Вода из бачка унитаза уходит: 🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

что делать при обнаружении протечки

Любая сантехника должна хорошо работать, и это аксиома. Если протекает бачок унитаза, но вода не попадает на пол, поломка не создает особых проблем, пока не приходит время оплаты счетов за коммунальные услуги.

Протечки обходятся слишком дорого, поэтому их стоит устранять сразу после появления. Необязательно вызывать сантехников, все можно сделать своими руками, если детально разобраться с причиной поломки и способами ее устранения. Что мы и сделаем в этой статье, рассмотрев устройство и принцип работы сливного бачка.

Также подробно разберем популярные виды поломок, в результате которых протекает бачок, и приведем рекомендации по ремонту.

Содержание статьи:

Как работает сливной бачок?

Чтобы починить сливной бачок, следует разобраться в его конструкции и принципе работы, способах диагностики неполадок. Он состоит из нескольких деталей: корпуса, поплавкового и спускного клапанов, перелива, сливного рычага.

Поплавковый (наливной) клапан регулирует уровень воды в емкости. Когда вода уходит, клапан тянет вниз запорную часть, тем самым открывая штуцер. Постепенно бачок заполняется водой, а поплавковый клапан поднимается и перекрывает ей доступ.

Во многом срок службы водозаборной арматуры бачка зависит от типа запорного клапана. Он может быть поршневым (штоковым) или мембранным. У каждого из них свои достоинства и недостатки: мембранные удобнее в эксплуатации, а поршневые долговечнее

Функция перелива – это защита емкости от переполнения. Деталь представляет собой полую колонну, в которую набирается вода. Как только она поднимается к верхнему краю колонны, то начинает стекать в чашу унитаза.

Клапан спуска закрывает сливное отверстие, чтобы бачок наполнялся водой. Когда люк открывается, она течет в унитаз. Работу клапана регулирует сливной рычаг. Это многосоставный узел, напоминающий коромысло. Нажатие на его свободный край приводит к открытию люку. Если же отпустить рычаг, люк вновь опускается. Более подробно устройство запорного и впускного клапана для унитаза мы рассмотрели .

Механизм смыва может быть выполнен в виде кнопки или рычага, а располагается он сбоку или сверху. В современных моделях унитазов редко используется рычаг. Если он есть, то его можно задействовать, потянув за цепочку. Если же сливной механизм задействуется с помощью кнопки, то ее располагают сверху – прямо по центру крышки бачка.

Работой сливной арматуры унитазного бачка управляют с помощью рычагов, ручек, обычных или пневматических кнопок, которые расположены в удобном для пользования месте

К протечкам приводят неисправности в работе крана, перелива и клапана, поэтому именно их следует проверить в первую очередь, чтобы установить причину течи.

Галерея изображений

Фото из

Диагностика причин протекания бачка унитаза

Изучение состояния арматуры бачка

Протекание из-за смещения уплотнителя

Замена арматуры при серьезных поломках

Способы устранения различных видов течи

Есть несколько основных разновидностей протечек:

• Вода не задерживается в емкости бачка. Если поплавковый клапан не удерживает воду в бачке, она постоянно стекает в унитаз. Это может сопровождаться шумом. Такая поломка приводит к повышенному потреблению воды.
• Вода вытекает из сливного бачка на пол. Такая протечка обычно появляется между бачком и чашей. На полу в туалете образуется лужа. Вода скапливается и начинает протекать к соседям снизу.
• Вода протекает, когда набирается в бачок или сливается в чашу унитаза. Эта протечка не постоянная, она выявляется в моменты набора воды в бачок или слива. Чаще всего течь свидетельствует о неисправности сливного механизма.

Способ ремонта зависит от вида протечки. Чтобы определить, какая именно деталь неисправна, перекрывают воду, частично или полностью разбирают сливной бачок унитаза и осматривают механизмы.

Чаще всего в продаже можно встретить модели с боковой подачей воды. В них арматура расположена сверху, что удобно для ремонта. Единственный минус таких моделей – шум при набирании воды

Лучше всего заранее подготовить инструменты, которые могут пригодиться: перчатки, кусачки, плоскогубцы. Перед началом осмотра бачка не следует сливать воду, т.к. в некоторых случаях она нужна для точной диагностики поломки.

Вариант #1 – ликвидируем протечки из бачка в унитаз

Если бачок унитаза постоянно течет и в него плохо набирается вода, вероятно, есть проблема со сливным механизмом. Он либо испорчен, либо в нем сместились какие-то детали. Перекройте подачу воды и снимите крышку с емкости бачка, чтобы получить доступ к механизму.

В первую очередь проверьте расположение поплавка: оно должно быть ровным, а сама деталь должна свободно двигаться. Часто бывает, что обычное смещение поплавка приводит к постоянному протеканию воды, т.к. сливное отверстие перекрывается не полностью.

В этом случае достаточно вернуть поплавок на место, подогнув спицу или отрегулировав высоту расположения детали с помощью зубчатой планки, и проблема будет решена.

Поплавок может сместиться по нескольким причинам: из-за естественного износа, из-за начальной неудачной регулировки или под влиянием гидроударов при изменении давления

Убедитесь, что в поплавок не попала вода. Если обнаружите в нем лишнюю жидкость, аккуратно снимите деталь, вылейте воду и найдите трещину, через которую она поступала. Иногда для этого используют паяльники, но удобнее всего устранить протечку с помощью сантехнического герметика.

Очистите, просушите и обезжирьте поверхность поплавка в месте трещины, после чего нанесите герметик непрерывной линией. Через 5 минут разровняйте шов либо пальцем в мокрой перчатке, либо специальным мягким шпателем.

Если при работе состав попадет на другие поверхности, его нужно удалять сразу. Для этого подойдет влажная тряпка или салфетка. Через 20 минут отремонтированную деталь можно установить на место.

Течет бачок унитаза что делать

Должно быть, каждый собственник благоустроенного жилья рано или поздно сталкивался с проблемой протечки из бачка унитаза. Причина ее появления может быть связана с повреждением одной или нескольких деталей конструкции или же с нарушением герметичности соединительных узлов. И в такой ситуации сразу возникает закономерный вопрос — течет бачок унитаза что делать?

Действительно, медлить с ремонтом сантехнического оборудования ни в коем случае нельзя, так как протечка даже в лучшем случае уже оборачивается повышенными затратами за бесцельно потребляемую воду. Гораздо серьезнее могут быть последствия, если не принять меры по ликвидации аварийной ситуации, когда вода начинает попадать на пол санузла, создает сырость на перекрытии или даже просачивается в квартиру, расположенную этажом ниже. В этом случае расходы могут увеличиться в разы, так как придется не только ремонтировать бачок, но и производить ремонт потолка соседям. Необходимо будет просушивать перекрытие, иначе в нем вскорости создадутся условия для появления и активного развития колоний плесени. А избавиться от такого «соседства» — очень даже непросто.

Общая информация о сливных бачках унитазов

Чтобы разобраться в причинах протечек сливных бачков, имеет смысл для начала ознакомиться с некоторой информацией об их разновидностях по месту расположения, материалу изготовления, и, конечно же, по внутренней конструкции этих изделий.

Разновидности бачков по месту расположения

По этому критерию бачки подразделяются на устанавливаемые сверху на стене, закрепленные на инсталляции (встроенные в стену), и, наиболее распространенные на сегодняшний день, монтируемые непосредственно на заднюю площадку самого унитаза (компакт).

• Верхняя настенная установка бачка представляет собой закрепление его на высоте 500÷1500 мм выше чаши унитаза. В этом случае два этих сантехнических устройства соединяются между собой посредством трубы. Вода из бачка в унитаз подается поле нажатия на кнопку, расположенную на крышке емкости, или же воздействием через рычаг, на выступающее наружу плечо которого подвешивается цепочка (шнур) с ручкой. Способ управления смывом воды зависит от высоты расположения бачка.

При массовом городском строительстве жилья в прошлом веке повсеместно на стене закреплялись чугунные бачки, на высоте в 1500 мм от унитаза. Такие приборы можно было назвать вечными – они до сих пор часто встречаются в домах старой постройки. Чугунные бачки были и остаются надежными, простыми как в эксплуатации, так и в ремонте. Но, к сожалению, они не отличаются эстетичностью внешнего вида. Поэтому при появлении в свободной продаже изделий более современного типа многие владельцы квартир старались поскорее избавиться от старых.

Узнайте, какой выбрать унитаз подвесной с инсталляцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Кстати, даже в наши дни, оформляя квартиру в определенном стиле, некоторые собственники приобретают бачки, устанавливаемые именно таким образом. Тем более что в специализированных магазинах можно найти модели подобные «под старину», имеющие вполне аккуратное внешнее оформление.

• Сливной бачок, встроенный в инсталляцию. В этом случае, металлическая инсталляция монтируется в нише, обустроенной в стене, или же закрывается отделкой. Кнопка спуска воды в этой конструкции располагается на панели, закрывающей инсталляцию.

• Бачок, устанавливаемый на чашу унитаза. Как правило, такие конструкции продаются в комплекте, так как крепежные элементы и отверстие для слива воды бачке и унитазе должны идеально стыковаться между собой. Фиксация двух аксессуаров производится с помощью металлических или пластиковых винтов-креплений.

Материал изготовления сливных бачков

Для изготовления сливных бачков используются следующие материалы:

• Чугун. Изделия из этого материала можно назвать самыми долговечными и надежными, так как они не деформируются и не идут трещинами. Они до сих пор производятся и пользуются спросом у практичных пользователей, предпочитающих приобрести изделие, которое прослужит не одно десятилетие без поломок. Недостатком чугунных бачков является их большой вес, а также достаточно высокий шум во время эксплуатации.

• Керамику по нынешним временам принято считать оптимальным вариантом для изготовления подобных сантехнических изделий. Вся сантехника постоянно подвергается воздействию воды, а керамика стойко его выносит. Керамические аксессуары не ржавеют и легко очищаются, снаружи имеют аккуратную и гладкую поверхность, что значительно облегчает их мытье.

• Пластмасса. Сливные бачки, изготовленные из качественного полимера, также способны прослужить не один десяток лет. Материал легко моется от ржавчины и известкового налета, имеет небольшой вес и точные линейные параметры. Соединение бачка с унитазом осуществляется с помощью отрезка трубы. Пластик применяется как для открыто устанавливаемых бачков, так и в конструкции инсталляции. Преимущество этого материала заключается в возможности изготовления из него изделий любых форм и размеров. Недостатков тоже хватает, и в особенности эо касается прочностных качеств и долговечности.

Внутренняя конструкция сливного бачка

Теперь следует рассмотреть внутреннее устройство сливного бачка, иначе будет сложно разобраться в причинах его протечки.

Итак, по сливу воды бачки можно разделить на два типа — это рычажные и клавишные или кнопочные:

• Рычажная система встречается в старых моделях чугунных бачков, но широко используется до сих пор и в более современных изделиях. Благодаря простоте конструкции, ее можно назвать самой надежной. Вода в таких бачках сливается при поднятии груши или другого вида клапана. Этот клапан соединен какой-то тягой с одним плечом расположенного на горизонтальной оси рычага. А второе плечо обычно насколько выступает сбоку бачка – к нему привязывается шнур, надевается цепочка или просто привинчивается ручка. Стоит только потянуть вниз это плечо, для того чтобы второе, соответственно, поднялось, увлекая за собой вверх клапан.

На схеме показана деталировка обычного сливного бачка рычажного типа.

1 — Крышка сливного бачка.

2 — Трубка перелива. Она предохраняет бачок от переполнения водой. В разных конструкциях бачков эта деталь по-разному подводится к сливу воды в унитаз.

3 — Поплавок. Необходим для работы клапана подачи воды из водопровода в бачок.

4 — Тяговый крючок, предназначен для подъема клапана (груши), закрывающего сливное отверстие.

5 — Штанга (рычаг)  поплавка. Служит для передачи усилия от всплывающего поплавка к клапану подачи воды. Может быть изготовлена из мягкого металла, что позволяет, изменяя ее изгиб, регулировать поплавковый клапан. Другой вариант – состоит из двух деталей, угол между которыми можно изменять и фиксировать нужное положение винтом.

6 — Поплавковый клапан, через который в емкость поступает вода. При наборе требуемого уровня воды в бачке (ниже трубки перелива) поплавок через штангу передаст усилие на закрытие капана, и подача прекратится.

7 — Рычаг слива, поднимающий крючок, связанный с грушей (клапаном слива). В этой конструкции оснащен рукояткой для опускания выступающего плеча вниз.

8 — Корпус сливного бачка.

9 — Патрубок с гайкой для отвода воды из перелива.

10 — Площадка для установки и крепления бачка на унитазе.

11 — Крепежные шпильки.

12 — Прокладка седла сливного клапана.

13 — Груша, собственно, и являющаяся основной деталью сливного клапана.

14 — Крепежная гайка для стяжки шпильками бачка и унитаза.

15 — Прокладка, надеваемая на шпильку под гайку.

16 — Фасонная резиновая прокладка, разделяющая бачок и площадку.

17 — Седло сливного клапана.

18 — Дуга, обеспечивающая правильно позиционирование вертикальной тяги груши сливного клапана.

19 — Направляющая втулка.

Это был пример бачка с установкой на платформу унитаза (компакт-система). А вот следующая схема показывает устройство чугунного бачка. Она зарекомендовала себя одной и самых надежных, безотказных, долговечных.

• Кнопочные или клавишные варианты сегодня более часто встречаются в моделях сливных бачков, и пользуется повышенным спросом. Кнопка, по мнению многих, смотрится эстетичнее рычага. Кроме того, многие современные конструкции позволяют еще и экономить воду.

Так, существуют бачки с одной и с двумя с кнопками, нажатие на одну из которых вызывает опорожнения емкости только на половину объема.

Подразделяются бачки и по расположению входного патрубка подачи воды — схема может быть боковая или нижняя:

• Боковое подключение подачи воды в бачок чаще всего встречается в моделях отечественного производства. Вход обычно расположен в верхней части боковой стороны емкости. Такие модели проще по конструкции, более доступны по цене, что можно назвать их преимуществом. А недостатком некоторых из их является высокий уровень шума при наборе воды. Кроме того, многим не нравится портящий вид подходящего к патрубку шланга.
• Нижнее подведение воды бывает как в импортных, так и в отечественных моделях, но они имеют более высокую стоимость. Благодаря тому, что вода постепенно заполняет емкость, а не льется в нее сверху, эти модели функционируют практически бесшумно.

Принцип работы сливного бачка

Слив воды в унитаз регулируется нижним клапаном, который закрывается уже не раз упоминавшийся грушей, круглой пробкой с эластичным резиновым кольцом по периметру или мембраной. Этот же механизм предотвращает несанкционированную утечку. Вода, заполняя емкость, создает определенное давление, благодаря которому эластичный запорный клапан прижимается к краям сливного отверстия, герметично перекрывая его. Поэтому когда вода самопроизвольно начинает сливаться в чашу, даже после того, как бачок заполнен, неполадки стоит искать именно в этом запорном устройстве.

Уровень воды в сливном бачке регулирует так называемый поплавковый клапан. Когда вода, поступающая в емкость, достигает установленного уровня, за счет передачи усилия от поплавка через штангу (рычаг) клапан закрывается. Как только уровень воды снизился (произведен слив), поплавок опускается, освобождая клапан. И бачок вновь наполняется водой.

Если в ранее изготавливаемых моделях поплавковый клапан размещался только в боковой верхней части бачка, а поплавок перемещался по дуге с центром в точке шарнирного крепления его штанги к клапану, то во многих современных системах конструкция более компактная.  Поплавки перемещаются поступательно вертикально, а клапан может размещаться в нижней или верхней части резервуара.

В любой из деталей конструкции баска может случиться поломка, в результате которой происходит утечка воды из емкости. Поэтому чаще всего приходится производить ремонт или же замену вышедшего из строя элемента или целого узла.

Причины возникновения протечек

Для начала стоит рассмотреть признаки появления утечки, которые должны насторожить владельцев. К таковым относят следующие моменты:

• Значительно увеличился ежемесячный расход воды.
• При сливе вода идет недостаточно интенсивным потоком, так как она постоянно сливается и не успевает накапливаться в бачке.
• Слышен постоянный, не прекращающийся никогда звук льющейся воды.
• Появление в чаше унитаза ржавых потеков или солевых наслоений в месте слива воды.
• Поверхность унитаза в области установки бачка постоянно влажная, даже в том случае, если туалетом давно не пользовались.
• На внешней поверхности бачка и на трубах — постоянные следы конденсата.

Если проявился хотя бы один из названных выше признаков, следует произвести ревизию бачка и узлов соединения труб подачи и слива воды. Эти действия помогут определить область и причину появления течи. Чтобы легче было разобраться в этом вопросе, далее будет представлен список возможных причин, которые способны привести к утечке.

Самым распространённым явлением можно назвать постоянную утечку воды в унитаз. В этом случае вода, конечно, не зальет помещение, но ее расход значительно возрастёт. Существует несколько причин, которые могут привести к такому явлению.

Чаще всего утечка возникает по причине потери герметичности в выпускном клапане.

• Резиновая прокладка на выпускном клапане, герметизирующая сливное отверстие, потеряла эластичность из-за длительной эксплуатации. Груша, пробка или мембрана прилегают неплотно, даже под напором воды, и происходит постоянная, порой – даже не особо заметная визуально утечка.
• Резиновая прокладка из-за сдвига или неправильной установки неплотно прилегает к сливному отверстию, поэтому вода постоянно стекает в унитаз.
• Сама груша или пробка потеряла эластичность или же получила механическое повреждение, прорвалась или деформировалась.
• На краях сливного отверстия, к которым должна прилегать пробка, появились неровности из-за илистых загрязнений, попавшего мелкого твердого фрагмента или от солевого нароста.
• Повреждение механизма спуска воды, препятствующие свободному возвращению клапана на место — это может стать реальной причиной протечки, так детали практически всегда изготавливаются из пластика.

Еще одна распространенная проблема – бачок постоянно переполняется, вода безостановочно вытекает через отверстие (трубку) предохранительного перелива. Понятно, что такое явление вызывается неисправностью или неотрегулированностью поплавкового клапана.

• Пришла в негодность штанга (рычаг), соединяющая клапан с поплавком. Металлическая деталь в процессе эксплуатации может проржаветь, деформироваться или же повредиться от механического воздействия. С пластиковыми рычагами тоже могут быть проблемы – трещины, переломы, деформации,

• Повреждение корпуса поплавкового клапана тоже может стать причиной постоянной утечки воды. Если клапан изготовлен из латуни, то риск возникновения подобной проблемы значительно снижается, так как такие изделия отличаются своей прочностью. Чего не скажешь о пластиковых.
• Износ самого клапанного узла – даже при полном прижатии поток воды полностью не перекрывается.
• Потеря герметичности поплавка — внутрь него попадает вода, при этом он, естественно, становится тяжелее и неверно контролирует уровень воды в бачке. А иногда – и вовсе не меняет своего крайнего нижнего положения, то есть попросту тонет.

Это все были протечки, как говорится, внутренние. Вода бесконтрольно убегает в унитаз, но риска подтопить помещение все же нет. Хуже, если вода начинает сочиться снаружи. Причиной этому могут стать следующий неисправности.

• Повреждения в соединении, стягивающем между собой сливной бачок и чашу унитаза. Чаще всего связано с деформацией, потерей эластичности уплотнительных деталей, устанавливаемых между ними.

• Повреждение шланга, подающего воду в бачок, или разгерметизация узла его соединения с патрубком поплавкового клапана.
• Для бачков подвесного типа — разгерметизация узлов соединения трубы, связывающей бачок и унитаз.
• Возникновение трещины в корпусе бачка.

Любая их указанных причин протечки требует быстрого реагирования. Для устранения необязательно вызывать сантехника – с большинством неисправностей вполне можно справиться своими силами. 

Устранение возникших проблем

Как было сказано выше, утечка воды или протечка сливного бачка происходят по разным причинам. Разнообразие конструкций этих сантехнических приборов – очень широкое, каждый имеет свои особенности, поэтому и проведение устранения неисправностей может несколько различаться. Но разобраться в этом, если знать, где и что искать – уже не столь сложно.

Разгерметизация соединения бачка и унитаза

Если бачок установлен непосредственно на площадку унитаза, и она постоянно влажная, и с нее капает на пол вода, то произошла разгерметизация этого соединения.

Чтобы точно определить, в чем причина протечки, придется демонтировать бачок. Как правило, это происходит из-за потери эластичности или деформации резинового уплотнителя. Чтобы устранить течь, необходимо будет заменить прокладку.

При этом необходимо помнить, что прокладки производятся для конкретной модели (модельной линейки) унитазов. То есть о полной универсальности и речи не идет — они могут иметь существенные отличия как по форме, так и по размеру. Поэтому приобретать ремкомплект желательно после демонтажа бачка, взяв с собой в магазин старый уплотнитель в качестве образца. Если установить неподходящую по параметрам деталь, то протекание не только не исчезнет, но и станет еще интенсивнее.

Работы по замене уплотнителя производятся в следующем порядке:

• Первым шагом необходимо перекрыть кран трубы, подающей в емкость воду.
• Далее, из бачка следует удалить оставшуюся воду с помощью поролоновой губки.
• С патрубка поплавочного клапана скручивается фитинг гибкой подводки воды.
• После этого со шпилек, стягивающих бачок и унитаз, скручиваются гайки. Вместо шпилек, могут стоять и болты или винты, но принципиальной разницы нет. Головки этих винтов располагаются в бачке, а гайка, так или иначе, все равно скручивается снизу
• Следующим шагом демонтируется – поднимается поступательно вверх непосредственно сам бачок.

• Со сливного отверстия на площадке унитаза удаляется старая прокладка. Гнезда или участки ее прилегания и к бачку, и к платформе унитаза необходимо очистить от грязи, возможно – скопившегося от подтекания известкового налета. Одним словом, требуется идеально чистая поверхность.
• Укладывается новая уплотнительная прокладка. В некоторых моделях прокладка надевается на патрубок, выходящий из сливного бачка. В других укладывается в паз (гнездо) на платформе или просто на ровную поверхность вокруг входного отверстия унитаза.

• Сразу следует проверить, в каком состоянии находятся крепежные болты. Случается, что они хорошо изъедены ржавчиной, и потому надёжность соединения будет под вопросом. Если это так, то лучше заменить на новые, с новым набором прокладок.
• Бачок устанавливается на место, уже на новую прокладку. В отверстия продеваются болты (винты, шпильки), при этом не забывают правильно разместить на них уплотнители. Затем наживляются снизу гайки с шайбами и прокладками, и производится равномерное стягивание бачка и платформы унитаза. При этом основная прокладка должна обжаться по периметру вокруг входного отверстия унитаза, герметизировав этот узел.

Если бачок соединен с унитазом посредством отдельной трубы, и протечка образовалась на таком стыке, то придется для начала заменить резиновую соединительную деталь — манжету. Возможно, за время эксплуатации на ней образовались трещины или же она потеряла свою эластичность, и оттого негерметично прилегает к соединяющимся деталям.

Если есть возможность заменить эту деталь, не снимая бачка, то монтаж манжеты можно произвести на месте. Но перед началом работ необходимо также отключить воду и освободить бачок от нее. А после снятия старой манжеты тщательно очистить от любых загрязнений, а затем насухо вытереть и входной патрубок унитаза, и участок на конце трубы. Смысл в том, что новая манжета должна лечь на чистые поверхности – только тогда обеспечится ее герметичное прилегание.

Еще одной причиной разгерметизации стыка бачка и унитаза может стать ослабленный болт, который недостаточно хорошо стягивает их между собой. В этом случае, достаточно будет затянуть плотнее гайку.

Замена прокладок на крепежных болтах

Если протерлись, пережаты или потеряли свою эластичность уплотнительные детали, герметизирующие отверстия, через которые проходят болты, фиксирующие бачок на унитазе, то их следует заменить.

Выполнение этой задачи осуществляются в следующем порядке:

• Перекрывается подача воды.
• Сливной бачок полностью освобождается от воды и максимально просушивается.
• После этого откручиваются и удаляются крепежные болты (винты) и снимаются старые прокладки. Делается все очень аккуратно, чтобы не сместить случайно взаимное расположение бачка и унитаза.
• Далее, на место старых на винты одеваются новые прокладки. Обратите внимание на рисунок – прокладка, которая окажется в бачке, имеет конусовидную форму. И этот конус должен быть обращен в сторону отверстия  — именно он при дальнейшем обжиме обеспечит необходимую герметизацию соединения.  Снизу, под платформой унитаза, на винты также надеваются прокладки — плоские, затем шайбы, и наконец – наживляются гайки. 
• Затягивать гайки необходимо попеременно, не допуская перекоса в одну или другую сторону. Следует соразмерять усилия затяжки, производить эту операцию очень аккуратно, так как при их перетягивании может даже лопнуть керамика – такие случаи бывают. После затяжки гаек, когда результат будет проверен на отсутствие протечки, гайки желательно законтрить. Для этого иногда в комплект входят еще и «барашки», которые достаточно затянуть рукой.

Итак, замену крепежных винтов или уплотнений вполне доступно произвести самостоятельно. При удачном раскладе не потребуется даже демонтировать сливной бачок.

Неправильно отрегулирован поплавковый клапан

Утечка воды из бачка может происходить из-за неправильного положения рычага поплавкового клапана. В этом случае вода не закрывается полностью, и начинает убегать через перелив.

Если сам клапан исправен, то для того чтобы исправить такую ситуацию, вполне достаточно вернуть рычаг в требуемое положение. Как уже говорилось, эта штанга может быть гнущейся, металлической, или с регулировкой взаимного расположения составляющих ее деталей.

