Построить вольер для собаки: для алабая, немецкой овчарки и других крупных пород.

алабай, овчарка, хаски + фото

Всем счастливым обладателям четвероногих друзей хочется чаще бывать за городом, чтобы их питомец хорошенько размял лапы. Хорошо, если есть дача. А еще лучше, если вы живете в загородном доме и в гармонии с природой.

Однако тут возникает вопрос — как ограничить перемещение собаки по участку и оборудовать спальное место во дворе. Если ваш пес крупной или средней породы необходимо будет разместить во дворе возле дома вольер для своего хвостатого друга.

Вольер для большой собаки необходим если:

• собака очень большого размера и содержание ее в доме не допускается. К крупным собакам относятся такие породы как кавказская овчарка, бернский зенненхунд, алабай, сенбернар, ньюфаундленд, мастиф.
• иногда появляется необходимость изолировать четвероногого друга на время. Например, если приехали гости или во дворе дома ведутся строительные работы.
• если собака – сторож и живет во дворе. Вольер станет для нее домом и поможет спрятаться от снега и дождя.

Вполне реально будет приобрести готовый вольер для своей собаки в специализированном магазине или сделать его на заказ. Но если у вас есть желание и возможность, а также минимальные навыки строителя — надежный и красивый вольер для собаки можно сделать своими руками.

Где должен находиться вольер для собаки

Самое главное, выбрать место для постройки вольера на своем участке. Не стоит располагать вольер в самом удаленном месте двора. Есть большая возможность пожалеть о содеянном, ведь собака, которая изолирована от общества будет беспокоиться и громко лаять.

Собачий вольер будет лишним и рядом с забором: в таком случае ваш пес будет заинтересован проходящими мимо людьми. А если собака большая, она запросто может перепрыгнуть забор, например, зимой, выбрав за точку опоры снежный сугроб. Это может закончиться неприятностями для вас обоих.

Лучшее место для вольера — фронтальная часть двора. Собачий вольер будет находиться недалеко от ворот к дому и рядом с дорожкой. Таким образом, пес сможет наблюдать за происходящим вокруг, но при этом будет достаточно изолирован в своем убежище.

Обеспечьте своему четвероногому другу  хорошие условия проживания. Ведь постройка вольера — дело серьезное, подходить к нему следует с особой ответственностью. Перед началом строительных работ следует учесть:

• породу собаки;
• возраст питомца;
• пол собаки;
• место расположения участка;
• розу ветров.

Каким должен быть вольер для собаки

Основное требование к постройке вольера звучит следующим образом: помните, что вы строите дом для своей собаки и он должен быть комфортным, уютным и спокойным. В вольере пес должен ощущать себя в тепле и сухости. Ведь собака там не только спит или ест. Еще он там играет, отдыхает, сторожит территорию.

Ваша собака должна иметь достаточно много места для перемещения внутри вольера, поэтому:

• вольер для бигля, спаниеля, сиба ину или других средних пород не более 50 см в холке, по площади должен быть не менее шести квадратных метров;
• вольер для хаски или лабрадора, а также других собак, чья высота в холке достигает 65-70 см, нужно построить вольер с площадью от восьми метров;
• вольер для кавказкой или среднеазиатской овчарки, алабая должен быть очень большим: как минимум, десять квадратных метров. Желательно больше.

С размерами площади мы определились. А как быть с полом животного? Для суки и кобеля требования совершенно разные. Особь женского пола нуждается в родильной и тамбуре, которые будут находиться в вольере. Он должен быть максимально защищен от непогоды, ведь у суки родятся щенки и они не будут находиться в будке, а станут перемещаться по всей площади для своих игр.

Кобелю требуется большая и надежная будка, он физически сильный и крепкий. Большой и сильный кобель в состоянии выбить замок или сломать вольер, поэтому он должен быть крепким.

Особенности строения стен, пола и крыши в вольере для собаки

Если вольер строится для собаки, которая будет всегда обитать во дворе, важно защитить ее от сквозняка и запереть смежную и заднюю стенку вольера. Для постройки этих стен лучше использовать:

• деревянный наборный щит;
• толстую шпунтованную доску в металлических рамах;
• кирпич;
• монолитный бетон;
• шлакоблок.

Открытая стенка должна быть обращена в сторону юга, юго-востока, юго-запада. Ее изготавливают из металлических прутьев.

Важно! Лучше использовать именно прутья, а не сетку. По цене это выйдет дороже, зато прослужит дольше по времени. Сетка порвется спустя какое-то время.

Калитку изготавливают при помощи металлического каркаса и железных прутов. Как должен закрываться вольер? Помните, собаки существа умные и хитрые. Многие замки они с легкостью открывают. Запор должен быть надежным и находиться снаружи.

Обеспечьте собаке теплый сухой пол. Лучший вариант для пола — дерево. Пол из толстых досок долговечен и обеспечит защиту от сквозняка. Основа может быть сделана из бетона, но в таком случае обязательно наличие деревянного настила с вентиляцией снизу.

Важно! Асфальт, бетон и другие подобные покрытия могут нанести вред когтям и суставам собаки.

Доски нужно обработать специальными средствами для защиты от плесени и гниения, а также позаботиться о том, чтобы на них не было сучков и гвоздей, ведь собака может пораниться.

Можно сделать деревянный настил в виде щитовой конструкции. В таком случае вначале нужно собрать металлическую раму из профилированной трубы. Затем обшить ее досками толщиной не менее 40 мм.

Монтируя пол, уделите внимание тому, что доски не должны прогибаться и между ними не должно быть щелей. Иначе собака запросто угодит туда когтем. Снизу доски всегда должны быть открытыми, это предотвратит процессы гниения. Почву под настилом лучше всего гидроизолировать, при помощи такого материала как рубероид.

Для того чтобы создать нужный зазор, необходимо будет приподнять настил на подставку, опорой послужит кирпичная кладка.

Важно! Пол в вольере должен быть наклонным от боковых стенок к центру и в сторону фронтальной стороны.

К крыше особых требований нет, важно лишь наличие большого козырька. Она может быть выполнена из абсолютно любого кровельного материала. Например, из:

• металлочерепицы;
• шифера;
• мягкой кровли;
• профлиста.

Лучшей будет та кровля, которая не только защитит собаку от осадков, но будет обладать высокой шумоизоляцией. Наклон крыши нужно делать в сторону водоотвода. Таким образом, вода не будет скапливаться под настилом.

Общим условием к содержанию собаки в вольере является наличие там места для выгула и просторной будки. Будка не должна быть огромной, но тем не менее, пес должен комфортно спать в ней растянувшись всем телом. В холодную погоду собака своим теплом должно прогревать домик изнутри. Наличие места для выгула нужно еще и для того, чтобы собака могла справить нужду. А также побегать или размяться. Рядом с будкой может быть тамбур: внутри него могут храниться личные вещи собаки. Например, игрушки, кости, миски. А также родильня для щенков.

Расчет размеров вольера для собаки

Если с площадью вольера мы определились, то как быть с высотой? Высота вольера должна проектироваться с таким расчетом, чтобы собака могла свободно стоять на задних лапах и не задевать при этом крышу.

Важно! Если вольер строится для нескольких собак, площадь необходимо увеличивать в полтора раза.

Чертежи для строительства вольера для собаки своими руками

Как только вы определились с размерами вольера сделайте чертеж. Для этого вы можете воспользоваться готовым проектом или сделать его по своей задумке. После того, как чертеж будет готов, позаботьтесь о строительных материалах для постройки вольера.

Смастерить вольер для любимого четвероногого питомца совсем не сложно! Будет здорово, если у вас имеются сварочное оборудование. Впрочем, можно использовать и обыкновенный перфоратор.

Для конструкции сооружения вам понадобится:

• металлический уголок;
• железный прут или готовая кованая решетка;
• материал для крыши;
• дерево для отделки;
• будка для собаки.

Процесс строительства собачьего вольера

Чертеж готов, место вольера и его размеры определены, строительные материалы закуплены, а значит, пора переходить к самому процессу. Строительство необходимо начать с вбивания уголков в землю по периметру будущего собачьего вольера. Сначала приварите по горизонтали поперечный уголок. Именно он скрепит между собой вертикальные уголки. При монтаже конструкции помните о том, что нужно выбрать место для калитки. А также предусмотреть внизу решетки вырез. Вполне вероятно, что собаку придется кормить чужим людям, а она может быть агрессивна.

Далее, приступите к строительству пола. Земляным его не стоит оставлять по той причине, что собака запросто может сделать подкоп снизу и убежать. Заднюю и боковую стенку надо будет обшить досками. Также стеной может стать шифер или пластик. Однако, дерево максимально надежный и экологичный вариант. Эти стены обязательно должны быть возведены из плотного материала, чтобы избежать сквозняка и не простудить собаку.

Далее, установите металлические прутья или сетку из металла на другие стены. Крышу вы можете сделать только над будкой или же по всему периметру вольера питомца. Если позволяют возможности, в качестве двух деревянных стен можно использовать забор.

Решетку к забору можно приварить. Но если сварочного прибора нет, поступите следующим образом:

• прутья вбейте в землю на расстоянии десяти сантиметров между друг другом;
• приобретите деревянные брусья и сделайте на них зарубки, глубина зарубков должна соответствовать ширине железного прутика;
• приложите брус к прутьям, чтобы каждый прут вошел в зарубок;
• зафиксируйте уголком (сверлим дырки в брусе и уголке и скрепляем болтами).

Если вы выполните процедуру, таким образом, решетка выйдет крепкой и надежной. Дверку у калитки нужно будет закрепить на петлях или на болтах. Замка стоит сделать два: щеколду и навесной. Щеколду можно сделать снаружи и внутри. Например, если будут проводиться работы по монтажу будки и хозяину нужно будет закрыться с собакой внутри конструкции.

Будка и место для кормления собаки

Отнеситесь ответственно к постройке или приобретению будки. Ведь это дом, убежище и место для сна вашего питомца. Учитывайте следующие нюансы:

• размер будки должен подходить любимцу по размеру;
• внутри собака должна уметь развернуться и вытянуться;
• много простора собаке не нужно, такая будка будет холодной;
• для стенок будки используйте хвойные породы деревьев;
• если климат суровый дополнительно утеплите стены;
• крышу будки сделайте съемной, так можно с легкостью добраться до собаки или достать ее из будки в случае болезни;
• крышу лучше сделать плоской — для собаки это наблюдательный пункт за происходящим;
• позаботьтесь о том, чтобы пес не покинул вольер воспользовавшись будкой, как подспорьем.

Место для кормления оборудуйте ближе к забору. Лучше смастерить или приобрести специальный столик с углублениями под миски для воды и еды.

Домашние вольеры для маленьких собак

Вольеры нужны не только обладателям дач и коттеджей, но и жителям квартир. Нет, конечно, такие огромные сооружения никто не строит. Но все же, некоторые владельцы миниатюрных декоративных собак предпочитают ограничивать и их свободу вольером.

Вольеры для щенков

Кроме того, вольер в квартире пригодится для щенков, если они у собаки планируются. В период, когда сука кормит щенков минивольер будет лучшим приобретением.

Важно! Оцените площадь своей квартиры. Поместится ли туда вольер или лучше ограничиться клеткой, клипером.

В вольере квартиры должно помещаться собачья подстилка, игрушки, миска с водой и пеленка, на которую собака может справить нужду.

Совет! Вольер — не место наказания для собаки, неважно, где он находится дома ли на улице. Это жилище собаки, куда она должна отправляться с позитивным настроем и чувствовать себя там в безопасности. В вольере нельзя наказывать и бить собаку.

Зная основные параметры вольеров, шаги строительства и технические особенности, вы сможете построить домик для питомца самостоятельно, а также обязательно посмотрите видео с подробным описанием процесса

Желаем удачи в этом прекрасном деле!

Вольер для собаки своими руками – советы, как сделать уличный вольер

Если вы собираетесь завести на участке крупную собаку, то без хорошего вольера обойтись будет очень сложно.

Это сооружение защитит вашего четвероногого друга от непогоды и позволит избежать неприятностей во время визита друзей и знакомых.

Цепное содержание – не лучшее решение. Собака в этом случае становится злобной и быстро теряет физическую форму, лишенная активного движения.

Различают три основных разновидности вольеров для уличного содержания собак:

• Полностью открытые;
• Частично утепленные с решетчатой фасадной стенкой;
• С утепленным блоком.

Первые два вида вольеров оснащаются отдельной будкой, а третий используется для содержания короткошерстных пород собак.

Открытый вольер

Частично утепленный вольер

Вольер с утепленным блоком

Вольеры чаще всего строят по каркасной схеме из древесины или металла с деревянной обшивкой. Пластик (сотовый поликарбонат) для такого сооружения лучше использовать для изготовления кровельного покрытия.

Прежде, чем сделать вольер для собаки, нужно выбрать для него подходящее место. Лучшим будет тот уголок вашего участка, где нет внешних раздражителей (прохожих и сильного шума). Жилище для собаки нельзя размещать рядом с курятниками, компостными ямами, септиками и туалетами. Не забывайте о том, что чутье у нее в десятки раз тоньше человеческого, поэтому резкие запахи будут сильно беспокоить животное.

Если ограждение участка позволяет просматривать его с улицы и просовывать сквозь забор палки или прутья, то вольер возле него строить не следует.

Не ставьте вольерную конструкцию там, где не бывает тени. Найдите на участке место, освещаемое солнцем не более 2-3 часов в сутки.

Сырость – еще один опасный враг собаки, поэтому нельзя размещать вольер вплотную к дому, чтобы дождевая вода не стекала на него.

Площадь вольера

Габариты собачьего жилища определяются размерами животного. Планируя площадь данного строения нужно предусмотреть в нем три зоны: для отдыха, кормления и прогулок. Маленьких и средних собак можно содержать в вольерах площадью от 6 до 8 м2. Большим псам (высота в холке выше 60 см) потребуется не менее 10 м2 жизненного пространства.

Готовя уличный вольер для размещения двух собак или суки с выводком, указанные площади нужно увеличить в полтора раза. Для сторожевых пород, выпускаемых на ночь, можно сделать более компактное строение. Определяя площадь вольера, не забывайте о том, что внутри его должен поместиться человек для проведения чистки.

Вы сможете достаточно быстро и легко построить вольер для собаки своими руками, если заранее подготовите подробный чертеж. На нем нужно указать не только габариты будки и прогулочной площадки, но также проработать конструктивное решение фундамента, кровли и ограждения.

Фундамент и пол

Начинать изготовление вольера нужно с его основания — фундамента. Если строение в дальнейшем будет разбираться и перемещаться, то монолитный фундамент для него делать не нужно.

Достаточно забить в грунт по периметру четыре стальные квадратные трубы сечением 40х40 мм и сделать подсыпку из керамзита или гравия. На нее укладывается деревянная рама из бруса, к которой прибивается настил из антисептированных половых досок.

Если жилище собаки будет стационарным, то по уплотненной песчано-гравийной подготовке заливают растворную стяжку толщиной 40-60 мм. Затем на нее укладывают брусья и набивают по ним деревянный дощатый настил.

Антисептированный брус на гравийную подготовку и в растворную стяжку нужно укладывать с небольшим уклоном (1-1,5 см на 1 погонный метр пола). Это нужно для того, чтобы  у задней стенки пол был выше, чем у фасадной. Такой вольер легче убирать. Дождевая вода, попав на наклонную поверхность пола, быстро стекает с нее на грунт.

Ограждение

Решая, из чего построить собачий вольер, не покупайте для него сетку рабицу. Она не только легко растягивается, когда за нее дергает собака, но и рвется на изгибах. Острые концы проволоки могут травмировать пса.

Для ограждения лучше приобрести жесткую сварную сетку или самостоятельно изготовить решетку из гладкой арматуры или квадратного прутка сечением 10 мм.

Материалы для каркаса, обшивки и кровли

Лучший вариант конструкции вольера — комбинированный каркас из стальных труб-стоек и дощатой обшивки. Он достаточно прочный, долговечный и гигиеничный. Передняя стенка в таком вольере должна быть светопроницаемой.

Для этого к трубчатому каркасу нужно прикрепить сварную или арматурную решетку с шагом стержней от 6 до 8 сантиметров. Кроме угловых стоек в каркасе вольера должна быть установлена одна промежуточная для крепления входной калитки.

Заднюю и боковые стенки частично утепленного вольера делают сплошными. Для этого к стойкам каркаса крепят доски, плиту ОСП или деревянную вагонку.

Для варианта с утепленным блоком делают двойную обшивку каркаса. Сначала крепится наружная облицовка, затем к ней фиксируют утеплитель и стенку зашивают изнутри. Вместо досок и вагонки для наружной облицовки каркаса можно использовать плоский шифер или стальной профилированный лист.

Для утепления стенок применяют полужесткую минплиту или эковату. В отличие от плитного утеплителя рыхлую эковату не крепят к обшивке, а послойно засыпают в пространство между досками.

Деревянный пол можно не утеплять, но при этом обе стороны досок настила перед укладкой нужно качественно обработать средством от гниения.

Кровельные материалы для строительства вольера можно взять любые, начиная от асбоцементного шифера, профлиста и заканчивая сотовым поликарбонатом и полимерно-песчаной черепицей. Главное, чтобы основание для их укладки было ровным и прочным.

Несущую раму навеса изготавливают из профильных труб или деревянного бруса, жестко фиксируя их к стойкам каркаса. После этого к раме саморезами крепят листы ОСП или обрешетку и укладывают кровельный материал.

Используя будки для собак, можно существенно упростить конструкцию вольера. В этом случае его стены можно не утеплять, а лишь накрыть легким навесом. Защиту от непогоды и мороза собака найдет в своей будке.

Полностью собрав уличный вольер его нужно тщательно проверить, чтобы убедиться в отсутствии острых концов у сетки, крепежных саморезов и заусенцев металлопрофиля.

Деревянные части вольера следует зачистить мелкой наждачной бумагой, обработать морилкой и два раза вскрыть лаком. Это не только повысит стойкость древесины к влажному воздуху, но также существенно улучшит внешний вид собачьего жилища.

назначение и как сделать своими руками, размеры, материалы для строительства

Сегодня трудно представить загородные дома без такого сооружения, как вольер для собаки. Благодаря такой конструкции у владельцев появляется возможность держать в комфортных условиях питомца любой породы. Однако возведение такого сооружения не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.

В деле строительства домика для домашнего любимца есть ряд важных моментов, о которых следует узнать еще до начала работ. Рассмотрим, как можно сделать вольер для собаки своими руками.

Назначение вольера

Вольер, расположенный на территории загородного участка, выступает для собаки в качестве полноценного дома. Для того чтобы обеспечить надежную защиту пса от факторов внешней среды, в частности, дождя и снега, при сооружении постройки обязательно нужно сделать полноценную крышу или навес.

Не следует рассчитывать только на будку, расположенную на территории огороженной территории.

Если осадки в вашем регионе случаются довольно часто, то у животного появляется возможность укрыться от непогоды, комфортно расположившись на достаточно большой площади. Если жилище будет использоваться и для зимнего содержания собаки, то в этом случае сооружение должно быть капитальным. Тогда даже в сильные холода пес не замерзнет.

Для того чтобы в холодный период в вольере поддерживалась комфортная температура, существуют различные системы подогрева. Одну из них можно реализовать при строительстве этого объекта.

Определение размеров площадки

В строительстве вольера для собаки ключевым моментом является выбор размера. Кроме того, необходимо создать чертеж. На него вы будете ориентироваться при ведении строительных работ и выборе материалов.

Размеры сооружения необходимо выбирать, ориентируясь на общепринятые нормы, разработанные собаководами, и учитывая породу питомца. Для некоторых из них необходимо применять индивидуальный подход.

Общепринятые нормативы. Размеры будущего объекта во многом будут зависит от следующих факторов:

• габариты пса;
• порода собаки;
• количество животных, которые будут одновременно находиться на одной территории.

Если вы содержите питомца миниатюрной породы, то размеры конструкции должны быть меньше, чем при постройке объекта для представителя крупной породы. Для маленького домашнего любимца можно использовать клетку подходящих размеров. Её можно использовать не только на даче, но и в квартире.

Существуют определенные нормы, которые следует соблюдать при возведении вольера на загородном участке:

• Для собак, ростом выше 65 см в холке площадь вольера должна быть не меньше 10 кв. м.
• От 50 до 65 см в холке — минимальная площадь сооружения 8 кв. м.
• Меньше 50 см — от 6 кв. м.

Если в вольере будут содержаться сразу несколько собак, или же постройку вы возводите для мамы со щенками, то сооружение должно быть довольно просторным.

Для собаки средних размеров сооружаемый домик обязательно должен включать три зоны:

1. Зимник. В качестве него может использоваться будка или другое устроенное на огороженной территории помещение.
2. Открытая часть выгула.
3. Часть выгула под навесом.

В процессе строительства собачьего жилища необходимо одну половину выгула сооружать на помосте, а другую устраивать непосредственно на открытом грунте. При таком варианте распределения территории ваша собака может совершать прогулки вне зависимости от погодных условий, принимать солнечные ванны или прятаться от жары, устраиваясь под крышей.

Расчёт площади в зависимости от породы

Подбирая размеры вольера, необходимо принимать во внимание особенности породы. Большие сооружения подойдут для животных крупных размеров. А вот миниатюрным породам проживание в таком домике принесёт серьезный дискомфорт.

Для карликовых собак уличные вольеры ни в коем случае не следует рассматривать в качестве места для круглогодичного нахождения. На улице питомцы таких пород не зимуют, так как суровых условий российского климата они не перенесут.

Если вы содержите алабая или овчарку, то сооружать вольер для них следует в соответствии с действующими нормами для больших псов. Также нелишним будет подумать о высоте ограждения.

Отдельно стоит остановиться на сооружении жилища для породы хаски. Эта собака отличается неудержимой активностью. Нежелательным является держать хаски в доме. Таким питомцам необходим простор, а также достаточно места для выгула. В среднем представители этой породы имеют рост до 60 см в холке.

Однако для их комфортного проживания на загородном участке лучше всего обустроить территорию с площадью 10−15 кв. м. Ограждение в форме прямоугольника с соотношением сторон 2:3 является оптимальным вариантом забора для хаски.

Порядок строительства вольера

Для того чтобы созданное сооружение стало для вашего домашнего питомца комфортным жилищем, необходимо продумать всё до мелочей. Подбор строительных материалов — это первое, с чего следует начать. Чтобы избежать лишних трат, необходимо правильно рассчитать их количество.

Выбор материалов. Когда вы приняли окончательное решение по поводу оптимального места для расположения вольера и решили вопрос с размерами, необходимо определиться с тем, какие материалы использовать для сооружения жилища для вашей собаки. Рекомендуется установить хотя бы одну глухую стену.

Специалисты советуют для ее изготовления использовать такие материалы, как дерево или кирпич. Остальные стены можно сделать решетчатыми. Довольно часто в целях экономии свободного пространства, а также снижения расхода строительных материалов, ограждение пристраивается к дому или заборной конструкции.

Решетчатые стены, образующие вольер, могут быть изготовлены из следующих материалов:

• сетка рабица;
• металлические прутья;
• кованые элементы;
• оцинкованные трубы.

Не самым лучшим материалом для сооружения вольера является сетка рабица, поскольку высок риск повреждения животным зубов, когда оно попытается перегрызть забор. Однако её плюсом является то, что она предлагается по доступной цене, и работать с ней довольно просто.

На выполнение работ с использованием арматуры или труб придется затратить больше времени. Но конструкция получится прочной и прослужит длительное время. Высокой практичностью обладают кованые вольеры. Вдобавок к этому они являются невероятно красивыми.

Особенности возведения стен

Прежде чем сооружать стены будущего вольера, необходимо сделать фундамент. Для этого вырывают траншею по периметру создаваемого ограждения и устанавливают ленточный фундамент. Иногда более рациональным решением является столбчатое основание.

Вольеры из кирпича возводить довольно трудоемко. Они имеют большой вес и требуют довольно мощного основания. Но при этом низкая теплопроводность материала обеспечивает хорошую атмосферу для проживания собаки. Кроме того, кирпичные стены защищают от ветра и дождя.

Если в качестве материала выбрано дерево, то для создания каркаса, опор для пола и навеса необходимы доски и брусья.

Довольно часто к решению всех важных вопросов владельцы дачных участков подходят комплексно. Каркас изготавливается из металла, а обшивка выполняется с использованием древесины.

Каркас будущего строения для питомца получится надежным, если вы будете устраивать его из стальных труб или швеллеров. Вариант его устройства следует выбрать еще на этапе проведения фундаментных работ. Выпуски необходимо выставить в опорных местах. Именно к ним впоследствии будет выполняться приваривание каркаса.

Для сооружения металлического вольера обычно используют следующую схему:

1. Устанавливается каркас из металла.
2. Сетку натягивают, а потом закрепляют методом сварного соединения.
3. Обработку материала выполняют при помощи защитного состава против коррозии.

Металлический вольер из арматуры монтируется тоже с использование сварочного аппарата. Решётку делают из заранее нарезанных прутьев. Они привариваются к металлической рамке из уголка с шагом в 10 см. Далее, раму необходимо соединить с опорными столбами, используя для фиксации сварку.

Еще одним вариантом будет вольер, созданный из профильной трубы. Здесь работы выполняются по тому же принципу, что и при использовании арматуры.

Изготовление пола

Ещё один важный момент при сооружении собачьего домика на даче — устройства пола. Есть несколько вариантов его создания: деревянный пол; бетонная стяжка; асфальт; грунт.

Довольно часто устанавливают именно бетонный пол. Однако для собаки он будет не самым лучшим решением. В зимнее время такое покрытие становится очень холодным и часто является главной причиной переохлаждения организма и различных заболеваний пса.

В качестве альтернативы бетону можно рассмотреть асфальтовое покрытие. Однако и у него имеются определенные недостатки. С наступлением летней жары оно сильно раскаляется, к тому же для правильной укладки требуется специальное оборудование.

Оптимальным вариантом в собачьем домике можно считать деревянные полы. Они являются довольно тёплыми, но регулярно следует выполнять их обработку антисептиком. Другой метод продлить срок службы деревянного пола — размещение настила на 20−30 см выше уровня земли.

Чтобы изготовить покрытие своими руками, необходимо заранее приобрести обрезную доску с толщиной не меньше 40 мм и брус прямоугольного сечения. Порядок действий при устройстве настила из досок следующий:

• Приготовленный материал необходимо обработать антисептическим средством.
• Используя брус, сколотить каркас, а затем уложить лаги для настила будущего покрытия.
• Доски разложить на каркасе для подгонки швов.
• Применяя саморезы по дереву, а также используя в качестве основного инструмента шуруповёрт, необходимо закрепить настил на каркасе.
• Далее устроенное покрытие покрывается лаком и краской для защиты от негативных факторов.

Выбор крыши и ее устройство

Чтобы вне зависимости от погодных условий ротвейлер или представитель другой породы чувствовал себя комфортно, находясь в вольере, необходимо позаботиться о сооружении навеса. Благодаря крыше в жаркие месяцы будет обеспечена тень, а дождь не намочит животное.

В большинстве случаев в собачьих домиках устраивается односкатная крыша. Для того чтобы у вас появилось представление о том, как сделать крышу, сначала необходимо решить вопрос с материалом. Для кровельного покрытия можно использовать шифер, профнастил, дерево и рубероид, а также из мягкую черепицу.

Шифер и профнастил являются популярными материалами на российском рынке. Их объединяет то обстоятельство, что они укладываются по одному и тому же принципу. Сначала с помощью брусьев создается каркас, а потом к нему необходимо пришить листы кровельного материала.

Если используются мягкие покрытия, то необходимо на созданный каркас набить листы ОСП. Они будут выступать в качестве обрешётки. После этого выполняется обшивка выбранным материалом — рубероидом или мягкой черепицей.

Кормушка для питомца

После выполнения основных работ жилище для собаки можно считать готовым. Однако запускать в него вашего питомца рано. Необходимо подумать о питании собаки. Для этих целей нужно изготовить кормушку. Следует ознакомиться с основными требованиями к ее расположению:

• кормушка, устраиваемая в вольере, должна быть немного приподнята над землей;
• вода и еда должны располагаться в различных водяных мисках, и возможность для их случайного перемешивания должна быть полностью исключена;
• месторасположение кормушки в вольере должно находиться в зоне досягаемости не только для питомца, но и для нового хозяина;
• идеальный вариант, когда хозяин животного может насыпать корм, не заходя в вольер.

Самый простой вариант устройства предметов для питания собаки — их фиксация около наружной стены забора устроенного вольера. Вы сможете изготовить специальную конструкцию выдвижного типа, которая обеспечит удобство не только для собаки, но и для хозяина.

Вашему питомцу проживание на загородном участке будет приносить радость, если вы устроите просторный вольер для собаки, чертеж с размерами поможет создать комфортное жилище для пса. Ограждение вольера станет барьером, ограничивающим его свободу перемещения небольшой площадкой, где он может находиться без цепи.

Чтобы правильно построить домик для пса, необходимо почитать статьи в интернете. Из их содержания можно узнать, как построить вольер для собаки своими руками. Если следовать рекомендациям, будут исключены ошибки при возведении собачьего домика. По завершении работ у питомца появится уютное место для проживания.

Вольер для собаки: строим жилье для питомца своими руками

Собака – друг человека, а потому, относиться к подобной живности требуется с уважением и всей серьезностью. Если в свободное время собака может находиться рядом с вами, лежать около ног или греться на теплой площадке, то когда вы заняты, четвероногий друг может и пошалить. Чтобы этого не случилось, собаку требуется определять в специальное место, например, вольер.

Уже давно не модно садить собак на цепь, да многие из них и не предназначены для этого, например, служебные собаки, которые на привязи себя чувствует очень некомфортно. Им необходимо организовать специальное место для жизни, ночевки, питания, и лучше всего для этого подходит вольер для собак. Это вам не стандартного типа будка, маленькая и неуютная, а действительно большой площади объемное пространство, где вашему питомцу было бы приятно находиться.

Вольеры для собак сейчас очень дорогие, так как это уже давно коммерческая тема. Естественно, можно позволить себе приобрести подобную конструкцию и не маяться с данными заботами, но платить практически тысячу долларов за то, что можно сделать своими руками, не очень интересно. Поэтому, начиная писать данный материал, мы поймали себя на идее, что просто обязаны довести статью до конца и рассказать всем желающим, как можно построить вольер для собаки своими руками.

Для человека, который неоднократно имел опыт работы с деревом или металлом, и у которого в гараже или специальном сарайчике есть все необходимое для начала строительства, сооружение вольера для собак – плевое дело. Но далеко не все мы обладаем необходимыми знаниями и опытом, нужным инструментом и материалами, а потому, внимательно читаем рекомендации специалистов и только потом, строим вольер для собаки.

Нашей основной задачей является строительство вольера для собаки объемного, удобного и недорогого, чтобы место обитания питомца вышло для него комфортным, а для нас – Приемлемым по финансам. Итак, с чего же начать постройку вольера для собаки?

В первую очередь, необходимо определить, какого размера будет вольер, так как вольер для большой собаки отличается от сооружения для мелкого питомца не только размерами, но и технологией производства, материалами и общими затратами. Но, так как большинство из нас предпочитает служебных собак или явных защитников себя и имущества, то мы ориентируемся на овчарок, доберманов, ротвейлеров и прочие крупные породы.

Основной задачей является строительство вольера для собаки объемного, удобного и недорогого, чтобы место обитания питомца вышло для него комфортным

Проект вольера для собаки

Как и в любом строительстве, нам необходимо будет изначально подготовиться и собрать воедино все данные, которые и определят затраты финансовые и временные. Чертеж вольера для собаки, общая схема вольера для собак (расположение на участке и так далее), смета на материалы и недостающий инструмент, общая бухгалтерия расходов.

В данном процессе нет ничего сложного, необходимо только на глаз выбрать место для расположения конструкции, ее общий размер, материал производства и расходные материалы. Далее, по этим данным, составить сметы и закупить все необходимое, подготовиться к работе и приступать.

Вольер для собаки из дерева – простой вариант, который обойдется очень недорого

Фундамент под вольер

Устанавливать фундамент под подобную конструкцию или нет, ваше личное дело, но так как мы строим большой вольер, в сооружении которого будет участвовать бетон, металл, дерево и даже кровля, то мы предпочитаем усилить несущую основу. Необходимо это, чтобы сам вольер не стоял на земле и не портился от естественной влаги, а также, не проседал с сезонными колебаниями уровня почвы и грунтовых вод.

Итак, фундамент под вольер для собаки мы выбираем простейший, из двух бетонных столбов, уложенных параллельно друг другу, или же ленточный фундамент, заливать который мы научились уже на многих других дачных проектах. Делать глубокие траншеи, дорогую просыпку и перевязку не стоит, нужно только залить фундамент на подушку из гравия и поднять его над уровнем земли на 10-15 см. Также, желательно сделать простейшую гидроизоляцию, чтобы металлические детали вольера не поддавались коррозии, а деревянные – гниению.

Не стоит тратить на фундамент много сил и денег, главное чтобы он выдерживал вес вольера для собаки.

Определение материала производства

Мы уже говорили о том, что хотим задействовать в постройке уличного вольера для собаки бетон, металл и дерево, а также, оформить качественную кровлю получившегося собачьего домика, но также мы хотим подсказать вам, какие еще возможны вольеры, быть может, вам более по душе другой вариант.

Итак, на данный момент, возможны следующие варианты:

• Вольер для собаки из дерева – простой вариант, который обойдется очень недорого, но он может быть крайне ненадежным, если пес любит пошалить. Также, данный вольер не прослужит очень долго и уже к своему десятилетию с целостностью его конструкции могут начаться проблемы;
• Металлический вольер для собаки. Более надежный, но и более дорогой вариант вольера, который, кстати, может быть представлен сразу в нескольких видах: вольеры для собак разборные и вольеры для собак готовые, так сказать, капитальные. Первые, вольеры для собак сборно-разборные, можно перевозить с места на место, устанавливать в разных местах, складывать на зиму и так далее. Вторые же, продаются в полностью готовом виде, и их необходимо только установить в выбранном на даче месте.

Мы же выбираем третий, может немного сложный, но очень надежный и уж точно удобный для питомцев комбинированный вольер.

Не забывайте и о том, что в вольер питомца должны быть двери, широкое окно и вообще открытая часть конструкции для летнего периода

Установка основания вольера

Мы решили сделать его массивным и тяжелым, так сказать, навсегда. Для этого мы выбрали швеллера, доску, просыпку и заливку бетоном, покрытие сверху деревом. То есть, пол в вольере для собак будет деревянным, но с капитальной бетонной основой.

Для этого мы устанавливает швеллера на фундамент, свариваем их по периметру, чтобы получить прямоугольную форму. На нижнюю полку швеллера укладываем обработанную антисептиком доску, далее, накрываем ее рубероидом и делаем просыпку гравием. После, можно производит заливку цементным раствором и выравнивание. Во время того, как раствор начнет «браться», в него следует вложить деревянные брусы для лагов пола, примерно через каждые 40-50 см, поперек конструкции.

Металлический вольер для собаки. Более надежный, но и более дорогой вариант вольера

Возведение стен вольера

Для летнего варианта и для спокойных собак отлично подошла бы следующая конструкция — металлический каркас и сетка для вольера собаки, но так как мы стараемся сделать вольер для крупных собак, и он должен быть действительно надежным, то никакую сетку мы использовать не будем, а возьмем материалы более практичные и надежные.

В первую очередь, необходимо установить основной периметр, который у нас будет из профильной трубы. Устанавливается она по углам будущего вольера и крепится к швеллеру, на сварку или тугие болты, как вам угодною. Теперь, между угловыми несущими натягиваем металлический «скелет» – обыкновенный каркас под конструкцию. Здесь обязателен к применению уровень и отвес.

Не забывайте и о том, что в вольер питомца должны быть двери, широкое окно и вообще открытая часть конструкции для летнего периода. Поэтому, продумать конструкцию и весь каркас необходимо так, чтобы не потерять в будущем столь необходимые элементы.

Рекомендуется сооружать каркас для вольера крупной собаки следующим образом – по всему периметру, с горизонтальным шагом в 10 см натягивать металлический прут, например, арматуру. Он усилит конструкцию, позволит снимать часть обшивки на лето и не давать собаке выйти из вольера даже в том случае, если будет испорчена внутренняя отделка.

В результате сооружения каркаса, у вас должна получиться качественная конструкция из профильной трубы с частой нашивкой прута, дверным проемом, проемом для окна, местом для съемной конструкции на лето, а также, усиленным периметром из профильной трубы под крышу.

Клетка-вольер для собак – простой и недорогой вариант, но не очень практичный и надежный

Обшивка вольера для собаки

Обшивка вольера снаружи может быть самой разнообразной, начиная деревом и металлом, и заканчивая современными атмосферостойкими панелями. Но вот внутри мы бы рекомендовали дерево – классический материал, который хорошо сохраняет тепло, а также, будет приятным для вашего питомца своей экологичностью. Кроме того, многие животные страдают от холода, например, тем же ревматизмом, а потому, дерево станет отличной преградой для холода.

Изначально производится внешняя обшивка, далее, закладка утеплителя (пенопласт или минеральная вата), и только потом внутренняя обшивка вольера. Все работы можно уложить в один-два дня, если работать с желанием и азартом, а именно так и нужно строить жилье для своего четвероногого друга.

Во время обшивки необходимо заложить коробку под окно и двери, а также, постараться сделать один кусок съемным. Сделать это просто, необходимо только установить обшивку снаружи и внутри на отдельный каркас и не на глухой крепеж, а например, на болты и гайки. В результате, у вас получится отличный домик для собаки, теплый зимой и хорошо проветриваемый в теплое время года.

После установки обшивки, остается последний и наиболее простой этап – установка окна и установка дверей с замком. Здесь мы не будем вдаваться в подробности, так как подобный монтаж прост даже для новичка и произвести его можно буквально в течении часа

Самостоятельно разрабатываем чертеж с размерами вольера для собаки с учетом всех нюансов

Подобные сооружения возводятся далеко не для каждого четвероногого друга. Если он принадлежит к крупным породам и его главной обязанностью является охрана дома и прилегающего к нему участка, то без данной постройки не обойтись. Она будет служить ему жилищем круглый год, поможет содержать всю территорию двора в чистоте и порядке, а также создаст комфортные для содержания животного условия. Прежде чем приступить к работам, необходимо четко понять, что должно получиться в итоге.

Разрабатываем чертеж с размерами вольера для собаки с учетом всех нюансов

Чтобы правильно сделать чертеж с размерами вольера для собаки необходимо в первую очередь выяснить рост питомца:

1. 6 м2 площади отводится для животного чей рост максимум 50 см.

2. 8 м2 площади необходимо для животного с ростом минимум 50 и максимум 65 см.

3. 10 м2 площади отдаются животному с ростом превышающим 65 см.

Размеры приведены с расчетом на то, что проживать на данной территории будет только одна особь. Если особей больше или планируется их заведение, то на каждого дополнительного жильца параметр увеличивается в полтора раза.

чертеж с размерами вольера для собаки

открытый вольер для собаки

В схему постройки должны быть включены следующие составляющие:

1. Зона, в которой будет размещен зимник (закрытая комната).

2. В зимнике часть площади будет отведено под будку (размеры ее должны быть соответствующие росту питомца, не больше).

3. Рядом с зимником будет размещаться помост (приподнятая над поверхностью земли площадка).

4. Между помостом и выходом за периметр площадки должна быть размещена зеленая зона (желательно не голая земля, а с высаженным на ней газоном).

вольер для собаки

вольер для собаки с размерами

В идеале все три основные зоны должны быть равны по площади, но если предполагается частый выгул питомца во дворе, то зеленая зона может быть немного сокращена.

Перед тем, как построить вольер для собаки, нужно не только разобраться с его конструкцией, но и с местом его расположения:

1. Не устанавливайте его слишком близко от входа во двор или очень далеко от него (придерживайтесь золотой середины).

2. Желательно, чтобы площадка не находилась в самых низких местах участка. В противном случае, по весне и осенью она будет постоянно подтоплена, что приведет к частым болезням животного.

3. Не размещайте площадку непосредственно под краями скатной крыши. Велик риск схождения большой массы снега по весне.

4. Желательно, чтобы поблизости находились либо густые кусты, либо крепкие и ветвистые деревья.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ

Собираем будку для собаки своими руками.

Пошаговое описание того, как построить вольер для собаки по чертежу

Разработав чертеж с размерами вольера для собаки можно переходить к основным работам. Учтите, что не все материалы подходят для данных работ. Самыми лучшими претендентами на использование являются:

1. Древесина.

Для возведения зимника, будки, помоста, опор для крыши.

2. Металлические трубы (не алюминиевые).

В качестве замены сетки, об которую часто травмируют зубы животные.

3. Мягкая кровля.

Она лучше всего поглощает звук падающего дождя, соответственно животное будет испытывать меньше стресса из-за громкого грохота капель, к примеру, по металлопрофилю.

Теперь рассмотрим, как построить вольер для собаки, а именно, в каком порядке выполнять все работы:

1. Выравниваем отведенную площадь под постройку.

2. Устанавливаем опалубку и решетку из брусьев под возведение площадки для помоста и зимника.

3. Засыпаем внутрь решетки слой гравия (не менее 10 см).

4. Закрываем опорные брусья обшивкой из досок (качественно отполированных и обработанных специальными веществами).

5. Устанавливаем угловые стойки на дощатой площадке под зимник. Обшиваем их досками по направлению снизу-вверх.

6. Свариваем каркас для монтирования ограждения. Привариваем к нему трубы, шаг должен быть таким, чтобы питомец не мог просунуть между ними голову.

7. Монтируем опоры под крышу и укрываем, к примеру, плитами ДВП. Застилаем кровлей. Монтируем в зимнике и в ограждении двери. Заносим будку.

Возвести такое сооружение совсем несложно и не так уж дорого. Особое внимание обращайте на выбор строительных и крепежных материалов, чтобы животное не могло случайно пораниться или сломать их.

видео-инструкция, деревянные будки, клетки для певчих птиц, кроликов, фото и цена

Все фото из статьи

Домашние питомцы также нуждаются в личном пространстве, как и люди. Собаке строят вольер или на крайний случай будку. Но вольер считается более предпочтительным, так как животное получает часть территории в личное владение, а если еще жилище удобное и просторное, животное будет вам благодарно. О том, как построить деревянный вольер для собаки и клетки для другой живности, расскажет эта инструкция.

Фото- дом для собаки.

Виды вольеров

Собаки – достаточно сильные и активные животные. Взрослая овчарка способна не только охранять дом или участок, но и спокойно перевозить груз весом равным массе взрослого человека. Поэтому если вы решили строить вольер, учтите это.

Вольеры бывают:

• открытые;
• закрытые;
• комбинированные.

Каркас в основе.

Для справки! Если вы не являетесь заводчиком, то вольер планируется таким образом, чтобы собака имела возможность просмотреть минимум три стороны, а лучше все четыре.

Строим открытый вольер

Такие конструкции редкость.

Открытый вольер не имеет крыши, собака находится внутри ограждения, имеет возможность спокойно передвигаться по закрытой территории.

Сам процесс строительства имеет четкое пошаговое разделение:

1. Начало – выбор места. Считается, что чем больше вольер, тем лучше. Однако в частном хозяйстве зачастую все ограничивается шестью сотками, и здесь не до простора. На одну собаку породы овчарка вполне хватит 6 квадратов прогулочного дворика и еще одного квадрата на домик или будку.
2. Подготовка площадки. Если вы решили не делать крышу, то будьте готовы к тому, что покрытие в вольере должно не столько иметь пористую структуру для ухода влаги, сколько располагаться под небольшим углом, с тем, чтобы влага могла спокойно уходить за пределы вольера. Собака все равно утрамбует площадку в своем вольере.
3. Установка опорных столбов. Ограждение вольера – обязательное мероприятие, это вопрос безопасности ваших гостей и посетителей. Столбы можно просто закопать в землю, но это временная мера. Лучше всего сделать сваи на 60-70 см в земле.

Набираются они так же, как и сваи для дома или сарая. В земле делается лунка и на требуемую глубину +10-15 см под подушку из щебня и песка. На дно лунки высыпается названная смесь и трамбуется.

В лунку вставляется конструкция из арматуры, которая составит скелет сваи и все заливается бетоном. Для крепления балок выводится по 25-30 см уголка.

Балки могут быть металлическими.

Совет! Достаточно вывести два уголка 50х50 мм для фиксации балки 100х100 мм, но для полной гарантии можно вывести все 4 опоры. При фиксации балки к уголкам оставляется зазор в 5 см между землей и балкой. Балка всегда останется сухой и не будет необходимости в скорой замене материала.

4. Установка балок сопровождается фиксацией их между собой доскам. Фиксация происходит сверху и снизу, таким образом, формируется жесткий остов для ограждения.
5. В качестве полотна ограждения лучше всего сделать решетку из металлической арматуры диаметром 10 мм. Фиксацию решетки к балкам лучше осуществить металлическими крепежами минимум два на каждую решетку с одной стороны.

Интересно знать! Много информации в сети о применении сетки рабицы для ограждения вольера. Цена этой плетенки достаточно демократичная, а одного 10 метрового отреза вполне хватит на весь вольер.

Некоторые мастера и вольер рекомендуют делать под эти размеры. Но есть одно «но». Сетка рабица достаточно мягкая, собака породы овчарка за один сезон превратит ее практически в провисающую тряпку, отчего внешний вид вольера только проиграет.

Вольер для собаки из дерева с крышей построен.

Строим домик

Существует простой набор правил, который позволит определить размеры домика или будки для собаки. Длина и ширина определяется по размерам лежащей взрослой собаки +10 см к каждому размеру.

Высота определяется высотой стоящей собаки+ 10 см. Это внутреннее пространство.

Будки для собак из дерева своими руками делаются следующим образом:

1. Готовится каркас строения. Он представляет собой параллелепипед с 8 гранями. Можно не делать параллелепипед, а конструкцию входа поднять на 10 см с тем, чтобы при формировании крыши вода стекала с будки.

Каркас будущего места жительства собаки.

2. Низ, задняя, передняя и боковые стенки набираются доской, на скат лучше уложить плиточный материал по типу ОСБ, на нем можно закрепить профильный металлический лист.

Небольшая собака – небольшая будка.

Совет! Деревянные будки для собак изнутри лучше оббить листовым материалом, питомец спокойно перенесет морозы средней интенсивности, но вот сквозняки не любит.

3. Саму будку лучше установить на дополнительный каркас. Он может быть обычной деревянной рамкой сделанной из бруса сечением 50х50 мм, даже если за пару сезонов он сгниет не жалко, можно сделать новый.

Фактически вольер из дерева готов.

Закрытые вольеры

Закрытые вольеры определяются одним элементом – крышей. Если вы пристраиваете вольер к стене, к примеру, гаража, то подвязка стропильной системы идет к крыше гаража.

Отдельно стоящий вольер закрывается крышей:

• с одним скатом и вода уходит к задней стенке вольера:
• с двумя и более скатами. Это более сложная архитектура и применяется она только в случаях, если самому вольеру предается индивидуальная форма по типу сказочного домика.

Покрытие крыши осуществляется листовым железом. При желании железо можно заменить шифером или металлочерепицей, но шифер тяжелый материал, а металлочерепица дорогая.

Клетки для других животных

Очень часто собаки – не единственные жители частного сектора. Люди стараются завести курей, кроликов, иногда других животных. Для них также легко сделать клетки своими руками, тем более что расход материала небольшой.

Собираем:

1. Деревянные клетки для кроликов. Собираются они также как и собачьи будки, каркасным способом. Формируется тот же самый мини вольер.

К сведению! Деревянные клетки своими руками для кроликов собираются таким образом, чтобы испражнения животных не задерживались в клетках. Моча кролей имеет характерный резкий запах, который не только неприятен, но и способен ускорить гниение древесины. Для отвода этой физиологии пол в клетках делается из выштамповки или мелкоячеистой сетки.

Вольер в миниатюре для кроликов.

2. По такому же принципу делаются деревянные клетки для птиц, в частности, для курей. Их кал имеет специфический запах, важно своевременно убирать его из клетки, чтобы предотвращать заболевания птиц и обеспечить комфортные условия пребывания.

Курятник можно соорудить самостоятельно!

3. Деревянные клетки для певчих птиц своими руками собираются несколько по другому принципу. Дно не обязательно делать сетчатым, его вполне можно сделать и сплошным, просто при чистке клетки, птиц необходимо переселить временно в другое место. Сама конструкция делается таким образом, чтобы колпак, который собирается из металлической проволоки диаметром 3-4 мм, мог спокойно сниматься и одеваться на основу, представляющую дно.

Такие клетки требуют регулярной уборки.

Совет! Кого бы вы ни держали в хозяйстве, какие бы конструкции клеток не выдумали, основной принцип конструирования – легкий доступ для чистки.

В заключение

Сборка вольеров или клеток не занимает много времени и финансов, основные принципы строительства нами описаны. Видео в этой статье также есть что показать, если же вы хотите узнать еще что-то, задавайте вопросы в комментариях (см.также статью “Деревянные конструкции: характерные особенности и 3 наглядных примера”).

Вольер для собаки, строим своими руками по всем правилам

Собака –древний и, наверное, самый надежный друг человека. Маленькие собачки скрашивают чье-то одиночество. Большие защищают, охраняют жилище хозяина. Для крупной собаки на дворе дома или дачи нужно свое жилье, в котором она спрячется от непогоды. Можно купить готовый, сделанный по всем правилам вольер для собаки. Но хорошо оборудованное собачье жилище стоит достаточно дорого. Если есть строительные навыки, то вполне по силам соорудить вольер для собаки своими руками.

Что вы узнаете

Выбираем место

Если устроить вольер в дальнем углу участка, то собака будет лишена общения с домочадцами, станет беспокойной. Громкий лай для привлечения внимания вам обеспечен.

Не стоит оборудовать жилище для питомца поблизости от забора. Животное будет реагировать и облаивать всех прохожих. А кроме того, будет пытаться перепрыгнуть через забор. Если вдруг ей это удастся, то неприятностей хватит за глаза.

Самым оптимальным будет место напротив ворот, в передней части двора. Неподалеку от дороги к дому. Так собака будет видеть то, что происходит во дворе. Но одновременно изолирована от окружающих и посетителей.

Требования к вольеру

К строительству жилья для надежного друга нужно подходить так же тщательно, как и к строительству собственного дома. Во-первых, жилище мы строим не на год или два. Это достаточно долговечное сооружение. Во-вторых, животному в его жилище должен быть обеспечен комфорт, спокойствие  и уют.  Вольер это его место работы, отдыха, игры.

Размеры жилья зависят от породы, пола и возраста собаки. В таблице приведены минимальные параметры площади в прямой зависимости от роста вашего пса. Увеличение площади только приветствуется.

Собакам разного пола вольеры устраиваются по разному. Для пса достаточно оборудовать большую и крепкую будку. Суке потребуется обустроить родилку с тамбуром, защищенную от неблагоприятной погоды, слякоти и ветра. Родящимся в будущем щенкам необходим комфорт  и место где они будут резвиться и играть.

Стены

Если вольер рассчитан для круглогодичного проживания собаки, то озаботьтесь чтобы она была защищена от сквозняков. Для этого делаем заднюю и одну из боковых стенок закрытыми. Стенки могут быть кирпичными или выложенными из шлакоблоков. Можно сколотить мощные деревянные щиты из толстых досок. Возможно сделать фундамент, установить опалубку и залить монолитные стены.

Открытую стенку, учитывая розу ветров, устраивайте на южной, юго-восточной, или юго-западной стороне. Открытые стороны изготавливают из арматуры или металлического кругляка в раме из уголков.  Толщина прутьев выбирается в зависимости от размера собаки, 18-25 мм. Решетку надо делать прочной и обеспечивающей надежную защиту.

Такими же прочными должны быть калитка и запоры. Замок должен располагаться снаружи вольера. Продумайте конструкцию запора, умные собаки достаточно легко открывают многие замки.

Пол

Для комфорта собаке нужен сухой пол. Самым лучшим вариантом будет пол, сооруженный из толстого, не менее 40 мм, прочного пилолеса. Который должен быть отструган, плотно подогнан доска к доске, без щелей. Доски набивают на лаги, обеспечивая снизу вентиляцию, чтобы предохранить от гниения. Или кладут деревянный щитовой настил на кирпичную кладку.

Кровля

Кровля должна защищать собаку и ее жилье от снега и дождя. Чтобы ветром не забивало много осадков, козырек делают достаточно большим. Кровельный материал можно использовать любой. Но при устройстве крыши из профлиста учитывайте, что во время дождя или града он будет громыхать. Чтобы уменьшить грохот, стропила устройте почаще и подложите под металл звукопоглощающий материал.

Будка

В вольере устанавливаем будку, оборудуем окно для кормления и место для выгула. Будка должна быть вместительной настолько, чтобы собака могла отдыхать свободно вытянувшись. Но одновременно, она должна быть оптимального размера, чтобы в холода собака могла его прогреть. Само собой разумеется, что стенки будки должны быть достаточно толстыми и плотными, без щелей.

Если вы сделаете крышу будки плоской, то это будет для нее любимым местом наблюдения за округой. Только проследите, чтобы крыша будки не стала трамплином для побега из вольера.

Выгул

Выгул должен обеспечивать собаке возможность порезвиться, пробежаться. А так же для отправления естественной нужды.

Высота вольера

Высота стенок вольера должна быть выше собаки, стоящей на задних лапах не касающейся крыши.

Порядок работ при строительстве вольера для собаки своими руками

До начала работы вначале сделаем чертеж вольера. Его можно найти в интернете или рассчитать по своему вкусу. По чертежу просчитываем потребность в стройматериалах.

Для работы потребуется:

• уголок из металла;
• арматура, кругляк металлический или решетка ручной или механической ковки;
• материал для каркаса крыши;
• кровельный материал;
• пилолес для полов, стен;
• готовая будка для собаки.

Строительство начинают с устройства пола. Устанавливают и крепят закрытые стенки. Намечают расположение калитки и окна для кормления. Монтируют сваренную из уголка и прутьев или кованную решетку. Устанавливают калитку и решетку на окно кормления. Как правило на калитке оборудуют три запора: по щеколде изнутри и снаружи, и внешний навесной замок.

Устраивают и накрывают крышу.

Как построить крышу из шифера, вы можете узнать, пройдя по ссылке.

Построенный с заботой и любовью вольер может стать не только надежным и комфортным жильем для собаки, но и достаточно импозантным украшением участка.

Опрос: каких домашних животных вы содержите?

Автор статьи: Галина Степанова

Люблю узнавать что-то новое, общаться с людьми.Ведь каждый человек — это целый мир. В статьи вкладываю свои знания и мысли. Надеюсь, что мои статьи будут полезны. Очень хотела бы узнать мнение читателей по темам публикаций. Возможно, у кого-то другая точка зрения.

Подробное руководство по местам для горшков для собак на заднем дворе

Всем собакам — от самых ленивых бассет-хаундов до самых атлетичных борзых — требуется возможность размять ноги, бегать, ловить хвосты и играть каждый день.

Как и люди, упражнения помогают собакам оставаться здоровыми на протяжении всей жизни, предотвращая такие проблемы, как скованность, усталость, увеличение веса и связанные с этим проблемы со здоровьем.

Но адекватные упражнения — это не только потребность собаки в физическом здоровье.

Щенки жаждут умственной стимуляции, которую им дают упражнения.

Собаки, которые не получают достаточного количества упражнений, могут вести себя деструктивно (например, копать или жевать), становиться гиперактивными или постоянно лаять в ответ на эту неудовлетворенную потребность.

Хотя большинство владельцев домашних животных знают об этом, они часто с трудом справляются с физическими упражнениями своих собак.

Ежедневные прогулки или поездки в парк для собак могут стать проблемой для занятых семей или в местах с суровой погодой.

Ограждение всего заднего двора или аренда ежедневного выгула собак могут быть непомерно дорогими.

Даже выставление собаки на огороженный задний двор сопряжено с риском.

Что, если щенок откопает цветы?

Или перескакивает через забор?

Или усеивает двор коричневыми пятнами мочи?

К счастью, выход есть.

Вы можете построить для своего питомца собачью пробежку, которая предоставит собаке безопасное место, где можно приближаться, сколько ему душе угодно, при этом защищая свой двор и свою записную книжку.

В этой статье мы расскажем о множестве идей для бега с собаками, а также о преимуществах установки бега для собак, преимуществах и недостатках различных типов бега для собак, о том, как спроектировать его для конкретных нужд вашего питомца и что материалы, необходимые для создания идеальной игровой площадки для вашего питомца.

Собачья пробежка — это любое выделенное открытое пространство или сооружение, где ваша собака может свободно бегать, царапаться, кататься и быть ее восхитительным собачьим «я».

Вы можете услышать, что это называется по-разному, например, зона для домашних животных, собачья будка на заднем дворе, площадка для собачьего горшка и т. Д., Но по сути это одно и то же.

Независимо от конструкции, выгул собак не требует присмотра за собакой.

Скорее, это вольеры для домашних животных, созданные для того, чтобы щенки были в безопасности и не попадали в беду.

Собачьи бега защищают вашу собаку, а также другие элементы или обитателей двора.

Физические упражнения имеют решающее значение для здоровых и счастливых собак.

Некоторые породы даже становятся тревожными или деструктивными без этого и будут копать, шагать взад и вперед (создавая колеи) или царапаться, чтобы выполнить необходимое упражнение.

Собачья пробежка — это определенная зона, где ваша собака может бегать, играть и ходить в туалет, не разрушая при этом ваш двор.

Имейте в виду, что собачьи бега — это временные убежища и безопасные места для занятий собаками.

Они НЕ предназначены для постоянного содержания домашних животных.

