Как построить шалаш: сооружение убежищ из веток в лесу

Как построить шалаш своими руками – советы по строительству

Как построить шалаш своими руками на дереве?

Расчистите место для строительства домика, уберите мусор и большие сорняки и колючки. Выберите подходящее дерево. При выборе дерева полагайтесь на его устойчивость и ветвистость.

1. Возведите платформу.
2. Установите дополнительные опоры, разместив их на соседних сторонах ствола
3. Произведите монтаж прямоугольного каркаса, который в перспективе будет полом для шалаша на дереве.
4. Изготовьте крышу из веток, с наибольшим количеством листьев и выложите скрепленные между собой ветки на заранее подготовленные для этого балки.
5. Обустройте вход в домик на дереве- это может быть лестница , деревянная или веревочная.
6. Вниз можете положить сено, или же охапку листьев, чтобы смягчить удар при падении с лестницы.

Как сделать шалаш из веток?

1. Чтобы соорудить шалаш нужно для начала правильно выбрать место, например группа поваленных деревьев, южная сторона холма, вывернутые корни старых больших деревьев.
2. Чтобы построить шалаш в лесу без инструментов, нужно сделать основу- яму или небольшое углубление в земле.
3. После этого наложить каркас из веток , желательно хвойных, но если таких не будет, то сгодятся любые.
4. Сверху на ветки, можно положить большой кусок материи, пленки, клеенки, и насыпать на них снег. Это создаст надежную защиту от холода.
5. Следующий шаг строительства состоит во внутренней обстановке шалаша. Для смягчения и утепления дня жилища, нужно подстелить еловые ветки, сухую траву, или сено.
6. Ночью вход в хижину нужно обязательно закрывать ветками или сеном, чтобы сохранять тепло. Невзирая на то, что шалаш сделан из снега, в нем будет даже теплее, чем в деревянном ночлеге.

Как построить шалаш без инструментов?

Чтобы построить шалаш без инструментов пригодятся подручные материалы в виде сухих веток, листьев и деревьев. Для опоры проще всего взять поваленное под углом дерево, но перед строительством убедитесь в надежности дерева, чтобы потом оно не упало под тяжестью груза. Сверху накройте ветками хвойных деревьев или ольхи, если ничего не будет, любыми другими ветками.

Еще один вариант строения односкатного шалаша своими руками в лесу без инструментов (когда закрыта только одна часть хижины) возможен при использовании жерди, состоящей из крепкой длинной ветки, которую вставляют в промежуток между ветками двумя соседних деревьев. После этого, как и в предыдущем варианте на одну сторону кладутся крупные ветки, а сверху все присыпается листьями.

Шалаш

Как построить шалаш из досок?

1. Прежде всего, нужно сделать каркас для будущего шалаша из досок на земле с помощью двух жердей с рогатинами на концах.
2. Теперь можно выкладывать доски, закапывая один конец доски в землю, а другой, прикрепляя гвоздями к горизонтальной жерди. В результате должна получиться фигура, похожая на крышу дома. Доски нужно укладывать как можно ближе друг к другу, скрепляя их с помощью реек.
3. Далее, с обеих сторон внутри шалаша кладем по одному бревну, и сверху кладем доски, скрепляя их с бревнами с помощью гвоздей.
4. Для оформления лицевой и задней стороны будущего домика подготавливаем треугольные детали из брезента, ткани, полиэтилена и любого другого подручного материала и прикрепляем их к строению. Шалаш готов!

Особенности строительства шалаша в домашних условиях

Построить шалаш дома своими руками гораздо проще, делая это не в лесу, а на даче в деревне, поскольку все необходимые инструменты и материалы всегда находятся под рукой, а строение добавит уникальности дачному участку.

Строительство шалаша на даче и в деревне

Строительство шалаша из досок на даче, не сильно отличается от вышеуказанного способа строительства шалаша на земле, Также сначала делается каркас, затем основания или же скаты, с помощью досок и бревен, а для оформления лицевой стороны вырезаются фигуры в форме треугольника и прикрепляются к постройке гвоздями, но есть некоторые детали.

Так, при строительстве дома шалаша стоит позаботиться о его долговечности и универсальности.

• Он должен защищать от непогоды, жары и излишнего солнца, сделать это можно с помощью отделки внутри жилища брезентом или полиэтиленовой пленкой, которая защитит от дождя, а в жаркую погоду ее можно снимать и давать домику просохнуть.
• Доски лучше обработать специальным средством против паразитов и разрушения
• Построить шалаш на даче своими руками может любой человек, даже если под рукой нет досок и бревен, на дачном участке можно соорудить шалаш из ткани и обруча.
• Для изготовления такого домика потребуется крепкая ветка, к которой крепится обшитый тканью, нужной длины обруч, к обручу привязывается несколько веревок и натягивается в разные стороны, расширяя тем самым пространство будущей хижины.
• В качестве крыши можно использовать сухую траву, сено, листья, ветки или же оставить ее открытой.

  tree house plans for kids callforthedream treehouse on stilts – Cementicreativi.com

Строительство шалаша в городе

Строительство шалаша в городе своими руками чаще всего ограничено местом, временем и материалами.

• Создаем заготовку будущего шалаша из картона, вырезая два прямоугольника такого размера, который подходил бы для размеров будущего шалаша.
• После этого прикрепляем заготовки к пластиковым трубам по краям, и соединяем их между собой для придания устойчивости конструкции
• Накидываем сверху подходящее покрывало, и привязываем его веревками к трубам, а внутрь шалаша кладем подушки.

Сделать шалаш своими руками не так уж и сложно, главное найти все необходимые инструменты, но иногда построить шалаш можно и без использования дополнительных материалов.

Автор публикации

Хожу в походы с детства. Всей семьей ходили и ездили — то на море, то на речку, на озеро, в лес. Было время, когда в лесу мы проводили по целому месяцу. Жили в палатках, готовили на костре. Наверное, поэтому и сейчас меня тянет в лес и, вообще, на природу.
Путешествую регулярно. Примерно три путешествия за год по 10-15 дней и множество 2-х и 3-х дневных походов.

Однокнопочный выключатель: Как подключить выключатель с одной клавишей: схемы как подсоединить

Выбор и установка одноклавишного выключателя для скрытой проводки

Одной из распространенных операций при монтаже электропроводки является установка или замена выключателей света. Если помещение имеет скрытую проводку, применяются модели, выполненные специально для скрытой проводки. Это обеспечивает наибольшую компактность и эстетическую привлекательность.

Одноклавишные модели применяются для подключения одного светильника с небольшим количеством ламп либо группы светильников, которая должна включаться одновременно. При подключении люстр с большим количеством ламп или необходимости включения света в разных помещениях из одной точки используют выключатели с большим количеством клавиш.

Основные элементы выключателя

Современный одноклавишный выключатель состоит из следующих элементов:

1. Рабочий механизм – наиболее важная часть любого выключателя, выполняющая основную функцию прибора. Механизм представляет собой металлическую рамку, на которой крепится привод клавиши, осуществляющий замыкание и размыкание цепи. Провода подключаются к специальным контактам. Конструкция крепится к стене или подрозетнику раздвижными лапками. Установка механизма аналогична установке электрической розетки.
2. Клавиша – наружный элемент управления выключателем.
3. Рамка – элемент, обеспечивающий защиту от поражения электрическим током и выполняющий декоративную функцию.

Характеристики выключателей

При выборе оптимального выключателя скрытой проводки следует учитывать особенности каждой модели. Среди основных различий выделяют следующие:

1. Степень защиты от пыли и влаги. Каждый современный выключатель имеет маркировку IP. Первая цифра обозначает защищенность электроприбора от постороннего механического проникновения. Цифра 2 говорит о том, что до механизма невозможно дотронуться, цифра 3 исключает проникновение внутрь инструмента, цифра 4 показывает невозможность проникновения проволоки, а цифры 5 и 6 свидетельствуют о полной защите прибора от пыли. Вторая цифра маркировки обозначает степень защиты от влаги. Цифры 1 и 2 обозначают защищенность от попадания вертикально падающих капель, цифра 3 показывает, что прибор защищен от дождя, цифры 4 и 5 говорят о защите от сильных брызг, цифра 6 – о защите от водяной струи, а цифры 7 и 8 позволяют прибору погружаться в воду.
2. Номинальный ток. Если планируется подключение осветительных приборов большой мощности, следует обратить внимание на маркировку номинального тока, на который рассчитан выключатель. Наиболее распространенные модели рассчитаны на ток от 4 до 10 А. Чтобы определить необходимую силу тока, следует вспомнить школьный курс физики и разделить суммарную мощность ламп в светильнике на напряжение электрической сети. При расчете нужно брать максимальную мощность ламп, которые предполагается использовать. Также рекомендуется учесть запас, который может пригодиться при смене светильника на более мощный.
3. Рабочее напряжение. В нашей стране для устройства освещения используется сеть 220 В, однако маркировка выключателей может различаться. Если на приборе указано 220–230 В, то он менее стоек к возможным скачкам напряжения, чем изделие с маркировкой 250 В.
4. Тип механизма. Различают пружинный и кулачковый механизмы. Пружинные обеспечивают миниатюрность корпуса, но кулачковые гораздо более надежные и обеспечивают высокую долговечность.
5. Материал токопроводящих элементов. Латунь и бронза обладают лучшей электропроводностью по сравнению со сталью, но увеличивают стоимость механизма.
6. Качество изготовления. Стоит уделить пристальное внимание качеству изготовления и сборки всех элементов, так как именно оно определяет долговечность изделия и безопасность его эксплуатации.

Порядок установки

Перед установкой выключателя скрытой проводки внутри стен должны быть проложены провода и выполнено специальное гнездо под корпус. При необходимости в гнезде можно разместить подрозетник, наличие которого упростит фиксацию корпуса в стене. Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

1. Снятие напряжения электрической сети. В большинстве случаев осуществляется на распределительном электрическом щите.
2. Неполная разборка выключателя. В большинстве современных моделей перед установкой следует снять клавишу и декоративную рамку.
3. Освобождение проводов от изоляции. Если провода не зачищены, следует провести их зачистку. Здесь нужно обратить внимание на способ крепления проводов к клеммам. Зажимные контакты наиболее просты в эксплуатации и требуют зачистки изоляции на длину около 5 мм. Крепить провода винтовым способом труднее, но при таком подключении обеспечивается наилучший контакт и высокая надежность соединения. Длина зачистки провода под винтовое соединение зависит от сечения провода и диаметра крепежного винта.
4. Подключение проводов к контактам. Здесь стоит обратить внимание на маркировку клемм выключателя. Многие производители помечают входной контакт буквой L или цифрой 1. Выходной контакт чаще маркируется цифрой 3 или выходящей стрелкой. При затяжке винтов следует контролировать усилие, чтобы не повредить соединение. Это наиболее актуально для дешевых моделей. Под контакты не должна попасть изоляция, так как она может нарушить электропроводность, что приведет к перегреву соединения.
5. Закрепление механизма. Корпус крепится непосредственно в стене или подрозетнике раздвижными лапками. Стоит обратить внимание на расположение верхней и нижней части выключателя. Правильным считается такое положение, при котором замыкание цепи осуществляется нажатием на верхнюю часть клавиши.
6. Установка съемных элементов. На заключительном этапе к корпусу выключателя крепятся клавиша и декоративная рамка.

Особенности эксплуатации выключателей с подсветкой

Выключатели с предусмотренной подсветкой клавиши обладают существенным преимуществом: их хорошо видно в темноте. Такие модели имеют в своем составе электрическую цепь из ограничивающего ток резистора и светодиода или неоновой лампочки. Принцип действия подсветки довольно прост. Резистор имеет большое сопротивление, поэтому при замкнутых контактах ток через светодиод практически не проходит. При размыкании контактов ток проходит по цепи подсветки, отчего начинает гореть светодиод.

Подключение выключателя с подсветкой не отличается от подключения любой другой модели. Однако если в светильнике планируется использование энергосберегающих ламп, а для подсветки используется светодиод, возможно мигание ламп при разомкнутых контактах. Для устранения этого недостатка можно использовать лампы других типов, поставить выключатель без подсветки или использующий для подсветки не светодиод.

Правила электробезопасности

При установке выключателя следует соблюдать установленные правила безопасности. Это предотвратит возможное поражение электрическим током на этапе монтажа и при эксплуатации электроустановки. Основные правила электробезопасности при монтаже:

1. Работы проводить только при снятом напряжении электрической сети. Перед выполнением любых манипуляций по установке следует обесточить помещение выключением автомата на электрическом щите.
2. От электрического щита к выключателю следует подводить фазу. Если подвести нулевой провод, даже при разомкнутой цепи светильник будет находиться под напряжением. Это представляет определенную опасность при замене ламп без полного снятия напряжения, когда электрическая цепь размыкается только выключателем. Фаза легко определяется с помощью индикаторной отвертки. Правильно подключенный выключатель в разомкнутом состоянии дает гарантию отсутствия фазы на светильнике. Это исключает возможное поражение электрическим током при нарушении изоляции или касании токонесущих частей светильника. Замену перегоревших ламп и техническое обслуживание светильника без снятия напряжения на щите можно осуществлять только при разомкнутой цепи и полной уверенности в том, что выключатель подсоединен правильно.

Одноклавишный выключатель – один из простейших элементов электропроводки в любых помещениях. Но к выбору модели стоит подходить ответственно, учитывая условия среды помещения, мощности подключаемых светильников, материал токопроводящих элементов, а также качество изготовления и сборки выключателя.

Процесс установки выключателя достаточно прост и не требует наличия специальных навыков. Однако грамотный монтаж и ответственный подход к работе с электрической проводкой обеспечат безопасность и продолжительную безотказную работу механизма выключателя.

Схема одноклавишного выключателя — советы электрика

Понятная схема подключения и монтаж одноклавишного выключателя

Одноклавишный выключатель является простейшим изделием, предназначенным для управления освещением дома.

Время от времени такие изделия приходиться ремонтировать или заменять, поэтому желательно представлять схему их включения и принцип работы.

В нашей статье вы найдете ответы на свои вопросы, схему и видео-рекомендации по подключению одноклавишного выключателя.

Где применяется

Выключатель является частью схемы, в состав которой входят источник и потребитель электроэнергии. В данном варианте это сеть в 220 В и светильник. Для включения и выключения такого светильника между ним и сетью должно иметься отключающее устройство.

Выключатель, имеющий одну клавишу, включается последовательно в фазовую линию сети. В принципе, он может быть включен и в нулевую линию, но это, во-первых, будет противоречить правилам ПУЭ, а, во-вторых, это будет небезопасно при обслуживании электрических аппаратов.

Опасность состоит в том, что при установке прибора в нулевую линию узлы потребителя энергии будут находиться под напряжением даже тогда, когда он находится в выключенном состоянии. И при прикосновении к электроаппарату человек может оказаться пораженным током.

Для подключения осветительной лампы к сети с использованием выключателя обычно используется распределительная коробка, в которой производится коммутация. При этом к ней подходит 6 электрических линий – по двум подается напряжение, две идут к лампе и две идут к выключателю.

Как правильно выбрать

В зависимости от вида электропроводки (открытой или скрытой) в доме могут быть применены выключатели одного или другого вида. Они отличаются своей конструкцией в части установки их на стену. В первом случае аппарат устанавливается на размещенную на поверхности стены деревянную пластинку, во втором — в заглубленный в стену металлический или пластмассовый подрозетник.

В любом случае при выборе коммутатора следует обращать внимание на его предельные характеристики. Обычно величина рабочего напряжения стандартного аппарата равно 220 В, а рабочего тока -10 А.

В паспорте указывается также максимальная коммутируемая мощность (стандартная -2,2 кВт).

При этом, мощность потребителя, например, осветительных средств дома, не должна превышать этой максимальной мощности.

Установка и видео-инструкции

При монтаже системы управления светом наибольшее внимание надо уделять:

• Правильному соединению элементов в коробке (блоке) распределения.
• Правильному подключению самого выключателя.

Схема подключения одноклавишного выключателя к лампочке:

Для выполнения первого правила надо сделать следующие операции:

• Определить фазовую линию, подходящую с сетевой стороны. Для этого можно использовать пробник – отвертку с неоновой лампочкой. Если поднести пробник к фазе, то неоновая лампочка начнет светиться. Если же пробник поднести к нулю, то свечения не будет.
• Отключить питание на квартирном щите.
• Соединить фазу с одним из кабелей, идущих к выключателю.
• Соединить второй кабель, идущий от выключателя, с проводом, который подходит к центральному контакту цоколя осветительной лампы.
• Соединить с сетевым нулем провод, идущий от внешнего контакта цоколя.

Соединение зачищенных концов можно осуществлять различными способами:

• скруткой и последующей пайкой с дальнейшим изолированием этого места лентой или специальными колпачками;
• винтовыми или болтовыми зажимами;
• с помощью клеммных колодок;
• пружинными зажимами, например, типа Wago.

Наиболее надежный контакт в данном случае обеспечивает первый вариант. Винтовые и болтовые соединения надежны, но при их выполнении возможны повреждения соединяемых элементов. Пружинные зажимы можно выполнить очень быстро, но со временем пружины ослабевают, что приводит к искрению и подгоранию.

Для выполнения второго правила надо выполнить такие операции:

• Снять клавишу устройства с применением отвертки с тонким жалом. При этом следует учитывать, что современные пластмассовые корпуса приборов имеют очень хрупкое строение, поэтому действовать надо осторожно.
• Укрепить накладной вариант прибора шурупами на деревянном подрозетнике. Винтами подсоединить к контактам проводники, идущие от блока распределения.
• При скрытой проводке вначале произвести подключение проводов. Затем корпус установить в нишу стены и закрепить его специальными лапками путем затягивания винтов крепления.
• Установить клавишу на место.

Узнайте из этого видео, как правильно подключить одноклавишный выключатель света:

В следующем видео мы расскажем, как правильно установить одноклавишный выключатель:

В заключение надо включить автомат на щитке и проверить работоспособность системы и ее регулировку.

Подведем итоги. Для управления отключением потребляющих электроэнергию средств, например освещения, используются одноклавишные выключатели. Такие аппараты включаются в фазовый провод последовательно со средством освещения.

Монтаж системы отключения устройств, использующих электроэнергию, производится с использованием специальной распределительной коробки.

Прибор необходимо выбирать таким образом, чтобы его предельные электрические характеристики были равны или больше таких характеристик потребителей тока.

Источник: http://elektrik24.net/provodka/vyklyuchateli/odnoklavishnye/sxema-podklyucheniya.html

Схема подключения одноклавишного выключателя

Многим домовладельцам приходится менять или устанавливать выключатели. Чаще всего используется схема подключения одноклавишного выключателя – одна из простейших схем для включения светильников или ламп. В данной статье пошагово расписано, как собирается такая схема.

Прежде чем начинать любые работы, связанные с электричеством, первым делом нужно обесточить электропроводку – выключить вводной автомат, а также принять меры для того, чтобы его случайно никто не включил.

Это особенно важно, если электрощит расположен на лестничной площадке в многоэтажном доме или на улице.

Для установки и подключения выключателя понадобятся:

• – непосредственно сам выключатель;
• – распределительная коробка;
• – соединительные провода;
• – изоляционная ПХВ лента.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке

Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.

В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.

Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.

Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.

Если выключатель будет отключать от нагрузки не фазу, а нулевой провод, то проводка всегда будет оставаться под напряжением, что не только неудобно, но и опасно.

К примеру, вам необходимо заменить лампочку, перегоревшую в люстре. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы.

Обратите внимание

Определить фазный провод в распределительной проводке можно с помощью индикаторной отвертки.

Опять же, в целях безопасности фазный провод (обычно он красного цвета) необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя.

Таким образом уменьшается вероятность того, что человек прикоснется к фазному проводу.

Схема подключения выключателя состоит из одной или нескольких электрических лампочек, включенных параллельно, одноклавишного выключателя, распределительной коробки и источника питания 220 вольт.

Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент проводов для электропроводки, поэтому для фазы и нуля лучше взять провода разных цветов, например, красного и синего.

Итак, с распределительного щита к распределительной коробке подходит двухпроводный кабель. Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой – синий.

Кроме него к распределительной коробке подходит кабель от светильника и кабель от выключателя. Фазный провод от распределительного щита (красного цвета) подключается к красному проводу, идущему к выключателю.

Второй (синий) провод от выключателя подключается к красному проводу, который подключен к нагрузке (светильнику, люстре). В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой.

Нулевой провод (синего цвета) от электрощита подключается к нулевому проводу, который идет к нагрузке (лампочке).

Важно

В результате получается, что нулевой провод от распределительной коробки идет прямо на лампочку, а фаза подключена к лампочке через выключатель.

Схема работает следующим образом. При нажатии клавиши выключателя замыкается цепь, и фаза от электрощита подается на светильник, его лампочка начинает светить. Повторным нажатием клавиши электрическая цепь разрывается и лампочка выключается.

После всех соединений места скрутки хорошенько изолируются и аккуратно укладываются. Лучше всего в распределительной коробке провода соединять методом скрутки с пайкой.

Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке

Очень часто в каждой комнате квартиры устанавливается распределительная коробка, куда подключены все выключатели, светильники и розетки этой комнаты.

В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.

Как подключить к распределительной коробке розетку и выключатель?

Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник.

Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий).

Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.

Розетку подключают параллельно питающим проводам: фаза розетки подключается к питающей фазе (оба провода красного цвета), а ноль от розетки – к нулевому питающему проводу (оба провода синего цвета).

Соединенные провода необходимо хорошо обжать и запаять, после чего они надежно изолируются и аккуратно укладываются в коробке.

Источник: https://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/shema-podkluchenia-vikluchatelia.html

Видеоурок- как подключить одноклавишный выключатель света

Схема подключения выключателя света с одной клавишей- одна из самых простых. Пошагово объясняю как собрать схему подключения.

Сами посмотрите на фото, а так же в видеоуроке– всего получается три соединения в распредкоробке.

Кто делал тот знает- просто это если в коробке кроме этих проводов на лампу и выключатель ничего нет.

Но часто бывает что в распредкоробке есть провода не на одну лампу, да еще на розетки бывает тут же проложены, тогда при сборке схемы нужна особая внимательность и аккуратность.

Что бы было понятно даже самым неопытным “”чайникам” я записал видеоурок.

Схема подключения выключателя

Если нет возможности смотреть видео- практически то же самое написал ниже.
Перед началом работы, имеются ввиду электромонтажные работы, обязательно надо убедиться что на месте работы нет опасного напряжения.

Здесь я показываю как собирать схему в распредкоробке, значит на подведенных проводах не должно быть напряжения.

Отключаем автомат и прибором проверяем что напряжение снято.

Только после этого продолжаем работать.

При подключении одноклавишного выключателя в распредкоробке для сборки схемы должны приходить три провода:

Совет

первый- провод питания, или вводной провод, который идет автомата или пробок с напряжением 220 вольт

второй- провод на выключатель, двухжильный

третий- провод на светильник или лампу.

Кстати у многих светильников есть зажим заземления на корпусе, поэтому требуется трехжильный провод- фаза, ноль и заземление.

Итак, в распредкоробку заходит три провода по две жилы (провод заземления с светильника не считаю).

Далее я жилы буду называть проводами- так правильнее.

После того как проверили что напряжения на проводах нет- снимаем изоляцию для того что бы сделать скрутку.

Вполне подойдет для этих целей и зажим wago, но я показываю на скрутке.

Схема собирается так:

Выключатель подключается в разрыв фазного провода. Нулевой провод идет на лампу напрямую, естественно через распредкоробку.

Фаза через выключатель делается для того, что бы потом при обслуживании светильника- ремонте или замене лампы не попасть под напряжение.

Да и просто это удобнее- выключил свет и меняй спокойно лампу или светильник.

Значит находим фазный провод питания, который приходит в распредкоробку со ввода и соединяем его с одним из проводов, идущего на выключатель.

Я всегда использую для этого провод белого или красного цвета.

Обратите внимание

С выключателя фаза возвращается другим проводом и соединяется с проводом, идущим на лампу.

Оставшийся провод с лампы в распредкоробке соединяется с нулевым проводом питания.

Я проверяю схему так: визуально смотрю в распредкоробке- фаза пришла, ушла на выключатель.

С выключателя пришла в коробку- ушла на лампу. С фазой все.

Далее. Ноль пришел в коробку- ушел напрямую на лампу.

Все! Схема собрана и проверена.

Далее я скручиваю плотнее скрутки плоскогубцами и свариваю своим новым сварочником.

Затем одеваю трубку ПХВ и фиксирую ее на скрутках изолентой. Укладываю аккуратно провода в распредкоробку и закрываю крышкой.

Все! Вот таким образом собирается схема подключения выключателя света с одной клавишей.

В следующем уроке я покажу как собирать на практике схему подключения двухклавишного выключателя.

Подробнее по сегодняшней теме можно посмотреть на  фотографиях:

 Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Источник: http://ceshka.ru/podrlych-vyklychateley/kak-podklyuchit-vyiklyuchatel-1

Схема подключения выключателя

У каждого в доме находятся более четырех выключателей.

Они работают исправно, но часто в самый неподходящий момент ломаются или вы просто решили сделать дома ремонт и заменить их на новые модели, и тогда вам приходится их менять.

Если вы решили все сделать самостоятельно своими руками, то в этой статье вы найдете подробные схемы подключения одноклавишного и двухклавишного выключателей, разные рекомендации и советы по этому вопросу.

 Схема подключения одноклавишного выключателя

Сначала давайте рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя, так как она проще и часто встречается.

Запомните, что для сборки схемы подключения светильника помимо выключателя и проводов нам потребуется еще и распределительная коробка, в которой будут соединяться провода.

Соединять их можно разными способами, но здесь мы рассмотрим простые скрутки. На фото ниже показаны все необходимые элементы: распредкоробка, патрон светильника и выключатель (уже разобранный)…

Теперь прокладываем все необходимые провода:

1. Провод от щитка до распределительной коробки.
2. Провод от распределительной коробки до выключателя.
3. Провод от распределительной коробки до патрона светильника.

Далее разделываем все концы проводов и зачищаем жилы. В распредкоробке необходимо зачистить жилы на 3-4 см для создания надежной скрутки, а в патроне и выключателе нужно зачищать на 5-8 мм для подключения к контактам.

Подключаем провода к выключателю и патрону (клеммнику) светильника. В выключателе полярность не играет особой роли. В патроне фазный проводник необходимо подключать на центральный контакт, а нулевой проводник на боковой. Если в светильнике выведен из патрона клеммник, то на нем уже указанно куда заводить фазу, нуль и землю. Соблюдайте эти значения.

Собираем выключатель и ставим на место светильник…

Теперь необходимо в распределительной коробке скрутить провода и не перепутать ничего. Тут у вас должно получиться три скрутки:

1. Нулевой проводник приходящий от щитка скручиваем с нулевым проводником уходящим на светильник.
2. Фазный проводник приходящий от щитка скручиваем с фазным проводником уходящим на выключатель.
3. Другой проводник приходящий от выключателя (он будет фазным при нажатии на клавишу выключателя) скручиваем с фазным проводником уходящим на светильник.

Теперь для лучшего контакта и длительной службы соединения необходимо все скрутки пропаять. Затем их изолируем изолентой или трубками ПВХ и аккуратно укладываем в распределительную коробку, желательно чтобы они не соприкасались с друг с другом.

На фото я не паял и не изолировал скрутки. Уж извиняйте меня.

Закрываем коробку и включаем свет!

Это еще не все…

В большинстве случаях бывает так, что от данной распредкоробки необходимо подключить следующую коробку, а от нее уже организовать свет в другой комнате. Ниже подробно покажу вам как это можно сделать.

Важно

Необходимо завести в существующую распределительную коробку провод и проложить его до следующей коробки.

Для подключения следующей распредкоробки (шлейфом) необходимо фазный проводник уходящий на нее скрутить с приходящим от щитка фазным проводником, а нулевой проводник уходящего провода нужно скрутить с приходящим от щитка нулевым проводником. На фото ниже это все прекрасно видно. Провод №1 – это приходящий провод от щитка, а провод №2 – это уходящий провод на следующую распредкоробку.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Ниже предлагаю разобрать схему подключения двухклавишного выключателя. Тут сложного ничего нет и вы во всем сможете разобраться, главное только не перепутайте провода. Здесь уже необходимо на выключатель и в люстру вести 3-х жильные провода.

Перед подключением проводов к 2-х клавишному выключателю обязательно смотрите маркировку контактов. Обозначение “L” означает, что на данный контакт необходимо подключать приходящий из распредкоробки фазный проводник. Обозначения “1” и “2” означают, что на них необходимо подключать фазные проводники уходящие на разные группы ламп в люстре или на разные светильники №1 и №2.

На моем выключателе, который представлен на фото, все три контакта выведены на верх. У вас может быть все по другому. Это зависит от производителя и модели выключателя. Они бывают разные, но обозначения на них обычно одинаковые.

Теперь скручиваем провод. Главное тут ничего не перепутайте. На фото ниже я подробно все подписал и там все хорошо видно. Читайте внимательнее и соединяйте свои провода также. У вас должно получиться четыре скрутки.

Как провод подключать к люстре или к разным светильникам я показал схематично. Если что-то не понятно пишите в комментариях, будем вместе разбираться.

Еще учтите, что по проводу от выключателя к коробке по всем жилам будет протекать фаза и поэтому здесь не получится соблюсти цветовую маркировку.

Все скрутки пропаиваем, изолируем и аккуратно укладываем в распредкоробку.

Собираем выключатель и пробуем включать свет, таим образом проверяя правильность собранной схемы подключения выключателя.

Улыбнемся:

Совет

Пьяный электрик уткнулся лбом в столб. Рядом болтается оголенный провод. Электрик: – Неее пооонняял… Хватает рукой провод, дергается от удара током:

– Все! Понял! Понял!

Источник: http://sam-sebe-electric.ru/rozetki-i-vyklyuchateli/40-skhema-podklyucheniya-vyklyuchatelya

Подключение выключателей света с любым количеством клавиш

Сейчас никого не удивляют блага цивилизации. Приходя в помещение, мы не задумываясь протягиваем руку для того, чтобы включить освещение.

При проведении ремонта или выхода из строя электрик обязан знать, как производится установка выключателя. При ремонте производятся две операции: сначала необходимо удалить неисправное, а затем произвести монтаж коммутационного устройства.

Как снять выключатель

При выходе из строя электровыключателя его необходимо демонтировать. Для этого электрик должен придерживаться определенного алгоритма. Прежде всего, следует обесточить помещение и принять меры от случайного включения автомата.

Для этого вывешивается предупредительный плакат с надписью «Не включать! Работают люди». Только после этого возможна замена выключателя. Прежде всего, необходимо удалить клавиши.

Для чего тонкой отверткой аккуратно поддева

разновидности приборов, как выполняется монтаж переключателей

Недорогой и универсальный в использовании одноклавишный наружный выключатель — это электроустановочный прибор, позволяющий управлять освещением в помещении. Он отличается простотой конструкции, надежностью, долговечностью и предлагается покупателям по доступным ценам. Такой вид устройства может быть с легкостью установлен самостоятельно, чтобы позволит сэкономить на обращении к профессиональным электрикам.

Описание прибора

Выключатель одноклавишный представляет собой коммутационный аппарат, управляющий освещением в помещении. Основным отличием этого прибора от розетки является работа с меньшими токами и механический принцип устройства, когда цепь за счет нажатия клавиш размыкается, что позволяет выключить освещение. На сегодняшний день существуют многочисленные разновидности приборов, которые отличаются количеством клавиш, наличием возвратного механизма, а также дополнительной подсветкой и рядом других функций, которые расширяют функциональные возможности таких устройств.

Основным критерием качества выключателя является прочность используемых для его изготовления материалов, а также правильная организации электросхемы устройства. Чаще всего их выполняют из прочного пластика, однако в продаже можно найти деревянные, керамические и стеклянные варианты. Выбор той или иной модели будет зависеть от особенностей организации электросети в доме, а также общей стилистики оформления помещения.

Стандартный выключатель будет состоять из защитных внешних пластиковых элементов, а также рабочих внутренних компонентов. Из качественного полимера может быть изготовлена клавиша и ободок переключателя. Внутренние элементы выполняются из прочного металла и других надежных материалов. Под клавишей, которая разрывает электрическую цепь, располагается защитная рамка, фиксирующаяся к корпусу устройства винтами или пластиковыми защелками.

Рабочий механизм расположен под пластиковой рамкой и защищен прочным корпусом устройства. Сбоку находятся распорные лапки, которые позволяют обеспечить прочную фиксацию выключателя к подрозетнику. Имеется два контакта, один из которых идет на светильник, а ко второму подключается провод с фазой. Выключатели имеют соответствующие маркировки, по которым можно с легкостью определить, куда будет подсоединяться провод. Однако в одноклавишных моделях подобное не принципиально, что позволяет менять местами контакты без опасности сжечь устройство.

Разновидности переключателей

Одноклавишные переключатели принято разделять по внешнему виду и по внутренней электросхеме. Существует два основных типа устройства:

• Одноклавишные выключатели.
• Проходные модели.

Их отличием друг от друга является наличие у проходного выключателя специального механизма, который обеспечивает переключение электроцепи сразу по трем контактам. Тогда как стандартные одноклавишные модели прерывают подачу электричества в цепи только по двум контактам.

Наибольшее распространение на сегодняшний день получили простейшие одноклавишные модели, которые сочетают универсальность и простоту использования. Благодаря своей доступной стоимости они позволяют существенно снизить расходы на выполнение ремонта в доме, исключая в последующем какие-либо проблемы с электроснабжением и работой осветительных приборов в квартире и загородном коттедже.

Одноклавишные механизмы

Представить себе квартиру или частный дом без одноклавишных выключателей освещения попросту невозможно. Такие приборы используются в электросети с напряжением не более 1000 Вольт. Устройство не имеет встроенной защиты от коротких замыканий и перегрузок, но при этом позволяет существенно упростить управление освещением в доме. Благодаря своей простой конструкции, одноклавишный выключатель может быть с легкостью установлен самостоятельно, в последующем не доставляя каких-либо проблем при эксплуатации техники.

Существует несколько разновидностей одноклавишных механизмов:

• Внешние.
• Внутренние.
• С защитой от влаги.
• Модульные.

Выбирать ту или иную разновидность прибора необходимо с учётом последующих особенностей его эксплуатации. Большинство домовладельцев устанавливают стандартные внешние выключатели и лишь в ванне или на кухне монтируют более дорогие модели, имеющие защиту от влаги.

Наружные варианты

Основное назначение наружных приборов — это установка с открытой проводкой. Электропровод может идти по стене в металлической или пластиковой защите, подключаясь к одноклавишному выключателю. В соответствии с действующими правилами безопасности такой прибор должен устанавливаться на специальную противопожарную основу, которая выполняется из негорючего материала. Выключатель одноклавишный наружной установки станет отличным выбором для дачи или загородного дома, где используется простейшая открытая проводка.

Внутренние модели

Чаще всего в квартирах и частных домах используется скрытая проводка, с прокладкой электрокабеля внутри стен. Для управления светом в этом случае применяют специальные внутренние переключатели, которые имеют простую конструкцию и предназначены для установки в нише стены. В выполненное отверстие крепится пластиковый цилиндр, в который в последующем монтируется внутренний прибор, с подводкой провода из скрытой в стене проводки.

Имеется возможность установки внутренних переключателей с заземлением и без нулевого провода. При использовании мощного осветительного оборудования рекомендуется выполнять необходимую электрозащиту, что предупредит появление коротких замыканий и других проблем в работе выключателей, возникших по причине их перегрузки. Качеству крепления пластикового цилиндра и фиксации переключателей необходимо уделить должное внимание, так как при неправильно выполненном монтаже существует вероятность отхода контактов, что может привести к поражению током при использовании электроприборов.

Модульное исполнение

Специальная конструкция модульных выключателей позволяет с легкостью менять исполнительные устройства и добавлять клавиши управления освещением. Благодаря своей универсальности такие приборы могут использоваться как домовладельцами, так и применяться в промышленных и офисных помещениях. Изготовлены они исключительно под пластиковые или металлические кабель-каналы, соответственно могут монтироваться лишь на наружную проводку.

Влагозащитные устройства

Эта разновидность переключателей используется в помещениях, где в воздухе отмечается повышенное содержание влаги. Они незаменимы на кухне, в банях, саунах, ванных комнатах и туалетах. Специальная конструкция прибора позволяет предупредить поражение током при конденсации влаги или попадании воды внутрь устройства. Влагозащитные выключатели могут различаться своей конструкцией, степенью защищённости, способом монтажа и рядом других параметров. Необходимо правильно подобрать ту или иную модель, в зависимости от особенностей эксплуатации помещения, где будут использоваться осветительные приборы.

Самостоятельная установка

Простота конструкции одноклавишных выключателей позволяет все работы по монтажу приборов выполнить самостоятельно. Нужно помнить лишь о том, что к устройству подводится одна фаза, что предупреждает появление коротких замыканий в светильниках и люстрах. Используя простейшие измерители, можно определить, к какому проводу подведена фаза, и выполнить правильное подключение выключателя.

При неправильном подключении, когда к выключателю подведены две фазы или имеется неплотная фиксация проводов, может происходить быстрый выход из строя светильников и светодиодных лампочек. Чтобы исключить подобное, необходимо прочно фиксировать зажимами провода, подключая лишь одну фазу к прибору.

Одноклавишный выключатель отличается простотой конструкции, что позволяет все монтажные работы выполнить самостоятельно. Нужно лишь правильно подобрать разновидность прибора в зависимости от особенностей помещения, где они будут установлены. Следует также учитывать тип электропроводки, которая может быть открытой и закрытой, соответственно, потребуется правильно выбирать те или иные разновидности выключателей, что обеспечит полностью беспроблемную эксплуатацию светильников и светодиодных лампочек.

Уличный выключатель: подключение и степени защиты

Уличный выключатель — необходимость для многих домов. Не всегда удобно использовать освещение иным образом, поэтому приходится использовать специальное оборудование. Монтаж потребует выбора качественного оборудования, учета особых требований, связанных с воздействием окружающей среды. Проводка должна соответствовать нормативам, чтобы ее эксплуатация не привела к катастрофе.

