Установка санфаянса: Установка санфаянса

Фев 18, 1981 автор alexxlab Разное

Установка санфаянса

Установка санфаянса

Ни у кого не вызывает сомнений, что от правильного и профессионального монтажа сантехнического оборудования зависит и его функционирование, и защита от протечек и поломок. Установка сантехники – работа и забота профессионалов, особенно если речь идет о дорогостоящем оборудовании либо крупном строительном объекте.

Компания ООО «СТРОЙКОМФОРТ», г. Гатчинк, Ленинградская область, предлагает профессиональный и качественный монтаж санфаянса с гарантией долголетней безпроблемной эксплуатации. Современная сантехника – это не просто унитазы и раковины, производители зачастую оснащают свои изделия техническими новинками, для подключения которых требуется и навыки, и знания, и мастерство. Установка сантехники в ванной нашими специалистами – это возможность качественного и быстрого решения любых технических и строительных вопросов, начиная от выравнивания поверхностей для установки и заканчивая подключением сантехники к системам канализации и водоснабжения.

Отдельного внимания заслуживает вопрос ценообразования – для каждого заказчика существует гибкая система скидок и возможная удобная система расчетов. Компания ООО «СТРОЙКОМФОРТ» — это коллектив мастеров с многолетним опытом работы, которые постоянно отслеживают новинки на современном рынке и всегда посоветуют оптимальную модель раковины или унитаза именно для Ваших нужд. Подготовка к установке сантехники в домах и других объектах начинается на конечных этапах ремонтных и строительных работ в санузле. Обязательны четкие замеры помещения, поэтому наши специалисты выезжают на объект и проводят предварительные консультации с заказчиком и выполняют схемы ввода и вывода труб ГВС, ХВС и канализации. Затем выполняется разводка под сантехническое оборудование и непосредственно установка сантехники в ванной.

Монтаж умывальников имеет свои особенности и нюансы, зачастую крепеж раковины к стене невозможен по ряду причин, тогда раковина устанавливается на пъедестале. Пъедестал выполняет роль декоративного прикрытия всех коммуникационных труб – отстойника, сливной системы и сифона. Установка смесителя так же должна выполняться профессионалами, наиболее популярны и распространены модели смесителей с двумя кранами (горячая и холодная вода), когда регулированием двух кранов температура воды доводится до требуемой температуры. Смесители для умывальников и ванной обычно устанавливаются отдельно, в случаях малогабаритных ванных комнат возможна установка одного смесителя с длинным гусаком, который может поворачиваться в умывальник. Смеситель для ванной или душевого поддона устанавливается на стене, популярны смесители с рукояткой, регулирующей одновременно и напор воды, и её температуру.

Монтаж унитаза зависит от выбранной модели, унитазы бывают напольными и навесными. Наиболее распространены напольные модели, что обусловлено нижней горизонтальной проводкой канализации. Обычно все сливные патрубки врезаются в канализационную трубу (угол 90°С), это умывальник, унитаз, кухонная раковина и слив ванной или душевой кабины). В напольных унитазах сливные патрубки могут быть горизонтальными, вертикальными и под углом.

Подвесные унитазы в последнее время так же набирают обороты популярности, что обуславливается эстетикой внешнего вида и зачастую небольшими габаритами ванных комнат. В случаях невозможности крепления унитаза к стене используются металлические каркасы с креплением к полу. Современные производители выпускают оригинальные модели подвесных унитазов, которые станут органичным дополнением к интерьеру ванных комнат.

Предлагая услуги сантехника, ремонт, установка оборудования ванных и душевых комнат, компания ООО «СТРОЙКОМФОРТ» гарантирует отменное качество выполненных работ и защиту оборудования от выхода из строя.

Установка санфаянса и мебели в ванной, советы практика

Когда покупать санфаянс

Установка санфаянса и мебели для ванной, хоть и последний этап ремонта ванной комнаты, но готовиться к нему нужно заранее, еще на этапе черновых работ по прокладке водопровода и канализации. Ко всем сантехническим приборам ванной нужно заранее подвести систему водопровода и канализации. А для этого сразу после демонтажных работ, нужно грамотно произвести разметку месторасположения всех сантехприборов, а соответственно к ним привязать расположение мебели для ванной. Вот и получается, что покупать санфаянс и мебель для ванной нужно еще до начала ремонта ванной комнаты.

По практике скажу, что вымерять расположение санфаянса в ванной приходится с точностью до миллиметров и нужно не только точно знать размеры сантехприборов и мебели, но и при необходимости примерить их по месту.

Особенно важно, заранее приобрести подвесной унитаз. В отличие от напольных унитазов, подвесной унитаз приобретается вместе с системой инсталляции, конструкцией, которая прячется в стену и включает металлический каркас с навешивающимся, скрытым устройством слива. И хотя при покупке санфаянса, в нормальном интернет магазине вы получите его точные размеры, всегда лучше примерить унитаз по месту, чтобы наверняка, правильно, подвести к прибору водопровод, канализацию и особенно систему крепления.

С напольными унитазами аналогичная ситуация. Правда для них особого скрытого крепежа не требуется, но их расположение частенько приходится привязывать к различным коробам и нишам, в которых прячут коммуникации.

Особенности монтажа подвесного унитаза

Хочу, остановится на установке подвесного унитаза. Подвесной санфаянс должен покупаться вместе с системой инсталляции унитаза. Система инсталляции включает, универсальный металлический каркас, который служит силовой опорой подвесного унитаза и систему скрытого слива, которая будет прятаться в за стеной или в нише.

Монтаж подвесного унитаза состоит из трех основных этапов. Сначала монтируется металлически каркас с примеркой унитаза. Перед или одновременно с устройством короба для скрытия системы инсталляции, собирается система слива. В коробе делается отверстие под встроенную кнопку слива, вывод канализации и отверстия для крепления санфаянса. Далее все обкладывается плиткой с вырезом намеченных отверстий. И в самом конце устанавливается санфаянц. Все эти этапы работ лучше заканчивать примеркой самого унитаза, чтобы избежать переделок.

Напольный санфаянс устанавливается после всех отделочных работ, до установки мебели для ванной. Здесь нет особых премудростей, только посоветую, при подводке воды к напольному унитазу, обязательно установите отдельный вентиль перекрывающий подачу воды к бачку, а для подключения бочка используйте гибкую подводку в металлической оплетке. Вентиль позволит независимо обслуживать унитаз, а гибкая подводка отличается надежностью, и единственное, что может «сломаться» в подводке это прокладки, которые должны входить в комплект подводки и устанавливаться в накидную гайку подводки.

Важно! Не допускайте крепление подводки непосредственно к запорному вентилю, делайте это через короткий кусок трубы, так называемый бочонок.

Теперь о мебели для ванной

Советовать о том, что навесная мебель для ванной должна монтироваться симметрично с сантехприборами под ней, думаю лишнее. Здесь обращу внимание на следующее. Если стены вашей ванной сделаны из гипсокартона, то при монтаже каркаса для гипсокартона в местах крепления подвесной мебели нужно обязательно заложить деревянные бруски, от потолка до пола, внутрь металлических профилей конструкции. Это обеспечит надежное крепление подвесной мебели для ванной, зеркал, шкафчиков, полок.

На этом все. Надеюсь, эти советы помогут вам и Установка санфаянса и мебели в ванной не принесет вам не нужных проблем.

Фото альбом «Установка унитаза навесного»

©Elesant.ru

Статьи по Теме

Что такое санфаянс и в чем его преимущества

Современное развитие промышленности обуславливает появление принципиально новых технологий производства различных изделий бытового использования. Не является исключением и сантехника – на сегодняшний день качество материалов, из которых она изготавливается, имеет очень высокий уровень, что позволяет создавать надежные, долговечные и эстетически привлекательные изделия.

Что такое санфаянс?

Изначально под санфаянсом подразумевался керамический материал, который использовался для изготовления всевозможного сантехнического оборудования – унитазов, раковин, биде, писсуаров и прочих. Однако с течением времени значение данного слова коренным образом изменилось. В современном мире оно подразумевает под собой не столько сам материал, сколько все сантехнические изделия.

Это связано, как уже говорилось, с развитием промышленности и внедрением новых технологий. На данный момент сантехника представляет собой сложную смесь различных полимерных материалов, керамики, стали, пластика и т.д. Таким образом, фаянс больше не является единственным материалом, из которого производится сантехническое оборудование, следовательно, подразумевать под санфаянсом исключительно керамику не совсем правильно.

Достоинства фаянса очевидны, благодаря чему данный композит вот уже на протяжении многих лет является основным при производстве качественной сантехники. Он обладает достаточной прочностью, которая немного ниже аналогичного показателя гораздо более дорогого фарфора. При этом фаянс обладает хорошими эстетическими показателями – современная сантехника нередко становится важным элементом декора, приятно удивляя своим привлекательным внешним видом.

Технические и эксплуатационные параметры санфаянса во многом зависят от качества исходных веществ, а также применяемого технологического способа. Важный этап на пути к созданию соответствующего самым высоким требованиям санфаянса – обжиг. Характерной чертой данного процесса является его длительность – чем дольше материал будет подвергаться высоким температурам, тем качественнее и прочнее он будет.

Наша компания – это проведение сантехнических работ широкого профиля в Москве и Московской области. Выполняем все процессы, связанные с ремонтом сантехнического оборудования. Находим индивидуальный подход к каждому клиенту, работаем оперативно и максимально качественно.

Установка унитаза, установка инсталляции, установка ванны, установка раковины в Ульяновске

После завершения черновых и отделочных работ в ванной комнате производится установка санфаянса: установка унитаза, установка инсталляции, установка ванны, установка раковины в Ульяновске, сборка и установка душевой кабины.

В компании «Ремпрофф» опытные мастера с большим стажем, они с легкостью справляются даже с самой трудной задачей:

с установкой обычного напольного унитаза,
с установкой подвесного унитаза,
с установкой инсталляции,
с установкой ванны,
с установкой раковины,
со сборкой и установкой душевой кабины,
с ремонтом санузла под ключ.

Грамотная установка санфаянса специалистами «Ремпрофф» застрахует от устранения протечки воды в будущем.

Современная сантехника имеет ряд особенностей в зависимости от моделей, типа монтажа и набора опций. Самостоятельно бывает трудно в этом разобраться.

При обращении к нам, Вы бесплатно можете получить профессиональную консультацию как по телефону, так и по электронной почте. Наши мастера подробно расскажут все тонкости любой работы.

При выборе раковины, унитаза или ванной для дальнейшей их установки-позвоните нам и мы расскажем Вам особенности монтажа и подскажем какая сантехника по размерам, по виду крепления лучше подойдет именно для Вашей ванной комнаты.

Устанавливаем санфаянс популярных отечественных и зарубежных брендов:

устанавливаем напольные и приставные унитазы,
устанавливаем стандартные раковины,
устанавливаем раковины с пъедесталом,
устанавливаем подвесные раковины,
устанавливаем раковины с тумбой,
устанавливаем накладные раковины,
устанавливаем инсталляции,
устанавливаем ванны с гидромассажем и простые,
душевые кабины,
устанавливаем поддоны.

Вы можете заказать отдельно услугу установки санфаянса. Если Вам нужно заменить старый унитаз, раковину или ванну – Звоните!

Если нужна бесплатная консультация-Звоните!

Монтаж сантехники | Мотив

Установка и монтаж душевых кабин, акриловых ванн и другой сантехники.

Монтаж душевых кабин;
Монтаж комбинированных боксов (д.к. с ванной или с сауной).
Монтаж ванны (чугун, сталь, акрил, с гидромассажем).
Монтаж мебели для ванной комнаты.
Монтаж санфаянса, смесителей, аксессуаров для ванны.
Монтаж накопительных и проточных водонагревателей.
Монтаж встроенных систем (унитаз, биде, гидродуш).
Подключение стиральной, посудомоечной машиы.
Монтаж врезных смесителей в акриловые, чугунные ванны

Установка сантехники в ванной – многозадачный процесс, требующий грамотного подхода и знакомства с нюансами подключения тех или иных моделей и видов оборудования. Монтаж душевых кабин и ванн, а также смесителей, унитазов, раковин и другого сантехнического оборудования является одним из направлений работы специализированных обслуживающих компаний.

Установка сантехники в Челябинске и Челябинской области – это востребованная услуга, от качества оказания которой напрямую зависит срок службы сантехнического оборудования. Современные системы гидромассажа, а также новые разработки производителей в смежных областях делают установку дорогостоящего оборудования все более сложным и ответственным процессом.

Монтаж сантехники, выполняемый мастером, предполагает использование профессионального инструмента и наличие опыта установки аналогичного оборудования. Проводимые работы соответствуют существующим строительным нормам и требованиям и сопровождаются гарантией. Помимо установки, выполняются демонтаж старой сантехники, а также подключение и настройка новой.

Подключение сантехники состоит в подводке либо замене необходимых коммуникаций и вводе оборудования в эксплуатацию. Таким образом, в завершение мастер на месте проверяет качество произведенной установки, уровень соответствия нормам и требованиям, показатели герметичности и другие характеристики. Гарантия, предоставляемая профессиональными установщиками, позволяет не беспокоиться о качестве и надежности предоставленных услуг.

Установка санфаянса в Красноярске | «СантехМонтаж»

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Установка санфаянса в Красноярске от компании «СантехМонтаж». Установка ванной требует высокой квалификации специалистов. Сложную работу люди доверяют сотрудникам нашей компании. Наша организация обслуживает горожан во всех районах Красноярска.

Что такое санфаянс

Санфаянс — это материал для изготовления унитазов, раковин и биде. Данное название объединяет керамику, металлы и полимеры. Санфаянс отличается большой прочностью. Керамические изделия обжигают при высокой температуре. Они предназначены для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Керамика не требует ремонта и сложного ухода.

Преимущества компании «СантехМонтаж»

Компания работает с импортными и российскими материалами. Склад пополняется качественными комплектующими изделиями. Эта организация привлекает людей такими преимуществами:

договорные отношения;
выбор формы оплаты;
2-х летняя гарантия;
составление сметы.

При установке унитазов применяются надежные элементы крепления. Специалисты аккуратно удалят старую чашу и вынесут мусор. Для проведения сантехнических работ используются современные инструменты. Мастер не повредит дорогое облицовочное покрытие, демонтируя старую конструкцию.

Чаша размещается на ровной доске из твердой породы дерева. Она закрепляется несколькими анкерами. В основание чаши заливается заранее приготовленный цемент.

Помимо унитазов, специалисты меняют беде, джакузи, рукомойники и писсуары. Работники внимательно относятся к каждому клиенту. Они выбирают лучшее место для расположения сантехники.

Особое внимание мастера уделяется соединяющим элементам. Гибкие трубы и гофрированные шланги предотвратят утечку воды. Вам не придется делать ремонт соседям, после установки ванны или джакузи.

Позвоните по телефону менеджеру «СантехМонтаж». Консультант ответит на ваши вопросы и поможет оформить заявку.

Установка санфаянса

Как и в большинстве других городов России, в домах Красноярска владельцы жилья особое внимание уделяют приборам ванной комнаты и туалета. Однако, если в современных новых домах планировка, как правило, позволяет модернизировать уборную по своему вкусу и настроению, то в домах старого образца размещение труб и санитарного фаянса становится камнем преткновения в проведении ремонта для создания удобного и практичного помещения.

Перестановка ванной или унитаза, установка душевой кабины или биде, непременно требуют внесения конструктивных изменений в систему водоснабжения и канализации. И далеко не всегда имеется возможность в самостоятельном проведении подобного рода мероприятий.

Для качественной и правильной установки санфаянса в Красноярске мы рекомендуем обращаться за помощью к профессионалам. Компания «Акваспец» — это оперативная профессиональная помощь. Мы производим монтаж канализации, водоснабжения и санфаянса в квартирах и частных домах на всей территории Красноярского края. Наши опытные сотрудники отлично знают свое дело и обеспечивают бесперебойную работу коммуникаций в течение долгого периода активной эксплуатации.

Установка нового санфаянса зачастую включает в себя множество дополнительных видов работ, среди которых основными являются:

Монтаж и демонтаж трубопровода;
Замена канализационного стояка;
Монтаж труб водоснабжения;

Очень важно соблюсти нюансы технологии при монтаже приборов санитарного фаянса. Несоблюдение части правил легко может привести к неисправности оборудования и возможному затоплению собственных помещений и квартир, расположенных ниже. По этим причинам операции по установке сантехнического оборудования гораздо надежнее доверить квалифицированным специалистам.

Своим заказчикам мы предлагаем следующее:

Короткие сроки выполнения работ;
Приятные цены;
Широкий список услуг;
Качественное оборудование и материалы от лучших производителей;
Индивидуальные скидки и скидки на объемные заказы;
Высокий уровень мастерства специалистов;
Грамотную консультацию по любым вопросам;
Гарантию качества.

Профессиональная установка санфаянса в Красноярске гарантирует Вам надежную работу приборов. Мы производим:

Установку душевых кабин;
Монтаж чугунных и акриловых ванн;
Установку унитазов и раковин.

И многое другое…

Звоните по телефону, указанному на странице сайта «Контакты», и мастера нашей компании «Акваспец» в короткий срок времени займутся решением Вашей проблемы.

Установка и проверка сантехнического оборудования, заявление

Этот документ определяет методы, которые необходимо использовать для обеспечения соответствия работ на строительной площадке утвержденным проектам и утвержденным материалам. В данном описании метода описан порядок монтажа сантехники.

Объем документа

Этот документ распространяется на методы внутреннего осмотра, установки и проверки, которые должны применяться при установке сантехнического оборудования.

Методы работы разделены на пять основных этапов:

Подготовка работ
Доставка и проверка сантехнических материалов при доставке на объект
Постановка работы
Монтаж сантехники
Инспекция сантехники

Обязательное оборудование

СИЗ для всего персонала и рабочей силы
Рулетка и разметка маркеров
Отбойный молоток электрический
Ящик для инструментов Pipe Fitters
Стремянка / строительные леса

Ответственность на рабочем месте

Менеджер проекта является лицом, ответственным за процесс выполнения работ.Менеджер по строительству / инженер на объекте будет нести ответственность за все строительные работы на объекте и будет непосредственно контролировать через руководителя монтажа / квалифицированных рабочих / работу на объекте.

Инженер на объекте будет отвечать за организацию и контроль проверок и испытаний.

Кроме того, каждый человек, участвующий в проекте, обязан позаботиться о своей личной безопасности и безопасности своих коллег по работе.

Предварительные требования к установке

Перед установкой сантехники руководитель и прораб проверят и обеспечат соблюдение всех требований безопасности и их соблюдение.

Руководитель проверяет наличие всех соответствующих утвержденных последних редакций рабочих чертежей, технических документов, планов проверок и испытаний на рабочем месте для справки по установке. Это также включает в себя процедуры установки.

Начальник и бригадир проверят все материалы, доставленные на рабочее место, и убедятся, что это требуемые материалы, а также проверит наличие любых повреждений или дефектов.

Любые материалы, обнаруженные не в соответствии с требованиями, с повреждениями или дефектами, будут отложены.Они будут должным образом промаркированы и возвращены на склад. Об этом также будет сообщено в отчете о несоответствии инженеру QA / QC .

Все материалы должны храниться в защищенном от пыли помещении в крытых и вентилируемых складских помещениях.

Все материалы будут храниться в упаковке в соответствии с рекомендациями производителя. Уплотнение следует снимать только перед установкой, чтобы избежать повреждений и скопления пыли.

Весь материал будет перемещен на рабочее место персоналом вручную.

Начальник и бригадир сориентируют и ознакомят всех сантехников и рабочих, участвующих в установке, с соответствующими утвержденными рабочими чертежами, техническими документами, процедурами и деталями установки, критериями приемки и требованиями безопасности.

Начальник и мастер осматривают поверхности для получения сантехники на соответствие допускам на установку и другим необходимым условиям, как описано в требованиях к установке. Установка не будет продолжена, пока не будут исправлены неудовлетворительные условия.

Все монтажные / строительные / испытательные работы должны выполняться в соответствии с условиями контракта и руководством по безопасности проекта.

План мобилизации ресурсов

В соответствии с рабочей программой и запланированной доступностью на соответствующих рабочих площадках, соответствующий персонал, рабочая сила, оборудование и материалы будут мобилизованы на площадку для установки системы водоснабжения в соответствии с утвержденным заводским чертежом и предоставлением материалов.

Фактическая мобилизация персонала, рабочей силы и оборудования, а также график доставки материалов будут зависеть от доступа к месту.

Аспекты мобилизации различных ресурсов подробно описаны в следующих разделах этого описания метода

Требования к здоровью и безопасности

При необходимости использовать и закрепить соответствующие ремни безопасности.

Все средства индивидуальной защиты должны использоваться в соответствии с характером работы.

Уборка должна быть на хорошем уровне, все обрезанные материалы и мусор должны быть удалены.

Монтаж сантехники

Убедитесь, что материалы соответствуют утвержденным материалам.

Необходимо убедиться, что материалы, предоставленные генеральным подрядчиком, находятся в хорошем состоянии.

Санитарно-технические изделия должны быть должным образом очищены перед началом установки.

Установка сантехники должна соответствовать требованиям технических условий, утвержденным материалам и утвержденным заводским чертежам, рекомендациям производителя и согласованию со строительными работами.

Перед установкой убедитесь, что все дренажные трубы уже протестированы и проверены консультантом.

Монтажные кронштейны / аксессуары, поставляемые с сантехническими изделиями , должны соответствовать утвержденным материалам, использоваться и устанавливаться надлежащим образом в соответствии с рекомендациями производителя.

Установка туалета со скрытыми цистернами

Дренажные и водопроводные трубы должны быть проверены и проверены перед установкой туалета.

Удлинитель, соединители, фитинги и аксессуары для унитаза от главного подрядчика должны соответствовать стандартам производителя.

Кронштейны и цистерны для унитазов от главного подрядчика должны быть правильно установлены и закреплены до закрытия опорной стены или шахты.

Перед установкой унитаз

необходимо проверить на отсутствие повреждений, царапин и дефектов.

Установите настенный унитаз после того, как основной подрядчик уже предоставил зазор и доступ (каркасная стена, настенная плитка или настенное зеркало), соблюдая утвержденные отметки и детали.

См. Утвержденные рабочие чертежи.

Закрепите все крепежные аксессуары, такие как гайки, шайбы, прокладки от производителя, крышку и седла.

Накройте туалет пластиком или картонными коробками и обеспечьте кордонами и указателями до проведения испытаний и ввода в эксплуатацию

Установка умывальника

Дренажные и водопроводные трубы должны быть проверены и проверены перед установкой умывальника.

Удлинитель раковины, соединители, фитинги и аксессуары от главного подрядчика должны соответствовать стандартам производителя.

Мраморный столик для умывальника со стальной опорой, который должен быть предоставлен и установлен другим специалистом в соответствии с требованиями (открытие и размер) умывальника.

Любое несоответствие требованиям к раковине должно быть согласовано с главным подрядчиком для внесения изменений.

Умывальник

перед установкой необходимо проверить на отсутствие повреждений, царапин и дефектов.

Установите умывальник после того, как основной подрядчик уже предоставил зазор и доступ (стойка с 20-миллиметровой фанерой, уже закрепленная другими, и отверстие для смесителя уже предоставлено), соблюдая утвержденные высоты и детали.См. Утвержденный заводской чертеж.

Силиконовый герметик между краем умывальника и стойкой.

Закрепите все крепежные аксессуары, такие как гайки, шайбы и прокладки от производителя и миксера с одним отверстием. Умывальник необходимо закрепить, прижав край к нижней стороне прилавка.

Установить систему горячего и холодного водоснабжения (розетки, угловые клапаны и хромированные трубки)

Установите диам. Сливная труба к сифонному колену с прокладкой, промытой на стене от сифона.

Накройте раковину пластиком или картонными коробками и обеспечьте кордонами и указателями до проведения испытаний и ввода в эксплуатацию.

Монтажная высота настенных светильников должна соответствовать утвержденным заводским чертежам.

Установка перегородки писсуара и писсуара должна производиться по утвержденному производственному чертежу.

Подключение слива и воды к писсуару должно соответствовать рекомендациям производителя и утвержденным заводским чертежам.

Клапан смыва писсуара должен быть закреплен в соответствии с выкладкой плитки и подсоединен к трубе подачи воды писсуара.

Распылитель для рук для омовения должен быть прикреплен к трубам водоснабжения в соответствии с местами, указанными в утвержденной схеме укладки плитки.

Установка защитной оболочки, кабелей и проводов для электронных кранов и промывочных клапанов, если это необходимо, должна выполняться в соответствии с утвержденным заявлением о методе установки трубопроводов и установки кабеля и проводов.

Смеситель для мойки, смеситель для душа и смеситель для кухонной мойки следует прикрепить к трубам водоснабжения в соответствии с местом, указанным на заводских чертежах.

Инспекция и испытания

Текущие работы должны контролироваться на предмет качества изготовления и монтажа в соответствии с утвержденными строительными чертежами соответствующим инженером площадки, супервайзером и инженером OA / QC.

При удовлетворительном завершении монтажных работ будет проведена внутренняя проверка для обеспечения правильной установки в соответствии с утвержденным чертежом, спецификациями и заявлением о методе, уведомив об этом главного подрядчика / консультанта заранее, по крайней мере, за 24 часа до предложения для проверки Консультантом.

Устраните любые дефекты установки и повторно отправьте на утверждение.

Контрольный список для проверки установки сантехники

Убедитесь, что материал, используемый для установки, одобрен, правильный тип и размер

Убедитесь, что установка выполняется в соответствии с утвержденным заводским чертежом и рекомендацией производителя

Проверьте высоту и правильность ориентации

Аккуратно проверьте правильность установки перпендикулярно или горизонтально стене

Убедитесь в отсутствии повреждений, царапин, дефектов и т. Д.

Проверить, предусмотрена ли панель доступа для скрытого бачка туалета для осмотра и технического обслуживания

Проверить внешнюю периферию сантехнических изделий на герметичность утвержденным силиконовым герметиком.

Соответствующие обязательные документы

Чертежи проекта
Рабочие чертежи
Подача материалов
ITP
Оценка рисков

Поделитесь этим оператором метода:

Нравится:

Нравится Загрузка…

Положение о методе установки сантехнической арматуры / сантехники

Если вам нужно изучить установку сантехнической арматуры, вы можете использовать пошаговую процедуру в соответствии с приведенной ниже процедурой или описанием метода.

Склад сантехники

i) По завершении проверки качества отделите сантехнические изделия по модели / размеру и храните соответственно для облегчения поиска.

ii) Храните все предметы сантехники на плоской поверхности в хорошо вентилируемом и крытом складском помещении.

iii) Должны строго соблюдаться инструкции производителя.

iv) Хранитель склада несет ответственность за надлежащее хранение и ведение документации по мере необходимости.

Установка сантехники / оборудования: После завершения работ по водоотведению и водоотведению и отделке пола, настенной плитки и дверей комнат мы можем приступить к установке сантехники.

Используйте нижеприведенный метод крепления сантехнических изделий.

Не забудьте завершить процесс тестирования сантехнической арматуры после получения разрешений на установку.

Способы крепления сантехники / фитингов

Водяной шкаф

i) После получения разрешения на строительство скрытый бачок должен быть собран и закреплен на стене в соответствии с утвержденным способом, а также рекомендациями производителя.

ii) Соединения для входа воды в цистерну и выхода смыва должны быть укомплектованы подходящими фитингами и должны быть проверены перед закрытием панели / воздуховода.

iii) Дренажная труба (W.C. розетка / ответвление) должны быть расположены должным образом для приема W.C. разъем.

iv) Вырез / отверстие для W.C. выпускной патрубок, сливной патрубок, ручка бачка / привод должны быть отмечены на панели и должны быть вырезаны в соответствии с требованиями.

v) W.C. поддон необходимо установить на полу и разметить места крепления (останется место для разъема).

vi) В полу должны быть отверстия для винтов.

vii) Убедитесь, что W.C. резиновая прокладка разъема правильно расположена на ободе разъема.

viii) Смажьте W.C. втулка и резиновое уплотнение разъема.

ix) Вставьте W.C. вставьте патрубок в разъем и сдвиньте.

x) Соединение / заглушка со стеной / панелью и полом заделано водостойким герметиком после ввода системы в эксплуатацию.

Мойка Раковина

i) После получения разрешения на строительство системы водоснабжения и канализации должны быть чистыми и аккуратными.

ii) В соответствии с рекомендациями производителя, используя таз в качестве шаблона для определения правильного счетчика.

iii) Для деревянных или аналогичных столешниц должны использоваться «фиксирующие зажимы». Для мраморной или подобной раковины со столешницей поддерживайте деревянный каркас.

iv) После аккуратного размещения емкости под краем и стыком / крышкой следует закрыть водонепроницаемым герметиком.

v) Место миксера (согласно утвержденному) должно быть отмечено на прилавке и то же самое, которое нужно вырезать.

vi) Затем установить смеситель и сделать подключение к водопроводу, канализации.

Ванна Ванна / душевой поддон

i) После получения разрешения на строительство ванна / поддон должны быть размещены в утвержденном месте и закреплены на блоке, выровняв высоту и уклон.

ii) Сливное отверстие ванны / поддона должно быть подключено к сливной трубе с помощью утвержденного переходника / втулки.

iii) Соединение / крышка вокруг ванны / поддона герметично закрывается водонепроницаемым герметиком

Душ

i) Перед облицовкой стен необходимо отметить место, одобренное для смесителя, и соответственно закрыть точки подачи горячей и холодной воды.

ii) Процедура, описанная выше, должна выполняться для насадки для душа.

iii) После облицовки плиткой устанавливают открытый смеситель / душевую головку.

Установка кухонной мойки

i) Устройства водоснабжения и канализации должны быть чистыми и аккуратными.

ii) Стойка с отделкой, которая должна быть доведена до совершенства и должным образом выровнена.

iii) Установите кухонную мойку в точном положении (как показано на рисунке).

iv) Закрепите смеситель для раковины и подключите к подаче холодной и горячей воды с помощью углового клапана.

v) Зафиксируйте отходы с помощью P-сифона (с сетчатым фильтром) и подсоедините к дренажной трубе.

vi) Заделайте зазор между кухонной мойкой и мрамором.

Писсуары

i) Перед облицовкой плиткой точка выхода писсуара и точка подачи воды либо сливной клапан / цистерна должны быть помечены в соответствии с утвержденным местом, а также рекомендациями производителя, и они должны быть закрыты соответствующим образом.

ii) После облицовки плиткой настенный писсуар должен быть закреплен с помощью прилагаемых зажимов / кронштейнов в соответствии с рекомендациями производителя и инструкциями по установке.

iii) Подключение воды и канализации должно быть выполнено с помощью утвержденных фитингов.

c) Инспекция

i) Запрос на выполнение работ должен быть подан Консультанту и подписан.

Связанные

Этапы установки сантехники — Jiaxing Tianyuan Marco-Molecule Material Co., Ltd

Во-первых, проверьте воду и посмотрите, есть ли явление утечки: перед тем, как мы поместили ванну, вам нужно хорошо полить соответствующие части, и нужно сделать 24 часа закрытой воды, затем посмотрите на утечки в ванне, особенно обратите внимание, что перелив.

Во-вторых, выравнивание ванны: мы устанавливаем во время принятия ванны, мы должны обращать внимание на то, чтобы соответствующая точка была ниже, чем входной конец слива, что предотвратит плохой сток. Соответствующая ванна не только на визуальном уровне, но и обратите внимание, чтобы не повлиять на водоотводную ситуацию.

В-третьих, заполните песок: по сравнению с чугунной ванной, сильная, но теплопроводность очень быстрая, поэтому необходимо использовать настоящий песок ударил. Конечно, вы также можете использовать пену, потому что она не обладает жидкостью.Также нужно обращать внимание на то, чтобы при засыпке песком песок не просачивался в водопроводные трубы.

В-четвертых, оставьте люк: когда нам нужно обратить внимание во время установки слива, на месте оставлены высокие 300 мм шириной 400 мм отверстия, в соответствии с размером водонепроницаемой и антикоррозийной обработки. Задача — отремонтировать в наше время, в будущем там хороший порт.

Монтаж сантехники: установка умывальника

Во-первых, установка умывальника: во время нашей установки стойки для умывальника в первую очередь нужно провести линию под устьем трубы, а затем измерить высоту заданного грунта вверх, а на стене необходимо провести горизонтальную линию.Исходя из ширины таза, размечают отпечаток, после чего закладывают отверстия глубиной 120 мм. Убирайте связанный мусор, поддерживая чистоту на месте установки.

Во-вторых, установка бассейна с чугунным каркасом: так же, как и выше с установкой, также необходимо отметить центр рта под водой, а затем измерить высоту и состав, нарисовать горизонтальное перекрестие. Основываясь на ширине бассейна, а затем на центральной отметке тире, и Penjia изящно, отложив положение винта, размер также нуждается в хороших отметках.

Установка сантехники: Установка туалета

Сначала вынимается заглушка сливной трубы в полу, затем нет необходимости проверять мусор внутренней трубкой или убирать соответствующий мусор. Затем вокруг насадки также чистится, затем унитаз и соответствующий выход под патрубок выхода воды для стыковки должны лежать ровно и выравниваться. Затем нам нужно отметить проушину у болта унитаза.

Во-вторых, лунки.В отделении соответствующей марки требуется люфт диаметром 20 мм, глубиной 60 мм соответствующие отверстия. Затем болт в отверстие внутри, а затем использовать цементную скручивание в тюрьме и выравнивание болта унитаза. Затем в туалете из соответствующей розетки там под водой вокруг рта были замазаны, соответствующие унитазу четыре отверстия под болты, завинченные до нужной степени.

В-третьих, после окончания центра установки туалета. Согласно соответствующим чертежам или установка подчеркнута, и соответствующая потребность в фиксированных болтах, стационарных требует соответствующего уровня, не слишком туго.

В-четвертых, установите бак обратно. При установке задней части бака нужно обращать внимание на соответствующий размер, он не должен быть слишком свободным или слишком узким.

В-пятых, подключена вода. На установку водопровода тоже нужно обратить внимание, он не может протекать. По истечении времени контакта в Sheung Shui следует отметить умеренную эластичность.

Правильный способ установки сантехники в ванной — блог Kerovit

Правильный способ установки сантехники в ванной комнате

12 февраля 2020 г. 26 июня 2020 г. | автор: Kerovit

Вы недавно переехали в новый дом? Или сделали ремонт в ванной?
Ремонт / реконструкция вашей ванной комнаты может стать довольно простым, если вы знаете, что все, что вам нужно делать.Чтобы ваша ванная комната выглядела лучше всего и функционировала должным образом, очень важна правильная установка сантехники.

Наш блог может помочь вам в установке наиболее важных и обязательных предметов сантехники. После завершения водоотведения и водопровода начинается монтаж сантехнических изделий

Умывальник : После того, как дренаж и водоснабжение будут чистыми и аккуратными в соответствии с рекомендациями вашего сантехника, используйте раковину в качестве шаблона и определите подходящий счетчик для раковины.Затем поместите раковину под стык и край и закройте водонепроницаемым герметиком. Отметьте место миксера и отрежьте его соответствующим образом. Установите смеситель, а затем подсоедините дренажный и водопроводный трубопровод.

Душ : Перед облицовкой стен отметьте места расположения смесителя и определите точки горячей и холодной воды. Точно такая же процедура должна выполняться при установке насадки для душа. После облицовки плиткой можно устанавливать душ и насадку для душа.

Писсуары / сиденье для унитаза : Отметьте точки выхода писсуара и точку подачи воды.Отметьте точку смыва в нужном месте. После облицовки стенку писсуара необходимо закрепить скобами. Подсоедините трубы подачи воды и слива с помощью правильных фитингов.

Санитарная арматура _ Заявление о методе установки сантехники

31.07.2016 Положение о способах установки сантехнической арматуры / сантехники Заявление о методе HQ Download Construction M

Просмотры 143 Загрузки 10 Размер файла 221KB

Отчет DMCA / Copyright

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Рекомендовать истории
Предварительный просмотр цитирования
31/07/2016
Санитарная арматура / Положение о методе установки сантехники
Описание метода HQ Скачать Заявление о методе строительства
Меню
ГЛАВНАЯ »» ЗАЯВЛЕНИЕ О МЕТОДЕ »» САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / СПОСОБ УСТАНОВКИ САНИТАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Поиск по сайту
…
Поиск
ЗАЯВЛЕНИЕ
Санитарная арматура / Метод установки сантехники Заявление
может быть выполнено поэтапно в соответствии с упомянутой процедурой или методом
Система управления зданием (15) Civil Downloads (35)
заявление ниже. ( 132)
разделены по модели / размеру и сохранены соответственно для облегчения поиска.ii) Сантехника должна храниться на плоской поверхности в хорошо проветриваемой и крытой складской зоне. iii) Инструкции производителя должны строго соблюдаться, если это применимо. Поделиться iv) Хранитель склада будет нести ответственность за надлежащее хранение и ведение документации, так как
Заявление о методе загрузки (149) Воздуховоды (13) Электрические загрузки (45) Заявления о методах электрооборудования (73) Пожарные загрузки (9)
требуется .
Система пожаротушения (8)
b) Установка сантехники / оборудования:
HVAC Загрузки (43)
После завершения водопровода и дренажа, а также пола, настенной плитки и помещения
Заявление о методах HVAC (84 )
двери, можно приступить к установке сантехники.
Поделиться Вам и еще 676 нравится это.
Категории Монтаж сантехнической арматуры
Like
Заявления о методах (265) Заявления о методах прокладки труб (11) Работы по прокладке труб (15) Загрузки по сантехнике (25) Заявления о методах водоснабжения (35) Испытания под давлением (6) Шаблоны (18) Протоколы испытаний и формы (8)
A) Способы крепления сантехнической арматуры
Испытания и ввод в эксплуатацию (78)
Водяной шкаф i) После получения гражданского разрешения скрытый бачок должен быть собран и установлен на стене в соответствии с утвержденным способом, а также рекомендациями производителя.ii) Соединения на входе и выходе воды из цистерны должны быть укомплектованы подходящими фитингами, которые должны быть проверены перед закрытием панели / канала.
http://methodstatementhq.com/sanitarywareinstallationmethodstatement.html
1/3
31/07/2016
Положение о методе установки сантехники / сантехники
iii) Дренажная труба (выход / отвод унитаза) должна быть размещена правильно получить туалет разъем. iv) Вырез / отверстие для W.C. выпускной патрубок, сливной патрубок, ручка бачка / привод должны быть отмечены на панели и должны быть вырезаны в соответствии с требованиями. v) W.C. поддон необходимо установить на полу и разметить места крепления (останется место для разъема). vi) В полу должны быть сделаны отверстия для шурупов. vii) Убедитесь, что W.C. резиновая прокладка разъема правильно расположена на ободе разъема. viii) Смажьте W.C. втулка и резиновое уплотнение разъема.
Системы MRP от Epicor
ix) Вставьте W.C. вставьте патрубок в разъем и сдвиньте.x) Соединение / крышка со стеной / панелью и полом герметизировано водонепроницаемым герметиком после ввода системы в эксплуатацию. Умывальник i) После получения разрешения на строительство системы водоснабжения и водоотведения должны быть чистыми и аккуратными. ii) В соответствии с рекомендациями производителя, используя бассейн в качестве шаблона для определения
Интегрированная производственная ERP-система от Epicor. Бесплатный информационный пакет ERP!
собственный счетчик. iii) Для деревянных или аналогичных столешниц следует использовать «фиксирующие зажимы». Для мраморной или аналогичной раковины со столешницей поддерживайте деревянный каркас.iv) После аккуратного размещения таза под ободком и стыком / крышкой следует закрыть водостойким герметиком.
www.epicor.com/ERP
v) Местоположение смесителя (согласно утвержденному) должно быть отмечено на прилавке и такое же, которое необходимо разрезать.
vi) Затем следует смонтировать смеситель и сделать подключение к водопроводу, канализации. Поделиться
Ванна / душевой поддон i) После получения разрешения на строительство ванна / поддон должны быть размещены в утвержденном месте и закреплены на блоке и выровнены по высоте и уклону.ii) Сливное отверстие ванны / поддона должно быть подключено к сливной трубе с помощью утвержденного переходника / втулки
. iii) Соединение / крышка вокруг ванны / поддона, герметизированные водонепроницаемым герметиком. Душ. i) Перед облицовкой стен необходимо отметить место, одобренное смесителем, и соответственно закрыть точки подачи горячей и холодной воды. ii) Та же процедура, что и для насадки для душа. iii) После облицовки плиткой будет зафиксирован открытый смеситель / душевая лейка. Кухонная мойка i) Устройства водоснабжения и канализации должны быть чистыми и аккуратными.ii) Стойка с отделкой, которая должна быть идеальной и должным образом выровнена. iii) Установите кухонную мойку в точном положении (как показано на рисунке). iv) Закрепите смеситель для раковины и подключите к подаче холодной и горячей воды с помощью углового клапана. v) Зафиксируйте отходы с помощью P-сифона (с сетчатым фильтром) и подсоедините к дренажной трубе. vi) Закройте зазор между кухонной мойкой и мрамором. Писсуары
http://methodstatementhq.com/sanitarywareinstallationmethodstatement.html
2/3
31/07/2016
Положение о методе установки сантехники
i) Перед укладкой плитки выходное отверстие писсуара, и точка подачи воды, либо промывочный клапан / цистерна, должны быть помечены в соответствии с утвержденным местом, а также рекомендациями производителя, и они должны быть закрыты соответствующим образом.ii) После облицовки плиткой настенный писсуар должен быть закреплен с помощью прилагаемых зажимов / кронштейнов в соответствии с рекомендациями производителя. iii) Подключение воды и канализации должно быть выполнено с помощью утвержденных фитингов. c) Инспекция i) Запрос на инспекцию работы должен быть подан Консультанту и подписан.
-38%
Метод установки воздуховодов HVAC …
Установка, тестирование и промывка пожаротушения …
Метод установки кирпичных блоков…
Описание метода для строительных лесов, опалубки, …
Очистка и промывка трубопровода охлажденной воды …
ПЛАН ОТОСБ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА …
Заявление метода строительства для …
Акция
ОПИСАНИЕ МЕТОДА УСТАНОВКИ, …
Like
2
0
0
0
Новое заявление
Метод установки
«« Штукатурные инструменты и штукатурные работы
Описание метода для установки и
Описание метода
Тестирование системы SMATV »»
Вы должны войти в систему, чтобы оставить комментарий.
Авторские права © 20112016
http://methodstatementhq.com/sanitarywareinstallationmethodstatement.html
Все права защищены.
3/3
Заявление о методе
для установки сантехники и фитингов.docx
Методика установки сантехники и фурнитуры Designmep | 15 октября, 2016 0 Комментарий Область применения: Это
Просмотры 71 Загрузки 4 Размер файла 101KB
Отчет DMCA / Copyright
СКАЧАТЬ ФАЙЛ
Рекомендовать истории
Предварительный просмотр цитирования
Описание метода установки сантехнических изделий и арматуры Designmep | 15 октября, 2016 0 Комментарий
Объем: В этом Положении о методе определены процедуры, которым необходимо следовать при поставке и установке сантехнического оборудования.ЦЕЛЬ: Цель этого описания метода — обеспечить установку правильных материалов и выполнение согласованных процедур во время выполнения работ. ССЫЛКИ 
Спецификация проекта

Паспорта механического оборудования

Чертежи проекта
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Нет
ОБЯЗАННОСТИ 
Менеджер проекта — будет нести общую ответственность за качество и безопасность проекта. Также он будет следить за ходом планирования и согласованием работ с Генеральным подрядчиком.

Инженер-механик на объекте — будет отвечать за повседневную деятельность на объекте, материалы, чертежи, испытания и ввод в эксплуатацию, а также за распределение ресурсов отдела на рабочем участке.

Ответственный за работу — будет нести прямую ответственность за повседневную работу на объекте, за распределение работы между техниками или другими работниками, назначенными на его территорию.

Отдел обеспечения / контроля качества — будет контролировать требования к качеству и меры контроля качества для проекта в координации с инженером-механиком проекта, как указано в Руководстве по качеству.

Сотрудник по безопасности будет отвечать за аспекты здоровья и безопасности на месте в соответствии с утвержденными процедурами безопасности.
МЕТОД РАБОТЫ Сантехнические материалы 
туалетов

Раковины из нержавеющей стали

Умывальники

Кухонные раковины

003 Инструменты
2 Сантехнические принадлежности
Сверлильный станок

Ручной инструмент (отрезная пила, гаечный ключ, трубный ключ, плоскогубцы, отвертка и т. Д.)
Обращение и хранение 
При удовлетворительном получении материала сантехника будет разделена по модели, размеру и храниться соответствующим образом.

Сантехника будет храниться на ровной поверхности в хорошо вентилируемом и крытом складском помещении.

Инструкции производителя будут строго соблюдаться в соответствующих случаях.

Хранитель склада несет ответственность за надлежащее хранение и ведение документации по мере необходимости.
Установка сантехнической арматуры / оборудования После завершения водопровода и канализации, а также пола, настенной плитки и дверей комнат начнется установка сантехнического оборудования. Ремонт сантехнической арматуры сантехнического шкафа. 
После получения разрешения на строительство скрытый бачок будет собран и установлен на стене в соответствии с утвержденным способом, а также рекомендациями производителя.

Перед установкой любой сантехники она будет проверена на наличие повреждений и будет использоваться одобренный материал.

Крепежные отверстия, которые необходимо отметить и определить положение перед сверлением. Не должно быть лишних дыр.

Соединения на входе и выходе воды в цистерну будут укомплектованы подходящими фитингами, и они будут проверены перед закрытием панели / воздуховода.

Дренажная труба (выход / ответвление водоснабжения) будет размещена должным образом для приема водопроводного трубопровода. разъем.

Вырез / отверстие для W.C. выпускной патрубок, сливной патрубок, ручка бачка / привод должны быть отмечены на панели и должны быть вырезаны в соответствии с требованиями.

C поддон будет установлен на полу, и будут отмечены места крепления (будет предусмотрено место для разъемов).

В полу будут сделаны отверстия под винты.

Убедитесь, что W.C. резиновая прокладка разъема правильно расположена на ободе разъема.

Смажьте W.C. втулка и резиновое уплотнение разъема.

Вставить W.C. вставьте патрубок в разъем и сдвиньте.

Соединение / заглушка со стеной / панелью и полом герметизировано водостойким герметиком после ввода системы в эксплуатацию.
Умывальник 
После получения гражданского разрешения, водоснабжение и водоотведение будут чистыми и аккуратными.

В соответствии с рекомендациями производителя используйте таз в качестве шаблона для определения правильного счетчика.

Для деревянных или аналогичных столешниц используются зажимы. В случае мраморной или аналогичной раковины со столешницей она будет опираться на деревянный каркас.

Осторожно поместив емкость под край и соединение / крышку, нанесите водостойкий герметик.

Расположение смесителя (согласно утвержденному) будет отмечено на прилавке, и то же самое будет вырезано.

Затем будет смонтирован смеситель и выполнено подключение водоснабжения, канализации.
Кухонная мойка 
Устройства водоснабжения и канализации будут чистыми и аккуратными.

Прилавок с отделкой, которую нужно довести до совершенства и правильно выровнять.

Установите кухонную мойку в точном положении (как показано на рисунке).

Закрепите смеситель для мойки и подключите к подаче холодной и горячей воды с помощью углового клапана.

Закрепите слив с помощью P-сифона (с сетчатым фильтром) и подсоедините к дренажной трубе.

Закройте зазор между кухонной мойкой и мрамором.
Безопасность Рабочие должны носить все соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как каска, закрывать всю одежду, защитную обувь, очки и перчатки, когда это необходимо.При выполнении работ высокого уровня можно использовать только утвержденные леса и ремни безопасности, все сотрудники должны использовать ремни безопасности. Категория: Заявления о методах установки сантехники
Меры предосторожности при установке сантехники — Знание
Сантехника для ванных комнат — один из наиболее часто используемых предметов домашнего обихода. Продукт только хорошего качества + хорошая установка может отражать хорошее соотношение цены и качества. Выбирать и покупать сантехнику для ванны устраивает, насколько качественная установка еще требует от хозяина, чтобы немного подумать.
Строительство установки по-прежнему в основном завершается рабочим, я здесь в основном упоминаю рабочего, как работать со спецификацией, как проверить и принять действительный
Один, унитаз
1. Задняя часть бака с резервуаром для воды и резервуар для воды не должен быть больше 20 мм.
2. Высота переливной трубы в промывочном баке должна быть ниже, чем отверстие под ключ, на 30-40 мм, чтобы вода не вылилась из отверстия под ключ при повреждении впускного клапана.
2. Раковина
1. Плоская поверхность ванны должна быть откалибрована горизонтальной линейкой
2. Соединение раковины и слива должно быть прочным и легко сниматься, а соединение не должно быть оголено. Умывальник и контактный отдел метопа нанести герметик силиконовой пастой.
3. Душ
1, в основном душевая лейка и смеситель являются опорными, высота подъема 70-80 см от земли, высота душевой стойки 1,1 метра, длина соединения смесителей и душевой стойки от 10 до 20 см, цветок засыпанный находится в стороне от земли 2.Высота 1-2,2 м, когда покупатель покупает, мы должны полностью учитывать пространство ванной комнаты.
2. Трубы холодного и горячего водоснабжения реверсом не проложены. Как правило, патрубок подачи воды находится слева от крана, а патрубок подачи воды — справа. За исключением специальных знаков. После установки снимите барботер, распылитель и другие легко закупоривающиеся детали, дайте воде вытечь, полностью удалите загрязнения и перезагрузите.
Уведомление о приемке
1.Туалет слишком близко к стеклянной двери
Расстояние между туалетом и стеклянной перегородкой слишком мало из-за слишком большого количества чистящих инструментов.
Можно опускать только одну ногу, что может повлиять на уровень комфорта в унитазе.
2. Не измеряйте неправильную доску
Диаметр сливного стакана унитаза составляет 11 см, расстояние до стены 33 см, из-за грубого, когда не приклеивалась отшлифованная плитка, нестабильных результатов и после того, как магазин застрял, причина и факт доставка не совпадает.
3. Установка порта для холодной воды не на месте
Горловина душевого крана для горячей и холодной воды в воде и преобразование электричества, не установлено, в результате чего трубка, винт и кран пакета S не полностью подходят, часть голого круг трубки, не красивый, но не влияет на использование.

Утепление эковатой потолка в доме с холодной крышей: Утепление потолка в доме с холодной крышей: различные методы

Фев 17, 1981 автор alexxlab Разное

Утепление потолка в доме с холодной крышей

Защита дома от потерь тепла играет важную роль в климатических условиях нашей страны. Особенно важно правильно сделать утепление потолка в доме с холодной крышей. Существует достаточное количество вариантов утепляющих материалов, однако не все они одинаково подходят в конкретной ситуации.

Утепление потолка в доме с холодной крышей

Содержание статьи:

Классификация утеплителей

Сравнительная таблица характеристик, плюсов и минусов материалов для утепления.

материал	сфера использования	плюсы	минусы	коэффи-циент теплопро-водности
опилки	насыпи на старых чердаках, между стенами	недорогой материал, легко использовать, хорошо пропускает воздух, экологически чистый	легко гниет и горит	0,070-0,093
керамзит	полы и чердаки прочных перекрытий	не горит, не гниет, хорошо держит тепло	очень тяжелый	0,085-0,160
пенопласт	стены, чердаки	недорогой материал, устойчив к влаге и гниению	тлеет от огня с выделением токсичных веществ, создает «парниковый эффект»	0,047-0,065
минеральная вата	стены, чердаки	недорогая, удобна в работе, хорошо держит тепло	неустойчива к влаге, дает усадку и деформируется	0,048-0,070
эковата	стены, чердаки	хорошо «дышит», экологически чистый материал	неустойчива к действию влаги	0,032-0,041

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Искусственные материалы выигрывают практически по всем показателям. Их слабая сторона – тепличный эффект, а также токсичность продуктов горения. Однако эти недостатки можно компенсировать дополнительными противопожарными мерами, а также за счет постоянного проветривания помещения в зимнее время.

В зависимости от структуры материала все утеплители потолка, которые применяются в домах с холодными крышами, можно разделить на несколько групп:

Монолитные (массивные) – к ним относятся искусственные материалы (пенопласт, полистирол), которые укладываются на потолок крупными блоками, надежно предотвращающими теплопотери.
В то же время они блокируют отведение излишней влаги воздуха, о чем уже говорилось ранее.
Волокнистые (пористые) – это материалы с развитой внутренней структурой, представленной многочисленными волокнами. Эти волокна образуют большие внутренние пространства, которые заполняют пузырьки воздуха, надежно удерживающие тепло в доме. Классический пример – минеральная вата.
Нити минеральной ваты, а также эковаты способны впитывать и удерживать влагу, но при этом защитные свойства эковаты практически не снижаются. В то же время экспериментально установлено. что увлажнение минеральной ваты даже на 1% от ее массы приводит к снижению теплопроводных качеств до 8%. Это объясняется тем, что рыхлые волокна начинают распадаться, поэтому материал теряет плотность.
Насыпные утеплители – например, керамзит и опилки. Защищают дом от охлаждения за счет того, что создают плотный слой, который хорошо удерживает тепло. Достоинства этих материалов также в том, что они позволяют поверхности «дышать» и не создают парникового эффекта в доме.

Видео обзор некоторых видов материалов, которые используются в утеплении стен и потолка в домах с холодной крышей

Технологии утепления потолка

Утеплять можно как саму поверхность потолка, так и кровлю. В особо экстремальных климатических условиях применяются сразу оба метода. Соответственно от способа монтажа будет зависеть и технология крепления теплоизоляции на поверхность.

Утепление крыши эковатой: пошаговая инструкция

Экологическая вата – это довольно новый материал. который не только хорошо утепляет стены, но и позволяет им свободно «дышать», обеспечивая оптимальный газообмен между помещением и улицей.

Она вобрала в себя все лучшее от ближайшей сестры – минеральной ваты. При этом в отличие от нее, эковата гораздо менее чувствительна к влаге, о чем говорилось ранее.

Сухой и мокрый способ монтажа

Существует два способа нанесения эковаты на поверхность:

Мокрый – в этом случае материал смешивается с лигнином и распыляется с помощью специальной установки на утепляемую поверхность. Удобство метода в том, что материал хорошо сцепляется с поверхностью, быстро высыхает, однако он доступен далеко не всем, поскольку вручную такой процесс не воспроизвести, а покупать установку только для него невыгодно.

Гораздо более популярен сухой метод, при котором материал взрыхляется с помощью строительного миксера, а затем укладывается непосредственно на поверхность.

Видео процесса можно увидеть здесь.

Как правильно положить эковату

Для этого нужно выполнить такие шаги:

По всей площади крыши выкладывается пленка, защищающая от пара (подойдет и крафт бумага) – это подложка для эковаты.
Далее подготавливается сам материал – его засыпают в емкость и взрыхляют миксером, в результате чего эковата в 2-3 раза увеличивается в объеме.
Полученные хлопья эковаты нужно выложить ровным слоем и прихлопнуть, чтобы они стали плотнее. Ровнять можно обычной фанерой. На потолке толщина слоя достигает порядка 20-30 см.

Далее можно сделать укладку слоя с перекрытием, если на чердаке нужно будет ходить. А если там никто не живет, то можно оставить и в таком виде.

Утепляем потолок пенопластом: пошаговая инструкция

Пенопласт довольно часто применяется для утепления потолков как в частных домах, так и в городских квартирах на верхних этажах, если крыша дома достаточно холодная.

Материал недорогой, легкий, удобен в работе и хорошо держит тепло. При этом он служит десятилетиями без существенных нареканий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. При выборе пенопласта обратите внимание на возможные внешние дефекты, которые говорят о браке:
желтизна поверхности;
значительные отличия в размерах шариков, образующих слой материала;
сколы, деформации на краях

Также не следует покупать материал, если известно, что он хранился под открытым небом – такие условия значительно ухудшают его качество.

Количество материала и необходимые инструменты

Перед началом работы нужно подготовить все инструменты, которые понадобятся для монтажа листов пенопласта на поверхность, а также рассчитать количество самого пенопласта. Обычно используются марки от ПСБС-15 до 35. Лучше всего взять листы толщиной от 5-6 см.

В качестве монтажного материала выбирается либо специальный клей, либо используется каркас, выполненный из обычных металлических профилей или деревянных реек.

Монтаж пенопласта клеем

Для наклеивания листов пенопласта можно приобрести специальный клей.

Еще один вариант – сделать его самостоятельно из цемента и песка в соотношении 5:1. Вода добавляется в количестве, необходимом для получения густой, тестообразной массы.

ВАЖНО. Если вы замешиваете раствор сами, то не следует сразу получать густую консистенцию – изначально лучше изготовить смесь мене вязкую. Дело в том, что через несколько часов она загустеет, после чего можно будет определенно решить, разбавлять ее или оставить как есть.

Схема правильного расположения мазков клея на изнаночной стороне листа показана ниже.

Работу по наклеиванию лучше проводить в умеренно теплых условиях при температуре от +5 до +25 С. Так пенопласт наиболее крепко сцепится с поверхностью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Расход клея обычно составляет 4-5 кг на квадратный метр, но по факту может выйти больше.

Также нужно учесть, что для разных видов работ консистенция клея подбирается своя:

для приклеивания пенопласта – густая консистенция, чтобы она не растекалась со шпателя;

для фиксации сетки – несколько жиже;
для последнего слоя – еще жиже (подобна вязкости нежирной сметаны).

Укрепление с помощью каркаса

Для более долговечной службы, а также в случае сильно неоднородных поверхностей утеплитель крепится на заранее возведенный каркас. Последовательность действий будет примерно такой:

Подготовка поверхности – избавление ее от явных дефектов (если это возможно), удаление старого материала, а также остатков краски или известки после побелки. Также не будет лишним промазать потолок любым антисептиком, чтобы в полостях не завелись бактерии или микрогрибки. Это особенно актуально для старых домов с деревянной кровлей.
Далее необходимо зафиксировать все провода, обеспечить изоляцию для выходов ламп.
Монтаж поперечных профилей (обычно интервал около полуметра, но в общем случае он подбирается в соответствии с габаритами пенопластовых листов) с помощью дебелей и саморезов.
Затем крепятся продольные элементы конструкции, а в получившиеся ячейки с помощью шурупов или клея монтируются листы пенопласта. Листы нужно прикладывать плотно, чтобы избегать даже небольших зазоров. Поэтому все измерительные работы надо делать особенно тщательно, иначе в щели будет уходить много тепла.

На последнем этапе монтируется отделочный материал (например, гипсокартон) с помощью шурупов.

Подробная видеоинструкция утепления крыши пенопластом, а также описание интересных нюансов его эксплуатации представлена здесь.

Утепляем крышу опилками: пошаговая инструкция

Еще один проверенный временем вариант утепления потолка в домах со старыми холодными крышами – это насыпь из опилок.

Материал полностью безопасен для здоровья, доступен по цене, обеспечивает отличную проницаемость воздуха. Однако опилки легко поддаются гниению и хорошо впитывают влагу.

Как правильно выбрать опилки

Эти недостатки можно во многом преодолеть, если правильно подойти к выбору опилок. Самый подходящий вариант – это отхода от столярного производство, поскольку в этом случае:

древесина проходит предварительную обработку специальными растворами, предотвращающими гниение;
ее подвергают принудительной сушке под горячими струями воздуха, в результате чего материал становится полностью сухим и менее восприимчивым к водяным парам.

Тем не менее, применение опилок обязательно сопровождается монтажом слоя пароизоляции, в качестве которого обычно используют недорогой рубероид.

Алгоритм действий

Утепление потолка можно сделать и с помощью необработанных опилок. Но эффективнее будет вариант, в котором опилки смешиваются с цементом и водой. Действовать нужно следующим образом:

Предварительно просушенные опилки смешиваются с цементом (на 1 часть цемента 10 частей опилок по массе).
На десять ведер такой смеси добавляется 1-1,5 стандартного (10 л) ведра воды. Смесь тщательно перемешивается, выдерживается несколько часов. Если при сжатии в кулак она не дает струи воды, но при этом остается влажной, то консистенция изготовлена правильно.

Другой вариант смеси – 10 частей опилок, 1 часть гашеной извести с небольшим добавлением глины до получения тестообразной массы.
Балки и доски, которые расположены между ними, нужно предварительно обработать специальным антисептическим раствором и дать им полностью просохнуть.
С внешней стороны потолка все ячейки застилаются рубероидом, как показано на фото.

В эти ячейки и засыпаются опилки в чистом виде или в виде смеси. Уровень слоя зависит от температурного режима зимы. Как правило, он составляет от 20 до 30 см. При этом лучше проводить все работы в летний сезон, так как для просыхания стружек потребуется несколько месяцев. Чердак остается открытым все это время для постоянного притока свежего воздуха.

СОВЕТ. Если есть возможность, то будет правильным обработать смесь опилок медным купоросом (раствором сульфата меди) – это вещество надолго обеспечит устойчивость стружки перед процессами гниения и заплесневения.

Видео инструкция по утеплению крыши опилками

Утепляем потолок керамзитом: видеоинструкция

И наконец, еще один вариант утепления потолка дома с холодной крышей – это керамзит. Это самый плотный, а потому и самый тяжелый материал.

Применять его можно только если есть уверенность, что конструкция потолка сможет выдержать нагрузку, которую легко рассчитать исходя из массы материала на квадратный метр площади.

Подробную видеоинструкцию можно увидеть здесь.

Утеплить потолок и крышу в своем доме под силу практически каждому, поскольку специальных навыков такая работа не требует. К тому же разнообразные варианты материалов подойдут практически для любой ситуации.

Правильно выбрать утеплитель значит верно соотнести его свойства со своими потребностями. А для этого важно понять основные источники потери тепла.

Наибольшую долю во всех теплопотерях занимает крыша, поскольку, как известно, теплый воздух легче тяжелого – он поднимается вверх и довольно быстро остывает, если потолок недостаточно защищен от действия холодных температур.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Если отделать стены дома одним и тем же утеплителем и выбрать толщину для стен 200 мм, то на полу такой же эффект сбережения тепла удастся добиться слоем 300 мм, а на крыше – 400 мм. Это еще раз показывает, что самое уязвимое место – потолок дома, и если он даже наощупь холодный, значит, утепление крыши нужно проводить незамедлительно.

Утеплители для потолка: виды и характеристики

Современная промышленность предоставляет довольно широкий выбор материалов для утепления потолка в домах, у которых довольно холодные крыши:

пенопласт
керамзит
опилки
эковата
минеральная вата
пеноизол
пленки для утепления

Чтобы сделать правильный выбор из такого широкого ассортимента, следует знать, какие характеристики наиболее важны при использовании этих материалов, и в чем преимущества и слабые стороны каждого из них.

Потолок (1) крепится традиционно к балкам (2), создающим основу перекрытия. Балки имеют решетчатую структуру, чередуясь с определенным интервалом. Между ними закладывают материал для утепления потолка (3), который также выполняет звукоизоляцию дома. Листы материала (4) – это пол чердака. Особенно актуально создавать его из надежных материалов, если предполагается создание на чердаке мансарды, в которой можно жить всесезонно.

Чтобы пол лежал прочно и не деформировался от механических нагрузок постоянного (мебель) и временного (ходьба) действия, его усиливают специальными демпферными прокладками, а между балками на определнных интервалах монтируют лаги, которые располагаются поперек.

Цифрой 5 обозначается материал внутренней отделки (часто гипсокартон), который монтируется на деревянные рейки стандартных размеров (7). Далее следует слой пароизоляции (6), за которым пролегает защитный слой утеплителя (8), например, минеральной или каменной ваты.

Далее следует стропильная доска (9), толщина которой во много зависит от габаритов конструкции – чем толще утеплитель, тем толще стропа. Наконец, следует контробрешетка, которая создает важный воздушный слой, обеспечивающий дополнительную защиту от холода. Завершается система произоляционной мембраной (11) и собственно кровлей (12).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Такая технология предполагает наиболее надежную защиту дома от теплопотерь и в основном применяется либо в экстремальных климатических условиях, либо в том случае, если из чердака нужно сделать жилое помещение по типу мансарды с возможностью круглогодичного прожэивания в нем.

Характеристики материалов

Важнейший показатель материала – это теплопроводность, которая определяется как количество тепла, которое пропускает слой материала толщиной 1 метр за 1 час при разнице температур внутри и снаружи на 1 градус Цельсия. Соответственно, коэффициент теплопроводности измеряется в Вт/(м*оС). Сравнение этого показателя представлено в таблице ниже.

материал	коэффициент теплопроводности
керамзит	0,085-0,160
пенопласт	0,047-0,065
опилки	0,070-0,093
эковата	0,032-0,041
минеральная вата	0,048-0,070
пеноизол	0,031-0,041

Все данные приводятся диапазоном значений, поскольку допускаются некоторые отклонения, связанные с технологией производства, плотностью материала и условиями его эксплуатации.

Очевидно, что чем больше толщина стены, тем меньше тепла теряет дом. Наглядное сравнение некоторых наиболее распространенных строительных материалов представлено на схеме (отражена толщина стены, необходимая для одинакового сохранения тепла).

Однако это не значит, что по одной теплопроводности можно сделать правильный выбор. Дело в том, что искусственные материалы, которые лучше всего берегут тепло, обладают существенным недостатком – они практически не выпускают воздух, в результате чего стены и потолок «не дышат», и воздух зимой фактически не вентилируется.

Паропроницаемость – способность того или иного материала к удержанию паров воды. Вода проникает в толщу потому, что с разных сторон материала обнаруживается разное ее количество. В итоге возникает перепад давлений паров воды, и они устремляются по градиенту (т.е. туда, где их меньше).

Коэффициент паропроницаемости показывает, сколько миллиграмм воды пропускает 1 метр материала за 1 час при одинаковом давлении с той и другой стороны (соответственно, измеряется в мг/(м*ч*Па)).

Соответствующая таблица приведена ниже.

материал	коэффифицент паропроницаемости
минеральная вата	0,30-0,55
пенопласт	0,04-0,05
керамзит	0,09-0,14
эковата	0,30-0,67

Часто на практике паропроницаемость называют влагостойкостью материала. Ее определяют количеством влаги (% от массы), которое материал может максимально вобрать в себя из воздуха. По этому показателю все искусственные материалы (пенопласт, пеноизол и др.) имеют предельные значения 10-15%, т.е. они практически не поглощают испаренную воду и не деформируются под ее влиянием. Это также свидетельствует о высокой ценности этих материалов при проведении работ по утеплению потолков, особенно в домах со слабо защищенной, холодной крышей. С другой стороны, они создают парниковый эффект, поэтому в зимнее время нужно проводить постоянное проветривание помещения.

Пористость материала определяется особенностями его внутренней структуры, связанными с размером внутренних полостей, в которых содержится воздух. Он плохо проводит тепло, поэтому чем более пористым, рыхлым является материал, тем меньше потери калорий. Также неоднородная внутренняя структура хорошо поглощает звуковые волны, что тоже является плюсом, особенно в городских условиях. В этом смысле выигрывают рыхлые материалы (пенопласт, минеральная вата).
Горючесть утеплителя определяется минимальной температурой его возгорания. Искусственные материалы, например, пенопласт, вообще не горят, а при нагревании по сути только плавятся, что наглядно видно.

При этом они выделяют в воздух токсичные вещества, которыми легко отравиться даже за небольшое время горения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. При выборе конкретного материала для утепления стоит проверить все возможные варианты на соответствие заявленным характеристикам – для этого можно поставить эксперименты, подобно тем, которые приведены на видео. А для оценки водостойкости можно взвесить сухой образец и образец, полежавший час в воде, после чего определить, какой процент от исходной массы составила полученная разница.

Экологическая безопасность определяется составом материалов – если в них отсутствуют вредные вещества, которые могут выделяться при эксплуатации, то материал годен к применению. По этому показателю все современные утеплители безвредны для жизни и здоровья человека.
Биостойкость определяется способностью материала противостоять вредным процессам (гниению, заплесневению), которые осуществляются грибками, бактериями и другими микроорганизмами.
Плотность материала, от которого зависит его вес. Это особенно актуально для тяжелого керамзита, который намного реже применяется для утепления потолков, поскольку холодная крыша дома из-за постоянной механической нагрузки и перепада суточных температур может сильно ослабеть. В этом смысле выигрывают легкие материалы – опилки, минеральная вата и многие другие.

Как и чем правильно утеплить потолок в частном доме с холодной крышей? Выбор и расчёт правильного утеплителя

Вопрос о том, как утеплить потолок в частном доме с холодной крышей, звучит вполне актуально, особенно для холодных регионов страны.

Через потолок уходит большое количество тепла, заставляя работать в усиленном режиме обогревательные устройства.

Утеплить его можно разными способами, с применением различных теплоизоляционных материалов. Своими руками можно наложить как современные утеплители, так и воспользоваться традиционными, народными способами (смотрите еще: потолки в частном доме).

Зачем и почему важно утеплять потолок?

По законам физики теплый воздух поднимается вверх, а холодный, наоборот, с потолка опускается вниз. Происходит постоянное, естественное охлаждение помещения. Кровля (крыша) сооружается над потолочным перекрытием. Ее основная задача – защита дома от осадков и отвод влаги при таянии снега.

Если не задано дополнительных требований, то теплоизоляция в ней не предусматривается. Более того, на чердаке предусматривается активное проветривание для исключения застоя увлажненного воздуха, способствующего гниению стропил и образованию плесени.

Таким образом, неутепленная крыша открывает путь для теплового потока из жилого помещения. В результате происходят значительные потери тепла. Для прогрева дома приходится идти на дополнительный расход теплоносителей. Холодный потолок – это поверхность, на которой конденсируется увлажненный воздух и пар, что не только пагубно воздействует на потолочное покрытие, но и повышает влажность в помещении.

Утепление потолка направлено на достижение следующих целей:

сохранение тепла в доме и снижение затрат на теплоносители;
стабилизация температурного режима в помещении – недопущение проникновения холода зимой и сохранение прохлады в жаркое время года;
оптимизация влажности внутри дома, исключение конденсата на потолке;
снижение скорости перемещения воздушных масс и риска появления сквозняков.

С учетом возникающих проблем, можно сделать однозначный вывод о необходимости потолочного утепления. Такое мероприятие значительно повышает комфортабельность частного дома. Наиболее часто оно проводится в загородных домах и на дачах, где кровля возводится в экономичном варианте.

Типы кровли

В зависимости от конструкции и используемых материалов крыши могут быть 2-х разновидностей:

Теплый тип. При изготовлении такой кровли скат выполняется в виде «слоенного пирога», в котором помимо наружного покрытия кровельным материалом предусматривается гидроизоляция и теплоизоляция, а иногда и пароизоляция. Чердак в этом случае может использоваться в качестве жилого помещения, где обеспечивается нормальная температура.
Холодная крыша. Эта конструкция обеспечивает только защиту от осадков и не имеет тепловой изоляции. Сами кровельные материалы имеют повышенные значения теплопроводности и не могут исполнять роль утеплителя. В результате формируется холодный чердак, используемый в качестве складского помещения.

Тип крыши чаще всего обусловлен экономическими соображениями. Для частных домов в постоянным проживанием предпочтительней смотрится теплая кровля. Дачные и загородные дома с сезонным проживанием часто имеют второй вариант кровельной конструкции.

Специфика холодной крыши

Крыша холодного типа имеет свои особенности и специфику. Она имеет упрощенную конструкцию, когда по обрешетке стропил накладывается только гидроизоляция и кровельное покрытие. Это дает возможность облегчить и удешевить ее. Холодная крыша – это бюджетный вариант частного дома.

Основная специфика данной крыши заключается в отсутствии теплоизоляции на скатах, но под ними создается воздушное пространство, обеспечивающее своеобразную буферную зону. Воздух обладает определенным тепловым сопротивлением, что позволяет постепенно охлаждать поднимающийся тепловой поток. В результате на внутренней стороне кровли не образуется ледяная корка.

Воздушное пространство чердака снижает и воздействие холода, но этого недостаточно для существенного уменьшения тепловых потерь. Реальным способом сохранения тепла внутри дома становится утепление потолочного перекрытия.

Преимущество потолочного утепления

Утепление холодной кровли по потолку имеет ряд преимуществ по сравнению со строительством теплой крыши:

Пониженные финансовые затраты, т.к. площадь потолка значительно меньше площади скатов крыши.
Простота монтажа и возможность использования дешевых материалов, в т.ч. насыпного типа.
Сохранение воздушной буферной зоны благотворно влияет на долговечность материталов потолка и стропильной системы.
Возможность изготовления в давно эксплуатируемом доме, причем без разборки кровельных элементов.
Создание дополнительного комфорта: устранение шума от падающего дождя и града, а также от ветра; создание термосного эффекта (сохранение тепла зимой и прохлады летом).

Утеплить потолочную зону можно двумя способами – изнутри, со стороны помещения или снаружи, со стороны чердака. Выбор в пользу холодной кровли зависит от назначения чердака. Если на его базе планируется мансарда, то утепление придется делать под кровельным покрытием. Это и есть основной недостаток потолочного утепление – наличие холодного чердака.

Особенности наружного утепления

Утепление потолка со стороны чердака справедливо считается наиболее эффективным способом. В этом случае в наличии имеется основание, на которое можно укладывать теплозоляцию, не заботясь о ее креплении. Монтаж осуществлять очень просто, что обусловлено доступностью места укладки материала. Не ограничивается и толщина изоляционного слоя, т.к. он никак не влияет на высоту помещения в доме.

Главная сложность – нельзя чрезмерно увеличивать нагрузку на потолочное перекрытие. Чаще всего, в частном доме оно выполняется из деревянных балок, на которых укладывается настил из досок, а древесина имеет ограниченную механическую прочность. Это условие диктует важное требование к утеплителю – помимо низкой теплопроводности он должен иметь малый удельный вес.

Наружное утепление потолка может обеспечиваться разными материалами. Особо выделяются сыпучие материалы с низкой теплопроводностью. Можно использовать народные средства – солома, камыш, водоросли и т.п. Не следует забывать и современной полимерной теплоизоляции. В табл.1 приведены значения теплопроводности для некоторых материалов.

Таблица 1. Параметры некоторых доступных материалов

Теплоизоляция	Коэффициент теплопроводности, Вт/Км	Удельный вес, кг/м³
Войлок	0,033-0,052	—
Сухие листья	0,051-0,063	—
Пакля	0,036-0,043	185
Мох	0,042	134
Хвоя	0,082	435
Прессованная солома	0,051-0,065	—
Вата	0,035	82
Мелкая стружка	0,052-0,095	142-300
Костра	0,043-0,064	140-360
Торф	0,048-0,072	152
Опилки	0,055-0,085	180-240

Утепление сыпучими материалами

Укладка теплоизоляции со стороны чердака дает возможность применения сыпучих материалов. Для этого надо укрепить потолочное покрытие, устранить все щели и уложить гидроизоляцию, а при необходимости и пароизоляцию. Наибольшее распространение получили такие материалы:

Керамзит. Он изготавливается путем обжига глины после ее вспенивания. В результате он имеет теплопроводность в пределах 0,1-0,12 Вт/Км и удельный вес 220-400 кг/м³. Для утепления хорошо подходит керамзит с зернами размером 5-9 мм.
Опилки и древесная стружка. Данные отходы деревообработки считаются хорошей теплоизоляцией в сухом виде. Главная задача – исключение их увлажнения. Для утепления потолка необходим слой порядка 20-35 см в зависимости от региона. Для того, чтобы внутри древесных материалов не заводились вредители и мелкие грызуны с массы следует добавлять негашенную известь. Главный недостаток опилок – легковоспламеняемость. Для повышения пожарной безопасности их следует пропитывать антипиренами, а сверху насыпать тонкий слой золы или шлака.

Укладка сыпучего утеплителя обычно осуществляется в промежутки между балками перекрытия. Если их высоты не хватает, то можно дорастить с помощью деревянного бруса. Перед засыпкой на потолочный настил укладывается паро- и гидроизоляция.

Насыпается материал слоями с тшательным уплотнением. Сверху не рекомендуется настилать пленку. Сыпучий утеплитель должен легко проветриваться, что исключит образование в нем конденсата.

Утепление глиной

По своей природе глина является хорошим теплоизолятором. Она с древних времен использовалась для утепления кровли. Важный недостаток – большой вес. Для того, чтобы его уменьшить, глину переводят в жидкое состояние и добавляют солому или опилки (стружку).

Глина накладывается слоем толщиной 25-35 см. После высыхания она может растрескаться. Для устранения этого дефекта рекомендуется сверху насыпать слой песка толщиной 5-6 см. Песок в сухом виде тоже способен выполнять теплоизоляционную функцию. Когда в глине появляются трещины, песок заполняет их, сохраняя утеплительные способности.

Утепление камышом и соломой

Высушенные стебли растений (камыш, солома) раньше широко использовались для утепления крыш домов. В наше время такой материал кажется излишне допотопным, но и он находит своих почитателей. Применяется камыш в форме матов, которые могут изготавливаться несколькими способами: прошивка поперечно или продольно расположенных рядов стеблей, путем прошивки проволочными скобами или непрерывным швом. Они настилаются в 2-3 слоя с перекрытием стыков.

Солома чаще всего применяется в виде прессованных тюков. Они укладываются в 2 слоя. Общая толщина соломенной теплоизоляции составляет 30-40 см. Главный недостаток – горючесть. Для его устранения используется пропитка антипиренами.

Применение водорослей

Для домов на морском побережье прекрасным утеплителем потолка могут стать водоросли. Они тщательно высушиваются и вяжутся в маты. Этот необычный материал имеет такие необходимые свойства: низкая теплопроводность, повышенная паропроницаемость и пониженное водопоглощение, негорючесть, стойкость к воздействию вредных микроорганизмов. Многих людей притягивают лечебные свойства – водоросли способны насыщать воздух йодом.

Приготовленные маты из водорослей укладываются аналогично камышовым элементам. Общая толщина теплоизоляции составляет 30-35 см. Сверху рекомендуется уложить дощатый настил, по которому можно перемещаться.

Утепление эковатой

Эковата или целлюлозная вата представляет собой волокнистый материал на основе бумажных отходов, т.е. целлюлозы. В состав могут входить натуральные связующие вещества и пигменты, которые не ухудшают важное свойство – экологическую чистоту. Накладывать материал на потолок можно вручную или механизированным способом.

Существует 2 технологии нанесение утеплителя из эковаты:

Мокрый способ. Смесь готовится в жидкой консистенции с возможностью нанесения ее распылителем. В качестве связующего компонента применяется лигнин. Масса проникает во все щели и создает монолитное покрытие, внутри которого содержатся многочисленные воздушные поры. Чаще всего обеспечивается толщина 20-26 см. В условиях Сибири толщина теплоизоляции увеличивается до 45-50 см.
Сухой способ. При этой технологии сырье в сухом виде засыпается между балками перекрытия и утрамбовывается.

Помимо указанных способов иногда применяется наложение эковаты в виде густого раствора. Для этого сухая, готовая смесь разводится водой и тщательно перемешивается. Раствор заливается между балками аналогично бетону.

Применение пенопласта

Пенопласт, т.е. вспененный полимер (чаще всего, пенополистирол) в виде плит (блоков), уже несколько десятилетий признается одним из самых эффективных утеплителей. Его малый удельный вес дает возможность использовать для обустройства потолка. Ограничивает применение риск выделения вредных для человека веществ, которые при возгорании становятся ядовитыми. С учетом этого, пенопласт рекомендуется использовать только в качестве наружного утеплителя.

Теплоизоляция потолка выполняется из плит толщиной 10-15 см. Они укладываются между балками перекрытия вплотную друг к другу. Стыки следует заделать монтажной пеной.

Использование минеральной ваты

Минвата в качестве утеплителя потолка не менее востребована, чем пенопласт. Этому способствуют высокие теплоизоляционные способности и простота монтажа. Данный волокнистый материал имеет один важный недостаток – гигроскопичность. Причем при проникновении влаги теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Это требует надежной паро- и гидроизоляции.

Среди волокнистых (ватных) утеплителей выделяются такие материалы:

Минеральная вата. Ее основу составляют кремниевые волокна.
Базальтовая вата, изготавливаемая из базальтовых пород. Она отличается высокой прочностью.
Шлаковата. Сырьем для ее производства являются шлаки доменных печей. Главное ее преимущество – низкая стоимость. При контакте с водой способна выделять вредные вещества, а потому не рекомендуется для использования внутри помещения.

Среди многочисленных представителей ватных утеплителей особенно выделяется минвата УПСА (URSA). Это высококачественный материал, реализуемый в рулонах и плит. Наибольшее распространение находит рулонный вариант, который быстро и просто укладывается на потолке. Полосы настилаются между балками с перекрытием и нахлестом на брусья в несколько слоев. Общая толщина составляет 10-22 см.

Утепление пеной

В настоящее время все чаще используется современная технология потолочного утепления – пеной. Для этих целей используется пенополиуретан. Он доставляется в двухкомпонентном виде в жидком состоянии. С помощью специального устройства смесь под давлением подается на поверхность потолка.

В результате происходит полимеризация материала и химическая реакция с выделением большого количества газа. Поверхность потолка покрывается равномерным слоем полимерной пены.

После отвердения пенополиуретана обеспечивается надежная теплоизоляция. Материал обладает прекрасной водостойкостью, что устраняет необходимость укладки паро- и гидроизоляции. Важный плюс технологии – полимер заполняет все, даже труднодоступные, места на потолке, что исключает вероятность образования мостиков холода. Минус – высокая стоимость.
[yvideo number=»Jncb_jhuB7k»]

Как правильно утеплить изнутри?

В ряде случаев утеплить потолок со стороны чердака не удается. Например, очень сложно провести такое мероприятие при малой ее высоте, т.е. низких уклонах скатов кровли. Такое обстоятельство диктует необходимость теплоизоляции потолка со стороны помещения. Возникает проблема закрепления материала на потолке.

Кроме того, ограничивается толщина, чтобы не понизить чрезмерно потолок, а также повышаются требования к безвредности для человека. Для утепления изнутри обычно используются современные материалы, удовлетворяющие указанным требованиям.

Утепление пеноплексом

Для внутреннего утепления часто используется экструдированный пенополистирол – пеноплекс. Он выпускается в рулонах и в виде плит. Монтаж теплоизоляции осуществляется в таком порядке:

На поверхности потолка закрепляется обрешетка из деревянного бруса высотой 4-5 см. Шаг установки брусьев составляет 50-70 см в зависимости от ширины пластика.
В ячейки обрешетки настилается пеноплекс, который закрепляется к потолку с помощью клея. Толщина утеплителя составляет 3-4 см. Пеноплекс не должен доходить до края бруса на 10-15 мм для формирования вентиляционного зазора.
Обшивка гипсокартоном или другим листовым материалом.

При укладке утеплителя не должно оставаться зазоров. Все они должны тщательно заполняться монтажной пеной или другими герметизирующими составами. Можно использовать шпатлевочную смесь.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Устройство потолка из гипсокартона с подсветкой[/stextbox]

Теплоизоляция из пенофола

Другим популярным утеплителем является пенофол. Он представляет собой рулонный материал на основе вспененного полиэтилена, на поверхность которого нанесено покрытие из алюминиевой фольги. Пенофол несколько уступает пеноплексу по теплоизоляционным характеристикам, но наличие фольги позволяет использовать его дополнительно в качестве пароизоляции.

Наложение на потолок изнутри осуществляется аналогично предыдущему случаю. При этом фольгированная поверхность должна направляться в сторону помещения. В районах с холодным климатом нередко применяется сочетание пенофола и пеноплекса.

Утепление штукатуркой

Для того, чтобы обычная цементно-песчаная штукатурка смогла исполнить роль теплоизоляции, необходим слой в несколько десятков сантиметров. Практическую возможность утепления с помощью штукатурки дает применение смесей со специальными добавками.

В частности, рекомендуется теплоизоляционная смесь Актерм. Такая штукатурка толщиной 1 см соизмерима с характеристиками пенопласта толщиной 3-4 см. Распространенность штукатурного утепления ограничивается дефицитностью и дороговизной материала.

[stextbox id=’warning’]Смотрите: Штукатурка потолка своими руками[/stextbox]

Утеплители из пробки

Одним из самых эффективных утеплителей потолка можно считать пробку. Ее малый удельный вес и низкая теплопроводность создает уникальные свойства. Рулонный утеплитель в виде агломерата белого цвета из пробкового дерева закрепляется в ячейках обрешетки.

Наиболее часто данный материал применяется при монтаже подвесных конструкций (типа Армстронг).
[yvideo number=»zx8WiU-qxvI»]

Как узнать требуемую толщину утепления потолка?

От правильности определения данного параметра зависит эффективность теплоизоляции, а также нагрузки на потолочную конструкцию. Толщина определяется, исходя из требуемой тепловой защиты и допустимого веса.

Толщина, исходя из теплоизоляционных требований, оценивается с учетом нормативов для теплового сопротивления и коэффициента теплопроводности утеплителя. Первый параметр устанавливается для различных регионов с учетом климатических условий.

Например, для Среднего Поволжья сопротивление составляет 4 м² К/Вт. Если применять пенополиуретан с теплопроводностью 0,025 Вт/мК, то достаточно перемножить эти показатели, чтобы получить достаточную толщину теплоизоляции – 0,1 м.

Для оценочных расчетов можно учитывать такую величину коэффициента теплопроводности (в Вт/мК):

минеральные ваты — 0,037-0,049;
пенопласты (пенополистиролы) – 0,031-0,037;
пенополиуретан – 0,025-0,027;
керамзит – 0,112;
эковата – 0,035-0,043.

Утяжеление потолка в результате утепления определяется, исходя из плотности материалов. Наиболее легкими считаются вспененные полимеры и эковата, имеющие плотность в пределах 25-80 кг/м³. Одним из самых тяжелых является керамзит (180-350 кг/м³).

[yvideo number=»uG-vWi-Tfos»]

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Какие потолки лучше для частного дома?[/stextbox]

Утепление потолка при наличии холодной крыши в частном доме является важным требованием для эффективной и комфортной его эксплуатации. Оно позволит сохранить тепло в помещении и снизить расходы на обогрев. При монтаже теплоизоляции своими руками важно правильно выбрать утеплитель из огромного ассортимента предлагаемых материалов. Можно обойтись традиционными способами, а можно использовать и современные утеплители.

Утепление потолка в доме с холодной крышей: материалы и способы реализации

На самом деле, утеплить перекрытие гораздо проще, чем кровлю, ведь оно расположено в одной плоскости — горизонтальной. Поэтому для его теплоизоляции подходят любые утеплители. Нужно лишь выбрать доступный, эффективный, долговечный и безопасный материал. Стоит рассмотреть детально наиболее популярные виды.

Утепленный со стороны помещения потолок.

Виды и способы применения материалов для утепления потолка в доме с холодной крышей

Опилки и эковата

На первый взгляд, опилки – это «дедовский» способ, давно устаревший. Однако их можно сравнить с эковатой, которая становится все популярнее. Опилки имеют лишь один недостаток – их желательно изредка осматривать на предмет неравномерного уплотнения из-за усадки. Что касается биологических поражений и пожароопасности: если эковату смешивают с современными антисептиками и антипиренами, то почему опилки нельзя? Даже простая известь существенно повысит стойкость утеплителя к появлению очагов гниения и «живности». При этом опилки:

Практически бесплатны;
Легки, просты в применении;
Обладают высокими тепло- и звукоизоляционными качествами;
После обработки инертны к биологическим поражениям, не поддерживают горение.

Однако эковата все-таки более эффективна, как утеплитель, за счет крайне низкой теплопроводности. Для сравнения — 10-15 см эковаты заменят 20-25 см опилок. Проблема данного материала заключается в том, что продается он в спрессованном виде, и перед укладкой его требуется «распушить». Простой способ – засыпка в ящик и перемешивание дрелью с миксером для красок. Монтаж эковаты схож с использованием опилок и заключается в выполнении следующих этапов:

Подготовка основания – укладка паропроницаемого ветрозащитного материала (например – «Изоспана»). Это необходимо для того, чтобы утеплитель не «ворошился» сквозняком, не сыпался в щели.

Засыпка эковаты с равномерным уплотнением 40-45 кг на кубометр. Достигается применением ручной «трамбовки» — утяжеленной доски. То есть, для утепления потолка в доме с холодной крышей высотой 20 см и площадью 50 кв. м необходимо выработать 400-450 кг материала.

Монтаж паропроницаемой гидроизоляции – того же «Изоспана». Здесь нужно учитывать необходимость умеренной вентиляции утеплителя. Для этого делают несколько «продухов», выходящих на поверхность чистового пола.

В чем возможен подвох? Например, опилки и эковата «слеживаются» от влаги, образуя пустоты и «мостики» холода. Причем эковата изначально сухая, то есть набрать влагу она может только в процессе укладки или эксплуатации. Тогда как опилки сухими практически не бывают, поэтому-то их нужно осматривать хотя бы раз в два года. Может показаться, что это серьезный недостаток, ведь придется разбирать готовый пол. Однако большие легкосъемные щиты решают эту проблему.

Теплоизоляция «Пеноплекс».

Пенопласт и «Пеноплекс»

«Не дышит! Горит! Выделяет токсичные вещества при пожаре! Крысы грызут!» — примерно так отзываются о пенопласте поборники минеральной ваты. Забывая о том, что:

Крысы грызут вообще все;
При пожаре горят, выделяя токсичные вещества, почти любые материалы, а не только утеплители;
Пенопласт не горит, а, скорее, плавится;
Паропроницаемость минваты – это как достоинство, так и недостаток, ведь при увлажнении всего на 7-10% она совершенно теряет теплоизоляционные свойства.

Листы пенопласта на улице.

Таким образом, оценивая пенополистирол объективно, можно сказать, что его единственный недостаток – это низкие звукоизоляционные качества. Экструзионный (экструдированный) пенополистирол, известный как «Пеноплекс», лишен этого изъяна. Зато он недешев и абсолютно паронепроницаем. Поэтому обычный пенопласт более популярен. Мало того, в Германии, которая отличается своей приверженностью к экологичности и эффективности материалов, пенопласт – чемпион по популярности. Дома, построенные там 30-50 лет назад, утепленные пенопластом, не стали «холодными» и никого не «отравили».

Применение:

Плита экструдированного пенополистирола. L-образная кромка позволяет выполнить непрерывный слой утеплителя, исключающий возникновение мостиков холода.

Утепление потолка в доме с холодной крышей пенополистиролом, обычным или экструдированным, одновременно простой и сложный процесс. Простота заключается в том, что это — относительно упругий прочный материал, который легко режется канцелярским ножом. Его не получится слишком сильно сжать, а в борьбе с пустотами помогает монтажная пена. Применение пены – это обратная сторона пенопласта и пеноплекса. Ведь пенополиуретан лидирует не только по теплоизоляционным свойствам, но и по стоимости. Поэтому неаккуратная подгонка листов пенопласта приводит к неоправданным денежным тратам. Пеноплекс в этом смысле удобнее – L-образные замки на торцах помогают укладывать его без щелей.

Листы пенопласта.

Максимальный эффект от утепления пенопластом и пеноплексом достигается при использовании нескольких тонких слоев. Например, три слоя пенопласта по 5 см, уложенные с перекрытием стыков, сделают холодное перекрытие настоящим «термосом». Пеноплекса же достаточно двух таких слоев. Фиксируют листы посредством тарельчатых дюбелей («грибов») или саморезов с шайбами. Шайбы можно сделать, нарезав на куски обычный перфорированный подвес.

Какой-то особой защиты эти материалы не требуют, однако будет не лишним накрыть их сверху паропроницаемой гидроизоляцией. Для деревянных частей перекрытия важна вентиляция, поэтому, укладывая финишный пол, делают отверстия по углам помещения – «продухи». Так как пенополистирол действительно почти паронепроницаем, стоит задуматься об интенсивной вентиляции дома. Впрочем, она нужна в любом случае.

Минеральная вата.

Минеральная вата

Минвата — вечный конкурент пенопласта. Действительно, она обладает всеми качествами, требуемыми от утеплителя – низкой звуко- и теплопроводностью, долгим сроком службы и экологичностью. Причем некоторые ее виды, как правило – в рулонах, очень доступны по цене. Для утепления потолка в доме с холодной крышей минвата подходит оптимально: два слоя по 5 см с успехом заменят любой другой материал. При этом данный утеплитель пропускает пар в обе стороны, то есть полученный «термос» будет «дышащим».

Теплоизоляция Rockwool СКАНДИК.

Однако такая паропроницаемость может сыграть злую шутку – при малейшем увлажнении вата теряет теплоизоляционные свойства. Поэтому ее обязательно защищают гидроизоляцией, как правило — сверху. К тому же, желательно продумать возможность периодического осмотра. Монтаж минваты внутри перекрытия, пожалуй, наиболее прост и быстр, по сравнению с другими вариантами. Его раскатывают и обрезают по месту, не оставляя просветов, не уплотняя слишком сильно. Вторым слоем перекрывают стыки первого.

Теплоизоляция с крепежом в разрезе.

Видео

Утепление потолка в доме с холодной крышей: различные методы

Особенности утепления чердака частного дома минватой
От качества проведенной работы зависит не только количество теплопотерь, но и срок эксплуатации всей крыши. Минвата обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, но имеется огромный минус. Волокнистый материал поглощает влагу. Появляется она на чердаке из конденсата, образующегося при встрече холодного воздуха с теплыми потоками.
Если технология утепления была нарушена, минвата быстро напитается влагой. Все ее теплоизоляционные свойства сведутся к нулю. На чердаке начнется интенсивное образование конденсата. От сырости деревянные элементы стропильной системы покроются грибком. Крыша при таких условиях недолго прослужит.
Минвата требует надежной защиты от влаги
При утеплении перекрытия холодного чердака минватой утеплитель с обеих сторон защищают мембранами. Со стороны потолка располагают пароизоляцию или гидроизоляцию, что зависит от материала перекрытия здания. Сверху минвату аналогично накрывают мембраной. Важным вопросом является точное определение назначения чердака. Если туда никто не будет заглядывать, то теплоизоляционный пирог можно оставить в таком состоянии. При использовании чердака для хранения инвентаря или других потребностей, утеплитель накрывают жестким покрытием. Чаще всего используют фанеру, древесностружечные плиты.
Важно! Без жесткого финишного покрытия оставлять утеплитель нельзя. От ходьбы по чердаку минвата будет слеживаться. Вдобавок под давлением ног местами прорвется мембрана.
Еще одной особенностью утепления является организация вентиляции на чердаке. Для этого предусматривают специальные вентиляционные отверстия. Их суммарная площадь должна составлять 0,2-0,5% от всего кровельного покрытия.
Отсутствие вентиляции аналогично приведет к образованию конденсата. Дело в том, что даже при тщательной укладке минваты где-то останутся проблемные участки. Сквозь них со стороны дома через потолок будет проходить на чердак теплый воздух. С холодным потоком он встретится у самой кровли. Здесь начнется скапливание конденсата, который каплями воды будет стекать по стропилам. Деревянные элементы сгниют от грибка.
Важно! О результатах проведенного утепления можно узнать зимой. Если работы проведены правильно, на кровле не будет образовываться наледь и сосульки.
Утепление потолка в доме с холодной крышей
Если необходимость в использовании чердачного помещения для проживания отсутствует, проведите утепление потолка в доме с холодной крышей. Термоизоляция скажется на комфортности проживания:
повыситься температура воздуха во внутренних помещениях;
стабилизируется влажность;
сократятся расходы на приобретение энергоносителей;
уменьшится скорость движения воздуха (причин для сквозняка станет меньше).
Преимущества обустройства неотапливаемого чердака
Термоизоляция потолка отапливаемых помещений или пола чердака обладает рядом преимуществ:
Создается буферная зона между внешней средой и отапливаемыми помещениями. Постепенный переход между холодным и теплым воздухом положительно сказывается на сроках эксплуатации утеплителя и строительных конструкциях. В зимний период на кровле не образуется скопление льда.
Снижаются затраты на приобретение строительных материалов, ведь площадь потолка в большинстве случаев меньше площади крыши.
Понижаются требования к профессиональным навыкам специалиста, что позволяет провести работы самостоятельно.
Значительно сокращается время нахождения здания без кровли при проведении утепления, что особенно актуально в регионах с часто меняющейся погодой.
Начинаем с расчетов
При строительстве необходимо учесть вес предполагаемого к использованию утеплителя. Если дом уже построен, то при обустройстве защиты от тепловых потерь следует позаботиться о снижении дополнительной нагрузки на несущие стены и фундамент здания. Расчеты проводятся в 3 этапа:
определение толщины выбранного изолятора;
вычисление веса получаемого утепления;
определение возможности использования того или иного способа изоляции.
Превышение допустимой нагрузки на перекрытия, стены и фундамент приведут к разрушению здания либо в процессе проведения работ, либо по их завершению.
Определяем толщину
Для нахождения высоты утеплительного слоя необходимо знать два значения:
— нормативное теплосопротивление перекрытий для региона проживания;
Населенный пунктТребуемое теплосопротивление перекрытия R, м 2 ·°C/Вт
Анадырь 6.0
Архангельск 42829
Астрахань 42828
Барнаул 42859
Белгород 42889
Благовещенск 42920
Брянск 42950
Владивосток 42981
Владимир 42739
Волгоград 42889
Вологда 42770
Воронеж 42950
Грозный 42769
Дербент 42949
Екатеринбург 42829
Иваново 42739
Ижевск 42798
Иркутск 42951
Йошкар-Ола 42798
Казань 42770
Тверь 4.0
Калининград 42828
Калуга 42981
Кемерово 42920
Киров 42829
Кисловодск 42797
Комсомольск-на-Амур 42951
Кострома 42739
Красноярск 42920
Самара 42739
Курган 42859
Курск 42919
Липецк 42950
Магадан 42830
Майкоп 3.0
Махачкала 42980
Москва 42981
Мурманск 42890
Нальчик 42797
Нижний Новгород 42739
Новгородская область 42981
Новороссийск 42918
Новосибирск 42920
Оймякон 42832
Омск 42890
Орджоникидзе 42797
Орел 42981
Оренбург 42770
Пермь 42829
Петрозаводск 42770
Петропавловск-Камчатский 42770
Псков 42950
Ростов-на-Дону 42828
Рязань 4.0
Салехард 42891
Санкт-Петербург 42981
Саранск 4.0
Саратов 42981
Смоленск 42950
Сочи 42796
Ставрополь 42769
Сургут 42740
Сыктывкар 42859
Тамбов 42981
Томск 42920
Тула 42981
Тюмень 42829
Улан-Удэ 42982
Ульяновск 42739
Уренгой 42983
Уссурийск 42770
Уфа 42770
Хабаровск 42859
Ханты-Мансийск 42951
Чебоксары 42770
Челябинск 42829
Чита 42771
Элиста 42828
Южно-Сахалинск 42770
Якутск 42831
Ярославль 42950
-коэффициент удельной теплопроводности используемого материала
МатериалКоэффициент удельной теплопроводности, Вт/м К
Волокнистые материалы 0,038 – 0,052
Пенополистиролы 0,032 – 0,036
Пенополиуретан 0.026
Керамзит 0.11
Эковата 0,038 – 0,041
Природные материалы
Войлок (разного типа) 0,031-0,05
Листва (сухая) 0,05-0,06
Пакля 0,037-0,041
Мох 0.04
Хвоя 0.08
Маты из соломы 0,05-0,06
Вата 0.037
Тонкая стружка (набивка) 0,05-1
Костра (разного типа) 0,04-0,065
Сфагнум (торф) 0,05-0,07
Опилки древесные 0,05-0,08
Солома (набивка, нарезная) 0.04
Для примера: Для получения результата требуется разделить первый показатель на второй. Полученной число показывает толщину слоя в метрах.
Требуемое теплосопротивления для потолка в Саратове – 3,9 м2 К/Вт. Планируется использование пенополиуретана с коэффициентом удельной теплопроводности 0,026 Вт/м К. При делении получаем 0,1014 м. Для получения требуемого теплосбережение необходимо нанесения 10,2 см утеплителя.
Высчитываем вес
Для определения массы теплоизолятора необходимо его объем умножить на плотность.Объем находим путем перемножения толщины слоя на площадь, определяемую произведением длины и ширины термоизоляции.
Плотность основных утеплителей берем из таблицы:
МатериалПлотность, кг/м 3
Волокнистые материалы 100 – 120
Пенополистиролы 25 – 35
Пенополиуретан 54 – 55
Керамзит 200-400
Эковата 42-75
Природные материалы
Войлок (разного типа) 100-150
Листва (сухая) 50
Пакля 180
Мох 135
Хвоя 43
Маты из соломы 85
Вата 80
Тонкая стружка (набивка) 140-300
Костра (разного типа) 150-350
Сфагнум (торф) 150
Опилки древесные 190-250
Солома (набивка, нарезная) 120
Источник: https://uteplix.com/obyekty/potolok/uteplyaem-potolok-krysha-holodnaya-v-dome-teplo.html
Плюсы и минусы утепления чердака в частном доме минватой
Отдавать предпочтение минвате или нет, решать приходится самому хозяину. Чтобы точно определиться в правильности выбора, нужно проанализировать все плюсы и минусы утеплителя, а также самой технологии. Сначала стоит рассмотреть плюсы утепления минватой:
Минеральная вата доступна в цене рядовому потребителю. На утепление чердака не потребуется баснословных расходов.
Выпускают утеплитель в плитах или рулонах. Оба варианта удобны в монтаже. Так как выполняют в доме утепление потолка минеральной ватой со стороны чердака, рулоны просто раскатывают или раскладывают плиты по горизонтальной поверхности.
Минвата не имеет свойства гореть и плавиться при воздействии открытого источника огня. Параметр считается важным, соответствует требованиям пожаробезопасности.
Малый вес дает возможность укладывать теплоизоляцию в одиночку. Однако в большей степени выигрывает само здание. После утепления чердака нагрузка на стены практически не увеличивается.
Минвата обладает высокими показателями звукоизоляции. Если крыша покрыта металлом, звуки ударяющихся капель дождя не будут слышны внутри дома.
Минеральная вата состоит из тонких волокон, которые при контакте с телом создают дискомфорт. По этой причине в ней не заводятся грызуны, прячущиеся осенью на зимовку.
Теплоизоляция экологически чистая. При нагревании или охлаждении не выделяет токсичных веществ, неприятного запаха.
Высокий показатель паропроницаемости не создает эффект термоса. После утепления потолок продолжает «дышать». В доме и на чердаке не скапливается влага.
Волокна минваты оказывают негативное влияние на здоровье человека, поэтому утепление чердака выполняют только с использованием средств индивидуальной защиты
Теперь стоит узнать основные недостатки минваты. Первым минусом является непереносимость влаги. Использование паро- и гидроизоляционных мембран усложняют процесс утепления, удорожают его. Вторым минусом выступает опасность волокон минваты для организма человека. Работать придется в средствах индивидуальной защиты. Если в доме проживают аллергики, нужно максимально ограничить их контакт с материалом. Третий минус заключается в слеживании. Со временем волокна ваты уплотняются. Утеплитель становится тоньше, утрачивает свои теплоизоляционные свойства.
Совет! Устойчивостью к слеживанию обладают плиты базальтовой ваты высокой плотности. Их лучше всего применять для утепления чердака вместо рулонной минваты.
Особенности крыш холодного типа
Для защиты дома от негативного воздействия атмосферных осадков существует несколько решений, одним из самых распространённых из них является холодная крыша. Несмотря на её название, есть способы, которые позволяют качественно утеплить потолок и свести к минимуму возможные потери тепла из дома.
Если в доме имеется холодный чердак, то температура внутри и снаружи него должна отличаться не более чем на 4 градуса. При создании такой крыши необходимо, чтобы воздух из вентиляционных каналов попадал сразу в атмосферу, а не в подкровельное пространство. Такое решение позволит поддерживать на чердаке показатели температуры и влажности, близкие к уличным. Если все сделать правильно, то изнутри на кровельном пироге не будет образовываться конденсат и иней.
Если воздух из вентиляционных каналов будет попадать на чердак, то это приведёт к нарушению температурного и влажностного режимов, что повлечёт за собой быстрый выход из строя кровельных материалов и стропильной системы.
Основными преимуществами холодной крыши являются следующие факторы.
Надёжная гидроизоляция. При создании тёплого чердака из-за наличия надстроек нарушается целостность гидроизоляционного покрытия, что приводит к ухудшению его характеристик. Если вы делаете холодную крышу, то на ней должно быть минимальное количество дополнительных элементов.
Простота обслуживания. Ремонтные и профилактические работы проводятся просто и быстро, так как есть много свободного пространства и открыт доступ ко всем частям крыши.
Меньший размер теплоотдающей поверхности. Потери тепла происходят только через поверхность потолка, тогда как при создании тёплой крыши площадь помещений, контактирующих с улицей, значительно больше, поэтому увеличивается и вероятность потерь тепла.
Возможность эксплуатации. Хотя такая крыша и называется холодной, но её можно приспособить для хранения различных вещей. В сельских домах часто делают вход на крышу с улицы и используют её для размещения разного вида кормов.
Вентиляции холодной крыши предусматривает поступление воздуха через отверстия в карнизах и его удаление через дефлекторы в коньке
Чем больше расстояние между входными и выходными отверстиями вентиляционной системы, тем эффективнее она будет работать. Чаще всего продухи равномерно распределяют под свесом кровли по всему периметру дома и по длине конька. Такое решение позволяет обеспечить равномерный воздухообмен по всей площади холодного чердака. Суть работы этого способа заключается в том, что приточные отверстия находятся в зоне максимального, а вытяжные — в зоне минимального давления, за счёт чего и происходит интенсивная вентиляция подкровельного пространства.
Холодная крыша может быть устроена на здании любой этажности. В этом случае выполняется теплоизоляция потолка слоем, толщина которого зависит от выбранного типа утеплителя и того, в какой местности расположен дом. Обычно необходимо укладывать от 20 до 50 см утеплителя.
У холодной крыши теплоотдающая поверхность меньше, чем у тёплой, поэтому при правильном утеплении потолка она будет эффективнее
Кроме того, при утеплении поверхности потолка надо уделить особое внимание вентиляционным шахтам и стоякам канализации, которые проходят через чердачное помещение холодной крыши и выпускают воздух наружу.
Как подготовить чердак к утеплению минеральной ватой
Работы по утеплению лучше проводить летом. В жаркую погоду проще просушить чердак. Желательно создать хороший сквозняк, открыв все имеющиеся окошка, продухи, дверцы, вентиляционные отверстия. С чердака убирают все посторонние предметы. Оставляют пустое пространство.
Перед утеплением освобождают чердак от посторонних предметов, просушивают методом проветривания
После просушивания занимаются с деревянными элементами крыши. Первым делом проводят осмотр. При выявлении поврежденных стропильных ног, подпорок, перемычек, выполняют их замену или ремонт. Все деревянные элементы обрабатывают антисептиком. Пропитка защитит от образования грибка.
Сложные узлы стропильной системы могут быть усилены металлическими накладками. Эти детали обрабатывают антикоррозийным составом.
Если чердак уже был утеплен, но теплоизоляция свое отслужила, ее всю придется убрать. Толку от нее ноль, зато в старом утеплителе может присутствовать влага, споры грибка, вредители. Осматривают целостность самого потолка со стороны чердака. Если перекрытие имеет трещины, щели, их задувают монтажной пеной.
Какую выбрать минвату для утепления чердака
Под названием «минвата» подразумевается три вида утеплителя: базальтовая и минеральная вата, а также стекловата. Самый неприятный последний материал. Стекловата состоит из тонких волокон стекла. После работы с ней всю одежду придется выбросить.
Все виды минваты состоят из тонких волокон, но для их производства применяют разные материалы
По форме выпуска минвата бывает двух видов:
Минвату выпускают в рулонах и плитах
Рулонная вата обладает малой плотностью, быстрее слеживается, рекомендована для укладки на горизонтальную поверхность. Плиты обладают высокой плотностью, подходят для монтажа на горизонтальную, наклонную и вертикальную поверхность. Так как уложить минвату на чердаке нужно по перекрытию, то есть, горизонтально, подойдут рулоны и плиты. Вдобавок особой роли не играет состав. Разве что со стекловатой неприятнее работать, зато в ней 100% не заведутся мыши.
Совет! Плиты стоят дороже рулонов, но обладают лучшими показателями. Если поставлена цель выполнить качественное утепление, оптимально отдать предпочтение теплоизоляции этой формы выпуска.
Технологии утепления потолка
Утеплять можно как саму поверхность потолка, так и кровлю. В особо экстремальных климатических условиях применяются сразу оба метода. Соответственно от способа монтажа будет зависеть и технология крепления теплоизоляции на поверхность.
Утепление крыши эковатой: пошаговая инструкция
Экологическая вата – это довольно новый материал. который не только хорошо утепляет стены, но и позволяет им свободно «дышать», обеспечивая оптимальный газообмен между помещением и улицей.
Она вобрала в себя все лучшее от ближайшей сестры – минеральной ваты. При этом в отличие от нее, эковата гораздо менее чувствительна к влаге, о чем говорилось ранее.
Сухой и мокрый способ монтажа
Существует два способа нанесения эковаты на поверхность:
Мокрый – в этом случае материал смешивается с лигнином и распыляется с помощью специальной установки на утепляемую поверхность. Удобство метода в том, что материал хорошо сцепляется с поверхностью, быстро высыхает, однако он доступен далеко не всем, поскольку вручную такой процесс не воспроизвести, а покупать установку только для него невыгодно.
Гораздо более популярен сухой метод, при котором материал взрыхляется с помощью строительного миксера, а затем укладывается непосредственно на поверхность.
Видео процесса можно увидеть здесь.
Как правильно положить эковату
Для этого нужно выполнить такие шаги:
По всей площади крыши выкладывается пленка, защищающая от пара (подойдет и крафт бумага) – это подложка для эковаты.
Далее подготавливается сам материал – его засыпают в емкость и взрыхляют миксером, в результате чего эковата в 2-3 раза увеличивается в объеме.
Полученные хлопья эковаты нужно выложить ровным слоем и прихлопнуть, чтобы они стали плотнее. Ровнять можно обычной фанерой. На потолке толщина слоя достигает порядка 20-30 см.
Далее можно сделать укладку слоя с перекрытием, если на чердаке нужно будет ходить. А если там никто не живет, то можно оставить и в таком виде.
Утепляем потолок пенопластом: пошаговая инструкция
Пенопласт довольно часто применяется для утепления потолков как в частных домах, так и в городских квартирах на верхних этажах, если крыша дома достаточно холодная.
Материал недорогой, легкий, удобен в работе и хорошо держит тепло. При этом он служит десятилетиями без существенных нареканий.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. При выборе пенопласта обратите внимание на возможные внешние дефекты, которые говорят о браке:
желтизна поверхности;
значительные отличия в размерах шариков, образующих слой материала;
сколы, деформации на краях
Также не следует покупать материал, если известно, что он хранился под открытым небом – такие условия значительно ухудшают его качество.
Количество материала и необходимые инструменты
Перед началом работы нужно подготовить все инструменты, которые понадобятся для монтажа листов пенопласта на поверхность, а также рассчитать количество самого пенопласта. Обычно используются марки от ПСБС-15 до 35. Лучше всего взять листы толщиной от 5-6 см.
В качестве монтажного материала выбирается либо специальный клей, либо используется каркас, выполненный из обычных металлических профилей или деревянных реек.
Монтаж пенопласта клеем
Для наклеивания листов пенопласта можно приобрести специальный клей.
Еще один вариант – сделать его самостоятельно из цемента и песка в соотношении 5:1. Вода добавляется в количестве, необходимом для получения густой, тестообразной массы.
ВАЖНО. Если вы замешиваете раствор сами, то не следует сразу получать густую консистенцию – изначально лучше изготовить смесь мене вязкую. Дело в том, что через несколько часов она загустеет, после чего можно будет определенно решить, разбавлять ее или оставить как есть.
Схема правильного расположения мазков клея на изнаночной стороне листа показана ниже.
Работу по наклеиванию лучше проводить в умеренно теплых условиях при температуре от +5 до +25 С. Так пенопласт наиболее крепко сцепится с поверхностью.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Расход клея обычно составляет 4-5 кг на квадратный метр, но по факту может выйти больше.
Также нужно учесть, что для разных видов работ консистенция клея подбирается своя:
для приклеивания пенопласта – густая консистенция, чтобы она не растекалась со шпателя;
для фиксации сетки – несколько жиже;
для последнего слоя – еще жиже (подобна вязкости нежирной сметаны).
Укрепление с помощью каркаса
Для более долговечной службы, а также в случае сильно неоднородных поверхностей утеплитель крепится на заранее возведенный каркас. Последовательность действий будет примерно такой:
Подготовка поверхности – избавление ее от явных дефектов (если это возможно), удаление старого материала, а также остатков краски или известки после побелки. Также не будет лишним промазать потолок любым антисептиком, чтобы в полостях не завелись бактерии или микрогрибки. Это особенно актуально для старых домов с деревянной кровлей.
Далее необходимо зафиксировать все провода, обеспечить изоляцию для выходов ламп.
Монтаж поперечных профилей (обычно интервал около полуметра, но в общем случае он подбирается в соответствии с габаритами пенопластовых листов) с помощью дебелей и саморезов.
Затем крепятся продольные элементы конструкции, а в получившиеся ячейки с помощью шурупов или клея монтируются листы пенопласта. Листы нужно прикладывать плотно, чтобы избегать даже небольших зазоров. Поэтому все измерительные работы надо делать особенно тщательно, иначе в щели будет уходить много тепла.
На последнем этапе монтируется отделочный материал (например, гипсокартон) с помощью шурупов.
Подробная видеоинструкция утепления крыши пенопластом, а также описание интересных нюансов его эксплуатации представлена здесь.
Толщина минваты для утепления чердака
Рулонную и в плитах теплоизоляцию производят разной толщины. Вдобавок существует такой показатель как плотность. Чем больше эти параметры, тем лучше теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.
Чем толще и плотнее минвата, тем выше ее теплоизоляционные свойства
По плотности особых требований нет. Этот параметр больше учитывают, когда требуется добиться сопротивляемости к нагрузкам. Что касается толщины, то смотрят на материал перекрытия дома. Бетон обладает высокой теплопроводностью. При утеплении такого перекрытия укладывают минеральную вату толщиной минимум 100 мм. Дерево считается хорошим теплоизолятором. Если перекрытие деревянное, достаточно выполнить утепление минватой толщиной около 80 мм.
Утеплитель необязательно подбирать нужной толщины для однослойной укладки, ведь именно такого материала может не оказаться на данный момент в продаже. По перекрытию здания на чердаке можно уложить несколько слоев тонкой теплоизоляции. При таком способе утепления плиты или рулонные маты располагают так, чтобы стыки каждого ряда не совпадали. Иначе в этом месте образуются мостики холода.
Что выбрать – наружное или внутреннее утепление
Выбор между этими видами работ основывается на совокупности факторов:
при отсутствии финишной отделки они равны по степени теплоизоляции;
если ремонт комнаты завершен, то придется снимать потолочное покрытие, что увеличит стоимость и время работы;
укладка с внутренней стороны снижает усадку материала, но увеличивает толщину потолка, уменьшая общий объем помещения;
при внутреннем утеплении перекрытие потолка не защищено от низких температур;
наружное утепление позволяет использовать более широкий перечень теплоизоляторов.
Перед тем как утеплить потолок в частном доме нужно тщательно просчитать все плюсы и минусы, только после этого можно принять однозначное решение, что лучше использовать в вашем случае.
Как утеплить чердак частного дома минеральной ватой
Технология монтажа плит и рулонных матов одинаковая. Различия существуют только в самом утеплении, что зависит от материала потолка здания. Здесь уже различают два вида технологии: по бетонному перекрытию и деревянным балкам.
Выполняют утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой следующим образом:
По деревянному перекрытию раскатывают пароизоляцию. Полосы располагают поперек балок. Стыки делают внахлест с запуском 100 мм. Все швы проклеивают скотчем. Пароизоляция должна огибать балки, лежать шершавой стороной вниз. По торцам балки полотно фиксируют скобам степлера. Стыки пароизоляции проклеивают фольгированным скотчем
Рулонный мат или плиты нарезают на пару сантиметров шире расстояния между балками. Утеплитель должен плотно входить между деревянными элементами.
После укладки минваты от ее поверхности до верхнего края балки должно оставаться пространство минимум – 30 мм, максимум – 50 мм. Если его нет, по торцам балок нашивают рейки. Процедура необходима для создания вентиляционного канала.
Сверху утеплитель аналогично укрывают пароизоляционной мембраной. Крепят ее степлером к балкам перекрытия. Полотно аналогично укладывают шершавой стороной вниз, чтобы пар из минваты уходил, а влага со стороны чердака не поступала в утеплитель.
Между верхней пароизоляцией и утеплителем обустраивают воздушный зазор
После укладки пароизоляции по торцам балок прибивают контр-рейку, настилают пол. Можно обойтись и без нее. Пол иногда крепят сразу на торцы балок.
Если перекрытие бетонное, то работы по утеплению провести сложнее. Первым слоем здесь укладывают гидроизоляцию. Бетон содержит и постоянно накапливает влагу. Гидроизоляция создаст преграду перед утеплителем.
Совет! На бетонную поверхность оптимально нанести жидкую гидроизоляцию в виде мастики глубокого проникновения.
На бетонном перекрытии при утеплении минватой все равно придется укладывать лаги
Следующим действием технология утепления предусматривает монтаж лаг. Деревянный брус, обработанный антисептиком, укладывают на расстоянии 600 мм друг от друга, крепят к бетонному перекрытию анкерами. Дальнейшие работы аналогичны тем, что выполняли при утеплении по балкам. То есть, между лагами укладывают минвату, накрывают пароизоляцией, настилают пол.
Утепление со стороны чердака
В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.
Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые-добрые народные материалы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения облегченной укладки.
Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме, да еще и доставить к месту работы, что чаще всего производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.
Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.
Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.
Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.
Использование минеральной ваты
К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые категорически запрещено.
Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.
Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.
Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Это потому что она не вредна в эксплуатации и проста в укладке.
Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:
По железобетонным перекрытиям. Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.
Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.
Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.
Теплоизоляция пенополистирольными плитами
Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.
В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:
Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.
Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основания обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку стелют в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.
Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы и стеки заполняют герметиком или монтажной пеной.
Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.
Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.
Обустройство керамзитным гравием
Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.
Керамзит производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно облегчает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.
Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой по традиции заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10- 15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.
Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.
Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.
Насыпные народные материалы
У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.
Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно природными материалами.
По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.
Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:
Экологические приоритеты. Они не создают малейшей угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
Практичность. Народные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
Симбиоз с натуральными строительными материалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию, у зарождения которой бесспорные химические предпосылки.
Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.
Одним из популярных вариантов натуральных утеплителей является эковата, изготовленная из натуральной целлюлозы. К ее преимуществам относят технологичность нанесения, досконально продуманную изготовителями, и выполнение предварительной обработки антипиренами и антисептиками.
В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:
Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
Солому. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно незначительным, до 10 см.
Сухую листву, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в предостаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.
Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.
У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.
К недостаткам, которые стоит минимизировать перед употреблением, вполне справедливо относят:
Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение. Обработка антипиренами идеально борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
Сокращение теплоизолирующей толщи. Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
Несвязность. В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
Склонность к гниению. Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
Привлекательность для грызунов. В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.
Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.
Им не страшна влага и выветривающие сухие растения сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.
Почву – контактирующий с дневной поверхностью слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.
Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины заделывают размягченной глиной.
Советы профессионалов
Существуют нормы СНиП II-3-79, где указаны формулы расчета толщины и плотности теплоизоляции для утепления чердака и других элементов конструкций здания. Профессионалы рекомендуют воспользоваться ими, прежде чем приступить к работам.
Утепление чердака будет эффективное, если оно соответствует нормам СНиП
Кроме указанных формул, учитывают климат местности, специфику отопления здания, материал перекрытия и кровли. Одновременно с потолком на чердаке утепляют коммуникации. Трубы обматывают минватой, а сверху фольгированным вспененным полиэтиленом. Можно использовать специальные рукава или фасонную скорлупу для утепления трубопровода.
Чем лучше утеплить потолок частного дома: лучшие варианты + монтаж!
В условиях суровых русских зим проблема качественного утепления дома является вопросом если не выживания, то, как минимум, комфорта жизни и здоровья членов вашей семьи. В «холодном» коттедже без какой-либо теплоизоляции расходы на отопление будут бить все мыслимые рекорды, а простудные заболевания станут для его жильцов нормой.
Но этого не случится, если сделать добротное утепление стен, пола и потолков в доме. Особенно это касается потолков – нагретый воздух всегда стремится вверх, и если он не встретит на своем пути барьера в виде слоя теплоизоляционного материала, то просто уйдет наружу. А вы в итоге получите конденсат на потолке и большие затраты на обогрев.
Если не позаботитесь о качественном утеплении потолка, то на нем будет образовываться конденсат, а теплый воздух будет беспрепятственно выходить наружу
Качество утепления потолка сильно зависит от того, какой материал бы использован и насколько грамотно был произведен его монтаж. И на этом моменте хозяин сталкивается с вопросом: а что же выбрать? Сегодня на рынке строительных материалов представлено множество видов утеплителей, и каждый из них преподносится как самый лучший в своем сегменте. Эта статья должна помочь вам в решении проблемы выбора теплоизоляционных материалов, она расскажет об их особенностях, способах монтажа, преимуществах и недостатках.
Способы утепления потолка
Содержание материала
Для начала нужно рассказать о способах утепления потолка. В нашем случае это будет потолок последнего этажа, выше которого лишь чердак и крыша – именно через него и происходят основные потери тепла.
Первый способ утепления – наружный. Если вы не планируете делать под крышей мансарду, то этот метод подойдет для вас. На полу чердака с помощью деревянного бруса и досок монтируется каркас, внутреннее пространство которого заполняется теплоизоляционным материалом. Конструкция каркаса зависит от того, какой утеплитель вы используете.
Схема внешнего утепления потолка в доме
Если же вы хотите устроить на чердаке мансарду или небольшой склад, то утеплять потолок следует изнутри. В таком случае в комнатах последнего этажа на потолках формируется уже упомянутый выше каркас, закрепляемый с помощью дюбелей-гвоздей. После укладки теплоизоляционного материала он закрывается гипсокартоном, пластиковыми панелями или вагонкой. Такой способ утепления весьма трудоемок и к тому же уменьшает высоту жилого помещения. Поэтому на этапе строительства дома следует учесть этот момент и сделать стены последнего этажа немного выше.
Схема внутреннего утепления потолка в доме
Совет! Между утеплителем и потолком следует укладывать слой пароизоляции, иначе поднимающаяся вместе с воздухом влага будет впитываться утеплителем, что существенно ухудшит его свойства. Кроме того, сырость под крышей не лучшим образом сказывается на прочности стропил.
Утепление потолков в доме минеральной ватой
Минеральная вата – волокнистый теплоизолятор, производимый в виде рулонов или плит. Состав материала определен ГОСТ Р 52953-2008, и всего существует три типа минеральных ват – каменная, шлаковая и стеклянная (более известна как стекловата). Рассмотрим их поподробнее.
Цены на минеральную вату
~~минеральная вата~~
ГОСТ Р 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения»
ГОСТ Р 52953-2008
Каменная вата изготавливается из различных горных пород, таких как диабаз или габбро, кроме того, в ее составе содержится глина, известняк, доломит и связующее вещество, содержащее формальдегидные смолы. Средний коэффициент теплопроводности каменных ват составляет 0,08-0,12 Вт/(мК). В нашем случае чем ниже его значение, тем больше материал подходит на роль утеплителя.
Важно! Одним из самых больших недостатков минеральной ваты называют то, что она может содержать в своем составе вещества, которые при нагреве выделяют в воздух фенолы, опасные для человека. Вокруг этого вопроса уже давно идут дискуссии и споры. Наиболее безопасной считается базальтовая вата, которая содержит минимальное количество потенциально вредных веществ.
В отличие от каменной, шлаковата производится из доменных шлаков и других отходов металлургии. Коэффициент теплопроводности составляет в среднем 0,47 Вт/(мК), что в совокупности с ее высокой гигроскопичностью (свойством впитывать влагу) делает шлаковату неподходящим материалом для утепления потолков. К тому же она обладает остаточной кислотностью, потому ее следует держать подальше от металлических труб, балок и прочих изделий.
Шлаковата
Стекловата занимает первое место по качеству теплоизоляции среди минеральных ват – 0,03 Вт/(мК). Также ее отличает очень низкая цена. К недостаткам стоит отнести то, что частички этого материала могут причинить вред человеку, попадая на кожу, глаза или в легкие. Но это в той или иной мере свойственно всем видам минеральных ват, потому при работе с ними обязательно ношение перчаток, защитных очков, маски-респиратора и закрытой рабочей одежды.
Главным преимуществом всех видов минеральных ват является то, что этот материал очень удобен для перевозки, переноски и монтажа, так как имеет малый вес. Кроме того, он негорюч и при очень высоких температурах может лишь спекаться (при этом теряя свои теплоизоляционные свойства). А особенно важно для загородных домов то, что минеральная вата не является привлекательным местом для грызунов, насекомых, грибков или плесени.
Наиболее известными производителями этого материала являются компании «Изовер», «Ursa» и «Paroc». Если для вас важно качество, то при походе в строительный магазин ищите минеральную вату от этих фирм. При выборе также обратите внимание на плотность материала – потолок может не выдержать слишком плотные и тяжелые образцы минеральных ват.
Начинать процесс утепления следует с определения площади потолка, ведь сначала нужно рассчитать, сколько вам понадобится минеральной ваты, паро- и гидроизоляционной пленок. Далее будет рассматриваться технология внешнего способа утепления потолка. Если вам требуется внутреннее утепление – следуйте тем же инструкциям, но поменяйте местами слои гидро- и пароизоляции.
Цены на стекловату
~~стекловата~~
Расчет площади потолка
Помимо самого утеплителя, вам понадобятся деревянные доски или металлический профиль, инструменты для нарезания минеральной ваты, защитная одежда и приспособления (перчатки, респиратор и очки) и крепеж.
Сначала укладываем на пол чердака пароизоляционную пленку, при этом следим, чтобы на ней не было разрывов. Укладка должна быть внахлест, швы следует проклеивать специальным пароизоляционным скотчем.
Поверх нее монтируем обрешетка из дерева или оцинкованного профиля. Расстояние между рейками должно быть несколько – на пару сантиметров – меньшим ширины листа или рулона минеральной ваты. Так утеплитель будет прилегать плотнее. Высота обрешетки должна превышать толщину теплоизоляционного слоя на 1-2 сантиметра, чтобы впоследствии обеспечить циркуляцию воздуха между ним и гидроизоляцией.
Распаковываем минеральную вату и укладываем в пространство между рейками. Если материал укладывается в несколько слоев – следующий слой должен перекрывать швы предыдущего.
Сверху к обрешетке с помощью мебельного степлера крепим гидроизоляцию. При этом, как уже было упомянуто выше, между ней и минеральной ватой должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха.
Наружное утепление потолка минеральной ватой
Утепление пенопластом
Вторым по популярности после минеральной ваты считается пенопласт. Пенопластами называют полимерные материалы, состоящие из ячеек, наполненных газом. Именно поэтому пенопласты хорошо проявляют себя как теплоизолирующий материал. Из них в быту чаще всего можно встретить пенополистирол и пенополиуретан. В среднем, коэффициент теплопроводности пенопласта составляет 0,041 Вт/(мК), что по утеплительным качествам роднит его со стекловатой.
Внутреннее утепление потолка пенопластом
Как и минеральные ваты, пенополистирол и пенополиуретан имеют низкую цену и малый вес. Последнее свойство делает удобным их перевозку, хранение и монтаж на потолок. Однако пенопласт обладает рядом недостатков, которые делают его не лучшим выбором для жилого дома.
Пенопласт хорошо горит и при этом выделяет множество опасных для человека веществ. Более того, они могут выделяться даже при небольшом нагреве.
В слое пенопласта могут завестись мыши, но стоит отметить, что для насекомых или грибка он не является питательной средой.
В комнате, потолок которой утеплен с помощью пенопласта, может возникнуть «парниковый эффект».
Существует два способа монтажа пенопласта – на каркас и на клей. Первый во многом похож на утепление с помощью минеральной ваты, но при укладке листов пенопласта между рейками на их боковые стороны необходимо наносить «жидкие гвозди». А про монтаж этого материала с помощью клея следует рассказать подробнее и по шагам.
Цены на пенопласт
~~пенопласт~~
Поверхность, на которую будет укладываться пенопласт, тщательно моется и зачищается от возможных неровностей. При необходимости ее можно загрунтовать.
На листы пенопласта наносится клей (хорошо подойдет плиточный) и после трех минут ожидания лист нужно прижать к поверхности чердака или потолка.
Повторить процедуру со всеми остальными листами пенопласта.
Нанести на листы слой армирующей штукатурки и уложить сетку из стекловолокна. После высыхания сетка покрывается еще одним слоем штукатурки.
Утепление потолка пенопластом на клей
Пеноизол как утеплитель
Альтернативой пенополистиролам и пенополиуретанам может быть пеноизол, который представляет собой «жидкий» пенопласт. Благодаря специальным добавкам он избавляется от главных недостатков своих твердых аналогов – привлекательности для грызунов и горючести. Минусом пеноизола является то, что для его нанесения нужно вызывать бригаду рабочих со специальным оборудованием, а это может обойтись довольно дорого.
Утепление потолка пеноизолом
Технология утепления с помощью пеноизола проста: настилаем пароизолятор и заливаем пространство между чердачными балками слоем утеплителя на толщину 20-30 сантиметров. Сверху можно дополнительно уложить слой рубероида и настелить дощатый пол.
Эковата
Приставка «эко-» в названии этого материала стоит не с целью рекламы. Эковата действительно является экологически безопасным материалом, так как на 80% состоит из натуральной целлюлозы. Оставшиеся 20% – различные добавки, такие как лингин, придающий структуре клейкость, или борная кислота и антисептики, защищающие эковату от гниения, грибка и грызунов. Также в состав этого материала входят антипирены, благодаря которым эковата не горит, а лишь тлеет под воздействием пламени и очень высоких температур. Теплопроводность материала – 0,038 Вт/(мК).
Использование эковаты для утепления потолков
Существует два способа утепления потолка с помощью экологический чистой ваты – сухой и мокрый. В первом случае материал укладывается в подготовленные «ячейки» потолка, но при этом его теплоизоляционные свойства будут составлять лишь 60-70% от возможных. Во втором методе используется специальное оборудование, которое увлажняет эковату и распыляет ее под высоким давлением. При контакте с водой утеплитель становится клейким и плотно прилегает к поверхности потолка или чердака. Недостатком эковаты является как раз то, что для ее «мокрого» нанесения вам потребуется специальное оборудование и люди, умеющие работать с ним.
Рассмотрим этапы утепления потолка с помощью эковаты внешним способом.
Цены на эковату
~~эковата~~
Зачищается и выравнивается поверхность потолка – необходимо избавиться от грязи и остатков строительного мусора.
Монтируется обрешетка из деревянного бруса, аналогичная обрешетке для укладки минеральной ваты. При желании этот этап можно пропустить, но тогда использовать чердак будет невозможно.
Укладывается слой пароизоляционной пленки. При необходимости в нее можно обернуть и саму конструкцию обрешетки.
С помощью выдувной установки эковатой заполняется пространство между рейками. Особое внимание следует уделить щелям и труднодоступным местам. Минимальный слой утеплителя должен составлять 25 сантиметров, но если вы живете в местности с очень холодными зимами, то толщину следует увеличить до 40-50 см.
Над эковатой настилается гидроизоляционная пленка, внахлест и со скреплением швов с помощью специального скотча.
Наружное утепление потолка эковатой
Видео — Наружное утепление чердака эковатой
Утепление потолка с помощью керамзита
Керамзит – сыпучий теплоизоляционный материал, представляющий собой камни из обожжённой глины с пористой структурой. Он очень популярен как утеплитель полов, но годится и для потолков, если их утепление проводится наружным способом. Теплопроводность керамзита составляет 0,18 Вт/(мК). В силу своего состава этот утеплитель не горит, не тлеет и не плавится, не выделяет вредных веществ в воздух и непривлекателен для грибка или мышей.
Но при этом керамзит уступает по теплоизоляционным свойствам пенопласту или минеральной вате, и, к тому же, является весьма плотным и тяжелым материалом, потому его можно использовать лишь для достаточно крепких потолков, имеющих опорные балки.
Утепление потолка частного дома керамзитом
Технология утепления потолка керамзитом выглядит следующим образом.
Пол чердака и потолочные балки устилаются пароизоляционной пленкой. Вместо пленки можно использовать обычный толстый полиэтилен.
Пространство между балками засыпается керамзитом. Желательно смешать утеплитель разных фракций, чтобы усадка была меньшей. Минимально допустимая толщина слоя – 200 мм, для регионов с холодным климатом – 400-500 мм.
Керамзит тщательно разравнивается. Для этого при необходимости можно использовать даже простые грабли.
Засыпанный керамзит нужно тщательно выровнять
Поверх утеплителя настилается второй слой пароизоляции.
Завершающим этапом будет укладка пола из досок или фанеры.
Альтернативой керамзиту среди насыпных теплоизоляторов может быть пеностекло, также часто называемое пенокрошкой. Ее теплопроводность составляет 0,08 Вт/(мК), что более чем в два раза меньше, чем керамзита (напоминаем, что в случае с утеплителем чем меньше этот показатель, тем лучше).
Опилки как утеплитель
Наконец, мы подошли к материалу, который использовался как утеплитель десятки лет, еще до того, как появились пенопласт и минеральная вата. Это опилки. Их можно использовать как самостоятельно, просто засыпая ими чердак, так и в составе смеси с глиной или цементом.
Единственным достоинством такого утеплителя является дешевизна – вы можете как использовать отходы вашего собственного строительства, так и обратиться в ближайшую лесопилку и получить материал бесплатно или за символическую цену. Но перевешивает ли дешевизна опилок все их недостатки?
Цены на керамзит
~~керамзит~~
Опилки хорошо горят, потому при их использовании следует оградить металлическими коробами всю электропроводку на чердаке. Кроме того, нельзя использовать этот материал возле печной или каминной трубы.
В опилках могут завестись грызуны, насекомые или появиться грибок, а без пропитки антисептиком избавиться от этих проблем не получится.
Материал со временем сильно усаживается, что существенно ухудшает его теплоизоляционные свойства. Кроме того, вам придется регулярно досыпать свежие опилки.
При таком утеплителе использовать пространство под крышей невозможно – ни мансарду устроить, ни хранить старую мебель и прочие вещи на чердаке.
Утепление потолка опилками
Цементно-опилочный раствор готовится следующим образом: на 10 частей опилок мелкой или средней фракции берется 1 часть цемента и 1 часть извести. Вещества тщательно перемешиваются между собой до образования сухой смеси. Затем нужно взять 5-10 частей воды, смешанной несколькими столовыми ложками медного купороса. Купорос в нашем случае выступает как антисептик, который не даст опилочному утеплителю гнить. Заливаем смесь и доводим ее до однородной массы. Проверить, готова ли она, достаточно просто: возьмите цементно-опилочную смесь и сожмите в кулаке. Если из нее не капает вода, значит, она готова.
Использование глины с опилками для наружного утепление потолка
Далее необходимо подготовить чердак для утепления. Для этого нужно постелить пароизоляционный материал и обработать все деревянные элементы конструкции антипиреном (пропиткой, защищающей от горения). После этого нужно выложить цементно-опилочную смесь, разровнять ее и оставить на пару недель, чтобы она полностью высохла.
Важно! При необходимости цемент можно заменить глиной. Также помните, что при высыхании в цементно-опилочном утеплителе могут появляться трещины. Их нужно заделать с помощью той же смеси.
Итог