В то время как собачий бег требует первоначальных вложений времени и денег, он предлагает множество преимуществ для вас и вашего собачьего друга:

Если у вас нет огороженного заднего двора, у вашего бедного щенка нет безопасное место для игры.

С закрытой зоной для домашних животных ваша собака не будет терроризироваться соседскими собаками или детьми (или не будет терроризировать) и будет держаться подальше от опасностей, таких как движущиеся машины, странные собаки и другие люди.

Безопасность вашего питомца — главная причина потратить время и деньги на создание подходящего для собак заднего двора.

В вашем дворе проживает несколько человек: собаки, дети и гости.

Однако их одновременное использование часто вызывает проблемы.

Ваш лабрадор может быть слишком энергичным для вашего малыша и случайно сбил его с ног.

Размер или лай вашего великого дога с хорошими намерениями может напугать посетителей, или, возможно, ваш чихуауа еще не научился не вскакивать на гостей обеда.

В любой из этих ситуаций вашей собаке было бы полезно иметь отдельное изолированное место, чтобы она могла без проблем быть частью барбекю на заднем дворе.

Собаки грубые на траве.

Даже если они не выкапывают активно, их моча часто накапливается в почве, оставляя неприглядные коричневые пятна на лужайке.

Выделив определенное место для собачьих прогулок, вы ограничите место, где Фидо может заниматься своими делами, сохраняя внешний вид остальной части ландшафта.

Иногда обычного забора на заднем дворе недостаточно, чтобы удержать собаку, решившую бродить по окрестностям.

Собачья бега под крышей — это то, что нужно спортивным собакам, чтобы высвободить свою энергию, не рискуя перепрыгнуть через забор и покинуть безопасный двор.

Никому не нравится еженедельная «охота за пасхальными яйцами» за собачьим пометом во дворе.

Когда вы создаете для своего щенка собачью бегу, у нее есть только одно место, куда можно «пойти», а это значит, что у вас есть только одно место для уборки.

Ограничение области собачьего горшка до выгула собаки также может помочь в приучении собаки к горшку.

Иногда собаки в одном доме не ладят друг с другом, и их нужно разлучить.

Это может быть личностный конфликт или территориальность, или вы можете захотеть предотвратить случайное разведение суки во время течки.

Какой бы ни была причина разлуки, бег с собакой дает вам возможность выбрать, как разместить ваших собак в счастливой и мирной семье.

Какими бы ни были ваши причины, по которым он вам нужен, выгул собаки на заднем дворе — отличное вложение, если вы хотите, чтобы у вашего пушистого друга было безопасное место, где можно было бы развлечься и заняться спортом, пока вы заняты.

Как дома и в парках, существует множество прогулок для собак, которые удовлетворяют самые разные потребности собак.

Некоторые из них простые и маленькие, а другие большие и сложные.

Что вам подходит?

Ряд факторов будет влиять на то, какой дизайн лучше всего подойдет вам и вашему щенку.

Рассмотрите такие вещи, как:

• Требования к упражнениям вашей собаки (возраст вашего питомца, физические возможности и порода)
• Размер и количество ваших собак
• Размер вашего двора
• Конфигурация вашего двора (например, крутые склоны, тень, существующие конструкции и т. Д.))

Каждый из них будет зависеть от того, насколько большой и сложной должна быть пробежка вашей собаки.

В этом посте мы сосредоточимся на вольерах для домашних животных или вольерах для собак на открытом воздухе.

Прежде чем углубляться в построение пробежек для собак, давайте рассмотрим различные доступные варианты пробегов.

Этот вариант является наиболее простой конструкцией беговой дорожки для собак.

Обычно это небольшая огороженная территория, на которой собака может заниматься спортом и, возможно, приучать ее к горшку.

Он должен соответствовать размеру и потребностям вашей собаки в физических упражнениях — St. Бернардам и датским догам, естественно, потребуется больше места, чем бассет-хаундам и ши-тцу.

Забег для собаки не должен быть большим или сложным, чтобы ваша собака могла получить от него удовольствие.

Простая конструкция с четырьмя сторонами и крышей может быть всем, что нужно вашему щенку, и ее можно построить / установить за короткое время.

Еще одним дополнительным преимуществом специальной пробежки с собакой является предоставление вашим щенкам умственно стимулирующих занятий, чтобы они были заняты и избавились от неприятностей.

Некоторые собаки несовместимы с игрушками для собак: либо собака не интересуется игрушками, либо игрушки недостаточно прочны, чтобы противостоять зубам собаки.

Если игрушки проглотить, они могут стать причиной удушья.

Вместо этого рассмотрите область с предметами, которые будут стимулировать чувства собаки, чтобы занять ее.

Это может быть как простое добавление камней и удобных для животных растений для создания текстуры, так и сложное, например установка пандусов, обручей или шин в качестве полосы препятствий для собак.

Для больших собак и охотничьих пород требуется много ежедневных упражнений.

Предоставив им большое, неограниченное открытое пространство для бега и игр, они не будут лаять, жевать, копать и разрушать ваш двор.

Чем больше энергии сжигает ваша собака, находясь на улице, тем меньше энергии у нее будет для разрушения вещей, когда вы принесете ее внутрь.

Собаки, которые могут бегать по большому двору, часто оказываются более послушными и приятными, когда возвращаются в дом.

Даже если ваш двор крошечный или вы живете в квартире, вы можете создать небольшую собачью дорожку для своего пушистого друга с минимальным пространством.

Для собачьих бегов в помещении или на балконе рассмотрите возможность использования искусственного газона для домашних животных.

Он имитирует естественную траву, даст вашему питомцу место, где можно «гулять», и потребует минимального ухода с вашей стороны.

Добавьте игрушки, пандусы или препятствия, чтобы максимально использовать небольшое пространство.

Выгулы собак — это не только собаки.

Пока крыша достаточно высока, их люди тоже могут присоединиться к веселью!

Закрытая площадка для домашних животных — отличное место для вас и вашего щенка, чтобы пообщаться, поиграть и насладиться обществом друг друга.

Время от времени играя со своим щенком в зоне для домашних животных, вы делаете это место веселым и позитивным.

Использование места для домашних животных также может быть отличным способом дрессировки молодых собак.

Тренируя их в одном замкнутом пространстве, вы избавляете щенка от возможности уйти или отвлечься на свое окружение.

(В качестве дополнительного бонуса закрытые собачьи бега ограничивают расстояние, которое вам нужно, чтобы преследовать теннисный мяч вашего щенка!)

Многие дома на одну семью имеют длинную и узкую сторону -двор между домом и забором.

Эта недвижимость, которая в противном случае была потрачена впустую, является идеальным местом для собачьей прогулки.

Если это вариант для вас, построить собачью площадку так же просто, как поставить забор или ворота на каждом конце бокового двора.

Эта простая конструкция беговой дорожки для собак имеет дополнительное преимущество — тень от дома.

Теперь, когда вы знакомы с различными вариантами конструкции бега для собак, давайте приступим к тому, как сконструировать идеальное место для вашей собаки.

Зона вашего питомца может быть маленькой и простой или большой и сложной, но выполнение следующих шагов поможет вашему проекту пройти гладко.

Как и в случае с людьми, недвижимость для собак — это все, что связано с местоположением.

Учитывайте конфигурацию вашего двора.

Выберите место с естественной тенью, чтобы ваша собака могла избежать жары летнего солнца Техаса.

По возможности избегайте крутых склонов, которые могут размываться из-за интенсивного движения бегущей собаки или затруднять ее подъем, когда она станет старше.

Также помните, что уже находится в том месте, где вы хотите разместить собаку.

Определенные травы, растения и грибы могут быть токсичными для собак, поэтому держитесь подальше от мест, где эти растения росли или росли в прошлом.

Не забывайте также избегать заглубленных линий электропередач, газа или водопровода.

Размер выгула собаки в значительной степени определяется размером вашей собаки.

Чем крупнее ваша собака, тем больше места ей потребуется для физических упражнений.

Для этого нет математической формулы, но бег собаки должен быть достаточно длинным или достаточно большим, чтобы ваша собака могла удобно развернуться и пробежать несколько шагов, прежде чем повернуть вспять.

Ваш щенок, скорее всего, будет использовать все пространство, которое вы ему предоставите (будь то несколько квадратных ярдов или акр), хотя ни одна собака не будет жаловаться на то, что у него слишком много места, чтобы бродить!

Вы знаете свою собаку лучше, чем кто-либо.

Его потребности и индивидуальность (а также ваш личный выбор) научат ваш выбор элементам домашнего питомца.

Убедитесь, что вы выбрали дизайн, который соответствует потребностям вашего щенка, а также вашим собственным.

Вы также захотите решить, устанавливать ли сборный вольер для домашних животных или построить его самостоятельно.

Вот несколько советов по выбору дизайна для бега для собак.

Положения — В соответствии с правилами вашего города или правилами ТСЖ вам может потребоваться получение разрешения до постройки выгула для собак, в зависимости от его роста и размера. Перед тем, как приступить к строительству, узнайте в вашем местном руководящем органе, требуется ли разрешение для вашего проекта.

Кровля — Если ваша собака прыгун или скалолаз, не забудьте добавить крышу или верхнюю панель к вашей собачьей дорожке. Даже послушным маленьким собакам будет полезна крыша, поскольку она защитит от угроз любых диких животных (койотов, енотов или лисиц), которые могут бродить по вашей местности.

Доступ — Учитывайте практическое использование при планировании пробежек с собакой. Если вы планируете разместить вольер рядом с внешней дверью, у которой есть дверца для собаки, сделайте дорожку достаточно высокой, чтобы вам было удобно использовать дверь для доступа к зоне.

Высота — В какой-то момент вам, вероятно, потребуется выйти на собачью площадку, чтобы почистить ее или проверить свою собаку. Сделайте площадку достаточно высокой, чтобы вы могли не ползать и не сутулиться. Даже если ваша собака невысокого роста, убедитесь, что в зоне для домашних животных также есть люди.

Замок — Умные, подвижные собаки могут манипулировать простой защелкой. Выберите такой запорный механизм, при котором вам будет легко войти внутрь, но вашей собаке будет сложно выбраться наружу. Установите его достаточно высоко на воротах, чтобы вашей собаке было сложно добраться до ворот.

Портативные собачьи бега имеют множество преимуществ.

Они быстро устанавливаются и относительно недороги.

Если ваша собака начинает истирать траву в одном месте, вы можете переместить собачий бег, чтобы дать траве шанс восстановиться (хотя тем временем вы застрянете с коричневым пятном).

Однако портативные выгулы для собак менее долговечны, чем постоянные, и могут быть конструктивно недостаточными для содержания крупных или атлетичных собак.

Они также склонны умалять красоту вашего двора.

В отличие от переносной площадки для домашних животных, встроенная дорожка для собак является функциональной частью ландшафтного дизайна, поэтому она лучше вписывается в эстетический вид.

Хотя изначально они требуют больше времени и денег, чем портативные собачьи бега, их никогда не нужно перемещать, и они могут быть достаточно прочными, чтобы содержать самых крупных и активных собак.

Во-вторых, по сравнению с общим дизайном, наиболее важным компонентом бега для собак будет материал ограждения.

Выберите ограждение, которое будет достаточно прочным, чтобы противостоять неизбежному жеванию, лапам, прыжкам и лазанию, которые будет выполнять ваша собака.

Если ваша собака — землекоп, убедитесь, что ваш забор ушел достаточно глубоко или имеет бетонный фундамент, чтобы она не могла вырваться из загона.

Ограждение из звеньев цепи — один из самых популярных вариантов ограждений в зонах размещения домашних животных благодаря своей доступности и долговечности.

Он также прозрачен, поэтому вы можете видеть, чем занимается ваша собака.

Несмотря на многочисленные преимущества, некоторым людям не нравится внешний вид ограждений из цепных звеньев.

Однако это можно улучшить, покрасив забор или используя пластиковые или бамбуковые рейки, если это необходимо.

Использование высококачественного металлического ограждения придает бегу вашей собаки более стильный вид.

Выбор забор из кованого железа превратит собачью дорожку из функциональной зоны в декоративный элемент пейзажа вашего заднего двора.

Металлические заборы дороги, и без перекраски со временем они подвержены коррозии.

Если вы выберете вариант из металла, убедитесь, что в ограждении нет щелей, достаточно широких, чтобы сквозь них могла пройти голова вашей собаки, или необычных элементов, таких как завитки, которые могут случайно поцарапать или уколоть собаку.

Многие люди выбирают естественный красивый вид деревянных ограждений.

Дерево легко достать и работать с ним, и это довольно недорогой материал.

Однако помните, что древесина не так прочна, как некоторые другие строительные материалы.

Быстро портится от дождя и солнца.

Кроме того, ваша собака, вероятно, будет царапать или жевать древесину.

Большие собаки, которые неоднократно прыгают на деревянное ограждение, также могут со временем нарушить целостность ограждения.

Использование деревянных ограждений может быть хорошим вариантом в определенных обстоятельствах.

Убедитесь, что краситель или краска, которую вы используете, не токсичны для собак (в случае случайного проглатывания).

Кроме того, сделайте деревянный забор достаточно прочным, чтобы выдержать износ собаки.

Этот тип ограждений обеспечивает хороший баланс между достоинствами и недостатками упомянутых выше ограждений.

Это привлекательный вариант, который обеспечивает необходимую собакам долговечность и при этом выглядит намного лучше, чем ограждение из цепных звеньев.

К тому же они дешевле деревянных заборов.

Теперь, когда вы выбрали стены и потолок для бега с собакой, вам нужно выбрать, что будет на полу.

Вы можете построить собачью площадку на существующем почвенном покрове, если это безопасно для вашего питомца и позволяет обеспечить надлежащий дренаж.

Вот шесть наиболее распространенных вариантов почвенного покрова, которые следует учитывать:

• Натуральная трава
• Древесная щепа или мульча
• Гравий
• Бетон
• Брусчатка
• Искусственная трава

Хотя трава безопасна для собак, уход за натуральной травой будет исключительно трудным в специально отведенном для этого месте.

Колеи и коричневые пятна, вызванные бегающими собаками, предотвратить невозможно.

Кроме того, скашивание травы в зоне для домашних животных в лучшем случае будет затруднено.

Невозможно удобрять или обрабатывать траву, не подвергая опасности вашу собаку или не убивая ее.

С другой стороны, на натуральной траве убирать отходы довольно просто.

Совок для какашек и садовый шланг один раз в неделю достаточно, чтобы содержать в чистоте травянистое место для домашних животных.

Древесная щепа и мульча — популярные варианты почвенного покрова на собачьих бегах.

Мульча эстетична, относительно недорогая и ее легко разложить граблями, если она слипается.

Однако у него есть недостатки, в том числе накопление бактерий и моча, которые трудно полностью вымыть от древесной щепы.

Гравий создает прочный почвенный покров в зоне с домашними животными.

Однако в летнюю жару Техаса гравий может стать слишком горячим для домашних животных, если большую часть дня он находится под прямыми солнечными лучами.

Галька также может сильно повредить лапы щенка, застряв между подушечками.

Гравий может быть трудно удерживаемым, так как он распространяется на другие участки двора.

Бетон имеет много преимуществ в качестве защитного покрытия во время собачьих бегов.

Он прочный и легко моется, ополаскивая из шланга.

Но, как и гравий, солнце Техаса может сделать бетонную подушку крайне неприятной или опасной для вашей собаки.

Брусчатка разделяет преимущества бетона / гравия и травы.

Брусчатка выглядит лучше, чем бетон, но они дороже и все равно нагреваются на солнце.

Брусчатку можно перемежать с травой, чтобы дать вашей собаке отдохнуть от жары, и их легко чистить.

Однако за травой будет сложно ухаживать.

Искусственная трава в последние годы приобрела большую популярность в качестве почвопокровного покрова — как для внутренних, так и для наружных собачьих бегов.

Одно из наиболее распространенных применений искусственного газона в жилых домах — это выгон для собак и специальные места для собачьих горшков.

Легко понять почему.

Искусственная трава для собак имеет упругое ощущение и красивый, естественный вид травы, но она не подвержена образованию колей и коричневых пятен, как обычный газон.

Искусственный газон не требует особого ухода и не требует дорогостоящего оборудования для ухода за газоном, как натуральный газон; просто опрыскивайте его раз в неделю, и все готово.

Он достаточно прочный, чтобы выдерживать износ от бега, игры с собаками (просто время от времени взбивайте его граблями, чтобы предотвратить матирование).

И, что наиболее важно, вопреки распространенным заблуждениям об искусственной траве, она безопасна для домашних животных И детей.

Дополнительным преимуществом является то, что искусственная трава является экологически чистой альтернативой натуральной траве.

Два наших лучших продукта с искусственной травой для использования на собачьих бегах: Aberdeen 84 и Dog’s Choice .

Aberdeen 84

Aberdeen 84 оснащен нашей собственной дренажной технологией DUAL FLOW .Красивый, пышный и мягкий заменитель натуральной травы весом 84 унции высотой 1,125 дюйма с нечеткими и УФ-стабилизированными травинками Summer Blend с зеленой и желто-коричневой соломой, которые в сочетании создают идеальное решение для искусственной травы по доступной цене.

Dog’s Choice

Стоя на высоте 1,125 дюйма. Dog’s Choice оснащен нашим патентованным дренажем DUAL FLOW и антимикробной подложкой Microbe-Safe ™. Волокна смесового летнего газона в сочетании с зеленой соломой создают естественный вид искусственного газона.Изготовленный в США, Dog’s Choice также имеет 20-летнюю гарантию от производителя. Вашим питомцам понравится пышный и реалистичный вид Dog’s Choice.

Оба продукта для торфа имеют небольшую высоту ворса, что позволяет легко очищать их; твердые отходы домашних животных остаются на вершине короткого газона.

Эти две разновидности газона для домашних животных также имеют высококачественную антимикробную, полностью проницаемую основу с перфорацией, которая позволяет собачьей моче и воде легко стекать со скоростью более 2000 дюймов в час.

Наша технология противомикробной защиты Microbe-Safe ™ встроена в основу наших продуктов для газона и помогает предотвратить накопление микробов и бактерий, вызывающих запах.

Как и бетон, гравий или камень, искусственная трава может нагреваться летом в Техасе.

Чтобы температура искусственной травы не становилась слишком высокой на солнце, рассмотрите возможность использования T ° Cool® Infill, который снижает температуру поверхности на 30 ° — 50 ° F за счет процесса испарительного охлаждения.

Вы также можете охладить газон для домашних животных, убедившись, что собачьи бега проходят в естественном тенистом месте.

Подумайте о добавлении тени на игровую площадку, чтобы ваша собака могла избежать жары Техаса или проходящего дождя.

Вы можете достичь этого, стратегически спроектировав зону для домашних животных рядом с существующей тенью от деревьев, заборов, крытых патио или дома.

Если это невозможно в вашем дворе, возможно, вам придется сделать часть выгула под навесом, чтобы обеспечить безопасность и комфорт вашей собаки в жаркие дни.

Создание собачьих пробежек на заднем дворе предоставит вашему пушистому другу безопасное и удобное место для бега и игр на открытом воздухе, при этом вы будете уверены, что она не разрушает лужайку, выкапывая цветы или терроризируя гостей.

Построение собачьей выгула может быть простым проектом на выходных или сложным дворцом для щенков — все, что вам подходит.

Выберите особенности и материалы, которые соответствуют потребностям ваших собак.

Ограждение должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать любое копание, жевание или прыжки, а почвопокровное покрытие должно легко чиститься, достаточно прохладным для лап щенка и не требовать особого ухода.

Если вы планируете установить для выгула собак искусственную траву, подходящую для домашних животных, мы рекомендуем вам немного изучить наш веб-сайт.

Об искусственной траве нужно разбираться во многих особенностях, и первый шаг к созданию безупречного газона, не требующего обслуживания, — это изучить множество доступных функций и опций.

Узнайте о:

У нас есть продукты с искусственным покрытием для любой ситуации, бесплатные расценки и поддержка клиентов мирового класса.

Давайте пригласим на вашу сторону эксперта, который поможет вам составить идеальный план установки.

У нас есть команды лучших установщиков искусственной травы, расположенные по всему Техасу и в Оклахоме.

В Ideal Turf мы искренне верим, что искусственная трава стоит своих денег, и будем рады помочь вам изучить это решение, ответив на любые ваши вопросы перед покупкой газона.

Вы можете БЕСПЛАТНО получить смету на проектирование и установку или позвонить нашей группе экспертов по телефону 800-204-4650.

5 советов и приемов создания пробега для собак

Пробежки для собак позволят вам и вашей собаке весело провести время во дворе. Таким образом, у вас будет плюшевая зеленая трава и красивый цветник, не беспокоясь о том, что Фидо все это испортит. В то же время вашей собаке понравится уединение на территории, построенной специально для нее. Если вы подумываете о том, чтобы забежать с собакой, обязательно воспользуйтесь следующими советами и приемами.

1. Определить размер

Размер пробега вашей собаки очень важен. Помните, что вашей собаке по-прежнему нужно много упражнений, поэтому убедитесь, что она достаточно большая, чтобы она могла бегать и играть. Выбор размера также будет зависеть от размера вашей собаки. Маленькие собаки нуждаются в меньших выгулах, поэтому собачья пробежка для ризеншнауцера может быть меньше, чем собачья пробежка для немецкого дога.

2. Решите, куда он пойдет

При определении размера собачьего выгула следует также учитывать его размещение.Может быть, размещение его в заднем углу двора поначалу кажется идеальным, но вы захотите гулять зимой на улице, чтобы пустить собаку в бега? Рекомендуется разместить его в удобном месте, например, прямо у гаража или крыльца. Таким образом, вы можете легко позволить своей собаке входить и выходить из бега.

Есть еще кое-что, что нужно учитывать при выборе места. Например, бывает ли в этой области слишком много воды во время дождя? В таком случае вам необходимо застроить эту часть двора и добавить дренаж.Дренаж очень важен в подобном проекте — материалы могут вымыться, если все сделано неправильно. Это место рядом с ворчливым соседом? Если это так, вы можете подумать о том, чтобы разместить его на другой стороне вашего двора, чтобы избежать жалоб. Обязательно учитывайте все переменные при определении того, куда он идет.

3. Убедитесь, что оттенка достаточно.

Вы бы не хотели сидеть весь день на ярком солнце без тени, и ваша собака тоже.При строительстве собачьей будки вам нужно либо убедиться, что она находится в естественно затененном месте, либо вам нужно спланировать предоставление некоторого типа тени, например, крыши, собачьей будки или даже зонтика. Таким образом, у вашей собаки будет возможность погреться на солнце или спрятаться от жары.

4. Правильный выбор материалов

Правильный выбор материалов важен для бега вашей собаки. Некоторые люди совершают ошибку, используя траву, и хотя это дешево, но при этом грязно, и вам придется менять ее не реже одного раза в год.Вместо этого вы должны рассматривать такие камни, как мелкий гравий, известняк или гравийную крошку, а также отсевы в качестве основы для собачьего бега. Эти материалы не только мягкие для лап вашей собаки, но и обеспечивают необходимое количество дренажа для данной области.

Вы также должны быть уверены, что выбираете прочные материалы для боковин. Многие владельцы собак выбирают ограждение из цепочки, но подойдет любой материал, похожий на забор.

При выборе материалов также очень важно точно отмерить, сколько материала вам понадобится.Если вы планируете использовать мелкий гравий или другой щебень, наш калькулятор материалов поможет вам получить нужное количество.

5. Наполните его удобствами

Вы любите свою собаку, поэтому не стесняйтесь баловать ее в его собачьих бегах. Дайте ему собачью будку с удобной кроватью, где он сможет полежать и вздремнуть. Купите автоматическую миску для воды для собак, которая крепится к внешней насадке и постоянно снабжает собаку пресной водой. Помните, что это ваша собака и ваша собака бегают, поэтому вы можете настроить ее по своему усмотрению.

Озинга предлагает большой выбор камня, гравия и других заполнителей. Если вы хотите построить собачью пробежку, позвольте нашим экспертам по материалам помочь вам.

Запросить бесплатное предложение или дополнительную информацию

Как построить собачью пробежку: Руководство DIY

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и купите, мы можем взимать комиссию без дополнительной оплаты. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

Мы регулярно рассматриваем лучшие продукты для наших собак на Canine Weekly, но мы также неравнодушны к тому, чтобы научиться создавать вещи для наших собак своими руками.Этот пост будет посвящен одной из этих вещей: Как построить собачью пробежку: Руководство DIY!

Некоторым собакам могут понадобиться пробежки. Может быть, у вас общий двор, вам нужно держать собаку отдельно от других животных или детей, или ваша собака живет на улице, и пора обновить ее приют. Какова бы ни была причина желания построить собачью пробежку, мы надеемся, что это руководство должно упростить задачу.

Этот пост определит, какие инструменты и материалы использовать, предоставит несколько полезных советов и будет включать обзор некоторых из лучших руководств по бегу с собаками, сделанных своими руками, включая мое собственное пошаговое руководство.Я также ответил на некоторые популярные вопросы, касающиеся бега с собаками.

Каковы преимущества и недостатки построения собственного собачьего бега?

Мы в Canine Weekly понимаем, насколько дорого обходится владение собакой. Вот почему мы регулярно публикуем статьи о домашних средствах, продукты для выбора бюджета и руководства для дома. Перед этим постом я рассмотрел лучший способ построить большую собачью будку и лучшие планы собачьих будок своими руками; Теперь я исследовал, как построить собачью дорожку, чтобы завершить обустройство вашего двора!

Но действительно ли это стоящее предприятие? Давайте посмотрим на плюсы и минусы построения собственной собачьей бега.

Преимущества построения собственного собачьего бега

• Экономия денег: Выгон собаки большого размера будет стоить сотни долларов, а может обойтись и тысячами. Основные материалы довольно дешевы; проволочная сетка, металлические столбы и рубероид. Собачьи бега не собираются полностью, поэтому вы в основном платите большую сумму денег только за материалы.
• Персональный дизайн: Покупка выгула собаки ограничивает вас только теми выгулами, которые выставлены на продажу. У вас может быть определенная форма двора, которая требует более специализированной постройки.Или у вас может быть красивый дом, где более эстетичная собачья пробежка будет более подходящей, чем стандартный серый металл. Когда вы строите свою собственную собачью дорожку, вы можете строить ее, как хотите.
• Самодовольство: Чувство гордости, когда вы построили что-то своими руками, чтобы обогатить жизнь другого, — это то, чего нельзя купить за деньги. Одно только это чувство достижения стоит для многих из нас!

Недостатки построения собственного собачьего бега

• Отнимает много времени: Даже купленная в магазине собачья пробежка может потребовать для выполнения 2 человек и много часов, поэтому мы, безусловно, можем значительно увеличить это время для проекта DIY.Если у вас нет достаточно времени, чтобы посвятить себя большому проекту, то создание собачьей пробежки может быть очень напряженным.
• Несчастные случаи могут произойти: Если вы новичок в DIY или опытный мастер, где есть инструменты и материалы, существует риск несчастных случаев. Это могло быть как посредственно, так и довольно серьезно. Есть ли у вас медицинская страховка на случай несчастных случаев или травм? Можете ли вы позволить себе отпуск для восстановления?
• Достаточно ли будет хорошо? : С наилучшей волей, если вы не можете полностью усвоить план или хотите срезать несколько углов, это может негативно повлиять на бег собаки, и исправить это просто недостаточно.Может случиться так, что это может травмировать вашу собаку или она сможет убежать.

Что следует учитывать при построении пробега для собак

Помимо потенциальных недостатков постройки собачьей выгула своими руками, есть еще несколько вещей, которые стоит учесть.

• Юридические требования: В США собака имеет законное право на адекватный приют, и хотя многие собаки хорошо живут на улице, все они нуждаются в защите от непогоды. Вы можете рисковать штрафами, запретом на животных или даже судебным преследованием, если не обеспечите своей собаке достойную среду обитания.
• Безопасность собаки: Помимо защиты собаки от непогоды, она также должна быть безопасной. Это означает, что собака не может получить травму на любом этапе забега или получить травму или травму из-за материалов или местоположения забега.
• Комфорт для собаки: У собаки всегда должен быть доступ к пресной воде, удобное место для лежания, тепло, адекватная еда и укрытие. Все это должно быть включено в пробег. Даже если вы планируете использовать собачий бег только время от времени, он все равно должен включать в себя основы, необходимые собаке.
• Расположение: Подумайте, где лучше всего разместить собачью выгул. В идеале это будет затененное место, достаточно далеко от дома, чтобы не мешать занятиям на свежем воздухе или развлечениям, но достаточно близко, чтобы наблюдать за вашей собакой.
• Разрешения: В зависимости от роста и размера вашей собачьей выгула вам может потребоваться разрешение на его строительство. Обратитесь к местному руководящему органу, чтобы узнать, применимо ли это к вам.
• Учитывайте причуды вашей собаки: При создании трассы для собаки могут потребоваться дополнительные меры предосторожности.Если у вас есть экскаватор, это может означать подкладывание проволочной сетки под почвопокровное покрытие или укладку брусчатки или бетона на пол. Если у вас есть собака, которая любит прыгать, обязательно установите крышу — это также предотвратит проникновение диких животных.
• Напольные покрытия: Вы можете построить беговую дорожку на существующем бетонном или уличном травяном покрытии, или, возможно, стоит рассмотреть альтернативы, такие как древесная щепа, гравий, резина или искусственная трава. Если вы можете промыть пол из шланга и поддерживать внутреннюю часть трассы в санитарном состоянии, большинство материалов для пола будет в порядке.

Мое пошаговое руководство по созданию дорожки для собак

Следующее руководство очень простое и предназначено для бега для собак квадратной формы или длинных и узких собачьих бегов. Это подойдет маленьким породам и щенкам для кратковременного использования. Мы вернемся к более грандиозным проектам далее в этом посте.

1. Отметьте периметр участка, на котором вы хотите выгуливать собаку
2. Выройте траншею по периметру; Достаточно глубиной от 18 до 24 дюймов
3. Выкопайте отверстия для столбов через равные промежутки времени вдоль траншеи для вертикальных опор
4. Установите вертикальные опоры и зацементируйте их на месте
5. Прикрепите проволочную сетку или ограждение к опоре

Также необходимо будет установить ворота для обеспечения доступа.Опытный строитель может довольно легко изготовить нестандартные ворота, но для большинства из нас может быть проще купить недорогие ворота.

Лучшие бесплатные планы для собачьих бегов своими руками

Вот обзор некоторых из лучших бесплатных планов пробега собак для самостоятельной пробежки, которые я нашел:

№1. Недорогая и простая конструкция от Instructables Living

Instructables Living выпустила действительно простое пошаговое руководство по бегу для собак своими руками с изображениями, что делает его отличным планом для более наглядного ученика.Это дешевый и простой план бега с собакой, один из самых доступных и простых, с которым я когда-либо сталкивался.

• Уровень мастерства: Низкий-средний
• Материалы: Проволочные панели для скота, петли ворот, металлический Т-образный забор, алюминиевая проволока, металлические ворота, машинное масло, x9 предохранительных зажимов.
• Необходимые инструменты: Плоскогубцы, рулетка, 4-фунтовая кувалда, сабельная пила.

№ 2. Цепная собака в бегах от семейного разнорабочего

The Chain-Link Dog Run by Family Handyman имеет несколько замечательных особенностей, таких как место, где вы можете правильно установить собачий дом, и заглубленные барьеры, чтобы собака не могла выкопать себе выход.Это довольно сложная сборка, но пошаговое руководство разбивает ее на более управляемые задачи.

• Уровень мастерства: Продвинутый
• Материалы: Ограждение из звеньев цепи, Ворота, Ландшафтная ткань, Бетон, Защитные планки, Собачья будка и / или Солнцезащитный крем, Мелкий гравий, Песок, Обработанные 2×12.
• Необходимые инструменты: Циркулярная пила, разводной гаечный ключ, ножовка, лопата, плоскогубцы, спиртовой уровень, копатель для почтовых ям, рулетка, лопата, перчатки, тачка.

№ 3.Поделки из дерева Андерсена: бег собаки своими руками

Видеоурок от Anderson Wood Crafts покажет вам, как сделать очень прочную собаку для бега, подходящую для крупных и сильных пород. Это очень простая конструкция с двумя стойками, которая не обеспечивает укрытия для собаки, но удерживает ее во дворе.

• Уровень мастерства: Базовый
• Материалы: рым-болты, 7-футовые столбы ограждения звена цепи, бетон, грунт, металлический трос, D-образное кольцо, поворотная пряжка, шкив, поводок, длинный поводок.
• Необходимые инструменты: Сверло, гаечный ключ, лопата

# 4. Проект по добыче древесины от моей дочери фермера

Моя дочь фермера загрузила этот огороженный вольер для своего огорода. Сделанная из использованной древесины и развалин, лежащих повсюду, это недорогая постройка, предназначенная для того, чтобы не пускать животных в огород. Этот план можно использовать для содержания собак в саду, если есть дополнительное укрытие, такое как кровля или собачья будка.

• Уровень навыка: Средний
• Материалы: Проволока, брус, гвозди, деревянные ворота
• Необходимые инструменты: Молоток / молоток, лопата, сверло

#. Мастерская «5 битов дерева»

Очень короткое и информативное видео-руководство по бегу на собачьих упряжках от Bits of Wood Workshop, которое делает вашу собаку простой и недорогой. Нет упоминания о входе или выходе для собаки, но кажется, что она достаточно легкая, чтобы ее можно было поднять, если вы не хотите создавать свои собственные ворота.Я бы порекомендовал это для маленьких пород и щенков.

• Уровень квалификации: Средний
• Материалы: 2×4, проволочное ограждение 48 дюймов, шурупы, плоскогубцы, гвозди для ограждений, рулетка
• Необходимые инструменты: Дрель, молоток, циркулярная пила.

№ 6. Ограждение Little Missurior

В блоге Little Missouri есть отличная статья о бегах за животными, предназначенная для коз на ферме, но легко настраиваемая для собак. Это быстрая и простая сборка, которую может попробовать каждый.Опять же, нет никакого упоминания о воротах, но это может быть добавлено с использованием информации из вышеприведенного плана!

• Уровень квалификации: Низкий-Средний
• Материалы: Проволочные ограждения, столбы для забора, кабельные скобы
• Необходимые инструменты: Молоток, циркулярная пила, дрель

Часто задаваемые вопросы о собачьих бегах

Q1. Что является альтернативой бегу с собакой?

Собачья пробежка — это в основном безопасная закрытая площадка для собаки во дворе или саду. Это также можно сделать с помощью манежа для собак (преимущество которого заключается в том, что он портативный, но недостатком является то, что он не особо защищен от собак Houdini).

Q2. Какой размер лучше всего подходит для собачьей пробежки?

Лучше всего учитывать размер и уровень энергии вашей собаки, а также то, сколько у вас свободного места. Средний размер для средней собаки — 12 х 8. Я лично считаю, что это довольно мало, если собака собирается проводить там много времени, но это хорошая отправная точка.

Q3. Сколько мне будет стоить построить собачью пробежку?

Выгулы для собак сильно колеблются в цене. Если вы хотите что-то простое, например №3, вы будете искать материалы от 20 до 30 долларов.Многие планы основаны на утилизации древесины, что позволило бы значительно сэкономить финансовые средства. Креативный и изобретательный владелец, вероятно, сможет построить собачью площадку менее чем за 200 долларов, но это проект, который может стоить тысячи долларов, если потребуются дополнительные функции.

Q4. Можете ли вы покормить собаку в его забеге?

Вы можете физически покормить собаку на бегу, но лучше этого не делать. Во-первых, если вы оставите еду на улице, это привлечет грызунов и насекомых, а также будет неудобно перемещаться туда и обратно.Основная цель собачьего бега — предоставить собаке место для безопасных тренировок. Прогулка с собакой не предназначена для постоянного проживания вашей собаки.

Q5. Как долго собака должна бежать?

Опять же, выгул собаки — не долгосрочное жилищное решение. Есть несколько вещей, которые необходимо учитывать, чтобы помочь вам решить, как долго уместно оставлять собаку в беге, а именно:

• Толерантность вашей собаки к высоким и низким температурам
• Ваши собаки стремятся к общению с людьми
• Потребности ваших собак в физических упражнениях
• Климат и погода

В целом, около 4 часов вполне нормально, если у собаки есть пресная вода , убежище и кое-что, чтобы поддерживать его мозг в активном состоянии.Во время пробежек я использую лизанцы, прочные игрушки для жевания и теннисные мячи — просто выбирайте жесткие, нежевательные продукты, если вы не можете контролировать, чтобы предотвратить удушье.

Округление в большую сторону

Пробежки для собак — это хороший способ предоставить вашей собаке безопасное место для тренировок и игр. Вы можете настроить любой из планов в этом руководстве, чтобы он идеально подходил вашей собственности и вашей собаке.

Как построить питомник для собак на заднем дворе

Нельзя отрицать тот факт, что люди увлечены своими собаками.Их не зря называют лучшими друзьями человека. Связь между собаками и их владельцами / семьями неописуема. Собаки любящие, верные, заботливые и сострадательные. Неудивительно, что они есть в 44% американских домохозяйств, согласно последним статистическим данным ASPCA. И те семьи, в которых есть четвероногие члены семьи, любят баловать их и обеспечивать максимально комфортную домашнюю среду. В результате популярность собачьих будок на заднем дворе неуклонно растет.

Собачья будка на заднем дворе имеет смысл, когда вы думаете о ее преимуществах.Это дает вашей собаке безопасное, замкнутое пространство во дворе, где она / она может наслаждаться, ограничивая при этом негативные последствия, которые ваша собака может иметь для вашего двора, одним определенным местом. Это дает вам возможность позволить вашей собаке проводить время на свежем воздухе, пока вы выполняете какие-то поручения, вместо того, чтобы оставлять ее / ее внутри. Их на удивление легко создать, и вы даже можете заняться этим сами, если захотите. Вам нужно всего несколько вещей.

Что вам нужно для идеального питомника на заднем дворе:

1. Прежде всего, вам нужна обозначенная территория.Он может быть сколь угодно просторным или скромнее, если у вас нет комнаты. Постарайтесь найти место с небольшим затенением, чтобы ваша собака могла немного расслабиться от солнца.
2. Затем установите соответствующее покрытие. Конечно, газон для домашних животных ProGreen идеально подходит для этих конкретных применений. Если вы оставили существующую грязь и траву, вам придется иметь дело с грязью и лужами, а это означает, что во многих случаях питомник будет непригодным для использования. С нашей искусственной травой для собак в вашем питомнике никогда не будет грязи.У вас будет красивая зеленая трава круглый год, и вы можете не сомневаться, зная, что она была спроектирована так, чтобы выдерживать когти и движение собак. Не говоря уже о том, что собаки любят траву, и мы не сомневаемся, что они предпочтут нашу мягкую синтетическую траву гравию или другой альтернативе.
3. Теперь, когда территория подготовлена ​​должным образом, пора установить ограждение. Да, вы хотите убедиться, что вольер надежно огорожен. Выберите вольер, через который ваша собака не сможет прорваться или перепрыгнуть.Это сделано для безопасности вашего питомца.
4. Украсить площадку. Вы можете добавить любые игрушки, конструкции или другие аксессуары, которые, по вашему мнению, понравятся вашей собаке. Конечно, один из самых необходимых источников воды — это источник воды. Будь то миска, фонтан или шланг, вашей собаке нужен доступ к воде. Еще одна необходимость для тех, кому не удалось получить место с естественным оттенком, — это строительство собачьей будки или другого укрытия. Важно, чтобы у вашей собаки была возможность укрыться от солнца.

Теперь, когда вы знаете, что делать, пора начинать.Обязательно позвоните нам, чтобы получить газон для вашей собачьей будки, как только обозначите территорию.

Создание собачьего питомника

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Я хочу смоделировать собачью будку или собачью выгул. Как я могу это сделать?

ОТВЕЧАТЬ

В Home Designer легко создать замкнутую зону вольера или собачью бегу.

Чтобы создать ограждение из звеньев цепи

1. Выберите Build> Railing and Deck> Straight Railing , затем щелкните и растяните основную прямоугольную замкнутую область.
2. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать замкнутое помещение, созданное перилами, и щелкните инструмент редактирования Open Object , чтобы открыть диалоговое окно Room Specification .
3. На панели «Общие» используйте раскрывающееся меню, чтобы изменить тип помещения на Перекрытие , в результате чего будет создан бетонный пол .

4. На панели «Структура» снимите флажок Потолок над этой комнатой .
   • В поле значения Ceiling Finish (J) введите значение 0 «.
   • Укажите соответствующую высоту потолка (B) . В этом примере мы выбрали значение 105 «.
     
     
   • Вы также можете снять галочку рядом с Крыша над этой комнатой , если вы предпочитаете не иметь крышу на конуре.
5. Нажмите OK , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно Room Specification .
6. Затем выберите Build> Roof> Build Roof для отображения диалогового окна Build Roof , установите шаг Pitch 1/4 дюйма и нажмите OK .
   • На панели Materials вы может заменить каждый компонент крыши на нужный вам материал.
7. Используйте инструмент Выбрать объекты , чтобы выбрать одну из перил, и щелкните инструмент редактирования Открыть объект , чтобы отобразить диалоговое окно Спецификация перил .
8. На панели «Общие» диалогового окна « Спецификация перил » уменьшите Толщина до 2 дюйма .
9. На панели «Стиль рельсов» измените тип перил на Панели .
   • Снимите флажок с параметра «Поднять нижнюю направляющую / панель», если он включен.
10. Установите высоту перил и высоту Newel таким образом, чтобы они совпадали с крышей, образующейся над ней.
    • В этом примере мы установили высоту перил на 108 дюймов и высоту на 112 дюймов.
    
    

    Примечание: В Home Designer Suite, Architectural и Pro, высоту перил и высоту Newel можно изменить на панели Newels / Balusters.

11. На панели «Материалы» выберите «Панель» и затем нажмите «Выбор материала », чтобы открыть диалоговое окно « Выбор материала ».
12. В дополнительном каталоге Wire and Lattice Materials выберите материал Chain Link и нажмите OK . Примечание: Если вы не загрузили и не импортировали каталог материалов для проводов и решеток, щелкните здесь, чтобы загрузить каталог. Инструкции по импорту этого каталога в Home Designer см. В разделе соответствующей статьи внизу этой страницы.
13. По завершении внесения изменений в этом диалоговом окне нажмите OK , чтобы применить их и закрыть диалоговое окно, затем выполните ту же процедуру для остальных перил.

Разместить и создать дверь

1. Выберите Сборка> Дверь> Распашная дверь и щелкните в том месте на перилах, которое вы хотите разместить.
2. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать дверь, и щелкните инструмент редактирования Open Object , чтобы открыть диалоговое окно Door Specification .
3. На панели «Общие» измените Door Style на Glass с помощью раскрывающегося меню и установите Door Type на Hinged .
   • Установка распашной двери на перила автоматически преобразует ее в дверной проем, поэтому мы должны внести это изменение вручную.
     
     
   • Установите соответствующие значения Ширина , Высота и Толщина для вашей двери.
   • Установите ширину рамы панели и нижнюю на 2 дюйма.
4. Выберите панель «Корпус» и снимите флажки для внутреннего и внешнего корпуса.
5. Затем на панели «Оборудование» установите соответствующую ручку, замок и петли, если необходимо.
6. На панели «Материалы» установите дверное стекло из того же материала Chain Link , который использовался для панелей перил.
7. Когда вы закончите вносить эти изменения, нажмите OK , чтобы применить их и закрыть диалоговое окно.
8. Возьмите Camera view, чтобы увидеть результаты.

Стоимость постройки собачьей выгула — 2021

Вы бы занялись этим проектом? Согласно нашему опросу, 76% респондентов предпочли «сделай сам», а не найму профессионала.

Средняя цена на «Построить собачью пробежку», указанная выше, представляет собой данные о затратах для сравнения оценки подрядчика с выполнением этого самостоятельно.

Стоимость постройки собачьей выгула составляет 318 долларов по сравнению с наймом подрядчика по забору, который стоит 480 долларов.

То, что мы, люди, не сделаем для наших собак! Все мы слышали о крайностях, но обычная будка для собак — это разумный способ создать безопасную открытую площадку для домашних животных, чтобы они могли бродить и отдыхать. Речь идет о конструкции из цепной сетки, которую лучше всего разместить во дворе в сухом, ровном и затененном от солнца месте, и она продается в комплекте, поэтому ее относительно легко построить.

Модульные комплекты — в различных конфигурациях и размерах — представляют собой систему рам, сетчатых панелей, ворот и кровельных панелей. Агрегат крепится стяжными кольями и анкерами, забитыми в землю. В то время как некоторые комплекты состоят из сетчатых панелей, которые подходят друг к другу, другие требуют растягивания сетчатой ​​ткани на рамах.

Подрядчик по забору взимает 480 долларов за установку закрытого вольера размером 6 на 12 футов и высотой 6 футов. Сюда входят рабочая сила и материалы. Вы можете купить питомник аналогичного размера за 318 долларов и установить его, сэкономив 33 процента.Вы найдете наборы для питомников, которые продаются в Интернете, дома, в центрах по уходу за газонами и в компаниях, занимающихся забором.

Во многих населенных пунктах для постройки наружной конструкции требуется разрешение на строительство, поэтому уточните у местного строительного департамента, требуется ли оно. Глубина зависит от линии промерзания (насколько глубоко промерзает земля) в вашем районе. Могут быть и другие ограничения по высоте конуры, которая часто попадает в категорию проекта ограждения.

Работа с сетчатым ограждением из звеньев цепи может быть грубой для ваших рук.Для защиты используйте тяжелые рабочие перчатки.

Вот инструкции от True Value, чтобы построить собачью пробежку.

Итог: сравните цену предложения подрядчика на постройку собачьей выгула с тем, что стоит сделать это самостоятельно, и примите решение.

Проявите больше любви к своей собаке, рассмотрев эти проекты:

Постройки собачьего питомника: проектирование, цены, планы

Этап строительства

Готовые постройки прибывают на место с планами и инструкциями по строительству.У вас есть выбор либо построить здание самостоятельно, либо нанять местного генерального подрядчика для облегчения строительства.

Обустройство вашей будки

Заполнение вашей будки правильными площадками для содержания питомника имеет важное значение для комфорта и здоровья собаки, но как насчет большей площади? Конечно, необходимо удовлетворить основные потребности: освещение, холодная вода, укрытие, надлежащая вентиляция и уборка.

Чтобы ваша собака чувствовала себя комфортно, рекомендуется использовать несколько вариантов напольного покрытия.В целом, открытый заливной бетон — лучшая поверхность пола для поддержания санитарной будки. В клетках и других частях вольера резиновые коврики творит чудеса для пожилых собак с проблемами суставов.

Внутренняя отделка

Такие вещи, как клетки и беговые дорожки, вода, вентиляция и полы, необходимы при открытии собачьей будки. Однако, если вы хотите сделать все возможное для своих гостей, есть несколько вещей, которыми вы можете дополнить питомник.

Фильтрация воздуха необходимо учитывать. В настоящее время в большинстве учреждений используется комбинация как воздушных УФ-фильтров, так и плазменных фильтров, чтобы помочь удалить переносимые по воздуху патогены и вирусы из воздуха как можно быстрее и безопаснее.

Кондиционер и отопление . Запланируйте их профессиональную установку. Вы также можете рассмотреть вариант с подогревом полов, поскольку это обычно может быть более экономичным вариантом, и, как все мы знаем, животные предпочитают лежать на обогреваемой поверхности.Это потребуется только для внутренней части питомника / выгула.

Горячая и холодная вода потребуется для станции мытья собак.

Детекторы дыма и аварийное освещение потребуются на случай возможных пожаров и отключений электроэнергии

Дренаж . Каждая трасса должна быть оборудована дренажем для облегчения очистки и дезинфекции.

Игровые площадки являются обычным явлением в большинстве пансионов и других питомников, но эти большие площади можно оборудовать еще больше.Бег с собаками или курсы аджилити помогают делать упражнения регулярной частью дня во время их пребывания. Если пойти еще дальше, что-то вроде небольшого бассейна может предоставить собакам место для взаимодействия, веселья и охлаждения одновременно.

Безопасность собак, персонала и владельцев

После того, как ваш питомник собран и оборудован, но перед тем, как вы начнете встречать гостей и клиентов, необходимо выполнить еще две важные задачи.

Унитазы из чего сделаны: Из чего сделаны унитазы

Материалы для изготовления унитаза: плюсы и минусы

Сантехнический фаянс и фарфор, сталь, пластик, стекло и даже золото… Из этих материалов сегодня изготавливают унитазы. Популярностью, конечно, пользуются первые два традиционных типа – фаянс и фарфор. В чем их отличия, и какому из них отдать предпочтение?
 

О плюсах фарфорового унитаза
 

1. Прочность и долговечность. Изначально глина, из которой изготавливают и фарфоровые, и фаянсовые унитазы, ничем не отличается. Однако универсальная технология ее обжига при производстве фарфоровых изделий, обеспечивает их большую прочность. К тому же если будете соблюдать все правила эксплуатации, то прослужит такой унитаз Вам полвека точно. 
2. Не впитывает воду. Высокая плотность фарфора предопределяет его важную характеристику – водоотталкивающую способность. Соответственно, вода не разрушает такие унитазы и никак не портит со временем их внешний вид. 
3. Еще одно важное преимущество, которое гарантирует эта особенность материала, – неприятные запахи не задерживаются.
4. Легкий в уборке. Вместе с водой и запахами в фарфор плохо впитывается и грязь, поэтому такие изделия легко моются и очищаются. 
5. Стоек к ударам. Конечно, ронять в унитаз тяжелые предметы вряд ли кто собирается, но в случае какого-нибудь форс-мажора, прочность фарфора убережет «главу санузла» от трещин.

Как видите, преимуществ у фарфоровых унитазов много. Единственная оговорка: за свой качественный выбор придется заплатить немалую сумму. Однако, наверняка, потраченных денег не будет жалко, когда Вы поймете, сколько нервов сэкономлено на уборке и борьбе с далеко не приятными ароматами.

О фаянсе замолвите слово

Отметим сразу, качественный унитаз из сантехнического фаянса отличить от «фарфорового собрата» неискушенному потребителю будет трудно. Сегодня такие унитазы имеют специальное покрытие, которое помогает сделать и эти изделия довольно долговечными. Хоть в основных характеристиках, описанных выше, фаянсовые унитазы и уступают фарфору, но они весьма популярны и держат свои позиции на рынке сантехники.

1. Пористость фаянса может довольно затруднить его уборку, но эта особенность устраняется специальным покрытием. К тому же данный слой делает унитаз более устойчивым к влаге. В противном случае с годами жидкость, скапливающаяся в унитазе, будет медленно разрушать материал, из которого он изготовлен. Появятся трещины,  различные пятна, желтизна. Поэтому отдавая предпочтение фаянсовому изделию, обращайте внимание на его качество.
2. Любителей долговечности можно успокоить тем, что служить фаянсовый унитаз при правильном уходе будет около трех десятков лет. Примерно на два десятка меньше, чем фарфоровый, но и этот срок, согласитесь не такой уж и малый. 
3. Внешне фаянсовый унитаз мало отличается от фарфорового, а при сегодняшнем существовании разнообразных моделей по дизайну и цвету и среди них можно найти подходящий для себя вариант.
4. Привлечет фаянс и желающих сэкономить на ремонте санузла.
    

Чугун: дешево и сердито?
 

Есть и совсем дешевый вариант – чугунный унитаз. Правда, уют такая сантехника не создаст. Единственный плюс – высокая устойчивость к механическому воздействию. Впрочем, долговечными эти изделия не назовешь: эмаль, которая покрывает их, быстро разрушается. К тому же эти изделия тяжелые, что может вызвать определенные сложности при их установке.
 

Когда подходит сталь?
 

Стальные унитазы чаще всего выбирают для общественных туалетов. Конечно, разнообразия форм ожидать от них не стоит, хотя и здесь есть некоторые альтернативы. Из положительных характеристик этой сантехники – прочность, малый вес и легкость в уборке.
 

Преимущества камня
 

Любители роскоши могут остановиться на унитазах из натурального или искусственного камня. К примеру, мраморные модели не только выглядят красиво, но и могут похвалиться высокой гигиеничностью: идеально гладкая поверхность чаши не оставляет на стенках ни мелких частиц воды, ни грязи. Правда, такие унитазы стоят еще дороже фарфоровых. Из минусов – большой вес изделия и его «хрупкость» (нужно избегать механических повреждений).  Меньше боятся ударов унитазы из искусственного камня, да и стоят они дешевле. 
 

Подытожим, идеальный вариант соотношения цены и качества для традиционного туалета  –  фаянсовый унитаз. Если же цена вопроса не главное, выбирайте проверенный временем фарфор. Чугунные унитазы лучше вообще не приобретать: плюсов мало, а вот минусов с лихвой. А вот украсить ли свой санузел натуральным или искусственным камнем, решать Вам, правда, стоит хорошенько подумать, надо ли такой дорогой вариант.

устройство, виды, функции, как выбрать, производители

Унитаз — техника, без которой не обходится ни один дом. Его устройство, тип и материал определяют базовую комфортность.

Устройство унитаза

Любой унитаз состоит из чаши и сливной системы.

Как это работает:

• Резервуар содержит воду для последующей промывки чаши.
• Активация смыва рычагом поднимает откидной клапан, позволяющий заданному количеству воды стечь внутрь через отверстия, расположенные под туалетным ободком.
• S-образный изгиб канализационного переходника служит двум целям, главная из которых — непосредственный отток жидкости из устройства. Вторая — предотвращение обратного хода канализационных газов в помещение.
• Вода при опорожнении бака вызывает снижение поплавка, одновременно толкая содержимое чаши в сточную трубу.
• После этого клапан вновь запускает набор чистой воды, чтобы заполнить резервуар до нормального уровня.

Устройство сливного бачка

Вода из подведенной трубы поступает по шлангу в резервуар, которым в базовых моделях выступает сам бак. Внутри находятся два механизма: один отвечает за прием воды, второй — за слив.

• Наливная система накапливает воду до определенного вручную или конструкционно допустимого уровня.
• Поплавковый механизм (в старых моделях он выполнен в виде пузыря или груши) определяет, дошла ли вода до отметки.
• Когда уровень воды в бачке превышает допустимый (по ГОСТ — на 20 мм ниже перелива), поплавковый клапан перекрывает ее приток.
• Сливная система вступает в действие при нажатии кнопки смыва. Механизм, как правило, совмещается со страховкой от переливания.
• Нажатие кнопки открывает запорную заслонку, предоставляя воде доступ в чашу унитаза через специальные сливные отверстия.

Виды унитазов

Распространено два вида конструкций: компакт и без бачка. Практических преимуществ или различий в их использовании нет.

Компакт. Стандартный или открытый тип, состоящий из двух частей, долгое время был единственным. Представляет собой чашу с установленным поверх нее сливным баком. Система фиксируется на болты с шайбами, установка напольная.

Без бачка. Скрытый тип — смывная система маскируется за плоскостью стены, в нишах или мебели. Модель смыва герметична, вода не просачивается внутрь стен. Все компоненты доступны через съемную панель для кнопки слива — снимать плитку для мелкого ремонта конструкции не потребуется.

По ГОСТ 30493–96, деление унитазов на основные типы выглядит так:

• по форме — тарельчатый, козырьковый и воронкообразный;
• по типу выпуска — косой или прямой;
• с цельноотлитой полочкой или без нее.

Дополнительно определяется число крепежных отверстий:

• в унитазах бытовых помещений — два или четыре отверстия;
• допускается изготовлять без отверстий для крепления по желанию потребителя.

Типы смывных бачков по тому же ГОСТу:

• устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;
• низко-, средне- и высокорасполагаемый вид с боковым пуском.

Монтаж

По способу монтажа унитазы делятся на подвесные и напольные типы.

Напольный унитаз

Унитаз устанавливают в подготовленное место: постамент крепят болтами или шурупами к полу в зависимости от конструкции.

Достоинства напольной системы:

• устойчивость и надежность — невозможно сломать чашу, сидя на ней, даже обладателям серьезной массы тела;
• доступность технических узлов;
• стандартность — легко подобрать запчасти и аксессуары даже от другого производителя.

Подвесной унитаз

Особенности настенной или подвесной системы:

• свободный пол под чашей, который удобно мыть;
• стильный внешний вид;
• в большинстве случаев оборудованы половинным сливом;
• унитаз должен выдерживать собственный вес и массу того, кто на нем сидит.

Этот тип требователен к каркасу и системе крепления. В монтажном комплекте идет стальная рама, способная выдержать вес несколько сотен килограмм. Но если конструкция устанавливается внутрь каркаса из профилей, последнему потребуется дополнительное усиление брусом, чтобы удерживать систему в единой плоскости.

Канализация, подводка воды и сливной бак в результате будут спрятаны внутри рамы и за ней. После обшивки каркаса снаружи останется лишь сама чаша, выпирающая из стены, и декоративная кнопка слива, напоминающая выключатель.

В качестве достоинств подвесного типа часто упоминается экономия пространства. По факту ее нет, ведь рама и каркас тоже потребуют места.

Выпуск

Выпускная система или слив также делится на типы, каждому из которых присущи свои особенности.

• вертикальный — монтируется в фановое отверстие, которое расположено в полу;
• горизонтальный — установка непосредственно в стену, где расположена фановая труба, практически параллельно полу;
• косой — ставится в отверстие в стене под углом 40—45 градусов;
• универсальный — раструб отдален от стенки устройства, что позволяет присоединить его к любой форме канализационного отвода.

Горизонтальный и универсальный типы — современные. Модели с косым и вертикальным выходом морально устарели еще в XX веке. Их невозможно подключить к несоответствующему типу канализационной трубы без использования переходников.

Из чего делают унитазы

Основные материалы для производства унитазов — керамика и сталь. Доступны и вариации из чугуна, пластика или стекла, но их практичность значительно ниже.

