Пленка для пароизоляции: технические характеристики и сертификат соответствия, универсальная пароизоляционная пленка для плоской кровли и пола, оклеечная мембрана

технические характеристики и сертификат соответствия, универсальная пароизоляционная пленка для плоской кровли и пола, оклеечная мембрана

Современное строительство невозможно представить без теплоизоляции. Термоизоляционные материалы все больше используются в процессе строительства. Но даже самые качественные утеплители не будут эффективно работать на протяжении всего срока эксплуатации. Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» играет важную роль в предупреждении возникновения влаги на теплоизоляционном материале.

Особенности и преимущества

Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» предотвращает воздействие пара на кровлю. Благодаря своим свойствам паро- и водонепроницаемости позволяет исключить проникновение влаги в сооружение. Таким образом, пароизоляция регулирует температурный и водный баланс в здании. Ее многослойная структура не только надежно защищает кровлю от возникновения конденсата, но также предотвращает скапливание грязи и защищает от шума.

• простой монтаж;
• доступность материала. Рулоны можно приобрести в любом специализированном магазине или заказать через интернет;
• надежность, прочность и устойчивость к воздействиям внешних факторов: минимален риск деформации материала;

• стоимость, соответствующая качеству. Цена за один квадратный метр относится к средней категории ценовой политики;
• высокая экологичность пленки. В состав пароизоляции входят только те материалы, которые не образуют токсины и вредные компоненты. В результате чего пароизоляционное материалы нашли широкое распространение – от зданий общественного назначения до жилых помещений;
• универсальность. Материал используется не только для обустройства кровли, но и для защиты поверхности стен от конденсата.

Но есть и недостатки данного материала, такие как:

• сильная натяжка пленки может привести к ее разрушению при температурных перепадах;
• готовую мастику можно использовать только при обработке поверхностей до момента укладки или монтажа финишной декоративной отделки. В противном случае пленка будет пропускать через себя воздух, а также задерживать жидкость.

Описание

• паропроницаемые свойства: от 1 до 5 г/м² х сутки;
• плотность материала: 80–120 г/м²;
• выдерживаемое усилие по ширине и длине: до 180 Н/5 см;

• стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей: до 3 месяцев;
• температура эксплуатации: до 70 градусов.

Технические характеристики пленки имеют соответствия со всеми сертификатами пожаро- и взрывобезопасности поскольку пленка является негорючей. Специалисты в области строительства советуют использовать «ТехноНИКОЛЬ» особенно для плоских кровель.

Так как пароизоляция обладает повышенной прочностью и устойчивостью к влаге, вследствие чего ее можно использовать для деревянных или металлических крыш с шероховатостями.

Разновидности

Пароизоляцию «ТехноНИКОЛЬ» классифицируют в зависимости от типа кровли. Пароизоляция для скатных кровель представлена несколькими решениями:

• Пароизоляционные пленки имеют трехслойную структуру, два слоя отвечают за надежность и прочность материала. Они изготовляются из оклеечного пропиленового полотна. Третий слой призван контролировать паропроницаемость. Эти слои соединяются между собой с помощью холодной сварки. Пресловутыми достоинствами таких пленок считаются повышенная прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета. Они в течение года могут защитить раскрытые стропила от снега и дождя.

Существует еще один вид универсальных пленок – это армированная (сочетание перфорированных и неперфорированных мембран), которая изготовляется из полиэтилена. Благодаря таким свойствам материала, как прочность и паропроницаемость армированные пленки нашли широкое применение в строительстве.

Полиэтилен обладает неплотной структурой, часто бывает с дефектами из-за наличия в сырье посторонних компонентов и попадания пыли при производстве. Для производства такой пароизоляции задействуют специальное оборудование.

• Мешочные ткани выполняются из полиэтиленовых нитей, которые ламинируют полиэтиленовым расплавом пониженной плотности. Такое изделие не имеет пароизоляционных свойств, так как полиэтиленовый расплав неравномерно ламинирует изначально неровную основу. Но это не мешает использовать мешочные ткани при устройстве холодных кровель в роли подкровельной гидроизоляции.

• Супердиффузионные двухслойные мембраны выполняют сразу несколько функций, что облегчает процесс строительства. Мембрана представляет собой полотно из поливинилхлорида со встроенной сеткой, которая и служит армированием. ПВХ придает высокую прочность и минимизирует риски деформации при температурных изменениях. Однако нужно быть готовым к тому, что при повреждении мембраны влага попадет внутрь помещения. Это можно предупредить, если хорошо загерметизировать стыки и оставить зазор над утеплителем для самостоятельного выведения влаги. Мембранные пленки сохраняют тепло в помещении, а также создают необходимые микроклиматические условия.

• Фольгированная пароизоляция имеет уникальные свойства. Она практически не подвергается деформации, даже при падении инструментов. А также фольгированная пленка считается и отражающей. Таким образом, она по своим свойствам значительно лучше остальных пароизоляционных материалов.

Ярким примером фольгированной самоклеящейся гидропароизоляции считается «Паробарьер». Он применяется для крыш с несущим основанием по профлисту. Главным достоинством такой пароизоляции является самоклеящаяся основа. Так как при этом не только ускорится процесс укладки материала, но также в процессе эксплуатации крыше не будут страшны сильные ветра. Нельзя забывать о ремонтопригодности фольгированной мембраны.

Пароизоляция для плоских кровель производится путем нанесения битумного полимера на основу из стекловолокна или полиэфира. Она подходит для неутепленных крыш. Обмазочную пароизоляцию используют также для обработки поверхности пола и стен. В этом случае используют разогретую мастику.

