Как выбрать водонагреватель электрический накопительный для дома: Как выбрать электрический водонагреватель (2018) | Другая бытовая техника | Блог

Дек 3, 2020 автор alexxlab Разное

Как выбрать электрический водонагреватель (2018) | Другая бытовая техника | Блог

Электрические водонагреватели, изначально предназначенные для частных домов, сегодня все чаще можно встретить и в городских квартирах. Благодаря оставшейся с советских времен практике летних отключений горячей воды, миллионы городских жителей ежегодно оказываются перед выбором: начать закаливаться холодными душами, мыться по старинке ковшиком, кипятя воду на газовой плите, или не мыться вообще.

Или – купить и установить электрический водонагреватель.

Цены на водонагреватели начинаются со вполне доступных сумм, что многих подталкивает в сторону последнего варианта решения проблемы, но поговорка «скупой платит дважды» верна и в этом случае. Малая мощность и небольшой объем дешевого водонагревателя не позволят не то, что принять душ, но даже умыться с комфортом. А простая его конструкция приведет к быстрому выходу из строя.

Поэтому выбирать водонагреватель нужно по его параметрам, хорошо представляя, для чего и как вы его будете использовать. Неплохо также перед выбором узнать жесткость воды – той, которую вы собираетесь греть.

Характеристики электрических водонагревателей

По видуводонагреватели разделяются на накопительныеи проточные.

Накопительные водонагреватели нагревают до заданной температуры некоторый объем воды, который хранится в бойлере и расходуется по необходимости. При расходе нагретой воды в бойлер поступает холодная, температура в бойлере падает, что приводит к автоматическому включению ТЭНа.

Проточные водонагреватели греют протекающий сквозь них поток воды.

Оба вида имеют свои преимущества и недостатки.

Накопительные водонагреватели занимают много места и имеют ограниченный объем бойлера – как только он израсходуется, вода из крана потечет холодная. Мощность их невысока, и греть протекающий поток воды они неспособны. На повторный нагрев всего объема воды может уходить до нескольких часов.

Зато даже самый маленький накопительный водонагреватель можно приспособить для разбора воды несколькими потребителями – пока не закончится накопленная горячая вода, она будет течь с нужным напором из любого крана в квартире.

Проточные водонагреватели просты в монтаже, компактны и могут быть размещены даже прямо над раковиной. Но для быстрого прогрева требуемого в быту потока воды они должны обладать приличной мощностью, что не всегда допустимо.

Так, для принятия душа требуется поток примерно 10л/мин. Чтобы нагревать на 30 градусов воду, текущую с такой скоростью, нагреватель должен иметь мощность около 20 кВт, что сразу делает невозможным использование подобных нагревателей в большинстве квартир и частных домов. Максимально допустимая мощность в квартирах многоквартирных домов – 7 кВт, и это только в домах с электрическими плитами. В домах с газовыми плитами на квартиру выделяется 3-4 кВт, а в домах старой постройки и того меньше.

Кроме того, если в вашей сети водоснабжения давление непостоянно, то температура на выходе проточного водонагревателя будет все время меняться. Давление увеличилось, напор возрос, вода течет холодная. Давление упало — вода обжигающе-горячая. Точно регулировать температуру на выходе умеют немногие модели, поэтому придется часто подкручивать вентиль смесителя.

Объем бака имеет большое значение для накопительных водонагревателей. Чем объем больше, тем больше членов вашей семьи смогут умыться, принять душ или ванну без долгого ожидания прогрева бойлера после предыдущего использования.

Но имейте в виду, что чем больше объем бака, тем больше времени потребуется на его нагрев, так как мощность ТЭНов большинства водонагревателей примерно одинакова и редко превышает 3 кВт.

Внутреннее покрытие бака для горячей воды необходимо для его защиты от коррозии.

Наилучшую защиту обеспечивают баки из нержавеющей стали, но они и стоят дороже остальных. Слабое место баков из «нержавейки» — сварной шов, который чаще всего выполняется металлом, подверженным коррозии.

Эмалированные баки и баки со стеклокерамическим покрытием сходны по эксплуатационным характеристикам и также обеспечивают неплохую защиту – миф о разрушении защитного слоя под воздействием перепадов температуры – не более чем миф (разумеется, если не наливать в замороженный бак кипящую воду).

Другое дело, что качество покрытия может быть разным и стеклокерамика известного производителя – совсем не то же самое, что стеклокерамика безымянного «китайца».

В остальном же эмаль и стеклокерамика серьезно уступают «нержавейке» только в одном – устойчивости к механическим повреждениям. Сам бак нагревателя, как правило, отделен от корпуса слоем мягкой теплоизоляции, которая может защитить бак от повреждений, но при сильных ударах на покрытии могут появиться микротрещины, в которых впоследствии разовьется коррозия. Поэтому при покупке нагревателя с эмалированным баком надо тщательно осматривать корпус на отсутствие вмятин и впоследствии беречь нагреватель от ударов.

Многие производители для защиты бака от коррозии устанавливают в него магниевый анод, взаимодействующий с кислородом воды и защищающий внутреннюю поверхность бака. Этот элемент защитит бак, даже если покрытие будет повреждено, но он требует периодической замены – раза в 1-2 года, независимо от состояния защитного покрытия.

Если вы хотите, чтобы нагреватель проработал долго и без лишних хлопот, обязательно обратите внимание на наличие «сухого» ТЭНа. Особенно, если у вас жесткая вода – в этом случае «сухой» ТЭН просто необходим.