На этом обзор материалов для теплоизоляции потолка в доме можно закончить. Теперь, взвесив все «за» и «против», вы можете выбрать наиболее подходящий для вас утеплитель. Ниже приведена таблица, призванная сравнить характеристики теплоизоляционных материалов.
Таблица. Сравнение основных параметров популярных утеплителей.
Название Плотность, кг/м3 Коэффициент теплопроводности, Вт/(мК) Горючесть
Стекловата 200 0,03 Не горит, плавится
Базальтовая вата От 75 до 200, в зависимости от марки 0,12 Не горит, плавится
Пенопласт От 40 до 150 0,041 Горит, выделяет опасные вещества
Эковата От 40 до 75 0,038 Не горит, плавится
Керамзит От 800 до 1200 0,18 Не горит
Опилки От 200 до 400 0,08 Горят
Не хотите дышать фенолами и являетесь поклонником экологической чистоты? Тогда стоит остановить свой выбор на эковате, однако здесь придется предусмотреть расходы на наем специалиста, который выполнит утепление потолка с помощью этого материала. Самым оптимальным с точки зрения стоимости, удобства монтажа, безопасности и теплоизоляционных свойств является минеральная вата, при этом отдельно стоит выделить базальтовую вату, как содержащую наименьшее количество вредных веществ и имеющую наиболее широкий диапазон допустимой температуры.Самыми дешевыми вариантами будут опилки или керамзит. Пенопласт сравнительно недорог, обладает хорошей теплоизоляцией, но при этом выделяемые им вещества могут представлять опасность.
Видео — Чем лучше утеплить потолок частного дома? Сравнение вариантов
Как правильно утеплить потолок под холодной крышей: утепление потолка в доме, толщина утеплителя под чердаком
При строительстве загородного дома кровля может остаться неутепленной. В результате крышу все равно приходится утеплять, иначе в холода в доме возникнет дискомфорт. Расскажем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, чтобы нагретый воздух жилого строения не согревал улицу.
Что такое неутепленная кровля?
Прогретый воздух поднимается и остается у потолка. В здании с неутепленной крышей нагретый воздух, не встречая преграды, выходит на улицу. Утеплять холодную крышу необходимо, чтобы исключить тепловые потери, и не обогревать улицу.
Холодная кровля представляет собой перекрытия, смонтированные прямо на чердачном полу. Для удержания тепла в жилом помещении необходимо создать так называемый кровельный пирог. В составе пирога утепляющий слой, гидроизоляционный и пароизоляционный уровни.
Благодаря теплоизоляции крыши:
создается хорошая звукоизоляция. Не слышны уличные звуки, шум дождя и порывы ветра;
при жаркой погоде, разогретый воздух не проникнет в жилое помещение;
в холодные сезоны, разогретый воздух, поднимаясь, не покинет помещение.
Необходимо смонтировать пароизолирующий слой, который исключит пропитывание утеплителя влагой. Уровень гидроизоляции укладывается сверху утеплителя, защищая кровлю от протекания. Так, в частном строении удастся создать комфортный микроклимат.
Разновидности утеплителей
Прежде чем смонтировать утепление потолка в доме с холодной крышей, нужно выбрать соответствующий вариант утеплителя. Выбирая утепляющий состава под неутепленную кровлю, нужно придерживаться следующих параметров:
параметр теплопроводности необходимо выбирать ниже;
влагоустойчивость. Свойство имеет значение для утепляющего состава, который будет установлен с чердачной стороны;
пожаробезопасность. Среди параметров утеплителя должна быть негорючесть, либо этот параметр должен быть минимальным;
продолжительность эксплуатации утеплителя;
компоненты материла должны быть экологически безопасными.
Индивидуальные качества есть у каждого, отдельно взятого материла. Обычно утепляют кровлю сыпучим или и распыляемыми составами:
минвата. Состав бывает базальтовый или из стекловолокна. Поступает в продажу рулонами или в матах;
керамзитный утеплитель;
опилки, мелкая деревянная стружка;
эковата из целлюлозы;
пенопластовый слой.
Смонтировать утепление потолков под холодной кровлей можно, используя солому или сухие листья. Но, такие утеплители прослужат недолго, потому что не обладают влагостойкостью.
Независимо от выбранного утеплителя, состав не должен утяжелять чердачную конструкцию.
Рассмотрим подробнее каждую методику утепления потолка под неутепленной кровлей.
Минвата
Минвата — распространенный вид материала под, который укладывают под неутепленную кровлю. Минвату укладывают с чердака и со стороны жилых комнат.
Компоненты, составляющие утепляющий материал, влияют на разновидность минваты. Есть следующие виды:
шлаковата. Это самый дешевый утеплитель, не используемый для жилых строений. Обильно поглощает влагу;
стекловолокнистая вата. Из-за разлетающихся частичек состава, такую разновидность минваты применяют только со стороны неотапливаемого чердачного помещения;
базальтовый состав укладывается для утепления жилых строений и бань. Эластичные волокна не летят по сторонам во время монтажа, поэтому материал прокладывают со стороны жилья и чердачных помещений.
Производятся виды базальтовой ваты со слоем фольги. Такой материал лучше удерживает тепло в жилых строениях.
Пенополистирол
При укладке пенополистирола применяют строительную пену для герметичности.
Утеплитель не пользуется особой популярностью, потому что обладает значительным недостатком. Это горючесть. Причем при пожаре материал не горит, а плавится. При этом воздух наполняется токсическими веществами.
Заменить легкий в монтаже, но горючий пенополитсирол можно экструдированным вариантом. Эта разновидность пенополистирола менее горючая, но при возгорании все равно выделят токсины.
Эковата
Вата, произведенная из волокнистой целлюлозы, считается материалом слабой горючести. При монтаже утеплителя на неутепленный потолок, прокладывают слой эковаты любой толщины, а затем увеличивают, если понадобится.
Эковата не делает конструкцию тяжелее, поэтому чердачные балки не страдают. Материал небольшой плотности и весит немного. Герметичный уровень утеплителя не выпускает теплый воздух наружу, а в жару способствует сохранению прохлады в жилых строениях.
В пользу выбора эковаты для утепления потолка под чердачной крышей, говорит такое свойство, как консервирование. Исключено возникновение плесневых грибков и других вредоносных микроорганизмов.
Эковату можно монтировать двумя вариантами:
вариант укладки насухо. Материал просто рассыпается по рабочей поверхности, затем трамбуется;
мокрый способ. Понадобится специальное оборудование. Сначала материал пропитывается клеевым составом. Получившийся утеплитель под давлением распределяют по поверхности.
Эковата отличается продолжительным сроком службы, не меньше трех лет.
Керамзит
Насыпной утеплитель, произведенный на глиняной основе, при нагревании не выделяются токсины. Не горюч. Плотность утепляющего уровня под неутепленной крышей зависит от структуры материала.
Чтобы предотвратить теплопотери под чердачной крышей жилого строения, рекомендуется применять керамзит со структурой зерен от 4 до 10 мм.
Керамзит обладает такими достоинствами, как:
продолжительная эксплуатация;
не боится перепадов температуры;
отсутствуют аллергические реакции при обустройстве и дальнейшем использовании.
Рекомендуется монтировать керамзитный уровень толщиной в 15 см. Но, если дом построен в суровых климатических условиях, то толщина уровня должна будет 20 — 30 см.
Под слой керамзита настилают полиэтиленовую пленку для исключения осыпания материала, и заодно выполнить пароизоляцию. Применяют строительную пену для герметизации.
Опилки
Опилками можно выполнить недорогое утепление потолка под холодным чердаком. Чаще всего опилки сочетают с древесной стружкой, чтобы утеплитель получился плотнее.
Основным преимуществом опилок, если сравнивать с аналогичными составами, будет натуральность и чистота материала. Необходимо грамотно высчитать толщину опилочного уровня, зависящего от погодных условий. Так, толщина утеплителя для потолка на неутепленном чердаке в умеренной климатической зоне будет от 32 см. В суровом климате этот параметр будет не меньше 50 см.
Опилки для неутепленного потолка чердака применяют как отдельно, так и комплексно. Среди недостатков материала, конечно же, горючесть. Но, выход есть. Перед укладкой опилок на чердачные перекрытия, материал смешивают с глиной и антипиреновым составом, понижающим горючесть.
Важно: перед укладкой опилок на перекрытия холодного потолка, рекомендуется обработать анитпиреновым составом все элементы из дерева, и сделать отвод от дымохода, чтобы исключить возгорание материала.
Толщина утеплителя
Важное значение имеет толщина утеплителя для потолка холодного чердака. Какого параметра будет слой утеплителя, зависит от вида состава, и климатических условий. Чем толще будет слой утеплителя, тем меньшее количество тепла уйдет через перекрытия неутепленного чердака на улицу.
Толщина утеплителя зависит и от такого показателя, как метод обогрева загородного дома. Дома обогреваются от электричества или газа, поэтому максимальный по толщине уровень утеплителя спасет от ненужных трат на отопление жилья.
Рассмотрим параметры утеплителя на примере базальтовой ваты. Так, если дом в Подмосковье, то для укладки базальтовой ватой будет достаточно слоя в 150 мм. Если же это районы Сибири или Урала, то уровень утеплителя должен быть не меньше 200 мм.
Для экономии топлива, при отоплении жилых строений, оптимальным вариантом станет слой базальтовой ваты толщиной 300 мм.
Многие при укладке утеплителя на потолок под неутепленной крышей, допускают ошибки, экономя на материале. Так, для стен выделяется слой минваты толщиной в 15 см, а на потолок всего 100. Такие ошибки приводят к значительным потерям тепла.
Желательно монтировать утепление потолка холодного чердачного помещения так, чтобы оно в 1,5 раза превышало по толщине слои стен.
Укладка утеплителя
Чтобы смонтировать утепляющий уровень, применяют следующие варианты:
монтаж с неутепленной чердачной стороны. Обычно используется именно такой вариант укладки утеплителя. Сначала монтируется пароизолирующий уровень, затем укладывается один или два уровня утеплителя. Завершает монтаж укладка гидроизоляции. Сверху все закрывается черновым напольным покрытием. Применяют любые утеплители, как насыпные так и волокнистые;
монтаж со стороны комнат. К такой методике обращаются при отсутствии доступа к чердачному помещению. На потолке сооружается каркасная конструкция из металла или дерева. Далее, между каркасными рейками кладут утепляющие плиты, и закрывают их пароизолирующим слоем. Потолок зашивается гипсокартонными листами. К недостаткам такой методики относится значительное уменьшение потолочной высоты, и неудобство в процессе монтажа утеплителя.
Собираясь утеплять потолочное пространство под холодным чердаком, нужно понимать, что монтаж выполняется комплексно. Чтобы сохранить тепло, нужно утеплять не только потолочные перекрытия, но двери с окнами. Также важно грамотно подобрать утеплитель, и затем смонтировать его.
Как правильно утеплить потолок, монтаж утеплителя на потолок под холодной крышей
В холодное время года любой дом теряет тепло из-за неплотностей в местах стыков строительных конструкций, щелей в окнах и дверях, а также по причине теплового излучения стен, полов и потолков в окружающее пространство. При этом на долю потолков и кровли приходится от 15 до 45% всех потерь тепла. Поэтому потолок нужно обязательно утеплять, исключая потери тепла за счет выхода нагретого воздуха и за счет теплопередачи. Большая часть способов утепления не требует дорогостоящего оборудования и особой квалификации работников. Их вполне по плечу выполнить работу по утеплению дома своими руками.
Кроме самой важной задачи – сохранения тепла – работы по теплоизоляции решают и еще одну – поддержание оптимальной влажности. Для этого, кроме материалов-утеплителей, применяются пароизоляционные и гидроизоляционные мембраны, предотвращающие скопление конденсата на потолках и стенах. Полупроницаемые мембранные пленки пропускают сквозь себя в одну о пары воды и не пропускают влагу в обратную сторону.
Общая схема утепления потолка и крыши
Схемы утепления потолка и крыши
С точки зрения утепления все крыши подразделяются на два вида:
Теплые. Под кровельным материалом расположено несколько слоев: пароизоляция, утеплитель для потолка и гидроизоляция. Их удерживают обрешетки – пространственные конструкции, крепящиеся к стропилам. Потолок мансардных помещений утепляется именно по такой схеме.
Холодные. Имеют слой кровельного материала и несущие конструкцией и подложенный под них слой парогидроизоляции. Воздушная прослойка на чердаке является дополнительным барьером на пути потерь тепла. Потолок, расположенный под так называемой холодной крышей, должен быть утеплен и гидроизолирован.
Особенности утепления потолка
*
Главная особенность утепления плоского потолка – невозможность устроить сток конденсата, как это делают для наклонных крыш. Поэтому практически все решения по утеплению нацелены на то, чтобы отводить водяные пары вверх, обеспечивая им беспрепятственное прохождение через все слои.
Холодное перекрытие
Как правильно утеплить потолок под холодным чердаком? Над холодным или теплопроводящим перекрытием (например, бетонным) оставляют воздушные зазоры. Первый, вспомогательный между пароизоляционной пленкой и утеплителем, вступает в действие при больших перепадах температуры и обильной конденсации. Он должен хорошо вентилироваться. Главный зазор между утеплителем и слоем гидроизоляции проще сделать вентилируемым – достаточно оставить небольшую щель по периметру. Холодное перекрытие предпочтительно утеплять как сверху, так и снизу. Утеплитель, применяемый для потолка, находящегося под холодным чердаком, должен быть влагостойким.
Теплое перекрытие
Теплым называют перекрытие, сделанное из материалов с низкой теплопроводностью, например, дерева. Такие перекрытия, сами по себе служащие теплоизолятором, достаточно утеплять только сверху. Даже если конденсат и образуется при вильных перепадах температур, он впитается в деревянные конструкции, не изменяя их свойств, а впоследствии испарится. Как правило, этот процесс незаметен для обитателей.
Пароизоляцию укладывают на перекрытие без зазора, далее настилают утеплитель. Воздушный зазор между слоем теплоизоляции и гидробарьерной мембраной также следует оставить и обеспечит возможность его вентиляции.
Материалы для утепления
На вопрос, какой утеплитель лучше, однозначного ответа нет. Выбор определяется несколькими факторами, такими, как:
теплоизоляционные свойства;
особенности конструкции потолка;
цена;
требования к квалификации и оборудованию
доступность материалов.
Материалы для утепления делятся на основные и вспомогательные. К вспомогательным относятся барьерные и мембранные.
Барьеры и мембраны
Паробарьеры
Пароизоляционные барьеры нужны для того, чтобы через них не проходили водяные пары. Для их изготовления применяются пленки из полипропилена толщиной свыше 55 микрон.
Полиэтилен в качестве пароизолятора непригоден – со временем от температурных колебаний он растрескивается и начинает пропускать пары. Однако если спаять слой полиэтилена и слой фольги – получается качественная пароизоляция.
Фольгоизолы снабжают также слоем волокнистого нетканого материала типа синтепона. Этот слой собирает влагу из утеплителя и по капиллярам отводит ее в сторону. При его наличии дополнительный воздушный зазор над холодным перекрытием можно не делать.
Мембраны
Многослойные армированные мембранные материалы пропускают пары в одном направлении и задерживают влагу в обратном. Армирующий сеточный слой обеспечивают прочность пленки, не дает ей провисать и гарантирует постоянство величины основного воздушного зазора.
Мембраны с армирующим слоем
Читайте также — как утеплить потолок в гараже своими руками.
Мембраны для укладки под кровлю имеют металлизированную внешнюю сторону. Она повышает устойчивость к погодным условиям – высокой влажности, ветровым нагрузкам и перепадам температур.
Утеплители
Чем лучше утеплить холодный потолок? Основные термоизоляционные материалы, используемые для утепления потолков, можно разделить на следующие категории:
Сплошные. Такие материалы состоят из вспененных пластиков, мало подвержены воздействию влаги, удобно монтируются.
Волокнистые. Маты или рулоны формируется из спрессованных волокон. Недороги, обладают хорошей теплоизоляцией. Чувствительны к влаге, при намокании теряют термоизоляционные свойства.
Насыпные. Традиционные сыпучие материалы — опилки, керамзит и т.п. Самые дешевые, обладают самой слабой теплоизоляцией. Отдельно выделяется эковата — недешевый, но чрезвычайно эффективный материал.
Напыляемые. Современные покрытия из вспененных пластиков. Напыляются по месту, не образуют стыков и швов. Наилучшая теплоизоляция, очень дорогое оборудование.
Чем утеплить потолок, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и возможностей.
Минеральная вата
Рулонная минвата
*
Самый популярный вид волокнистых материалов. Производится из нескольких видов сырья:
Базальтовая вата из вулканических горных пород. Высокая прочность и плотность, короткие жесткие волокна. Высокая влагостойкость.
Стекловата из вторичного стекла. Низкая прочность, легкая и упругая, длинные эластичные волокна.
Шлаковата из отходов доменного производства. Низкие теплоизоляционные свойства, дешевизна. Для жилых построек не применяется.
Для утепления минватой не требуется специального оборудования, процесс укладки несложный и достаточно быстрый. Выпускается как в рулонах, так и плитами толщиной утеплителя до 150 мм.
Минеральная вата вредна для здоровья, во время укладки необходимо пользоваться респиратором, защитными перчатками и очками.
Внимание! При попадании волокон на слизистые оболочки, в органы дыхания, пищеварения следует безотлагательно обратиться к врачу.
После укладки в процессе эксплуатации минеральная вата совершенно безвредна для живущих в доме.
Важной особенностью минваты, которую нужно учитывать при проектировании и укладке, является большое число стыков и примыканий. Их нужно выполнять так, чтобы зазор был минимальным, плиты укладываю к направляющим и друг к другу враспор. Полусантиметровые щели между плитами могут снизить эффективность покрытия на треть.
Правильная и неправильная укладка утеплителя
Теплоизолирующие свойства минваты снижаются вплоть до их потери при намокании материала. Поэтому нужно обеспечивать отведение паров и конденсата.
Монолитные
Самым подходящим и популярным материалом для термоизоляции потолков служит пенополистирол. Он производится в виде панелей 1200*600мм, снабженных шпунтом. Это позволяет при монтаже делать высококачественные стыки. Кроме того, щели и зазоры уплотняют монтажной пеной. Материал стоек к влаге и колебаниям температур. Прекрасно проявляет себя при утеплении потолка как снаружи, так и изнутри
Недостатком его является низкая стойкость к огню. При горении он выделяет вредные для здоровья вещества.
Утепление пенополиуретаном
Пенопласт, или вспененный полиуретан, существенно дешевле пенополистирола, но обладает низкой прочностью и склонен к выкрашиванию. Пригоден для утепления потолка изнутри.
Напыляемые и насыпные материалы
Напыляемые материалы весьма эффективны, не имеют стыков и швов, почти не горят. Их можно эффективно распылять в труднодоступных местах и полостях, обеспечивая термоизоляцию там, где другие материалы можно разместить только с частичной разборкой строительных конструкций.
Основной недостаток – чрезвычайно высокая стоимость оборудования и высокая квалификация оператора. Это сдерживает широкое распространение перспективного метода.
Эковата
Весьма перспективный как насыпной, так и напыляемый утеплитель для крыш и потолка. Занимает промежуточное положение между напыляемыми и насыпными материалами. Она делается из вторичной бумаги, по теплопроводности совпадает с минватой. Волокна с добавлением клея подаются на поверхность или в полость под небольшим давлением и там застывают. При намокании частично теряет свои свойства, однако после высыхания они возвращаются.
Добавки в составе эковату делают ее мало горючей, экологически безопасной и непривлекательной для грызунов и плесени. Материал не вызывает аллергии и не способствует развитию раковых заболеваний.
Способы укладки эковаты
Нанесение эковаты не требует специальной квалификации, а установка чуть сложнее пылесоса. Одним из немногих недостатков являет требование к температуре нанесения: не ниже +23^оС
Керамзит и крошка пеностекла (пенокрошка)
При засыпке керамзитом или пенокрошкой необходимо учитывать то, что его термоизоляционные свойства малы по сравнению с более современными материалами. Поэтому слой потребуется существенно более толстый.
Керамзит – традиционный насыпной утеплитель
Немногие достоинства материала – его дешевизна, влагостойкость и негорючесть.
Керамзит применяют в бюджетных решениях, в качестве внешнего слоя, внутренняя термоизоляция при этом выполняется минеральной ватой
Схема двухслойного утепления керамзитом и минватой
Опилки и стружка
Эти материалы могут привлекать своей дешевизной, опилки и стружка на деревообрабатывающих производствах могут достаться вообще бесплатно. Стружка обладает высокой пожароопасностью, опилки горят намного хуже.
Перед укладкой их рекомендуется хорошо просушить, а в ходе послойной укладки смачивать растворами борной кислоты и буры.
Утепление потолка
Рассмотрим сам процесс утепления потолка чердака минватой. Технология различается, исходя из конкретных конструкций и выбранных схем.
Снаружи
Самый простой и быстрый способ теплоизоляции – межбалочный. Если потолок выполнен из массивных досок, пароизоляцию необходимо обводить вокруг балок или делать завороты пленки на них. Если же потолок набран из тонкой вагонки или планок, фольгированную пароизоляционную пленку крепят ниже балок, по потолку.
Методы утепления деревянного потолка с чердака
Полная схема утепления требует существенно больше труда, материалов и времени, но она и намного эффективнее. К межбалочному слою из рулонов или матов добавляют надбалочный двойной слой плит. Укладывать слои нужно с перекрытием.
Как утеплить холодный потолок изнутри
выбирая способ теплоизоляции потолка изнутри, нужно понимать, что любой из них снизит высоту помещения. Минимальные потери высоты будут в случае монтажа натяжного потолка или подвесного потолка из гипсокартона. В этом случае плиты термоизоляции можно заложить между направляющих металлопрофилей.
Крепление базальтовой ваты на тарельчатые дюбели
Если подвесной потолок не планируется, то плиты изоляции можно крепить различными способами:
Все-таки сделать направляющие из деревянных реек или металлопрофиля.
Закрепить панели специальными тарельчатыми дюбелями. На один мат размером 1200 *600 мм нужно не менее 4-5 дюбелей
Приклеить к перекрытию мастикой.
На нижнюю часть утеплителя приклеивают армированную сетку, и уже на нее наносят выравнивающий грунт и слои краски.
Без чердака
При утеплении строений без чердака кроме решения задачи собственно сохранения тепла необходимо обеспечивать отведение излишней влаги, как содержащейся в воздухе в виде паров, так и конденсирующейся на холодных поверхностях.
Схема для строений без чердака
Под легким потолком закладывается паробарьер, на него укладывается слой теплоизоляции материала. Необходимо обеспечить два вентилируемых зазора — между теплоизоляцией и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и кровельным материалом. Вдоль конька нужно устроить продухи или просто приподнять накладку конька так, чтобы воздух мог выходить свободною.
Особые случаи
*
Рассмотрим несколько особых случаев
В многоквартирном доме
Квартиры на последних этажах многоквартирных домов известны как холодные. Особенно если строители выполнили теплоизоляцию перекрытия с нарушением технологии. Любые самостоятельные работы на чердаке многоквартирного дома незаконны, лучше потратить время на претензии к строительной или эксплуатирующей организации и заставить их выполнить свои обязательства по обеспечению нормальной температуры. Но претензионный процесс – дело не быстрое, а холодно в комнатах уже сегодня.
Однако утеплить потолок быстро и недорого можно изнутри и справиться при этом своими силами. Придется «порадовать» соседей сверлением многочисленных отверстий в потолке под дюбели, но результат того стоит.
Утепление потолка в многоквартирном доме
Еще одним недостатком будет снижение высоты комнат на 4-5 см, а по периметру потолка — и до 40 см. Но тепло дороже.
На теплый потолок устанавливается система направляющих из деревянных реек или металлического профиля высотой 4 см. Между ними закладываются листы пенопласта толщиной 30 мм и крепятся к потолку на тарельчатые дюбели.
После этого по нижним кромкам направляющих крепится фольгированная пароизоляция. По периметру выполняются откосы радиусом 40-40 см, обеспечивающий плавное сопряжение плоскостей линий фальшпотолка и стен. На последнем этапе крепятся листы влагостойкого гипсокартона. Криволинейные откосы засыпают крошкой пенопласта, начиная с коротких сторон комнаты. Подойдет для этого и эковата.
Мансарда
Жилую мансарду следует обязательно утеплить. Не помешает утепление и нежилой мансарде – это будет дополнительным барьером на пути холода в жилые этажи. Как надежно утеплить потолок на жилой мансарде? Наиболее распространенная схема – утепление плитами минваты или пенополиуретана с укладкой между стропил. Для вертикальных стенок нужно будет взять специальную вату с низким коэффициентом усадки.
Схема термоизоляции мансарды
Особое внимание нужно будет уделить пароизоляции. В уже построенном доме подконьковое пространство не всегда бывает доступно. В этом случае может выручить эковата — ее можно будет задуть через временные технологические отверстия, которые далее уплотняют монтажной пеной.
Гараж и баня
Кровля гаража зачастую держится на металлических балках двутаврового профиля. При монтаже направляющих для утеплителя сверлить отверстия снизу вверх в стальной балке неудобно, поэтому применяют способ, показанный на рисунке. Плиты теплоизоляции укладывают двумя слоями с перекрытием. Вместо волокнистых материалов можно попробовать эковату. В этом случае можно обойтись без фольгоизола, а вместо него по фальшпотолку постелить крафт-бумагу.
Схемы монтажа для бани и гаража
Для бани применяется стандартная схема термоизоляции. Повышенная влажность помещения требует применения базальтовой ваты – утепление потолка постройки стекловатой не рекомендуется. Особое внимание нужно уделит качеству вентиляции зазоров. Эковату нужно обязательно смачивать клеем. Если утепляют банный потолок, работая со стороны чердака, часто применяют и насыпные материалы, такие, как опилки и стружка.
Навыки работников и инструмент
Популярные способы утепления не требуют дорогостоящего оборудования и высокой квалификации. Для утепления домашнему мастеру будет достаточно общестроительных навыков и обычных инструментов:
нож
молоток
шуруповерт
ножовка
стремянки
рулетка
При установке направляющих лучше всего позвать помощника. Не помешает помощь и при раскрое и укладке рулонных материалов.
Перед началом работ и закупкой материалов необходимо сделать эскизный чертеж. Это поможет не ошибиться с размерами и правильно рассчитать количество закупаемых материалов.
Изоляция крыши и изоляция чердака
Исследования показывают, что 25-30% (uSwitch) тепла теряется по всей крыше, так что это один из самых простых способов уменьшить потери тепла и выбросы углерода, повысить энергоэффективность дома, увеличить стоимость дома и Значительно снизить счета за отопление стоит утеплить крышу и чердак. Кроме того, утепленная крыша и чердак имеют свои преимущества и в летнее время года, так как защищают внутреннее пространство от жары.
Изоляция крыш и чердаков во многом зависит от типа кровли.Если в доме плоская или невысокая крыша, утеплить его сложнее, так как чердачное пространство часто очень маленькое и труднодоступное. Однако в зависимости от того, нужны ли вам теплые чердаки или холодные, дома со среднескатной крышей имеют больше возможностей утепления. Что касается стоимости, существует множество вариантов утепления кровли, некоторые из которых можно выполнить самостоятельно, а другие требуют специализированного оборудования и высококвалифицированных специалистов.
Холодный или теплый чердак?
Самым простым и дешевым решением для утепления чердака является так называемый холодный чердак.При выборе этого типа утеплителя материал укладывается непосредственно между потолком верхнего этажа гостиной и мансардным этажом, предотвращая попадание тепла в чердачное пространство. Выбирая этот метод, утепляется только мансардный этаж и могут использоваться практически все теплоизоляционные материалы. Если чердак будет использоваться в качестве жилого помещения или складского помещения, лучшим решением будет утеплить крышу, для чего необходимо установить изоляционные материалы под или внутри крыши. Этот метод похож на метод утепления деревянного каркасного дома тем, что изоляционный материал вставляется между каркасом крыши.Это немного более дорогой вариант, но он поможет сохранить тепло и уют в мансарде.
Изоляционные материалы для крыш и чердаков
На выбор предлагаются различные изоляционные материалы для крыш и чердаков. Выбор теплоизоляционных материалов в последнее время расширился, но главное, он должен быть сделан таким образом, чтобы выбранные материалы соответствовали условиям строительства и типу конструкции.
Одеяла из минеральной ваты
Минеральная вата, вероятно, является одним из наиболее распространенных видов теплоизоляции, который широко используется не только для изоляции полов и стен, но также для изоляции крыш и чердаков.Минеральная вата состоит из искусственно изготовленных волокон из плавленого силиката и обычно содержит небольшое количество синтетической смолы, водоотталкивающих веществ и различных очищенных минеральных масел для уменьшения образования пыли. Производятся различные минеральные ваты (стекловата, минеральная вата, шлаковата или шлаковата) с разными специфическими свойствами, но схожими теплоизоляционными свойствами. Изделия из минеральной ваты пожаробезопасны и не гниют, но также не впитывают влагу и устойчивы к бактериям и плесени. Листы из минеральной ваты — очень прочный материал с низкой теплопроводностью и высокой звукоизоляцией.
Изоляция с засыпкой и надувом
Изоляционные материалы с засыпкой и надувом, такие как рыхлая эковата или сыпучая минеральная вата, наиболее подходят для изоляции плоских крыш и чердаков, поскольку они образуют очень плотный слой утеплителя по сравнению с рулонными или плиточными материалами. Выдувная изоляция является рентабельным материалом, потому что она укладывается с использованием сухой струйной очистки, что позволяет сократить отходы материала и снизить затраты на установку примерно на 30%. Кроме того, этот метод заполнит небольшие и недоступные зазоры благодаря методу сухой обдувки.
Пенопласт или жесткий пенопласт
Листы полистирола, широко известные как пенопласт, являются теплоизоляционными материалами по сравнению с их толщиной. Чаще всего такой материал используют для утепления стен, но возможно и утепление кровли. Пенополистирольные плиты — легкий материал и не требуют сложного монтажа. Одним из самых больших преимуществ листов полистирола является их устойчивость к плесени.
Напыляемая пена и изоляция с пеной на месте
Пенополиуретан (ППУ) — один из новейших методов теплоизоляции, но не самый дешевый.Благодаря высокой шумоизоляции, низкой теплопроводности и паропроницаемости пенополиуретан в последние годы стал очень популярным изоляционным материалом. Одним из самых больших преимуществ использования пенополиуретана для изоляции крыши является то, что вам не нужно разбирать старую крышу, так как для этого используется мокрое распыление, а пена легко покрывает все формы и заполняет трещины и зазоры, образуя бесшовную поверхность. Это идеальный метод утепления кровли старого здания, но следует учитывать, что, как и пенопласт Loose-Fill, эту работу невозможно выполнить самостоятельно и требуется специальное оборудование и профессиональный утеплитель.
Изоляция EcoWool для потолков | Изоляция Хэдли
Детали
EcoWool, линейка изоляционных материалов из стекловолокна, не содержащая формальдегид, производимая для Termico компанией PGF Insulation, включает новое захватывающее связующее, не содержащее формальдегид, фенол или другие искусственные химические вещества. После установки EcoWool действует как высокоэффективный барьер для теплового потока, сохраняя ваше здание прохладным в жаркую погоду. Он сочетает в себе экономическую эффективность с высочайшими стандартами изоляционных характеристик при установке в деревянных, цементных или стальных перегородках, а также в потолочных системах.

Преимущества EcoWool

Улучшает качество воздуха в помещении
Связующее, не содержащее формальдегида, снижает общее воздействие формальдегида. Изоляция без формальдегида означает, что в помещении лучше пахнет, а в воздухе меньше формальдегида.
Сохраняет форму и форму
Ватик EcoWool обладает тем преимуществом, что он невероятно мягкий на ощупь, но сохраняет свою форму и форму лучше, чем другие имеющиеся на рынке ваты с мягким покрытием. Это несомненное преимущество при установке на стены и потолок.
Устойчивый продукт
Удовлетворяет растущие потребности в качестве воздуха в помещениях (IAQ), не использует в производстве озоноразрушающие продукты (ODP) и имеет низкое содержание летучих органических соединений (VOC).
Оптимальный диаметр волокна
Оптимальный диаметр волокна обеспечивает большую воздушную камеру, что улучшает изоляционные свойства.
Лучшая оптоволоконная сеть
Тонкая, более длинная и равномерно распределенная волоконная сеть помогает создать лучшую прочность на разрыв, позволяя изоляции демонстрировать превосходную долговечность, гибкость и гораздо более мягкую на ощупь.
Менее пыльный и менее зуд
Специально разработан для обеспечения комфортной и менее пыльной изоляции. Изоляция создает приятные ощущения от работы, уменьшая ощущение покалывания во время установки.
Устойчивость к плесени
Не способствует росту плесени, грибка или бактерий
Биорастворимость
EcoWool производится с использованием биорастворимых волокон. Биорастворимые волокна были тщательно исследованы, и было показано, что они не представляют долгосрочного риска для здоровья.
Коррозионная активность
Химически инертен. Не вызывает и не ускоряет коррозию стали, нержавеющей стали, меди или алюминия из-за своего неорганического и минерального состава.
Уменьшить передачу звука
Исключительные звукопоглощающие свойства, разработанные для снижения передачи нежелательного шума, EcoWool идеально подходят для систем перегородок из гипсокартона для комнат и офисов в жилых, коммерческих и промышленных зданиях.
Свойства пожарной опасности
· Изоляция EcoWool негорючая при испытании в соответствии с AS1530 Часть 1: 1994
· Изоляция EcoWool достигает следующих показателей ранней пожарной опасности: Воспламеняемость 0, распространение пламени 0, выделение тепла 0, образование дыма 0-1, в соответствии с AS1530.3: 1999;
Характеристики горения на поверхности
Отвечает характеристикам горения на поверхности и ограниченной горючести следующих стандартов (без покрытия / без покрытия): ASTM E84
Теплопроводность
Протестировано и соответствует ASTM C518 при средней температуре 23 ° C. Пожалуйста, обратитесь к таблице ассортимента продукции для получения дополнительной информации о значениях термического сопротивления. EcoWool соответствует AS / NZS 4859: 1 — 2002 «Материал, используемый для теплоизоляции здания» и Строительным нормам Австралии (BCA).
Акустические характеристики
EcoWool действует как перегородка, уменьшая передачу звука как от внешних, так и от внутренних источников. Он протестирован и соответствует ASTM C423. Монтаж типа «А».
Выбросы индивидуальных летучих органических соединений (ЛОС)
EcoWool безопасен в использовании из-за низкого содержания летучих органических соединений. Протестировано в соответствии с ASTM D 5116.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
R-значение
(м²К / Вт)
Толщина
(мм) Ширина
(мм)
Длина
(мм) шт.
в упаковке м²
/ упаковка
R2.5 115 580 1160 19 12,78
R2.5 115 430 1160 19 9,48
R3.0 140 580 1160 16 10.76
R3.0 140 430 1160
19 9,48
R3,5 160 580 1160 12 8,07
R3,5 160 430 1160 14 6.98
R4.1 188 580 1160 10 6,73
R4.1 188 430 1160 12 5,99
R5.0 230 580 1160 8 5.38
R5.0 230 430 1160 8 3,99
* R6.0 270 580 1160 6 4,04
* R6.0 270 430 1160 6 2.99
* R6 является EcoWool Classic и содержит PF
Изоляция | YourHome
Что такое изоляция?
Изоляция — это материал, который препятствует или блокирует поток тепловой энергии. Изоляция используется для предотвращения утечки тепла внутри дома зимой и для предотвращения проникновения тепла снаружи дома летом.
Выбор наилучшего типа и расположения изоляции будет зависеть от вашего местного климата, а также от того, нужна ли изоляция в основном для защиты от тепла или внутрь (или и того, и другого).Первый шаг к получению хорошего результата от вашей теплоизоляции — это понять, как ваш климат повлияет на здание.
Чтобы изоляция была эффективной, она должна работать в сочетании с хорошей пассивной конструкцией. Например, если изоляция установлена, но дом не затенен должным образом летом, тепло может удерживаться внутри изоляцией, создавая эффект «печи».
Почему изоляция важна?
Изоляция служит барьером для теплового потока и необходима для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом.Хорошо изолированный и хорошо спроектированный дом обеспечивает комфорт круглый год, сокращая счета за охлаждение и отопление, а также сокращая выбросы парниковых газов.
Типичные тепловые потери и прирост без теплоизоляции в умеренном климате
Источник: SEAV (2002), обновлено в Руководстве по энергоэффективному жилью (2018)
Значения сопротивления изоляции R
Насколько хорошо изоляционный материал противостоит тепловому потоку, определяется его значением R. Чем выше значение R, тем выше уровень изоляции.Подходящая степень изоляции зависит от вашего климата, типа конструкции здания и от того, будет ли использоваться дополнительное отопление и / или охлаждение.
Значения R для материала относятся только к изоляционным свойствам продукта. NCC и BASIX (в Новом Южном Уэльсе) устанавливают минимальные требования к значениям R материалов, используемых при строительстве зданий. Обычно рекомендуется превышать их для большего комфорта и экономии энергии.
Общая стоимость R
«Общее значение R» описывает общее сопротивление тепловому потоку, обеспечиваемое сборкой крыши и потолка, стеной или полом.Каждый из компонентов материала имеет собственное тепловое сопротивление (значение R), а общее значение R рассчитывается путем добавления значения R каждого компонента, включая изоляцию.
Значения
Total R являются лучшим показателем эффективности, поскольку они показывают, как изоляция работает внутри ограждающей конструкции. Общие значения R используются при расчете рейтингов энергии для измерения теплового КПД.
Суммарные значения R для крыш, потолков и полов, в которых используется светоотражающая изоляция, выражаются как верхние и нижние значения, в зависимости от направления тепловых потоков через изделие:
«Вверх» значения R описывают сопротивление тепловому потоку в восходящем направлении (иногда называемое «зимними» значениями R).
«Вниз» значения R описывают сопротивление тепловому потоку в нисходящем направлении (иногда называемое «летними» значениями R).
При установке изоляции крыши, потолка и пола следует учитывать как верхнее, так и нижнее значение R. Суммарные значения R для стен выражаются одной цифрой без различия «вверх» и «вниз».
Многие факторы могут снизить общее значение R, включая тепловые мосты, сжатие объемной изоляции, осаждение пыли на отражающей изоляции и отсутствие подходящего воздушного зазора для отражающих поверхностей.Чтобы изоляция работала должным образом, необходим тщательный монтаж в соответствии со спецификациями.
Примечание
Значения
R, используемые в Австралии, Новой Зеландии и Европе, являются метрическими и отличаются от значений R, используемых в США. В американских продуктах и публикациях указаны значения R, которые будут намного выше, чем значения, наблюдаемые в австралийских продуктах и обсуждаемые в Your Home . Нет простого коэффициента преобразования между американскими и австралийскими единицами, поэтому лучше не использовать эти значения — вместо этого ищите значения метрики.
Виды изоляции
Изоляционные изделия делятся на 2 основные категории — объемные и светоотражающие, которые иногда объединяют в композитный материал.
Все изоляционные материалы, продаваемые в Австралии, должны соответствовать австралийскому стандарту AS / NZS 4859 «Материалы для теплоизоляции зданий».
Помимо оценки изоляционных свойств, вы можете сравнить экологические преимущества различных продуктов. Спросите о переработанном содержимом и о том, насколько легко продукт можно переработать после использования.Например, некоторые марки изоляционных материалов из стекловаты, полиэстера и целлюлозного волокна содержат значительное количество переработанного материала. Свяжитесь с производителем или отраслевой ассоциацией, чтобы узнать больше. Экологические сравнения изоляционных материалов можно найти на веб-сайтах с экологической маркировкой, таких как Ecospecifier Global, Global GreenTag, Good Environmental Choice Australia, Австралийская национальная база данных инвентаризации жизненного цикла, Экологическая декларация продукции в Австралии и Азии и Информационный рейтинг строительных продуктов.
Объемная изоляция
Объемная изоляция использует карманы захваченного воздуха внутри своей структуры, чтобы противостоять передаче кондуктивного и конвектируемого тепла. Его тепловое сопротивление практически одинаково независимо от направления теплового потока через него.
Объемные изоляционные изделия имеют одно значение R для заданной толщины и включают такие материалы, как:
стекловата, войлок и рулоны (часто из переработанных материалов)
шерсть, войлок и сыпучий наполнитель
Сыпучий наполнитель из целлюлозного волокна (часто из переработанных бумажных волокон)
полиэстер, ватины и рулоны (часто из переработанных материалов)
пенополистирол, вспененный (EPS) или экструдированный (XPS), в виде жестких плит
полиизоцианурат (PIR) в виде жестких плит
полиуретан (PUR) в виде жестких плит.
Объемная изоляция задерживает воздух в неподвижных слоях
Источник: SEAV 2002
Светоотражающая изоляция
Светоотражающая изоляция в основном сопротивляется лучистому тепловому потоку из-за ее высокой отражательной способности и низкой излучательной способности (способности повторно излучать тепло). Его изоляционная способность зависит от наличия слоя воздуха толщиной не менее 25 мм рядом с блестящей поверхностью. Тепловое сопротивление отражающей изоляции зависит от направления теплового потока через нее.
Светоотражающая изоляция обычно представляет собой блестящую алюминиевую фольгу, ламинированную на бумагу или пластик, и выпускается в виде листов (оклейка), войлока типа гармошки и многоячеистого войлока. Эти продукты известны как ламинаты из светоотражающей фольги (RFL).
Поскольку любая фольговая изоляция является электропроводящей, при всех установках необходимо учитывать риск контакта с электрическими кабелями и оборудованием и принимать меры по устранению этого риска. См. Установка изоляции на этой странице.
Светоотражающая изоляция и тепловой поток
Источник: SEAV 2002
Композитная изоляция
Композитная изоляция сочетает в себе объемную и светоотражающую изоляцию. Примеры включают панели с фольгой, отражающие одеяла с фольгой и войлок с фольгой. Ориентацию фольги необходимо тщательно продумать, чтобы убедиться, что она наиболее эффективна и не увеличивает риск конденсации. Имейте в виду, что светоотражающая пленочная изоляция должна быть на теплой стороне любой строительной системы.Как правило, в более прохладном климате это означает размещение фольги на внутренней стороне основной изоляции (фольга обращена внутрь) с воздушным зазором между фольгой и материалом потолка (например, гипсокартоном). В жарком влажном климате (например, Дарвина) в зданиях с кондиционированием воздуха лучшим решением будет обратное (фольга обращена наружу). Обратитесь за советом к производителю изоляции.
Покрытие из фольги для использования в кровельных пространствах
Традиционно для предотвращения падения нижней стороны крыши ниже точки росы использовалось покрытое фольгой волокнистое покрытие.Но даже если общее значение R является адекватным, везде, где одеяло сжимается над прогонами или обрешеткой крыши или не находится в постоянном контакте с кровельным материалом, его эффективное значение R уменьшается до нуля, и на нижней стороне крыши может образовываться конденсат. По мере того, как методы строительства улучшились, и дома стали более воздухонепроницаемыми, пространства на крыше также стали чрезмерно герметичными, и риск конденсации повысился. Решением этой проблемы является хорошо проветриваемое кровельное пространство, чтобы удалить излишки водяного пара из кровельного пространства и избежать появления плесени.
Хорошая изоляция, которая эффективно работает в вашем доме, требует выбора правильного продукта для вашего климата. Правильный продукт существенно повлияет на комфорт и энергоэффективность дома.
Однако подходящего продукта часто бывает недостаточно. Чтобы он работал правильно и избегал проблем с конденсацией, крайне важно, чтобы он был правильно указан и установлен.
Изоляция должна быть включена при строительстве дома. Установка высокопроизводительных продуктов во время строительства — это хорошее вложение, в результате чего снижаются счета за электроэнергию в течение всего срока службы вашего дома.
В существующих домах изоляция потолка, стен и пола может стать эффективной частью ремонта в любое время. Однако некоторая изоляция может быть трудно модернизировать при более позднем ремонте.
Уровни изоляции для вашего климата
NCC требует минимальных уровней изоляции (общее значение R) для крыш, стен и полов в соответствии с расположением вашего дома и другими особенностями здания. Том 2 NCC содержит подробное описание требований к изоляции для каждой климатической зоны.
Дополнительная изоляция сверх минимального уровня может еще больше улучшить эксплуатационные характеристики здания. Оптимальный уровень должен определяться вашим местным климатом, типом строительства и бюджетом. Ваш архитектор, дизайнер или специалист по оценке энергопотребления может помочь вам определить ваши потребности в изоляции.
Изоляция крыши и потолка
Установка изоляции крыши и потолка может сэкономить до 45% (или более) затрат на отопление и охлаждение.
Типы конструкций кровли
Большинство конструкций крыши будут вентилируемыми, и в их конструкции должны быть предусмотрены воздушные зазоры для отвода или высыхания конденсата.
Для крыш без вентиляции, гигротермический анализ должен быть проведен соответствующим образом обученным консультантом, чтобы продемонстрировать соответствие Национальному строительному кодексу.
В принципе, для образования конденсата необходимы воздушные пространства. Если в конструкции крыши нет воздушных зазоров (например, на некоторых плоских крышах), то пар не может перейти в жидкую форму. Однако это не предотвращает риск развития плесени, и поэтому очень важно, чтобы строительные материалы крыши были тщательно продуманы и правильно установлены.
Потолки и крыши не считаются частью воздухопроницаемой оболочки здания для контроля внутренней влажности, что должно осуществляться с помощью полностью воздухопроницаемых стен или механической системы вентиляции с рекуперацией тепла.
Скатные крыши с плоскими потолками
Это самый распространенный тип конструкции и самый простой в утеплении.
Крыша
В климатической зоне 1 (высокая влажность летом, теплая зима) слой светоотражающей изоляции (либо каркас, либо фольга) под крышей повышает устойчивость к лучистому теплу.В зданиях с кондиционированием воздуха в теплом тропическом климате следует использовать светоотражающую пленку снаружи (или на теплой стороне) объемной изоляции.
В других климатических зонах можно использовать отражающую изоляцию внутри объемной теплоизоляции для сохранения тепла внутри дома зимой. Под крышей должен быть установлен соответствующий паропроницаемый барьер для влаги (каркас) для отвода конденсата.
Как правило, убедитесь, что существует эффективный воздушный зазор между отражающими поверхностями и другими материалами — в зависимости от материала и конструкции системы.При сборке нежестких материалов на месте рекомендуется оставлять не менее 25 мм между слоями, чтобы обеспечить воздушный зазор. Жесткие картонные материалы могут быть установлены с воздушными зазорами всего 10 мм, а некоторые готовые изделия могут иметь зазоры 5 мм. Некоторые изделия образуют собственный воздушный зазор, например, профиль гармошки. Всегда обращайтесь к производителю продукта по поводу установки.
Скатная крыша с плоским потолком, показаны 2 варианта использования световозвращающей пленки на внутренней стороне объемной изоляции; это полезно во всех странах, кроме теплого тропического климата.
Источник: Envirotecture
Потолок
В большинстве климатических условий уместно разместить изоляцию потолка между балками.Подходящая объемная изоляция включает войлок, насыпной и жесткий пенопласт, такой как XPS, PUR или PIR (но предпочтительно не EPS, потому что он может разрушаться на мелкие частицы, которые выходят во внешнюю среду).
В альпийском климате может потребоваться использование нескольких слоев изоляции для достижения очень высоких значений R. Это может потребовать инновационной детализации в дизайне крыши и потолка.
Установите изоляцию в соответствии с инструкциями производителя. Несоблюдение этого требования может значительно снизить показатели изоляции.
Если потолочные балки покрыты изоляцией, безопасные места для прогулок не видны при доступе к кровельному пространству, поэтому следует установить платформы или планки доступа. По этой причине объемная изоляция обычно устанавливается так, чтобы верх балок перекрытия или стропильных ферм оставался открытым, даже если это несколько снижает изоляцию. Если изоляция снимается или перемещается при доступе к кровельному пространству, ее необходимо переустановить в соответствии с Австралийским стандартом.
Типовая деталь конструкции изоляции крыши и плоского потолка.
Источник: Envirotecture
Ступенчатые или соборные потолки
Ступенчатые или сводчатые потолки включают наклонные потолки, сводчатые потолки и плоские или квадратные крыши, на которых нет доступного места на крыше. Спроектируйте и сконструируйте потолки с достаточным пространством для обеспечения надлежащей теплоизоляции, включая все необходимые воздушные зазоры. Потолки с открытыми стропилами, как правило, сложно утеплить без использования дорогих материалов. Это связано с тем, что ограниченное пространство внутри потолка требует изделий с более высоким значением R на единицу толщины.
Проконсультируйтесь с производителем изоляции относительно зазоров для установки. Ориентировочно минимальная высота зазора для потолков, параллельных крыше, составляет:
.
Наливные войлоки R3.0 — 190 мм
R3.0 Пенопласты PIR — 60мм.
Используйте соответствующий паропроницаемый барьер для влаги (обшивку) под кровлей, с продольными рейками, установленными поверх мембраны на верхней части каждого стропила, чтобы создать дренажный зазор для стекания конденсата в желоб или за пределы стены.Дренажные рейки могут быть толщиной от 9,5 мм и изготовлены из любого упругого материала — некоторые производители выпускают изделия, специально разработанные для этой цели. Подкровельные рейки укладываются обычным способом поверх дренажных реек.
Подходящая объемная изоляция может включать ваты из полиэстера или стекловолокна или плиты из жесткого пенопласта, такие как плиты PIR или XPS.
Подходящая композитная изоляция включает листы из полистирола, облицованные фольгой. Если стропила открыты, высота обрешетки должна оставлять не менее 20 мм для отражающего воздушного пространства рядом с лицевой стороной фольги — это допускает некоторый прогиб с течением времени.В более прохладном и жарком климате требуются высокие значения R, а для обеспечения более толстой изоляции потребуется большая высота обрешетки.
Скрытые стропила с гибридной изоляцией между стропилами и опцией сплошного пенопласта / листа фольги внизу, фольгой вниз; это полезно во всех странах, кроме теплого тропического климата.
Стропила открытая с изоляцией из жесткого пенопласта.
Примечание. Рейки крыши должны быть закреплены через все промежуточные компоненты и в стропила соответствующими крепежными элементами, чтобы предотвратить обрушение крыши во время шторма или сильного ветра.Деталь принципиально такая же и для металлической кровли.
Плоские крыши
На крыши с уклоном менее 5 ° нельзя полагаться, чтобы отводить конденсат, который будет собираться под холодными кровельными листами, поэтому в первую очередь необходимо предотвратить образование конденсата). Это означает, что к скатным крышам нужен другой подход. Для всех крыш, которые не вентилируются, гидротермический анализ должен быть проведен соответствующим образом обученным консультантом, чтобы продемонстрировать соответствие Национальному строительному кодексу.
Конструкционные изолированные панели
Эти крыши имеют конструктивную обшивку (обычно предварительно окрашенный металл) с обеих сторон и плотную вспененную сердцевину с закрытыми порами, изготовленную из пенопласта PIR, PUR или XPS. Плотная сборка панели не оставляет места для воздуха и, следовательно, отсутствует риск конденсации, если значение R. Требуемое значение R панели и ее структурная способность должны быть рассчитаны для вашей климатической зоны и участка.
Конструкционная изоляционная панель.
Композитная кровля из обычных материалов
Предварительно окрашенная стальная кровля, уложенная на обрешетку и стропила с потолком ниже, требует установки объемной теплоизоляции в полном и прямом контакте с металлической кровлей, не оставляя воздушных зазоров. Таким образом, толщина изоляционного войлока должна соответствовать глубине реек и стропил. Самый верхний слой, соприкасающийся с кровлей, должен быть немного толще, чем толщина обрешетки, чтобы они были сжаты примерно на 10% своей толщины при креплении кровли.Хотя это снижает их эффективное значение R примерно на ту же пропорцию, это устраняет воздушные зазоры. Требуемое значение R для ватных изделий будет зависеть от вашей климатической зоны и местности.
Композитная крыша из обычных материалов.
Плоская мембранная крыша на легкой конструкции
Мембрана из термосварного или склеенного поли-листа приклеивается к плотной подложке, такой как структурный слой или сжатый цементный лист, или поверх листа подложки наносится жидкость.Между стропилами устанавливаются толстые изоляционные войлоки, так что при установке наблюдается очень небольшое сжатие (менее 5% от общей ширины). Хотя это снижает их эффективное значение R примерно на ту же пропорцию, это устраняет воздушные зазоры. Лучше всего удерживать войлоки веревкой или лентой, прикрепленной скобами к нижней стороне стропил.
Требуемый коэффициент сопротивления ватных плиток будет зависеть от климатической зоны и местности, а также от материала конструкции. Могут потребоваться некоторые дополнительные термические разрывы для предотвращения образования теплового моста под элементами конструкции.
Плоская мембранная крыша на легкой конструкции.
Примечание: стропила будут выполнять роль тепловых мостов, что может вызвать проблемы в некоторых климатических зонах с холодными зимами.
Плоская мембрана на подвесной бетонной плите
Мембрана из сваренных при нагревании листов из полиамида приклеивается к слою плотных панелей из жесткого пенопласта с закрытыми порами, которые также приклеиваются к бетонной плите крыши. Поскольку все компоненты склеены друг с другом, а изоляция имеет закрытые ячейки, воздушный зазор для образования конденсата отсутствует.Однако важно, чтобы значение R изоляции соответствовало климатическим условиям, чтобы температура плиты не упала ниже точки росы, иначе на потолке внутри будет образовываться конденсат.
Плоская мембрана на подвесной бетонной плите.
Изоляция стен
Изоляция стен обычно позволяет сэкономить около 15% на отоплении и охлаждении. Значение R многих распространенных типов стен недостаточно для соответствия строительным нормам или требованиям энергоэффективности, и его необходимо дополнить дополнительной изоляцией.Требуемое значение R изоляции зависит от конструкции и климатической зоны.
Стены обшивки
Общее термическое сопротивление типичной конструкции стены из неизолированного картона составляет приблизительно 0,45 руб. Это нужно дополнить дополнительным утеплителем.
Используйте соответствующий пароизоляционный слой снаружи рамы. Убедитесь, что объемные изоляционные войлоки входят в полость без сжатия и зазоров.
Водонепроницаемая паропроницаемая стеновая мембрана и объемная изоляция под обшивкой
Источник: Envirotecture
Стены облицованные кирпичом
Общее термическое сопротивление типичной конструкции стены из кирпичной фанеры составляет примерно R0.45. Это то же значение R, что и у стен из обшивки, но стены из кирпичного шпона будут иметь разное время теплового запаздывания (скорость, с которой тепло поглощается и выделяется). Например, летом кирпичи достигают пика температуры ближе к вечеру и медленно излучают это тепло до вечера — как раз тогда, когда вам нужно, чтобы в доме было максимально прохладно.
Это значение R необходимо дополнить дополнительной изоляцией. Некоторые изделия для обертывания стен поставляются в широких рулонах, которые покрывают каркас стены целого этажа, но там, где требуются стыки, убедитесь, что перекрытие не менее 100 мм, и заклейте все стыки клейкой лентой, одобренной производителем.
Добавьте изоляционные войлоки между стойками, убедившись, что они соответствуют толщине стены и каркаса, чтобы избежать сжатия и не оставалось зазоров.
Для лучшей теплоизоляции в полость между кирпичом и каркасом стены можно установить жесткую пенопластовую плиту с дополнительной лицевой стороной из фольги внутрь (для прохладного климата). Его можно установить с обычными войлоками или без них в стенной раме (если они установлены с объемными войлоками, убедитесь, что на пенопласте нет лицевой поверхности из фольги). Возможно, потребуется увеличить полость стены и связи кирпичной стены, чтобы компенсировать лишнюю толщину стены.
Крепление изоляции к стойкам снаружи помогает уменьшить образование тепловых мостиков в холодном климате. Подходящие материалы включают плиты PIR, PUR или XPS или плиты с фольгированной поверхностью с отражающей поверхностью и воздушным пространством не менее 25 мм. Размещение изоляции снаружи каркаса стены дает более высокое общее значение R, чем размещение изоляции между стойками. Оставьте достаточно места, чтобы каменщики могли уложить внешнюю обшивку (около 40 мм), и имейте в виду, что необходимо установить перемычки кирпичных полостей, как правило, через стыки листов.
Кирпичный шпон с пенопластом и / или утеплителем
Стены пустотелые
Общее термическое сопротивление типичной конструкции полой кирпичной стены составляет приблизительно 0,45 RR. Это нужно дополнить дополнительным утеплителем.
Используйте пенопласт или заполнитель пустот (насыпная или инжектированная пена). Пенопласты с отражающими поверхностями не работают должным образом, если воздушные зазоры недостаточно велики или отражающие поверхности загрязняются во время строительства.См. Требования производителя к установке для вашего климата.
Изоляция с заполнением пустот в основном используется для изоляции существующих пустотелых кирпичных стен. Использование заполнения пустот в двойных кирпичных стенах дает общее значение R около R1,3 (в зависимости от ширины полости). Убедитесь, что местные строительные нормы и правила допускают использование заполнения пустот. Он должен быть водоотталкивающим.
Пустотная кирпичная стена с экструдированным пенопластом.
Сплошные стены
Сплошные стены включают бетонные блоки, бетонные панели, камень, сырцовый кирпич, утрамбованную землю (pisé) и сплошную кирпичную конструкцию без полости.
Общее термическое сопротивление монолитной конструкции стены без полости составляет примерно от R0,3 до R0,4. Это должно быть дополнено дополнительной изоляцией в большинстве климатических условий.
Массивные стены можно утеплить как изнутри, так и снаружи. Однако не следует утеплять стены изнутри, используемые для тепловой массы. Для получения дополнительной информации обратитесь к стенам, облицованным обратным кирпичом. Изоляция изолирует тепловую массу от внутреннего пространства, теряя ее полезный пассивный потенциал обогрева.
Подходящие и соответствующие климатическим условиям материалы включают панели из жесткого пенопласта, объемные войлоки между обрешетками и облицованные фольгой пенопласты с воздушным зазором не менее 15 мм и фольгой внутрь (эти изделия могут быть паропроницаемыми или паропроницаемыми).Для внутренних стен дома также подойдет гипсокартон на жестком пенопласте. Значение R изоляции будет варьироваться в зависимости от конструкции и климатической зоны.
На внешней стороне внешних стен может быть установлена облицовка из полистирола с такой внешней отделкой, как штукатурка, в соответствии со спецификациями производителя. Закрепите объемные войлоки между обрешетками и накройте подходящим для климата водо- и пароизоляционным слоем. Требуемое значение R изоляции зависит от конструкции и климатической зоны.
Сплошная стена с наружным полистиролом и штукатуркой.
Внутренние стены
Утеплять внутренние стены необходимо только в том случае, если они примыкают к неизолированному или некондиционируемому пространству (например, гаражам, прачечной, ванным комнатам, кладовым). Изолируйте внутренние стены между домом и неизолированными пространствами по тем же стандартам, что и другие внешние стены.
Утеплитель пола
Подвесные полы
NCC указывает, что подвесной пол, за исключением промежуточного этажа в здании с более чем одним этажом, должен достигать определенного значения R для нисходящего направления теплового потока для соответствующей климатической зоны.Кроме того, такой подвесной пол с внутриплитной системой обогрева или охлаждения необходимо изолировать по вертикальному краю его периметра и под плитой с изоляцией, имеющей значение R не менее 1,0. Более высокие значения R обеспечат лучшие тепловые характеристики.
В прохладном климате и климате, который требует отопления зимой и охлаждения летом:
обеспечить достаточную вентиляцию пола, как указано в Национальном строительном кодексе
при необходимости установить подкладку и ковровое покрытие или уложить изоляционную плиту под отделку пола
изолирует нижнюю сторону деревянных полов или подвесных плит, подверженную воздействию наружного воздуха
утеплить нижнюю сторону и края подвесных плит
при использовании панелей с фольгированной облицовкой для изоляции пола необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать риска конденсации — обратитесь к технической информации производителя и руководству по установке.
В климатической зоне 1 (высокая влажность летом, теплая зима), в зданиях с кондиционированием воздуха, утепляйте изделиями, рассчитанными на циклоны, пленкой наружу на оболочке здания (например, вниз, когда она находится под полом).
Деревянные полы
Общее тепловое сопротивление типичной конструкции деревянного пола должно соответствовать вашей климатической зоне и топографическому расположению. Термическое сопротивление древесины составляет примерно 0,25 R, поэтому необходима изоляция.
Объемная изоляция может быть добавлена под пол с помощью нейлонового шнура или проволоки, если вы уверены, что вредители никогда не будут проблемой. В противном случае установите под балками непроницаемый лист, например, тонкий лист из фиброцемента или пенопласт, например, экструдированный полистирол (XPS) или полиизоцианурат (PIR).
Рассмотрите возможность изоляции нижней стороны фальшполов или подвесных бетонных плит расширяющейся пеной (чаще всего полиуретаном (PUR)). Преимуществом этого типа пены является обеспечение хороших значений R и хорошая адгезия к большинству потолочных поверхностей без дополнительных креплений.Бетонные плиты с гладким перекрытием (например, после снятия качественной опалубки) могут потребовать либо грунтовки, либо некоторых механических креплений, установленных сначала, чтобы дать расширяющейся пене что-то положительное, за что можно прилипнуть. Поговорите с установщиком о том, что требуется в вашей ситуации.
В жарком климате, если вы можете быть уверены, что в здании никогда не будет кондиционирования воздуха, используйте перфорированную фольгу или войлок типа «гармошка», прикрепленные к боковым сторонам балок токонепроводящими скобами.
Деревянный пол с перфорированной фольгой-гармошкой.
Примечание. В качестве альтернативы можно установить гибкий лист из фольги и пенопласта в рулоне непрерывно под балками. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы управлять рисками конденсации — обратитесь к технической информации производителя и руководству по установке, чтобы предотвратить проникновение вредителей и убедиться, что все барьеры от термитов остаются полностью видимыми.
Деревянный пол с объемной изоляцией и без твердой защиты.
Подвесные бетонные плиты
Общее тепловое сопротивление типичной конструкции подвесной бетонной плиты перекрытия зависит от климата и должно быть смоделировано термически для получения наилучшего результата.Значение R подвесных перекрытий из бетонных плит составляет примерно 0,30 руб.
Добавьте панели из жесткого пенопласта или панели из жесткого пенопласта, облицованные фольгой. Для плит, облицованных фольгой, следует использовать специальные крепления. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать риска конденсации между изоляцией и плитой — обратитесь к технической информации производителя и руководству по установке.
Подвесная плита с жестким пенопластом, установленным на нижней стороне
Плита на земле
NCC указывает, что вертикальные края плиты на земле должны быть изолированы, если они расположены в климатической зоне 8 (холодный климат) или при установке внутри плиты обогрева или охлаждения внутри плиты.Термическое сопротивление плиты на земле составляет примерно R.026.
Однако изоляция краев плиты почти всегда рекомендуется, даже если это не требуется в NCC. Тепловое моделирование предполагает, что края плиты могут пропускать тепло в дома и из них во всех, кроме Климатической зоны 1 и некоторых участков вблизи северной оконечности Климатической зоны 2.
Изоляции края плиты часто бывает достаточно, так как примерно 80% потерь тепла происходит через край. Перед заливкой плиты установите краевую изоляцию.Не устанавливайте изоляцию под бетонными краевыми опорными балками. Следуйте инструкциям производителя, особенно по размещению изоляции относительно пароизоляционной мембраны.
Изолируйте нижнюю сторону плит грунта, где присутствуют грунтовые воды, и всегда обращайтесь за консультацией к специалисту по геотехнике. Утеплитель под плиты должен обладать высокой прочностью на сжатие и быть устойчивым к проникновению влаги и гниению. Если материал сжат, он больше не действует как изолятор и даже может привести к разрушению конструкции.Некоторые вафельные капсулы можно использовать для изоляции под плитой, если они соответствуют этим критериям.
Защита термитов для плит на земле имеет решающее значение во всех штатах, кроме Тасмании (но изменение климата может подвергнуть островное государство опасности заражения термитами в будущем).
Деталь утеплителя кромки плиты.
Установка изоляции
Все продукты поставляются с требованиями производителя к установке — всегда обращайтесь к ним в первую очередь. Убедитесь, что продукт должен быть установлен профессионально или его можно установить самостоятельно.
Изоляция должна быть установлена правильно, чтобы снизить риск образования конденсата. Большинство изоляционных материалов будут иметь низкие эксплуатационные характеристики и сократят срок службы, если они намокнут, поэтому также важно убедиться, что система стен (облицовка, штукатурка и т. Д.) Будет прочной и устойчивой к дождю и штормам.
Избегать зазоров
Избегайте разрывов во всех типах изоляции. Даже небольшой зазор может значительно снизить изоляционные свойства. Плотно укладывайте войлоки и не оставляйте зазоров вокруг воздуховодов и труб.Заклейте отверстия и всю длину стыков в светоотражающей изоляции высококачественной лентой с гарантийным сроком, соответствующим сроку службы изоляционного материала. Убедитесь, что концы многоячеистой фольги и фольги-гармошки хорошо заклеены лентой или другим материалом, указанным производителем, и убедитесь, что углы стен, потолка и пола должным образом изолированы, поскольку именно в этих местах чаще всего возникают утечки тепла. Стеновая изоляция должна стыковаться с дверными и оконными рамами, чтобы не было щелей.
По соображениям безопасности необходимо оставлять минимальные расстояния, указанные производителем, вокруг горячих предметов, таких как дымоходы от огня, утопленные галогенные светильники даунлайта и их трансформаторы.Обратите внимание, что светодиодные потолочные светильники работают намного холоднее, чем галогенные, и многие из них могут быть покрыты изоляцией — проверьте перед покупкой.
Избегать щелей при установке утеплителя в каркас стены.
Установка объемной изоляции
Не сжимайте объемную изоляцию, поскольку это снижает ее эффективность. Убедитесь, что у изоляции достаточно места, чтобы сохранить ее нормальную толщину.
Не допускайте попадания влаги на объемную изоляцию, иначе ее характеристики снизятся (если вы не используете водостойкий тип).Используйте пароизоляционный слой там, где есть риск конденсации.
Удерживайте объемную изоляцию в полостях, чтобы она не соприкасалась с пористой внешней обшивкой стены. Это можно сделать с помощью жесткой обшивки или строительной пленки.
Изоляция с заполнением пустот (насыпная или впрыскиваемая пена) полезна для изоляции существующих стен пустот. Проверьте техническую информацию производителя на соответствие вашему проекту. Этот метод изоляции сопряжен с высоким риском попадания влаги в строительные системы с деревянным каркасом, но, как правило, менее опасен в полнополостных каменных конструкциях.
Потенциальные проблемы, о которых следует знать, включают перегрев электрических кабелей, сырость (если изоляция абсорбирующая) и перенос влаги через полость за счет капиллярного действия. Впрыскиваемая пена также в некоторых случаях может вызвать искривление стен.
Убедитесь, что неплотная изоляция не оседает более чем на несколько процентов толщины с течением времени. Спросите у вашего подрядчика о гарантированной «установленной стоимости R».
Установка световозвращающей изоляции
Имейте в виду, что светоотражающая пленочная изоляция должна быть на теплой стороне любой строительной системы.Это означает, что он должен быть обращен внутрь и находиться на внутренней стороне изоляции для всех зон, кроме климатической зоны 1.
В климатической зоне 1 он должен быть обращен наружу независимо от того, кондиционировано здание или нет. Это связано с тем, что в зданиях с кондиционированием воздуха внешние поверхности всегда выше точки росы. В пассивно охлаждаемом здании вся оболочка здания находится выше точки росы, и расположение отражающей фольги становится менее важным.
Обеспечьте свободное пространство не менее 25 мм (идеально 45 мм) рядом с блестящей поверхностью отражающей изоляции.Поскольку он работает только за счет излучения и отсутствия излучения, контакт с любым другим элементом здания снизит его изоляционные свойства до нуля.
Пыль, оседающая на отражающей поверхности изоляции, значительно снижает ее эффективность. Поворачивайте отражающие поверхности вниз или держите их вертикально (кроме Климатической зоны 1).
Светоотражающая пленочная изоляция должна устанавливаться квалифицированным специалистом. Поскольку фольговая изоляция является электропроводной, при всех установках необходимо учитывать риск контакта с электрическими кабелями и оборудованием, а меры по устранению этого риска должны соблюдаться в инструкциях производителя по установке и в австралийском стандарте AS 3999-2015 — объемная теплоизоляция. — установка .Изоляцию из фольги лучше не устанавливать непосредственно поверх потолочных балок, где проложены электрические кабели, или там, где осветительные приборы проникают в потолок и могут контактировать с фольгой. Точно так же следует избегать прокладки под полом с открытыми электрическими кабелями под балками пола. Всегда проверяйте наличие паразитных проводов — это маловероятно в новых домах, но довольно часто встречается в старых домах.
Изоляция из фольги также должна быть закреплена непроводящими (неметаллическими) скобами.
Светоотражающая пленочная изоляция
Зазоры вокруг фитингов
Важно оставить изоляционный зазор вокруг дымоходов, вытяжных вентиляторов, приборов и арматуры, проникающих через потолок, чтобы предотвратить накопление тепла и возгорание.
Для освещения подход к изоляции зависит от типа освещения, которое у вас есть:
Галогенное освещение старого образца нельзя покрывать изоляцией, так как это может привести к пожару.
Некоторые современные светодиодные потолочные светильники рассчитаны на изоляцию (хотя у них может быть сокращенный гарантийный срок службы).
Некоторые современные светодиодные фонари не могут быть покрыты изоляцией, но могут использоваться в сочетании с противопожарным барьером, испытанным и классифицированным в соответствии с австралийским стандартом AS / NZS 5110, Встраиваемый световой барьер .
Обратите внимание на инструкции производителя по установке фонарей, в которых есть предупреждения о покрытии их изоляцией, или со следующим символом, означающим «Не закрывать».
Обозначение «Не закрывать»
Для встраиваемых светильников, для которых в инструкциях по установке производителя не содержится информации о необходимых зазорах, светильник можно установить с использованием подходящего кожуха, одобренного австралийскими стандартами для электробезопасности и пожарной безопасности.Если барьеры не используются, оставьте минимальный зазор 200 мм над и по обе стороны от любого элемента конструкции с зазором 50 мм для трансформаторов освещения (см. Австралийский стандарт AS / NZS 3000 «Электромонтаж — правила электромонтажа »).
Безопасный монтаж потолочного освещения
Если изоляция потолка неплотно заполнена или не зафиксирована на месте, или существует возможность попадания посторонних горючих материалов, таких как листья и остатки вредителей, в пространство крыши, соблюдайте зазоры, создав барьер, соответствующий австралийскому стандарту AS / NZS 5110, или щиток или воротник из огнестойкого материала.
Минимальный зазор по умолчанию для встраиваемых светильников
Источник: адаптировано из AS / NZS 3000: 2007 Рисунок 4.7 — воспроизведено с разрешения SAI Global
Если встроенные светильники устанавливаются в доступном пространстве на крыше, постоянный и разборчивый предупреждающий знак должен быть установлен в пространстве на крыше рядом со смотровой панелью в месте, видимом для человека, входящего в это пространство. Знак должен соответствовать австралийскому стандарту AS 1319 Знаки безопасности для производственной среды и содержать указанные здесь слова.
Предупреждающий знак для установки в доступных местах на крыше с утопленными светильниками.
Тепловой мостик
Тепловые мосты — это пути для тепла и холода, которые проходят изнутри наружу (или наоборот) через пол, стены и элементы крыши. Тепловые мосты снижают эффективность изоляции, а также могут привести к конденсации. Каркас здания может действовать как тепловой мост, особенно в холодном климате.Металлический каркас представляет особую проблему из-за его высокой проводимости. Окна и двери также могут быть тепловыми мостами, особенно алюминиевые рамы, которые термически не ломаются.
Тепловые мосты можно уменьшить с помощью:
установка терморазрывов между металлическими каркасами и обшивкой
крепление объемной изоляции к раме
выбор остекления в соответствии с вашим климатом
с использованием термических разрывов в алюминиевых дверных и оконных рамах или из менее проводящих материалов каркаса, таких как дерево или ПВХ.
Советы по охране здоровья и безопасности
Если вы устанавливаете изоляцию самостоятельно, обратитесь к паспорту безопасности материала производителя (MSDS) и инструкциям по установке продукта.
Как правило, используйте защитную одежду, перчатки и маску для лица при установке изоляции из стекловаты, минеральной ваты или целлюлозного волокна. Эти материалы могут вызывать раздражение кожи, глаз и верхних дыхательных путей. При работе на пыльных крышах рекомендуется всегда носить защитное снаряжение.
Используйте соответствующие средства защиты глаз при установке световозвращающей изоляции, так как она может вызывать болезненные блики, и помните о повышенном риске солнечных ожогов. Изоляционные материалы, содержащие светоотражающую пленку, не должны соприкасаться с электропроводкой и арматурой и должны быть закреплены с помощью непроводящих скоб.
Электропроводка должна быть подходящего размера, иначе она может перегреться, если будет покрыта изоляцией. Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки.
Оставьте зазор вокруг дымоходов, вытяжных вентиляторов, приборов и фитингов, проходящих через потолок, чтобы обеспечить соответствие инструкциям производителя по установке.
Все детали утепления потолка в частном доме своими руками — nwhistorycourse.org
Теплоизоляция потолка в частном доме позволит не только снизить теплопотери в холодное время года, но и сэкономит место на отопленииТеплопотеря зимой примерно на 15%, ведь вопрос о том, насколько тепло и насколько тепло, всегда должен быть серьезным. Нюанса в этом вопросе достаточно.
Теплый потолок частного дома: материалы
Если вы взялись за эту работу своими руками, внимательно выбирайте утеплитель.Для теплоизоляции потолка внутри подойдут практически любые смеси, а кроме того, все виды плитки и пластика. А к ним, в свою очередь, относятся пенопласт, минеральная вата и пеноплекс.
Пенополистирол, минеральная вата, пенопласт и другие материалы успешно применяются в качестве изоляционных потолков
Работы на открытом воздухе можно проводить с использованием следующих материалов:
Керамзит. Материал на основе глины, обладающей высокой степенью огнестойкости.Внешне напоминает гравий. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Теплоизоляция потолка керамзитом не только от потери тепла для защиты частного дома — в Лека не заведутся грызуны.
Пенополистирол. И этот материал устойчив к воздействию микроорганизмов, отлично сохраняет тепло. Из минусов — пена, к сожалению, легковоспламеним.
Эковата — целлюлозный утеплитель легкий, безопасный для здоровья человека. Очень часто утепляют потолок в деревянном доме, как старом, так и новом.Подходит для утепления потолков жилых домов и производственных помещений.
Минеральная вата. Если вы решили изолировать его как можно лучше, вы можете подготовиться к работе. Требуются респираторы и защитные очки. В деревянном доме встречается реже, поскольку больше подходит бетонный потолок.
Ну просто очень потепление могло происходить двумя способами.
Способы утепления потолка в частном доме
Утеплить поверхность потолка можно прямо в помещении, а может и на чердаке, то есть снаружи.Утеплить потолок изнутри можно только в том случае, если высота потолка позволяет провести эту процедуру.
Внутренняя изоляция потолка рекомендуется при достаточно большой высоте потолков
Поскольку процесс состоит из:
Укладка гидроизоляционного слоя и пароизоляции;
Укладка слоя утеплителя;
ГКЛ для обшивки или облицовки.
Весь этот «бутерброд» может занимать от 15 до 40-45 см высоты помещения.Специалисты также советуют сделать внутреннюю изоляцию, если чердак используется для хранения вещей. А также, если система коммуникаций проведена на чердаке. Это могут быть вентиляционные и электрические кабели.
По утеплению внутри и требует больше работы, нужно делать аккуратно и аккуратно.
Как утеплить потолок в частном доме: схема поэтапного реагирования
Чтобы правильно и качественно утеплить потолок, необходимо знать основные моменты процесса.
Схема утепления потолка предусматривает использование изоляционного, гидроизоляционного и пароизоляционного облицовочного материала, а также в качестве финишного покрытия.
Схема утепления потолка в доме:
Первый шаг. Готовая обшивка или металлические листы. На каркасной основе впоследствии обшивают потолок гипсокартоном или вагонкой.
Второй этап. Создание пароизоляционного слоя. Бумага пергамин нарезается по размеру ячеек с помощью деревянных реек толщиной 5 см и прикрепляется к направляющим или балкам.
Третий этап. Укладка изоляционного слоя. Допустим, это минеральная вата или пенопласт. Пена легко укладывается, так как в процессе работы вы регулируете количество слоев. Ячеистую обрешетку пенопласта вставляют максимально плотно, но постарайтесь ее не сломать — мало ли, материал в этом смысле хрупкий.
Четвертый этап. Утеплитель закрывается пергаминовым слоем и фиксируется обшивкой.
Пятый этап. Потолок и финишная отделка.
Имеют недостатки утепления потолка внутри помещений. Такой потолок не удастся встроить в осветительные приборы. Причина в том, что в процессе освещения он довольно сильно нагревается, а слой утеплителя не позволит проникнуть этому теплу. Поэтому лампы в светильниках довольно быстро изнашиваются.
Утепление потолка в частном доме снаружи
А еще есть несколько способов утепления — пенопласт, минеральная вата, пеноизол.Сначала, конечно же, на чердаке приведем порядок. Уберите с нее все, чтобы только балки и потолок.
Для внешнего утепления потолков в частном доме часто используются опилки из цемента, бетонных блоков и других сыпучих материалов
Чердак хорошо проветривается, т. К. Вентиляционную систему доработать, при необходимости заделать зазор, чтобы слой теплоизоляции не промокал насквозь и не выходил из строя.
Если вы используете пену для изоляции:
Слой пергамина кладут между балками внахлест в 5 см путем фиксации к балкам, к ним прикрепляется специальная рейка;
Затем очень плотно поместите пену;
Строительная пена заполняет щели между балками и пеной;
Еще один пергаминовый спред верхний поролоновый слой;
Сверху выложите один-два слоя минеральной ваты.
Минеральная вата ставится в один ряд со всеми лагами. Принцип расчетов — кирпичная кладка.
Наружная изоляция пеноизолом
В этом процессе есть свои нюансы, поэтому с домом будет сложно справиться, обычно обращаются к специалистам. Так как для работы требуется специальное оборудование.
Как правило, утеплитель пеноизол производят профессионалы с необходимым оборудованием и навыками
Пеноизол — это порошковая изоляция, которая продувает межбалочное пространство спецтехники.Этот способ усложняется тем, что необходимо обеспечить герметичность, чтобы обогреватель не попал в жилое пространство.
Обычно такие работы доверяют профессионалам или тем, кто уже имел опыт такого утепления.
Какой должен быть ТЭН
Требований к нему не много, но они достаточно серьезные. Во-первых, изоляция должна быть огнестойкой. Это очень трудно воспламенить или не воспламеняется. Правила безопасности: огонь должен сдерживать 25 минут (нормально для частного дома).
Если у вас потолок из бетонных плит, герметизировать потолок нет необходимости. Ну а на деревянные балки нужен пароизоляционный слой.
Тщательно утеплить малоизолированное пространство и внешнюю несущую стену. Для утепления этих мест снаружи стены закладывается изоляционный слой, ширина которого составляет не менее полуметра.
Виды утеплителя для потолка (видео)
Утепление потолка в доме с холодной кровлей: эковата
Этот утеплитель не так популярен, как минеральная вата, но, очевидно, это временное обстоятельство.
Эковата состоит из тонких целлюлозных волокон, укладывается мокрым или сухим способом.
Способ нанесения эковата:
Сухой метод — это просыпание, точное распределение и уплотнение утеплителя между балками.
Мокрый метод предполагает использование специального оборудования, при этом волокно смешивается с клеевым составом, затем влажная эковата подается по специальной трубе под давлением и таким образом распределяется по поверхности.
При сухой укладке эковата разбрасывается с наружных потолков
Эковата
укладывается в любой слой, даже в уплотненном виде, она будет легкой.Его легкость просто обеспечивает надежную изоляцию потолка. Этот утеплитель не образует плесени и других микроорганизмов.
При производстве этот материал проходит обработку антипиренами, так как это легковоспламеняющийся материал, так же самозатухающий. Эковата образует плотное бесшовное покрытие, поскольку отлично утепляет и защищает от жары и холода.
Поскольку целлюлозная вата является воздухопроницаемым материалом, влага в ней не задерживается.
Как утеплить потолок своими руками в домашних условиях (видео)
А Пенобетонный потолок и железобетон, и дерево не обладают такими свойствами, чтобы отказаться от утеплителя.Получите качественные современные материалы, огнестойкие и экологически чистые.
Удачный ремонт!
.

Название	Плотность, кг/м3	Коэффициент теплопроводности, Вт/(мК)	Горючесть
Стекловата	200	0,03	Не горит, плавится
Базальтовая вата	От 75 до 200, в зависимости от марки	0,12	Не горит, плавится
Пенопласт	От 40 до 150	0,041	Горит, выделяет опасные вещества
Эковата	От 40 до 75	0,038	Не горит, плавится
Керамзит	От 800 до 1200	0,18	Не горит
Опилки	От 200 до 400	0,08	Горят

R-значение (м²К / Вт)	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	шт. в упаковке	м² / упаковка
R2.5	115	580	1160	19	12,78
R2.5	115	430	1160	19	9,48
R3.0	140	580	1160	16	10.76
R3.0	140	430	1160	19	9,48
R3,5	160	580	1160	12	8,07
R3,5	160	430	1160	14	6.98
R4.1	188	580	1160	10	6,73
R4.1	188	430	1160	12	5,99
R5.0	230	580	1160	8	5.38
R5.0	230	430	1160	8	3,99
* R6.0	270	580	1160	6	4,04
* R6.0	270	430	1160	6	2.99

Как подключить старый счетчик электроэнергии однофазный: Установка и подключение электрического счетчика СО-505 в доме. – СамЭлектрик.ру

Фев 16, 1981 автор alexxlab Разное

Узнаем как подключить счетчик однофазный: полезные советы и правила

Счетчики однофазного типа используются в цепях постоянного и переменного тока. Существует множество типов устройств, и они отличаются между собой по комплектующим элементам. Выделяют классические, проводные и высокочастотные устройства, которые могут работать от силовых трансформаторов.

Как подключить счетчик электроэнергии однофазный? Чтобы ответить на этот вопрос, надо в первую очередь разобраться в предельной проводимости устройства и величине допустимого напряжения. Показатель перегрузки у счетчиков может сильно отличаться.

Подключение классической модели

Как подключить счетчик однофазный классический? Схема установки модели предполагает применение одного коммутатора. Входные контакты подсоединяются по контактору первого порядка. Показатель сопротивления на триггере должен составлять не менее 120. Также надо обратить внимание на то, что изоляторы у блоков обязаны находиться за переключателем. Проводники чаще всего используются с контроллером. При повышении уровня сопротивления устанавливаются электромагнитные фильтры. Когда подключен старый однофазный счетчик, контакты первого порядка замыкаются на пластине. Номинальное напряжение в цепи обязано составлять около 230 В, а допустимая перегрузка равняется 5 А.

Схема прямого включения

Как подключить счетчик электроэнергии (однофазный) и автоматы? Прямое включение блока осуществляется через канальный триггер. Его выходные контакты подсоединяются к выпрямителю. Полупроводниковый преобразователь подбирается на две частоты. Чтобы установить фильтр, стоит воспользоваться тестером. Показатель номинального сопротивления в цепи не должен превышать 30 Ом. Модели на три контакта надо подключать через двоичный переходник. Первый контроллер подсоединяется через преобразователь. Номинальное сопротивление в цепи составляет около 70 Ом, а напряжение доходит до 230 В.

Устройства для трансформаторного подключения

Как подключить электрический счетчик однофазный? Модели для трансформаторов выделяются наличием частотного компаратора. У многих модификаций используется резонансный переходник, который работает от блокиратора. Для подсоединения к щитку используется контроллер. Первый расширитель элемента подключается к преобразователю. Перед этим делается замер сопротивления в цепи.

Указанный параметр в среднем равняется 55 Ом. При замыкании контактов второго порядка проверяется номинальное напряжение. Если рассматривать схему с инвертирующим компаратором, то для счетчика используется контроллер. Контакты устройства подсоединяются через триггер. В данном случае фильтры устанавливаются за преобразователем. Если рассматривать модель с одним расширителем, то триггер можно использовать с обкладкой. При подключении расширителя замыкаются контакты первого и второго порядка. Номинальное напряжение элементов составляет 230 В. Контроллер в данном случае подключается через аналоговый выход.

Модели для силовой цепи

Как подключить счетчик однофазный к силовой цепи? Для этого разрешается применять коммутаторы. Триггер часто используется с широкополосным переходником. Контакты первого порядка соединяются с выходным разъемом. Если рассматривать щитки на 200 Вт, то показатель перегрузки на счетчике должен составлять не менее 3 А. Дополнительно важно обращать внимание на сопротивление при подсоединении триггера. Указанный параметр в среднем равняется 50 Ом.

Однако модели с контактными расширителями не способны работать при таком сопротивлении, а номинальное напряжение у них максимум доходит до 230 В. Если рассматривать щитки с двумя регулируемыми переходниками, то контакты первого порядка замыкаются на выходном диоде. Подключать модель через выпрямитель разрешается только с фильтром. Динисторы для счетчиков подбираются на 4 мк.

Подключение через измерительные трансформаторы

Как подключить счетчик однофазный через измерительные трансформаторы? На самом деле это можно сделать напрямую с триггером. Предельное сопротивление у него обязано составлять не менее 45 Ом, а напряжение — целых 230 В. Показатель перегрузки в данном случае зависит от типа преобразователя. Если рассматривать линейные модели, то контакты первого порядка замыкаются на выходе цепи.

Перегрузка в данном случае составит около 5 А. Контакты второго порядка соединяются с расширителем. При частоте 55 Гц сопротивление не должно превышать 40 Ом. Очень часто на трансформаторах используются электромагнитные контакторы. В такой ситуации нужно воспользоваться тестером. При повышенном напряжении компаратор подбирается электродного типа. Если говорить про расширитель, то подключение к контактам происходит через переходник.

Устройства на 30 Гц

Как подключить счетчик электроэнергии однофазный (старый)? Модели на 30 Гц в щитки устанавливаются через триггер. Если рассматривать широкополосные модификации, то изолятор используется на выходе цепи. У многих моделей имеется аналоговый выход. Контакты первого порядка замыкаются на преобразователи. Сопротивление перед триггером обязано составлять не более 40 Ом. Расширители разрешается применять с контроллером. Однопереходные модификации обладают хорошей проводимостью, но часто приводят к перегрузкам контроллера. Счетчики с фазовым переходником запрещается использовать в цепи постоянного тока. Номинальное напряжение на выходе счетчика должно составлять не менее 200 В при перегрузке 10 А.

Подключение моделей на 40 Гц

Как подключить счетчик однофазный на 40 Гц? С этой целью применяется компаратор. На сегодняшний день имеется много моделей с операционными триггерами. Контакты первого порядка должны стандартно замыкаться на преобразователе. При возникновении проблем с напряжением проверяется сопротивление.

Перегрузка на выходе в среднем составляет 50 Ом. Допустимый уровень напряжения равняется 230 В с отклонением не более 15 %. Если говорить про электродные преобразователи, то для подключения счетчика потребуется один дипольный переходник. Контакты второго порядка разрешается подключать только через компаратор.

Модификации на 50 Гц

Счетчики на 50 Гц подключаются через аналоговые и проходные триггеры. Некоторые модификации работают в щитках с выпрямителями. Номинальное напряжение в цепи поддерживается на уровне 230 В. Показатель допустимого отклонения зависит от многих факторов. В первую очередь важно учитывать тип триггера. Дополнительно рассматривается выход преобразователя. Если говорить про модели на два переходника, то фильтр потребуется с высокой пропускной способностью. Сопротивление у щитка должно составлять около 55 Ом. Первый расширитель контакта замыкается на преобразователе.

Электромеханические модели

Электромеханические счетчики подключаются только через аналоговые триггеры. Преобразователи при этом подходят с проводимостью от 40 Ом. Если рассматривать модификации на два контакта, то сопротивление в цепи должно составлять около 55 Ом, а перегрузка равняется примерно 2 А. Изоляторы устанавливаются за преобразователем. Контроллеры в щитке должны соединяться через контакты первого порядка. Дополнительно стоит отметить, что многие счетчики получаются с расширителем.

Схема электронных модификаций

Как правильно подключить однофазный счетчик? Электронные модели можно устанавливать в цепи постоянного тока, и проводимость при этом будет поддерживаться на высоком уровне. Если рассматривать схемы с дипольными триггерами, то преобразователи понадобятся контактного типа. Подключение контактора осуществляется при высокой проводимости, и показатель перегрузки у моделей составляет около 4 А.

Перед подключением выпрямителя делается замер отрицательного сопротивления. Если оно превышает 30 Ом, то устанавливается фильтр с переходником. В противном случае он не требуется. Также есть модели с динисторами, которые работают от преобразователей.

Допустимый уровень напряжения у них составляет 230 В. Они способны работать в цепи переменного тока. Однако они не подходят для силовых станций. Рабочая частота модификаций составляет около 40 Гц. Триггеры в данном случае применяются аналогового типа. Контакты первого порядка замыкаются на преобразователе. Для выравнивания напряжения используется динистор.

Как подключить электросчетчик к бытовой домашней проводке

Начнем с того, что любой электрический прибор при покупке проверяют на работоспособность. Даже обыкновенные лампочки накаливания продавец вкручивает в патрон и демонстрирует их свечение прямо за прилавком.

Счетчик электроэнергии относится к измерительным устройствам, которые оцениваются по работе классом точности, выражающим в процентом отношении погрешность показаний. Если она больше допустимой величины, установленной действующими стандартами, то прибор бракуется и к работе не допускается. Его необходимо ремонтировать или заменять новым.

Анализом исправности электрических счётчиков занимаются специалисты электротехнических лабораторий, находящихся в подчинении предприятий Энергонадзора. Они, на основе результатов поверки, выдают свидетельство об исправности измерительного прибора и ставят на нем клеймо и пломбу.

Электромонтеры Энергонадзора осуществляют подключение электрического счетчика к домашней проводке, закрывают клеммную крышку и пломбируют ее — исключают доступ посторонних лиц к прибору для проведения несанкционированных работ.

В отдельных случаях домашнему мастеру может потребоваться в личных целях подключить электрический счетчик для решения своих задач. Помочь ему понять технологию такой работы призвана эта статья.

Содержание статьи

Как устроен и работает электрический счетчик

Конструктивно измерительный прибор состоит из диэлектрического корпуса, в котором расположены:

клеммник, на который подключаются входные и отходящие цепи;
измерители тока и напряжения, отслеживающие текущие параметры электроэнергии;
схема логики, обрабатывающая полученную от измерителей информацию и передающая ее на табло;
органы управления режимами просмотра, устанавливаемые на новые приборы, работающие по цифровым технологиям.

Как работает внутренняя электрическая схема

В корпусе электросчетчика вмонтированы две обмотки:

последовательно подключенная к потенциалу фазного провода, называемая катушкой тока;
параллельно соединенная с фазой и нулем — напряжения.

Внутри прибора есть винт, при вворачивании которого создается электрический контакт катушки напряжения с потенциалом фазы. Он используется при проверках счетчика, а в обычном состоянии должен быть хорошо затянут.

У любого однофазного индукционного счетчика клеммник представлен четырьмя винтовыми зажимами. К ним подключают провода строго определенным образом:

потенциал фазы подается на клемму №1, а снимается с №2;
ноль — соответственно на №3 и №4.

Таким образом, клеммы №1 и №3 относятся ко входным цепям, а №2 и №4 — к отходящим.

Это простое правило подключения проводов важно соблюдать потому, что электрический счетчик учитывает не только величину мощности, но и ее направление.

В бытовой сети потребитель забирает электроэнергию у снабжающей организации и расходует ее на свои нужды. При нарушении правил подключения измерительный механизм будет вести отсчет тока в обратную сторону или остановится, если снабжен фиксирующим стопорным механизмом.

Объяснять более детально дальнейшую работу внутренней схемы измерительного электросчетчика пока не будем. Это не требуется для правильного подключения прибора.

Как подключить однофазный электрический счетчик своими руками

Сейчас мы находимся в переходном периоде времени, когда энергоснабжающие организации постепенно модернизируют свою оборудование, переводя его на новые международные стандарты безопасности. В результате жилые здания эксплуатируются с разными типами заземлений.

Поэтому рассмотрим две наиболее актуальных схемы подключения:

TN-C, характерная для старого оборудования;
TN-S, на которую осуществляется последовательный переход.

Схема подключения однофазного счетчика по системе TN-C

В зданиях со старой электропроводкой пока еще существует система подачи электроэнергии по двум проводам, именуемая схемой заземления TN-C.

В электрическом щитке квартиры или дома напряжение на счетчик подавалось через пакетный переключатель или пробки с предохранителями.

Оба вида этих коммутационных аппаратов устарели. У пакетников происходит усыхание внутреннего слоя изоляции и разрушение ее при вращении переключателя. За счет этого возможно создание тока короткого замыкания внутри корпуса.

А любителей пользоваться пробками в наше время надо еще поискать, ибо современный автоматический выключатель значительно лучше выполняет защиту от тока перегрузок и коротких замыканий.

Внутреннюю схему электрического щитка дополняют:

однополюсные автоматы, через которые подается потенциал фазы на разные группы потребителей;
клеммник разводки рабочего нуля.

От них провода магистралями через распределительные коробки протягиваются к розеткам, выключателям и светильникам по различным принципам построения электрических схем.

Больше никаких других дополнительных устройств, включая УЗО — защиту от токов утечек, в старой проводке не применялось, а монтаж электросчетчика выполнялся довольно просто.

Схема подключения однофазного счетчика по системе TN-S

Переход старых зданий на новую безопасную систему заземления TN-S происходит поэтапно. На первой стадии у многоэтажных зданий создается свой собственный контур заземления и к нему подключают главную шину заземления и РЕ-проводники. Эта схема называется TN-C-S.

Аналогичным образом поступают при переходе на систему заземления ТТ.

Во всех случаях в квартирный щиток будет приходить свой РЕ-проводник и выполняться его монтаж к собственной шинке.

Схема подключения самого однофазного электрического счетчика по схеме TN-S и ее модификаций ничем не отличается от предыдущего способа.

Как подключить трехфазный электрический счетчик своими руками

У него более сложная конструкция. В состав прибора входят три цепи измерения мощности, которые суммируются.

Как устроен трехфазный электрический счетчик

На картинке показана поясняющая схема подключения проводов к клеммам типового счетчика, созданного по индукционному принципу. Она же характерна и для современных моделей, работающих по цифровым технологиям.

Поскольку производителей подобного измерительного оборудования довольно много, а выпускаемая ими продукция отличается огромным ассортиментом, то нумерация клемм и их назначение у образцов последних выпусков может отличаться от стандартной схемы. Это надо учитывать при подключении прибора.

В принципе трехфазный счетчик повторяет своим устройством конструкцию однофазного, но усложнен в три раза за счет получения и обработки информацию не по одному, а по трем каналам одновременно.

Схема подключения трехфазного счетчика по схеме TN-S

Сразу оговоримся, что отдельно объяснять монтаж по системе TN-C не будем.

Если интересует подобный вопрос, то вполне достаточно из приведенной схемы исключить цепи РЕ-проводника, а все остальное не менять, выполнить как показано на картинке.

Вводной кабель с тремя фазными проводниками и двумя нулями: рабочим N и защитным (РЕ), подключается непосредственно на клеммы четырехполюсного автомата. Его коммутации выполняются одновременно для всех подключенных цепей и заблокированы от одиночного применения в отдельной фазе.

Другими словами: подать напряжение от вводного кабеля на счетчик или отключить его можно только сразу на все цепи.

За счет осуществления этой функции обеспечивается одно из требований безопасного пользования электрическими приборами, включая и электросчетчик.

Питание фаз и рабочего нуля подается на входные клеммы прибора по приведенной схеме, а снимается с выходных зажимов для передачи через автоматические выключатели фазных потенциалов и рабочего нуля к подключенной нагрузке. Ноль разводится через свой клеммник.

Таким же способом, но минуя цепи счетчика, осуществляется разводка защитного РЕ-проводника в квартирном щитке.

Однако домашний мастер может столкнуться с вопросом, когда имеется электрический счетчик, который ограничен возможностями измерения тока мощного потребителя. Например, владелец сварочного аппарата в частном доме при резке металла создает нагрузки, значительно превышающие 100 ампер.

Чтобы их безопасно учитывать маломощными измерительными устройствами используют промежуточные элементы — трансформаторы тока (ТТ).

Принцип работы бытовых трансформаторов тока

В их конструкции используется общий магнитопровод и две обмотки: первичная и вторичная.

При прохождении тока по первичной обмотке во вторичной цепи трансформируется ток, пропорционально уменьшенный по величине, но повторяющий направление силовой цепи.

Небольшие погрешности преобразования векторных величин стандартизированы и определяются классами точности.

Благодаря включению в схему токовых цепей измерительных ТТ удается подключать маломощные измерительные системы к проводке, в которой проходят большие энергетические потоки.

Погрешность трансформатора тока добавляется к той, которую допускает электрический счетчик. В итоге общий класс точности комбинированной измерительной системы может измениться.

Схема подключения электрического счетчика через измерительные трансформаторы

После четырехполюсного автоматического выключателя силовые провода потенциалов фаз подаются на первичные обмотки трансформаторов тока и через них поступают дальше в схему общего электроснабжения.

Подключать провода к обоим обмотка измерительного ТТ необходимо строго по разработанной производителем методике при отключенном напряжении.

Вторичные вектора токов, пропорционально пониженные на значение коэффициента трансформации, поступают на токовые цепи электрического счетчика, который постоянно обрабатывает поступающую информацию.

Пользователю остаются только ввести соответствующие поправки в выполняемый расчет и с их учетом расплачиваться за электроэнергию. У моделей измерительных приборов, использующих в своей конструкции микропроцессорные технологии, существует функция, позволяющая вручную вводить соответствующие поправки при первичном включении, сразу снимать конечные показания с дисплея без выполнения дополнительных пересчетов.

Заканчивая изложение материала хочется порекомендовать к просмотру видеоролик Сергея Панагушина “Устройство этажного щитка”. В нем он показывает и рассказывает технические моменты, которые необходимо соблюсти, чтобы подключить электрический счетчик.

Еще раз напоминаем, что подобные работы таят в себе повышенную опасность. В случае ошибки можно устроить короткое замыкание в электрощитке, которое сопряжено с токами очень огромных величин, а посему приводит к большим разрушениям.

Такое подключение следует доверять только подготовленным работникам, имеющим не только теоретическую подготовку, но и практические навыки, необходимые защитные приспособления.

Сейчас вам удобно поделиться материалом этой статьи с друзьями через кнопки соц сетей или задать вопросы в разделе комментариев.

Полезные товары Полезные сервисы и программы
Схема Подключения Электросчетчика — tokzamer.ru
После ставят УЗО, которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к токоведущим проводам.

Схема подключения трехфазного электросчетчика Косвенное подключение счетчика через трансформаторы тока Если потребляемая нагрузка всех электроприборов превышает номинальное значение силы тока, которое может проходить через счетчик, но необходимо дополнительно установить разделительные трансформаторы тока.

Причем не только на фазе, но и на нейтрали. Теперь берем крышку, которой закрывается доступ к болтам прибора учета электроэнергии и вырезаем по специальным меткам в ней отверстия для пропуска перемычек.
Подключение однофазного электросчётчика.

Монтаж всех устройств производят также на DIN-рейку. Ведь профессиональный электромонтер при работе также будет обращать на это внимание, и руководствоваться в первую очередь визуально.

Такое количество потреблённой энергии сложно даже представить, 1ТВт, — это кВт.

Первая из этих моделей очень надежна и, кроме того, отличается долговечностью и низкой стоимостью. Его подключение похоже на описанное выше, для однофазного счетчика, но разница в том, что при подключении трехфазного счетчика используется трехфазная питающая сеть.

Некоторые производители, например, Schneider Electriс в документации указывают, что на их автоматические выключатели провод можно заводить как сверху, так и снизу.

Теперь необходимо взять кабель сечением минимум 6 мм2 для изготовления из него перемычек. Причины обновления Необходимость понимания того, как подключить однофазный счетчик электроэнергии, чаще всего возникает по следующим техническим или организационным причинам: Во-первых, это непредвиденная поломка старого прибора учёта или выход из строя одного из его элементов крепления, например; Далее, определяемое по паспорту истечение последнего срока поверки счетного механизма согласно действующим нормативам, подобная замена необходима по прошествии периода, составляющего шестнадцать лет ; В последнем случае не рекомендуется дожидаться штрафных мер со стороны энергетической компании, которые грозят потребителю не только фактом отключения прибора учёта от питающей линии.

УЗО или ДИФ автомат, что выбрать? Секреты качественного электромонтажа
Подготовка по монтажу бокса
Лучше брать щиток с некоторым запасом объема, так как в будущем возможно присоединение новой автоматики. Они менее ходовые и более дорогие, поэтому менеджеры торговых фирм часто пытаются продать такие устройства незнакомым с темой покупателям. С правого полюса с нижнего контакта 2-х полюсного автомата подключаем «нулевую» перемычку на контакт «3» электросчетчика. Практически любой однофазный счетчик имеет четыре клеммы для подключения проводов.

Лично я придерживаюсь всегда такого мнения, что на автомат приходим сверху, а уходим снизу.

С обратной стороны все должно выглядеть примерно так, как на фото ниже

Устанавливаем в шкаф нулевую шину и шину заземления. Это же касается и трехфазного электросчетчика.

Квартирные щитки, размещенные в зоне ответственности потребителя, не опломбируют, чтобы владелец помещения имел доступ к автоматическим выключателям. Не все знают, что по закону разрешается установка и замена электросчетчика самим жильцом.

Видео: подключение однофазного однотарифного счётчика электрической энергии Подключаем трехфазный электросчетчик Существует два типа подключения трехфазного счетчика, прямое и косвенное, через разделительные трансформаторы тока. Подключение современного электронного счетчика типа Микрон ничем не отличается от вышеизложенной схемы, которая может использоваться для установки любого однофазного учетного прибора.

В случае выполнения переноса или замены счетчика, а также при установке нового прибора необходимо заменять старый вводный провод на новый.
Установка и подключение однофазного однотарифного счетчика электроэнергии СЕ101 R5 — Энергомера
Правильное подключение 1 фазного счетчика (ЭС) и автоматов
Ставим крышку на место. ПУЭ за исключением случаев подключения электроустановок различных тарифных групп например установки электронагревательных установок большой мощности Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Обратите внимание! Если планируется устанавливать несколько групп однофазных потребителей, их необходимо равномерно распределить, запитав автоматические выключатели от разных фаз после счетчика. Помните, важно использовать именно двухполюсный автомат, а не два, не объединенных однополюсных!

Провод с четвертой клеммы подключается к общей шине зануления, к ней же будут подключаться все нулевые провода от потребителей.

Подключение трехфазного счетчика Схема монтажа трёхфазного счётчика с автоматами Поняв подключение однофазного счетчика, можно переходить к трехфазному. Ставим на место верхнюю крышку шкафа

Делайте так, что бы сюда отверткой больше не лазить в течении нескольких лет. При этом питание на электросчетчик подается от трансформаторов, которые установлены на вводных силовых шинах. Нередко в подобных ситуациях к нарушителям могут применяться штрафные санкции; Наконец, обновить электросчетчик необходимо будет в тех случаях, когда потребуется повысить класс точности прибора если у данного механизма реальное значение этого показателя хуже, чем допускается действующими нормативами. Образец правильного монтажа силового шкафа со счётчиком Виды счетчиков Перед тем, как подключить однофазный счетчик, следует выбрать подходящий прибора учета электроэнергии.
Подключение счетчика: правила и основные требования

Схема подключения однофазного электросчетчика Здесь привожу типовую схему, которая применима ко всем однофазным приборам учета электрической энергии. Не забудьте перед ее установкой протянуть еще раз все болты. Он считает киловатты, которые израсходовало электрооборудование, а вы за них должны заплатить денежку причем с каждым годом все больше и больше, так как тарифы постоянно дорожают. А потому пренебрегать этим правилом не стоит.
Если же приборы расположены в муниципальной неприватизированной собственности, общедомовой территории подъездах или за пределами частного участка, то все расходы несет либо снабжающая организация, либо они являются общими. Трёхфазные счётчики в свою очередь бывают прямого подключения и трансформаторного. Современные счетчики электроэнергии Сейчас на электрифицированных объектах стоят два типа счетчиков: устаревшие электромеханические или новые электронные. На современных устройствах имеется светодиод, который, при условии, что подключение однофазного счетчика электроэнергии правильное, без нагрузки будет ровно светиться, а при включении потребителей начнет моргать с определенным интервалом. Необходимо соблюдать фазировку подключения обмотки, иначе показания счетчика будут не верны.
При этом нужно надеть резиновые перчатки и стоят на резиновом коврике. Он может быть общим для нескольких цепей, оснащенных приборами учета, либо вместо него может быть установлен обыкновенный ручной коммутатор рубильник. Наконечники штыревые Подключение счетчика происходит зачищенными на 1, см проводами. Если пользователь помещения без уважительной причины отказывает в допуске на территорию, то поставщик электроэнергии может перевести его на общий тариф.
Подключения электросчетчика Меркурий 201.5.Схема подключения.
Как установить однофазный электросчетчик
Подключение однофазного электросчетчика Провода питания после вводного автоматического выключателя зачищают от изоляции на 15 мм и подключают к 1 и 3 клемме, отводящие провода также зачищают от изоляции и подключают к 2 и 4 клемме, соответственно схеме на крышке прибора.
Затем устанавливают все аппараты защиты, и сам счетчик, на панель щита, это удобнее делать с помощью Din-рейки. Схема подключения трехфазного счетчика Трехфазные счетчики применяются для учета электроэнергии, как правило, на объектах с присоединенной мощностью более 12 кВт более 60 Ампер , а так же при наличии трехфазного электрооборудования вне зависимости от мощности.
В случае выполнения переноса или замены счетчика, а также при установке нового прибора необходимо заменять старый вводный провод на новый. Трёхфазное подключение Трёхфазные приборы подключаются точно так же, как и однофазные, с тем лишь отличием, что в этом случае количество входных и выходных клемм увеличивается втрое. С обратной стороны все должно выглядеть примерно так, как на фото ниже
Назначение электросчётчика. Задняя стенка у них разборная.
Рекомендуем: Укладка высоковольтного кабеля
Подключаем трехфазный электросчетчик
Таким образом подключение проводов к трехфазному счетчику будет иметь следующий вид: Однако здесь следует оговориться, что подключение старого счетчика имеет некоторые особенности, а именно трехфазные пятиамперные индукционные счетчики которые раньше применялись как счетчики прямого включения имеют не 8 выводов для подключения, а 11 для возможности подключения их через измерительные трансформаторы: Прямое подключение такого счетчика в цепь производится следующим образом: Контакт 1 — вход фазы 1 от ввода; Контакт 2 — перемычка от контакта 1; Контакт 3 — выход фазы 1 на нагрузку; Контакт 4 — вход фазы 2 от ввода; Контакт 5 — перемычка от контакта 4; Контакт 6 — выход фазы 2 на нагрузку; Контакт 7 — вход фазы 3 от ввода; Контакт 8 — перемычка от контакта 7; Контакт 9 — выход фазы 3 на нагрузку; Контакт 10 — вход нуля от ввода; Контакт 11 — выход нуля на нагрузку. Контактные клеммы прибора учета электроэнергии имеют по два крепежных винта. Все однофазные счетчики, как электронные так и индукционные имеют всего четыре вывода для подключения: Контакт 1 — для подключения фазного питающего провода; Контакт 2 — для подключения фазного, отходящего к электроприемникам, провода; Контакт 3 — для подключения нулевого питающего провода; Контакт 4 — для подключения нулевого, отходящего к электроприемникам, провода.
На это место ставят специальный клеммник для ответвления провода. Схема подключения однофазного электросчетчика Здесь привожу типовую схему, которая применима ко всем однофазным приборам учета электрической энергии. Ниже привожу последовательность подключения проводов к электросчетчику. Схема подключения 3 фазного счетчика с током потребления до А практически такая же: входной автомат-счетчик-УЗО.
Навигация по записям
В остальном же монтаж подобных приборов учета не отличается от подключения устройства прямого включения, которые в настоящее время наиболее распространены. Если вы обладаете необходимыми знаниями и умениями по подключению однофазного электросчетчика, пожалуйста, поделитесь им с другими посетителями нашего сайта. Правильный выбор счетчика должен начинаться с изучения его характеристик. Может кому и пригодится.
По ряду разных причин со временем приходится менять электросчетчики. Подключение счетчика и автоматов Если место для монтажа устройств учета и защиты расположено в зоне ответственности собственника помещения, то необходимо выполнить их установку согласно типовой схеме подключения счетчика электроэнергии и автоматов.
Самостоятельная сборка распределительного щита.
Подключение однофазного счетчика электроэнергии своими руками: схема
Единственное, что необходимо иметь, если вы собираетесь подключить электросчетчик самостоятельно, – это инструменты и схему электрического монтажа. Следует также понимать, что существует несколько типов приборов учета:
электронные и механические;
одно- и двухтарифные;
прямого и вторичного включения.
Кстати, вторичные приборы учета электроэнергии чаще всего подключаются в специальных силовых шкафах, установленных на входе, к примеру, в многоэтажных домах. То есть в том месте, где должны протекать довольно высокие токи. А вот в быту обычно используются приборы учета прямого включения.
В данном материале мы попытаемся рассказать вам о том, как подключить электросчетчик прямого включения правильно (т. н. однофазный). Но прежде следовало бы уточнить, что схемы подключения приборов учета электронного и механического типа идентичны и ничем не отличаются друг от друга. Поэтому в данном примере будет использован механический счетчик.
Готовимся к работе
Прежде чем приступать к подключению прибора учета, следует провести некие подготовительные действия. Например, речь идет об установке бокса, именно в нем далее будет вмонтирован сам счетчик.
Подавляющее большинство счетчиков на сегодняшний день выпускаются модульного типа. Это говорит о том, что установить их можно, предварительно прикрепив на специальную монтажную планку. Таким образом, процесс монтажа не только значительно упрощается, но и сокращается. Кроме этого, модульными считаются и другие бытовые серии оборудования защиты. Например:
УЗО;
переходные клеммы;
автоматические выключатели;
нулевые шины;
индикаторы напряжения;
дифференциальные автоматы;
ограничители напряжения и др.
Данное оборудование монтируется в специальные боксы, изготавливаемые из несгорающих материалов. Они представлены в ассортименте как встраиваемого, так и навесного типа.
Их размеры весьма разнообразны, поскольку рассчитаны на разные типы и количество оборудования. В целом строение бокса можно разделить на две части:
Наружная. В ее состав входит дверка и, конечно же, защитная крышка.
Внутренняя. К ней относятся рейки (одна или более) и нулевая шина. Последняя предназначается для того, чтобы распределить питающий ноль между всеми проводами, которые будут отходить от бокса.
А теперь настало время перейти к подготовке бокса к последующему монтажу. В первую очередь необходимо открутить с наружной крышки 4 винта, после чего снять верхнюю крышку. Далее монтируем бокс непосредственно на стену в соответствии со всеми правилами УЭ. Счетчик должен быть установлен на высоте от 0,8 метра до 1,7 метра. Но наиболее оптимальной высотой является 1,6-1,7 метра.
Установка счетчика, а также модульного оборудования
В соответствии с правилами устройства электроустановок, непосредственно перед счетчиком обязательно должно быть установлено специальное отключающее устройство. Это своеобразная защита, которая в большинстве случаев является двухполюсным автоматическим выключателем. В процессе подключения счетчика он выполняет следующие функции:
Защита счетчика электричества.
от возможного короткого замыкания;
от возгорания, наступившего в связи с повышением максимально допустимой нагрузки;
возможность с легкостью выполнить замену, либо обслуживание счетчика.
Ограничение разрешенной мощности.
В данном примере вводное устройство защиты будет установлено непосредственно в боксе, который служит в качестве квартирного щитка. Бывает и так, что устройство монтируется на лестничной площадке, то есть в щитке, рассчитанном на целый этаж.
В первую очередь следует начать с монтажа двухполюсного автоматического выключателя. Он устанавливается на верхнюю DIN-рейку при помощи защелки, располагающейся на верхней части автомата.
Читайте также: Как понизить показания электросчетчика
Далее настало время приступить к непосредственной установке электрического счетчика. На задней стенке у каждого автомата имеется специальная защелка, при помощи которой счетчик можно прикрепить к DIN-рейке.
Теперь следует монтировать одноплюсные автоматы, которые отходят. Чаще всего их два.
Подключение самого электросчетчика
Для начала придется подвести подготовку счетчика. Изначально следует открутить винт, предназначенный для пломбировки. Он располагается по центру нижней крышки самого счетчика. Далее снимаем защитную крышку и наблюдаем непосредственно схему подключения счетчика.
Контакты модульного оборудования
Для того чтобы правильно подключить модульное оборудование, нужно выяснить предназначение каждого из имеющихся контактов. Обычно их четыре. Каждый из них располагается по два прижимных винта, благодаря которым контакт надежно прижимается к пластине. Это необходимо, поскольку после монтажа счетчик должен быть опломбирован, а значит, доступ к контактной группе будет полностью перекрыт.
Подключение электросчетчика
В первую очередь необходимо подключить автоматический выключатель. У него имеются верхние контакты, на которые следует завести жилы провода питания. В один из них заводится фаза, а в другой – ноль.
Обратите внимание, что если на вашем проводе питания в момент его монтажа к электросчетчику имеется напряжение, подобные работы проводить нельзя. Для этого следует полностью прекратить подачу напряжения и убедиться в том, что напряжение действительно перестало подаваться.
Теперь пора приступить к работе с нижними контактами, которые отходят. Контакт, находящийся слева, подключается к фазе, а правый – к нолю. Для того чтобы подключить счетчик, следует использовать провод с одним сечением.
Осталось только затянуть контактные винты, начиная с верхнего. Такое действие следует производить до тех самых пор, пока винт не прекратит шататься. После этого при помощи рук необходимо проверить, насколько хорошо зафиксирован провод. Для этого достаточно потянуть его в разные стороны и понять, что провод сидит действительно крепко.
Пора переходить к проводам, которые отходят от счетчика. Первым следует подключить именно фазу. Со второго контакта счетчика нужно сделать перемычку вплоть до верхнего контакта. Концы провода аккуратно зачищаются и подключаются. Контакты счетчика еще раз подтягиваются и лишний раз проверяются на крепость.
Самое время распределить фазу, приходящую со счетчика, причем между всеми автоматами, которые отходят по направлениям к однополюсным. Для этого можно воспользоваться обычной заводской перемычкой. Одна ее сторона вставляется в контакт первого автомата, расположенный сверху, а другая – во второй.
Подключив таким образом все контакты, подключаем последний к нулевой шине, которая обычно продается в комплекте с боксом для счетчика. Она устанавливается в бокс и надежно фиксируется. Остается лишь подключить провода. Каждую отдельную группу проводов следует подключить к автоматическим выключателям, а нулевые жилы – к нулевой шине.
На этом подключение электрического счетчика можно считать завершенным. Но прежде чем подать на него напряжение, необходимо проверить нулевые жилы, которые должны быть надежно зафиксированы.

На нашем сайте вы можете получить консультацию профессионального юриста совершенно бесплатно!
1/qnbCqQ2eztk
СЧЕТЧИК СО-И446 » Срок службы » Межповерочный интервал
Доброго времени суток, дорогие читатели! Сегодня к нам на на стол попал довольно старый электросчетчик — СО-И446. Этот прибор учета электроэнергии начал выпускаться в 1988 году, хоть это и было много лет назад и в продаже больше таких не найти, все же он все еще отлично работает во многих домах, дачах и квартирах.
Счетчик СО-И446 — это индукционный однофазный однотарифный счетчик, который ведет учет электроэнергии нарастающим итогом. Устанавливался данный счетчик больше в бытовом, домашнехозяйственном сегменте. Корпус изготовлен из толстого пластика, хотя он хрупкий. На передней панели размещен барабанный отсчетный механизм в виде двух блоков один считает киловатты и другой в виде часов считает доли киловатт/час. Так же под таблом размещено индукционное вращающее кольцо.
Технические характеристики
Температура окружающей среды в которой должен эксплуатироваться счетчик должна быть в пределах от +1 до +40 градусов, т.е счетчик рассчитан на использование внутри помещений, в которых температура зимой не ниже +1 градуса.
Номинальное напряжение 127 или 220 Вольт
Номинальный ток 5 или 10 А
Частота 50 Гц
Класс точности
Класс точности советского счетчика СО-И446 соответствует 2,5 классу по шкале точности приборов. Современные счетчики более точные, они соответствуют классу точности 1 или 0,5. При использовании в домашних условиях с небольшим расходом электричества, разницы в расчетах большой не будет. Так как класс точности превышает 2-ой то скорее всего от вас потребуют его замену управляющая компания, иначе расчет будет вестись по нормативу.
Срок эксплуатации
Срок службы СО-И446 составляет не менее 32 лет.
Схема подключения
Подключается счетчик по обычной схеме для однофазных счетчиков, для электрика это не составит труда. В современных многотарифных счетчиков часто требуется схема подключения.
Межповерочный интервал
Межповерочный интервал счетчика СО-И446, как указано в паспорте, равен 8 годам. Т.е каждые 8 лет счетчик должен проходить поверку обслуживающей компаний. После проверки метрологом ставится отметка в паспорте. Если проверка пройдена можно дальше пользоваться прибором, если нет то счетчик придется заменить. У современных счетчиков, интервал поверки больше в 2 раза, что удобнее при эксплуатации.
Как снять показания
Снять показания со счетчика СО-И446 у вас не должно составить труда, значность или разрядность счетчика в зависимости от разновидности счетчика может быть 6 или 5 знаков.
Вне зависимости от того сколько знаков переписываются 5 цифр.
при снятии показаний если 6 цифр и последняя отделена запятой или выделена другим цветом, то переписываем 5 цифр слева направо, крайнюю правую не берем, она показывает доли киловатт.
Если в счетчике всего 5 цифр и имеется справа вверху табло в виде часов, то переписываем все 5 цифр, циферблат сверху показывает доли киловатт что и 6 цифра в счетчике первой разновидности.
Если вам требуются более подробные характеристики счетчика и сроки его эксплуатации и поверки то можно заглянуть в паспорт счетчика. Если вы потеряли технический паспорт на него, то ниже прикладываем pdf файл, который можно скачать или просмотреть на сайте.

В зависимости от года в котором изготовлен счетчик, интервал поверки и срок службы может быть различным.
Приложение:
Паспорт сои-и446
Если у вас остаются какие либо вопросы, у вас другой год выпуска счетчика или что-то другое оставляйте комментарии, совместно обсудим и разберемся с любым вопросом.
как подключить, схема для однофазного, счетчик электроэнергии и автоматы
Подключение электросчетчика можно выполнить самостоятельноПервым этапом подключения электросчетчика является его правильный выбор. После покупки можно приступать к установке однофазного устройства. Выполнить подключение электросчетчика сможет каждый, кто внимательно ознакомился с документацией и инструкцией. Для подключения однофазных счетчиков прямого подключения не нужно использовать дополнительные понижающие трансформаторы тока.
Как подключить электросчетчик: из чего состоит бокс
Чтобы подключить электросчетчик своими руками правильно, необходимо предварительно внимательно ознакомиться с документацией, инструкцией, примерными схемами подключения. В документации, которая является паспортом счетчика, можно найти характеристики устройства, его заводской номер, узнать о дате выпуска и проверки. Именно в документации можно найти подробную схему счетчика.

Обратная сторона клеммной крышки на любом электросчетчике оснащена схемой однофазного устройства.

Клеммная колодка оснащена четырьмя контактами: вводом фазы от внешней сети, выходом фазы внутрь помещения, вводом нуля от внешней сети, выходом нуля. Эту последовательность необходимо соблюдать при подключении провода к контактам однофазного устройства. Важно не забыть отключить автомат, все пробки, рубильник.
Чтобы подключить счетчик правильно, необходимо ознакомиться с инструкцией
Из чего состоит бокс:
Наружная часть. Характеризуется наличием защитной крышки с дверкой.

Внутренняя часть. Состоит из нескольких реек. Количество реек может быть разным: на это влияет количество установочных позиций в боксе. Тут же расположена нулевая шина, которая способствует распределению питающего нуля между проводами.

Перед монтажом бокс необходимо тщательно подготовить. Для того чтобы снять крышку, откручивают четыре винта, которые крепятся к наружной крышке. По правилам электрический счетчик можно монтировать на приблизительную высоту: от 0,8 до 1,7 метра от основания пола. Это делают для того, чтобы пломбировщику было удобно снимать показания.
Схема подключения однофазного счетчика
Перед счетчиком энергии в обязательном порядке необходим монтаж защитного отключающего устройства. В большинстве случаев популярным является использование двухполюсного автоматического выключателя. Он предотвращает возникновение в счетчике короткого замыкания, возгорания, которое может произойти из-за слишком высокой нагрузки.

При помощи номинала автоматического выключателя регулируют ограничение мощности, которая разрешена.

Часто монтаж вводного автоматического устройства выполняют непосредственного в квартире или частном доме. Иногда его устанавливают на щитке, расположенном на лестничной площадке. Начинают монтаж электросчетчика с установки вводного выключателя (скорее всего он двухполюсный и автоматический).
Схема подключения однофазного счетчика
Поэтапное подключение счетчика:
Используя специальную защелку, которая расположена на задней стенке выключателя, автомат устанавливают в верхней дин рейке.

На задней стенке счетчика можно найти защелку, которой автомат прикрепляют к дин рейке.

Приступают к монтажу отходящих однополюсных автоматов.

После установки электросчетчик необходимо подготовить к подключению. Для этого нужно открутить винт пломбировки, который расположен в центре крышки счетчика: она расположена внизу. После этого необходимо снять защитную крышку, на которой можно найти схему подключения электросчетчика.
Правила: как подключить однофазный электросчетчик
Подсчитывать расход электроэнергии нужно во всех помещениях, в которых проведено электричество. Отсутствие счетчика является нарушением закона, что влечет за собой привлечение к административной ответственности. Чтобы избежать обвинений и штрафов, нужно знать, как правильно самостоятельно подключить счетчик для учета электроэнергии.

Модели современных счетчиков различаются согласно принципам функционирования – это стоит учитывать при подключении.

Счетчики бывают механическими. Их принцип работы заключается в том, что проходящий ток приводит в движение металлические пластины, которые отличаются круглой формой. Пластины вращаются, что способствует учету электричества согласно оборотам. Более современные счетчики – электронные. Они работают на микросхемах.
Счетчики могут быть механическими или электронными
Правила для установки счетчиков:
Помещение, в котором будет производиться монтаж, должно быть сухим. Это обеспечит безопасность использования прибора.

Температура воздуха в помещении должна быть выше нуля.

Монтировать счетчик можно на стену, в распределительный шкафчик, специальную панель или другом месте.

Крепить счетчик можно на металлический или пластиковый щиток.

Важно следить за тем. Чтобы наклон счетчика не превышал 1 градуса, так как это счетчику будет давать показания неправильно.

Короб, в котором будет размещен электросчетчик, не должен быть слишком маленьких размеров. Доступ к электросчетчику должен быть удобным.

Перед подключением проводов, нужно внимательно ознакомиться с их маркировкой и цветом.

Не следует забывать об обязательной установке автоматического выключателя. Для этого понадобится вызывать контролера, который опломбирует автоматы. Если этого не сделать, специальные службы могут обвинить владельца квартиры или дома в хищении электрической энергии.
Установка и схема подключения однофазного счетчика электроэнергии
Особенностью однофазного счетчика является то, что для подключения всех устройств используют один однофазный провод. Однофазное устройство оснащено четырьмя клеммными контактами, которые способствуют подаче электроэнергии внутрь помещения. Первым делом необходимо позаботиться об установке крепежа, с помощью которого монтируют счетчик.

Необходимо определить рабочий и нулевой провод, принадлежащий сети. Для этого нужно воспользоваться отверткой-индикатором, не отключая напряжения.

Если индикатор загорается, провод работает. Тот проводник, то остался, равен нулю. Чтобы было удобно, провода помечают.
Установка счетчика согласно схеме:
Определить фазный провод на щите распределения очень просто – обычно он выполнен в красном цвете.

Перед началом монтажа счетчика необходимо отключить электричество. Нижняя часть электросчетчика оснащена четырьмя клеммными контактами. Пару левых контактов используют для фазных проводов. Правые – для того, чтобы произвести подвод и отвод нулевых жил в помещение.

Оголенные концы общего и квартирного фазного проводника вставляют в клеммники.

Установка счетчика должна проводиться строго по схеме
Нулевые провода следует вставить в клеммы, которые им соответствуют, а затем нужно хорошо их зажать. После проделанной работы подают электроэнергию и проверяют работу устройства. После все проделанной работы по установке нужно не забыть вызвать контролера, который составит акт приемки проведенных работ.
Трехфазный прибор: как подключить счетчик электроэнергии
Схема подключения трехфазного счетчика не сильно отличается от схемы подключения однофазного. Но токовая нагрузка при подключении не должна превышать 100 ампер. Если нагрузка больше, необходимо позаботиться об установке трансформатора.

Многотарифный трехфазный счетчик отличается от однофазного и двухфазного наличием восьми клеммных контактов.

При подключении трехфазного счетчика необходимо позаботиться об установке специального автоматического выключателя, который следит за тем, как работает фазный провод. Клеммы, расположенные справа, предназначены для того, чтобы выполнить подсоединение нулевого провода. В одном контакте зажимают общедомовой ноль, на другом – производят зажим внутриканального провода.
Что нужно для правильной установки:
Выбрать прибор;

Изучить схемы счетчика.

Метод установки зависит от образца счетчика. Для примера можно рассмотреть схему подключения счетчика «Меркурий 201». Подсоединить счетчик в квартире, доме, на даче или в гараже можно самому, если внимательно изучить схемы и инструкции.
Как подключить электросчетчик однофазный (видео)
Когда приходит время, чтобы заменить старый счетчик, многие не знают, как поступить: обратиться к мастеру или можно справиться собственными силами. Подсоединение механического или электронного счетчика для учета электроэнергии можно выполнить своими руками. Важно внимательно изучить схему подключения счетчика и правильно соединить провода, при этом, не испортив проводку. При установке вводного выключателя необходима опломбировка. Это важно, так как владельца могут обвинить в хищении электричества. Как подключается счетчик, можно наглядно посмотреть в интернете.

Добавить комментарий
Как подключить однофазный электрический счетчик
Подключение однофазного счетчика после прочтения данной статьи не составит вам никого труда. В этой статье вы подробно ознакомились с тем, как правильно выбрать электрический счетчик. В период замены старого счетчика на новый, предстоит сделать следующее:
-сообщить о смене или замене счетчика в энергосбытовую компанию, так как необходимо будет срывать пломбу с зажимной крышки;
-записать последние показания потребленной электроэнергии со старого электросчетчика непосредственно перед его заменой;
-правильно установить новый счетчик в соответствии с требованиями ПУЭ.
-предоставить в «Энергосбыт» последние показания старого счетчика(либо принести сам старый счетчик, если это потребуют), технический паспорт нового счетчика;
После всех выполненных действий инспектор Энергосбытовой компании проверит правильность монтажа электросчетчика, опломбирует и составит акт о замене электросчетчика. Вот, в принципе, и все, что касается организационных мероприятий!
Итак, как же правильно смонтировать электросчетчик? Схема подключения однофазного электрического счетчика прямого включения приводится в техническом паспорте, а также с внутренней стороны клеммной крышки.
К клеммам счетчика провода подключаются следующим образом:
-зажим №1- подключение фазного провода питающей сети;
-зажим №2- подключение фазного провода к нагрузке дома;
-зажим №3- подключение нулевого провода питающей сети;
-зажим №4- подключение нулевого провода к нагрузке дома;
При подключении электросчетчика соблюдайте фазировку, то есть правильность подключения фазного и нулевого проводов к зажимам! Для определения фазного и нулевого провода используйте указатель напряжения (отвертка индикатор) или мультиметр, используя функцию измерения напряжения.

При монтаже счетчика возможны варианты установки вводного автоматического выключателя как до счетчика, так и после него. В первом случае, перед счетчиком ставится вводной автомат на фазный провод (нулевой провод разрывать нельзя!) с номинальным током, меньшим, чем номинальный ток счетчика, что обеспечит защиту как самому счетчику, так и всем электроприборам в доме от токов короткого замыкания в питающей сети.

Вводной аппарат защиты необходимо будет установить в отдельный бокс (щиток) под опломбировку, либо приобрести автоматы со шторками и ушками, закрывающими клеммы и позволяющими ставить на них пломбы. Также, наличие вводного автомата в будущем позволит менять счетчик со снятым напряжением, что обезопасит вас от поражения электрического тока.

Во втором случае, вводной автоматический выключатель ставится после счетчика, обеспечивая защиту только бытовых электроприемников!

