Температура бетона при заливке: время схватывания и набора прочности

время схватывания и набора прочности

Срок твердения бетона

Подавляющее большинство самодеятельных строителей считают по не совсем понятным причинам, что за окончанием укладки в опалубку либо завершением работ по выравниванию стяжки процесс бетонирования законченным. Между тем, время схватывания бетона значительно больше, чем время на его укладку. Бетонная смесь – живой организм, в котором по окончании укладочных работ происходят сложные и протяженные по времени физико-химические процессы, связанные с превращением раствора в надежную основу строительных конструкций.

Прежде чем производить распалубку и наслаждаться результатами приложенных усилий, нужно создать максимально комфортные условия для созревания и оптимальной гидратации бетона, без которой невозможно достижение требуемой марочной прочности монолита. Строительные нормы и правила содержат выверенные данные, которые приведены в таблицах времени схватывания бетона.

Содержащиеся в официальных таблицах данные, конечно, должны служить ориентиром при самостоятельном обустройстве бетонных или железобетонных конструкций. Но применение таких данных должно происходить в плотной практической привязке к реальным условиям строительства.

Уход за бетоном после заливки: основные цели и методы

Процессы, связанные с проведением мероприятий, которые предшествуют распалубке, содержат несколько технологических приемов. Цель выполнения таких мероприятий одна – создание железобетонной конструкции, максимально соответствующей по своим физико-техническим свойствам параметрам, которые заложены в проект. Основополагающим мероприятием, безусловно, является уход за уложенной бетонной смесью.

Уход заключается в выполнении комплекса мероприятий, которые призваны создать условия, оптимально соответствующие происходящим в смеси физико-химическим преобразованиям, во время набора прочности бетона. Неукоснительное следование предписанным технологией ухода требованиям позволяет:

• свести к минимальным значениям усадочные явления в бетонном составе пластического происхождения;
• обеспечить прочностные и временные значения бетонного сооружения в параметрах, предусмотренных проектом;
• предохранить бетонную смесь от температурных дисфункций;
• препятствовать прелиминарному отвердению уложенной бетонной смеси;
• предохранить сооружение от различного происхождения воздействий механического или химического генеза.

Процедуры ухода за свежеобустроенной железобетонной конструкцией следует начинать непосредственно по окончании укладки смеси и продолжаться до тех пор, пока ей не будет достигнуто 70 % прочности, предусмотренной проектом. Это предусматривается требованиями, изложенными в пункте 2.66 СНиПа 3.03.01. Распалубку можно провести и в более ранние сроки, если это обосновано сложившимися параметрическими обстоятельствами.

После окончания укладки бетонной смеси следует провести осмотр опалубочной конструкции. Цель такого осмотра – выяснение сохранения геометрических параметров, выявление протечек жидкой составляющей смеси и механических повреждений элементов опалубки. С учетом того, сколько времени застывает бетон, точнее сказать – с учетом времени его схватывания, проявившиеся дефекты необходимо устранить. Среднее время, за которое может схватиться свежеуложенная бетонная смесь, составляет около 2-х часов, в зависимости от температурных параметров и марки портландцемента. Конструкцию необходимо предохранять от любого механического воздействия в виде ударов, сотрясений, вибрационных проявлений столько, сколько времени сохнет бетон.

Стадии набора прочности бетонной конструкцией

Бетонная смесь любого состава имеет свойство схватываться и получать необходимые прочностные характеристики при прохождении двух стадий. Соблюдение оптимального соотношения временных, температурных параметров и значений приведенной влажности имеет определяющее значение для получения монолитной конструкции с запланированными свойствами.

Стадийные характеристики процесса заключаются в:

• схватывании бетонного состава. Время предварительного схватывания не велико и составляет ориентировочно 24 часа при средней температуре +20 Со. Начальные процессы схватывания происходят в течение первых двух часов по затворении смеси водой. Окончательное схватывание происходит, как правило, в течение 3–4 часов. Применение специализированных полимерных добавок позволяет, при определенных условиях, период начального схватывания смеси сократить до нескольких десятков минут, но целесообразность такого экстремального метода бывает оправданной по большей части при поточном производстве железобетонных элементов промышленных конструкций;
• отвердевании бетона. Бетон набирает прочность, когда в его массе протекает процесс гидратации, иными словами – удаление воды из бетонной смеси. Часть воды при прохождении этого процесса удаляется при ее испарении, другая часть связывается на молекулярном уровне с составляющими смесь химическими соединениями. Гидратация может происходить при неукоснительном соблюдении температурно-влажностного режима отвердевания. Нарушение условий приводит к сбоям в прохождении физико-химических процессов гидратации и, соответственно, к ухудшению качества железобетонной конструкции.

Зависимость времени набора прочности от марки бетонной смеси

Логически понятно, что применение для приготовления бетонных составов разных марок портландцемента приводит к изменению времени твердения бетона. Чем выше марка портландцемента, тем меньше время для набора прочности требуется смеси. Но при использовании любой марки, будь это марка 300 либо 400, не следует прикладывать к железобетонной конструкции значительные механического характера нагрузки раньше, чем по истечении 28 дней. Хотя время схватывания бетона по таблицам, приведенным в строительных правилах, может быть и меньше. Особенно это касается бетонов, приготовленных с применением портландцемента марки 400.

Проектирование, строительство и окончательное обустройство любых построек с применением железобетонных компонентов требует внимательного отношения ко всем стадиям возведения. Но от тщательности изготовления бетонных составляющих, в особенности фундаментов, в значительной степени зависит долговечность и надежность всего сооружения. Соблюдение сроков, за какое время схватываются бетонные смеси и составы, можно с уверенностью назвать основой успеха в любом строительном процессе.

Температуры перевозки, заливки, набора прочности и плавления бетона

Температура окружающей среды при укладке бетонной смеси, схватывании, наборе прочности – один из важнейших показателей, влияющих на качество затвердевшего бетона. Существуют оптимальные температуры самой смеси и окружающей среды при ее изготовлении, перевозке, заливке в тонкостенные или массивные конструкции, твердении. Если показатели выше или ниже оптимальных, на помощь приходят различные технологические приемы.

Температура производства и перевозки бетона

В ГОСТе 7473-2010 диапазон температур окружающей среды при изготовлении не определен. В более ранней редакции было указано, что температура бетонной смеси после ее изготовления и при перевозке к месту назначения должна составлять +18…20°C. Отклонения от этих величин не должны превышать 3°C в обе стороны. Подвижность приготовленной смеси определяют при температурах +10…+30°C не позднее, чем через полчаса после ее производства.

При какой температуре заливают бетон?

Оптимальная температура укладки смеси – +15…+20°C. Укладка смеси при более низких температурах приводит к замедлению процесса схватывания и твердения продукта. Если в смесь не входят специальные противоморозные добавки, то падение температуры окружающей среды ниже 0°C приводит практически к остановке твердения продукта. Специалисты считают, что бетон способен выдержать однократное замораживание при условии, что после размораживания температура окружающей среды в течение трех суток должна быть не ниже +10°С.

Максимальная температура бетона при бетонировании массивных конструкций с модулем поверхности менее трех составляет +25°C, с модулем поверхности более трех – +30 °C. При напорном бетонировании температура смеси – +5…+20°C.

График набора прочности бетоном в зависимости от температуры окружающей среды

Нормальными условиями твердения бетона считается диапазон температур +15…+25°C. Если запланировано твердение бетонного продукта при более высоких температурах, вводится повышающий коэффициент на расход цемента:

• +26…+29°C – 1,03;
• +30 и выше – 1,06.

Представление о влиянии температуры на набор прочности бетона обеспечивает следующий график:

Бетонирование в зимних условиях

Бетон можно заливать при температуре окружающей среды не ниже +5°С. Если же этот показатель ниже, то используют различные технологические приемы. Один из них – прогрев смеси, который необходимо продолжать до набора бетоном критической прочности. Значение критической прочности устанавливают в проектной документации. Если такая информация в проекте отсутствует, то этот показатель принимают равным 70% от марочной прочности.

Способы прогрева смеси:

• Термос. Этот метод применяется для массивных конструкций. Температура укладываемой смеси в этом случае должна быть +10°C и более. Химическая реакция твердения бетона относится к экзотермическим, то есть проходящим при выделении тепла. При отсутствии теплопотерь температура пластичного материала может достигнуть +70°C. Защита опалубки эффективным теплоизоляционным материалом позволяет сохранить выделяющееся тепло и обеспечить нормальные условия схватывания и твердения пластичного продукта до достижения критической прочности.
• Электронагрев – электродами, индукционный, с помощью электронагревательных приборов. Один из популярных методов – прогрев смеси электродами. Индукционный нагрев сложен в реализации, поэтому применяется редко. К электронагревательным приборам, используемым в этом случае, относятся электроматы, которые раскладываются на поверхности бетонной конструкции и подключаются к бытовой или трехфазной сети.

Для прогрева бетона в тонкостенных конструкциях эффективна технология пароподогрева. Для ее осуществления в опалубке оставляют отверстия, в которые пропускают пар. Температура нагрева смеси – до +80°C. Ее сочетание с благоприятной влажностью обеспечивает ускорение твердения материала. За 2 дня он может набрать такой уровень прочности, для достижения которого в нормальных условиях понадобится не менее недели.

Какие высокие температуры выдерживает бетон?

Бетон боится не только низких, но и слишком высоких температур. При температуре воздуха выше +35°C и влажности менее 50% происходит быстрое испарение влаги из бетонной смеси, что затрудняет процесс гидратации вяжущего. Для понижения температуры приготовленной смеси используют охлажденную воду или воду, смешиваемую со льдом. В этом случае необходимо обеспечить герметичность и водонепроницаемость опалубки, чтобы не допустить потерь влаги.

Какова температура плавления бетона?

Этот строительный материал относится к огнеупорным и пожаробезопасным, что повышает его популярность в гражданском и промышленном строительстве. При пожаре по внешнему виду бетона можно определить примерную температуру пламени и подобрать лучший способ его тушения:

• +300°C – материал приобретает розоватый оттенок, на его поверхности осаждаются продукты горения;
• +400…+600°C – бетонная конструкция имеет красноватый оттенок, сажа выгорает;
• более +600°C – бетон становится светло-серым.

Бетон под воздействием огня разрушается медленно, постепенно. Если пожар длится долго, то в структуре бетонного элемента появляются трещины. Температура полного плавления этого материала составляет +1200°C.

Производим и предлагаем продукцию:

Читайте также:

При какой температуре можно заливать фундамент

От прочности фундамента напрямую зависит надежность и долговечность всего строения. Планируя подобный «нулевой» цикл строительных работ, необходимо учитывать множество факторов. Особенно важное значение приобретает информация, при какой температуре можно заливать фундамент.

Если не учесть погодные условия во время процесса заливки фундамента, качество и марку раствора, применение добавок, которые способны понизить температурную кристаллизацию воды, мероприятия по поддержанию необходимых режимов для созревания бетона, то работа может быть проведена напрасно, и возведенная основа здания начнет крошиться сразу же после затвердевания.

Некоторые владельцы загородных участков торопятся возводить на своей новообретенной территории капитальные сооружения, не обращая внимания на время года. В некоторых, довольно редких случаях это бывает оправдано, однако, сложностей при таком подходе немало, и они начинаются уже на стадии подготовительных работ.

Подготовка к заливке фундамента

Вне зависимости от времени года подготовительные мероприятия будут включать целый перечень обязательных работ:

• Место, где будет устраиваться фундамент под возведение сооружения, должно быть очищено от верхнего слоя почвы и размечено соответствующим образом. Снять верхние слои грунта в морозную погоду – достаточно трудоемкая задача.
• Когда общее место будет определено, производится разметка внутренних границ траншеи, которую необходимо вырыть под фундамент. Глубина ее должна составлять от 500 до 800 мм — эта величина будет зависеть от типа грунтов местности, где ведется строительство, глубины их промерзания, особенностей возводимого здания (его этажности, материала стен и крыши и т.п.) Землеройную технику для отрывки узких и достаточно глубоких траншей с ровными стенками применить можно далеко не всегда. Ручное же выкапывание мёрзлого грунта – еще одна сложность при проведении зимних работ.
• На дно котлована-траншеи укладывается гидроизолирующая и укрепляющая подушка. Первым укладывается песок и хорошо утрамбовывается, толщина слоя может быть от 100 до 150 мм. На него засыпается щебенка и тоже хорошо уплотняется. Очень часто зимой и песок, и гравий находятся в «прихваченном» морозом состоянии. Существует большая вероятность, что с подъемом температуры подушка может потерять необходимую плотность, даже при самом качественной трамбовке.

• Кроме того, нет полной уверенности, что при общем оттаивании грунта весной и возможных при этом его движениях всю конструкцию возводимого фундамента не «поведет», а это может привести к образованию внутренних напряжений и трещин.
• Следующим шагом идет установка опалубки из досок или деревянных щитов, которая гидроизолируется плотной полиэтиленовой пленкой. На сильном морозе полиэтилен нередко теряет эластичность, становится ломким, и гидроизоляция может получить повреждения.

• Может использоваться и несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола, которая, помимо своей прямой функции, выполняет еще и роль утеплителя.

• Далее, в опалубку необходимо установить арматурную конструкцию, которая сваривается или скручивается стальной проволокой. Арматура для этой конструкции берется толщиной от 10 до 15 мм. Нельзя забывать, что арматурная сталь имеет достаточно значительный коэффициент линейного термического расширения. Сваренный на сильном морозе арматурный каркас обязательно будет стремиться к изменению размеров при повышении температур. Это – еще одна весомая «добавка» к ненужным внутренним напряжениям конструкции фундамента.

Тем не менее, как уже упоминалось, бывают ситуации, когда, в силу тех или иных причин, возведение фундамента в зимний сезон является оправданным:

• Это может быть вызвано особенностями грунтов. Если в местности, где проводится стройка, преобладают песчаные сыпучие грунты, то, лучше проводить возведение фундамента в промерзлой твердой почве, которая сохраняет нужную для котлована форму.
• Не следует сбрасывать со счетов невозможность проведения стройки летом по причине особых климатических условий региона.
• В ряде местностей из-за слабой развитости дорожных сетей доставка больших объемов строительных материалов или передвижение тяжелой специальной техники возможно лишь по замерзшему грунту.
• Иногда к зимней стройке прибегают в целях экономии средств, так как в этот период снижаются цены на необходимые материалы. Это будет выгодно в том случае, если работа будет проводиться самостоятельно.
• Часто появляется возможность экономии за счет снижения строительными фирмами стоимости услуг, в связи с резким снижением спроса на их деятельность в холодное время года.

 Когда все подготовительные процессы будут закончены, можно рассчитывать густоту и состав раствора, параметры которого будут зависеть от температуры, при которой он будет заливаться в опалубку.

Заливка фундамента бетоном

• Когда бы не проводилась заливка, раствор для фундамента не должен быть слишком тонкий, поэтому его чаще всего изготавливают из цемента и средней величины щебенки.
• Часто в раствор добавляют пластификаторы, которые улучшают состояние и прочность бетона, увеличивают его сцепление с арматурными конструкциями, повышает влагостойкость фундамента.  Кроме этого, как утверждают производители, при заливке пластификаторы снижают расход цементного раствора на 20%.

Благодаря тому, что пластификаторы положительно влияют на морозостойкость раствора, их очень часто добавляют и в тех случаях, когда приходится заливать фундамент при отрицательных температурах воздуха.

• По всем рекомендациям заливка бетона должна производиться при температуре не ниже 5 градусов – это, по сути, является критическим показателем для нормального созревания. Однако, и летняя жара тоже мало подходит для проведения этих строительных процессов. Оптимальным температурным режимом для заливки раствора в котлован является +15 ÷ 25 градусов. Такие условия позволят получить без лишних затрат и технологических приемов максимально прочную основу под возведение стен и в минимальные сроки.

Каковы общие рекомендации по заливке бетонного фундамента:

• В случае, когда раствор изготавливается самостоятельно прямо на строительной площадке, все используемые для него материалы не должны быть в замороженном состоянии и не должны иметь в своем составе снега или кристаллов льда. Поэтому лучше их приобретать в фирмах, которые гарантированно обеспечивают им должное хранение.
• Раствор необходимо заливать и распределять по опалубке быстро, чтобы мороз не успел схватить влагу в растворе. Поэтому заливка всего объема бетона производится в таких условиях только за один раз. Если фундамент имеет большой объем и площадь, то лучше воспользоваться предложениями профильных фирм, которые занимаются изготовлением, доставкой и выгрузкой необходимого раствора в подготовленную опалубку.

• Не рекомендовано проводить заливку бетона слоями, так как между ними, благодаря низким температурам, могут образоваться щели, что сделает фундамент менее прочным.

Если обстоятельства сложились таким образом, что приходится проводить работы в условиях критических температур, нужно знать, что процессы схватывания и затвердевания будут увеличены в несколько раз. Поэтому заливка фундамента в зимний период проводится только при крайней необходимости.

Ниже приведена таблица, из которой наглядно видно, как влияет температура окружающей среды на время созревания и полного набора необходимой прочности обычного бетонного раствора марки М200 – М300, изготовленного на основе портландцемента М-400 или М-500.

Примечания:

— процентные показатели рассчитаны в соотношении к эталонной прочности созревшего бетона данной марки.

— под значками (٭) указаны так называемые условные нормативно-безопасные сроки проведения распалубки залитой бетонной конструкции.

— значки (٭٭) – это сроки созревания для начала полностью безопасных дальнейших работ.

Чтобы обеспечить необходимый минимально допустимый температурный режим используют несколько технологий:

• Процесс проводится с подогреванием арматурной конструкции либо с установкой специальных обогревательных кабелей. В этом случае к фундаменту должно быть подведено соответствующее электрическое напряжение. Существует несколько технологий, как с применением токов высокого напряжения (до 380 вольт) так и низкоточные (12 вольт). Разогревшись, арматурная конструкция или греющий кабель не дадут смерзнуться влажному, не схватившемуся раствору.

Однако, такие методы оправданы только при масштабном промышленном строительстве – подобные технологии являются весьма опасными и требующими высочайшей квалификации специалистов. Кроме того, немаловажной будет являться затрата большого количества электроэнергии, а значит придется заплатить изрядную сумму. В итоге суммарный бюджет такого обустройства фундамента вряд ли приемлем для среднестатистического российского частного застройщика.

• Можно воспользоваться и другой технологией — это использование для устройства фундамента несъемной утепленной опалубки.

Для этого способа используются пустотелые блоки из экструдированного пенополистирола, которые удобно устанавливать друг на друга, благодаря имеющимся зубцам на боковых и верхних поверхностях. Они идеально совмещаются друг с другом, не оставляя щелей (своеобразный аналог детского конструктора «Lego»). Во внутреннее пространство устанавливают арматурные конструкции, которые придают фундаменту требуемую общую жесткость.

Пенополистирол с фундамента не снимают, а после затвердевания бетона поверхность затягивается армирующей сеткой-серпянкой, штукатурится и гидроизолируется.

Однако, такой подход лишь уменьшит негативное влияние отрицательных температур при созревании бетона, но не снимет проблему полностью.

• В любом случае для надежного схватывания залитого фундамента при минусовых температурах, сверху он обязательно закрывается плотной полиэтиленовой пленкой. Для этого возводят над ним временное сооружения из дерева или арматурных прутьев, которое также затягивают полиэтиленом. В получившемся закрытом помещении, внешне напоминающим парник, поддерживают необходимую для качественного застывания температуру с помощью тепловых пушек. Понятно, что и это потребует очень существенным материальных затрат.

Как можно убедиться, даже с экономической точки зрения проведение работ по заливке фундамента в зимнее время вызывает большие опасения. Поэтому прежде чем начинать такую работу во время холодов, нужно очень тщательно взвесить все финансовые риски и оправданность подобной спешки.

Видео: работы по «зимней» укладке бетона в фундамент

Цены на цемент

Цемент

Являются ли «панацеей» противоморозные добавки?

Бытует весьма распространённое мнение, что проблему зимней заливки бетонного фундамента вполне можно решить использованием специальных соляных присадок в подготавливаемый раствор. Если судить по многочисленной рекламе, то стоит добавить этот компонент при замешивании, а дальше все пойдет своим чередом С этим стоит разобраться поподробнее.

Видео: один из вариантов противоморозной добавки в бетон

Цены на различные виды противоморозной добавки в бетон

Противоморозная добавка в бетон

Прежде всего, необходимо уяснить, как, собственно, происходит процесс твердения и созревания бетонного камня.

Когда раствор залит в опалубку, он проходит до готовности через две стадии — это схватывание и отвердевание.

• Схватывается залитый бетон в течение 24 ÷ 30 часов. За это время жидкая консистенция переходит в твердое состояние, однако, она еще не имеет достаточной прочности. Именно в этот период начинают формироваться кристаллические связи, происходит связывание свободной воды и цементных составляющих раствора.
• Далее начинается второй этап — это окончательное отвердение, созревание и упрочнение бетонной конструкции — он проходит в течение намного более длительного срока. Этот период зависит от нескольких факторов, таких, как марка приготовленного раствора, уровень влажности и температурный режим, а также наличие специальных упрочнительных добавок.

Как говорилось выше, оптимальная температура для химических реакций обоих процессов варьируется от 15 до 25 градусов. Чем выше она в этом диапазоне, тем быстрее пройдет окончательная кристаллизация, переход воды в гелеобразное состояние. Но даже в оптимальных условиях о готовности фундамента можно говорить не ранее, чем через 4 недели – основа полностью готова для возведения стен.

Опасность отрицательных температур кроется в нескольких причинах:

• Во-первых, расширение замерзшей несвязанной цементом воды вызывает внутренне давление на пористую структуру бетона, что приводит к его разрушению. Особенно это становится заметным после повышения температуры до положительных отметок – такой бетон по прочности ни идет ни в какое сравнение с «нормальным».
• Во-вторых, сам по себе сложный химический процесс гидратации цемента требует определенного температурного режима. Уже при температуре ниже +5° С активность этих процессов снижается до критических отметок, и чем холоднее, тем более вялотекущим будет созревание бетона. И даже в этом случае такой «прерывистый» процесс существенно ухудшает качество готовой бетонной конструкции.

Чтобы в какой-то мере минимизировать негативное влияние мороза и разработаны специальные добавки. Технологи пытаются таким образом решить обе проблемы. Добавлением солевых растворов повышают плотность воды, резко снижая температуру ее кристаллизации. Специальные присадки, кроме того, предназначены для своеобразной катализации и дополнительного вовлечения воздуха в процессы химического вызревания бетонного камня в условиях отрицательных температур. Обычно подобные составы изготавливаются на основе поташа, лигносульфоната, гидрохлорида кальция, нитрита или формиата натрия.

Однако, если с замерзанием воды вопрос в той или иной мере решается положительно, то «обмануть» законы химии гораздо сложнее. Процесс созревания все равно не отличается быстротой, и занимает намного больше времени, нежели в оптимальных условиях.

В таблице ниже для примера показаны ориентировочные сроки вызревания бетона в условиях отрицательных температур с применением противоморозных добавок:

Можно убедиться, что даже при — 5°  о полной готовности бетонной конструкции может идти речь только спустя 3 месяца. При более холодной атмосфере срок еще больше возрастает.

Возникает вполне резонный вопрос: имеет ли для хозяина индивидуального участка смысл «завязываться» с зимней укладкой фундамента (если это не вызвано какими-то особыми обстоятельствами), тратить на это значительные материальные средства, физические усилия, если реальный выигрыш по времени практически недостижим. Тем более, что и с противоморозными добавками тоже все обстоит не так просто:

• Некоторые виды добавок вызывают активные коррозионные процессы на металлическом арматурном каркасе. Не все марки сталей подойдут для этих целей.
• Замешивание «зимнего» бетонного раствора – намного сложнее, нежели обычного. Провести такую работу вручную – попросту невозможно, так как требуется особо тщательное перемешивание компонентов до абсолютно однородной консистенции. Время замеса значительно возрастает, компоненты должны пройти определенную подготовку (разогрев до нужной температуры), необходим строго выверенный порядок подачи материалов в смеситель и т.д. нужна очень точная дозировка дополнительных присадок, зависящая и от марки бетона, и от температуры воздуха – здесь требуется профессиональный подход. Как вариант – доставка готового модифицированного раствора, изготовленного в заводских условиях – но это опять упирается в вопрос рентабельности подобного строительства.
• Даже с использованием присадок температура ниже -20° С все рано является критичной, а подобное резкое падение зимой, например, в ночное время – отнюдь не редкость.
• Нельзя заливать подобные растворы и в том случае, если внезапно началась оттепель, пошел дождь или относительная влажность воздуха подскочила выше отметки в 60%.
• Применение таких добавок вовсе не освобождает от необходимых мероприятий по устройству «парника» после заливки, и поддержания нужной температуры с помощью тепловых пушек. Если это невозможно, то фундамент придется закрыть утеплителями (например, слоем сухих опилок, травы или дернины, толщиной порядка 300 мм, а потом укрыть до созревания пленкой. Проводить распалубку все равно, скорее всего, придется только весной, по окончанию устойчивых холодов.

Уход за залитым фундаментом

Было бы серьезной ошибкой полагать, что даже в идеальных условиях можно лишь залить опалубку бетоном, а потом дожидаться результатов созревания. Как бы это странно ни звучало, но свежезалитый фундамент всегда, при любых обстоятельствах нуждается в определенном уходе. Главными задачами подобных технологических мероприятий являются:

• Сведение к минимуму усадки залитой бетонной конструкции.
• Обеспечить наиболее оптимальные режимы для процесса вызревания.
• Максимально предохранить застывающий фундамент от перепадов температур, в том числе – суточных.
• Не допустить пересыхания залитого раствора, быстрого испарения несвязанной воды – это наверняка закончится растрескиванием поверхности.
• Создать защиту незастывшей и не набравшей прочности конструкции от механических повреждений.

Мероприятия по подобному уходу должны начинаться буквально с момента заливки фундамента, и могут считаться полностью исполненными только при наборе бетоном не менее 70% марочной прочности, то есть, при оптимальных сроках для снятия опалубки (как было указано в первой таблице).

• Сразу же после заливки следует убедиться в том, что опалубка не потеряла заданных геометрических форм – до первичного схватывания (первые 1 ÷ 2 часа) еще есть возможность внести коррективы.

• Никто не застрахован от внезапных дождей. Чтобы не допустить размыва неокрепшей поверхности или ее механических повреждений, сразу же после заливки следует укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой, мешковиной или брезентом.
• Не стоит забывать, что слишком высокие температуры тоже достаточно губительны для нормального протекания процессов созревания. В первую очередь это связано с активным испарением воды, пересыханием поверхностного слоя и появлением трещин. Обязательно предпринимаются шаги по увлажнению поверхности и удержанию влаги. Помимо закрытия паронепроницаемой пленкой, иногда необходимо прибегать и к более радикальным мерам, например, после первичного схватывания закрывать поверхность слоем хорошо впитывающего влагу материала. Это могут быть мокрые опилки или грубая ткань – создается подобие постоянного влажного компресса под полиэтиленовым покровом.

Одним словом, для каждого температурного режима требуются свои меры по уходу за бетоном. Для удобства выбора необходимых, можно привести следующую таблицу:

Еще несколько важных замечаний:

• Даже если малозаглубленный ленточный фундамент заливался в идеальных для этого условиях, не следует оставлять его «голым» и ненагруженным на зиму. Это неизбежно приведет к началу поверхностных эрозионных процессов, и конструкция потеряет свою прочность, станет трескаться и рассыпаться. Таким образом, необходимо так планировать строительные работы, чтобы в течение сезона перейти и к возведению стен на созданной основе.
• Сразу же после набора бетонной конструкцией необходимой 100% прочности, рекомендовано без отлагательства провести гидроизоляцию и утепление стенок фундамента. Подробнее об этих технологических процессах рассказано в соответствующих статьях нашего портала.

Какой можно сделать общий вывод?

Несмотря на то что современные строительные технологии, в принципе, позволяют проводить заливку фундамента при температурах, достаточно далеких от оптимальных 15—25 градусов, наилучшим вариантом все же будет планирование подобных работ в наиболее благоприятных условиях. Так фундамент получится гарантированно надежный и качественный.  Если все же обстоятельства вынуждают проводить «нулевой цикл» в иных условиях, следует точно соблюдать все технологические рекомендации по заливке и уходу за бетоном, применительно к реальному температурному режиму.

Видео: трудоемкость процессов заливки фундамента зимой

При какой температуре можно заливать бетон: цементирование на улице

На окончательный результат процесса бетонирования влияет множество факторов, главным из которых выступают оптимальные температурные показатели. Поэтому стоит изучить, при какой температуре можно заливать бетон, а какая из них пагубно скажется на стойкости полученной конструкции.

Для этого, подробно рассмотрим данное преобразование в различных условиях.

Свойства заливки бетона: влияние сезонных условий на процесс

Основным поприщем использования бетона является заливка фундамента строительных объектов. На завершающем этапе монтажа – схватывание и твердение раствора, показания термометра играют огромную роль. От них зависит временной диапазон окончательного результата и срок эксплуатации полученного залива.

Благоприятной положительной температурой для заливки служит диапазон 3-25 градусов. В связи с этим, строительство объектов популярно весной или летом.

При низкой или отрицательной температуре, т.е. в осенний и зимний период, бетонирование осуществляется также, но во время действий используются специальные технологии, которые поддерживают нужный уровень тепла.

Варианты увеличения температуры бетонной смеси в зимний период:

• Подогрев воды;
• Внедрение морозостойких примесей;
• С помощью электрического подогрева;
• Использование тепловых пушек с ограждением бетонной смеси;
• Методика пропаривания бетонных конструкций при помощи специальных автоклав по достижению прочности 80-85%;
• Подогрев арматуры, если она присутствует в бетонной примеси, путём электроподогрева.

Важно! Льют бетон зимой при наружной температуре не выше 15 градусов со знаком «минус». В процессе, нужно обязательно использовать добавки, устойчивые к морозам и применять способы подогрева бетона при отрицательных температурах, а также правильно вести уход за ним.

Влияние морозоустойчивых примесей на заливку бетона зимой

Быстрота застывания раствора, зависит от марки цемента и добавки к ней.

Рассмотрим самые распространённые морозоустойчивые модификаторы и возьмём среднестатистический показатель выдержки бетона для любой марки цемента при минусовой температуре:

1. Хлористые соли: при -5 градусах – около 4-х суток, при -10 – до 7 суток, при -15 – до 2-х недель.
2. Нитрит натрия: при -5 градусах – до 6 суток, при -10 – около 9 дней, при -15 – до 10 календарных дней.
3. Поташ: при -5 градусах – 2-е суток, при -10 – около 5 дней, при -15 – 8 календарных дней, при -20 – 9 суток, при -25 – до 12 дней.

Задача химических примесей – снизить температуру замерзания жидкости в бетонной смеси.

На примере поташи рассмотрим, как рассчитывается введения химиката в жидкий бетон при минусовых температурах.

Примечание. Введение химических элементов осуществляется при дозировке 2 – 15 процентов от веса цемента в общую смесь.

Если температура бетона 10-15 градусов со знаком «минус», то необходимое количество пошата – 10 процентов от массы, при показаниях (минусовых) 21-25 градусов берут 15 процентов.

Примечание. В зимний период, при наличии добавки в бетоне, работать со смесью без прогрева можно при температуре не ниже минус 5 градусов.

Вопрос о том, при какой температуре можно заливать бетон, неактуален в холодные времена, так как в течение суток она может варьироваться в пределах 5-15 градусов ниже нуля, а постоянное замерзание/размораживание для бетонирования опасно.

Если же бетон замерзает, то консистенция перестаёт твердеть, так как вода превращается в лёд. Такое литьё придётся переделывать, в связи с тем, что даже если удастся отогреть основание, замёрзшая вода увеличивается в объёме и разрывает связи в бетоне, что приводит к неоднородности залитой поверхности.

Поэтому, прежде чем начинать работу, необходимо изучить все тонкости процесса заливки в мороз. Сюда относят: выбор высококачественного цемента и морозостойких добавок к нему, а также надлежащий уход за бетонной поверхностью.

Примечание. Специалисты допускают один цикл заморозки/оттаивания при условии, если температура смеси в течение 3-х суток не опустится ниже +10 градусов.

Температурный режим бетонной смеси: влияние погодных условий

Рассмотрению предлагается список оптимальных температур бетона, при которых получаются наиболее качественные конструкции:

• Благоприятные (со знаком «+») в диапазоне 5-15 градусов;
• Граничные показатели: минус 20 и +45 градусов;
• Не ниже +5 градусов – при показаниях наружного воздуха от +5 до -3 для марок цемента М200+, а при меньшей маркировке – смесь должна быть от +10 градусов.

Температура заливки бетона в летний период при +30 градусах понижает прочность поверхности. В связи с этим залитый участок обрабатывают водой (процесс увлажнения).

Учитывая этот факт, летом бетон разводят до более жидкой консистенции. При числовых показаниях 5-15 градусов со знаком «+» бетон, за счёт отдачи тепла окружающей среде, остужается самостоятельно.

Важно! Зимой все работы рекомендуется выполнять при минимальной температуре: до «минус» 15 градусов.

В сезон дождей, сырая погода в сочетание с прохладой, является наиболее оптимальной: бетон равномерно схватывается и есть возможность повышения устойчивости его к воде специальным цементом. Раствор от размытия спасёт накрывание рабочей площадки полиэтиленом.

Важно! При сильных затяжных дождях, на открытых уличных площадках, бетонные работы не осуществляются.

При какой температуре можно цементировать на улице в зимний сезон или осенний, когда показатели термометра уходят в минус?

Как оговаривалось выше, в любой мороз можно бетонировать, но для этого использовать один из методов подогрева. Наиболее популярным и бюджетным считается заблаговременное нагревание необходимых материалов для раствора, который при заливке должен быть 35-40 градусов.

Важно! Цемент не подвергается процессу подогрева.

Суть процесса:

• Нагревается песок и щебень до 60 градусов;
• Вода до 90 градусов;
• Цемент помещают на время в тёплое помещения. Он должен стать комнатной температуры;
• Все компоненты смешивают.

Совет. Сухой цемент греть нежелательно, так как огромная вероятность потери его активности. Вследствие чего, он станет непригодным.

Полезное видео

Смотрите интересное видео, как температура влияет на прочность и качество фундамента:

В этом видео рассказывается про бетонирование при минусовых температурах:

Видео-отзыв о зимнем бетоне:

Противопоказания к цементированию

Существует несколько тепловых условий, при температуре которых нельзя заливать бетон:

1. Столбик термометра на нижней границе – «плюс» 4 градуса, если не используется дополнительный обогрев. Хотя, многие считают, что крайним значением является нулевой градус, но по инструкции такие натяжки исключаются.
2. В межсезонные времена. Такие периоды характеризуются частыми и непредсказуемыми перепадами температуры, что черева-то последовательными замерзаниями и оттаиваниями, вследствие чего материал получает урон.
3. При температуре выше +25 градусов и влажности воздуха меньше 50 % в летний сезон без использования специальных быстросхватывающихся цементов.
4. Если в течение 3-х дней после заливки бетона зимой, нет возможности проводить прогрев свежего основания в диапазоне плюсовой температуры 10-30 градусов.
5. Нельзя заливать растворы с присадками при внезапной оттепели, если пошёл дождь или относительная влажность воздуха превышает 60%.
6. Не стоит проводить цементирование в экстремальных условиях, если нет особых навыков работы и практики по уходу за бетонными поверхностями в таких случаях.
7. При несоблюдении точных инструкций по нагреву материалов в осенне-зимний период. Т.е., важно точно знать, до каких температур можно прогревать стройматериалы для будущего раствора.
8. Использование цементной сухой смеси низкого качества при заливке в минусовые температуры.

Вывод

Рассмотрев всевозможные варианты работы с цементным раствором можно сделать заключение о температурных условиях заливки бетона:

1. Для уличного процесса, в любой сезон, оптимальными температурами являются: 5-20 градусов со знаком «+», от 0 до 5 градусов с использованием добавок, до «минус» 20 градусов с прогреванием и внедрением химикатов.
2. Идеальные условия для гидратации: при нормальных погодных условиях – температура смеси должна быть +30 градусов, в холодный период с использованием подогрева – +70 градусов, при температуре окружающей среды – нагрев воздуха в диапазоне 5-30 градусов со знаком «+».
3. Использовать химикаты можно при среднесуточной температуре ниже +5 градусов.

» При какой температуре заливать бетон

Материал подготовлен компанией «Бетонстрой» Челябинск beton7511704.ru

Заливка бетона — непростой технологический процесс, требующий внимания со стороны специалиста. Именно от его качества зависит прочность и долговечность бетонной конструкции. О температурных особенностях бетонной заливки читайте в данной статье.

Застывание бетона: особенности процесса

При правильной заливке бетона проходит два функциональных этапа: схватываемость и застывание. Схватывается бетон примерно сутки, по консистенции становится твердым, но еще достаточно хрупок. Полноценное застывание наиболее длительный механизм и зависит от многих критериев: марка бетона, добавлением в него пластификаторов и др. химдобавок, особенности ландшафта и климата.

Идеальными параметрами для двух этих этапов являются наличие положительных температурных показателей (от 3 до 20 градусов). Температурный режим в застывании бетона играет не последнюю роль: чем выше показатели термометра, тем быстрее вы получите твердый и прочный бетон. Не маловажно обращать внимание и на показатели марки бетона.

М — марка бетона — показатель прочности и устойчивости к деформации бетона в стандартных условиях. Её определяют лабораторным путем, своими руками ее определить невозможно.

Заливка бетона в различных погодных ситуациях

Заливка бетона должна происходить при плюсовой температуре, которая может достигать от 5 до 15 градусов. Но что делать если погода не радует плюсовыми значениями? Давайте рассмотрим особенности этих ситуаций.

Заливка в минусовую температуру

В составе бетона одним из компонентов выступает вода, которая при минусовых значениях термометра леденеет, тем самым, не давая строительному бетону затвердевать. К тому же вода уменьшается в размерах, нарушается пропорциональность, что заставляет бетон становится рыхлым и разнородным. Арматурные вставки также не могут полноценно соединиться с бетоном. Таким образом, заливка бетона в экстремальные морозы становится невозможной. Зимой температурные показатели могут изменяться в зависимости от времени суток по нескольку раз. А возможные «подтаивания» бетона могут сделать постройку ломкой, что может привести к аварийности.

Тем не менее заливать бетон при «минусе» можно, но нужно соблюдать некоторые условия:

1. Необходимо выбрать более марки с более высокими прочностыми характеристиками (м300—400).
2. Важна доставка на специальном оборудовании (бетономиксере).
3. При заливке необходимо добавить к бетону морозостойкие химдобавки, которые помогут защить конструкцию от растрескивания.
4. Создать прогрев заливаемой площадки любыми отопительными приборами. Так вас не напугают даже самые лютые морозы.

Заливка в дождливую погоду

Не стоит заливать бетон во время ливней и затяжных дождей. Это чревато размыванием и неравномерностью покрытия. Если же непогода застала вас в начале работы с заливкой бетона, добавьте в него специальную добавку для уплотнения цемента. Если же дождь «зарядил» надолго, постарайтесь закрыть бетонируемую поверхность навесом или полиэтиленом.

Рассмотрев, особенности температурного режима при заливке бетона можно выделить несколько основополагающих критериев, которые помогут успешно залить бетоном вашу постройку: 1) выбор марки с более прочностными показателями, 2) быстрая доставка на спецоборудовании, 3) применение (при необходимости) химдобавок, 4) соблюдение стандартных правил процесса заливки (в т. ч. температурных режимов).

При какой температуре можно заливать бетон: полезные советы

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Погода в России имеет свои особенности: довольно суровые зимы и жаркое лето свойственно средней полосе. Прочность основы любого дома зависит от смеси, технологии укладки и внешних факторов, влияющих на процесс заливки. Поэтому следует знать, при какой температуре можно заливать бетон, и можно ли это делать в осенне-зимний период. Давайте рассмотрим все нюансы этого процесса.

Заливка смеси зимой

Содержание статьи

При какой температуре можно заливать бетон исходя из его свойств

После заливки раствор идет через две стадии: схватывание и затвердевание. Первый этап занимает не более суток, где бетон превращается из жидкости в твердое вещество. Не стоит забывать, что при этом материал не достигает необходимой прочности.

Процесс изготовления раствора в домашних условиях

Затем наступает процесс затвердевания, который может занимать различное время в зависимости от влажности смеси, наличие примесей, температуры воздуха и других факторов. Оптимальным показателем, при какой температуре можно заливать бетон, считают диапазон от +3 до +25 ⁰С. При повышении уровня тепла быстрее идет процесс твердения раствора и набора необходимой прочности.

Проверка крепости прибором

Марка смеси прямо влияет на затвердевание и показания прочности готовой основы. Показатель прочности на сжатие достигает нормы спустя 28 суток при подходящем уровне тепла и соблюдении других условий и технологий заливки.

Другая характеристика смеси – критическая прочность, выражающаяся в процентах от проектной. Она показывает стадию затвердевания, когда воздействие низких показателей температуры не несет разрушительных последствий на структуру раствора. В разных марках этот показатель различен.

Таблица 1. Прочность разных марок бетона

Скорость затвердевания меняется не по прямой линии и зависит от внешней температуры. Ее рассчитывают по графику, который создается для разных показателей тепла. Стоит учитывать колебания в сутки и принимать во внимание минимальные показатели температуры. Достижения показателей свыше 35 ⁰С тепла добиваются при помощи подогрева.

График повышения прочности на примере марки М200, 300

Если показатель снижается до 3 градусов тепла и менее, то структура смеси нарушается, и начинают появляться незаметные для глаз трещины, напрямую влияющие на прочность раствора. Полная остановка гидратации случается при показателях ниже 0 ⁰С. Сам процесс может восстановиться, если температура увеличится.

Обратите внимание! После достижения критической прочности низкая температура не влияет на бетон.

Правила заливки фундамента имеют свои особенности в разное время года. Работы по подготовке и заливке бетона ведутся в любой период, даже в морозы.

При какой температуре можно заливать фундамент осенью: технология заливки

Исходя из свойств смеси, возникает вопрос, при какой температуре можно заливать фундамент осенью. Работы с фундаментом в этот период года имеют достоинства и недостатки. А соблюдая все нюансы технологии, добиваются высоких показателей прочности и надежности готовой основы строения.

Характерные черты осенней заливки

Выделяют основные внешние факторы, влияющие на смесь:

• Температура. Оптимальная – от 16 до 25 ⁰С. Летом температура может превышать данный показатель, плохо влияя на прочность. При понижении градусов тепла процесс гидратации будет проходить медленнее. При этом осенью затвердевание идет медленнее, но качественнее.

Обратите внимание! Если будут заморозки и образуется лед, то он разрушит затвердевающий фундамент изнутри. Такие ситуации нередко бывают в октябре.

• Показатель влажности. Сырость и увлажненная почва хорошо влияют на процесс твердения. Смесь медленнее сохнет, а прочность увеличивается. Нет необходимости постоянно увлажнять смесь.
• Осадки. Большое количество осадков может вымыть из раствора цементное молочко, что нежелательно.

Появление жидкости в вырытой траншеи

• Грунтовые воды. Данный показатель осенью может быть ниже, чем летом, что особенно благоприятно для болотистой местности. Если уровень воды, напротив, поднялся и залил траншею для раствора, то придется отложить заливку до лучших погодных условий.

Влияние всех этих факторов важно для получения качественного фундамента будущего дома.

Статья по теме:

Как подобрать время заливки осенью

Чтобы воспользоваться преимуществами осенней заливки, надо основательно продумывать и подбирать время начала работ. Оптимальные условия для заливки в начале осени, когда прошел летний зной, но не начались заморозки.

Заливка смеси

Учитывайте, что оптимальное время для полного достижения необходимой прочности бетона составляет месяц. Необходимо следить за отсутствием заморозков. В первые двое суток не должно быть дождя, пока смесь не «схватится». Выбрать время без осадков несложно, достаточно посмотреть прогноз погоды и убедиться, что в ближайшие дни нет дождей, защита от морозов существенно увеличивает стоимость фундамента.

Как провести заливку бетона при низких температурах в зимний период

Чтобы провести правильную заливку фундамента зимой, следует учитывать много нюансов. Главное – не допускать промерзания раствора. Для этого используют несколько вариантов разогрева:

• электроподогрев;
• добавление антифриза к раствору;
• использование тепловых пушек;
• применение дополнительного материала для закрытия бетона.

Чаще применяют незамерзайку или покупку специального состава бетона, который можно использовать зимой.

Электроподогрев

Если площадь стройки внушительная, монтируют электрический подогрев, требующий специального оборудования. Для частного строительства подходит вариант укрытия материала, где применяют утеплитель или пленку ПВХ. Основная задача – не дать опуститься температуре раствора ниже 3 ⁰С.

Укрытие смеси

Отвечая на вопрос, можно ли зимой заливать фундамент для дома, отвечаем — можно, но стоит учитывать варианты подогрева или покупки специальной смеси.

Статья по теме:

Что спасает смесь от замерзания

Если проводить заливку фундамента зимой без подогрева и использования антифриза, может произойти полное разрушение основы из-за промерзания, поэтому профессиональные строители не прибегают к таким методам.

Работы с фундаментом зимой

Есть некоторые секреты работы с бетоном зимой с использованием способов обогрева:

• Во время морозов промерзает чаще всего только верхний слой, а сам массив остается целым и не теряет своих функций.
• Внутреннюю часть фундамента спасают процессы, происходящие во время затвердевания, то есть химические реакции между водой и цементом.

При этом в зимнее время в растворе все равно должно быть достаточное количество жидкости, чтобы получить хороший прочный результат.

Технология заливки

Вне зависимости от времени года, есть общие правила к заливке фундамента. Работы проходят в несколько этапов, на которых необходимо соблюдать все технологические тонкости с учетом особенностей смеси.

Таблица 2. Последовательность заливки

После выполнения всех этапов необходимо дать смеси время на высыхание и достижение необходимой прочности. Именно в этот период следует следить за количеством осадков и морозами. Чтобы вы имели четкое представление о заливке ленточного фундамента, посмотрите видеоматериал по теме.

Видео: как залить фундамент зимой

Немного рекомендаций

Планируя возведение дома, задумайтесь о правильной укладке фундамента. Без основы долго не простоит ни одна конструкция.

Вариант возведения фундамента

Если момент работ приходится на морозные дни, обязательно применение специальных смесей или антифриза, а также дополнительное утепление. Осенью подбирайте те моменты, когда отсутствуют заморозки и дожди. Летом не должно быть зноя во время заливки и просыхания смеси.

Если вы самостоятельно не можете справиться с подготовкой основы строения, обратитесь к строительным организациям, которые выполнят все работы под ключ и сами просчитают самые подходящие условия для стройки.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как заливать бетон в жаркую погоду

Жаркая погода — не общий термин, когда говорят о заливке бетонной плиты . Жаркая погода определяется как высокая температура окружающей среды выше 90 ° F, низкая относительная влажность и / или высокая скорость ветра. Эти условия дополнительно поясняются в ACI 305 . Правильно, жаркая погода — это не просто температура воздуха. В некоторых районах жаркая погода может быть в любое время года из-за уровня влажности или скорости ветра.

Проблема с жаркой погодой на самом деле не в жаре при заливке бетонной плиты, потому что бетон затвердевает за счет гидратации. Когда бетон горячее, чем 77 ° F, процесс гидратации ускоряется и генерирует внутреннее тепло. Когда цемент гидратируется, он использует воду и выращивает кристаллы вокруг частиц заполнителя. Когда слишком жарко, вода может теряться из-за испарения. Это не позволяет бетону должным образом гидратироваться из-за отсутствия воды и может привести к потере прочности.Основная проблема при работе в жаркую погоду — это не только температура воздуха, но и температура бетона.

Заливка бетона в жаркую погоду может вызвать следующие проблемы:

• Повышенные трудности при отделке бетона
• Образование холодных швов из-за жаркой погоды, сокращающее время схватывания
• Пониженная прочность и долговечность
• Пониженная прочность на сжатие
• Дополнительная усадка при высыхании затвердевшего бетона
• Повышенный риск растрескивания

Если температура бетона во время укладки бетона превысит 77 ° F, необходимо разработать план, позволяющий свести на нет влияние высоких температур.

1. Иметь достаточный персонал для работы с бетоном во время его заливки и для отделки — это работа не одного человека.
2. По возможности избегайте заливки бетона в полдень или в периоды пиковой температуры горячего воздуха.
3. При заливке бетона в жаркую погоду следует оставлять швы с меньшими интервалами, чем швы в холодную погоду.
4. Используйте солнцезащитные козырьки или ветрозащитные экраны, чтобы уменьшить возможные суровые условия.
5. Планируется, что внутренних плит будут залиты после завершения строительства всех стен и крыш.
6. При заливке бетона в жаркую погоду держите на месте замедлитель испарения на случай, если температура станет выше и вода начнет быстро испаряться.
7. Используйте лед в составе бетонной водной смеси для охлаждения бетона.
8. Уменьшите время перемешивания после добавления воды.
9. Мешки с бетонной смесью и все оборудование, необходимое для заливки бетона в жаркую погоду, должны оставаться накрытыми или в тени до последнего момента перед использованием.
10. При заливке бетонной плиты сначала увлажните основание.
11. Смочите боковые формы перекрытий или стен прохладной водой.
12. Используйте правильный метод отверждения , чтобы бетон схватывался равномерно.

Нужна помощь при заливке плиты? Помните об этих советах и ​​ посмотрите это видео .

Как защитить бетон во время холодной погоды

Есть три основных цели бетонирования в холодную погоду: 1) защитить только что уложенный бетон от раннего замерзания, 2) защитить бетон, чтобы обеспечить адекватное развитие прочности, и 3) тепловой удар и растрескивание по окончании периода защиты.

Согласно Руководству ACI 306 по бетонированию в холодную погоду, холодная погода существует, когда температура воздуха упала до или, как ожидается, упадет ниже 40 ° F в течение периода защиты. Период защиты — это время, необходимое для защиты бетона от воздействия холода. (См. Дополнительную информацию об этом определении на боковой панели.)

Беречь от раннего замерзания

Если только что уложенный бетон замерзнет, ​​может возникнуть немедленное и необратимое повреждение; последующее отверждение не восстановит свойства бетона.Повреждение происходит из-за того, что при замерзании вода увеличивается в объеме на 9 процентов. Образование кристаллов льда и возникающее в результате расширение пасты может снизить прочность на сжатие и увеличить пористость затвердевшего бетона. Снижение прочности до 50 процентов может произойти, если замерзание произойдет в первые несколько часов после укладки бетона или до того, как бетон достигнет прочности на сжатие примерно 500 фунтов на квадратный дюйм.

Вновь уложенный бетон должен быть защищен от раннего замерзания до тех пор, пока количество воды для затворения или степень насыщения не будут в достаточной степени уменьшены в процессе гидратации, термин, используемый для описания химической реакции между портландцементом или вяжущими материалами и водой. .Во время гидратации степень насыщения постоянно снижается, поскольку вода для смешивания соединяется с вяжущими материалами, а бетон становится жестким и твердеющим. Из-за процесса гидратации количество доступной воды для смешивания для образования кристаллов льда постоянно уменьшается, поэтому риск необратимого повреждения в случае замерзания бетона снижается.

Когда нет внешних источников воды, критическая степень насыщения, чтобы один цикл замерзания не приводил к необратимому повреждению бетона, возникает, когда бетон достигает прочности приблизительно 500 фунтов на квадратный дюйм.При заданных температурах отверждения бетонные смеси с хорошими порциями должны достичь этой прочности в течение 24-48 часов. Поэтому очень важно, чтобы вновь уложенный бетон был защищен от замерзания в течение первых 24-48 часов или до тех пор, пока бетон не достигнет прочности примерно 500 фунтов на квадратный дюйм.

Когда бетон достигает прочности не менее 500 фунтов на квадратный дюйм, он может выдержать один цикл замораживания и оттаивания без повреждений, если бетон является воздухововлекающим и не подвергается воздействию внешнего источника воды.Для воздействия повторяющихся циклов замораживания и оттаивания новый бетон должен достигнуть прочности не менее 3500 фунтов на квадратный дюйм или 4000 фунтов на квадратный дюйм, если он будет подвергаться повторяющимся циклам замораживания и оттаивания и химикатов для борьбы с обледенением. Чтобы избежать повреждений в раннем возрасте из-за холодной погоды, защитите бетон как можно скорее после укладки, уплотнения и отделки.

Температура и периоды защиты

Для защиты от раннего замерзания поддерживайте соответствующую температуру бетона, указанную в строке 1 таблицы 1, в течение периодов времени, указанных в строке 1 таблицы 2.Бетон с ускоренным схватыванием может быть получен путем включения ускоряющих химических добавок, уменьшения водоцементного отношения материала (Вт / см), увеличения содержания цемента, уменьшения количества дополнительных вяжущих материалов или замены цементов общего назначения на цементы типа III (высокий -раннепрочно) цемент. Минимальные температуры бетона в строке 1 таблицы 1 являются функцией минимального размера секции, потому что чем массивнее секция, тем медленнее она теряет тепло.

Согласно строке 1 в таблицах 1 и 2, минимальная температура бетона при укладке и поддержании составляет 55 ° F для бетонной секции с минимальным размером 12 дюймов, а минимальные периоды защиты составляют два и один день для нормального набора и бетонные смеси ускоренного схватывания соответственно.Строка 1 в таблицах 1 и 2 обеспечивает минимальную температуру бетона и продолжительность, чтобы вода для смешивания в свежеуложенном бетоне не замерзла.

В строках 2, 3 и 4 таблицы 1 указаны минимальные температуры бетона в смеси для указанных температур воздуха. По мере снижения температуры воздуха рекомендуемые температуры бетонной смеси повышаются, чтобы компенсировать потери тепла между смешиванием и укладкой бетона. Рекомендации по температуре смеси помогают обеспечить достижимую минимальную температуру бетона при размещении и поддержании (строка 1, таблица 1).

Защита для обеспечения необходимого набора силы

Скорость затвердевания бетона и набора прочности зависит от температуры бетона. Низкие температуры бетона снижают скорость гидратации и, следовательно, замедляют рост прочности. Чтобы гарантировать, что вновь уложенный бетон приобретает необходимую прочность для безопасного снятия опалубки, опор и перекладин, а также для безопасной загрузки конструкции во время и после строительства, необходимо поддерживать адекватную температуру бетона в период защиты или отверждения.

При наличии требований к прочности в раннем возрасте используйте Таблицу 2, чтобы определить минимальные периоды защиты для следующих условий эксплуатации: 1) без нагрузки, без нагрузки; 2) без нагрузки, без нагрузки; 3) частичная нагрузка, выставленная; и 4) полная нагрузка. В зависимости от требований к нагрузке и условий воздействия может потребоваться увеличить период защиты сверх минимумов, указанных в строке 1 таблицы 2

«Без нагрузки, незащищенный» означает, что бетонный элемент не будет нести значительных нагрузок в течение периода защиты и не будет подвергаться воздействию замерзания при эксплуатации.«Нагрузка без нагрузки» означает, что бетонный элемент не будет нести значительных нагрузок в течение периода защиты и будет подвергаться воздействию низких температур в процессе эксплуатации. «Частичная нагрузка, подверженная воздействию» означает, что бетонный элемент будет нести нагрузки, меньшие, чем доступная несущая способность для раннего возраста в течение периода защиты, и будет подвергаться воздействию низких температур при эксплуатации. Элементы, требующие перешоривания для несения строительных нагрузок до достижения указанной прочности, имеют рабочее состояние «Полная нагрузка» и обычно требуют от подрядчика определения прочности бетона на месте.

Например, условием эксплуатации бетонного покрытия 6-дюймовой стоянки на коммерческой строительной площадке, которое будет подвергаться воздействию зимних условий и отлитого из бетона с ускоренным схватыванием, будет «Неполная нагрузка, незащищенная» и требующая минимальной защиты. срок 4 дня. Согласно строке 1 таблицы 1 минимальная температура бетона 55 ° F должна поддерживаться в течение четырехдневного периода защиты.

Способы защиты

Методы поддержания минимальных температур, установленных и поддерживаемых, как показано в строке 1 таблицы 1, включают изоляцию (одеяла и плиты), системы обогрева, такие как электрические одеяла и системы водяного отопления, неотапливаемые или обогреваемые шкафы, или комбинацию этих методов.

Изоляция является наиболее экономичным средством поддержания адекватных температур отверждения, поскольку в этом методе используется тепло гидратации или тепло, выделяемое в результате химической реакции между цементом и водой. В зависимости от массы бетона, содержания цемента и условий окружающей среды (т. Е. Температуры воздуха и ветра) изоляция обычно может поддерживать адекватную температуру отверждения, улавливая тепло гидратации.

Накройте бетон одеялом как можно скорее, чтобы уловить как можно больше тепла гидратации.Улавливание раннего тепла гидратации поможет поддерживать температуру отверждения, но также способствует гидратации, которая, в свою очередь, дает дополнительное тепло. Обязательно защитите углы и поверхности, поскольку эти области наиболее подвержены замерзанию и повреждению в раннем возрасте.

В экстремальных зимних условиях иногда тепла гидратации недостаточно для поддержания адекватных температур отверждения, и требуется дополнительное тепло. Дополнительное тепло можно подавать с помощью электрических бетонных одеял, водонагревателей и обогреваемых помещений.Конечно, использование дополнительного тепла увеличивает стоимость бетонирования в холодную погоду.

Гидравлические нагреватели обеспечивают циркуляцию нагретой водно-гликолевой жидкости через систему теплопередающих шлангов, размещенных на бетоне или формах. Обычно шланги покрывают бетонными изоляционными покрытиями для улавливания и удержания тепла.

Топочные обогреватели для обогреваемых помещений должны иметь вентиляцию и не должны располагаться таким образом, чтобы непосредственно нагревать или сушить бетон. Свежие бетонные поверхности, подверженные воздействию углекислого газа от невентилируемых обогревателей, могут быть повреждены карбонизацией бетона.Карбонизация происходит, когда углекислый газ реагирует с продуктами гидратации цемента, образуя мягкие и меловые поверхности. Невентилируемые обогреватели сжигания также производят окись углерода. Конечно, высокие уровни концентрации этих газов опасны для рабочих.

Защищать от теплового удара и растрескивания

В конце периода защиты постепенно снимайте изоляцию или другую защиту, чтобы температура поверхности постепенно снизилась в течение последующих 24 часов. В противном случае поверхность бетона может остыть слишком быстро, создавая температурные градиенты между поверхностью и внутренними частями бетона, и возникающие термические напряжения могут вызвать растрескивание поверхности.Оставьте изоляцию на месте и постепенно уменьшайте количество источников тепла, пока температура бетона не остынет до средней температуры воздуха. Строка 5 в таблице 1 показывает максимально допустимое падение температуры поверхности в первые 24 часа после окончания защиты во избежание термического растрескивания поверхности.

Предварительное планирование — залог успешного бетонирования в холодную погоду. При разработке следующего плана бетонирования в холодную погоду рассмотрите три основные цели: защитить бетон от преждевременного замерзания, защитить, чтобы обеспечить достаточный прирост прочности, и защитить от теплового удара и растрескивания.

Список литературы

ACI 301-10 «Спецификации конструкционного бетона», Американский институт бетона, www.concrete.org

ACI 306R-10 Руководство по бетонированию в холодную погоду, Американский институт бетона, www.concrete.org

Косматка, S.H. and Wilson, M.L., Проектирование и контроль бетонных смесей , 15 ^{-е издание} , 2011 г., Портлендская ассоциация цемента, www.cement.org

Заливка бетона в холодную погоду | Для профессионалов в строительстве

Для многих подрядчиков заливка бетона в холодную погоду — это нервное испытание — настолько сильное, что они сокращают строительный сезон, чтобы избежать проблем, связанных с холодной заливкой.

Но так быть не должно. С сегодняшними улучшенными конструкциями бетона и методами заливки любой подрядчик может быть уверен в получении хороших результатов даже в холодную погоду при небольшом планировании .

Прочность бетона частично зависит от температуры, при которой он застывает. Нормальная прочность на сжатие основана на выдерживании бетона при его идеальной температуре выдерживания 72 градуса по Фаренгейту в течение 28 дней. Более высокие температуры сокращают время отверждения. С другой стороны, более низкие температуры увеличивают продолжительность периода отверждения.

Холодная погода технически определяется как период, когда в течение более 3 дней подряд средняя дневная температура воздуха составляет менее 40 градусов по Фаренгейту, а температура воздуха не превышает 50 градусов по Фаренгейту в течение более половины любых 24-часовых часов. период.

Заливка бетона в таких условиях может быть выгодна подрядчикам. До тех пор, пока разница между температурой окружающего воздуха и температурой бетона минимальна, бетон, заливаемый в холодных условиях, будет иметь более высокий предел прочности, чем обычно, и лучшую долговечность.

Подготовка площадки

Секрет хорошей холодной погоды начинается с хорошей подготовки площадки. В холодную погоду это означает, что перед началом заливки убедитесь, что все ваше изоляционное и обогревательное оборудование находится на месте и работает должным образом. Солома, брезент и изолирующие одеяла должны быть сухими и в хорошем состоянии. Если для изоляции используется пенопласт, обязательно выясните, как он будет удерживаться на месте в случае сильного ветра. Проверьте работоспособность всех нагревателей и убедитесь, что в них достаточно топлива на весь период отверждения.

Гидравлические обогреватели отверждают зимний блюз бетона

Бетон нельзя укладывать на мерзлое земляное полотно. Если ожидается замерзание, земляное полотно должно быть защищено и его температура должна быть выше нуля. Обычно это означает использование около 6 дюймов соломенного покрытия для изоляции области разлива. Солома должна удерживаться на месте брезентом или полиэтиленовой пленкой. Будьте осторожны, не уплотняйте соломинку слишком сильно, иначе вы уменьшите ее изоляционные свойства.

Эти меры предосторожности распространяются на формы с классом и выше, а также на арматурную сталь, нагретую до температуры выше точки замерзания перед заливкой.Формующие детали и арматурная сталь не должны иметь льда, снега и инея. Сами формы должны быть теплее, чем 32 градуса по Фаренгейту, но не теплее, чем бетон, который будет размещен напротив них. Для утепления форм можно использовать теплоизоляционные одеяла и панели из пенопласта. В случае отверстий для столбов убедитесь, что на дне отверстий нет льда, который может вызвать движение столбов после оттаивания.

В центре внимания: оборудование для нагрева и отверждения бетона

В некоторых случаях вам может понадобиться построить ограждения для защиты застывающего бетона от ветра и слишком быстрого испарения.

В смеси

Хорошая связь между вашим поставщиком бетона и вашим руководителем по заливке — еще один ключевой фактор успешного бетонирования в холодную погоду. Завод должен знать температуру на вашем участке, особенно если завод по производству замеса находится на некотором расстоянии.

У вашего бетонного завода есть три метода обеспечения того, чтобы бетон, поступающий на рабочую площадку, соответствовал погодным условиям.

Прежде всего, растение просто повысит температуру воды, используемой в смеси.Пока в агрегатах нет льда, этот метод вполне подходит для умеренно холодных дней. Можно использовать воду с температурой от 140 до 180 градусов по Фаренгейту, но температура выше 180 градусов по Фаренгейту ухудшит смесь. Чтобы предотвратить возможность схватывания бетона, нельзя допускать контакта цемента с горячей водой; вместо этого заполнитель следует смешать с водой перед добавлением цемента. В качестве альтернативы заполнители и цемент могут быть добавлены в горячую воду путем загрузки партии лентой.

Более мелкие заполнители могут нуждаться в оттаивании, если в них есть лед. При размораживании заполнителя в смесителе необходимо соблюдать осторожность, чтобы не было избыточного количества воды из-за таяния льда.

Контроль количества воздуха, захваченного и захваченного бетоном, имеет решающее значение при заливке в холодную погоду. Когда ваша партия прибывает на место работ, она должна содержать не более указанного для проекта воздуха. Поставщик бетона должен уделять пристальное внимание осадке смеси, размеру заполнителя, пропорции цемента, добавок, градации песка, температуре воды в смеси и времени перемешивания, чтобы обеспечить соответствие бетона техническим характеристикам.

Декоративный бетон: корректировка состава смеси при изменении температуры

Еще один способ модифицирования бетона для использования в холодную погоду — добавить в смесь больше цемента. Дополнительное содержание цемента обеспечит дополнительное тепло во время гидратации. В то время как цемент типа 10 (1) достигнет этой цели, использование цемента типа 30 (III) позволит достичь еще более высокой начальной прочности.