Принцип прокладки электропровода на улице

Для открытой установки придется подобрать материалы. Нельзя пользоваться стандартными кабелями и способами подключения, так как наружный свет должен быть надежно защищен от непогоды. Дождь, снег, ветер и наледь способны нарушить подачу электроэнергии, привести к катастрофе.

На какие тонкости следует обратить особое внимание:

1. Обычно степень защиты IP44 считается достаточной, но ее нельзя считать единственной.
2. Оптимальным будет кабель ВВГ из-за внешней защиты от влаги и механических повреждений.
3. Стандартный внешний выключатель на 16 А и 220 В должен быть оборудован крышкой.

Одноклавишный или двухклавишный герметичный выключатель нужно подбирать аккуратно. При покупке не только кабель, но и он играет важную роль.

Стандартные показатели достаточны для многих регионов, но в отдельных случаях их не хватает. Из-за чего даже незначительные детали человеку нужно учитывать, если не хочется обращаться к специалистам.

Температура в русской печи какая: в зависимости от вида дров

в зависимости от вида дров

Древесина используется во многих областях повседневной жизни человека. Самый востребованный и экономичный вид топлива применяется для обогрева жилых помещений и бань. Температура горения зависит от породы дерева, влажности сырья. Чем выше температурный показатель, тем эффективнее происходит обогрев жилого помещения.

Содержание статьи

Какая температура в печи при топке дровами

Горение дров — это изотермическая реакция, при которой выделяется тепловая энергия. От высоты температуры горения топлива напрямую зависит теплоотдача. Хорошо просушенные дрова горят намного лучше, чем перенасыщенные влагой. Прежде чем заготавливать экологически чистое топливо на зиму, следует изучить характеристику каждой породы дерева.

В зависимости от вида дров

Для заготовки дров подходят различные породы деревьев, отличающиеся по плотности, структуре древесины и химическому составу. Более эффективное обогревание помещения возможно при использовании хорошо просушенного сырья с плотной текстурой. Такие дрова сгорают полностью, не оставляют много золы. Температура горения в печи варьируется от 800 до 1000 градусов. Длительными свойствами горения обладают лиственные породы деревьев: береза, липа, дуб, ясень. Дрова с более рыхлой плотностью сгорают быстрее, но обладают низкой теплоотдачей. Поэтому такие дрова использовать для отопления невыгодно. Пихтовые породы дают мало тепла и выделяют большое количество сажи и дыма. Их хорошо использовать для открытой местности, например, при жарке шашлыков.

Внимание! Не всегда полнота сгорания поленьев зависит от породы дерева, большое значение имеет внутреннее устройство печи. Качественные печки оснащены элементами для повышения теплоотдачи топлива.

Древесина дуба имеет плотную текстуру и разгорается в печи до 900 градусов. Березовые дрова дают тепло при температуре 800 градусов. Тополь обладает пористой древесиной, и может дать только  низкий показатель горения – 500 градусов. При топке в бане или на открытом воздухе, использовать сырье с плотной структурой не рентабельно, лучше осуществлять топку более дешевыми породами деревьев с добавлением небольшого количества березовых или дубовых поленьев для жара. В открытом камине лучше не пользоваться сырьем из ольхи. При горении они имеют свойство стрелять угольками, что может привести к пожароопасной ситуации.

Дополнительные влияющие факторы на температуру в печи

Уровень влажности дров играет огромную роль при разжигании и отдаче тепла для нагрева помещения. Если дрова сырые или плохо просушенные, при горении часть тепла уйдет на удаление излишков влаги путем испарения. Температура в печи не дойдет до максимального процента теплоотдачи.

Для полного сжигания древесины и достижения высокой температуры необходимо осуществить регулярную подачу воздуха в печь. Без нужного количества кислорода поленья начинают тлеть и не выделяют полный объем тепла в помещение. Если осуществить слишком сильную подачу кислорода через открытое поддувало, нерациональная потеря теплоотдачи произойдет через дымоход. Поэтому устанавливать надо печи с хорошим оснащением важных элементов. Поддувало, колосники, заслонки должны быть в хорошем состоянии.

На максимальный выход жара и тепла при топке влияет устройство домашней печи. Из какого материала она сооружена, как работают заслонки и поддувало – все может повлиять на выработку теплоотдачи. Стальные печи быстро остывают, не успевая нагреть помещение до нужного показателя. Оборудование из более массивного материала держит тепло дольше, и поленья разгораются максимально. Но, такие печные устройства требуют постоянного контроля. По причине высокой жаропроизводительности может произойти взрыв.

Совокупность всех факторов напрямую влияет на процесс горения. Для выработки максимального количества тепла надо использовать хорошо высушенное топливо и обеспечить процесс сжигания нужным количеством воздуха. Не следует топить печь породами с пористой текстурой. Это будет довольно затратным мероприятием.

Как измерить температуру горения дров

В домашних условиях самостоятельно измерить температуру довольно трудно. Надо приобретать специальный прибор для измерения — пирометр. Специалисты провели необходимые исследования, и вывели данные по максимальному горению различных пород деревьев. Остаеться полагаться на сделанные замеры, и позаботиться о качественном печном оборудовании. Современные печи оснащены удобным регулированием своевременной подачи кислорода, таким образом можно регулировать выход максимального тепла при сгорании.

Можно определить примерную температуру горения по цвету пламени сгораемой древесины в дровяной русской печи. При горении пород с низкой теплоотдачей цвет пламени будет темно-красным. Если горит береза или дуб, можно полюбоваться на светло-желтый огонь.

Важно! За процессом сжигания древесины в печах необходимо осуществлять постоянный контроль. Любая затопленная печь является местом повышенной опасности.

Основываясь на проведенных замерах температуры горения в лабораторных условиях, можно сделать выбор наиболее подходящего вида топлива. Высокой жаропроизводительностью отличаются дрова из ясеня, граба и бука. Дуб и береза имеют менее низкий показатель, но замечательно подходят для качественного отопления жилых помещений.

Подпишитесь на наши Социальные сети

лайфхаки и рецепты от шефа

Лайфхаки от шеф-повара по превращению духовки в печь 

Блюда из русской печи, которые можно приготовить дома в духовке

Нежнейшие томленые ребра дома в духовке

Самый вкусный жюльен в глиняном горшочке

Деревенское топленое молоко, готовим в духовке

Нежные и румяные русские пельмени

Валаамские щи

 

Александр Волков-Медведев — шеф-повар уникального ресторана Ruski, все меню которого «пляшет от печки». А конкретнее — от самой большой в России русской печи, которая каким-то чудом вознеслась  на 85 этаж небоскреба в Москва-Сити.  О том, как устроена настоящая русская печка, ее нрав и повадки,  Александр знает лучше всех. Но даже он уверен, что со многими блюдами, которые обычно готовятся в печи, домашняя духовка справиться не хуже.  

Александр Волков-Медведев: 

Главное достоинство печки — долго держать тепло, бережно «обволакивать» им продукт, создавая эффект медленного приготовления, томления. Вот этот эффект мы и попробуем симитировать в духовке.  

Я знаю три способа заставить работать духовку по принципу русской печи.  

Лайфхак №1. Этим способом пользовались наши бабушки. Они клали на дно своих газовых духовок кирпичи или камни, превращая их в своего рода печной под. Сейчас можно заказать под размеры духовки гранитную плиту, положить на дно и включить температуру на максимум. Как только на горячий камень положат продукты – они  сразу начнут готовиться. Можно будет за 4 минуты приготовить пиццу, застелив камень пергаментом. Или за час испечь ароматны дрожжевой хлеб при температуре 180 градусов. А если готовить на камне мясо в фольге, вкус его получится точно таким же, как у мяса, томленого  в печке. Пользуйтесь формулой: час двадцать на каждый килограмм веса продукта. 

Лайфхак №2. Если камня нет, то эффект печки даст приготовление в чугунке, утятнице или толстостенной сковородке. Но есть секрет: сначала поставьте пустой чугунок или сковороду в разогретую духовку. Именно то, что вы будете выкладывать продукты в уже разогретую посуду, даст им нужный нам «печной» вкус.  

Лайфхак №3. Еще лучше использовать толстостенный керамический или чугунный горшок. Они медленно набирают и отдают тепло, в результате получается, что содержимое «томиться», как в печи. Главное – не переборщить с температурой. Самая оптимальная температура для готовки большинства продуктов — 180 градусов. Практически это и есть температура остывающей печи. Идеальную гречку с беконом, шкварками, обжаренным луком, белыми грибами в толстостенном горшке при температуре 180 градусов можно приготовить за час. А если поставить термостат на 160 градусов, то горшочек может простоять в духовке всю ночь, совсем как в печке. Главное, соблюсти правильную пропорцию: на 100 г крупы 200 мл воды или бульона, 30 г белых грибов и столько же жареного лука».

 

Рецепты из меню ресторана Ruski, которые можно приготовить в духовке

Томленые свиные ребра в сметане и рассоле

Медленное приготовление – лучший вариант, чтобы раскрыть весь потенциал свинины. Мясо получится очень нежным, сочным и само будет слезать с костей. А сметана с рассолом придадут мясу истинно русский вкус – сочетания сливочной нежности с заметной кислинкой.

Нежнейшие томленые свиные ребра в духовке

Что нужно:

свиные ребра – 1,5 кг

соленые огурцы бочковой засолки – 300 г

лук – 300 г

Для соуса:

сметана – 400 г

рассол от огурцов – 100 мл

горчица – 1 ч.л.

соль – 5 г

Что делать:

1. Разрезаем ребра по 1 штуке. Лук и огурцы нарезаем произвольно. Все перемешиваем и оставляем в холодильнике минимум на сутки.
2. После перекладываем в чугунный или глиняный горшок, закрываем фольгой и убираем в духовку, разогретую до 160 С, на 3 часа.
3. После этого даем остыть мясу в горшке под фольгой.
4. Очищаем ребра от огурцов и лука и обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета.
5. Соединяем все ингредиенты для соуса, доводим до кипения.
6. Ребра складываем обратно в горшок и заливаем соусом. Даем пару минут пропитаться.
7. Перед подачей запекаем ребра в соусе в горшке 10 минут при температуре 180 С. И прямо в горшке ставим на стол!

 

Жюльен с грибами и пармезаном в глиняном горшочке

Совершенно классический рецепт – бешамель, грибы и сырная корочка. Но именно эффект русской печки и толстостенная посуда, а не обычный противень, дают ему особенный, глубокий вкус – все ингредиенты становятся единым целым. Единственный нетипичный продукт в рецепте – пармезан, с ним жюльен будет пикантнее и интереснее. 

Жюльен с грибами и пармезаном в глиняном горшочке

Что нужно:

соус бешамель – 400 г

белые грибы — 200 г

шампиньоны — 200 г

сливочное масло — 40 г

моцарелла – 10 г

пармезан – 10 г

мускатный орех — 1 г

 Что делать:

1. Для жульена белые и шампиньоны крупно режем и обжариваем на сливочном масле.

2. Перемешиваем с бешамелем, солим, перчим и добавляем мускатный орех.

3.  Перекладываем  в емкости для запекания (это может быть и большая чугунная сковорода, и порционные горшочки.

4. Сверху крупно натераем моцареллу и пармезан. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут.

Кстати:  Как готовить соус бешамель, подробно описано тут

 

Топленое молоко в духовке

Покупное топленое молоко никогда не сравнится по вкусу с домашним. Лучший из всех возможных завтраков – топленое молоко со свежим белым хлебом или круассаном.

Топленое молоко в духовке

Что нужно:

цельное молоко 3,2% – 1 л

Что делать:

1. Молоко наливаем в глиняный горшок с толстыми стенками. Накрываем фольгой так, чтоб не было щелей (для большей герметичности края фольги можно смазать белком).
2. Убираем горшок в духовку, разогретую до 130 градусов, на 8 часов. В идеале – на ночь.

 

Кундюмы с белыми грибами в духовке

Кундюмы – это те же пельмени. Только сначала они обжариваются, а затем отвариваются. Или «от и до»  запекаются в печке, чтобы тесто стало нежным и подрумянилось.

Кундюмы с белыми грибами

Что нужно:

простое пельменное тесто – 300 г

петрушка для подачи – 2 г

Для начинки:

грибы белые размороженные — 400 г

лук репчатый обжаренный — 80 г

масло сливочное — 20 г

соль – 3 г

вино белое сухое — 80 г

семена укропа — 2 г

Для теста:

пшеничная мука- 250 г

растительное масло- 1/2 ст. л.

яйцо куриное — 1 шт.

вода- 100 мл

соль

Для соуса:

мука – 140 г

масло сливочное – 120 г

сметана 20%– 160 г

сливки 22% — 800 мл

соус соевый светлый – 120 мл

грибы белые обжаренные — 80 г

соль — 4 г

молоко 3,2% – 400 мл

Что делать:

1. Для теста муку высыпать горкой на рабочую поверхность и сделать в ней небольшое углубление.
2. Аккуратно влить туда яйца, подсоленную воду и растительное масло.
3. Перемешать, постепенно собирая муку со всех сторон, до тех пор, пока не получится крутое тесто. Затем вымесить тесто руками, пока оно не станет однородным.
4. Для начинки грибы нарезать мелким кубиком и обжарить на масле. Затем влить белое вино и выпарить, после добавить остальные ингредиенты.
5. Тесто разделить на шарики (по 7 шт. на порцию), каждый из шариков раскатать в лепешку диаметром примерно 10 см и толщиной около миллиметра. Выложить начинку на тесто и сформовать треугольные пельмени.
6. Соус на кундюмы готовится по принципу соуса бешамель: обжарить муку на сливочном масле до орехового запаха. Сливки смешать с молоком. Постепенно влить сливки и молоко, постоянно размешивая до однородного состояния. Когда все сливки влиты, соус снять с плиты и добавить сметану. Довести до вкуса солью и соевым соусом. Грибы очень мелко порубить и замешать в соус.
7. Кундюмы выложить в горшок острыми краями вверх, залить горячим соусом и запекать в духовке при температуре 180 градусов до румяной корочки примерно 20 минуты. Перед подачей посыпать рубленой петрушкой.

 

Валаамские щи с 400-летней историей в духовке

Многие рецепты в ресторане мы переосмысливаем на современный лад, но не этот. Валаамские щи готовятся также, как и 400 лет назад. Времени на них уходит много, но на самом деле печка (а в нашем случае духовка) берет на себя основную работу. Сначала мы делаем капустный «приварок», для этого помещаем капусту вместе с грибным бульоном в глиняный горшок и оставляем при температуре 160 градусов минимум на восемь часов. За это время капуста успевает карамелизоваться, приобретает печеный «печной» вкус, и именно она становится основой супа.

Валаамские щи в духовке

Что нужно:

квашеная капуста (белая,  осенняя) – 500 г

белые грибы – 150 г

лук – 300 г

сливочное масло – 100 г

Что делать:

1. Капусту кладем в глиняный горшок, плотно накрываем фольгой и убираем в духовку минимум на 8 часов при 100 С. А в идеале — на сутки.
2. Грибы заливаем кипящей водой и оставляем час.
3. Лук режем соломкой и обжариваем на сливочном масле.
4. После того как капуста протомилась, заливаем ее бульоном из-под грибов. Добавляем обжаренный лук и варим на медленном огне час.
5. Грибы режем соломкой, добавляем в суп и варим еще час.
6. Предварительно попробовав, доводим до вкуса солью и сахаром.

Томление блюд

Секреты правильного томления блюд

Томление блюд — это медленное, длительное и равномерное нагревание при закрытой крышке в духовке или в русской печи, в результате чего продукты приобретают мягкость, нежную консистенцию, тонкий вкус и аромат. Томление — наилучший способ готовить для семьи полезные и вкусные блюда, поскольку этот способ кулинарной обработки позволяет максимально сохранить витамины, которые разрушаются при высоких температурах. При этом совсем не обязательно томить блюдо исключительно в духовке, с этой задачей отлично справится мультиварка, аэрогриль или тиховарка. Существуют способы томления и на плите, если есть кастрюля или сотейник с плотно закрывающейся крышкой.

Томление улучшает вкус и аромат блюд

Продолжительное томление более полно раскрывает аромат блюд, они становятся более аппетитными. Томленая каша — настоящее лакомство, а томленое мясо, сочное и нежное, тает во рту. Томить можно не только крупы и мясо, но и рыбу, овощи, супы, молочные продукты и даже мучные блюда, которые нагреваются на овощной «подушке», пропитываясь соком овощей и ароматом специй. Томленое молоко, розоватое, со сливочным вкусом и нежным ароматом, очень любят дети. Томление было популярно в приготовлении блюд на Руси, пока Петр I не привез из Голландии сковороду. Сегодня мы вспомним старые традиции в кулинарии и поговорим о секретах правильного томления блюд, которые помогут готовить вкусно, питательно и полезно.

Правильная посуда для постепенного нагревания

Керамические горшочки и кастрюли считаются идеальными для томления, поскольку они прогреваются равномерно и пропускают воздух, превращающийся в теплый пар. Для этой цели также подходит посуда из стекла, нержавеющей стали и чугуна, который быстро нагревается и медленно отдает тепло, а после окончания готовки долго сохраняет температуру нагревания. Для томления мяса можно пользоваться гусятницей и тажином — глиняным горшком с толстыми стенками и  конусообразной крышкой. Очень популярна и тиховарка, которую еще называют долговаркой, медленноваркой, самоваркой и кашеваркой. В этой посуде, представляющей собой керамическую кастрюлю с электроподогревом, удобно готовить любые блюда, требующие томления, в том числе каши.

Низкая температура томления: томить и не переутомить

Существует два способа томления: первый — довести блюдо до кипения, а потом снизить температуру до минимума, второй — с самого начала выставить низкий температурный режим, постепенно достичь температуры кипения, а потом начать томление блюда. При этом содержимое посуды должно быть изолировано от горячего воздуха — для этого подойдет плотная крышка или несколько слоев пищевой фольги. Продолжительность томления составляет от 1,5 до 8 часов — время зависит от температуры, которая варьируется от 70 до 96 °С, что можно определить с помощью кулинарного термометра. Если термометра нет, томление от кипения можно отличить по количеству пузырьков, поднимающихся на поверхность блюда, — при томлении они образуются в очень небольшом количестве. Иными словами, как только жидкость начнет «вздрагивать», уменьшайте огонь — не прогадаете! Нагревание блюд в мультиварке облегчается специальным режимом — «томление», хотя при отсутствии этого режима подойдет и «тушение».

Еще несколько тонкостей томления

Несмотря на то что нет ничего лучше для томления, чем русская печь, ее легко может заменить аэрогриль, который близок к печи по технологии нагрева. Попробуйте томить блюда в аэрогриле и почувствуйте разницу с духовкой или кастрюлькой на плите.

Мясо, рыбу и овощи можно томить без жидкости — при низкой температуре в течение 8 часов, а можно добавить небольшое количество  воды, молока, вина, бульона или сока, что придаст готовым блюдам особую изысканность и пикантность. Мясо и птицу перед томлением можно слегка отварить или обжарить, натереть солью и специями, а если вы собираетесь томить птицу целиком, можно нафаршировать ее чесноком, луком и лимоном. Очень вкусна рыба, томленная в сметане, груши в вине, томленые щи, картофель в молоке, овощи с грибами и сыром, пельмени в горшочках. Солить томящиеся блюда следует в самом конце, чтобы ускорить процесс приготовления еды. Как только вы выключили плиту или духовку, дайте блюду постоять 10–15 минут, чтобы оно дошло. Приятного аппетита!

Томление занимает много времени, которым располагают не все современные хозяйки. Но если вы хотите побаловать домочадцев невероятно вкусными и полезными блюдами, можно готовить их по выходным, используя рецепты томления с нашего сайта. Не отказывайте себе в этом удовольствии, используйте чаще режим томления, освобождайте себя от кухонной рутины и наслаждайтесь нежностью и ароматом блюд!

общие правила, как растопить печь, требования к посуде.

Русскую печку знают все. Беззаботное детство, уютный домик бабушки – вот что вспоминается при упоминании русской печки. А между тем, русская печь до сих пор встречается. Более того, тенденции на возрождение традиций активно продвигаются: в новых, свежесрубленных домах люди всё чаще ставят русские печи. Оно и не удивительно – такая печь не только способна обогреть дом, но стать плитой и кроватью. А какая пища получается! Вкус блюд уникален. Аромат дыма и особенности готовки по принципу томления делают такую еду на удивление вкусной и наваристой.

Содержание статьи

Общие правила готовки

Русская печь – массивная конструкция, которое занимает очень большую часть. Между печкой и стеной дома – полати, или лежанка, на которой спали деревенские ребятишки. Приготовление пищи – одна из главных, помимо отопления, функций печи. За счёт томления процесс может быть долгим по времени. Зато полезные вещества максимально сохраняются.

Чтобы процесс готовки и его результат не разочаровали, нужно соблюдать несложные правила:

1. Перед приготовлением пищи печь нужно как следует разогреть. Идеальное состояние – горячие стенки и догорающие угли.
2. После протопки у хозяйки есть не более 4 часов, чтобы приготовить блюда. Если печка остыла, то её протапливают в течение 1–2 часов. Если предполагается жарка, то нужно успеть приготовить за этот период.
3. Пищу из печи достают с помощью ухвата. Если такового нет, то может подойти обычная деревянная лопата. Но лучше заранее потренироваться этим манёврам. Как и в любом другом непривычном деле, здесь нужна сноровка.
4. Блюда томятся в печи одновременно. Исключением является хлеб. Его всегда выпекают отдельно. Пищу, которая требует длительного томления ставят в самую глубь.

СПРАВКА! Для определения температуры печи крестьяне использовали небольшой клочек бумаги. Кидали его в печь и наблюдали за обугливанием. Если бумажка сразу сгорала – печь довольно горячая, температура 300 градусов и выше. Если горение продолжалось на протяжении минуты – температура уже примерно 200 градусов по Цельсию. Когда время составляет 5 минут, то температура около 150 градусов.

Как растопить печь

Чтобы дом не заполонил дым, а пища получилась вкусной, нужно правильно растопить печь. Это не так сложно, как может показаться изначально. Достаточно придерживаться некоторых рекомендаций:

1. Дрова должны быть сухими. Часто их заранее заносят в дом, особенно в холодное время года.
2. Поленья в печи складывают плотно. Вторую партию подкладывают только когда прогорит первая.
3. Заслонка – сплошная входная конструкция печи, – должна быть закрытой. А задвижка – элемент перекрытия дымохода, — открытой.
4. Дрова во время горения ворошить. Для этого используют кочергу.

Требования к посуде

Если вспомнить, у бабушек в деревнях было много чугунной посуды. Она идеальна для русской печки. Дно чугунной кастрюли было небольшим по диаметру, а стенки толстые. Такая посуда подходила для приготовления супов, каш, мяса, рыбы. Чтобы пожарить какой-либо продукт, использовались чугунные сковороды.

СПРАВКА! В русской печи многие блюда жарят только с одной стороны. Например, блины. Их не переворачивают. При этом следят за чистотой и гладкостью дна чугунной сковородки. Любые неровности чреваты пригоревшим блюдом.

Кроме чугуна популярна глина. Глиняная посуда не такая прочная и долговечная, но при правильном уходе способна радовать вкуснейшими кашами, несложными супами и тушёными овощами. Чаще всего используют глиняные горшочки. Их пузатая форма идеально для томления, а небольшой объём позволяет готовить пищу порционно.

На третьем месте по популярности разместилась посуда из алюминия. Она должна быть толстостенной. По прочности алюминий не уступает чугуну.

Современность накладывает отпечаток даже на традиционный быт. Сегодня хозяйки используют посуду из жаропрочного стекла. Такая кухонная утварь удобна и широко доступна, а также дешевле чугунной посуды.

СПРАВКА! У любой посуды, предназначенной для томления должны быть крышки. Так полезные свойства продуктов остаются в пище.

Техника безопасности

Нужно помнить, что русская печь – это работа с огнём. Чтобы избежать пожаров, ожогов и травм, нужно знать правила техники безопасности:

1. Растопку нужно проводить легко воспламеняющимися материалами, но не жидкостями. Хорошо подойдёт береста или бумага.
2. От стенок необходимо убрать легковоспламеняющиеся предметы.
3. Не рекомендуется сжигать глянцевые издания. Продукты их горения экологически небезопасны. А сажа очень чёрная и быстро засоряет дымоход.
4. Чтобы избежать ожогов, при приготовлении нужно использовать не только ухват, но и термостойкие перчатки.
5. Открывая заслонку, не наклонятся близко лицом. Можно получить ожог.
6. На печку лучше всего установить специальный термометр. И не забывать следить за его показателями! Температура в очаге горения должна быть около 70 градусов.

Блюда из печи

Любое блюдо из печи способно стать шедевром. Но для этого нужны не только правильная посуда и качественные продукты. Положительный настрой, хорошее настроение и чувство умиротворения, слияния с природой – способны на чудо. Обед станет незабываемым наслаждением.

Готовить в печи можно практически всё. Но остановимся на вкусных и максимально простых рецептах. Их сможет исполнить даже начинающая хозяйка.

Щи

Классика жанра, исконно русское блюдо. На Руси их готовили с самых древних времён.

СПРАВКА! Наши предки любили щи. Этот суп был популярен независимо от материального положения семьи. Небогатые крестьяне готовили постные щи исключительно из овощей. Более зажиточные использовали мясо.

Для приготовления кислых русских щей понадобятся:

• крепкий говяжий бульон;
• картошка;
• квашеная или свежая капуста;
• томатная паста;
• 1 крупная морковь;
• средняя луковица.

Кислую капусту нужно промыть 2–3 раза. Обжарить лук, морковь и томатную пасту на более горячей печке. Бульон можно приготовить заранее. Для этого необходима средняя говяжья косточка. Томить бульон нужно до того момента, когда мясо будет хорошо отходить от кости. Добавить в готовый бульон капусту и картофель. Если капуста квашеная, то можно обойтись без приправ. Если свежая – уместно положить пару листочков лаврового листа и немного специй. Не забыть про соль. В случае с кислой капусты её не нужно много. Добавить в чугунный котелок обжарку и поставить в печь томиться.

Пшённая каша

Вкусная, простая в приготовлении, красивого жёлтого цвета. И кладезь витаминов.

Чтобы приготовить кашу, необходимы:

• пшено – около 100 грамм;
• соль – 0,5 чайной ложки;
• сахар – 1 ст.ложка;
• молоко – 1 литр.

Пшено предварительно нужно промыть в холодной воде. Дать какое-то время просохнуть. Переложить пшено в сухой горшочек, добавить сахар и соль. Не перемешивать! Последним влить молоко. Накрыть и поставить в горячую печь. Хорошо оставить кашу в печи на всю ночь. Утром останется хорошо перемешать, добавить сливочное масло и наслаждаться вкуснейшим завтраком.

Наши предки умели извлекать пользу из самых обычных предметов быта. Угощения из печи не только невероятно вкусные, но и полезные. Ни один предмет бытовой техники на современной кухне не способен заменить русскую печь. Приготовление пищи в ней не требует сверхъестественных знаний и доступно любой хозяйке. А главное, дарит ни с чем не сравнимое удовольствие.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как правильно топить русскую печь: способы и меры безопасности

Детство мое прошло возле русской печки, пеклись в ней пироги и шаньги, топилось молоко, сушились грибы и ягоды. Матушка моя растапливала ее мастерски. Мамиными секретами, как истопить русскую печь, щедро делюсь с читателями.

Подготовительный процесс

Растопка русской печи – своеобразный ритуал, не терпящий суеты и поспешности. Обязательно нужно подготовить растопку, сухие дрова, открыть вьюшку и проверить тягу.

к содержанию ↑

Какие выбрать дрова?

Хорошо помню, как отдельной поленницей в дровеннике укладывались дрова для русской печки. Отбирались сухие поленья одинаковой длины, достаточно ровные. Если вдруг попадались мокрые дрова, то они плохо разгорались и страшно дымили, в комнатах было трудно дышать. Из деревьев предпочтение отдавалось березе, она равномерно и жарко горит, выделяет большое количество тепла.

Также отлично прогорает и оставляет минимум сажи древесина лиственных пород: дуба, ясеня, бука. Сейчас стали топить русские печи торфяными брикетами, прессованной стружкой и соломой. Но без дров не обойтись. Для достаточного жара сначала сжигают несколько поленьев для образования углей, только потом сверху кладут брикеты.

Дубовые дрова

к содержанию ↑

Как подготовить растопку?

В подтопке всегда должен храниться запас бересты и мелко наколотых лучинок. Бересту при случае приносят из леса или обдирают острым ножом с уже расколотых поленьев. Лучину, размером с карандаши, щепят острым ножом или топориком с ровных, без сучков, поленьев.

Совет: как проверить тягу в русской печи. Максимально выдвиньте вьюшку, зажгите спичку возле дверцы поддувала и понаблюдайте за пламенем. Если дым от загоревшейся спички уходит в поддувало, то это указывает на хорошую тягу. Дым вытягивается не полностью, в комнате пахнет горелым, значит тяга недостаточно сильна. В этом случае лучше отложить топку печи до вечера (когда станет прохладнее) или смены погоды.

к содержанию ↑

Сколько топлива класть одновременно?

Основное правило здесь такое: заполнять дровами нужно две трети объема топки. При этом поленья плотно не укладывают, оставляют между ними зазоры. Если выкладываете дрова колодцем, то достаточно двух-трех ярусов, 8 или 12 штук. При растопке кладут более тонкую, ровную и хорошо просушенную древесину. В процессе горения подкладывают топливные брикеты и менее качественные дрова.

Дрова в топке

к содержанию ↑

Меры безопасности или основные правила истопника

Любой источник огня несет в себе скрытую угрозу. При несоблюдении правил пожарной безопасности жизнь близких подвергается серьезному риску. Поэтому стоит выполнять простые рекомендации.

• Русскую печь разжигайте только с помощью бересты или бумаги. Нельзя для растопки использовать бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся химические составы.
• Не сжигайте бытовой мусор, полимерные отходы, глянцевые журналы.
• Всегда плотно прикрывайте заслонку, чтобы искры или горящие угли не создавали угрозу возгорания.
• Категорически запрещается топить печь опилом и другими мелкими древесными остатками. Опилки равномерно засыпают очаг и препятствуют доступу воздуха, пламя тухнет. При резком поступлении кислорода возможен взрыв.
• Следите, чтобы к стенкам печи не прикасались горючие вещества и предметы.

к содержанию ↑

Как правильно истопить?

Для того, чтобы дрова быстро занялись, укладывайте их правильно. Самыми лучшими способами считаются параллельная укладка или колодец. В этих обеспечивается хороший обдув дров свежим воздухом и отличная тяга в процессе горения. Шалашиком дрова укладывать не стоит. Высокая температура будет сконцентрирована возле свода печи, возможно растрескивание стенок.

Когда русская печь достаточно разгорится возле устья можно выставить чугунки с готовящимися блюдами. Суп и второе будут томиться без участия прямого огня. А в выстоявшуюся печку отправляют противни с шаньгами, пирогами, перепечами.

Но вот угли прогорают, их кочергой можно уложить в ближнюю часть печи, и когда они подернутся золой, перестанут вспыхивать язычками пламени, прикрыть заслонку на дымоходе примерно наполовину. Только когда полностью исчезнут синие язычки пламени вьюшку можно закрывать окончательно.

«Секретная» укладка поленьев: сминаем бумагу, кладем вниз, сверху шалашом укладываем сухие лучинки, кусочки бересты. Теперь очередь дров. Выкладываем из тонких поленьев двухъярусный колодец. Следим, чтобы были зазоры для доступа воздуха. Таким образом растопка оказывается в центре. Зажигаем длинный кусок бересты и подносим к бумаге.

к содержанию ↑

Какая температура должна быть?

Лучше использовать специальный термометр для печей

Чтобы печь служила долго, не трескалась, лучше пользоваться специальным огнеупорным термометром. И поддерживать температуру в очаге не выше 700 ̊ С. Предпочтительно топить чаще, но с меньшей интенсивностью. Для определения готовности к выпеканию можно воспользоваться куском бумаги. Какая температура в русской печи и как ее определить визуально? Положите обрывок внутрь и понаблюдайте за процессом обугливания:

• почернел сразу – температура в русской печи выше 300°C;
• через 30 секунд – жар в диапазоне 230-250°C;
• через 1 минута – 200°C;
• через 5 минут – 180°C;
• не обуглился совсем — менее 150°C.

к содержанию ↑

Способы растопки

Как правильно топить русскую печь? Зимой и в межсезонье печь топят один-два раза в сутки, в теплое время года – по мере надобности. Сначала освобождают внутреннее пространство от остатков углей и золы, убирают посуду, другие посторонние предметы. Чтобы понять, как растопить русскую печь, нужно знать некоторые нюансы. Для растопки обычно пользуются одним из двух способов.

Предупреждение: наличие тяги зависит от трех параметров. Конструкция вашей печи, погодные условия (разница температур и наличие ветра) и чистота дымоходов. Чтобы не тратиться на услуги профессиональных трубочистов следует ежегодно чистить дымоходы и остальные полости русской печки от копоти и зольных остатков.

к содержанию ↑

Растопка во вместилище топливника

Самым экономным способом считается растопка дров во вместилище топливника. Стенки русской печи в этом случае равномерно прогреваются, а топливо расходуется экономно.

Как правильно топить русскую печь дровами? Поленья в топливник укладывают плотно, заполняют дровами практически весь объем. После того как дрова займутся, следует плотно закрыть заслонку устья.

Заполняем почти полный объем

Разжигать огонь при такой укладке удобнее верхним способом. Растопка из бересты, бумаги и лучинок кладется сверху уложенных поленьев.

Если в помещение наблюдается задымление, то для улучшения тяги буквально на два-три сантиметра отодвигают вентиляционную задвижку. Когда дым рассеется, задвижку возвращают в исходное положение.

Для стабильного горения необходимо контролировать постоянный доступ кислорода к дровам. Поэтому периодически ворошат поленья кочергой. Тогда кислород проникает к нижним слоям, процесс горения усиливается. Прежде чем открыть заслонку закрывают поддувало. Такая хитрость уменьшает пламя и вероятность задымления помещения.

Когда первая порция дров прогорит до состояния углей, их отодвигают кочергой в сторону. Теперь проводят вторую закладку, ее объем меньше первой примерно на одну треть.

к содержанию ↑

Растопка «по-русски»

Второй способ называется растопка «по-русски». Этот метод подходит, если нет надобности быстро прогреть помещение, нужен эффект каминного горения или когда готовят пищу способом томления.

Процесс розжига в этом случае начинается на поду. Вьюшку прикрывают, а вентиляцию держат открытой. Поленья складывают в форме колодца на переднем краю горнила. Конструкцию поджигают и осторожно двигают к центру.

к содержанию ↑

Бонус

Посмотрите видеоролик, в нем подробно рассказано о каждом способе растопки, а бонусом будет третий вариант растопки:

Помните, что русскую печку можно топить сколько угодно долго, нельзя только ее перегревать. Пусть в вашем доме царит тепло и уют!

Как измерить температуру в печи

Если вы собрались приготовить в печке хлеб, щи или мясо, но у вас под рукой нет термометра, чтобы определить температуру в поде, воспользуйтесь старинным дедовским способом: насыпьте в печь немного пшеничной муки.

Откройте дверцу и на нижнюю часть печи (под) насыпьте небольшую порцию белой пшеничной муки.

Закройте дверцу и подождите около 3 минут.

• Если в печи высокая температура (выше 300 °С), мука либо загорится, либо потемнеет до цвета шоколада. В этот момент рано ставить блюдо: скорее всего снаружи оно пригорит, а внутри будет сырым. Рекомендуется подождать 15-30 минут.
• Если мука стала желтоватой или цвета корочки печёного хлеба, температура в печи составляет 250-280 °С. При такой температуре рекомендуется выпекать хлеб и готовить различные мясные или рыбные блюда.
• Если мука осталось белой и совсем не потемнела, температура в печи — ниже 200 °С. Если вы собрались выпекать хлеб, он приготовится, но будет бледным. При температуре 150-180 °С можно готовить щи, каши, баклажаны или грибы.

В нашем случае мука слегка подрумянилась, и сейчас самое время выпекать хлеб: аккуратно поставьте тесто в печь; о готовности хлеба вы узнаете по его прекрасному аромату.

Какая температура в печи: устанавливаем уровень тепла

Узнать какая температура в печи, можно с помощью прибора под названием пирометр. В разных местах печи температура отличается. Например, самый пик накаливание – это уголь, который при горении может иметь температуру 850 градусов. Внешняя часть печи может накаливаться до 120 градусов. Однако здесь имеет место фактор – материал, из которого выложена печь. Над топочной дверкой самое горячее место, так как именно там находится очаг огня. Плита нагревается до 600 градусов. Также уровень температуры ещё зависит от того, каким топливом топится печь.

Однако существует такой вид, как высокотемпературные печи. Они применяются в таких отраслях, как:

• Лабораторное оборудование
• Диагностическое оборудование
• Испытательное оборудование
• Измерительное оборудование

Обычно такое оборудование применяется в медицине, фармакологии и многих других отраслях современной науки. (См. также: Карта сайта 2)

Температура в таких печах достигает 1600 градусов по Цельсию. Материалы для такой печи настолько стойкие, что выдерживают такие огромные температуры.

Большинство всех печей, не важно, какие они по виду, по размеру и другим особенностям, устанавливают на полу. Это самый удобный способ, если конечно речь идет о настоящей печи с огнем. Камины с имитацией огня, то есть фальшкамины можно вмонтировать и в стенку и даже повесить на потолок, а вот настоящую русскую печь можно построить только на полу.

Кроме того, чтобы построить печь, нужно проделать колоссальную работу, учесть все нюансы, учитывать технику безопасности, подумать о том, где лучше тяга, а также какое место удобнее для того, чтобы можно было сделать дом уютным и теплым. (См. также: Печь во дворе своими руками)

Какие печи можно устанавливать на полу

1. Буржуйки
2. Барбекю
3. Русские печи
4. Печи-камины
5. Газовые котлы
6. Инфракрасные печи

Короче говоря, любую печь можно поставить на пол. Главное, чтобы этот пол не был пожароопасен, чтобы рядом не стояли легко воспламеняемые предметы, а также не было доступа к печи маленьким детям.