Недостатком, как вы понимаете, является то, что замена счетчика будет осуществляться под напряжением (электроснабжающая компания не будет отключать линию электропередач для замены счетчика). Советую вам обратиться к квалифицированному электрику при такой схеме подключения счетчика и поставить вводной автомат.
Спасибо за прочтение данной статьи. Буду надеяться, что предоставленная информация вам непременно пригодится!
Читайте также:
На главную
на Ваш сайт.
Типы электрических услуг и напряжения
На этой странице описаны различные типы коммунальных электросетей и напряжения питания. Номинальное напряжение питания системы, указанное ниже, может изменяться на ± 10% или более. Модели счетчиков WattNode ^® доступны в семи различных версиях, которые охватывают весь спектр типов электрических услуг и напряжений. Новый WattNode Wide-Range Modbus охватывает 100-600 В переменного тока, звезда и треугольник, однофазный и трехфазный с одной моделью. Измерители и трансформаторы тока предназначены для использования в системах с частотой 50 или 60 Гц.
Классификация электрических услуг
Системы распределения электроэнергии переменного тока можно классифицировать по следующим признакам:
Частота: 50 Гц или 60 Гц
Количество фаз: одно- или трехфазное
Количество проводов: 2, 3 или 4 (без учета защитного заземления)
Нейтраль присутствует:
Система, соединенная звездой , имеет нейтраль
В системах, подключенных по схеме треугольника , обычно нет нейтрали
Классы напряжения: (ANSI C84.1-2016)
Низкое напряжение: 1000 В или менее
Среднее напряжение: более 1000 вольт и менее 100 кВ
Высокое напряжение: больше 100 кВ, но равно или меньше 230 кВ
Сверхвысокое напряжение : более 230 кВ, но менее 1000 кВ
Сверхвысокое напряжение : не менее 1000 кВ
Соединительная звезда между фазой и нейтралью Линейное напряжение звезды или треугольника
120 208
120 ¹ 240
230 400
240 415
277 480
347 600
Линейное напряжение в трехфазных системах обычно равно 1.В 732 раза больше напряжения между фазой и нейтралью:
В симметричной трехфазной электрической системе напряжения между фазой и нейтралью должны быть одинаковыми, если нагрузка сбалансирована.
Примечание: 120 ¹ Относится к трехфазной четырехпроводной схеме подключения по схеме «треугольник».
Общие электрические услуги и нагрузка
На следующих чертежах символы катушек представляют вторичную обмотку сетевого трансформатора или другого понижающего трансформатора. Нормы электрических правил в большинстве юрисдикций требуют, чтобы нейтральный проводник был соединен (подключен) с заземлением на входе в электрические сети.
Однофазный трехпроводной
Также известна как система Эдисона, с расщепленной фазой или нейтралью с центральным отводом. Это наиболее распространенная услуга по проживанию в Северной Америке. Линия 1 к нейтрали и линия 2 к нейтрали используются для питания 120-вольтного освещения и подключаемых нагрузок. Линия 1 — линия 2 используется для питания однофазных нагрузок на 240 вольт, таких как водонагреватель, электрическая плита или кондиционер.
Трехфазная четырехпроводная звезда
Самый распространенный в Северной Америке электроснабжение коммерческих зданий — это звезда на 120/208 вольт, которая используется для питания 120-вольтных нагрузок, освещения и небольших систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.В более крупных объектах напряжение составляет 277/480 вольт и используется для питания однофазного освещения на 277 вольт и больших нагрузок HVAC. В западной Канаде распространено напряжение 347/600 В.
Трехфазный трехпроводной треугольник
Используется в основном на промышленных предприятиях для обеспечения питания нагрузок трехфазных электродвигателей, а также в системах распределения электроэнергии. Номинальное рабочее напряжение составляет 240, 400, 480, 600 и выше.
Загрузить: Типы электрических служб и напряжение (AN-129) (PDF, 3 страницы)
Необычные электрические услуги
Трехфазный, четырехпроводной, треугольник
Также известна как система дельт с высоким или диким участком.Используется на старых производственных предприятиях с нагрузкой в основном трехфазными двигателями и примерно 120-вольтовым однофазным освещением и розетками. Подобно трехфазной трехпроводной схеме, описанной выше, но с центральным ответвлением на одной из обмоток трансформатора для создания нейтрали для однофазных нагрузок на 120 вольт. Двигатели подключаются к фазам A, B и C, а однофазные нагрузки подключаются к фазе A или C и к нейтрали. Фаза B, высокий или дикий полюс, не используется, так как напряжение на нейтрали составляет 208 вольт.
Трехфазный двухпроводной, заземленный в угол треугольник
Используется для снижения затрат на электромонтаж за счет использования служебного кабеля только с двумя изолированными проводниками, а не с тремя изолированными проводниками, используемыми в обычном трехфазном служебном входе.
Международные системы распределения электроэнергии
Описание L – N Vac L – L Vac Страны WattNode Models (звезда или треугольник)
1-фазный, 2-проводный 120 В с нейтралью 120 – США 3Y-208
1-фазный, 2-проводный 230 В с нейтралью 230 – ЕС, прочие 3-летние-400
1-фазный, 2-проводный 208 В (без нейтрали) – 208 США 3D-240
1-фазный, 2-проводный 240 В (без нейтрали) – 240 США 3D-240
1-фазный, 3-проводный 120/240 В 120 240 США 3Y-208
3-фазный, 3-проводный, 208 В, треугольник (без нейтрали) – 208 США 3D-240
3 фазы, 3 провода 230 В, треугольник (без нейтрали) – 230 Норвегия 3D-240
3-фазный, 3-проводный, 400 В, треугольник (без нейтрали) – 400 ЕС, прочие 3D-400
3-фазный, 3-проводный 480 В, треугольник (без нейтрали) – 480 США 3D-480
3-фазный, 3-проводный, 600 В, треугольник (без нейтрали) – 600 США, Канада нет ¹
3 фазы, 4 провода 208Y / 120 В 120 208 США 3Y-208, 3Д-240
3 фазы, 4 провода 400Y / 230 В 230 400 ЕС, прочие 3Y-400, 3Д-400
3 фазы, 4 провода 415Y / 240 В 240 415 Австралия 3Y-400, 3Д-400
3-фазный, 4-проводный 480Y / 277 В 277 480 США 3Y-480, 3D-480
3 фазы, 4 провода 600Y / 347 В 347 600 США, Канада 3-летние-600
3-фазный 4-проводный Delta 120/208/240 Wild Phase 120, 208 240 США 3D-240
3-фазный 4-проводный треугольник 240/415/480 Wild Phase 240, 415 480 США 3D-480
Трехфазное соединение, заземленное треугольником 208/240 – 240 США 3D-240
Трехфазное соединение, заземленное треугольником 415/480 – 480 США 3D-480
¹ Используя трансформаторы напряжения (ТТ), счетчики WattNode могут измерять дельта-сигнал 600 В, а также услуги среднего и высокого напряжения.
Вопросы
Появляются ли 3Y-600 и 3D-600 в США или только в Канаде?
Да, в обеих странах используются звезды и треугольник на 600 вольт, но в США они менее распространены.
Какие услуги используются в Канаде?
В основном для обслуживания звездочкой на 208/120 и 600/347 вольт, а иногда и на дельту 600 вольт.
См. Также
Основная причина неисправностей однофазного двигателя
Большинство проблем с однофазными двигателями связаны с центробежным выключателем, термовыключателем или конденсатором (-ами).Если проблема в центробежном выключателе, термовыключателе или конденсаторе, двигатель обычно обслуживается и ремонтируется. Однако, если двигателю более 10 лет и он менее 1 л.с., двигатель обычно заменяют. Если мощность мотора меньше 1/8 л.с., его почти всегда заменяют.
Устранение неисправностей однофазных (однофазных) двигателей
Двухфазный двигатель имеет пусковую и рабочую обмотки. Пусковая обмотка автоматически снимается центробежным переключателем при разгоне двигателя.Некоторые электродвигатели с расщепленной фазой также включают термовыключатель, который автоматически выключает электродвигатель при его перегреве. Термовыключатели могут иметь ручной или автоматический сброс. Следует проявлять осторожность с любым двигателем, который имеет автоматический сброс, поскольку двигатель может автоматически перезапуститься в любое время.
Для диагностики двигателя с расщепленной фазой выполните следующую процедуру:
Отключите питание двигателя. Осмотрите мотор. Замените двигатель, если он сгорел, вал заклинило или есть признаки повреждения.
Убедитесь, что двигатель управляется термовыключателем. Если термовыключатель ручной, сбросьте термовыключатель и включите двигатель.
Если двигатель не запускается, используйте вольтметр, например промышленный мультиметр Fluke 87V, для проверки напряжения на клеммах двигателя. Напряжение должно быть в пределах 10% от указанного напряжения двигателя. Если напряжение неправильное, устраните неисправность цепи, ведущей к двигателю. Если напряжение в норме, выключите двигатель, чтобы его можно было проверить.
Выключите ручку предохранительного выключателя или комбинированного стартера. Заблокируйте и пометьте пусковой механизм в соответствии с политикой компании.
При выключенном питании подключите Fluke 87V к тем же клеммам двигателя, от которых были отключены подводящие провода питания. Омметр покажет сопротивление пусковой и ходовой обмоток. Поскольку обмотки параллельны, их общее сопротивление меньше, чем сопротивление каждой обмотки в отдельности. Если счетчик показывает ноль, короткое замыкание.Если счетчик показывает бесконечность, имеется обрыв цепи. В любом случае двигатель следует заменить. Примечание. Размер двигателя слишком мал для того, чтобы его ремонт был рентабельным.
Осмотрите центробежный выключатель на предмет признаков перегорания или поломки пружин. Если присутствуют какие-либо очевидные признаки проблем, отремонтируйте или замените переключатель. Если нет, проверьте переключатель с помощью омметра.
Вручную задействуйте центробежный выключатель. (Концевой раструб на стороне переключателя, возможно, придется снять.) Если мотор исправен, сопротивление на омметре уменьшится. Если сопротивление не меняется, проблема существует. Продолжайте проверять, чтобы определить проблему.
Устранение неисправностей конденсаторных двигателей
Конденсаторный двигатель — это двигатель с расщепленной фазой с добавлением одного или двух конденсаторов. Конденсаторы придают двигателю больший пусковой и / или рабочий крутящий момент. Устранение неисправностей конденсаторных двигателей похоже на поиск неисправностей в двигателях с расщепленной фазой. Единственное дополнительное устройство, которое следует учитывать, — это конденсатор.
Конденсаторы имеют ограниченный срок службы и часто являются проблемой конденсаторных двигателей. Конденсаторы могут иметь короткое замыкание, разрыв цепи или могут выйти из строя до такой степени, что их необходимо заменить. Износ может также изменить емкость конденсатора, что может вызвать дополнительные проблемы. При коротком замыкании конденсатора обмотка в двигателе может перегореть. Когда конденсатор выходит из строя или открывается, двигатель имеет плохой пусковой момент. Низкий пусковой крутящий момент может помешать запуску двигателя, что обычно вызывает перегрузки.
Все конденсаторы имеют две проводящие поверхности, разделенные диэлектрическим материалом. Диэлектрический материал — это среда, в которой электрическое поле поддерживается с минимальной подачей внешней энергии или без нее. Это тип материала, используемого для изоляции проводящих поверхностей конденсатора. Конденсаторы бывают масляные или электролитические. Масляные конденсаторы залиты маслом и опломбированы в металлическую тару. Масло служит диэлектрическим материалом.
Электролитические конденсаторы используются в двигателях чаще, чем масляные.Электролитические конденсаторы образуются путем наматывания двух листов алюминиевой фольги, разделенных кусками тонкой бумаги, пропитанной электролитом. Электролит — это проводящая среда, в которой ток происходит за счет миграции ионов. Электролит используется в качестве диэлектрического материала. Алюминиевая фольга и электролит закрыты картонной или алюминиевой крышкой. Предусмотрено вентиляционное отверстие для предотвращения возможного взрыва в случае короткого замыкания или перегрева конденсатора.
Конденсаторы переменного тока используются с конденсаторными двигателями.Конденсаторы, предназначенные для подключения к сети переменного тока, не имеют полярности.
Для диагностики конденсаторного двигателя выполните следующую процедуру:
Выключите ручку предохранительного выключателя или комбинированного стартера. Заблокируйте и пометьте пусковой механизм в соответствии с политикой компании.
Используя Fluke 87V, измерьте напряжение на клеммах двигателя, чтобы убедиться, что питание отключено.
Конденсаторы расположены на внешней раме двигателя. Снимаем крышку конденсатора.Внимание: хороший конденсатор будет держать заряд даже при отключении питания.
Осмотрите конденсатор на предмет утечки, трещин или вздутия. Замените конденсатор, если он есть.
Вынуть конденсатор из цепи и разрядить. Чтобы безопасно разрядить конденсатор, поместите резистор 20 000 Ом, 2 Вт на клеммы на пять секунд.
После того, как конденсатор разрядится, подключите провода Fluke 87V к клеммам конденсатора. Fluke 87V покажет общее состояние конденсатора.Конденсатор исправен, закорочен или разомкнут.
Настройте Fluke 87V на измерение емкости. Считываемое значение емкости должно находиться в пределах ± 20% от значения, указанного на этикетке конденсатора.
Связанные ресурсы
Замена электрической службы | JLC Онлайн
Если вы являетесь генеральным директором и спрашиваете клиентов, что они хотели бы иметь в своем недавно отремонтированном доме, они, вероятно, упомянут такие вещи, как дополнительные окна, гранитные столешницы и новые паркетные полы. Одна вещь, которую они вряд ли попросят, — это новая электрическая услуга.Но это не значит, что они не заметят, если вы не посоветуете им заменить устаревшее или перегруженное оборудование.
Они могут не сразу заметить, но в конечном итоге они заметят — если выключатели всегда срабатывают, если не хватает мощности для добавления СПА или основного устройства, или если их компьютер перегревается из-за того, что сетевой фильтр был подключен к неправильно заземленной цепи.
И они обязательно заметят, если кого-нибудь ударит током или дом сгорит.
Как подрядчик по электрике, моя компания работает в основном с существующими зданиями, и мы никогда ничего не делаем без предварительной проверки сервисной панели.
Существующий сервис может быть настолько старым, что он совершенно небезопасен, или он может быть настолько близок к мощности, что добавление любых новых нагрузок — даже небольших — может подтолкнуть его к грани. Любое условие потребует изменения службы (см. Врезку), что почти всегда означает увеличение мощности службы в амперах, а если дом действительно старый, то ее изменение со 120 вольт до 240 вольт.
«Сервис» относится ко всему оборудованию между соединительной сетью и основными средствами отключения питания в доме, включая нейтральную шину и систему заземляющих электродов.
Изменение услуги включает удаление старой розетки счетчика, главного выключателя и часто некоторого распределительного оборудования, такого как панель предохранителей или выключателя. За этим следует установка новой магистрали счетчика, которая представляет собой единый металлический корпус, содержащий секцию подачи электроэнергии, розетку счетчика, главный выключатель и — в большинстве случаев — секцию распределения.
Отказ от обслуживания
В районах с наземными линиями электропередачи точка линии электропередачи представляет собой витой тройной кабель, проложенный между линиями электропередач и домом. Он заканчивается соединением электросети у флюгера, крышкой в виде шлема поверх кабелепровода. Провода со стороны места стыка, называемые служебными проводниками, проходят через служебный канал к розетке счетчика.
В старых домах розетка счетчика находится в отдельном корпусе, но в более новых домах она обычно находится на главной панели.
В местах заглубления линий электропередачи имеется отвод для обслуживания — подземный подвод, ведущий к тяговому участку магистрального водомера.
Местное коммунальное хозяйство
NEC (Национальный электротехнический кодекс) имеет очень специфический набор требований к услуге. Но какими бы строгими ни были эти требования, правила утилиты часто бывают еще более строгими.
Например, в то время как NEC разрешает использовать открытый служебный входной кабель и EMT для служебных проводов, для нашей электросети требуется жесткий металлический кабелепровод диаметром 1 1/4 дюйма или более.
Коммунальные предприятия также имеют правила, регулирующие допустимые расстояния от дверей, работающих окон, металлических желобов, линий связи, газоснабжения и металлических перил. Кроме того, они предписывают высоту подъема служебного помещения над проходами, лестничными площадками и другими зонами доступа пешеходов; над проездами и улицами требуются большие зазоры.
Важно понимать, чего ожидает утилита. Если в установке есть что-то необычное, мы приглашаем представителя сервисной службы, чтобы заранее утвердить план.
Последнее, что нам нужно, — это завершить установку и заставить коммунальных служб отказаться подключать ее, потому что они интерпретируют правила иначе, чем мы.
Дело в пункте
Большинство фотографий в этой истории взяты из проекта, в котором мы заменили первоначальную службу в доме, построенном в 1920-х годах. Капля содержала три провода, но были подключены только два (нейтральный и горячий), поэтому напряжение было 120 вольт вместо обычных 240 вольт (нейтральный и два горячих).
Этот вид услуг архаичен, но не редкость в старых домах в нашем районе. Мы заменили его, потому что он был недостаточной емкости и явно небезопасен: находящиеся под напряжением металлические части находились в открытом деревянном корпусе на уровне земли. Любопытный ребенок мог открыть дверь и прикоснуться к чему-нибудь живому, и даже взрослый рискует получить удар электрическим током, сменив предохранитель под дождем.
Компания автора была нанята, чтобы заменить эту первоначальную электрическую службу 1920-х годов; он представлял опасность, потому что он был старым, малоразмерным, незаземленным и находился в деревянном корпусе на уровне земли рядом с подъездной дорожкой.Отвод обслуживания был подключен к трубчатой проводке, которая входила в здание через отверстия в стене. Одна из точек была отогнута и не подключена, поэтому в доме было только двухпроводное питание на 120 вольт.
Большая часть проводки была трубчатой. Весь дом был подключен к двум 20-амперным цепям, которые, учитывая возраст проводки, должны были быть предохранены 15-амперными. На самом деле они были спаяны на 30 ампер; чудо, что дом не сгорел.
Как найти новую услугу
Старая служба находилась сбоку от дома рядом с узкой подъездной дорогой, но мы не могли разместить там новую службу, потому что не было места для установки защитных столбов (3-дюймовых стальных труб, установленных в бетоне) перед домом. оборудование, требуемое коммунальным предприятием.
Вместо этого мы решили установить новую услугу на противоположной стороне дома; поблизости располагалась опора электроснабжения, а внешняя стена располагалась достаточно далеко от границы участка, чтобы обеспечить нам зазор в 36 дюймов (минимальный код) перед оборудованием.
Электрик проверяет наличие необходимого зазора в 36 дюймов перед новой панелью в пределах границы участка.
Кроме того, под существующим окном было достаточно места, чтобы мы могли установить панель и при этом соответствовать требованиям коммунального предприятия о том, что центральная линия измерителя должна быть не ниже 36 дюймов и не выше 75 дюймов над уровнем земли.
Мы использовали стандартный счетчик с распределением — металлический корпус, содержащий розетку счетчика, главный выключатель и шины для автоматических выключателей ответвления. План заключался в том, чтобы ввести служебный трубопровод сверху и вывести трубопровод для ответвлений снизу в подползти.
Монтаж панели. Поскольку оборудование тяжелое и поддерживает стальной трубопровод, очень важно, чтобы панель была прочно прикреплена к элементам каркаса, а не только к сайдингу.Обычно мы крепим панели с помощью шпонок размером 3/8 на 3 дюйма или конструкционных винтов Simpson SDS. Если отверстия в панели не совпадают с обрамлением, сверлим новые.
Чтобы предотвратить проникновение воды, мы протягиваем полоску качественного герметика по верхней части корпуса и по обеим сторонам.
Зазор для служебного кабелепровода
Служебный блок для этого конкретного проекта не мог нависать над соседским двором, поэтому перископ (часть мачты над крышей) должен был находиться в переднем углу здания.
После того, как новая измерительная магистраль прочно прикреплена болтами к каркасу, электрик устанавливает вертикальную секцию сервисного трубопровода. Чтобы не допустить протекания водопровода через территорию соседнего участка, необходимо было проложить водовод до переднего угла здания, прежде чем поднимать его и пропустить через свес крыши.
Чтобы попасть туда, мы подняли его от панели, повернули на 90 градусов в сторону улицы, затем повернули на 90 градусов вверх, прежде чем пропустить через карниз.Мы продлили трубу на 24 дюйма над крышей; если бы нам нужно было больше зазора для обрыва, мы бы сделали его выше.
В зонах доступа только для пешеходов NEC требует зазора 10 футов между капельным контуром и уровнем; нашему местному коммунальному предприятию требуется 12 футов. Если возможно выполнить это требование по высоте, не проникая в карниз, мы продлим горизонтальный участок служебного трубопровода примерно на 18 дюймов за угол здания и установим там флюгер.
В данном случае нам нужна была высота, поэтому мы проникли в карниз и установили кровельный домкрат над водоводом, чтобы отверстие не протекало.Коммунальное предприятие потребовало, чтобы мы прикрепили трубопровод к стене в пределах 3 футов от концентратора в верхней части корпуса, один раз через каждые 10 футов после этого и дважды в местах выхода из стены здания. Чтобы очистить часть обшивки, мы отодвинули служебную мачту — кабелепровод — от стены, установив ее поверх частей Unistrut.
Сервисные кондукторы
После того, как панель и сервисный трубопровод были вставлены, мы втянули сервисные провода в трубопровод. Поскольку это была сеть на 125 ампер, мы использовали кабелепровод диаметром 1 1/4 дюйма и медные проводники № 2 THHN (с термопластичным высокотемпературным нейлоновым покрытием).
Медь против алюминия. Электрический кодекс позволяет нам использовать алюминиевые служебные провода, но мы всегда используем медь, потому что она более надежна.
Алюминий имеет большее сопротивление, чем медь, а также имеет тенденцию к окислению, что создает еще большее сопротивление в соединениях. Когда ток встречает сопротивление, провод нагревается и расширяется. Когда поток падает, проволока охлаждается и сжимается. Со временем из-за этого возникают нагрузки на соединения между сервисными проводниками и наконечниками на панели — иногда этого достаточно, чтобы ослабить их.
Нанесение антиоксидантного соединения на соединения может смягчить проблему, но, на мой взгляд, добавленная стоимость использования медных служебных проводников — небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы избежать головной боли в будущем.
Цветовая кодировка. Перед тем, как протянуть провода, мы обычно маркируем их с каждого конца цветной лентой.
В однофазной сети ветви фазы черные и красные; нейтральный всегда белый. И когда мы устанавливаем провод, мы оставляем достаточно дополнительных частей у метеостанции, чтобы коммунальное предприятие образовало петлю отвода конденсата и произвело сращивание при обслуживании.
Внутри панели горячие точки заканчиваются на верхних или линейных выступах гнезда измерителя, а нейтраль — на собственном выступе.
Сила тяжести облегчает «вытягивание» сервисных проводов, проталкивая их в кабелепровод сверху. Электрик использует цветную ленту для цветовой маркировки проводов, чтобы коммунальное предприятие знало, какие два подключать к горячим линиям, а какой — к нейтрали. После того, как проводники подключены к магистрали счетчика, электрик подключает горячие провода (красный / черный) к клеммам со стороны линии, а нейтраль (белый) — к клемме, которая подключается к нейтральной шине в распределительной секции.
Система заземления
Нашим следующим шагом было создание системы заземляющих электродов, которая состояла из медного заземляющего стержня, подключенного к технической и водопроводной магистралям. Хотя нам разрешено использовать стержень 1/2 дюйма, мы используем стержень 5/8 дюйма, потому что он с меньшей вероятностью согнется, когда мы его водим.
Электрик использует перфоратор с приспособлением для привода заземляющего стержня, чтобы вбить заземляющий стержень в почву. Затем он прокладывает единственный провод заземления, который подключается к зажиму на водопроводе.Зажим для желудей на стержне заземления. Нейтральный автобус в основном сервисе.
Стержень вбивается в землю рядом с панелью и должен иметь глубину 8 футов. В некоторых юрисдикциях от нас требуется установить две удочки на расстоянии 6 футов друг от друга. Мы всегда добавляем вторую удочку, если попадаем во что-то, и нам приходится загонять первую под углом.
Провод заземляющего электрода — неизолированный медный провод №6. Он должен работать как единое целое (без стыков) и подключаться к следующим элементам:
• нейтральная шина в панели;
• монтажный наконечник на вводе заземления кабелепровода, идущего к нагрузкам;
• зажим желудя на заземляющем стержне;
• заземляющий зажим на водопроводе, расположенный в пределах 5 футов от того места, где труба входит в дом.
По кодексу мы должны соединить водопроводные трубы в доме с газовой трубой. Это создает более крупную систему заземления и гарантирует, что любые существующие цепи, ошибочно «заземленные» на газовую трубу, будут подключены к чему-то, что действительно заземлено.
Если в доме есть газовая магистраль, к ней необходимо приклеить водопроводные трубы. Обычно это делается у водонагревателя, потому что там доступны обе трубы. Отдельный отрезок заземляющего провода подсоединяется к зажимам на линиях подачи воды в обогреватель и из него, а затем к зажиму на газовой линии.Электрик устанавливает зажим заземления на газовой линии после соскабливания краски, чтобы обеспечить контакт металла с металлом.
Обычно мы соединяем газовые и водяные трубы у водонагревателя (если это газ), потому что там доступны все трубы.
Провод проходит между газовой линией и водопроводом у водонагревателя; необходимо подключаться как к входу холодной воды, так и к выходу горячей воды, потому что, если бы использовались диэлектрические муфты, трубы после водонагревателя могли не быть заземлены.
Идентификационные цепи
Перед отключением питания, переключением нагрузок и демонстрацией старой службы критически важно проверить существующие схемы. Если что-то не работает, мы хотим знать об этом, прежде чем вносить какие-либо изменения; Таким образом, ясно, что проблема не в нас.
Мы также хотим узнать, какие провода являются нейтральными. Провода часто не имеют цветовой кодировки в старых системах с ручкой и трубкой, поэтому, когда мы находим нейтрали, мы отмечаем их белым. Если мы забудем идентифицировать их и случайно подключим горячий и белый (120 вольт) как два горячих (240 вольт), мы можем поджарить все, что подключено к этой цепи.
При замене старого 240-вольтного питания мы отмечаем фазы черным и красным на основе тестирования, прежде чем отключать питание. Никогда не полагайтесь на чужие цвета. Этот человек мог бы запустить черную фазу в красную в многопроволочной цепи. Если на новой панели вы подключите их обоих к черной фазе, вы можете нагружать общую нейтраль вдвое большим током, чем она может выдержать, что может привести к воспламенению дома.
Перенос существующих нагрузок
В этом доме было всего несколько цепей, поэтому, когда мы удалили исходную услугу, мы смогли перенаправить провода от существующих нагрузок к распределительной коробке внутри пространства для обхода.Там мы соединили их с Romex, затем переместили Romex на другую сторону дома и направили его через трубопровод в сервисную панель.
Электрик переключает существующие нагрузки, отсоединив проводку с ручкой и трубкой от «панели» предохранителей и направив ее в распределительную коробку в подвесном пространстве, где она подключена к Romex. Оттуда Romex переходит на другую сторону дома, выходит из стены через кусок трубопровода и входит в нижнюю часть служебной панели.
Поскольку обе цепи обслуживали более одной комнаты и включали спальни, мы подключили их к выключателям AFCI (прерыватель цепи дугового замыкания), которые затем установили в распределительной части панели. Со временем будет добавлено больше цепей, и только цепи спальни будут на выключателях AFCI.
Если бы мы заменили новую услугу — на металлический корпус — мы бы лишили внутренней части и относились бы к ней как к гигантской распределительной коробке. Мы бы проложили Romex между выключателями в новой панели и существующими нагрузками в старом корпусе.
Заключительные шаги
После того, как старые нагрузки были перенесены на новую панель, и мы пометили панель, чтобы указать, какие комнаты обслуживаются цепями, мы переустановили крышку и потребовали осмотра.
Иногда, если нам повезет, мы можем пригласить специалистов по коммунальному обслуживанию, установить счетчик и повторно подключить дом в тот день, когда мы позвоним.
После переключения нагрузок на новую панель электрик маркирует цепи и устанавливает крышку.Поскольку дом был занят и должно было пройти какое-то время, прежде чем коммунальное предприятие сможет появиться и установить окончательное соединение, бригада автора обеспечила временное электроснабжение, запустив Romex между существующей точкой подключения и новыми проводниками. Позже вышла утилита, удалила перемычки и существующий сброс сервиса и подключила новый сервисный разрыв.
Но часто это сложно сделать, поэтому, если дом занят и домовладельцам нужно, чтобы отключение электроэнергии было кратковременным — например, они работают из дома или имеют медицинское оборудование — мы можем оставить старую службу подключенной и временно нагреть ее. новый с джемпером.Таким образом, мы можем перемещать ответвленные цепи по одной, а это значит, что отключена только та, над которой мы работаем.
Мы также можем использовать перемычку для подачи питания в дом до тех пор, пока сеть не сможет появиться и установить постоянное соединение. Однако имейте в виду, что не каждая утилита позволит вам установить перемычки, потому что для этого требуется подключение к действующему удалению службы.
Пейтса Хирвонен — лицензированный подрядчик по электротехнике и владелец компании SESCO Electrical в Беркли, Калифорния.
Как проверить, есть ли у вас трехфазное питание
Однофазное или трехфазное питание, вот в чем вопрос.
Ну, по крайней мере, если вы просматриваете нашу линейку мониторов энергии.
Вот два простых способа проверить, подключены ли в вашем доме или офисе одна, две или три фазы.
1) Однофазное или трехфазное питание
— Сервисные предохранители
Однофазные блоки имеют один «служебный предохранитель», а трехфазные — три.
Сервисный предохранитель — это большой предохранитель прямоугольной формы черного цвета. Как правило, их довольно легко обнаружить на главном распределительном щите или плате счетчика.
Дом с трехфазным источником питания и трехфазным интеллектуальным счетчиком. Обратите внимание на 3 служебных предохранителя в верхнем левом углу платы. Однофазные площадки имеют только один из них.
2) Однофазное или трехфазное питание
— Главный выключатель
Еще один способ отличить три фазы от однофазной — это ширина главного выключателя.Однофазные переключатели имеют ширину «один полюс», тогда как трехфазные переключатели имеют ширину «три полюса». Смотрите картинку ниже, чтобы понять, что я имею в виду.
Однофазный / однополюсный главный выключатель (слева) и трехфазный / трехполюсный главный выключатель (справа).
Эти «главные переключатели» обычно находятся на вашей плате счетчика. В больших помещениях или блочных блоках вы также можете найти главные выключатели на каждой дополнительной плате или распределительном щите.
А как насчет одно- или трехфазной солнечной энергии?
Наш монитор солнечной энергии также требует от вас выбора, будет ли ваша фотоэлектрическая система однофазной или трехфазной.Как и выше, вы можете решить это, наблюдая за «главным выключателем солнечной энергии», как показано в приведенных ниже примерах.
Однофазный солнечный свет (слева) и трехфазный солнечный (справа).
А как насчет 2-фазного питания?
Двухфазные источники питания также довольно распространены в Австралии. Двухфазное питание лучше всего определять с помощью описанного выше метода «Сервисный предохранитель». Для двух фаз будет два предохранителя, а не один или три.
Щелкните здесь, чтобы увидеть все мониторы энергопотребления
Трехфазное питание: объяснение треугольника и звезды

Электричество используется для питания множества устройств, которые предназначены для удобства и необходимости людей и процессов по всему миру.Трехфазное питание играет ключевую роль в проектировании электрических систем, а трехфазные фильтры электромагнитных помех являются важной частью электрических устройств на различных рынках, в первую очередь в тяжелых промышленных приложениях. Большинству устройств в промышленных приложениях требуется большая мощность для обеспечения достаточного количества электроэнергии для поддержки больших двигателей, систем отопления, инверторов, выпрямителей, источника питания и индукционных цепей. Из-за этого высокомощное оборудование обычно проектируется для трехфазного или многофазного переменного тока, в котором общая потребляемая мощность делится между многими фазами, оптимизируя систему энергоснабжения (генерацию и распределение) и конструкцию оборудования.
В трехфазной системе есть три проводника, по которым протекает переменный ток. Они называются фазами и обычно обозначаются как A, B и C. Каждая фаза настроена на одну и ту же частоту и амплитуду напряжения, но сдвинута по фазе на 120 °, обеспечивая постоянную передачу мощности во время электрических циклов.
Конфигурации с трехфазным питанием особенно важны, поскольку они могут поддерживать в три раза больше мощности, используя всего в 1 ½ — 2 раза больше проводов, чем конфигурация с однофазным питанием.Это может помочь снизить стоимость и количество материалов, необходимых для проектирования системы. Это также может упростить конструкцию двигателя, исключив необходимость в пусковых конденсаторах.
Однако преобразование большой мощности (инвертирование, выпрямление) генерирует шум с чрезмерно высокими частотами (EMI), который обычно представляет собой гармоники высшего порядка различных частот переключения.
По этой причине трехфазные фильтры электромагнитных помех становятся особенно важными в трехфазных приложениях, поскольку они снижают уровень электромагнитных помех, предотвращают нарушения в работе оборудования и помогают компаниям соблюдать правила электромагнитной совместимости.
Различия между Delta и WYE
Трехфазные системы могут быть сконфигурированы двумя различными способами для поддержания равных нагрузок; они известны как конфигурации Delta и WYE. Названия «Дельта» и «WYE» представляют собой специфические индикаторы форм, на которые напоминают провода после соединения друг с другом. «Дельта» происходит от греческого символа «Δ», а «WYE» напоминает букву «Y» и также известна как «звездная» цепь. Обе конфигурации, Delta и WYE, обладают гибкостью для подачи питания по трем проводам, но основные различия между ними основаны на количестве проводов, доступных в каждой конфигурации, и текущем потоке.Конфигурация WYE приобрела популярность в последние годы, поскольку она имеет нейтральный провод, который позволяет подключать как фазу к нейтрали (однофазное), так и линейное (2/3 фазы).
Что такое фильтры трехфазной сети?
Трехфазные фильтры электромагнитных помех
разработаны в соответствии со строгими требованиями нормативов электромагнитной совместимости для промышленных приложений. Правила определяют максимально допустимые уровни шума (в дБ), допустимые на линиях электропередач. Общие требования к конструкции 3-фазного фильтра электромагнитных помех включают входные токи, линейное напряжение, ограничение размера и требуемые вносимые потери.В дополнение к этому, конфигурация 3-фазного фильтра электромагнитных помех играет важную роль в конструкции.
Дельта-трехфазный фильтр электромагнитных помех
3-фазные фильтры электромагнитных помех
Delta предназначены для уменьшения электромагнитных помех в устройствах, подключенных к трехфазному питанию, подключенному по схеме «треугольник». Конфигурация Delta состоит из четырех проводов; три токопроводящих жилы и один заземляющий провод. Фазовые нагрузки (например, обмотки двигателя) соединены друг с другом в форме треугольника, где соединение выполняется от одного конца обмотки к начальному концу другого, образуя замкнутую цепь.
В этой конфигурации нет нейтрального провода, но он может питаться от трехфазной сети WYE, если нейтральная линия не подключена / заземлена. Дельта-система используется для передачи энергии из-за более низкой стоимости из-за отсутствия нейтрального кабеля. Он также используется в приложениях, требующих высокого пускового момента.
Из-за отсутствия нейтрального провода конденсаторы, используемые в трехфазных фильтрах электромагнитных помех Delta, должны быть рассчитаны на линейное (междуфазное) напряжение, что может увеличить размер, вес и стоимость.Однако отсутствие нейтрального провода позволяет получить более высокие номинальные токи, чем WYE, и лучшую производительность при том же заданном кубическом объеме.
Проектирование и трехфазный дельта-фильтр электромагнитных помех
Определите максимальную мощность, требуемую нагрузкой.
Разделите максимальную мощность, требуемую нагрузкой, на 3, чтобы получить мощность на каждую фазу.
Разделите ответ на линейное напряжение.
Умножьте предыдущий ответ на квадратный корень из 3.
Преимущества дельта-конфигурации
Дельта-конфигурации обычно могут быть разработаны для работы с более высоким током и более эффективны.
Защита для дельта-конфигураций может быть простой.
Конфигурации
Delta обычно настраиваются для тяжелых условий эксплуатации и предпочтительны для выработки и передачи электроэнергии.
WYE 3-фазный фильтр для защиты от электромагнитных помех
Фильтры EMI
WYE предназначены для фильтрации типичных устройств преобразования мощности в режиме переключения и других приложений, требующих нейтрального подключения. Эта конфигурация состоит из пяти проводов; три проводника под напряжением, нейтраль и земля.В конфигурации WYE фазные нагрузки подключаются в единственной (нейтральной) точке, к которой подключается нейтральный провод.
Когда нагрузки WYE-конфигурации полностью сбалансированы, через нейтральный провод ток не течет. Когда нагрузки неуравновешены, через нейтральный провод проходит ток. Эта конфигурация позволяет использовать конденсаторы более низкого напряжения (120 В переменного тока в системе 208 В переменного тока и 277 В переменного тока в системе 480 В переменного тока) в фильтре, что может привести к экономии затрат, веса и объема.
Во многих случаях нейтральный провод можно оставить плавающим.Однако, как упоминалось ранее, конфигурация WYE обеспечивает гибкость для подключения нагрузок в цепи между фазой и нейтралью или между фазами. В отличие от Delta, эта конфигурация может использоваться как четырехпроводная схема или пятипроводная схема. Конфигурации WYE обычно используются в сетях распределения электроэнергии. Это в первую очередь требуется в приложениях, требующих меньшего пускового тока и перемещаемых на большие расстояния.
Проектирование и трехфазный фильтр электромагнитных помех WYE
Определите максимальную мощность, требуемую нагрузкой.
Разделите максимальную мощность, требуемую нагрузкой, на 3, чтобы получить мощность на каждую фазу.
Разделите ответ на напряжение между фазой и нейтралью / землей.
Преимущества конфигураций WYE
Предпочтительно для распределения электроэнергии, поскольку он может поддерживать однофазные (фаза-нейтраль), 2-фазные (междуфазные) и трехфазные нагрузки.
Точка звезды обычно заземлена, что отлично подходит для несимметричных нагрузок.
Для такой же поддержки напряжения требуется меньшая изоляция.
Стоимость трехфазных фильтров линии питания Delta по сравнению с WYE
Конфигурация трехфазного дельта-фильтра электромагнитных помех может быть технически более рентабельной, чем конфигурации WYE, поскольку для нее требуется только трехжильный кабель вместо четырех, что снижает стоимость материалов для изготовления блоков. Однако некоторые из этих рентабельности могут быть компенсированы необходимостью в компонентах, рассчитанных на высокое напряжение.
Трехфазный фильтр электромагнитных помех Astrodyne TDI с дельта- и WYE-конфигурациями
Astrodyne TDI предлагает 3-фазные фильтры электромагнитных помех в конфигурациях Delta и WYE, чтобы помочь снизить электромагнитные помехи в различных приложениях и обеспечить соответствие международным стандартам излучения.Наши трехфазные фильтры электромагнитных помех находятся в диапазоне от 480/520 В до 600 В переменного тока с номинальным током до 2500 А. Сетевые фильтры предлагаются в одно-, двух- и многоступенчатом исполнении, с более высокими значениями тока и напряжения, доступными по запросу.
Благодаря нашему обширному ассортименту фильтров и сильным конструкторским возможностям наша команда инженеров может гарантировать, что найдет наиболее эффективное решение для трехфазного фильтра электромагнитных помех, соответствующее любой спецификации и наиболее сложным приложениям.
Просмотрите нашу подборку трехфазных фильтров электромагнитных помех или свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать больше о продукте, который поможет удовлетворить ваши требования.
Полное руководство по счетчикам электроэнергии и газа
Какой у меня номер счетчика электроэнергии?
Серийный номер счетчика электроэнергии или MPAN (административный номер точки учета) — это уникальный номер, который идентифицирует счетчик в вашем доме. Этот номер можно найти в счете за электроэнергию — обычно он находится слева внизу. Вы также можете найти номер на своем глюкометре — обычно он находится на передней панели рядом со штрих-кодом. Если вы не можете найти этот номер, просто свяжитесь со своим поставщиком, и он скажет вам, что это такое.
Что такое счетчик предоплаты?
Счетчик предоплаты — это счетчик, который требует, чтобы вы заплатили за электроэнергию перед использованием. Вы пополняете счет с помощью ключа или смарт-карты в магазинах, на которых есть знаки Payzone или PayPoint. Затем вы вставляете ключ или карту в счетчик, чтобы мгновенно пополнить счет. Теперь есть умные счетчики с оплатой по мере использования, которые позволяют вам пополнять запасы энергии, не вставая с дивана.
Если вы используете счетчик для предоплаты и хотите перейти на счетчик другого типа, вам необходимо связаться со своим поставщиком энергии.
Где и как пополнить счетчик электроэнергии?
Пополнить счет можно в любом магазине или почтовом отделении со знаками Payzone или PayPoint. Обратите внимание на магазины с вывеской на окнах. Многие небольшие местные магазины могут сделать это за вас или магазины повседневного спроса, такие как Tesco Local. Узнайте больше о пополнении счетчиков предоплаты.
Вы также можете переключиться на умный счетчик предоплаты и пополнить счет с телефона.
Где мой счетчик электроэнергии?
Если вы не можете найти свой счетчик внутри своей собственности, возможно, вам придется посмотреть на улицу.Вы ищете свой счетчик, который, скорее всего, белый.
Если вы живете в квартире или квартире, вы можете найти свой счетчик на первом этаже. На каждом счетчике должна быть указана соответствующая квартира — в противном случае вам нужно будет связаться с арендодателем, и он скажет вам, где она находится. Если у вас есть счет, вы можете сопоставить серийный номер счетчика с лицевой стороной счетчика. Если вы являетесь владельцем квартиры и не знаете, где находится счетчик, обратитесь к агенту по недвижимости или поставщику.
Что такое стандартный счетчик электроэнергии?
Это наиболее распространенный тип счетчика, но сейчас его заменяют интеллектуальным счетчиком.Самое замечательное в умных счетчиках — это то, что вам не нужно снимать показания счетчиков. Вместо этого они автоматически отправляются вашему поставщику энергии, гарантируя, что ваши счета основаны на фактическом использовании, а не на оценках.
Существуют ли счетчики разных типов?
Да, существует много разных типов, хотя в целом отрасль движется в сторону интеллектуальных счетчиков, которые могут работать по-разному, в зависимости от выбранного вами тарифа. Более старые счетчики, помимо стандартных, включают также счетчики эконом-класса 7 и другие счетчики времени использования.Узнайте больше о E7 и других измерителях.
Как снять показания счетчика?
Снять показания счетчика обычно просто. Вам просто нужно записать первые пять цифр, показанных слева направо, и игнорировать любые числа, выделенные красным, и игнорировать любые числа после десятичной точки (иногда красные). Некоторые измерители могут быть немного сложными, если у вас возникли проблемы, эта страница о считывании показаний вашего счетчика поможет.
Почему мой счетчик электроэнергии мигает красным?
Это нормально, если на вашем глюкометре мигает красный свет.Фактически, свет показывает, что энергия используется — и иногда он будет мигать быстрее, если используется больше энергии.
Почему мой счетчик электроэнергии пуст?
Счетчики могут переходить в спящий режим и, кажется, не имеют дисплея. Нажатие кнопки на главной панели должно оживить отображение экрана.
Если вы беспокоитесь, что ваш счетчик сломан, вам необходимо связаться с поставщиком энергии, и он скажет вам, что делать.
Что делать в случае отключения электроэнергии?
В экстренных случаях вы можете позвонить своему местному оператору распределительной сети.Чтобы узнать, кто ваш местный оператор распределительной сети, и узнать больше о том, что вам следует делать в случае отключения электроэнергии, посетите сайт Ассоциации энергетических сетей.
Мы также даем несколько советов по отключению электроэнергии.
Как мне получить новое подключение к электросети?
Вы открываете бизнес в новом помещении или развиваете недвижимость? Затем вам нужно будет подать заявку на новое подключение к электросети.
Вам необходимо связаться с оператором распределительной сети (DNO), чтобы установить новое соединение.Вы можете узнать, кто ваш DNO, и связаться с нами здесь.
Как мне снова подключить электричество?
Если вы недавно переехали в новый дом или открыли бизнес в новом помещении, возможно, вам придется разобраться с подключением электричества. Если вы новый клиент, и в здании есть подключение к электросети, но оно отключено, вам необходимо связаться с выбранным поставщиком энергии для повторного подключения.
Желательно получить сертификат установки от квалифицированного электрика (если у вас есть домовладелец, он может организовать это).Выбранный вами поставщик энергии подключит ваше электроснабжение к вашему потребительскому блоку.
Если требуется новая услуга, вам необходимо связаться с оператором распределительной сети (DNO).
Как получить смету на подключение электричества
Когда вы получите смету на работу — некоторые из этих работ могут быть выполнены электриком и известны как «спорные» работы. Конкурсные работы — это электромонтажные работы, выполняемые соответствующим образом аккредитованным независимым поставщиком подключений (ICP).Конкурсными работами могут быть прокладка кабелей и другие задачи по созданию нового подключения к электросети.
Попросите разбить цитату на работы, требующие и не оспариваемые. Если вы считаете, что с вас слишком много берут за работу, требующую рассмотрения, вы можете поговорить с местными электриками, чтобы сравнить цены и найти для вас лучшее предложение.
Почему у меня не работает электричество?
Может быть несколько причин, по которым у вас отключилось электричество. Вот основные проблемы и решения:
Если вы используете счетчик предоплаты, вероятно, у вас закончился кредит, поэтому вам нужно пополнить свой ключ или карту, после чего ваше питание немедленно восстановится.
Если у вас нет счетчика предоплаты или вы знаете, что он пополнен на счету, проверьте блок предохранителей. Если один переключатель обращен не так, как другие, нажмите переключатель, и это может решить проблему.
Электроэнергия может отключиться из-за неисправности одного прибора в вашем доме. Если вы единственный, у кого нет электричества в вашем районе, это может быть причиной. Ваш блок предохранителей может выключить все в качестве меры предосторожности, чтобы предотвратить скачок напряжения.
У ваших соседей тоже проблемы с электричеством? Тогда возможно отключение электроэнергии в сети.Это могло произойти из-за проблем с местной дистрибьюторской компанией или просто из-за экстремальных погодных условий. Вам нужно будет подождать, пока ваша сила вернется — что может означать вытащить факелы и настольные игры!
Вы в курсе своего счета? Поставщик может отключить питание, если счета не актуальны. Вы получите несколько писем до того, как это произойдет, так что внимательно следите за ними. Вам нужно будет связаться со своим поставщиком, если по этой причине нет электричества. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику для проверки установки, и он также предоставит вам сертификат установки.
Мы студенты / соседи по квартире — как нам лучше всего управлять своей энергией?
Разделение счетов за коммунальные услуги с соседями по квартире может вызвать стресс. У нас есть полное руководство о том, как лучше управлять оплатой счетов и стать энергоэффективным домом.
Как сменить поставщика электроэнергии?
Сменить провайдера проще, чем вы думаете. Вы можете переключиться двумя способами:
Если вы уже решили, к какому поставщику хотите перейти.В этом случае свяжитесь с новым поставщиком и сообщите ему, что вы хотите присоединиться к тарифу, который вам подходит. Если вы хотите произвести оплату прямым дебетом, вам понадобится ваш почтовый индекс, название текущего поставщика и тариф, а также реквизиты вашего банка. Новый поставщик сделает все остальное за вас, в том числе свяжется с вашим текущим поставщиком.
Если вы не уверены, какой поставщик подойдет вам лучше. В этом случае вы можете выполнить весь процесс через сайт сравнения. Вам потребуется подробная информация о вашем текущем тарифе, поставщике и почтовом индексе, чтобы вы могли сравнивать поставщиков и тарифы, и веб-сайт сменит ваших поставщиков энергии за вас.
Обязательно прочтите наше подробное руководство по переключению поставщиков энергии.
Ищете новый тариф на электроэнергию, соответствующий вашим потребностям?
Если вы пытаетесь жить более устойчиво, переключите свою энергию. Все наши тарифы стандартно поддерживаются электроэнергией с нулевым выбросом углерода.
Цвета электропроводки — фаза 3 США
Стандарт цветового кодирования электропроводки для трехфазных электрических систем стандартизирован, чтобы помочь идентифицировать отдельные фазы проводов.Цветовые коды проводки для цепей распределения питания переменного и постоянного тока менялись много раз и различаются в зависимости от региона. Для трехфазного электроснабжения схемы будут использовать пять проводов: провод заземления, нулевой провод, провод под напряжением, провод линии 2, электрический провод линии 3. В этой статье подробно описаны следующие цветовые коды кабелей:
— Международные цвета проводки
— Цветовые коды проводки в США
— Старые и новые цвета проводки в Великобритании
Электроснабжение с фиксированной проводкой требует определенных правил цвета проводки (bs 7671) для обозначения различных линий питания в разных страны.В США есть свои собственные цвета проводки для электрических цепей: черный, красный и синий используются для трехфазной сети 208 В переменного тока; коричневый, оранжевый и желтый используются для 480 В переменного тока. В Австралии также существует другой стандарт цвета проводки. Новые цвета кабелей для вилок в Великобритании теперь гармонируют с цветами кабелей питания в Европе для переменного и постоянного тока. Большая часть Европы соблюдает правила расцветки электропроводки IEC («Международная электротехническая комиссия») для параллельных цепей переменного тока.
* США (LV) Это должно использоваться для 3 ФАЗЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 120/208 В
* США (HV) Это должно использоваться для 3 ФАЗЫ 277/480 В AC.
В США цветовые коды обычно используются для силовых проводов в «ответвленных цепях», проводки между последним защитным устройством.
Это типы цветов проводов, которые обычно используются дома и в офисе.
Фаза 1 — Черный
Фаза 2 — Красный
Фаза 3 — Синий нейтраль — Белое заземление — Зеленый, Зеленый с желтой полосой или оголенный провод
Если одна фаза вашей проводки находится под более высоким напряжением, чем другие, используйте соединение с высокой ветвью, провода должны быть помечены оранжевым цветом для этой фазы.В более новых установках соединения с высокой ветвью обычно не используются.
Промышленные двигатели и оборудование обычно имеют системы с более высоким напряжением. Фаза 1 — Коричневый Фаза 2 — Оранжевый Фаза 3 — Желтый нейтраль — Серое заземление — Зеленый, зеленый с желтой полосой или оголенный провод
Очень важно иметь задокументированную систему маркировки проводов для систем с более высоким напряжением.

Соединительная звезда между фазой и нейтралью	Линейное напряжение звезды или треугольника
120	208
120 ¹	240
230	400
240	415
277	480
347	600

Описание	L – N Vac	L – L Vac	Страны	WattNode Models (звезда или треугольник)
1-фазный, 2-проводный 120 В с нейтралью	120	–	США	3Y-208
1-фазный, 2-проводный 230 В с нейтралью	230	–	ЕС, прочие	3-летние-400
1-фазный, 2-проводный 208 В (без нейтрали)	–	208	США	3D-240
1-фазный, 2-проводный 240 В (без нейтрали)	–	240	США	3D-240
1-фазный, 3-проводный 120/240 В	120	240	США	3Y-208
3-фазный, 3-проводный, 208 В, треугольник (без нейтрали)	–	208	США	3D-240
3 фазы, 3 провода 230 В, треугольник (без нейтрали)	–	230	Норвегия	3D-240
3-фазный, 3-проводный, 400 В, треугольник (без нейтрали)	–	400	ЕС, прочие	3D-400
3-фазный, 3-проводный 480 В, треугольник (без нейтрали)	–	480	США	3D-480
3-фазный, 3-проводный, 600 В, треугольник (без нейтрали)	–	600	США, Канада	нет ¹
3 фазы, 4 провода 208Y / 120 В	120	208	США	3Y-208, 3Д-240
3 фазы, 4 провода 400Y / 230 В	230	400	ЕС, прочие	3Y-400, 3Д-400
3 фазы, 4 провода 415Y / 240 В	240	415	Австралия	3Y-400, 3Д-400
3-фазный, 4-проводный 480Y / 277 В	277	480	США	3Y-480, 3D-480
3 фазы, 4 провода 600Y / 347 В	347	600	США, Канада	3-летние-600
3-фазный 4-проводный Delta 120/208/240 Wild Phase	120, 208	240	США	3D-240
3-фазный 4-проводный треугольник 240/415/480 Wild Phase	240, 415	480	США	3D-480
Трехфазное соединение, заземленное треугольником 208/240	–	240	США	3D-240
Трехфазное соединение, заземленное треугольником 415/480	–	480	США	3D-480

Буржуйка своими руками чертежи самая эффективная на дровах: Самая эффективная буржуйка своими руками: чертежи и фото

Фев 15, 1981 автор alexxlab Разное

Самая эффективная буржуйка своими руками: чертежи и фото

В самых непредвиденных ситуациях всегда на помощь приходила печь-буржуйка. И по сей день она надежный помощник для владельцев дачных домиков, гаражей и даже маленьких жилых домов.

Время не стоит на месте, все меняется – и вот уже дизайнеры добрались и до буржуйки. Ее обновленный вид способен гармонично вписаться и даже приукрасить собой помещение в элитном особняке.

Нас же больше волнует вопрос не эстетический, а практический: как самому сделать печь-буржуйку, что для этого требуется? Эта статья будет в помощь тому, кто задумал самостоятельно изготовить такой вид полезного отопительного прибора.

Достоинства и недостатки буржуйки

Печь-буржуйка – довольно распространенный вид обогревательного оборудования. Она ценится за ряд положительных моментов:

Универсальность. Возможность использования для обогрева практически любого вида твердого сырья: дров, опилок, угля, щепок, брикетов, пеллет, торфа. Иногда в некоторых моделях в качестве топлива берется отработанное машинное масло.
Простота конструкции и удобство монтажа. Это позволяет сделать печь буржуйку своими руками. Причем для этого подойдет любой подручный материал.
Небольшие размеры и вес позволяют разместить эту конструкцию в маленьком помещении, в условиях ограниченного пространства.
Пожалуй, самый главный момент – отсутствие таких требований, как возведение фундамента, обустройства площадки, монтажа дымоходной трубы.

При всех положительных свойствах буржуйка, как и любое оборудование, имеет некоторые недостатки:

Требуется защита от выпадающих из топки элементов горения, например, угольков, искр.
Соблюдение правил безопасности при работе с печкой. Существует риск получения ожогов от сильно и быстро нагревающихся стенок конструкции.
Значительное расходование топлива при работе. Оптимальный вариант – использование буржуйки для отопления непродолжительное время.

Разновидности буржуйки

Существует множество вариаций печной конструкции типа буржуйка. Поэтому не составит особого труда выбрать именно ту модель, которая идеально подойдет к определенному помещению: будет иметь набор соответствующих технических параметров, а также удовлетворять своим внешним видом. Для изготовления буржуйки берется любой подручный материал, будь то металлический бак или труба среднего диаметра, бочка, старый газовый баллон, листы железа, толщина которых не меньше 3 мм. Главное – чтобы материал был прочный, с надежными стенками.

Что касается отопления гаража, то подходит любой вариант буржуйки, в жилом же помещении – некоторые модели будут неуместны.

Предлагаем вам рассмотреть несколько видов печки-буржуйки, их особенности, способы самостоятельного изготовления. Так, вы сможете сделать правильный выбор в пользу понравившейся модели.

Модель № 1 – буржуйка на отработанном масле

Сразу хочется заметить, что такая конструкция не подойдет для эксплуатации в жилом помещении, где постоянно находятся люди. Почему? Дело в том, что во время работы, в процессе горения масляной отработки выделяется специфический аромат, не поможет и обустройство хорошей вытяжки.

Материалы

Для создания такого варианта необходимы следующие виды материала:

лист металлический, несколько штук, толщиной 5 мм. Из них будем делать все детали, заготовки.
Трубы для выполнения некоторых конструктивных элементов.
Труба под дымоход.

Процесс создания

На приведенном ниже чертеже буржуйки, представлены все необходимые детали, с указанием их размеров.

Итак, всю работу по созданию буржуйки, использующей отработку в качестве сырья, разделим на последовательные шаги:

На листе металла размечаем все необходимые детали, после чего вырезаем их, используя шлифовальную машинку. У полученных заготовок нужно хорошо зачистить края.
Берем трубу, необходимой длины, и высверливаем в ней круглые отверстия. В дальнейшем при помощи этой трубы будут соединяться верхняя и нижняя емкости печки.
Берем верхний бак и сверху прорезаем проем необходимого размера. Этот проем будет располагаться не по центру, а сместится влево от него. Это отверстие мы подготавливаем под дымоходную трубу.
С нижней же стороны вырезаем проем, смещая его вправо. Он послужит в качестве входа для соединительной трубы.
Привариваем две окружности к части трубы, по которой определяется толщина верхней емкости.
Точно так же поступим и с нижней частью печки. Но теперь проем для входящей соединительной трубы вырежем по центру емкости. Помимо этого, нужно прорезать еще одно отверстие – горловину, через которую будем заправлять печь топливом. На этом отверстие предусматриваем наличие сдвижной крышки.
С обратной стороны нижнего бака привариваем 3–4 ножки. Это обеспечит устойчивость.
Чтобы придать жесткость конструкции, усилить ее, оба бака соединяем между собой при помощи металлических кронштейнов.
Основные рабочие моменты завершены, пришло время подумать о красоте. Сварные швы тщательно зачищаем, после чего окрашиваем печку, используя жаростойкую краску. Окраска печи также позволит уберечь ее от преждевременного ржавления.
Последний шаг – монтаж дымоходной трубы.

Принцип работы

Работу этого вида буржуйки можно описать так: налить отработанного масла в нижнюю емкость через горловину. Далее, используя лучину или бумагу, поджечь топливо сквозь проем. Как только масляное сырье разгорится в баке, закрыть отверстие сдвижной крышкой.

Процесс горения усиливается за счет воздуха, попадающего внутрь соединительной трубы через проделанные отверстия. Воздух согревается и поднимается по трубе в верхнюю часть конструкции, при этом раскаляя поверхность емкости так, что на ней легко можно согреть чайник. Большой плюс такой модели буржуйки состоит в том, что не возникнет неприятных ситуаций с отсутствием топлива, так как у автомобилистов в гаражном помещении всегда имеется отработанное масло.

Почему нельзя тушить кипящее масло, жир, парафин водой. Если пользуетесь печкой на отработке, то обязательно должен быть огнетушитель и песок.

Модель № 2 – печь-буржуйка из металлической бочки или трубы

Для этой конструкции берется металлическая бочка либо труба, с определенным диаметром. Отличный вариант для домика на даче, а если еще красиво выполнить сборку, облагородить, то вполне хорошо будет смотреться и в жилом помещении, при этом еще и отлично обогревая.

Пошаговая инструкция выполнения:

Берем емкость для печки и размечаем два прямоугольника. Это будут входы для топки и зольника. Вырезаем эти отверстия.
Отрезанные прямоугольники не выбрасываем, так как они послужат материалом для дверок. Для этого каждая дверца доводится до необходимого размера, для чего обрамляется полосками из металла. Дальше устанавливаем ручку-щеколду.
Внутри емкости (бочки, трубы), отступив 10 см вниз от дверки топки, прикрепляем уголковые кронштейны. На них потом поместим колосник.
Колосник можно купить готовый, а можно выполнить своими руками, сваривая его из арматурных прутьев.
Если в качестве основы взяли трубу, то теперь следует заварить ее дно и верхнюю часть.
Для придания устойчивости, поднятия над полом к днищу емкости привариваем несколько ножек.
В верхней части бака подготавливаем проем для дымоходной трубы, куда потом ее и ввариваем.
Фиксируем петли и навешиваем на них дверки. Размечаем и закрепляем крюк под замок.
Немаловажную роль играет внешний вид, поэтому следует зачистить поверхность, швы. Покрытие печки краской, жаропрочной, позволит нашей конструкции составить конкуренцию фабричной модели.
Когда печная конструкция полностью собрана, необходимо подсоединить ее к дымоходной трубе, которую выводим наружу, на улицу.

Этот тип буржуйки – неплохой вариант для отопления помещения при условии достаточного пространства, так как печь довольно большого размера. Но еще один ее плюс – вместительная верхняя панель, на которой можно установить как чайник, так и сковороду.

Модель № 3 – буржуйка из газового баллона

У газового баллона практически идеальная, готовая форма для печной конструкции. Печь-буржуйка из баллона хорошо подходит для отопления гаража и дачного домика.

Рассмотрим, как можно соорудить из баллона печь:

Начнем с того, что срежем верхнюю часть баллона, где находился кран, и приварим сюда заглушку.
Далее, на дне баллона вырежем квадратный проем. Это будет вход в топку. Отрезанную часть мы не будем выбрасывать, так как из нее сделаем дверку. Нужно только обварить эту деталь, доведя ее до нужного размера.
Привариваем петли, устанавливаем дверку, крепим к ней ручку-замок.
На той стороне баллона, которая станет днищем конструкции, делаем отверстия. Они возьмут на себя функцию колосника.
Подготавливаем короб, выполняя его из металла меньшей толщины, и закрепляем под отверстиями – колосником. Короб будет играть роль зольника, в которого попадают остатки продуктов горения, а также одновременно выступая поддувалом. На зольник нужно прикрепить дверку.
Для печной конструкции осталось сделать ножки. Для этого воспользуемся трубой или металлическим уголком. С помощью сварки приладим их ко дну топливного бака.
В верхней части, в противоположной стороне от топки, зольника прорезаем проем и ввариваем дымоходную трубу.
При желании на верхней плоскости печки можно соорудить панель для варки. Делается это просто – приваривается рамка из стальной арматуры. Такая панель получается довольно вместительной, можно поставить одновременно два предмета.

Модель № 4 – прямоугольная буржуйка

По мнению многих специалистов, этот вид считается наиболее оптимальным, эстетичным, компактным из всех перечисленных до этого моделей буржуек. Такая конструкция прекрасно подходит для отопления жилого помещения.

Прямоугольная буржуйка может быть выполнена в двух вариациях:

Первая – это печь «Гном». Компактная, простая модель, состоящая из двух камер, топки и зольника, трубы для дымохода и ножек.
Вторая – более сложная, сохраняющая длительное время тепло. Это печь Логинова. Поэтому она заслуживает детального рассмотрения.

Основное назначение

Главной задачей буржуйки прямоугольного типа является отопление комнаты, размером до 15 кв. м. Обычная буржуйка характеризуется быстрой теплоотдачей, но при этом она очень быстро остывает, как только прогорят дрова. Этот минус можно частично устранить, если обложить печь кирпичами. Но это невыход, так как кирпичи значительно замедлят скорость теплоотдачи, а тепловую энергию сохранят лишь на короткое время.

Модернизация печного устройства

Внесенные изменения в конструкцию буржуйки, иной способ снабжения топливом позволили улучшить эксплуатационные свойства. При этом сохранялись ее основные положительные характеристики: быстрая теплоотдача, небольшие габариты, легкость монтажа, обустройства, без дополнительного возведения фундамента, создания капитальной трубы.

Что для этого сделали? В самом топливном баке, его верхней части, вварили 2 пластинки, которые образуют лабиринт. Таким образом, был увеличен путь прохождения газов, а, значит, они оставляют в печи большее количество тепла. За счет расширения металлических поверхностей стал более эффективным теплообмен между газами и стенками емкости.

Улучшили и противопожарные составляющие такой модели: ее дымовая труба не раскаляется, но оставаясь при этом горячей. Правильное расположение оголовка трубы обеспечит достаточную тягу. В этом случае оголовок размещается так, чтобы исключить нахождение в зоне повышенного давления, каким бы ни был ветер. Поэтому лучше будет установить его выше, чем конек крыши.

Так как существует резерв тяги, образующийся благодаря температуре печных газов, можно установить в печи еще несколько дополнительных пластин – лабиринтов. Это намного повысит результативность работы печного устройства.
Еще одна особенность такой печки – максимально плотное расположение дверец на корпусе топливного бака. Это возможно за счет выполнения качественной рихтовки и зачистки дверей на наждаке. В этом случае ручки для дверец выполняются в виде клиньев. Они непросто ручки, но и щеколды, которые заходят в зацепы.

Эксплуатация печи

Процесс использования, работы печи заключается в следующем: начинается работа с протапливания печи щепками, лучинками. Когда отсутствует тяга, снимается крышка с варочного проема, а под трубу помещается горящая бумага, и крышка снова ставится на место. Регулировать процесс горения можно путем полного или частичного открытия дверки зольника.

При достижении требуемой температуры воздуха в комнате, нужно в печку на угли положить четыре не очень толстых полена, 40 см в длину и затем хорошо закрыть дверцы. Недостаток кислорода приводит к снижению интенсивности горения, которое переходит в тление. Влажность, размер, порода древесины влияют на процесс тления, которое может продолжаться несколько часов. И все это время печь будет отдавать тепло в окружающую среду.

В утепленном доме, без щелей, даже в холодные дни с минусовой температурой можно спокойно переночевать, имея такую печь для обогрева.

Что касается опасности отравления угарным газом, то это исключается. Углерод, образуемый при горении, намного легче воздуха и печных газов, поэтому он вытягивается, выплывает через дымовую трубу. Тем более что процесс горения регулируется при помощи дверок, а не вьюшек. Даже если дверцы остались неприкрытыми, вам грозит всего лишь быстрое прогорание топлива.

Способ изготовления

Сразу заметим, что размеры можете брать свои, исходя из имеющегося в наличии материала. Мы использовали лист из стали 200х450 мм. При этом толщина у него была 3 мм.

Собрать такую буржуйку, можно выполнив следующие операции:

Сварить между собой стенки конструкции.
Приварить наверх крышку.
Выставить пластины лабиринта, решетку колосника, прикрепить их, используя сварку. Для того чтобы выдержать расстояние между пластинками и решеткой, расположите деревянные бруски между ними. Их не нужно потом специально убирать – они сами прогорят во время топки.Некоторые рекомендуют делать решетку для колосника не из прутьев, а воспользоваться для этого листом, на котором проделаны отверстия, 20 мм в диаметре.
Сделать днище для печки.
Смонтировать трубу для дымохода. Лучше взять стальную трубу, с толстыми стенками. Важный момент: труба должна быть цельносварной на всем участке расположения в доме. Если труба прямая, то — это просто. Когда надо вывести трубу на улицу через стену, то рекомендуется сделать шаблон из проволоки и по нему сварить трубу и повороты. Вне дома, снаружи, трубу можно нарастить, просто надевая один отрезок трубы на другой.

Почему же труба должна быть цельной в помещении, потому что в трубе под действием печных газов появляется плохо пахнущий конденсат. Именно он, просачиваясь сквозь неплотно прилегающие соединения, распространяет специфический запах.

Правила пожарной безопасности

Для повышения безопасности эксплуатации печь устанавливается на огнеупорный материал, например, кирпичи, плиту из асбоцемента. Для защиты от выпадения угольков, искр пол возле дверей накрывают металлическим листом либо укладывают кафель.

Чтобы оградить стены, предметы мебели и прочие вещи от воспламенения, на стенках буржуйки прикрепляют защитные экраны, выполненные из асбоцементных листов. В этом случае можно не облицовывать поверхности котла термостойким материалом. Экраны крепятся на резьбовые шпильки или болты с втулками.

Хотя труба не настолько горячая, как в остальных моделях, все же ее стоит пропустить через стену, используя рассечку. Она подразумевает нахождение трубы в ней, с выдерживанием расстояния в 20 см. При этом пустое пространство заполняется смесью асбеста и жидкой глины.

Вот и все правила, выполнение которых позволит обеспечить безопасную эксплуатацию.

Итог

Самая эффективная буржуйка, которую можно сделать своими руками мы рассмотрели. К сожалению, явного лидера среди них нет. Под каждые условия подходит свой вариант.

Но все же самой эффективной буржуйкой можно назвать печь на отработке. В ней КПД максимальный, т. к. имеется эффект пиролиза (догорания газов).

На втором месте идет прямоугольная буржуйка с внутренним лабиринтом газов. Это тоже значительно помогает увеличить КПД.

Хочется отметить, что каждая из печей имеет большой потенциал для доработок и усовершенствований. На просторах интернета очень много разных вариантов, как увеличить КПД буржуйки. От направления на нее вентилятора, до создания водяного контура. Эти момент мы осветим в отдельной статье.

Заключение

У каждой печки есть свои плюсы и минусы. Каждая подходит под определенные условия. Но прослужить она сможет вам долго, помогая во многих домашних делах, а не только в обогреве помещения. Для этого надо лишь хорошо обдумать, выбрать ту модель, которая подойдет именно для вашего помещения.

Но если у вас нет достаточных навыков, то вы можете всегда купить печь. На местном форуме в вашем регионе всегда найдется умелец с уже готовыми продуктами или готовый сделать печь на заказ.

Похожие статьи:

Пошаговая инструкция +Чертежи и Видео

Прекрасный бюджетный вариант отопительно-варочной печки — буржуйка. Она невероятно удобна и проста в устройстве и эксплуатации. Такое устройство хорошо иметь на даче, в мастерской, в гараже и много где еще. Водяная буржуйка может отопить несколько комнат. В продаже сегодня имеется множество самых разных моделей, от непритязательных функциональных до изысканных ретро. Но цену их нельзя назвать низкой. Поэтому умельцам, обладающим некоторым опытом, имеющим инструменты и подходящий металл, можно попробовать сделать эффективную буржуйку своими руками.

[contents]

Выпиливаем из баллона
Простейший вариант буржуйки можно выполнить из подручных материалов. Подойдет для этого толстостенная бочка, старый промышленный бидон или газовый баллон (конечно, пустой).
Находчивые народные умельцы пускают в дело трубы подходящего диаметра, диски от габаритных колес и листы металла.
При выборе исходного средства для работы следует учесть, что слишком тонкий металл при сильном нагревании деформируется, и изделие из него потеряет форму. Оптимальная толщина материала составляет 3-4 мм.
Необходимые инструменты
Для удобной и эффективной работы по изготовлению даже маленькой буржуйки своими руками потребуется следующее:
Печки буржуйки бывают разных видов, но суть одна
Болгарка – угло-шлифовальный инструмент, а также специальные расходный материал к ней – шлифовальные круги и отрезные диски.
Металлическая щетка.
Сварочный аппарат с электродами, защитная маска и костюм для работы.
Молоток для отделения шлака.
Инструменты для измерения: рулетка, маркер, мел, линейка из металла, складной метр.
Зубило, плоскогубцы, молоток.
Дрель по металлу с набором сверл.
Выбор конкретной модели зависит от многих составляющих: место будущего размещения, его размер, назначение печи. Для жилых помещений она должна иметь более эстетичный вид, поэтому для комнатного размещения лучше предпочесть вариант из отрезка трубы или из металлических листов.
Аккуратная буржуйка своими руками
В гараже или сарае можно установить любую модель, главное, чтобы она была способна не только отопить помещение, но и нагреть воду.
Чтобы легче было сделать выбор, надо ознакомиться с различными вариантами буржуек длительного горения, и способами их изготовления.
Газовая буржуйка
Буржуйка из газового баллона
Сделать такую печь можно различными способами:
Из двух газовых баллонов, установленных перпендикулярно, один на другой;
ИЗ одного баллона, расположенного горизонтально либо вертикально.
Первая модель способна генерировать больше тепла, ведь нагревающаяся и отдающая тепло площадь у нее фактически в два раза больше.
Баллон из-под газа выглядит довольно аккуратно. А если оснастить изделие из него варочной панелью, красиво отделать внешнюю часть буржуйки, то она послужит достойным украшением любого помещения.
Необходимый материал
Прежде всего, в зависимости от выбранной модели, понадобятся пустые баллоны из-под газа, один или два.
Кроме них будут нужны:
Лист стали от 3 мм, для обустройства перемычки между зольником топкой, а также варочная плита.
Чтобы печь выглядела более солидно, потребуется готовая дверца из чугуна с литым рисунком.
Если внешний вид изделия не принципиален, то на дверку годится фрагмент металла. Его можно вырезать из стального листа или из самого баллона.
Труба дымохода. Ее диаметр должен составлять 9-10 см.
Для колосника и ножек потребуется стальной уголок или арматурный прут d (диаметр) 1,2-1,5 см.
Готовый чугунный колосник можно купить в специализированном магазине. Также его роль может выполнить дно (в нем просверливают отверстия) лежащего горизонтально баллона.
Что одну, что вторую модель можно сделать из большого баллона, а можно из маленького. Соответственно, результатом станет большая или маленькая буржуйка из баллона. Все зависит, для какого типа и размера помещения она предназначается.
Подготовка баллона
Так как недавним содержимым баллона был газ, надо предусмотреть возможность того, что внутри осталась некоторая его концентрация. Если начать работу с таким баллоном, то любая маленькая искра может стать причиной взрыва. Поэтому необходимыми процедурами по подготовке пренебрегать не стоит.
Последовательность:
Заполняем водой и оставляем на сутки
Полностью откручивается кран, который находится на самом верху баллона. Он заполняется водой и оставляется в таком виде в подсобном помещении или на улице, где-то на одни сутки.
Спустя означенное время жидкость удаляется. Она обладает неприятным запахом, поэтому не рекомендуется делать это вблизи от жилища.
Баллон готов к использованию.
Буржуйка вертикальная из газового баллона
Размеры разметки
Заготовка размечается: определяется расположение зольника и топки. Нужны будут рулетка и маркер. Болгаркой вырезаются намеченные фрагменты (они пригодятся для последующей работы). Их обваривают, снабжают петлями, бортиками и задвижкой – получаются замечательные дверцы.
По внутреннему d сворачивают кольцо из толстой проволоки. Это основа, к которой приваривается арматура. Получается колосник. Наносится уровень его установки. Решетка должна быть на 3-5 см ниже проема для дверки. Колосник будет разделителем топки и камеры зольника. Прутки арматуры варятся через 0,8-1 см один от другого.
К отверстию топки (с одной стороны) приваривают петли дверцы, которая должна свободно открываться и закрываться. Напротив делают задвижку, которая будет фиксировать дверь в закрытом положении при топке. На поддувале-зольнике дверца крепится таким же способом.
Верхняя часть баллона срезается, сверху на роль варочной плиты приваривается металлическая панель.
Дымовую трубу допускается вывести через боковую или заднюю стенку печи, или же через самый верх. В первом варианте варочная панель получится большего размера, что для кого-то может быть принципиальным.
Вертикально стоящий баллон занимает значительно меньше площади по сравнению с горизонтально расположенным. В любом случае, от буржуйки на дровах до стены должно быть не менее 20 см. Стену должен закрывать любой жаропрочный материал.
Из пары баллонов – самая эффективная буржуйка
Естественно, что два баллона способны быстрее нагреть в комнате воздух, чем один. К тому же, в верхней части такого устройства можно вварить водогрейный бак, и оснастить его краном и патрубками для воды. Сначала готовится «горизонтальный» баллон, с которого срезается верхняя часть.
Мероприятия с баллоном №1
В донце потенциальной топки (боковина баллона) сверлится несколько рядов отверстий, которые буду играть роль своего рода колосниковой решеткой. По ней располагается зольник поддувало – в нашем случае короб из толстого металла. Он должен быть оснащен герметичной дверцей, не позволяющей золе и горячим углям оказываться наружи.
По сторонам от зольника следует приварить ножки конструкции. Сверху лежащего баллона делается круглое отверстие.
На него встанет вертикальная часть буржуйки. Дверцу удобно сделать из оголовка второго баллона; в не вваривается патрубок с задвижкой — для регуляции интенсивности горения. Если петли дверцы расположить вверху, то крышка под своей тяжестью будет плотно прилегать к отверстию топки, что уменьшит подсасывание воздуха до минимума.
Мероприятия с баллоном №2
Самое ответственное здесь – вырезание по разметке такой формы, которая точно оденется на первый баллон: соединяются сваркой. В этой части печи (вертикальной) будет дополнительная камера теплообмена. Попадая в нее, дым задерживается, не уходя сразу в трубу, а циркулируя некоторое время.
Пластины из металла со сделанными отверстиями ввариваются внутри вертикальной полости на расстоянии 25-40 см. Отверстия находятся ближе к краю окружности перемычки, и соответствуют отверстиям на соседних пластинах.
Оптимальный вариант – три равноудаленные перемычки. Вертикальный баллон с перемычками сверху приваривается к горизонтальному, и оснащается патрубком для дымохода (с помощью сварки).
Печь буржуйка из бочки
Печка из бочки объемнее прочих, и места ей тоже требуется больше. Но и обогреть она способна гораздо более просторное помещение.
Как и первая модель, печка-буржуйка из баллона, она может быть выполнена как в горизонтальном, так и в вертикальном варианте.
И тот и другой подойдут для обогрева технических, хозяйственных и жилых помещений. Для работы необходимы: труба для буржуйки 10-15 см, лист металла и сама бочка.
Модель вертикальная
На поверхности заготовки отмечают будущее расположение дверец топки и поддувала, место разреза.
Бочка режется напополам, с каждой частью предстоит отдельная работа. Из листа стали выкраивается круг по диаметру бочки, в котором проделывается отверстие для патрубка дымохода.
В верхней части самой заготовки делают отверстие для совмещения с аналогичным у варочной панели.
Патрубок дымохода вваривается в приготовленное для него отверстие в бочке, через отверстие вверху продевается и устанавливается варочная панель. Ее приваривают к бортикам самой бочки. Воздушное пространство между ними позволит варочной панели дольше сохранять тепло, не остывая.
Колосник (заготовленная круглая деталь с отверстиями) приваривается снизу верхней части. Когда верхняя панель и дно этой половины готовы, можно вырезать отверстие для топки (ее дверцы). Проем обваривается полосами металла, дверца оснащается ручкой с задвижкой и петлями.
Они аккуратно привариваются к бочке таким образом, чтобы дверца легко ходила взад и вперед, а задвижка подходила к держателю крючку. В самом низу бочки делается проем для зольника (поддувала). Изготавливается и навешивается дверца аналогично как для топки. Обе половины вновь соединяются в одно целое посредством сварки.
Модель горизонтальная – процесс ее изготовления почти полностью аналогичен изготовлению горизонтальной печки из баллона.
Легко своими руками: печь буржуйка «Гном»
Компактная печь, сделанная из толстых металлических листов, является одной из наиболее популярных самодельных печек такого типа. Она выглядит по заводскому, интеллигентно и аккуратно, и прекрасно впишется в дизайн любого помещения. По размеру это замечательная буржуйка для дачи: она займет мало места, при этом замечательно обогревая помещение и используясь для готовки.
Можно изготовить обычный, простейший корпус, делящийся на зольник и топку. Если же оснастить его внутри пластинами-перегородками, она приобретет дополнительные теплообменные свойства. Такое устройство позволит дольше удерживать тепло, а иногда это является крайне необходимым.
Чертеж печки «Гном»
Для изготовления данной модели нужен толстый лист стали (0,3-0,4 см), трубу из стали, подходящий по размеру уголок 5/5 или 4/4 см. Крышку для конфорки можно отыскать в профильном магазине, а можно изготовить своими руками.
Мы предоставляем вам чертежи, ориентируясь на которые, можно приступать к работе. На заготовки наносят очертания будущих деталей печки. Это ее будущие стенки, пластины для помещения внутрь, колосник. В передней панели делаются отверстия для поддувала и топки (прямоугольные).
Из получившихся в процессе металлических кусков изготавливаются дверцы: обвариваются уголком, оснащаются петлями и задвижками, крепятся на лицевой панели. На нее же, но изнутри, приваривают одну из заготовленных пластин. По размеру она должна быть на 10 см меньше, чем боковые стенки изделия.
Вторая из пластин приваривается на заднюю стенку, в 7-8 см от верха. Обе пластины при горении служат своеобразным лабиринтом для дыма.
Это обеспечит отличный прогрев всех уголков устройства. В варочной панели проделываются отверстия для трубы и конфорки. Внизу печки сваркой крепятся ножки из уголка или толстой арматуры.
На боковых частях, на одном уровне, привариваются уголки.
В дальнейшем они будут служить для укладки решетки колосника. В колоснике высверливаются отверстия; по-другому его можно изготовить из прутьев арматуры с помощью сварки. А можно и просто купить уже готовый элемент.
Собираются и соединяются сваркой все стенки печи. Для обеспечения герметичности швов снаружи можно установить уголки 3/3 см. Конструкция приобретет больший вес, но вместе с тем и большую надежность. К устройству приваривается крышка с конфоркой и патрубком.
Чтобы облагородить получившиеся изделие, все сварочные швы на нем зачищаются, после чего поверхность покрывается жаропрочной краской.
Специальный экран, панели которого устанавливаются по задней и боковым поверхностям, не только увеличит эксплуатационную безопасность системы, но и, благодаря образованию дополнительного конвекционного потока, заметно усилит ее производительность.

Буржуйка своими руками для отопления дачи или гаража: чертежи, конструкция, изготовление
Поскольку самодельные дровяные печки остаются простейшими средствами обогрева гаражей и дач, в данной статье мы рассмотрим изготовление буржуйки своими руками. С помощью наших инструкций и чертежей вы сможете сделать отопитель из доступных материалов – газового баллона, стальной трубы и даже колесных дисков.
Изготовление печи из баллона
Из старых пропановых баллонов объемом 50 л домашние мастера наловчились делать несколько разновидностей буржуек на дровах:
простая вертикальная печка;
агрегат длительного горения Бубафоня, где топливо сжигается сверху вниз;
горизонтальные печи — обычные и со вторичной пиролизной камерой.
Примечание. Из бывшего газового резервуара, установленного в вертикальное положение, можно сварить печь-капельницу на масляной отработке и солярке. Как это правильно сделать, описывается в другом нашем материале.
Простейшие конструкции дачных и гаражных буржуек разбирать бессмысленно – подобных чертежей в интернете хватает. Предлагаем рассмотреть более эффективные, а значит, экономичные модели с доработками, увеличивающими теплоотдачу и КПД железных печей.
Указания по разборке сосуда из-под газа
Горючая пропан-бутановая смесь, заправляемая в газовые баллоны, по весу тяжелее воздуха. Чтобы безопасно разрезать резервуар под изготовление печки-буржуйки, остатки смеси необходимо вытеснить водой.Правильная технология разборки выглядит так:
Открутите вентиль, пользуясь двумя трубными ключами — №2 и 3. Третьим номером ухватитесь за горловину и уприте ручки в землю, а вторым вывинчивайте кран, как показано на фото.
Доверху заполните сосуд водой.
В отверстие забейте деревянный чоп либо вкрутите вентиль обратно и уложите емкость горизонтально.
Болгаркой выполните аккуратный надрез по заводскому шву в верхней части. Углубляйте сквозной паз в нижнем направлении, пока не побежит вода.
Когда резервуар частично опорожнится, продолжайте работу и отделите крышку. Какую бы конструкцию печи — самоделки вы ни выбрали, баллон придется разрезать, так что процедура заполнения водой обязательна.
Вертикальная модель с воздушной камерой
Устройство буржуйки – экономки на дровах показано ниже на схеме. Модернизация заключается в добавлении отдельной камеры с теплообменником в виде стальных ребер, продуваемого воздухом через 2 патрубка в верхней части отопителя. Повышение эффективности достигается за счет принудительной подачи воздуха вентилятором, что позволяет быстро прогреть помещение.
Важный момент. Изолированная от топливника дополнительная камера может служить и водяным контуром, подключаемым к регистрам или радиаторам отопления. Одно предостережение: эта недорогая версия котла для дачи или гаража должна обязательно работать с принудительной циркуляцией теплоносителя от насоса.
Для изготовления понадобятся дополнительные материалы из перечня:
листовой металл толщиной 3 мм на дверцы и перегородку камеры;
обрезки толстого железа для теплообменника;
арматура Ø16—20 мм на колосники;
куски труб диаметром 40—50 мм на подключение воздуха и Ø100 мм для дымохода;
асбестовый шнур, готовые ручки.
Чертеж отопительной буржуйки вертикальной конструкции
Если пропанового баллона нет в наличии, изготавливайте буржуйку из большой трубы диаметром 300—500 мм с толщиной стенки до 5 мм. Технология сборки в обоих случаях одинакова:
В отрезанной крышке резервуара выполните 2 отверстия и приделайте штуцеры из труб Ø40 мм, как изображено на фото.
Прорежьте в корпусе проемы дверок топливника и зольника. Сварите обрамление, позволяющее плотно прикрывать дверцы.
Изготовьте из арматуры колосниковую решетку круглой формы.
Сделайте дверцы под размеры проемов и установите их на петли, уплотнив притворы асбестовым шнуром.
Поместите колосники внутрь топки, а сверху герметично приварите круг, вырезанный из металла 3—4 мм в толщину. К нему прикрепите сваркой ребра из толстого железа, как показано на чертеже.
Поставьте обратно отрезанную крышку с патрубками. Эффективная печка готова.
Примечание. При изготовлении печи из трубы Ø300—500 мм потребуется установка днища зольника (сталь 2 мм), а воздушная камера получится цилиндрической.
Чтобы отопительная печь буржуйка не дымила в помещение, смонтируйте дымоход высотой не менее 4 м (считая от колосников). Если планируется сжигать опилки, то расстояние между прутьями колосниковой решетки стоит сделать минимальным.
Благодаря малым габаритам и принудительной подаче нагретого воздуха печку удобно использовать для разнообразных целей – отапливать гараж, дачу либо теплицу. Технология сборки подобного отопителя своими руками продемонстрирована на видео:
Горизонтальная двухкамерная печка
В данном случае усовершенствование конструкции состоит в установке дополнительной камеры с перегородками для дожигания пиролизных газов, выделяющихся в топливнике при медленном тлении дров. Упор сделан на долгое горение, поэтому полезный объем топки не отнимается зольником – он вынесен наружу.
Чтобы повысить КПД и теплоотдачу буржуйки, корпус снаружи оснащается плоскими теплообменными ребрами, что и отражено на чертеже. По принципу работы отопитель схож с печами типа Булерьян: перед выходом наружу дымовые газы огибают 2 перегородки во вторичной камере, отдавая тепло железным стенкам.
Помимо двух высоких 50-литровых баллонов или стальной трубы диаметром до 500 мм, для изготовления вам потребуется:
металл 3 мм на зольник и дверцы;
стальные полосы 2 мм на ребра;
любой подходящий металлопрокат для ножек;
труба диаметром 10 см и длиной 15 см на дымоходный патрубок;
арматура для усиления решетки;
шнур асбестовый на уплотнение дверок.
Обрезка и стыковка пропановых сосудов, установка обрамления дверцы и зольника
Изготовление печи начинается традиционно – с разборки баллонов. У одного отрезается донная часть, а во втором делается проем под дверки и щелевидные отверстия в боковой стенке – будущие колосники. Чтобы продукты горения проходили во вторичную камеру, с другой стороны выполняется круглое отверстие диаметром около 10 см. Дальнейший порядок работ такой:
Чтобы от высокой температуры прутья колосников не прогибались, подварите снизу усиление из арматуры периодического профиля.
Сделайте на торце обрамление и поставьте дверцу, уплотнив ее асбестом.
Сварите зольную камеру с дверцей и установите ножки.
На втором баллоне вырежьте стенки с таким расчетом, чтобы состыковать его с горизонтальным топливником под углом 90°. Внутри закрепите сваркой 2 перегородки согласно чертежу.
Соедините вторичную камеру с топкой, тщательно проварив стыковочный шов.
Поставьте дымоходный патрубок и наружные теплообменные ребра.
Совет. Перегородки в вертикальной камере лучше сделать из полукруглых кусков, вырезанных из боковин второго резервуара. Это увеличит отбор теплоты у дымовых газов.
Получившаяся буржуйка для дачи вполне способна обеспечить обогрев различных хозяйственных помещений, в том числе парилки в бане. Ее нетрудно приспособить для приготовления пищи, изготовив сверху топливника плоскую варочную поверхность из металла 4—5 мм.
Отопитель из автомобильных дисков
Преимущество колесных дисков – приличная толщина металла. Если из них смастерить буржуйку, она долго не прогорит, хотя красивым подобное изделие не назовешь. Дадим несколько рекомендаций по изготовлению:
Чем больше в вашем распоряжении старых колес от машины одинакового размера, тем объемнее получится топка печи. Только у дисков нужно вырезать среднюю часть (желательно – газовым резаком, болгаркой действовать неудобно).
Горизонтальную печь изготовить проще – сварите несколько колес с вырезанной сердцевиной и поставьте конструкцию на ножки. Спереди приделайте дверцу, а сзади – глухую стенку с дымоходным отверстием.
Для удобства очистки горизонтальной модели уложите в топку подовый лист металла.
Вертикальный вариант делается таким же образом, только дверца вырезается в боковой стенке корпуса, а дымоотвод – с противоположной стороны.
Если в хозяйстве обнаружилось только два колесных диска, можно собрать комбинированный вариант буржуйки, вставив между ними секцию стальной трубы подходящего диаметра. Как изготавливается подобная печка, смотрите на видео:
Классическая стальная буржуйка
Из железных листов толщиной 3—4 мм мы предлагаем сварить дровяную печку, показанную на фото. Внешне она похожа на классическую прямоугольную буржуйку с низким КПД (до 40%), но внутри конструкция подверглась модернизации. Чтобы сделать ее экономнее, над камерой сжигания устроены два дымовых зуба, как у кирпичных каминов.
Перегородки внутри корпуса, показанные на чертеже, перекрывают сечение топливника в горизонтальной плоскости и оставляют для продуктов горения маленький проход шириной 10 см. Течение нагретых газов по двум дымооборотам дает увеличение теплоотдачи на 5—10%, что гораздо лучше заводских чугунных печек.
Совет. Габариты отопительного агрегата, указанные на чертеже – не аксиома, вы можете их менять на свое усмотрение. Главное, — выдержать размер (высоту) газоходов. Мы не перечисляем потребные материалы, поскольку их список очевиден – листовой металл, обрезки труб на дымоход, да металлопрокат для колосников и ножек.
Порядок изготовления следующий:
Сварите корпус буржуйки, начиная с подового листа. Первичная сборка деталей выполняется прихватками.
Вырежьте и установите 2 перегородки. Для нижней, находящейся над пламенем, стоит взять железо потолще – 5—6 мм.
Изготовьте колосниковую решетку и поставьте ее на опоры из уголков, приваренных изнутри к боковым стенкам топливника.
Приделайте крышку и патрубок дымохода, смонтируйте простые дверцы с запорами.
Окончательно проварите все швы.
Если вы рассчитываете топить буржуйку мелкими фракциями угля либо опилками, изготовьте колосниковую решетку из стальных уголков, развернутых профилем книзу. Расстояние между ними сделайте минимальным – 5 мм.
Заключение
Дровяную гаражную печку не обязательно мастерить из баллона или дорогостоящих стальных листов. Если в домашнем хозяйстве их нет, пустите на буржуйку старую железную бочку либо сложите отопитель из кирпича прямо на бетонном полу. Технология печной кладки подробно описывается в другой статье.
Буржуйка своими руками — эффективная печь: чертеж, схемы для изготовления
В отдаленных от линий теплопередач местах существует потребность готовить еду и согреваться. Для этого используется печь буржуйка. Используется устройство повсеместно, в отдаленных местах, гаражах, дачных поселках. Множество разновидностей печи – буржуйки доступно при изготовлении. Гармоничный вид и правильная конструкция позволят использовать прибор при любых условиях. Изготовление печи — буржуйки не отнимет множество сил и времени, достаточно иметь небольшие навыки в слесарных работах, подручный материал, инструмент.
Буржуйка из старого газового баллона
Разновидности буржуйки
Доступна масса конструкций для производства буржуек своими руками. Необходимо обратить внимание на характеристики и другие параметре при виде устройства, его прямое назначение и использование в хозяйстве. Изготавливается буржуйка практически из любого материала:
старый газовый баллон;
бочка;
металлический бак;
листовой металл толщиной более 4 мм используется при случаях уникальной конструкции.
Буржуйка своими руками
Для отопления построек гаражного типа или приготовления еду подходит практически любой вид печи – буржуйки. В жилом помещении необходимо подобрать конструкцию при соответствии с параметрами герметичности, отвода дыма.
Сборка печки буржуйки из трубы
Отличным вариантом для дачного домика является компактная буржуйка своими руками из трубы необходимого диаметра. Хорошие показатели теплоотдачи, эстетический вид дают возможно использовать устройство в помещениях небольшой квадратуры. При поэтапном выполнении возможно добиться качественной печи, не затрачивая финансовых средств.
Подготовленный кусок трубы необходимо разметить под отверстия для лючков зольника и топки. Нижнее отверстие может быть выполнено меньшего размера. Для вырезания отлично подойдет болгарка или газовая сварка.
Прямоугольники, отрезанные ранее не нужно выбрасывать, они будут выступать в роли будущих дверец для герметичной конструкции. На кусочки по краям наносится листовой металл, чтобы прилегание происходило нахлёстом. После добавления металла происходит установка щеколды на дверцы.
В трубе устанавливаются кронштейны на уровне ниже дверцы топки на 10 см. Уголки отлично подойдут для изготовления будущего колосника.
На днище трубы устанавливаются ножки для устойчивости, избегания опрокидывания буржуйки. Предварительно необходимо заварить дно, верхнюю часть.
К верхней части приваривается труба меньшего диаметра с заранее подготовленным вырезом, она будет выступать в роли дымоотвода.
Для работы дверок устанавливаются петли, герметичность достигается правильно размеченной зоной крюка, сбалансированной дверцей.
Красивый внешний вид достигается нанесением жаропрочной краски. Перед покраской швы зачищаются, обрабатываются соединения, это позволит придать вид буржуйке своими руками, купленной на рынке.
После сборки печь присоединяется к дымоходной трубе для отвода газов.
Сборка печки буржуйки из трубы
Данный тип подойдет для отопления в доме, прост при изготовлении. На верхней части вполне возможно вскипятить чайник или разместить небольшую кастрюлю.
Буржуйка гном
Наиболее распространенной печью является разновидность в простонародье называемая «гном». В силу компактного корпуса, простоты монтажа возможно изготовление легкой и мобильной конструкции. Простейшим вариантом является корпус, который размещает топку и зольник. Более функциональные буржуйки комплектуются специальными перегородками, так повышается теплообмен.
При изготовлении используется лист стали от 3 мм, важно понимать, что чем толще сталь, тем конструкция прочнее, но больше весит. Также понадобятся уголок, труба для отвода, крышку возможно сделать своими руками, или приобрести на рынке. Заготовки размечаются при соответствии с подготовленным чертежом, отверстия возможно вырезать заранее в более удобных условиях. Передняя панель изготавливается с отверстиями для поддувала в процессе топки. Остаточный материал от отверстий дверей служит как крышки с наваренным уголком.
Буржуйка ГНОМ
Отвод дыма производится через своеобразный лабиринт, состоящий из пластин. Первая пластина служит как экран и устанавливается на ближние расстоянии, вторая на дальним, таким образом происходит завихрение горячего дыма, более эффективная теплопередача. Изнутри буржуйки привариваются своими руками уголки по сторонам, для крепления колосника, который изготавливается из прутьев арматуры или высверливаются отверстия в листе металла.
Заключительным этапом сборки возможно обварить края конструкции уголком, это станет причиной большего веса, но повышается прочность, устойчивость буржуйки. После сварки швы зачищаются, корпус необходимо покрыть краской жаропрочного типа. Повышенная эффективность устройства достигается установкой экрана, кроме лучших показателей теплообмена, приспособление играет роль при безопасной эксплуатации изделия.

Буржуйка из колесных дисков
Изготовление своими руками буржуйки из колесных дисков не потребует особых знаний и материалов. Перед началом работ необходимо точно определить размер, наиболее оптимальным считается диаметр 5 см, высота около полутора метра. Толщина колесных дисков с такими размерными параметрами не превышает 10 мм, этого достаточно для получения в результате прочной буржуйки.
Буржуйка из колесных дисков
Процесс состоит из нескольких основных моментов:
основание может быть изготовлено из неиспользуемых чугунных батарей, при случае отсутствия материала под рукой, комплектующие возможно купить не дорого на рынке вторсырья;
радиаторы окутываются листами из стали, толщиной не менее 7 мм;
производится отверстие для топки, отрезок используется для дверцы;
монтаж колес производится на верхнюю часть подготовленной конструкции;
конструкция сваривается по внешнему диаметру, необходимой высоты;
верхняя крышка изготавливается из листа металла нужного диаметра, в которой вырезается отверстие для дымохода.
Такая конструкция будет материально выгодна при наличии старых, неиспользуемых колесных дисков. Буржуйка своими руками из колесных дисков отличается безопасностью, отсутствием финансовых затрат на изготовление.

Печка из газового баллона
Буржуйка из газового баллона используется, когда необходим быстрый прогрев небольшого помещения. Параметры печи таковы, что она способна быстро нагреваться, но с такой же скоростью и остывает. Корпус отличается минимальным количеством навесных деталей, основные составляющие это газовый баллон, дверка и поддувало. Зольник соединён с поддувалом, отверстие, которое способствует проникновению воздуха в конструкцию.
Печка из газового баллона
Дымоход изготавливается изогнутым способом, это объясняется отсутствием внутри конструкции лабиринтов для дыма, если устанавливается прямой дымоход, печь выдает не достаточно тепла. Для разогрева возможно использование любого горючего материла, начиная от отходов столярных работ, заканчивая опилками, не обработанным деревом. Для безопасного проведения работ стоит проверить наличие остаточного газа в баллоне. Остатки газа вытравляются водой, из вертикально установленного баллона. Процесс изготовления не особо отличается от печи – гнома, необходимо просто определиться с расположением печи.
Буржуйка из бочки
Буржуйка своими руками из бочки способна обогреть достаточно большой объем, но отличается увеличенными размерами по сравнению с конкурентами. Исполнение может быть в вертикальном и горизонтальном виде, для работы понадобятся лист металла труба для дымохода и бочка. При изготовлении буржуйки из бочки своими руками размечаются будущие отверстия для топки и поддувала, затем разрезается пополам на две равные части. В верхней части прорезается отверстие под дымоход, своеобразную варочную панель.
Буржуйка из бочки
Заранее подготовленный колосник прикрепляется в нижней части бочки, возможно приварить уголки, на которые будет ставиться колосник, такая конструкция позволит заменять отработанный элемент печи. Дверцы для топки вырезаются аналогичным способом с другими типами конструкций. Буржуйка из бочки оснащается проемом в самой нижней точке для поддувала, для дверец привариваются петли, затворы и крепежные ушки.
Достоинства и недостатки буржуйки
Распространенное использование буржуйки получили за ряд основных достоинств. Среди них имеются положительные стороны и отрицательные, каждый выбирает тип по себе и способен изготовить печь самостоятельно. Основные положительные стороны:
Универсальная конструкция позволяет использовать любые варианты для розжига печь. Тип топлива фактически не имеет значения, им может быть любое горючее твердое сырье. При некоторых модификациях используется для обогрева отработанное машинное масло.
Простая конструкция, облегченная структура монтажа. Изготовление своими руками не требует финансовых затрат, достаточно знаний в областях сварки и слесарных работ.
Большое количество разновидностей позволяет изготовить, установить в соответствие с площадью обогрева, помещения и других потребностей от устройства.
Не требуется строить фундамент или крупные конструкции.

Практически любое оборудование, особенно которое возможно изготовить своими руками, имеет несколько недостатков. Буржуйка не исключение, перед выбором данного отопителя стоит обратить внимание на не обратимые факты:
Большое внимание уделяется пожарной безопасности. Герметичный дымоход должен выводить отработанное топливо на улицу, дверцы надежно закреплены во избежание выпадения угольков или других горючих элементов.
Возможно получить ожоги при соприкосновении с буржуйкой при процессе горения.
Продолжительное время работы буржуйки, сделанной своими руками не даст покоя при заготовке дров. Повышенный расход топлива позволяет использовать печь только на необходимое время.
Перед использованием нагревательного прибора, стоит обратить внимание на тип конструкции.
Некоторые разновидности нельзя использовать в помещении, существуют типы только для отопления или подогрева. Важно изготовить универсальное устройство, которое поможет в любую минуту.
Материалы и инструменты
Буржуйка не потребует при изготовлении своими руками множества средств и материалов. Для опытного мастера не составит труда подобрать правильные материалы, новичкам рекомендуется воспользоваться списком деталей, которые имеются в каждом гараже. Стальной лист, служит для перемычки, варочной плиты, конструктивная особенность которой, потребует материала для основания, газовый баллон, бочку или автомобильное колесо.
Труба для дымохода не должна превышать установленных длины и диаметра по чертежам. Колосник потребует арматурного прута диаметром до 1,5 см, готовое изделие реализуется специальными магазинами. Размеры устройства зависят напрямую от диаметра баллона или бочки.
Необычная буржуйка из листа металла
Декоративная буржуйка своими руками

Из инструментов обязательно наличие болгарки, которая выступает в роли шлифовальной машинки одновременно. Для качественной резки и обработки, необходимо иметь несколько насадок разного типа. Сварочный аппарат, укомплектованный электродами, средствами защиты, измерительные и маркировочные приборы, металлическая щетка и дрель.
Сфера применения буржуек
История гласит, что название «буржуйка» появилось от параметров низкой теплоотдачи, при высоком расходе горючих материалов, такими печами пользовались люди обеспеченного класса. Высокую популярность печь — буржуйка обрела в начале 20 века. Печи устанавливались на жилых помещениях для обогрева, а также использовались военными. Приготовление пищи своими руками возможно на верхней панели. Размеры буржуйки напрямую зависят от конструкции, используемых материалов.
Креативная самодельная буржуйка
При введении массовой системы отопления помещений буржуйки стали терять популярность в городах, но все больше использовались на селах. В отдаленных районах по сей день не существует централизованного отопления, люди используют отопительные приборы без электричества.
Схемы буржуек
Использование при определенных условиях невозможно без подготовленных чертежей. Существуют основные критерии, например отопительный прибор прямоугольной формы имеет большую эффективность, чем изделия из овальных материалов. Схемы буржуйки помогут изготовить самостоятельно устройство для обогрева различных помещений. Важно подобрать оптимальный размер, особенности загрузки, в небольших помещениях, итак отсутствует пространство.
Чертеж для сборки буржуйки
Размеры буржуек считаются оптимальными на диапазоне 80х40х40 сантиметров. Печь значительно увеличивает свои показатели в силу наличия перегородок перед дымоходом. При изменении размеров, возможно изменить только ширину, обращение к другим параметрам приведет к потере эффективности, мощности печи.
Основные этапы изготовления буржуйки
Своими руками сделать буржуйку достаточно просто, важно учитывать несколько основных моментов и нюансов:
Перед началом подготавливается лист металла, который размечается при соответствии с чертежами.
Ключевым моментом является наличие гильотины, если таковой инструмент имеется, своими руками раскроить металл будет значительно проще, возможно избежать последующей обработки после резки.
Корпус сваривается под углом 90 градусов, на первом этапе возможно просто приварить стенки для избегания полной переделки при наличии ошибок.
После сварочные швы зачищаются, изготовление буржуйки продолжается своими руками во внутренней части, где отделяется зольник от топки путем установки уголков.
Решетка сваривается прутком, подобранным своими руками, шириной минимум 3 см. За основу по бокам устанавливаются прутья с минимальным диаметром 2 см.
Буржуйка своими руками требует наличия отражателя. Конструкцию желательно делать съемной, так как металл может быстро прийти в негодность из-за повышенных температур.
Верхняя часть короба закрывается крышкой с заранее подготовленным отверстием для трубы дымоотвода. Привариваются петли, дверцы топника и поддувала.
Для приготовления еды прорезается отверстие на верхней части. Конфорка может быть изготовлена своими руками или приобретена в строй магазине.

Устройство дымохода
Для равномерного, максимально эффективного теплообмена, конструкция, изготовленная своими руками, требует правильного дымохода. Особая конструкция подразделяется на несколько частей, основная из которых боров. Устройство буржуйки с таким типом дымохода производит до четверти объёма тепла. Устанавливается в вертикальном положении на высоте 1,5 метра. Длина борова составляет не менее трех метров, за это расстояние дым догорает и передаёт все тепло на металл, который нагревает помещение.
Устройство дымохода буржуйки
Правила безопасной установки металлической печи
Температурные показатели при работе буржуйки, изготовленной своими руками держатся на высоком уровне. Печь должна быть расположена вдали от легковоспламеняющихся материалов, ограждена от посторонних и детей. Высота дымоотвода должна быть соответствующей, человек низкого роста имеет риск задеть нагретую сталь, получить серьезные ожоги.
Следует понимать, что во избежание неприятных ситуаций необходимо контролировать процесс работы буржуйки, изготовленной своими руками. При случае, если пол под буржуйкой из дерева, возможна установка только на кирпичи или листовой металл.
Увеличиваем КПД печи
Расход горючих материалов при нагревании буржуйки своими руками достаточно велик. Для экономии следует придерживать основных правил. Дверцы необходимо герметично соединить с корпусом, в противном случае, будет производиться подсос излишнего воздуха. Регулировка освобождения из буржуйки происходит специально заслонкой, изготовленной своими руками. На расстоянии 4-5 см от печи, возможно установить металлический кожух или кирпичи вплотную.

Самодельная буржуйка с высоким КПД может быть изготовлена с дымоходом повышенного количества колен. Для увеличения мощности можно воспользоваться вентилятором, площадь прогрева контролируется металлическим экраном. Для сохранения тепла, изготовленной буржуйки своими руками, конструкция обкладывается кирпичом на один или несколько слоев.
Печь буржуйка своими руками — чертежи, самая эффективная схема

Обыкновенно, на первый взгляд, произведённая буржуйка своими руками (чертежи — самая эффективная, в данном случае, предварительная мера определения успеха) может компоноваться из материалов, просто-напросто имеющихся, что называется, «под рукой». Можно использовать для совершения рабочих процессов обычный бидон или же воспользоваться бочкой толстостенной. Многолетний практический опыт демонстрирует то, что слишком толстый металл (показатели толщины, в данном случае, для соответствия определению должны быть выше отметки в 8 миллиметров) очень трудно прогревается. Стоит отметить, что тут имеется фактор снижения коэффициента полезного действия и большая часть тепла идёт далеко не на отопление.
В случае, если металл оказывается излишне тонким, то под воздействием больших температур он станет сильно деформироваться и утрачивать свою изначальную форму. Наилучший из вариантов – это стенки примерно в 3-4 миллиметра.
Особенности и отличительные черты печи — буржуйки
Основная особенность конструкции такого плана печи непосредственным образом заключается в том, что во внутренней части должны привариваться дополнительно 2 пластины из стали, которые способны образовывать новые проходы для горячего дыма, нагревающего эти пластины — примерно так производится большая теплоотдача.
Производимая печь — буржуйка своими руками, чертежи которой легко можно отыскать на нашем портале, обладает своими конструкционными особенностями и отличается от аналоговых вариантов по своим характеристикам. Отличающаяся в разных вариантах печей температура печного дыма – это именно то, что провоцирует создание уровня тяги в печи.
В случае, если выход трубы дымовой верно был расположен (к примеру, можно сделать его выше уровня крыши), то создаётся определённый резервный запас тяги, для оптимального использования которого, можно добавить ещё несколько пластин внутри. Сварить пластины надо таким образом, чтобы создавался проход примерно такой, каким он является в кирпичных щитах обыкновенных печей.
Чтобы изготовленная буржуйка своими руками (чертежи — самая эффективная и обязательная работа предварительного характера, в этом случае, о которой, к слову, иногда забывают) имела оптимальную высоту, а другие размеры оставались прежними, необходимо стараться придерживаться ортодоксальных принципов построения таких печей, которые передаются от одного поколения к другому.
В русских деревнях на протяжении длительного периода времени и вплоть до сегодняшнего дня (судя по сохранившимся документальным данным) много тепла от сгорания поглощается именно хорошими печками, о оптимальном функционировании которых позаботились предварительно, что и определило увеличенный уровень отдачи тепла.

Конструкция печки-буржуйки
Особенной, заметной отличительной чертой общей конструкции печи по праву можно считать возможность плотного закрывания и использования замков-защёлок. Чтобы плотное закрытие стало доступным, края дверей и отверстий выравнивают, а также обрабатывают при помощи использования наждака.
Параметры буржуйки могут быть несколько изменены, однако вся информация, которая приводится выше, была проверена на практике. Собственноручно изготовленная печь — буржуйка, чертежи которой могут непосредственным образом указывать на видоизменённые параметры конструкции, должна всегда соответствовать принципам, согласно ориентиру, по которому она и строится.
Для сохранения подобных параметров, при осуществлении сварки можно применять различного размера подставки из дерева, которые смогут сгореть при дальнейшей эксплуатации.
В обязательном порядке также необходимо приваривать решётку колосниковую, которая должна располагаться (от днища) примерно на расстоянии восьми – десяти сантиметров. Произведённая буржуйка своими руками (чертежи) самая эффективная будет с решёткой с небольшими отверстиями, наличие которых необходимо для того, чтобы не попадали в нижний зольник мелкие щепки.
Печь — буржуйка своими руками, чертежи которой должны отображать истинное «положение дел» в итоговом варианте проведения работ, не может работать без приваренного днища. После того, как днище будет приварено, работы над основной конструкцией будут в полной мере завершены. Кстати, на днище можно приваривать специализированные ножки размером примерно в двадцать сантиметров, использование которых будет особо актуальным для поднятия вверх всей конструкции.
Стоит в особой мере внимание обратить на строение дымовой трубы. Основным моментом, который необходимо соблюдать для такой трубы, является следующее правило – труба должна иметь толстые стенки, она должна быть цельная. В случае, если труба делает в помещении некоторый (даже небольшой) изгиб, подобную конструкцию трубы обязательно надо максимально качественно сваривать, используя при этом специализированный проволочный каркас. Часть трубы, находящуюся на улице, можно будет собирать из труб произвольного диаметра — здесь можно проявить фантазию.

Буржуйка для дачи своими руками: чертежи + фото
Приложив совсем немного усилий и смекалки вы вполне можете соорудить компактную печь буржуйку для дачи своими руками, а мы поможем вам разобраться в деталях строительства и учесть все необходимые мелочи.
Буржуйка для дачи
Если вы будете четко следовать нашим инструкциям – у вас может получиться довольно таки симпатичная печка, такая как на фото ниже:
Это изобретение из металла известно уже очень давно, но и сегодня не потеряло своей актуальности. Любимые многими дачные участки не всегда снабжены газом, а электроэнергия сегодня стоит недешево. Проводя за городом весенние и осенние дни, когда ночи стоят холодные, волей-неволей задумываешься об изготовлении отопительного прибора, который сможет согреть комнату дачи и вскипятить чайник. Вот и приходит на помощь такое изобретение человечества, как печка-буржуйка.
Это тем более актуально, если рядом с вашим участком находится лес или большая посадка деревьев, где можно найти сухие ветки -вы всегда будете обеспечены экологически чистым топливом.
Ее конструкция может быть самой разной – от совсем простой или более сложной. Чтобы знать, какие бывают буржуйки, и из чего их можно сделать, нужно рассмотреть несколько вариантов.
Виды буржуек, которые можно установить на дачу
Такую печку можно изготовить из любых металлических емкостей или толстостенного металла. Естественно, вам обязательно понадобятся инструменты, которые помогут справиться с этой нелегкой, но творческой работой. Для изготовления буржуйки хорошо подойдет старый газовый баллон или два баллона, в зависимости от модели печи, двухсотлитровая бочка, трубы диаметром 50 см или просто листы металла толщиной 3–5 мм и уголок.
Простейшая буржуйка из бочки
Эта модель буржуйки выполнена из металлической бочки, к которой приварены ножки.
Затем вырезана в виде прямоугольника часть дна и посажена на петли – так получилась дверца топки.
В конце перевернутой набок емкости устроено круглое отверстие, к которому приварена дымовая труба.
На дно печки, необходимо уложить решётку-колосник, чтобы оно не прогорало, и печь сохраняла тепло как можно дольше.
Сверху бочки приваривается толстая стальная проволока для того, чтобы можно было поставить кастрюлю или чайник – таким образом, получается варочная панель. Это самый простой и доступный способ сделать буржуйку.
Классическая вертикальная конструкция из бочки или трубы
Еще одна модель, которую можно изготовить как из трубы, так и из бочки. Она несколько сложнее предыдущей, но и КПД этой печки будет гораздо выше.
На емкости делаются надрезы и изымаются участки, из которых будут сделаны дверцы для топки и поддувала. Привариваются петли и на них вешают дверцы с затворками.
Внутри емкости устраиваются подставки для колосника.
Если печь делается из большой по диаметру трубы, у нее заваривается дно, и к нему закрепляются ножки. Также заваривается ее верх – получается своеобразная варочная панель, в которой делается круглое отверстие для дымохода.
Если печь устраивается из бочки, она уже имеет дно и варочную поверхность. К ней также привариваются ножки и дымоход.
Труба для изготовления буржуйки предпочтительнее, чем бочка, так как ее срок службы будет более долгий. КПД печи, сделанной из трубы, имеющей более толстые стальные стенки, гораздо выше, чем у буржуйки из бочки.
Такая печь отлично подойдет для дачи, но так же, как и любая буржуйка, требует при ее эксплуатации соблюдения техники безопасности и изоляции от горючих предметов, деревянных полов и стен.
Буржуйка из газового балллона
Этот вариант буржуйки выполнен из газового баллона. Он не имеет варочной плиты, что сокращает функции печки до одной – отопление помещения.
В дне будущей печки высверливаются отверстия для сброса золы в приваренный под импровизированной решеткой зольник, который делают из металлического листа. Зольник играет роль и поддувала – для его закрывания устраивается небольшая дверца. Далее к нижней части буржуйки с помощью сварки закрепляются ножки.
Из дна баллона, ставшего теперь передней стенкой печи, также вырезается часть, которая будет служить дверцей, затем она устанавливается на приваренные петли. В противоположной стороне от топки приваривается труба. Она может быть установлена сверху баллона или находиться сзади печи.
Это тоже достаточно простая конструкция буржуйки, которая может быть выполнена самостоятельно.
Особое удобство – широкая варочная поверхность
Другой вариант печки-буржуйки из газового баллона делается следующим образом:
Обрезается его верхняя часть, где будет находиться дверца, и боковая часть – для устанавки варочной панели.
Далее к будущей печке привариваются ножки, и устанавливается дверца.
В варочной панели вырезается круглое отверстие для дымоходной трубы.
Лучше всего в донной части печи сделать отверстия и предусмотреть зольник.
Для безопасной эксплуатации буржуйку нужно обязательно установить на негорючий материал, а если стены здания деревянные, то без их изоляции тоже не обойтись.
Эта модель достаточно проста в исполнении и хорошо подойдет для использования на дачном участке или в гараже. Варочная панель имеет достаточную площадь, чтобы на нее можно было поставить одновременно чайник и кастрюлю или сковороду.
Можно и несколько усложнить задачу, подняв при этом эффективность своего изделия. Так, буржуйку для дачи своими руками делают и из двух баллонов, как, например, показано на приложенном видеоролике:
Видео – Процесс создания печи буржуйки своими руками

Более сложный вариант буржуйки из куска металлической трубы, в нижней части, которой в виде дна закрепляется решетка.
Простенькая, на первый взгляд, но очень эффективная
Верхняя часть вырезанный из листа металла круг, в нем проделывается отверстие, затем в него вваривается труба дымохода. Вся эта конструкция вмуровывается в сложенный из четырёх-пяти рядов кирпичный короб, который будет выполнять роль поддувала. Его высота рассчитывается по ширине поддувальной дверцы. Печь устанавливается стационарно, дымоход может быть выведен через стену или крышу.
Вариант буржуйке на отработанном масле
Существует и такой вариант, как буржуйка, работающая на отработанном масле, которое заливается в нижний бак и поджигается. Есть у этой печки несколько недостатков – это то, что она способна согреть совсем небольшое помещение, и то, что ее работа может привести к появлению запахов от сгорания топлива. Нужно сразу отметить, что этот вариант больше подойдет для гаража или подсобки, нежели для жилого помещения, но на заметку его взять нужно, так как на дачном участке тоже может присутствовать гараж.
Из железного листа вырезаются необходимые элементы – (форма может быть круглой или прямоугольной), и из них изготавливается бак для топлива.
В верхней части бака прорезаются два отверстия для трубы и для заправки топливом. Второе должно иметь сдвижную крышку.
К получившемуся баку привариваются ножки.
В большое отверстие вваривается труба с маленькими круглыми прорезями, через которые происходит попадание внутрь воздуха.
Затем делается верхний бак – камера вторичного сгорания, которая приваривается к трубе с прорезями.
В верхнем баке крышка должна быть съемной, и в ней должно быть отверстие для дымохода, который выводится на улицу.
После полной сборки можно приступать к испытаниям этого вашего проекта.
Топку можно обложить кирпичом
Эта модель печки-буржуйки – хороший выбор для использования ее на даче. Аккуратная форма делает ее приемлемой для любого дачного интерьера. Она поможет не только согреть помещение, но и приготовить пищу, так как имеет достаточно большую варочную панель. В конструкции все очень хорошо продумано, в том числе и величина внешних поверхностей и топки, в которой достаточно места для заполнения ее дровами. Эти качества речи позволят быстро нагреть холодную комнату.
Для изготовления понадобятся листы толстого металла в 3–5 мм, уголок и труба для дымохода.
Сначала готовятся все части конструкции по заранее приготовленной схеме.
Плоскости соединяют металлическими уголками с помощью сварки – они же будут служить и ножками для печки. С нижнего торца ножек необходимо укрепить пластины из металла, примерно 10×10 см для большей устойчивости.
Топку от поддувала-зольника должна отделять решётка-колосник. Далее на петли закрепляются дверцы топки и поддувала.
Затем в задней части варочной панели делают круглое отверстие для дымохода, крепят его и выводят на улицу.
Очень удачный экономичный вариант
Самый удачный и эффективный вариант буржуйки, который имеет высокий КПД, и отлично будет согревать комнату дачи долгие годы. По форме и материалам она, казалось бы, ненамного отличается от предыдущей модели, но внутренняя ее конструкция несколько иная. Это помогает печи остывать намного дольше и больше отдавать тепла в комнату, а не выпускать его в трубу. Таких эксплуатационных качеств помогают добиться две металлические пластины, которые закрепляют в верхней части печи около дымохода. Они создают препятствия быстрому выходу горячего воздуха напрямую в трубу. Одна из пластин приваривается к передней внутренней части буржуйки, вторая к внутренней задней стенке. Таким образом, созданный «лабиринт» ждя продуктов сгорания заставляет их огибать эти пластины, и в созданных верхних камерах осуществляется дожиг газов. Буржуйка такого типа может оставаться горячей до 11–12 часов. Мало того, на варочной панели есть съемная крышка конфорки, которая позволит быстро нагреть воду в чайнике.
КПД такой буржуйки доходит до 70% , в среднем теплоотдача составляет 1360 Ккал/ч. Варочная панель нагревается до 150–160 градусов, боковая панель – до 100–110 градусов.
Не нужно сомневаться в том, что печь-буржуйка пригодится на дачном участке – около нее приятно посидеть в дождливую погоду или холодным вечером, слушая, как закипает на плите чайник. Если есть возможность и умение, обязательно сделайте ее самостоятельно – тем самым вы сэкономите достаточно большую сумму денег.
Буржуйка из трубы своими руками: пошаговая инструкция, чертеж, фото
Буржуйка из трубы горизонтальная – это одна из самых простых, но производительных конструкций самодельных печей, работающих на твердом топливе. Простота конструкции и небольшая себестоимость позволяют сделать такую печь даже начинающим домашним мастерам.
Сначала новичкам необходимо понимать, как работает печь, из каких деталей она состоит.
Принцип работы
Принцип работы такой печи прост:
в топку закладываются дрова;
для растопки, ближе к дверке укладывают тонкие щепки;
дверка в зольнике и шиберная заслонка должны быть обязательно открыты;
дрова поджигают и обязательно закрывают дверь;
пламя разогревает все плоскости печи. Металл, отдавая тепло, постепенно обогревает помещение;
для второй закладки можно использовать уголь или отходы столярного цеха.
к содержанию ↑
Этапы работ
Перед началом работ необходимо определится с размерами печи, и подготовить необходимые материалы, инструмент и сварочное оборудование.
к содержанию ↑
Чертеж и схема
Чертеж буржуйки из горизонтальной трубы

Еще один вариант чертежа
Самая простая печка из трубы работает на твердом топливе и состоит из нескольких основных частей:
корпус – его делают различным по форме, в зависимости от материалов используемых для его производства. Он может быть прямоугольным при использовании листового металла или цилиндрическим, в этом случае корпус делается из газовых баллонной или тру большого диаметра;
колосниковой решетки. Она служит для защиты дна от прогорания и удаления золы в специальное отделение;
зольника – в этой части собирается древесная зола, эта полость служит как поддувало для улучшения тяги при разгорании дров;
топочной камеры. Сюда закладываются дрова или уголь;
для вывода угарного газа печи оснащаются выводом трубы дымохода. В некоторых случаях она выводится вертикально с верхней части печи или с отводом, выходящим с тыльной плоскости. Но в любом случае, выход дымохода располагается вверху конструкции;
над дверкой, устанавливают отражающий экран. Его располагают по всей плоскости печи, оставляя проход воздуха в задней полости. В этом случае тепло не сразу выходит в дымоход, а проходит по печи, нагревает стенки и только потом поступает в трубу;
дверцы топочной камеры. Здесь используют готовые чугунные или стальные дверки или самодельные из отрезка толстого металла;
самая эффективная буржуйка оснащается дополнительными трубами конвекции, чертежи такой самодельной печи можно найти на форумах в интернете или ознакомьтесь с промышленными печами профессора Бутакова или модели «Буллериан».
Буржуйка из трубы с внутренним диаметром 500 мм изготавливается по чертежу, с учетом основных размеров конструкции:
Общая высота 900 мм.
Длина отрезка трубы 650 мм.
Наружный диаметр 550 мм.
Размер верхней части с конфоркой и выходом дымохода 700/360 мм.
Размеры остальных деталей и мест их установки будем брать с чертежа.
Разберем процесс изготовления самодельной печки.
к содержанию ↑
Какая труба нужна?
Труба может использоваться любая. Самое главное, чтобы она не использовалась ранее на трубопроводах подачи газа и для канализации. Такие печи совместно с теплом будут распространять по помещению неприятные запахи долгое время. По размерам – здесь все зависит от потребностей и возможностей мастера.
Для обогрева небольшого гаража достаточно будет сделать печку, диаметром 400-500 мм. Для большого помещения можно сделать буржуйку большего диаметра или установить несколько маленьких. Главное перед работой очистить стенки от известкового налета, грязи или масла и только затем приступать к работе.
к содержанию ↑
Материалы и их количество
Для производства буржуйки нам потребуется подготовить:
стальную трубу сечением 550 мм, с толщиной стенки 10 мм – длина 650 мм;
для верха печи из стали 4-5 мм вырезаем заготовку 700/420 мм и загибаем по длине полочки, разметив от края каждой стороны по 40 мм;
передняя и задняя стенки буржуйки – 2 детали, размером 560/560 мм;
для отражающего экрана вырезаем заготовку из листа размером 500/420 мм;
для колосниковой решетки потребуется подготовить арматуру, сечением 10 мм – 2 детали по 600 мм и 32 шт по 380 мм;
для вывода дымохода готовим отрезок трубы сечением 100 мм, длиной 260 мм;
наверху предусмотрена установка конфорки для приготовления пищи. Можно использовать готовую чугунную или сделать из стального листа толщиной 12-14 мм, вырезав плазморезом круг, диаметром 220 мм и обточив заготовку на наждаке или болгаркой;
из профиля 40 мм готовим 4 ножки длиной 400 мм;
петли приобретаем готовые или можно сделать самим из профиля и прутка;
для дверки из листа вырезаем заготовку 340/340 мм;
6 отрезков уголка для укладки колосника.
Это список основных материалов, мелкие детали будем изготавливать в процессе работы.
к содержанию ↑
Инструменты и оборудование
Нам понадобятся:
набор слесарных инструментов;
сварочный аппарат с одеждой и защитой глаз и рук»
болгарка с зачистным и запасом отрезных дисков;
верстак с тисками;
песок для засыпки дна печи.
к содержанию ↑
Пошаговая инструкция по изготовлению
Приготовив для работы весь набор инструментов и материалов, приступаем к процессу изготовления буржуйки из трубы своими руками:
Готовый отрезок трубы помещаем на ровную поверхность, выставляем защитный экран на расстоянии 5 мм от лицевой стороны и прихватываем его к трубе. Здесь важно иметь опыт выполнения потолочных прихваток, хотя на экран нагрузка практически отсутствует. Прихватки ставим через 60-80 мм.
Внизу печи отступаем на 50 мм, размечаем продольные линии по всей длине трубы и прихватываем уголки для укладки колосниковой решетки. Для ее изготовления размещаем длинные детали из арматуры, вставляем по краям перемычки и прихватываем их. Теперь, отступая от перемычки 10 мм, стыкуем следующую перемычку. Таким образом, набираем решетку из арматуры, размером 600/400 мм. После этого перевернув решетку, ставим прихватки с обратной стороны.
Укладываем решетку колосника на место и стыкуем листы металла с лицевой и задней стороны. Нельзя допускать перекос и большие зазоры между листом и трубой. Если труба отрезана криво, придется выравнивать заготовку, обтачивая стенки болгаркой. Проверив правильность сборки, приступаем к обварке стыков. Шов должен быть герметичным, поэтому после сварки оббейте шлак и проварите места прожига, раковины и непровар.
Существует еще один вариант установки колосниковой решетки более практичен. Внизу трубы вырезается прямоугольник с небольшими отступами по краям, снизу трубы приваривается заготовка из профильной трубы (для сбора золы). Сверху кладется колосник. Вот как это выглядит:
Обтачиваем выступающие углы и место соединения деталей зачистным камнем. Затем переворачиваем заготовку лицом вверх и размечаем проем для закладки дров. Ставим на болгарку отрезной диск и вырезаем паз по разметке.
Напильником убираем заусеницы, выкладываем дверцу с приваренной ручкой и шпингалетом и устанавливаем ее на готовые петельки. На листе выставляем и прихватываем ответную часть замка, а на дверце выставляем самодельный замочек – шпингалет.
Переворачиваем и располагаем буржуйку донышком вверх, размечаем и привариваем ножки из профильной трубы, предварительно зарезав углы для лучшей стыковки к корпусу. Внизу ножки зарезаем под небольшой угол и привариваем пятаки из листа, для лучшей устойчивости буржуйки.
Устанавливаем печь на ножки и накладываем сверху печи заготовку с отверстиями для трубы дымохода и конфорки. Разместив ее загнутыми кромками вниз и проверив правильность установки, прихватываем пластину.
Электросваркой прожигаем отверстия в трубе и устанавливаем трубу, диаметром 120 мм для вытяжки и блина для кастрюль.
Детали обвариваются по кругу, стыки должны быть герметичными. На конце трубы вентиляции привариваем шиберную заслонку для регулирования тяги.
Открыв дверку, установив колосник на место, засыпаем низ печи слоем песка.
Печь – буржуйка из трубы готова.
Посмотри еще несколько вариантов изготовления, для закрепления понимания:
Фото 1
Фото 2
Фото 3
к содержанию ↑
Установка
Устанавливаем ее на место, при этом учитывая правила пожарной безопасности:
расстояние до деревянных стен и потолка должно быть не менее 1 м;
расстояние до пола из дерева – минимум 400 мм;
при установке буржуйки на деревянный пол, его следует обязательно закрыть листом металла или другим материалом.
После выполнения этих простых правил остается подключить буржуйку к дымоходу.
к содержанию ↑
Подключение дымохода
Для труб дымохода лучше использовать сэндвич – трубы, наружная и внутренняя поверхности которых сделана из тонкого гофрированного металла, а внутри слой теплоизоляции. В нашем случае ставим трубы диаметром 120 мм. При проходе дымохода через перекрытия делать дополнительный слой теплоизоляции не требуется. Перед выходом на крышу соединяем трубу со стальной и выводим дымоход наружу.
На конце трубы закреплен защитный грибок. Она должна стоять выше конька крыши на 1000 мм, крепиться с помощью распорок. Место прохода сквозь конструкцию крыши потребуется надежно заизолировать против потерь тепла и попадания влаги в помещение.
Более подробно в статье чиайте в статье про установку дымохода для буржуйки своими руками.
к содержанию ↑
Особенности эксплуатации
При пробном запуске буржуйки лучше открыть все двери и окна. Убеждаемся в наличии тяги и открытой заслонки. Затем заложив через дверку дрова, зажигаем пламя. Закрываем дверку и выходим на улицу. Буржуйка будет изрядно дымить, но не следует этого пугаться, это выгорает масло и другой мусор.
Процесс топки
После первого использования печи может потребоваться устранить дефекты сварки. И затем наслаждайтесь теплом в гараже или другом помещении. Главное помнить правила пожарной безопасности, периодически прочищать дымоход и убирать золу, периодически заменяя песок в буржуйке.
к содержанию ↑
Вывод
Сделать самостоятельно такую конструкцию вполне по силам даже начинающему мастеру. Главное хотеть сделать надежную буржуйку и внимательно и ответственно выполнять все работы, учитывая пошаговую инструкцию, приведенную в статье.
Дровяная печь: знаковая, вневременная и эффективная
Дровяная печь: знаковая, вневременная и эффективная Дровяная печь существует уже много столетий, но в последнее время эффективность и популярность дровяной печи растет. EcoZoom Plancha сочетает в себе культовый стиль дровяной печи с двухконфорочной ракетной печью с большой чугунной варочной поверхностью. Взгляните на пятидолларовую купюру США, и вы увидите лицо не только одного из отцов-основателей Америки, но и одного из пионеров дровяной печи.Сегодня термин «печь Франклина» все еще используется многими при описании дровяных печей из-за новаторского дизайна, который Бенджамин Франклин принес в массы. Его дизайн был решением для каминов в домах, которые приводили к избыточному дыму, но не обеспечивали достаточного количества тепла. Его конструкция включала в себя воздуховод, расположенный под полом, который помогал вытягивать воздух через заднюю часть печи и через перегородки перед выходом через дымоход. В результате получилась печь, которая давала тепло с меньшим количеством дыма.
Схема конструкции Франклина
Со временем изменились и конструкции дровяных печей, что в конечном итоге привело к повышению эффективности, тепловому излучению, приготовлению пищи и удалению дыма. «Горшок» стал известен во второй половине 19 ^– годов. Чугунная камера сгорания с выпуклым брюшком и привела к описательному характеру названия. Плоская верхняя часть печи позволяла людям готовить на плите или кипятить воду, а также излучать тепло во внутреннее пространство.Хотя конструкция заслуживала принятия, дымоотдача и неэффективность печи привели к дальнейшим улучшениям конструкции. Дровяные печи Финдли стали популярными благодаря своей двойной функции приготовления пищи и обогрева и больше напоминали современные газовые плиты с индивидуальными горелками. Эта модель, а также классическая герметичная конструкция приобрели известность в середине и конце 20^{— го} века, и ее популярность резко возросла во время нефтяного эмбарго 1973 года. С ростом популярности возникла необходимость в регулировании выбросов из древесины. горящие печи для обеспечения надлежащего качества воздуха как в помещении, так и на улице.Хотя конструкция дровяной печи развивалась с течением времени, у каждой конструкции было много общих черт, которые сохраняются и по сей день. Конструкция из чугуна по-прежнему занимает видное место среди дровяных печей из-за его способности излучать тепло, служить поверхностью для приготовления пищи и выдерживать долгие годы использования. Такие компании, как Vermont Castings, продолжают традицию создания культовых дровяных печей для использования внутри помещений, сохраняя при этом традиционный внешний вид дизайна Франклина. EcoZoom Plancha следует по стопам традиционных дровяных печей, включая большую чугунную варочную поверхность, питаемую двумя дровяными или угольными камерами сгорания, которые являются эффективными и мощными.Нижняя часть чугунной крышки имеет перегородку, позволяющую дыму из камеры сгорания проходить через дымоход. Хотя печь действительно отводит большое количество тепла от чугунной поверхности, она была спроектирована в первую очередь для использования в качестве кухонной плиты, а не нагревательного элемента. При этом, в зависимости от размера жилого помещения, EcoZoom Plancha может служить вторичным или даже первичным источником тепла. Поскольку это дровяная печь, и при ее зажигании будет присутствовать дым, лучше всего использовать ее в помещении, только если у вас есть надлежащая вентиляция.В противном случае Plancha превратит отличную кухню на открытом воздухе в летнюю кухню или усадьбу. Недавно клиенты спросили, есть ли у нас какие-либо другие варианты цвета, кроме нашей оригинальной синей модели. В связи со спросом на черный цвет, мы предлагаем модель Plancha в черном цвете как дань уважения классической и культовой дровяной печи, полюбившейся многим. Посетите или сделайте покупки в EcoZoom Plancha.
EcoZoom Plancha Stove
Об авторе: Том Причард, сотрудник EcoZoom, любит готовить на своей плите EcoZoom на открытом воздухе в походах или в солнечные дни.Вы можете написать ему по электронной почте [email protected].
10 идей дровяной печи для вашего домашнего переоборудования в кемпер
Я живу жизнью фургона уже почти три года, и один из тех лет я провел, греясь в дровяной печи фургона.
Честно говоря, нет ничего похожего на настоящий огонь, чтобы согреться и поджариться в эти зимние ночи. Потрескивающие бревна, раскаленные угли, теплый свет придают вашему фургону ощущение уюта.Это то, из чего сделаны мечты!
Мы всегда хотели, чтобы в нашем фургоне разводили дров, и это помогало нам сохранять тепло и комфорт во время унылой английской зимы. К сожалению, нам пришлось убрать огонь из-за наших планов путешествий по Европе, но у нас всегда будут воспоминания, и мы не жалеем о том, что установили его.
Если вы подумываете о длительном проживании в фургоне или крошечном домике, то обязательно нужно иметь при себе огонь. Просто помни; когда вы греете пальцы ног и наслаждаетесь запеченным на угле картофелем в мундире, это мы подали вам идею!
Главное изображение © Brandon Vandulken
Идеи с дровяной печью для каждого туриста
Что такое фургон дровяная печь?
Дровяная печь в фургоне — это небольшая дровяная горелка, которую можно разместить в своем автофургоне.
Это может показаться простым, но есть множество факторов, которые необходимо учесть перед установкой чего-то, что вмещает целую кучу раскаленных углей.
Старая печь, которая стояла у меня в автофургоне. Посмотри на эту трубу !!
Image © Vincent Vanlife
Печи-фургон, или дровяные горелки, как их еще называют, могут быть разных форм и размеров. Тип, который вы решите включить в свою сборку, несомненно, определит, какие приспособления вам нужны, но мы сделаем это через минуту.
Безопасны ли они для установки?
Если все сделано правильно, дровяную печь можно безопасно установить без профессиональной помощи. Вам нужно будет убедиться, что вы правильно оборудовали свой фургон и удалили все легковоспламеняющиеся материалы в непосредственной близости.
Чтобы узнать больше о том, как развести огонь в конструкции автофургона, ознакомьтесь с нашей электронной книгой «Как построить кемпер»!
Что мне понадобится?
Огонь . Это, наверное, очевидно, но для разных стилей нужны разные дымоходы и соединительные детали.
Дымоход . По возможности выбирайте дымоход с двойной изоляцией. Таким образом будет меньше передачи тепла другим материалам вокруг огня. Вы можете использовать все, что угодно, от выхлопных труб до сверхизолированных гигантских дымоходов.
Соединение деталей — иногда вам может понадобиться Т-образное соединение или колено, чтобы соединить дымоход с огнем. Прежде чем покупать, проведите исследование.
Гидроизоляция высокой плотности — Разновидность резинового дорожного конуса, который устанавливается над дымоходом и крепится болтами к вашему фургону.
Противопожарный герметик и веревка — Любые отверстия, которые вы проделываете в фургоне, необходимо заполнить огнестойкой веревкой и герметиком. Помните, вы пытаетесь предотвратить распространение тепла от дымохода на другие части кузова или крыши вашего фургона.
Основание из камня / плитки — Вам понадобится что-нибудь теплостойкое, чтобы на нем сидеть. Камень или плитка — это прекрасно, поскольку они плотные материалы, но помните, что они увеличивают общий вес вашего фургона.
Hardibacker — Огнестойкая плита для защиты от огня.
Крышка от дождя — предотвращает попадание дождя в дымоход.
Краска для печи — Краска, устойчивая к высоким температурам, если вы делаете свою горелку.
Что такое «многотопливная» плита?
Image © Van Life TV
Двухтопливная или многотопливная печь — это, по сути, устройство, которое может сжигать древесину и уголь . Некоторые агрегаты также могут сжигать природные материалы, такие как торф, без их засорения.
Обратитесь к производителю или внимательно изучите любые онлайн-списки, чтобы узнать, что именно можно сжечь в огне.И запомни; всегда используйте бездымное топливо, когда это возможно.
Законна ли дровяная печь в фургоне?
Вы можете установить дровяную печь на узкой лодке или в пастушьей хижине, поэтому нет никаких причин, по которым вы не можете включить дровяную печь в свой дом на колесах.
Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, — это оформление страховки для длительного путешествия по Европе. Если вы живете в Штатах и живете в фургоне, у вас не будет никаких проблем.
Если вы читатель из Великобритании, то есть некоторые компании, которые застрахуют вас на короткие поездки по Европе, а другие будут страховать вас, если вы докажете, что ваш пожар не устранен и может быть устранен.
Просто проведите исследование и убедитесь, что вы, ваша семья и ваше имущество защищены в случае худшего.
1. Двойная дверь
Image © Simply Stoves
Двухдверная печь — это типичная печь для любого образа жизни. Это вызывает в воображении образы уютной хижины или жизни в деревне, а наблюдать за танцующим пламенем гораздо интереснее, чем многое другое по телевизору.
Двухдверные печи можно брать довольно широко, и их легко прикрепить болтами к каменному основанию для жизни в движении.Дымоход находится сверху, поэтому вы можете расположить печь как можно ближе к стене, сохраняя при этом безопасный зазор.
Единственным недостатком использования этой горелки в качестве дровяной печи в фургоне является то, что она довольно громоздкая, и кусок камня, который вы должны подумать об использовании под ней, вероятно, будет тоже тяжелым.
Если вы думаете о переделке школьного автобуса или наземного транспорта, то это определенно может быть отличным стилем для вас!
Мы видели много кубических мини-печей в автофургонах, особенно Mercedes Sprinter Conversions.Кубический мини имеет размеры 11 ″ x 12 ″ x 10,5 ″ и может производить до 14 000 БТЕ. Этого достаточно, чтобы обогреть дом на колесах длиной до 40 футов!
При таком размере вы можете спокойно починить эту вещь где угодно. Более того, верхняя часть блока идеально подходит для разогрева пищи или кипячения чайника.
С кубической мини-машиной вам не нужно жертвовать большой площадью пола, и вы все равно можете воспользоваться преимуществами сухого, устраняющего влажность тепла, которое исходит от сжигания дров и бездымного угля.
Мне действительно следовало назвать это «горелкой для палок», потому что я не уверен, что вы можете поместить внутрь настоящее бревно.
Тем не менее, не думайте ни на секунду, что эта дровяная печь не будет держать ваш жилой дом в хорошем состоянии, когда термометр упадет ниже нуля. Их дешево купить и вы сэкономите кучу денег на счетах за отопление, если вы привыкли всю ночь пускать в ход дизельный обогреватель.
Это еще одна крошечная горелка высотой 12,5 дюймов. Это отличный вариант, если вы планируете установить камин на столешнице или приподнять над землей, чтобы вы могли чувствовать тепло, текущее прямо к вашей кровати.
С диаметром дымохода 1,9 дюйма это горелка, для которой можно ожидать использования выхлопных труб, или аналогичное изделие.
Помните, всегда покупайте самый безопасный дымоход на рынке. Альтернатива — уехать в огненном шаре, а этого никто не хочет!
4. Хоббит
Хорошо, возможно, я изначально включил эту дровяную печь в наш список, потому что она называется «Хоббит», и мне нравится LOTR. Однако, когда я понял это, я придумал несколько фактических причин, по которым этот стиль и форма идеально подходят для кемпера.
Эта каменка с одинарной дверцей и зольником похожа на старшего брата кубической мини. Он идеально подходит для больших фургонов и Skoolies, а его верхняя часть имеет красивое поперечное сечение, которое идеально подходит для приготовления пищи.
Ноги тоже видишь? Они поставляются с предварительно установленными болтами для надежного крепления этой вещи к вашему фургону или жилому дому. Аккуратно, правда?
Эти чугунные печи Salamander Stoves также бывают разных цветов. Думаю, Бильбо и Фродо были бы счастливы сесть перед одним из них.
5. Горшок
Наша следующая дровяная печь в фургоне — еще одна вечная классика, которую вы, возможно, видели, путешествуя по Интернету.
Горшочки-животы — лучший друг шеф-повара вне сети. Поставьте сверху чайник или сковороду, приклейте другие продукты по краям, чтобы приготовить, и даже бросьте внутрь пару огнеупорных стручков картофеля в мундире.
Как и блок с двумя дверцами в начале нашего списка, горелка для горшка потенциально может быть более тяжелым вариантом в зависимости от того, какой размер вы выберете.Этот конкретный блок, который мы обнаружили, весит 70 кг, что не совсем то, что вы бы назвали «легким».
Тем не менее, если вы придерживаетесь минимализма в остальной части своей сборки и действительно хотите поговорить, тогда вы не ошибетесь с животом!
6. Горелка газового баллона
Если вы предпочитаете более творческий подход, то эта адаптированная горелка для газовых баллонов отлично подойдет для разжигания огня. Он сделан из пустой бутылки из-под бутана и имеет приваренные ножки, дверную фурнитуру, воздухозаборник и многое другое.
В мире существует множество различных типов газовых баллонов. Как вы сконструируете из них горелку, вы можете полностью оставить на ваше усмотрение (как доказывает последний пункт в нашем списке идей для дровяной печи).
Я знаю, что это должно быть само собой разумеющимся, но ПОЖАЛУЙСТА, убедитесь, что ваш газовый баллон пуст, прежде чем начинать возиться с электроинструментами и сварочным оборудованием. Если вам нужно дополнительное подтверждение, обратитесь к профессионалу, чтобы убедиться, что он полностью без газа.
Никто не станет смеяться над вами, если вы не умеете проверять, и это может просто помешать вам взорвать себя!
7. Вертикальная печь
Изображение © Билл Стэннард
Далее идет переоборудование газового баллона, но на этот раз мы рассматриваем резервуар гораздо большего размера. Трудно поверить, что это могла быть баллон с пропаном до того, как его разрезали и закрасили, и конечный результат выглядит действительно красиво!
Некоторые говорят, что передний угол фургона — пустая трата места.Я не могу придумать ничего лучше, чем эта горелка для бутылок, чтобы заполнить это пространство!
Во многих отношениях это устройство помогает сэкономить место, даже если оно больше. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы у вас было отдельное место для хранения ваших огневых инструментов. Кольца и ручки отлично подходят для сушки мокрых полотенец и нижнего белья.
Наверное, и сковородки можно было бы повесить!
Совершенно очевидно, что эта вертикальная печь не подойдет для маленького фургона. Но мы могли видеть, что эта вещь заняла почетное место в переоборудовании конюшни или грузовика.Что вы думаете?
8. Мини-стек
Image © Architonic
Керамическая печь Mini Stack при цене около 5500 долларов не та, на которую стоит рассчитывать, если вы строите бюджет.
Тем не менее, это довольно крутой (каламбурный) продукт. Вы получите выходную мощность 6 кВт при габаритных размерах 560 × 580 × 1070 мм, что очень впечатляет!
Деревянные ножки на этих горелках из огнеупорной глазурованной керамики являются классикой древних традиций Кастелламонте.Вы также обнаружите, что они являются неотъемлемой частью всей линейки Mini Stack.
Эти конфорки бывают 6 цветов (блестящие или матовые), чтобы украсить ваше жилое пространство. Думаю, они будут великолепно смотреться в современном крошечном эко-домике или пастушьей хижине!
9. Ракетная горелка
Image © Outbacker Stoves
Нет, это не перенесет вас в атмосферу. Тем не менее, он согреет вас в зимних путешествиях. Там также можно будет заварить чудесный чай с чаем, если вы путешествуете с семьей в кемпинге в Северной Англии.
Этот агрегат представляет собой «загрузочную камеру», прикрепленную к вертикальному дымоходу. Вы можете сжигать древесные гранулы, ветки, кору и другие лесные находки в ракетной горелке.
Plus при весе всего 16 кг, он достаточно легкий, чтобы переносить короткие расстояния и использовать в большинстве мест.
Как вы могли догадаться по картинке, это устройство не для использования внутри вашего фургона. Однако он представляет собой подходящую альтернативу для владельцев кемперов, у которых нет места для дровяной печи в фургоне.
Просто вытащите эту горелку из фургона и наслаждайтесь преимуществами копченных на дровах тостов и готовки на открытом огне, где бы вы ни находились!
10.Горелка Вейдера
Image © Instructables
Помните, я сказал, что вы можете дать волю своему воображению с дизайном горелки?
Эта плита Дарта Вейдера просто необходима для всех фанатиков «Звездных войн». Теперь вы можете готовить, используя темные силы силы, когда вас зовет голод!
Вышеупомянутый агрегат предназначен для использования на открытом воздухе, но нет никаких причин, по которым вы не могли бы приспособить дымоход для работы с дымоходом с двойной изоляцией для использования в качестве дровяной печи в фургоне.
Нам очень нравится, как пламя заставляет глаза казаться живыми! Как бы мне хотелось, чтобы у меня остался тот халат от Оби Вана Кеноби, который у меня был сейчас в детстве!
Ознакомьтесь с инструкциями, чтобы узнать, как сделать свой собственный!
Больше материалов от команды

Van Clan!