Придавая рычагу нужный изгиб, необходимо ориентироваться на расположение поплавка в наполненном бачке. Полное перекрытие воды клапаном должно срабатывать с таким расчётом, чтобы уровень не доходил до отверстия перелива хотя бы на 15÷20 мм. Можно и уменьшить этот уровень, если хозяева считают, что объема наполнения при закрытом клапане достаточно для полноценного смыва унитаза.

Кстати, еще до регулировки рычага имеет смысл сразу проверить клапан на работоспособность. Для этого открывают воду и рукой понимают рычаг вместе с поплавком в крайнее верхнее положение – клапан должен полностью закрыться, подача прекращена, то есть полностью, до капли.  Если же при этом вода продолжает подтекать, то, возможно, наблюдается износ запорного узла.  Следует внимательно осмотреть клапан и снаружи. Случается, что в пластиковых корпусах появляется небольшая трещина, через которую при любом положении поплавка будет сочиться вода.  

Неисправный клапан подлежит замене. Стоит он недорого, дефицитом не является и проведение его демонтажа с последующей установкой нового – задача несложная.

Несколько сложнее обстоит дело с клапанами вертикальной компоновки. Здесь и регулировка поплавка осуществляется иначе, и с заменой бывает несколько больше возни. Но и в этом случае разобраться — вполне возможно, особенно если имеется инструкция к данной модели поплавкового клапана.

Повреждение поплавка

Поломка, которая также может привести к утечке воды — это повреждение самого поплавка. Если в его полость наберется вода, он станет тяжелым, плохо всплывающим, не создающим требуемого усилия на рычаге для перекрытия клапана подачи.

В этом случае, существует два варианта решения проблемы — это заменить поплавок на новый или же отремонтировать старую деталь. Как правило, отдельно поплавки продаются редко, поэтому придется приобретать весь клапан в сборе, подходящий к конкретному сливному бачку. Не всегда это оправдано.

Поэтому стоит попробовать заклеить образовавшееся в поплавке отверстие, восстановив его герметичность и плавучесть. Для этой цели потребуется эпоксидный клей и небольшой кусок тонкой хлопчатобумажной ткани.

• Первое, что необходимо сделать — это снять поплавок с рычага.
• Затем нужно освободить его от воды. Если отверстие небольшое, и вода не хочет через него сливаться, то ее можно откачать с помощью шприца, например, на 20÷50 мл, имеющего толстую иглу.
• Далее, пластиковый поплавок высушивается, после чего место, которое будет подвержено ремонту, слегка обрабатывается наждачной бумагой, чтобы придать ему легкую шероховатость. Следующим шагом – обезжиривается, а для этой цели подойдет обычный медицинский спирт.
• Теперь можно готовить к работе эпоксидную смесь и заплатку.
• Ткань пропитывается эпоксидным клеем и плотно прижимается к пластиковой детали. Можно сделать такую латку и в два слоя – будет надежнее.
• Отремонтированному поплавку дается время на полное просыхание клея – обычно это не менее суток.
• После этого поплавок возвращается на место. Клапан проверяется на работоспособность и регулируется.

Повреждение сливного клапана

Если произошла деформация груши, закрывающей сливное отверстие, то вода не будет задерживаться в бачке, постоянно сливаясь в унитаз. Причиной изменения формы этой детали может стать утрата эластичности резины, из которой она изготовлена, за длительный период эксплуатации в постоянном контакте с водой.

Решить данную проблему достаточно просто без особых затрат — стоит лишь заменить поврежденную грушу на новую. При выборе этой детали стоит обратить внимание на эластичность материала — такое изделие будет надежно закрывать сливное отверстие и прослужит длительное время.

• Чтобы заменить грушу, придется также отключить воду и освободить от нее бачок.
• После этого придется демонтировать клапанный механизм полностью, но эта операция обычно сложностей не вызывает.
• Груша крепится к вертикальному штоку с помощью резьбы. И для  снятия ее просто скручивают.
• Затем, на ее место вкручивается новая. Правда, если резьба – в хорошем состоянии. Случается, что коррозия делает свое «черное дело», и новая груша просто начинает болтаться на штоке, слетать с него. Делать нечего – придется менять весь сливной клапанный механизм.
• Если все прошло успешно, сливной клапан устанавливается обратно на свое место.

Так что прежде чем отправляться в магазин за новой грушей, имеет смысл произвести демонтаж всего клапанного механизма и внимательно его осмотреть. Возможно, причина утечки кроется не только в пробке, но и в других деталях конструкции. Поэтому ее придется заменить полностью. Пугаться не следует – она стоит тоже не особо дорого.

Неполадки кнопки бачка унитаза

Сливные бачки с кнопками имеют свои особенности, и механизм слива также может стать причиной утечки.

Кнопки могут иметь разную конструкцию:

• Бачок с одной кнопкой, когда вода сливается только во время удерживания ее в нажатом виде.
• Бачок, оснащенный также одной кнопкой, и слив воды происходит при коротком нажатии и продолжается до второго надавливания.
• Емкость с двумя кнопками, о которой говорилось выше. В этой конструкции при нажатии на одну кнопку сливается половина объема жидкости, а при нажатии на другую вся набранная в бачке вода уходит в унитаз.

Внутреннее устройство таких изделий отличается по своей конструкции от своих аналогов, но принцип действия ее такой же. При надавливании на кнопку усилие через компактный рычажный механизм и тягу (может быть жесткой или гибкой) передается на сливной клапан, поднимая пробку или мембрану.

Если утечка происходит из кнопочного бачка, то в первую очередь необходимо обратить внимание на то, в каком положении находится кнопка. После этого можно попробовать определить причину неполадки. Если вода льется, а кнопка остается в нажатом состоянии и не поднимается вверх, то проблема часто состоит в потере упругости возвратной пружины. Такая поломка является самой частой проблемой утечки. Для того чтобы ее ликвидировать, следует произвести следующие действия:

• С бачка снимается крышка вместе с кнопкой.
• Далее, демонтируется старая и устанавливается новая пружина.
• Затем, необходимо отцентрировать место посадки кнопок.
• После чего, крышка возвращается на свое место.

Если же кнопка работает исправно, то следует обратить на сам механизм сливного клапана. Он обычно имеет довольно сложную конструкцию и состоит преимущественно из пластиковых деталей. Так что нельзя исключать поломку одной из них или вылет из гнезда (паза). Для этого клапанный механизм придется демонтировать. Во многих моделях для этого достаточно просто провернуть его на четверть оборота, а затем поступательно снять вверх.

Причина заедания кнопки может вообще быть банальной – между нею и направляющим корпусом, в котором она перемещается, просто попала грязь. Даже небольшая абразивная частичка способна тормозить нормальное перемещение. Так что имеет смысл проверить и это, и в случае необходимости – почистить и смазать, например, WD-40 или силиконовой смазкой.

Протечка подводки 

Эту причину протечек можно назвать достаточно частой, особенно если для подключения используется недорогая гибкая подводка, надёжность которой всегда будет под большим вопросом. Поэтому  экономить на таких элементах системы категорически нельзя. Тем более, что разрыв некачественного шланга, по закону подлости, может случиться, когда хозяев нет дома.

Самым уязвимым для протечки местом является узел подключения даже самой качественной гибкой подводки к патрубку сливного бачка.

Ликвидировать такую протечку можно несколькими способами:

• Подтянуть гайку фитинга.
• Заменить герметизирующую прокладку, если она потеряла свою эластичность и не выполняет свои непосредственные функции.
• Установить другую подводку, если старая имеет повреждения или своим видом внушает опасения в плане надёжности.

Если установлен пластиковый бачок или поплавковый клапан в пластиковом корпусе, то затяжку необходимо производить очень аккуратно, так как излишнее приложение усилий приведет к срыву резьбы или повреждению патрубка. Впрочем, качественная подводка обычно и не требует никакого «фанатизма» — достаточно бывает затянуть гайку фитинга до упора усилием руки, а затем ключом на 24 дать еще примерно треть оборота. Излишняя затяжка может сделать соединение менее надежным. А некоторые гибкие подводки с крупной пластиковой ребристой гайкой и вовсе не требуют ключа – затягиваются исключительно вручную.

Узнайте, как прочистить унитаз от засора, а также ознакомьтесь с простыми, но эффективными средствами для чистки в домашних условиях, из нашей новой статьи на нашем портале.

Трещины в сливном бачке

Может случиться и так, что протечка происходит из-за трещин, образовавшихся по каким-либо причинам в корпусе бачка. Устранить протечку на какое-то время можно с помощью сантехнического герметика или же эпоксидного клея.

Ремонтные работы производятся в следующем порядке:

• Бачок освобождается от воды.
• Далее, его необходимо аккуратно демонтировать с унитаза.
• Поврежденное место тщательно очищается от известкового налета и грязевых отложений.
• Затем бачок необходимо хорошо просушить изнутри.
• Если в емкости образовались трещины, то их можно заполнить герметиком или же эпоксидным клеем. Если трещины мелкие, то сверху поврежденной области можно установить заплатку, пропитанную эпоксидным клеем.
• После просыхания клея или герметика, бачок возвращается на место.

Но если говорить о повреждении корпуса со всей серьезностью, то в подобных случаях чтобы прекратить утечку воды желательно бачок полностью заменить. Это связано с тем, что даже самые стойкие и надежные клеи не выдерживают постоянного контакта с водой. Кроме того, давший трещину фаянс может внезапно полностью расколоться от, казалось бы, совсем незначительного усилия. Так что о надежности такого ремонта нет смысла и говорить. Как экстренная мера – да, может примениться, но на перспективу – обязательная замена.

Иногда при поиске причины протечки в сливном бачке на самом деле оказывается, что повреждена гофрированная труба, соединяющая унитаз с канализацией. В таком случае, понятно, требуется немедленная замена гофры. Но это уже несколько другая тема.

Профилактика утечек из бачка унитаза

Чтобы протечка не стала неожиданностью, необходимо периодически производить некоторые профилактические мероприятия, а также соблюдать правила эксплуатации сантехнического оборудования:

• Исключить ударную нагрузку, особенно если установлен керамический вариант бачка.
• Не допускать нагрева, например, не следует производить рядом с ним сварочные мероприятия. Если возникла такая необходимость, керамические и пластиковые емкости необходимо обезопасить от перегрева.
• Недопустимо попадание в бачок горячей воды – от этого могут испортиться пластиковые клапаны и резиновые уплотнители.
• Хотя бы один раз в год рекомендуется производить очистку емкости.
• Одновременно с очисткой необходимо производить ревизию всех областей и узлов бачка, где могут возникнуть проблемы, связанные с утечкой воды. Это в первую очередь места, где установлены резиновые прокладки, соединительные узлы, клапанные механизмы.
• При обнаружении каких-либо неполадок и отсутствии опыта в ремонтных сантехнических работах, рекомендуется обратиться к квалифицированному мастеру. Иначе в некоторых случаях можно усугубить положение.

И в завершение — несколько советов, которые помогут выбрать качественные сантехнические аксессуары:

• Приобретая сантехнику из керамики, необходимо внимательно ее осмотреть. Приборы не должны иметь сколов, раковин, даже небольших трещин. Поверхность бачка или унитаза должно иметь равномерное покрытие глазурью. Его неравномерность говорит о низком качестве изделия, что может привести к растрескиванию как самого покрытия, так и стенок изделия.
• В комплект с бачком и унитазом должны идти все необходимые для монтажа детали — это прокладки и крепежные элементы нужных размеров.
• Кроме этого, к комплекту изделий должна прилагаться инструкция по сборке всех деталей в единую конструкцию. Правильный монтаж не менее важен для долговременной эксплуатации, чем качество сантехники.

Теперь, зная, где искать и как устранить причины утечки воды из бачка, со многими из них при желании можно попробовать справиться самостоятельно.

*  *  *  *  *  *  *

Читателям наверняка будет небезынтересен и видеоролик, в котором домашний мастер делится своим секретом устранения подтекания воды через сливной клапан бачка унитаза.

Видео: Как устранить подтекание воды из бачка унитаза

Ремонт бачка унитаза: не смывает, вода течет, перелив бака, протечка при смыве | РемонтСами!

Декабрь 12, 2018 Нет комментариев

Бачки могут перестать смывать по различным механическим причинам, которые зависят от конструкций арматуры бачков.

Сифонный тип

В этой конструкции для смыва используется рычаг; этот рычаг поднимает большую диафрагму сифонной трубы.

Если бачок не смывает, то первым делом надо просто снять с . него крышку и проверить работу системы связей подъемного механизма диафрагмы. Если здесь все в порядке, то почти наверняка причиной будет лопнувшая или изношенная диафрагма. Ее легко заменить, но в случае компактных унитазов вам придется снимать бачок со стены, чтобы сменить сифон.

Есть конструкция сифона из двух частей, которая позволяет разделить его и облегчает этот ремонт, но, к сожалению, они не очень распространены. Бачки со сливной трубой, такие, не требуют демонтажа со стены.

Смывной бачок с сифоном

Для замены диафрагмы сделайте следующее:

1. Перекройте воду к бачку — возможно, там стоит запорный кран на четверть оборота на подводящей трубе.

2. Теперь надо удалить воду из бачка, возможно, даже с использованием губки при необходимости, чтобы убрать все до последней капли, иначе ее остатки окажутся на полу при снятии сифона.

3. Для бачков со смывной трубой отвинтите большую гайку, крепящую ее к сифону, вращая ее против часовой стрелки.

4. Затем отвинтите большую гайку, крепящую сифон к бачку.

5. Теперь можно поднять сифон из бачка. Для завершения этого действия вам придется отцепить связь с рычагом и иногда демонтировать также и рычаг поплавкового клапана, если он мешает.

6. Демонтировав сифон из бачка, можно увидеть то, что под его основанием, и, соответственно, старую испорченную диафрагму.

7. Снимите крючок, прикрепленный к верху стержня, который тянет диафрагму; это позволит корпусу диафрагмы отделиться от основания сифона.

8. Сняв старую диафрагму, можно установить ее замену. Новую диафрагму можно купить, если вам повезет найти такую же; однако лично я всегда использую толстую полиэтиленовую пленку, из которой вырезаю новую диафрагму, положив на нее старую и используя ее как шаблон.

Здесь требуется такой пластик, как для гидроизоляционной прокладки или как у прочного мешка для строительного мусора. Когда вы достанете старую диафрагму, вы увидите, какой пластик я имею в виду.

9. Вырезав новую диафрагму, соберите все в обратном порядке. Все прокладки соединений должны быть в хорошем состоянии, а там, где они испорчены, просто намотайте ленту ПТФЭ на те соединяющиеся части (не на резьбу), на которых были старые прокладки или уплотнения.

10. Снова включите воду и проверьте, все ли работает. Будем надеяться, что успешно сделана еще одна работа!

Демонтаж компактного унитаза

В случае компактного унитаза есть, к сожалению, дополнительная работа, которую нужно сделать прежде, чем сифон может быть демонтирован: прикрепленный болтами бачок надо физически снять с чаши унитаза.

Для этого сделайте следующие шаги:

1. Перекройте подачу воды к бачку и отсоедините трубу от поплавкового клапана.

2. Надо также отсоединить перелив. Если соединение внизу бачка, отвинтите только гайку соединения с ведущей наружу трубой и не вынимайте полностью внутреннюю пластиковую трубу от бачка, иначе вода прольется на пол.

3. Затем отвинтите два шурупа, крепящие бачок к стене.

4. Наконец, отвинтите две барашковые гайки под бачком — по одной с каждой стороны задней части чаши унитаза, плотно прижимая бачок к унитазу. Теперь бачок освобожден, и его можно снять с унитаза.

5. Вылейте воду из все еще заполненного бачка в унитаз.

6. Сняв бачок, вы увидите большую черную прокладку из пеноматериала, надетую на крепежную гайку сифона, эту прокладку могут называть мягкой вставкой, манжетой. Просто стяните ее и впоследствии замените новой (есть в продаже) при сборке туалета после завершения ремонта.

7. Выполните описанную выше последовательность действий для демонтажа сифона и замены диафрагмы.

8. В заключение доберите все в обратном порядке. В маловероятном случае неудачи найти новую манжету можно использовать в качестве альтернативы большое кольцо из невысыхающей сантехнической замазки. Однако если вы будете это использовать, важно, чтобы соединяемые поверхности унитаза и бачка были абсолютно сухими, иначе этот герметик не создаст должное уплотнение.

9. Включите воду и проверьте работу.

Бачок со смывным клапаном

Такие бачки начали устанавливаться только в начале 21 века, и поэтому они пока еще относительно редкие в домашних системах.

Когда вы нажимаете кнопку смыва, то клапан внутри поднимается со своего седла и пропускает воду непосредственно в выпуск бачка.

Если устройство не смывает, то обычно это происходит из-за поломки детали, и в большинстве случаев нужно менять всю сборку, поскольку отдельные детали найти трудно. 

Если повезет, то вы сможете купить такой же модуль смыва, что сделает ремонт относительно простым. Если посмотреть на модуль, то вы увидите, что есть возможность повернуть его верхнюю, основную, часть клапана и снять ее с опорной площадки модуля. Поэтому, сделав это и убрав старый модуль, вы сможете заменить испорченный модуль без демонтажа бачка.

Не забудьте отключить воду перед выполнением этих работ.

Вода постоянно течет в унитаз

Эта проблема может возникнуть по одной из следующих причин:

* Поврежденный или лопнувший сифон или смывной клапан

В этом случае нужно полностью заменить весь механизм. Для этого следуйте приведенным выше рекомендациям о бачке сифонного типа, но вместо замены диафрагмы замените весь внутренний модуль смыва.

* Износ диафрагмы (бачок со смывным клапаном)

Если доступна диафрагма для бачка со смывным клапаном (зависит от производителя), то ее замена — это первое, что надо сделать, но, увы, эти диафрагмы обычно не найти, и нужно менять весь модуль.

* Под диафрагмой скопилась грязь (бачок со смывным клапаном)

Когда грязь не позволяет клапану полностью перекрывать выпускное отверстие, вам придется повернуть модуль против часовой стрелки, чтобы высвободить его из опорной площадки, и тогда можно его осмотреть. При этом необходимо перекрыть подачу воды к бачку. Если диафрагма повреждена, возможно, придется заменить эту часть клапанного модуля.

* Сифонирование не останавливается (бачок сифонного типа)

Когда вода из бачка продолжает вытекать из-за непрекращающегося сифонирования, возможно, бачок наполняется слишком быстро, тогда в этом случае немного прикройте запорный кран к бачку. В качестве альтернативы может быть так, что поршень мембранного клапана не срабатывает при воздействии рычага. В таком случае придется выяснять, что этому мешает.

• Вода вытекает через внутренний перелив

Это означает неправильную работу поплавкового клапана, который не полностью перекрывает воду. Здесь вам нужно обратиться к приведенным далее заметкам о переливе смывного бачка.

Перелив бака-накопителя

Если вы вдруг заметите, что из трубы вывода перелива снаружи здания капает или льется вода, то есть вероятность, что бак-накопитель переливается из-за того, что поплавковый клапан не перекрывает подачу воды.

Есть несколько возможных причин неисправности клапана, включая:

• плохая прокладка — это наиболее вероятная причина; прокладка просто изнашивается и портится со временем

• известковые отложения — отложения на поверхностях деталей не дают клапану функционировать свободно и перекрывать воду

• возможно, в самом поплавке образовалась течь, и он наполнился водой, что делает его неэффективным, но это редкий случай — если так произошло, просто замените поплавок.

Если для ремонта вы вызовете сантехника, то он, скорее всего, заменит весь клапан. Сегодня сантехники часто не ремонтируют поплавковые клапаны, так как они дешевые и быстрее его заменить, чем отремонтировать. Замена клапана также позволяет им с большей уверенностью давать гарантию на свою работу.

Замена клапана очень простая операция и выполняется следующим образом:

1. Перекройте воду.

2. Если у вас бак-накопитель, снизьте уровень воды в нем, слив воду из смывного бачка или открыв кран.

3. Снимите старый клапан. Обычно бывает достаточно отвинтить большую прижимную гайку внутри бака, что позволяет извлечь клапан для ремонта и обслуживания.

Останется то, что крепит клапан к баку и к чему подсоединяется подводка (подача воды). Теперь можно просто навинтить эту гайку на новый клапан. Если внутренней прижимной гайки нет, то придется менять весь клапан.

4. Установите новый клапан.

5. Отрегулируйте уровень воды, как требуется. Обычно внутри смывного бачка есть метка «Уровень воды» или, в случае бака-накопителя, на 25 мм ниже того уровня, с которого начнется перелив.

Прокладки поплавковых клапанов есть в продаже, но поскольку они бывают двух видов — для мембранного и плунжерного типа клапанов  возможно, вам придется взять с собой в магазин старую прокладку, чтобы не ошибиться при выборе.

Иногда причиной перелива бака является небольшая твердая частица, которая прошла по трубам и заблокировала маленькое впускное отверстие, через которое должна проходить вода.

В плунжерной конструкции поплавкового клапана прокладка ставится внутрь небольшого плунжера. Для извлечения этого типа прокладки вставьте плоскую отвертку в шлиц вынутого из клапана плунжера и плоскогубцами или разводным «газовым» ключом отвинтите конец корпуса, чтобы открыть доступ к прокладке.

Если запасной прокладки нет, то иногда можно просто перевернуть прокладку.

Ключевой момент

Что касается затрат, то обычно проще и быстрее заменить весь поплавковый клапан, чем только прокладку. Если вы все же меняете только прокладку, нужно не забыть вычистить все известковые или грязевые отложения внутри клапана, поскольку они тоже могут быть причиной неправильной работы клапана.

Туалет протекает при смыве

Это распространенная проблема, и она может быть решена с помощью переделки соединения, ослабленного из-за какого-то неизвестного «перемещения» сантехнического прибора.

Откуда может течь? Это первое, что надо выяснить, а для этого надо просто смыть туалет и посмотреть и пощупать, где же протекает. Делайте это столько раз, сколько необходимо, потому что очень часто можно подумать, что протечка в одном месте, а позднее выясняется, что она выше и вода незаметно стекает вниз. Протечка может образоваться в следующих местах:

• в месте соединения смывной трубы, когда используется бачок высокой или низкой установки

• в месте, где бачок компактного туалета установлен на унитазе

• через трещину в унитазе

• в месте соединения с выпускной трубой в канализацию.

За исключением треснувшего унитаза, который очевидно нужно менять, во всех перечисленных случаях возможен описанный ниже ремонт.

Протечка соединения смывной трубы

Смывная труба может протекать в месте выхода из бачка либо в месте соединения с унитазом.

• Когда протечка в месте выхода трубы из бачка

1. Первое и самое простое, что можно сделать, это постараться подтянуть большую гайку (по часовой стрелке), которая крепит смывную трубу к резьбовому соединению сифона в месте выхода из основания бачка. Если там две гайки, не крутите большую гайку, удерживающую сифон в бачке. Если подтяжка не помогает, придется ее отвинтить и осмотреть соединение под ней. Вода не вытечет, так как вода там есть только во время операции смыва.

2. Отвинтив гайку, обычно можно видеть резиновое кольцо, прижатое к соединению и заполняющее пространство между смывной трубой и сифоном. В большинстве случаев можно сделать несколько витков ленты ПТФЭ вокруг существующего кольца, увеличив его объем для заполнения зазора. Не наматывайте ленту на резьбу сифона, так как это ничего не даст и на самом деле может помешать сделать нормальное соединение. Это соединение создается, когда соединительный материал плотно заталкивается в зазор.

• Когда протечка в месте соединения смывной трубы и унитаза

1. В этом случае, вероятно, вам потребуется новая манжета смывной трубы (соединитель-переходник). Для ее замены, возможно, понадобится размонтировать конец смывной трубы, присоединяющийся к бачку, как описано выше, чтобы получить дополнительный маневр, или просто выдернуть трубу из бачка, повернув ее в сторону, если место в помещении ограничено. Это просто надвижное соединение, хотя есть разные конструкции .

2 Удалив старый уплотнительный материал соединения или соединитель, его можно заменить новой манжетой смывной трубы, действуя в обратном порядке. Если будут трудности при вставлении смывной трубы обратно в соединение при использовании конической манжеты, примените немного смазки в виде жидкого моющего средства, чтобы облегчить процесс. Порядок действий для этого типа соединения: сначала вставить конус внутрь впускного патрубка унитаза, а затем вставить смывную трубу в конус.

• Когда протечка в месте присоединения бачка к унитазу компактного туалета

• Когда при смыве вода сочится из пространства между бачком и унитазом, это говорит о том, что испортилась уплотнительная манжета, расположенная на зажимной гайке сифона. Единственный выход — замена манжеты. Снимите бачок (как описано ранее), чтобы убедиться в проблеме и решить ее.

• Когда протечка в месте соединения унитаза с канализационной трубой

Уже более 35 лет соединение унитаза с канализацией делается с помощью гибких пластиковых соединителей, которые представляют собой часть пластиковой канализационной трубы или являются выпускным переходником.

Эти гибкие соединения очень прочные, но, как и все, могут повреждаться. Когда такое соединение протекает, то, вероятно, лучше всего заменить уплотняющую манжету на новую. Для этого придется разобрать унитаз. В случае бачка со смывной трубой нет необходимости перекрывать воду и демонтировать бачок, но для компактной конструкции придется многое разобрать, для того чтобы переделать соединение.

Если конструкция старая, например, унитаз приклеен к полу цементом или выпуск организован с помощью какого-то клеящего вещества, может оказаться, что унитаз демонтировать нельзя, можно надеяться только на то, что удастся заделать трещину каким-то герметиком, такие как силикон, но, по правде говоря, дни унитаза сочтены.