Размеры

Рекомендации по работе с материалом

При планировании организации кровельной пароизоляции стоит учитывать тип крыши. Обычно для скатного типа применяют мембранные материалы, а для плоской – перфорированные. Перед покупкой обязательно нужно проверить сертификат пароизоляции. Это делается для того, чтобы не приобрести подделку. Специалисты рекомендуют применять теплоизоляцию «ТехноНИКОЛЬ» в том случае, если крыша утеплена обычным материалом, способным впитывать влагу.

Стоит придерживаться нескольких основных правил монтажа пароизоляционного материала «ТехноНИКОЛЬ»:

• При использовании двухсторонней пленки, где одна сторона шершавая, а другая гладкая, на утеплитель укладывается пленка гладкой поверхностью. Другая же сторона пленки при контакте с конденсатом позволит испаряться ей беспрепятственно. В противном случае гладкая поверхность будет только накапливать влагу. Ее основная функция – это защитить поверхность, не пропустив пар, накопленный шероховатой поверхностью.

• При работе с полипропиленовым материалом одним слоем также кладут гладкой поверхностью внутрь.
• При работе с фольгированным материалом следует учитывать, что фольга должна отражать солнечные лучи. Поэтому укладывается такая пленка фольгой наружу.
• При необходимости положить изоляцию по вертикали необходимо рассчитать, чтобы место стыка совпадало с обрешеткой, в противном случае может порваться пароизоляция, даже если ее склеить скотчем.

Все эти правила можно применить практически во всех случаях, но каждый производитель вносит некоторые изменения, поэтому перед монтажом пароизоляции необходимо ознакомиться с инструкцией. При правильном монтаже пароизоляционного материала можно избежать появления плесени и грибков.

Способ монтажа отличается в зависимости от того, в какой части помещения нужно установить пароизоляционную пленку.

Пароизоляция кровли

Для грамотного монтажа пароизоляционной пленки на кровлю нужно придерживаться некоторых рекомендаций. Так, рулоны с пароизоляционным материалом раскатывают, начиная сверху и надвигая последующий слой на предыдущий на 2–4 см. Для совмещения отдельных частей применяется лента, которая помогает герметизировать швы. Обычно в качестве такой ленты используют алюминиевый скотч, резиновую ленту. Для пароизоляции неутепленной крыши материал крепят к обрешетке по горизонтали.

Пароизоляция потолка

При монтаже пароизоляции потолка необходимо подготовить поверхность. Для этого с поверхности вытирают пыль и оставляют до полного высыхания. После чего переходят к устранению неровностей и выемок с помощью грунтовочной смеси и ждут высыхания. Во избежание появления неровностей, где накапливается влага, на потолке необходима натяжка пароизоляционной пленки. Для этого на потолочные балки скотчем приклеивают материал. Отрезки пленки устанавливают внахлест, а стыки заклеивают скотчем. По линии стыка через каждые 40 см прибивают гвозди. Вместо гвоздей, можно использовать степлер для мебели, который надежно фиксирует материал на поверхности.

Потолочный пароизоляционный материал крепится с помощью реек вместе с утеплителем или отдельно. Рейки же прикручивают также через каждые 40 см. Чаще всего в строительных магазинах можно встретить листовые пленки для потолка. Для их установки нужно приобрести специальный профиль. В данном случае к потолку прикрепляют каркас, устанавливают пароизоляционный лист, а затем утеплитель.

Пароизоляция стены

При установке пароизоляционного материала на стены необходимо раскатывать рулоны, начиная снизу, при этом горизонтальные части пароизоляции закрепляют металлическими рейками. Чтобы воздух мог циркулировать в помещении, необходимо позаботиться о вентиляционном отверстии. Оно проделывается между пароизоляционным материалом и внутренней отделкой на расстоянии 5 см. Важно соблюдать это правило во всех сооружениях с повышенным уровнем влажности и непостоянным отоплением.

Чтобы вода не могла попасть внутрь, нижнюю часть пароизоляции располагают ниже базового уровня конструкции.

Пароизоляция пола

До проведения монтажных работ следует обработать деревянное основание: доски, брусья и лаги. Процесс проводится антисептиками, которые позволяют защитить поверхность от гниения, плесени и грибков. Если уже есть пол, то его следует разобрать. При этом необходимо избавиться от пришедших в негодность тепло- и пароизоляционных материалов. После чего нужно очистить все деревянные элементы антисептическим средством. Только после этого можно переходить к укладке новой пароизоляции.

О том, как сделать пароизоляцию на потолке мансарды, смотрите в следующем видео.

пленки, мембраны, фольгированная, отражающая, назначение, материалы, правила укладки, фото, видео

С удорожанием энергоносителей возникает необходимость сделать потери тепла через стены/пол/потолок минимальными. Чтобы решить эту задачу, укладывают слой утеплительных материалов (его толщина зависит от назначения помещения, климатических условий и характеристик выбранного вида материала). Но при этом возникает другая проблема: при неизбежном перепаде температур между наружными и внутренними поверхностями образуется конденсат. Если он образуется в слое утеплителя, это влечет за собой снижение его характеристик. Установлено, что при увеличении влажности теплоизоляции на 5%, теплоизолирующие свойства снижаются на 50%. После высыхания  свойства восстанавливаются частично, теплоизоляция постепенно становится все хуже, потери тепла — значительнее. Так как в помещении почти всегда влажность выше (а в бане, так тем более), то пар стремиться выйти наружу, по пути «застревая» в утеплителе. Чтобы предотвратить проникновение пара и укладывают со стороны помещения пароизоляцию.

Содержание статьи

Как укладывают и зачем

Обычно пароизоляцию укладывают со стороны помещения. Это связано с тем, что обычно внутри помещения влажность выше. Особенно это характерно для кухонь, ванных, а также бань и саун.  Для бань или саун, построенных их древесины, проникновение влаги в древесину чревато также образованием плесени и постепенным разрушением дерева. Особенно эта проблема актуальна для русских бань с их высоким уровнем влажности.