Холодная погода практически не повредит свежий бетон, если он достигнет прочности на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм (3.5 МПа). Чем раньше будет достигнута эта прочность на сжатие, тем меньше вероятность того, что заливка не удастся. Чтобы обеспечить раннюю прочность на сжатие, заводы периодического действия могут изменять смесь, добавляя ускорители для ускорения процесса отверждения. Наиболее часто используемым ускорителем является водный раствор хлорида кальция или хлорид кальция и водоредуцирующая добавка. Хлорид кальция не является антифризом, и для успешного результата необходима защита после заливки. Хлорид кальция помогает ускорить процесс гидратации бетона, действуя как катализатор, помогая высвободить оксид кальция в цементе, что позволяет быстрее инициировать процесс гидратации и быстрее достичь критического значения 500 фунтов на квадратный дюйм (3.5 МПа) прочность на сжатие.

После заливки

Вот где окупаются все ваши тщательные приготовления. Как можно скорее установите защитные материалы на место. Обратите особое внимание на углы, края и узкие участки, так как они сначала сохнут и замерзнут. Проверьте эффективность изоляции, измерив температуру бетона. Размещение термометра между изоляцией и бетоном позволит определить эффективность изоляционного слоя.Если температура начинает падать, используйте дополнительный материал или материал с более высоким значением «R».

В некоторых случаях вы сможете построить укрытия с подогревом для вашей зоны заливки. В этих случаях вы можете установить обогреватели с надлежащей вентиляцией, чтобы область заливки оставалась теплой, избегая при этом прямого контакта свежего бетона с углекислым газом, связанным с невентилируемыми обогревателями или открытым пламенем. Углекислый газ соединяется с гидроксидом кальция в свежем бетоне и образует слой карбоната кальция, который приводит к образованию пыли на поверхности заливки.

Американский институт бетона рекомендует поддерживать температуру 70 градусов по Фаренгейту в течение трех дней или 50 градусов по Фаренгейту в течение пяти дней, чтобы набрать достаточную прочность для холодной заливки, чтобы соответствовать требованиям. При тщательном планировании рабочего места и правильном выборе смеси от вашего поставщика эти параметры должны быть достижимы для большинства подрядчиков с конца осени до начала весны в строительном календаре.

Руководство Американского института бетона по бетонированию в холодную погоду

Джон Кульчицки — писатель-фрилансер из Лондона, Онтарио.

Как планировать и управлять отверждением массивного бетона

Понимание проблем, связанных с массовым бетоном, может помочь подрядчикам избежать таких проблем, как несоблюдение требований, задержки строительства, поврежденный бетон и дорогостоящий ремонт. Спецификации для массового бетона ограничивают температуру свежего бетона и бетона на месте и обычно требуют от подрядчика плана терморегулирования для каждой укладки массового бетона. Следовательно, подрядчики должны знать о максимальных температурах бетона и перепадах температур, повышении температуры, мониторинге и контроле температуры, предварительном и последующем охлаждении массивного бетона и тепловом моделировании.

Определение массового бетона

Американский институт бетона (ACI) не предоставляет конкретных ограничений по размеру для определения массового бетона. ACI определяет массовый бетон как «любой объем бетона с размерами, достаточно большими, чтобы требовать принятия мер, чтобы справиться с выделением тепла от гидратации цемента и сопутствующим изменением объема для минимизации растрескивания. ¹ Исторически сложилось так, что большие площадки, где минимальный размер поперечного сечения равен или превышает три фута, обычно обозначаются как массивный бетон.Однако меньшие размеры могут также обозначаться как массовый бетон в зависимости от факторов, включая: тип и количество цемента, отношение объема бетона к поверхности, погодные условия, температуру укладки бетона, степень ограничения изменения объема и влияние термического растрескивания на функция, долговечность и внешний вид.

Внимательно изучите контрактную документацию, чтобы определить, какие конструктивные элементы спецификатор обозначил как массовый бетон. Специалист, а не подрядчик, несет ответственность за определение того, какой бетон в проекте является массовым.Для элементов, обозначенных в контрактных документах как массовый бетон, применяются дополнительные требования, указанные в ACI 301, Раздел 8 — Массовый бетон . ² Если в документах нет четкости, то запросите разъяснения до начала работы.

Максимальная температура и разница температур

Чтобы избежать повреждения бетона, спецификации ограничивают максимальную внутреннюю температуру бетона и максимально допустимую разницу температур между центром и поверхностью массивного бетонного элемента.

ACI 301 утверждает:

1) Максимальная температура в бетоне после укладки не должна превышать 158 градусов по Фаренгейту

2) Максимальная разница температур между центром и поверхностью размещения не должна превышать 35 градусов по Фаренгейту.

Ограничение внутренней температуры бетона до 158 градусов по Фаренгейту предотвращает замедленное образование эттрингита (DEF). Эттрингит — это нормальный продукт гидратации цемента, который образуется в течение первых нескольких часов после замеса бетона.Высокие температуры в раннем возрасте (выше 158 градусов по Фаренгейту) могут препятствовать нормальному образованию эттрингита. Если DEF возникает в затвердевшем бетоне с внешним источником влаги, может произойти внутреннее расширение с последующим визуальным смещением и растрескиванием. DEF может также увеличить риск дополнительного разрушения из-за воздействия замораживания / оттаивания и коррозии арматуры. Ограничение внутренней температуры на самом раннем этапе эксплуатации бетона предотвратит DEF.

Указанная максимальная разница температур в 35 градусов по Фаренгейту между центром и поверхностью бетона сводит к минимуму возможность термического растрескивания.Разница температур — это разница между температурой, измеренной в центре или самой горячей части бетона и поверхности.

Температурный градиент между центральной частью и поверхностью создает растягивающие напряжения в бетоне. По существу, внутренняя часть расширяется относительно поверхности. Это дифференциальное расширение создает растягивающие напряжения. Когда растягивающие напряжения превышают предел прочности бетона, происходит растрескивание. Глубина и сила растрескивания зависят, прежде всего, от величины температурного градиента.

Максимальная разница температур в 35 градусов по Фаренгейту является исторической величиной и может быть консервативной для современных бетонов и конструкций. Разницы в 45 градусов по Фаренгейту или даже 55 градусов по Фаренгейту может быть достаточно, чтобы контролировать термическое растрескивание. Увеличение максимального перепада температур позволяет сэкономить время и деньги. Максимальная разница температур зависит от многих переменных, которые контролируют как термические напряжения, так и прочность бетона на растяжение. По этим причинам становится обычной практикой использовать сложное компьютерное тепловое моделирование для определения максимально допустимой разницы температур, чтобы термические напряжения не превышали предел прочности бетона на растяжение.

Повышение температуры и прогнозирование максимальных температур

Такие факторы, как тип и количество вяжущих материалов, укладка бетона и температура окружающей среды, размер и отношение объема к поверхности бетонного элемента, контролируют повышение температуры и максимальную температуру в массивном бетоне. В общем, только бетонные элементы, у которых минимальный размер поперечного сечения равен или превышает три фута, имеют проблемы с тепловыделением, потому что меньшие элементы обычно рассеивают генерируемое тепло гидратации со скоростью, достаточной для ограничения температуры до требуемых уровней.Более толстые элементы не рассеивают тепло гидратации с достаточно высокой скоростью, и поэтому температура в центре заливки может достигать уровней, превышающих указанные уровни.

Два метода, обычно используемых для прогнозирования максимальной температуры бетона, включают метод приблизительного «эквивалентного содержания цемента» и компьютерные или тепловые модели. С помощью приблизительного метода оцените максимальную температуру, добавив 16 градусов по Фаренгейту на каждые 100 фунтов цемента на кубический ярд к температуре укладки бетона.Для летучей золы и шлакового цемента типов F и C (замена 50 процентов) используйте 50 процентов, 80 процентов и 90 процентов эквивалентного цемента на кубический ярд соответственно ³ По сути, этот метод предполагает, что эти материалы производят 50 процентов, 80 процентов и 90 процентов тепла по сравнению с цементом. [ Для примера см. Диаграмму. ]

Терморегулятор

Методы контроля температуры бетона и разницы температур включают:

Бетонная смесь — Ограничьте количество цемента до минимально возможного количества и замените цемент более медленно схватывающимися дополнительными вяжущими материалами (SCM), такими как зола-унос класса F и шлаковый цемент.Используйте цемент с умеренной или низкой теплотой гидратации. Не используйте цементы и химические ускорители типа III или HE (высокопрочные). Если возможно, используйте заполнители с низким тепловым расширением, такие как гранит, известняк или базальт. Замедление скорости тепловыделения также снижает скорость набора силы. Поэтому для приемки бетона предлагается 42- или 56-дневная прочность на сжатие вместо стандартной 28-дневной прочности.

Работа с поставщиком бетона для разработки экономичного и низкотемпературного бетона.Испытайте пробные смеси в лаборатории, чтобы определить свойства свежего и затвердевшего бетона. Выполните полевые испытания путем отливки блоков для представления массивных бетонных элементов и измерения внутренней и поверхностной температуры. Кроме того, используйте тестовые блоки для оценки предлагаемых методов укладки бетона и плана последующего охлаждения. Убедитесь, что измеренные температуры соответствуют указанным температурным пределам. Если нет, пересмотрите план терморегулирования.

Снижение температуры укладки бетона — ACI 301 не определяет максимальную температуру укладки бетона для массивного бетона, но спецификаторы обычно используют 50 градусов по Фаренгейту и 70 градусов по Фаренгейту.Как показано в примерах расчетов для оценки максимальной температуры бетона, максимальная температура бетона является функцией температуры укладки. Если бы в данном примере температура укладки была 50 градусов по Фаренгейту, то расчетная максимальная температура бетона составила бы 131 градус по Фаренгейту. Как правило, каждая степень предварительного охлаждения снижает максимальную температуру бетона примерно на один градус. Предварительное охлаждение или снижение температуры укладки бетона может снизить как температуру бетона, так и разницу температур.

Предварительное охлаждение — Средства для предварительного охлаждения бетона включают затенение и обрызгивание грубой заполнителя водой с использованием охлажденной воды для смешивания, замену воды для смеси струженным или колотым льдом и впрыскивание воды для смеси или свежего бетона жидким азотом. Как правило, предварительное охлаждение заполнителей на 2 градуса по Фаренгейту охлаждает свежий бетон примерно на 1 градус по Фаренгейту. Прямое и испарительное охлаждение снижает температуру агрегата. Температуры в пределах 2 градусов по Фаренгейту от температуры влажного термометра могут быть достигнуты путем продувки воздуха через влажные крупные агрегаты.

Снижение температуры воды в смеси на 4 градуса по Фаренгейту охладит свежий бетон примерно на 1 градус по Фаренгейту с максимальным снижением температуры примерно на 10 градусов по Фаренгейту. Замена воды для замешивания стружкой или колотым льдом (примерно до 75 процентов) может снизить температуру свежего бетона примерно до 20 градусов по Фаренгейту. Конечно, количество предварительного охлаждения будет зависеть от количества воды в смеси, доступной для замены льда.

Если спецификации ограничивают температуру укладки бетона 50 градусами по Фаренгейту или более 20 градусов по Фаренгейту, требуется предварительное охлаждение бетона, рассмотрите возможность использования жидкого азота.При температуре впрыска -326 градусов по Фаренгейту достижимы температуры свежего бетона до 35 градусов по Фаренгейту.

Последующее охлаждение — Используйте изоляцию для контроля максимальной разницы температур между центром и поверхностью массивного бетона. Снижение скорости отвода тепла от поверхности снижает разницу температур и возможность термического растрескивания. Конечно, снижение скорости охлаждения бетона может вызвать задержки в строительстве.Влажное отверждение опасно, поскольку термический шок от нанесения холодной воды на горячие поверхности может вызвать быстрое охлаждение поверхности и растрескивание.

Чтобы контролировать температуру бетона и разницу температур, рассмотрите возможность использования предварительно установленных охлаждающих труб. Охлаждающие трубы отводят тепло из бетона и могут снизить как максимальную температуру бетона, так и разницу температур. Охлаждающие трубы также могут значительно сократить время охлаждения бетона и ускорить процесс строительства.

Тепловое моделирование

В рамках теплового плана рассмотрите возможность использования компьютерного теплового моделирования для оценки максимальной температуры бетона и разницы температур. Кроме того, с помощью моделирования можно оценить и оптимизировать размер заливки (размер подъема или блока), графики размещения (временные интервалы между размещениями) и план контроля температуры, чтобы минимизировать риск термического растрескивания. Компьютерное моделирование — это быстрый и эффективный способ оценить различные варианты контроля температуры и термического растрескивания.В большинстве случаев стоимость моделирования незначительна по сравнению с потенциальной экономией от оптимизации плана терморегулирования.

Ссылки

1. ACI 207.1R-05 (2012) Руководство по массовому бетону , Американский институт бетона, www.concrete.org

2. ACI 301-10 «Спецификации для конструкционного бетона », Американский институт бетона, www.concrete.org

3. Гайда, Джон, Массовый бетон для зданий и мостов, Ассоциация портландцемента, 2007 г., www.цемент.org

Для доп. Информации:

ACI 207.1R-05 Руководство по массовому бетону

ACI 207.4R-05 (2012) Системы охлаждения и изоляции для массового бетона

ACI 207.2R-07 Отчет о влиянии теплового изменения и изменения объема на растрескивание массивного бетона

Ким Башам — президент компании KB Engineering LLC, предоставляющей инженерные и научные услуги бетонной промышленности.Бэшем также проводит семинары и мастер-классы, посвященные всем аспектам бетонных технологий, строительства и устранения неисправностей. С ним можно связаться по электронной почте [email protected].

Л. Дж. Мотт, ЧП, является президентом компании GES Tech Group, Inc., которая предоставляет общие услуги в области машиностроения, строительства, строительства и судебной экспертизы большому количеству клиентов и отраслей. Мотт — эксперт в области предварительного моделирования методом конечных элементов, специализирующийся на нелинейной статической и динамической механике и термодинамике переходных процессов.С ним можно связаться по электронной почте [email protected].

Меры контроля температуры и температурное напряжение массивного бетона в период строительства в высокогорных регионах

Акцент на освоении огромных гидроэнергетических ресурсов Китая сместился в Тибет и другие регионы плато. Эти районы представляют собой высокогорные районы, основные климатические характеристики которых следующие: сухой климат, значительные перепады суточных температур и сильная солнечная радиация. Если плотина строится в таких особых климатических условиях, необходимо принять особые и строгие меры по контролю температуры и предотвращению трещин.Таким образом, в этом исследовании исследуются стандарты контроля температуры, а также меры контроля температуры и предотвращения трещин для бетона в высокогорных районах с использованием трехмерных методов конечных элементов и на основе бетонной гравитационной плотины в Тибете в сочетании с характеристиками материала. свойства, которые неблагоприятны для контроля температуры и предотвращения трещин. Процесс падения температуры можно оптимизировать во времени, а скорость падения температуры можно контролировать для предотвращения чрезмерного накипи и скорости падения температуры.Более того, температурный градиент может быть пространственно оптимизирован, и, таким образом, также могут быть уменьшены различия в температурах фундамента, температурах верхнего и нижнего слоев, а также внутренней и внешней температуры. Исследования показывают, что рекомендуемые меры по контролю температуры и предотвращению трещин могут эффективно снизить температурное напряжение. Это исследование имеет важное значение в качестве справочного материала для аналогичных проектов в высокогорных регионах.

1. Введение

Растрескивание бетонных дамб уже давно является широко распространенным явлением [1].Многие ученые, как дома, так и за рубежом, сосредоточились на решении проблемы трещин в бетоне в долгосрочной перспективе. Несмотря на ряд достижений [2–8], полностью предотвратить зарождение трещин во время строительства сложно ввиду случайности и специфичности температуры окружающей среды, сложности образования трещин, неопределенности различных факторов в процессе строительства, отсутствия -глубокое понимание характеристик конкретного материала, недостаточного запаса прочности инженерного проектирования и механизмов формирования несовершенных причин [9–12].Этот вопрос касается как бетонных, так и бетонных плотин с роликовым уплотнением. Поэтому проблема растрескивания по-прежнему должна считаться ключевым вопросом при строительстве плотины.

Основными климатическими характеристиками высокогорных регионов являются сухой климат, значительные перепады суточных температур и сильная солнечная радиация [13–16]. Следовательно, предотвратить образование трещин в этих областях сложнее, чем строительство бетонных дамб в теплых и влажных низкогорных районах. Несмотря на то, что определенный опыт контроля температуры и предотвращения трещин был накоплен в отношении строительства плотин в относительно высокогорных районах Сычуани [17], зрелого и сильного систематического опыта по-прежнему не хватает.Таким образом, в настоящем исследовании исследуются стандарты контроля температуры, а также меры контроля температуры и предотвращения трещин в бетонных конструкциях в высокогорных районах. Он использует метод трехмерных конечных элементов и основан на одной бетонной гравитационной плотине в Тибете (известной как Крыша мира) в сочетании с механизмом и причинами образования общих трещин плотины [18–24]. Кроме того, в этом исследовании выбираются научные, разумные и надежные меры и методы оперативного контроля температуры для управления проектированием и строительством плотин посредством оптимизации, сравнения и анализа схем.

2. Принцип моделирования расчета

2.1. Принцип расчета температурного поля

В любой точке конкретной расчетной области R , нестабильное температурное поле T ( x , y , z и t ) должно удовлетворять уравнению непрерывности теплопроводности: где — температура бетона (° C), — коэффициент температуропроводности (m ² / ч), — адиабатический рост температуры (° C), — возраст (d) и — время (d).

Используя вариационный принцип, решение дифференциального управления нестабильным температурным полем (1) эквивалентно экстремальной задаче функционала при определенном условии:

Если область рассредоточена с помощью конечных элементов, можно получить следующее:

При расчете методом конечных элементов уравнение интерполяции температуры в любой точке в каждом элементе равно

Заменяя формулу (4) на (2), получаются рекурсивные уравнения, решенные для температурного поля из экстремального условия функционала; когда для временной координаты используется формат обратной разницы, будет

Советы по безопасности, подготовке и готовности к вулканам

Миллионы людей во всем мире живут возле одного из примерно 1500 действующих вулканов на Земле — от Кампи Флегрей в Италии до Мерапи в Индонезии и горы Рейнир в США.Хотя некоторым это может показаться безумием, есть множество причин, по которым люди называют эти вулканические пейзажи своим домом.

Плодородные почвы часто покрывают их склоны из-за медленного разрушения древних вулканических пород, которые высвобождают множество питательных веществ, жизненно важных для здоровья сельскохозяйственных культур и виноградников, дающих ароматный виноград. Вулканы также имеют глубокие корни в истории цивилизаций, что привело к их ведущей роли в духовности и мифах многих культур. И они зажигают воображение, привлекая к себе множество посетителей, которые подпитывают прибыльную индустрию туризма.(Смотрите драматические фотографии вулканов по всему миру.)

Тем не менее, их пылкие припадки могут быть столь же опасными, сколь и завораживающими, посылая реки расплавленных горных пород и лавины опаляющего пепла и газа, струящиеся по их наклонным склонам. Итак, если вы живете рядом с одним из этих могущественных объектов — или планируете посетить его в следующей поездке — вот некоторые опасности, о которых следует знать, и шаги, которые вы можете предпринять, чтобы оставаться в безопасности во время извержения.

Какие существуют опасности извержения?

Вулканы представляют собой постоянно меняющийся набор опасностей, и каждый вулкан индивидуален.Некоторые из них взрываются с устрашающей силой, как извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году. Другие вулканы выбрасывают потоки лавы по своим склонам, как это случилось во время извержения Килауэа в 2018 году. И эти опасности могут вызвать множество других проблем, включая пожары и потоки обломков. Ниже приведены некоторые из множества опасностей, которые могут представлять вулканы:

Лавовые потоки: Эти реки из расплавленной породы очень горячие. Хотя их точная температура зависит от их химического состава, потоки лавы могут превышать 2000 градусов по Фаренгейту — достаточно, чтобы плавить медь.Температура и химический состав также влияют на вязкость лавы, которая определяет скорость ее течения. В то время как некоторых можно легко обойти, другие бросаются на удивление быстро. Когда в 2018 году произошло извержение Килауэа, из него сочилась лава возле жерла со скоростью 15 миль в час, быстрее, чем может бежать подавляющее большинство людей.

Как извержение Килауэа повлияло на сообщество Гавайев СМОТРЕТЬ: Делясь глубокой связью с силой природы — и с людьми, которых она вытесняет — два фотографа документируют разрушение вулкана и помогают сообществу Leilani Estates восстановиться.

Вулканические снаряды: Эти обжигающие раскаленные камни выбрасываются из действующих жерл или вулканических кратеров. Если они больше 2,5 дюймов в диаметре, их называют лавовыми бомбами. Хотя заявления о лавовых бомбах размером с холодильник во время извержения Килауэа в 2018 году были преувеличены, эти пылающие блоки могут достигать нескольких ярдов в поперечнике.А при невероятно высоких температурах даже небольшие вулканические снаряды могут быть опасными, поджигая, ломая кости и плавя человеческую плоть.

Пирокластические потоки: Взрывоопасные лавины газа, камней и вулканического пепла могут устремляться вниз по склонам вулкана, закапывая строения, разжигая пожары и уничтожая все на своем пути. Они очень быстрые, некоторые мчатся со скоростью 450 миль в час. Пирокластические потоки могут даже подниматься в гору или пересекать воду. Вулканы, производящие такие потоки, чрезвычайно опасны.Например, пирокластические потоки изобиловали во время печально известного извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, которое опустошило город Помпеи в Италии. (Прочтите о том, как Везувиус мог убивать своих жертв.)

Lahars или селевые потоки: Этот термин описывает горячую или холодную суспензию воды и обломков горных пород, которая, по данным Геологической службы США, течет вниз по склонам вулкана, как «реки из бетона».

Чем утеплить стены в бане изнутри: Утепление стен в бане: как и чем утеплить изнутри – советы и рекомендации по материалам

Чем утеплять потолок в бане и как правильно его покрыть: утепление и изоляция своими руками

Содержание

Если вы сами планируете строить или ремонтировать парилку, то, скорее всего, задумывались: чем лучше утеплять потолок в бане изнутри и как правильно покрыть его своими руками, а также искали примеры с видео.

Почему это необходимо 

Человек в парилке часто сталкивался с таким явлением, как конденсат. Он образуется, когда горячий пар поднимается, а в помещении проступают капли воды. Неважно является ли парилка встраиваемой в помещение или это отдельно стоящее сооружение, утеплять ее необходимо. Вопрос только в том, как и насколько. Если она встроена в помещение излишнее тепло может пойти в дом. Поэтому требуется тепловая камера.

Деревянные части конструкции сильнее всего подвергаются агрессивному воздействию больших температур и влаге. Поэтому покрытие должно быть выполнено качественно, чтобы обеспечить «безупречный» микроклимат в парной комнате.  

Чтобы древесина дольше служила, ее пропитывают различными составами (добавками – антипиренами). Они увеличивают стойкость. Эта мера безопасности оправдана, ведь температура в парной доходит до 100°C. Однако, химические покрытия от заплесневелости при высоких температурах будут выделять ядовитые испарения.

Главный «союзник» деревянных покрытий – изоляция, которая должна удерживать горячий пар внутри помещения и препятствовать развитию гнили. Она бережет дерево от конденсата, препятствуют гниению древесины и продлевают время службы.

Правильное утепление потолка в бане или парной своими руками подразумевает соблюдение следующих моментов:

1. Пар должен накапливаться и сохраняться внутри помещения.
2. Крышу изнутри надо защитить от повышенной влажности.
3. Необходимо предотвратить возникновение и накопление конденсата как в самой парной, так и в перекрытиях под вагонкой в стенах и потолке.  

Особенности утеплителей

Не все изделия используются для утепления. Продукция из пластика будет деформироваться от высоких температур. Если использовать фанеру или ДВП, то от горячего воздуха они начнут расширяться и изменять форму, накапливать влагу. Эти продукты точно не подойдут. Лучшим способом считается отделка несколькими слоями:

1. Первым нужно использовать изоляционный материал, который препятствует проникновению воды.
2. Вторым слоем положите утеплитель (например, минеральную вату).
3. Третий уровень – фольга из алюминия.

Такая «многослойность» хорошо держит тепло и долго не позволяет выйти пару, поэтому тепловые потери уменьшаются. 

Утеплители можно разделить на следующие виды:

• волокна;
• пластины;
• блоки;
• стеновые плиты;
• засыпки.

А в зависимости от состава различают:

• Органические такие, как эковата.
• Неорганические – минвата.
• Пенополистирол.
• Другие утеплители такие, как техновент и техноблок.

Функции теплоизоляции потолка бани

утепление стен, потолка и пола, выбор материалов

Для строительства бани или сауны чаще всего используется кирпич. Поэтому еще на этапе строительства важной его составляющей является утепление кирпичных стен бани изнутри, поскольку кирпичные стены сами по себе не в состоянии эффективно и долго держать тепло.

Утепление стен бани производится при помощи разнообразных материалов, о которых речь пойдет ниже, также из статьи вы узнаете максимально подробно, как правильно утеплить баню изнутри, чтобы тепло держалось дольше.

Утепление бани изнутри: перечень материалов

Когда вы установите стены в кирпичной бане, а также оснастите ее дверями, необходимо будет перейти к вопросам внутренней отделки. Утепление стен должно быть сделано так, чтобы оптимальная для парилки и других банных помещений температура как можно дольше поддерживалась. Также кроме утепления она поддерживается еще и за счет декоративной отделки стен.

Укрепление кирпичной чаще всего осуществляется при помощи многослойной теплоизоляции, один из слоев которой состоит из плит, а второй – из рулонных утеплителей, оснащенных покрытием на основе фольги. Такие банные утеплители способны отражать инфракрасное излучение и защищают изоляцию от воздействия влаги. Сейчас вы узнаете, чем утеплять баню.

Для утепления стен бани могут использоваться такие материалы, как:

1. камышовые маты;
2. торфяные или целлюлозные пористые плиты;
3. полиуретановые или полистирольные плиты;
4. рулоны или плиты из минеральной ваты;
5. стекловата.

Обращаем ваше внимание, что утеплители на основе полистирола и стекловата не обладают достаточной термостойкостью, поэтому нежелательно их использовать для утепления стен и потолка для парилки. А для снижения теплопотерь через пол в качестве дополнительного материала можно использовать керамзит.

Рассмотрим такой материал, как банные утеплители на основе фольги, в их числе рулоны на основе минеральной ваты с тонким слоем фольги алюминия на одной из сторон, а также полотна на основе вспененного полиэтилена.

Поскольку пленка из фольги – материал недешевый, то можете сэкономить, используя крафт-бумагу для внутренней отделки помещений, где влажность не так высока. В частности, в комнате отдыха и других помещениях, где можно сделать утепление, используя менее дорогие материалы.

Как утеплить пол в кирпичной бане

Если вы захотите утеплить свою кирпичную баню согласно приведенным советам, то помните, что они годятся лишь для только построенной бани. Утеплять баню из кирпича в рамках капитального ее ремонта следует немного по-другому, хотя в целом алгоритм действий будет примерно таким же.

Утеплять баню из кирпича нужно начинать с напольного покрытия. Прежде всего пол следует изолировать от холода, чтобы не чувствовать дискомфорта , находясь босиком в сауне, даже если она будет максимально прогретой.

Чтобы обеспечить пол хорошей теплоизоляцией, необходимо сделать воздушный зазор между фундаментом и полом. Для его создания установите на основание помещения бани брусья для опоры и засыпьте между ними зазоры керамзитом слоем примерно в два раза больше, чем толщина стен в бане. Сверху опор выложите лаги из деревянных брусьев, предварительно высушенных и обработанных при помощи антисептика.

Между ними разложите плиты из теплоизоляционного материала, полученные в результате работы зазору между лагами и изоляцией обработайте пеной из полиуретана. Затем постелите сверху всего на пол пергамин, а еще сверху выложите напольное покрытие из досок или фанеры. А еще сверху монтируется основной пол, но на нем мы останавливаться не будем.

Утепление стен бани: особенности процесса

Когда вы завершили процесс утепления пола, начинаем утепление стен изнутри. Обратите внимание, что изнутри помещения бани кирпичную кадку расшатывать или обрабатывать не нужно, поскольку эта поверхность стены в дальнейшем исчезнет за обшивкой из дерева для парилки.

Единственное, что нужно будет сделать – это пропитать кирпичную стену в целях защиты от бактерий, но такая процедура актуальна лишь для таких помещений, как парилка и душевая.

Утеплять стены бани следует точно таким же способом, как и другие помещения, причем не только банные. Однако есть ряд особенностей процесса, характерных исключительно для данного типа работы:

1. чтобы сократить число возможных теплопотерь, закройте зазоры между стеной и окнами при помощи полиуретановой пены;
2. каркас для монтажа обшивки нужно делать из деревянных брусьев, затем прикрепить его прямо на кирпичную кадку;
3. крайне нежелательно применять для работы подвесы и профили из металла, поскольку они имеют свойство проводить тепло;
4. утеплитель в виде минеральной ваты или полистирольных плит укладывается в ячейки обрешетки:
5. утеплитель крепится к кадке дюбель-зонтами либо же специальным клеящим средством;
6. если вы собираетесь наклеивать теплоизолятор, то кирпичную стену бани лучше перед этим обработать проникающей грунтовкой.

Итак, когда уже нанесен на стены основной утеплитель, необходимо нанести слой пароизоляции в качестве которой можете использовать крафт-бумагу, пергамин либо же пленку из фольги, которая, к слову, и будет наиболее оптимальным материалом для парилки и душевой комнаты. Например, та же крафт-бумага, при использовании в местах повышенной влажности, способна со временем размокнуть и прийти в негодность.

Если это будет нужно, набейте контробрешетку на брусья обрешетки. Это создаст зазор между внешней обшивкой и пароизоляцией. Затем на контобрешетку следует прикрепить вагонку при помощи тонких планок из дерева.

Когда ваша баня или сауна имеет большую площадь и занимает несколько этажей, то не стены изнутри необходимо утеплять везде, чтобы не допустить сильных потерь тепла при ее эксплуатации. Если к бане прилагается лоджия – она тоже подлежит утеплению. Также следует установить хорошие входные двери, оснащенные как минимум двумя контурами уплотнения.

Как правильно утеплить потолок в бане

Утепление кирпичной бани включает в себя и работу над потолком. Потолок в кирпичной бане тоже является источником потери тепла, поэтому об его утеплении тоже необходимо позаботиться. В первую очередь это важно, если сауна находится в одноэтажном помещении. Традиционный метод утепления потолка в кирпичной бане предполагает следующий алгоритм действий:

1. уложите стеклоткань сверху на потолочное перекрытие, затем внахлест разместите полотнища, соединив их друг с другом клейкой лентой или скотчем;
2. на стеклоткани выложите раствор на основе песка, глины и рубленой соломы толщиной примерно на 30 сантиметров;
3. сверху слоя глиняного раствора выложите слой пенопласта, затем все сверху залейте на 10 сантиметром раствором из цемента;
4. если вы желаете улучшить теплоизоляционные характеристики своей бани, можете в цементный раствор добавить крошку из пенопласта в соотношение один к трем или даже четырем;
5. к черновому потолку изнутри прикрепите брусья обрешетки, разместив между ними плиты из базальтовой ваты;
6. сверху теплоизоляционный материал покройте пленкой из фольги, а еще сверху – обшейте вагонкой, соблюдая зазор примерно на 10 мм.

Итак, вы получили базовые знания на тему, как утеплить баню изнутри, потратив на это минимум средств и времени и получив максимальный результат. Если все сделано правильно, то ваша баня при эксплуатации будет отлично сохранять тепло, а вы сможете получить несравненное удовольствие от пребывания в ней.

утепление изнутри и отделка. Как утеплить предбанник изнутри

Функции предбанника

Данное помещение в бане может выполнять разные функции, но основные такие:

• Водные процедуры после парилки. Все знают, что после парной надо окунаться в холодную воду или обливаться ею, так как это положительно сказывается на здоровье человека. Если в бане нет бассейна, то можно обливаться водой с бочки в предбаннике.
• Душевая. Там можно смыть с себя пыль за день и не обязательно идти при этом в баню.
• Хранение утвари. Можно хранить чуйки, шайки, веники и прочее.

Потому данное помещение необходимо сооружать максимально удобным и теплым, чтобы там можно было отдохнуть после парной, попить чая или облиться ледяной водой.

Способы утепления пола и стен в предбаннике надолго

Построить баню мечтает, наверное, каждый владелец собственного дома или дачного участка. Можно эту работу доверить специалистам, но при всём многообразии материалов и достаточном объёме информации, существует возможность воплотить в жизнь задуманное самостоятельно. Как утеплить стены в предбаннике своими руками, а также полы – вот вопросы, над которыми нужно задуматься уже в процессе возведения ленточного фундамента .

Схема утепления стены в предбаннике

Традиционно стены в бане сооружают из дерева. Это экологичный материал, придающий строению солидный вид и добротность. В деревянном помещении легко дышать, да и пар становится насыщеннее. Но некоторые всё-таки предпочитают строить баню из кирпича или пено- и шлакоблоков, последние и сами являются теплоизоляционным материалом, имея пористую структуру.

• минеральной каменной ватой;
• стекловолокном;
• пенопластом.

Процесс утепления бани пенопластом

Сверху утеплитель лучше всего покрывать пенополистиролом, он очень прочный, не поддаётся сжатию, является морозостойким, долговечным и не подвергается гнили.

Нужно ли утеплять пол в предбаннике? Как сделать так, чтобы после горячей парной ноги человека не попали в холодную обстановку?

Тёплые полы помогут быстро нагреть баню до нужной температуры и надолго сохранить подходящий микроклимат в помещении.

Для этой цели существует много различных решений.

Пенополистирол устойчив, не поддается гниению, не пропускает влагу

Обычно бани изготавливаются из древесины. Она экологична, в таком помещении легко дышать. Реже здания выполняются из кирпича, пеноблоков или шлакоблоков. Последний материал уже имеет хорошие теплоизоляционные свойства благодаря пористости структуры блока, но в зимнее время стены промерзают. Кирпичные здания практически не делаются.

В качестве утеплителей для стены выступают:

• минеральная вата;
• стекловолокно;
• пенопласт.

Сверху рекомендуется делать

пошаговая инструкция теплоизоляции кирпичных и деревянных строений

Основной функцией русской бани является укрепление здоровья человека. Чтобы достичь этой цели и ни в коем случае не навредить своему организму во время посещения бани необходимо правильно выполнить утепление бани. При соблюдении всех правил утепления данного вида помещения тепло в бане сохраняется длительное время, что значительно позволяет сэкономить денежные средства, потраченные на ее отопление.

В большинстве случаев утепление надо делать внутри помещения. Это позволяет быстро нагреть баню и также быстро ее охладить при необходимости. Для бани характерны следующие свойства:

• Относительно низкая температура воздуха 50-60 градусов;
• Высокая влажность. Иногда она может доходить до 100%.

Содержание материала

Виды утеплителей

Чтобы эти показатели оставались в норме, следует не только правильно утеплить баню, но и использовать для этой цели проверенные годами и хорошо себя зарекомендовавшие себя виды утеплителей для бани.

Все они без исключения должны отвечать следующим требованиям безопасности:

1. Не нарушать, а только поддерживать здоровую атмосферу в бане.
2. Стойкость к температурным перепадам воздуха.
3. Отсутствие вредных примесей, выделяемых в атмосферу.
4. Без запаха.
5. Огнестойкость.

Все эти показатели стоит учитывать в процессе общего утепления бани, в особенности при выборе утеплителя для парилки.

В наше время на рынке представлено множество совершенно разных видов утеплителей. Среди них наиболее востребованными и популярными среди покупателей являются следующие виды.

Минеральная вата

Минеральная вата — это природный материал с волокнистой структурой. Получают ее путем обработки минерального камня, некоторых его пород, например, базальтовой породы. Вата обладает рядом полезных свойств. К ним относятся:

• Теплопроводность, а именно ее коэффициент. Минеральная вата по нему занимает первое место среди всех видов утеплителя. Он равен 0,038-0,045 Вт / К*м;
• Огнестойкость. Этот вид утеплителя относится к материалам, устойчивым к возгораниям. Он спокойно выдерживает повышенные температуры, устойчив ко всем ее перепадам;
• Экологические свойства. Вата относится к природным материалам. Она абсолютно не наносит никакого вреда ни человеку, ни окружающей среде; утепление минватой
• Шумоизоляция здания;
• Высокая прочность;
• Биологическая устойчивость к гниению и к возможным повреждениям мелких вредителей. К ним можно отнести мышей, землероек, а также некоторые виды насекомых.

Минеральная вата бывает разной плотности, а также жесткости. В специализированных магазинах ее можно приобрести в виде мягких рулонов, полужестких матов или жестких плит. Все зависит от того для каких целей она предназначена. Другими словами с ее помощью будут утеплять баню с внутренней стороны, или наоборот с внешней.

Стекловата

Стекловата по своим техническим показателям значительно отстает от минеральной ваты. Ее делают, используя стекло, а точнее, его отходы, остающиеся при его производстве.

Стекло смешивают с содой, песком и доломитом. В результате получается качественный утеплитель.

Стекловатой рекомендуется утеплять баню только с внешней стороны, так как она плохо переносит высокую температуру. А со временем она начинает довольно неприятно пахнуть. В основном стекловатой утепляют чердак и крышу бани.

Джутовый войлок

Его еще называют межвенцовым типом утеплителя. Войлок из джутового волокна является натуральным материалом природного происхождения. Он вырабатывается из волокон растения джут.

В основном джутовое волокно используется для производства веревочных канатов. Также из него получают ткань — мешковину. Повсеместно им утепляют баню, а именно ее стены.

Джут способен хорошо удерживать тепло внутри помещения, а также выводит из него излишек влаги. Само по себе джутовое волокно довольно непрочное и жесткое. Именно поэтому, чтобы усилить его теплоизоляционные свойства в него добавляют волокна льна. Самые известные марки этого утеплителя льноджут, войлок, льноватин.

Все они собраны в ленточные бобины. Для него характерны такие свойства, как устойчивость к оседанию и усыханию, а также войлок практически не гниет.

Керамзит

Это материал с теплоизоляционными свойствами. Он применяется в основном при утеплении половых и потолочных перекрытий в бане. Керамзит по внешнему виду похож на небольшие шарики. Их выработка связана с таким процессом, как быстрый обжиг глины.

Используется как один из видов засыпки. Эффект теплоизоляции достигается при достижении высоты слоя засыпки не менее чем 25 сантиметров.

Пенопласт

Его используют при утеплении наружных стен кирпичной или блочной бани. Материалом обклеивают весь фасад здания, затем его штукатурят или закрывают обшивкой.

Пенопласт нельзя применять при утеплении стен внутри самого здания. Он выделяет в атмосферу фенол. Пенопласт неспособен выдержать повышенные температуры также он не обладает достаточной огнестойкостью.
Смотрите в видео обзор утеплителей для бани.

Утепление разных типов бань

Для того чтобы правильно и хорошо утеплить баню, следует учитывать, из какого вида материала она была построена. Бани бывают кирпичными, деревянными и блочными. Деревянные бани подразделяются на как каркасные и бревенчатые. Вид материала, из которого была построена баня, а также способ ее возведения напрямую влияют на способы утепления бани.

Утепление кирпичной бани

Кирпичную баню начинают утеплять извне. Вначале утеплению подлежат стены здания с наружной стороны. Для этого используется базальтовая вата или ПСБ-С.

Процесс утепления предполагает использование следующего способа:
Утеплитель закрепляют на стенах в два слоя( 5 см+ 5 см). При этом следует закрывать все швы между матами или плитами утеплителя. Это помогает закрыть все возможные пути попадания холодного воздуха внутрь помещения.
Но чаще применяют такой же способ утепления, но только утеплитель укладывают только в один слой (5 см). Это происходит в основном с целью экономии денежных средств.
Утепление изнутри в такой бане не всегда целесообразно.

Это зависит от помещения, а именно его типа. Например, комнату для отдыха и предбанник достаточно обшить вагонкой. Также стены здесь можно закрыть плитами из спрессованной стружки.

Стены парилки в такой бане утепляют изнутри минеральной ватой. При этом не надо забывать делать так называемые паробарьеры и гидробарьеры, то есть защитить слой утеплителя от воздействия пара и воды. Для этого идеально подходит специальная пленка или фольга.

В моечном отделении обогрев пола возможен при установке там системы теплый пол.

Стены здесь достаточно просто покрыть керамической плиткой. Это защитит их от влаги и придаст помещению атмосферу уюта.

Утепление бани из дерева

Дерево само по себе имеет достаточно хорошие теплоизоляционные свойства. Но все — таки в процессе возведения сруба бани из древесины стоит уделить свое внимание непосредственно тем моментам, которые напрямую связаны с ее утеплением.

Так как при постройке данного типа сооружения могут быть использованы разные виды пиломатериалов, а способы возведения могут отличаться друг от друга. Для каждого конкретного случая существует своя схема утепления деревянной бани.

Утепление бани из бруса

Утепление бани из бруса заключается в уплотнении швов непосредственно в самой коробке здания. Для этой цели отлично подходит такой утеплитель, как джутовое волокно. Его можно заранее закреплять на одной из сторон бруса. Это помогает существенно сократить сроки возведения бани.

Внутри баню из бруса утепляют только в моечном и парном отделениях. Стены моечного отделения покрывают влагостойким гипсокартоном.

Поверх его закрепляют керамическую плитку. Стены парилки обшивают вагонкой из дерева. Предварительно под ней закрепляется один слой минеральной ваты, покрытой защитной фольгой.

Утепление каркасной бани

Ее утепление заключается в заполнении утеплителем каждой щели в каркасе. Стены ее утепляют с обеих сторон. Особо стоит обратить внимание на утепление внутренних помещений. Стены здесь обшивают вагонкой или просто закрывают плитами OSB.

Предварительно их покрывают защитной пленкой и только потом закрепляют утеплитель — базальтовую вату.

В парном отделении дополнительно используют пароизоляционную пленку с фольгой.

Утепление бревенчатой бани

Баня, вырубленная из дерева практически не нуждается в утеплении. Единственные места, которые подлежат этому процессу – это межвенцовые стыки. Для теплоизоляции применяется джутовое волокно с добавлением в него элементов льна.

Дополнительному утеплению также подлежит парилка бани. В качестве утеплителя для нее подойдет минеральная вата. Для пароизоляции стен используют фольгу.

Утепление блочной бани

Утепление бани блочного типа происходит аналогично процессу утепления кирпичной бани. Для начала с внешней стороны утепляют стены бани. Это позволит сохранить в помещении оптимальный температурный режим. Стены изнутри традиционно обшивают осиновой вагонкой. Она является наиболее подходящим вариантом, так как обладает низкой теплопроводностью.

Помимо такого утепления стены в парном отделении, покрывают так называемой теплой слойкой. Она состоит из слоя минеральной ваты, окруженной с обеих сторон фольгой или пароизоляционной пленкой.

Выполнив, таким образом, все необходимые действия по утеплению блочной бани, можно добиться относительной легкости в прогреве помещения до определенных показателей температуры и сохранении ее на столько, насколько потребуется.

Правильное утепление отдельных блоков бани

Любой бане нужна хорошая теплозащита. При этом каждый отдельно взятый блок бани необходимо утеплять по — своему. Для этого подходят не только современные виды дорогих утеплителей. Еще со времен наших дедов известны простые и доступные материалы. Так как же и чем можно утеплить баню самостоятельно?

Утепление фундамента бани

Для его утепления подходят только те виды утеплителя, которые обладают такими свойствами, как:

1. Устойчивость к высокой влажности.
2. Биологическая устойчивость к повреждениям разного типа.
3. Способность выдерживать температурные перепады.

Такими свойствами обладает пенопласт. С его помощью делают гидроизоляцию фундамента сразу же после его застывания. При этом листы ячеистого пенопласта закрепляют по внешней стороне основания бани.

Толщина этих слоев должна составлять 5 см. Лучше всего для утепления фундамента использовать 2 слоя пенопласта, расположенного шахматкой.


В качестве дополнительного утепления фундамент покрывают теплой штукатуркой.

Утепление в бане пола

Традиционно пол в бане – это деревянный настил. Различают два вида полового покрытия:

1. Протекающий пол. Такое название получил холодный пол, между досками которого есть небольшие просветы. Через них вода уходит из банного помещения на улицу.
2. Не протекающий пол. Это так называемый глухой пол. Он отличается от предыдущего пола способом отвода воды из бани. Этот пол делают с небольшим уклоном в одном направлении. В подвале бани делают специальный водосборник.

Утеплению в бане подлежит лишь не протекающий пол. При этом для таких целей подходят два вида утеплителя: керамзит и базальтовая вата. Ими заполняют все щели между двумя половыми настилами: черновой и чистовой. При этом не стоит забывать, что оба эти материала нуждаются в защите от влаги. Она выполняется как с внешней, так и с внутренней стороны. Если в бане предусмотрен бетонный пол, то для его утепления применяется пенопласт или минеральная вата, в виде жестких матов.

В парном отделении пол из бетона совсем никак не утепляют. Для защиты от холода надо всего лишь поверх его положить решетки из дерева. В моечном отделении для пола из бетона создается так называемая система теплого пола.

Утепление стен бани

В процессе утепления стен бани особо стоит обратить внимание на их стоит пароизоляцию деревянного строения. Для усиления защиты стен от влаги используется совсем не специально предназначенная для этого пленка, а утеплитель с эффектом отражения или фольга.

При монтаже такого утеплителя обязательно надо оставить небольшой промежуток между ним и отделкой бани.

Выполняя монтаж обивки целесообразно применить обрешетку. Ее закрепляют поверх зеркальной стороны утеплителя. Зеркальная пленка закрепляется на стенах в вертикальном положении. При этом следует избегать натяжки полос.

Так как этот материал довольно тонкий фольгу на стене делают двухслойной. Все стыки между полосами проклеивают специальным скотчем.

В каменных банях при дополнительном утеплении стен в ход идет базальтовая вата. С обеих сторон ее защищают гидропаробарьерами.

Утепление потолка в бане

Потолку, как никакой другой части бани, необходима надежная теплозащита. Нагретый банный воздух выходит наружу больше всего именно через него. Потолок бани можно утеплить двумя способами. К ним относятся:

1. Открытый способ. Он подходит для тех проектов русских бань, где отсутствует чердак. На обшивке потолка закрепляется гидроизоляционная пленка с зеркальным покрытием. Затем ее засыпают керамзитом.
2. Закрытый способ. При этом варианте выполняют те же действия. Только вместо утепления керамзитом выбирают вариант утепления минеральной ватой по стандартной схеме. Все это сверху закрывают досками для того, чтобы чердак можно было использовать для разных целей, например, хранить там вещи.

Раньше, чтобы качественно утеплить потолок бани использовали опилки с листвой. Наверх насыпали сухой песок толщиной не менее 5 см. Потолочные перекрытия замазывали слоем жидкой глины. Такой метод утепления потолка довольно популярен, его применяют и в наши дни.

Утепление крыши бани

Крышу бани утепляют, пользуясь стандартной схемой утепления. Точно по такой же схеме утепляют и крыши других зданий. Утеплитель выбирают исходя из того как будет использован чердак бани в дальнейшем.

Если планируется обустройство чердака под мансарду, то в этом случае крышу минеральной ватой.
Если чердак планируется использовать только для хозяйственных нужд, то минеральную вату можно заменить стекловатой.

Это поможет существенно сэкономить денежные средства, выделенные для покупки утеплителя.

Утепление сауны бани

Если в бане есть сауна, то ее утеплению стоит уделить больше внимания. Процесс утепления сауны бани совсем не похож на утепление обычной бани, так как в сауне используется сухое тепло, влажность воздуха при этом довольно низкая.

Хорошая изоляция стен помогает поддерживать нужную температуру воздуха в сауне и одновременно помогает существенно сэкономить на отоплении. Весь процесс утепления должен проводиться комплексно. Кроме стен в сауне теплоизоляции подлежат пол и потолок помещения.

Для утепления стен сауны используют минеральную вату с двумя слоями теплоизоляционной пленки с обеих ее сторон. Пол сауны должен быть сделан под стяжку. Также он должен быть оборудован устройством для слива воды. Без его наличия просто невозможно будет выполнить его гидроизоляцию. Для этого применяются такие же виды утеплителей, что и для стен сауны.

Потолок в сауне утепляют точно также как и стены. С той лишь разницей, что слой утеплителя должен быть больше. Это объясняется довольно просто – нагретый воздух всегда устремляется вверх.

Одним из важных моментов в утеплении сауны бани является обязательное наличие высокого порога у входа. Он помогает предотвратить проникновение в сауну нижнего холода из соседних отделений.

Если следовать всем правилам и учитывать все нюансы, то утепление бани довольно легко можно сделать и самому, не прибегая к помощи специалистов. Главное здесь – это терпение.

Чем утеплить стены в бане снаружи и изнутри

Качественное и правильное утепление стен в бане просто необходимо, ведь это залог удержания тепла в парилке и экономного расхода топлива, цены на которое постоянно растут. Утепление стен в парилке будет отличаться от утепления в доме, и тут главное знать и понимать некоторые нюансы.

Особенности термоизоляции более всего будут определяться тем материалом, из которого сделана баня. Утепление выполняется внутри и снаружи.

Чем утеплить стены в бане

Утепление снаружи

Отдыху в бане могут помешать осадки, низкие температуры, сквозняки. И строение важно утеплить, в первую очередь, снаружи. Система утепления для кирпичной, брусовой, каркасной построки будет несколько разниться.

Если баня брусовая, то снаружи ее, как правило, утепляют межвенцовым утеплителем. Обычно это жгут, главными достоинствами которого являются низкая теплопроводность и правильное взаимодействие с водой. А если жгут будет содержать еще и компонент из волокон льна, то он станет эластичным, прочным и упругим. Помимо жгута можно выбрать еще льноватин или льножгутовый войлок.

Утепление происходит следующим образом: сначала укладывается межвенцовый утеплитель, потом обрабатываются все стыки, жгутовое волокно набивается с небольшим уплотнением. Конопатить надо снизу сруба, продвигаясь кверху. В противном случае от непогоды и времени сруб может существенно перекоситься. Швы, которые уже законопачены, для надежности обрабатываются герметиком.

Кирпич, как известно, отличается повышенной теплопроводностью, поэтому стены надо обязательно утеплять снаружи, иначе придется либо возводить слишком толстые стены, либо тратить слишком много средств на энергоносители. Обычно стены из кирпича утепляются по принципу технологии вентилируемого фасада, и на выходе получается своеобразный пирог из кирпичной стены, слоя утеплителя, прослойки гидроизоляции и внешней отделки.

Стены из кирпича разумнее всего будет утеплить при помощи минеральной ваты. Для этого сначала в стену вставляются угловые кронштейны, а между угольниками располагаются маты минваты. Стыки между матами проклеиваются специальным скотчем или же клеевыми растворами. После того, как наверх укладывается слой гидроизоляции, на уголки устанавливаются специальные направляющие, которые помогут надежнее зафиксировать утеплитель и на которые можно крепить облицовочные материалы.

Пенопласт и пенополистирол категорически не годятся для внутреннего утепления из-за неустойчивости к высоким температурам, но вот снаружи их использовать можно. Эти материалы отличается легкостью, низкой теплопроводностью и превосходным отталкиванием воды.

Технология утепления будет крайне простой. Утеплитель надо просто приклеить на стены или прикрепить при помощи саморезов. Поверх делается облицовка или наносится декоративная штукатурка. Однако следует помнить, что материал очень хрупкий и обращаться с ним надо осторожно.

Внутреннее утепление

В бане, как известно, высокие температура и влажность. И при утеплении это надо учитывать. Оно обычно проводится строго горизонтально и сверху вниз. Пароизоляция выполняется в том же направлении.

Для кирпичных строений можно выбрать самый простой вид утепления сыпучим материалом, например, керамзитом, смесью песка и известки, шлаком. В этом случае утеплитель попросту засыпается в свободное межстеновое пространство. Материал надо положить слоями, а для фиксации залить известковым раствором.

Существует превосходный жидкий утеплитель керамоизол, выдерживающий температуру до 260 градусов. Это прекрасный вариант, и его использование не требует специальных строительных навыков.

Если стена бани панельные, то утеплитель нужен легкий. Обычно это минеральная вата или камышовые плиты. Утеплитель надо хорошо просушить или тщательно обработать известковым молоком для надежности. Это повышает устойчивость к огню и защищает от гниения.

Если у Вас каркасная баня и холодный регион, стоит выбрать камышовые или фибролитовые плиты. В теплых регионах идеальными будут цемент, стружки, опилки или гипс. Например, опилки можно смешать с известью и гипсом и залить смесь в пространство между внутренней и внешней обшивкой.

Для бани из бруса обычно выбираются утеплители из стекловолокна или минерального волокна. Сначала выполняется специальный каркас, куда вставляется утеплитель, проклеиваются стыки, устана

Утепление стен бани изнутри своими руками

Технология утепления бани предполагает три последовательных этапа: утепление потолка, затем стен и, в последнюю очередь – пола. Технология, в общем-то, одинакова для любых типов строений, но есть некоторые особенности.  В этой статье попробуем разобраться с тем, как правильно утеплять стены в бане.

Содержание статьи

Схема «пирога» утепления стен бани изнутри

Перед началом работ обязательно устраните все недоработки: заделайте и заизолируйте щели, обработайте, если считаете нужным, стены антипиренами и антисептиками, проверьте герметичность соединений и т. д. После завершения подготовительных работ можно приступать к монтажу теплоизоляции.

Сам пирог в общем случае выглядит так:

• стена, на которую набиты бруски;
• теплоизолятор, уложенный между брусками;
• пароизолятор;
• обрешетка из планок, которая удерживает материалы и служит для монтажа отделки.

Шаг 1. На стены крепят обрешетку из брусков в которую плотно вставляется теплоизолятор. Толщина брусков должна соответствовать толщине теплоизоляции. На бруски крепится пароизоляция в качестве которой, как правило, используют алюминиевую фольгу. После фольги крепится обрешетка под вагонку толщиной 20-3о мм, а далее обшивают стены вагонкой.

Основные выводы:

1. Оставлять зазор между утеплителем и алюминиевой фольгой в бане не нужно;
2. Зазор между алюминиевой фольгой (или другим фольгированным материалом) и вагонкой желательно оставлять, чтобы конденсат мог свободно стекать вниз. В противном случае вагонка очень быстро сгниет.

Нужно также определиться с направлением, в котором будут прибиваться на стену бруски. Их можно прибивать вертикально и горизонтально.  Причем постоянно ведутся споры о том, как это делать лучше. Часть строителей утверждает, что при горизонтальном расположении теплоизолятора, а значит и брусков, потери тепла меньше. Их противники говорят, что при вертикальном расположении лучше вентиляция. Что более важно – каждый выбирает сам, так же как и то, нужно или нет обрабатывать бруски антисептиками и антипиренами.

Совет! Имеет смыл думать не о том как крепить бруски, а в первую очередь о том, как будет крепиться вагонка: горизонтально или вертикально. Практичней крепить вагонку горизонтально. В этом случае конденсат, который неминуемо будет образовываться на пароизоляции, сможет беспрепятственно стекать вниз, так обрешетка под вагонку будет крепиться вертикально.

Шаг набивки брусков, под утеплитель, определяется шириной выбранного теплоизолятора: расстояние между брусками должно быть примерно на 1 см меньше реальной ширины утеплителя (в этом случае утеплитель будет плотно прилегать к брускам).

Совет! Обязательно измерьте ширину утеплителя перед креплением брусков. Не доверяйте данным на упаковке: во-первых, могут быть заводские отклонения, во-вторых, при хранении и транспортировке края могут замяться,  уменьшив тем самым фактическую ширину.  Любая щель и неплотно прилегающий теплоизолятор – место, где будет проникать холод и образовываться конденсат. Эти участки еще называют мостиками холода.

Шаг 2. Между набитых брусков, плотно, без зазоров, с небольшим усилием укладывают утеплитель.  При правильно выбранном расстоянии между брусками теплоизолятор хорошо держится сам, но для уверенности можно его закрепить при помощи горячеоцинкованных или нержавеющих шурупов и шайб большого диметра (о выборе крепежных материалов для бани читайте в этой статье).

Если теплоизолятор выбран фольгированный,  для обеспечения герметичности каждое соединение закрывайте заплаткой из алюминиевого скотча, а поверх нужно закрепить еще кусок фольги на клейкой основе – герметичность очень важна: большинство теплоизоляторов при наличии влаги теряют свои свойства. К примеру, теплопроводность влажной базальтовой ваты намного больше, чем сухой. По этой причине, нельзя допускать намокания утеплителя.

Также тщательно в этом случае нужно подойти к герметизации стыков фольгированной теплоизоляции и брусков: их нужно проклеить все тем же фольгированным скотчем, обеспечив заход не менее 5 см и на изоляцию, и на брус.

Для парилки лучим материалом для предотвращения проникновения в утеплитель влаги, считается фольга. Она не только хорошо удерживает влагу, но и отражает тепло обратно в помещение, намного снижая его потери. Если выбрать такой материал, значительно уменьшится время, необходимое на нагрев помещения, снизятся затраты на поддержание необходимой температуры, печь будет работать в более щадящем режиме, а значит прослужит дольше.

В другие помещения можно уложить любой другой материал,  подходящий по эксплуатационным характеристикам.

Полосы выбранного материала укладывают так, чтобы они перекрывались не менее чем на 5 см. Все стыки дополнительно тщательно проклеивают при помощи фольгированного скотча, который продают там же, где и пароизоляцию. Прикрепляют ее к брускам при помощи скоб и строительного степлера. Для сохранения герметичности и предотвращения попадания пара в теплоизоляцию места соединения желательно проклеить все тем же фольгированным скотчем.

В видео ниже показано, как укладывается утеплитель в финской сауне и закрывается алюминиевой фольгой.

При утеплении потолка должен остаться «заход» тепло- и пароизолятора на стены. Монтируя утепление стен, пустите его поверху стенового «пирога», а затем тщательно стыки загерметизируйте (снова используйте фольгированный скотч).

Шаг 3. После завершения монтажа «пирога» на выступающие бруски набивают обрешетку из планок. Она будет придерживать материалы, а также послужит основой для крепления внутренней отделки.

Особенности утепления стен из разных материалов

Технология и последовательность слоев утепления остается практически неизменной для различных помещений и типов строений. Могут меняться только некоторые параметры. Так, например,  для парилки толщина утеплителя рекомендована в два раза больше, чем для остальных помещений: именно тут очень важно удерживать тепло максимальное количество времени.

Отличается толщина утеплителя и для строений из разных материалов. Баня из бревен сама по себе хорошо держит тепло и при отделке всех помещений кроме парилки можно обойтись вообще без утеплителя, или выбрать материал небольшой толщины – если зимы в вашем регионе суровые.

В видео ниже обосновывается, почему нет необходимости дополнительно утеплять стены бревенчатой бани (сюжет передачи «Усадьба»).

Утепление стен кирпичной бани изнутри практически ничем не отличается, разве что методами крепления: в кирпичную стену гвозди забивать сложнее, можно воспользоваться дюбелями. Можно вместо деревянных брусков использовать оцинкованные профили, но при их покупке, обратите внимание на то, чтобы они подходили для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью. И с выбором размеров тут гораздо сложнее: типоразмеров не так и много, да и металл может стать проводником холода. Утепление кирпичных стен бани изнутри предполагает большую толщину теплоизоляции, чем в бане из бревен: минимум – 10 см, но этот параметр зависит от многих факторов: толщины стен, наружной изоляции, региона и др.

Утепление стен бани из пеноблоков по составу «пирога» не отличается. Вся сложность с том, что этот материал плохо держит крепления, даже специальные. Ничуть не лучше он переносит и чрезмерные нагрузки. Потому при выборе материалов обратите внимание на их вес. Он должен стать одним из решающих факторов.

Крепление обрешетки нужно сделать так, чтобы основная нагрузка приходилась на пол, а не на стены. Для этого можно сделать П-образные конструкции, которые прикрепить к полу и потолку, лишь зафиксировать их положение в стенах парой дюбелей.

Совет! Чтобы еще снизить нагрузку на стены из пенобетона, можно не крепить планки наглухо к стене, а сделать хомуты из кусков оцинковки, которые будут лишь удерживать рейки в вертикальном состоянии. Вся нагрузка при этом придется на пол.

Утеплитель между рейками укладывать плотно, а фиксировать, чтобы он не упал, можно при помощи нитки и степлера (пристреливать нить к планкам). Паробарьер или пароизоляцию  также можно крепить к планкам при помощи скоб, но не забывайте укладывать полотнища внахлест, а также проклеивать и герметизировать фольгированным скотчем стыки, закрывать заплатками скобы.

Последний этап утепления стен бани из пеноблоков – установка обрешетки под внутреннюю отделку. Это аналогичный каркас из П-образных секций, нагрузка от которого распределяется в основном на пол. Этот каркас к первому крепится в нескольких местах к брускам.

Это лишь один вариант решения, позволяющий провести утепление стен бани из пеноблоков, но он прост в исполнении и довольно надежен.

Материалы для утепления бани

Выбор материала для утепления достаточно сложный процесс: нужно учесть не только технические характеристики утеплителей но и их экологичность, безвредность, пожаробезопасность. Особенно проблематично грамотно подобрать утеплитель для парилки, так как в ней не только высокая влажность, но и высокая температура, которая является причиной выделения ядовитых веществ из некоторых типов утеплителей.

Классическая минвата

Еще не так давно почти все советовали использовать для утепления бани минеральную вату, но последние исследования показали, что в производстве, в качестве связующего используется состав, содержащий фенолформальдегидные смолы. Они оказывают вредное воздействие на человека, является канцерогенным веществом, что само по себе недопустимо, а в условиях бани или сауны с ее высокой температурой вообще очень опасно. Да, в сертификатах указывают, что выделение этих веществ не превышают пороговые, но оно вам надо?

Даже базальтовая вата «Роквул» или «Технониколь»,  любая другая минеральная вата известных или нет производителей, выделяет фенолформальдегидные вещества. В общем, по уверениям медиков и экспертов, любая минеральная вата вредна для здоровья. В связи с этим возникает вопрос: «чем лучше утеплять баню?». Есть несколько материалов, о которых отрицательных мнений нет. Во всяком случае, пока…

Минеральные утеплители нового поколения

Материал URSA PUREONE преподносится как минеральный утеплитель нового поколения.  В качестве связующего вещества использован акрил – химически нейтральное вещество, не вступающее в реакции с другими веществами и не выделяющее вредных веществ при любых условиях эксплуатации.

Безопасность URSA PUREONE подтверждена компанией EcoStandard group (классифицирована как материал класса  M1 Eurofins, имеет сертификат EUCEB).

Утеплители из стекла, торфа и бумаги

Пеностекло FOAMGLAS® — это вспененное стекло. Оно не горит, не теряет своих свойств со временем, отличается стабильностью формы, экологически безвредно и безопасно. Единственный его недостаток: высокая цена и достаточно большой вес.

Существуют еще утеплители на основе торфа – торфяные блоки. Измельченный торф размачивают водой, добавляют наполнитель – солому, опилки и т.д., из полученной кашеобразной массы формуют блоки, которые используют в качестве тепло- и звуко- изолятора.  Полученный в результате материал не только уменьшает потери тепла, но также является «дышащим» материалом – хорошо впитывает и также хорошо отдает влагу, обладает бактериостатическим эффектом, не горит и не гниет.

Несмотря на все положительные качества торфяные блоки  — не самый распространенный материал, и производителей этого материала мало. Наиболее известный – предприятие  «ГеоКар» из Твери.  Если все заявленные качества подтвердятся, то это неплохая альтернатива минвате.

Есть еще такой теплоизолятор, как эковата. Это целлюлозное вещество, большей частью состоящее из переработанных газет, в которые добавлены безопасные (по заверениям производителей) антипирены – борная кислота и соли буры. Все бы ничего, но этот материал сильно впитывает влагу, и для теплоизоляции бани не подойдет.

Древесно-волокнистые плиты — изготавливаются из измельченной древесной щепы, но по иной технологии, чем всем известные ДВП – без химических связующих. Щепу размалывают, разводят водой, распределяют по сетке. Масса просто высыхает, после чего ее разрезают на полотна.