Керамические — производят из санфаянса или санфарфора, поэтому их подавляющее большинство белого или бежевого цвета.

• материал гигиеничен, ему легко задается обтекаемая форма, способствующая удобной очистке;
• срок службы фаянсовых изделий около 30, а фарфоровых — до 50 лет;
• не впитывают запах.

Из нержавеющей стали — модели, как правило, используются в учреждениях с большой проходимостью. Этот тип прочен и неприхотлив в обслуживании, но из-за непрезентабельного внешнего вида и характерных ассоциаций редко применяется в жилых помещениях.

Из литьевого мрамора — материал напоминает натуральный, но имеет повышенную прочность в сравнении с ним. Сантехника, изготовленная из него, отличается гигиеничностью и теплой поверхностью.

Из акрила — легкие устройства с толщиной стенок до 6 мм. Чаще используются в качестве гостевых вариаций. Прочность сравнима с керамическими, но требуется особый уход без химических растворителей и абразива.

Форма чаши унитаза

В соответствии с внутренней формой чаши унитазы делятся на 3 типа.

1. Козырьковые — самый популярный тип. Пологая задняя стенка чащи обеспечивает аккуратный смыв. Форма наиболее гигиенична.
2. Воронкообразные — отверстие для смыва расположено по центру чаши. Преимущество этой формы заключается в равномерном мгновенном сливе воды. Недостаток — поток повышенной силы способствует разбрызгиванию.
3. Тарельчатые — внутри чаши установлено подобие платформы, накапливающее отходы. Тип устаревший и негигиеничный.

Дополнительное разделение по внешнему виду формы:

• Круглый — такая чаша экономит пространство маленькой ванной. Длина унитазов этого типа минимальна.
• Овальный или удлиненный — вариант с максимальной длиной чаши, считается наиболее удобным в эксплуатации.

Подвод воды

Нижний подвод — шланги незаметны и не портят интерьер. Подсоединение требует сноровки, так как стыки спрятаны под бачок. Нижняя разводка требует повышенного внимания к герметичности соединений, так как давление воды способствует протеканиям.

Боковой подвод — коммуникации остаются на виду, вариант не слишком эстетичен, но максимально удобен при сборке и дальнейшем обслуживании. Протечек не бывает, кроме случаев, связанных с поломкой поплавка и естественным переливом воды.

Функции унитазов

Базовая функциональность унитазов одинакова, а дополнительная определяется наличием или возможностью установки аксессуаров.

Половинный слив

Конструкция сливного механизма содержит дополнительный клапан, ответственный за частичное опорожнение резервуара. Модели с таким сливом идут в комплекте с двойной кнопкой, которая допускает при полном зажиме стандартное опустошение бака целиком.

Некоторые виды предусматривают регулировку объема, но в большинстве случаев идет автоматическая установка клапана на высоте середины бака. При нажатии одной кнопки происходит слив заданного дополнительным клапаном объема.

Экономия воды при использовании этой функции достигает трети месячной нормы, потребляемой унитазом.

Автоматический слив

Сливная система запускается по датчику движения, установленному в санузле. Как только обнаружено присутствие, в бачке начинается набор воды. Слив включается автоматически, когда человек покидает помещение.

У системы есть ряд особенностей:

• Любителям посиделок в туалете с книгами потребуется время от времени шевелить руками, чтобы датчик фиксировал присутствие.
• Система реагирует на домашних животных. Если кот приучен к унитазу, автоматика избавит хозяев от контроля чистоты техники после посещений туалета питомцем.

Гигиенический душ

Аксессуар, превращающий унитаз в подобие биде. Некоторые модели идут сразу в комплекте с душем, встроенным в крышку или боковину. Если такая функциональность не предусмотрена, аксессуар можно установить как самостоятельный элемент на стену рядом с устройством.

Устройство применяют не только по прямому назначению, но и для удобного набора воды в высокие емкости, а также для ухода за лотками животных.

Микролифт сиденья

Своеобразный доводчик, позволяющий плавное опускание и подъем крышки. Механизм микролифта — шток для жесткого крепления крышки и пружина, тормозящая его вращение.

Особенности:

• Сиденье с этим аксессуаром закрывается бесшумно.
• Крышку не удастся опустить быстрее, чем предусмотрено механизмом. Если применить силу, механизм сломается.

Аксессуар не имеет привязки к типу унитаза. Достаточно установки сиденья, поддерживающего эту опцию.

Автоподнятие/опускание сиденья

Упоминание этой функции в большинстве случаев означает разговор о микролифте. Но есть и редкий специализированный аксессуар. Это механизм с педалью и приводом, который приводит в действие сиденье — как на советских мусорных баках.

Достоинства:

• гигиеничность — не придется прикасаться к сиденью руками;
• простота установки без привязки к моделям;
• удобство для людей с ограниченными возможностями.

Чаще используется в общественных местах: аэропортах, отелях.

Подогрев сиденья

Аксессуар подходит для всех типов устройств, нагревательный элемент встроен непосредственно в крышку.

• в продвинутых моделях подогрев регулируется датчиком, доступны разные температурные режимы и контроль безопасности;
• часто совмещается с другими редкими функциями — массажером, измерителем пульса, самоочищающимися выдвижными соплами.

Поставляется в комплекте с эргономичными сиденьями для повышенного комфорта. Чаще с пультом управления — отдельным или встроенным сбоку.

Сушка воздухом

Эта функция чаще совмещена со встроенным гигиеническим душем. Встречается в элитных моделях. Бывает двух типов:

• После применения встроенного душа для гигиенических процедур теплый воздух, подаваемый унитазом, служит для замены туалетной бумаги. На западе такие модели позиционируются как техника для людей с ограниченными возможностями, беременных и проходящих реабилитационный период после полостных операций.
• Второй тип не предполагает наличия душа, частично заменяет системы подогрева.

Антибактериальное покрытие унитазов

Защита позволяет содержать крышку и внутреннюю поверхность в чистоте. Доступны вариации покрытия на основе серебра или циркония. Чаще в комбинации с ультрафиолетовым антибактериальным освещением.

Два основных типа:

1. Защита не меняет облик сантехники. Модели, оснащенные ей, на ощупь чуть грубее обычных. Этот тип покрытия предназначен только для керамических моделей, наносится до производственного обжига.
2. Другой вид — с наружным напылением антибактериальных металлов.

Любое из перечисленных покрытий предотвращает появление бактерий и плесени.

Плюсы

Достоинства унитазов зависят от способа их установки, подвода воды и канализации. Последние два параметра определяют потребность в дополнительных трубах, фитингах и переходниках. Подчас в помещениях со сложной геометрией набор переходников и удлинителей сравним по затратам с расходами на сам унитаз.

Обилие стыков означает большее количество слабых мест, подверженных поломке и протечкам. Поэтому преимущество остается за вариантами, требующими минимального комплекта фитингов.

С баком:

• быстрый доступ к стыковочным узлам коммуникаций для обслуживания;
• для установки не требуется ремонт помещения и монтирование каркасов;
• устойчивость вне зависимости от веса сидящего, сантехника надежна;

Без бака напольные:

• лишены недостатков компакт-систем, эстетичны;
• неприхотливы в обслуживании.

Без бака подвесные:

• неприглядные детали скрыты от посторонних глаз;
• технологические ниши и каркасы чаще не съедают пространство целиком — на их основе создаются функциональные шкафчики или полки;
• открытый пол — удобство мытья, не скапливается мусор.

Проблемы

Неудобства зависят от типа изделия.

Унитазы с баком

• системы этого типа всегда напольные;
• пространство, требуемое под бак, в большинстве случаев нефункционально;
• неудобства при мытье пола, за постаментом скапливается пыль и мусор, до которых сложно добраться.
• неэстетичность — коммуникации на виду.

Длина моделей с цельноотлитой полкой не менее 605 мм, компактные модели от 330 мм неудобны в быту. В сочетании с размером бака, который даже в уменьшенных моделях обычно выходит по габаритам за пределы устройства, унитаз потребует не менее полуметра свободного пространства.

Без бака

Подвесные:

• доступ к коммуникациям затруднен — требуется ревизионный люк для крупных работ, остальные выполняются через отверстие для кнопки.
• стальную раму в шкаф не спрятать — потребуется обшивка гипсокартоном или панелями, а с ней и дополнительные расходы на отделочные материалы.

Напольные:

• для установки нужна ниша или каркас, маскирующий сливную систему;
• сочетают неудобства в обслуживании подвесных и напольных моделей.

Все системы без бака объединены общей проблемой — затратная установка.

Ширина рамы в подвесных моделях достигает 50 см. Уменьшенные вариации 35 и 40 см менее надежны в эксплуатации и выдерживают меньший вес. Рама крепится к полу и базовым стенам санузла.

Часто требуется усиление обшивочного каркаса. В первозданном виде конструкцию оставлять неуместно — она должна быть защищена от влаги и декорирована. Трудозатраты по установке сравнимы с полным ремонтом помещения.

Дальнейшее обслуживание подвесной системы в случае поломок и протечек подразумевает доступ через крышку кнопки. Отверстие небольшое — двумя руками работать сложно. Соответственно, подтяжка и герметизация фитингов, не говоря о замене деталей, отнимет в несколько раз больше времени, чем при работе с обычным бачковым унитазом.

Для упрощения доступа принято в неприметном месте за унитазом оставлять ревизионный люк. Это позволит ускорить доступ к коммуникациям и облегчит обслуживание.

Люки дополняют специальными дверцами (чаще готовыми пластиковыми) необходимого размера. Комфортный для работы — на ширину двух стандартных стеновых плиток 15 на 20 см. В итоге ширина люка выйдет чуть менее 30 см с учетом бортиков и каркаса.

Как выбрать унитаз

При выборе стоит обратить внимание на ряд параметров.

Размеры — убедитесь, что новый унитаз соответствует возможностям пространства. Для этого нужно измерить расстояния:

• От стены позади запланированного места установки до максимальной точки, на которую может выдвинуться унитаз, не создавая проблем с перемещениями. Актуально для небольших санузлов.
• От центра ближайшей канализационной трубы до точки, в которой будет патрубок устройства. Замерять нужно с запасом на стыковки труб — они индивидуальны, зависят от материала.
• Третий размер — от трубы холодного водоснабжения до места установки. Оптимально сделать сразу два замера — один с учетом боковой подводки, второй — для нижнего варианта. Размеры помогут определить потребность в наращивании гибких шлангов.

Форма и высота — существуют модели с повышенной или пониженной высотой постамента для комфортного использования в зависимости от роста и длины ног. Глубина устройства чаще зависит от его формы. Удлиненные вариации сантехники удобнее в быту, но требовательнее к пространству.

Очистка — решите, какой должна быть система смыва: с антивсплеском, прямая или круговая. Последний вариант встречается с возможностью ускоренной очистки устройства.

Сюда же относится потребность в антибактериальном покрытии или свободном месте под унитазом для упрощения мытья пола.

Изолированный бак — возможность его установки определяется параметрами пространства. Без частичного ремонта санузла здесь обойтись не получится. Но эстетичность и комфорт чаще оправдывают затраты на реорганизацию.

Крепежи и сливная система — при выборе устройства проверьте комплектность, удостоверьтесь в цельности поплавка и пластиковых элементов арматуры. В подвесных моделях нужно обратить внимание на швы и стыки рамы – там не должно быть надрывов, облезшей краски и следов коррозии.

Убедитесь, что крепежи свободно входят в свои гнезда, подходят по размеру. Монтажная поверхность (место стыка со стеной в подвесных моделях, а в остальных — с полом) должна быть ровной, без перепадов и зазубрин.

Какой лучше

Лучший тип унитаза для каждого индивидуален:

• Устройство должно быть легким в уходе и обслуживании, гармонировать с другой техникой и вписываться в габариты помещения, не создавая неудобств.
• Подводка воды и канализации в идеале не должна требовать докупания труб и фитингов. В этом случае для установки унитаза понадобится лишь крепление и подсоединение необходимых коммуникаций.
• Доступность сервисных центров и точек гарантийного обслуживания в первый год эксплуатации приоритетна.
• Запасные части для устройств малоизвестных производителей будет сложно найти, если унитаз отличается от стандартного.

Как пользоваться

Первый шаг после установки любого типа сантехники — предотвращение попадания воды в незапланированные места. Все стыки с поверхностями необходимо обработать санитарным силиконовым герметиком. Его потребуется обновлять время от времени.

Как понять, что герметик нуждается в замене:

• Слой силикона пожелтел или стал серым — обновление в эстетических целях.
• Герметик выглядит нормально, но пропускает воду — полное снятие излишне, достаточно точечного обновления.
• Силикон покрылся налетом черного цвета — в помещении проблемы с вентиляцией. Налет — это грибок. Если не планируется менять вытяжку и устанавливать дополнительный вентилятор, герметик придется обновлять каждые полгода.

Дальнейшее обслуживание унитаза сводится к его гигиенической очистке.

Независимо от типа устройства и материала, из которого оно изготовлено, недопустимо чистить технику острыми металлическими предметами.

• Глазурованные поверхности очищают любыми подручными средствами вплоть до растворителей и щелочей. Поверхность не пострадает.
• Акриловые модели нельзя очищать с помощью химических растворителей.
• Образовавшийся налет снимается специальными средствами. Применяются и бытовые смеси — сода с лимонным соком, вода с уксусом в равных пропорциях.
• По завершении мытья и очистки устройство протирают сухой мягкой тканью без ворса.

Технику следует предохранять от падений и ударов. Все модели, кроме изготовленных из нержавеющей стали, можно сломать. Вариант из нержавейки не расколется, но может деформироваться.

Гарантия

Гарантийные обязательства производителей не распространяются на механические повреждения унитаза или бака. Применение неподходящих средств очистки, некорректная установка или эксплуатация также не входит в число гарантийных случаев.

Производители выполняют ремонт или замену только при наличии заводских дефектов и брака, поэтому многолетние гарантийные сроки не являются преимуществом, достаточно минимального — 1 год. Если в устройстве присутствуют производственные дефекты, они будут выявлены в течение этого периода.

Большинство производителей предоставляет стандартную гарантию на сантехнику в пределах 3–5 лет.

Неисправности и ремонт

Чаще ломается начинка сливного бака. Большинство неисправностей можно привести в порядок самостоятельно.

Вода продолжает течь после разжатия кнопки слива

Чтобы определить источник проблемы, потребуется снять с устройства крышку и понаблюдать за работой системы.

1. Дождитесь, пока бак наполнится водой.
2. Если при наполнении жидкость продолжает убывать, это свидетельствует о некорректной работе заслонки.
3. Проверьте герметичность запорного клапана, целостность и отсутствие следов коррозии или известкового налета.

При обнаружении наслоений достаточно их очистки подходящим средством. В случае разгерметизации применяется санитарный силикон — для этого бачок придется опорожнить и высушить. Если заслонка погнулась или отверстие расширилось из-за жесткой воды, потребуется замена запорного кольца.

Протечка бака

Об этой проблеме свидетельствует поступление воды из непредусмотренных конструкцией мест. Причин может быть несколько:

• Износ резиновой прокладки между баком и унитазом — происходит чаще из-за неустойчивости бачка и слабости крепежа. Встречаются варианты износа из-за некачественной старой резины, известкового налета или механических повреждений. Вердикт во всех этих случаях один — прокладка подлежит замене. Приобрести аналог можно в любом сантехническом магазине. Для установки потребуется скручивание бака и герметизация соединений.
• Разносились шайбы болтов, на которые бак крепится к устройству — потребуется демонтаж бачка. Дальнейший осмотр шайб подскажет, нуждаются они в полной замене или достаточно обновить герметик. Важно не перетянуть болты при монтаже.
• Некорректная работа поплавка — из-за жесткой воды днище поплавка покрывается известковым налетом. Его отпадание в процессе смывания может деформировать поплавок или вызвать бесконтрольные переливы. Если целостность устройства не подлежит сомнению, нет следов деформации, достаточно очистки днища от наслоений. В иных случаях придется менять поплавок, а в редких моделях и весь сливной механизм.
• Трещина в баке — приобретите комплект для ремонта фарфора или изготовьте самостоятельно, растерев в порошок небольшой кусок фаянса и смешав с эпоксидным клеем. В момент ремонта бак должен быть опорожнен и высушен. Исправьте трещину, нанеся смесь шпателем. Оставьте на сутки, чтобы просохнуть, а затем осторожно наполните бак водой. Если протечка устранена — он прослужит еще несколько лет с заплаткой. В сложных случаях бак подлежит замене.

Затрудненный смыв

Проблема связана с низким уровнем воды в баке или слишком быстрым закрытием заслонки клапана.

• Поднимите крышку бачка, чтобы проверить уровень воды. Его задает поплавок — резиновый или пластиковый шар, плавающий на поверхности. Если уровень низок, отрегулируйте его вручную, чтобы бак наполнялся до нужного объема.
• В случае проблемы с клапаном, проверьте длину цепи, присоединенной к нему. Отрегулируйте натяжение, не перетягивая цепь.

Не уходит вода

Засорилась канализационная труба.

Способы прочистки:

• Средство для устранения засоров — поможет в легких случаях или при забивке бытовыми отходами, жиром.
• Вантуз — создает вакуум, выталкивающий на поверхность отдельные частицы засора.
• Механическая чистка — в сложных случаях. В зависимости от глубины проблемного места, понадобится длинная спица, обрезок гибкого шланга или специальный трос. Вытягивание и проталкивание для эффективности сочетают с заливанием отверстия обезжиривающими средствами.

Если ни одно из решений не сработало, вызовите сантехника.

Не работает кнопка

Повреждена тяга. Потребуется снять крышку, отсоединить кнопку и проверить характер повреждения. Если деталь металлическая — в большинстве случаев она будет деформирована, но цела. Выпрямляется подручными средствами, после чего кнопочная система собирается в обратной последовательности.

В случае с пластиковой арматурой кнопки речь может идти о надрыве или отламывании ножек детали. Потребуется замена. В качестве временного решения сломанная тяга заменяется куском толстой проволоки или длинной тонкой щепкой.

Для устранения неисправностей сливной системы перекрывается запорный вентиль, а механизм отсоединяется от водопроводной сети во избежание разливов.

Производители унитазов

Представленные производители специализируются на керамической продукции.

Cersanit — польский производитель керамической сантехники: душевых кабин и поддонов, раковин, ванн и унитазов.  Предлагает собственную программу для расчета вида будущих интерьеров с учетом их техники. Гарантия на санитарную керамику 10 лет, продукция сертифицирована. Сайт: www.cersanit.ru.

Duravit — немецкий производитель, специализируется на мебели и технике для ванных. Керамические унитазы подвесного типа. Предусмотрена 5-летняя гарантия на технику. Сайт: ru.duravit.com.

Gustavsberg — шведская компания, производитель сантехники и аксессуаров: смесителей и оборудования для душа. Унитазы подвесного и напольного типа. Гарантия 25 лет, есть сеть российских сервисных центров. Сайт: www.gustavsberg.com.

Jika — производитель из Чехии. Специализируется на мебели для ванных и сантехнике. Фаянсовые унитазы подвесного типа. Гарантия на продукцию составляет 5 лет. Сайт: www.jika.eu.

Laufen — компания из Швейцарии. Позиционирует себя как элитный производитель дизайнерской сантехники. Унитазы всех типов, керамика. Гарантийный срок 5 лет. Сайт: www.laufen.ru.

Roca — испанский производитель сантехники и сопутствующих аксессуаров. Унитазы всех типов, доступны модели с нестандартной расцветкой. На изделия из санфарфора гарантия 10 лет. Сайт: www.ru.roca.com.

Sanita Luxe — российский производитель. Специализируется на сантехнике, доступны компактные и подвесные модели разного цвета. Внешне неотличимы от европейских аналогов. Гарантия на керамические изделия составляет 15 лет, на арматуру — ограничивается 5 годами. Сайт: www.sanitaluxe.ru.

Santek — российский производитель санитарной керамики. Унитазы представлены в коллекциях для ванных комнат. Основная часть продукции компактного типа, с сиденьями из дюропласта. Гарантия 10 лет. Сайт: www.santek.ru.

Villeroy & Boch — немецкая корпорация. Специализируется на технике для ванных и кухонь. Унитазы подвесного и компактного типа. Продукция не рассчитана на средний бюджет. Гарантия 2 года. Сайт: www.villeroy-boch.ru.

какие они бывают и какой лучше выбрать? Установка унитаза самостоятельно!

Рынок сантехники сегодня предлагает огромный выбор унитазов самых разных форм и расцветок. И даже с учетом того что основных видов унитазов не так и много, разброс достаточно широк. Так что сначала нужно определить некоторые критерии выбора унитаза, а уже после ходить по магазинам. Итак, давайте разберемся, как правильно выбирать унитаз, какие виды их существуют, и в чем особенности монтажа.

Конструкции выпуска унитазов

В первую очередь, о самом важном параметре – это конструкция выпуска, то есть Вас должно интересовать расположение в помещении канализационных труб.

Унитазы бывают

с косым выпуском, при котором вода стекает под наклоном. Надо сказать, что это некий привет из прошлого – такой выпуск канализационных труб применялся при постройке многоквартирных домов в конце ХХ века, и в настоящее время подобные унитазы можно встретить не часто;

с прямым выпуском (горизонтальным). Используется сегодня в большинстве новостроек;

с вертикальным выпуском. Можно увидеть в современных коттеджах.

К слову, прямой и вертикальный выпуски труб дают возможность сэкономить в туалете лишние сантиметры пространства, ведь нередко их действительно не хватает для комфорта из-за того, что монтируются унитазы вплотную к стене.

Если в Вашем доме слив устроен под наклоном, придется выбирать наиболее компактный вариант унитаза, — так Вы компенсируете то расстояние, которое занимает канализационная труба.

Виды унитазов

Мало кто из нас может похвастаться санузлом большого размера. И самым главным является подобрать унитаз нужного размера, чтобы избежать бачков, холодящих спину, а также коленей, упирающихся в двери. Итак, Вам необходимо точно знать, каковы размеры помещения, а также площадь непосредственно под унитаз.

1. Для небольших помещений производители сегодня предлагают унитазы с навесными конструкциями. Бачок при этом монтируется в стену, а унитаз прикрепляется к ней, как книжная полка. Все это позволяет экономить больше чем полметра общего пространства. Причем конструкция такая способна выдержать вес до 400 килограммов, так что понадобятся трое борцов сумо, одновременно на нем сидящих, чтобы он отвалился.

Плюсы: гармоничность, компактность и сведение к минимуму скапливания грязи вокруг ножки унитаза, поскольку она попросту отсутствует.

2. Гораздо дешевле и привычнее — отдельно стоящий унитаз. Наиболее распространенным видом является компакт: сочетание чаши и бачка, которое представлено огромным множеством моделей самых разных форм и размеров. Отметим, что компакт сменил знаменитые конструкции, в которых вода текла от бачка до унитаза по длинной трубе. Да-да, те самые бачки с веревочками! Кстати, такие модели выпускаются и сегодня, но небольшим тиражом и, они дорого стоят как любой эксклюзив.

3. Если Вы желаете дать волю своей фантазии, то выбирайте моноблок. Это конструкция, характеризующаяся тем, что унитаз и бачок слиты воедино. К основным достоинствам моноблока относится то, что сведен к нулю риск протекания соединительных мест. Кроме того такой «кентавр» весьма гармонично смотрится.

Моноблоки всегда требуют большого пространства, а если выйдет из строя бачок или унитаз, нужно будет демонтировать и полностью заменять конструкцию.

4. Другим вариантом для владельцев больших пространств является унитаз, который совмещен с биде. Причем изготовители предлагают сегодня уже совершенно готовые комплекты, которые выполнены в одном дизайне, поэтому потребителю остается только выбрать вариант, наиболее выгодно вписывающийся в интерьер туалетной комнаты.

Выбираем унитаз

Чаша. Ее форма напрямую влияет на смыв в унитазе, а значит, и в целом на комфортность пользования им. Какие бывают чаши унитазов:

тарельчатые. Это в некоторой степени устаревший вариант, но вместе с тем он незаменим для владельцев культурных котов, которые любят «почитать газетку» на унитазе хозяина. Однако тарельчатые чаши не очень удобны для долгих заседаний – из-за того, что распространяется запах;

козырьковые. В этом случае вода будет уходить плавно под углом, соответственно, ничего не будет задерживаться;

воронкообразные. У них крутой спуск, который способствует немедленному очищению чаши, однако нередко при сливе сильно разбрызгивается вода.

Бачок. Одним из самых важных его свойств является бесшумность. В коммунальных квартирах всегда безошибочно определяют, освободился ли туалет, — по шуму воды. Поэтому производители решили хорошо поработать, и сегодня нам уже есть из чего выбрать. Желательно, чтобы вода била в бачке фонтаном, а не лилась сверху, в этом случае Вам не придется просыпаться утром из-за того, что кто-то встал раньше. Какие бывают бачки унитазов:

чугунные бачки на длинной трубе. С ними знакомы все, а у современных моделей данных унитазов при внешней «советскости» новейшее оснащение внутри. Так что ни веревочка не оторвется, ни механизм не выйдет из строя;

другой вид крепления бачков – с помощью манжеты, это конструкция, при которой бачок навешивают над унитазом. Делаются такие бачки обычно из пластика;

крепление бачка непосредственно к унитазу. Этот вариант считается наиболее надежным. Подача в бачок воды осуществляется сбоку либо снизу.

Объемы бачков. Они примерно одинаковы – от 6 до 8 литров. Таким образом, на каждый смыв уходит не менее 6 л воды. При этом очень удобный механизм смыва, имеющий две кнопки, то есть малый смыв, предполагающий потерю всего 2-4 литров, это дает возможность существенно экономить расход воды. И вода в чаше обновляется полностью, и запахов нет никаких.

О кнопках. Самым надежным принято считать механизм, когда кнопка не выдергивается наружу, а вдавливается внутрь. Вероятно, потому что мы прикладываем усилия, дергая, а отсюда поломки.

Материал

Рынок сантехники, как мы уже сказали, предлагает потребителям множество всевозможных материалов, однако самыми популярными материалами для изготовления унитазов являются сегодня санфаянс и фарфор.

Унитазы из санфаянса стоят дешевле, чем фарфоровые, но они проигрывают им в вопросе долговечности. Фарфор отличается пористой структурой, а потому ему свойственно меньше впитывать грязь и запахи, соответственно, за ним намного проще ухаживать. Унитаз из фарфора прослужит вам не менее полувека, а изделия из санфаянса – всего 30-40 лет. Вместе с тем, современные производители используют сегодня новейшие технологии обжига санфаянса, и это позволило уменьшить пористость данного материала и, соответственно, продлить срок его эксплуатации.

Не забыли изготовители и о тех, кто хочет быть не как все. Что предлагают производители тем, кого не устраивает обычный санфаянс:

золото;
серебро;
камень.

О каменных унитазах стоит сказать отдельно. Несмотря на их монументальность и красоту, они имеют недостатки, делающие практически невозможным использование унитаза по прямому назначению. Дело в том, что натуральный камень хорошо впитывает грязь и запахи. Кроме того он нуждается в особом уходе и достаточно дорогой реставрации. Но если уж очень хочется, закажите себе унитаз из искусственного камня, у него только один недостаток — искусственность.

Оригинальный и недорогой вариант — это унитаз, выполненный из нержавеющей стали. Такие изделия ценятся за их прочность, как правило, их устанавливают в общественных местах.

Легкий пластик. Материал отвечает всем требованиям гигиены. У него есть определенный запас прочности, однако он тоже нуждается в особом уходе: противопоказано применение каких-либо абразивных составов и жестких щеток, так как не поверхности унитаза могут появиться царапины. Кроме того изделия из акрила не переносят высоких температур, но вряд ли у Вас возникнет мысль сливать в унитаз кипяток.

Установка унитаза

Способы крепления унитаза к полу:

• фиксирование на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели;

• крепление к тафте — деревянной доске, утопленной в выемке пола. Этот способ чуть сложнее, однако намного надежнее. Тафта изготавливается из прочного, обработанного олифой дерева (к примеру, из дуба). С нижней ее стороны устанавливаются анкера, обеспечивающие надежность монтажа в полу. В виде простейших анкеров можно применить гвозди, вбитые в шахматном порядке, — из тафты они должны выступать на 20-30 миллиметров. Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором заподлицо с полом устанавливают тафту с анкерами. Как только раствор схватывается, унитаз следует зафиксировать шурупами. Только предварительно их нужно смазать тавотом или автомобильной графитной, чтобы в дальнейшем их можно было легко отворачивать. Под головки шурупов подложите резиновые шайбы, чтобы не повреждалась станина унитаза;

• установка унитаза с помощью эпоксидного клея. Склеиваемые поверхности очищаются от грязи и тщательно обезжириваются. Для создания шероховатостей их нужно обработать корундовым камнем, после чего снова обезжирить. На опорную поверхность надо нанести смолы слоем в 4-5 мм, а затем плотно прижать унитаз к полу.

В последних двух вариантах нужно ждать не менее 10 часов, пока раствор или эпоксидная смола полностью схватится.

На последнем этапе подсоединяется смывной бачок. Если он прикрепляется к полке унитаза, то подсоединение патрубка к горловине нужно делать только резиновой манжетой. Треть ее надевается на патрубок, а две трети выворачиваются наизнанку, натягиваются, обнажая торец патрубка. Затем совмещаются патрубок и горловина, на которую надевают впоследствии вывернутый участок манжеты.

До начала монтажа отключите воду!

Какой выбрать унитаз, решать вам. Главное, понимать, что форма, размер и цвет являются вторичными моментами. Унитаз в первую очередь должен быть удобным, поскольку каждое наше утро начинается совсем не с кофе, как убеждают рекламщики. И каким утро будет, во многом зависит и от выбора такого на первый взгляд простого предмета как унитаз.

Какую ванну лучше выбрать и как установить самостоятельно?

Как выбрать удобную и практичную раковину для ванной комнаты?

Какие бывают унитазы | Способы установки биде

Какими бывают и из каких комплектующих состоят унитазы, биде и писсуары? Давайте разбираться!

Унитазы

Современные унитазы делятся на четыре вида:

1. Напольные унитазы со сливным бачком
   Их можно ставить близко к стене, в углу, либо посередине помещения – все определяется габаритами ванной комнаты и дизайнерскими предпочтениями.

   
   Унитазы со сливным бачком по конструкции подразделяются на:

   — Унитазы компакт — в них сливной бачок прикрепляется к унитазу посредством специального выступа, либо полочки на самом унитазе.

   — Напольные унитазы моноблоки — в них унитаз со сливным бачком объединены в единую монолитную конструкцию — места соединений никогда не будут протекать. Такие монолитные конструкции устанавливать гораздо легче. Их цена выше, но при этом они компактнее и удобнее.

   — Унитазы с высоким/средним сливным бачком — в них унитаз и бачок располагаются раздельно. При этом соединение сливного бачка с унитазом осуществляется посредством трубы. Сливной бачок может быть прикреплен к стене на любой требуемой высоте.

   — Унитазы с угловым бачком

   Комплектация напольного унитаза: чаша унитаза, сливная/наливная арматура, крышка-сиденье, комплект крепежа к полу, гофра/фановая труба/ манжета.
   Комплектация унитаза с высоким/средним бачком: бачок, кронштейны, труба, крышка-сиденье, чаша унитаза, комплект крепежа к полу, гофра/фановая труба/манжета.

2. Пристенные унитазы — без керамического бачка
   Напольные пристенные унитазы устанавливаются вплотную к стене без бачка, что существенно увеличивает свободную площадь. Такие унитазы идеально подходят в санузлы с маленькими габаритами. Сам бачок, как правило, скрытого монтажа, устанавливается за фальш-стену, перегородку, а если есть капитальные стены, то в них штробится ниша.

   
   Комплектация пристенного унитаза: чаша унитаза, крышка-сидение, комплект крепежа к полу, бачок для внутреннего монтажа/система инсталляции, кнопка смыва, гофра/фановая труба/ манжета.

3. Подвесные унитазы
   Подвесные унитазы подразделяются на:

   — Подвесные унитазы без бачка — для установки таких моделей требуется наличие инсталляционных систем (их монтируют в стену).

   — Подвесной унитаз с бачком — крепится непосредственно к стене, а это означает, что стена должна быть прочной, чтобы крепления для унитаза надежно «сидели» в стене и выдерживали вес всей конструкции и человека. Помимо этого, канализационная труба должна быть скрыта в стене.

   Подвесные унитазы могут выдерживать вес до 400 кг. Подобное визуальное отсутствие сливного бачка (точнее, его скрытие) позволяет значительно сэкономить пространство помещения. Эти конструкции делают интерьер санузла более современным и комфортным.

   
   Комплектация подвесного унитаза: чаша унитаза, крышка-сиденье, система инсталляции, кнопка смыва.

4. Унитазы с функцией биде
   Созданы специально для малогабаритных квартир. Это идеальное решение для рационального использования места с максимальным комфортом для жильцов.

   
   При выборе унитаза советуем опираться на проект санузла, стилистическое решение и общие пожелания к модели.

Биде

Биде  – это приспособление, по виду сходное с унитазом, со специальным устройством, подающим из смесителя водяной фонтанчик, цель которого заменить туалетную бумагу.

Биде подразделяются на несколько видов:

Комплектация напольного биде: чаша биде, крышка-сидение, комплект крепежа к полу, смеситель, сифон.

Комплектация подвесного биде: чаша биде, крышка-сиденье, система инсталляции, смеситель, сифон.

1. Напольные биде
   Напольные биде сегодня можно найти в коллекции буквально любого производителя сантехники. Такие модели обладают целым рядом преимуществ, а потому пользуются довольно большой популярностью среди потребителей. Так, одним из основных достоинств напольных биде является их высокое качество и надежность. Монтируются такие биде к полу, что значительно облегчает их установку и эксплуатацию, в отличие от подвесных моделей. Кроме того, высокое качество подобной сантехники гарантирует их длительное использование, а также избавляет от необходимости тщательного ухода. Весьма интересным зачастую является и оформление напольных биде. Кроме того, у каждого производителя можно найти и вполне универсальные классические биде, которые смогут вписаться в интерьер любой ванной комнаты.
2. Подвесные (настенные) биде
   Оснащение ванных комнат подвесными биде является новейшим трендом сантехнической моды, приобретающим все большую популярность у отечественного покупателя. Все коммуникации, осуществляющие подвод воды к подвесным биде и системе слива, скрыты или замаскированы в стене. Преимущества подвесных биде заключаются в серьезной экономии свободного пространства в помещении санузла, а также их надежности, практичности и удобстве в эксплуатации. Установка подвесного биде достаточно проста и доступна и не требует больших затрат — модель монтируется на стену так же, как и подвесные унитазы.

Писсуары

Писсуар –  это вариант унитаза, созданный специально для мужчин. Для изготовления писсуаров применяют такие же материалы, как и для унитазов: фаянс и фарфор, а также нержавеющую сталь.

Конструкция писсуара проста –  к чаше сверху подведена вода, снизу устроен выпуск. После того как человек воспользовался писсуаром, струя воды омывает чашу и удаляет содержимое. Сифон, установленный после выпуска, препятствует проникновению неприятных запахов из канализации. За смыв воды обычно отвечает кран для писсуара, открываемый вручную или автоматически. Есть модели, оборудованные сливным бачком, как унитазы. Некоторые писсуары (особенно те, что предназначены для установки в частном доме или квартире) оснащены крышкой.

По способу монтажа писсуары бывают:

1. Настенные
   Их можно подвесить на любой удобной высоте. Настенные писсуары монтируют к стене при помощи дюбелей или анкеров. Можно использовать для монтажа писсуара систему инсталляции, либо можно встроить его в стену. Под писсуар устанавливается сифон, соединяющий его с канализацией.
2. Напольные
   Напольные писсуары имеют вертикальный выпуск и монтируются аналогично унитазу, углубляясь на полтора сантиметра относительно уровня пола. Большинство напольных моделей писсуара предполагают использование в общественных местах и представляют собой многосекционную конструкцию в виде наклонного канала, устанавливаемого у стены.

По типу систем подключения писсуары разделяются на:

1. Писсуары с верхним подключением
   Смывное устройство (вентиль) находится снаружи стены, требуется писсуар, оснащенный отверстием для подачи воды снаружи корпуса в видимой верхней части писсуара.
2. Писсуары со скрытым подключением
   Все отверстия (подвод воды и слив в канализацию) такого писсуара находятся внутри, поэтому при выборе писсуара с данной системой подключения заранее следует заниматься подготовительными работами — это может быть штробление стен для подвода воды, подготовка дренажной системы и т.д.

По применению типа систем смыва писсуары подразделяются на:

1. Писсуары, оснащенные ручной системой смыва
   Для ручного смыва нужно открыть кран, нажать рычаг или кнопку и закрыть / отпустить, когда посчитаете, что спущено достаточно воды.
2. Писсуары, оснащенные полуавтоматической системой смыва
   Полуавтоматическая система требует лишь краткого нажатия кнопки или рычага: система отмерит нужное количество воды и сама перекроет клапан.
3. Писсуары, оснащенные автоматической системой смыва
   Намного проще пользоваться автоматическим смывом, о нем можно вообще не думать. Многоточечные инфракрасные датчики безупречно определяют присутствие в зоне действия, независимо от цвета и ткани одежды посетителя. Внутри бесконтактного писсуара находится датчик, с помощью которого происходит смыв, датчик подает сигнал, после которого начинается подача сливной воды в резервуар.
4. Безводный или «сухой» писсуар
   Внешне безводный писсуар ничем не отличается от обычного, но у него отсутствует как водоподводящая, так и водоотводящая магистрали. В качестве приемной воронки используется помещаемый в основание писсуара сменный картридж, подверженный биораспаду. Биостоки проходят через картридж, просачиваясь через гидравлический затвор, состоящий из более легкой, чем вода, жидкости, которая смыкается за проследовавшим объемом жидкости. Ниже этого затвора биостоки полностью улавливаются, что позволяет стопроцентно избегать появления неприятного запаха.
5. Антивандальный писсуар
   Едва ли не основной элемент сантехнического оборудования в любой туалетной комнате общего пользования – в ресторане, торговом центре или на вокзале. Установка антивандальной сантехники в подобных учреждениях – идеальное решение множества проблем одновременно. Антивандальный писсуар обладает высочайшей прочностью и износостойкостью, он функционален и предназначен для эксплуатации большим количеством людей, а также устойчив к химическим, физическим и механическим воздействиям.

Комплектация писсуара: писсуар, смывное устройство, система инсталляции, сифон, комплект крепежа к стене (в случае установки без системы инсталляции), блок питания (для писсуара с автоматическим смывом/антивандального писсуара).

от древнего мира до современности

Изучаем историю унитазов со смывом: от глубокой древности до наших дней.

История унитаза

Мы настолько привыкаем к повседневным вещам, что редко задумываемся, какими они были раньше, какими могли бы быть в будущем, и как бы нам жилось вообще без них. Одна из таких воспринимаемых как должное вещей — фаянсовый унитаз со смывом. Мы уже обсуждали разнообразие моделей, доступных для установки в квартире, а сегодня предлагаем совершить путешествие сквозь века и проследить развитие устройства унитаза от самых древних моделей до современных инженерных шедевров. 

Содержание:

Древний мир

Первые унитазы со сливом, как принято считать, появились в Индской цивилизации в третьем тысячелетии до нашей эры. Они соединялись со сложной системой канализации и в развитых городах были почти в каждом доме. Со второго тысячелетия их начинает использовать и Минойская цивилизация, развившаяся на Крите. 

Римская империя

В века процветания Римской империи туалеты были достаточно популярны. Как и бани, они были общественными и присоединялись к канализации, по которой периодически спускали воду. К сожалению, с упадком империи в упадок пришла и культура гигиены, и до конца Средних веков вопрос обустройства уборных мало кого волновал. 

^{Древнеримский туалет. Фото: Fr Lawrence Lew}

Изобретение унитаза со смывом

Изобретение унитаза приписывают сэру Джону Харингтону. Считается, что именно он создал для Екатерины I унитаз, оборудованный бачком с клапаном для слива воды.

В любом случае индустриальная революция не могла не повлиять на развитие технологий, а рост городов — на развитие канализации, и постепенно унитазы стали распространяться и приобретать современный вид. Это стало возможно и благодаря изобретению Александром Каммингом гидравлического затвора — U-образного изгиба труб, препятствующего проникновению зловонных и опасных канализационных газов в помещение. 

В 1755 году затвор был запатентован, и изобретатель Джозеф Брама открыл первую мастерскую по изготовлению унитазов со сливом, начав устанавливать их в Лондоне, а заодно совершенствуя конструкцию так, чтобы замерзающая зимой вода не мешала работе механизмов.

^{Первый унитаз со сливом Джозефа Брама и гидравлический затвор Александра Каммингона} 

Английские унитазы 

Лишь в XIX веке унитазы становятся обычным и распространенным предметом. Мануфактуру по их производству в 1840-х годах открыл Джордж Дженниингс. Самым известным производителем унитазов (и держателем нескольких патентов на их усовершенствования) был Томас Крэппер. А вот керамический унитаз, представляющий собой единство бачка и чаши (от слова unitas — «единство» — и пошло название этого предмета), изобрел Томас Твайфорд. 

^{Реклама унитазов Томаса Твайфорда} 

Распространение по миру

Постепенно унитазы стали распространяться по континентальной Европе. Один из первых был установлен в 1860 году во дворце королевы Виктории.

Унитазы с поднятыми под потолок бачками появились и в США. В 1906 году Уильям Слоан изобрел систему смыва, работавшую уже не за счет  гравитации, а за счет подачи воды под давлением. Через год была изобретена вихревая система смыва, при которой вода стекала по чаше как по воронке, эффективно смывая с нее нечистоты. Унитазы совершенствовались, приобретая привычные нам механизмы и черты. В 1980 году Брюс Томпсон изобрел бачок с двумя емкостями для экономии воды, а  Филип Хаас придумал унитаз с системой слива из множества отверстий под ободком. 

^{Одно из изобретений Филипа Хааса}

Современная конструкция

Сегодня конструкции самих унитазов, систем смыва и трубопроводов продолжают совершенствоваться, и очевидно, что привычные нам всем модели с крепящимся к чаше бачком постепенно уступают место более технически совершенным и стильным образцам. Их разрабатывают как новые компании, так и ветераны, — например, немецкая компания ТЕСЕ, основанная еще в 1955 году. Она была организована из конструкторского бюро, поэтому до сих пор в ней сохранилась типичная инженерная культура постановки вопросов: работая над проектами, специалисты стремятся усовершенствовать каждую делать, чтобы механизм работал быстрее и эффективнее и выглядел максимально привлекательно.

Современные унитазы, как и остальная техника, стремятся стать встроенными, и TECE работает именно в этом направлении: компания разрабатывает застенные модули из высокопрочной стали, защищенной цинковым слоем и порошковой окраской. Смывные бачки изготавливаются из долговечного и прочного пластика, способного исправно работать под нагрузкой рассчитанный срок службы. Конечно, скрытую конструкцию сложнее устанавливать и ремонтировать, поэтому нужно обращать внимание на сроки гарантии, которые у TECE самые долгие на рынке — до 10 лет. 

Наряду с техническим совершенствованием скрытых конструкций современные компании уделяют внимание и немногим остающимся на виду элементам конструкции, в частности, смывным клавишам. TECE и в этом отношении лидеры на рынке: такого разнообразия цветов, фактур и материалов, из которых изготавливаются панели, не предлагает ни один производитель. Ассортимент систем смыва ТЕСЕ сможет удовлетворить вкус самого взыскательного покупателя: здесь и классические кнопки, устанавливаемые вровень со стеной, и поворотные ручки, и электронные панели для гигиеничного бесконтактного смыва.

Многофункциональные системы и комплексные решения — еще одна важная современная тенденция, которая распространяется и на туалетные конструкции. Так, многофункциональный туалетный терминал TECElux включает в себя систему очистки воздуха, сенсорные клавиши смыва, систему двойного смыва и регулировку по высоте.

Наконец, все еще возможно совершенствование мелких деталей и изобретение микрорешений, способных, несмотря на свою внешнюю незначительность, заметно улучшить качество жизни. Например, проблему брызг при смыве можно решить установкой ограничительных колец для регулировки скорости движения воды. Просто и изящно, не правда ли?

Как мы видим, технологии не стоят на месте, и благодаря поколениям инженеров унитазы продолжают совершенствоваться, меняясь в угоду нашим представлениям о прекрасном и требованиям максимальной гигиеничности. Поэтому, если вы собираетесь делать ремонт,  обратите внимание на разработки флагманов индустрии и выбирайте современную систему, подстраивающуюся под ваши личные нужды, а не конструкцию из прошлого века, какой бы привычной и обманчиво надежной она ни казалась. 

Дайджест Квартблога

Как выбрать… унитаз — Разбираемся в том, какие бывают унитазы: материалы и особенности конструкции, полезные характеристики. Расскажем всё, о том как правильно выбрать хороший унитаз.

20 ванных комнат с подвесными унитазами — Мы собрали для вас 20 примеров ванных комнат, в которых установлены подвесные унитазы.

Сантехника для квартиры в стиле лофт: какую выбрать — Рассказываем о тонкостях выбора сантехники и сопутствующих инженерных конструкций для квартиры в стиле лофт.

Ремонт: знать, учитывать, контролировать. Часть 3. Сантехника — Сегодня дизайнер Валерия Белоусова подробно рассказала нам о сантехнике и даже показала фотоинструктаж по установке короба под ванную на одном из ее проектов.

Унитазы российских брендов | Навигатор по сантехнике

Бренд Santek принадлежит компании «Керамика». Он существует с 1995 года. Под этой маркой работают три высокотехнологичных завода в Чувашской республике – в Чебоксарах и Новочебоксарске. В 2011 году «Сантек» получил общенациональную премию «Марка №1 в России» и в 2013 году подтвердил это звание. С 2007 года Santek входит в международный концерн Roca, и его продукция имеет сертификаты, необходимые на европейском рынке.

Компания выпускает полный перечень сантехники из керамики.

Унитазы «Сантек» имеют удачное сочетание качества и цены, и продукция пользуется стабильным спросом у потребителей, поскольку изделия спроектированы с учетом условий эксплуатации в нашей стране. Купить такой унитаз можно для любой квартиры или дома: они подсоединяются к системе водоснабжения и канализации без дополнительных переходников.

Под маркой выпускается несколько коллекций:

• Алькор – чаша стандартной формы с антивсплеском и косым выпуском;
• Анимо – модели с неглубокой округлой чашей и высокой трапециевидной ножкой, в серии есть модели с вертикальным, горизонтальным, косым выпуском;
• Бореаль – представлены варианты с косым или горизонтальным выпуском, есть чаша с тарельчатой формой (с полочкой), а также подвесной унитаз для установки со скрытым бачком и системой инсталляции;
• Бриз – компакт традиционной формы с округлой чашей на устойчивой ножке;
• Лига – гармоничный комплект из чаши и прямоугольного бачка;
• Нео – модель в современной стилистике с чашей в виде усеченной пирамиды с прямоугольным периметром;
• Полар – овальную чашу дополняет сужающийся кверху бачок; модель привлекает плавными линиями;
• Римини – компактные модели с невысоким округлым баком для воды;
• Цезарь – унитаз с душевым типом смывания.

Все унитазы изготовлены из санфарфора. Они белые, с гладкой, глянцевой поверхностью. Бачки для воды оснащены двухрежимной фурнитурой, позволяющей смывать полным или половинчатым объемом. Вода к ним подводится снизу.

Все конструкции – традиционные, вода омывает чашу из-под ободка. В основном представлены варианты с горизонтальным типом смывания, за исключением модели «Цезарь» — в ней смыв происходит по душевому типу – через отверстия по полному периметру.

Внешне большинство компактов похожи. Почти все имеют округлую чашу на устойчивой трапециевидной основе. Ножка рельефная, повторяет технологические изгибы. Представлены варианты с косым, горизонтальным, вертикальным выпусками.

Унитазы Santek имеют нейтральный вид. Их можно купить для санузла с любым оформлением – от классики до модерна или hi-tech. У них нет избыточного декора или ярких акцентов.

Все унитазы комплектуются крышкой-сиденьем, которая изготавливается из полипропилена или дюропласта. Есть сиденья с опцией soft-close, то есть с мягким опусканием.

Унитазы со встроенным насосом-измельчителем для дома и дачи: особенности, плюсы и минусы

Сегодня технологии развиваются активными темпами, практически во всех областях происходят усовершенствования, внедряются инновации. Разрабатываются новые устройства, которые становятся неотъемлемой частью жизни.

Данные тенденции не обошли стороной и санитарно-техническое оборудование. Ранее для подключения измельчителя к унитазу необходимо было приобретать специализированный насос-измельчитель и выполнять его монтаж. Сегодня же производители предлагают такое простое и эффективное решение как унитаз со встроенным насосом-измельчителем.

Подобная конструкция занимает минимум места и обладает рядом преимуществ, о которых поговорим ниже. Согласитесь, что приобрести унитаз со встроенным насосным оборудованием и измельчительным механизмом гораздо проще, чем подбирать насос под унитаз и особенности помещения, выполнять монтаж, прятать его за стенами.

Принудительная канализация: что это такое

Канализация в стандартном варианте, будь то многоэтажный квартирный или дачный дом организуется по принципу самотека. Стоки от сантехники попадают в приемный стояк самотеком. Чтобы такая системе функционировала постоянно, необходимо соблюсти несколько важных условий: важно правильно рассчитать и обеспечить наклон трубопровода, а также корректно рассчитать расстояние от сантехники до стояка.

Если расстояние рассчитано неверно или не сделан уклон, скорость перемещения стоков становится ниже, что ведет к образованию засоров. Для предупреждения данной ситуации, в квартирах и домах организуют принудительное отведение. Для этого устанавливается насосная техника, главной задачей которой является принудительная подача сточных масс в трубопровод. Затем измельчитель агрегата перемалывает включения, находящиеся в откачиваемых отходах.

Устройство характеризуется компактными габаритами, при этом сточные воды могут отводиться на расстояние до 100 метров по горизонтали и подниматься на высоту до 7 метров. Возможность подъема особенно актуальна в тех ситуациях, когда санузел планируется сделать ниже уровня прохождения канализационной системы.

Особенности

Измельчительный механизм является частью конструкции унитаза. Есть возможность подключения дополнительного сантехнического прибора: раковины, биде, умывальника. Измельчитель запускается сразу после нажатия кнопки смыва, в это же время подается вода. Сливного бочка в конструкции нет, что позволяет сэкономить пространство. Для нормального функционирования оборудования давление в водопроводной системе должно составлять не менее 1.7 атмосфер.

Наличие встроенного измельчителя позволяет установить эффективный и функциональный санузел даже в условиях ограниченной площади. За счет этого нет необходимости в расширении туалетной зоны или в отказе от мебели, других сантехнических приборах. Также не нужно искать дополнительное место для установки насосного агрегата, который сегодня чаще всего устанавливают за бачком.

Описываемые унитазы имеют принцип функционирования, схожий с раковинами для кухни с измельчителем для отходов. Это удобный в использовании и практичный вариант, сокращающий риск появления засоров.

Плюсы и минусы

Рассмотрев особенности унитазов с измельчительным механизмом, необходимо отметить их главные преимущества:

1. Несмотря на компактные габариты, агрегат обеспечивает эффективное отведение сточных вод в квартирах и частных домах. Показатель производительности может достигать 85 л в мин.
2. Система подключается напрямую к водопроводу.
3. Это идеальный вариант для помещений с ограниченной площадью.
4. Корпус выполнен из специальных изоляционных материалов, что минимизирует уровень шума и вибрации во время работы.
5. В ходе создания моделей применяются последние технологичные разработки и инновации.
6. Не требуют специфичного ухода и обслуживания.
7. Отличные эксплуатационные характеристики.
8. Безопаснее моделей с подключаемым измельчительным механизмом.

Агрегаты данного типа не обладают серьезными недостатками. Единственным минусом можно назвать высокую цену, которая обусловлена технологичностью и эффективностью данного оборудования.

Подключение: этапы и особенности

Монтаж представляет собой простой процесс, для выполнения которого не обязательно привлекать квалифицированных специалистов. Важно учитывать следующие моменты:

1. Длина и высота прокладки магистрали должны соответствовать техническим характеристикам, указанными производителем в сопроводительной документации.
2. При прокладке откачивающей магистрали каждый поворот трубопровода сокращает горизонтальное расстояние для откачки на 2 м.
3. При прокладке труб от унитаза до коллектора, необходимо минимизировать количество острых углов. Это делается для сокращения нагрузок, оказываемых на насосное оборудование.
4. При использовании труб в условиях пониженной температуры, нужно выполнить термоизоляцию.

После прокладки трубы для канализации осуществляется ее подключение к системе, далее подсоединяется выпуск измельчительного механизма. Унитазный выпуск должен располагаться ниже входного отверстия агрегата. Соединение канализационной трубы и оборудования выполняется с помощью гофры. Обратите внимание, что гофра не должна прогибаться и лишний раз проворачиваться.

После окончания установки унитаза со встроенным насосом и магистрали для отведения сточных вод, осуществляется подключение к электросети. Для этого может использоваться только розетка с заземлением. После монтажа необходимо несколько раз нажать кнопку смыва и проверить герметичность всех выполненных соединений.

Если монтаж выполняется на дачном участке, то по наступлению холодов необходимо принять меры для защиты системы от промерзания. Выполняется выключение подачи воды, и она спускается из всей системы. В унитаз заливают соленую воду или антифриз, а затем смывают. При заливании важно учитывать, что жидкость должна полностью заполнить вертикальный участок магистрали для отведения стоков и унитазную емкость.

Виды насосов от SFA

Французский производитель SFA предлагает высококачественные модели унитазов рассматриваемого типа. Все модели воплощают в себе концептуальные решения, инновационные разработки и первоклассное качество. Продукция перед реализацией проходит многоуровневую систему проверки качества и полностью отвечает действующим международным стандартам. На все изделия производитель предоставляет 2 года гарантии.

За счет отличных эксплуатационных характеристик и повышенной мощности используемых турбинных двигателей, унитазы со встроенными насосными механизмами эффективно откачивают сточные воды на расстояние до 30 м по горизонтали и поднимают на высоту до 3 м. Рассмотрим каждую модель SFA более подробно.

SANICOMPACT 43

Это оптимальный вариант для помещений с небольшой площадью. Система устроена по принципу «все в одном», согласно которой в конструкции предусмотрены смыв встроенного типа и насосный агрегат с эффективным измельчителем.

К основным преимуществам можно отнести тишину во время работы, миниатюрные размеры, возможность подключения дополнительного сантехнического прибора (раковины/умывальника/рукомойника), простоту монтажных работ.

За счет дополнительного выходного отверстия SANICOMPACT 43 будет отличным вариантом как для квартиры, так и для частного дома, дачного участка или небольшого офиса. Минимальный уровень шума во время эксплуатации (51 дБ) обеспечивает комфортное использование техники несмотря на высокую мощность двигателя (550 Вольт). В плане использования модель не отличается от стандартного унитаза.

Для организации откачивающей магистрали используются трубы малого диаметра, 32 мм, так как диаметр выпускного отверстия имеет такой же размер. Это позволяет спрятать трубопровод, не нарушая созданного дизайна.

Процесс монтажа максимально прост: необходимо подключить оборудование к водопроводу и электроэнергии. Далее, магистраль отводится до ближайшего приемного канализационного стояка.

SANICOMPACT LC

Модель является новинкой 2019-ого года. Из всей линейки унитазов со встроенными насосными агрегатами французского производителя это наиболее экономичный и доступный в плане стоимости вариант. Важно отметить, что несмотря на выгодную стоимость SANICOMPACT LC не уступает другим изделиям по эксплуатационным характеристикам и техническим свойствам.

Оборудование обладает перечнем важных преимуществ:

1. Применение системы «все в одном», позволяющей сократить потребление ресурсов.
2. Простая установка, для которой не нужны специализированные знания и навыки.
3. Долговечный двигатель мощностью в 500 Вт обеспечивает эффективное отведение измельченных сточных вод на 30 метров по горизонтали и на 3 метра по вертикали.
4. Корпус унитаза выполнен из первоклассной керамики, которая обеспечивает длительный срок эксплуатации и защищает оборудование от механических повреждений.
5. Конструкция подразумевает применение современных высокотехнологичных звукопоглощающих материалов, за счет чего уровень шума во время удаления отходов минимален.

В устройстве имеется только 1 выходное отверстие, поэтому нет возможности подключения дополнительной сантехники.

SANICOMPACT Elite

Подходит для любых помещений и объектов. Отличается современным дизайном, который будет органично смотреться в любом интерьере. Принцип функционирования прост: встроенное насосное оборудование создает принудительную систему для удаления сточных вод, которые перед этим тщательно измельчаются до однородной массы. Эффективное измельчение позволяет увеличить скорость откачивания стоков и повысить производительность. После измельчения отходные массы транспортируются под давлением к приемному стояку централизованной канализации, септику или в выгребную яму.

Наличие второго выходного отверстия позволяет подключить дополнительную сантехнику: раковину, рукомойник, умывальник. Главное задачей SANICOMPACT Elite является организация санузла с раковиной в любом месте квартиры, частного дома или загородного коттеджа. Возможность откачки в вертикальном направлении позволяет располагать унитаз ниже уровня прохождения канализации.

SANICOMPACT Comfort

Это модель подвесного унитаза с насосом и измельчительным механизмом, разработанная для эксплуатации на любых объектах, в любых условиях. Главным достоинством является двойной экономичный слив.

Принцип работы прост. После нажатия кнопки смыва фаянсовая чаша унитаза наполняется водой на 2/3 своего объема. После этого отходные массы поступают к измельчительному механизму для перемалывания включений, это занимает 5-10 сек. Затем поступает еще 1/3 часть объема, то есть чаша унитаза заполняется водой полностью. Однородная масса стоков с измельченными включениями откачивается и техника вновь готова к следующему применению.