В традиционных банях из оцилиндрованных бревен без дополнительной теплоизоляции выведение паров, регуляция влажности и просушка помещения происходит за счет природных процессов.  Даже при идеально подогнанных бревнах и законопаченных межвенцовых соединениях, удаление паров и поступление свежего воздуха происходит за счет микропор древесины, небольших щелей в бревнах. Именно так и парились наши предки: прогревали помещение бани долго — шесть-восемь часов, никуда не спешили и не экономили дрова.

Нам же нужно, чтобы баня была готова максимум, в течение часа, затраты энергоносителей при этом должны быть минимальными. Достигается это за счет многослойного  «пирога» из различных материалов для сохранения тепла и пара. Слой пароизоляции в таком «бутерброде» обязателен, иначе все «слои» придется менять через год-два, а древесину долго и упорно «лечить» от плесени и грибков.

Гидроизоляция и пароизоляция: в чем разница?

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции состоит в паропроницаемости материалов. Гидроизоляция не пропускает влагу, а собирает ее на поверхности. Потому этот вид материалов укладывают в тех местах, куда влага попадает в  виде капель, например, под профнастил на кровле. Конденсат с профнастила в виде капель воды попадает на гидроизоляцию, стекает по ней и выводится за пределы кровли (потому края гидроизоляции заворачивают в виде конверта).

Задача пароизоляция иная: она не должна допустить проникновения водяных паров внутрь утеплителя. Так как пары в большей степени находятся с более теплой стороны, то и укладывают мембраны или пленки чаще с «теплой» стороны. Если говорить о кровле, то материалы пароизоляции кладут со стороны чердачного помещения, если говорить о пароизоляции стен парилки или других помещений бани, то располагают мембраны/пленки за декоративной обшивкой.

Подводя итоги: гидроизоляция не проводит воду (но может проводить пар, выпуская тот, который проник-таки в утеплитель), пароизоляция не пропускает пар.

О том, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, подробно рассказано в видео.

Необходимо напомнить, что точка росы, применительно к помещению бани или сауны, часто является плавающей.

Виды пароизоляционных материалов

Традиционно при строительстве, роль пароизоляции исполняли пергамин, толь или рубероид. Сегодня популярность этих материалов падает, их постепенно вытесняют новые материалы, которые обладают лучшими характеристиками. К тому же толь и рубероид для парилок лучше не использовать: при нагревании они выделяют специфический запах, который приятным не назовешь, к тому же выделяемые вещества не самым лучшим образом влияют на здоровье.

Пленки из полиэтилена и полипропилена

Наиболее доступны по цене полиэтиленовые пленки, но они имеют существенный недостаток: небольшой срок эксплуатации. Полиэтиленовые пленки бывают перфорированные и неперфорированные. Для пароизоляции специалисты рекомендуют применять неперфорированные материалы.

Обычные полиэтиленовые пленки для пароизоляции парилок использовать нецелесообразно:  они быстро теряют свои свойства в условиях высоких температур, но в моечных или раздевалках/предбанниках их использовать можно.

Любые полиэтиленовые пленки имеют существенный недостаток: они легко рвутся. Поэтому при монтаже нужно быть внимательным и осторожным. Малейшее нарушение целостности приведет к тому, что пар будет проникать внутрь утеплителя ухудшая его свойства. Даже при использовании армированных полиэтиленовых пленок, прочность которых выше, существует значительный риск появления дыр и трещин.

Полипропиленовые пленки обладают гораздо более высокими прочностными характеристиками. Цена на них при этом незначительно выше. Полипропиленовые пленки лучше переносят перепады температур, могут служить также ветрозащитой, хорошо переносят тепловое и ультрафиолетовое излучение, реже трескаются и сложнее рвутся.

В последнее время стали выпускать полипропиленовые пленки на основе из вискозы и целлюлозы. Этот слой имеет матовую, слегка рыхлую поверхность, может удерживать в себе значительные объемы влаги, которая затем испаряется. При использовании полипропилена с таким антиконденсатным слоем, обязательно оставлять вентиляционный зазор для испарения влаги.

Мембраны

Наиболее современный, но и самый дорогостоящий пароизоляционный материал – диффузные или дышащие мембраны. Они имеют высокую паропроницаемость, прочность и долговечность. Существуют односторонние или двусторонние мембраны. Односторонние проводят пар только в одном направлении, при их укладке важно не перепутать, какой стороной укладывать пароизоляцию (все рекомендации должны быть в инструкции к материалу).

Как правило, двухслойная полипропиленовая пароизоляция, монтируется с внутренней стороны утеплителя гладкой стороной вплотную к утеплителю. К примеру, если укладывается пароизоляция на чердаке бани, то шероховатая сторона должна оказаться внизу.

Двусторонние мембраны укладывать можно любой стороной – они действуют в обоих направлениях.

Различают мембраны также по количеству слоев: есть однослойные и многослойные. Многослойные могут накапливать внутри влагу, затем постепенно ее отдавать. Есть мембраны, которые одновременно регулируют влажность, температуру, служат гидроизоляцией. Их еще называют «интеллектуальными». Стоят они, конечно, немало, но если учесть, сколько материалов они заменяют, экономят пространство (имеют небольшую толщину и не требуют наличия вентиляционного зазора) и время на укладку, то не так это и дорого.

Фольгированные материалы

Все вышеприведенные материалы хорошо выполняют свои функции. Но в парилки бань и саун их ставить нельзя: они или расплавятся от высоких температур или будут выделять при нагревании вредные вещества, а может, и то и другое одновременно. Для парилок делают специальные материалы, которые выносят нагревание до 120°C и являются безопасными при таких температурах.

Есть целая группа материалов, с одной стороны которых наклеена фольга. Она не только предотвращает проникновение пара, но и уменьшает теплопотери: от металлизированной поверхности инфракрасное излучение отражается обратно в парную. Потому такую пароизоляцию называют отражающей.