Среди безопасных утеплителей можно еще назвать натуральные утеплители из льна, шерсти, мха, камыша. Используют как утепляющий материал и опилки, камыш и солому. Но все эти вещества горючи, и без обработки специальными составами их использовать для утепления бани нельзя.

Современный фольгированный утеплитель

В этой статье мы не могли не рассказать о том, какие современные утеплительные материалы используют финны при строительстве саун. Горячие финские парни используют утеплительные плиты SPU Sauna-Satu, специально предназначенные для утепления стен и потолка в сауне.

Плиты SPU Sauna Satu выполнены из пенополиуретана и имеют алюмоламинатное покрытие с обеих сторон.

Плиты SPU Sauna Satu можно крепить к стенам даже без обрешетки. Процесс крепления плит к каменным стенам и деревянной обрешетке потолка показан в видео.

На данный момент, именно плиты SPU Sauna Satu можно отнести к наиболее подходящим утеплителям для бань и саун.

Выводы

Основные проблемы утепления бани связаны с утеплением парилки, так как в ней не только очень высокая влажность, но и высокая температура. Под действием высокой температуры, многие утеплители начинают выделять ядовитые вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. По этой причине, необходимо тщательно выбирать утеплители на основе минеральной ваты, так как многие из них содержат фенолформальдегидные смолы, выполняющие роль связующего вещества.

Не следует использовать в качестве утеплителя пенопласт и пенополистирол, которые при нагреве до 60 градусов Цельсия начинают выделять ядовитые вещества.

Справедливости ради надо заметить, что многие, безвредные при нормальной температуре природные материалы, при нагреве могут выделять вещества, способные нанести вред здоровью человека.

На данный момент, мы можем рекомендовать фольгированный утеплитель SPU Sauna-Satu, который специально разработан для утепление стен и потолков саун.

Как утеплить окна | HowStuffWorks

Разумно начать с диагностики ситуации. Вместо того, чтобы проводить полную энергетическую проверку вашего дома, поиграйте в Шерлока Холмса и определите наиболее критические области для потери тепла. Например, для начала лучше всего подойдет хронически холодная кухня с большими панорамными окнами, выходящими на север. Оцените, откуда происходят потери тепла: есть ли явный сквозняк от подоконников или створок? В таком случае герметик может быть лучшей линией защиты.Обратите внимание на то, какие окна вы хотите утеплить. Возможно, отчасти проблема заключается в отсутствии изоляции у оконных косяков — там, где окно встречается со стеной — или за молдингами.

Перед тем, как выбрать метод утепления из имеющихся вариантов, вы также должны рассмотреть свои цели. Очевидно, что регулирование температуры является первоочередной задачей, но насколько вам нужно повысить ценность изоляции и какие компромиссы вы готовы пойти? Будете ли вы скомпрометировать обзор, ограничите приток света или заблокируете доступ к окну? Вы ищете утеплитель, пригодный для круглогодичного использования, или будет достаточно сезонного ремонта?

Объявление

Конечно, вам нужно учитывать стоимость. Некоторые средства защиты можно приобрести за умеренные деньги, например, резиновые или поролоновые уплотнители или полиэтиленовые покрытия. Более долговечные решения, такие как напыление или установка изоляции в косяки, будут стоить больше денег и могут потребовать помощи подрядчика или помощника, но в долгосрочной перспективе они могут оказаться достойным вложением. Вы также можете подумать об эстетике: со вкусом обработанные окна или самодельные термоизоляционные шторы, безусловно, делают другое заявление, чем герметик, пена и винил.

После того, как вы обдумали все эти вопросы, пора приступать к работе.Тщательно обмерьте оконные стекла, наличники и рамы. Если вы планируете установить шторы или жалюзи, решите, какая изоляция внутри или снаружи корпуса лучше всего соответствует вашим потребностям, помня, что изоляция изнутри более эффективно снижает воздушный поток [источник: Pandolfi].

Давайте продолжим, чтобы узнать, какие шаги нужно предпринять и какие инструменты использовать в процессе.

Как починить сломанную трубу внутри стены

Разбитые трубы создают целый мир проблем для каждого домовладельца.К счастью, их можно исправить, а причины их повреждения — предотвратить.
Обладая правильными инструментами, навыками и знанием плана вашего дома, вы тоже сможете справиться с этой работой.

Что вызывает поломку труб?

Основная причина разрывов труб — очень холодная погода. Это заставляет воду внутри них расширяться и приближаться к замерзанию. Когда давление увеличивается слишком сильно, структура трубы повреждается. Обычно это происходит при понижении температуры до -6 градусов С.

Как узнать, разорвалась ли труба

Признаки разрыва трубы часто могут остаться незамеченными или могут быть повсюду, в зависимости от места и величины разрыва. Знаки всегда будут включать воду.

• Наводнение . Самый очевидный признак — если вы заметили лужи воды на полу, если стены очень мокрые, и если вы видите, что счетчик воды крутится как сумасшедший, то у вас наводнение.
• Бурлящие стены. Когда утечка воды не так очевидна, вы можете заметить образование пузырьков под краской или обоями на стенах.
• Форма. Еще один признак слишком большого количества влаги. В некоторых домах эта проблема все равно возникает, но если вы впервые за долгое время столкнулись с плесенью, причиной может быть сломанная труба.
• Участки зеленой травы. Если возле вашего дома и во дворе лопнула труба, лужайка может затопить водой. А если есть участки очень зеленой травы, вероятно, это поврежденная труба.

В любом случае лучше сразу вызвать профессионального сантехника.Обязательно сделайте быстрое исследование, чтобы найти надежных сантехников рядом с вами, и избегайте на своем пути «экспертов» по ​​румянцам. Или, если у вас есть необходимые знания — сразу приступайте к устранению проблемы.

Нужен разнорабочий?

Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

Как найти сломанную трубу

Когда лед образуется внутри ваших труб, он не обязательно повреждает место, где он сформирован.Иногда все, что лед делает, это создает завал, создавая давление, которое извергается в самом уязвимом месте, которое может быть найдено где-то еще. Вот почему очень важно определить точное место поломки.

• Изучите знаки повреждения водой . Осмотрите стены, пол, потолок, подвал и остановитесь на том месте, где признаки повреждения наиболее заметны. Скорее всего, ваша утечка есть, хотя в этом нет необходимости. Очень часто водные бассейны находятся на другом месте.
• Найти открытые трубы подвала на предмет коррозии и плесени . Коррозия, влага, плесень или гнилое дерево указывают на необходимость ремонта протечки поблизости. Сломанная труба, скорее всего, находится за стеной.
• Попробуйте почувствовать запах сточных вод . Что ж, вам действительно не нужно пытаться это сделать. Запах сточных вод указывает на то, что у вас не только сломана труба, но и канализационная труба. И в этом случае все может стать очень запутанным. Рекомендуется немедленно вызвать специалиста, так как у него есть специализированное оборудование для таких случаев.Более того, токсичный газ из канализационных труб очень взрывоопасен.

Герметичный котел? Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту протекающей трубы котла здесь.

Как отремонтировать сломанную трубу внутри стены

Закрепить трубу внутри стены — непростая задача, поэтому лучше поручить это профессиональному сантехнику. Но если вы уверены, что справитесь сами, просто следуйте этим инструкциям.

• Вырежьте участки поврежденного гипсокартона пилой .Как только вы полностью уверены, где находится повреждение, разрежьте стену, чтобы получить доступ.
• Оберните трубу листом и двигайте, пока она не намокнет. Если вам не посчастливилось увидеть поломку собственными глазами, вам нужно будет найти ее с помощью куска ткани. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, пока вы не определите точное место поломки.
• Подставьте емкость под обрыв трубы . Ремонт сантехники будет затруднен, поэтому контейнер должен улавливать все, что выливается из трубы, с которой вы собираетесь работать.
• Обрежьте трубу ниже места утечки . Для этого нужно использовать труборез. Плотно закрутите инструмент и вращайте, пока труба не прорежется.
• Просушить трубу . Ты не сможешь работать, если мокрый.
• Снова прорезать место утечки труборезом .
• Очистить трубу . Это включает как внутри, так и снаружи. Внутри может быть больше льда, поэтому убедитесь, что на нем нет препятствий.
• Установите медную ремонтную втулку. Используйте паяльную лампу, чтобы нагреть нижний конец ремонтной гильзы. Дайте припою расплавиться и заполнить стык. После того, как он остынет примерно через 10 минут, проделайте то же самое с верхней частью. При этом надевайте защитные очки и перчатки. После того, как закончите, проверьте, нет ли утечек.
• Патч стены .

Проверьте также:

Как быть хорошим сантехником

Как предотвратить замерзание труб

Если вы дорожите своим домом, вы должны уделять много внимания сантехнике.Если вы предпочитаете не вызывать сантехника каждую зиму, нужно принять профилактические меры от низких температур.

• Изолируйте все водопроводные трубы. Изоляция — это первый шаг к предотвращению замерзания, но это не единственное, что вам нужно сделать, поскольку она только замедляет прохождение холодного воздуха.
• Использовать нагревательные приборы. Если раньше вам приходилось иметь дело с поломанными трубами, то вы уже знаете, где находятся самые проблемные места. Если они оказались в вашем подвале или в другой комнате, то просто нагрейте комнату.Возможно, это не пойдет на пользу вашим счетам за электричество, но это предотвратит лопание труб.
• Нагрейте область вокруг замороженной части вручную . Если вы предпочитаете не обогревать всю комнату, вы можете просто следить за температурой и что-то делать только тогда, когда становится слишком холодно. Запланируйте частые посещения своих трубок и нагрейте их, если заметите какие-либо признаки льда.
• Используйте клапан рециркуляции горячей воды с регулируемой температурой и термоконвекцией.Этому для работы не нужно электричество. Что он делает, так это циркулирует теплая вода по линиям горячей и холодной воды, когда температура падает ниже определенной точки. Обратной стороной этого метода является то, что он требует установки клапана на два-три этажа выше водонагревателя. Кроме того, ваш счет за воду заметно возрастет.

Уход за домашними трубами в холодную погоду — очень ответственная задача, и в большинстве случаев вашего опыта может быть недостаточно. Вот почему лучше проводить полную проверку каждый год и выявлять проблемы до того, как они возникнут.

Header Источник фото: bogdanhoda / shutterstock.com

Windows Versus Walls: развенчание мифа об энергии

Брюс Ланг
Климат Канады — один из самых разнообразных на планете. Он варьируется в зависимости от географии: от долгих холодных зим и солнечных дней на Крайнем Севере до четырех разных сезонов вдоль границы с США и, как правило, мягкой зимы в Британской Колумбии. Нижний Материк. Летом температура может подниматься до 40 C (104 F), а зимой опускаться ниже –50 C (–58 F).Этот разнообразный и экстремальный климат может иметь серьезные последствия для проектирования коммерческих зданий, особенно когда речь идет об энергоэффективности, благополучии и производительности жителей.

Оболочка здания — крыша, стены и окна — это интерфейс между зданием и окружающей средой, а также первая линия защиты сооружения от элементов. Дизайн оболочки и выбор продуктов имеют большое влияние на энергоэффективность и благополучие жителей. Хорошо изолированные «сплошные» стены обычно являются приоритетом для проектировщиков при проектировании для холодного климата, но они не обладают эстетической привлекательностью и преимуществами естественного дневного света, присущими стеклу.Что, если бы стекло могло обеспечивать такую ​​же изоляцию и энергоэффективность, какие требуются от стен?

Экономия на высокопроизводительном стекле
Самый секретный секрет повышения энергоэффективности коммерческих зданий — это высокоэффективное оконное стекло. Фактически, доля стекла в оболочке здания растет, поскольку архитекторы стремятся использовать его эстетическую привлекательность и преимущества дневного света. Во многом это увеличение стало возможным благодаря достижениям в технологии покрытий с низким коэффициентом излучения (low-e) за последние два десятилетия.

Однако по сравнению с изолированными стенами и потолком типичные окна значительно теряют энергию. Изоляция измеряется с точки зрения сопротивления тепловому потоку или R-value — чем выше R-value, тем лучше изоляционные характеристики. Стены с изоляционными характеристиками R-30 (, т.е. RSI-5.3) считаются сегодня нормальными для большинства канадских зданий, в то время как изоляционные характеристики окон обычно достигают только R-4 (, т.е. RSI-0,7). Почему стоит довольствоваться окнами R-4 в домах и зданиях с утеплителем R-30? Этот двойной стандарт энергосбережения существует потому, что легче быть стеной, чем окном.Стены нужно только хорошо утеплить, а окнам нужно гораздо больше.

Окна (в частности оконное стекло) должны:

• быть прозрачным и бесцветным;
• пропускают естественный дневной свет;
• отражают нежелательную солнечную энергию;
• уменьшает ультрафиолетовое (УФ) излучение, которое вызывает выцветание материалов и мебели;
• уменьшить передачу звука; и
• изолирует от потери тепла, особенно в холодные зимние месяцы.

Кроме того, многие окна также должны открываться для вентиляции и выхода в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Поскольку на окна приходится до 30% теплопотерь в обычных зданиях и домах, они представляют собой низко висящие плоды, которые могут оказать резкое — и немедленное — влияние на энергоэффективность.

Одним из радикальных решений могло бы стать заколачивание многих существующих окон. Это может сэкономить немного энергии, но препятствует передаче естественного света в здание.Все чаще признаваемые преимущества дневного света включают:

• сокращение использования искусственного освещения;
• улучшение здоровья и самочувствия жильцов здания;
• усиленное пассивное солнечное отопление зимой через южное стекло; и
• улучшенная стоимость недвижимости при перепродаже.

Очевидно, что есть стимул улучшить работу окон. Просто уменьшить их размер и количество невозможно, особенно в холодном канадском климате, где «домашняя лихорадка» может стать реальностью.

Высококачественные варианты стекла
Поскольку стекло — это сердце окна, разработчики должны знать о высокопроизводительных опциях. Однослойное стекло может защищать от непогоды, но оно мало защищает от потери тепла или отражения солнечного тепла — его эффективность составляет примерно R-1 (, т.е. RSI-0,18). Воздушное пространство внутри двойного изолирующего стекла (, т.е. два стеклянных стекла с покрытием low-e, разделенных герметичным воздушным пространством), особенно когда оно заполнено инертным газом, таким как аргон, улучшает изоляцию, а покрытие отражает солнечное тепло –– максимальная производительность примерно до R-4.

К сожалению, поскольку технология покрытий достигла практических пределов с коэффициентом излучения всего 0,003, люди больше не могут полагаться на более качественные низкоэмиссионные покрытия для улучшения характеристик стекла, как это было в течение последних двух десятилетий. Чтобы преодолеть барьер, обеспечивающий высокие эксплуатационные характеристики стекла, теперь необходимо перейти от покрытий к «полостям», которые представляют собой тепловые воздушные пространства внутри изоляционного стекла (IG). В отличие от стекла с двойным остеклением (которое ограничено одной полостью), в стекле с несколькими полостями используется несколько изолирующих воздушных пространств для достижения нового уровня энергоэффективности.

Тройное изоляционное стекло
Тройное изоляционное стекло состоит из трех оконных стекол и двух низкоэмиссионных покрытий, разделенных двумя воздушными пространствами. Он улучшает изоляционные характеристики до R-10 (, т.е. RSI-1.8) — с заполнением газом криптоном. Плохая новость заключается в том, что тройное остекление на 50 процентов тяжелее, чем двойное, что требует более прочного обрамления окон и добавляет значительную структурную нагрузку на здание. Его также сложнее обрабатывать и устанавливать.

Изоляционное стекло с подвесной пленкой
Изоляционное стекло с подвесной пленкой состоит из пленки с покрытием, подвешенной между двумя стеклянными панелями. Он улучшает изоляционные свойства до R-20 (, т.е. RSI-3.5) — с газом криптоном и тремя подвешенными пленками — при том же весе, что и двойное остекление. Внутри блока можно подвесить до трех пленок с покрытием, чтобы создать до четырех изолирующих полостей. Добавление теплоизоляционного газа во внутренние полости может обеспечить изоляционные свойства центра стекла до R-10 (с аргоном) и R-20 (с криптоном), как показано на рисунке 1.

Стекло с высокой изоляцией превосходит по характеристикам
Изолирующее стекло с подвесной пленкой использует несколько пленок для достижения изоляционных свойств не менее R-8 (, т. Е. RSI-1.4) и умеренного притока солнечного тепла. Окна, оборудованные изоляционным стеклом с подвесной пленкой, могут быть более энергоэффективными, чем изолированные стены, если в дополнение к изоляционным свойствам стекла учитывается пассивное солнечное излучение дневного света. В отличие от стен, изоляционное стекло с подвешенной пленкой может обеспечить чистый выигрыш в энергии, принимая больше тепла от солнца, чем теряется из-за теплопроводности.Именно в этом случае стеклянная система способна превзойти окружающую стену.

Например, как указано выше, изоляционное стекло с подвесной пленкой может достигать показателей до R-20. В этот момент стекло предотвращает 95% потенциальных потерь тепла (коэффициент U 0,05). Это означает, что разница в теплопотери между стеклом R-20 и окружающей стеной из R-30 составляет менее двух процентов. Если учесть, что в 24-часовом, 365-дневном цикле также присутствует солнечная энергия, пассивное усиление системы остекления может в конечном итоге компенсировать ее тепловые потери.Это означает, что, несмотря на более низкую R-ценность, стеклопакет R-20 может фактически превзойти стену R-30.

Дополнительные преимущества изоляционного стекла на подвесной пленке
Многогнездное изоляционное стекло на подвесной пленке использует преимущества технологий на основе пленки и стекла для создания легкого стеклопакета. Стекло с покрытием Low-e используется для минимизации притока солнечного тепла, в то время как подвешенная пленка с покрытием используется для максимизации изоляционных свойств, блокирования УФ-излучения, снижения шума и повышения комфорта пассажиров более эффективно, чем стекло с покрытием.

Однако дополнительные преимущества могут быть реализованы, если более высокие характеристики изоляционного стекла с подвесной пленкой рассматриваются как часть целостного подхода к оптимизации общих характеристик здания и стоимости. Например, здание, спроектированное из стекла с низкими эксплуатационными характеристиками, вероятно, потребует дополнительных систем, таких как отопление по периметру и более крупная система HVAC. Однако «плотная» конструкция ограждающей конструкции здания может исключить обогрев периметра и уменьшить размеры системы HVAC. Это не только снижает начальную цену здания, но также снижает годовые эксплуатационные расходы.

Стекло, которое изолирует как стена
В эпоху стен с R-30 стекло было «слабым звеном» энергоэффективности в оболочке здания. Однако это уже не так. Важно, чтобы разработчики знали, что ограничение производительности двойного стекла или ограничение веса тройного стекла больше не нужно.

Превосходные решения с несколькими полостями, которые включают в себя пленку с подвешенным покрытием, изменили правила и позволяют достичь характеристик стекла до R-20 без дополнительного веса конструкции.Специалисты имеют прекрасную возможность использовать эти многогнездные решения не только для значительного увеличения экономии энергии, но и для снижения общих затрат за счет использования более высоких характеристик этого стекла для устранения или уменьшения размеров других систем здания. Другими словами, профессионалам в области дизайна больше не нужно думать об утеплении стен — они могут думать об окнах.

Брюс Лэнг — вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса компании Southwall Technologies, поставщика высококачественных пленок и изделий из стекла.Он также является президентом Southwall Insulating Glass, компании, производящей энергоэффективное изоляционное стекло с подвесной пленкой. Ланг имеет степень бакалавра электротехники в Стэнфордском университете и степень магистра делового администрирования в университете Санта-Клары в Калифорнии. С ним можно связаться по электронной почте [email protected].

Определение изоляционного материала Merriam-Webster

переходный глагол

Примеры изолируют в предложении

Они использовали специальный вид стекловолокна , чтобы утеплить чердак.материал, способный изолировать от холода Компания пыталась оградить от политической нестабильности в регионе. Я бы хотел, чтобы оградило своих детей от болезненных переживаний.

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных источников новостей в Интернете, чтобы отразить текущее использование слова «изолировать». Взгляды, выраженные в примерах, не отражают мнение компании Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

Первое известное использование изоляционного материала

около 1741 года в значении, определенном выше

История и этимология изоляционного материала

Latin insula

Подробнее о insula

Процитируйте эту запись

«Изолировать.” Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/insulate. По состоянию на 6 ноября 2020 г.

Дополнительные определения для insulate

Изучающие английский язык Определение insulate

: для добавления материала или вещества к (чему-либо), чтобы остановить нагрев , электричество или звук от входа в него или выхода из него

: , чтобы не дать (кому-то или чему-то) иметь дело или испытать что-то : , чтобы держать (кого-то или что-то) отдельно от чего-то неприятного, опасного и т. д.

См. Полное определение для insulate в словаре для учащихся английского языка

Kids Определение изолировать

2 : для отделения проводника электричества, тепла или звука от других проводников с помощью чего-либо, что не допускает прохождение электричества, тепла или звука изолированный электрический провод

Комментарии к изолировать

Что заставило вас искать изолировать ? Сообщите, пожалуйста, где вы это читали или слышали (включая цитату, если возможно).

Как утеплить каменные стены

Где утеплить в первую очередь

Изоляция стен должна быть последней в вашем списке при попытке повысить энергоэффективность традиционного здания.

Другие меры часто дешевле и проще, например, изоляция окон и дверей и защита от сквозняков, а также изоляция крыш и полов.

Окна

Традиционное одинарное остекление — не лучший изолятор.Но есть много способов улучшить тепловые характеристики окна — и без ущерба для его ткани или внешнего вида.

Вы можете улучшить тепловые характеристики окон с помощью:

• Створки для защиты от сквозняков — для уменьшения утечки воздуха до 80%
• вытяжка полной длины, на подкладке и хорошо подогнанные шторы — для предотвращения сквозняков и снижения теплопотерь до 14%
• закрывающиеся деревянные ставни — для снижения потерь тепла до 51%
• нанесение тонкого слоя аэрогелевого покрытия для изоляции жалюзи — для снижения потерь тепла до 60%
• с использованием смеси жалюзи, занавесок и ставен — для снижения потерь тепла на 62%
• добавление вторичного остекления — для снижения потерь тепла до 63%
• добавление вторичного остекления и другие меры, такие как жалюзи и ставни — для снижения потерь тепла более чем на 75%
• Установка стеклопакетов в существующие створки

Деревянные створки и окна в хорошем состоянии будут иметь очень небольшую утечку воздуха и не нуждаются в защите от сквозняков.На самом деле, этот источник вентиляции хорош для здания.

Узнайте больше о том, как отремонтировать и обновить створчатые окна.

Двери

Теплопотери от дверей можно значительно снизить с помощью:

• Защита от сквозняков кромок дверей, почтового ящика и замочных скважин
• установка теплоизоляции на внутреннюю часть дверных панелей
• Деревянные дверные коробки хорошо работают термически, но панели часто изготавливаются из более тонкой древесины.

Для установки изоляции на дверные панели:

1. Выбирайте изоляцию, которая обеспечивает паропроницаемость и достаточно тонкая, чтобы не сильно изменить внешний вид двери.
2. Закрепите материал с помощью клея (не гвоздей или шурупов).
3. Сверху нанести тонкий слой фанеры.
4. Закрепите новые бусины или молдинг в оригинальном стиле.
5. Покрасить дверь.

Крыши

Около 25% тепла теряется через крышу здания, поэтому изоляция чердаков — популярный и эффективный способ уменьшить потери тепла.

Изоляция может быть установлена ​​либо:

• на уровне потолка, что создает холодное пространство на крыше
• между стропилами, для более теплого кровельного пространства

Стандартная изоляция чердака включает установку материала на горизонтальной верхней стороне потолка чердака, а не между стропилами.

Для полной эффективности вы должны установить не менее 270 мм выбранного изоляционного материала. Люк доступа на чердак также должен быть изолирован и защищен от сквозняков. Если предполагается, что конденсация представляет опасность, необходимо проверить вентиляцию кровельного пространства и увеличить ее.

Этаж

Холодный пол поглощает тепло, а холодный воздух проникает в комнату из-под деревянных полов.

Изоляция деревянного пола лучше всего работает под половицей. Вам не нужно беспокоить половицы, если вы можете попасть на этаж ниже через лазейку.Там, где нет места для лазания, вы можете приподнять половицы, чтобы между балками пола поместилась древесноволокнистая плита.

Твердые полы также можно изолировать, но не рискуйте повредить оригинальные твердые полы, такие как плиты, при поднятии их только для укладки изоляции. Если пол необходимо поднять по другой причине или у вас современный бетонный пол, изоляция может быть хорошей идеей. Утеплитель можно положить поверх существующего пола или на его место уложить новый утепленный известково-бетонный пол.

• Предыдущая

• Уход за недвижимостью

• Далее

• Варианты утепления стен

Утеплить стены из обшивки

Размер текста

А

А

• Вы и ваш дом Обзор
• Строительство и ремонт
  • Задний
  • Строительство и ремонт Обзор
  • Руководство по Energy Smart Home
    • Задний
    • Energy Smart Home Обзор руководства
  • Изоляция
    • Задний
    • Обзор изоляции
    • Утепление потолка
      • Задний
      • Изоляция потолка Обзор
    • Утепление пола
      • Задний
      • Изоляция пола Обзор
    • Здоровье и безопасность изоляции
      • Задний
      • Обзор здоровья и безопасности изоляции
    • Виды утеплителя
      • Задний
      • Типы изоляции Обзор
    • Утепление стен

Установить котел отопления: как установить котел, отопительную систему, схема монтажа обогрева, подключение, установка, как устроена, как собрать, как работает, какая лучше

Монтаж и установка электрокотла в частном доме своими руками

Обогрев частного дома с помощью электричества считается одним из наиболее удобных способов отопления. Тепловые агрегаты, потребляющие электроэнергию, отличаются экологичностью, бесшумностью и высоким КПД, а также не требуют к себе постоянного внимания домовладельца. Благодаря этому многие из них приобретают электрические теплогенераторы в качестве основного или дополнительного источника тепла. Наша задача – рассказать, как выполняется установка электрокотла и его присоединение к инженерным сетям дома.

Общие рекомендации

Многих пользователей волнует вопрос, касающийся требований к помещению для теплогенератора. Существующая нормативная база не выдвигает никаких требований относительно того, в каком месте следует располагать агрегат и нужно ли для него отдельное помещение. Однако, существуют Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), ими и следует руководствоваться при монтаже этого вида водонагревателей.

Если вы стремитесь сделать все правильно и обеспечить электробезопасность в своем доме, то рекомендуется соблюдать следующие правила установки котла:

Агрегат лучше всего поместить в топочной или другом техническом помещении. Тогда никто из проживающих в доме (особенно детей) не сможет случайным образом получить доступ к электросиловому оборудованию. Исключение – ТЭНовые котлы заводского изготовления, их можно ставить на кухне;

Не прокладывайте силовые кабели под трубами водоснабжения или отопления. В ситуации, когда этого избежать не удается, надо принять все меры для защиты кабеля от попадания на него воды, например, заключив его в специальные монтажные короба из пластика или металла;

При подключении котла к трубопроводам отопления не допускайте, чтобы последние нагружали своим весом корпус агрегата. Трубы надо надежно крепить к стенам;

Соблюдайте сечение жил силового кабеля, соответствующее потребляемой мощности и силе тока. Корпус электрокотла должен быть обязательно подключен к контуру заземления.

Надо сказать, что схемы установки электрических котлов разнятся в зависимости от типа применяемого агрегата. На данный момент для отопления дома можно использовать такие виды электроустановок:

• ТЭНовые;
• электродные;
• индукционные.

Котлы с традиционными нагревательными элементами (ТЭНами) обычно представляют собой настоящую микрокотельную, заключенную в одном корпусе. В комплект устройства входит циркуляционный насос, средства автоматизации и безопасности, а в некоторых моделях — нагревательный элемент для ГВС. Благодаря такой конструкции монтаж электрического котла с ТЭНами значительно упрощен. В свою очередь, электродные и индукционные теплогенераторы — это водогрейные элементы, требующие наружной обвязки.

Присоединение электрокотла к системе отопления

Для начала необходимо установить сам агрегат, надежно прикрепив его к стене. ТЭНовый котел подвешивается на уровне не ниже 1.5 м от пола, индукционный или электродный агрегат можно ставить и ниже, насколько это удобно при выполнении обвязки. При этом два последних вида теплогенераторов монтируются в вертикальном положении.

Осуществить подключение ТЭНового котла, снабженного циркуляционным насосом и автоматикой безопасности, к системе отопления достаточно просто. Ниже представлена схема монтажа, согласно которой надо выполнять обвязку:

Выходные патрубки присоединяются к трубопроводам через шаровые краны, для удобства снабженные американками. К обратной магистрали подключается мембранный расширительный бак, на ней же устанавливается сетчатый фильтр – грязевик. Чтобы его было удобно очищать, не опорожняя всей системы, перед грязевиком ставится дополнительный шаровой кран.

Примечание. На схеме условно не показано местонахождение патрубка для опорожнения трубопроводов. Обычно данный патрубок вместе с запорной арматурой врезается в обратный трубопровод возле теплогенератора.

Несколько сложнее установка электрокотлов индукционного и электродного типа. Причина в том, что эти агрегаты не комплектуются насосами, которые нужно задействовать в обвязке отдельно. Кроме того, особенность работы этих котлов требует включения в схему группы безопасности. Она состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Последний настраивается на давление срабатывания, что указано в технической документации, прилагающейся к электрическому котлу. Схема обвязки показана на рисунке:

Примечание. На рисунке изображено присоединение индукционного теплогенератора, включение электродного котла будет выглядеть идентично.

Очень часто домовладельцы ставят электрический котел как дополнение к твердотопливному. Это создает дополнительное удобство в эксплуатации отопительного оборудования, особенно в ночное время. Когда дрова в топке прогорают, а сделать новую закладку некому, то в работу включается электронагреватель, поддерживая температуру в системе до самого утра. Кроме того, ночной тариф на электроэнергию существенно ниже, чем дневной. В этом случае совместная схема обвязки выглядит так:

Примечание. На схеме показано ТЭНовый котел в применении  со встроенным насосом. Если надо поставить электродный или индукционный нагреватель, то насос придется купить и установить отдельно на обратную магистраль.

Подключение к электросети

Перед тем как приступить к выполнению данных работ, следует внимательно изучить инструкцию по эксплуатации теплогенератора. В ней указывается минимальное сечение силового кабеля, которое надо обязательно выдержать, точки и схемы подключения. В том случае, когда по каким-либо причинам эта информация отсутствует, для определения сечения жил можно воспользоваться таблицей:

Еще один важный момент, который надо учесть при подключении нагревателя к электросети своими руками. В схеме включения силовой цепи котла в домовую сеть обязательно надо предусмотреть устройство защитного отключения (УЗО) и автоматические выключатели соответствующих номиналов. Это прямые требования ПУЭ, цель которых – обезопасить оборудование и людей от поражения электрическим током. Типовая схема подсоединения показана на рисунке:

Помимо включения в электросеть, при монтаже индукционных и электродных теплогенераторов нужно поставить выносной блок управления и датчики температуры, после чего проложить между ними провода. Эти работы следует выполнять в соответствии со схемой в техническом паспорте нагревателя.

Важно! Не забудьте перед производством работ отключить напряжение в домовой сети!

Заключение

В действительности установка электрического котла в частном доме не представляет собой большой сложности. Нужно быть внимательным при выполнении обвязки агрегата и следить за качеством соединений. Также надо помнить о Правилах электробезопасности и в точности следовать схеме, что представлена в документации на изделие.

Установка электрического котла: нормы и технология монтажа

Для коттеджа или частного дома установка электрического котла отопления решает проблемы обогрева помещений и обеспечения горячей водой. Европейские страны делают ставку на электрические системы обогрева. Будущее у европейцев за этой техникой. Современные потребители, просчитав «плюсы» и «минусы», оценили электрические установки. Многие пришли к выводу, что целесообразно подключение электроагрегата к отопительной системе. Чтобы эффективность котла была максимальной, требуется правильный подбор модели, верный расчет схемы компоновки с ориентацией на используемое напряжение.

Внимание! Подключение электрокотла требует правильного анализа схемы, требуемой мощности сети и четкого выполнения алгоритма работ. Если его установка самостоятельно вызывает затруднения, обращайтесь в компанию «Новое место». Специально обученный и аттестованный персонал проведет эти работы с соблюдением ПУЭ и СНиП, гарантируя безопасность пользования.

Не отступая от требований инструкции

Существуют жесткие требования к установке электрического котла:

• Перед началом выполнения работ напряжение в доме нужно отключить.
• Стена из негорючего материала должна выдерживать вес электрического агрегата и всех подключений.
• Нужно избегать прокладки кабельных силовых линий под отопительной или водопроводной трубой. Если другого варианта нет, электропроводку уложить в специальный защитный рукав или короб.
• Расстояние от котла до потолка должно быть не меньше 0,2 м.
• Не допускается установка электрического котла отопления в частном доме в местах, где возможен хотя бы временный контакт его с водой.
• Температурный «коридор» работы оборудования +5°+40°С при максимально допустимой влажности 85%.
• Подающая электричество кабельная линия оборудуется выключателем с разомкнутыми контактами. Расстояние между ними не должно быть менее 3 мм.
• Сечение жил кабеля определяется расчетом и должно соответствовать реальной потребляемой мощности, а также силе тока.

Подготовка места монтажа

Установка электрического котла отопления своими руками на сегодня не требует разрешения Электронадзора. Главное, чтобы был источник электропитания соответствующей мощности. Место размещения агрегата строго не лимитируется. Да и требования к огнестойкости стены не такие жесткие. Оптимально и безопаснее всего поместить оборудование в отдельном помещении, чтобы исключить несанкционированное вмешательство в его работу.

Основное условие, чтобы имелся доступ для обвязки и дальнейшего обслуживания. Установка электрического котла ТЭНового типа проводится на высоте не менее 1,5 м от пола. Электродные и индукционные модели можно устанавливать ниже, но только вертикально. Схема расположения непосредственно котла и труб наносится на стену. Для лучшей циркуляции жидкости в системе обогрева рационально поместить нижнюю трубку ниже радиатора отопления.

В зависимости от мощности выбранной модели аппарата подводится однофазная или трехфазная кабельная линия. Так, для напольных мощных электрокотлов (60 кВт и более), способных обогреть свыше 600 м.кв. полезной площади в доме, понадобится розетка с контактами заземления, L 1, L2 и L3.

Вариант на стену с меньшими возможностями – это отапливаемая площадь до 6 сотен квадратов и потенциал 5-60 кВт. Нужно помнить, что установка электрического отопления с генерируемой мощностью свыше 12 кВт предполагает подключение только к трехфазной розетке.

Предварительный этап

Демонстрирует, как производится установка электрического котла отопления своими руками видео. Нужно обязательно, чтобы его подключение выполнялось автономной электрической линией от счетчика учета электроэнергии через УЗО. Перед началом монтажа перекрывается поступление воды в систему запорной арматурой, выполняется проверка всех составляющих схемы:

• Все поверхности очищаются от пыли, грязи.
• Проверяется целостность электропроводки. Она должна быть такого сечения, как предписывает паспорт на прибор. При обнаружении повреждений и порывов места соединяются, изолируются.
• Устанавливается коммутационный аппарат механического действия, который размыкает контакты, как только ток  достигнет нужного значения (УЗО). Если проводка трехфазная, монтируется автомат-выключатель возле нагревателя. Выполнение заземления проводится от теплогенератора сразу к металлическим частям основания дома медным проводом (сечением 4 мм). Правила установки электрического котла запрещают подсоединять устройство для электрического соединения с землёй к нулевой фазе кабеля.
• От выбора системы (принудительная, естественная циркуляция теплоносителя) в первом случае в схему добавляется насосное оборудование, с силой прогоняющее воду по всем радиаторам. При этом место его установки принципиального значения не имеет. Если схема установки электрического котла допускает естественный обогрев, то агрегат позиционируется в максимально возможной нижней точке амплитуде цепи. Разность температур теплоносителя заставляет его перемещать по системе, обогревая ее.

Пошаговая установка

Нужна специальная подставка, чтобы установить электрический котел отопления, или крепкая планка из комплекта поставки для подвешивания электрокотла к стене. Она выравнивается с помощью уровня, фиксируется дюбелями (4 шт.) в заранее просверленных отверстиях.

• Проверяется состояние комплектующих: выполнение заземления, давление воды в системе, присоединение всех коммуникаций.
• Чтобы защитить агрегат и дополнительное оборудование от перегрева, производится обвязка. Перед ее выполнением анализируется настройка температуры на входе в котел и выходе из него. Нельзя допустить серьезные перепады.
• Выполняются большой и малый контуры. Вода будет получать тепло, циркулируя через малый круг, затем включается контур большой. Могут быть три варианта обвязки: подсоединение контура нагретой воды, включение системы «теплый пол», обычное подключение. Схема зависит от вида двухконтурного агрегата.

Порядок обвязки

• Монтируется коллектор.
• Подсоединение к электрокотлу производится патрубком нужного диаметра.
• На его входе для корректировки температуры монтируется клапан смесительный (трехходовой).
• На «обратке» подсоединятся циркуляционный насосный агрегат с установкой устройства контроля. Также перед входом в котел на обратном трубопроводе монтируется грязевик. Правильно выполненная обвязка учитывает все конструктивные особенности электрокотла.
• Монтаж электрического отопления заканчивается тогда, когда после включения нагревательного газового агрегата общая система наполняется теплонсителем. Отопительный контур проверяется на работоспособность.

Внимание! Как установить электрический котел и грамотно выполнить обвязку поможет разобраться инструкция. К ней прилагается точная схема подключения котла. Если самостоятельно справиться с хитросплетением линий, обозначений и размеров не удастся, пригласите для этих работ специалистов «Новое место». Что касается обвязки, то ее вообще должен проводить только профессионал.

Важные замечания

• Электрический обогрев эффективен для жилых и общественных зданий средних размеров, когда рядом с домом не проходит центральная газовая магистраль. Электрокотел самый экологичный вид из всех отопительных приборов. Теплогенератор на электрическом «ходу» используется в качестве основного или дополнительного отопления.
• При самостоятельных расчетах мощности котла за основу принимается, что 1 кВт потребляется на обогрев 10 м2 (для небольших, до 400 м.кв. помещений) и такая же мощность рассчитывается на обогрев 10-15 м.кв. в зданиях площадью более 400 квадратов площади.
• Рассчитывать нужно и трубы контуров (их толщину, а также предполагаемое внутритрубное давление). Неверные данные могут привести к порыву, разгерметизации системы. Пластиковый вариант магистрали не считается самым практичным и надежным.
• Автоматическое электронное регулирование параметров значительно повышает экономичность нагрева, обеспечивает, практически, бесшумную его работу.
• Можно по-разному позиционировать электрический котел: монтаж его выполняется в новую систему (идеальный вариант) или же в уже установленный ранее контур. Во втором случае пред монтажом контур тщательно очищается от грязи, накипи, пр. Промывается моющим средством.
• От качества используемой воды зависит и состояние ТЭНов в электрокотлах аналогичного типа. Нужно стремиться, чтобы в циркулируемой жидкости было как можно меньше солей жесткости.
• При установке электродного типа котла в состав установленной комплектации входит еще обратный клапан, манометр, воздухоотводчик.

Несмотря на кажущуюся простоту работ, дилетанту браться за установку электроагрегата не следует. Обратившись в компанию «Новое место», можно избежать переделок неправильной установки, проблем в будущем (протечек и поломок). Выполненный гарантийный монтаж дает право оперативного ремонта системы в случае поломки, приезда мастера по первому же вызову пользователя.

монтаж котла отопления своими руками в частном доме

Краеугольным камнем правильного монтажа всей системы отопления является профессиональная установка и монтаж котла отопления. От этого зависит не только качество обогрева помещения, но и элементарная безопасность. Для тех, кто решил провести эти работы своими руками есть несколько советов и рекомендаций:

• Внимательно ознакомиться с инструкцией котла, особенностями его установки. В зависимости от конструкции и энергоносителя (топлива) существуют определенные требования как к монтажу, так и к помещению, где будет производиться установка.
• Во время покупки узнайте будет ли распространяться гарантия на оборудование в случае самостоятельного монтажа.
• Если планируется подключение к старой системе – необходимо провести полную промывку труб спец средствами.

Для каждого типа котла существует определенный порядок работ по монтажу. Рассмотрим самые распространенные модели – газовые и твердотопливные.

Монтаж газового котла

Перед установкой газового котла следует прочитать в прилагаемой инструкции основные требования к его монтажу. Зачастую они сводятся к двум категориям:

1. Требования к состоянию помещения.
2. Месторасположение котла и организация мер безопасности по его использованию.

Если котел монтируется в частном доме, то желательно организовать для этого отдельное помещение с выходом на улицу. Для квартиры зачастую устанавливают двухконтурные котлы, которые обеспечивают нагрев теплоносителя и подачу горячей воды. Место установки – кухня.

Но в любом случае должны соблюдаться следующие меры безопасности:

• Стена, на которую будет устанавливаться котел, должна быть сделана из негорючих материалов. Это относится и к напольным моделям. Помещение должно иметь принудительную вентиляцию.
• Расстояние от котла до стены не должно быть более 10 см., при этом необходимо обеспечить свободный доступ ко всем агрегатам и узлам котла.
• Для отвода газов предусмотреть дымоход, с рассечкой не менее 75 см в высоту. Если дымоход не удовлетворяет этому требованию, можно сделать отдельный выход газоотводящей трубы на улицу.

После обеспечения всех условий можно приступать непосредственно к монтажу котла.

Пред процессом установки необходимо убедиться, что температура в помещении находится в пределах от +5°С до +35°С.

Практически все котлы комплектуются кронштейнами крепления, т.е. для установки навесного котла необходимо сначала закрепить кронштейн, вымеряв все размеры согласно вышеописанным условиям. При этом важно соблюдать уровень – котел не должен быть перекошен, так как это отразиться на его работе.

Установив кронштейн, вешаем на него котел. По завершению начинается процесс подключения. Для предотвращения засорения на входной патрубок устанавливается сетчатый фильтр. Каждое подключение должно комплектоваться шаровым краном на случай проведения ремонтных или профилактических работ.

Все стыки и соединения проверяются на герметичность, система отопления заполняется водой. Первый запуск котла необходимо осуществлять только в присутствии представителя компании- продавца (производителя).

Монтаж твердотопливного котла

Твердотопливные котлы устанавливаются в отдельном помещении, в котором есть принудительная вентиляция. Пол и ближайшие стены к котлу должны быть сделаны из негорючих материалов. Поверхность пола не должна иметь уклонов и быть идеально ровной.

Особые требования предъявляются к конструкции дымоходов, так как твердотопливные котлы вырабатывают большое количество угарных газов:

1. Выходная часть дымохода должна быть изолирована негорючим материалом.
2. Для удаления конденсата, который присутствует в газах, в нижней части дымохода оборудуется специальный сборник.
3. По всей протяженности предусматривают ревизионные люки для очистки и проверки состояния.

Трубы, которые проводятся к входному и выходному коллектору котла, должны быть металлическими (о трубах читайте здесь), их протяженность – не менее 15 см от места соединения. Независимо от конструкции котла, при его подключении должна быть установлена группа безопасности. Общая схема показана на рисунке:

Пример обвязки котла отопления

Данная схема позволяет осуществлять контроль за температурой теплоносителя, регулировать мощность котла и проводить ремонтные и профилактические работы без слива всей воды из системы отопления.

Для реализации качественной и безопасной работы системы отопления, монтаж нагревательных котлов должен проводиться согласно всех норм и правил. И если нет уверенности в собственных навыках, данную работу необходимо доверить профессионалам – специализированным фирмам и компаниям.

устройство и схема для отопления частного дома

Что нужно?

Существует масса инструкций, как сделать котел для отопления на разных видах топлива: твердое, жидкое, электричество и другие. Но вот построить такую конструкцию на газе решаются не многие. В основном проблема состоит в том, что установку нужно будет подключать только после согласования с соответствующими органами. Но обо всем по порядку.

Итак, для начала необходимо понимать, что использовать такой отопительный агрегат можно только на свой страх и риск, ответственность за последствия, которые могут быть плачевными, полностью ложится на плечи владельца жилья.

После осознания этого, нужно найти подходящие чертежи. Желательно, чтобы на них было детально расписано про котлы отопления, подключение, охлаждение, дымоотвод, дефлектор и другие важные моменты. Мастер обязательно должен разбираться в такой документации в полном объёме, ведь даже одно изменение неблагоприятно отразится на эксплуатации в будущем. Желательно увидеть несколько фото готовых систем. Это поможет «собрать агрегат у себя в голове».

После этого нужно просчитать количество всех материалов на котел отопления. Необходимо понимать, что ни в коем случае нельзя заменять указанный метал другим для удешевления конструкции, ведь он может оказаться мягким, что быстро приведет установку в негодность. Затем приобрести заготовки, а также уже собранные отдельные компоненты (кнопки, дефлектор, краны и прочее).

Также важно иметь свой инструмент, который нужен для соединения металлических листов, их обрезания и шлифования. Также необходимо обладать паяльником, набором отвёрток и ключей, молотками и всевозможным другим инструментом, позволяющими работать с металлом и электросхемами.

Преимущества и недостатки

У газового отопления имеются свои плюсы и минусы.

Газ – один из дешевых видов энергоносителей. Именно поэтому использование нагревателей на этом топливе стало популярным. К достоинствам использования оборудования на газу относят:

1. Высокий КПД котлов.
2. Простоту в использовании.
3. Безопасность в экологическом плане.
4. Невысокую стоимость топлива.
5. Нагреватель можно использовать более 40 лет.

Недостатки у подобного оборудования также имеются:

1. У оборудования должна быть лицензия, которая выдается газовой службой. При её отсутствии запрещается подключать агрегат к централизованной системе газоснабжения.
2. Котел устанавливается в отдельном помещении, что может быть затруднительно в небольших домах.
3. Обязательна установка дымохода.
4. Для зажигания необходимо подключение к электросети.
5. Если не соблюдать правила эксплуатации может случиться взрыв бытового газа.

Виды водяного газового котла для отопления частного дома

На рынке можно найти несколько видов. У них общий принцип работы, но есть различия в характеристиках. Главным является способ крепления:

• настенные;
• напольные.

Настенный газовый котел

Настенный

Основные части:

1. Горелка прямоугольной или квадратной формы с несколькими отверстиями, сквозь которые подается топливо из форсунок, расположенных снизу.
2. Камера сгорания.
3. Секция для обмена тепла. В системе может быть один или несколько теплообменников. Если используются два, то один выглядит как сеть из труб, расположенных над горелкой, которые располагаются в месте с большим числом пластинчатых ребер. Это позволяет дольше сохранять температуру теплоносителя.
4. Вторичный теплообменник состоит из ламелей, сквозь которые движется жидкость по трубам. Происходит нагрев за счет выходящего горячего теплоносителя.
5. Клапан, управляющий объемом подаваемого топлива.
6. Трубопровод, по которому циркулирует жидкость.
7. Расширительный бак.
8. Электродвигатель.
9. Система подачи воздуха.
10. Насос для циркуляции жидкости по системе.
11. Набор датчиков и микросхема для контроля за работой оборудования.

Напольный

Главное отличие – способ монтажа. Такие агрегаты больше по размерам и массе. Вместо медного теплообменника используется чугунный, который надежнее. Может иметь один или несколько контуров. Количество автоматики меньше, чем у настенного аналога.

К основным модулям относят:

1. Горелку.
2. Газовую камеру.
3. Теплообменник.
4. Бак для нормализации давления при нагреве.
5. Набор клапанов.
6. Электрический силовой агрегат.
7. Систему подачи воздуха (вентилятор).
8. Вторичный теплообменник.
9. Циркуляционную помпу.
10. Набор датчиков для контроля за оборудованием.

Напольный

Из баллона

Баки изготавливаются из использованных газовых баллонов. Основные элементы:

1. Роль корпуса и основы выполняет газовый котел до 50 л. Ко дну баллона прикрепляется поршень с нижней насадкой. Оборудование может обогреть комнату до 70 кв.м.
2. Насадка является пустой внутри трубой, которая обеспечивает нагревательный элемент воздухом, необходимым для горения газа.
3. Внизу поршня прикрепляется металлический диск, диаметр которого незначительно меньше, чем у баллона. К нему привариваются лопасти дугообразной формы, необходимые для создания вихреобразных потоков.
4. Дымоход.
5. Верхняя часть после прикрепления ручек может использоваться как крышка.
6. Насос для принудительной циркуляции теплоносителя.

Котел из баллона

Принцип работы газового котла

Конструктивно газовый котёл состоит из следующих элементов:

• газовой горелки;
• теплообменника;
• насоса;
• расширительного бака;
• автоматики;
• вентилятора;
• системы безопасности;
• термометра;
• манометра;
• газового клапана;
• воздухоотводчика.

Газовый котёл состоит из множества элементов. Каждый из них очень важен для бесперебойной работы агрегата

При включении устройства в сеть загорается газовая горелка. Она нагревает теплообменник, в котором находится вода, масло или антифриз (в зависимости от того, чем отапливают дом). Насос создаёт рабочее давление, под действием которого теплоноситель постоянно циркулирует по трубам и отдаёт тепло в помещение через поверхность радиатора. Далее остывший теплоноситель сливается обратно в котёл. Так в общих чертах работает газовая система отопления.

Что дальше?

Сразу нужно сказать, что для газового котла существует ряд требований. Так, например, необходимо иметь специальный отвод отработанных газов, на котором будет сверху дефлектор. Кроме того, все должно быть идеально подключено. Другими словами, запрещено на законодательном уровне пользоваться системами отопления, работающими на этом виде горючего, без необходимых проверок и получения соответствующей документации. Поэтому перед тем как устанавливать газовый котел, созданный своими руками, нужно обязательно вызвать специалиста, занимающегося вышеуказанным.

Дело в том, что такое оборудование относится к устройствам, имеющим повышенную опасность. И на созданный своими руками котел обязательно нужно получить разрешение для монтажа в службе, занимающейся газом. А ей в свою очередь нужно предоставить сертификат на изделие, притом оригинал, не копию или фото.

Нужно понимать, что получить такую бумагу непросто, и  чаще всего это обходится в крупную сумму денег. Кроме того, минимальное отклонение от всех прописанных норм ведет к полному запрету использовать самодельные установки. Это – веский довод в пользу того, что изготовление газового котла своими руками может производиться только человеком, имеющим большой опыт в монтаже и обслуживании подобных агрегатов. При этом имеется в виду комплектация и сборка системы из отдельных узлов, каждый из которых изготовлен с соблюдением ГОСТ, и применение деталей, изготовленных вручную, сведено к минимуму и допустимо лишь на неответственных участках.

Когда все моменты с соответствующими службами урегулированы, котёл можно устанавливать. К сожалению, встречаются редкие случаи, когда хозяевам жилья удаётся это сделать без согласования с органами технического надзора, что является грубым нарушением законодательства и чревато непредсказуемыми последствиями.

Готовимся к созданию котла: полезные мелочи

Создание газового котла — процесс небыстрый и очень ответственный. Если вы не владеете хотя бы начальными навыками работы со сварочным оборудованием, то приступать к процессу нецелесообразно. Части агрегата соединяют между собой путём сварки. Если сварочного аппарата у вас нет или взаимодействовать с ним вы не умеете, то газовый котёл лучше купить в специализированном магазине. Но если вы поставили перед собой цель создать собственный газовый отопитель, то вам нужно знать:

• без разрешения газовой службы подключать самодельный котёл к магистрали, подающей природный газ в ваше жилище, запрещено;
• чтобы получить разрешение, придётся вызвать специалистов-аналитиков на дом или отвезти котёл в службу лично;
• если установить котёл без разрешения, то это может привести к утечке газа, возгоранию или взрыву;
• при выполнении сварочных работ не забывайте о собственной безопасности: на руки наденьте защитные перчатки, на глаза — специальную маску, на тело — рабочую одежду;
• элементы для котла покупайте в специализированном магазине, а не с рук. Все агрегаты должны иметь сертификаты и паспорта;
• делайте всё строго по чертежам;
• до начала работы подготовьте необходимое оборудование, материалы, инструменты.

Материалы и инструменты

Чтобы соорудить газовый котёл, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• электрическую дрель;
• пассатижи;
• уровень;
• угол;
• рулетку;
• трубу металлическую;
• стальной лист;
• трубу газопроводную;
• дверцы для создания топки;
• кирпич красный;
• арматуру;
• глину;
• оцинкованную жесть;
• сварочный инструмент;
• термостат;
• автоматику;
• дефлектор.

Если с большей частью вышеперечисленного всё понятно, то правильно подобрать автоматику, дефлектор и термостат — не самая простая задача. На что ориентироваться при их выборе:

Выбор проекта, чертежи

Приняв решение о самостоятельном изготовлении газового котла, найдите подходящий проект с чертежами. На них должно быть подробно расписано про котлы отопления, подключение, охлаждение, дымоотвод, дефлектор и другие нюансы.

Внимание! Перед тем как приступить к изготовлению, хорошо разберитесь в чертежах и найдите фото готовых схем. Любая неточность или изменение неблагоприятно отразится на эксплуатации в будущем.

При изготовлении учитывают потери тепла в каждом помещении, где планируется отопление. Даже в комнатах с равными площадями теплоотдача будет разной.

Фото 2. Чертеж настенного газового котла. Стрелками указаны составные части отопительного прибора.

Расчёты проводятся с запасом 10%, ориентируясь на реальные размеры объектов.

Справка. Самый простой способ расчёта: на каждые 10 кв. метров площади требуется 1 кВт энергии. Теплотворная способность газа — 6,55 кВт.

Количество энергии, потребляемое котлом за сутки, делят на его теплотворную способность и так получают необходимый объём котла.

Таким образом, надобно:

• рассчитать всю гидравлическую систему;
• учесть расходы на дымоотвод, включая дефлектор;
• заранее определиться с диаметром труб;
• установить нужную мощность насоса;
• рассчитать сопротивление системы.

Фото 3. Чертеж отопительного котла на газу. Указаны размеры прибора и его составные части.

Чертежи и расчеты

Для сборки желательно использовать готовые чертежи. На профильных сайтах выкладываются готовые схемы, которые уже были проверены другими владельцами.

Необходимо правильно провести расчет мощности. Существует несколько способов. Наиболее простой из них – расчет по мощности. По нему считается что на 10 кв.м требуется приблизительно 1 кВт. Для создания запаса требуется дополнительно обеспечить до 10% дополнительной мощности, чтобы котел не использовался на максимальных параметрах мощности.

Для дома площадью 100 кв.м требуется не менее 11 кВт энергии в час. Так за сутки расходуется 264 кВт. Для расчета объема нужно количество выделяемой энергии разделить на способность выделения тепла.

Чертеж с дымоходом

Пошаговая инструкция по изготовлению газового котла своими руками

Своими руками проще всего создать напольный газовый котёл. Он нагревает воду, является экономичным, подходит для установки на улице, в доме или в гараже.

Итак, начнём:

1. Установку котла производят на фундамент. Выройте яму глубиной около 80 сантиметров. Ширина ямы равна размеру фундамента котла. На дно ямы поместите песок, залейте его водой и дайте пропитаться. На песок выложите камни, битые кирпичи и щебёнку немного ниже уровня земли.

   Под напольный котел делается отдельный фундамент с подсыпкой из песка и гравия

2. Соберите опалубку с каркасом. Здесь понадобится арматура. Залейте опалубку бетонным раствором. Через сутки опалубку уберите. Место под опалубкой засыпьте гравием с песком. Закройте все это влагоизолирующим материалом, например, гудроном.
3. Сделайте стенку из кирпича, которая защитит основную стену от разогретого газового котла. Кладка выполняется с помощью цементного состава. Высота и ширина стенки из кирпича на 10 см больше, чем размеры котла.

   На основании фундамента возводится защитная стенка из кирпича

4. Теперь нужно сварить сам котёл по чертежу. Выполняйте работу строго по размерам.

   Котел сваривается из стального листа строго по размерам, указанным на чертеже

5. Изготавливаем теплообменник — именно благодаря ему в котле нагревается вода. Для него нужен стальной бак и медная трубка (40–50 см). Вверху и внизу бака должно быть два отверстия, соответствующих диаметру трубки. Трубку согните в виде спирали и вставьте в бак (это легко сделать «голыми руками», медь просто поддаётся воздействию). На концы трубки, выходящие из бака, установите фитинги или запаяйте их. В процессе работы котла горелка будет нагревать медную спираль, а она, в свою очередь, передаст тепло баку, который подогреет воду внутри котла.

   Теплообменник нагревает воду в котле

6. Термостат, автоматику, дефлектор своими руками сделать невозможно. Все эти устройства можно купить в магазине или заказать в интернете.
7. Когда котёл установлен, к нему приваривают дымоход. Это прямая металлическая труба, которая будет удалять углекислый газ из агрегата. Выбирайте трубу диаметром не менее 20 сантиметров. Длина должна быть такой, чтобы часть трубы (30–40 сантиметров) возвышалась над крышей здания. Трубу приваривают сбоку котла. Там делают отверстие, через которое продукты горения будут выходить наружу. Дымоход выводят на улицу, для чего в кровле вырезают или выпиливают отверстие. Когда труба вставлена в это отверстие, получившиеся щели между ней и кровлей заделывают монтажной пеной и минеральной ватой.

   Дымоход — неотъемлемая часть газового котла. Без него эксплуатировать агрегат нельзя

8. Вытяжку монтируют в дымоходной трубе, чтобы проще и быстрее удалять углекислый газ. Для изготовления вытяжки нужен маленький вентилятор и решётка. Вентилятор устанавливают внутри трубы, ближе к наружному концу и подключают к электрической сети с помощью провода. А решётку закрепляют на наружном конце трубы, чтобы внутрь дымохода не попали грязь и мусор.

Видео: самостоятельное изготовление газового котла

Как избавиться от пенька: Как избавиться от пней без корчевания?

Как избавиться от пня? Удаление водой на участке. Как быстро выжечь пенек? Как разрушить пень от спиленного дерева на даче средствами?

Иногда остатки срубленного дерева могут стать проблемой при организации посадки огородных и садовых культур. А также существует риск, что заселившиеся в пенек и разрушающие его вредные микроорганизмы со временем распространятся на выращиваемые растения.

Как убрать корчеванием?

Для выравнивания ландшафта и посадки полезных растений на участке в некоторых случаях необходимо убрать дикорастущие или бесплодные деревья и искоренить их остатки. Избавиться от пня помогут самые разные способы. Однако при этом нужно действовать так, чтобы не сделать бесполезным грунт и не испортить посадки на огороде. Самый простой и быстрый способ – ручное выведение пня, при котором понадобятся инструменты, часто применяемые в быту: топор и длинная металлическая палка или лом. Нужно выкопать углубление на расстоянии около 1 м от основания пня и открыть корни, которые затем перерубают топором. После этого, используя лом как рычаг, с усилием поднимают инструмент. С помощью лома удается вытащить даже глубоко растущие корни. Минусом такого способа корчевания являются древесные остатки в слоях земли, мешающие выравниванию местности для строительства.

Использование ручной лебедки – еще один простой, но требующий физической силы способ расчистки участка. Чтобы удалить корни, пень обкапывают по радиусу на расстоянии полутора метров до оголения корней. Затем трос лебедки продевают под корень и постепенно вытягивают из грунта. Способ трудоемкий и не всегда дает желаемый результат. Использование специального технического оборудования для очистки участка не всегда является приемлемым вариантом. Обеспечить проезд специальной машины (трактора) до рабочего места в некоторых случаях довольно трудно. Корни от старого пня нередко прорастают в нижние грунтовые слои, в результате чего плохо поддаются корчеванию с помощью техники. Удалить древесные остатки с применением трактора с лебедкой рекомендуется, если проводится расчистка новой площадки с несколькими пеньками, которые требуется убрать.

Утилизацию старых пней крупных размеров можно осуществить путем их дробления или сжигания. Дробление с помощью специальных машин (дробилки) применяется, когда нет возможности подогнать трактор. Преимуществом способа удаления пней дроблением является возможность устранения крупного комлей и быстрота процесса. Дробилку можно настроить на нужные для проводимых работ параметры самостоятельно. В результате применения дробильного оборудования от крупного пня остаются мелкие древесные отходы, которые можно перекопать с грунтом. Недостаток метода состоит в том, что выкопать пень и делить его на мелкие части без предварительного корчевания корней невозможно. На остатках дерева можно выращивать грибы, которые спустя несколько лет приведут к его разрушению.

Если у хозяина участка умелые руки и дизайнерские способности, то ему удастся превратить старенькие пенечки в эксклюзивные и интересные детали оформления ландшафта. Из них можно делать столы, сиденья, подставки для садовых гномиков и так далее.

Пошаговый метод выжигания

Чтобы исключить риск возникновения подземного пожара, жечь в земле остатки срубленных деревьев не разрешается на торфяных почвах. Чтобы быстро выжечь пень, нужно высверлить на нем несколько щелок, залить туда горючее и поджечь.

Во избежание ошибок для правильного выжигания остатков срубленных деревьев нужно следовать пошаговой инструкции.

• В середине пня образуют отверстие, диаметр которого составляет около 20 мм.
• Сбоку сверлят еще одну щель, соединяя ее с центральной. Боковая щель способствует подаче кислорода в участок горения. Подобных отверстий может быть несколько.
• Заливают в щель 200 мл любой быстровоспламеняющейся жидкости. Можно использовать жидкость, предназначенную для розжига древесного угля.
• Из натуральной материи делают фитиль, который после смачивания специальной жидкостью кладут в верхнюю щель и поджигают.

Если первая попытка выжечь древесные остатки была неудачной, нужно сверху поместить опилки, затем повторить процесс еще раз. Выжигание поможет за непродолжительное время превратить в труху даже довольно большой пень.

Удаление водой

Подмывание пня можно осуществить при условии наличия собственного источника воды и мощного насоса, способного обеспечить хорошее давление жидкости в шланге. Если близко к комлям расположены участки с культивируемыми растениями, для которых чрезмерная влага опасна, рекомендуют не рисковать.

Если сооружение построек на данной территории планируется только через год, можно проделать в спиле множество отверстий и в период сильных заморозков обильно полить остаток срубленного дерева водой. Жидкость подвергнет древесину внутренней эрозии, и уже через 3-4 месяца пень с легкостью будет искоренен.

Как уничтожить пень химическими средствами?

Химическое удаление остатка от спиленного дерева – один из довольно распространенных и результативных способов. Метод базируется на реакциях, происходящих в растительных клетках под воздействием использованного реагента. Химические средства разрушают даже крупные корни, а также уничтожают возбудителей заболеваний. После уничтожения мертвую древесину требуется сжечь или искоренить. Реагенты могут отрицательно подействовать на качество и состав почвы на садовом участке, и поэтому выбирать конкретный способ химического уничтожения необходимо с учетом возможных последствий, особенно если очищаемый участок на даче в дальнейшем планируется использовать для посадки культурных растений, а не для строительства.

Химическое воздействие применяют также для обработки остатков древесины с целью уничтожения патогенных агентов болезней, когда необходимо не только вывести древесную массу, но и предупредить рост и распространение остатков корней. Используя правильно выбранные препараты, можно своими руками за короткий срок полностью разрушить всю систему корней и остановить ее дальнейший рост. Таким образом, обработка химикатами необходима для того, чтобы сгнил корень.

Химическое искоренение – рекомендованный метод для устранения корней, зараженных разными болезнями, поскольку имеется риск, что возбудители могут легко перейти к здоровым растениям через зараженную почву. Химическая корчевка эффективна в отношении диких деревьев, растущих на территории строек и готовых строений. Как правило, некультивированные деревья довольно живучие, и после удаления их корней часть корневой системы на глубине продолжает функционировать и расти. Химические препараты способны убить даже самые труднодоступные корни, что позволит использовать участок в желаемых целях.

Важно знать, что химическое обрабатывание не является безопасным способом. Ведь в грунт попадают агрессивные элементы, негативно влияющие на многие растения.

К примеру, отдельные виды яблони очень чувствительны к химическим средствам, и проведенная неподалеку от них химическая обработка мертвой древесины может резко снизить плодоносность дерева и даже стать причиной его гибели.

Техника внесения химических средств одинаковая. Проделываются щели около 15 мм в диаметре, которые должны быть открыты вертикально и распределены равномерно. Если дерево было сломано, нужно проделать дырки в стволе, располагая щели по всему периметру. Промежутки между щелями должно составлять 5-10 см. При наружном сверлении инструмент нужно направить под примерно 40-градусным углом, чтобы заливаемое вещество держалось внутри.