При соблюдении правил пожарной безопасности, любая печь будет главным элементом интерьера в доме.

Функции печей

• Обогрев
• Приготовление пищи
• Эстетический вид
• Отдых, сон
• Создание пара в банях и саунах

Есть возможность сварить печь своими руками.

Что нужно для сварки печи

Главное иметь желание и малейшие навыки, а дальше дело техники:

• Сварочный аппарат
• Инструменты по резке металла
• Металлические листы либо что-то вроде баллона, бочки, какой-либо иной металлической емкости
• Труба

Для того, чтобы печь имела правильную форму и работала как положено, нужно приварить к ней ножки, вырезать дверку и отверстия для поддувала, а также сверху отверстие для плиты. Сзади вырезать небольшое окошко, чтобы приварить туда трубу – дымоход. Если печь будет на дровах, то внизу сделать отсек для сушки дров. Очаг может быть не только на дровах и угле, а ещё и на масле. Для этого нужна емкость с отверстием для растопки. Чтобы разжечь очаг, нужно подсунуть в отверстие спичку, обернутую тканью и смоченную керосином.

Бытовую печь можно соорудить самостоятельно, для этого можно найти и материалы, и время, и навыки. А вот современные высокотемпературные печи – это уже не по силу сделать самому. Такие печи создают для термической обработки различных материалов. Максимальные температуры здесь достигают 1600 градусов, а используют такие печи в промышленности и на предприятиях различных отраслей. (См. также: Разряжение в топке котла)

Температура в печи устанавливается в зависимости от цели создания такого очага. А таких целей неисчислимое количество. От того, какой будет температура в печи, зависит много факторов.

• Изначальное предназначение очаги
• Топливо, которое используется
• Тяга
• Материалы, которые использованы при производстве или изготовлении вручную

Твердотопливный котел печь – это многофункциональная печь, которая комбинирует в себе:

1. Печь для отопления помещения
2. Печь для приготовления пищи
3. Духовой шкаф для выпечки
4. Стильный вид для придания интерьера на кухне особого вида

Котел в печь превращает специальная стальная столешница, находящаяся сверху очага, на которой можно готовить, варить, греть, парить и жарить. Котел предназначен для топки твердым топливом, то есть углем. Дверки котла изготовлены из чугуна, на котором могут быть легко и непринужденно выбиваться рисунки, узоры, орнаменты, придавая особый вид агрегату. Дверки шкафа сделаны из огнеупорного металла – стали. Внизу котла расположен отсек для угля и дров, что очень удобно. К такому котлу очень импонируют дизайнерские приспособления: кочерга и савок.

Ни для кого не секрет, что современные очаги можно сделать под заказ. Это предоставит возможность придумать такую печь, какой не будет больше ни у кого. Индивидуальная печь, сделанная по определенному плану, учитывая все желания до мелких деталей, заставит обратить внимание на себя даже самых невнимательных гостей. Печь на заказ может обойтись дороже, однако это стоит того. Сегодня оформить печи на заказ уже не является такой уж диковинкой, как это было совсем недавно. Вспомнив позапрошлый век, глядя на фотографии и обернувшись к истории, можно увидеть, что все старорусские печи были на одно лицо. И это ничуть их не портило. Наоборот, если в избе была русская печь, то это было гордостью хозяйки. Сейчас же времена поменялись, и люди хотят индивидуальности. А фантазия развивается с каждым днем все больше. (См. также: Электрическая печь для сауны)

Учитывая такое огромное разнообразие печей, каминов и плит на сегодняшний день, возникает вопрос: как выбрать клей для очагов? В этом вопросе нужно руководствоваться правилом: чем крепче, тем лучше. Ведь речь идет о печи, а этот агрегат способен накаляться до высоченных температур и если выбрать некачественный клей, а также не приспособленный для такого рода строительства, как камины, то конструкция будет рушиться постепенно, давать трещины и расколы.

Кирпичи будут давать изъяны и это нарушит герметичность очага. А это недопустимо, потому что воздух из камина будет выходить и она потеряет свою функцию – нагревательную. Кроме того, внешний вид камина испортиться, и он станет опасным для дальнейшего использования.

Клей должен быть термостойким. Какие ещё свойства должны быть присущи клею для печей и каминов:

• Теплостойкостью до 800 градусов
• Легко наносимый и разглаживающийся на поверхности
• Отсутствие оплыва с вертикальными поверхностями
• Его можно будет использовать для заделывания трещин в очагах, то есть пригодный для ремонта каминов

Нельзя наносить клей на разогретую поверхность, а также работать при низкой температуре, ниже 5 градусов. (См. также: Мартеновская печь)

Класть плитку на печь нужно снизу-вверх. Это не даст возможность оседать плитке при кладке.

Сразу нужно пользоваться уровнем при кладке каждой отдельной плитки, иначе клей схватывается быстро, и потом ровнять плиту уже не получится. Принцип кладки плитки очень ответственный, так как не допускает никаких оплошностей. Впрочем, любая плитка, даже та, которая кладется в ванной комнате, не терпит ошибок. Материал хрупкий и имеет свойство трескаться и ломаться.

Клей для печей нельзя использовать на оштукатуренных поверхностях. Иначе он не будет иметь своего прямого назначения. На клее обязательно должна быть инструкция по применению, по разведению и по эксплуатации. После проделанной работы, нужно нагревать печь аккуратно, то есть сначала довести до небольшой температуры, а потом постепенно увеличить ее на следующий день. Это поможет клею адаптироваться и служить очагу долго.

Какие бывают печи для термообработки

Сейчас в промышленности и на производстве, а также в медицине и в лабораторных исследованиях широко применяется оборудование для термообработки различных материалов. Такие очаги могут достигать внутри высоких температур. Сделаны они из огнеупорных материалов в соответствии со всеми стандартами качества и испытаны неоднократно перед применением в действии.

Где могут быть применены печи для термообработки:

• В металлургии для переплавки металлов
• В машиностроении
• В медицине
• В лабораториях
• В исследовательских институтах

Это далеко не полный список отраслей, где применяются такие печи.

Реально ли сделать печь для ковки своими руками?

Ответ, да. Раньше ведь как-то делали кузницы. Причем делали их преимущественно в пещерах и землянках. Многие мечтают о том, чтобы сделать печь для ковки своими руками, однако не могут начать, ведь неизвестно, с чего начинается работа.

Первое, что может прийти на ум – это то, что необходимы какие-то специальные инструменты и финансы. А экономить на этом деле тоже нельзя, потому что качество кузницы будет не лучшим. А тогда, какой в ней смысл. В общем, от незнания того, что нужно делать, многие и не решаются на создание своей неповторимой кузницы.

Из каких материалов допустимо делать кузницу:

• Дерево
• Металлические прутья
• Железо
• Кирпич
• Камень

Местность, где будет установлена кузница, должна быть чистой, не должно быть на ней растущей травы, кустов, деревьев. Землю лучше утрамбовать, если это будет во дворе. Можно сделать в гараже, в сарае или в отдельном помещении.

Основные инструменты:

• Наковальня
• Горн
• Бак с водой
• Тиски

Горн – это стол, где будут нагреваться детали. Он должен быть удобной высоты, чтобы мастер над ним не наклонялся и не задирал голову.

Важным инструментом также является наковальня. Здесь накапливается высокая температура. Поэтому это место называется горячим цехом. Изготовлена наковальня и углеродистой стали. Ну, и наконец, клещи – это инструмент, который вытягивает раскаленный предмет.

Russian Oven: Торт Наполеон — Russia Beyond

Торт Наполеон, также известный как mille-feuille и ванильный ломтик, вероятно, самый любимый десерт в России.

Изобретенный в 18 веке во Франции, торт «Наполеон» почему-то стал любимым выпечкой в ​​России. Этот многослойный торт с кондитерским кремом, который подают в ресторанах и готовят дома, станет лучшим выбором для праздничного застолья.

Торт, первоначально названный mille-feuille (что в переводе с французского означает «тысяча слоев»), был привезен в Россию в начале 19 века и широко готовился во время торжеств после победы над французской армией Наполеона Бонапарта в 1812 году. .Торт так понравился россиянам, что спустя два столетия многие из них считают его частью своего национального кулинарного наследия.

Не говоря уже о великолепном вкусе (сливочный и нежный, он просто тает во рту), неизменную привлекательность торта «Наполеон» можно объяснить простотой ингредиентов. Молоко, масло, сахар, яйца: уж ничего особенного не нужно.

Итак, приступим!

Для теста понадобится:

• 460 г (3,7 стакана) пшеничной муки
• 260 г (1.15 стаканов) сливочного масла
• 160 г (0,6 стакана) ледяной воды
• 15 г (3 чайных ложки) уксуса (6%)
• 1,5 г (1/3 чайной ложки) соли

Поехали!

• Холодное масло нарезать кубиками, всыпать просеянную муку и соль. Разотрите все в крошке.
• Добавьте уксус в ледяную воду, затем смешайте с тестом.
• Разрежьте тесто на 12 частей и переложите их в закрытый пластиковый контейнер. Поместите в морозильную камеру на 30 минут, затем уберите в холодильник.
• Выньте кусочки теста по одному из холодильника и сразу же раскатайте их на разделочной доске, предварительно посыпанной мукой.Нарежьте слои по желаемому размеру. Соберите разрезы и отложите их в сторону (они понадобятся вам для украшения). Выложите каждый отдельный слой на бумагу для выпечки и много раз проколите вилкой. Выпекать при температуре 200 ° C (392 ° F) 7-9 минут до цвета кукурузы. Повторить еще 11 раз.

Теперь о сливках. Это ингредиенты:

• 700 г (2,9 стакана) молока
• 200 г (0,9 стакана) сахара
• 3 яйца
• 160 г (0,7 стакана) масла
• 30 г (0.2 стакана) крахмала
• 10 г (2 чайных ложки) ванильного сахара

Поехали!

• Смешать яйца с сахаром, взбить смесь
• Добавить крахмал, тщательно перемешать
• Вскипятить молоко в кастрюле и влить в смесь яиц. Поставьте смесь на средний огонь, перемешайте до загустения.
• Вылейте смесь в миску, дайте ей остыть до 30 ° C (86 ° F). Продолжайте помешивать. Добавить масло и снова перемешать

Теперь собираем торт.

• Смажьте тарелку кремом, нанесите на нее первый слой.Сверху выложить остальные слои (по 3-4 столовых ложки крема на слой). Придавите каждый слой.
• Смажьте верх и стороны торта оставшимся кремом.
• Возьмите отрезы из теста и выложите их на форму для выпечки. Выпекать 7-9 минут, затем измельчить в крошке. Добавьте их на верх и боковые стороны торта.

Совет: не ешьте торт сразу. Чтобы получить лучший вкус, оставьте его примерно на 2 часа при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 10–12 часов или на ночь.

Наслаждайтесь!

«Русская духовка» — это серия видеороликов, посвященных русской выпечке, с традиционными старинными пирогами и пирогами, оригинальными печеньем и тортами последних лет, а также советской классикой и многим другим. Будьте на связи!

Все права принадлежат Российской газете.

.

Тепловые секреты для правильной калибровки духовки

Автор: Тим Робинсон

Приближается праздничный сезон приготовления пищи, а это значит, что у вас вот-вот начнется настоящая тренировка. Но если у вас возникли проблемы с получением выпечки или жареного мяса по рецепту, возможно, точность вашей духовки невысока. Хороший повар должен хорошо знать свою духовку. Настройки точны? Насколько устойчива духовой шкаф после того, как он достигнет ваших настроек?

Эксперты America’s Test Kitchen говорят: «Духовки работают неточно.Поскольку все духовки периодически включаются и выключаются для поддержания температуры, даже самые лучшие модели будут периодически отклоняться от желаемой цели как минимум на несколько градусов во время приготовления ». «Вдобавок к этому, — говорят они, — мы обнаружили, что духовки с одинаковой температурой могут варьироваться на целых 90 градусов».

Вся правда о цикле нагрева вашей духовки

Не все печи созданы одинаково с точки зрения точности, и точность температуры в духовках может со временем изменяться. Фактически, большинство печей отклоняются от заданного значения примерно на 25-50 ° F .Например, если ваша духовка настроена на 325 ° F (163 ° C), но средняя температура при этой настройке выше 360 ° F (182 ° C), ваши результаты приготовления будут далеки от истины. .

Духовки

оснащены термостатами, которые запускают цикл нагрева, чтобы поддерживать внутреннюю температуру около заданной температуры. Например, если вы установите духовку на 350 ° F, как только она достигнет (или на несколько градусов выше), внутренний термостат выключит нагрев.Когда температура упадет где-то ниже заданного значения 350 ° F, нагрев снова включится. Фактическая температура в духовке будет «колебаться» или колебаться вверх и вниз в соответствии с настройками в течение нескольких минут за цикл. Разница между высокими и низкими пиками может быть довольно большой. При настройке 350 ° F фактические пики могут достигать 400 ° F и всего 300 ° F.

ChefAlarm ^® с датчиком воздуха и зажимом для решетки — идеальный инструмент для проверки точности вашей духовки.ChefAlarm от ThermoWorks имеет встроенную функцию Max / Min, которую можно использовать для отслеживания высоких и низких пиков колебаний температуры вашей духовки, и эту информацию можно использовать для определения точности настройки вашей духовки по сравнению с тем, что на самом деле делает . .

Если вы установили духовку на 350 ° F, но центр ваших колебаний составляет 330 ° F, ваша выпечка подрумянится дольше. Если центр находится выше, скажем, 370 ° F, внешние поверхности потемнеют быстрее, чем внутренние.

Даже дорогие печи с микропроцессорным управлением и цифровыми дисплеями будут колебаться, и их точность необходимо проверять. Старые печи с циферблатом могут быть точными, а могут и нет. Имейте в виду, что даже усовершенствованная духовка, которую можно переключать между конвекцией и традиционным нагревом, на самом деле будет работать по-разному при использовании этих двух методов.

Как проверить точность вашей духовки

Следуйте этим простым шагам, чтобы проверить точность вашей духовки с помощью ChefAlarm:

1. Начните с полностью выключенной духовки.
2. Установите решетку в центральное положение духовки и прикрепите зажим решетки к середине решетки.
3. Прикрепите воздушный зонд к середине решетки с помощью решетчатого зажима (лучше всего подходят воздушные зонды Pro Series ^® , но подойдет и стандартный зонд ChefAlarm).
4. Установите аварийный сигнал высокого уровня на 350 ° F (177 ° C).
5. Запустите режим обратного отсчета на ChefAlarm, нажав кнопку «Timer Start / Stop». (Это покажет вам, сколько времени нужно вашей духовке, чтобы разогреться.)
6. Установите духовку на 350 ° F (177 ° C) и закройте дверцу. НЕ открывайте дверцу во время теста!
7. Когда звучит будильник, вы можете отключить его, нажав кнопку «Вкл. / Выкл. Будильника». (Если сигнал не звучит в течение полных 20 минут, это означает, что ваша духовка остывает. Пропустите этот шаг и продолжайте как обычно.)
8. Очистите записанные минимальные / максимальные температуры, удерживая кнопку «Очистить».
9. Установите таймер на 30 минут с помощью кнопки со стрелкой вверх, коснитесь «Timer Start / Stop», чтобы запустить режим обратного отсчета, и подождите.
10. Когда таймер сработает через 30 минут, обратите внимание на максимальную и минимальную температуру, показанную в верхнем левом углу ChefAlarm. Это показывает, сколько колебаний ваша духовка проявляет при стабилизации около целевой температуры.
11. Удалите показания Min / Max, снова удерживая кнопку «Clear», и установите еще 30 минут на таймере ChefAlarm.
12. После второго получаса (когда ваш таймер ChefAlarm подаст второй сигнал) также отметьте этот второй набор максимальных / минимальных температур в своем блокноте.Этот второй набор температур позволит вам со временем лучше понять, как работает духовой шкаф.
13. Возьмите среднее значение двух вторых чисел, чтобы определить, какая средняя температура вашей духовки соответствует этой уставке. (Например, если ваш второй набор температур дал максимальный 378 ° F [192 ° C] и минимальный 354 ° F [179 ° C], ваша средняя температура духовки установлена ​​на 350 ° F [177 ° C] на самом деле 366 ° F [186 ° C].)
14. Разница между этим числом и исходным значением — это ваше «смещение». (В нашем примере ваша духовка будет иметь смещение 16 ° F, [9 ° C] — разница между 366 ° F, [186 ° C] и 350 ° F [177 ° C]).

Некоторые печи можно откалибровать для регулировки заданного значения и / или минимизации колебаний. Проконсультируйтесь с производителем печи для получения инструкций или вызовите специалиста по обслуживанию.

Если вашу духовку сложно откалибровать, используйте рассчитанную вами температуру смещения, чтобы вручную отрегулировать настройки духовки.(Например, смещение 16 ° F, [9 ° C] будет означать, что если рецепт требует 350 ° F [179 ° C], вы должны установить духовку на 334 ° F [168 ° C. ].)

• • То же смещение должно быть справедливым для более высоких и более низких температур, поскольку ошибка в термостате. Но чтобы быть полностью уверенным, вы можете выполнить тот же самый калибровочный тест при различных заданных температурах — например, каждые 100 ° F (38 ° C).

Вместо того, чтобы готовить только по времени и настройке духовки, ThermoWorks всегда рекомендует готовить большинство продуктов до заданной температуры и использовать термометры с зондом, такие как ChefAlarm или DOT, для отслеживания продуктов во время приготовления.Выборочные термометры, такие как Thermapen или ThermoPop, следует использовать для проверки мяса в нескольких местах, когда вы почти закончили, или для проверки выпечки. Тем не менее, по-прежнему важно хорошо знать свою духовку. ChefAlarm упрощает это.

____________________________________

Ресурс:

Обзоры оборудования Cook’s Illustrated

.

Моя духовка не нагревается до нужной температуры

Большинство людей устанавливают свою духовку на определенную температуру, скажем, 350, и предполагают, что внутри духовки будет ровно 350 ° F. Затем они предполагают, что духовка отлично справится с поддержанием этой температуры во время процесса приготовления. Скорее всего, ваша духовка совсем не точна. Многие домашние печи имеют температуру около 25 °, а некоторые могут достигать 50 градусов. Если вы много выпекаете, это может расстраивать, вызывая перепеченные или недовыпеченные торты, печенье, хлеб, выпечку, пироги и т. Д.

Допустим, ваша духовка на 25-50 ° горячее заданной. Вы кладете торт в духовку, устанавливаете таймер, а когда он срабатывает, вы проверяете свой торт. Он обгорел снаружи! Потом обнаруживаешь, что в центре оно даже не полностью приготовлено. Вот что делает слишком высокая температура. На самом деле, слишком высокая или слишком низкая температура в духовке может вызвать множество проблем с выпечкой, даже если вы все сделаете правильно. Неравномерный подъем, трещины, рассыпчатая текстура, прилипание и слишком плотные или тяжелые лепешки — все это может быть связано с неточной температурой (хотя и не только).

Рекомендация : Taylor Precision Products Pro Oven Guide Thermometer

Но не волнуйтесь. Проверить, а затем отрегулировать духовку — несложное дело, и вскоре вы сможете прогреть ее до нужной температуры.

Прежде чем мы перейдем к этому, имейте в виду, что ваша духовка, скорее всего, издаст звуковой сигнал или сделает что-то еще, чтобы сообщить вам, когда она достигнет целевой температуры, то есть когда она «предварительно нагрета». Это может занять, скажем, 10 минут. Тем не менее, лучше подождать еще 20-25 минут по истечении этого времени, так как это время необходимо для выравнивания тепла в духовке.Некоторые повара ждут до получаса.

Проверьте свою духовку с помощью термометра для духовки

Проверить температуру духовки довольно просто. Во-первых, вам понадобится термометр для духовки , такой как рекомендованный выше Taylor Precision Products Pro Oven Guide Thermometer . Многие термометры для духовки неточны. Наиболее надежным из них, вероятно, является старомодный стержневой термометр на спиртовой (а не ртутной) основе, такой как модель Тейлора.
Чтобы начать тест духового шкафа, поместите решетку духовки в центральное положение, а затем поместите термометр в середину решетки.Не кладите его по краям, так как там температура выше из-за горячих стенок духовки. Вы будете готовить в середине решетки, поэтому поместите термометр в середину.

Установите духовку на 350 ° (вы можете использовать другую температуру, но с ней легко работать). Дайте духовке разогреться, а затем дайте ей еще 20 минут или около того, чтобы убедиться, что она достигла конечной температуры (для текущей настройки). Проверьте показания термометра духовки, чтобы увидеть, показывает ли он 350 °, или что-то выше или ниже, например, 325 ° или 375 °.

Если она на 25 или более градусов ниже, вы можете добавить 25 к вашей целевой температуре и настраивать духовку на это значение каждый раз, когда вы ее используете. Итак, если вы обнаружите, что ваша духовка слишком низкая на 25, но вы хотите, чтобы она была 350, установите ее на 375. Сделайте противоположное для духовки, которая достигает слишком низкой температуры. Возможно, вы не сможете быть полностью точными, поэтому просто подойдите как можно ближе.

Большинство термометров для духовки можно постоянно оставлять в духовке, хотя некоторые из них не выдерживают очень высоких температур и могут испачкаться, что приведет к потере считывания показаний.Кроме того, они, скорее всего, будут мешать. Хотя вы, возможно, захотите проверять температуру в духовке каждый раз, когда вы ее используете, у вас должна быть возможность просто проверять ее раз в месяц или около того, а затем при необходимости изменять настройки духовки. Затем вы можете хранить термометр для духовки в ящике до тех пор, пока он не понадобится. Еще одна причина, по которой я рекомендую Taylor, заключается в том, что ее можно мыть в воде или даже в посудомоечной машине.

Калибровка духовки

Духовки должны быть откалиброваны для идеальной работы. Если у вас есть духовка с цифровым контролем температуры, это может позволить вам очень легко откалибровать настройки.Ознакомьтесь с руководством пользователя вашей духовки. Обычно это просто вопрос удерживания кнопки выпечки или температуры до появления настройки калибровки, а затем нажатия «вверх» или «вниз», чтобы добавить или убрать градусы температуры. Каждое нажатие вверх или вниз добавляет или убирает один градус. После проверки духовки термометром, как описано выше, просто добавьте или вычтите нужное количество градусов. Первоначально калибровка должна быть установлена ​​на ноль, если вы не откалибровали ее ранее, после чего будет отображаться положительное или отрицательное число.После того, как вы добавили или вычли нужное количество градусов с помощью функции калибровки, ваша духовка автоматически настроится, и вы сможете использовать ее в обычном режиме.

Вы все равно захотите периодически проверять свою духовку с помощью термометра], чтобы видеть, не изменилось ли что-нибудь, так как вам может потребоваться повторная калибровка.

Если у вас есть более старая духовка без цифровых кнопок управления, вероятно, не будет способа легко откалибровать ее самостоятельно. Теоретически вы должны иметь возможность обслуживать его и откалибровать так, чтобы он достиг и поддерживал правильную температуру.Из-за неудобства и дороговизны таких услуг маловероятно, что большинство домашних поваров захотят это сделать, особенно в старой духовке. А когда вы узнаете, что даже новенькую печь можно выключить, вы, вероятно, усомнитесь в целесообразности тратить деньги на обслуживание! Почти наверняка через некоторое время перестроенная духовка (если ее можно отрегулировать) снова выйдет из строя.

Если вы не можете откалибровать духовку, просто увеличьте или уменьшите настройки температуры в соответствии с приведенными выше инструкциями, и все будет в порядке.Вы просто вручную «калибруете» свою духовку. Периодически проверяйте температуру, и пока она не сломана, не чините ее!

Что делать, если калибровка духовки не работает?

Если вы откалибровали духовку, но она по-прежнему не нагревается до нужной температуры, возможно, датчик температуры не работает. Это также довольно просто заменить в большинстве духовок, и даже новички могут это сделать. Существует множество домашних сайтов, на которых вы можете найти информацию о замене неисправного датчика температуры духовки.Вы также можете проверить датчик, прежде чем решите, что он сломан, но для этого потребуется приобрести омметр. Однако не каждую проблему, которая может возникнуть, можно легко исправить.

Эта статья содержит одну или несколько партнерских ссылок Amazon. См. Полное раскрытие.

.

в русской печи для трансформатора

Alibaba Express Alibaba на русском языке

Печь для трансформатора

Каковы детали нашей печи для отверждения порошковых покрытий?

Каковы преимущества нашей печи для отверждения порошковых покрытий?

Информация из Alibaba Express Alibaba в России Печь для трансформатора

Рисунки

1.Дополнительные изображения Alibaba Express Alibaba на русском языке

Печь для трансформатора

Видео

2. Видео о порошковом покрытии 9000 Изготовлено из Coloreeze

Посетите наш сайт:

Пистолет-распылитель

MA3300D Пистолет для порошковой окраски круглых труб

you

http: //be / mo0xi3chrQY

Пистолет для покраски алюминиевого радиатора MA3300D

Пистолет MA3300D для покраски порошковой эмали

/ C10dksS3xiw

Пистолет для нанесения порошкового покрытия MA3300D для проволочной сетки

http://youtu.be/1j5RQRTEAh5

Линия по производству порошковых покрытий

www

youtube.com/watch?v=UInCxgFEB9w

Описание

3. Описание Alibaba Express Alibaba на русском языке

Печь для трансформатора

9000 Технические характеристики трансформатора

9000

90 сэндвич-панель , Толщина 100мм, плотность 120кг / куб.м.Снаружи — цветная сталь, внутри — оцинкованная сталь, противопожарная и теплоизоляция.

Система отопления

Элементы	Параметры
Внутренний размер (мм)	(мм)	)
Наружный размер (мм)	6650 (L) * 2300 (W) * 2400 (H)
Кабина
Основная дверь	1 комплект / 2 комплекта дверей для входа и выхода, с автоподъемным замком
Мощность нагрева	62	62	Италия Дизельная горелка Riello G20, максимальная тепловая мощность: 200000 Карл. Диапазон температур: RT – 230 ℃ 1 комплект теплообменников из нержавеющей стали 304 и 316. Алюминиево-силикатная теплоизоляция
Циркуляционная система	1 комплект термостойких центробежных вентиляторов для циркуляции воздуха, двигатель мощностью 3 кВт (415 В / 3 фазы / 50 Гц), расход воздуха 6799 м³ / ч.
Система охлаждения	Один комплект охлаждающего насоса для охлаждения подшипника термостойкости.
Система управления	1 единица, включая автоматическую / постоянную температуру, остановку, аварийную остановку, запуск, настройку температуры печи, настройку постоянной температуры, настройку температуры горячего воздуха, индикатор перегрузки, индикатор неисправности, нормальный индикатор , индикатор питания, индикатор предварительной работы.
Направляющая	1 комплект направляющих из нержавеющей стали для входа и выхода, 4 фотографии колес (используемых для изготовления тележки), пожалуйста, проверьте изображение, как показано ниже.

Изображение 1 комплекта направляющей из нержавеющей стали и 4 фото колес

000

1. Электростатическая печь для порошкового покрытия

2. Хороший внешний вид

3. Автоматическое регулирование температуры

4. Экономия энергии

5. Хороший эффект сохранения тепла

52

Упаковка и доставка

Упаковка и доставка

Alibaba Express Alibaba на русском языке

Печь для трансформатора

Горячие продукты для 9000 .

Шведка печь отопительная варочная: Печь шведка своими руками: проекты, порядовки, схемы кладки

Печь-Шведка с духовкой и плитой – 18 фото с процессом и примерами работ

На рынке представлен широкий и разнообразный выбор отопительных приборов. Благодаря их установке можно повысить уровень комфорта в зимний период времени. Сейчас они пользуются повышенным спросом. Печь-шведка с духовкой и плитой довольно эффективная, обладает компактными размерами.

Внешний вид печи

Принцип работы и конструкция шведской печи

Одно из основных преимуществ и отличий – это компактные размеры. По этой причине ее часто строят в подсобках, коттеджах, гаражах. Она может эффективно обогреть большую и маленькую площадь.

В зависимости от выбранного вида и типа, печь отличается конструктивными особенностями. Если дополнительно оборудовать лежак, то для этих целей обустраивается горизонтальный канал, который имеет режим для разного времени года. Конструкция имеет специальную задвижку. Ее устанавливают в вертикальном канале.

Совет! Зимой задвижку закрывают, чтобы тепло аккумулировало по большому контуру.

В результате происходит прогревание всей печи, а также лежака. В летний период заслонку открывают, чтобы теплый воздух выход в вертикальную трубу. Конструкция печи очень похожа на «голландку». Но инженеры усовершенствовали ее, добавили варочную поверхность.

Поверхность можно декорировать разными материалами

Металлическая духовка располагается в боковой части от топки. Ее основное предназначение – прямая передача тепла внутри помещения. Главной функцией не служит приготовление пищи, выпечки. Длительность прогревания металла составляет 5-10 минут после разжигания дров. Продукты сгорания нагревают духовой шкаф и опускаются вниз.

Верхняя часть конструкции была предназначена для сушки белья. Ее нагрев осуществляется от плиты, каналов, которые проходят сзади. Они расположены по кругу, проходят рядом с вертикальными каналами. Благодаря этому во время сушки тепло передается к вещам.

Высокий уровень коэффициента полезного действия и сложная система отвода дыма способствуют рациональному использованию тепла. Оно возникает в результате сжигания топлива. Каждый человек сможет создать летний и зимний вариант печи для использования.

Декор под кирпичную кладку

Основные преимущества шведки

Обратите внимание! Одно из основных преимуществ – эффективное сгорание топлива в камере.

Конструкция агрегата продумана до мелочей. Специалисты рекомендуют использовать только сухое топливо. Если соблюдать все советы, то печь будет выделять большое количество тепла.

Если брать в сравнение другие агрегаты для отопления, то много энергии уходит на прогревание металла. Шведка после розжига почти сразу отдает тепло.

Еще одно немаловажное преимущество – сохранение тепла. Чтобы удержать его, необходимо закрыть задвижку, чтобы отсутствовали щели. Можно выделить и другие достоинства:

• компактность;
• высокий уровень функциональности;
• экономный расход топлива;
• прогревание двух комнат одновременно.

Но такой вид печи имеет и некоторые недостатки. Для создания шведки нужно уделять особое внимание качеству материалов. Если не учитывать это требование, то эффективность отопительного устройства снизится в несколько раз. Для создания печи требуется иметь определенные навыки работы с металлом, инструментами. После установки и монтажа устранить ошибки уже не получится.

Печь обладает компактными размерами

Виды шведки

Печь шведка имеет несколько разновидностей. Можно выделить следующие:

1. По внешнему виду напоминает камин. Варочная поверхность незаменима на кухне. Можно установить печь в гостиной. Существует огромное количество вариантов отделки, поэтому она сможет вписаться в любой интерьер и дизайн комнаты.
2. С лежаком. Конструкция привлекает своей функциональностью. Ее часто используют при сильных морозах. Печь выполняет функцию кровати с обогревом.
3. Многофункциональность. Пользователи смогут не только прогреть пространство, но и приготовить пищу. Обогрев комнаты осуществляется через заднюю стенку конструкции. Поверхность для варки можно расположить на кухне.

Совет! При выборе нужно ознакомиться со всеми параметрами, подобрать подходящее место.

Печь оборудованная лежанкой

Общие рекомендации по выбору строительных материалов

Когда есть опыт строительства и кладки кирпичей, можно сделать конструкцию своими руками. Устройство имеет сложную конструкцию, поэтому эксперименты могут не принести положительного результата.

Пользователи, которые уже делали кирпичную кладку, монтировали печь, то они могут воспользоваться простой инструкцией. Необходимо руководствоваться схемой, соблюдать технологию, все практические рекомендации. Чтобы печь прослужила длительное время, необходимо выбирать качественный кирпич. Он должен иметь свойство выдерживать высокий температурный режим.

Обратите внимание! Категорически запрещено покупать белый кирпич.

Нужно использовать только высококачественный раствор. Чтобы построить топку, необходимо выполнять замес с использованием шамотной глины. Она не теряет свои качества при воздействии высоких температур. Брать нужно гладкую глину, которая имеет средний уровень жирности.

Огнеупорный кирпич

Прочность и консистенция раствора должна быть проверена. Нужно сделать небольшой замес из глины, нанести его на вертикальную поверхность. Раствор не должен стекать по стенке. Нужно тщательно размять смесь, чтобы в ней отсутствовали комки.

Отдельного внимания заслуживает фундамент. Печь обладает большим весом, поэтому основание должно быть мощным, сильным. Бетонный монолит после выкладки должен выстояться в течение 25 дней. Если проигнорировать это требование, то печь может деформироваться.

Важно! Слабым местом шведки считается топочная дверь.

Если выбрать деталь из штампованного листа, то он быстро прогорит, деформируется. Рекомендуется покупать литые дверцы, которые оборудованы усами. Во время кладки их тщательно замуровывают.

Варианты и разновидности дверей

Как сделать печь шведку своими руками: пошаговая инструкция

Перед выполнением строительных и монтажных работ нужно подготовить материалы. Кладка и подключение выполняется в теплое время года. Готовят следующие материалы:

1. Глина. На этом этапе запрещено экономить и использовать низкокачественную смесь.
2. Шамотный кирпич. Нужно брать материал по ГОСТу 530-2012. Он является огнеупорным. Обычные кирпичи потеряют свои свойства и целостность во время высокой температуры.
3. Металлические дверцы, заслонка и задвижка. Рекомендуется выбирать изделия из высококачественного чугуна. Они прослужат длительное время.
4. В зависимости от фундамента выбирают размер досок, из которых делают опалубку.
5. Лист и шнур из асбеста. Материалы применяются для прокладки слоя, который не деформируется при воздействии высокой температуры. Она располагается между стенами помещения и печкой.
6. Нужно купить качественную литую дверцу из толстого листового металла. Дополнительно покупают колосник, задвижки.

Панель для варки должна быть изготовленной из прочного чугуна. Он не боится высокой температуры, поэтому прослужит длительное время. Для декоративной облицовки используют кирпич или другие материалы, которые представлены в большом ассортименте в магазинах.

Асбестовые листы Строительный уровень помогает в процессе выкладки кирпичей и монтажа дверей

Шаг 1. Определяем место, где будет расположена шведка.

Место установки зависит от разных факторов – это площадь комнаты, тип кровли, расположение дверей. Мастера рекомендуют сделать чертеж план-схемы. Он поможет рассчитать количество материала, расположение каналов.

Согласно начерченной схеме, без цементного раствора, располагают кирпичи. Это тренировочная кладка, которая помогает устранить возможные ошибки еще на этапе проектирования.

Выбор места зависит от площади комнаты

Шаг 2. Обустройство фундамента.

Обустройство фундамента является важной составляющей. От его надежности зависит долговечность и эффективная работы печи. Рекомендуется делать закладку еще на этапе строительства дома.

Если такой возможности нет, то нужно сделать его максимально прочным. Его обязательно отделяют от основного фундамента дома. Это главная мера безопасности. В случае, если фундамент дома даст усадку, то печь останется целой.

Уровень углубления в грунт – 75 см. Ниже приведена инструкция строительства печи в уже готовом доме, где проложены деревянные полы. На напольном покрытии нужно сделать разметку при помощи строительного маркера. Обязательно отмеряют с каждой стороны по 15 см.

Обустройство фундамента

При помощи болгарки делается вырез отверстия. Далее размечается грунт, которая располагается под стяжкой пола. Штыковая лопатка применяется для рытья котлована нужного размера. Его утрамбовывают, засыпают песком. Далее насыпается слой щебня (10 см).

После обработки котлована закладывается деревянный опалубок. Можно использовать старые доски, которые уже применялись для других целей. По всему периметру простилается полиэтилен, прибивается к доскам. Для обустройства гидроизоляции разрешается использовать рубероид.

Этапы работ:

• создание опалубки;
• раствор для заливки основания;
• обустройство основания котлована раствором цемента;
• использование арматуры, чтобы сделать основание более крепким;
• создание печи, дымохода.

На готовый слой кладут сетку, разравнивают ее лопатой.

Важно! Длительность затвердевания раствора составляет в среднем 40 дней, в зависимости от погодных условий.

Все работы нужно выполнять с высокой точностью

Шаг 3. Создаем гидроизоляционный слой.

В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. Его нужно использовать несколько слоев.

Это важный и ответственный момент в строительстве. Для закрепления можно использовать степплер, который предназначен для реконструкции мебели.

Шаг 4. Выкладываем печь.

Когда слой для отведения влаги будет готов, на нем нужно сделать чертеж. Важно соблюдать все рекомендации и параметры. От правильного выполнения чертежа зависят дальнейшие этапы.

Важно! В процессе строительства нужно проверять каждый слой кладки при помощи отвеса и горизонтального уровня.

Для кирпичной кладки делают глиняный раствор. Первые два ряда являются сплошными. Они служат в качестве ориентира. Углы должны быть ровными. На 3 и 4 ряду формируется зольная камера. На этом этапе устанавливается дверца при помощи металлической проволоки.

Строительный отвес

В процессе работы возникают зазоры, которые нельзя оставлять. Их нужно заполнить шнуром из асбеста. На пятом ряду происходит формирование камеры. Укладка кирпичей осуществляется по направлению справа налево. Ее выкладывают при помощи огнеупорного кирпича. Обязательно крепят решетку. Пространство, которое появилось при кладке, заполняется песком.

Поддувало нужно перекрыть. В результате работы формируется пространство, куда будут собираться остатки сгоревшего топлива. После окончания можно приступать к созданию духовки. Следующий ряд – это кладка дымохода.

Теперь закрывается вертикальный канал. При закладке следующего ряда нужно выполнять резку граней кирпича. При обкладке топки каждый кирпич укладывается ребром. На десятом и одиннадцатом ряду перекрывается духовой шкаф, дверца для закладки топлива. Далее укладывается варочная плита.