Видео: Ремонт бачка унитаза:

Похожие материалы:

Как устранить течь из бачка унитаза своими силами

Содержание статьи:

Если вы столкнулись с проблемой течи воды в унитазе, то не надо думать, что ситуация неразрешима. Если начала течь вода, то дело в сливном бачке. Провести его ремонт не сложно. Конструкция этого сантехнического устройства не отличается сложностью. Необходимо лишь понять его устройство и принцип действия. Именно о том, как устранить течь в унитазе поговорим в этой статье.

Устройство

Для начала стоит рассмотреть конструкцию. Работа бачка унитаза построена по принципу гидрозатвора. Сливной механизм включает в себя резиновый клапан, поплавок, рычаги и тяги. Когда нажимается кнопка система рычагов поднимает клапан и открывает сливное отверстие. Спускается вода из бачка в унитаз, смывая все продукты жизнедеятельности. После смыва клапан возвращается на свое место, закрывая отверстие. В этот момент начинается заполнение водой. Вода подается до тех пор, пока поплавок не перекроет подающее отверстие запорным клапаном. Все готово к новому смыву.

Чтобы добраться до всего сливного механизма необходимо снять верхнюю крышку. Бывает так, что она просто лежит сверху. Достаточно ее поднять. Но подобные крышки имеются в старых моделях. В современных вариациях в крышки монтируются кнопки для смыва. В подобном случае для того, чтобы понять почему течет вода в унитазе необходимо сделать несколько манипуляций. Требуется снять кнопку и декоративное кольцо. Для этого нужно либо прокрутить кольцо против часовой стрелки, либо чем-то поддеть. Затем снимается кнопка. Она обычно защелкивается к рычагу. Попадаются модели, в которых она фиксируется каким-либо крепежом. В этом случае придется их откручивать.

Обращаем внимание! С крышкой необходимо обращаться аккуратно. Она поставляется в общем комплекте и найти ее отдельно будет проблемой. Если она разобьется или треснет, то придется заменить все сантехническое устройство.

У распространенной ныне сантехники с двумя кнопками смыва потребуется придавить обе кнопки по очереди. При этом одновременно откручивать декоративную накладку до тех пор, пока оно не позволит снять крышку.

В целом все модели имеют схожее строение. Однако могут быть незначительные различия. Производители постоянно стараются максимально улучшить свою продукцию. Именно поэтому до ремонта бачка унитаза необходимо снять его крышку и выяснить причину проблемы.

Наиболее распространенные неисправности

Среди возможных ситуаций может случиться следующее:

• Постоянно течет вода из водопровода;
• Вода стекает в чашу непрерывно;
• Неисправность системы рычагов и кнопки;
• Приходится несколько раз нажимать, чтобы вода пошла в чашу или прекратила поступать.

Для того, чтобы понять почему течет унитаз нужно найти причину неисправности. Далее подробнее разберем каждую проблему и путь решения.

Постоянно течет вода из водопровода в бачок

Здесь вероятнее всего происходит переполнение. Через перелив стекает весь лишний объем жидкости. Тут можно выделить несколько вариантов:

• Треснул клапан. Правда актуально для пластиковых моделей;
• Дефект шпильки, держащей рычаг поплавка. Нарушена регулировка поплавка;
• Низкое давление прокладки;
• Износ резиновой прокладки.

Когда вы нашли где протекает унитаз, то можно приступать к устранению. Сделать это можно так:

1. Снимаете верхнюю крышку;
2. Слегка приподнимаете поплавок. В этот момент подача воды должна прекратиться. Если у вас поплавок удерживается на металлической шпильке, то достаточно ее немного подогнуть, чтобы подача воды прекращалась раньше. В случае, когда поплавок удерживается на вертикальной пластиковой шпильке с насечками, необходимо поплавок переставить на несколько положений ниже. Это также обеспечит более раннее перекрытие клапана подачи воды.
3. Если эти операции не помогли и вода продолжает поступать, придется проводить осмотр клапана.

В старых моделях бывает так, что отверстие подачи воды становится больше. Это происходит из-за того, что в нем сидит шпилька с поплавком. Со временем шпилька образует выработку. В итоге вода полностью не перекрывается. В этой ситуации придется менять клапан полностью. Стоит взять старый механизм и отправиться в магазин.

В новых моделях может износиться резиновая прокладка. Она находится между толкателем поплавкового механизма и отверстием подачи воды. Чтобы его осмотреть необходимо снять клапан в сборе. В современных бачках он расположен вертикально. Чтобы снять его необходимо провернуть его против часовой стрелки. У основания находятся удерживающие пазы. Вытаскивайте его и осматривайте прокладку. Если износилась придется менять. К сожаление некоторые не продаются отдельно. В этом случае придется либо менять полностью поплавковый механизм, либо сделать самостоятельно из подходящего куска резины.

Вода стекает в чашу непрерывно

Проблемы с поплавковой частью и постоянным притоком воды рассмотрели. Теперь посмотрим, почему течет вода из бачка, а ее уровень ниже переливного отверстия. Здесь также возможны варианты для старых моделей и для новых. Однако проблема будет схожа – нарушение герметичности. Посмотрим на основные причины и что делать в таких ситуациях.

Наиболее частая неисправность– снижение прижимного усилия резинового клапана к груше или попадание под него какого-либо предмета. Как уже говорили, именно этот клапан открывает проход воде к чаше. Со временем резина может терять свою эластичность. В итоге появление трещин и протечки.

Если неисправность появилась, то придется менять этот узел. Груша на рычаге фиксируется резьбовым соединением. Для замены необходимо снять весь механизм. Открутите его против часовой стрелки и выньте.

Прежде, чем снимать механизм стоит проверить нет ли помехи нормальному прижиму груши к седлу. Вполне возможно, что мусор или предмет попали в седло и мешают закрытию клапану. Удалите его и все станет на свои места.

Течь между бачком и унитазом

В устаревших моделях проблема может возникнуть в результате разрушения болтов, которые стягивают бачок и полочку. При этом могут случаться протечки как внутрь чаши, так и вне унитаза, на пол. Все будет зависеть от конструкции сантехники.

Причиной является коррозия, которая воздействует на крепеж. В итоге появляются течи. Решается ситуация заменой болтов. Желательно использовать стойкие к коррозии.

Может случиться так, что резиновые уплотнения на болтах также потеряли целостность и начали пропускать воду. В этом случае также следует провести их замену.

Еще проблема может возникнуть прокладкой между бачком и полочкой. Между ними всегда имеется прокладка. Она может быть резиновая или в новых моделях из вспененного материала. Со временем она может рассохнуться и начать пропускать воду. Решение – замена элемента.

Неисправность системы рычагов и кнопки

Бывает так, что как устранить течь в унитазе возможно отрегулировав или заменив кнопочный механизм. Здесь неисправности может быть две:

1. Регулятор высоты кнопки сместился. В итоге получается, что резиновый клапан располагается немного выше седла и образуется зазор. Устраняется регулировкой положения кнопки.
2. Поломка механизма. Если вы выяснили, что элементы поломаны, то сливную арматуру придется полностью заменять. Берите ее для образца и отправляйтесь в магазин.

Как видите, чтобы понять, что делать и как отремонтировать унитаз следует определить причину неисправности. Дальше все будет понятней, что потребуется менять, а что можно отрегулировать.

Советуем почитать:

что делать если течет или протекает бачок унитаза

Сливной механизм унитаза: как он устроен

Долгие годы стандартный набор комплекта для начинки унитаза остается одним и тем же, ведь и сам механизм не претерпевал революционных изменений. В профессиональной среде работа сливного бачка опирается на принцип гидрозатвора:

1. По шлангу, встроенному в боковую стенку или дно бачка, поступает вода.
2. На месте ввода установлена запорная арматура, которая регулируется поплавком (в современных моделях его роль выполняет специальный пластиковый стакан). Как только поплавок поднимается, клапан затвора перекроет поступление воды в резервуар. Регулировать объём наполнения бачка чаще всего вы можете сами, с помощью подстройки поплавка.
3. В основании бачка — отверстие, которое с помощью прокладок герметично соединяется со спускным проемом в чаше унитаза.
4. Отверстие герметично закрывается пломбой, которая соединена системой рычагов с кнопкой спуска. Пломба также защищает унитаз от перелива: чтобы вода не пошла через верх.

   Схема: строение запорной арматуры

5. При нажатии кнопки пломба открывает отверстие, и весь объём воды в бачке устремляется в чашу унитаза. Чем больше жидкости находилось в емкости этот момент, тем сильнее будет мощность водного потока.
6. Чаша бачка закрывается сверху крышкой. В большинстве современных моделей унитазов последнюю фиксирует на одном месте кнопка спуска. Чтобы снять крышку, как правило, нужно отвинтить кнопку против часовой стрелки.

Внимание! Будьте предельно осторожны в работе с керамической крышкой. Отдельно она не продаётся, зато может треснуть или разбиться, если упадёт на пол.

Почему подтекает из бачка. Диагностика неполадок

Вероятными причинами того, что вода подтекает из бачка, могут быть:

• разгерметизация поплавка унитаза;
• поломка или некорректная работа запорного клапана;
• выход из строя резиновой прокладки и нарушение герметичности в точке спуска воды.

В первых двух случаях вода будет беспрерывно поступать в бачок и выливаться через страхующее отверстие перелива в верхней части сливного механизма. В третьем — просачиваться в продавленном или смятом месте прокладки и подтекать из бачка в чашу. Способы решения этих проблем разные, поэтому важно правильно диагностировать поломку. Проведите для этого несложный эксперимент:

1. Снимите и уберите крышку.
2. Поднимите рукой поплавок примерно на 1 см. Если течь прекратилась — причина именно в этом элементе.
3. Если не прекращается подтекание из бачка, проверьте шпильку (обычно — пластиковую), которая соединяет поплавок с клапаном запорной арматуры, перекрывая последнюю. Часто бывает, что она просто вырвалась из пазов и перестала выполнять свои функции. На проблемы с этой частью арматуры бачка указывает и место утечки — отверстие перелива. Оно располагается на конце трубки, которая в свою очередь присоединена к выпускному клапану.
   
4. Если и в этом случае всё исправно, проверяйте основание у клапана сифона. Прокладка под действием времени и воды могла начать пропускать воду. Трещина иногда появляется и в корпусе самого клапана.

Внимание! Современные унитазы чаще всего оснащены пластмассовой арматурой, которая отличается недолговечностью. На срок службы начинки бачка влияет также качество воды. Если оно низкое, а жидкость не фильтруется при входе в домашний водопровод, то пластиковые комплектующие изъест агрессивная смесь веществ.

Как починить унитаз, если он пропускает воду через перелив

Устранить типичные неполадки поплавка и запорной арматуры чаще всего можно собственноручно, без покупки дополнительных материалов. Для любого ремонта предварительно необходимо перекрыть подачу воды в унитаз.

1. Перекосился поплавок. Этот механизм постоянно в движении, поэтому после нескольких лет службы его соединения разбалтываются, появляются люфты. Систему нужно заново сбалансировать: верните поплавок в нормальное положение и затяните болтающиеся элементы.
2. Поплавок разгерметизировался. Если вода проникает в пустотелый стакан поплавка, на первый случай поможет обёртывание обычным полиэтиленовым пакетом. Можно также запаять пластиком ненужное отверстие. Но такой ремонт недолговечен. Готовьтесь к покупке нового механизма запорной арматуры.
3. Запорный клапан не перекрывается из-за разболтавшейся шпильки поплавка. Вставьте её заново в пазы. Если она сломалась окончательно, присоедините поплавок скобой из медного провода. Надолго это не поможет, но какое-то время прослужит.

Совет. Стальные изделия внутри бачка унитаза лучше не использовать. Их съест ржавчина.

Как починить слив бачка

Устранить такую причину подтекания из бачка сложнее. Скорее всего, придётся идти в специализированный магазин. Неисправности и способы их починки:

1. Повреждена мембрана сифона. Это устройство есть в старых моделях унитазов. Сифон можно только заменить. Снимите крышку, отсоедините арматуру, отвинтите гайки и произведите замену.
2. Резиновая прокладка-груша потеряла эластичность. Обычно она изгибается под постоянным давлением воды и теряет полноценный герметичный контакт с седлом. Иногда помогает утяжеление устройства — на вертикальную трубку перелива насаживают пару гаек из нержавейки. Но это временная мера. Лучше заменить прокладку новой. Хотя и тут вас может поджидать подвох с подбором аналогичной детали — её попросту может не оказаться в продаже, и менять придётся весь сливной механизм.
3. Поверхность седла покрылась ржавчиной или известковыми отложениями. Это также приводит к нарушению герметичности. Тщательно почистите поверхность. При жёсткой воде это рекомендуют проводить раз в несколько месяцев для профилактики.

Отправляясь в магазин, не забудьте старую деталь. Так консультант поможет вам подобрать аналогичную. Для ремонта унитаза никаких особых приспособлений и инструментов не нужно. Главное — правильно определить неисправность. Устранить подтекание из бачка унитаза сможет даже человек, не имеющий опыта работы с сантехникой.

Что делать, если подтекает из бачка: видео

Подтекает вода из бачка в унитаз с кнопкой

Главными элементами унитаза являются сиденье с крышкой, чаша и сливной бачок. Именно сливной бачок, наполняясь достаточным количеством воды, очищает чашу унитаза. Поэтому, когда в механизме его действия происходят сбои и появляются какие-либо неполадки, то это доставляет существенные неудобства.

Принцип исправной работы бачка унитаза заключается в следующем:

• Вода наполняет бачок унитаза, поступая в него по трубе.
• Вследствие этого, происходит поднятие поплавка.
• В сливе принимают участие поплавок, рычаг и пломба. Когда в сливной бачок набирается достаточное количество воды, происходит перекрывание запорного клапана. После этого вода стремится к низу и происходит слив воды.

Любопытным фактом является то, что сам механизм работы унитаза и сливного бачка был придуман уже достаточно большое количество времени назад, и с тех пор он только совершенствовался, но существенно не подвергался изменениям.

Если вдруг наблюдаются сбои в работе бачка, например, вода течет из бачка в унитаз, то это всегда доставляет неудобство и требует выяснения причины повреждения. Чаще всего, если вода подтекает, факторы, способствовавшие возникновению течи некритичны, их всегда можно устранить и быстро починить неисправный сливной бачок.

Далее представлены причины возникновения проблемы, когда течет вода из бачка в унитаз, и варианты устранения возникшей неполадки.

Треснул бачок

В этом случае проблема очевидна и, для её устранения, необходимо осуществить ремонт бачка унитаза, загерметизировав трещину, воспользовавшись специальными средствами. Выберете любой хороший герметик и приступайте к работе. Иногда проблему можно решить при помощи качественного клея, который прочно скрепит края трещины, сливной бачок будет снова удерживать воду в самом сливном бачке.

Произошло смещение регулятора высоты кнопки смыва

Бывает, что проблема связана с кнопкой смыва. Тогда расположение сливного отверстия становится ниже, чем клапан, что вызывает появление промежутка (щели) между ними. В результате такого смещения вода течет в унитаз. После того, как вы обнаружили эту проблему, просто выровняйте высоту и далее можно уже спокойно пользоваться кнопкой.

Потеря эластичности резиновой груши

Срок службы такой груши не слишком большой и, с течением времени, она теряет свою эластичность и становится жесткой и совсем не упругой. Вследствие этого, она уже не так тесно соприкасается с седлом, в результате чего, течет вода. В этом случае не нужно делать ничего сложного, достаточно просто заменить прежнюю грушу на новую. Новая груша всегда прекрасно держит себя на плаву и не вызывает проблем при начале смыва.

Резиновая груша неправильно размещена на седле выпускного клапана

В норме груша и должна находиться на седле, но в процессе службы, она может начать покрываться ржавчиной, после чего происходит усадка и постоянно течет вода. Для устранения неисправности следует прочистить резиновую грушу, предварительно отсоединив её. После проведения процедуры чистки неполадка будет устранена.

Сломан запорный клапан

Если после нажатия на клапан вода продолжает стекать, то это значит, что он сломан. Ведь в обычном режиме работы при нажатии на него вода перестает литься. После того, как вы смените прокладку клапана, всё встанет на свои места, и вы дальше сможете спокойно пользоваться кнопкой для слива.

Перекос поплавка

Он должен находиться в горизонтальном положении, поправьте его, убедившись, что он держит правильное положение.

Повреждение мембраны сифона

Если мембрана сломана, то в этом случае постоянно протекает бачок унитаза. В такой ситуации можно только заменить данную мембрану, делать ремонт этой детали, в случае её поломки, нет возможности. Подберите новую мембрану, подходящую по размеру и поместите ей в сифон.

Крепление гайки ослабло

Бывает, что крепление гайки разболталось и тогда течет унитаз. После того, как вы снимите все детали, которые препятствуют доступу к ней, вы можете потуже закрутить её.

Износ резиновых прокладок

Поскольку в ходе длительного срока службы они постоянно подвергаются трению, то возникает и такая проблема, когда течет унитаз. В том случае, если вы только начали использовать унитаз и уже обнаружили данную проблему, нередко бывает, что они изначально установлены неверно и тогда следует их вытащить и заново установить. Такую процедуру нетрудно делать самостоятельно, держите в доме про запас новые резиновые прокладки.

Неисправность манжеты

Если манжета соскочила, установите её на место или же затяните при помощи хомута. В случае, когда вы уже сделали несколько попыток, но старая манжета не встает на своё место, то стоит приобрести новую и поставить её на место прежней.

Сломалось крепление арматуры

В случае, если крепление не держит арматуру, то в этой ситуации потребуется полная замена сломанной арматуры на новую.

Как видно из вышеуказанного, правильно определив причину постоянной течи воды, можно самостоятельно устранить возникшую проблему практически в каждом случае. Это потребует стандартного набора инструментов и определённой сноровки. Следуя указанным рекомендациям можно оперативно исправить возникшую течь. Однако если вы сомневаетесь в своих способностях умельца, то лучше сразу обратиться к грамотному сантехнику, он точно знает, что нужно делать в каждой конкретной ситуации.

При выборе отдавайте предпочтение сантехнике хорошего и качественного производства, которая прослужит вам длительное время. Перед покупкой изучите информацию в интернете, почитайте отзывы и рекомендации к покупке. Старайтесь бережно обращаться с имеющейся сантехникой. При подключении проверьте исправность всех элементов. В дальнейшем аккуратно пользуйтесь кнопкой, следите за правильной работой сливного бачка, прислушивайтесь к звуку смыва. Если что-либо в работе сантехники вас начнет настораживать или уже протекает унитаз, то следует сразу проверить исправность всех элементов, чтобы избежать дальнейших проблем.

5 советов, как уберечь туалет от работы

Одна из самых больших проблем каждого домовладельца — это исправный туалет. Причина в том, что вода продолжает течь даже после промывки.

Помимо неудобного вида и шума, это также может привести к дорогим счетам за коммунальные услуги. Текущий туалет может стоить домовладельцу около 1000 долларов в счетах и ​​6000 галлонов воды.

К счастью, опасаться этой проблемы не стоит. В конце концов, вы можете сделать это сами или вызвать сантехника, чтобы он починил.Однако вы должны знать причины этих проблем, прежде чем искать решение.

Теперь давайте покажем вам, как остановить работу туалета. Но сначала давайте посмотрим, как работают туалеты.

Как работают туалеты?

Используете ли вы угловой унитаз или унитаз с двойным сливом, прежде чем работать с ними, вы должны иметь представление о том, как они работают. Хотя существуют разные модели унитазов, все они работают одинаково.

Снимите крышку бачка и несколько раз промойте унитаз.По мере того, как резервуар опорожняется и заполняется, вы будете наблюдать следующее.

Когда вы нажимаете на ручку унитаза, поднимается цепь. Этот процесс поднимает заслонку у основания резервуара и позволяет воде выйти. Если вы оставите ручку, заслонка закроет это отверстие, пока резервуар наполнится водой.

Вы также заметите пластиковый поплавок над водой. Этот компонент помогает клапану пропускать воду, особенно когда резервуар пустой. Он также предотвращает попадание воды, когда резервуар полон.

В центре резервуара находится переливная трубка. Когда уровень воды становится высоким, он сливает воду в чашу.

Так зачем снимать крышку и наблюдать за работой унитаза? Что ж, эта задача поможет вам узнать причину проблемы с туалетом.

Простые способы остановить бегущий туалет

Как упоминалось выше, вы можете легко справиться с работающими туалетами. Все, что вам нужно, это инструменты, материалы и это руководство.Необходимые предметы включают кусачки, плоскогубцы и перчатки. Вам также понадобится запасной клапан наполнения и крышка унитаза.

1. Осмотрите заправочную трубку

При отсоединении трубки происходит слабый смыв или почти пустой резервуар. Вы заметите эту проблему, если струя воды не попадет в водопроводную трубку унитаза со смывом.

Но если трубка отсоединена или струя воды не соответствует переливной трубке, чаша не будет заполнена.В результате вы не сможете правильно смыть воду.

Соедините заправочную трубку с заправочным клапаном. Зафиксируйте соединение, плотно прижав обе части. Убедитесь, что она остается примерно на дюйм выше верхней части переливной трубки, пока наливная трубка выпускает воду в переливную трубку унитаза.

Потяните за ручку унитаза и понаблюдайте за потоком воды, чтобы узнать, движется ли он к сливной трубке унитаза.

2. Установите высоту наполнения, осмотрев поплавок

Регулируемый поплавок контролирует объем воды в бачке унитаза.Если поплавок низкий, он медленно промывает. Но высокий поплавок проливает воду в сливную трубку унитаза, в результате чего унитаз продолжает работать.

Чтобы решить эту проблему, найдите положение уровня во внутренней части резервуара. Отметьте эту точку на переливной трубке унитаза, чтобы вы могли быстро ее найти. Но если его трудно найти, отметьте его на расстоянии 1 дюйма от переливной трубки.

Потяните за ручку унитаза, чтобы смыть воду. Далее проверьте, поднимается ли уровень воды и остановитесь на отметке. Если этого не происходит, и унитаз продолжает работать, установите поплавок вверх или вниз.Если вы работаете со старинным унитазом, отрегулируйте поплавок, согнув прикрепленный к нему металлический стержень.

Если вы используете унитазы последних моделей или унитазов американского стандарта, поверните винт или надавите на зажим на поверхности стержня. Когда вы закончите каждую из них, потяните за ручку, чтобы спустить воду в унитаз. Продолжайте ставить поплавок в унитаз, пока вода не перестанет течь до нужного уровня.

Кроме того, дайте воде достичь точки, расположенной как минимум на дюйм ниже отметки критического уровня.Также можно установить уровень различных клапанов, чтобы увеличивать или уменьшать до этой точки.

Иногда шаровой кран может продолжать работать, что означает, что он неисправен. Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет установить новый блок. Вы можете получить замену в любом магазине и исправить ее в течение нескольких минут.

3. Установите ручку и цепочку унитаза

Закрученная или короткая цепочка удерживает заслонку в открытом состоянии и воду, непрерывно стекающую в унитаз. В результате это заставляет заправочный клапан обеспечивать заполнение бака.

Но если цепь будет длиннее или ваш сливной стержень коснется крышки бачка, вы не сможете смыть туалет. Это означает, что вам нужно будет захватить часть унитаза, чтобы усилить смыв.

Чтобы в унитазе не было меньше воды, установите соединение на цепочке так, чтобы при закрытой заслонке оставалось достаточно места.

Удалите лишнюю тягу на металлической планке и оставьте немного места, чтобы предотвратить образование узлов в будущем. Затем установите крышку бака и убедитесь, что стержень для промывки не задевает крышку, особенно когда вы нажимаете на рычаг.Если стержень все еще касается крышки, немного согните ее и снова отрегулируйте цепь.

4. Ремонт любого изогнутого подъемного рычага в унитазе

После многократного использования унитаз с шариковым поплавком может иметь изогнутый подъемный рычаг. Это заставляет мяч опускаться ниже идеальной высоты или частично погружать его, в результате чего вода продолжает стекать в унитаз. К счастью, вы можете решить эту проблему без каких-либо технических навыков.

Вернуть стержню первоначальную форму можно, согнув его руками.Если это сделать невозможно, можно заменить шток или поплавок, а затем заполнить клапан новым и поплавком.

5. Купите новую заслонку для унитаза

Если у вас все еще есть работающий туалет после выполнения шагов, упомянутых выше в этой статье. Если да, то у вас неисправная заслонка.

Чтобы узнать , как остановить работу заслонки унитаза , выключите воду, снимите имеющуюся заслонку и отправляйтесь в ближайший строительный магазин.Вам нужно взять этот предмет с собой, чтобы найти модель, подходящую к вашему унитазу.

Важно сделать этот шаг из-за различных типов хлопушек. Некоторые перескакивают через край большой трубы в резервуаре. Другие варианты поставляются с кольцом, которое идет над трубой. Вы даже можете найти в магазине как минимум 15 различных типов хлопушек.

Если вы не можете найти идеальную замену своему унитазу, выберите аналогичный или приобретите универсальную модель. Последний вариант является идеальным, потому что он доступен по цене и включает дополнительную заслонку.Не забудьте купить нерегулируемые модели.

Вы можете заказать заслонку «под одну гребенку» в любом интернет-магазине. Когда он будет доставлен, отремонтируйте новый блок и проверьте, что он работает без проблем. Обязательно проверьте его после завершения установки.

Если вода все еще течет в унитаз, значит заслонка не обеспечивает хорошую герметичность. В результате вам потребуется установить еще одну заслонку.