В обычных моделях ТЭН находится прямо внутри бойлера и непосредственно контактирует с нагреваемой водой. При этом на нем оседает накипь, что может довольно быстро привести к выходу нагревателя из строя, к протечке ТЭНа и к тому, что вся накопленная вода окажется на полу.

Чтобы избежать этого, можно производить периодическую очистку ТЭНа от накипи (2 раза в год при жесткой воде, раз в 1-2 года – при нормальной).

Либо приобрести нагреватель с «сухим» ТЭНом – конструкция такого нагревателя не предусматривает контакта ТЭНа с водой, он находится в металлической колбе или трубке. Разумеется, накипь при этом никуда не девается, она оседает на наружной поверхности колбы. Но из-за большей толщины металла и большей площади соприкосновения с водой это не ведет к быстрому прогару, поэтому нагреватели с «сухим» ТЭНом могут проработать в десятки раз дольше, чем их аналоги с «мокрым» ТЭНом.

Номинальная мощность определяет, как быстро нагреватель будет греть воду. Для накопительного нагревателя – чем больше мощность, тем быстрее прогреется весь бак и из крана снова потечет горячая вода. И если для нагревателя с небольшим баком (15-30 л) разница во времени нагрева у маломощных и мощных нагревателей составляет 10-30 минут, то у объемных нагревателей (80-100 л) разница во времени прогрева уже может составлять несколько часов. Если позволяют проводка и допустимая мощность, имеет смысл вместо одного большого нагревателя на 3 кВт установить два поменьше такой же мощности – это вдвое сократит время ожидания горячей воды, если она вдруг закончилась.

Некоторые нагреватели оборудованы двумя ТЭНами и имеют режим ускоренного нагрева. При поступлении большого объема холодной воды и резкого падения температуры можно включить оба ТЭНа, увеличивая скорость нагрева воды. А в режиме поддержания температуры работает только один ТЭН. Такой режим работы нагревателя снижает нагрузку на сеть. Нагреватели, снабженные автоматикой, способны самостоятельно подключать/отключать второй ТЭН.

Для проточного нагревателя – чем больше мощность, тем больший напор нагретой воды он сможет обеспечить.

Проточный водонагреватель мощностью 3 кВт сможет нагреть «до теплоты» только тоненькую струйку воды – где-то на 1,5 л/мин. Умыться и почистить зубы еще получится, а вот что-то еще – уже нет.

Проточный водонагреватель мощностью 5-7 кВт можно использовать для мытья посуды, но душ будет не очень комфортен – и вода прохладная, и напор слабоват.

В продаже есть проточные нагреватели большей мощности, но, к сожалению, для их установки потребуется отдельная проводка – а иногда и трехфазная. Впрочем, если вы являетесь счастливым обладателем трехфазного питания с большой допустимой мощностью потребления, то установка проточного водонагревателя мощностью 15-20 кВт обеспечит вам горячую воду с нормальным напором в практически неограниченном количестве.

При покупке нагревателя в городскую квартиру – особенно накопительного нагревателя и особенно на нижних этажах – обратите внимание на максимальное допустимое давление воды у выбранного нагревателя. Несмотря на норматив давления в 4 бара, в городских сетях водоснабжения давление может доходить до 7 бар. Следует либо подбирать нагреватель с максимальным допустимым давлением 8-10 бар, либо предусмотреть редуктор давления на его входе.

На максимальную температуру нагрева воды следует обратить внимание, выбирая накопительный нагреватель. Чем выше температура нагрева, тем меньше горячей воды придется смешивать с холодной для достижения теплой. Но в то же время – тем и выше опасность ожога при полностью открытом кране горячей воды.

Водонагреватель – что проточный, что накопительный – несет в себе множество опасностей. Чтобы избежать затопления, поражения электрическим током или ожога горячей водой, обратите внимание на наличие всех элементов безопасности:

— Регулятор (ограничитель) температуры нагрева позволяет задать максимальную температуру воды и избежать ожога при неосторожном открытии крана.

Если краном могут пользоваться дети, а максимальная температура нагрева выше 80°С, регулятор необходим – температуру следует выставить не выше 75-80°С.

— Защита от перегрева отключает ТЭН при опасности закипания воды. Обычно автоматика нагревателя выключает ТЭН намного раньше, но при её поломке только защита от перегрева спасет проточный нагреватель от повреждения ТЭНа, а накопительный нагреватель – от разрыва бака.

— Устройство защитного отключения защищает от утечки электрического тока в нагреваемую воду. Категорически не рекомендуется пользоваться нагревателем, не оснащенным УЗО.

— Предохранительный клапан выполняет функцию обратного клапана, не позволяя воде вытечь из накопительного нагревателя, а так же стравливает лишнее давление.

Поскольку забор воды в накопительном нагревателе осуществляется сверху, а на место горячей тут же поступает холодная вода, бак всегда остается заполненным. При отсутствии обратного клапан и прекращении подачи воды, бак может остаться без воды, что приведет к выходу ТЭНа из строя.

Предохранительный клапан (с отводом) защищает бак от излишнего давления в водопроводе. Однако это не панацея: если давление в системе значительно превышает требуемое, то по трубке всегда будет течь довольно сильный поток воды с ощутимым шумом. Приятного в этом мало, поэтому рекомендуется добавить на входе редуктор давления.

Варианты выбора электрических водонагревателей

Если вам нужен нагреватель, чтобы обеспечить одну точку горячей водой, а проводка позволяет подключать электроприборы с потреблением 5-7 кВт, выбирайте среди проточных водонагревателей. Если вы хотите, чтобы нагреватель обеспечивал возможность принятия душа, обратите внимание на опцию насадки для душа.