Взгляд на инстинктивную деревообработку Джорджа Накашимы

MN: Американцы японского происхождения должны были находиться в тюрьме до конца войны, 1945 года, но профессор моего отца из Массачусетского технологического института, где он ходил в архитектурную школу и получал своих учителей, связался с мистером .Раймонд, его босс из Токио, который приехал в США, открыл свой бизнес и купил ферму в Пенсильвании. Этот профессор спросил Раймондов: «Не могли бы вы спонсировать Накашима, чтобы они могли покинуть лагерь?» Милостью Раймондов мы приехали в Пенсильванию в 43-м, а не в 45-м, когда все остальные были освобождены. Папа работал на ферме Раймонда птицеводом. Он не мог работать архитектором, потому что они работали над государственными проектами, поэтому он снова делал вещи из найденных предметов — оставшихся дверей сараев, кусков дерева, которые не использовались для строительства.Он работал с найденными предметами, используя навыки, которые он развил у японского плотника в пустыне, и начал делать вещи в старом молочном доме, когда не заботился о цыплятах. Это был второй шаг его импровизации.
В 1945 году, когда нас отпустили, он снял небольшой коттедж по дороге от того места, где мы сейчас находимся. Он не пришел прямо к этому дому и не начал строить. У него не было денег. Он снял этот коттедж, заброшенный много лет назад. Не было ни тепла, ни водопровода.Моя мама готовила на дровяной печи. Здесь мы жили, пока папа не нашел участок, на котором мы сейчас живем, и убедил фермера, которому оно принадлежало, отдать ему три акра земли в обмен на рабочую силу на его ферме под холмом. Он начал строить. В старом магазине он ходил на склад пиломатериалов. Он хотел покупать хорошие пиломатериалы, но не мог себе этого позволить, потому что это было слишком дорого.
Но папа пошел на склад пиломатериалов и обнаружил там обрезки. В то время они распиливали большую часть пиломатериалов на четверть, поэтому были обрезанные куски, которые не давали хороших пиломатериалов.Он смог собрать или купить их и начал делать из них мебель. В своей книге он сказал, что был «сборщиком тряпок».
AD: Он нашел красоту в обрезках.
МН: Это очень по-японски. Вы находите красоту в несовершенстве. Вы празднуете это. Вначале древесина была полна изъянов, в ней были дыры от узлов, трещины, червоточины и все такое, что обычные мебельщики выбросили бы. Но он научился делать бабочек, вероятно, у плотника в лагере.Так он соединил кусочки с бабочками. Он сказал, что вначале люди не понимали, что он делал, но через некоторое время они заплатили за них доплату.
AD: Кто были его клиентами вначале?
MN: Я знаю, что когда папа был на ферме Раймонда, его познакомили с Хансом Кноллем через Раймондс. Они пытались заключить с моим отцом контракт, чтобы он присоединился к первой группе дизайнеров, которые работали с Knoll Studios еще в 40-х годах. Мой отец какое-то время сопротивлялся.Затем он подружился с [Исаму] Ногучи и [Гарри] Бертойя, и он присоединился к Knoll, разработал несколько предметов мебели и изготовил их в собственном магазине для Knoll Studio. До 1950 года он делал мебель в собственном магазине.
Зимние коммунальные услуги Chop снижаются — наименее дорого
Стоимость жизни в Вирджинии продолжает расти, включая расходы на коммунальные услуги зимой. Многие домовладельцы внесли корректировки в бюджет, чтобы освободить место для оплаты высоких счетов за коммунальные услуги.Другие исследовали возможности дополнительного отопления и обнаружили, что отопление с помощью современной дровяной печи — отличный способ сократить расходы на коммунальные услуги. Древесина является наименее дорогим топливом для отопления, а дровяные печи очень эффективны.
Как EPA изменило дровяные печи
Современные дровяные печи не похожи на старые буржуйки. Благодаря строгим экологическим требованиям современные отопительные приборы, такие как дровяные печи, должны быть энергоэффективными. Использование дровяной печи, построенной в соответствии с действующими нормативами выбросов U.S. Агентство по охране окружающей среды может помочь домовладельцам снизить расходы на отопление наполовину, когда цены на энергию резко возрастут.
Сколько тепла производит дровяная печь?
Есть много размеров и разновидностей дровяных печей. Дровяная печь может нагревать от 400 квадратных футов до 3000 квадратных футов и более. Размер печи и расположение помещения, в котором она установлена, определяют, насколько эффективно распределяется тепло. Дымоходы, используемые для отвода дыма из дровяной печи, можно установить практически в любом месте дома.Уловка может заключаться в распределении теплого воздуха. В некоторых моделях есть вентилятор, который отводит тепло от топки к дому. Важно купить дровяную печь правильного размера для помещения, в котором она установлена. Если она слишком мала для помещения, никакое количество дров не согреет всю комнату. Если плита слишком большая, прибор придется использовать неэффективно, чтобы предотвратить неприятный перегрев помещения.
Сколько стоят дрова?
Стоимость дров зависит от того, где вы их достаете.Для некоторых людей дрова не стоят ничего, кроме усилий срубить деревья на своей территории и рубить дрова на поленья для печи. Древесина также должна просохнуть от шести до 12 месяцев или около того. Деревянный шнур, который покупается, доставляется и складывается, в настоящее время стоит от 150 до 350 долларов и более. Самостоятельно подобрать дрова стоит дешевле. Если вы используете дровяную печь для дополнительного обогрева и сокращения расходов на коммунальные услуги, обычно требуется от трех до пяти шнуров.
Другая экономия на камине
В разное время для людей, покупающих энергоэффективные приборы, такие как дровяные печи, предоставлялись налоговые льготы.Покупая продукцию Energy Star, вы можете рассчитывать на снижение затрат на коммунальные услуги, если отключите центральное отопление и часть времени будете полагаться на плиту. Энергоэффективная дровяная печь может сократить годовые расходы на отопление на 10% до 40.
Важность обслуживания печи
Уход за дровяной печью — важная мера безопасности. Свяжитесь со специалистами Chimney Saver Solutions, чтобы получить лучшее обслуживание, осмотр и очистку. Без надлежащего обслуживания невозможно получить максимальную отдачу от недорогой дровяной печи.
Варианты дровяных печей для крошечных домов
Из всех способов обогрева вашего крошечного дома дровяная печь — это, пожалуй, самый ностальгический и автономный способ сделать это. Я уже обсуждал плюсы и минусы использования дровяной печи в качестве источника тепла, цель этой страницы — обучить тех, кто заинтересован в использовании одного из различных текущих вариантов на рынке, которые подходят для использования в крошечном доме в зависимости от размера. и тепловая мощность. В этой быстро развивающейся тенденции на рынок, вероятно, выйдут единицы, о которых я мог не знать.Если вам известны какие-либо дровяные печи, которые я не перечислил ниже, свяжитесь со мной, чтобы поделиться. Обратите внимание, что я не даю никаких гарантий относительно производительности или безопасности любого из этих устройств: это полностью зависит от правильной установки, использования и обслуживания. Дровяные печи могут быть опасны для любого типа конструкции, если не используются должным образом, поэтому, пожалуйста, проявите должную осмотрительность и будьте в безопасности! Это не статья о том, как установить дровяные печи в крохотном домике. Просто существует слишком много вариантов и слишком много разных типов крошечных домов, поэтому проконсультируйтесь с производителями и / или местными специалистами.
Дикинсон Марин Ньюпорт Твердое топливо
Этот агрегат представляет собой самый маленький из имеющихся в продаже небольших твердотопливных обогревателей.Таким образом, он, вероятно, будет обогревать только самые маленькие помещения, скажем, 80 квадратных футов и меньше, в зависимости от климата и того, насколько хорошо изолирует ваш крошечный. Я упоминаю об этом, потому что для некоторых это может быть лучший вариант. Если вы живете в районе, где нет суровых зим и нужно отапливать только несколько ночей в году, это может быть хорошим вариантом. Он разработан для лодок длиной 20-25 футов и требует 3-х дюймовых деталей дымохода.
Колорадо цилиндрические печи: пакет Mesa
После нескольких часов поисков дровяной печи, которую я мог бы найти быстро и по доступной цене и которая была бы достаточно маленькой для моего 16-футового крошечного домика, я выбрал эту модель.Я ни в коем случае не говорю, что это лучший из существующих, но он выполняет свою работу. Если вы заказываете один из этой компании в Колорадо, обязательно сообщите им, что вам нужна индивидуальная версия крошечного дома. Они будут использовать дымоход размером 5 дюймов и более толстую сталь, которая прослужит дольше и дольше удерживает тепло. Цилиндрические печи традиционно используются в ковбойских палатках. Они предназначены для небольших упаковок и должны быть достаточно легкими, чтобы их несли лошади, поэтому обычно используется более легкий металл с учетом того, что они используются не на постоянной основе, а только с перерывами.
Четыре печи для собак
Эти печи очень похожи на цилиндрические печи, за исключением того, что они прямоугольные, а не цилиндрические. Для тех, у кого ограниченный вес, они предлагают титановые модели, которые весят всего 11 фунтов в упаковке! Однако для безопасного прохождения трубы через стену или потолок потребуется некоторая переделка или настройка, поскольку они предназначены исключительно для палаток / типи. Эта компания находится в Миннесоте и производит палатки-печи уже 25 лет, поэтому они кое-что знают об обогреве небольших помещений в холодных местах!
Fatsco PET и Tiny Tot
Эта довольно малоизвестная компания из Мичигана производит очень маленькие (всего 8 1/2 дюйма в диаметре) устройства, которые могут сжигать древесину или уголь и помещаются в очень ограниченном пространстве! Цены варьируются от 230 до 400 долларов, а вес колеблется от ничтожных 13 фунтов до все еще приличных 55 фунтов.
Античный горшок на животе
Эти маленькие сокровища можно найти в антикварных магазинах, а иногда и на ebay. Обычно они использовались для обогрева вагонов поездов и других старинных построек. Из-за их античного статуса ожидается довольно много реставрационных работ, чтобы привести их в безопасное рабочее состояние. Кроме того, они предназначены для сжигания угля, поэтому, если вы планируете сжигать дрова, ожидайте, что придется обрабатывать мелкие кусочки и часто их заполнять.
Кубический мини «Куб»
Этот блок канадского производства занимает площадь всего 11 x 12 дюймов при заявленном весе 27 фунтов.Он использует вторичный ожог, но еще не сертифицирован. По цене 315 долларов США это будет действительно хорошая покупка, если она сделает то, о чем заявляет. Они производят устройство немного большего размера, называемое Grizzly, для тех, у кого дома побольше.
Карликовые печи
Расположенный в Хайдене, штат Айдахо, tinywoodstove.com предлагает Dwarf Stove трех разных размеров: 3 кВт, 4 кВт и 5 кВт, а также калькулятор размеров печи, который поможет выбрать подходящий вариант для вашего проекта. Все модели Dwarf имеют три отдельных элемента управления воздухом и изолированную топку для эффективного горения, варианты верхнего и заднего выхода, а также большое окно для наблюдения за огнем для создания атмосферы.У меня лично есть более старый Dwarf на 3 кВт в сборке в Сан-Хуане, и я могу сказать, что мне он очень нравится, и я считаю, что это одна из лучших ценностей для дровяной печи размером с крошечный дом.
Морская печь сардины, малой трески и палтуса
Пожалуй, самая очаровательная из всех доступных моделей, подходящих для использования в крошечном доме. Эти печи также имеют самый длительный срок изготовления, иногда до года с даты заказа. Помните об этом, если планируете его приобрести. Sardine — это самый маленький блок размером 12 x 12 дюймов.Little Cod немного больше — 18 ″ x 14 ″ и имеет поверхность, достаточную для двух кастрюль, белый Halibut — их самый большой блок размером 21 ″ x 16 ″
Саламандра Хоббит и Пипскик
Эти небольшие дровяные печи, одобренные DEFRA, являются отличным выбором для крошечных домов, учитывая их размеры и тепловую мощность. Они базируются в Великобритании и имеют только одного дистрибьютора в США, поэтому поиск одного может занять некоторое время.
Vogelzang Lit’l Sweetie
Эта чугунная модель — самая маленькая и самая доступная установка, произведенная этой компанией, но она немного больше по размеру для крошечного дома: 11 дюймов в ширину и 25 дюймов в глубину.Обычно около 275 долларов, вы, вероятно, найдете его в местных магазинах, таких как Ace, True Value, Tractor Supply и т. Д., Но их также можно легко купить.
Jotul 602
Эта высококачественная чугунная плита из Норвегии, признанная самой популярной из когда-либо созданных, было продано более 1 000 000 единиц и является хорошим вариантом для больших крошечных домов. Мы установили один в 30-футовом корпусе с хорошими результатами. Он очень тяжелый и дорогой, но сертифицирован EPA и имеет пожизненную гарантию.
Jotul F-370
Эта элегантная дровяная печь не уступает по качеству 602, но отличается современным стилем и большей визуальной привлекательностью. Он требует занимаемой площади 18 ″ x19 ″ и 46 ″ в высоту, так что имейте это в виду при планировании пространства. Он также весит 340 фунтов!
Морсо 1410 и 1440
Эта классическая красавица, которую иногда называют «беличьей печкой» из-за рельефного беличьего края по бокам, без труда обогреет крохотный домик.Он занимает площадь 16 x 18 дюймов и весит 215 фунтов. Это устройство одобрено EPA, но, как и Jotul, оно тяжелое и дорогое. Модель 1440 аналогична по размеру, но работает за счет конвекции, а не излучаемого тепла, что означает уменьшение расстояния до горючих материалов, что полезно для людей с очень ограниченным пространством.
Unforgettable Fire Kimberly
Раньше я думал, что это хороший вариант, но после установки в моем доме с очень плохими результатами я больше не могу его рекомендовать, особенно за цену в 4 тысячи долларов.Я размещаю его здесь только в образовательных целях. Я думаю, что единственная причина, по которой я бы поместил его в крошечный дом, — это люди, живущие на более низких уровнях с более мягкими зимами и желающие ультрасовременной эстетики.
дровяных печей сегодня — Extreme How To
Меняющийся облик современных дровяных обогревателей
Дровяные печи и очаги обладают старомодным шармом, который согревает дом естественно и комфортно от легко возобновляемого источника топлива.Причудливое оранжевое свечение, приятный аромат и треск, треск горящих углей делают дровяную печь излюбленным источником отопления для традиционных домов, а также для современных жилых помещений. В дополнение к продуманной атмосфере, дровяные печи производят дешевое тепло в то время, когда от побережья до побережья кажется, что денег мало.
Современные дровяные печи — это ультрасовременные приборы, предназначенные для получения пронизывающего поджаренного тепла, при этом почти не производя дыма. На самом деле дровяные печи и камины продаются в США.S. требуют сертификации Агентства по охране окружающей среды США (EPA), чтобы гарантировать, что они производят гораздо меньше дыма по сравнению с теми, которые производились в 1970-х и 80-х годах. Они эффективно сжигают древесину при минимальном уходе, производят очень мало золы и требуют меньше дров, чем печи много лет назад. Конструкция прочная и воздухонепроницаемая, что позволяет оставлять зазоры от внутренних стен, которые иногда требуют всего 6 дюймов.
Стиль — еще один движущий фактор в дизайне автономных печей сегодня.Прошли те времена, когда громоздкий живот с чудовищной черной трубкой. Современные печи изготавливаются из стали, чугуна или талькового камня различных цветов и дополняют интерьер жилого пространства. Вентиляционная труба обычно гладкая, продуманно интегрирована и окрашена в цвет печи.
Если вам нужно много тепла для дома или вы просто предпочитаете декоративный камин, вы найдете ряд печей, отвечающих вашим потребностям, с описаниями продуктов для низкой, средней или высокой тепловой мощности.Вы можете сравнить площадь, которую обогреет прибор, с размером вашего дома. Многие дровяные печи способны обогревать весь дом (при условии, что в доме есть хороший внутренний воздушный поток), но они также могут служить в качестве обогревателей вторичной зоны для комфортного обогрева наиболее используемых областей дома.
В декабре 2010 года налоговый кредит на энергоэффективность жилых домов был изменен и продлен еще на год. Если вы покупаете новую энергоэффективную дровяную печь, вы можете претендовать на получение федерального налогового кредита, который предоставляет 300 долларов США на покупку квалифицированной печи, работающей на биомассе, в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.Подходит любая печь на дровах или пеллетах, которая соответствует 75-процентному рейтингу эффективности.
Обзор опций
Выбирая новую дровяную печь, изучите все тонкости ее работы. Чтобы помочь разобраться в различных функциях, стоимости и проблемах с установкой, Ассоциация Hearth, Patio & Bar барбекю предоставляет контрольный список, который поможет прояснить процесс выбора.
Ознакомьтесь с двумя типами технологий сжигания древесины с низким уровнем выбросов — каталитическим и некаталитическим — которые относятся к методу, используемому для уменьшения выбросов твердых частиц.Кроме того, существует три типа доступного тепловыделения: лучистое, конвекционное или их комбинация.
Дровяные печи сильно различаются по размеру, что связано с производимым ими теплом. Ключом к выбору размера является определение уровня тепла, необходимого для конкретной области дома.
Печь должна располагаться на определенном расстоянии от горючих материалов, таких как портьеры и обивка. Требуемое расстояние варьируется от печи к плите, но зависит от того, где вы можете установить плиту.При установке также необходимо разместить под печью плиточную или кирпичную подушку для очага.
Дровяные печи можно вентилировать через стену дома наружу, но основной выбор — через потолок с высокотехнологичными трубами или через существующий дымоход. Для получения более подробной информации о вентиляции посетите www.hpba.org.
Большинство современных деревянных приборов оснащены такими удобствами, как самоочищающееся стекло, скрытые петли и двусторонние дымоходы. Другие варианты аксессуаров включают вентиляторы, настенные теплозащитные экраны и позолоченные акценты.Сделайте покупки вокруг, чтобы увидеть, что есть в наличии.
Современные дровяные печи бывают разных стилей и цветов. Некоторые варианты включают тип основания (ножка или пьедестал) и различные варианты отделки, например, фарфор и плитка.
У вас есть навыки для самостоятельной установки устройства или вы обратитесь к профессиональному установщику? Требуется ли разрешение на установку печи в вашем районе? Что дает страховка вашего домовладельца? Какие конкретные проблемы с установкой связаны с конструкцией вашего дома, например, с уклоном крыши? В ответ на эти вопросы вам поможет специализированный продавец.
Хотя деревянные приборы удобны в использовании, они требуют регулярного обслуживания, такого как удаление золы и замена прокладок и уплотнений. HPBA рекомендует ежегодно проверять печь специалистом, сертифицированным Национальным институтом каминов, а также проверять дымоход профессиональным трубочистом.
Покупаете ли вы топливо или собираете урожай самостоятельно, лучший выбор — это выдержанные дрова, расколотые и высушенные более шести месяцев. Его следует хранить на открытом воздухе, под навесом, в помещении с хорошей циркуляцией воздуха.
Стоимость единицы составляет только часть стоимости владения дровяным прибором. Другие расходы, которые следует учитывать: дымоход, установка / доставка, годовые затраты на топливо и годовое обслуживание. Итак, что же популярно на рынке? Продолжайте читать…
Многотопливные и дровяные печи Юкон
Многотопливная печь с теплым воздухом Yukon может обогреть весь ваш дом до желаемой температуры, независимо от того, сжигаете ли вы газ, масло, электричество или дрова / уголь. И, независимо от того, какое топливо вы используете, печь Yukon работает с высокой эффективностью, внесенной в списки UL.Если у вас есть собственные запасы дров, расходы на отопление дома становятся практически нулевыми. И если вы уедете на день, неделю или больше, проблем нет. Топка автоматически переключается с дров на резервное топливо. Кондиционер, увлажнитель воздуха, электронный или фильтрованный воздухоочиститель добавить несложно. Многотопливные печи Yukon и линия дополнительных дровяных печей Jack компании внесены в списки UL и C-UL для продажи в Канаде.
Печи Magnum
Печи марки
Magnum и Country Flame от American Energy Systems, Inc.Предлагаем на выбор современный дизайн шкафов в европейском или традиционном восточном стиле. Большая смотровая площадка из керамического стекла оживляет огонь, оказывая умиротворяющее и успокаивающее действие. Усовершенствованный, простой в использовании электронный центр управления позволяет выбрать несколько диапазонов нагрева, термостатический режим и дополнительный автоматический розжиг. Все модели с автоматическим сжиганием могут быть установлены с использованием резервного аккумулятора, энергии ветра и даже источников солнечной энергии. Приборы Magnum и Country Flame могут работать с гибким топливом, что позволяет пользователям сжигать топливо, доступное в их районе, обеспечивая экологический и экономичный выбор для отопления дома.Посетите www.magnumheat.com.
Дровяная печь Camano
Отдельностоящая дровяная печь Camano от Avalon отличается гладкими, чистыми линиями, которые подходят к широкому спектру архитектурных стилей. Дизайн отличается плавными закругленными краями и единственной чугунной дверцей, подчеркивающей лаконичный дизайн. Он имеет топку объемом 1,6 кубических футов, которая вмещает 18 дюймов. журнал и имеет 6-дюйм. отверстие дымохода. Этот блок нагревает до 1400 квадратных футов, используя как лучистое, так и 5-стороннее конвекционное тепло, а большая плита создает отличную поверхность для приготовления пищи во время перебоев в подаче электроэнергии.Посетите www.avalonfirestyles.com.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Термостойкая краска для печи
Краски для печей
Dampney Thurmalox специально разработаны для отделки деревянных, угольных, пеллетных и газовых плит, дымоходов, экранов, решеток и принадлежностей для очагов. Эти термостойкие краски на силиконовой основе, представленные 22 цветами декоратора, которые подходят практически к любому интерьеру помещения, выдерживают температуру до 1200 градусов по Фаренгейту без пузырей, отслаивания или отслаивания и не пригорают.Печные краски имеют плоское покрытие, устойчивое к царапинам, быстросохнущие, плотностью 12 унций. аэрозольные баллончики, чистящаяся черная пинта, а также кварцевые и 5-галлонные контейнеры — даже 30- и 55-галлонные бочки для коммерческого использования. Thurmalox 245 Zinc Primer обеспечивает максимальную защиту от ржавчины и коррозии для наружных работ на хибачи и грилях для барбекю. Посетите www.dampney.com.
Рекомендуемые статьи
автономных печей в Вашингтоне, округ Колумбия
Служба дымоходов
High в Гейтерсбурге, штат Мэриленд, предлагает услуги по установке отопительных печей в Потомаке, Мэриленд, Бетесде, Мэриленд, Чеви Чейз, Мэриленд, Роквилле, Мэриленд, и других населенных пунктах в Мэриленде, Вирджинии и Вашингтоне, округ Колумбия.Устанавливаем газовые, дровяные и пеллетные печи.
Вы проверили некоторые из новых моделей автономных отопительных печей и начали думать о том, чтобы добавить их в свой дом? Если да, то вы не одиноки. Домовладельцы во всем мире открывают для себя длинный список преимуществ, которые приносят эти эффективные устройства. Такие бренды, как Regency и Hampton, предлагают печи, дизайн которых радует глаз, и уровень тепла, который согреет вас насквозь.
Независимо от ваших декоративных предпочтений или требований к теплу, для вас найдется отдельно стоящая газовая, дровяная или пеллетная печь.Установка нагревательных печей, выполненная сертифицированными специалистами, означает годы удовольствия для вас и вашей семьи.
Почему стоит подумать о новой отопительной печи для дома? Вот несколько популярных причин.
Легко установить практически в любом помещении — в главной комнате, кухне, спальнях, ванной и т. Д.
Идеальные приборы для зонального отопления — быстрый обогрев, когда и где это необходимо
Снижение ежемесячных счетов за отопление — отдельно стоящие печи сразу сокращают счета за коммунальные услуги
Три различных вида топлива — выберите тип, наиболее подходящий для вашего дома и образа жизни
Дымоход не требуется — основная вытяжная труба выполнит работу
В дополнение к услугам по очистке и полному осмотру дымоходов, High’s Chimney Service выполняет полную установку отдельно стоящих печей под контролем технических специалистов, имеющих сертификаты CSIA и CCP, чтобы обеспечить безопасную и максимальную эффективность работы вашего нового устройства.Мы поможем вам выбрать идеальную печь для вашего дома и быстро ее установить.
В удобстве эксплуатации газовую плиту не превзойти. Эти устройства включаются и выключаются с помощью переключателя — многие предлагают функции дистанционного управления. Газовые плиты отличаются чистым горением и чистой работой, обеспечивая при этом большое количество полезного тепла.
Если вы предпочитаете костры из настоящих дров и прыгающее пламя, присмотритесь к новой отдельно стоящей дровяной печи. Древесина экономична и считается углеродно-нейтральным топливом, что означает, что она не наносит вреда окружающей среде.С дровяной печью у вас будет тепло при любом уровне отключения электроэнергии.
Печи на пеллетах
идеальны, если вы предпочитаете настоящие дровяные костры, но не хотите тратить время на транспортировку, хранение и загрузку бревен. Простой бункер добавляет гранулы в огонь через желаемые промежутки времени и может справиться с ожогами продолжительностью до 36 часов.
Красота в каждой модели
Современные отопительные печи представлены в широком спектре дизайнов, которые вас удивят. Забудьте о старых пузатых печах старины. Печи, которые вы видите сегодня на рынке, отличаются элегантным дизайном, размерами от маленьких до гигантских, декоративной отделкой и стилями от традиционного до ультрасовременного.
Наши специалисты по установке имеют многолетний практический опыт в настройке вашей новой печи. Затем мы можем проводить ежегодные сервисные визиты для проверки и текущего обслуживания, чтобы убедиться, что ваша печь находится в отличном рабочем состоянии и работает именно так, как вы ожидаете.
Не забывайте о множестве удобств, которые вы можете выбрать при установке отдельно стоящей печи. Наши специалисты могут построить приподнятый очаг, установить великолепное обрамление, добавить красивую мантию и сделать все, что угодно, чтобы ваша новая печь стала привлекательным центральным элементом вашего дома.
Компания
High’s Chimney Service в Гейтерсбурге, штат Мэриленд, предоставляет услуги по установке печей и трубочисту для наших клиентов в Мэриленде, Вирджинии и округе Колумбия.

Светодиодный светильник своими руками на 12 вольт схемы: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Фев 14, 1981 автор alexxlab Разное

Светодиодный светильник своими руками на 12 вольт

Автомобильная переноска на 12 вольт из светодиодной лампы на 220 вольт

Жалко было выкидывать неисправную светодиодную лампочку на 220 вольт, думаю, дайка разберу её и посмотрю что с ней случилось. Разобрал, а там много светодиодов и на вид все целые. Обычно, если перегорает светодиод, то у него чёрная точка по середине, а тут всё в порядке, значит сломалась плата питания.

Решил её переделать на 12 вольт. Но для этого надо выяснить на сколько вольт один светодиод и нарисовать схему подключения.

В моей лампочке светодиоды оказались примерно на 3 вольта, для того чтобы это выяснить у меня есть блок питания с регулировкой, при помощи которого я подключил щупы питающих проводков к одному светодиоду и регулировкой поднимал напряжение от 2 вольт до момента загорания светодиода. В современных светодиодных лампочках уже стоят светодиоды на более высокое напряжение от 8 вольт и выше, там получится только соединять параллельно каждый светодиод и ограничить ток установкой общего сопротивления на входе или на каждый по отдельности. Теперь нужно посчитать сколько нужно соединить их последовательно, чтобы они загорели от 12 вольт. Получилось 4 светодиода последовательно. Теперь нарисуем новую схему.

Чтобы так подключить, нужно отрезать лишние дорожки и удалить некоторые светодиоды.

Теперь нужно припаять перемычки в нужных местах и готово.

Поставил сопротивление на 50 Ом, 2 Вт, чтобы уменьшить яркость и продлить срок службы светодиодов.

Проверяю от аккумулятора на 12 вольт, светодиоды светят хорошо, можно всё собирать обратно в корпус.

Стекло и цоколь посадил на герметик, просверлив отверстия для проводов, на конце которых крокодилы для подключению от аккумулятора. При желании можно оставить цоколь в первоначальном виде вкручивать лампу в переноску, которая работает от 12 вольт, но тогда нужно добавить в лампу диодный мостик и конденсатор, чтобы лампа не мерцала, так как обычно в гаражах переноски питаются от трансформатора на 12 вольт переменного тока. Или диодный мост разместить на выходе трансформатора.

Видео на эту тему:

Экономные лампы освещения уже есть практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а так же советы о том, по каким критериям их необходимо выбирать.

Пошаговая разработка светодиодного светильника

Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.

Нужно учесть, что если какие-либо элементы схемы будут подключены неправильно, возможен взрыв, так что строго следуйте инструкции, приведенной ниже.

Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.

При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.

Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания. Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током. Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.

Упрощённая схема светильника

Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.

На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.

Перегоревшая лампочка

Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном . Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.

Фото: патрон лампы

Вставляем в него резистор на 100 Oм и два конденсатора по 220 нФ напряжением 400 В.

Фото: резисторы и транзистор

Теперь нужно впаять крошечный выпрямитель, мы используем для этих целей обычный паяльник и уже заранее приготовлены диодный мост и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, чтобы не повредить ранее установленные детали.

Фото: пайка выпрямителя

В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простого монтажного термопистолета. Подойдет так же ПВХ трубка, но желательно воспользоваться специально предназначенным для этого материалом, заполняющим все пространство между деталями и одновременно фиксируя их. У нас получилась готовая основа для будущего светильника.

Фото: клей и патрон

После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установки светодиодов. Используем как основу специальную монтажную плату, её можно купить в любом магазине электронных компонентов или даже извлечь из какой-нибудь старой и ненужной техники, предварительно очистив плату от ненужных деталей.

Фото: светодиоды на доске

Очень важно проверить каждую из наших плат на работоспособность, ведь иначе весь труд зря. Особенное внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно очищаем и зауживаем.

Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, у нас их четыре, к конденсатору. После этой операции снова все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой. Располагаем платы на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.

Соединение светодиодов

Также без дополнительных проводов подпаиваем конденсатор 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.

Готовая мини лампа

Далее дело за малым: припаиваем резистор на 100 Ом, он может подсоединяться к любой из плат, и изолируем клеем контакты.

Резистор и лампа

Все готово. Мы советуем накрыть нашу лампу абажуром, т.к. светодиоды излучают чрезвычайно яркий свет, который очень бьет по глазам. Если поместить наш самодельный светильник в «огранку» из бумаги, к примеру, или ткани, то получится очень мягкий свет, романтичный ночник или бра в детскую. Поменяв мягкий абажур на стандартный стеклянный, мы получим достаточно яркое свечение, не раздражающее глаз. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.

Если вы хотите сделать питание лампы на батарейках или от USB, нужно исключить из схемы конденсатор на 400 нФ и выпрямитель, подключив схему непосредственно к источнику постоянного тока напряжением 5-12 В.

Это неплохой прибор для подсветки аквариума, но нужно подобрать специальную влагозащищенную лампу, ее можно найти посетив любой магазин электромеханических приборов, такие существуют в любом городе, будь-то Челябинск или Москва.

Фото: лампа в действии

Светильник в офис

Можно сделать креативный настенный, настольный светильник или напольный торшер в рабочий кабинет из нескольких десятков светодиодов. Но для этого будет поток света будет недостаточен для чтения, здесь нужен достаточный уровень освещенности рабочего места.

Для начала нужно определить количество светодиодов и номинальную мощность.

После выяснить нагрузочную способность выпрямительного диодного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов на отрицательный контакт диодного моста. Подключаем все светодиоды, как показано на рисунке.

Схема: подключение ламп

Паяем все 60 светодиодов вместе. Если нужно подсоединять дополнительные светодиоды, просто продолжайте последовательную их спайку плюса к минус. Используйте провода, чтобы соединить минус одной группы светодиодов с последующей, пока не завершится весь процесс сборки. Теперь добавьте диодный мост. Подключите его, как показано на рисунке ниже. Положительный вывод к положительному проводу первый группы светодиодов, соедините отрицательный вывод к общему проводу последнего светодиода в группе.

Короткие провода светодиодов

Дальше нужно подготовить цоколь старой лампочки, отрезав провода от платы и припаять их к входам переменного напряжения на диодном мосте, отмеченные знаком

. Вы можете использовать пластиковые крепления, винты и гайки для соединения двух плат вместе, если все диоды размещены на отдельных платах. Не забываем залить платы клеем, изолируя их от короткого замыкание. Это достаточно мощный сетевой светодиодный светильник, который прослужит до 100 000 часов непрерывной работы.

Добавляем конденсатор

Если увеличить напряжение питание на светодиодах, для того, чтобы свет был ярче, то светодиоды начнут нагреваться, из-за чего значительно понижается их долговечность. Для того чтобы этого избежать, нужно соединить встраиваемый или настольный светильник на 10 Вт с дополнительным конденсатором. Просто подключите одну сторону цоколя к минусовому выходу мостового выпрямителя а положительный, через дополнительный конденсатор, к плюсовому выводу выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо предложенных 60, увеличив тем самым общую яркость лампы.

Видео: как правильно сделать светодиодный светильник своими руками

При желании аналогичный светильник можно сделать и на мощном светодиоде, просто тогда понадобится уже конденсаторы другого номинала.

Как видите, особой сложности сборка или ремонт обычного светодиодного светильника, сделанного своими руками, не представляет. И это не займет много времени и сил. Такая лампа подойдет и как дачный вариант, например для теплицы, ее свет абсолютно безвреден для растений.

Будем делать из светодиодов замену стандартным лампочкам на 12В с разъемом в виде двух штырьков. Их можно использовать в автомобиле, лодке и любом месте, где есть 12В. Они очень дешевы, к тому же сэкономят электроэнергию.

Их можно сделать из 2-х, 4-х или большего числа соединенных светодиодов, в зависимости от размера и требуемой освещенности. Они будут похожи по размерам на небольшие 12В автомобильные лампочки.

Детали для одной “лампочки”:

Конденсатор 100нФ, диод IN4007, резистор 150 Ом и 4 светодиода. Если вы делаете из 2-х светодиодов, то резистор должен быть 348 Ом. Величина резистора меняется в зависимости от входного напряжения, типа ваших светодиодов и диода. Мои светодиоды рассчитаны на прямое напряжение 2В (у белых будет около 3.5В) и максимальный ток 20мА. Диод на 1.1В и 1А.

Вы можете рассчитать величину резистора по формуле,

где следующие обозначения:

V – напряжение питания
Vfled – прямое напряжение на светодиоде
Vfd – прямое напряжение на диоде
Imax – максимальный ток через светодиоды
n leds – число соединяемых светодиодов (если получится результат с отрицательным знаком, значит вы превысили допустимое количество светодиодов).

Схема очень проста, светодиоды соединяются последовательно, диод предохраняет от обратного напряжения, конденсатор сглаживает пики (их много в автомобилях), от которых они могут сгореть и резистор ограничивает ток. Конденсатор не обязателен, но при использовании в машине настоятельно рекомендуется.

На рисунке схема и расчеты для 4-х светодиодов (кстати, там опечатка, должно быть С=100nF).

Сборка

Короткий вывод светодиода – катод (также есть обозначение на корпусе), длинный –анод.

Резистор припаиваем к длинному выводу 1-го светодиода.

Срезаем и сгибаем выводы, как показано на рисунках.

Формируем из них квадрат, припаиваем диод. Не перегрейте при пайке, иначе все пойдет прахом!

Теперь можно проверить работу. Если не заработает, то вероятно перепутали полярность, но она не сгорит (защитный диод!), просто не оставляете так надолго.

Готовыми “лампочками” можно также украсить интерьер автомобиля, дома, сада, бассейна и т.д.

Также для расчёта светодиодов и резисторов есть онлайн калькуляторы, вот здесь .

Очень просто сделать светодиодный светильник своими руками

Достаточно часто складывается такая ситуация, когда помещение или объект требуют дополнительного освещения. Причём освещение должно находиться над конкретными площадями. Это может быть рабочий стол, кухня и даже теплица на даче. Вполне естественно, что напрашивается вопрос о том, как это сделать качественно и с наименьшими потерями для кармана. Вариантов, безусловно, имеется огромное количество, но один из самых простых и экономных – применение светодиодов.

Сделать светильник из светодиодной ленты своими руками очень просто. Этот процесс не требует квалификации электрика, достаточно умения пользоваться элементарными бытовыми инструментами. Самое главное – светодиодные ленты достаточно дешёвы и такой светильник обойдётся в копейки.

Светильник из светодиодной ленты

Светодиодную ленту можно приобрести в любом магазине электротоваров. Она совсем недорогая, представляет собой готовую электроцепь из светодиодов и может применяться на любой ровной поверхности. Производя светодиодный светильник своими руками, вполне возможно применение различных элементов декора, которые будут не только украшать светильник, но и проводить работу по рассеиванию света или его направлению. Как правило, светодиодные ленты имеют ширину от 8 до 10 мм, самую разнообразную гамму свечения и мощности светодиодов. Важно знать, что функционирование светодиодной ленты происходит от 12 вольт. Если такого напряжения в помещении нет, то можно использовать адаптер.

Горизонтальный светодиодный светильник

Такой тип светодиодного светильника предназначен для освещения небольшого участка поверхности. К примеру, он может быть установлен под кухонным шкафом и освещать место, где происходит нарезка продуктов. Лучше если светильник будет находиться на высоте до 80 см. Это самое оптимальное расстояние, на котором освещение приятно рассеивается и не утомляет глаза. Установить его можно в несколько этапов:

Заготовка алюминиевого уголка, на котором будет крепиться светодиодная лента.
Крепёж светодиодной ленты.
Установка готового светильника.

Первый этап заключается в том, чтобы подобрать алюминиевый уголок, вымерять необходимый размер и подготовить отверстия, через которые будет крепиться будущий светильник. Для того чтобы качественно закрепить светодиодную ленту на уголке, его поверхность необходимо обезжирить. Для этого подойдёт любая жидкость, имеющая в своём составе спирт. Предварительно необходимо выбрать место на уголке, где будет находиться выключатель. Для его размещения следует выпилить специальный паз. После этого уголок можно прикрепить в необходимом месте с помощью шурупов.

Тщательно обезжирив поверхность, необходимо очень аккуратно наклеить светодиодную ленту и укрепить выключатель в пазу. Припайка проводов является финальной частью этой нехитрой операции.

Существует огромное количество всевозможных вариантов изготовления светодиодных светильников своими руками. Как вариант, можно изготовить светильник, который будет состоять из двух алюминиевых уголков, соединённых шурупами. На одном из уголков светодиодная лента клеится таким образом, чтобы она находилась параллельно двум поверхностям другого уголка. Такой нехитрый светильник, созданный своими руками, намного усилит световой поток. Данный тип принято устанавливать на вертикальных поверхностях. Он великолепно смотрится при подсвечивании небольших элементов декора, может служить ночником и даже подсветкой для небольшого аквариума.

Изделия из светодиодов своими руками

Не стоит расстраиваться, если под рукой нет готовой светодиодной ленты. Для изготовления светодиодного светильника своими руками достаточно наличия следующих элементов:

Нескольких мощных (по 1 Вт) выводных светодиодов.
Двухстороннего теплопроводящего скотча.
Драйвера (на количество выводящихся светодиодов).
Алюминиевой поверхности, которая будет играть роль радиатора.
Обыкновенного паяльника.

Перед началом работы следует знать некоторые нюансы. Алюминиевая поверхность должна иметь площадь из расчёта 50х50 мм (толщиной не менее 1 мм) на один одноваттный светодиод. Только с данной площадью алюминиевой поверхности светодиод сможет эффективно рассеивать тепло. При несоблюдении данных параметров страшной катастрофы не произойдёт, но светодиод скорее закончит свою деятельность.

Что касается драйвера, то на каждом из них имеется маркировка, которая указывает количество выводимых светодиодов. Случаются ситуации, когда такой маркировки нет. Тогда следует ориентироваться по выходному напряжению устройства. Один мощный светодиод имеет напряжение питания чуть больше трёх вольт. Как вывод – десятивольтный драйвер спокойно «потянет» три светодиода.

Во избежание всяческих конфузов при изготовлении своими руками светодиодного светильника, нужно знать одну вещь. Драйвер может включать в себя фильтр электромагнитных воздействий, а может и не включать. Если после установки и подключения светодиодного светильника начались проблемы с работой телевизора или компьютера, не надо вызывать мастера и готовить деньги. Следует установить такой драйвер, который имеет фильтр. Эти устройства достаточно дешёвые и доступные в продаже.

Изготавливая своими руками светодиодный светильник, важно обезжирить поверхность радиатора спиртовым раствором, после чего аккуратно приклеить к нему теплопроводящий скотч. Очень важно обработать спиртом и основания светодиодов. После этих операций светодиоды устанавливаются на скотч таким образом, чтобы «плюс» находился в соседстве с «минусом» соседнего светящегося устройства. Для большей уверенности светодиоды стоит несколько прижать руками, после чего можно на выводы нанести небольшое количество олова с помощью паяльника.

В завершение работы необходимо сделать припаивание драйвера и подключение светильника. Рекомендуется, чтобы светильник, сделанный своими руками, некоторое время находился в рабочем состоянии. Через несколько минут работы можно дотронуться пальцем до тыльной стороны поверхности. Если алюминий не очень горячий, тогда размеры и толщина радиатора выбраны правильно. Данные показатели говорят о том, что готовый светодиодный светильник можно вставлять в любой корпус, который больше всего нравится.

Такие светильники быстро изготавливаются своими руками, обладают великолепными характеристиками и весьма экономны. Вполне возможен вариант и мощного светильника для основного освещения. Естественно, для этого потребуется соответствующий радиатор и качественный драйвер.

Разнообразие светодиодных светильников

Используя данные рекомендации, при изготовлении светодиодного светильника своими руками, можно легко усвоить основной принцип функционирования светодиодов. Несколько набив руку и получив достаточный практический опыт, можно с лёгкостью конструировать светодиодные светильники на рабочем столе, в качестве подсветки на кухне, в роли освещения элементов декора в комнате и просто для увеличения световых гамм помещения. К примеру, светодиодные ленты настолько универсальны, что могут применяться в любых формах, практически на любом материале. Очень популярными стали светодиодные светильники из простого ПВХ или пластика, и всё это очень просто изготовляется своими руками.

При разработке дизайна своего помещения очень важно учитывать вопросы освещения. В большинстве случаев именно светодиодные светильники придают тот самый неповторимый эффект, которого нельзя достигнуть применением обыкновенных люстр или бра. Если случилось так, что фантазия молчит, а полёт мысли отсутствует как таковой, можно обратиться к специалистам торгового центра. Нынешняя промышленность выпускает всевозможные профили для установки светодиодных лент. Пускай светодиодная лампа — дело нехитрое, но всё же изготовлена она своими руками. Светодиодный светильник подарит помещению именно то освещение, которое подходит к настроению и духовному состоянию пользователя.

Если светодиодный светильник, который сделан своими руками, перестал функционировать, необходимо проверить крепление выводов светодиодов (их припайку). Основной «болезнью» таких конструкций является отрыв проводов драйвера или некачественное соединение между светодиодами. В основном такая проблема присутствует в гибких конструкциях. Если перестал работать светильник на горизонтальной или вертикальной поверхностях, не исключено, что вышли из строя сами светодиоды. Их замена не составляет большой проблемы и займёт не более пяти минут.

Светодиодный светильник своими руками — как самому сделать, монтировать светодиодный светильник

Светодиодные лампы – самый экологичный источник света, широко применяемый при необходимости направленного или точечного освещения. Большой популярностью они пользуются у садоводов и цветоводов при изготовлении теплиц или в период ухода за саженцами на дому, поскольку помогают в выращивании растений без лишних материальных затрат и трудностей. Светодиодный светильник своими руками под силу сделать даже непрофессионалу, а лучший источник лучей в красном и синем спектрах – жизненно необходимых для растений – представить сложно.

Светодиоды для растений

Есть несколько веских причин для того, чтобы сделать для растений светильник из светодиодной ленты своими руками:

светодиоды излучают световые волны оптимальной для растений длины и яркости, что не по силам обычным лампам

светодиоды не производят ультрафиолетового (а также инфракрасного) излучения, избыток которого губителен для некоторых видов растений

светодиодный светильник потребляет мало энергии – в условиях круглосуточного освещения теплиц или подсветки саженцев это позволяет существенно экономить. Также он может работать на батарейках, не «съедая» их в одночасье

даже самый мощный светодиодный светильник практически не нагревается, что позволяет избежать пересушивания растений – это особенно актуально при близком расположении элементов точечного освещения к саженцам или при небольшой площади теплиц

светодиодный светильник не содержит ртуть или другие токсичные вещества, затрудняющие процесс утилизации

светодиодный светильник может эксплуатироваться очень долго – до 50000 часов.

Среди недостатков использования точечных светодиодных источников света – их высокая стоимость, но и это решаемо. Сэкономить деньги (особенно при необходимости сделать точечное светодиодное освещение на большой площади одной или нескольких теплиц) помогут светодиодные ленты – менее дорогой материал, нежели светодиодные лампы, который к тому же позволяет экспериментировать с размерами и формой точечного осветительного прибора. Вместо покупки готового светодиодного светильника для теплиц или выращивания растений на дому можно своими руками сделать светильник из светодиодной ленты.

Что потребуется для изготовления светодиодного светильника

Изготовление и монтаж точечного светодиодного светильника для теплиц или домашних растений потребует наличия определенных материалов:

светодиодной ленты красного и синего цветов (лучше всего подходят для выращивания растений, при этом красного цвета должно быть в восемь раз больше синего)

панели, на которой будет проведен монтаж светодиодной ленты (лучше всего алюминиевой). По ширине и длине она должна соответствовать площади участка, который будет освещаться

блока питания или специального драйвера для подсоединения изготовленного точечного светодиодного светильника для теплиц и домашних растений к сети в 220 вольт

Имейте в виду, что подключение точечного светодиодного источника освещения к стандартной сети в 220в напрямую невозможно – слишком велико напряжение. Диоды требуют для работы напряжение 12 вольт, реже – 24 вольта.

Поэтому блок питания должен трансформировать напряжение из 220 вольт в 12 вольт, а также преобразовывать переменный ток в постоянный. Чтобы не вдаваться в тонкости действия электричества и не высчитывать необходимые параметры вольт, можно вместо стандартного блока питания купить специальный драйвер, используемый при подключении светодиодных ламп.

Такой прибор способен уберечь от перепадов напряжения в сети. Также он сразу рассчитан на определенный вид светодиодов в 12 (или 24) вольт. Схема монтажа драйвера почти всегда есть в его инструкции по эксплуатации, причем она, по сути, ничем не отличается от схемы монтажа обыкновенного блока питания для сети в 220 вольт.

Схема монтажа светодиодного светильника для теплиц и домашних растений

Собрать точечный светодиодный светильник из LEDленты самостоятельно при наличии всех необходимых материалов несложно. Следуйте приведенной схеме монтажа и подключения светодиодного светильника своими руками:

подготовьте панель для монтажа ленты – очистите от грязи и обезжирьте (сделать это помогут специальные средства или обычный спирт)

нарежьте ленту на отрезки нужного размера (режьте между площадками напайки, которые на ленте всегда промаркированы)

если резали ленту, необходимо сделать спайку проводов между отрезками или соединить их коннектором (если самому паять страшно, уложите ленту так, чтобы не пришлось резать — сделать это необходимо без сильных изгибов, чтобы не повредить при монтаже токопроводящие дорожки)

освободите клеевой слой с оборотной стороны ленты от защиты и приклейте ленту к поверхности панели

произведите подключение к лентам блока питания или специального драйвера для преобразования вольт (из 220в в 12 вольт)

произведите пробное подключение собранного устройства к сети

Если удалось собрать светодиодный светильник правильно, если все работает, можно дополнительно сделать ножки для него или специальные подвесные крепления для потолков теплиц. Продумайте, как будет проходить подключение к сети изготовленного прибора непосредственно в месте его использования, и выбирайте соответствующие тип и длину крепления.

Блок питания для светодиодных светильников своими руками

Современная электроника часто комплектуется внешними источниками питания на 5В, 12В, 19В. После того как прибор выходит из строя, они часто валяются в кладовке или тумбочке.

5V — это напряжение зарядных устройств для телефонов и USB;
12V — используется в компьютерах, некоторых планшетах, ТВ, сетевых маршрутизаторах.
19V — в ноутбуках, мониторах, моноблоках.

Мы будем рассматривать, каким образом можно адаптировать любой блок питания для светодиодной ленты на 12В. Будут только простые и бюджетные варианты доступные каждому. Зарядники на 5В не подходят. Но из таких зарядников я делаю ночники, на корпус приклеивается от 3 или 6 диодов. Ночью светит не ярко, в самый раз.

1. Источники питания на 12V
2. БП на 19V
3. Характеристики импульсных стабилизаторов
4. Простые схемы своими руками
5. Видео, как доработать своими руками
6. Готовые модули из Китая
7. Питание и драйвер в одном модуле
8. Где купить дешево?

Источники питания на 12V

БП от маршрутизатора 12V, 1А

Источники питания на 12В от электроники обычно бывают от 6 до 36 Ватт. 10 Ватт хватает для подсветки рабочей поверхности светодиодной лентой на кухне. Такие блоки делятся на 2 основных вида:

старые на трансформаторах, отличаются большим весом;
современные импульсные, еще называют электронный трансформатор, отличаются малым весом и большой мощностью при малых габаритах.

Использовать на трансформаторах не рекомендую. При установке светодиодной ленты я сперва подключил трансформаторный БП от роутера, мощность которого была в 2 раза больше мощности ленты. Сам выпрямитель стал сильно греться. Поставил диодный мост выпрямителя на самодельный радиатор для охлаждения, все равно греется сильно, долго он так не протянет. Времени не было разбираться в тонкостях, поэтому спросил у специалиста. Он кое-как нашел причину, светодиоды имеют особенную вольт-амперную характеристику (сокращенно ВАХ), что приводит к сильному нагреву. Он подарил мне от телевизора на 12В и 2 Ампера, то есть мощность равна 24W. Теперь все работает без проблем и не греется.

БП на 19V

БП ноутбучного типа на 19В, 90W

Напряжение в 19В широко используется в настольной компьютерной технике, чаще всего в ноутбуках, моноблоках, мониторах, сканерах. В эту категорию можно отнести БП от принтеров, они мощные, бывает 16В, 20В, 24В, 32В.

У меня давно валяется отличный блок питания для светодиодов на 90W и 19V от ноутбука Asus. Такой мощности хватит, чтобы запитать светодиодную ленту на 6000 Люмен, а этого хватит, чтобы сделать диодное освещение комнаты 20 квадратов. Но БП не 12 вольт, и потребуется доработка. Внутрь корпуса мы не полезем, перепаивать схему под 12 вольт сложно, долго и надо быть электронщиком. Сделаем проще, подключим небольшой понижатель со стабилизатором. Существует два типа.

Тип №1

Стабилизатор на 7812

Стабилизатор на микросхеме типа КРЕН 7812 (lm317), выглядит почти как транзистор, при установке на радиатор охлаждения выдерживает ток 1 Ампер. Этот вариант устаревший и громоздкий. Для использования всей мощности ноутбучного БП потребуется 5-6 таких (или 1 большая) и большой алюминиевый радиатор для охлаждения.

Тип №2

Импульсный на специализированных микросхемах

Современный импульсный стабилизатор, миниатюрен, не греется, простой как 3 рубля. В русских магазинах за него просят 600-900 р, цена сильно завышенная. У китайцев на 3 ампера стоит 50 р., 5-7А продается за 100-150 р., поэтому рекомендую заказать пару штук на Aliexpress.

Рекомендую использовать импульсный, КПД у него выше 80-90%, проще и дешевле. Только не покупайте источник тока на LM2596, вам нужен источник напряжения. Чтобы найти в китайском интерне-магазине используйте запросы:

LM2596 power supply;
12v switching regulator;
voltage regulator 12v 7a;

Характеристики импульсных стабилизаторов

Специалист на видео инструкции расскажет основные технические характеристики современных импульсных стабилизаторов, схемотехнику и рекомендации по их правильному использованию. Чтобы вы своими руками не спалили его во время экспериментов.

Простые схемы своими руками

Примеры готовых импульсных модулей на 36W

Если вышеописанные БП вам не подходят, то блок питания для светодиодной ленты 12в можно спаять по схеме своими руками. Для самодельного потребуется много времени и немало деталей, не буду рассматривать полные схемы для подключения к сети 220B. при современном развитии электроники их проще купить у китайцев. Есть схемы для сборки своими руками еще на TL594 и других новых элементах. Но мне больше нравится описанный ниже, легко повторяется за 10 минут.

Рассмотрим оптимальный и современный на LM2596. Потребуется установить всего 4 радиоэлемента. Аналоги, схожие по функционалу, это ST1S10, L5973D, ST1S14.

Существует несколько модификаций микросхемы:

фиксированное 12 V, LM2596-12, указано в конце маркировки;
регулируемый вариант LM2596ADJ;
цена в России одной 170 р.. В Китае весь собранный блок на LM2596 стоит 35р. включая доставку.

Характеристики

Параметр	Значение
Входное напряжение, не более	40В
Вольт на выходе	3-37В
Выходной ток	3А
Срабатывание защиты по току	3А
Частота преобразования	150 кГц

Видео, как доработать своими руками

Коллега подобно расскажет, как подключить и настроить стабилизатор к блоку питания от ноутбука на 19V.

Готовые модули из Китая

Вариант с регулятором на выходе от 3 до 37В

В первой схеме будем использовать LM2596ADJ с регулируемым вольтажом на выходе. Выпускаться она может в разных корпусах, но самый оптимальный как на картинке. Плюсом такой конструкции будет возможность регулировать яркость led ленты без диммера.

Схема с фиксированным 12B

Стабилизатор на микросхеме LM2596-12, отсутствует переменный резистор для регулировки, на выходе ровно 12B. Схема проще на одну детальку.

Питание и драйвер в одном модуле

Универсальный блок с 3 регуляторами

Универсальный вариант, регулируется сила тока и напряжение. Можно запитать не только диодную ленту, но и светодиоды. то есть может выступать в качестве драйвера и электронного трансформатора.

На видео ролике вам покажут как пользоваться и настраивать самостоятельно универсальный вариант модуля с драйвером, регулируемой силой тока.

Где купить дешево?

Бывает, что у вас дома не оказалось БП подходящего от бытовых приборов, но точно есть у других, тоже валяется без дела. Сперва спросите у знакомых или соседей, наверняка что то есть. За пару сотен или жидкую валюту вы можете сними договорится.

Большой ассортимент вы найдете на Авито и на местных форумах. Многие избавляются от ненужного хлама и продают БП за символическую цену, потому что выбрасывать жалко, а реальную стоимость не знают. Таким образом, я часто покупаю хорошие приборы, тем более торг никто не отменял. Недавно мне удалось купить фирменный ACER от моноблока на 190W за 400 р. Он герметичен и высокого качества, так как компьютерная электроника требует очень стабильного и качественного питания в отличие от диодной ленты.

У меня на мониторе стоял его родной блок питания 150w 24v, можно ли его заменить таким же блок питанием (с такими же характеристиками) которую часто используют для светодиодной ленты?

Зависит от качества блока, я бы купил на Авито такой блок фирменный. На дешевых будут высокие пульсации, для компьютера это плохо.

Помогите пожалуйста найти схему эл. принципиальную блока питания импульсного JAZZWAY BSPS 250W 12V 21A. Внезапно перестал работать. Предохранитель целый, видимых повреждений нет, не перегревался, отказал после нескольких суток работы без нагрузки 🙁 Напряжения первичных цепейимеются, видимо не запускается тригер…

Это надо писать производителю.

купите ваттветр и взгляните на показания его и то что написано на лампе и вы увидете разницу )). на свет светодиодного освещения я рекомендую делать самим светодиодное освещение и не полагаться на покупные . ибо как показал опыт с применением бытового ваттметра при проверке одноватной покупнои лампы и про проверке самодельной 3 ватной лампы (2 светодиода по 3 ватта ) оказалось что самодельная работает экономичнее и требует меньще мощности .))

У меня лаборатория, есть ваттметры, лабораторные блоки питания, фотометрические сферы и спектрометры.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, светодиодная лента на 220V. Обязательно подключение через конвертер или можно подключить напрямую к сети. длинна ленты 3 метра.

Через конвертер надо.

Надо записать 11 метров ленты 12 в 4,8 Вт/м. Есть два блока питания по 5 вольт, 10 и 13 А. Можно подключить их вместе? (10 в достаточно было бы по яркости)

Этих блоков не хватит, нужен блок на 12 вольт.

Здравствуйте, есть блок питания от ноута, 19v 3a, мощность получается 57w, если переделать его на 12v то сила тока на выходе увеличиться до 4,75a? То есть можно будет запитать ленту суммарной мощностью 57w? Нужно ли для такого блока питания предусматривать запас мощности в 30%, как это рекомендуют во многих публикациях?

Сила тока останется прежней. Запас в 30% для блока питания от ноутбука не требуется, можно сделать запас 5-10%, у них качество гораздо выше чем у обычных.

вся суть статьи сводиться к ПОКУПКЕ у китайцев dc-dc преорбразователя? это конечно супер ЖДАТЬ МЕСЯЦ но …
может подскажите как подключить к бп 32В от принтера светодиоды 1вт 0.35мА 3.2-3.5В? необходим ли стабилизатор тока в таком случае? ведь скорее всего такие бп надежный источник СБАЛАНСИРОВАННОГО тока и напряжения. можно к примеру обойтись плавким предохранителем на необходимый ток?

Читайте раздел «Питание» у меня на сайте, там всё описано. Я не агитирую покупать у китайцев, купите в любом месте.

Вопрос такого плана, есть консервооткрыватель работает от двух 1.5 вольтовых батареек, которые быстро садятся, покупать надоело, каким блоком питания их можно заменить, от какого устройства он может подойти или как просто его сделать?

По поводу такого серьезного вопроса мне необходимо посоветоваться с коллегами 🙂

Доброго времени суток, имеется понижающий тороидальный трансформатор 220в-12в 33А, хочу запитать 14м ленты(4 сегмента 4м*шт + 3м*2, параллельно), возникли вопросы — какого объема конденсаторы поставить на каждый сегмент для сглаживания и диодный мост следует поставить общий для всех сигментов или на каждый свой? заранее спасибо

Емкость конденсатора рассчитывайте исходя из мощности нагрузки. Лента питается постоянным напряжением, выпрямитель ставьте где угодно.

Здравствуйте! В общем есть светодиоды оставшиеся от сломавшейся лампочки (E-27 24W) и есть блоки питания на 12 и 5в. Можно ли как-то заставить все это дело гореть? (без огня, желательно)

Добрый день,имеется светодиодный фонарик,питается от 3-х батареек АА 1.5в,Вопрос :как его подключить в автомобиле вместо подсветки багажника ? т.е. вместо батареек запитать от 12в ,от сети авто ?

Поставьте драйвер с питаем от 12В. Надо смотреть схему фонарика, может из без переделок заработает.

Светодиодная лента там стоят светодиоды 5630. какая мощность одного? чтобы подобрать блок питания подходящий по мощности? По количеству светодиодов на метр надо пересчитать. Примерно планируется 3-4м ленты использовать

Светодиоды 5630 могут быть от 0,09 до 1 Ватта, поэтому меряйте мощность светодиодной ленты прибором.

Здравствуйте! Подскажите на такой вопрос. Если взять обычный блок питания от ноута на 12в и 2А или 4а он будет, возможно ли его соединить со светодиодной лентой и чтобы она работала? Если допустим отрезать другой конец и скрутить провода? Или как вариант взять маленький 12V аккумулятор и подсоединить к ней то будет работать?

Ленте без разницы откуда подаётся 12 вольт, лишь бы мощности хватало.

можно-ли 5 метров светодиодной ленты запитать БПшкой от компьютера 350w? с молекса.

Здравствуйте, очень благодарен за полезную информацию на сайте. Может не по теме, но подскажите можно ли заряжать аккумулятор 12 вольт 17Амп.ч при помощи блока питания от ноута 20вольт, 120ватт на выходе. Спасибо

Их этого блока питания надо делать зарядное устройство. Если его просто подключить к аккумулятору, то заряжать не будет.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БП ОТ ТЕЛЕАННТЕНЫ

Можно. Это обычно усилитель сигнала, он работает на 12В. В нем стоит стабилизатор на 100 мА. К такому блоку можно подключить не более 1 Ватта. Но если он у вас мощнее, то больше.

Пошаговая разработка светодиодного светильника

Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.

Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях

Упрощённая схема светильника

Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.

Перегоревшая лампочка

Фото: патрон лампы

Вставляем в него резистор на 100 Oм и два конденсатора по 220 нФ напряжением 400 В.

Фото: резисторы и транзистор

Фото: пайка выпрямителя

Фото: клей и патрон

Фото: светодиоды на доске

Соединение светодиодов

Готовая мини лампа

Резистор и лампа

Фото: лампа в действии

Светильник в офис

Для начала нужно определить количество светодиодов и номинальную мощность.

Схема: подключение ламп

Короткие провода светодиодов

Добавляем конденсатор

Видео: как правильно сделать светодиодный светильник своими руками

JLCPCB — это крупнейшая фабрика PCB прототипов в Китае. Для более чем 600000 заказчиков по всему миру мы делаем свыше 15000 онлайн заказов на прототипы и малые партии печатных плат каждый день!

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Блок питания для светодиодов своими руками

Электронный трансформатор — самый дешевый импульсный блок питания, но как известно, все дешевое — мусор. Тут тоже действует этот закон, но на основе электронных трансформаторов можно собрать неплохой блок питания для запитки мощных светодиодов и светодиодных модулей. Я представлю цикл переделки электронного трансформатора, а в качестве подопытного буду использовать китайский электронный трансформатор для галогенных ламп 12 Вольт с мощностью 50 ватт. На самом деле 50 ватт — потребление от сети, а чистая выходная мощность не более 25-30 ватт, так и должно быть, поскольку КПД аналогичных схем не превышает 60%.
Схема из себя представляет обычный полумостовой инвертор, усилить схему, конечно можно, но об этом поговорим в другой раз.

Мы постараемся переделать блок питания и использовать для запитки светодиодов с мощностью 10 ватт.

Для начала нам нужно будет перемотать, точнее домотать импульсный трансформатор, поскольку оптимальное напряжение для указанных светодиодов составляет 11.5 Вольт, а под нагрузкой напряжение БП падает до 7 Вольт. В указанном блоке питания вторичная обмотка состоит из 9 витков провода 0,8мм, нам нужно отделить от платы (выпаять) один из выводов вторичной обмотки. Далее смотрим на вторичную обмотку и именно в том же направлении мотаем 4 витка того же провода. Разобрать трансформатор не нужно, также не нужно мотать максимально ровную обмотку, все ровно КПД от этого не увеличится.

После намотки, нужно очистить лак с кончиков провода, затем последовательно соединить новую и заводскую обмотку. Делается это так — кончик, который был выпаян с платы присоединяется с одним из концов новой обмотки, но нужно соблюдать концовку обмоток (фазировку), к примеру — начало оной обмотки к концу второй или наоборот. Таким образом, мы получаем одну целую обмотку, один из концов намотанной нами обмотки (свободный конец, оставшиеся после фазировки обмоток) запаивается на плату на место старого.
Получаем на выходе примерно 14 — 15 Вольт без нагрузки, с нагрузкой порядка 10,5-11 Вольт — то, что нам нужно.
Далее это напряжение нужно выпрямить. Чтобы не мучить себя, используем всего один диод (можно применять диоды шоттки от компьютерных блоков питания или любые импульсные диоды с током более 3 Ампер). После диода нужно хоть как-то сгладить пульсации, для этого можно использовать пленочный конденсатор с емкостью 0,22 — 1 мкФ. На выходе мы получаем выпрямленный ток, который нужно стабилизировать, поскольку при резких скачках сетевого напряжения, блок может спалить светодиод из-за резкого увеличения выходного напряжения.

Стабилизацию можно реализовать двумя способами — использованием интегрального стабилитрона, либо использовав самодельный линейный стабилизатор на транзисторе. В случае первого варианта можно использовать готовую микросхему из серии 7812 — интегральный линейный стабилизатор напряжения на 12 Вольт. Стабилизатор обязательно укрепляется на теплоотвод.

Второй вариант более надежный, тут использован стабилитрон и мощный силовой ключ, транзистор тоже устанавливают на теплоотвод. В качестве стабилитрона можно взять буквально любой стабилитрон на 11 — 12 Вольт, желательно с мощностью 1 ватт. Резистор подбирается на 1-2 ватт, может наблюдаться тепловыделение.

КПД такого БП не на высоком уровне, но как вариант, такой способ питания мощных светодиодов вполне рабочий и надежный.

Самодельный светодиодный светильник 1,5 вольт схема — Самоделки

Небольшой 8-светодиодный светильник китайского производства оказался очень удобным для локальной подсветки рабочего места, но со временем обнаружился один серьезный недостаток. Дело в том, что для работы ему требуется 3 последовательно соединенных элемента ААА, и как только элементы начинают садиться — это сразу отражается на яркости этого светильника, даже если просадка не значительная, всего на 0,2-0,3 вольта. И естественно использование аккумуляторов с этим светильником тоже вызывает определенные трудности, так как если ААА элементы по 1,5В (в сумме 4,5В), то аккумуляторы по 1,2В (в сумме всего 3,6В). Сначала была мысль тупо подключить его к USB-порту, но провода… Значит надо повышать напряжение. Вообще, есть специальные микросхемы DC\DC преобразователи, но микросхемы не из дешевых, да и устройств, которые можно было бы таким образом усовершенствовать вообще говоря много, а значит нужно простое и недорогое решение. На помощь пришла многократно проверенная в различных устройствах схема блокинг-генератора. Как он работает — подробно описано здесь: Схемы «не по правилам»

Предлагаемая схема — классический блокинг-генератор, поэтому подробно описывать не стану. Схема прекрасно работает, но для конкретного светодиода (или линейки светодиодов) желательно подобрать резистор R1, по оптимальному свечению. Его значение может лежать в пределах 0,5-4,7 кОм.

В предлагаемой схеме использован довольно мощный транзистор, но если речь идет о запитке единственного, не слишком мощного светодиода, то вполне подойдет КТ315 (проверено), или какой-нибудь маломощный германиевый транзистор. Для более уверенного запуска генератора и понижения частоты генерации, можно параллельно резистору поставить конденсатор 1000-3300 пФ.

Сборку начинаем с изготовления трансформатора.
Для этого необходимо ферритовое колечко, и немного обмоточного провода диаметром 0,3-0,47.

Я использовал кольца с внешним диаметром 3 мм., 5 мм. и 7 мм. Результаты во всех случаях были практически идентичны. Всего нужно намотать по 20-40 витков на каждую обмотку. Главное постараться разместить витки равномерно по кольцу и не перепутать концы обмоток, иначе генератор не запустится.

После того, как трансформатор изготовлен, необходимо собрать все это согласно схеме. При навесном монтаж на выводах транзистора, конструкция получается довольно компактной, с тремя гибкими выводами, которые можно сделать любой длины.

Остается упрятать все это в термоусадку и модуль преобразователя готов.

Схема прекрасно работает, работоспособность (с незначительной потерей яркости сохраняется до просадки аккумулятора или батарейки до 0,7-0,8 вольт. При использовании германиевых транзисторов — до 0,45-0,5 вольт. Устройство получается очень компактным и без проблем размещается в корпусе светильника. По аналогичной схеме были переделаны еще несколько светодиодных фонариков и светильников, с количеством светодиодов от 1 до 12 штук. Доработанный светильник выглядит так:

Вот схема доработки этого светильника:

В целом, все хорошо, схема работает, но у нее есть один недостаток, дело в том, что на выходе генератора на холостом ходу, напряжение в пике может достигать десятки вольт, поэтому подключать светодиод после подачи питания нельзя — он моментально выгорает, т.е. сначала подключаем светодиод, а уже затем подключаем схему к элементу питания.

Еще один момент — питать светодиоды лучше постоянным током, это и светодиоду лучше и яркость больше. Следовательно, необходимо собрать простенький выпрямитель:

И, наконец, еще одна доработка, позволяющая сделать работу светодиода в этой схеме максимально комфортным:

Здесь добавлен стабилитрон VD2 (напряжение стабилизации 3,6 — 4,7в) и токоограничительный резистор R2, сопротивление которого рассчитывается (или подбирается) исходя из того, на какой ток рассчитан используемый светодиод (или суммарный ток, если светодиодов несколько).

Подключение светодиодного светильника

Для бытового применения выпускают светодиодные лампы с рабочим напряжением в 220 и 12 вольт. Решение о том, как подключать светильники, не зависит от выбранной модели. На прокладку провода будет влиять способ подачи питания и количество приборов в сети. В этой статье вы найдете описание конкретных схем для подключения. Хотя все операции и можно выполнить самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам.

В этой статье:

Подключение светильников на 220В

Главное преимущество таких светильников перед моделями, работающими от 12 вольт, заключается в том, что питание подается напрямую от выключателя. В результате затрачивается меньше средств и усилий на монтаж ламп. В настоящее время существуют три способа подключить светильник:

последовательный;
параллельный;
лучевой.

Подключение точечных светильников к сети 220В без трансформатора

Каждый имеет свои достоинства и недостатки, применяется в разных ситуациях. Обсудим схемы более подробно.

Последовательный

Если возникает необходимость экономии провода, а к помещению нет особых требований, тогда последовательное подключение подойдет лучше других. Тут потребуется небольшое количество двойных или тройных проводов. При этом разрешается ставить в одну цепь не больше шести ламп, иначе яркость всех устройств будет низкой. А также если один из светильников выйдет из строя, подача питания прекратится, и придется проверять каждое устройство отдельно, чтобы найти дефект.

Сам процесс подключения прост: от выключателя прокладывается фаза к первому светильнику, далее от него подается провод к следующему и так до тех пор, пока не будет произведено подсоединение в одну цепь всех устройств. К последнему прокладывается ноль, идущий от распределительной коробки. Если перепутать провода местами и вместо питания пустить ноль, то лампы будут всегда оставаться под напряжением, что небезопасно.

Схема последовательного подключения светодиодных светильников

Все современные светильники выпускаются с расчетом на подключение провода «земля». Если в вашем случае в квартире есть заземление, тогда придется протягивать кабель напрямую от розетки к каждой лампе.

Для экономии средств, реализуя последовательную схему, применяют провод, так как в кабеле вторая жила будет просто обрываться и никак не использоваться.

Параллельный

Подключение светильников параллельным способом более практично и применяется чаще, чем последовательное. При реализации этого метода все источники света будут выдавать яркость, заявленную производителем. Единственным недостатком можно считать повышенный расход проводника по отношению к предыдущему варианту.

Рекомендуется применять кабель ВВГ нг 2х1,5 или 3х1,5. Эта маркировка означает, что два или три провода сечением 1,5 мм и кабель в целом имеют ПВХ-оболочку. Отметка «нг» в маркировке свидетельствует о том, что кабель негорючий. В некоторых случаях применяют кабель с дополнительной маркировкой «Is», означающей отсутствие сильного выделения дыма при воспламенении.

Параллельное соединение источников света шлейфным способом

Большинство пожаров возникает из-за некачественной проводки, поэтому на ней не стоит экономить, особенно если дом деревянный.

Для подключения от распределительной коробки через выключатель тянут кабель, который по очереди соединяется к каждому светильнику. После первой лампы провод обрезается и подается к следующей, пока не закончатся все устройства. Такая схема гарантирует работоспособность цепи даже в том случае, если одна из ламп перегорит.

В помещениях, разделенных на несколько функциональных зон, устанавливают две группы светильников. Обычно их подключают к двухклавишному выключателю. Так появляется возможность управлять включением света, давая его там, где планируется активность. В таком случае придется прокладывать кабель отдельно от каждой клавиши на определенную группу ламп. В целом принцип такой схемы ничем не отличается от описания в абзаце выше.

Лучевой

Лучевая схема по своей природе относится к параллельному методу подключения и часто встречается в люстрах. Он подразумевает прокладку питания к каждому светильнику индивидуально. Такой вариант более затратный, так как требует наибольшего количества провода. Чтобы сэкономить, прокладывают кабель в центр комнаты, откуда до каждого светильника будет равное расстояние. Далее к нулю и фазе подключаются одножильные провода, которые тянутся к осветительным приборам.

Важно решить, как будут соединены жилы кабеля с отдельным проводом. Если ламп немного, то можно довольствоваться обычно скруткой. Важно ее надежно обжать пассатижами и сварить воедино. В таком случае соединение выходит неразъемным и требует много времени для реализации. Для более безопасного варианта понадобится приобрести клеммы с нужным количеством выходов. На каждую жилу одевается разъем, и уже от него тянут провода к лампам.

Шлейфное и лучевое соединение ламп

При желании в цепь можно подключить диммеры — устройства, позволяющие управлять яркостью светильников.

Особенности подключения ламп на 12В

Так как для работы некоторых разновидностей точечных светильников требуется напряжение в 12 вольт, к сети подключают понижающий трансформатор. Кроме того, в домашней сети находится переменный ток, а для светодиодов нужен постоянный. Если есть навык и опыт, преобразовать электричество можно самостоятельно, использовав диодный мост, резистор и емкость. Все же рекомендуется выбирать заводские устройства, так как они более надежны, безопасны и имеют гарантийный срок.

Перед тем как купить трансформатор, рассчитывают максимально разрешенные величины тока. Этот показатель зависит от количества подключаемых светильников. Общая мощность устройств должна быть на 20% ниже, чем у блока питания. Так, если планируете устанавливать 6 ламп по 20 Вт, тогда потребуется трансформатор с мощностью в 150 Вт (6 шт. * 20 Вт * 1,2 = 144 Вт). Все характеристики устройств указаны на их упаковках и в описании.

Подключение светодиодных ламп на 12В

При выборе трансформатора учитывайте место его установки. Так, для ванной комнаты лучше отдать предпочтение моделям, защищенным от проникновения влаги.

Схема подключения низковольтных светодиодных светильников мало чем отличается от описанных в предыдущих разделах. В цепь после распределительной коробки устанавливается трансформатор, и уже дальше протягивают кабель. Чтобы при монтаже не ударило током, не забудьте отключить подачу питания.

Все описанные схемы просты в реализации, а чтобы избавиться от лишних трат и головной боли, покупайте светильники, работающие от напряжения в 220 вольт. Если не уверены в собственных силах или недостаточно инструмента для выполнения работ, обращайтесь к профессионалам. Качественный монтаж гарантирует долгий срок службы светильников и безопасность работы электропроводки.

Подключение светодиодных светильников к сети 220В. Схемы подключения.

Стоимость электроэнергии имеет тенденцию к подорожанию, и только за уходящий год увеличивалась в несколько раз. Поэтому в целях экономии денежных средств стоит рассмотреть вариант перехода на использование светильников на светодиодах вместо привычных ламп накаливания. Из всего разнообразия видов освещения светодиодные светильники отличаются наилучшими характеристиками в плане эффективности и экономичности. Да и энергии они потребляют, как десять обычных лампочек, вместе взятых, при этом давая одинаковый уровень освещения.
Еще один немаловажный фактор – использование таких светильников сохраняет окружающую среду из-за уменьшения выделяемых электростанциями в воздух продуктов горения.
Пользователи светильников на светодиодах сходятся во мнении, что такие лампы характеризуются компактными размерами, экономичным использованием электричества, отсутствием сложностей при самостоятельной установке, да и ни человек, ни природа не получают от них вредных излучений. Вполне вероятно, что вскоре они заменят не только обычные лампы накаливания, но и энергосберегающие.
При всех многочисленных плюсах у светодиодных ламп есть ощутимый минус – достаточно высокая стоимость – порядка 20 — 50 у.е. Можно, конечно, взять и китайский вариант, но работать он будет гораздо меньше, да и светить он будет примерно также, как и лампы дневного света.
Что внутри?
Если рассмотреть светильник поближе, так сказать, изнутри, то мы увидим, что в корпусе есть отражатель и комплект маленьких светодиодов. В силу большого нагревания светодиода, у каждого есть особый охлаждающий радиатор. А там, где они соприкасаются, для лучшего контакта и отведения тепла наносится термопаста.
Если допустить перегрев светодиодов, то они быстро выходят из строя.
В зависимости от того, сколько в лампе светодиодов и какая их мощность, можно определить суммарную мощность всей лампы. Светодиодов может быть разное количество – как один, так и несколько десятков. Все они являются составляющими одной электрической сети и управляются посредством блока питания по специальной схеме подключения.
Схемы подключения светодиодных светильников своими руками
Не стоит забывать, что в основе их работе постоянный ток. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на то, какое значение рабочего напряжения имеет лампа. 220 Вольт обозначает встроенный блок питания, поэтому ее легко можно подключить самому, без помощи электрика, как обычную люстру.
Схема подключения одного светодиодного светильника к сети 220В

Цифры 12, 24 Вольта обозначают, что к лампе требуется диодный мост и гасящий резистор с емкостью. Все это нужно для преобразования переменного напряжения в постоянное и уменьшения его величины до требуемой. Лучше всего, если будет приобретен заводской блок питания, это будет гарантией долговечности и безопасности работы.
При приобретении блока питания обязательно нужно иметь в виду цифры выходного напряжения и тока. Это должно быть, например, 12/24 В и 350/700 mA соответственно.
Все необходимые цифры можно прочитать в руководстве к лампе, а также на ней самой. Лучше, если его мощность будет иметь запас в 20%.
Чтобы предупредить поломку светильника, в процессе монтажа его нельзя подключать к сети до окончания монтажных работ.
Схема подключения нескольких светодиодных светильников к сети 220В
При подключении своими руками нужно обязательно соблюсти полярность. А если подключается не один светильник, то необходимо последовательно подключить «плюсы» к «минусам».
Обязательно нужно иметь в виду, что суммарная мощность светильников не должна быть больше мощности блока питания.
При этом нужно взять достаточно толстые провода или кабели, чтобы избежать перегрузки и соблюдать требования по соединению проводов.
Как сделать простую схему светодиодного фонаря на 12 В
В этом посте мы попытаемся создать простую схему светодиодного фонаря на 12 В, которую можно использовать ночью во время путешествий и прогулок, таких как пикники, походы, кемпинг и т. Д.
Введение
До сих пор мы подробно обсуждали белые светодиоды во многих моих предыдущих статьях и узнали, насколько эти лампы эффективны с точки зрения энергопотребления.
В этой статье мы рассмотрим очень простую конфигурацию изготовления светодиодной лампы или светодиодного фонаря.
Новых энтузиастов электроники часто путают сложности подключения при настройке множества светодиодов в группы.
Здесь мы увидим, как можно подключить до 64 светодиодов для изготовления предлагаемого блока.
Как это работает
Детали принципиальной схемы можно понять из следующих пунктов:
Белые светодиоды обычно имеют прямое падение напряжения около 3 вольт.
При работе с указанным выше уровнем напряжения устройство способно производить свет на оптимальном уровне, а спецификации также обеспечивают более длительный срок службы.
Минимальный ток, требуемый при указанном выше уровне напряжения, составляет около 20 мА, что снова является оптимальной величиной и идеально подходит для белого светодиода.
Это означает, что для управления одним белым светодиодом наиболее простым способом нам потребуется 3 * 0,02 = 0,06 Вт, что довольно незначительно по сравнению с относительной освещенностью, получаемой от него.
Самое лучшее, что пока соблюдаются указанные выше характеристики напряжения и тока, устройство продолжает потреблять 0,06 Вт независимо от количества подключенных светодиодов.
В данной схеме максимальное доступное напряжение равно 12, разделив 12 на 3 = 4, что означает, что при этом напряжении можно разместить 4 количества светодиодов, и тем не менее мы можем ограничить мощность до 0,06 Вт.
Однако приведенный выше расчет сделает схему весьма уязвимой для падений напряжения, и если падение напряжения даже на один вольт сделает светодиод слишком тусклым или может просто выключить их, мы не хотим, чтобы это произошло.
Поэтому, хотя эффективность может немного снизиться, мы выбрали конфигурацию, которая позволила бы схеме работать даже при более низких напряжениях.Мы включаем только два светодиода в серию мощностью 0,06 Вт.
Теперь нужно соединить желаемое количество цепочек по два светодиода в параллель, пока все 64 лампочки не будут включены в цепь.
Однако параллельное соединение означало бы умножение тока. Поскольку у нас 32 параллельных соединения, общее потребление теперь станет 32 * 0,06 = 1,92 Вт, что все еще довольно разумно.
Принципиальная схема светодиодного фонаря
Детали подключения можно легко проследить по данной схеме.
Ваш простой светодиодный фонарь готов, и его можно брать с собой куда угодно на улицу, возможно, во время ночных прогулок.
Pats List
Все резисторы = 470 Ом, 1,4 Вт,
Все светодиоды = белые, 5 мм, с высоким КПД
Диод = 1N4007
Как использовать схему светодиодов в основном
Мой сын очень заинтересован в светодиодах. Он хочет создать простую схему светодиодного мигающего сигнала. Но мы должны изучить принципы работы светодиода раньше.В электронных схемах используется множество светодиодов.
Что такое светодиод?
Светодиод представляет собой светоизлучающий диод. Это более сложный электронный компонент, чем лампа или лампа накаливания. Светодиоды имеют много цветов для использования. Что важно, они используют очень небольшой ток, 10 мА.
В обычных магазинах электроники есть много типов светодиодов. Но теперь мне нравится использовать в своих проектах электронных схем стандартные светодиоды диаметром 3 мм и 5 мм. Потому что они такие дешевые.
Распиновка светодиода

Это изображение крупным планом 3 мм светодиода и его распиновка. Имеет полярность как диод. Значит, мы должны связать это правильно или предвзято. Он не загорится при неправильном подключении или обратном смещении.
Когда мы нашли крупный план светодиода. Во-первых, более длинный вывод является положительным (+) или анодным (A). Другой вывод короче, отрицательный (-) или катодный (K).
Но иногда это один и тот же отрывок. Нам нужно смотреть на плоскую сторону светодиода.Всегда указывает катод (К) или минус (-). Значит, другой положительный (+) или анодный (A).
Затем посмотрите на символ светодиода по сравнению с обычным диодом.
Зачем нужны символы? Если вы рисуете схему, если на это уходит много времени, следует использовать символы.
Похоже на диод. Большая треугольная стрелка указывает направление протекающего тока. Маленькие стрелки на диаграмме указывают на излучаемый свет.
В целом, на диаграмме не отображаются знаки «+» или «-».На нем отображается только буква «К», обозначающая катод, и буква «А», обозначающая анод.
А, мы часто используем светодиод с ограничивающим резистором.
Примечание: Я думаю, нам не нужно разбираться в устройстве светодиода. На нашем уровне достаточно просто использовать.
Как проверить светодиод
Для начала, какое напряжение использует светодиод?
Детали, которые вам понадобятся
Красный светодиод 3 мм
Блок питания
Вольтметр в мультиметре
У моего сына на макете красный светодиод 3 мм.Потому что для этого не нужен электрический паяльник. Идеально для него.
Затем он пытается использовать регулируемый источник питания постоянного тока от 1,25 В до 25 В 1 А. Для питания светодиода. Осторожность! Для начала только с 1,25 В.
Теперь светодиод гаснет.
Затем отрегулируйте напряжение до 1,5 В. Но светодиод все равно гаснет (не горит).
Светодиод загорается при напряжении 1,7 В.
Когда он добавляет напряжение до 2,2 В, он сильно нагревается.
При 1,8 В светодиоды обеспечивают наилучшее освещение и нормальную температуру
Изучите: взаимосвязь между током и напряжением
Напряжение светодиода
Обычно все светодиоды требуют тока через резистор около 10 мА для небольшого размера ( 3 мм) и 20 мА для 5 мм.Но для каждого цвета требуется разное напряжение.
Красный светодиод: 1,7 В
Зеленый светодиод: 2,3 В
Желтый светодиод: 2,3 В
Оранжевый светодиод: 2,1 В
Синий светодиод: 3,3 В
Белый светодиод: 3,6 В
Это хорошо падение напряжения символа. Потому что это постоянное напряжение.
На блок-схеме ниже. Я покажу вам, как использовать светодиод с батареей 3 В через ограничительный резистор четырех цветов: красный, зеленый, желтый и оранжевый.Они используют разное сопротивление.
Примечание: Вот как найти резистор ограничения тока .
Почему светодиод не светится?
Если подключить светодиод в цепь. Но это не работает. Почему не светится?
Например, две схемы ниже.
Сначала красный светодиод подключен с обратным смещением или неправильным образом.
Во-вторых, для белого светодиода требуется питание 3,6 В. Но теперь у него всего 3 батареи.
Как использовать белый светодиод
Добавляем еще один 1.Аккумулятор 5В на цепь. Теперь у нас есть батарея на 4,5 В. Таким образом, мы можем использовать их для белых и синих светодиодов.

Как использовать сине-белый светодиод с батареей 4,5 В или 5 В.
Это просто основные принципы использования светодиода. Когда ты делаешь реальные проекты. Это могут быть хорошие идеи для вас.
Пример реального использования LED
В процессе работы мы, вероятно, разбираемся в электронике больше.
DIY простой светодиодный светильник 12В
Светодиодная лампа пользуется большей популярностью, чем обычная лампочка.Потому что он имеет высокий КПД, низкое энергопотребление и, следовательно, термостойкость.
Я покупаю светодиодную лампу 12 В Для использования в автомобилях И для общего использования
Затем я попытался измерить ток, протекающий через нее, всего около 20 мА.
Но иногда нам нужно что-то доработать поблизости. Чтобы использовать возобновляемые, экономичные, не нужно покупать дополнительные, лучше удалить использованные старые.
Я пытаюсь использовать другую сверхяркую светодиодную схему.
Как обычно, потребуется напряжение около 1.8V-4V и ток около 10mA. Когда мы хотим сохранить низкое энергопотребление. Так же использовали серию или приводим 3 светодиода последовательно. Если напряжение на каждом из них составляет примерно 3 В, через него протекает ток примерно 10 мА.
Диод используется для защиты обратного напряжения светодиодов, но он снижает напряжение с 12 В до 11,3 В. По принципу этого.
И используйте резистор R, ограничивающий ток до 3 светодиодов. Вы можете использовать приведенную ниже формулу.
R = (11,3 В — Вольты светодиода) / токи светодиода
— Напряжение светодиода = 3 В x 3 = 9 В
— Ток светодиода = 10 мА
= (11.3 В — 9 В) / 10 мА = 300 Ом
Но я использую 330 Ом 0,25 Вт
Тогда измеряемый ток составляет только 9 мА. Если мы используем аккумулятор на 12 В, 500 мАч, мы будем использовать их в течение 50 часов. Это хорошо для экономии.
ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .
Внутренняя схема светодиодной ленты и информация о напряжении

В этой статье рассматривается внутренняя схема и принцип работы светодиодной ленты.Эта информация предназначена для обсуждения технических вопросов и не является необходимой для обычных пользователей, заинтересованных в регулярном использовании светодиодных лент.

Назад к основам — Напряжение светодиодного чипа

Указанное напряжение светодиодной ленты — например, 12В или 24В — в первую очередь определяется:
1) указанным напряжением используемых светодиодов и компонентов, а
2) конфигурацией светодиодов на светодиодной ленте.
Светодиоды обычно представляют собой устройства с напряжением 3 В. Это означает, что если между положительным и отрицательным концами светодиода подать 3-вольтовый дифференциал, он загорится.

Что произойдет, если у вас будет несколько светодиодов в цепочке, один за другим (серией)? В этом случае напряжения отдельных светодиодов суммируются.
Следовательно, для 3 последовательно соединенных светодиодов потребуется прямое напряжение 9 В (3 В x 3 светодиода), а для 6 последовательно соединенных светодиодов потребуется прямое напряжение 18 В (3 В x 6 светодиодов).

Помимо светодиодов, также необходим один или несколько токоограничивающих резисторов, чтобы гарантировать, что светодиодная лента не перейдет в режим перегрузки по току.Резистор также включен последовательно со светодиодами, и его значение сопротивления рассчитывается таким образом, чтобы он также потреблял примерно 3 вольта.
Итак, 3 последовательно соединенных светодиода требуют 9 вольт для светодиодов и 3 вольт для резистора, в результате чего мы получаем 12 вольт.
Для шести последовательно соединенных светодиодов требуется 18 вольт для светодиодов и 3 вольта на резистор (x2), что доводит нас до 24 вольт.

Это «строительные блоки» для каждой группы светодиодов на светодиодной ленте. То, как он размещен на светодиодной ленте, можно визуализировать на нашем рисунке ниже:

Что происходит с параллельными светодиодами? Напряжение остается прежним, но ток распределяется поровну между каждой из параллельных цепей.Следовательно, если у вас есть 3 параллельные группы, каждая из которых потребляет 50 мА при 24 В, общая потребляемая мощность составляет 150 мА, также при 24 В.

Эти два примера с 3 светодиодами и 6 светодиодами показывают, как сконфигурирована типичная светодиодная лента на 12 и 24 вольт. Потому что в светодиодных лентах используются светодиодные устройства на 3 вольта и они сконфигурированы так, чтобы иметь несколько параллельных цепочек из 3 или 6 светодиодов.

Вы должны подавать точно указанное напряжение?

Вам может быть интересно, означает ли 12 вольт ровно 12.0 вольт или если 11,9 вольт все равно будет работать? Хорошая новость заключается в том, что мощность, подаваемая на светодиодную ленту, оставляет желать лучшего.
Ниже приведена диаграмма из таблицы данных светодиодов, показывающая, сколько тока будет проходить через светодиод в зависимости от напряжения.
Вы увидите, что, например, при 3,0 В этот конкретный светодиод потребляет около 120 мА. Если мы уменьшим напряжение до 2,9 В, светодиод будет потреблять немного меньше, всего около 80 мА. Если мы увеличим напряжение до 3,1 В, светодиод будет потреблять больше, примерно 160 мА.

Поскольку в светодиодной полосе 12 В имеется 3 последовательно соединенных светодиода и резистор, подача 11 В вместо 12 В немного похожа на уменьшение напряжения для каждого светодиода на 0,25 В.
Будут ли светодиоды по-прежнему работать при 2,75 В? Если мы обратимся к таблице выше, окажется, что потребляемый ток упадет со 120 мА на светодиод до примерно 40 мА.
Хотя это довольно значительное падение, светодиоды будут работать нормально, хотя и с гораздо более низким уровнем яркости.
Что, если бы мы подавали только 10 В на светодиодную ленту на 12 В? В этом случае мы уменьшаем напряжение на светодиод на 0.5В каждый. Если обратиться к таблице, то при 2,5 В светодиоды почти не потребляют ток.
Скорее всего, на этом уровне напряжения вы увидите очень тусклую светодиодную ленту.
Все напряжения ниже номинального значения светодиодной ленты являются безопасными, так как вы всегда будете потреблять меньший ток и, следовательно, исключить любую возможность повреждения или перегрева. Но как насчет уровней напряжения более 12 В?
Давайте посмотрим на питание 12,8 В светодиодной ленты 12 В. Это увеличивает напряжение на светодиод на 0,20 В.
Наш светодиод теперь работает на 3.2 В, при котором диаграмма показывает потребляемый ток 200 мА.

Так уж получилось, что максимальный ток производителя составляет 200 мА. Если установить более высокое значение, вы рискуете повредить светодиод.
И имейте в виду, что каждый светодиод будет иметь разные характеристики, и присущие производственные различия могут повлиять на фактические диапазоны напряжения, которые допустимы для конкретной светодиодной ленты.
Мы показали, что для светодиодной ленты на 12 В она может переходить от темноты к перегрузке в узком диапазоне от 10 В до 12.8V.
Хотя возможно подавать напряжение, немного отличающееся от номинального, вы должны быть осторожны и точны, чтобы не повредить светодиоды.

Как насчет уменьшения яркости светодиодной ленты?

Один из способов уменьшить яркость светодиодной ленты — установить входное напряжение ниже номинального уровня, как мы видели выше. В действительности, однако, силовая электроника не очень хороша в снижении выходного напряжения таким образом.
Предпочтительным методом является использование так называемой ШИМ (широтно-импульсной модуляции), когда светодиоды включаются и выключаются с большой скоростью.Регулируя соотношение времени включения и выключения (рабочий цикл), можно отрегулировать видимую яркость светового потока светодиодной ленты.
Для светодиодной ленты 12 В это означает, что она всегда получает либо полное напряжение 12 В, либо 0 В, в зависимости от того, в какой части цикла ШИМ мы находимся.
Аналогичным образом, мы также знаем, что светодиод потребляет одинаковое количество тока, когда он находится в состоянии «включено», независимо от его рабочего цикла. Это дополнительное преимущество для светодиодных лент, цветовая температура которых должна оставаться постоянной даже при изменении яркости.

Итог

Одно из значительных преимуществ светодиодных лент — это простота, но универсальность: они сочетаются с простыми устройствами питания постоянного напряжения.
Иногда может быть полезно понять внутреннюю работу таких устройств, поскольку это может помочь нам понять некоторые из более тонких аспектов их работы, такие как изменение яркости и входного напряжения.
Проводка какого размера мне следует использовать для светодиодного освещения | 12VMonster
Светодиодные системы освещения не сложны.Фактически, из-за небольшого количества потребляемого ими электричества или тока вы можете использовать практически любой провод, который сможете найти. Конечно, вы должны учесть несколько моментов, чтобы подобрать проводку правильного размера для светодиодного освещения 12 В.

Что лучше: одножильный или многожильный?

Есть два вида проводов: одножильные и многожильные. Твердый сердечник содержит единственный сплошной проводник, который обычно является медным, и пластиковый изолирующий кожух оборачивает этот провод.С другой стороны, многожильный провод обычно содержит несколько проводников в жгуте, а все вокруг покрыто изоляционной оболочкой.

Многожильный провод гибкий, но с ним сложно работать. Требуется пайка, чтобы придать ему жесткость, чтобы вы могли вставить его в соединение. С другой стороны, сплошной сердечник немного более гибкий, и с помощью этого провода легче выполнять соединения. Оба провода будут работать с вашим светодиодным освещением, но проще использовать твердый сердечник.

Что такое правильный калибр?

Вам необходимо знать и правильно выбрать калибр для вашей системы проводов — чем больше, тем лучше. Проблема с большими проводами заключается в том, что их немного сложно подключить, и они не такие гибкие, как более тонкие. К счастью, светодиодные фонари не потребляют много тока, поэтому вам не нужно использовать большие провода.

Когда дело доходит до выбора проводов, нужно искать обозначение AWG. AWG — это американский калибр проводов. Это рейтинг для проводных работ.Любопытно, что цифра указывает на размер провода — чем меньше цифра, тем больше проволока. Таким образом, провод 18-го калибра меньше, чем провод 16-го калибра.

Что следует учитывать при выборе провода?

При выборе провода для светодиодной системы необходимо учитывать два момента: падение напряжения и допустимую нагрузку на провод.

Медь является отличным проводником электричества, но у нее есть некоторые присущие ей проблемы. Чем длиннее кабель, тем больше сопротивление в цепи.Это сопротивление измеряется в Ом. Сопротивление также увеличивается с уменьшением диаметра провода. Это связано с гораздо меньшей площадью, через которую могут проходить электроны.

Можно ожидать, что напряжение упадет при увеличении сопротивления. Если у вас есть небольшой провод, который довольно длинный, вы можете ожидать, что напряжение 36, которое должен выдавать ваш драйвер, упадет примерно до 35 вольт. Это падение может привести к постоянным изменениям в вашей системе напряжения, что непреднамеренно приведет к большому потреблению тока.Итак, научитесь определять правильный калибр проволоки, прежде чем выбирать какой-либо размер и длину.

Еще одно соображение — допустимая токовая нагрузка провода. Вы должны убедиться, что выбранный вами провод может выдерживать количество электричества, которое будет проходить по нему. Небольшой провод может легко нагреться из-за сопротивления, и это может быть довольно опасно. Это может расплавить оболочку проволоки. В худшем случае это может вызвать пожар.

Большинство светодиодных установок в домах имеют короткие проводки. Они также соединены последовательно с небольшим током.Вы можете обойтись без небольшого провода, но если вы пытаетесь установить несколько фонарей, подключая их параллельно, вам следует дважды подумать об использовании небольшого провода. Вы можете получить большой ток, который должен пройти через ваш провод. Проверьте возможности обращения с проволокой разного калибра.

Пошаговое руководство по определению правильного калибра провода

1. Вычислите общую длину провода, необходимую для подключения, например, для светодиодной ленты.
2. Вычислите величину тока, который может протекать по проводу. Для этого вычислите общую длину светодиодных лент, подключенных к источнику питания, а затем умножьте это число на мощность на фут. Так, например, светодиодный светильник потребляет около 4,4 Вт на фут. Если вы собираетесь использовать около 16 футов, вы умножаете 4,4 на 16, и вы получаете 70,4 Вт.
3. Разделите общую мощность, вычисленную на предыдущем шаге, на 12, чтобы получить общий ток в амперах. Значит, будет 70.Разделив 4 Вт на 12, вы получите 5,87 ампер.
4. Обратитесь к таблице ниже, чтобы найти правильный калибр проводов. Он находится на пересечении усилителей и ножек. Итак, для 50 футов и 5 ампер правильный калибр провода — 10. Помните, что сам провод потребляет ток, поэтому, если вы используете более длинный провод, обязательно используйте толстый. На шкале ниже чем меньше цифра, тем толще проволока.

Калибры и размеры проводов

Для большинства бытовых осветительных приборов, а также для многих других приборов требуется провод калибра 12 или 14.Обычно это обозначается цифрой, тире, а затем еще одной цифрой. Например, 12-2 или 12/2.

Первое число, 12, указывает диаметр провода, а второе число определяет количество проводов, содержащихся в кабеле. Под кабелем понимаются жгуты проводов в оболочке, которые обычно имеют пластиковую изоляцию.

Цветовая кодировка проводов

Другой тип стандарта проводки, который необходимо учитывать, — это цвет оболочки или изоляции, окружающей провода или кабели.Цвет часто указывает на то, какой вид провода заключен внутри.

Черная или красная изоляция указывает на то, что внутри находится провод под напряжением или под напряжением. Белая или коричневая крышка указывает на то, что внутри находится нейтральный кабель или провод. Желтая или желто-зеленая крышка означает, что внутри есть заземляющий провод.

Помните, что ток или электричество также могут проходить через нейтральный провод, поэтому соблюдайте правила техники безопасности при обращении с проводами. Выключите автоматический выключатель или выключатель света перед работой с любыми установками.

Большинство людей, вероятно, порекомендуют использовать для светодиодных фонарей одножильный провод 18 калибра. Разница в стоимости между этим размером провода и кабелем гораздо меньшего размера незначительна, а калибр 18 — это настолько большой размер, на который вы можете пойти, если хотите, чтобы ваши провода подходили к большинству держателей или клемм. Этот размер провода способен обрабатывать намного больше, чем ваша средняя система.

Если вы собираетесь установить несколько 12-вольтовых светодиодных светильников с функцией затемнения, возможно, вам захочется взять с собой соединители для проводки, которые могут помочь вам с подключением.Простое и безопасное подключение с помощью разъемов постоянного тока 12VMonster, которые подходят для всех подключений низковольтной проводки постоянного тока. Эти разъемы имеют двухпроводные клеммы, как положительные, так и отрицательные. Они могут облегчить монтаж проводки, и их можно использовать для рыбацких лодок, домов на колесах, жилых автофургонов, автобусов, автомобильных систем, солнечных и ветровых систем. С помощью этих разъемов вы можете раз и навсегда избавиться от беспорядочной проводки.
Для получения еще более мощного руководства по всем вопросам электромонтажа — ознакомьтесь с этим полным руководством: Электромонтаж, 8-е обновленное издание (Creative Homeowner) Домашний электрический монтаж и ремонт от новых переключателей до внутреннего и наружного освещения с пошаговыми фотографиями ( Ultimate Guides)
Комментарии будут одобрены перед появлением.
Лучшие предложения для светодиодной цепи 12 В рядом со мной и бесплатная доставка
ОТБОР ПЕРСОНАЛА
Код
0_ Его стоп-сигналу потребовалась новая лампа, и ему удалось заставить эту светодиодную лампу 12 В работать. Можно было взломать светодиодную башню и отрегулировать схему ограничения тока внутри, но он почувствовал это.
1_ Имеются две отдельные схемы: одна для схемы управления светодиодами, а другая — для источника питания. Как и ожидалось, в источнике питания используется пример схемы из таблицы LNK304.12V.
2_ 12VDC 3340mA 40W Импульсный источник питания драйвера светодиодов класса 2 IP67 инкапсулированный. Источник питания, AC-DC, 12 В, 3,34 А, вход 100-305 В, закрытый, PFC, драйвер светодиода, серия LPF-40. Светодиодный драйвер (CC, CV) 40 Вт, 3,34 А, линейный.
3_ Поднимите крошечный шарнирный фиксатор, и гибкая схема выскользнет наружу. Я проверил поведение сигнала с помощью осциллографа. Светодиодная лента питается от 3,3В, поэтому я купил 12В на 3,3В.
4_ Все модели имеют широкий диапазон регулировки от 11,4 до 15 В (модель 12 В), 22.От 5 до 29 В (модели на 24 В) и от 45 до 56 В (модели на 48 В), чтобы обеспечить компенсацию падения напряжения в кабеле, включения полевых транзисторов или установки нестандартных значений.
5_ ARGB поддерживает устройства с IC (интегральная схема. Вы должны подключать светодиодную ленту к неадресируемому (RGB) разъему, только если это 12 В (4-контактный). У разных производителей разные.
6_ Доступны версии с выходами 12 В, 24 В или 48 В. Выходы можно регулировать по ширине, уменьшая ложное срабатывание входных автоматических выключателей ». Корпуса для монтажа на DIN-рейку с конвекционным охлаждением выполнены из металла.
7_ Высококачественные печатные платы, микросхемы ЦП и кабели. Поддержка выхода 5 В / 2 А, 9 В / 1,5 А, 12 В / 1 А. 4. В 1 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ: аварийное стартер портативное зарядное устройство светодиодный фонарик S.O.S. освещение.
8_ ГОНКОНГ, 2 октября 2021 г. (GLOBE NEWSWIRE) — VTOMAN Technology, поставщик портативных энергетических решений, специализирующийся на исследованиях и разработках, только что объявил о запуске Jump 1500 — первой в мире портативной электростанции.

Светодиодная схема 12 В
18 Идеи для схем солнечного света DIY
Согласно Википедии, солнечная энергия — это «лучистый свет и тепло от солнца».Эта энергия используется в самых разных целях; некоторые примеры — тепло, свет и фотосинтез.
В этой статье мы собрали статьи, которые помогут вам создать солнечный контур, который можно использовать в качестве источника света в различных приложениях. Солнечные светильники продаются для всех областей вашего дома, от садовых огней до ночных светильников, даже светильников с датчиками движения и огней для вечеринок. Здесь мы составили список из 18 простых способов сделать недорогие схемы DIY Solar Light Circuits
1.Схема солнечного садового освещения с автоматическим отключением
В этой базовой схеме используются светодиоды, солнечная панель и аккумулятор, а также транзистор PNP и резисторы. В дневное время напряжение батареи не достигает светодиодов, потому что транзистор действует как переключатель. Солнечная панель поглощает достаточно солнечной энергии, чтобы перезаряжаемая батарея освещала подключенные светодиоды.
Щелкните здесь для этого процесса .
2.Схема самостоятельного солнечного освещения — уличный фонарь
Две солнечные панели подключены к монтажной плате, которая затем подключается к двум аккумуляторным батареям. Батареи используют накопленную мощность солнечных панелей для освещения светодиодной лампы мощностью 1 Вт. Он помещает батарею в пластиковый ящик и прикрепляет устройство к деревянной доске, чтобы все устройство оставалось вертикальным, чтобы получился уличный фонарь.
Смотреть видео

3. Простая схема DIY солнечного света
Если вы ищете очень простой способ создать светодиодную лампу на солнечной энергии, это базовое руководство, которое предлагает только то.Этот блогер использует солнечную батарею на 12 В, которая заряжает аккумулятор в дневное время. А вечером этот же ток отключается от солнечной панели. Батарея становится источником питания для светодиодной лампы мощностью 1 Вт.
Для получения дополнительной информации щелкните здесь .
4. Схема самостоятельного солнечного освещения для сада
Простое видео, демонстрирующее, как можно сделать самодельную схему солнечного освещения для своего сада. Этот видеоблогер предлагает использовать солнечную панель на 5 В, но то же самое руководство можно применить и к цепи на 12 В.Поскольку это устройство выходит в сад и может попасть под дождь или воду с растений, рекомендуется поместить все части, кроме панели и света, в водонепроницаемую коробку.
Смотреть видео

5. Цепь солнечного света с белым светодиодом
Если вы делаете схему солнечного света своими руками, важно использовать источник света, который будет быть достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть. Для таких областей, как сады, в этом руководстве рекомендуется использовать белые светодиоды, потому что они очень люминесцентные и обеспечивают светоотдачу.
Также важно рассчитать правильный размер и напряжение аккумулятора, чтобы обеспечить достаточный заряд.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше .
6. Схема солнечного ночника — DIY
Узнайте, как сделать схему солнечного ночника с помощью платы TP4056. Преимущество такой доски в том, что она портативна. Кроме того, эта плата поставляется с защитой аккумулятора или без нее. Этот видеоблогер предлагает использовать тот, у которого есть защита.При максимальном пребывании на солнце 5 часов солнечная панель, предложенная в этом видео, потребляет около 2,9 Ач энергии.
Посмотреть видео

7. DIY Схема солнечного освещения для экстерьера дома
Это отличный проект для ваших детей, как этот блоггер показывает нам на своих фотографиях. Он использует аккумулятор на 12 В, светодиодные лампы и солнечную батарею. Построив уличный солнечный свет, он смог сделать внешний вид своего дома более безопасным, а также сократить расходы на электроэнергию.Он также рассказывает, как он создал второй, более крупный вариант светодиодного солнечного света, чтобы дать больше света.
Нажмите здесь, чтобы следовать этому процессу .
8. Схема самостоятельного солнечного защитного освещения
Это видео знакомит зрителя с более продвинутым DIY. Это предполагает использование датчика движения PIR. PIR означает, что пассивное инфракрасное излучение относится к использованию датчика для обнаружения присутствия человека в комнате. Это отличный вариант, если вы хотите добавить дополнительные функции безопасности в свой дом или квартиру и вокруг них.
Посмотреть видео

9. DIY Solar Night Light
Если вы хотите превратить существующий ночник в светильник на солнечной энергии, это видео будет вам очень полезно. Этот человек показывает вам, как взять оригинальный пластиковый корпус и создать печатную плату из 18650 и TP4056. Затраты на этот проект очень минимальны, потому что вы используете то, что у вас уже есть дома, и вы можете легко превратить этот свет в вариант экологически чистой энергии.
Смотреть видео

10. Схема солнечного освещения DIY для крыльца
Отличный процесс для тех, кто хочет больше контролировать, когда и как долго горит свет на крыльце. Эта схема «сделай сам» предлагает программируемый таймер и даже допускает задержку включения или выключения. Как это работает, очень технически, но это очень хорошо объяснено автором этой статьи.
Щелкните для подробностей процесса .
11. Базовая схема солнечного декоративного освещения своими руками
Базовое видео, демонстрирующее базовую схему солнечного освещения. Но информация очень подробная. Этот человек объясняет, как создать световую цепь, используя транзистор, два резистора, аккумуляторную батарею, диод и довольно небольшую солнечную панель. Он объясняет, что части могут быть заменены в зависимости от ваших потребностей. Он предоставляет базовую модель того, как построить схему солнечного освещения своими руками.
Посмотреть видео

12.Схема DIY солнечного света с использованием панели солнечных батарей 6 В
Солнечная панель 6 В используется для создания этой простой ночной лампы, работающей от солнечной энергии. Он заряжается в течение дня и автоматически включается на закате. Затем светодиод питается от аккумулятора и горит до утра. Этот человек также предлагает поставить лампочку перед зеркалом или отражающим предметом, чтобы усилить свет. Схемы соединений
Чтобы узнать больше о том, как его построить, щелкните здесь .
13. Схема самостоятельного солнечного освещения с использованием литиевой батареи
Здесь мы можем увидеть сборку с солнечной панелью, литиевой батареей и светодиодными лампами. Этот садовый светильник предназначен для зарядки днем и зажигания ночью. Чтобы сделать его экономичным и свести к минимуму затраты, этот человек не использует сенсор или микроконтроллер. Отсутствие этого также помогает упростить монтажную плату.
Посмотреть видео

14.Контур солнечного света DIY, активируемый движением
Солнечный светильник, активируемый движением, важен для безопасности вашего дома. В этом посте показано, как собрать его, используя модуль датчика PIR, транзистор PNP, транзистор NPN, светодиодную лампу, резисторы, свинцово-кислотную батарею и солнечную панель.
Детектор движения включает свет, когда человек или животное оказывается в пределах его досягаемости, и затем выключается, когда в этом районе больше нет движения. Рекомендуется разместить его в нескольких частях дома.
Нажмите здесь, чтобы узнать, как сделать .
15. DIY Схема солнечного света для школы Проект
Очень простой учебник о том, как сделать схему солнечного света своими руками. Это можно использовать для школьного проекта или просто как введение в создание световых цепей перед переходом к более сложным проектам. Используемые предметы очень недорогие, а использованные аккумулятор и банку, вероятно, уже можно найти в доме.
Посмотреть видео

16.Схема подвесного солнечного света DIY
Какая уникальная идея — добавить вариант подвеса к вашей схеме DIY солнечного света. Преимущество заключается в том, что вы можете переместить его в любое место, где вы хотите, чтобы было светло, а также в течение дня его можно наклонить к солнцу, чтобы сохранить максимальную зарядку солнечной панели.
Пластиковый контейнер и проволочная вешалка — дополнительные предметы, которые этот человек использовал для создания этого уникального стиля солнечного света.
Чтобы узнать больше о том, как это сделать, нажмите здесь .
17. Схема DIY солнечного света для струнных светильников
Для вечеринки на открытом воздухе необходимо праздничное освещение. Вот отличный способ сделать самодельную версию гирлянды на солнечных батареях, используя схему освещения на солнечной энергии. Хотя для этого проекта вы можете использовать белые светодиоды, для более красивой обстановки можно использовать цветные светодиоды, как предлагает автор. Кроме того, для защиты светодиодной цепочки важно использовать какой-нибудь шланг для очистки.
Подробнее о пошаговом руководстве .
18. DIY Схема солнечного света с использованием модели Joule Thief
«Joule Thief» используется для описания минималистского стиля усилителя напряжения. Этот термин относится к типу схемы, которая имеет небольшие размеры, низкую стоимость и, как правило, проста в сборке. Это то, что вы найдете на этой простой схеме и видео этой цепи солнечного света. Солнце падает на солнечную батарею и заряжает аккумулятор.
В этой конкретной модели используется небольшая солнечная панель, батарея на 1 или 2 В и диоды, а также электрическая панель.
Посмотреть видео

Как спроектировать свою систему наружного освещения на 12 В
Словарь
Светильник — корпус и электрические компоненты, содержащиеся в этом корпусе, светильник.
Лампа — лампочка.
Трансформатор — источник электроэнергии; это устройство требуется для работы с любым прибором низкого напряжения, в данном случае 12 вольт.
Цепь — замкнутая, обычно круглая электрическая линия, которая выходит из трансформатора (положительный полюс) и возвращается к трансформатору (общий).
Расчетное напряжение — величина напряжения, на которую рассчитано устройство; фактическое напряжение, которое вы поставляете, может быть больше или меньше в зависимости от способа подключения.
Выбор светильников и ламп
Светильники и лампы выбираются после определения того, какие особенности вашего ландшафта будут использоваться. Декоративная фурнитура будет размещена на виду; в противном случае по возможности замаскируйте источник света.
Bullet / Directional Lights — Эти конструкции помогают фокусировать и направлять световые лучи. Некоторые также отсекают блики и защищают лампу и патрон от мусора и влаги.
Огни для зон / дорожек / столбов — Эти низкоуровневые блоки предназначены для освещения в более широком пространстве: цветников, насаждений по периметру, проездов, ступенек и дорожек.
Встраиваемые светильники / светильники в колодцах — если эти светильники проложить заподлицо с землей, источник света будет скрыт. Используется для подсветки деревьев и кустарников, а также для текстурированных стен.
Акцентные / точечные светильники — Универсальные / регулируемые светильники, используемые для верхнего и поперечного освещения, акцентирования и выпаса скота. При установке высоко вверх обеспечьте сфокусированное освещение вниз и совместное использование.
Палубные / ступенчатые / кирпичные светильники — Эти настенные светильники предназначены для освещения дорожек, ступенек, садовых дорожек, террас и бассейнов.
Лампы накаливания — это стандартные лампы, обычно используемые в доме.Они недорогие, но дают меньше света, чем другие лампы. Галогенные и кварцевые лампы — это компактный источник света, обеспечивающий неизменно яркий свет. Они доступны как рефлектор (MR) и как проектор (PAR) для управления направлением света. Они подходят для небольших и менее навязчивых приспособлений.
Метод установки
Способ монтажа определяется расположением приспособления. Металлические навесы позволяют крепить приспособления к настилу или потолку, а пластиковые колья — для крепления в землю.Существует широкий выбор монтажного оборудования, поэтому проверьте, какой тип предлагается с вашим осветительным прибором.
Кабель питания
Важно отметить, что упомянутый в этом документе кабель является двухконтактным; т.е. внутри находятся два независимых провода.
Длина кабеля в вашем проекте будет определять многие другие аспекты вашей системы освещения. Вам нужен кабельный провод, который будет обеспечивать наилучшее напряжение для каждого отдельного прибора, и лучший способ выбора этого кабеля начинается с макета вашего проекта.Обязательно включите в свой рисунок все элементы ландшафта, здания, отдельные осветительные приборы и источники питания.
Сгруппируйте светильники в группы от 2 до 6; не составляйте группу, общая мощность которой превышает 240 Вт. По одному кластеру за раз, выберите прибор — или точку между двумя приборами, — который является наиболее централизованным, и проведите линию от источника питания до этой точки (вашей центральной точки). От центральной точки проведите линию до ближайшего прибора справа и сделайте то же самое для ближайшего прибора слева.Повторите этот процесс для двух вновь подключенных приборов, пока не будет подключен весь кластер.
Для реализации этого метода подключения вам понадобится обычное устройство, известное как Т-образный соединитель. Т-образный соединитель позволяет проложить кабель вдоль пути света, отрезать кабель на последнем источнике света, а затем подключить середину проложенного кабеля к новому отрезку кабеля, который будет возвращаться к источнику питания. . Затем вы будете использовать аналогичный элемент, известный как Quick Connector, чтобы прикрепить проложенный кабель к каждому осветительному устройству.Эти быстрые соединители входят в комплект большинства низковольтных уличных ландшафтных светильников. Если устройства быстрого подключения отсутствуют, можно использовать обычную гайку для проводов. Поместите небольшую полоску бытового силиконового уплотнения внутрь проволочной гайки, чтобы обеспечить герметичность.
Теперь вы должны определить величину напряжения, подаваемого на каждое устройство каждого кластера. Хотя вы можете начать с 12 вольт, существует явление, называемое падением напряжения, которое снижает напряжение, подаваемое на каждый прибор.Падение напряжения в вашей системе повлияет на срок службы лампы и количество света, которое они излучают. Слишком большое падение напряжения снижает светоотдачу и изменяет цвет света. Слишком малое падение напряжения приводит к перегреву ламп и сокращает срок их службы. Хорошее практическое правило для предотвращения падения напряжения — не более 100 Вт на 100 футов кабеля 12/2. Вот удобный инструмент для расчета правильного сечения провода для светового дизайна.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Калькулятор силового кабеля
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Другой очень эффективным способом устранения падения напряжения является использование проводки с непрерывным контуром.Это влечет за собой ту же подготовку, что и метод Т-образного соединителя, за исключением того, что вы прокладываете кабель от трансформатора вдоль каждой осветительной арматуры (один кластер на кабель) и обратно к трансформатору. Чтобы получить непрерывную петлю, просто подключите оба конца одного провода кабеля к положительному проводу, а оба конца другого провода кабеля — к общему проводу. Будьте очень осторожны, чтобы не перепутать эти соединения! Два внутренних провода можно отличить по маркировке. Один будет сплошным цветом, а другой — надписью, полосой или другим сплошным цветом.
Иногда светотехнику или домовладельцу нужно воспользоваться падением напряжения. Вот таблица, показывающая влияние падения напряжения на стандартные негалогенные лампы. Для галогенной лампы подача напряжения ниже 10,8 В может иметь отрицательный эффект.
Напряжение
Световой поток
Срок службы лампы
12,5 В
170%
3
8039
100%
100%
11.5 В
80%
200%
11 В
75%
300%
400%
10,5 В
65%
500%
Как видите, лампа с расчетным напряжением 12 В будет обеспечивать 80% своего светоотдача и срок службы увеличатся вдвое за счет снижения напряжения до 11.5 Вольт. Потеря света практически незаметна невооруженным глазом, а срок службы лампы значительно увеличен. Следовательно, вы хотите, чтобы на всех лампах вашей низковольтной системы освещения наблюдалось небольшое падение напряжения. Рекомендуемая подача на каждую лампу составляет от 10,8 до 11,5 вольт.
Падение напряжения определяется путем умножения общей мощности кабеля на общую длину кабеля и деления на постоянную кабеля, указанную ниже. Меньший калибр соответствует большему сечению провода.
Длина кабеля — длина кабеля, используемого от трансформатора до прибора, на котором вы измеряете падение напряжения (в футах).
Общая мощность — суммируйте мощность каждой лампы по длине кабеля.
Постоянная кабеля — указывает толщину медного провода; более толстый провод приводит к меньшему падению напряжения.
Длина кабеля X Общая мощность
= Падение напряжения
Постоянная кабеля
ВАЖНО! Когда большая часть ваших огней находится в дальнем конце пробега, умножьте свой ответ на 1.5 (т.е. умножьте падение напряжения на 150%).
Всегда начинайте расчеты с провода 12-го калибра. Напряжение на приспособлении — это фактическое подаваемое напряжение (12 В) за вычетом падения напряжения. Подаваемое напряжение может быть увеличено с помощью многоотводного трансформатора. Эти многоотводные ответвители имеют альтернативные источники напряжения, чтобы противодействовать протяженности длинного кабеля со слишком высоким падением напряжения. Другой способ противодействовать высокому падению напряжения — это использовать более толстый провод, например, 10-го калибра. Если вам нужно большее падение напряжения, чем вы получаете, вы можете перейти на более тонкий провод, например 14-го калибра, но более тонкий провод поддерживает меньшую мощность.Вот диаграмма для определения максимальной допустимой мощности для каждого подземного провода.
Калибр # 18 GA # 16 GA # 14 GA # 12 GA # 10 GA # 8 GA
Макс. 180 Вт 240 Вт 300 Вт 480 Вт
Рекомендации по трансформатору
Низковольтный трансформатор — это электрическое устройство, которое изменяет напряжение путем обратной регулировки тока.Трансформатор содержит положительную клемму и общую клемму. Ваш кабель питания подключается к одному из каждого терминала, таким образом замыкая цепь, как только будет подключен первый быстроразъемный соединитель. Трансформатор имеет решающее значение для вашего низковольтного ландшафтного освещения.
Трансформатор низкого напряжения выбирается путем определения общей мощности, используемой в вашем плане. Выберите трансформатор, мощность которого превышает общую используемую мощность; это даст вам возможность расширить или изменить свой дизайн.Вам может понадобиться несколько трансформеров, чтобы придать пейзажный вид. Ни одна цепь не может иметь мощность более 300 Вт, но один трансформатор может обрабатывать несколько прядей кабеля.

Отопительно варочная печь из кирпича с духовкой: Как сложить печь с духовкой

Фев 13, 1981 автор alexxlab Разное

Отопительно варочная печь с духовкой порядовка

Далеко не все владельцы частных домов или загородных сооружений имеют возможность подвести к ним централизованное отопление или газ, чтобы обустроить полноценную кухню с плитой и при этом эффективно отапливать помещения. С этой целью стал применяться такой популярный вариант, как порядовка отопительно-варочной печи. Что это такое и с какой целью производится?

Особенности

По сути, порядовка представляет собой определенную схему, согласно которой будет возводиться или модифицироваться печь. Сделать это без помощи опытных специалистов возможно даже людям, не имеющим особой практики.

Достаточно не отходить от четких инструкций, а также пошаговых рекомендаций и схем, разработанных профессиональными печниками. В итоге потребитель получит экономию и эффективно работающий отопительно-варочный агрегат.

В процессе порядовки фиксируется каждый шаг печника начиная от последовательности кладки, заканчивая учетом необходимых материалов. Так можно добиться максимально высокой точности и безопасности агрегата.

Опытные мастера по возведению печей помнят подобные схемы наизусть, но если планируется впервые построить печь своими руками, то без качественной схемы-порядовки не обойтись.

В большинстве случаев чертеж не имеет размеров, ведь печь может иметь любые габариты в зависимости от конфигурации дома. На нем только последовательно зарисованы этапы печной кладки. Опытным путем доказано, что именно они несут значимую информационную нагрузку, а также помогают на практике.

Преимущества порядовки:

Позволяет не тратиться на газовое отопление. Если печь сложена по правилам и без явных недочетов, то дом будет полноценно отоплен.
Работа посильна любому, что обеспечивает значительную экономию средств.
Порядовка зарекомендовала себя как проверенный опытом метод обустройства качественно функционирующих печей, сопровождаемых лежанками, каминами и варочными поверхностями.
Схема-порядовка вполне понятна, причем она не требует от начинающего печника знаний строительных нюансов.
Выбор современных порядовок достаточно велик (их можно скачать на специальных сайтах или приобрести у опытных практикующих печников).

Возведение печи

Порядовка печей, самой популярной из которых на российском пространстве считается «шведка», состоит из нескольких шагов.

Каждый этап имеет важное значение и не может игнорироваться мастером.

Этап подготовки

Изначально надо запастись всеми необходимыми материалами: кирпичом (огнеупорным, обычным), его примерное количество вычисляется по схеме; цементом для фундаментного раствора и глиной для раствора, на который будут «сажать» кирпич; а также известью, предназначенной для штукатурки.

Важно не забыть приобрести следующие металлические элементы и фурнитуру: арматурную сетку, заслонки, металл в листах, задвижки, дверцы, шины, уголки.

Из инструментов понадобятся корыто, предназначенное для смешивания в нем раствора, уровень, отвес, сито, молоток, мастерок и лопата.

Все готово? Теперь приступают непосредственно к кладке печи.

Идеально, если отопительно-варочную печь возводят на этапе строительства дома. Это минимизирует усилия печника, а также даст возможность соорудить печь своими руками без особых проблем.

Подготовка основания для отопительно-варочной печи

Полноценный печной фундамент обеспечит нормальное функционирование агрегата в будущем, именно поэтому ему уделяют особое значение и осуществляют в несколько этапов.

Сначала делают стяжку из песка и цемента на уровне полового настила.

Сверху стяжки укладывают слой минерального картона или асбестового листа толщиной около 4 мм с запасами по углам до 30 см, а перед областью варочной поверхности – до 60 см, поверх которого накладывают тонкую оцинковку или фольгу, а затем снова слой минваты или асбеста.

После этого кладется железный лист, вырезанный с учетом тех же боковых выпадов, а сверху него размещают войлок, пропитанный в растворе из глины.

Подготовка основы считается завершенной, когда подсохнет самый верхний войлочный слой. После этого можно начинать непосредственную укладку кирпича.

Этапы непосредственной порядовки отопительно-варочной печи

Важно помнить, что огнеупорный кирпич на схеме-порядовке обозначают штриховкой и его ни в коем случае нельзя заменять на обычный: это может обнулить все старания и не позволит печи справиться со своими принципиальными задачами.

Кирпичная кладка

Этапы кирпичной порядовки выглядят следующим образом:

Начальный кирпичный ряд должен укладываться с помощью угольника, а уровни четко контролироваться. От этого зависит долговечность и эффективность будущего отопительно-варочного агрегата.
Второй ряд кладут, точно согласовывая каждый шаг с порядовкой.
Третий ряд подготавливают, учитывая его соответствие высоте дверцы поддувала.
Укладке 4-го ряда стоит уделить особое внимание. Этап кладки осуществляется в направлении вправо, здесь монтируют дверку, необходимую для удаления золы и перекрывают дверцу поддувала, а над зольником делают отверстие в виде квадрата.
Укладка 5-го ряда аналогична четвертому, но здесь еще сужают зольное отверстие.

На ряде №6 применяют шамотовый огнеупорный кирпич. Затем перед решеткой от колосника скалывают кирпич, что должно обеспечить в итоге эффективность укладки топлива на решетку. Между 6-м рядом и колосником оставляют 15-миллиметровое отверстие, заполненное золой или в крайнем случае песком, обеспечивающими компенсацию при возможном расширении материала.
На 7-м ряду делают печной канал в виде буквы П, причем его перекрывают таким образом, чтобы из него в итоге образовалось 3 канала.
Затем монтируют топочную дверь, используя в качестве основы шестой огнеупорный пласт.
8 и 9 слои аналогичны 7-му. Единственное, на чем стоит акцентировать внимание – уровни конца 9-го ряда и дверки топки обязаны совпадать. Затем стесывают кирпичи и перекрывают перегородку топки и канал слева.
10-й пласт снова состоит из кирпича, обладающего огнеупорными свойствами, но расположенного в вертикальном положении, что контролируется уровнем.
Затем укладывают специальный варочный слой.

Последний слой должен перекрывать дверки топки и оставлять два канала, которые имеют сечение в виде квадрата.
Финальный «аккорд» – укладка варочной поверхности. При этом необходимо перекрыть дверцы камеры для топки, а также вмонтировать заслонку и дверцу.

Затем следуют не менее важные этапы обустройства вентиляционной системы и дымохода. Именно от них зависит безопасность эксплуатации печи.

Особенности устройства дымохода

Для современных печей используют дымоходы из нержавейки, асбестоцементных труб и кирпича. Разница между ними заключается в том, что трубы и нержавейку можно купить готовыми и присоединить к уже существующей печи, а кирпичный дымоход целесообразно возводить вместе с печью.

Нормы и правила

Строительство дымоходов регламентируется специальными правилами государственного образца, ведь от того, насколько корректно они сделаны, зависит безопасность жизни людей.
Дымоходы строят, учитывая множество нюансов. К примеру, общепринято, что один дымоход может принимать дым не более, чем из 2 печей.
Для обустройства дымохода ни в коем случае нельзя использовать каналы под вентиляцию.

Размеры дымохода, согласно нормам, напрямую зависят от мощности печи и составляют 14×14 см, 14×27 см или 14×20 см. Регламентируется также и длина дымохода, которая не должна превышать пяти метров, учитывая начало в точке колосников печи и заканчиваясь в устье трубы.
Если печи работают от дров или угля, то дымоходы оборудуют заслонками, в которых проделаны дырочки диаметром 1,5 см.
Для обустройства дымохода со стенками около 12 см применяют глиняный кирпич. Труба может идти не строго вертикально, а отклоняться до 30 градусов. Устье трубы оснащают специальным гасителем искр в том случае, если поверхность крыши сделана из горючего кровельного материала.
Для минимизации атмосферных воздействий на устье трубы надевают защитный колпак, установленный таким образом, чтобы не мешать выходу дыма.

Укладка дымохода своими руками – задача даже более сложная и ответственная, чем монтаж печи, поэтому на этом этапе рекомендуется воспользоваться хотя бы рекомендациями опытного специалиста.

Дымоход может быть уложен в 4, 5 или 6 кирпичей в зависимости от мощности отопительно-варочной печи. Для создания препятствия образованию естественного конденсата, разрушающего кирпич, рекомендуют произвести гильзование дымохода, подразумевающее введение внутрь трубы из металла. Оставшиеся межу кирпичом и трубой зазоры заполняют негорючим материалом с изолирующим свойством, а конденсат собирается в специальную емкость.

Если все этапы возведения отопительно-варочной печи были осуществлены с учетом требований и нюансов, при этом не была нарушена порядовка-схема кладки, то примерно через месяц, после полной обсушки печи, ею можно будет начинать активно пользоваться.

Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)

Простая кухонная плита

Здраствуйте, в сегодняшней статье мы подробно опишем схему и последовательность кладки самой простой из известных мне печей размером 890х510х770 мм. Если вы не разу не имели дело с практической стороной кладки печей, но хотите с чего то начать то эта печь подойдет для этих целей наилудшим образом, либо выберете себе один из чертежей 20 готовых печей . При соблюдении требований описаных ниже не реально в чем то ошибиться это-раз, у печи будет 100% хорошая тяга-два, печь не будет дымить-три. Кроме того она настолько мала и лехка в конструкции что при допущении ошибок( например слишком жирный глинянный раствор, или неправильный расчет прочности пола при отсутствии фундамента, что может привести к подвижности печи и дальнейшей деформации) ее всегда можно перебрать по новой за 2-3 часа работы. Вообщем практиковаться на этой печи может любой вооруженый только общей теоретической базой кладки печей не имеющий практического опыта.

В целом к особенностям этой плиты можно отнести невысокую кпд ниже 75%, невысокую теплоотдачу в 700ккалчас вызванную малым обьемом печи(всего 118 кирпичей). малый вес около 540 кг, наличие двухконфорочной чугунной плиты и 1 прочистной дверцы.

Итак для кладки простой куххонной плиты нам понадобиться:

кирпич керамический полнотелый марка М100 -118 штук;
глинянно-песчанный раствор-около 80 кг
коллосниковая решетка размером 180х250мм-1штука;
дверца топочная-250х180 мм-1 штука;
дверца подувальная и прочистная размером 140х130 мм каждая-по 1 штуке;
чугунная плита с 2 конфорками 720х410 мм или подобная-1 штука;
задвижка 130х130 мм-1 штука;
войлок, стальная лента, уголки по необходимости согласно чертежу.

Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты

Основой под эту печь плиту допускаеться при прочном поле выложить 1-2 слоя воилока пропитанного глинянным раствором сверху лист любой стали все это скрепляем саморезами. Наличие отдельного фундамента не требуеться.

1-й ряд простая сплошная кладка полнотелым кирпичем

2-й ряд Тоже самоей что в 1 ряду, при кладке соблюдаем перевязку швов парралель диагональ и углы.

3-й ряд Выкладываем поддувало и устанавливаем дверцу 140х130 мм закрепляем по бокам 3/4 кирпичами.

4-й ряд С левой стороны выкладываем канал 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Напротив канала устанавливаем прочистную дверцу.

5-й ряд Кладка как и 4-го ряда. Закрываем поддувальную дверцу. при этом образуеться отверстие 260х260 мм под установку колосника.

6-й ряд Дымовой канал сужаем до 260х260 мм, поддувало до 200 мм #8212; это несколько больше ширины колосниковой решетки.

7-й ряд Продолжаем сужение дымового канала до 260х130 мм. Все делаем согласно чертежу кирпичи контактирующие с колосником необходимо обтесать на схеме это обозначено штрихами боковые кирпичи прийдеться немного вдавить внутрь кладки ближе к колоснику.

8-й ряд Получаем размер топливника 520х260 мм. Устонавливаем топочную дверцу

9-й и 10-й ряды В соответсвтии с порядовкой соблюдаем перевязку швов.

11-й ряд Устанавливаем чугунную питу на слабый глинняный раствор. Кирпич по периметру для большей прочности обвязываем рамой из уголка размером 30х30х4 мм

В конце удаляем остатки глиняного раствора( сопли) через прочистную дверцу, и сушим с открытыми дверцами 1-2 недели после чего присутпаем к топке сначала частичной(лучины, береста) и в дальнейшем на полную. Так же советуем ознакомиться с чертежаи других 7 кухонных плит и двадцатки самых популярных отопительных печей России .

Если в процессе чтения возникнут вопросы пишите в комментариях отпишем неприменно.

Возможна вам будет интересна эта статья:

Тепло и сытно: отопительно-варочные печи с духовкой из кирпича и металла

Для отопления загородного жилища, дачного дома или летней кухни идеально подойдет отопительно-варочная печь с духовкой, сочетающая в себе эффективный источник тепла и функциональную плиту с возможностью выпечки. Существует много вариантов подобных печей – современные печники усовершенствовали традиционные схемы и сделали их более экономичными, эффективными и компактными. Производители отопительной техники не остались в стороне и придумали металлическую альтернативу кирпичной классике.

Современное решение для дома и дачи

Конструктивные особенности отопительной печи с духовым шкафом

Отопительно-варочная печь включает топку, поддувало, варочную плиту и духовку. Чтобы сделать конструкцию максимально компактной, изолированную духовку располагают сбоку от топки. Плита находится сверху над топочной камерой и духовым шкафом, она перекрывает верхний кирпичный ряд. Изолированная духовка облегчает эксплуатацию и обслуживание топки – готовить в таком шкафу можно практически сразу, не дожидаясь, когда дрова полностью перегорят, как в русской печке.

Схема компактной печи: 1 – поддувало, 2 – топочное отделение, 3 – металлический духовой шкаф, 4 – чугунная плита.

Эффективность печи в плане отопления зависит от конфигурации дымооборота. Для кухни, где нет потребности в регулярном отоплении, можно сделать прямой дымоход – при такой конструкции КПД оборудования составит не более 50%. Для повышения теплоэффективности используют сложную систему вертикальных каналов, двигаясь по которым, горячие газы отдают свое тепло кирпичным стенкам, медленно и продолжительно нагревающим воздух в помещении.

Печная классика в новом формате: современные схемы печей с плитой и духовкой

Небольшие отопительно-варочные печи с духовым шкафом можно сложить своими руками, воспользовавшись готовыми схемами, разработанными профессиональными печниками. Однако новичкам начинать нужно не с изучения чертежей, а с ознакомления с общими правилами кладки печного оборудования: заливкой фундамента, выбором кирпича, замешиванием раствора, строительством дымохода.

Отопительно-варочная печь с духовым шкафом и водяной коробкой

Теплоотдача этой модели доходит до 600 ккал/ч при двухразовой топке в день. Габариты конструкции: 102*64*77 см. Особенность модели – наличие водонагревательной коробки. Для строительства потребуется 140 штук красного кирпича, около 50 литров жаростойкого раствора, кровельная сталь для предтопочного листа (50*70 см) и под плиту (115*64 см), стальной уголок для обвязки (8 шт.), дверки, задвижки, колосниковая решетка (25*18 см). Также нужно купить чугунную плиту 53*90 см, духовой шкаф 35*35*45 см и водогрейную коробку 15*35*45 см.

Схема кладки печи с духовкой и водогрейной коробкой

Порядовка кирпичной кладки

Наглядная порядовая схема

Первые два ряда укладывают сплошной кладкой, на третьем ряду закладывают чистку, а на четвертом устанавливают поддувальную дверцу. Духовку и водогрейную коробку монтируют на шестом ряду. Чтобы получить два канала – между боковыми сторонами духового шкафа и коробки, кирпич с задней стороны кладут на ребро.

На седьмом ряду устанавливают колосники. Топку обязательно защищают шамотным кирпичом, футеровка должна быть на 1-2 см выше духовки. Одиннадцатым рядом перекрывают водогрейную коробку. Плиту кладут на рамку из стальных уголков.

Компактная «шведка» – универсальная помощница

«Шведка» – лучший выбор для тех, кто предпочитает комбинировать функциональные устройства в одном корпусе. Эта отопительно-варочная печка с духовкой занимает немного места, имеет высокий КПД и относительно проста в строительстве. В этой модели духовой шкаф играет роль преграды горячим газам, отходящим от топки. Такая конструкция заметно улучшает разогрев варочной плиты, служащей сводом топочного отделения.

Для строительства данной модели потребуется 570 штук красного керамического кирпича, около 200 кг огнеупорного кладочного раствора, стальные уголки и полосы, лист кровельного железа и лист плоского шифера, необходимый для перекрытия варочной камеры. Также следует запастись дверками, задвижками, колосниковой решеткой, чугунной плитой, духовкой.

Порядовая схема отопительно-варочной печи с духовкой

Чтобы сократить расход топлива, летом эту печь рекомендуется топить древесными брикетами или крупным углем, загружая его в небольших объемах. Зимой для топки можно использовать дрова или уголь. Особенность модели в том, что левая конфорка разогревается сильнее, а правая имеет более низкую температуру – это стоит учитывать при выборе способа готовки.

Печь за один день: металлические модели

Кирпичная конструкция требует сооружения отдельного фундамента, поэтому планировать ее строительство желательно на этапе проектирования дома. Готовую чугунную или стальную печку можно установить за один день, не прибегая к ремонту, и сразу же начать эксплуатировать новую помощницу.

Чугунные печи не подключают к сложной системе дымооборотов, они работают по принципу непрерывной конвекции – холодный воздух поступает снизу, нагревается в воздушном теплообменнике и выходит наружу, смешиваясь с окружающими воздушными массами.

Компактность, эффективность и функциональность – чугунная отопительно-варочная модель с духовкой

Современные модели имеют стильный дизайн, экономичный расход топлива и высокий КПД, увеличенный за счет топок длительного горения. Печи последнего поколения оборудованы системами автоматической закладки топлива, позволяющими оставлять прибор без присмотра на некоторое время.

Выбирая металлический источник тепла, следует обратить внимание на его мощность, вид используемого топлива, функциональные возможности, производителя и гарантийные обязательства.

Чтобы не ошибиться с выбором отопительно-варочной печи с духовым шкафом, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту. Профессионал оценит потребности дома, поможет определиться с типом и видом печного оборудования и предложит оптимальное решение.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Кирпичные печи с варочной плитой

Несмотря на множество каминов и варочных принадлежностей, многие до сих пор доверяют только проверенным методам отопления и сборки. Варочные и отопительные печи являются классическим вариантом при кладке печи своими руками. Если внимательно изучить информацию по строительству варочной или отопительной печей, то сделать их можно будет самостоятельно.

Принцип действия печи

Сердцем любых отопительных приспособлений, работающих на дровах, является топка. Для хорошей работы топки и легкого возгорания дров необходимо выполнение двух условий – регулярного поступления кислорода, который будет поддерживать огонь и быстрое выведение дыма, образовывающегося во время горения.

Подача кислорода в топку осуществляется при помощи зольника. Продукты горения выходят наверх по кладке из кирпича, проходят камеру выходного отверстия и по дымоходу выходят на улицу. Проходя через отверстия, пар нагревает его, а значит отдает тепло на улицу. Чтобы повысить продуктивность печи, нужно сделать повторную камеру. В камеру подается теплый воздух, который не нужно нагревать, поэтому продукты горения распространяют тепло по дому.

Виды печей из кирпича

Если дача используется часто и в разное время года, к тому же есть желание употреблять пищу с дымом, то можно своими руками соорудить отопительную печь с варочной плитой. Она должна работать в нескольких режимах в любое время года.

В летний период дрова образуют пар, который нагревает варочную панель, также успевают прогреть духовку, если она имеется, и уходят в дымоход, в зимний период перед выветриванием в дымоотвод пар попадает в верхнюю камеру и делится теплом, и только после этого попадает на улицу.

Плюсы отопительных печей с варочной плитой

Такая печка позволяет максимально пользоваться теплом, то есть оно распространяется по дому и в дополнение можно варить еду. Такие конструкции максимально удобны и легки в использовании. Устанавливаются такие печи обычно в простенках между комнатами, со стороны гостиной можно украсить печь так, чтобы она выглядела приемлемо для использования, а в кухне можно оставить все, как есть. В доме довольно распространено такое использование печи.

Кладка печи – вариант достаточно недешевый, к тому же, учитывая виды кирпичных печей и стоимость их укладки, цена получается заоблачной. Сэкономить можно достаточно хорошо, если осуществить строительство своими руками. Плюс такой кладки в самостоятельном выборе воздвигаемой конструкции, ее размере, есть возможность изменить форму и располагать необходимыми размерами, которые не стеснят комнату.

Печки из кирпича длительного горения дают возможность сэкономить используемое топливо. Такие приспособления дают возможность правильно использовать пространство, построить только один дымоход при исполнении нескольких обязанностей, а также для них нет необходимости устанавливать дополнительную вытяжку. Тяга даст возможность продуктам горения и запаху пищи не попадать в смежные комнаты.

Печка, установленная в доме, даст возможность равномерно его прогреть, к тому же кирпичи не нагреваются сильно, поэтому получить ожоги нельзя (особенно актуально при наличии детей в доме). Конструкция, сделанная своими руками, даст возможность мужчине гордиться собой, а гостям любоваться постройкой.

Такая конструкция имеет достаточно большой размер, поэтому собрать ее будет трудно, к тому же она занимает определенное место в доме, что для небольших помещений достаточно накладно. Расположенная в доме печь в первую очередь вызывает ассоциации тепла и уюта, домашнего очага. Дрова, необходимые для топки, можно хранить в нише под печкой.

Инструменты, нужные для работы:

Киянка из дерева;
Правило;
Кельма;
Отвес;
Уровень;
Молоток для раскалывания кирпичей;
Метр для измерения необходимых параметров.

Материал, использованный в ходе кладки, должен быть огнеупорным. В идеале это красный кирпич.

Для замеса раствора нужно запастись песком и глиной. Все материалы должны иметь высокое качество.

Комплектация печки в доме:

Уголок из стали;
Дверца для поддувальной;
Дверка для топки;
Плита для варки из чугуна с четырьмя конфорками;
Задвижка;

Раствор для укладки печи на дровах необходим густой и цепкий. Перед применением раствора (особенно если он замешивался впервые) его необходимо проверить на стойкость тремя этапами.

Сделать из раствора пару шаров и дать им застынуть, желательно положив в теплое место #8212; если трещины есть, то раствор непригоден для пользования.
Если в первой проверки трещин нет, нужно перейти ко второй. Высохший шарик из раствора бросают на пол с расстояния метра, если не образовалось трещин – прочность у него высокая.
Испытание огнем. Нужно поместить шарик в духовку на несколько часов, если после этого раствор не превратился в пыль, значит осуществлять кладку печи для дома можно с этим раствором.

Как построить компактную печь с минимальной порядовкой

Если в доме необходим качественный обогрев, значит можно построить небольшую печь своими руками из 14 рядов кладки кирпича. В такую печку можно встроить все необходимое оборудование, что обеспечит наличие варочной панели, шкафа для сушки и водонагревного бака, встроенных своими руками. Камера для топки будет иметь стенки, максимально распространяющие тепло по пространству комнат. Обогрев выйдет низовым, но такой вид обогрева самый распространенный в отоплении дома площадью, не превышающей 50 кв.м. Если дом больше в несколько раз, то и печь необходимо увеличивать пропорционально.

Фундамент для отопительных печей с варочной плитой своими руками

Печи такого типа достаточно большие и имеющие значительную массу. Перед строительством такого обогревательного комплекса нужно сделать надежный фундамент своими руками, который удержит конструкцию. При строительстве фундамента нужно учесть все нюансы. Размер фундамента должен быть на 5 см. больше главного сооружения; он не должен соприкасаться с фундаментом, расположенным под домом. При выборе места постройки печки своими руками необходимо точно знать расположение дымохода, иначе в ходе строительства труба может наткнуться на балку, расположенную в полотке дома. В таком случае вывести ее наружу будет трудно. Сборку печки в доме желательно осуществлять тогда, когда нет постеленных полов. Для этого нужно применять свайную конструкцию для строительства основы. В этих целях нужно снять грунт на 25 см, с помощью дублера сделать несколько скважин в диаметре 20 сантиметров и метровой глубиной. На дно засыпать щебень и утрамбовать, в эти отверстия вставляется рубероид, предварительно свернутый трубочкой. После этого можно приступить к заливке фундамента своими руками. Когда сваи остынут, на них будет выложена опалубка, с помощью которой и сформируется плита из бетона, которая послужит фундаментом для печки.

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
колосниковая решетка чугунная;
дверца топки;
дверца поддувала;
чугунная плита с двумя разборными конфорками;
духовка сварная из листового металла;
задвижка дымохода — 2 шт;
чистка — 3 штуки;
стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

1 — топка;
2 — зольник и поддувало;
3 — духовой шкаф;
4 — водяной бак;
5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

Отопительно варочные печи из кирпича проекты

Отопительно варочные печи из кирпича проекты которых будут представлены ниже, можно назвать оптимальным вариантом для установки в дачных коттеджах и частных домах. Функциональность этой разновидности такова, что позволяет и помещение обогреть, и накормить всю семью вкусным обедом. Оснащенные духовкой, сушильной камерой, а иногда и водогрейной коробкой, отопительно-варочные печи способны создать максимально комфортные условия для проживания в доме без централизованных или автономно устроенных удобств.

Отопительно варочные печи из кирпича проекты

Этот тип печей может иметь различные размеры и особенности конструкции. Сооружения могут быть массивными или компактными, и, как правило, подбираются нужные модели в соответствии с площадью дома. Поэтому очень важно учесть не только функциональные качества отопительного сооружения, но и его теплоотдачу. При выборе места для возведения печи и проведения термоизоляции постройки, необходимо учитывать разработанные специалистами правила СНиП 41-01-2003, иначе могут возникнуть проблемы с контролирующими пожаробезопасность жилых зданий организациями.

При решении возвести печь самостоятельно, необходимо готовиться к трудоемкой и достаточно длительной работе, так как процесс кладки должен проходить размеренно и аккуратно. При отсутствии опыта в мастерстве печника, следует четко придерживаться советов и рекомендаций, которые будут даны ниже, а также тщательно изучить и досконально разобрать представленные схемы-порядовки.

Критерии выбора конструкции отопительно-варочной печи
Содержание статьи
Как говорилось выше, разработано немало проектов отопительно-варочных печей с различными эксплуатационными характеристиками. Чтобы этот отопительный прибор был эффективен в работе и соответствовал всем требованиям, необходимо обратить внимание на следующие моменты при его возведении:
Размеры кирпичной конструкции. Выбирая размер печи, нужно учесть то, что боковые ее стены отдают большее количество тепла, чем задняя и передняя поверхности.
Учитывая размер стенок и их способность отдавать тепло, нужно предусмотреть и то, как печь будет установлена. Чтобы быстро и эффективно обогреть комнату, печь размещают к ней боковой стороной, а варочную камеру разворачивают в сторону кухонного помещения.
По форме печи могут быть Т-образными, квадратными, прямоугольными, а также с выступом в виде кухонной плиты или лежанки. Каждая из печей, при правильной установке, способна обогреть от двух до четырех комнат.
Теплоотдача отопительного кирпичного сооружения выбирается в зависимости от площади и расположения комнаты, которую он должен обогреть.
Данная таблица показывает зависимость размеров печи (площади ее стенок) относительно площади и расположения обогреваемой комнаты:
Площадь помещения (м²) Поверхность печи (м²)
Не угловое помещение, внутри дома Помещение с одним внешним углом Помещение с двумя внешними углами Прихожая
8 1.25 1.95 2.1 3.4
10 1.5 2.4 2.6 4.5
15 2.3 3.4 3.9 6
20 3.2 4.2 4.6 —
25 4.6 6.9 7.8 —
Для небольших по размеру комнат не следует выбирать массивные отопительные сооружения, так как их сможет обогреть и компактная печка. Чтобы разогреть массивную печь, потребуется большое количество топлива, да и прогреваться такая конструкция будет достаточно долго.
Эффективность работы печи будет напрямую зависеть и от того, насколько утеплено здание. В хорошо теплоизолированном доме будет достаточно и небольшой печи, так как стены, пол и потолок будут надежно удерживать выработанное ею тепло внутри помещений и надежно защитят от холода, пытающегося проникнуть снаружи.
Только предусмотрев все эти факторы, делают выбор в пользу той или иной модели отопительно-варочной печки.
Модели отопительно-варочных печей
Конструкция многофункциональных моделей печей может быть разной – и со сложной внутренней конфигурацией дымоходных каналов, и совсем простой. Если кладка печи будет производиться начинающим мастером, то не следует сразу «замахиваться» на сложные и непонятные конструкции. Прежде чем браться за работу, нужно попробовать разобраться, как нагретый воздух вместе с продуктами горения будет проходить по направлению к дымоходной трубе, так как во время кладки нужно будет соблюсти все конфигурации рядов, чтобы вывести газоотводные каналы правильно.
Самые популярные модели, имеющие доступную для кладки конструкцию — это «шведка», «голландка» и варочная печь. Кроме них, существуют отопительные сооружения, которые называют по фамилиям их разработчиков. Так, можно найти порядовки отопительно-варочных печей Проскурина, Быкова, Порфирьева, Кузнецова, Подгородникова и других умельцев.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как описывает печи Кузнецова официальный сайт.
Можно разделить печи и по их форме. Так, они могут иметь следующую конфигурацию.
Т-образная отопительно-варочная печь обычно имеет массивные размеры и может быть установлена в середине большой комнаты, разделяя ее на разные зоны. Другой вариант – она встраивается в стены между тремя комнатами, полноценно обогревая их.
Т-образная отопительно-варочная печь
Если дом средней величины, и не имеет другого отопления, помимо печного, то Т-образная модель будет для него самым оптимальным вариантом, так как не придется устанавливать и отапливать несколько печей.
Узкая печь с выступающей варочной плитой менее функциональна, но она занимает гораздо меньше места. Эта конструкция способна полноценно обогреть две комнаты, и поэтому отлично подойдет для дачного домика, тем более, в силу ее несложной конструкции, сложить ее, наверное, сможет даже начинающий печник. Компактность строения позволяет встроить его в стену между жилой комнатой и кухней.
Печь с выступающей кухонной плитой
Так печь одновременно будет способна не только обогреть два помещения, но и приготовить обед. Такая печь незаменима для загородного небольшого домика, так как ее можно натопить сухими ветками или валежником, а этого добра всегда можно найти в ближайшей лесопосадке.
Эта модель печи имеет средний размер и эстетичный внешний вид. Хотя она не такая массивная, как «русская», но оснащена всеми функциями, характерными для последней. Внутри конструкции встроена камера, в которой можно не только приготовить тушеные блюда, но и испечь ароматный домашний хлеб. Перед входом во внутреннюю камеру установлена варочная панель.
Печка с прогреваемой лежанкой
Используя ее и жаровую камеру, готовить можно сразу несколько блюд. Над варочной плитой устроена камера для сушки овощей и фруктов, а также ее можно использовать для хранения готовых блюд, которые нужно держать в подогретом виде.
Стеклянная дверца топки имеет достаточно большой размер, поэтому печь, при желании, может быть использована и в качестве камина. Лежанка, подогреваемая с двух сторон, сможет послужить отличной теплой кроватью.
Такую печь хорошо устанавливать между двумя комнатами, которые нужно обогреть. Эта модель — удачный вариант для дачного дома, если он используется для проживания большую часть года.
Данную модель вполне можно назвать печью-камином, и такой вариант отопительного сооружения, как правило, устанавливают посередине дома, уже затем разделяя его на отдельные помещения. Каминная топка выходит в гостиную или спальню, варочная плита – в помещение кухни, а задняя стенка вполне способна обогреть еще одну небольшую комнату. Таким образом, весь дом будет наполнен сухим и приятным теплом, исходящим от стен кирпичной печки.
Оригинальная отопительно-варочная печь с высокой функциональностью
Чаще всего отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции «зимний» и «летний» ход, позволяющий в теплое время года задействовать только плиту и духовку, не нагревая все массивное сооружение. Эта функция удобна тем, что не приходится терпеть жар от нагретой печи, когда на улице стоит летняя погода, а также возможностью сэкономить на топливе.
Месторасположение печи в доме
Место планируемого расположения печи играет немаловажную роль в обеспечении качественного отопления дома, а также в практичности и безопасности ее использования. Теи не менее, существуют и другие критерии, которые следует учесть, выбирая место для ее установки.
Очень важно правильно разместить печь в доме
Чаще всего в небольшом доме печь устанавливается на перекрестье стен, разделяющих строение на отдельные комнаты, как показано на выше представленной схеме.
Если печь будет находиться недалеко от входа, то создаст своеобразную тепловую завесу от холодного воздуха, идущего с улицы.
Дверца топки, выходящая в прихожую или кухню, даст возможность легко доставлять к ней топливо, а значит, меньше мусора будет попадать в жилые комнаты.
Все стены отопительного сооружения должны быть свободны, то есть ничем не заставлены, и не должны примыкать вплотную к стене. Объясняется это тем, что в целях безопасности и надлежащего контроля кладка конструкции требует периодического осмотра, профилактических работ и освобождения очистных камер от скопившейся гари.
Фундамент печи должен быть надежным и не связанным с основным фундаментом самого дома. Причина – разная скорость усадки основы – нельзя, чтобы одна «тянула» другую Эти факторы следует обязательно предусмотреть в целях безопасности, так как в случае, если возникнет деформация основы печи, то в швах между кирпичами могут появятся трещины, через которые в помещения может проникать угарный газ, опасный не только для здоровья, но и для жизни человека.
Конструкция устанавливается так, чтобы дымоход проходил между балок перекрытия, которые, в свою очередь, должны быть изолированы от него жаростойким материалом.
Для соблюдения пожаробезопасности, перед топками необходимо расположить площадку, закрытую жаростойким материалом — это может быть листовой металл или керамическая плитка. Для этой площадки тоже должно быть заранее предусмотрено пространство.
Основные элементы конструкции печи
Приступая к разбору порядовок, необходимо иметь понятие об основных элементах конструкции печи, об их предназначении, так как с такой информацией будет более понятна внутренняя конфигурация каналов и камер.
Основные элементы конструкции отопительно-варочной печи
Топку или топливную камеру можно назвать «сердцем» печи. В нее закладывается топливо, после сгорания которого тепло заполняет все внутренние каналы сооружения, нагревая всю конструкцию.
Топка отделена от нижней поддувальной камеры чугунной колосниковой решеткой, через которую осуществляется поддув, обеспечивающий тягу для нагретого воздуха и продуктов горения. Топочная камера имеет в своей потолочной части отверстие, соединяющее ее с каналами, через которые дым направляется в дымоход.
Поддувальная камера или зольник является регулятором подачи воздуха в топку и одновременно сборником для золы от сгораемого в топке топлива. Эта часть печи должна периодически очищаться, во избежание возникновения обратной тяги, что спровоцирует поступление дыма в жилые помещения.
Очистные камеры с чугунными дверцами соединены с внутренними дымоходными каналами и предназначены для их регулярной очистки. Осевшая на стенках сажа от поднимающегося дыма со временем осыпается в камеры, которые нужно периодически вычищать, иначе тяга в дымоходе будет снижена.
Дымоходные каналы, проходящие внутри сооружения, в разных моделях имеют различную конфигурацию. Они могут проходить вертикально и горизонтально, охватывая всю конструкцию. Нагретый воздух, проходя по ним, отдает тепло стенам печи, которые, в свою очередь, излучают его в комнату.
У каждой печки — своя система внутренних каналов для перемещения дыма и горячего воздуха
Металлические и чугунные элементы, такие, как водогрейный бак, варочная плита и духовой шкаф, встраиваются в кладку печи согласно схеме и предназначаются для приготовления пищи и согрева воды.
Если конструкция печи включает в себя каминную топку, то перед ней обязательно устанавливается чугунная решетка, для недопущения выпадения горящих дров из очага.
Материалы для возведения печи
Одним из важнейших вопросов является приобретение для постройки печи качественных материалов, так как от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции. Итак, для возведения отопительно-варочной печи потребуется:
При выборе красного кирпича обязательно проверяется его качество
Жаростойкий полнотелый красный кирпич. Его количество зависит от конкретной модели. При покупке материала необходимо внимательно его осмотреть – на ребрах кирпича не должно быть сколов, а на поверхностях – серьезных углублений. Транспортировку этого материала нужно проводить очень аккуратно, так как он достаточно хрупок.
Шамотный кирпич — для выкладки жаростойких отделов печи
Шамотный кирпич применяется для облицовки топочной камеры, так как выдерживает температуру в 1400÷1500 °С. Прогреваясь, этот материал долго сохраняет высокую температуру за счет своей плотности, а значит, печь благодаря ему будет дольше оставаться горячей.
Особое внимание — качеству кладочного раствора
Цены на шамотный кирпич
~~шамотный кирпич~~
Для кладки кирпича необходимо подобрать правильный состав раствора. Вернее сказать, их обычно используется даже несколько – для разных отделов конструкции. И все же основным материалом для скрепления кирпича является глиняно-песчаная смесь. Шамотные стенки топки кладутся на тот же раствор, только в него вместе кварцевого песка добавляется шамотный. Для участка дымоходной трубы, находящегося на улице, применяется цементный раствор. Для кладки двух первых рядов конструкции печи некоторые мастера предпочитают использовать известковую смесь.
Выбор кладочного раствора требует особого подхода.
Правильно подобрать и составить раствор – целая наука. Некоторые рекомендации мастеров изложены в специальной статье нашего портала, рассказывающей именно о растворах для кладки печей.