Вы также можете заменить всю переливную трубку / заслонку унитаза, особенно если закрывающаяся заслонка недоступна.Для этого вам нужно будет снять емкость. Этот шаг не требует специальных инструментов или навыков. Вы можете обойтись даже в течение часа, не тратя деньги на сантехника.

Причины, по которым туалет не перестает работать

Пройдя через резервуар, вы поймете, как он работает. Теперь давайте посмотрим на возможные причины использования туалетов в вашем доме.

Заправочная трубка унитаза — это деталь, которая наполняет воду в баке. Обычно верх этого предмета должен быть над поверхностью воды.Если он не в этом положении, то у вас будет работающий туалет.

• Неисправный или неправильно установленный поплавковый шар

Когда вы спускаете воду в унитаз, этот шар падает и открывает впускной клапан на заливной трубке. Если вода льется в бак, шарик поднимается, закрывая клапан и завершая процесс наполнения.

Когда шар неисправен или установлен неправильно, он может не закрыть клапан должным образом. В результате вы заметите бег.

• Цепочка смывного клапана слишком короткая или длинная

Эта часть унитаза открывает сливной клапан и позволяет свежей воде поступать по мере выхода использованной воды.Но если цепь будет неправильного размера, она может не полностью закрыть промывочный клапан.

Эта часть унитаза, обычно известная как заслонка, должна быть плотно закрыта после каждого смыва, чтобы предотвратить утечку. Однако из-за износа он может работать хуже, чем ожидалось.

Эта деталь находится между баком и дежой. Когда он ослабевает, он позволяет воде вытекать в унитаз из бачка.

Wrap Up

Работающий туалет может показаться незначительной проблемой, но это приводит к потерям воды и высоким счетам за коммунальные услуги.С помощью шагов, описанных в нашей статье «Как остановить работающий унитаз», вы можете решить эту проблему так же быстро, как почините новое сиденье для унитаза .

Эти шаги включают замену неисправных деталей и регулировку цепи. Также может потребоваться выпрямление деформированных компонентов.

Если у вас все еще есть проблемы с туалетом, вы можете задать вопросы в свободном месте ниже. Вы также можете поделиться этой статьей со своими близкими.

Как исправить протекающий бачок унитаза

2. Дом и сад
3. Сантехника
4. Утечки
5. Как исправить протекающий бачок унитаза

Ремонт протекающего бачка унитаза — это обычный ремонт сантехники, который вы можете сделать самостоятельно .Протекающие бачки унитаза можно устранить, заменив резиновые прокладки вокруг болтов бачка и шайбы, которые могут выйти из строя из-за жесткой воды и минералов.

Для этого проекта вам понадобятся следующие инструменты: отвертка, разводной ключ, маленькая проволочная щетка, губка, белый уксус и тряпки. Кроме того, вы захотите приобрести запасные прокладки болтов бака и новую шайбу.

1 Перекройте подачу воды через запорный клапан под баком.

Поверните запорный клапан по часовой стрелке.

2 Полностью осушите танк.

Промойте унитаз и с помощью губки впитайте остатки воды в баке.

3 Возьмитесь за одну из гаек болта топливного бака.

Вы должны использовать разводной ключ, чтобы удерживать гайку, расположенную на нижней стороне болта бака.

4 Выкрутите болты крепления бака отверткой.

Используйте отвертку, чтобы ослабить болт бака внутри бака. Повторите процесс, чтобы удалить второй болт.

5 Извлеките бак из чаши и положите.

Вам может понадобиться помощник на этом этапе.

6 Снимите старую шайбу.

Если шайба не сдвигается с места, попробуйте использовать разводной ключ, чтобы повернуть ее.

7 Вставьте новую шайбу.

Затяните новую шайбу крепежной пластины поверх гайки крепления.

8 Выверните болты и прокладки, а затем очистите отверстия в резервуаре.

С помощью металлической щетки соскоблите старую прокладку болта, которая может остаться прилипшей к внутренней или внешней стороне резервуара.Вам нужна чистая поверхность, чтобы новая прокладка могла плотно прилегать и плотно прилегать.

9 Установите новую прокладку на каждый болт.

Убедитесь, что прокладки надежно сидят на болтах.

10 Вставьте каждый болт в отверстия во внутренней нижней части бака и снова установите гайки.

На нижней стороне бака снова установите гайки на болты и осторожно затяните их рукой до плотного прилегания.

11 Заменить бак на дежу.

Попеременно затягивайте болты и гайки (с помощью отвертки и разводного ключа) до тех пор, пока прокладки не будут выглядеть так, как будто они сидят на месте.

Помните: При повторном прикреплении бачка к унитазу не забывайте слишком сильно затягивать болты, которыми бачок крепится к основанию унитаза, иначе бак может легко расколоться.

Wet Dreams Dry Twice — решение и руководство

Подробное руководство для Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, выпущенное в октябре 2020 года в Steam.

Поговорите с мексиканцем, чтобы узнать, что произошло, затем осмотритесь.Вам нужно приготовиться жениться на дочери того самого мексиканца. Идите к обрыву, ведущему к вилле. Используйте ПРОБЕЛ, чтобы выделить все интерактивные элементы. Идите направо, чтобы найти дыру в земле с лестницей. Спуститесь в комнату Ларри.

Щелкните правой кнопкой мыши нижнее белье в клетке и возьмите свечу из кирпича у лестницы в правой части экрана. Прокрутите колесо мыши, чтобы открыть инвентарь, и щелкните правой кнопкой мыши свечу. Идите налево и возьмите коробку спичек из телевизора.Откройте инвентарь и соедините спички со свечой. Затем выберите свечу в своем инвентаре и поместите ее на алтарь слева от клетки. Послушайте помощника, посмотрите кат-сцену и сфотографируйте нижнее белье в клетке (щелкните по нему ЛКМ). Вы можете делать снимки любых объектов, при наведении курсора на которые появляется значок «камера». Вы также узнаете о планировщике на своем телефоне. Будет список всех необходимых действий.

Сейчас это:

• Найдите гитарную струну El Rey
• Выберите еду для свадебного стола
• Наденьте свадебный костюм

Возьмите тюбик смазки со стула слева от телевизора.Нажмите на большую красную кнопку и затем оторвите провод , который выпал из нее.

Выйдите из комнаты Ларри и возьмите помаду справа. Поговорите с Эль Реем и попросите ключ. Он даст вам новый ключ . Спуститесь вниз и откройте замок с помощью ключа. Надень свой свадебный костюм. Ларри найдет недостающий ключ. Теперь у вас два ключа ! Поднимитесь наверх и используйте проволоку на гитаре Эль Рей. Осталось позаботиться о питании.

Спуститесь в первую локацию и возьмите банки , привязанные к ослу.Возьмите палку , стоящую слева от прохода. Также можно забрать волейбольный мяч . Идите прямо в бар Lefty’s. Поговорите с ним и попросите еды для гостей на банкете. Он скажет, что мясорубка сломана. Нанесите смазку на мясорубку. Теперь это работает. Теперь вы можете взять пакет , пластиковых бутылок и лопату для пиццы , , расположенные справа и слева от Левши соответственно. Попросите у Левти еды для банкета, и он подтвердит, что мясорубка работает.

Если вы выполнили все 3 задания, вы окажетесь в комнате Ларри. Вера отправила фото и координаты. Нам нужно сделать лодку! Выйдите из комнаты и идите налево. Загляните под скатерть, отпустите тормоз и опустите столик с сосисками. Пройдите назад и налево на пляж. Возьмите пластиковую бутылку из кучи песка и осмотрите плакат на стене. Помощник установит на телефон приложение для создания сложных вещей. Загляните в него и выберите рисунок лодки. Теперь у вас нет всех предметов.

Сфотографируйте столешницу на песке; подберите еще три пластиковые бутылки — две в воде и одну в песке слева от столешницы. Откройте рот нарвала и достаньте бутылки. Оторвите рог нарвала и соберите с песка водоросли. Откройте свой инвентарь; объедините волейбольный мяч, помаду и водоросли, чтобы создать женскую голову. Ларри назовет ее Вильмой. Это не требуется для завершения.

Затем создайте лодку. Откройте приложение и выберите следующие предметы: фотографию стола, рога нарвала, фото нижнего белья Фейт, пластиковых бутылок, бидонов с осликами, весла (совмещайте лопату для пиццы и палку).Щелкните GO.

Необитаемый остров

Вы окажетесь в океане. Поднимите трубку Фейт. Смотреть видео. В конце концов, вы окажетесь на необитаемом острове. Идите налево, чтобы найти трусики Фейт. Используйте виноградную лозу. Осмотрите столбец слева, чтобы увидеть букву G. Идите глубже в локацию.

Вы найдете отель. Загляните в мусорное ведро справа от входа и выньте фольгу . Войдите в отель и поговорите с Кипом. Вы можете взять информационный буклет из корзины слева, а затем изучить его в инвентаре (ПКМ).Вы узнаете о каком-то грибе, замедляющем сердцебиение, и единственной неядовитой фиалке с синим цветком и острыми листьями. Поднимитесь наверх в офис Бобби Марли и поговорите с женщиной. Предложите другой способ оплаты штрафа.

Гостиница

Вы найдете отель. Загляните в мусорное ведро справа от входа и выньте фольгу . Войдите в отель и поговорите с Кипом. Вы можете взять информационный буклет из корзины слева, а затем изучить его в инвентаре (ПКМ).Вы узнаете о каком-то грибе, замедляющем сердцебиение, и единственной неядовитой фиалке с синим цветком и острыми листьями. Поднимитесь наверх в офис Бобби Марли и поговорите с женщиной. Предложите другой способ оплаты штрафа.

Поговорите с Льюисом, сидящим за пианино, и администратором. Выход во двор гостиницы. Вытащите резиновую курицу из грязной лужи. Пообщайтесь с Бекки и барменом. На пляже есть шауни. Поговори с девушкой. Она подарит вам неоновую палочку .

Вернитесь в отель и поднимитесь на лифте наверх на балкон с хорошим видом. Поговори с парнем, но без золотой карты он тебя не пропустит. Идите в офис Бобби и снова поговорите с женщиной. На заднем плане статуэтка зеленой змеи . Возьми это. Вытащите оранжевый презерватив из стеклянной вазы на столе. Найдите пилюль и бутылку водки в левой части стола.В разговоре с Бобби вы узнаете, что она хочет, чтобы турист поставил ее отелю 5 звезд.

Поговорите с администратором в холле. Опишите веру:

• высокий и стройный
• голубые глаза
• короткое и светлое
• облегающее фиолетовое платье.

В разговоре с Бобби вы должны были спросить разрешения посетить комнату Фейт. Затем, когда вы описываете ее Кипу в холле отеля, дайте ему знать, что Бобби разрешил ей посетить ее номер.Он скажет, что она жила в номере 404. Поднимитесь на лифте.

Возьмите золотую карту со стола справа, возле зеркала. Также существует монета . Возьмите фестивальный флаер с кровати. Обратите внимание на мини-бар. Он может вам понадобиться позже. Поднимитесь на балкон отеля, так как теперь у вас есть золотая карта. Бросьте монету в торговый автомат справа. Вы ничего не получите. Потяните за рычаг, чтобы вернуть четверть.Вы получите две четверти ! На краю балкона стоит телескоп. Вам понадобится 1 доллар, чтобы использовать его. Теперь у вас есть две четверти — 0,5 доллара. Возьмите мешок с семенами с пола.

Вернитесь в вестибюль и следуйте направо Кипа, чтобы войти в столовую. Возьмите со стола синюю краску и стекло . Найдите вилку для мяса справа от еды. Взгляните на электрическую панель.Вам нужно его настроить! Во-первых, вам нужно применить «плюс» и «минус» к верхнему правому изображению пляжа, чтобы увидеть настоящий пляж. Посмотрите на скриншот ниже:

Обязательно используйте фольгу на разрыве оранжевого провода в правом верхнем углу. Если все сделать правильно, вы увидите на пляже бочки. Сбейте их, чтобы загрязнить пляж.

Выйдите из отеля и пройдите через ворота слева, которые теперь открыты. Поговорите с Эммой.Вам нужно создать какую-то угрозу животным, чтобы остановить это. Если вы расскажете ей о масле на пляже, она скажет, что пока животные в безопасности, она ничего не сделает. Спросите ключ от унитаза . Она тебе его отдаст. Возьмите магнит из шкафа слева. А справа при выходе из локации есть предмет под названием шестипакетные кольца .

Вернитесь во двор и поговорите с Бекки, которая должна оценить отель на 5 звезд.Она скажет, что вода грязная и воняет, в столовой только мясо и нет веганской еды, а в баре только вода, а ей нужен красивый коктейль.

Как чистить бассейн

Теперь идите направо от входа в отель, чтобы найти туалет. Откройте правую кабину, чтобы найти ароматизаторов . Бросьте их в устройство слева от унитаза. Теперь вода будет пахнуть. В инвентаре объедините резинового цыпленка и предмет с шестью отверстиями, который вы нашли ранее.Повесьте желоб и подождите. Петух должен заметить курицу и упасть. Возьмите петуха , и резиновую курицу. Также приложите чашку к унитазу в правой кабине. Вы получите стакан желтой жидкости .

Как приготовить еду и коктейль

Идите в столовую и бросьте зеленую змею из офиса Бекки в отверстие соковыжималки слева. Предварительно подставьте пластиковый стаканчик (возьмите его туда) под отверстие внизу. Вы получите змеиный сок .Бросьте семена в пищевые контейнеры, чтобы покрыть ими растения. Установите электрическую панель следующим образом (не забудьте поменять местами третью и нижнюю пластины — сначала снимите обе, а затем нажмите на пластину «гриль и колбаса»):

Это избавит от свиньи. Затем нанесите петуха на масло в воде на заднем плане. Осталось починить кондиционер:

Это включит кондиционер до высокой температуры.Вернитесь в вестибюль и увидите, что рядом с пианистом большой веер. Вернитесь к приборной панели и установите стрелку температуры на мороз. Сделайте шок.

Возьмите большой вентилятор у пианиста и возьмите еще один пустой стакан из столовой. Выйдите к главному входу в гостиницу и возьмите стакан чистой воды из фонтана напротив. Используйте магнит на фонтан, чтобы получить третья четверть . Идите налево и поговорите с Эммой. Скажем, бедная птица попала в масло на пляже.Нажмите на пульт у левого шкафа, чтобы восстановить плот. Установите на него вентилятор.

Вернитесь в комнату Веры и налейте стакан воды в мини-бар. Закройте и сразу откройте, чтобы получить лед. Откройте свой смартфон и выберите схему коктейля. Сверху вниз выберите следующие ингредиенты:

• презерватив
• стакан со льдом
• стакан желтой жидкости
• стакан с зеленой жидкостью
• неоновая палочка
• бутылка водки

Pass Becky’s cocktail from внутренний двор.Изучите подсказку, поговорите с барменом и пройдите в столовую. Бросьте таблетки в кофемашину, чтобы бармен уснул, и принимайте четвертую четверть. Поднимитесь на смотровую площадку и вставьте четвертак в телескоп.

Исследуйте берег и место проведения фестиваля. Нажмите на неоновые палочки и затем поговорите с Шауни на пляже, которую она дала вам ранее. Она увидела Веру. Вернитесь к телескопу и посмотрите на спасательную вышку справа. Вы увидите следы на песке.Обязательно ознакомьтесь с ними, а затем исследуйте пляж на самой правой стороне. Будут мешки для мусора. Поговорите о них с Эммой и узнайте, что там была Фейт.

Отойдите от телескопа и расскажите Паю обо всем этом: Фейт была на фестивале, ее видел Шони, затем направилась в Кресент-Коув, где Эмма нашла там шайбу. Пай скажет вам поговорить с Бобби. Сделай так и узнай. Та Вера взяла лодку (возможно, вам нужно исследовать поляну на правой стороне пляжа).Затем в телескоп найдите синюю лодку. Она будет на большом острове на заднем плане, за камнем. Отойдите от телескопа и скажите Паю, что Фейт приплыла на остров.

Идите к лодке, но Пай предложит найти карты. Вернитесь в свой номер в отеле и поговорите с администратором. Пообщайтесь с Янмэй в комнате, затем посмотрите кат-сцену. Ларри отправится на другой остров.

Возвращение золотого древка

Отправляйтесь к океану и попытайтесь покинуть остров.Пи упомянет, что не умеет ориентироваться. Вернитесь в отель. Кип установит приложение для навигации на Pi. Ларри обманом заставят пойти в комнату Фейт, а женщина, Янмей, выслеживающая Ларри и Фейт, будет развлекаться с Ларри.

После высадки на остров Маффингтон. Ларри будет схвачен и допрошен Фейт, у которой амнезия. В конечном итоге он будет отправлен в тюрьму и встретится со Свинглом.

Поговорите с Swingle. Откройте отделение ручной клади, чтобы получить стетоскоп. Потяните подвесной ремень безопасности, чтобы открыть каркас.Возьми ключ. Возьмите одну из рук скелета. Используйте стетоскоп, чтобы слушать за окном круга. Используйте маленький ключ, чтобы открыть электрическую коробку.

Используйте руку, чтобы потянуть за внешний рычаг, чтобы Swingle поднялся. Попросите Swingle замкнуть цепь.
Вызовите охранника, нажав на дверь слева, и предложите показать свой член мужского пола.
Достань колбасу. Поставить колбасу на замкнутый контур с левой стороны. Нажмите красную кнопку. Побег из тюрьмы.

После заставки вы окажетесь в комнате Swingle в отеле.

Swingle Room

Вы пойдете в отель в комнату Swingle, чтобы найти его записи. В его комнате вы можете собрать массажную палочку под кроватью, зеленое щупальце под подушкой, кляп и черный фетиш-наряд в шкафу (вы должны его переместить), анальную пробку на коробках с салфетками и ремешок от мертвого канителя после того, как вы потянете за рычаг.

Закройте дверь шкафа, чтобы показать сетку. Положите каждую игрушку по цвету, начиная с розовой анальной пробки. Это идет.Порядок такой (анальная пробка, щупальце, массажер, ремешок, кляп… или 23451). Используйте телефон, чтобы ввести эти числа и открыть его сейф.

Достань его дневник и взорвавшуюся куклу. [ДОСТИЖЕНИЕ] Вы также можете использовать телефон, чтобы позвонить по всем доступным номерам, чтобы получить достижение «Позвони мне». Собрав дневник, вы пройдете через то, что вам нужно, чтобы собрать золотой древко, чтобы попасть в особую пещеру.

Офис Бобби

Поговорите с Бобби о реликвии в холле.Вы заключите с ней сделку, чтобы получить ее, если найдете другую реликвию.

Бассейн

Собери надувного аллигатора. Сначала тебе нужно поговорить с Розали. Купите энергетический напиток в баре. Поговорите с Шауди. Она расскажет вам об острове с бурным морем и сообщит, что вам нужен корабль получше. Она также сообщит вам координаты.

Буфет

Поговорите с Льюисом. Он расскажет, как у него не та книга анекдотов. Спрашивает, можно ли достать настоящую книгу анекдотов.Соберите кусок хлеба и пустую чашку.

Туалеты

Используйте сдутую надувную куклу на отверстие для среднего стойла. Откройте туалетную кабинку слева. Потяните за цепь, чтобы слить горячую воду. Поднимитесь по лестнице к основанию вулкана.

База вулкана

Соберите Плоскогубцы, ягоды с ягодного куста и лопату. Поговорите с Норой. Она сообщит вам, что ей нужно альпинистское снаряжение, чтобы подняться на вершину вулкана. Она скажет вам, что оно есть у ее сестры Доры, и она ищет особое растение.Пи получит инструкции, как добраться до завода.

Ocean Port Поместите надувные лодки на плот, чтобы он стал лучше. Иди на остров Фуку. От начальной точки идите налево. Соберите небольшую каменную плиту на земле. Посмотрите в отверстие каменного прохода. Запомните образец. Вернитесь к водопаду и соберите еще одну круглую каменную плиту и люминесцентные грибы. Пройдите в проход за водопадом.

ПЕЩЕРА НАРОДОВ!

После разговора с Кайлом и Файнли возьмите третью каменную плиту.Разговор с ними расскажет им, где находится книга анекдотов. Это в кустах возле руин снаружи.

Положить все плиты на каменное устройство. Посмотрите на каменное устройство. Запомните этот образец в целом. Подходим к выкройке. Ничего не произойдет, потому что чего-то не хватает. Соберите свечи возле Кайла и Файнли, хлопья возле костра и маркер на спальном мешке внизу. Покиньте пещеру.

Идите и возьмите анекдот в кустах слева. Идите направо, и Пи направит вас к цветку влагалища и Доре.Поговори с Дорой. Она скажет вам, что не уйдет, пока не увидит цветение. Предложите помочь расцвести Vagina Dentada, и Дора хочет, чтобы вы доказали это, собрав единственную несмертельную орхидею на острове.

Используйте информационную брошюру, чтобы выяснить, какой цветок неядовит. (Синий цветок с остроконечными листьями). Обычно они появляются в джунглях вокруг отеля или перед водопадом. Найдя нужный тип, вернитесь к Доре и отдайте ей цветок. Пи даст вам условия для цветения цветка.

Остров Маффингтон

Въезд в деревню

Возьмите ручное зеркало рядом с тотемным столбом. Поговорите с Отисом. Убедите его, что он мужчина. Он будет немного увереннее. Уехать. Идите в центр деревни. На этом этапе вы можете ходить куда угодно, кроме тюрьмы. Женщины увидят вас и снова бросят в тюрьму, несмотря на то, что она разблокирована. Отправляйтесь в тюрьму, попав в плен или просто вернувшись в дверь самолета.

СИЗО

Щелкните дверь, чтобы поговорить с охранником.Поговорите с ней об Отисе. Оставьте ее и вернитесь к Отису.

Въезд в деревню

Поговорите с Отисом. Скажите ему / ей, что Венди интересуется ею. Замечание о его «Варварские косы, голос и проницательный мужской взгляд». Ларри в конечном итоге сделает ♥♥♥♥ фото для Отиса. Вернитесь к Венди.

СИЗО

Покажи Венди, фото Отиса ♥♥♥♥. Убедите ее уйти.

Очистив Центр деревни, идите туда и соберите солонку и перец, брошюру и бумбокс.Войдите в тюрьму через парадный вход. Соберите картинку с морозильной камерой и поясом целомудрия. Не пытайся пойти к Королеве, она тебя просто бросит в тюрьму. Идите направо во двор могилы.

Кладбище

Возьмите сумку с черепом на ней. Прочтите табличку над ним. Прочтите надгробие, ближайшее к лачуге рядом с копьями. Выкопайте могилу лопатой. Загляни в могилу. Поищите кольцо в правом верхнем кармане. У всех остальных ничего нет. Нажмите на перчатку, чтобы открыть записку.Соберите записку. Оставьте могилу.

Осмотрите надгробие посреди насыпи земли. Это должна быть Старшая сестра Фригид. Выкопайте ее труп. Возьмите ее палец. Объедините палец, пояс целомудрия, свечи и соль в сумку вуду. Не хватает только чего-то от Отиса. Используя пустую чашку, соберите отравленную воду. Вернитесь ко входу в деревню.

Въезд в деревню

Вы заметите, что Отис ушел. Загляните на оборотную сторону, чтобы увидеть короткую сцену того, чем они с Венди собираются.Вернитесь в отель.

Буфет

Обменяйте Льюиса на мастер-класс по подземельям на его сборник шуток. Есть достижение за то, чтобы выслушать весь набор шуток Льюиса. Просто оставайся там минут 15. Возьмите пустую чашку и поставьте ее на носик для сока. Выдавить ягоды соком. Соберите чашку с ягодным соком. Поместите бумбокс на розетку рядом с пианино. Играйте на пианино, чтобы записывать музыку. Когда закончите, соберите бумбокс.

Офис Бобби

Подарите Бобби кольцо.Она разрешит тебе забрать реликвию в вестибюле. Будет большой взрыв. Вернитесь в вестибюль и узнайте, что Яньмэй украл ваше кольцо. Она даст вам подсказки, чтобы вернуться в то место, где вы в последний раз встречались (комната Веры) и место, где сидит Джон (туалеты). Они будут координатами местоположения. Перейдите к своей карте и перейдите по координатам, чтобы найти ее подводную лодку. (10, 10)

Подводная лодка будет заблокирована. Ларри заметит поблизости одну из фотоаппаратов Эммы. Идите к Эмме, чтобы попросить посмотреть видео с паролем для подводной лодки.Вернитесь к подводной лодке и используйте пароль.

Теперь сработает сигнализация, и Ларри должен спрятаться, иначе Янмей убьет Ларри. Коснитесь компьютера, чтобы активировать голосовой вызов. Продолжайте включать будильник, и в конце концов она положит камень в сейф над компьютером. Когда она это сделает, завален ее стол бумагами, а затем спрячьтесь рядом с фигуркой Ларри. Ларри заберет ее карту, когда она будет реорганизовываться. Используйте карту в сейфе. Янмэй поймает Ларри и попросит его остаться. Оставаясь или уезжая, вы получите два отдельных достижения.

В поисках золотого вала

После погружения произойдет кат-сцена, и вы вернетесь на остров Калуаа. Откройте карту и установите координаты (-20, 3). Вы увидите, что он находится в центре треугольника.

Вы встретите остров, полный кораблекрушений. Подойдите к фаллической скале вдалеке. Будет попугай-охранник. Используйте хлопья Fruit Rings на миске, чтобы отвлечь попугая. Затем идите в пещеру.