Если вы живете в городской квартире и не хотите зависеть от сезонных отключений воды, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом до 50 л – этого вполне хватит переждать отключение.

Если вы живете на одном из нижних этажей и у вас всегда прекрасный напор воды, при выборе накопительного нагревателя ориентируйтесь на модели с максимальным давлением воды в 8 бар и выше – это защитит бак нагревателя от гидроударов, вполне возможных во время профилактических работ.

Если проводка не позволяет подключать мощные приборы, но и возиться с подключением и разводкой накопительного нагревателя у вас нет возможности или желания, выбирайте среди маломощных проточных нагревателей – напор, конечно, будет слабым, но это лучше, чем ничего.

Если вы опасаетесь протечек, выбирайте нагреватель с «сухим» ТЭНом и максимальным давлением воды в 8 бар и выше. Наличие магниевого анода на выбранной модели обеспечит дополнительную защиту, но имейте в виду, что его нужно периодически менять.

Если вы живете за городом и вам нужен водонагреватель для обеспечения горячей водой семьи в 2-3 человека, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом 50 – 100 л. Для семьи в 4-5 человек объем бака потребуется побольше – 100 – 150 л.

Если же у вас нет никаких ограничений по проводке и потребляемой мощности, можете установить мощный проточный нагреватель и забыть об отсутствии в кране горячей воды.

8 советов, как выбрать электрический водонагреватель (бойлер) для частного дома и квартиры