Чугунные комплектующие для строительства печи
Чугунные элементы, такие как дверцы, задвижки, плита, каминная решетка и т.п., необходимо выбирать не только по их качеству, но иногда — и по декоративному оформлению, так как они должны соответствовать общему экстерьеру печи.
Металлические элементы – духовой шкаф и водогрейный бак, будут необходимы, если они запланированы в конструкции.
Потребуется отожжённая стальная проволока диаметром в 4÷5 мм – для закрепления чугунных элементов.
Необходим асбест листовой толщиной в 5 мм или асбестовый же шнур. Они применяются для создания теплового зазора между кирпичом и чугунными (стальными) элементами.
Теперь, когда есть ясность с предварительным планированием и необходимыми материалами, можно переходить к изучению схем-порядовок. Далее будет рассмотрено возведение двух доступных по конструкции, функциональных и компактных моделей, которые непременно приглянутся начинающим печникам.
Печь-камин «шведка» А. Рязанкина
Это отопительно-варочная печь-камин, одна из многочисленных вариаций «шведки», которая достаточно популярна среди российских печников и домохозяев. Подобная конструкция завоевала свою популярность не только благодаря простой схеме-порядовке, но и из-за быстрого нагрева поверхностей, а значит – и отдачи тепла в помещения. Кроме этого, печь оснащена не только варочной панелью и духовым шкафом, но в ее конструкцию входит и функция камина. Удачное расположение всех элементов позволяет установить ее так, что она будет эффективной для обогрева двух комнат.
Отопительно-варочная «шведская» печь-камин конструкции Рязанкина
Еще одним преимуществом данной модели является ее компактность, что позволяет разместить ее как в небольшом помещении, так и в просторной комнате.
Печь в нескольких проекциях
Эта модель «шведки» имеет размер в основании 1020 × 890 мм и высоту 2170 мм без учета высоты дымоходной трубы. При этом нужно учитывать то, что одна сторона конструкции будет более широкой за счет выступа каминного портала на 130 мм.
Фундамент под установку печи необходимо устраивать больше, чем ее основание, и стороны заливаемой квадратной плиты должны составлять 1120 х 1120 мм.
Общая схема печи Рязанкина
Эта печь отапливается дровами, и ее мощность составляет 3000 ккал/час. Она способна эффективно обогреть 32-35 м² площади, что совсем неплохо для такой небольшой конструкции.
Какие материалы потребуются?
Таблица необходимых материалов для возведения печи-камина:
Наименование материала Размер (мм) Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы) 250×120×60 714
Поддувальная дверца 140×140 1
Дверца для топочной камеры 210×250 1
Дверца для прочистных камер 140×140 8
Духовой шкаф 450×360×300 1
Двухкомфорочная чугунная плита 410×710 1
Колосниковая решетка 200×300 1
Задвижка на дымоход 130×250 3
Стальной уголок 50×50×5×1020 2
Стальная полоса 50×5×920 3
Стальная полоса 50×5×530 2
Стальная полоса 50×5×480 2
Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев. 110×700 1
Металлический лист для настила перед топкой 500×700 1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки. Толщиной в 5 мм 1
Таблица с порядковой кладки отопительно-варочной «шведки» с камином конструкции Рязанкина
Схема-порядовка Краткое описание выполняемой операции
Чтобы иметь лучшее представление о схеме кладки этой модели печи, проект будет рассмотрен в виде чертежа и в 3D проекциях, с подробным описанием каждого из рядов.
Первый ряд состоит из 34 кирпичей и является основой всей конструкции, поэтому кирпич закрывает его полностью, то есть он образует сплошную поверхность.
Монтаж этого ряда осуществляется на гидроизоляционный материал — рубероид, настеленный в 2-3 слоя.
Так как первый ряд задает надежность всему сооружению, его нужно вывести идеально ровно, заранее выверив и разметив углы на рубероиде с помощью угольника, линейки и мела.
Далее, держа под рукой схему и соблюдая расположение кирпичей, производится кладка сначала насухо, а затем на раствор.
Второй ряд состоит 30 ½ кирпичей и так же, как и первый, имеет сплошную плоскость.
Со стороны будущего камина на кирпич закрепляются металлические кронштейны, изготовленные из отрезков арматуры, на которые будет приварена каминная решетка.
Если же решетка уже имеет кронштейны, то она полностью закрепляется на кирпичной кладке.
Третий ряд состоит из 19 кирпичей.
На этом этапе закладываются стенки топок и дымоходных каналов.
Между местом, где будет расположен духовой шкаф, и формирующимся вертикальным каналом, необходимо оставить не менее 170 мм.
При кладке стенок оставляются проемы для установки поддувальной и прочистных дверец.
Затем дверцы устанавливаются на место и закрепляются с помощью проволочных скруток, которые вмуровываются в швы между рядами. Так как окончательно зафиксировать проволоку может только следующий ряд, временно дверцы подпираются стопками кирпичей.
Четвертый ряд выкладывается из 18 кирпичей.
На нем окончательно фиксируются дверцы поддувала и очистных камер.
В связи с тем, что между третьим и четвертым рядом в швы вмуровывается проволока, швы могут быть на два-три миллиметра шире.
Пятый ряд состоит из 24-х кирпичей.
Над поддувальной камерой производится кладка кирпичей с вырезанными в них пазами, в которые будет укладываться колосниковая решетка.
Кроме этого, подготавливается место под установку духового шкафа.
Передние кирпичи, в месте, где будет установлена металлическая коробка, срезаются, так как их высота должна составлять 25 мм.
Для выкладывания стенок топки рекомендовано использовать жаростойкий шамотный кирпич.
Перед тем как установить на место коробку духовки, ее обкладывают или обматывают асбестом, для создания вокруг нее зазора для теплового расширения при нагревании.
На пятом же ряду устанавливается колосниковая решетка 200×300 мм и коробка духового шкафа 450×360×300 мм.
Шестой ряд выкладывается из 19½ кирпичей.
На нем формируется топочная камера, на правой и задней стенке которой кирпич устанавливается на боковую часть и срезаются до высоты 75 мм.
На этом же ряду перекрывается проход между камерой духовой коробки и вертикальным каналом.
При выкладывании задней стенки камина кирпичи выдвигаются вперед на 35 мм и стесываются, образуя плавный переход от выдвинутого ряда к ровной стенке.
На шестом же ряду производится монтаж топочной дверцы (210×250 мм), которая заранее обворачивается или обкладывается асбестом, создающим зазор для теплового расширения металла при его нагревании.
Топочная дверца также фиксируется с помощью проволочных скруток, которые будут вмурованы в следующий шов между рядами.
Схема-порядовка с 7 по 12 ряд, которая поможет лучше рассмотреть конфигурацию кладки.
Седьмой ряд, состоящий из 20 кирпичей, выкладывается по схеме.
Кирпичи, формирующие правую и заднюю стенку топочной камеры, устанавливаются на боковую часть.
Кирпичи на задней стенке топки камина на этом ряду также выдвигаются вперед на 35 мм и срезаются наискосок для образования единой наклонной плоскости.
Передняя часть каминной топки перекрывается металлической полосой размером 50×530×5 мм – она станет основой для кладки последующих рядов. Этот элемент может быть уложен ровно или полуаркой – для этого полосе заранее придают нужную форму.
Восьмой ряд состоит из 18 кирпичей.
Кирпичи на задней стенке камина выдвигаются вперед на 35 мм и сравниваются, путем стесывания их наискосок, с нижестоящими рядами.
Задняя стенка камина должна иметь наклон вперед, для плавного хода дыма в дымоходное отверстие при горении дров в топке.
Девятый ряд состоит из 20 кирпичей.
При его выкладывании идет перекрытие дверцы топливной камеры.
Кирпич, формирующий заднюю стенку топки, срезается наискосок.
Кирпич задней стенки камина выдвигается вперед на 20 мм и стесывается снизу таким образом, чтобы образовался ровный наклон без выступов.
Короб духового шкафа перекрывается в передней части двумя стальными полосками, размером 50×5×480 мм.
10-й ряд – кирпичом перекрывается передняя часть духового шкафа.
Кирпич укладывается на металлические полосы.
В одну общую объединяются топочная камера и пространство духового шкафа.
В верхней части кирпичей, обрамляющих обе камеры, делается вырез для укладки варочной плиты.
Оформляется место для установки дверцы на очистную камеру в верхней части камина.
Для кладки этого ряда используется 17 ½ кирпичей.
На 10-м же ряду на подготовленное место устанавливается двухкомфорочная варочная плита размером 410×710 мм, затем монтируется дверца прочистки 140×140 мм и металлический уголок 50× 50× 5×1020 мм, который укрепит переднюю часть варочной камеры.
Чугунная варочная панель монтируется на уложенный в вырез на верхних кирпичах асбест.
11-й ряд выводится из 18½ кирпичей.
На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры.
Кирпичи, укладываемые справа, должны перекрыть, образовавшийся зазор в 210 мм между варочной плитой и правой стенкой.
Кирпич, укладываемый над топкой камина, выдвигаются внутрь камеры на 40 мм и срезаются снизу под углом, продолжая формировать наклонную форму задней стенки камина.
12-й ряд выкладывается из 18 кирпичей.
В нем перекрывается дверца очистной камеры.
Кирпичи передней стенки топливника камина сдвигаются внутрь на 40 мм и стесываются наискосок.
На данном чертеже можно хорошо рассмотреть конфигурацию кладки кирпича с 13 по 24 ряд.
Причем, на схеме показано даже направление движения воздушных масс по дымоходным каналам.
13-й ряд состоит из 19 кирпичей.
Элементы передней стенки камина выдвигаются вперед, внутрь топки, на 40 мм и стесываются наискосок, сравниваясь с нижерасположенными рядами.
Кроме этого, продолжают подниматься стенки варочной плиты и дымоходных каналов.
14-й ряд.
Над каминной топкой начинает формироваться полка.
Для этого кирпичи, укладываемые в этом ряду, выдвигаются вперед и в сторону на 30 мм.
Получится как бы нависающий над топкой ряд кирпича.
Для ряда потребуется 19 кирпичей.
15-й ряд выкладывается из 20½ кирпичей.
На нем продолжает выкладываться каминная полка с помощью выдвижения ряда кирпича вперед на 30 мм.
Происходит завершение выведение стенок варочной камеры.
16-й ряд состоит из 15 ½ кирпичей.
После их укладки передняя часть «потолка» варочной плиты укрепляется устанавливаемым стальным уголком, размером в 50 × 50 × 5 × 1020 мм, а серединная и задняя часть «потолка» камеры перекрывается стальными полосками размером 50× 5× 920 мм.
Все металлические элементы станут основой для перекрытия камеры кирпичами.
Остальные кирпичи кладутся по схеме.
17-й ряд.
Осуществляется полное перекрытие варочной камеры с помощью 26-и кирпичей.
Оставляются только два отверстия дымоходных каналов.
18-й ряд.
Производится кладка второго сплошного ряда, который состоит из 30 кирпичей.
19-й ряд выкладывается из 19 ½ кирпичей.
На этом этапе идет формирование верхних газоотводных каналов и камер очистки, на которые устанавливаются дверцы.
Перемычка между каминным дымоотводным и вертикальным каналом смещается на 30 мм влево. При этом срезается нижняя и верхняя левая грань кирпича.
20-й ряд.
Перемычка, как и в 19-м ряду, сдвигается влево еще на 30 мм, и также срезается наискосок кирпич перемычки.
На этот ряд потребуется 22½кирпича.
21-й ряд.
Перекрываются дверцы очистных камер, установленных сверху варочной ниши, и устанавливается дверца на еще один канал прочистки, над каминной топкой.
Отверстие дымохода камина сужается еще на 30 мм.
Основной канал дымохода перекрывается до размера ¾ кирпича, и внутри канала образовывается «полка».
Для ряда потребуется 22½ кирпича.
22-й ряд. В том месте, где образована «полка», в основании вертикального канала подготавливается место для прочистной дверцы.
Перемычка между двумя каналами, расположенными над камином, еще смещается влево на 30 мм.
После того, как ряд сложен, на канал устанавливается дверца.
Для ряда нужно подготовить 22 кирпича.
23-й ряд выкладывается из 23 кирпичей.
Перемычка между каналами еще смещается влево.
Перекрывается кирпичом дверца прочистки над камином.
24-й ряд.
Подготавливается место для установки дымоходной задвижки. Для этого в кирпичах, обрамляющих отверстие дымохода, вырезаются специальные пазы.
Затем, на глиняный раствор устанавливается конструкция задвижки, имеющая размер 130×250 мм.
Для кладки этого ряда потребуется 22 кирпича.
25-й ряд.
В основании дымоходного канала устраивается полка, готовится место для установки еще одной задвижки — для варочной камеры.
Затем, также на глиняный раствор, монтируется сама задвижка размером 130×250 мм.
Для ряда потребуется 24 кирпича.
Завершающая схема, показывающая конфигурацию кирпичной кладки с 25 по 33 ряд.
26-й ряд.
На этом этапе попарно объединяются отверстия дымоходных вертикальных каналов.
Отверстие каминного канала, за счет срезания верхней кромки кирпича под 45 градусов, смещается к центру.
Подготавливается место для установки дверцы прочистной камеры для основного вертикального канала.
Основной дымоходный канал соединяется с системой всех газоотводов печи.
После того, как ряд будет выложен, устанавливается дверца для очистки дымохода.
Для ряда нужно подготовить 21 кирпич.
27-й ряд.
Продолжение смещения каминного канала к центру конструкции.
В этом ряду серединный кирпич, расположенный в противоположной стороне от основного дымоходного канала, срезается наискосок, а сдвинутые на канал два кирпича срезаются под углом в 45 градусов снизу.
Для ряда будет необходим 21 кирпич.
28-й ряд.
Происходит объединение дымоходов камина и печи, причем канал камина продолжают смещаться к центру.
Для ряда используется 20 кирпичей.
29-й ряд.
Конструкция печи перекрывается полностью, за исключением дымоходного отверстия, которое продолжает смещаться к центру.
Кирпичная кладка сдвигается за периметр печи на 25 мм.
Для кладки потребуется 34 ½ кирпича.
30-й ряд.
Этот ряд, так же, как и предыдущий, сдвигается на 25 мм, но уже по отношению к нижерасположенным кирпичам.
Размер дымоходного отверстия уменьшается до 130×260 мм.
Для ряда потребуется 36 кирпичей.
31-й ряд.
Периметр конструкции возвращается к основному размеру печи — это достигается сдвигом кирпича вглубь на 50 мм.
Выкладывая ряд, в нем, для установки задвижки на дымоходное отверстие, в обрамляющих его кирпичах устраивают специальные вырезы.
Затем, в этот паз монтируется сама задвижка, имеющая размер в 130×250 мм.
Для ряда будет необходимо 27 кирпичей.
32-й ряд.
Формируется первый ряд, то есть основание надсадной дымоходной трубы.
Для этого потребуется 5 кирпичей.
33-й ряд печи или второй ряд кладки трубы.
Для него также потребуется 5 кирпичей.
Ну а выше уже выкладывается сама конструкция трубы.
На данных схемах показаны разрезы печи.
Разрезы — схема 1
Первая показывает направление хода дыма от топочной камеры печи по дымоходным каналам в сторону трубы.
На первой схеме хорошо видно, как установлены задвижки на вертикальных каналах.
Разрез — схема 2
На втором рисунке показан отвод дыма из каминной топки в основную дымоходную трубу, при открытых задвижках.
Отопительно-варочная «шведская» печь
Эта модель «шведки» еще более компактна, чем предыдущая, так как у нее не реализована функция камина. А значит, и схема ее попроще, так как отсутствует дымоходный канал от каминной топки.
Компактная отопительно-варочная «шведка»
Размер этой конструкции составляет 1020×885×2030 мм, а мощность равна 2750 ккал/час, что достаточно для отопления 30 м². Видно, что характеристика несколько ниже чем у модели, рассмотренной ранее. Тем не менее, и такая печка вполне способна обогреть два соседних помещения.
Эта печь имеет удобное расположение основных элементов, благодаря которому ее можно расположить в стене между двух комнат. Например, топочная часть с варочной плитой и духовым шкафом разворачивается в кухню, а большая прогреваемая поверхность задней стенки печи – в жилую зону. Расположив конструкцию таким образом, то есть в толще стены, можно дополнительно выиграть место, так печь будет выглядеть более компактно.
Следует отметить, что этот проект составлен с соблюдением некоторых условий, узнав о которых, многие сделают выбор в пользу именно такой конструкции.
Печь изначально была рассчитана на отопление дачного домика, выстроенного из силикатных блоков, и имеющего размер 4000×7000 мм.
Данный отопительный прибор рассчитан на использование дров, но вполне возможно использование и другого вида топлива.
В этой конструкции предусмотрена только внутренняя футеровка топки и соседних с ней объектов. Так как печь будет возводиться из качественного материала, внешняя отделка стен не планируется. Огнеупорный кирпич спрятан внутри сооружения, чтобы он не нарушал гармоничный фасадный внешний вид.
Стены данной модели должны быть толстыми, и укладка кирпича на боковую сторону (на ложок) не допускается.
Обязательной в данной модели должна быть сушильная камера.
Результатом этой разработки с учетом указанных критериев и стала печь, порядовка которой будет рассмотрена ниже.
Цены на силикатные блоки
~~силикатные блоки~~
Материалы для постройки
Для начала следует определиться, какие материалы и в каком количестве потребуются для ее постройки.
Таблица необходимых материалов для возведения отопительно-варочной «шведки»:
Наименование материала Размер (мм) Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы) 250×120×60 551
Огнеупорный шамотный кирпич Ш-8 250×124×65 31
Поддувальная дверца 140×250 1
Дверца для топочной камеры 210×250 1
Дверца для прочистных камер 140×140 3
Духовой шкаф 450×250×290 1
Двухкомфорочная чугунная плита 410×710 1
Колосниковая решетка 200×300 1
Задвижка на дымоход 130×250 1
Задвижка паровытяжная 130×130 1
Стальной уголок 45×45×5×1020 1
Стальная полоса 45×45×5×700 1
Стальная полоса 45×45×5×905 5
Стальная полоса 50×5×650 2
Полочка для сушилки 190×340 1
Металлический лист перекрытия сушильных камер 800×905 1
Металлический лист предтопочный 500×700 1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки. Толщиной в 5 мм 1
Порядовка отопительно-варочной печи-«шведки»
Общая схема печи
Схема- порядовка Краткое описание выполняемой операции
Первый ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, традиционно выкладывается сплошной плоскостью.
Очень важно соблюсти идеальную горизонтальность кладки и прямые углы основы.
Второй ряд также сплошной, но конфигурация кладки кирпичей отличается от нижней, так как швы между кирпичами первого ряда должны перекрываться цельной поверхностью кирпича второго (вперевязку).
Для этого ряда потребуется 28½ красных кирпичей.
Третий ряд.
Начинают формироваться поддувальная камера и камера нижнего прогрева, а также вертикальные каналы.
На этом же ряду устанавливаются три дверки на камеры прочистки, а также на поддувало.
Во внутренней конструкции ряда на ребро устанавливаются два цельных кирпича и два трехчетвертных. Кроме этого, на входе в первый дымоходный канал устанавливается четвертинка шамотного кирпича.
Для ряда используется 19 красных и ¼ шамотного кирпича.
В четвертом ряду продолжают формироваться все упомянутые выше камеры.
Как во втором и третьем ряду, так и в четвертом, вертикальные каналы объединены.
Для ряда следует подготовить 14½ красных и ½ шамотного кирпича.
Пятый ряд.
На этом этапе перекрываются все дверки, установленные на входах в каналы и камеры.
Дно топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом.
В серединном проеме донной части топки в огнеупорных кирпичах вырезается ступенька, на которую будет укладываться колосниковая решетка.
Для ряда используется 16 красных и 8 огнеупорных кирпичей.
Шестой ряд.
Устанавливается топочная дверца, которая временно подпирается свободными кирпичами, а также обвернутая в асбест коробка духового шкафа.
Внутренние стенки топливной камеры и основа под духовку выкладываются из шамотного кирпича. При этом необходимо учитывать, что стенка из огнеупорного кирпича, возводимая между топливной камерой и духовкой, должна составлять четверть кирпича.
На этом же ряду второй и третий вертикальные каналы разделяются между собой.
Для ряда используется 13 красных и 6½ шамотных кирпича.
На данном рисунке показан тот же шестой ряд – установка духового шкафа.
Монтируя его, нельзя забывать про тепловой зазор для расширения металла при его нагревании — его сможет обеспечить слой асбеста.
Короб можно обмотать асбестовой веревкой или обложить листами, вырезанными по размеру.
Седьмой ряд.
Продолжают формироваться камеры из двух стенок — внутренней огнестойкой и наружной из красного кирпича, уложенного плашмя.
Для ряда будет необходимо 13 красных и 4 шамотных кирпича.
Восьмой ряд.
На этом этапе перекрывается первый дымоходный канал.
Остальная кладка ведется по схеме с использованием 13 красных и 5 шамотных кирпичей.
Девятый ряд.
Перекрывается топочная дверца, а остальная кладка ведется по плану.
Для ряда используется 13½ красных и 5 шамотных кирпичей.
Десятый ряд.
Духовой шкаф перекрывается кирпичной кладкой.
Верхний ряд стенки между топкой и духовым шкафом не выкладывается.
Во внутренних стенках, выложенных из шамотных кирпичей, обрамляющих верхнее пространство, делаются вырезы в 10 мм, предназначенные для монтажа варочной плиты.
Для ряда потребуется 15 красных и 4½ шамотных кирпича.
Далее, на этом же ряду укладывается варочная плита.
Под нее тоже следует сделать прокладку из асбестовой веревки.
Плита должна находиться в одной плоскости со стенками конструкции.
На переднюю стенку, перед варочной панелью, укладывается металлический уголок, который защитит ребро кирпича от сколов и скрепит верхний ряд.
11-й ряд.
Начинают формироваться стенки варочной камеры.
Зазор между плитой и стенкой конструкции с правой стороны закладывается кирпичом.
Для кладки этого ряда потребуется 16½ красных кирпичей.
12-й ряд — кладка проводится согласно схеме, и для нее используется 15 красных кирпичей.
13-й и14-й ряды выкладываются из красного кирпича по указанной в порядовке схеме, с учетом кладки вперевязку.
Для работы потребуется: для 13-го ряда -15½, а для 14-го ряда 14½ кирпичей.
15-й и 16-й ряды также кладутся по такому же рисунку.
Для 15-го ряда нужно 15½, а для 16-го ряда — 14½ красных кирпичей.
16-й ряд.
После того, как ряд будет выведен, варочная камера перекрывается тремя металлическими уголками (45×45×905 мм), которые монтируются в середине и конце камеры, а ее край укрепляется уголком, имеющем размерные параметры 45×45×700 мм.
В середине проема укладываются два уголка, вертикально расположенными полками друг к другу.
Таким образом, получается надежная основа для перекрытия камеры кирпичом.
17-й ряд выкладывается из 25½ кирпичей.
Он перекрывает пространство камеры.
При этом в поверхности формируется отверстие вытяжки из варочной камеры, размер которого составляет полкирпича.
Кроме него, выкладываются стенки каналов, расположенных в задней части печи.
18-й ряд укладывается сплошным.
Открытыми остаются только дымоходные и вытяжной канал.
Следующим шагом, на передний край перекрытия монтируется уголок, имеющий размеры 45×45×905 мм.
Перекрытие, укрепленное с двух сторон, надежно будет удерживать два ряда кирпичной кладки.
На этот ряд потребуется 25 красных кирпичей.
19-й ряд.
На этом этапе формируются две сушильные камеры — большая и малая, а также канал вентиляции, который будет отводить пар из варочной камеры.
Для кладки этого ряда нужно подготовить 16 красных кирпичей.
20 ряд выкладывается по схеме из 16 красных кирпичей.
21-й и 22-й ряды также имеют схожую конфигурацию, вперевязку.
Для 21-го ряда используется 16½, а для 22-го ряда — 16 красных кирпичей.
На 22-м ряду малая сушильная камера перекрывается в передней части металлической пластиной 190×340 мм.
23-й ряд.
Продолжают формироваться стенки сушильных камер и дымоотводных каналов.
Над вентиляционным каналом в кирпиче делается вырез – посадочное место для задвижки, которая будет регулировать температуру варочной камеры.
Затем, в подготовленный вырез устанавливается задвижка размером 140×140 мм.
Для работы потребуется 17 красных кирпичей.
24-й ряд.
Работа идет по схеме – перекрывается вентиляционная задвижка, объединяются первый и второй дымоходные каналы.
Для кладки этого ряда необходимо подготовить 15½ кирпичей.
25-й ряд.
На этом этапе объединяются в один канал вентиляционный и три вертикальных дымоотводных каналов.
Для ряда потребуется 15½ красных кирпичей.
26-й ряд кладется по схеме из 16½ красных кирпичей.
Далее, на 26-м ряду делается основа для последующего перекрытия сушильных камеры.
Для этого используется металлический уголок, размером 45×45×905 и две стальные полосы 50×5×650 мм.
Уголок монтируется на край сушильных камер и создает жесткую основу для их перекрытия металлическим листом и кирпичным рядом.
Затем, сверху установленных перемычек укладывается металлический лист, имеющий размер 800×905 мм, который перекрывает всю поверхность сечения печи, оставляя свободным только третий вертикальный дымоходный канал.
27-й ряд.
На этом ряду металлический лист перекрывается сплошной кирпичной кладкой, которая выступает за пределы периметра печи на 25 мм.
В левом углу остается свободным отверстие дымоходного канала.
Для перекрытия потребуется 32 красных кирпича.
28-й – это второй ряд полного перекрытия сушильных камер с отверстием для дымохода.
Он укладывается с выступом за периметр предыдущего ряда на 25 мм.
Для его укладки потребуется 37 красных кирпичей.
29-й ряд состоит из 26½ красных кирпичей, которые укладываются с отступом от предыдущего ряда к центру на 50 мм.
То есть получается прямоугольник же размера по периметру, как и все основное строение печи.
30-й ряд конструкции – это первый ряд насадной дымоходной трубы.
Он состоит из 5 красных кирпичей.
В верхней части этого ряда делаются вырезы глубиной в 10 мм — это будет посадочное место для основной дымоходной задвижки, имеющей размер 250×130 мм.
Когда место будет готово, в него монтируется на глиняный раствор конструкция задвижки.
31-й ряд – второй ряд трубы перекрывает установленную задвижку.
Состоит ряд также из 5 кирпичей.
Далее – выкладывается вверх дымоходная труба.
На представленном ниже рисунке-схеме показан ход нагретого воздуха по дымоотводным вертикальным каналам, с помощью которых нагревается вся кирпичная конструкция, в том числе и духовой шкаф.
Разрезы и направление перемещения газов
Эта схема также будет в помощь, при проведении кладки данной модели.
Выбрав подходящую для дома модель печи и приобретя все необходимое для ее возведения, можно смело приступать к работе. Кладку нужно проводить не торопясь, тщательно разбираясь в конфигурации рядов и расположении кирпичей. А еще лучше, для начала всю печь, а по мере возведения – каждый ее ряд предварительно выкладывать насухо, без раствора. Это поможет наглядно разобраться с конфигурацией сооружения, тщательно подогнать каждый кирпичик кладки.
В завершение — еще один пример возведения компактной отопительно-варочной печки, которая хорошо подойдет для небольшого загородного дома. Двух контурные котлы какие хорошие изучайте по ссылке.
Видео: работа печника по кладке отопительно-варочной печи для дачи
Отопительно варочные печи своими руками
Профессиональные печники и народные умельцы разработали множество моделей отопительно-варочных печей. Такие конструкции очень удобны. Они позволяют одновременно обогревать дом и готовить еду.
Отопительно варочные печи своими руками
Хотите построить отопительно-варочную печь самостоятельно? Никаких проблем! В этом вам помогут пошаговые инструкции по возведению двух удачных моделей: «шведки» и двухколпаковой печки. Ознакомьтесь и приступайте.
Отопительно варочные печи своими руками
Наименование Средняя плотность, кг/м3 Пористость, % Марка морозостойкостси Коэф. теплопроводности, Вт/м*С Марка прочности Цвет
Кирпич полнотелый 1600-1900 8 15-50 0,6-0,7 75-300 красный
Кирпич печной шамотный 1700-1900 8 15-50 0,6 75-250 от светло-желтого до темно-красного
Строим фундамент для печи: универсальная инструкция
Независимо от модели печи, она нуждается в надежном и прочном основании. Этот фундамент подойдет как для шведки, так и для двухколпаковой модели.
Последовательность обустройства опоры следующая.
Первый шаг
Роем котлован глубиной около полуметра.
Котлован под фундамент
Второй шаг
Утрамбовываем дно ямы и засыпаем ее 15-20-сантиметровым слоем песка. Поливаем песок водой и тщательно утрамбовываем.
Третий шаг
Устанавливаем опалубку.
Четвертый шаг
Укладываем арматурный каркас.
Пятый шаг
Готовим раствор из части цемента, пяти частей щебенки, трех частей речного просеянного песка и воды. Заливаем таким раствором примерно половину свободного горизонтального пространства котлована. Даем заливке просохнуть.
Шестой шаг
Готовим раствор из части цемента и трех частей песка. Заливаем смесью оставшееся пространство ямы. Верхнюю часть заливки тщательно разравниваем при помощи правила.
Залитый фундамент под кладку кирпичной печки
Седьмой шаг
Через 3-4 недели после заливки укрываем застывший фундамент слоем рубероида.
Гидроизоляция фундамента
Выкладываем «шведку» с варочной панелью и духовкой
Мы строим модифицированную версию «шведки» с духовым шкафом. Очень удобный вариант – можно отапливать дом, готовить еду и выпекать различные блюда.
Порядовка
Приступаем к кладке.
Выкладываем первый ряд. Это самый ответственный этап. Кирпичи кладем максимально аккуратно, каждый из них проверяем уровнем.
1
В этой шведке поддувало будет находиться слева. Сначала кладем трехчетвертные кирпичи. Чтобы в дальнейшем было проще избавляться от золы, стесываем внутренние стороны кирпичей по направлению к внутренней камере. Для этого используем болгарку.
Устанавливаем поддувальную дверцу и выкладываем 2-й ряд в соответствии с порядовкой. Дверцу перед установкой обматываем асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем проволоку. Далее мы сможем вставить ее в предварительно подготовленные углубления в кирпичах и вмуровать в кладку.
2
Выкладываем 3-й ряд печки по порядовке. Кирпичи стесываем, обеспечивая требуемую форму поддувала. По высоте этот ряд кладки совпадет с ранее установленной дверкой.
3
Четвертый ряд начинаем выкладывать с правого края. Предварительно устанавливаем прочистную дверцу. При кладке этого ряда перекрываем поддувальную дверку. Над зольником нужно получить квадратное отверстие. Для этого соответствующим образом скалываем кирпичи.
4
Пятый ряд укладываем подобно четвертому, но отверстие зольника сужаем еще сильнее.
5
Выкладываем шестой ряд по порядовке. На схеме вы видите заштрихованный участок. В этом месте кладку нужно делать шамотным кирпичом. Для большего удобства дальнейшей укладки топлива на решетку колосника, скалываем кромку кирпичей перед местом ее установки. Решетку укладываем на пятом ряду.
6
Во время использования печи металл будет расширяться под воздействием высоких температур. Поступаем предусмотрительно и оставляем между решеткой колосника и шестым рядом кладки 1-1,5-сантиметровый зазор. В дальнейшем заполним его песком.
В седьмом ряду устанавливаем дверцу топки. Затем перекрываем правый канал так, чтобы он превратился в 3 канала меньших размеров.
7
Следующие два ряда кладем аналогично седьмому. По высоте кладка будет находиться на одном уровне с топочной дверцей. Чтобы дымовые газы отводились более плавно, стесываем кромки кирпичей, уложенных на перегородку правого канала и топочной камеры.
89
Десятый ряд выкладываем из огнеупорного кирпича. Работаем максимально аккуратно. Проверяем ровность укладки каждого элемента уровнем. На этот ряд будем укладывать панель для варки, поэтому никаких перекосов и даже малейших неровностей быть не должно. На этом же ряду перекрываем дверцу топочного отделения. С правой стороны останется пара каналов. Они имеют квадратное сечение.
10
Одиннадцатый ряд можем класть простым керамическим кирпичом. Работаем по порядовке. Укладываем варочную панель, опирая ее на 10-й ряд. Стесываем кромки кирпичей 11 ряда, граничащих с плитой. Благодаря этому между ними будет создан 2-сантиметровый зазор.
11
Одиннадцатый ряд интересен еще и тем, что именно в процессе его кладки устанавливается рамка для заслонки варочного отделения. Заслонку можно будет в любое время закрывать, получая духовой шкаф.
В порядовках типичных «шведок» этого элемента обычно нет.
При кладке 12-го ряда соединяем правые каналы. Работаем по порядовке.
12
Выкладывая 13-й ряд, перекрываем правый канал и создавая пару новых каналов.
13
При кладке 14-го ряда устанавливаем заслонку для перекрытия отводящихся газов. Благодаря такой заслонке в процессе варки можно будет исключать нагрев всей конструкции. То есть летом можно будет спокойно готовить в печи еду, не отапливая дом. В остальном же этот ряд повторяет ранее уложенный.
14
При выкладке 15-го ряда перекрываем заслонку.
15
В 16-м ряду устанавливаем дверку. Она будет играть роль своего рода вытяжки для удаления запахов готовящейся пищи и гари.
16
При кладке 17-го ряда устанавливаем над варочной камерой 2 металлические опорные полосы. Перекрываем вентиляционную дверку.
17
В традиционной печке перекрытие чаще всего делается в виде купола, мы же поступаем немного иначе. Смотрим на схему.
Кладем 18-й и 19-й ряды с полным перекрытием варочного отделения. Установленные ранее полосы металла станут надежной опорой для перекрытия.
1819
При выкладке 20-го ряда устанавливаем на обустроенное ранее перекрытие пару кирпичей на ребро. Между торцевой стенкой и этими кирпичами надо оставить 4-сантиметровый зазор. Устанавливаем дверцу для чистки и заслонку варочной камеры.
20
Аналогичным образом кладем следующий ряд.
21
При кладке 22-го ряда перекрываем смонтированные ранее дверцы. Справа у нас останутся каналы. Сечение среднего канала над варочной камерой составит 5 см, крайних – 11 см.
22
При кладке 23-го ряда перекрываем каналы над варочной камерой. Кладем кирпичи на ребро аналогично 20-му ряду.
23
Выкладываем 24-й ряд подобно предыдущему.
24
Следующие два ряда кладем подобно только что уложенному ряду.
2526
При кладке 27-го ряда устанавливаем 3 кирпича на ребро с таким шагом, чтобы расстояния от стенок печки и между соседствующими кирпичами совпали. Справа мы получим канал с сечением квадратной формы.
27
Кладем 28-й ряд, старательно выполняя перевязку кладочных швов. Сама же кладка ведется подобно ранее уложенному ряду.
28
В последующем ряду мы видим справа 1 канал. Укладываем с передней стороны этого канала вплотную пару кирпичей. Утапливаем кирпичи в кладку на 50% их толщины. Одним боком они будут опираться на те кирпичи, которые мы уложили на ребро в прошлом ряду.
29
При кладке 30-го ряда перекрываем тепловое отделение. Устанавливаем задвижку дымового канала.
30
Следующие два ряда кладем по порядовке. Над тепловым отделением получаем 3 ряда кладки. Благодаря этому будут обеспечены достойные показатели безопасности и теплоемкости печки.
3132
Далее занимаемся обустройством дымохода. Выводим его на нужную высоту.
Дымоход
На этом шведка готова. Можете обогревать ее силами свой дом, готовить еду и делать вкуснейшую выпечку.
Вот и готова отопительно варочная печь с духовкойВот и готова отопительно варочная печь с духовкой
Узнайте, как обеспечить герметизацию примыкания кровли к трубе дымохода, из нашей новой статьи.
Цены на огнеупорный кирпич
~~Огнеупорный кирпич~~
Строим двухколпаковую отопительно-варочную печку
Такая печка обеспечит эффективный обогрев 40-45 м² пространства, что является вполне внушительным показателем как для конструкции столь скромных размеров. Габариты основания — 5х3,5 кирпича, т.е. порядка 128х89 см. По высоте такая печь имеет 2,25 м.
Принцип работы
На схемах продемонстрированы все ключевые особенности конструкции двухколпаковой печки.
Двухколпаковая отопительно-варочная печь
Для пущей наглядности показаны вертикальные разрезы конструкции в разных ракурсах.
Двухколпаковая отопительно-варочная печь
Сперва рекомендуется выложить каждый ряд кирпичей без использования глиняного раствора. Так вы сможете детальнее разобраться в особенностях кладки конструкции и подогнать элементы по размеру.
Выкладываем сплошной 1-й ряд кирпича. Проверяем ровность каждого элемента уровнем.
Выкладываем второй такой же сплошной ряд. Желательно, чтобы он имел скругленные углы – так красивее.
При кладке 3-го ряда приступаем к оформлению поддувальной камеры и духового шкафа, а также задаем форму нижнего колпака. При этом оставляем 200-миллиметровый канал между духовым шкафом и колпаком внизу. Отсюда же начинаем футеровать греющиеся части конструкции огнеупорным кирпичом.
Важно! Шамотный кирпич расширяется в процессе нагревания, поэтому между огнеупорными и простыми керамическими элементами кладки нужно оставлять зазор в 0,5 мм. Зазор можно оформить при помощи гофрированного картона. Довольно быстро этот материал выгорит и оставит необходимый просвет.
На третьем же ряду устанавливаем дверку поддувала и пару очистных дверец.
Приступаем к кладке 4-го ряда. Зазор между духовкой и нижним колпаком уменьшаем до 180 мм. Кладку ведем так, чтобы в задней левой части места, отведенного для размещения духовки, кирпичи выступали внутрь. На них в дальнейшем будет опираться короб духового шкафа.
При кладке пятого ряда уменьшаем зазор между стенкой колпака и духовым шкафом до 12 см. Начинаем оформлять топочную камеру. Она будет находиться выше поддувала. Перекрываем часть поддувального отделения кладкой и создаем разрезы. Укладываем решетку колосника на подготовленные разрезы так, чтобы между ее краями и кладкой оставался 5-миллиметровый зазор.
На шестом ряду кладки начинаем формировать стенки топочной камеры над колосником. Для этого используем огнеупорный кирпич. Одновременно обустраиваем вертикальный канал, соединяющий колпаки вверху и внизу. Оформляем пространство для монтажа духового шкафа.
1-6 ряд
На этом же этапе монтируем духовой короб. Между кладкой и коробкой духовки оставляем 5-миллиметровый зазор. Для оформления требуемого зазора обматываем короб духовки асбестовым шнуром в точках его контакта с кирпичной кладкой. Также оставляем 20-миллиметровое свободное пространство за задней стенкой короба.
При кладке седьмого ряда монтируем дверку топочной камеры. Лучше всего использовать стеклянную дверцу с возможностью регулирования потока воздуха, однако и обыкновенное чугунное изделие отлично подойдет.
Укладываем восьмой ряд аналогично седьмому.
Выкладываем девятый ряд в соответствии со схемой порядовки.
При кладке десятого ряда перекрываем духовой короб и топочную дверцу.
На 11-м ряду формируем участок для варочной поверхности. При этом кирпичи, уложенные с переднего края печки, нужно немного сдвинуть наружу.
Следующий ряд выкладываем аналогично 11-му, но используем исключительно красные кирпичи.
7-12 ряды
При кладке 13-го ряда кирпичей оформляем «летний» ход в полкирпича.
Следующий ряд выкладываем аналогично 13-му.
При выкладке 15-го ряда начинаем формировать арку. Ее высота составит порядка 260 мм. Чтобы выложить арку, мы стачиваем кирпичи под конусную форму. Размер широкой части такого конуса будет составлять 140 мм, а узкой – 45 мм.
На 16-м ряду перекрываем нижний колпак. На этом же этапе с правой стороны нашего «летнего» хода устанавливаем задвижку, фиксируя ее в предварительно подготовленных углублениях. Срезаем стыкующиеся с аркой кирпичи под требуемый угол.
Следующий ряд выкладываем подобно 16-му.
При кладке 18-го ряда приступаем к формированию колпака вверху. Монтируем пару прочистных дверок.
При выкладывании 19-го ряда кирпичи кладем аналогично 18-му ряду.
На следующем ряду формируем колпак вверху. Устанавливаем опорные уголки из металла. На них будет уложен ряд кладки, перекрывающий проем, расположенный над плитой.
При кладке 21-го ряда перекрываем пространство над плитой, оставляя открытыми лишь дымовые отверстия и колпак вверху.
22-й ряд кладем подобно предыдущему.
13-22 ряды
При кладке 23-го ряда поднимаем колпак вверху и приступаем к строительству камеры сушки. Устанавливаем прочистную дверку.
На 24-м ряду кладки справа от отделения сушки оформляем сочлененный с ней канал. Он поспособствует дополнительной циркуляции воздуха.
Ряды с 25-го по 27-й кладем аналогично 24-му ряду.
При кладке 28-го ряда монтируем в предварительно созданные вырезы 2 задвижки.
На 29-м ряду кладки объединяем вытяжки сушильного отделения, варочной камеры, а также дымового канала.
При оформлении 30-го ряда перекрываем сушильную камеру полностью.
На 31-м ряду перекрываем всю плоскость, оставляя открытым лишь отверстие для отведения дыма. Этот ряд должен иметь увеличенную площадь. Укладываем внешние кирпичи с 40-миллиметровым выступом наружу.
При кладке 32-го ряда возвращаем площадь поверхности к прежнему значению.
На 33-34 рядах начинаем выкладывать дымоотводную трубу. Выводим ее через кровлю на нужную высоту. Этот показатель определяется индивидуально. По правилам дымоход должен возвышаться над наивысшей точкой крыши не менее чем на 0,5 м.
Вы можете рассмотреть возможные варианты, как сделать дымоход для твердотопливного котла, в нашей новой статье.
Кладка от 23 ряда
После завершения кладки печке рекомендуется дать просохнуть в течение 2-3 недель. Финишную отделку выполняйте на свой вкус. Можете побелить печку, облицевать ее плиткой, оклеить изразцами и т.д.
Удачной работы!
Видео – Отопительно варочные печи своими руками
Отопительно-варочные печи из кирпича для дачи и дома в Калуге
Украшением, изюминкой, источником тепла в настоящем русском доме является дровяная кирпичная печь. Одни выбирает простенький вариант с духовым шкафом, другие – с камином или даже водяным контуром для более эффективного отопления дачи или дома, третьим нравится классическая русская отопительно-варочная печь из кирпича с лежанкой. Вариантов много. Но, пожалуй, самым популярным решением кладки печного агрегата для дачи или загородного дома является отопительно-варочная печь с духовкой.
«Калужская печная компания» — это команда опытных печников, которые готовы выполнить заказ любой сложности с «нулевого» уровня под ключ ! Специально для вас, мы готовы разработать эксклюзивный проект печного агрегата или воспользоваться уже готовым и проверенным вариантом! И, конечно же, мы с радостью готовы сложить отопительную или варочную печь вашей мечты. Мы работаем в городах: Калуга, Обнинск, Малоярославец, Балабаново, Тула, Москва и других городах Калужской, Тульской и Московской областей.

Звоните прямо сейчас: 8 (4842) 202-143, 8 (962) 179-26-13

Вариант 1. Отопительно-варочная печь «Шведка».
Почему многие делают выбор в пользу «Шведки»? Главными преимуществами этого печного агрегата являются:
экономичность,

высокий КПД,

возможность использования в качестве топлива дрова и уголь,

помимо варочной плиты можно сделать духовку, лежанку, сложить агрегат по типу «печь-камин»,

можно подключить к печи водяной контур для более эффективного отопления вашего дома, дачи или коттеджа.

Отменим, что отпительно-варочная печь Шведка полюбилась многим жителям Калуги, Тулы, Москвы, Московской области и всей России.

Кому нужна банная печь на дровах — переходите по ссылке!

Вариант 2. Отопительно-варочная печь Кузнецова (одно- и двухколпоковая).
В середине двадцатого века наш соотечественник Игорь Кузнецов разработал принципиально новый (по сравнению с «голландками», «шведками» и русскими печами) печной агрегат. В его «чудо-печи» используется так называемый колпаковый принцип движения газов. Это позволяет печи быть максимально экономичной.
Если для своего загородного дома или дачи выбрали именно двухколпаковую кирпичную отопительно-варочную печь Кузнецова, то надо помнить:
проектирование такого печного агрегата должен выполнять только опытный печник, который сложил не одну и не две печки. Ошибки в расчетах могут обойтись весьма дорого! Расчет и кладка такой печи – настоящее искусство.

не спешите просить печника декорировать печь внутренними полостями: нишами для дров, полками или духовым шкафом. Не для каждой печи такой вариант возможен.

Мастера «Калужской печной компании» готовы взяться за проекты любой сложности. Наша задача на подготовительном этапе – помочь вам принять правильное решение в выборе проекта именно вашего печного отопительно-варочного агрегата.

Консультации по телефонам:

8(4842) 20-21-43, 8(962) 179-26-13

Для тех, кто имеет навыки каменщика и желает самостоятельно сложить у себя на даче отопительную или варочную печь, скоро мы подготовим серию статей «Как сложить печь для дома или дачи своими руками».
ВНИМАНИЕ!!! НОВИНКА!!! «Калужская печная компания» является официальным представителем Печного центра «Ками», г. Петрозаводск и предлагает жителям городов Калуга, Обнинск, Тула, Москва сборные и блочные печи, каминопечи, камины и варочные плиты из кирпича и талькохлорита.
Их главная особенность:
простота сборки (в поставляемом комплекте «печи под ключ» идет чертежи, порядовка, фото и видео, а главное – уже напиленный и пронумерованный кирпич, необходимые смеси и вся фурнитура).

время сборки такой печи – 2-3 дня. (кладка отопительно-варочной печи из кирпича обычно занимает 15-20 дней).

Для тех, кто хочет сложить печь своими руками – это идеальный вариант. Тот, кто любит все делать на даче самостоятельно, оценит наше предложение.

Дорогой друг – мы готовы исполнить вашу самую сокровенную дачную мечту!

Печи кирпичные отопительно варочные — варочная печь с духовкой и камин с варочной поверхностью
Печи кирпичные отопительно варочные являются очень мощными устройствами, не зависящими от исправности электрических и газовых магистралей. Возможности этих устройств безграничны — так, печь может быть оборудована отопительным контуром со встроенным в нее водяным котлом, внутри печки можно разместить не только жаровню, но и отдельную камеру для духового шкафа, для сушильного шкафа и даже для выпекания хлеба.
Печники способны оборудовать классическую кирпичную печь регуляторами горения, с помощью которых можно настроить печь на режим сильного горения или же тления. Такая функциональная печь способна за несколько часов создать в дачном доме уют и тепло.
Печные конструкции прошли долгую шлифовку тысячелетиями использования, в результате человечество имеет в распоряжении несколько десятков моделей отопительно-варочных печей, которые любимы разными народами.
Типы отопительно-варочных печей
Кирпичная печь обладает уникальной способностью аккумулировать тепловую энергию. Достаточно протопить такую печь на протяжении 2-3 часов, чтобы обеспечить дом теплом на протяжении суток за счет медленного отражения накопленного тепла. Минусом таких печей является высокая стоимость возведения и длительность нагрева.
Печи кирпичные отопительно варочные различают по толщине стенок на:
тонкостенные (около 7 см),
толстостенные (около 12-26 см),
комбинированные (топливник — толстостенный, а дымоход — тонкостенный).
Для дач оптимальным вариантом является вариант с тонкими стенками — такая печь быстро нагревается, имеет небольшие габаритные размеры и вес.
Толстостенные печи обычно возводятся в помещениях для постоянного проживания — такие модели долго нагреваются, но тепло держат тоже долго.
По форме печь камин с варочной поверхностью бывает
прямоугольной,
квадратной,
угловой,
Т-образной.
В зависимости от способа отделки внешних стен печи различают:
в металлическом кожухе,
оштукатуренные,
отделанные керамикой,
сложенные под расшивку.
По способу устройства наиболее распространены такие печи, как Русская, Шведская, Колпаковая.

Русская печь
Плюсы
Каждый русский человек знает, что такое русская печь, ведь это изобретение опутано сказками, былинами и самой историей. Характерными особенностями русской печи являются наличие лежанки и жаровни. Кроме того, она популярна, как отопительно варочная печь с духовкой для выпекания хлеба, сушки фруктов.
В летнее время года печь можно использовать исключительно в качестве прибора для приготовления пищи путем открытия доступа для тепла только к жаровне.
Минусы
Русская печь камин с варочной поверхностью обладает несколькими недостатками. Главный минус этой конструкции заключается в том, что ее может построить только опытный печник. Это сильно ограничивает ее распространение. Второй недостаток конструкции связан с высокой стоимостью строительства, обусловленной большим расходом кирпича и затратами, связанными с оплатой услуг профессионального печника.
Шведская печь
Плюсы
Этот вариант отопительно-варочной печи очень популярен в России. Объясняется это тем, что печь достаточно просто построить самостоятельно, даже не обладая опытом печного строительства. Шведка имеет высокий КПД и не требовательна к качеству топлива. Размеры этой печи достаточно компактны, поэтому ее можно разместить даже в небольшом загородном доме. В летнее время печь может работать только для приготовления пищи и служить, как отопительно варочная печь с духовкой.
Минусы
Среди недостатков шведской печи называют не очень хорошую тягу устройства. Хотя это во многом зависит от выбранной порядовочной схемы.
Колпаковая печь
Плюсы
Изыскания в сфере колпаковых печей велись многими специалистами по всему миру в последние 50 лет, но идеальный вариант удалось разработать русскому инженеру И.В. Кузнецову, сумевшему создать печь-камин с варочной поверхностью с самым высоким КПД среди отопительно-варочных печей и отсутствием недостатков.
Кроме высокого КПД, печь Кузнецова имеет компактные габариты и неприхотлива в вопросах топлива. Конструктивно печь может быть выполнена в стилистике любого дизайна, главное, что ее отличает — это выступ с чугунной поверхностью, предназначенный для приготовления пищи. Печь может быть использована для отопления, а также, как отопительно варочная печь с духовкой.
Минусы
Недостатки колпаковых печей связаны с тем, что их реализация под силу только опытным печникам.
Самостоятельное строительство печи Кузнецова может обернуться разочарованием, так как эти устройства очень требовательны к соблюдению технологии кладки.
Кладка отопительно варочной печи шведки с плитой и духовкой в СПБ
Статья добавлена :
Очень часто заказчики спрашивают меня : «А какую печь вы посоветуете?». Вопрос неоднозначный, так же как и с автомобилем — кому то нужен функционал внедорожника, кому-то важен социальный статус, а для кого-то и семерка жигулей — отличный вариант!И все же, если такой вопрос мне задан, то я рекомендую отопительно-варочную печь шведку. В этой статье я расскажу, в чем именно огромное преимущество печей шведок.
Очень часто заказчики спрашивают меня : «А какую печь вы посоветуете?». Вопрос неоднозначный, так же как и с автомобилем — кому то нужен функционал внедорожника, кому-то важен социальный статус, а для кого-то и семерка жигулей — отличный вариант!И все же, если такой вопрос мне задан, то я рекомендую отопительно-варочную печь шведку. В этой статье я расскажу, в чем именно огромное преимущество печей шведок.

Отопительно-варочные печи c плитой
             Дорогие друзья, к отопительно-варочным печам я отношу два самых распространенных варианта ( а также их модификации). К первому типу относятся отопительно-варочные печи с плитой — «Шведки». О кладке печи с плитой Шведке мы будем говорить в этой статье. Ко второму типу я отношу печь с духовкой — Финки, о них я напишу отдельную статью.
             Итак, у вас построен дом и требуется универсальное решение для отопления дома. Варочная печь шведка является лучшим вариантом не только среди отопительных печей из кирпича, но и среди остальных систем отопления дома.
             В первую очередь мне следует представить вам на обозрение такую печь, лучше один раз увидеть, чем прочитать об этом из нескольких источников. Обратите внимание, что это — классическая модель Шведки с плитой, а далее я рассмотрю более эффективные модификации. На следующей фото — простая, классичекая отопительно-варочная печь Шведка с плитой. Работа № 60 в каталоге работ

              А теперь на примере этой работе я опишу, чем так сильно по своей эффективности и КПД она отличается от простых печей и почему я рекомендую именно кладку печи шведки с плитой.
              Во-первых отопительно-варочная печь с плитой имеет главное преимущество. Все отопительные печи из кирпича относительно долго нагреваются. С другой стороны, в отличие от железных радиаторов отопления, кирпичная печь гораздо дольше отдаёт тепло. Но факт остаётся фактом : для того, чтобы нагреть холодный дом зимой вам потребуется 2-3 часа, чтобы печной кирпич успел нагретсья и начал отапливать помещени.
             Печь с плитой шведка прогреет помещение гораздо раньше! Уже через 15-20 минут после начала топки железная плита начнет нагреваться, и сразу же передавать тепло в помещение! Другими словами, пока кирпич ещё холодный, в помещении, где стоит наша Отопительно-варочная печь шведка с плитой — будет гораздо теплее!
              Этот факт является огромным преимуществом для тех владельцев домов и коттеджей, которые не постоянно проживают в загородном доме, а приезжают только на выходные. Представьте, вы приезжаете в холодный зимний вечер в 20.00 на дачу, а тепло будет только к 23.00. Но если у вас построена такая замечательная печь Шведка с плитой — то уже через 20 минут после растопки в комнате уже тепло!
               Ко второму огромнейшему преимуществу печи шведки я отношу автономность приготовления еды. И скажу больше, именно плита играет важную роль, так как в духовке можно только запечь вкусные блюда, что не всегда требуется. А вот разогреть воду для чая или же подогреть уже приготовленный ранее обед — можно только на варочной плите.
Печь шведка с духовкой и плитой
               Но существуют и такие модификации шведок, в которых есть и духовка. Представляю вашему вниманию отопительно-варочную печь шведку с духовкой и плитой. На следующей фото № 42 именно такая шведка. Духовка находится в нижней части печи, справа от топки.

           Модификация такой печи шведки с духовкой и плитой позволяет сделать выбор определенно только этой модели. Если сравнивать её с Печью Финкой, где всего лишь печь с духовкой. Выбирая такую Шведку с плитой и духовкой вы , фактически, решаете сразу несколько задач :
— В вашем доме Печь шведка будет постоянный автономный источник отопления, не зависящий от перебоев с электроэнергией, а также проблем с газовыми службами.
— Железная плита решит проблему долгого нагрева комнаты. Уже через 20 минут в помещении будет значительно теплее, и можно будет заниматься другими делами, не думая о том, как согреться.
— Плита и духовка позволят вам провести новогодние каникулы полностью в загородном доме, приготовив настоящий праздничный обед!
Кладка печи с плитой
          В довершении вышесказанных преимуществ я добавлю ещё несколько фотографий кладки печи с плитой, работы № 40. Обратите внимание, следующее фото сделано с обратной стороны, то есть из другой комнаты. Топка у такой печи шведки сделана сквозная, это означает, что топить её можно из двух помещений. И более того, вторая топка, со стороны гостиной выполнена с большой дверцей со толстым стеклом ,что позволит наблюдать за прогоранием дров — а этот процесс, как известно, очень сильно успокаивает!

          Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной, следите за обновлением на сайте, я буду стараться писать интересные статьи о своих работах гораздо чаще!
С уважением,
Печника СПБ и Лен Области,
Владимир Кузнецов
На этой странице представлены работы только из этого раздела ,чтобы просмотреть все мои работы ,перейдите в каталог работ по ссылке :

Каталог работ
Обратная связь
Для связи со мной оставьте заявку на сайте. Также вы можете мне перезвонить по моему прямому номеру, я всегда держу телефон с собой, или же отправьте свой проект с пожеланиями на мою почту
Оставьте заявку
Спасибо, Заявка отправлена! Я стараюсь всем отзваниваться в течение дня! Сразу не всегда удобно — я же рабочий человек!
Владимир Кузнецов
Ошибка отправки данных, позвоните мне по телефону
ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ ПЕЧИ — Шведки, русские, с духовкой!
Практичностью и функциональностью готовых решений обусловлен повышенный спрос. В отличие от традиционных очагов, требующих времени на грамотное возведение, отопительно-варочная печь из кирпича быстро монтируется благодаря продуманной конструкции. Если купить понравившуюся модель и заказать установку, мы решим задачу в сжатый срок, предоставив гарантии:
пожарной безопасности системы дровяного отопления;
качественного выведения продуктов горения из помещения;
максимально экономичного потребления топлива;
оптимальной теплоотдачи;
удобства в использовании варочной поверхности;
эстетичности нового элемента интерьера;
устойчивости, надежности и долговечности.
Решение купить отопительную варочную печь легко осуществить, воспользовавшись нашим сервисом. Мы принимаем заказы на всю линейку товаров с доставкой по Санкт-Петербургу и заявки на монтаж. Обращайтесь, если хотите надолго, но совсем недорого устранить проблемы с обогревом дома и приготовлением пищи!
Русская печь создает в жилых помещениях в холодный период года необходимый микроклимат, служит для приготовления пищи, приспособленна для выпечки мучных изделий, гермостатирования (длительной выдержки в условиях высокой температуры) пищи, сушки фруктов, грибов, ягод, нагрева больших количеств воды для запарки кормов домашнему скоту. Конструктивный элемент таких печей- перектытие топливника значительных размеров, которое используют для отдыха, сушки продуктов, термических процедур.
Температура наружной теплоотдающей поверхности отопительных устройств ограничена 90-100 градусов, а для приготовления пищи она должна быть 250-300 градусов. Поэтому пищеварочные устройства часто создавались отдельно от отопительных, и только после усовершенствования и отработки тех или иных стали ипользоваться комбинированные конструкции, которые обладают универсальностью и хорошо дополняют друг друга. Именно такие варианты русских печей мы можем вам предложить. Наши проектировшики и опытные печники Санкт-Патербурга выполнят работу именно по вашим пожеланиям и дизайнерким мыслям. Применение комбинированных конструкций более экономично и эффективно. Со всеми вариантами русских печей вы можете посмотреть в каталоге сайта, если потребуется консультация мастера печника в спб, то мы обязательно вам поможем 8-905-212-28-57.
Русская печь издавна является неотъемлимой принадлежностью каждой крестьянской избы. Широкое распространение ее объясняется универсальностью, простотой конструкции и кладки, выполняемой из полнотелого печного кирпича, использованием наиболее распространенных в сельской и дачной местности видов топлива- дров. Недостаток русских печей — горение топлива на глухом поду. Это вызвано отсутствием приспособления для регулирования расхода воздуха, в результате передняя часть топочной камеры вентилируется большим избыточным количеством воздуха, что снижает тепловой КПД печи.
В настоящее время область применения русских печей значительно сузилась. Однако в сельском быту они занимают достаточно большое место. Их используют для приготовления пищи, выпечки хлеба, томления молока, термической обработки и сушки сельскохозяйственных продуктов, обогрева пемещения в зимнее время.
Обыкновенные русские печи сооружаются трех размеров: большие- 3210 на 1600 мм, средние 2130 на 1470 мм и маленькие 1780 на 1240 мм. Печь в основном топят дровами. Через 20 минут после того как они разгорятся, на под в передней части горнила ставят кухонную утварь, в которой готовят пищу. Перед выпечкой мучных изделий горнило накаляют, постоянно подбрасывая дровапо мере их сгорания.
Русская печь с верхним прогревом представляет собой усовершенствованную народными мастерамиобычную печь. Она включает кухонный очаг (плиту), служащей для приготовления пищи в теплые периоды года, который размещается, как правило, в шестке. Размер такой печи имеет размер 2000 на 1200 мм, с примерной теплоемкостью 3500 Вт.
Русская печь с плитой и обогревательным щитком устанавливается в доме площадью 40-50 квадратных метров. Распологают ее так, чтобы боковая стенка со щитком выходила в комнату отдельную от остального помещения глухой перегородкой. Размер такой печи примерно 1530 на 1650 на 2380мм, высота до полатей 1540 мм. Щиток представляет самостоятельную печь, имеющую несколько дымооборотов. Кирпичный щиток хорошо нагревается во время топки плиты. В зависимости от условий печь можно не топить, а использовать только плиту. Под шестком печи располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки. Плиту можно использоватьлетом для приготовления пищи, выпуская дымовые газы прямо в трубу. В холодное время года горячие газы направляются в щиток из печного кирпича, нагревая его.
STOVEMASTER — Почему каменные обогреватели?
Почему каменные обогреватели?
… В эпоху высоких технологий и информатики дровяные каменные печи остаются одной из самых эффективных и экологически чистых систем отопления. Области применения каменных печей практически безграничны, а преимуществ бесчисленное множество. Можете ли вы сравнить приятное тепло лучистого тепла с пыльными ударами системы кондиционирования? Можете ли вы сравнить вкус хлеба или пиццы, свежеиспеченного в дровяной печи, с массовым продуктом, приготовленным на обычной электроплите? В разных регионах мира каменным печам давали разные названия, но эти названия всегда отражали важность печей в жизни людей.В Финляндии каменные печи называют «сердцем дома»; в России — «душа дома».
Конструкция печей разная, но основной принцип работы то же самое: последовало быстрое сгорание топливной загрузки. за счет сохранения выделяемого тепла в кладке печи масса. Сохраненное тепло излучается медленно и равномерно. в комнату в течение следующих 12-24 часов.Даже сегодня, независимо от достижений высоких технологий и науки, все больше и больше людей выбирают каменные утеплители в качестве основных или резервный источник тепла для своих домов. Это мудрое выбор сделан с учетом следующих замечательных особенностей и преимущества каменной печи:
Наивысшая эффективность, достижимая при сжигании древесины.КПД каменных утеплителей лучшей конструкции находится в пределах от 65 до 85%. Это значительно выше, чем у стандартных металлических печей и каминов.
Практически не выделяет древесный дым.
Высокая безопасность. Правильно построенные каменные печи креозот не производят. Возможность отравления угарным газом практически исключается конструкцией печей и отсутствием необходимости постоянно сжигать дрова.
Требуется минимальный надзор.
Древесина, являясь наиболее часто используемым топливом для каменных обогревателей (хотя и не единственным источником), является возобновляемым источником энергии, который не способствует парниковому эффекту и является экологически безопасным выбором.
Минимальный расход топлива. Одной или двух загрузок топлива в день достаточно, чтобы поддерживать в отапливаемом помещении комфортную температуру в течение дня. Отапливать весь дом можно всего тремя шнурами дров в сезон.
Низкие затраты на отопление. Учитывая текущие цены на природный газ, пропан и электроэнергию, древесина является самым дешевым топливом, доступным в Канаде. Отопление дома дровами дает вам душевное спокойствие и независимость от прогнозируемого будущего энергетического кризиса.
Независимость от «затемнений». С каменным обогревателем не требуется электричество для поддержания тепла в доме.
Здоровый воздух в доме. (Отсутствие пыли и сухого воздуха из систем воздушного принудительного отопления. Отсутствие ионного дисбаланса, характерного для домов, отапливаемых железными печами.)
Отлично подходит для домов с пассивной солнечной конструкцией.
Возможность облицовки печи разными материалами в соответствии с концепцией любого дома и личными предпочтениями.
Возможность иметь многофункциональную плиту, которая вместе со своей основной функцией нагрева может печь, готовить, может иметь подогреваемые скамейки и т. Д.
Если вы думаете об устойчивом обогреве вашего дома с использованием возобновляемых источников энергии, о более здоровой окружающей среде внутри дома, подумайте о каменном обогревателе.
Каменные печи и печи для выпечки на дровах — Masonry Magazine
Современное отопление с использованием технологий Старого Света
Рука, набитая дровами, сожженными в каменке, может обогреть дом в течение 12 и более часов.Еще один бонус заключается в том, что он будет производить впечатляющее пламя, которым вся семья может любоваться через окно из керамического стекла. Люди испытывают чувство защищенности и комфорта от привлекательного огня, дающего тепло дому. Благодаря достижениям в области герметизации воздуха, изоляционных материалов и строительных технологий, современные дома требуют гораздо меньше БТЕ, и дома не должны быть крошечными, чтобы хорошо отапливаться. Дровяные электроприборы подверглись тщательной проверке на предмет загрязнения воздуха. Однако с точки зрения выбросов углерода и качества воздуха высокие температуры огня в каменном обогревателе сожгут все углеводороды.Испытания показали, что выбросы каменных обогревателей равны или лучше, чем у большинства отопительных приборов, работающих на дровах. Обогреватели каменной кладки не требуют электричества для работы. При отключении электроэнергии вы не теряете возможность обогревать дом. Каменные обогреватели предлагают естественную красоту и тепло, которых нет ни в чем другом в доме, и из-за своей массы они становятся центральным элементом комнаты.
Каменный обогреватель имеет высокий КПД и топку с воздушным регулированием, которая сжигает дрова (дрова) за два-три часа.Тепло поглощается массой (кладкой) в виде накопленного тепла от короткого горячего огня и затем медленно выделяется в течение следующих 12-24 часов. Каменные обогреватели могут весить 1760 фунтов в самом маленьком и более 10 000 фунтов для большого обогревателя. Топка может быть рассчитана на дрова длиной от 10 до 20 дюймов, а дымоходные каналы определяются размером топки. Температура поверхности снаружи нагревателя составляет около 150 ° F и не превышает 230 ° F.Заряженная теплом масса излучает тепло, чтобы мягко согревать предметы и людей в комнате при относительно постоянной и комфортной температуре.
Различные стили утеплителей и строительных материалов
Обогреватели для каменной кладки уже производятся и в настоящее время производятся в различных частях мира. Ранние конструкции можно проследить до древнего Китая, Кореи и Рима. Материалы и стили дают разные результаты. В разных регионах Северной Европы и Азии обогреватели могут называться: плиты, обогреватели или духовки.Каменные обогреватели могут быть изготовлены из обычного кирпича, огнеупорного кирпича или литого огнеупора и могут быть облицованы или облицованы камнем, плиткой или обычным кирпичом. Специальный огнеупорный материал может быть изготовлен из сборного материала для изготовления всего внутреннего ядра или в сочетании с модульным огнеупорным кирпичом.
Лаборатории по всей Северной Америке и Европе проводят исследования эффективности сгорания и выбросов. Это привело к достижениям в более полном сгорании в топке, согласованных топках и дымоходных каналах с определенными размерами, а также в используемом оборудовании.Двери спроектированы таким образом, чтобы впускать в топку только необходимое количество воздуха и точно в нужных местах для обеспечения полного сгорания. Такое внимание к деталям дает максимальную выгоду от сжигания дров с минимально возможными выбросами и максимальной эффективностью.
Одним из наиболее распространенных обогревателей является финский противоточный обогреватель, спроектированный таким образом, что дымовой газ поворачивается на 90 ° перед выходом из обогревателя. В последние годы обогреватель колокольного типа, в котором используется несколько камер, известных как колокола, используются для замедления горячих газов перед их выходом из дымохода.Каменный обогреватель с прозрачной каменной кладкой с большими стеклянными дверцами на противоположных сторонах обогревателя был разработан в Северной Америке. Независимо от того, какой тип нагревателя встроен, в большинство из них можно встроить духовку. Духовка встроена в систему дымохода и может топиться независимо (прямой огонь) или может быть размещена в дымоходе, но без вентиляции (косвенный огонь). Некоторые из них достаточно большие, чтобы испечь большую пиццу, праздничную индейку или домашний хлеб.
Кирпич и огнеупорный кирпич — наиболее часто используемые материалы, так как они легко доступны.Известняк, песчаник и гранит — хороший выбор для облицовки фасада. Мыльный камень также является отличным материалом для каменной кладки, как внутри, так и снаружи. Это связано с уникальными качествами мыльного камня, такими как плотность и удельная теплоемкость, которые придают ему исключительную способность поглощать и накапливать тепло. Еще один вид материала, применяемого в каменных утеплителях, — плитка. Эти обогреватели или «качелофены» встречаются в Северной Европе и Восточной Азии.
Духовки для выпечки на дровах для каменной кладки
Если вы были в Италии или Франции, то наверняка знаете, что дровяные печи для пиццы и хлеба так же распространены в Северной Америке, как и мангалы на заднем дворе.При правильном построении из каменных материалов эти печи могут достигать температуры пода 600-750 ° F и купола 900-1000 ° F. Такое сочетание теплопроводности очага и лучистого тепла от купола обеспечивает необходимые условия для выпечки идеальной неаполитанской пиццы за несколько минут
Поды печи для пиццы могут иметь куполообразную форму размером от 24 до 72 дюймов. Если вам нужно накормить большую толпу, эти печи справятся с этим. Духовки могут быть выполнены в различных стилях с очень привлекательным внешним видом.
Хлебопечки-ремесленники заново открыли для себя качества дровяных печей, и многие профессиональные пекари выбирают стиль с низким сводом. Такой низкий потолок позволяет пару быстрее обволакивать буханки хлеба, благодаря чему корочка хлеба становится блестящей и хрустящей. Эти печи имеют размер от трех до четырех футов в ширину и от пяти до семи футов в длину. С массой стены до 12 дюймов и большим количеством изоляции для удержания заряда, необходимого для нескольких полных загрузок хлеба.
Духовки строятся в общественных садах, церквях и парках.Очень часто печи строятся в сотрудничестве с местными продовольственными банками, чтобы люди могли собраться вместе, объединить свою энергию и передать старые традиции создания хорошего хлеба. Духовки также можно использовать для запекания всего, от жареных на огне помидоров до опаленной и жареной рыбы, свинины и говядины.
Как и обогреватели для каменной кладки, оборудование может быть разным в зависимости от потребности. Духовка на заднем дворе может обойтись деревянной дверью, облицованной листовым металлом, в то время как коммерческие хлебопекарные печи могут иметь линию из изолированной нержавеющей стали и уравновешенные дверцы для легкого доступа и эффективной загрузки.
Печи могут быть построены из таких основных материалов, как глина (глина, песок и солома), огнеупорный кирпич или литой огнеупорный цемент. Наборы готовой и экструдированной глины доступны для бытовых и некоторых коммерческих печей. Большие коммерческие печи с низким сводом обычно изготавливаются из огнеупорного кирпича. Наружная отделка: штукатурка на блоке или кирпиче, камень и плитка.
Ассоциация каменщиков Северной Америки
The Masonry Heater Association of North America — некоммерческая ассоциация, деятельность которой направлена на обслуживание интересов индустрии каменного отопления и ее клиентов.Он был начат в 1987 году в результате создания Рабочей группы ASTM по каменным нагревателям.
MHA предлагает сертификацию строителям, которые стремятся к качеству и профессионализму. Сертифицированные строители должны сдать письменный экзамен, продемонстрировать уровень компетенции в навыках кладки через практический экзамен и представленные рабочие проекты.
Заявление о миссии:
«MHA — это ассоциация строителей, производителей и розничных продавцов каменных обогревателей и печей для запекания на древесном топливе, целью которых является продвижение отрасли, спонсирование исследований и разработок, формирование нормативов, стандартов и кодексов, информирование и просвещение общественности, а также дальнейшее опыт и профессионализм ее членов.”
Ежегодное собрание MHA в Wildacres Retreat
Каждую весну, примерно в середине апреля, некоторые из самых знающих людей в мире, связанных с каменками и духовками, собираются на целую неделю в Wildacres Retreat, в великих горах Голубого хребта в Северной Каролине. Члены MHA, старые и новые, вместе с приглашенными гостями собираются, чтобы встретиться, построить и обменяться идеями. Приглашенные эксперты изнутри и за пределами организации представляют членам информацию о проектировании, материалах, нормах, строительной науке и других соответствующих вопросах.В течение недели для обучения и тестирования запускаются проекты по строительству нескольких каменных обогревателей и духовок. Кульминацией недели является то, что печи для выпечки, каменки и коптильни зажигаются и используются на фиесте. Пицца, блины, овощи, копченые сыры и мясо — все это готовится в духовках и нравится нашим экспертам и гостям. Праздник хорошей еды, музыки и танцев продолжается до вечера, а неделя проходит слишком быстро.
Ежегодное собрание MHA — уникальное мероприятие, доступное только членам MHA.Регистрация начинается примерно в начале года. Пространство ограничено и заполняется. Продолжайте заходить на сайт MHA (www.mha-net.org) и следите за информацией о ежегодных собраниях.
Ассоциация каменщиков-обогревателей предлагает каменщикам рассмотреть вопрос о вступлении в ассоциацию. Наши участники очень приветливы и готовы делиться своими знаниями для улучшения отрасли.
Слова и фотографии: Ричард Смит
Для получения дополнительной информации обратите внимание на веб-сайт MHA: www.mha-net.org
Ассоциация каменщиков Северной Америки
Ричард Смит, исполнительный директор
[email protected]

Каменная печь — WebsiteBuilder Website
Наша каменная дровяная печь — Разжигаем «микроволновую печь»!
Многие сейчас готовят в микроволновой печи. Это называется «микро», потому что высокочастотная радиоволна, используемая для колебания молекул воды в пище, имеет очень короткую длину волны.Мы называем нашу плиту макроволнами, потому что, хотя она использует излучаемую инфракрасную энергию (тепло), которая имеет гораздо более высокую частоту и даже более короткую длину волны, сама печь намного больше.
Поскольку мы живем в районе Северной Америки, где существует 4 различных сезона (или 5, если считать «грязевой» сезон), отопление нашего дома с использованием возобновляемых источников энергии является одним из главных приоритетов. Наш дом спроектирован с использованием принципов пассивной солнечной энергии, когда солнечный свет, падающий прямо на темный массивный, сохраняющий тепло пол, обеспечивает около 50% наших сезонных потребностей в отоплении.Остальные 50% получают за счет сжигания местных деревьев, упавших из-за болезней, повреждений ветром, или просто в результате их прореживания для лучшего, более здорового и ровного роста.
Отопление дровами часто не поощрялось, особенно в густонаселенных районах, из-за неэффективности, загрязнения и нелокальных источников дров («черный углерод», выделяемый неэффективными дымными лесными пожарами, лесными и пастбищными пожарами и дизельным топливом. выхлопные газы примерно в 900 раз сильнее влияют на повышение глобальной температуры, чем углекислый газ, из Science News, 5 октября 2013 г.).Но все 3 известные проблемы могут быть решены путем сжигания древесины, полученной на месте, более чистым способом. Для нас это означало строительство каменной печи или печи с сохранением тепла. Чтобы узнать больше об истории и технологии обогрева кирпичной кладки, мы предлагаем: «Книгу каменных печей» Дэвида Лайла. Сжигание древесины быстро, горячо и с большим количеством воздуха, а также с каменной кладкой, улавливающей большую часть тепла, дает эффективность, часто более 80%, гораздо меньше улетучивающихся частиц, и это возобновляемый ресурс, который распадается на CO2, сжигаете ли вы его или позволяете. он гниет на земле.Мы вырезаем только мертвые упавшие деревья или используем «прореживание» маленьких саженцев, чтобы улучшить жизнеспособность соседних деревьев, чтобы получить достаточно «растопки» древесины и повысить уровень калия в золе, что делает их лучшим удобрением на почвах с низким содержанием калия. .
В нашем предыдущем собственном доме было 2 поколения печей, построенных с нуля. Первый был построен в основном для выпечки хлеба. Его дверь была далеко не герметичной. Но у него была каталитическая камера сгорания в верхней камере печи, ведущая к поверхности плиты с двумя отверстиями, которая обеспечивала действительно горячую зону для приготовления пищи.Его простая арочная форма, внутренняя часть из переработанного брусчатки, средний слой изолирующего вермикулитового цемента и внешняя железоцементная оболочка работали очень хорошо и стоили недорого. Но трещины на внешней обшивке не внушали ни большой веры в его долговечность, ни множества эстетически восторженных отзывов посетителей.
Вторая версия, построенная на цементном фундаменте своего предшественника, предназначалась для отопления. Переработанная дверная рама была герметичной. Внутренние слои переработанной тротуарной плитки имеют окружные камеры для максимальной передачи тепла в массу кирпича.А внешний облицовочный слой кирпича был выбран по внешнему виду и изолирован от внутреннего кирпича небольшим воздушным пространством (созданным за счет использования гофрированного картона между слоями кладки, который со временем превращается в пепел). Это предотвратило появление трещин во внешнем кирпиче, вызванных неравномерным расширением и сжатием кладки. Он все еще используется.
Наша текущая модель
Нашему новому дому требовался немедленный источник тепла, но мы планировали использовать принцип удерживаемого тепла, как только мы переехали.Поэтому мы использовали распространенный в Германии стиль — гибридную каменную печь. В качестве топки используется стальная или чугунная печь, но кладка оборачивается вокруг металла с 4 или 5 сторон, за исключением загрузочной дверцы и, по желанию, варочной панели. Мы добавили большую каменную камеру за печью, чтобы дымовые газы могли циркулировать через дополнительную массу, увеличив общий вес кладки до 2 тонн. На этой фотографии дымоходы показаны черным цветом, а воздухозаборник — серебристым. Посмотрите на рисунок ниже, и вы точно увидите, что происходит.Дымовая труба только что засыпается огнеупорным цементом и на этом этапе строительства окружена кирпичом.
В разгар зимы, если ночная температура опускается ниже 20 ° F, а Солнце в этот день не является источником тепла в изобилии, мы зажжем костер ближе к вечеру. Его используют для приготовления ужина, так как он немного повышает температуру воздуха (иногда до 80F, если мы знаем, что ночью будет очень холодно), а затем нагревает кирпичную массу, чтобы обеспечить легкий тепловой импульс. ночь на пролет.Сам огонь активно горит только около 2 часов при «полном газе», получая весь кислород, необходимый для очень полного, высокотемпературного, с низким содержанием загрязняющих веществ и высокоэффективного сгорания. К утру, в зависимости от температуры наружного воздуха, в доме может быть от 60F до 65F.
При первом зажигании печи дымовые газы проходят прямо вверх по дымоходу, обеспечивая максимальную «тягу» и очень быстрое включение. Когда внешняя температура печной трубы достигает 500 ° F, мы поворачиваем ручку на твердотельной заслонке, которая выталкивает газы через дополнительные 12 футов печной трубы, окруженной по крайней мере 8 дюймами огнеупорного цемента и кирпича.А когда огонь утихает до «углей», мы обычно включаем дополнительный регулятор на плите, который пропускает газы через вторичный керамический «дожигатель», разработанный производителем печи Harman Stoves в Пенсильвании.
Вот большая причина, по которой мы купили эту печь. Он может вместить множество кастрюль. В одном у меня был рис, в другом — бобы, в воке было немного овощей на пару, а за ним — немного кабачков, а сковорода с круглой прихваткой — наша версия духовки для лепешек.В чугунной сковороде находится форма для выпечки из нержавеющей стали с тестом, с чугунной прокладкой под ней, крышкой из нержавеющей стали над ней и изолирующей прихваткой над ней. Этого было достаточно для пары приемов пищи, и все за один короткий выстрел из охапки «коробочного бузины» (Manitoba Maple или Acer Nigundum).
И последнее дополнение к нашим вариантам приготовления / выпечки находится прямо рядом с каменной печью. Это электрическая духовка на 660 ватт и 12 вольт, построенная из переработанных резервуаров из нержавеющей стали.Подробности можно найти в нижней части нашей страницы Energy-Wise Canning & Cooking. Его высокие температуры, большая емкость, прочная изоляция, высокая эффективность (благодаря круглой форме и нержавеющей стали, отражающей инфракрасное излучение) и использование солнечного электричества делают его желанным дополнением к дому.
Основы

Это фотография бумажного эскиза, показывающего двумерный путь дыма. Воздух из помещения поступает через основание дверцы печи (обозначено как «Воздухозаборник в помещении»).Выхлопные газы (красные стрелки) поднимаются по дымовой трубе длиной 3 фута и диаметром 6 дюймов до горизонтальной буквы «Т». Если заслонка открыта (горизонтально), газы уходят вправо, а затем обратно через «L» (90 -градусный изгиб) в кладку. Затем они переходят в вертикальную букву «Т», поворачиваясь вверх по дымоходу. Если заслонка закрыта (вертикально), газы уходят влево и назад через букву «L» в кладку. Затем, они переходят в вертикальную букву «Т» и текут вниз по левой трубе. Достигнув пола, они поворачивают направо, затем поворачивают вверх, в конце концов поднимаясь по дымоходу.В процессе они проходят через 12 футов дополнительной дымовой трубы, покрытой каменной кладкой, передавая основную часть своего тепла массе. Отверстия для очистки (заглушки для труб) включены в двух точках, так что я могу пропускать дымоходную щетку по трубам один раз в год, удаляя около 1/2 галлона «летучей золы».
Эта 1/4-дюймовая дровяная печь из стальных пластин была разработана с еще одной особенностью, которая сделала ее идеальной для нашего плотно защищенного от непогоды дома, показанного на фотографии с обратной стороны, но не показанного на эскизе. В основании печи есть прямоугольный порт. теплообменник печи, предназначенный для внешнего вентилятора.Вентилятор обычно продувает воздух через теплообменник, обеспечивая дополнительную эффективность нагрева и циркулируя теплый воздух дальше от печи. Но мы использовали этот порт для подогрева свежего воздуха снаружи.
В плотно закрытом доме любое устройство для сжигания нуждается в выделенном источнике воздуха. Горючие газы в печи поднимаются по дымоходу и втягивают воздух в печь, чтобы обеспечить кислород для горения. В обычном доме этот воздух просачивается через трещины в сайдинге, краях окон или дверных косяках.В нашем доме это изолированный 4-дюймовый воздуховод, который начинается за пределами нашего крыльца и заканчивается там, где вентилятор будет устанавливаться на нашу плиту. Поэтому, когда печь втягивает застоявшийся прохладный воздух из помещения для сгорания, создаваемый при этом частичный вакуум втягивает свежий холодный воздух через этот воздуховод. Теплообменник печи превращает его в свежий теплый воздух, удаляя излишнюю влажность в помещении и обеспечивая жителей кислородом.
Для получения дополнительных сведений о принципах конструкции и дизайна щелкните здесь, чтобы загрузить файл Adobe PDF (требуется Adobe Reader).
Солнечный теплообменник
В солнечные зимние дни, когда дровяная печь не используется, мы обмениваем воздух с помощью другого «пассивного» устройства. На южной стене нашего дома мы построили подогреватель воздуха длиной 24 фута и высотой 1 фут. Солнце нагревает лист алюминия, окрашенного в черный цвет, закрепленный за 2 слоями переработанного стекла двери патио и бокового света. По обе стороны от металла есть воздушные пространства, которые действуют как воздуховоды. Солнце также генерирует электричество в небольшой фотоэлектрической панели мощностью 8 Вт.Эта панель приводит в действие охлаждающий вентилятор переработанного суперкомпьютера Cray, который проталкивает воздух через 2 воздуховода. Холодный, свежий, сухой воздух поступает в подогреватель и выходит в наш дом с температурой 130 ° F, свежего, сухого воздуха. Затхлый, прохладный, влажный воздух выходит из дома через дымоход дровяной печи, обеспечивая как воздухообмен, так и тщательную вентиляцию нашего дома.
А чтобы лучше использовать небольшую фотоэлектрическую панель летом, когда она нам не нужна для питания подогревателя воздуха, мы добавили переключатель, который позволяет нам запитать еще один 12-вольтовый вентилятор на пике крыши нашего крыльца.Когда солнце нагревает крыльцо, оно также включает вентилятор, выталкивая горячий воздух из крыльца и втягивая более прохладный воздух через экранированные окна.
Каменная печь также обеспечивает большую часть нашей горячей воды в зимние месяцы, а в солнечные дни она дополняется избыточной фотоэлектрической энергией. Часть дровяной печи снабжена 7 петлями медной трубы 1/2 дюйма, обернутой вокруг трубы печи, прямо там, где она впервые выходит из печи. Лучистое тепло приводит к тому, что вода в этом змеевике становится менее плотной.Он поднимается в верхнюю часть изолированного электрического водонагревателя емкостью 10 галлонов. Холодная вода в нижней части этого резервуара стекает в нижнюю часть нагревательного змеевика, заменяя всплывающую горячую воду плотной холодной водой, чтобы продолжить пассивный «термосифон». Это дает нам накопленную горячую воду под давлением, когда печь работает. Когда аккумуляторные батареи в солнечной электрической системе нашего дома заряжены, дополнительная электроэнергия поступает на 12-вольтный нагревательный элемент в резервуаре для воды, который подает горячую воду альтернативным способом.
Обновление от кого-то, кто знает, что они делают
Обсуждая нашу печь на доске объявлений пермакультуры, Permies.com, настоящий каменщик вмешался, чтобы сообщить людям, что дорогой огнеупорный цемент, который мы использовали для внутренних дымоходы могли оказаться ненужными. Он предложил вместо этого использовать «топочный миномет». Он состоит из 3 частей (по объему) песка, 1 части портландцемента и 1 части порошкообразного шамота. Шамот в основном изготавливается из мелко измельченного фарфора с небольшим добавлением извести.Он сказал, что он доступен в 50-фунтовых мешках, а обычная торговая марка, которую используют гончары, строящие печи, — это «Gladding McBean». Мы не пробовали его, но, по крайней мере, это звучит как менее дорогой вариант, независимо от того, работает он или нет.
И еще одно обновление каменной печи
В 2017 году мы добавили два ленточных электрических ленточных обогревателя на 1000 Вт и 120 вольт сбоку от каменной печи, используя мощность от 2 дополнительных киловатт фотоэлектрических солнечных батарей. Подробнее об этом вы можете прочитать на этой странице нашего блога.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕЧЕЙ НА СЕТЕ
КУХОННЫЕ ПЕЧИ НА СЕТЕ

Приносим извинения за неудобства. Мы гарантируем, что наши цены всегда ниже розничных! ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ.
BUN BAKER — $ 4599
** В НАЛИЧИИ ** Ограниченное предложение
Наша очень популярная Bun Baker, Woodstove-Bake Oven — это мечта — вы будете не только нагревать свою дома (ДО 1000 с.F), но в то же время вы можете печь хлеб, печенье, пиццу или все, что душе угодно. Он доступен с покрытием Soapstone Veneer толщиной 1 1/4 дюйма и без него и дополнительным внутренним циркулятором Hot h3O. Vermont Bun Baker весит 350 фунтов без боковых сторон и верха из мыльного камня и 650 фунтов с боковыми сторонами и верхом из мыльного камня. Готовить для всей семьи будет проще простого: плита достаточно просторная, чтобы вместить 4 большие кастрюли или кастрюли, и два съемных кольца для приготовления вок.
** БУЛОЧКИ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ДОМА **
BUN BAKER XL.6149 долларов.
Общий вес: 550 фунтов.
Размер: 27 3/16 x 22 1/2 x 33 3/4
Топка: 19 1/2 x 13 x 15
Духовка: 19 x 12 1/2 x 11
Размер выходного отверстия верхнего выхода: 6
Длина древесины: 20
Мощность остаточного нагрева: 2,000-2,500 / SF
BTUąs / час: 65,000
Рейтинг эффективности: 78%
** В НАЛИЧИИ ** Ограниченное предложение
BUN BAKER 650 — Уточняйте цены в связи с нехваткой талькового камня
1.25 ”шпон из мыльного камня
Общий вес: 650 фунтов.
Размер: 24 1/4 дюйма x 22 1/2 дюйма x 34 1/2 дюйма
Топка: 13 1/2 дюйма x 11 1/2 дюйма x 15 1/2 дюйма
Духовка: 14 1/2 ”X 13 1/2” x 11 ”
Размер выходного потока сверху: 6 дюймов
Длина дерева: 14 дюймов
Остаточная тепловая мощность: 750-1000 / SF
БТЕ / час: 30,000
Рейтинг эффективности: 78 %
** БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Bun Baker 750 — уточняйте цены из-за нехватки мыльного камня
Площадь с подогревом: 750-1000 фунтов
Вес мыльного камня: 300 фунтов.
Вес чугунной вставки: 350 фунтов.
Общий размер: 24 1/4 ″ x 21 1/4 ”x 34 1/2 ″
Топка: 13 1/2 ″ x 11 1/2 ″ x 15 1/2 ″
Духовка 14 1/2 ″ X 13 1/2 ″ x 11 ″
Размер выходного канала сверху: 6 дюймов
Максимальная длина древесины: 14 ″
Тепловая мощность: 30 000 БТЕ / час
Рейтинг эффективности: 78%
** БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
BUN BAKER XL850 — уточняйте цены из-за нехватки мыльного камня
1,25 Шпон из мыльного камня
Общий вес: 850 фунтов.
Размер: 31 x 24 x 35
Топка: 19 1/2 x 13 x 15
Духовка: 19 x 12 1/2 x 11
Размер верхней выходной жидкости: 6
Длина древесины: 20
Остаточный Мощность с подогревом: 2,000-2,500 / SF
БТЕąс / час: 65,000
Рейтинг эффективности: 78%
** БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
BUN BAKER XL950 — уточняйте цены из-за нехватки мыльного камня
1.25 Soapstone & Hearth
Общий вес: 950 фунтов.
Размер: 31 x 26 x 36 1/4
Топка: 19 1/2 x 13 x 15
Духовка: 19 x 12 1/2 x 11
Размер выходного отверстия верхнего выхода: 6
Длина древесины: 20
Остаточная теплопроизводительность: 2,000-2,500 / SF
BTUąs / час: 65,000
Рейтинг эффективности: 78%
** БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Bun Baker XL 1600 — уточняйте цены из-за нехватки мыльного камня
2 3/8 Шпон из мыльного камня
Общий вес: 1,600 фунтов
Размер: 34 x 26 1/2 x 36 3/4
Топка: 19 1/2 x 13 x 15
Духовка: 19 x 12 1 / 2 x 11
Размер выходного отверстия верхнего выхода: 6
Длина древесины: 20
Выходная мощность с остаточным обогревом: 2,000-2,500 / SF
BTUąs / час: 65,000
Рейтинг эффективности: 78%
** БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
BUN BAKER XL 2500 — цены из-за нехватки мыльного камня уточняйте по телефону
2 3/8 Фанера из мыльного камня, подставка для дров и дров
Общий вес: 2500 фунтов.
Размер: 34 x 26 1/2 x 51 1/8
Топка: 19 1/2 x 13 x 15
Духовка: 19 x 12 1/2 x 11
Размер канала верхнего выхода: 6
Дерево Длина: 20
Выходная мощность с остаточным обогревом: 2,000-2,500 / SF
БТЕąс / час: 65,000
Рейтинг эффективности: 78%
** БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ВЫБОР ПЕКАРНИКА- звоните по ценам

* Без резервуара
Резервуар для воды (7 галлонов / 16 дюймов Ш x 17 дюймов x 17 дюймов В)
Крышка резервуара для воды
Утеплитель
Водяной змеевик из нержавеющей стали
Bakers Choice с резервуаром для воды (7 галлонов) $ звоните, чтобы узнать цены
Крышка резервуара для воды
Водяной змеевик из нержавеющей стали
Утеплитель
** Доставка оплачивается отдельно.Чтобы узнать стоимость доставки или разместить заказ, позвоните или напишите в наш офис по электронной почте, указав предпочитаемую модель, аксессуары и свой почтовый индекс, и мы ответим на ваш запрос в рабочее время. Мы делаем все возможное, чтобы согласовать самую низкую доступную доставку в зависимости от ваших потребностей в доставке.
Характеристики
Топка с верхней или фронтальной загрузкой
Топка из огнеупорного кирпича, изготовленная по индивидуальному заказу, для равномерного нагрева и повышения эффективности
Две большие 11-дюймовые крышки
Зольник для легкой очистки
Ручки из фарфора
Термометр для духовки
Варочная панель из гладкой полированной стали
Летние решетки для сжигания угля или дров
Органы управления терморегулирующей заслонкой
Прочный корпус печи из нержавеющей стали
Покрытие антикоррозийным черным жаропрочным лаком, а не фарфоровой эмалью
Дверца духовки откидывается, а не опускается
Подъемник крышки
Переходник для дымохода овальной формы с 7 дюймов на круглый для одностенной печной трубы (гофрированный конец всегда направлен вниз)
RIGEL Черный $ 3499
Новый дровяной котел является частью новой серии «ETOILE».Это мощная, компактная и экологичная модель. Благодаря своему стилю и круглой форме RIGEL выглядит как никогда привлекательно, и его можно практически сочетать с любым декором. Кроме того, он сертифицирован для мобильных домов. RIGEL имеет небольшие размеры, но обладает удивительной теплотворной способностью. Как и дровяные печи прошлого века, эта модель имеет съемные крышки для приготовления пищи и верхний подогреватель для вашего удобства.
ОСОБЕННОСТИ
Высокоэффективный прибор, сертифицированный EPA
Одноквадратная чугунная дверь, модель
Рекомендуемая площадь обогрева (кв.футы) 400-1800
Цвет: Черный металлик
Модель: Ноги
Мармит
Уголки, ручки и хромированные украшения
Чугунная плита, эмалированная, черная
Две съемные крышки с подъемником для облегчения приготовления сверху
Обогрев излучением
Система очистки стекла
Ящик для золы с легким доступом
Малые расстояния до горючих материалов
Перегородка: керамическое волокно
Забор наружного воздуха
Топка облицована огнеупорным кирпичом для лучшего распределения тепла
Система вторичного воздуха из нержавеющей стали, улучшающая сгорание газа
Рекомендуемый дымоход: 6 дюймов
Оптимальный КПД 75,6%
Низкие выбросы 1.36 гр / ч
Длина бревна 18 дюймов (боковая)
Мобильный дом утвержден
Протестировано в соответствии со стандартами Intertek
ОПЦИИ
Два вентилятора (150 куб. Футов в минуту вместе)
1 термодисковый комплект (VENT)
Хромированная обшивка двери (Б-МПЧ)
Ножки из хромированного чугуна
RIGEL CHROME $ 3999
Marmiton Black $ 4699
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокоэффективный прибор, сертифицированный EPA
Дверь чугунная одинарная арочная модель
Рекомендуемая площадь обогрева (кв.футы) 400-1800
Цвет: Черный металлик
Модель: Ноги
Мармит
Уголки, ручки и хромированные украшения
Чугунная плита, эмалированная, черная
Две съемные крышки с подъемником для облегчения приготовления сверху
Обогрев излучением
Система очистки стекла
Ящик для золы с легким доступом
Малые расстояния до горючих материалов
Перегородка: керамическое волокно
Забор наружного воздуха
Топка облицована огнеупорным кирпичом для лучшего распределения тепла
Система вторичного воздуха из нержавеющей стали, улучшающая сгорание газа
Рекомендуемый дымоход: 6 дюймов
Оптимальная эффективность 64.5%
Низкие выбросы 1,9 Гр / ч
Длина бревна 20 дюймов (боковая)
Мобильный дом утвержден
Протестировано в соответствии со стандартами Intertek
Marmiton LX $ 5399

ХРОМ АКЦЕНТЫ
ПОВАР ЧЕРНЫЙ $ 5099
Модель с двумя квадратными чугунными дверцами
Устройство, сертифицированное Агентством по охране окружающей среды США 2020 NSPS
Рекомендуемая площадь обогрева (кв.футов): 1000-1800
Цвет: черный металлик
Модель: черные чугунные ножки
Система обдува стекла (топка)
Ящик для золы с легким доступом
Стеклянная дверца духовки
Мармит
Термометры на духовку и мармит
Ручки, уголки и хромированные украшения
Три съемных крышки сверху
Малый зазор до горючего материала
Перегородка: керамическое волокно
Забор наружного воздуха
Топка облицована огнеупорным кирпичом для лучшего распределения тепла
Система вторичного воздуха из нержавеющей стали, улучшающая сгорание газа
Диаметр дымохода: 6 дюймов
Низкие выбросы 1,9 г / ч
Длина бревна 20 дюймов
Мобильный дом утвержден
Протестировано в соответствии с применимыми стандартами Intertek
ОПЦИИ
Хромированная декоративная столешница с зеркалом
Дополнительная решетка для варочной панели
Чугунная плита, эмалированная, черная
Чугунная плита, эмалированная, черная
Бак для воды
COOK BLACK Рекомендуемая цена 4888 $ ОПЦИИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
COOK LX 6699 $

Доступны опции
CICERO BLACK $ 6399
CICERO LX $ 7099
900
Модель с двумя квадратными чугунными дверцами
Устройство, сертифицированное Агентством по охране окружающей среды США 2020 NSPS
Рекомендуемая площадь обогрева (кв.футов): 1000-1800
Цвет: черный металлик
Модель: черные чугунные ножки
Система обдува стекла (топка)
Ящик для золы с легким доступом
Стеклянная дверца духовки
Мармит
Бак для воды
Термометры на духовку и мармит
Ручки, уголки и хромированные украшения
Три съемных крышки сверху
Малый зазор до горючего материала
Перегородка: керамическое волокно
Забор наружного воздуха
Топка облицована огнеупорным кирпичом для лучшего распределения тепла
Система вторичного воздуха из нержавеющей стали, улучшающая сгорание газа
Диаметр дымохода: 6 дюймов
Низкие выбросы 1,9 г / ч
Длина бревна 20 дюймов
Мобильный дом утвержден
Протестировано в соответствии с применимыми стандартами Intertek
РИГЕЛЬ ЧЕРНЫЙ $ 2800
RIGEL CHROME $ 3300
(CHROME MODEL)
Вернемся к основам с этой совершенно новой дровяной печью из широкого ассортимента J.A. Продукты ROBY. RIGEL предоставит вам все необходимое отопление, когда оно вам нужно! Будьте уверены, что в случае отключения электричества эта плита снабжена подогревателем пищи, расположенным над устройством, и плитой для приготовления или разогрева еды.
ОСОБЕННОСТИ
Одна чугунная дверь модель
Чугунная плита, эмалированная
Высокоэффективный прибор, сертифицированный EPA
Рекомендуемая площадь обогрева (кв.фут.): 500 — 1800
Цвет: Черный металлик
Модель: Ноги
Модель с духовкой
Отопление конвекцией и излучением
Система очистки стекла
Ящик для золы с легким доступом
Ручки, уголки и хромированные вставки
Малые расстояния до горючих материалов
Перегородка: стекловолокно
Топка облицована огнеупорным кирпичом для лучшего распределения тепла
Система вторичного воздуха из нержавеющей стали, улучшающая сгорание газа
Рекомендуемый дымоход: 6 дюймов
Оптимальная эффективность 75.6%
Низкие выбросы 1,3 г / ч
LHV 78,6%
Максимальная длина бревна 18 дюймов
Одобрено передвижным домом (требуется забор наружного воздуха и предлагается в качестве опции)
Протестировано в соответствии с применимыми стандартами Intertek
Сириуса Блэка $ 2099
Sirius CHROME $ 2699
Antares CHROME $ 2699
ANTARES ЧЕРНЫЙ $ 2299
CUISINIERE SE $ 6499
CUISINIERE LX $ 7099

$ ЗВОНИТЕ ЦЕНЫ $
Кухонная плита Klassic
$ ПОЗВОНИТЕ ЦЕНЫ $
Кухонная плита Lugo
Atmosfera & Eco

Элегантный Atmosfera — это «колокол мяча», его ширина составляет 35 дюймов.Эта плита с полным спектром услуг имеет варочную панель, полноразмерную духовку и большое деревянное отделение для хранения в основании.
Атмосфера
Эко 80 и 90
Domino 8 Maxi и Domino 6 Maxi
Стильный Domino — мечта каждого домовладельца. Он доступен в двух размерах: 8 Maxi и 6 Maxi.
Domino 8 Maxi имеет ширину 31 дюйм и представляет собой кухонную плиту стандартного размера. Domino 6 Maxi имеет ширину 24 дюйма и является хорошим размером для кухонь, требующих меньшего пространства.
Домино 8 Макси
Domino 6 Maxi
Domina
Причудливая Domina — это отдельно стоящая печь с отчетливыми ножками и привлекательным дизайном. Его ширина составляет 24 дюйма, и его можно использовать в непринужденной обстановке гостиной в качестве источника тепла с возможностью приготовления пищи или в качестве кухонной плиты.
НАЖМИТЕ PIC
НАЖМИТЕ PIC
КОНЦЕПЦИЯ СЕРИИ
СЕРИЯ RIZZOLI
Rizzoli S90
Дровяная печь Combi
Rizzoli ZV60 / ZV90
Rizzoli S90
Каменные обогреватели
SERVING GREATER Kansa s City

https:facebook.com/HearthmastersKC
Обслуживание Большого Канзас-Сити. Звоните 816.461.3665 или 913.498.2446 | HearthMasters, Inc. © 2021 Все права защищены.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЫМОХОДОВ И КАМИНА | КАМЕННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ И ПЕЧИ | ВЕНТИЛЯЦИЯ | ИССЛЕДОВАНИЯ
pADGITT cHIMNEY & FIREPLACE | Судебно-медицинская экспертиза Padgitt
Speciality O&C Fire Investigations for Insurance Claims

Клиент в восторге от законченного вида и функциональности обогревателя, и с удовольствием использует духовку на своей кухне для гурманов.Кто сказал, что кладка — потерянное искусство?
Сколько стоит каменный утеплитель?
Джин Пэджитт — наш старший дизайнер и строитель.
Стоимость каменки зависит от нескольких факторов, включая расположение, размер каменки, тип материалов, используемых при строительных и отделочных работах, а также такие опции, как скамья с подогревом или печь для выпечки. Цены обычно начинаются от 20 000 долларов и могут доходить до 60 000 долларов. Предлагаем записаться на консультацию к нашему старшему строителю, который поможет определиться с выбором типа обогревателя.
Обогреватель каменной кладки Проект:
Миссия, Канзас
Этот проект был сложным, но затраченных усилий стоил. Заказчик хотел двухстороннюю каменку с подогреваемой скамейкой и духовкой в деревенском стиле для нового дома, который она строила. Джин Пэджитт спроектировал внешнюю отделку и дымоход, который постепенно сужался, пока не выходил из конструкции.
Обогрейте свой дом возобновляемым источником древесины наиболее эффективным способом!
Обогреватели для каменной кладки строятся на стройплощадке из огнеупорного кирпича, литого сердечника или готового комплекта.В этих приборах для обогрева используется меньше древесины, чем в высокоэффективной дровяной печи. Правильный размер, расположение и стиль имеют решающее значение для оптимальной производительности. Каменные обогреватели имеют большую массу кирпичной кладки, которая сохраняет тепло и распределяет его в течение многих часов. Дрова загружаются только один раз каждые 12 часов для большинства обогревателей, что означает, что в каменке используется гораздо меньше древесины, чем в дровяной печи.
Каменные обогреватели могут быть добавлены к существующему дому или, оптимально, заранее спланированы для строительства нового дома.Есть много факторов, влияющих на планирование и строительство каменного утеплителя.
Джин Пэджитт — наш сертифицированный MHA каменщик обогревателей. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в каменной кладке и занимается строительством каменных обогревателей с 1996 года. Джин — настоящий художник и будет работать с вами и вашим архитектором или строителем над созданием уникального каменного обогревателя, который будет не только функциональным, но и красивым. Опыт Джина — это не только внутреннее ядро, но и внешняя отделка из камня, кирпича, плитки или лепнины.
Обслуживание Среднего Запада — поедет. Пожалуйста, позвоните нам для консультации в нашем офисе или на строительной площадке: 816-461-3665
Наша ракетная печь | Корень простой

Примечание редактора: у нас есть новый дизайн переносной ракетной печи.
Низкие технологии — это новые высокие технологии, а лучшим примером низкотехнологичной революции является чудесная ракетная печь — печь, которая позволяет готовить из небольших веточек — поленья не нужны! Лучше всего строить ракетные печи несложно.Нам настолько понравилась эта идея, что мы решили построить постоянную рядом с нашей задней палубой для развлечения и в качестве резервной копии нашей газовой плиты на случай, если в чрезвычайной ситуации наши коммунальные услуги выйдут из строя.
Ракетная печь была разработана для использования в бедных странах, где древесина, используемая для приготовления пищи, привела к массовому вырубке лесов на больших участках земной поверхности. Ракетные печи могут быть построены из металла или камня и состоять из трубы L-образной формы, на дно которой вы кладете дрова. Эффект дымохода создает высокоэффективное горение без дыма.Чтобы приготовить ужин, не нужно рубить дерево — все, что вам нужно, это несколько маленьких веток или веточек.
До того, как мы построили ракетную печь, мы думали сделать глиняную печь, дровяную печь с глиняным куполом, в которой можно готовить хлеб и пиццу. В эко-мире есть тенденция строить почвенные печи, и мы чувствовали определенное давление, чтобы не отставать от эко-Джонсов. Мы начали строить основу для одного, а затем начали думать о том, как часто мы будем разводить костер, особенно с учетом того, что он должен гореть несколько часов, прежде чем печь станет достаточно горячей для приготовления пищи.Кроме того, где мы можем взять журналы? И насколько хорошо сжигать такой огонь и способствовать тому, чтобы воздух Лос-Анджелеса и без того задыхался от смога?
Глядя на кирпичи, которые мы собрали, чтобы построить основу печи из глинобитных плит, мы поняли, что можем использовать их для постоянной ракетной печи на заднем дворе, которую мы действительно будем использовать. Кроме того, мы поняли, что наша ракетная печь может сжечь некоторые пальмовые листья, которые регулярно падают с знаковых пальм, которые растут вдоль нашей старой улицы Лос-Анджелеса.
Вот материалы, которые мы использовали:
36 кирпичей
Колено для печной трубы из оцинкованной стали 4 дюйма
4-дюймовая труба для печи
зола (собранная из парковых барбекю)
1 жестяная банка
50-фунтовый мешок предварительно приготовленного бетона для основания
раствор для раствора
гриль (очищенный)
Первым делом нужно было сделать небольшой фундамент под ракетную печь.Мы изготовили плиту размером 18 на 18 на 4 дюйма из бруса 2 x 4 и мешка с предварительно перемешанным цементом. Людям, живущим в холодных местах, нужно будет сделать более глубокий фундамент, чтобы избежать морозного пучения.
Затем мы построили куб из кирпича, оставив небольшое отверстие для дна дымохода. Советуем посмотреть, как строить из кирпича. Как видите, в нашей каменной кладке можно было бы попрактиковаться, но результаты не так уж плохи — нам нравится думать о нашей печи как о немного «деревенской». Вы можете избежать хлопот, связанных с кладкой из кирпича, сделав более простую ракетную печь. Посмотрите эти два обучающих видео: одно для металлической модели, а другое — с использованием кирпичей.Мы выбрали кирпич в основном из эстетических соображений и остались довольны результатом.
Следующий шаг — собрать трубу вместе, вставив колено в более длинную трубу, и такого размера, чтобы верх трубы находился чуть ниже нижней части решетки. Посмотрите нашу предыдущую публикацию, чтобы увидеть видео, которое может помочь с этой частью сборки. По счастливой случайности, во время поездки на велосипеде мы обнаружили в центре бульвара Сансет решетку, которая точно соответствовала отверстию в нашей кирпичной ракетной печи.
Вы засыпаете золу в законченный кирпичный куб, чтобы заполнить пространство между трубой и внутренней стеной.Зола действует как изоляция, повышая эффективность печи. Вы также можете использовать вермикулит, но учтите, что песок или почва не подойдут. Изоляция работает из-за небольших воздушных карманов между частицами, отсюда и потребность в золе или вермикулите, которые также являются негорючими. Мы использовали кусок металлического лома с 4-дюймовым круглым отверстием, чтобы пепел не просыпался в щель между трубой и квадратным отверстием внизу.
Наконец, вы используете консервную банку, надрезанную по бокам и расплющенную, чтобы сформировать полку, которую вы вставляете в колено внизу плиты.Обратите внимание на рисунок выше формы полки. Вы кладете на эту полку свои веточки и растопку и зажигаете печь с газетой под полкой. Когда веточки горят, вы толкаете их через край, чтобы огонь продолжался.
Наш первый тестовый запуск печи оказался очень успешным — мы вскипятили кастрюлю с водой и сварили яйца на сковороде. Огонь горел чисто, почти не задымлялся, за исключением запуска. Дополнительную информацию о ракетных печах можно найти в Исследовательском центре Апровечо.
И, пожалуйста, не сжигайте дрова внутри и берегитесь углей.Убедитесь, что вы полностью потушили огонь, когда закончите готовить!
Rolls-Royce of Hearths, хит в Скалистых горах, направляется на восток
Принцип Туликиви прост. Разведите очень горячий огонь из хорошо выдержанных дров с широко открытой заслонкой на два-три часа. Как только угольки угаснут и заслонки закрываются, камень становится еще горячее. В течение следующих 12–24 часов тепло от Tulikivi излучается в дом, и все это без дальнейшего кормления или топки.
Я скептически отнесся к заявлениям, но купил скромный Tulikivi, чтобы отапливать мой дом за пределами Хелены, штат Монт. Даже в самые холодные дни Туликиви становится настолько горячим во время нашего ритуального вечернего костра, что на следующий день мы можем приготовить тушеное мясо в духовке на медленном огне.
«Что мне больше всего нравится, так это то, что вам не нужно вставать утром и разжигать огонь», — сказала жена мистера Лаферра, Шелли. » Еще тепло. »
Суть Tulikivi — это серый мыльный камень, пронизанный паукообразными белыми прожилками.Он добывается в карьере рядом с фабрикой в Юкке, и его содержание талька идеально подходит для высоких температур печи. Мыльный камень проводит в 8-10 раз больше тепла, чем кирпич, и дольше сохраняет тепло. Тем не менее, он мягкий, что позволяет легко пилить и резать. При полировке он имеет шелковистую гладкость, похожую на мрамор.
Еще важнее то, что Tulikivi — это бытовой прибор с волнующей историей. В середине 1500-х годов, во время так называемого Малого ледникового периода, население Европы росло, а дров было мало.Большинство домов отапливались простым камином. Первый патент на более эффективную печь был получен в 1557 году. Каменные печи из примитивной каменной кладки, некоторые со спальными площадками наверху, распространились по Европе. Немцы до сих пор используют дровяную печь, облицованную керамической плиткой.
Шведам приписывают разработку современной каменной печи в 1767 году, когда архитектор барон Карл Йохан Кронштедт придумал более эффективный дизайн. Финны взяли шведское подразделение с перегородками для улавливания газов и тепла и добавили теплопоглощающий мыльный камень из гор Карелии в Финляндии.

Площадь помещения (м²)	Поверхность печи (м²)
	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	—
25	4.6	6.9	7.8	—

Наименование материала	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	714
Поддувальная дверца	140×140	1
Дверца для топочной камеры	210×250	1
Дверца для прочистных камер	140×140	8
Духовой шкаф	450×360×300	1
Двухкомфорочная чугунная плита	410×710	1
Колосниковая решетка	200×300	1
Задвижка на дымоход	130×250	3
Стальной уголок	50×50×5×1020	2
Стальная полоса	50×5×920	3
Стальная полоса	50×5×530	2
Стальная полоса	50×5×480	2
Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.	110×700	1
Металлический лист для настила перед топкой	500×700	1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.	Толщиной в 5 мм	1

Схема-порядовка	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы иметь лучшее представление о схеме кладки этой модели печи, проект будет рассмотрен в виде чертежа и в 3D проекциях, с подробным описанием каждого из рядов.
	Первый ряд состоит из 34 кирпичей и является основой всей конструкции, поэтому кирпич закрывает его полностью, то есть он образует сплошную поверхность. Монтаж этого ряда осуществляется на гидроизоляционный материал — рубероид, настеленный в 2-3 слоя. Так как первый ряд задает надежность всему сооружению, его нужно вывести идеально ровно, заранее выверив и разметив углы на рубероиде с помощью угольника, линейки и мела. Далее, держа под рукой схему и соблюдая расположение кирпичей, производится кладка сначала насухо, а затем на раствор.
	Второй ряд состоит 30 ½ кирпичей и так же, как и первый, имеет сплошную плоскость. Со стороны будущего камина на кирпич закрепляются металлические кронштейны, изготовленные из отрезков арматуры, на которые будет приварена каминная решетка. Если же решетка уже имеет кронштейны, то она полностью закрепляется на кирпичной кладке.
	Третий ряд состоит из 19 кирпичей. На этом этапе закладываются стенки топок и дымоходных каналов. Между местом, где будет расположен духовой шкаф, и формирующимся вертикальным каналом, необходимо оставить не менее 170 мм. При кладке стенок оставляются проемы для установки поддувальной и прочистных дверец. Затем дверцы устанавливаются на место и закрепляются с помощью проволочных скруток, которые вмуровываются в швы между рядами. Так как окончательно зафиксировать проволоку может только следующий ряд, временно дверцы подпираются стопками кирпичей.
	Четвертый ряд выкладывается из 18 кирпичей. На нем окончательно фиксируются дверцы поддувала и очистных камер. В связи с тем, что между третьим и четвертым рядом в швы вмуровывается проволока, швы могут быть на два-три миллиметра шире.
	Пятый ряд состоит из 24-х кирпичей. Над поддувальной камерой производится кладка кирпичей с вырезанными в них пазами, в которые будет укладываться колосниковая решетка. Кроме этого, подготавливается место под установку духового шкафа. Передние кирпичи, в месте, где будет установлена металлическая коробка, срезаются, так как их высота должна составлять 25 мм. Для выкладывания стенок топки рекомендовано использовать жаростойкий шамотный кирпич.
	Перед тем как установить на место коробку духовки, ее обкладывают или обматывают асбестом, для создания вокруг нее зазора для теплового расширения при нагревании.
	На пятом же ряду устанавливается колосниковая решетка 200×300 мм и коробка духового шкафа 450×360×300 мм.
	Шестой ряд выкладывается из 19½ кирпичей. На нем формируется топочная камера, на правой и задней стенке которой кирпич устанавливается на боковую часть и срезаются до высоты 75 мм. На этом же ряду перекрывается проход между камерой духовой коробки и вертикальным каналом. При выкладывании задней стенки камина кирпичи выдвигаются вперед на 35 мм и стесываются, образуя плавный переход от выдвинутого ряда к ровной стенке.
	На шестом же ряду производится монтаж топочной дверцы (210×250 мм), которая заранее обворачивается или обкладывается асбестом, создающим зазор для теплового расширения металла при его нагревании. Топочная дверца также фиксируется с помощью проволочных скруток, которые будут вмурованы в следующий шов между рядами.
	Схема-порядовка с 7 по 12 ряд, которая поможет лучше рассмотреть конфигурацию кладки.
	Седьмой ряд, состоящий из 20 кирпичей, выкладывается по схеме. Кирпичи, формирующие правую и заднюю стенку топочной камеры, устанавливаются на боковую часть. Кирпичи на задней стенке топки камина на этом ряду также выдвигаются вперед на 35 мм и срезаются наискосок для образования единой наклонной плоскости. Передняя часть каминной топки перекрывается металлической полосой размером 50×530×5 мм – она станет основой для кладки последующих рядов. Этот элемент может быть уложен ровно или полуаркой – для этого полосе заранее придают нужную форму.
	Восьмой ряд состоит из 18 кирпичей. Кирпичи на задней стенке камина выдвигаются вперед на 35 мм и сравниваются, путем стесывания их наискосок, с нижестоящими рядами. Задняя стенка камина должна иметь наклон вперед, для плавного хода дыма в дымоходное отверстие при горении дров в топке.
	Девятый ряд состоит из 20 кирпичей. При его выкладывании идет перекрытие дверцы топливной камеры. Кирпич, формирующий заднюю стенку топки, срезается наискосок. Кирпич задней стенки камина выдвигается вперед на 20 мм и стесывается снизу таким образом, чтобы образовался ровный наклон без выступов. Короб духового шкафа перекрывается в передней части двумя стальными полосками, размером 50×5×480 мм.
	10-й ряд – кирпичом перекрывается передняя часть духового шкафа. Кирпич укладывается на металлические полосы. В одну общую объединяются топочная камера и пространство духового шкафа. В верхней части кирпичей, обрамляющих обе камеры, делается вырез для укладки варочной плиты. Оформляется место для установки дверцы на очистную камеру в верхней части камина. Для кладки этого ряда используется 17 ½ кирпичей.
	На 10-м же ряду на подготовленное место устанавливается двухкомфорочная варочная плита размером 410×710 мм, затем монтируется дверца прочистки 140×140 мм и металлический уголок 50× 50× 5×1020 мм, который укрепит переднюю часть варочной камеры. Чугунная варочная панель монтируется на уложенный в вырез на верхних кирпичах асбест.
	11-й ряд выводится из 18½ кирпичей. На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры. Кирпичи, укладываемые справа, должны перекрыть, образовавшийся зазор в 210 мм между варочной плитой и правой стенкой. Кирпич, укладываемый над топкой камина, выдвигаются внутрь камеры на 40 мм и срезаются снизу под углом, продолжая формировать наклонную форму задней стенки камина.
	12-й ряд выкладывается из 18 кирпичей. В нем перекрывается дверца очистной камеры. Кирпичи передней стенки топливника камина сдвигаются внутрь на 40 мм и стесываются наискосок.
	На данном чертеже можно хорошо рассмотреть конфигурацию кладки кирпича с 13 по 24 ряд. Причем, на схеме показано даже направление движения воздушных масс по дымоходным каналам.
	13-й ряд состоит из 19 кирпичей. Элементы передней стенки камина выдвигаются вперед, внутрь топки, на 40 мм и стесываются наискосок, сравниваясь с нижерасположенными рядами. Кроме этого, продолжают подниматься стенки варочной плиты и дымоходных каналов.
	14-й ряд. Над каминной топкой начинает формироваться полка. Для этого кирпичи, укладываемые в этом ряду, выдвигаются вперед и в сторону на 30 мм. Получится как бы нависающий над топкой ряд кирпича. Для ряда потребуется 19 кирпичей.
	15-й ряд выкладывается из 20½ кирпичей. На нем продолжает выкладываться каминная полка с помощью выдвижения ряда кирпича вперед на 30 мм. Происходит завершение выведение стенок варочной камеры.
	16-й ряд состоит из 15 ½ кирпичей. После их укладки передняя часть «потолка» варочной плиты укрепляется устанавливаемым стальным уголком, размером в 50 × 50 × 5 × 1020 мм, а серединная и задняя часть «потолка» камеры перекрывается стальными полосками размером 50× 5× 920 мм. Все металлические элементы станут основой для перекрытия камеры кирпичами. Остальные кирпичи кладутся по схеме.
	17-й ряд. Осуществляется полное перекрытие варочной камеры с помощью 26-и кирпичей. Оставляются только два отверстия дымоходных каналов.
	18-й ряд. Производится кладка второго сплошного ряда, который состоит из 30 кирпичей.
	19-й ряд выкладывается из 19 ½ кирпичей. На этом этапе идет формирование верхних газоотводных каналов и камер очистки, на которые устанавливаются дверцы. Перемычка между каминным дымоотводным и вертикальным каналом смещается на 30 мм влево. При этом срезается нижняя и верхняя левая грань кирпича.
	20-й ряд. Перемычка, как и в 19-м ряду, сдвигается влево еще на 30 мм, и также срезается наискосок кирпич перемычки. На этот ряд потребуется 22½кирпича.
	21-й ряд. Перекрываются дверцы очистных камер, установленных сверху варочной ниши, и устанавливается дверца на еще один канал прочистки, над каминной топкой. Отверстие дымохода камина сужается еще на 30 мм. Основной канал дымохода перекрывается до размера ¾ кирпича, и внутри канала образовывается «полка». Для ряда потребуется 22½ кирпича.
	22-й ряд. В том месте, где образована «полка», в основании вертикального канала подготавливается место для прочистной дверцы. Перемычка между двумя каналами, расположенными над камином, еще смещается влево на 30 мм. После того, как ряд сложен, на канал устанавливается дверца. Для ряда нужно подготовить 22 кирпича.
	23-й ряд выкладывается из 23 кирпичей. Перемычка между каналами еще смещается влево. Перекрывается кирпичом дверца прочистки над камином.
	24-й ряд. Подготавливается место для установки дымоходной задвижки. Для этого в кирпичах, обрамляющих отверстие дымохода, вырезаются специальные пазы. Затем, на глиняный раствор устанавливается конструкция задвижки, имеющая размер 130×250 мм. Для кладки этого ряда потребуется 22 кирпича.
	25-й ряд. В основании дымоходного канала устраивается полка, готовится место для установки еще одной задвижки — для варочной камеры. Затем, также на глиняный раствор, монтируется сама задвижка размером 130×250 мм. Для ряда потребуется 24 кирпича.
	Завершающая схема, показывающая конфигурацию кирпичной кладки с 25 по 33 ряд.
	26-й ряд. На этом этапе попарно объединяются отверстия дымоходных вертикальных каналов. Отверстие каминного канала, за счет срезания верхней кромки кирпича под 45 градусов, смещается к центру. Подготавливается место для установки дверцы прочистной камеры для основного вертикального канала. Основной дымоходный канал соединяется с системой всех газоотводов печи. После того, как ряд будет выложен, устанавливается дверца для очистки дымохода. Для ряда нужно подготовить 21 кирпич.
	27-й ряд. Продолжение смещения каминного канала к центру конструкции. В этом ряду серединный кирпич, расположенный в противоположной стороне от основного дымоходного канала, срезается наискосок, а сдвинутые на канал два кирпича срезаются под углом в 45 градусов снизу. Для ряда будет необходим 21 кирпич.
	28-й ряд. Происходит объединение дымоходов камина и печи, причем канал камина продолжают смещаться к центру. Для ряда используется 20 кирпичей.
	29-й ряд. Конструкция печи перекрывается полностью, за исключением дымоходного отверстия, которое продолжает смещаться к центру. Кирпичная кладка сдвигается за периметр печи на 25 мм. Для кладки потребуется 34 ½ кирпича.
	30-й ряд. Этот ряд, так же, как и предыдущий, сдвигается на 25 мм, но уже по отношению к нижерасположенным кирпичам. Размер дымоходного отверстия уменьшается до 130×260 мм. Для ряда потребуется 36 кирпичей.
	31-й ряд. Периметр конструкции возвращается к основному размеру печи — это достигается сдвигом кирпича вглубь на 50 мм. Выкладывая ряд, в нем, для установки задвижки на дымоходное отверстие, в обрамляющих его кирпичах устраивают специальные вырезы. Затем, в этот паз монтируется сама задвижка, имеющая размер в 130×250 мм. Для ряда будет необходимо 27 кирпичей.
	32-й ряд. Формируется первый ряд, то есть основание надсадной дымоходной трубы. Для этого потребуется 5 кирпичей.
	33-й ряд печи или второй ряд кладки трубы. Для него также потребуется 5 кирпичей. Ну а выше уже выкладывается сама конструкция трубы.

Наименование материала	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	551
Огнеупорный шамотный кирпич Ш-8	250×124×65	31
Поддувальная дверца	140×250	1
Дверца для топочной камеры	210×250	1
Дверца для прочистных камер	140×140	3
Духовой шкаф	450×250×290	1
Двухкомфорочная чугунная плита	410×710	1
Колосниковая решетка	200×300	1
Задвижка на дымоход	130×250	1
Задвижка паровытяжная	130×130	1
Стальной уголок	45×45×5×1020	1
Стальная полоса	45×45×5×700	1
Стальная полоса	45×45×5×905	5
Стальная полоса	50×5×650	2
Полочка для сушилки	190×340	1
Металлический лист перекрытия сушильных камер	800×905	1
Металлический лист предтопочный	500×700	1
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.	Толщиной в 5 мм	1

Схема- порядовка	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, традиционно выкладывается сплошной плоскостью. Очень важно соблюсти идеальную горизонтальность кладки и прямые углы основы.
	Второй ряд также сплошной, но конфигурация кладки кирпичей отличается от нижней, так как швы между кирпичами первого ряда должны перекрываться цельной поверхностью кирпича второго (вперевязку). Для этого ряда потребуется 28½ красных кирпичей.
	Третий ряд. Начинают формироваться поддувальная камера и камера нижнего прогрева, а также вертикальные каналы. На этом же ряду устанавливаются три дверки на камеры прочистки, а также на поддувало. Во внутренней конструкции ряда на ребро устанавливаются два цельных кирпича и два трехчетвертных. Кроме этого, на входе в первый дымоходный канал устанавливается четвертинка шамотного кирпича. Для ряда используется 19 красных и ¼ шамотного кирпича.
	В четвертом ряду продолжают формироваться все упомянутые выше камеры. Как во втором и третьем ряду, так и в четвертом, вертикальные каналы объединены. Для ряда следует подготовить 14½ красных и ½ шамотного кирпича.
	Пятый ряд. На этом этапе перекрываются все дверки, установленные на входах в каналы и камеры. Дно топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом. В серединном проеме донной части топки в огнеупорных кирпичах вырезается ступенька, на которую будет укладываться колосниковая решетка. Для ряда используется 16 красных и 8 огнеупорных кирпичей.
	Шестой ряд. Устанавливается топочная дверца, которая временно подпирается свободными кирпичами, а также обвернутая в асбест коробка духового шкафа. Внутренние стенки топливной камеры и основа под духовку выкладываются из шамотного кирпича. При этом необходимо учитывать, что стенка из огнеупорного кирпича, возводимая между топливной камерой и духовкой, должна составлять четверть кирпича. На этом же ряду второй и третий вертикальные каналы разделяются между собой. Для ряда используется 13 красных и 6½ шамотных кирпича.
	На данном рисунке показан тот же шестой ряд – установка духового шкафа. Монтируя его, нельзя забывать про тепловой зазор для расширения металла при его нагревании — его сможет обеспечить слой асбеста. Короб можно обмотать асбестовой веревкой или обложить листами, вырезанными по размеру.
	Седьмой ряд. Продолжают формироваться камеры из двух стенок — внутренней огнестойкой и наружной из красного кирпича, уложенного плашмя. Для ряда будет необходимо 13 красных и 4 шамотных кирпича.
	Восьмой ряд. На этом этапе перекрывается первый дымоходный канал. Остальная кладка ведется по схеме с использованием 13 красных и 5 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд. Перекрывается топочная дверца, а остальная кладка ведется по плану. Для ряда используется 13½ красных и 5 шамотных кирпичей.
	Десятый ряд. Духовой шкаф перекрывается кирпичной кладкой. Верхний ряд стенки между топкой и духовым шкафом не выкладывается. Во внутренних стенках, выложенных из шамотных кирпичей, обрамляющих верхнее пространство, делаются вырезы в 10 мм, предназначенные для монтажа варочной плиты. Для ряда потребуется 15 красных и 4½ шамотных кирпича.
	Далее, на этом же ряду укладывается варочная плита. Под нее тоже следует сделать прокладку из асбестовой веревки. Плита должна находиться в одной плоскости со стенками конструкции. На переднюю стенку, перед варочной панелью, укладывается металлический уголок, который защитит ребро кирпича от сколов и скрепит верхний ряд.
	11-й ряд. Начинают формироваться стенки варочной камеры. Зазор между плитой и стенкой конструкции с правой стороны закладывается кирпичом. Для кладки этого ряда потребуется 16½ красных кирпичей.
	12-й ряд — кладка проводится согласно схеме, и для нее используется 15 красных кирпичей.
	13-й и14-й ряды выкладываются из красного кирпича по указанной в порядовке схеме, с учетом кладки вперевязку. Для работы потребуется: для 13-го ряда -15½, а для 14-го ряда 14½ кирпичей.
	15-й и 16-й ряды также кладутся по такому же рисунку. Для 15-го ряда нужно 15½, а для 16-го ряда — 14½ красных кирпичей.
	16-й ряд. После того, как ряд будет выведен, варочная камера перекрывается тремя металлическими уголками (45×45×905 мм), которые монтируются в середине и конце камеры, а ее край укрепляется уголком, имеющем размерные параметры 45×45×700 мм. В середине проема укладываются два уголка, вертикально расположенными полками друг к другу. Таким образом, получается надежная основа для перекрытия камеры кирпичом.
	17-й ряд выкладывается из 25½ кирпичей. Он перекрывает пространство камеры. При этом в поверхности формируется отверстие вытяжки из варочной камеры, размер которого составляет полкирпича. Кроме него, выкладываются стенки каналов, расположенных в задней части печи.
	18-й ряд укладывается сплошным. Открытыми остаются только дымоходные и вытяжной канал. Следующим шагом, на передний край перекрытия монтируется уголок, имеющий размеры 45×45×905 мм. Перекрытие, укрепленное с двух сторон, надежно будет удерживать два ряда кирпичной кладки. На этот ряд потребуется 25 красных кирпичей.
	19-й ряд. На этом этапе формируются две сушильные камеры — большая и малая, а также канал вентиляции, который будет отводить пар из варочной камеры. Для кладки этого ряда нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20 ряд выкладывается по схеме из 16 красных кирпичей.
	21-й и 22-й ряды также имеют схожую конфигурацию, вперевязку. Для 21-го ряда используется 16½, а для 22-го ряда — 16 красных кирпичей. На 22-м ряду малая сушильная камера перекрывается в передней части металлической пластиной 190×340 мм.
	23-й ряд. Продолжают формироваться стенки сушильных камер и дымоотводных каналов. Над вентиляционным каналом в кирпиче делается вырез – посадочное место для задвижки, которая будет регулировать температуру варочной камеры. Затем, в подготовленный вырез устанавливается задвижка размером 140×140 мм. Для работы потребуется 17 красных кирпичей.
	24-й ряд. Работа идет по схеме – перекрывается вентиляционная задвижка, объединяются первый и второй дымоходные каналы. Для кладки этого ряда необходимо подготовить 15½ кирпичей.
	25-й ряд. На этом этапе объединяются в один канал вентиляционный и три вертикальных дымоотводных каналов. Для ряда потребуется 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд кладется по схеме из 16½ красных кирпичей.
	Далее, на 26-м ряду делается основа для последующего перекрытия сушильных камеры. Для этого используется металлический уголок, размером 45×45×905 и две стальные полосы 50×5×650 мм. Уголок монтируется на край сушильных камер и создает жесткую основу для их перекрытия металлическим листом и кирпичным рядом.
	Затем, сверху установленных перемычек укладывается металлический лист, имеющий размер 800×905 мм, который перекрывает всю поверхность сечения печи, оставляя свободным только третий вертикальный дымоходный канал.
	27-й ряд. На этом ряду металлический лист перекрывается сплошной кирпичной кладкой, которая выступает за пределы периметра печи на 25 мм. В левом углу остается свободным отверстие дымоходного канала. Для перекрытия потребуется 32 красных кирпича.
	28-й – это второй ряд полного перекрытия сушильных камер с отверстием для дымохода. Он укладывается с выступом за периметр предыдущего ряда на 25 мм. Для его укладки потребуется 37 красных кирпичей.
	29-й ряд состоит из 26½ красных кирпичей, которые укладываются с отступом от предыдущего ряда к центру на 50 мм. То есть получается прямоугольник же размера по периметру, как и все основное строение печи.
	30-й ряд конструкции – это первый ряд насадной дымоходной трубы. Он состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части этого ряда делаются вырезы глубиной в 10 мм — это будет посадочное место для основной дымоходной задвижки, имеющей размер 250×130 мм. Когда место будет готово, в него монтируется на глиняный раствор конструкция задвижки.
	31-й ряд – второй ряд трубы перекрывает установленную задвижку. Состоит ряд также из 5 кирпичей. Далее – выкладывается вверх дымоходная труба.

Наименование	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкостси	Коэф. теплопроводности, Вт/м*С	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	8	15-50	0,6-0,7	75-300	красный
Кирпич печной шамотный	1700-1900	8	15-50	0,6	75-250	от светло-желтого до темно-красного

Фото рисунки из камней: D0 ba d0 b0 d0 bc d0 bd d0 b8 картинки, стоковые фото D0 ba d0 b0 d0 bc d0 bd d0 b8

Фев 12, 1981 автор alexxlab Разное

Картина из камней своими руками с фото и видео

Живопись – это, конечно, прекрасно. Но простой картиной, нарисованной маслом или гуашью, сегодня, к сожалению, никого не удивишь, поэтому мастера прибегают к разнообразным техникам и новым материалам. Удивительно выглядят картины из камней, и сделать их может любой начинающий рукодельник, принцип работы достаточно прост. Как создается картина из камней своими руками, будем разбираться вместе в данной статье.

Простой урок

В данном уроке предлагаем вам попробовать сделать со своими детьми картину, которая изображена на фото выше.

Для работы вам нужно подготовить:

Маленькие камушки разной формы и размера;
Краски;
Кисть;
Клей;
Фанерка для основы;
Разнообразные веточки деревьев.

Мы будем делать деревце, а какое дерево без листьев? Создание листочков для нашего деревца можно доверить ребенку. Малыши с удовольствием раскрасят камушки в зеленый цвет. Оттенки зеленого можно выбирать разные, ведь листья на дереве могут быть разнообразных оттенков, а картинка получится «живее».

Пока ребенок подготавливает листья (или вы сами подготовили и оставили их высыхать), нужно сделать основу и фон картинки. Перемешайте синюю и белую краску (или сразу возьмите голубую, а может быть у вас будет ночь и краска понадобится темно-синяя). Итак, краски подготовили, теперь нужно полностью покрыть фон нашей будущей картины.

Дожидаемся полного высыхания поверхности и начинаем оформление композиции. Из палочек, которые вы заранее подготовили, нужно выложить дерево. Не стоит их сразу приклеивать, сначала убедитесь, что они выглядят естественно и красиво. Отойдите подальше, посмотрите издалека. Если выкладка получилась хорошей, палки можно приклеить.

Теперь берем камушки, подготовленные вашим ребенком, или вами, и формируем из них крону нашего деревца. Здесь так же не стоит их приклеивать сразу, а лишь только после того, как убедитесь, что это самый лучший вариант.

На этом можно остановиться, но тогда панно получится пустоватое. Добавим сюда еще двух человечков. Их туловище и головы делаем из камушков. Проявите фантазию: нарисуйте им красивый наряд и мордашки. Вот такой шедевр у нас получился. Вы можете на свою картину добавить не только человечков, но и цветочки, бабочку, кошечку. В общем, все зависит от вашей фантазии.

Панно «День и ночь»

Для своего дачного участка можно сделать красиво украшение из камней. Это будет панно под названием «День и ночь». Для него нужно найти две дощечки, множество камней и краски.

Доску нужно ошкурить, чтобы на ней не было никаких неровностей, и покрыть грунтовкой, это мы делаем для того, чтобы краска ложилась легче.

Дощечку оставляем сохнуть, а сами в это время занимаемся украшением камней. Их нужно превратить в маленькие миленькие домики. Сначала белой гуашью нужно раскрасить стены домиков, обозначив крышу.

Теперь берем любую понравившуюся вам краску и рисуем крышу для наших домиков.

Дожидаемся полного высыхания стен домиков, старательно вырисовываем окошки и дверки.

Обратите внимание, что домики, которые будут в «ночной» части композиции, должны иметь окошки с освещением, то есть стекла нужно раскрасить желтым цветом.

Итак, теперь нужно покрасить дощечки: одну – темно-синим цветом, а другую – желтым. Еще нужно найти два круглых камушка и покрасить их в желтый цвет, один кружочек будет луной, а второй – солнцем. Домики располагаем в хаотичном порядке, но таким образом, чтобы это выглядело красиво, и приклеиваем их.

Изделие нужно покрыть бесцветным лаком, ведь гуашь совсем недолговечна и со временем трескается.

Наше панно мы будем вешать на стену, поэтому нужно приделать к нему крепеж. Вбейте в дощечку два маленьких гвоздика, прикрепите к ним веревочку – вешалка готова.

Вот такая красота у нас получилась. Такое панно станет прекрасным украшением не только для дачного участка, но и прекрасно подойдет для украшения квартиры.

Сделать картину из камней своими руками совсем несложно, главное – это вдохновиться идеей и найти материал. Предлагаем вам несколько готовых изделий, возможно, они вдохновят вас, и вы захотите повторить такую картину.

Вот такая милая картинка в стили «минимализм» — просто и со смыслом:

А как вам такой Царь зверей, впечатляюще, не правда ли?

Такой милый ежик обязательно понравится вашим малышам:

Вот какой прекрасный натюрморт можно сделать из самых обыкновенных камней:

Видео по теме статьи

Не бойтесь экспериментировать и делать картины из самых разных природных материалов. Но если вам больше всего интересны поделки из камней, предлагаем в дополнение к нашему мастер-классу посмотреть и видео-уроки. Из них вы обязательно почерпнете для себя много нового и интересного.

Удивительные узоры в срезах камней

Я не перестаю восхищаться красотой натуральных камней. Каждый из них прекрасен и неповторим. Некрасивых камней вообще не существует, нужно иногда просто посмотреть под правильным углом.

Сегодня я хочу представить подборку фото с различными камнями в срезе. На этих фото сразу видно, что каждый камень — это уникальное чудо природы, которым можно любоваться бесконечно. Причудливые картины, созданные самой природой в камне удивляют и поражают своим изяществом, будоражат воображение.

Всем известные агаты могут выглядеть вот так:

А этот прекрасный узор — малахит в разрезе.
А на следующем фото совсем не инопланетное чудо. Это вполне земной родохрозит.
Серафинит (клинохлор) очень напоминает морозный узор на окнах, только не белый, а серо-зеленый.
Эта причудливая буря красок не что иное, как чароит.
Сложно поверить в натуральность изображенного на следующем фото. На нем мы можем рассмотреть бескрайнюю пустыню с ее барханами. Но это совсем не фото пустыни, это срез пейзажной яшмы.
Срез халцедона или, как мы его еще называем, мохового агата — это картина с изображением растений.
Хризоколла с включениями малахита совсем как заливные луга.
По истине невозможно оторваться от таких картин, в которых каждый увидит что-то свое, плоды своего собственного воображения. Сложно представить, что это рисовала не рука художника-человека, здесь художник — сама природа.
На следующем фото океаническая яшма.
Кажется, что видны даже мазки кисти мастера на этой абстрактной картине, но это рисунок натурального камня — петерсита.
Магическое свечение в срезе лабрадорита:
Далекие загадочные галактики нарисовал для нас камень аметист.
Северные льды легко сравнимы со срезом кианита.
Прибрежные воды южных островов — картина со среза ларимара.
Следующая «наскальная живопись» не рисунки древних художников. Это срез родонита.
Грозовое небо и молнии, пронзающие тяжелые тучи. Содалит.
Флюорит. Даже не знаю с чем можно сравнить, но красиво невообразимо.
Амазонит тоже очень похож на бескрайнее море.
И напоследок, великолепный опал. В нем и манящее северное сияние, и свет далеких звезд, и сказочная мистика.