Для максимального удобства и рационального использования водных ресурсов в системе предусмотрено два режима слива: на 1.8 л и 3 л. Первый режим является оптимальным решением для помещений с установленными водомерами.

Заключение

Если правильно выбрать унитаз со встроенным насосом-измельчителем, можно не ограничивать фантазию и дизайнерские задумки в ходе перепланировки и ремонта. Данное оборудование с миниатюрными размерами позволяет организовать санузел в любом помещении, независимо от условий. При этом необходимо минимум площади (не более 1 квадратного метра) и минимальные технические требования (возможность подключения к электросети и водопроводу с чистой водой). Даже если на объекте не предусмотрена централизованная канализация, агрегат позволяет организовать уборную без проведения масштабных строительных работ.

Подводя итого, хотелось бы перечислить основные характеристики рассмотренных устройств:

1. Простота монтажа без привлечения специализированной техники и квалифицированных специалистов.
2. Надежность и длительный срок эксплуатации, в течение которого сохраняются первоначальные характеристики и свойства.
3. Минимальный уровень шума во время работы, что особенно важно при установке в жилых помещениях, квартирах, дачах, домах. Данный показатель достигается благодаря использованию современных звукопоглощающих материалов.
4. Возможность откачивания сточных масс на расстояние до 30 метров по горизонтали и до 3 метров в высоту. Это позволяет устанавливать унитаз на значительном расстоянии от приемного канализационного стояка, септика или выгребной ямы, выше или ниже уровня прохождения канализации.

Хотите организовать санузел при минимальных затратах площади? Нужно технологичное, производительное и результативное решение для организации принудительной канализации? Оптимальным решением является унитаз, в ножку которого встроен насос с измельчителем SFA.

Из чего сделаны туалеты

Из чего сделаны туалеты

Из каких материалов сделаны унитазы?

Сырье Туалеты и резервуары сделаны из специальной глины, называемой стеклянной. Стеклянный фарфор представляет собой смесь различных видов глины, пластилина и фарфоровой глины, называемой кремнеземом и флюсом. Глина сначала затвердевает путем сушки на воздухе, а затем запекается (запекается) в очень горячей духовке, называемой духовкой.

Так унитазы керамические или фарфоровые?

По всему миру вы обнаружите, что большинство унитазов сделано из фарфора, очень мягкого на ощупь керамического материала.Однако не зря унитазы сделаны из фарфора, а керамический материал, из которого они сделаны, дает несколько преимуществ. Фарфоровый унитаз и раковину легко мыть.

Туалеты тоже металлические?

Материалы. Унитазы, писсуары и унитазы обычно изготавливаются из прочного фарфора или стеклокерамики, но иногда также из эмалированного чугуна, стали или нержавеющей стали.

В этом смысле какой материал для унитаза лучше всего?

Большинство унитазов сделаны из фарфора, также известного как стекловидный фарфор, но есть и унитазы из керамики.Это не было и, вероятно, не будет фарфоровым материалом для смыва унитаза в течение некоторого времени. Он прочный, надежный и не выйдет из строя в самый неподходящий момент. А с производственной точки зрения это дешево в производстве.

Все ли ванные комнаты белые?

Доступны модели с очень низким потреблением даже без воды. Белый цвет, безусловно, самый распространенный цвет унитазов, используемых в жилых ванных комнатах, но лучшая ванная комната в вашем доме должна соответствовать вашему личному стилю. Миндальные туалеты могут отличаться от типичного глянцевого белого фарфора.

Сколько лет прослужит туалет?

50 лет

какой материал для мытья ванной лучше всего?

Мойки большинства форм, размеров и типов изготавливаются из различных материалов. Глиняные керамические раковины, такие как китайское стекло, янтарь и фарфор, широко используются и легко чистятся. Металлические мойки, в том числе из латуни, меди и нержавеющей стали, — это надежный выбор.

Гигиеничны ли ванные комнаты?

Но наша раковина, помещение, которое обычно является прибежищем бактерий, оказалась на удивление чистой.Самым большим сюрпризом было сиденье для унитаза. «Пока что это было самое чистое место», — сказал Герба. Герба определяет санитарную поверхность как что-то достаточно чистое, чтобы ее можно было есть, с не более чем 1000 бактерий на квадратный дюйм.

Как делают фарфор?

Фарфор (/ ˈp?

ːRs?

L?

N /) представляет собой керамический материал, полученный нагреванием материалов, обычно включая каолин, в печи при температурах от 1200 до 1400 ° C (от 2200 до 2600 ° F).

Фарфор керамический?

Обе плитки изготовлены на глиняной основе и обожжены в печи, но технически фарфор является особым типом керамики.Глины, используемые для изготовления фарфора, имеют более высокую плотность и обжигаются при более высоких температурах дольше, чем керамические.

Из чего сделаны унитазы и раковины?

Моющие средства Раковины для ванных комнат в основном изготавливаются из фарфорового стекла и эмалированного чугуна. Прочные, прочные и долговечные мойки из этих проверенных материалов рассчитаны на длительный срок службы. Другие материалы включают эмалированную сталь, закаленное стекло, камень, дерево, акрил и твердые поверхности.

Что означает стекловидное тело?

Стеклянный фарфор — это эмалевое покрытие, которое наносится на керамику, особенно на фарфор, после ■■■■■■, поэтому название может также относиться к готовой детали в целом.Покрытие делает фарфор более прочным, плотным и блестящим, и его часто используют для таких вещей, как унитазы и раковины.

Кто изобрел ванную комнату?

Сэр Джон Харингтон Где сделаны туалеты Колера?

У Колера было три американских бани — в Колере, штат Висконсин. Браунсвилл, штат Техас, и Спартанбург, Южная Каролина, и владеет крупным производственным предприятием в Монтеррее, Мексика. Многие мелкие поставщики в Соединенных Штатах перенесли все производство из Соединенных Штатов.

Зачем нужны крышки унитаза?

Сиденья для унитазов часто имеют крышки. Эта крышка часто открыта. Его можно закрыть, чтобы предотвратить падение мелких деталей, уменьшить запахи, в косметических целях или в качестве сиденья в ванной. Некоторые люди также закрывают крышку, чтобы предотвратить распространение аэрозольных выбросов (от туалетной проволоки).

Как мне помыть унитаз?

Насыпьте порошок для чистки унитаза в унитаз и протрите унитаз и обод с помощью протертой губки в перчатках. После очистки порошком добавьте в унитаз 1 стакан дистиллированного белого уксуса.Если возможно, оставьте его на час, прежде чем запускать и смывать воду.

Сколько стоит обогреватель сиденья унитаза?

WARM & WELCOME: Попрощайтесь с шоком от холодного сиденья унитаза и поздоровайтесь с теплым, уютным сиденьем. Четыре уровня нагрева делают LumaWarm комфортным круглый год. Brondell LumaWarm пилотное сиденье для унитаза с подогревом для расширенного унитаза, белое. Обычная цена: 159,00 $ Вы экономите: 44,01 $ (28%)

Почему туалеты белые? 5 фактов о цвете комодов — небольшие обновления

Туалеты всегда кажутся белыми.И если вы такой любопытный человек, как я, то в какой-то момент вы, наверное, задавались вопросом: , почему туалета белые.

Туалеты белые по нескольким причинам. Чаще всего они сделаны из фарфора, а сам фарфор белый. Белый цвет также олицетворяет чистоту и позволяет легко увидеть грязь. Белые туалеты также дешевле цветных, и они выглядят современно.

О цвете унитаза можно узнать гораздо больше, в том числе 5 забавных фактов, объясняющих причину выбора этого цвета.Давайте нырнем!

1. Почему унитазы белые?
2. Когда туалеты не белые
3. Почему туалетная бумага белая?
4. Связанные вопросы

Почему туалеты белые?

1. Фарфор

Первая причина, по которой туалеты белые, в том, что фарфор белый. Правильно, ваш туалет называется фарфоровым троном, потому что на самом деле он сделан из фарфора.

Почему?

Для того, для чего нам нужны туалеты, важно, чтобы они были сделаны из прочного прочного материала, который прослужит всю жизнь.Фарфор удовлетворяет все эти потребности.

Хотя вы можете подумать, что фарфор хрупок из-за таких вещей, как фарфоровые куклы, на самом деле он обладает большой прочностью на сжатие. Это означает, что если его уронить или ударить чем-то, он может разбиться, но толкание вниз (например, если вы сидите на унитазе) не вызовет повреждений.

Фарфор также устойчив к ржавчине, что является бесценным атрибутом чего-то, что все время держит воду.

2. Символ чистоты

Еще одна причина, по которой туалеты белые, заключается в том, что этот цвет часто ассоциируется с чистотой.

Это восходит к нашей истории. Почти все мифологии и религии рассматривают белый цвет как символ невинности, чистоты и чистоты. Эта идея постепенно проникала во все аспекты нашей жизни, включая наши ванные комнаты.

Представьте, что бы вы подумали, если бы зашли в ванную и увидели коричневый унитаз. Возможно, вам вдруг не придется ходить в ванную.

Мы — визуальные существа, поэтому многое приписываем тому, как все выглядит, туалеты ничем не отличаются. Мы хотим, чтобы наши ванные комнаты и туалеты выглядели чистыми и аккуратными.Быстрый и простой способ добиться этого — использовать белые поверхности.

3. Легко видеть грязь

Честно говоря, у туалетов довольно тяжелая работа. И если мы хотим обезопасить себя от всех бактерий, которые могут быть в наших туалетах, важно знать, когда наш туалет нуждается в чистке.

Белый цвет туалетов позволяет нам легко определить, какие у нас грязные туалеты. Это может показаться отвратительным, но это может защитить нас от бактерий, если мы сохраним наши туалеты такими блестящими, белыми, какими они и должны были быть.

4. Цена

Это неудивительно, туалеты белые, потому что это дешево.

Фарфор имеет естественный белый цвет, поэтому ничего не нужно добавлять, чтобы изменить его цвет. Сиденья для унитаза, однако, легко могут быть другого цвета, потому что многие сиденья для унитазов сделаны из пластика, который дешево приобрести другого цвета (хотя разные материалы могут повлиять на срок службы сиденья).

Сохранение естественного вида фарфора снижает цену на унитазы.Если вы хотите украсить свою ванную комнату, возможно, добавьте цветное сиденье для унитаза, чтобы добавить немного красок.

5. Эстетический

Как я уже упоминал ранее, мы визуальные существа, поэтому многое приписываем тому, как все выглядит.

Белый цвет в ванных комнатах придает им чистый, гладкий, современный вид, что делает их более привлекательными для людей.

Это особенно важно на рынке недвижимости. Современные чистые ванные комнаты, как правило, продаются по более высокой цене, чем другие.Сохранение белого цвета унитаза может добавить к этой эстетике.

Итак, если вы пытаетесь продать свой дом или квартиру, избавьтесь от этого черного сиденья унитаза и установите белое, это может помочь больше, чем вы думаете.

Однако предпочтительный дизайн домов и ванных комнат постоянно меняется, поэтому мы можем увидеть изменения в том, что нравится людям. Будьте готовы к ярко-розовым туалетам, я вижу их в нашем будущем 🙂

Когда туалеты не белые

Хотя белые туалеты являются наиболее распространенными, иногда можно увидеть туалеты разных цветов.Вот почему вы можете их увидеть и почему они редки.

Куда они делись?

Цветные туалеты были в моде в 50-х и 60-х годах. Это потому, что тематические ванные комнаты были предпочтительным дизайном того периода.

Люди приложили все усилия, чтобы их ванные комнаты были выполнены в полной цветовой гамме. Основным фокусом этой цветовой темы стал туалет. Туалеты были выполнены в пастельных зеленых, розовых, пурпурных и голубых тонах.

По мере развития мира цветные туалеты и ванные комнаты постепенно выходили из моды и были заменены теперь обычным белым унитазом.

Где они сейчас?

Хотя они уже не так распространены, цветные туалеты все еще существуют.

Если вы видите цветной унитаз, скорее всего, это старинный дом. Независимо от того, были ли они восстановлены в их первоначальном великолепии или кто-то создал винтажный вид с нуля, ванные комнаты, оформленные в винтажной цветовой гамме, сохраняют живость цветных туалетов.

Все чаще встречаются такие цвета, как черный и нержавеющая сталь. Они также считаются очень современными и поэтому используются в местах, которые хотят сделать их элегантными и современными.

Еще можно купить унитазы винтажного цвета. Но их становится все труднее найти, потому что их ищут все меньше и меньше людей. И поскольку их покупает меньше людей, они становятся дороже.

Но, поскольку дизайнерские предпочтения приходят и уходят, мы можем увидеть возвращение цветных туалетов в будущем. Думаю, нам просто нужно подождать и посмотреть.

Одна вещь, которая, вероятно, не изменится в ближайшее время, — это туалетная бумага.

Почему туалетная бумага белая?

Если вам уже интересно, почему унитазы белые, то, возможно, вам интересно, почему туалетная бумага белая.Ну, в основном это связано с процессом изготовления туалетной бумаги.

Как это сделано

Удивительно, но очень много туалетной бумаги производится из переработанной бумаги. Если вы когда-нибудь задумывались, стоит ли утилизировать старую стопку бумаг, ответ — да, вы можете снова использовать ее в будущем.

Они измельчают бумагу до состояния кашицы, а затем удаляют чернила из этой бумажной массы.

Удаление чернил само по себе помогает сделать бумагу белой, и я думаю, мы можем согласиться с тем, что мы не хотим, чтобы наши салфетки для ванной содержали чернила.

Затем бумажную массу отбеливают до белого цвета с использованием безвредных химикатов. Это придает бумаге первозданный белый вид.

Чтобы сделать туалетную бумагу цветной, компания должна добавить краситель для достижения желаемого цвета. Это может быть дорого в зависимости от яркости цвета.

Цена

Как и в случае с туалетом, дешевле сохранять туалетную бумагу естественного цвета.

Если вы не знали, вы все еще можете купить цветную туалетную бумагу сегодня, но эти рулоны намного дороже, чем обычная белая туалетная бумага.

Сохранение обычного цвета бумаги означает, что им не нужно добавлять какие-либо красители или дополнительные материалы, которые увеличивают стоимость.

Итак, белая туалетная бумага кругом.

Современный дизайн

Вы не поверите, но цветная туалетная бумага была очень распространена в 50-х и 60-х годах. В ту эпоху большинство ванных комнат были оформлены в цветовой гамме.

Ванные комнаты будут полностью одного цвета. Представьте себе, ванная комната полностью розовая или нежно-фиолетовая. Звучит весело, не правда ли?

Чтобы сделать эту цветовую тему идеальной, люди покупали туалетную бумагу, подходящую к цвету их ванной комнаты.

Как мы уже говорили ранее, современные ванные комнаты почти всегда белые, и люди предпочитают современный, элегантный вид современных ванных комнат. Итак, чтобы сохранить текущую цветовую тему, туалетная бумага преимущественно белая.

Если ваша ванная комната оформлена в цветовой гамме и вам нужна подходящая туалетная бумага, не волнуйтесь, вы все равно можете найти цветную туалетную бумагу в Интернете. Но это дороговато.

Из чего сделаны туалеты?

Большинство унитазов сделаны из фарфора.Это связано с тем, что фарфор прочен, легко чистится и устойчив к ржавчине, что делает его идеальным материалом для унитазов. Фарфоровые унитазы также долговечны и могут прослужить до 50 лет.

Почему унитазы из фарфора?

Унитазы сделаны из фарфора по нескольким причинам. Во-первых, фарфор обладает большой прочностью на сжатие, что означает, что он хорошо держится, когда на него кладется какой-либо груз. Керамогранит также очень прочен и устойчив к ржавчине, поэтому его используют не только в унитазах, но и во множестве сантехники.

Какие марки туалетов производятся в США? — MVOrganizing

Какие марки туалетов производятся в США?

Таблица 1 — Ведущие производители и бренды унитазов, используемые в США

Туалеты Delta произведены в США?

Одна из причин, по которой продукция Delta обычно отличается очень высоким качеством, заключается в том, что она производится на заводах с высокими стандартами производства. Подавляющее большинство продукции Delta производится в США и Канаде.Тем не менее, некоторые избранные продукты Delta производятся в Китае.

Где производятся унитазы американского стандарта?

Пискатауэй, Нью-Джерси, США. American Standard Brands — североамериканский производитель сантехники, продаваемый под названиями American Standard, Crane, Fiat, Sanymetal и Showerite, базирующийся в Пискатауэй, Нью-Джерси, США.

Где производятся туалеты Toto?

Эти унитазы производятся на заводе TOTO в Морроу, штат Джорджия, и являются средним показателем для всех линий туалетной продукции завода в Морроу.

Какие унитазы Toto производятся в США?

Однако многие из высокоэффективных и высокопроизводительных унитазов Mansfield также производятся в Америке, в том числе QuantumOne, Quantum 1.28 и Summit. 1 — Туалет Toto Drake II ADA.

Туалеты Toto производятся в Китае?

Поскольку Toto является глобальной компанией, даже несмотря на то, что она базируется в Японии и имеет производственные мощности по всему миру, включая Китай и Мексику, если вы купите унитаз Toto в США, вы, скорее всего, получите тот, который произведен в США.

Туалет Toto сделан в США?

Однако все больший процент туалетов Toto, продаваемых в Америке, частично или полностью производится на месте на заводе TOTO USA в Морроу, штат Джорджия. Многие модели унитазов Toto со знаком «II» производятся здесь, в США, в штате Джорджия. Как глобальный бренд Toto имеет производственные мощности во многих странах и регионах.

Какая компания производит лучшие унитазы?

7 лучших туалетов для вашего дома в 2021 году

• Лучший в целом: цельный туалетный набор TOTO Ultramax II на Amazon.
• Лучший двойной смыв: удлиненный универсальный туалет Glacier Bay на Amazon.
• Best High-End: Туалет Kohler K-4007-0 San Souci на Wayfair.
• Лучший бесшумный:
• Лучший умный туалет:
• Лучший комбинированный комплект биде и унитаза:
• Лучший черный унитаз:

Колер лучше Тото?

Toto превосходит туалеты, поскольку имеет более мощные системы смыва и требует меньшего количества обслуживания, а также очень тихий по сравнению с унитазами Kohler.В целом, оба туалета великолепны, поскольку их очень легко чистить, они удобны и соответствуют требованиям ADA.

Какие туалеты рекомендуют сантехники?

Какие туалеты рекомендуют сантехники?

• TOTO CST744SL # 11 Дрейк удлиненная чаша и бак HDCP, цвет колониальный белый.
• Сплошной туалетный набор TOTO UltraMax II.
• Умный туалет и биде Ove Decors в магазине Lowe’s.
• Унитаз KOHLER Cimarron, состоящий из двух частей, черный.
• Цельный высокоэффективный удлиненный унитаз с двойным смывом Glacier Bay.

Почему унитазы Toto такие хорошие?

Toto спроектированы с учетом удобства, поэтому многие из их моделей включают функции громкой связи и даже без туалетной бумаги, такие как автоматическая система смыва, встроенное биде, сиденье с подогревом, система очистки воздуха и осушитель воздуха. так что вам больше никогда не придется иметь дело с грязной туалетной бумагой.

Что лучше Американского стандарта или Колера?

Когда вы сравниваете эти две марки унитазов, становится очевидным, что американский стандарт является лучшим унитазом благодаря простоте использования и эффективности использования воды.Но Kohler не за горами, поскольку он имеет аналогичные функции и обеспечивает комфорт в вашей ванной комнате.

Какие унитазы по американскому стандарту самые лучшие?

Лучший американский стандартный туалет 2021 года

1. Американский стандартный туалет h3Option с двойным смывом (наш лучший выбор)
2. Американский стандартный цельный унитаз Boulevard FloWise.
3. Американский стандартный кадетский унитаз с 3 треугольниками.
4. Американский стандартный детский туалет Devoro.
5. Сплошной унитаз American Standard Fairfield (бюджетный вариант)

Какой унитаз со смывом самый лучший на рынке?

Лучший смывной унитаз на рынке 2021

1. TOTO CST744SL # 01 Промывной унитаз (наш лучший выбор)
2. TOTO CST744E # 01 Удлиненный унитаз со смывом.
3. Американский стандарт 288DA114.
4. Американский стандартный сифонный унитаз h3Option с двойным смывом.
5. Смеситель Delta, белый унитаз с круглым передним смывом, Haywood.
6. KOHLER K-6669-0 Промывочный унитаз Memoirs.

Какой унитаз лучше всего не забивать?

Вот лучший туалет без засорения:

• Toto MS854114ELG # 01 Удлиненный унитаз Eco Ultramax ADA.
• Американский стандарт 2034.014.
• Woodbridge T-0019 Удлиненный цельный унитаз двойного смыва.
• Toto MS604114CEFG # 01 Ultramax II лучше всего не засоряет унитаз.
• Американский стандарт 2988101.020 Cadet 3 FloWise, состоящий из двух частей, одинарный смыв.

Какой унитаз лучше 1 или 2?

Традиционно большинство моноблочных унитазов занимают немного меньше места из-за своей конструкции. Бак и чаша сформованы вместе, поэтому им не нужно столько места, как спереди назад, так и по высоте. В унитазах, состоящих из двух частей, больше возможностей для сидения на камне другого размера, потому что размер чаши не меняется.

Какой унитаз лучше круглой или удлиненной формы?

Большинство людей находят удлиненные унитазы более удобными, но в маленькой ванной комнате круглая унитаз может сэкономить место. Длина унитазов удлиненной формы составляет до 31 дюйма от стены, а у круглых унитазов — до 28 дюймов. Поскольку круглые чаши дешевле удлиненных, они также позволяют сэкономить несколько долларов.

Какой унитаз лучше всего подходит для маленькой ванной?

Лучший маленький туалет на рынке 2021 года

1. HOROW HWMT-8733 Маленький унитаз (бюджетный выбор)
2. Маленький туалет Galba (наш лучший выбор)
3. Компактный унитаз Woodbridge T-0031 / B0500.
4. Saniflo 023 Компактный маленький унитаз Sani.
5. Цельный маленький унитаз FloWise американского стандарта Cadet-3.
6. Небольшой туалет ремонтника для экономии места.

В чем смысл унитаза удлиненной формы?

Удлиненные унитазы имеют овальную форму и длину около 18,5 дюймов, в то время как круглые унитазы имеют круглую форму и имеют длину около 16,5 дюймов. Удлиненные туалеты более удобны, чем круглые, в то время как круглые туалеты занимают больше места, чем удлиненные.

Какой круглый унитаз самый лучший?

6 лучших круглых туалетов —

Почему туалеты белые? 7 причин, почему фарфоровые троны все еще правят

Возможно, вы всю жизнь привыкли видеть белые туалеты и никогда не задавались вопросом, почему это стандартно. Но задумывались ли вы, почему туалеты обычно белые? На самом деле для этого есть несколько причин.

Туалеты обычно белые по логическим причинам. Прежде всего, большинство унитазов сделаны из натурального белого фарфора. Цветные туалеты дороже и их сложнее содержать в чистоте, чем белые. Мы также ассоциируем белый цвет с чистой и стерильной средой, такой как ванные комнаты и больницы.

На самом деле не все. Но 95 процентов туалетов сделаны из фарфора.Прежде чем превратиться в туалеты и другие сооружения, включая предметы искусства, фарфор на самом деле полупрозрачный. Но при нагревании становится белым. Он состоит из различных компонентов, в том числе:

• Кварц
• Кремнезем
• Полевой шпат
• Каолин
• Глина

В фарфор могут быть добавлены и другие компоненты, но перечисленные выше являются наиболее важными. Еще один факт о фарфоре заключается в том, что этот материал не впитывает воду, что делает его идеальным для удержания воды и предотвращения ее утечки.Он также прочный и чрезвычайно твердый.

Белый — самый удобный вариант при изготовлении туалетов, потому что выглядит… ну, красиво. Добавление цвета только освободит место для большего количества материала и времени, что увеличит стоимость производства. Белый просто самый простой.

Людей от природы привлекает чистота, потому что мы визуальные существа.Белый цвет сразу означает чистоту, потому что этот цвет означает чистоту. Значение белого цвета также ценится религиозными людьми во всем мире, почитаемыми в поговорке: « Чистота рядом с благочестием ». Давайте поговорим подробнее о значении белого цвета.

Один из приемов дизайна интерьера — использование белого цвета для создания ощущения более просторного помещения.Причина этого в том, что белый цвет не выделяется и часто сливается с окружающей средой.

Белый цвет может сделать комнату больше, поэтому белый унитаз может создать впечатление, что ваша ванная комната на самом деле больше, чем есть на самом деле.

Как уже упоминалось, белый цвет важен в религии в том смысле, что он автоматически связан с благочестием. Независимо от религии, белый цвет означает чистоту и невинность. Это также причина того, почему большинство свадебных платьев белые.

Белый также лучше отображает загрязнения, чем другие цвета. Когда мы замечаем грязь, мы сразу же готовы ее очистить.

Мы уже знаем, что большинство бактерий практически невидимы невооруженным глазом, но мы настолько привыкли ассоциировать белый цвет с чистотой, что все белое автоматически становится чистым в наших глазах. Обычный человек может подумать: « Я ничего не вижу, значит, он чистый », верно? Это относится не только к туалетам — все белое, от одежды, машин, столов, стульев до кухонной посуды, автоматически воспринимается как чистое.

Если у вас белый унитаз, вы легко увидите грязь или обесцвечивание. Это похоже на спусковой крючок, от которого хочется очистить его после того, как его заметили. Когда у вас грязный унитаз, это нормально, когда вы стесняетесь этого, поэтому вы чистите его раньше, чем кто-либо это заметит.

Некоторые рабочие места также требуют, чтобы их профессионалы носили белое, например врачи, медсестры и повара. Это потому, что любую грязь легко увидеть в белом цвете, а для этих профессий грязь и микробы недопустимы.В то время как люди, которым приходится работать на открытом воздухе, часто носят темные или земляные цвета, чтобы замаскировать пятна и грязь.

Белый также предпочтителен в этих областях:

• Опасные / химические отходы
• Лаборатории
• Больницы
• Повара
• Свадьбы
• Кабинеты врачей

Белый уже давно считается стандартным цветом для унитазов.Они не привлекают внимания, и люди к ним привыкли. Поэтому, когда вы продаете дом, белый унитаз не вызывает вопросов.

Мы не можем с уверенностью сказать, как большинство людей увидят синий, зеленый или черный унитаз. Возможно, кого-то это устраивает, но другие действительно спросят, в чем же причина нетрадиционного цвета. Это может стать решающим фактором для покупателя.

Как уже упоминалось, белые туалеты выглядят чистыми, прочными и широко распространенными.Они воплощают современный вид, который может вписаться в любой дом, независимо от мотива или дизайна. Он может быть большим или маленьким, но пока он белый, он всегда будет выглядеть как новый, если его регулярно дезинфицировать.

Белый — излюбленный продукт минималистов. Это простой цвет, который можно смешать, но вы также можете выделить его. Также создается впечатление, что комната или какое-либо помещение более просторны. Он олицетворяет практичность и функциональность. Белый — это просто цвет, который минималисты не хотели бы упустить.

Туалеты не обязательно должны быть белыми, но в основном они белые, потому что цвет отличный и функциональный. Вы можете быть более красочным, но почему бы не пойти более легким путем и не выбрать белый цвет?

Здесь можно с уверенностью сказать, что туалеты специально не делают белыми. Просто большинство из них сделано из фарфора для долговечности. Однако в течение многих лет он служил стандартным цветом для многих производителей унитазов. Как вы могли заметить, на рынке не так много цветных туалетов.

Мы также должны, вероятно, добавить, что туалетная бумага белая по той же причине: потому что она более чистая на вид. Насколько странным было бы, если бы ваша туалетная бумага имела естественный коричневый цвет бумаги? С эстетической точки зрения, вы бы даже использовали коричневую туалетную бумагу для протирания интимных мест?

На более глубоком уровне белая туалетная бумага действительно чище, потому что она прошла процесс отбеливания. Фарфор не отбеливается, но процесс его изготовления требует стерилизации, поэтому вам не о чем беспокоиться.

У вас есть другие идеи, почему все туалеты такие белые? Вы предпочитаете другие цвета унитазов? Поделитесь с нами своими мыслями и предложениями.

Пин для более поздних версий

Почему (большинство) туалетов сделаны из фарфора?

Скорее всего, в подавляющем большинстве домов, в которых вы бывали, в том числе и в вашем собственном, есть фарфоровые туалеты.

На самом деле, по оценкам, от 95 до 99% всех туалетов сделаны из этого материала, с которым мы все знакомы.Но почему так?

Из этой статьи вы узнаете о других типах материалов, которые можно использовать для изготовления туалетов, и о причинах, по которым фарфор на протяжении многих лет остается безусловным лидером. Вы также узнаете о нескольких конкретных случаях, когда унитазы, сделанные из другого материала, могут оказаться более полезными, чем стандартный фарфор.

Есть ли туалеты из фарфора?

Хотя фарфор может быть наиболее распространенным материалом для изготовления туалетов, на рынке доступны и другие варианты.Два других материала, из которых можно сделать унитазы, — это пластик и сталь.

Пластиковые туалеты часто можно найти в более временных местах, таких как переносная ванная комната или Porta-Potty. И, конечно же, стальные туалеты; но у них плохая репутация, так как они обычно содержатся в тюрьме.

4 причины, по которым большинство туалетов сделаны из фарфора

Итак, хотя существуют унитазы из других материалов, большинство унитазов сделано из фарфора, к которому мы все привыкли.

Имея это в виду, есть несколько веских причин, почему это так. Давайте посмотрим на четыре основных.

Прочный и долговечный

Возможно, самая большая причина того, что фарфор — отличный выбор для производства унитазов, заключается в его прочности. Это позволяет унитазу не прогибаться и не прогибаться, когда пользователь садится на него.

также невероятно долговечен, просто подумайте о том, сколько лет ваша семья ела некоторые из своих необычных обеденных тарелок.Это означает, что унитаз прослужит долго и редко будет выходить из строя или повреждаться, требуя замены, кроме планового обслуживания.

Легко чистится

Одна из лучших особенностей унитаза, сделанного из фарфора, заключается в том, что этот материал невероятно легко чистить. Когда вы занимаетесь уборкой в ​​ванной, чем легче что-то убрать, тем лучше.

Никто не хочет тратить больше времени, чем нужно на мытье туалета изнутри и снаружи, чтобы он стал сверкающим чистым.Из-за того, что его поверхность невероятно гладкая и очень твердая, фарфор легко протирать, поскольку ни грязь, ни очиститель не застревают на шероховатых поверхностях.

После очистки материал тоже выглядит великолепно!

Водостойкие и некоррозионные

Пара основных характеристик фарфора заключается в том, что он водостойкий и не вызывает коррозии.

Водонепроницаемость — одна из причин, по которой его так легко чистить — вы можете просто нанести очиститель на поверхность, и он сразу же протерется.

Тот факт, что фарфор не вызывает коррозии, имеет большое значение для прибора, который почти всегда в значительной степени заполнен водой. Он не окисляется, не ржавеет и не истирается водой, постоянно протекающей через него.

Практически не зависит от перепадов температуры

В зависимости от того, где вы живете или где будет использоваться унитаз, он должен быть изготовлен из материала, температура поверхности которого не будет сильно колебаться в зависимости от температуры окружающей среды.

— отличный пример материала, который действительно испытывает большие перепады температур.

Только представьте, что вы сидите на стальном унитазе в жаркий или морозный день — в этот момент вам захочется, чтобы этот унитаз был сделан практически из чего-нибудь еще!

Стоит ли покупать унитаз из фарфора?

По причинам, упомянутым выше, а также по ряду других, таких как недорогое производство фарфора, социальные нормы наличия фарфорового туалета и многое другое, фарфор, как правило, будет вашим лучшим выбором.

Если вы собираетесь купить унитаз и направляетесь в местный магазин товаров для дома, велика вероятность, что подавляющее большинство — если не все — найденные вами варианты будут сделаны из фарфора.

Нельзя сказать, что никогда не бывает ситуации, когда унитаз, сделанный из другого материала, может быть лучшим выбором!

Одна из наиболее частых причин, по которой стоит использовать другой материал для унитаза, — это когда важен вес. Эта же причина касается тех, кто хочет провести выходные на рыбалке и нуждается в переносном туалете, или даже в коммерческом самолете.

Каждый, кто хоть раз брал в руки фарфоровые унитазы, знает, что они тяжелые. Типичный фарфоровый унитаз весит от 55 до 88 фунтов — вы не хотите таскать его с собой, а производители самолетов хотят снизить вес везде, где они могут!

Сводка

При таком подавляющем большинстве унитазов из фарфора — считается, что их должно быть не менее 95 из каждых 100 установленных — уместно задаться вопросом, почему фарфор используется для унитазов.

Как вы могли заметить на протяжении всей своей жизни, фарфор — довольно распространенный материал, который можно найти в ванных комнатах по всему миру.Из него делают не только туалеты, но и раковины, а также ванны и душевые.

Благодаря прочности и долговечности фарфора, его простоте в уходе и хорошему внешнему виду легко понять, почему фарфор является таким фаворитом!

Вопрос: Из какого материала сделаны унитазы

Из чего сделаны унитазы? Почти 99% туалетов сделаны из особого вида глины, известного как фарфор (стекловидный фарфор) и воды. Очень небольшой процент туалетов, таких как тюремные, сделаны из стали.

Туалеты из фарфора или керамики?

Большинство унитазов сделаны из фарфора или стекловидного фарфора, в то время как некоторые унитазы сделаны из керамики. Не было материала, который бы вытеснил фарфор для туалетов, и, вероятно, не будет в ближайшее время. Он прочный, надежный и не подаст в самый неподходящий момент.

Из чего сделаны дешевые унитазы?

Доступные и простые в изготовлении формованные унитазы на глиняной основе с гладкими поверхностями и непористой глазурью, которые используются сегодня, революционизировали санитарию в городах и дома.

В чем недостатки керамической плитки?

Более твердая поверхность Как мы упоминали ранее, керамические полы чрезвычайно твердые. Хотя это облегчает чистку и обслуживание, на нем также может быть неудобно стоять. Этот материал, в отличие от упругих полов, нельзя смягчить с помощью мягкой подложки, а это значит, что для некоторых он может не подойти.

Как узнать, керамическая у меня плитка или фарфоровая?

Внешний вид. Самый простой и быстрый способ отличить керамическую плитку от керамогранита — взглянуть на ее край.Поверхность керамической плитки для пола или стен покрыта глазурью, которая придает ей цвет и отделку. Керамогранит можно покрывать глазурью, но часто — нет.

Сколько лет прослужит туалет?

Туалеты могут прослужить до 50 лет при средних условиях. Однако это не означает, что вам не нужно тратить деньги на его поддержание в течение всего срока службы. Кроме того, существует множество факторов, из-за которых ваш туалет может выйти из строя менее чем за 50 лет.

Какие плюсы и минусы керамогранита?

Плюсы и минусы керамогранита

• Установить самому? да.
• Наилучшее применение: универсальные; также коммерческие установки.
• Плюсы: Прочность, разнообразие дизайна.
• Минусы: Требуется модифицированный закрепляющий материал для закрепления на подложке.
• Диапазон цен: 3–6 долларов.

Какие унитазы со смывом самые лучшие?

Лучший смывной унитаз на рынке 2021 г.

1. TOTO CST744SL # 01 Промывной унитаз (наш лучший выбор)
2. TOTO CST744E # 01 Удлиненный смывной унитаз.
3. Американский стандарт 288DA114.
4. Американский стандартный сифонный унитаз с двойным смывом h3Option.
5. Смеситель Delta, белый унитаз с круглым передним смывом, Haywood.
6. KOHLER K-6669-0 Промывочный унитаз Memoirs.

Сиденья для унитазов изготовлены из фарфора?

Почти 99% туалетов сделаны из особого вида глины, известного как фарфор (стекловидный фарфор) и воды. В конце концов, сиденья для унитазов теперь изготавливаются из самых разных материалов, включая винилпласт, смолы и различные виды натуральной и искусственной древесины.

Почему унитазы белые?

Туалеты белые по нескольким причинам. Чаще всего они сделаны из фарфора, а сам фарфор белый. Белый цвет также олицетворяет чистоту и позволяет легко увидеть грязь. Белые туалеты также дешевле цветных, и они выглядят современно.

Изнашиваются ли фарфоровые унитазы?

Изнашиваются ли туалеты? Нет, на самом деле нет. Чаша и резервуар рассчитаны на долгие годы. Детали внутри бачка, ручка смыва, сиденье, крышка и болты, которые удерживают унитаз на земле, а также уплотнение вокруг основания унитаза, могут нуждаться в ремонте или замене унитаза.

Что более хрупкое — фарфор или керамика?

Керамика и фарфор — два материала, которые являются прочными и гладкими, но хрупкими. Керамические детали менее плотны и впитывают больше воды, чем фарфор, что делает их более подходящими для внутренних помещений с низкой проходимостью. Они могут быть изготовлены из глины самых разных типов и цветов и могут быть окрашены перед обжигом.

Кто изобрел унитаз?

Унитаз со сливом / Изобретатели

Туалеты сделаны из пластика?

Пластик — очень распространенный материал для сидений унитазов.

Деревянные сиденья для унитазов лучше пластиковых?

2 — Долговечность Одно из главных преимуществ деревянных унитазов перед пластиковыми — это долговечность. Деревянные сиденья, как правило, немного толще (и тяжелее), чем пластиковые, и, как и следовало ожидать, с меньшей вероятностью сломаются. С учетом сказанного, чтобы сломать пластиковое сиденье унитаза, нужно быть довольно грубым.

Все ли унитазы керамические?

По всему миру вы обнаружите, что большинство унитазов изготовлено из фарфора, материала на керамической основе, очень приятного на ощупь.Однако унитазы не делают из фарфора просто так, а керамический материал, из которого они сделаны, имеет ряд преимуществ. Фарфоровый унитаз и раковину легко мыть.

Почему унитазы до сих пор из фарфора?

Поскольку керамика и фарфор являются чистыми, непористыми материалами, они не только помогают поддерживать унитаз в чистом, гигиеническом состоянии, но и значительно упрощают процесс очистки «трона» для ответственного лица.

Что лучше фарфор или керамика?

Долговечность: Плотность керамогранита делает его более долговечным, чем керамическая плитка, но при этом он менее подвержен износу.Это делает его более подходящим как для коммерческого использования, так и для дома. Керамическая плитка более пористая и часто имеет более высокое водопоглощение.

Какой материал лучше всего подходит для унитазов?

Большинство унитазов сделаны из фарфора или стекловидного фарфора, но есть и унитазы из керамики. Не было материала, который бы вытеснил фарфор для туалетов, и, вероятно, не будет в ближайшее время. Он прочный, надежный и не подаст в самый неподходящий момент. И с точки зрения производства это дешево в изготовлении.

Какой унитаз лучше из керамики или стекловолокна?

Стекловидный фарфор идет еще дальше и изготавливается путем покрытия фарфора или керамики эмалью из порошкового стекла, придающей ему глянцевый вид. Это специальное покрытие делает его ненамного более прочным, чем керамика и фарфор.

Какой унитаз легче всего чистить?

Сплошные унитазы KOHLER — детище наших умных дизайнеров. Они объединили резервуар и чашу в цельную конструкцию, благодаря чему их невероятно легко чистить.

Почему унитазы не из пластика?

Это может показаться простым, но пористый материал пропускает жидкость и бактерии, поэтому непроницаемость для них обоих важна в конструкции, основная задача которой — справляться с отходами. Ключ к защите от воды — в глазури фарфора. После нанесения покрытия унитаз обжигают в печи.

Из чего сделаны туалеты? Вот все, что вам нужно знать

Ты не можешь ни дня обходиться без туалета.Но задумывались ли вы, из чего сделан ваш унитаз? Большинство людей знает, из какого материала делают унитазы. Тем не менее, мы подробно рассмотрим, из каких материалов сделаны унитазы и почему такие материалы используются.

Так из чего сделаны туалеты? Что ж, самый распространенный тип материала, который используется для изготовления туалетов, — это фарфор. Это особый вид глины, который в основном встречается в Китае. Есть также некоторые типы туалетов, которые сделаны из стали, особенно в тюрьмах.

Из каких материалов сделаны унитазы? Что ж, с тех пор, как были построены туалеты, фарфор всегда был предпочтительным материалом. Есть так много причин, по которым фарфор всегда предпочтительнее других материалов. Основная причина выбора фарфора заключается в том, что ему легко придать форму. Фарфор также легко чистится и водонепроницаем.

Фарфоровые унитазы также более привлекательны для глаз по сравнению с унитазами из других материалов.Он также нечувствителен к перепадам температуры и отличается прочностью. Процесс изготовления унитазов из фарфора также прост.

С декоративной точки зрения. Вполне понятно, почему фарфор по-прежнему остается материалом номер один для изготовления туалетов. Фарфоровые унитазы доступны в самых разных цветах. В результате вы можете выбрать, какой цвет унитаза будет сочетаться с вашей ванной. С другой стороны, сталь необходимо красить, и даже в этом случае краска со временем отслоится.

В отличие от стали, фарфор устойчив к коррозии. Это означает, что унитаз из фарфора прослужит дольше, чем унитаз из стали. Вам не придется иметь дело с раздражающей ржавчиной, связанной со стальными унитазами.

Фарфор не подвержен накоплению бактерий из-за своей непористой природы. Непористая природа фарфора делает его идеальным для использования в таких помещениях, как ванные комнаты, где легко могут скапливаться микробы.

Кто-то может спросить, почему бы нам не использовать туалеты из пластика или стали. Ведь пластик дешевле фарфора. Когда дело доходит до изготовления туалетов, использование пластика вместо фарфора непомерно дорого.

Процесс изготовления пластмассовых изделий включает литье под давлением или экструзию. Поэтому из пластика сложно сделать целую конструкцию туалета. Кроме того, большинство пользователей не доверяют пластиковым туалетам.Они могут почувствовать, что он может прогнуться под их весом.

Что касается стали, то она очень жесткая, прочная и прочная. Так почему бы нам просто не сделать из стали унитазы, которые прослужат всю жизнь? Что ж, основная причина, по которой стальные туалеты не популярны, заключается в восприятии пользователей. Пользовательский опыт — еще одна причина. Поскольку сталь чувствительна к перепадам температур, ваша задница замерзнет, ​​когда она холодная.

Это еще не все, стальные туалеты тоже не подходят большинству людей.Вы не можете обменять богатый вид, который ваш фарфоровый унитаз придает вашей ванной комнате, на сталь.

Хороший туалет должен быть чистым, гигиеничным, прочным и водонепроницаемым. Хотя для изготовления туалетов можно использовать несколько материалов, наиболее предпочтительным материалом является фарфор. Это потому, что фарфор отвечает всем требованиям к хорошему туалетному материалу.

Процесс производства фарфоровых унитазов довольно прост. Он заключается в том, что стекловидную фарфоровую глину выливают в форму, обрабатывают и затем покрывают глазурью.Затем его пропускают в печь, где покрывают глазурью. Этот процесс также дешев по сравнению с процессом изготовления туалетов из стали.

Качели из бревен: как сделать садовые детские качели по чертежам своими руками?

Как сделать качели из бревен своими руками и что для этого нужно?

Садовый участок всегда предполагает зону для отдыха. А поскольку одним из любимых развлечений для детей и взрослых являются качели, то именно их стоит установить в первую очередь. Конечно же, подходящую конструкцию легко приобрести в готовом виде. Однако можно сделать экологичные и оригинальные качели из бревен самостоятельно, сэкономив при этом немалую сумму денег.

Разновидности деревянных садовых качелей

Деревянные садовые качели имеют несколько классификаций. Так по своим габаритам и вместительности они бывают:

• Двухместными;
• Детскими;
• Семейными.

Анализируя возможность переноса конструкций, их все можно разделить на стационарные и мобильные. Однако основная классификация качелей производится по типу их конструкции:

• Каркасные;
• Подвесные;
• Качели-весы.

Наиболее простыми для исполнения являются подвесные качели. При этом в большинстве случаев, они вмещают лишь одного ребенка или взрослого. Самой сложной и капитальной конструкцией, является каркасная.

Каркасные

Каркасная садовая качеля, сделанная из поленьев, чаще всего представляет собой лавочку, подвешенную цепями к креплениям на опорах. Чаще всего вместительность таких качелей более 2 взрослых человек. Конечно же, можно соорудить и конструкцию небольшого размера, с сидением для 1 ребенка, однако в таком случае постройка будет выглядеть громоздко и неестественно.

Чаще всего у каркасных изделий отсутствует мобильность, и на их сооружение необходимо большое количество бревен. Деревянные постройки обычно дополняются навесом и не позволяют сильно раскатываться на них. Однако такая садовая качеля, сделанная собственноручно, является не только развлечением для всей семьи, но и эффектным украшением садового участка.

Подвесные

Конструкция детских подвесных качелей из бревна позволяет соорудить их менее чем за 1 час времени. Изделие представляет собой деревянное сиденье, которое подвешивается к подходящей опоре с помощью веревки. При этом самая простая подвесная конструкция изготавливается по принципу тарзанки, и предполагает опору в сиденье из небольшого бревна или доски, всего в одной точке.

Также качели подвесного типа могут иметь по два и больше креплений сидушки. В таком случае сиденье может иметь быть сделано из половины полена или цельного оцилиндрованного бревна, так и быть выполненным в виде небольшого кресла.

Основной особенностью этих детских качелей из бревна является их мобильность. Изделие легко снять и перенести в любое другое место.

Качели-весы

Конструкция качелей весов, или балансира, представляет собой длинное бревно или доску со стойкой, размещенной точно посредине. Для удобства использования качалки детьми, по краям бревна обычно дополнительно сооружаются поручни и сидения.

Для создания такой качалки не требуется большого количества материалов или столярных навыков. А поручни и сидение основы можно легко стилизировать под интересных для детей сказочных персонажей или транспорт.

Изготовление различных качелей из бревен своими руками

Перед тем, как сделать садовые качели, необходимо определиться с типом конструкции. Именно от этого фактора зависит необходимость создания чертежа, а также количество и вид материалов и столярных инструментов.

Для сооружения качелей необходимо:

1. Создать подробный чертеж сидушки, а также элементов ее крепления. При изготовлении каркасной конструкции или балансира, в чертеже указываются размеры и вид опор.
2. Подготавливаются все необходимые для работы материалы и столярные инструменты.
3. Выполняется изготовление деталей конструкции и их сборка.

Принцип изготовления своими руками качелей из бревен, зависит от выбранного типа конструкции.

Подготовка чертежа

Перед началом работ важно сделать чертеж будущей постройки. Для облегчения работы на этом этапе, рекомендуется использовать любой готовый чертеж, подходящей по типу качели. При желании параметры изделия можно пропорционально изменять в любую сторону.

В процессе подготовки чертежа и создания отдельных элементов качели, следует учитывать такие факторы:

• Форма каркаса оказывает прямое влияние на устойчивость конструкции. Потому рекомендуется создавать каркасы А-образной либо Л-образной формы. Использование в качестве опор лишь по одному бревну по бокам возможно в том случае, когда диаметр стволов будет превышать 20 см, и на нем будет располагаться качеля для одного ребенка. Стволы при этом должны быть вкопаны в грунт не менее чем на 40 см. Однако для большей надежности, стойки дополнительно фиксируются косыми опорами;
• Высота спинки сиденья составляет 40-60 см;
• Глубина сидушки 40-50 см. При создании качели, на которой можно будет располагаться лежа, глубина сиденья может быть значительно увеличена;
• Длина троса или цепей рассчитывается индивидуально. При этом комфортным расстоянием от сиденья до крепежной балки, является 90-120 см.

Создавая проект деревянной конструкции, следует обязательно учитывать физиологические особенности членов семьи. Однако делать большой запас в размерах сидений или опоры не стоит.

Инструменты и материалы

Основным материалом для изготовления качелей любого вида является древесина. При этом для создания качелей можно использовать практически любые сорта деревьев. Однако больше всего для этих целей подходят бревна из деревьев хвойных пород, за исключением ели. Она не обладает необходимой прочностью. Лучшим материалом является лиственница, которая со временем и под воздействием умеренного количества влаги, становится только прочнее. Альтернативу ей может составить сосна.

Для создания деревянных качелей с каркасом потребуются такие материалы и инструменты:

• Бревна;
• Мелкозернистая наждачная бумага;
• Дрель с набором сверл;
• Бензопила;
• Ножовка либо лобзик;
• Металлические винты с кольцом, рым болты;
• Карабины;
• Молоток;
• Рубанок;
• Рулетка;
• Угольник;
• Карандаш;
• Уровень;
• Сварная цепь или тканевый канат с металлическим сердечником;
• Саморезы;
• Шуруповерт либо отвертка;
• Доски.

При изготовлении балансира вместо карабинов и винтов с кольцом потребуется металлический прут.

Количество материалов напрямую зависит от размеров конструкции. Однако для любой деревянной постройки дополнительно потребуется антисептик, и возможно, лак.

Изготовление

Принцип изготовления качели отличается в зависимости от вида конструкции. При этом, выбирая на каком виде изделий остановиться, следует учитывать и возрастные ограничения. Большинство подвесных изделий и балансиров рассчитаны исключительно на детей. При этом подвесные конструкции с полноценными сиденьями в виде кресел могут использоваться детьми от 2 лет. Изделия по типу тарзанки подходят для малышей от 5 лет. Каркасными конструкциями могут пользоваться как дети, так и взрослые.

Каркасные

Изготовление этих качелей условно разделяется на несколько этапов:

1. Сборка сиденья.
2. Подготовка каркаса.
3. Установка конструкции.
4. Финишная обработка и декорирование.

Для изготовления сидения в форме скамьи необходимо приготовить деревянный брус размером в 3х5 см под каркас лавочки, и досточки в 2 см толщиной для использования их в качестве ламелей сиденья. Брусья разрезаются на одинаковые куски по 40-60 см. Попарно они соединяются друг с другом так, чтобы угол между двумя отрезками составлял 100-110⁰. Для лавочки рассчитанной на 2 взрослых человек достаточно 3 таких угловых каркасов. Скреплять их лучше с помощью болтов, дополнительно укрепив соединения столярным клеем.

После того, как клей высохнет, к каркасу с помощью саморезов перпендикулярно прикрепляют досточки. Их можно крепить как по всей длине углового каркаса, так и разместив только на сиденье и спинке. Цепь или канат крепится к лавочке в 4 точках каркаса: 2 сверху, по бокам спинки, и 2 снизу. Сделать это лучше всего с помощью рым болтов. Вверху цепи или канаты закрепляются в 2 карабинах, по одному на каждую сторону качели. Карабины крепится к рым болтам, установленным в каркасе опоры.

Опора для каркасной качели изготавливается путем соединения 2 бревен или брусьев с сечением в 8х8 см в форме буквы Л, под углом в 37⁰. Для большей надежности опоры лучше вкопать в грунт на глубину в 20-30 см. Снизу конструкцию необходимо доукрепить, соединяя бревна доской, длиной в 1 м. В итоге боковая опора будет напоминать букву А. После нужно соорудить вторую, точно такую же опору.

Готовые опоры вкапываются на расстоянии в 1,4-1,6 м друг от друга. Сверху они соединяются между собой бревном или доской с сечением 15х5 см. Сзади снизу конструкция доукрепляется доской, соединяющей две опоры.

Для установки качели лавочки на каркасную опору, в верхней планке или бревне, на одинаковом расстоянии от краев, вкручиваются рым болты.

После изготовления все деревянные детали конструкции обрабатываются антисептиком и вскрываются лаком.

Подвесные

Для сооружения конструкции потребуется лишь сделать сиденье и подвесить его на опоре. Если планируется сделать тарзанку, то достаточно взять круглый спил бревна либо целое оцилиндрованное бревнышко, длиной не более 30 см, и сделать ровно посредине отверстие. Через это отверстие необходимо пропустить канат, сделав снизу несколько тугих узлов. Вверху канат крепится к карабину с проушиной, который подвешивается к рым болту, вкрученному в подходящую опору. В качестве опоры лучше всего подходит толстая и здоровая ветка дерева. В целях безопасности, желательно чтобы тарзанка крепилась на ветке не ближе чем в 2 м от ствола дерева.

Также подвесную качелю можно соорудить с более устойчивым сиденьем. Для этого может использоваться половина полена, доска либо полноценное сиденье со спинкой. Тип крепления к дереву при этом остается тот же. Однако к сиденью подводится уже не 1 канат, а 4, которые размещаются по углам сидушки.

Сиденье в виде стульчика выполняется по тому же принципу, что и для качели скамейки. Но размеры скамьи при этом необходимо уменьшить вдвое.

Качели весы

На качелях весах одновременно могут кататься двое, реже четверо, детей. Для создания балансира потребуется бревно, толщиной более 40 см, а также пара деревянных брусьев с сечением в 10х3х8 см. Еще пригодятся в работе 2 небольших планки и доска размером в 250х15х10 см.

Бревно будет использовано в качестве стойки. Его необходимо разместить горизонтально, а снизу, по обе стороны, прибить деревянные бруски. Они обеспечат конструкции стойкость. После этого в доске просверливается округлая выемка, подходящая по размерам под окружность бревна. После этого на расстоянии в 30-40 см от краев доски к ней прибиваются небольшие планки. Они необходимы, чтобы дети могли держаться за них при катании.

Такая конструкция является мобильной. Также можно соорудить и другой вариант балансира:

1. Два бревна длиной в 1,2 м и диаметром в 10 см каждое вкапываются в землю на глубину в 60 см. Расстояние между ними должно составлять 40 см.
2. В 10 см от верхушек бревен, в середине каждого из них, просверливаются отверстия по 1,5 см в диаметре.
3. в деревянном бруске, длиной в 2,5 м и с диаметром в 20 см ровно посредине просверливается сквозное отверстие, диаметром в 1,5 см.
4. Брус размещается ровно посредине бревен.
5. В отверстия просовывается металлический прут, диаметром в 1,5 см. Он соединяет оба бревна и брус. Длина прута при этом должна составлять 60 см.

После этого по краям бруса остается только оборудовать сиденья и ручки, а также обработать древесину антисептиком, и при желании, покрасить.

Эксплуатация и уход

Чтобы сделанные и используемые на дачном участке качели прослужили несколько лет, им необходим правильный уход, а также соблюдение особых условий эксплуатации:

• Качели из бревен желательно размещать под навесом, укрывающим конструкцию от дождя;
• В холодное время года разборные изделия по возможности лучше прятать в сухое место;
• Поверхность древесины рекомендуется обработать перед осенью антисептиком или вскрыть прозрачной восковой морилкой. Эта процедура проводится ежегодно;
• Покрытые лаком качели необходимо раз в 2 года обновлять. Для этого старый слой лака снимается с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. После этого древесина пропитывается антисептиком, высушивается и вскрывается лаком. Лак необходимо накладывать в несколько тонких слоев;
• Не рекомендуется размещать рядом с деревянными качелями источники огня, а также устанавливать каркасные конструкции и качели-весы рядом с источниками постоянной влаги.

Недопустимо укрывать конструкцию полиэтиленом. Поскольку дерево является дышащим материалом, плотно укрыв его пленкой, влага, содержащаяся в нем, не сможет выйти. Это приведет к парниковому эффекту и быстрому гниению древесины.

видео-инструкция, чертеж, фото и цена

Все фото из статьи

Пребывание на территории дачного участка или загородного дома детей часто сопряжено с необходимостью создания для них определенных условий. Лучшим решением станет детская площадка, состоящая из большого количества различных элементов. Сегодня поговорим о том, как сделать качели из бревен своими руками.

Фото оригинальных качелей

Качели на даче

Не только дети, но и взрослые будут рады покачаться на качелях теплым летним вечером. Реализуемые многими организациями, изделия из металла и пластмасс плохо выписываются в интерьер участков, изобилующих строениями из натурального дерева.

В настоящее время на участках и игровых площадках для детей можно встретить не только классические маятниковые качели, но и качели-балансир. В изготовлении обоих видов можно использовать натуральные материалы. Качели из бревна смотрятся оригинально, имеют высокую прочность, удобны.

Конструкция изделий

Прежде чем приступать к изготовлению качелей, определимся с их видом. Существуют варианты с плоским сиденьем и с небольшими диванчиками.

Первый вид предназначен для детей, второй, в основном для взрослых. В основе любой конструкции лежит П-образное основание.

Переносной вариант удобен

Детские качели, не испытывающие высоких нагрузок, можно изготовить из трех бревен – двух вертикальных и одного горизонтального между ними. Для «взрослых» качелей вертикальные стойки лучше изготовить в виде буквы А из двух наклонных опор и перемычки между ними.

Подбираем материалы и инструменты

Для работы над качелями нам потребуются следующие материалы:

1. 4 бревна длиной 2,4 метра диаметром не менее 150 мм;
2. 2 бревна по 2 м. диаметром 100 мм»
3. 1 бревно около 3 метров для верхней планки 4
4. болты М12 достаточной длины или отрезки шпилек М12;
5. шайбы;
6. гайки М12;
7. цепь достаточных прочностных характеристик;
8. саморезы с петлей – 6 шт.;
9. саморезы по дереву необходимой длины.

Приготовление инструментов – немаловажный этап.

Кроме материалов для работы следует приготовить и необходимые инструменты:

• лопата или садовый бур;
• дрель со сверлом или буром диаметром 12 мм;
• шуруповерт;
• гаечные ключи.

Изготавливаем каркас

Конструкция качелей с размерами

Как уже отмечалось выше, каркас имеет две стойки. Для их изготовления в выбранном месте выкапываем 4 ямы не менее 1 метра глубиной под необходимым наклоном к горизонтали. Дно полученных углублений отсыпаем чистым речным песком слоем 5 см и щебнем слоем не менее 10 см и тщательно трамбуем.