12 ряд – формирование дымового канала. С 13 по 16 ряд укладывают дымовой канал из кирпича. Следующие два ряда являются заключительными. Здесь укладывают кирпичи на металлические углы, которые смогут перекрыть варочную поверхность. На 19 и 20 ряду монтируют прочистные дверцы. Мастеру нужно сформировать сушильную камеру.

Вариант обустройства дымового канала

С 21 по 28 ряд делают возведение сушильной камеры. Обязательно оставляют место и устанавливают задвижку с зазором в 5 мм. Между ним прокладывается асбестовый шнур. Далее кладку расширяют, чтобы создать карниз. Все каналы перекрываются на 29 ряду, оставляется отверстие для трубы. Происходит перекрытие сушильной камеры при помощи металлического уголка. Полученная конструкция усиливается листом металла. На предпоследнем ряду делают небольшое расширение для придания конструкции привлекательного вида.

Шаг 5. Кладка трубы.

Для кладки трубы используют 5 кирпичей. Они должны выходить на 60 см над уровнем крыши. Толщина кладки должна составлять 1,5 кирпича. Нужно сделать небольшое закругление углов, чтобы обеспечить хороший уровень тяги.

Шаг 6. Просушка печи.

После завершения кладки нельзя сразу приступать к эксплуатации печи. Она должна выстояться в течение 15 дней. Этот период отводится для естественного процесса просушки.

Важно! Если на улице холодно или начался сезон дождей, то нужно поставить в помещении вентилятор.

Прочистные дверцы закладываются при помощи газеты или бумаги. Она служит в качестве индикатора просушки. Когда бумага не сыреет, то можно приступать к эксплуатации печи. В течение первого месяца топливо закладывается только наполовину. Оно должно прогорать непрерывно. Для просушки рекомендуется использовать осиновые дрова.

После выкладки печь должна хорошо просохнуть

Полезные советы для кладки шведки

В процессе кладки нужно следить за толщиной каждого шва. Оптимальный параметр – 5 мм. Есть и другие рекомендации для строительства:

• чтобы кирпичи не впитывали влагу, их нужно смачивать водой;
• уровень кладки нужно проверять по горизонтальной и вертикальной плоскости;
• перед эксплуатацией печь должна выстояться и хорошо просохнуть;
• в печи не рекомендуется использовать много металлических уголков, которые уменьшают период эксплуатации конструкции.

Варочная плита обязательно укладывается на слой раствора на основе глины. Благодаря такой технике кирпич защищается от сильного нагревания. Такая печь обеспечит хороший нагрев помещения. Ее можно облицовывать и декорировать искусственным камнем. Благодаря наличию варочной панели и духового шкафа можно готовить пищу.

Вариант варочной поверхности для приготовления пищи Шведка в процессе строительства Во время строительства нужно проверять плоскость по вертикали и горизонтали

Отопительно варочная печь: пошаговое строительство:

Подробный разбор порядовки в видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Отопительно-варочная печь Шведка для дома из кирпича

Среди традиционных источников тепла, пришедших в наше время из прошлого и активно использующихся по сей день, шведская печь занимает особое место. Считается, что она была разработана в 1767 году шведскими учеными по приказу короля, именно тогда сложилась концепция этой печи в том виде, каком знаем ее мы. Ученым действительно удалось изобрести отопитель, позволяющий эффективно сжигать разные виды твердого топлива, и наделенный несколькими функциями, о которых будет сказано ниже.

Устройство и особенности шведской печи

При разработке «шведки» за основу была взята «голландка», последняя на тот момент была уже достаточно распространена и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Но поскольку климат Скандинавского полуострова суровее европейского, а запасов топлива меньше, голландку основательно переделали и приспособили под свои условия, в результате чего на свет появилась отопительно-варочная шведская печь.

Она частично сохранила принцип действия голландки, но при этом добавились элементы, позволяющие готовить пищу и сушить одежду, а в разных типах печки присутствует и лежанка. Мы говорим о разных видах, поскольку печь шведка может дорабатываться и изменяться конструктивно, сохраняя общую концепцию. А концепцией предусмотрен канальный принцип действия, как у голландки, но с дополнительными устройствами для отбора тепла:

1. Металлическая духовка.
2. Варочная панель с нишей.
3. Верхняя ниша.

Ниже на фото представлена схема шведской печи, на которой перечисленные элементы обозначены соответствующими цифрами.

Духовка из металла находится сбоку от камеры сжигания и предназначена для отбора от нее тепла напрямую и передаче его в помещение. Приготовление выпечки – не основная функция духовки, она буквально через 5 минут после растопки уже пышет жаром, стоит только распахнуть дверцу. На схеме видно, почему так происходит. Продукты сгорания, прежде чем опуститься к полу и уйти, нагревают корпус духовки сверху и сбоку, а с другой стороны он нагревается топкой. Такая конструкция делает возможным применение любого мелкого топлива для отопления дома и приготовления пищи.

Ниша над плитой прогревается непосредственно от камеры сгорания, распространяя теплый воздух в помещении кухни. Верхняя ниша, изначально задуманная для просушки вещей, снизу нагревается от плиты и сзади от каналов, где проходят продукты сгорания. Последние, обогнув духовку, выходят в систему вертикальных каналов и там передают свое тепло телу печи, после чего выбрасываются через дымоход.

В силу особенного строения дымовых каналов шведка будет интенсивно прогревать полы и грунт под ними, что нерационально. По этой причине установка отопительно-варочной печи должна выполняться на основание с теплоизоляцией. Для нее прекрасно подойдут листы базальтового картона толщиной 5 мм, их потребуется уложить в три слоя с прослойкой из алюминиевой фольги в качестве отражающего экрана.

Размещение шведской печи в частном доме

Поскольку основное тепло дымовых газов отдается задней стенке печки, ее принято устанавливать в простенке между помещениями кухни и спальни (либо гостиной). В некоторых разновидностях шведок с тыльной стороны устраивается камин или лежак относительно небольших размеров. Габариты лежака в шведском варианте – 1800 х 660 мм, что маловато для комфортного отдыха и сна.

Шведская отопительно-варочная печь с лежаком отличается от обычной конструкции наличием горизонтальных каналов и режимов работы зима/лето. Это реализовано с помощью дополнительной задвижки, устанавливаемой в прямом вертикальном канале. Зимой задвижка закрывается и продукты сгорания движутся по большому кругу, через горизонтальные газоходы лежанки, после чего возвращаются в дымоход. Летом заслонка открыта и свободен прямой путь в вертикальную трубу, по ней дымовые газы просто выходят наружу. Таким образом, греется только варочная плита.

Рекомендации по строительству и по выбору материалов

Шведку, в отличие от голландки, нельзя строить из бросовых или бывших в употреблении материалов, так как печь тщательно разработана и рассчитана для эффективной работы. Здесь рекомендуется применять качественный шамотный и красный кирпич. При этом для кладки камеры сжигания раствор необходимо замешивать из шамотной глины, простая из оврага не подойдет.

Остальной раствор для кладки тоже нужен качественный, из хорошей глины средней жирности. Размешивать его следует тщательно, чтобы не оставалось мелких комочков, до консистенции сметаны. Проверить качество раствора можно сбрасыванием его с мастерка, на поверхности инструмента должен оставаться тонкий слой материала.

Ни для кого не будет секретом, что из-за своего веса кирпичная печь шведка требует хорошего основания для постройки. Таким основанием может служить железобетонная плита либо фундамент, отлитый из тяжелого бетона на уплотненном грунте с уплотненной же подсыпкой. Прежде чем приступать к строительству печки, новый монолит требует для полного застывания не менее 3 недель. Затем на него кладут гидроизоляционный материал (можно рубероид), а сверху – теплоизоляцию, описанную выше.

Схема порядовки, согласно которой строится классическая варочная печь шведка, показана ниже.

Схема кладки печи

Построив такого рода печку, вы получите отопление дома мощностью 5 кВт, что достаточно на 50 м2. По сравнению с голландкой, этот показатель выше на 20—25%. При этом потребуется такое количество изделий и материалов:

• керамический красный кирпич марки 200 – 540 шт;
• огнеупорный кирпич – 30 шт;
• вентиляционная дверца – 1 шт;
• уголок равнополочный 40 х 40 мм – 5.5 м;
• сталь полосовая 50 х 5 мм – 1.4 м;
• лист стальной оцинкованный толщиной 0.6 мм – 2 м2;
• топочная дверца – 1 шт.

Для домовладельцев, интересующихся шведкой с лежаком и двумя режимами работы, ниже представлена схема порядовки.

Схема кладки печи с лежанкой

Здесь работа гораздо сложнее и доверять ее кому попало нельзя, требуется как минимум опыт профессионального каменщика, в идеале – печника. Подробно разобраться в процессе выкладывания шведки с лежанкой поможет видео.

Чем так хороша шведка?

Что привлекает в данных печках, так это эффективность сжигания и нетребовательность к топливу. В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, — все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции. Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.

Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места. Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.

Выводы о недостатках можно сделать из всего вышесказанного. Изделие требует качественных строительных материалов и скрупулезного подхода при выполнении работ и пуске в эксплуатацию, исправить потом ошибки будет очень затруднительно.

Заключение

Все шведские печи разработаны на основании серьезных расчетов и являются продуктом, близким к совершенству. Если вы примете решение об устройстве такого источника тепла в своем небольшом доме, то жалеть об этом не придется.

что из себя представляет отопительно-варочная печь Шведка. Как построить такую печь

Появление современных моделей отопительного оборудования позволило значительно повысить комфортность жилища. Казалось бы, такие конструкции, как печи должны уйти в небытие, остаться лишь в музеях, да в народной памяти. Но наблюдается обратная ситуация.

Владельцы загородных домов все чаще проявляют к ним интерес, желание возвести печь в своем доме. Причин такому явлению несколько. Во-первых, в последнее время все чаще люди задумываются об экологической безопасности жилья.

Не секрет, что именно кирпичная печь идеально соответствует таким требованиям, благодаря природным материалам конструкции идеальной вентиляции помещения, которую она обеспечивает. Во-вторых, качественное сооружение является экономичным источником тепла. В-третьих, печь это настоящий подарок для гурмана. Самой популярной печью сейчас является шведка, у которой масса неоспоримых преимуществ.

Особенности печи шведка

Согласно историческим данным, эта конструкция попала в Россию благодаря шведам, которых взяли в плен под Полтавой войска Петра I. С. тех пор печь видоизменялась, пополнялась новыми элементами, но основные достоинства ее сохранились.

Главными преимуществами шведки являются:

• компактность
• высокий КПД

Конструкция средних размеров занимает всего один квадратный метр и при этом способна отапливать дом в 30 м² при условии, что печь размещается в двух комнатах. Топка располагается в кухне, а задняя стенка обогревает гостиную или спальню.

Такая эффективность и экономичность обеспечивается сложной системой дымоходов, позволяющих рационально использовать тепло. Важным достоинством этой печи является возможность одновременно создать два или три варианта топки: зимний, летний и осенний. Для каждого предусмотрен свой путь прохождения дыма, что позволяет летом готовить, не повышая температуру в доме. Эта система одновременно поддерживает печь в рабочем состоянии постоянно, исключая задымление, с которым приходится сталкиваться при начале отопительного сезона владельцам обычных конструкций.

Модификации печи

Существует несколько модификаций печи шведка, расширяющих ее функциональный диапазон и добавляющих эстетической привлекательности дому.

Самым простым вариантом является варочно-отопительная печь. В ней кроме топки имеется варочная плита из чугуна, нередко встраивается и духовой шкаф. Вытяжка над плитой обеспечивает отличную вентиляцию, так как горячий воздух с испарениями от пищи попадает в дымоход. Можно оборудовать варочную плиту стеклянными дверцами, что улучшает внешний вид, дополнительно защищает комнату от проникновения запахов еды.

В таких печах обычно над плитой оборудуется небольшая ниша. Это идеальное место для сушки ягод, фруктов и грибов или обуви, рукавиц. При выборе проекта печи можно определять оптимальную величину топки, высоту и размер ниши для варочной плиты.

Одним из достоинств печей является их способность оказывать эффективное лечение от простудных заболеваний. Достаточно поспать на теплых кирпичах, и болезнь как рукой снимет.

Принесет пользу такая процедура и при суставных заболеваниях, поясничных болях. Почитатели такого лечебного способа могут выбрать для своего дома печку шведка с лежанкой. В ней также будет варочная плита и ниша для сушки. Разработал такой вариант Г. Резник. Периметр основания этой печи составляет 4,5×3 кирпича, а лежанки -7×2,5 кирпича. При этом качественно отапливается дом площадью до 35 м². Предусмотрено два режима топки: зимний и летний.

Замечательным вариантом для загородного современного дома является печь шведка с камином. Устанавливается такая конструкция на границе кухни и гостиной. При этом в кухне будет полноценная печь с варочной плитой, духовкой и нишей-сушкой, а гостиную украсит стильный камин, который будет одновременно обогревать, придавать интерьеру необыкновенный комфорт и служить местом отдыха и релаксации, которую обеспечивает наблюдение за огнем. У печи и камина единый дымоход, поэтому не требуется дополнительных элементов.

Современные печи не только отлично справляются с функцией отопления, но и являются украшением дома. Для этого применяются специальные материалы:

• фигурный кирпич
• арочные своды
• отделка плиткой, изразцами.

Сложить такую конструкцию непросто. Для того чтобы печь шведка работала безотказно, качественно выполняла свои функции требуется точное пошаговое выполнение кладки и использование качественного материала.

Шведка с камином — инструкция по кладке

Сначала выкладывается фундамент в виде квадрата со стороной 110 см. Его верхняя поверхность должна находиться ниже пола на один кирпич.

Первый ряд печи сплошной. 2-й ряд такой же, но в месте нахождения камина устанавливается решетка. В 3-м ряду формируется зольная камера и закрепляется ее дверка, а также оборудуется вертикальный канал и место для духового шкафа.

Устанавливаются 2 дверки для чистки, и выкладывается каминный топливник. 4-й ряд такой же. В 5-м ряду создается место для установки колосниковой решетки.

В 6-м ряду перекрывается проход между вертикальным каналом и духовкой, устанавливается дверка топки. Важно учесть, что между топкой и духовкой кирпичи устанавливаются на ребро, а поверхность кирпича 7-го ряда совпадала с плоскостью 8-го ряда.

В 7-м ряду над топкой укладываются две полосы из металла. 8-й, 9-й ряд такие же. На 9-м ряду над духовкой укладываются 2 полосы из стали.

В 10-м ряду оборудуется место для чистки камина и для установки варочной плиты. Устанавливается плита, уголок из стали, справа от варочной поверхности пространство не закрывается. В 11-м ряду формируется варочная ниша, закрывается отверстие. В 12-м ряду в передней стенке камина укладываются срезанные наискосок кирпичи. 13-й ряд такой же. В 14-м ряду для создания каминной полки кирпичи выдвигаются на 25 см по периметру полки. На 15-м ряду кирпичи в каминной полке выдвигаются еще на 25 мм. В 16 ряду завершается выкладка варочной ниши укладкой трех металлических полос. 17-й и 18-й ряд одинаковые. В 19-м ряду формируются дымоходы. Между вертикальным и каминным каналами укладываются кирпичи, срезанные с двух сторон наискосок.

21-й, 22-й и 23-ряд аналогичны, в них оборудуются дверки для чистки каналов. Перегородка между вертикальным и каминным каналом постепенно смещается влево. Задвижка камина устанавливается в 24-м ряду, а задвижка печи — в 25-м. Вертикальный канал с дымоходом соединяются в 26-м ряду, и устанавливается дверка для чистки. В 27-м ряду продольные стороны канала над камином выкладываются срезанными наискосок кирпичами. 28-й ряд такой же. 29-й ряд сплошной с отверстием дымохода. 30-й такой же, но отверстие уменьшается, а кирпичи на 3 см со всех сторон выдвигаются наружу. В 31-м ряду устанавливается общая задвижка. С 32-го ряда начинается кладка трубы.

Кирпич для печи должен быть качественным, без трещин и сколов. Перед проведением кладки его нужно вымачивать.

Видеоматериаллы

На видео вы можете увидеть реализацию описанной выше технологии кладки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Отопительно-варочная печь «Шведка»

В данной статье Вы найдете описание и проект отопительно-варочной печи типа «Шведка». Данная печь является, наверно, одной из самых распространенных по своей конструкции. По своим габаритам она довольно компактна, но при этом может производить обогрев помещения площадью до 30 м2. Размеры печи 1020х885х2030мм. Мощность печи не менее 3,2 кВт или 2750 ккал/час.

Конструкция печи такова, что ее удобно располагать в двух смежных помещениях. При этом топочная часть с плитой и духовым шкафом будет обращена в сторону кухни, а задняя часть, где проходят основные обогревательные каналы, в сторону жилого помещения. Такое разделение позволяет сделать всю конструкцию печи визуально еще более компактной.

В Интернете имеется великое множество описания печей такого типа, однако, при реальном создании данного проекта, заказчиком были выдвинуты следующие условия:

• Размер обогреваемого помещения – дачный домик из силикатных блоков 4 на 7 метров.
• Печь будет использовать в качестве основного топлива дрова. При этом не исключено применение и других видов топлива.
• Футеровка топливной камеры и соседних объектов печи должна быть только внутренней. Связано это было с тем, что постройка будет производиться из качественного кирпича и какое-либо оштукатуривание печи в дальнейшем не предусматривается. Выведенный наружу огнеупорный кирпич, по мнению заказчика будет портить внешний вид печи.
• Печь должна быть выполнена в толстостенном варианте. Установка кирпичей во внешнем  ряду на ребро не допускается.
• Печь должна иметь в своем составе сушильную камеру.

То, что получилось в результате проектирования можно увидеть на фото в начале статьи и в 3D-порядовке печи.

Откройте 3D-порядовку печи

Чтобы более подробно ознакомиться с устройством печи, посмотрите приведенный тут видеоролик.

 

 

Из-за того, что, как указывалось в начале статьи, вариантов подобных печей в Интернете очень много и все они очень похожи друг на друга, как общим описанием, так и допущенными в них ошибками, истинный первоисточник я указать не могу. Однако при этом отмечу, что в основе конструкции все же лежит печь разработанная К.Я. Буслаевым.

Информация, необходимая для постройки данной печи находится в проекте, который можно открыть и скачать, нажав на одну из ссылок расположенных ниже.

Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF.

По ссылке, расположенной ниже, можно скачать проект в виде ZIP-архива, содержащего PDF и DOC версии проекта.

Скачать проект печи «Шведка».

Источник	Формат файла	Скачать
Я.Диск	zip(pdf,doc)
Dropbox	zip(pdf,doc)

Также в работе с проектом можно пользоваться электронной сборкой выполненной в программе SolidWorks. Однако, для этого придется скачать специальную программу SolidWorks eDrawings. Но это, как говорится, на любителя.

Скачать электронную сборку.

Источник	Формат файлов	Скачать
Я.Диск	sldasm
DropBox	sldasm

При наличии не работающих ссылок просьба сообщить об этом в комментариях.

порядок выполнения работ и мастер-класс по кладке

Одним из эффективных способов решения проблемы отопления в частном доме является сооружение печи-шведки. Она размещается в простеночной зоне между кухней и жилой комнатой. Особенности конструкции обеспечивают высокий КПД работы с быстрым разогревом и передачей тепла в смежное помещение. Именно так родились идеи шведских печек с лежанкой, камином или варочной плоскостью.

Краткое содержимое статьи:

Конструкция печи

В процессе работы отопительной системы теплообмен идет в колпаковой части печи, которая расположена сверху топки и камеры сушки. При этом газы из топки в трубу попадают через дымоход канального типа.

Конструктивно выделяют и такие особенности:

Большая духовка изготовлена из литого чугуна. Ее роль состоит в ускорении нагрева, который начинается сразу же после растопки печи. Поскольку духовой шкаф обустроен ниже топки или на ее уровне, то в результате дожига дров выделяется много тепловой энергии. Это приводит к поступлению в комнату горячего воздуха, идущего снизу вверх.

Верхняя ниша обогревается за счет первичного и вторичного тепла. Температура в этой зоне постоянна. Здесь можно удобно просушивать несколько комплектов одежды.

Углубление над поверхностью варочной плиты играет роль термоса.

Благодаря вьюшке, которую надо закрыть сразу после окончания топочного процесса, тепло сохраняется длительное время.

Задняя поверхность, как это видно на фото печи шведки, выполняет роль стенки, ведущей в комнату. Здесь обустраивают лежанку или камин.

Достоинства и недостатки

Прежде чем определяться с вопросом, как правильно класть шведку из кирпича, необходимо оценить все ее преимущества и проблемные места.

Специалисты выделяют такие достоинства:

• компактность – площадь основания до 1 кв. м и высота не более 2 м;
• возможность использования как для отопления, так и при приготовлении пищи, отдыха, для просушивания вещей;
• прекрасные показатели эффективности – высокие КПД и теплоотдача;
• простота конструкции;
• декоративная функция украшения помещения;
• возможность регулирования режимов отопления;
• оперативность разогрева;
• простота в обслуживании и нечастая укладка топлива.

Эффективное применение шведки возможно только при регулярном топочном процессе. Если помещение обогревается не слишком часто, то необходимо просушивать ее.

Оптимальной площадью отапливаемого помещения считается 40 кв. м. При кладке печи нужно использовать качественное сырье, а дверь камеры для топки должна быть обязательно литой.

Разновидности

Важно понимать, какие бывают шведские печи, поскольку от этого будет зависеть схема кладки и расположения в доме. Популярны такие модели:

• с камином, когда плита для варки развернута в сторону кухни, а в гостиную будет направлен каминный очаг;
• печь шведка с плиткой и духовкой – используется для отопления помещения полностью;
• с лежанкой для комфортного отдыха с одновременным обогревом дома.

Вне зависимости от выбранного вида конструкции, требуется правильно определить параметр сечения трубы. Для этого нужно узнать:

• габариты топочной камеры посредством умножения длины топки на ее ширину и высоту;
• удельную теплотворность топлива – применяются табличные данные.

При расчете теплоотдачи теплотворность в удельных единицах умножают на объемные характеристики топки. Полученное значение множат на:

• КПД – 40%;
• уровень сгорания – 80%;
• степень загрузки топливом – 63%.

Обустройство фундамента

Глубина закладки может быть разной. Определяется она по характеру промерзания почвы в зимний период и в среднем составляет 80-100 см. Ширина фундамента должна на 10-15 см превышать размеры самой печи.

В вырытую траншею на дно укладывают слой песка 15-20 см, что позволит выровнять поверхность, обеспечить дренажные функции и перераспределить давление на грунт. Сверху насыпают крупный щебень, осколки кирпича или природного камня и заливают цементный раствор для прочности.

Для закрепления бетона и температурного регулирования за 10-15 см до начала слоя стяжки закладывается арматурная сетка. Инструкции как можно сделать печь шведку предполагают необходимость гидроизоляции фундамента.

Для этого после выравнивания бетона и его затвердевания выкладывается рубероид в 2-3 слоя. Можно применять также толь или материалы из синтетики с фольгой.

На последнем этапе необходимо проделать отверстие для кладки, а затем увеличить покрытие в месте прилегания к основанию печи. Здесь устанавливаются плинтуса. К половицам саморезами можно прикрепить лаги из бруса.

Особенности кладки

Отопительно варочная печь шведка выкладывается следующим образом. Первые два ряда устанавливаются со смещением и перевязкой. Они должны быть прочными. Два последующих ряда начинают формировать зольник и очистные каналы.

Здесь крепятся двери для поддувала и прочистки. Металлические компоненты ставятся так, чтобы оставался зазор 4-5 мм на тепловое расширение. Промежуток закладывается шнуром из асбеста.

В пятом ряду при помощи шамотного камня начинают закладывать топку. На ее дно устанавливают решетку, а по периметру делают зазор 4-5 мм, засыпанный песком. Для установки духовки в раствор вплетается проволока из стали.

Дымоход с топкой обустраиваются и в шестом ряду, а вот три последующих ряда используются для формирования отсека топки. Применяется шамотный кирпич. Зазор для топочного расширения на стыке шамотного и красного кирпича не заполняют цементом. Также необходимо установить дверцу.

Перекрытие вертикального канала из камеры нижнего уровня перекрывают в 8-м ряду. Кирпич, соединяющий топку с духовкой, кладется ребром. В 9-м ряду кирпичи стачиваются в угловом направлении, чтобы задать движение газов в дымоход.

Горизонтальная перегородка накрывает топку с духовкой в 10 ряду. На плите в лицевой части крепят угол из металла. В 11-м ряду варочная плита ставится в нужное положение и продолжается кладка.

В рядах с 12-16 обустраивается дымоход со швабровкой внутренней поверхности каналов. Ряды 17-18 ставятся на опоры и закрывают варочную зону. Крепление к уголкам производится проволокой.

Для обустройства сушильного отсека сначала производится его закладка (19-20) с установкой дверей в месте точки прочистки канала дымохода, а затем выкладываются ряды с 21 по 28 – полость сушилки.

Задвижка со стандартным зазором ставится в 27-м ряду. На раму рекомендуется закрепить шнур асбестового типа. Перекрытие каналов строится в 29 ряду. Кладку следует расширить, чтобы сформировать карниз.

Не забудьте закрыть сушилку. Для этого используется лист из металла. В нем вырезают канал для дымохода. В 30 ряду расширение сохраняется, а в 31-м осуществляется возврат к начальным размерам.

На следующем этапе выкладывается прямая труба с распушкой в точке прохождения через перекрытие. При этом необходимо соблюсти высоту расположения оголовка. После окончания кладки печь просыхает 1-2 недели, а потом такой же период надо постепенно протапливать ее. Соблюдение простых рекомендаций позволит соорудить надежную и комфортную систему отопления частного дома.

Фото печей шведка

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

отзывы, кладка своими руками, порядовка и цены

Устраивая систему обогрева в доме за городом, кроме перебоев с электричеством и отсутствием газовой ветки можно столкнуться еще и с дефицитом площади. Выходом здесь будет отопительно-варочная печь под названием Шведка. Мощность стандартной модели рассчитана на обслуживание помещения до 50 м2.

Оглавление:

1. Эффективность и варианты монтажа
2. Порядовка для самостоятельной кладки
3. Отзывы людей
4. Цена необходимых стройматериалов

Это устройство сможет одновременно приготовить еду и обогреть здание. Встроенная вытяжка справится с нейтрализацией кухонных запахов. Плюсом оборудования является умеренный расход дров при высоком КПД. А ее кладку, имея перед глазами порядовку, произведет своими силами начинающий печник.

Особенности модели

Хорошая эффективность Шведки обусловлена особой системой дымоходов. Нагретый воздух не выходит напрямую через трубу, а предварительно передвигается по многоканальному лабиринту. При этом горячие потоки, отдавая тепло, повышают температуру изделия по всей высоте. Отличительная черта отопительно-варочной печи – ее размещение в смежных комнатах.

Нередко мастера устраивают дымоотводы для эксплуатации оборудования в зимний сезон и теплый период. Такая система действует благодаря изолирующим заслонкам. Эксплуатируясь в качестве плиты, агрегат практически не осуществляет отопление. Можно подобрать вариативные схемы печки Шведка с подробными порядовками. Отличительные особенности затрагивают количество каналов и составляющих модели. Дополнительно могут быть устроены камин, лежанка, духовка, сушилка.

Месторасположение

Первоначально требуется определиться с видом и местом монтажа отопительно-варочной печи типа Шведка. Варианты моделей:

• пристенная;
• подвесная;
• угловая;
• встроенная;
• островная (размещается в центре помещения).

Первый тип располагается где угодно. Основным условием является наличие пожаробезопасной стены без коммуникаций и электропроводки. Использование угловой печи объясняется особенностями дизайна либо присутствием борова. Не рекомендуется устанавливать Шведку на пути сквозняков, создающих трудности с тягой.

Массивные агрегаты предъявляют требования к наличию отдельного фундамента. Следует сделать акцент на изолировании печи Шведка от легко воспламеняющихся элементов: полов, перегородок. Одним из способов будет сооружение дополнительного кирпичного простенка.

Монтаж своими руками

Стоимость самостоятельно произведенной установки будет значительно ниже. Однако, выполняя рекомендации и внимательно следуя схемам, даже новичок смонтирует печь, которая прекрасно справится с отоплением дома. До начала кладки кирпич вымачивается не менее суток. Подготовленный таким образом, он не будет поглощать влагу, выделяемую глиной. Порядка 20 л раствора в виде смеси измельченной глины, песка и воды, потребуется на сотню штук.

Порядовка отопительно-варочной печи:

1. 1-й ряд сплошной, выкладываемый с применением уровня. В центре могут использоваться половинки кирпичей.

2. 2-й по аналогии с первым. Так создается основание.

3. Следующая пара рядов формирует начало зональной камеры. Совершается установка прочистных и поддувальных дверок. Монтируются вертикальные дымообороты, сообщающиеся с топкой.

4. В 5-м ряду: колосниковая решетка и духовка. Осуществляется перекрытие поддувальной дверцы и очистных ходов.

5. Последующие ряды вплоть до 10-го формируют топку. Используемый между ней и духовой камерой отопительно-варочной печи Шведка огнеупорный кирпич укладывается ребром. Разделяющая перегородка не достигает верха на 1 ряд. По завершении этого этапа, согласно схеме, располагают чугунную плиту и уголок из стали, который прикрепляется посредством проволоки и раствора.

6. На 11-м между правой стеной и плитой происходит полное перекрытие канала.

7. В очередных четырех рядах печи Шведка размещается варочная камера и 3 вертикальных газохода. Для дымоходных отверстий нужен огнеупорный кирпич.

8. На 17 и 18 рядах монтируют перекрытие варочной камеры. Базой для него служат стальной уголок и размещенный ранее лист металла.

9. Далее, на 19-20 рядах, к лицевой стороне Шведки прикрепляют прочистные дверцы газоотводов.

10. С 21-го ряда начинают формировать дымовые каналы согласно порядовке. Осуществляется перевязка швов. Монтирование дымовой задвижки предусмотрено схемой на 27-м ряду. А над ней оставляют отверстие, посредством которого сообщаются газоходы и вентиляция.

11. На 29 и 30 рядах совершают перекрытие дымоходов. Согласно проекту, на 50 мм по периметру расширяют кладку, формируя карниз.

12. На 31-м ряду размеры перекрытия возвращаются к значениям 27-го.

13. С 32-го приступают к складыванию трубы для отопительно-варочной печи. По проекту ее параметры – 130х250 мм.

Мнения владельцев

«У нас на даче стоит печь Шведка. Нашел схемы, сделал проектирование по интернету, но собрать ее своими руками не решился – пригласил знакомого печника. Использовали качественный шамотный кирпич. Теперь наслаждаемся результатом. Для растопки нужна одна спичка. С отоплением никаких проблем, а требуется всего 3-4 полена. Жене нравится на ней готовить».

Святослав Лапин, Павлоград.

«Год назад в нашем домике появилась отопительно-варочная печь. Выложили ее точно по схеме, приведенной в книге. Однако проблемы начались сразу. Затопить холодную Шведку сложно – дымит. Если же остыть не успела, требуется всего одна спичка. Вырабатываемого тепла недостаточно для обогрева, хотя сжигается масса дров. Проводились эксперименты с задвижками – никакого результата. Из-за разницы температур между нижней и верхней частью лопаются швы. Уже и не знаем, на что «грешить»: на материал, специалиста или порядовку».

Михаил Сергеев, Москва.

«У нас брусовый дом площадью 52 м2. Газ не подведен. Поэтому обогрев помещения электрический и печной. Кроме того, Шведка (именно ее мы решили купить, почитав отзывы, да и цена приемлема) является и кухонной плитой. Все в ней устроено с умом: есть вытяжка, дымоход, используемый в теплый сезон, легко разжигается. Однако одной печки не хватает для отопления в морозы, поэтому и включаем периодически электробатареи».

Иван Фукс, Уфа.

«Не мог купить готовую печь или пригласить мастера, поэтому решил выложить своими руками. В интернете прочитал отзывы, что со Шведкой справится даже новичок. Приобрел в магазине необходимые материалы, качественный кирпич и инструменты (некоторые, правда, взял в аренду). Стоимость вышла не очень низкая, но потянул. Подобрал понравившийся проект. Возился, конечно, долго. Но результат порадовал. Теперь знакомые просят выложить такую и у них. С обогревом и готовкой справляется превосходно».

Степан Котляровский, Пермь.

«Хотелось бы оставить отзыв. Нашу отопительно-варочную печь положил пожилой деревенский мастер. Работа выполнена на славу. Печка получилась теплая, функциональная. Мы на ней и варим, и печем, и сушим. Очень экономична в плане расхода дров и с отоплением дома справляется просто превосходно».

Константин Шепелев, Краснодар.

«При кладке не учли один нюанс, о котором впоследствии очень пожалели: не предусмотрели дополнительный дымоход. Зимой проблем нет, отопительная печь со своими задачами справляется отлично. А вот летом такой недочет дает о себе знать. Когда готовится еда, в помещении становится очень жарко».

Светлана Софронова, Тверь.

Перечень материалов и стоимость

Товар	Описание	Цена, рубли
Кирпич красный керамический	М200	14,50 (шт.)
Кирпич шамотный	ШБ-8	46,70 (шт.)
Чугунная плита	710*410 мм	2750
Колосник	230*400 мм	800
Дверца топочная	210*250 мм	1230
Дверца поддувальная	140*250	1890
Задвижка дымохода	240*130 мм	320
Задвижка прочистная	70*130 мм	210
Шамотная глина	20 кг	246 (мешок)
Шведка классическая (на 600 кирпичей)	Работа мастера без трубы и фундамента	54 тыс.
Шведка с лежанкой (1300 кирпичей)	Работа мастера без трубы и фундамента	117 тыс.

Отопительно варочная печь шведка с лежанкой и духовкой, монтаж своими руками, порядковка

Среди жителей загородных домов особой популярностью пользуются отопительно-варочные печи. Представляя собой эффективный агрегат для обогрева дома, такая печь рационально использует тепло, одновременно выполняя функцию приготовления пищи. С этой целью в ее горизонтальной части встроена варочная поверхность в виде плиты из металла с конфорками разного диаметра.

Особенности печи

Отопительно-варочную печь принято называть «шведкой». Название произошло от страны, в которой она была изобретена и впервые опробована на деле. В Россию подобная технология пришла во времена Петра I, с тех пор печь многократно модифицировали, чтобы в итоге использовать ее в частных домах, к которым по разным причинам нельзя подвести централизованное отопление и газ.

Кроме того, печь можно использовать в качестве обогреваемой стенки, к которой примыкает спальное место. При необходимости в нее встраивают духовку и дополнительные сушильные камеры, к примеру, для посуды или фруктов. Если печь используется в декоративно-эстетических целях, то ее дополняют безопасным камином. При желании можно оборудовать вытяжку, разместив ее над плитой.

Габариты печки зависят от размера сооружения, которое требуется отопить. Согласно требованиям, квадратура дома должна быть в среднем не менее 15 м. кв. и не более 100 м.

Исходя из расположения и конструкции, шведка может иметь следующие конфигурации:

• встроенная;
• островная;
• подвесная;
• угловая;
• пристенная.

Принцип действия и особенности

Газы, превращенные в топочном отсеке в дым, активно отдают свое тепло при контакте с варочной поверхностью. Расположенный на боковой части печи духовой шкаф также получает свою долю тепла, не требуя при этом дополнительного использования дровяного, торфяного или любого другого сырья. С помощью вертикальных каналов дым и пар вытягиваются в дымоход, при этом насыщая помещение теплым воздухом. Полную утилизацию тепла в печи может обеспечивать змеевик, служащий для нагревания воды.

Отопительно-варочные печи для дачи построены в виде конструкции, которая при 2-разовом режиме отопления в течение суток способна обеспечить теплоотдачу порядка 4 кВт. КПД шведки составляет около 75%.

Топливо

В качестве сырья для топки шведки можно использовать следующие материалы:

• торф;
• брикеты;
• уголь;
• дрова.

Наиболее популярными в России вариантами считаются угольная и дровяная печи. Кроме шведок довольно распространена двухколпаковая отопительно-варочная печь, которую целесообразно эксплуатировать в случае с маленькой площадью частного сооружения.

Особенности функционирования летом и зимой

Важной особенностью шведок считается возможность по-разному распределять тепло в зимний и летний период. В жару для приготовления пищи достаточно всего лишь перекрыть специальную заслонку, и тогда нагретые газы, не воздействуя на корпус печи, будут сразу выходить в дымоход. При этом выделяемого тепла вполне хватает для полноценной работы варочной поверхности.

При необходимости отопить помещение нагретый воздух отводят через специальные конвекционные каналы. Кроме того, кирпичный корпус печки достаточно сильно нагревается и тоже отдает тепло в помещение.

Преимущества отопительно-варочных агрегатов

Эти дровяные и угольные агрегаты не зря пользуются среди потребителей большим спросом, ведь все они обладают следующими плюсами:

1. Заметная экономия топлива и средств.
2. Выполненные в комплексе задачи по обогреву дома и приготовлению пищи.
3. Эстетическая привлекательность.
4. Легкость и понятность схемы функционирования.
5. Полноценная замена камина.
6. Возможность монтажа своими руками.
7. Безопасность.
8. Противопожарные свойства.
9. Широкий выбор декоративных решений.

Самостоятельный монтаж печи

Все чаще потребители, стремясь получить экономию, учатся возводить печи своими руками. Согласно мнению опытных печников, это вполне реально: важно не отступать от подробно расписанной и часто сопровождаемой тематическими изображениями порядовки.

Разработанные специалистами планы и проекты, пошаговое следование которым гарантирует эффективность конечного результата, можно в большом количестве найти в интернете.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом работы следует приобрести некоторые инструменты: отвесы, водяной и строительный уровни, киянку, специальный молоток, способный расколоть кирпичи мастерок, длинную алюминиевую рейку, рулетку.

Также стоит запастись кирпичом, песком мелкой фракции и качественной глиной, которую перед замесом для размягчения необходимо поместить в воду.

Кирпич стоить выбирать без сколов, полнотелый, хорошо обожженный (в случае с огнеупорным материалом). Основную часть конструкции строят из обычного кирпича, а для основания варочной поверхности и формирования топки, в которой чаще всего жгут дровяное сырье, применяют огнеупорный.