Содержание статьи

Почему-то коммунальные службы уверены, что летом горячая вода людям не особенно-то и нужна, поэтому норовят выключить ее подачу на продолжительное время в связи с ремонтными работами или по иной причине. Если подогревать воду на плите и мыться в тазике не хочется, самое время задуматься о покупке бойлера. Не обойтись без него и тем, кто не подключен к системе централизованной подачи горячей воды. Разнообразие бойлеров приличное, но часто именно широкий ассортимент и вводит в ступор. Попробуем выяснить, как выбрать электрический водонагреватель для дома и квартиры, и разберемся со всеми нюансами правильной покупки.
№1. Основные виды бойлеров
Водонагреватели могут быть электрическими и газовыми. Последние в народе именуют колонками и используют все реже ввиду повышенной опасности. Электрические водонагреватели принято называть бойлерами. Они хорошо знакомы многим из нас, отличаются тихой работой, простотой в эксплуатации, долговечностью и безопасностью, если, конечно, выбор был сделан правильно.
По типу нагрева электрические водонагреватели бывают:
проточные;
накопительные.
Проточные электрические водонагреватели
Бойлеры этого типа отличаются компактными размерами и позволяют нагревать воду моментально. Водопроводная вода, соприкасаясь с ТЭНом, подогревается и поступает в кран уже горячей, т.е. процесс смешивания ее с холодной водой отсутствует. Нагрев воды происходит моментально, так как мощность ТЭНа приличная. Часто бойлеры такого типа используют в квартирах, где часто бывают перебои с централизованной подачей горячей воды. Они отлично справляются с подогревом воды для одной водозаборной точки. Если включить горячую воду одновременно в двух местах, она может не успеть прогреться – все зависит от мощности.
Мощность проточных водонагревателей колеблется от 3 до 27 кВт. В квартире с однофазным напряжением 220 В использовать бойлер мощностью 8 кВт нельзя. Проточный бойлер мощностью 3-8 кВт нагревает 2-6 л воды в минуту, что не так уж мало – для бытовых и гигиенических потребностей небольшой семьи этого будет достаточно.
Для частного дома с трехфазным напряжением 380 В можно взять бойлер и помощнее. Тогда проблем с нехваткой горячей воды точно не будет.
Преимущества проточных бойлеров:
компактность;
быстрый нагрев воды;
вода греется только тогда, когда в ней есть необходимость. Включил кран – течет теплая вода, выключил кран – вода не греется, а значит, электроэнергия не расходуется, в чем и заключается конкурентное преимущество перед накопительными бойлерами;
горячая вода не закончится внезапно. В накопительных бойлерах, если запасы горячей воды израсходованы, придется долго ждать нагрева.
Минусы:
высокая мощность оборачивается боком, если проводка в доме не очень хорошая (для хрущевок и прочих старых домов это серьезная проблема), да и при частом использовании такого бойлера счета за электроэнергию вас не порадуют. Накопительный бойлер в этом плане экономичнее;
вода в проточном бойлере может перегреться, так как нагревается она очень быстро, а смешивания с холодной водой не происходит. В этом случае бойлер сначала спустит горячую воду, потом из крана потечет теплая, а затем холодная вода, и только потом возобновиться нормальная работа. Именно поэтому очень важно, чтобы в бойлере был ограничитель нагрева.
Проточные водонагреватели могут быть двух типов:
безнапорный. Нагревает воду только для одной точки водозабора, поэтому должен располагаться в непосредственной близости от нее. Для городских квартир не самый удобный вариант, зато для дач такой бойлер подходит идеально;
напорный. Такой водонагреватель встраивают в водопроводный стояк, поэтому прибор позволяет нагревать воду сразу для нескольких точек водозабора.
В продаже иногда удается найти даже водонагреватель-кран, который можно считать максимально упрощенным вариантом безнапорного бойлера.
Накопительные электрические водонагреватели
Накопительный бойлер в любом случае будет больше проточного, так как он оснащается баком, в котором подогревается и хранится уже нагретая вода. Когда кто-то включает кран, горячая вода из бойлера смешивается с холодной и подается через смеситель или лейку душа. По мере того, как вода расходуется или остывает, прибор снова включает нагрев. Объем бака колеблется от скромных 10-30 литров до 150-200 литров. Устанавливается такой водонагреватель на стене или на полу – все зависит от размеров бака.
Какой объем накопительного бойлера необходим? Все зависит от потребностей семьи в горячей воде. Чтобы помыться, в среднем один человек тратит 40-50 л воды, но учтите, что горячая вода из водонагревателя смешивается с холодной водопроводной водой. Если принимать душ, воды уходит меньше, чем при наборе ванной. При выборе объема бойлера можно ориентироваться на следующие данные:
бойлера объемом 50-80 л хватит для небольшой семьи до 3 человек, чтобы помыть посуду и искупаться в душе. В принципе, и ванну получится принимать, если нагреть воду в бойлере до максимума;
80-100 л – вариант для семьи из 4 человек. Стоит такой агрегат не намного дороже 50-литрового бойлера, но более объемный бак будет греться дольше;
100-150 л – бойлер для большой семьи, которая состоит из 6 человек. Воды хватит и для нескольких умывальников, и для душа, и для наполнения ванны;
бойлеры объемом более 150 л используются, как правило, в частных домах, устанавливаются на пол и расходуют приличное количество электроэнергии.
С объемом важно не прогадать. Если он окажется недостаточным, будут постоянные неудобства, а если излишним, то придется переплачивать и слишком долго ждать нагрева.
Среди основных преимуществ накопительных бойлеров отметим:
экономичность. Средний бойлер, подходящий для городской квартиры, потребляет 1,5-3 кВт электроэнергии во время нагрева и может подключаться в обычную сеть на 220 В;
одного бойлера, даже не самого большого объема, хватит на полноценное обеспечение горячей водой всех водозаборных точек в квартире;
долговечность.
Накопительный бойлер нагревает сразу весь объем воды в баке, поэтому чем больше его емкость, тем дольше придется ждать (бак на 30 л нагреется за 1-1,5 часа, а бак на 120 л будет греться до 4 часов). Кроме того, для огромных водонагревателей еще необходимо найти подходящее место. Обычно бойлер располагают в ванной комнате или туалете, так что не забудьте перед покупкой взять рулетку и измерить, какого размера оборудование может поместиться в санузле, чтобы не мешать свободному перемещению. Небольшие по размеру водонагреватели выпускают не только в привычной вертикальной, но и в горизонтальной форме. Некоторые производители выпускают встраиваемые модели, которые можно разместить в тумбе под раковиной.