При укладке полотнищ, стык можно делать с небольшим заходом, и проклеивать его металлизированным скотчем, или  использовать двухсторонний скотч, но тогда одно полотно должно перекрывать другое не меньше чем на 10-15 см. При монтаже обязательно располагать фольгированным слоем в помещение и оставлять зазор не менее 2 см до слоя внутренней отделки. Делают это при помощи набивки обрешетки из брусков соответствующего размера.

Видов таких материалов несколько:

• Фольга на крафт-бумаге (Алюмкрафт и РуфИзол). Материал проще, чем обычная фольга, в обращении, легко раскатывается и крепится. Недостаток: гигроскопичность и невысокая прочность основы, которая во влажном состоянии может повреждаться грибками.
• Лавсановое покрытие на крафт-бумаге (Изоспан FB и МЕГАФЛЕКС KF). Хотя рабочий температурный диапазон позволяет использовать эти материалы в условиях парилки (до 140°C), их не очень любят: химия в парилке в любом виде не приветствуется.
• Фольга на основе стеклоткани (Термофол АЛСТ, Аромофол, Фольгоизол). Материалы имеют очень высокую прочность: стеклоткань порвать очень сложно. Приятным моментом является довольно высокая степень теплоизоляции, неприятным — цена.

Есть еще комбинированный материал: фольгированная теплоизоляция (Isover (Изовер) Сауна, САУНА БАТТС от ROCKWOOL, Урса (Ursa) фольгированная). На маты минеральной ваты нанесен слой фольги, иногда металлизированного лавсана. Такая комбинация позволяет ускорить процесс строительства.

Дешевая пароизоляция для бань

Если со средствами совсем туго, или вы не хотите использовать достижения цивилизации, можно пропитать картон олифой, и эти листы использовать в качестве материала для пароизоляции. Еще одни не самый эффективный на сегодняшний день, но доступный по цене и неплохо справляющийся со своей задачей материал – пергамин. Его используют уже много лет и никаких вредных испарений пока не обнаружили.

Жидкая (обмазочная) пароизоляция

Еще одни материал, который можно использовать для пароизоляции – жидкая резина (называется еще обмазочная пароизоляция). Он представляет собой водный раствор полимеров, который наносится в жидком состоянии. После высыхания на поверхности образуется прочная пленка, полностью непроницаемая для воды и пара. Имеет такая пленка также тепло- и звукоизоляционные свойства. Обмазочная пароизоляция чаще всего используется для обработки пола. В банях можно использовать для покрытия бетонного или чернового пола из досок. Для решения задач пароизоляции расход эмульсии – около 1,5 килограммов на 1м², для гидроизоляции расход увеличивается в 2-2,5 раза (толщина слоя около 0,7мм). Подойдет жидкая резина и для пароизоляции кирпичных стен как изнутри, так и снаружи помещения, можно использовать подобного рода мастики в моечных помещениях или раздевалках,  но для парилок состав нужно выбирать тщательно – он должен быть нетоксичным и выдерживать высокие температуры.

Любители и знатоки бани советуют для пароизоляции потолка и стен парилки использовать только фольгированные рулонные материалы, которые не только служат паробарьером, но и отражают тепловое излучение внутрь, уменьшая расходы на поддержание температуры.

Производители пароизоляции

На рынке сегодня имеется большой выбор пароизоляции от разных производителей. Приличную долю рынка занимают материалы «Изоспан» (предприятие Gexa). Сегодня выпускаются следующие виды продукции:

Неплохо зарекомендовал себя и паробарьер Ютафол.  Полиэтиленовые пленки Ютафол Н и НАЛ, имеют хорошие характеристики и достаточно высокую для этого вида материала прочность.   Полипропилен Ютафол Д и Ютавек при невысокой цене имеют достаточную прочность и неплохо защищают стены и кровлю от влаги и ветра. Мембраны фирмы Tyvek —  Тайвек Солид, Хаусреп используют для пароизоляции кровли и стен.

Есть еще целый ряд фирм, имеющих хорошие отзывы:

• торговая марка Delta фирма Dorken (Германия)
• Ютафол, Ютавек производства Juta (Чехия)
• Klober (Германия)
• пленки Тайвек предприятие DuPont (США)
• Fakro (Польша)

Как крепить пароизоляцию

Выбор метода крепления зависит от типа используемого пароизоляционного материала. Полиэтиленовые и полипропиленовые  крепят пленки при помощи маленьких гвоздей или при помощи скоб и строительного степлера.

Для того, чтобы минимизировать повреждения, желательно использовать деревянные планки, которыми прижимается пленка к направляющим, и уже в планку забивать скобы/гвозди. Аналогично можно крепить и мембраны. Они не так рвутся, как пленки из полиэтилена или полипропилена, работать с ними проще.

Полотна рулонных материалов укладывают один на другой с нахлестом не менее 10-15 см, проклеивая стыки липкой лентой. Использовать можно специализированную, фольгированную или обычную липкую ленту.

Фольгированный скотч обязательно использовать на стыках фольгированных материалов, иначе теряется большая часть их эффективности. При проклеивании стыков других материалов производители рекомендуют использовать собственные скотчи, но в чем их отличия и преимущества не объясняют.

Обратите внимание, что при монтаже полотна пароизоляции не должны быть натянуты: они имеют свойство растягиваться/сжиматься при изменении температур. Чтобы избежать разрывов при натяжении нужно оставлять небольшой запас. Нормальным считается «провис» полотна при монтаже на 1-2 см. Особенно это актуально при укладке пароизоляции на крышу или в неотапливаемом помещении.