Из фурнитуры понадобятся заслонки, стальные уголки, полосы, колосниковая решетка и вьюшки (прочистки), дверцы для поддува, топки, а также варочная плита с конфорками. В качестве дополнительных материалов могут пригодиться духовка, водогрейный бак, сушильные короба, а также глухая плита.

Лучше, чтобы все основные металлические элементы шведки были изготовлены из чугуна. Важно не забыть о материале, изолирующем кладку и дверки печи друг от друга. В его роли могут выступать базальтовый картон, а также асбестовые шнуры или листы.

Все необходимое куплено? Пора приступать к сооружению печи своими руками. В процессе работы нужно постоянно сверять правильность манипуляций со схемой-порядовкой.

Фундамент

Обязательным условием нормального функционирования отопительно-варочных печек считается корректно выполненный фундамент. Обычно он располагается ниже уровня пола примерно на 0,5 метра, выступая за пределы предполагаемой печи не менее, чем на 5 см со всех сторон. На дне вырытого котлована утрамбовывают «подушку» из смеси гравия и песка. Сверху массу заливают песчано-цементным раствором.

Количество материала зависит от размера будущей печи.

Опалубку размещают ниже уровня пола на 10-15 см. Затем монтируют армирующий каркас, а вся конструкция заливается раствором на основе бетона. После этого фундаменту дают хорошо высохнуть и покрывают его надежной гидроизоляцией. Чаще всего с этой целью применяют несколько слоев рубероида.

Важно смонтировать перед дверцей топки железный лист, который обезопасит пол дома от выпадающих углей.

Возведение печи по схеме

Следование порядовке при возведении печи гарантирует то, что пользователь в итоге получит полноценно функционирующее устройство. Для этого важно выполнить все этапы.

• На фундамент сплошняком друг на друга укладывают 1-й и 2-й слои кирпича.
• 3-й ряд отличается тем, что здесь формируют вертикальный канал с камерой для духовки, а также устанавливают пару прочистных дверок.
• 4-й и 5-й ряды выкладывают аналогично. Но на 5-м слое добавляют место для решетки (колосниковой) прямо над зольной камерой и заботятся о том, чтобы кирпичи в точке внедрения духовки имели высоту 25 см. Закончив подготовительные манипуляции на этом ряду, занимаются монтажом колосниковой решетки, а также духового шкафа.
• На 6-м ряду перекрывается промежуток между вертикальным каналом и духовкой, а также из кирпича строятся стенки топливников, монтируют стальные полосы над топливной камерой, а затем туда же устанавливают дверцу. Важно! Кирпичи между топливником для дровяной или угольной печи и духовкой должны быть уложены на ребро.

• На 8-м слое обращают внимание на перевязку швов.
• 9-й ряд укладывают аналогично предыдущему, добавив пару стальных полос над точкой для монтажа духовки.
• На уровне 10-го ряда стоит позаботиться о том, чтобы выложить кирпичное место под плиту, придавая материалу нужную конфигурацию.
• Затем на 11-м ряду устанавливают стальной проток, прочистку и плиту, оставляя справа от нее небольшое открытое поле.
• 12-й и 13-й слои выкладывают, согласно плану порядовки.
• На 14-м пласте следует установить перекрытие для варочной камеры в виде 3 стальных полосок.
• Следующие 2 ряда выкладывают строго по схеме, закрывая надплиточное пространство.
• Затем снова 4 ряда, уложенные точно по схеме.

• После этого ставят дверцу для прочистки, задвижку печи, а также объединяют газоход с вертикальным каналом.
• Следующий ряд полностью покрывается кирпичной кладкой, делая напуск по всему периметру печи примерно по 3 см.
• Сверху кладется аналогичный слой, но на этом этапе сечение дымохода плавно уменьшается до 1 кирпича, а кладка производится таким образом, чтобы этот слой навис над предыдущим на 3 см со всех сторон.
• После этого на финальном слое ставят общую задвижку. При этом начинают укладку трубы с толщиной стены 12 см. Ее высоту необходимо контролировать самостоятельно, не забывая о перевязке швов и добиваясь полноценной тяги.

Отопительно-варочные печи являются на сегодняшний момент одним из самых эффективных и экономически оправданных способов отопления загородных сооружений.

Как заменить нагревательный элемент духовки

Духовка не нагревается? Если нагревательный элемент духового шкафа вышел из строя, вот подробные инструкции по снятию и замене его. Снять и заменить элемент в вашей духовке — не сложная задача. Это потребует отвинчивания нескольких винтов, снятия и повторного подключения 2 электрических разъемов. Элемент духовки будет стоить вам в среднем от 20 до 25 долларов, а может и дешевле. В общей сложности это задание займет около 20 минут. Сделав это самостоятельно, вы сэкономите сотни долларов, вместо того, чтобы звонить в ремонтную компанию.

Сначала вы заметите, что ваша духовка не нагревается должным образом. Скорее всего, вы устранили неполадки и обнаружили, что элемент для выпечки плохой. Теперь вам нужно заказать новую замену нагревательного элемента духовки. Обязательно замените элемент на тот же или тот, который предлагает производитель, или на оригинальную заменяемую деталь.Вы можете зайти на веб-сайт запчастей и ввести в марку и модель вашей духовки, чтобы найти точную замену . В случае сомнений зайдите на веб-сайт производителя духовки и посмотрите, сможете ли вы найти номер детали . После того, как у вас появится элемент на замену, переходите к пошаговой процедуре ниже. Эта процедура работает как с элементами жарки, так и запекания.

Обычно 2 винта в задней части духовки удерживают элементы для жарки или выпечки на месте

Как снять и заменить элемент печи

1. Выключите выключатель духовки.
2. Выньте вилку духовки из розетки.
3. Откройте духовку и снимите решетки, чтобы получить доступ к задней части духовки.
4. Найдите 2 или 3 винта, которыми неисправный элемент крепится к задней части духовки.
5. Осторожно открутите 2 или 3 винта, которые крепят элемент к стене духовки. Также может быть несколько винтов, удерживающих элемент на месте в разных местах, поэтому проверьте и при необходимости удалите винты.
6. Осторожно выдвиньте элемент примерно на 4–5 дюймов.Затем вы увидите либо 2 винта, либо 2 соединительных разъема с внутренней резьбой, которые соединяют штыри элемента с источником питания.
7. Удалите 2 винта или соединителя с внутренней резьбой с контактов элемента, чтобы полностью отсоединить неисправный элемент.
8. Полностью выньте старый элемент из духовки.
9. Поместите новый элемент в духовку и прикрепите штыри к 2 электрическим разъемам так же, как это было раньше.
10. Вставьте элемент обратно в отверстие, где он крепится к задней стенке духовки.
11. Установите 2 винта, которыми элемент крепится к задней стенке духовки.
12. Подключите духовку к электросети и включите выключатель духовки.
13. Проверьте духовку, переключив ее в режим выпечки, и убедитесь, что она нагревается должным образом. Элемент для выпечки может немного дымить, так как производитель добавляет на него защитное покрытие. Не волнуйтесь, это нормально, покрытие выгорает в течение нескольких минут.
14. Если проверка прошла успешно, значит, вы правильно установили элемент.Работа сделана хорошо!

Ремонт кухонной плиты / духовки — замена элемента выпечки или жарки

Элемент духовки обычно выходит из строя из-за возраста печи или из-за того, что он используется довольно часто. Кроме того, брызги смазки на элементе могут сократить срок службы. Обычно вы заметите, что плохой элемент имеет большую отметку прожига или действительно сломан. Большинство компаний по ремонту бытовой техники берут не менее 100 долларов за ремонт этого за вас, а затем также взимают плату за сам элемент.Этот ремонт стоит около 20 долларов и займет около 20 минут вашего времени. Так что Сделай сам и сэкономь свои кровно заработанные деньги! ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАЙНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Если у вас есть более простой способ установки сгоревшего элемента духовки или веб-сайт с дешевыми запчастями для бытовой техники, пожалуйста, оставьте комментарий ниже, чтобы помочь другим нашим читателям.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования. Связаться здесь
Еще советы, хитрости, идеи, ремонт «Сделай сам»:

.

популярных лабораторных нагревательных и сушильных шкафов Dhg-9140

Популярная лабораторная печь для нагрева и сушки DHG-9140

Введение в продукт

Технические характеристики:
1. Струйная сушильная печь
2. Усовершенствованное управление микрокомпьютером
3. Простота в эксплуатации
4. Превышение температуры. alert
5. С таймингом
6. Производитель

Применения:

Применяется для таких испытаний, как сушка, отверждение, плавление, стерилизация на промышленных и горнодобывающих предприятиях, а также в лабораториях и научно-исследовательских институтах.Обычно печь широко используется в области электрики, электроники, инструментов, материалов, образования, медицины, химической промышленности или других научно-исследовательских организаций и производственных подразделений.

Характеристики:

1. Рабочая комната изготовлена ​​из высококачественной листовой стали или коррозионно-стойкой нержавеющей стали, безопасна и проста в использовании.
2. Система циркуляции горячего воздуха состоит из малошумного вентилятора и оптимального воздуховода, достигающего постоянной температуры внутри рабочего помещения.
3. Интеллектуальный регулятор температуры основан на микропроцессоре с функцией управления параметрами PID. Установленная цифровая индикация и текущая температура. Высокая точность и надежность управления температурой.

1. Уникальная конструкция China Streamline arc, корпус изготовлен из холоднокатаного стального листа с поверхностным электростатическим напылением пластика; Лайнер изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, а дугообразный угол облегчает чистку.
2. Технология микроконтроллера MCU для системы терморегулятора с функциями контроля температуры, таймера и сигнализации превышения температуры.
3. Разумная система воздуховодов и циркуляции, обеспечивающая равномерную температуру в рабочем помещении; Применяет двигатель и лопасти с хорошей производительностью, а также устройство для вентиляции с конвекцией воздуха, что позволяет обновлять и циркулировать воздух в рабочем помещении.
4. Высота и количество стеллажей в рабочем помещении могут регулироваться по желанию заказчика.

Технические данные:

Модель	DHG-9030A	DHG-9070A	DHG-9140A	DHG-9240A	DHG-9420A	DHG-96 DH20A	49-900
Источник питания	220 В / 50 Гц
Материал корпуса	Краска-спрей Антикоррозийная
Материал футеровки	Нержавеющая сталь 304
Темп.Диапазон	RT + 10 ~ 250 ° C					RT + 10 ~ 300 ° C
Темп. Стабильность	± 1,0 ° C
Темп. Анализ	0,1 ° C
Рабочая температура.	+ 5 ~ 40 ° C
Входная мощность (Вт)	850	1100	1550	2050	3500	4000	6000
Объем камеры (л)	40	72	151	216	393	672	960
Внутренний размер (Ш * Г * В, мм)	340 * 340 * 340	400 * 400 * 450	550 * 500 * 550	600 * 600 * 600	750 * 750 * 700	840 * 600 * 1335	1000 * 600 * 1600
Габаритные размеры (Ш * Г * H, мм)	630 * 600 * 500	680 * 690 * 630	830 * 800 * 720	900 * 870 * 840	1050 * 950 * 920	980 * 800 * 1710	1140 * 800 * 2150
Полки (шт.)	1	2			3	4	5
Таймер	1 ~ 9999 мин
Дополнительная конфигурация	Взрывозащищенное оборудование

Другие модели

◊ Щелкните по каждой модели для получения более подробной информации ↑

Упаковка и доставка

Безопасная и эффективная транспортировка

Детали упаковки: В ДЕРЕВЯННОМ ЯЩИКЕ, КАРТОННОЙ КОРОБКЕ или по индивидуальному заказу.
Доставка: Доставка экспрессом, морем и воздухом. Наиболее подходящий вариант может быть выбран в соответствии с вашим бюджетом и сроками.
Срок поставки: В течение 3-7 рабочих дней после оплаты.

Наши услуги

Технологическая служба

1. Предварительное обслуживание
Круглосуточная онлайн-служба для вашей консультации.
Помогите выбрать подходящую модель и серию услуг, лично посоветуйте.
2. Среднее обслуживание
— Дайте вам лучшее предложение
— Предоставьте скидку для многих наборов заказа
— Выполните запрос клиента:
— Выберите срок оплаты, который вам удобен.
— Оперативно изготовление и доставка, вовремя проинформируем.
—Можно указать стоимость счета, если вы хотите уменьшить налог.
3. Послепродажное обслуживание
— гарантийное обслуживание 1 год и пожизненное обслуживание.
-Technical Egineer доступны для обучения за рубежом.
— Бесплатная замена некоторых деталей
— Техническая консультация с пультом дистанционного управления
— Бесплатная установка DVD
— План обслуживания
4. Хорошая упаковка
Все продукты покрываются пленкой с воздушными пузырями перед тем, как поместить их в деревянный ящик, который нельзя имеет только хорошую амортизацию, ударопрочность, термосварку, а также обладает такими преимуществами, как нетоксичность, отсутствие запаха, коррозия от влаги, хорошая прозрачность и т. д.

Телефон: + 86-371-53780197
Факс: + 86-371-60920178
http://www.kdinstrument.com/

http://zzkedajt.en.alibaba.com/

Информация о компании

Компания Zhengzhou Keda Machinery and Instrument Equipment Co., Ltd. специализируется на исследованиях и разработках, производстве, продажах, обучении и интегрированной компании оборудования для фармацевтической биологии. Принцип компании: поддержание репутации, оценка контрактов, поставка более низких цен и более качественного оборудования, чтобы служить делу научных исследований Китая .

Компания всегда придерживается философии бизнеса « качественное литье, профессионалы достигают обслуживания », и основными продуктами являются роторный испаритель , стеклянный реактор с рубашкой , однослойный стеклянный реактор, циркуляционный водяной вакуумный насос , низкотемпературная реакционная ванна (слот) , низкая циркуляционный насос охлаждающей жидкости (холодильный чиллер) , вакуумная сушильная печь , шоковая сушильная печь , сублимационная сушилка , водяная / масляная баня , магнитная нагревательная мешалка , верхний смеситель , ультразвуковая очистка машина , подъемная платформа и т. д.Кроме того, мы выступаем в качестве агентов некоторых отечественных и зарубежных известных корпоративных продуктов, поддерживая высокую оценку в местных колледжах и университетах, научно-исследовательских подразделениях и т. Д. Наши продукты продаются в США, Австралию, Азию, Бразилию, Иран, Египет и т. Д. Страны. и наши клиенты были полностью подтверждены.

Отзывы покупателей

Наша продукция очень популярна:

FAQ

1. Сколько полок может вместить ваша духовка?
Различные модели вмещают разное количество полок, например 1, 2, 3, 4, 5 полок .Это будет согласно моделям.
2. Какая у вас максимальная температура?
Макс 300 градусов C, 250 градусов C в норме.
3. Какой у вас размер?
У нас есть 40 л (1,4 куб. Фута), 72 л (2,5 куб. Фута), 151 л (5,3 куб. Фута) и 393 л (13,8 куб. Фута) . Это нормальные и популярные модели. Если вам нужен больший размер, мы также можем его предоставить.
4. Можно ли сделать версии на 110В?
Да, мы справимся.

Если у вас есть какие-либо потребности в лабораторных инструментах, пожалуйста, напишите нам.Спасибо ~

Популярная лабораторная печь для нагрева и сушки DHG-9140

Популярная лабораторная печь для нагрева и сушки DHG-9140

Популярная лабораторная печь для нагрева и сушки DHG-9140

.

T 8 Печь оплавления для светодиодной паяльной станции с 8 зонами нагрева в производственной линии smt | духовка | печь ледовен машина

Примечание: Поскольку упаковка T-8 большая, перед заказом свяжитесь с нами, чтобы узнать, есть ли другие лучшие способы доставки, которые помогут вам сэкономить, эта модель подходит для доставки морем.

Печь оплавления Т-8 (без нижней полки):

Паяльная станция оплавлением T8L

Т5 показали в 2016 году на выставке RADEL в Санкт-Петербурге.Санкт-Петербург,

T5 / T5L —— Первая: зона перед головкой; второй: зона пайки; третья: зона сушки: четвертая и пятая: нижние зоны нагрева. Каждая зона нагревается / охлаждается независимо, зона охлаждения — это система сильного ветрового охлаждения.

T8L ———— Первый: зона быстрого подогрева; вторая / третья: зоны сушки; четвертый: зона пайки; пятая / шестая / седьмая: зоны нагрева нижней стороны. Каждая зона нагревается / охлаждается независимо, в зоне охлаждения используется система сильного ветра.

Если необходимо собрать и разместить машину для сборки в виде завершенной производственной линии SMT, мы можем поставить, как показано ниже: NeoDen4 + конвейер + печь оплавления

Машина для захвата и размещения может быть изменена по мере необходимости клиента, для выбора в качестве прототипа или небольшой линии или средней производственной линии.

Добро пожаловать, свяжитесь с нами, прежде чем заказывать их, мы можем предоставить более подробную информацию.

.

Панели фасадные облицовочные фиброцементные: Фиброцементная панель для фасадов — характеристики + инструкция по монтажу

что это такое, плюсы и минусы, характеристики, производители, отзывы, монтаж

Основным назначением фиброцементных плит является облицовка фасадов. Несмотря на то, что материал появился на отечественном рынке сравнительно недавно, он уже успел завоевать широкую популярность благодаря высоким эксплуатационным характеристикам, длительному сроку службы, простоте монтажа и обслуживания.

В этом обзоре будут рассмотрены особенности технологического процесса производства фиброцементных панелей, их технические характеристики, достоинства и недостатки, а также уделено особое внимание технологии монтажа. Кроме того, в соответствующих разделах статьи можно найти полезную информацию о ведущих производителях и отзывы покупателей, на практике оценивших преимущества и недостатки этого облицовочного материала.

Что такое фиброцементные панели

Фиброцементная плита представляет собой прочный и влагостойкий композитный материал, изготавливаемый из цементно-песчаной смеси, армирующих целлюлозных волокон и специальных добавок. Помимо целлюлозы, армирующие волокна могут изготавливаться из следующих материалов:

• Акрила;
• Полипропилена;
• Базальта;
• Нейлона;
• Полиамида;
• Полиэфира.

Варианты армирования определяются производителем в зависимости от назначения и конкретных условий эксплуатации.

Сухая смесь для изготовления фиброцементных плит содержит 80% цемента, на долю остальных компонентов приходится 20%. Такое соотношение обеспечивает высокую прочность и длительный срок службы материала.

Декоративные свойства фасадной плиты позволяют воплотить в жизнь любые дизайнерские решения. Широкая цветовая гамма и большое количество фактур позволяют имитировать:

• Кирпичную кладку;
• Битый кирпич;
• Природный камень;
• Керамическую плитку;
• Деревянные панели и т.д.

От воздействия ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков декоративный слой покрывается специальным защитным составом, который не только предупреждает выгорание, но и обеспечивает простоту очистки панелей. Задняя поверхность плиты обрабатывается гидрофобной пропиткой, существенно снижающей влагопоглощение материала.

Как изготавливают фиброцементные фасадные панели

Технология изготовления фиброцементных облицовочных материалов была разработана в Японии. В настоящее время этот материал производится в большинстве стран Европы, не стала исключением и Россия.

Сразу отметим тот факт, что изготовление качественных фиброцементных плит кустарным способом невозможно: необходимо специальное дорогостоящее оборудование, большие производственные площади, лаборатории, склады и т.д.

Технологический процесс производства облицовочного материала включает в себя несколько этапов:

1. На первом этапе, входящую в состав плит целлюлозу, разделяют на отдельные волокна, тщательно очищают и отправляют на хранение в специальную емкость. После этого, очищенные волокна поступают в бункер, где происходит смешивание с остальными компонентами.
2. В специальном барабане все необходимые ингредиенты (песок, цемент, волокна целлюлозы, пластификаторы и другие добавки) тщательно перемешиваются. В полученную сухую смесь добавляют строго определенное количество воды и вымешивают до получения требуемой консистенции и однородности смеси.
3. Полученную таким образом смесь спрессовывают в специальных формах, благодаря чему устраняются излишки влаги, уплотняется структура материала и обеспечивается требуемая фактура.
4. Следующим этапом является обработка полученных полуфабрикатов в автоклавной камере, где происходит окончательное затвердевание панелей при температуре 170 – 180⁰С. Помимо высокой температуры, листы обрабатываются насыщенным паром под высоким давлением. Именно воздействие насыщенного пара обеспечивает образование гидросиликата кальция. Наличие этого элемента в структуре плит существенно увеличивает их прочность и долговечность.
5. На завершающем этапе технологического процесса производится нанесение гидрофобных, декоративных и защитных покрытий, которые значительно снижают влагопоглощение, повышают устойчивость к атмосферным воздействиям и перепаду температур.

Полученные таким образом фиброцементные плиты либо складируются в специальных ангарах, либо сразу отправляются в торговые точки или заказчику.

Технические характеристики фиброцементных панелей

Главным нормативным документом, регламентирующим основные технические характеристики плит из фиброцемента, является ГОСТ 8747-88. Все выпускаемые модификации должны соответствовать требованиям этого документа, что наглядно представлено в таблице 1.

Как видно из таблицы, основные технические характеристики различных отечественных производителей весьма сходны.

Плюсы и минусы использования фиброцементных плит

Широкое распространение этого отделочного материала в промышленном и гражданском строительстве обусловлено рядом существенных преимуществ:

• Использование в качестве облицовки композитной плиты позволяет надежно защитить стены от атмосферных воздействий и амплитудных перепадов температуры.
• Поскольку монтаж осуществляется механическим способом (шурупы, заклепки и т.д.) и не требует применения каких бы то ни было строительных растворов и смесей, облицовка фасада фиброцементными плитами может производиться в любое время года.
• Применение панелей из фиброцемента дает возможность полностью удовлетворить все требования пожарной безопасности.
• Использование исключительно натуральных ингредиентов позволяет исключить появление аллергических реакций и других вредных воздействий на организм человека.
• Высокая механическая прочность материала и его инертность к агрессивным химическим соединениям обеспечивают продолжительный срок службы (среднее время эксплуатации фиброплиты составляет от 40 до 50 лет) и длительное сохранение декоративных свойств.
• Антисептические свойства материала препятствуют активному развитию грибковых колоний и другой микрофлоры.
• Оптимальное соотношение цены и качества делает фиброцементные панели одним из наиболее востребованных облицовочных материалов.
• Возможность имитации любого природного материала и широкая гамма расцветок позволяют воплотить в жизнь любую архитектурную концепцию.

Приведенный выше перечень достоинств фиброцементных облицовочных панелей выглядит довольно внушительно, однако, несмотря на это, следует отметить и некоторые недостатки:

• Несмотря на относительно небольшой удельный вес, производить монтаж фиброцементных плит в одиночку практически невозможно.
• Материал имеет довольно высокий показатель влагопоглощения, во влажном климате он может достигать 10%, однако на прочностных характеристиках это не отражается.
• Для порезки панелей потребуется дисковая пила или болгарка, желательно с алмазным диском. Добиться приемлемого качества распила с помощью ножовки не удастся.

Объективно оценивая указанные недостатки, можно сказать, что они вряд ли смогут ограничить область использования фиброцементной облицовки.

Известные производители фиброцементных панелей

В настоящее время на рынке строительных материалов широко представлены облицовочные панели как отечественного, так и зарубежного производства. Среди отечественных производителей наибольшим спросом пользуются изделия компаний «Краспан», «LTM», «Латонит» и «Роспан». Среди зарубежных производителей наиболее востребованы панели «NICHIHA», «KMEW» и «Eternit».

Краспан

Помимо производства фиброцементных плит, предприятие выпускает элементы крепежных систем. Полное соответствие типоразмеров подсистем и фибропанелей, существенно упрощает облицовку фасада и позволяет добиться высокого качества стыковки. В настоящее время компанией «Краспан» выпускается два типа подсистем для монтажа фиброцементной облицовки:

• L-образные системы позволяют существенно ускорить процесс монтажа за счет применения регулируемых крепежных кронштейнов.

• U-образные подсистемы обеспечивают необходимую жесткость и надежность крепления, а кроме того, позволяют корректировать дефекты несущей стены или перегородки с помощью осевого смещения кронштейнов – держателей.

Благодаря качественному защитному покрытию, фиброцементные панели «Краспан» хорошо переносят снижение температуры до -50⁰С, воздействие ультрафиолета и атмосферных осадков. Основные технические характеристики панелей можно найти в таблице 1.

О качестве продукции, выпускаемой предприятием свидетельствуют отзывы покупателей, вот некоторые из них.

Андрей, г. Челябинск

Когда пришло время заняться облицовкой фасада нашего дачного домика, решили использовать для этого фиброцементные плиты «Краспан». К такому решению нас подтолкнуло несколько факторов: во-первых – прочность и долговечность такой облицовки, во-вторых – простота монтажа и в-третьих – доступная стоимость материала. Монтаж плит решили выполнить своими силами чтобы лишний раз не тратиться. Для порезки использовали болгарку с алмазным диском. Работа оказалась не только посильной, но и довольно интересной, а результат превзошел все ожидания. За два года никаких неприятных сюрпризов не было, даже на солнечной стороне яркость краски практически не изменилась.

Дима, Московская обл.

В начале лета наблюдал как сосед по даче занимался облицовкой своего дома. Результат мне очень понравился, и я решил тоже облагородить свой домик. Подробно расспросив соседа обо всех тонкостях монтажа и стоимости этого удовольствия, решил приобрести фиброцементные фасадные панели «Краспан» и немедленно приступать к работе, пока отпуск не закончился. Никакой специальный инструмент для монтажа не потребовался, и мы, вдвоем с братом, за неделю, прекрасно справились с работой. Результатом остались вполне удовлетворены.

LTM

Выпуск фиброцементных облицовочных материалов ООО «ТД LTM» начало в 2008 году. Использование современного высокотехнологичного оборудования и высокая квалификация обслуживающего персонала позволили добиться высокого качества выпускаемой продукции и снизить ее стоимость.

В настоящее время ООО «ТД LTM» производит 4 модификации облицовочных панелей:

• Влагостойкие. Такие плиты используются для наружной и внутренней облицовки стен в помещениях с повышенной влажностью: бассейнов, душевых, сауны и т.д.
• Фасадные. Эти модификации, благодаря высокой прочности и эластичности, могут выдерживать значительные механические воздействия, а декоративный акриловый слой обеспечивает износостойкость и невосприимчивость к ультрафиолету, атмосферным осадкам и перепаду температур.
• Ветрозащитные. За счет средней плотности, удельный вес таких плит значительно меньше чем у фасадных и влагостойких модификаций, что делает их оптимальным материалом для облицовки многоэтажных зданий и строений, расположенных в зоне с повышенной ветровой нагрузкой.
• Огнестойкие. Такая фиброцементная облицовка отличается малой плотностью и используется для отделки строений с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Технические характеристики фасадных фиброцементных панелей «LTM» можно найти в таблице 1.

Ниже приводятся отзывы покупателей продукции ООО «ТД LTM», на практике оценивших эксплуатационные свойства материала.

Николай, г. Смоленск

Ознакомившись в интернете с характеристиками фиброцементной облицовки, остановили свой выбор именно на ней. Для облицовки хозблока на даче купили фасадные панели «LTM». Инструкция по монтажу не выглядела особенно сложной, поэтому работы решили проводить самостоятельно. Все прошло как нельзя лучше, теперь наш сарай вовсе не похож на сарай, очень уж аккуратно и симпатично все вышло. Что касается эксплуатации, еще трудно делать выводы, поскольку прошло только полтора года, но на данном этапе никаких претензий нет.

Василий Петрович, г. Курск

Фиброцементные панели понадобились мне для внутренней облицовки небольшой баньки. Продавцы-консультанты в магазине порекомендовали влагостойкий вариант от «LTM», и расцветка подходящая нашлась. Имея большой опыт работы с гипсокартонными системами, посчитал нецелесообразным нанимать специалистов и взялся за дело самостоятельно. Процесс монтажа мало чем отличается от монтажа гипсокартона, разве что порезка более трудоемкая. Получилось очень хорошо и быстро, вся работа заняла три дня.

Роспан

Группа компаний «Роспан» известна на рынке строительных материалов более 20 лет. За это время продукция предприятия заслужила самые положительные отзывы как от профессиональных строителей, так и от частных застройщиков. Использование самого современного оборудования и новейших технологий позволило предприятию занять лидирующие позиции на отечественном рынке строительных материалов.

 Фиброцементные облицовочные панели «Роспан» пользуются повышенным спросом благодаря следующим преимуществам:

• Трехслойное защитное покрытие позволяет полностью исключить воздействие на декоративный слой ультрафиолета, атмосферных осадков и других нежелательных воздействий.
• Точность имитации натуральных природных материалов позволяет реализовывать любые дизайнерские проекты.
• Фиброцементные фасадные панели «Роспан» могут сохранять свои эксплуатационные характеристики в температурном диапазоне от -35 до +50⁰С и влажности воздуха до 90%.

Основные технические характеристики фибропанелей, выпускаемых компанией можно найти в таблице 1.

Латонит

Начав свою деятельность в 2013 г., ОАО «ЛАТО» в настоящее время прочно обосновалось на отечественном рынке. Высокое качество и приемлемая цена выпускаемой продукции обеспечили ей популярность как среди крупных строительных компаний, так и среди частных застройщиков.

Модельный ряд предприятия включает в себя четыре основных модификации фиброцементных плит:

Окрашенные прессованные панели. Данная модификация является универсальной и может использоваться как для облицовки фасадов, так и для внутренних работ.

Неокрашенные прессованные панели. Материал используется преимущественно для облицовки фасадов, поскольку обладает высокой механической прочностью, малой теплопроводностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Основным недостатком таких панелей является необходимость самостоятельного окрашивания специальными фасадными красками.

Непрессованные и неокрашенные плиты. Эта разновидность предназначена для внутренних работ (облицовки стен, устройства перегородок и т.д.). После монтажа нуждается в дополнительной отделке.

Сайдинг из фиброцемента. Используется для декоративной облицовки фасадов. По своим механическим и защитным свойствам практически не отличается от обычных фасадных панелей, отличается только методика монтажа.

Полный перечень технических характеристик фиброцементных материалов «Латонит» представлен в таблице. Ниже приведены отзывы покупателей о продукции ОАО «ЛАТО».

Вячеслав, г. Новомосковск

Проходя по своему дачному поселку нередко замечал на домах, облицованных пластиковым сайдингом следы различных механических воздействий: трещины, сколы и даже небольшие дырки. Зрелище мало приятное, поэтому свой дом решил облицевать не пластиковым сайдингом, а его аналогом из фиброцемента. Как выяснилось в последствии, технология монтаж фиброцементного сайдинга «Латонит» мало чем отличается от монтажа обычного, а вот прочностные характеристики не идут ни в какое сравнение. Доказательством этого может служить тот факт, что за два года на своем доме я значительных дефектов не обнаружил, а вот дома, облицованные пластиком, едва ли не каждый месяц получают новые «раны».

Олег, г. Новгород

В новой квартире возникла необходимость возвести несколько перегородок. Я занимаюсь отделкой больше 15 лет. За это время кое-какой опыт поднакопился. Перегородки решил установить из непрессованных и неокрашенных фибропанелей с использованием гипсокартонной подсистемы из оцинкованного профиля. Результат считаю вполне удовлетворительным, ведь согласитесь, прочность фиброцемента и гипсокартона сравнивать не приходится.

Среди зарубежных производителей следует особо отметить компании «NICHIHA», «KMEW» и «Eternit». Технические характеристики продукции, выпускаемой этими предприятиями приведены в таблице 2.

NICHIHA

Производство фиброцементных панелей «NICHIHA» началось в 1956 г. Отечественному потребителю продукция этой компании стала доступна начиная с 2012 г. Высокое качество панелей, оригинальный дизайн и длительный срок службы позволили предприятию прочно обосноваться в премиум сегменте рынка стройматериалов.

В отличии от большинства отечественных производителей, «NICHIHA» предлагает своим клиентам дополнительные элементы из фиброцемента, пластика или металла:

• Декоративная накладка для внешнего угла. Элемент позволяет скрыть возможные неточности монтажа и обеспечить герметичность облицовки.
• Уголок металлический. С помощью такого уголка декорируются внутренние и внешние углы, а также оконные и дверные проемы.
• Угловой модуль из фиброцемента. Устанавливается вместе с основными панелями на специально смонтированный каркас.

Помимо высокой прочности, влагостойкости и устойчивости к различным атмосферным явлениям, фиброцементные панели «NICHIHA» отличаются достоверностью имитации природных материалов и широким спектром цветовых решений.

KMEW

Еще одна японская компания, представляющая на отечественном рынке фиброцементные облицовочные плиты премиум класса. Использование высокопрочных марок цемента со специальными добавками и трехслойное защитно-декоративное покрытие обеспечивают не только длительный срок службы облицовки, но и способны придать дому индивидуальность и стиль.

Кроме этого, панели «KMEW» отличаются богатством фактур, точностью имитации натурального материала, будь то кирпичная кладка, дерево или природный камень, и разнообразием цветов и оттенков.

Eternit

Эта немецко-бельгийская компания специализируется не только на выпуске фасадных фиброцементных панелей «EQUITONE», но и сайдинга «Cedral». Как облицовочные панели, так и сайдинг «Eternit» можно отнести к премиум классу отделочных материалов, что вполне оправдано высоким качеством и разнообразием дизайна изделий.

С лицевой стороны панели окрашиваются специальной краской, на которую, в свою очередь, наносится защитное покрытие, состав которого не разглашается. Тыльная сторона обрабатывается гидрофобной пропиткой, предотвращающей попадание влаги.

Несмотря на некоторое превосходство в качестве, импортные фиброцементные плиты меньше пользуются спросом, чем отечественные аналоги. Объясняется это тремя факторами:

• Стоимость продукции зарубежных производителей существенно выше чем стоимость отечественных аналогов;
• Доставка выбранной по каталогу модификации может длиться до 2-х месяцев;
• Использование на отечественных предприятиях высокотехнологичного оборудования сводит к минимуму преимущества импортных аналогов, а стоимость отечественных образцов заметно ниже.

Технология монтажа фиброцементных фасадных панелей

Как уже неоднократно говорилось, монтаж фиброцеметных плит особой сложностью не отличается, однако требует внимательности и аккуратности. В общем случае, облицовка фасада включает в себя следующие последовательные этапы:

1. Разметка. На этом этапе оценивается состояние стен, проверяется горизонтальный и вертикальный уровень стен и наносится разметка будущего опорного каркаса. Расстояние между двумя соседними профилями подсистемы не должно превышать 600 мм.
2. Установка несущих кронштейнов. С помощью дюбелей к стене крепятся несущие кронштейны. При их монтаже следует учитывать особенности конструкции подсистемы и толщину утеплительных матов.
3. Укладка теплоизоляционного слоя и гидроизоляционной пленки. Минеральные плиты укладываются непосредственно к стене и закрепляются дюбель-зонтами.
4. Монтаж несущего каркаса из металлического профиля. На этом этапе особое внимание следует уделить точности установки несущей системы, поскольку от этого будет зависеть качество монтажа самих фиброцементных панелей.
5. Крепление облицовочных плит. В зависимости от толщины материала, могут использоваться либо саморезы, либо специальные клипсы-кляймера. В некоторых случаях допускается использование вытяжных заклепок.
6. Заделка швов. По окончанию монтажа, нестандартные стыки следует обработать влагостойким герметиком.

Важно! При проведении монтажных работ следует убедиться в прочности и устойчивости строительных лесов, настилов и помостов.

Тщательно проанализировав все выше изложенное можно сделать следующие выводы:

• Использование фиброцементных панелей для облицовки частного дома является одним из самых экономичных вариантов.
• Эксплуатационные свойства материала обеспечивают высокую прочность облицовки, устойчивость к различным атмосферным явлениям и образованию грибковых колоний, соответствие всем требованиям пожарной безопасности.
• Простота монтажа и доступность материала позволяет производить монтажные работы самостоятельно, что позволяет экономить значительные средства.
• Облицовка фиброцементными панелями придает постройке привлекательный внешний вид, подчеркивает ее индивидуальность и стиль, а устойчивость к ультрафиолетовому излучению позволяет на долго сохранить это впечатление.

На фоне этих преимуществ, относительно большой удельный вес, некоторые сложности с порезкой и необходимость работы с напарником можно считать весьма условными недостатками.

отделка фасада дома фасадными панелями

Декоративная отделка фасада подразумевает красоту, практичность и защиту дома от воздействий со стороны окружающей среды. Долговечность, качество и экономическая сторона должны в совокупности быть характеристиками строительного материала. Фиброцементные панели отвечают всем критериям, по которым выбирается облицовка.

Что собой представляет фиброцементные панели

Фиброцементные панели представляют собой строительный материал для наружной отделки дома. В этом продукте содержатся цемент, минеральные добавки и натуральное или искусственное волокно, такое сочетание в результате выдает армированное изделие с высокими характеристиками.

С лицевой стороны фиброцементные панели имеют структурное покрытие, которое играет декоративную роль. Это может быть имитация кирпичной кладки или каменной.

Снаружи поверхность обрабатывают специальным раствором, в состав которого входят гидрофобизаторы. Они снижают впитывающую способность материала и помогают выводить жидкость во внешнюю среду.

Технология изготовления фиброцементных панелей

Производство фиброцементных панелей представляет собой многоэтапный процесс. Для этого необходимо специальное оборудование, которое включает в себя конвейер, смеситель и устройства для обработки волокна, формования и сушки продукции.

Весь цикл выглядит следующим образом:

1. Целлюлоза расщепляется на волокна, промывается и отправляется в отстойник.
2. В сухом виде в барабане происходит смешивание цемента, песка, волокон, добавок для облегчения веса. Далее добавляется вода и смесь доводится до однородной массы.
3. Смеситель-экструдер под высоким давлением (650 Н/см²) через сопло с конкретными параметрами выдает фактурные изделия. Заготовки выдерживают в течение 6-8 часов для набора прочности.
4. В автоклаве происходит термическая обработка (170-175 градусов по Цельсию) под давлением в 10 атмосфер. На этом этапе образуется гидросиликат кальция, который способствует увеличению прочностных характеристик.
5. Просушенные изделия на следующем этапе обрабатываются влагоотталкивающей пропиткой и антисептиком. После этого происходит окрашивание атмосферостойкими составами. После просушки наносят слой фотокерамики или гидрофилькерамики, которые образуют кислородную пленку. Ее назначение – защита продукта от пыли и грязи. Благодаря последней обработке изделия очищаются дождем или водой из шланга под небольшим напором.