Комбинированные водонагреватели
Этот тип устройств объединил в себе преимущества накопительных и проточных бойлеров. Небольшие по размеру комбинированные водонагреватели имеют вес не более 6 кг, оснащены баком объемом 10-30 л и могут работать в двух режимах. Выбор подобных моделей не очень широкий.
№2. Тип нагревательного элемента
За нагрев в бойлерах отвечают ТЭНы, реже используются спиральные нагревательные элементы (они более мощные, но если что случится, в ремонте они сложнее).
ТЭНы могут быть двух типов:
«мокрые»;
«сухие».
По названию несложно понять, кто есть кто. «Мокрый» ТЭН – медный нагревательный элемент, который погружен в воду и работает по типу кипятильника. Такие нагревательные элементы характерны для многих накопительных и практически всех проточных бойлеров. Это дешевые устройства, но за счет прямого контакта нагревательного элемента с водой на нем быстро образуется накипь, которая обладает высокими теплоизоляционными свойствами, за счет чего способность нагревать воду у ТЭНа уменьшается. Придется постоянно увеличивать температуру, а это скажется на сроке службы бойлера. Примечательно, что чем выше температура нагрева, тем быстрее образуется накипь. Кроме того, «мокрый» ТЭН подвержен электрохимической коррозии. Если в квартире установлен фильтр на воду, то в принципе можно взять и бойлер подобного типа, он стоит дешевле. При работе с жесткой водой приготовьтесь очищать ТЭН раз в 3-4 месяца.
«Сухой» (стеатиновый) ТЭН защищен специальной колбой и не контактирует с водой, поэтому накипи тут образовываться не может. Теплоотдача у такого ТЭНа намного выше, срок службы тоже, но бойлер с подобным нагревательным элементом обойдется в 1,5-2 раза дороже.
Бойлеры Atlantic
Хороший пример водонагревателя с «сухим» ТЭНом — французский Atlantic. Фабрики Atlantic расположены по всему миру. Кроме Китая — поэтому Atlantic часто называют самыми «НЕкитайскими» водонагревателями. Бойлеры Atlantic оснащаются стеатитовым ТЭНом собственной разработки со сроком службы до 20 лет. Это в десять раз дольше, чем у обычных недорогих «мокрых» ТЭНов.
За счет покрытия бака фирменной эмалью с диоксидом титана и магниевого анода, в бойлерах Atlantic практически не оседает накипь и не появляется ржавчина. Поэтому Atlantic являются ещё и самыми тихими, экономичными и надежными водонагревателями из всех, что продаются в России.
Atlantic работают со всеми типами воды и обеспечены максимальной гарантией на баки — 7-8 лет. Да и обслуживание Atlantic необходимо проводить не ежегодно, как у большинства обычных китайских производителей. А раз в 2-3 года.
Накопительные водонагреватели могут оснащаться одним или двумя ТЭНами. Второй нагревательный элемент получают все бойлеры большого объема, а также модели с функцией быстрого нагрева.
№3. Внутреннее покрытие бойлера
Внутренняя поверхность бака накопительного бойлера постоянно взаимодействует с водой, поэтому должна быть максимально устойчива к коррозии. На сегодняшний день в продаже представлены водонагреватели, в которых внутренняя поверхность бака выполнена из таких материалов:
нержавеющая сталь;
эмалевое покрытие;
стеклокерамика;
титановое напыление;
пластиковое покрытие.
Бойлеры, в которых бак имеет пластиковое внутреннее покрытие, стоят дешевле всех, но и надежность их сомнительна. Лучше всего показали себя баки из нержавеющей стали. Производители дают на них гарантию 10 лет, а некоторые дополнительно проводят пассивацию, увеличивая гарантийный срок до 12 лет. С точки зрения долговечности и надежности такие баки предпочтительны, но и стоят они недешево. Самые дорогие бойлеры получают титановое покрытие, которое позволяет продлить срок службы еще на несколько лет.
Баки с эмалевым покрытием не сильно уступают аналогу из нержавейки. Благодаря добавлению специальных присадок в состав эмали она получает те же коэффициенты расширения, что и сталь, из которой произведен сам бак, поэтому при нагреве такое покрытие не будет трескаться. Эмалевое покрытие совершенствуется день ото дня. Сегодня можно найти водонагреватели, в которых эмаль получает напыление с ионами серебра. За счет этого повышаются антибактериальные и антикоррозионные свойства.
Некоторые специалисты отмечают, что пластик, эмаль и стеклокерамика могут получать механические повреждения от перепада температур и при взаимодействии с твердыми частичками, встречающимися в водопроводной воде. Все же, эмалевое и стеклокерамическое покрытие – не самый плохой вариант для бойлера, хоть и несравнимый с нержавейкой.
С другой стороны, каким бы прочным ни было внутреннее покрытие бака, все равно слабые места во всех случаях одни и те же. Это сварочные швы, которые первыми начинают ржаветь. Чтобы предотвратить коррозию бака и «мокрого» ТЭНа в конструкции всех современных бойлеров предусматривают анодную защиту. Для этого используют магниевый, титановый или алюминиевый анод, в роли катода выступает бак. Анод можно назвать расходным материалом. Его лучше менять раз в несколько лет, параллельно проводя очистку ТЭНа и промывку бака.
Помните, что качественный бойлер, изготовленный по всем правилам, не может стоить дешево. Отсутствие гарантии или очень короткий ее срок также должно сказать о том, что производитель, мягко говоря, не уверен в качество своей продукции и хочет поскорее снять с себя ответственность за нее.
№4. Форма бака бойлера
Решая, какой бойлер выбрать, можно так увлечься изучением данных о мощности, объеме и материале, что забыть о куда более очевидных вещах. Речь идет о форме корпуса. Вариантов тут немного, корпус может быть:
круглым;
прямоугольным.
Бойлеры с круглым бочкообразным корпусом, как правило, стоят дешевле (так как они проще в изготовлении), но занимают больше места. Это самый популярный вариант исполнения. Устройства с прямоугольным баком позволят сэкономить пространство, поскольку могут быть установлены в углу, нише, на краю стены или и вовсе спрятаны в шкафчик. Более того, такие модели за счет своей формы снабжаются более толстым слоем теплоизоляции. В продаже также есть так называемые slim-модели, в которых диаметр или одна из сторон меньше, чем в стандартных устройствах. Очень важно перед покупкой определиться, где именно будет расположен бойлер, и сколько места доступно для его монтажа.