При монтаже пароизоляции в местах со сложным рельефом (выступы, углы, и т.п.) прилегающие поверхности желательно проклеить скотчем: идеальной герметичности в таких местах добиться сложно, а это – основное условие эффективности защиты. Потому любые вспомогательные средства будут нелишними. Проклеить скотчем необходимо и края пароизоляции по периметру дверных и оконных проемов, чтобы обеспечить герметичность. Вообще герметичность – основа качественной пароизоляции бани, кровли или любого другого помещения. Поэтому, при проведении работ, уделяйте этому аспекту максимум внимания.

причины использования, разновидности, специфика монтажа

От проникновения влаги внутрь архитектурных построек защитит пароизоляционная плёнка. С её помощью продлевается долговечность сооружений, обеспечивается их предохранение от негативных воздействий извне. Но чтобы эта преграда выполняла поставленные перед ней задачи, необходимо научится правильно выбирать материал и использовать его по назначению.

Причины использования пароизоляции

Известно, что воздух плохо проводит тепло. Эта уникальная особенность способна улучшить показатели энергетических эффективностей строений, для чего применяется минеральная вата и прочие пористые материалы. Монтируют их в стены, полы, потолки, под кровлю. Но даже самый высококлассный утеплитель, обладающий высокими потребительскими характеристиками, утратит свои свойства, если внутрь проникнет влага. Чтобы исключить подобные неблагоприятные процессы, необходимо использовать пароизоляционные плёнки.

Видов плёночной пароизоляции много, поэтому важно изучить правила работы с конкретным материалом. Чаще всего этот материал представлен как полиэтиленовая плёнка. Пароизоляция настолько распространена, что люди даже не догадываются о её аналогах, которые сегодня предлагаются в строительных магазинах. Главными показателями качества этого продукта являются пожароустойчивость, прочность, низкая теплопроводимость. Выделяют следующие виды пароизоляционной пленки:

• Полиэтиленовая плёнка с армированной перфорированной или неперфорированной сеткой. У первой имеются специфические отверстия, через которые проникает влага. Монтируется быстро практически без отходов. Встречаются варианты с покрытием из фольги, которая служит отражателем тепла. Этот продукт чаще всего используют в банях и саунах.
• Полипропиленовую плёнку хоть и сравнивают с полиэтиленовым материалом, но у неё свои преимущества — прочность, устойчивость к УФ-лучам. Одна её сторона пропитана специальным составом целлюлозы и вискозы, что эффективно отражается на результате при поглощении влаги.
• Для пароизоляции крыш и прочих холодных помещений отлично подойдёт материал, сделанный на основе спанбонда, а также битумная смазка или мембрана.
• При цикличном обогреве помещения рекомендуется использовать картон, ламинированный полиэтиленовой плёнкой.

Чаще всего этот материал монтируют внутри помещения. Прикрепить плёнку непросто, она довольно хрупкая, отчего разрывы и прочие повреждения случаются часто, особенно в неумелых руках. Именно поэтому практичнее обращаться за помощью к специалистам.

Принцип действия пленки

Когда создаётся утепление, происходит температурное воздействие на внутренний слой материала, так как в помещении всегда есть какое-то количество паров. Иногда эти водяные частицы способны собираться в капли, происходит это в следующих случаях:

• при определённой t, когда происходит накопление избытка пара;
• при снижении t, когда во влаге пар перестаёт удерживаться.

Пароизоляция не востребована, когда температура внутри сооружения и снаружи одинаковая. Это относится и к водяному пару. Дело в том, что в этих случаях пар в воду не превращается. Но если температура в помещении повысится, то пар станет исчезать, причём тем способом, что удобен ему.

В нашей стране отопительный сезон длится примерно полгода, именно поэтому те места дома, где происходит контакт воздуха с внутренним пространством, стараются более тщательно утеплить. Пол на первом этаже, потолок на последнем, стены — это те места, откуда тепло «утекает». При этом во время образования пара тот будет проникать в теплоизоляцию, что, естественно, снизит её функции, а впоследствии приведёт материал в непригодность.

Если пароизоляционная плёнка будет проложена под утеплителем, то он не пропустит влаги к утеплителю, следовательно, сохранит его свойства. Кстати, специалисты никогда не делают слой теплоизоляции без пароотвода. Монтаж плёнки при этом должен быть качественным, иначе вся работа будет проделана зря.

Создание вентиляции — один из основных моментов, потому что остаток пара, а он в любом случае будет, должен будет куда-то выйти. В противном случае «блуждающая» влага нарушит климат слоёв внутри, что отразится на качестве отделки и работе всей системы в целом.

Особенности и порядок установки

Руководство по созданию пароизоляционного слоя довольно простое. Суть и порядок укладки можно понять из различных видеоматериалов, которые предлагают разнообразные сайты в интернете, каналы на Т. В. Следует помнить, что пароизоляция должна устанавливаться перед теплоизоляцией с внутренней части здания.

А также надо учитывать сторону укладки в зависимости от материала:

• для стандартного полиэтилена подойдёт любая сторона;
• пароконденсатная пленка монтируется ворсистой стороной к утеплителю;
• мембранные — гладкой стороной к помещению;
• фольгированная сторона укладывается наружу от помещения, так как эта часть отражает тепло.

Стоит помнить:

• укладка слоёв должна быть внахлёст;
• целостность слоя — обязательное условие;
• производить монтаж по определённым требованиям;
• делать барьер для пара только после теплоизоляционного слоя;
• для фиксации использовать скобы, гвозди при этом материал не натягивать;
• для эстетики применяются деревянные рейки.

Для тех, кто решил создать пароизоляцию самостоятельно, для начала необходимо внимательно изучить не только виды материала и его правильный выбор, а также особенности монтажа. После тщательного анализа информации, поняв смысл, можно приступать к работе. В противном случае воспользоваться услугами специалистов.