Поговорите с лидером и узнайте, что корабль, который вы ищете, находится под водой.Они не скажут вам, где это, если вы не являетесь частью группы. К сожалению, вакансий нет. Пора сделать один.

Поговорите с Сэди. Выясните, что она недовольна тем, с кем работает. Дайте ей брошюру о найме, которую вы нашли в деревне. Она уйдет и выйдет из пещеры. Поговорите с Ле Кук о присоединении. Он впустит вас и скажет поговорить с Доксом.

Поговорите с Доксом и скажите ему, что вы новый стажер. Он захочет энергетический напиток. Дайте ему энергетический напиток из своего инвентаря.Он скажет вам координаты. (-11, -13)

Сходите в бассейн в отеле. Идите туда, где раньше была Шаунди. Сейчас ее не будет, но на земле будет брошюра. Возьмите брошюру. Перейти к координатам (-11, -13). Если вы наведете курсор на воду, появится надпись «Место для дайвинга». Используйте брошюру по дайвингу на дайв-сайте.

Соберите сеть и ящик с поплавками. Присоедините их к воздушной бомбе сетью вперед. Подойдите к серверу и увеличьте свет до красного. Бомба взорвет дверь, и один из орехов будет доступен.Катсцен.

Возвращение на остров Калуаа. Идите к фасаду отеля. Идите на юг в джунгли. Посмотрите на колонну. Это приведет Ларри к могиле леди Гоблдик. Используйте лопату на могиле. Утес рухнет и гроб улетит в закат… .Вздох…

Идите на смотровую площадку. Посмотрите в телескопе. Посмотрите между островом Гофуку и островом Маффингтон, чтобы увидеть небольшой кусок дерева. [Смерть] Используйте телескоп, чтобы посмотреть на солнце в месте смерти.

Воспользуйтесь картой и попытайтесь определить место между островом Гофуку и островом Маффингтон.Вы умрете пару раз, если поймете точную точку. (Я получил (-3,1)). Также обратите внимание на одинокую доску в океане. Соберите доску.

Как только вы получите гроб, осмотрите гроб. Посмотрите в ее веер, под ним будет небольшая записка. Читая его, вы обнаруживаете, что у нее проблемы с дыханием. Откройте ее нижнюю челюсть и посмотрите на ее горло. Найдите следующий камень.

CUTSCENE

Возвращение на остров Калуаа. Иди в джунгли. Положите доску на щель.Идите далеко вправо и возьмите перевязь. Соедините алкоголь с хлебом. Положите хлеб возле камня возле оврага. Покиньте этот район. Вернитесь в джунгли, чтобы найти пьяную свинью. Соберите пьяную свинью. Совместите красную краску с костюмом фетиш. Потом костюм на свинью. Потом маркер на свинью.

Остров Гофуку

Идите в большую цветочную зону. Используйте бумбокс на цветке. Говорите цветку приятные слова. Полить цветок коричневой болотной водой. После сцены секса соберите снаряжение для скалолазания.Вернитесь к базе вулкана на острове Калуаа. Верните Норе ее альпинистское снаряжение. Поднимитесь на вулкан.

Поговори со странным человеком. Вы обнаружите, что он ненавидит звук фортепиано. Идите к основанию вулкана и используйте бумбокс, чтобы сыграть фортепианную музыку, затем снова поднимитесь наверх. К тому времени он уже уйдет. Обыщите трещину в стене в маленькой пещере, чтобы найти последний кусок. Катсцен.

Вернитесь к отряду LARP за водопадом на острове Гофуку. Используйте ручное зеркало в нижней части устройства.Обратите внимание на то, какой световой луч светит на каких символах. Выйдите на улицу к руинам с левой стороны и сопоставьте символы. Потяните рычаг. Кристалл должен загореться. Посмотрите в отверстие, чтобы получить следующее изображение. Вернитесь к водопаду и повторите… Примечание: вам придется проделать это всего три раза. В конце концов проход откроется.

Войдите в руины. Обратите внимание на область… статуя ящерицы… люк. Вернитесь к LARPers. Поговорите с трекки … Покажите им местность. Пройдите через мастера подземелий.Я нормально ответил на 4-й вариант.

Перейти в следующую область. Это будет темная комната. Используйте пробел или среднюю кнопку мыши, чтобы найти символ солнца, чтобы осветить комнату. Вернитесь и схватите Финли, а Кайл приведет их в это место. Обратите внимание на порядок ловушек. Они захотят сделать это в темноте, поэтому вам нужно помнить, что они из себя представляют. Четвертый вариант про принцессу включает их.

1. Скачок вперед.
2. Утиный пух очень низко.
3. Прокатиться вперед.
4. Быстрая перемотка вперед.
5. Это должно помочь им пройти.

Перейти к следующей области. Это для парня космического дворника. Есть достижение, если вы правильно изложите его историю, потому что вы достаточно взрослые, чтобы знать Space Quest. Еще одна популярная игра в жанре «наведи и щелкай мышью» от Sierra. Идите вперед и приведите Уильяма в это место. Подсказка: это все окончательные варианты. Потяните за рычаг и совместите символы на земле с колонной. Идите в следующую область и найдите космическую пещеру…

Идите к двери и вставьте камни.

Cutscene

Отправляйтесь на остров Маффингтон и посетите королеву, известную как Вера. Они будут говорить о призраке сестры Фригид. пойти на кладбище. Призовите сестру Фридид к ее могиле с сумкой вуду. Поговорите с ней, и она скажет, что больше не хочет быть девственницей. Вам нужно найти подальше, чтобы стать призраком. Поговорите со Свинглом в тюрьме.

Поговорите со Свинглом о внетелесном опыте. Он даст вам чертеж устройства. Откройте клетку, которая вызовет тревогу.Замените Swingle на свинью. После успешного получения Swingle соберите устройство вне тела с морозильной камерой, грибами, стропой и Swingle.

Ghost Sex Cutscene. Снова посетите королеву. Уговорите ее следовать за вами в пещеру. В пещере коснитесь элемента управления. Катсцен.

Лавовое логово

Возьмите батарею, изоленту для металлических труб, отвертку, пробирку и провода из ящика. Просканируйте двигатель вертолета, чтобы получить чертеж двигателя. Получите доступ к компьютеру.Управление системой: активируйте лифт. Прочтите весь дневник. Выйти из компьютера. Откройте лифт, нажав кнопку. Ковш-грейфер. Возьмите ведро и поставьте под оранжевый цикл со сливом.

Войдите в компьютер снова. Системные элементы управления. Бак для сточных вод. Ведро для сточных вод. Поместите ведро между двумя шарами на машине с ядерным знаком на ней, известной как «странная машина». Компьютер доступа: Оружие: радиоактивные излучатели. Выйдите из компьютера и возьмите ведро.

Используйте отвертку и снимите металлический шарик.Собираем провода. Совместите пробирку с металлическим стержнем. Затем Металлический стержень с лентой. Приставьте металлический стержень к лаве, чтобы получился стеклянный шар. К настоящему времени у вас есть все ингредиенты для ядерного двигателя. (Бутылка, медные провода, кабели, аккумулятор, утиная лента, радиоактивное ведро). Если поставить двигатель на вертолет, будет видно, что он не работает.

Воспользуйтесь разговорной трубкой, чтобы вызвать врача. Имитируйте, что вы его помощник и нуждаетесь в помощи с двигателем. Он починит это для вас, поместив в лифт. Добудьте исправный двигатель и поместите его в вертолет.Выберите водопад и Пи загрузит вертолетную программу КГБ. Катсцен.

Спасти королеву

Подполье новых потерянных зарплат

Используйте ключ Эль Рей на клетке Ларри и клетки Фейт. Поднимите скомканную записку с земли. Покажите записку Вере. Ларри и Фейт разойдутся. Честно говоря, самый простой способ пройти через это — просто выбрать направление и в случае успеха сохранить, пока не достигнете своего направления.

В первый раз нужно искать дверь с дырой.Кто-то спросит пароль, и вы проведете весь разговор, пока вас не впустят в убежище Сопротивления. Поговорите с Нари. Она даст вам инструкции, как найти Би Джея. Поговорите с ней о даркнете, чтобы получить кошелек. Поднимите знак женской комнаты. Поднимите удостоверение личности.

Вернитесь в туннели. Идите в лабиринт. Следуйте правилам, пока не найдете дверь, для которой нужна мемориальная доска или минет в клетке. Когда найдете дверь с отсутствующим кронштейном, повесьте на нее женский знак. Откройте дамскую комнату, чтобы найти Така.Он твой контрабандист. ПОИСК ПОЛОСТИ!

Вернитесь в туннель. Используйте карту доступа на двери. Пройдите в самую дальнюю правую комнату. Собираем провода и аккумулятор по дороге. Установите цепочку блоков в криптовалютную машину. Щелкните кошелек на криптовалютную машину. Вернитесь в Лабиринт.

Следуйте установленным правилам или сохраняйте каждую комнату, пока не найдете Би Джея. Убедите Би Джея пойти с вами, укрепив его доверие. Дайте записку лабиринта Левти, чтобы он мог изменить правила. Используйте правила, чтобы попасть в даркнет..

Примечание. Когда вы используете тактику сохранения / загрузки, знайте, когда вы сохраняете и загружаете, иначе вы можете испортить свой прогресс ошибкой. Как только вы попадете в даркнет, воспользуйтесь терминалом и купите переходник «мама-женщина» на свой «набухший кошелек». Вернитесь в штаб. Скажи Вере.

При появлении запроса спросите о процедурах бота Fellatio. Наблюдайте, как она истощает жизненную силу из его тела. Вернитесь в комнату и возьмите его иссохшую руку и его золотую карту. Также соберите медную катушку.Подойдите к лифту. Используйте золотую карту на лифте.

В башне возьмите бутылку за глобусом, шампанское на столе, суперклей и браварское варево в мини-холодильнике. Нажмите большую красную кнопку и прочитайте об обновлениях Pibot на мониторе выше. Вернитесь вниз по лестнице.

Идите налево в комнату с замком. Используйте храброе пиво на замке, чтобы открыть зал. Войдите в зал. Собери языки. Сухой рукой возьмитесь за кулер для воды. Соберите увлажненную руку.Вернитесь в коридор. Идите направо в комнату со сканером руки. Используйте руку, чтобы войти в медицинский кабинет.

В медицинском кабинете подключите Med-O-Tron справа. Соберите образец мочи и скелет телят. Получите доступ к Med-O-Tron с помощью монитора с левой стороны. Выдвиньте подлокотник, затем отмените. Положите шампанское в подлокотник. Перейдите в Мед-О-Трон. Выберите «Начать программу». Выберите вакцинацию против гриппа. Выбрал первый вариант. После завершения процесса выйдите из программы. Получите бутылку шампанского.

Доступ к Med-o-Tron, втягивание подлокотника и выход из программы.Поместите образец мочи в Med-O-Tron. Доступ к компьютеру. Выберите «Начать программу». Выберите Лучевая терапия. Выберите первый вариант. По окончании процесса выйдите из программы и возьмите образец облученной мочи.

Снова войдите в компьютер и выберите программу запуска. Выберите Экстренное кесарево сечение. Когда вы получите управление, отключите Med-o-tron от розетки справа. Соберите электрическую бензопилу. Вернитесь в зал. Используйте бутылку с иглой и цельтесь в воздушный шар клоуна. Получите спущенный воздушный шар клоуна.

Вернуться на завод.Объедините все оборудование, чтобы сделать ядерный реактор. (Стекло, медная проволока, кабели, аккумулятор, клей, радиоактивная жидкость). Вставьте вирусный PiBot. Совместите бензопилу с язычками. Добавить в Pibot. Наденьте воздушный шар клоуна на Пибо. Поменяйте ноги с костлявыми икрами. Катсцен.

Зайдите внутрь и на улицу, чтобы провести день как обычно. Ночью, когда голос Веры зовет вас, она упоминает волшебный маркер. Пайпер узнает и сбросит день.

Новый день 2

Хватай копилку. Спуститься вниз.Выходи на улицу. Хватай молоток и разбей копилку. Переходим к полудню. Вы проснетесь к обеду. Предложите пиццу вместо обычной еды. Дайте Пайпер купон на пиццу. Когда Пайпер подходит к двери, украдите ключ у духовки. После обеда откройте подвал и войдите в подвал. Найдите волшебный маркер в нижнем левом шкафу. Пайпер поймает вас маркером и снова сбросит день.

Новый день 3

Диалог с Верой, чтобы узнать больше.Спуститься вниз. Возьмите объявление со стены. Используйте рекламу с телефоном. Возьмите собачий корм в холодильнике и выйдите в сад. Возьмите кость и приклейте. Вернитесь внутрь. Положите кости и корм для собак в собачью миску с правой стороны. Подойдите к телевизору и включите канал VD1, оставив телевизор включенным. Поднимитесь наверх, затем спуститесь вниз, чтобы активировать массаж. Телевизор должен быть таким громким, чтобы разбудить вас ото сна. Выйдите на улицу и включите водяной насос.

Вернитесь внутрь, а затем обратно. С осушенным бассейном войдите внутрь.Используйте палку со странной машиной. Выйдите из бассейна и вернитесь внутрь. Идите в подвал. Соберите волшебный маркер, зажигалку и ножницы. Бросьте маркер в окно подвала. Оставьте подвал в гостиной.

Время пойдет, и Пайпер вернется. Идите на задний двор. Соберите волшебный маркер и бросьте его на балкон. Войдите внутрь и поднимитесь наверх. Сожги костюм раба зажигалкой и отрежь секс-качели. Не беритесь за маркер. Спуститесь вниз, и Пайпер пригласит вас наверх. Отсутствие секс-игрушек означает отсутствие секса.Пайпер пойдет спать. Соберите маркер с балкона.

От унитаза до крана: это будущее питьевой воды?

Статья в India Today три года назад была озаглавлена ​​«Осторожно, Дели! 70 процентов воды в столице непригодны для питья ». Только в прошлом году всплеск промышленных загрязнителей в Ямуне вынудил Совет Джала Дели наполовину сократить производство на двух своих водоочистных сооружениях. Это означает, что водопроводная вода Дели иногда представляет собой разбавленные сточные воды.Нужно ли нам больше доказательств этого, чем признание того факта, что система питьевого водоснабжения в наших домах загрязнена сточными водами самим городским органом власти? Тогда почему большинство людей находят отталкивающую идею питья полностью переработанных сточных вод, особенно когда они рециркулируют из раковин и туалетов, хотя они почти такие же чистые, как дистиллированная вода? Разве это не часть решения не только для питья, но и для сельского хозяйства и промышленности?

Проф. Асит Бисвас, основатель Центра управления водными ресурсами стран третьего мира в Мексике, сказал в интервью India Water Portal, что в Сингапуре более 50 тысяч жителей приняли это решение.Сингапур, зависящий от Малайзии как источника воды до 50 процентов, решил, что лучше быть самостоятельным. С этими очистными сооружениями NEWater компания не только справилась с этой задачей, но и стала центром передовых исследований в области водных ресурсов. Аналогичные усилия также предпринимаются в широком масштабе в водном округе округа Ориндж в США.

От сточных вод к чистой воде: пилотный проект в сотрудничестве с Delhi Jal Board

«Астронавты делают это на борту космической станции», — говорит Рахул Джа из Absolute Water, водного крыла компании Chemical Systems Technologies.Компания разрабатывает технологии, которые делают сточные воды достаточно чистыми для питья. Являясь лидером в области мембранных технологий, они создали пилотный центр «Суджала Дхара» на очистных сооружениях Кешопура в июле 2015 года в сотрудничестве с Советом Джала Дели и неправительственной организацией под названием «Социальная осведомленность, новые альтернативы» (SANA). Завод, созданный по цене рупий. 55 лакхов, может производить более 4000 литров чистой воды каждый час.

Это стоит рупий. 3,5 крор на установку завода мощностью 1 миллион литров в день, в то время как обычная установка для очистки сточных вод будет стоить около рупий.4,5-5 крор. Кроме того, эксплуатационные расходы составляют 66 процентов от расходов на обычную установку. Также можно использовать эту солнечную электростанцию ​​в течение всего дня, используя резервную батарею. Совет Delhi Jal следит за качеством воды на заводе, и такие агентства, как Центральный совет по контролю за загрязнением, дали ему зеленый сигнал.

Процесс очистки

Завод получает воду из канализации Кешопур, а вода из канализационной ямы проходит через биофильтр, содержащий слои органических и неорганических материалов, таких как дождевые черви, растения, экстракт хлопка, бактерии, песок. и галька.Затем вода проходит через питающий резервуар в песочный фильтр и, наконец, через мембрану нанофильтра размером 0,001 микрон. Сброшенная вода из этого растения составляет всего 15 процентов от сырой воды и богата питательными веществами, такими как калий и азот, которые можно использовать в качестве жидких удобрений.

Дели, который всегда следит за водой у своих соседей, эта технология может дать некоторую передышку. Означает ли это, что Дели должен без извинений перерабатывать свои сточные воды и другие сточные воды для питьевых целей так же, как это делает Сингапур? Не сейчас, и уж точно не до тех пор, пока он не получит более широкого общественного признания.Но необходимо значительно увеличить мощности по переработке сточных вод для бытовых нужд.

Двухтрубная система уменьшит количество отходов, сбрасываемых в Ямуну.

«Рано или поздно городу придется перейти на децентрализованные системы водоснабжения и канализации, учитывая непомерно высокие затраты на прокладку канализационных линий — рупий. 20 крор на километр », — говорит Рахул Джа. Стоимость энергии, используемой в обычных очистных сооружениях, непомерно высока, и при этом производится огромное количество метана, парникового газа.Децентрализованное водоснабжение и очистка сточных вод на уровне колонии, а также установка двухтрубной системы — это выход из кризиса. «Эта технология означает, что в Ямуну сбрасывается меньше отходов, и сокращаются расходы на очистку реки», — говорит Йогендра Сингх, оператор завода.

Ведутся работы по подаче заводской воды на автовокзал Кешопур для мойки автомобилей. Вода будет также подаваться в резиденцию должностных лиц Совета Джала в Дели, которые живут рядом с ней и где предполагается провести работы по системе двойного трубопровода.Таким образом, для подачи питьевой и оборотной воды потребителям будут использоваться две совершенно отдельные системы. В среднем домашнему хозяйству необходимо не более 30 литров воды для питья и приготовления пищи. Остальную воду, которая составляет до восьмидесяти процентов от потребности домохозяйства в воде, нет необходимости обрабатывать ее до питьевого уровня. Эта технология очень полезна для крупных предприятий, таких как отели, школы и государственные учреждения.

Реальность раньше, чем позже

Независимо от того, будем ли мы активно продвигать технологию переработки туалетной воды в питьевую, есть более серьезные проблемы, которые необходимо решить.Не пора ли перейти к децентрализованным системам водоснабжения и канализации? Капил Мишра, министр водного хозяйства Дели, намекнул на это в своем выступлении на Дне рек Индии в 2015 году. Уже разрабатываются планы по запрету использования питьевой воды в непитьевых целях.

В любом случае Генеральный план Дели на 2021 год предусматривает «переработку очищенных сточных вод с отдельными линиями для питьевой воды и оборотной воды и внедрение системы двойных трубопроводов» для новых построек. Также предлагается, что «очищенные сточные воды следует повторно использовать для непитьевых целей, таких как садоводство, мойка автомобилей, градирни и т. Д.».Так что двухтрубная система рано или поздно станет реальностью.

Тендеры были объявлены, и были получены ответы, но внедрение технологии не произошло. «Может пройти некоторое время, прежде чем очищенные сточные воды потекут из кранов Дели. Это лишь один из многих вариантов », — говорит Рахул.

Самое меньшее, что правительство может сделать до этого момента, — это очистить воду перед тем, как слить ее в реку.

Чертежи пиролизного котла своими руками: Пиролизный котел своими руками. Чертежи пиролизных котлов. Самодельные газогенераторные установки

Пиролизный котел своими руками. Чертежи пиролизных котлов. Самодельные газогенераторные установки

Пиролизный котел своими руками сделать не так просто, как кажется на первый взгляд. Если разобраться в том, что такое пиролизный котёл, становится понятно, почему. Мало спаять электронную схему управления (или купить от промышленного образца, например от vitoligno-100-s).

Чертежи пиролизных котлов предполагают не только сварку жаропрочного железа или легированной стали (особой нержавейки) толщиной более 8 мм.

Качество самодельной газогенераторной установки может быть недостаточно для стабильного контролируемого процесса пиролиза (выделения газа).

Для пиролизного горения необходимо создать особые очень стабильные условия: температура подогрева дров с учётом их влажности (вода, испаряется из дров и уносит с собой огромное количество энергии), контролируемый доступ воздуха…  Все пиролизные котлы имеют приточный, а лучше вытяжной вентилятор и поэтому горение зависит от электроэнергии, работа без вентилятора невозможна, так как дым движется сверху вниз — естественной тяги быть не может, поэтому стоит заранее запастись источником бесперебойного питания UPS. Электроника обеспечивает компромисс между недостатком воздуха (кислорода) для выделения газа и повышенной температурой пиролизного горения, иначе исчезает пиролиз и котёл превратится в простой на дровах. Разработчики из Viessmann добились в своих  котлах  Vitolig 200 возможности регулирования мощности от 50 до 100%  что само по себе уже является большим достижением при помощи мощного вытяжного вентилятора с плавным (точным) регулированием частоты вращения. Возможности современных материалов теплоизоляции котла с такой высокой температурой не позволяют получить тепла от экономного варианта пиролизного котла меньше чем 13 кВт. А если столько не надо,  используются аккумуляторы тепла на воде, чтобы дрова не довели котёл до кипения. Самостоятельное изготовление котла возможно, но не факт, что он сможет работать на высоком КПД из котлов этого же класса промышленного образца. Определить качество любого пиролизного котла можно по дыму в дымоходе. Если дым не имеет запаха неприятного угарного газа на всём рабочем диапазоне мощностей, этот котёл с максимально возможным КПД для этого класса устройств. Завышенные требования экологической чистоты воздуха в Германии не позволяют производить пиролизные котлы с низким КПД или нестабильного горения.

Конструкция (устройство) котла имеет ряд материалов, сделанных по технологиям из разных областей техники. Каналы первичного воздуха должны быть сделаны из жаропрочной стали или из огнеупорной глины (лучше из глины — шамота). Форсунка камеры сгорания керамическая , а лучше из карбида кремния без примесей. Асбестовый канат для уплотнения щелей дверц.

Это продиктовано условиями процесса пиролиза при температуре более высокой, чем обычное сгорание дров. Мало того, влажные дрова могут не довести котёл до режима эффективной работы — генерации газа.

Пиролиз при определённых условиях возникает и в моём закрытом камине. Выглядит это так: при высокой температуре в топке из торца полена начинает интенсивно выдуваться струя пламени голубого оттенка (как у газовой конфорки), а полено не горит, нет – оно тает, на глазах уменьшаясь в размере!

Описание конструкции пиролизного котла:

A  – Теплообменник с трубчатым щитком
B   – Загрузочная камера для дров
C   – Отверстия для первичного воздуха (воздух тления дров)
D   – Контроллер vitotronic 100
E   – Заслонка для вторичного воздуха (воздух горения газа)
F   – Заслонка для первичного воздуха
G   —  Отверстие для удаления золы и чистки
H   —  Канал сгорания из шамота (исключительное качество горения)
K   —  Подача вторичного воздуха
L   —  Камера сгорания из карбида кремния (долговечность и надёжность)

Схема пиролизного котла для отопления столярных цехов, столярных мастерских,столярок, помещений для обработки дерева, для систем сушки древесины, сушильных камер:

Руководство по установке пиролизного газогенераторного котла Vitoligno-s.

Кроме котла также важно помещение, отведенное под котельную, поэтому разумно ознакомиться с требованиями к котельным на котлах на твёрдом топливе.

чертежи схемы; как сделать его из кирпича на естественной тяге, пошаговая инструкция

Прежде всего, чтобы сконструировать пиролизный котел своими руками, подбирается подходящая схема и чертеж.

Рассмотрим три основных способа изготовления из различных материалов:

• Из бочки или стального листа в виде цилиндра.
• Из прочной стали в кубической форме, используя схему Беляева,
• Из кирпича в виде печи. Прежде чем выбрать тот вид котла, который вы будете создавать, рассмотрите все чертежи и схемы, а также инструкции по сборке.

Каждый тип самодельного оборудования длительного горения обладает своими преимуществами и недостатками. Из бочки получится компактная конструкция для гаража, а кирпичная печь сможет обогреть весь дом, значительно экономя топливо.

Пиролизный котел из бочки

Нам потребуется 200 литровая металлическая бочка. Можно взять готовую, а можно изогнуть и сварить лист стали толщиной 3-4 мм. Срезаем у нее верхний торец и делаем из него крышку, приварив по окружности полоску металла. По центру высверливаем отверстие под воздуховодную трубу. Сбоку в верхней части бочки сверлим отверстие под дымоход и ввариваем в него дымоходный патрубок.

Следующим делаем поршень. Он представляет собой круг, по диаметру несколько меньший крышки бочки, чтобы он мог в нее поместиться. По центру сверлиться отверстие и к нему приваривается воздуховодная труба, по которой кислород будет поступать в топку.

В верхней части делаем заслонку, которая будет регулировать количество поступающего внутрь воздуха. Для этого сверлим сквозное отверстие, вставляем в него плотный штырь и привариваем внутри к нему небольшую пластину. Вращая его, мы меняем площадь отверстия.

Снизу стальной лист необходимо утяжелить, чтобы при сгорании поршень под своей тяжестью опускался и измельчал сгоревшее топливо. Важно, чтобы все сварочные швы были герметичны. Если этого не будет, котел не сможет работать достаточно эффективно.