Что же касается цвета, то вариантов тут немного. Самый популярный и беспроигрышный вариант – корпус белого оттенка. Также спросом пользуются серые и серебристые модели.
№5. Вертикальные и горизонтальные водонагреватели
В зависимости от особенностей монтажа бойлеры могут быть:
вертикальными;
горизонтальными;
универсальными.
Вертикальные и горизонтальные бойлеры отличаются особенностями конструкции и местом расположения ТЭНа, который может крепиться к нижней пластине или боковой поверхности бака. Вертикальные водонагреватели монтировать горизонтально не рекомендуется – может уменьшиться их производительность, и наоборот.
Если места в ванной комнате в обрез, то лучше остановиться на горизонтальной модели. Такой бойлер монтируется под самым потолком, занимается минимум места и не бросается в глаза. С другой стороны, горизонтальный бойлер стоит чуть дороже, сложнее в монтаже и обслуживании.
Универсальные бойлеры подкупают тем, что могут монтироваться как угодно, не теряя при этом в функциональности и производительности.
№6. Система управления бойлером
Задавать необходимые параметры работы и контролировать нагрев воды в бойлере можно одним из двух способов:
механическое управление. Самый простой, дешевый и практичный вариант. Степень нагрева воды выставляется поворотным рычагом, который находится на днище бойлера. На самом бойлере располагается небольшое окошко со стрелкой, с помощью которого можно контролировать текущую температуру воды в баке. Все предельно просто – ломаться тут практически нечему. Минус заключается в том, что точно настроить температуру воды сложно, как, в принципе, и определить текущую степень нагрева;
электронное управление. Представлено дисплеем и физическими или сенсорными кнопками. Пользователь получает возможность не только выставлять желаемую температуру нагрева с точностью до градуса, но и запоминать режимы нагрева, проводить диагностику, запускать экономный режим и т.д. Стоят такие бойлеры дороже и, к тому же, чувствительны к перепадам напряжения в сети.
№7. Дополнительные функции, комплектация, установка
При выборе электрического водонагревателя не мешает обратить внимание на его комплектацию и дополнительные опции:
для накопительного бойлера важен слой теплоизоляции. Он должен быть не менее 35 мм, чтобы вода в баке долго сохранялась теплой, экономя семейный бюджет. Вспененный полиуретан на порядок превосходит поролон и будет предпочтительным материалом;
функция защиты от перегрева – важная составляющая вашей безопасности. Если бойлер будет эксплуатироваться на даче, то стоит присмотреть модель с режимом предотвращения замерзания;
таймер позволит проводить нагрев в ночное время суток, когда электричество дешевле. Такие модели стоят не намного дороже обычных и пригодятся тем, у кого установлен двухтарифный счетчик;
каждый бойлер имеет определенную степень защиты от влаги. Если устройство будет эксплуатироваться в ванной комнате, лучше взять модель с IP44, в остальных случаях будет достаточно минимального уровня защиты IP23;
как правило, нормальные производители комплектуют свои бойлеры кабелем питания и подрывным клапаном. Последний устанавливается в месте входа водопроводной трубы в бойлер и предотвращает превышение давления. Также не помешает наличие заводских кронштейнов, благодаря которым будет осуществляться крепление бойлера;
стоит позаботиться о наличии втулки для изоляции блуждающих токов.
Докупать, скорее всего, придется водопроводные трубы, вентили, соединительную фурнитуру, а иногда и крепежные элементы. Если вода в регионе пересыщена солями, не помешает установить фильтр.
Установкой бойлера должен заниматься профессионал, который способен точно следовать инструкции и указанным в ней требованиям. В противном случае могут возникнуть проблемы с гарантийным ремонтом оборудования. Важно обеспечить грамотное заземление и проверить, соответствует ли давление в водопроводе рабочему давлению бойлера: если холодная вода подается с бОльшим давлением, чем следует, придется устанавливать редуктор давления. Наконец, отметим, что перед бойлером должно оставаться достаточно свободного пространства.
№8. Лучшие производители электрических водонагревателей
Тема производителей водонагревателей требует отдельного рассмотрения. Сейчас выделим только самые крупные компании, которые занимаются производством бойлеров:
ARISTON, Италия – надежная техника с небольшими показателями энергопотребления. Большинство моделей получают функцию ускоренного нагрева. Бойлеры производителя достаточно просты в установке и долговечны, отличаются прекрасными показателями соотношения цены и функциональности;
Gorenje, Словения – распространенные по всему миру бойлеры, которые зарекомендовали себя неприхотливостью, широким разнообразием и приемлемыми ценами. Компания постоянно внедряет инновационные технологии и повышает безопасность оборудования. Есть модели с горизонтальной установкой;
Thermex, Италия – крупная компания с представительствами по всему миру, производит бойлеры разной мощности и объема. Баки получают покрытие из нержавеющей стали с биостеклофарфором, многоступенчатую систему безопасности и магниевый анод. В ассортименте есть slim-модели;
Bosch, Германия – гигант выпускает и водонагреватели. Ассортимент широчайший, качество – немецкое, цены соответствующие, но лучше один раз заплатить и не знать никаких проблем ближайшие несколько лет;
Electrolux, Швеция – компания с мировым именем, постоянно совершенствует продукцию, внедряет инновации. Тут с ответственностью подходят к дизайну оборудования, а также к безопасности. Ассортимент достаточный, многие модели получают «сухие» ТЭНы;
AEG, Германия – выпускает бойлеры проточного и накопительного типа премиального уровня. Проточные имеют мощность от 3,5 до 27 кВт, накопительные отличаются объемом от 5 до 400 л;
ZANUSSI, Италия – надежные и долговечные бойлеры, есть вертикальные и горизонтальные модели, все получают магниевый анод и функцию защитного отключения. По уровню безопасности и экономичности это отличное решение, но назвать бойлеры компании дешевыми сложно;
Stiebel Eltron, Германия – дорогие проточные и накопительные бойлеры, которые отличаются приятным дизайном, функциональностью и практичностью;
ELDOM, Болгария – очень неплохие бойлеры вертикального и горизонтального крепления. Ассортимент по объему широкий, цены демократичные, покрытие бака в большинстве моделей эмалированное;