Точки соприкосновения бревен с землей следует защитить мастикой

Опускаем самые длинные бревна на дно ям. Не забудьте нижние, заглубляемые части, предварительно обмазать битумной мастикой.

Это позволит значительно продлить срок эксплуатации конструкции. Можно использовать как готовую массу, имеющую вязку консистенцию, так и приготовить расплав битума и покрыть им.

Далее соединяем бревна верхними концами между собой с небольшим нахлестом, и фиксируем их болтами. Для их установки в местах соединения предварительно сверлим сквозные отверстия.

Процесс сооружения опорных элементов

Ямы с установленными опорами засыпаем.

Для этого можно поступить двумя способами:

1. предварительно готовим смесь из песка, цемента и мелкого щебня, тщательно все перемешивая и постепенно добавляя воду до достижения консистенции сметаны. Готовый раствор выливаем в ямы, заполняя их доверху.
2. заполняем свободное пространство ям крупным щебнем, готовим смесь песка, цемента и воды достаточно жидкой консистенции и заливаем ею гравий.

Независимо от выбранного варианта, для полного застывания бетона дальнейшие работы можно возобновлять лишь по истечении суток.

Для дополнительной фиксации боковых стоек стянем их поперечной перемычкой попарно. Для этого в стойках на равном расстоянии от земли сверлим сквозные отверстия, прикладываем распорку и отмечаем места сверления на ней. После получения отверстий в поперечных деталях соединяем А-образную конструкцию болтами.

Схема каркаса качелей

Между стойками на уровне 2 метра от земли укладываем и закрепляем горизонтальное бревно. Для этого в нем на равном расстоянии от торцов сверлим отверстия.

Уложив поперечину на место, намечаем отверстия в одном из бревен стоек и сверлим их. Закрепляем последний элемент основания качелей болтами.

Делаем навес

Описанная выше инструкция позволяет получить надежное основание. Для защиты отдыхающих на качелях от дождя и солнца можно изготовить небольшой дощатый навес в виде небольшой одно- или двухскатной крыши.

Вариант съемного навеса из ткани

Основание навеса – два отрезка тонких бревнышек, присоединенные вверху стоек под углом 160-170^о. Если позволяет диаметр опор, крепить их можно саморезами. К ним присоединяем 6-8 обрезных досок хвойных пород сечением 150х20 и длиной не менее 1,5 метра каждая.

Обратите внимание! Во избежание прогиба деталей навеса к ним поперек крепим по два-три обрезка таких же досок длиной 600 мм. Лучше, если стяжки будут располагаться с нижней стороны скатов. Крепление производите оцинкованными гвоздями или саморезами.

Вариант обустройства крыши

Делаем скамейку для качелей

Простые детские качели не сложно изготовить, закрепив метровый обрезок половины бревна или толстой доски на цепях к верхнему поперечному бревну.

Гораздо сложнее изготовить качели со скамьей.

Существует не один чертеж качелей из бревен, демонстрирующий строение данной конструкции. Скамья со спинкой является наиболее сложной ее частью. При этом процесс изготовления доступен любому домашнему умельцу.

Возьмите 4 обрезка тонких бревен длиной по 70 см и соедините их под углом 110^о саморезами, наложив детали друг на друга. К полученному основанию скамейки присоедините строганые и ошкуренные дощечки 25х60 с расстоянием между ними 20 мм. С каждой стороны реек устанавливайте по два самореза для достижения максимальной прочности.

Навешивание скамьи к основанию качелей необходимо выполнять с помощью прочных саморезов с петлями. Резьбовой частью крепежи ввинчивают в верхнее бревно и в каркас сиденья и спинки скамейки. Для этого удобно использовать стальной стержень, вставляя его в петлю и используя в качестве рычага.

Предварительно рассчитав, отрежьте два равных куска прочной стальной цепи. Звенья ее обязательно должны быть сваренными.

В противном случае металл может не выдержать прилагаемой нагрузки. Сначала зацепите цепь за крепежи скамьи, затем навесьте их на петли в каркасе конструкции.

Вариант бревенчатых качелей

Выполняем отделку садовых качелей

Дерево – природный материал, подвергающийся разложению под действием различных микроорганизмов. Процесс активизируется при переувлажнении материала. Для его защиты необходимо предотвратить проникновение влаги внутрь.

Обратите внимание! Для сохранения качелей все деревянные части необходимо покрыть каким-либо составом.

В качестве защитных можно использовать:

• олифу льняную – натуральный экологически чистый материал, надежно закрывающий поры древесины; лучше наносить в разогретом виде.
• морилку водную или спиртовую – составы защищают дерево и придают оттенки ценных пород;
• лак водорастворимый, на масляной или нитрооснове позволяет сохранить натуральный цвет окоренных бревен;

• краска, стойкая к влаге, позволит не только защитить конструкцию, но и придать ей желаемый цвет, гармонирующий с отделкой окружающих строений.

Подводя итоги вышесказанному

Изготовление качелей достаточно сложный, но интересный проект, в котором может участвовать вся ваша семья. Цена на готовые конструкции достаточно велика. Поработав пару дней, вы не только сэкономите, но и станете обладателем неповторимого элемента декора участка.

Более подробно эту тему раскроет видео в этой статье.

Садовая качель фото с подробной инструкцией

Садовая качель на даче, загородном участке, необходимая часть ландшафтного дизайна, а также, дополнительное развлечение для детей, спросите у них сами ни какой ребенок не откажется от качели , а если она будет находится еще и в саду, на свежем воздухе. И так приступим к знакомству с содовой качели, посмотрим как она выполнена узнаем размеры, и приступим к изготовлению качели на участке. На фото садовая качель, с подробной инструкцией, размерами что бы вы сами могли сделать такую же не обычную, красивую, садовую качель, у себя на даче.

Садовая качель представленная на фото, состоит из бревен хвойных пород деревьев, для изготовления данной качели нам понадобится:

Материал для садовой качели

1. Четыре бревна ( основы качели) с размерами длина 2400мм в диаметре 120мм.
2. Два бревна,( распорки для садовой) качели с размерами 2100мм и диаметр 90мм
3. Одно бревно ( конёвка качели) длинной 2800мм и диаметром 140мм
4. Четыре бревна ( укосины качели)длиной 1100м и диаметром 90мм
5. Восемь досок (для крыши садовой качели) длинной 3000мм шириной 1400мм толщиной 30мм
6. Шесть досок (для скамейки садовая качели) длинной 1800мм 140мм шириной и 40 толщиной
7. Бруски (основа для скамьи качели) 60*60*700 2шт. 60*60*700 2шт.
8. Два бревна на скамейку для качели( подлокотники ) диаметром 80 длиной 1000мм
9. Бруски под стропила 60*60*900 3шт. 60*60*500 6 шт.
Крепления для садовой качели.
1. Болты 12*400 4 шт. 12*250 6шт. 12*200 4шт. 12*300 4шт. 12*150 4шт.
2. Два анкера для цепи качели длинной 180мм.
3. Два карабина для цепей.
4. Шайбы 50 шт.
5. Цепи длинной 1400мм 2шт. и 900мм 2 шт.
Инструмент для монтажа качели.
1. Дрель со сверлом на 12.
2. Стамеска.
3. Ножовка по дереву.
4. Болгарка или ножовка по металлу.
5. Ключи гаечные под болты.
6. Молоток и топор.
С материалом, креплениями и инструментом разобрались, приступим к изготовлению садовой качели.
Монтаж садовой качели.

Как мы видим на фото, ни чего сложного в изготовлении качели нет, Перед монтажом нужно выбрать ровную поверхность, что бы нам было удобно работать, для монтажа качели нам понадобится помощник, так как одному не совсем сподручно, но возможно справится с этой задачей. Садовая качель будет состоять из частей которые мы сейчас для нее подготовим, первое что мы сделаем это края качели то и есть основа качели. Я назвал ее буква А так как эта часть качели очень ее напоминает. Берем бревна с размерами 2400*120 два и 2100*90 одно, укладываем их буквой А поперечное бревно накладываем на основные, с отступом от края как показано на схеме качели ниже.

В местах пересечения бревен сверлим отверстие, после того как отверстия просверлены, стягиваем конструкцию болтами нужной дленный, выпирающие части болтов, срезаем болгаркой или ножовкой по металлу. Одна часть содовой качели сделана делаем вторую по такой же схеме.
Следующая часть садовой качели это скамья не маловажная часть, от того как вы ее сделаете будет завесить комфорт качающегося на качели, желательно выбрать угол наклона скамьи , и посоветоваться с детьми как им будет удобно, так основные пользователи данного изделия именно дети.
Я лишь могу предложить угол наклона равный 100 градусов это в точности, отображено на фото качели. Берем бруски 60*60 прикладываем друг на друга и разводим что бы получился угол равный 95-100градусов, берем карандаш и проводим с двух сторон брусков, это места которые нам нужно выбрать для более прочного соединения и эстетичного вида, как изображено на фото скамья для качели.

Что бы выбрать места под соединения, нам понадобиться стамеска и ножовка, ножовкой мы производим запил по рискам карандаша на половину бруска, как одного так и другого после чего стамеской скалываем опиленные части, после чего приставляем их друг к другу, неровности поправляем стамеской.
После того как две части идеально подходят друг к другу сверлим отверстия вместе пересечения брусьев, в дополнения хочу сказать я при креплении использую клей ПВА, мажу две стороны после чего стягиваю их болтом, излишки болта срезаю.
К получившимся основам для скамейки я прикладываю подлокотники это бревна с размерами диаметром 80 длиной 1000мм, и в местах пересечения сверлю отверстие и стягиваю болтами, предварительно надев на них цепи.
И так получилась два треугольника, которые нужно соединить между собой при помощи досок. И так, что бы собрать скамейку для качели, нам понадобятся доски длинной 1800мм 140мм шириной и 40 толщиной. Тут уж точно не должно возникнуть сложностей. Прикручиваем на саморезы доски к основам для скамейки. У нас получилась скамья, а значит и еще одна часть садовой качели. Если вы все правильно сделали это должно выглядеть как на фото ниже.

Изготавливаем стропила для крыши садовой качели, для этого берем брус 60*60*900 и 60*60*500 и собираем из них три треугольника готовый размер сколоченных строил 560*560*960, заводим из так чтобы бревно ( канёвка качели) длинной 2800мм и диаметром 140мм была внутри строил.
Когда все узлы садовой качели смонтированы, остается лишь соединить их, что бы получить готовую для использования садовую качель . Сбоку качели начнем с того что нам нужно взять, и поставить вертикально наши основы качели которые я обозвал буквой «А» , после чего закинуть на них бревно с размерами длинной 2800мм и диаметром 140мм, просверлить отверстия в местах пересечения бревен и стянуть болтами, после этого нужно прикрепить две укосины с размерами длиной 1100м и диаметром 90мм, при помощи болтов как на фото, чтобы садовая качель не разъезжалась.

Финишная часть это кровля садовой качели, у нас это будут просто доски, но можно использовать что угодно ондулин, шифер, метала черепица, медная кровля, вообще на что богата ваша фантазия. И так мы берем доски с размерами длинной 3000мм шириной 1400мм толщиной 30мм и прибиваем из к стропилам по принципу елочка. После того как крыша у нас готова, нужно закрепить анкера для цепей, скамьи садовой качели. Сверлим отверстия в (коневке) под анкера отступая от края 500мм, анкера на месте можно вешать скамью при помощи карабинов. Если у вас все получилось и вы справились с задачей на 100% это помогло вам не только провести время с пользой но и сэкономило для вас бюджет семьи, стоимость такой садовой качели 20т.р.
Садовая качель готова к использованию, а на не только поможет развеется и отдохнуть, но и придаст изюминку вашему дизайну.

как сделать, чертежи с размерами, фото

Плюсы и минусы самодельных качелей из бревен

Дерево считается популярным строительным материалом. Чтобы определиться, надо ли делать такие качели, стоит рассмотреть их положительные и отрицательные стороны.

Плюсы:

1. Бревна для строительства чаще доступны, чем брус. Обработанный пиломатериал дороже стоит, не всегда его можно по близости купить. Если дача расположена вблизи леса или посадки, бревна бесплатно добывают, спилив пару сухих деревьев.
2. Древесина является природным, экологически чистым материалом. Собранная своими руками конструкция полностью безопасна для детей.
3. Если древесину хорошо обработать, вскрыть лаком, подкрасить морилкой, то качели получатся намного красивее, чем металлическая конструкция.
4. У деревянных качелей еще много плюсов, но нужно знать и о недостатках:
5. Древесина по сравнению с металлом требует частого ухода на протяжении всего срока эксплуатации изделия.
6. Для изготовления своими руками конструкции понадобятся длинные ровные бревна толщиной 10-15 см. Найти материал с такими параметрами иногда проблематично.
7. Древесина слабо противостоит влиянию вредных факторов природной среды. Под солнцем, дождем, снегом материал пропадает. Бревна могут растрескиваться. В щели попадает влага, и они начинают гнить. Вред древесине наносят перепады температур, жуки точильщики.

Несмотря на существующие недостатки, качели садовые из бревен своими руками прослужат от 5 до 10 лет. За это время дети успеют подрасти, и конструкция может уже не понадобиться.

Виды садовых качелей из бревен

Игровые сооружения отличаются исполнением, способом установки, размерами и другими параметрами. Конструкции собирают своими руками по распространенным схемам и придумывают собственные эксклюзивные варианты.

В общих чертах все качели различаются способом установки:

1. Подвесные модели по способу установки и изготовлению своими руками считаются самой выгодной конструкцией. Изделие представляет собой сиденье, подвешенное на веревках или цепях к опоре. Чтобы не искать длинные ровные бревна, опорой используют растущее дерево. Веревки закрепляют на высокой толстой ветке. Для сиденья понадобятся короткие отрезки бревен, которые легко найти в посадке.

   
   Важно! Подвесные качели бывают с широким сиденьем и узким, сделанным из одного куска бревна. Второй вариант является тарзанкой. На ней можно кататься сидя и стоя.

2. Переносные модели не вкапывают стойками в землю. Их ставят на поверхности грунта, а при необходимости переносят в другое место. Опоры делают устойчивыми. При виде сбоку они могут напоминать букву «Л», «А», «П» или перевернутую «Т».

3. На фото качели из бревна стационарного типа выглядят точно так, как и переносные конструкции. Отличием является только способ установки. Опоры закапывают в землю или заливают бетоном. Перенести качели на другое место невозможно без демонтажа. Если стойки залиты бетоном, их придется только спиливать.

Следующим различием качелей является их предназначение:

1. Модели семейного типа отличаются большими габаритами. Сиденьем выступает скамейка, обычно вмещающая одновременно 3-5 человек. Для конструкции нужны прочные опоры, надежные крепления. При изготовлении своими руками лучше использовать стволы из деревьев твердых пород.

2. Детские качели больше относятся к подвесному типу. Сиденье крепят к опоре веревками или цепями. Вмещает оно одного, а иногда двух человек. Сиденьем может быть кусок обычной доски или кресло со спинкой и подлокотником.

   Важно! Детские качели не рассчитаны на большую нагрузку.

3. Модели для взрослых похожи на семейные качели. Их устанавливают не только дачники, но и владельцы коттеджей. Изделия рассчитаны на большую нагрузку. Часто конструкция выполнена обустроенной зоной отдыха. Отличительной чертой является наличие навеса или ограждающего каркаса, обтянутого москитной сеткой.

Перед началом сборки качели из оцилиндрованного бревна надо сразу определиться с моделью.

Особенности изготовления самодельной телеги

В первую очередь перед непосредственной сборкой прицепа для трактора изготовителю потребуется изучить детальные схемы, в которых должны быть указаны размеры используемых деталей, а также порядок и способ их установки в общую конструкцию.

В чертежах указано, что телега для трактора должна состоять из нескольких частей.

В их перечень входит:

• каркас – основной силовой элемент;
• ходовая часть, включающая колесную базу;
• кузов;
• подъемная часть;
• дышло, с помощью которого прицеп будет крепиться к хозяйственному трактору.

Для сборки каждого из этих элементов изготовителю потребуется:

• пара листов стали;
• стальной или металлический швеллер;
• заготовки из толстой фанеры;
• металлические трубы;
• блок ходовой части;
• 1–2 пары одинаковых колес;
• оборудование для подключения электрики;
• болгарка;
• крепежные элементы.

При наличии всех материалов и оборудования можно собрать телеги следующих видов:

• одноосные – самый простой и популярный вариант. Одноосный прицеп для трактора можно использовать для работы с любым типом сельхозмашин. С его помощью можно успешно перевозить сыпучие, жидкие или полужидкие материалы;
• двухосные – выделяются высокой устойчивостью к особо крупным и тяжелым багажам.

Для выгрузки тракторная телега должна комплектоваться отдельным механизмом.

В зависимости от принципа действия телеги делятся на такие виды:

• опрокидывающиеся произвольно – работают по принципу обыкновенного самосвала, который приводится в действие при помощи механического рычага;
• поднимающиеся принудительно – в этих конструкциях для подъема кузова требуется использование технически сложных посторонних узлов. Чаще всего для этого телега на трактор комплектуется масляной помпой, двигателем или автомобильным подъемником.

Наиболее удобным принято считать одноосную телегу для трактора, в которой составляющие кузова удерживаются на центральной оси посредством петель. Для возможности выгрузки проще всего сделать произвольно опрокидывающийся прицеп. Он будет приводиться в действие при помощи рычага, который нужно оборудовать стопором для снижения риска переворота конструкции.

Что нужно для изготовления качелей из бревен на даче

Если выбор пал именно на этот тип качелей, то для их изготовления в первую очередь понадобятся бревна. При покупке или заготовлении своими руками материала отдают предпочтение деревьям трех пород:

1. Сосна считается самым распространенным материалом. Бревна обычно ровные с малым количеством сучков. Древесина легко обрабатывается, но быстро пропадает от сырости. Из хвойных пород лучше выбрать лиственницу. Из-за насыщенности смолами древесина устойчива к влаге, долго прослужит.

2. Дуб является представителем деревьев твердых пород. Качели прослужат долгие годы, не сгниют в сырости. Минусом является высокая стоимость материала и сложность обработки. Чтобы запилить бревно для качелей, понадобится мощный инструмент. Ручной пилой сделать это сложно. Идеально ровное и длинное дубовое бревно редко попадается. Вдобавок древесина обладает большим весом.

3. По качеству липа не уступает дубу. Если удастся достать такие бревна, из них получатся прочные качели. При хорошей обработке липа красиво смотрится.

Кроме бревен, для качелей может понадобиться кусок доски, чтобы сделать своими руками сиденье. Дополнительно нужна веревка или цепь, анкера с петлями для подвешивания к опоре. Из деревообрабатывающего инструмента потребуется бензопила или электропила, топор, шлифмашина, рулетка, уровень.

Два «коренных» семейства врубов

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

• «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком. Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
• «В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил деревянного строительства гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревен несущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

• опыт исполнителя;
• климатическая специфика местности;
• период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно. Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы. Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.

Чертежи качелей из бревен своими руками

Чтобы иметь представление о будущей конструкции, правильно рассчитать материал, нужна схема. Можно найти готовую в Интернете или нарисовать своими руками, скопировав уведенную на площадке модель качели.

Обязательно на схеме указывают для качелей из бревен своими руками размеры всех узлов конструкции. Стойки должны возвышаться над уровнем земли минимум 2 м. Для конструкции стационарного типа по бокам можно ставить одну опору. Для нее берут бревно толщиной минимум 20 см, хорошо заглубляют в грунт и бетонируют. Самыми устойчивыми считаются опоры в форме буквы «Л» или «А». Для их создания на одни качели понадобится четыре стойки.

Для сиденья в форме кресла или скамейки оптимальна глубина 40 см. Высоту спинки делают от 40 до 60 см. Длина цепей от задней части кресла до перекладины – 90 см, а от передней части сиденья – 120 см.

Как сделать качели из бревен своими руками

Весь процесс изготовления качелей условно разделяется на три этапа:

• разработка схемы;
• подготовка инструмента и материалов для работы;
• изготовление и установка конструкции.

На момент начала работ мастер должен 100% определиться, какую именно конструкцию он будет создавать.

Пример изготовления качелей показан на видео:

Простые садовые качели из бревна

В саду часто устанавливают своими руками подвесные качели. Если решено сделать опоры, то для такой конструкции можно использовать два бревна для боковых стоек, одно идет на перемычку. Из небольших кусков в нижней части создают упоры в виде укосин, чтобы стойки не бетонировать в земле. Сиденье аналогично вырезают из куска бревна. Детям старшего возраста его делают без спинки. С помощью рым-болтов и цепей сиденье подвешивают к перекладине.

Самый простой вариант подвесных садовых качелей – это тарзанка. Канат закрепляют к высокой ветке дерева. Иногда закапывают в землю столб. На верхушке крепят перекладину, к которой привязывают две веревки, чтобы получилась парная тарзанка. Сиденье делают из отрезка тонкого кругляка. По центру сверлят отверстие, пропускают канат, завязывают снизу узел для упора. На тарзанке катаются сидя и стоя.

Маленькому ребенку сиденье делают в форме кресла. Кусок бревна толщиной 50 см ставят вертикально. Бензопилой в торце выбирают углубление, чтобы получилась спинка и подлокотники. Для подвешивания к опоре в кресло вгоняют четыре рым-болта, используют цепи и карабины.

Качели-балансир своими руками из бревна

Для парного катания существует особый вид качели, именуемый балансиром. Суть конструкции заключается в длинном рычаге, центр которого опирается на опору, им может быть доска или бревно.

Установить такие детские качели из бревен своими руками под силу любому человеку за пару часов. Для опоры понадобятся два бревна длиной 1,2 м, толщиной 10-40 см. Их вертикально вкапывают в землю на глубину 60 см. Между бревнами оставляют зазор 40 см. На вершине сверлят сквозные соосные отверстия. Вставляют металлическую шпильку с резьбой.

Аналогичное отверстие сверлят по центру рычага. Для него берут бревно длиной 2,5 м, толщиной 10 см. Рычаг располагают между стойками, через все отверстия пропускают шпильку. С обеих сторон на резьбу накручивают по две гайки, надежно затягивают ключами. На концах рычага ставят рукоятки, обустраивают сиденья в виде выемки.

Совет! Если длинного бревна нет, для рычага используют доску толщиной минимум 4 см.

Качели из бревен с крышей

Сложной конструкцией считаются качели из доски и бревна семейного или взрослого типа, где дополнительным сооружением предусмотрен навес. Пошагово процесс состоит из следующих этапов:

1. Подготавливают чертеж каркаса. Важно помнить, что кроме большого веса конструкции, дополнительным сооружением является крыша. Даже маленький навес обладает парусностью. Для устойчивости такой качели понадобится прочный каркас на четырех стойках. Под каждую опору в размеченном месте выкапывают лунку. Глубина ям 1 м. На дно насыпают песок слоем 5 см и щебенку – 10 см. Подушку заливают водой, после впитывания ее трамбуют.

2. Чтобы опоры не гнили в земле, концы бревен обмазывают толстым слоем битума. Можно дополнительно сверху обмотать двумя слоями рубероида. Каждую пару бревен, образующую боковую стойку, опускают в яму, ставят под уклоном. Верхушки опор соединяют длинными шпильками через сквозные отверстия, чтобы получилась буква «Л».
3. Заколачивают своими руками жидкий бетон с добавлением мелкого щебня. Выставив вертикально по уровню опору, каждую яму с бревном заливают раствором. Дают время застыть.

4. Чтобы обеспечить максимальную прочность каркасу, две стойки каждой боковой опоры соединяют горизонтальной перемычкой. Теперь их форма напоминает букву «А». Верхушки опор соединяют длинным бревном. К перекладине будет закреплено своими руками сиденье качели и сам навес.

5. Крышу удобнее делать из доски. Если ее нет, подойдут тонкие кругляки толщиной 5 см. Сначала создают прямоугольный каркас. К перекладине и верхушкам опор его крепят саморезами. Ставят подпорки, укосины. При отсутствии досок, каркас навеса обшивают брезентом, используют природные материалы: камыш, бамбук, тонкие ветки деревьев.

Для создания скамейки берут 4 тонких бревна длиной по 70 см. Их соединяют досками аналогичной длины, чтобы получилось 2 щита. Один элемент исполнит роль спинки, а другой будет сиденьем. Щиты соединяют под углом 110 о. Из кусков тонкого кругляка приделывают подлокотники. Скамейку подвешивают к перекладине цепями или веревками.

Финальной частью является окрашивание. Древесину пропитывают антисептиком. Для нанесения на поверхность качели подойдут олифа, морилка, краска или лаком.

Перевозка бревна на тележке

Когда возникает необходимость доставить бревно весом до 100 кг и длиной 4-5 м, преодолев значительное расстояние, скажем километр или больше, удобно воспользоваться тележкой с двумя колесами большого диаметра и кузовом, отцентрированным по их оси. При погрузке бревна тележка как бы сама наваливает его на себя. Для этого передний край кузова подводится под торец лежащего бревна. Опуская рукоятки тележки вниз, поднимают торец. После этого ручки тележки еще раз резким толчком подают вниз с расчетом на то, чтобы торец слегка подскочил. В этот момент тележку толкают вперед под бревно. В результате таких действий бревно взбирается на кузов. Здесь его располагают равновесно относительно колесной оси. В этом случае ось полностью принимает вес груза на себя. Задача перевозчика состоит только в том, чтобы обеспечить нужную тягу. Если ехать по дороге, эти усилия окажутся весьма незначительными. Интересно, что тележка едет легче, когда ее толкают сзади, а бревно располагается под небольшим утлом к дороге. Тогда оно своим как будто падающим весом помогает движению.

Главное при рассматриваемой транспортировке бревна — хорошо закрепить его на кузове, чтобы не ерзало. Для предупреждения продольного смещения достаточно снизу вбить в бревно на небольшую глубину по гвоздю у переднего и заднего обводов кузова. Поперечному смещению препятствуют короткие бечевки, которыми бревно крепится к четырем углам. При такой упаковке его можно везти даже по бездорожью, в том числе по лесу. Небольшие завалы и другие препятствия, перегородившие путь, можно переехать, положив под колеса и на препятствие для спуска по короткой доске. Они послужат мостиком.

Полезные советы

Чтобы собранные деревянные качели своими руками из бревен долго прослужили, стоит воспользоваться полезными советами по уходу за ними:

1. Навес защитит деревянную конструкцию от дождя и снега. Его желательно предусмотреть для любой качели, кроме простейшей подвесной модели.
2. Каждую осень древесину обрабатывают раствором антисептика или морилкой, в составе которой имеется воск.
3. Если качели разборные, продлить их срок эксплуатации поможет хранение зимой в сарае.
4. Дважды за сезон дерево вскрывают лаком. Старый слой при необходимости счищают мелкозернистой наждачной бумагой.

Чтобы деревянные качели дольше прослужили, их устанавливают дальше от водоемов и других источников воды.

Качели из бревен – гнездо

Каталог » Детские спортивные и игровые площадки » Качели детские » Качели из бревен – гнездо

Качели-гнездо из массивных бревен.

Цена: 169 990₽

Детали

Доставка
Доставка по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области осуществляется наемным транспортом местных транспортных компаний. Стоимость услуги доставки согласовывается предварительно перед отгрузкой. Стоимость услуги доставки рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае исходя из массы, объема и адреса доставки изделия. Оплата услуги доставки осуществляется в момент получения груза.
Доставка по территории России осуществляется через транспортные компании:

Стоимость услуги доставки от производства до транспортной компании от 1500р. Стоимость услуги доставки от производства до транспортной компании согласовывается предварительно в момент заключения договора. Стоимость услуги доставки рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае исходя из массы изделия. Оплата услуги по доставки до транспортной компании осуществляется вместе с оплатой за изделие. Для оформления услуги доставки через транспортную компанию необходимо предоставить точный адрес доставки, ФИО, паспортные данные, номер его телефона получателя груза. Стоимость услуг транспортной компании рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае исходя из массы, объема и адреса доставки изделия. Оплата услуги по доставке осуществляется в момент получения груза.

Производственная компания ДревландиЯ осуществляет все виды работ по сборке, монтажу и установке всех изделий собственного производства.
Стоимость данной услуги зависит от типа изделия и места расположения объекта, где необходимо осуществить монтаж.
Наши мастера выезжают для монтажа и шеф монтажа в любой регион России.
В зависимости от типа изделия монтаж осуществляется от 1 до 14 рабочих дней.
Конкретные даты монтажа согласовываются индивидуально с менеджером.

Вы можете выбрать один из двух способов монтажа:
1 Шеф-монтаж. Осуществляется силами местной бригады, которую предоставляет заказчик, под руководством нашего мастера, который выезжает на место монтажа изделия.
2 Сборка нашими силами. Для монтажа изделия мы предоставляем бригаду мастеров, которые осуществляли изготовление вашего изделия на нашем производстве.

Сопутствующие товары

Как сделать качели из бревен своими руками: -инструкция, чертеж, фото и цена

Качели из бревен: изготовление каркаса, навеса и скамейки

Пребывание на территории дачного участка или загородного дома детей часто сопряжено с необходимостью создания для них определенных условий. Лучшим решением станет детская площадка, состоящая из большого количества различных элементов. Сегодня поговорим о том, как сделать качели из бревен своими руками.

Фото оригинальных качелей

Качели на даче

Не только дети, но и взрослые будут рады покачаться на качелях теплым летним вечером. Реализуемые многими организациями, изделия из металла и пластмасс плохо выписываются в интерьер участков, изобилующих строениями из натурального дерева.

В настоящее время на участках и игровых площадках для детей можно встретить не только классические маятниковые качели, но и качели-балансир. В изготовлении обоих видов можно использовать натуральные материалы. Качели из бревна смотрятся оригинально, имеют высокую прочность, удобны.

Конструкция изделий

Прежде чем приступать к изготовлению качелей, определимся с их видом. Существуют варианты с плоским сиденьем и с небольшими диванчиками.

Первый вид предназначен для детей, второй, в основном для взрослых. В основе любой конструкции лежит П-образное основание.

Переносной вариант удобен

Детские качели, не испытывающие высоких нагрузок, можно изготовить из трех бревен – двух вертикальных и одного горизонтального между ними. Для «взрослых» качелей вертикальные стойки лучше изготовить в виде буквы А из двух наклонных опор и перемычки между ними.

Подбираем материалы и инструменты

Для работы над качелями нам потребуются следующие материалы:

1. 4 бревна длиной 2,4 метра диаметром не менее 150 мм;
2. 2 бревна по 2 м. диаметром 100 мм»
3. 1 бревно около 3 метров для верхней планки 4
4. болты М12 достаточной длины или отрезки шпилек М12;
5. шайбы;
6. гайки М12;
7. цепь достаточных прочностных характеристик;
8. саморезы с петлей – 6 шт.;
9. саморезы по дереву необходимой длины.

Приготовление инструментов – немаловажный этап.

Кроме материалов для работы следует приготовить и необходимые инструменты:

• лопата или садовый бур;
• дрель со сверлом или буром диаметром 12 мм;
• шуруповерт;
• гаечные ключи.

Изготавливаем каркас

Конструкция качелей с размерами

Как уже отмечалось выше, каркас имеет две стойки. Для их изготовления в выбранном месте выкапываем 4 ямы не менее 1 метра глубиной под необходимым наклоном к горизонтали. Дно полученных углублений отсыпаем чистым речным песком слоем 5 см и щебнем слоем не менее 10 см и тщательно трамбуем.

Точки соприкосновения бревен с землей следует защитить мастикой

Опускаем самые длинные бревна на дно ям. Не забудьте нижние, заглубляемые части, предварительно обмазать битумной мастикой.

Это позволит значительно продлить срок эксплуатации конструкции. Можно использовать как готовую массу, имеющую вязку консистенцию, так и приготовить расплав битума и покрыть им.

Далее соединяем бревна верхними концами между собой с небольшим нахлестом, и фиксируем их болтами. Для их установки в местах соединения предварительно сверлим сквозные отверстия.

Процесс сооружения опорных элементов

Ямы с установленными опорами засыпаем.

Для этого можно поступить двумя способами:

1. предварительно готовим смесь из песка, цемента и мелкого щебня, тщательно все перемешивая и постепенно добавляя воду до достижения консистенции сметаны. Готовый раствор выливаем в ямы, заполняя их доверху.
2. заполняем свободное пространство ям крупным щебнем, готовим смесь песка, цемента и воды достаточно жидкой консистенции и заливаем ею гравий.

Независимо от выбранного варианта, для полного застывания бетона дальнейшие работы можно возобновлять лишь по истечении суток.

Для дополнительной фиксации боковых стоек стянем их поперечной перемычкой попарно. Для этого в стойках на равном расстоянии от земли сверлим сквозные отверстия, прикладываем распорку и отмечаем места сверления на ней. После получения отверстий в поперечных деталях соединяем А-образную конструкцию болтами.

Схема каркаса качелей

Между стойками на уровне 2 метра от земли укладываем и закрепляем горизонтальное бревно. Для этого в нем на равном расстоянии от торцов сверлим отверстия.

Уложив поперечину на место, намечаем отверстия в одном из бревен стоек и сверлим их. Закрепляем последний элемент основания качелей болтами.

Делаем навес

Описанная выше инструкция позволяет получить надежное основание. Для защиты отдыхающих на качелях от дождя и солнца можно изготовить небольшой дощатый навес в виде небольшой одно- или двухскатной крыши.

Вариант съемного навеса из ткани

Основание навеса – два отрезка тонких бревнышек, присоединенные вверху стоек под углом 160-170 о. Если позволяет диаметр опор, крепить их можно саморезами. К ним присоединяем 6-8 обрезных досок хвойных пород сечением 150х20 и длиной не менее 1,5 метра каждая.

Обратите внимание! Во избежание прогиба деталей навеса к ним поперек крепим по два-три обрезка таких же досок длиной 600 мм. Лучше, если стяжки будут располагаться с нижней стороны скатов. Крепление производите оцинкованными гвоздями или саморезами.

Вариант обустройства крыши

Делаем скамейку для качелей

Простые детские качели не сложно изготовить, закрепив метровый обрезок половины бревна или толстой доски на цепях к верхнему поперечному бревну.

Гораздо сложнее изготовить качели со скамьей.

Существует не один чертеж качелей из бревен, демонстрирующий строение данной конструкции. Скамья со спинкой является наиболее сложной ее частью. При этом процесс изготовления доступен любому домашнему умельцу.

Возьмите 4 обрезка тонких бревен длиной по 70 см и соедините их под углом 110 о саморезами, наложив детали друг на друга. К полученному основанию скамейки присоедините строганые и ошкуренные дощечки 25х60 с расстоянием между ними 20 мм. С каждой стороны реек устанавливайте по два самореза для достижения максимальной прочности.

Навешивание скамьи к основанию качелей необходимо выполнять с помощью прочных саморезов с петлями. Резьбовой частью крепежи ввинчивают в верхнее бревно и в каркас сиденья и спинки скамейки. Для этого удобно использовать стальной стержень, вставляя его в петлю и используя в качестве рычага.

Предварительно рассчитав, отрежьте два равных куска прочной стальной цепи. Звенья ее обязательно должны быть сваренными.

В противном случае металл может не выдержать прилагаемой нагрузки. Сначала зацепите цепь за крепежи скамьи, затем навесьте их на петли в каркасе конструкции.

Вариант бревенчатых качелей

Выполняем отделку садовых качелей

Дерево – природный материал, подвергающийся разложению под действием различных микроорганизмов. Процесс активизируется при переувлажнении материала. Для его защиты необходимо предотвратить проникновение влаги внутрь.

Обратите внимание! Для сохранения качелей все деревянные части необходимо покрыть каким-либо составом.

В качестве защитных можно использовать:

• олифу льняную – натуральный экологически чистый материал, надежно закрывающий поры древесины; лучше наносить в разогретом виде.
• морилку водную или спиртовую – составы защищают дерево и придают оттенки ценных пород;
• лак водорастворимый, на масляной или нитрооснове позволяет сохранить натуральный цвет окоренных бревен;

• краска, стойкая к влаге, позволит не только защитить конструкцию, но и придать ей желаемый цвет, гармонирующий с отделкой окружающих строений.

Подводя итоги вышесказанному

Изготовление качелей достаточно сложный, но интересный проект, в котором может участвовать вся ваша семья. Цена на готовые конструкции достаточно велика. Поработав пару дней, вы не только сэкономите, но и станете обладателем неповторимого элемента декора участка.

Более подробно эту тему раскроет в этой статье.

http://rubankom.com

Как сделать качели из дерева и металла

Сделать деревянные качели по силам любому желающему. Для работы можно использовать европаллеты, бревна, доски, брусья. Все они экологичные, прочные, хорошо поддаются обработке.

Плюсы и минусы самодельных качелей из бревен

Дерево считается популярным строительным материалом. Чтобы определиться, надо ли делать такие качели, стоит рассмотреть их положительные и отрицательные стороны.

Плюсы:

1. Бревна для строительства чаще доступны, чем брус. Обработанный пиломатериал дороже стоит, не всегда его можно по близости купить. Если дача расположена вблизи леса или посадки, бревна бесплатно добывают, спилив пару сухих деревьев.
2. Древесина является природным, экологически чистым материалом. Собранная своими руками конструкция полностью безопасна для детей.
3. Если древесину хорошо обработать, вскрыть лаком, подкрасить морилкой, то качели получатся намного красивее, чем металлическая конструкция.
4. У деревянных качелей еще много плюсов, но нужно знать и о недостатках:
5. Древесина по сравнению с металлом требует частого ухода на протяжении всего срока эксплуатации изделия.
6. Для изготовления своими руками конструкции понадобятся длинные ровные бревна толщиной 10-15 см. Найти материал с такими параметрами иногда проблематично.
7. Древесина слабо противостоит влиянию вредных факторов природной среды. Под солнцем, дождем, снегом материал пропадает. Бревна могут растрескиваться. В щели попадает влага, и они начинают гнить. Вред древесине наносят перепады температур, жуки точильщики.

Несмотря на существующие недостатки, качели садовые из бревен своими руками прослужат от 5 до 10 лет. За это время дети успеют подрасти, и конструкция может уже не понадобиться.

Источник: http://b-online.ru/malye-formy/kacheli-iz-breven-svoimi-rukami-foto-prostaya-poshagovaya-instruktsiya.html

Качели для детей

Если делать детские качели, то можно добавить немного декора, в этом случае боковины сделали в виде машинок. Впрочем, не важно, можно хоть динозавров, главное, чтобы было ярко и весело. Карабины и перекладину тоже желательно подобрать понадежней, дети все-таки. Вряд ли они будут тихо качаться, и любоваться природой.

Источник: http://novamett.ru/kacheli/kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-chertezhi-foto

Разновидности деревянных качелей

На своем участке можно установить различные конструкции:

• Детские мини-качели, для которых не нужно много места. Стульчик или сиденье со спинкой подвешивают на горизонтальную балку, мощную ветку дерева или любую прочную опору. Главное — минимизировать опасность получения травм ребенком при соскальзывании и падении.
• Качели «Гнездо», где в качестве сиденья используют металлические кольца, оплетенные шнуром или обтянутые тканью. Собственноручно изготовить такие конструкции можно из гимнастического обруча или профильной гнутой трубы.
• Качели-скамья для катания одновременного нескольких человек, достигающая длины 2-2,5 м. Материалом служат дерево, металл, пластик или их комбинации. Для защиты от дождя и солнца устраивают козырек из поликарбоната или непромокаемой тентовой ткани.
• Подвесное кресло-шар — оригинальная конструкция в виде сферы с местом для сидения внутри. В традиционном исполнении плетется из гибкого ротанга. В домашних условиях используют гнутые металлические трубки и прочный пластиковый шнур.

Проявив фантазию, можно сделать деревянные качели своими руками из чего угодно. У домашних умельцев в ход идут различные предметы, отслужившие свой век, — автомобильные покрышки, плетеные корзины, старые стулья, кресла и даже диваны.

Источник: http://stroim-dom.net/sadovye-kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-kak-sdelat-chertezhi-s-foto-i-razmerami/

А-образные садовые деревянные качели своими руками. Чертеж. Схема. Пошаговые фото

Очень подробный проект деревянных качелей для сада.

Такие качели будут под силу даже самому неопытному мастеру.
Данные качели крепятся к земле, устанавливаясь в бетонные основания при заливке (см. фото 5). Проект скамейки для этих качелей смотрите на странице ниже.

 Источник фото: www.howtospecialist.com

Источник: http://novamett.ru/kacheli/kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-chertezhi-foto

Виды садовых качелей из бревен

Игровые сооружения отличаются исполнением, способом установки, размерами и другими параметрами. Конструкции собирают своими руками по распространенным схемам и придумывают собственные эксклюзивные варианты.

В общих чертах все качели различаются способом установки:

1. Подвесные модели по способу установки и изготовлению своими руками считаются самой выгодной конструкцией. Изделие представляет собой сиденье, подвешенное на веревках или цепях к опоре. Чтобы не искать длинные ровные бревна, опорой используют растущее дерево. Веревки закрепляют на высокой толстой ветке. Для сиденья понадобятся короткие отрезки бревен, которые легко найти в посадке.
   

   Важно! Подвесные качели бывают с широким сиденьем и узким, сделанным из одного куска бревна. Второй вариант является тарзанкой. На ней можно кататься сидя и стоя.

2. Переносные модели не вкапывают стойками в землю. Их ставят на поверхности грунта, а при необходимости переносят в другое место. Опоры делают устойчивыми. При виде сбоку они могут напоминать букву «Л», «А», «П» или перевернутую «Т».
   
3. На фото качели из бревна стационарного типа выглядят точно так, как и переносные конструкции. Отличием является только способ установки. Опоры закапывают в землю или заливают бетоном. Перенести качели на другое место невозможно без демонтажа. Если стойки залиты бетоном, их придется только спиливать.
   

Следующим различием качелей является их предназначение:

1. Модели семейного типа отличаются большими габаритами. Сиденьем выступает скамейка, обычно вмещающая одновременно 3-5 человек. Для конструкции нужны прочные опоры, надежные крепления. При изготовлении своими руками лучше использовать стволы из деревьев твердых пород.
   
2. Детские качели больше относятся к подвесному типу. Сиденье крепят к опоре веревками или цепями. Вмещает оно одного, а иногда двух человек. Сиденьем может быть кусок обычной доски или кресло со спинкой и подлокотником.
   

   Важно! Детские качели не рассчитаны на большую нагрузку.

3. Модели для взрослых похожи на семейные качели. Их устанавливают не только дачники, но и владельцы коттеджей. Изделия рассчитаны на большую нагрузку. Часто конструкция выполнена обустроенной зоной отдыха. Отличительной чертой является наличие навеса или ограждающего каркаса, обтянутого москитной сеткой.
   

Перед началом сборки качели из оцилиндрованного бревна надо сразу определиться с моделью.

Источник: http://b-online.ru/malye-formy/kacheli-iz-breven-svoimi-rukami-foto-prostaya-poshagovaya-instruktsiya.html

Изготовление различных качелей из бревен своими руками

Перед тем, как сделать садовые качели, необходимо определиться с типом конструкции. Именно от этого фактора зависит необходимость создания чертежа, а также количество и вид материалов и столярных инструментов.

Для сооружения качелей необходимо:

1. Создать подробный чертеж сидушки, а также элементов ее крепления. При изготовлении каркасной конструкции или балансира, в чертеже указываются размеры и вид опор.
2. Подготавливаются все необходимые для работы материалы и столярные инструменты.
3. Выполняется изготовление деталей конструкции и их сборка.

Принцип изготовления своими руками качелей из бревен, зависит от выбранного типа конструкции.

Источник: http://derevodoska.ru/kacheli-iz-breven-01/

Делаем качели из бруса своими силами

• Выбор места для установки
• Подготовка площадки
• Выбор материалов
• Выбор конструкции сидения
• Устройство боковин
• Монтаж качелей

Когда вы делаете качели из бруса своими руками, стоит подготовить чертежи только в том случае, если конструкция будет частью дома или беседки. Тогда нужно рассчитать нагрузку на потолок и пол, соотношение свободного и занятого пространства. Для легких подвесных кресел расчет не нужен. Его производят, когда общая масса составляет несколько сотен килограммов.

Источник: http://ss-p.ru/remont/kacheli-iz-brusa-osobennosti-chertezhi-i-izgotovlenie.html

Варианты крепления верхней перекладины качелей

Подробное описание одного такого варианта крепления

Источник: http://novamett.ru/kacheli/kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-chertezhi-foto

Что нужно для изготовления качелей из бревен на даче

Если выбор пал именно на этот тип качелей, то для их изготовления в первую очередь понадобятся бревна. При покупке или заготовлении своими руками материала отдают предпочтение деревьям трех пород:

1. Сосна считается самым распространенным материалом. Бревна обычно ровные с малым количеством сучков. Древесина легко обрабатывается, но быстро пропадает от сырости. Из хвойных пород лучше выбрать лиственницу. Из-за насыщенности смолами древесина устойчива к влаге, долго прослужит.
   
2. Дуб является представителем деревьев твердых пород. Качели прослужат долгие годы, не сгниют в сырости. Минусом является высокая стоимость материала и сложность обработки. Чтобы запилить бревно для качелей, понадобится мощный инструмент. Ручной пилой сделать это сложно. Идеально ровное и длинное дубовое бревно редко попадается. Вдобавок древесина обладает большим весом.
   
3. По качеству липа не уступает дубу. Если удастся достать такие бревна, из них получатся прочные качели. При хорошей обработке липа красиво смотрится.
   

Кроме бревен, для качелей может понадобиться кусок доски, чтобы сделать своими руками сиденье. Дополнительно нужна веревка или цепь, анкера с петлями для подвешивания к опоре. Из деревообрабатывающего инструмента потребуется бензопила или электропила, топор, шлифмашина, рулетка, уровень.

Источник: http://b-online.ru/malye-formy/kacheli-iz-breven-svoimi-rukami-foto-prostaya-poshagovaya-instruktsiya.html

Выбор места

Перед тем, как изготовить садовые качели из дерева своими руками, нужно правильно выбрать место на участке:

• площадка должна быть ровной для удобной установки опор, с комфортным и безопасным покрытием;
• конструкцию можно разместить рядом с мангалом, печью или барбекю, но избегать попадания искр от открытого огня;
• соблюдать безопасное расстояние от построек, столбов, деревьев, ограждений.

Чтобы защитить зону отдыха от дождя, ветра или солнца, устраивают козырек либо устанавливают конструкцию на крытой террасе или веранде. Очень органично смотрятся садовые качели в окружении вьющихся растений, под раскидистым тенистым деревом, около небольшого водоема, который можно выкопать вручную.

Источник: http://stroim-dom.net/sadovye-kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-kak-sdelat-chertezhi-s-foto-i-razmerami/

Качели для беседки

Использовать качели диван можно и в такой беседке парголе. Сегодня они очень модные, хотя и не очень практичные. Если пойдет дождик, подушки придется спасать, но зато это так по европейски. На таком диванчике можно представить, что находишься на берегу Эгейского моря.

Источник: http://novamett.ru/kacheli/kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-chertezhi-foto

Дополнительные материалы для создания семейных или детских подвесных деревянных качелей

Конечный размер конструкции составляет: 2,1 м (ширина), 1,235 м (глубина) и 1,9 м (высота). Рекомендуется использовать в качестве сырья пропитанную сосну.

Размерная таблица крепежных элементов:

Тип крепежного элементаРазмерные параметры, ммШурупы с оцинкованным покрытием8х65Шурупы (24 шт.)8х50Шурупы8х38Шурупы (8 шт.)10х75Гвозди (кровельные)2,5х40Гвозди (выпуклая шляпка)2,5х65Шурупы с головкой квадратной формы и шайбами под них (8 шт.)8х100Болты с полукруглой головкой и гайки под них (2 шт.)10х125Рым-болты  с шайбами под них и стопорными гайками (6 шт.)100

Полезный совет!Подготовьте заранее подходящее для обработки древесины антисептическое средство, а также материалы для выполнения отделки. Данные моменты продумываются на этапе проектирования и планирования будущей конструкции.

Помимо крепежей вам понадобится ряд дополнительных материалов: пара деревянных распорок для угловой зоны (длина 38 см), наждачная бумага с уровнем зернистости 120, крюки, укомплектованные предохранителем (6 шт., 5 мм), цепь длиной 4,4 м (толщина звеньев 2 см).

Качели с мягким матрацем и уютными подушками — отличное место для отдыха

Источник: http://zen.yandex.ru/media/id/597db0c7e86a9e77f2684a49/sadovye-kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-foto-i-cherteji-razmery-i-rekomendacii-po-izgotovleniiu-5993e5f53c50f736ad75385a

Как ухаживать за качелью из дерева

Дерево подвержено разрушительному воздействию многих неблагоприятных факторов. Колебания температуры и влажности вызывают растрескивание древесины. Солнечные лучи провоцируют фотостарение. Древоточцы прогрызают многочисленные ходы, а плесень и грибки быстро приводят деревянные конструкции в негодность.

Защититься от всего этого поможет регулярный уход:

• пропитки антисептическими растворами;
• обработка водостойкими красками;
• лакировка составами для наружных работ.

Мероприятия нужно проводить не реже, чем раз в 1,5-2 года.

Важно. Если есть возможность, на зиму конструкцию желательно занести в сухое помещение, например, гараж или сарай. Это намного продлит срок службы садовых качелей.

Источник: http://stroim-dom.net/sadovye-kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-kak-sdelat-chertezhi-s-foto-i-razmerami/

Комбинированные качели

Очень часто на приусадебных участках качели имеют комбинированную конструкцию — опоры изготовлены из профильной стальной трубы, а комфортное сиденье — из дерева. Такой вариант обладает определенными преимуществами: металл меньше подвержен воздействию влаги и при соответствующем уходе служит очень долго.

Стальные профили не гниют, не растрескиваются. Сборка возможна как болтами, так и сваркой. Прочность стального каркаса позволяет выдерживать высокие нагрузки. Очень эффектно выглядят качели с деревянным сиденьем и металлическими элементами, украшенными ажурной ковкой.

Источник: http://stroim-dom.net/sadovye-kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-kak-sdelat-chertezhi-s-foto-i-razmerami/

Качели с навесом

Но для наших условий лучше делать качели с крышей. Вот такую скамеечку под небольшим накрытием сделать совсем не сложно Просто и со вкусом.

Источник: http://novamett.ru/kacheli/kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-chertezhi-foto

Раскладывающиеся качели

Такой вариант конструкции позволит использовать качели не только для сиденья, но и как удобное широкое ложе. Скамья изготавливается из 2 независимых частей, которые соединяются друг с другом посредством петель.

Чтобы разложить качели, снимают цепь с боковых проушин и фиксируют ее в новом положении. Просторное и удобное приспособление для отдыха готово.

Качели-раскладушка

Источник: http://stroim-dom.net/sadovye-kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-kak-sdelat-chertezhi-s-foto-i-razmerami/

Качели-бревно

Для физического развития детей очень полезны упражнения на качелях-бревне. Простейшая конструкция, похожая на перекидные весы, состоит из опоры и качающегося на ней бревна.

В качестве опорного столбика можно использовать отрезок того же бревна. Узел вращения изготавливают из металлического прута и шайб. Чтобы дети могли держаться, к качелям прикрепляют небольшие деревянные поручни.

Подготовленные детали собираются очень быстро. Понадобится совсем немного усилий, зато конечный результат — смех и радость детей.

Простая и веселая забава — качели-бревно

Источник: http://stroim-dom.net/sadovye-kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-kak-sdelat-chertezhi-s-foto-i-razmerami/

Необычные качели на двоих

Если тянет на что-то креативное, бывают и такие оригинальные качели на двоих. Конструкция, конечно, сложная, но, как говорится, было бы желание. Зато, как маленькая беседка, очень удобно разговаривать с глазу на глаз, слегка покачиваясь.

Источник: http://novamett.ru/kacheli/kacheli-iz-dereva-svoimi-rukami-chertezhi-foto

Как построить качели из кедрового бревна | Руководства по дому

By Hunker Team Обновлено 21 июля 2017 г.

Вещи, которые вам понадобятся

• 2 больших винта с проушиной

• 2 больших крючка с гайками

• 4 шайбы для крючков

• Large шурупы по дереву

• Маленькие шурупы по дереву или финишные гвозди

• Шпаклевка для дерева

• Пила

• Молоток

• Гаечный ключ

• Пистолет

  00 Винт 7

  00 9000ri7

  000

• Измерительная лента

• Карандаш

• 4 5-дюймовых кедровых бревна длиной 97 дюймов

• 1 5-дюймовое кедровое бревно длиной 84 дюйма

• 6 3-дюймовых кедровых бревна длиной 48 дюймов

• 2-дюймовые бревна кедра, всего 200 дюймов

• 1 на 4 9 0003

• Наждачная бумага

• Гидравлический герметик

• Кисть

• Сверло

• Маленькое сверло по дереву

Наконечник

Гидравлический герметик наносится на бревно каждые 2 года. качели длятся дольше.Просверлите небольшое пилотное отверстие для больших шурупов, которые вы будете использовать в этом проекте.

Как построить качели из кедрового бревна. Качели из кедрового бревна могут добавить уникальный вид вашему двору и доставить много часов удовольствия. Если у вас есть столярные навыки, вы можете построить свои собственные качели из кедрового бревна за день или меньше.

1. Обрежьте под углом 45 градусов с обоих концов четырех 97-дюймовых бревен. Углы на каждом бревне должны быть противоположными. Положите два 97-дюймовых бревна кедра на землю в форме буквы V, расположив их так, чтобы концы находились на расстоянии 72 дюйма друг от друга.Сделайте то же самое с двумя другими журналами.

2. Просверлите два направляющих отверстия в вершинах 97-дюймовых бревен в точке, где углы сходятся на вершине буквы V. (Одно отверстие должно быть примерно на 2 дюйма выше другого). длиной не менее 8 дюймов, чтобы соединить бревна вместе вверху. Прикрепите шайбу и гайку к концу болта и затяните с помощью трещотки или гаечного ключа. Таким же образом прикрепите другой комплект бревен.

3. Вырежьте оба конца 84-дюймового бревна, чтобы получился клин, который плотно прилегает к углам, образованным вершинами А-образной рамы.

4. Просверлите отверстие от верха 84-дюймового бревна до низа. Отверстие должно быть на расстоянии 8 дюймов от обоих концов центральной стойки. Вы будете использовать эти отверстия, чтобы подвесить стул.

5. Вставьте крючки в просверленные отверстия так, чтобы они выходили из нижней части бревна. Используйте две шайбы на крючок, затем используйте гайку, чтобы закрепить болты крюка на месте так, чтобы отверстия для крюка были обращены вперед. Крючки и рым-болты обеспечат точку поворота для качелей из кедра.

6. Просверлите два наклонных направляющих отверстия на ближних концах бревна длиной 84 дюйма так, чтобы каждое отверстие указывало на одну из ножек в V, которую вы создали. Установите ножки и прикрутите 84-дюймовое бревно к верху 97-дюймовых бревен с помощью тяжелых болтов длиной не менее 6 дюймов, закрепив концы гайкой и шайбой.

7. Отрежьте два кедровых бревна диаметром 3 дюйма по 48 дюймов, чтобы использовать их в качестве поперечных опор для А-образной рамы. Используйте 6-дюймовые болты, чтобы прикрепить поперечные опоры к обеим стойкам с каждой стороны рамы так, чтобы поперечные опоры были параллельны земле.

8. Добавьте дополнительную поддержку качелям, прикрепив четыре диагональных распорки в верхней части А-образной рамы, которые проходят от центральной балки к каждой опоре спереди и сзади. Подтяжки должны прикрепляться под углом 45 градусов и соединяться на 24 дюйма по бокам и по верхней части рамы. Используйте 3-дюймовые бревна.

9. Постройте стул для качелей, построив две прямоугольные рамы длиной 66 дюймов из 3-дюймовых бревен. Один из прямоугольников должен быть 66 дюймов на 2 фута (это будет сиденье), а другой — 66 дюймов на 3 фута (это будет спинка).Добавьте горизонтальную скобу в центре каждого прямоугольника. Отмерьте и обрежьте доски размером 1 на 4, чтобы они соответствовали коротким размерам прямоугольников. Положите планки размером 1 на 4 дюйма поперек прямоугольников в вертикальном направлении, прикрепляя их сверху, снизу и в центре небольшими шурупами или гвоздями.

10. Отшлифуйте доски качелей наждачной бумагой среднего размера (зернистостью около 120), пока они не станут гладкими на ощупь.

11. Используйте два 3-дюймовых бревна, чтобы пройти от нижней части стула к проушинам в центральной балке.Вкрутите рым-болты в верхнюю часть бревен, в самом центре, с помощью большой отвертки. Прикрепите бревна к обеим сторонам основания стула, примерно в 10 дюймах от его передней части. Вы можете выбрать длину этих бревен в соответствии с высотой качелей, чтобы ваши ноги касались земли, когда вы садитесь на сиденье.

12. Постройте опорную скобу, которая проходит с обеих сторон спинки стула до бревна с помощью рым-болта. Используйте 3-дюймовое бревно и при необходимости вырежьте угол в конце бревна.Закрепите шурупами по дереву от 4 1/2 до 5 дюймов.

13. Подвесьте кресло на качели, поместив винты с ушком на болты с крючками.

14. Покройте головки гвоздей и шурупы шпатлевкой для дерева.

Качели Aspen Log Yard — деревенская деревянная мебель штата Юта

Описание продукта

Тщательно изготовленные из природных материалов, качели Aspen Yard Swing сохраняют красоту природы в первозданном виде, улучшая ее для вашего использования и демонстрации.Если вы прочтете нашу страницу «О нас», то узнаете, что качели для двора Aspen Log Yard Swing лежат в основе создания нашей компании. Качели Aspen Log Yard Swing не только привлекательны, но и невероятно удобны, поскольку обеспечивают плавное и комфортное покачивание, когда вы наслаждаетесь расслаблением, наслаждаясь прекрасными видами, которые может предложить природа.