С изнаночной стороны дополнительно наносят гидрофобизирующий грунт, который обеспечивает защиту от воздействия влаги с внутренней стороны. В результате материал представляет собой готовый продукт с высокими показателями, которые соответствуют критериям отделки фасада из фиброцементных плит.

Характеристики материала

Фиброцементные панели для отделки фасадов – альтернативная замена штукатурке.

Они упрощают монтаж и имеют лучшие эксплуатационные характеристики, описание которых выглядит следующим образом:

1. Легкость. Материал отличается относительно низким весом, если сравнивать его все с той же штукатуркой. Это позволяет сэкономить на транспортировке и установке. То есть нет нужды в аренде грузоподъемного оборудования. В своей массе покрытие оказывает незначительную нагрузку на несущие конструкции и на фундамент в целом.
2. Негорючесть. Этот показатель допускает материал к отделке зданий любого назначения. Особенно актуально это для строений социального характера. Фиброцементные панели могут выступать в роли преграды для открытого огня снаружи. При воздействии высоких температур не выделяются опасные для человека вещества.
3. Стойкость к ультрафиолетовому излучению. Это говорит о том, что покрытие не меняет свой внешний облик в течение всего периода эксплуатации. А значит, нет необходимости в периодическом окрашивании.
4. Прочность. Материал справляется с точечными механическими нагрузками. Благодаря армированию волокном фиброцементные панели имеют высокий показатель прочности на изгиб.
5. Пониженная гигроскопичность. Покрытие “дышит”, благодаря чему не отсыревает, ибо влага не задерживается в теле продукта.
6. Долговечность. Срок службы покрытия может достигать показателя в 50 лет. Минимальным считается 25-летний период, однако все зависит от качества материала и производителя.
7. Экологичность обеспечивается за счет отсутствия вредных для человека веществ.
8. Устойчивость к коррозии.
9. Морозоустойчивость. Этот параметр характеризует материал относительно пригодности для эксплуатации в суровых климатических условиях. Количество циклов заморозки и оттаивания может в среднем составляет 150 раз.
10. Невысокие, но вместе с утеплителем, выходят хорошая теплоизоляция и способность поглощать шумы.
11. Удобство относительно монтажа. С решением этого вопроса при наличии необходимых инструмента и информации можно справиться самостоятельно.
12. Условия, в которых можно заниматься устройством декоративного покрытия, ограничений не имеют. Единственное, что при сильном ветре могут возникнуть некоторые затруднения с перемещением материала, однако возможность продолжать работы при этом не исключается.
13. Универсальность. Область применения фиброцементные панели не имеют ограничений. Широкий ассортимент позволяет решать практические любые вопросы относительно дизайна.

Некоторые производители предлагают приобрести продукцию без защитной обработки и декоративного покрытия. Так можно сэкономить средства на материале.

Уникальный отделочный материал

Однако, следует заранее ознакомиться с недостатками подобного товара:

• выше впитываемость влаги;
• выше риск деформации, но это не приводит к разрушению;
• требуется дополнительная отделка покрытия.

Бытует мнение, что материал по внешним показателям уступает большинству видов декоративной штукатурки или натуральному камню. С этим не стоит спорить. У каждого человека свой взгляд, поэтому выбор делается в индивидуальном порядке.

Что касается отдельных параметров, то выглядят они так:

• вес от 16 до 26 кг;
• толщина от 6 до 35 мм;
• длина от 1,2 до 3,6 м с шагом в 300 или 600 мм;
• ширина – 190, 455, 910, 1200 или 1500 мм.

Основные параметры

Весь ассортимент изготавливается с опорой на требования ГОСТ. Поэтому при выборе материала следует обращать внимание на подобное соответствие выбранных материалов.

В чём основное отличие панелей от сайдинга

Фиброцементные панели отличают от сайдинга для наружной отделки дома размеры и скорость, удобство монтажа.

Виды панелей

Разнообразие материалов опирается на основе внешнего вида и размеров. Все зависит от технологии изготовления и производителя в целом.

Формы рельефы расцветки и размеры панелей

В большинстве своем ассортимент включает в себя внешние показатели. Так, декоративная сторона фиброцементных фасадных панелей может быть:

• структурной без финишного покрытия;
• имитацией под дерево, камень или кирпич с окрашиванием сродни натуральным материалам или же в любой другой цвет;
• плоские листы с покрытием в виде минеральной крошки.

Что касается размеров, то они могут иметь разные стандарты в зависимости от производителя. Например:

1. В России предпочитают сохранять шаг в 300 или 600 мм.
2. Японцы предлагают изделия с параметрами 910 ан 3030 мм или 455 на 1818 или 3030 мм.
3. В Европе размерный ряд более обширен. Это могут быть 1200 на 1500 мм и 306 на 1590 мм.

Цветовое решение может любым. Технология производства и сам материал позволяют окрашивать фиброцементные панели в пастельные тона и в яркие.

Если предусмотрена самостоятельная обработка, то рекомендуется перед легкими цветами предварительно нанести грунтовочный слой с белым пигментом. Причиной тому серая основа, которая перекрывается только насыщенными красками.

Обзор производителей фиброцементных панелей

Фиброцементные панели представлены на рынке во всем своем многообразии различными производителями. При этом качество и стоимость заметно между собой отличаются.

Фиброцементные панели Роспан

Фиброцементные панели отечественной компании Роспан имеют свои преимущества. В частности, продукция имеет трехслойное финишное покрытие:

• двойное акриловое от финского производителя;
• прозрачное силиконовое.

Фибропанели Роспан

Глубина текстуры достигает 3-4 мм, что позволяет максимально отразить имитацию натурального материала. Эксплуатация возможна при температуре от -40 до +55 градусов по Цельсию с относительной влажностью в 95 %.

Фиброцементные плиты LTM

Российская продукция Лтм появилась на рынке 10 лет назад. Ассортимент представлен 4 группами:

1. Aqua. Изделия ориентированы на эксплуатацию в условиях высокой влажности. Допускается применение для оформления бань, бассейнов и оздоровительных центров.
2. Фасадные панели различных моделей отличаются повышенными показателями прочности и плотности.
3. Ветрозащитные фасадные панели актуальны для наружной отделки высотного дома, особенно на территории с сильными воздушными потоками. Их задача – защита строения от продувания и шума.

Отдельно изготавливаются огнестойкие коллекции с низкой плотностью, но с высокой степенью устойчивостью к открытому огню. Их применяют для отделки автостоянок, деловых центров и других площадок, которые предусматривают скопление людей.

Панели компании Краспан

Российский производитель. Панели Краспан приобретаются с фирменной системой крепления, которая разработана технологами изготовителя. Так, можно выбрать регулируемый крепеж L-образной формы или U-образный вариант. Последний позволяет скорректировать неровности основания за счет кронштейнов-подвесов. В результате нет необходимости в предварительном выравнивании стен.

Фиброцементные плиты Латонит

Фиброцементные панели Latonit поступили в продажу 5 лет назад. Высокое качество и доступная цена распространяются на весь ассортимент, который включает в себя:

• прессованные окрашенные;
• прессованные без покрытия;
• непрессованные без обработки предназначены для внутренних работ.

Производитель оказывает услуги по изготовлению продукции в соответствии с индивидуальными запросами. Это касается размеров, текстуры и цветового решения.

Плиты из фиброцемента Nichiha

Этот производитель считается одним из родоначальников относительно технологии отделки фасадов с применением фиброцемента. Если сравнивать продукцию из Японии с отечественной, то она имеет более высокие показатели относительно поглощения шумов.

В дополнение к различным по размеру изделиями можно приобрести готовые варианты для декорирования угловых элементов здания. Их изготавливают из металла, пластика и фиброцемента с имитацией, которая схожа с коллекциями панелей.

Панели Kmew

Высокое качество продукции основано на использовании сверхустойчивого цемента. Финишное покрытие представлено керамическим напылением. Ассортимент за 50 лет пополнен коллекциями с имитацией фиброцементных панелей под любое дерево, “дикого” и искусственного камня, кирпича, ткани и прочих материалов.

Единственным недостатком считается не стоимость, а длительный период относительно доставки из Японии. Он может достигать 2 месяца.

Изделия компании Eternit

Фиброцементные панели компании Eternit изготавливается на территории Бельгии и Германии. Производитель дает гарантию на сохранность относительно внешних характеристик в течение 10 лет. Коллекция “EQUITONE” (natura) имеет 32 основных цвета. На заказ допускается колеровка по индивидуальному запросу. Высокий ценник полностью соответствует качественным характеристикам.

Технология монтажа фиброцементных панелей пошаговая инструкция

Монтаж всех фиброцементных панелей имеет свои особенности. Поэтому перед началом работ следует заранее с ними ознакомиться. Например, некоторые производители допускают устройство покрытия без каркаса. Другие требуют его наличия, тогда получается вентфасад.

Необходимый инструмент

Для самостоятельного монтажа потребуется комплект инструментов, которые имеются практически в каждом доме. В частности:

• болгарка и лобзик для изменения формы готового изделия;
• перфоратор для просверливания различных отверстий;
• шуруповерт для вкручивания многочисленного крепежа;
• рулетка, нож, молоток и ножницы и карандаш.

Оснастка для инструмента обязательно должна быть из твердых сплавов. Причиной тому является высокий показатель прочности фиброцемента.

Основные инструменты

Дополнительно потребуется наличие уровня. Можно использовать ручные варианты, удобнее будет электронный. Лазерные лучи имеют меньшую погрешность сравнительно с пузырьковым или водным вариантом.

Расчёт количества материала и комплектующих

Для более точного определения необходимого материала следует составить схему или нарисовать чертеж. Перед этим важно заранее выбрать материал, дабы выяснить точные параметры. Каркас рассчитывается исходя из ширины готового изделия. Оба стыка фиксируются на профиль. При этом предусматривается максимальный шаг в 60 см. Он может варьироваться в меньшую сторону, но до предела в 45 см.

Количество панелей рассчитывается на всю плоскость за вычетом проемов. Доборные элементы прибавляются с учетом того факта, что отрезанную заготовку можно использовать с разных сторон.

Для упрощения задачи можно обратиться к специалистам. Для них необходимо будет составление чертежа с точным указанием всех параметров и расположения проемов. Однако стоит знать, что компании берут в запас 10-15 % для добора. В результате останутся лишние изделия. В интернете предоставляют возможность бесплатного расчета материалов. Но практически все они выдают результаты в денежном эквиваленте.

Как правильно и из чего сделать каркас под фиброцементные панели

Чаще всего отделка фасада фиброцементными панелями подразумевает навесной метод монтажа, который позволяет произвести дополнительное утепление дома с помощью плитного или рулонного материала.

Металлический каркас

Как правило, к каркасу предъявляются следующие требования:

• прочный материал, применяемый для наружной отделки или специальный, фирменный;
• в качестве крепежа используются кронштейны, под которые дополнительно при необходимости устанавливают прокладки;
• крепления монтируются с шагами: 100 см – горизонтальные, 60 см – вертикальные;
• утеплитель фиксируется с помощью дюбелей с широкой шляпкой в пространство между элементами каркаса;
• стыки плит должны приходиться на стойки, поэтому при расчетах следует это отдельно просчитывать.

У каждого производителя могут свои требования. Об этом можно прочесть в инструкции по монтажу.

Панели фиксируются с помощью саморезов. Предпочтение стоит отдать нержавеющей стали. Предварительно на панелях необходимо просверлить отверстия. Шляпки должны быть утоплены. Впоследствии их маскируют герметиком в цвет покрытия. Это касается и стыков между панелями, дабы исключить проникновение влаги в пространство между плоскостью облицовки и основанием.

Вариант каркаса из дерева

Если деревянный каркас собирается из деревянного бруса (5х5 см), то в качестве крепежа используются кляммеры. Этот способ подразумевает использование дополнительных планок, которые будут скрывать стыковочные швы. Либо панели выбираются с выступами для крепежных пластинок.

В случае использования утеплителя рекомендуется устройство двух каркасов. Первая обрешетка пойдет под теплоизоляцию, вторая – под облицовочный материал. Таким образом получается вентилируемый зазор для выветривания влаги.

С чего начинается монтаж панелей

Отделка фасада дома фиброцементными панелями начинается с подготовки основания. Процесс включает в себя:

• устранение старого покрытия;
• уничтожение грибка и плесени, если они есть;
• пропитка защитными составами в виде огне- и биозащиты.

Если имеется ржавчина, то ее удаляют механически. Дополнительно рекомендуется окрасить металлические выступы антикоррозийными средствами.

Установка фибропанелей на каркас

Желательно основание выровнять штукатуркой для наружной отделки. Тогда не придется покупать дорогостоящие крепежи, которые позволяют корректировать перепады. Плюсом ровных стен будет и тот факт, что на них можно будет монтировать панели без устройства каркаса.

Особенности монтажа фиброцементных панелей

Различного рода отличия в монтаже фиброцементных панелей заключаются в особенностях размеров и формы панелей. Реже требуется приобретать фирменные комплекты крепежа и составляющих для каркаса. Для всех коллекций одинаково требуется приобретение водоотталкивающей пасты или герметика, которыми заполняются углубления от крепежа и зазоры между элементами конструкции.

Монтаж угловых и откосных элементов

Для оформления проемов и углов устанавливается отдельный каркас. Можно приобрести готовые изделия или сформировать покрытие из панелей. Для этого материал крепится внахлест или подрезается под углом в 45 градусов. В любом случае стыки обрабатываются цветным герметиком.

Установка угловых элементов

Для проемов можно приобрести специальный профиль, который крепится к оконной раме или дверной коробке. Декоративные элементы в результате вставляются в пазы.

Как правильно резать сверлить и хранить фиброцементные панели?

Если заниматься монтажными работами самостоятельно, то следует ознакомиться с некоторыми правилами. Вот некоторые из них:

1. Сверление производится каждой панели отдельно. Для работы используется сверло с рекомендуемым углом заточки в 60 градусов. Необходимо соблюдать отступ от кромки в 20-30 мм. Широкий диаметр рекомендуется производить в 2 этапа: просверливается небольшое отверстие; лобзиком увеличивают диаметр до необходимых параметров.
2. Резка производится с помощью круга с алмазным напылением. Тогда торцевая часть панели будет без сколов.

Процесс резки

Что касается хранения, правила просты. Участок должен быть ровным. Рекомендуется заранее постелить материал, который будет защищать панели от грязи. Под фиброцемент прокладывается брус, которые не будет прогибаться под нагрузкой. Следует соблюдать горизонтальность. Сверху при длительном хранении необходимо защищать материал от дождя и ветра, дабы исключить повреждения, намокание и загрязнение.

Уход за фиброцементным фасадом

Фиброцементные панели не требуют особого ухода, ибо дождем все легко смывается. Однако цокольные панели для цоколя дома подвержены постоянному загрязнению. Для очистки достаточно воспользоваться водой. При этом не рекомендуется использовать для мытья специальное оборудование, которое обеспечивает выход воды под сильным напором.

Разрешается применение ткани или губки. На панели допускается навешивание легковесных элементов декора. При этом используются металлические дюбеля для пустотелых конструкций.

Для защиты фасада от воды, стекающей с крыши, следует устанавливать водостоки. Возле стен не рекомендуется складировать какие-либо материалы, дабы исключить давление на покрытие.

технология отделки фасада панелями из фиброцемента (фибробетона) + фото

Разнообразие фасадных материалов позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант как с точки зрения экономичности, так и в плане эксплуатационных характеристик.

Обоснованный интерес могут представлять фиброцементные фасадные панели для наружной отделки дома.

Они сочетают в себе использование классического основного сырья для производства, современный экстерьер и удобство монтажных работ.

Содержание статьи

Что представляют из себя фиброцементные панели для фасада

В своей основе данный отделочный материал представляет собой смесь, на 90% состоящий из цемента, на 10% — из минерального наполнителя и целлюлозных волокон. За счет большого процента содержания цемента панель получается максимально твердой. Это увеличивает ее долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.

Микрогранулы наполнителя решают две задачи:

• уменьшают массу изделия;
• позволяют регулировать влажность материала, снижая риск растрескивания с наступлением морозов.

ВАЖНО!

Волокна из целлюлозы придают панелям некоторую степень эластичности, увеличивая их прочность на излом.

На многие образцы дополнительно наносится защитный слой. Защита может наноситься либо только на наружную поверхность панели, либо на обе ее стороны.

Достоинства и недостатки

Существует несколько основных преимуществ фиброцементных фасадных панелей перед аналогами:

1. Механическая прочность. За счет твердости материала его практически невозможно повредить в процессе монтажа и при эксплуатации. Это удешевляет отделку и увеличивает срок службы.
2. Долговечность. Характеристики панелей позволяют производителям давать на них гарантию в несколько десятков лет. При этом грамотный монтаж вполне способен обеспечить срок службы в 100 и более лет.
3. Пожаробезопасность. Фиброцементные панели не поддерживают горение, в отличие от аналогов из синтетических материалов.
4. Неприхотливость к погодным условиям. Материал может применяться в любых климатических зонах. Температура воздуха и уровень влажности никак не влияют на их характеристики.
5. Экологичность. В процессе производства не применяется сырье, выделяющее вредные вещества.
6. Разнообразие вариантов фактуры и окраски. Технология производства позволяет выпускать панели, имитирующие камень, кирпич, дерево и т. п. Цветовая гамма при этом ограничена лишь дизайнерской идеей.
7. Удобство и простота монтажа. Технология отделки не предусматривает использования специального оборудования и не требует особых навыков. Поэтому отделка фасадов фиброцементными панелями вполне доступна большинству непрофессиональных мастеров.

Между тем, материалу присущи и некоторые недостатки:

1. Присадки для регулирования влажности материала справляются со своей задачей лишь в определенной мере. При постоянном воздействии воды уровень влажности может подняться до 10%.
2. Несложная технология монтажных работ все-таки требует наличия помощника. Это связано со значительными габаритами и весом панелей.

Технология производства

Цепочка технологических операций при производстве фиброцементных плит включает в себя два основных этапа: прессование и автоклавирование. Спрессованная смесь обладает более высокой плотностью в сравнении с обычным насыпным материалом.

За счет этого конечная продукция обретает большую прочность и меньшую гигроскопичность. Попутно в ходе прессования лицевая сторона панели обретает заданный рельеф.

Автоклавирование подразумевает обработку спрессованной заготовки паром под высоким давлением. Данная операция производится в специальных аппаратах – автоклавах.

Под воздействием давления и пара частицы цемента и наполнителя спекаются в плотную цельную массу. Это увеличивает прочность готовой панели, а также позволяет защитить ее от появления известковых высолов.
Завершают производственный цикл операции резки, шлифовки и окраски.

Виды фиброцементных панелей

Чаще всего в продаже встречаются панели следующих видов:

• под кирпич. Имитация кирпичных стен хорошо вписывается в дизайн зданий любого назначения: от загородного жилья до офисных и производственных помещений. По фактуре панели могут имитировать как новый обожженный кирпич, так и уже состаренный. Окраска может быть произвольной: серая, белая, красная, терракотовая;
• под камень. Отделка фасада панелями под камень позволяет создать видимость каменной кладки на тех фасадах, где использование природного материала невозможно или нецелесообразно по экономическим соображениям;
• под дерево. Такие фасады вселяют чувство тепла и уюта. При этом фиброцемент намного практичнее и долговечнее натурального дерева. Он не гниет, не темнеет и полностью пожаробезопасен.

Отличительные особенности от других видов

Существует ряд уникальных качеств, присущих фибробетонным фасадным панелям.

Во-первых, большая механическая прочность. По данному параметру фиброцемент близок к облицовочному кирпичу. Однако последний гораздо дороже, тяжелее и более трудоемок при укладке.

Во-вторых, многообразие видов панелей из фиброцемента не уступает аналогам из синтетических материалов. При этом фиброцемент негорюч и гораздо более прочен.

В-третьих, данный материал очень выгоден с экономической точки зрения. Он обладает наиболее привлекательным сочетанием стоимости приобретения, эксплуатационных характеристик и долговечности.

Технические характеристики

Свойства конкретного образца фасадных панелей данного типа зависят от особенностей его производства. В качестве усредненных принимаются следующие характеристики:

1. Толщина — от 4 мм и более.
2. Максимальная длина панели – до 3600 мм.
3. Отклонение геометрии – не более 2 мм на 1 м.
4. Плотность – не менее 1.55 г на 1 куб. см.
5. Класс огнестойкости – Г1.
6. Морозостойкость – не менее 150 циклов.

Кроме того, фиброцемент абсолютно светостоек.

Основные фирмы-производители

Среди отечественных производителей фасадных панелей данного вида наибольшую известность получили следующие: Brevitor, Фибрит, Латонит, Cemboard, РОСПАН. Особенностью их продукции является расчет применения во всех климатических зонах страны.

Кроме того, технология монтажа отечественных панелей скорректирована для возможности ведения работ в зимнее время.

Японская компания KMEW отличается от конкурентов внедрением технологии самоочистки панелей. Фасады обработаны препаратом, образующим идеально гладкую поверхность при насыщении влагой. Вся грязь с такой поверхности самостоятельно смывается вместе с дождевой водой.

Nichiha – еще одна компания из Японии. Ее главный козырь – ориентация на нанотехнологии в производстве, увеличивающие прочностные характеристики фасадных панелей.
Бельгия представлена в нашей стране компанией Etenit. Ее продукция под брендом Cedral качественно имитирует натуральное дерево.

Технология монтажа

Вся работа по монтажу фасадных фиброцементных плит разделяется на ряд технологических этапов. Сначала выполняют подготовительные работы и установку каркаса (фото ниже):

1. Производится съемка геодезическими приборами фасада здания, выявляются все неровности и кривизна. На фасадах небольших домов можно использовать строительные уровни с большой базой и отвесы. Выставляются маяки.
2. Монтаж кронштейнов. Стандартный шаг установки кронштейнов под панели рассматриваемого типа – 60 см по горизонтали и 100 по вертикали. К стенам кронштейны крепятся дюбелями, размеры и характеристики которых должны соответствовать типу стеновых материалов.
3. Закладка утеплителя. В качестве утепляющего материала применяется плитный теплоизолирующий материал. Его тип и толщина слоя должны соответствовать требованиям теплотехнических расчетов. Если утепление двухслойное, то следует обеспечить перекрытие швов (как в кирпичной кладке). Оптимальный крепеж для утеплителя – тарельчатые пластмассовые дюбели, вбиваемые в высверленные сквозь утеплитель отверстия в стене. На каждую плиту – не менее 5 дюбелей.
4. Установка ветрозащитной пленки. Эта же пленка служит в качестве гидрозащиты. Укладывают ее с нахлестом в 15-20 см, вентиляционный зазор оставлять не следует.
5. Монтаж горизонтального и вертикального каркасов. Горизонтальный собирается из Г-образных металлических оцинкованных профилей 40x40x1.2. Вертикальный – из П-образных и промежуточных профилей. Шаг каркасов соответствует шагу подготовленных под них кронштейнов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При суммарной длине ребра каркаса более 5 м между соседними профилями следует оставлять зазор в 3 – 5 мм.

Далее приступают к монтажу собственно фасадных панелей из фиброцемента. Начинается он от фундамента. Технология монтажа зависит от толщины материала. Если она не превышает 12-13 мм, то оптимальным крепежом будут считаться саморезы 4,2×32, закручиваемые в предварительно рассверленные отверстия.

Точка крепежа должна приходиться на место с максимальной толщиной материала. Выводить ее в декоративный шов кирпичной или каменной кладки не рекомендуется.

Чтобы избежать сколов фасадного материала, точки крепления не следует располагать ближе 2-3 см от края. Закрученные саморезы желательно закрасить во избежание коррозии. Для более толстых (от 15 мм) панелей желательно применять технологию скрытого монтажа на металлические кляммеры.

Так называют крепежный элемент, прикручиваемый саморезами к профилям каркаса и полностью скрывающийся под фасадной панелью. Использование кляммеров ускоряет монтажные работы и позволяет сохранить в целостности цементную панель.

ВАЖНО!

Производя крепеж панелей, следует контролировать величину зазора между ними и утеплителем. Расстояние не должно быть менее 40 см.

Когда панели достигнут оконного проема, то в первую очередь формируется короб из оцинкованных металлических профилей. На него устанавливается отлив. Край отлива должен выходить за границы фасада на 20-30 мм. Чтобы увеличить механическую прочность отлива, под него можно уложить доску или фанеру соответствующего размера и толщиной порядка 10 мм.

Далее устанавливаются откосы. Одной стороной их прикрепляют к каркасу фиброцементного фасада, другой – к оконной коробке. Стыки откосов и фасадных панелей герметизируются и/или заделываются соединительными планками. Технология зависит от материала изготовления откосов. Если при крепеже используются саморезы, то они окрашиваются для улучшения коррозионной стойкости.

Применение фасадных панелей из фибробетона позволит облагородить экстерьер любого здания, попутно увеличив его энергоэффективность. Стоимость материалов и затраты на монтаж вентилируемого фасада сравнительно невелики. Еще более удешевить отделку можно в том случае, если воспользоваться простотой технологии и выполнить все работы самостоятельно.

Полезное видео

Видео-инструкция по отделке фасада плитами из фиброцемента:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

8 советов по выбору и монтажу

Фасад любого здания является его визитной карточкой, которая с первых секунд позволяет определить, нравится ли вам этот загородный дом или нет, вызывает ли у вас доверие то или иное учреждение и т.д. На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает очень много вариантов материалов для отделки фасадов. Та или иная отделка позволяет подчеркнуть индивидуальность строения и его хозяина, обеспечить тепло- и звукоизоляцию, защитить здание от воздействия различных неблагоприятных факторов окружающей среды. Очень важным критерием является и долговечность, практичность и приемлемая стоимость выбранного материала. Отсутствием явных недостатков и отменными техническими характеристиками обладают фиброцементные плиты для наружной отделки дома. В этой статье мы дадим советы по их выбору и самостоятельному монтажу, расскажем о достоинствах материала и свойствах.

Понятие «фиброцементная панель»

Не даром говорится, что все гениальное – просто. Существует множество способов облагородить фасад любого здания, начиная от самого ходового метода — облицовки декоративным кирпичом, и заканчивая отделкой обыкновенным сайдингом. Однако почти все материалы имеют недостатки, которые заставляют практичных людей искать все новые варианты наружной отделки. Одним из определяющих факторов всегда остается конечная стоимость облицовочных работ, которая обязательно должна включать и работу строительной бригады, и доставку стройматериалов. И в данном случае отделка дома фиброцементными плитами является более выгодной и доступной по стоимости, нежели облицовка кирпичом. И подтверждением тому являются многочисленные отзывы потребителей. Можно отметить, что выбирая такие плиты для наружной отделки, вы получаете:

• Облицовку, которая не контактирует с наружной поверхностью стены. А это значит, что отслаиваться, отклеиваться или осыпаться просто не от чего;
• Прочную отделку, которая при этом сохраняет гибкость и не растрескивается;
• Простой монтаж благодаря форме выпуска в виде готовых листов.

Фиброцементная панель представляет собой не что иное, как панель из самого обычного бетона. Однако в процентном соотношении доля бетона в составе равна 90% от общей массы. Остальные 10% — это различные минеральные добавки и натуральное целлюлозное волокно. Именно эти, казалось бы, незначительные 10% позволили создать облицовочный материал с очень широкой сферой применения и высокими техническими характеристиками. Мы написали, что минеральные добавки могут быть разными, и это действительно так. Все зависит от производителя. У каждого свой фирменный «рецепт» лучшего, по их мнению, состава. Это может быть мелкозернистый речной песок, к примеру. Добавки необходимы для придания материалу внутренней вязкости после завершения процесса полной кристаллизации. Таким образом плиты будут очень прочными снаружи, но пластичными внутри, и не будут подвержены растрескиванию при резких перепадах температур. Но волокно присутствует в обязательном порядке. В данном случае также сам производитель определяет, использовать натуральное целлюлозное волокно или синтетическое полимерное.
Интересный факт – фиброцемент был впервые получен в Австрии в конце ХIХ века методом долгих проб и ошибок. Можно сказать, что это была вынужденная мера. Так как на то время строительство крайне нуждалось в материале, который был бы огнеупорным и более легким. 7 лет экспериментов позволили получить универсальный материал. Но на то время в цемент добавляли волокна асбеста, от чего со временем пришлось отказаться, так как некоторые ученые утверждали о вреде подобных добавок для здоровья человека. Прежде, чем была найдена достойная замена этому компоненту, специалисты перепробовали более 200 видов различных волокон в качестве добавки. Наилучшим вариантом оказалось то самое целлюлозное волокно, которое выполняет функцию армирования, придает жесткость на изгиб и значительно сокращает линейное расширение материала. Также можно использовать арамидные или базальтовые волокна. В России производство фиброцемента на основе асбеста началось еще в 1908 году в городе Брянск.

Технические характеристики

Состав, а также технические характеристики фиброцементных плит должны соответствовать ГОСТ 8747-88.

• Плотность материала составляет не менее 1,5 кг/см3;
• Морозостойкость обеспечивает не менее 100 циклов, а это составляет 40-50 лет эксплуатации;
• Коэффициент водопоглощения составляет не более 20% от общей массы плиты;
• Рабочий температурный режим довольно широкий – от +80°С до -120°С;
• Коэффициент растяжения плиты составляет не более 1,5 мм/м, что говорит о том, что материал практически не имеет усадки;
• Модуль упругости имеет значение 12000 Н/мм2;
• Прочность на изгиб в продольном направлении составляет не менее 24 МПа. К сведению – прочность на изгиб волнистого шифера, который, несмотря на наличие на строительном рынке множества более современных кровельных материалов, до сих пор остается востребованным, составляет 16 МПа. Таким образом плиты могут выдерживать значительно большие ветровые нагрузки, а также являются менее уязвимы к механическим точеным ударам средней интенсивности. В поперечном направлении – не менее 20 МПа;
• Ударная вязкость материала составляет не менее 20 кДж/м2;
• Средний допустимый вес 1 м2 фиброцементной плиты лежит в диапазоне от 16 до 24 кг.

Размерный ряд панелей также во многом зависит от производителя. Если речь идет о японских плитах, то по своим размерам они больше похожи на сайдинг, однако это не одно и то же, не путайте. Их длина составляет 3030 мм или 1820 мм при относительно малой ширине – 445 мм. Толщина их может быть от 12 до 18 мм. Отечественные и некоторые европейские производители предлагают намного больше вариантов, что позволяет подобрать максимально удобный размер в зависимости от ширины и высоты наружных стен, тем самым делая расход материала более экономичным. А это непременно влечет за собой и общую экономию средств. Стандартные размеры плит будут следующими:

• 770×1200 мм;
• 306×1590 мм;
• 455×1593 мм;
• 1190×1560 мм;
• 1220×2440 мм;
• 190×3600 мм;
• 1200×1500 мм;
• 1220×2520 мм;
• 1220×3050 мм;
• 3000×1500 мм;
• 3600×1500 мм.

Из размерного ряда также видно, что плитами можно облицевать, к примеру, только цоколь, или другие небольшие по высоте участки фасада. Что касается толщины – отечественные производители предлагают диапазон от 6 до 16 мм.

Помимо этого, плиты могут отличаться и по форме стыковочной кромки, которая подбирается в зависимости от предполагаемого способа монтажа. К примеру, если плиты будут крепиться на специальные пластины-кляймеры, то их длинные стороны будут иметь характерные выступы. Именно благодаря такой форме обеспечивается максимально плотное прилегание панелей к каркасу.

Достоинства и недостатки использования

После того, как мы ознакомились с составом фиброцементных плит и их техническими характеристиками, можно выделить явные преимущества их использования:

• Сейчас, когда все более востребованными становятся строительные и отделочные материалы, которые не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды, выбор плит из фиброцемента для отделки своего жилища, является подходящим вариантом. Ведь в их составе присутствуют только экологически чистые материалы без примесей различных связующих;
• Не меньшую роль играет эстетическая составляющая. Отделка в современном стиле типа хай-тек понемногу завоевывает симпатию многих владельцев частных или коммерческих зданий. С помощью панелей, цветовая гамма которых очень разнообразна, можно подобрать оптимальный вариант оттенка и фактуры под любой стиль экстерьера;
• Практичные потребители оценят срок службы подобной отделки, который составляет более 50 лет;
• Облицовка получается морозостойкой;
• Большинство производителей выпускают плиты класса Г1, что расшифровывается как «слабогорючий материал». То есть тот, который не горит при отсутствии прямого источника огня и не самовоспламеняется;
• Повышенная влагостойкость;
• Обеспечение дополнительной тепло- и шумоизоляции как снаружи, так и внутри здания;
• Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• Возможность выполнить монтаж самостоятельно;
• Поверхность материала является самоочищающейся. Этого удалось добиться благодаря особому составу, которым покрывается лицевая сторона панелей. Он оказывает разрушительное воздействие на частички грязи, которые расщепляются и довольно просто смываются под дождевой водой;
• Исходя из вышесказанного понятно, что и уход за подобной отделкой максимально простой и быстрый;
• Также на поверхности плит не образуется коррозия, грибок или плесень;
• Фиброцементные плиты не подвержены гниению;
• И, наконец, благодаря невысокой себестоимости производства, конечная стоимость фиброцементных плит находится на доступном уровне.

К недостаткам можно отнести:

• Довольно высокий коэффициент водопоглощения. При впитывании влаги материалом может происходить его незначительная деформация. Но на показателях прочности это не отражается;
• Некоторые особо избирательные потребители отмечают то, что обычная кирпичная кладка по внешнему виду заметно отличается от рисунка поверхности плиты «под кирпич». Однако это довольно спорный момент ведь предпочтения у всех разные. К тому же, необходимо делать скидки, учитывая разницу в стоимости этих двух отделочных материалов.

К слову, стоимость фиброцементной плиты конечно же зависит от ее размера, толщины и производителя. Средняя стоимость плиты лежит в диапазоне от 850 до 1400 руб/м2. Например, японские производители предлагают свою продукцию по средней цене 1600 руб/м2. Бельгийские производители установили стоимость на фиброцементный сайдинг уровне 900-1800 руб/м2, на плиты – от 2500 руб/м2. Отечественные фирмы предлагают свою продукцию, не менее достойную по качеству чем японскую, по цене от 800 руб/м2.

Технология производства

Для того чтобы добиться высокой прочности фиброцемента, при производстве используют автоклавы, а также прессование паром при высоких температурах и давлении.

• Первым этапом является изготовление фиброцементной смеси в экструдере;
• Готовый состав равномерно распределяют в формы, раскатывают для придания необходимой толщины и поддают прессованию под давлением около 650 Н/см3. Только представьте, насколько плотной будет структура после воздействия подобной силы;
• После прессования плиты должны пройти процесс предварительного отвердевания. Это занимает от 6 до 8 часов;
• После чего, для ускорения процесса окончательного отвердевания и придания материалу всех выше перечисленных технических характеристик, плиты отправляются в автоклавы. Там, под воздействием пара, температура и давление которого достигают 175°С и 10 атм соответственно, завершается процесс производства;
• В итоге, мы имеет материал, который не имеет ограничений в применении ни в зависимости от температурного режима различных регионов, ни от архитектурной принадлежности здания.

Кстати последнее условие обеспечивает финишный этап производства, а именно окрашивание и лакирование поверхности.

• Поверхность плит может имитировать самые разные текстуры – натуральное дерево, кирпич, природный камень. Это достигается путем прессования фиброцемента в формы с соответствующим рельефом;
• Она может быть как абсолютно гладкой, так и текстурированной;
• Для придания реалистичности панели окрашиваются в максимально близкий, для выбранной текстуры, оттенок;
• Помимо краски, на поверхность также наносится слой лака. Который защищает материал от выгорания при длительном воздействии ультрафиолета;
• Плиты могут уходить с завода и не окрашенными. Все определяется пожеланиями заказчика. В таком случае придание фасаду желаемого цвета должно производиться после завершения монтажа панелей.

Область применения и виды плит

Мы упоминали, что толщина панелей лежит в диапазоне от 6 до 16 мм. В зависимости от этого показателя меняется и область применения плит:

• Минимальная толщина свидетельствует о значительно меньшем весе плиты и о том, что стоимость ее будет ниже, чем более толстых плит. Однако с уменьшением толщины, снижается и прочность материала. Поэтому 6-ти миллиметровые панели используется для облицовки тех поверхностей, на которые приходятся минимальные ветровые нагрузки и которые максимально защищены с некоторых сторон. Например, для наружной отделки лоджии, это будет оптимальный вариант. А вообще такую толщину применяют для отделки внутри зданий;
• Толщина 8мм является стандартной и общепринятой. При таком значении обеспечиваются оптимальные параметры прочности при допустимом весе;
• Панели толщиной 10 мм целесообразно применять в случаях, когда необходимо обеспечить более высокую степень устойчивость к различным физическим нагрузкам. Обратите внимание – именно физическим, то есть речь идет о непосредственном контакте. Такими панелями облицовывают первые этажи общественных зданий различного предназначения в оживленных местах, где наблюдается большое скопление пешеходов. Поэтому, если стоит задача облицевать жилой дом, который имеет ограждение территории, разумнее обойтись плитами стандартной толщины 8 мм, тем самым сэкономив некоторое количество средств;
• Плиты толщиной 12, 14, 16 мм применяются для монтажа по системе скрытых креплений там, где нужны особо прочные фасады. Подобная толщина обеспечивает не только повышенную прочность и устойчивость, но и высокую шумо- и теплоизоляцию.