Готовые отверстия следует до верха засыпать выбранным реагентом, затем полить водой для ускорения реакции и оседания частиц вещества. После отверстия закрывают пробкой из деревянного или глиняного материала (можно пластилином). Под воздействием химиката начинается разложение древесины. Полное уничтожение мертвого дерева, вне зависимости от его размеров, требует максимум 2 года. За этот срок остатки перегнивают, остается очищенный участок, который можно использовать для любой цели.

Поваренной солью

Использовать данный метод довольно легко. Соль примерно за 60 дней может полностью извести любые микроорганизмы и остановить вегетативную активность корневой системы. Если участок вокруг обрабатываемого дерева планируется залить бетонной массой, после отмирания остатки древесины и корни сжигают. В остальных случаях их следует искоренить, так как избыток соли сделает почву бесплодной, а железные конструкции, смонтированные рядом, начнут быстро ржаветь.

Крупную соль в большом количестве рекомендуется посыпать сразу после спила и добавлять после каждого дождя. Пропитанная солью древесина превращается в труху.

Медным или железным купоросом

Вещества обладают высокой токсичностью и способны убивать все виды патогенных бактерий, живущие в древесине. Эти реагенты используются также для обеззараживания корней инфицированных деревьев. Препараты вносят описанным выше методом, делая отверстия диаметром 8 мм и глубиной до 10 см. Обработать этими реагентами пень, находящийся по соседству с металлическими трубами, нельзя, так как вещества могут ускорить процесс коррозии.

Гербицидами

Самый эффективный способ уничтожения пня – использование гербицида на основе мочевины или селитры. Вещества применяют согласно вышеописанной схеме. Мочевина применяется в качестве удобрения почвы и для борьбы против вредителей. Ее воздействие не может привести к снижению качества почвы. Выжигание остатков дерева с помощью калиевой селитры – еще один из распространенных способов уничтожения древесных остатков. Селитра хорошо горит, чтобы ускорить корчевание химическим способом, нужно подождать некоторое время, пока дерево пропитается веществом, а потом выжечь пень. При этом нельзя стоять близко к огню. Селитру для освобождения участка от пеньков можно применять, если участок в дальнейшем планируется использовать под строительство. Долгое время после химической обработки на этом участке могут расти только неприхотливые декоративные растения.

Все виды реагентов советуется вносить в конце осени, так как осенние дожди могут смыть химикаты и нейтрализовать их действие. При работе с химическими препаратами нужно соблюдать меры безопасности. Во время химической обработки запрещается курить. До 3-х месяцев после закладки селитры в древесине идут процессы, сопровождающиеся выделением горючих газов. Курение возле обработанных реагентом пней может стать причиной пожара.

Запрещается стоять с подветренной стороны горящего остатка дерева, поскольку пропитанная гербицидами древесина при возгорании выделяет высокотоксичные вещества.

О том, как легко избавиться от ненужного пня за две минуты, смотрите в следующем видео.

Как избавиться от пенька без физических усилий

Большинство владельцев загородных участков знает, как много усилий и времени требуется для удаления пеньков от срезанных деревьев. Корни проникают глубоко в землю, приходится копать большие ямы, рубить их топором. Есть метод выкорчевывания без физических усилий, но для него требуется больше времени.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы необходима электрическая дрель, перьевое сверло диаметром 20–25 мм и пачка обыкновенной аммиачной селитры.

Технология производства работ

Перьевым сверлом сделайте в пеньке несколько отверстий диаметром 25 мм. Количество зависит от диметра дерева, расстояние между ними примерно 10 см. Глубину сверлите максимальной. Чем больше войдет селитры и чем она глубже проникнет – тем заметнее эффект. Очистите поверхность пенька от стружки, достаньте все опилки из отверстий.

При помощи большой воронки наполните селитрой подготовленные отверстия. Если воронки под руками нет, то можно аккуратно насыпать прямо из пакета.

Пальцем или палочкой утрамбуйте и опять досыпьте удобрение. В таком состоянии оставьте пенек минимум на шесть месяцев. Если на участок могут заходить куры, то обязательно накройте пенек. Птицы клюют гранулы селитры и получают сильные ожоги пищеварительного тракта.

Примерно через год пенек можно выворачивать. От него отвалится кора, древесина станет мягкой и податливой, внутри образуется древесная труха.

В отверстие вставьте ломик, надавливайте на него в разные стороны. Пенек без проблем разламывается на небольшие кусочки.

Побейте его кувалдой, добейтесь полного отрыва от земли, достаньте пенек из углубления. Небольшая ямка в дальнейшем засыпается землей.
Обратите внимание на корни, они полностью потеряли прочность, стали мягкими и похожими на губку. Это результат действия селитры.

Заключение

Работы рекомендуется выполнять сразу после спиливания старого дерева, лучше ранней весной – корни еще живые и впитывают селитру из пенька. За счет этого она быстрее и глубже в них проникает, процесс ускоряется.
Метод позволяет освобождать участок в самых труднодоступных и неудобных местах, при этом близлежащие грядки и различные насаждения не повреждаются. Еще один плюс. Садоводам известно, что некоторые деревья (вишня, слива и т. д.) размножаются вегетативным методом от корневой системы. Описанный метод исключает появление ненужных ростков.

Смотрите видео

Как просто удалить пень без выкорчевывания

Данный способ не трудоемкий, не потребует от Вас кучу сил или специализированной техники. С помощью данного метода Вы один без проблем сможете удалить хоть десяток пней со своего участка. Никакого секрета удаления, собственно говоря, тут нет. Просто мы выжгем пень изнутри.
В следствии использования открытого огня, у данного процесса есть недостаток: его нельзя применять в местах где нельзя разводить огонь. А именно, около газопроводов, домов, линий ВЛЭП и т.п.
Зато данным способом можно удалять абсолютно любые пни по размеру и по состоянию: сырые или трухлявые.

Понадобится

• Перфоратор, дрель или шуруповерт с длинным сверлом по дереву.
  
• 100-200 мл. керосина, дизельного топлива или любого розжига для угля.
  
• 0,5 метровый отрезок ХБ ткани.

Это в принципе, все что нужно, не много, не правда ли….

Удаляем пень с помощью огня

В начале сверлим в центре пня вертикальное отверстие до упора, насколько это позволяет сверло.


Затем под углом сверлим глубокое отверстие, да так, чтобы оно внутри соединилось с первым отверстием.

Если смотреть сверху и сверлить бок, то можно увидеть пересечение и выход сверла. Потому что почувствовать пересечение вручную, при использовании мощного перфоратора, довольно проблематично.

Заливаем в отверстие 100-200 дизельного топлива. Вы же можете использовать розжиг для угля, который обычно используется для приготовления шашлыка. Бензин использовать не рекомендую — он быстро прогорит.

Из ткани ХБ делаем своеобразный фитиль. Смачиваем полоску розжигом и опускаем в отверстие.

Поджигаем оставшийся конец фитиля.

Пока разгорается, делаем с разных сторон ещё несколько отверстий, для лучшего доступа воздуха.


Если пень не разгорелся с первого раза — добавьте немного сухих веток в отверстие и повторите поджиг.
Немного погодя наметилось стабильное горение.

По прошествии 4-х часов внутри пня отчетливо выгорело основание.


Разгорелся сильнее, когда подул ветерок.


Пень горел и тлел почти всю ночь. На утро следующего дня была вот такая картины. Получилось что-то вроде кратера от метеорита. Его можно засыпать свежим черноземом, чтобы обеспечить хороший рост травы.

Это делать не обязательно, но я решил развести костер на этом месте чтобы сжечь ненужные ветки, оставшиеся от спиленного дерева, и заодно дожечь корни в земле.

Результатом я доволен.

Смотрите видео

Как быстро и без усилий убрать пни с участка – Моя дача

Способов и методов избавления от пней множество: есть и более «дедовские», и своеобразные «ноу-хау». В зависимости от поставленной задачи, места расположения объекта удаления, габаритов и засаженности участка нужно выбрать для себя самый оптимальный. Немаловажным пунктом при принятии решения является вопрос сколько стоит избавиться от пня и сколько этот процесс займет времени? Вы можете пригласить специалистов по удалению ненужных зеленых насаждений, которые без труда расправятся с вашей проблемой, а можете пойти другим путем и сделать все самостоятельно. Для этого рассмотрим самые распространенные и популярные среди дачников виды корчевания.

Как избавиться от пня на участке, даче, в саду. После того как вы почистите сад от ненужных деревьев, остаются пни. Не откладывая в долгий ящик, от них желательно избавляться сразу, если вы не планируете в дельнейшем сделать из них садовый столик, мини-клумбу или как-либо по-другому вписать его в ландшафтный дизайн вашего участка. Но этот случай возможен лишь тогда, когда пень не заражен грибками, вирусами или насекомыми. Иначе вы получите красивый рассадник болезней у себя в саду.

Прежде чем перейти к описанию способов корчевания, нужно сказать что выполнение подобных работ можно заказать у специализированных компаний.

1. Итак, решение принято, осталось подумать, как избавиться от пня в саду самым простым и доступным каждому способом. Как ни странно – это ручное корчевание. Не самый простой в физическом плане, но самый доступный с экономической точки зрения. Он не требует каких-либо трат и для того чтобы избавиться от пня таким способом понадобиться всего лишь: лопата, топор, пила, веревка, пара садовых перчаток и удобная обувь на ноги. Наличие лебедки приветствуется – она очень упростит момент вытягивания объекта из грунта. Если такового приспособления нет, просите помощи, так как самому выкорчевать крупный представитель будет немного проблематично. Обкапываем объект по кругу, удаляя при этом показавшиеся корни. Для этого подойдет топор, если вы физически сильный человек или пила – с ее помощью легче будет расправиться с более крупными корешками. Хорошо если после спила дерева остался ствол (1,5 – 2 метра) тогда он будет выступать как рычаг. Как правило, этого никто не делает, поэтому продолжаем копать. Наша цель – удаление главного корня, который и держит наш объект глубоко в земле.
2. Как быстро избавиться от пня на огороде в легком грунте? В этом случае корчевание облегчается размыванием почвы. Объект удаления обкапывается по кругу лопатой, как это делается при удалении пня вручную. Затем, примерно в полуметре или метре от него копается еще одна яма, примерно на полкуба. Берется шланг с хорошим напором воды и с помощью него размывается корневая система, а грязная жижа при этом стекает в подготовленную яму на расстоянии от пня. Все корневище пня оказывается на виду и на следующий день, когда вся вода уйдет, можно легко его удалить, спилив ножовкой. Вырытая яма засыпается тем же грунтом. Скорость удаления таким способом намного больше, чем простое корчевание, причем на открытой местности это делать намного проще.

• Как избавиться от пня спиленного дерева, не тратя много сил на корчевание. У садоводов и дачников не всегда хватает сил избавиться от разросшихся корней, которые создают помехи развитию корневой системы других растений. Поэтому они пользуются методом уничтожения пня корнями молодых деревьев, т.е. высаживают саженцы прямо в пень и молодняк постепенно разрушает его самостоятельно. Старый пень спиливается под корень, а в центре ствола выдалбливается яма. Инструментом для это может быть дрель. Получившееся углубление заполняется смесью удобрений (перегной, песок, зола, навоз, торф, прочее). В подготовленный «грунт» садится саженец, а дальнейший уход происходить обычным способом. Молодое растение получает возможность брать питательные вещества из остатков старого пня, тем самым разрушая его древесину и корневище.
• Еще один простой способ как избавиться от пня без корчевания на собственном участке – это посадить в него споры грибов. Для этого на срезе ствола делается несколько трещин, в которые закладывается мицелий плодоносящих грибниц (вешенки, опята), поливаются водой и укутываются пленкой. Уже на будущий год – это будет плодородная грибница, с которой можно будет снимать урожай до 5 лет. После того, как она перестанет плодоносить, древесина струхнет и объект легко можно будет удалить. При таком способе избавления от пня полностью отсутствует поросль от старых корней, а несколько лет подряд на столе всегда будут блюда из собственных грибов.
• Как избавиться от старого пня, а также трухлого или крупного представителя. После полномасштабной операции по удалению крупных деревьев в саду или на приусадебном участке, сил на удаление еще и пней как правило не остается. Но следующей весной, когда будет происходить перепланировка сада, видеть эти пни уже никак не хочется. Избавиться от крупного или старого пня вручную – дело довольно хлопотное и не всегда по силам даже нескольким физически развитым людям. Подъезд спецтехники тчасто затруднен и у хозяина постоянно зреет один и тот же вопрос: «Что делать или как избавиться от пня ореха, большой вишни, абрикосы или шелковицы?»  Есть один «зимний» метод удаления ненужных старых объектов. Один или несколько, они обильно заливаются водой, чем больше – тем лучше. Делать это можно в конце осени или начале зимы, кода по прогнозу должны быть первые заморозки. Зимой эта вода превратиться в лед, который в свою очередь разрыхлит древесину. Весной объект удаления станет трухлым и такой объект вы вытащите из земли уже без особых усилий.

• Как избавиться от пней селитрой калиевой или натриевой. Этот способ не требует корчевания как такового, т.е. применение физических усилий от вас не потребуется. Такой метод очень популярен у западных коллег из-за легкости применения и полной утилизации всей корневой системы, буквально до последнего самого мелкого корешка. К тому же размер объекта удаления влияет лишь на время разложения его древесины. Единственным минусом можно считать то, что метод этот несколько длителен. От начала процесса до его полного завершения может пройти не один год, но зато во время проведения не будет вечно мешающей молодой поросли и данный способ удаления довольно незатратен. Так как избавится от пня с помощью селитры? По всей оставшейся от среза поверхности сверлятся отверстия (с помощью дрели, например) диаметром 5 см. и глубиной до 40 см, в зависимости от габаритов. Затем засыпается само вещество до 100 грамм в каждое отверстие и поверхность пня поливается водой. Для хорошего и более быстрого эффекта, а также чтобы селитру не размыло водой, отверстия закупоривают подготовленными деревянными пробками и оставляются. Процесс лучше начинать в конце лета или осенью, для этого верхушку пня спиливаю как можно ближе к поверхности земли. Объект оставляют до весны, и если пень небольшой, то разложение древесины к этому моменту уже произойдет. Пробки раскупоривают и заливают в отверстия керосин или другое горючее вещество и поджигают. При горении селитра имеет свойство выделять кислород, огонь распространиться глубоко в грунт, сжигая всю корневую систему. Вам же останется перекопать место удаления и использовать его в дальнейшем по собственному усмотрению.
• Как избавиться от пня дерева используя селитру аммиачную? В народе это вещество называют «мочевиной» и широко применяют для удаления пеньков на участках. Такое вещество не только проведет разложение древесины и корней, но и будет являться хорошим удобрением грунта. После завершения процесса разложения пень можно и не корчевать вовсе, достаточно будет засыпать его землей и использовать для посадки клумбы или огорода. Проводится метод аналогично вышеописанному случаю, только в отверстие засыпается мочевина и пень после разложения древесины не поджигается, что дает возможность использовать такой вид уничтожения даже на торфяных грунтах, где обычная селитра с выжиганием неуместна, ввиду высокой пожароопасности торфяного грунта.
• Как избавиться от пня на даче с помощью обычной соли. Есть еще одно более простое средство чтобы разложить древесину. Его можно купить везде, даже в продуктовом магазине. Это крупная поваренная пищевая соль. Понадобиться ее примерно грамм 300 на небольшой или средний пенек, зато «умерщвление» древесины будет также происходить без образования поросли. Ее засыпают в подготовленные отверстия, заливают обильно водой и дают объекту перезимовать. После этого площадку засыпают землей и пень доразлагается в земле сам. Такой участок не подойдет под посадку огорода или клумбы еще несколько лет, ввиду «пересоленности» почвы, но зато вы без особых усилий избавитесь от мешающего объекта, который портит ландшафтный дизайн вашего идеального сада.
• Как избавится от большого пня быстро и без корчевания, применив химическое вещество для его уничтожения. Самым популярным на сегодняшний день гербицидом является «Раундап» (или «Торнадо»). Изначально с его помощью уничтожали сорняки, но почему бы не использовать его против пня, предположив что это большой хорошоукрепившийся сорняк? Так и произошло. Тем более что технология удаления еще проще, чем при применении селитры. Свежий срез поливается раствором гербицида и укутывается на зимовку. Через полгода или год остатки свободно удаляются с территории участка. Подобный метод также не дает поросли от корней пня, что не может не радовать опытных дачников.
• Как избавиться от пня тополя или как избавиться от пня акации в городской черте. Этих «городских жителей» как правило довольно много на балансе и избавляться от них самостоятельно не рекомендуется чтобы не заплатить большущий штраф за гибель дерева. Другое дело пень, который останется во дворе, после проведения мероприятий по спилу деревьев. Самым простым способом по избавлению от такого объекта, который применяют и сами коммунальные службы – это химическое удаление. Посудите сами, деревья которые подлежали удалению были довольно крупные, а корчевать крупногабаритные пни вручную – просто невозможно. Не каждая спецтехника имеет возможность подобраться к объекту в густонаселенном районе. Поэтому химический метод удаления будет наиболее оптимальным.

• Как избавиться от пней на садовом участке в большом количестве. Если вам достался участок со старым садом, который вы хотите обновить или территория подлежит дальнейшей застройке, то вам понадобиться помощь трактора (экскаватора, бульдозера). Привлечение спецтехники облегчит избавление от пней в десятки раз. Единственный минус такого способа – это то, что технике нужен свободный подъезд к объекту работы и возможность разворота на территории, т.е. на ее пути не должно быть строений, зданий, забора и прочих конструкций. Зато, если вы решили разровнять площадь под строительство, то уничтожение большого количества пней произойдет в считанные минуты. Этот же трактор может помочь вам разровнять землю под будущий фундамент.
• Как можно избавиться от старого пня или как избавиться от ненужного пня не применяя химические реагенты. Возможно, кому-то на участке не подходит способ химической расправы с пнем или хозяин участка не может ждать годы для очистки территории. Есть метод более современный, хотя для его выполнения потребуется привлечение техники, но не столько масштабной как трактор или бульдозер. Речь идет о пнедробильной машине,этаком ноу-хау которое без труда превратит надоедливый объект в кучу щепок. Этот способ заключается в измельчении древесины и корневой системы с помощью специальной лесной фрезы. Она состругивает пень на глубину до 30 см, после чего остаются мелкие опилки, щепа и труха, которую можно перемешать с землей и оставить на месте вырубания как дополнительное удобрение. Это наиболее простой способ избавится от пня (цена его уточняется у сотрудников компании), но необходимо привлечение специалистов, обладающих такой чудо-машиной. Зато они очень быстро в буквальном смысле сотрут пень с лица вашего участка. Еще один плюс этого механизированного метода удаления в том, что не требуется выделять большое пространство под работу данного механизма.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как избавиться от запаха скунса — Как избавиться от вещей

Как что-то такое невероятно симпатичное может пахнуть так невероятно отвратительно? Этот удивительно ужасный запах — главное оружие защиты скунса, и он определенно работает!

Если вы, ваша собственность или ваше домашнее животное когда-либо подвергались воздействию дозы спрея от скунса, вы слишком хорошо знаете, что это в высшей степени неприятно и доставляет беспокойство. К счастью, есть несколько эффективных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить проблему и избавиться от ужасного зловония, которое она сопровождает.

1. Очистите вашу собственность от скунса.

Вы можете проявить инициативу и освободить свою территорию от скунса, удалив части, из-за которых в первую очередь появлялись маленькие твари. Как и многие другие животные, скунсы всегда ищут пищу, поэтому убедитесь, что ваши мусорные баки плотно закрыты, и удалите все разбросанные корма для домашних животных или птиц.

Проведите общий осмотр вашего здания, чтобы убедиться, что нет отверстий размером более 3 или 4 дюймов, куда могут проникнуть животные.Им также не нравится запах пропитанной аммиаком ткани и шариков от моли, поэтому попробуйте разместить их в разных местах снаружи.

Скунсы отлично копают, но не лазают. Ограждение пораженных участков хорошо помогает им не попасть в ваш двор. Убедитесь, что забор ушел в землю хотя бы на фут или около того, чтобы они не могли под ним закопаться.

Скунсы также ведут ночной образ жизни и ненавидят яркий свет. Освещение вашей собственности в ночное время — эффективный, но довольно дорогостоящий выбор.Спринклеры, активируемые движением, также делают этот район менее привлекательным для посещения.

2. Держитесь подальше от их территории.

Скунсов часто можно найти в кустах, заброшенных подземных логовищах, поленницах или полых бревнах. Чрезмерно любопытные собаки часто сталкиваются со скунсами, исследуя лесные массивы, поэтому постарайтесь, чтобы они не бродили без поводка или не проявляли излишнего любопытства.

Скунсы также любят селиться под крыльцами и другими человеческими постройками, но ненавидят яркий свет. Если вам нужно залезть под дом, чтобы провести какое-то обслуживание, сначала зажгите под ним свет, прежде чем у вас возникнут проблемы нос к носу.

3. Перекись водорода.

Любимая бутылочными блондинками повсюду, перекись водорода имеет много других применений и может помочь вам в этой борьбе. Если скунс облил вас или домашнее животное, смешайте 1 литр 3% раствора HP с ¼ стакана пищевой соды и 5 мл жидкого моющего средства.

Протрите этой смесью пораженные участки, но избегайте таких участков, как рот или глаза. Подождите пять минут, а затем смойте смесь водой. При необходимости повторите процедуру, но не используйте ее на одежде или мебели.

4. Уксус и пищевая сода.

Эта смесь — альтернативный выбор для объектов, которые могут быть повреждены перекисью водорода. Смешайте ¾ стакана пищевой соды с 1 литром уксуса. Втирайте жидкость, образующуюся в одежду или мебель, губкой или тканью; оставьте на 5 минут, а затем смойте водой, повторяя при необходимости. Используйте менее устойчивые к повреждениям прочные предметы, такие как палубная мебель, с помощью смеси, состоящей из 10% воды и 90% отбеливателя.

5. Чистящие средства.

Существует ряд коммерчески доступных продуктов, предназначенных для избавления от этой отвратительной вони. В идеале продукт, который вы выбираете, должен нейтрализовать запах, разрушая масла, которые его вызывают.

Есть такие, которые просто маскируют запах, а не устраняют его; вы хотите, чтобы эта угроза исчезла из вашей жизни, поэтому проведите небольшое исследование и выберите продукт, который решает проблему и устраняет ее.
Если вы хотите попробовать что-то еще, лучше всего использовать шампуни с эфирными маслами, поскольку они решают проблему с аналогичной эффективностью.

6. Поймайте их.

Если вы любите приключения, вы можете попробовать поймать этих существ. На рынке есть различные ловушки для скунсов, которые заманивают животное внутрь с помощью приманки. Рекомендуется попробовать что-нибудь сладкое, так как это с большей вероятностью привлечет скунса, а не животных, которых вы не хотите ловить.

Лучшие из них разработаны таким образом, чтобы защитить вас от опрыскивания, когда вы перевозите животное на новое место подальше от вас.

7. Вызовите специалиста.

Хотя скунсы в целом безвредны, мы никого не обвиняем в том, что они хотят держаться подальше от них. Если вы один из таких людей, вызовите команду профессионалов, чтобы решить проблему. Скорее всего, они будут использовать аналогичные ловушки, чтобы поймать скунса (ов) и переместить их в другое место.

Если это сделают профессионалы, это также гарантирует, что вы не рискуете получить укус: помимо этой травмы, скунсы могут переносить бешенство. Теперь, когда мы рассмотрели, как эффективно избавиться от запаха скунса, вот несколько методов, широко использовавшихся в прошлом, которые на самом деле вообще не работают.

8. Томатный сок.

Уже много лет известное как средство от зловония от скунса, купание в томатном соке просто не работает. Это, конечно, никоим образом не повредит вам (хотя на светлых тканях это будет плохо), оно просто маскирует запах и на самом деле даже не слишком эффективно.

9. Пиво.

Кто бы ни придумал этот план, скорее всего, он искал предлог, чтобы оживить свою следующую вечеринку на заднем дворе. А может, они слишком буквально восприняли фразу «Skunky Beer».Как и в случае с томатным соком, купание в пиве почти не влияет на запах и почти ничего не помогает от него.

Запах Skunk — это то, с чем мы сталкиваемся как в городских, так и в сельских районах. Если вам не повезло испытать это вблизи, вам нужно будет немного поработать, чтобы снова легко дышать. К счастью, этот невероятно ядовитый запах можно полностью устранить за относительно небольшую плату. Какой бы метод вы ни использовали, решите проблему как можно скорее. Чем дольше запах остается на человеке, животном или предмете, тем сложнее вам придется работать, чтобы избавиться от него.

.

Как избавиться от бородавок на руках — Как избавиться от вещей

У вас есть крошечные шершавые шишки на руках и вокруг пальцев? Это могут быть бородавки, которые являются симптомами заражения вирусом папилломы человека или ВПЧ. Эти бородавки обычно называют «обычными бородавками», чтобы отличить их от остроконечных кондилом, которые растут в области гениталий. Обычные бородавки обычно безболезненны и не причиняют никакого вреда. Если у вас есть бородавки на руках, возможно, вы захотите избавиться от них по косметическим причинам.

Как разрастаются бородавки?

Существует более 100 типов ВПЧ. Хотя некоторые из этих типов вызывают рак шейки матки, другие безвредны, за исключением того, что вызывают бородавки. Обычные бородавки передаются от одного человека к другому при контакте с людьми, страдающими ВПЧ. Однако каждый человек по-разному реагирует на контакт с ВПЧ, а это означает, что не у всех, кто подвергается воздействию ВПЧ, появляются бородавки. По словам экспертов, бородавки также могут передаваться при совместном использовании личных вещей, таких как полотенца и одежда.

Бородавки на руках и пальцах могут распространяться на другие участки тела. У вас повышенный риск распространения вируса по собственному телу, если на коже есть повреждения, такие как раны и царапины. Кроме того, не грызите ногти, потому что это может вызвать рост бородавок вокруг ногтей и кончиков пальцев. (Узнайте, как перестать грызть ногти)

Бородавки или нет?

Обычные бородавки могут выглядеть как симптомы других заболеваний, поэтому обязательно поставьте себе диагноз у врача.Бородавки на руках и пальцах обычно бывают телесного, коричневого, белого или розового цвета. Они грубые и могут появляться группами.

Обычные бородавки обычно безболезненны. Однако они могут кровоточить, если вы их сорвете или порежете. При резке бородавок на руках могут появиться черные пятна, которые некоторые люди называют семенами бородавок. На самом деле это кровеносные сосуды, которые сгустились из-за бородавок. Дети и молодые люди являются наиболее частыми хозяевами вирусов, вызывающих обычные бородавки.

Лечение бородавок на руках

Бородавки на руках и пальцах не требуют лечения, потому что они безвредны.Однако вы все равно можете избавиться от них в косметических целях и для предотвращения их распространения на другие части вашего тела. Домашнего лечения обычно достаточно, чтобы избавиться от обычных бородавок, но если это не помогает, ваш врач может предложить следующие медицинские процедуры:

• Криотерапия: При этой процедуре бородавки замораживаются жидким азотом и затем удаляются. Процесс не такой уж болезненный и часто бывает очень эффективным. Однако вам может потребоваться несколько сеансов криотерапии, чтобы удалить все бородавки.(Подробнее об этой процедуре читайте, как избавиться от бородавок путем замораживания)
• Применение кантаридина: Ваш врач может нанести кантаридин вместе с другими химическими веществами на пораженные участки кожи и наложить на них повязку. Процедура безболезненна, но образующиеся волдыри доставляют дискомфорт. Эти волдыри приподнимают бородавки с кожи, что значительно упрощает удаление.
• Незначительная операция: Бородавки на руках также можно удалить с помощью небольшой хирургической операции, которая обычно включает рассечение бородавок или их уничтожение с помощью электрической иглы.Хотя само разрушение бородавок не так болезненно, укол анестезии может вызвать некоторую боль. Еще один недостаток — процедура может привести к скарификации. Незначительное хирургическое вмешательство обычно не рекомендуется, пока не будут опробованы все остальные методы лечения.
• Лазерная хирургия: Еще один хирургический метод избавления от бородавок на руках — это лазерная хирургия. Процедура подразумевает уничтожение бородавок лазером. Это может быть довольно дорого и может привести к скарификации. Обычно это делается для удаления сильных бородавок.

Домашние средства от обычных бородавок

После того, как ваш врач поставит вам диагноз «обычные бородавки», у вас будет возможность лечить их дома или в больнице. Следующие домашние процедуры безопасны и могут помочь избавиться от некоторых или всех бородавок на руках. Однако во время домашнего лечения проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать каких-либо осложнений.

Будьте осторожны с руками, у которых есть бородавки: Стрижка участков с бородавками опасна, так как это может распространить вирус на другие части вашего тела.Кроме того, не стригите ногти теми же кусачками или пилкой, которые вы используете для удаления бородавок. Также следует избегать сбора бородавок, поскольку это способствует распространению вируса. Если у вашего ребенка бородавки на руках, закройте его руки повязкой, чтобы он не царапал бородавки. Наконец, всегда держите руки сухими, потому что бородавки легче распространяются во влажной среде.

Используйте пластыри от бородавок: Пятна от бородавок содержат салициловую кислоту, которая отслаивается от кожи.Специалисты рекомендуют выбирать пластыри, содержащие 17 процентов кислоты, чтобы эффективно избавиться от бородавок на руках. Используйте пластыри каждый день в течение нескольких недель или до тех пор, пока бородавки не исчезнут или не уменьшатся.

Обязательно опустите руку в теплую воду примерно на 15-20 минут перед использованием пластыря. Удаляйте бородавки пемзой или пилкой для ногтей между процедурами. Однако будьте осторожны, поскольку кислота на участках бородавок может нанести некоторый вред здоровой коже вокруг бородавок. Кроме того, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать кислотные препараты, если вы беременны.Пластыри от бородавок можно использовать вместе с другими методами лечения, такими как криотерапия.

Попробуйте метод клейкой ленты: Некоторые люди используют клейкую ленту, чтобы избавиться от бородавок на руках. Исследователи разделились во мнениях относительно эффективности метода изоленты для избавления от бородавок. Одно исследование показало, что клейкая лента может быть более эффективной, чем криотерапия. Для этого просто закройте пораженные участки изолентой на шесть дней. Затем смочите руку теплой водой и сотрите бородавки пемзой или наждачной доской.Повторяйте эту процедуру в течение двух месяцев или пока не исчезнут все бородавки. (Дополнительные советы по этому процессу см. В разделе, как удалить бородавки с помощью изоленты)

Немедленно обратитесь к врачу, если вы заметили какие-либо бородавки на руках или пальцах. Для предотвращения распространения бородавок важно, чтобы ВПЧ был диагностирован на ранней стадии. Оставьте бородавки на руках, если они не причиняют вам боли или дискомфорта. Медицинские процедуры связаны с некоторыми рисками, с которыми может быть труднее справиться в будущем, например со скарификацией.Если бородавок не так много и вы можете удобно их спрятать, лучше просто оставить их там и подождать, пока они исчезнут сами по себе. Если вам понравилась эта статья, вам наверняка понравится читать, как удалить кондиломы.

.

Инфракрасная система отопления частного дома: Инфракрасное отопление частного дома. Стоит ли заморачиваться?

Особенности отопления собственного дома инфракрасными обогревателями

Инфракрасное отопление в частных домах — современный, долговечный, экологичный метод обогрева помещения. Оно дает возможность в существенной степени уменьшить затраты на электрическую энергию и быстро окупить стоимость самой системы. Чтобы знать, как провести монтажные работы, следует изучить рекомендации.

Содержание статьи:

Инфракрасное отопление частного дома

На данный момент большинство потребителей не знают, какую отопительную систему выбирать.

Профессионалы полагают, что инфракрасная система отопления частного дома является современным и продуманным решением.

Принцип работы системы

ИК отопление в частном жилом доме функционирует благодаря нагревательным элементам, излучающим теплоэнергию на близлежащие предметы и покрытия. Они будут нагреваться и отдавать тепло в помещение. Сравнить отопительную систему ИФ-излучением возможно с обыкновенным светом.

Важно! Технология подобного обогрева уникальна, так как воздух не будет поглощать энергию от устройства. Отсутствуют теплопотери при отоплении, поскольку энергия без труда достигнет нужного обогреваемого покрытия и людей в радиусе воздействия.

Плюсы и минусы использования

Инфракрасная отопительная система по сравнению с конвекторным обогревом обладает рядом значительных достоинств:

• Обширная сфера использования. ИФ-панели используются для обогрева помещений любого типа.
• Повышенная скорость нагрева. Ощущение теплового комфорта от запуска прибора наступит в течение 5 минут. Это объясняется тем, что воздух не станет поглощать тепловое излучение, а энергия будет расходоваться непосредственно по назначению с наименьшими потерями. После отключения нагревателя определенный период она продолжает излучать инфракрасное тепло.
• Бесшумное функционирование. Работу устройств не сопровождают никакие вибрации и шумы, во время нагрева не будут выделяться продукты горения.
• Безвредность для здоровья жильцов. По сути ИФ-тепло похоже на солнечное, не имеет противопоказаний для домочадцев. Оно считается самым комфортным для человека. Применяемые приборы не будут издавать неприятный запах, не выделяют токсины, не причиняют вреда для здоровья, не оказывают влияние на самочувствие и не провоцируют головную боль.

Обогреватели такого типа невосприимчивы к влаге. Благодаря этому ИФ-приборы возможно применять для монтажа «островков тепла» снаружи, используя для обогрева беседки в саду.

ИФ-обогрев имеет определенные минусы:

• ИФ-лучи обладают точечным воздействием. Потому в одной части просторного помещения бывает чересчур тепло, в другой холодно.
• Так как ИФ-лучи будут прогревать не воздух, а предметы, при обогреве помещения иногда появляется несильный запах пластика.
• Инфракрасные нагреватели не всегда удачно вписываются в дизайн помещения.

Важно! Достаточно энергоэффективное ИФ-отопление нельзя назвать выгодным с экономической точки зрения. Само оборудование стоит немало, а для рационального расходования энергии придется потратиться на соблюдение некоторых требований.

Разновидности

На данный момент разработчики предлагают большое количество дизайнерских решений, позволяющих обогреть дом ярко и со вкусом. Собственник имеет возможность выбирать различные ИК-нагреватели. Современная промышленность для инфракрасного отопления в частном доме производит два вида приборов: пленочные и панельные.

Различия между ними лишь в особенностях конструкции. Во время монтажа потолочного ИФ-отопления используют и пленочные и панельные обогреватели.

Классификация по способу расположения элементов

На данный момент существует три разновидности ИФ-отопления:

• Потолочная.
• Настенная.
• Напольная.

Каждая из них должна быть рассмотрена детально, чтобы понять, каким образом функционирует.

Потолочная система

При потолочном ИФ-отоплении устройства подвешивают к потолку — благодаря этому теплопоток идет вниз и несколько по сторонам. Основное покрытие, нагреваемое инфракрасными лучами — напольное. Потому температурные показатели на уровне стоп будут на 2 градуса больше, чем у головы. При конвективном способе нагревания воздуха пол будет самым холодным покрытием, а весь тепловой поток циркулирует у потолка.

Зачастую потолочные нагреватели применяют в качестве вспомогательного теплоисточника в частных жилищах. Поддерживая фоновые температурные показатели внутри дома посредством другой отопительной системы и применяя потолочные ИК-нагреватели, возможно создать «островки» тепла в отдельных участках помещения.

Настенные системы отопления

Установка настенных ИФ-панелей станет альтернативой традиционному обогреву посредством батарей. Имея небольшую толщину и широкое разнообразие размеров, инфракрасные панели без труда устанавливаются в частных домах самостоятельно.

Инфракрасный излучатель тепла может производиться в форме:

• настенных панелей, которые устанавливаются вместо привычных батарей под оконным проемом;
• дизайнерских стеновых панелей разных размеров и в большой колористической палитре;
• планок теплых плинтусов, закрепляемых по площади комнаты.

Универсальное настенное отопление — пленочный обогрев, который смонтирован в толщине стен. Такая разновидность теплоисточника устанавливается в помещении с одной либо несколькими внешними стенами. Подобное гарантирует достаточное прогревание плоскостей, которые склонны к промерзанию и гниению. Во время установки пленочной инфракрасной системы акцент делается на обязательном использовании экранирующей пленки, которая препятствует теплопотере.

Напольная система

Напольное ИК-отопление представляет собой пленочные маты, куда запаяны плоские ТЭНы. Небольшая толщина такой отопительной системы даст возможность установить теплый пол под любое покрытие. В то же время не утрачивается высота в помещении. Наиболее действенная по отдаче тепла комбинация ИК-обогрева — с плиткой из керамики или с ламинатом.

Помимо указанных достоинств, монтаж ИФ-пленки отличается быстротой монтажа. Его не сопровождают грязные работы, как, к примеру, во время обустройства водяного отопления. Установка декоративного покрытия производится тут же, без множественных этапов, которые сопровождают монтаж других разновидностей теплых полов.

Важно! В процессе монтажа напольного инфракрасного обогрева не рекомендовано укладывать пленку под предметы мебели. Подобное снижает отдачу тепла и провоцирует усыхание конструкций мебели из дерева.

Устройство системы отопления, как выбрать оборудование

Прежде всего, во время выбора нагревательных приборов, нужно сделать акцент на их конструктивном решении и производственных параметрах. Для расчета оптимальной мощности, нужно воспользоваться стандартной формулой, беря за основу, что на отопление 10 м площади понадобится примерно 1,2 кВт.

Для приобретения доступны мобильные устройства, которые комфортно применять в целях периодического обогрева, располагая в требуемой части комнаты и при надобности вынося наружу. Они могут функционировать на электричестве и на газу.

Удобны также изделия с интегрированным датчиком температуры: при снижении температурных показателей в помещении ниже установленного показателя оборудование самостоятельно включится, при достижении указанных значений — отключится. Приобретать также следует устройства, конструкция которых дает возможность регулировать наклон излучения.

В процессе выбора нагревательных элементов требуется изучить параметры устройства, материалы изготовления жилища, наличие отопительной системы другой разновидности, собственные финансовые возможности.

Советы и рекомендации

Перед тем, как начать процесс монтажа системы ИФ-отопления, нужно изучить рекомендации:

• Следует собрать необходимые данные о площади сооружения, теплоизоляции, мощности, которую будет потреблять прибор.
• До установки рекомендуется провести проверку максимального напряжения в сети постройки.
• Не рекомендовано монтировать ИФ-обогреватели в зоне постоянного нахождения жильцов.
• В процессе установки требуется соблюдать минимальную дистанцию меж поверхностей и ИФ-обогревателем.

Невзирая на явную пользу такой системы отопления, нужно заранее тщательно изучить вопрос монтажа. Сведения об эффективности такой отопительной системы разнятся, потому необходимо проконсультироваться со специалистами.

пленочное ИК в частном доме своими руками, минусы и плюсы, вред для здоровья

Новый вид отопления, обладающий рядом преимуществ перед обычными методами – инфракрасное излучение. Инфракрасные обогреватели приобретают популярность благодаря высокому КПД и практичности в эксплуатации, а также разнообразию видов. Это могут быть стеклянные или керамические панели, кварцевые трубки, или инфракрасная отопительная пленка.

Экономичный обогрев дома становится все более востребованным, учитывая постоянный рост цен. Он особенно эффективен для поддержания нормальной температуры в помещениях больших размеров: торговых павильонов, спортзалов, производственных цехов. Поэтому все чаще выбирают ик отопление. Дополнительный плюс такой системы в частном секторе — это отсутствие необходимости каких-либо согласований.

Принцип работы

В отличие от традиционных отопительных систем, в которых обогреватели вызывают конвекцию воздушных потоков, инфракрасное отопление в большей степени использует энергию излучения. Поэтому нагреву подвергаются поверхности пола и мебели, находящиеся непосредственно под излучателем или перед ним, если панели установлены на стене. При таком способе передачи тепла воздух в помещении практически не нагревается.

Излучатели системы инфракрасного отопления могут иметь очень высокую температуру. Для промышленных отопителей она может достигать 650°С, что, конечно, является минусом этих приборов. Соблюдение комфортных параметров прогрева помещения контролируется специальным автоматическим прибором — терморегулятором. Для корректной работы системы его устанавливают вдали от отопительных приборов и локальных источников тепла, в месте, где отсутствуют прямые солнечные лучи.

Инфракрасные обогреватели могут работать от разных источников энергии. Излучатели для дома, как правило, бывают электрическими. Для обогрева открытых площадок и местного нагрева в больших помещениях могут применяться газовые излучатели и установки на жидком топливе. Инфракрасный потолок в своей конструкции может иметь даже закрепленные на отражателе трубчатые нагреватели с перегретой до 120°С водой. Такие системы, получившие название длинноволновых, долго прогревают помещение, но имеют большой плюс потому что не наносят вред здоровью.

Отопление своими руками

Простота устройства бытовых обогревателей и применение обычных электротехнических комплектующих позволяет смонтировать инфракрасное отопление своими руками. Некоторые виды панелей для потолочного отопления имеют стандартные размеры плит подвесного потолка типа «Армстронг» и их установка заключается только в подключении к электропроводке.

Готовое решение, удобное для самостоятельного монтажа.

Установка настенных или потолочных панелей требует минимального навыка в работе с инструментом. Производители, как правило, комплектуют свои нагреватели всеми установочными изделиями и подробной инструкцией. При монтаже инфракрасного потолка следует только учитывать рекомендации по высоте установки от уровня пола и расстояние до потолочного покрытия.

Особенности

Рабочий принцип, который использует инфракрасное отопление, совершенно отличается от традиционного отопления, где энергия тепла передается через прогретый воздух.

Здесь все наоборот – тепловая энергия преобразуется на поверхностях, попавших под волны инфракрасного излучения, что заметно снижает потери, исключив из обогрева воздух.

Это система прямого нагрева в отличие от конвекционных отопительных систем.

Установка отопителей под потолком

Чтобы выбрать в комнату подходящий для инфракрасного потолка источник тепла, необходимо определиться с его мощностью. От нее зависит напряжение питания и схема включения прибора. Для мощности более 1,5 кВт как правило требуется трехфазная проводка напряжением 380 вольт, а она есть не в каждом доме. Вместо одного излучателя часто имеет смысл установить два или три локальных обогревателя меньшей производительности.

Следует помнить, что изготовитель в документации обычно занижает величину потребления мощности и, напротив, завышает размер обогреваемого помещения. Выражается это в том, что и мощность, и площадь комнаты указывается для режима работы в межсезонье, то есть когда потолочное отопление включается только для поддержания комфортной температуры. Большой минус такой системы в том, что для работы в зимний период потребление электроэнергии будет в несколько раз больше, а обогреваемая площадь как минимум в два раза меньше, чем указано в документации.

Гораздо более равномерное и экономичное потребление электроэнергии имеет пленочное отопление, предназначенное для пола.

Обогреваемый пол

Наилучшим образом положительные свойства инфракрасных источников тепла проявляются, если в частном доме под покрытие пола уложена инфракрасная отопительная пленка. Инфракрасным такое отопление считают потому, что тепло от нагревательного элемента, интегрированного в эластичную пленку, отражается от металлизированной теплоизолирующей подложки и сквозь покрытие пола проникает в комнату.

Пленочное отопление применяется в комнатах с мягким или тонкослойным покрытием, не требующим жесткой связи с основанием. Например, линолеум, ковролин, ламинат, или паркет.

Влияние на человека

Как любое другое излучение, инфракрасные волны могут быть вредны для здоровья. Степень влияния зависит от длины волны. Коротковолновые «светящиеся» обогреватели с длиной волны до 3 мкм обеспечивают быстрый прогрев открытых участков пола и поверхностей предметов, но могут привести к перегреву верхних слоев кожи, ее пересушиванию и даже ожогам. Такие излучатели используются в соляриях.

Наиболее комфортны для человека обогреватели с рабочей длиной волны более 7 мкм. Такие волны глубже проникают в организм, но не имеют обжигающего эффекта и не носят вред здоровью.

Расходы

Такое отопление требует меньшей мощности для обогрева одинакового объема помещений. Согласно средним расчетам, для прогрева небольшой площади требуется киловатт, но система инфракрасного отопления способна прогреть его все за половину заявленной мощности.

Как такое возможно? Основные потери отопления приходятся на воздух, по сути, уходят в трубу. Прогреваясь от соприкосновения, прохождения через поверхность отопительных приборов, воздух начинает движение. При движении он греет помещение, но и через щели, неплотные соединения, стыки, крышу, окна, двери – уходит наружу. Потери в отдельном здании больше, чем в доме на несколько квартир, где есть соседи, поэтому холодной может быть одна, иногда несколько стен, только не совмещенные с соседями.

Эффективность

Существует ряд причин, повышающих эффективность инфракрасных систем.

Первая причина – наличие лучистой энергии, выделяемой инфракрасным отоплением. Человек постоянно теряет тепло. Это выделения, дыхание, теплоизлучение. Больше всего потерь приходится на теплоизлучение через поверхность нашего тела, восполнить тепло можно обратным способом.

Интересный эксперимент провели ученые, когда создали специальные условия для испытуемых людей. Когда первоначально их поместили внутрь помещения с хорошо прогретым воздухом, но стены были специально охлаждены, то люди мерзли. При охлажденном воздухе, но прогретых до высоких температур стенах эффект был обратным – им было тепло, комфортно, некоторые отмечали появление испарины.

Причина такой реакции, ощущений испытуемых крылась в лучистой энергии, падающей на человека, далее преобразованной им в энергию тепла. Поэтому поддержание комфортных условий помещения возможно при меньших показателях температуры воздуха, чем при обычном отоплении конвекционного типа, но комфорт создается не меньший, следовательно, экономится электроэнергия.

Вторая причина — в коэффициенте обмена воздушных потоков, показателе того, сколько воздуха теряется через неплотные стыки и щели, двери, и насколько он пополняется свежим, прохладным. Отсутствие циркуляции, создаваемой конвекционными потоками, позволило получить коэффициент 0,2-0,6, а при ее наличии он превысил 4,5. Это максимальный показатель для помещений с часто открывающимися дверями, например, в магазинчике.

Кроме этого, строительные материалы способны напитываться влагой. При холоде присутствие влаги увеличивает теплопроводность стен, а если они промерзли, то еще больше. Инфракрасное отопление позволяет не допустить этого, начиная прогрев помещения со стен. Они высушиваются, влага из них удаляется, попавший вместо нее воздух улучшает теплоизоляцию. Как результат – расход энергии уменьшается.

Третья причина — в меньших температурных перепадах внутри помещения по высоте. Если инфракрасное излучение позволяет снизить разницу температур до градуса, двух, например, у пола — 19°, под потолком — 20°, то при обычном отоплении это может составить 19° и 23° соответственно.

Дополнительные преимущества

Инфракрасные обогреватели позволяют прогреть помещение быстро, ведь передача при попадании на поверхность энергии мгновенная, поэтому сразу становится комфортнее, не требуется предварительный прогрев рабочего помещения. Это сокращает расходы на отопление путем понижения в нерабочие дни заданной температуры, на ночь.

Тепло от излучения создает ощущение нормальной температуры, в действительности она на несколько градусов ниже, но человеку все равно комфортно. А только один градус температуры позволяет сберечь до 5% энергии.

Отопление инфракрасным излучением не повышает сухость воздуха, кислород не сжигается, шума, пыли практически нет. Дизайн инфракрасных керамических обогревателей — современный.

Еще одно достоинство инфракрасного отопления – простой, быстрый монтаж, не требуется дорогостоящего котельного оборудования, тепловых сетей.

Его отличает простота эксплуатации, управления. Кроме этого, исключены повреждения системы от размораживания, что возможно при использовании водяного отопления.

Отсутствие в обогревателях движущихся частей, фильтров воздуха не влечет за собой постоянного ухода, замены деталей, их смазки, поэтому допускается круглосуточный режим работы. Крепление производится на потолке, стенах. Если необходимо обогреть другое помещение, переехать на новое, то излучатели легко снимаются.

Возможности, которые открывает инфракрасное отопление – большие. Кроме бытовых, производственных помещений, их использование разрешено в сельском хозяйстве на обогрев теплиц, животноводческих ферм, когда воздух не требует специального увлажнения и вентиляции.

Инфракрасное отопление частного дома: пленочное, потолочное, панелями

Системы отопления в наших широтах, где температура в зимнее время порой опускается до 30 градусов и ниже, играют решающую роль. В то время как жителям городов выбирать особо не приходится по причине существования централизованной системы отопления, владельцы индивидуальных домов имеют больше степеней свободы при подборе принципа обогрева своего жилья. Несомненной популярностью среди прочих вариантов создания комфортного теплового режима пользуются системы инфракрасного (ИК) отопления, обеспечивающие равномерный прогрев помещения и позволяющие экономно расходовать электроэнергию. Однако существуют некоторое особенности обустройства системы ИК обогрева для частных домов, о чем мы вам и хотим рассказать.

Основное отличие инфракрасного принципа обогрева жилья от традиционного водяного заключается в том, что нагревается не воздух в помещении, а плоскости и предметы. Именно они затем отдают накопленное тепло, создавая необходимый температурный баланс в отапливаемой зоне. Таким образом, не происходит вытеснение холодных воздушных масс теплыми, а также закономерная концентрация нагретого воздуха под потолком помещения. Нагрев помещения осуществляется равномерно – температура воздуха одинакова по всей высоте пространства комнаты. Что немаловажно, инфракрасное отопление частного дома является энергосберегающим решением и позволяет экономить около 50% электроэнергии по сравнению с прочими вариантами обогрева жилья.

Виды инфракрасного отопления

Потолочные системы инфракрасного обогрева

При инфракрасном отоплении потолочного типа нагревательные приборы подвешиваются к потолку – за счет этого тепловой поток направлен вниз и немного в стороны. Таким образом, основная поверхность, которая нагревается ИК лучами – это напольное покрытие. Поэтому температура на уровне ног человека при данном способе обогрева оказывается на пару градусов выше, чем на уровне его головы. При конвективном принципе нагрева воздуха, пол – это всегда самая холодная поверхность, а основная масса теплого воздуха «обитает» под потолком.

Полезно знать! Конструктивно потолочный инфракрасный обогреватель включает в себя нагревательный элемент (тэн) и отражающую пластину из алюминия, которая излучает электромагнитные волны определенной длины. Тэны изготавливают из вольфрама, кварца или керамики – от применяемого материала зависит мощность и эффективность всего обогревателя в целом.

Достаточно часто потолочные обогреватели используются, как вспомогательный источник тепла в частном доме. Поддерживая фоновую температуру в помещении при помощи другого вида отопления и используя потолочные ИК обогреватели, можно создавать «островки» тепла, например, в зоне отдыха, рабочего места или обеденной группы. Заметьте, что при этом не забирается полезная площадь помещения.

При помощи инфракрасных обогревателей потолочного крепления можно отапливать помещение как в полном объеме, так и зонально

Обладая встроенным термодатчиком, ИК обогреватель отключится при достижении заданной температуры и включится на обогрев, если температура в помещении упадет ниже установленной отметки. Таким образом, экономится немалое количество электроэнергии. Отопление инфракрасными обогревателями потолочного типа хорошо еще и тем, что нагревательные приборы можно демонтировать и перевезти, скажем, на новое место жительства.

В потолочном пространстве частного дома может быть с успехом установлено инфракрасное пленочное отопление, которое позволит сохранить неизменной высоту помещений и площадь жилого пространства. Особенно это важно на мансардных этажах с наклонным потолком и небольшими по площади плоскостями стен. Совсем недавно на рынке отделочных материалов появился новый вид потолочных ИК панелей, монтируемых в профиль типа Армстронг – простое и экономичное решение для общих зон в частном доме.

Важно знать! Необходимо избегать направленного потока инфракрасного излучения. Нельзя, чтобы нагревательный прибор был направлен в район головы человека. Не рекомендуется крепить инфракрасные обогреватели на натяжной потолок из пленки ПВХ или на пластиковую вагонку, а также располагать их ниже 1.5 метров от поверхности пола.

Настенные системы инфракрасного обогрева

Установка настенных инфракрасных панелей отопления может стать неплохой альтернативой традиционному обогреву при помощи радиаторов. Обладая небольшой толщиной и широким разнообразием типоразмеров, ИК панели отопления могут быть легко смонтированы в частном доме собственноручно.

Инфракрасные обогреватели панельного типа могут стать отличной альтернативой традиционному водяному радиатору

Инфракрасные панельные обогреватели выпускаются в виде:

• настенных ИК панелей, устанавливаемых вместо привычного радиатора в нишу под окном;
• дизайнерских стеновых ИК панелей различных габаритов и в обширной колористической гамме;
• планок теплых ИК плинтусов, которые крепятся по периметру помещения вместо обычного плинтуса.

Универсальный вариант настенного отопления – пленочная система обогрева, смонтированная в толще стены. Подобный вид источника тепла рационально устанавливать внутри помещения с одной или несколькими наружными стенами – это обеспечит достаточный прогрев плоскостей, склонных к промерзанию и образованию плесени. Важный момент, на который необходимо обратить внимание при монтаже пленочной ИК системы – обязательное применение экранирующей пленки, препятствующей потере тепла.

Напольные системы инфракрасного обогрева

В качестве напольных систем ИК отопления применяется пленочные маты, в которые запаяны плоские нагревательные элементы, соединенные последовательно. Минимальная толщина данной системы обогрева позволяет смонтировать теплый пол под любое финишное покрытие – будь то плитка, ламинат, ковролин или линолеум. При этом не будет потерян ни один сантиметр высоты помещения. Самая эффективная по теплоотдаче комбинация ИК обогрева – с керамической плиткой, чуть хуже – с ламинатом. Наибольшее экранирование инфракрасного излучения замечено за линолеумом и ковролином.

Система инфракрасного пленочного отопления может быть смонтирована на полу, стенах и потолке

Кроме перечисленных плюсов, укладка инфракрасной пленки выполняется быстро, не сопровождается грязными работами, как, например, при обустройстве водяного теплого пола. Монтаж декоративного напольного покрытия может быть произведен тут же, без многочисленных этапов, сопровождающих установку прочих видов теплых полов.

Важно знать! При обустройстве напольного ИК обогрева не рекомендуется укладывать пленку под мебель – это снизит теплоотдачу и может спровоцировать усыхание деревянных и древесно-стружечных мебельных конструкций.

Достоинства и недостатки ИК отопления

Как всякая система для создания комфортных условий проживания в частном доме, обогрев помещений с применением инфракрасного излучения не лишен своих положительных и отрицательных сторон.

Достоинства обустройства отопления в доме с использованием инфракрасного излучения:

1. Инфракрасное излучение подобно солнечному теплу и не нарушает здорового микроклимата в помещении – не сушит воздух и не сжигает кислород. Кроме того, за счет сниженной циркуляции воздуха при ИК обогреве, частички пыли не переносятся настолько интенсивно, как при конвективной системе отопления. Существуют исследования, что средневолновое инфракрасное излучение оказывает благотворное воздействие на человеческий организм.
2. ИК отопление может применяться зонально, сочетаясь с другой системой обогрева дома, или выступать в виде автономного источника тепла.
3. Пленочные системы обогрева на основе ИК нагревательных элементов прекрасно сочетаются с напольными и настенными декоративными покрытиями.
4. Низкая инерционность инфракрасной системы отопления означает, что ей не требуется время «на раскачку», как водяному теплоносителю. Обогрев помещения начинается сразу после включения ИК системы и позволяет комбинировать ее с терморегуляторами.
5. Для системы ИК обогрева не критичны перепады напряжения в центральной электросети, что позволяет говорить о высокой надежности и долговечности отопления с инфракрасным излучением.
6. При использовании напольной или настенной системы обогрева, можно уложить ИК пленку только на 50-60% площади помещения, чтобы добиться комфортной температуры в комнате.
7. Монтаж инфракрасной пленки и ИК обогревателей легко выполним собственными силами, так как не требует специфических знаний или умений.
8. За счет модульности пленочного инфракрасного обогрева, выход из строя одного сегмента пленки не влечет за собой полной недееспособности всей системы отопления. Замена неисправного элемента пленочного теплого пола достаточно проста и не требует установки новой нагревающей полосы.
9. Потребление электроэнергии ИК системой отопления составляет порядка 50 Вт/м² в час.

Инфракрасные обогревательные приборы создают комфортный микроклимат в помещении, равномерно нагревая близлежащие поверхности, которые затем отдают тепло

Несмотря на то, что инфракрасное отопление обладает многими плюсами, нельзя не упомянуть и его минусы:

1. Как бы то ни было, принцип инфракрасного обогрева основан на электромагнитном излучении, которое не всегда оказывает положительное влияние на организм людей. Помимо этого, на нагревательных поверхностях накапливается статическое электричество, которое способно притягивать пыль.
2. Несмотря на экономичность ИК систем, первоначально необходимо вложить значительную сумму в оборудование, которое окупится через несколько лет.
3. Если зональный обогрев инфракрасным излучением обойдется в небольшие деньги, то использование отопления инфракрасным излучением в качестве единственного источника тепла может вылиться в неподъемную сумму в процессе эксплуатации.
4. Бытует мнение, что излишний нагрев поверхностей в помещении ИК излучением может негативно сказаться на работе бытовых электроприборов.

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что инфракрасная система отопления может стать рациональным, экономичным, быстро монтируемым вариантом как основного, так и зонального отопления для частного дома.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

обогреватели потолочные для частного дома и панели тепловые ИК

В отличие от прочих систем обогрева, инфракрасное отопление частного дома работает по принципу преобразования электрической энергии в тепловую. Мягкий и равномерный прогрев, отсутствие вредных испарений, сравнительно высокий КПД обеспечивает системам популярность применения. Стоит подробнее рассмотреть особенности инфракрасного отопления (ИК), виды обогревателей и возможности применения.

Что такое инфракрасное отопление?

ИК-лучи представляют собой электромагнитные волны, которые располагаются в области, невидимой для человека. Электромагнитный спектр волнового воздействия распространяется от видимого излучения в красном спектре и продолжается до микроволновых зон. С данным видом тепла человек сталкивается каждый день, когда чувствует нагревание от солнечного тепла – сначала энергия прогревает предметы, а они передают тепло окружающей атмосфере.

Благодаря особенностям волнового излучения, отопление инфракрасными обогревателями в доме позволяет обустраивать локальные схемы для зон, требующих быстрого и постоянного прогрева.

Преимущества и недостатки

Специалисты выделяют ряд основных достоинств:

• отопление ИК-лучами не сжигает кислород, чем выгодно отличается от прочих нагревательных приборов;
• прогрев осуществляется до температуры +50 С;
• приборы не высушивают воздух, поддерживая не только оптимальный уровень тепла, но и влажности;
• отсутствие конвекции позволяет применять устройства в помещениях с накоплением пыли – не будет потоков воздуха, поднимающих частицы.

Устройства выглядят как панели с нагревающейся поверхностью, которая передает тепло воздуху в помещении. Крепление вертикальное или горизонтальное, приборы легко встраиваются в уже сформированную схему отопления дома и не требуют приобретения дополнительных крепежей.

Важно! В зонах с мягким климатом ИК отопление может быть как основным, так и вспомогательным. Благодаря удобству управления, отсутствию громоздкого оборудования в виде котлов, трубопроводов, схема занимает минимум пространства.

К дополнительным плюсам можно отнести отсутствие жидкого теплоносителя в магистрали. Это значит, что система не размораживается в период простоя и может применяться в строениях сезонного проживания. Запуск обогревателей в работу осуществляется простым включением в сеть питания, комнаты прогреваются быстро. Установленные тепловые панели можно зашивать ГКЛ, декорировать плиткой, обоями. Период эксплуатации элементов до 50 лет, уровень пожаробезопасности высокий – нагреватели не горят и не поддерживают горение.

Недостатков практически нет, но стоит помнить – ИК-обогреватели считаются альтернативным источником тепла, поэтому в зоне воздействия волн будет комфортно, за пределами зоны – холодно. При избыточном прогревании пластиковых предметов может ощущаться характерный запах.

На заметку! Агрегат мощностью в 1200 Вт обогревает помещение в 8 м2. Эту формулу следует брать при расчетах количества приборов для поддержания комфортного климата в помещениях.

Вредно ли инфракрасное отопление?

Учитывая, что все источники нагрева работают с применением инфракрасного излучения, стоит различать длину лучей. Именно показатель длины может влиять на здоровье человека.

Важно! Инфракрасный обогреватель может принести вред, но только при интенсивном продолжительном воздействии.

Негативный эффект выражается в следующих признаках:

1. Высушивание кожного покрова. Это приводит к негативному влиянию на белковые соединения дермы и вызывает уменьшение проницаемости мембраны.
2. При близком размещении панелей, тесном соприкосновении можно получить ожог.
3. Снижение остроты зрения. Излучение воздействует на сетчатку глаза, хрусталик, что провоцирует развитие катаракты.

Важно! Чтобы снизить негативный эффект, следует размещать ИК-приборы на максимально возможной высоте.

При обустройстве панелей в спальне, детской, нужно размещать инфракрасный обогреватель потолочный с таким расчетом, чтобы лучи не были направлены на людей. Оптимальная область монтажа – высокие потолки, угловая часть стены, подоконная зона.

Рекомендуем к прочтению:

На заметку! Категорически запрещается навешивать панели на расстоянии менее 50 см над головой или от стены до человека, бытовой техники.

Виды инфракрасных обогревателей

Производители предлагают два варианта приборов – пленочные панели и ИК-лампы. Отличаются устройства по конструкции, монтажу и локальному воздействию. Лампы нужны для оформления зонированного, точечного прогрева, а потолочный или инфракрасный панельный обогреватель подходит для обустройства локального обогрева.

ИК панели

Представляют собой тонкие плоские плиты с минимальной толщиной, позволяют сохранить параметры высоты, ширины комнаты без снижения объемов пространства. Конструктивно прибор состоит из ТЭНа (нагревательный элемент), панели, которая принимает и отдает тепло, слоя изоляции и пластины для отражения магнитного волнового излучения от тыльной стороны изделия.

Панель защищена корпусом, дополнена кабелем и клеммами, нагревательный элемент изготавливается из керамики, кварцевого или вольфрамового вещества. Материалы изготовления ТЭНа определяют показатель мощности агрегата. Декоративное внешнее покрытие является излучателем волнового спектра.

По типу защитного короба панели могут быть встроенными и навесными. Встроенные представляют собой короба из ГКЛ с теплоизолирующей защитой и вмурованной вольфрамовой нитью, навесные – устройства с корпусом из закаленного стекла, термостойкого пластика с нагревателем, прикрытым экраном из керамики или алюминия.

Пленочные обогреватели ПЛЭН

Устройства подходят для формирования зонального прогрева помещения. Применяется система отопления ПЛЭН для утепления открытых зон – лоджий, балконов, террас. Основное отличие ПЛЭН от панелей – возможность фиксации на любых плоскостях, потолке, кроме натяжных потолочных конструкций, тут производители советуют отдавать предпочтение кассетным инфракрасным излучателям.

Конструкционно пленочные обогреватели выглядят как термопластовая пленка с тонким слоем графитного покрытия и карбоновыми нитями – именно нити передают тепловой поток сначала предметам, которые и нагревают воздух. Работать с пленочными обогревателями несложно, при выходе одного элемента из строя, его можно быстро сменить без снижения функциональности всей системы обогрева.

На заметку! Если предполагается отделка обогревательных элементов, рекомендуется сначала сформировать каркас из ГКЛ, а поверх листов наклеить декоративные материалы без ферромагнитных компонентов.

Инфракрасные лампы

Выглядят приборы как обычные лампы со стеклянной колбой и нитью из вольфрамового материала внутри. Основное отличие от простых ламп накаливания – окрашивание колбы в бурый цвет и зеркальное покрытие изнутри. Лампа вкручивается в патрон, защищенный специальным корпусом, и подвешивается в зону прогрева.

Плюс применения – мобильность, но малый диапазон воздействия не обеспечит прогрев большой зоны, поэтому ИК лампы применяются для обогревания отсеков и зон небольших площадей, где нужно постоянно поддерживать плюсовую температуру.

Классификация по месту расположения

Изготовители приборов выпускают три вида нагревателей напольного, потолочного, настенного типа фиксации.

Рекомендуем к прочтению:

Рассмотрим все:

• напольные модули представляют собой вид рулона, который разрезается на куски нужного размера и укладывается на базовое основание, а затем покрывается любыми декоративными материалами, в том числе ламинатом, ковролином;
• настенные, потолочные нагреватели работают по одному принципу, монтируются изделия в подвесные потолки, на стеновые панели;
• плинтусные типы изделий выглядят как длинные узкие детали со встроенными нагревательными элементами, размещаются по периметру комнаты как обычные плинтусы.