Создать стул, который не только отлично выглядит, но и приятно ощущается, — сложная задача. Возможно, одним из самых больших комплиментов, которые мы получаем о наших стульях, является их комфорт.Каждый стул и скамейка состоят из цельного бревна осины и дерева, что придает красочный и деревенский вид помещению.

Поскольку каждый климат и каждый дом уникальны, наши товары для активного отдыха продаются без отделки. Это позволяет нашим клиентам применять лучшую внешнюю отделку для климата в их районе, а также дает возможность окрашивать мебель в тот же цвет, что и дом или каюта, которую она будет акцентировать. Хотя стандартным является «Незаконченная отделка», мы предлагаем использовать нашу стандартную отделку в качестве доступной опции.

В процессе заказа выберите размер, который лучше всего соответствует вашим потребностям, а затем определите, хотите ли вы добавить какие-либо из доступных опций, чтобы настроить их по своему вкусу.

Если вам нужна помощь с заказом продукта, позвоните или напишите нам.

Доставка

— Хотя мы стремимся поддерживать инвентарь наших самых популярных товаров, заказы на этот продукт обычно отправляются в течение 3-7 недель, если их нет на складе. Для срочных заказов позвоните или напишите нам о нашем текущем расписании и запасах.

— Небольшие посылки доставляются через FedEx или почтовую службу США. Грузы с более крупными заказами будут доставлены грузовым перевозчиком. Если вам нужны дополнительные услуги, позвоните нам, чтобы узнать индивидуальное предложение.

** НУЖНО СЕЙЧАС — Предметы с красной кнопкой НУЖНО СЕЙЧАС обычно хранятся в нашем инвентаре и обычно сразу же готовы к отправке или отправке!

Red Cedar Log 5 ‘Adirondack Swing с A-образной рамой — Rustic — Качели для крыльца — by Furniture Barn USA

1. Все продукты
2. Для улицы
3. Мебель для улицы
4. Качели для крыльца

Элемент 1 из 2

• Описание продукта
• Технические характеристики продукта
• Доставка и возврат

• Amish Сделано в США
• Естественно устойчива к гниению
• Естественно отпугивает насекомых
• Чрезвычайно прочный
• Полностью натуральный — без применения агрессивных химикатов
• Традиционные столярные изделия с пазом и шипом
• Из-за естественных вариаций древесины , внешний вид каждого изделия может незначительно отличаться от фотографии (стиль или дизайн не будут затронуты).
• А-образная рама: 88 футов x 59 дюймов x 75 дюймов в высоту.
• Качели: 60 дюймов x 35 дюймов. подвергается естественному процессу проверки по мере того, как древесина высыхает и сохнет. Проверка происходит, когда древесина выделяет влагу через годовые кольца роста. Это не влияет на структурные характеристики или целостность древесины. Проверка придает уникальную красоту Бревенчатая мебель.Различные количества проверок могут проводиться на любом конкретном предмете мебели из кедрового бревна, и строитель не может их контролировать.Проверка не свидетельствует о повреждении мебели.

  Этот товар доставляется грузовым транспортом. Грузовой автомобиль прибудет по адресу доставки, который вы укажете при выезде, поэтому убедитесь, что по этому адресу есть пространство, доступное грузовику для остановки и разгрузки предметов. По прибытии водитель перенесет товар к задней двери грузовика. Заказчик несет ответственность за удаление предмета с двери багажного отделения. Водители грузовиков не несут ответственности за вывоз вещей из грузовика.Пожалуйста, примите меры для этого удаления до доставки продукта.

  ---

  Этот продукт был описан как:

  • 5-футовые качели
  • качели adirondack
  • Amish Made
  • бесплатная доставка
  • бревенчатая мебель
  • made in usa
  • уличная деревянная мебель
  • натуральное дерево
  • красный cedar
  • качели с А-образной рамой
  • Качели с А-образной рамой
  • качели с подставкой

  В Houzz мы хотим, чтобы вы с уверенностью покупали мебель Barn USA Red Cedar Log 5 ‘Adirondack Swing с А-образной рамой.Вы можете прочитать реальные отзывы покупателей об этом или любом другом продукте и даже задать вопросы и получить ответы от нас или прямо от бренда. Когда вы покупаете мебель Barn USA Red Cedar Log 5 ‘Adirondack Swing с А-образной рамой или любой товарный продукт онлайн у нас, вы становитесь частью семьи Houzz и можете рассчитывать на исключительное обслуживание клиентов на каждом этапе этого пути. Если у вас есть вопросы о Furniture Barn USA или любом другом продукте, который продается, наша служба поддержки клиентов будет рада вам помочь.

  page_type: page_view_productproduct_topic: topic_0product_price: price_level_5

  Создание набора качелей из кедровых бревен

  Изготовление деревянных качелей — прекрасный способ добавить очарования вашему заднему двору, а также создать место для семейного отдыха.Хотя есть несколько деревянных материалов на выбор, ничто не может быть более красивым и деревенским, чем качели из кедрового бревна. При небольшой помощи и усилиях эта работа увенчается успехом.

  Шаг 1. Выбор бревен

  Вы можете получить кедровые бревна на некоторых лесных складах и на большинстве лесопильных заводов предварительно распиленными и часто с удаленной корой. Для выбора бревен необходимо всего несколько критериев, которые часто уже делают на лесопильном заводе. Во-первых, ищите прямые бревна. Во-вторых, вам нужны бревна одинакового диаметра по всей длине, а также диаметра других бревен в вашей покупке или коллекции.Наконец, поищите любые дыры или гниль. Дыры могут быть признаком заражения вредителями, и как дыры, так и гниль сильно снизят прочность пиломатериала.

  Шаг 2 — Выберите место и выкопайте ямы

  Лучшее место для качелей — ровная и свободная от деревьев и кустов. Выкопайте минимум на 2 фута ниже и проделайте яму как минимум в два раза больше бревна, чтобы вокруг бревна было достаточно бетона. Убедитесь, что ваши отверстия на расстоянии длины поперечной балки друг от друга.

  Шаг 3 — Вырезание пазов

  Пока вы можете просто положить поперечную балку на верхние стойки и прибить большие шипы для образования стыкового соединения; реальная прочность будет достигнута с помощью сквозного шипа и паза. Это соединение имеет вырез на одном конце и канавку для его установки. Если разрезать его на земле, с ним будет намного легче обращаться и устанавливать, прежде чем вы поместите стойки в отверстия. Сначала отрежьте шип, чтобы отрезать его, вы оставите только центр 2–3 дюйма (в зависимости от размера бревна), и он будет прорезан на столько, насколько высока поперечная балка.Его легче разрезать в бревне с помощью цепной пилы, но подойдет и циркулярная пила. Вырежьте бревно как можно прямее, чтобы оно плотно прилегало к пазу. Паз — это полная противоположность шипу, где вырез вырезан, чтобы оставить канавку, которая будет принимать шип. Здесь вы вырежете центр на 2–3 дюйма прямо вниз на глубину ширины вашего шипа. Перед установкой вертикальных стоек совместите пропилы, чтобы убедиться, что они ровно прилегают друг к другу.

  Шаг 4 — Установка стоек

  Поместите стойки в вырытых ямках и залейте бетоном.Вам нужно будет закрепить стойки на уровне и под прямым углом, пока бетон не затвердеет.

  Шаг 5 — Установка поперечной балки и прикрепление качелей

  Для установки потребуется дополнительный набор рук. С помощью лестницы на каждой стойке наденьте поперечную балку на стойки и соедините паз и шип. После того, как просверлите отверстия в соединении и установите болты с квадратным подголовком, чтобы зафиксировать их вместе, будет достаточно двух на соединение. Наконец, следуйте рекомендациям производителя, чтобы прикрепить качели и наслаждаться.

  Деревенские качели из бревен — Качели для улицы

  Деревенские качели для сада на открытом воздухе

  Бревенчатые качели и рама для наружного сада

  Одна из самых знаковых частей классического американского дома — это качели на крыльце.Если у вас есть дом без качелей на бревенчатом крыльце, вы, вероятно, подумали, что их просто больше не делают. Что ж, мы в Rocky Top здесь, чтобы сказать вам, что это неправда.

  Мы хотим вернуть бревенчатые качели. Мы хотели бы установить деревенские качели на открытом воздухе на каждом крыльце в деревне, чтобы вспомнить более простые времена, когда семьи проводили вечера вместе на крыльце под звездами, когда начинались ухаживания на этих простых уличных качелях из бревен, когда возникали воспоминания и напомнил о тех простых, но крепких предметах классической уличной деревянной мебели.

  И парадная веранда — не единственное место для отличных качелей на бревенчатом крыльце. Установите у себя на заднем дворе бревенчатые качели, чтобы развлечь детей, или другое место, где вы и ваши близкие сможете расслабиться и с комфортом насладиться своей недвижимостью. Хорошие качели из бревен — прекрасное дополнение к любому домашнему ландшафту.

  Наружные качели со скалистой вершины

  Поскольку отличные деревянные качели в деревенском стиле могут так много значить, мы не хотим, чтобы вы доверяли создание этого будущего драгоценного предмета кому-либо, кроме Rocky Top.Rocky Top понимает важность истории, тщательной работы и высокого американского мастерства. Садовые качели Rocky Top Outdoor Garden Swing доступны в четырех и пятифутовой версии, как сами качели, так и полностью садовые качели и рама. Все качели на открытом воздухе выполнены в загородном стиле из полностью отшлифованного дерева, в котором удобно сидеть.

  Бревенчатые качели для улицы от Rocky Top изготовлены вручную из нашего классического северного белого кедра, который является отпугивателем насекомых и устойчив к гниению и гниению.Каждое из наших индивидуально созданных предметов имеет свой неповторимый внешний вид и поставляется с пятилетней структурной гарантией. Однако эти качели рассчитаны на срок более пяти лет.

  Как и вся деревенская деревянная мебель в Rocky Top, наши бревенчатые качели тщательно изготовлены как предметы семейной реликвии, что означает, что они сделаны с использованием вековых технологий, чтобы прослужить поколениям, так что вы, ваши дети и внуки могут оставить воспоминания на долгие годы. приходить на качели на бревенчатом крыльце.

  Заказать качели бревна со скалистой вершины сегодня

  Если вы готовы добавить красивые качели, чтобы усилить атмосферу вашего дома, мы готовы помочь. Вы можете легко заказать уличные бревенчатые качели Rocky Top нужного размера прямо сейчас на сайте. Ваши качели для улицы будут профессионально упакованы и доставлены, чтобы они благополучно доставили к вам домой. Он должен быть доставлен от четырех до восьми недель с момента заказа.

  Если вам нравятся наши качели, имейте в виду, что в Rocky Top можно найти больше мебели, в том числе бревенчатую мебель как для дома, так и для улицы.Поэтому при оформлении заказа обязательно подпишитесь на наш каталог. Это бесплатно и может стать отличным источником вдохновения для декора вашего дома.

  Плоское кольцо для бревен 120 со стойкой для барбекю с поворотным рычагом

  Плоское кольцо для бревен 120 представляет собой конструкцию значительного размера для тех, кто ищет большую яму для костра на низком уровне. Благодаря большой съемной стойке для барбекю с поворотным кронштейном и удобному месту для хранения, чтобы ваши поленья оставались сухими и всегда были под рукой, этот дизайн станет отличным центральным элементом для приготовления пищи и встреч с друзьями и семьей.

  Загляните в раздел «Аксессуары», где вы найдете множество полезных дополнений для приготовления пищи и управления огнем.

  NB: Все наши костровые ямы, крышки и аксессуары сразу же начнут ржаветь, и их черный цвет не сохранится. Однако это не повлияет на их долговечность. Поскольку все наши кострища изготавливаются вручную из листовой стали, имеющей естественные дефекты, могут быть очень незначительные изменения в ковке и отделке.

  Технические характеристики

  Материал

  Диаметр

  Fire Bowl

  Поворотный рычаг

  Глубина

  Сталь

  Вес

  50 см

  17.5см

  42см

  98,5 кг

  Все размеры и вес являются приблизительными.

  NB: Все наши костровые ямы, крышки и аксессуары сразу же начнут ржаветь и не сохранят свой черный цвет. Однако это не повлияет на их долговечность.

  Сроки доставки

  Текущие сроки доставки — Пожарные ямы: мы стремимся отправлять заказы в течение 2 недель с даты заказа / Индийские чаши для огня: в течение 5 рабочих дней с даты заказа.

  Обратите внимание, что наши поставки классифицируются как «тротуарная», что означает, что водитель не сможет отнести костровую яму в ваш сад. Если дома никого нет, они оставят поддон или ящик в безопасном месте, если таковое имеется.

  4 ‘Рама для крыльца из кедрового бревна (только рама)

  4 ‘Рама сделана только из бревен белого кедра для прочной конструкции. Размеры 87 ″ x54 ″ x67 ″ и подходят для большинства 4-футовых качелей. Инструкции и оборудование включены. Обычно отправляется через 4-6 недель.Чтобы получить дополнительную информацию об этом продукте или обсудить варианты доставки, позвоните нам по телефону (866) 744-9913.

  Посмотреть цвета внешней отделки.

  .

  Модель №	Арт. №	Описание	Незавершенное	Завершен
  104	8-9	4 ‘А-образная рама (84x52x72)	$ 318	$ 473
  104 CAN	1243-1244	Навес для # 104 Loveswing	$ 142	$ 197
  105	10-11	Качели для крыльца 4 ′ (48x52x72)	$ 262	$ 379
  106	12-13	Только рама 4 фута (84x52x72)	$ 153	$ 208

  4 ‘Рама сделана только из бревен белого кедра для прочной конструкции.Размеры 87 x 54 x 67 дюймов, подходит для большинства 4-х футовых качелей. Инструкции и оборудование включены. Обычно доставка занимает 4–6 недель. Позвоните нам, чтобы получить дополнительную информацию об этом продукте или обсудить варианты доставки по телефону (866) 744-9913. . Посмотреть цвета внешней отделки..

  Модель №	Арт. №	Описание	Незавершенное	Завершен
  104	8-9	Т-образная рама 4 ‘(84x52x72)	$ 318	$ 473
  104 CAN	1243-1244	Навес для # 104 Loveswing	$ 142	$ 197
  105	10-11	Качели для крыльца 4 ‘(48x52x72)	$ 262	$ 379
  106	12-13	Только рама 4 ‘(84x52x72)	$ 153	$ 208

  Цена: От 153 долларов США

  .

Сарай своими руками арочный: Арочный сарай

Сарай из металла (профнастила) — процесс изготовления с фото

Сарай из профлиста, а также многие другие хозяйственные постройки каждый домашний умелец может построить с минимальными затратами сил. Своими руками такие конструкции из профнастила возводятся достаточно быстро и без серьезных трудностей.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 238
Источник: https://tutmet.ru/saraj-iz-proflista-svoimi-rukami.html

Выбираем металл

Одним из самых удачных решений станет установка на участке хозблока из профлиста. Профилированный металлический лист имеет целый ряд преимуществ:

• экологичность и доступность материала;
• пожаробезопасность;
• малый вес, что облегчает монтаж и транспортировку;
• устойчивость к изменениям температуры;
• высокий срок эксплуатации;
• широкая палитра цветов, устойчивость окраски;
• прочность и надежность;
• простота ухода.

Удобство доставки и простота сборки позволяют возвести строение за считанные дни. Однако у замечательного материала есть и недостатки:

• изделия из профлиста необходимо снабжать гидроизоляцией;
• конструктивные срезы подвержены коррозии, для предотвращения ржавения необходима покраска;
• на поверхностях скапливается статическое электричество;
• сильный нагрев на солнце ограничивает возможности применения, шум дождя под крышей из профлиста слышен сильнее.

Решив приобрести или построить сарай из профнастила, надо предварительно разобраться, какой материал больше подходит для этой цели. Есть ли разница между профлистом и профнастилом?

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1040
Источник: https://Rozarii.ru/postrojki-v-sadu/saraj-iz-profnastila.html

Выгоды и преимущества

Постройка сарая из профнастила позволяет получить массу преимуществ, недоступных при использовании других материалов.

• Монтаж предельно прост, поэтому возвести сарай из профнастила может даже непрофессионал. При этом ему не придется закупать или брать в аренду специализированный инструмент или оборудование.
• У профнастила высокие влагостойкие показатели, за счет чего сарай будет прекрасно защищен от осадков без применения дополнительных материалов.
• Приняв решение в пользу постройки сарая из профнастила, вы будете твердо убеждены в его пожарной безопасности: материал не горюч.
• Профнастил не теряет своих качеств в широком диапазоне температур, поэтому пригоден для использования в любых широтах.
• Профнастил – легкий материал. Это его качество упрощает и удешевляет как транспортировку, так и строительные работы: фундамент под сарай можно заливать в облегченном виде, каркас под строение особо прочный не требуется.
• У сарая из профнастила предельно долгий срок эксплуатации.
• Материал выпускается в богатой цветовой гамме, что позволяет вписать постройку в любой задуманный интерьер участка.

Справедливости ради заметим, что у профнастила есть и недостатки. К ним в первую очередь относится недостаточная звукоизоляция, вследствие чего крыша из этого материала получается «шумная». Однако в случае оборудования хозблока этот дефект несущественен. Кроме того, профнастил теряет антикоррозийные качества, если у материала поврежден защитный слой. Однако эта неприятность легко может быть предупреждена устранением потенциальных угроз. Проще говоря, над сараем не должно быть тяжелых веток, способных поломаться от ветра.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 1644
Источник: https://viascio.ru/uchastok/saraj-iz-profnastila-svoimi-rukami

Технологии строительства железного сарая

Есть металлические сараи капитальные, а есть — сборные. Капитальный сарай из железа может иметь бетонный пол, который заливается на подготовленное основание, а может — деревянный. Если планируется пол из досок, верхняя обвязка, на которую будет он опираться, делается из толстостенной профильной трубы сечением 60*60 мм или 60*40 мм или уголка с толщиной стенки 4-5 мм и более. К обвязке крепятся лаги пола. Они могут быть тоже металлическими, а могут — деревянными.

В небольшом сарае из металла можно сделать и пол без лаг. Для этого обвязку можно сделать из уголка толщиной порядка 4-6 мм и стороной не менее 10 см. Полку уголка использовать как опору для досок. Только доска должна быть не менее 40 мм толщиной. При большом пролете может понадобиться дополнительная опора. Ее можно будет сделать из профильной трубы соответствующего сечения.

Металлический сарай с деревянным полом

Сборный/разборный металлический сарай состоит из отдельно сваренных каркасов стен, которые соединяются между собой болтами. Обшивка — чаще всего профлист, которая быстро монтируется и снимается. Из такого же материала сделана и крыша. Установить такое сооружение на даче можно за пару часов также как и демонтировать. Их ставят на время сезона на неохраняемых дачах, а потом или прячут под замок, или увозят на зимние квартиры.

Есть еще один вариант сборного сарая (их еще называют «хозблок») — для тех, кто не хочет возится с изготовлением. Промышленность выпускает готовые комплекты, которые собираются как конструктор. Есть варианты китайского производства, есть — отечественные. Разница по цене не катастрофическая 20-30%.  А чему вы больше доверяете, то и выбирайте. Сборка одного из российских железных разборных сараев показана в видео.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1776
Источник: https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-iz-metalla

Какие конструкции можно сделать из металлопрофиля

В зависимости от поставленных задач вы можете реализовать разные конструкции, отличающиеся сложностью постройки, материалоемкостью, формой основных элементов и прочим. Выделить можно следующие типы:

• Коробка прямоугольной формы с внешней обшивкой и без утепления – такое сооружение подойдет, если сарай нужно поставить максимально быстро и в нем не планируется хранить ничего кроме садового инвентаря и других предметов, не боящихся жары и холода.

Скелет каркасного сарая из профильной трубы

• Конструкцию можно усложнить, добавив внутрь перегородки, и разделив внутреннее пространство на отсеки под хранение разных вещей. Тут усложняется только строение каркаса, возрастает расход материала. По времени ставить его не намного дольше.
• Оба названные выше варианта можно сделать еще с большей функциональностью. Для этого нужно добавить внутреннюю отделку любыми листовыми материалами, и установить внутрь каркаса утеплитель – минеральную вату или пенополистирол. По цене такой сарай будет выходить уже минимум в два раза дороже, так как добавляются статьи расходов на внутреннюю отделку и утепление. Зато такое сооружение подойдет для хранения домашних заготовок, свежих овощей и других продуктов. Зимой конструкция, если все правильно сделано, не будет промерзать.
• Еще более продвинутым решением будет сарай с окнами. Тут и на сами окна тратиться придется и на их установку. Зато внутри будет больше света и появится возможность оперативно проветривать помещение.

Такой сарай будет продуваться всеми ветрами

Еще один важный момент, влияющий на скорость строительства и эксплуатационные характеристики постройки – это тип основания. Для металлокаркаса подойдут следующие:

1. Грунтовые полы – ни в коем случае нельзя использовать с утепляемыми конструкциями, так как нивелируется утепление поступлением холода снизу. Подойдут они для самых простых временных конструкций.
2. Деревянный настил – Здесь нужно смотреть на конструкцию пола. Если он будет двухслойным (дно и крышка), то внутрь между лагами можно уложить теплоизолятор. Такой пол подойдет для утепляемой конструкции. Если же предусматривается только настил, то разницы с земляным полом существенной не будет, разве что внутри сарая будет чище.
3. Бетонное основание – самый капитальный вариант поля для сарая. Применять его нужно для самых габаритных и утепленных конструкций. В плане материалоемкости, цене и сложности изготовления этот пол опережает предыдущие аналоги.

Интересно знать! Бетонные полы с каркасными сараями сочетают редко. Самый распространенное сочетание – это деревянный настил и его аналоги (фанера, ОСП, ДСП и другие).

Изнутри хозяйственная постройка разделена на две части перегородкой – мастерская и поленница

Тип крыши для каркаса из металлопрофиля

Следующий важный момент, который предстоит решить – это форма крыши сарая. Для такого легкого сооружения подойдут:

Исходя из представленной информации, приходим к выводу, что двускатная крыша является самым лучшим решением. Обшить ее можно любыми кровельными материалами, и обладает она всеми нужными свойствами. На второе место определяем односкатный вариант, а дальше по вашему усмотрению.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 5799
Источник: https://Proekt-sam.ru/postroiki/saraj-iz-profilnoj-truby.html

Строительство сарая из металлической трубы

Теперь рассмотрим процесс поэтапного возведения сначала каркаса, а потом его правильной обшивки.

Фундамент строения

Начнем с основного – фундамента. Как уже говорили, его может не быть совсем, но такие конструкции серьезными не назовешь, поэтому давайте подходить к работе более ответственно. Под легкий сарай можно сделать следующие виды фундамента.

Плитный фундамент

Самый дорогой и надежный – это плитный фундамент. Так как общий вес конструкции будет небольшим, хватит и плиты, толщиной в 10-15 см. Используется для этого бетон марки М 200, который для упрощения задачи можно замешать на песчано-гравийной смеси. Внутри плиты прокладывается одинарный слой арматуры, чтобы увеличить ее прочность.

Ровный плитный фундамент из железобетона

Для строительства такого фундамента вам потребуется выкопать небольшой котлован глубиной 15-20 см. В него затем насыпается песчано-гравийная подушка (можно взять и щебень), которая плотно трамбуется. Затем настилается слой гидроизоляционной пленки, чтобы предотвратить попадание влаги из грунта. По периметру устанавливается опалубка нужной высоты из досок. Укреплять ее нужно с помощью перевязок, кольев и укосов.

Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.

Бетонную плиту можно предварительно утеплить – поверх подушки из ПГС настилается слой экструдированного пенополистирола, поверх которого будет залит бетонный раствор. Такая мера обходится не дешево, зато вы убережете строение от просадок – грунт не будет промерзать зимой, холод будет меньше проникать в металлический хозблок.

Опалубка для утепленного плитного фундамента

Затем внутрь опалубки закладывается арматурный каркас. Его нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, для чего применяются специальные подставки и самодельные приспособления, сделанные своими руками.

Заливка бетона в опалубку

Далее наливается бетон — он уплотняется штыкованием или погружным вибратором. Рецепт приготовления нужной марки бетона можно увидеть в следующей таблице.

Соотношение компонентов для бетонного раствора разных марок

На такое основание можно смело ставить и более тяжелые конструкции – из пеноблоков и даже кирпича.

Для металлического каркаса по прочности он избыточен, но вы получаете капитальное решение всех вопросов – выравнивание пола, его утепление, надежность, защита от грызунов, аккуратность и чистота. Фактически вы получаете площадку, к которой можно конструкцию привязать, а потом убрать при необходимости.

Столбчатый фундамент

Наряду со сваями столбчатый фундамент пользуется наибольшим спросом. Причина тому простота установки и высокая ее скорость, малый расход материала, достаточная прочность для будущих нагрузок.

Свайный фундамент

Столбы можно делать из разных материалов: асбестоцементные трубы и железобетон по технологии ТИСЭ, блочные опоры, складываемые в основном из кирпича, монолитные бетонные столбы, которые продаются в готовом виде или заливаются в опалубку на месте. На способ установки будет влиять тип выбранного материала, но в основном работа идет по следующим пунктам.

Интересно знать! Фундамент ТИСЭ считается сваей, но устанавливается он практически как и столбчатый.

Виды свайных фундаментов

1. Сначала делается лунка, превосходящая столб в диаметре.
2. Затем ее дно трамбуется и подсыпается щебнем, который выступит в роли демпферной подушки и дренажа.
3. Устанавливается столб и выполняется обратная его засыпка с послойным трамбованием.
4. Все столбы выводятся по высоте в один горизонтальный уровень, на них устанавливается нижняя обвязка каркаса в виде перекладин из трубы, которая подбирается по сечению так, чтобы справляться с нагрузками от всей конструкции в целом.

Чаще всего строения на таком фундаменте делают стационарными, хотя если допустить возможность перерасхода металла и сделать сарай с двойной обвязкой, можно получить и мобильную версию.

Однозначно лучшим решением под сарай из металлической трубы будут винтовые металлические сваи.

Металлическая винтовая свая

Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину, подрезаются по высоте и сверху наваривается нижняя обвязка конструкции. Это если смотреть по простоте устройства и скорости возведения. По техническим аспектам бетонная плита не имеет конкурентов, помимо описанных плюсов она также решает вопрос организации отмостки и дорожки вокруг строения.

Каркасы могут отличаться разительно, каждый придумывает, кто на что горазд, но в любом случае, перед тем как сварить сарай из профильных труб, для быстрой и точной работы понадобятся чертежи каркаса для сарая.

Подготовка чертежа

В качестве основы можете выбрать подходящий проект сарая из профильной трубы с размерами из предложенных ниже вариантов.

При составлении чертежа и схемы, стоит учитывать следующие моменты:

• Для упрощения отделки ориентируйтесь по габаритам выбранного для этих целей материала. Если его подрезать легко, то можно в качестве ориентира взять утеплитель.
• Расстояние между стойками не делайте больше 60 см.
• Если будет утепление, не нужно делать много косых перемычек для укрепления конструкции, так как они усложнят работу. Замените их вертикальными – результат все равно будет отличным.
• Горизонтальных жил должно быть не менее трех на 2 м высоты каркаса.
• Проемы под двери и окна делайте с запасом по 2-3 см с каждой стороны.
• Сразу предусмотрите точки захода коммуникаций, если они будут.
• Спроектируйте приточные и вытяжные вентиляционные каналы.
• Определите способ утепления крыши – будет ли использовано горизонтальные перекрытие, или изолироваться будут непосредственно скаты.

Сборка каркаса и обшивка

Работа включает в себя следующие шаги:

1. Вне зависимости от типа фундамента, у конструкции будет нижняя обвязка, представляющая собой соединенные в прямоугольник четыре отрезка трубы. Если конструкция будет в воздухе на точечных опорах, этот элемент должен быть сечением не меньше 70-40 мм, при толщине стали в 4 мм. Тут, прежде всего, смотрят на расстояние между опорами.

   Каркас для сарая из профильной трубы – установка обвязки

2. Углы полученного контура должны соответствовать 90 градусам. В выставлении поможет столярный угольник.
3. Далее ставятся 4 угловых стойки. Они выравниваются по вертикальному уровню с двух сторон. В работе не обойтись без помощника, который временно будет удерживать столб до его фиксации. При выполнении сварного соединения сначала деталь прихватывают точечно, затем перепроверяется ее положение и, если все в порядке, доваривается остальная часть.

   Установка угловых столбов

4. Третьей основной частью каркаса является верхняя обвязка. Она укрепит столбы и создаст надежную опору для кровли. Мастер может сразу задавать форму конструкции, выводя ее под форму крыши – на представленном фото сформирован небольшой уклон под односкатную конструкцию.
5. Затем на стенах, где будут отсутствовать дверные проемы, навариваются горизонтальные перемычки. Они не должны выходить за плоскость стоек. В отдельных конструкциях их можно установить изнутри, тогда наружные стойки останутся незакрытыми облицовкой.

   Верхняя обвязка и горизонтальные перемычки

6. Мастера продолжили формировать основание крыши. Видно, что добавились две перемычки спереди и сзади и центральный опорный элемент – этого будет достаточно, чтобы держать вес профилированного листа.

   Основа под кровельный материал сарая из профильной трубы и профнастила

7. Далее устанавливаются основные вертикали, формирующие откосы дверного проема. На фото всего одна штука, а вторую будет заменять угловая стойка. Такое расположение не подойдет для отдельных дверей, так как придется нашить узкую полоску металла на трубу – реализуемо, но неудобно и некрасиво.

   Основная вертикаль и остальные перемычки

8. В рассматриваемом случае мастера решили сделать двери из того же материала. Следующим этапом стало создание ее каркаса. Устанавливается он на мощные петли, внутри рамы также делается горизонтальная перемычка для усиления. Со свободной стороны наваривается коробка для врезки замка с ручкой или петли.

   Монтаж дверного каркаса

9. Далее каркас обшивается профлистом. Используется для этого специальный саморез по металлу с прорезиненной шайбой. Головка такого самореза шестигранная. Режется материал болгаркой с кругом по металлу.

Обшивка каркаса профилированным листом

Перед установкой обшивки рекомендуется все сварные швы зашлифовать, затем нанести грунт-эмаль для создания декоративно-защитного слоя.

Если конструкция будет изнутри утепляться, стыки листов рекомендуется аккуратно запенить. О прочих мерах для создания более теплого сарая было написано выше.

Вернуться к оглавлению

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 8527
Источник: https://Proekt-sam.ru/postroiki/saraj-iz-profilnoj-truby.html

2 Гараж из профнастила – отличный ангар для авто

Из профилированных изделий получаются отличные строения, предназначенные для стоянки легковых транспортных средств. Гараж из профлиста имеет массу достоинств, он:

• легко возводится своими руками;
• является долговечной постройкой;
• отличается негорючестью и хорошей устойчивостью к морозам;
• требует небольших затрат на приобретение материалов для строительства;
• может быть в любой момент разобран и перенесен на другое место.

Гараж из профнастила

Гараж из профнастила сооружается по схеме, которую мы описали выше. Выкапываете ямы, ставите стойки (их функцию выполняют стальные трубы подходящего диаметра), заливаете фундамент. Затем следует сварить каркас будущего гаража. К этому скелету впоследствии нужно будет прикреплять профилированные изделия. Каркас делается просто – привариваете к металлическим трубам-стойкам профили и уголки (первые нужны для монтажа стен, вторые – для ворот). Опалубка, которую вы будете заливать, как и в случае с возведением сарая, будет играть роль пола. Отсыпьте его щебнем, выложите тротуарной плиткой либо оставьте земляным. Тут все зависит от вашего желания.

Обязательно делайте каркас крыши с небольшим уклоном на тыльную сторону гаража. После сборки каркаса можно заниматься его обшивкой профлистами. Они, как вы помните, должны монтироваться вертикально. Первое профилированное изделие следует зафиксировать без выступов на угловой стойке. Операция производится универсальными саморезами и шуруповертом. Крепление выполняйте сверху вниз, а потом обязательно пришейте профнастил по всему профилю.

Пришивку последнего листа выполнять не нужно. Не забудьте обработать герметиком места стыков отдельных изделий. Ворота гаража изготавливаются своими руками из того же профлиста. Оптимально, если вы сделаете их на всю ширину передней стены. В этом случае все работы пройдут по-настоящему оперативно (особенно, если у вас будет расторопный помощник, который станет подавать инструмент, крепеж и профилированные изделия).

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2000
Источник: https://tutmet.ru/saraj-iz-proflista-svoimi-rukami.html

Строим железный каркасный сарай без сварки: видео

Не все умеют пользоваться сваркой, но просверлить отверстия и стянуть два элемента болтами намного проще. На видео показан весь процесс сборки сарая приличных размеров из профильной трубы на болтовых соединениях. Сварка использована один раз: приварены петли. Тут болтами не обойдешься.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 337
Источник: https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-iz-metalla

3 Другие виды построек – что еще можно сделать?

Профилированные изделия подходят для возведения многих других строений. Вы можете сделать практичную и красивую беседку из профлиста, летнюю душевую кабинку. Такие постройки служат владельцам дач десятки лет. Большой популярностью пользуются навесы из профлиста. Они защищают загородный дом (его крылечко от осадков) и придают жилому строению более гармоничный и привлекательный облик. Навесы собираются и возводятся буквально за пару часов. Мы даже не будем описывать такую процедуру. Для любого умельца ее выполнение своими руками не вызывает ни малейших затруднений.

Беседка из профилированных листов

А вот о том, как возвести беседку и душ из профнастила, поговорим подробнее. Если вы хотите, чтобы ваш загородный дом привлекал внимание и даже вызывал зависть у соседей, следует разумно подойти к обустройству участка, на котором он расположен. Обязательно стоит возвести красивую беседку из профилированных изделий. Такая постройка обойдется вам совсем не дорого, и при этом вы получите отличное место для отдыха. Устанавливаются беседки на простой ленточный фундамент. Профлисты крепятся к каркасу постройки сваркой. Крышу беседки делайте двух- либо односкатной. Если вы уже строили сарай из профилированных изделий или обшивали ими свой дом, процесс возведения беседки займет у вас минимум времени.

Также просто строится и душ из профнастила. Работы выполняются так:

1. Выбираете место под душ. Желательно размещать его на открытом участке так, чтобы дом или деревья не отбрасывали тень и не закрывали эту летнюю постройку для приема водных освежающих процедур от солнца.
2. Делаете фундамент. Душ – строение очень легкое. Поэтому основание под него оборудуется самым простым (подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент).
3. Собираете из деревянных брусков либо металлических профилей каркас постройки. Если планируете использовать душ максимально долго, лучше монтируйте стальные изделия. Профлисты к скелету в данном случае крепятся при помощи сварки. Так будет надежнее. При отсутствии сварочника крепеж разрешается выполнять винтами либо саморезами по металлу.
4. Обшиваете душ профнастилом с трех сторон.
5. Изготавливаете дверь для постройки. Ее нужно монтировать на отдельную стальную раму, которая затем прикрепляется к основному строению.

Финал работ – установка бака на крышу душа. Емкость для воды должна быть легкой, поэтому покупайте пластиковый бак. Теперь вы знаете, как можно самому возвести разнообразные стальные конструкции, профлист идеален для обустройства территории дачи или частного дома!

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2556
Источник: https://tutmet.ru/saraj-iz-proflista-svoimi-rukami.html

Фундамент сарая

С сооружения основания начинается возведение любого здания, в том числе и сарая из профнастила. Поэтапно эта часть работ будет выглядеть следующим образом.

• На выбранном участке по габаритам хозблока снимается грунт на глубину 50 см.
• Формируется подушка из песка с гравием.
• Насыпается и утрамбовывается слой щебня.
• При желании на полученную подушку можно уложить металлическую арматуру. Но к этому шагу прибегают только очень ответственные люди: сарай из профнастила – конструкция достаточно легкая, так что фундамент в усилении не нуждается. Весь «пирог» заливается бетоном.

Когда фундамент полностью высохнет (время застывания зависит от погодных условий и толщины бетонного слоя), по его периметру устанавливаются блоки, которые станут основой для пола сарая. Отвесом проверяется нахождение верхних точек каждого из блоков в одной плоскости. Из бруса монтируется рама под пол и размещается на бетонных блоках.

Сооружение каркаса

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 947
Источник: https://viascio.ru/uchastok/saraj-iz-profnastila-svoimi-rukami

Видео: как построить сарай из профильных труб своими руками

Вернуться к оглавлению

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 84
Источник: https://Proekt-sam.ru/postroiki/saraj-iz-profilnoj-truby.html

Заключение

Как видите, никаких сложностей со сборкой каркаса не возникает. Если иметь на руках чертеж и пользоваться правильно сварочным аппаратом, сделать сарай из профильной трубы будет под силу многим.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 205
Источник: https://Proekt-sam.ru/postroiki/saraj-iz-profilnoj-truby.html

Стены сарая

Монтаж профлиста начинается с наиболее длинной стены постройки. Крепится профнастил саморезами; для облегчения процедуры желательно пользоваться шуруповертом. При монтаже требуется соблюдение нескольких правил.

• Саморезы закупаются необходимой разновидности: крепеж бывает как для работы с деревом, так и для работы с металлом. Кроме того, длина самореза должна превышать высоту волны листа как минимум на 35 мм.
• На квадратный метр профлиста должно приходиться не больше шести саморезов.
• Листы профнастила монтируются внахлест. Заход одного элемента на другой обычно приравнивается одной волне.

Если вы желаете сарай сделать теплым, то нужно позаботиться о паро- и теплоизоляции. Вопрос чаще всего решается элементарно: пустоты между внешней обшивкой из профнастила и вертикальными стойками заполняются минеральной ватой. Можно ее заменить и паробарьером, но это увеличит себестоимость сарая.

Внутренняя отделка постройки сводится к обшивке стен сайдингом или пропитанными антисептиком листами ДСП. Выбор материала остается за хозяином участка и зависит от его предпочтений и финансовых возможностей.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 1116
Источник: https://viascio.ru/uchastok/saraj-iz-profnastila-svoimi-rukami

Другие возможности

Если самостоятельно строить нет возможности или желания, хозблок из профнастила можно приобрести готовый. В продаже встречаются несколько типов хозблоков разного назначения.

Кроме обычного сарая, хозблок часто используется в качестве туалета, совмещенного с душевой. Нередко такие строения применяют для устройства мастерских, оборудуют их верстаком и стеллажами для материалов и инструментов.

Дачники, занимающиеся ремонтом своих машин или делающие это профессионально, приобретают строения, совмещенные с гаражом. Если же на даче хочется просто отдыхать, можно купить хозблок с душевой, раздевалкой и уличным навесом или верандой, где установить удобные скамьи и стол.

Душевой хозблок оборудуют баком для воды, а также поддоном со сливом. Вода будет греться естественным образом на солнце или при помощи обогревателя. Бытовка из профнастила порой используется в качестве летней кухни.

Чтобы сэкономить, можно приобрести сборный хозблок из профнастила и собрать его самостоятельно. В этом случае все необходимые детали и крепеж вместе с чертежом и инструкцией будут входить в комплект поставки. Такой способ поможет избежать проведения расчетов и резки металла.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1176
Источник: https://Rozarii.ru/postrojki-v-sadu/saraj-iz-profnastila.html

Крыша

Сарай из профнастила можно оборудовать как двускатной, так и односкатной крышей. Чаще выбирают первый вариант – его, если будет нужно, легко можно утеплить. План работ таков.

• Обустройство обрешетки. Для нее используется тот же брус, какой пускался на сооружение каркаса.
• Крепление профнастила. Если для стен можно брать лист из обычной оцинкованной стали, то на крышу лучше все же приобрести материал с полимерным покрытием – кровля больше подвергается воздействию осадков. Профлист крепится опять же с напуском, саморезами, причем желательно – с резиновой прокладкой, для обеспечения большей герметичности крыши.

Если сарай предполагается оборудовать предельно капитальным, под кровлю из профлиста устанавливается паро- и теплоизоляция, которая изнутри закрывается обшивкой из пропитанной антисептиком фанеры.

Пол в сарае

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 829
Источник: https://viascio.ru/uchastok/saraj-iz-profnastila-svoimi-rukami

Последний штрих – пол

В самом примитивном варианте пол в сарае можно оставить бетонный, то есть заливку фундамента. В этом случае можно вычеркнуть из списка работ раму, устанавливаемую на блоки после устройства основания сарая. Однако такой выбор сделает постройку совсем уж неуютной, да и влажность внутри нее будет недопустимо высокой. К тому же, условия для хранения в сарае тех же удобрений будут неподходящими. Лучше все же оборудовать настил.

В качестве него чаще всего используются доски, прибиваемые к раме гвоздями или фиксируемые саморезами. Укладывать их нужно впритык, но не слишком плотно, оставляя технологические зазоры примерно в 2 мм на «дыхание» дерева. Некоторые мастера предпочитают вместо досок использовать плиты ДСП. Это более демократичный вариант, но он потребует прокладки под полом поперечных лаг для крепления отдельных элементов.

После завершения основных работ в сарай вставляется окно и навешиваются двери.

Как видим, соорудить сарай из профнастила своими руками не так уж трудно. Однако если вы не уверены в собственных силах или ограничены во времени, вы всегда можете нанять бригаду, которая быстро и качественно обеспечит вас хозблоком.

Посмотрите видео по теме:

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1199
Источник: https://viascio.ru/uchastok/saraj-iz-profnastila-svoimi-rukami

Примеры сараев из профнастила

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 36
Источник: https://viascio.ru/uchastok/saraj-iz-profnastila-svoimi-rukami

1. https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-iz-metalla: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2113 (5%)
2. https://Proekt-sam.ru/postroiki/saraj-iz-profilnoj-truby.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 18086 (46%)
3. https://Rozarii.ru/postrojki-v-sadu/saraj-iz-profnastila.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3942 (10%)
4. http://stroitel-list.ru/proflist/kak-postroit-xozblok-ili-saraj-iz-proflista.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2618 (7%)
5. https://viascio.ru/uchastok/saraj-iz-profnastila-svoimi-rukami: использовано 7 блоков из 9, кол-во символов 7668 (20%)
6. https://tutmet.ru/saraj-iz-proflista-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 4794 (12%)

как сварить каркас и крепить профнастил

В частном доме или коттедже, особенно, когда в основном строении не предусмотрена кладовка, без сарая на участке обойтись тяжело. Эта небольшая хозпостройка экономит много места и позволяет хранить внутри различные предметы и продукты питания. Сегодня речь пойдет о том, как установить сарай из профильной трубы своими руками. Это легкое каркасное сооружение, которое можно установить дома за пару дней. Так же будет рассказано о его преимуществах и минусах, а также об установке.

Содержание материала

Какие конструкции можно сделать из металлопрофиля

В зависимости от поставленных задач вы можете реализовать разные конструкции, отличающиеся сложностью постройки, материалоемкостью, формой основных элементов и прочим. Выделить можно следующие типы:

• Коробка прямоугольной формы с внешней обшивкой и без утепления – такое сооружение подойдет, если сарай нужно поставить максимально быстро и в нем не планируется хранить ничего кроме садового инвентаря и других предметов, не боящихся жары и холода.

• Конструкцию можно усложнить, добавив внутрь перегородки, и разделив внутреннее пространство на отсеки под хранение разных вещей. Тут усложняется только строение каркаса, возрастает расход материала. По времени ставить его не намного дольше.
• Оба названные выше варианта можно сделать еще с большей функциональностью. Для этого нужно добавить внутреннюю отделку любыми листовыми материалами, и установить внутрь каркаса утеплитель – минеральную вату или пенополистирол. По цене такой сарай будет выходить уже минимум в два раза дороже, так как добавляются статьи расходов на внутреннюю отделку и утепление. Зато такое сооружение подойдет для хранения домашних заготовок, свежих овощей и других продуктов. Зимой конструкция, если все правильно сделано, не будет промерзать.
• Еще более продвинутым решением будет сарай с окнами. Тут и на сами окна тратиться придется и на их установку. Зато внутри будет больше света и появится возможность оперативно проветривать помещение.

Еще один важный момент, влияющий на скорость строительства и эксплуатационные характеристики постройки – это тип основания. Для металлокаркаса подойдут следующие:

1. Грунтовые полы – ни в коем случае нельзя использовать с утепляемыми конструкциями, так как нивелируется утепление поступлением холода снизу. Подойдут они для самых простых временных конструкций.
2. Деревянный настил – Здесь нужно смотреть на конструкцию пола. Если он будет двухслойным (дно и крышка), то внутрь между лагами можно уложить теплоизолятор. Такой пол подойдет для утепляемой конструкции. Если же предусматривается только настил, то разницы с земляным полом существенной не будет, разве что внутри сарая будет чище.
3. Бетонное основание – самый капитальный вариант поля для сарая. Применять его нужно для самых габаритных и утепленных конструкций. В плане материалоемкости, цене и сложности изготовления этот пол опережает предыдущие аналоги.

Тип крыши для каркаса из металлопрофиля

Следующий важный момент, который предстоит решить – это форма крыши сарая. Для такого легкого сооружения подойдут:

Исходя из представленной информации, приходим к выводу, что двускатная крыша является самым лучшим решением. Обшить ее можно любыми кровельными материалами, и обладает она всеми нужными свойствами. На второе место определяем односкатный вариант, а дальше по вашему усмотрению.

Какими преимуществами и недостатками обладает конструкция из металлической трубы

Как и любые решения, каркасы сарая из профильной трубы имеют ряд положительных и отрицательных характеристик.

Начнем с перечисления первых:

• Итак, профилированная труба не занимает много места и стоит не очень дорого. Ее не потребуется много, найдется она в продаже в любом населенном пункте, а для доставки достаточно нанять грузовую «Газель».
• Сама конструкция имеет небольшой вес, при желании ее возможно сделать мобильной и переносить с помощью подъемной техники.
• Соединения деталей конструкции выполняется сваркой, что придает каркасу прочности и устойчивости при условии правильного его построения. Металл легко переносит механические нагрузки.
• Конструкция из металлопрофиля может обшиваться любыми листовыми материалами, которые допускаются эксплуатировать на улице. Сам металл оказывается закрытой обшивкой, которая буде защищать его от вредной влаги и ультрафиолета. Оставшиеся на открытом воздухе части покрываются грунтами и красками. Все это говорит о долгой сохранности металла и большом сроке службы строения.

• Следующее достоинство касается всех каркасных конструкций. Мастера могут собирать из деталей строения разной сложности. Легко увеличить размеры, установить перегородки, добавить окна и двери.
• Металлический каркас можно комбинировать с деревянным для упрощения монтажа определенных видов отделочных материалов.

Теперь давайте пробежимся по недостаткам:

• Работать с металлом нужно уметь. Основной инструмент для этого – сварочный аппарат, с которым обращаться умеют далеко не все.
• Металлические трубы намного сложнее обшивать, чем деревянный брус. В качестве крепежа используются саморезы по металлу, с буром на конце — то есть материал сначала сверлится, а потом уже происходит фиксация. Таким способом проще всего монтировать тонкостенную обшивку, например профлист, а вот с тем же ОСП придется повозиться. Оба материала необходимо предварительно просверлить сверлом по металлу, и только после этого вкрутить саморез. Требуется два инструмента, их постоянная смена и необходимость надежно удерживать лист, пока не будут сделаны первые точки фиксации.

• Еще один важный недостаток – это высокая теплопроводность материала. Даже если вы утеплите строение изнутри, сами стойки буту интенсивно отдавать тепло наружу, становясь мостиками холода. Эффект будет проявляться еще сильнее, если отделка сарая тоже металлическая. Чтобы избавиться от такой неприятности, перед креплением облицовки, трубы можно обклеить тонкой подложкой из-под ламината, либо предварительно наносить на них слой монтажной пены. Последнее решение не очень эффективное, так как материал будет почти полностью выдавлен при затягивании крепежа.
• Обшитые профлистом сараи за счет формы материала получаются продуваемыми конструкциями. Чтобы этого избежать с торцов на металлические трубы наносится слой монтажной пены.

Деревянные каркасы более теплые, но их использование тоже связано с рядом трудностей.

Подводя общий итог, скажем, что конструкция такая весьма неплохая, но если сарай нужен для хранения продуктов, будет лучше предпочесть другие материалы. Утеплить серьезно металл не получится, так как стенки конструкций получаются очень тонкими, поэтому промерзание всегда возможно.

Советуем посмотреть обзорное видео о надежности хозпостройки из профиля.

Строительство сарая из металлической трубы

Теперь рассмотрим процесс поэтапного возведения сначала каркаса, а потом его правильной обшивки.

Фундамент строения

Начнем с основного – фундамента. Как уже говорили, его может не быть совсем, но такие конструкции серьезными не назовешь, поэтому давайте подходить к работе более ответственно. Под легкий сарай можно сделать следующие виды фундамента.

Плитный фундамент

Самый дорогой и надежный – это плитный фундамент. Так как общий вес конструкции будет небольшим, хватит и плиты, толщиной в 10-15 см. Используется для этого бетон марки М 200, который для упрощения задачи можно замешать на песчано-гравийной смеси. Внутри плиты прокладывается одинарный слой арматуры, чтобы увеличить ее прочность.

Для строительства такого фундамента вам потребуется выкопать небольшой котлован глубиной 15-20 см. В него затем насыпается песчано-гравийная подушка (можно взять и щебень), которая плотно трамбуется. Затем настилается слой гидроизоляционной пленки, чтобы предотвратить попадание влаги из грунта. По периметру устанавливается опалубка нужной высоты из досок. Укреплять ее нужно с помощью перевязок, кольев и укосов.

Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.

Бетонную плиту можно предварительно утеплить – поверх подушки из ПГС настилается слой экструдированного пенополистирола, поверх которого будет залит бетонный раствор. Такая мера обходится не дешево, зато вы убережете строение от просадок – грунт не будет промерзать зимой, холод будет меньше проникать в металлический хозблок.

Затем внутрь опалубки закладывается арматурный каркас. Его нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, для чего применяются специальные подставки и самодельные приспособления, сделанные своими руками.

Далее наливается бетон — он уплотняется штыкованием или погружным вибратором. Рецепт приготовления нужной марки бетона можно увидеть в следующей таблице.

На такое основание можно смело ставить и более тяжелые конструкции – из пеноблоков и даже кирпича.

Для металлического каркаса по прочности он избыточен, но вы получаете капитальное решение всех вопросов – выравнивание пола, его утепление, надежность, защита от грызунов, аккуратность и чистота. Фактически вы получаете площадку, к которой можно конструкцию привязать, а потом убрать при необходимости.

Столбчатый фундамент

Наряду со сваями столбчатый фундамент пользуется наибольшим спросом. Причина тому простота установки и высокая ее скорость, малый расход материала, достаточная прочность для будущих нагрузок.

Столбы можно делать из разных материалов: асбестоцементные трубы и железобетон по технологии ТИСЭ, блочные опоры, складываемые в основном из кирпича, монолитные бетонные столбы, которые продаются в готовом виде или заливаются в опалубку на месте. На способ установки будет влиять тип выбранного материала, но в основном работа идет по следующим пунктам.

Интересно знать! Фундамент ТИСЭ считается сваей, но устанавливается он практически как и столбчатый.

1. Сначала делается лунка, превосходящая столб в диаметре.
2. Затем ее дно трамбуется и подсыпается щебнем, который выступит в роли демпферной подушки и дренажа.
3. Устанавливается столб и выполняется обратная его засыпка с послойным трамбованием.
4. Все столбы выводятся по высоте в один горизонтальный уровень, на них устанавливается нижняя обвязка каркаса в виде перекладин из трубы, которая подбирается по сечению так, чтобы справляться с нагрузками от всей конструкции в целом.

Чаще всего строения на таком фундаменте делают стационарными, хотя если допустить возможность перерасхода металла и сделать сарай с двойной обвязкой, можно получить и мобильную версию.

Однозначно лучшим решением под сарай из металлической трубы будут винтовые металлические сваи.

Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину, подрезаются по высоте и сверху наваривается нижняя обвязка конструкции. Это если смотреть по простоте устройства и скорости возведения. По техническим аспектам бетонная плита не имеет конкурентов, помимо описанных плюсов она также решает вопрос организации отмостки и дорожки вокруг строения.

Каркасы могут отличаться разительно, каждый придумывает, кто на что горазд, но в любом случае, перед тем как сварить сарай из профильных труб, для быстрой и точной работы понадобятся чертежи каркаса для сарая.

Подготовка чертежа 

В качестве основы можете выбрать подходящий проект сарая из профильной трубы с размерами из предложенных ниже вариантов.

Для расчета профильной трубы воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте.

При составлении чертежа и схемы, стоит учитывать следующие моменты:

• Для упрощения отделки ориентируйтесь по габаритам выбранного для этих целей материала. Если его подрезать легко, то можно в качестве ориентира взять утеплитель.
• Расстояние между стойками не делайте больше 60 см.
• Если будет утепление, не нужно делать много косых перемычек для укрепления конструкции, так как они усложнят работу. Замените их вертикальными – результат все равно будет отличным.
• Горизонтальных жил должно быть не менее трех на 2 м высоты каркаса.
• Проемы под двери и окна делайте с запасом по 2-3 см с каждой стороны.
• Сразу предусмотрите точки захода коммуникаций, если они будут.
• Спроектируйте приточные и вытяжные вентиляционные каналы.
• Определите способ утепления крыши – будет ли использовано горизонтальные перекрытие, или изолироваться будут непосредственно скаты.

Читайте на нашем сайте: как самостоятельно сделать чертеж и проект хозблока.

Сборка каркаса и обшивка

Работа включает в себя следующие шаги:

1. Вне зависимости от типа фундамента, у конструкции будет нижняя обвязка, представляющая собой соединенные в прямоугольник четыре отрезка трубы. Если конструкция будет в воздухе на точечных опорах, этот элемент должен быть сечением не меньше 70-40 мм, при толщине стали в 4 мм. Тут, прежде всего, смотрят на расстояние между опорами.

   Каркас для сарая из профильной трубы – установка обвязки

2. Углы полученного контура должны соответствовать 90 градусам. В выставлении поможет столярный угольник.
3. Далее ставятся 4 угловых стойки. Они выравниваются по вертикальному уровню с двух сторон. В работе не обойтись без помощника, который временно будет удерживать столб до его фиксации. При выполнении сварного соединения сначала деталь прихватывают точечно, затем перепроверяется ее положение и, если все в порядке, доваривается остальная часть.

   Установка угловых столбов

4. Третьей основной частью каркаса является верхняя обвязка. Она укрепит столбы и создаст надежную опору для кровли. Мастер может сразу задавать форму конструкции, выводя ее под форму крыши – на представленном фото сформирован небольшой уклон под односкатную конструкцию.
5. Затем на стенах, где будут отсутствовать дверные проемы, навариваются горизонтальные перемычки. Они не должны выходить за плоскость стоек. В отдельных конструкциях их можно установить изнутри, тогда наружные стойки останутся незакрытыми облицовкой.

   Верхняя обвязка и горизонтальные перемычки

6. Мастера продолжили формировать основание крыши. Видно, что добавились две перемычки спереди и сзади и центральный опорный элемент – этого будет достаточно, чтобы держать вес профилированного листа.

   Основа под кровельный материал сарая из профильной трубы и профнастила

7. Далее устанавливаются основные вертикали, формирующие откосы дверного проема. На фото всего одна штука, а вторую будет заменять угловая стойка. Такое расположение не подойдет для отдельных дверей, так как придется нашить узкую полоску металла на трубу – реализуемо, но неудобно и некрасиво.

   Основная вертикаль и остальные перемычки

8. В рассматриваемом случае мастера решили сделать двери из того же материала. Следующим этапом стало создание ее каркаса. Устанавливается он на мощные петли, внутри рамы также делается горизонтальная перемычка для усиления. Со свободной стороны наваривается коробка для врезки замка с ручкой или петли.

   Монтаж дверного каркаса

9. Далее каркас обшивается профлистом. Используется для этого специальный саморез по металлу с прорезиненной шайбой. Головка такого самореза шестигранная. Режется материал болгаркой с кругом по металлу.

Перед установкой обшивки рекомендуется все сварные швы зашлифовать, затем нанести грунт-эмаль для создания декоративно-защитного слоя.

Если конструкция будет изнутри утепляться, стыки листов рекомендуется аккуратно запенить. О прочих мерах для создания более теплого сарая было написано выше.

На нашем сайте можете узнать о строительстве деревянного сарая и из пеноблоков.

Видео: как построить сарай из профильных труб своими руками

Заключение 

Как видите, никаких сложностей со сборкой каркаса не возникает. Если иметь на руках чертеж и пользоваться правильно сварочным аппаратом, сделать сарай из профильной трубы будет под силу многим.

Арка своими руками — 120 фото, схемы, чертежи и инструкции по постройке

Владельцы небольших квартир предпочитают не закрывать открытые проёмы дверью, а украшать их арочными конструкциями. За счёт этого визуально увеличивается пространство, интерьер комнаты становится значительно изящнее и осуществляется объединение двух помещений в одно.

Можно воспользоваться готовыми арочными конструкциями, которые продаются в строительных магазинах и представляют из себя набор деталей, а можно собрать арку собственными руками, предварительно заготовив необходимые материалы.

Как же изготовить изящные элементы? Посмотрите фото арки своими руками. Список технологий и применяемых материалов — огромен — фантазируйте!

Установка арки в квартире

У себя дома можно не прибегая к помощи строительной бригады и инженерных навыков установить невероятной красоты арку. Достаточно выбрать понравившуюся арочную конструкцию и материал с инструментом, чтобы её изготовить. Если следовать инструкции ниже, то можно избежать наиболее частых ошибок, которые совершают новички.