Очень надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра, такое же как и я. Камни великолепны. Их творец — сама природа, которая своей рукой многие сотри и тысячи лет создавала эти шедевры. Теперь мы можем любоваться этими уникальными творениями.
из
Картины из камней: красота из подручных материалов
Картина из камней и стекла.
На свете существует огромное количество всевозможных творческих направлений, так допустим, кто-то нашел себя в мыловарении, другой обнаружил в себе тягу к лепке из полимерной глины, ну а третьи решили писать картины. Но что делать если желание создавать картины есть, а вот изделия выходящие из под кисти, далеко даже не совершенны?! Отчаиваться не стоит, ведь картины не обязательно должны быть написаны красками, это также может быть ленточная вышивка или выкладка камнями. В сегодняшнем обзоре мы хотим продемонстрировать шикарные картины из камней, которые однозначно не оставят равнодушных.
Содержание страницы
Как сделать картину из камней.
Традиционно подготавливается белый лист плотной бумаги нужного размера, а также мелкая галька разнообразной формы и прозрачный клей-гель. Не редко композиции дополняются прочими природными материалами, допустим соломой, веточками, корой дерева, засушенными цветами. Ну и не исключено использование шпагата, ракушек и стеклышек.
Для начала нужно определиться с композицией. К примеру, Вы решили изобразить семью, состоящую из трех человек, уютно уместившихся на перекладине качели, которая в свою очередь закреплена на ветвистом дереве. Для этого нужно подготовить по два камешка на каждого человека, один поменьше для головы и один крупнее для туловища, всего понадобится 6 камней. Кроме того понадобится ветвистая тонкая веточка, кусочек коры или крупной ветки, а также два отрезка шпагата. Выкладываем всю композицию на листе бумаги, а затем приподнимая каждую деталь приклеиваем ее к листу. Оставляем изделие сушиться, после чего помещаем в раму для фотографий, и восторгаемся проделанной работой.
Где набрать камней.
Здесь все очень просто, отправляясь на прогулку, просто посмотрите под ноги, на самом деле такие камешки валяются буквально везде: в парковых зонах, возле дорог, рек. Ну а самым идеальным вариантом можно считать камни, собранные на морском берегу, они смотрятся просто великолепно – идеально чистые и словно отполированные. Но здесь важно отметить, что для работы не обязательно строго использовать гладкую отточенную морскую гальку, из обычных острых камешков также могут получиться чудесные композиции.
Картины из камней, фото.
Картина из гальки прекрасно впишется в уютный домашний интерьер или может послужить замечательным, действительно эксклюзивным подарком. В любом случае, если Вы еще ни разу не пробовали создавать такие каменные шедевры, беритесь скорее за дело, поверьте, процесс Вас настолько затянет, как сами не заметите, что превратились в профи. А там, если дело будет по душе, изделия можно будет продавать, и зарабатывать на своем хобби серьезные средства.
Разукрасить камни для дачи (71 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Расписные камни грибы

Поделки из керамзита

Черепаха на Камне

Роспись камней для сада

Божья коровка из пенопласта

Раскрашенные камни для цветника

Разрисованные камни для сада

Божья коровка из цемента

Каменные украшения сада

Разрисованные камни для сада

Домики на камнях акриловыми красками

Раскрашенные камни большие

Раскрасить камни для сада

Рисунки на Камне для дачи своими руками

Роспись камней

Насекомые из камушков

Роспись камней для сада

Садовый декор из гальки

Разрисовать камни для сада Ракушка

Как красиво раскрасить камни для сада

Божьи коровки из камней

Раскрашенные камни на участке

Камни разрисованные на даче

Роспись камней для сада

Кот из камней для сада

Домики из камня для детей

Разукрасить камни для дачи

Поделка из камня Божья коровка

Разрисованные камни для сада

Гусеница из камней

Роспись камней кактусы

Фигуры из камней для сада

Интересные поделки Мастеров в Чите

Камень в огород

Домики на камушках

Камни украшенные

Роспись камней для сада

Роспись камней Божья коровка

Камни для украшения дачного участка

Раскрашенные камни на участке

Домик из яйца

Декор двора из камней

Йога на камушках шишках

Божьи коровки из камней для сада

Красим камни на даче

Поделки с камушками

Расписные камни для сада

Роспись камней для сада

Раскрасить камни для сада

Роспись камней для сада

Украшения для сада своими

Раскрашенные камни на клумбе

Рисунки на камнях для сада

Домики из камешков для сада

Как сделать Божью коровку из каштана

Камушки с глазками

Роспись камней для сада

Фрукты из гальки

Раскрашивание камней для сада

Роспись камней для сада домики

Змея на Камне

Миниатюры из гальки

Роспись камней Ежик

Разрисовать камень под пчелу

Камни для детской площадки

Камни разрисованные на даче

Волшебный камень для детей

Рисунки на камнях Радуга

Роспись камней для клумбы

Декор из камней для сада

Украшения для сада
Фото: Мозаика из камней: фото удивительных работ художника из Великобритании, фотографии, картинки, изображения,
Мозаика – это далеко не самый простой вид искусства. Так, некоторые шедевры украшают знаменитые храмы и другие архитектурные сооружения. Однако художник из Британии создает картины из необычных материалов – он использует цветные камни. Фото работ мужчины покажет Joinfo.com.
Техника мозаики из цветных камней
Джастин Бейтман создает удивительные картины, состоящие из сотен, а иногда и тысяч цветных камней. Несмотря на столь необычный «инструмент» искусства, работы мужчины поражают своей проработанностью и детализацией.

Создание каждой картины занимает у Джастина от нескольких часов до нескольких дней или даже недель. Несмотря на то, что каждый день мужчина тратит так много времени на свои шедевры, он не стремится сохранить ни один из них.
Как правило, свои работы художник создает во время пребывания на природе. Он собирает сложные композиции, делает несколько снимков, а затем просто уничтожает свой труд.

Мужчина признается, что сначала ему было сложно разрушать то, что было создано. Однако он твердо решил придерживаться принципа непостоянства в своем творчестве.
Для художника важно, чтобы живая природа сохраняла свой первозданный вид, а потому, когда он покидает пляж, то уничтожает картины и убирает все следы своего присутствия.
К счастью, у Джастина есть страница в Инстаграм, где он делится своим творчеством. Увидеть фото удивительных каменных мозаик вы можете в нашей фотогалерее. Приятного просмотра!
Ранее мы писали о другом художнике, который создает свои работы из необычных материалов. Франк Слам создал портрет Далай-ламы из кубиков Рубика.
Фото: Инстаграм @pebblepicassos
150 фото росписи акрилом и гуашью
У каждого иногда возникает мысль – сделать что-нибудь незаурядное своими руками. Рисунки на камнях – интереснейшая, творческая и не затруднительная идея, чтобы украсить ландшафтный дизайн, помещение или сделать оригинальный подарок родным и друзьям. С этим могут справиться все, от малыша до взрослого.
Содержимое обзора
Подготовительная часть
Для создания исключительной, особенной вещицы, которая будет радовать взор проходящего мимо сада, подбираются светлые камушки с плотной и гладкой фактурой. Морская галька является такой. Она старательно моется водой с содой и мылом и высушивается (лучше в тепле, а не полотенцем).
Для лёгкого и гладкого покрытия краской желательно нанести слой раствора, смешанного из ПВА и воды в одинаковом количестве. Для росписи на камнях предпочтительнее воспользоваться наиболее устойчивыми к перепадам погоды и не стирающимся краскам.
Этим свойствам соответствует акриловая, но можно воспользоваться гуашью, акварелью или специализирующимся по расписыванию предметов керамической посуды. В случае ошибочного мазка на выручку придёт растворитель.
Пригодятся кисточки и валики. Место для работы защитить клеёнкой, бумагой. Одеть спецодежду. При окончании работу покрыть акриловым или прозрачным маникюрным лаком. Это придаст блеск и даст защиту от окружающих условий.
Не нашёлся — не беда
В случае, если не удалось подобрать подходящий камень для ожидаемого рисунка, то его можно сделать самому. В тазике смешивается вода с песком. Лишняя жидкость сливается. Как впитается полностью вся влага, в песке делается ямка, по форме с необходимыми очертаниями.
На неё стелется полиэтиленовая плёнка и выливается разведённый цементный раствор с добавлением любого красящего пигмента. Сверху закрывается клеёнкой и прижимается достаточным слоем песка. Остаётся только дождаться, пока цемент затвердеет.
Роспись камней для двора
Лёгкий и дешёвый вариант приукрасить дачный или садовый участок для начинающих поэтапно:
Выбор материала.
Составление эскиза.
Выбор краски и кисточки.
Перенесение эскиза на булыжник.
Фиксация изображения.
Рисунки на камнях акриловыми красками бывают самые разнообразные. Такой краситель лучше выбрать по ряду весомых достоинств. Он не бледнеет на солнце, не трескается со временем, не токсичен, не воняет, высыхает за короткое время (примерно 15 минут), не растворяется водой (соответственно и дождём) и ему не страшны различные показатели температуры (от жары солнца до мороза зимы).
Если во дворе керамическая фигура гнома или другого сказочного героя, то для него пригодится волшебный домик. Так у него появится своё жилище. Для терема нужен большой, с вытянутой овальной, слегка заострённой формой, валун. Для эффекта можно сформировать тропу, идущую от порога.
Не сложно сфантазировать, как нарисовать камень, обычных параметров для любителей животных. Это любые представители фауны: кошечка, свернувшаяся в форме клубка или собачка; улитки со своими ракушками на спине; олени или лисы; любые насекомые с крылышками и без.
Обратите внимание!
Иногда, достаточно схематично обозначить хвостик и мордочки, дорисовать глазки и ушки и будет понятно. Главное подобрать такое местечко на траве, чтобы они там не затерялись.
Роспись по камню цветов добавит яркости и насыщенности клумбе. Тюльпаны, розы, пионы создадут ощущение цветения круглый год. Полевые цветы: одуванчики, незабудки, васильки-добавят романтичности любому двору.
Фантазии могут быть любыми. Рисование на камнях волн воды, плещущихся рыбок, квакающих лягушат и листьев кувшинок создадут водоём, пруд.
Ещё одно полезное применение – для определения зон местности. Надо только располагать и равномерно распределять в виде бордюров и тропинок.
Поделки из камня для помещения
В помещении работы могут стать гармоничной частью интерьера и фен-шуя. Неопытные художники могут воспользоваться трафаретами или обычным малярным скотчем и сочетать любые цвета в геометрических орнаментах.
Обратите внимание!
Как разрисовать камушек клубничкой, следующая инструкция
Заготавливаем белые, красные, чёрные и зелёные краски, серый карандаш, лак и тонкие синтетические кисти различной толщины. Камень предварительно надо покрыть грунтовкой и дождаться пока он высохнет.
Затем разрисовывается красным, а сверху рисуются листочки, и заполняется контур зелёным. Тонкой кисточкой с номером 1 наносятся маленькие чёрные полосочки по всей поверхности. Рядом с ними рисуются белые. Когда всё высохнет – покрыть закрепителем.
Применений такой клубничке множество. Может быть отдельным предметом на сувенирной полке. Если приклеить на суперклей к плоской стороне магнитик, то возникнет уникальная композиция на дверце холодильника. Частью стиля может оказаться ваза или кувшин наполненный камушками. Рисунки на них возможны всевозможные: бабочки, узоры в стиле гжель, черепа, птицы, панды, слоники, пупсы, пингвины, черепашки, телепузики, пейзажи, овечки, смайлики или миниатюрная сюжетная роспись.
Рисуем на камнях птицу (пошагово)
Первое, изображается овал, с небольшим наклоном – тело.
К верху подрисовывается круг – голова.
На ней треугольник с полосой – клюв.
Произвольно рисуется глазик.
К низу овала – три наклоненных отрезка, стремящихся к одной точке – хвост.
Дорисовываются лапки, крылышко.
Рисунок есть, остаётся раскрасить птенчика.
Кактусы в горшке
Купив небольшие горшки и насыпав в них песок, вставив вытянутую гальку, раскрашенную полностью зелёным с белыми точками и солнышками, на подоконнике будут радовать яркие и вечно живущие кактусы.
Маленькие человечки
Композиция Весёлой семейки будет забавно смотреться в любой комнате. Для её создания надо минимум действий и таланта. Приклеить к большому камню маленькие овальные камушки в вертикальном положении. Нарисовать им глазки и покрыть их лаком. Готово!
Обратите внимание!
Каждый может выбрать сам какие картины из камней своими руками лучше сделать для своей спальни или гостиной по фото в интернете или книгах о поделках. Их изюминкой является объёмность и фактурность.
Поиграем?
Кроме визуальности можно приспособить многое в играх. К примеру, 2 набора двух цветов по 5 штук в каждой, плюс нарисованное поле из четырёх отрезков попарно пересекающихся и «крестики-нолики» будут радовать всех – и взрослых, и деток.
Взяв шашечную доску и 24 гранита двух цветов – с напарником можно сыграть в шашки. Каждый шахматист быстро сообразит, как нарисовать на фишках, для игры в шахматы.
Если получится найти 28 небольших, примерно одинаковых, плоских камушков, то можно будет сыграть в домино. Как их разукрасить? Можно по парно сделать всевозможные комбинации чисел от одного до шести или двойные комбинации шести разных цветов.
Если нарисовать буквы, то можно изучать с детьми алфавит, складывать из них слова. Если хватит терпения разрисовать так немалое количество камней, то удастся поиграть в «эрудит».
Любимая игра многих детей – «магазин». Товары можно сделать любыми. Особенное разнообразие для овощной лавки: апельсины, томаты, картофель, огурцы, яблоки, капуста… При взвешивании товара на весах и оплате за него денежными листиками на кассе, ребята учатся считать.
Для ролевых игр, чтобы разыгрывать полноценные сценки можно умудриться оформить камушки так, чтобы получились целые каменные города, парки и зоопарки.
Всё что угодно
Рисунки на камушках в виде снежинки с мини поздравлением сойдут за мега оригинальную открытку любимым людям к Новому году или Рождеству. Танк, камуфляж, российский флаг к 23 февраля. Букет цветов и бутылочка шампанского к 8 Марта.
Сердечки и точки к Дню Святого Валентина. Цыплята, вылупляющиеся из скорлупы яиц к Пасхе. Привидение, скелет, тыква к Хэллоуину. К Дню рождения можно собрать целую коллекцию с надписями-пожеланиями или вдохновляющими цитатами, или просто креативную и смешную коллекцию в виде любимой тематики именинника, и подарить в волшебной банке или коробке.
С детьми рисунки на камнях гуашью приобретают лёгкость, весёлость и миловидность. В результате такой арт-терапии получаются экологически чистые игрушки, в отличие от пластиковых. Даже стандартный портрет семьи на бумаге можно перенести на несколько морских галек и это будет очень неординарно.
Если пофантазировать ещё больше, то можно приклеить объёмные детали, например, из картона, пластика и фетра. Для лягушки – лапки, для крабика – клешни и так далее. Тогда поделки получаются в формате 3D.
Как нарисовать украшение
Всё то же самое. Изображение можно выбрать любое. Сейчас в моде тема сов, кошечек, атрибутика супергероев из команды Мстителей и Лиги Справедливости. Остаётся только приделать крепление с цепочкой и вот индивидуальный кулон. Если приклеить булавку – шикарная брошь.
Рекомендации, как красиво раскрасить рисунок
При выборе краски для камня в пользу акрила, кисти нужны синтетические или нейлоновые. Натуральная шерсть при содействии её – разрушится.
Бывают исключения, когда лучше пористые минералы, при изготовлении чего-то с порами или дырочками, к примеру, кусочка сыра.
Чтобы акрил не затвердел – воспользоваться палитрой и малыми порциями.
При работе с проф-красками, в завершении изделие запечь в духовке для обжига. Так рисунок продержится дольше и без трещин.
Материалы продаются и в художественных и в строительных магазинах.
При использовании акриловой краски типа «металлик», роспись приобретёт приятный взгляду блеск.
Для придания объёма отдельным деталям можно воспользоваться фломастером.
Для нанесения контура используются контурный белый или чёрный карандаш, противоположный фону.
Заключение
Небанальные каменные арт-объекты добавят сочные нотки и придадут индивидуальности любому интерьеру. Материал, в прямом смысле слова, находится на улице. Это поразительно! Остаётся добавить сочных красок, чуточку фантазии. Остаётся творить и вытворять на радость себе и окружающим! Если есть талант красиво рисовать рисунки на камнях, то можно создать настоящий шедевр!
Фото рисунков на камнях

Пожалуйста, сделайте репост
Дарили даже главам государств. Как белорусские художники создают картины из драгоценных камней
В творческой мастерской Научно-производственного центра по геологии работают необычные художники. Свои картины они пишут на мраморной пластине натуральными растертыми в порошок камнями, в том числе полудрагоценными. Корреспондент «7 дней» узнала, как самоцветы превращаются в краски и в чем уникальность технологии изготовления каменных полотен.
Картина их охры, лазурита и янтаря
В просторной мастерской светло и уютно. На столе разложены кисточки и карандаши, аккуратно расставлены миниатюрные бутылочки и крышечки с цветными порошками. Это и есть те самые краски, точнее измельченные минералы. Палитра впечатляет: рыжая охра, изумрудный малахит, небесный лазурит, голубовато-зеленый амазонит, мерцающий опал, золотой янтарь, рубиновый родонит, сиреневый чароит, синий со стеклянным блеском азурит…
— Для работы используем минералы разнообразной цветовой гаммы. А стоит их только перемешать — получаем совершенно новый оттенок. Сколько их у нас, уже и не сосчитать. Только у белого более 20 разных оттенков, — рассказывает художник миниатюрной живописи Алла Хилицкая.
Для рисования картин используются камни разной крупности, вплоть до пыли. Процесс отточен до мелочей. Для начала на подготовленную мраморную плитку переводится через копирку нужный рисунок: пейзаж, портрет, икона. Затем начинается засыпка изображения камнем, закрепляемым специальным клеем. Каждый элемент наносится отдельно.
— Начинаем с самого дальнего плана, например, неба. Потом более крупной фракцией камней вытягиваем изображение вперед, чтобы получилось красиво и красочно. За счет нанесения разных по крупности камней создается глубина и объем рисунка, — уточняет Алла Хилицкая. — В создании одной картины можно использовать больше 30 минералов самых разных цветов и оттенков.
На картину небольшого размера, по словам художника, уходит от силы два рабочих дня. На вопрос, влияет ли настроение мастера на исход произведения, Алла Хилицкая положительно кивает:
— Хорошее настроение передается и картине — она получается яркая, солнечная. Поэтому с плохими мыслями стараюсь за работу не садиться. Всегда на позитиве! Да и какие чарующие пейзажи нас окружают — отсюда и вдохновение.
Задумчивую зиму, очарование осени, яркие краски лета — все это подмечают мастера и умело переносят на картину. Говорят, пейзажи и натюрморты у них самые популярные.
— «Сирень» — наша фирменная картина. Частенько получаем на нее заказы. Наверное, уже больше 500 штук нарисовали. Бывает, в месяц по 10 натюрмортов рисуем. Так она всем нравится, — улыбается художник.
Синий, белый, голубой — выбирай любой!
За дроблением камней, которые затем в виде порошка поступают к художникам, отвечает лаборант Нина Щетько.
— За 27 лет, которые я здесь тружусь, уже и не сосчитать количество камней, а еще больше цветов и оттенков. Все хранится здесь у меня: с каждым годом «красок» становится все больше и больше, — улыбается Нина Николаевна и открывает заветный шкаф — настоящий клад для художников. — Вот сейчас работаю с астрофиллитом. Очень красивый камень, блестящий, нравится нашим творцам.
Для начала большой камень нужно раздробить молотком на более мелкие части, после — измельчить в ступке до состояния порошка. Каждый из процессов — исключительно ручной труд.
Кроме белорусских глауконита, магнитита, охры в работе используются и иностранные породы. Из редких — амазонит, малахит, лазурит, змеевик, диоптаз, который внешне очень похож на изумруд. Специалист может рассказать о характеристиках любого камня.
— Чтобы измельчить лазурит или малахит, придется приложить немалую силу. А вот глауконит и охра легко дробятся. Магнитит вообще невозможно разбить — он как железо. Но используем даже крупные фракции. К примеру, на картине изображена дорога, а на ней уложены булыжники, — отмечает Нина Щетько и рассказывает о самых популярных в работе цветах. — Больше всего заказывают синий, зеленый, желтый, белый. Конечно, любят наши художники и блестящие цвета, придающие картине особый вид. Они получаются из таких минералов, как галенит и астрофиллит.
В отдельной полочке специалист хранит редкие виды камней. Если любые другие «краски» мастера могут свободно использовать, то, например, янтарь, астрофиллит, афганский лазурит, которые стоят немало, лаборант выдает только для особых работ.
Много заказов поступает от предприятий, обращаются в мастерскую и те, кто ищет оригинальный подарок на день рождения или другой праздник. Есть работы здешних мастеров и в частных коллекциях, а также у некоторых глав государств.
В мастерской уверяют, что их картины из натуральных камней не смогут испортить ни время, ни солнце, ни высокая влажность. Да и особого ухода не требуют — пыль на них попросту не садится.
Марина ВАЛАХ,
газета «7 Дней».-0-
Картины морских камней и рисунки на скалах — Сделай сам ВЕСЕЛО
Это прекрасная идея поделок из натуральных материалов, давно полюбившаяся людям всех возрастов — поделки из морских камней, привезенных из отпуска. Любимое занятие на море, особенно для детей, — собирать морские камни. Из красивых камней можно сделать поделки и картины ручной работы, которые можно будет использовать в интерьере.
Можно просто накрасить на камнях потрясающие картинки — это очень творческое занятие для детей и родителей можно делать прямо на пляже.Собираясь в отпуск, просто возьмите обычный набор акриловых красок художника.
Камень натолкнется на мысль, что лучше из него сделать — расслабьтесь и дайте волю своему воображению. Чтобы нарисовать эти красочные тюльпаны, вам понадобится всего несколько цветов краски.
Приклейте камни к доскам с помощью клеевого пистолета. А для изготовления мелких деталей, например стеблей, подойдет полимерная глина.
Кактус из камня — несложная поделка даже для самых маленьких.

Посмотрите на этот красивый солнечный город с домиками, покрытыми плиткой — возможно, это город у моря, в котором вы отдыхали.
Поделки из камней могли быть не только декоративными, но и функциональными — как и эта настольная лампа.
Автор этих работ Микела Буфалини делает особенно красивые портреты и рассказы с людьми. Интересна идея нарисовать на камне портрет — карикатурно-мультяшный, главное — уловить основные черты.
Свадебный портрет из камней, привезенных из медового месяца, — памятный подарок ручной работы к началу семейной жизни.
Изображения влюбленных из морской гальки, расписанные gorgeus под акрил.
Еще одна кокетливая парочка поселилась возле дерева — это тоже картина из морских камней, сделанная вручную.
У каждого из нас много друзей, родственников, сотрудников, однокурсников и студентов, которых вы можете нарисовать и сложить в общий коллаж «Узнай себя».
Желаю приятного творчества и незабываемых моментов при изготовлении поделок из камней своими руками.
Каменный век | Безграничная история искусства
Каменный век
Искусство каменного века иллюстрирует раннее творчество человека с помощью небольших переносных предметов, наскальных рисунков, а также ранней скульптуры и архитектуры.
Цели обучения
Создание хронологии палеолита, мезолита и неолита каменного века с кратким описанием искусства каждого периода
Ключевые выводы
Ключевые моменты
Каменный век длился с 30 000 до 3 000 до н.э. и назван в честь главного технологического инструмента, разработанного в то время: камня.Это закончилось с наступлением эпохи бронзы и железного века.
Каменный век разделен на три отдельных периода: период палеолита или древний каменный век (30 000–10 000 до н. Э.), Период мезолита или средний каменный век (10 000–8 000 до н. Э.) И период неолита или новый каменный век ( 8000 г. до н.э. — 3000 г. до н.э.).
Искусство каменного века представляет собой первые достижения человеческого творчества, предшествовавшие изобретению письма.
Ключевые термины
Теменное искусство : Картины, фрески, рисунки, гравюры, резьба по дереву и клювовые произведения искусства внутри каменных убежищ и пещер; также известный как наскальное искусство.
предыстория : промежуток времени до зарегистрированной истории; все время, предшествующее человеческому существованию и изобретению письма.
Кочевник : член сообщества людей, которые переезжают с одного места на другое, вместо того, чтобы постоянно селиться в одном месте.
Каменный век
Каменный век — первая из трех эпох системы археологии, которая делит технологическую предысторию человечества на три периода: каменный век, бронзовый век и железный век.Каменный век длился примерно 3,4 миллиона лет, с 30 000 до 3 000 лет до н.э., и закончился появлением металлообработки.
Каменный век был разделен на три периода:
Период палеолита или древнего каменного века (30 000–10 000 до н. Э.)
Период мезолита или среднего каменного века (10 000–8 000 до н. Э.)
Период неолита или нового каменного века (8 000–3 000 до н. Э.)
Искусство каменного века представляет собой первые достижения человеческого творчества, предшествовавшие изобретению письма.Хотя многочисленные артефакты все еще существуют сегодня, отсутствие систем письма той эпохи сильно ограничивает наше понимание доисторического искусства и культуры.
Искусство каменного века: палеолит
Эпоха палеолита характеризуется появлением основных каменных орудий и каменного искусства в археологических записях. Впервые люди начали создавать прочные продукты самовыражения, которые не служили для выживания. Диагностическое искусство этого периода проявляется в двух основных формах: маленькие скульптуры и большие картины и гравюры на стенах пещер.Существуют также различные примеры резных флейт из кости и слоновой кости в эпоху палеолита, что указывает на еще одну форму искусства, которую использовали доисторические люди.
Палеолитические небольшие скульптуры сделаны из глины, кости, слоновой кости или камня и состоят из простых фигурок, изображающих животных и людей. В частности, фигурки Венеры являются наиболее показательными для этой эпохи. Это очень стилизованные изображения женщин с преувеличенными женскими частями, символизирующими плодородие и сексуальность. Обычно они относятся к периоду Граветта (26 000–21 000 лет назад), но самая ранняя из известных фигурок Венеры (Венера из Холе Фельс) датируется по крайней мере 35 000 лет назад, а самая последняя (Венера из Монруза) датируется примерно 11 000 лет назад. .Чаще всего они встречаются в Средиземноморском регионе, но есть примеры и из Сибири. Археологи могут только строить догадки об их значении, но их вездесущий характер указывает на всеобщее человеческое влечение к искусству и, возможно, религии.
Венера из Холе Фелс : самая старая из известных фигурок Венеры. Также старейшее известное, бесспорное изображение человека в доисторическом искусстве. Изготовлен из бивня мамонта и найден в Германии.
Венера Лаусельская, верхний палеолит (ориньяк), резьба :
Вторая основная форма палеолитического искусства состоит из монументальных наскальных рисунков и гравюр.Этот тип наскального искусства обычно встречается в европейских пещерных убежищах, датируемых 40 000–14 000 лет назад, когда земля была в значительной степени покрыта ледниковым льдом. На изображениях преобладают изображения животных, отпечатки человеческих рук и геометрические узоры. Самые распространенные животные в наскальном искусстве — более устрашающие, такие как пещерные львы, шерстистые носороги и мамонты. Эти картины могут быть творческими записями природы, фактическими записями событий или частью какого-то духовного ритуала, но ученые в целом согласны с тем, что пещерное искусство выполняет символическую и / или религиозную функцию.
Искусство каменного века: мезолит
От палеолита до мезолита преобладали наскальные рисунки и портативные предметы искусства, такие как фигурки, статуэтки и бусы, а также на некоторых утилитарных предметах присутствовали декоративные фигурные элементы. Фигурки Венеры — общий термин для ряда доисторических женских статуэток, изображаемых с похожими физическими атрибутами — были очень популярны в то время. Эти фигурки были вырезаны из мягкого камня (такого как стеатит, кальцит или известняк), кости или слоновой кости или сформированы из глины и обожжены.Последние относятся к числу старейших известных керамических изделий. Также в этот период из ракушек и кости изготавливали личные аксессуары и украшения. Все упомянутые выше примеры относятся к категории портативного искусства: маленький для удобства транспортировки.
Археологические открытия на обширной территории Европы (особенно на юге Франции, например, в Ласко, северной Испании и Швабии в Германии) включают более двухсот пещер с впечатляющими картинами, рисунками и скульптурами, которые являются одними из самых ранних бесспорных примеров изобразительного искусства. имиджмейкерство.Картины и гравюры на стенах и потолках пещер относятся к категории париетального искусства.
Доисторические наскальные рисунки в Ласко, Франция :
Искусство каменного века: неолит
В эпоху неолита человеческие поселения кочевников превратились в аграрные общества, нуждающиеся в постоянном убежище. С этого периода сохранились свидетельства ранней керамики, а также скульптуры, архитектуры и строительства мегалитов. Раннее наскальное искусство также впервые появилось в период неолита.
Женская фигура из Тумба Маджари, Республика Македония :
Конец каменного века
С приходом металлообработки в бронзовый век появились дополнительные средства массовой информации, доступные для использования в создании искусства, увеличение стилистического разнообразия и создание предметов, которые не имели никакой очевидной функции, кроме искусства. Он также видел развитие в некоторых областях ремесленников, класса людей, специализирующихся на производстве произведений искусства, а также на ранних системах письма.
К железному веку цивилизации письма возникли от Древнего Египта до Древнего Китая.
фотографий: барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс вспомнил
Чарли Уоттса, барабанщика, который на протяжении всего их правления был самой большой рок-н-ролльной группой в мире, умер во вторник. Ему было 80.
О его смерти объявил представитель группы: « С огромной грустью мы объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса.Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи.
«Чарли был любимым мужем, отцом и дедушкой, а также, как участник Rolling Stones, был одним из величайших барабанщиков своего поколения».
Причина смерти не разглашается. В последние годы Уоттс страдал от проблем со здоровьем, включая диагноз рака горла в 2004 году.
Ранее в этом месяце Уоттс объявил, что не может участвовать в предстоящем этапе тура Stones ‘No Filter по состоянию здоровья.Он не пропускал концерты Rolling Stones с тех пор, как присоединился к группе в 1963 году.
Чарли Уоттс (слева), Рон Вуд, Кит Ричардс и Мик Джаггер из Rolling Stones проезжают через Бруклинский мост в Нью-Йорке.
(Кевин Мазур / WireImage)
Барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс сидит за своими барабанами, около 1968 года.
(Архив Майкла Окс)
Рекламная фотография Rolling Stones, сделанная в Лондоне примерно в 1965 году: Мик Джаггер (слева направо по часовой стрелке), Билл Вайман, Чарли Уоттс, Брайан Джонс и Кит Ричардс.
(Архив Майкла Окс)
The Rolling Stones на репетиции своего выступления 19 ноября 1969 года в программе CBS «Шоу Эда Салливана»: гитарист Мик Тейлор (слева), барабанщик Чарли Уоттс, певец Мик Джаггер и гитарист Кейт Ричардс.
(CBS Photo)
Барабанщик Чарли Уоттс созерцает свою установку во время турне Rolling Stones 1975 года по Америке.
(Кристофер Саймон Сайкс / Getty Images)
Барабанщик Чарли Уоттс, всегда элегантный, в полосатом костюме во время турне Rolling Stones по Америке в 1975 году.
(Кристофер Саймон Сайкс / Getty Images)
Чарли Уоттс и Мик Джаггер отдыхают во время турне Rolling Stones по Америке в 1975 году.
(Christopher Simon Sykes / Getty Images)
, январь 1965: Мик Джаггер и Чарли Уоттс проверяют саундчек перед концертом Rolling Stones.
(Keystone Features / Getty Images)
The Rolling Stones в 1964 году: барабанщик Чарли Уоттс (впереди слева) и фронтмен Мик Джаггер; гитаристы Кейт Ричардс (сзади слева), Брайан Джонс и басист Билл Вайман.
(Архив Халтона / Getty Images)
Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд (второй слева) празднует свою свадьбу с Джо Ховард 2 января 1985 года в окружении лучших людей Чарли Уоттса (слева) и Кита Ричардса.
(Дэйв Хоган / Getty Images)
The Rolling Stones — Брайан Джонс (слева), Кит Ричардс, Мик Джаггер, Чарли Уоттс и Билл Вайман — садятся в самолет, направляющийся в Нью-Йорк, в лондонском аэропорту 23 октября 1964 года.
(Victor Boynton / Associated Press)
Гитарист Мик Тейлор (слева), певец Мик Джаггер и барабанщик Чарли Уоттс на пресс-конференции в Булонском лесу в Париже в 1972 году.
(Ассошиэйтед Пресс)
Барабанщик
Rolling Stones Чарли Уоттс играет во время тура группы No Filter на стадионе NRG 27 июля 2019 года в Хьюстоне.
(Сюзанна Кордейро / AFP)
Музыканты Чарли Уоттс (слева), Мик Джаггер и Кейт Ричардс из Rolling Stones присутствуют на показе их документального фильма «Камни в изгнании» в Нью-Йоркском музее современного искусства в мае 2010 года.
(Эван Агостини / Associated Press)
Барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс (справа) выступает за певцом Миком Джаггером во время их концерта в Rose Bowl августа.22 августа 2019 г., Пасадена, Калифорния
(Крис Пиццелло / Associated Press)
Музыканты Ронни Вуд (слева), Чарли Уоттс и Кейт Ричардс из Rolling Stones выступают на стадионе MetLife в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси, 1 августа 2019 г.
(Эван Агостини / Associated Press)
Вокалист Rolling Stones Мик Джаггер вместе с Китом Ричардсом (впереди в центре), Ронни Вудом (справа) и барабанщиком Чарли Уоттсом (Mick Jagger) ведет остальных участников группы вниз по трапу самолета, когда рок-группа прибывает в аэропорт Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива, Израиль. 2 июня 2014 г.
(Ассошиэйтед Пресс)
Больше визуальной журналистики от фотографов Los Angeles Times
EtherRock NFT продается за 1,3 миллиона долларов
Клип-арт камня, только что проданного за 400 эфиров, или около 1,3 миллиона долларов, поздно вечером в понедельник. Транзакция знаменует собой последнюю продажу EtherRock, бренда криптовалютных коллекционеров, который существует с 2017 года, что делает его одним из старейших невзаимозаменяемых токенов (NFT) на блоке.
EtherRock, как следует из названия, представляет собой JPEG-изображение мультяшного рока, созданное и проданное на блокчейне Ethereum.Их всего 100, и эта нехватка является одной из факторов, повышающих его ценность.
Итак, для чего нужны эти рок-картинки? Согласно веб-сайту EtherRock, «Эти виртуальные камни НЕ служат НИКАКОЙ ЦЕЛИ, кроме возможности приносить и продавать, и дают вам сильное чувство гордости за то, что вы являетесь владельцем одного из 100 камней в игре :)»
На этой последней продаже новый нижний предел цены EtherRock NFT был повышен до 1,02 миллиона долларов. Два дня назад самый дешевый камень ушел за 305 294 доллара.Две недели назад это было 97 716 долларов.
Повышение продажной цены совпадает с более широким ростом NFT, которые представляют собой токены на основе блокчейна, обозначающие владение цифровым активом. Например, некоторые люди покупают цифровые изображения обезьян и меняют свои изображения в Twitter, чтобы обозначить членство в яхт-клубе Bored Ape.
После падения спроса этой весной, рынок NFT в целом начал массовое возвращение, начиная с конца июня.
Например, рынок NFT OpenSea превысил 1 миллиард долларов в месячном объеме торгов в августе, согласно данным, собранным The Block, что на 286% больше, чем в июле.
Даже Visa впала в безумие NFT. Платежный процессор объявил в понедельник, что потратил 150 000 долларов в эфире на «КриптоПанк» — один из тысяч цифровых аватаров на основе NFT.
«Покупка Visa CryptoPunk — еще один пример стремления Fortune 500 включить NFT в свою маркетинговую стратегию», — сказал Скотт Шпигель, соучредитель BitBasel, стартапа блокчейнов из Майами. «Такие бренды, как Taco Bell, Pizza Hut и Pringles, выпустили собственные NFT, но покупка Visa стала крупнейшей инвестицией в эту отрасль на сегодняшний день.»
Лучшие цифровые фоторамки 2021 года: фоторамки с WiFi, Art
Представленные продукты выбираются нашей редакционной группой независимо, и мы можем получать комиссию от покупок, совершаемых по нашим ссылкам; розничный торговец также может получать определенные данные, подлежащие аудиту, для целей бухгалтерского учета.
Поддерживать связь с семьей и друзьями непросто даже при нормальных обстоятельствах. К счастью, 21 век предлагает множество технологий и услуг, позволяющих оставаться на связи, если вы все еще не можете видеться с близкими лично.
Лучшие цифровые фоторамки довольно просты: это экран, замаскированный под фоторамку. Эти рамки позволяют менять изображение так часто, как вам нравится, настраивать слайд-шоу и даже показывать общие фотографии, отправленные близкими. Это отличный способ насладиться свежими фотографиями родственников и друзей — независимо от того, насколько далеко вы друг от друга находитесь.
Какие цифровые фоторамки самые лучшие?
Если, скажем, ваши родители живут далеко, вы можете подключиться к цифровой фоторамке и сразу же загрузить новые фотографии вас и своих детей в рамку ваших родителей, чтобы они могли их увидеть.Хотите отправить виртуальную открытку на день рождения? Отправьте его в цифровую фоторамку вашего друга, чтобы он или она доставили ее, и вам не пришлось идти к почтовому ящику.
Эти высокотехнологичные рамки также отлично подходят для демонстрации цифрового искусства в дополнение к фотографиям. Независимо от того, есть ли у вас новый любимый фильм или вы нашли картину в музее, вы можете сразу же разместить изображение у себя дома с помощью одной из этих цифровых рамок — не нужно вешать еще один плакат.
Что нужно знать перед покупкой цифровой рамки
Перед тем, как получить новую цифровую рамку, необходимо учесть несколько ключевых факторов.Мы выбрали несколько наиболее оснащенных оправ, но вы захотите выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.
Функция обмена фотографиями : Способ получения фотографий — это спецификация, которая больше всего варьируется в зависимости от цифровых рамок, и, следовательно, наиболее важная функция, которую следует учитывать. У некоторых фреймов есть набор опций для выбора фотографий, таких как подключение к основным сайтам обмена фотографиями, таким как Facebook, Instagram и Dropbox. Другие проще с уникальным адресом электронной почты, на который вы отправляете изображения, а затем изображения мгновенно появляются на экране.Например, если вы покупаете цифровую рамку для менее технически подкованных пожилых людей, вам, вероятно, понадобится менее сложный интерфейс.
Качество отображения : Как и в случае с любым экраном в арсенале вашего устройства, качество отображения цифровой рамки очень важно. Все наши подборки имеют высококачественные экраны, но некоторые из более дорогих вариантов имеют экраны с качеством Full HD или даже 2K. Какое качество вы выберете, зависит от того, насколько вы (или пользователь кадра) заботитесь о качестве изображения и где будет отображаться кадр.Если это накидка, люди могут не подойти к кадру так близко, как в коридоре с семейными фотографиями.
Размер : размеры дисплея с цифровой рамкой в основном колеблются в районе 10 дюймов, но вы можете найти варианты размером до 15 дюймов. Очевидно, что чем больше экран, тем дороже. Если вы планируете разместить рамку в большой комнате, подумайте о большем размере рамки.
1. Цифровая фоторамка Aura
Aura — еще один ключевой игрок в мире цифровых фоторамок.Они производят высококачественные устройства, которые выглядят так же, как обычная фоторамка, но предлагают первоклассный дисплей, довольно простое подключение и даже совместимость с Alexa.
Рамка Aura работает через сопутствующее приложение, которое подключается к вашей цифровой библиотеке. Приложение может похвастаться неограниченным облачным хранилищем для бесконечных фотографий и отправляет изображения в любой кадр в вашей сети Aura. Это означает, что вы можете иметь несколько рамок вокруг дома или отправлять изображения семье и друзьям в одной сети Aura в разных домах для общей библиотеки.
Как и в случае с рамкой Смита выше, эта функция сопутствующего приложения может быть немного ограничивающей для некоторых, но отлично подходит для нетехнических фанатов.
Style — это то место, где Aura отлично сочетается с шикарным дизайном и высококачественными материалами, которые улучшают (а не мешают) ощущение вашего дома. Этот привлекательный дизайн сочетается с экраном 2K со сверхвысоким разрешением (2048 x 1536 пикселей), обеспечивающим превосходный внешний вид вашей мантии.
Купить: Цифровая фоторамка Aura в 399 долл. США
2.Интеллектуальная цифровая фоторамка Nixplay
Предоставлено Amazon
Nixplay — самая продаваемая цифровая рамка в Штатах благодаря ряду моделей на любой вкус и специальному приложению-компаньону для широких возможностей подключения. Все фреймы Nixplay подключаются к вашей электронной почте, учетным записям в социальных сетях и облачным службам в дополнение к удаленному приложению Nixplay (хотя в комплект входит также физический пульт).
Этот избыток вариантов фотографий отлично подходит для людей, у которых есть средства массовой информации, разбросанные по разным аккаунтам.Но у него есть недостаток. Менее технически подкованным людям (например, бабушкам и дедушкам), вероятно, будет непросто научиться использовать многие функции рамы.
Nixplay также имеет ряд преимуществ, когда речь идет о вариантах моделей. Вы можете выбрать одну из шести различных рамок, которые различаются по материалу (дерево, металл или черный цвет), а также по количеству и размеру пикселей. В верхней части линейки Nixplay находится их дисплей 2K, который получил золотую медаль за самый качественный дисплей в нашем списке.
Купить: Умная цифровая фоторамка Nixplay в 144 доллара.99
3. Эхо-шоу 8
Amazon
Это устройство поставляется Amazon, как одно из множества решений, интегрированных в умный дом. В отличие от других опций в нашем списке, отображение фотографий — лишь одна из многих функций устройства.
Echo Show 8 работает как командный центр для гаджетов умного дома, позволяя управлять любыми интеллектуальными термостатами, освещением, камерами видеонаблюдения и другими совместимыми устройствами. Он также может похвастаться несколькими функциями планшета, такими как видеозвонки с Zoom и Skype, а также потоковая передача из Netflix, Prime Video, Hulu и других.
The Echo Show недавно выпустила свою 10-дюймовую Show 10, но эта 8-дюймовая версия лучше всего подходит для использования в качестве цифровой рамки. Поскольку Echo Show интегрировано с учетными записями Amazon Photos и Facebook, любые загруженные фотографии будут автоматически отображаться как часть вашего слайд-шоу.
И еще самое интересное: голосовое управление с помощью Alexa. Это единственный цифровой фрейм в нашем списке, которым можно почти полностью управлять с помощью простых голосовых команд, которые улавливаются продвинутым Amazon A.И. помощник.
Купить: Эхо Шоу 8 в 130,98 долл. США
4. Цифровая фоторамка Dragon Touch
Amazon
Dragon Touch — еще одна компания, производящая цифровые фоторамки, с продуктом, который стоит рассмотреть. С точки зрения экономичности, Dragon Touch очень хорошо работает с 10-дюймовым дисплеем за 130 долларов, и, в отличие от многих цифровых рамок, Dragon Touch является беспроводным.
Но самое лучшее в рамах Dragon Touch — это их огромная емкость для хранения фотографий. Благодаря встроенной памяти 16 ГБ в фоторамке можно хранить около 40 000 фотографий.Он также поддерживает подключение SD-карты и USB-накопителя, но есть множество вариантов для загрузки фотографий через Wi-Fi, электронную почту и с помощью приложения Dragon Touch. Это означает, что каждый должен иметь возможность участвовать в обмене фотографиями (так или иначе) без каких-либо технических барьеров.
Однако низкие цены Dragon Touch имеют несколько недостатков. Во-первых, некоторые настройки устройства сложно запрограммировать, например, слайд-шоу и фото-переходы. Dragon Touch также немного страдает с точки зрения того, насколько близко вам нужно быть, чтобы загрузка Wi-Fi работала.Но в целом это прочная недорогая рама.
Купить: Цифровая фоторамка Dragon Touch в 129,99 долл. США
5. Рамка светового люка
Предоставлено Amazon
С первого взгляда вы никогда не догадаетесь, что эта рама Skylight — цифровое устройство. Изящный дизайн и дисплей с высоким разрешением 1280 x 800 помогают стильной рамке гармонировать с любой полкой или мантией с фотографиями.
Skylight имеет один из самых простых интерфейсов, что делает его идеальным для пожилых людей.Просто отправьте фотографии по электронной почте в рамку, а затем используйте сенсорный экран для просмотра, выбора изображений и создания слайд-шоу. Эта рамка также не требует подключения к сети Wi-Fi круглосуточно и без выходных, поэтому она будет отлично работать в домах с неравномерным или нестабильным Wi-Fi.
Очевидно, что этот ограниченный вариант электронной почты может быть ограничительным, если вы привыкли к большему количеству вариантов или если изображения разбросаны в разных местах. Это также означает, что вы не получаете никаких удобных дополнительных функций, таких как отчеты о погоде или подключение к умному дому.
В раме
Skylight также есть функция милого сердечка, которая позволяет «полюбить» фотографию, нажав значок сердечка в углу.Затем Skylight автоматически отправит электронное письмо тому, кто отправил вам эту фотографию, чтобы сообщить им, что она вам нравится.
Купить: Рамка окна в крыше в 159 долларов США
Ронни Вуд поделился рисунком Чарли Уоттса вместе с благодарностью
Легенда журнала Rolling Stone Ронни Вуд поделился углем с изображением покойного Чарли Уоттса и поблагодарил фанатов.
Гитарист нарисовал красивую фотографию своего бывшего товарища по группе и разместил ее в Instagram в четверг. На фото Уоттс держал саксофон.
Вуд отправляется в путь с Китом Ричардсом, Миком Джаггером и Стивом Джорданом во время тура без фильтров. Уоттс умер 24 августа от неизвестной болезни и ранее объявил, что не будет гастролировать.
По данным Daily Mail, Уоттс разработал обложки для пластинок и концертные площадки Rolling Stones.
Вуд Давний художник
Вуд рисовал в детстве и был показан на BBC, выиграв конкурс. Конкурс вызвал у него интерес, и он продолжил обучение в Художественном колледже Илинга.Другими известными выпускниками школы были певец Queen Фредди Меркьюри и певец-басист Who Пит Таунсенд.
Но в 60-е годы его страстью стала музыка. Он играл с несколькими группами, прежде чем попасть в Rolling Stones в 1976 году. С тех пор он рисовал, работал над гравюрами и делал рисунки, подобные его недавнему рисунку Уоттса.
К сожалению, Вуд не занимался дизайном обложек альбомов Rolling Stones. Эта честь досталась Крейгу Брауну. Он был популярным дизайнером обложек альбомов в 1960-х и 1970-х годах.Он также придумал рабочую молнию Энди Уорхола для альбома группы «Sticky Fingers».
Вуд рассказывает больше о дружбе певцов
74-летний мужчина рассказал журналу Rolling Stone о своей дружбе с Миком Джаггером и другим бывшим товарищем по группе, Родом Стюартом, в свете смерти Уоттса.
Для Вуда нужно быть спокойным и обнадеживающим.
«Им нравится искренняя поддержка. Им нравится слышать: «Эй, чувак, ты хорошо поработал». Потому что они его продают. … Джаггер делает свой Джаггер, а Род делает Жезл, но в глубине души они хотят знать, что они на правильном пути, потому что они очень ценят то, что они делают », — сказал он Rolling Stone.
Вуд, похоже, знал формулу, так как он бренчал на гитаре с 1964 года. После нескольких групп он играл с группой Small Faces, где он познакомился со Стюартом в 1969 году. Годы спустя Кит Ричардс соблазнил его поиграть с Rolling. Камни.
«Первое, что им нужно сделать, это как угодить публике и дать лучшее — лучшее шоу, лучший альбом, лучшее представление музыки», — объяснил Вуд.
Онкологическая битва на его условиях
Вуд имел приступы рака в 2017 и 2019 годах, которые потребовали лечения химиотерапией.При поддержке своей жены Салли и некоторого времени, когда он рисовал в своем загородном доме, он готов заняться The Rolling Stones.
«У меня было достаточно места, чтобы разобраться с этим на моих условиях, а не публично», — сказал он журналу Rolling Stone. «Многие люди говорят мне:« Ты мне не говорил. Я бы помог тебе ». А я отвечал:« Я не хотел никого беспокоить. Я просто хотел справиться с этим самостоятельно и пройти через это самостоятельно ».«
Сент-Луис, штат Миссури, — первая остановка (сент.26) для этапа американского тура Rolling Stones No Filter. Тур завершится 20 ноября в Остине, штат Техас.
Стоунхендж в искусстве | Art UK
В пятницу, 26 октября 2018 года, исполняется 100 лет с тех пор, как Стоунхендж был подарен нации сэром Сесилом Гербертом Эдвардом Чаббом (1876–1934). Он был последним частным владельцем памятника, который он подарил британскому правительству в 1918 году.
Странно думать, что что-то столь культовое, вневременное и столь известное принадлежало кому-то в прошлом.Искусство здесь свидетельствует о том, что оно всегда было универсальным — камни принадлежат всем.
Возможно, мы до сих пор не знаем точно, для чего был Стоунхендж или кто его построил — перефразируя Spinal Tap, никто не знает, кто они и что делали, — но сегодня мы гораздо лучше понимаем этот уникальный сайт. Более того, Стоунхендж до сих пор остается популярным элементом художественных произведений. Итак, давайте совершим художественную экскурсию по этому великолепному памятнику.
Дебют Стоунхенджа в маслах
Это самое раннее изображение Стоунхенджа на Art UK, датируемое примерно 1730 годом. Это примерно через 4000 лет после того, как были установлены первые камни. Очевидно, что и раньше были изображения памятника в виде гравюр, рисунков и медалей, но это одно из первых масляных изображений. Это работа неизвестного в остальном художника Leathes. Памятник виден с запада, на картине даже среди камней изображены многочисленные группы крошечных фигурок, которые создают впечатление их огромных размеров.
Воображаемый пейзаж
Бард 1774
Томас Джонс (1742–1803)
Amgueddfa Cymru — Национальный музей Уэльса
Может быть, эти три примера лучше классифицировать как «квази-Стоунхенджи». Они используют памятник, чтобы отсылать к другим вещам — ни один из них не изображает его таким, какой он есть на самом деле.
Первый — валлийский художник Томас Джонс. Его главная работа «Бард» основана на легендарном рассказе Томаса Грея об убийстве Эдуардом I валлийских бардов. Последний выживший бард проклинает английских захватчиков (это чувство все еще разделяется некоторыми!), Прежде чем броситься на смерть с высокой скалы над рекой Конвей. На заднем плане появляются тела бардов и круг из камней друидов, основанный на Стоунхендже (но на самом деле не на Стоунхендже).
Второй — Джеймс Барри.Барри был страстным поборником неоклассической исторической живописи, хотя художественный истеблишмент того времени не разделял его энтузиазма. В результате он умер заброшенным и незамеченным. Это одна из самых амбициозных картин Барри, созданная для «Шекспировской галереи» олдермана Бойделла, коллекции гравированных сцен из Шекспира знаменитых художников того времени, выставленной в 1789 году. В этой трагической сцене убитый горем король Лир поддерживает его тело. любимая дочь Корделия. Барри использовал героический пейзаж с приближением Стоунхенджа на заднем плане, намекая на обстановку Лира в древней Британии.
Третий — аллегорическое представление истории через здания. В этой живописной живописи цивилизация прослеживается от библиотеки и музея масонства, от изображения Стоунхенджа справа до классических зданий в центре и до Лондона слева. На переднем плане — архитектор или каменщик, который рисует планы и окружен своими инструментами: угольником, циркулем, молотком и зубилом.Масоны символически используют эти инструменты в своих церемониях.
Фон для активного отдыха
Курсинг — это преследование борзых за дичью или другими животными, которые ловят добычу по виду и скорости, а не по запаху. Изображения лошадей и собак Сэмюэлем Сподом считаются одними из лучших в его эпоху. Эти две работы были написаны с разницей в десятилетия, но по сути показывают одно и то же — бегают вокруг древних камней — то, что сегодня определенно осудят!
Овцы, дрофы и, может быть, Стоунхендж?
Ричард Танг из Бата был художником-самоучкой-любителем, интересовавшимся доисторическими памятниками.Он подарил Британскому музею три картины (это было до того, как Национальная галерея собрала больше современного искусства), из которых это одна. Это увеличенная версия более ранней работы Tongue Sheep Grazing, Stonehenge и самая большая из его известных работ.
На этой картине двух дроф на равнине Солсбери Стоунхендж почти не виден. Вы видите это на заднем плане? Это в названии, так что оно должно быть там… (Подсказка: справа от картинки!)
Введите Джон Констебль
Стоунхендж
1836 г., акварель графитом и черным мелом в квадрате для перевода Джона Констебля (1776–1837)
Великий пейзажист Джон Констебл сделал акварель Стоунхенджа, которая сейчас находится в Музее Виктории и Альберта. Его подготовка к этой работе включала исследование, которое сегодня находится в коллекции Британского музея.В подготовительной работе еще можно увидеть сетку, которую он использовал для разметки пространства и переноса изображения на готовую работу.
Влияние прерафаэлитов
Джон Уильям Инчболд (1830–1888) родился в Лидсе, первоначально работал акварелью и находился под влиянием прерафаэлитов. Эти два вида маслом Стоунхенджа (один в Художественной галерее Лидса, один в Обществе антикваров, Лондон) показывают памятник в разном свете и с немного разных точек зрения.
Прибытие современной эпохи
Стоунхендж — это вневременное качество. Однако в этой картине современная эпоха неожиданно сталкивается с древней предысторией. Над Стоунхенджем виден биплан. Картина относится к 1980-м годам, но на ней запечатлен момент сентября 1910 года, когда Бертрам Диксон, первый британский военнослужащий, получивший квалификацию пилота, пролетел над Стоунхенджем в рамках маневров британской армии на равнине Солсбери.Из-за недоразумения Диксон приземлился в лагере вражеской команды ошибка — он приземлился, чтобы сообщить о своей разведке по телефону!
Работа Майкла Скотта 1969 года кажется почти абстрактной, пока ваш глаз не замечает, что художник находится близко к камням, внутри круга — это другая перспектива, чем у большинства наших работ до сих пор.
Малькольм Дакин — художник из Дербишира, который учился сначала в Колледже искусств Дерби, а затем в Королевском колледже искусств с 1964 по 1967 год.Помимо того, что он снялся в фильме Йоко Оно, он также работал художником-оформителем в анимационном фильме The Beatles 1968 года « Желтая подводная лодка ». В этой мрачной и вызывающей воспоминания картине конца 1970-х чувствуется предвкушение — мы ждем, когда солнечные лучи переползут через черную перемычку и осветят памятник.
Две современные пары
Январь 1997
Стивен Моррис (р.1935)
Музей Северного Хартфордшира
Художник Стивен Моррис создал серию из двенадцати картин Стоунхенджа в конце 1990-х годов. Первый из них — «Январь» — картина, изображающая камни, окруженные лиловой, серой и тускло-зеленой рамкой квадратов, напоминающих зимний день. Второй — «июнь». На этой более яркой картине Стоунхендж в силуэте в центре окружен расходящимися сегментами разных цветов, напоминающими солнечные лучи во время важнейшего летнего солнцестояния.
Красный Стоунхендж 2004
Мишель Элизабет Филд (1953–2014)
Больницы Оксфордского университета Доверительный фонд NHS
Голубой Стоунхендж 2004
Мишель Элизабет Филд (1953–2014)
Больницы Оксфордского университета Доверительный фонд NHS
Эти контрастные изображения Стоунхенджа с синим и красным небом созданы оксфордширской художницей Мишель Элизабет Филд.Они находятся в коллекции больницы Хортон в Банбери.

Как правильно спустить воздух из системы отопления в частном доме: Всё о канализации и водоснабжении

Фев 11, 1981 автор alexxlab Разное

Страница не найдена

Водоснабжение

Мало одного лишь желания установить в доме бойлер. Предстоит еще выбрать адекватную и подходящую

Кондиционеры

В составе любого кондиционера имеется воздушный фильтр. Он нужен для грубой очистки воздуха, который

Утепление

Эффективное и экономичное отопление помещений невозможно без надежного сохранения в них тепла. Но часто

Теплоизоляция

Система подогрева пола создается в несколько этапов. Главный из них — обустройство базовых конструкций,

Котлы отопления

При проектировании системы отопления основные цели – это комфорт и безотказность. В доме должно

Газовое отопление

Во многих домах используются газовые колонки и очень часто возникают различные проблемы и неполадки
Страница не найдена

Теплоизоляция

Экструзионный пенополистирол (ЭППС) – это синтетический теплоизоляционный материал, обладающий рядом уникальных свойств. Производить его

Трубы

Начиная с 2005 года, на российском рынке теплоизоляционных материалов появилась продукция голландской компании Thermaflex,

Котлы отопления

Во все времена существования человечества в холодные сезоны возникала необходимость отопления жилищ для поддержания

Водоснабжение

Колодец на придомовом участке, скважина, кессон под нее или септик, канализационная шахта, требует надежной

Вентиляция

Создать благоприятные условия для комфортного и здорового времяпровождения в бане помогает, естественно, печка и

Батареи и радиаторы

Нужно ознакомиться с теоретической частью и узнать несколько важных советов, чтобы монтаж батарей отопления
Страница не найдена

Системы отопления

Частые отключения электроэнергии очень опасны для отопительной системы закрытого типа. После неравномерного нагрева увеличивается

Трубы

В качестве предохранительного элемента от сильной вибрации, гидравлических ударов в системах газо- и водоснабжения,

Батареи и радиаторы

Вполне естественное желание возникает у любого жителя квартиры, поменять имеющийся полотенцесушитель, завязанный на системе

Дымоход

Ключевым фактором, влияющим на эффективность работы котла, является тяга в дымоотводном канале. При ее

Системы отопления

Как известно, система отопления с естественной циркуляцией в частном доме работает за счёт расширения

Утепление

Учитывая тот факт, что климат в нашей стране довольно суровый, дома из бруса обязательно
Как спустить воздух из батареи отопления в частном доме
На улице наступают холода, близится отопительный сезон, в трубопроводах весело журчит вода, наполняющая систему. Вместе с ней приходят и ежегодные проблемы в виде еле теплых радиаторов с воздушными пробками. О том, как выпустить воздух из батареи, и будет рассказано в данной статье.
Рекомендации по развоздушиванию радиаторов
Рассмотрим три возможных варианта производства работ:
при наличии воздухоотводчика;
если на радиаторе установлен обычный кран;
какая-либо арматура отсутствует.
Нет никакой сложности в том, чтобы спустить воздух с батареи, оборудованной ручным воздухоотводчиком – краном Маевского. Для этого следует вооружиться инструментом для откручивания крана, небольшой емкостью и тряпкой.
Примечание. Разные модификации крана Маевского могут быть снабжены винтами под разный инструмент. Чаще всего они сделаны под обычную плоскую отвертку, иногда – под специальный ключ или с пластиковой рукояткой, не требующей инструмента.
Простелив на пол тряпку, надо убедиться, что боковое отверстие спускного крана не направлено в сторону стены. Если это так, то надо ее чем-то прикрыть, чтобы грязная вода не попала на отделочный материал вашей комнаты. Далее, под отверстие подставляют емкость, а отверткой (или другим инструментом) аккуратно и не спеша отворачивают винт до появления хаpaктерного шипения. Тут надо остановиться и ждать, пока звук не исчезнет.
Прекращение шипения вовсе не свидетельствует о том, что воздух в батарее уже окончился и весь вышел наружу. Часть его остается смешанной с теплоносителем, поэтому необходимо еще немного вывернуть винт, пока из отверстия не пойдет вода. Здесь надо быть особенно внимательным, поскольку в первые моменты теплоноситель может выходить неравномерно и с брызгами. Дождавшись небольшой стабильной струи, можно закручивать клапан. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, надо через несколько минут ощупать ранее холодную часть батареи, она должна потеплеть. Если этого не случилось, операцию следует повторить.
Зачастую на различных интернет – ресурсах или форумах даются не совсем корректные советы по устранению воздушных скоплений из отопительного оборудования. Например, что перед откручиванием игольчатого клапана воздухосбрасывателя нужно пойти в подвал и перекрыть весь стояк. Или того хуже – что надо дождаться, пока теплоноситель в системе остынет.
Помните, что воздух будет покидать батарею лишь под давлением вытесняющей его воды. Находясь на последнем этаже и отключив стояк, вы сводите давление и успех вашего мероприятия к нулю. На нижних этажах при отключении сохранится напор водяного столба, находящегося выше вашей квартиры, однако его величины будет недостаточно.
Вывод простой: если вы не планируете разбирать отопительный прибор, то для выполнения работ по сбросу воздуха ничего перекрывать не требуется, надо только принять меры, чтобы горячие брызги не обожгли вам руки.
Удаление воздуха с помощью крана
Суть метода в том, что, воздух из системы «выдавливается», если на данном участке увеличить скорость движения воды. В этом случае турбулентный поток «подхватывает» кислород с собой, постепенно удаляя его из сети теплоснабжения. С этой целью вместо нижней или верхней заглушки чугунной батареи устанавливался обычный вентиль.
Чтобы таким способом стравить воздух из радиатора, лучше всего иметь в хозяйстве длинный шланг, которого хватит до унитаза. В противном случае придется бегать с ведрами, иногда достаточно долго. Один конец шланга присоединяется к вентилю, другой опускается в канализацию, после чего вентиль аккуратно открывается. Причем открыть его желательно до максимума, чтобы создать хороший поток теплоносителя внутри батареи.
Важно. Степень открывания вентиля определяется по месту. Если давление в вашей системе слишком высокое, то это будет заметно и полностью открывать кран не нужно.
Операция может занять длительное время, это зависит от мощности воздушной пробки и давления в сети теплоснабжения. Чем выше скорость течения воды, тем быстрее она удалит весь воздух. Контролировать процесс следует по степени прогрева холодных секций отопительного прибора.
Спуск воздуха без крана
Тяжелее всего стравливать воздух, если нет крана Маевского и другой арматуры. Хорошая новость для тех, у кого стоят современные секционные радиаторы: в них можно аккуратно отвернуть верхнюю заглушку. Правда, придется застелить все тряпками и производить операцию очень медленно и осторожно. Полностью выкручивать заглушку не требуется, надо сделать 1—2 оборота, чтобы воздух мог пройти по резьбе.
Совет. Зачастую батареи снабжаются шаровыми кранами и термостатами. Есть смысл попытаться выпустить воздух через них.
Владельцам чугунных советских «гармошек» типа МС-140 выполнять операцию куда рискованнее. Мало того что сдвинуть с места большую старую гайку непросто, но и есть опасность, что после закручивания прокладка перестанет держать и появится течь. Тогда вас ждет изнурительная работа по oпopoжнению стояка и установке в заглушку того же клапана Маевского. Хотя для проведения подобных мероприятий полагается привлекать бригаду из местного коммунального хозяйства.
Кто должен спускать воздух из батарей в квартире?
Немного о юридической стороне вопроса. Ответ зависит от законодательных актов того или иного государства. Например, в Российской Федерации существует Постановление Госстроя от 27.09.2003, в соответствии с ним ситуацию, когда имеется воздух в батареях отопления, должны исправлять сотрудники ЖКХ. В других странах СНГ также есть похожие законодательные акты.
На пpaктике персонал ЖКХ давным-давно взвалил эту обязанность на жильцов 5-х, 9-х, 16-х и прочих верхних этажей. Хотя, по отзывам домовладельцев, в некоторых городах бригады сантехников после запуска системы добросовестно осуществляют проверку отопительных приборов в каждой квартире и занимаются устранением воздушных затворов.
Заключение
Операция по удалению воздуха из батарей – не самая сложная, особенно если установлена соответствующая арматура. В том случае когда никакой арматуры нет, надо побеспокоиться об этом в межсезонье и поставить воздушные клапаны на все отопительные приборы. Тем более что цена вопроса совсем невелика.

Как удалить воздух из системы отопления в частном доме?
Сколько по времени спускать воздух из батареи?
При полном удалении пробки из крана появляется струйка воды, после чего можно вернуть отводчик в исходное положение. Чтобы убрать воздух из одного радиатора, в среднем необходимо 5-7 минут.
Как правильно прокачать полотенцесушитель?
При помощи разводного ключа следует открутить гайку, которая соединяет сушилку с трубой ГВС. Также заранее приготовьте ёмкость и поставьте её под полотенцесушитель. Немного ослабив гайку, следует дождаться, когда шипение закончится и пойдёт вода без воздуха. Тогда гайку можно закрутить обратно.
Как избавиться от воздушной пробки в водопроводе?
Чтобы избавиться от воздушных пробок в водопроводной системе, нужно на трубу установить автоматический спускник воздуха, он будет самостоятельно выводить воздух из трубы или поставить механический клапан, вентиля или шаровый кран. Регуляторы воздуха имеют цилиндрическую форму с плоской крышкой.

Как избавиться от воздушной пробки в трубе?
В зависимости от расположения пробки в отверстие стока можно засыпать химические препараты типа «Крот» и пр. в соответствии с инструкцией и устранить проблему отложений на трубах. В качестве агрессивного препарата против засоров можно использовать простую соду, залитую горячей водой.
Где берется воздух в системе отопления?
Всего можно выделить два участка системы, в которых могут образоваться воздушные пробки — это горизонтально направленные трубопроводы и радиаторы. В правильно спроектированных и смонтированных системах отопления радиаторы могут быть единственным местом скопления воздуха.
Как воздух попадает в систему отопления?
Система отопления тоже «дышит». Воздух может поступать через такие элементы системы, как расширительный бак, полипропиленовый трубы, трубы из шитого полиэтилена, резиновые прокладки, уплотняющие материалы, такие как фумлента и лён. Диффузия газа через синтетические материалы минимальна, но она есть и идет постоянно.
Воздух в системе отопления: причины появления, как развоздушить систему?
Воздух в системе отопления затрудняет циркуляцию теплоносителя, в результате чего теплоотдача радиаторов и других отопительных приборов падает. Воздушная пробка является одной из наиболее распространенных причин снижения эффективности приборов отопления.
Автоматический воздухоотводчик Valtec.
Почему в системе отопления появляется воздух?
Причин может быть множество, вот только основные их них:
Теплоноситель имеет в своем составе растворенный воздух, который выделяется при нагревании. В большей степени это относиться к системам, где в качестве теплоносителя используется обычная водопроводная вода, содержащая большое количество растворенного кислорода. При нагревании теплоносителя, кислород отделяется, образуя множество мелких пузырьков, которые и создают воздушную пробку;
Заполнение отопительного контура теплоносителем осуществлялось слишком быстро, в результате чего не удалось стравить весь воздух. Отопительная система должна заполняться медленно (в среднем 1 этаж – 1 час), особенно если это протяженная система с большим количеством составных элементов;
Не были соблюдены необходимые уклоны труб;
Автоматический воздухоотводчик в шахте.
Воздушные пробки всегда образуются после проведения ремонтных работ. Ремонт или замена радиаторов, замена фитингов и т.д. — все это приводит в завоздушиванию системы отопления;
Низкое давление в системе может привести к увеличению количества сжатого воздуха, который также будет создавать воздушные пробки;
Выведен из строя или неисправен воздухоотводчик;
Течь в системе отопления также может быть причиной образования пробок;
Кислородопроницаемость труб отопления. В большей степени это относиться к полимерным трубам (кроме имеющих антидиффузионное покрытие), стенки которых пропускают в систему кислород.
Иногда воздух скапливается в углах трубопровода. Это свидетельствует об ошибке при монтаже: отдельные участки труб были установлены не по уровню. В такой ситуации лучше всего врезать на проблемном участке тройник для установки воздухоотводчика;
Некоторые некачественные алюминиевые батареи вступают в реакцию с водой, как результат воздушные пробки будут образовываться постоянно. Порекомендовать в такой ситуации можно одно: использовать только качественные отопительные приборы, а не выбирать что подешевле. Дешевый прибор рекомендуется заменить на новый, более качественный.
Воздухоотводчик с шаровым краном Danfoss на тех.этаже гостиницы.
Примечание! В многоэтажных домах чаще всего воздушные пробки образуются в квартирах на последних этажах, ведь воздух всегда «стремится» в верхние участки отопительной системы.
Как удалить воздушную пробку из системы отопления?
Причины образования воздуха в системе отопления понятны, но как его удалить? Ведь если оставить все как есть, это может привести к коррозии отдельных элементов системы, а также к преждевременному выходу из строя циркуляционного насоса отопления.
Во-первых следует найти место, где находиться воздушная пробка. Для этого понадобится маленький молоток или любой другой металлический предмет, при помощи которого следует простучать трубопровод. По звучанию металла находим расположение воздушной пробки. Там, где находиться воздух, звучание будет, как у пустотелой металлической емкости, т.е. более звонкое. Чаще всего завоздушивание происходит в верхних участках системы отопления.
После обнаружения воздушной пробки, следует открыть воздухоотводчик и держать его открытым до тех пор, пока не побежит вода. Перед тем, как развоздушить систему отопления рекомендуется поставить под воздухоотводчик емкость для слива теплоносителя.
Как правило, после удаления воздуха из системы, радиаторы начинают греть в нормальном режиме. Если же этого не произошло, рекомендуется промыть систему отопления.
Кран Маевского в верхней части регистра отопления.
Удаление воздушных пробок производится при помощи:
Крана Маевского — ручной воздухоотводчик, у которого стравливание воздуха осуществляется путем регулирования обычной отверткой или рукой (в зависимости от модели крана). Вентиль следует отворачивать медленно, если появилось шипение, это означает, что воздух начал выходить. После того, как польется теплоноситель можно закрывать вентиль;
Автоматических воздухоотводчиков – стравливают воздух автоматически.
Примечание! При стравливании воздуха через воздухоотводчик, давление в работающей системе может падать, т.к. после ухода воздуха освобождается занимаемое им пространство. В этом случае необходимо долить в систему теплоноситель, до тех пор, пока давление не нормализуется.
Автоматический воздухоотводчик.
Как предотвратить образование воздуха в системе отопления?
Еще на стадии проектирования отопительной системы необходимо установить все элементы таким образом, чтобы обеспечить свободное, беспрепятственное «хождение» воздуха, который образуется при нагреве теплоносителя.
Все замкнутые системы обязательно оснащаются воздухоотводчиками.
Сепаратор воздуха и шлама Honeywell HF49.
В закрытых системах отопления могут применяться сепараторы воздуха, которые позволяют полностью очистить теплоноситель, как от растворенного воздуха, так и от воздуха в виде мелких и крупных пузырьков. Конструкция сепаратора позволяет задерживать и удалить частицы воздуха.
Видео

Как правильно удалить воздух из радиатора отопления?
Перед запуском системы отопления важно ее правильно подготовить. Если человек живет в городской многоэтажке, эта проблема его вряд ли коснется. Ведь ответственность за проведение такой процедуры несут сотрудники ЖЭК. Но собственники частного сектора заводят тепло самостоятельно. Но даже в отопительный сезон батареи могут плохо нагреваться, а в некоторых местах даже быть холодными.Система наверное воздушная.
В любом случае нужно знать, как спустить воздух из радиатора отопления, чтобы избежать ситуаций, связанных с неэффективной работой оборудования. Почему возникает воздушная пробка, ее последствия для работы отопительного прибора, каковы методы ее устранения — обо всем этом вы можете узнать, прочитав статью.
Если в аккумуляторе появится дефлектор, ничего хорошего из этого не выйдет. Избыточный воздух препятствует нормальному функционированию системы.Это также может вызвать коррозию стенок радиатора.
Воздушный затвор, установленный в цепи, может нарушить его работу. При правильной работе системы подшипники скольжения на валу насосного агрегата постоянно находятся в воде. А при наличии подачи воздуха возникает эффект «сухого трения», который негативно сказывается на скользящих кольцах, и может повредить вал. Поэтому важно знать, как выгнать воздух из системы отопления дома. Вовремя принятые меры помогут не допустить поломки тепловой сети.
Как узнать, есть ли люк в аккумуляторе?
Перед тем, как выпустить воздух из системы отопления, нужно разобраться, почему он образуется в контуре и как понять, что в радиаторе есть воздушная пробка. Чаще всего лишний воздух скапливается в результате неправильного заполнения системы водой. Причина также может быть результатом ошибок, допущенных при установке. Низкое давление в контуре, некачественный теплоноситель с наличием растворенного кислорода тоже могут привести к завоздушиванию.
Воздушная пробка также может возникнуть при следующих обстоятельствах:
Следующие признаки могут указывать на то, что в системе скопился лишний воздух: шипение и бульканье в аккумуляторе, качество нагрева снижается, нагрев становится неравномерным, радиатор может быть холодным в местах, где присутствует воздух.
Такие ситуации не редкость. Наверняка каждый хозяин квартиры или частного дома сталкивался с подобной проблемой. Поэтому важно разобраться, как удалить воздух из системы отопления дома, тем более что сделать это самостоятельно совсем не сложно.Следует отметить, что чаще всего воздушная пробка образуется в батареях, которые устанавливаются на верхних этажах дома.
Важно! Иногда причина засорения — некачественный радиатор.
В этом случае, сколько бы лишнего воздуха ни было выпущено, он будет образовываться снова. А причина кроется в том, что материал, из которого сделан аккумулятор, способствует образованию газов. Выход из ситуации только один — купить новый радиатор. Поэтому лучше сразу приобретать отопительные приборы у добросовестных производителей.
Как удалить лишний воздух из аккумулятора?
Перед тем, как спустить воздух из системы отопления, необходимо хорошо разобраться в особенностях этой процедуры и подготовить все необходимые инструменты и материалы. Рассмотрим подробнее, как удалить воздух из системы отопления. Для такой работы вам понадобится специальный ключ, которым можно открыть воздушный клапан на радиаторе.
Лучше всего подойдет ключ для радиатора. Продается в любом строительном магазине. Если установлен современный аккумулятор, можно использовать простую отвертку.Также необходимо подготовить емкость, в которую будет сливаться теплоноситель. А также иметь под рукой пару тряпок на случай непредвиденных ситуаций.
Алгоритм действий по правильному удалению воздуха из системы отопления приведен ниже:
Помимо кранов Маевского, в системах отопления часто используются автоматические форточки, которые самостоятельно выпускают излишки воздуха. Такие автоматические агрегаты компактны и надежны. Но в то же время нужно быть предельно осторожным.Ведь клапан работает без присмотра. А малейшее нарушение в процессе может стать причиной обогрева чердака или стояка.
Некоторые нюансы
Бывают ситуации, когда мастера при установке системы теплоснабжения не устанавливают специальные клапаны для выпуска лишнего воздуха. Рассмотрим, как в этом случае выпустить воздух из радиатора. Для работы вам понадобится разводной или газовый ключ. С его помощью нужно открутить заглушку. Делать это нужно очень медленно. Иногда вилка не откручивается.Чаще всего это происходит, если. В этом случае необходимо нанести на резьбу специальную смазку и через некоторое время повторить попытку.
При откручивании заглушки выполняется та же последовательность действий, что и с обычным метчиком. Когда заглушка вкручивается, не забудьте намотать на резьбу либо ФУМ-ленту, либо лен. Это позволит избежать утечек и герметизировать соединение.
Если в системе отопления частного дома скопился воздух, воду придется слить с помощью расширительного бака.
Этот бак всегда находится в самой высокой точке системы отопления. Когда вода слита, нужно немного подождать, а затем открутить кран на расширительном бачке. Обычно при повышении температуры батареи вилка вылезает сама. Если такие действия оказались неэффективными, то следует довести воду в контуре до кипения. В этом случае обязательно вылезет пробка.
Как часто следует спускать воздух?
Знание того, как удалить воздух из системы отопления, может предотвратить и решить многие проблемы.Но как часто нужно проводить такую процедуру, чтобы не допустить этого? Как правило, это нужно делать в начале отопительного сезона. Двух раз вполне достаточно (первый раз для проверки, второй для проверки). Конечно, если в системе есть дефекты или она неисправна, то количество спусков может быть большим.
Если они установлены в квартире, то перед запуском системы необходимо слить воду. Это поможет значительно увеличить время автономной работы.
Профилактические мероприятия
Конечно, важно и необходимо уметь задуть батарею отопления. Но лучше, чтобы проветривание системы происходило как можно реже. Лучше предотвратить такую ситуацию и установить форточку.
На данный момент воздухосборники систем отопления могут быть двух типов: ручные (представлены краном Маевского) и поплавковые (или автоматические). Каждый из этих типов может быть установлен в различных местах, где есть опасность попадания воздуха в воздухозаборники.Конфигурация крана Маевского традиционна. Вентиляционные отверстия могут быть угловыми или прямыми.
Чтобы не ломать голову над тем, как проветрить систему отопления, обязательно на каждую батарею установить дефлектор.
Вентиляционное отверстие с ручным управлением, тип
Воздухозаборники ручного типа обычно устанавливаются на передней стороне радиатора. С их помощью можно легко выпустить лишний воздух. Достаточно иметь только специальный ключ. Производительность таких устройств невысока. Поэтому такой воздухосборник для системы отопления устанавливается только для использования в домашних условиях.
Автоматический воздухоотводчик типа
Что касается дефлекторов автоматического типа, то они работают автономно. Откручивать, открывать ничего не нужно. Устройство все делает самостоятельно. Их монтируют строго в горизонтальном или вертикальном положении. Но надо сказать, что у такого клапана для выпуска воздуха из системы отопления есть один недостаток — высокая чувствительность к разного рода загрязнениям. Поэтому потребуется дополнительно установить фильтр, который очистит устройство от механических примесей.
Важно! Если в системе отопления образовался воздух, следует выяснить причину такой ситуации. Особенно, если раньше таких проблем не было. Важно не только удалить шлюз, но и принять все меры, чтобы он больше не появлялся. Следовательно, необходимо проверить прибор на герметичность. Возможно, где-то нужно поменять гайки или подтянуть болты, лучше заделать стыки. Или, возможно, неправильно установлен воздухоотводчик, или вышел из строя автоматический сепаратор нагревающего воздуха.
Результат
Подводя итоги, можно сказать, что проблема проветривания системы достаточно актуальна. Это может происходить как в городских многоэтажках, так и в частных домах. Избыточный воздух может образовываться по многим причинам. Очень важно установить истинную причину и знать, как правильно выпустить воздух из радиатора отопления, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.
Установка специальных вентиляционных отверстий также играет важную роль в правильной и эффективной работе радиаторов.Установив такое устройство, хозяин дома или квартиры сможет забыть о проблеме воздушных пробок, сэкономить время и деньги, а также продлить срок службы всей системы отопления.

Ключ для выпуска воздуха из аккумулятора. Как удалить воздух из радиатора отопления центрально-автономной системы
Перед запуском системы отопления важно ее правильно подготовить. Если человек живет в городской многоэтажке, эта проблема его вряд ли коснется.Ведь ответственность за проведение такой процедуры несут сотрудники ЖЭК. Но собственники частного сектора заводят тепло самостоятельно. Но даже в период отопительного сезона батареи могут плохо нагреваться, а в некоторых местах даже могут быть холодными. Система наверное воздушная.
В любом случае нужно знать, как спустить воздух из радиатора отопления, чтобы избежать ситуаций, связанных с неэффективной работой оборудования. Почему возникает воздушная пробка, ее последствия для работы отопительного прибора, каковы методы ее устранения — обо всем этом вы можете узнать, прочитав статью.
Если в аккумуляторе появится дефлектор, ничего хорошего из этого не выйдет. Избыточный воздух препятствует нормальному функционированию системы. Это также может вызвать коррозию стенок радиатора.
Воздушный затвор, установленный в цепи, может нарушить его работу. При правильной работе системы подшипники скольжения на валу насосного агрегата постоянно находятся в воде. А при наличии подачи воздуха возникает эффект «сухого трения», который негативно сказывается на скользящих кольцах, и может повредить вал.Поэтому важно знать, как выгнать воздух из системы отопления дома. Вовремя принятые меры помогут не допустить поломки тепловой сети.
Как узнать, есть ли люк в аккумуляторе?
Перед тем, как выпустить воздух из системы отопления, нужно разобраться, почему он образуется в контуре и как понять, что в радиаторе есть воздушная пробка. Чаще всего лишний воздух скапливается в результате неправильного заполнения системы водой. Причина также может быть результатом ошибок, допущенных при установке.Низкое давление в контуре, некачественный теплоноситель с наличием растворенного кислорода тоже могут привести к завоздушиванию.
Воздушная пробка также может возникнуть при следующих обстоятельствах:
Следующие признаки могут указывать на то, что в системе скопился лишний воздух: шипение и бульканье в аккумуляторе, качество нагрева снижается, нагрев становится неравномерным, радиатор может быть холодным в местах, где присутствует воздух.
Такие ситуации не редкость.Наверняка каждый хозяин квартиры или частного дома сталкивался с подобной проблемой. Поэтому важно разобраться, как удалить воздух из системы отопления дома, тем более что сделать это самостоятельно совсем не сложно. Следует отметить, что чаще всего воздушная пробка образуется в батареях, которые устанавливаются на верхних этажах дома.
Важно! Иногда причина засора — некачественный радиатор.
В этом случае, сколько бы лишнего воздуха ни было выпущено, он будет образовываться снова.А причина кроется в том, что материал, из которого сделан аккумулятор, способствует образованию газов. Выход из ситуации только один — купить новый радиатор. Поэтому лучше сразу приобретать отопительные приборы у добросовестных производителей.
Как удалить лишний воздух из аккумулятора?
Перед тем, как спустить воздух из системы отопления, необходимо хорошо разобраться в особенностях этой процедуры и подготовить все необходимые инструменты и материалы.Рассмотрим подробнее, как удалить воздух из системы отопления. Для такой работы вам понадобится специальный ключ, которым можно открыть воздушный клапан на радиаторе.
Лучше всего подойдет ключ для радиатора. Продается в любом строительном магазине. Если установлен современный аккумулятор, можно использовать простую отвертку. Также необходимо подготовить емкость, в которую будет сливаться теплоноситель. А также иметь под рукой пару тряпок на случай непредвиденных ситуаций.
Алгоритм действий по правильному удалению воздуха из системы отопления приведен ниже:
Помимо кранов Маевского, в системах отопления часто используются автоматические форточки, которые самостоятельно выпускают излишки воздуха.Такие автоматические агрегаты компактны и надежны. Но в то же время нужно быть предельно осторожным. Ведь клапан работает без присмотра. А малейшее нарушение в процессе может стать причиной обогрева чердака или стояка.
Некоторые нюансы
Бывают ситуации, когда мастера при установке системы теплоснабжения не устанавливают специальные клапаны для выпуска лишнего воздуха. Рассмотрим, как в этом случае выпустить воздух из радиатора. Для работы вам понадобится разводной или газовый ключ.С его помощью нужно открутить заглушку. Делать это нужно очень медленно. Иногда вилка не откручивается. Чаще всего это происходит, если. В этом случае необходимо нанести на резьбу специальную смазку и через некоторое время повторить попытку.
При откручивании заглушки выполняется та же последовательность действий, что и с обычным метчиком. Когда заглушка вкручивается, не забудьте намотать на резьбу либо ФУМ-ленту, либо лен. Это позволит избежать утечек и герметизировать соединение.
Если в системе отопления частного дома скопился воздух, воду придется слить с помощью расширительного бака.
Этот бак всегда находится в самой высокой точке системы отопления. Когда вода слита, нужно немного подождать, а затем открутить кран на расширительном бачке. Обычно при повышении температуры батареи вилка вылезает сама. Если такие действия оказались неэффективными, то следует довести воду в контуре до кипения.В этом случае обязательно вылезет пробка.
Как часто следует спускать воздух?
Знание того, как удалить воздух из системы отопления, может предотвратить и решить многие проблемы. Но как часто нужно проводить такую процедуру, чтобы не допустить этого? Как правило, это нужно делать в начале отопительного сезона. Двух раз вполне достаточно (первый раз для проверки, второй для проверки). Конечно, если в системе есть дефекты или она неисправна, то количество спусков может быть большим.
Если они установлены в квартире, то перед запуском системы необходимо слить воду. Это поможет значительно увеличить время автономной работы.
Профилактические мероприятия
Конечно, важно и необходимо уметь задуть батарею отопления. Но лучше, чтобы проветривание системы происходило как можно реже. Лучше предупредить об этой ситуации и установить форточку.
На данный момент воздухосборники систем отопления могут быть двух типов: ручные (в виде крана Маевского) и поплавковые (или автоматические).Каждый из вышеперечисленных типов может быть установлен в различных местах, где есть опасность появления вентиляционных отверстий. Конфигурация крана Маевского традиционна. Вентиляционные отверстия могут быть угловыми или прямыми.
Чтобы не ломать голову над тем, как проветрить систему отопления, обязательно на каждую батарею установить дефлектор.
Вентиляционное отверстие ручного типа
Воздухозаборники ручного типа обычно устанавливаются на передней стороне радиатора. С их помощью можно легко выпустить лишний воздух.Достаточно иметь только специальный ключ. Производительность таких устройств невысока. Поэтому такой воздухосборник для системы отопления устанавливается только для использования в домашних условиях.
Автоматический воздухоотводчик типа
Что касается вентиляционных отверстий автоматического типа, то они работают в автономном режиме. Откручивать, открывать ничего не нужно. Устройство все делает самостоятельно. Их монтируют строго в горизонтальном или вертикальном положении. Но надо сказать, что у такого клапана для выпуска воздуха из системы отопления есть один недостаток — высокая чувствительность к разного рода загрязнениям.Поэтому потребуется дополнительно установить фильтр, который очистит устройство от механических примесей.
Важно! Если в системе отопления образовался воздух, следует выяснить причину такой ситуации. Особенно, если раньше таких проблем не было. Важно не только удалить шлюз, но и принять все меры, чтобы он больше не появлялся. Следовательно, необходимо проверить прибор на герметичность. Возможно, где-то нужно поменять гайки или подтянуть болты, лучше заделать стыки.Или, возможно, неправильно установлен воздухоотводчик, или вышел из строя автоматический сепаратор нагревающего воздуха.
Результат
Подводя итоги, можно сказать, что проблема проветривания системы достаточно актуальна. Это может происходить как в городских многоэтажках, так и в частных домах. Избыточный воздух может образовываться по многим причинам. Очень важно установить истинную причину и знать, как правильно выпустить воздух из радиатора отопления, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.
Важную роль в исправной и эффективной работе радиаторов отопления играет и установка специальных дефлекторов. Установив такое устройство, хозяин дома или квартиры сможет забыть о проблеме появления воздушных пробок, сэкономит время и деньги, а также продлит срок службы всей системы отопления.
Казалось бы, может быть проще слить воду из системы отопления? Ведь для этого достаточно подсоединить к аккумулятору сливной шланг и открыть воду.Однако неправильно выполненная операция может привести к самым неприятным результатам, особенно в случае непредвиденных ситуаций в квартирах, где можно просто полить водой всех соседей. О правилах удаления жидкости из системы отопления мы поговорим в этой статье.

Сливаем теплоноситель в квартире правильно
Мешать работе системы отопления следует только в том случае, если такие действия необходимы для нормальной работы связи, предотвращения или устранения поломок.Например, невозможно заменить радиатор в комнате без предварительного слива жидкости. Кроме того, необходимо удалить жидкость из патрубков при протечках, загрязнении системы и при необходимости заменить охлаждающую жидкость на новую.
В автономной системе отопления дома проще всего слить теплоноситель. Для выполнения таких работ не требуется специальных разрешений и согласований, поскольку даже возникновение непредвиденных ситуаций в этом случае не может нанести значительный вред людям.Для замены теплоносителя выполняем следующие работы:
1. отключаем котел отопления;
2. ждем полного остывания воды в системе;
3. перекрыть вентиль подпитки системы холодной водой;
4. открываем специальные воздушные клапаны, которые обязательно присутствуют в закрытых коммуникациях.
Современные тепловые сети имеют сливные краны, которые расположены в самой нижней точке системы — обычно на обратном трубопроводе в непосредственной близости от котла.После выполнения вышеуказанных операций подсоедините к этому крану шланг, через который можно слить воду из контура. Когда в сети теплоснабжения не осталось теплоносителя, можно приступать к ремонту коммуникации, замене ее поврежденных элементов или любых других работах, для которых выполнялся слив.
Правильно слить воду из труб и аккумуляторов автономной системы сложнее, если в доме установлен «теплый пол». В этом случае для удаления теплоносителя к входу в сеть придется подключить компрессор, который поможет вытеснить воду из труб с помощью давления воздуха.Хотя далеко не всегда необходимо полностью слить воду из системы. Например, если вам нужно заменить в доме только одну батарею отопления, слить теплоноситель можно только из нее, конечно, если это позволяют конструкция системы и особенности ее монтажа.
Крайне желательно предусмотреть возможность слива воды из конкретного радиатора путем установки вентилей и кранов.
Чтобы при соблюдении описанных рекомендаций замена охлаждающей жидкости не доставляла больших проблем, необходимо заранее подготовить емкость подходящего размера.Вся жидкость из автономного теплоснабжения должна бесследно влезать в него. В некоторых случаях можно просто использовать длинный шланг, который от сливного крана отопления протягивают на улицу. Однако чем длиннее шланг и чем он старше, тем выше вероятность протечек при ремонте тепловой сети.
Отвод теплоносителя из системы отопления, расположенной в многоквартирном доме, намного сложнее. Если вам необходимо удалить воду из коммуникации с целью ее модернизации, вам придется освободить от теплоносителя весь стояк, проходящий через все квартиры, расположенные на одной вертикали.Такой ремонт требует предварительного согласования с предприятием, обслуживающим теплоснабжение многоквартирного дома.
Услуга слива воды из стояка платная, выполняется сотрудниками ответственного предприятия, ее стоимость зависит от времени ремонта. Самая дорогая канализация — зимой, в отопительный сезон, а самая дешевая — летом. Поэтому стоит заранее спланировать модернизацию и обслуживание ТЭНов.
Как заменить радиатор — процедура демонтажа в многоквартирном доме
Проще всего заменить радиатор в относительно новых квартирах, в которых инженерные коммуникации установлены правильно, а строители предусматривают возможность слива жидкости из система, не затрагивая общий стояк.Чтобы заменить радиатор в такой квартире, сначала закройте запорную арматуру на входе в аккумулятор, прекратив тем самым подачу воды на отдельные участки тепловой сети, но не прекратив циркуляцию жидкости в целом. Ваши дальнейшие действия по работе с теплоносителем зависят от того, есть ли в конструкции системы выпускные клапаны на радиаторах. Если есть краны, то к ним нужно просто подсоединить шланг и слить жидкость в большую емкость.
С однотрубным отоплением надо работать иначе.Сначала вам нужно открыть перепускной клапан, который является резервным путем для охлаждающей жидкости, используемой для замены радиатора. Только после открытия перепускного клапана можно закрыть запорные клапаны с обеих сторон на самой батарее.
После этого можно приступать к отключению радиатора от тепловой сети в доме. При установке новой батареи вместо сломанной необходимо проверить герметичность соединения, проверить затяжку контргаек и только потом постепенно открывать краны на входе и выходе радиатора.В конце можно открыть кран Маевского и потихоньку закрыть байпас, чтобы радиатор наполнялся постепенно. Медленное заполнение системы предотвратит гидроудар, а воздух из аккумулятора выйдет через вентиль Маевского. Кран можно закрыть после того, как по нему начнет течь вода.
Решаем проблемы с тепловой сетью
Проблемы с инженерными коммуникациями случаются довольно часто, однако для ремонта теплоснабжения совсем не обязательно всегда снимать теплоноситель с труб.К наиболее частым проблемам нагрева относятся:
попадание воздуха в контур системы;
загрязнение;
недостаточный диаметр труб системы;
малая мощность циркуляционного насоса;
отсутствие обратных клапанов в сложных сетях;
допуская различные ошибки при монтажных работах.
Проблемы в тепловой сети часто связаны друг с другом. Например, журчание воды в трубах может быть вызвано как попаданием воздуха в трубы, так и плохой герметизацией стыков, наличием протечек.Чтобы система обеспечивала квартиру необходимым количеством тепловой энергии и не вызывала дискомфорта у пользователей, ее необходимо постоянно проверять. Следите за качеством связи, стравите воздух через краны Маевского, а если не можете самостоятельно найти проблему и избавиться от нее, обратитесь за помощью к профессионалам.
Своевременный вызов специалистов при обнаружении малейших признаков неполадок в работе отопления позволит избежать серьезных неисправностей, на устранение которых вам придется потратить свои деньги и время, получить разрешение на слив воды из стояка и согласовать ваша работа с ответственными органами.
Ежегодно с наступлением холодов для большинства из нас актуален вопрос: как удалить воздух из радиатора отопления? В первую очередь это связано с образованием воздушных пробок, которые могут спровоцировать постоянный шум в радиаторе и уменьшение количества тепла на выходе. Решение этого вопроса довольно простое. Перед тем как решать эту проблему, внимательно ознакомьтесь с тем, как спустить воздух из радиатора без посторонней помощи.
Слив жидкости из радиатора
Перед началом работы желательно разобраться в причине проблемы, которая чаще всего кроется в неправильной эксплуатации или конструкции самого радиатора.
Соответственно порядок следующий:
Изучаем проблему и причину ее возникновения.
Устраняем его, не давая возможности повредить систему в целом.
Проверка результата.
При необходимости повторяем процедуру.
Понятно, что в системе избыток воздуха. Если уровень нагрева АКБ не такой, как хотелось бы, и в нем постоянно слышны посторонние звуки, значит в системе есть воздушная пробка.Он разъедает радиатор и мешает правильной работе системы.
Как появляются воздушные пробки?
Самая частая причина — неправильное наполнение системы водой, отсутствие нормального давления в системе, плохое качество воды или ошибка монтажа. Как бы то ни было, проблема существует и требует решения.
Важно! В большинстве случаев скопление лишнего воздуха скапливается на верхних этажах. Поэтому сначала ищите причину там.
Как снять воздушную пробку в радиаторе?
Радиатор
И так, как удалить воздух из радиатора отопления? Мы используем его довольно привычно, осуществляем с помощью крана Маевского, установленного на большинстве аккумуляторов. Это клапан с резьбой, затягиваемый болтами. Его устанавливают вместо заглушки, желательно в самой высокой точке. Позволяет сначала воздуху, который попал в систему, выйти, а только потом воде.
Все, что нам нужно, это подготовить сосуд для слива нагретой воды, спуск которого будет осуществляться параллельно с выпуском воздуха.Откройте кран и подождите, пока он не начнет ходить по чистой воде, без воздуха и бульканья. На этом все, можно считать, что мы ответили на вопрос: как выпустить воздух из радиатора отопления?
Заказ на работы:
Готовим емкости для сбора теплоносителя.
Запасаемся парочкой тряпок, которые могут пригодиться в случае непредвиденных обстоятельств.
Открываем кран, выпускаем воздух и сливаем пару ведер воды.
Важно! Выпустить воздух даже после того, как вода потечет.Желательно слить 2-3 ведра воды, чтобы в будущем вам не пришлось снова повторять эту энергоемкую операцию.
Как удалить воздух из радиатора отопления при отсутствии крана?
Бывает, что крана нет, а воздух как-то стравить надо. В этом случае выполняется следующая последовательность действий:
Выкрутите пробку, расположенную в верхней части радиатора. Для более быстрого выполнения задач рекомендуется использовать газовый или разводной ключ… Отвинчивание осуществляется очень аккуратно, небольшими плавными движениями.
Важно! Если у вас чугунный аккумулятор и вилка не откручивается, что случается очень часто, попробуйте применить WD — 40. Подождите и попробуйте открутить еще раз.
Открутив пробку, сливаем охлаждающую жидкость до однородности.
Закручиваем пробку и проверяем результат.
Важно! При завинчивании пробки на место оберните резьбу уплотнительной лентой или паклей.Такая операция не займет много времени и позволит избежать протечек.
Как правильно спустить воздух из верхней точки?
Удаление воздуха из радиатора
В этом случае, как и в предыдущем случае, нам потребуются специальные блоки, установленные в системе при ее установке. Под специальным узлом понимается обычный кран, устанавливаемый в наивысшей точке системы, используемый для принудительного ручного слива теплоносителя. В принципе, совершенно не важно, какой там будет кран, толь обыкновенный, толь Маевского, главное, чтобы он был.Также можно сделать автоматический выпуск воздуха. Для этого вам потребуется установить автоматический воздухоотводчик, который при сборе определенного количества воздуха будет открывать клапан и выпускать его.
Рассмотрим принцип его работы. Когда воздух скапливается в полости вентиляционного отверстия, поплавок, расположенный под клапаном, который отвечает за его открытие и закрытие, начинает менять свое положение. При появлении в системе лишнего воздуха уровень воды снижается, и соответственно поплавок опускается.Выпускается воздух, после чего уровень охлаждающей жидкости восстанавливается и поплавок возвращается в верхнее положение, при этом клапан закрывается.
Важно! При установке системы отопления обязательно установите автоматический воздухоотводчик. Он компактен и надежен. Благодаря ему вы перестанете думать, как спустить воздух из радиатора, всю работу он сделает самостоятельно.
Характеристики продувки в квартире (доме)
Отвод лишнего воздуха из подобных систем мало чем отличается от рассмотренных выше вариантов.Небольшое отличие заключается в алгоритме выполнения работы. Вначале воздух выпускается из наиболее близко расположенных элементов, а затем из остальных. Выполнение этих операций в определенном порядке позволит заполнить всю систему постепенно, а не мгновенно, что, естественно, имеет свои преимущества.
Что касается автоматики, то ее использование достаточно удобно и просто, но в то же время — опасно. Рабочие циклы клапана (открытие и закрытие) будут осуществляться без присмотра, и соответственно, если какой-то процесс будет нарушен, то есть вероятность затопления чердака или стояка на входе.
На самом деле, не обязательно очень часто спускать воздух из радиатора и системы отопления. Достаточно пары выбросов в атмосферу в начале отопительного сезона. Если система неисправна или имеет какие-то дефекты, то их количество может увеличиться. Соответственно, этот процесс можно делать вручную, что более надежно. Первая операция — это при запуске системы, вторая — контрольная.
Важно! Если вы владелец алюминиевых радиаторов отопления, то сначала нужно слить воду, а затем запустить систему.Такая последовательность существенно увеличит срок службы радиатора.
Процедура удаления воздуха из системы довольно проста. Придерживаясь приведенных выше алгоритмов и советов, решение вопроса, как выпустить воздух из радиатора, не доставит вам особых хлопот.
Посмотрите небольшой видеоролик о том, как удалить воздух из аккумулятора в многоэтажном здании.
С наступлением холодов нужно позаботиться о запуске системы отопления. Если вы живете в обычном многоквартирном доме, сантехники ТСЖ сделают все за вас, а если вы живете в частном доме, вам придется заводить отопление самостоятельно.
Даже если запуск производится профессионалами, он может сопровождаться рядом проблем. Если вы заметили, что радиаторы холодные , то, скорее всего, в системе образовалась воздушная пробка. Чтобы исключить такие неприятные последствия, нужно знать, как спустить воздух из аккумулятора.
Чем опасен скопившийся в системе отопления газ?
Понятно, что в системе скопился воздух. Если вы слышите странное бульканье и шипение в радиаторе, а уровень тепла далек от желаемого, значит, имеется воздушная пробка.
Воздушная пробка мешает нормальному функционированию системы, что приводит к коррозии радиатора. Если вовремя не принять меры, есть риск вывести из строя всю систему отопления.
Откуда шлюз? Чаще всего это происходит из-за неправильного заполнения системы водой, ошибок монтажа, низкого давления в самой системе некачественной воды, в которой присутствует растворенный кислород.
Чаще всего воздух скапливается в радиаторах, установленных в квартирах на последних этажах дома.
Для того, чтобы выпустить воздух из радиатора, достаточно выполнить несколько простых операций. Начнем с того, что сегодня все радиаторы оснащены специальными дефлекторами. Они бывают следующих типов:
Ручные, так называемые «краны Маевского». Во время эксплуатации используется специальный радиаторный ключ или обычная отвертка, с помощью которой этот вентиль поворачивается, и газ уходит из системы. Кран Маевского находится в торце радиатора.
Автомат . При необходимости работают без помощи человека. Когда в системе появляется воздух, поплавок внутри открывает специальный клапан, который выпускает скопившийся газ. Такие устройства устанавливают там, где велика вероятность его скопления.
Удаление воздуха из радиатора
Более подробно расскажем, как стравить воздух из батареи отопления.
Найдите кран Маевского на радиаторе. Это небольшой утопленный клапан, который можно повернуть.
Подготовьте емкость для жидкости, которая будет стекать из радиатора, положите тряпку на пол.
Поверните кран Маевского гаечным ключом или отверткой (в зависимости от конструкции крана). Сначала капли должны выходить смешанными с воздухом. Когда из отверстия начнет стекать нормальный поток воды, можно закрыть кран. Из системы вышел газ.
Удалите воздух из всех батарей в вашем доме, следуя этим инструкциям.
Чаще всего проблема образования воздуха в системе знакома владельцам алюминиевых радиаторов.Во избежание дальнейших проблем необходимо сразу же позаботиться о событии при старте запуска, иначе аккумуляторов хватит ненадолго.
Удаление воздуха из системы — довольно простая процедура, с которой очень легко справиться. Если вы последуете этим советам, проблема будет решена.
Видео
Приглашаем вас посмотреть, о чем мы говорили.
Содержание
Воздушные пробки в трубопроводах и радиаторах отопления нарушают нормальную работу системы и снижают ее тепловую эффективность.Исправить ситуацию помогает удаление воздуха из системы отопления. К экстренным мерам придется прибегать гораздо реже, если грамотно спроектировать и смонтировать автономную систему, предусмотрев установку форточек во всех проблемных местах.
Подготовка системы отопления
Причины образования воздушных пробок
Полная система отопления закрытого типа герметична, но это не гарантирует отсутствие пузырьков воздуха. Откуда берется газ в трубах и радиаторах?
Воздух в системе отопления появляется по следующим причинам :
Теплоноситель — водопроводная вода, не прошедшая специальной подготовки — при нагревании растворенный в воде воздух начинает выделяться, а из мелких образуются пробки. пузыри.
Герметичность системы нарушена, и воздух постепенно засасывается через незакрепленные соединения.
Во время ремонта часть контура была отключена запорной арматурой, некоторые элементы заменены или прочищены, а затем теплоноситель снова подан в отремонтированный контур.
Трубопровод проложен с нарушением норм — небольшой угол наклона труб и неправильная установка точек изгиба препятствует попаданию пузырьков газа в специальные устройства — форточки.В результате газ скапливается в проблемных местах и мешает нормальной циркуляции теплоносителя.
Если система отопления частного дома заполняется очень быстро (или когда теплоноситель подается не в самую низкую точку), жидкость не способна полностью вытеснить воздух из сложных конфигураций трубопроводов и радиаторов.
Вентиляционные отверстия отсутствуют или неправильно расположены. Также причиной некорректной работы устройства для стравливания воздуха является его загрязнение механическими примесями в нефильтрованном теплоносителе.

Ручной кран Маевского на радиаторе
Отдельно стоит учесть газообразование в алюминиевых радиаторах … При контакте металла со слабощелочным теплоносителем выделяется водород, который скапливается в самой высокой точке нагревателя. Если радиатор не оборудован вентиляционным отверстием, то со временем газовая пробка не позволит охлаждающей жидкости беспрепятственно проходить по внутренним каналам отопителя.
Признаки и последствия бортовой системы
Если котельный агрегат работает исправно, температура подачи правильная, а батарея не справляется с обогревом помещения, проверьте наличие воздуха в системе отопления.Воздушные пробки в радиаторах — частое явление, на их наличие указывает неравномерный нагрев устройства, когда верхняя часть остается холодной. Воздушность батареи сначала незначительно снижает ее теплоотдачу, но если проблему вовремя не решить, скопившийся газ перекроет путь теплоносителю и помещение не получит полноценного обогрева.
Пузырьки воздуха мешают свободному движению теплоносителя из-за сужения канала, что провоцирует появление специфических звуковых эффектов.Признаки возникновения пробки включают шум в трубах, пузыри, бурение. В сложных случаях также добавляется вибрация трубы.

Проветривание системы отопления
Небольшие пузырьки воздуха, которые еще не образовали пробку, но уже активно выделяются из теплоносителя, превращают его в водовоздушную смесь. Она опасна для циркуляционного насоса, не приспособленного для перекачки газа. На валу насосного агрегата устанавливаются подшипники скольжения, которые должны находиться в жидкой среде. Высокое содержание воздуха в охлаждающей жидкости приводит к преждевременному износу элементов из-за эффекта сухого трения.
Если не спустить воздух из системы отопления, его избыток в теплоносителе может привести к остановке или поломке циркуляционного насоса. Это опасно для твердотопливных котлов, не оборудованных автоматикой: при прекращении циркуляции охлажденный теплоноситель больше не будет поступать в водяную рубашку котла. Перегрев и кипение жидкости в замкнутом пространстве грозит взрывом, если группа безопасности не сработает.
Знание того, как удалить воздух из системы отопления, может помочь вам справиться с воздушными линзами в радиаторах, сделанными из материалов, склонных к коррозии и загрязнению.Воздух содержит углекислый газ и кислород, и они способствуют разложению солей кальция и магния, растворенных в воде. Реакция протекает с выделением углекислого газа. Под воздействием высоких температур гидрокарбонатные соединения образуют слой накипи, а углекислый газ способствует коррозии металлических поверхностей … В результате аккумулятор быстрее выходит из строя.

Скопившаяся грязь в системе отопления способствует выходу из строя радиатора
Для исключения неприятных последствий После запуска системы отопления дома после летнего перерыва следует проверить ее на наличие воздушных пробок.Если он просторный, примите незамедлительные меры для устранения проблемы.
Система отопления без воздушных карманов
Чтобы воздух не скапливался в проблемных местах в индивидуальной системе отопления, но выходил наружу, необходимо:
правильно спроектировать и установить трубопровод, правильно установить радиаторы;
использовать автоматические и ручные вентиляционные отверстия.
Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления при естественной циркуляции и верхней разводке … При укладке трубопровода важно соблюдать такой угол наклона, при котором пузырьки воздуха беспрепятственно поднимаются к наивысшей точке контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой высокой точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузырьки воздуха попадают в атмосферу.

Удаление воздуха из системы отопления с помощью автоматического вентиляционного отверстия
Для удаления воздуха из системы принудительного перемещения или гравитационной системы с нижней разводкой используется другой принцип.Возвратные трубопроводы монтируются под уклоном (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней части всех отдельных контуров устанавливаются автоматические клапаны, через которые воздух выпускается по мере его накопления.
Помимо автоматических дефлекторов, в системе используются ручные краны Маевского. Монтируются такие дефлекторы на радиаторах отопления — на верхнем патрубке с противоположной стороны от патрубка, подающего нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в вентиль, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, рекомендуется устанавливать нагревательный прибор под небольшим углом.Удаление воздуха производится вручную по мере необходимости.
Как найти шлюз?
В идеале система способна справиться с проветриванием самостоятельно благодаря автоматическим клапанам, через которые выпускается воздух. Обнаружив, что отдельный нагревательный прибор или часть контура не работает должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.
Потрогать радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит охлаждающая жидкость туда не попадает … Чтобы выпустить воздух, откройте вентиль Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, или вентильный вентиль, который установлен на чугунных батареях.

Как определить шлюз в аккумуляторе
Также по звуку можно определить место проветривания — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, из-за препятствия в потоке возникает постороннее бульканье и звуки перелива .
Металлические трубы и нагревательные приборы простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно громче.
Избавление от шлюза
Если на радиаторах есть ручные дефлекторы, то как удалить воздух из аккумуляторов проблем нет. Отверткой или стандартным ключом немного откручивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие помещается подходящая емкость (достаточно пол-литровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного сброса воздуха сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тонкой струйкой.На этом этапе следует закрыть вентиль Маевского.
Примечание! Если аккумулятор продолжает плохо нагреваться после выпуска воздуха, проблема может заключаться в засорении. В этом случае отопительный прибор демонтируется и промывается. После переустановки радиатора проверьте систему на наличие воздушных карманов.
Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась сбоку от вентиляционного отверстия (вручную или автоматически), действуйте следующим образом:
Откройте воздушный клапан или клапан, ближайший к воздушному пузырю.
Они начинают постепенно подпитывать систему теплоносителем, так что жидкость, увеличивая объем, вытесняет воздушный пузырек в сторону открытого вентиляционного отверстия.

Клапан сброса воздуха автоматический с угловым подключением
Что делать в сложных случаях, когда заглушка не снимается путем доливки охлаждающей жидкости? В такой ситуации, помимо увеличения количества теплоносителя, требуется добавить давление, нагревая жидкость до критических температур. Будьте предельно осторожны, чтобы не обжечься брызгами, которые сопровождают выпуск воздуха через автоматический клапан.
Важно! Если на одном и том же участке трубопровода систематически образуется заглушка, разрежьте в этом месте тройник и установите автоматический клапан.
Заключение
Приобретая отопительное оборудование, обратите внимание на качество и надежность автоматических дефлекторов — они должны исправно функционировать, чтобы на устранение воздушных пробок приходилось браться только после слива и заполнения контура теплоносителем. Если вы знаете, как удалить воздух из системы отопления, процедура не доставит особых хлопот.
Как военный аутсорсинг стал токсичным
В августе 2016 года инспектор Агентства по охране окружающей среды США прибыл на базу ВВС Барксдейл в Луизиане, нервный центр глобальных боевых действий вооруженных сил США в воздухе, чтобы провести рутинную проверку работы базы с опасными отходами.
Барксдейл, как и многие военные базы, производит большие объемы опасных материалов, в том числе тысячи фунтов токсичного порошка, оставшегося после очистки, окраски и обслуживания самолетов.
Бомбы на заднем дворе
Эта история является частью продолжающейся серии, в которой исследуется надзор Пентагона за тысячами токсичных объектов на американской земле и годы управления, отмеченные неповиновением и промедлением.
Обновления по электронной почте
Зарегистрируйтесь, чтобы получать расследование ProPublica на свой почтовый ящик.
В течение многих лет Барксдейл отправлял часть своих отходов в компанию из Огайо, США.S. Technology Corp., которая продала чиновникам на базе гениальное решение для его утилизации: компания брала зараженный порох из отремонтированных боевых самолетов и использовала его в шлакоблоках, которые использовались бы для строительства всего, от школ до отелей. в универсальные магазины — даже в центр поддержки беременных в Огайо. Сделка якобы оградит ВВС от ответственности за то, что они являются крупным производителем опасного опасного мусора.
Расположение не было уникальным.
Военные — один из крупнейших загрязнителей страны: список токсичных объектов на американской земле когда-то превышал 39 000. Во многих местах Пентагон полагался на таких подрядчиков, как U.S. Technology, для оказания помощи в очистке и восстановлении земель, удалении отходов, обезвреживании неразорвавшихся бомб и обеззараживании зданий, ручьев и почвы. В дополнение к работе для Барксдейла, U.S. Technology заключила около 830 контрактов с другими военными объектами — армией, военно-воздушными силами, флотом и базами материально-технического снабжения — на общую сумму более 49 миллионов долларов, многие из которых предназначены для утилизации аналогичных порохов.
При выполнении работ по очистке окружающей среды подрядчики часто используют необходимый опыт для решения технических задач, для решения которых Пентагон не в состоянии справиться самостоятельно. Они также берут на себя большую часть юридической ответственности за устранение военных опасностей, в некоторых случаях помогая Пентагону — по крайней мере, на бумаге — составить список токсичных обязательств.
Но, отдавая эту работу на аутсорсинг, военные часто изо всех сил пытались обеспечить надлежащий надзор, чтобы гарантировать, что работа выполняется компетентно — или завершается вообще.Сегодня, как показывают записи, некоторые из наиболее опасных работ по очистке, которые были поручены подрядчикам, остаются незавершенными или, что еще хуже, ошибочно объявлены завершенными, в результате чего люди, живущие рядом с бывшими военными объектами, полагают, что эти районы теперь безопасны.
То, что инспектор EPA обнаружил, когда он посетил Барксдейл, было наглядным уроком в слепых зонах системы.
бочек с отходами не были вывезены и переработаны, а хранились в гараже, спрятанном от основных производственных операций предприятия.Кроме того, в товаросопроводительных документах говорилось, что отходы, отправленные с базы, не попали на завод по переработке отходов U.S. Technology в Огайо, как впервые сообщил EPA представитель ВВС, а вместо этого отправились на склады компании как минимум в двух других штатах. Хранение опасных отходов без разрешения — и без их немедленной переработки — может быть незаконным.
По результатам проверки было начато расследование, чтобы определить, хранили ли ВВС опасные отходы, которые, как предполагалось, перерабатывались без разрешения.В нем также говорится о более широких проблемах с американскими технологиями, которые уже были предметом расследования в Грузии на предмет незаконного сброса отходов, в том числе материалов, которые могли быть доставлены из Барксдейла, рядом с жилым районом.
Представители
Барксдейла сообщили ProPublica, что база «никогда не хранила» опасные материалы по запросу U.S. Technology. Военно-воздушные силы и Пентагон отказались отвечать на какие-либо конкретные вопросы о работе U.S. Technology, за исключением того, что сообщили, что база работает с компанией не менее десяти лет.
Технический сержант ВВС США Джонатан Хейс работает над бомбардировщиком B-52 из 307-го бомбардировочного крыла на базе ВВС Барксдейл. Более десяти лет ВВС полагались на частную компанию, которая занималась обработкой своих отходов, даже несмотря на то, что эта компания была связана с многочисленными расследованиями и мошенничеством.
ProPublica собрала воедино то, что произошло в Барксдейле, используя записи EPA, включая 1000-страничный документ, составленный одним из ведущих следователей, а также переписку ВВС, судебные файлы, контракты Пентагона и другие материалы.
Из документов ясно, что чиновникам Барксдейла с самого начала следовало опасаться вести дела с U.S. Technology. Глава одного из субподрядчиков был отправлен в тюрьму в 2008 году за незаконный сброс опасных отходов по другому контракту с Пентагоном. Компания U.S. Technology была расследована на предмет связанных с этим правонарушений — хранения или захоронения материалов, которые, по утверждениям компании, перерабатывались, — в двух других штатах. Действительно, в отчете Пентагона Конгрессу о мошенничестве с подрядчиками за 2011 год фигурировал У.S. Technology в списке компаний, против которых были вынесены уголовные или гражданские решения, но которые все же получили миллионы долларов по последующим контрактам.
Ни ВВС, ни Пентагон не ответили на вопросы о том, почему различные военные подразделения продолжали заключать контракты с компанией U.S. Technology, несмотря на ее проблемы.
EPA также не сообщило, рассматривало ли оно контракты U.S. Technology с другими базами — сделки, связанные с миллионами фунтов токсичного порошка и десятками миллионов долларов налогоплательщиков, — но такой шаг вполне может быть разумным.
В апреле основателю и президенту US Technology Рэймонду Уильямсу было предъявлено обвинение в окружном суде США в штате Миссури за перевозку миллионов фунтов своих опасных пороховых отходов — по контрактам Министерства обороны и по другим типам контрактов — через границы штата, где, согласно документам EPA , компания хранила его, а не перерабатывала. В июне Уильямс был обвинен в Джорджии по федеральным обвинениям, связанным с подкупом чиновника ВВС для заключения контрактов на утилизацию. Уильямс не признал себя виновным в обоих случаях.
Отвечая на вопрос о Барксдейле и других нарушенных контрактах, один из высших должностных лиц Пентагона по охране окружающей среды сказал ProPublica, что нет никаких системных проблем с подходом военных к очистке территории или другим экологическим контрактам. Морин Салливан, заместитель помощника министра обороны по вопросам окружающей среды, безопасности и гигиены труда, сказала, что у вооруженных сил могут быть тысячи компаний, работающих по контракту в любой момент времени, и что дело Барксдейла и другие ему подобные представляют собой редкие примеры халатности или некомпетентности.
«Не все — ангелы», — сказал Салливан.
Тем не менее, Пентагон и его различные наблюдатели неоднократно предупреждали о проблемах, связанных с подрядчиками по очистке окружающей среды.
В 2001 году собственный генеральный инспектор министерства обороны назвал «значительный риск мошенничества» при заключении контрактов на очистку окружающей среды одним из «уязвимых мест высокого риска» Пентагона. В этом отчете не перечислялись рекомендации по реформе, главным образом потому, что многие предыдущие усилия офиса с призывом к изменениям были проигнорированы.
Десять лет спустя Счетная палата правительства США пришла к выводу, что многие контракты Пентагона по очистке окружающей среды были уязвимы для срезания углов, отсутствия проверки качества и явной некомпетентности. В отчете четко говорится, что министерство в значительной степени полагается на контракты, основанные на результатах, несмотря на федеральные директивы, предостерегающие от их использования для экологических работ, возможно, потому, что это продвигает корыстные интересы Пентагона в избавлении от проблем, связанных с окружающей средой.
«Доказательства есть, подрядчик хорош настолько, насколько хорош тот надзор, который у него есть», — сказала Джейн Уильямс, исполнительный директор California Communities Against Toxics, группы наблюдения, которая с 1989 года следит за очисткой оборонных площадок по всей стране.«Министерство обороны закрывает глаза … Они хотят выписать чек, и это сделает кто-то другой».
База ВВС Барксдейл является домом для почти половины оставшегося американского парка B-52, самолетов возрастом более 55 лет, требующих постоянного технического обслуживания.
Летчики называют базу ВВС Барксдейл «Двойкой» — дом для 2-го бомбардировочного крыла 8-й воздушной армии, легендарного подразделения американских воздушных бомбардировок, уходящего корнями в Первую мировую войну.Крыло было переведено в Барксдейл в 1963 году с началом производства B-52. В 1991 году семь B-52 совершили самый продолжительный в истории авиации боевой вылет из ангаров Барксдейла, выпустив первые крылатые ракеты первой войны в Персидском заливе по Багдаду из своих трюмов под распахнутыми крыльями бомбардировщиков.
Сегодня почти половина оставшихся B-52 ВВС летит с этой тщательно охраняемой базы площадью 22 000 акров, на которой размещены 8 500 летчиков. Эти 185 000-фунтовые куски стареющего, гнущегося металла — все еще являющиеся рабочей лошадкой национальной ударной силы более чем через 55 лет после того, как был изготовлен последний — нуждаются в огромном объеме работы, чтобы удержать их в воздухе.В Барксдейле детали самолетов шлифуются и окрашиваются, устраняется коррозия, вырезаются и заделываются трещины в фюзеляже, просверливаются полые заклепки и заменяются. Все для того, чтобы самолеты могли вернуться к полетам над Восточной Европой или к бомбардировкам ИГИЛ в Сирии.
Важнейшим элементом этой не гламурной, но жизненно важной работы являются миллионы крошечных стеклянных и пластиковых бусинок, которые машинисты используют для взрыва по металлическим частям, чтобы удалить краску и коррозию. В результате остается огромное количество токсичной пыли, включая отслоившуюся краску и частицы измельченного металла от самих самолетов.
Компания
U.S. Technology была основана в 1987 году Уильямсом, которого коллеги описали как эксцентричного предпринимателя, любящего исторические истребители и дизайн самолетов. U.S. Technology и около дюжины связанных с ней корпораций пытались продать все, от недорогих винтовых истребителей в Объединенные Арабские Эмираты до бетонных блоков. Но основным направлением деятельности всегда была дробеструйная очистка и переработка.
В течение многих лет Барксдейл обращался с отходами, образующимися при обслуживании самолетов, так же, как и с любыми другими опасными материалами: он каталогизировал и маркировал их, регистрировал количества в EPA и государственных органах и отправлял их на специализированное предприятие по утилизации в Кентукки, которое было лицензировано. чтобы сжечь или закопать вещи.
Но в последнее десятилетие Пентагон начал оказывать давление на Барксдейл и другие базы, чтобы они соблюдали правила «минимизации отходов», изложенные в федеральных постановлениях. Официальные лица Барксдейла заявили, что они должны были сократить объем отходов, производимых на базе, на 10 процентов по сравнению с уровнями 2010 года, например, к 2020 году. Все чаще все базы, которые соревнуются за финансирование и чьи сотрудники соперничают за продвижение по службе, оцениваются по соблюдению или превышению квот на ограничение и своевременное обращение с отходами.
Документы проясняют U.Тема S. Technology была обращена непосредственно к Барксдейлу и была адаптирована для достижения этих целей. Компания пообещала поставить на базу весь взрывной порох, а затем вернуть отработанный материал — тысячи фунтов в год — для использования в качестве засыпки для изготовления шлакоблоков. Агентство по охране окружающей среды США и Огайо подтвердили, что это относительно безопасно, пока шлакоблоки не соприкасаются с землей, где они потенциально могут загрязнить продукты питания и воду.
U.S. Агентство по охране окружающей среды расследует, хранили ли официальные лица на базе ВВС в Барксдейле опасные отходы, полученные в результате технического обслуживания самолетов, в нарушение федеральных правил, и выбрасывала ли их компания, которую наняла для их переработки.
Сделка обещала и другие выгоды.
Поскольку компания U.S. Technology занималась переработкой отходов, токсичный материал, извлеченный из Барксдейла, больше не классифицируется с юридической точки зрения как «опасные отходы». Этот семантический результат избавил ВВС от необходимости соблюдать строгие федеральные правила в отношении того, куда идут такие отходы, и для защиты людей от них.Как сказано в торговом документе одной компании, вторсырье «не подлежит регулированию как отходы». Это также означало, что, по крайней мере технически, бухгалтерская книга Барксдейла покажет, что в целом он производит меньше отходов и, таким образом, приближается к целям Пентагона.
В торговых документах
U.S. Technology хвасталось, что ее подход предлагает своим военным заказчикам «максимальную защиту» от ответственности и затрат, связанных с очисткой, и, возможно, даже может предотвратить превращение загрязненных территорий в объекты Суперфонда.
Тем не менее, презентации не учитывали важные моменты истории компании.
Чтобы быть освобожденными от законов об опасных отходах, федеральные правила требуют, чтобы компании по переработке отходов, такие как U.S. Technology, перенаправляли по крайней мере три четверти опасных материалов, которые они собирают в рамках контрактов в любой конкретный год. Правило предназначено для обеспечения того, чтобы отходы не просто складывались. Хранение опасных отходов требует узкоспециализированной лицензии и в случае неправильного использования может привести к экологической катастрофе.
Однако в 2002 году следователи из Огайо и Агентства по охране окружающей среды проинспектировали завод US Technology и обнаружили расхождения в его инвентарных запасах опасных материалов, полученных от военных и других заказчиков. Например, из примерно 3,6 миллиона фунтов материала, принятого US Technology в 2000 году, только 98 000 фунтов были использованы для переработанных продуктов, что, согласно отчетам штата Огайо, «намного меньше требуемого количества». В переулке рядом со зданием следователи обнаружили стопки неиспользованной садовой мебели на открытом воздухе, очевидно, вылепленной из опасного порошка, но никогда не проданной.
«Очевидно, что для мебели не существовало рынка сбыта», — написал Найалл МакКенна, регулирующий орган штата Огайо, руководивший расследованием.
Исследователи обнаружили, что компания US Technology напрямую переработала небольшую часть материала, но отправила подавляющую ее часть перерабатывающей компании в Миссисипи, которую US Technology наняла для преобразования материала в большие блоки, которые Инженерный корпус армии США — филиал Пентагона — мог бы использовать для управления речными системами страны.Но оказалось, что перерабатывающая компания Hydromex тоже не перерабатывала материал. Вместо этого он закапывал отходы U.S. Technology в траншеях, которые вырыли под землей, а затем использовал оставшийся порошок для изготовления бетонной плиты, закрывающей отверстия. К тому времени, когда EPA и государственные регулирующие органы узнали об этом, более 11 миллионов фунтов отходов из Огайо и клиентов U.S. Technology по всей стране, упакованных в 25000 бочек, были спрятаны на объекте в Язу, штат Миссисипи.
Владелец
Hydromex был приговорен к тюремному заключению более чем на три года.U.S. Technology и ее официальные лица избежали судебного преследования, заявив, что компания не знала о демпинге Hydromex и сама стала жертвой мошенничества. (В более позднем гражданском судебном процессе присяжные отклонили иски компании US Technology о мошенничестве против владельца собственности завода Hydromex.) Однако в глазах регулирующих органов компания US Technology продолжала нести ответственность за отходы в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, и в конечном итоге ей было поручено удаление и, опять же, правильная переработка сброшенных отходов.
Военные объекты, включая Барксдейл, часто производят большое количество опасных отходов.Чиновники Пентагона поставили цели для баз по сокращению количества отходов, с которыми они обращаются, программа, которая может стимулировать передачу их утилизации подрядчикам с минимальными последующими действиями.
Документы EPA и электронные письма, полученные агентством, показывают, что часть материалов, сброшенных в Миссисипи, поступила с военных баз США, и что этот случай привлек внимание, в частности, ВВС США. По крайней мере две другие базы — база ВВС Робинс в Джорджии и база ВВС Хилл в Юте — работали с У.S.Technology и другие собирались начать, пока не получили неофициальное предупреждение штаб-квартиры, ожидая рассмотрения, согласно документам ВВС.
В конце концов, однако, любые опасения ВВС в отношении технологий США оказались недолговечными. Старшие руководители, чтобы понять, что пошло не так в 2002 году, посетили производственные предприятия компании в 2005 году и уехали с положительным мнением.
“США У технологии есть очень впечатляющая операция по переработке отходов », — написал в записке 2005 года Уильям Хугстеден, руководитель проекта исследовательской лаборатории ВВС на базе ВВС Райт-Паттерсон в Огайо.По заключению чиновника, компания «выглядит одним из немногих законных и жизнеспособных процессов переработки с использованием отработанных пластиковых носителей».
В другом письме от 2005 года был явно выражен призыв компании U.S. Technology. «Их продукция помогает нам достичь целей по отвлечению (переработка или утилизация)», — написал Дэвид Форт, менеджер программы по опасным отходам ВВС, на внутреннем обмене ВВС. «Это то, чем мы просто должны воспользоваться».
В 2006 году различные отделения Пентагона подписали 30 контрактов с У.S. Technology стоимостью более 2,7 миллиона долларов.
Объем и сложность работ по очистке окружающей среды заставили Пентагон все больше и больше полагаться на таких подрядчиков, как U.S. Technology. По данным GAO, такие компании теперь обрабатывают почти все опасные отходы, ежегодно производимые Министерством обороны, и, согласно данным Пентагона, полученным ProPublica, по меньшей мере 2400 загрязненных очистных сооружений по всей стране были переданы частным фирмам.
На очистку этих участков уже израсходовано более 42 миллиардов долларов из средств налогоплательщиков, большая часть из которых выплачена подрядчикам. По консервативным оценкам Пентагона, общий счет за очистку, вероятно, превысит 70 миллиардов долларов, что делает загрязнение окружающей среды одним из самых дорогостоящих экологических бедствий в американской истории и прибыльной опорой для частных компаний.
Практически все контракты Пентагона — на оружие, самолеты, безопасность баз, реконструкцию в зонах боевых действий и многое другое — подвергались критике за перерасход средств, а иногда и за открытость для эксплуатации.Невозможно сказать, насколько подрядчики по очистке окружающей среды сравниваются с другими в этом отношении. Но эксперты говорят, что экологическую работу особенно сложно контролировать; удаление отходов и загрязнение легко скрыть, но трудно отследить. Кроме того, когда на должностных лиц Пентагона оказывается давление с целью сократить список зараженных участков и сократить расходы на их обслуживание, меньше стимулов задавать вопросы подрядчикам, которые говорят, что проблемы устранены или работа выполняется хорошо.
Однако длинный список изобличающих отчетов военных наблюдателей свидетельствует о том, что одни и те же проблемы возникали снова и снова, когда Пентагон делегировал подрядчикам очистку окружающей среды.
В 2015 году, назвав экологические проблемы «давнишним материальным недостатком», генеральный инспектор Пентагона заявил, что, несмотря на публикацию около 20 предыдущих отчетов по этому вопросу, в принятии рекомендаций был достигнут незначительный прогресс.
Одним из таких предыдущих отчетов был отчет Конгрессу за 2001 год, в котором отмечалось, что экологические преступления, совершенные подрядчиками по обращению с опасными отходами, заслуживают наибольшего внимания со стороны отдела уголовных расследований агентства. Подрядчики срезают углы, ложно сертифицированные как выполненные экологические работы, которые они не завершили, незаконно сбрасывают опасные материалы или нанимают рабочих, которые не были должным образом обучены выполнению своих задач, говорится в отчете, описывая такие инциденты как «типичные» и «регулярно обсуждаемые».”
Водовоз разбрызгивает пыль на Хантерс-Пойнт в Сан-Франциско, Калифорния, май. Бывшая верфь ВМФ — одна из тысяч сильно загрязненных бывших оборонных площадок, которые сейчас реконструируются для жилищного и общественного пользования.
Генеральный инспектор отметил, что во всех отделениях Пентагона экологические контракты созрели для злоупотреблений, потому что восстановление в значительной степени зависит от подрядчиков, которые сами сообщают о своем прогрессе. Также было отмечено, что результаты обзора были «разочаровывающими, поскольку департамент добился ограниченного прогресса в выполнении многочисленных согласованных рекомендаций» из прошлого.
Джон Арлингтон, который исследовал коррупцию на оборонных объектах в качестве бывшего главного следователя комитета палаты представителей по энергетике и торговле, сказал, что проблемы были эпичными.
«Мы обнаружили очень долгую историю самых худших методов утилизации опасных отходов», — сказал Арлингтон, который в настоящее время работает в качестве главного юрисконсульта SIGAR, специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана.
Во многих случаях вопиющая халатность — или даже преднамеренный обман — недостаточно, чтобы увести Пентагон от конкретных подрядчиков.В Сан-Франциско в 2016 году Комиссия по ядерному регулированию установила, что сотрудники известной глобальной экологической инженерной фирмы, нанятой ВМС, сфальсифицировали образцы почвы с места проведения радиоактивных экспериментов, которые вскоре были преобразованы в жилье на самом популярном в стране рынке недвижимости. Подрядчик, Tetra Tech, получил более 2,3 миллиарда долларов в виде оборонных контрактов за последнее десятилетие и получил более 300 миллионов долларов за уборку в Сан-Франциско.
В юридической петиции, поданной экологической группой Сан-Франциско Greenaction следователям NRC, несколько информаторов Tetra Tech заявили, что в целях экономии денег менеджеры Tetra Tech приказали им заменить образцы загрязненной почвы чистой почвой, сбросить загрязненную почву в траншеи на собственности, подделывать документы, подтверждающие работу, и манипулировать компьютерными данными, анализируя уровни радиации.Их утверждения вызвали вопросы об экологической безопасности на территории около 420 акров.
Tetra Tech, которая провела внутреннее расследование и признала, что ее образцы были подменены, «категорически отрицает» причастность ее руководства или наличие более широкого заговора на месте, согласно заявлению, которое компания отправила ProPublica. NRC сначала оштрафовала Tetra Tech на 7000 долларов, но позже даже эта сумма была уменьшена после соглашения о том, что компания будет проводить дополнительное обучение своих сотрудников.Представитель военно-морского флота сказал, что, хотя Tetra Tech все еще работает по контракту, она больше не проводит полевые работы на объекте.
В Кэмп-Миндене, бывшем заводе по производству боеприпасов, теперь принадлежащем Луизиане и используемом Национальной гвардией, неудачи подрядчика по переработке боеприпасов привели к катастрофе, слишком большой, чтобы ее можно было игнорировать.
В рамках общенациональных усилий по выводу из эксплуатации более миллиарда фунтов устаревшего оружия армия наняла компанию под названием Explo Systems для разборки 1,3 миллиона артиллерийских зарядов в Миндене.За 8,6 миллиона долларов компания снимет гильзы и гильзы и выгрузит порох под названием M6. Explo заявила, что у нее есть промышленные предприятия по переработке M6, и заявила, что она благополучно уничтожит часть из них, а остальные превратит во взрывные заряды, которые она планирует продать горнодобывающей промышленности.
Если бы армия когда-либо изучила возможности Explo, она бы узнала, что еще не построила два перерабатывающих предприятия, необходимых для уничтожения и преобразования армейских взрывчатых веществ.Тем не менее, к середине 2012 года документы Explo показали, что компания поставила и продала почти 18 миллионов фунтов взрывчатки.
Эта иллюзия буквально взорвалась 15 октября 2012 года, когда массивный взрыв сотряс территорию Миндена, разбив окна в городе в четырех милях от него, опрокинув 11 железнодорожных вагонов и отправив грибовидное облако на 7000 футов в небо. Записи EPA описывают радиус взрыва необработанной взрывчатки, приземлившейся на расстоянии всего нескольких тысяч футов от близлежащего города.
Фирма по экологическому проектированию с контрактами Пентагона на сумму более 2 миллиардов долларов признала, что ее сотрудники фальсифицировали образцы радиоактивной почвы в Хантерс-Пойнте.Информаторы из фирмы утверждают, что такое поведение было частью более крупного заговора компании, направленного на ускорение работы и снижение затрат.
Когда полиция штата Луизиана выполнила ордер на обыск на базе, они обнаружили около 18 миллионов фунтов взрывчатки M6, беспорядочно хранившейся на территории. На фотографиях видны огромные картонные коробки, набитые взрывчаткой, провисающие под собственным весом, а их дно гниет от водяных пятен. Ящики раскачивались в коридорах, складывались в дверных проемах и рассыпались по окрестным дворам, где тысячи из них выстраивались в ряд на полях, как припаркованные машины на ярмарке графства.Сильная жара и влажность в Луизиане сделали свое дело, разрушив химические стабилизаторы, связывающие взрывчатку, до тех пор, пока они не оказались на грани самовоспламенения.
Остальные материалы могли взорваться в любой момент. Губернатор Луизианы объявил чрезвычайное положение, и в течение недели того декабря небольшая община Дойлайн вдоль линии забора базы была эвакуирована.
«Это был идеальный шторм», — сказал Дж. К. Кинг, директор по боеприпасам армии и главный чиновник, ответственный за очистку от взрывчатых веществ, в интервью в Пентагоне в июле.
Кинг говорит, что то, что произошло в Миндене, больше не проблема армии; По его словам, когда Explo подписал свой контракт, она приняла на себя владение взрывчатыми веществами и любыми загрязнениями, которые могли быть связаны с ними. Следователи EPA установили, что Explo фальсифицировала свои коммерческие документы и, на самом деле, у нее было мало клиентов; сама предпосылка контракта с Армией была ложью. Шесть его руководителей были привлечены к ответственности. Они не признали себя виновными и в настоящее время ожидают суда в Луизиане. Следующей осенью Explo Systems объявила о банкротстве, отказавшись от взрывчатки.Его руководители не ответили на запрос о комментариях, сделанный через своего поверенного.
Несмотря на значительный реальный ущерб, причиненный неправомерным поведением подрядчиков, Пентагон продолжает все больше полагаться на них в экологической работе, даже несмотря на то, что бюджет на эти работы был сокращен. Эксперты говорят, что этот процесс ошибочен, что стимулирует сокращенные пути и аутсорсинг, чтобы сэкономить деньги и сохранить главную военную миссию Пентагона. Но если Пентагон существенно не усилит надзор, чтобы отсеять проблемных подрядчиков, говорят эксперты, огромная программа Министерства обороны по очистке окружающей среды — усилие, затрагивающее участок земли, превышающий штат Флорида, — станет только более уязвимой для злоупотреблений.
«Речь идет о приоритетах; вы либо платите за определенный результат, либо в конечном итоге играете в прятки », — сказал Уильям Франк, который в течение 25 лет курировал очистку Пентагоном в Управлении по охране окружающей среды в качестве старшего юриста Федерального управления по обеспечению соблюдения законов. «Министерство обороны не несет ответственности, и не было. Но они замешаны. Сам процесс имеет этот фатальный недостаток, заключающийся в необходимости уравновешивания миссии военных истребителей и индустрии разработки оружия с их юридической ответственностью »в соответствии с экологическим правом.»И это не работает».
Жители Дойлайн, штат Луизиана, были эвакуированы в 2012 году из опасений, что миллионы фунтов выброшенной взрывчатки, оставшейся на территории бывшего соседнего армейского завода в Кэмп-Миндене, могут взорваться. Армия наняла подрядную фирму для переработки старых боеприпасов, но вместо этого хранила их в картонных коробках, что привело к более раннему массивному взрыву.
Когда Дэвид Робертсон из EPA появился в Барксдейле в августе 2016 года, похоже, он был там только для того, чтобы провести формальную инспекцию.Однако Робертсону не потребовалось много времени, чтобы понять, что сделка, которую предложили американские технологии для базы, была меньше, чем рекламировалось, и, возможно, даже была полной фикцией.
Его отчет об инспекции показывает, что тысячи фунтов отходов из Барксдейла не были отправлены на завод компании в Огайо, как первоначально сказал официальный представитель Барксдейла. Вместо этого в товаросопроводительных документах говорилось, что большая часть отходов была доставлена на склады в Арканзасе и Джорджии. Никаких документов не было больше года, с июля 2014 года по февраль 2016 года.А еще на самой базе были бочки емкостью 55 галлонов, полные порошка для дробеструйной обработки, с пометкой «освобождено» и не считалось опасным. Некоторое количество сероватого порошка рассыпалось по крышкам бочек.
Стандартная практика для инспекторов по отходам EPA заключается в том, чтобы изучить каждое звено в цепочке поставок, прежде чем они подпишутся на объекте. Робертсон, стремясь проверить объяснения, предложенные сотрудниками Барксдейла, позвонил в регулирующие органы в Джорджии и Арканзасе и рассказал им о манифестах, указывающих на то, что отходы Барксдейла были отправлены в их штаты.Регулирующие органы Арканзаса, согласно тому, что Робертсон написал в своем отчете об инспекции, сказали ему, что им ничего не известно ни о поставках, ни о складах, хранящих отходы.
Однако чиновник EPA в Джорджии был встревожен звонком Робертсона. Он предупредил Робертсона о прошлых проблемах с законом US Technology в Миссисипи и сказал, что уже исследовал предприятие US Technology в Мейконе на предмет сброса опасных отходов, почти идентичных тем, которые производил Барксдейл и отправил в Мейкон в 2016 году, на основании старых трасса, названная Middle Georgia Raceway.
Трасса, на которой когда-то проходили гонки NASCAR, с 1980-х годов использовалась только для автосалонов и тест-драйвов, но окружающее ее сообщество медленно вторгалось, превращая некогда сельский и промышленный район в плотно забитое гнездо. загородных улиц и коттеджей.
Согласно документам Агентства по охране окружающей среды из Джорджии, одна из дочерних компаний US Technology, US Technology Aerospace Engineering, загрузила отходы в мусорные контейнеры и перевезла их на конвейер, где они были разбросаны по нескольким подъездным дорогам и спрятаны в бочках, выстроенных в ряд в качестве защитного барьера. для водителей на овале.В отчете EPA прямо не говорится, определили ли следователи, что отходы пришли из Барксдейла, но они описываются как отходы дробеструйной обработки оборудования. Они обнаружили серые груды рыхлого пыльного материала менее чем в 90 футах от задних дворов людей.
В июне 2016 года EPA направило на трассу экологическую подрядную фирму для отбора проб почвы. Отчеты лаборатории показывают, что компания обнаружила значительные уровни хрома, мышьяка, свинца и кадмия. Только мышьяк превысил допустимые пределы при измерении в промышленной зоне, под которой обозначен ипподром.Но уровни хрома, свинца и кадмия будут считаться гораздо более опасными, если судить по стандартам здравоохранения в жилых помещениях. По этим показателям, гоночная трасса Middle Georgia Raceway содержала мышьяк в 28 раз больше, чем предел EPA, и кадмий почти в четыре раза больше, чем можно было бы считать безопасным. Также присутствовали высокие уровни хрома, но федерального стандарта скрининга нет.
Робертсон ясно дает понять в своем отчете о Барксдейле, что он подозревал как ВВС, так и Технологии США в том, что EPA называет «фиктивной переработкой».«EPA не комментирует статус своего расследования, но его документы показывают, что оно назначило для этого дела следователя по уголовным делам и адвоката по уголовным делам.
В течение многих лет Пентагон все больше полагался на сторонние частные фирмы для проведения экологической очистки и удаления опасных отходов на объектах Министерства обороны США, несмотря на неоднократные предупреждения наблюдателей о том, что такие контракты созрели для злоупотреблений. Более чем 2 000 сайтов в базе данных ProPublica нанимают фирмы-подрядчики для очистки.
Захоронение в Джорджии, которое EPA расследует отдельно, предполагает потенциально более серьезную проблему с технологиями США.
Компания, похоже, снова столкнулась с трудностями при превращении своих порошковых отходов в жизнеспособные продукты. По словам Джона Сокоча, давнего директора компании по продажам, рынок порошка U.S. Technology иссяк, когда строительная отрасль рухнула в 2008 году, и он так и не восстановился полностью.
«Рэю приходилось постоянно искать другие средства, другие компании для переработки материала», — сказал Сокоч о владельце компании в интервью ProPublica.Он сказал, что компания пыталась продавать военные отходы для кирпичных фасадов и стекольных компаний, чтобы «избавиться от материала».
В Джорджии владелец автодрома, местный застройщик, которому также принадлежит здание в Мейконе, которое служило складом US Technology, сказал ProPublica, что Уильямс лично обратился к нему с просьбой выгрузить мусор. «Они спрашивали меня о потенциальных источниках избавления от этого материала, потому что он просто накапливается на складе», — сказал Тим Торнтон. Торнтон сказал, что Уильямс пообещал ему, что материал не опасен.
Рэй Уильямс не отвечал на неоднократные телефонные звонки из ProPublica, а его адвокат отказался от комментариев. Согласно Socotch, Уильямс продал патенты, контракты и процессы компании в апреле 2015 года бизнесмену из Огайо по имени Энтони Джианкола. Офис Джанколы не отвечал на неоднократные звонки о комментариях, но договорился о том, чтобы Сокотч поговорил с ProPublica.
Продажа компании не отдала Уильямса от уголовных дел, связанных с его военными контрактами. В июне ему было предъявлено обвинение в У.Окружной суд штата Джорджия по обвинению в выплате сотруднику министерства обороны 20 000 долларов в год за подготовку контрактов на базе ВВС Робинс таким образом, чтобы их удовлетворяли только услуги по дробеструйной очистке и переработке бисера компании U.S. Technology. Согласно 84 пунктам обвинительного заключения, в период с 2004 по 2013 год Уильямс якобы вступил в сговор с офицером Марком Кундиффом по крупным и малым контрактам, включая контракт на поставку на 25 миллионов долларов для баз США и членов НАТО на закупку взрывных материалов. Кандифф признал себя виновным по делу.
В апреле 2017 года официальные лица штата Миссури предъявили обвинение Williams и U.S. Technology Corp. в сговоре с целью незаконного удаления опасных отходов. После случая с Hydromex в Миссисипи компания U.S. Technology приобрела Hydromex, и Уильямс пообещал должным образом переработать материал, сброшенный в Язу. Вместо этого в 2013 году официальные лица штата Миссури определили, что компания U.S. Technology перевезла материал — 9 миллионов фунтов — через государственную границу и сдала его на хранение в США.Склад S. Technology в Бергере, штат Миссури, Уильямс не признал себя виновным по этому делу.
Сегодня компания U.S. Technology Corp. воссоздала себя под новым руководством и слегка измененным названием.
По данным Socotch, в апреле 2015 года U.S. Technology Corp. уволила всех своих сотрудников. На следующий день новый владелец, который приобрел запатентованные продукты и процесс переработки у Williams, снова нанял всех, включая Сокоча, давнего директора по продажам. Компания теперь называется U.S. Technology Media, и расположен в одном из старых зданий утилизации отходов Уильямса.
«Мы пытаемся заставить людей понять, что мы не тот парень», — сказал Сокоч об Уильямсе. «Мы не та компания».
Пентагон, кажется, уже уговорил.
В период с апреля 2015 года по июнь 2017 года Пентагон заключил с новой компанией 62 контракта на сумму более 1,9 миллиона долларов. В 2016 году официальные лица Барксдейла продолжали вести дела с новой компанией и отправляли ей больше отходов.В конце июля, после того, как представители EPA разослали федеральным агентствам письмо с предупреждением о том, что U.S. Technology находится под следствием, а Пентагон запретил US Technology Corp. — старую компанию — заключать любые новые государственные контракты, добавив их в список запрещенных компаний. По-прежнему разрешены контракты с новой компанией.
Вернувшись в Барксдейл, отчеты показывают, что ВВС пообещали EPA, что теперь они будут обрабатывать свои отходы самостоятельно, зарегистрировав свои бочки с зараженным порошком в федеральных базах данных по опасным отходам и по штатам и, вероятно, отправив их на лицензированное предприятие по утилизации в Кентукки.Он говорит, что больше не будет работать с U.S. Technology Media.
Бомбардировщики B-52 Stratofortress выполнили исторические боевые вылеты с базы ВВС Барксдейл в Луизиане, включая первую атаку на Багдад во время первой войны в Персидском заливе. Совсем недавно самолеты Барксдейла бомбили объекты ИГИЛ в Сирии.
Это, конечно, оставляет вопрос о том, что случилось с опасными материалами, которые компания Williams и U.S. Technology вывезла с американских военных объектов на десятилетия вперед.Сокоч говорит, что большая часть его была переработана должным образом, но он отказался сказать, сколько или задокументировать усилия.
Похоже, что ни компания, ни ВВС не планируют брать на себя ответственность за необработанные отходы. По словам Сокоча, все опасные отходы, накопленные компанией U.S. Technology на своих складах, по-прежнему принадлежат U.S. Technology Corp., очевидно ныне не существующей компании Williams.
«Я могу говорить только о новой компании, потому что новая компания начинала с нуля», — сказал Сокоч.«Я не знаю, что старая компания продолжает делать, чтобы избавиться от вторичного материала».
Помогите нам в расследовании: Если у вас есть опыт или информация об использовании военными подрядчиков и экологических очистках, отправьте электронное письмо [электронная почта защищена]. Дополнительную информацию можно найти в серии статей ProPublica’s Bombs in Our Backyard.
Абрам Люстгартен (Abrahm Lustgarten) — старший репортер по вопросам окружающей среды, специализирующийся на пересечении бизнеса, климата и энергетики.
Нина Хедеванг, Рази Сайед, Алекс Гонсалес, Лорен Герли, Клэр Виктория Черч, Алессандра Фрейтас, Эмма Силлекенс и Эли Курланд, студенты программы аспирантуры Института журналистики им. Артура Л. Картера Нью-Йоркского университета, написали репортажи для проекта «Бомбы на нашем заднем дворе». .
«Что рабу четвертое июля?» Фредерика Дугласа
Фредерик Дуглас
Подписаться на
The Nation Подпишитесь сейчас всего за 2 доллара в месяц!
Благодарим вас за подписку на еженедельную рассылку новостей The Nation .
Спасибо за регистрацию. Чтобы узнать больше о The Nation , ознакомьтесь с нашим последним выпуском.
Подписаться на
The Nation Подпишитесь сейчас всего за 2 доллара в месяц!
Поддержка прогрессивной журналистики
The Nation поддерживается читателем: фишка в размере 10 долларов или более, чтобы помочь нам продолжать писать о важных проблемах.
Зарегистрируйтесь в нашем винном клубе сегодня.
Знаете ли вы, что вы можете поддержать The Nation , выпивая вино?
«Что рабу четвертое июля?» Фредерик Дуглас — это не только блестящее ораторское искусство.Это говорит о каждом нашем разочаровании, вызванном разрывом между идеалами Соединенных Штатов и реальностью, свидетелями которой мы являемся каждый день; между Биллем о правах и нашими загнивающими гражданскими свободами; между международными декларациями о правах человека США и заказными атаками дронов, подкрепленными президентскими «списками убийц»; между словами «жизнь, свобода и стремление к счастью» и нацией, которая возглавляет мир и сажает в тюрьму своих собственных граждан; между нашими высшими идеалами и самыми темными реальностями.Мы надеемся, что люди найдут время, чтобы прочитать блестящую речь Дугласа полностью; хотя его слова напрямую касались его исторического момента, они по-прежнему звучат с тревожной силой. Как говорит Дуглас: «Если бы я мог дотянуться до ушей нации, я бы сегодня излил огненный поток язвительных насмешек, резких упреков, резкого сарказма и суровых упреков. Ибо нужен не свет, а огонь; это не нежный душ, а гром. Нам нужна буря, вихрь и землетрясение. — Дэйв Зирин