Пользоваться таким самодельным котлом просто. На дно засыпается топливо и поджигается. Когда оно достаточно разгорится, сверху устанавливается поршень и закрывается крышка. По мере горения, поршень постепенно будет опускаться.

Под ним будет происходить процесс тления, а сверху него будут сгорать выделяемые газы. Такая конструкция еще называется пиролизной головкой и может работать на дровах или смежных видах топлива из древесных отходов.

Котел по схеме Беляева

Нам понадобятся следующие материалы:

• Около 10 квадратных метров металлического листа толщиной 4-5 мм.
• 8 метров стальной трубы, диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм.
• По одному метру трубы диаметром 159 мм и 32 мм.
• 15 штук шамотного кирпича.
• Вентилятор дутьевой.
  Дутьевой вентилятор на пиролизном котле
• Стальные полосы, шириной 20, 30 и 80 мм.

Из основных инструментов нужны будут болгарка, дрель и сварочный аппарат.

Пошаговая инструкция сборки пиролизника:

1. Собирается две камеры сгорания. Топка, в которой будет сгорать древесина и газовая, где горят выделяемые газы.
2. К ним приваривается задняя стенка и воздухоотводы из швеллера или профтрубы с просверленными отверстиями.
3. В топке делается отверстие и вваривается патрубок, через который будет поступать внутрь кислород.
4. Следующим изготовляется теплообменник. Для этого берем две пластины металла и просверливаем в них симметричные отверстия под трубу сечением 57 мм.

   Труба режется на куски одинаковой длины, и они ввариваются в заготовки. Далее он приваривается к котлу.

5. Перед тем, как сделать и приварить лицевую стенку на камеры сгорания, в ней производятся два отверстия. Они будут предназначены для труб входящего и выходящего воздуха.
   Схема пиролизного котла
6. Приваривается боров и крышка перед заслонкой. Все сварочные швы важно зачистить болгаркой.
7. Сверху всю конструкцию обшиваем листом шириной 4 мм с уголками. Верхнюю часть дополнительно утепляем. После этого проверяем короб на герметичность. Сделать это можно с помощью воды. Если герметичности не будет, КПД котла значительно уменьшится.
8. Из чугунных пластин делаются дверцы для камер сгорания. Привариваются петли и они устанавливаются. Сверху ставятся защелки.
9. Нижнюю камеру выкладываем кирпичами, предварительно порезав их по необходимым размерам. Так как их не будет видно, не обязательно покупать новые. Можно найти бесплатно возле любого разрушенного здания.
10. Устанавливается нагнетающий вентилятор на выход воздуховодной трубы.

Также такую конструкцию можно сделать из КСТ котла, применив его в качестве корпуса.

Кирпичный пиролизный котел

В своем доме можно построить печь, которая будет работать по принципу пиролиза. Она монтируются в одну из стен. Дымоход выводится на крышу, продукты сгорания выводятся на естественной тяге. Камеры сгорания делаются стальными, колосник чугунный, корпус из кирпичной кладки. Во всем остальном устройство принципиально ничем не отличается.

Схема пиролизного котла из кирпича

По периметру конструкция выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перестенки делаются из шамотного кирпича. Важно кладку производить очень качественно, так кА от этого будет зависеть производительность печи.

В заключение предлагаем посмотреть видео о том, как сделать пиролизный котел своими руками из газового баллона:

Пиролизные котлы своими руками — принцип работы, инструкция и чертежи

Новые технологии, которые используются в обогреве частных домов, можно легко использовать в самодельных котлах.

Эффект пиролизного тления древесины позволяет увеличить время горения дров до 8 часов, а интенсивность сгорания топлива можно регулировать с помощью задвижек.

Самостоятельно изготовить пиролизный котёл не так и просто, необходимо уметь обращаться со сварочным аппаратом, дрелью, болгаркой. Но если опыт уже имеется, то собрать такое устройство самостоятельно не составит большого труда.

Принцип работы

Прежде чем приступать к изготовлению пиролизного котла необходимо разобраться в тех процессах, которые происходят внутри этого устройства.

Под воздействием высоких температур происходит разложение древесины с образованием пиролизного газа и древесного угля. Этим процессом можно управлять, не давая древесине сгорать слишком быстро. Такой эффект достигается ограничением подачи воздуха в камеру сгорания. Топливо, которое при достаточном количестве кислорода сгорело бы за 30 минут, будет тлеть в течение нескольких часов, равномерно отдавая тепло.

Мощность прибора зависит от размера его топочной камеры. Некоторые модели пиролизных котлов оснащаются водяной рубашкой, что позволяет обогревать помещения, которые удалены от комнаты, где установлен пиролизный котёл.

В качестве топлива для пиролизного котла могут быть использованы различные вещества и материалы. Высоким КПД обладает резина, но это вещество при сгорании образует большое количество сажи, поэтому производить профилактическую чистку дымохода здесь требуется намного чаще.

Пиролизные котлы могут эксплуатироваться на гранулированном топливе. Такие приборы могут автономно работать без остановки процесса горения до нескольких суток подряд.

Схема устройства пиролизного котла

Этап подготовки

На подготовительном этапе важно правильно рассчитать необходимую мощность прибора, а также выбрать модель, которая будет использоваться для отопления дома.

По правилам эксплуатации данных приборов для установки пиролизного котла следует оборудовать отдельную комнату с высокими потолками, со свободным доступом воздуха, но находиться в такой комнате продолжительное время, а тем более оставаться на ночлег, не рекомендуется.

Для изготовления пиролизного котла своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Сварочный аппарат. Лучше всего использовать устройство инверторного типа.
2. Болгарка.
3. Электродрель.
4. Молоток.
5. Отвёртки и гаечные ключи
6. Газовый баллон от грузового автомобиля объёмом 175 литров.
7. Сталь листовая высокоуглеродистая толщиной 5 мм.
8. Труба стальная диаметром 28 мм.
9. Труба стальная диаметром 112 мм.
10. Маркер.
11.  Уголок металлический 50 * 50 мм.
12.  Металлическая дверца для зольника.

Кроме этого необходимо подготовить расходные материалы: электроды для сварки, наждачные круги и свёрла.

Самодельный пиролизный котёл

Изготовление котла

Пиролизный котёл изготавливается в такой последовательности:

1. Если для изготовления прибора будет использоваться газовый баллон, бывший в употреблении, то необходимо стравить остатки газа, открутить болты, которые удерживают горловину баллона, и слить газолин. После этого газовый баллон необходимо заполнить водой и выдержать несколько дней.
2. Затем болгаркой баллон распиливается поперёк немного выше сварочного шва. Таким образом, получится идеально ровный металлический цилиндр длиной более 130 см. Внутри этого цилиндра будет происходить пиролизное горение древесины, но тепло выделяемое во время этого процесса должно быть передано теплоносителю. Теплоноситель будет находиться в рубашке, которая будет “одета” на цилиндрическую камеру сгорания.
3. Для изготовления рубашки необходимо вырезать из листовой стали 6 пластин: 2 прямоугольные пластины размером 60 * 60 см, и 4 пластины 120 * 60 см. В пластинах размером 60 * 60 см следует вырезать круглые отверстия ровно посередине квадрата. Диаметр этих отверстий должен равняться внешнему диаметру цилиндра, изготовленного из газового баллона.
4. Чтобы отверстия идеально подходили для размещения в них пропанового баллона, следует установить на пластину обрезанную крайнюю часть баллона ровно посередине и обвести её маркером. Затем, уже по намеченному рисунку, вырезать отверстие с помощью газового резака.
5. Когда изготовление отверстий в нижней и верхней грани будет закончено, из всех приготовленных ранее пластин сваривается ёмкость высотой 120 см и шириной 60 см. Грани с прорезями будут располагаться соответственно в верхней и нижней части резервуара.
6. Когда рубашка для баллона будет готова, его помещают внутрь прямоугольного резервуара таким образом, чтобы был отступ от плоскости рубашки сверху около 5 см.
7. Затем цилиндр тщательно приваривается к плоскости рубашки. К водяной рубашке привариваются два патрубка.
8. Один в нижней части резервуара, он будет использоваться для входа охлаждённого теплоносителя, другой в верхней части рубашки, через него будет осуществляться забор нагретой жидкости. Оба патрубка имеют диаметр трубы 28 мм.
9. Когда водяная рубашка будет полностью изготовлена, из металлического “блина”, который образовался при вырезании отверстий для баллона, изготавливается разграничительная пластина. Эта пластина позволит оградить горящий пиролизный газ от топлива, расположенного внутри топочной цилиндрической камеры. С одной стороны к “блину” приваривается уголок 50*50 мм.
10. Уголок необходимо установить крест накрест. Таким образом, будет поддерживаться постоянный зазор между заградительной перегородкой и тлеющим топливом.
11. Из верхней части баллона, которая была отпилена, изготавливается крышка, для загрузки топлива внутрь пиролизного котла, а также для отвода продуктов горения древесины в специально смонтированный для такой печи дымоход.
12. Для того чтобы крышка закрывала топочный цилиндр сверху достаточно плотно необходимо к отпиленной крышке по окружности приварить полосу металла толщиной 1 мм и шириной 50 мм. В верхней части крышки делается отверстие с помощью резака и приваривается отрезок трубы диаметром 112 мм и длиной 0,5 метров.
13. В нижней части баллона делается отверстие под размер дверцы зольника, которая затем приваривается электросваркой. Дверца должна иметь в своей конструкции надёжное запорное устройство, исключающее самопроизвольное открытие во время работы отопительного прибора.
14. Для регулировки интенсивности горения топлива рядом с дверцей зольника приваривается патрубок диаметром 28 мм, на котором нарезается резьба и устанавливается водопроводный кран с червячным запорным механизмом. Таким образом, можно будет полностью перекрыть поступление воздуха в камеру сгорания, что приведёт к уменьшению интенсивности горения дров, и этот процесс будет продолжаться не менее 8 часов.

Установка котла

1. Отопительный котёл во время эксплуатации должен располагаться в вертикальном положении, поэтому к боковым углам водяной рубашки привариваются “ножки” из металлического уголка.
2. Высота нижней плоскости рубашки должна быть приподнята над уровнем пола не расстояние 0,5 метра. После того как к котлу приделали “ножки” его необходимо правильно установить в отдельном помещении.
3. Котёл устанавливается на ровный бетонный пол. Отопительный прибор должен быть удалён от горючих предметов на расстояние не менее 0,5 метра. Плоскость водяной рубашки не должна соприкасаться со стеной, иначе в зимнее время эффективность нагрева будет значительно снижена.
4. Для удаления дыма в крыше и потолке котельной делается отверстие, в которое устанавливают жестяную трубу, которую подбирают таким образом, чтобы её внутренний диаметр был больше внешнего диаметра дымохода пиролизного котла на 5 – 10 мм. Данная труба должна быть длиной 2 метра.
5. Далее дымоход состоит из жестяного отрезка трубы с внутренним диаметром, позволяющим нижней трубе свободно, но плотно входить в неё.
6. Таким образом, жестяная труба является соединительным звеном между патрубком дымохода котла и трубой, которая установлена в крыше здания.
7. Весь процесс загрузки дров в камеру сгорания и розжиг котла осуществляется в такой последовательности:
   • Жестяная труба отодвигается вверх и фиксируется в таком положении с помощью выдвигающегося мощного неодимового магнита.
   • Крышка котла снимается, и топочная камера заполняется дровами или другими горючими материалами.
   • Сверху камеры следует оставить небольшое пространство для установки разделительной перегородки.
   • Затем топливо поджигается, на огонь кладётся разграничитель и устанавливается крышка.
   • На дымоход крышки котла надвигается жестяная труба, при этом патрубок должен полностью войти в жестяную трубу.
8. Топливо будет гореть не менее 8 часов только в том случае, если будет плотно закрыта дверца зольника, а воздушный кран будет слегка приоткрыт. Можно значительно увеличить интенсивность горения, в начале каждого цикла необходимо дать возможность топливу хорошо разгореться, поэтому воздушный кран остаётся открытым в течение 10 – 15 минут. Затем воздушный кран полностью закрывается и отвинчивается на 2/3 оборота.
9. После завершения полного цикла горения процесс загрузки повторяется снова. Если в нижней части котла образовалось большое количество золы, то её необходимо удалить через нижнюю дверку, которая затем снова плотно закрывается.
10. В процессе пиролизного горения древесины пластина, которая отделяет тлеющее топливо от пламени, будет опускаться вниз котла и к концу цикла окажется в самом низу. Чтобы извлечь этот “блин” из котла необходимо изготовить приспособление, которое состоит из отрезка металлопластиковой трубы диаметром 40 мм и длиной 1,5 метра.
11. Внутри трубы у одного из краёв находится неодимовый магнит цилиндрической формы, подобранный таким образом, чтобы он входил с натягом в трубу. Для более надёжной фиксации магнита можно использовать супер-клей. Такой самодельный инструмент позволит поднять со дна котла разграничительную пластину.

Блиц-советы

1. Дымоход, который используется для удаления продуктов горения, должен быть изготовлен из жести, а верхняя часть, которая будет контактировать в зимнее время с холодным воздухом из двухслойной жести с теплоизолятором между двумя слоями.
2. Дымоход должен располагаться вертикально с минимальными зазорами в местах сочленения патрубков.
3. Данная модель пиролизного котла предназначена для использования в системе отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, поэтому в систему необходимо установить насос достаточной мощности.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Пиролизные котлы длительного горения своими руками: чертежи, видео

Владельцы домов предпочитают изготавливать пиролизные котлы своими руками, так как заводской вариант стоит довольно дорого. Котел длительного горения значительно превосходит по эффективности дровяные печи, и не вызывает температурных перепадов. Изготовить самостоятельно устройство не так просто, однако чертежи, видео и фото значительно упрощают задачу.

Пиролизный котел своими руками: принцип работы

Пиролизная печь – это сложное устройство, для работы которого в качестве топлива требуются дрова, брикеты или отходы кусковой древесины. Однако самым ценным веществом для эффективной работы котла является не горящие дрова, а пиролизный газ. В котле, изготовленном своими руками, идет скорее не горение, а медленное тление топлива, в результате образуется газ и древесный кокс. Учитывая принцип работы котла, часто используется другое название – газогенератор.   

На фото пиролизная печь

Пиролиз – это сложный термический процесс разложения сухого топлива на составляющие. Этот процесс проходит в первой камере котла. Важный аспект для образования газа – это низкое содержание кислорода, иначе пиролиз не начнется. В традиционных печах пиролизный газ свободно выводится через дымоход. Во время пиролиза древесины, кроме газа, выделяется огромное количество горючих веществ, а именно:

• смола;
• ацетон;
• древесный уголь;
• метиловый спирт.

Как известно, все перечисленные вещества отлично горят и выделяют большое количество энергии при разрушении огнем. Это происходит в специальной камере, где газ смешивается с кислородом и при очень высокой температуре начинается процесс горения смеси.

Важная особенность пиролизного котла – наличие принудительной тяги. Это достигается при использовании дымососа или верхнего вентилятора. Направление тяги – сверху вниз. Проходя через множество дымовых каналов, горячий газ нагревает воду, которая используется для обогрева здания.

Как сделать пиролизный котел в домашних условиях, видео

Для изготовления пиролизного котла своими руками необходимы различные инструменты и расходные материалы, а именно:

1. Электродуговая сварка.
2. Дрель и болгарка.
3. Отрезные и шлифовальные круги.
4. Стандартный слесарный инструмент.

Из основных материалов необходимо купить листовой металл толщиной от 4 мм, металлические трубы диаметром 6 см, огнеупорный кирпич, вентилятор и датчик температуры. Размеры котла следует определить заранее и чем он больше, тем большее помещение можно отопить. Чтобы избежать ошибок при проектировании, опытные мастера используют проверенные, готовые чертежи.

Чертеж пиролизного котла для изготовления своими руками:

Видео об изготовлении пиролизного котла длительного горения:

Решили для экономии денег изготовить пиролизные котлы длительного горения своими руками? Это непростая задача, и справится с ней далеко не каждый человек. Чертежи и видео значительно упростят эту задачу. Стоит внимательно изучить устройство пиролизной печи и принцип ее работы, чтобы сделать все правильно. Только в этом случае процесс газогенерации будет протекать верно.

Делаем пиролизный котел своими руками

Проблема отопления при отсутствии дешевой электроэнергии и угля, как правило, решается с помощью дров. В связи с подорожанием такого природного ресурса, как природный газ, его использование может значительно ударить по семейному бюджету. Люди, которые столкнулись с газификацией своих частных домов, начинают искать альтернативные источники тепла. И на помощь приходит пиролизный котел своими руками сооруженный из доступных материалов – котел на дровах, работающий на максимально дешевом типе топлива.

Содержание

Пиролизный котел предназначен для отопления разных помещений посредством сжигания древесины – прессованных брикетов, поленьев и отходов. По своему устройству газогенераторный котел отличается от классического твердотопливного оборудования, которое также сжигает дрова. Почему выгодно устанавливать пиролизный котел: принцип работы поможет во всем разобраться!

Конструктивная схема и принцип действия пиролизного котла

Топка в пиролизных котлах делиться на две части. В газифицирующей камере или камере загрузки (первая часть) при недостатке кислорода горят и пиролизуются дрова, а выделяющиеся газы догорают в камере сгорания (вторая часть), в которую осуществляется подача вторичного воздуха. Происходит минимизация отвода тепла из камеры загрузки.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Эти пространства разделяются колосником, на котором находятся брикеты. Первичный воздух сверху вниз проходит сквозь слой древесины. Таким образом, главным отличием газогенерирующих котлов от остальных бытовых аппаратов считается верхнее дутьё.

Топки таких конструкций характеризируются повышенным аэродинамическим сопротивлением, поэтому в большинстве случаев их тяга принудительная. Иногда она реализуется по технологическим соображениям при помощи дымососа, а не за счет дутьевого вентилятора, что более характерно для небольших котлов.

Принцип работы газогенераторного котла ↑

В основе функционирования котла на дровах лежит принцип термического разложения древесины, суть которого кроется в том, что сухая древесина способна разлагаться на твердый остаток (уголь) и летучую часть (газ) под воздействием внешних факторов.

Как работает пиролизный котел

В ходе процесса, который протекает в камере загрузки при условии высокой температуры и нехватки кислорода, из ресурса выделяется генераторный газ. Древесный газ проходит через сопло, смешиваясь с вторичным воздухом и сгорая в камере при температуре близкой к 1200 градусов по Цельсию. Уходящие газы проходят через конвективную часть теплообменника, отдавая рабочему телу свое тепло, а затем выводятся через дымоход.

Камера загрузки и сгорания пиролизного котла имеют огнеупорную футеровку, что существенно повышает температуру внутри аппарата и создает идеальные условия для эффективного и качественного горения дров.

Котел на дровах – основные преимущества ↑

Для сжигания дров сегодня используют разные устройства: печи теплоакамулирующие, котлы воздушные и водяные. Из всего оборудования пиролизные (газогенераторные) котлы представляют для потребителей наибольший интерес. Главным отличием пиролизных котлов от простых твердотопливных моделей является тот факт, что горят в них не сами дрова, а и образующийся древесный газ. Во время сжигания вообще не образуется сажа, а зола появляется в минимальном количестве, поэтому аппарат реже нуждается в чистке.

Неоспоримым преимуществом пиролизного котла выступает его способность к поддерживанию заданной температуры дольше, чем могут традиционные котлы, благодаря более высокому КПД и увеличенной загрузочной камере. Некоторые конструкции на одной закладке топлива могут работать в течение суток.

Пиролизный котел реже нуждается в чистке

В отработанных газах присутствует меньше канцерогенных веществ. В процессе горения пиролизный газ взаимодействует с активным углеродом, поэтому на выходе дымовые газы по большей части являются смесью водяного пара и углекислого газа.

Ещё одно достоинство газогенераторных котлов состоит в возможности регулирования мощности — 30 — 100%. Пиролизные аппараты способны утилизировать некоторые отходы, почти не загрязняя окружающую среду. К подобным отходам относят резину, пластмассы и полимеры. Но вместе с этим котлы на дровах требовательны к топливу, нуждаются в электропитании и имеют большие габариты.

В чем эффективность пиролизного котла ↑

Время работы котла на дровах измеряется в широких пределах зависимо от многих факторов — температуры на улице, нужной температуры в помещении, утепления дома, влажности и вида топлива, точности проектирования системы отопления. Но бесспорно одно — газогенераторные котлы намного эффективнее традиционных.

В топке пиролизного котла без нанесения вреда атмосфере можно утилизировать резину и полимеры

При сжигании дров, в том числе и влажных, не получиться достичь настолько высоких температур, как при горении полученного из них древесного газа. К тому же для горения газа требуется меньше вторичного воздуха, благодаря чему повышается температура, а поэтому возрастает время и эффективность горения. Помимо этого, процессом сжигания пиролизного газа управлять легче.

О топливе для газогенераторных котлов ↑

Для сжигания применяется древесина, что имеет длину 380 — 450 миллиметров и диаметр от 100 до 250 миллиметров. Топливные брикеты должны иметь такой размер – 30 на 300 миллиметров. Мелкие древесные отходы и опилки можно сжигать одновременно с дровами, но брать их стоит не более 30% от объема загрузочной камеры. Такие котлы могут сжигать древесину, которая отличается влажностью до 40%.

Топливо для пиролизного котла

Пиролизные котлы следует топить более сухой древесиной, только в этом случае обеспечивается работа аппарата на максимальной мощности, а срок службы возрастает. Дерево с 20% содержанием влаги характеризуется теплотой сгорания 4 кВт в час на килограмм дерева, древесина с 50% содержанием воды отличается теплотой сгорания 2 кВт в час на килограмм дров.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Таким образом, теплотворная способность топлива находится в зависимости от присутствия воды в дровах: полезное энергетическое содержание брикетов значительно снижается с увеличением содержания воды. При этом расход топлива увеличивается в два раза.

Отопительные котлы с пиролизным сжиганием дров в последнее время становятся более популярными, потому что снимается зависимость от нестабильных тарифов на природный газ. Безусловно, на рынке есть хорошие газогенераторные аппараты с неплохими характеристиками, но их стоимость еще достаточно высока, что и смущает покупателей. На последней строительной выставке простой котел отечественного производства стоил не менее одной тысячи долларов. Вот поэтому многие потребители предпочитают делать пиролизные котлы своими руками.

Инструмент для работы ↑

Чтобы самостоятельно сделать котел на дровах, достаточно обладать желанием и необходимым инструментом! Конечно же, придется потратить много усилий. Но все возможно.

Схема движения древесного газа в котле

Для начала стоит собрать максимум информации о данном отопительном приборе и его особенностях. Следует просчитать и решить заранее, какой тип горения будет оптимальным для определенного здания – на колосниках или со щелевой горелкой. Затем стоит посетить специализированный магазин и приобрести нужные детали. Чтобы изготовить пиролизный котел, понадобятся такие материалы:

• труба из стали толщиной 4 миллиметра;
• 4-миллиметровый лист стали;
• несколько профильных труб;
• электроды;
• 20-миллиметровый круглый прут;
• центробежный вентилятор;
• шамотный кирпич;
• автоматика, что регулирует температуру;
• гайки и болты;
• асбестовый шнур.

Точное количество материала рассчитать можно на основе чертежей. В Интернете по данной тематике есть много платных чертежей и литературы. Если руководствоваться этим материалом, то получится сносный агрегат. Схема пиролизного котла нужна для обозначения топки, теплообменника и места подачи воды. Не стоит стремиться создать схему аппарата на дровах с нуля, лучше использовать принципиальную схему и внести в нее лишь некоторые коррективы и изменения.

Чертеж пиролизного котла на дровах

Изготавливая газогенераторный котел своими руками, за основу можно взять схему отопительного аппарата на 40 кВт, что была разработана конструктором Беляевым, а затем оптимизировать ее под лазерную резку с меньшим количеством используемых деталей. Менять конструкцию прибора можно таким образом, чтобы неизменным остался его внутренний объем.

Вместе с этим желательно, чтобы значительно увеличилась рубашка теплообменника. Далее нужно соединить все детали будущего пиролизного котла, четко следуя чертежу. В данном случае воздух используется в качестве теплоносителя, и он может прогреть помещение без теплопотерь.

Необязательно обеспечивать герметичность труб, потому что для котла на дровах утечки и возможность размерзания отопительной системы нехарактерны. Таким образом, данный прибор считается идеальным решением для установки на даче, где предстоит его топить лишь изредка.

Принципиальная схема пиролизного котла

После сбора котла по схеме, можно приступать к его установке и дальнейшим испытаниям. Правильно изготовленный газогенераторный котел должен на необходимый режим выходить быстро, а отопительная система должна прогреваться максимум за тридцать минут. При этом температура в помещении обычно поднимается очень быстро.

Котел Blago разработан изобретателем Благодаровым Ю.П., который заявил о преимуществах своего творения. По длительности горения дров при максимальной теплотворной способности газогенерирующий аппарат Blago превосходит остальные котлы.

В данной модели колосниковые решётки полностью перекрывают низ топливных бункеров. Поэтому при естественной тяге наблюдается высокая теплота сгорания топлива и более длительный период горения за счёт компоновки топливных бункеров, что дают возможность увеличить объём топливных бункеров, не принося ущерб для КПД.

Конструкция котла Blago

Устройство пиролизного котла позволяет топливу гореть в одной из двух камер сгорания, а в третьей газиться. Аппарат Blago энергонезависим и требуемую мощность выдаёт всегда. Осуществляется полное горение соединений фенольных групп — деготь, смолы, спирты, эфирные масла.