Следует внимательно читать технический паспорт к изделию, где производитель прописывает область применения ИК-нагревателей. Потолочные приборы лучше размещать на высоте от 2,5 метров. В продаже выпускаются декоративные панели, встраиваемые приборы, удобные для монтажа в подвесные потолочные системы.

На заметку! Обустройство ИК панелей под подоконником, напротив входной группы поможет снизить теплопотери.

Как правильно выбрать тип обогревателя?

Для начала нужно просмотреть инструкцию, где описывается зона покрытия направленного излучения. После этого производится просчет мощности агрегата для вычисления эксплуатационных показателей. Чтобы рассчитать мощность, следует применить формулу 1,2 кВт/ч на 10 м2 отапливаемой площади.

При выборе напольного или потолочного обогревателя разницы особой нет – приборы идентичны по своему действию – сначала прогревается пол, затем низ стеновых панелей, а только потом тепловые потоки поднимаются и обогревают всю площадь. Важно лишь определиться с удобством монтажа инфракрасного отопления, размещения панелей на полу или потолке. Тут в расчет принимается материал постройки, параметры мощности, габариты изделий, применение как основной или косвенной системы отопления и прочее.

Важно! Если агрегаты предлагаются по низкой цене, скорее всего, производитель сэкономил на качестве проводов, контактов – такие устройства быстро придут в негодность.

Обустраивать основное ИК-отопление неактуально в зонах с суровыми зимами. Приборы энергозависимы, требуют наличия постоянного электропитания, поэтому обслуживание системы отопления потребует значительных затрат, плюс при постоянном воздействии электромагнитных лучей будет ухудшаться здоровье.

Монтаж инфракрасной системы обогрева

Перед тем как устанавливать инфракрасные батареи отопления, стоит взять на заметку рекомендации специалистов:

1. Не включать устройства в работу до полного закрепления. Не устанавливать рядом с горючими, воспламеняющимися смесями.
2. Прочитать инструкцию от изготовителя. Некоторые типы элементов нельзя использовать в зонах с высоким уровнем влажности.
3. Установка выполняется в системах распределительного электрообогрева с защитой от поражения током не ниже II класса.
4. Нельзя просверливать крепежами нагревательные элементы насквозь и фиксировать детали гибкими шнурами, кабелями и материалами не стойкими к нагреванию.

Монтаж ИК панелей

Чтобы зафиксировать элементы, нужно воспользоваться крепежами, прилагаемыми в комплекте. Зазор между обогревателем и стеной должен быть не менее 30-60 мм. Если отопление встраивается в профильную конструкцию, можно клеить панели к профилю на жидкие гвозди. При необходимости с тыльной стороны панели выкладывается утеплительный материал, затем ламель подключается к сети питания. После просушивания смесей и клеевых составов, если панели встраиваются в подвесные потолки ГКЛ, схему можно запускать в работу.

Монтаж пленочных обогревателей

Основание для фиксации предварительно затягивается фольгированной лентой, которая защитит базовое основание от перегрева, затем можно фиксировать пленку обогревателя с учетом захода краев друг на друга на ширину не более 50 мм. Стыки проклеить скотчем, дополнительно закрепить метизами.

Монтаж пленки по инструкции от производителя требует фиксации 1 м2 не более, чем 8-10 метизами. Ставить терморегулятор для контроля прогрева следует на расстояние в 1,5 м от финишного напольного покрытия. Термостат поместить как можно дальше от любого нагревательного элемента. Тестировать систему отопления следует до выкладки финишного напольного покрытия.

Важно! При выкладке ПЛЭН следует знать, что любая финишная отделка ослабит излучение, так как будет играть роль экранирующего материала.

Инфракрасное отопление частного дома: принцип работы, достоинства, недостатки

 

Принцип работы и достоинства инфракрасного отопления

Принцип работы инфракрасного обогревателя похож на работу солнечных лучей. Инфракрасное излучение действует в первую очередь на поверхность стен, пола, потолка, мебели, которые, в свою очередь, отдают тепло воздуху. Кожа человека и его одежда тоже поглощают это излучение и создается эффект моментального согревания, словно вы вышли из тени на яркое солнце. Именно поэтому такой вид обогрева помещения позволяет значительно экономить электроэнергию, так как температура может быть ниже стандартной, что совершенно не отражается на тепловом комфорте.

Традиционные отопительные приборы, напротив, вначале согревают воздух и его теплые слои конденсируются в около потолочном пространстве, поэтому температура там на несколько градусов выше, чем около пола, что способствует возникновению ощущения сквозняка. Инфракрасные обогреватели равномерно распределяют тепло по всей высоте помещения, не сушат воздух и не выжигают кислород. Благодаря этим приборам можно не только создавать собственный микроклимат в каждом помещении, но и обогревать отдельные зоны, например спальное место.

Вопросы экологии инфракрасного отопления

При появлении любой новинки встает вопрос о ее экологической чистоте: вредна ли она для здоровья человека? По утверждению производителей инфракрасные обогреватели не только не наносят ни малейшего вреда, но и полезны для нашего здоровья. На этом принципе основана одна из процедур физиотерапии: при попадании инфракрасных лучей на поверхность кожи, расширяются кровеносные сосуды и происходит увеличение притока крови к тканям, что в свою очередь приводит к повышению иммунитета.

При долгом нахождении в непосредственной близости от прибора у некоторых чувствительных людей может возникнуть некоторый дискомфорт, поэтому необходимо правильно регулировать мощность прибора и размещать его на расстоянии, указанном производителем.

Инфракрасное отопление частного дома: виды обогревателей и их применение

В продаже существует несколько моделей инфракрасных обогревателей с разными техническими характеристиками. Например, коротковолновые аппараты оснащены открытым ТЭНом, который нагревается до 600 — 700 градусов, поэтому они вряд ли подойдут для небольших помещений, они скорее предназначены для больших открытых пространств — балконов и террас. Внутренние помещения дома идеально обогреют длинноволновые обогреватели, имеющие закрытые ТЭНы, температура которых достигает 200 — 250 градусов и их корпус почти не нагревается.

Инфракрасные обогреватели в обязательном порядке должны быть оснащены терморегуляторами, которые предназначены поддерживать в помещении комфортную температуру. Терморегуляторы должны быть установлены на высоте около полутора метров от пола и на некотором удалении от окна.

Цена комфорта

Инфракрасное отопление чаще всего используется в качестве дополнительного обогрева. А как основной источник тепла оно обычно используется теми, кто изредка посещает свои загородные дома для их быстрого нагревания. Также практично применение таких обогревателей в энергосберегающих домах, где с помощью программирования температурного режима можно значительно сэкономить. Например, в отсутствии хозяев, можно поддерживать дежурный режим, а перед приходом хозяев данная система отопления включается на полную мощность и быстро прогревает помещение.

Идеи с маскировкой

Не всегда обогреватели вписываются в интерьер помещения, в этом случае можно воспользоваться другими видами инфракрасного отопления. Существуют, например, пленочные системы обогрева специально для пола или потолка, представляющие собой полоски проводника, которые заключены в тонкий слой изоляции. Такие системы можно совместить с любым напольным покрытием, керамической плиткой, вагонкой или гипсокартоном и даже с натяжным потолком.

Вывод

Инфракрасные обогреватели экономичны, благодаря высокому КПД, долговечны в эксплуатации, совершенно бесшумны и безопасны, поэтому могут использоваться в отсутствии хозяев и помещениях с повышенной влажностью. Все это делает инфракрасное отопление вполне приемлемым для дополнительного отопления дома. Хотя привязанность этого типа отопления к наличию электропитания в доме, делает инфракрасное отопление ограниченным в использовании.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи раздела : Экологичное топливо

 

 

Инфракрасное отопление частного дома: плюсы ИК обогрева

Перед покупкой инфракрасного обогревателя для дома, не будет лишним ознакомиться с его характеристиками, узнать, как работает данное оборудование и где производят. В данной статье показывается, какие виды приборов существуют, а также приведены рекомендации как установить инфракрасное отопление для загородного дома.

Инфракрасное отопление

Характеристики инфракрасного отопления

Обогрев инфракрасным обогревателем производится немного по другому принципу, чем простым конверторным обогревателем. Если конверторный обогреватель нагревает воздух, ИК обогреватель нагревает предметы, а уже от предметов идет отдача тепла в общую атмосферу помещения. Человек, находящийся в помещении, обогретом инфракрасным обогревателем, чувствует тепло со всех сторон, в том числе и с пола. В результате такого действия, комфортные температурные условия становятся на несколько градусов меньше, что приводит к экономии электроэнергии.

Традиционное отопление и инфракрасное

Отопление, которое минимизирует теплопотери, считается более экономичным. Для отопления дома таким способом необходимы меньшие затраты электроэнергии. К тому же у ИК обогревателя присутствует терморегулятор, который следит за температурой. Если установлен такой прибор, то при росте температуры выше заданных параметров, он выключает устройство, а при охлаждении до определенного порога, прибор включает ИК обогреватель.

В случае же, если терморегулятор по каким-либо причинам отсутствует, то терморегуляция не осуществляется и в помещении будет постоянно жарко. Придется открывать окна, чтобы проветривать комнату или самостоятельно следить за процессом выключения устройства.

Инфракрасное отопление, чаще используется как дополнительный источник обогрева. Когда по каким-то причинам помещение не было согрето и необходимо быстро поднять температуру, то данное устройство легко справится с данной задачей.

Обогрев и обогреватели

Виды инфракрасного нагревательного оборудования различают по месту монтажа устройства, среди них можно различать:

• потолочные;
• стеновые;
• половые нагреватели.

И если потолочные и стеновые панели могут монтироваться открытым способом, то устройства для системы «теплый пол» могут покрываться любым напольным покрытием.

Такая отопительная система способна создавать определенную заданную температуру в каждой комнате свою. Все дело в настройках устройства.

Обогреватели для потолков

По одному названия можно понять, что данное устройство крепиться исключительно на потолке. Нагревательными элементами служат трубки ( инфракрасные лампы), которые вырабатывают излучение. Излучение в свою очередь, при помощи рассекателей рассеивается по поверхности, но это никак не влияет на мощность. Она остается неизменной. Рекомендованная высота для монтажа данного вида ИК обогревателя – 3,2 метра, но если рассуждать о более комфортной высоте, то это будет 3,6 метров.

С дизайнерской точки зрения потолочное инфракрасное отопление частного дома, мало подходят под классические виды зданий. Их место размещения, скорее, в хозяйственных постройках или в тех помещениях, где присутствует стиль минимализма и лофта.

Инфракрасная пленка

Пожалуй, самой востребованной из всех видов ИК излучателей, считается пленка, наполненная карбоновой пастой. Через карбоновую пасту пропускают электрический ток в результате чего паста излучает инфракрасное излучение. Главным плюсом данного устройства является ее гибкость, благодаря такому качеству, есть возможность монтировать ее на любые поверхности, разными способами.

Но не стоит злоупотреблять с применением различных поворотов и загибов, ни к чему хорошему это не приведет. Данный материал можно монтировать на потолок, стены или полы. К примеру, при утеплении мансардного помещения, нет необходимости применять различные виды обогревателей. Достаточно прикрепить инфракрасную пленку хоть по всему периметру.

Крепить данный материал необходимо к ровной поверхности. В качестве крепежа обычно используется двухсторонний скотч, но если крепить на две поверхности сразу (потолок и стены), то лучше дополнительно закрепить скобами из степлера. При монтаже нужно быть внимательными. Скобы можно вбивать в не проводящие ток полосы. Токопроводящие – это черные полосы с карбоновым наполнителем. При выходе из строя карбоновой полосы, нагревательный материал будет работать, исключая поврежденную поверхность.

Инфракрасная пленка

Панели с поврежденными полосами не поддаются ремонту и могут заменяться только новыми.

Продается данный материал в рулонах. Ширина варьируется от 30 до 100 сантиметров. Длина нарезается исходя из потребностей покупателя, по линиям разреза. Пленка крепится на ровную поверхность, производится подключение к проводникам и затем подводится к терморегулятору. Терморегулятор руководит процессом обогрева.

Еще имеются датчики, которые следят за внешней температурой в помещении. Также существуют терморегуляторы, которые уже имеют встроенный датчик. Но при таком выборе, нужно понимать, что при выходе из строя датчика, возможно, придется заменять весь прибор целиком. Выбор зависит от возможностей и потребностей покупателя.

Монтаж пленки может производиться под отделочные материалы, такие как гипсокартон, МДФ и другие. К примеру, на потолке систему можно спрятать под подвесной потолок. Располагая материал на полу, подойдут любые поверхности для пола – ковровое покрытие, ламинат или же линолеум.

Стеновые ИК панели

Обогреватель настенный имеет конструкцию с несколькими слоями. Задняя стенка выполняет функцию крепления, то есть именно этой частью панель крепиться к стене. Выполнена она из металла. После идет фольгированный материал с закрепленным на него нагревательным элементом. Фольга выступает в качестве отражателя. И закрывается вся эта конструкция, керамической крышкой. В некоторых моделях добавляется теплоемкая панель. Она может отдавать тепло еще спустя какое-то время после выключения прибора.

Стеновые ИК панели

Монтаж стеновых панелей производится на заранее вбитые крючки. Существуют модели автономные, которые ставятся отдельно друг от друга с автономным электрооборудованием. Также есть модели, которые необходимо объединять в единую электрическую сеть.

Такой вид может использоваться как инфракрасное отопление деревянного дома.

В заключении

Инфракрасное отопление самое экономичное из всех видов электрического оборудования для дачи. Установив его, нельзя не ощутить комфорт жилого помещения. Настенные панели несут еще декоративный вид. Потолочные панели хотя и похожи по виду на лампу дневного света, но не несут такой функции. Установив инфракрасную пленку под напольное покрытие, можно ощутить комфортное тепло и наконец-то избавится от тапочек.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Загрузка…

Инфракрасное отопление своими руками — Система отопления

На данной странице web сайта мы попбробуем найти и выбрать для коттеджа правильные компоненты конструкции. Система обогревания коттеджа включает определенные устройства. Каждый фактор роль. Вот почему подбор частей системы важно делать технически правильно. Монтаж обогревания включает, систему соединения, крепежи, батареи, развоздушки котел, бак для расширения, коллекторы, трубы терморегуляторы, увеличивающие давление насосы.

Те, кто сталкивался с намерением создания автономной системы отопления в частном доме, наверняка знакомы с понятием инфракрасного отопления. ПлЭн отопление, монтаж своими руками – это достаточно новый способ отопления помещения, и всё больше набирающий популярность. Поэтому производители стараются всё более модернизировать систему, разрабатывают современные модели.

Инфракрасные обогреватели

Что подразумевается под  инфракрасным обогревателем?

Характерные черты функционирования: после получения теплоэнергии от нагревающего элемента обогреватель излучает её на все поверхности, находящиеся вокруг: пол, стены, потолок, мебели и так далее. В результате этого поверхности нагреваются, и от них происходит отдача тепла в воздух.

Излучение тепла  от таких обогревателей подобно солнечному свету и оно не поглощается воздухом. Поэтому всё тепло от приборов достигает поверхностей без потерь.

Очень важно, что инфракрасным обогревателям удаётся избегать нерационального разделения температуры, которое происходит при использовании традиционных обогревательных приборов и систем, при этом тепло поднимается под потолок, вытесняясь более прохладными воздушными потоками.

Сравнение обычного конвективного и инфракрасного отопления

То есть, энергия этих обогревающих приборов идёт на обогрев предметов, а не воздуха. Воздух имеет одинаковую температуру как на поверхности пола, так и  под потолком, при этом экономия энергии составляет около 70%. Отопление дома инфракрасными обогревателями позволяет сделать зональный или даже точечный обогрев.

Потолочные обогреватели

Осуществляя монтаж инфракрасного отопления в данном случае, необходимо принимать в расчёт высоту подвеса, чаще всего она составляет 2.2-3.5 метров от пола, это зависит от высоты потолков. Но не желательно такие приборы направлять на зону нахождения человека, особенно там, где расположена голова.

Потолочный инфракрасный обогреватель

Нельзя вешать обогреватель над кроватью так, чтобы он был направлен на голову, лучше всего направить на туловище и ноги. Не желательно устанавливать их и около окон, тепло будет теряться. На потолках из ПВХ тоже не рекомендуется устанавливать инфракрасные обогреватели.

Тёплый пол

Это один из видов инфракрасного отопления. Система «тёплый пол», может быть установлена под ламинат, ковролин, линолеум, паркет, керамическую плитку, каменные материалы.

Плюсы, которые предоставляет такая система инфракрасного отопления:

• не боится повреждений. При механическом воздействии не приведёт к выходу из строя;
• небольшой расход электроэнергии. Примерно 60 Вт/м2 за час, при настилании всего 70-80% поверхности пола;
• комфорт и ощущение уюта;
• не сушит воздух, создаёт хороший микроклимат в помещении, как при солнечных лучах летом;
• бесшумны, тепло идёт сразу после включения;
• невосприимчив к перепадам напряжения в сети, что бывает у нас довольно часто.

Установить инфракрасное отопление своими руками совсем не трудно, не нужно иметь специального образования и оборудования. Так как это электроприбор, то есть возможность подключить его к системе «Умный дом», в этом случае отопление будет включаться и работать по установленному таймеру при помощи пульта управления или компьютера одним нажатием кнопки даже по звонку с мобильного телефона.

Теплый пленочный инфракрасный пол (ПлЭн)

Минусы инфракрасной отопительной системы:

• у обогревателей, установленных на потолке, есть такой недостаток – они не всегда вписываются в интерьер, их трудно спрятать. Они смотрятся довольно таки неестественно;
• при намерении установить их в офисных помещениях потребуется разрешение пожарной службы, а это потребует лишней траты денег;
• если эта система установлена в нескольких комнатах, то об экономии электроэнергии говорить не приходится, хотя если произвести расчет инфракрасного отопления, то цифры затрат будут меньше, чем при кабельном и водяном отоплении;
• высокая цена.

Особенности применения такой системы обогрева на практике

Даже при учёте всех недостатков эта система является самой безопасной и эффективной. Обогревающую плёнку хорошо монтировать на потолке, но и с напольными покрытиями они тоже хорошо себя чувствуют.

Но не всегда инфракрасный пол одинаково отдаёт тепло, при использовании линолеума и ковролина меньше всего задерживается излучение. Они почти не аккумулируют тепло, тем самым, помещение прогревается значительно лучше.  Наиболее эффективна плёнка с керамической плиткой, а немного слабее – и с ламинатом.

Необходимо и достаточно внимательно подходить к выбору и установке мебели в помещении, нужно это сделать ещё до установки системы отопления, продумав каждую мелочь. Там, где будет поставлена мебель, укладывать плёнку нерационально, это снизит отдачу тепла и окажет негативное влияние на состояние мебели, она будет подвержена пересыханию.

Также инфракрасное отопление может быть выполнено на основе карбоновой плёнки. Очень важно выполнять монтаж и установку системы, соблюдая все меры безопасности. Само подключение щита лучше всего доверить электрику профессионалу, у которого есть соответствующая группа допуска.

Источник: http://otoplenie-doma.org/montazh-infrakrasnogo-plen-otopleniya-svoimi-rukami.html

Оглавление

При строительстве дома вопрос отопления стоит во главе угла. Сегодня известны несколько систем отопления, а именно газовое, дровяное, электрическое. Однако каждый вид требует большого количества энергоресурсов. Вот по этой причине многие находят альтернативу в инновационном отоплении частного дома – инфракрасном. Эта статья будет посвящена тому, как сделать инфракрасное отопление своими руками. Мы рассмотрим принцип его работы, особенности, преимущества и недостатки. Если вы ищите альтернативные методы отопления, тогда эта информация будет для вас полезной.

Обогрев дома ИК – что это?

Отопление дома инфракрасным отоплением является практичным вариантом, однако, это достаточно сложный процесс. Принцип работы такого отопления основан на специальных обогревательных элементах, которые, излучая инфракрасные лучи, нагревают предметы и поверхности, на которые они воздействуют, например, мебель, пол, стены. После того как они нагреваются, они начинают отдавать тепло. Самое подходящее сравнение для данного метода отопления — свет, который излучает солнце. Данная технология уникальна в своем роде. От прибора, который отдает тепло, воздух не забирает тепло. Таким образом, во время отопления теплопотери минимальны. Эта энергия без каких-либо затруднений достигает предметов, а также людей, которые находятся в зоне действия.

Инфракрасный обогрев не допускает нерационального распределения температуры. В момент, когда нагретый воздух поднимается наверх, холодный опускается вниз. Это случается по той причине, что нагреваются предметы и твердые поверхности, а не сам воздух. Соответственно температура потолка и пола выравнивается, а сам воздух не перегревается. Это позволяет экономить до семидесяти процентов энергии. Более того, инфракрасное отопление может иметь не только точечный обогрев, но и зональный.

Ввиду этого существуют различия по его установке, например, на потолок или на пол. Что касается монтажа ИК обогрева на потолок, то их установка осуществляется в среднем на высоте от 2,2 до 3,5 метра от пола. На этот показатель напрямую будет влиять высота потолков в том или ином помещении. Не рекомендуется направлять это устройство непосредственно на постоянное местопребывание человека, а именно на голову. Например, если отопление над кроватью, тогда тепло следует направлять на ноги или туловище. Не рекомендуется устанавливать ИК обогрев над оконными проемами. В этих местах тепло будет попросту рассеиваться, соответственно, оно не достигнет своего назначения. Если потолок выполнен из ПВХ панелей. то использование такого рода отопления запрещено.

Если ИК элементы используются для монтажа теплого пола, то такое отопление можно комбинировать с разнообразным видом покрытия, например:

Подготовка к его монтажу

Перед началом монтажа инфракрасного отопления важно провести ряд подготовительных и вычислительных работ.

Вам потребуется собрать некоторую информацию:

1. Важно точно знать состояние теплоизоляции всего дома.
2. Какая мощность в кВт выделяется на дом.
3. Знать площадь каждого помещения, где планируется установка оборудования. В этом случае нужны точные размеры комнат.

Обратите внимание! Крайне важно предварительно измерить общее напряжение электросети во всем доме. Для этого включите все электроприборы одновременно и осуществите измерение напряжения. Допускается небольшое отклонение, максимум до 20%, а показатель должен быть на уровне 220-230V. В том случае если напряжение электросети имеет большее отклонение, то рекомендуется использовать стабилизатор напряжения.

После этих вычислений вам остается ознакомиться с планом дома и правильно рассчитать систему инфракрасного отопления. При этом точно определитесь с тем, где будет установлен обогреватель, как правило, это следующие помещения:

• спальная комната,
• кухня,
• гостиная,
• санузел,
• ванная комната,
• прихожая,
• подсобное помещение,
• кладовка,
• гараж.

Ширина пленочных нагревательных элементов может составлять 50, 80 и 100 см. Количество нагревателей считают метражом.

Работы по установке ИК обогревателей

Как говорилось выше, такой обогреватель монтируется на определенной высоте. Также существует еще одно важно ограничение. Не допускается его установка на высоте полметра от головы человека. Минимальная высота его расположения в таком случае должна составлять 2,4 метра, но это при росте человека 1,9 м.

Это правило касается и непосредственно рабочих зон, а именно письменный стол, кухонный стол и тому подобного. Отметим, что необязательно монтировать ИК обогреватель прямо над головой. Сам прибор можно слегка сместить в одну или другую сторону. Исходя из этого, вам следует точно рассчитать все эти нюансы, и уже потом осуществлять монтаж инфракрасного отопления.

Также важно осуществить балансировку нагрузки. Это автоматизированный процесс, который позволяет регулировать и даже управлять инфракрасными обогревателями, а именно нагрузкой на саму систему. Управление можно осуществлять по разным параметрам. Какой выбрать решать только вам. Рассмотрим принцип балансировки нагрузки обогревателя.

Чтобы поддерживать нормальную температуру достаточно работы обогревателя в течение 20 минут в час. Такой промежуток времени считается идеальным при условии нормальной теплоизоляции. При этом пиковая нагрузка должна быть не более 1,8 кВт. Чтобы провести провод, предварительно изготавливается короб. Если вы хотите сделать скрытую систему в стене, тогда необходимо использовать гофру. Если дом построен из дерева, тогда можно применить гофру и короб одновременно. Когда короб готов, в него укладывают провод в гофре, сечение которого должно быть 1,5 мм 2 либо 2,5 мм 2. Позаботьтесь об установке общего автомата, который будет включать и, соответственно, выключать всю отопительную систему.

Плюсы и минусы инфракрасного обогрева дома

В отличие от электрического отопления, инфракрасное экономнее на сорок процентов. Самое первое его преимущество заключается в том, что он не выжигает кислород. Если использовать другую систему отопления, то проект будет подразумевать обязательное использование котельной и системы труб с радиаторами. Но если выполнить хорошую теплоизоляцию, или построить так называемый «пассивный дом», тогда вы сможете явно сэкономить. Ведь обогрев дома инфракрасным отоплением считается инновационным и эффективным.

Некоторые решают использовать ИК отопление как дополнение к основной системе отопления. Если говорить о минусах такого типа обогрева, то здесь можно выделить главный недостаток, а именно пожароопасность. По этой причине в процессе проектирования инфракрасного отопления важно учитывать все эти нюансы. Такое отопление ограничивает и выбор отделочных материалов. Не допускается использование материалов из ПВХ.

Следует заметить и важный плюс. Инфракрасные обогреватели не оказывают на человека никакого отрицательного влияния, а только положительное. Даже существуют некоторые методики лечения, где в качестве профилактики простудных заболеваний применяют инфракрасные сауны. Корпусные инфракрасные обогреватели в большинстве случаев монтируют на потолок, соответственно, такое отопление никак не будет влиять на месторасположение мебели в комнате. Более того, если у вас есть маленькие дети, то такой вид крепления позволяет предотвратить ожоги.

Что касается теплопотерь, то они минимальны. В среднем они составляют от пяти до десяти процентов. Если вы желаете регулировать стабильную температуру, то можно устанавливать терморегуляторы. Осуществляется отопление только той поверхности, которую вы сами захотите отапливать. Вы не будете отапливать лишние квадратные метры.

Отдельно следует упомянуть и о практическом применении. В начале этой статьи мы говорили о напольном виде инфракрасного отопления, которое представляет собой специальную пленку. Здесь следует учитывать некоторые характерные особенности. Не всегда будет происходить одинаковая отдача тепла. Если в качестве покрытия у вас используется ковролин или линолеум, то излучение будет задерживаться меньше всего. Такие покрытия требуют большего потребления энергии по причине того, что они не аккумулируют тепло. Как показывает практика, самый оптимальный и практичный отделочный материал – керамическая плитка. Ламинат имеет меньшее преимущество. При использовании напольного ИК обогрева важно правильно расставить мебель. В тех местах, где будет стоять шкаф или другая мебель пленку стелить нет смысла. Ее использование сократит теплоотдачу, а также может привести к пересыханию мебели из дерева.

Итак, из этой статьи мы узнали, что представляет собой инфракрасное отопление, по какому принципу оно работает, и как правильно осуществлять его монтаж. Следуя всем правилам и нормам у вас получится создать экономичную систему отопления, которая позволит вам не замерзнуть зимой. Если в ходе работы или вычислений у вас возникнут вопросы, то их вы можете задавать нашим экспертам, которые предоставят объективную и проверенную информацию.

Видео

Смотрите, как осуществляется установка пленочных нагревателей на потолок:

Источник: http://stroysvoimirukami.ru/infrakrasnoe-otoplenie-svoimi-rukami/

Смотрите также:

29 августа 2020 года

Безопасно ли инфракрасное отопление? — TheGreenAge

Инфракрасные обогреватели становятся все более популярными здесь, в Великобритании — в отличие от конвекционных обогревателей, таких как радиаторы, которые нагревают воздух, инфракрасные (иногда известные как лучистые обогреватели) непосредственно нагревают предметы — это делает их очень эффективными.

Один вопрос, который нам часто задают: является ли инфракрасное отопление безопасным.

Что ж, хорошая новость заключается в том, что, несмотря на то, что инфракрасное отопление является формой электромагнитного излучения, оно на 100% безопасно.Слово излучение часто пугает людей, и это правда, что некоторые типы электромагнитного излучения могут быть опасными, например ультрафиолет и рентгеновские лучи, однако помните, что видимый свет (который мы видим своими глазами) также является типом электромагнитного излучения — и это, как и инфракрасный порт, на 100% безопасно!

Поскольку инфракрасный порт является эффективным механизмом обогрева, все больше и больше компаний стремятся использовать его в своих системах обогрева, и поэтому сегодня он становится гораздо более популярным решением для обогрева в Великобритании и Европе.

Безопасно ли инфракрасное отопление?

Инфракрасные нагревательные панели являются примером дальнего инфракрасного излучения, что означает, что они могут перемещаться на определенное расстояние, чтобы нагреть целевую область. Дальнее инфракрасное излучение совершенно безопасно как метод обогрева, и его не следует путать с ближним инфракрасным светом.

Ближний инфракрасный свет немного отличается: тепло более интенсивное и проникающее, поэтому потенциально небезопасно. Продолжительное воздействие ближнего инфракрасного диапазона может вызвать термические ожоги и эффекты старения на поверхности кожи.Повреждение глаз также может произойти из-за того, что ближний инфракрасный свет передает длину волны до роговицы, а это означает, что в случае воздействия следует носить защитные очки.

Важно отметить, что ближняя инфракрасная область не является эффективным решением для обогрева, и в остальной части статьи, когда мы говорим о «нагревательном растворе», мы предполагаем, что это относится к дальней инфракрасной области.

Как безопасно использовать технологии инфракрасного обогрева?

Инфракрасное отопление может быть излучается панелями дальнего инфракрасного диапазона, сделанными на заказ высокотемпературными обогревателями, которые используются в коммерческих комплексах, или старомодными обогревателями бара.В зависимости от выбранной вами технологии у каждой будут свои собственные процедуры безопасности.

Например, поверхность инфракрасного обогревателя, когда он полностью работает, может генерировать довольно высокую температуру на поверхности — на самом деле инфракрасные нагревательные панели достигают примерно 90 ^o c. Поэтому имеет смысл установить их в стороне, чтобы не создавать угрозы безопасности. Например, инфракрасные нагревательные панели обычно устанавливают высоко на стенах или потолках.

Изготовленные на заказ промышленные обогреватели, с другой стороны, потенциально могут нагреваться намного больше, и у них будет минимальная высота установки для установки на стены или потолок.

Лучше всего, чтобы нагреватели устанавливались профессиональным электриком и / или утвержденным установщиком продукта, потому что тогда у вас будет больше шансов получить установку, которая прошла оценку в соответствии со всеми процедурами безопасной эксплуатации.

Маркировка безопасности для инфракрасной техники

Инфракрасные обогреватели

, используемые в жилых и коммерческих помещениях, проходят всесторонние испытания на соответствие различным европейским гармонизирующим стандартам, и все они должны иметь наклейку CE, подтверждающую, что они прошли строгие проверки.

Различные обогреватели будут иметь разную степень защиты от проникновения или IP на поверхности, что означает, что они также должны быть защищены от проникновения твердых предметов, а также от проникновения воды. Например, панель со степенью защиты IP65 будет иметь полную защиту от проникновения пыли и защиту от струй воды под низким давлением с любого направления.

ROHS, или Директива об ограничении содержания опасных веществ, известная как Директива 2002/95 / EC, возникла в Европейском Союзе и ограничивает использование определенных опасных материалов, содержащихся в электрических и электронных продуктах.Для продуктов, отмеченных этим знаком, будет дополнительно учитываться исходное сырье для производства конечного продукта. У некоторых производителей инфракрасных устройств есть эта наклейка, а у других нет различий в способах изготовления.

Всегда полезно спрашивать производителя, какие испытания прошли его продукты, а также какие сертификаты безопасности прилагаются, чтобы убедиться, что они продают продукцию самого высокого качества и безопасно протестированы.

Установка инфракрасного обогрева

Вы думаете об установке инфракрасного отопления в своем доме? Мы обыскали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.

Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика, который помог бы установить инфракрасное отопление в вашем доме, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

.

Действительно ли инфракрасные обогреватели безопасны? Прочтите это, чтобы знать!

Приближается зима, и с ее приходом пора хорошо подготовиться. Это утверждение может напомнить вам о долгой зиме из нашей самой любимой серии Игры престолов! Уже чувствуете некоторую ностальгию? Что ж, возможно, но факт в том, что вы никогда не сможете по-настоящему оценить вес этого утверждения, если не живете на Аляске, Северной Дакоте, Миннесоте или в других самых холодных регионах мира. Дрожащий зимний холод может заморозить вас за пару секунд, если вы не примете защитных мер.

В недавнем прошлом все защитные меры, которые мы принимали для обогрева наших домов, были очень дорогостоящими, поскольку для повышения температуры в помещении требовалось много энергии. Однако, когда инфракрасные обогреватели стали доступны после Второй мировой войны, мы перестали беспокоиться о расходах, потому что они были очень энергоэффективными по сравнению с другими современными решениями. Технология инфракрасных обогревателей казалась настолько непонятной, что какое-то время казалось, что это пришло из далекого будущего! Но с этой неизвестностью возникло много сомнений и вопросов, особенно в отношении безопасности этой технологии.Мы в The Soothing Air решили ответить на вопрос, который приходит в голову при покупке инфракрасного обогревателя: безопасны ли инфракрасные обогреватели?

Как работает инфракрасный обогреватель?

Инфракрасные обогреватели принципиально работают иначе, чем другие обычные обогреватели. Они не повышают температуру в помещении, нагревая воздух. Вместо этого они излучают или излучают энергию или свет, невидимые для человеческого глаза. Этот свет исходит от процесса электромагнитного излучения от инфракрасных тепловых панелей.Длина волны излучаемого луча больше, чем обычно, что делает его невидимым.

Но интересно то, что наша кожа предназначена для поглощения этого типа лучистого тепла, поскольку наш естественный источник тепла — Солнце — действует очень похожим образом. Этот инфракрасный луч можно увидеть с помощью тепловизора, который обнаруживает тела или объекты, поглощающие это лучистое тепло.

Типы инфракрасных обогревателей

На рынке доступны три типа инфракрасных обогревателей: ближние инфракрасные обогреватели, средневолновые инфракрасные обогреватели и дальние инфракрасные обогреватели.

1. Обогреватели ближнего инфракрасного диапазона:

Обогреватель ближнего инфракрасного диапазона излучает очень высокий уровень тепла, которое является очень интенсивным и проникающим. Они используются для специальных целей, например, в больницах для лечения особых случаев. Они работают от 0,75 до 1,5 микрон. Обогреватели ближнего инфракрасного диапазона используются для приготовления пищи, сварки и других видов деятельности, требующих интенсивного нагрева. Эти обогреватели могут вызвать термические ожоги при длительном воздействии. Что еще более важно, они не используются в качестве эффективного решения для обогрева дома, и именно по этой причине мы не обсуждаем в этой статье обогреватели ближнего инфракрасного диапазона.

2. Средневолновые инфракрасные обогреватели:

Средние инфракрасные обогреватели работают от 1,4 до 3 микрон и могут создавать температуру от 500 ° C до 800 ° C. Эти типы инфракрасных обогревателей обычно используются в промышленных условиях. Промышленная сушка, отверждение клея и нанесение покрытий — это области, в которых обычно используются средние инфракрасные обогреватели.

3. Инфракрасные обогреватели:

Дальние инфракрасные обогреватели — самые распространенные и популярные типы инфракрасных обогревателей на рынке. Они могут эффективно согреть ваше тело, одежду и окружающие предметы до идеальной температуры, которая не вызывает дискомфорта.Инфракрасные обогреватели эффективны, потому что они следуют уникальной и эффективной стратегии под названием «биомимикрия». Это позволяет нашему телу постепенно впитывать тепло в соответствии с его потребностями. Инфракрасные обогреватели являются революционными и удобными в использовании по сравнению с другими традиционными обогревателями, поскольку они никоим образом не загрязняют и не изменяют молекулы воздуха. В процессе отопления не образуется дыма, дыма или вредных веществ, таких как парниковый газ.

Преимущества инфракрасных обогревателей

Технология инфракрасного обогрева настолько продвинута, что, когда она впервые появилась на рынке, многие люди цинично относились к тому, действительно ли они безопасны и эффективны в использовании.Это произошло потому, что трудно было поверить, что обогреватель может производить столько тепла, не потребляя много электроэнергии. Что ж, на самом деле они могут предложить гораздо больше преимуществ, в том числе следующие:

1. Отсутствие чередования воздуха: В отличие от других типов обогревателей, инфракрасные обогреватели никоим образом не изменяют молекулы воздуха. Они излучают энергию в процессе излучения, которое не увеличивает тепло в воздухе. В результате воздух не вызывает дискомфорта при вдыхании. Это одна из основных причин, по которой инфракрасные обогреватели стали настолько популярными за очень короткий промежуток времени.

2. Отсутствие выделения монооксида газа: Поскольку процесс инфракрасного обогрева включает нагрев помещения с помощью процесса излучения, в процессе обогрева не выделяется окись углерода или парниковый газ. Это отличная вещь, учитывая нашу глобальную среду в этом столетии. Многие компании и потребители поощряют решения этой проблемы.

3. Без запаха: В отличие от обычных обогревателей, инфракрасные обогреватели не выделяют токсинов, газа, дыма или дыма в качестве побочных продуктов.В результате вы никогда не почувствуете запаха, что делает их более удобными в использовании и подходящими для домашнего использования.

4. Минимальное перемещение вредных частиц: Поскольку инфракрасные обогреватели не нагревают воздух для повышения температуры в помещении, уменьшение циркуляции воздуха помогает снизить вероятность заболеваний, передающихся через воздух.

5. Быстрая рекуперация тепла: Инфракрасные обогреватели производят тепло намного быстрее, чем обычные обогреватели. Основная причина этого преимущества заключается в том, что им не требуется нагревать окружающий воздух для выработки тепла.

6. Минимальное обслуживание: Инфракрасные обогреватели не имеют движущихся частей, как другие обычные обогреватели, которые требуют регулярного обслуживания. Они поставляются целыми, без какого-либо фильтра или двигателя, которые нужно время от времени менять. Периодической очистки отражателей достаточно для обеспечения оптимальной работы.

7. Рентабельность: Инфракрасные обогреватели — это наиболее экономичное решение для обогрева, доступное на рынке. Им не нужно столько топлива для выработки тепла по сравнению с другими типами обогревателей, которые вы можете найти сегодня.

Итак, безопасны ли инфракрасные обогреватели?

Так как работа инфракрасных обогревателей основана на процессе электромагнитного излучения для повышения температуры в помещении, их безопасность вызывает мало опасений. Обычно мы связываем слово «радиация» с чем-то вредным для нашего здоровья. Но мы часто игнорируем тот факт, что солнце также действует в том же процессе электромагнитного излучения, и мы привыкли к этому. Однако существуют разные уровни радиации, и не все радиации вредны для нашего здоровья.Существует определенный предел, при котором излучение считается опасным для здоровья. Это можно будет лучше понять после просмотра этого изображения.

Уровень радиации, который считается вредным для нашего здоровья, называется ионизирующим излучением, которое может даже вызвать рак в организме человека. Также было обнаружено, что уровень излучения инфракрасных обогревателей чуть ниже уровня ионизирующего излучения. Однако пока не найдено никаких доказательств того, действительно ли существует опасность для здоровья инфракрасного обогревателя.

Меры безопасности, которые необходимо предпринять

Теперь возникает вопрос, безопасны ли инфракрасные обогреватели? Хотя инфракрасные обогреватели считаются безопасными для бытовых или промышленных помещений, необходимо принять определенные меры безопасности, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности. Эти меры безопасности могут различаться в зависимости от типа используемого обогревателя. Вот несколько вещей, которые следует учитывать, чтобы обеспечить безопасность инфракрасного обогревателя.

1. Соблюдать безопасное расстояние: Очень важно соблюдать безопасное расстояние от инфракрасных обогревателей, когда они работают.Это особенно актуально для обогревателей ближнего инфракрасного диапазона, чтобы ограничить вероятность возникновения любых видов биологической опасности.

2. Ограничьте длительное воздействие: Инфракрасные обогреватели работают так, как работает солнце. Как и солнечный свет, длительное воздействие инфракрасного света может привести к ожогам. Поскольку они могут излучать тепло на расстоянии, необходимо убедиться, что обогреватель находится на расстоянии не менее 18 дюймов от ближайшего объекта.

3. Правильный уход: Как и все другие типы обогревателей, инфракрасные обогреватели также следует регулярно обслуживать.Следует держать подальше от обогревателя любые легковоспламеняющиеся предметы и проводить регулярные проверки.

4. Защитные меры для глаз и кожи: Ожоги от тепла, выделяемого инфракрасными обогревателями, маловероятны. Но если ваша кожа уже загорелая, вам следует быть более осторожными и принять меры защиты глаз и кожи. В промышленных условиях необходимо использовать средства защиты глаз вблизи инфракрасных обогревателей.

Наконец, технология инфракрасного обогрева намного превосходит обычные обогреватели.Благодаря своим экологически чистым и энергоэффективным технологиям они оказывают положительное воздействие на окружающую среду. Однако с ними следует обращаться осторожно, чтобы обеспечить безопасность инфракрасного обогревателя в домашних и промышленных условиях.

Категория: Нагреватели

.

10 квадратных метров инфракрасная нагревательная пленка для теплого пола в спальне | инфракрасное отопление | пленочное инфракрасное отопление пленочное отопление

Технические характеристики инфракрасной нагревательной пленки:

Электропитание: 230 В переменного тока, 50 Гц	Степень защиты IP: IP54
Прочность на сжатие: 2750 В	Прочность на разрыв: 0.15мп / см2
Класс изоляции: B1	Температура окружающей среды: -40 ~ + 90 ° C
Сияние: 75% ~ 85%	Кислородный индекс:> 31%
Толщина: 0,25 мм	Длина волны излучения: 8 ~ 15 м
Максимальное напряжение пробоя: 10000 В	Температура плавления: 110 по Цельсию
Рейтинг огнестойкости: UL94VO	Инфракрасная энергия: 756.9K / квадратный метр
Адгезионная прочность: 8,0 кг / см2	Максимальная температура поверхности: 54 по Цельсию

Потребляемая мощность нагревательной пленки:

Номинальная мощность электрической пленки 220 Вт / квадратный метр. Означает полную нагрузку: 0,2 кВтч. Установлена ​​электрическая пленочная система отопления, работает термостат, периодическая работа для поддержания постоянной температуры в помещении.Когда в помещении будет достигнута заданная температура, система перейдет в режим ожидания.

Мощность всего 150 Вт на квадратный метр !! Асфальтированная площадь 70% помещения может удовлетворить потребности в отоплении. Согласно тесту, когда температура наружного воздуха составляет -6 градусов Цельсия, температура в помещении должна поддерживаться на уровне 20 градусов Цельсия, под контролем термостата, электрическая пленка в день на квадратный метр фактического рабочего времени составляет 4-8 часов. Суточное потребление на квадратный метр составляет около 0,9 кВтч.

Основы экономии:

(1) Система электрообогрева помещения для лучшей теплоизоляции, фактическое время работы электрической пленки будет короче, что снизит потребление энергии.Он удобнее бойлера и экологичнее.

(2) Установите термостаты в каждой комнате, отдельный контроль. Закройте систему отопления, когда в комнате нет людей, тем самым уменьшив рабочую зону, чтобы сэкономить электроэнергию. То же самое и с центральным кондиционером, но более комфортно.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

Вопрос клиентов 1: Будет ли утечка электрического пленочного обогрева? Водонепроницаемый? Ответ: нет.Электрическая пленка для утепления с хорошими изоляционными свойствами, герметичная водонепроницаемость, огнестойкость и антивозрастные свойства, может соответствовать европейским и китайским сертификатам безопасности.
Вопрос покупателя 2: электрическая пленка для утепления по такому же принципу с электрическим одеялом? Ответ: Не то же самое. Электрическое одеяло — это нагревательная никель-хромовая проволока, нагревательный кабель — это тоже нагревательная никель-хромовая проволока.(Магнитное поле, интенсивное энергопотребление) электрическая пленка для обогрева углеродного «тепла в дальней инфракрасной области». (Потребляемая мощность мала, имеет терапевтический эффект)
Вопрос заказчика 3: будет ли электрическое нагревание пленки производить электромагнитные волны? Ответ: нет.
Вопрос заказчика 4: Будет ли энергопотребление электрической пленки таким же, как у теплого электрообогрева (электроплиты)? Ответ: Принцип работы электрической нагревательной пленки не тот, низкие эксплуатационные расходы. Электрическое отопление, электрическая плита, электрические масляные нагревательные устройства, регенеративная нагревательная печь — все это интенсивное потребление энергии.
Вопрос клиента 5: Каковы требования при установке электрического пленочного обогрева на земле? Ответ: шероховатую поверхность из цемента можно укладывать непосредственно; вы также можете выложить его на мрамор, керамическую плитку, деревянные полы и т. д.
Вопрос заказчика 6: Какие материалы можно положить поверх пленки после завершения установки? Ответ: паркет, ламинат, напольная плитка (мрамор, кафель), виниловые полы и так далее.
Вопрос клиента 7: Можно ли ставить пол из чистого цельного дерева поверх электрической пленки? Ответ: нет.Для самого пола из чистого цельного дерева характерны такие особенности, как высокое содержание воды, низкая плотность, деформация, деформация или растрескивание при нагревании.
Вопрос заказчика 8: Существуют ли требования к толщине ламината при укладке пола поверх электроизоляционной пленки? Ответ: ламинат лучше не толщиной более 8 мм, слишком толстый, не способствует экономии энергии.
Вопрос заказчика 9: После того, как электрическая пленка установлена ​​в соответствии с рабочими характеристиками, необходимо ли проводить техническое обслуживание? Ответ: нет.
Вопрос покупателя 10: Как рассчитать площадь покупки при покупке электрической пленки? Ответ: Требуемые 70% площади помещения для использования (например, помещение площадью 10 квадратных метров, всего кладка 7 квадратных метров, так рассчитывается весь дом).

.

Инфракрасный панельный обогреватель на 360 Вт Цифровая розетка с термостатом Система инфракрасного обогрева помещения с контролем | Инфракрасный панельный обогреватель | Панельный обогреватель Инфракрасное излучение

Инфракрасный панельный обогреватель мощностью 360 Вт, управляемый термостатом с цифровой розеткой, Система инфракрасного обогрева помещения

Название продукта	Инфракрасный панельный обогреватель
Тип	ES-W300	ES-W360	ES-W450	ES-W600	ES-W720	ES-W780	ES-W1200
Pated Power	300 Вт	360 Вт	450 Вт	600 Вт	720 Вт	780 Вт	1200 Вт
Размер (Д * Ш * Т) мм	500 * 600	595 * 595	500 * 900	600 * 1000	595 * 1195	780 * 1000	1000 * 1200
Напряжение	220-230В.50 Гц
Материал поверхности	ПЭТ
Нагревательный элемент	Кристалл углерода
Life Испания	100000H (более 50 лет)
Установка	Настенный / Подвесной / Отдельностоящий
Приложения	Конференц-зал / Гостиная / Ванная / Студия йоги / Офис.т. д.

Инфракрасный панельный обогреватель, аксессуары, цифровой термостат для обогрева помещений, регулятор температуры

Отображение

Предельный диапазон температур	5-99 ° С
Диапазон регулирования температуры	5 ° С ~ 60 ° С
точность	± 0.5 ° С
Подключение	200-240 В 50/60 Гц
Нагрузка (макс.)	16A 3680 Вт
Период измерения:	10 ю.ш.
Еженедельный программируемый режим	5 + 2-дневный режим
	6 + 1 режим dyas
	7-дневный режим
Характеристики	ЖК-дисплей
	Функция обогрева / охлаждения
	° C и ° F может быть изменено
Максимальная дальность	100 метров на открытой местности
Приложение	Электрический теплый пол
	Инфракрасный панельный обогреватель
Тип розетки	Тип розетки можно настроить, розетка в разных странах
Упаковка	(термостат 1 шт. / Пластиковый пакет + 1 руководство пользователя) / белая внутренняя коробка

.

Бани клееный брус: Бани из клееного бруса под ключ

Баня из клееного бруса под ключ в Москве, цены на строительство деревянной бани из бруса в ООО «СтройСельхозКомплект»

ООО «СтройСельхозКомплект» предлагает купить стеновые комплекты высокого качества для строительства бань из клееного бруса. Оцените комфорт и экологичность современной бани из дерева!

Каждому владельцу частного дома или загородного коттеджа хочется обустроить свой приусадебный участок с максимальной пользой: построить гараж, мастерскую и подсобные помещения, обустроить теплицу, цветник и т. д. Однако многие домовладельцы задумываются и о возведении бани из клееного бруса или бревна.

Баня из клееного бруса Б-АВ-1 53,1
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 287 064 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-АГ-2 155,05
м2

Этажей — 2

Стоимость от 3 251 694 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-АМ-1 130,64
м2

Этажей — 2

Стоимость от 2 257 354 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-АС-1 31,89
м2

Этажей — 1

Стоимость от 997 855 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-АС-2 41,26
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 533 017 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-АТ-1 42,5
м2

Этажей — 2

Стоимость от 1 028 601 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-АХ-1 32,03
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 047 500 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-БА-1 73,89
м2

Этажей — 2

Стоимость от 1 452 126 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-БА-2 112,65
м2

Этажей — 1

Стоимость от 2 200 108 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-БО-1 48,38
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 467 241 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-БС-1 85,79
м2

Этажей — 2

Стоимость от 2 178 612 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ГАИД-1 47,6
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 250 594 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ГАК-1 229,01
м2

Этажей — 2

Стоимость от 5 044 649 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ГАК-2 84,55
м2

Этажей — 2

Стоимость от 2 347 087 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ГИ-1 21,56
м2

Этажей — 1

Стоимость от 737 487 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ГС-1 63,16
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 584 470 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ГС-2 101,69
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 170 063 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ДВ-2 28,94
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 096 132 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ЕС-1 31,9
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 015 848 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ИА-1 44,93
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 401 409 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ИИ-1 55,36
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 053 948 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ИИ-2 149,82
м2

Этажей — 2

Стоимость от 3 125 595 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КА-1 162,93
м2

Этажей — 2

Стоимость от 3 053 486 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КА-2 178,02
м2

Этажей — 2

Стоимость от 3 223 134 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КА-3 187,26
м2

Этажей — 2

Стоимость от 3 258 210 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КВ-1 85,46
м2

Этажей — 2

Стоимость от 1 606 389 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КД-1 61,1
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 570 895 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КД-2 63,12
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 487 860 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КЛ-1 64,3
м2

Этажей — 2

Стоимость от 1 196 824 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КП-1 44,32
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 392 939 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КС-1 46,92
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 391 083 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КУ-1 51,32
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 378 634 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КУКВ-1 43,71
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 541 642 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КУСБ-1 14,66
м2

Этажей — 1

Стоимость от 561 595 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-КЯ-1 100,27
м2

Этажей — 1

Стоимость от 2 059 701 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ЛА-1 44,79
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 381 027 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-МО-1 63,65
м2

Этажей — 1

Стоимость от 2 009 732 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-МР-1 34,48
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 313 553 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-МС-1 146,19
м2

Этажей — 1

Стоимость от 3 030 455 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-МС-2 88,45
м2

Этажей — 1

Стоимость от 2 305 185 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-НП-1 17,53
м2

Этажей — 1

Стоимость от 519 441 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ПА-1 40,76
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 611 652 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ПВ-1 115,63
м2

Этажей — 2

Стоимость от 2 265 823 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ПК-1 28,33
м2

Этажей — 1

Стоимость от 796 614 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ПП-1 31,32
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 013 464 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-РКГ-1 35,26
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 299 039 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-С-1 19,56
м2

Этажей — 1

Стоимость от 669 040 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-СБ-1 223,36
м2

Этажей — 2

Стоимость от 4 705 507 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-СВ-1 153,6
м2

Этажей — 1

Стоимость от 2 479 126 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ЦИ-1 37,84
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 154 398 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ЦС-1 91,48
м2

Этажей — 2

Стоимость от 2 499 702 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-Ш-1 64,49
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 848 170 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-Ш-2 58
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 624 104 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ШО-1 207,68
м2

Этажей — 2

Стоимость от 3 237 252 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ШО-2 89,02
м2

Этажей — 1

Стоимость от 2 493 413 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ЩН-1 91,48
м2

Этажей — 1

Стоимость от 2 063 471 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса Б-ЭС-1 51,37
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 251 254 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса СПА-ВМ-1 228,66
м2

Этажей — 2 Комнат — 2

Стоимость от 4 615 086 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса СПА-РН-1 55,7
м2

Этажей — 1

Стоимость от 1 421 805 Р

Подробнее

Баня из клееного бруса СПА-Т-1 437,88
м2

Этажей — 2 Комнат — 1

Стоимость от 6 337 213 Р

Подробнее

Не нашли подходящий проект?

Стоимость Бесплатно

Рассчитать

 

Преимущества деревянных бань

У таких строений много достоинств:

• Для строительства бань из клееного бруса используется только отборный древесный материал. После обработки сырья получаются стеновые панели, которые имеют презентабельный внешний вид и отлично вписываются в экстерьер любого приусадебного участка.
• Бани из клееного бруса очень быстро возводятся. Время на монтаж коробки варьируется от 1 до 3 дней в зависимости от площади постройки. После сруб не нуждается в дополнительной отделке.
• Доступная цена строительства. Реализация проекта любой сложности с использованием бруса обойдется в разы дешевле, чем возведение аналогичного сруба из бревна.
• Превосходная теплоизоляция. Стены сруба в 3–4 раза теплее по сравнению с кирпичными той же толщины.
• Бани из клееного бруса практически не дают усадки в отличие от срубов из цельного бревна.
• Достаточно высокий показатель огнестойкости за счет обработки древесины антипиренами и особой плотности прилегания панелей.

Стоимость комплекта бани из клееного бруса

Узнать цены на стеновые комплекты для быстрого возведения бани, а также рассчитать стоимость наших услуг вы можете с помощью прайса. Есть возможность заказать выбранную продукцию онлайн.

Баня из клееного бруса: проекты, парилка

В древней Руси бани строились из цельных бревен.

С развитием технологий, появлением мощного оборудования строители научились делать из бревен пиломатериал. Яркий пример современного строительства — баня из клееного бруса.

Требования к сооружениям

Чтобы повысить срок службы, безопасность постройки, государством были разработаны нормы. Основные требования:

1. Расстояние до ближайшего забора от постройки должно быть не менее трех метров. Расстояние до высоких деревьев — от 4 метров. До колодца или скважины — от 12 метров. До жилых домов — от 8 метров. До соседнего участка — от 8 метров.
2. Нельзя строить здания на участках, которые могут подтапливаться талыми водами.
3. При выборе места под постройку нужно учитывать особенности Розы ветров. Так можно избежать задымления жилых домов при протапливании печи в бане.
4. Оптимальное расстояние сливного колодца от постройки — 3 метра.
5. Все деревянные поверхности должны быть предварительно обработаны антипиреном, чтобы сократить риск воспламенения.
6. Часть дымохода, которая проходит через потолок должна быть защищена специальной гильзой или кожухом из негорючего материала.
7. Все поверхности, которые находятся около печного оборудования, должны закрываться базальтовыми плитами. Перед печью на полу нужно закрепить лист металла.
8. Внутри бани нужно установить огнетушитель, обустроить эффективную систему вентиляции.
9. Электроприборы, которые будут эксплуатироваться внутри бани, должны быть заземлены.

Общие требования к размещению, постройке, обустройству бани описаны в государственных документах — СНиП 30-02-97, СП 11-106-97. Особенности процесса производства клееного бруса и требования к этому материалу можно узнать из ГОСТ 24454-80, ГОСТ 20850-84.

Преимущества и недостатки построек

Положительные стороны построек из клееного бруса:

1. Привлекательный вид. В бане, построенной из клееного бруса, не нужно выполнять внутреннюю, наружную отделку.
2. Высокое качество материала. Брус не растрескивается, не рассыхается.
3. При соблюдении правил сборки сруба из клееного бруса не нужно обустраивать дополнительную теплоизоляцию. Это не относится к холодным климатическим зонам.
4. Для отделки стен можно использовать различные отделочные материалы.
5. Для маленькой бани подойдет свайный фундамент, для средней и крупной — ленточный.

Главный недостаток клееного бруса — наличие клея, который делает материал менее экологичным. Клееный брус не «дышит» как аналоги, вырезаемые целиком из деревьев без склейки. Материал дороже из-за предварительной просушки, добавления клея.

Расчет габаритов постройки

При расчете габаритов постройки, нужно уделить внимание факторам, которые влияют на затраты свободного пространства:

• толщине стен, выбранному отделочному материалу;
• стороне открытия дверей;
• типу печного оборудования;
• количеству мебели;
• наличию электроприборов.

Основные факторы, которые влияют на расчет габаритов постройки — наличие средств, свободного места на участке, среднее количество посетителей бани. Для экономии места можно:

• построить второй этаж;
• переоборудовать чердак в мансарду;
• обустроить веранду под зону отдыха.

Если посетителей в бане будет 2–4, можно сделать простую пристройку к дому или переоборудовать под парилку вагончик, бочку.

Проектирование и составление чертежа

Проект бани

Получать специальное разрешение для постройки бани на территории частного участка не нужно. Если не хочется придумывать что-то уникальное, можно воспользоваться готовыми проектами:

1. Маленькая баня — 3×3 метра. Подходит для 1–2 посетителей. Внутреннее пространство можно разделить на парилку, моечную, предбанник. Если парную с душевой нужно сделать больше, рекомендуется сократить место для комнаты отдыха, оставив небольшой тамбур для переодевания.
2. Баня 4×4 метра. Подходит для 2–4 посетителей. Если правильно распределить пространство, можно сделать парилку, душевую, маленький тамбур.
3. Баня 8×8 метров. Подойдет для отдыха большой семьи или компании друзей. Внутреннего пространства достаточно для обустройства просторной парилки, душевой, комнаты отдыха, веранды, которую можно переделать под место для приготовления пищи.

При достатке средств, свободного места на территории участка лучше сделать большую баню. На чертеже нужно указать размеры постройки, расположение оконных и дверных проемов, печного оборудования, электроприборов, сантехники, точек слива воды, крупной мебели.

Подготовка материалов и инструментов

Для постройки бани из клееного бруса, нужно подготовить:

• доски и бруски для сооружения опалубки;
• арматуру с вязальной проволокой;
• ручную бетономешалку;
• лопаты;
• утеплитель и гидроизоляцию;
• комплектующие для прокладки коммуникаций — провода, пластиковые трубы, гофру;
• торцовочную пилу, бензопилу;
• ручную ножовку по дереву;
• шлифовальную машинку;
• набор стамесок;
• молоток, кувалду;
• дрель со сверлами по дереву.

Дополнительно понадобится щебень, песок, цемент, кровельный материал, антисептик для дерева.

Возведение постройки

Процесс самостоятельно возведения постройки состоит из нескольких этапов — сооружения основания, постройки стен и крыши, прокладки коммуникаций, обработки стен от гниения, утепления, внутренней и внешней отделки.

Фундамент и пол

Лучше сделать ленточное основание. Такой фундамент подойдет для построек любого размера. Возведение основания:

1. Расчистить участок от растительности, мусора. Срезать неровности почвы, засыпать ямы землей. Рекомендуется снять слой почвы на 20–30 см по всей площади будущей постройки.
2. Колышками с нитью отметить расположение траншей ленточного фундамента.
3. Выкопать канавы на глубину 50–80 см (зависимо от точки промерзания грунта).
4. Из досок, брусков и реек сколотить опалубку. Она должна возвышаться над землей на 50 см. Внутренние поверхности закрыть полиэтиленовой пленкой. Для крепежа можно использовать строительный степлер.
5. Из арматуры связать усиливающий каркас. Поместить его в опалубку.

Останется залить траншеи цементным раствором по верхнему уровню опалубки.

При сборке в опалубке нужно проделать отверстия, через которые из бани будут выводиться сливные трубы. В готовом отверстии нужно закрепить асбестовую или металлическую трубу большого диаметра.

Стены

Особенности возведения:

1. Процесс строительства стен такой же, что и в банях из обычного бруса.
2. Отдельные элементы фиксируются деревянными «чопиками».
3. Замок для угловых соединений — полбруса.
4. Замок для соединения бруса по длине — ласточкин хвост.
5. Между брусьями нужно прокладывать 1 слой джута.

Первый обвязочный венец рекомендуется покрыть отработанным машинным маслом. Оно защитит материал от повреждения насекомыми, образования плесени, грибка.

Окна и двери

Для обустройства дверных и оконных проемов перед началом строительства сруба нужно отметить брусья по венцам. На уровне проемов нужно использовать укороченные брусья. Иначе придется прорезать проемы после постройки сруба бензопилой в цельных стенах.

Потолки и крыша

Постройка крыши, потолка:

1. Конец сруба — верхний обвязочный венец.
2. Поверх него нужно закрепить потолочные балки с шагом 60 см. Потолочные балки должны выступать за стены сруба на 50 см. При желании их можно сделать длиннее.
3. Собрать отдельные секции стропильной системы на земле. Лапы должны опираться на выпуски потолочных балок.
4. Закрепить стропильные секции на балках металлическими скобами, гвоздями.
5. Соединить отдельные секции в единую систему, набив обрешетку.
6. Поверх реек прикрепить пароизоляционную пленку.
7. Набить контробрешетку.

Последний этап строительства крыши — закрепление кровельного материала. Обустройство потолка начинается с чернового покрытия потолочных балок.

Коммуникации

Прокладку коммуникаций нужно выполнять на первых этапах строительства. В противном случае можно столкнуться с некоторыми сложностями. Особенности проведения коммуникаций в баню:

1. Провода должны быть защищены гофрой. Лучше использовать кабель с термоустойчивым покрытием.
2. Трубопровод для подачи воды можно провести от колодца, скважины. Также можно подключиться к системе центрального водоснабжения. Если труба проходит над поверхностью земли, рекомендуется провести по ней нагревательный кабель, чтобы вода не замерзала в трубках зимой.
3. Сливную трубу нужно вывести за пределы бани к дренажному колодцу или специальному септику.

Если полы будут покрыты плиткой, помещение будет эксплуатироваться весь год, рекомендуется установить систему «теплый пол».

Обработка стен

Стены нужно законопатить между венцами, чтобы снизить теплопотери, исключить появление сквозняков. После этого нужно покрыть деревянные поверхности антисептиком и антипиреном.

Утепление

Если постройка находится в холодной климатической зоне, нужен дополнительный слой теплоизоляции. Процесс утепления сруба:

1. Поверхности стен закрыть пароизоляционной пленкой. Закрепить ее строительным степлером.
2. Поверх набить деревянный каркас из брусков.
3. Пустоты заполнить панелями утеплителя.
4. Закрепить фольгированную пленку.
5. Набить рейки, чтобы сделать вентиляционный зазор.

После выполненных работ, можно приступать к внутренней, внешней отделке.

Отделка

Деревянные стены можно оставить в исходном состоянии, но, если хочется изменить вид поверхностей, можно использовать разные материалы.

Внутренняя

Выбор отделочных материалов зависит от типа помещения, в котором будут проводиться работы:

1. Для парилки из клееного бруса подойдет вагонка из лиственных пород.
2. Для моечной комнаты — натуральный камень, керамическая плитка, вагонка, пластиковые панели.
3. Для предбанника можно использовать любые отделочные материалы.

Материалы можно комбинировать.

Внешняя

Для внешней отделки сруба можно использовать металлический или пластиковый сайдинг, декоративную штукатурку, блок-хаус. Выбор зависит от финансовых возможностей, личных пожеланий.

Баню из клееного бруса внешне сложно отличить от постройки из обычного бруса. Основное отличие в технологии производства составных частей сруба. Брусья склеиваются из отдельных элементов, которые заранее просушиваются. Готовый пиломатериал не ссыхается, не трескается, сохраняет первоначальную форму.

Можно ли строить баню из клееного бруса?

Дерево — это традиционный материал из которого собирают бани. Но прогресс не стоит на месте и пиломатериалы постоянно модернизируются и улучшаются. Так, появился профилированный и клееный брус, из которых собрать любую конструкцию проще и быстрее. Но можно ли строить баню из клееного бруса? Споры на этот вопрос активно ведут специалисты и простые пользователи сети. Мы проанализировали большинство отзывов в сети, а также попробуем ответить на это вопрос не как продавцы, пытающиеся разрекламировать свой товар и показать его только с лучшей стороны, а как специалисты готовые помочь своим читателям выбрать правильный материал для бани.