Также фиброцементные панели широко применяются для облицовки следующих элементов:

• Внутренних стен зданий различного назначения;
• Наружной облицовке зданий большой этажности, так как панели легко выдерживают воздействие высоких температур и порывы сильного ветра;
• Для наружной отделки деревянных домов;
• Для реконструкции старых зданий, которые после отделки преображаются до неузнаваемости;
• Из фиброцементных панель можно возвести межкомнатную перегородку, и вы получите уже готовый элемент планировки, который нет необходимости поддавать дальнейшей отделке;
• Для облицовки помещений с повышенной влажностью – санузлов, душевых, бань, саун, бассейнов;
• Для отделки печей и каминов;
• И даже для изготовления подоконников.

Как правильно хранить и чем резать плиты

Не всегда процесс монтажа происходит сразу же после доставки необходимого материала на объект. Причин тому может быть масса и самых разных, начиная с неблагоприятной погоды, и заканчивая тем фактом, что вы закупили материалы, пока цена была выгодной, или еще приятнее – акционной. В любом случае одной из главных задач становится обеспечение правильного режима хранения. Это необходимо не только для того, чтобы не произошло никаких повреждений материала, но и чтобы он не потерял свою геометрию и плоскостность. Иначе в дальнейшем могут возникнуть проблемы в виде плохой стыковки панелей между собой или «волнистого» фасада. Хранить фиброцементные панели необходимо следующим образом:

• В любом случае на строительную площадку материал отгружают на специальных паллетах, да еще и уложенным таким образом, что лицевая сторона смотрит вверх. Такой порядок вещей необходимо строго сохранять на протяжении всего времени. Даже после того, как вы возьмете панели в работу, начнете их резать по необходимости, складывайте панели лицевой стороной вверх;
• Если процесс разгрузки происходил вручную, то паллеты наверняка отсутствовали. В таком случае в качестве основания, нужно соорудить самодельный каркас из деревянных брусьев обязательно одинаковой высоты. Располагать их нужно с шагом не более 40 см;
• Если плиты будут храниться вне какого-либо помещения, их обязательно необходимо накрыть брезентом или толстой пленкой, чтобы они не загрязнились и не мокли под дождем или снегом.

Порезать плиту на фрагменты нужного размера можно двумя способами:

• С помощью обычной болгарки или циркулярной плиты. В данном случае панель должна лежать лицевой стороной вверх на ровном, прочном основании. Чтобы избежать кривого пила или отклонения от размеров, плиту обязательно нужно зафиксировать на основании, чтобы она не смещалась при оказании усилия от режущего инструмента;
• Распиловку также можно произвести и с помощью обыкновенного лобзика. Ведь недаром его называют универсальным инструментом. В этом случае плиту укладывают лицевой стороной вниз. Пильное полотно должно быть изготовлено из твердосплавного материала. Если ваш лобзик имеет функцию маятника, ее рекомендовано обязательно включить. Обеспечить неподвижность плиты во время порезки также необходимо.

Технология самостоятельного монтажа и обустройства вентилируемого фасада

Навесной вентилируемый фасад представляет собой систему из алюминиевого, нержавеющего или оцинкованного профиля, на который крепятся отделочные материалы. Таким образом между наружной стеной здания и слоем отделки может беспрепятственно циркулировать воздух.Это позволяет избежать образования и скопления конденсата и отводит излишки влаги. Для дополнительного утепления здания, между стеной и облицовкой можно прокладывать минераловатный утеплитель. Но обратите внимание, что для утепления цоколя, лучше использовать пенополистирольные плиты, которые не пропускают и не впитывают влагу. У навесных фасадов есть несколько значимых преимуществ:

• Они позволяют сохранять максимальное количество тепла внутри помещения, тем самым сокращая расходы на отопительные мероприятия;
• Помимо обеспечения естественной вентиляции, есть возможность одновременно провести выравнивание стен благодаря независимой системе металлических профилей. Принцип очень похож на процесс монтажа гипсокартона на алюминиевые профили. Это ведет к существенной экономии на других отделочных материалах;
• В некоторых случаях удается значительно облегчить как вес всего сооружения, так общий вес отделки благодаря использованию каркаса в сочетании с фиброцементными плитами.

Но будьте внимательны и здраво оценивайте состояние фундамента и перекрытий здания, на которое планируется навесить вентилируемый фасад. Перед обустройством каркаса нужно:

• Учитывать вес плиты, который зависит от ее толщины и размера. Этот показатель будет определять, из какого материала можно монтировать каркас. То есть будут это алюминиевые или стальные профили. Некоторые утверждают, что каркас, как обрешетку, можно монтировать и из деревянных брусьев, особенно если используются плиты толщиной 6 мм. Но не забывайте, что дерево подвержено гниению, а плиты нет. Поэтому не исключена ситуация, когда каркас просто прогниет, а плиты будут как новые. Соответственно нужно будет выполнить полный демонтаж облицовки и возвести новую обрешетку;
• Провести анализ состояния наружных стен. Если в них имеются трещины и прочие дефекты, их обязательно необходимо устранить. Иначе в этом место фрагмент стены может просто выпасть под весом каркаса и испортить облицовку;
• Снять все подоконники, трубы, отливы;
• Выбирайте качественные крепежные кронштейны и не скупитесь на их количество;
• Также рассчитывайте необходимое количество профилей из расчета того, что максимальное расстояние между ними по горизонтали не должно превышать 60 см, а по вертикали – 10 см.

Что касается самого процесса:

• Перед тем, как приступать к монтажу каркаса, нужно определить степень кривизны стен. Сделать это подручными методами вряд ли получиться, поэтому советуют сделать геодезическую съемку. Согласно данным делается разметка наивысших и наинизших точек. Исходя из этого, необходимо выполнить монтаж маяков таким образом, чтобы по максимуму нивелировать неровности;
• Между маяками укладывается, и крепиться утеплительный материал. Толщина его не должна превышать 10-15 мм;
• А общее расстояние от наружной стены до облицовочного материала не должен превышать 50 мм;
• Поверх утеплителя крепится паропроницаемая мембрана;
• После этого на специальные кронштейны крепятся П-образные профили по вертикали и Г-образные по горизонтали;
• В качестве промежуточных используют Z-образные профили;
• Для облицовки мест вокруг оконных и дверных проемов каркас придется обустроить таким образом, чтобы он обрамлял проем со всех сторон;
• После можно приступать к крепежу самих плит. Фиксируются они с помощью саморезов. При этом шляпка должна утопать на небольшую глубину, чтобы потом была возможность скрыть их специальной затирочной пастой, которая подбирается по цвету к плитам непосредственно в момент закупки материала;
• Чтобы сохранить ровность стыков, на торцы плит крепятся разделительные планки, после чего места стыков заполняются герметиком;
• Для оформления углов применяются готовые фиброцементные или металлические уголки.

Краткий обзор производителей

Все плиты от нижеперечисленных производителей имеют достойные характеристики и качество исполнения. Отличие заключается в стране происхождения изделия.

• Среди российских производителей хорошо зарекомендовала себя компании ООО «Лато», которая выпускает фиброцементные плиты под брендом «Латонит». Компания сотрудничает с европейскими производителями, благодаря чему постоянно совершенствует свои технологии и расширяет ассортимент;
• Еще один отечественный завод «ЛТМ» выпускает плиты высокого качества под названием «Flamma». Это огнестойкая продукция, которая используется преимущественно для облицовки печей, каминов, для внутренней отделки стен в банях и саунах;
• Известный многим российский производитель «Кронспан» специализируется именно на производстве фасадных отделочных материалов. Такая узкая направленность позволила достичь высокого качества выпускаемых фиброцементных плит;
• Еще одним производителем материалов для отделки фасадов является отечественная компании «Роспан». Их продукция довольно разнообразна, но полностью соотвествует заявленным характеристикам;
• Родиной плит считается Япония, поэтому производитель из этой страны под названием «Nichiha» занимает одну из лидирующих позиций на рынке продаж. Продукция отличается более высокой стоимостью и отменным качеством;
• Делит позицию лидера вторая японская компания, которая выпускает фиброцементные плиты под брендом «Kmew». Выпуск продукции продолжается уже более 40 лет. За это время все технологии были доведены до совершенства, качество продукции является соответствующим;
• На протяжении 15 лет датский холдинг «Cembrit» выпускает различные строительные материалы, в том числе и фиброцементные плиты. На производстве действует ужесточенный контроль качества, что гарантирует высокое качество всего ассортимента товаров;
• На выпуске плит именно для наружной облицовки фасадов специализируется компания из Финляндии. Их товар можно найти под названием «Минерит». Плиты обладают отменными шумоизоляционными качествами и доступной стоимостью.

Метки:Фасад

• Оригинальное оформление деревянной фоторамки
• Шары-плафоны для освещения парка всегда модное решение

Фиброцементные фасадные панели, сайдинг, плиты. Обзор.

Среди различных отделочных материалов, используемых в отделке зданий, особенно популярны фиброцементные фасадные панели и фиброцемент. В их производстве применяются современные нанотехнологии, что делает материал устойчивым к различным природным воздействиям.

Содержание этой статьи

Что представляет собой фиброцемент?

Фиброцемент является искусственным стройматериалом. Для его производства используется цемент и песок, которые связываются между собой фиброй (целлюлозными волокнами). Важной частью материала является вода и воздух, от объема этих компонентов зависит исходная плотность.

По данной теме есть похожая статья — Внешняя и внутренняя отделка деревянного дома.

Различают фиброцемент средней плотности (предназначен для небольших проектов строительства и частных объектов) и высокой плотности (применяется для средних и крупных проектов, в крупномасштабном коммерческом, промышленном и жилом строительстве).

Фиброцемент использовался с XIX века. Его разработал Людвиг Гачек, который 7 лет экспериментировал и смог создать материал, устойчивый к высоким и низким температурам, возгоранию, отличающийся износостойкостью и прочностью.

Асбестовые волокна придали ему стойкость к разрыву.

В нашей стране фиброцемент возник в Брянске в 1908 году. Сначала применялся асбест, который в дальнейшем заменился на базальтовые, арамидные и целлюлозные волокна.

Наиболее интересен материал с добавлением целлюлозных волокон, минеральных наполнителей и цемента. Цемент делает изделия стойкими к влажности и прочными. Минеральные наполнители придают фиброцементу внутреннюю пластичность.

Хаотично размещенные в наполнителе целлюлозные волокна делают плитки жесткими на изгиб, они важны для внутренней армировки материала и снижают линейное расширение под влиянием температур.

Способы применения материала

Плиты из фиброцемента применяются в области военного, гражданского и промышленного строительства, в мебельном производстве, в архитектуре и внутреннем ремонте.

Фиброцемент в виде плит разных размеров и толщины, с текстурированным или ламинированным слоем используются в роли декорирующих и отделочных покрытий во внутренней отделке даже в помещениях с высокой влажностью и пожароопасностью.

Экологически безопасный материал имеет микропористую структуру и разрешен для использования в фармацевтических, лечебно-профилактических и фармацевтических учреждениях, культурно-бытовых зданиях и объектах просвещения.

Часто фиброцемент используется в создании вентилируемых фасадов. В состав навесного фасада входит два элемента: декоративные панели и металлические профили.

Производство фиброцементного сайдинга

Основным сырьем для изготовления фиброцемента является цемент, песок и вяжущие компоненты (вода и волокна целлюлозы). Каждый материал подвергается предварительной обработке. Целлюлоза очищается и разделяется на волокна, где применяется вода. После этого сырье поступает в цех.

Цементный раствор смешивается стандартно, сначала все ингредиенты соединяются и перемешиваются без добавления воды. В состав раствора входит кварцевый песок, цемент, дозаторы, целлюлоза и облегчители веса. Все составляющие смешиваются в течение 30–60 минут.

Производственный процесс делится на несколько этапов:

1. С применением экструдера, исходная смесь попадает на специальное оборудование, где вещество раскатывается под барабаном до тонкого слоя. Каждый слой накладывается друг на друга до определенной толщины.
2. Поступление смеси на конвейер и образование длинной ленты. После этого лента разрезается на листы.
3. Листы могут проходить дополнительную обработку под прессом (для удаления лишнего воздуха и влаги, повышения плотности) или сразу пилятся, где получается фиброцементный сайдинг.

Перед прессованием листы накладываются друг на друга и подвергаются давлению.

Раньше завершительным этапом производства являлось высушивание досок и листов в паллетах. Но сейчас благодаря современным технологиям фиброцемент созревает и изменяет свои характеристики.

Все доски и листы поступают в автоклав на 5-7 часов для термообработки паром под высоким давлением. В результате этого материал становится однородным, и застывают все внутренние химические реакции. При этом завершается выделение газообразных веществ.

После термообработки материал покрывается защитным и декоративным слоем.

Видео о производстве фиброцементного сайдинга:

Преимущества и недостатки материала

От исходного сырья фиброцемент перенял все полезные качества. К достоинствам материала относят:

• 

  экологичность. В его составе отсутствуют вредные компоненты, поэтому его часто применяют в фасадной и интерьерной отделке;

• 

  влагостойкость. В составе материала находятся пузырьки, при попадании в которые вода проходит насквозь и выходит наружу. При этом материал не повреждается;

• 

  огнестойкость. Благодаря такому свойству, фиброцемент часто применяется в роли защитного материала в интерьерной отделке. Он не горит и защищает помещение от распространения пламени;

• 

  долговечность и прочность. У каждой марки такие показатели различаются, но средний срок эксплуатации фиброцемента составляет 30–50 лет, с сохранением своей структуры. По данным параметрам материал превосходит пластик, дерево и другие известные стройматериалы;

• 

  морозостойкость. Для многих стройматериалов уровень морозостойкости определяется одинаково. Это число циклов заморозки и разморозки, которые может выдержать фиброцемент с потерями прочности и объема до 5–10%. Морозостойкость материала такая же, как у бетона и цемента. То есть он способен выдержать 150 циклов, а некоторые разновидности могут длительное время эксплуатироваться при низких температурах до -60?C;

• 

  универсальность. Материал можно применять для теплоизоляции или декора в сооружении вентилируемого фасада;

• 

  простой монтаж;

• 

  низкая стоимость в сочетании с высоким качеством материала.

Основным недостатком фиброцемента является малая презентабельность. По сравнению с другими видами отделки (камнем, декоративным кирпичом или плиткой), панели из фиброцемента менее выразительны.

Технические характеристики фиброцементных плит

Фасадные фиброцементные панели отличаются фактурой, расцветкой. Кроме фибры и бетона, в состав панелей входит неорганический или минеральный утеплитель, повышающие эксплуатационные качества.

Производятся фасадные панели в России и других странах, в зависимости от компании, отличается метод изготовления и технические характеристики.

Наиболее известными моделями панелей являются:

• Латонит. Фиброцементные панели могут использоваться во внутренней и внешней отделке. Их можно окрашивать в разные оттенки, преимущественно вальцевым методом. После окрашивания поверхность обрабатывается защитным лаком, который придает поверхности декоративность, повышает долговечность и прочность фасада. Панели подходят для сурового климата;
• KMEW – японские фасадные панели. Усовершенствованные технические параметры делают материал прочным и долговечным. Поверхность панелей обработана специальным составом, благодаря чему сохраняется внешний вид на длительное время и стойкость к агрессивным средам.

  На российском рынке панели представлены официальным дистрибьютором, компанией М-Фасад. На сайте компании http://www.m-fasad.ru/ вы можете купить все варианты японских фиброцементных панелей KMEW. Офисы компании М-Фасад расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Уфе, Воронеже, Владивостоке и Иркутске.

  Подойдут японские панели для фасадной облицовки жилых объектов, а также для отделки индустриальных зданий;

• Роспан. При монтаже панелей не требуются специальные навыки и умения. Установку можно делать в любой период при температуре от +70 до -60?C. Выпускаются фиброцементные панели российского производства в различных расцветках и фактурах. В комплект входит специальная краска в тон изделию для маскировки крепежных деталей. Стоимость облицовочного материала доступна для любого потребителя.

Все фиброцементные плиты имеют следующие свойства:

• возможность использования в условиях сурового климата при температуре от -70 до +60?C;
• влагостойкость. В основу панелей входит бетон, у которого прочность повышается от действия влаги. Поэтому фасад из фиброцементных плит устойчив к различным осадкам;
• низкий уровень теплопроводности. Так как в производстве фасадных панелей используется утеплитель и фиброцемент, в отделке не используется дополнительная теплоизоляция;
• незначительная усадка. После установки, панели могут деформироваться на 0,5–1,5 мм.

Монтаж фиброцементных панелей

Облицовка фасада дома фиброцементными плитами осуществляется по навесной технологии. В основном плиты монтируются на каркас из металлопрофиля.

Основные требования к каркасу следующие:

• определенная структура. Для крепления применяются профили двух видов, одни из которых монтируются вертикально, а другие – горизонтально;
• надежный монтаж каркаса на несущие стены объекта. Используются специальные кронштейны, монтируемые на основание через паранитовую прокладку. Прокладка снижает влияние усадки здания на каркас. Кронштейны крепятся с шагом 100 см по вертикали и 60 см по горизонтали;
• утепление объекта делается при сборке каркаса, после монтажа кронштейнов. Для утепления могут использоваться разные материалы (минеральная вата, базальтовая плита или пенопласт). Утеплитель крепится на стену пластиковыми дюбелями.

Плюсы и минусы газобетонных блоков. — здесь больше полезной информации.

У крепления фиброцементных плит есть свои особенности:

• установка цокольного отлива для защиты фундамента от намокания проводится на высоте 5–10 см от отмостки;
• нижний ряд кляймеров устанавливается над отливом для фиксации панелей у основания. Кляймеры нужно крепить к вертикальным направляющим;
• шовная вертикальная планка обеспечивает правильное положение панелей, поэтому ее нужно крепить в соответствии с вертикальным уровнем.

Все детали надежно прикручиваются на каркас саморезами. После этого на нижние кляймеры надеваются панели и фиксируются следующим рядом таких крепежей. Кроме крепления фиброцементных панелей, кляймеры формируют деформационный шов.

Вас заинтересует эта статья — Фибролитовые плиты: что это такое?

Важным этапом в установке сайдинга становится правильное выставление внешних углов.

Есть два варианта решения вопроса: подрезка под углом 45? или соединение панелей без подрезки. Для угловых соединений используется герметик и специальная защитная краска, которая входит в комплект панелей.

Отделка дома фиброцементными панелями, видео:

Фиброцементные фасадные панели производятся разной толщины, исходя из этого может использоваться другая установка. Конструкция тонких панелей не предусматривает паза для монтажа кляймеров, поэтому они крепятся саморезами.

Крепежные отверстия не должны размещаться ближе 5 см от края, их внутренние поверхности покрываются защитной грунтовкой. Без кляймеров крепятся откосы из фиброцементного сайдинга.

Отделка фасада дома с помощью фиброцемента является лучшей отделкой, особенно если работы выполняются своими руками. Нетребовательность и простота отделочного материала поможет реализовать задачу даже при незначительном опыте.

Фиброцементная плита для фасада: особенности материала, преимущества и монтаж

Содержание статьи

Данный вид сырья не содержит асбеста, смол, формальдегидов и других токсичных соединений, опасных для здоровья и окружающей среды, благодаря чему панели получили широкое применение в современном строительстве. В частности, фиброцементные плиты применяют при обустройстве вентфасадов в объектах капитального строительства и каркасных постройках.

Структура фиброцементных плит

Данный листовой материал может использоваться в качестве декоративного покрытия при проведении фасадных работ и внутренней отделке помещений. Основным компонентом смеси, из которой формируют фиброцементные плиты для фасадов, является цемент. Также в составе присутствуют минеральные наполнители и целлюлоза. При изготовлении панелей смесь прессуют, чтобы получить листы нужного размера, а затем подвергают готовые изделия высокотемпературному воздействию. Благодаря этому достигается однородность структуры, высокая прочность и гибкость.

Структура панели является многослойной и выключает следующие компоненты:

• лист из фиброцемента;
• влагозащитный слой;
• декоративное покрытие.

Размеры фиброцементных плит составляют довольно широкую линейку. На рынке представлены панели длиной от 120 до 360 см при ширине от 44.5 до 150 см. Толщина фиброцементных плит для фасадов варьируется от 4 мм до 1.8 см. Благодаря многообразию типоразмеров можно подобрать вариант для отделки здания любой конфигурации.

Отличия от других видов облицовки

Популярность фиброцементных плит для отделки фасадов очень высока, что обусловлено рядом конкурентных преимуществ материала:

• Благодаря устойчивости к атмосферным нагрузкам покрытие надолго сохранит свои первоначальные эксплуатационные свойства. При соблюдении технологии установки срок службы фиброцементных облицовочных плит составляет около 50 лет. В этом отношении материал может конкурировать с целым рядом дорогостоящих покрытий, включая керамогранит, фасадную плитку и др.
• За счет огнестойкости фиброцементные облицовочные плиты улучшают уровень противопожарной безопасности объекта.
• Материал обладает малой теплопроводностью и оптимально подходит для использования в условиях нашей климатической зоны, помогая уменьшить расходы на отопление.
• Фиброцементная плита для обустройства фасада улучшает показатели звукоизоляции объекта.
• Структура материала является воздухопроницаемой, поэтому сохраняется здоровый микроклимат внутри помещения.
• Покрытие из фиброцементных плит является удобным в использовании. Материал отличается достаточной прочностью и относится к категории антивандальных. Это позволяет избежать повреждений вследствие механических нагрузок и действий злоумышленников.

Фиброцементные плиты для облицовки фасадов чаще всего применяются при строительстве объектов социальной инфраструктуры, включая вокзалы, торговые центры, спортивные сооружения. При возведении либо реконструкции многоэтажных и частных домов материал также нашел широкое применение. Фиброцементные огнеупорные плиты также можно использовать для облицовки бань и саун, отделки каминов.

Материал обладает выраженными декоративными свойствами и хорошо сочетается с другими покрытиями. Фиброцементные плиты для отделки фасадов пользуются популярностью у дизайнеров и их заказчиков. Благодаря возможности комбинирования с другими видами покрытий можно создать оригинальное решение по оформлению зданий и сооружений.

Гибкость – еще одно очень важное преимущество плит. Их можно применять для облицовки ровных и криволинейных поверхностей, сооружений сложной геометрической формы. Материал привлекает внимание широкой цветовой палитрой и разнообразием текстур.

Преимущества покрытия

В своих отзывах о фиброцементных плитах клиенты отмечают следующие преимущества материала:

• прочность и гибкость;
• огнестойкость;
• устойчивость к низким температурам и ультрафиолету;
• безопасность для людей и природы;
• хорошие шумо- и теплоизоляционные показатели.

Покрытие из фиброцементных облицовочных плит всегда выглядит эстетично, так как материал является грязеустойчивым. Кроме того, отделка не разрушается вследствие коррозии или гниения.

Установка фиброцементных отделочных плит

Технология монтажа данного покрытия не отличается от установки других плитных материалов. В первую очередь необходимо обустроить обрешетку, к которой в дальнейшем будут крепиться фиброцементные плиты для облицовки фасадов. Для создания обрешетки на поверхность стены при помощи дюбелей крепят кронштейны из металла с паронитовой прокладкой. Расстояние между вертикальными элементами обрешетки должно равняться ширине фиброцементной плиты для фасада и не превышать 60 см. Далее к металлическим кронштейнам монтируют горизонтальные профили, которые крепят при помощи саморезов или заклепок.

После создания обрешетки приступают к обустройству изоляции. Материал плотно укладывают и фиксируют при помощи дюбелей. Основные и промежуточные вертикальные стойки при монтаже фиброцементных отделочных плит устанавливают на горизонтальные элементы с шагом, который зависит от выбранных вами размеров панелей.

Данные изделия могут выпускаться с пазами или без них и существенно отличаться по толщине. Эти факторы напрямую определяют способ установки покрытия. При монтаже толстой фиброцементной плиты для фасада с пазами применяют кляймеры. Панели минимальной толщины монтируют к вертикальным профилям каркаса с уплотнительной лентой при помощи цветных саморезов с шагом не более 40 см по вертикали. Чтобы прикрепить фиброцементную плиту для облицовки фасада к металлокаркасу, в ней просверливают отверстие на расстоянии не менее 5 см до края.

При монтаже покрытия необходимо придерживаться ряда правил. Технологические зазоры между двумя фиброцементными облицовочными плитами для фасадов не должны быть больше 2 миллиметров. При использовании декоративного фасадного отлива промежуток между панелями можно увеличить до сантиметра. При использовании углового декоративного профиля промежуток от него до края панели составляет 2 миллиметра.

По завершению монтажа фиброцементных плит для облицовки фасадов получается многослойная конструкция, состоящая из следующих элементов:

• панель;
• теплоизоляция;
• металлические кронштейны;
• горизонтальный профиль;
• вертикальные элементы обрешетки;
• уплотнитель;
• горизонтальный профиль;
• поверхность несущей стены.

Фиброцементная плита для отделки фасада и ее разновидности

Материал выпускается с разными цветными покрытиями, рисунок которых повторяет кирпич, природный камень и другие популярные стройматериалы. С наружной стороны панели расположен защитный слой на основе полиуретана и акрила. Благодаря комбинации полимерных материалов удается добиться желаемой прочности и долговечности облицовки, обеспечить простоту монтажа.

Особой популярностью пользуются фиброцементные плиты для обустройства фасадов с декоративным покрытием под натуральный камень. Панели состоят из нескольких слоев. В качестве основы используется лист фиброцемента, который снаружи покрывают гранулятом из натурального камня, смешанного с эпоксидной смолой. С внутренней стороны панели располагается слой пароизоляции. По завершению монтажа фиброцементных облицовочных плит с каменной крошкой образуется покрытие, которое сложно отличить от натурального.

Требования к точности изготовления и физико-механическим показателям фиброцементных плит EQUITONE [tectiva].

Приложение к ТС №3908-13, 25.02.2013

Предельные отклонения размеров фиброцементных плит, по:
— длине, мм		± 3
— ширине, мм		± 3
— толщине,%		± 10
Отклонение от плоскостности и кромок от прямолинейности, мм, не более		1
Отклонение от прямоугольности (отклонение формы листа от прямоугольной), мм, не более		1
Плотность фиброцементных плит для фасада, кг/м3, не менее	ГОСТ 8747-88	1550
Модуль упругости при изгибе, МПа (справочно):	ГОСТ 8747-88
— вдоль волокон		13000
— поперек волокон		15000
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	ГОСТ 8747-88	24
Морозостойкость фиброцементных плит для фасада:	ГОСТ 8747-88
— число циклов		150
— остаточная прочность,%, не менее		90
Водопоглощение, %, не более	ГОСТ 8747-88	20

Фиброцементные фасадные плиты – доступная цена и практичность

Данные изделия характеризуются простой и удобством в монтаже. Применение фиброцементных облицовочных плит рекомендуется в тех случаях, когда требуется по максимуму сократить сроки отделочных работ.

Материал отличается повышенной практичностью. Фиброцементная плита для облицовки фасада снабжена полимерным защитным слоем. Покрытие не выгорает под солнцем и не нуждается в специальном уходе. Чтобы очистить фиброцементную плиту для облицовки фасада от загрязнений, достаточно обычной воды из шланга. Материал можно использовать для отделочных работ в любых климатических условиях. Поскольку фиброцементная плита для отделки фасада обладает достаточным уровнем прочности и влагостойкости, материал можно применять при облицовке цоколей.

Задать вопрос

Оставьте свой вопрос и мы свяжемся с вами

 

Читайте также про отделочные материалы для фасадов

Фиброцементные панели российского производства: производители и цены

Выбор материала для облицовки вентилируемых фасадов – не такая простая задача, как кажется, на первый взгляд. Хорошо, чтобы была прочность, как у бетона. И чтобы радовал выбор по фактурам, цветам оформления. Важно, чтобы за ближайшие десять лет эксплуатации материал не потерял своего привлекательного внешнего вида. Фиброцементный сайдинг – одно из решений, которое соответствует всем указанным требованиям. Но есть и особенности, с которыми эксплуатируются фиброцементные панели российского производства.

Плюсы и минусы

Фиброцементные панели характеризуются значительным списком из преимуществ:

• Устойчивость к любым видам биологических воздействий.
• Плесени, бактерий и грибков, гниения в отношении таких панелей не боятся.

• Широкий выбор по сферам применения.
• Материал подходит для отделки у самых разных видов зданий. В том числе – частных строений, возведения и реконструкции зданий административного характера.

• К положительным сторонам можно отнести и цены.
• Доступный уровень цен, если сравнивать с другими материалами.

• Отсутствие сложностей при выполнении монтажа.
• Разнообразные структуры, цвета во внешнем оформлении. Разновидностей панелей – от 500.
• Экологичность. Какие-либо химические вещества при разработке конструкций не используются. Даже при отделке помещений внутри стены не портятся, вреда здоровью людей нет.
• Пожаробезопасность.

По этому показателю фиброцементные панели опережают другие материалы, сочетающиеся с вентилируемыми фасадами. Основа не изменяется, даже когда на неё воздействуют высокие температуры. Таких показателей нет у других систем.

• Способность сохранять характеристики при различных погодных условиях.

Работа с температурным диапазоном от минус до плюс 80 градусов. Перепад по параметру не влияет на характеристики изделий. Высокая влажность и другие факторы не влияют на размер конструкции.

• Долговечность и прочность.

50-летняя гарантия на продукцию минимум даётся всеми ведущими производителями. Главное – заранее соблюдать все условия и требования, связанные с монтажом. Производство фиброцементных панелей на результат тоже влияет.

Из недостатков отмечают внешний вид – он не всегда остаётся таким привлекательным, как хотелось бы владельцу. Ещё один минус – запрет на мытьё поверхности. Любые чистящие средства негативно влияют на конструкцию.

Российские производители фиброцементных панелей

Фиброцемент – материал, который впервые появился в Европе. Сейчас его выпуском занимаются компании по всему миру. Производство основы по зарубежным технологиям налажено и в России. Стоимость меньше по сравнению с импортными аналогами, а качество итоговых изделий практически не страдает.

Latonit (Латонит)

ОАО «Лато» — российский производитель, который отвечает за создание изделий согласно всем действующим стандартам. Предприятие основано более чем 50 лет назад. Выпускает материалы под кирпич, другие поверхности.

Специализация основной производственной линии – материалы с опорой на асбесте и фиброцементе. Последняя разновидность изделий выпускается, начиная с 2007 года. Мощности одного предприятия используются при организации полного процесса. Оборудование поставляется из разных стран:

• Швеция.
• Австрия.
• Германия.

Автоклавное созревание по классической технологии. Предприятие всегда ориентировалось на крупных заказчиков. У каждой второй панели ширина достигает 1500 миллиметров при длине в 1200, 3000 или 3600 миллиметров. Для отделки многоэтажных построек представлена 1 модель, с разнообразными расцветками. Но на этом производители не планируют останавливаться.

Профиль – стандартный, прямоугольный. Все изделия выпускают с гидрофобным покрытием, одним слоем краски на поверхности. Лицевую сторону дополнительно покрывают грунтовкой, на обратную сторону – праймер. Панели выпускают неокрашенными.

Толщина в 8 миллиметров делает такой сайдинг более доступным по сравнению с существующими аналогами. Меньший расход материала – главная причина. Потребителям понравится широкая линейка цветов.

Mirco (Мирко)

Начиная с 2013 года, главным направлением для компании стали хризотилцементные панели. То есть, основой становится хризотил-асбест. Дилеры работают на территории нескольких стран:

1. Россия.
2. СНГ.
3. Белоруссия.

Толщина панелей находится в пределах 6-10 миллиметров. Доски реализуются с толщиной от 10 до 20 миллиметров. Продукция отличается широкой сферой применения, подходит для отделки:

• Многоквартирных домов.
• Офисных зданий.
• Малоэтажных построек, других объектов с вентилируемыми фасадами.

Продукция бывает только грунтованной для дальнейшей покраски, либо в окрашенном виде сразу. Срок службы заводских панелей до 10 лет, информация подтверждается проведёнными испытаниями.

Роспан

Аналог керамосайдинга, который выпускается на территории Японии. В досках от российского производителя присутствуют следующие компоненты:

1. Антибактерицидные добавки.
2. Гидратационные добавки.
3. Мраморная крошка.
4. Жидкое стекло.
5. Древесная щепа.
6. Портландцемент.

Одна доска выпускается с размерами 1593 на 455 на 14 миллиметров. Второй параметр может быть равен 306 миллиметрам. Стандартная площадь – 0,49 или 0,72 метра в квадрате. Типоразмеры выпускают цокольные и стеновые.

Применяется надёжное, износостойкое трёхслойное покрытие. Производитель даёт гарантию минимум 10 лет, но изделие способно прослужить дольше при грамотном подходе. Краску фасадного акрилатно-адгезионного типа применяют на всех поверхностях.

Благодаря особому процессу сушки с формовкой панели имитируют поверхности различных материалов, в том числе – природного происхождения. Глубина рельефа – минимум 3-4 миллиметра. Фибросайдинг сохраняет свои свойства при обычных погодных условиях.

Кедрал

Компания международного масштаба, с практическим опытом от 100 лет и более. В ассортименте представлено до 30 вариантов разного оформления панелей. Для удобства дизайнеров цветовую палитру разделяют на 4 большие группы.

Выпускаются панели в таких размерах:

• Толщина – от 6 до 16 миллиметров.
• Ширина в 1500 миллиметров.
• Длина – от 1200 до 3600 миллиметров.

Подходит для малоэтажного строительства вне зависимости от того, какие типы зданий имеются в виду. Совмещаются как с частными домами, так и с общественными заведениями.

Фаспан

Компания запустила производство своих изделий с 2006 года. Декоративные элементы выполнены из дерева и кирпича. Фактура бывает разной, как глянцевой, так и матовой. Размеры панелей не превышают показателей, которыми пользуются другие компании. Капитальный ремонт и реконструкция, новое строительство – вот лишь некоторые допустимые сферы применения.

ЛТМ

Это производство началось в 2008 году, на два года позже по сравнению с предыдущей компанией. Большинство плит выпускаются в природно-сером цвете. Краску наносят на поверхность до монтажа, либо уже после того, как он завершён. Фактура в большинстве случаев гладкая.

Панели отличаются такими размерами:

1. Толщина – 8-10 миллиметров.
2. 1198 миллиметров ширины.
3. 3050 – длина.

Балконы и цоколи, теплицы – объекты, при совместном использовании с которыми свойства панелей раскрываются в наиболее полной мере. Для сельскохозяйственных строительных объектов материал тоже станет незаменимым помощником.

Краспан

Производство в этой компании открыто ещё в 2000 году. Декоративная часть отличается широким выбором по доступным цветам. Поверхность обычно гладкая, дополнительно выбирают текстуру с натуральным камнем. Для лицевой поверхности применяют такие материалы:

• Слой с грунтовкой.
• Финишное покрытие, состоящее из акрила и полиуретана.

Основа из фиброцементной плиты толщиной на 8-9 миллиметров. На тыльной стороне располагают пароизолирующее, армирующее покрытие.

Заключение

Фасадные панели представлены на рынке в большом количестве. Они не только украшают здание, но и придают ему особую прочность. Фиброцементные фасадные панели используют всё чаще. Одна из причин – поверхность, которую сложно отличить от натурального камня. Производителей тоже много, надо выбирать известные компании, которые уже завоевали доверие.

Фасадная панель из волокнистого цемента с покрытием из ПВХ

Фиброцементная фасадная панель с покрытием из пвдф

Компания

Информация о компании фиброцементной фасадной панели

Shaanxi Yangling Tianyang UV Materials Co.Ltd. это филиал компании Shaanxi Tianyang Building Group, расположенный в демонстрационной зоне yangling провинции Шэньси, занимает площадь 34000 м2 и является профессиональным производителем декоративных стеновых панелей из искусственного камня, УФ-металлических панелей, УФ-поверхностных перегородок и УФ-излучения. теплоизоляция декоративная композитная стеновая плита.

В настоящее время продукция экспортируется в США, Индию, Иран, Пакистан, Австралию и другие 16 стран. На северо-западе, севере и юге Китая и в других регионах многие строительные конструкции украшались нашим продуктом и всем понравились.

Спецификация

Спецификация фасадной панели из фиброцемента

Внешний вид с покрытием Фиброцементная фасадная панель 9 0041 Размер

Фирменное наименование	UVS	p
Характеристика	Перфорированная
Тип	Фиброцементные плиты
Название	Внешняя фасадная панель из фиброцемента с покрытием из ПВХ
Другое Название	Фиброцементная фасадная панель
Сырье	безасбестоцементная плита
Цвет	искусственный камень, деревянная текстура, чистый цвет
Толщина	6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
Сертификация	CE
4 * 8 »
Огнестойкость	Класс A1
Advantage	водонепроницаемый, огнестойкий, экологичный, легкий, быстрая установка
Применение	наружная отделка стен, наружная отделка стен

Фотографии

Фотографии фасадной панели из фиброцемента

Преимущества фасадной панели из фиброцемента

1.Экологичность, без формальдегида, без излучения

2. Водонепроницаемость

3. Огнестойкость класса A1

4. Антибактериальная

5. Быстрая установка

9000 Сертификация

Сертификация фасадной панели из фиброцемента

Свяжитесь с нами

Контактные данные фасадной панели из фиброцемента

.

Фиброцемент Equitone текстуры фасадной панели бесшовные 20979

Фиброцементные фасадные панели Equitone текстуры бесшовные 20979 произведено

СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФАСАДЫ — Для получения дополнительной информации щелкните логотип Equitone над

НАЖМИТЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ Текстура фасадной панели из фиброцемента Equitone + карты DEMO
Примечание: все превью текстуры были загружены с низким разрешением

Вы достигли дневного лимита загрузок (15).

КАРТ ВКЛЮЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА:

Размытый / Displacement / Specular / Normal / Ambient occlusion

---

Предварительный просмотр MAPS

Всего просмотров страниц: 274.922.767

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимальное удобство использования нашего веб-сайта. Пожалуйста, нажмите «Продолжить», продолжайте просматривать или прокрутите эту страницу, чтобы сообщить нам, что вы счастливы получать все файлы cookie на этом веб-сайте. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Политикой использования файлов cookie. .