из отечественных компаний можно отметить «Реал» и «Ореол», которые выпускают хорошие бойлеры и дают на них длительную гарантию.
Неправильно выбранный бойлер может стать причиной больших проблем, например, масштабной протечки. Чтобы не подвергать себя риску, лучше не переборщить с экономией и купить качественную модель с многолетней гарантией.
15 лучших накопительных водонагревателей — Рейтинг 2020 года (Топ 15)
Сегодня накопительные электрические водонагреватели пользуются повышенной популярностью как среди владельцев загородных домов и дач, так и среди городских жителей, желающих сделать свое водоснабжение независимым и бесперебойным. Представляем рейтинг лучших накопительных водонагревателей объемом от 30 до 100 литров, что является оптимальным вариантом для установки в квартире или загородном доме.
Как выбрать хороший накопительный водонагреватель?
При выборе накопительного водонагревателя обратите внимание на следующие параметры:
Объём резервуара
Самые компактные модели до 30 литров отлично подойдут для дачи, маленькой кухни или ванной. О принятии душа задумываться сложно, а вот справиться с посудой, умыться – это без проблем.
50-литровые водонагреватели уже способны обеспечить вполне комфортную единоличную помывку, а вот следующему пользователю, возможно, придётся выждать положенное для повторного нагрева время.
Для семьи из 2-3 человек отлично подойдёт бойлер на 80 литров. Однако, если есть непреодолимое желание принимать ванну или ячейка общества состоит из 4 или более активных пользователей, есть смысл задуматься о покупке модели на 100, а то и 120 литров.
Существуют водонагреватели и большего объёма вплоть до 300 л, но это скорее не бытовые, а промышленные устройства.
Мощность
Тут всё понятно. Чем больше, тем быстрее нагрев. Обычно варьируется в диапазоне от 1 до 2.5 кВт. Только нужно определиться с возможностями вашей сети.
Вид нагревателя
ТЭНы могут быть:
Классическими погружными, напрямую контактирующими с водой;
«Сухими», помещёнными в специальную капсулу.
Первый вариант более простой и дешёвый, второй – надёжный, долговечный и исключает обрастание накипью.
Материал бака
Есть два основных варианта – эмалированная либо нержавеющая сталь.
Качественная эмаль обладает антикоррозийными свойствами, может содержать ионы серебра для обеззараживания, только вряд ли вы это как-то почувствуете (это скорее маркетинг).
«Нержавейка» традиционно прочна, надёжна, но и стоит дороже. Производители часто дают одинаковую гарантию на баки из обоих материалов, тогда разница нивелируется.
Антикоррозийный анод
Защищает бак от протечек и продлевает его «жизнь». Материал резервуара не обязательно имеет значение, ведь проблемным местом часто являются сварные швы, да и «нержавейка» бывает разная.
Накопительный водонагреватель какой фирмы лучше?
Тут важно для начала разобраться со способом нагрева. Модели с косвенным – средство обеспечения ГВС, работающее в связке с отопительным оборудованием. Комбинированные версии «накопителей» – практически то же самое, но ещё и с ТЭН (либо поддерживается его опциональная установка). Причём электрический элемент – скорее резервный источник тепловой энергии. Для таких водонагревателей актуален отдельный обзор. И он у нас имеется.
Сегодняшние же герои рейтинга – самодостаточные бойлеры, в дополнительных устройствах не нуждающиеся. Это независимые чисто электрические или газовые накопительные водонагреватели.
Электрические накопительные водонагреватели занимают львиную долю рынка, выпускаются в основном брендами, зарекомендовавшими себя, как производители популярной бытовой и климатической (тоже бытовой) техники. В топе Electrolux и его дочерняя компания Zanussi. Правда, шведскими или итальянскими водонагреватели сих марок назвать сложно (продвигаются на территории РФ компанией «Русклимат», сборка Китай или Россия). Серьёзную конкуренцию «сладкой парочке» готовы составить хорошо всем известный Ariston, корейский Hyundai, китайский Ballu.
Накопительные газовые водонагреватели представлены в продаже малым ассортиментом. Всё же для квартир проточные колонки – практически безальтернативный вариант. А вот в газифицированных загородных домах, коттеджах независимое от котла и электричества оборудование с большим баком явно придётся ко двору (естественно, с установкой во внутренних помещениях).
В данном классе неоспоримые лидеры – американские бренды Bradford White, American Water Heater. При грамотной эксплуатации и своевременном обслуживании их моделям «сносу нет» не несколько, а 10 и более лет. Пытаются что-то делать и другие компании, тот же Ariston, ещё один «итальянец» Baxi, венгерская компания Hajdu, но до уровня качества, технологичности, надёжности вышеуказанных фаворитов их продукция всё же не дотягивает.
Рейтинг лучших накопительных водонагревателей 2020 года
Выбираем накопительный водонагреватель — ТОП-10 лучших 2018 года
Поскольку надеяться на наличие горячей воды нам не приходится, нужно запасаться водонагревателями на экстренные случаи. Современные модели очень удобные, компактные, а главное — эффективные. Несмотря на это, Вам может попасться некачественная модель, которая получила плохие отзывы покупателей. Ниже мы подобрали для Вас рейтинг 10 лучших накопительных электрических водонагревателей 2018 года.
Какой фирмы водонагреватель лучше выбрать?
Многие пользователи покупают продукцию только проверенных фирм. По последним данным, рейтинг производителей водонагревателей выглядит следующим образом.
Gorenje — 19%, Hotpoint-Ariston — 11%, Electrolux — 9%, Atlantic — 9%, Bosch — 5%, Zanussi — 5%, NOVAtec — 4%, Thermex — 4%, Roda — 4%, Tesy — 4%, Klima Hitze — 3%, Прочие — 23%.
Кроме представленных выше брендов, есть менее популярные, либо появившиеся на российском рынке совсем недавно, но которые тоже отличаются высоким качеством продукции — это Timberk и AEG. Но если продукцию фирмы Timberk можно отнести к средней ценовой категории, то водонагреватели AEG относят к премиальному уровню.
На что стоит обратить внимание при выборе бойлера?
Наверняка Вы не раз сталкивались с проблемой отсутствия горячей воды в доме, именно поэтому Вы и оказались на этой странице. Но что делать, если Вы ни разу не выбирали нагреватель воды? Ниже мы опишем основные критерии, на которые стоит обратить внимание при выборе накопительного водонагревателя.