Установленные рельсы в камере сгорания выступают хорошими накопителями тепла. В пиролизном котле можно сжигать торфобрикеты, опилки и уголь. В период низких температур подкладывать в топочную камеру топливо можно постоянно, поддерживая в помещении оптимальную температуру.

Таким образом, не смотря на то, что на дворе 21-й век, люди по-прежнему обращаются к дровам как к природному ресурсу для отопления. Теперь понятно, почему из всех твердотопливных аппаратов пиролизные котлы для населения представляют наибольший интерес.

Пиролизный котел отопления своими руками: чертежи, принцип работы, изготовление

В нынешнее время высоких цен на теплосиловое оборудование альтернативой для владельца небольшого дома все чаще становится котел отопления, изготовленный своими руками. Конечно же, речь идет о самодельных теплогенераторах на твердом топливе, ведь смастерить газовую или дизельную горелку в домашних условиях практически нереально. Данная статья ориентирована на мастеровитых людей, хорошо знающих сварочное дело. В ней мы расскажем, как по чертежам самостоятельно сделать отопитель, работающий на дровах и угле.

Выбираем схему самодельного котла

Твердотопливные котельные установки делятся на 4 разновидности:

• классические дровяные с прямым сжиганием топлива;
• пиролизные, иначе — газогенераторные;
• агрегаты длительного горения, где древесина, опилки или уголь горят по направлению сверху вниз;
• автоматические угольные и пеллетные.

Для изготовления мы выберем два типа теплогенераторов – использующие принцип пиролиза и верхнего сжигания. Причина проста – популярность этих конструкций среди пользователей, оставляющих свои отзывы на различных тематических форумах. Пеллетные отопители чересчур сложны для домашнего изготовления, а классические агрегаты не слишком интересуют домовладельцев.

Как работает газогенераторный отопитель

Традиционный пиролизный котел, чье устройство показано на картинке, состоит из жаротрубного теплообменника и двух камер, сообщающихся через сопло (форсунку). Подача воздуха на горение — принудительная, осуществляется вентилятором, управляемым блоком автоматики.

Устройство пиролизного котла

Справка. В моделях от разных брендов вентилятор может играть роль как нагнетателя, так и дымососа. Например, в отопителях Мотор Сич он установлен в начале воздушного тракта, а в котлах Атмос – на выходе дымовых газов. Мы выберем более простой проект – с принудительным наддувом.

Пошагово принцип работы пиролизного котла выглядит так:

1. В первичную верхнюю камеру – топливник – загружаются дрова. Когда они разгорятся и агрегат выйдет на рабочую температуру, подача воздуха вентилятором ограничивается и теплогенератор переходит в режим тления.
2. При недостатке кислорода происходит термическое разложение древесины, в результате чего выделяется пиролизный газ, поступающий через форсунку во вторичную камеру.
3. Смешиваясь со вторичным воздухом, горючие газы воспламеняются. Происходит их полное дожигание, после чего продукты горения удаляются через дымоход, отдав тепло жаровым трубам.

Агрегат с дымососом

Важный момент. Чем выше влажность древесины, тем меньше образуется горючих соединений, ниже эффективность работы и теплоотдача.

О способе верхнего горения

Особенность этих котлов на твердом топливе – цилиндрический корпус с вертикальной трубой по центру, куда благодаря естественной тяге подается воздух в зону сжигания. Дымоходный патрубок врезан в боковую стенку, как это изображено на схеме.

Принцип работы теплогенератора основан на горении дров сверху вниз. Груз, установленный на конце трубы, придавливает топливо и опускается по мере прогорания. Пиролиз здесь тоже присутствует: в режиме медленного тления древесина разлагается и выделяет угарный газ, который дожигается в верхней части топливника. Вторичный воздух поступает через щели между крышкой и воздушной трубой.

Справка. Прародителем котлов длительного горения является печь Бубафоня, отлично подходящая для воздушного отопления гаражей, дач или теплиц. Позднее для нее была разработана водяная рубашка, а литовский бренд Stropuva наладил производство водогрейных теплогенераторов данного типа.

Подготовка материалов

Для изготовления твердотопливных котлов лучше всего применять металл с низким содержанием углерода – Ст 3, Ст 10, Ст 20. Дело в том, что сваривать высокоуглеродистую сталь марки Ст 25 и выше – дело неблагодарное, поскольку швы часто лопаются. Да и по цене такой материал обойдется дороже.

Чтобы изготовить пиролизный котел своими руками, необходимо приобрести следующие виды металлопроката:

• сталь листовая толщиной от 4 до 5 мм нужна для сваривания топливника и камеры дожигания;
• то же, толщиной 3 мм – для водяной рубашки;
• профильные трубы сечением 80 х 40 х 2 и 60 х 30 х 2 мм пойдут на изготовление воздушных каналов;
• шамотный кирпич для обкладывания топливника и формирования сопла;
• из труб диаметром 159 х 4 и 57 х 3 мм делается патрубок дымохода, теплообменник и штуцеры для подключения к водяному отоплению;
• полоса стальная 20 х 3 мм;
• для обшивки понадобится базальтовая вата плотностью от 60 кг/м³ и толщиной 2 см, а также тонкий металл с полимерным покрытием;
• блок автоматики с вентилятором и датчиком температуры (недорогой и надежный – польского производства KG Elektronik).

Совет. Форсунка – слабое место газогенераторного отопителя, периодически она прогорает и нуждается в замене. Поэтому сопла для котлов Blago, Atmos и им подобных имеются в продаже. Вы можете купить и приспособить готовое изделие на самодельный отопительный агрегат и не возиться с шамотным кирпичом.

Изготовление теплогенератора с верхним горением значительно упростится, если сделать топливник из старого газового баллона со стенками 4—5 мм. Тогда вам останется заготовить металл для водяной рубашки, воздушную трубу Ø57 мм и лист толщиной 1 см для дискового груза. Патрубки водяного отопления делаются из обрезков трубы Ø32—40 мм, дымохода – 159 мм. Также возьмите арматуру диаметром 2 см или уголки 40 х 40 на сборку колосниковой решетки.

Котельная установка верхнего горения

Сборка пиролизного котла

Для исполнения предлагается типовой газогенераторный отопитель конструкции Холмова с вертикальным теплообменником на задней стенке и центральным расположением сопла, представленный на чертеже. Агрегат с наружными размерами 50 х 55 х 100 см развивает мощность порядка 20 кВт и длительность горения до 10 часов, что обеспечивается за счет увеличенного объема топливника (около 100 литров).

Перед тем как сделать котел, выполните следующие заготовительные работы:

1. Нарежьте или нарубите металл гильотинными ножницами по размерам, указанным на чертеже. Заготовьте патрубки для дымохода и теплоносителя.
2. Изготовьте воздушные каналы из профильных труб, просверлив в боковой стенке отверстия 8 мм с шагом 6 см, приварите фланец под монтаж вентилятора.
3. Сварите огнетрубный теплообменник.
4. Сделайте дверцы и верхний ревизионный люк из двух листов металла с уплотнением графитно-асбестовым шнуром, как показано на фото.

Совет. Чтобы потом не пришлось переделывать неудобные запоры дверок, лучше купить готовые ручки и приварить их по месту к створкам.

Следующий этап – сборка самого пиролизного котла, начинающаяся со сваривания топливника и камеры дожигания. Заготовки сначала соединяются прихватками, а потом провариваются всплошную, причем все швы должны находиться с наружной стороны. Дальнейший порядок работ такой:

1. Установите на заднюю стенку топки теплообменник и зашейте его металлом. Приделайте дымоходный патрубок.
2. Приварите обрамления дверец и профильные трубы по периметру топливника.
3. Сформируйте водяную рубашку, закрепляя листы с помощью стальных полос. После обваривания ее необходимо проверить на герметичность.
4. Поставьте штуцеры для подключения системы отопления. На дно топливной и зольной камеры плотно уложите шамотные кирпичи, вырезав форсунку размером 110 х 35 мм.
5. Обшейте корпус отопителя утеплителем и крашеным металлом. Установите вентилятор и блок автоматики, подсунув датчик температуры под теплоизоляционный слой вплотную к водяной рубашке.
6. Приварите петли и поставьте дверцы.

Более подробное описание изготовления пиролизного котла представлено в видео:

Делаем агрегат верхнего горения

Как уже говорилось выше, подобные котлы проще всего изготавливать из пропановых баллонов емкостью 50 литров. Для этого из резервуара нужно выкрутить вентиль и заполнить его водой, а потом отрезать верхнюю часть болгаркой по заводскому шву. Дальше надо сварить такие элементы:

• колосниковую решетку из арматуры, как это сделано на фото;
• трубу с дисковым грузом и распределителями воздушного потока;
• загрузочную и зольную дверцу с ручками;
• согните из листового металла обшивку водяной рубашки.

Совет. Если нет возможности прокатать стальные листы на вальцах, сделайте рубашку в виде квадрата или многоугольника.

Сборка теплогенератора производится согласно представленному чертежу. Сначала устанавливаются колосники, потом – труба с грузом и верхняя крышка. После чего приваривается дымоход и устраивается водяная рубашка с наружным утеплением. Больше подробностей показано в следующем видео:

В заключение – полезные советы

Напоследок дадим несколько дополнительных рекомендаций по изготовлению и эксплуатации пиролизных котлов:

1. Обратите особое внимание на монтаж котлового бака (рубашки). Располагайте точки крепления обшивки в шахматном порядке и тщательно обваривайте полосу.
2. Это единственный вид котельных установок, где водяная прослойка выполняется под зольной камерой, поэтому нужно заранее предусмотреть крепление ножек агрегата.
3. Обязательно сделайте люк для прочистки жаротрубного теплообменника.
4. Не забрасывайте много сырых дров при растопке. Из-за этого не только снижается КПД теплогенератора, но и быстро зарастают сажей дымогарные трубы (буквально за 1—2 суток).
5. Протестируйте работу отопителя с автоматикой и убедитесь, что она корректно поддерживает заданную температуру.

Хотя большинство пользователей пиролизных котлов оставляют положительные отзывы, эти агрегаты не безупречны. Главный недостаток – зависимость от электроэнергии, без которой теплогенератор превращается в бесполезную кучу железа, да еще и грозит взорваться от перегрева. Поэтому рекомендуется иметь в запасе блок бесперебойного питания либо генератор, способный обеспечить работу вентилятора и циркуляционного насоса отопления.

Самодельные котлы. Чертежи самодельных котлов

Многие владельцы часто сталкиваются со следующей проблемой: насколько качественно и безопасно можно обогреть жилище, если к нему не подведен газ? Ответ на этот вопрос может быть только один: наиболее целесообразно использовать специальную установку в виде котла, работающего на дровах по принципу пиролизного горения. Приобрести такой прибор можно в специализированном строительном магазине, но стоимость его будет довольно высокой. Вот почему следует подробно рассмотреть, как сделать самодельный пиролизный котел, а также обратить внимание на особенности его функционирования.

Что такое пиролизное сжигание?

Как известно, топить дровами другое помещение не очень удобно, потому что это топливо быстро горит, не выделяя нужного количества энергии. Однако, если содержание кислорода в печи снижается, материал расходуется намного медленнее. На этом основан принцип пиролизного горения, благодаря которому топлива требуется значительно меньше, а КПД увеличивается. Основными продуктами, получаемыми при этом, являются кокс, зола, а также горючий газ, который также выделяет большое количество тепла.

Это означает, что при проектировании самодельного котла длительного горения необходимо учитывать следующие моменты:

• Первоначально при сжигании дров при ограниченном подаче кислорода выделяется горючий газ;
• , затем полученную смесь обжигают, давая, в свою очередь, тепло.

Многие самодельные котлы, но важно помнить, что оборудование необходимо настроить так, чтобы в процессе его эксплуатации не была повреждена общая система теплоснабжения дома.

Конструкция котла на дровах

Делая котел на дровах своими руками, необходимо учитывать, что разделение двух упомянутых выше камер осуществляется с помощью специальной решетки.Воздух, поступающий в механизм сначала, полностью проходит через топливо, что характерно только для пиролизных устройств.

Аэродинамическое сопротивление таких устройств очень высокое, поэтому возникает необходимость в установке дополнительной тяги, которая может работать не только с обычным вентилятором, но и со специальным вытяжным устройством, которое используется именно для этих случаев.

Технические характеристики пиролизного котла

Высокая температура, воздействующая на древесину внутри механизма, вызывает ее разложение, что приводит к образованию угля и горючего газа.

Благодаря большой емкости загрузочной камеры температуру можно поддерживать постоянной длительное время, чего нельзя сказать о стандартных радиаторах.Например, самодельный котел на дровах может работать без остановки целый день, а дрова достаточно загрузить в него только один раз. К тому же всегда можно по желанию отрегулировать мощность устройства.

Очистить такое оборудование можно, но редко, так как в процессе работы не образуется сажа, а зола образуется в минимальных количествах.

Нельзя игнорировать экологичность этих устройств, так как выхлопные газы — это не что иное, как связь водяного пара с углекислым газом.

Тем не менее, стоит отметить некоторые отрицательные стороны пиролизного котла. Итак, из них принято выделять следующие:

• Оборудование имеет довольно большие габариты, что может быть не очень удобно в небольшом помещении;
• для хорошей работы важно использовать только хорошо просушенное топливо, иначе тепловыделение будет намного ниже;
• Нормальная работа котла возможна только при стабильном подключении к сети, что связано с необходимостью поддержки принудительной тяги, основным механизмом которой является встроенный вентилятор.

Но, как выясняется, преимуществ у этого оборудования больше, чем недостатков, поэтому его установка станет однозначно правильным решением.

Оптимальное топливо для дровяного котла

Как уже было сказано выше, самодельный котел длительного горения с максимальной отдачей будет работать только на сухой древесине, то есть той, влажность которой не более 40%. Кроме того, такие меры не только увеличат мощность оборудования, но и продлят срок его службы.

Поэтому важно заранее убедиться, что топливо хорошо просушено и не содержит много влаги, иначе машина будет менее эффективной.

Чертежи котлов длительного горения

Любое самостоятельное изготовление этого оборудования обязательно должно сопровождаться консультациями с различными схемами устанавливаемого устройства.Таким образом, чертежи самодельных котлов пиролизного типа без труда можно найти как в различных строительных организациях, занимающихся сборкой такого оборудования, так и в Интернете.

На этих планах обычно показано расположение функциональных частей будущего устройства (топка, дымоход, теплообменник и т. Д.). Часто на них также нанесены точные размеры собираемой конструкции, что, конечно, облегчает весь процесс работы. Главное — уметь разбираться в чертежах и следовать инструкции.

Не забывайте, что в случае неправильной сборки аппарат в лучшем случае может не заработать, а в худшем — стать угрозой безопасности, поскольку любые манипуляции с огнем, как известно, требуют строгого соблюдения мер предосторожности. Плохо собранная конструкция может привести к непредвиденным последствиям, поэтому все этапы необходимо выполнять грамотно и аккуратно.

Материалы для самостоятельной сборки котла

Дровяной котел своими руками (форум дровяных печей в перми)

Видео №7 показывает старую изоляцию после того, как я снял ее с котла. Держится хорошо, за исключением самого верха, постоянное истирание при закладке дров было ему не по силам.

В этом году перешел на более подходящий материал. Я использовал одеяло из керамического волокна, покрытое твердой подкладкой, чтобы защитить его. Пока что дела обстоят намного лучше. Для тех, у кого нет широкополосного доступа для просмотра видео, в моем блоге есть много фотографий: http: // greenenergyexperimenter.com / wp /? cat = 8

Вы заметите сильное вдохновение от периодического сжигания ракетных печей в видео и фотографиях. Эта установка создает больше горения с боковой / нижней тягой, чем с нижней тягой, как в коммерческих бездымных дровяных котлах. Огнеупорный кирпич в задней и вторичной камере светится от ярко-оранжевого до желтого, когда достигает полной температуры. Вторичные форсунки возвращают воздух в эту камеру независимо от того, работает индукционный нагнетатель или нет.

Со времени съемки моего последнего видео я смог раздобыть немного хорошо выдержанной древесины.Какая разница! Он горит бездымным светом в течение 5 минут после запуска. Когда включается индукционный вентилятор, он не дымит. При добавлении дров нет дыма. Я еще не видел, чтобы из дымохода выходила искра или пепел. Это была самая успешная дровяная печь, которую я построил, и я считаю, что она самая чистая. Никакого запаха горения древесины и, в отличие от моего первого ракетного котла, не выделяется летучая зола (я знаю, что это угольный термин, но я имею в виду золу, которая уносится вместе с выхлопом и оседает за пределами печи).Я планирую сделать новое видео с обновлением в следующую пятницу, чтобы показать, насколько хорошо он горит со всеми настройками, которые я сделал с момента последнего видео, и с использованием хорошего выдержанного дуба.

Самый большой минус — маленькая топка. Если на улице холодно (20F или ниже), мне нужно наполнять его каждые 4 часа. Это будет моим проектом в следующем году, наряду со строительством изолированного сарая для размещения котла для повышения эффективности.

Области применения пиролиза: Top 20

Поскольку в отрасли происходит так много всего, может быть трудно догнать все возможности.Вот наш обзор 20 самых интересных приложений пиролиза и бизнес-моделей для процесса Biogreen®.
Узнайте свое и дайте нам знать, связавшись с нами!

ВАЛОРИЗАЦИЯ БИОМАССЫ

Во всем мире производятся большие количества остаточной биомассы, которые ждут устойчивых методов их дальнейшего управления. Они часто продаются в качестве топлива по относительно низким рыночным ценам. Тем не менее, остаточная биомасса может быть привлекательным ресурсом для процесса пиролиза Biogreen®, предлагая множество способов повышения ее добавленной стоимости и производства биопродуктов, пользующихся большим рыночным спросом.В Biogreen® мы называем этот процесс валоризацией биомассы.

1.Биоуголь и производство тепла / пара

Пиролиз позволяет преобразовать чистую древесную биомассу в биоугля в качестве функционального материала (питательное вещество почвы, продукт биоремедиации, фильтрующий материал и многое другое). Возможность изменения условий эксплуатации в Biogreen® открывает уникальную возможность производить собственный функциональный материал. Кроме того, энергия, произведенная в процессе, может быть преобразована в полезное тепло (для сушки), пар (для промышленных целей) или другие формы энергии.

2. Производство биогенного угля и твердого топлива

Низкотемпературный процесс торрефикации и карбонизации биомассы позволяет получать высококачественное теплотворное топливо с теплотворной способностью от 21 до 29 МДж / кг, подходящее для рынков электроэнергетики. Благодаря адаптируемым условиям обработки системы Biogreen® процесс может осуществляться в точном соответствии с требуемыми свойствами твердого топлива. Небольшие количества теплоносителя, полученные в процессе, могут быть дополнительным ресурсом для сушки.

3. Применение жидкого дыма

Стандартизированные и контролируемые условия пиролиза в установке Biogreen® позволяют получать высококачественное масло из древесной биомассы. После дальнейшей очистки пиролизное масло может быть сертифицировано для многих приложений, в том числе для рынков пищевых ароматизаторов и пищевых ароматизаторов. В качестве дополнительного преимущества получают качественный биоуголь и тепло, что может быть добавленной стоимостью для проекта.

4. Производство древесного уксуса

Пиролигнистая кислота, также называемая древесным уксусом, представляет собой уникальный продукт, который можно получить в процессе пиролиза биомассы при извлечении конденсата из образовавшихся паров.Его основные компоненты — уксусная кислота и метанол. Древесный уксус — это продукт, широко используемый для отпугивания вредителей, цветущих растений и улучшения почвы. Как материал биологического происхождения, он удовлетворяет быстро растущий спрос на мировом рынке. Дополнительным преимуществом может быть одновременное производство biochar и тепла (см. Пункт 1).

5. Возобновляемые синтетические газы (h3, Ch5)

Синтез-газ, полученный в процессах пиролиза биомассы, представляет собой смесь интересных молекул, содержащих не только CO, CO2 и азот, но также значительные количества h3, Ch5 и высших углеводородов.Кроме того, количество этих молекул может быть увеличено за счет последующей обработки синтез-газа, что делает процесс полезным источником биомолекул. В настоящее время ETIA разрабатывает специальные процессы для этой цели. Одновременное производство биоугля и масла может быть дополнительным преимуществом для бизнес-модели.

Валоризация осадка сточных вод

Обращение с осадком сточных вод становится все более серьезной проблемой для окружающей среды. После сушки пиролизная обработка осадка сточных вод Biogreen® открывает новый путь превращения этого материала в твердое топливо или тепло без ненужной транспортировки и логистики, связанных с перемещением осадка в большие централизованные центры управления.

6. Карбонизация осадка

Низкотемпературный или среднетемпературный пиролиз сухого осадка сточных вод позволяет получить стерилизованный, простой в хранении продукт без запаха, который может быть использован в качестве возобновляемого источника энергии. Благодаря адаптивности Biogreen® к условиям обработки вы можете выбирать степень обработки, чтобы не перегревать материал и сохранить его важные топливные свойства.

7. Нагревание осадка

Высокотемпературный пиролиз — это процесс, в котором Biogreen® работает при температуре 800 ° C, направленный на максимальное разложение осадка и получение как можно большего количества теплотворного синтез-газа, который может быть источником энергии для сушки.Благодаря этому типу обработки Biogreen® может достигать высоких показателей сокращения и непрерывно вырабатывать энергию, чтобы минимизировать OPEX вашей сушилки.

Стоимость пластмасс и RDF / SRF

Пластик и отходы, содержащие пластик, представляют собой глобальную проблему для окружающей среды, которую часто необходимо решать на местном уровне и в небольших масштабах. Biogreen® обеспечивает постоянное, локальное решение этой проблемы прямо в том месте, где это необходимо, позволяя получать продукты с добавленной стоимостью в виде энергии, синтетического газа и масла.

8. Пластмассы для нефти, энергии и тепла

Пластиковый мусор — это материал с высоким содержанием энергии, который можно преобразовать в высококачественный синтез-газ и масло. Синтез-газ представляет собой теплотворную смесь молекул (Ch5, C2H6, h3 и др.), Которые после очистки могут быть эффективно преобразованы в энергию (пар, тепло, электричество). Пиролизное масло — это высокоэнергетическая смесь углеводородов, которая может быть использована во многих отраслях промышленности.

9. Пластмассы для обогрева — замена обычного топлива в котлах

Операторы промышленных газовых котлов, работающих на природном газе, часто ищут возможность снижения затрат на обычное топливо.Пиролиз может быть полезным процессом для этой цели. Высокотемпературный процесс Biogreen® позволяет получать синтетический газ с энергетической ценностью, сопоставимой с природным газом. С помощью специально разработанной горелки вы можете заменить природный газ в существующем котле и продолжить работу без вложений в новое оборудование, управляя собственными отходами на месте и используя их энергетическую ценность.

10. RDF для энергетики и тепла

Гранулированные фракции бытовых отходов с высокой теплотворной способностью могут быть идеальным сырьем для процесса Biogreen®.Высокотемпературный непрерывный пиролиз позволяет производить синтез-газ высокого качества, который затем может подаваться в генераторную установку или ТЭЦ, вырабатывая электричество, тепло или пар. Масло и уголь от этого процесса могут быть потенциальной выгодой или побочными продуктами, и их необходимо проверять в соответствии с вашим собственным составом отходов.

11. Пластмассы / RDF в водород

Этот эксклюзивный процесс все еще находится в стадии разработки ETIA как одно из наиболее многообещающих направлений валоризации отходов в будущем. И пластмассы, и отходы RDF могут быть преобразованы в качественный синтез-газ, который затем можно подвергнуть дальнейшей переработке для повышения содержания в нем водорода.Эта особенность позволяет получать большие количества возобновляемых молекул из малоценных остатков.

12. Пластмассы / RDF в метан

Как одна из разработок с самым высоким рыночным потенциалом, ETIA работает над созданием процесса получения возобновляемого метана из фракций теплоносителя. Установка сочетает в себе передовые технологии высокотемпературного пиролиза (Biogreen®), процессов очистки газа и метанирования, чтобы получить метан, пригодный для закачки в сеть передачи.

Резина от отработанных шин

Во многих местах использованные шины рассматриваются как проблемные отходы, от которых трудно избавиться. Технология Biogreen® решает эту проблему, обеспечивая возможность локальной обработки резины из использованных шин и создания ценных продуктов в результате пиролизного преобразования.

13. Восстановленный технический углерод (reCB) и тепло

Восстановленная сажа — это материал, полученный из твердого продукта процесса пиролиза шин.Дальнейшая обработка позволяет ему развивать многие полезные свойства, которые делают продукт reCB с высокой добавленной стоимостью, который можно рассматривать как наполнитель для резиновой промышленности, красок и покрытий, производства чернил и многих других промышленных применений. Рециклированная сажа, получаемая при пиролизе шин, становится все более популярной, поскольку она является экологически чистой альтернативой углеродной саже, полученной с помощью процессов на основе нефти. Кроме того, пиролиз Biogreen® позволяет получать смесь газов с теплотой сгорания, которая может быть источником тепла для ваших производственных процессов и дать дополнительный источник дохода для вашего проекта.

14. Восстановленный технический углерод (reCB) и CHP

Производство reCB (см. Выше) можно комбинировать с более совершенными методами использования синтез-газа для выработки пара, тепла и электроэнергии — в зависимости от ваших индивидуальных потребностей. Непрерывный процесс Biogreen® в сочетании с подходящим вспомогательным оборудованием может позволить производить полезный reCB в качестве функционального материала, пара и горячей воды для централизованного теплоснабжения.