Сами структуры арок в строительной отрасли обычно играют роль опорных элементов при сооружении потолков и стен. В нашем примере дверные проёмы не являются несущими конструкциями. Для первого случая материалы берут, учитывая серьёзную нагрузку на стены, декоративные арочные конструкции должны выдерживать только свой собственный вес.

Дверная арка в квартире заменяет дверь, её устанавливают на то же самое место, что и подвижную конструкцию. Это будущий элемент дизайнерского оформления.

Идеи арок своими руками многообразны, самые простые мы опишем в нашей статье. Изготовить арку можно с помощью бруса 2-3 см сечением или легкого профиля. Данная конструкция в любом исполнении будет прекрасно удерживать вес отделки. Главное, надёжно закрепить все элементы на стене, чтобы красивый декор не посыпался спустя пару-тройку дней.

Обратите внимание! Декоративная арка больше играет дизайнерскую функцию в квартирах, она не является поддержкой основных конструкций. Основная нагрузка в подобной ситуации на стены из бетона и перемычках.

Существует огромный выбор арочных форм и дизайнерских решений, каждая из которых подбирается под конкретных случай.

Представленная выше в качестве наглядного примера арка имеет форму полукруга правильной формы. В последнем случае проход со строгими очертаниями прямоугольника. Дальше идут промежуточные варианты арочных конструкций.

Есть и масса других примеров, где используется только одна опора или изогнутые стойки. Внешний вид дверной арки напрямую зависит от выбранного дизайна помещения.

Следует учесть размеры проемов, высоту потолков и некоторые возможные особенности планировки помещения. У кого-то дома в классическом ретро-стиле будет прекрасно вписываться элегантная арка с полукруглой формой, у других в модернистском — прямоугольной портальной формы.

На эти вещи влияет вкусовые изыски хозяев и дизайнерские особенности квартиры. Кто-то и вовсе выбирает конусообразные арки.

Советы дизайнеров

Выбрав классику, обратите внимание, чтобы потолки в квартире были высокими и имели высоту не менее 3-х метров. Если у Вас типовая панельная квартира с низким потолком, воспользуйтесь арочной системой «модерн».

Широкие стойки модели «романтика» прекрасно будут дополнять арку проёма с широкими стойками. Модель арки «портал» подходит для интерьера с чётко преобладающими прямыми формами. Этот вариант идеальный выбор для бревенчатых домов.

Делаем арку своими руками

Изготовить изящную арку можно быстро с помощью пластика и ламинированных элементов, пошаговая инструкция как сделать арку представлена дальше. Они обрезаются до нужных размеров в высоту, а потом крепятся по инструкции в нужных местах. Это стандартные варианты, которые делаются по единому шаблону, ими ничем не удивить покупателя, да и цена не всегда заманчивая. Да и подобрать модель необходимого размера под Ваш проём иногда весьма проблематично.

Чтобы изготовить элементы конструкции арки, нужны будут следующие материалы: плиты двп, гипсокартонные плиты и фанера. Как сделать арку своими руками? Если Вы смотрели как профессиональные строители работают с гипсокартонными плитами, то наверняка догадались, что их лучше всего выбирать для обшивки. Их можно после монтажа отделать различными материалами. В свою очередь, у тонкой фанеры есть один большой плюс — она легко сгибается.

Каркас арки изготавливают из бруска сечением 20 х 20 мм (30 х 30 мм) или металлического профиля.

Как правильно сделать арку в проеме?

Яркой и вызывающей будет арка сделанная из красного кирпича, бетона или газобетонных блоков. Красный кирпич можно использовать без отделочных материалов. Такая арка будет подчёркивать солидность и материальную обеспеченность её владельца.

Прекрасно подойдёт для современного дизайна помещений. Вес подобной конструкции весьма большой и в старых квартирах сооружать подобное не рекомендуется, большая нагрузка на стены.

Металлоконструкции сложной формы следует оставить для работы профессиональным конструкторам и инженером. С металлом сложно и хлопотно работать, эти проекты весьма сложны в своей реализации и под них заранее подготавливаются инженерные документации.

Профиль и гипсокартон — самые простые и доступные вещи, позволяющие изготавливать конструкции любой формы и стиля.

Арка из дерева

Не каждому человеку нравится сосна, но для отделочных работ может использоваться любой другой благородный древесный материал: дуб, ясень и прочие. Красивые арки в интерьере дополнят изящную классическую деревянную мебель.

Вообще, работать с любым деревом без опыта очень сложно. Лучше все работы доверить профессиональным строителям. Ориентируйтесь на собственные возможности и опыт.

Проём арочной конструкции из дерева создаётся путём сборки множества небольших фрагментов. С помощью прессования делают круглые элементы, потом их же склеивают или скручивают между собой. На этом этапе потребуется много инструментов и времени.

Фото арок своими руками

Также рекомендуем посетить:

Сарай своими руками пошагово 1000 фото

Деревянный сарай на даче, прежде всего, предназначен для хранения садовых инструментов, дров и уличной мебели, можно использовать как мастерскую или место для занятий хобби и многое другое. Независимо от применения, поверти, вы будете проводить в сарае столько же времени, сколько находитесь в доме, поэтому имеет смысл создать функциональное, эффективное и приятное для работы пространство.

Сарай своими руками можно построить практически из любого строительного материала. Самые популярные, это, конечно, металлические и деревянные конструкции. Вот на последнем варианте и остановимся, и рассмотрим, как построить деревянный сарай своими руками. Здесь подобрано более тридцати вариантов конструкций, с пошаговыми фотографиями, чертежами, инструкциями, а также ссылками на сайты, откуда взят материал.

Простой сарай своими руками

Эта конструкция, по сути, куб 2,5 м, который является идеальным местом для хранения кучи велосипедов, газонокосилки, тачки и садовых инструментов. Дизайн довольно простой, и обошелся автору относительно недорого. Если хотите построить аналогичный простой сарай своими руками, на представленных здесь пошаговых фотографиях буквально с нуля подробно отображен весь процесс строительства. К тому же, если у вас, как и у автора проекта, участок находится на склоне, данная инструкция поможет решить и этот вопрос.
Цель автора состояла в том, чтобы построить прочный простой сарай своими руками, с дизайном, который полностью бы минимизировал все затраты. (В качестве побочного преимущества, у этого дизайна очень мало отходов).

Материалы и инструменты

Это краткий обзор материалов, необходимых для строительства простого сарая. Конечно, здесь не все перечислено, полная информация содержится в отдельных шагах, но список даст вам общее представление о том, что было использовано:

• Четырнадцать досок 2×6 (50.8 х 152.4 мм) длиной 250 см
• Около 50 досок 2x4s (по-нашему 50 х 100 мм) длиной 245 см
• Два листа OSB 58/82 см
• Четыре листа OSB 16/40
• Одна доска 4х6, обработанный давлением  ( для наклоненного газона)
• Восемь панелей сайдинга SmartSide
• Ландшафтные садовые блоки
• Три упаковки черепицы
• Рулон толя
• Цемент для кровли
• Краска: 4 литра основного цвета, 4 литра цвета отделки, 4 литра для пола
• Петли и дверная фурнитура
• Различные крепежные элементы (винты, гвозди, болты и т. д.)

Основные инструменты, необходимые для строительства сарая своими руками:

• Циркулярная пила (убедитесь, что она имеет наклоняемую опорную плиту).
• Проводная дрель
• Аккумуляторная дрель
• Рамка квадратная
• Большой уровень
• Молоток
• Покрасочные материалы
• Рулетка
• Резиновый молоток
• Мотыга и лопата

Для соединения деталей сарая автор использовал главным образом винты. Вот почему
в число обязательных инструментов должны входить проводная дрель для сверления отверстий и приличная аккумуляторная дрель для винтов. Эти два инструмента почти повсеместно необходимы для любого типа проекта, и их более чем достаточно для создания такого маленького сарая. Использование винтов может занять больше времени при креплении в сравнении с молотком и гвоздями или гвоздевого пистолета, но вы оцените разницу, как только совершите ошибку, прибив деталь гвоздями не туда, куда нужно.

Фундамент

• Небольшой сарай, как этот, можно просто поставить на землю, например обработанные деревянные балки, но разумней сначала создать ровные контактные точки из бетонных блоков.
• Для основания 2,54×2,45 м автор рекомендует распределить твердые контактные точки по углам и в средней точке вдоль каждой стены.
• У автора наклон участка приблизительно 30 см, поэтому он положил верхнюю половину прямо на блоки, которые были чуть вкопаны в землю, а другую половину — на поднятых стояках, прикрепленных к бетонным блокам, подобно тому, как будет установлена нижняя рама пола.
• Фокус заключается в том, чтобы убедиться, что все они точно расположены по мере необходимости , идеально установлены друг на друге и надежно закреплены на уплотненном материале. Конечно, если у вас ровный участок, то все эти нюансы не нужны.

Рама пола и внутренние доски

Рама пола и внутренние балки сделаны из обработанных под давлением досок 2×6 (50.8 х 152.4 мм), подрезанные по мере необходимости. Чтобы пол сарая не провисал, автор удвоил внешние доски для повышения прочности и жесткости. Там, где плиты прикреплены непосредственно к стоякам, использовались 8-ми см оцинкованные болты  диаметром 8 мм, прикрепленные к предварительно просверленным отверстиям.   

Если верхняя часть рамы лежит непосредственно на блоках, для фиксации можно использовать клей, так же, как для закрепления двух блоков с каждой стороны, которые поддерживают раму посередине вдоль склона. В этот момент очень важно, чтобы рама была квадратной. Обязательно измерьте угол и отрегулируйте рамку по мере необходимости, пока оба измерения не будут одинаковыми.

Рама для пола и наружные доски

Внешние доски были добавлены, чтобы удвоить раму пола, то есть фактически закрепить этот второй слой внутри, чтобы доски были привязаны непосредственно к стоякам. Для этого потребовалось немного предварительного планирования, чтобы гарантировать, что готовая рама будет ровно 2,45 на 2,45 метра.

Напольные плиты

Оцинкованные опоры для поперечных досок прикреплены к раме оцинкованными гвоздями через каждые 40 см. Балки для крепления установлены на место и зафиксированы с помощью 8-ми см внешних винтов через кронштейны. Блоки 2×6 добавлены к середине раздела между балки, чтобы обеспечить поддержку краев досок пола, которые будут соеденятся. Эти секции закреплены между балками  винтами с загнутыми носками.

Доски для пола

Для досок пола использовались два листа OSB 58/82 см, которые крепились к раме пола и балке внешними винтами, расположенными через каждые 20 см или около того. «Язык» доски, которая торчала над краем рамки, тщательно обрезана круговой пилой.

Правда, если у вас очень крутой склон, лучше зацементировать сообщения 4×6 глубоко в землю, и создать рамки под углом опоры, прикрепленные от стояков к раме пола.

Фермы и магический угол

Когда дело доходит до создания ферм для простой структуры, угол 22.5 действительно является магическим числом. Если вы разрезаете что-то на 22,5° и хотите разрезать спаривающий кусок, то с таким углом это очень легко. Строение ферм для крыши, а также стен делается прямо на платформе. Это в основном большой рабочий стол с идеальным размером, который действует как руководство по калибровке при сборке компонентов. Здесь использовались 5 ферм, выложенными на расстоянии 60 см друг от друга. Смотрите на чертеже.

Обрамление торцевых стен

Автор обрамлял стены шпильками, расположенными на расстоянии 60 см.

• Перед тем, как установить каждую секцию стены вверх, прикрепите внешние панели к стеновым рамам. Это требует точных расчетов, но когда придет время поднимать стены, то поймете, что не зря потратили время на расчеты.
• Начните с построения двух остроконечных стен. Они сделаны по всей ширине пола, то есть ровно 2,45 м в ширину.
• Нужно использовать каждый сантиметр наружных панелей сайдинга , что, зря деньги тратили, так что высота торцевых стенок плюс высота пола платформы совокупно должны быть ровно 2,45 м.
• Внешние панели крепятся к стеновым рамам, а нижняя кромка проходит мимо нижней части стен, поэтому панели будут закрывать стороны пола.

Обрамление боковых стенок

Боковые стенки обрамлены на 9 см, вычитаемыми из ширины на обоих концах, чтобы хорошо прилегали к внутренностям остроконечных торцевых стенок. Но все равно, внешние панели будут шириной 2,45 м, поэтому прикроют рамы торцевых стенок только после того, как все стены будут установлены.

Обрамление окон и дверей

Есть много вариантов, когда дело доходит до окон и дверей на простом сарае. Можно подстроится под старые рамы, если они у вас есть. Или сделать самому и установить такие размеры, которые вам подходят.

Установка боковых стеновых панелей

Установка стеновых панелей требует точности и правильной последовательности.  Поскольку заводские панели идеально квадратные, мы можем использовать это в своих целях. Панели снабжены внешними оцинкованными гвоздями в соответствии с порядком и направлениями на схемах диаграммах, которые здесь представлены. Чтобы конструкция получилась красивой, стены должны быть абсолютно квадратными. Не спешите и делайте все последовательно.

Установите концевые панели стен

В принципе, торцевые стеновые панели устанавливаются, таким же образом, как и боковые стенки, за исключением того, что для бокового навеса нет бокового свеса. Отметьте и обрезайте верхние углы панелей, как показано на рисунке.

Окно боковой стены

Боковая стенка, на которой установлено окно, требует много измерений и маркировки. Нужно точно знать, где забить внешние гвозди, чтобы закрепить панели на раме. Удалилте материал, где будет проем и установите окно.

Примечание. Не удаляйте панель, в которой еще установлена рамка. В этот момент стена будет слишком слабой.

Вентиляция

Вам понадобится пара вентиляционных отверстий, расположенных где-то вдоль стен, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха в сарае.

Установите стены

Самый интересный момент. Здесь вы точно узнаете, насколько правильны были ваши расчеты.

• Начните с установки задней стенки.
• Используйте 10-ти см внешние винты, чтобы закрепить стену через доски пола в плиты каркаса.
• Затем поднимите боковые стенки, чтобы они плотно прилегали к раме и прикрутите доски пола к раме.
• Углы, где соединяются рамы, привинчиваются друг к другу изнутри боковых стенных рамок к раме торцевой стенки.
• По всем внешним нижним краям панелей закрутите короткие шурупы, чтобы они закрыли каркас пола.

Последняя стена

Чтобы поднять последнюю стенку, понадобится несколько человек. Затем обшивку, закрывающую дверную раму, осторожно обрежьте пилой. Эта панель будет использоваться для сборки двери, поэтому необходимо тщательно ее обрезать, чтобы не повредить.

Построить крышу

1. Три оставшиеся фермы прикручиваются к верхушкам стеновых рамок, непосредственно вмонтированными в шпильки.
2. Два листа OSB 18/40 прикреплены к фермам винтами через каждые 60 см, убедившись, что фермы установлены вертикально.
3. 18-ти см полосы OSB крепятся вдоль нижних краев для завершения крыши.

Покрасьте стены

Обрежьте крышу, чтобы придать более эстетический вид.
Для покрытия автор использовал архитектурную черепицу, соответствующую крыше дома.

Дверь

Есть много деталей, связанных с изготовлением и установкой двери сарая. Здесь, как говорится без комментариев, смотрите пошаговые фото.

Полки

Покрасьте пол и сделайте стеллажи

В заключении можно построить пандус, если он нужен. Надеюсь, вы построите подобный простой сарай.

Источник фото www.instructables.com/id/Build-a-simple-shed-a-complete-guide/

Красивый сарай для дачи 

Нужен красивый сарай для дачи с мансардной крышей, но не можете купить дорогостоящий комплект или нанять квалифицированных строителей? Это не причина отказываться от своей идеи. Вы можете значительно сэкономить и построить сарай для дачи своими руками. Сарай имеет традиционный деревенский стиль, а также идеально подходит для хранения инструментов и других предметов, которыми редко пользуетесь.  Из этой статьи узнаете, как построить красивый сарай с мансардной крышей, используя общие инструменты, материалы и технологи.

Если хотите построить стационарное здание, то необходим бетонный фундамет. С другой стороны, если нужна легкая конструкция, и вы планируете ее перенести в обозримом будущем, рекомендуется установить несколько опор и сделать салазки. Кроме того, если не планируте держать в сарае тяжелые предметы, использование салазок — хороший способ сократить расходы на строительство.  

Чтобы построить сарай своими руками, понадобятся следующие материалы, размеры указаны в дюймах (1 дюйм 2,54 см):

A  — 9 досок 2 × 4 длиной 93 «, 2 шт. длиной 120»  
B  — 8 кв.м. листов фанеры
C  — доски 2 × 4 для стен
D  — доски 2 × 4
E  — 23 кв. м. рифленой фанеры  
F  — 12 кв. м. кровельных листов
G  —  12 кв.м.  толя
H  — 12 кв. м. асфальтовой черепицы  
I  — 5/8 «фанера, доски 1 × 4 и 4 петли  
J  — доски 1 × 4
винты , гвоздик,  шпатлевка

Строительство сарая – интересное занятие, а еще отличная возможность изучить новые технологии и построить красивое здание. Планируйте все с самого начала, если не хотите столкнуться с неожиданными проблемами.

Существует много типов фундаментов, которые вы могли бы использовать при строительстве сарая своими руками, начиная с прочной бетонной плиты до использования салазок. Хотя первое решение идеально подходит для постоянных конструкций, второй вариант рекомендуется, если хотите переместить сарай. Поэтому необходимо установить салазки на опоры, как показано на картинке. Для дополнительной жесткости  можете выкопать глубокие ямы, заполнить их бетоном и установить соответствующие анкеры.

Установка пола.

1. Необходимо построить полную рамку сарая, используя доски 2 × 4 или 2 × 6 (если будете хранить тяжелые предметы в сарае). Поместите балки через каждые 60 см в центр.
2. Правильно установите балки двумя руками, предварительно проверив углы. Вкрутите 10-ти см винты через обод в балки, только предварительно просверлите отверстия.
3. Приложите фанерные листы и закрепите их через каждые 20 см с помощью накладок или гвоздей.
4. Уголки листов должны полностью перекрываться над рамой пола.
5. В качестве альтернативы можете сделать настил из досок. Поместите гвоздь между досками, чтобы получились равномерные промежутки.

Следующий шаг — сборка стен сарая на земле и установка.

1. Нужно построить боковые стенки из досок 2 × 4, убедившись, что установили деревянные шпильки через каждые 60 см.
2. Затем так же установите противоположную стену.
3. Измерьте размер между двумя боковыми стенками и постройте рамку задней стенки. Попросите кого-нибудь помочь вам поддержать стену, пока вы будете забивать гвозди в нижнюю перекладину.
4. Как можете видеть на изображении, необходимо учитывать несколько вещей при создании рамки, например, оставить достаточно места, чтобы дверь свободно открывалась. 
5. Не забывайте, что вы можете отрегулировать ширину дверного проема в соответствии с вашими потребностями.

Сборка крыши.

1. Ключом этого сложного шага является разрезание стропил под прямым углом и их соединение.
2. Фермы имеют только два компонента, поэтому, как только вы аккуратно их отрезаете, нужно установить остальные стропила аналогичным образом.
3. Убедитесь, что все фермы абсолютно одинаковы, иначе не сможете установить кровельные листы.
4. После того, как разрежете все стропила, необходимо закрепить их, используя фанерные ластовицы.
5. Втулки не должны быть слишком большими, иначе могут повлиять на дизайн сарая. Кроме того, установите еще одну ферму, чтобы получился 25-ти см выступ на передней части сарая.

Установка внешнего сайдинга.

1. Теперь нужно установить рифленый внешний сайдинг вдоль штифтов стены, верхней и нижней перекладин.
   Умный совет. Как вы можете видеть на изображении, сайдинг должен нависать на нижней плите, чтобы получить красивый внешний вид и надлежащую изоляцию сарая.
2. Кровельные листы. Установите фанеру и прибейте гвоздями. Совместите листы на обоих концах и прикрепите оцинкованными гвоздями вдоль стропил.
3. Установка асфальтовой черепицы. Толь должен быть перекрыт на  5-10 см, чтобы защитить крышу от воды. Устанавливайте черепицу, начиная с нижней части крыши.
4. Установка планок. После того, как поставите 3 вкладки на место, необходимо установить отделку.
5. Есть много шаблонов дизайна, которые можете применить, но вы должны выбрать те, которые соответствуют вашим потребностям и вкусам.

Установка двойных дверей. Чтобы получить плавный переход между сараем и двойными дверьми, используйте рифленую фанеру. После того, как сделаете двойные двери, установите их на 4 петли. Для красоты прикрепите несколько х-образных планок.

Заполните зазоры водонепроницаемым наполнителем и разгладьте поверхность шлифовальной машиной. Нанести несколько слоев лака или защитную краску, чтобы сохранить древесину.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/barn-shed-plans/#more-5433

Сарай без фундамента своими руками

Конструкция  на столбах обеспечивает экономичный способ хранения и устойчивость, даже если сарай построен на наклонном участке. Автор изначально проектировал этот сарай с дверями на каждом конце, что позволяет легко добраться до садовых инструментов. Или, если хотите поставить садовый трактор с прицепом позади него, тогда просто можно просто отцепить прицеп и выехать в другую дверь. Но у автора была еще одна проблема. Единственное место для сарая было на склоне. Обычно в таких случаях заливают бетонный фундамент, но это дорого, а автор хотел максимально сэкономить, поэтому было принято решение построить сарай без фундамента на опорных столбах. Это один из самых экономичных способов строительства зданий, и также это относительно легко.

Базовая конструкция сарая состоит из опорных столбов, установленных в землю и забетонированных.  Такие сараи без фундамента  часто изготавливаются из круглых брусов, но также могут использоваться квадратные стойки, как показано на чертеже.

Древесина должна быть обработана, чтобы можно было использовать для установки в грунт. После того, как столбы установлены, делается обрешетка, к которой крепится сайдинг. Вид крыши сарая может быть разный, в данном случае сарай накрыт мансардной крышей, что придает постройке законченный и благородный вид.

1. Первый шаг — выложить здание. Измерьте диагонали между угловыми колышками, чтобы разметить площадку для сарая.
2. Выкопайте ямы до глубины, необходимой для вашего региона, обычно это 60 см. Приготовте столбы и установите на месте. Прибейте доски, соеденив столбы, это не только помогает поддерживать правильное расстояние между стойками, но также выравнивает боковые стороны.
3. Возьмите дверные и боковые стойки и прикрепите их.
4. Как только все части будут правильно размещены и собраны, смешайте бетон и залейте столбы.
5. Дайте бетону нескольких дней, а затем удалите скобы и временные доски.
6. Сделайте обрешетку и установите сайдинг.
7. Выпилите дверные проемы. Наконец, установите нижнюю сторону.
8. После того, как нижние перекладины закреплены, установите «плинтусные» доски. Оставьте конец доски обшивки, пока не будет установлен сайдинг, и вырезаны двери.

Дальше порядок сборки практически такой же, как при строительстве стандартного сарая, в этой статье уже есть несколько подробных описаний. Детали можно узнать на сайте первоисточника, ссылка под галереей. Отличается конструкция крыши, этот тип называется мансардным.

Источник фото extremehowto.com/building-a-drive-thru-backyard-shed/

Как правильно построить сарай 

Чертеж сарая на даче для хранения инвентаря разработан не только для того, чтобы у вас было больше места, куда складывать садовые инструменты, но и улучшить внешний вид участка. Этот сарай спроектирован с большими двойными дверьми на передней панели и маленькой дверью с окном с другой. Чтобы правильно построить сарай, покупайте лучшие материалы, которые можете себе позволить. Всегда проводите точные измерения. Просверлите отверстия перед закручиванием винтов, чтобы предотвратить расщепление древесины.

Ниже представлена диаграмма и список материалов. Размеры представлены в дюймах, я их не переводил в сантиметры, чтобы вам было удобней пользоваться схемами в галерее. Просто все эти размеры умножьте на 2,54, это будет размер в сантиметрах. Если не понимаете, что означают эти 2 × 6, 2 × 4, то номинальные и фактические размеры в дюймах с переводом в миллиметры – можете посмотреть здесь: tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/Wood/SoftwoodLumberSizesTablleUSA/

A  — 4 бруска 4 × 4 длиной — 192 «
B  — 2 доски 2 × 6 длиной — 192 «, 13 штук — 117»
C  — 4 листа фанеры , размер 48″ x96 «, 4 шт. — 24» x48 «
D — 1 доска 2 × 4 длиной 185 «, 1 шт. — длиной  192» , 1 шт. — длиной  152 «, 1 шт. — 8» , 13 штук — 91 1/2 «, 3 шт. — 37» , 5 штук — 7 1/2 «, 2 штуки — 78 1/2» , 2 штуки — 36 «, 4 штуки — 39″, 2 штуки — 35 » – это боковая стена с окном
E  — 2 доски 2 × 4 длиной 120 «, 2 штуки — 113», 2 штуки — 20 1/2 «, 2 штуки — 86», 4 штуки — 91 1/2 «, 2 штуки досок 2 × 6 длиной 75 »  для передней стенки
F  — 2 доски 2 × 4 длиной 113 «, 1 шт. длиной 120″, 6 штук — 91 1/2 »  для задней стены
G — 2 доски 2 × 4 длиной 192 «, 1 штука — 185″, 11 штук — 91 1/2 » для боковой стены  
H — 8 листов сайдинга T1-11 — 48 «x96», 4 шт. — 48 «x94 1/2», 1 шт. — 24 «x94 1/2» , 1 шт. — 7 «x24»

Кроме этого нужны доски:

• 4 шт. 4 × 4 диной 8 ‘
• 13 штук 2 × 6 длиной 10 ‘
• 2 шт. 2 × 6 длиной 16 ‘
• 6 шт. 2 × 4 длиной 16 ‘
• 6 шт. 2 × 4 длиной 10 ‘
• 42 шт. 2 × 4 длиной 8 ‘
• 5 шт. 2 × 6 длиной 8 ‘

Дополнительно:

• 13 штук T1-11 5/8 «сайдинг — 4’x8 ‘
• 5 штук 3/4 «фанеры — 48» x96 «
• 2 1/2 «винты , 3 1/2» винты , 1 5/8 «винты
• древесный наполнитель, клей , краска

Инструкцию, как построить сарай 3 × 5 м можно не приводить, она мало чем отличается от инструкции в предыдущих постах. Если интересуют какие-то нюансы, ссылка на сайт под галереей.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/10×16-shed-plans/#more-23423

Как построить крышу сарая

А вот строение крыши отличается от предыдущего проекта. На этом сарае установлена классическая двускатная крыша, поэтому остановимся подробней.

Материалы так же в дюймах

H  — 4 части 5/8 «T1-11 сайдинга — 48» x28 «, 2 штуки — 24» x33 3/4 «
I  — 9 досок 2 × 4 длиной 120 «, 18 штук — 75»
J  — 4 доски 2 × 4 длиной  8 3/4 «, 4 шт. — 20», 2 шт. — 24 3/4 «
K  — 4 доски 2 × 4 длиной 75 «, 12 штук — 7»
L  — 4 листа 3/4 «фанеры — 11» x73 1/4 «, 4 листа — 48» x 96 «, 2 шт. — 25 1/4» x96 «, 4 шт. — 25 1/4» x48
М  — 28 м. кв.толя, 28 м. кв. асфальтовой черепицы  

• 9 досок 2 × 4 длиной 10 ‘
• 25 досок 2 × 4 длиной  8 ‘
• 7 листов фанеры — 48″ x96 «
• 2 части T1-11 5/8 «сайдинг — 4’x10 ‘
• 28 м. кв.толя, 28 м. кв. асфальтовой черепицы
• Винты: 2 1/2 » , 3 1/2″ , 1 5/8 «
• гвозди
• стропы

Как построить двускатную крышу для сарая размером 2 × 5 м

1. Монтаж стропил. Первый этап проекта — сделать стропила. Отметьте места разреза на перекладинах 2 × 4 и отпилите.
2. Нижняя стропила. Из досок 2 × 4 сделайте нижние стропила.
3. Установка клиньев. Используйте 1/2 «фанеру для ластовиц. Отметьте линии разреза на листе, затем отпилите. Положите скобы на стыки и выровняйте края. Просверлите отверстия и закрутите винты.
4. Монтаж ферм. Установите фермы на верх сарая, через каждые 60 см по центру и блокировки между фермами, для этого можно использовать сайдинг или доски 2×4.
5. Установка торцевых опор. Возьмите доски 2 × 4 для передних и задних торцевых опор. Просверлите отверстия на обоих концах и зафиксируйте винтами.
6. Установка торцевых панелей. Отрежьте панели нужного размера и формы, а затем прикрепите к передней и задней части сарая.
7. Построение выступов. Соберите выступы из досок 2 × 4. Через стропила просверлите сквозные отверстия и закрутите винты.
8. Установка выступов. Установите навесы спереди и сзади сарая. Выровняйте края заподлицо, просверлите контрольные отверстия и вставьте винты, чтобы плотно зафиксировать. Вырежьте листы из фанеры 3/4 «и прикрепите к верхней части крыши.
9. Монтаж кровли. Самое простое решение, это настелить асфальтовую черепицу, чтобы защитить сарай. Поэтому установите кровельный материал поверх листов, убедившись, что полоски накладываются как минимум на 5 см. Закрепите толь на листе фанеры. Настелите черепицу.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/10×16-gable-shed-roof-plans/

Установка двери в сарае

Дальше показано, как сделать двойные двери основного входа и небольшую дверь для боковой стены.

материалы

N  — 1 доска 1 × 4 длиной 79 «, 2 шт. — 87 1/2»
O  — 2 части сайдинга T1-11 — 36 «x87 1/2», 2 доски 1 × 4 длиной 36 «, 2 шт. — 80 1/2», 1 шт. — 29 «
P — 2 доски 1 × 4 длиной 39 «длиной, 1 шт. — 80»
R — 1 часть сайдинга T1-11 — 32 «x80», 2 доски 1 × 4 длиной 32 «, 2 шт. — 73», 1 шт. — дверь шириной 25 дюймов
Q — 2 доски 1 × 6 длиной 213 1/4 «, 2 шт. — 36», 2 шт. — 43 «

• 18 дощечек 1 × 4 длиной 8 ‘
• 2 части сайдинга T1-11 — 4’x8 ‘
• 4 дощечки 1 × 6 длиной 10 ‘
• Винты: 2 1/2 «, 3 1/2», 1 5/8 «
• гвозди
• шарниры и защелки

Как сделать дверь сарая

1. Боковые крыши. Установите обрезки1 × 6  по бокам крыши. Выровняйте края заподлицо и прибейте гвоздями.
2. Сборка двойных дверей. Отрежьте панели с сайдинга T1-11, а затем прикрепите обрезки 1 × 4.
3. Выровняйте края заподлицо и прикрутите винтами.
4. Прикрепите дверные косяки 1 × 4 вокруг большого дверного проема. Используйте 2-дюймовые гвозди и клей для крепления.
5. Установите двойные двери на переднее отверстие и закрепите их на месте с помощью шарниров.
6. Установите защелку и ручки, чтобы вы могли легко закрывать и открывать двери.
7. Таким же способом соберите боковую дверь.  
8. Прикрепите косяки вокруг маленького дверного проема.
9. Установка боковой двери. Вставьте двери сарая в проем и зафиксируйте с помощью шарниров.
10. Установите защелку и ручки.
11. Вставьте окно в проем. Аккуратно совместите выступы и зафиксируйте гвоздями.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/10×16-shed-doors-and-trims-plans/

Еще один пример деревянного сарая для дачи с двускатной крышей. Очень простая и прочная конструкция размером 3,5 × 3,65 м. Хотя размеры легко изменить в соответствии с вашими потребностями. Список материалов и подробную инструкции можете посмотреть на сайте, ссылки есть под каждой галереей. В принципе, порядок строительства такой же, как и в представленных в этой статье других проектах, разве что могут быть некоторые различия в особенностях конструкции.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/10×12-shed-plans-free/

Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 × 3,65 м

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/10×12-gable-shed-roof-plans/

Как сделать дверь для сарая 3,5 × 3,65 м

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/10×12-shed-door-plans/

Как построить сарай своими руками поэтапно

Сарай — отличное дополнение к любой даче или саду. Этот небольшой садовый сарай чуть меньше 1 x 2 метра, поэтому имеет массу преимуществ. Во-первых, его очень легко построить, во-вторых, это идеальный вариант для небольшого участка и, в-третьих, при своих скромных размерах, сарай довольно вместительный, главное, правильно организовать полезное пространство.

Построить сарай проще, чем вы думаете. Все начинается с основания. Кстати, некоторые этапы строительства сарая, которые здесь представлены, вы можете изменить в соответствии с вашими потребностями.

1. Прежде всего, делаете разметку, расчищаете площадку, чтобы все было ровно и красиво, без сорняков, корней и прочего. После чего засыпаете участок гравием для дренажа
2. Делаете раму основания из досок и укладываете на землю.
3. Просверлите несколько отверстий в досках и установите в землю арматуру.
4. Кроме того, неплохо уложить специальную фильтрующую ткань для предотвращения роста сорняков.
5. На раму устанавливаете решетку и накрываете дешевой фанерой. Если не жалко, можно покрасить дерево, дольше сохранится.
6. Затем — стены, только убедитесь, что все отметили правильно.
7. Сначала закрепите все винтами, а потом еще и гвоздями для дополнительной поддержки.
8. Как только стены собраны, прикрепите их к полу, одну за другой, ввинчивая через фанеру в раму пола, а также соединяя рамки вместе по углам.
9. Как только пол и стены закончены, начинайте крышу. Если будете делать как автор, 4 на 12, значит угол будет составлять около 18°.
10. Крышу для такого маленького сарая легче собрать на земле и затем просто поднять. Это намного удобнее, если есть такая возможность.
11. Как только базовая структура собрана, неплохо сделать пробную посадку и убедиться, что крыша соответствует структуре,
12. Покройте крышу любым предназначенным для этого материалом, на ваше усмотрение.
13. Для обшивки сарая, в принципе, подойдет любой сайдинг, просто прикрепите его винтами к шпилькам под обшивкой osb.
14. Покрасьте сарай.

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Shed-1/

Теперь, как сделать и установить дверь сарая. Конечно, можно купить готовую, и подогнать стену под размеры. Но автор решил все сделать своими руками с нуля. Как это сделать, смотрите ниже на пошаговых фото. Подробности процесса описывать не буду, тот кто умеет работать с древесиной все поймет и по фотографиям, ну а у кого нет опыта, советую прочитать инструкцию на сайте, автор очень подробно описал каждый шаг.  Ссылка находится под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Barn-Style-Door/

Как построить сарай из досок

Некуда складывать старые вещи? Знакомая ситуация. Из этой инструкции вы узнаете, как построить передвижной сарай из досок размером 2,5 х 5 м из преимущественно необработанных пиломатериалов примерно за две недели. Сарай крепится на полозьях, так что обычный бортовой трейлер может спокойно тянуть его по шоссе.

Преимущества:

• относительно недорогой;
• портативный, поэтому его можно перевозить на прицепе, в то же время довольно большой, примерно 2,5 х 5 м,
• долговечный – рассчитан на 40 лет эксплуатации.
• безопасный — дверь легко запирается, не существует простого способа для нежелательного доступа.
• удобный — раздвижная дверь открывается в половине передней части сарая, что позволяет хранить большие предметы, такие как мотоциклы и газонокосилки.
• эстетически привлекательный — экстерьер и красная металлическая крыша прекрасно сочетаются с любым участком.

Создание дизайна

Прежде чем строить, необходимо все продумать. Начните с простых эскизов и определите, как хотите использовать свой сарай. Убедитесь, что он удобен для всех предметов, которые собираетесь хранить. Теперь, когда вы уверены, что хотите дизайн, похожий на представленный автором, читайте дальше.

Материалы и инструменты

Сбор материалов может занять довольно много времени.

Замечание: Необработанный пиломатериал требует тщательной сортировки … если выберете доски, убедитесь, что выбрали прямые, без трещин и сколов. Также вы должны купить на 5-10% больше, чем нужно, чтобы учесть короткие доски, которые могут появиться в процессе. Будьте особенно осторожны, подбирая материа для стропил.

Наиболее важные инструменты, чтобы построить сарай из досок:

• Средства защиты — по крайней мере защитные очки и перчатки.
• молоток
• отвертка
• дрель
• рулетка
• циркулярная пила
• лестница    
• не помешает хорошая ритмичная музыка и друг, который что-то понимает в столярке, хотя не обязательно, можно просто друг, для страховки:)

Площадка и салазки

Салазки — это «фундамент» сарая. Сарай устанавливается на вершине двух 40-ка см салазок, которые, в свою очередь, сидят на 6-ти бетонных блоках. Салазки дают возможность перемещать сарай в разные места на дачном участке или даже на более солидные расстаяния.

Первое, что нужно сделать, это очистить область, на которой будете строить сарай. Затем установите блоки. Теперь можно строить салазки. Ниже на пошаговых фото показано, как сделать салазки и установить настил. Обязательно  убедитесь, что ползунки расположены на одном уровне друг с другом. При необходимости добавте прокладки  между блоками и полозьями

Рама держит крышу и обеспечивает крепеж для обшивки. Очень важно, чтобы ваша рама была ровной, а опроры составлять угол 90° с рамой основания, а не то сарай будет перекошен, как Пизанская башня! Как это сделать, смотрите на фото. Если что не понятно, на сайте есть очень подробная инструкция.

Обрежте и установите стропила. Как только убедитесь, что крыша получилась квадратной, вырежте одну стропилу (это будет шаблон), и ручку. Чтобы нарисовать необходимые разрезы, необходимо определить угол, известный как шаг крыши. Для проектируемого сарая это должно быть 18,4°. Если есть транспортир, можно набрать 90° + 18,4° = 108,4° и использовать его, чтобы нарисовать «вертикальный» разрез. Чтобы установить стропила, сначала отметьте все интервалы. 

Дальше показан процесс установки губ, или горизонтальных досок, расположенных на расстоянии метра от пола и диагональных перекладин. Эти фигурные скобки необходимы, чтобы держать сарай в любом измерении. Поэтому вы должны укрепить все плоскости сарая … спереди и сзади, боков и крыши. Существует два типа диагональных фигурных скобок: деревянная и металлическая обвязка. Деревянные скобки могут сопротивляться только усилиям сжатия, а металлическая обвязка может выдерживать только силы растяжения. В данном случае использовали деревянные скобы для всех сторон сарая, и металлическая обвязка для крыши, потому что она тоньше и, следовательно, может легко вписываться между прогонами и стропилами.

Затем устанавливаете обшивку и прогоны для поддержки металлической кровли Здесь особо сказать нечего, просто сделайте так, как показано на пошаговых фото.

Металлическую кровлю для деревянного сарая можно  установить разными способами. В данном случае решили установить на две части, чтобы можно было снять заднюю нависающую часть. Установка немного сложная, крыша сделана так, чтобы при дожде капли не на деревянную отделку. В передней части установлена декоративная оправа, для того, чтобы обеспечить красивую красную полосу вдоль передней части сарая. Чтобы сделать перекрытие в крыше водонепроницаемым, используйте ленту для герметизации  и укупорочное средство, чтобы сделать соединение между облицовочной и основной крышей не протекало.

Изготовление и установка двери для сарая

Первый шаг в изготовлении двери — найти совершенно ровный пол. К счастью, раздвижные двери — одни из самих стабильных видов конфигурации, поэтому физика на вашей стороне. Конструкция довольно простая, с одним смежным поперечным сечением и разрезом пополам. Размер двери такой, что перекрывает сторону примерно на 15 см, а верх и низ на 5 – 6 см.
При установка дорожки вы должны точно рассчитать, как далеко должна скользить дверь.
Роликовый подшипник, который удерживает дверь у основания, представляет собой просто угловые кронштейны с прорезями для размещения дверей разной толщины. Устанавливается довольно просто. Отрежте обшивку и подсоедените ее непосредственно к крепкой раме.
Поставте замки.

Надеюсь, вам понравилась идея передвижного сарая!
Источник фото www.instructables.com/id/Build-a-Portable-Rough-Sawn-Shed/

Дом сарай своими руками

Этот большой сарай как дом пригоден для круглогодичного использования. Настенные шпильки 2×6, а промежутки между ними полностью заполнены изоляцией из стекловолокна. Изоляция потолка соответствует спецификации. Сарай монтируется на фундаменте. Дополнительная поддержка фундамента достигается за счет блокировки между перекрытиями пола и бетонной дорожкой, которая проходит под навесом. Другие функции включают обустройство подоконников, напольные покрытия с фаской, твердая изоляция из пенопласта между настилом и внутренним полом из фанеры, подкладкой крыши, вентиляцией, закрытыми двойными стеклами и изолированными дверями.

Этапы строительства сарая показаны на фото. Шаги более или менее понятно отображают процесс строительство от фундамента до крыши. Если интересует более подробная инструкция, посетите сайт автора, ссылка внизу.
Уютный сарай в зимнее время! Это по поводу последнего фото в галерее.

Источник фото www.instructables.com/id/Better-than-my-house-shed/

Сарай в саду своими руками

Уютный сарай будет привлекательным дополнением для дачи или сада. С таким домиком вы сможете в полной мере реализовать свои мечты о садоводстве. Двухметровый навес расширяет рабочую зону снаружи. Три окна обеспечивают естественное освещение. Настоящее украшение сарайчика, голландская дверь. Три широких стола — два внутри и один под навесом создают комфортную обстановку. Представленные здесь пошаговые фотографии дают общее представление о том, как построить сарай в саду своими руками, а если понадобится более подробная инструкция, можете перейти по ссылке на сайт первоисточника.  

• Шаг 1: Базовые и угловые соединения
  Установите четыре доски по периметру сарая. Затем сделайте отметки под угловые столбы. Базой является измельченный известняк. Перед тем, как начнете строительство, насыпте слой 10 см.
• Шаг 2: Соеденения
  Коробка закреплена на столбах. Стены сарая высотой 2,5 м. Добавьте длину, равную глубине  отверстий. Не забывайте углубить опоры ниже линии замерзания. Отверстия должны быть в два раза шире, чем столбы.
• Шаг 3: Стены
  Стены изготовлены из обработанных досок 2 х 4 (50.8 х 101.6 мм), прикреплены к стойкам и проходят через основание. Пространство под основанием стены заполнено дробленым известняком. Для покрытия сарая используется сайдинг.
• Шаг 4: Окна
  В сарае установлены три окна из алюминиевого профиля, которые дают достаточно света, а когда открыты, обеспечивают хорошую перекрестную вентиляцию.
• Шаг 5: Стропила
  Для поддержки строп крыши используется балка 50 х 150 мм. 2 стропилы установлены на 40 см по центру. Можно использовать декоративные нарезки, чтобы обработать концы и добавить привлекательный оттенок. Поддержка этих стропильных контуров состоит из 2-х 20 см плат, которые прикреплены к опорным стойкам навеса
• Шаг 7: Кровельные покрытия
  Поскольку коробка покрыта металлической кровлей, доски устанавливаются перпендикулярно стропилам крыши. Если вы используете обычную черепицу, нужно прикрепить  листы фанеры и настелить толь.  К краям крыши прикреплены двухсторонние 20-ти см лицевые панели.
• Шаг 8: Двери
  Эти красивые голландские двери сделать довольно просто. Во-первых, сделайте раму, соответствующую размерам двери. Затем прикрепите кусок сайдинга к полукруглой раме. Используйте X-образную декоративую деталь, чтобы установить тяжелые петли. Сделайте стреловидные вырезы на концах  досок, чтобы они плотно входили в углы двери. X-деталь создает дополнительное пространство для крепления шарниров. Простой замок соединяет половинки двери.

Источник фото www.instructables.com/id/Build-This-Potting-Shed/

Сарай для мастерской

Многие хотят свою мастерскую, удобное место для работы, где никто не будет мешать заниматься любимым делом. Отдельная комната в доме, не лучший вариант, сарай для хранения инвентаря тоже мало подходит для этой цели, не говоря уже про гараж, где и так места не хватает для старых запчастей, которые почему-то рука не поднимается выкинуть. Автор этого проекта нашел выход, построив сарай для мастерской, который вы видите на фото, довольно симпатичный, не правда ли? А при желании место на дачном участке всегда можно найти.

Какие были требования к этой постройке:

1. Сарай должен находится относительно близко к дому.  
2. Иметь вместительное помещение.  
3. Чтобы здание было достаточно большое       
4. Домик должен быть красивый.

Инструкцию по строительству этого удивительного сарая для мастерской можно прочитать на сайте автора, там все расписано по дням и часам с весьма красочными подробностями, у меня так не получится. Хотя, если у вас есть опыт, то по пошаговым фото все будет понятно. Ссылка на сайт автора находится под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/A-New-HobbyWoodworkProject-Shed/

Сарай мастерская для дачи

Большой сарай мастерская построен своими руками на участке для многоцелевого использования. Конечно, это помещение можно назвать скорее павильоном и такой масштаб не каждый может себе позволить. Но если есть такая возможность, то как построить сарай смотрите на пошаговых фото, которые дадут представление о сборке.

1. Вначале установите размеры базы на асфальте, а затем сделайте опалубку для бетона и уложите армирующую сетку на блоки на глубине около 10 см. Понадобится 8 кубических метров готового смешанного бетона. Залейте основание.
2. Чтобы закрепить раму, подставки прикручиваются к раме, затем собираються остальные стены.
3. Крыша изготовлена из шестигранных брусков.  
4. Изоляция из фольги толщиной 100 мм и стенами из минеральной ваты тоже толщиной 100 мм, а затем обшита доской 10 мм.
5. Дверь установлена в конце сарая. Это раздвижная конструкция высотой 2,5 м и чуть более 2 м в ширину с встроенной калиткой.

Внутренняя часть окрашена двумя слоями белой краски и установлен длинный рабочий стол.

Источник фото www.instructables.com/id/Shed-Build/

Как построить шестиугольный садовый сарай  

Садовый сарай должен быть не только практичным, но и красивым. Здесь представлена идея строительства шестиугольной конструкции. Автор использовал программы Visio и Sketchup, чтобы выяснить, как наилучшим образом отрезать листы с минимальной потерей. Три стороны сарая были изготовлены в мастерской, а затем установлены на базу. Когда автор прикрепил три готовые стороны к основанию, ему оставалось сделать две пустые стороны и дверь. Он добавил кровельную мембрану к боковым рамам, прежде чем прибивать облицовочную плиту. Угол крыши лучше определять, когда база будет на месте.  

Для такой конструкции крышу лучше укрепить толстым центральным столбом. Также автор рекомендует изготовить раму крыши на земле и затем в готовом виде установить на место.
Позиционируйте крестовины, чтобы они совпадали с фанерой. Остальная часть крыши изготовлена из стандартных материалов — фанера, покрытая рубироидом, а затем битумная черепица.
Передняя панель  довольно простая. Дверь устанавливается в раму, как показано на фото. Декоративное окно, это уже на ваше усмотрение.
Внутренняя часть изолирована, обшита панелями из фанеры, а затем отделана досками.

Источник фото www.instructables.com/id/Hexagonal-Garden-Shed/

Реставрация сарая

Навесы очень удобны для хранения всего: от электроинструментов до каноэ, но ничто не вечно, любая постройка ветшает и требует ремонта. У автора был старый металлический сарай, который отчаянно нуждался в ремонте. Здесь вы можете посмотреть, как проводилась реставрация сарая, точнее на месте старого был построен новый, только из старых материалов. Большая часть того, что показано на фото, уникально именно для этой ситуации, но вы можете учесть общие принципы при строительстве собственного пристройки. Очевидно, что все будет зависеть от ваших ресурсов и того, что можно использовать от старого сарая.  

Дизайн и материалы

Это самый важный шаг в этом процессе, который в конечном итоге определит, как будет выглядеть сарай. Самое важное, что следует помнить при использовании бэушных материалов, это безопасность. Старые доски иногда покрашены краской на основе свинца и могут быть токсичными. Повторно используемый металл может иметь острые края, а доски торчащие гвозди, поэтому всегда нужно быть очень внимательным. Второй важный момент – подходить к процессу творчески. С найденными материалами придется работать со случайными размерами, и вам нужно сделать все возможное, чтобы грамотно ими распорядится. Например, в данном случае найденные материалы буквально продиктовали размер и форму нового сарая. Автор использовал большую часть напольных балок и металлического сайдинга в новом дизайне. В дело пошли фанера, гофрированный металл, доски и другие материалы.  

Что понадобится из инструментов:

• Дисковая пила
• дрель
• молоток
• отвертки
• уровень
• карандаш
• рулетка
• Ножницы по металлу

Этапы реконструкции:

• Шаг 1: Основание
  Основание, это важно, но не забывайте, это просто сарай. Многие люди копают ямы ниже линии замерзания и заливают бетоном. Можно поступить проще, установив конструкцию на бетонные блоки. Преимущество состоит в том, что их легко исправить (просто установив автомобильный домкрат под провисающий угол и добавив прокладки), и сарай можно легко перествить, если потребуется.
• Шаг 2: Обрамление
  Поскольку сарай короче стандартных 2,5 метровых досок, здесь использовались дополнительные отрезки досок, вырезанные под углом 45 градусов, чтобы укрепить углы. Обычно в этом нет необходимости, поскольку внешняя фанера хорошо держит бока. Но так как в этом случае использовали переработанную фанеру со случайными размерома, такой шаг оправдан.  
  Навесы редко делают высокими, в данном случае обрамление – 215 см в самой высокой точке. Это поможет сохранить дизайн более доступным по размеру и сэкономить на материалах.
  Автор выбрал дизайн в тиле модерн, где есть четкие формы и отсутствием украшений. Это не только дает хорошие четкие линии, но и упростит работу. Девиз модернизма — «Форма следует за функцией», означает, что результат дизайна должен исходить непосредственно из его цели.
• Шаг 3: Обшивка
  Фанера часто остается после строительства или ремонта. Поскольку сарай будет покрыт сайдингом, внешний вид фанеры не имеет большого значения, главное, чтобы была не гнилая.
• Шаг 4: Кровельные покрытия
  На изготовлении крыши лучше потратится. Купите целые листы из гофрированного метала и новые доски. Построили каркас вокруг крыши, который поможет спасти от дождей остальные части конструкции. Винты должны иметь резиновые шайбы, чтобы герметизировать отверстия.
• Шаг 5: Сайдинг
  Сайдинг, это важная часть дизайна. Если вы не найдете много остатков одного вида, можно поступить, как автор, собрав в виде художественной мозаики. Используйте простоту и ясность в формах и уберите ненужные детали. Результат дизайна должен вытекать непосредственно из его цели, что будет отражено в углах 90° и визуальном акценте на горизонтальных и вертикальных линиях.
• Шаг 6: Живопись
  Возможно, вы захотите сделать внешнюю картину, как автор. Хорошо, если у вас осталась старая краска. Много не  понадобится, даже можно смешать оставшуюся краску вместе, чтобы создать собственный цвет.
• Шаг 7: Вход
  Вам может потребоваться пандус или лестница, чтобы удобно войти в сарай. Небольшие куски настила и дерева, которые подходят для контакта с землей, часто оставляются после настила полов. Можно посмотреть объявления в газете или интернете, кто собирается менять полы в вашем районе и договорится.
• Шаг 8: Примечание для окон
  Важно, чтобы было  хотя бы одно окно для освещения. вы можете найти старое окно или сделать, как автор, и вставить лист прозрачного  сайдинга из поликорбаната. Это экономически выгодное решение. Обычно используемый в теплицах этот прочный и полупрозрачный материал обеспечивает некоторую конфиденциальность и много света.
• Шаг 9: Заключение. Надеюсь, этот пост вдохновит вас на ремонт собственного сарая. Хороший пример того, как практически без затрат, сделать из старого сарая конфетку.

Источник фото www.instructables.com/id/Recycled-Modern-Shed/

Еще одна история сноса и реконструкции. Цель автора состояла в том, чтобы сохранить как можно больше древесины для строительства нового сарая. Вначале был снят деревянный сайдинг, и автор смог привязать веревку к крыше и не без помощи, конечно, снять всю структуру. На земле вся она была разобрана на доски. Если вы планируете повторно использовать древесину, то должны запланировать покупку двух или трех резервных пильных дисковых  для болгарки и настольной пилы. Учитывая стоимость диска и сравнив со стоимостью новых досок, оно того стоит. Но вначале составте план, важный шаг, который поможет рассчитать количество материалов. Все, что вам нужно сделать, это подсчитать доски на картинке, чтобы узнать счет. У вас будет электричество, водопровод или природный газ? План! Автор планировал построить сарай 5 x 5 м зданий с использованием  2x8s для балок крыши.

Автор решил построить сарай рядом с существующей бетонной площадкой, вы, конечно, будете смотреть по своей ситуации. Автор не предоставил все пошаговые фотографии по сборке стен и крыши, только подготовку и строительству основания. Хотя такая информация есть в других постах, а сам процесс кардинально не отличается. В этой же статье есть несколько примеров, как построить стены и крышу сарая. А если нужны инструкции, они есть на сайте автора, ссылка под галереей с пошаговыми фото.

Этот сарай был построен за 15  выходных дней.

Источник фото www.instructables.com/id/The-Shed-A-Story-Of-Demolition-And-Reconstruction/

Мастерская своими руками в сарае

Здесь показано, как переделать обычный садовый сарай 2,5 x 3,5 м в функциональную мастерскую. Наверняка, такая проблема актуальна для многих домашних мастеров, в доме или даже гараже всегда хронически не хватает места даже для небольшого верстака. Не говоря уже о самом процессе, который неизбежно связан с шумом и пылью. Чтобы обоудовать такую мастерскую в сарае, автору потребовалось менее 250 долларов и несколько недель!

К сожалению, автор не предоставил подробной инструкции, как что устанавливал, но саму идею вы можете посмотреть на фотографиях в галерее. Отдельные замечания и пояснения по проекту можно прочитать на сайте, ниже есть ссылка с надписью источник фото.

Один часто задаваемый вопрос — как контролировать климат. Зимой сарай обогревается небольшим обогревателем с регулятором температуры. Летом работает небольшой кондиционер. Микроклимат в сарае часто лучше, чем в доме, потому что комната небольшая, и температуру легко регулировать.

Источник фото www.instructables.com/id/Garden-Shed-to-Craft-Studio/

27 Вот еще одна фотоинструкция как оборудовать стеллажи в сарае. Подробней можете узнать на сайте автора, ссылка под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/Garden-Shed-Cubbies/

Как сделать ступеньки в сарае

Здесь приведен пример, как сделать ступеньки в сарае. Если вы купили готовую конструкцию, в данном случае металлический сарай, то придется или очень тщательно расчищать и бетонировать площадку, что не всегда целесообразно, или устанавливать на бетонные сваи. В последнем случае придется делать ступеньки или пандус, в зависимости от того, что собираетесь хранить в сарае. Если решите делать ступеньки, можете воспользоваться этой пошаговой инструкцией. Для реализации данного проекта денежные затраты автору не понадобились, он использовал поддоны и отходы, оставшиеся от строительства платформы сарая.

Высота платформы навеса составляет в среднем 50 см. Автор разработал план двух широких ступенек по 35 см и высотой 18 см, как отдельную структуру.

1. Чтобы компенсировать свес, делайте верхнюю ступеньку длинее.  
2. Верхние шаговые ступени будут поддерживаться на простой прямоугольной раме.
3. Нижние ступенени будут крепится к передней части большего прямоугольника, построенного таким же образом. Это будет прикручено к ногам верхней рамы так, чтобы весь узел был одним целым.
4. Используя чертежи, отпилите короткие стороны прямоугольника, верхний – 40 см, нижний – 65 см.
5. Установите короткую сторону по ширине другого и нарисуйтевнутри  линию. Измерение между отметками даст длину 86 см.
6. Измерьте пространство между отметками и распилите два отрезка подрамника. Соберите рамы, скрутив 10-ти см винтами.
7. Прикрепите ножки к рамкам. Сначала соберите верхнюю ступеньку. Затем  прикрепите нижнюю раму к ее шести ногам.
8. Закрепите ступени 5-ти см шурупами, по два на каждое соединение, в общей сложности шесть на доску. Всего 30 винтов.

По утверждению автора, ступеньки достаточно крепкие, так что можете воспользоваться опытом.

Источник фото www.instructables.com/id/Design-and-Build-Steps-for-a-Prefab-Shed/

Как вставить окно в сарай

Необходимость вставить окно в сарай возникает, если решили провести реставрацию старого сарая или переделать, скажем, в мастерскую. Летом окно обеспечит легкий ветерок, а зимой внутри будет больше естественного света. В общем, работа несложная, но если не знаете, с чего начать, то эта инструкция, как вставить окно в сарай пригодится. Но вы не должны следовать этим инструкциям для любой структуры, например, дома. 

Энергоэффективность этой установки не очень хорошая и важно учитывать прочность стены.
Помните, эта инструкция разработана конкретно для этого сарая.

Преимущества окна в сарае:

• Свет: южное или восточное окно, принесет много пользы зимой в плане экономии электричества.
• Окно на противоположной стороне от двери создаст легкий сквозняк, который охладит сарай летом.

Идея заключался в том, чтобы найти небольшое недорогое окно и попытаться установить его в существующую структуру сарая.

Что использовал автор:

Из материалов понятно, окно, шпильки, винты для гипсокартона, прокладки

Из инструментов:

• Молоток
• Циркулярная пила
• Ручная пила
• Дрель
• Маркер
• Зажимы

Порядок замены окна в сарае показан на пошаговых фото, инструкция есть на сайте. По утверждению автора это было довольно просто. Работу удалось закончить за выходные. Так что если собираетесь переделать свой сарай в мастерскую как поставить окно, теперь знаете. Сделайте это, и можете наслаждатся дневным светом и свежим воздухом.