Фиброцемент Equitone текстуры фасадной панели бесшовные 20977

Фиброцемент Equitone текстуры фасадной панели бесшовные 20977 произведено

СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФАСАДЫ — Для получения дополнительной информации щелкните логотип Equitone над

НАЖМИТЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ Текстура фасадной панели из фиброцемента Equitone + карты DEMO
Примечание: все превью текстуры были загружены с низким разрешением

Вы достигли дневного лимита загрузок (15).

КАРТ ВКЛЮЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА:

Размытый / Displacement / Specular / Normal / Ambient occlusion

---

Предварительный просмотр MAPS

Всего просмотров страниц: 274.922.767

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимальное удобство использования нашего веб-сайта. Пожалуйста, нажмите «Продолжить», продолжайте просматривать или прокрутите эту страницу, чтобы сообщить нам, что вы счастливы получать все файлы cookie на этом веб-сайте. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Политикой использования файлов cookie. .

Напыляемый пенополиуретановый утеплитель отзывы: Недостатки пенополиуретана, отзывы

Недостатки пенополиуретана, отзывы

Отзывы, практика применения, чаще всего дает наиболее объективную оценку утеплителя. Обычно пользователей в первую очередь интересуют недостатки материалов, чтобы выяснить, что ждет в дальнейшем, не будут ли потрачены деньги зря. Каждый материал имеет свои особенности, которые можно причислить и к минусам, пенополиуретан в этом не исключение.

Какой утеплитель предпочесть

Выбор утеплителя зачастую становится непосильной задачей для потребителя. Слишком много здесь на первый взгляд неочевидных технических нюансов. Теплоизолятор задается в проекте, а самостоятельно решить задачу сложно.

Недостатки есть у каждого утеплителя, о которых застройщик не подозревает или имеет ложное представление под воздействием рекламы. Например, долговечность материалов, о которых приводятся весьма противоречивые данные в разных источниках, для многих материалов, ни как нельзя отнести к достоинствам.

Вечный вопрос, чему отдать предпочтение, лучше решать обзаведясь готовыми отзывами, опытом эксплуатации…Или же действовать по утвержденной документации…

Что предоставляет из себя пенополиуретан

Пенополиуеретан синтезируется непосредственно на стройплощадке при смешивании сложных составляющих с помощью специальной аппаратуры. Поэтому услуги по утеплению этим материалом оказывают только организации с особым оборудованием. Самостоятельное же применение пенополиуретана невозможно.

В результате постоянного небольшого расширения вспененной субстанции и ее затвердевания образуется материал, с пористой структурой, на 90 – 95% объема состоящий из пустоты в ячейках. Но характеристики уникальны – наивысшая среди искусственных материалов степень теплоизоляции. При этом цена умеренная. Удельные же затраты при весьма больших объемах низкие, — т.е. на больших площадях материал становится еще и выгодным.

Индивидуальный недостаток

Но создание пенополиуретана происходит каждый раз без стандартов, «как дядя накрути ручку». Это влечет и его большой недостаток – характеристики будут полностью зависеть от желания создателя, его добросовестности, качества аппаратуры, качества составляющих….

Важнейший параметр – достижение проектного удельного веса – кг/м куб. От этого будут зависеть прочностные характеристики, коэффициент теплоизоляции, паропроницаемость…. Но создатели, хотят заполнить объем и потратить как можно меньше составляющих….

Поэтому одним из важнейших показателей этого материала – просто отзывы потребителей о той или иной организации занимающейся напылением. Для недопущения минуса, важен также независимый технический контроль на стройплощадке

Боится солнца

Воздействие ультрафиолета на большинство синтезированных пластиков – отрицательно. Облучение разрушает химические связи, структуру материала. Пользователи отзываются о недостатке — «материал желтеет, ссыхается».

При покртии наружных поверхностей не рекомендуется пенополиуретан держать на солнце без защиты. Во всяком случае производители могут и не заострять на этом внимание. Но отзывы о пенополиуретане говорят именно за необходимость закрыть его от облучения.

Может применяться под защитной шпаклевкой или краской. Правда наружное применение находится под вопросом, из-за еще одного минуса материала…

Нет ровной поверхности

Типичная область применения пенополиуретана — в закрываемых навесными панелями полостях. Или в местах, которые не нуждаются в эстетической оценке. Почему именно панелями, которые навешиваются на обрешетку?

Потому, что сверху наложить на материал штукатурно покрасочный слой не выгодно и сложно. Слишком не ровная поверхность создается. Напыление производится индивидуально, — как сможет мастер.
А толщина слоя определяется по среднему результату, при этом в отдельных местах может быть и +- 2 см.

Пароизоляция – достоинство или недостаток?

Отзывы о пенополиуретане говорят об одном – на паропрозрачных материалах лучше с наружной стороны не применять. Утеплитель закупорит выход влаги из дерева, из газобетона, из керамзитобетона… Применения материала лучше вести строго в соответствии с проектом, где конструкции специально рассчитаны, например, предусматриваются мембраны пароизоляционные.

Самодеятельность же может привести буквально к плачевным результатам для стены (конструкции), — с нее потечет вода. Таким образом, свойство материала плохо пропускать через себя водяной пар, обернется основным недостатком при неумелом применении…

Разрушает и скрепляет

Расширение при формировании структуры также может рассматриваться как минус этого теплоизолятора. По таким критериям обычно пользователи делают отзывы о пенополиуретане – например, «у меня эта пена обрушила полстены, я не ожидала…»

Действительно, в замкнутых полостях материал может натворить беды – разорвет оболочки. Например, нагнетая без правил в полости трехслойной стены за кирпичный простенок, есть риск выдавить облицовку, обрушить….

С другой стороны, материал проектируют в конструкциях сборных на обрешетке, в панельных домах. Здесь он не только заполняет внутреннюю полость панелей, создает теплоизоляционную оболочку, но и скрепляет саму наружную облицовку, создает монолит….

В чем минус при пожаре

Материал не поддерживает горение, но при достаточно большой температуре начинает разлагаться, тлеть, и воспламеняется. Выделяя при этом отнюдь не полезные вещества. Применять изнутри в открытом виде не рекомендуется по пожарным соображениям, пенополиуретан сверху лучше покрывать огнеупорной оболочкой.

Типично – применение, при котором изнутри жилого помещения находятся несгораемые простенки из минеральных материалов, или же панели из гипсоволокна, или цементоволокна.

Что говорят отзывы о долговечности пенополиуретана

Одно из важнейших качеств материалов, используемых внутри капитальных конструкций, таких как стены, – долговечность. Хорошо, если стену можно легко разобрать и заменить материал утепления, как например в системе вентилируемый фасад с навесными панелями снаружи. Но если материал связывается с несущим остовом, как это делает пенополиуретан, закрывается тяжелой отделкой на мокрых процессах, то его небольшая долговечность – главный недостаток.

Все синтезируемые материалы, разлагаются, служат меньше чем натуральные минеральные.
Но действительно ли долговечность мала? Насколько можно судить недостатки, отзывы о которых оставляют потребители, они это минусом материала не считают. Т.е. до сих пор непосредственной замены утеплителя, по сроку службы, его «усыханию-осыпанию» не было.
Но возможно это лишь потому, что энергетический аудит зданий, замер сопротивления теплопередаче конструкций, ни при создании, ни в процессе, у нас не проводится, как это делается в Европе, например….

Утепление пенополиуретаном: плюсы и минусы

Пенополиуретан один из наиболее часто используемых материалов в строительстве. Его уникальные свойства обеспечивают качественное утепление и дополнительно укрепляют конструкцию. Мало того, с помощью ППУ можно обрабатывать помещения как изнутри, так и снаружи. Дополнительным свидетельством его эффективности являются многочисленные отзывы профессиональных и непрофессиональных строителей.

Плюсы и минусы пенополиуретана

Преимущества

Судя по отзывам и техническим свойствам пенополиуретана можно выделить целый ряд достоинств, которыми обладает этот материал для утепления:

1. При обработке поверхности пенополиуретаном для её утепления не образуется швов и трещин. Как результат коэффициент тепловых потерь гораздо ниже, чем у плит с экструдированного полистирола или другого аналогичного материала.
2. Пенополиуретан для утепления судя по отзывам как экспертов, так и простых владельцев зданий с такой обработкой — обеспечивает отличную звукоизоляцию.
3. В большинстве случаев слоя ППУ в 50 мм достаточно, чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию.
4. Транспортировка вещества обходится не в пример дешевле, чем плит. Всё дело в компактности как установки, так и материала.
5. ППУ можно использовать при температуре от -150 до +220 градусов по Цельсию. Поэтому он может быть использован в строительстве в любой точке планеты. Мало того, ученые активно используют это вещество при создании аэрокосмических технологий.
6. Использование материала позволяет в значительной мере укрепить крышу.
   
7. Высокая тепловая инертность позволяет пенополиуретану для утепления сохранять тепло внутри помещения даже при самых сильных ветрах. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев домов из холодных регионов.
8. Пенополиуретан имеет низкий коэффициент водопоглощения. Неудивительно, что его часто используют для создания надёжной гидроизоляции. Благодаря подобному свойству вещество нашло широкое применение в отделке крыш.
9. При нанесении пенополиуретана используется специальное оборудование. Весомой его частью является пистолет, с помощью которого можно регулировать скорость напыления. Это в значительной степени ускоряет монтаж и делает его более экономичным, по крайней мере, об этом говорят отзывы.
10. Вещество обладает высокой жаростойкостью и биологической нейтральностью. Оно безопасно как для окружающей среды, так и для человека, но напыление необходимо проводить в маске и очках. В противном случае могут быть серьёзные последствия. В чём вы можете убедиться из отзывов.
11. Срок эксплуатации пенополиуретана для утепления может достигать 50 лет.

Согласно отзывам и экспертным мнениям утепление ППУ имеет массу преимуществ. Если же говорить о тех, которые дали ему ключевое преимущество на рынке, то это скорость монтажа и простота в транспортировке.

Отдельно нужно рассказать о тех преимуществах, которые получают промышленные объекты. Возьмём, к примеру, зерновые хранилища и овощехранилища. Эти объекты часто поддаются нападению грызунов и насекомых. Но биологические свойства полиуретана позволяют ему быть непреодолимым препятствием для первых и для вторых.

Недостатки

К сожалению, несмотря на более чем выдающиеся достоинства утепление пенополиуретаном имеет свои недостатки:

1. Материал уязвим к воздействию ультрафиолетовых лучей. Под их действием наблюдается ускоренное разрушение структуры. Впрочем, об этом вы можете узнать из отзывов.
2. Не рекомендуется применять полиуретан, когда необходимо утеплить крышу, состоящую из профлиста или металлочерепицы. Дело в том, что из-за отсутствия зазора начинает образовываться конденсат. Как результат поверхность кровли разрушается. Но отзывы по данному вопросу во многом противоречат друг другу.
3. Цена самого материала не такая уж и низкая. Мало того, для его напыления понадобится арендовать или приобрести специальное оборудование.

На первый взгляд, недостатков у пенополиуретана, который используется для утепления намного меньше, чем достоинств. Но не всё так просто. Судя по отзывам, большинство из минусов этого вещества нивелируется или довольно просто устраняется.

Возьмём, к примеру, быструю разрушаемость под ультрафиолетом. Достаточно взять краску и нанести её на полиуретан для утепления, чтобы срок эксплуатации вещества продлился на несколько десятилетий. Мало того, есть и другие альтернативные способы защиты. Достаточно вспомнить хотя бы штукатурку.

Теперь относительно цены. Если исчислять в кубах, то пенополиуретана для утепления требуется значительно меньше, чем того же экструдированного полистирола. В среднем экономия составляет порядка 20 процентов. Если вспомнить о сокращении затрат на транспортировку и наём рабочих, то уровень экономии будет ещё выше.

Дело в том, что если использовать пенополиуретан для утепления, то судя по отзывам с площадью в 400 квадратных метров можно справиться где-то за 8 часов. Если же обрабатывать её при помощи плит экструдированного полистирола нужно как минимум три дня. Это при учёте, что на вас будет работать порядка семи рабочих с соответствующей квалификацией.

Именно столько, если смотреть на отзывы, нужно работников для выполнения работы в максимально короткие сроки. В свою очередь, с напылением пенополиуретана для утепления может справиться один человек. Об этом также свидетельствуют отзывы.

Технические характеристики пенополиуретана

Утепление ППУ, если судить по отзывам имеет как свои плюсы, так и минусы. К счастью, все их можно устранить, если предпринять правильные действия. Но чтобы это стало возможным, необходимо подробно разобраться в технических свойствах материала.

Весь полиуретан можно условно поделить на жёсткий и мягкий. Для строительных работ в большинстве случаев используют первый, если судить по отзывам. Он отлично подходит для утепления и при этом обладает стойкостью против механических воздействий разного рода.

К важным техническим свойствам материала, судя по отзывам, можно причислить устойчивость к коррозии. Мало того, пенополиуретан не пропускает воду и способен выдерживать влияние агрессивной химической среды.

О теплопроводности пенополиуретана для утепления необходимо узнавать из специализированной литературы, а не из отзывов. Данный параметр напрямую зависит от размеров ячеек, которые составляют основную структуру вещества.

Внимание! Теплопроводность пенополиуретана колеблется в диапазоне от 0,02 до 0,04 Вт/м.

Это хороший показатель, если вам нужно провести утепление помещения. Об этом свидетельствуют многочисленные  отзывы. Достаточно посмотреть на керамзит, чтобы понять, насколько высоки показатели ППУ. Теплопроводность керамзита около 0,14 Вт/м. У пеностекла она ещё выше. Даже минеральная вата не сравнится с пенополиуретаном.

Способность поглощать звуки зависит от нескольких параметров:

• эластичности,
• пропускной способности,
• толщины.

Отдельно нужно упомянуть демпфирующие свойства. Эта информация также подтверждается отзывами профессионалов, которые много лет занимаются утеплением помещений и домов при помощи пенополиуретана.

Совет! Лучшим по защите от шума считаете ППУ полуэластичного типа.

Отдельно нужно рассказать о свойствах пенополиуретана, которые проявляются при контакте с химическими веществами. ППУ если верить отзывам экспертов не могут разрушить даже едкие химические реагенты. Мало того, он без проблем переносит влияние бензина, масла, пластификаторов, спирта и кислоты.

Ещё одним немаловажным свойством пенополиуретана, исходя из отзывов, является защита металла от коррозии. Достаточно нанести ППУ на металл, и вы получите не только качественное утепление, но и защитите постройку от разрушения.

Важным свойством пенополиуретана для утепления, судя по отзывам, является низкое влагопоглощение. Показатели этого материала впечатляют. За сутки структура не натянет более трёх процентов влаги. Это хороший показатель.

Внимание! Чем выше плотность пенополиуретана для утепления, тем меньше его водопоглощение. Впрочем, об этом можно узнать из отзывов.

Итоги

Пенополиуретан — один из лучших материалов для утепления. Об этом свидетельствуют как отзывы профессионалов, так и людей, которые используют постройки, отделанные таким материалом. Важным подтверждением отличных качеств ППУ являются его технические и эксплуатационные характеристики, которые на порядок выше, чем у других материалов.

Утепление пенополиуретаном — плюсы и минусы, отзывы

Утепление дома пенополиуретаном — эффективная и относительно доступная технология, которая подходит для кровли и стен. В статье мы рассмотрим плюсы и минусы этого метода, а также выясним, можно ли провести работы своими руками. Бонус — реальные отзывы владельцев частных домов, утепленных ППУ.

Особенности технологии

Пенополиуретан получается в результате смешивания полиола и диизоцианата. По отдельности эти компоненты довольно токсичны, но в ходе химической реакции они теряют свои вредные свойства. В процессе производства выделяется большой объем углекислого газа, пузырьки которого обволакиваются тонкой пенополиуретановой оболочкой. Полученная масса наносится на поверхность при помощи специального пистолета, на воздухе она вспенивается и затвердевает.

Пенополиуретан делится на два основных типа:

• Легкий открытоячеистый. По своим характеристикам он схож с минеральной ватой, но стоит дороже. При его нанесении необходимо обязательно использовать паро- и гидроизоляционные пленки.
• Закрытоячеистый с различным уровнем плотности. ППУ с низкой плотностью (до 32 кг/м³) используется для внутреннего утепления стен и потолков, со средней (до 40 кг/м³) — для заполнения полостей, с высокой (до 80 кг/м³) — для обработки поверхностей, которые будут подвергаться серьезным механическим нагрузкам.

Технология нанесения не представляет ничего сложного, но в процессе используются опасные для здоровья компоненты и дорогостоящее оборудование. Поэтому лучше не рисковать и поручить эту задачу профессионалам.

Плюсы утепления пенополиуретаном

• Качественная тепло- и шумоизоляция — благодаря пористой структуре материала.
• Отсутствие стыков и швов — минимальная вероятность появления «мостиков холода».
• Текучесть — можно наносить на поверхности любой формы.
• Универсальность — адгезия практически к любым материалам (кроме полиэтилена).
• Длительный срок эксплуатации — теплоизоляционные свойства начинают снижаться только через 25 лет.
• Самозатухаемость — ППУ не поддерживает горение.
• Быстрое проведение работ — нанесение пенополиуретана не требует серьезной подготовки.
• Низкая гигроскопичность готового слоя — дополнительная гидроизоляция требуется только при утеплении открытоячеистым пенополиуретаном.

Минусы утепления пенополиуретаном

• Соблюдение технологии напрямую влияет на качество утепления и срок службы готового покрытия. Поэтому работы должны проводить опытные мастера, использующие качественные компоненты и сертифицированное оборудование.
• ППУ не горит в прямом понимании этого слова, но во время пожара материал выделяет очень едкий дым. Это может быть опасно для здоровья и даже жизни.
• Под действием ультрафиолета затвердевшая пена меняет цвет — из белой она становится темно-коричневой.
• Стоимость услуги может оказаться довольно высокой. Самая низкая цена за м² — у легкого открытоячеистого пенополиуретана, но его можно использовать далеко не во всех случаях.

Сравнительные характеристики

Нагляднее всего свойства пенополиуретана видны в сравнении с аналогичными теплоизоляционными материалами:

	ППУ	Минеральная вата	Пенобетон
Стандартная плотность материала, кг/м3	28-160	15-150	250-400
Рекомендованная толщина, мм	50	90-100	760
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К	0,019-0,040	0,052-0,058	0,145-0,160
Пределы рабочей температуры в градусах Цельсия	-200… +150	-40…+120	-30…+120
Заявленный срок эксплуатации	25	5	10

Отзывы владельцев

«Несколько раз слышал жалобы на то, что у владельцев домов после утепления пенополиуретаном появились головные боли. Да и запах у материала не из приятных. Эти моменты — целиком и полностью на совести компании, которая проводила работы. Здесь важно соблюдать технологию и точные пропорции смешивания компонентов, тогда проблем не будет». Виктор

«Я решил не связываться со сложными кровельными „пирогами“ и заказал утепление пенополиуретаном. Утепляли кровлю и стены мансарды, остатки пустили на гараж. Две зимы прошло — я очень доволен! Тепло, комфортно, ничем не пахнет. Правда, пришлось повозиться с поиском мастеров. Не все берутся за такую работу». Аркадий

«После утепления забыли включить батареи. Заметили, когда на улице похолодало до 0 градусов. По-моему, это лучше всего говорит о качестве». Инна

Читайте также: Как правильно сделать утепление крыши мансарды изнутри своими руками.

Резюме

Утепление пенополиуретаном предлагают многие профессиональные сервисы. Технология эффективна, довольно проста в использовании и доступна по цене. Как и у любого метода, у нее есть свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать при выборе. Но самую главную роль играют уровень мастерства специалистов и ответственный подход подрядчика. Ведь срок службы готового напыления напрямую зависит от качества использованных компонентов и точности соблюдения технологии.

Отзывы о пенополиуретане

Написать отзыв Видео отзывы

Поделиться в соц. сетях:

Спартак пишет:

Поделиться в соц. сетях:

Анастасия пишет:

Поделиться в соц. сетях:

Dasha пишет:

Поделиться в соц. сетях:

костя пишет:

Александр пишет:

Пенополиуретан, а именно — «Экотермикс 600» имеет открыто-ячеистую структуру при плотности 09-12кг/м3 в следствии чего обладает хорошим показателем по паропроницаемости (0,1 Мг/м·ч Па), что в простонародье и называют «дышит»,  т.е никаких проблем с потеками, конденсатом, прением не будет.

Поделиться в соц. сетях:

Татьяна Викторовна пишет:

Александр пишет:

Пенополиуретан, а именно — «Экотермикс 600» имеет открыто-ячеистую структуру при плотности 09-12кг/м3 в следствии чего обладает хорошим показателем по паропроницаемости (0,1 Мг/м·ч Па), что в простонародье и называют «дышит».

Поделиться в соц. сетях:

Andrew пишет:

Поделиться в соц. сетях:

Валерий Богословских пишет:

Поделиться в соц. сетях:

Наталья пишет:

Поделиться в соц. сетях:

Константин Богачев пишет:

Поделиться в соц. сетях:

Вадим пишет:

Александр пишет:

Для приобретения нашей продукции нет ни каких препятствий, только каким образом вы собираетесь материал перерабатывать? Для переработки нужно спец. оборудование и покупать его лишь только на один объект — это не рентабельно. Проще обратиться к ближайшему дилеру для оказания услуг в вашем случае. Другой вопрос если же вы собираетесь профессионально этим заниматься имеет смысл задуматься о покупке оборудования.

Поделиться в соц. сетях:

Игорь пишет:

Александр пишет:

Наша компания использует оборудование «GRACO»

Поделиться в соц. сетях:

Андрей пишет:

Поделиться в соц. сетях:

Роман пишет:

Поделиться в соц. сетях:

Иван пишет:

Александр пишет:

Да можно наносить ППУ при отрицательных температурах, но не ниже -15 С. При этом заказчик доплачивает сезонный коэффициент пропорционально температуре начиная с +10 С.

Поделиться в соц. сетях:

Алексей пишет:

Поделиться в соц. сетях:

Татьяна пишет:

Поделиться в соц. сетях:

Марат пишет:

Александр пишет:

Спасибо Марат за проявленный интерес!
По итогам прошедших выставок — явно заметен бурный интерес к напыляемой теплоизоляции и это действительно оправданно. Все больше людей узнают о преимуществах и оставляют свое предпочтение напыляемой теплоизоляции на основе пенополиуретана (ППУ).
Руководство домовладельца для утепления пеной

| SprayFoam Content

Назад в образовательный центр

Направляющая по изоляции из аэрозольной пены

Пенополиуритан для распыления (SPF) известен как превосходный материал как для изоляции, так и для коммерческих кровельных проектов. SPF — это самый прочный изоляционный материал на рынке сегодня, который часто используется для изоляции большого количества жилых, коммерческих и промышленных зданий.

Распыляемая пена может полностью изолировать дом или здание, а также изолировать его от проникновения воздуха и влаги, в результате чего получается более эффективная конструкция с меньшими счетами за электроэнергию. Распыляемая пена также может укрепить стены и крышу дома или здания, а также защитить их от переносимых по воздуху твердых частиц и плесени.

Преимущества термоизоляции из пены:

• Предотвращает проникновение воздуха и влаги
  
• Повышает комфорт пассажиров
  
• Снижает счета за электроэнергию
  
• Укрепляет ограждающую конструкцию здания
  
• Постоянно, прочно и не провисает
  
• Защищает от пыли, пыльцы и насекомых
  
• Защищает от ледяных плотин
  
• Улучшает качество воздуха в помещении
  
• Хорошо работает с более эффективным оборудованием HVAC
  
• Соответствует действующим строительным нормам
  

Пена для распыления может быть установлена ​​поверх широкий выбор оснований, включая бетон, дерево, сталь и большинство существующих кровельных систем.Когда дело доходит до кровельных покрытий, универсальные клеящие свойства SPF позволяют сэкономить на расходах на демонтаж кровли и вывозе мусора. Аппликаторы могут легко установить коническую систему кровли из пенопласта, что дешевле, чем установка других систем конической кровли. Вертикальные концы, выступы и стояки механических блоков можно легко нанести распылением SPF, что делает их неотъемлемой частью кровельной системы и сводит к минимуму затраты на дополнительные материалы.

Строительная наука в основе аэрозольной пены

Пенополиуретановая изоляция переопределила традиционные методы строительства, чтобы облегчить инициативы современного строительства в области энергоэффективного зеленого строительства.Пена для распыления, используемая для облицовки здания, превосходит изоляцию из стекловолокна. SPF — это превосходный воздушный барьер, который бросает вызов традиционным и, возможно, устаревшим строительным методам вентиляции чердаков и подвесных помещений.

Подробнее о SPF Building Science

Высокие значения R SPF

Распыляемая полиуретановая пена имеет R-значение выдержки около 6,0 на 1 дюйм толщины (в зависимости от конкретной рецептуры и области применения были достигнуты более высокие значения) . Это свойство позволяет ему обеспечивать большее тепловое сопротивление при меньшем количестве материала, чем любой другой тип коммерческого изоляционного материала.

Подробнее о R-значениях распыляемой пены

Распылительная пена = экономия

Изоляция SPF может снизить потребление энергии и снизить счета за коммунальные услуги. Согласно данным Министерства энергетики США, инфильтрация воздуха составляет 30% или более затрат на отопление и охлаждение вашего дома. Воздух проникает в дома в виде сквозняков через любые отверстия в оболочке здания, будь то двери, окна или различные щели. Распыляемая пена используется для герметизации всей ограждающей конструкции вашего дома для предотвращения проникновения воздуха, поэтому можно достичь экономии 30% или больше по сравнению с альтернативными системами изоляции и кровли.Первоначальные затраты на теплоизоляцию или кровельные системы SPF часто можно окупить за несколько лет только за счет экономии энергии.

Подробнее об энергоэффективных домах

Пена для распыления предотвращает проникновение воздуха и влаги

Традиционная изоляция из стекловолокна крепится скобами или просто помещается в полости стены и не герметизирует стойки и полости стены от конца до конца или сверху вниз. Проникновение воздуха может легко проходить через эти зазоры, что делает его гораздо менее эффективным, чем распыляемая пена.Напротив, SPF плотно прилегает к основанию, на котором он установлен, создавая плотное уплотнение и изолирующий барьер, который предотвращает утечку воздуха. Помимо того, что SPF является воздушным барьером, он также помогает уменьшить проникновение влаги, которая является источником опасного роста плесени и грибка, а также может вызвать структурные повреждения вашего дома или здания.

Подробнее о воздухо- и пароизоляционных материалах

SPF помогает уменьшить влажность и плесень

Наличие плесени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у жителей здания.Как плесень попадает в дом? Для размножения плесень производит крошечные споры, которые плавают в воздухе. Споры плесени могут попасть в дом везде, где поступает наружный воздух, будь то открытая дверь или щель в оболочке здания. Когда споры плесени попадают во влажное место внутри, они могут начать расти и переваривать все, на чем они растут, чтобы выжить. Есть плесень, которая может расти на дереве, бумаге, ковре и продуктах питания. Когда в помещении накапливается чрезмерная влажность или вода, часто возникает рост плесени, особенно если проблема влажности остается не обнаруженной или не решенной.Практического способа полностью исключить попадание спор плесени в дом не существует, но способ контролировать рост плесени в помещении — это контролировать влажность. К счастью, аэрозольная пена действует как воздушный барьер и барьер для влаги, давая домовладельцам ценный инструмент для поддержания здоровой окружающей среды в помещении.

Подробнее о SPF и плесени

Пена для спрея повышает прочность здания

SPF с закрытыми порами известен своими прочными изоляционными свойствами, с показателем R для старения выше 7.0 на дюйм. Эти значения R достижимы благодаря плотности пены с закрытыми порами. Плотность пены с закрытыми порами также имеет другое свойство: прочность. При использовании для кровли пенопласт с закрытыми порами достаточно прочен, чтобы по нему можно было ходить. При использовании в качестве изоляции пенопласт с закрытыми порами может укрепить стены, в которых он установлен, и предотвратить их расслоение. Кроме того, при нанесении на нижнюю часть крыши пенопласт с закрытыми ячейками может улучшить устойчивость крыши к ветру во время сильных ветров.

Подробнее о наращивании прочности

Подробнее о ветровом подъеме

SPF сохраняет спокойствие

Пена для распыления обладает звукоизоляционными свойствами.Мягкая губчатая пена с открытыми ячейками может препятствовать распространению звука между комнатами при установке во внутренних стенах дома или здания. Пенопласт с открытыми порами также может быть установлен между уровнями в многоэтажных домах и многоэтажных домах, чтобы предотвратить распространение звука через полы.

Пена для распыления: сравнение с закрытыми ячейками и открытыми ячейками | Утепление чердака | Ледяные плотины | Изоляция подвесного пространства | Возможные проблемы с плесенью | Ценности энергоэффективного дома | Использование энергии | Монолитные купола

.

Gf-series Item-v Пенополиуретановая изоляционная пена 750 мл

Пенополиуритан ITEM-V серии GF

Пенополиуритан Item-V 750 мл серии GF на основе полиуретана, отверждаемого под действием влаги, содержащего безопасный пропеллент, используется для герметизации щелей и щелей.

Пена, выходящая из аэрозольного баллона, отверждается влагой и поглощает влагу из воздуха для отверждения.

ППУ Gorvia Технические характеристики:

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1.Хорошо встряхните баллончик, чтобы пена была готова к использованию.

2. Очистите субстрат и опрыскайте его водой.

3. Плотно закрутите дозатор пены и переверните баллон.

4. По вертикали заполните зазоры снизу вверх.

5. Пена теряет липкость (высыхание поверхности) за 8-10 минут при температурах от + 18 ° C до + 25 ° C; Более высокие температуры приведут к сокращению времени настройки.

6.Удалите нежелательную застывшую пену, разрезав ее ножом. Отлично сработано!

OEM-сервис

OEM-сервис : Мы предоставляем OEM-услуги около 15 лет, OEM ваша печать полиуретановая пена, силиконовый герметик, полиуретановый герметик, время выполнения заказа акрилового герметика около 15 дней, наша всемирная репутация основана на качестве звука и стабильных поставок способность, теперь наши клиенты из 65 стран мира. У нас есть глобальная стратегия фирменных магазинов, если вы заинтересованы в сотрудничестве с нашим брендом GORVIA, вы получите больше скидок.

Свяжитесь со мной, если вы заинтересованы в том, чтобы стать нашим дистрибьютором «GORVIA».

.

Банная печь с закрытой каменкой чугунная: в чем их особенность, что можно купить в России

рейтинг 2020 года моделей на дровах и с закрытой каменкой

Чугунные печи – надежные, эффективные, просты в установке.

Главное правильно подобрать мощность и производителя под свои потребности.

Чугунную печь, в отличие от стальной, сложно перетопить, и в этом ее существенный плюс.

Но как правильно выбрать нужную модель?

Что для этого нужно, разберемся в данной статье.

Рейтинг ТОП-10 лучших чугунных печей для бани 2020 года

Как выбрать и на что обратить внимание?

При выборе модели стоит задуматься о ней еще на этапе строительства, тогда не возникнет сложностей при монтаже некоторых вариантов. Однако установку можно провести и после окончания капитального строительства.

Специалисты рекомендуют при покупке обратить внимание на следующие характеристики:

• Конструкция – при выносной топке появится необходимость в окне между парилкой и предбанником.
• Мощность – самый оптимальный расчет составляет 1 кВт на 1 куб. м. парилки.
• Конвекция – принудительная конвекция ускоряет распределение тепла.
• Тип каменки – от него зависит то, каким будет пар, влажным или сухим.
• Объем и сетка каменки – напрямую влияет на мощность и скорость прогрева, а также на размеры используемых камней.

Лучшие чугунные печи для бани на дровах

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 16 (205)

Небольшая чугунная печь с объемной каменкой на 120 кг обеспечивает качественный прогрев парилки благодаря свободной конвекции воздуха между камнями.

Закрытая камера сгорания с функцией дожига и толстые – залог безопасности и экономичного расхода топлива.

Толщина стенок также обеспечивает хорошую теплоотдачу на одной топке без необходимости постоянно подкидывать топливо.

Стандартное верхнее подключение к дымоходу подходит к большинству типов бань.

Вместительный топочный тоннель позволяет использовать дрова длиной до 25 см.

Стеклянная дверца и вместительный подзольник позволяют реже осуществлять чистку печи от золы и сажи даже при использовании смолянистых пород деревьев.

Технические характеристики:

• Объем отапливаемого помещения: 18 куб.м.;
• Мощность: 16 кВт;
• Тип: закрытый;
• Подключение: верхнее, 12 см;
• Топочный тоннель: 250 мм.

Плюсы

• прочность конструкции;
• быстрая теплоотдача;
• толстые стенки
• простота в уходе;
• большая каменка;
• экономичный расход топлива.

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 16 (217)

Небольшая печь российского производителя, сделанная из высококачественного чугуна. Мощности устройства хватает на достаточно большие парилки объемом до 18 кубометров.

Небольшие габариты и верхнее подключение дымохода делают модель оптимальной для использования в большинстве бань.

Вместительная каменка, позволяющая разместить до 120 кг камней, и проработанные стенки улучшают конвекцию и распределение тепла по помещению, ускоряя прогрев.

Ящик для золы вместителен и не требует частого опорожнения.

Топка вмещает в себя топливо длиной до 25 см, а устойчивое к копоти стекло позволяет использовать смолянистые и влажные дрова без опаски закопчения.

Технические характеристики:

• Объем отапливаемого помещения: 18 куб.м.;
• Мощность: 16 кВт;
• Тип: закрытый;
• Подключение: верхнее, 12 см;
• Топочный тоннель: 250 мм.

Плюсы

• прочность конструкции;
• хорошая конвекция;
• простота в уходе;
• объемная каменка;
• экономичный расход топлива.

Минусы

• вес;
• на некоторых моделях быстро сгорает покрытие.

Везувий Легенда Стандарт 16 (ДТ-4)

Печь известного российского бренда пользуется популярностью за счет качественной сборки и материалов, вместительной топки, относительно небольших размеров и приемлемой мощности.

Функция вторичного дожига обеспечивает длительное сгорание одной топки и уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Каменка вмещает до 120 кг камней.

Вместительный подзольник легко очищается и не требует очистки каждый раз после топки печи, а система самоочистки стекла не позволит ему закоптиться продуктами горения даже смоляных дров.

Стандартное верхнее подключение позволяет разместить печь практически в любой бане.

Технические характеристики:

• Объем отапливаемого помещения: 8 куб.м.;
• Мощность: 16 кВт;
• Тип: закрытый;
• Подключение: верхнее, 12 см;
• Топочный тоннель: 250 мм.

Плюсы

• вместительная каменка;
• быстрая теплоотдача;
• простота в уходе;
• стильный дизайн;
• экономичность топлива.

Минусы

• требует нанесения защитного покрытия.

НМК Сибирь-18

Напольная печь с выносной топкой и объемной каменкой позволяет быстро прогревать парилки объемом до 18 куб. м.

Каменка вмещает в себя практически рекордные 180 кг камней при небольших габаритах.

Размеры и конструкция позволяют размещать печь даже в небольших банных строениях, однако топка требует отдельного помещения, что создает трудности в монтаже и не всегда удобно с эксплуатационной точки зрения.

Зольник небольшой, требует опорожнения по возможности после каждой топки. Топочный тоннель вмещает в себя дрова длиной до 20 см, что также может быть не всегда удобно.

Дверца не имеет стекла, поэтому отслеживать за прогоранием топлива необходимо путем ее открывания.

Технические характеристики:

• Объем отапливаемого помещения: 18 куб.м.;
• Мощность: 16 кВт;
• Тип: закрытый;
• Подключение: верхнее, 10,5 см;
• Топочный тоннель: 200 мм.

Плюсы

• очень большая каменка;
• высокая скорость прогрева;
• невысокая цена.

Минусы

• выносная топка;
• нет стекла в дверце.

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 22 (270)

Одна из самых мощных моделей в линейке производителя, способная обогревать большие парилки объемом до 24 кубометров.

Высокая мощность обеспечивается толстыми стенками, объемной каменкой, вмещающей до 180 кг камней, и качественным материалом, поддерживающим высокий уровень теплообмена.

Выносная топка требует отдельного выхода в предбанник, что может создавать трудности в монтаже и эксплуатации.

Объёмный подзольник не требует частого опорожнения, а стекло в дверце защищено от образования копоти, что облегчает процесс ухода за печью.

Топочный тоннель вмещает в себя достаточно длинные дрова до 25 см, что увеличивает время их сгорания и снижает необходимость в регулярном подтапливании.

Технические характеристики:

• Объем отапливаемого помещения: 24 куб.м.;
• Мощность: 20 кВт;
• Тип: закрытый;
• Подключение: верхнее, 12 см;
• Топочный тоннель: 250 мм.

Плюсы

• объемная каменка;
• вместительная топка;
• простота в очистке;
• мощность;
• отапливаемый объем.

Минусы

• выносная топка;
• вес.

Везувий УРАГАН СТАНДАРТ 16 (ДТ-4С)

Компактная модель с высокой каменкой оптимальна для небольших парилок. Каменка вмещает в себя до 120 кг камней, что обеспечивает максимально быстрый прогрев помещения за счет быстрой конвекции, а толстые стенки топки длительно поддерживают необходимую температуру.

Верхний дымоход со стандартным диаметром подходит для большинства типов строений.

Длинный топочный тоннель и вместительный ящик для золы облегчают топку и уход за печью.

Топка выносная, требует выхода в отдельное помещение, что не всегда удобно с конструктивной точки зрения и монтажа.

Стекло дверцы защищено от копоти, что позволяет использовать смолянистые и влажные дрова.

Технические характеристики:

• Объем отапливаемого помещения: 18 куб.м.;
• Мощность: 18 кВт;
• Тип: закрытый;
• Подключение: верхнее, 12 см;
• Топочный тоннель: 250 мм.

Плюсы

• прочное стекло;
• простота в уходе;
• вместительная каменка;
• мощность и скорость конвекции.

Минусы

• трудности в монтаже.

Везувий РУСИЧЪ АНТРАЦИТ 22 (ДТ-4) 2016

Стильная и качественная модель, произведенная с учетом всех систем безопасности и европейских стандартов качества.