Фредерик Дуглас
5 июля 1852 г.
Г-н Президент, Друзья и Сограждане: Тот, кто мог обратиться к этой аудитории без сенсации, имеет более сильные нервы, чем у меня. Я не помню, чтобы когда-либо выступал в качестве оратора перед каким-либо собранием с большей сдержанностью или с большим недоверием к своим способностям, чем сегодня. Меня охватило чувство, совершенно неблагоприятное для использования моих ограниченных речевых способностей.Передо мной стоит задача, которая требует тщательного предварительного обдумывания и изучения для правильного выполнения. Я знаю, что подобные извинения обычно считаются пустыми и бессмысленными. Я надеюсь, однако, что мой не будет считаться таковым. Если бы я выглядел непринужденно, моя внешность сильно исказила бы меня. Тот небольшой опыт, который я приобрел в выступлениях на публичных собраниях в сельских школах, в данном случае мне ни к чему.
В бумагах и плакатах написано, что я должен выступить с речью 4 июля.Это определенно звучит масштабно и необычно, поскольку это правда, что я часто имел честь выступать в этом прекрасном Зале и обращаться ко многим, кто сейчас почтил меня своим присутствием. Но ни их знакомые лица, ни идеальный образ Коринфского зала, кажется, не избавляют меня от смущения.
Дело в том, дамы и господа, что расстояние между этой платформой и плантацией рабов, с которой я сбежал, велико — и трудности, которые предстоит преодолеть, чтобы добраться от последнего к первому, отнюдь не незначительны.То, что я сегодня здесь, для меня вызывает не только благодарность, но и удивление. Поэтому вы не удивитесь тому, что я скажу. Я не демонстрирую ни тщательной подготовки, ни украшаю свою речь каким-либо высокопарным излишеством. Обладая небольшим опытом и меньшим обучением, я мог поспешно и несовершенно собирать свои мысли вместе; и, полагаясь на ваше терпение и великодушие, я продолжу изложить их вам.
В рамках этого празднования 4 июля.Это день рождения вашей национальной независимости и вашей политической свободы. Это для вас то, чем была Пасха для освобожденного народа Божьего. Он возвращает ваш разум к тому дню и к действию вашего великого избавления; и знамениям и чудесам, связанным с этим деянием и тем днем. Этот праздник также знаменует начало еще одного года в вашей национальной жизни; и напоминает вам, что Республике Америка сейчас 76 лет. Я рад, сограждане, что ваш народ такой молодой.Семьдесят шесть лет — хоть и хорошая старость для человека, но всего лишь частичка в жизни нации. Три десятка лет и десять — отведенное время для отдельных мужчин; но народы исчисляют свои годы тысячами. В соответствии с этим фактом, вы даже сейчас только начинаете свою национальную карьеру, еще пребывая в периоде детства. Повторяю, я рад, что это так. В этой мысли есть надежда, и надежда очень нужна под темными облаками, которые опускаются над горизонтом. Глаз реформатора встречает гневные вспышки, предвещающие бедственные времена; но его сердце может забиться легче при мысли, что Америка молода и что она все еще находится на впечатляющей стадии своего существования.Разве он не может надеяться, что высокие уроки мудрости, справедливости и истины еще укажут направление ее судьбе? Будь нация старше, сердце патриота могло бы быть печальнее, а лоб реформатора тяжелее. Его будущее может быть окутано мраком, и надежда его пророков погаснет в печали. Утешает мысль о том, что Америка молода. Великие ручьи нелегко свернуть с каналов, которые с течением веков изнашиваются глубоко. Иногда они могут подниматься в тихом и величественном величии и затапливать землю, освежая и удобряя землю своими таинственными свойствами.Они также могут восстать в гневе и ярости и унести на своих гневных волнах накопленное за годы тяжелого труда и лишений богатство. Однако они постепенно возвращаются к тому же старому каналу и текут так же безмятежно, как всегда. Но, хотя реку нельзя повернуть в сторону, она может высохнуть и оставить после себя только засохшую ветвь и неприглядную скалу, завывающую на пронизывающем бездну ветру, печальную историю ушедшей славы. Как с реками, так и с народами.
Сограждане, я не берусь подробно останавливаться на объединениях, которые группируются в этот день.Простая история заключается в том, что 76 лет назад жители этой страны были британскими подданными. Стиль и титул вашего «суверенного народа» (которым вы славитесь сейчас) еще не зародились. Вы были под британской короной. Ваши отцы считали английское правительство своим правительством; и Англия как отечество. Вы знаете, что это домашнее правительство, хотя и находилось на значительном расстоянии от вашего дома, при осуществлении своих родительских прерогатив наложило на своих колониальных детей такие ограничения, бремя и ограничения, которые, по его зрелому суждению, сочло разумным и правильным. и собственно.
Но, ваши отцы, которые не приняли модную идею сегодняшнего дня о непогрешимости правительства и абсолютном характере его действий, предположительно отличались от местного правительства в отношении мудрости и справедливости некоторых из них. эти бремя и ограничения. В своем возбуждении они зашли так далеко, что объявили правительственные меры несправедливыми, неразумными, репрессивными и вообще такими, которым не следует спокойно подчиняться. Вряд ли мне, сограждане, нужно говорить, что мое мнение об этих мерах полностью совпадает с мнением ваших отцов.Такое заявление о согласии с моей стороны никому ничего не стоит. Конечно, это ничего не доказало бы, какую роль я мог бы принять, если бы я жил во время великой полемики 1776 года. Сказать сейчас, что Америка была права, а Англия ошибалась, чрезвычайно легко. Это может сказать каждый; подлый подлец, не меньше, чем благородный храбрец, может легкомысленно отрицать тиранию Англии по отношению к американским колониям. Это модно; но было время, когда высказывания против Англии и в пользу колоний испытывали души людей.Тех, кто поступал так, в свое время считали заговорщиками, агитаторами и мятежниками, опасными людьми. Стать на сторону правильного, против зла, со слабым против сильного и с угнетенным против угнетателя! в этом и заключается заслуга, которая из всех остальных кажется немодной в наши дни. Дело свободы может быть поражено людьми, которые хвалят дела ваших отцов. Но, продолжаем.
Почувствовав жестокое и несправедливое отношение местного правительства к себе, ваши отцы, как люди честные и духовные, искренне искали возмещения.Они ходатайствовали и протестовали; они сделали это чинно, уважительно и лояльно. Их поведение было совершенно безупречным. Однако это не отвечало цели. Они видели, как к ним относятся с суверенным безразличием, холодностью и презрением. И все же они продолжали настойчиво. Они были не из тех, кто оглядывался назад.
По мере того, как якорь крепче держится, когда корабль бросает шторм, так и дело ваших отцов становилось сильнее, поскольку оно выдерживало леденящие кровь взрывы королевского недовольства.Величайшие и лучшие британские государственные деятели признали его справедливость, и величайшее красноречие британского сената поддержало его. Но с той слепотой, которая, кажется, является неизменной характеристикой тиранов, поскольку фараон и его войска были утоплены в Красном море, британское правительство настаивало на обжалованиях.
Мы полагаем, что безумие этого курса признается теперь даже Англией; но мы опасаемся, что урок полностью упущен для нашего нынешнего правителя.
Угнетение сводит с ума мудрого.Ваши отцы были мудрыми людьми, и, если они не сходили с ума, они становились беспокойными при таком обращении. Они чувствовали себя жертвами тяжких обид, совершенно неизлечимых в их колониальной способности. У храбрых всегда есть средство от угнетения. Именно здесь родилась идея полного отделения колоний от короны! Это была потрясающая идея, гораздо более поразительная, чем мы, на таком расстоянии времени, думаем о ней. Робкие и расчетливые (как уже говорилось) того дня, конечно, были шокированы и встревожены им.
Такие люди жили тогда, жили раньше и, вероятно, когда-нибудь будут иметь место на этой планете; и их курс относительно любого великого изменения (независимо от того, насколько велико благо, которое должно быть достигнуто, или неправильное, которое должно быть исправлено с его помощью), может быть рассчитано с такой точностью, насколько это возможно по ходу звезд. Они ненавидят все изменения, но серебро, золото и медь меняются! Они всегда решительно поддерживают такого рода изменения.
Эти люди назывались тори во времена ваших отцов; и это название, вероятно, выражало ту же идею, что подразумевается под более современным, хотя и несколько менее благозвучным термином, который мы часто находим в наших газетах, применительно к некоторым из наших старых политиков.
Их оппозиция тогдашней опасной мысли была серьезной и мощной; но, несмотря на весь их террор и устрашающие выступления против него, тревожная и революционная идея продвигалась вперед, а вместе с ней и страна.
2 июля 1776 года старый Континентальный Конгресс, к ужасу любителей покоя и поклонников собственности, облек эту ужасную идею со всей властью национального одобрения. Они сделали это в форме резолюции; и поскольку мы редко приходим к решению, составленным в наши дни, прозрачность которого вообще равна этому, это может освежить ваши умы и помочь моей истории, если я ее прочту.«Решено, что эти объединенные колонии по праву должны быть свободными и независимыми государствами; что они освобождены от всякой лояльности британской короне; и что всякая политическая связь между ними и государством Великобритании прервана и должна быть прекращена ».
Граждане, ваши отцы выполнили это решение. Им это удалось; и сегодня вы пожинаете плоды их успеха. Полученная свобода принадлежит вам; и вы, следовательно, можете достойно отметить эту годовщину. 4 июля — это первый великий факт в истории вашей страны, самый важный момент в цепи вашей еще неразвитой судьбы.
Гордость и патриотизм, а не меньшая благодарность побуждают вас праздновать и хранить их в вечной памяти. Я сказал, что Декларация независимости является замком на цепи судьбы вашей нации; так, действительно, я считаю это. Принципы, содержащиеся в этом документе, являются принципами экономии. Придерживайтесь этих принципов, будьте верны им во всех случаях, везде, против всех врагов и любой ценой.
С круглой вершины вашего государственного корабля видны темные грозные тучи.Тяжелые валы, словно горы вдали, открывают с подветренной стороны огромные формы кремнистых скал! Этот болт вытащен, эта цепь оборвана, и все потеряно. Цепляйтесь за этот день — цепляйтесь за него и за его принципы, с хваткой брошенного штормом моряка за рангоут в полночь.
Становление нации при любых обстоятельствах — событие интересное. Но, помимо общих соображений, были особые обстоятельства, делавшие появление этой республики событием особой привлекательности.
Вся сцена, когда я оглядываюсь назад, была простой, величавой и возвышенной.
Население страны в то время составляло ничтожные три миллиона. Страна была бедна боеприпасами войны. Население было слабым и рассредоточенным, а страна — непокоренной пустыней. Тогда не было средств концерта и сочетания, которые существуют сейчас. Ни пар, ни молния тогда не были сведены к порядку и дисциплине. Путь от Потомака до Делавэра длился много дней.При этих и бесчисленных других недостатках ваши отцы заявили о своей свободе и независимости и победили.
Сограждане, я не испытываю недостатка в уважении к отцам этой республики. Подписавшие Декларацию независимости были храбрыми людьми. Они тоже были великими людьми — достаточно великими, чтобы прославить преклонных лет. Нечасто случается, чтобы нация вырастила за один раз такое количество поистине великих людей. Точка зрения, с которой я вынужден смотреть на них, конечно, не самая благоприятная; и все же я не могу смотреть на их великие дела с меньшим восхищением.Они были государственными деятелями, патриотами и героями, и за то хорошее, что они сделали, и за принципы, за которые они отстаивали, я объединюсь с вами, чтобы почтить их память.
Они любили свою страну больше, чем свои личные интересы; и хотя это не наивысшая форма человеческого совершенства, все согласятся, что это редкая добродетель и что, когда она проявляется, она должна вызывать уважение. Тот, кто разумно отдаст свою жизнь за свою страну, — это человек, которого не в человеческой природе презирать.Ваши отцы поставили на карту свою жизнь, свое состояние и свою священную честь ради дела своей страны. Восхищаясь свободой, они упускали из виду все другие интересы.
Они были мирными людьми; но они предпочли революцию мирному подчинению рабству. Они были тихими людьми; но они не уклонились от агитации против угнетения. Они проявили терпение; но они знали его пределы. Они верили в порядок; но не в порядке тирании. С ними не было «улажено» ничего неправильного.Для них справедливость, свобода и человечность были «окончательными»; не рабство и угнетение. Вы можете беречь память о таких людях. Они были великими в свое время и в свое время. Их солидная мужественность выделяется еще больше, когда мы противопоставляем их этим временам упадка.
Какими осмотрительными, точными и пропорциональными были все их движения! Как непохоже на политиков часа! Их государственная мудрость не ограничивалась преходящим моментом и простиралась по силе в далекое будущее. Они ухватились за вечные принципы и подали славный пример в свою защиту.Отметьте их!
Полностью осознавая трудности, с которыми предстоит столкнуться, твердо веря в правоту своего дела, с честью приглашая на пристальный взгляд мир, благоговейно взывая к небесам, чтобы засвидетельствовать свою искренность, твердо осознавая торжественную ответственность, которую они собирались взять на себя, мудро оценивая ужасные шансы против них, ваши отцы, отцы этой республики, очень сознательно, вдохновленные славным патриотизмом и с возвышенной верой в великие принципы справедливости и свободы, заложили глубокий краеугольный камень национальной надстройки, которая выросла и продолжает расти вокруг вас в величии.
У этой фундаментальной работы этот день юбилейный. Нашему взору предстает радостный энтузиазм. Знамена и вымпелы радостно развеваются на ветру. Шум бизнеса тоже приглушен. Похоже, что даже Маммон в этот день ушел из рук. Пронзительный огонь и перемешивающий барабан объединяют свои акценты с восходящим звоном тысячи церковных колоколов. Совершаются молитвы, поются гимны и читаются проповеди в честь этого дня; в то время как быстрые боевые шаги великой и многочисленной нации, отраженные эхом всех холмов, долин и гор огромного континента, знаменуют собой повод для волнующего юбилея нации с общечеловеческими интересами.
Друзья и граждане, мне нет нужды углубляться в причины, приведшие к этой годовщине. Многие из вас понимают их лучше, чем я. Вы могли бы проинструктировать меня относительно них. Это область знаний, к которой вы, возможно, испытываете гораздо больший интерес, чем ваш докладчик. Причины, которые привели к отделению колоний от британской короны, никогда не испытывали недостатка в языке. Все они учились в ваших обычных школах, рассказывались у ваших каминов, раскрывались с ваших кафедр и гремели из ваших законодательных залов, и они так же знакомы вам, как домашние слова.Они составляют основу вашей национальной поэзии и красноречия.
Я также помню, что американцы как народ замечательно знакомы со всеми фактами, которые говорят в их пользу. Некоторые считают это национальной чертой — возможно, национальной слабостью. Это факт, что все, что способствует богатству или репутации американцев, можно получить дешево! найдут американцы. Меня не обвинят в клевете на американцев, если я скажу, что думаю, что американская сторона любого вопроса может быть безопасно оставлена в руках американцев.
Поэтому я оставляю великие дела ваших отцов другим джентльменам, чьи претензии на то, что они регулярно спускались по наследству, вряд ли будут оспариваться, чем мои!
НАСТОЯЩЕЕ.
Мои дела, если они у меня есть сегодня, связаны с настоящим. Принятое время с Богом и его делом — это вечно живущее сейчас.
«Не верь в будущее, каким бы приятным оно ни было,
Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов;
Действуй, действуй в живом настоящем,
Сердце внутри, а Бог наверху.”
Мы имеем дело с прошлым только потому, что можем сделать его полезным для настоящего и для будущего. Мы приветствуем все вдохновляющие мотивы, благородные дела, которые можно извлечь из прошлого. Но сейчас самое время, важное время. Ваши отцы жили, умерли и выполнили свое дело, и многое из этого сделали хорошо. Вы живете и должны умереть, и вы должны делать свою работу. Вы не имеете права пользоваться долей ребенка в труде ваших отцов, если только ваши дети не будут благословлены вашим трудом.У вас нет права истощать и тратить заработанную тяжелым трудом славу своих отцов на прикрытие своей праздности. Сидней Смит говорит нам, что мужчины редко превозносят мудрость и добродетели своих отцов, а только для оправдания собственных глупостей или грехов. Эта истина не вызывает сомнений. Есть его иллюстрации ближнего и дальнего, древнего и современного. Сотни лет назад для детей Иакова было модно хвастаться, что у нас есть «Авраам нашему отцу», когда они давно утратили веру и дух Авраама.Эти люди довольствовались тенью великого имени Авраама, в то время как они отвергали дела, которые сделали его имя великим. Надо ли вам напоминать, что подобное сейчас делается по всей стране? Нужно ли мне говорить вам, что евреи — не единственный народ, который построил гробницы пророков и украсил гробницы праведников? Вашингтон не мог умереть, пока не разорвал цепи своих рабов. Тем не менее, его памятник воздвигнут ценой человеческой крови, и торговцы телами и душами людей кричат: «У нас есть Вашингтон нашему отцу.» Увы! что так и должно быть; но так оно и есть.
«Зло, творимое людьми, живет после них.
Добро часто погребается с их костями».
«Какое отношение я или те, кого я представляю, имеют к вашей национальной независимости?»
Сограждане, простите меня, позвольте спросить, почему я призван выступить здесь сегодня? Какое отношение я имею или те, кого я представляю, к вашей национальной независимости? Распространены ли на нас великие принципы политической свободы и естественной справедливости, воплощенные в Декларации независимости? и поэтому призван ли я принести наше смиренное приношение к национальному алтарю и исповедовать блага и выразить искреннюю благодарность за благословения, полученные от вашей независимости для нас?
Дай бог, и ради тебя, и ради нас, чтобы на эти вопросы был правдивый ответ! Тогда моя задача была бы легкой, а моя ноша — легкой и восхитительной.Ибо кто там настолько холоден, что сочувствие народа не может его согреть? Кто настолько упрям и мертв по отношению к заявлениям о благодарности, что с благодарностью не признал бы такие бесценные преимущества? Кто такой флегматичный и эгоистичный, что не даст своим голосом возвысить аллилуйя юбилея нации, когда цепи рабства были сорваны с его конечностей? Я не тот человек. В таком случае немой мог бы красноречиво говорить, а «хромой прыгнул, как олень».
Но дело обстоит не так.Я говорю это с грустным чувством разницы между нами. Я не попал в черту этой славной годовщины! Ваша высокая независимость лишь показывает неизмеримую дистанцию между нами. Благословения, которым вы радуетесь в этот день, не являются общими. Богатое наследие справедливости, свободы, процветания и независимости, завещанное вашими отцами, разделяете вы, а не я. Солнечный свет, который принес вам жизнь и исцеление, принес мне полосы и смерть. Это Четвертое июля принадлежит вам, а не мне.Вы можете радоваться, я должен оплакивать. Затащить человека в оковах в величественный освещенный храм свободы и призвать его присоединиться к вам в радостных гимнах — было бесчеловечным издевательством и кощунственной иронией. Вы хотите, граждане, издеваться надо мной, прося выступить сегодня? Если так, то есть параллель с вашим поведением. И позвольте мне предупредить вас, что опасно копировать пример народа, чьи преступления, низведенные до небес, были низвергнуты дыханием Всевышнего, похоронившего этот народ в безвозвратных руинах! Сегодня я могу поднять жалобные причитания обиженных и убитых горем людей!
«Мы сели там у рек Вавилона.Да! мы плакали, когда вспоминали Сион. Мы повесили наши арфы на ивах посреди них. Ибо там они, взявшие нас в плен, потребовали от нас песни; и потратившие нас требовали от нас веселья, говоря: пойте нам одну из песен Сиона. Как мы можем петь песню Господа в чужой стране? Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть моя правая рука забудет ее хитрость. Если я не помню тебя, пусть мой язык прилипнет к нёбу «.
Сограждане; над вашей национальной бурной радостью слышу скорбный вопль миллионов! чьи цепи, тяжелые и тяжелые вчера, сегодня становятся более невыносимыми из-за доносящихся до них юбилейных криков.Если я действительно забуду, если я не буду честно вспоминать тех истекающих кровью детей печали в этот день, «пусть моя правая рука забудет свою хитрость, и пусть мой язык прилипнет к нёбу моего!» Забыть их, легкомысленно игнорировать их ошибки и присоединиться к популярной теме было бы самым скандальным и шокирующим предательством и сделало бы меня позором перед Богом и миром. Моя тема, сограждане, АМЕРИКАНСКОЕ РАБСТВО. Я увижу этот день и его популярные характеристики с точки зрения раба.Стоя там, отождествляясь с американским рабом, считая его ошибки моими, я без колебаний заявляю от всей души, что характер и поведение этой нации никогда не казались мне чернее, чем 4 июля! Обратимся ли мы к декларациям прошлого или к профессиям настоящего, поведение нации кажется одинаково отвратительным и отвратительным. Америка фальшива по отношению к прошлому, фальшива по отношению к настоящему и торжественно обязывает себя быть фальшивой по отношению к будущему. Стоя в этом случае с Богом и раздавленным и истекающим кровью рабом, я буду во имя возмущенного человечества, во имя скованной свободы, во имя конституции и Библии, которые игнорируются и попираются. , осмеливаюсь подвергнуть сомнению и осудить, со всем ударением, которое я могу приказать, все, что служит увековечиванию рабства — великого греха и позора Америки! «Я не буду увиливать; Я не буду извинять »; Я буду использовать самый суровый язык, которым смогу овладеть; и все же ни одно слово не ускользнет от меня, что любой человек, чье суждение не ослеплено предрассудками или который в душе не является рабовладельцем, не признает себя правым и справедливым.
Но мне кажется, я слышу, как кто-то из моих слушателей говорит, что именно в этих обстоятельствах вы и ваши братья-аболиционисты не можете произвести благоприятное впечатление на общественное мнение. Если бы вы больше спорили и меньше осуждали, если бы вы больше убеждали и меньше упрекали, ваше дело с гораздо большей вероятностью увенчается успехом. Но, полагаю, там, где все ясно, нечего спорить. Какой смысл в убеждении против рабства вы хотите, чтобы я спорил? В какой области темы народ этой страны нуждается в свете? Должен ли я доказывать, что раб — мужчина? Эта точка уже признана.В этом никто не сомневается. Сами рабовладельцы признают это в принятии законов для своего правительства. Они признают это, когда наказывают непослушание со стороны раба. В штате Вирджиния насчитывается семьдесят два преступления, которые, если они совершены чернокожим человеком (каким бы невежественным он ни был), наказывают его смертью; в то время как только два одинаковых преступления подвергают белого человека одинаковому наказанию. Что это, как не признание того, что раб является нравственным, интеллектуальным и ответственным существом? Признается мужественность раба.Это признается в том факте, что свод законов Юга покрыт постановлениями, запрещающими под суровыми штрафами и взысканиями учить раба читать или писать. Когда вы можете указать на какие-либо такие законы в отношении полевых зверей, тогда я могу согласиться оспорить мужественность раба. Когда собаки на ваших улицах, когда птицы небесные, когда скот на ваших холмах, когда морская рыба и ползающие рептилии не смогут отличить раба от животного, я буду спорить с ты что раб мужчина!
Пока этого достаточно, чтобы подтвердить равноправие негритянской расы.Разве не удивительно, что, пока мы пашем, сажаем и жнем, используя всевозможные механические инструменты, возводим дома, строим мосты, строим корабли, работая с металлами из латуни, железа, меди, серебра и золота; что, пока мы читаем, пишем и шифруем, действуя как клерки, торговцы и секретари, имея среди нас юристов, врачей, министров, поэтов, авторов, редакторов, ораторов и учителей; что, в то время как мы занимаемся всевозможными предприятиями, общими для других людей: добычей золота в Калифорнии, ловлей китов в Тихом океане, кормлением овец и крупного рогатого скота на склоне холмов, жизни, передвижения, действий, мышления, планирования, проживания в семьи как мужья, жены и дети, и, прежде всего, исповедуя и поклоняясь Богу христианина и с надеждой надеясь на жизнь и бессмертие за пределами могилы, мы призваны доказать, что мы мужчины!
Вы хотите, чтобы я утверждал, что человек имеет право на свободу? что он полноправный владелец собственного тела? Вы уже заявили об этом.Должен ли я доказывать неправомерность рабства? Это вопрос к республиканцам? Должно ли это быть решено с помощью правил логики и аргументации, поскольку этот вопрос сопряжен с большими трудностями, включая сомнительное применение принципа справедливости, который трудно понять? Как я должен выглядеть сегодня, в присутствии американцев, разделяя и разделяя дискурс, чтобы показать, что люди имеют естественное право на свободу? говоря об этом относительно, и положительно, и отрицательно, и утвердительно. Поступить так, означало бы выставить себя смешным и оскорбить ваше понимание.Под балдахином небес нет человека, который не знал бы, что рабство ему нехорошо.
Что, я должен утверждать, что неправильно делать людей грубыми, лишать их свободы, работать с ними без оплаты, держать их в неведении относительно их отношений с другими людьми, бить их палками, сдирать кожу их плоть плетью, чтобы утяжелить их конечности, охотиться на них с собаками, продавать их на аукционе, разъединять их семьи, выбивать им зубы, сжечь их плоть, морить их голодом в повиновении и подчинении своим мастера? Должен ли я утверждать, что система, отмеченная таким образом кровью и окрашенная загрязнениями, ошибочна? Нет! Я не буду.У меня есть лучшее занятие для моего времени и сил, чем предполагают такие аргументы.
Что же тогда остается спорить? Разве рабство не божественно? что Бог не устанавливал это; что наши доктора богословия ошибаются? В этой мысли есть богохульство. То, что бесчеловечно, не может быть божественным! Кто может аргументировать такое предложение? Те, кто может, могут; Я не могу. Время для таких споров прошло.
В такое время нужна жгучая ирония, а не убедительные аргументы.О! Если бы у меня были способности и я мог бы достучаться до ушей нации, я бы сегодня излил огненный поток резких насмешек, резких упреков, резкого сарказма и сурового упрека. Ибо нужен не свет, а огонь; это не нежный душ, а гром. Нам нужна буря, вихрь и землетрясение. Необходимо оживить чувство нации; необходимо пробудить совесть нации; порядочность нации должна быть поражена; лицемерие нации должно быть разоблачено; и его преступления против Бога и человека должны быть объявлены и осуждены.
Что, американскому рабу, твое 4 июля? Я отвечаю: день, который раскрывает ему больше, чем все другие дни в году, грубую несправедливость и жестокость, постоянной жертвой которых он является. Для него ваше празднование — притворство; ваша хвастливая свобода, нечестивая лицензия; ваше национальное величие, раздувающееся тщеславие; звуки твоей радости пусты и бессердечны; ваши обличения тиранов, наглость с латунным видом; ваши крики свободы и равенства, пустые насмешки; ваши молитвы и гимны, ваши проповеди и благодарения, со всем вашим религиозным парадом и торжественностью, для него просто напыщенность, мошенничество, обман, нечестие и лицемерие — тонкая пелена, прикрывающая преступления, которые позорят нацию дикарей. .Нет на земле нации, виновной в действиях, более шокирующих и кровавых, чем народ этих Соединенных Штатов, в этот самый час.
Идите, куда можете, ищите, где хотите, бродите по всем монархиям и деспотиям старого мира, путешествуйте по Южной Америке, ищите все злоупотребления, а когда вы найдете последнее, положите свои факты рядом с повседневная практика этой нации, и вы скажете вместе со мной, что из-за отвратительного варварства и бесстыдного лицемерия Америка правит без соперников.
ВНУТРЕННЯЯ РАБОЧАЯ ТОРГОВЛЯ.
Возьмите американскую работорговлю, которая, как нам сообщают газеты, сейчас особенно процветает. Экс-сенатор Бентон говорит нам, что цена на мужчин никогда не была выше, чем сейчас. Он упоминает этот факт, чтобы показать, что рабству ничего не угрожает. Эта торговля — одна из особенностей американских институтов. Он проводится во всех крупных городах в половине этой конфедерации; и каждый год дилеры присваивают себе миллионы в этом ужасном потоке.В некоторых штатах эта торговля — главный источник богатства. Это называется (в отличие от внешней работорговли) «внутренней работорговлей». Это, вероятно, также называется так, чтобы отвлечь от ужаса, с которым созерцается иностранная работорговля. Правительство уже давно объявляет эту торговлю пиратством. Это было осуждено горячими словами с высоких мест страны, как отвратительное движение. Чтобы арестовать его, положить этому конец, этот народ за огромную цену держит эскадру на побережье Африки.Повсюду в этой стране можно с уверенностью говорить об этой иностранной работорговле, как об очень бесчеловечной торговле, в равной степени противоречащей законам Бога и человека. Обязанность искоренить и уничтожить его признают даже наши ДОКТОРЫ БОЖЕСТВЕННОСТИ. Чтобы положить этому конец, некоторые из них согласились, что их цветные собратья (номинально свободные) должны покинуть эту страну и обосноваться на западном побережье Африки! Однако примечателен тот факт, что, в то время как американцы изливают столько проклятия на тех, кто занимается иностранной работорговлей, люди, занимающиеся работорговлей между штатами, проходят без осуждения, и их деятельность считается почетной. .
Взгляните на практическое действие этой внутренней работорговли, американской работорговли, поддерживаемой американской политикой и американской религией. Здесь вы увидите мужчин и женщин, выращенных на рынке как свиней. Вы знаете, что такое погонщик свиней? Я покажу вам погонщика. Они населяют все наши южные штаты. Они бродят по стране и заполняют дороги страны толпами людей. Вы увидите, как один из этих спекулянтов, вооруженный пистолетом, кнутом и луковичным ножом, ведет роту из сотни мужчин, женщин и детей от Потомака до невольничьего рынка в Новом Орлеане.Этих несчастных людей нужно продавать поодиночке или партиями, чтобы удовлетворить покупателей. Они — пища для хлопкового поля и смертоносной сахарной фабрики. Обратите внимание на печальную процессию, которая устало движется вперед, и на бесчеловечного негодяя, который их ведет. Слушайте его дикие крики и его леденящие кровь ругательства, когда он спешит к своим испуганным пленникам! Вот старик с редкими седыми кудрями. Бросьте, пожалуйста, один взгляд на эту молодую мать, плечи которой обнажены для палящего солнца, ее соленые слезы падают на лоб младенца в ее руках.Смотрите также эту девушку тринадцати лет, плачущую, да! плачет, как она думает о матери, от которой она была оторвана! Погоня движется с опозданием. Жара и печаль почти поглотили их силы; внезапно вы слышите быстрый щелчок, похожий на выстрел из винтовки; лязгают оковы и одновременно гремит цепь; ваши уши приветствуются криком, который, кажется, вырвался в самый центр вашей души! Треск, который вы слышали, был звуком плети раба; крик, который вы слышали, был от женщины, которую вы видели с младенцем.Ее скорость замедлилась под весом ребенка и ее цепей! рана на плече говорит ей двигаться дальше. Следуйте по дороге в Новый Орлеан. Посетите аукцион; увидеть, как людей исследуют, как лошадей; увидеть формы женщин, грубо и жестоко выставленных шокирующим взорам американских рабовладельцев. Посмотрите, как эта езда продана и разлучена навсегда; и никогда не забывай глубокие, грустные рыдания, исходившие от этого рассеянного множества людей. Скажите, граждане, ГДЕ под солнцем вы можете стать свидетелем зрелища более дьявольского и шокирующего.Тем не менее, это всего лишь взгляд на американскую работорговлю в том виде, в каком она существует в настоящее время в правящей части Соединенных Штатов.
Я родился среди таких достопримечательностей и сцен. Для меня работорговля в Америке — ужасная реальность. В детстве мою душу часто проникало чувство ужасов. Я жил на Филпот-стрит, Феллс-Пойнт, Балтимор, и наблюдал с пристаней, как невольничьи корабли в Бассейне, стоящие на якоре с берега, с грузом человеческой плоти, ожидая, когда попутный ветер понесет их вниз по Чесапик.В то время Остин Уолдфолк держал в начале Пратт-стрит грандиозный невольничий магазин. Его агенты были отправлены в каждый город и округ в Мэриленде, объявляя о своем прибытии через газеты и на пылающих «счетах» с заголовком НАЛИЧИЕ ДЛЯ НЕГРОКОВ. Эти люди, как правило, были хорошо одетыми и очень очаровательными манерами. Всегда готовы пить, угощать и играть. Судьба многих рабов зависела от поворота одной карты; и многие дети были вырваны из рук своей матери по сделкам, заключенным в состоянии жестокого опьянения.
Торговцы плотью собирают своих жертв десятками и везут их, прикованных цепями, к базовому складу в Балтиморе. Когда здесь собрано достаточное количество, фрахтуется корабль с целью переправить покинутую команду в Мобил или в Новый Орлеан. Из тюрьмы для рабов на корабль их обычно перевозят в темноте ночи; Поскольку, начиная с агитации против рабства, соблюдается определенная осторожность.
В глубокой тихой темноте полуночи меня часто будили мертвые тяжелые шаги и жалобные крики скованных цепей банд, проходивших мимо наших дверей.Тоска моего мальчишеского сердца была сильной; и меня часто утешало, когда я разговаривал с моей госпожой по утрам, слыша, как она говорила, что этот обычай был очень нечестивым; что она ненавидела грохот цепей и душераздирающие крики. Я был рад найти того, кто сочувствовал мне в моем ужасе.
Сограждане, этот смертоносный траффик сегодня активно действует в этой хвастливой республике. В одиночестве моего духа я вижу облака пыли, поднимающиеся над шоссе Юга; Я вижу кровоточащие шаги; Я слышу печальный вопль скованного человечества на пути к невольничьим рынкам, где жертвы должны быть проданы, как лошади, овцы и свиньи, сбитые с того, кто больше заплатит.Там я вижу, как безжалостно разрываются самые нежные узы, чтобы удовлетворить похоть, каприз и жадность покупателей и продавцов мужчин. Моя душа тошнит от этого вида.
«Неужели это земля, которую любили ваши отцы,
Свобода, которую они трудились, чтобы завоевать?
Это земля, по которой они двигались?
Это те могилы, в которых они спят? »
Но еще предстоит представить еще более бесчеловечное, позорное и возмутительное положение вещей.
Актом Американского Конгресса, которому еще не исполнилось двух лет, рабство было национализировано в своей самой ужасной и отвратительной форме.Этим актом линия Мэйсона и Диксона была уничтожена; Нью-Йорк стал как Вирджиния; и право содержать, охотиться и продавать мужчин, женщин и детей в качестве рабов больше не является просто государственным институтом, а теперь является институтом всех Соединенных Штатов. Власть наравне с Усеянным звездами Знаменем и американским христианством. Куда они идут, может пойти и беспощадный охотник за рабами. Там, где они есть, человек не священен. Он птица для ружья спортсмена. Этот самый мерзкий и жестокий из всех человеческих указов ставит под угрозу свободу и личность каждого человека.Ваши обширные республиканские владения — это охотничьи угодья для мужчин. Не только для воров и грабителей, врагов общества, но и для людей, не виновных ни в каких преступлениях. Ваши законодатели приказали всем добропорядочным гражданам заниматься этим адским спортом. Ваш президент, ваш государственный секретарь, ваши лорды, дворяне и священнослужители в качестве своего долга перед своей свободной и славной страной и перед вашим Богом заставляют вас делать это проклятое дело. Не менее сорока американцев за последние два года были выслежены и, без предупреждения, поспешно закованы в цепи и преданы рабству и мучительным пыткам.У некоторых из них были жены и дети, которые зависели от них в получении хлеба; но об этом не было сделано никакого отчета. Право охотника на добычу стоит выше права на брак и всех прав в этой республике, включая права Бога! Для чернокожих нет ни закона, ни справедливости, ни человечности, ни религии. Закон о беглых рабах делает МИЛОСЕРДИЕ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ; и подкупает судью, который их судит. Американский СУДЬЯ ПОЛУЧАЕТ ДЕСЯТЬ ДОЛЛАРОВ ЗА КАЖДУЮ ЖЕРТВУ, КОТОРУЮ ОБУЧАЕТСЯ в рабство, и пять, когда он этого не делает.Клятвы любых двух злодеев в этом адски-черном постановлении достаточно, чтобы отправить самого набожного и образцового черного человека в безжалостные пасти рабства! Его собственное свидетельство — ничто. Он не может привести за себя свидетелей. Министр американского правосудия обязан по закону слышать только одну сторону; и эта сторона — сторона угнетателя. Пусть постоянно говорят об этом ужасающем факте. Пусть во всем мире будет греметь, что в демократической христианской Америке, убивающей тиранов, ненавидящей царей, любящей людей, места правосудия заполнены судьями, которые занимают свои должности под открытой и ощутимой взяткой и являются обязанный, принимая решение по делу о свободе человека, слышать только его обвинителей!
Этот Закон о беглых рабах стоит особняком в анналах тиранического законодательства, вопиющим нарушением справедливости, бесстыдным пренебрежением к формам исполнения закона, хитрым приемом ловушки беззащитных и дьявольскими намерениями.Я сомневаюсь, что на земном шаре есть еще одна нация, у которой хватило бы духа и подлости внести такой закон в свод законов. Если какой-либо человек в этом собрании думает иначе, чем я, в этом вопросе и чувствует себя способным опровергнуть мои утверждения, я с радостью выступлю против него в любое подходящее время и в любом месте, которое он выберет.
РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА.
Я считаю этот закон одним из грубейших посягательств на христианскую свободу, и, если бы церкви и служители нашей страны не были глупо слепыми или крайне безразличными, они бы тоже относились к нему так же.
В тот самый момент, когда они благодарили Бога за пользование гражданской и религиозной свободой, а также за право поклоняться Богу согласно велению своей совести, они совершенно молчат в отношении закона, который лишает религию ее главное значение, и делает его совершенно бесполезным для мира, лежащего во зле. Если бы этот закон касался «мяты, аниса и тмина», ограничивающих право петь псалмы, принимать причастие или участвовать в любой из религиозных церемоний, он был бы поражен громом тысячи кафедр.Из церкви разносился общий крик, требуя отмены, отмены, немедленной отмены! И было бы тяжело с тем политиком, который претендовал на то, чтобы собирать голоса людей, не написав этот девиз на своем знамени. Кроме того, если это требование не будет выполнено, в историю религиозной свободы добавится еще одна Шотландия, а суровые старые ковенантеры будут отброшены в тень. Джона Нокса можно будет увидеть у дверей каждой церкви и услышать с каждой кафедры, а у Филмора не будет больше четверти, чем было показано Ноксом прекрасной, но коварной королеве Шотландии Марии.Тот факт, что церковь нашей страны (за частичными исключениями) не считает «Закон о беглых рабах» объявлением войны против религиозной свободы, подразумевает, что эта церковь рассматривает религию просто как форму поклонения, пустую церемонию, а не жизненный принцип, требующий активной доброжелательности, справедливости, любви и доброй воли по отношению к человеку. Он ставит жертву выше милосердия; псалом — пение над правильным делом; торжественные собрания выше практической праведности. Поклонение, которое могут совершать люди, которые отказываются приютить бездомных, давать хлеб голодным, одевать нагих и предписывать повиновение закону, запрещающему эти акты милосердия, является проклятием, а не благословением для человечество.Библия обращается ко всем таким людям, как «книжникам, фарисеям, лицемерам, которые платят десятину мятой, анисом и туммином, и упускают из виду более важные вопросы закона, суда, милосердия и веры».
ЦЕРКОВЬ ОТВЕТСТВЕННА.
Но церковь этой страны не только безразлична к несправедливости раба, она фактически принимает сторону угнетателей. Он стал оплотом американского рабства и щитом американских охотников за рабами. Многие из его самых красноречивых Божеств.которые стоят как светила церкви, бессовестно одобрили религию и Библию для всей рабовладельческой системы. Они учили, что в действительности человек может быть рабом; что отношения господина и раба предопределены Богом; что послать беглого раба к своему господину, несомненно, является долгом всех последователей Господа Иисуса Христа; и это ужасное богохульство навязывается миру за христианство.
Со своей стороны, я бы сказал, приветствую измену! добро пожаловать атеизм! приветствую что угодно! предпочтение Евангелию, проповедуемому этими Божествами! Они превращают само название религии в двигатель тирании и варварской жестокости и служат подтверждением большего числа неверных в эту эпоху, чем все работы Томаса Пейна, Вольтера и Болингброка вместе взятые! Эти служители делают религию хладнокровной и бессердечной вещью, не имея ни принципов правильного действия, ни недр сострадания.Они лишают любовь к Богу ее красоты и оставляют религию в огромной, ужасной, отталкивающей форме. Это религия угнетателей, тиранов, похитителей людей и головорезов. Это не та «чистая и непорочная религия», которая исходит свыше и которая «сначала чиста, затем миролюбива, проста в обращении, полна милосердия и добрых плодов, без пристрастия и без лицемерия». Но религия, которая поддерживает богатых против бедных; который превозносит гордых над смиренными; который делит человечество на два класса: тиранов и рабов; которая говорит человеку в цепях: оставайся там; а угнетателю — притеснять; это религия, которую могут исповедовать и которой могут наслаждаться все грабители и поработители человечества; он делает Бога уважающим к людям, отрицает его отцовство и попирает в прах великую истину братства людей.Мы подтверждаем, что все это верно в отношении народной церкви и народного богослужения нашей страны и нации — религии, церкви и богослужения, которые на основании вдохновенной мудрости мы объявляем мерзостью в глазах окружающих. Бог. Говоря языком Исаии, к американской церкви можно было бы хорошо обратиться: «Не приносите больше суетных омерзений; фимиам — мерзость для меня: новолуния и субботы, созыв собраний, Я не могу отказаться от него; беззаконие даже торжественное собрание. Моя душа ненавидит твои новолуния и твои назначенные праздники.Они беспокоят меня; Я устал их терпеть; и когда вы простерте руки, я скрою от вас глаза мои. Да! когда вы будете много молиться, я не услышу. ВАШИ РУКИ ЗАЛИВАЮТСЯ КРОВИ; перестань делать зло, научись делать добро; искать приговор; избавить угнетенных; судить сироту; умолять вдову ».
Американская церковь виновна, если рассматривать ее в связи с тем, что она делает для защиты рабства; но он в высшей степени виновен, если рассматривать его в связи с его способностью отменить рабство.Грех, в котором он виновен, является грехом как бездействия, так и совершения. Альберт Барнс, однако, высказал то, что здравый смысл любого человека, хоть сколько-нибудь наблюдающего за фактическим состоянием дела, воспримет как истину, когда он заявил, что «нет силы вне церкви, которая могла бы выдержать рабство час, если бы она не была». выдержан в нем ».
Пусть религиозная пресса, кафедра, воскресная школа, конференция, великие церковные, миссионерские, библейские и трактатные ассоциации страны соберут свои огромные силы против рабства и рабовладения; и вся система преступности и крови будет развеяна по ветру; и то, что они этого не делают, вовлекает их в самую ужасную ответственность, которую только может вообразить.
В ходе преследования предприятия по борьбе с рабством нас попросили пощадить церковь, пощадить служение; но как, спрашиваем мы, такое можно сделать? Мы встречаемся на пороге наших усилий по искуплению раба церковью и служением страны в сражении, выстроенном против нас; и мы вынуждены сражаться или бежать. С какой стороны, я прошу вас знать, разгорелся такой смертоносный пожар в наших рядах за последние два года, как с Северной кафедры? Как поборники угнетателей явились избранные люди американского богословия — люди, заслуженные за свое так называемое благочестие и настоящую ученость.ЛОРДЫ Буффало, Источники Нью-Йорка, ЛАТПРОПЫ Оберна, КОКСЫ и СПЕНСЕРЫ Бруклина, ГАННЕТЫ и ОЧКИ Бостона, ДЬЮИ из Вашингтона и другие великие религиозные деятели страны, категорически отрицая Авторитет Того, через Которого якобы он призвал к служению, сознательно учил нас, вопреки примеру евреев и протесту апостолов, они учат, «что мы должны подчиняться человеческому закону перед законом Божьим». ”
Мой дух устает от такого богохульства; и как можно поддержать таких людей, как «стоящих прообразов и представителей Иисуса Христа», — это тайна, которую я оставляю другим, чтобы проникнуть в нее.Однако, говоря об американской церкви, следует четко понимать, что я имею в виду огромную массу религиозных организаций нашей страны. Бывают исключения, и я благодарю Бога за них. Можно найти знатных людей, разбросанных по всем этим северным штатам, яркими примерами которых являются Генри Уорд Бичер из Бруклина, Сэмюэл Дж. Мэй из Сиракуз и мой уважаемый друг на платформе; и позвольте мне сказать далее, что на этих людях лежит долг вдохновлять наши ряды высокой религиозной верой и рвением и подбадривать нас в великой миссии избавления раба от его цепей.
РЕЛИГИЯ В АНГЛИИ И РЕЛИГИЯ В АМЕРИКЕ.
Поражает разница между отношением американской церкви к движению против рабства и отношением церквей в Англии к аналогичному движению в этой стране. Там церковь, верная своей миссии улучшения, улучшения и улучшения положения человечества, незамедлительно выступила вперед, перевязала раны вест-индийского раба и вернула его на свободу. Там вопрос эмансипации был очень религиозным.Этого требовали во имя человечества и в соответствии с законом живого Бога. Шарпы, Кларксоны, Уилберфорсы, Бакстоны, Берчеллы и Книббы были одинаково известны своим благочестием и благотворительностью. Движение против рабства там не было антицерковным движением по той причине, что церковь в полной мере участвовала в преследовании этого движения: и движение против рабства в этой стране перестанет быть антицерковным движением, когда Церковь этой страны займет благоприятную или враждебную позицию по отношению к этому движению.Американцы! ваша республиканская политика, равно как и республиканская религия, вопиюще непоследовательна. Вы хвастаетесь своей свободолюбием, своей высшей цивилизацией и своим чистым христианством, в то время как вся политическая мощь нации (воплощенная в двух великих политических партиях) торжественно клянется поддерживать и увековечивать порабощение трех миллионов ваших соотечественники. Вы бросаете анафемы коронованным тиранам России и Австрии и гордитесь своими демократическими учреждениями, в то время как сами соглашаетесь быть простыми инструментами и телохранителями тиранов Вирджинии и Каролины.Вы приглашаете на свои берега беглецов от угнетения из-за границы, чествуете их банкетами, приветствуете их овациями, подбадриваете их, тосты за них, приветствуете их, защищаете их и льете им свои деньги, как воду; а беглецов с вашей собственной земли вы рекламируете, охотитесь, арестовываете, стреляете и убиваете. Вы гордитесь своей утонченностью и универсальным образованием, но при этом поддерживаете такую варварскую и ужасную систему, которая когда-либо окрашивала характер нации, — систему, начавшуюся из жадности, поддерживаемую гордостью и увековеченную в жестокости.Вы проливаете слезы над павшей Венгрией и делаете печальную историю ее несправедливостей темой своих поэтов, государственных деятелей и ораторов, пока ваши доблестные сыновья не будут готовы броситься в бой, чтобы защитить ее дело против ее угнетателей; но в отношении десяти тысяч несправедливостей американского раба вы бы потребовали строжайшего молчания и приветствовали бы его как врага нации, который осмеливается сделать эти обиды предметом публичного обсуждения! Вы все в огне при упоминании свободы для Франции или для Ирландии; но холодны, как айсберг, при мысли о свободе порабощенной Америки.Вы красноречиво рассуждаете о достоинстве труда; тем не менее, вы поддерживаете систему, которая, по самой своей сути, ставит клеймо на труд. Вы можете обнажить свою грудь перед штурмом британской артиллерии, чтобы сбросить трехпенсовый налог на чай; и все же вырвать последний кровно заработанный грошь из рук черных рабочих вашей страны. Вы заявляете, что верите, «что от одной крови Бог поселил все народы человеческие по лицу всей земли» и повелел всем людям повсюду любить друг друга; тем не менее, вы заведомо ненавидите (и гордитесь своей ненавистью) всех людей, чья кожа не по цвету, как ваша.Вы заявляете перед миром, и мир понимает, что вы «считаете эти истины самоочевидными, что все люди созданы равными; и наделены Создателем определенными неотъемлемыми правами; и что среди них — жизнь, свобода и стремление к счастью »; и тем не менее, вы надежно держите в рабстве, которое, по словам вашего собственного Томаса Джефферсона, «хуже веков того, против чего восстали ваши отцы», седьмую часть жителей вашей страны.
Уважаемые граждане! Я не буду дальше распространяться о ваших национальных противоречиях. Существование рабства в этой стране клеймит ваш республиканизм как притворство, вашу человечность как подлый отговорку, а ваше христианство как ложь. Он разрушает вашу моральную силу за границей; это развращает ваших политиков дома. Он подрывает основы религии; это заставляет твое имя шипеть, и словом для насмешливой земли. Это антагонистическая сила в вашем правительстве, единственное, что серьезно беспокоит и угрожает вашему Союзу.Это сковывает ваш прогресс; это враг совершенствования, смертельный враг образования; это воспитывает гордость; это порождает дерзость; он способствует пороку; он укрывает преступность; это проклятие для земли, которая поддерживает его; и тем не менее, вы цепляетесь за него, как если бы это был якорь всех ваших надежд. Ой! имейте в виду! имейте в виду! ужасная рептилия свернулась в груди вашего народа; ядовитое существо кормит нежную грудь твоей юной республики; Ради любви к Богу, оторви и сбрось с себя ужасное чудовище, и позволь весу двадцати миллионов сокрушить и уничтожить его навсегда!
КОНСТИТУЦИЯ.
Но в ответ на все это дается ответ, что именно то, что я сейчас осудил, фактически гарантируется и санкционируется Конституцией Соединенных Штатов; что право держать рабов и охотиться на них является частью Конституции, созданной прославленными отцами республики.
Тогда, смею утверждать, несмотря на все, что я сказал ранее, ваши отцы сгорбились, низко преклонились «Чтобы шутить с нами в двояком смысле: и слово обетования держите для уха, но сокрушайте его в сердце.”
И вместо того, чтобы быть честными людьми, которых я раньше объявил, они были самыми настоящими самозванцами, которые когда-либо практиковали с человечеством. Это неизбежный вывод, и от него никуда не деться. Но я отличаюсь от тех, кто обвиняет в этой подлости создателей Конституции Соединенных Штатов. По крайней мере, мне кажется, это клевета на их память. Сейчас нет времени подробно обсуждать конституционный вопрос — и у меня нет возможности обсуждать его, как следовало бы.Этим вопросом мастерски овладел Лизандр Спунер, эсквайр, Уильям Гуделл, Сэмюэл Э. Сьюолл, эсквайр, и, наконец, что не менее важно, Герритт Смит, эсквайр. Эти джентльмены, как я думаю, полностью и ясно защитили Конституцию от любых намерений поддержать рабство в течение часа.
Уважаемые граждане! нет вопроса, в отношении чего народ Севера позволил себе быть столь разрушительно навязанным, как в отношении прорабовладельческого характера Конституции.В этом инструменте, который я держу, нет ни ордера, ни разрешения, ни санкции ненависти; но, истолкованная так, как она должна толковаться, Конституция — это СЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОБОДЫ. Прочтите его преамбулу, рассмотрите его цели. Есть ли среди них рабство? Это у подъезда? или это в храме? Это ни то, ни другое. Хотя я не собираюсь оспаривать этот вопрос в данном случае, позвольте мне спросить, если это не несколько странно, что если Конституция была задумана ее создателями и авторами как инструмент рабовладения, почему ни рабство, рабовладения, ни рабов в нем нигде нет.Что можно было бы подумать о документе, составленном, юридически оформленном с целью дать городу Рочестеру право на участок земли, в котором не упоминается земля? Теперь есть определенные правила толкования для правильного понимания всех правовых инструментов. Эти правила хорошо установлены. Это простые, основанные на здравом смысле правила, которые мы, вы, я и все мы можем понять и применить, не потратив годы на изучение права. Я изучаю идею о том, что вопрос о конституционности или неконституционности рабства — это не вопрос народа.Я считаю, что каждый американский гражданин имеет право формировать мнение о конституции и пропагандировать это мнение, а также использовать все достойные средства, чтобы сделать свое мнение преобладающим. Без этого права свобода американского гражданина была бы такой же небезопасной, как и свобода француза. Бывший вице-президент Даллас говорит нам, что конституция — это объект, к которому ни один американский разум не может быть слишком внимательным, и ни одно американское сердце не может быть слишком преданным. Далее он говорит, что конституция, по ее словам, проста и понятна и предназначена для доморощенного, бесхитростного понимания наших сограждан.Сенатор Берриен сказал нам, что Конституция — это основной закон, который контролирует все остальные. Хартия наших свобод, в понимании которой каждый гражданин лично заинтересован. Свидетельства сенатора Бриза, Льюиса Касса и многих других, кого можно назвать, которые повсюду считаются хорошими юристами, так же относятся к конституции. Таким образом, я считаю, что частное лицо не является презумпцией формировать мнение об этом инструменте.
Теперь возьмем конституцию в соответствии с ее простым прочтением, и я бросаю вызов представлению в ней единственной статьи о рабстве.С другой стороны, будет обнаружено, что в нем содержатся принципы и цели, полностью враждебные существованию рабства.
Я уже слишком долго задерживал свою аудиторию. Когда-нибудь в будущем я с радостью воспользуюсь возможностью подробно и справедливо обсудить эту тему.
Позвольте мне в заключение сказать, что, несмотря на мрачную картину состояния нации, которую я сегодня представил, я не отчаиваюсь в этой стране. Есть силы в действии, которые неизбежно должны работать. Крушение рабства.«Рука Господа не укорочена», и судьба рабства очевидна. Поэтому я с надеждой прекращаю с того места, где начал. Черпая поддержку из Декларации независимости, содержащихся в ней великих принципов и гениальности американских институтов, мой дух также воодушевляется очевидными тенденциями эпохи. Нации сейчас не находятся в таких отношениях друг с другом, как когда-то давным-давно. Ни один народ не может теперь отгородиться от окружающего мира и беспрепятственно идти по старому пути своих отцов.Было время, когда такое можно было сделать. Давно установившиеся обычаи пагубного характера раньше могли ограждать себя и безнаказанно выполнять свою злую работу. Тогда знания были ограничены и ими наслаждались немногие избранные, а множество людей продолжало свой путь в мрачной тьме. Но теперь в делах человечества произошла перемена. Обнесенные стеной города и империи вышли из моды. Рука торговли унесла ворота сильного города. Разведка проникает в самые темные уголки земного шара.Он прокладывает свой путь над морем и под водой, а также по земле. Его зафрахтованными агентами являются ветер, пар и молния. Океаны больше не разделяют, а объединяют народы. Из Бостона в Лондон теперь праздничная экскурсия. Пространство сравнительно уничтожено. Мысли, высказываемые по одну сторону Атлантики, отчетливо слышны по другую. Далекий и почти сказочный Тихий океан в величии катится у наших ног. Поднебесная, тайна веков, разгадывается. Повеление Всевышнего «Да будет Свет» еще не исчерпало своей силы.Ни оскорбления, ни оскорбления, будь то вкус, спорт или жадность, теперь не могут спрятаться от всепроникающего света. Железный башмак и искалеченная китайская ступня должны быть замечены на контрасте с природой. Африка должна встать и облачиться в свою еще нетканую одежду. «Эфиопия протянет руку к Богу». В горячих устремлениях Уильяма Ллойда Гаррисона я говорю и позволяю каждому сердцу присоединиться к его словам:
Бог ускорит год юбилея
Широкий мир больше
Когда освободится от их истязательных цепей,
Угнетатель гнусно преклонит колени,
И наденет иго тирании
Больше не будет, как звери.
Придет тот год, и воцарится свобода,
Снова восполнить свои ограбленные права
Восстановить.
Скорби Господь день, когда человеческая кровь
Перестанет течь!
В любой стране быть понятым,
Требования человеческого братства,
И каждый ответ на зло, добро,
Не удар на удар;
В тот день прекратятся все распри.
И превратиться в верного друга
Каждого врага.
Бог ускорит час, славный час,
Когда никто на земле
Не проявит господскую власть,
Ни в присутствии тирана не съежится;
Но все до башни мужского роста,
Равным рождением!
ЧАС БУДЕТ ПРИДЕТ, каждому, всем,
И из его темницы, раб
Идите вперед.
До того года, дня, часа, прибудьте,
Я буду стремиться с головой, сердцем и рукой,
Сломать жезл и разорвать гиве,
Спойлер его добычи лишает-
Так свидетельствуйте Небеса!
И никогда из выбранной мной должности,
Независимо от опасности или затрат,
Беги.
Засоренность системы отопления частного дома и квартиры
Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным охлаждением радиаторов или участков водяного теплого пола.Иногда слышен шум в трубах и батареях, указывающий на местонахождение скопившегося воздуха. Меня интересуют 2 вопроса: как убрать оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем вам рассмотреть причины проветривания отопительных приборов в частных домах, а затем мы расскажем, как удалить пузырьки воздуха из тепловой сети.
Откуда берется воздух в системе
Практика показывает, что идеально изолировать водонагревательную сеть от внешней среды невозможно.Воздух поступает в теплоноситель разными способами и постепенно скапливается в определенных местах — верхних углах батарей, поворотах магистралей и высоких точках. Кстати, последние должны быть оборудованы автоматическими сливными клапанами, показанными на фото (вентиляционные отверстия).
Воздух поступает в систему отопления следующими способами:
Вместе с водой. Ни для кого не секрет, что большинство домовладельцев восполняют нехватку теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда идет вода, насыщенная растворенным кислородом.
В результате химических реакций. Опять же, неправильно обессоленная вода вступает в реакцию с радиаторами из металла и алюминиевого сплава, вызывая выделение кислорода.
Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована или смонтирована с ошибками — нет уклонов и петель, сделанных, обращенных вверх и не оборудованных автоматическими клапанами. Вытеснить воздушные пробки из таких мест сложно даже на этапе заправки охлаждающей жидкостью.
Небольшая фракция кислорода проникает через стенки пластиковых труб, несмотря на специальный слой (кислородный барьер).
В результате ремонта с демонтажем трубопроводной арматуры и частичным или полным сливом воды.
При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бачка.
Примечание. Вода из колодцев и неглубоких колодцев склонна к химическим реакциям, так как насыщена активными солями магния и кальция.
Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в замкнутой системе отопления падает из-за попадания воздуха.Опустить его довольно просто: нужно добавить пару литров воды. Аналогичный эффект возникает в открытых системах, если остановить котел и циркуляционный насос, подождать пару дней и снова запустить отопление. Во время охлаждения жидкость сжимается, давая возможность воздуху проникнуть в сеть.
Что касается систем централизованного теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух поступает исключительно с теплоносителем или в момент заполнения сети в начале сезона.Как с этим бороться — читайте ниже.
Пример из практики. Из открытой системы отопления приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за полностью забитого грязевого поддона. Работающий насос создавал перед собой вакуум и таким образом засасывал кислород в трубопроводы через малейшие утечки.
Снимаем воздушную пробку без слива воды
Вы наверняка знаете, как стандартными способами удалить воздух из системы отопления. Обнаружив неотапливаемый радиатор, нужно открыть в нем кран Маевского отверткой и выпустить пузырь воздуха.Если старые батареи устанавливаются там, где нет такого клапана, можно попробовать снятие другими способами:
В квартирах многоэтажных домов применяется так называемая откачка трубопроводной сети при условии наличия крана для слива воды. подсоединен к радиатору. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и слейте воду до тех пор, пока поток, движущийся с высокой скоростью, не захватит воздушный затвор.
В частном доме советские стальные батареи можно повторно залить саморезом.Оберните его у основания ФУМ-лентой и вкрутите отверткой в стенку ТЭНа (ближе к верху). Затем поверните саморез отверткой на пару оборотов, выпустите воздух и затяните до упора. Летом в этом месте спилили журавль Маевского.
Удалить воздух из чугунных аккумуляторов загородного дома, не оборудованного дефлекторами, можно двумя способами: полностью заправив систему топливом или увеличив давление (до 2 Бар) с одновременным нагревом.Откручивать боковые заглушки на ходу не рекомендуется, тогда их будет сложно упаковать.
Слабая циркуляция и теплопередача могут быть вызваны скоплением воздуха в корпусе сетевого насоса. Ослабьте большой винт, установленный на конце блока, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.
Наконечник. Чтобы при эксплуатации не наезжать на воздушные пробки, на всех радиаторах установите краны для стравливания воздуха.Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3-4 витка резьбы, приварите бобышку сверху с отверстием необходимого диаметра. В чугунных «гармошках» клапан заделан в боковую стальную заглушку.
Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не видите причин для проветривания, временно установите автоматические клапаны на обогреватели, пока не выясните, в чем дело (возможно, идет химическая реакция с выделением кислорода).
Заполните систему правильно
Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному бачку.Для этого откройте все краны (кроме сливного клапана) и, подсоединив шланг к штуцеру питания, залейте охлаждающей жидкостью трубы и радиаторы. В этом вопросе важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно выходить из системы через расширительный бачок.
Наконечник. После заполнения включить циркуляционный насос и бойлер, а затем прогреть все отопительные приборы. Затем выпустите из них оставшийся воздух через краны Маевского. Не забудьте проветрить насос перед запуском, как описано выше.
Теперь о том, как удалить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, которую постоянно практикует наш специалист — сантехник Виталий Дашко, выполняется в следующем порядке:
Открыть все запорные краны магистральных контуров (кроме слива).
Закройте все краны радиатора, за исключением последних батарей на концах петель, чтобы обеспечить циркуляцию через них.
Привлечь к работе помощника.Его задача — находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью нагнетательного насоса или через подпиточный патрубок от водопровода.
Открыв подачу воды, залить магистральную магистраль, расширительный и бойлерный бак. Воздух должен выпускаться через предохранительный клапан и воздухоотводчик в самой высокой точке (если есть).
Подойдите к первому радиатору от котла и одновременно откройте оба крана (медленно). Выпустите воздух через клапан Маевского и снова закройте клапаны.Помощник в это время не позволяет давлению опускаться ниже 1 Бар.
Повторите операцию на всех батареях, затем включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда линии начнут нагреваться, откройте по очереди все краны радиатора и удалите из них оставшийся воздух.
Важный момент. Перед тем, как выдавливать воздушные пробки из радиаторов, обязательно выпустите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5-10 минут для прокачки трубопроводов.
После полного прогрева нагревательных приборов давление в системе должно быть в пределах 1,3–1,6 бар. На этом процедура считается завершенной. Если в системе есть теплые полы, то заливать их нужно в последнюю очередь по тому же алгоритму (для холодных!). То есть накачав давление в магистрали, необходимо поочередно открывать и закрывать контуры пола, пропуская воздух через клапаны коллектора, а затем прогреть и отрегулировать расход теплоносителя.
Примечание по установке автоматических вентиляционных клапанов.Такое устройство всегда должно быть в группе безопасности котла, а вторая, третья и так далее — только в том случае, если линии проходят над радиаторами. При нижней разводке в одноэтажном доме в батареях скапливается воздух, так как они стоят над трубопроводами, и клапаны на них не нужны.
Заключение
Спустить воздух из радиаторов отопления несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплый пол, — задача трудоемкая. Если в процессе заполнения контуров отопления вы допустили ошибку и появилась блуждающая воздушная пробка, то на ее устранение может уйти до нескольких недель.Так что не торопитесь и тщательно выполняйте эту работу.
Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Посмотрите видео: Как удалить воздух из системы охлаждения. Радиатор (октябрь 2021 г.).

Wheel shop
Strike pack mod pass Бесплатная пробная версия
Ремешок для часов Apple Watch 42 мм Покрытие карбона 5d action-Vaillant vr921Jdyk.phpqmfdane-
Orange Cove California map
Zalando achteraf betalenAncpi extras cf-1uz ручной маховикPrimarie stare civila-
Van 1 место случай le bon coin
Ремонт регулируемой кровати праздники 2021 рядом с макао
Umbona kanjani umuntu wakho uma ekujolela Фитинги с медным наконечником-Обновление прошивки Chuwi larkboxЭлектропроводка уравнения для меди —
Loto polonia kaskada 12 din 24
Кровать для ванны и поднос для кроватиStihl hta 85 лучшая цена-Jso.phpiudweXu kai в социальных сетях —
Hauklotz hornbach ghighiu
Мини-погрузчик на продажу владельцем рядом со мной Пантера hindustan meri jaan box office collection-Veloster n tune redditWozx прогноз цен-
Comcast удаление каналов сентябрь 2021
Dr 3-х секундные автомобили рядом с sakai osakaBilete pariuri superbet-Legale потерянные места nrw
Некролог похоронного бюро Knox рядом с osakaInnova 3100f manual-Scrisoare pentru ziua iubitului meuTaeyong twitter-
Бухгалтерская оценка 10 прошлые документы
Установите vim mac brewRed Hat Workstation-Sjdsg.phprvzrfjsbTbaxmo.phpkqornqbw-
Направление по поведенческому здоровью
Тест дисплея VfdJhu common data set 2020-Магнитный брелок не работает Налог на недвижимость южная австралия
Долгосрочная аренда пенсильвания CraigslistSchoonheidssalon zoetermeer stadshart-Attack on titan x male titan reader wattpadUniting реформированная церковь логотип —
Bear kodiak takedown на продажу
Мощный комический apk для мьянмы Подержанные грузовики-фургоны на продажу florida
Secret Soccer prediction пить стоуни и бла ck halls-
The secret book скачать для android
Решение проблемы бедности в камбодже refacing-
Teava 16 ммСовместное владение Hightown aylesbury-Woodshole beachРазрешено для топологии схемы-
Van 6 locuriBobcat датчик наклонной пластины-выбор нескольких фильтров shopifyZitobox промокоды июнь 2020 бесплатные монеты-
Xvjfp.Пневматическая винтовка Винчестера, модель 1977 года, лезвия Bearcat, 70739Vis a vis english subtitles-
California State Route 87
Ndjnfk.phprlsjClanul sportivilor 2020-Laurel jail docketKrematorium kissing-
Будет ли 96 4l60e онлайн с английскими субтитрами-правила взлома Outlook Неверный идентификатор управляемого токена и / или секрет-
Bobcat 753 подвесное сиденье
Ecg церковь Южная АфрикаVeleros de madera a reparar en venta около Osaka-Remorca 750 кг законодательный органTelecomanda LG плазма-
География Bell Ringers pptUnblocked games 76 night funkin whitty mod — есть ли у bpm латиноамериканцы видео Торговля золотом из розницы в классический wow —
Как привлечь деньги на тамиле
АЗС в аренду рядом со мнойFelix gamez garcia murder — Freepbx hosting ukUniswap арбитражный бот —
Расследование устного кандидоза
Как связаться с канал youtubeTargeta dardo — загрузка и передача через usb kindleDocteur marion dentiste-
Китайский iptv boxТребования к документации для иглоукалывания — Выберите свой собственный tg deviantartКак сделать бумажного медведя —
Whmcs smarters xtream uiBlue axolotl-Plug 2 brazde clujCayuuni qurux wasmo live-
Минимальный шаг для ремонта поликарбонатной крыши
-Wetka Watch 2021 Ронни Хинсон все еще жив-
Габи Сеф ОморатСидней Балойи отставка-Лимбаджул трупулуи атрактис сексуальныйAllstar 6500 кнопка обучения открывания гаражных ворот-
Удаление требует доступа к событиям системы управления
Встреча отменена веб-дизайн —
Наиболее распространенные размеры долот Форстнера
Teletravail lyon coronavirusHuq.phpzgbohw-Дом престарелых на лугахПредполагалось, что цукишима и ямагути будут вместе —
Modele de sacouri pentru femei plinute
2-комнатные квартиры в аренду в Кардиффе Правильный прогноз сегодня — Мир женатых турецких версий Съемник глубоких скважин —
Daigoro srl depozit de haine si incaltaminte second handPointe de diamant-Avenant 43 2021Kort gebede in afrikaans-
Резервирование дымовых магазинов рядом с осакой
Как подключить телефон к радио через usb2022-Лучшие зубные имплантаты БрисбенЧто такое номер Джейка Фуллера-
Ressort de kickill Расположение предохранителей компрессора кондиционера-Mgp10 Таблица пролетов Естественный фон вивария-
Деньги колодец apk iosKid mohair knitting patterns-App hack eu downloadTypical wall section closed-
Juanita du plessis altyd daar mp3 download —
Библейские местоимения на иврите Кана sta de tulipanes en punto de cruz-Bunnings коврики и коврики Mount and blade warband, защищающие деревни —
Бесплатные вещи в округе Contra costa
Liturghia romano catolica
Copaci paulownia Белая овальная таблетка t 6-Флоридский статут конопли Phhbna.phpxahhle-
Quad cf moto 500 4×4 случай
Органические птицефермы недалеко от Гуанчжоу провинции Гуандун Продажа в Пешаваре
Kanaalstraat Амстердам Ошибка загрузки данных время попкорна android-Isuzu Parts Йоханнесбург HP officejet 5258 лоток для бумаги —
Home Affairs Learnership 2021 форма заявки
Ukuziphatha kahle означает на английском подключается правильно.Разветвленная радиаторная система
В этой статье я расскажу о том, как удалить воздух из системы отопления. Поскольку отопительный контур может иметь различную конфигурацию и отвечает за обогрев квартиры или частного дома, нам с читателем придется познакомиться с несколькими решениями разной сложности.
Зачем это нужно
Многоквартирный дом
Начну издалека.
Чтобы батареи на всех этажах и во всех квартирах отапливались, они должны иметь постоянную циркуляцию.
Как правило, в многоквартирном доме эту роль играет обычная вода.
Перепад давления между линиями теплотрассы (подающей и обратной) в штатном режиме не менее 2 кгс / см2. Однако горячая вода из водопровода попадает в отопительный контур не напрямую из теплотрассы, а после смешивания с водой из обратной. За приготовление смеси отвечает водоструйный элеватор — чугунный или стальной тройник с размещенным внутри соплом.
Водоструйный лифт — это сердце системы отопления дома.
Рециркуляция части теплоносителя обеспечивает максимальную скорость ее движения в контуре и минимальный разброс температур между первым и последним нагревательными приборами в направлении движения воды.
Перепад давления смеси, поступающей в батареи и обратки, намного меньше, чем между линиями теплотрасс: он составляет всего 0,2 кгс / см2, что соответствует напору водяного столба в два метра.Воздушность в системе отопления просто не позволит воде циркулировать: такая небольшая разница не сможет сдавить шлюз вниз из-за значительной разницы в плотности между воздухом и водой.
Для снятия шлюза гидравлический напор в метрах должен превышать высоту контура (в многоквартирном доме — высоту стояков от засыпки).
Автономная схема
Для автономной системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя картина иная.В большинстве случаев напор, создаваемый циркуляционным насосом, превышает высоту контура, и он вполне может работать, даже если в трубах есть воздух.
Схема отопления двухэтажного дома. Максимальный перепад высоты около 4 метров.
Однако при движении пузырьков воздуха в трубах и радиаторах неизбежно возникает гидравлический шум. Владельцу вряд ли понравятся непрерывно исходящие от аккумулятора булькающие звуки.
Кроме того, воздух способствует коррозии стальных элементов контура — черных стальных труб, стальных панельных радиаторов и биметаллических сердечников батарей. При отсутствии кислорода контакт с водой не приводит к образованию ржавчины. .
Откуда берется воздух
Вот основные причины образования шлюза:
Замена отопительных приборов в квартирах. Выполняется в основном летом, вне отопительного сезона. После опрессовки стояк просто наполняется водой, а выход воздуха из него благополучно оставляют для падения;
Ревизия клапанов на стояках.Связано с необходимостью полностью осушить отопительный контур;
Ревизия арматуры в элеваторном агрегате. Опять же, контур отопления полностью сбрасывается;
Утечки воды через резьбовые соединения с нарушенной герметичностью, межсекционные соединения радиаторов, уплотнения клапанов, свищи в трубах и т. Д. При закрытых и исправных клапанах в элеваторе они приводят к постепенному падению давления в контуре. Стоит приоткрыть омыватель или кран Маевского на одном из верхних этажей — и возникший в верхней части контура вакуум будет засасывать воздух.
Сценарий 1: многоквартирный дом, нижнее заполнение
Схема заливки снизу — наиболее типичное решение для современных домов. И обратный, и подающий трубопровод расположены в подвале. Подсоединенные к заливке стояки соединяются попарно (подача с возвратом) перемычкой на верхнем этаже или на чердаке.
Решение 1. Запустите лифт, чтобы сбросить
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется работниками ЖКХ на этапе пуска полностью или частично разряженного контура.
Для этого он обойден для сброса:
Один из клапанов дома открывается, второй остается закрытым;
Перед закрытым вентилем на стороне отопительного контура открывается сливной клапан, подключенный к канализационной системе.
Выпуск большей части воздуха подтверждается равномерным, без пузырьков воздуха потоком воды в выпускном отверстии.
Решение 2: вентиляционные отверстия
Вентиляционное отверстие всегда устанавливается в верхней точке каждой пары стояков (в пробке радиатора или на перемычке, выведенной к потолку) в нижних системах заполнения.Это не обязательно специально разработанный для стравливания воздуха клапан Маевского: его с успехом можно заменить шаровым краном, винтовой или водяной арматурой, установленной носиком вверх.
Выход воздуха из стояка выглядит так:
Слегка откройте кран (не более чем на один оборот). Вы должны услышать шипение выходящего воздуха;
Подставьте под нее любую широкую посуду. Таз или ведро избавят вас от необходимости вытирать лужу на полу;
Подождите, пока воздух не заменится водой;
Закройте кран.Стояк должен прогреться в течение 5-10 минут. Если этого не произошло, снова стравите воздух: возможно, начавшаяся циркуляция вытеснила новые пузырьки воздуха в верхнюю точку участка контура.
Несколько важных моментов:
Ни в коем случае не выкручивайте полностью винт в клапане Маевского. При давлении 5-6 атмосфер и хлынувшем из отверстия кипятке у вас нет ни малейшего шанса ввернуть его обратно. Последствием необдуманных действий станет затопление вашей квартиры и квартир под вами горячей и грязной водой;
Не откручивайте сам дефлектор под давлением.Даже на пол-оборота: вы не знаете, в каком состоянии его резьба. При неисправности сливного клапана на отопление перед ремонтом или заменой необходимо перекрыть оба парных стояка и убедиться, что вентили на них держатся. воды;
Если вы живете на верхнем этаже, убедитесь, что у вас есть чем открыть вентиляционное отверстие до начала отопительного сезона. Современные краны Маевского можно открыть своими руками или отверткой, но в старых домах может понадобиться специальный ключ;
Это легко сделать, взяв стальной пруток подходящего диаметра и сделав надрез на его конце.
Решение 3. Обведите стояк для разгрузки
Основная проблема дефлекторов нижнего этажа как раз в том, что они расположены в квартире верхнего этажа. Что делать, если его жильцы хронически находятся вдали от дома?
Парные стояки можно попробовать обвести из подвала.
Для этого:
Осматриваем стояки. После клапанов можно установить сливы или заглушки. В первом случае затрат не будет, во втором нужно приобрести шаровой кран с резьбой папа-мама такого же размера, как и заглушки;
Закрываем задвижки на обоих стояках;
Откручиваем заглушку на одном из них;
Отвинтив один-два оборота, дождитесь, пока давление воды, попадающей на нить, упадет.Это обеспечит правильную работу клапанов на стояках.
Вкручиваем шаровой кран вместо заглушки, предварительно намотав резьбу;
Полностью откройте установленную вентиляцию;
Открываем вентиль на втором стояке. После того, как давление воды вытеснит весь воздух, закройте вентиляционное отверстие и откройте второй стояк.
Тут есть тонкости:
Если все радиаторы расположены на подающем стояке, а обратный стояк не работает (без нагревательных устройств), поместите выпускной клапан на обратном трубопроводе.В этом случае гарантированно выходит весь воздух. При наличии аккумуляторов на обоих парных стояках образовавшийся шлюз не всегда удается вытолкнуть;
Если вам не удалось обойти стояки в одном направлении, переместите вентиляционное отверстие на второй стояк и дистиллируйте воду с противоположной стороны;
Если стояки оснащены винтовыми клапанами, избегайте протекания через них воды в направлении, противоположном стрелке на корпусе. Попытка открыть клапан давлением, прижатым клапаном к седлу, чревата отрывом клапана от штока.Чтобы устранить проблему, часто бывает необходимо перезагрузить всю систему отопления дома.
Сценарий 2: многоквартирный дом, верхнее заполнение
Что такое дом с верхним ящиком?
Вот его знаки:
Входное заполнение находится на техническом чердаке, обратное заполнение — в подвале или под землей;
Каждый стояк представляет собой перемычку между ними и отключается в двух местах — снизу и сверху;
Подача корма уложена с небольшим уклоном;
Расширительный бак с предохранительным клапаном находится в верхней точке заправочной горловины.Нередко слив сбрасывается через все этажи в подвал, в лифтовый блок или как можно ближе к нему.
Где расположены вентиляционные отверстия в системе обогрева верхнего наполнения?
Функцию дефлекторов выполняет тот же дефлектор на расширительном бачке. Выход слива в подвал позволяет легче запустить отопление в начале сезона, но и без него это несложно.
Решение 4: удаление воздуха из расширительного бачка
Вот инструкции по запуску и запуску системы верхнего наполнения:
Медленно (во избежание гидравлического удара) заполните систему отопления, приоткрыв в доме (между лифтовой установкой и контуром отопления) подающий или обратный клапан;
Когда система отопления заполнится, полностью откройте второй вентиль;
Через 5-10 минут откройте вентиль расширительного бачка и подождите, пока из него не пойдет вода, а не воздух.
Сценарий 3: открытая система отопления одноквартирного дома
Открытая система работает при давлении, соответствующем высоте водяного столба между нижней и верхней точками контура.
Заливка укладывается с постоянным уклоном, а в ее верхней точке монтируется открытый расширительный бачок.
Совмещает сразу несколько функций:
Сам расширительный бачок, компенсирующий увеличение объема теплоносителя при нагреве;
Клапан предохранительный, сбрасывающий избыточное давление при закипании теплоносителя в теплообменнике котла;
Вентиляционное отверстие.Весь воздух вытесняется в верхнюю часть контура, в расширительный бак и далее в атмосферу.
Очевидно, для такой схемы нужны дополнительные форточки примерно как рыба-зонтик. Однако их можно оснастить отдельными радиаторами отопления, установленными над заливкой: краны Маевского будут удалять воздух из радиатора и заставлять воду циркулировать через оба его коллектора.
Сценарий 4: закрытая система отопления одноквартирного дома
Автоматический воздухоотводчик обычно устанавливается в контуре принудительной циркуляции, работающей при избыточном давлении.Он входит в группу безопасности котла и устанавливается на выходе из его теплообменника.
Некоторые котлы оснащены собственной группой безопасности, расположенной внутри корпуса.
На фото котел, в корпусе которого смонтирована группа безопасности и расширительный бак.
Все нагревательные приборы, расположенные над точками розлива, дополнительно оборудуются собственными автоматическими дефлекторами или кранами Маевского.
Вентиляционное отверстие абсолютно необходимо только для бокового или диагонального подключения радиатора.Двустороннее нижнее соединение позволяет использовать аккумулятор с воздушным охлаждением. Воздух вытесняется в верхний коллектор, по нижнему циркулирует вода, секции прогреваются по всей высоте за счет теплопроводности металла.
Особый случай
В закрытых автономных системах наряду с дефлектором используется еще одно устройство — воздухоотделитель для отопления. Его функция заключается в удалении мелких пузырьков воздуха, насыщении теплоносителя и вызывающих коррозию стальных труб, эрозию рабочего колеса циркуляционного насоса и теплообменника котла.
Удаление воздуха из воздушной камеры сепаратора осуществляет наш старый знакомый — автоматический воздухоотводчик.
За сбор пузырьков воздуха могут отвечать:
Так называемые PALL — кольца;
Сетка из нержавеющей стали или меди.
Цена на самые доступные сепараторы при диаметре подключаемого трубопровода 20 мм начинается примерно от 2000 рублей, а польза от них весьма сомнительна.На мой взгляд, в автономной системе отопления без этих устройств вполне можно обойтись.
Сепаратор Flamcovent для линии 1 ». Розничная цена — 5550 руб.
Заключение
Итак, мы успешно изучили причины возникновения воздушных пробок и способы удаления воздуха из системы отопления. Как обычно, дополнительную информацию читатель найдет на видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Удачи, товарищи!
С началом отопительного сезона некоторые жители многоквартирных домов и владельцы собственных коттеджей задаются вопросом: как выпустить воздух из батареи отопления?
Необходимость в этом возникает из-за неравномерного обогрева помещения.После начала отопительного сезона становится заметно, что некоторые батареи хорошо нагреваются, а некоторые остаются холодными полностью или наполовину. Холодные радиаторы и шумы в них — признаки образования воздушных пробок, причинами которых являются:
отсутствие должного давления в системе отопления, что само по себе приводит к ее некорректной работе. Давление снижается при утечке теплоносителя через плохо загерметизированные швы;
производство радиаторов низкого качества, с несоблюдением норм при их изготовлении;
выполнение некачественных ремонтных работ — несоблюдение направлений уклона магистрального трубопровода;
неправильное наполнение отопительной системы водой — заливка должна производиться с одновременным выпуском воздуха, слить ее можно только медленными темпами;
плохое качество воды в системе отопления — слишком жесткая вода не позволяет системе работать правильно, оптимальная жесткость 5–7 мг / экв / л.
Холодные отопительные приборы в данном случае не так уж и плохи, воздушный шлюз представляет угрозу для всей отопительной системы в целом. Металлические части системы ржавеют и перестают выполнять свои основные функции, что может повлечь дополнительные расходы в виде замены всей системы.
Чрезмерный шум в помещении — тоже неприятные моменты. Обычно это звук текущей воды, шум и треск, которые отвлекают и мешают отдыху и работе. Поэтому проблема правильного выпуска воздуха из аккумулятора остается актуальной.Для проведения самостоятельных работ необходимо знать нюансы правильного обращения с нагревательными приборами для слива воды.
Как удалить воздух из аккумуляторов
В домах и квартирах старые системы отопления соседствуют с современными, где-то есть батареи, оборудованные системами вытяжки воздуха, а где-то еще есть чугунные конструкции без них. Поэтому понять, как выпустить воздух из аккумуляторов той или иной конструкции, иногда бывает непросто.Как правило, рассматривается несколько методов профилактики.
В системе отопления с естественной циркуляцией, в которой трубопровод находится наверху системы, воздушная пробка удаляется через накопительный бак, который также находится в самой высокой точке. Менее стабильные системы уходят на второй план. Их место занимают системы с принудительной циркуляцией, для которых требуются вентиляционные отверстия. Устанавливаются на алюминиевые и биметаллические обогреватели. Это правильно в силу того, что при контакте этих материалов с теплоносителем обязательно будет выделяться водород, который необходимо удалить.
Ручные дефлекторы или краны Маевского
Водопроводчик по фамилии Роев изобрел кран, а другой, более ловкий мастер, по фамилии Маевский, запатентовал изобретение. Обычный способ слива воды через большие отверстия в радиаторах был неэкономичным для котельных, так как горожане использовали горячую воду из радиаторов для личных нужд. Например, для стирки одежды или стирки машины.
Кран Маевского — это механический блок, представляющий собой резьбовую заготовку 1/2 или 3/4 дюйма с крошечным отверстием посередине и резиновым уплотнительным кольцом.Иногда его еще называют игольчатым клапаном выпуска воздуха. Крепится к радиатору с помощью ножки (втулки с наружной резьбой). Кран устанавливается сверху на радиатор или полотенцесушитель.
Чтобы начать выпуск воздуха из системы отопления, отверткой отверните конический винт крана против часовой стрелки и дождитесь легкого шипения и капель или струй воды — воздух ушел. Если шипение закончилось, это не значит, что процесс завершен. Лучше немного подождать и потом открыть кран.
Совет … Необязательно сильно откручивать кран, так как напор воды может не позволить позже повернуть его обратно. При проведении манипуляций важно не забыть положить рядом с аккумулятором тряпку. Не лишним будет обратить внимание на то, чтобы отверстие не было направлено на стены, так как возникнет угроза повреждения отделки помещения.
Стоимость крана Маевского 60–100 руб.Некоторые фирмы предлагают модели в античном стиле, их цена достигает 1200 рублей.
Это металлический блок, установленный на радиаторе, который предназначен для автоматического удаления воздуха без вмешательства человека. Внутри находится поплавок и игольчатый клапан. Эти два механизма уравновешивают вентиляционное отверстие. В рабочем состоянии корпус залит водой, поплавок поднят, клапан закрыт. Образовавшийся воздух постепенно попадает в устройство, поплавок под его воздействием опускается и открывает клапан, позволяющий воздуху выйти.Эти устройства обычно устанавливают в самых высоких точках системы отопления, где скапливается наибольшее ее количество.
Эти блоки могут быть прямыми или наклонными в зависимости от конфигурации батареи. Важно, чтобы выходное отверстие всегда было направлено вверх.
Автоматический воздухоотводчик устанавливается двумя способами.
Прямая установка в резьбу.
Установка через запорный вентиль. Этот клапан позволяет удалять вентиляционные отверстия без отключения системы.Их снимают для периодической чистки, так как в загрязненном примесями состоянии перестает корректно работать.
Во избежание проблем при установке этого механизма соблюдается ряд правил. Открутить и затянуть его можно только гаечным ключом, так как при использовании разводного ключа нельзя рассчитать усилие, и он треснет. За корпус дефлектора во время работы нельзя держаться — можно его сломать.
Цена на автомат от 300 до 500 рублей, что намного дороже механических аналогов.Известными компаниями, производящими вентиляционные отверстия, являются Danfoss и Wind.
Как удалить воздух из чугунной батареи
Для проведения манипуляций по удалению лишнего воздуха от старых чугунных отопительных приборов в многоквартирных домах приглашаются сантехники из ЖЭК, так как это правило регламентировано приказом Мингосстроя от 27 сентября 2003 года. Фактически сантехников исключают из этих работ, давая право собственникам решать проблемы с отоплением.
В частных коттеджах эту работу, как правило, должны делать сами жители. Некоторые мастера устанавливают на отверстия в чугунных батареях обычный кран, который, несомненно, портит вид жилого помещения, но упрощает процесс вентиляции. Чтобы правильно выпустить воздух из чугунной батареи, нужно знать определенную последовательность действий.
В частном коттедже котел должен быть отключен. Если все же решено провести работы в квартире самостоятельно, необходимо отключить распределительный вентиль на стояке.Далее нужно перейти к установке шланга в отверстие радиатора. Шланг должен быть длинным, доходить до ближайшего удобного слива в канализацию или на улицу.
Совет … При сливе воды поставьте таз или ведро с водой под аккумулятор и запаситесь ветошью, так как вода будет стекать из аккумулятора.
Затем откручиваем заглушку. Сделать это непросто, ведь чугунные батареи обычно окрашивают масляной краской, а вокруг вилки она затвердевает.Иногда на соединительные детали наносят и паклю, что также не способствует легкому откручиванию заглушек. Для облегчения работы на резьбу наносится специальная смазка, упрощающая процесс откручивания.
Работа ведется разводным ключом.
Совет … Если нет возможности сразу открутить заглушку на чугунном аккумуляторе, смазка не помогает, то растворять краску поможет керосин, его наносят на стыки и ждут 10–20 минут .
После выполнения всех необходимых работ необходимо обернуть заглушку фумовой лентой (тонкой прозрачной пломбой) и снова прикрепить.
Нужно ли выпускать воздух из аккумуляторной батареи — решать хозяевам домов и квартир. Но если есть желание жить в комфортных условиях, не замерзая из-за неправильно работающего отопления, то лучше научиться самостоятельно выпускать воздух из батареи отопления. Более того, если вы знаете последовательность действий, это не покажется сложной задачей!
На первый взгляд безобидные пузырьки воздуха, которые всегда присутствуют в горячей воде системы отопления, рано или поздно скапливаются в верхней части радиатора.Но воздушная пробка, создаваемая воздухом в батареях, не такое уж безобидное явление. Они практически парализуют циркуляцию горячей воды в трубопроводе, что приводит к охлаждению всей системы отопления и, соответственно, к снижению комнатной температуры в квартире.
В большинстве случаев мужская часть населения самостоятельно избавляется от воздушных пробок в домашних условиях, используя несложный инструмент и скромные знания, как выпустить воздух из аккумулятора.
Обнаружение шлюза
Наличие воздуха в рабочей полости аккумулятора препятствует полноценному прохождению горячей воды по всем секциям радиатора, появляются полости, не заполненные водой.От них сквозь стенки батареи слышны булькающие звуки текущей воды.
Если слегка постучать молотком по верху радиатора, то в том месте, где спрятан воздушный затвор, металл будет звучать громче, так как в других местах вода гасит звуки. Естественно, что больше всего скоплений пузырьков воздуха наблюдается в батареях, установленных над всем стояком.
Выпуск воздуха через специальные клапаны
Поговорка «Готовь сани летом… »вроде бы специально придумали для проведения летних работ по ремонту системы отопления. Осторожные хозяева устанавливают краны, заранее позаботившись о том, как выпустить воздух из аккумулятора зимой. Кстати, отводы на трубопроводе и на радиаторе помогут и в других возникших ситуациях, например, при ремонте или замене радиаторов отопления. Вы всегда можете отключить воду у себя в квартире и устранить неисправность.
Если не сомневаетесь в наличии люка в АКБ, то если есть кран, разобраться с ним несложно.Сначала наденьте кусок резинового шланга на носик крана и приготовьте ведро, чтобы брызги воды, выходящие из воздуха, не заливали пол. Осторожно открывайте кран, потому что вода в системе находится под давлением. Вы услышите легкое шипение отработанного воздуха. Подождите, пока он остановится, и закройте кран.
Конечно, немного воды улетучится вместе с воздухом, но вы застраховались шлангом и ничего не брызгали вокруг. Выпустив вместе с воздухом охлажденную воду (около 20 литров), вы возобновляете нормальную циркуляцию горячей воды в вашем отопительном контуре.Теперь ваша батарея должна быстро нагреться.
Аналогичные действия производятся при наличии крана Маевского. Обязательно подставьте емкость для воды — ведро или таз, положите тряпку. В зависимости от типа головки кран открывается либо отверткой, либо рукой или плоскогубцами. Из крана начнет выходить воздух с шумом; не стоит бояться его свиста или шипения. Необходимо дождаться появления воды, ее напор будет слабым, при этом весь воздух выйдет наружу.Закройте кран, вы только что разобрались с проблемой сами, как выпустить воздух в батарею и запустить горячий обогрев.
Снятие шлюза при отсутствии отводов
Если нет специальных кранов, то для выпуска воздуха придется откручивать заглушку на верхнем торце радиатора. Чтобы не затопить соседей в случае сильной протечки через закрученную заглушку, необходимо перекрыть подачу горячей воды в аккумулятор. Для этого не поленитесь спуститься в подвал и перекрыть воду во всем стояке, чтобы ваша местная проблема, как удалить воздух из батареи, не превратилась в разбирательства с разгневанными соседями.Необходимо предусмотреть любую мелочь. Подготовьте ведро, большую тазу, половник и обмотайте рабочую зону тряпками.
Чтобы открыть пробку, используйте разводной ключ и немного керосина, бензина или скипидара. Одно время пробку закручивали на паклю с краской; для его удаления и удаления ржавчины на резьбе понадобится подготовленный керосин. Нанесите несколько капель керосина на место крепления пробки и подождите около пятнадцати минут. Осторожно и медленно начните откручивать заглушку.Чтобы сдвинуть вилку с места, может потребоваться большое усилие. Откручивать необходимо до шипения выходящего воздуха.
Важно! При откручивании пробки старайтесь не переусердствовать, чтобы не вывернуть полностью из резьбового патрубка радиатора. Если вода в стояке не засорена, то открутить пробку обратно, когда вытекает горячая вода, практически невозможно.
Для того, чтобы весь воздух вышел, можно даже аккумулятор слегка встряхнуть.Оберните резьбу паклей или ФУМ-лентой, плотно прикрутите пробку к старому месту.
Отопление включено, а аккумулятор в доме еще холодный? Показания манометра на приборной панели автомобиля выше, чем обычно? В обоих случаях есть вероятность скопления воздуха в батарее или радиаторе, что мешает их нормальной работе. К счастью, эту распространенную проблему легко исправить. С помощью нескольких простых инструментов радиатор в вашем автомобиле или аккумулятор в вашем доме скоро будут делать то, для чего они предназначены, — эффективно рассеивать тепло.
Ступеньки
Удаление воздуха из аккумулятора в вашем доме
Проведите диагностику аккумулятора. В верхней части АКБ — именно оттуда воздух надо спускать — идет холодный воздух. Поэтому при включении отопления (или при включении тепловых сетей) либо вся батарея, либо ее верхняя часть будет холодной, а нижняя — горячей. К сожалению, полностью холодный аккумулятор может указывать на другие проблемы (они описаны ниже — прочтите их, прежде чем продолжить).В противном случае необходимо удалить воздух из аккумулятора. Будьте осторожны — батарейки могут быть очень горячими. Защищайте руки при проверке температуры аккумулятора.
Найдите ключ радиатора. Если вы решили выпустить воздух из аккумулятора, сначала нужно найти чем-нибудь, чтобы открыть «воздушный клапан». Найдите небольшой клапан вверху на одной стороне батареи. Этот клапан обычно имеет небольшую квадратную деталь, которую можно повернуть для регулировки клапана. Радиаторный ключ — недорогой металлический инструмент, который нужен для открытия и закрытия воздушных клапанов.Купить их можно практически в любом строительном магазине. Найдите гаечный ключ для радиатора, который подходит по размеру для вашей батареи, или поищите в своем наборе инструментов небольшой гаечный ключ или любой другой инструмент подходящего размера для поворота клапана.
В некоторых современных батареях клапаны сконструированы таким образом, что их можно повернуть обычной отверткой с плоским лезвием. Многие аккумуляторы имеют краны Маевского с игольчатым запорным вентилем. Чтобы открыть такой клапан, необходимо установить ключ в специальную резьбу, и медленно прокручивать ее против часовой стрелки.
Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть ключ для радиатора, отвертка или гаечный ключ (вам может понадобиться несколько инструментов) — в основном то, что позволит вам открыть клапаны на каждой батарее в вашем доме. Когда дело доходит до вентиляции, лучше всего удалить воздух из всех батарей в доме.
Выключить обогрев. Перед тем, как спустить воздух, обязательно выключите систему отопления (если речь идет о частном доме, сделать это несложно; если вы живете в многоквартирном доме, придется дождаться весны, когда системы отопления отключены), так как работающая система отопления может проветривать всю систему еще больше.Перед удалением воздуха из батареи необходимо полностью разрядить ее содержимое. Подождите, пока тепло в системе отопления не рассеется, затем проверьте аккумулятор на нагрев. Если какая-либо часть батареи все еще горячая, подождите, пока она полностью остынет, прежде чем переходить к следующему шагу.
Откройте краны аккумуляторной батареи. Убедитесь, что впускной и выпускной клапаны находятся в «открытом» положении. Затем вставьте радиаторный ключ (отвертку или другой инструмент) в желаемое место на воздушном клапане в верхней части аккумулятора.Поверните его против часовой стрелки, чтобы открыть клапан. Должно быть шипение — если да, то вы все делаете правильно, из батареи выходит воздух.
Открытие воздушного клапана позволяет выходить холодному воздуху, предотвращая протекание жидкости через трубы, подключенные к системе отопления.
Слейте воду из клапана. Обычно, когда воздух выходит из аккумулятора, из воздушного клапана капает вода. Для сбора капель вам понадобится кухонное полотенце или тряпка.Вместо этого вы можете использовать небольшую миску или тарелку.
Подождите, пока вода не перестанет капать из воздушного клапана. Когда из воздушного клапана выходит устойчивая струя воды (а не смесь воздуха и капель воды), значит, вы выпустили весь воздух, который был в вашей батарее. Снова затяните воздушный клапан (поверните по часовой стрелке) и проверьте герметичность. Протрите тряпкой воду, пролившуюся рядом с аккумулятором.
Повторите этот процесс для каждой батареи в доме. Для обеспечения вентиляции всей системы отопления лучше всего удалить воздух из всех радиаторов, даже если проблемы возникают только с одним.Чтобы система отопления работала исправно, нужно регулярно стравливать воздух из аккумуляторов. Чаще всего достаточно один раз в год стравливать воздух, а также после каждого ремонта или какой-либо модификации системы отопления.
Если у вас котельная система отопления, проверьте уровень давления в котле. Выпуская лишний воздух из батарей, вы снизили общее давление в системе отопления вашего дома. Если давление упадет слишком низко, тепло может не достичь некоторых радиаторов (особенно тех, которые расположены на верхних этажах вашего дома).Для восстановления давления в системе отопления может потребоваться долить воду в бойлер.
Для отопления дома вполне достаточно давления 0,8–1 бар. Чем выше давление, тем выше высота, на которую ваша система может излучать тепло. В домах с слишком низким или слишком высоким давлением может потребоваться соответственно более низкое или более высокое давление в котле.
Если ваш котел оснащен автоматической системой заполнения, он должен автоматически поддерживать давление 0,8–1 бар без вашего вмешательства.В противном случае долейте воду вручную — откройте кран подачи воды в котел, пока давление не поднимется до 0,8–1 бар.
Удаление воздуха из радиатора автомобиля
Обратите внимание на признаки неисправности радиатора автомобиля. Воздух из радиатора автомобиля необходимо удалять по той же причине, что и из домашнего аккумулятора — в системе охлаждения автомобиля образовалась воздушная пробка. В результате антифриз перестает эффективно циркулировать, что приводит к перегреву автомобиля.Если вы заметили один или несколько из следующих признаков, то, скорее всего, необходимо удалить воздух из радиатора вашего автомобиля.
Аномально высокая температура на датчике температуры приборной панели.
Утечка жидкости из радиатора.
Странный запах двигателя, особенно сладкий (из-за утечки и / или горения антифриза).
Кроме того, рекомендуется выпустить воздух из радиатора после замены деталей в системе охлаждения или после выполнения технического обслуживания.Воздух может попасть в систему во время обслуживания — следите за температурой после любых изменений в системе охлаждения.
Найдите и ослабьте воздушный клапан автомобиля. В некоторых автомобилях в систему охлаждения встроены воздушные клапаны, которые выпускают воздух, как воздушные клапаны в домашней батарее. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где найти воздушный клапан. Обычно он расположен в самой высокой точке системы охлаждения, чтобы наиболее эффективно выпускать воздух, который обычно поднимается вверх.
Чтобы выпустить воздух из радиатора автомобиля с помощью воздушного клапана, просто ослабьте его, пока не услышите шипящий звук выходящего воздуха. С помощью тряпки соберите всю вытекшую охлаждающую жидкость, затем повторно затяните клапан, когда из него выйдет постоянная струя охлаждающей жидкости.
В некоторых автомобилях Нет специальные воздушные клапаны. Не волнуйтесь, из радиатора такой машины еще можно выпустить воздух, но другими способами (см. Ниже).
Не забудьте ослабить или снять крышку радиатора перед подъемом автомобиля.
На некоторых моделях автомобилей радиатор может располагаться не спереди — если вы не уверены, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.
Выполнить процедуру очистки и наполнения . После того, как вы выпустите воздух из радиатора автомобиля, рекомендуется добавить новую охлаждающую жидкость. Возможно, воздух, который находился внутри, искусственно увеличил количество охлаждающей жидкости, отображаемой приборами — может быть, нехватка охлаждающей жидкости в системе, о которой вы даже не подозревали.Удалите старую охлаждающую жидкость из системы и добавьте новую в соответствии с любыми инструкциями в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Ниже приведены общие инструкции по замене охлаждающей жидкости в автомобилях:
Дайте двигателю полностью остыть.
Поместите сливную емкость под сливной клапан радиатора, чтобы собрать старую охлаждающую жидкость.
Залейте воду в радиатор автомобиля, затем слейте ее через сливной кран.
Закройте сливной кран и добавьте новую охлаждающую жидкость — обычно смесь антифриза и дистиллированной воды в соотношении 50/50 (не водопроводная вода, поскольку она может содержать растворенные вещества).
Снова выпустите воздух из радиатора, чтобы удалить воздух, образовавшийся во время очистки и заполнения.
При выполнении этой процедуры надевайте старую одежду — жидкость из аккумулятора или радиатора может быть очень грязной.
Система отопления требует постоянного контроля. Часто в нем появляются воздушные пробки, которые нарушают его работу и могут вызвать аварийную ситуацию. Чтобы этого избежать, нужно знать, как удалить воздух из батареек.Благодаря этому можно улучшить качество обогрева помещения и устранить неприятные звуки, которые часто возникают в таких случаях.
Показать все
Причины воздушности
Хотя система отопления герметична, в ней часто скапливается воздух. Особенно часто эта проблема наблюдается в многоквартирных домах и частных домах в первые дни отопительного сезона. Основными причинами его провоцирования являются следующие:
В некоторых случаях проветривание связано с составом воды.Чтобы устранить проблему, нужно установить специальный фильтр. Пластиковые трубы часто используются в частных домах. , поэтому появление воздушной пробки может свидетельствовать об использовании некачественной запорной арматуры при установке.
Признаки и опасность скопления воздуха
Некоторые утверждают, что проветривать батарею в квартире или частном доме перед началом отопительного сезона не обязательно, но это мнение ошибочно. Если вы сделаете тепловое изображение радиатора, содержащего пузырьки воздуха, вы увидите, что места их скопления имеют низкую температуру.Они холодные на ощупь.
Поэтому при проветривании системы заметно падает эффективность нагрева. Даже когда наружная температура не опускается ниже -3 ° C, в помещении будет прохладно. В частном доме при работе отопительного котла также наблюдается низкая теплоотдача, связанная с наличием воздуха в радиаторах или трубах.
Хозяин дома при попытке запустить систему отопления слышит журчание и бульканье аккумуляторов, что говорит о необходимости опускания воздушных масс.В некоторых случаях звуки резче и напоминают звук удара деревянной палки по металлу. Это необходимо срочно исправить, так как котел может выйти из строя. Если признаков нет, но радиаторы все равно нагреваются неравномерно, можно стучать по ним в разных местах металлическим предметом. В области скопления воздушных масс звук более звонкий и высокий.
При наличии большого количества воздуха насос, помогающий наполнить систему отопления водой, просто не может протолкнуть ее в трубы.В этом случае появляется более резкий и громкий стук. Это часто приводит к выходу из строя не только насоса, но и котла, так как последний перегревается из-за отсутствия нормальной циркуляции теплоносителя.
Кран на аккумуляторе — для стравливания воздуха и слива воды.
Кроме того, металл батарей и трубок при длительном контакте с воздухом начинает истончаться, появляются участки коррозии, которые постепенно выводят прибор из строя. Также следует учитывать, что постоянный и неравномерный нагрев материала вредит системе и провоцирует аварийные ситуации.Именно поэтому рекомендуется удалять воздух из радиаторов отопления при появлении первых признаков пробок.

Способы решения проблемы
Сегодня существует несколько способов, которые помогают выпустить воздух из радиатора. В квартирах и частных домах этот процесс может быть разным. Как правило, это связано с принципом работы системы в доме, а в многоквартирных домах централизованное отопление функционирует одинаково.
Для работы понадобится специальный разводной ключ.Если радиатор нового поколения (биметаллический или алюминиевый), то подойдет обычная отвертка. Стоит держать рядом достаточное количество тряпок, а также широкий таз, так как протечка воды неизбежна. После этого можно начинать опускать шлюз одним из популярных способов.
Кран Маевского
В квартирах часто используют кран Маевского. Это своего рода игольчатый клапан, расположенный на верхней части аккумулятора. Доступны модели с пластиковой ручкой и без нее.В первом случае никаких инструментов не требуется. При работе с краном нет необходимости отключать весь стояк и ждать, пока охлаждающая жидкость остынет. Это снизит рабочее давление. Для выпуска воздуха необходимо произвести следующие манипуляции:
Далее нужно закрыть кран. Если манипуляция проводилась в квартире, систему самостоятельно заливают теплоносителем. В частном доме доливать его необходимо в том случае, если насос включается вручную.
Автоматический воздухоотводчик
Эта система называется поплавковой, она полностью автоматическая и не требует вмешательства человека. Воздухозаборник устанавливается на радиатор в горизонтальном или вертикальном положении, реагирует на количество теплоносителя и при скоплении воздушных масс выпускает их. Когда количество воды уменьшается, она опускается, и автоматически открывается клапан, освобождающий пробку. Это очень удобно и исключает различные непредвиденные ситуации.
# 86. КАК ВЫПУСТИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ОТОПИТЕЛЬНОГО РАДИАТОРА?
Однако у прибора есть недостаток — он очень чувствителен к химическому составу теплоносителя и при наличии большого количества вредных примесей быстро выходит из строя.Избежать этого помогут специальные фильтры для воды и регулярная замена уплотнительного кольца.
Автоматический воздухоотводчик считается идеальным вариантом для частного дома, так как не требует перезапуска системы и слива большого количества воды. При правильном использовании может прослужить долго.

Вилка аккумулятора
Предыдущие способы актуальны при условии, что в квартире или доме установлены современные радиаторы. Однако чугунные батареи хорошо работают во многих зданиях.Правильно спустить из них воздух проблематично из-за отсутствия крана Маевского. Вместо этого на радиаторах устанавливаются специальные заглушки, закрепляемые краской и паклей. Для стравливания воздуха необходимо выполнить следующие действия:
Тщательно, но надежно затянуть пробку. Рекомендуется дополнительно обмотать резьбу специальной лентой, которая поможет избежать утечки охлаждающей жидкости. Только после ремонта разрешается повторно открывать кран, подающий воду в систему.Этот метод редко применяется в домашних условиях и требует определенных навыков. Если они отсутствуют, лучше обратиться к специалисту.
В частном доме
Во многих домах установлен Маевский, поэтому при проветривании системы можно использовать тот же метод, что и в многоквартирном доме. Однако таких устройств обычно нет, поэтому единственный способ — слить через расширительный бачок.
Такой прибор — незаменимый элемент любой системы отопления в доме.Он может быть открытым и закрытым. Первый вариант проще в эксплуатации, и проветривание системы обычно означает понижение уровня воды в баке. Чтобы устранить проблему, достаточно восполнить недостающее количество жидкости.
Если система отопления имеет закрытый бак, единственное решение проблемы — это спустить воздух через радиаторы. Перед тем, как это сделать, рекомендуется попробовать полностью заполнить систему, чтобы из регулирующей трубы, выходящей из бака, вытекало не менее 10 литров воды.
После этого нужно снова запустить систему. Если проблема не исчезнет, рекомендуется выпустить воздушные массы из аккумулятора, следуя общим рекомендациям. Стоит отметить, что в системах отопления старого образца воздух в радиаторах может появиться при интенсивной работе отопительного котла.
Это особенно часто встречается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода сильно нагревается, начинает выкипать и выливается через контрольную трубку расширительного бачка.В результате он становится пустым, а при наличии трещин, нарушающих герметичность, начинается поступление воздушных масс в систему. Затем можно выпустить воздух любым из перечисленных способов, но перед этим необходимо устранить отверстия или трещины. В противном случае спуск придется повторять регулярно.
Как удалить воздух из системы охлаждения Audi 80. [@ 2015]
Способы профилактики
Чтобы не стравливать постоянно воздух из радиаторов, необходимо правильно выполнять все действия при запуске системы отопления .Система открытого типа предусматривает самостоятельное заполнение труб теплоносителем. Для этого откройте все краны, обеспечив плавный сток воды.
Давление не должно быть слишком большим. Рекомендуется обратить внимание на сливной кран, который необходимо закрывать при заливке радиаторов. Если система отопления закрытого типа, алгоритм немного другой.

Работа осенью в огороде и саду: Страница не найдена — ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ (CountrysideLiving.net)

Фев 10, 1981 автор alexxlab Разное

Работы в саду и огороде в сентябре, октябре и ноябре

С приходом прекрасной осенней поры дачный сезон потихоньку подходит к своему завершению. Тем не менее, золотой осенью еще следует потрудиться. Комплекс садово-огородных работ в этот период несложен, но весьма обширен: хозяева собирают дары урожая, высаживают саженцы, а также готовят почву, деревья и весь приусадебный участок к зимнему отдыху.

Сентябрь

Сад

Середина сентября – это основное время для сбора большинства сортов фруктов. При этом старайтесь не допускать перезревания урожая, иначе плоды будут хуже храниться, а при сильном ветре могут сорваться и испортиться.

Степень зрелости яблок или груш удобно определить, изучив семечки внутри плода. Если они белые – фрукты срывать рано, если окрас светло-коричневый – в самый раз, если оттенок семян темно-коричневый — плоды уже переспели. Чтобы легко снять фрукты, не тяните их, а чуть подтолкните вверх, одновременно закручивая вокруг своей оси.

После 15-20 сентября начинайте обрезку растений, удалите поврежденные и больные веточки. Осенью обычно делают санитарную обрезку, она должна быть не такой интенсивной, как весной. Параллельно подгребите остатки и приступайте к закладке компоста из листьев здоровых деревьев.

В этом месяце размножьте летнецветущие растения отводом или делением на новые отростки. А с конца сентября можно заняться посадкой молодых саженцев – внесите под них питательную смесь, хорошо полейте и замульчируйте.

При необходимости, подготовьте ямки или траншеи для весенних посадок. Их желательно обложить шифером, чтобы корни не мешали соседним кустарникам.

Пока нет заморозка, подкормите плодово-ягодные деревья фосфорными и калийными препаратами, затем разрыхлите приствольные круги. Азот осенью вносить нельзя.

Вам будет интересно — уход за плодовым садом

Со второй половины сентября можно удобрить плодовые деревья золой (для взрослых экземпляров до 2 кг под ствол, раз в несколько лет). Для этого по контуру приствольного круга сделайте канавку, засыпьте туда золу, затем заделайте все землей.

Если у вас растет земляника, то следует подрезать ее листики, а затем подкормить жидким навозом или комплексным удобрением.

Для клумбы сентябрь – это время высадки луковичных растений, которые цветут весной: нарциссы, гиацинты, крокусы и пр. Также в этом месяце начинается зимняя (ранняя) выгонка цветочных луковиц.

При наличии не сливного искусственного пруда накройте его от падающих листьев. Также поухаживайте за зеленым газоном: внесите осеннюю подкормку, сделайте аэрацию, подровняйте границы, заложите новую лужайку и т.д.

Огород

В сентябре соберите семена всех нужных вам огородных растений. Кроме этого, в начале месяца для овощей можно соорудить временные укрытия из пленки – это продлит период плодоношения и защитит растения от заморозков. Но сильно затягивать с уборкой урожая не стоит.

Заранее очистите или оборудуйте место, куда вы будете свозить овощи на сортировку или на хранение. Проведите общую дезинфекцию хранилища, например, содовым или формалиновым раствором, просушите все, проверьте вытяжку. В погребе или подвале соорудите дощатый настил, сделайте перегородки, полки и пр.

Уборку картофеля начинают после высыхания ботвы. В любом случае «второй хлеб» желательно выкопать до начала сезона дождей. Если земля во время уборки все-таки оказалась влажной, картошку следует разворошить и пару часов просушить на свежем воздухе. Перебирать картофель лучше в сарае или пристройке и как можно быстрее, чтобы сразу спрятать в прохладное темное место. Если пока нет такой возможности, овощи следует временно прикрыть мешковиной или ботвой.

Что касается поздних томатов, то снимайте их до наступления ночных холодов. Уже при температуре +4…+5С кожица помидоров может лопнуть или слегка отвердеть. Помидоры просушите и сложите в деревянные или капроновые ящички, только не сильно прижимайте их друг к другу.

После снятия томатов удалите с корнем кустики, затем вынесите их подальше или хотя бы сожгите. Это же касается и ботвы картофеля. Остатки пасленовых культур не рекомендуется разбрасывать на зиму по огороду или закладывают в компост – они могут быть поражены фитофторой.

Капусту среди основных овощей обычно убирают позже, так как она легче всех переносит заморозки. А чтобы уберечь кочаны от растрескивания в дождливую погоду, слегка надорвите их корни, чуть вытянув из земли.

Совет: Наиболее подходящий день для проведения работ в саду и огороде выбирайте по Лунному календарю.

Октябрь

Работы в саду

В октябре продолжайте санитарную обрезку деревьев и кустарников. Очистите стволы и скелетные ветки деревья от поврежденной коры, мха, лишайника. Побелите деревца, чтобы уберечь их от мороза, солнечных ожогов и жучков. В извёстку можно добавить немножко костного клея и красной глины – это предохранит побелку от смыва при длительных дождях. Дупла обработайте садовым варом.

В октябре следует заранее установить опоры, каркасы, сделать подвязки. Малину, плетистые розы или виноградную лозу до наступления заморозков следует пригнуть, привязав к колышкам или к раме, а вот укрыть их лучше позже, уже по первому морозу.

Для защиты от грызунов оберните и подвяжите к нижней части стволов садовых деревьев рубероид или специальную сетку. Особенно это важно для молодых растений.

До середины октября продолжайте размножать и пересаживать молодые деревья (при условии, что они уже сбросили листья) или высаживать на постоянное место саженцы малины, смородины, ежевики, крыжовника или жимолости.

Если у вас есть гладиолусы, канны или георгины – самое время их выкопать и отправить на хранение в погреб в таре с сухим песком или опилками. Также в октябре посадите луковицы однолетников, которые будут цвести летом (лилейник, аллиум, монтбреция, лилия и пр.).

После всех работ соберите и выбросьте крупный мусор и ветки. Гнилые и опавшие плоды, листья больных растений нужно обязательно вынести подальше или сжечь. Листву здоровых деревьев снова сгребите и перенесите в компостную кучу, хорошо все утрамбуйте.

Наконец, в октябре почистите водостоки в доме, занесите в пристройку летнюю садовую мебель, подметите садовую дорожку, утеплите дымоход и пр.

Работы на огороде

В первой половине октября выкопайте оставшиеся корнеплоды: морковку, свеклу, редьку и пр.

При наличии теплицы подготовьте ее к зиме: проверьте все элементы, очистите, сделайте дезинфекцию хлорной известью (300 г/10 л.).

Также окончательно уберите огород на открытом грунте.

Если грядки небольшие, их можно на зиму вскопать. При необходимости, внесите удобрения под весеннюю посадку. Грунт можно прикрыть темной пленкой, чтобы земля быстрее прогрелась и меньше засорялась сорняками.

Ближе к концу октября или даже в начале ноября, за 3 недели до первых морозов и при постоянной температуре около +5С, приступайте к посадке тюльпанов и подзимних культур (морковь, озимый чеснок, щавель, лук, салат, сельдерей, укроп и др.). Высаживайте их чуть больше от плана, так как часть семян может погибнуть.

Ноябрь

Сад

Перед первыми заморозками присыпьте приствольные круги деревьев торфом или подсушенным компостом слоем в 4-7 см.

При появлении первых устойчивых морозов укройте теплолюбивые растения укрывным материалом – лапником, агроволокном и пр. Не забудьте, что соорудить каркасы или пригнуть ветки нужно загодя, в октябре, еще при плюсовой температуре.

Сделайте 1-2 удобные кормушки для птиц и после выпадения снега начинайте потихоньку их подкармливать. Это доброе дело, к тому же пернатые друзья всегда помогут вашему саду избавиться от вредителей.

Огород

Грядки с растениями подзимнего сева мульчируйте торфом, компостом, соломой или листьями. Сделать это нужно, пока не выпал первый снег.

Переберите семенной материал, рассортируйте его, разложите по мешочкам или бумажным пакетам. Семена должны быть полностью сухими и храниться в темном и прохладном месте.

Компостную кучу можно обтянуть пленкой, чтобы в ней не завелись полевки. При герметизации там образуется сильный запах разложения, мыши его не любят. А после первого снега проверьте, нет ли поблизости от деревьев мышиных следов. При обнаружении «нарушителей» в норы следует заложить яд или принять другие меры по защите от грызунов.

В завершение приведите в порядок и спрячьте на хранение ваш садовый инвентарь.

На этом осенние хозяйственные работы на даче завершены. Теперь все растения и земля могут спокойно зимовать, дожидаясь теплых и солнечных весенних дней.

А к Новому году можно залить ледовый каток га радость детям и взрослым!

Осенние работы в огороде — статья от пользователя ОБИ Клуба

Работ в огороде всегда предостаточно, так скажет любой садовод. Но осенние работы занимают большое количество времени, и пренебрегать ими нельзя. От того, насколько ответственно вы подойдете к вопросу подготовки сада к зиме, зависит здоровье и сохранность плодовых культур, а, следовательно, и урожайность следующего сезона. Основной список осенних работ в огороде приведу в статье ниже.

Первый и, наверное, один из основных этапов подготовки огорода к зиме – это сбор урожая. Этот этап важен каждому садоводу, ради уборки урожая тратится столько времени и сил на работу в огороде. Во время сбора урожая важно придерживаться трех принципов:

Не затягивайте с уборкой. Раннеспелые сорта убирайте в начале сентября, позднеспелые – не позже первых дней октября. Наличие на дереве плодов мешает растению начать полноценную подготовку к зиме.
Тщательно осмотрите деревья и кустарники, необходимо собрать все плоды, не оставив ни одного на ветках. Этот же принцип относится и к сбору упавших плодов, их тоже необходимо собрать и пустить в питание, либо утилизировать.
Собранные испорченные плоды нельзя бросать в компостную яму, оставлять в приствольном круге или сбрасывать в кучу недалеко от сада. Все плоды, непригодные для употребления в пищу, необходимо закопать или сжечь. Такая мера является профилактикой грибковых заболеваний и поражения культур вредителями.

Когда со сбором урожая разобрались, приступаем к осенним работам с грунтом. Эти работы включают в себя несколько последовательных этапов, которые необходимо выполнить за короткий временной промежуток.

Осенняя подкормка почвы. Внесение удобрений осенью имеет смысл по двум причинам: питательные вещества помогут растению пережить холода, а к весне почва пропитается питательной средой, что благотворно повлияет на развитие культуры в новом сезоне. Используйте осенью подкормки с содержанием фосфора и калия, эти минеральные компоненты способствуют укреплению иммунитета и устойчивости к морозу, закладывают качественный стар роста весной. А вот от применения азота нужно отказаться, он отвечает за наращивание зеленой массы, в процессе этой ненужной осенью работы растения не успеют подготовиться к зиме.

Немаловажной работой осенью является борьба с болезнями и вредителями, а если быть более точной – работы направлены на профилактику их появления.

Осеннее опрыскивание. Деревья, кустарники, приствольный круг и грунт полезно опрыскать раствором мочевины. С зимующими стадиями жизни насекомых мочевина не справится, но обогатит почву и поддержит культуру в борьбе с заболеваниями.
Осенняя побелка деревьев. Используйте садовую краску, в которую добавьте фунгициды. Такой состав продержится до весны, и защитит от вредителей, зимующих в коре деревьев.
Осенняя обрезка. Обрезка деревьев осенью носит название санитарной. Ее задача – удалить старые и больные побеги, чтобы не распространять заболевания по саду.

Помимо перечисленных обязательных осенних работ по саду, подумайте о необходимых покупках и посадках. Осенью сажайте ягодные кустарники, а посадку саженцев деревьев лучше перенести на весну. Не пренебрегайте правилами подготовки огорода к зиме, их выполнение сократит список работ на весну.

Работы в саду и огороде, которые необходимо сделать в октябре

25 сентября 2021 21:14 Фото: прорабофф.рф

Работы в саду и огороде в октябре для большинства владельцев загородных участков завершают дачный сезон. Деревья начинают сбрасывать листву, на огороде почти ничего не осталось, большая часть урожая уже заложена на хранение.

В первой половине октября следует собрать с огорода остатки капусты: цветной, белокочанной, поздней брюссельской. Если кочаны уже успели подмерзнуть, их нужно немного подсушить, предварительно сорвав верхние поврежденные листья, и только после этого закладывать на хранение.

Основные работы по уборке урожая яблок и груш обычно происходят в сентябре, однако в определенных регионах плоды зимних сортов этих фруктов дозревают только к первой декаде октября. В процессе сбора будьте предельно осторожны, поскольку поврежденные фрукты долго не хранятся.

До наступления холодов еще раз внимательно осмотрите все деревья и кустарники на своем участке и избавьте растения от всех сухих, поломанных и поврежденных болезнями и вредителями ветвей. Основную обрезку допускается проводить только в в том случае, если участок располагается в южной зоне садоводства. Однако даже в этом случае будет лучше не торопиться и отложить кардинальную обрезку до весны.

Осенью начинающих огородников мучает один серьезный вопрос: перекапывать грядки или нет? Это зависит от структуры почвы. Если в результате постоянных поливов земля на грядках сильно уплотнилась, стала тяжелой, тогда без перекопки она будет плохо впитывать влагу, что негативно скажется на ее здоровье. Такие грядки лучше единожды за все время перекопать с обязательным внесением перегноя или созревшего компоста. Желательно провести это мероприятие ближе к ноябрю, в холодный день, чтобы заморозить вредителей: проволочника, хруща, совку и прочих.

Как бы ни было порой грустно это признавать, однако далеко не все наши начинания заканчиваются успехом. Одни растения долго не приживаются, другие – просто не оправдывают возложенных на них надежд. И это абсолютно естественно, так же, как и абсолютно естественно то, что любой сад с течением времени начинает нуждаться в омоложении. Попробуйте проанализировать жизненный цикл растущих на вашем участке деревьев и кустарников – возможно, с некоторыми из них вам будет лучше расстаться.
Сроки высадки новых деревьев во многом зависят от климатических условий региона. Однако обычно в северных регионах посадки заканчивают к 10 октября, в средней полосе эти мероприятия стараются завершить до 15 числа. Садоводы же южных регионов могут себе позволить не торопиться. У них завершение посадочного сезона обычно наступает ближе к середине ноября.
Начало октября – хорошее время для посева озимых сидератов. Важно, чтобы они взошли, подросли и окрепли до морозов, тогда им будет легче перезимовать. Нельзя слишком усердствовать с поливами сидератных культур. Кто-то спросит: а если земля сухая? Для всхода семян и активного роста растений достаточно несколько раз пролить бороздки перед посевом. После этого поливать не надо. В поисках живительной влаги корни побегов начнут уходить в нижние горизонты и рыхлить землю на недоступной для лопаты глубине. Оттуда они подтянут питательные вещества и тем самым повысят плодородие почвы.
Защитный слой краски или извести убережет кору от перепадов температуры и поможет избавиться от вредителей. Однако важнее всего то, что именно побелка позволяет защитить стволы деревьев от морозобоин и солнечных ожогов. Обратите внимание, что проводить побелку можно только при температуре выше 5°С. Лучше всего делать это после того как закончится период дождей. В противном случае побелку придется обновлять.

Работа осенью в саду и огороде
Несмотря на то, что сезон активных работ в саду и в огороде закончен, собран основной урожай и все опустело на приусадебных участках, дел еще наберется на целый месяц. Октябрь – самое подходящее время, чтобы привести в порядок сад. Молодые плодовые деревья надо окопать, а ближе к ноябрю замульчировать приствольный круг опилками или торфом. Если вы собираетесь сажать новые деревья весной, подготовьте для них ямы и внесите в них удобрения. В Средней полосе в этом году посадку уже лучше не производить. Считается, что после 20-го октября шансов прижиться у деревьев и кустарников мало. Зато еще не поздно провести обильный полив. Главный показатель его сроков – полностью опавшая листва, но до наступления настоящих морозов. Почва должна промокнуть на 40-60 см. То есть надо вылить примерно по 50 литров под каждое растение – так ему будет теплее зимой, ведь влажная почва не так сильно промерзает как сухая. Опавшие листья надо собрать и сжечь. Времена, когда их использовали как мульчу прошли. Теперь все чаще они являются источником болезней. С кустов смородины и крыжовника уберите оставшиеся листья и освободите их от старых веток. Будущий урожай вас порадует больше, если куст будет свободным от всего лишнего.
Теперь переходим в огород. Если у вас еще не убрана капуста, можно смело срезать хрустящие кочаны. Вторая половина октября — лучшее время для посадки чеснока. И пусть это будет недалеко от земляничника, в следующем сезоне зеленые перья чеснока станут отличной защитой от вредителей. Что касается самого земляничника, то, напомним, что на пике урожайности он находится два года, не больше. И если они истекли, лучше устроить новую земляничную поляну, причем на новом месте, чтобы избавиться от накопившихся вредителей и болезней. Лук-севок, если он мелкий, не более 1 см в диаметре, посадим через неделю после чеснока. А если в прогнозах все чаще упоминаются заморозки, грядки надо забросать перегноем или компостом. В теплицах лучше обновить верхний слой почвы.
И, наконец, немного о цветах. О том, как какие растения надо укрывать, мы уже писали здесь: https://www.meteo-tv.ru/news/Flora-i-fauna/Kakie-rasteniya-pora-ukryt-na-zimu/ теперь надо поспешить с делением и пересадкой многолетников. Времени, чтобы они успели прижиться до зимы, осталось немного. А растения, которые совсем не выносят морозов, надо выкопать. Это луковицы гладиолусов, корневища георгинов. Постарайтесь это сделать в сухую погоду, чтобы перед закладкой на зиму, они были сухими.
О том, чем заняться на приусадебном участке в ноябре, мы напишем чуть позже.

список работ, что нужно успеть до зимы
Осенью садоводам рано расслабляться. Участок требует усиленного внимания: сад и огород нужно подготовить к зимнему сезону. В статье расскажем, какие осенние работы в огороде следует сделать в сентябре, октябре и ноябре. Подробности, как проводить каждую работу по отдельности, вы можете найти на нашем сайте.
Осенние работы в саду и огороде в сентябре
Сентябрь у многих до сих пор дарит урожай: плодовые деревья и кустарники, томаты, огурцы. Поэтому все работы в сентябре будут направлены на дополнительную подкормку и защиту растений:
Избавляемся от фитофторы. Чаще всего она встречается в теплицах и среди густой зелени томатов открытого грунта. Если урожай еще не собран, выбирайте био-средство от фитофторы: они не вредят растению и плодам. При отсутствии урожая лучшей защитой будут химические препараты: железный или медный купорос, бордосская смесь.

Освобождаем огород от мульчи. Необходимость в ней отпала, а вот в качестве рассадника бактерий она может стать. Если растения не болели, то уносим мульчу в компост и пусть преет. Если же были вредители и болезни, то сжигаем.

Проливаем освободившиеся огороды средством от вредителей, болезней: например, Фитоспорин. И сажаем сидераты. Подробнее об обработке почвы есть на сайте в статье «Обработка почвы осенью».

Готовим теплицу к зиме: убираем всю зеленую массу, проливаем почву фунгицидами, отмываем поликарбонат.

Сажаем многолетние цветы и пересаживаем их, если есть необходимость. Нужно 4 недели до холодов, чтобы растения успели прижиться.

Собираем семена однолетних цветов, сушим и закладываем на хранение в холодильник. Дайте себе сэкономить и попробуйте такой способ.

Занимаемся газоном: осенью стрижем почти до земли, лечим, подкармливаем, просеиваем проплешины. Этот пункт может отодвигаться на более поздние месяцы в зависимости от региона: чем южнее, тем позже.

Обрабатываем плодовые деревья био-фунгицидами под корень в расчете 10 ведер под дерево или по листве, если она еще есть.

Обрезаем ягодные кустарники, чистим приствольные круги и удобряем.

Ремонтантную малину ранней осенью не обрезаем — ее нужно подкормить фосфорно-калийным удобрением, пока плодоносит.

Какие работы проводят осенью в октябре
Октябрь месяц является предзимним в большинстве регионов России. Кроме южных — там осень отодвигается на месяц, а то и два. Давайте посмотрим, что делать осенью на участке в октябре в средней полосе России. Мысленно «точкуйте» дела, которые вы еще не успели выполнить.
Собираем все плоды и ягоды, которые есть на деревьях и кустарниках, в любом виде, даже с самых верхушек. Не оставляем их на зиму! Растения должны набраться сил до холодов.

Также собираем всё, что упало с растений на землю и благополучно гниёт. Старые плоды — рассадники патогенной микрофлоры, не дайте им размножиться.

Занимаемся деревьями: убираем сухие и сломанные ветви, чистим стволы от опадающей коры жесткой перчаткой и лечим от лишайников и мха. Дерево обрабатываем 4%-ным раствором железного купороса: точечно наносим его на пораженные участки кистью.

Белим стволы деревьев старше 5 лет. Для этого выбирайте такие растворы, где, кроме мела, в составе присутствуют прилипающие и дезинфицирующие вещества. Побелку для деревьев можно изготовить самостоятельно, состав: смешиваем 1:1 мел и ПВА, добавляем 150 г. медного купороса на 5 литров. Побелка чаще всего нужна не только для избавления от паразитов, а для того, чтобы в конце зимы, когда солнце начинает активно нагревать, ствол дерева не лопнул. Иначе туда пролезут паразиты и съедят дерево изнутри.

Проливаем деревья и кусты обильно водой. Это называется влагозарядный полив. Норма — 2-4 ведра на дерево или куст. Растения, наполненные влагой, лучше переносят зиму и холода.

Переходим в цветники. В октябре пора почистить цветники от отцветших растений, убрать всю зелень до корней. Однолетники — полностью удаляем. Не забываем после уборки обработать почву фунгицидами.

Выкапываем клубневые растения: георгины, бегония, гладиолусы, каллы, глоксинии и т.д. Как подготовить на хранение и где хранить в зимнее время, мы написали в отдельной статье.

Высаживаем луковичные — тюльпаны, нарциссы, крокусы, мускари.

Сажаем семена цветов, которые любят стратификацию (заморозки): дельфиниумы, люпины. Попробуйте посадить их именно осенью, вы удивитесь результату!

Высаживаем чеснок под зиму. Если вы не знаете, когда и как сажать озимый чеснок, то есть статья на эту тему.

Убираем корнеплоды с огорода: свекла, морковь, репа. Оставляем только позднюю капусту, которая стоит до снегов и стабильных заморозков.

Готовим землю для весенней рассады и оставляем на улице для промерзания. Этот метод убъёт всех вредителей, сорняки и их семена.

Осенние работы в огороде: ноябрь
Если вы думаете, что дачный сезон закончился, то спешим вас обрадовать: еще чуть-чуть, последние штрихи, чтобы ваш сад весной активно стартовал. Разбираемся с последним месяцем: что делать на даче осенью в ноябре с огородом и садом.
Сад готовится ко сну, поэтому никаких удобрений уже не вносим с начала октября.
Осталось:
Убрать всю листву с участка. Не оставляем ее на газоне, чтобы не провоцировать рост грибка.

Подстричь газон, если успел подрасти. Под снег должно уходить не более 5-7 см травы. Для аэрации газонной почвы можно пройтись тонкими вилами, проделывая дыры.

Защитить от холодов молодые растения, которые сажали весной и осенью. Для этого мульчируем почву вокруг ствола, а само растение перематываем укрывным материалом. Если растение тонкое — укладываем горизонтально, чтобы снег не придавил и не сломал.

При суровых зимах стоит позаботиться о молодых деревцах более тщательно: используем не только укрывной, но и присыпаем землей или накрываем ящиком. Первый снег сразу накидываем на них для тепла.

Клубнику нужно укрыть при первых морозах. Но только до момента, пока не выпадет снег. Как только начинается зима, укрывной с клубники убираем. Она отлично зимует под своей листвой. Осеннее укрытие нужно для того, чтобы защитить матку куста от первых бесснежных холодов.

В цветниках убрать соцветия поздно цветущих, а также укрыть те, которые плохо переносят заморозки. Рододендроны пакуем на зиму при -6, не раньше.

Не забыть слить воду из бочек и ванн, переключить поливочные вентили на полузакрытое положение, закрыв основной поток в доме. Не оставляйте их полностью открытыми, это не спасет от промерзания и поломки.