Источник фото www.instructables.com/id/Add-Window-to-Shed/

Сарай своими руками чертежи

Сарай своими руками 250 фото

расчет, чертежи, сделать своими руками

Поликарбонат — хороший современный материал для изготовления светопрозрачных конструкций различного назначения: козырьков, навесов, теплиц, террас. Гибкость материала и наличие его в продаже в виде листов большого размера с разной толщиной, позволяет проектировать конструкции самой замысловатой формы. Для создания навесов используется каркас из стропильных ферм и опоры. Каркас можно изготовить из металла или дерева.

Делаем арочный навес

Сварные металлические каркасы более удобны. С их использованием можно конструировать изделия довольно сложных форм, позволяющие перекрывать большую площадь, а сам каркас, при этом, не будет излишне массивным. Для создания металлического каркаса используют металлический профиль различного сечения. Размеры сечения выбранного профиля будут зависеть от площади светопрозрачной кровли.

Одним из популярных изделий из поликарбоната является навес для автомобиля. Спроектировать и построить перед своим домом арочный навес из поликарбоната для авто, по силам любому, кто обладает знаниями для расчета нагрузки на стропильные фермы, имеет в своем распоряжении сварочный аппарат, отрезную шлифовальную машину, другие инструменты, и умеет ими пользоваться.

Стоит ли браться?

Как бы ни хотелось сделать своими руками навес для авто, бассейна или хотя бы, террасы перед домом, но построить такие сооружения, используя советы из интернета, типа: «…для постройки арочного навеса вам потребуется старая, пришедшая в негодность арочная теплица» – невозможно.

Придется смириться с тем, что для постройки чего бы то ни было, вам потребуются хорошие материалы, инструмент, и профессиональные умения. Ну, или, помощь профессионалов и финансы, для оплаты профессиональной помощи.

Основа любой постройки — проектирование

Москва не сразу строилась, а с профессиональными умениями не рождаются. Попробуем, прежде чем замахиваться на конструкции, типа навеса для авто, сделать своими руками арочный козырек из поликарбоната. Сделать сварной металлический каркас мы не можем, а старая арочная теплица, даже если она каким-то чудом завалялась на верхней полке в шкафу, нам не пригодится.

Поэтому, основу для покрытия из поликарбоната будем делать из дерева. Предположим, что мы хотим изготовить дугообразный козырек-навес над входом в дом. Его размеры — 1500 мм в ширину, 1200 мм — длина выноса вперед, и высота дуги арки — 400 мм в крайней точке.

Учитывая, что размер предполагаемой конструкции небольшой, то для изготовления консолей-ферм, на которые ляжет покрытие из поликарбоната, в качестве материала выберем толстую фанеру. При достаточной обработке такое изделие будет выглядеть вполне декоративно.

Для начала работ сделаем чертеж будущей фермы. Конечно, можно рассчитать длину дуги, зная

половину длины хорды и высоту подъема арки, но учитывая, что размеры заготовки небольшие, то можно обойтись без изготовления чертежей и расчертить требуемую деталь прямо на листе фанеры.

Покупаем материалы

Для нашего козырька нам потребуется:

• лист фанеры, толщиной 21 мм;
• брусок на обвязку, 50х50 мм, — 5 шт, длиной 3 метра;
• брусок на поперечные стяжки, 20х40, — 1шт, диной 3 метра;
• поликарбонат, толщиной не менее 6 мм;
• саморезы по дереву, 55х3,5 мм;

• крепеж для закрепления козырька к стене — в зависимости, от материала стены;
• штатный крепеж для поликарбоната с термошайбами;

• конечные профили для поликарбоната;
• антисептик для дерева;
• краска или лак для дерева, предназначенные для наружных работ.

Делаем козырек из поликарбоната

На листе фанеры размечаем две детали консолей для крепления поликарбоната. Форма консоли — по вашему усмотрению. Для облегчения конструкции и декоративности можно в детали из фанеры сделать отверстия, например, круглой формы.

1. Размеченные детали вырезаем при помощи лобзика. Будет лучше, если лист фанеры предварительно разрезать на две части, разметить деталь консоли, потом при помощи струбцин прочно соединить два листа, и выпиливать одновременно. Тогда получится две абсолютно идентичных детали. Всю предварительную обработку деталей — вырезание, выпиливание отверстий, разметку крепления поперечных брусков, лучше производить не снимая скрепляющих струбцин.
2. Согласно разметке, нарежьте бруски на необходимую длину. Обработайте полученные детали при помощи шкурки. И начинайте сборку конструкции. В итоге должна получиться рама из брусков, с боковыми стенками из фанерных деталей. Процесс сборки вы можете видеть на фото.
3. Собранную конструкцию покрываем антисептиком, декоративным покрытием — краской или лаком, тщательно высушиваем.
4. Вырезаем требуемого размера кусок из поликарбоната, учитывая размеры конструкции и желаемые свесы, и при помощи специального крепежа для поликарбоната закрепляем на каркасе. Полученную конструкцию монтируем на стену над дверью. И наслаждаемся тем, что своими руками мы соорудили арочный козырек над дверью.

Если полученным результатом довольны и вы и ваши домашние, то теперь, используя полученный опыт, можно переходить к самостоятельному изготовлению более сложных конструкций.

Автор:
Антон Ермолов

Как и из чего построить сарай на даче своими руками — инструкция + чертежи

1. Пошаговая инструкция

2. Фундамент

3. Пошагово строим каркас из дерева

4. Устройство крыши

Для хранения инвентаря, удобрений, дров, складирования хозяйственных мелочей, не обойтись без подсобных помещений. Предлагаем пошаговое руководство: как построить сарай на даче и недорого оформить его под экстерьер дома.

Сарай своими руками: материалы и лучшая конструкция

Пошаговая инструкция

Сарай для дачи принято строить самостоятельно из кирпича, легкобетонных блоков, но самый простой в работе материал – это брус и доски. Повсеместно распространено строительство с минимальными затратами по каркасной технологии. Подходит для участка на возвышенности, чтобы дачный хозблок не подтапливался талыми и дождевыми водами.

Небольшой дачный сарай лучше построить из бруса и досок естественной влажности, прошедших защитную обработку. Для крепежа нужны саморезы, гвозди, шпильки, анкеры, клей.

Остальные стройматериалы зависят от выбранной технологии.

Если постройка расположена рядом с домом, используют фасадную отделку с подходящей фактурой.

Фундамент

Определитесь с видом основания. Каркасную постройку устанавливают на блочный, свайный или столбчатый фундамент. Последний нельзя применять на пучинистом грунте из-за возможного перекоса при активном движении почвы.

Для разметки участка приготовьте колышки, веревку и рулетку. Натяните шнур, замерьте прямые углы и вбейте маяки. Для точности осей выполните обноску после рытья траншеи: поставьте стойки из реек за пределами ямы. Набейте гвозди, по контуру протяните шнур. Укладка ленточного основания состоит из 4 этапов                 

• копка ямы 50 см шириной 35 см;
• отсыпка гравийно-песчаной подушки 15 см с утрамбовкой;
• монтаж опалубки;
• настил гидроизоляции и заливка бетона.

В теплую погоду бетон оставляют «схватиться» на неделю, закрыв пленкой. Если на улице жарко и сухо, желательно поливать основание по вечерам 3 дня. Чтобы не растрескалось.

Пошагово строим каркас из дерева

Для остова сарая нужны несущие стойки, брус для обвязки, перемычки и укосины. Монтаж выполняйте с последовательным соединением элементов или путем сборки деталей в секции на земле.

Инструкция по укладке стен:

1. На изоляцию уложите брус и зафиксируйте крепежными элементами.
2. Начиная с углов, установите стойки на расстоянии 60 см, скрепите обвязкой.
3. Проемы между опорами усильте досками.
4. Придайте основе прочности деревянными укосинами или перфорированными полосами из стали.
5. В проемы установите рамы и двери.
6. При необходимости обустройте дощатый пол, заранее набив лаги с шагом 40 см, или залейте бетонную стяжку.

При отделке стен многослойной фанерой, плитами ОСБ укосины не нужны. Они выполняют функцию балок и укрепляют конструкцию из дерева.

Собранный каркас обшейте горбылем, досками, плоским асбоцементным листом.

В альтернативе можно построить хозблок из кирпича, пено- газо-или шлакоблоков на ленточно-армированном фундаменте. После высыхания приступайте к возведению стен из однорядного кирпича. Кладку проводите с перевязкой в полкирпича, начиная с угла. Блоки в первом ряду укладывайте на цементный раствор, затем на специальный клей для уменьшения толщины стыковочного шва. После укладки последнего ряда залейте армопояс и монтируйте стропильную систему по образцу.

Устройство крыши

Сарай на даче своими руками наполовину готов. Осталось сделать стропильную систему для односкатной кровли и настелить покрытие. Она предусматривает установку стоек на верхнюю обвязку:                 

1. С противоположных концов домика поставьте на ребра доски, соедините попарно для усиления. Прибейте к основанию, наложите металлические накладки для болтового крепления.
2. Для утепления сарая и защиты от конденсата настелите парогидроизоляцию.
3. По стропилам монтируйте обрешетку из досок «дюймовок», соедините с основанием саморезами.

На обрешетку небольшого односкатного сарая настелите кровельный материал. Для этой цели подходит рулонное или листовое покрытие. Дачники чаще выбирают шифер. Уложите полотна внахлест, оставив свес, закрепите кровельными саморезами в верхней волне.

Какой сарай лучше построить – зависит от финансовых затрат и сложности работы. Стоимость проекта зависит от площади и материала. На строительство кирпичного или деревянного сарая у вас уйдет не меньше месяца. Цена в целом зависит от того, из чего построить сарай вы решили. Удешевить конструкцию можно за счет использования вторичного сырья, а ускорить – заказав готовый хозблоки для дачи HOMGART. Сборка «под ключ» на участке за 1 день.

Эти хозблоки мы строим сами:

Добро пожаловать в арочные каюты! — Дом и продукты

Наша миссия в Arched Cabins — проектировать и производить эффективные, рентабельные, прочные, привлекательные и простые в строительстве конструкции для различных целей. Мы разрабатываем комплекты арочной кабины различных размеров, производим их в Техасе и доставляем по всей стране с пошаговыми инструкциями по сборке. В зависимости от размера комплекта для арочной кабины вы можете купить комплект, изготовить его для вас в Техасе, доставить на место сборки и поставить в течение от 6 до 12 недель с момента заказа!

Арочные каюты можно использовать для мастерских, офисов, приютов для животных, домов отдыха, жилых домов на колесах, домов престарелых, охотничьих домиков, студенческих общежитий, крошечных домов, крошечных домиков на колесах, стручков для бабушек / человеческих пещер / навесов, инвестиционной недвижимости и много других вещей!

Красота арочной кабины отчасти объясняется очень быстрым временем сборки, а также тем, что каждая из них представляет собой пустой холст, который ждет вас, чтобы закончить ее в соответствии с вашей индивидуальностью и потребностями!

Мы верим в то, чтобы быть

Arched Cabins работают квалифицированные специалисты, которые изготовят и доставят ваш комплект DIY Arched Cabins в течение 4-8 недель с даты, когда вы разместите у нас свой заказ, в зависимости от нашего объема на данный момент. Каждый приобретенный комплект арочной кабины поставляется с руководством по сборке и прямой линией для команды разработчиков нашей компании, которая может ответить на любые ваши вопросы о строительстве собственной арочной кабины, независимо от того, собираетесь ли вы построить ее самостоятельно или нанять местного специалиста, чтобы построить ее. ты!

Мы считаем, что когда дело касается строительства, высокое качество и экономическая эффективность должны идти рука об руку.Все наши продукты разрабатываются и производятся в Америке, и мы гордимся тем, что принадлежим и управляем компанией техасцев.

Дизайн и функциональность арочных кают запатентованы в Соединенных Штатах Америки. © 2018 Arched Cabins

В. Могу ли я купить один комплект арочной кабины и воспроизвести его дизайн для собственного или коммерческого использования?
A. Нет. В настоящее время у нас есть патент, который защищает наш дизайн, и мы будем активно преследовать всех, кто копировал наш дизайн в личных или коммерческих целях.

В. Что входит в комплект арочной кабины?
A. Комплекты арочной кабины включают руководство по сборке, плиты пола, ребра, коньковую балку, стандартную изоляцию R13 для арочных стен, металлическую обшивку крыши, заглушку конька, резиновую отделку и вставки из пеноматериала для использования на торцевых заглушках, а также согласованный цвет крепеж, необходимый для сборки кабины. Цена комплекта не включает фундамент, установку, внутреннюю часть, заглушки, доставку и все, что не включено выше.

В. Какие у вас улучшения?
А. Наши варианты модернизации своими руками включают обновление цвета кровельных панелей (выберите один из 23 цветов, включая цвета с рейтингом Energy Star), наперсток камина и обновление изоляции до R25 для арочных стен.

В. Как найти планы этажей для арочной каюты?
A. Мы предлагаем поискать размер плана этажа, который вы ищете, в Google Поиске или на Pinterest. У нас есть несколько примеров планов этажей, размещенных на нашей странице в Facebook, но большинство наших клиентов разрабатывают свои собственные, используя идеи из Интернета!

Q.Какова высота арочной кабины?
A. Арочная каюта шириной 8 футов имеет высоту 8 футов, арочная каюта шириной 12 футов имеет высоту 10 футов, высокая арочная каюта шириной 12 футов имеет высоту 12 футов, арочная каюта шириной 14 футов имеет высоту 12 футов, Ширина 16 футов — это 14 футов 6 дюймов, ширина 20 футов — высота 17 футов 4 дюйма, ширина 24 футов — высота 18 футов 8 дюймов, а ширина 30 футов — высота 17 футов 4 дюйма. Все эти высоты относятся к верхней части коньковой балки толщиной 4 дюйма.

Q. Раньше у вас была разъездная строительная бригада, которая строила ваши арочные каюты, почему вы больше этого не делаете?
A. У нас действительно была передвижная команда разработчиков до конца 2018 года. Мы обнаружили, что постоянное времяпрепровождение вдали от дома тяжело для членов нашей команды, поэтому мы больше не предлагаем эти услуги.

В. Предоставляете ли вы арочные каюты под ключ?
A. Нет, не делаем. В настоящее время мы предлагаем изготовление и доставку.

В. Сколько стоит доставка на почтовый индекс xxxxx?
A. Комплекты арочной кабины длиной до 24 футов стоят 2 доллара за милю, а комплекты арочной каюты длиной 26 футов и выше — 2 доллара.50 за милю для доставки. Стоимость доставки в одну сторону от нашего производственного участка в Сайпресс, Техас 77429.

В. Куда вы доставляете арочные каюты?
A. Мы можем доставить комплект для арочной кабины в любую точку 48 нижних смежных Штатов Америки, у которой есть асфальтированный вход и для доступа к нему не требуется полноприводный автомобиль. Нам также нужна подъездная дорога шириной не менее 10 футов, без шпильки или крутых поворотов, через которые нам было бы сложно перемещаться с грузовиком с прицепом.Мы смогли доставить арочные каюты в некоторые довольно удаленные места, но имейте в виду, что они поставляются с полноразмерными грузовиками и прицепами длиной до 45 футов. Если вы не уверены, пришлите нам фотографии своей точки доступа по электронной почте.

В. Там, где я живу, действительно холодно / жарко, подойдет ли мне эта кабина?
A. Арочные каюты поставляются с металлической крышей, соответствующей стандарту Energy Star, и изоляцией со значением R13 для арочных стен. Мы предлагаем улучшенную изоляцию для арочных стен до R25, и мы рекомендуем изоляцию из распыляемой пены, если вам нужно более высокое значение R, чем то, что мы предлагаем.Дизайн кабины очень эффективен, их можно легко обогревать и охлаждать с помощью оконных блоков, мини-сплит-систем и дровяных печей.

В. Есть ли у вас технические чертежи / чертежи для ваших кабин?
A. У нас есть чертежи, которые можно использовать для получения разрешения. Технические чертежи можно получить напрямую у нас. Если вашему округу требуются технические чертежи по размеру и конкретному объекту, мы работаем с инженерной фирмой, которая может предоставить их вам. Архитектурные чертежи доступны у одного из владельцев Дэвида Круи.Он может работать с вами напрямую, чтобы разработать вашу планировку и план этажа, чтобы помочь в получении разрешений. Его гонорары варьируются в зависимости от времени и сложности ваших рисунков, начиная от 500 долларов и выше. Вы можете связаться с ним напрямую по телефону 281-627-3621. Он действительно живет в небольшом горном городке, где нет сотовой связи, поэтому, пожалуйста, напишите или оставьте сообщение, если он не отвечает. Стоимость инженерных чертежей начинается от 850 долларов США, а в зависимости от вашего региона и требований может стоить 2500 долларов США или больше, а на выполнение стандартного проектирования обычно уходит 2–4 недели.Иногда в местах требуется больше инженерных работ, и требуется время, чтобы работать с разрешительным офисом, и необходимо внести изменения в инженерные планы для вашей арочной кабины. Мы наблюдали большую разницу во времени, которое требуется для получения индивидуального разрешения в вашем районе. Всегда лучше проконсультироваться в вашем местном разрешительном органе в качестве одного из первых шагов, которые вы предпримете при строительстве арочной хижины.

В. Каковы значения ветровой / снеговой нагрузки для ваших кабин?
А. Арочные кабины соответствуют минимальным стандартам Международного строительного кодекса: скорость ветра 150 миль в час и снеговая нагрузка 30 фунтов на квадратный фут. Наши самые высокие зарегистрированные технические характеристики, которые мы видели до сих пор, — это ветер 165 миль в час и снеговая нагрузка 110 фунтов на фут. Если вам действительно требуются более высокие нагрузки, в большинстве случаев будут использоваться дополнительные структурные опоры. Арочные каюты до сих пор разрешено строить в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Юте, Орегоне, Миссури, Оклахоме, Арканзасе, Алабаме, Луизиане, Канзасе, Небраске, Вайоминге, Миссисипи, Южной Каролине, Пенсильвании, Огайо, Теннесси, Мичигане, Монтане. , Колорадо, Флорида, Нью-Мексико, Северная Каролина, штат Вашингтон и Аризона, и каждый год добавляются новые штаты.

В. Доступно ли финансирование для строительства арочной хижины?
A. Мы не предлагаем внутреннее финансирование, и большинство наших клиентов финансируют свои арочные коттеджи с помощью строительной ссуды или кредитной линии. Традиционная ипотека обычно не подходит для арочной хижины, потому что традиционная ипотека полагается на аналогичные дома в окрестностях, чтобы основать их оценочную стоимость. Поскольку наш продукт уникален, маловероятно, что ваш банкир найдет поблизости дома, похожие на вашу арочную хижину.

В. Каковы ваши условия оплаты?
A. Наши условия оплаты снижены на 50% на момент размещения заказа на арочную кабину, а оставшиеся 50% должны быть оплачены за неделю до отъезда нашего грузовика для доставки или до того, как вы загрузите свой собственный прицеп с арочной кабиной. Комплект. Мы принимаем чеки, банковские переводы, наличные и кредитные карты. При оплате кредитной картой за транзакцию взимается дополнительная комиссия в размере 3%.

В. Я еще не купил землю, но я хочу купить что-нибудь, на чем я смогу построить арочную хижину.Как мне начать?
A. Мы будем рады начать работать с вами, как только вы укажете интерес к арочной каюте, чтобы помочь вам определить размер арочной каюты, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Если вы не нашли недвижимость для строительства арочной хижины, мы предлагаем работать с риэлтором, который вместе с вами рассмотрит требования к зонированию и разрешению, чтобы найти недвижимость в округе или округе, которая позволит вам построить арочную хижину. Затем вы начнете процесс получения разрешения на строительство арочной хижины на этом участке.Иногда это будет включать в себя ввод в эксплуатацию инженерных чертежей арочной хижины через нас, работу с местным архитектором и инженером для создания планов этажей и дополнительных инженерных чертежей для получения разрешений, включая электрические и сантехнические, поиск местного подрядчика для завершения вашего интерьера и наличие грунта. образец, взятый с вашей строительной площадки, для анализа на индивидуальный фундамент в зависимости от состава почвы. В зависимости от того, где вы хотите построить, это может вообще не включать разрешения.Как только вы проработаете процесс получения разрешения, вы можете обеспечить дату доставки через нас, сделав депозит в размере 50%.

В. Могу ли я построить арочную хижину над подвалом или на бетонной плите?
A. Да и да. Мы производим стальные закладные, чтобы разместить их в верхней части бетона до того, как они будут приварены к ребрам арочной кабины, когда будет доставлен комплект. Мы можем доставить вам эти стальные закладные с вашим комплектом арочной кабины.

В. Какая у вас самая большая арочная каюта?
А. Наша самая большая арочная каюта имеет ширину 30 футов и длину 40 футов, а площадь основного этажа составляет 1200 кв. Футов. Если вы добавите полный второй этаж, вы можете получить еще ~ 800 +/- квадратных футов на втором этаже.

В. Есть ли рядом со мной арочные каюты, которые я могу увидеть лично?
A. У нас есть арочные каюты, построенные во многих штатах, в основном как дома для наших клиентов. Некоторые клиенты готовы открыть свои дома для посетителей, желающих совершить поездку по арочной хижине, и мы благодарны за их готовность рассказать другим об их постройке и опыте.У нас есть арочные каюты в Cypress TX и недалеко от Cloudcroft NM, которые также доступны для экскурсий по предварительной записи с представителем компании. Некоторые из наших клиентов использовали арочные каюты для инвестирования в недвижимость, а также предлагают аренду через свои веб-сайты или AirBnB. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте, чтобы организовать тур!

В. Продолжаете ли вы свою дистрибьюторскую программу?
A. Нет. У нас больше нет дистрибьюторов, и все наши арочные каюты продаются через головной офис Cypress TX, где мы производим все наши комплекты арочных кают.

В. Могу ли я установить окна или двери в арочные стороны арочной кабины?
A. Мансардные окна и окна могут быть установлены по бокам арочной кабины с металлической крышей, если их ширина составляет менее 2 футов. Стальные ребра проходят через каждые 2 фута под металлическими кровельными панелями, и для сохранения структурной прочности арочной кабины мы не рекомендуем разрезать ребра, чтобы разместить окно или световой люк. Если вы действительно хотите установить окно, дверь или спроектируйте выступ на арочных стенах, конструкционная сталь должна быть сильно усилена, чтобы конструкция оставалась прочной.Мы рекомендуем сотрудничать с нашей командой инженеров, чтобы убедиться, что кабина остается прочной, если вы планируете это сделать.

25 шикарных и простых деревенских свадебных арок / идей алтаря для невест своими руками

25 шикарных и простых деревенских свадебных арок / идей алтаря для самодельных невест

деревенские свадебные идеи, свадебные арки, свадебные украшения

Многие невесты хотят, чтобы их свадебная церемония имела великолепный и индивидуальный фон, потому что именно перед этой аркой происходит много волшебных и трогательных моментов, и делается много памятных фотографий.С сезонными цветами, тканями и различными конструкциями построить простую, шикарную деревенскую беседку самостоятельно совсем несложно с помощью простого проекта DIY. Для вдохновения мы собрали 25 красивых свадебных арок в деревенском стиле, сделанных своими руками в разных стилях, с настоящих свадеб.

через один раз ср.

Супер-руководства для популярных деревенских свадебных приглашений, чтобы сэкономить ваш бюджет

через Styletic

через Невеста и завтрак

30 свадебных идей в загородном стиле, которые нельзя пропустить

через Elsaeileen Photography

через Vermont Weddings

через Wedding Chicks

через Wedding Wire

через фотографию Кристин Николь

через Bespoke-Bride / через SMP

через Deer Pearl Flowers

через Brit.Co

через Deer Pearl Flowers

через Wedding Colors

через Hey Wedding Lady / через June Bug Weddings

через Hello May

через Bridal Pulse

через SMP

через Hi Miss Puff

через Ace Photography

через свадебный форвард

через Deer Pearl Flowers

через Wedd Book

через Moonlight Bridal

Фото предоставлено через Wedding Omania / через Pinterest / через Coco Wedding Venue / через Deer Pearl Flowers /

через SMP / через Wedding Omania / через Green Wedding Shoes

Постройка, цена и заказ зданий с металлической аркой

ПОДРОБНЕЕ ОБ АРЧНЫХ ЗДАНИЯХ

Наши комплекты для строительства стальных арок изготовлены из невероятно прочного материала Galvalume и имеют 35-летнюю гарантию на сталь, которая дает вам знать, что мы поддерживаем нашу продукцию, и вы тоже.Наши строительные комплекты могут быть окрашены в цвет любого ранее существовавшего здания на вашей территории, а торцевые стены, изготовленные на заказ, могут быть добавлены в ваш комплект или созданы вами дома для еще более согласованного вида. Каждая металлическая арочная крышка, которую мы строим, герметична и имеет стопроцентную прозрачность, а это означает, что вы сможете использовать каждый сантиметр пространства вашего здания, и никакие балки или фермы не будут мешать вам. Наши арки различаются по размеру и могут быть от 10 до 200 футов в ширину. Высотой также можно управлять; Когда вы заказываете, убедитесь, что знаете, какую высоту козырька вы ищете, так как это главный фактор в размере и цене вашего здания со стальной аркой.

Мы предлагаем стандарт QuickShip Delivery для каждого здания с металлической аркой, которое мы продаем. Это означает, что как только ваш комплект будет изготовлен на нашем заводе, мы загружаем его в один из наших грузовиков для доставки и отправляем вам всего через 10 дней после размещения вашего первоначального заказа. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать текущее расписание и сроки доставки. Мы предлагаем международную доставку для тех арочных зданий, которые направляются за границу, и мы также допускаем доставку с завода, если вы предпочитаете перевезти свой комплект самостоятельно, поэтому обязательно сообщите нам, что вы предпочитаете! Если вам нужно разрешение на строительство, чтобы построить арочный комплект на вашем участке, сообщите нам об этом.Мы можем предоставить вам технические чертежи, которые удовлетворят любым требованиям разрешения. Они не входят в стандартную комплектацию наших комплектов стальных арок, поэтому вам нужно будет запросить их при размещении заказа.

Мы любим рассказывать о наших строительных комплектах с металлической аркой, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы и вы хотите поговорить с кем-нибудь по телефону, позвоните нам по телефону 800-398-2724. Мы ответим на ваши вопросы, проведем вас через процесс покупки и поможем разместить заказ, если вы готовы.Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

Чтобы заказать арочное здание

Постройте свою теплицу простым способом

Как правильно подключить выключатель и лампочку: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек

Как подключить лампочку через выключатель

При составлении проекта электрооборудования квартиры или частного дома особое внимание уделяется расположению выключателей и приборов освещения. При этом, для многих хозяев жилья вопрос, как подключить лампочку через выключатель представляет определенную сложность в связи с отсутствием теоретических знаний и практического опыта. Данная проблема требует серьезного подхода, поскольку неправильное соединение проводников приведет к тому, что система освещения просто не будет работать.

Подготовка к монтажу

Перед подключением лампочки через выключатель по выбранной схеме, следует заранее отметить на местах все точки подключения элементов цепи. Разметка наносится в соответствии со схемой электрики, разработанной на стадии проектирования. Данную процедуру нужно выполнять внимательно, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать готовую электропроводку с выключателем.

Еще до начала работ следует позаботиться об электробезопасности. Для этого придется обесточить помещение, где будет проводиться монтаж, а при отсутствии отдельного автомата – отключить от питания всю квартиру. В этом случае отключается общий автоматический выключатель. Во избежание случайного включения автомата посторонними лицами, на щитке необходимо повесить специальный предупреждающий знак с надписью: «Не включать!». Это особенно актуально, если он расположен на лестничной площадке и находится в свободном доступе. Отсутствие напряжения рекомендуется дополнительно проверить индикаторной отверткой.

В самом простом варианте провода подводятся к распределительной коробке, а уже из нее отходят к соответствующим выключателям и лампочкам. Далее схема предполагает подключение нулевого провода светильника к нулю общей сети. Фазный провод соединяется от лампочки со входом выключателя, а на выходе идет к общей фазе сети. При включении или выключении коммутирующего устройства, электрический ток, соответственно поступает или не поступает к светильнику.

Инструменты и материалы

Практическая реализация задачи, как правильно подключить выключатель, потребует определенного инструмента и материалов. Например, для соединения проводов внутри распределительной коробки могут быть использованы пружинные зажимы или клеммные колодки.

Полный перечень включает в себя следующие наименования:

• Выключатели. Обычно используются одно- или двухклавишные, или имеющие три клавиши, подключаемые по собственным схемам к одной или к двум лампочкам.
• Кабели и провода. Выбираются в соответствии с проектом, исходя из технических характеристик будущей сети, идущей от коробки.
• Распределительные коробки. Лучше всего воспользоваться пластиковыми изделиями, устойчивыми к возгоранию и обладающими высокими диэлектрическими свойствами. Вместо них подключиться можно и от розетки.
• Индикаторная отвертка. Определяет наличие или отсутствие напряжения до и после монтажа. Можно воспользоваться тестером, если он есть в наличии.
• Кусачки, пассатижи, плоскогубцы. Применяются для соединения проводов между собой.
• Изоляционные материалы, крепежные элементы и детали.
• Ударная дрель или перфоратор. Необходимы при устройстве скрытой проводки.

Провода и распределительные коробки

Некоторые элементы из вышеперечисленного списка следует рассмотреть более подробно. В первую очередь к ним относятся различные типы электропроводки и распределительных коробок.

Чаще всего для устройства домашних систем освещения используется кабель ВВГнг с медными цельными жилами, которых может быть две или три. Его сечение составляет 1,5 мм², а изоляция выполнена из негорючих материалов в различной цветовой гамме. Нулевая жила окрашена в синий цвет, заземляющий проводник – в желто-зеленый, фазный – в другие цвета. При выполнении монтажа трёх жил они должны быть соединенными между собой соответствующим образом. В дальнейшем эксплуатация и обслуживание такой проводки будет значительно проще и безопаснее.

В старых домах, где до сих пор используется схема проводки с алюминиевыми жилами, все дополнительные участки прокладываются с помощью аналогичного провода АППВ-1,5. Можно воспользоваться кабелями с медными жилами, однако в этом случае вместо обычных скруток потребуются клеммные соединения. Таким образом, предотвращается окисление в местах контактов меди и алюминия при подключении одно- или двухкнопочного устройства.

Распределительные коробки играют важную роль во всей домашней сети. Провода и кабели вначале собираются в так называемые монтажные узлы, а не отходят напрямую к электроприборам. Они помещаются в пустое пространство коробки и связываются здесь по установленной схеме. Отсюда или от розетки провода идут по своим местам. Соединения осуществляются с помощью скруток, укрепляемых с помощью сварки или пайки. Скрутки проводов могут быть дополнительно защищены специальными изолирующими зажимами, при использовании которых изолента уже не требуется.

Зачистка, скрутки, изоляция

При прокладке линий работа с кабелями и проводами отнимает большое количество времени, поскольку их требуется предварительно зачистить, затем скрутить и заизолировать.

Для того чтобы частично снять внешнюю изоляцию потребуется острый нож, свободно прорезающий защитное покрытие кабеля. Вначале оболочка разрезается по длине на расстояние 3-4 см от конца. Далее одной рукой нужно взяться за освобожденную проводку, а другой – за надрезанную изоляцию и потянуть ее. Надорванное покрытие нужно вывернуть наизнанку, и аккуратно обрезать по кругу, не повреждая два или три проводника.

Надрыв нужно грамотно выполнить на такую глубину, чтобы кончики жил имели максимальную длину, достаточную для укладки внутри распределительной или установочной коробки. Такой запас необходим, когда в дальнейшем будут подрезаться подгоревшие контакты и длина провода уменьшится.

Для зачистки жил рекомендуется использовать стриппер или в крайнем случае бокорезы с прорезями. При отсутствии такого инструмента можно вновь воспользоваться ножом. Изоляцию нужно подрезать и снимать аккуратно, чтобы не повредить металлическую жилу, которая в дальнейшем непременно сломается. Длина очистки зависит от способа подключения. Для винтовых зажимов электроприборов достаточно всего лишь 0,5-1 см. На скрутки с проводами осветительного прибора необходимо уже 2-3 см. Соединение в распределительной коробке потребует от 3 до 5 см, чтобы обеспечить хорошую площадь контакта.

В самом начале скрутки два или три проводника укладываются в виде буквы Х непосредственно возле обреза изоляции. Далее жилы зажимаются и перекручиваются сначала пальцами, а потом плоскогубцами. Точно так же можно соединить 3 и более проводников. Слишком длинное соединение складывается пополам, поджимается пассатижами и изолируется. Изолента заходит на заводское покрытие на расстояние ее ширины, после этого наматывается на оголенные части проводников. Торец также закрывается изолентой, после чего вторично проходит по скрутке и заканчивается на изоляции жил.

Выбор и установка выключателя

Независимо от типа, каждый выключатель оборудован элементами, с помощью которых происходит включение и выключение подачи напряжения в цепи. Конструкция выключателя подбирается для каждого конкретного случая, с учетом его назначения, силы тока и количества задействованных цепей. Основным параметром является допустимая мощность, однако следует учитывать и величину номинального напряжения, которая позволяет без проблем подключить выключатель света.

По конструкции и принципу работы выключатели бывают одно-, двух- или трехклавишными, рассчитанными на одну или несколько цепей. Они могут быть проходными и автоматическими, перекидными, кнопочными или поворотными. Современный широкий ассортимент позволяет выбрать устройство под любые условия эксплуатации. Например, для особых условий предусмотрены выключатели, защищенные от действия пыли и влаги. Некоторые конструкции оборудованы антивандальной защитой и помещаются в корпусах из ударопрочного пластика.

Для проводки открытого или закрытого типа также используются различные типы выключателей. Во всех случаях нужно проверять работу клавиш, движение которых должно быть плавным и свободным. В некоторых случаях схема позволяет совместить выключатель и розетку.

Монтаж начинается с установки подрозетника, помещаемое в отверстие, прорезанное специальной фрезой. В подрозетник заводятся провода, после чего они подключаются к выключателям. Далее прибор вставляется в гнездо и фиксируется.

Лампы для домашних светильников

Следует коротко остановится на лампочках. Первое место до сих пор занимают традиционные лампы накаливания. Они выпускаются в широком ассортименте, разные по мощности, формам и размерам. Благодаря своим качествам, они могут использоваться в любых осветительных приборах. Высокий спрос обусловлен также низкой стоимостью, которая для многих людей имеет решающее значение при выборе.

Следующее место принадлежит компактным люминесцентным лампам, относящимся к категории энергосберегающих. Они значительно меньше потребляют электроэнергию по сравнению с лампами накаливания при одинаковой величине светового потока. Эти лампы выпускаются со стандартными цоколями и устанавливаются во все обычные патроны. Помимо высокой светоотдачи подключаемых ламп, они отличаются высоким сроком эксплуатации, доходящим до нескольких тысяч часов.

В настоящее время из всех вариантов наиболее эффективными по всем позициям считаются светодиодные лампы. Их технические характеристики заметно превосходят все известные аналоги. Использование в конструкции светодиодов делает эти лампы более дорогими, по сравнению с другими источниками света, однако, благодаря быстрой окупаемости, они становятся все более популярными.

Подключение через одноклавишный выключатель

Данная схема является наиболее простой, поскольку она рассчитана на одну лампочку и один выключатель с одной клавишей. Этот вид считается основным, от которого произошли другие, более сложные схемы.

Принцип работы такого подключения очень простой. Фаза и ноль от источника напряжения через распределительную коробку подводится к лампочке. Далее в разрыв фазного провода устанавливается выключатель прерывающий или подающий напряжение. Каждый из них оборудован двумя выводами – входом и выходом, причем в некоторых конструкциях выходом может быть более одного.

Распределительную коробку желательно установить максимально близко к переключателю и обеспечить к ней свободный доступ. После этого определяются места установки выключатели и прибора освещения. Проводка, идущая от распределительного щитка, заводится в распределительную коробку, откуда она идет уже непосредственно к выключателю и светильнику.

Также провода могут идти от розетки. Все соединения выполняются двухжильным проводом, фазные и нулевые жилы соединяются между собой по схеме во всех местах. Перед тем как подсоединить, их нужно проверить индикаторной отверткой, чтобы не перепутать.

Соединение лампы с двухклавишным выключателем

Подключение к двойному выключателю выполняется практически по такой же схеме, что и одноклавишный. Фактически, это два одноклавишных устройства, помещенных в общем корпусе. Также можно подключить две лампочки к одному выключателю.

До начала монтажа нужно выяснить, где расположены контакты. Иногда их схема располагается в задней части прибора. Двойные устройства имеют три контакта – общий ввод и два отдельных вывода. На ввод идет фазный провод из распределительной коробки или от розетки. На двух выводах осуществляется управление лампочками, расположенными в светильниках. При монтаже ввод располагается снизу, в выводы – сверху. Данное подключение хорошо показывает представленная схема.

Трехклавишный выключатель подключается точно так же, как подключить двойной выключатель, только к нему добавляется еще один вывод и дополнительная клемма в распределительной коробке.

Чем утеплить стены изнутри в бане: Утепление стен в бане: как и чем утеплить изнутри – советы и рекомендации по материалам

Как и чем утеплить баню изнутри?

Банное помещение имеет определенный микроклимат и некоторые теплоизоляционные материалы просто не подходят для внутреннего утепления бани. Однако баня обязательно должна быть хорошо утеплена, так как недостаточно тщательно проработанное внутреннее утепление увеличит расход топлива и снизит комфортабельность приема процедур за счет лишних теплопотерь. В данной статье рассмотрим материалы, применяемые для внутреннего утепления бани, то какой утеплитель лучше подходит для кирпичной, либо деревянной постройки. Опишем процесс утепления, а также инструменты необходимые для проведения данного вида работ.

О материалах

С давних пор наши предки утепляли банные помещения при помощи различных натуральных экологичных материалов, таких как мох, льняная пакля или конопляная пенька. Однако срок службы таких материалов очень мал, процесс утепления достаточно трудоемок, к тому же их очень любят различные грызуны и насекомые, из-за чего они требуют частой замены.

Сегодня существует достаточное количество утеплителей, которые при такой же экологичности менее подвержены вредителям и воздействию окружающей среды. Служат такие материалы гораздо дольше, а их характеристики в разы превосходят натуральные утеплители. Самыми популярными из них являются базальтовый утеплитель, пенопелистирол, стекловата и минеральная вата. Разберем каждый из них более подробно:

1. Базальтовый утеплитель. Данный вид имеет довольно высокий ценник, но он идеально подойдет для утепления бани. Он изготавливается из расплавленных горных пород, за счет чего он совершенно ни горюч, ни подвержен воздействию влаги и механическим деформациям, прекрасно поглощает звук и очень прост в работе.
2. Пенополистирол – это идеальное сочетание невысокой стоимости, маленького веса и превосходных теплоизоляционных характеристик. Однако внутреннее утепление бани при помощи данного материала невозможно, так как из-за высокой температуры он может потерять форму.
3. Стекловата представляет собой переплетенные между собой тонкие волокна неорганического стекла и содержит довольно большое количество воздуха, тем самым прекрасно сохраняя тепло при высокой паропроницаемости. Одним из важнейших преимуществ стекловаты является её невысокая стоимость вместе с прекрасными теплоизоляционными характеристиками.

Утепление бани: стены, потолок, пол.

Особенностью утепления стен бани является высокий уровень влажности в помещении, именно поэтому после выбора материала для внутренней теплоизоляции необходимо позаботиться о пароизоляции, потому что не укрытый материал быстро придет в негодность из-за конденсата. Отличным решение данного вопроса станет алюминиевая фольга – она не только уберегает утеплитель от конденсата, но и отражает тепло. Швы между фольгой в обязательном порядке необходимо проклеить металлизированным скотчем.

Утепление стен в парилке

Алгоритм действий для утепления стен:

1. Первым делом необходимо навесить на стены обрешётку из реек либо сухого деревянного бруса, это удобнее всего делать при помощи шуруповерта.
   Заранее подготовьте данный инструмент, чтобы не возникло трудностей в процессе работы. Проверьте помещение на наличие розеток или возможности провести удлинитель, поскольку не каждый шуруповерт работает от аккумулятора. Для удобства рекомендуем купить аккумуляторный шуруповерт. Он пригодится Вам в хозяйстве и для других работ по дому.
2. Образовавшиеся ячейки застилаются стекловолоком;
3. Далее укладывается выбранный теплоизоляционный материал;
4. После чего, вся конструкция застилается слоем пароизоляции, который крепится к обрешетке при помощи гвоздей или степлера;
5. Последним этапом утепления стен, является декоративная отделка. Лучшим вариантом для парилки будет деревянная вагонка.

Утепление потолка

Теплоизоляция потолка в бане схожа с теплоизоляцией стен, однако различия будут заключаться в том, что вместо фольги можно будет использовать более дешевые пароизоляционные материалы, такие как крафт-бумага или полиэтилен. В дополнении в процессе монтажа утеплителя необходимо оставить небольшой зазор, размером в 2 сантиметра – это расстояние позволит улучшить вентиляцию обшивки, ускорив тем самым сушку дерева, и оно не потеряет эстетических и эксплуатационных качеств.

Утепление пола

Пол в бане тоже может забирать необходимое тепло, именно поэтому его тоже необходимо утеплить. Утепление производится в следующем порядке:

1. Первоначально заливается бетонная стяжка;
2. После отвердевания на нее выстилается слой гидроизоляции из полиэтилена или рубероида;
3. Укладывается утеплитель;
4. На утеплитель третьим слоем застилается еще одна гидроизоляция;
5. И в конце заливается еще один слой бетонной стяжки.

Так как пол в бане постоянно контактирует с водой, необходимо уделить максимальное внимание укладке гидроизоляции, дабы предотвратить нежелательные последствия. Очень важно, чтобы даже при повреждении верхнего бетонного слоя, вода никаким образом не могла попасть на утеплитель, лишив тем самым его своих основных качеств.

По завершению утепления бани, вы больше никогда не столкнетесь с проблемой долгого прогрева банного помещения в сильные морозы, а банные процедуры станут намного комфортнее.

Как утеплить стены в бане изнутри своими руками и недорого

Для здоровья и души многим хочется иметь у себя на участке собственную баню. Что может быть лучше, чем насладиться целебным паром, особенно в зимний день. Чтобы баня прогревалась быстрей и хорошо держала пар, нужно провести утепление стен бани изнутри своими руками.

Не менее важно обеспечить теплоизоляцию потолка и пола, а также ограничить проникновение холода снаружи. Для этого используются различные материалы и технологии. Могут быть применены как дедовские методы с использованием натуральных подручных материалов, так и современные.

Способы утепления деревянной бани

Традиционная русская баня всегда была деревянной, хотя сегодня довольно часто строят и кирпичные, и каркасные. В зависимости от материала стен утепление производится по-разному. В бане из сруба изначально должен быть уложен межвенцовый уплотнитель. В старину при строительстве использовали для этих целей мох.

На сегодня ему на смену пришел джут, лен с джутом или льноватин. Эти материалы меньше подвержены гниению и служат дольше, имея низкую теплопроводность и хорошую упругость. Порядок их укладки такой:

• Во время укладки бревен прокладывают межвенцовый уплотнитель.

• После завершения строительства конопатят все стыки изнутри и снаружи с помощью конопатки и молотка.
• Начав с нижнего венца, проходят по периметру, только после этого переходя к следующему (чтобы избежать перекоса сруба).
• Заделывают швы герметиком.

Древесина обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, но через некоторое время после постройки сруб дает усадку и могут появиться заметные зазоры. Их следует заделать. В последнее время для стен деревянных бань часто используют не бревно, а брус. При строительстве такой материал имеет множество преимуществ.

Он бывает различной толщины, поэтому в зависимости от климатических условий требуется другая толщина утеплителя. Внутренние помещения утепляются в зависимости от предназначения. Особое внимание уделяется парилке, где важней всего сохранить горячий пар.

Для этого помещения выбирают теплоизолирующие материалы, которые могут выдержать высокие температуры и не выделяют при этом вредных веществ. Для других помещений выбор утеплителей гораздо шире.

Технология укладки утеплителя на стены изнутри

Чтобы утеплить стены бани своими руками пользуются одинаковой методикой независимо от материала стен. В зависимости от предназначения помещения используют различный утеплитель и его толщину изнутри и снаружи. Наиболее универсальным материалом считается минеральная базальтовая вата, которая благодаря своим характеристикам может использоваться даже в парной. Последовательность укладки утеплителя на стены изнутри такая:

• Деревянные стены пропитывают антисептиком для защиты от гниения и образования плесени.
• На стены крепят обрешетку из сухого деревянного бруса, имеющего толщину немного больше, чем у утепляющего материала.
• Укладывают слой пароизоляции, который позволит отводить влагу от утеплителя, не пропуская ее внутрь.

• В промежутках между брусьями вплотную размещают утеплитель, не оставляя зазоров. Если используется минеральная вата, куски нарезают немного больше нужного размера, чтобы материал плотно лежал между обрешеткой.
• Укладывается слой гидроизоляционной фольги, которая обеспечивает отражение теплового излучения внутрь помещения. Можно использовать фольгированную минвату. Все стыки тщательно заклеивают алюминиевым скотчем.
• Крепят контробрешетку, создавая вентиляционный зазор.
• Отделывать стены в парилке и моечной лучше деревянной вагонкой без применения лака (так как при нагревании он выделяет вредные вещества). В предбаннике или комнате отдыха можно использовать более дешевые материалы, так как в них температура не поднимается так высоко, как в парной.

Совет! Начинать утепление стен деревянной бани можно только после того, как сруб даст усадку. В противном случае под утеплителем могут образоваться трещины и зазоры, через которые будет выходить тепло. Перед утеплением следует осмотреть все элементы сруба изнутри и снаружи, чтобы при необходимости заделать стыки.

Утепление стен из кирпича или пенобетона

Внутреннее утепление стен из материалов, имеющих более высокую теплопроводность, ничем не отличается от приведенной выше технологии. Но утеплению снаружи необходимо уделить пристальное внимание.

Чтобы обеспечить необходимый уровень теплосбережения, придется либо возводить стены большой толщины (что довольно дорого и поэтому нецелесообразно), либо укладывать утеплитель.

При этом очень важно защитить и стены, и утеплитель от проникновения влаги, потому что при намокании их теплоизолирующие свойства резко снижаются. Для этих целей могут использоваться различные материалы, которые впоследствии отделываются штукатуркой или сайдингом. Проще и быстрее производится монтаж снаружи вентилируемых фасадов, который можно осуществить своими руками.

Если при возведении кирпичных стен применялась колодезная кладка, утеплитель укладывают между слоями кирпича, расположенными изнутри и снаружи. Для этих целей обычно используют керамзит. Может применяться жидкий пенополиуретан, но для этого потребуется привлечение специалистов.

Основные утепляющие материалы и их свойства

Для утепления стен бани своими руками могут использоваться различные утеплители. У традиционных натуральных материалов, которые отличаются экологичностью, есть ряд недостатков: они менее долговечны, при попадании влаги быстро гниют, повреждаются грызунами, птицами и насекомыми. Кроме того, современные материалы превосходят их по своим свойствам:

Совет! Для парной лучше выбирать материал на натуральной основе, который под воздействием высокой температуры и влажности будет оставаться безопасным для здоровья. Для остальных помещений можно использовать различные материалы с подходящими характеристиками.

• Минеральная (базальтовая) вата – используется для утепления бань чаще всего. Производится на основе натурального сырья, имеет длительный срок эксплуатации, не боится перепадов температур, легко режется. Используется для утепления как внутри, так и наружи. Может применяться в парной.
• Пенопласт – легкий, дешевый синтетический материал. Не боится влаги, не гниет, имеет низкую теплопроводность, легко режется и укладывается. При высоких температурах может выделять вредные вещества, горюч.
• Экструдированный пенополистирол – имеет более высокие показатели теплосбережения и долговечности, чем пенопласт. Не боится влаги. Прекрасно подходит для холодных помещений и утепления снаружи (под штукатурку или сайдинг).
• Камышовые плиты – подручный натуральный материал, не требующий затрат на приобретение. Можно изготовить самостоятельно, прошивая оцинкованной проволокой. Для продления срока службы пропитывают средствами от гниения. Необходим слой не менее 15 см, защищенный внутри и снаружи от влаги.

Холодные промерзающие стены бани могут испортить все удовольствие от оздоровительных процедур. Поэтому желательно произвести утепление стен, которое позволит быстрее прогревать помещение и дольше сохранять тепло внутри. Это можно сделать своими руками, выбрав подходящий материал и соблюдая технологию.

Как утеплить баню изнутри — иструкции по термоизоляции стен, пола, потолка

Подробная инструкция по утеплению бани изнутри: утепление стен, пола и потолка. Чтобы утеплить баню своими руками, не нужно обладать специальными навыками, вам потребуется лишь стандартный набор инструментов и наша инструкция!

Подавляющее большинство владельцев загородных домов не представляют свой участок без настоящей русской бани или сауны. Но чтобы она функционировала должным образом, и действительно приносила хозяевам только силы и здоровье, очень важно хорошо ее утеплить, способы утепления рассматриваются ещё на стадии составления проекта бани, но это возможно сделать и при уже готовой постройке

Пена монтажная как пользоваться без пистолета видео: Монтажная пена без пистолета как пользоваться

Монтажная пена без пистолета как пользоваться

Даже если вы используете пену без пистолета, вам удастся заделать ею любые щели. Это уникальный по своим свойствам и составу материал, который вас не подведет. Исключение – плохое качество производителя. При выборе обращайте на марку стройматериала, технические особенности, инструкцию по применению и другие тонкости работы.

Ознакомьтесь с рядом правил, которые помогут вам использовать универсальную монтажную пену правильно:

1. Без использования пистолета сложно регулировать поток монтажных пен. Протестируйте интенсивность подачи субстанции на черновом материале, чтобы в работе не допустить ошибок.
2. С пистолетом старайтесь регулировать поток пен и осторожничайте с первым нажатием на курок. Поскольку вначале клапан не разработан, сложно сориентироваться в силе нажатия. В дальнейшем у вас не возникнет таких проблем, а сама пена будет выходить постепенно и плавно. Исключение – механические повреждения пистолета или засоренность пенами.
3. Баллон должен всегда находиться в положении вверх дном. Если вам сложно либо не получается добраться до узких щелей, присоедините ПВХ-шланг.
4. Помните о расширении объемов выхода пен. Он зависит от производителя и особенностей окружающей среды. Ориентировочный коэффициент расширения – 2-2,5. Следовательно, заполнять весь шок пеной не нужно. Если нужно наносить несколько слоев, дайте возможность высохнуть предыдущему. Производители указывают, что время полимеризации – около 12 часов. На практике в большинстве случаев это занимает около 6 часов.
5. Обрезать остатки пен нужно только острыми предметами. Если берете обычный кухонный нож, убедитесь в его способности резки. Если не обязательно нужно отрезать ровно, тогда можно упустить этот момент.
6. Помните, что после каждого использования пистолета с пеной важно продумать, будете ли вы его использовать в ближайшее время. Если в ближайшие дни вы намерены использовать остатки пен в баллоне, тогда не нужно чистить прибор и убирать баллон. Если же не предвидятся другие работы, тогда лучше разобрать и зачистить детали от пены. В закрытом баллоне пена хранится не менее месяца и при этом сохраняет свои свойства.
7. Старайтесь продумать объем баллона, который пригодится вам для выполнения ремонтных работ.
8. Если вы работаете без пистолета, не забывайте о мерах предосторожности и использовании защитных средств. С одежды достаточно проблематично удалить пену, поэтому надевайте спецодежду. Руки легче всего отмыть ацетоном либо разогретым растительным маслом.
9. Просроченная пена не способна выполнять свои функции.
10. Работа с пеной без пистолета – это временный вариант, поэтому со временем лучше купить инструмент и удобно заделывать щели с его помощью. С ним легче регулировать поток пены, но нужно обязательно чистить. Это достаточно долговечный инструмент.
11. Независимо от способа работы с пеной, соблюдайте все правила и меры предосторожности.

Лайфхак: как обойтись без монтажного пистолета для пены

Если у вас под рукой нет монтажного пистолета, либо он вышел из строя в ходе работы, можно воспользоваться подручными методами. Предлагаем вам обратить внимание на простую альтернативу инструменту. Для этого понадобится оплетка провода. Для ее применения вытаскиваем жило. После этого нам понадобится дюбель подходящего диаметра, обрезаем до разреза. После этого он становится укороченным и удобным в использовании. Надеваем дюбель на конец оплетки. В результате у вас исчезнет прорезь на дюбеле. В противном случае в ходе использования пена будет вытекать наружу. Если у вас не получается плотно надеть, подрезаем еще немного дюбель.

Дюбель отлично подходит за счет плотного примыкания. Срываем крышку баллона, приставляем дюбель и постепенно начинаем надавливать. Монтажная пена начинает выходить из баллона. При работе с таким самодельным устройством обязательно используем защитные перчатки.

ВИДЕО: Как использовать пену без пистолета

Почему специалисты советуют использовать пистолет?

Даже если вам удается обойтись без профессионального пистолета, эксперты советуют все равно использовать инструмент для достижения поставленных целей. Существует несколько преимуществ пистолета:

• экономия герметика. Когда вы используете монтажный пистолет, вы существенно экономите пену. В случае с применением трубочки (самодельная или так, которая есть в комплекте) расход увеличивается до 3-х раз. Это особенно важно при выполнении масштабных ремонтных работ;
• максимально точное заполнение отверстий. За счет узкого сопла удается заполнить даже труднодоступные места и минимальные щели;
• удобно и быстро. За несколько секунд вы легко запените 1-2 метровый шов. С трубочкой этот процесс существенно увеличится. Если вам нужно оперативно и качественно выполнить работу, лучше остановитесь на монтажной пене с пистолетом.

Для масштабных работ лучше приобрести пистолет, установить его в баллон и пользоваться преимуществами профессионального метода. Если же вы хотите запенить окно в доме, можно обойтись и бытовыми моделями без дополнительной покупки пистолета.

Как правильно использовать монтажную пену?

При выборе монтажной пены следует обратить внимание на следующие важные моменты:

1. Срок годности. Если он подходит к концу, лучше не используйте расходник, поскольку по истечению срока годности он не будет выполнять свои функции.
2. Перед применением обязательно стряхиваем баллон. Время – не менее полминуты.
3. После этого переворачиваем баллон и приступаем к работе. Это важно, поскольку газ пропилен всегда легче пены, а именно он отвечает за выталкивание пены из баллона. Он находится в верхней части.
4. Даже для герметиков с отлично адгезией нужно подготовить поверхность. Устраняем пыль и слегка увлажняем поверхность. Избегайте большого количества воды, поскольку она препятствует прилипанию.
5. После нанесения пены можно ее дополнительно увлажнить. Это ускорит полимеризацию. Это легко объяснить: полиуретан для расширения и затвердения берет влагу с воздуха. Если мы увлажняем герметик, удается ускорить этот процесс.
6. После полного затвердения лишнюю пену нужно спиливать острым ножом.
7. Если вам нужно запенить щели труднодоступных мест, лучше продумать удлиненную трубочку. Баллон при этом должен находиться сверху.
8. Если трубка не подходит для заполнения очень узкой щели, ее диаметр можно уменьшить несколькими способами. Трубку можно поджечь и аккуратно вытянуть ее. Делаем это аккуратно, чтобы не деформировать. Второй вариант – термоусадочная трубка. Термоусадка поможет и в случае утери трубки. В этом случае берем трубку подходящего диаметра, накручиваем на баллон, нагреваем, надеваем шайбу и пользуемся.
9. Если нужно заполнить щели большого диаметра, нужно выполнять работу в несколько этапов. Наносим первый слой, ждем его застывания, затем наносим второй слой. И так до момента, пока не заполним все отверстие.
10. Если вы не нажимаете на баллон или отставили его в сторону, остатки монтажных пен продолжают расширяться. Это может привести к ее затвердению.

Пены бывают профессиональными с резьбой под пистолет и бытовыми с трубкой. Основные отличия баллонов:

1. Назначение. Бытовая монтажная пена без пистолета преимущественно используется на 1-2 раза, промышленная при правильной эксплуатации и хранении более длительный срок.
2. Применение. Для профессиональных моделей дополнительно покупаем пистолет либо мастерим его из подручных средств.
3. Объемы. В зависимости от нужного количества стройматериала покупайте баллоны от 300 мл до нескольких литров.

Как пользоваться монтажной пеной с трубочкой?

Если вы решили воспользоваться монтажными пенами без пистолета со специальной трубкой, вам пригодится следующая инструкция:

• надеваем защитные перчатки и при необходимости очки;
• зачищаем поверхность от пыли, грязи;
• при желании можно заделать глубокие швы вспомогательными материалами. Например, подойдут куски пенопласта;
• встряхиваем хорошо баллон, чтобы перемешались компоненты до однородной консистенции;
• увлажняем поверхность небольшим количеством воды;
• снимаем крышку с баллона, надеваем на резьбу трубочку;
• подносим трубкой к области, которую нужно запенить;
• нажимаем на клапан, постепенно заполняя швы. Если они слишком глубокие, можно заполнить кусками пенопласта или заделывать пошагово. Сначала наносится один слой, затем после его застывания второй;
• независимо от сложности выполнения работы, труднодоступности места, баллон должен быть дном вверх;
• по истечению получаса проверяйте свою работу. Если есть пустоты, добавьте еще немного полиуретана;
• спустя сутки можно срезать канцелярским ножом ненужные остатки пен. Обратите внимание на инструкцию к материалу, в которой обозначено время полимеризации;
• обязательная отделка во избежание ультрафиолетового воздействия.

Выберите свой способ заделывания щелей монтажной пеной и наслаждайтесь качественной работой!