Парогидроизоляция. Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие  пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода,  она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода»)  — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать.  Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат.  Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар  — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас.  Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить  пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону.  Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной.  То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду.  Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция  и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
2. Гидроизоляционные  паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

 Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.  Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.  Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.  Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.  Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома.  Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает.  Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций.  Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу.  Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП.  Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП.  Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой.  Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить.  А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана  с одностононним проницанием для воды.  Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная.  По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными.  То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно  и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Расположение пленок в утепленной кровле

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию?  И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон?   Теоретически — такое возможно.  Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа,  огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли.  Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати,  стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен.  Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя.  Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя.  Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница.  Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон.  Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри.  То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти.  Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.

Вывод:  никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны  — будь то крыша или стена
2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем.  Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а  большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению.  Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона».  В инструкциях  производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

   P.S. Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую скачать и прочитать вот этот небольшой документ

Материалы для пароизоляции и основные правила монтажа

Использование новых материалов и технологий в устройстве кровли привело к значительному усовершенствованию всей кровельной системы, которая призвана не только защищать дом от непогоды, но и поддерживать оптимальный температурный и влажностный режим. Существует большое количество материалов, без которых эти функции не будут выполнены. В их число входят и материалы для пароизоляции. Зачем они необходимы?

В первую очередь пароизоляция необходима для защиты утеплителя от впитывания влаги. Все дело в том, что минеральная вата и другие материалы, применяемые для утепления, имеют обыкновение впитывать воду, содержащуюся в воздухе. В результате резко снижаются теплоизоляционные свойства, появляется плесень, грибок, и начинается разрушение материала. Кроме того, на внутренней поверхности кровли из-за разницы температур часто образуется конденсат, от которого страдает и утеплитель, и строительные конструкции. Условия проживания в таком доме резко ухудшаются.

Итак, основной задачей пароизоляции является защита теплоизолирующих и других строительных материалов от проникновения пара и выпадения конденсата.

Пароизоляционную пленку можно укладывать как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном

В качестве пароизоляции можно использовать такие материалы, как пергамин, рубероид, спанборд, толь, а в банях и других жарких помещениях – термофол или фольгу.

До недавнего времени основным материалом для пароизоляции служил пергамин, однако в последнее время стали чаще использовать более дорогие и качественные материалы пленочного типа. Это обусловлено тем, что пергамин, в основе которого лежит строительный картон, не отвечает таким важным параметрам, как прочность и долговечность.

Пароизоляция рубероидом тоже теряет актуальность, так как крепление его должно производиться исключительно к жесткому настилу, который изготавливается из плит OSB, прибитым к доскам, или из досок, соединенных на паз-гребень. С экономической точки зрения (из-за подорожания древесины) более выгодным считается обустройство пароизоляции пленочными материалами, которые не нуждаются в настиле.

Среди современных материалов пленочного типа можно выделить:

• пленки из полиэтилена;
• полипропиленовые пленки;
• «дышащие» нетканые мембраны.

Все они годятся и для пароизоляции, и для гидроизоляции кровли.

Материалы для пароизоляции защищают внутреннюю часть кровли от пара и конденсата

Подкровельные полиэтиленовые пленки ↑

Данный вид пленок армируется специальной тканью либо арматурной сеткой, что придает достаточную прочность материалу.

Полиэтиленовые армированные пленки бывают двух типов:

• перфорированные;
• неперфорированные.

Считается, что для пароизоляции больше пригодна неперфорированная пленка. Перфорированный полиэтилен хоть и обладает более высокой паропроницаемостью благодаря имеющимся микроотверстиям (S d =1…2 м), однако, это намного меньше необходимого уровня. Кроме того, возможно загрязнение микроотверстий пылью из вентиляционного зазора, что еще больше снижает ее свойства. Окрашенные пленки меньше электризуются, поэтому меньше притягивают пыль.

Выпускаются также полиэтиленовые пленки с внутренним теплоотражающим слоем, покрытым фольгой. Их пароизоляционные свойства слишком высоки для комнат и помещений, имеющих нормальный температурно-влажностный режим. Они предназначены в основном для влажных и жарких помещений – саун, бань, бассейнов, кухонь, ванных комнат и пр.

Важно! Под действием ультрафиолетовых лучей полиэтилен может стать хрупким, разорваться и утратить свою водонепроницаемость. Особенно опасен период, когда он уже уложен на крышу, но монтаж покрытия не выполнен. Поэтому пароизоляцию и гидроизоляцию кровли необходимо выполнять непосредственно перед монтажом кровельного покрытия.

Фольгированная пленка обладает отличными пароизоляционными свойствами и сохраняет тепло

Стоит отметить, что в западных странах ограничили применение пленок из полиэтилена для пароизоляции. Их используют лишь для гидроизоляции холодных чердачных крыш.

Полипропиленовые пленки ↑

Основные преимущества полипропиленовых армированных пленок:

• существенно более высокая (в сравнении с полиэтиленовыми пленками) прочность – примерно 10 кПа;
• высокая стойкость к солнечному излучению.

Благодаря этим качествам пленки из полипропилена в случае необходимости способны защищать конструкцию дома в период монтажа кровли (от снега, дождя, ультрафиолетовых лучей) в течение всего года.

При эксплуатации теплых крыш было замечено, что с верхней стороны армированной пленки часто образуется конденсат, который нарушает температурный и влажностный режим в кровле. Чтобы этого избежать, на одну ее сторону стали «накатывать» антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы. Этот слой отлично впитывает и удерживает воду, причем впитывающая способность его настолько велика, что даже в особых критических условиях он вбирает в себя всю влагу и не допускает образования капель. После исчезновения условий конденсации антиконденсантный слой быстро сохнет в воздушном потоке.

Важно! Антиконденсатная пленка имеет одностороннее применение: антиконденсатным шероховатым слоем вниз, глянцевой стороной вверх.