Вывод
Осенние работы в саду и огороде забирают много сил и энергии. Но это важный этап подготовки участка к зимовке. Весной, когда все растения дружно проснутся, вы убедитесь, что не зря потратили время на обработку и защиту в предзимний период.
Осенние работы в саду и огороде для хорошего урожая и красивых цветов!
Осенние работы в саду и огороде – необходимость, от которой нельзя отказываться, их проведение не займет много времени, но даст колоссальную пользу. Правильно выполнив простые действия, удастся сократить количество сорняков в весенний период, а также повысить урожайность кустов и деревьев.
Необходимые осенние работы в саду и огороде
Если хочется добиться максимальной эффективности посадки и ухода, нужно начинать заботиться о растениях и почве уже осенью – этот шаг гарантирует лучшие результаты, которые превзойдут ожидания любого человека. Для этого потребуется только терпение и выполнение несложных требований.
Виды осенних работ в саду и огороде – планируя работы осенью в саду, следует сначала познакомиться с полным их списком. Опытные садоводы и огородники не задумываются об этом, так как действия остаются одинаковыми из года в год. Итак, какие работы вас ждут осенью на даче и приусадебном участке:
Уборка остатков урожая
Перекопка земли
Обрезка кустов и деревьев
Побелка деревьев
Подкормка
Высадка саженцев
Желая облагородить собственный садовый участок, придется правильно выполнить некоторые действия. Они не потребуют много времени, но должны соответствовать определенным правилам. В ином случае не повысят урожайность и не дадут нужного эффекта в весенний период.
Уборка остатков урожая и перекопка земли
Разнообразные виды осенних работ начинаются с уборки остатков урожая. На кустах и деревьях остались ягоды и фрукты, которые уже переспели, их не стоит оставлять на зиму, так как весной на цветы на этом месте не распустятся.
уборка поздней капусты — на фото
Капризные ягодные кустарники должны быть полностью очищены от урожая. В ином случае будет нарушен естественный процесс цветения, который в будущем должен дать новые плоды. Сделать это будет несложно, ведь даже в сентябре листва начинает осыпаться, оголяя ветки и стволы.
Перекопка земли – осенние работы в саду и цветнике продолжаются перекопкой грунта. Обычно садоводы занимаются только кругами под деревьями, чего вполне достаточно для лучшего сохранения корневой системы, это необходимо для проникновения остатков влаги, а также улучшенного сохранения тепла и воздухообмена.
В огороде перекопка грунта чаще осуществляется по всей площади, но это распространенная ошибка. Если не хочется начинать борьбу с сорняками прямо в апреле месяце, лучше оставить нетронутыми утоптанные дорожки. Для надежности на них можно разложить доски или расстелить рубероид, тогда после таяния снегов земля останется чистой.
Обрезка кустов и деревьев, побелка
Осенние работы в саду и огороде должны коснуться обрезки деревьев и кустов. Этот процесс обычно оставляют профессионалам, но зачем нанимать человека, если есть время на личный труд. Срезаются только части ветвей, после чего остается достаточное количество почек. Чаще всего специалисты советуют удалять только молодые отростки, чтобы исключить разрастание кроны. Например, обрезка крыжовника осенью не вызовет затруднений, если правильно определить возраст ветвей. Также, если не знаете, как обрезать малину осенью, лучше сначала узнать какой сорт растет и как отличить побеги.
осенняя стрижка деревьев — на фото
После обрезки удается сохранить буйную крону. В этом случае полезные вещества будут накапливаться только в отдельных ветках, впоследствии перетекая в плоды. Подобные действия являются обязательными, так как они позволяют повысить урожайность каждого ствола.
Побелка деревьев осенью – работы в саду в сентябре также дополняются побелкой стволов, деревья необходимо защитить от насекомых и зайцев. Животные редко посещают садовые участки, но в отдаленных регионах вблизи лесных массивов такое возможно.
осенняя побелка деревьев — на фото
Побелка остается обязательным условием, ведь поврежденная насекомыми кора не выдержит первых же морозов. Результатом станет частичное отмирание ветвей или всего дерева. С подобными неприятностями часто сталкиваются новички, не умеющие правильно ухаживать за собственными зелеными насаждениями. Они отказываются от белил, предпочитая выполнять такие работы только весной.
Подкормка деревьев осенью
Если хочется максимально повысить урожайность всех растений на участке, работы в саду осенью нужно дополнить подкормкой. Внесение фосфорных, и калийных удобрений осуществляется в точно рассчитанной концентрации. По этой причине новичкам лучше читать инструкцию на упаковке, которая защитит от ошибки.
Подкормка плодовых деревьев осенью — на фото
Подкормка растений в сентябре и октябре остается незаменимым шагом. Заранее подготовив натуральные или минеральные удобрения, можно получить огромное количество плодов.
Занимаясь внесением различных составов, нельзя переусердствовать. Для обеспечения лучшего результата стоит добавлять вещества во время перекопки, чтобы напитать грунт, а не его поверхность. Кроме того, помните осенью под деревья и кустарники не вносят азотные удобрения, а используют только фосфорные и калийные, которые помогут сделать растения крепче перед морозной зимой.
Осенние работы в саду – посадка саженцев
Осенние работы в саду и огороде позволят пополнить собственный участок, сейчас самое время приобретать разнообразные саженцы, которых еще не хватает для полной коллекции. Это можно сделать в питомнике, где тщательно проверяется каждый сорт, но если нет особой необходимости в районировании, стоит просто отправиться на рынок.
Садоводы и огородники постоянно спорят, когда полезнее высаживать кустарники и деревья. Общая статистика и утверждения селекционеров говорят о том, что этим стоит заняться именно в осенние месяцы. Последние теплые деньки не дадут прорасти молодым корням, а имеющиеся плотно усядутся в грунте, после этого можно без опасений ожидать первых холодов, которые не нанесут насаждениям никакого вреда.
Что нужно сделать осенью на даче? Некоторые владельцы участков только в ноябре отправляются домой. Причиной этого являются разнообразные работы, которые следует выполнить для повышения урожая на следующий год. Лучше сейчас потратить лишние недели, проведя время на свежем воздухе, чем в будущем разочароваться в собственной лени.
Осенние работы в саду и огороде
Осень – золотая пора сбора урожая, окончания сезона садоводства и подготовки участка к зимним морозам. Именно определенные осенние работы в саду и огороде дают возможность удачно и плодотворно выращивать различные культуры в следующем сезоне.
Самым важным в период с сентября по ноябрь является подготовка почвы к будущим посадкам в следующую весну. Очень важно соблюдать надлежащий севооборот, а также уровень кислотности и удобрения для различных растений.
Как правило, работы в саду осенью начинаются со сбора урожая. Некоторые плоды являются поздними и даже в сентябре их срывать еще рановато.
Но следует помнить, что все плоды должны быть собраны с веток и грядок еще до наступления первых холодов.
До какого момента недозревшие плоды будут оставаться в саду, необходимо решать, отталкиваясь от погодных условий.
Когда все деревья и кустарники сбросят свои листья и вялые сухие плоды, следует тщательно убрать территорию, так как растительные остатки могут стать причиной появления вредителей и различных заболеваний. Здоровые листья выкидывать не стоит, их можно использовать для утепления многолетников.
Проведя уборку участка, можно приступить к пересадке тех или иных растений. Займитесь обрезкой плодовых деревьев и кустарников. К концу сентября уже можно приступить к последней стрижке живой изгороди.
Проводя осенние работы на даче, не забывайте про многолетние растения. У поздноцветущих необходимо удалить отцветшие головки для продления цветения. Разросшиеся растения стоит разделить и пересадить.
Неотъемлемой частью осенних работ является перекопка почвы. Ее необходимо проводить в конце октября, когда весь урожай уже собран.
Осенью не стоит забывать и об удобрениях. Как правило, под ранние овощи, такие как картофель и капуста, навоз вносят уже в начале октября. Во время перекопки необходимо внести фосфорные удобрения, так как они очень медленно поступают к корням. В особенности эти удобрения полезны для свеклы и моркови.
В начале октября начинается посадка озимого чеснока. А к концу месяца производятся такие осенние работы в огороде, как подзимний посев петрушки, моркови, щавеля, лука-чернушки и многих других зимостойких культур.
В саду можно провести посев некоторых однолетников прямо в грунт. Это может быть космея, календула, маки, васильки или душистый горошек. Нарциссы можно посадить уже в начале сентября, а вот гиацинты и тюльпаны – за несколько недель до начала морозов.
В любом случае, работы в саду и огороде осенью очень много. Старайтесь успеть сделать все до наступления первых заморозков. Уделите внимание каждому деревцу, каждому кустику, чтобы в следующем году ваш сад и огород снова радовал глаз и приносил большой урожай.
7 осенних работ в саду, которые сделают вашу жизнь проще
Майкл Вестхофф / Getty Images
Подготовка грядок сейчас может помочь обогатить и увлажнить почву, а это значит, что у вас не так много работы весной. Кроме того, почва будет кондиционирована, чтобы способствовать здоровому весеннему росту растений.
1 Увлажняйте почву перед изменением погоды
Многие регионы этим летом пострадали от засухи, и почвам необходима влага перед зимой.«Особенно после периодов засухи растения не должны переживать обезвоживание зимой», — говорит Салли Каннингем, автор и сертифицированный специалист по питомникам и ландшафтам из штата Нью-Йорк. «Поэтому убедитесь, что вы хорошо полили, особенно все, что было посажено за последние три года, — прежде чем они перейдут в состояние покоя, что начнется при понижении температуры».
«Иногда люди забывают поливать, как только дети возвращаются в школу, и новому участку шишковидных или гортензий и можжевельников, которые вы купили в июне, действительно нужна вода.»
Однако будьте осторожны, чтобы не перенасыщать растения, чтобы они не оставались в постоянном бассейне со стоячей водой, что может вызвать повреждение корней. Поливайте до тех пор, пока почва не станет влажной, но не останется луж на поверхности. «[Полив] не означает, что вы должны сажать их в болото, так как многие растения погибают от мокрых ног, стоя в воде зимой, — говорит она. — Дренаж всегда важен».
2 Применить мульчу
Время применения мульчи определяется регионом страны, в которой вы живете.Каннингем говорит, что для зон с 3 по 6, например, на северо-востоке США, эксперты по ландшафтному дизайну рекомендуют мульчировать грядку (после того, как она была пропалена), как только земля замерзнет. «Если вы мульчируете задолго до заморозков, дождь и полив могут не достичь корней растений, и растения могут не успеть перейти в состояние покоя, а некоторые грызуны и грибковые заболевания также поселяются в уютных закрытых местах вокруг растения «, — говорит она. «Как только верхний слой почвы замерзнет, действуйте».
Но в более теплом климате мульчирование больше направлено на блокирование сорняков и удержание влаги в почве, чем на подготовку к зиме, говорит Каннингем.«Я не думаю, что это так важно, когда вы мульчируете. Только убедитесь, что вы не зарываете кроны растений. И никогда, никогда не насыпайте мульчу вокруг стволов деревьев, как вулкан».
3 Добавьте компост и газету
Смешайте органический материал с верхним слоем почвы. Все, что есть в вашем районе, будет работать. Затем застелите землю газетами. «Мне очень нравится практика, когда она жизнеспособна, сначала кладут компост, чтобы обогатить почву, а затем использовать картон или толстую газету, это просто отличный способ вторичной переработки», — говорит Каннингем.Положите картон или бумагу прямо на грядку и дайте ей разложиться за зиму.
Зачем это нужно? «Бумага, безусловно, замедляет рост сорняков, удерживает воду, но пропускает дождь — и в конечном итоге разрушается и питает почву», — говорит она. «Поверх бумаги положите любую более привлекательную мульчу, которая у вас есть».
4 Удобряйте только после того, как растения находятся в состоянии покоя
Не думайте, что вам нужно удобрять сад, как только листья деревьев начинают менять цвет.«Очень важно не удобрять многолетние и древесные растения в начале и середине осени, по крайней мере, на северо-востоке, потому что последнее, что вы хотите сделать, — это стимулировать новый рост, когда они должны быть заняты выращиванием корней, отключением и закаливанием. — говорит Каннингем.
«После того, как растения перейдут в состояние покоя, возможно, в октябре или ноябре, можно добавить удобрения вокруг ваших древесных растений», — говорит она. Внесение удобрений ранней весной имеет большее значение для многолетних растений.
5 Подождите, чтобы обрезать
Не поддавайтесь искушению вырвать секатор до того, как начнется снегопад. «Некоторые люди очень хотят привести в порядок свои дворы и серьезно подрезать и подрезать, а иногда это неправильно», — говорит Каннингем. «Не обрезайте большинство древесных растений осенью по тем же причинам, что и из-за отсутствия удобрений — это стимулирует новый рост».
Избегание обрезки осенью также помогает защитить растения, когда они собираются зимой.«В очень холодных регионах некоторые малоустойчивые полукустарники или древесные многолетники, такие как буддлеи и кариоптерис, будут жить намного лучше, если оставить верхушку прироста стоять, чтобы обеспечить небольшую защиту кроны», — говорит она. Срезать эти растения лучше всего весной.
6 Посадить дерево или кусты
Если вы хотите увеличить популяцию растений или деревьев, сейчас самое время сделать это: до того, как земля замерзнет, когда корни смогут разрастаться в почву.«Посмотрите на растения в садовом центре. Еще есть время посадить дерево или куст, если вы сделаете это должным образом и обязуетесь хорошо полить их и следить, чтобы они не высыхали во время январской оттепели или тепла. период повышенного спроса в конце зимы », — говорит Каннингем.
7 Поговорить с экспертами
Осень — идеальное время, чтобы поговорить с профессионалами и узнать больше о садоводстве, говорит Каннингем, потому что зимой сотрудники садовых магазинов гораздо менее заняты, чем весной и летом.«Теперь у них есть время поговорить и они могут мыслить прямо», — говорит Каннингем. «[Они] терпеливы к вопросам, даже если у них нет работы».
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Работа в саду на осень | Гранснет
Ночи могут приближаться, но сейчас вы можете многое сделать, чтобы помочь своему саду пережить гораздо более холодные месяцы.Чтобы предотвратить несчастные случаи в садоводстве, вот наша подборка простых, но эффективных работ по садоводству на предстоящий сезон. Используйте это как контрольный список, но помните, что эти задачи предназначены для выполнения в течение осени. Нет никакой спешки, чтобы закончить их все за один присест, и у вас достаточно времени, чтобы запланировать их на эти неизбежно дождливые дни.
Получайте сезонные советы по садоводству прямо на свой почтовый ящик …
1.Расчистка сада
Это немного трудоемкая задача подметания листьев и сбора мусора, который начал опадать, когда, к сожалению, подошло к концу лето. Убирайте листья с дорожек и тротуарной плитки, чтобы люди не поскользнулись на них.
Не забудьте создать небольшие груды мусора и веток по всему саду, чтобы дать приют насекомым и беспозвоночным. Эти груды не обязательно должны быть в местах, где их может видеть каждый — скопление листьев и веток под навесом станет идеальным местом для зимовки насекомых и ежей.
2. Подготовка почвы и посадка
Перекопайте почву, при необходимости внесите в нее удобрение из костной муки и подготовьте почву на больших участках, чтобы мороз разрушил ее. Очистите все отмершие подстилки, проведите необходимый дренаж почвы и замените качественным компостом или навозом для зимней подстилки. Вы также можете посадить желто-белые цветы и анютины глазки для весенней демонстрации в дополнение к растениям с голыми корнями, заказанным из питомников, таким как пионы и розы.
3. Подготовить обрезки твердых пород
Черенки твердых пород представляют собой относительно дешевый и простой способ выращивания растений на следующий год. Возьмите полутвердые черенки растений — лаванды, камелии, жимолости, полыни и османтуса — и черенки лиственных пород корнюса, вейгелы и перовскии. Держите их в горшках на подоконнике, пока вы не будете готовы использовать их весной.
4. Расчистить газон
Сделайте рыхлый газон, удалив скопившуюся мертвую траву, сорняки и мох с его поверхности с помощью металлических граблей.Вам также следует подумать о вентиляции газона, которая поможет корням глубоко прорасти и сделает газон более прочным. Обработайте его смесью острого песка и хорошей почвы, обязательно засыпав все ямки. Если вам нужен новый газон, готовьтесь к его укладке сейчас — осень — идеальное время.
В качестве альтернативы, если вы хотите заложить лужайку с полевыми цветами, такими как чесотка и красный клевер, это также лучшее время для подготовки почвы. Не добавляйте компост, удобрения или растительную пищу, как полевые цветы, например, в почву с низким содержанием питательных веществ.
5. Сезонная обрезка
Живые изгороди сейчас нуждаются в хорошей уборке, особенно если летом за ними не ухаживали. Также пора обрезать фруктовые деревья, чтобы стимулировать образование почек и цветов. За этим должна последовать окончательная обрезка в ноябре до наступления зимы. После обрезки живых изгородей не забудьте полить, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.
6. Запланировать любые изменения схемы завода
Создавайте пространства для новых деревьев и кустарников, а также пересаживайте предметы, чтобы они соответствовали вашему новому дизайну сада.Не допускайте попадания сорняков и травы по периметру того места, где будут расти новые растения, так как это поможет им расти быстрее.
7. Срубить и разделить многолетники
Многолетние растения, вероятно, выдохнутся к осени. Определитесь с планировкой своего сада, который вы хотите оставить на зиму, и срежьте оставшиеся многолетники, когда они закончат цветение.
Это также время взять побеги от многолетних растений, которые, возможно, переросли отведенное для них место, и либо подготовить их к следующей весне, либо поместить их на подходящие оголенные участки в саду.Они будут бездействовать до следующего года, но станут уютным убежищем для диких животных на зиму.
8. Разберите садовый пруд
Если вам повезло, что у вас есть пруд, сейчас самое время накрыть его сеткой, чтобы предотвратить опадание листьев. Добавьте полистироловую терку или шарик, чтобы отверстие оставалось открытым, если зимой поверхность покрывается льдом. Приведите в порядок любые водные растения или черную водоросль, чтобы уменьшить количество мусора, который в противном случае мог бы гнить и повысить уровень азота в воде.
Присоединяйтесь к сообществу из 300 000 пользователей Gransnet
9. Ремонт теплицы
Это хорошее время, чтобы починить или купить запчасти, отремонтировать разбитые оконные панели и устранить любые утечки до того, как начнется плохая погода.
10. Проведите предсезонную проверку ветра.
Сейчас хорошее время, чтобы проверить, нуждаются ли растения в ветрозащитной полосе или защите.Растения можно защитить от холода с помощью садовых флисов или переместить в более сухие и защищенные места. Вы также можете посмотреть на свое ограждение и решить, требуется ли какой-либо ремонт, прежде чем станет слишком холодно для ремонта.
11. Тяжелая работа, а потом … блаженство
Садовники — оптимисты природы, постоянно готовящиеся к каждому новому сезону. Температура начала падать, солнце садится все ниже и дни становятся короче. Некоторые люди будут ютиться внутри, но садовники по-прежнему будут снаружи, прибирая, подстригая и с нетерпением ожидая того, что будет дальше.Если у вас есть какие-либо вопросы о садоводстве, вы можете получить совета круглый год на нашем форуме.
Изображения: Shutterstock
Сентябрь: работа в саду: 16 простых задач, чтобы привести ваш участок в форму
Наши работы по садоводству в сентябре — это именно то, что вам нужно, если вы хотите, чтобы ваш сад выглядел как можно лучше в преддверии осени.
Многие люди ошибаются, полагая, что осень и зима — «тихие времена» для садоводов, и это мнение заставляет большинство садоводов смеяться! Потому что все мы знаем, что в любое время года есть работа, и сентябрь, который широко считается воротами в осень, не является исключением.
Думаете ли вы о том, что посадить в сентябре, или о том, какие прополки и полив необходимо провести, есть много важных задач, которые вы могли бы выполнить в этом месяце.
Работа в саду в сентябре: 16 основных задач в саду
С нашим списком основных работ по садоводству в сентябре легко подготовить свой сад к более прохладной погоде. Эти работы выполняются быстро, легко и отлично подходят для того, чтобы вы могли гулять на свежем воздухе в этом месяце.
1. Посадите весенние луковицы
Если вы сажаете в бордюрах или контейнерах, посадка весенних луковиц — важная работа на сентябрь
(Изображение предоставлено Wouter Koppen / iBulb)
С настоящего момента до середины ноября садовые центры, магазины и интернет-магазины будут продавать луковицы весеннего цветения.
Как и положено, они будут выступать с начала года до конца лета, начиная с подснежников и крокусов, а затем переходя к нарциссам, анемонам, тюльпанам, королевской империи (Fritillaria imperialis) и великолепному множеству летних луковиц.
Луковичные растения также бывают разной высоты: от прилегающих к земле Anemone blanda и маленьких шиллингов, крокусов и озимых аконитов до величественной камассии и Nectaroscordum siculum с колокольчатыми цветками, которые дают восхитительные семенные стручки.
Многие разновидности луковиц, включая гиацинты и нарциссы, хорошо растут в контейнерах. небольшой оттенок продлит блеск и долговечность цветов. Однако некоторым лучше всего подходит немного тени, особенно те, которые происходят из лесной местности, например, подснежники и колокольчики.
Сцилла, мускари и цикламен также будут хорошо расти в небольшой тени, если вы добавляете много хорошо перепревшего компоста или навоза в почву при посадке и хорошо поливаете их.
Если пространство ограничено, луковицы будут очень хорошо расти в горшках. Крокусы, гиацинты, разновидности тюльпанов, которые меньше, менее эффектны, но не менее желательны, чем более крупные подстилки, Iris reticulata, scillas и narcissi — все это выглядит потрясающе в садовых плантаторах.
Используйте компост без торфа с добавлением удобрений и поднимите горшки на ножках, чтобы излишки воды могли стекать, помогая предотвратить гниение луковиц из-за переувлажнения.
2. Создайте лазанью из луковиц
Поперечное сечение лазаньи из луковиц, которая даст расширенный интерес и более длительное цветение
(Изображение предоставлено Alamy)
Почему бы не научиться сажать лазанью из луковиц для одного из Ваша работа садоводом в сентябре? Если вы раньше не слышали об этом гениальном методе посадки луковиц, это, по сути, способ выращивания нескольких сортов луковиц в одном контейнере.
Их высаживают на разных уровнях, и каждый сорт отделен слоем компоста толщиной 1-2 дюйма (3-6 см). Вы можете начать с луковиц нарциссов внизу, затем с тюльпанов, анемонов и, наконец, с маленького ириса сетчатого. В результате получается сочетание растений и продолжительный период цветения.
Добавление луковиц к весеннему цветущему луковичному лазанью
(Изображение предоставлено Рут Хейс / Future)
Когда ваши контейнеры наполнятся луковицами, переместите их в какое-нибудь укрытие на зиму и вынесите, чтобы они стали центральным элементом ваших идей по озеленению внутреннего дворика, когда они начнут расти весной.
Верхний совет: Не нужно беспокоиться о том, что нижние слои лазаньи не смогут зацвести — побеги могут прогибаться мимо более высоких луковиц, пока не достигнут света.
3. Сгребайте опавшие листья
Сгребайте опавшие листья, чтобы трава не пожелтела и не заболела под ними
(Изображение предоставлено Рут Хейс / Future)
Этот сезон называется «осенью» по какой-то причине, и эта причина начинает проявляться во всех наших садах и дорожках.Опавшие листья необходимо сгребать и удалять с травы, потому что они блокируют солнечный свет, вызывая пожелтение пятен, а также могут служить убежищем для вредителей и болезней.
Своевременное опадание листьев — это естественный способ избавиться от отходов, но также дает нам возможность создать листовую плесень, которая является одним из лучших доступных улучшителей почвы.
Сбор опавших листьев в мешки для образования листовой плесени
(Изображение предоставлено Future / Ruth Hayes)
Если вы хотите научиться делать листовую плесень, просто соберите опавшие листья и храните где-нибудь — деревянный каркас идеально подходят с проволочной сеткой по бокам или, если у вас нет места, поместите их в черные контейнеры для мусора с дырками по бокам и храните их где-нибудь в стороне.
Для разрушения листьев может потребоваться пара лет, но в результате вы получите великолепную рассыпчатую плесень, которая понравится вашей почве.
Главный совет: Вода помогает листьям быстрее разлагаться, поэтому оставляйте контейнеры с плесенью для листьев открытыми, чтобы внутрь мог попасть дождь, а если вы храните листья в запечатанных пакетах, время от времени открывайте их и добавляйте немного воды.
4. Сбор созревших фруктов и овощей
Сбор спелого яблока осенью
(Изображение предоставлено Alamy)
Собирайте урожай фруктов и овощей по мере созревания одной из ваших садоводческих работ в сентябре, иначе они испортятся растение, которое может испортить и другие вкусности на той же ветке.
Древесные плоды, такие как яблоки и груши, следует хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте, в идеале, каждый кусочек должен быть индивидуально обернут газетой или папиросной бумагой, чтобы предотвратить образование синяков.
Удалите и используйте, когда они начнут созревать, так как один спелый плод перевернет все остальные.
Храните собранные фрукты в прохладном и сухом месте, завернутые в папиросную бумагу или газету, чтобы избежать синяков
(Изображение предоставлено в будущем)
Другие продукты можно заморозить, высушить, замять, мариновать или превратить в чатни — вкусно , и идеально подходит в качестве рождественских подарков!
Совет: Не забудьте оставить несколько упавших яблок на траве, чтобы обеспечить жизненно важный нектар для поздно летающих насекомых, прежде чем они впадут в зимнюю спячку.
5. Очистите границы и горшки
Очистите границы, чтобы освободить место для весенней клумбы и луковиц, или чтобы оставить место для подкормки почвы
(Изображение предоставлено Future / Ruth Hayes)
Осенью прогрессирует и температура падает, летняя подстилка начнет засыхать.
Удалите его и добавьте в компостную кучу, если она не заражена и не полна вредителей, и рассыпьте землю. Обогатите его хорошо перепревшим навозом или компостом или закопайте несколько гранул куриного помета.
Теперь вы можете оставить клумбы под паром всю зиму или сажать весенние клумбы и луковицы.
Также начните обрезку и обрезку многолетних растений, которые уже успели выжить, не забывая оставить несколько стеблей простоять зимой, поскольку они удобны для зимовки беспозвоночных и садовых насекомых.
Совет: Следите за малиновками и другими садовыми птицами, прячущимися поблизости, когда вы переворачиваете почву — они высматривают сочных червей и вредителей, чтобы превратить их в вкусное угощение.
6. Посадите, переместите и разделите многолетние растения
При подъеме и перемещении многолетников убедитесь, что почва находится вокруг корней для защиты
(Изображение предоставлено Future / Ruth Hayes)
Почва была нагрета летним солнцем и теперь влажно из-за сезонных дождей, поэтому в период с сентября по ноябрь вы должны максимально использовать эти идеальные условия и отдать предпочтение многолетним растениям.
Их можно сажать, перемещать и делить прямо сейчас, в идеале в тихий пасмурный день, когда ветер и солнце не сушат корни.
При посадке и перемещении сделайте яму достаточно большой, чтобы в нее могли пройти все корни, но не глубже, чем сам корневой ком.
Добавьте немного костной муки в почву, так как она разложится зимой и подпитает корни, когда весной начнется отрастание.
Использование острой лопаты для разделения корневого кома переполненного Phlox
(Изображение предоставлено: Future / Ruth Hayes)
Следуйте этим советам по разделению разросшегося многолетника:
Поднимите его из почвы, выкопав широко вокруг него и сохраняя как можно больше почвы вокруг корней.
Разделите его на части с помощью лопаты или, если корни представляют собой толстый коврик, ножа или пилы. Найдите лучшую садовую лопату для работы в нашем удобном руководстве по покупке.
Вы также можете поставить две садовые вилки вплотную друг к другу между корнями и разделить растение, потянув их в стороны.
Убедитесь, что все подразделения имеют здоровые верхушки и корни. Важно продолжать поливать растения, а также следить за тем, чтобы на них не было сорняков, пока они приживаются.
Не пугайтесь, если ваши перемещенные или разделенные многолетники поникают в течение дня или около того после посадки.Это обычное явление, и они скоро возродятся.
7. Обеспечьте защиту растений на зиму
Осенью перенесите рассаду душистого гороха в мини-теплицу
(Изображение предоставлено Future / Ruth Hayes)
На улице все еще относительно тепло, но, как показывает сентябрь Под конец пора приступить к защите нежных растений, которые не выдерживают зимних температур.
Запаситесь флисовой пленкой и пузырчатой пленкой, которые идеально подходят для изоляции горшков и кашпо, и убедитесь, что ваши защитные конструкции, включая теплицы, холодные рамы и мини-теплицы, чистые и в хорошем состоянии.
Используйте флис для защиты нежных многолетних растений, таких как пеларгонии, в неотапливаемой теплице
(Изображение предоставлено Future / Ruth Hayes)
Теплицы — это оживленные места летом, полные помидоров и более нежных культур, таких как перец чили, баклажаны, огурцы и дыни.
Теперь эти культуры снова будут отмирать, поэтому удалите их и продезинфицируйте зону выращивания. Протрите поверхности дезинфицирующим средством и вымойте стекло, чтобы удалить затеняющую краску, нанесенную летом, и дайте максимальному количеству света проникнуть к зимующим растениям.
Свечи для окуривания — хороший способ искоренить вредителей, а химические вещества, используемые в современных свечах, означают, что вам больше не нужно удалять растения, пока они горят.
Тщательно следуйте инструкциям и возвращайтесь в теплицу только после того, как дым рассеется.
Фумигационные свечи — это быстрый и эффективный способ удаления парниковых вредителей, хотя они убивают и хищных насекомых.
(Изображение предоставлено Future / Ruth Hayes)
Работа в саду в сентябре также является прекрасной возможностью для Убедитесь, что все оконные стекла в вашей теплице надежно закреплены до того, как разразятся первые бури, используйте дополнительные зажимы, чтобы они были прочными.
Верхний совет: Используйте пластиковую этикетку для растений, чтобы удалить навоз и водоросли из неудобных щелей между рамой теплицы и стеклом.
8. Ухаживайте за комнатными растениями
Обрезайте мертвые и поврежденные листья, чтобы калатея оставалась здоровой и опрятной
(Изображение предоставлено Future / Ruth Hayes)
Не пренебрегайте своими лучшими комнатными растениями в качестве дни начинают укорачиваться, и температура падает. Те, кто провел лето на улице и получил пользу от солнечного света и очищающего дождевого душа, должны быть возвращены внутрь.
Делайте это постепенно, чтобы на них не сильно повлияло внезапное возвращение к более сухому воздуху и более низким уровням освещенности. Перенесите их в светлую комнату или на веранду на несколько ночей, верните на улицу днем, если погода остается достаточно теплой, и продлите время их пребывания в доме.
Проверяйте их на наличие вредителей, ищите слизней и улиток, которые прячутся вокруг краев горшка и компоста, лечите заражения зелеными мухами и пропитывайте компост водой, пропитанной виноградным долгоносиком. Также мертвые и срезанные и старые, мертвые и поврежденные листья.
По мере того, как дни становятся короче, рекомендуется размещать свои комнатные сады в самых светлых частях дома, следя за тем, чтобы растения не попадали на холодные сквозняки.
Начните сокращать полив и прекратите подкормку, когда растения переходят в состояние покоя, хотя это не относится к растениям, которые еще цветут.
Верхний совет: Протирая листья мягкой тканью, смоченной теплой водой или молоком, листья остаются блестящими и свободными от пыли и вредителей.
9. Не забывайте об уходе за газоном.
Осенью очистите газон от мертвой травы, мха и сорняков вокруг корней травы
(Изображение предоставлено Future / Ruth Hayes)
Это все еще достаточно теплый, чтобы газон продолжал расти, поэтому косите его еженедельно в качестве одной из ваших садоводческих работ в сентябре, чтобы трава оставалась достаточно длинной.
Узнайте, как измельчить газон с помощью граблей, чтобы сделать траву щеткой для волос и вычистить мертвую траву, мох и сорняки, а если почва на лужайке уплотнена, образуя лужи и давая возможность сорнякам расти, пробейте ямки в земле зубцами садовой вилки. Оба эти действия улучшают воздушный поток и дренаж, а также улучшают здоровье вашей травы.
Используйте модную метлу, чтобы подметать высохшие останки червей с лужайки
(Изображение предоставлено: Future / Ruth Hayes)
Забросы червей становятся проблемой по мере смены сезона, и эти маленькие кучки экскрементов почвы а слизь может стать идеальной почвой для сорняков и мха, если на них наступить.
Оставьте их в покое, пока они не высохнут, а затем смахните их старомодной метлой или перевернутой головкой граблей.
Главный совет: Волшебные кольца из поганок некрасивы, но обычно не являются признаком проблемы с вашим газоном. Они будут питаться мертвым растительным материалом в почве, возможно, старыми корнями деревьев или другим разлагающимся веществом, и их можно разбросать граблями.
10. Ухаживайте за своим прудом
Очистите поверхность пруда от водорослей, чтобы пропустить в воду как можно больше света
(Изображение предоставлено Future / Ruth Hayes)
Садовые пруды все еще заняты ранней осенью, хотя некоторые вещи начинают отмирать и замедляться, поэтому вам действительно нужно найти время, чтобы провести текущее обслуживание ваших садоводческих работ в сентябре.
Как наземные садовые растения начинают увядать с окончанием лета, так и водные растения достигают конца своего годового цикла.
Важно сократить количество мертвых и умирающих материалов, чтобы поддерживать в чистоте ваши лучшие прудовые растения, а также не допускать попадания старого растительного материала в воду, где он разлагается, поглощая кислород и выделяя токсичные газы.
Обрезайте мертвый и умирающий растительный материал, но никогда не срезайте под водой
(Изображение предоставлено Future / Ruth Hayes)
Когда вы обрезаете краевые растения, старайтесь не сокращать их стебли до ниже ватерлинии, поскольку они начнут гнить, что приведет к гибели растений.
Если у вас есть драгоценные декоративные рыбы или водоем с дикой природой, богатый земноводными, защитите их от голодных цапель, накинув на пруд сетку или установив поблизости искусственную цаплю или сову.
Сетка также полезна для улавливания падающих листьев и предотвращения их опускания на дно и образования разлагающегося, грязного слоя.
Если у нас засушливая осень, поддерживайте высокий уровень пруда. Собранная дождевая вода — лучший вариант, но если вам нужно использовать водопроводную воду, сначала оставьте ее в лейке на 24 часа, чтобы химические вещества растворились.
Верхний совет: Мешок с садовым песком, аккуратно засыпанный в ваш пруд, осядет на дне и создаст идеальную кровать для водных беспозвоночных, где они могут впасть в зимнюю спячку.
11. Сеять сидераты
Зеленые удобрения можно сеять сейчас и выращивать осенью и зимой, чтобы пополнить почву после вегетационного периода
(Изображение предоставлено Future / Ruth Hayes)
Легкое и традиционное способ обогащения и отдыха вашей почвы — это осенний сев сидератов.Это представители семейств ржаных и бобовых (бобовых), таких как клевер и плевелы, и они ценны, потому что помогают закрепить в почве питательные вещества, включая азот.
Это естественный способ избавиться от сорняков, так как они разрастаются настолько густо, что сорняки не могут прижиться, а их корни образуют маты, предотвращающие эрозию почвы сильным зимним дождем.
Эти растения прорастут осенью и зимой до весны, когда их можно срезать и перекопать.
Если они выросли очень густо, вы можете обрезать их и добавить верхний слой в компостную кучу, а затем закопать стебли и корни в почву. Сделайте это за несколько недель до того, как вы собираетесь сеять или сажать декоративные сорта или культуры, и гниющий растительный материал будет подпитывать почву. В нашем специальном руководстве вы также найдете больше советов по компостированию.
Главный совет: Если этим летом вы выращивали горох или фасоль, срежьте растения, когда они закончат сбор урожая, но оставьте корни в почве, чтобы они действовали как сидераты.
12. Возьмите черенки шалфея для новых растений
(Изображение предоставлено: BIOSPHOTO / Alamy Stock Photo)
Научиться срезать черенки с растений — отличный способ увеличить количество цветов, не тратя лишних денег. И это намного проще, чем вы думаете!
Позднее лето и начало осени — идеальное время для черенков сальвии. Вот как это сделать:
Нецветущие боковые побеги — лучшее место для среза, прямо между листом и стеблем.
Острым ножом сделайте диагональный надрез.
Это не обязательно, но если вы хотите ускорить процесс, окуните конец в порошок для укоренения.
Имейте под рукой небольшие горшки, наполненные свежим компостом на 10 см, и подготовьте их для размещения черенков.
Вы можете поместить более одного в каждый горшок, но убедитесь, что они не соприкасаются.
Как только новые побеги разовьются и станут выглядеть сильными и здоровыми, их можно высаживать в горшки или грядки, готовые к новому росту.
В нашем руководстве есть больше советов о том, как выращивать шалфей.
13. Держите все в порядке с мертвой головкой
(Изображение предоставлено: Jacky Parker Photography / Getty Images)
У вас может не получиться повторить цветение многих летних цветов в это время года, но удалив мертвые цветочные головки. поможет сохранить порядок в саду и в горшках.
Обрезка цветов также помогает сохранить здоровье остальных частей растения, экономя энергию на здоровых частях растения.
(Изображение предоставлено Джейми Мейсон / Future)
Если ваши цветы отсутствуют в это время года, то нанесите мгновенный цвет с помощью лучшей наружной краски для дерева.Розовый — хороший выбор, так как он служит хорошим фоном для зеленой листвы. Розовый и зеленый противоположны на цветовом круге, поэтому хорошо дополняют друг друга.
Добавление краски к вашим идеям решеток означает, что у вас будет яркое изображение, которым вы сможете наслаждаться, когда ваши цветы тоже отмирают. Убедитесь, что краска полностью высохла, прежде чем подвергать ее воздействию растений.
15. Продолжайте следить за опылителями.Если у вас есть пробелы в границе, добавьте богатые нектаром растения, такие как астры, очитки и эхинацеи, которые будут продолжать цвести в течение нескольких месяцев и снова появятся в следующем году.
В настоящее время цветут и благоприятны для опылителей ceratostigma willmottianum (голубой вильчатник) и японские анемоны розового или белого цвета. Загляните в наш путеводитель по лучшим растениям, благоприятным для пчел, чтобы получить больше полезных советов.
16. Горшок цикламена для осеннего контейнера
(Изображение предоставлено: Галина Семенко / Alamy Stock Photo)
Цикламен — отличный выбор для идей осеннего контейнерного садоводства, и он хорошо сочетается с вечнозеленой листвой и даже травами. .
Добавьте слой пузырчатой пленки на внутренний край горшка перед тем, как заполнить его компостом. Расставьте растения и засыпьте компостом, чтобы горшок был наполнен. Присыпьте стружкой коры для дополнительной изоляции в холодные месяцы.
10 заданий осеннего садоводства, которые заставят ваш сад петь следующей весной
1. Проведите честную оценку своего сада. Что сработало в этом году? Что бы вы не повторили в следующем году? Сделайте себе одолжение и начните сейчас список, который вы можете использовать при совершении покупок следующей весной.Осень также хорошее время года для оценки:
Какие растения нужно разделить
Какие растения следует переместить в лучшее место в саду
Где вам нужно больше уединения или укрытие для неидеальных видов
Где вы могли бы использовать больше растений с осенним цветом / интересом
2. Удалите однолетние растения из контейнеров и ландшафта. Это был отличный пробег, но к началу осени пора однолетним растениям убрать ваши горшки на зиму.Это может быть непросто, так как длинные шаровары, такие как Supertunia Vista ^® Bubblegum ^® и Salvia Rockin ‘^® Playin’ the Blues ^®, по-прежнему могут отлично выглядеть осенью, но как только наступит мороз, вы пожелаете вытащил их раньше. Здоровые однолетники можно компостировать; любые больные растения следует утилизировать.
3. Осень — для посадки! Еще теплая почва и относительно прохладный воздух способствуют здоровому росту корней у растений, которые возвращаются каждый год.Воспользуйтесь преимуществами распродажи деревьев и кустарников в конце сезона в местных питомниках, а осенью делите или перемещайте многолетние растения по саду. В идеале дайте корням хотя бы шесть недель, чтобы они прижились в новом доме, прежде чем земля замерзнет. Подробнее об осенней посадке читайте в этой статье.
4. Посадить луковицы весеннего цветения. Осень — лучшее время для посадки весенних цветущих луковиц, таких как тюльпаны, нарциссы, крокусы и многих других, которые вы найдете в местном садовом центре в это время года.Соедините их с многолетними растениями, такими как Shadowland ^® hostas и кошачью мяту «Cat’s Meow», чтобы листва луковиц была скрыта к тому времени, когда они перейдут в состояние покоя.
Если в вашем саду есть проблемы с белками, полевками или бурундуками, опрыскайте луковицы репеллентом от животных перед посадкой или накройте их слоем проволочной сетки, чтобы животные не выкопали их обратно.
5. Обрежьте избранные многолетние растения. После того, как ваши многолетние растения перейдут в состояние покоя, рекомендуется очистить хотя бы часть их листвы от грядок.Обычно мы срезаем их прямо до земли. Это особенно важно в отношении таких растений, как хосты, которые были повреждены слизняками в течение вегетационного периода. Слизни откладывают яйца в спящей листве, и удаление ее осенью сократит их количество в следующем году. Осень — не лучшее время для обрезки кустов. Здесь вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

НЕ обрезайте эти многолетники осенью:
Вечнозеленые или полувечнозеленые многолетники, такие как гвоздики ( Dianthus ), коралловые колокольчики ( Heuchera ), пенистые колокольчики ( Heucherella ), пенистые цветы ( Tiacherella ) ), флокс ползучий ( Phlox subulata ), горностай ( Ajuga ) и красный горячий покер ( Kniphofia )
Многолетники с древесными стеблями, такими как розовая мальва ( Hibiscus ), шалфей ( Perovskia ), лаванда ( Lavandula ), куст бабочки ( Buddleia )
Многолетние растения с зимним интересом, такие как False Indigo ( Baptisia ), хвойные цветы ( Echinacea ), Prairie Winds ^® декоративные травы, Rock ‘n Grow осенний очиток Очиток ), декоративный лук ( Allium ), Постные розы ( Helleborus )
6 .Избавьтесь от пораженной листвы. Хотя большинство растений, которые вы срезаете осенью, могут попасть в компостную кучу, вам не следует помещать туда растения с больной листвой. Это потому, что большинство компостных куч не нагреваются достаточно, чтобы убить болезни, и вы не хотите рисковать снова распространить их в своем саду в следующем году. Соберите как можно больше пораженной листвы, упакуйте и запечатайте ее, а затем выбросьте в мусор.
7. Откройте для себя .Осень — идеальное время для того, чтобы собрать в саду срезанные ветки и засушенные цветы, чтобы использовать их в своих проектах украшения дома. Цветы гортензии, ягодные ветки, декоративные перья травы и растения со стручками семян можно занести в это время года. Здесь вы найдете всевозможные практические проекты для каждого сезона.
8. Продолжайте поливать сад. Хотя может показаться, что ваши растения засыпают, их корни все еще активно растут осенью.Вечнозеленые многолетние растения, кусты и деревья, а также все, что вы недавно посадили, нужно будет поливать до тех пор, пока земля не начнет замерзать. Если вы живете в районе, где осенью идут обильные дожди, возможно, вам не понадобится много дополнительной воды. Но если осадки менее надежны, поливайте как минимум раз в неделю. Узнайте больше о осеннем поливе в этой статье.
9. R Удалите, измельчите и замульчируйте листьями. Природа каждую осень доставляет нам натуральную мульчу, когда лиственные деревья опадают. Мелкозернистые листья ив или медовой саранчи легко разлагаются сами по себе, и их не нужно сгребать. Но широкие листья клена, платана, дуба и т. П. Слипаются и долго разлагаются сами по себе, что может задушить вашу траву и многолетние растения. Такие листья нужно сгребать с грядок и скосить на лужайке.
Это может показаться нелогичным, но это хорошая идея — разложить измельченные листья обратно на грядки в качестве мульчи поздней осенью, когда земля начнет замерзать.Это предотвратит появление сорняков, изолирует ваши растения в зимние месяцы и обогатит почву по мере разрушения листьев.
10. Защищайте чувствительные и недавно посаженные многолетние растения и кустарники. Если вы увеличиваете зону зимостойкости на нескольких своих растениях, положив на них кучу измельченных листьев или вечнозеленых ветвей, когда они находятся в состоянии покоя, они могут помочь им пережить зиму. Этот же метод работает для растений с чувствительными к холоду шишками, таких как некоторые сорта Hydrangea macrophylla .
Кроме того, рекомендуется мульчировать недавно посаженные многолетние растения и кустарники, которые еще не укоренились, чтобы корневой ком не выпучивался из земли во время циклов замораживания / оттаивания зимой. Мульча помогает поддерживать постоянную температуру почвы.
Что нужно и что нельзя делать в осеннем дворе
Осеннее садоводство отличается от садоводства летом. На мой взгляд, осенний дворовый труд сложно назвать работой и граничит с развлечением.Погода прекрасная. Прохладные дни с теплым солнцем манят нас на свежем воздухе. Воспользуйтесь этим прекрасным сезоном, потому что зима придет раньше, чем мы ее узнаем. В нашем ландшафте можно сделать так много всего, но как нам расставить приоритеты в этих делах? Вот список того, что можно и нельзя, чтобы сосредоточить свои усилия в этом осеннем сезоне:
Количество доз:
1. Посадить все и вся.
Деревья, кустарники и многолетние растения получают выгоду от теплых почв и благоприятных осенних дождей.Правильно укоренившиеся растения получат фору следующей весной. Высаживать многолетники следует задолго до конца октября. Установите весенние цветущие луковицы, деревья и кустарники до того, как земля промерзнет.
2. Проведите инвентаризацию и подумайте о пружине
Проанализируйте каждую область вашего двора, чтобы определить, как растения работают в течение года и что улучшит ландшафт. Быстрая проверка, сделанная сейчас, поможет вам следующей весной.
3. Убрать листья
Убирайте листья с грядок, чтобы растения не задыхались.Собранные листья можно компостировать, что делает их отличной подкормкой для растений и перегноем. Анализ показывает, что при компостировании листья большинства деревьев могут содержать в два раза больше минералов, чем выдержанный навоз.
4. Мульча
Осень — отличное время для мульчирования всех растений. Мульчирование сейчас поможет защитить корни от экстремальных температур, а также поможет почве удерживать влагу в типично холодную и сухую зиму. Мы применяем 2-3 дюйма новой мульчи вокруг многолетних растений, деревьев и кустарников. Будь осторожен! Не допускайте контакта мульчи со стеблем или стволом.Мы оставляем ореол вокруг растений, чтобы способствовать воздухообмену и сушке. Слишком много мульчи может принести больше вреда, чем пользы.
Столовый клен
5. Вода
Очень важно, чтобы многолетние растения, деревья и кустарники правильно поливали в течение всей осени. Вновь посаженные растения не имеют полностью сформировавшейся корневой системы, поэтому их следует периодически поливать. Если верхние 1-2 дюйма почвы сухие, растениям нужна вода. Вечнозеленым деревьям по-прежнему требуется влага зимой, поэтому при необходимости проведите тщательный полив, прежде чем земля промерзнет.
Запрещено:
1. Не снимайте семенные головки и стебли.
В некоторых садах мы, мертвецки, проводили цветы на таких растениях, как эхинацея седая, чтобы предотвратить посев. Остальные семена оставляют на зиму в качестве корма для птиц. Декоративные травы оставляем на зиму. Они создают текстуру и движение в зимнем пейзаже. Эти кровати будут убраны весной. К семенам, которые нужно оставить на зиму, относятся черноглазые Сьюзен, подсолнухи, шишки, травы, деревья и кустарники с ягодами.
2. Не удалять среду обитания.
Бревна, кучи листьев, кучи кустарников и многолетние растения, такие как травы, служат убежищем для насекомых, которые зимуют в саду. Эти полезные насекомые будут привлечены к вашему двору, если вы добавите в ландшафт хотя бы несколько из этих элементов.
3. Не обрезать деревья и кустарники.
Имейте в виду, что осень — НЕ лучшее время для обрезки деревьев и кустарников. Он способствует появлению новых побегов, которые не затвердеют до зимы, что делает их уязвимыми для повреждений.Обрезайте деревья зимой после того, как они перешли в состояние покоя. Подрезать кусты можно и зимой, но только в том случае, если они зацветут на новообразованиях. Обрезка кустов, цветущих весной, зимой уберет цветы следующего года. Обрезайте их весной после того, как они отцветут.
4. Не позволяйте листьям задушить ваш газон.
Слишком много листьев затеняет газон и заглушает траву. Либо сгребите их и соберите, либо измельчите, если они не слишком толстые.
5. Не оставляйте горшки, подверженные воздействию погодных условий.
Глиняные горшки — это инвестиция, которая может быть потеряна при первой же заморозке. Если почва внутри горшка замерзнет, она расширится и потрескается. Лучше всего удалить почву и поставить горшок в гараж или опрокинуть вверх дном. Возможно, существуют способы «защитить от зимы» эти горшки с почвой, но я не хочу рисковать.
6. Не позволяйте сорнякам прорасти.
Это кажется очевидным, но у этих сорняков есть способ спрятаться. Внимательно посмотрите на свой пейзаж. Небольшая работа по удалению сорняков принесет дивиденды в следующем году.
Не оставайтесь дома этой осенью. Получайте удовольствие, находясь на открытом воздухе в вашем ландшафте!
5 основных задач осеннего сада, которые нельзя пропустить
Мы являемся участником партнерской программы Amazon Services LLC Associates, предназначенной для предоставления сайтам средств для зарабатывания рекламных сборов с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Пытаться выполнить все работы в осеннем саду до того, как сойдет снег, может быть очень сложно! Итак, я составил небольшой список задач по садоводству, которые нельзя пропускать осенью.Если у вас мало времени, воспользуйтесь этим списком для быстрого осеннего ухода за садом. Все остальное может подождать!

Это только я, или кажется, что в этом году зима снова подкрадывается к нам? Неееет, я еще не готов!
Не знаю, как вы, но у меня все еще есть тонна работы по осеннему двору и работы по саду, которые нужно выполнить до наступления зимы … но подождите! Неужели для ухода за садом в конце сезона нужно сделать до зимы?
Не волнуйтесь !! Я здесь, чтобы помочь снять стресс в вашей жизни.В этом посте я составил краткий список из 5 основных задач осеннего сада , которые помогут облегчить стресс.
Итак, если этой осенью у вас мало времени или у вас просто нет энергии, чтобы закончить все свои работы в осеннем саду, сначала сосредоточьтесь на этих пяти задачах.
Но подождите. Перво-наперво… остановитесь на минуту и глубоко вздохните. Теперь медленно выдохни…. Да! Уже лучше? Что ж, вы обязательно убедитесь, увидев, насколько короток ваш новый список задач осеннего сада…
5 основных задач осеннего сада
1.Сгребайте листья до того, как пойдет снег — Листья, оставленные на траве зимой, могут стать причиной появления пятнистых мертвых пятен. Сгребание листьев перед зимой очень важно для здоровья вашего газона.
Гребение — это очень физическая работа, но не волнуйтесь, вы можете значительно облегчить эту задачу, используя свою газонокосилку.
Мне нравится мульчировать листья в мешок для газонокосилки, а затем разложить их по саду в качестве естественной мульчи или просто выбросить в мусорное ведро для компоста. Листья для садоводов как бесплатные деньги, они приносят массу пользы в саду.
Чтобы сделать жизнь еще проще, вы можете просто использовать косилку, чтобы мульчировать листья прямо на лужайке, что также отлично подходит для травы.
2. Срезанные ирисы — Если у вас есть время срезать только один вид многолетних растений этой осенью, сделайте их своими ирисами, чтобы избежать ужасного ирисового мотылька. Осенью имаго откладывают яйца на листья, где перезимуют.
Срезание листвы поможет удалить яйца и защитит ирисы от повреждения насекомым.Выбрасывайте черенки в мусорную корзину, а не , а не , в мусорное ведро для компоста, потому что яйца могут там перезимовать.
Чтобы упростить задачу, я использую ножницы для живой изгороди или электрический кусторез, чтобы быстро срезать листву. Затем я помещаю растительные отходы в бумажные пакеты для уборки сада, которые могу отнести в центр компостирования.
Помещение вырезки из ириса в бумажные пакеты для уборки сада
3. Deadhead агрессивные самосевы — Некоторые растения прекрасны, но у них есть собственный ум и они хотят поделиться своей любовью… Все.Над. Файл. Сад. (и лужайка, черт возьми, даже в трещинах на тротуаре).
Некоторые из моих худших обидчиков — черноглазая Сьюзен и другие рудбекии, лиатрис, бабочка травка, коломбина и ягнята.
Найдите время, чтобы удалить семенные коробочки / цветочные головки из агрессивных самосеялок, прежде чем осенью укладывать грядку в сад. Поверьте, это сэкономит вам часы на прополку в следующем году.
Обязательно бросайте их в пакеты для уборки сада, чтобы отнести в центр компостирования или для вывоза мусора во дворе.Обязательно держите их подальше от вашего компостного бака.
Для этой задачи я использую свои ручные секатор, потому что семена разлетятся повсюду, если вы используете ножницы для живой изгороди или электрический кусторез. Ручной секатор замедляет работу, но при этом намного легче контролировать семена!
Обрезка агрессивных самосеющих перед тем, как засыпать мой сад осенью
4. Подготовка дождевальных систем и шлангов к зиме — Все мы знаем, что подземные оросительные системы необходимо зимовать.
Продувка спринклерных систем, несомненно, является одной из важнейших задач осеннего сада (особенно в районах с очень холодными зимами, как здесь, в Миннесоте!).
Но вы также должны найти время, чтобы осушить садовые шланги и хранить их в гараже или сарае, если у вас есть место. Это продлит срок службы вашего шланга, и все мы знаем, насколько дорого стоит купить новый садовый шланг.
Не забудьте также подготовить к зиме ирригационные системы, такие как капельное орошение, дождеватели для теплиц или мистеры.Их тоже нужно слить и хранить на зиму.
Зимний садовый шланг на осень
5. Подготовьте пруды, фонтаны и дождевые бочки к зиме — Этот вариант подходит не всем, но если у вас есть садовый пруд, водоем, дождевые бочки или что-либо еще, что удерживает воду, то его следует правильно подготовить к зиме.
Фонтаны, бочки для дождя и другие емкости, содержащие воду, следует полностью осушить, а затем либо хранить в перевернутом виде, либо в гараже или сарае.Узнайте, как подготовить дождевую бочку к зиме.
Вы также можете получить крышку фонтана или крышку для ванны для птиц, чтобы защитить их, если вам придется оставить их снаружи. Если вы хотите, чтобы ванночка для птиц была открыта всю зиму для птиц, а не осушала и хранила ее, вы можете использовать для этого антиобледенитель.
Вот подробный пост, который я написал о том, как утеплить садовый пруд. Я использую антиобледенитель плавающего пруда, чтобы вода не замерзла до дна, поэтому я могу просто оставить там рыбу и растения на всю зиму.
Зимние пруды и другие садовые водные объекты осенью
Этот краткий контрольный список для ухода за садом поможет вам сосредоточиться на подготовке сада к осени. Остальное может подождать до весны.
Только убедитесь, что этой осенью вы не откладываете столько садовых работ, что весной вы будете еще более загружены. Я надеюсь, что у вас будет достаточно времени, чтобы выполнить все свои осенние работы в саду, прежде чем наступит зима.
Хотите больше задач по подготовке осеннего сада? Я тебя прикрыл.Вот мой исчерпывающий и очень подробный контрольный список осенней уборки с еще большим количеством советов по уходу за осенним садом… Как подготовить ваш сад к зиме осенью
Сопутствующие товары
Другие советы по осеннему садоводству
Поделитесь своими самыми важными задачами в осеннем саду или советами по осеннему саду в разделе комментариев ниже.

15 садоводческих работ на осень
Теплые осенние дни, прохладные ночи и частые дожди делают условия идеальными для посадки деревьев, кустов и большинства многолетних растений.Это также хорошее время для улучшения почвы.
Поэтому, прежде чем повесить садовое снаряжение на зиму, попробуйте эти проверенные временем советы, которые сделают сад следующей весной ярким, пышным и здоровым.
Цветы, деревья и кустарники
1. Удалите мертвые или умирающие однолетники. Обрежьте многолетние растения с мягкой листвой, такие как кровоточащие сердца, и поместите в компост. Избавьтесь от больных листьев и стеблей.
2. Обработайте почву путем обработки слоя навоза, тройной смеси или суглинка слоем от трех до шести дюймов.Крайние клумбы.
3. Сажайте луковицы весеннего цветения, такие как тюльпаны, нарциссы и крокусы.
4. Подготовьте деревья и цветущие кустарники к зиме, обрезав больные или поврежденные стебли и слабые ветви, которые могут сломаться под сильным снегом. Зимние пирамидальные вечнозеленые растения обматываем шпагатом. Опрыскайте широколистные вечнозеленые растения, такие как рододендроны, антитранспирантом (например, Wilt Pruf), чтобы защитить их от зимних ожогов, и окружите их сеткой из мешковины.
5. Сделайте заметки о своем саду — симпатии и антипатии, успехах и неудачах — чтобы использовать их в качестве руководства при планировании сада в следующем году.
Овощи
6. Урожай корнеплодов, включая морковь, лук и свеклу. Перед заморозками собрать недозревшие зеленые помидоры и дозреть в помещении.
7. Очистить и утилизировать мертвые, гниющие или больные овощные культуры.
8. Улучшение почвы путем обработки навоза, тройной смеси или суглинка.
9. Сеять сидераты (то есть озимую пшеницу), которые необходимо обрабатывать в начале весенних месяцев для уменьшения эрозии и улучшения питательных веществ в почве.
10. Отметьте успехи и неудачи, что было использовано и что было потрачено впустую, чтобы направлять вас при посеве урожая следующего сезона.
Газон
11. Сгребите и удалите опавшие листья. Компостируйте или поместите чистые листья на грядки в качестве естественной мульчи и улучшения почвы для обработки следующей весной.
12. Проветривайте с помощью садовой вилки или арендованного аэратора для улучшения отвода влаги и питательных веществ.
13. Верхний слой заделывают легким слоем высококачественного верхнего слоя почвы и засевают семенами травы, подходящими для ваших световых требований.
14. Используйте удобрения, такие как удобрение для газонов Golf Green Fall от CIL 12-3-18.
15. Сделайте окончательную стрижку газона, прежде чем возникнет опасность снегопада, до высоты от 2 до 2-1 / 2 дюймов.
Топ 5 семян для птиц
1. Семена черного масличного подсолнечника : Семена черного масличного подсолнечника, которые предпочитает самый широкий круг птиц, содержат больше питательных веществ, чем любой другой вид семян, и имеют более высокое соотношение мускатного мяса и скорлупы.
2. Нигер ( nyger ): иногда называют семенем чертополоха, его предпочитают более мелкие птицы, такие как щеглы, чижики и мухи.
3. Арахис : Если вы любите видеть голубых соек и кардиналов, это отличный выбор. Предупреждение: арахис также любят белки и бурундуки.
4. Смеси без прорастания : Эти смеси семян, которые иногда называют «удобными для сада», предварительно очищают от шелухи, что сводит к минимуму вероятность того, что они прорастут в вашем саду, и облегчает их поедание птицами.

Инсталляция унитаз установка: Страница не найдена

Фев 9, 1981 автор alexxlab Разное

Установка инсталляции унитаза цена за работы в Москва

Ремонты помещений санузлов, выполненные с использованием навесного оборудования, такого как чаши унитазов либо биде, не обходятся без этапа инсталляции несущей рамы сантехнического прибора. Установка встраиваемых каркасов требует определенной подготовки монтажного персонала, так как является серьезным этапом по монтажу подвесных изделий.

Стоит ли выполнять самостоятельную сборку инсталляции унитаза?

Продукция от ведущих производителей сантехники, например таких, как Grohe или Geberit, обычно снабжается достаточно подробной инструкцией выполнения установочных работ. По ней, при должном старании и определенных практических навыках, а также проявляя соответствующую аккуратность, можно попробовать осуществить монтаж своими силами. Однако главная проблема инсталлируемого в строительные конструкции сантехнического оборудования заключается в последующем затрудненном доступе к нему. Следовательно, устанавливать его нужно так, чтобы быть уверенным в безаварийной работе изделия минимум в ближайшие 10-15 лет.

Конечно, выбрав унитаз от именитого производителя, вполне можно надеяться, что оплаченная высокая цена прибора соответствует заводским гарантиям на функционирование его элементов. Но при этом ответственность за настройки арматуры и надежность соединений все равно целиком лежит на монтажнике. А ведь чтобы устранить протечки или отрегулировать положение узлов конструкции, придется ломать декоративную фальшпанель для доступа к ним. Очевидно, что стоимость таких мероприятий будет немалой.

Избавьте себя от проблем – обратитесь к профессионалам

Гораздо проще не испытывать судьбу, рискуя дорогим ремонтом, а сразу обратиться за содействием в установке подвесной сантехники к квалифицированным сотрудникам компании «Фараон». Наша работа с подобными изделиями уже давно закреплена многолетней практикой, а профильный персонал отлично подготовлен и обучен. Кроме того, у вас появляется двойная выгода – вы снимаете с себя риски от последствий монтажных ошибок и связанных с ними расходов, а также получаете качественную установку навесной модели с гарантией по вполне демократичным ценам.

Для того чтобы понять всю сложность и ответственность рабочего процесса по установке инсталляций, обратите внимание на некоторые практические моменты, с которыми приходится сталкиваться нашему монтажнику:

инсталляция унитаза встречается блочного или рамного типов. Каждая имеет нюансы своего закрепления и регулировки, о которых нужно знать;
может потребоваться изготовление ниши в стене, переделка соседствующих коммуникаций канализации и водопровода;
особую важность имеет предварительная разметка и постоянный контроль размеров на всех этапах установки. Работа мастера высокого класса характеризуется борьбой буквально за каждый миллиметр местоположения частей конструкции, а также четком соблюдении её вертикальных и горизонтальных уровней ориентирования.

Только с соблюдением этих, а также многих других специфических моментов, после завершения всех отделочных работ вы получите современный, красивый и функциональный санузел.

Как заказать услугу?

Узнать сколько будет стоить инсталляция вашей модели унитаза или биде, с учетом особенностей вашего ремонта и возможными скидками от компании «Фараон», можно от менеджеров организации по номеру телефона со страницы сайта. Услуги наших сантехников доступны широкому кругу заказчиков, так как нами обслуживается Москва и Подмосковные районы. Кроме того, мы организовываем выезд профильного персонала по всей Московской области, после некоторых согласований с клиентами.

Как выбрать и установить инсталляцию для унитаза

Установка инсталляции унитаза – эта тема актуальна в первую очередь для тех, у кого санузел в доме не отличается наличием лишней полезной площади. Хотя и дизайнерских проектов, созданных для роскошных апартаментов, с использованием подобных конструкций также предостаточно.

Предпочтение именно такому способу установки унитаза, как правило, отдают люди, которые не подвержены стереотипам и не боятся пускать креативные решения в свою жизнь. Хотя, сегодня подвесной унитаз уже не является чем-то экстраординарным, а при наличии определенного набора инструментов и, обладая минимальными навыками слесарной работы, такую систему можно создать самостоятельно. Мы же со своей стороны предлагаем ознакомиться с технологией выполнения подобных мероприятий в теории, а эти знания, по нашему твердому убеждению, обязательно пригодятся вам на практике.

Что такое инсталляция для унитаза?

В основе инсталляции всегда лежит металлическая рама

Перед тем как выбрать инсталляцию для унитаза, необходимо понимать, какую смысловую нагрузку несет эта конструкция. На самом деле речь идет о специальной раме скрытого монтажа. Целесообразность ее установки обеспечивается двумя ключевыми условиями:

Во-первых, подвесной унитаз – это дополнительное свободное пространство в санузле (особенно актуально для жилья «советской» постройки).
Во-вторых, благодаря тому, что это сантехническое изделие не контактирует с поверхностью пола производить уборку ванной комнаты можно быстрей и эффективней.

Обратите внимание! В принципе на такую раму можно монтировать не только унитаз, но и любое другое сантехническое изделие.

Что предполагают монтажные работы?

Правильная последовательность выполнения установки самой инсталляции, а затем и унитаза имеет принципиальное значение, ведь от этого зависит в будущем исправность и бесперебойное функционирование этого сантехнического прибора. Монтаж инсталляции для унитаза состоит из четырех основных моментов:

установка инсталляции унитаза;
подсоединения к ней канализации и системы водоснабжения;
маскировка видимых частей коммуникации;
внешняя отделка.

Внимание! Установка инсталляции выполняется перед началом отделочных работ в санузле.

Помните, что лучше изначально установить все правильно, чем потом выполнять ремонт инсталляции для унитаза. Чуть ниже вы сможете прочить подробное пошаговое описание процесса монтажа такой системы, а чтобы все было более понятным, посмотрите, как выполняется монтаж инсталляции – специальный видео ролик от профессионалов.

Какие инструменты понадобятся?
Установка инсталляции унитаза своими руками в принципе не требует какого-то дорогостоящего профессионального инструментария. Чтобы справиться с работой, достаточно иметь в своем арсенале такие предметы:
Маркер или обычный карандаш.
Строительный уровень.
Измерительную рулетку.
Перфоратор. При этом под рукой должно быть сверло по бетону, диаметр которого должен быть соразмерным с отверстием крепежа, который в свою очередь идет в комплекте с самой инсталляцией.
Рожковые накидные ключи, сечение которых также должно соответствовать диаметру применяемых крепежных элементов.
Установка инсталляции унитаза: шаг за шагом
Нанесение разметки
Перед тем как установить унитаз с инсталляцией нужно выполнить разметку. Первой на стену наносится линия, которая будет служить центральной осью прибора. Затем отмечается расстояние от системы инсталляции до стены. Этот размер зависит от того, каким способом канализационная труба будет подводиться к инсталляции, но эта величина не может быть меньшей 13,5 мм. Далее отмечается точка расположения сливного бака.
Как правило, этот элемент располагается на высоте 1 м от поверхности основного пола. Естественно при этом во внимание берется и высота инсталляции для унитаза. На полу и на стене указываются точки, где нужно будет выполнить отверстия под крепежные элементы инсталляции.
Подготовка системы крепежей
Независимо от того, будет выполняться угловая инсталляция для унитаза или более простой вариант конструкции, крепежам должно быть уделено особое вниманием. По сделанным на стенах отметкам с применением перфоратора просверливаются отверстия, а в них вставляются дюбеля.
Внимание! По сути, не имеет принципиального значения конструкция инсталляции, в ней всегда имеется вертикальная и горизонтальная система креплений.
В отверстия с дюбелями вставляются крепежные анкеры, что позволит закрепить к вертикальной плоскости корпуса сантехническое изделие, в нашем случае унитаз. В процесс монтажа необходимо соблюдать очередность установки элементов конструкции, чтобы избежать возникновения сложностей при регулировке вертикального уровня.
Подвесной унитаз — отличное решение для малогабаритных помещений
Непосредственная установка инсталляции
Здесь последовательность работ не изменяется в зависимости от того в работе узкая инсталляция для унитаза, угловая или ее самая распространенная модификация.
Итак, на подготовленное место устанавливается корпус инсталляции и фиксируется с помощью специальных винтов и регулирующих гаек.
Корпус должен быть выставлен одновременно на горизонтальном и вертикальном уровне – это самый ответственный момент установки:
Горизонтальный уровень регулируется путем ослабления колодцевой конструкции специальных ножек. Они должны быть выставлены на определенной высоте, после чего достигнутая конечная позиция фиксируется.
Вертикальный уровень регулируется в процессе подгонки по резьбе анкера, а достигнутая позиция закрепляется специальной заглушкой.
Подведение коммуникаций
Для подключения в работе будут задействованы фиксирующие пластиковые хомуты, куда и крепятся трубы от сливного бачка и от канализационной системы. Теперь остается проверить, качественно ли выполнена затяжка всех элементов системы, еще раз удостовериться в соответствии размеров конструкции размерам унитаза, а также проконтролировать соответствие позиции конструкции инсталляции обеим уровням. Все, теперь инсталляция для унитаза своими руками подготовлена к монтажу самого сантехнического изделия.
Доводим работу до логического завершения
То есть, устанавливаем чашу унитаза, при этом точно по размеру должны быть подогнаны соединительные патрубки, которые соединяют инсталляцию и унитаз. Как вы уже поняли их два – для воды и канализации. Эти элементы нестандартные и обязательно идут в комплекте с унитазом – отдельно их купить нельзя.
Непосредственно перед монтажом чаши на шпильки надеваются ПВХ муфты, а также устанавливается амортизирующая прокладка. Чаша унитаза с прикрепленными патрубками одевается на шпильки, затем крепежи обжимаются гайками, которые поочередно подтягиваются до тех пор, пока чаша плотно не сядет на свое место.
В нашем следующем материале вы узнаете о том, как выбрать и установить гигиенический душ для подвесного унитаза: https://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/ustanovka-gigienicheskogo-dusha.html
Несколько слов о наружной отделке
После установки инсталляции и монтажа унитаза все должно выглядеть именно так
Естественно инсталляция должна быть спрятана – элементом интерьера они никак быть не может. Для обшивки можно использовать самые разные материалы, здесь, как говорится, кто на что горазд. Мы хотим посоветовать самый простой способ – обшивку двойным водостойким гипсокартоном. Ним обшивается передняя полость в соответствии с шаблоном, который прилагается к самой инсталляции. Также зашиваются все свободные стороны конструкции. Ну, а финальная отделка должна гармонировать с общим стилистическим решением стеновых поверхностей санузла.
Установка унитаза с инсталляцией – видео руководство
Ознакомление с таким количеством теоретического материала необходимо закрепить. Теперь вы готовы понять действия специалиста, поэтому предлагаем вашему вниманию полноценное обучающее видео.

В некоторых случаях требуется принудительная канализация в санузле, которая предполагает установку специального насоса. Об устройстве этого оборудования, принципах работы и способах монтажа читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/nasos-izmelchitel-dlya-unitaza.html.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Установка инсталляции подвесного унитаза своими руками + видео
Во время ремонта санузлов практически во всех случаях производится полная замена элементов сантехники. В последнее время многие стараются максимально эффективно использовать пространство помещения. Так, установка подвесного унитаза даёт возможность экономии места и свободного доступа ко всем уголкам пола.
Преимущества навесных изделий
Использование навесных моделей позволяет не только эффективно использовать площадь, но и придать интерьеру современный стиль. В большинстве случаев, встроенный унитаз применяют в раздельных санузлах, но в последнее время его часто монтируют в совмещенных с туалетом ванных комнатах.
К основным преимуществам модели можно отнести:
Встроенная конструкция имеет большой запас прочности и способна выдерживать вес до 400 кг;
Геометрия раковины (чаши) унитаза разработана с максимальной эргономичностью для обеспечения комфорта;
В большинстве моделей используют рассекатели потока воды для увеличения площади смывания;
Настенный унитаз существенно повышает санитарно-гигиеническое состояние помещения, обеспечивая свободный доступ к полу.
Стандартная комплектация
Каждая модель имеет определённый набор элементов встраиваемых в стену, который называется инсталляцией. Стандартный комплект навесных моделей содержит в себе такие элементы, как:
стальная рама;
сливной бак;
чаша унитаза;
элементы крепления.
Основным несущим элементом всей конструкции является инсталляция для унитаза – металлическая рама, которая встраивается в стену и оборудована специальными регуляторами для настройки высоты. Несущая рама должна быть установлена на полу или может быть прикручена к стене из бетона или кирпича.
Сливной бак не ставится на навесной унитаз, а монтируется на металлическую раму, которая имеет для этого специальные крепления. Во многих случаях бачок может иметь специальное покрытие для предотвращения появления конденсата.
Поскольку сливной бак устанавливается в стену, на нём предусмотрен специальный спускной механизм, приводимый в действие нажатием кнопки. Он может быть демонтирован для ремонта без разборки всей конструкции.

Современные модели могут иметь две кнопки. Каждая из них обеспечивает спуск определённого количества воды: трех или шести литров. Делается это с целью экономии сливаемой жидкости. Унитаз с инсталляцией встроенного типа имеет чашу без станины, которая крепится к металлической раме. Весь набор сопровождается специальными крепёжными элементами, обеспечивающими правильный и надёжный монтаж.
Расходные материалы
Стоит отметить, что не все производители поставляют полный комплект расходных материалов для качественной установки изделия. После покупки модели необходимо проверить комплектацию и докупить недостающие элементы. В большинстве случаев такими элементами являются:
Гофрированная труба для соединения стока унитаза с системой канализации;
Тефлоновая лента или силиконовый сантехнический герметик для герметизации стыков;
Шланг для соединения бачка с системой водопровода.
В некоторых случаях инсталляция для подвесного унитаза может не иметь крепёжных шпилек или болтов для установки чаши на металлическую станину.
Последовательность установки
Монтаж инсталяции начинается с надёжного закрепления металлической рамы к полу или стене. Крепление осуществляется в месте подвода канализационной магистрали.
При помощи строительного уровня необходимо обеспечить точность установки рамы относительно вертикальной и горизонтальной поверхностей помещения.
После того, инсталляция подвесного унитаза смонтирована, необходимо выставить и зафиксировать нужную высоту крепления чаши унитаза, которая регулируется специальными выдвижными рейками или набором отверстий. Как правило, она подбирается исходя из предпочтений жильцов или по стандартным размерам. Оптимальная высота унитаза с инсталляцией от пола равна 40 см.
Затем на стальную раму устанавливают сливной бак и подключают его к водяной магистрали. Далее, на предусмотренное заранее место, производится крепление унитаза специальными стальными болтами и осуществляется предварительное соединение слива с принимающим патрубком канализации для проверки работы системы.
После проверки чаша унитаза снимается и производится обшивка инсталляции различными облицовочными материалами, предусмотренными интерьером санузла. Производитель обычно прилагает к изделию инструкцию с шаблоном для точного выреза всех конструктивных отверстий в облицовочном материале. После обшивки инсталляции, чашу устанавливают на место и герметизируют сливной канал. На этом установка унитаза с инсталляцией закончена.
Используя данную инструкцию, вы сможете провести монтаж подвесного унитаза своими руками не привлекая для этого специалистов из строительных организаций.
подробная инструкция по монтажу рамной, блочной, своими руками
Инсталляция — это конструкция, которая позволяет смонтировать бачок для унитаза и коммуникации в стену. Существует два типа: блочная и рамная. Необходимо правильно подобрать место для установки и иметь при себе инструменты.
Что понадобится
Качественные инструменты — залог успешного монтажа
Из инструментов пригодятся следующие:
перфоратор или дрель;
свёрла по бетону;
измерительная рулетка;
карандаш;
строительный уровень;
накидные ключи.
Если крепёж происходит на металлопрофиль для последующей обшивки гипсокартоном, то дополнительно потребуются шуруповёрт, ножницы по металлу и дрель.
Как выбрать место для установки
Современная тенденция дизайна: все лишние элементы прячутся
Перед началом работ необходимо выбрать место. При замене старого унитаза на новый целесообразно устанавливать конструкцию на прежнее место, так как уже выведены все коммуникации и не придётся переделывать систему канализации.
Если такой вариант не подходит, то выбирают место, где проходимость меньше всего, и инсталляция монтируется в стену, либо для неё собирается отдельный короб.
Инструкция по монтажу инсталляции унитаза
Руководство по крепежу инсталляции унитаза своими руками вкладывается в коробку с конструкцией. В ней указываются все расстояния, даются рекомендации, как подключать водопроводные трубы и систему канализации. Непосредственно перед работой желательно, чтобы все коммуникации были подведены, так будет проще быстро проверить функционирование системы и оперативно исправить ситуацию.
Для установки инсталляции нужно выполнить следующее:
выбрать место установки;
определиться с типом конструкции;
собрать инсталляцию;
проверить на герметичность.
Блочная
Блочная инсталляция является более простым и дешёвым вариантом
Такой тип крепится только на капитальную стену. Блочная система подходит для подвесного и напольного унитаза.
Инструкция по монтажу инсталляции и подвесного унитаза:
Измеряется высота конструкции, чертится разметка для отверстий.
По меткам с помощью перфоратора просверливаются отверстия, в них вставляются дюбеля.
С помощью крепёжных элементов фиксируется рама, выравнивается по вертикали и горизонтали.
Вставляется сливной бачок и прикручивается к раме.
Подводится водопроводная труба и труба для слива.
Прикрепляются шпильки для установки чаши унитаза.
Система проверяется на герметичность. В случае утечки воды стыки труб промазываются силиконовым герметиком.
Подключение напольного унитаза происходит несколько иначе:
Выбирается место.
Обозначается на стене вертикальная ось. Отмечается точка присоединения унитаза к смывной трубе бачка.
Закрепляется бачок в нише или каркасной перегородке.
Производится монтаж колена смыва, подводится система канализации.
Система проверяется на герметичность.
Инсталляция зашивается гипсокартоном. Предварительно выпиливаются отверстия для смыва и слива.
В последнюю очередь присоединяется и крепится напольный унитаз.
Рамная
Рамная инсталляция может выдержать вес до 400 кг
В отличие от блочной конструкции, рамная может устанавливаться не только на несущую стену, но и на полые стены, хрупкие конструкции, в углах помещений. Благодаря такому разнообразию этот тип довольно популярен.
Установка состоит из выполнения следующих шагов:
Отмечаются точки крепления к полу и стене.
Просверливаются отмеченные точки.
К раме крепится бачок с механизмом смыва и трубой для смыва.
Рама монтируется к полу, выравнивается по высоте и горизонтали.
С помощью крепёжных элементов конструкция привинчивается к стене.
Подводятся коммуникации.
Крепятся шпильки для установки чаши унитаза.
Система проверяется на герметичность.
В заключение собирается каркас из металлопрофиля и обшивается гипсокартоном.
Видео: основные ошибки при установке инсталляции унитаза
Если всё делать не торопясь и следуя инструкции, то проблем со сборкой и эксплуатацией не возникнет. Конструкции довольно просты в крепеже и не требуют наличия специального инструмента.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как установить унитаз с инсталляцией
Подвесной унитаз уже давно стал хорошей альтернативой привычному, который устанавливается на пол. Причём сегодня всё больше людей во время ремонта предпочитают устанавливать именно этот вариант. При этом все задаются вопросом, как установить унитаз с инсталляцией с минимальными затратами. В этой статье мы дадим практические советы к монтажу такой сантехники.
Преимущества подвесного унитаза
Основными причинами выбора именно такого типа унитаза служат несколько главных факторов.
Во-первых, подвесной унитаз занимает меньше места, чем напольный. Благодаря тому, что он устанавливается на стену, под ним остаётся свободное пространство, которое можно использовать для других нужд.
Во-вторых, чистота и гигиеничность. За таким унитазом намного проще ухаживать, и в нём не так сильно скапливаются бактерии.
Подвесные унитазы считаются намного экономнее, чем те, которые устанавливаются на пол. Это обеспечивается специальной системой слива воды, которая может быть рассчитана на шесть литров и на три литра.
Подвесные унитазы выделяются особой прочностью. Благодаря устойчивой конструкции они способны выдержать нагрузку в четыреста килограмм.
Выбор унитаза
Современные изготовители предлагают на выбор множество моделей. Они отличаются друг от друга качеством и находятся в разных ценовых категориях. Причём большинство профессиональных сантехников рекомендуют обращать внимание на более дорогие и качественные варианты, поскольку последующий ремонт в случае неожиданной поломки будет стоить намного дороже.
Лучше выбирать качественные модели подороже
Среди присутствующих на рынке моделей профессионалы рекомендуют сантехнику немецкого производства, которая выделяется надёжностью и долговечностью. Средний срок службы качественного подвесного унитаза составляет 25 лет.
Не стоит останавливать на недорогих китайских моделях, которые хороши по внешнему виду, но не по качеству исполнения.
Конструкция
Чтобы правильно и качественно монтировать унитаз с инсталляцией, для начала необходимо ознакомиться с его основными деталями и общей конструкцией. Без понимания этого вы не сможете грамотно произвести монтаж нового оборудования. Вот основные компоненты подвесного унитаза:
чаша;
резервуар для воды;
металлическая конструкция для крепкой фиксации приспособления;
система выпуска воды (патрубок и крепежи).
Сверху и по бокам сливного бочка находятся соединения для канализации. Большинство производителей оборудует свои изделия бачками, которые благодаря своей конструкции и материалу препятствуют образованию на поверхности конденсата. На фронтальной части прибора обычно располагаются элементы для фиксации сливной системы. Также вы с лёгкостью сможете отрегулировать положение унитаза (по высоте) благодаря специальным штангам и шпилькам, с помощью которых и происходит крепление к стене.
После ознакомления с основными деталями сантехники можно переходить непосредственно к монтажу системы.
Монтаж подвесного унитаза с инсталляцией
Сам по себе монтаж подвесного унитаза не является сложной работой. Для того чтобы выполнить всё правильно, нужно всего лишь набраться терпения, подготовить необходимый инструмент и обладать минимальными строительными навыками. Монтаж такой системы может быть произведён двумя способами: с инсталляцией или без неё. Метод установки, который не предусматривает монтаж рамы (без инсталляции), менее надёжный, но более простой в исполнении. Поэтому все профессионалы рекомендуют устанавливать подвесной унитаз только с инсталляцией.
Монтаж инсталляции
Установка системы креплений (инсталляция) является самым трудоёмким и ответственным этапом монтажа подвесного унитаза. Все действия необходимо выполнять ещё до того, как начнутся отделочные работы.
Для начала необходимо провести канализационную трубу. В большинстве случаев её диаметр составляет 11 см. Далее зафиксируйте на стене все крепления. Это можно сделать при помощи специальных крепежей из комплекта.
Во время монтажа рамы внимательно проследите за тем, чтобы был соблюдён уровень. Регулировать систему вы сможете с помощью специальных болтов на ней (крепёжных приспособлений). Изначально инсталляция находится в своей самой низкой точке. Специалисты рекомендуют использовать высоту в 42–47 см от пола.
Чтобы правильно поставить унитаз с инсталляцией необходимо учитывать, что если после монтажа на пол будет укладываться плитка, то его высота увеличится на пару сантиметров. Регулируйте положение чаши, используя стопорные болты. Монтаж и окончательную фиксацию к стене можно осуществить с помощью специальных дюбелей.
Монтаж коммуникаций
Когда все замеры сделаны и унитаз установлен в раму, можно переходить к завершающему этапу установки — подключению к канализации. Большинство профессиональных строителей рекомендуют использовать именно жёсткие коммуникации, а не гибкие трубы, которые обладают меньшим эксплуатационным сроком и могут подвести вас в любой момент.
Соединение с канализацией может иметь два варианта — если отверстия унитаза и канализационной трубы совпадают и не совпадают. В первом варианте нет ничего сложного — достаточно их просто соединить между собой. Если же отверстия не совпадают по вертикали — используйте гибкую гофрированную трубу, которую легко можно увеличить по длине и вывернуть в любую сторону.
После выполнения всех монтажных операций вам нужно проверить вашу систему на работоспособность. Для этого ещё раз проверьте все подключения и коммуникации, откройте воду, наполните чашу и проведите слив воды. Отсутствие протекания или других неприятностей говорит о том, что вы всё сделали правильно, и можете переходить к отделочным работам.
Заключительные операции
Завершающим этапом являются облицовочные работы, которые предадут помещению более эстетичный внешний вид. Здесь на выбор предлагается множество вариантов материалов.
Наиболее популярным из них сегодня является влагоотталкивающий гипсокартон. Большинство производителей в инструкции по монтажу инсталляции иллюстрируют пример облицовки унитаза с помощью ГКЛ. Вам нужно всего лишь зафиксировать гипс на передней стене, где установлена инсталляция.
Часто для облицовки используется гипсокартон и плитка
Здесь вы также можете воспользоваться несколькими вариантами установки: использовать стандартную раму из металлических профилей или прикрутить гипсокартон прямо к инсталляции.
После установки гипсокартона вам нужно будет монтировать на бачок ограничительный клапан и фиксатор, который будет препятствовать попаданию внутрь пыли и других частиц или мусора.
Теперь вы смело можете обделывать стену плиткой. Необходимо отметить, что главным плюсом подвесной системы является то, что по завершении всех работ коммуникации и трубопровод остаются скрытыми под гипсокартоном, а это имеет важное эстетическое значение.
Как видите, монтаж подвесного унитаза на инсталляцию — дело несложное, но требующее внимания и аккуратности. Если вы сами когда-либо сталкивались с установкой подобной системы, поделитесь своими комментариями под этой статьёй.
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Новое в сантехнике: инсталляция угловая для унитаза подвесного типа
Сантехнические приспособления и устройства стабильно совершенствуются. Ярким примером такого совершенствования является появление конструкции подвесного унитаза. Казалось бы, какая разница – подвесной унитаз или установленный на полу? Однако практическое использование подвесного прибора отмечается более выраженным удобством и комфортом. Такое состояние унитаз получает благодаря специальному монтажному элементу – инсталляции.
Специальная угловая инсталляция для унитаза
На практике традиционно используются установочные системы двух типов:
прямого типа, для монтажа на плоскости стен;
углового типа, для монтажа в углах стен помещения.
Оба варианта инсталляции — это крепкие устойчивые конструкции в виде прямоугольной стальной рамы. Инсталляционные системы поддерживают скрытый монтаж, предусматривают крепление «в пол» и к стене посредством крепежа, присутствующего в монтажном наборе.
Между тем, угловой вариант представляет особый интерес. Отличительная особенность угловой системы – наличие дополнительных накладок, которые располагаются под углом 45 градусов относительно главной рамы. Всего имеется четыре накладки – две сверху и две снизу.
Благодаря такому дополнению, инсталляция угловая для унитаза позволяет не просто рационально размещать сантехнику в туалетной комнате, но также делает возможным создавать блочные конструктивные варианты. К примеру, более выраженная функциональность конструкции углового типа даёт возможность попарно расположить два разных сантехнических прибора в едином блоке.
Присутствие дополнительных накладок существенно расширяет возможности монтажа. Пользователь может монтировать систему, закрепляя к полу и стенам, либо к полу и одной стене, либо только к полу, причем не исключается возможность крепления всего в одной точке. Если осуществляется вариант монтажа в угловой части помещения, а величина размера угла отличается от 90 градусов, накладки попросту раздвигаются на нужную величину, обеспечивая тем самым плотное прилегание к поверхности стен.
Ещё одной отличительной особенностью углового варианта является сливной бачок. Этот элемент для данного случая имеет трехгранную форму, тогда как на прямых рамах используется плоский бак. Применение иной формы бачка положительным образом отразилось на габаритных размерах системы.
На сегодняшний день среди популярных производителей конструкций углового монтажа можно отметить компании, выпускающие изделия под торговыми марками:
Grohe (Германия)
Viega (Германия)
Geberit (Швейцария)
Чем ещё выделяется система угловой инсталляции унитаза?
Компактная конструкция – немаловажный фактор для обладателей небольшими помещениями туалетных комнат. В частности, угловые модули Viega Eco Plus характеризуются небольшими габаритными размерами.
Стоит также отметить возможность регулирования по высоте установку санфаянсовых элементов (диапазон регулировки 330 — 370 мм.).
К сведению, система имеет специальные установочные метровые метки, благодаря чему, упрощается производство монтажных работ.
Монтаж инсталляции угловой, созданной для унитаза подвесного типа, возможен на углах помещений, отличающихся от прямого угла в большую или меньшую сторону.
Конструкторы системы предусмотрели даже такую деталь, как самоторможение выдвижных опор модуля. Этот, казалось бы, незначительный момент делает установку конструкции более простой и удобной, освобождая монтажника от лишних действий. Внутренняя часть модуля обеспечивает достаточным пространством для разводки коммуникаций.
Внимательный взгляд покупателя
Сомнения в части оптимальных возможностей монтажа данной конструкции окружают многих из тех, кто желал бы приобрести сантехнический комплект, но по причине владения небольшими по размерам туалетными комнатами, не решается на однозначный шаг. Производители в данном случае спешат успокоить потребителя, уверенно заявляют о том, что инсталляция угловая, предназначенная для унитаза подвесной конструкции, требует места не больше, чем традиционный напольный сантехнический модуль, оснащенный накопительным бачком наружной установки.
Есть также солидная часть армии потребителей, коих смущает прочность конструкции угловой инсталляции унитаза. Люди вполне серьезно опасаются, что угловое инсталляционное устройство может не выдержать веса крупного человека. Такие опасения, по мнению конструкторов устройства, не оправданы ничем. Технические характеристики угловой инсталляции приводят тестовые испытания, где значение статистической нагрузки составляет не менее 400 кг.
Обслуживание и ремонт системы инсталляции
Технология монтажа системы угловой инсталляции унитаза предусматривает скрытую установку всех коммуникаций и элементов. Это значит, в открытом доступе остается только непосредственно унитаз. Всё остальное хозяйство закрывается легкими облицовочными панелями, а в иных случаях может скрываться и за более прочной стеной.
В связи с этим, опять же, возникает много вопросов относительно возможностей производства обслуживания и ремонта компонентов угловой инсталляции в случае необходимости. Отвечая на такие вопросы, изготовители устройства убеждают: обслуживание легко можно выполнить через специальный сервисный люк, обеспечивающий доступ к элементам системы. В случае надобности через это же окно можно демонтировать любой компонент системы.
Однако где гарантии, что спрятанный за стеной сливной бачок не потечет и от соседей не придёт судебный иск за испорченную собственность? Оказывается, и для таких аварийных казусов производители предусмотрели всё. Корпус накопительного бачка выполнен из цельного куска материала и не может самопроизвольно лопнуть, треснуть, деформироваться. Механизм слива, имеющийся внутри бачка, оснащен специальным аварийным переливным каналом, который в случае неисправности призван обеспечить отвод сетевой воды.
Установка углового унитаза, угловая инсталляция Geberit для унитаза
Сама по себе установка углового унитаза ничем не отличается от установки обычного. Дополнительные трудности накладывает подключение углового унитаза к канализации и угловая инсталляция для унитаза сливного бачка.
Подключение углового унитаза к канализации
Канализационная труба в туалетах домов типовой постройки обычно проходит вдоль стены, достаточно далеко от угла. Поэтому подключение выпуска унитаза к канализации осуществляют при помощи гибкого гофрошланга. Сам угловой унитаз должен быть оснащен горизонтальным или косым выпуском (впрочем, других и не делают).
Подсоединение выпуска углового унитаза к канализации
Ничего особо сложного операция подключения не представляет. Гофрошланг через резьбовые переходники наворачивается одним концом – на выпускную трубу унитаза, другим – на канализационную трубу. После чего производится герметизация соединений при помощи герметика.
Важно: разместить унитаз в ближайшем к канализационному сливу углу: чем длиннее гофрошланг, тем больше шансов на то, что он засорится и его придётся прочищать.
Угловая инсталляция для унитаза подвесного
Наиболее распространённая конструкция углового унитаза – это «компакт», и установка такого изделия не представляет сложности, т.к. бачок либо выполнен за единое целое с унитазом, либо благодаря своей форме хорошо вписывается в угол и монтируется на унитаз. Сложнее с подвесными и некоторыми приставными унитазами.
Они комплектуются подвесным бачком, который обычно монтируется на стену или инсталлируется в стену над унитазом. Но проблема в том, что позади углового унитаза стены нет: там угол. В этом случае на помощь придёт угловая инсталляция для унитаза Geberit Duofix.
Это – металлическая рама, которая при помощи анкерных болтов или дюбелей крепится к полу и к стенам. На ней уже установлен плоский (толщиной всего 8 см) бачок, и к ней же можно монтировать подвесной унитаз.
Рама Geberit обладает большой монтажной гибкостью: благодаря резьбовым соединениям в опорах ее можно регулировать по высоте; так как крепление к стенам осуществляется при помощи резьбовых колонок, то можно отрегулировать и вертикальность рамы.
Резьбовые соединения снабжены стопорами для фиксации узлов в отрегулированном положении.
Регулировка рамы обычно осуществляется при помощи строительного уровня: важно, чтобы рама не имела перекосов, т.к. подвешенный криво унитаз быстро выйдет из строя.
Обычно работу осуществляют в следующей последовательности:
Крепят раму к полу анкерными болтами или дюбелями;
Выравнивают по высоте и по горизонту;
Крепят к стенам и выверяют на вертикальность;
Выводят сквозь раму коммуникации для выпуска из бачка;
Примеры изменения интерьера санузла при помощи инсталляции Geberit Duofix
Обшивают раму гипсокартоном или другим облицовочным материалом;
Монтируют на раму унитаз;
Подсоединяют выпуск унитаза к коммуникациям;
Подсоединяют сливной бачок к унитазу.
Смонтированное на такой раме самое обычное изделие смотрится как угловой унитаз в интерьере санузла.
Аналогичным образом поступают и с приставными напольными унитазами. Причем есть разновидности инсталляции Geberit Duofix, которая может не примыкать к стенам – устанавливаться отдельно и крепиться только к полу. Это действительно универсальная, гибкая конструкция, позволяющая экономить пространство внутри санузла.
Угловой унитаз с инсталляцией: фотогалерея
Как установить туалет — советник Forbes
От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.
Сравните цитаты от лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат
Бесплатно, без обязательств Оценки
Время работы: от 30 до 45 минут
Общее время: от 30 до 45 минут
Уровень квалификации: Начинающий
Стоимость проекта: 150–300 долларов
Для многих домовладельцев установка унитаза может быть настолько простой, быстрой и легкой, что не требуется сантехник.Иногда труднее всего переносить унитаз в ванную. Однако важно, чтобы вы делали это правильно и знали, что если вам действительно нужен сантехник для работы, вы должны без колебаний обратиться к местному профессионалу.
Поскольку два основных элемента уже установлены — фланец унитаза и водопровод, остается лишь заменить старый унитаз на новый. В зависимости от вашего типа унитаза вам, возможно, придется немного изменить процесс, но следующие шаги обеспечат успешную установку.
Когда устанавливать унитаз
Проблемы с туалетом не всегда требуют замены, поскольку иногда их можно исправить. Но вам стоит подумать об установке нового унитаза, если он слишком часто забивается. Установка нового унитаза необходима, если фарфор потрескался или сильно поцарапан.
Некоторые старые туалеты используют до 6 галлонов на смыв, что почти в четыре раза превышает федеральный стандарт. Если у вас старый унитаз, который превышает федеральный стандарт 1,6 галлона на смыв (GPF), вам следует установить новый 1.28 GPF туалет.
Соображения безопасности
Туалеты громоздкие и тяжелые, от 80 фунтов. Работайте с помощником при перемещении унитаза.
Туалетный фарфор (стекловидный фарфор), если он разбит, будет острым и похожим на стекло, поэтому обращаться с ним осторожно. Будьте особенно осторожны при затяжке болтов на фланце, так как это может привести к потрескиванию основания унитаза. Используйте старое полотенце, чтобы закрыть открытый фланец пола, чтобы предотвратить утечку канализационного газа.
Инструменты
Шпатель
Уровень пузыря
Разводной ключ
Старое полотенце
Водонепроницаемые перчатки
Чаша пластиковая для сбора воды
Материалы
Туалет
Восковое кольцо, если оно не входит в комплект унитаза
Инструкции
1.Удалить старый туалет
Для начала отключите подачу воды в унитаз у стены. Сделайте это, повернув ручку вручную по часовой стрелке, чтобы выключить ее. Не перетягивайте ручку, так как она может быть сделана из пластика и может сломаться.
Далее отключите водопровод от унитаза (не у стены). Обязательно держите рядом пластиковую емкость, чтобы слить воду, оставшуюся в водопроводе. Сполосните унитаз, чтобы удалить воду из бачка.
В водонепроницаемых перчатках сверните старое полотенце и положите его в таз.Подождите около пяти минут, чтобы полотенце впитало оставшуюся воду. Снимите полотенце, пластиковые заглушки с болтов и диски у основания унитаза, затем поверните напольные болты с помощью гаечного ключа против часовой стрелки, чтобы снять их.
С помощником поднимите старый унитаз прямо вверх. Не сдвигайте его. Затем уберите унитаз из ванной.
2. Очистить фланец
Смочите старое полотенце и воткните его в фланец пола (отверстие в полу внизу унитаза). Это не только блокирует выход запахов и газа, но и предотвращает попадание инструментов в канализационную трубу.
Снимите старые болты пола с фланца. Используя шпатель, соскребите старое восковое кольцо с верхней части фланцевого кольца. Часто бывает трудно удалить весь воск, но не торопитесь и удалите как можно больше. Попробуйте очистить верхнюю часть фланцевого уровня и разгладить так, чтобы новый унитаз плотно прилегал к фланцу.
Убедитесь, что фланец выровнен, поставив на него пузырьковый уровень. Установите уровень из стороны в сторону и спереди назад.
3. Вставьте болты пола
Вставьте болты из комплекта нового унитаза в две прорези на кольце фланца пола унитаза.Концы болтов с резьбой должны быть обращены вверх. Прорези во фланцевом кольце позволяют перемещать болты. Сдвиньте болты так, чтобы они были параллельны стене за унитазом.
Добавьте по одной гайке на каждый болт. Затяните гайки вручную.
4. Установите восковое кольцо
Вместе с помощником переверните унитаз вверх дном на ковер или полотенце. Учтите, что вы еще не должны были устанавливать бачок на унитаз.
Удалите пластик с воскового кольца. Прижмите восковое кольцо к конусному выпускному отверстию на дне унитаза.Плотно нажмите на кольцо, пока оно не останется на месте.
5. Унитаз для отдыха на фланце
Снимите полотенце, блокирующее фланец. Вместе с помощником переверните унитаз правой стороной вверх. Держите унитаз прямо над фланцем, затем установите его точно на фланец, чтобы два болта выступали через два отверстия в основании унитаза.
Это может быть трудный маневр. Удар по болтам сбоку может отломить их или повредить туалетный фарфор. По этой причине полезно иметь второго помощника, который может поставить унитаз на место, в то время как вы и первый помощник будете держать унитаз.
6. Привязать туалет к полу
Нажмите на унитаз, чтобы расплющить восковое кольцо. Как только основание унитаза коснется пола, наденьте пластиковые диски на болты пола. Добавьте барашковые гайки и затяните вручную. Установите пластиковые заглушки на болты, защелкнув их.
Обратите внимание, что барашковые гайки следует затягивать вручную, чтобы не повредить основание унитаза. Не используйте гаечный ключ для их затяжки.
7. Добавить бачок для унитаза
Установите бачок унитаза на унитаз.Убедитесь, что он обращен вперед, а ручка — в сторону комнаты. Резиновые прокладки на дне резервуара сначала часто бывают тугими, поэтому вам может потребоваться осторожно вращать резервуар вперед и назад, пока резервуар не встанет на место.
Изнутри бака вставьте пластиковые болты, входящие в комплект. После того, как концы болтов окажутся под чашей, вставьте прилагаемые пластиковые шайбы и барашковые гайки. Затягивайте только вручную.
8. Присоединить водопровод
Подсоедините линию подачи воды к унитазу, повернув пластиковую гайку (прикрепленную к линии подачи воды) по часовой стрелке на унитаз.Не затягивайте гаечным ключом. Медленно включите подачу воды. Следите за протечкой по мере наполнения бачка унитаза водой.
9. Прикрепите сиденье унитаза
Положите сиденье унитаза на унитаз. Вставьте прилагаемые пластиковые болты вниз через петли сиденья и отверстия в унитазе.
Добавьте снизу пластиковые гайки и затяните вручную. При этом удерживайте верхнюю часть болта на месте, чтобы он не проворачивался. Защелкните крышки петель и установите их на место.
Когда звонить профессионалу
Попросите квалифицированного сантехника установить унитаз, если вы считаете, что он слишком тяжел в управлении или если вам неудобно выполнять какую-либо часть процесса установки. Если вы обнаружили сломанный фланец после снятия старого унитаза или если вода протекает, обратитесь к сантехнику.
Если после снятия унитаза вы обнаружите, что пол или основание пола сильно сгнило, попросите лицензированного подрядчика или плотника отремонтировать его, прежде чем устанавливать унитаз.
Сравните цитаты от лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат
Бесплатно, без обязательств Оценки
Сколько стоит установка туалета?
Стоимость установки туалета
Средняя стоимость установки унитаза составляет около 370 долларов, но эта цифра может меняться в зависимости от нескольких факторов, включая тип туалета, который вы хотите установить. Цены на рабочую силу также могут варьироваться в зависимости от вашего местоположения и наличия дополнительных работ, таких как замена старых труб, которые могут потребоваться для завершения работы.Стоимость нового туалета будет сильно различаться: от 90 до 1500 долларов и даже выше. Стоимость вашего нового унитаза может зависеть от торговой марки, необходимых вам дополнительных функций, а также отделки или дизайна. Если вы планируете установить новый унитаз в подвале, он может стоить примерно 1600 долларов или больше, если нет существующей сантехники. Однако, если у вас сейчас есть сантехника в подвале, она должна стоить вам столько же, сколько средняя цена за установку любой другой ванной комнаты в вашем доме.
Расходы на оплату труда и другие дополнительные расходы
Если ваш сантехник столкнется с какими-либо проблемами или обнаружит, что необходимо выполнить дополнительную работу, затраты на установку нового туалета могут оказаться выше, чем в среднем по стране. Фактически, любые дополнительные трудозатраты могут в конечном итоге увеличить ваши общие затраты на 800 долларов. Ваш подрядчик также может взимать с вас дополнительную плату от 50 до 200 долларов, если ему нужно избавиться от вашего старого унитаза. Цена выше, если санузел находится на втором этаже. Некоторые примеры того, почему ваши затраты на рабочую силу могут быть выше средних, включают любые неожиданные обнаруженные утечки, треснувший фланец, который вызывает шатающуюся унитаз, или неправильно установленное восковое кольцо.Неправильное уплотнение также может привести к протечке вашего туалета. Отказ от замены протекающего промывочного клапана также может повлечь дополнительные расходы, поскольку эту деталь необходимо будет заменить.
Средняя стоимость замены унитаза
В целом, средняя стоимость замены унитаза составляет приблизительно 375 долларов США. Эта стоимость должна включать слив из старого туалета, а также вывоз и утилизацию. На нижнем уровне вы можете рассчитывать заплатить около 275 долларов и около 480 долларов на верхнем. Прежде чем решать, кто заменит вам унитаз, убедитесь, что вы получили по крайней мере три оценки.Убедитесь, что подрядчик — опытный сантехник, особенно если вам нужно установить новые трубы или другую сантехнику в дополнение к унитазу.
Ремонт или замена унитаза
Если вы в целом довольны своим туалетом, но у вас возникли проблемы, вы можете подумать о его ремонте, а не полной замене. Прежде чем вы решите, лучше ли вам отремонтировать, важно найти причину проблемы. В некоторых случаях срок службы унитаза просто подошел к концу, и его нужно просто убрать.Попросите профессионального сантехника оценить проблему, чтобы определить, рекомендуется ли ремонт. Ремонт унитаза должен стоить в среднем от 183 до 220 долларов, что меньше, чем полная замена. Однако, если вы планируете полную реконструкцию ванной комнаты, новый унитаз — лучший вариант. Независимо от того, какой маршрут вы выберете, большинство сантехников берут почасовую плату, которая обычно составляет около 65 долларов в час. Замена унитаза займет около двух-трех часов, но ремонт может занять больше времени, если сантехник не сможет найти проблему или ему потребуется провести обширный ремонт.Тщательно взвесьте свои варианты, чтобы решить, будет ли полная замена разумным выбором.
Сделай сам и найми профессионала
Вы можете решить, что готовы заняться установкой нового туалета самостоятельно. Если вы решили сделать что-то своими руками, вот основные этапы установки нового унитаза:
Выключите водопровод и убедитесь, что вода не поступает в унитаз, затем полностью слейте его. Если вам нужна новая сливная труба, остановитесь и проконсультируйтесь с сантехником, прежде чем продолжить.
Отсоедините всю сантехнику от унитаза.
Покачайте унитаз взад и вперед, пока он не освободится, затем осторожно поднимите его с пола. Этот шаг требует участия двух человек, так как ваш унитаз, вероятно, тяжелый, и его сложно перемещать. После того, как унитаз полностью снят, утилизируйте его ответственным образом.
Замените старую восковую прокладку или фланец на новую. В некоторых туалетах есть восковое кольцо, в то время как для других может потребоваться приобрести его отдельно.
Подсоедините новый унитаз к водопроводу и прикрутите его к полу.Убедитесь, что он надежно закреплен на восковом кольце и не качается и не движется.
Снова включите воду, дайте бачку наполниться, затем промойте новый унитаз, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Процесс установки нового туалета довольно прост, если вам не нужна дополнительная сантехника или ремонт, который необходимо сделать. Для сложных туалетов, в которых есть биде или соединение Bluetooth, может потребоваться помощь электрика в дополнение к водопроводчику. Если вы не совсем уверены в замене унитаза своими руками, возможно, лучше поручить эту работу профессионалам.Кроме того, большинство сантехников предлагают ограниченную гарантию на свою работу на случай, если что-то пойдет не так или у вас возникнет утечка. Простое обновление, такое как установка нового сиденья унитаза, — это, безусловно, то, что вы можете сделать сами.
Виды унитазов, марка и др.
Когда вы ищете новый унитаз, название бренда может существенно повлиять на вашу общую стоимость. Туалеты производятся разными брендами, и некоторые из них, как правило, находятся в более высоком ценовом диапазоне, чем другие. Если вы ищете новый унитаз для покупки в местном магазине товаров для дома, цена должна быть достаточно разумной.Высококачественные туалеты, такие как некоторые из таких брендов, как Kohler, могут стоить от 230 до 8000 долларов! American Standard — популярный бренд, и их унитазы могут стоить от 121 до 700 долларов. Delta — еще одна торговая марка, широко используемая многими домовладельцами. Будьте готовы заплатить от 116 до 398 долларов за унитаз, сделанный Delta.
Цельный унитаз и двухкомпонентный унитаз
Туалеты изготавливаются из одной или двух частей, цельные унитазы стоят дороже. Вы найдете унитазы круглой или удлиненной формы, и это в основном будет зависеть от того, какую форму вы предпочитаете.Удлиненная миска, как правило, удобнее и приятнее на вид. Однако если у вас небольшая ванная комната, круглые чаши обычно лучше подходят для ограниченного пространства. Компактные унитазы с удлиненной чашей доступны в некоторых местах, но, несмотря ни на что, будьте готовы прибавить еще от 10 до 80 долларов, если вы выберете унитаз с удлиненной формой чаши.
Когда дело доходит до одно- или двухкомпонентных туалетов, давайте подробнее рассмотрим некоторые плюсы и минусы каждого из них:
Моноблочные туалеты: Эти унитазы обычно меньше по размеру, что делает их разумным выбором для уборных и гостевых ванных комнат.Сплошной унитаз намного легче содержать в чистоте, и он, как правило, выглядит очень гладко и элегантно. Большинство современных однокомпонентных туалетов предлагают новые технологии, а это означает, что они дороже, чем двухкомпонентные унитазы. Что касается цены, приготовьтесь заплатить от 190 до 400 долларов за базовую модель и от 500 до 1000 долларов за высококачественный бренд или дизайн.
Двухкомпонентные туалеты: Этот тип туалетов идеален, если у вас ограниченный бюджет, и они по-прежнему чаще используются многими домашними хозяйствами, чем монолитные унитазы.Двухкомпонентные туалеты немного сложнее чистить из-за отдельных частей, укромных уголков и трещин, где может скрываться грязь. Цена на двухкомпонентный унитаз в среднем составляет от 230 до 300 долларов для базовой марки и от 700 до 1050 долларов, если вы хотите что-то с более продвинутым дизайном или более качественной отделкой.
Системы смыва унитаза
После того, как вы определились с торговой маркой и типом унитаза, пора внимательнее присмотреться к системам смыва. Туалеты бывают четырех различных систем смыва: самотеком, под давлением, с двойным смывом и двойным циклоном.Система смыва также может повлиять на цену вашего туалета. Вот некоторая информация о различных системах смыва и средней цене:
Самотечная подача: В большинстве домов используются самотечные туалеты, где вода из бака смывает все вниз под действием силы тяжести. Это был основной унитаз, используемый в домах с тех пор, как была изобретена внутренняя сантехника, и до недавнего времени это был единственный доступный вариант. Вы заплатите от 100 до 600 долларов за унитаз с естественным питанием.
С помощью давления: Эти унитазы работают, когда сжатый воздух нагнетает воду в унитаз. В них используется более высокое давление, чем в унитазах с гравитационной подачей, поэтому они, как правило, смывают содержимое намного быстрее. Эти туалеты в среднем стоят от 340 до 650 долларов.
Двойной смыв: Благодаря сочетанию сжатого воздуха и силы тяжести унитаз с двойным смывом позволяет выбирать между половинным смывом для жидкостей и полным смывом для твердых частиц. Этот вариант отлично подходит, если вы ищете способы сэкономить воду.Стоимость туалета с двойным сливом может составлять от 100 до 580 долларов и более.
Двойной циклон: Сочетая в себе силу тяжести с центробежной силой, двойная циклонная промывочная система направляет воду через две форсунки вместо стандартного отверстия в ободе. Эти унитазы дороже, чем другие системы смыва, и варьируются от 480 до 560 долларов и более в зависимости от модели и торговой марки.
Водосберегающие унитазы
Если вы беспокоитесь об окружающей среде или просто хотите сэкономить на ежемесячном счете за воду, водосберегающие туалеты — отличное обновление.Туалеты с двойным смывом, как правило, являются наиболее эффективными с точки зрения водопотребления, поскольку вы можете выбрать, сколько воды вы хотите использовать для смыва унитаза. При покупке нового унитаза ищите модели, на которых имеется этикетка EPA Water Sense. Эти унитазы были сертифицированы и продемонстрировали высочайший уровень эффективности и производительности. Выбрав водосберегающий унитаз, вы можете сэкономить немало денег в течение одного года. Это также отличный выбор, если вы беспокоитесь о том, чтобы не тратить воду и не заботиться об окружающей среде.
Умные туалеты
Благодаря постоянно меняющимся технологиям, вы можете установить «умный туалет» и в вашу ванную комнату. Тип умного туалета, который вы выбираете, зависит от наиболее важных для вас функций, и все они доступны по разной цене.
Если вам нужен более высокий унитаз для человека с ограниченными возможностями, они обычно идут с дополнительными двумя дюймами в высоту и начинаются с ценового диапазона примерно 150 долларов.
Если вам не нравится, что труба на унитазе, модель со скрытым сифоном удерживает трубы сзади, чтобы вы их не видели.Эти туалеты в среднем стоят от 250 до 580 долларов.
Если вы не хотите прикасаться к ручке унитаза, поищите модель с функцией смыва без помощи рук. Начиная с нижнего предела, они стоят около 299 долларов, но могут достигать 4000 долларов и более.
Чистка унитаза никогда не бывает забавой, поэтому ищите вариант самоочистки, в котором для уничтожения микробов и грязи используется ультрафиолетовый свет. Самоочищающийся унитаз также может пропускать через унитаз моющий раствор, поэтому вам не придется тереть его. Стоимость такого умного туалета составляет от 350 до 3300 долларов.
К другим интеллектуальным функциям относятся пульты дистанционного управления, которые позволяют изменять температуру или положение сиденья унитаза. Сиденья с подогревом также популярны, особенно если в вашей ванной комнате часто бывает холодно. Стоимость туалетов с дистанционным управлением составляет от 1100 до 4200 долларов, а у туалетов с подогреваемым сиденьем — от 840 до 7600 долларов.
Процесс установки туалета
Перед установкой нового туалета необходимо снять старый. Линию подачи воды необходимо отключить и отсоединить, после чего резервуар и чашу можно будет снять.Затем новый блок можно опустить на место и закрепить шайбами, гайками и стяжными болтами. Как только он будет установлен, линии подачи воды можно будет повторно подключить.
Коэффициенты затрат на установку туалета
Стоимость может значительно варьироваться в зависимости от объема проекта и типа устанавливаемого туалета. Базовая модель будет стоить меньше, чем модель с такими функциями, как бесконтактная промывка или промывка под давлением или скрытые сифоны. Если есть существующий унитаз, который необходимо удалить, или если установка требует модификации существующего водостока или водопровода, ожидайте более высоких затрат.
Чем может помочь сантехник
Установка унитаза — трудоемкая задача, и домовладельцы могут столкнуться с несколькими подводными камнями, если попытаются сделать это своими руками. Неожиданные проблемы, такие как сломанные фланцы или протечки, могут быть обнаружены после снятия старого унитаза, и необходимо принять меры для предотвращения просачивания канализационных газов в дом во время установки нового блока. Чтобы обеспечить профессиональную установку на долгие годы, домовладельцам рекомендуется работать с водопроводчиком.
Сколько времени нужно, чтобы заменить унитаз?
Сколько времени занимает замена унитаза?
Если в вашем доме только одна ванная комната, это очень уместный вопрос.Вы же не хотите застрять в процессе установки нового туалета без каких-либо дополнительных действий.
Итак, прежде чем снимать старый унитаз, вы должны знать, во что вы ввязываетесь. Мы составили это руководство, чтобы помочь вам узнать, чего ожидать при замене унитаза и сколько времени это займет.
Приступим!
Сколько времени нужно, чтобы заменить унитаз?
Замена унитаза — простая и несложная работа, поэтому вы сможете снять старый унитаз и установить новый примерно за два-три часа.Однако, если у вас нет большого опыта в самостоятельной работе, вы можете добавить к этому сроку час или два.
Вам также необходимо принять во внимание количество времени, которое вы потратите в магазине на покупку нового унитаза. Поиск подходящего туалета для вашего дома (подходящего размера и стиля) может занять несколько часов (или даже несколько дней, если вы хотите изучить различные типы).
Но если у вас есть время, вы сможете забрать новый унитаз в магазине, принести его домой и установить все в тот же день.Вот краткий обзор того, что нужно сделать при замене унитаза, чтобы вы знали, чего ожидать, и могли рассчитывать свое время.
Покупка и покупка нового унитаза
Вы можете найти новый унитаз в любом местном магазине товаров для дома или товарах для дома. Обязательно измерьте размеры своей ванной комнаты перед тем, как пойти, чтобы убедиться, что купленный унитаз поместится в вашей ванной, совпадет с насадками для труб и будет чувствовать себя комфортно, когда вы делаете это дело.
Если у вас его еще нет, вы также можете перейти на унитаз с низким расходом.Поскольку при смывании унитаза этого типа используется меньше воды, он сэкономит вам много денег.
Выключите воду
Когда вы вернетесь домой со своим новым туалетом, первое, что вам нужно сделать, это выключить воду. Не забудьте этот шаг! В противном случае вы можете случайно затопить ванную комнату во время замены (для чего потребуется еще много часов на уборку).
Удаление старого унитаза
Теперь вы готовы снять старый унитаз.
Для начала слейте воду из бачка, а затем гаечным ключом открутите болты, крепящие его к полу.Это не займет у вас много времени, но слив воды может оказаться самой долгой частью работы. Не удивляйтесь, если вы потратите на этот шаг час.
Замените фланец (при необходимости)
Когда унитаз отсутствует, вы должны осмотреть фланец под ним. Если вы заметили какие-либо признаки износа, например трещины или коррозию, вам необходимо заменить его. Это добавит как минимум час или два к работе, и вам нужно будет забрать один в магазине.
Вот несколько признаков того, что вам нужен новый фланец, чтобы вас не застали врасплох во время установки.
Добавление нового воскового кольца
Вы должны установить новое восковое кольцо на фланец, прежде чем устанавливать новый унитаз. Это означает, что вам придется удалить старую, и хотя это должно быть быстро, она может не выйти целиком. Возможно, вам придется потратить несколько минут на очистку старого воска, особенно если он был не в хорошем состоянии.
Установите новый унитаз
Установите новый унитаз на место и с помощью гаечного ключа затяните болты на месте. Вам также придется подсоединить водопроводную трубу к задней части унитаза, но это должен быть быстрый процесс.
Включите воду и попробуйте!
Не забудьте снова включить воду, когда новый унитаз надежно закреплен. Промойте унитаз несколько раз, чтобы убедиться, что вода нигде не протекает, и, если все останется сухим, можно идти.
Как долго прослужит ваш новый туалет?
Ваш новый унитаз должен прослужить до 50 лет, если вы за ним будете ухаживать. После того, как вы закончите установку нового унитаза, возможно, вам больше не придется беспокоиться о его замене.
Стоит ли делать замену унитаза своими руками?
Если у вас есть время и инструменты, вы сможете самостоятельно заменить унитаз без каких-либо проблем. Однако, если у вас нет большого опыта самостоятельной работы, вы можете пойти дальше и нанять профессионального сантехника. Они смогут убедиться, что все настроено правильно и нет скрытых утечек.
Если вам нужно установить унитаз на втором этаже вашего дома, вы также можете обратиться к профессионалу.Туалеты тяжелые, и попытка подняться по лестнице может быть трудной и опасной.
Лучше потратить деньги на квалифицированного местного сантехника, чем на оплату больничного счета.
Как можно быстрее выполнить процесс замены
Итак, сколько времени занимает замена унитаза? Если все пойдет хорошо, это займет всего несколько часов, но вы не хотите, чтобы вас застали без туалета, если что-то пойдет не так во время установки. Чтобы как можно быстрее провести замену, вы можете нанять профессионального сантехника.
Не знаете, где его найти?
Мы можем помочь. Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы узнать больше о наших услугах!
Услуги по установке туалетов | Del-Air Heating, Air and Plumbing
Процесс установки туалета
Установка нового туалета может показаться разумной работой, сделанной своими руками, но это то, что вы действительно хотите оставить профессионалам. Для установки унитаза требуются специальные инструменты и оборудование, чтобы убедиться, что унитаз установлен правильно.Если все сделано неправильно, этот проект может привести к протечкам, повреждению воды, неровному унитазу и даже к повреждению самого дорогостоящего унитаза.
Мы можем установить унитазы любой марки и модели, в том числе моноблочные, двухкомпонентные, безводные, самотечные, настенные и двойные циклонные унитазы. Мы предоставим вам подробное ценовое предложение, адаптированное к вашему выбору.
Причины нанять профессионала для установки вашего унитаза
Есть много дополнительных преимуществ работы с одним из наших профессионалов при установке вашего нового туалета.В вашем распоряжении наш опыт, поэтому вам не нужно изучать новейшие продукты или тенденции. Вы можете сесть и расслабиться, наслаждаясь профессиональной установкой, которая включает:
Помощь экспертов в выборе правильного унитаза для вашего дома размера и расположения сантехники
Быстрая установка, которая не оставит вас без этого необходимого приспособления надолго
Результат с гарантированным удовлетворением
Очистка, благодаря которой ваша ванная комната остается такой же чистой, как мы обнаружили
Удаление унитаза для вашего старого оборудования
Прозрачное ценообразование на всю работу
Преимущества модернизации вашего туалета
Ваш туалет — это приспособление что иногда легко упустить из виду, но есть много преимуществ в обновлении этой важной установки.При обновлении унитаза до нового приспособления вы получаете такие привилегии, как:
Повышенная эффективность при меньших счетах за воду
Отсутствие проблем, связанных со старым туалетом, таких как засорение и протечки
Улучшенный стиль для вашей ванной комнаты
Продукт, который легче чистить благодаря цельному или более гладкому дизайну
Повышенный комфорт
Добавление таких функций, как биде
Если вы готовы запланировать установку нового унитаза, вы обнаружите, что наше удобное планирование позволяет легко выполнять работу в соответствии с вашим графиком.Наша команда в Del-Air Heating & Air Conditioning стремится работать с вами, чтобы обеспечить качественную установку, необходимую для вашего дома.
5 факторов, которые следует учитывать перед установкой туалета
Установка туалета — одна из самых важных сантехнических услуг, которые необходимо учитывать. В конце концов, как вы можете рассчитывать жить в своем доме без рабочего туалета? Это самое необходимое приспособление в вашем доме. Вы и ваша семья используете его несколько раз в день, и если он недоступен, уровень комфорта и санитарии в вашем доме пострадают.Однако, прежде чем вы выберетесь и купите ближайший унитаз, который сможете найти, вам необходимо убедиться, что вы покупаете правильный. Хотя большинство людей просто установят унитаз, не задумываясь, это может оказаться дорогостоящей ошибкой. Вы можете тратить сотни, даже тысячи долларов на замену унитаза, потому что во время процесса установки вы были слишком нетерпеливы, чтобы понять, что покупаете не тот унитаз. Вы столкнетесь и с другими проблемами, помимо увеличения расходов. Вы также можете заметить низкую эффективность водопровода, унитаз неподходящего размера и даже проблемы со смывом отходов.Прежде чем это превратит ваш дом в один огромный сантехнический кошмар, вам нужно подумать, что нужно сделать, чтобы получить унитаз, который будет гарантировать вам 100% удовлетворение.
Чем могут помочь Jones Services?
Если вам нужен надежный туалет в своем доме, позвоните в Jones Services сегодня. Насколько нам известно, немного больше знаний об установке унитаза имеет большое значение для обеспечения того, чтобы вы окупили свои деньги. Наша команда лицензированных сантехников проконсультируется с вами перед установкой чего-либо, чтобы убедиться, что ваш дом оборудован туалетом.Дайте себе время подумать, какой туалет лучше всего подойдет для вашего дома, и вы получите столько преимуществ, которые позволят вам жить намного легче. Вы сможете ощутить преимущества, связанные с высокоэффективной сантехникой, такие как сокращение расходов на счета и меньшее беспокойство о том, сколько это стоит вам каждый раз, когда вы смываете унитаз. Но самое главное, ваша семья сможет больше чувствовать себя по дому. Вы сможете больше расслабляться, зная, что их потребности будут удовлетворены и вам будет предоставлен более высокий уровень удобства, чем когда-либо прежде.Новый высокоэффективный унитаз — лишь одно из множества обновлений сантехники, которые вы можете сделать, чтобы обрести душевное спокойствие.
5 факторов, которые следует учитывать перед установкой туалета
Перед установкой примите во внимание любой из этих факторов, чтобы убедиться, что унитаз подходит для вашего дома:
Счета за коммунальные услуги: В ванных комнатах используется почти половина среднего потребления воды американским домом, причем одни только туалеты составляют от 25 до 30 процентов вашей воды.Старые 7-галлонные баки могут в среднем использовать около 13 000 галлонов в год. Но если вы перейдете к более новому резервуару на 1,28 галлона, среднегодовое потребление может упасть примерно до 2300 галлонов. Если вы перейдете на новый эффективный унитаз, ваш счет за воду снизится примерно на 10 000 галлонов.
Форма чаши: У вас есть выбор между двумя размерами чаш: круглой или овальной формы. Многие домовладельцы предпочтут унитазы овальной формы из-за их способности удовлетворить более широкий спектр сантехнических нужд.Однако вы также должны учитывать, сколько места для этого потребуется в вашей ванной комнате. Унитаз овальной формы может показаться привлекательным, но вам нужно подумать, сколько он будет стоить вам с точки зрения физического пространства.
Высота сиденья: Средняя высота стандартного унитаза составляет около 14,5 дюймов. Однако некоторые другие модели предназначены для людей чуть более высокого роста с ростом около 16 дюймов, в то время как устройства с ограниченными физическими возможностями могут варьироваться от 17 до 19 дюймов. Когда вы сгибаете колени, между этими моделями должно быть комфортное расстояние и разница, особенно для всех членов вашей семьи.Комфорт вашей семьи должен быть важнее всего.
Пространство: В большинстве домов требуется 15 дюймов от центра до стены и не менее двух футов спереди, чтобы было достаточно места для нового туалета. Хотя такое расстояние может быть приемлемым, если у вас ограниченное пространство в ванной комнате, хотя бы 30 дюймов впереди заставят вас чувствовать себя менее тесным. Вы также должны подумать, сколько места вы можете оставить для себя.
Производительность и эффективность: Вы можете выбрать один из двух типов смыва унитаза: самотечный и напорный.Туалеты со смывом с гравитационной подачей могут генерировать всего 10 фунтов на квадратный дюйм, но они имеют гораздо более высокий риск засорения, поскольку они не могут эффективно выталкивать отходы. Установки давления немного шумнее и могут создавать давление воды до 25 фунтов на квадратный дюйм. Они потребляют меньше воды, но требуют гораздо более высокой стоимости установки.
Помогите сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги — запланируйте установку туалета сегодня
Свяжитесь с Jones Services сегодня, если вы хотите обеспечить эффективную сантехнику в своем доме с помощью нашей высокоэффективной системы унитазов!
Сколько стоит установка туалета в Нью-Йорке? — Ranshaw
Если вы хотите купить новый унитаз или заменить старый унитаз, вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько это будет вам стоить.
Ну, стоимость установки туалета в Нью-Йорке колеблется от 600 долларов до более 900 долларов. Средняя стоимость установки туалета составляет 750 долларов США.
Видите ли, общая цена (стоимость унитаза + стоимость работ по установке) зависит от:
Мы объясним, как именно эти 2 фактора влияют на цену установки унитаза…
Требуется профессиональное предложение для вашего унитаза установка? Расписание ниже или просмотрите другие наши сантехнические услуги и то, как мы можем вам помочь.
Запланировать обслуживание сегодня
Фактор затрат №1: Сам унитаз
Итак, вы готовы установить новый унитаз? Итак, первым делом нужно выбрать унитаз, который вам нужен. И когда дело доходит до этого шага, нужно принять довольно много решений (и эти решения определяют, сколько вы потратите на туалет).
Видите ли, стоимость унитаза (без учета установки) зависит от вашего выбора:
Форма чаши
Стиль
Эффективность смыва
«Надстройка» характеристики
Давайте подробнее рассмотрим, как правильно выбрать унитаз для ваших нужд.
Выбор формы унитаза
Как этот выбор влияет на ценообразование: «Круглые» унитазы обычно дешевле, чем «удлиненные» унитазы.
Существует два варианта формы унитаза:
Круглый
Удлиненный
Круглая форма: Круглые унитазы меньше по размеру (примерно от 25 до 28 дюймов от стены) . Так что они являются отличным вариантом для детей или небольших ванных комнат.
Удлиненная форма: Удлиненные унитазы немного больше по размеру (обычно на 2 дюйма длиннее). Они известны тем, что более удобны для взрослых и считаются более элегантными.
Выбор стиля унитаза
Как этот выбор влияет на ценообразование: Двухкомпонентные унитазы обычно дешевле, чем цельные.
Двухкомпонентный унитаз относится к модели, которая состоит из двух отдельных частей (резервуара и чаши), которые будут скреплены болтами во время установки .Это самый простой вид унитаза. Многие производители продают сиденье для унитаза двухкомпонентных моделей отдельно от бачка и унитаза.
Цельный унитаз относится к унитазу , изготовленному из цельного куска керамики . Конечный результат — безупречный, гладкий и современный вид. Эти унитазы обычно оснащены сиденьем, и их легче чистить, чем традиционные двухкомпонентные модели.
Выбор эффективности унитаза
Как этот выбор влияет на ценообразование: Унитазы с более высокой эффективностью смыва стоят дороже, но они также ежемесячно экономят ваши деньги на счетах за воду.
Эффективность туалета измеряется тем, сколько воды он использует на один смыв. Старые модели использовали до 3,5 галлонов воды (или больше) на смыв. Однако современные стандарты сантехники Нью-Йорка требуют, чтобы в новых туалетах использовалось не более 1,28 галлона на смыв.
Тем не менее, вы должны убедиться, что ваш унитаз имеет маркировку «высокоэффективный» унитаз , который потребляет не более 1,28 галлона на смыв.
Некоторые термины, с которыми вы можете столкнуться при покупке высокоэффективных туалетов, включают:
В унитазах с одинарным смывом постоянно используется одинаковое количество воды при каждом смывании.Большинство устройств с одинарным смывом используют только от 1,0 до 1,28 г / ф (но будьте осторожны — некоторые модели с одинарным смывом могут использовать 1,6 г / ф).
Унитазы с двойным смывом предлагают два разных уровня мощности смыва: легкий и полный . В «легком» варианте используется всего 0,6 г / фут , в то время как в «полном» варианте используется 1,6 г / фут.
Маркировка Watersense используется для обозначения туалетов, в которых используется на 20% меньше галлона в плотном слое по сравнению с федеральными стандартами.По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), выбор туалета с этикеткой Watersense может сэкономить средней семье до 110 долларов в год на расходах на воду и 2200 долларов в течение срока службы туалетов.
Выбор «надстроек» унитаза
Как этот выбор влияет на цену: Чем больше «надстроек» или функций комфорта вы выберете, тем дороже будет унитаз.
Общие дополнительные опции включают:
Сиденья с подогревом
Биде
Автоматическая промывка
Бесконтактная промывка
Дистанционная промывка
2
Размеры по индивидуальному заказу
Фактор затрат № 2: Сама работа по установке
Сколько вы в конечном итоге заплатите за установку, обычно зависит от:
Сантехника, которого вы выбираете
Как это влияет на ценообразование: Сантехники более высокого качества могут взимать больше за их услуги по установке, но они в конечном итоге сэкономят вам деньги, предотвратив будущий ремонт сантехники и повреждение водой.
После того, как вы выбрали унитаз своей мечты, вам нужно приступить к планированию фактической установки. Первый шаг — найти сантехника, которому вы доверяете, чтобы он быстро и правильно установил унитаз. Установка туалета своими руками может показаться соблазнительной, но мы не советуем этого делать. Даже малейшая ошибка в установке унитаза может привести к дорогостоящему ремонту сантехники и / или повреждению воды.
Поэтому выберите сантехника, который:
Имеет лицензию и застрахован в штате Нью-Йорк
Работает на компанию, которая работает не менее 10–15 лет
Имеет опыт установки унитазов и ремонт
Предлагает предварительную цену в письменной форме
Предлагает как минимум 1-летнюю гарантию на случай, если что-то пойдет не так
Требуется ли дополнительная сантехника / модификации
Как это влияет на ценообразование: Чем больше модификаций потребуется для установки туалета, тем больше потребуется материалов и времени, что приведет к удорожанию установки.
На установку простого туалета, не требующего особого обслуживания, уходит от 1 до 3 часов. Но если сантехник по пути столкнется с дополнительными проблемами, это может занять больше времени.
Некоторые проблемы, которые могут возникнуть, включают:
Существующие трубопроводы / водопроводы нуждаются в ремонте
Существующий фланец изношен / поврежден и нуждается в замене (фланец — это устройство, которое соединяет слив унитаза в сливную трубу)
«Площадь основания» нового унитаза меньше, чем у старого. Отпечаток измеряет пространство, в котором пьедестал (основание) унитаза покрывает пол. Если площадь заменяемого унитаза слишком мала, вам или сантехнику придется заменить часть окружающего пола.
Неожиданные утечки в самом новом туалете.
Требуется ценовое предложение на установку туалета в Нью-Йорке?
Мы предлагаем справедливую предварительную оценку и годовую гарантию на все работы по установке. Позвоните нам сегодня или запланируйте онлайн ниже.
Запланировать обслуживание сегодня
Сколько стоит установка туалета во Флориде?
Установка нового туалета во Флориде стоит в среднем 450 долларов, но может варьироваться от 250 до 650 долларов.
Ниже приведены факторы, которые влияют на то, сколько вы заплатите за установку нового туалета:
Эффективность туалета
Дизайн туалета
Технология смыва
Сантехника в вашем доме
Водопроводчик, которого вы нанимаете
Мы разберем, как эти факторы влияют на стоимость…
Хотите узнать цену на установку унитаза в вашем доме?
Фактор затрат №1: Эффективность туалета
Не все туалеты созданы равными — некоторые из них более эффективны, чем другие (то есть они используют меньше воды).
Эффективность туалета измеряется в галлонах на один смыв. Стоимость большинства новых жилых туалетов варьируется от 1,28 до 1,60 галлона на фут, что является федеральным стандартом для новых туалетов.
В нижней строке? Чем выше gpf, тем дороже унитаз.
НО туалеты с более высоким gpf также сэкономят вам больше в долгосрочной перспективе.Например, некоторые старые туалеты (до 1992 г.) имеют высокий рейтинг gpf, который колеблется от 3,5 до 7 gpf. Если у вас есть старый унитаз из 7 галлонов на фут и вы замените его высокоэффективным унитазом с плотностью 1,28 галлона на фут (эти эффективные туалеты будут иметь этикетку WaterSense), вы сэкономите до 10 439 галлонов в год .
Примечание. Вы можете узнать gpf вашего нынешнего унитаза по , посмотрев на край.
Фактор затрат № 2: Дизайн унитаза
Дизайн, который вы выберете для своего нового унитаза, также повлияет на то, сколько вы заплатите за установку нового унитаза.
Вы можете выбрать один из двух типов туалетов:
Круглые туалеты (на дешевле, лучше для детей ): круглые туалеты расположены ближе к земле, что делает их идеальными для детей.
Удлиненные туалеты ( самые дорогие, более удобные для взрослых ): удлиненные туалеты имеют более гладкую конструкцию и расположены выше, что делает их более удобными для взрослых, чем круглые туалеты.
Выбрав стиль, вы также можете выбрать двухкомпонентную или моноблочную модель:
Фактор затрат № 3: Технология смыва
Туалеты делятся на 2 различных типа смыва:
Унитазы с самотечным смывом ( дешевле ): в этом типе туалетов для смыва отходов используется сила тяжести и сифонный эффект.Унитазы с самотечным смывом не обладают такой мощностью смыва, как унитазы с принудительным смывом, но они требуют меньшего обслуживания.
Туалеты с напорным давлением ( дороже ): в этих унитазах используется давление воздуха для обеспечения мощного смыва. Из-за своей технологии унитазы с принудительным смывом требуют большего ухода, чем унитазы с самотечным смывом.
Фактор затрат № 4: существующая сантехника в вашем доме
Если состояние существующей водопровода в вашем доме находится в плохом состоянии, стоимость установки нового туалета может увеличиться.
Например, если сантехнические трубы в вашей ванной комнате корродированы или изначально были установлены неправильно, то сантехнику, возможно, придется изменить эти элементы сантехники, чтобы приспособить их к новому унитазу. Любые необходимые модификации существующей сантехники в вашем доме повысят общую стоимость установки туалета.
Фактор затрат № 5: нанимаемый вами сантехник
Водопроводчик, которого вы нанимаете для установки унитаза, также влияет на размер вашей оплаты.
Почему? Что ж, опытные, высококачественные подрядчики, вероятно, будут брать больше за свои услуги , но они также будут лучше выполнять свою работу.
Остерегайтесь водопроводчиков, которые взимают меньшую плату, потому что это часто означает, что они режут углы. А когда дело доходит до установки нового туалета, последнее, что вам нужно, — это чтобы сантехник срезал углы или сокращал путь, потому что это только приведет к большему количеству ремонтов в будущем.
Наша рекомендация? Наймите опытного подрядчика, даже если он возьмет немного больше аванса. Таким образом, вы будете уверены, что получите качественное обслуживание и правильно установите унитаз.
Ниже приведены советы, которые помогут вам определить, есть ли у подрядчика опыт:
Узнайте, как долго они занимаются бизнесом .Если сантехник проработал около (10+ лет), , это свидетельствует о хорошей деловой репутации, что означает, что он, вероятно, выполняет качественную работу.
Убедитесь, что они имеют лицензию и застрахованы : профессиональный сантехник будет иметь соответствующие местные лицензии на занятие сантехникой, и они будут застрахованы на случай, если что-то пойдет не так на работе (так что вы не несете ответственности) .

« Предыдущая 1 2 3 Следующая »

Анадырь	6.0
Архангельск	42829
Астрахань	42828
Барнаул	42859
Белгород	42889
Благовещенск	42920
Брянск	42950
Владивосток	42981
Владимир	42739
Волгоград	42889
Вологда	42770
Воронеж	42950
Грозный	42769
Дербент	42949
Екатеринбург	42829
Иваново	42739
Ижевск	42798
Иркутск	42951
Йошкар-Ола	42798
Казань	42770
Тверь	4.0
Калининград	42828
Калуга	42981
Кемерово	42920
Киров	42829
Кисловодск	42797
Комсомольск-на-Амур	42951
Кострома	42739
Красноярск	42920
Самара	42739
Курган	42859
Курск	42919
Липецк	42950
Магадан	42830
Майкоп	3.0
Махачкала	42980
Москва	42981
Мурманск	42890
Нальчик	42797
Нижний Новгород	42739
Новгородская область	42981
Новороссийск	42918
Новосибирск	42920
Оймякон	42832
Омск	42890
Орджоникидзе	42797
Орел	42981
Оренбург	42770
Пермь	42829
Петрозаводск	42770
Петропавловск-Камчатский	42770
Псков	42950
Ростов-на-Дону	42828
Рязань	4.0
Салехард	42891
Санкт-Петербург	42981
Саранск	4.0
Саратов	42981
Смоленск	42950
Сочи	42796
Ставрополь	42769
Сургут	42740
Сыктывкар	42859
Тамбов	42981
Томск	42920
Тула	42981
Тюмень	42829
Улан-Удэ	42982
Ульяновск	42739
Уренгой	42983
Уссурийск	42770
Уфа	42770
Хабаровск	42859
Ханты-Мансийск	42951
Чебоксары	42770
Челябинск	42829
Чита	42771
Элиста	42828
Южно-Сахалинск	42770
Якутск	42831
Ярославль	42950

Волокнистые материалы	0,038 – 0,052
Пенополистиролы	0,032 – 0,036
Пенополиуретан	0.026
Керамзит	0.11
Эковата	0,038 – 0,041
Природные материалы
Войлок (разного типа)	0,031-0,05
Листва (сухая)	0,05-0,06
Пакля	0,037-0,041
Мох	0.04
Хвоя	0.08
Маты из соломы	0,05-0,06
Вата	0.037
Тонкая стружка (набивка)	0,05-1
Костра (разного типа)	0,04-0,065
Сфагнум (торф)	0,05-0,07
Опилки древесные	0,05-0,08
Солома (набивка, нарезная)	0.04

Волокнистые материалы	100 – 120
Пенополистиролы	25 – 35
Пенополиуретан	54 – 55
Керамзит	200-400
Эковата	42-75
Природные материалы
Войлок (разного типа)	100-150
Листва (сухая)	50
Пакля	180
Мох	135
Хвоя	43
Маты из соломы	85
Вата	80
Тонкая стружка (набивка)	140-300
Костра (разного типа)	150-350
Сфагнум (торф)	150
Опилки древесные	190-250
Солома (набивка, нарезная)	120

Общая высота	900 мм.
Длина отрезка трубы	650 мм.
Наружный диаметр	550 мм.
Размер верхней части с конфоркой и выходом дымохода	700/360 мм.

Напряжение	Световой поток	Срок службы лампы
12,5 В	170%	3 8039 100%	100%
11.5 В	80%	200%
11 В	75%	300%

	400%
10,5 В	65%	500%

Длина кабеля X Общая мощность	= Падение напряжения
Постоянная кабеля

Калибр	# 18 GA	# 16 GA	# 14 GA	# 12 GA	# 10 GA	# 8 GA
Макс.	180 Вт	240 Вт	300 Вт	480 Вт

Месяц: Февраль 1981

Установка санфаянса: Установка санфаянса

Установка санфаянса

Установка санфаянса и мебели в ванной, советы практика

Когда покупать санфаянс

Особенности монтажа подвесного унитаза

Теперь о мебели для ванной

Фото альбом «Установка унитаза навесного»

Статьи по Теме

Что такое санфаянс и в чем его преимущества

Что такое санфаянс?

Установка унитаза, установка инсталляции, установка ванны, установка раковины в Ульяновске

Монтаж сантехники | Мотив

Установка санфаянса в Красноярске | «СантехМонтаж»

Установка санфаянса

Установка и проверка сантехнического оборудования, заявление

План мобилизации ресурсов

Монтаж сантехники

Установка умывальника

Инспекция и испытания

Контрольный список для проверки установки сантехники

Соответствующие обязательные документы

Поделитесь этим оператором метода:

Нравится:

Положение о методе установки сантехнической арматуры / сантехники

Этапы установки сантехники — Jiaxing Tianyuan Marco-Molecule Material Co., Ltd

Правильный способ установки сантехники в ванной — блог Kerovit

Правильный способ установки сантехники в ванной комнате

Санитарная арматура _ Заявление о методе установки сантехники

для установки сантехники и фитингов.docx

003 Инструменты

Меры предосторожности при установке сантехники — Знание

Утепление эковатой потолка в доме с холодной крышей: Утепление потолка в доме с холодной крышей: различные методы

Утепление потолка в доме с холодной крышей

Классификация утеплителей

Видео обзор некоторых видов материалов, которые используются в утеплении стен и потолка в домах с холодной крышей

Технологии утепления потолка

Утепление крыши эковатой: пошаговая инструкция

Сухой и мокрый способ монтажа

Видео процесса можно увидеть здесь.

Как правильно положить эковату

Утепляем потолок пенопластом: пошаговая инструкция

Количество материала и необходимые инструменты

Монтаж пенопласта клеем

Укрепление с помощью каркаса

Утепляем крышу опилками: пошаговая инструкция

Как правильно выбрать опилки

Алгоритм действий

Видео инструкция по утеплению крыши опилками

Утепляем потолок керамзитом: видеоинструкция

Утеплители для потолка: виды и характеристики

Характеристики материалов

Как и чем правильно утеплить потолок в частном доме с холодной крышей? Выбор и расчёт правильного утеплителя

Зачем и почему важно утеплять потолок?

Типы кровли

Специфика холодной крыши

Преимущество потолочного утепления

Особенности наружного утепления

Утепление сыпучими материалами

Утепление глиной

Утепление камышом и соломой

Применение водорослей

Утепление эковатой

Применение пенопласта

Использование минеральной ваты

Утепление пеной

Как правильно утеплить изнутри?

Утепление пеноплексом

Теплоизоляция из пенофола

Утепление штукатуркой

Утеплители из пробки

Как узнать требуемую толщину утепления потолка?

Утепление потолка в доме с холодной крышей: материалы и способы реализации

Виды и способы применения материалов для утепления потолка в доме с холодной крышей

Опилки и эковата

Пенопласт и «Пеноплекс»

Минеральная вата

Видео

Утепление потолка в доме с холодной крышей: различные методы

Особенности утепления чердака частного дома минватой