Химические процессы

Возможности использования Biogreen не ограничиваются отраслями по переработке отходов и биомассы.Наши технологии широко используются в химической, фармацевтической и пищевой промышленности для получения специальной обработки материалов и улучшения их свойств. Управляемость системы Biogreen позволяет получить конкретные и точные условия обработки, которые невозможно достичь с помощью других традиционных методов лечения.

15. Сушка химических продуктов

Многие определенные химические вещества требуют точной и непрерывной термической обработки в атмосфере с ограниченным воздухом, что предотвращает их окисление и другие нежелательные реакции.Точно адаптированные условия Biogreen® позволяют системе удалять воду, улучшать, карбонизировать и обрабатывать химические вещества различными способами.

Разные материалы

16. Повышение стоимости обработанной древесины CCA

Дерево, обработанное хромированным арсенатом меди (CCA), представляет собой опасные отходы, получаемые обычно из использованных телефонных столбов, железнодорожных шпал, силосов, кабельных барабанов и всех видов древесины, пропитанной промышленным способом. Поскольку сгорание этого материала приводит к выделению токсичных газов, альтернативные методы очистки пользуются большим спросом.Пиролиз древесины CCA может быть хорошим ответом на растущую проблему утилизации, позволяя восстанавливать энергию и улавливать загрязнители в твердых остатках.

17. Регенерация активированного угля

Непрерывный пиролиз в процессе Biogreen® позволяет испарять различные вещества, присутствующие в материале. Это открывает возможность регенерации загрязненных активированных углей. Путем контролируемого повышения температуры в процессе пиролиза с ограничением по воздуху активированный уголь может быть очищен от летучих загрязнителей и повторно использован на вашем промышленном предприятии.

18. Восстановление алюминия

Когда алюминий присутствует в отходах, но в сочетании с другими материалами, такими как текстиль, бумага или пластик, процесс пиролиза может помочь эффективно удалить термически разлагаемые материалы, оставляя алюминий пригодным для восстановления.

19. Валоризация водных растений

Водные растения и водоросли становятся все более привлекательным сырьем для процесса пиролиза. Возможное производство химикатов с добавленной стоимостью с использованием процесса пиролиза Biogreen® обеспечивает экологичное и экономичное решение для производства материалов из биологических источников на рынке.

20. Химическая обработка осадка

Пиролиз химических шламов, содержащих загрязнители, которые обычно окисляются и вызывают проблемы в процессах сгорания, является многообещающим ответом на растущие проблемы утилизации этого материала. Непрерывный процесс Biogreen® может позволить термически рекуперировать энергию, переносимую в иле, при сохранении опасных веществ в твердом остатке. Объединение системы с генераторными установками и когенерационными установками может позволить не только рекуперировать тепло, но также производить полезный пар и электричество.

Как вы думаете, ваша отрасль или сообщество может использовать одно из вышеуказанных приложений пиролиза Biogreen? Не стесняйтесь, напишите нам по электронной почте!

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Глава 3. Современные ретортные системы для карбонизации

3.1 Введение
3.2 Ваггон или Арканзас реторта
3.3 Ретортная система Райхерта
3.4 Ламбиот или SIFIC процесс
3,5 Печь с вращающимся подом
3,6 Кипящий слой и аналогичные карбонизаторы
3.7 Восстановление побочных продуктов карбонизации
3.8 Критерии по выбору систем карбонизации

Дистилляция древесины, осуществляемая путем нагрева древесины в закрытой реторте и рекуперации паров, выделяемых в процессе, стала важной с развитием химической промышленности в Европе в девятнадцатом веке.В то время для его изготовления не было недостатка в древесном угле или древесине. Интерес вызвали химические продукты, которые можно было получить.

В оригинальных системах использовался чугунный резервуар, который можно было закрыть крышкой на болтах и ​​установить в дровяной или угольной отопительной печи. Чугун хорошо работал, поскольку он сопротивлялся коррозионным испарениям уксусной кислоты, образующимся во время перегонки. Вскоре было обнаружено, что неконденсирующийся древесный газ, выделяющийся в конце цикла, можно было сжигать для нагрева реторт.Кроме того, когда около шести установок работали как группа, было обнаружено, что газ из этих реторт, приближающийся к концу карбонизации, мог сжигаться под другими на более ранней стадии цикла. Это повысило общую топливную эффективность и снизило затраты на восстановление химического сырья.

Потребность в этом сырье сохранялась до двадцатых годов этого века, а затем начала снижаться с ростом нефтяной промышленности с ее альтернативными методами производства основных продуктов: уксусной кислоты, ацетона и метанола.К концу Второй мировой войны упадок деревообрабатывающей промышленности был завершен.

Однако спрос на древесный уголь в промышленно развитых странах для производства активированного угля, в качестве химического восстановителя и в металлургии продолжался, и это поддерживало спрос на древесный уголь. Стало целесообразным производить древесный уголь из лома и древесных отходов для химической промышленности, даже несмотря на то, что извлечение побочных продуктов уменьшалось как возможность для новых капиталовложений.Сохраняющаяся потребность в промышленном древесном угле высокого качества привела к тому, что внимание было сосредоточено на поиске способов производства древесного угля, которые были бы более эффективными по коэффициенту конверсии, которые были менее трудоемкими и загрязняющими, чем методы обжига и насыпи. Исходя из этой потребности, были разработаны реторты непрерывного и полунепрерывного действия для промывки газа типа Lambiotte и Reichert, описанные в этой главе. Реторта Waggon или Arkansas возникла ранее из-за попыток снизить трудоемкость традиционных методов и собрать побочные химические продукты.

Новый фактор возник в связи с необходимостью в США в шестидесятые годы найти способ превращать мелко измельченную кору и древесные отходы крупных лесопильных заводов в древесный уголь и продавать их в виде брикетов на растущем городском рынке отдыха. В связи с этим возникла необходимость использования многоподовой печи для обжига Herreshoff для преобразования мелких древесных отходов в древесный уголь. Восстановление химических побочных продуктов больше не имело значения, а отходящие газы просто сжигались в отходы или пропускались через котлы для выработки электроэнергии.

Ниже описаны различные системы, которые оказались коммерчески жизнеспособными. Важно учитывать конкретные обстоятельства, при которых развивалась каждая система, потому что система, подходящая для одной ситуации, может совершенно не подходить для другой.

Реторта фургона или Арканзаса широко использовалась в Европе и США. В 30-х годах этот процесс потерял популярность из-за разработки полунепрерывных реторт, которые показали более низкие общие эксплуатационные расходы. Вагонная реторта особенно выделялась высокими затратами на техническое обслуживание стальных вагонов и корпуса самой реторты.Тем не менее, несколько заводов выжили в Европе, несмотря на высокие эксплуатационные расходы на рабочую силу. (8,23,31). Однако сейчас этот процесс представляет в основном исторический интерес.

Принципы работы и компоновка вагонной реторты показаны на рис. 1. Обычным сырьем является круглый лес, колотый круглый лес и слябы от распиловки. Средняя длина от 1 до 1,2 метра. Можно использовать более короткий материал, но он имеет тенденцию выпадать из вагонов. Для получения хороших результатов древесина должна быть высушена до максимальной влажности 25%.Год сушки на воздухе — хорошая практика в подходящем климате.

Древесина загружается в стальные вагоны с бортиками. Вагоны достаточно точно соответствуют размеру реторты, чтобы обеспечить максимальную объемную эффективность. Вагоны катятся в реторту и извлекаются из нее по стальным рельсам, которые соединяются с охлаждающей камерой того же размера, что и реторта, и построены прямо напротив нее, так что вагоны после карбонизации могут быстро втягиваться в охлаждающую камеру и герметизироваться для охлаждения.

Минимальное количество комплектов реторт и охладителей для обеспечения стабильной подачи древесного газа для нагрева реторты составляет шесть, но нередки случаи, когда их гораздо больше. Железнодорожные пути и пересадки соединяют реторты со складом древесины. большие системы имели несколько километров путей и маленькие локомотивы для перевозки фургонов. Все эти сложности имели тенденцию многократно увеличивать расходы на техническое обслуживание, надзор и эксплуатацию.

Рис.1 Ретортная установка для вагонеток

1.Реторта
2. Фургоны
3. Сайдинг
4. Цилиндр охлаждения древесного угля
5. Водяной охладитель
6. Скруббер для остаточного газа
7. Чан с пиролиновой кислотой
8. Масляный насос
9. Промежуточный бак
10. Подогреватель для дистилляционной колонны
11-13. Фракционирование пиролизной кислоты
14. Отстойник для гудрона

Реторты обычно имели длину около 8 метров. использовались два фургона, но реторты удвоили эту длину. Реторты имели примерно цилиндрическую форму, чтобы максимально плотно прилегать к загруженным вагонам.Фактически, в Австралии было обнаружено, что, несмотря на меньшую объемную эффективность, реторты были сделаны круглыми в сечении и оснащены круглыми дверцами. Выравнивание нагревательных нагрузок заметно сократило объем технического обслуживания.

Также за счет сжигания древесного газа в отдельной нагревательной печи и циркуляции горячего газа вокруг круглой реторты в спиралевидном канале была улучшена теплопередача и сокращено техническое обслуживание реторты. Однако недостатки вагонов остались, и затраты на техническое обслуживание по-прежнему были чрезмерными.

Реторты вагонов нагревались за счет сжигания древесного газа и воздуха под ретортой. Газ был получен из реторт ближе к концу цикла карбонизации, и именно эта потребность в получении древесного газа из других реторт требует их групповой эксплуатации. Древесный газ получали путем откачивания газов и паров из реторт с помощью вентилятора и пропускания газа через конденсаторы с водяным охлаждением, которые конденсируют сначала гудрон, а затем пиролизную кислоту. Неконденсирующийся древесный газ проходит дальше и направляется в другую реторту для сжигания с воздухом, чтобы обеспечить тепло для карбонизации.Смола и пиролиновая кислота хранятся в резервуаре для разделения и переработки для получения побочных продуктов на нефтеперерабатывающем заводе.

Стадия карбонизации длится около 22 часов, и как только она завершится, реторта открывается и вагоны протягиваются через короткое пространство к охладителю, который запечатан для тушения возгорания древесного угля, который сразу же удаляется из реторты. Охлаждение длится от 24 до 48 часов в зависимости от климата и от того, часто ли поливаются стены охладителя водой.Эта реторта производит очень небольшое количество мелких частиц, но неосторожное обращение с готовым древесным углем может увеличить их количество до 5-10%.

Обобщенные данные по ретортной системе следующие:

Размеры реторты:

Длина от 8 до 16 м, диаметр 2,5 м.

Вместимость:

от 35 до 60 м3.

Расход древесины:

9-18 тонн сухой древесины за загрузку или 270 тонн в месяц.

Размеры дерева:

1 к 1.2 м в длину. Максимальный диаметр или толщина 12 см.

Содержание влаги:

25%

Средняя урожайность:

Древесный уголь 30-33%, пиролиновая кислота 20-25%

Фото. 1. Древесные отходы, используемые для изготовления древесного угля через ретортную систему вагонетки.

Фото. 2. Предварительный осушитель ретортной системы тележки

Фото. 3. Камера карбонизации в ретортной системе вагона (Швеция)

Если деготь и пиролиновая кислота сжигаются вместе с древесным газом, будет достаточно тепла для работы реторт, а избыток останется для других целей.При рекуперации побочных продуктов могут потребоваться дополнительные тепловыделения древесного газа.

Как и на всех предприятиях по производству древесного угля, логистика поставок древесины является доминирующим фактором в стоимости продукции. Кроме того, с этой системой затраты на обслуживание реторт и связанного с ними оборудования могут составлять значительную часть затрат.

Ретортная система с тележкой имеет некоторые преимущества, если затраты на техническое обслуживание можно будет контролировать за счет лучшей конструкции реторты.Технически это просто, а неквалифицированный персонал быстро осваивает навыки эксплуатации. Он производит кусковой древесный уголь с небольшим количеством мелких частиц. Можно использовать большие куски дерева, что значительно снижает затраты на подготовку древесины.

Реторта Reichert представляет собой первую успешную попытку устранить трудности, связанные с передачей тепла заряду внутри реторты через металлические стенки самой реторты. Именно эта проблема является основной причиной высоких затрат на обслуживание вагонной реторты и ее предшественников.

В реторте Reichert тепло передается древесине за счет продувки рециркулирующего нагретого газа через загрузку внутри реторты. Этот газ является либо инертным, либо восстанавливающим, чтобы предотвратить возгорание древесины, и обычно представляет собой какой-то нагретый топливный газ. Дымовой газ также вполне подходит, но преимущество использования горючего газа состоит в том, что древесный газ, выделяемый из древесного угля при объединении с отопительным газом, не разбавляет смесь сверх точки легковоспламеняемости, так что впоследствии ее можно сжигать для получения пар или другое технологическое тепло.Таким образом отпадает необходимость отводить газ из системы без сжигания. Проблема в большинстве ситуаций заключается в том, чтобы найти источник подходящего топливного газа. Обычно используются древесные газы и пары из реторты, а избыточный газ постоянно удаляется, чтобы поддерживать постоянный объем циркулирующего газа (4).

Основным элементом системы является большая стальная вертикальная реторта (рис. 2) с объемом загрузки около 100 м3. Сырье — древесина максимальной длины около 30 см и толщиной 10 см.Древесина должна быть достаточно маленькой, чтобы «течь» в реторту, но не настолько маленькой, чтобы препятствовать циркуляции газа. Большие куски древесины карбонизируются медленнее, чем маленькие, и такая неравномерная скорость карбонизации имеет тенденцию замедлять производство, не позволяя достичь оптимального времени карбонизации. Должен быть компромисс между стоимостью подготовки и сушки древесины и временем карбонизации и, следовательно, производительностью, достигаемой ретортой.

Какой бы газ ни использовался для нагрева заряда, его необходимо сжигать воздухом в тщательно контролируемых условиях в специальной печи и его температуре выше 450 — 550 ° C.Затем он вдувается в реторту и отдает тепло дереву. Газ, выделяемый обугленной древесиной, и водяной пар от сушки и пиролиза добавляются к греющему газу при его прохождении через реторту. По этой причине необходимо отводить часть газа в отходы, чтобы поддерживать постоянный объем циркулирующего газа. После выхода из реторты газ для повторного нагрева выгодно пропускать через скрубберы и конденсаторы для удаления конденсируемой части газа, так как он может сжигаться как жидкое топливо при условии, что древесина, загружаемая в реторту, не слишком влажна. содержание.Таким образом можно избежать утечки ценного компонента топлива.

Когда карбонизация завершена, дно реторты открывается, и уголь падает в закрытые стальные контейнеры для охлаждения. Если требуется быстрое охлаждение древесного угля, его можно охладить перед выгрузкой, пропустив через реторту холодный инертный газ.

Этот тип реторты успешно используется в коммерческих целях более сорока лет. При условии надлежащей механизации работы с древесиной и древесным углем и автоматизации контроля за циркуляцией газа, эксплуатационные расходы являются удовлетворительными.Однако инвестиционные затраты остаются высокими, и в целом они, вероятно, не так экономичны, как реторты для непрерывной промывки газа, описанные в следующем разделе.

Этот процесс, первоначально разработанный Lambiotte в начале 1940-х годов (25), является, пожалуй, наиболее успешной технологией непрерывной карбонизации слябов и круглого леса для производства обычного кускового древесного угля, пригодного для любых целей. (См. Ссылки 1, 4, 9, 10, 16, 25 для получения дополнительной информации об этой системе). Общий вид такой установки показан на рис.4.

Рис.2 Процесс реторты Рейхерта

1. Реторта с большим пространством
2. Устройство для удаления гудрона
3. Охладитель воды
4. Скруббер для остаточного газа
5. Камера сгорания и теплообменник
6. Вентилятор отходящих газов
7. Вентилятор воздуха для горения
8. Принудительный газ циркуляционный вентилятор
9. Пылеуловитель
10. Подготовка древесины
11. Загрузочный конвейер
12. Охладитель угля
13. Транспортер древесного угля

Системы непрерывного коксования при тех же капитальных затратах дают увеличение производительности по сравнению со сложными технологическими системами периодического действия при тех же инвестициях, более высокую доходность, чем простые технологии, и определенную экономию топлива, необходимого для карбонизации, по сравнению с любой другой системой.

Принцип работы (рис. 3) следующий. Предварительно высушенная древесина поднимается на верх реторты с помощью тележки-скипера или конвейера и сбрасывается в двойной колпаковый затвор, который позволяет древесине поступать и предотвращает утечку значительных количеств ретортных газов. Уровень древесины в реторте контролируется, и загрузка контролируется для поддержания постоянного уровня с помощью автоматических средств управления.

Во время карбонизации древесина медленно движется вниз по реторте, встречая восходящий противоточный поток инертного горячего газа, который сушит древесину и нагревает ее до температуры обугливания.Обычно древесине требуется около одиннадцати часов, чтобы пройти через реторту и выйти в виде древесного угля из основы через пару блокируемых затворов с гидравлическим приводом, которые позволяют удалять готовый древесный уголь небольшими порциями примерно каждые 20 минут. Время прохождения через реторту и интервалы между удалением древесного угля из основания контролируются оператором и могут варьироваться в зависимости от содержания влаги в древесине, требуемой скорости выхода древесного угля и потребности в фиксированном углероде в продукте.Движение загрузки по реторте приводит к образованию нежелательной мелочи, но при периодической разгрузке, как описано выше, этот эффект уменьшается, и процент мелких частиц примерно такой же, как у древесного угля, производимого в обычных кирпичных печах.

Уголь должен быть холодным на выходе из реторты, иначе он воспламенится при контакте с воздухом. Охлаждение осуществляется путем вдувания холодного инертного или горючего газа в нижнюю часть реторты, который по мере подъема отбирает тепло из готового древесного угля по мере его прохождения по реторте к разгрузочным заслонкам.Нагретый газ отводится в середине реторты чуть ниже точки, в которую вдувается горячий газ для преобразования древесины в древесный уголь.

Правильная циркуляция газовых потоков обеспечивается тщательным контролем давления в критических точках (4). Горячий газ обычно получают путем сжигания горючего газа в печи с воздухом, и этот горячий нейтральный газ при температуре около 900 ° C вдувается чуть выше точки выхода потока охлаждающего газа. Это удаляет оставшуюся смолу с угля на этом этапе и завершает этап карбонизации.Газ проходит вверх по реторте, отдавая свое тепло нисходящему заряду и собирая и «смывая» летучие вещества, выделяемые нисходящей древесиной.

Рис. 3 Реторта для горячего промывочного газа — вид в разрезе

1. Сырье.
2. Стадия сушки
3. Стадия дистилляции
4. Стадия карбонизации
5. Стадия охлаждения
6. Древесный уголь
7. Ретортный газ
8. Горячий печной газ
9. Холодный инертный газ

Фото.4. Реторта Lambiotte

Газ, выходящий из головки реторты, поддерживается при температуре, достаточной для предотвращения конденсации смол и других летучих веществ в верхней части реторты и в связанных с ней трубопроводах. Высокая тепловая эффективность реторты для ламбиота обусловлена ​​тем, что продукты системы, древесный уголь и летучие вещества покидают реторту примерно при той же температуре, что и древесина, входящая в нее. (4).

Есть несколько вариантов удаления газового пара из верхней части реторты.Самый очевидный способ — использовать этот газ для нагрева древесины и охлаждения древесного угля. Если древесина, подвергающаяся обугливанию, хорошо просушена, в отходящих газах будет достаточно тепла для окончательного сжигания на воздухе (4).

Горячий газовый пар разделяется, одна часть сжигается непосредственно в печи, чтобы получить горячий инертный газ для нагрева заряда. Другая часть охлаждается и очищается, чтобы удалить смолу, а затем пропускается к основанию, чтобы охладить нисходящий уголь. Этот газ после выхода из реторты смешивается с остальным газом и сжигается, чтобы получить горячий инертный промывочный газ.Никаких недостатков. Тепло, вызванное использованием влажной древесины и т. д., должно компенсироваться сжиганием в печи дополнительного топлива, такого как нефть или природный газ.

В качестве альтернативы весь горячий отходящий газ может быть сожжен для производства пара для выработки электроэнергии, а тепло, необходимое для работы реторты, получено путем сжигания другого топлива, такого как нефть, уголь или природный газ. Преимущество этой процедуры состоит в том, что она позволяет избежать работы с отходящими газами реторты и связанной с ними смолой и другими жидкостями. Некоторые преимущества теряются, если эти альтернативные виды топлива являются дорогостоящими, что обычно имеет место в настоящее время.В больших ретортах на металлургическом заводе Wundowie в Австралии сжигались содержащие смолу отходящие газы для выработки электроэнергии, а в качестве охлаждающей и нагревающей среды для реторт использовался чистый холодный доменный газ. Лучший метод использования на любом конкретном участке зависит от местных факторов. Но за ввод тепла нужно платить, и эффективность в конечном итоге зависит от максимально эффективной сушки древесины перед ее загрузкой в ​​реторту. (См. Главу 4).

В первоначальных установках этих реторт в Европе головной газ из реторты обрабатывался для извлечения побочных химических продуктов.Рис. 4 — Этот вид реторты подходит для регенерации побочных химических продуктов. Хорошо просушенная древесина необходима для минимизации дополнительных затрат топлива и предотвращения чрезмерного разбавления пиролиновой кислоты. Это снижает затраты за счет предотвращения последующего испарения воды.

Рис. 4 Реторта для непрерывного вертикального горячего ополаскивания газа — извлечение побочных продуктов

1. Дровяной элеватор
2. Реторта
3. Газовая печь
4. Вентилятор отопительного газа
5. Охладитель газа
6. Охладитель пиролизной кислоты
7.Хранилище пиролизной кислоты
8. Скруббер отходящих газов
9. Хранилище древесного угля

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

Приведенные выше данные для европейских лиственных пород древесины показывают заметный рост потребления тепла и электроэнергии при повышении влажности.

Резкий рост энергопотребления при повышении влажности сырья — не единственная проблема. Повышенное поступление влаги в систему снижает установленную мощность завода и замедляет производство.Эти проблемы могут быть уменьшены, если древесина перед поступлением в реторту проходит через сушилку. Системы сушки сырья описаны в главе 4.

Было сделано несколько попыток упростить процесс SIFIC, который отличается высокими инвестиционными затратами. Наиболее успешной модификацией системы является реторта меньшего размера CISR-Lambiotte, которая уже несколько лет находится в коммерческой эксплуатации. Его основные особенности описаны ниже. (Фото 4).

Реторта нагревается горячим инертным газом, получаемым в результате сжигания части повторно используемых ретортных газов и паров.Это обеспечивает энергию, необходимую для завершения сушки древесины, повышения ее температуры до самопроизвольного разложения, удаления излишков смолы, застрявшей в структуре древесного угля, и восполнения различных тепловых потерь реторты. Уголь охлаждается путем пропускания остатка газа реторты после его охлаждения и очистки в основание реторты, как в более крупной системе SIFIC. Этот газ нагревается при охлаждении древесного угля и смешивается с остальной частью ретортного газа, который будет сжигаться, с воздухом в нагревательной печи, чтобы обеспечить нагнетание горячего инертного промывочного газа в центр реторты чуть выше точки выхода охлаждающий газ.

Важно поддерживать влажность древесины, поступающей в реторту, примерно на уровне 30% или меньше. В противном случае газ, выходящий из реторты, трудно сжечь, и он не будет производить необходимый горячий инертный нагревательный газ. Количество воздуха, смешанного с газами в отопительном газе, также необходимо тщательно контролировать для достижения максимальной температуры. Если не принять меры, то будет трудно восстановить достаточное количество тепла из обугленной древесины, чтобы поддерживать процесс, и необходимо сжигать дополнительное топливо, такое как масло, чтобы восполнить его недостаток.Температура карбонизации в реторте зависит от качества производимого древесного угля. Если эта температура не будет достигнута, уголь будет недожжен, и реторта постепенно перестанет работать должным образом.

Некоторые типичные характеристики реторты приведены ниже:

— размер реторты высота 18 метров, диаметр 3 метра

— типичный ввод около 7000 тонн сухой древесины в год

— вид сырья круглый лес и слябы.Длина 350 мм, толщина 100 мм, влажность не более 30%

— типичная производительность около 2500 тонн древесного угля в год

— потребляемая мощность для работы реторты около 25 кВт электроэнергии

— охлаждающая вода для газоохладителей и скрубберов

— масло или природный газ для запуска и аварийного нагрева инертного промывочного газа.

Проблема, с которой сталкиваются все карбонизаторы, изготовленные из стали, — это коррозия под действием уксусной и родственных кислот, образующихся во время карбонизации.Это особенно влияет на вертикальные реторты непрерывного типа, потому что всегда должна быть какая-то часть реторты с температурой, подходящей для воздействия кислотных паров, а непрерывное движение материала вниз по реторте удаляет любой защитный слой, который может образоваться на поверхности реторты. металл, постоянно подвергая его свежей атаке. Коррозию можно легко преодолеть, но со значительными затратами, если использовать нержавеющую сталь в тех частях реторты, где коррозия происходит быстро.

Печь с вращающимся подом — это проверенный метод обугливания древесины и коры с мелкими частицами.Древесный уголь выпускается в виде порошка. Этот тип печи также известен как жаровня Herreshoff. Он был разработан в металлургической промышленности для обжига сульфидных руд много лет назад.

В отличие от двух других карбонизаторов, описанных ранее, печь Herreshoff не работает с древесиной слябовой или круглой формы. Корм должен иметь форму умеренно мелких частиц, таких как опилки или фрагменты коры. Также можно обрабатывать сельскохозяйственные остатки, такие как шелуха семян и фрагменты скорлупы.