Полипропиленовая пленка отличается высокой прочностью, что уменьшает вероятность ее разрыва при монтаже или при усадке деревянного основания

В настоящее время применение полипропиленовых пленок с антиконденсатным слоем или без него очень широко распространено. Причиной этому служит высокая паронепроницаемость (S d =50…100 м), хорошая прочность и умеренная цена.

Диффузионные («дышащие») мембраны ↑

Высокая паропроницаемость мембран (S d меньше 0,5 м) обусловлена особой микроструктурой нетканого синтетического материала. Водяные пары беспрепятственно проходят сквозь «дышащую» пленку, что предотвращает их конденсацию, способную вызвать увлажнение теплоизоляционного слоя.

Основные свойства диффузионных мембран:

• не пропускают наружную воду внутрь кровельных конструкций, но в то же время выпускают пар изнутри помещения;
• высокая паропроницаемость материала не уменьшается при использовании в запыленной среде, так как отсутствуют легко засоряемые отверстия.

Диффузные мембраны укладываются на теплоизоляцию. Вентиляционный зазор не обязателен.

На рынке стройматериалов не так давно появилась пленка, имеющая переменную паропроницаемость. Ее пропускная способность изменяется в зависимости от условий окружающей среды: если в помещении повышенная влажность, то пленка позволяет лишней влаге покинуть помещение, при пониженной влажности она уменьшает свои паропроницаемые способности. Такая пароизоляция может использоваться только в сочетании с гидроизоляцией из диффузионных мембран.

Лицевая и изнаночная стороны диффузионной мембраны

Чтобы надежно защитить теплоизоляционный материал от влаги, при устройстве пароизоляции необходимо придерживаться некоторых правил:

• Прежде чем приступить к монтажу пленки, необходимо произвести тщательную герметизацию и изоляцию рельефных, выступающих элементов кровли. К ним относятся крепления антенн, дымоходы, вентиляции, короба и пр.
• Пароизоляционная пленка укладывается между помещением и утеплительным слоем.
• Большинство материалов для пароизоляции легко крепится к различным поверхностям. Крепление к деревянным конструкциям проводится оцинкованными гвоздями с широкими шляпками либо скобами, вбиваемыми строительным степлером. Для крепления к поверхностям из бетона, кирпича или металла используется двухсторонний строительный скотч либо лента с клейким покрытием.
• Поскольку тепло из помещений поднимается вверх, то фольгированную пароизоляционную пленку следует располагать так, чтобы нанесенный слой фольги был направлен внутрь помещения, отражая тепло. Между утеплительным слоем и пароизоляцией нужно оставить зазор, который будет обеспечивать дополнительное сохранение тепла.
• Важным условием правильной пароизоляции является укладывание пленки сплошным настилом – без разрывов, щелей и прочих отверстий. Стыки выполняются с десятисантиметровым нахлестом. Места сложного примыкания и стыки стоит дополнительно проклеить пароизоляционным скотчем. Помимо скотча рекомендуется использовать деревянные рейки, служащие дополнительной защитой от разрывов.
• Монтируется пленка с натяжением, без провиса.

Крепление пароизоляционной пленки лентой

Несмотря на кажущуюся простоту процесса пароизоляции, на самом деле это один из важнейших этапов обустройства кровли. Исходя из этого, нужно или предварительно досконально изучить все тонкости технологии, или воспользоваться помощью специалистов.

Из чего состоит пароизоляционная пленка?

Для чего нужна пароизоляция: разбор причин образования пара и методов защиты от него

Вода во взвешенном в воздухе состоянии и осевшая на поверхностях в виде конденсата – главный враг строительных конструкций. Она медленно и неуклонно разрушает все известные виды материалов, в краткосрочной перспективе снижает прочностные качества и ощутимо сокращает теплоизоляционные характеристики.

Защиту кровельного пирога от негативного действия влаги выполняет пароизоляционный барьер. Чтобы устроить его в соответствии с технологическими предписаниями, следует знать, для чего нужна пароизоляция и каким образом она сооружается.

Содержание

Роль пара и механизм его образования

Специфика формирования микроклимата в пределах строений, эксплуатируемых в наших широтах, напрямую связана с интенсивным парообразованием. Климат диктует необходимость в поддерживании более высокой температуры внутри помещений в сравнении с улицей. Отопительный сезон у нас по продолжительности преобладает над частью года, не требующей повышения температурных параметров в домах.

Наряду с температурными показателями отмечается и повышение абсолютного уровня влажности. Так происходит, потому что теплый воздух способен удержать в себе больше парообразной воды, чем холодный. Чем ниже температура воздушной массы, тем меньше влаги она может включать.

Согласно обоснованным утверждениям физиков, в кубометре воздуха с t° = +20°С при стопроцентной абсолютной влажности содержится порядка 17,3 г парообразной воды. В тот же момент аналогичная стопроцентная влажность отмечается, если уличный термометр, к примеру, фиксирует t° = -10°С, а относительная влажность составляет лишь 2,3 г.

Дело в том, что плотность холодного воздуха значительно выше, чем тот же показатель, но с более высокой температурой. Ясно, что при охлаждении воздушной массы ей приходится расставаться с избытком пара, который она уже не может вместить. Вот эта вода и выделяется в виде конденсата, оседающего при охлаждении на строительных конструкциях.

С явлением выделения излишков воды из остывающей воздушной массы мы все отлично знакомы. Вспомним о туманах, характерных для раннего утра, наступающего после прохладной ночи в жаркий летний период. Правда природе влажный воздух не наносит столь серьезный урон, который угрожает строительным системам и материалам.