Баня из клееного бруса, строительство “под ключ”.

Почему компании изготовители рекомендуют строить из клееного бруса

Клееный брус сечением 150х100 мм, изготовлен из сосновых ламелей.

Клееный брус изготавливают из ламелей, которые под прессом склеивают в готовый брус. Для склейки используют специальные клеевые составы. Ламели складывают между собой в противоположном направление волокон, так материал становится еще прочнее.

Ламели могут быть изготовлены из любых пород дерева от липы до сосны. самым дешевым считается сосна и ель, цена за куб от 20 000 р. Есть смешанные виды, где в изготовлении используют сразу несколько сортов древесины. Это значительно снижает стоимость материала, а от дорогостоящей, например дуба, он мало чем отличим.

Благодаря технологиям изготовления, клееный пиломатериал меньшего сечения имеет лучшую теплоизоляцию. Основные плюсы на которые делают акцент производители:

1. Меньшая теплопроводность позволяет строить бани из звеньев меньшего сечения. Так,профилированный 150х150 мм равносилен по качеству клееному 100х100 мм.
2. Не нужно дополнительного утепления.
3. Не нужна отделка внутренняя и внешняя.
4. Усадка у бани из клееного вида будет минимальная, так как ламели перед склейкой проходят камерную сушку. Материал не может быть просушен полностью, что нередко случается с обычным сечение от 150х150 мм.
5. Из-за меньшего сечения материал легче и собирать баню будет проще.
6. Строение имеет меньший вес, поэтому подходит облегченный вид фундамента.
7. Клееный брус полностью экологичный материал.

Эти факторы неоспоримые, кроме экологичности. О ней в основном и спорят на форумах.

Экологичен или нет клееный брус

Ламели изготавливают из древесины, они бесспорно, экологичны. Нельзя сказать это о клее, который применяют в процессе производства. Существует три клеевых состава для склеивания ламелей:

1. Меламиновый.
2. Полиуретановый.
3. Изоацетатный.
4. ЭПИ.

Изготовление клееного бруса, процесс склеивания ламелей.

Для бани лучше подходят материалы на ЭПИ клеевом составе, но в России такой брус найти сложно. Наши производители предпочитают использовать меламиновый или полиуретановый составы, а они небезопасны. Так, меламиновый при нагревании испаряет вредный фольмандегид. Хотя компании, изготавливающие материал говорят о том, что клея на 1 куб используют 5-6 л, но пересчитав сколько кубов нужно на баню, станет понятно, его количество не так уж мало. Просто цена на составы ниже, а значит, в производстве их использовать выгоднее. Рассмотрим характеристику различных клеевых составов которые, используют для соединения ламелей:

Клеевой состав, название	Меламиновый	Полеуретановый	Изоацетатный	ЭПИ
Прошёл проверки и разрешен для клееного пиломатериала	+	+	+	+
В составе присутствует толуол	–	–	+	–
В составе присутствует фольмандегид	+	–	–	–
Время ,затрачиваемое на прессовку, мин	75	35	45	45
Допустимо применение при температуре до	+18	+5	+18	+18
Наличие сертификата европейского образа EN301/302 (позволяет применять для бруса несущих конструкций)	+	+	–	+

ЭПИ клей тоже отличают на быстрые или обычные. Обычные ЭПИ составы, вообще запрещается использовать для клееного пиломатериала.

Почему не рекомендуется использовать для бани клееный пиломатериал

Баня — это то место куда человек приходит отдохнуть, оздоровляться, а значит, стены должны «дышать». Посторонней химии, тут не место! Может ли рассматриваемый вид отвечать этим требованиям? Вот ряд основных причин, почему не стоит строить баню из клееного бруса:

1. Стены из-за клеевой пленки перестанут «дышать», циркуляции воздуха как в бани из дерева уже не будет.
2. Если приобрести материал у неизвестного производителя, то можно получить низкосортный, который при высокой влажности и температурах быстро растрескается. А значит, придеться делать дополнительное утепление и отделку.
3. Клей при нагревании может выделять токсичные пары и в бани можно получить отравление.
4. О долговечности бань из клееного бруса говорить рано, так как строения используют в России менее 20 лет.
5. Ламели от перепада температур могут расслоиться и материал потеряет прочность.

Это основные отрицательные отзывы о банях уже построенных клееным материалом. Но, так ли страшно все на самом деле? Ответить на этот вопрос однозначно сложно. Если выбрать материал тщательно и соблюдать ряд правил, то такому строительству, вероятнее всего, место быть.

Как построить правильную баню из клееного бруса

Баня 5х6 м из клееного бруса после сборки.

Есть ряд правил соблюдая которые можно строить баню из клееного бруса.

1. Приобретать материал только у проверенных изготовителей, которые используют высококачественные клеевые составы. Лучше если компания работает в данной отрасли не менее 10 лет и имеет ряд положительных отзывов от реальных людей. Хорошо, если покупателю предоставят возможность не только увидеть готовые бани на фото, но и позволят пообщаться с их хозяевами.
2. После строительства обязательно закрыть стены в парной отделкой из фольгированного термоматериала и липовой вагонкой. Так, перепады температур и влажность будут меньше взаимодействовать со стенами.
3. Постараться приобрести брус, где внутренние ламели выполнены из сосны, а  внешние из липы или осины. Стоить такие звенья будут дешевле чем полностью липовые, а по функциональности и внешне ничем неотличимы.
4. Выполнить правильную систему вентиляции, так влага не будет скапливаться в бани, а воздух лучше циркулирует.

Подобную баню можно увидеть на видео:

Если взять качественный материал, то баня получиться не хуже чем из профилированного, а по многим показателям даже лучше. Усадка у нее будет минимальная, собрать ее проще, а тепло она держит лучше. Правда, цена на клееный брус выше профилированного почти в 2-а раза, но стоит ли переплачивать? Если отделка парной все равно нужна, а фасад бани из профилированного бруса камерной сушки выглядит не хуже. Решать это только покупателю, ориентироваться нужно на свой кошелек и рекомендации, приведенные выше.

цена проекта, заказать строительство бани из бруса под ключ в Москве — компания «Строй Хауз»

«Строй Хауз» строит деревянные бани на заказ. Многие проекты реализуются из бруса. Выбирая нас, вы можете положиться на опыт и профессионализм сотрудников компании. Мы возводим красивые и долговечные строения, идеальные для банных процедур. Среди них:

• гостевые,
• одноэтажные,
• двухэтажные,
• с мансардой или без.

Рассмотрите проекты на сайте.

Строительство объектов под ключ

Проектирование и строительство осуществляются комплексно. Это означает, что вам не придётся ни к кому обращаться дополнительно — мы проведем всю работу, начиная от обсуждения концепции проекта и заканчивая финальной отделкой бани. По окончании работ объект полностью готов к эксплуатации. Вы можете звать гостей и использовать его по прямому назначению. Гарантируем безопасность, комфорт и эстетичность.

Мы гарантируем лучшие цены на материалы, разработку проектов и строительство. Стоимость рассчитывается индивидуально, исходя из запросов и предпочтений заказчика, поэтому переплачивать точно не придётся. Вы можете посмотреть уже реализованные проекты бань из клееного бруса, которые показаны на фото, и без труда принять решение. Свяжитесь с нашим менеджером и сообщите о том, что желаете заказать постройку бани по типовому либо персональному проекту. Также мы можем доработать по вашему желанию любую понравившуюся вам типовую проектную документацию.

Оптимальный материал для бани — клееный брус

Почему? Все просто! У него имеется масса преимуществ по сравнению с другими материалами из древесины. Перечислим некоторые из них:

• 

  Прочность

  Это многослойный материал, получаемый путем склеивания, причем волокна древесины располагаются особым образом для придания высоких прочностных характеристик. Благодаря этому он не деформируется и сохраняет свои свойства на протяжении многих десятилетий;
• 

  Долговечность

  Обработка клееного бруса специальными составами обеспечивает прекрасную устойчивость к микроорганизмам, влиянию влаги, к резким перепадам температур. Баня из этого материала будет радовать вас и ваших гостей много лет и не потребует ремонта;
• 

  Высокая скорость реализации проектов

  Постройка небольшого объекта под ключ занимает несколько недель с учетом устройства фундамента. Если массивное основание не требуется, то сборка на участке не занимает больше нескольких дней;
• 

  Энергоэффективность

  Клееный материал обеспечивает великолепную теплоизоляцию, дополнительно утеплять такие постройки не нужно. Естественно, это отражается на цене всего объекта. Изначально более высокая стоимость бань из клееного бруса компенсируется экономией на электроэнергии или дровах.

За дополнительной информацией рекомендуем обращаться к менеджерам компании по телефону: +7 (495) 127–60–30. Мы готовы реализовать любой проект под ключ быстро и качественно!

Бани из клееного бруса под ключ в Москве

Баня на загородном участке позволяет сделать частный особняк по-настоящему комфортабельным и индивидуальным. Современной бани возводятся в основном из клееного бруса. В отличие от натурального дерева клееный брус не страдает от климатической коррозии и способен сохранять свою надёжность на протяжении долгих лет.

В нашей компании клиент сможет заказать готовой проект бани из клееного бруса. Возведение зданий мы проводим в профессиональном режиме при участии опытных специалистов и дизайнеров. На сегодняшний день наша компания является одной из передовых в Ярославской области. Мы имеем широкий опыт по работе с объектами загородной недвижимости и готовы предоставить не только комфортабельные, но и надёжные здания. Баня из клееного бруса под ключ строится с учётом современных технологий и тенденций. Домовладелец сможет заказать либо отдельное здание, либо полноценный особняк, в котором будут присутствовать не только банные помещения, но также дополнительные комнаты отдыха и развлечений.

Структура бани из клееного бруса

Современный дом баня из клееного бруса представляет достаточно оригинальную структуру. В большинстве случаев сооружения возводятся в виде двухэтажных зданий. На первом этаже располагается непосредственно сама баня и техническая часть объекта. Речь идёт о дымоходной системе, печке, дополнительных водопроводных и электросетевых механизмах. Первый этаж здания качественно изолируется с помощью искусственных материалов. Домовладелец может быть уверен в своей безопасности и отсутствии каких-либо рисков. Клееный брус после изготовления помещения обрабатывается специальными огнеупорными материалами, которые защищают дерево от пожаров и внезапного возгорания.
На втором этаже здания располагаются комнаты отдыха, раздевалки и дополнительные хозяйственные помещения. В нашей компании дома бани из клееного бруса в Москве строятся с полноценной отделкой интерьерных комнат. Специалисты прокладывают технические соединения, а также устанавливают стеклопакеты и евро окна. Баня в нашей компании становится полноценным жилым зданием, которое можно использовать в любой климатический сезон и в любое время года.

Надежные и долговечные материалы

Наша компания имеет не только штат опытных специалистов, но и большое количество актуальных партнёров. Экологичный клей производимый в японии, для склейки бруса завозится от официальных поставщиков и постоянно контроллируется. Мы используем в работе исключительно лицензированные и сертифицированные материалы, соответствующие современным ГОСТам и техническим стандартам. Сооружение зданий проходит по предварительно созданному проекту. Для каждого заказчика разрабатывается индивидуальная планировка, учитывающая технические особенности здания и эксклюзивные предпочтения клиента.

Оперативное строительство бань в короткий срок

Строительство бани из клееного бруса представляет собой сложную и трудоемкую процедуру. Наша компания выступит выгодным и ответственным партнёром. Благодаря поддержке организации клиент получит возможность соорудить здание в короткий срок, получив в свое распоряжение по-настоящему надёжное и качественное сооружение. Наши специалисты тщательно проверяют и тестируют объект перед сдачей. Приобретая коттеджи и бани из клееного бруса от нашей организации, клиент экономит значительные деньги на дальнейшем обслуживании и сервисе.

Баня из клееного бруса в Екатеринбурге под ключ

Особенности строений из клееных брусьев

Баня из клееного бруса – отличный вариант для загородного участка. В целом этот материал имеет вид прямоугольных балок из ламелей, которые соединены специальным клеевым составом при сжатии прессом. Благодаря такой технологии производства брусья в виде цельного массива обладают высокой прочностью и долговечностью. Обычно ламели склеиваются перпендикулярно волокнам, благодаря чему дополнительно увеличивается их прочность. Балки имеют специальные крепёжные системы (в виде шип-пазов, чаш или лап), поэтому строительство из клееного бруса осуществляется максимально быстро и легко.

При производстве клееных брусьев используются разные породы дерева, поэтому можно закупать балки разного ценового диапазона. Многие проектные чертежи бань из клееного бруса подразумевают комбинирование материалов, что позволяет сэкономить и обеспечить достаточную прочность строения. Так, наружную сторону часто выполняют из хвойных пород древесины, а внутреннюю – из лиственных (например, липы). Такой подход имеет ряд плюсов. Сосна имеет свойство выделять смолу, что будет защищать фасад от негативных воздействий атмосферы, а липа выбирается для внутренней отделки, поскольку она способна переносить воздействие высоких температур и перепадов влажности.

Основные «за»

Купить баню из клееного бруса стоит за то, что этот материал обладает многочисленными достоинствами:

• Прочностью и долговечностью. Клееные балки обладают повышенной прочностью в сравнении с другими видами брусьев или брёвен, поэтому строения из этого материала будут служить десятки лет.
• Простотой сборки. Ровная геометрия балок, идеально ровные поверхности и наличие замковых систем шип-паз обеспечивают простоту возведения бани из клеёного бруса. К тому же небольшой вес изделий устраняет необходимость сооружения сложного капитального фундамента – достаточно простой ленточной основы.
• Возможностью быстрого ввода в эксплуатацию.Бани из клееного бруса «под ключ» не дают усадку (в среднем она составляет 2%). Благодаря этому банька не подвержена перекосам или сильным деформациям, поэтому можно сразу начинать использовать строение по прямому назначению.
• Отсутствие необходимости дополнительной обработки. Плотное склеивание ламелей защищает брусья от гниения, вредителей, поражения грибом и плесенью.
• Отсутствие необходимости отделки. Балки имеют очень привлекательный внешний вид, поэтому готовая баня из клееного бруса в Екатеринбурге не требует дополнительной декоративной отделки – достаточно просто покрыть все поверхности лаком.
• Отличными теплоизоляционными свойствами. Купить баню из клееного бруса стоит за превосходные теплоизоляционные характеристика материала, благодаря которым строения быстро прогреваются и длительное время удерживают тепло. Высокая плотность склеивания ламелей исключает щели между балками, поэтому готовые строения не требуют дополнительного утепления.

Заказать баню в Екатеринбурге

Если вы хотите заказать баню из клееного бруса в Екатеринбурге по ценам ниже среднего уровня, можете обратиться в нашу компанию Бани66 РФ. Мы уже много лет занимаемся возведением бань из клееного бруса, возводя прочные и долговечные строения. Наша команда применяет современные технологии строительства, что гарантирует высочайшее качество оказываемых услуг. Применение лояльной и грамотно продуманной ценовой политики позволяет устанавливать оптимальные и демократичные цены на бани дома из клееного бруса в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области.

Наш штат представлен квалифицированными и опытными специалистами, которые отлично знают все тонкости и сложности возведения деревянных бань, благодаря чему они способны за максимально короткий срок возвести нужную постройку. При этом наша компания предлагает клиентам различные типы бань из клееного бруса, среди которых каждый заказчик сможет подобрать наиболее подходящий вариант. При необходимости мы можем разработать уникальный дизайн, в зависимости от требований и пожеланий клиента.

На нашем сайте можно изучить примеры и цены бань из клееного бруса, оформить заказ или же сразу купить баню. Если у вас возникли какие-либо вопросы, можете связаться с нашими менеджерами – они в любой момент проконсультируют вас и помогут с оформлением заказа.

Клееный брус, структура из клееной древесины

Класс прочности GL 24 ч Клей меламиновый Квадрат 4-х сторонняя строганная Кромки с фаской

Деревянные рейки 31,3 мм Толщина b: 11,5 — 14 см Высота h в см 5,5 9,0 12,0 15,0 18,0 21,5 24,5 27,5 31,0 34,0 37,0 40,0 43,5 46,5 49,5 52,5 56,0 59,0 62,0 65,0 68,5 71,5 74,5 77,5 81,0 84,0 87,0 90,0 93,5 96,5 99,5 103,0 106,0 109,0 112,0 115,5 118,5 121,5 124,5

Деревянные планки 26 мм Толщина b: 21 см Высота h в см 5,5 9,0 12,0 15,0 18,0 21,5 24,5 27,5 31,0 34,0 37,0 40,0 43,5 46,5 49,5 52,5 56,0 59,0 62,0 65,0 68,5 71,5 74,5 77,5 81,0 84,0 87,0 90,0 93,5 96,5 99,5 103,0 106,0 109,0 112,0 115,5 118,5 121,5 124,5

.

Изображения, стоковые фотографии и векторные изображения клееной древесины

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости

---

PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

Фильтры Очистить все Все изображения

• Все изображения
• Фото

.

Клееный брус / клееный брус — Купить клееный брус, клееный брус, клееный брус на Alibaba.com

2 доллара.00–20 долларов США / Лист | 500 листов / листов (мин. Заказ)

Тип фанеры:

13-слойные доски

Время выполнения заказа:

Кол-во (листов)	1–50000	> 50000
Приблиз.Срок (дни)	15	Торг

.

Как водяная станция работает: Принцип работы насосной станции: устройство и составляющие

Принцип работы и устройство насосной станции водоснабжения

С автономным водоснабжением небольшого частного дома способен справиться обычный бытовой насос. Однако в случае с двухэтажным коттеджем и количеством жильцов от пяти нужно что-то более мощное. Без гидроаккумулятора, реле давления и манометра здесь обойтись будет сложно. Но надо четко себе представлять устройство и принцип работы насосной станции с ним, иначе при выборе этого оборудования можно сильно просчитаться.

Из чего состоит станция подачи воды

Для организации водоснабжения в частном доме магазины предлагают насосные станции в виде компактного блока из гидробака, блока автоматики и электронасоса. Также можно подобную установку подачи воды собрать из отдельных частей и оборудования. Оба варианта приемлемы, но лучше выбрать готовый комплект с гарантией производителя. Это обойдется дешевле и практичней при дальнейшем обслуживании. По устройству собранная в заводских условиях насосная станция водоснабжения отличается от поверхностного насоса наличием системы управления по значениям давления.

В состав входят следующие функциональные компоненты:

• Поверхностный электронасос.
• Гидроаккумулятор с ниппелем и внутренней резиновой “грушей”.
• Манометр.
• Реле давления.
• Соединительная арматура.

Для забора воды к ней подсоединяется всасывающая труба с обратным клапаном и сетчатым фильтром. А к выходному отверстию установки подключается магистраль, транспортирующая перекачиваемую жидкость к точкам потребления. При этом если станция имеет встроенный фильтр и клапан, то ими всасывающий шланг можно не дополнять.

Гидравлический мембранный бак вкупе с центробежным насосом способен поддерживать в водопроводе коттеджа давление в 1,5 атмосфер. Этого вполне достаточно для стабильной работы всей бытовой техники, которая устанавливается в частных домах. Причем большая часть моделей гидроаккумуляторов рассчитана на 4,5 атмосфер максимально возможного давления, чего с избытком хватает даже для коттеджа в два-три этажа. 

Автоматическая станция компакта и не требует тяжелого бетонирования площадки под оборудованием. Самый большой ее элемент – это аккумулирующий воду бак. Однако для ее установки требуется отдельное помещение из-за создаваемого при работе гула. Чаще всего всю установку монтируют на первом этаже или в подвале, где удобней всего ее эксплуатировать и обслуживать.

Несколько дорогим, но вполне разумным решением для размещения оборудования может стать кессон, в котором может быть расположен как весь комплекс агрегатов, так и насос с автоматикой без гидробака, установленного в доме. Бюджет вариант расположения станции на даче предполагает устройство отдельного павильона, защищающего агрегат от атмосферного негатива. 

Состав и особенности блока управления 

В задачу управляющей насосной станцией автоматики входит отслеживание давления в системе и включение/выключение двигателя гидронасоса по мере необходимости. Для этого блок управления включает манометр и реле. Первый контролирует текущее давление, а второе – управляет насосом. 

Основные элементы реле – две пружины. Большая настроена на замыкание контура при самом низком давлении в мембранном баке, когда в нем мало воды. А меньшая контролирует максимум давления, размыкая цепь при достижении последнего.

Реле давления автоматически запускает насос станции при снижении давления до 1,4 бара, например, и выключает при достижении максимального значения, указанного производителем. Нежелательно
менять заводские настройки реле, т.к. они рассчитаны на возможности запорной арматуры.

При покупке насосной станции для работы в контурах с вероятностью кратковременной работы без воды необходимо обратить вниманием на наличие устройства контролера потока. Он предназначен для предохранения двигателя от перегрева в случае отсутствия воды в водозаборе. В таких агрегатах блок управления ориентирован не на предельные значения давления, а на понижение потока.

Принцип работы насоса с гидроаккумулятором 

Емкость мембранного бака подбирается с учетом объема водопотребления. Семейной паре вполне хватит варианта в 25–40 литров, а для семейства в несколько человек придется подбирать устройство от 100 литров. Баки менее 15 л и вовсе покупать рекомендуется только для сезонного использования на даче. Из-за постоянной подкачки воды мембрана в них быстро изнашивается.

В гидробак в исходном состоянии через ниппель (воздушный клапан) закачан воздух, создающий давление в 1,5 атм. Во время работы в мембрану под давлением закачивается вода, сжимающая воздушный «запас». При открытом кране сжатый воздух выталкивает воду.

Считается, что чем больше емкость, тем дольше прослужит насосное оборудование, потому что численность циклов включения/выключения сократиться. Однако бак большой вместительности стоит немало. По правилам гидробак подбирают на основании расчетов, исходя из указанных производителем значений давления включения и выключения, реального расхода воды при включенных одновременно водозаборных точках. 

Резерв жидкости в гидравлическом баке обычно составляет около трети от общего объема емкости. Все оставшееся пространство отдано под сжатый воздух, который нужен для поддержания постоянного напора воды в трубах.

Если гидроаккумулятор в систему водоснабжения встраивается для минимизации связанных с гидроуарами рисков, то бак можно подбирать небольшого размера. В этом случае важен не объем емкости, а наличие мембраны и воздуха за ней. Именно они в случае чего примут на себя удар, сгладив его последствия.

Производительность насоса должна соответствовать объему мембранного бака (для емкости 20–25 л рекомендуется брать гидронасос на 1,5 м3/ч, для 50-ти литров – 2,5 м3/ч, а для резервуара на 100 л – не менее 5 м3/ч).

Работает автоматическая насосная станция в два цикла: 

1. Сначала в гидроаккумулятор закачивается вода насосом из водозабора, создавая в нем избыточное давление воздуха. 
2. При открытии крана в доме мембранный бак опустошается, после чего автоматика вновь запускает насосное оборудование. 

Устройство гидроаккумлятора для насосной станции водоснабжения предельно просто. Он состоит из металлической корпуса и герметичной мембраны, которая разделяет все пространство внутри на две части. В первой из них находится воздух, а во вторую подкачивается вода.

После заполнения гидроаккумулятора реле отключает насос. Открытие крана в умывальнике приводит к тому, что выдавливаемая нажимом воздуха на мембрану вода начинает постепенно перетекает в систему водоснабжения. В какой-то момент бак опустошается до такой степени, что напор ослабевает. После этого опять включается насос, запуская цикл работы насосной станции по новой. 

При пустом баке мембранная перегородка сминается и прижимается к фланцу входного патрубка. После включения гидронасоса мембрана расправляется водным давлением, сжимая воздушную часть и повышая в ней давление уже воздуха. Именно это взаимодействие газ-жидкость через изменяющийся барьер и лежит в принципе работы мембранного бака насосной станции.

Какое выбрать насосное оборудование 

Насосные станции заводской компоновки идут с поверхностным гидронасосом, часто имеющим внутренний или внешний эжектор. Однако гидроаккумуляторы можно также использовать с погружным насосным оборудованием, но им присваивается несколько иной технический термин «насосная система». 

В случае работы в тандеме со станцией мембранные баки могут быть меньше объемом, чем гидробаки для систем с погружными насосами. Это связано с тем, что у погружных насосных агрегатов число допустимых в час включений/выключений меньше, чем у поверхностных насосных машин.

Поверхностные насосы, имеющие внутренний эжектор, имеют серьезные ограничения по глубине водозабора. Они воду способны поднять только с 7–8 метров. Однако они выдают мощный водяной напор на выходе со столбом воды в 40–60 метров (4–6 бар). 

Выбор места для станции водоснабжения

Выбирая месторасположение для насосной станции, необходимо ориентироваться на характеристики гидронасоса. Каждые десять метров горизонтальной трубы между источником воды и насосом снижают его всасывающие способности на 1 м. Если предполагается их разнесение на расстояние более десяти метров, то модель насосного агрегата нужно подбирать с повышенной глубиной всасывания.

Автоматическую станцию системы автономного водоснабжения можно расположить: 

• на улице в кессоне возле скважины;
• в возведенном специально для насосного оборудования утепленном павильоне; 
• в подвале дома. 

Стационарный наружный вариант предусматривает обустройство кессона и прокладку от него напорной трубы до коттеджа ниже уровня промерзания грунта.  При устройстве круглогодично эксплуатируемого трубопровода прокладка его ниже глубины сезонного промерзания обязательна. При устройстве временных летних магистралей на период проживания на даче трубопровод не заглубляется ниже 40 — 60 см или прокладывается на поверхности.

Если выполнить монтаж станции в цоколе или подвале, то не придется опасаться замерзания насоса зимой. Надо лишь всасывающую трубу проложить ниже границы промерзания грунта, чтобы она не перемерзла в сильные холода. Нередко скважину бурят прямо в доме, тогда существенно сокращается протяженность трубопровода. Но не в каждом коттедже подобное бурение возможно. 

Установка насосных станций водоснабжения в отдельной постройке возможно только в случае эксплуатации оборудования в период положительных температур. Однако для районов с очень низкими зимними температурами такой вариант, предназначенный для функционирования круглый год, необходимо утеплять или устраивать систему отопления. Лучше сразу монтировать насосную станцию прямо в обогреваемом доме.

Возможные неполадки в работе установки

Если насос слишком часто включается и тут же отключается, то необходимо немедленно проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. При заниженных показателях надо будет оный подкачать. Но устранить проблему таким способом получится только в том случае, если мембрана и корпус бака не повреждены. Здесь уже поможет только обращение в сервисный центр к ремонтникам.

При появлении водных капель на ниппеле воздушного клапана гидроаккумулятор надо немедленно отсоединить от водопроводной системы. Это прямой признак повреждения мембраны. Без ее замены в подобной ситуации не обойтись. Воздух в водопроводную систему частного дома через мембранный бак поступать не должен.

Если насос вовсе не хочет включаться, то стоит посмотреть на регулировку реле давление. Бывают случаи, когда оно настроено на слишком высокое давление. Но возможен и вариант с попаданием воздуха во всасывающий шланг, что приводит к срабатыванию защиты от сухого хода.

В чем достоинства насосной установки с гидробаком

Насосный агрегат является неотъемлемой частью автономной системы водоснабжения. Он обеспечивает подачу воды из скважины либо колодца, водораздача которой дальше по коттеджу осуществляется за счет работы самого насоса, использования водонапорного бака либо применения гидроаккумулятора.

Гидропневматическая водоподъемная установка и водонапорная емкость предназначены для поддержания постоянного давления во внутридомовой системе водоснабжения.

Использование при раздаче воды по коттеджу только одного насоса сопряжено с множеством проблем. При такой компоновке автономного водоснабжения насосное оборудование вынуждено постоянно включаться/выключаться, из-за чего его срок службы резко сокращается. А в ситуации с отключением электроснабжения жилище вовсе остается без воды.

Чтобы уменьшить износ насосов и обезопасить дом на случай аварий на электрических сетях, в систему водоснабжения дома включается дополнительный накопитель. Это может быть водонапорный бак на чердаке, из которого вода до сантехнических приборов течет самотеком, либо поддерживающий напор в сети искусственным путем гидроаккумулятор (он же мембранный бак или гидробак).

В обоих случаях насос включается для формирования запаса воды в емкости. Только во втором случае запас создается в автоматическом режиме системой управления по параметрам давления. При этом, накопительный бачок позволяет создать резерв воды на случай отключения электропитания, а система с гидробаком без электроэнергии не будет работать вообще. Однако накопитель в наполненном состоянии отличается немалым весом и при установке в пределах чердака требует укрепления перекрытия и теплоизоляции.

Вариант с мембранным баком более удобен и практичен. Принцип работы системы водоснабжения с такой насосной станцией основан на искусственном поддержании водного напора в трубах. Сам насос, качающий воду из водозабора, включается только для заполнения емкости. Далее ее подача в систему осуществляется при помощи сжатого воздуха.

В отличие от варианта с расширительным баком гидропневматическая установка более компактна. Плюс использование гидроаккумулятора мембранного типа гарантирует отсутствие гидравлических ударов в сети и постоянный напор в трубах водопровода, а также упрощает обслуживание системы водообеспечения потребителей в частном доме.

Единственный недостаток насосных станций с гидроаккумулятором – это энергозависимость. Аккумулирующий воду бак часто имеет небольшие размеры в 25–50 литров. Насосу для его заполнения приходится включаться часто, а при отключении света резерва воды хватает не слишком надолго. Для того чтобы исключить подобные ситуации желательно запастись автономным генератором.

устройство, как работает, основные узлы

Насосная станция позволяет повысить эффективность системы водоснабжения, безопасность оборудования и трубопроводов. Принцип работы насосной станции и ее комплексное оснащение обеспечивает защиту от внешних факторов и возможность бесперебойной подачи воды даже при отключении электроэнергии. При постоянном использовании, постоянном или долговременном проживании в частном доме, такая станция значительно повышает уровень комфорта.

Устройство и принцип работы

Для того чтобы понять, как работает насосная станция для дачи или частного дома, следует подробнее рассмотреть ее устройство и основные функциональные элементы. Рассмотрим их последовательность по ходу движения воды.

• Водозабор, расположенный в скважине или колодце, оснащается фильтрующей сеткой, препятствующей попаданию в систему относительно крупных частиц примесей. Здесь же расположен обратный клапан для предотвращения обратного тока воды при снижении давления или прекращении работы насоса.
• Всасывающей магистралью называют участок трубопровода от водозабора до насоса.
• Работа центробежного насоса создает разрежение в трубопроводе, подающем жидкость от источника, что способствует ее интенсивному подъему, и избыточное давление в магистрали, ведущей к точкам водопотребления, для обеспечения тока воды по коммуникациям. Для оптимизации работы системы насос оснащается манометром и реле давления, настройки которого обеспечивают включение и отключение перекачивающего агрегата при достижении критических значений.
• Принцип работы насосной станции для дачи был бы непонятен без уточнения – настройки реле выставляются с учетом характеристик насоса, объема и необходимого давления в гидроаккумуляторе и других параметров.
• Системы оснащаются резервуарами, из которых осуществляется подача воды в трубопровод.

На фото схема устройства водоснабжения на базе насосной станции с гидроаккумулятором

Таким образом принцип работы насосной станции для дома поэтапно выглядит следующим образом:

• При включении насоса вода поднимается из источника, заполняет систему и гидронакопитель до достижения определенного значения давления либо уровня. После этого насос отключается.
• При расходе воды (открытие крана, использование душа или водопотребляющей техники) давление либо уровень в системе снижается, что способствует подаче жидкости из камеры гидроаккумулятора/накопительного бака. Так расход воды из накопителя осуществляется вплоть до достижения критического значения давления/уровня. После этого вновь включается насос и цикл повторяется.

Преимущества насосных станций

Устройство насосной станции для дома позволяет обеспечить целый ряд преимуществ при использовании:

• возможность подачи воды при отсутствии электроснабжения,
• стабильность напора в системе,
• компактность и небольшой вес комплексного оборудования,
• возможность выбора места установки,
• экономичность эксплуатации за счет продления срока службы элементов системы водоснабжения и снижения расходов на электроэнергии благодаря своевременным включениям и выключениям перекачивающего агрегата,
• долговечность оборудования.

Выбор накопителя

Напорные водонакопители (обычные емкости, расположенные на высоте, что обеспечивает возможность подачи воды в систему самотоком) все чаще заменяются на более современные и эффективные гидроаккумуляторы.

Схема насосной станции с накопительным баком и погружным насосом

Принцип работы насосной станции водоснабжения в обоих случаях остается тем же. В то же время несомненными преимуществами гидроаккумуляторов является возможность размещения рядом с насосом (без подъема на высоту) и наличие камеры со сжатым воздухом, которая дает возможность настраивать значение избыточного давления и, соответственно, режим подачи воды в трубопровод. Кроме того, гидроаккумулятор лучше обеспечивает наличие и стабильность напора.

Типовые гидроаккумуляторы для насосных станций бюджетной и средней ценовой категории могут иметь небольшой объем. Если вместимость резервуара за вычетом объема сжатого воздуха будет составлять 25-40 литров, гидроаккумулятор сможет работать на систему, но расценивать его как возможность обеспечить большой запас воды на случай аварийного отключения системы уже нельзя. В большинстве случаев устройство насосной станции позволяет подключение дополнительного гидронакопителя без нарушений работы. Если в доме часто отключают электроэнергию, следует заблаговременно узнать, существует ли подобная возможность.

Принцип работы насосной станции с гидроаккумулятором

Тем не менее, напорный бак тоже имеет определенное преимущество. Его наличие позволяет выбрать менее мощный (а значит, и более дешевый) насос. Обратной стороной такого преимущества является низкая производительность маломощных перекачивающих агрегатов, а значит, наполнять резервуар он будет медленно, то есть, бак должен иметь большой объем.

Насосное оборудование

Современные производители предлагают отдельно погружные насосы или насосные станции с поверхностными насосами. Считается, что первый вариант оптимален для скважин практически всех типов, а второй подходит для колодцев и абиссинских источников (из-за минимальной ширины их обсадных труб и неглубокого расположения зеркала воды).

• Действительно, погружные модели обладают возможностью подъема воды даже с очень большой глубины (например, высота обсадной трубы артезианских скважин достигает 100 метров и более).
• В то же время поверхностные перекачивающие агрегаты удобны в обслуживании, их легко ревизировать и периодически осматривать. Однако в классической модификации такие модели способны обеспечить подъем жидкости с глубины 8-9 метров максимум.

Основной дилеммой является сочетание большой высоты подъема с небольшой производительностью и достаточно скромными напорными характеристиками у погружных моделей и хорошая производительность и напор в сочетании с возможностью использования только для неглубоких источников у поверхностных агрегатов.

Дополнительную информацию о схеме подключения насосной станции для частного дома или дачи вы можете найти в другой статье.

Если вам интересно, какие бывают баки для душа с подогревом и без него, то рекомендуем ознакомиться с нашим материалом на эту тему.

Компромиссом могут стать эжекторные модели. Эжектор обеспечивает образование разреженной зоны в трубопроводе за счет разницы давлений. Последнее возникает следующим образом: в упрощенном виде эжектор представляет собой конусообразное устройство, двигаясь по которому жидкость увеличивает скорость по мере сужения просвета. В зоне высокой скорости потока образуется разреженность, которая через дополнительное отверстие или патрубок захватывается жидкость из внешней среды.

Важно: Следует учитывать при выборе модели, что эжектор насосной станции может быть выносным или встроенным.

Оснащенный внешним эжектором, который непосредственно опускается в водоисточник, насос способен поднимать воду с большей глубины (в зависимости от мощности перекачивающего агрегата и конструкции эжектора – до 25-40 метров). Выносные эжекторы более эффективны и обычно отличаются по конструкции, представляя собой две параллельный трубы (одна из них может быть заменена гибким шлангом) – вакуумно-нагнетающую и основную. Но они также чувствительны к песку в воде и другим загрязнениям.

Насосная станция с внешним эжектором

К недостаткам эжекторных станций со встроенным устройством часто относят повышенный уровень шума во время работы, однако он может стать заметной помехой только в том случае, если насосная станция размещается на открытом пространстве и близко к окнам дома. При установке в специальной постройке (которая часто необходима для защиты оборудования от промерзания зимой) теплоизоляция также выполняет и роль шумопоглотителя. Устроить звукоизоляцию помещения при установке оборудования в подвале так же не составит труда и не потребует чрезмерных затрат. Нужно отметить, что увеличение высоты подъема при использовании оборудования с встроенным эжектором не происходит, но возрастает производительность.

О том, как выбрать насосную станцию для дачи, более подробно мы рассказали в отдельной статье.

Если в процессе ее эксплуатации возникнет необходимость в ремонте, то вам будет полезен наш материал, в котором разобраны стандартные неисправности и даны рекомендации по их самостоятельному устранению.

Информацию про самостоятельную чистку колодца вы найдете на этой странице http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/kolodec/kak-pochistit-svoimi-rukami.html. Описаны технологии и необходимые приспособления для работ.

Автоматические системы управления

Наличие автоматических систем управления заметно увеличивает стоимость насосной станции, поэтому целесообразность такого оснащения определяется индивидуально. Специалисты рекомендуют устанавливать датчики контроля и автоматические регуляторы при постоянном использовании системы водоснабжения.

Автоматика может обеспечить защиту от различных факторов, например, от так называемого «сухого хода», когда при снижении уровня жидкости насос захватывает воздух, насосная станция работает рывками, перекачивающий агрегат перегревается. Кроме того, востребованной оказывается защита от:

• повышения температуры (перегрева) насоса,
• перепадов напряжения в питающей сети и пр.

На видео можно посмотреть как устроена насосная станция и описание ее работы.

Принцип работы насосной станции — виды, конструкция и особенности работы

Здесь вы узнаете:

Принцип работы насосной станции и ее комплексное оснащение обеспечивает защиту от внешних факторов и возможность бесперебойной подачи воды даже при отключении электроэнергии.

Назначение и принцип работы насосной станции

Домашняя насосная система предназначена для подъема воды с глубины от 8 метров и её подачи ко всем сантехническим точкам в коттедже. Работает система по такому принципу:

1. Установленный между двумя отрезками трубопровода и подключенный к розетке с электропитанием водяной агрегат качает жидкость из источника в специальный накопитель — гидроаккумулятор.
2. По достижении в резервуаре определенного давления насос выключается. Запас воды сделан.
3. Как только пользователь открывает кран в доме, жидкость поступает в нужную сантехническую точку.
4. В это же время в гидроаккумуляторе падает давление и срабатывает реле включения. Насос снова восполняет запасы воды в резервуаре, после чего выключается.

Циклы работы станции постоянно повторяются за счет перепадов давления в баке.

Что входит в устройство насосной станции

Водонапорная башня частного использования в производственных масштабах часто имеет насосные станции. Но они применяются и как бытовая составляющая. Это показывает, что насосы широко используются как и для дачных целей, таки и в более масштабных производствах.

При выборе насосной станции лучше отдавать предпочтение уже проверенным, известным производителям (маркам)

Устройство насосной станции состоит из базовых функций, которые должен выполнять агрегат. В устройство входят следующие составляющие:

• Водозабор – нужен для подачи воды. Он находится в скважине или колодце. Оснащён водозабор сеткой для фильтрации. Сетка останавливает крупные частицы, которые могут попасть в трубопровод вместе с водой. В этом же месте находится обратный клапан. Он в свою очередь необходим, чтобы остановить обратный ток воды. Это случается, когда давление снижается или сам насос прекращает свою работу;
• Магистраль всасывания. Это участок между водозабором и насосом;
• Манометр вместе с реле давления. Центробежный напорный насос разряжает трубопровод, который даёт воду от источника. В это время происходит интенсивный подъем и повышается давления, которые имеет критические показатели. Манометр и реле в это время оптимизируют работу насосной станции. С их помощью устройство включается или наоборот отключается, когда значения достигают критических показателей;
• Эжектор насосной станции;
• Резервуары. Их них идёт вода в трубопровод.

Каждый элемент имеет свои функции и каждый элемент важной для единой функциональной работы системы. Поэтому важно покупать проверенные и качественные насосные станции. Лучше приобретать известные марки станций. Так вы обезопасите себя от подделок.

Гидростанции с накопителями: обзор конструкции

Такие блоки возводились совсем недавно, сегодня же они считаются несколько устаревшими, как морально, так и технически. Принцип работы насосной станции для дома основан на перекачке воды из гидротехнического отверстия (колодца или скважины) в емкость с достаточными габаритами, которая, как правило, располагается в наивысшей точке системы, то есть на чердаке жилья.

Принцип работы НС с гидроаккумулятором

Для справки! Объем емкости рассчитывается по количеству человек и потребности. Если это жилой дом, где вода нужна только для личных нужд, на 1 человека в сутки требуется порядка 200 литров воды. Если есть приусадебный участок, в месяц на 6 соток в теплое время года уходит 1,5-2 куб.м.

По конечному счету, жидкость поступает к месту назначения (санузел, краны и т.п.) самотеком, а уровень воды в накопителе контролируется посредством особого клапана поплавкового типа. Закончилась вода в баке, поплавок «упал», тем самым запустив систему, чтоб снова заполнить бак. Накопитель заполнился, поплавок поднялся до нужного уровня и «отключил» механизм.

В числе основных преимуществ можно выделить следующие:

1. Высокая энергоэффективность — станция на работает до тех пор, пока не опустеет накопитель. Проще говоря, насос не будет срабатывать на включение после каждого использования воды.
2. Такие установки можно с легкостью ставить на скважины с малым дебетом, которые выкачиваются за короткий промежуток времени. В таком случае накопитель с большим объемом выступает в качестве предохранителя, посредством которого обеспечивается пауза для того, чтоб скважина снова наполнилась до статического уровня.
3. За неимением наполнительного резервуара гидротехническое отверстие с небольшим дебетом заилится буквально за несколько месяцев. Поэтому подобные узлы целесообразно монтировать даже в габаритных системах с гидроаккумулятором.

Если говорить о недостатках такой системы, то к ним можно отнести риски «заиливания» нижних помещений (в случае расположения на чердаке – это, по сути, все жилье). В силу такой особенности конструкции, в верхнюю часть накопителя вваривается предохранительный патрубок, который выводится за пределы постройки.

Ну а сам накопитель сегодня производится преимущественно из инертного полимерного волокна, который не изменяет вкус и запах воды, а также не подвергается коррозии в принципе.

Механизм работы станции с гидроаккумулятором

Принцип работы насосной станции с гидроаккумулятором имеет некоторые сходства с описанной выше конструкцией, но с некоторыми изменениями. По такому принципу организована работа всех современных станций. Вместо накопителя в этом случае используется гидроаккумулятор, который являет собой герметичную емкость, поделенную на две зоны посредством эластичной мембраны. Причем в первую полость закачивается воздух, а во вторую – вода.

Так схематически можно изобразить принцип работы НС

В конечном результате, чем выше уровень воды во второй полости, тем выше давление на выходе накопительного бака (воздушная масса за эластичной мембранной становится плотнее, за счет чего срабатывает как амортизатор). Из этого становится понятно, что насосная станция с гидроаккумулятором позволяет регулировать давление в системе даже тогда, когда аккумуляторный блок находится в подвале дома. Напор в водопроводе будет обеспечиваться за счет сжатого воздуха, которые давит на мембрану.

Наполнение гидроаккумулятора контролируется особым датчиком давления, посредством которого включается и выключается насосная установка. Такая конструктивная особенность позволяет исключить саму возможность образования протечек вследствие переполнения накопительного бака.

Но при этом, устройство и принцип работы гидроаккумуляторной насосной станции характеризуется и некоторыми недостатками. Один из самых больших минусов таких систем является небольшой объем запасаемой жидкости. В среднем, такой аккумулятор способен вместить порядка 20-25 литров воды. Для единичных моментов, руки помыть или сполоснуть продукты, этого вполне достаточно, тогда как гидротехническое отверстие (колодец или скважину) с небольшим дебетом такой блок обслужить уже не сможет.

Помимо этого, гидроаккумулятор – это дорогостоящее приспособление, поскольку оно функционирует под весьма внушительным давлением. В силу этого, он производится исключительно из стали, что, в свою очередь, рано или поздно приведет к основной проблеме металлических элементов – к образованию коррозии. Отсюда разрушение стенок бака. Правда, некоторые производители уже начали делать эти элементы из нержавеющей или же оцинкованной стали, которые не подвергаются таким процессам.

Насосные станции со встроенным эжектором

Такие приспособления для перекачки воды могут оснащаться и гидроаккумуляторами, равно как и простыми накопителями. Особенность их, в этом случае, скрывается в конструкции заборного блока самого насосного устройства.

Точная схема подключения с указанием основных узлов

Вода из гидротехнического отверстия перемещается вверх по трубам, в которых создается разрежение. При этом условие для поднятия жидкости создает особый блок насоса – эжектор, сквозь который осуществляется прокачка воздуха, «газированной» воды и, в конце концов, 100-% жидкость. Присутствие воздуха в воде может достигать порядка 25%.

Совмещенный вместе со встроенным эжектором насос всегда центробежный – функционирует за счет имеющейся крыльчатки. Аналог вибрационного типа попросту не выдерживает таких объемов воздуха в полости трубы. В результате чего, такой аппарат начинает сильно шуметь во время перекачки воды и способен поднимать жидкость из колодца, глубина которого достигается до 10 м. Причем насос, оснащенный встроенным эжектором, почти не реагирует на наличие песка в перекачиваемой воде.

Принцип действия насосной установки со встроенным эжектором практически идентичен другим системам аналогичной функциональности.

С выносным эжектором

Кроме того, потребителям предлагаются насосы с эжектором выносным, который, вместе с двумя трубами опускается в скважину или колодец. По одной трубе вода подается вниз в эжектор, что приводит к созданию всасывающей струи. Такая конструкция заметно проигрывает по сравнению с классическим эжекторным насосом по своим эксплуатационным характеристикам.

Такие насосы «боятся» наличия в системе воздуха и песка. Кроме того их КПД значительно ниже. Но зато станция с подобным насосом может без проблем быть размещена в доме, даже, если колодец находится на расстоянии 20-40 метров.

Сравнительная таблица рабочих параметров насосной станции с выносным эжектором на примере моделей Pedrollo для дачи

Работа и особенности блока управления

В задачу управляющей насосной станцией автоматики входит отслеживание давления в системе и включение/выключение двигателя гидронасоса по мере необходимости. Для этого блок управления включает манометр и реле. Первый контролирует текущее давление, а второе – управляет насосом.

Основные элементы реле – две пружины. Большая настроена на замыкание контура при самом низком давлении в мембранном баке, когда в нем мало воды. А меньшая контролирует максимум давления, размыкая цепь при достижении последнего.

Реле давления автоматически запускает насос станции при снижении давления до 1,4 бара, например, и выключает при достижении максимального значения, указанного производителем. Нежелательно менять заводские настройки реле, т.к. они рассчитаны на возможности запорной арматуры.

При покупке насосной станции для работы в контурах с вероятностью кратковременной работы без воды необходимо обратить вниманием на наличие устройства контролера потока.

Он предназначен для предохранения двигателя от перегрева в случае отсутствия воды в водозаборе. В таких агрегатах блок управления ориентирован не на предельные значения давления, а на понижение потока.

Взаимодействие насоса с гидроаккумулятором

Емкость мембранного бака подбирается с учетом объема водопотребления. Семейной паре вполне хватит варианта в 25–40 литров, а для семейства в несколько человек придется подбирать устройство от 100 литров.

Баки менее 15 л и вовсе покупать рекомендуется только для сезонного использования на даче. Из-за постоянной подкачки воды мембрана в них быстро изнашивается.

В гидробак в исходном состоянии через ниппель (воздушный клапан) закачан воздух, создающий давление в 1,5 атм. Во время работы в мембрану под давлением закачивается вода, сжимающая воздушный “запас”. При открытом кране сжатый воздух выталкивает воду.

Считается, что чем больше емкость, тем дольше прослужит насосное оборудование, потому что численность циклов включения/выключения сократиться. Однако бак большой вместительности стоит немало.

По правилам, гидробак подбирают на основании расчетов, исходя из указанных производителем значений давления включения и выключения, реального расхода воды при включенных одновременно водозаборных точках.

Резерв жидкости в гидравлическом баке обычно составляет около трети от общего объема емкости. Все оставшееся пространство отдано под сжатый воздух, который нужен для поддержания постоянного напора воды в трубах.

Если гидроаккумулятор в систему водоснабжения встраивается для минимизации связанных с гидроуарами рисков, то бак можно подбирать небольшого размера. В этом случае важен не объем емкости, а наличие мембраны и воздуха за ней. Именно они в случае чего примут на себя удар, сгладив его последствия.

Производительность насоса должна соответствовать объему мембранного бака (для емкости 20–25 л рекомендуется брать гидронасос на 1,5 м3/ч, для 50-ти литров – 2,5 м3/ч, а для резервуара на 100 л – не менее 5 м3/ч).

Работает автоматическая насосная станция в два цикла:

1. Сначала в гидроаккумулятор закачивается вода насосом из водозабора, создавая в нем избыточное давление воздуха.
2. При открытии крана в доме мембранный бак опустошается, после чего автоматика вновь запускает насосное оборудование.

Устройство гидроаккумлятора для насосной станции водоснабжения предельно просто. Он состоит из металлической корпуса и герметичной мембраны, которая разделяет все пространство внутри на две части. В первой из них находится воздух, а во вторую подкачивается вода.

Насос закачивает жидкость в мембранный бак только тогда, когда давление в системе падает до показателей в районе 1,5 атм, при достижении заданного предельно высокого значения давления, станция отключается (+)

После заполнения гидроаккумулятора реле отключает насос. Открытие крана в умывальнике приводит к тому, что выдавливаемая нажимом воздуха на мембрану вода начинает постепенно перетекает в систему водоснабжения. В какой-то момент бак опустошается до такой степени, что напор ослабевает. После этого опять включается насос, запуская цикл работы насосной станции по новой.

При пустом баке мембранная перегородка сминается и прижимается к фланцу входного патрубка. После включения гидронасоса мембрана расправляется водным давлением, сжимая воздушную часть и повышая в ней давление уже воздуха. Именно это взаимодействие газ-жидкость через изменяющийся барьер и лежит в принципе работы мембранного бака насосной станции.

Преимущества насосных станций

Устройство насосной станции для дома позволяет обеспечить целый ряд преимуществ при использовании:

• возможность подачи воды при отсутствии электроснабжения,
• стабильность напора в системе,
• компактность и небольшой вес комплексного оборудования,
• возможность выбора места установки,
• экономичность эксплуатации за счет продления срока службы элементов системы водоснабжения и снижения расходов на электроэнергии благодаря своевременным включениям и выключениям перекачивающего агрегата,
• долговечность оборудования.

Чем хороша насосная станция без гидроаккумулятора

Насосная станция без гидроаккумулятора стоит на многих дачных участках. Его основное отличие от насосов с гидроаккумулятором, это, как вы правильно могли заметить, отсутствие гидроаккумулятора.

Если у насоса его нет, то, скорее всего, он работает с накопительным баком. Это вторая разновидность насосных станций. Это старая конструкция, но она по-прежнему используется на дачах. Количество воды в баке можно оценить по поплавку, который ставить в бак. Когда объём воды уменьшился до предельных значений, то в этот момент срабатывает датчик. Он в этот момент посылает сигнал, чтобы началась подкачка воды.

Накопительный бак очень большой, поэтому его использует меньше и меньше.

Среди минусов системы можно выделить:

• Низкий напор воды;
• Большие размеры бака;
• Трудность установки;
• Накопительный бак надо устанавливать выше уровня насоса;
• При поломке датчика, который сигнализирует о переполнении, вода может затопить дом.

Главным преимуществом такого насоса является низкая стоимость. Гидроаккумулятор стоит не дешево, поэтому без него вы сможете сэкономить деньги.

Насосная станция без гидроаккумулятора с наличием накопительного бака – это прошлый век. Дачники не рекомендуют покупать его, если есть возможность купить насос с гидроаккумулятором. Несмотря на низкую стоимость на такие насосы, вы рискуете затопить свой дом водой. Поэтому, лучше не приобретайте такие насосы.

Какое выбрать насосное оборудование 

Насосные станции заводской компоновки идут с поверхностным гидронасосом, часто имеющим внутренний или внешний эжектор. Однако гидроаккумуляторы можно также использовать с погружным насосным оборудованием, но им присваивается несколько иной технический термин «насосная система». 

В случае работы в тандеме со станцией мембранные баки могут быть меньше объемом, чем гидробаки для систем с погружными насосами. Это связано с тем, что у погружных насосных агрегатов число допустимых в час включений/выключений меньше, чем у поверхностных насосных машин.

Поверхностные насосы, имеющие внутренний эжектор, имеют серьезные ограничения по глубине водозабора. Они воду способны поднять только с 7–8 метров. Однако они выдают мощный водяной напор на выходе со столбом воды в 40–60 метров (4–6 бар). 

Правила установки оборудования

Для работы оборудование обязательное условие наличие электропитание. Необходимо провести линию туда, где будет установлена станция желательно чтобы ваша точка подключения (розетка) имела степень защиты не менее IP44.

Подключаться и настраиваться оборудование после прочтения вами мануала прилагаемого с данным агрегатом.

Для дома, с круглогодичным проживанием, рассмотрим оптимальные схемы установки автоматической насосной станции водоснабжения. Для этого существует еще ряд критериев, которые необходимо учитывать перед установкой оборудования:

• Место где будет установлено.
• И как будет использоваться.

Если планируется эксплуатация в зимнее время, то помещение где будет устанавливаться станция, должно быть утеплено, иметь вентиляцию. Независимо от места установки температура в помещении должна быть не ниже +5 градусов.

На оборудование не должны сказываться перепады температуры, заморозки, помещение должно проветриваться, так как и скопление конденсата также плохо сказывается на эксплуатации.

Также можно сделать кессон — это небольшое сооружение для насосного оборудования в котором делается гидроизоляция, утепляется, стены обшиваются звукоизоляционными материалами.

Под кессон роется в земле углубление до 2,5 метров, где и монтируется насосная станция. Это хороший вариант установки станции водоснабжения — оборудование находится ниже уровня промерзания грунта, внутри установки будет постоянно поддерживаться плюсовая температура.

Если осуществляется скважинный забор воды, то обсадную трубу срезают немного выше, чем дно кессона. В скважинную трубу опускается насос, который поднимает воду в гидроаккумулятор.

Трубы укладывают в траншеи ниже глубины промерзания грунта в этом регионе, так же для уменьшения глубины траншеи можно произвести утепление труб что позволит меньше копать

Обязательным условиям является утепление системы либо установка оборудования непосредственно внутри дома, так как при замерзании агрегат выходит из строя.

Для насосной станции независимо от места установки делается жесткое основание обратите внимание, основание должно быть выше уровня пола.

Когда оборудование установлено в доме это вызывает проблему шума от работающей  станции. Как тогда установить станцию водоснабжения если двигатель насоса сильно шумит предлагается рассмотреть два варианта:

• установить виброгасящие опоры;

• сделать звукоизоляционный короб.

Если планируется сезонное использование, к примеру, для полива или в доме где нет круглогодичного проживания тогда тут все просто.

Можно устраивать небольшой короб, который надо немного прикопать, сделать навес там куда устанавливается оборудование, если есть какое-то помещение, например сарай то можно поставить и туда, но не забывайте про вентиляцию и основание.

На зиму станция снимается.

конструкция, принцип работы + советы по выбору — Инжи.ру

Жизнь в мегаполисе с его многолюдностью и бешеным темпом жизни нравится далеко не всем. Сегодня все больше и больше людей задумывается о жизни в собственном доме, вдали от высоток и шумных улиц. И неспроста, ведь намного приятнее просыпаться в собственном доме, который по площади будет в несколько раз больше квартиры, а еще лучше, если в доме есть гараж, бассейн и огород. В таком случае жизнь во многоквартирном доме кажется совсем непривлекательной перспективой. Однако, порой от переезда в пригород и постройки своего дома нас останавливает то, что мы не сможем так же наслаждаться благами цивилизации, как в городе.

Одна из тем, больше всего вызывающих беспокойство – водоснабжение в доме. Чистить зубы под умывальником на протяжении нескольких лет не самое удобное занятие, не говоря уже о том, что для семьи, безусловно, необходимо большое количество воды, которое от скважины каждый день носить не будешь. Для решения такой проблемы устанавливаются насосные станции водоснабжения для частного дома. В этой статье мы разберем, что же это такое, из чего состоит насосная станция для дома и какой принцип ее работы, а также дадим несколько полезных советов по выбору и установке насосной станции в частном доме.

Конструкция насосной станции

Насосная станция – это конструкция, подающая воду из колодца, скважины или любого другого резервуара, а также насосная станция отвечает за регулировку давления в системе водоснабжения.

Чтобы правильно понимать принцип работы станции, необходимо знать из чего она состоит и какую работу выполняют отдельные составные элементы конструкции.

Насосная станция состоит из следующих частей:

1. Насос – двигатель и насосная часть;
2. Реле давления – реле отвечает за контроль уровня давления, то есть при понижении необходимого уровня давления повышает его, а при повышении, наоборот, понижает;
3. Гидроаккумулятор;
4. Шланг, соединяющий насос с гидроаккумулятором.

Обратимся к схематичному изображению типовой насосной станции:

 

На данной схеме мы видим правильное расположение составных частей домашней станции водоснабжения.

Совет! После бытовой насосной станции водоснабжения лучше всего установить фильтр тонкой очистки воды.

Виды насосных станций

Существует несколько классификаций, по которым можно разделить бытовые насосные станции. Во-первых, станции можно разделить в зависимости от конструкции:

• Вихревая насосная станция создает давление в водопроводе с помощью колеса с лопастями, которое своим вращением создает множество вихрей. Такие системы могут работать только при наличии базового давления, то есть их использование в колодце невозможно;
• Центробежная насосная станция – основой такой конструкции является центробежное колесо, которое создает необходимый уровень давления для поднятия воды вверх. В отличие от вихревой системы, центробежная насосная станция может находиться и в колодце, и в скважине, то есть в любом резервуаре, вне зависимости от наличия в нем давления. Такие станции бывают погружные, то есть находящиеся целиком под водой и полупогружные, то есть те, у которых двигатель размещается над уровнем воды. Безусловным плюсом в пользу центробежных станций будет то, что они могут работать даже при перепадах температур без потери эффективности.

Также насосные станции бывают следующих видов:

• Станции с гидроаккумулятором – более современный вид станций водоснабжения для частного дома. Такие конструкции включают в себя реле давления, которое контролирует необходимый уровень давления и отвечает за включение и выключение всей насосной системы;
• Станции с накопительным баком – сейчас используются редко, так как такая конструкция занимает довольно большое пространство, а также такую станцию сложнее устанавливать, а уровень напора сохраняется достаточно низким.

Также существуют канализационные насосные станции для отведения сточных вод – намного более габаритная конструкция. Главным отличием от станций для воды является наличие контейнера для накопления крупных частиц, содержащихся в сточных водах. Разумеется, такие контейнеры требуют регулярной очистки и контроля.

Принцип действия

Разобравшись в составляющих частях станций и их разновидностях, перейдем к принципу работы таких систем.

Основная задача станций – регулировка давления в системе и включение или отключение двигателя гидронасоса. Для отслеживания уровня давления устанавливается манометр, а «решает» необходимость подключения гидронасоса реле. Пример внешнего вида реле вы можете увидеть на иллюстрации ниже:

 

Несмотря на небольшие размеры, на реле лежит одна из главных функций по работе всей системы насосной станции водоснабжения, а также значительно облегчает жизнь, поэтому большинство современных моделей станций включают в себя реле давления.

Как выбрать насосную станцию?

При выборе насосной станции водоснабжения для дома возникает большое количество вопросов, особенно, если покупатель новичок в устройстве системы водоснабжения частного дома. Существует несколько критериев, на которые стоит опираться при выборе насосной станции:

1. Если вы выбираете насосную станцию с накопительным баком, то необходимо правильно оценивать его объем, исходя из количества необходимой воды в семье;
2. На какую высоту необходимо поднять воду? Если источник воды находится достаточно глубоко, а давления нет, то нужно помнить, что в таком случае вихревая станция не подойдет;
3. Из чего сделан корпус накопительного резервуара и насосной станции: лучше всего выбирать наиболее неподверженные ржавчине материалы, то есть, нержавеющую сталь;
4. Наличие дополнительных функций: критически относитесь к различным доп. функциям, которые могут быть предложены производителем, ведь самое главное, чтобы он безупречно справлялся со своей основной задачей.

Конечно, у насосной станции водоснабжения для частного дома цена может быть довольно высокой, но в этом вопросе важно одновременно и не скупиться, так как от этого зависит долговечность и работоспособность системы, и не покупать чудо-агрегат с множеством дополнительных функций за баснословные деньги. Лучшим выбором будет насосная станция от надежного, проверенного производителя и по средней стоимости.

Популярные модели

Обратимся к популярным среди пользователей моделям насосных станций для частного дома.

Насосная станция Джилекс Джамбо 70/50 Н-24

Насосная станция обладает накопительным резервуаром объемом 24 литра, а также реле давления.

Модель отличается высокой производительностью – 70 литров в минуту, корпус насоса Джилекс Джамбо выполнен из нержавеющей стали, а гидроаккумулятор из стали углеродистой. Пользователи отмечают высокую мощность прибора, но при этом отмечают, что при работе данная модель может шуметь.

Насосная станция водоснабжения BP 3 HOME

Станция предназначена для подачи воды для бытовых нужд, таких, как стирка, мытье посуды и так далее.

Насос может подавать воду из неглубокого колодца или любого другого резервуара, отличается небольшими габаритами и в комплектации отсутствует накопительный бак. Последнее это также и плюс, так как конструкция занимает намного меньше места. Пользователи замечают, что работа прибора происходит практически бесшумно и он вполне может обеспечить водой семью из 2-3 человек.

Установка насосной станции

Итак, после покупки станции возникает закономерный вопрос о ее установке: как и где устанавливать, что необходимо учитывать при установке? Разберем подробнее каждый из этих вопросов.

Правильное месторасположение

Не секрет, что правильное расположение насосной станции помогает избежать непредвиденных сложностей и проблем в работе системы.

Прежде всего, при выборе места для установки, нужно четко понимать характеристики гидронасоса, главным образом, его мощность. Также важно учитывать частоту, с которой будет использоваться насосная станция: если круглогодично, то необходимо позаботиться о том, чтобы избежать промерзания насоса в зимний период.

Установка может быть произведена в следующих местах:

• Подвальном помещении дома;
• В кессоне, если вода подается из скважины;
• Утепленном строении.

Как уже было замечено выше, насосное оборудование лучше лишний раз не подвергать воздействию низких температур, поэтому, если установка станции планируется на улице, то очень важно, во-первых, утеплить само помещение, в котором будет находиться станция, а также прокладывать трубы ниже уровня промерзания земли. Таким образом вы обезопасите насосную станцию от промерзания.

Если же вы планируете использовать насосную станцию только в теплое время года, то отпадает надобность в дополнительном утеплении строения, где будет находиться насосное оборудование.

Важно! Если вы проживаете в местности, где зимний период отличается особо низкими температурами, то даже если вы планируете использовать насосную станцию только летом, необходимо утеплить или оборудовать обогревателем строение, в котором будет установлена станция.

В этом плане установка в подвале дома будет более простым решением, так как в этом случае не нужно беспокоиться ни о дополнительном павильоне, ни о его утеплении.

Информацию о допустимых температурах вы можете найти в паспорте модели или на сайте производителя.

Проблемы при установке и их решение

Даже при правильном расположении и монтаже могут возникнуть неполадки в работе системы насосной станции. Разберем, с какими проблемами можно столкнуться и каким способом их решить:

• Насос не запускается. Такое возможно, если не поступает электрический ток. Вам необходимо проверить все контакты, подключенные к реле давления;
• Насос работает без перерыва. Так как за включение и отключение насоса отвечает реле давления, то в данном случае проблема заключается именно в этой части конструкции. При возникновении такой неполадки нужно проверить реле на наличие повреждений или неисправностей;
• Насос включается, но вода не поступает в систему. Такое возможно при отсутствии воды в системе, а также в случае разгерметизации трубопроводов. Необходимо проверить все контакты и клапан на герметичность, если же неисправностей не обнаружено, то стоит посмотреть, нет ли неполадок в самом насосе;
• Насос включился, но не вращается. С такой проблемой часто сталкиваются те, кто использует насос не круглогодично, а с большими перерывами. Это связано с тем, что крыльчатка примкнула к корпусу насоса. Для решения проблемы необходимо вручную прокрутить лопасти, если ситуация не изменилась, значит проблема заключается в конденсаторе и тут уже нужно проверять на неисправность непосредственно его.

Это самые распространенные из проблем, которые могут возникнуть при установке и работе насосной станции водоснабжения для частного дома. Если вы столкнулись с проблемой, не описанной выше, то для ее решения стоит обратиться за помощью к специалисту.

Итоги

В данной статье мы рассказали, что такое насосная станция, какова ее конструкция, составные части и принцип действия. Помимо этого, проанализировали различные существующие виды насосных станций: вихревый, центробежный и насосная станция для сточных вод. И, наконец, дали полезные рекомендации относительно места для установки такого оборудования, а также привели распространенные проблемы при установке и дальнейшей работе станции и способы их решения.

Установка насосной станции водоснабжения требует определенных знаний и навыков, при наличии которых вполне можно провести монтаж своими руками.

При выборе станции стоит особое внимание обращать на мощность и характеристики насоса, а также учитывать то, с какой частотой будет использоваться данный агрегат. При использовании его в зимний период, необходимо заранее позаботиться об утеплении павильона, где будет установлена станция, или же установить ее заблаговременно в подвальном помещении вашего дома.

Насосная станция водоснабжения – покупка отнюдь не дешевая, но и служить она будет долгое время, обеспечивая вас благами цивилизации даже вдали от города.

устройство и принцип работы, применение в автономном водоснабжении

Принцип работы насосной станции достаточно простой

Чтобы организовать водоснабжение в частном доме, понадобится насосная станция, включающая в себя компактный блок из гидробака, блок автоматики и электронасос. Принцип ее работы заключается в слаженной работе электронасоса (поверхностного), гидроаккумулятора с ниппелем, манометра, реле давления и соединительной арматуры. Чтобы устройство забирало воду, устанавливают всасывающую трубу. Агрегат должен быть обязательно оснащен встроенным фильтром и клапаном.

Содержание статьи

Описание работы гидроаккумулятора

Это накопительное устройство. Оно представляет собой специальную металлическую герметичную емкость, в состав которой входит эластичная мембрана и объем жидкости, имеющий определенное давление. Прибор следит за тем, чтобы давление в системе оставалось стабильным. Его регулировка позволяет предотвратить преждевременный износ насоса.

Понять принцип работы насосной станции можно из представленной иллюстрации

Благодаря гидроаккумулятору насос защищен от возможных ударов, а при отсутствии напряжения он обеспечивает наличие небольшого количества воды про запас.

Бак из мембран гидронасоса запасает воду, поэтому в момент открытия крана насос включается только тогда, когда ее запас закончился. Каждый отдельный прибор отличается определенной нормой включений за один час. Гидроаккумулятор обеспечивает его запасом неиспользованных включений.

Принцип работы устройства:

• Специальная мембрана разделяет корпус на две камеры. В одной хранится вода, в другой находится воздух.
• Водяная камера-мембрана предотвращает соприкасание жидкости с поверхностями корпуса, сделанными из металла.
• Благодаря наличию пневмоклапана происходит регулирование давления. Вода проникает в аккумулятор при помощи специального присоединительного патрубка на резьбе.

Важно, чтобы устройство можно было легко разобрать, если понадобится ремонт. Одним из важных условий слаженной работы гидроаккумулятора и всей системы является совпадение диаметров трубопровода и патрубка, отвечающего за напор. Когда благодаря насосу вода попадает в мембрану, устройство следит за порогом давления и в нужный момент отключает прибор при помощи реле.

Особенности устройства

Автоматика отслеживает давление в системе, по мере необходимости следит за включением и выключением двигателя давления гидронасоса. Именно поэтому блок управления состоит из манометра и реле. Манометр предназначен для контроля текущего давления, а реле занимается управлением насоса.

Основным элементом реле являются две пружины: одна замыкает контур при низком давлении, вторая контролирует максимальное давление.

Покупая устройство, следует проверить, есть ли в наличии контролер потока. Он необходим для того, чтобы предохранить двигатель от перегрева, если в водозаборе отсутствует жидкость. Каждый отдельный компонент должен работать исправно и слаженно с другими устройствами.

Перед началом эксплуатации насосной станции следует сделать проверочный запуск

Насосная станция состоит из:

• Выходного штуцера;
• Заливного отверстия;
• Входного штуцера;
• Сливного отверстия;
• Электрокабеля с вилкой;
• Блока автоматики;
• Гидроаккумулятора;
• Манометра;
• Реле давления;
• Шланга.

Заводская компоновка предполагает, что в состав агрегата входит поверхностный гидронасос. Бытовая станция, подкачивающая воду, является комплексом устройств: при выходе из строя одного она перестанет работать исправно. Насосное оборудование можно сделать своими руками. Но лучше приобрести заводскую версию системы.

Параметры системы автоматического водоснабжения

Неотъемлемый этап строительства дома за городом – обустройство системы водоснабжения. Самое простое решение – подключиться к централизованному водопроводу. Но такая возможность есть не у всех. Именно поэтому важно знать, как правильно организовать автономную систему.

Станция автоматического водоснабжения является оборудованием, в состав которого входят резервуар-гидроаккумулятор, насос, манометр и автоматика.

Ключевой компонент – насос. Именно благодаря ему возможна выкачка воды из скважины или колодца. При выборе станции водоснабжения следует обращать внимание на ее параметры:

• Производительность;
• Мощность;
• Тип насоса;
• Уровень давления;
• Объем гидроаккумулятора;
• Система защиты от сухого ухода.

Насосную станцию лучше установить в сухом месте, куда можно легко и быстро получить доступ

К преимуществам автономной системы водоснабжения можно отнести большой выбор устройств. Но стоит учитывать, что каждый бренд имеет свои недостатки. Модель нужно выбирать исходя из потребностей: глубины скважин и частоты использования станции.

Схема сборки станции

Если в наличии есть гидроаккумулятор, можно собрать устройство самостоятельно. Перед началом работ необходимо ознакомиться с принципами, по которым оно работает. При открытии крана вода поступает из гидроаккумулятора. Давление в баке снижается, это приводит к тому, что срабатывает автоматика.

Одним из основных элементов здесь является гидроаккумулятор. Его устанавливают для того, чтобы накапливалась вода и регулировался ее напор в системе.

Отсутствие накопительного бака приведет к постоянному включению и отключению насоса. Сделать насосное оборудование с погружным прибором можно самостоятельно. Для этого его необходимо соединить с накопительным баком.

Перед сборкой насосной станции следует посмотреть обучающее видео

Схема создания:

• Накопительный бак необходимо оснастить блоком автоматики и манометром.
• Для соединения гидроаккумулятора и насоса используют трубы.
• Насос оснащают обратным клапаном, который предотвращает возвращение воды в источник.
• Выполняют подключение к разводке по потребителям.

Перед тем как начинать собирать насосную станцию, необходимо изучить ее технические характеристики. Алгоритм сбора будет зависеть от особенностей расположения дома, глубины скважины и пр. Следует заметить, что поверхностная станция отличается от устройства с погружным насосом, поэтому с моделью необходимо определиться заранее.

Насосная станция идеально подходит для дачи и дома, в котором нет возможности подключиться к централизованному отоплению. Устройство автономного действия позволит пользоваться водой без дополнительных усилий и контроля работы прибора. Водяной насос обеспечивает бесперебойное поступление воды из скважины или колодца. Для правильной подкачки воды необходим гидроаккумулятор. Станцию можно сделать самостоятельно. Но перед началом работы следует узнать, как устроена система.

Как работает насосная станция. Правила установки и запуска

Оглавление статьи

Насосная станция — принцип работы.

Насосная станция  — это, пожалуй, самый простой способ сделать водопровод в частном доме.  Разберем этот несложный аппарат по составным частям:

 

Насос, установленный на гидроаккумуляторе включается при помощи реле давления, которое работает по следующему принципу — при падении давления в системе до определенной величины (чаще всего 1.5 атмосферы) реле включает питание насоса и он начинает качать воду из скважины.

Как только прекращается разбор воды (закрывается смеситель, душ, кран полива итд), давление в водопроводе начинает расти и при достижении значения в 3 атмосферы реле размыкает цепь питания насоса. Таким образом насосная станция поддерживает давление в системе водоснабжения в определенных пределах (1,5 — 3 атмосферы).

Её можно применять и в целях повышения давления,  если ваш дом подключен к центральному водоснабжению, но не хватает напора.

Параметры насосных станций.

Ниже приведены  самые важные технические характеристики насосов-автоматов:

• Высота подъема воды до 9 метров.
• Расход от 40 до 120 л/мин (для частного дома обычно хватает 65-70 л/мин).
• Мощность двигателя не более 1,8 кВт (самые популярные модели 600 — 900 Вт).
• Диаметр резьбовых соединений  чаще всего 1 дюйм.
• Напряжение питания 220 В частота тока 50 Гц.
• Напор насосных станций лежит в пределах от 40 до 60 м.

Правила монтажа насосных станций.

Не забудьте внимательно прочитать руководство пользователя!!!

1. Перед установкой необходимо проверить не заблокирован ли вал насоса. Для этого нужно снять кожух с вентилятора и осторожно попробовать повернуть его. Если вал заблокирован его необходимо провернуть при помощи отвертки.
2. Насос должен устанавливаться в месте с хорошей вентиляцией и защищенном от атмосферных осадков. Диапазон рабочих температур для насосной станции лежит в пределах от 0 до 40 градусов  Цельсия. При падении температуры ниже нуля насос будет разморожен, что приведет к дорогостоящему ремонту.
3. Основание, к которому будет закреплена станция, должно быть достаточно жестким и хорошо поглощать вибрацию от работы насоса.
4. Станция должна быть расположена максимально близко к источнику воды.
5. Насос для правильной работы должен быть расположен горизонтально.
6. Внутренний диаметр всасывающей магистрали не должен быть меньше, чем диаметр резьбы. При глубине забора более 4 метров  или при наличии длинного горизонтального участка трубы, рекомендовано увеличить диаметр всасывающей магистрали и поставить на ее конец обратный клапан с сеткой. Поясню это так, диаметр резьбы на насосе равен 1 дюйм (DN25) — это значит, что необходима труба или напорный шланг с таким же внутренним диаметром DN25. Самым популярным материалом для такой всасывающей магистрали является труба ПНД диаметром 32 мм.

Соблюдая эти правила, вы сможете самостоятельно установить насосную станцию, но все равно не забудьте ознакомиться с руководством пользователя, которое идет в комплекте. Помимо вышеперечисленных правил могут быть и иные рекомендации производителя, которыми нельзя пренебрегать.

Подключение электрооборудования.

• Необходимо проверить совпадение параметров насоса с параметрами электрической сети.
• При стационарном монтаже по правилам техники безопасности желательно использовать предохранительные автоматы. Однофазные насосы оборудованы защитным тепловым реле и поэтому могут подключаться непосредственно в сеть 220 В

  Запуск насосной станции осуществляется так:

1. Перед запуском необходимо заполнить насосную часть и всасывающую магистраль чистой водой через специальное отверстие на насосе закрытое резьбовой заглушкой. После заполнения пробку необходимо завинтить на прежнее место. Работа без воды вызовет повреждение  гидравлической части — повреждение рабочего колеса и уплотнений.
2. После включения насоса необходимо проверить правильность вращения двигателя ( для трехфазных насосов). Если смотреть на вентилятор, он должен вращаться по часовой стрелке. Если он крутится против часовой, то необходимо изменить подключение — надо поменять местами два фазных провода.
3. Станция не должна запускаться чаще, чем 20 раз в час. Иначе двигатель будет перегреваться. Частые включения могут быть вызваны малым объемом гидроаккумулятора при большом расходе воды или неисправностью его  мембраны (она может порваться). Кроме того может неправильно работать автоматика станции, в этом случае нужно обратиться в ближайший сервисный центр производителя.

Обслуживание насосной станции.

Обслуживание насосной станции состоит в основном в контроле давления воздуха в гидроаккумуляторе — давление должно быть равным 1,5 атмосферы. При падении производительности насоса  необходимо обратиться в сервис по месту жительства. Самостоятельно разбирать насос можно, но стоит заранее подумать сможете вы его собрать обратно или нет. На этом мы сегодня закончим, жду ваших вопросов в комментариях.

все нюансы выбора на vodatyt.ru

Автор Петр Андреевич На чтение 11 мин. Просмотров 1.4k. Обновлено 23.04.2019

Водяная насосная станция – это один из вариантов оборудования для подачи воды в частный дом. Применяется для водообеспечения домовой системы из автономного источника воды. Люди, не посвящённые в технические особенности оборудования, могут путать насосную станцию и погружной насос. Однако, разница между ними довольно значительная.

Варианты и назначение

Насосная станция водоснабжения для дома монтируется в подающую систему, вода подаётся из вне под давлением в трубопровод. Другой вариант устройства водопроводной системы – это самотёчный, он не требует никакого дополнительного оборудования. Вода в этом случае закачивается в некую накопительную ёмкость, устанавливаемую выше уровня самой верхней точки водозабора. Например, в чердачном помещении, откуда она самотёком спускается в сеть, создавая тем самым давление.

Однако, самотёчная система имеет значительный минус, заключающийся в необходимости выделения для накопительного бака отдельного тёплого помещения, чтобы вода в нём не замёрзла. Учитывая, что расход воды в благоустроенном доме, заселённом семьёй из 4 человек, может достигать 1-1,5 м² в день, можно представить объём необходимой накопительной ёмкости.

Другой вариант, водонапорный, подразумевает создание напора в сети неким агрегатом, в роли которого часто выступает насос, погружённый в скважину. Подобный вариант часто применяется на дачных участках, где количество водоразборных точек минимально. Достаточно всего лишь включить насос в электросеть, и из шланга потечёт струя воды. Однако, для водообеспечения благоустроенного жилища с круглогодично проживающими в нём людьми подобный вариант не годится.

Полноценный благоустроенный дом с автономным водоснабжением требует наличия в водопроводе стабильного давления. Показатель его должен соответствовать техническим требованиям подключенного к водоснабжающей сети бытового оборудования и сантехнических устройств.

В противном случае автоматические стиралки или проточные водогрейные бойлеры попросту не будут включаться, а из душа будет течь тонкая струйка воды. Решить данную проблему призвана установка насосной станции.

В чём выгода собственной станции

В числе основных положительных моментов, что несёт в себе монтаж подобного оборудования, следует указать:

• Универсальность применения.

Насосная станция даёт возможность обеспечивать подачу воды из любого источника – скважины, накопительного кессона, пруда, колодца. Поскольку насосное оборудование устанавливается снаружи, качать воду можно даже из узкой скважины, куда не пройдёт глубинный насос. Для этого достаточно лишь опустить в неё обычный резиновый шланг d 2,5 см, подключив к насосной станции.

• Автоматизированная работа.

Аппарат включается автоматически, когда давление во внутридомовом водопроводе падает. При достижении установленного давления, аппаратура самостоятельно отключает насос.

• Наличие определённого количества воды.

В комплекте, вместе с насосным оборудованием, идёт демпферный резервуар, позволяющий иметь некоторый объём воды на всякий непредвиденный случай.

Насосная станция менее уязвима, нежели обычный водный насос. Допустим, когда в скважине закончится вода, реле попросту отключит станцию. В этом же ситуации обычный насос может попросту выйти из строя. Также предохранительное реле отключит аппаратуру при резких скачках напряжения, обычно приводящих к поломке насосов.

• Возможность поддерживать в домовой сети определённое давление.

Установить показатель необходимого напора можно в индивидуальном порядке, в зависимости от количества потребителей, технических характеристик трубопровода.

Водоподающая станция, в отличие от простого насоса, позволяет обеспечить те необходимые параметры, что прописаны в эксплуатационных нормативах для благоустроенного дома.

Критерии выбора станции водоснабжения для дома

На современном рынке сантехнического оборудования представлен широчайший ассортимент насосных станций, обладающих различными техническими характеристиками. Поэтому, у многих домовладельцев, желающих самостоятельно обустроить личную систему водоснабжения, возникает закономерный вопрос – «Как выбрать насосную станцию для частного дома?» При выборе подходящего в конкретной ситуации оборудования, нужно обращать внимание на его эксплуатационно-технические показатели.

Высота всасывания и вид станций подачи воды

Одним из основных показателей, характеризующих различные виды насосных станций, является высота всасывания воды. Данный показатель во многом зависит от типа работы насоса, которым станция укомплектована.

Водяные насосы бывают:

• Центробежными.
• Вихревыми.

 Оба типа насосов также могут быть:

• Одноступенчатыми.
• Многоступенчатыми.
• Со встроенным или выносным эжектором.

От этих показателей зависит высота всасывания и создаваемый в системе напор. Одноступенчатые и многоступенчатые модели отличаются практически бесшумной работой, и предназначаются для подъёма воды с глубины порядка 7-8 м. Многоступенчатые модели имеют улучшенные технические характеристики, позволяя создавать в сети более мощный напор.

Если требуется подать воду с большей глубины, то лучше приобрести эжекторный вариант. Его особенность заключается в отводе части потока подаваемой воды обратно во всасывающий трубопровод.

Благодаря такому решению удаётся значительно увеличить высоту подъёма. У моделей со встроенным эжектором этот показатель достигает 10м, а с выносным – до 35м. Минусы эжекторного насоса – повышенный шум при работе, и более высокая цена.

Глубина скважины на вашем участке больше 35 м, тогда лучшим вариантом станет совмещение станции с погружным глубинным насосом. 

Объём накопительного бака

Каждая насосная станция снабжается накопительным баком различного объёма. Он позволяет создать резервный запас воды во внутридомовой сети, а также уменьшить количество циклов включения/отключения насоса. От того, насколько часто включается насос, зависит степень износа его механизмов.

Второй фактор выбора – средний показатель расхода воды в доме. Чем больше в доме точек водозабора, и больше жильцов, тем большим по объёму должен быть накопитель.

Благодаря своему устройству, демпферный бак позволяет поддерживать необходимое давление в водопроводе даже при выключенном насосе. Внутри его установлена резиновая мембрана, растягиваемая при наполнении бака водой. После отключения насоса она сжимается, выталкивая аккумулированную воду в сеть.

Стоимость накопительной ёмкости прямо пропорциональна её объёму, что непосредственно влияет на общую цену станции. Средние размеры гидробаков 30-50л, но в продаже встречаются модификации от 18 до 100, и более литров. (Расчёт объёма – инструкция) 

Технические характеристики

Главными эксплуатационно-техническими характеристиками станции для подачи воды, помимо высоты всасывания, являются образуемый напор и максимальная производительность. Эти показатели всегда указываются в техническом паспорте изделия. Поэтому, зная, на какой напор рассчитана ваша водопроводная система, и какую максимальную производительность может обеспечить скважина, подобрать нужную модель насосной станции не составит труда.

Некоторые люди считают, что чем мощнее станция, тем лучше. Но это далеко не так. Чересчур мощный аппарат создаст в сети избыточное давление, результатом чего может стать разрыв труб и соединительных швов, преждевременный выход из строя сантехнического оборудования. Если производительность насоса больше дебета скважины, то велика вероятность, что она осушится прежде, чем расход воды будет компенсирован.

Необходимый напор можно рассчитать, сложив такие показатели:

1. Среднее давление, на которое рассчитан трубопровод в барах,
2. Глубину всасывания воды из скважины до уровня установки насоса.
3. Высоту подачи воды к самой верхней отметке водоразбора.
4. Протяжённость трубопровода, ведущего от скважины до станции, разделённую на 10.

В итоге получаем средний необходимый показатель напора для вашего дома. Стандартные бытовые станции обеспечивают напор в пределах 35-70 м. Производительность насоса измеряется в м³ в час. Выбирать станцию нужно таким образом, чтобы обеспечить водой все точки водоразбора в доме, но она не должна превышать по своей производительности дебетовую производительность питающей скважины.

Материалы изготовления

Насосные станции могут изготавливаться из разных материалов. От этого непосредственно зависит прочность и долговечность их функционирования. Поэтому, в магазинах зачастую можно увидеть аппараты с одинаковыми эксплуатационно-техническими показателями, но с разной ценой.

К примеру, накопительные ёмкости станции могут изготовляться из обычной или нержавеющей стали. Последняя имеет стойкость к воздействию коррозии, и прослужит намного дольше обычной листовой стали. В то же время, нержавейка в разы дороже своего ржавеющего аналога.

Внутренние узлы и агрегаты наиболее дорогих моделей делают из цветных нержавеющих металлов – алюминия, меди, бронзы. Все эти металлы имеют высокую прочность, но и высокую цену, что также влияет на общую себестоимость оборудования. Станции среднего ценового сегмента имеют в своём составе чугунные и стальные детали. Наиболее дешёвые варианты изготавливаются с применением большого количества пластиковых комплектующих. Соответственно, стоимость их самая низкая, но и надёжность тоже, отнюдь не высока.

Автоматика станций

Каждая станция систем водоснабжения, в отличие от обычного насоса, снабжается комплектом автоматических приборов. Прежде всего, это реле, связанное с манометром, и отвечающее за поддержание в водопроводе определённого напора. Когда уровень давления опускается ниже выставленной на реле отметки, оно автоматически включает насос. При достижении показателя точки максимума, электрическая цепь размыкается, и насос выключается.

Помимо реле и манометра, в состав насосных станций входит датчик «сухой трубы». При исчезновении в трубопроводе воды, он самостоятельно отключит насос во избежание его поломки. Другой датчик предназначается для остановки электродвигателя при его перегреве. Это позволяет обезопасить насос от сгорания при длительной работе. Как только температура двигателя подымится выше определённой отметки, реле отключает его до тех пор, пока он не остынет.

Способ установки

Водяная станция может устанавливаться двумя основными способами:

• С поверхностным водоподъёмным насосом.
• С глубинным погружным насосом.

Первый вариант размещается в утеплённом помещении – цокольном этаже или специальном строении близ скважины. Такой вариант отличается относительной простотой монтажа, и может устанавливаться своими руками. Станция с глубинником предназначается для подъёма воды из глубоких артезианских скважин. Водоподъёмный потенциал такой станции составляет до нескольких сот метров, и монтаж столь сложного оборудования лучше доверить специалистам.

Топ-3 лучших водоподающих станций для частного дома

При подборе водоподающего оборудования нужно в самую последнюю очередь руководствоваться её стоимостью. Покупая насосную станцию, вы приобретаете её не на один сезон или пару лет. Поэтому, чем качественнее станции водоснабжения, тем они стоят дороже. Не стоит забывать, что скупой платит дважды, а хорошая вещь по определению не бывает дешёвой.

Поэтому, попробуем составить мини рейтинг насосных станций для бытовых нужд частного дома. В нём учтены их технические характеристики, долговечность эксплуатации и отзывы пользователей. Но, для чистоты сравнения, выберем станции среднего ценового сегмента, вполне доступные для российского среднестатистического домовладельца.

«Калибр-СВД/160»

Рейтинг станций бытового назначения возглавляет отечественный Калибр-СВД/160. Практичный агрегат, вполне подходящий для обеспечения водой среднего частного дома. Его производительности вполне хватит для обеспечения водой дома, населённого тремя-четырьмя людьми. Станция «Калибр» достаточно мощная для создания напора для системы со средним количеством водозаборных точек (туалет, душевая, кухня, стиралка-автомат). Обладает металлическим корпусом с металлическими механизмами, что обуславливает её долговечность.

«Гардена-3000»

В число лучших станций вошел этот образец из Германии, отличающийся простотой в управлении. Данная станция способна запросто обеспечить водой загородный дом, при условии не слишком большого количества одновременно функционирующих точек водозабора. Отличается неплохими техническими данными, поистине немецким качеством сборки и вполне доступной стоимостью.

«Марина-САМ-80/22»

«Марина-САМ»-80/22 оснащён весьма значительным по объёму накопителем, способен обеспечить подающий напор до 18 м. Изготовлен из нержавеющих материалов, что обеспечивает устойчивость к коррозии. В комплекте имеется вся стандартная электронная начинка – от реле давления до датчика перегрева. Подобные бытовые насосные станции для дачного домика или небольшого частного жилья – один из самых идеальных вариантов.

Сравнительные характеристики насосных станций

Чтобы дать читателям более полное представление о некоторых иных модификациях бесшумных насосных станций водоснабжения для частного дома, приведём таблицу с эксплуатационно-техническими данными:

Наименование модели	Производительность, м3	Напор мах. м	Мощность насоса, Вт.
Грандфорс Гидроджет JP-5	3,5	40	0,77
Водная техника RGP-1203	3	45	0,75
Ураган GARP-1207	3,8	48	1,2
Джамбо-60	3,6	35	0,6
Водомёт-115	4,2	75	1,65
Квадро Элементи Автоматико-801	5,3	40	0,8
Нью-Клайм GP-600	3	30	0,6

Видео, советы специалистов по выбору станции для дома и дачи

Водонапорная станция для дачи или жилого домостроения – немаловажная часть всей водоснабжающей системы. Поэтому изначально следует определиться, какая модель вам лучше всего подойдёт по своим характеристикам.

• Чтобы правильно решить, какую выбрать станцию, необходимо произвести хотя бы приблизительные расчёты. Предполагаемое водопотребление, дебит скважины, высота напора и подъёма воды – всё это играет решающую роль при выборе модели.
• Выбирая конкретную модель также стоит прислушаться к рекомендациям специалистов, и тех лиц, что уже опробовали её в деле.
• При установке станции в жилом помещении, отдавайте предпочтение малошумной модели. Иначе после придётся решать вопрос с установкой шумоизоляционного ограждения вокруг станции.
• Выбирая мини станции для дачи, можно сэкономить, приобретя менее производительный вариант. В то же время, отдавайте предпочтение моделям с металлическими корпусами и кожухами перед пластиковыми.

В представленном ниже видео вы сможете ознакомиться с нюансами выбора водоподающего оборудования для частного жилья.

Полезно2Бесполезно1

Как работают водонапорные башни | HowStuffWorks

Вы когда-нибудь испытывали «водный сбой»? То есть вы когда-нибудь открывали кран и обнаруживали, что из него не течет вода? Если вы получаете воду из муниципальной системы водоснабжения, ответ, вероятно, «нет».

У нас все время сбои в электроснабжении. Кабельное телевидение отключается довольно часто. Хотя это и менее распространено, телефонная система время от времени выходит из строя, и теперь обычным явлением является получение сообщения «все каналы заняты» при совершении междугородних вызовов.Но вода в любом городе или пригороде всегда есть. Напор воды очень надежен.

Объявление

Важной причиной такого уровня надежности является водонапорная башня . Вы видите водонапорные башни повсюду, особенно если вы живете в плоской местности, заполненной небольшими городками. Каждая водная система имеет одну или несколько башен. В этой статье мы рассмотрим, как работают водонапорные башни. В следующий раз вы едете на водонапорной башне, вы будете точно знать, что он делает.

Башня, резервуар и насос

Водонапорная башня — невероятно простое устройство. Хотя водонапорные башни бывают разных форм и размеров, все они делают одно и то же: водонапорная башня — это просто большой приподнятый резервуар с водой. Например, возьмите водонапорную башню, показанную справа. Эта башня находится на холме Килл Девилс, недалеко от Китти Хок, Северная Каролина. Его высота составляет около 165 футов (50 метров).

Водонапорные башни высокие, чтобы обеспечивать давление .Каждый фут высоты обеспечивает давление 0,43 PSI (фунтов на квадратный дюйм). Типичное городское водоснабжение составляет от 50 до 100 фунтов на квадратный дюйм (для крупных бытовых приборов требуется не менее 20–30 фунтов на квадратный дюйм). Водонапорная башня должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечивать такой уровень давления для всех домов и предприятий в районе башни. Таким образом, водонапорные башни обычно расположены на высоте , и они достаточно высоки, чтобы обеспечивать необходимое давление. В холмистой местности башню иногда можно заменить простым резервуаром, расположенным на самом высоком холме в этой местности.

бак

водонапорной башни в , как правило, довольно большой. Обычный подземный бассейн на чьем-то заднем дворе может вместить около 20 000 или 30 000 галлонов (это много воды!), А типичная водонапорная башня может вместить в 50 раз больше! Как правило, резервуар водонапорной башни в подобран для удержания о ценности дня воды для сообщества, обслуживаемого башней. Если насосы выходят из строя (например, при отключении электричества), водонапорная башня удерживает достаточно воды, чтобы поддерживать ее течение примерно в течение дня.

Одним из больших преимуществ водонапорной башни является то, что она позволяет размеру муниципалитета своих насосов для в среднем , а не пика спроса. Это может сэкономить сообществу много денег.

Предположим, что расход воды для насосной станции составляет в среднем 500 галлонов воды в минуту (или 720 000 галлонов в течение дня). В течение дня будут периоды, когда потребление воды будет намного больше, чем 500 галлонов в минуту.Например, утром многие люди просыпаются примерно в одно и то же время (скажем, в 7:00 утра), чтобы пойти на работу. Они ходят в ванную, принимают душ, чистят зубы и т. Д. Пиковая потребность в воде может достигать 2000 галлонов в минуту в 7 часов утра — существует большая разница в стоимости между насосом на 500 галлонов в минуту и ​​насосом на 2000 литров насос галлонов в минуту. Из-за водонапорной башни, муниципалитет может приобрести насос 500 галлонов в минуту, и пусть водонапорной башни обработки пикового спроса. Ночью, когда потребность обычно падает практически до нуля, насос может компенсировать разницу и наполнить водонапорную башню.

В большинстве городов люди пьют воду из колодца, реки или водохранилища (обычно из местного озера). Вода обрабатывается на водоочистной установке для удаления отложений (путем фильтрации и / или осаждения) и бактерий (обычно с помощью озона, ультрафиолетового света и хлора). На выходе из водоочистных сооружений получается чистая вода без микробов. Насос высокого подъема нагнетает воду под давлением и направляет ее в основные питающие трубы системы водоснабжения .Водонапорная башня крепится к первичным питателям довольно просто, как показано на этой схеме:

Если насос производит больше воды, чем требуется системе водоснабжения, избыток автоматически перетекает в бак. Если населению требуется больше воды, чем может подать насос, вода вытекает из резервуара, чтобы удовлетворить потребность.

Форма и функции

Водонапорные башни бывают всех форм и размеров. Возьмем, к примеру, этот гигантский персик на автомагистрали I-85 в Гаффни, Южная Каролина.

В городе высотных домов часто сами решают проблемы с давлением воды. Поскольку здания такие высокие, они часто превышают высоту, с которой может справиться городской напор воды. Так что в высотном доме будут свои насосы и свои водонапорные башни. На следующем снимке, сделанном из Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, на вершинах этих зданий видно как минимум 30 небольших водонапорных башен.

Еще один интересный факт о водонапорных башнях — они могут повлиять на ваши страховые ставки ! Во время пожара потребность в воде значительно возрастает и может значительно превысить мощность насосов водозаборной станции.Водонапорная башня гарантирует, что давление будет достаточным для протекания воды через пожарные гидранты. Тарифы на страхование от пожара обычно ниже в общинах, где в системе водоснабжения есть водонапорные башни.

В следующий раз, когда вы будете кататься по городу, особенно если вы проезжаете через несколько небольших городков, найдите время и обратите внимание на водонапорные башни. Теперь, когда вы знаете, как они работают, вы будете поражены их количеством и разнообразием форм, которые они принимают!

Для получения дополнительной информации о водонапорных башнях и связанных темах перейдите по ссылкам на следующей странице.

.

Как работают водонапорные башни?

Если вы ищете предложения по таким товарам, как пылесосы Keurigs, BISSELL и диффузоры для эфирных масел, то, как правило, это довольно скудный выбор, пока не начнутся праздничные распродажи. К счастью, Amazon начинает эти сделки немного раньше с их Big Fall Sale, где клиенты могут получить до 20 процентов скидок на все, от домашнего декора до предметов первой необходимости WFH и кухонных гаджетов. Теперь вам не придется ждать Черной пятницы, чтобы получить нужную сделку. Обязательно просмотрите все предложения, которые предлагает эта распродажа, здесь и ознакомьтесь с нашими избранными ниже.

Электроника

— Легкий вертикальный пылесос BISSELL 170 долларов США (экономия 60 долларов США)

— Фритюрница Dash Deluxe 80 долларов США (экономия 20 долларов США)

— Кухонная плита с 6 яйцами Dash Rapid 17 $ (сэкономьте 3 $)

— Одинарная кофеварка Keurig K-Café 169 долларов (экономия 30 долларов)

— COMFEE Toaster Oven 29 долларов США (сэкономьте 9 долларов США)

— AmazonBasics, осциллирующий керамический нагреватель мощностью 1500 Вт 31 доллар США (экономия 4 доллара США)

Основы домашнего офиса

— Лазерный принтер HP Neverstop 250 долларов США (экономия 30 долларов США)

— Планшетный сканер HP ScanJet Pro 2500 f1 OCR 274 долл. США (экономия 25 долл. США)

— Бумага для принтеров HP (500 листов) 5 долларов США (экономия 2 доллара США)

— Набор книг по композиции для медовухи из 5 блокнотов в линейку 11 $ (сэкономьте 2 $)

— Настольный дырокол Swingline 7 долларов США (экономия 17 долларов США)

— Officemate OIC Achieva Лоток для писем с боковой загрузкой 15 долларов США (экономия 7 долларов США)

— Гелевые ручки с роллингом PILOT G2 Premium, 12 штук в упаковке 10 долларов США (экономия 3 доллара США)

Игрушки и игры

— Рации для старых детей Selieve Toys $ 17 (экономия $ 7)

— Yard Games Giant Tumbling Timbers $ 59 (экономия 21 $)

— Ракетные пусковые установки Duckura 11 долларов США (экономия 17 долларов США)

— Автоматическая бейсбольная бита EXERCISE N PLAY 14 долларов США (экономия 29 долларов США)

— Дроны Holy Stone HS165 с GPS и камерой 2K HD 95 долларов США (экономия 40 долларов США)

Товары для дома

— Ручные светодиодные фонари рабочего освещения DEWALT 20V MAX 54 $ (сэкономьте 65 $)

— Упаковочная лента Duck EZ с дозатором, 6 рулонов 11 долларов США (экономия 6 долларов США)

— Bissell MultiClean Wet / Dry Garage Auto Vacuum 111 долларов США (экономия 39 долларов США)

— Фильтр для раковины Full Circle с пробкой 5 долларов США (экономия 2 доллара США)

Домашний декор

— Рождественская история Реплика опоры лампы на 20-дюймовой ножке от NECA $ 41 сэкономьте $ 5

— SYLVANIA 100 LED тёпло-белые мини-светильники $ 8 (сэкономьте 2)

— Yankee Candle Large Jar Candle Vanilla Cupcake 17 долларов США (экономия 12 долларов США)

— Матовая фоторамка для коллажей Malden с 8 отверстиями 20 $ (экономия 8 $)

— Пара штор с синим и серым цветком Lush Decor 57 $ (сэкономьте 55 $)

— Диффузор эфирного масла LEVOIT $ 25 (экономия $ 5)

Зарегистрируйтесь сегодня: Получайте эксклюзивные предложения, новости о продуктах, обзоры и многое другое с информационным бюллетенем Mental Floss Smart Shopping!

Эта статья содержит партнерские ссылки на продукты, выбранные нашими редакторами.Mental Floss может получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам.

.

Завершены ли улучшения станции Ватерлоо? Почему он был закрыт и сколько поездов South West Train были затронуты?

ОБНОВЛЕНИЯ на вокзале Ватерлоо этим летом вызвали трудности у пассажиров, поскольку они боролись с ограниченным сервисом.

Несмотря на перерасход работ в утренние часы большого открытия, обновление завершено. Вот что вам нужно знать …

Хаос продолжался на станции Ватерлоо, поскольку строительные работы были прекращеныКредит: Алами

Как долго длились работы станции Ватерлоо и закончилась ли модернизация?

Крупный транспортный узел был частично закрыт на большую часть трех недель, так как с 5 августа шли работы на 14 платформах.

Он должен был начать работу в обычном режиме 29 августа, но пассажиры пригородных поездов продолжали сталкиваться с перебоями в работе, так как платформы закрываются после того, как работы были остановлены.

Но National Rail объявила, что модернизация завершена, и плановые испытания отложили первоначальное открытие всех платформ.

Также будут проводиться некоторые работы по выходным в сентябре и октябре, но детали еще не определены и объявлены.

Работа является частью амбициозных планов по созданию «просторного, современного и доступного вокзала» путем восстановления бывшего терминала Eurostar, Waterloo International, с поездами на континент, которые теперь ходят с вокзала Кингс-Кросс Сент-Панкрас.

Инженеры

Waterloo также планируют расширить платформы 1–4 и вернуть платформы 20–24 в эксплуатацию, а также внедрить новые технологии, которые позволят повысить эффективность поездов и улучшить пунктуальность.

Платформы на станциях вдоль линии Рединга удлиняются, чтобы принимать более длинные поезда с большим количеством вагонов.

10 из 25 платформ были закрыты в течение августа, так как начались восстановительные работы стоимостью 800 миллионов фунтов стерлингов Фото: Алами

Почему закрылась станция Ватерлоо?

Модернизация Ватерлоо и Юго-Запада стоимостью 800 миллионов фунтов стерлингов предназначена для более быстрого и частого обслуживания с новым парком из 30 поездов, обеспечивающим 150 дополнительных вагонов между Лондоном и Виндзором.

Ватерлоо — самая загруженная станция в Великобритании, через которую ежегодно проезжает более 99 миллионов человек, но существующая инфраструктура скрипела под нагрузкой.

South West Trains обслуживает 1 700 рейсов, перевозя 650 000 пассажиров в день, что делает его самым загруженным оператором пригородных перевозок в Европе.

Поездки по этой линии увеличились более чем вдвое за последние 20 лет до 234 миллионов в год, и ожидается, что к 2043 году эта цифра вырастет еще на 40 процентов.

Модернизация станции Ватерлоо — это самый крупный из когда-либо сконцентрированных работ Network Rail.

Какие поезда South West Trains были отменены?

Во время основных работ в августе количество услуг резко сократилось из-за меньшего количества используемых платформ.

Пассажирам сказали ожидать более длительных поездок и загруженных услуг в утренние и вечерние часы пик.

Работа оказала огромное влияние на пригородные сообщения из Дорсета, Гемпшира, Суррея, Беркшира и Уилтшира.

Были затронуты загруженные службы из Бейзингстока, Гилфорда и Рединга.

Некоторые пригородные станции на юго-западе Лондона были закрыты, а на других стояли длинные очереди, пока пассажиры ожидали посадки на переполненные поезда.

Утром 15 августа пассажирский поезд на юго-западе сошел с рельсов в Ватерлоо, что вызвало еще больший хаос в поездках. После крушения South West Trains настоятельно рекомендовали людям избегать поездок 15 и 16 августа.

Во время этого хаотичного периода путешествий компания South West Trains потеряла франшизу South Western в пользу новой железнодорожной компании South Western Railway.

Пассажиров лондонского Ватерлоо предупредили, чтобы они не ехали в часы пик — и ожидали загруженных или отложенных поездокКредит: Getty Images

Были ли затронуты какие-либо другие поезда и станции Лондона?

Услуги по направлению к Лондонскому мосту и от него должны быть отменены или перенаправлены, чтобы учесть «значительные работы» по программе модернизации Thameslink и реконструкции станции, при этом работы запланированы на каждые выходные в этом году.

В течение восьми дней с субботы 26 августа по субботу 2 сентября не будет вообще никаких поездов с юго-востока на станции Лондонский мост, Чаринг-Кросс и Ватерлоо-Ист и от них.

Это означает, что в Лондон будет меньше поездов, а те, которые ходят, будут переведены на другие станции.

Только 28 августа и 2 сентября услуги Юго-Востока через Blackfriars не будут осуществляться .

HAPPY MEAL

Работник McDonald’s оплачивает счет клиента после того, как он позвонит маме, чтобы попросить ее заказ

XMAS CHEER

Министры сделают «все возможное», чтобы спасти Рождество с «3-месячными тестами и 4-недельными холлами»

Exclusive

GRIM FIND

Собаки трупа пахнут ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСТАТКИ от дома у озера пропавшего мужа Кэрол Баскин

«БОЛЬШОЙ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ МЕДВЕДЬ»

«Настоящий джентльмен» сержант застрелен боевиком, который пытался убить еще двух полицейских

Эксклюзив

HAPPY

Работник McDonald’s, заплативший за обед для мальчиков, тайно купил еду на МЕСЯЦЫ

ПРАВИЛО 600

Сотни людей выходят из пабов на уличные вечеринки и упакованные тубы после 22:00 комендантский час

.

Системы жизнеобеспечения — Как работают подводные лодки

Существуют три основные проблемы жизнеобеспечения в замкнутой среде подводной лодки:

• Поддержание качества воздуха
• Поддержание пресной воды
• Поддержание температуры

Поддержание качества воздуха

Воздух, которым мы дышим, состоит из значительных количеств четырех газов:

Объявление

• Азот (78 процентов)
• Кислород (21 процент)
• Аргон (0.94 процента)
• Двуокись углерода (0,04 процента)

Когда мы вдыхаем воздух, наши тела потребляют его кислород и превращают его в углекислый газ. Выдыхаемый воздух содержит около 4,5% углекислого газа. Наши тела ничего не делают с азотом или аргоном. Подводная лодка — это герметичный контейнер, в котором находятся люди и ограниченный запас воздуха. Чтобы воздух в подводной лодке оставался пригодным для дыхания, необходимо выполнить три вещи:

• Кислород необходимо восполнять по мере его потребления.Если процентное содержание кислорода в воздухе падает слишком низко, человек задыхается.
• Углекислый газ необходимо удалить из воздуха. Когда концентрация углекислого газа повышается, он становится токсином.
• Влага, которую мы выдыхаем при дыхании, должна быть удалена.

Кислород подается либо из резервуаров под давлением, кислородного генератора (который может образовывать кислород при электролизе воды) или из некоего «кислородного баллона», который выделяет кислород в результате очень горячей химической реакции.(Вы можете помнить эти канистры из-за их проблем на космической станции МИР — подробности см. На этой странице). Кислород либо выпускается непрерывно компьютеризированной системой, которая определяет процентное содержание кислорода в воздухе, либо выпускается партиями периодически в течение дня.

Двуокись углерода можно удалить из воздуха химическим способом с помощью натронной извести (гидроксид натрия и гидроксид кальция) в устройствах, называемых скрубберами . Углекислый газ улавливается натронной известью в результате химической реакции и удаляется из воздуха.Другие подобные реакции могут достичь той же цели.

Влага может быть удалена осушителем или химическими веществами. Это предотвращает образование конденсата на стенках и оборудовании внутри корабля.

Кроме того, другие газы, такие как окись углерода или водород, выделяемые оборудованием и сигаретным дымом, могут удаляться горелками. Наконец, фильтры используются для удаления твердых частиц, грязи и пыли из воздуха.

Обеспечение снабжения пресной водой

Большинство подводных лодок имеют перегонные аппараты, которые могут забирать морскую воду и производить пресную.Дистилляционная установка нагревает морскую воду до водяного пара, который удаляет соли, а затем охлаждает водяной пар в сборный резервуар с пресной водой. Дистилляционная установка на некоторых подводных лодках может производить от 10 000 до 40 000 галлонов (38 000 — 150 000 литров) пресной воды в день. Эта вода используется в основном для охлаждения электронного оборудования (такого как компьютеры и навигационное оборудование) и для поддержки экипажа (например, для питья, приготовления пищи и личной гигиены).

Поддержание температуры

Температура океана, окружающего подводную лодку, обычно составляет 39 градусов по Фаренгейту (4 градуса по Цельсию).Металл подводной лодки проводит внутреннее тепло в окружающую воду. Итак, подводные лодки должны иметь электрический обогрев, чтобы поддерживать комфортную температуру для экипажа. Электроэнергия для нагревателей поступает от ядерного реактора, дизельного двигателя или аккумуляторных батарей (аварийный).

.

Можно ли красить включенные батареи: Чем и как покрасить чугунную батарею отопления в домашних условиях

Чем и как покрасить чугунную батарею отопления в домашних условиях

Прежде чем выбирать материалы и способ, которым предполагается покрасить чугунную батарею отопления, необходимо для себя решить, что же важнее, — обеспечить долговечность и надежность металлического радиатора либо добиться эстетичного внешнего вида, что, в общем-то, немаловажно, учитывая тот факт, что радиаторы и батареи из чугуна, даже новые, с прилавка магазина, далеко не самые красивые.

Внутренние поверхности радиатора красить сложно и долго

Можно ли красить чугунные батареи отопления

Считается, что каждый дополнительный слой краски на поверхности радиатора отопления уменьшает его эффективность в среднем на 10-15%. После четырех слоев краски чугунные регистры батареи греют в два раза хуже, чем новые. Поэтому желание покрасить чугунные батареи в квартире в пятый-десятый раз перед началом отопительного сезона должно сдерживаться смыслом. Зачем делать бесполезную работу, может, все-таки заменить радиатор самостоятельно или поручить ремонт специалисту?

Пытаться покрасить чугунный корпус батареи отопления своими руками имеет смысл лишь в двух случаях:

• После установки нового радиатора. Покрасить это нужно в обязательном порядке, так как, скорее всего, в магазине продадут батарею с загрунтованной поверхностью;
• После проведения капитального ремонта батареи, в том числе ликвидации подтекания, замены регистров, удаления свищей или разгерметизации на соединении.

В любом случае есть шанс не просто защитить корпус от ржавчины, но и красиво покрасить батарею отопления, тем более чугунную, требующую ухода и внимания. Потребуется подобрать соответствующую краску, выбрать способ нанесения краски, наиболее подходящий для домашних условий.

Именно последний пункт всегда остается камнем преткновения. Если регистры лежат в подвале или в гараже, в разобранном виде, то лучше красить чугунные батареи отопления порошковой краской. У нее и вид получше, и качество покрытия на порядок выше. Правда, чтобы покрасить, придется разобрать радиатор, погрузить и отвезти в ближайший малярный цех на автосервисе.

Самое высокое качество поверхности дает порошковая краска, ее хватает лет на 20

Профессиональные маляры точно подскажут лучшую краску для покраски чугунных батарей. Возможно, это будет грунтовка на полиэфирной смоле или обычный материал для окрашивания дисков и тормозных блоков. Понятно, что покрасить у профи обойдется в копеечку, но если сделать правильно, то можно забыть лет на 20-30 о том, что чугун корпуса вообще нужно когда-либо красить.

Самый быстрой способ покрасить радиатор

Но чаще всего решить проблему описанным способом не удается, обычно по техническим причинам, поэтому приходится искать способ покрасить чугунные батареи в квартире. При этом постараться не отравиться токсичным растворителем и одновременно обеспечить радиаторам более-менее презентабельный вид.

Какой краской покрасить чугунные батареи отопления

В первую очередь необходимо определиться с тем, какой конкретно краской можно покрасить чугунный корпус. Сделать это достаточно просто, ассортимент невелик, для радиаторов отопления обычно используют три-четыре основных вида лакокрасочных материалов:

• Прозрачный алкидный лак с серебрянкой или титановыми белилами;
• Автомобильная подкраска в аэрозольной упаковке;
• Акриловая и водно-дисперсионная краски.

Если есть возможность, то можно приобрести так называемую молотковую краску. Если покрасить по правилам, то после высыхания слой получается с блеском и словно чеканной поверхностью. Прочность покрытия молотковой смесью намного выше, чем у стандартных алкидных или акриловых материалов, но и толщина слоя получается заметно выше. Соответственно, расход краски на чугунные батареи, даже если покрасить распылителем, возрастет на 50-60%.

Силиконалюминиевая краска- дорого, но эффективно

Важно! Такая обработка надежно защищает чугунную основу батареи от любых механических повреждений, царапин, воздействия моющих-чистящих веществ. Но правильно покрасить можно лишь новую чистую батарею, без следов старых ЛКМ.

Единственным весомым недостатком подобного решения является непривлекательной серый цвет батареи.

Серебрянка и бронзовка

Один из способов правильно покрасить чугунные радиаторы заключается в использовании лакокрасочных материалов с наполнителем в виде металлического порошка, обычно алюминиевого или бронзового. Металлический наполнитель в лаке увеличивает теплопроводность, тогда как окись титана, цинка, свинца зачастую ухудшают теплоотдачу.

Серебрянка оказывается наиболее долговечным покрытием

Перед нанесением краски поверхность не грунтуют, а зачищают до металлического блеска и, желательно, обрабатывают пассивирующим составом. Прежде чем покрасить чугунные батареи отопления своими руками, металл затирают ветошью, смоченной ацетоном либо растворителем №646.

Алкидные и пентафталевые краски

Одни из самых сложных лакокрасочных материалов, покрасить чугунный корпус можно, но лишь на 4-5 лет службы. Краска вязкая, приходится добавлять большое количество растворителя, иначе покрасить чугунную батарею внутри регистров будет очень сложно.

Дает очень толстое покрытие, даже при однократном окрашивании поверхности. Поэтому, если принимается решение покрасить радиатор алкидной эмалью, то лучше выбирать специализированные составы и выполнить окрашивание в один слой.

Акриловые и водно-дисперсные краски

В продаже можно встретить специальные акриловые водно-дисперсионные лакокрасочные материалы. Они дают достаточно красивое покрытие, если требуется красиво покрасить чугунную батарею отопления, то лучше выбрать акриловую теплостойкую эмаль.

Водно-дисперсионные считаются неплохими для обработки регистров, но для чугунной батареи лучше не использовать. Водоэмульсионка плохо защищает металл, а кроме того, при интенсивном нагреве часто желтеет и покрывается серой пылью.

Чем не стоит пытаться покрасить чугунную батарею

Помимо перечисленных вариантов, существует еще как минимум пару сортов краски, которыми красить чугун не имеет смысла. Не стоит красить полиуретановыми и латексными красками, они дают очень толстый слой, что увеличивает тепловое сопротивление и ухудшает теплоотдачу. А кроме того, материал очень быстро стареет и покрывается трещинами.

Примерно такими же свойствами обладает масляная краска. В течение первых двух-трех лет после окрашивания лакокрасочный слой на чугунной батарее будет выглядеть абсолютно идеально, но греть радиатор будет очень плохо.

Каким цветом покрасить чугунную батарею

Наиболее ходовыми считаются расцветки белого, кремового, голубого оттенков, иногда хозяева умышленно окрашивают радиаторы в белый цвет, для того чтобы улучшить дизайн оконного проема, под которым размещена батарея. На белом фоне хорошо видна пыль, поэтому убирать приходится достаточно часто.

Оптимальным решением считаются голубые, серые и бежевые цвета. Покрасить батарею в более темные, черные и коричневые цвета можно, тем более, соответствующие краски имеются в продаже, но какого-то положительного эффекта от подобного цветового решения вряд ли можно дождаться.

Расход краски на чугунный радиатор

В среднем на покраску чугунной батареи из восьми секций уйдет примерно 110-120 г алкидной краски, 80-85 г нитроэмали или акрилового материала. Если красить с помощью пульверизатора, то для нанесения одного слоя будет достаточно 65-70 г.

Если планируется покраска в два-три слоя, то соответствующий расход необходимо будет увеличивать на 60-70%.

Подготовка чугунных батарей к покраске

Большинство ошибок, совершаемых при попытке покрасить чугунную батарею, относятся к неправильной подготовке поверхности. Красить чугун и стальную поверхность — это две большие разницы, так как на сталь краска ложится ровно, обеспечивается неплохая адгезия.

Для чугуна все намного сложнее. Потребуется не только снять старую краску и грунт, но и тщательно зачистить металл, что называется, до блеска, обезжирить поверхность имеющейся горячей водой с содой и растворителем.

Чистить металл нужно будет до блеска

Снять старую краску можно с помощью щетки-насадки на дрель с бронзовой щетиной, либо попытаться использовать промышленный фен и ту же металлическую щетку. Использовать химические удалители краски или обжиг газовой горелкой нельзя, так как при сильном перегреве или использовании кислотных растворов в первую очередь выгорает уплотнение между секциями.

Нужно ли грунтовать чугунные батареи перед покраской

Если батарея новая и покрыта заводской грунтовкой, то нет смысла удалять слой. Чаще всего качество грунтования в заводских условиях выше, чем то, которого можно добиться в домашних условиях.

Один из лучших видов грунта

Единственным исключением является подготовка под нитрокраску. Обычно металл зачищают и затирают до блеска, после чего наносят грунтовку на основе цинкового порошка и нитролака, разведенного в два-три раза сильнее, чем положено по инструкции. Такая подготовка обеспечивает хорошие прилипание нитрокраски на чугунную поверхность батареи.

В остальных случаях чистую новую либо хорошо очищенную старую батарею рекомендуется покрыть тонким слоем грунтовки.

Для того чтобы получить хорошее сцепление, грунтовку разводят один к одному Р647 и втирают в поверхность смоченной тканью. Слой грунта получится очень тонким, почти бесцветным, но это не сказывается на его характеристиках. Краска будет прилипать так же хорошо, как и на толстом слое, а тепловое сопротивление уменьшится на 30-40%

Как правильно покрасить старые чугунные батареи отопления

Красить чугунную батарею можно быстро или качественно. Если нужно выполнить работу в максимально сжатые сроки, то лучше использовать пульверизатор или аэрозольный баллончик для окрашивания колесных дисков. На одну чугунную батарею уйдет как минимум два стандартных баллона, это примерно 250 г краски.

Преимущество такого способа заключается в очень тонком лакокрасочном слое и качественном глянцевом блеске. Кроме того, удается покрасить даже самые труднодоступные места, причем сделать работу максимум за 10 мин.

Покрасить чугунную батарею с помощью пульверизатора намного проще, но в домашних условиях или в квартире использование пульверизатора или воздушного распылителя создает массу проблем, поэтому от подобных технологий лучше сразу отказаться.

Если есть выбор, то лучше всего покрасить батарею кисточкой с очень жесткой щетиной, никаких валиков или любых других аналогичных инструментов. Неудобство пользования подобной кистью заключается в том, что щетина сильно разбрызгивает краску, приходится брать малыми порциями и тщательно растирать на чугунной поверхности. Работать подобным инструментом не очень комфортно, но в любом случае жесткая кисть позволяет качественно покрасить самую старую чугунную батарею, какая только существует в доме.

Кроме этого, небольшая кисть с коротко обрезанной жесткой щетиной оказывается очень удобной для того, чтобы покрасить внутреннюю поверхность регистров. Если пытаться сделать это обычной малярный кисточкой, то большая часть краски просто стечет на пол.

Важно! Жесткая основа кисточки обеспечивает хорошее выдавливание воздуха из-под лакокрасочного слоя, поэтому после высыхания слой краски будет тонким, без каверн и отслоений.

Как покрасить чугунную батарею под старину

Для того чтобы придать радиатору вид старинного обогревателя, необходимо правильно подобрать цвет и фактуру краски. Например, можно попытаться оформить батарею в виде изделия из цветного металла, латуни или меди. Для этого потребуются специальные наполнители, имитирующие медную поверхность. Красить придется, как минимум, в четыре-пять слоев, с промежуточной полировкой каждого. В результате получается чугунная батарея, очень похожая на медный теплообменник, используемый для обогрева 150-200 лет назад.

Старинные радиаторы водяного отопления зачастую имели декоративные узоры, на поверхности обязательно делались надписи производителя, ставились клейма и прочие атрибуты индивидуального производства. Все это можно попытаться воспроизвести с помощью вырезанных из фольги наклеек.

Декор придется клеить на защищенную чугунную поверхность с помощью термостойких клеевых композиций, например, эпоксидной смолы. После покраски чугунные батареи будут очень похожи на старинный радиатор.

Интересные идеи покраски чугунных батарей своими руками

Придать скучному металлическому радиатору более индивидуальный вид можно с помощью нескольких цветов или способов окраски. Например, в детской комнате чугунную батарею можно покрасить в несколько цветов, наилучшим образом подходящих к цветовой гамме интерьера помещения.

Для хорошего настроения

Для зала или гостиной комнаты батарею лучше всего покрасить в стиле отделки стен. Это позволит сделать систему отопления, радиатор и трубы практически невидимыми на фоне оконной отделки.

На лицевую поверхность радиаторов можно нанести рисунок, например, имитирующий технику росписи настенной керамической плитки.

В простейшем случае на белом фоне можно выполнить мелкие надписи и кальки фото. С помощью трафарета и заготовок, распечатанных на принтере, можно легко превратить чугунную батарею в тумбу, оклеенную газетными вырезками.

Чугунный корпус, загрунтованный белой вододисперсионной краской, может быть расписан практически любыми основными ЛКМ, фломастерами, маркерами, материалами для покраски ПВХ. Требуется лишь талант, вкус художника и чувство меры.

Заключение

Покрасить чугунную батарею отопления не сложнее, чем любой другой металлический предмет в доме. Единственным условием, о котором нужно всегда помнить, является использование дополнительной защиты для стыков и мест соединения гаек, пробок, резьбовых сгонов, с помощью которых чугунный радиатор соединяется с системами водяного отопления. Чем меньше стараться покрасить в этих местах, тем дольше прослужит система обогрева.

Трубы для свайного фундамента: Фундамент из металлических труб: как заложить своими руками

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

• Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
• Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
• Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

• В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
• Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
   
2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
   
3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 

• Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
• Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

Рубероид	ПВХ трубы	А/Ц трубы	Трубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
3. Несъемная опалубка: рубероид.
4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.

Бур ТИСЭ с удлинителем	Бур садовый с удлинителем

2. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.

Уширение буром ТИСЭ	Уширение штыковой лопатой

3. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
1. Бетономешалка
2. Мастерок
3. Ведро
4. Лопата совковая

Бетономешалка	Мастерок	Строительное ведро	Совковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения  внизу скважин

Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.  

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.


После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.  

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.


8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Похожие статьи:

сваи из ПВХ своими руками, инструменты и технология монтажа

Содержание статьи:

Устойчивость и долговечность здания, уровень комфорта пребывания в нем, напрямую зависит от качества, надежности и продуманности его опорной системы. Зачастую владельцам земельных участков приходится вести строительство в сложных почвенных и климатических условия. В большинстве случаев фундамент из труб является единственным и самым бюджетным и простым вариантом решения вопроса о выборе основания для жилого или вспомогательного строения. Технология изготовления трубного фундамента не требует наличия профессиональных знаний и оборудования. Всю работу можно быстро и качественно выполнить своими руками.

Конструктивные особенности фундамента из труб

Сваи для фундамента, выполненные из пластиковых канализационных труб

Конструктивно трубчатый фундамент представляет собой совокупность погруженных в грунт опор, соединенных в единую конструкцию ростверком или монолитной плитой. Столбы устанавливаются на определенном расстоянии между собой, но в обязательном порядке по углам дома и местах стыковки внутренних и внешних стен. Для массивных строений делается столбчатый фундамент из металлических труб, равномерно распределенных по всей их площади.

Различают такие разновидности свайных оснований:

• Заглубленные. Верхние части столбов находятся ниже уровня земли, благодаря чему исключается проникновение под здания влаги и холодного воздуха.
• Поверхностные. Ростверк располагается на уровне грунта, частично передавая на него вертикальную нагрузку от здания.
• Возвышенные. Сваи из труб возвышаются над поверхностью на уровне, достаточном для того, чтобы исключить подтопление дома или оборудования под ним хозяйственного проема.

Выбор материала для изготовления опорной системы и ее типа обосновывается свойствами грунта, глубиной его промерзания и техническими характеристиками здания.

Преимущества конструкции

Установку и заливку труб можно выполнить в одиночку

Фундамент из канализационных труб имеет массу преимуществ перед классическими ленточными, плитными и столбчатыми аналогами.

Основные достоинства конструкции:

• небольшой объем земляных работ;
• выполнить установку можно даже в одиночку;
• почти полное отсутствие отходов и строительного мусора;
• простота монтажа, который доступен даже неопытному застройщику;
• устойчивость опор к воздействию находящихся в земле химических реагентов;
• экологическая безопасность материала;
• устойчивость при правильно проведенном расчете.

Минус сооружения в его ограниченной прочности и сроке эксплуатации, который не превышает 50 лет в условиях теплого и умеренного климата.

Условия для строительства свай из труб

Для установки в грунт используются трубы оранжевого цвета, устойчивые к агрессивной среде

Трубчатые несущие системы имеют широкую, практически неограниченную сферу применения в частном и коммерческом строительстве. Их используют для установки жилых домов, дач, бань, беседок, сараев, павильонов и ларьков. Конструкция опор представляет собой заполненную цементным раствором несъемную опалубку со стальным каркасом или без него.

В качестве формы для бетона используются трубы из различных материалов:

• Канализационные (пластиковые). Выбирать следует изделия оранжевого цвета, изначально предназначенные для эксплуатации в уличных условиях. Фундамент из пластиковых труб устойчив к перепадам температуры и ультрафиолету, отлично переносит любую погоду.
• Металлические. Само по себе железо обладает высокой прочностью и достаточным запасом гибкости, чтобы без разрушения переносить колебания грунта. Металлический фундамент не нуждается во внутреннем армировании, так как эту функцию выполняют стенки колонны. Минус такого сооружения в склонности к коррозии.
• ПВХ. Полимерные изделия предназначены для монтажа внутри помещений. Чтобы адаптировать фундамент из труб ПВХ для уличных условий, потребуется потратить время, силы и средства на проведение мероприятий по его утеплению вплоть до принудительного подогрева в холодное время года.

Для строений длительного срока службы лучше подходят сваи из пластиковых канализационных труб с внутренним армированием. Такая конструкция совмещает в себе оптимальное соотношение цены, прочности и долговечности.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Ручной бур для земляных работ

Чтобы соорудить несущую систему из труб потребуется:

• болгарка;
• уровень, рулетка;
• ручной или моторный бур;
• лопата;
• емкости для замешивания раствора;
• крючок для вязания проволоки;
• топор;
• шнур, колья;
• трубы 200 см длиной и диаметром от 11 см;
• компоненты для раствора (песок, щебень, цемент).

Покупать бетономешалку и мотобур стоит в тех случаях, когда на перспективу планируется очередное масштабное строительство. Для единичной акции это оборудование целесообразнее арендовать.

Подготовительный процесс

Расчет количества свай производится исходя из несущей способности грунта

Первым этапом является исследование участка, определение несущей способности грунта и глубины его промерзания. Исходя из этих данных рассчитывается количество и площадь свай, составляется схема их размещения.

Следующей фазой является разметка участка. При необходимости он очищается от растительности, посторонних предметов и выравнивается.

Отмечается контур здания, места установки опор помечаются кольями или обрезками арматуры.

Остается дождаться благоприятной погоды и начать работы.

Строительство столбчатого фундамента своими руками

Бурить скважины под трубы можно сразу все или поочередно, по мере заливки предыдущей опоры. Второй вариант выбирается, если отверстия быстро заполняются грунтовыми водами или когда ожидаются осадки.

Последовательность монтажа опор:

1. Изготовление скважины. Необходимо тщательно выдерживать вертикаль бурения, а то работу придется переделывать. Придонная часть скважины расширяется на 5 см.
2. Установка дренажа. Для этого в яму засыпается песок и щебень. Материал смачивается и трамбуется.
3. Опускание трубы в отверстие. Опоре придается вертикаль с помощью распорок.
4. Изготовление объемного каркаса треугольного сечения из арматуры и его загрузка в трубу.
5. Замешивание и заливка цементного раствора в трубу. Закрепление в нем закладной под оголовок.

Дальнейшие работы можно проводить уже через 2-3 дня, когда цемент схватится и утратит текучесть.

Заключительным этапом строительства трубного фундамента является установка ростверка. Соединение осуществляется металлическим профилем, деревянным брусом или железобетоном. В зависимости от свойств местности используется жесткая, полужесткая или плавающая технология стыковки фрагментов опорной системы.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

• Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
• Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
• Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

• В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
• Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
   
2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
   
3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
• Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
• Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0  — проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

• Рубашка из рубероида  (самый экономичный вариант).
• Трубы ПВХ  (желательно оранжевые для внешней канализации).
• Асбесто-цементные трубы .
• Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)

Рубероид	ПВХ трубы	А/Ц трубы	Трубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
3. Несъемная опалубка: рубероид.
4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.

Бур ТИСЭ с удлинителем	Бур садовый с удлинителем

2. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.