Большинство стройматериалов не могут противостоять воздействию осевшего на поверхностях конденсата:

• На отсыревшей древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций.
• На металлических элементах зарождаются очаги ржавчины, даже если на них были незаметные микроскопические царапины.
• Сырой утеплитель теряет изоляционные качества, из-за чего в помещениях не удерживается тепло, ощущается холод и неприятный затхлый запах.

Кроме конденсата, который образуется из-за разницы температурных показателей внутри и вне постройки, на строительные системы и материалы воздействует обильный поток бытовых испарений. Они выделяются растениями, животными, хозяевами в процессе дыхания. Пар формируется при приеме гигиенических процедур, приготовлении пищи, стирке, выполнении уборки и т.д.

Выделяемые в ходе жизнедеятельности испарения устремляются туда, где насыщенность ими воздушной массы меньше. Пар постоянно движется в воздушной среде туда, где его мало и показания термометра ниже. Этим объясняется его стремление проникнуть наружу через ограждающие конструкции и вентиляционные системы.

Сам процесс перетекания называется диффундированием. Через строительные системы преимущественно диффундируют испарения, а не сам воздух, которому проще пройти через неплотности в прилегании окон с дверьми к коробкам, вентиляционные устройства, открытые форточки и т.д.

Преобладающая часть испарений просачивается наружу через перекрытия, кровельные конструкции и верхнюю часть стен, потому что теплый воздух вместе с имеющейся с ней влагой всегда движется вверх. Их-то и требуется обустраивать пароизоляцией, как на наиболее подверженные воздействию влаги элементы здания.

Нюансы устройства пароизоляционной защиты

Для защиты конструкций от вредного воздействия пара устраивают пароизоляционный барьер. Он призван либо абсолютно герметично перекрыть путь просачивания пара наружу через строительные системы, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось этот барьер преодолеть.

Для того чтобы разобраться с устройством указанной защитной системы, нужно знать, каким образом работает пароизоляция и что она собой представляет. По сути, это водоотталкивающий рулонный материал, защищающий строительные системы и теплоизоляцию от попадания в их толщу и оседания на поверхностях влаги.

Место в кровельном пироге

Пароизоляционную пленку устанавливают первой на пути движения испарений. Т.е. сначала пар обязан натолкнуться на указанное препятствие, предотвращающее проникновение преобладающего объема парообразной влаги. В идеале, при стопроцентной изоляции, испарения дальше не пройдут, но идеальных условий для защиты кровельных систем на практике пока нет.

Значит, предполагается, что некоторое количество влаги все же проникнет в толщу утеплителя. Это все, что смогло просочиться сквозь мельчайшие прорехи, микротрещины, участки неплотного соединения полотнищ в сплошной изоляционный ковер, должно выводиться через элементы вентиляционной системы. При грамотном устройстве кровельного пирога воды в любом состоянии в теле системы не остается вообще.

Барьер от воздействия пара устанавливается первым, если ориентироваться на отапливаемое помещение:

• При обустройстве мансардного помещения пароизоляцию крепят с внутренней стороны стропильной системы, а утеплитель устанавливают по скатам или между стропилинами.
• При обустройстве дома с чердачной крышей пароизоляцию располагают первой после обшивки потолка. Ее настилают сплошным ковром по балкам деревянного перекрытия или по бетонным плитам.

При проведении ремонтных работ без замены элементов чердачного перекрытия пароизоляционный материал крепится к поверхности чернового потолка. Сейчас выпускают материалы с самоклеящейся основой, с помощью которых без особых проблем можно провести ремонт и существенно увеличить изоляционные свойства конструкций.

Учет способности пропускать пар

При устройстве кровельного пирога в обязательном порядке учитывается такая важная характеристика изоляционных материалов как паропроницаемость. Это способность проводить через себя испарения в объеме, заданном техническими свойствами. Выражается она в мг/м² в сутки, значения варьируют от 0 до 3000.

Это означает, что указанное в технической документации к материалу количество парообразной воды сможет проникнуть через квадратный метр пароизоляционного материала за одни полные сутки.

Для того чтобы в кровельном пироге или в системе утепления чердачного перекрытия не задерживалась влага, материалы располагают в определенном порядке. Он основывается на способности впускать в свою толщу и выводить пар:

• Первой со стороны помещения устанавливается пленка с наименьшей паропроницаемостью.
• Второй слой – теплоизоляция, с более высокими, чем у предыдущего слоя паропропускными возможностями.
• Третий слой – гидроизоляция, отличающаяся самой высокой паропроницаемостью в сравнении с установленными перед ней слоями.

Упрощенно механику процесса можно описать так: испарения прошедшие через пароизоляционную защиту попадают в толщу утеплителя, который с бóльшей легкостью расстается с парообразной водой, чем первый слой. Пар движется дальше, к гидроизоляции, которая еще активней выводит его, чем утеплитель.

Подобным методом пароизоляционный барьер устраивают не только по несущим стенам и ограждающим конструкциям, но и между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. К примеру, над потолком кухни, внутреннего бассейна, санузла, если они расположены под утепленной обустроенной мансардой или жилым этажом.

Отметим, что между гидроизоляцией и кровельным покрытием устраивается вентиляционный зазор, благодаря которому и осуществляется вывод парообразной воды из-под кровли. Если в устройстве водоотталкивающего ковра используется полимерная мембрана, то зазор оставляют только между ней и кровлей, т.к. она свободно пропускает влагу из теплоизоляционного массива наружу.

Двухэлементная пароосажденная неорганическая барьерная пленка «ECOSYAR®»

У нас есть высокотемпературные типы, термостойкие типы, стандартные типы, типы низкотемпературного уплотнения, типы высокоскоростного низкотемпературного уплотнения и антистатические типы.

— Перевод на французский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Крышка (3) представляет собой ламинированную пленку, обладающую свойствами пароизоляции для воды.

затем пароизоляция наносится рядом со средой растворителя

Также считал сам сайдинг, пароизоляцию , …