Уширение буром ТИСЭ	Уширение штыковой лопатой

3. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
1. Бетономешалка
2. Мастерок
3. Ведро
4. Лопата совковая

Бетономешалка	Мастерок	Строительное ведро	Совковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов.  

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье:  Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента:  Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором:  Расчет глубины промерзания грунта .  © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения  внизу скважин

Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.  

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.   

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом:  Калькулятор по расчету состава бетона .

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.


После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса .


8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Похожие статьи:

• Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса
• Столбчатый фундамент из пластиковых труб (ПВХ)
• Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб
• Столбчатый фундамент из дерева
• Столбчатый фундамент из кирпича
• Подборка видео по столбчатому фундаменту  

Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/fundament-stolbchatyy-monolitnyy.php

Фундамент из асбестовых труб: пошаговая инструкция, плюсы и минусы

Какие трубы используют?

Застройщики часто задаются вопросом, какие трубы лучше использовать для обустройства основания строения. Как показывает практика, чаще всего для возведения столбчатого фундамента используют трубы:

1. Асбестоцементные.
2. Металлические.
3. ПВХ.

Каждый вид изделий имеет свои плюсы и минусы. Поэтому стоит рассмотреть каждый из них более подробно.

Асбестоцементные


Асбестоцемент довольно прочный материал, который представляет собой застывший цементный раствор, армированный асбестовыми волокнами.

Трубы не подвержены коррозии и обладают высокой механической прочностью. Они не разрушаются вследствие контакта с влажной почвой.

Полости асбестовых опор заполняют бетоном, предварительно помещая в них каркасы из нескольких стержней металлической арматуры. Недостатком является ограниченная несущая способность, поэтому их нельзя использовать на строительстве заданий из сборного железобетона и кирпича.

Металлические

Опоры из стальных труб, заполненные бетоном, не нуждаются в армировании. К неопровержимым достоинствам металлических оболочек столбчатого фундамента следует отнести то, что опоры обладают высокой несущей способностью. Металл в союзе с бетоном способен выдержать нагрузки от довольно тяжёлых сооружений.

При всех превосходных качествах стальных опор, следует заметить их подверженность коррозии. Поэтому поверхности точечных фундаментов нуждаются в качественной гидроизоляции.

Немаловажным минусом железных оснований является высокая стоимость металлических изделий.

ПВХ

Полимерные трубы, предназначенные для прокладки канализационных коммуникаций, с успехом справляются с ролью несъёмной опалубки для столбчатых фундаментов.

Полимеры не нуждаются в защите от коррозии. Благодаря своему лёгкому весу, они удобны в транспортировке и на монтаже.


Их легко разрезать на нужные отрезки простой ножовкой. Срок службы полимерных изделий практически не ограничен.

Пластиковые трубы прекрасно переносят среду щелочных и кислотных почв. Недостатком, как и у асбестовых «коллег», является невысокая несущая способность.

В последнее время на рынке стройматериалов появились цилиндрические картонные оболочки для столбчатых фундаментов. Они пропитаны специальными влагостойкими составами, которые не дают раскиснуть картону, пока не застынет бетон.

Что собой представляют асбестовые трубы

Асбестовые или асбестоцементные трубы – стройматериал с многолетней историей. Изготавливают их из портландцемента и асбестовых волокон. Из этих же материалов делают знакомый всем кровельный материал – шифер. Асбестовые волокна образуют каркас изделия, придавая ему прочность, которой чистый цемент лишен.

Сочетание этих материалов делает изделия из асбестоцемента прочными, водо–, термо– и огнестойкими, химически инертными и устойчивыми к коррозии.

Асбестоцементные трубы выпускают в двух модификациях:

• напорные, предназначенные для монтажа систем водоотведения, технического водоснабжения, оборудования колодцев, защиты скважин от осыпания грунта;
• безнапорные, используемые для монтажа систем дымоудаления.

Обратите внимание! Для устройства столбчатого фундамента используют только напорные трубы, так как безнапорные не выдержат внутреннего давления от заливаемого в них цементного раствора и внешнего давления грунта.

В чем особенность фундамента из асбестовых труб

Из асбестоцементных труб возводят фундамент столбчатого, или свайного, типа, изготавливая для будущего строения своеобразные ноги – столбы, или сваи, уходящие глубоко в почву.

Особенностью такого фундамента является установка свай под ключевыми точками строения: углами, зонами пересечения стен.

Отличительная черта свайного асбестоцементного фундамента – заливка полых асбестовых труб цементным раствором с дополнительным армированием. В результате столбы опор получаются прочными и устойчивыми к давлению грунта и способными выдержать вес возведенного строения.

Такое строение опорной конструкции актуально в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно устройство фундамента плитного или ленточного типа:

• При возведении надворных построек, дачных домиков и каркасных домов, не имеющих погреба, бань. Легкие постройки различного назначения не нуждаются в оборудовании опорной ленты по периметру, тем более, нецелесообразно под них заливать монолитную плиту.
• На сложном грунте или в холодных регионах, где земляные работы требуют серьезных затрат. На нестабильном грунте, склонном к осыпанию, рытье траншеи и монтаж фундамента невозможны без оборудования опалубки. В холодных регионах, где земля не оттаивает даже летом, а также на каменистом грунте опасность осыпания ниже, но сами работы значительно сложнее.
• При высоком уровне грунтовых вод или при расположении строения вблизи водоемов, склонных к разливу. В мокрой почве ленточный и монолитный фундамент будут постоянно контактировать с водой, постепенно разрушаясь и проседая в вымытые подземными потоками полости.

Рекомендуем ознакомиться:  Применение и особенности соединения пластиковых труб большого диаметра

Экономическая целесообразность фундамента из асбестовых труб

Практика показывает, что устройство фундамента дома из асбоцементных свай позволяет снизить затраты на возведение основания от 30% до 40%. При всех экономических преимуществах нужно помнить, что столбчатый фундамент из асбестоцементных труб не рассчитан на большие нагрузки от тяжёлых конструкций.

Преимущества и недостатки

Обустраивая фундамент из асбоцементных труб, нужно внимательно изучить его плюсы и минусы. Ключевым достоинством подобного решения считается долговечность и минимальный коэффициент теплового расширения. Еще оно выдерживает пребывание в агрессивной среде и не боится коррозии. Такие конструкции дешевле металлических аналогов, что позволяет сэкономить на строительстве.




Конструкции хорошо обрабатываются механическими способами, а срок их службы не ограничивается. Изделию не страшна электрохимическая коррозия, а показатели гидравлического сопротивления минимальные. Под воздействием температурных скачков она не меняет своей геометрии и линейных размеров.

Строители ценят трубы для фундамента из асбестоцемента за универсальность, поскольку они подходят для «проблемных» участков с неустойчивыми грунтами. При этом монтажные работы можно выполнить без привлечения специальной техники, что снижает расходы.

Для возведения основания не нужно проводить большое количество земляных работ и заливать обширные площадки бетоном.

Стоимость монтажа фундамента ниже, а показатели влагостойкости свая намного выше. Поверхность надежно изолирована от коррозийных и деформационных процессов, а еще не теряет прочности при интенсивной эксплуатации.

Асбестоцементная труба в свайном исполнении позволяет поднять дом на 30-40 см. А при использовании особых технологий и грамотном расчете столбчатого фундамента — до 100 см.

Однако у конструкций имеются и недостатки. Среди них — минимальная несущая способность, из-за чего они не подходят для болотистой местности и почвы с большим содержанием органических элементов. Для повышения значений приходится использовать больше труб и скважин.

Ростверк или каркас: что использовать

Начиная сооружать фундамент на асбестоцементных трубах своими руками, важно определить, что использовать: несущий каркас или ростверк. Второй вариант востребован при обустройстве построек из газобетона, арболитовых блоков и других стройматериалов на основе цемента.

Если стены дома выполнены из щитов или профилированного бруса, понадобится сделать качественный каркас. Он может быть деревянным из дубового бруса с сечением 200 мм или создаваться из швеллеров. Такое решение отличается хорошей ремонтопригодностью и надежностью.

Схема устройства фундамента

Интересуясь, как сделать фундамент, используя асбестоцементный тип труб, нужно руководствоваться такой схемой:

1. Столбы размещаются с небольшим выступом над почвой или вровень.
2. Опоры оснащаются ростверком.
3. Для изготовления ростверка под щитовую постройку используется деревянный брус. Для зданий из пеноблоков — железобетонные балки.

Область применения столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб выполняют как основание для строительства легких строений: летние дачные домики, небольшие бани и сауны, террасы и веранды, а также каркасные облегченные дома. В регионах с холодным климатом такой фундамент позволяет существенно сэкономить, ведь заглубление отдельно стоящих труб и по материалам, и по стоимости работ обходится значительно дешевле заглубленного ленточного или блочного фундамента.

Рекомендации по использованию и обустройству

Есть определенные условия, когда использование фундамента из асбестовых труб не рекомендовано даже для малоэтажного строительства. Первое из них уже было описано — это дома с кирпичными стенами, здания из монолитного бетона или полнотелых строительных блоков с плотностью D1000 и выше.

Горизонтально подвижные грунты склонны к «опрокидыванию» и плохо держат столбчатый фундамент. Так же, как и торфяники, водонасыщенные песчаные и глинистые грунты.

Высокий уровень грунтовых вод и подъем сезонной верховодки требуют проведения гидроизоляционной обработки асбестоцементных труб перед их установкой. Какой бы ни была плотной структура бетона трубы, при длительном воздействии воды во время сезона осенних дождей происходит его намокание. Выветриться под землей влаге некуда, поэтому с наступлением холодов вода в грунте и в бетоне смерзается как единое целое, усиливая воздействие пучения грунта. Поэтому гидроизоляция важна вдвойне: и чтобы защитить бетон и арматуру от коррозии, и чтобы уменьшить силы, выталкивающие фундамент.


Асбестовые трубы в качестве свай

Гидроизоляцию столбов проводят двумя способами: обмазкой битумной мастикой или оборачиванием двумя-тремя слоями листов рулонных влагостойких материалов. Иногда оба способа совмещают.

Кроме этого, для защиты грунтов от намокания и сохранения их несущих свойств обязательно устройство отмостки.

Способ улучшения несущих свойств

Улучшить несущие свойства свайного фундамента из асбестовых труб короткой длины можно за счет уширения. В фундаменте ТИСЭ (это один из вариантов свайно-ростверкового фундамента) расширение ямы в основании получают за счет использования специального ножа. Как небезосновательно утверждают специалисты, в самой технологии ничего нового нет, кроме фирменного бура. Подобное расширение (правда, меньшего диаметра) можно сделать при установке столба из асбестоцементной трубы. Для этого вначале надо пробурить яму с диаметром, равным размеру уширения, и засыпать на уплотненное дно подушку из песка. А сделать уширение можно двумя способами:

• Вставляют трубу и заливают ее на 1/3 бетоном. Затем трубу поднимают на высоту уширения, фиксируют в вертикальном состоянии, закладывают арматуру и доливают смесь до проектного уровня.
• Заливают по желобу на дно ямы бетон на толщину уширения. Вставляют трубу. Заливают ее на треть высоты бетонной смесью. Втыкают арматуру, выравнивают по уровню и заполняют бетоном до уровня ростверка.

Важно!
При закладке арматурного карка

Обвязка фундамента на винтовых сваях

Свайно-винтовые фундаменты пользуются довольно широкой популярностью у частных застройщиков. Особенно востребованы они бывают при возведении относительно легковесных каркасных домов или строений из бруса. Такие конструкции оснований выбираются из-за доступной цены, быстрого монтажа. А в ряде случаев, из-за особенностей рельефа или характеристики грунтов на участке строительства, становятся и вовсе единственно возможным решением.

Обвязка фундамента на винтовых сваях

Фундамент из винтовых свай не требует предварительных тяжелых землеройных работ, так как их вкручивают в грунт, на определенную глубину, и с рассчитанным в проекте шагом. Эти параметры зависят от массивности будущего строения, состава грунта, глубины его промерзания и уровня залегания грунтовых вод. Удобство этого типа конструкции состоит в том, что создание свайного поля может быть выполнено в считанные дни, после чего можно сразу переходить к следующему этапу работ. И этим этапом обязательно становится обвязка фундамента на винтовых сваях.

Этот процесс должен быть проведен по одной из существующих технологий, так как от него будет зависеть прочность его стен и длительность эксплуатации дома. Поэтому к этому этапу необходимо подойти со всей ответственностью, заранее определившись с материалом, который будет использован для обустройства обвязки.

Что такое обвязка свайного фундамента и для чего она необходима?

Свайный фундамент состоит из нескольких элементов — это винтовые или забиваемые сваи, которые являются опорами для остальных деталей конструкции, и обвязки, служащей уже основанием для дальнейших строительно-монтажных работ.

Сами по себе винтовые сваи обладают весьма значительной несущей способностью. Их вкручивают так, чтобы лопасти винта упирались в плотные слои грунта. И способность такой опоры выдерживать вертикально направленные нагрузки зависит  и от технических характеристик самой сваи, и от особенностей грунтов на участке строительства.

Подсчитать несущую способность стандартной винтовой сваи, если в этом есть необходимость, поможет расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчёта допустимой нагрузки на винтовую сваю

Перейти к расчётам

— В первом поле вводе данных калькулятора указаны стандартные сваи типа СВС (свая винтовая сварная).

— Во втором поле необходимо указать характер грунта на планируемой глубине расположения лопастей винтовой части опоры. То есть – в какой грунт свая будет упираться.

— Наконец, точность расчетов зависит от того, кем и как переделялся характер грунта. Если заключение дано на основании профессионально проведенного геологического изыскания, то результат получается максимально точным. Ну а в том случае, когда хозяин участка полагается на свои наблюдения, следует все же заложить дополнительный запас прочности, то есть конечный результат допустимой нагрузки – несколько снизить.

Но какой бы метод ни выбирался – все равно можно убедиться, что каждая опора готов воспринять весьма немалую нагрузку.

На основании полученных данных можно сразу рассчитать и требуемое количество свай под планируемое к возведению здание. Для этого вычисляют примерную консолидированную нагрузку, которую постройка будет оказывать на фундамент, а затем останется разделить ее на несущую способность одной сваи.

Спрогнозировать нагрузку от дома на фундамент поможет еще один онлайн-калькулятор. В ходе ввода данных необходимо будет указать зону по уровню снеговой нагрузки для региона проведения строительсвта. Определить свою зону можно по размещенной ниже карте-схеме:

Цены на винтовые сваи

винтовые сваи

Зонирование территории России по уровню снеговой нагрузки

Калькулятор расчета нагрузки на свайный фундамент

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать суммарную нагрузку, выпадаемую на свайный фундамент»

СТЕНЫ ДОМА
Площадь стен указывается суммарно, при желании — можно с вычетом оконных и дверных проемов.
(Доступно введение двух вариантов, например, для несущих внешних и внутренних стен. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Стены, тип №1

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- кирпичная кладка в 1 кирпич (250 мм)- кирпичная кладка в 1.5 кирпича (380 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из минеральной ваты- стены из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

 

Стены, тип №2

Материал стен

— кирпичная кладка в полкирпича (120 мм)- стены из газосиликатных блоков марки D600, толщина 300 мм- бревенчатый сруб, диаметр 240 мм- стены из бруса, толщина 150 мм- каркасные стены с утеплением, толщина 150 мм- каркасные перегородки из гипсокартона- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50-80 мм, с утеплением из минеральной ваты- перегородки из сэндвич-панелей толщиной 50- 80 мм, с утеплением из пенополистирола или пенополиуретана

Площадь стен, м²

ПЕРЕКРЫТИЯ
Если в перекрытии есть проем, например, для межэтажной лестницы, то его следует исключить из общей площади
(Доступно введение двух вариантов, например, для межэтажного и чердачного перекрытия. Если вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию — 0)

 

Перекрытие, тип №1 (межэтажное)

Тип перекрытия

— перекрытие межэтажное или цокольное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

 

Перекрытие, тип №2 (чердачное)

Тип перекрытия

— перекрытие чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 200 кг/м³- плита перекрытия пустотная- плита перекрытия монолитная

Площадь перекрытия, м²

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И КРОВЛЯ
При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
Одновременно к весу крыши будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки, в зависимости от региона строительства и крутизны скатов

Общая площадь кровли, м²

Тип кровли

— листовая сталь, профнастил, металлочерепица- мягкая полимер-битумная кровля в два слоя- абесто-цементный шифер- керамическая черепица

Укажите зону, в соответствии с картой-схемой

IIIIIIIVVVIVII

РОСТВЕРК
Если для обвязки свай используется деревянный брус, то его можно просто учесть в площади стены — большой ошибки не будет.
Ростверк из металлопроката или железобетона лучше принять в расчет дополнительно

Длина ростверка (учитывая внешний периметр и внутренние перемычки), метров

Материал ростверка:

В программе расчета сразу учтены и эксплуатационные воздействия, то есть статические и динамические нагрузки от массы мебели и других предметов обихода и от перемещения проживающих в доме людей.

Полученное в результате количество свай будет способно выдержать консолидированную нагрузку. Но ведь сами по себе опоры — это еще не фундамент.

Чтобы вертикальная нагрузка равномерно распределилась по всем точкам, необходимо объединить сваи обвязкой. Кроме того, выше было рассчитано только вертикальное приложение сил. Но совершенно нельзя игнорировать и силы, направленные по горизонтали или под углом к поверхности земли. И чтобы эти нагрузки не оказали разрушающего воздействия на опоры, необходима все та же обвязка свай.

После того как сваи будут вкручены в грунт и точно обрезаны по горизонтали, сверху них надеваются и закрепляются сваркой стальные оголовки, которые станут «платформой» для дальнейшей установки верхней обвязки.

Оголовки свай – обычно идут в комплекте. Надеваются и навариваются уже после точной подрезки свайного поля по общей горизонтальной плоскости.

Обвязка может состоять только из балок, монтируемых сверху оголовков, и ее в таком случае называют верхней. Однако, довольно часто сваи приходится укреплять деталями, соединяющими сваи между собой ниже оголовка. Такую фиксацию стоек осуществляют, закрепляя на них профильные трубы или мощные уголки — горизонтально или же под определенным углом.

Нижняя обвязка свай, упрочняющая общую конструкцию фундамента.

Нижняя обвязка применяется в следующих случаях:

• Если фундамент устанавливается на местности, имеющей сложный пересеченный рельеф, и опоры будут значительно различаться высотой выступающей над уровнем грунта части.
• Если свайный фундамент по проекту должен иметь достаточно большую высоту. То есть по каким-либо соображениям строение планируется поднять над поверхностью грунта на 1000 и более миллиметров.
• В случае, когда выполняется постройка выраженно массивного строения.
• Если дом возводится на ненадежном слабом грунте, в котором не исключаются горизонтальные подвижки.

В любом случае, схема нижней обвязки должна быть предусмотрена проектом. Она составляется после проведенных расчетов и изучения характеристик грунта на участке специалистами.

Верхняя обвязка винтовых свай или столбчатых фундаментов, выполненных из других материалов, называется ростверком. Это своеобразная рама, связывающая между собой все сваи фундамента и равномерно распределяющая вертикальную нагрузку на них от возведенного строения.

Рама обвязки может быть выполнена из древесины, металла или железобетона. Самым простым и доступным, как по цене, так и по монтажу материалом, является дерево, поэтому его чаще всего выбирают в качестве обвязки, особенно при постройке каркасных домов.

Многие собственники участков, приступая к строительству дома, задают специалистам, работающим над проектом, вопрос о том, есть ли вообще необходимость монтировать ростверк на свайный фундамент. Ведь, если планируется возвести каркасный или же брусчатый дом, обвязкой может служить и нижний венечный брус стены.

Сами по себе вкрученные и обрезанные сваи – это еще не фундамент. Только после качественной обвязки они станут надёжной основой для дальнейшего строительства.

Ответ категоричный – обвязка обязательна в любом случае!

В связи с тем, что свайно-винтовой фундамент состоит из отдельных опор,

Сваи винтовые для фундамента: виды, расчет, изготовление, монтаж

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Часто используемый в строительстве частных домов и коттеджей ленточный фундамент можно заливать не на всех грунтах. Там, где грунтовые воды пролегают близко к поверхности, на участках с подтоплением, подвижными и плавающими грунтами – везде требуется усиление фундаментной конструкции. Для этого и используют сваи. Это опоры, которые закладываются на определённую глубину и обвязываются ленточным фундаментом. Последний лежит на сваях, которые на себя и берут всю нагрузку от строения. Существует несколько видов свай, которые отличаются друг от друга и материалом изготовления, и технологией закладки (монтажа). В рамках сегодняшнего обзора мы рассмотрим винтовые сваи для фундамента. Цена с монтажом, размерные характеристики, как устанавливаются сваи этого типа – обо всём этом подробнее далее.

Винтовые сваи из стальной трубы

Содержание статьи

Сваи для фундаментной конструкции – что это

Сам фундамент – это опора для дома. Но стоять он должен на прочной грунтовой опоре, а то под действием нагрузок от здания начнёт разъезжаться в разные стороны, что приведёт к разрушению постройки. Слабые грунты опору для фундамента создать не могут, поэтому и устанавливаются под фундаментную конструкцию сваи, которые своими нижними концами упираются в прочный грунтовый слой, находящийся глубоко под землёй.

Существует несколько технологий установки свайного сооружения, где можно выделить три основные разновидности:

• Забивная технология. Это когда железобетонную сваю просто с помощью специальной установки забивают в грунт.
• Буронабивная технология. Это когда в земле делается скважина, в неё вставляется труба, используемая в качестве опалубки, а уже в неё заливается бетонный раствор с армированием. Трубу после высыхания бетона вытаскивают или оставляют для усиления.
• Винтовая технология. Для этого используются металлические сваи из стальной трубы, в конструкции которых есть бур. Их просто вкручивают в землю до требуемой глубины.

Где используются свайные фундаменты

Свайные фундаменты применяются и в жилищном строительстве, и в промышленном, и в частном. Как уже говорилось выше, основное их назначение – усилить грунт, на котором возводится здание. При этом опоры выставляются под стенами сооружения (внешними и внутренними) с обязательной установкой элементов под углами постройки и в местах стыковки стеновых конструкций.

Дом, сооружённый на винтовых сваях

В частном домостроении свайные фундаменты стали использоваться, когда строительный бум воцарился на просторах страны. Хороших участков всем не хватало, а люди хотели иметь хотя бы небольшой домик подальше от городской суеты. Поэтому власти стали выделять землю под строительство практически на непригодных участках. Во всяком случае, построить на нём дом по традиционным технологиям не получалось. Вот тут и вспомнили о сваях, которые раньше использовались только в гражданском и промышленном строительстве в прибрежных регионах и на Севере.

Как оказалось, сваи легко справлялись с различными неудобствами при сооружении дома и нагрузками, поэтому быстро стали популярными. Во всяком случае, проблему они решили. Но забивная и буронабивная технологии очень сложны, трудоёмки и затратны. Без специальной техники их не провести. Поэтому большую популярность сегодня получила именно технология монтажа фундамента на винтовых сваях, которую можно провести без дополнительных затрат вручную.

Что собой представляет винтовая конструкция

На фото ниже показана одна свая, которая состоит из стальной трубы с наконечником в виде винта. Это стандартная конструкция, используемая в мягких грунтах. Винт изготавливают из стального листа способом штамповки, а крепление его к трубе – электросварка.

Винтовая свая стандартной формы

Но существует несколько разновидностей свай винтового типа, которые отличаются друг от друга конструкцией наконечника.

Виды наконечников и количество винтов

Изображение	Тип конструкции	Описание
	Узколопостные	Многовитковая конструкция, напоминающая резьбу шурупа. Применяется при сооружении фундаментов в регионах с вечной мерзлотой или на участках с большим количеством камней.
	Широколопастные	Стандартная конструкция с одной лопастью в один или полтора захода. Используется для свай, применяемых на мягких и подвижных грунтах.
	Многолопастные	Несколько лопастей, расположенных по длине свайной трубы. Данная конструкция обеспечивает лучшие показатели опирания сваи на грунт. При этом вертикальные подвижки фундамента резко снижаются, что увеличивает такой показатель, как устойчивость сооружения. Используется на грунтах с сильным морозным пучением.

По технологии изготовления наконечников они делятся на сварные и литые. Первые описаны были выше, повторимся – это стальной лист, которому придаётся форма винта с помощью технологии штамповки, после чего его просто приваривают к трубе электросваркой. Вторые – это отлитые из стали заготовки, которым после окончательной обработки придаются размеры и форма наконечника.

Литой наконечник

Все наконечники, используемые в конструкции винтовых свай, маркируются:

• сварной тип – СВС;
• литой – ВСЛ;
• конусной – СВК;
• дополненный пикой – СВП;
• анкерный – ВАУ.

Винтовая свая с анкерным наконечником

Точка зрения эксперта

Дмитрий Холодок

Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ»

Задать вопрос

«Многовинтовые сваи обычно используются лишь при сооружении многоэтажных зданий, но не больше трёх этажей с мансардой. При одноэтажном строительстве лучше использовать стандартные конструкции с одним винтом или узкие многовинтовые сваи.»

Особенности винтовых свай под фундамент: размеры и серии

Начнём с размеров, потому что именно они определяют несущую способность конструкции. Производители винтовых свай предлагают продукцию, в основе которой лежат трубы разного диаметра. Варьируется данный параметр в пределах 57−325 мм. В частном домостроении используются изделия диаметром не более 133 мм. В таблице ниже показаны сваи с разными размерами и определением, какие нагрузки они могут выдерживать.

Марка/Изображение	Диаметр трубы и винта (лопасти), мм	Несущая способность, кг	Назначение
СВС-57	57/150	800	Обычно используются для сооружения оградительных конструкций, небольших хозяйственных построек, причалов и прочих сооружений небольшого веса
СВС-76	76/200	3000	Можно применять при сооружении лёгких хозяйственных построек и ограждений с большой парусностью. Нередко используют в качестве опор для разного типа оборудования, к примеру, для отопительного котла.
СВС-108	108/300	5000-9000	Можно применять при возведении нетяжёлых домов каркасного типа, бревенчатых срубов и построек из деревянного бруса. Практика показала, что винтовые сваи данного типоразмера хорошо себя показали при эксплуатации домов, сооружённых на заболоченных участках.
СВС-133	133/350	До 14000	Самые мощные свайные элементы винтового типа, которые устанавливают в качестве опор для возведения домов из тяжёлых материалов: кирпич, газосиликатные блоки и прочее. Обычно такие сваи обвязывают железобетонным ростверком с сооружением бетонного пола первого этажа.

Добавим, что производители выпускают винтовые сваи разных серий, которые решают различные задачи:

• «Z» серия – стандартная конструкция, используемая для лёгких сооружений;
• «Т» − в конструкции оголовка делаются отверстия для крепления металлического или деревянного ростверка;
• «U» − у данной серии оголовок имеет П-образную форму;
• «F» − сверху трубы устанавливается фланец круглой формы;
• «R» − фланец квадратной формы.

Винтовая свая серии «U» с П-образным оголовком

Толщина стенки труб

Так как типоразмер труб – это не только их диаметр, но и толщина стенки, то, исходя из данного параметра, можно определить и несущую способность изделия. Но составляя проект фундамента дома на сваях, надо обязательно учитывать и другие характеристики. К примеру, активность грунтовых вод. В ней может быть большая концентрация солей, которые разъедают металл быстро. А значит, при такой ситуации надо будет использовать трубы с более толстой стенкой, чтобы продлить срок их эксплуатации.

Итак, трубы, используемые при изготовлении винтовых свай, делятся на три группы в зависимости от толщины стенки:

• Тонкостенные. У них толщина стенки не превышает 3,5 мм.
• Со средней толщиной стенки. Данный параметр варьируется в диапазоне от 3,5 до 6 мм.
• Толстостенные – свыше 6 мм.

Винтовая свая из трубы диаметром 102 мм и толщиной стенки − 6,5 мм

Теперь, что касается толщины металла, используемого для изготовления лопастей. Здесь две группы:

• До 5 мм. Такие винты устанавливаются на сваи, которые можно использовать для возведения лёгких сооружений.
• Свыше 6 мм. Сваи с такими винтами можно устанавливать под дома, возводимые из тяжёлых стройматериалов.

И буквально три позиции, касающиеся марки стали для фундаментных стоек:

• Трубы и лопасти из стали Ст3 могут быть использованы, если грунтовые воды имеют слабую химическую активность.
• Ст20 для среднеагрессивных вод.
• И сталь 09Г2С или 30ХМА для участков, где присутствуют агрессивные грунты.

Антикоррозионное покрытие

Так как винтовые сваи располагаются во влажном грунте, плюс подпочвенные воды будут постоянно воздействовать на металл, то необходимо приложить все усилия, чтобы провести антикоррозионную защиту. Существует несколько современных технологий, которые делятся на три группы:

• цинкование;
• покрытие полимерными составами;
• покрытие защитными эмалями и грунтами.

Оцинкованные винтовые сваи

Все производители сегодня проводят в заводских условиях защитные мероприятия, используя одну из данных технологий. Но, как показала практика, не все они обеспечивают требуемые нормативы, которые влияют на сроки эксплуатации опор в грунте. К примеру, холодное цинкование металла лучше, чем горячее. Полиуретановые и эпоксидные праймеры лучше других полимерных. Сегодня предлагается покраска металлических изделий специальными составами, которые наносятся по ржавчине. При этом ржавые поверхности ничем не обрабатываются, но защита становится очень эффективной, даже лучше оцинковки.

Если винтовые сваи для фундамента изготавливаются своими руками, кстати, видео будет показано ниже, то придётся выбрать антикоррозионный материал и нанести на готовое изделие самостоятельно. Надо добавить, что рынок заполонён продукцией сомнительного качества. Всё чаще встречаются «голые», так сказать, необработанные антикоррозионной защитой сваи. Приобретать их под закладку дома не рекомендуется. Их можно использовать только под оградительные сооружения и постройки хозяйственного типа. Конечно, перед установкой придётся их покрасить обязательно.

Расчёт и проектирование винтовых фундаментов

Простота сооружения фундамента данного типа не обозначает, что к нему надо относиться с позиции простого расчёта. В выше обозначенной таблице был указан показатель несущей способности. Именно его и берут в основу проводимых расчётов. Но, кроме этого, есть и другой параметр, от которого зависит качество конечного результата. Это расположение опор относительно друг друга. Здесь имеется в виду расстояние между стойками, а, соответственно, таким способом определяется и количество свай.

Точный расчёт – залог долгосрочной эксплуатации фундамента на винтовых сваях

Несущая способность

Данный параметр не имеет точного значения, если судить по табличным показателям. Разброс достаточно большой, к примеру, от 5000 до 9000 кг, поэтому очень важно точно рассчитать вес, который может выдержать одна свая в проекте конкретного дома. И здесь многое будет зависеть от несущей способности самого грунта. Именно это и учитывают, проводя расчёты несущей способности фундамента. Поэтому очень важно, перед тем как составлять проект и проводить расчёты, выполнить геологические изыскания.

Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

 

Нагрузка на фундамент

Второй важный параметр, который надо рассчитать точно, − нагрузка со стороны здания на сам фундамент. Расчёт достаточно сложный, потому что надо учесть вес всех затраченных на строительство материалов. А так как их используется по видам большое количество, то учесть все не всегда получается. Поэтому существуют упрощённые формулы. Но лучше использовать онлайн-калькулятор, в него вносятся параметры дома и материалы, из которых он возводился.

Калькулятор расчета нагрузки на свайный фундамент

Типы свайных фундаментов по способу строительства

Имя пользователя *

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’Ивуар ЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *


Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

трубно-свайный фундамент — это … Что такое трубно-свайный фундамент?

1. Сваебойная машина — Сваебойная машина — это механическое устройство, используемое для забивания свай в грунт для обеспечения опоры фундамента зданий или других сооружений. Этот термин также используется по отношению к членам строительной бригады, которые работают с буровыми установками. Один…… Википедия

2. Глубокий фундамент — Установка глубокого фундамента для моста в Напе, Калифорния, США… Википедия

3. Кондукторная труба — Кондукторная труба [1] — это свая большого диаметра, которая закладывается в грунт для обеспечения начального стабильного структурного основания скважины или нефтяной скважины.Ее также можно назвать приводной трубой, потому что ее часто вбивают в землю с помощью…… Wikipedia

4. Dry pile — Dry Dry (dr [imac]), a. [Сравните. {Сушилка}; супер {Самый сухой}.] [OE. дру [йог] е, друйе, дрие, AS. сушилка; сродни LG. dr [o] ge, D. droog, OHG. Trucchan, G. trocken, Icel. драугр сухое бревно. Ср. {Засуха}, {Drouth}, 3d {Drug}.] 1. Без влаги;…… Международный словарь английского языка для сотрудничества

5. Dry pipe — Dry Dry (dr [imac]), a.[Сравните. {Сушилка}; супер {Самый сухой}.] [OE. дру [йог] е, друйе, дрие, AS. сушилка; сродни LG. dr [o] ge, D. droog, OHG. Trucchan, G. trocken, Icel. драугр сухое бревно. Ср. {Засуха}, {Drouth}, 3d {Drug}.] 1. Без влаги;…… Международный словарь английского языка для сотрудничества

6. строительство зданий — Техника и промышленность, используемые при сборке и возведении конструкций. Ранние люди строили в основном для убежища, используя простые методы. Строительные материалы поступали с земли, и производство было продиктовано ограничениями материалов и…… Универсалиум

7. текстиль — / текс туыл, тил /, н.1. любая ткань или товары, произведенные путем ткачества, вязания или валяния. 2. Материал в виде волокна или пряжи, используемый или пригодный для ткачества: стекло можно использовать в качестве ткани. прил. 3. тканые или способные к тканям: текстильные материалы. 4… Универсал

8. Manhattan Project — Эта статья о проекте атомной бомбы. Для использования в других целях, см Манхэттенский проект (значения). Район Манхэттен Манхэттенский проект создал первые ядерные бомбы. Тест Троицы… Википедия

9. Разлив нефти Deepwater Horizon –2010 Разлив нефти и разлив нефти BP перенаправляются сюда.Информацию о других разливах нефти в 2010 году см. В разделе «Разлив нефти в 2010 году» (значения). О разливе нефти в 2006 г. с участием BP см. Разлив нефти в Прудхо-Бэй. Для буровой установки и взрыва см. Deepwater Horizon…… Wikipedia

10. Замена восточного пролета моста Сан-Франциско — Сан-Франциско — мост через залив Окленд (замена восточного пролета) Художественное изображение нового восточного пролета моста через залив, вид с острова Сокровищ (приблизительно 2014) Официальное название Будет определено… Википедия

11. Список аварий на трубопроводе — Ниже приводится список аварий на трубопроводе: Это неполный список, который может никогда не соответствовать конкретным стандартам полноты.Вы можете помочь, дополнив его записями из надежных источников. Содержание 1 Бел… Википедия

монопольный фундамент Википедия

Тип фундамента

Бурение глубоких свай диаметром 150 см на мосту 423 возле Нес-Циона, Израиль

Глубокий фундамент — это тип фундамента, который передает строительные нагрузки на землю дальше от поверхности, чем неглубокий фундамент, на подземный слой или на определенный диапазон глубин. Сваи или Сваи — это вертикальный конструктивный элемент глубокого фундамента, забиваемый или пробуренный глубоко в земле на строительной площадке.

Есть много причин, по которым инженер-геотехник порекомендовал бы глубокий фундамент вместо неглубокого, например, для небоскреба. Некоторые из распространенных причин — очень большие расчетные нагрузки, плохой грунт на небольшой глубине или ограничения площадки, такие как границы собственности. Существуют разные термины, используемые для описания различных типов глубоких фундаментов, включая сваю (которая аналогична столбу), опору (которая аналогична колонне), пробуренные шахты и кессоны. Сваи обычно забиваются в грунт на месте; другие глубокие фундаменты обычно закладываются путем земляных работ и бурения.Соглашения об именах могут отличаться в зависимости от инженерных дисциплин и фирм. Глубокие фундаменты могут быть сделаны из дерева, стали, железобетона или предварительно напряженного бетона.

Забивные фундаменты []

Сваи труб забиваются в землю Иллюстрация ручного копра в Германии после 1480 года

Сборные сваи забиваются в землю с помощью забивателя. Забивные сваи изготавливаются из дерева, железобетона или стали. Деревянные сваи делают из стволов высоких деревьев.Бетонные сваи бывают квадратного, восьмиугольного и круглого сечения (как сваи Франки). Они армированы арматурой и часто подвергаются предварительному напряжению. Стальные сваи представляют собой либо трубные сваи, либо какие-то балочные секции (например, двутавровые). Исторически сложилось так, что в деревянных сваях использовались соединения для соединения нескольких сегментов встык, когда требуемая глубина забивки была слишком большой для одной сваи; сегодня соединение стальных свай является обычным явлением, хотя бетонные сваи можно соединять механическими и другими способами. Забивание свай, в отличие от буровых валов, выгодно, потому что грунт, перемещаемый при забивке свай, сжимает окружающий грунт, вызывая большее трение о стороны свай, тем самым увеличивая их несущую способность.Забивные сваи также считаются «испытанными» на несущую способность из-за метода их установки; Таким образом, девиз Ассоциации подрядчиков по забиванию свай: «Забивная свая … это испытанная свая!». ^[1]

Системы свайных фундаментов []

Фундаменты, основанные на забивных сваях, часто имеют группы свай, соединенных крышкой свай (большой бетонный блок, в который заделаны головки свай) для распределения нагрузок, превышающих одну сваю.Заглушки свай и изолированные сваи обычно соединяются с помощью профильных балок для связывания элементов фундамента вместе; более легкие элементы конструкции опираются на балки уклона, а более тяжелые — непосредственно на верхушку сваи. ^{[ необходима ссылка ]}

Фундамент монопольный []

В моноблочном фундаменте используется один фундамент, как правило, большого диаметра, который выдерживает все нагрузки (вес, ветер и т. Д.) Большой надводной конструкции.

Большое количество монопольных фундаментов ^[2] в последние годы использовались для экономичного строительства морских ветряных электростанций с фиксированным дном на мелководье. ^[3] Например, ветряная электростанция Хорнс Рев в Северном море к западу от Дании использует 80 больших моноблоков диаметром 4 метра, погруженных на глубину 25 метров в морское дно, ^[4] , в то время как ветряная электростанция Линн и Внутренний лозоходец у побережья Англии использовалась онлайн в 2008 году с более чем 100 турбинами, каждая из которых установлена ​​на 4.Монопольный фундамент диаметром 7 метров на глубине океана до 18 метров. ^[5]

Типичный процесс строительства подводного моноблочного фундамента ветряной турбины в песке включает в себя забивание большой полой стальной сваи диаметром около 4 м со стенками толщиной около 50 мм и глубиной около 25 м в морское дно через Слой более 0,5 м из камня и гравия для минимизации эрозии вокруг сваи. Переходная деталь (в комплекте с предустановленными функциями, такими как устройство для посадки на лодке, катодная защита, кабельные каналы для подводных кабелей, фланец турбинной башни и т. Д.) прикрепляется к забивной свае, а песок и вода удаляются из центра сваи и заменяются бетоном. Дополнительный слой камня еще большего размера, диаметром до 0,5 м, наносится на поверхность морского дна для долговременной защиты от эрозии. ^[3]

Сваи буронабивные []

Также называется кессонами , пробуренных стволов , пробуренных опор , забивных свай (сваи CIDH) или монолитных свай , в земле пробуривается скважина, затем бетон (а часто и какое-то армирование) помещается в скважину для образования сваи.Методы вращательного бурения позволяют использовать сваи большего диаметра, чем любой другой метод забивки, и позволяют сооружать сваи в особо плотных или твердых пластах. Способы строительства зависят от геологии участка; в частности, будет ли бурение проводиться в «сухих» грунтовых условиях или в водонасыщенных пластах. Обсадная труба часто используется, когда существует вероятность того, что стороны ствола скважины отслоятся перед заливкой бетона.

Для свай с торцевыми опорами бурение продолжается до тех пор, пока ствол скважины не расширится на достаточную глубину (углубление) в достаточно прочный слой.В зависимости от геологии участка это может быть слой горной породы, твердый каркас или другие плотные и прочные слои. И диаметр сваи, и глубина сваи сильно зависят от грунтовых условий, условий нагрузки и характера проекта. Глубина сваи может существенно различаться в зависимости от проекта, если несущий слой неровный. Пробуренные сваи могут быть испытаны с использованием различных методов для проверки целостности сваи во время установки.

Сваи с недоразвёртыванием []

Расширенные сваи имеют механически сформированные увеличенные основания диаметром до 6 м. ^{[ необходима ссылка ]} Форма представляет собой перевернутый конус и может образовываться только в устойчивых почвах. Больший диаметр основания обеспечивает большую несущую способность, чем сваи с прямым валом.

Эти сваи подходят для обширных грунтов, которые часто подвержены сезонным колебаниям влажности, а также для рыхлых или мягких слоев. Они используются в нормальных условиях грунта, а также там, где экономически выгодны. ^{[6] [ полная цитата ]}

Фундамент под сваи используется для следующих грунтов: —

1.Под рассверленные сваи используются в черноземах хлопчатобумажных: Этот тип почвы расширяется при контакте с водой и сокращается при ее удалении. Чтобы в конструкции, сделанной на такой глине, появились трещины. Для устранения дефекта в основании используется недорастворенная свая.

2. Применяются просверленные сваи с низкой несущей способностью. Устаревший грунт (насыпанный грунт)

3. Сваи с буртиком используются в песчаных грунтах при высоком уровне грунтовых вод.

4.Применяются под рассверленные сваи, где подъемные силы возникают у основания фундамента.

Свая из бурого камня []

Шнековая свая, часто известная как свая с непрерывным лопастным шнеком (CFA), формируется путем бурения в земле с помощью полого шнекового шнека с полым штоком до необходимой глубины или степени сопротивления. Кожух не требуется. Затем цементная смесь закачивается вниз по штоку шнека. Пока цементный раствор перекачивается, шнек медленно выдвигается, перемещая почву вверх по лестницам.Вал из жидкого цементного раствора формируется до уровня земли. Возможна установка армирования. Последние инновации в дополнение к строгому контролю качества позволяют при необходимости размещать арматурные каркасы на всю длину сваи. ^{[ необходима ссылка ]}

Сваи из Augercast вызывают минимальные неудобства и часто используются на объектах, чувствительных к шуму и окружающей среде. Сваи Augercast обычно не подходят для использования в загрязненных почвах из-за дорогостоящих затрат на утилизацию отходов.В таких случаях свая смещения (например, сваи Olivier) может обеспечить экономическую эффективность бурения сваи и минимальное воздействие на окружающую среду. В грунте, содержащем препятствия или булыжники и валуны, бурение сваи менее пригодно, так как может возникнуть отказ выше проектной отметки вершины сваи. ^{[ необходима ссылка ]}

Фундамент опор и опорных балок []

В фундаментах с пробуренными опорами опоры могут быть соединены с помощью опорных балок, на которых установлена ​​конструкция, иногда с тяжелыми нагрузками на колонны, несущими непосредственно опоры.В некоторых жилых зданиях опоры выступают над уровнем земли, а деревянные балки, опирающиеся на опоры, используются для поддержки конструкции. Этот тип фундамента приводит к образованию под зданием пространства, в котором можно проложить проводку и воздуховоды во время строительства или повторного моделирования. ^[7]

Специальные сваи []

Струйные сваи []

При водоструйной установке свай используется вода высокого давления для установки свай. ^[8] Вода под высоким давлением рассекает почву струей под высоким давлением и позволяет закрепить сваю. ^[9] Одно из преимуществ струйной сваи: струя воды смазывает сваю и смягчает землю. ^[10] Метод используется в Норвегии. ^[11]

Микросваи []

Микросваи, также называемые мини-сваями, часто используются для опоры. Они также используются для создания фундаментов для различных типов проектов, включая проекты шоссе, мостов и опор электропередачи. Они особенно полезны на участках с трудным или ограниченным доступом или с экологической уязвимостью. ^{[12] [13]} Микросваи изготавливаются из стали диаметром от 60 до 200 мм. Установка микросвай через верхний слой почвы, песка и булыжника, покрывающего породу, и в почвенную породу может быть достигнута с использованием воздушно-вращательного или бурового бурения, ударного забивания, домкрата, вибрационного или винтового оборудования. ^[14] Микросваи также могут использоваться для создания цементного столба вокруг вала винтовой системы свай, что позволяет использовать их в приложениях с более высокими нагрузками. ^{[ необходима ссылка ]}

Сваи треножные []

Использование треноги для установки свай — один из наиболее традиционных способов формирования свай.Хотя удельные затраты обычно выше, чем у большинства других форм свай, ^{[ необходима ссылка ]} он имеет несколько преимуществ, которые обеспечивают его непрерывное использование до настоящего времени. Систему штатива легко и недорого доставить на объект, что делает ее идеальной для работ с небольшим количеством свай.

Шпунт []

Шпунты используются для удержания мягкого грунта над коренной породой в этом раскопе.

Шпунтовые сваи — это забивные сваи, в которых используются тонкие переплетенные стальные листы для создания непрерывного барьера в земле.Основное применение шпунтовых свай — возведение подпорных стен и перемычек для продолжения постоянных работ. Обычно для установки шпунтовых свай используются вибромолот, т-кран и гусеничное бурение. ^{[ необходима ссылка ]}

Солдатские сваи []

Стена солдатских свай с использованием восстановленных железнодорожных шпал в качестве утеплителя.

Солдатские сваи, также известные как королевские сваи или Берлинские стены, состоят из стальных Н-образных профилей с широким фланцем, расположенных на расстоянии примерно 2–3 м друг от друга, и забиваются до выемки грунта.По мере продолжения выемки горизонтальная деревянная обшивка (утеплитель) вставляется за полки Н-сваи.

Горизонтальные нагрузки грунта сконцентрированы на солдатских сваях из-за их относительной жесткости по сравнению с утеплителем. Подвижность и проседание грунта сводятся к минимуму за счет плотного контакта утеплителя с почвой. ^{[ необходима ссылка ]}

Солдатские сваи наиболее подходят в условиях, когда хорошо построенные стены не приводят к оседанию, например, чрезмерно уплотненные глины, почвы над уровнем грунтовых вод, если они имеют некоторую когезию, и свободно дренируемые почвы, быть эффективно обезвоженным, как песок. ^{[ необходима ссылка ]}

Неподходящие почвы включают мягкие глины и слабые бегущие почвы, которые допускают большие подвижки, такие как рыхлые пески. Также невозможно продлить стену за пределы дна котлована, и часто требуется обезвоживание. ^{[ необходима ссылка ]}

Винтовые сваи []

Винтовые сваи, также называемые винтовыми опорами и винтовые фундаменты , с середины 19 века используются в качестве фундаментов в винтовых маяках. ^{[ необходима ссылка ]} Винтовые сваи представляют собой оцинкованные железные трубы со спиральными ребрами, которые машины загибают в землю на необходимую глубину. Винт распределяет нагрузку на почву и имеет соответствующий размер.

Всасывающие сваи []

Всасывающие сваи используются под водой для крепления плавучих платформ. Трубчатые сваи забиваются на морское дно (или, как правило, сбрасываются на несколько метров в мягкое морское дно), а затем насос всасывает воду через верх трубчатого элемента, вытягивая сваю дальше вниз.

Пропорции сваи (диаметр к высоте) зависят от типа почвы. Песок плохо проникает, но обеспечивает хорошую удерживающую способность, поэтому высота может составлять половину диаметра. Глины и илы легко проникают, но обладают плохой удерживающей способностью, поэтому высота может быть в восемь раз больше диаметра. Открытый характер гравия означает, что вода будет течь через землю во время установки, вызывая поток по трубопроводу (когда вода вскипает через более слабые пути через почву).Поэтому всасывающие сваи не могут использоваться на гравийном дне. ^{[ необходима ссылка ]}

Сваи Adfreeze []

В высоких широтах, где земля постоянно замерзает, сваи из незамерзшего грунта используются в качестве основного метода структурного фундамента.

Сваи Adfreeze получают свою прочность от связи замороженного грунта вокруг них с поверхностью сваи. ^{[ необходима ссылка ]}

Фундаменты свай из Adfreeze особенно чувствительны в условиях, которые вызывают таяние вечной мерзлоты.Если здание построено неправильно, оно может вырваться из-под земли, что приведет к выходу из строя системы фундамента. ^{[ необходима ссылка ]}

Вибрирующие каменные колонны []

Колонны из вибрационного камня — это метод улучшения почвы, при котором колонны из крупного заполнителя помещаются в почву с плохим дренажем или несущей способностью для улучшения почвы. ^{[ необходима ссылка ]}

Больничные сваи []

Специально для морских конструкций, больничные сваи (также известные как сваи виселицы) сооружаются для обеспечения временной поддержки компонентов морских конструкций во время ремонтных работ.Например, при снятии речного понтона выступ будет прикреплен к больничной свае, чтобы поддерживать его. Это обычные сваи, обычно с цепочкой или крючком.

Свайные стены []

Эти методы строительства подпорных стен используют методы бурения свай, обычно CFA или роторные. Они обеспечивают особые преимущества там, где доступное рабочее пространство требует вертикального расположения выемок подвала. Оба метода являются технически эффективными и предлагают рентабельные временные или постоянные средства удержания стенок насыпных выработок даже в водоносных пластах.При использовании в постоянных работах эти стены могут быть спроектированы так, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки в дополнение к моментам и горизонтальным силам. Строительство обоих способов такое же, как и для фундаментных свай. Смежные стены возводятся с небольшими зазорами между соседними сваями. Размер этого пространства определяется прочностью грунта.

Секущие свайные стены []

Стены из секущих свай сконструированы таким образом, чтобы оставалось пространство между альтернативными «охватывающими» сваями для последующего строительства «охватываемых» свай. ^{[ требуется пояснение ]} Строительство «охватываемых» свай включает просверливание бетона в отверстии «охватываемых» свай для фиксации «охватываемых» свай между ними. В наружной свае устанавливаются стальные арматурные каркасы, хотя в некоторых случаях внутренние сваи также армированы. ^{[ необходимая ссылка ]}

Секущиеся свайные стены могут быть твердыми / твердыми, твердыми / средними (твердыми) или твердыми / мягкими, в зависимости от требований проекта. Твердый относится к конструкционному бетону, а твердый или мягкий — это обычно более слабая затирочная смесь, содержащая бентонит. ^{[ необходима ссылка ]} Все типы стен могут быть построены как отдельно стоящие консоли или могут подпираться, если позволяет пространство и конструкция подконструкции. Там, где это допускается соглашением сторон, в качестве анкеров можно использовать грунтовые анкеры.

Жидкие стены []

Стена из гидросмеси — это барьер, построенный под землей с использованием смеси бентонита и воды для предотвращения протекания грунтовых вод. Траншея, которая может обрушиться из-за гидравлического давления в окружающей почве, не разрушается, поскольку жидкий навоз уравновешивает гидравлическое давление.

Методы глубокого перемешивания / стабилизации массы []

По сути, это варианты подкрепления in situ в виде свай (как указано выше), блоков или больших объемов.

Цемент, известь / негашеная известь, летучая зола, шлам и / или другие вяжущие вещества (иногда называемые стабилизатором) добавляются в грунт для увеличения несущей способности. Результат не такой прочный, как бетон, но его следует рассматривать как улучшение несущей способности исходного грунта.

Этот метод чаще всего применяется на глинах или органических почвах, таких как торф.Смешивание может осуществляться путем закачивания вяжущего в почву при его перемешивании с помощью устройства, обычно устанавливаемого на экскаватор, или путем выкапывания масс, смешивания их по отдельности со вяжущими веществами и повторной засыпки их в желаемой области. Этот метод также можно использовать для обработки слегка загрязненных масс в качестве средства связывания загрязнителей, а не для их выемки и транспортировки на свалку или переработки.

Материалы []

Древесина []

Как следует из названия, деревянные сваи изготавливаются из дерева.

Исторически древесина была обильным местным ресурсом во многих областях. Сегодня деревянные сваи по-прежнему более доступны, чем бетон или сталь. По сравнению с другими типами свай (стальными или бетонными) и в зависимости от источника / типа древесины, деревянные сваи могут не подходить для более тяжелых нагрузок.

Главное соображение относительно деревянных свай — защитить их от гниения над уровнем грунтовых вод. Древесина долго прослужит ниже уровня грунтовых вод.Для гниения древесины необходимы два элемента: вода и кислород. Ниже уровня грунтовых вод растворенного кислорода не хватает, хотя воды достаточно. Следовательно, древесина имеет тенденцию оставаться в течение длительного времени ниже уровня грунтовых вод. В 1648 году Королевский дворец Амстердама был построен на 13 659 деревянных сваях, которые сохранились до наших дней, так как находились ниже уровня грунтовых вод. Древесина, которая будет использоваться выше уровня грунтовых вод, может быть защищена от гниения и насекомых с помощью многочисленных форм консервирования древесины с использованием обработки давлением (щелочная четвертичная медь (ACQ), хромированный арсенат меди (CCA), креозот и т.).

Сращивание деревянных свай по-прежнему довольно распространено, и из всех материалов для сваи сваи проще всего сращивать. Обычный метод сращивания состоит в том, что сначала забивают ведущую сваю, забивая стальную трубу (обычно длиной 60–100 см, с внутренним диаметром не меньше минимального диаметра выступа) на половину ее длины на конец ведущей сваи. Затем следящая свая просто вставляется в другой конец трубы, и забивка продолжается. Стальная труба нужна просто для того, чтобы две детали следовали друг за другом во время движения.Если требуется подъемная способность, стык может включать в себя болты, винты каретки, шипы и т.п., чтобы придать ему необходимую способность.

Утюг []

Для свай можно использовать железо. Они могут быть пластичными. ^{[ необходима ссылка ]}

Сталь []

Иллюстрация в разрезе. Глубокие наклонные (разбитые) трубные сваи поддерживают сборный сегментный пролет, где верхние слои почвы представляют собой слабые илы.

Трубные сваи представляют собой тип стального забивного свайного фундамента и подходят для использования в качестве наклонных (забитых) свай.

Сваи труб могут забиваться открытым или закрытым концом. Когда открытый конец забивается, грунт может попасть на дно трубы или трубы. Если требуется пустая труба, можно использовать струю воды или шнек для удаления почвы внутри после движения. Сваи из труб с закрытым концом строятся путем покрытия нижней части сваи стальной пластиной или стальным башмаком.

В некоторых случаях сваи труб заполняются бетоном для обеспечения дополнительной прочности на момент или устойчивости к коррозии.В Соединенном Королевстве это обычно не делается для снижения стоимости. В этих случаях защита от коррозии обеспечивается за счет уменьшения толщины стали или за счет использования стали более высокого качества. Если заполненная бетоном трубная свая подвергнется коррозии, большая часть несущей способности сваи останется неповрежденной из-за бетона, в то время как она будет потеряна в пустой трубной свае. Несущая способность трубных свай в первую очередь рассчитывается на основе прочности стали и прочности бетона (если он заполнен).Делается поправка на коррозию в зависимости от условий площадки и местных строительных норм. Стальные трубные сваи могут быть либо новой сталью, изготовленной специально для свайной промышленности, либо восстановленными стальными трубчатыми обсадными трубами, которые ранее использовались для других целей, таких как разведка нефти и газа.

Двутавровые сваи — это несущие балки, которые забиваются в грунт для применения в глубоких фундаментах. Их можно легко отрезать или соединить с помощью сварки или механических сварочных аппаратов. Если свая забивается в грунт с низким значением pH, существует риск коррозии, может применяться эпоксидно-каменноугольная или катодная защита для замедления или устранения процесса коррозии.Обычно допускают некоторую коррозию при проектировании, просто увеличивая площадь поперечного сечения стальной сваи. Таким образом, процесс коррозии может быть продлен до 50 лет.

Сваи из предварительно напряженного бетона []

Бетонные сваи обычно изготавливаются из стальной арматуры и предварительно напряженных арматурных стержней для получения требуемой прочности на разрыв, выдерживания погрузочно-разгрузочных операций и забивки, а также обеспечения достаточного сопротивления изгибу. Offshore Wind Turbine Foundations, 09.09.2009, по состоянию на 12.04.2010. «Международное общество микросваи». Проверено 2 февраля 2007 г.

Список литературы []

• Italiantrivelle Foundation Industry Веб-портал Deep Foundation Italiantrivelle является источником номер один информации об индустрии Foundation.
• Fleming, W.G.K. и др., 1985, Piling Engineering, Surrey University Press; Хант Р. Э., Инженерно-геологический анализ и оценка, 1986 г., McGraw-Hill.
• Кодуто, Дональд П. Foundation Design: Principles and Practices 2-е изд., Prentice-Hall Inc., 2001.
• NAVFAC DM 7.02 Фундаменты и земляные сооружения Командование инженерных сооружений ВМС США, 1986.
• Rajapakse, Ruwan., Руководство по проектированию и строительству свай , 2003
• Томлинсон, П.Дж., Практика проектирования и строительства свай , 1984
• Стабилизация органических почв
• Справочник по шпунтованию, 2010 г.

Внешние ссылки []

Иск по чугунным трубам | Адвокаты по повреждению протекающих труб

Если ваш дом или коммерческая недвижимость были построены до 1975 года, велика вероятность, что в них есть чугунная водопроводная система, которая вышла из строя или близка к отказу.

Чугунные трубы со временем подвержены коррозии и разрушаются. Износ труб может привести к повреждению водой, накоплению воды в доме, засорению или замедлению сточных вод, утечке сточных вод, заражению вредителями и возможным рискам для здоровья жителей здания. Ущерб от воды может принимать одну или несколько из следующих форм:

• Запасные части в дом
• Деформированные или отдельные деревянные полы
• Плитка тонированная (фальшпол)
• Неплотная или сломанная напольная плитка
• Плитка для пола водянистая (затирка)
• Ковер, коврик или коврик с пятнами или обесцвечиванием
• Зловонный запах канализационных газов
• Заражение тараканами

Отказ чугунных труб может привести к материальному ущербу, но ваша страховая компания может отказать в покрытии, требуя исключения «повреждения водой».Или он может принять ваше требование, но попытаться заплатить вам небольшую сумму.

Большинство страховых полисов домовладельцев и владельцев бизнеса требуют, чтобы страховая компания не только ремонтировала видимые повреждения водой, но также подтягивала и заменяла чугунную водопроводную трубу новой современной.

Если ваш дом или бизнес были построены до 1975 года, и у вас есть внутренние повреждения от воды, ваш страховой полис может потребовать от вашей страховой компании заменить старую сантехнику.

Часто отказы в страховании написаны таким образом, что вы думаете, что с этим ничего нельзя поделать. Но даже если ваша страховая компания наняла инженера или другого специалиста для осмотра вашего дома, вам все равно следует проконсультироваться со специалистом, чтобы узнать, есть ли у вас случай.

Почти каждый успешный случай с чугунной трубой начинался со слов страховой компании: «Нет». Но «Нет» — это не конец расследования, это только начало.

И мы добились больших успехов, вот пример некоторых недавних расчетных сумм:

Если вы считаете, что у вас может быть претензия, свяжитесь с нами для бесплатного рассмотрения дела.Если страховая компания поступает правильно, мы вам сообщим. Если нет, мы объясним, чем можем помочь. В любом случае вы имеете право на душевное спокойствие.

никогда не никаких затрат, если мы не выиграем награду жюри или мировое соглашение. Даже в этом случае ваша страховая компания может нести ответственность за оплату юридических услуг для обеих сторон.

Подробнее

Что такое сваи труб и в чем их преимущества?

Набивка труб набирает популярность и растет стремительно с конца 1980-х годов.Серия исчерпывающих испытаний смогла продемонстрировать, насколько эффективны трубные сваи в несущей способности, и, таким образом, использование трубных свай в гражданском строительстве резко возросло. Если ваша промышленность связана с большими нагрузками или глубокими фундаментными конструкциями, вам необходимо знать о укладке труб. Этот обзор объяснит основы того, как работают сваи и как их можно оптимизировать для достижения наилучших результатов в гражданском строительстве и глубоких фундаментах.

Основы

Трубные сваи — это простой и понятный вид свай.Готовую конструкцию из стальных труб забивают в землю, как правило, с помощью больших ударных молотов. Сваи остаются на месте в основном за счет трения о грунт. Конструкции свай будут варьироваться в зависимости от условий грунта и ожидаемых опор, что позволяет адаптировать свайные системы к любым конкретным потребностям. Поскольку они изготовлены из стали, они могут выдерживать чрезвычайно тяжелые нагрузки, а правильная сталь может сделать их практически невосприимчивыми к условиям окружающей среды. Различные варианты также позволяют клиентам получить самые эффективные материалы для любых трубных свай.

Типы трубных свай

В то время как все различные методы забивки труб включают в себя забивание труб, разные грунтовые условия и конструктивные потребности лучше подходят для разных типов трубных свай. Вот обзор некоторых из наиболее распространенных:

• Unplugged Open-Ended — Эти трубы полностью открытые. После установки уровень земли внутри и снаружи трубы должен быть одинаковым. Они передают свою нагрузку на почву в основном за счет трения.
• Заглушка с открытым концом — Они имеют заглушку на нижнем конце трубы. Это приводит к тому, что почва внутри трубы оказывается на точную величину меньше, чем снаружи трубы.
• Нижняя плита — Это одна из двух распространенных забивных свай. В этом случае к нижнему концу приваривается стальная пластина. Пластина предназначена для создания сжатия и увеличения трения, чтобы уменьшить скольжение. Они используются на каменистой местности, где между камнем и сваей существует минимальный слой почвы.
• Стальная труба с каменным башмаком — это другая распространенная заглушка. Скальные башмаки выполняют ту же функцию, что и стальные пластины, но они используются, когда свая непосредственно контактирует с поверхностью породы. Снаряженная обувь должна выдерживать весь груз и предотвращать скольжение по каменистой поверхности.
• Сваи Franki — Сваи Franki предназначены для постоянного использования. Они залиты влажным бетонным наполнителем и могут выдерживать гораздо более сильные удары при движении, чем их аналоги.

Нетрубные сваи

Чтобы действительно понять укладку труб, полезно узнать больше об их альтернативных методах. Большинство свай — бетонные или стальные, хотя в некоторых случаях также используется дерево. Бетонные сваи, как правило, твердые, и забивание их в почву может вызвать большие смещения и вибрации. В других случаях грунт выкапывают, чтобы можно было заливать цемент. Самый большой контраст, который это создает со стальными трубами, — это фундамент, который может их удерживать.

Стальные сваи, не являющиеся трубами, обычно строятся с помощью Н-образных балок.Эти конструкции применимы во многих одинаковых условиях, поэтому самая большая разница между ними заключается в стоимости. Трубные сваи чаще используются в опорах колонн, где Н-образные рамы преобладают в полностью стальных конструкциях, таких как нефтяные платформы.

Общие преимущества

Для любой конструкции, которая должна выдерживать большие нагрузки, абсолютно необходим глубокий фундамент. Построение правильной структурной опоры для глубоких фундаментов имеет множество вариантов, но сваи из стальных труб являются наиболее настраиваемыми.Поскольку они могут быть адаптированы к точным характеристикам нагрузки, затраты также могут быть минимизированы. Трубные сваи не тратят лишние деньги на опоры конструкции, их проще и дешевле возводить, и их можно осмотреть и проверить на безопасность перед установкой. Их также легче всего добавить после строительства, и они несут одни из самых низких затрат на замену, поскольку они не подвержены растрескиванию во время процесса вождения.

Трубные сваи стали одним из лучших вариантов, которые промышленность может предложить для поддержки тяжелых нагрузок, когда условия позволяют их использовать.При надлежащем экспертном руководстве клиенты могут полностью оптимизировать эти системы поддержки с точки зрения затрат и безопасности. STI Group предоставляет лучшие материалы, дизайнеров и сваебойных машин и тесно сотрудничает с клиентами на каждом этапе пути, чтобы гарантировать, что они получат наилучшие результаты при укладке трубных свай или других глубоких фундаментов.

:

не найдено — OnePetro

Пожалуйста, включите JavaScript для правильной работы этого сайта.

• Справка
• О нас
• Свяжитесь с нами
Меню
• Дом
• Журналы
• Конференции
• Тележка
• Войти / Зарегистрироваться
Имя пользователя пароль

Поиск

Поиск Только рецензирование Опубликовано между: Публикуется с года: а также Опубликовано в год: Расширенный поиск Показать справку по поиску
• Полный текст
• Автор
• Компания / учреждение
• Издатель
• Журнал
• Конференция

Точная фраза Без

Добавить Добавить

Добавить

Добавить

.