Тип водонагревателя
Накопительные — самый популярный тип водонагревателей, которые подогревают воду в баке, внутри которого находится ТЭН. По мере использования поступает холодная вода и подогревается до нужной температуры. Особенностями этого типа является использование малых мощностей, и возможность подключить несколько водоразборных точек.
Проточные — в этих водонагревателях вода моментально становится горячей проходя через нагревательные элементы. Особенностями проточного типа являются небольшие габариты, и то, что не нужно ждать подогрева воды.
Наливные — данный вариант больше всего подходит для тех мест, где нет собственной системы водоснабжения (дачи, гаражи). Вода в бак заливается вручную самим пользователем, а сбоку имеется кран для подачи теплой воды. Как правило, такие модели устанавливаются непосредственно над раковиной.
Кран нагрева — это обычный кран с небольшим встроенным нагревательным элементом. Принцип работы такой же, как и у проточного типа.
В данной статье мы рассмотрим только накопительные нагреватели воды (бойлеры), если Вы хотите побольше узнать о проточных водонагревателях, переходите по активной ссылке.
Объем резервуара
Данный показатель следует рассчитывать исходя из количества членов семьи и их потребностей в горячей воде. Для этого принято пользоваться усредненными цифрами расхода воды в расчете на 1 человека:
Стоит отметить, что в семье, где есть маленький ребенок, расходы горячей воды значительно возрастают.
Внутреннее покрытие бака
Наиболее популярными являются два материала:
Нержавеющая сталь — это практически неубиваемый материал, который обладает высокой прочностью и надежностью. К минусам можно отнести неизбежное появление коррозии, с которой производители уже научились бороться.
Эмалевое покрытие — несмотря на устаревшую технологию, эмаль ни в чем не уступает по характеристикам стали. Современные присадки, которые добавляют в хим. состав, имеют свойства аналогичные металлу. При правильной технологии нанесения эмали, покрытие прослужит Вам очень долго.
Анод
Антикоррозийный анод существенно повышает срок эксплуатации прибора. Он нейтрализует среду, и препятствует окислению, то есть появлению коррозии на сварных швах.Магниевый анод является сменным, средний срок службы составляет до 8 лет (зависит от условий использования). Современные титановые аноды менять не нужно, у них неограниченный срок службы.
Лучшие накопительные водонагреватели до 30 л
Бойлеры с небольшим объемом идеально подойдут для мытья посуды и умывания. Душ нужно будет принимать очень экономно, и второму человеку придется ждать повторного нагрева.
3Oasis VC-30L
Третье место в категории «бойлеры до 30 литров» занимает компактная модель Oasis VC-30L. Небольшие размеры позволяют разместить прибор в малогабаритной квартире, а защита от перегрева и избыточного давления делает эксплуатацию прибора полностью безопасной.
Медный нагревательный элемент мощностью 1,5 кВт способен разогреть полный бак до 75°C за считанные минуты. Для удержания тепла внутри бака, предусмотрена экологически чистая теплоизоляция из уретановой интегральной пены. С помощью регулируемой ручки устанавливается необходимый уровень температуры (от 30℃ до 75℃).
Внутреннее покрытие бака состоит из сапфировой эмали. Этот материал предотвращает появления микротрещин в корпусе, в также снижает вероятность возникновения течи. Для дополнительной защиты от коррозии предусмотрено наличие магниевого анода.
Плюсы
Качественная сборка
Довольно быстро нагревает полный бак воды
Компактные размеры
Экономичный в плане расхода электроэнергии
Минусы
Не обнаружено
2Timberk SWH RS7 30V
Второе место занимает супер-узкая модель Timberk SWH RS7 30V. Красивый дизайн внешнего корпуса и цилиндрическая форма бака, позволяют разместить устройство практически в любом помещении.
Мощный сдвоенный нагревательный элемент имеет 3 режима работы: экономичный, оптимальный и интенсивный. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, для защиты от коррозии предусмотрен увеличенный магниевый анод. Для сохранения тепла внутри бака сделана теплоизоляция по технологии высокоточного запенивания. Сохраняя тепло внутри, водонагреватель экономит значительную часть электроэнергии.
Система безопасности у Timberk SWH RS7 30V на высшем уровне. В нем предусмотрен наличие защиты от протечки и избыточного давления, УЗО и двухуровневая защита от перегрева. Простая и удобная панель управления позволяет использовать прибор на максимум.
Плюсы
Супер-узкая модель, легко разместить в условиях ограниченного пространства
Быстро греет и долго держит температуру на высоком уровне
Три режима работы
Просто и удобен в использовании
Минусы
Не отображает текущую температуру
1Polaris FDRS-30V
Серия водонагревателей FDRS является одной из самых популярных на рынке. Высокое качество и функциональность позволили Polaris FDRS-30V занять первую строчку среди бойлеров до 30 литров.
Небольшого объема данного бойлера будет вполне достаточно для случаев с временным отключением подачи горячей воды. Современный дисплей с электронным управлением позволит настроить устройство за считанные минуты. Два медных нагревателя с никелевым покрытием обеспечат быстрое нагревание воды в баке. Защитный магниевый анод предотвратит появление ржавчины на сварным швах на внутренней поверхности бака.
Пенополиуретановая теплоизоляция сохранит тепло внутри корпуса, сэкономив для вас значительную часть электроэнергии на повторный подогрев. Несколько точек водоразбора позволят использовать устройство сразу в нескольких местах (ванная комната и кухня).
Плюсы
Информативный дисплей
Быстро нагревает воду, долго сохраняет тепло
Защита от перегревания
Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
Лучшие накопительные водонагреватели на 50 л
Это самый популярный объем среди покупателей, поскольку на принятие душа одному человеку понадобится 50-60 литров воды. Однако второму человеку придется ждать повторного нагрева.
3Thermex Flat Plus IF 50V
Компактный бойлер Thermex Flat Plus IF 50V занимает третью строчку в рейтинге, среди моделей с баком на 50 литров. Его главным преимуществом является оптимальное сочетание мощности, качества и цены.
Бойлер «Термекс» мощностью 2 кВт оснащен сразу двумя ТЭНами (1х1300 Вт и 1х700 Вт). Это сделано для того, чтобы один работал постоянно, а второй подключался для ускоренного нагрева воды. При активации этой функции, нагревательный элемент начинает работать на полную мощность, что позволяет сократить затраченное время на нагрев в 2 и более раз.
Внутреннее покрытие бака изготовлено из нержавеющей стали. Это высокопрочный материал, однако на его швах может появляться коррозия. Чтобы избежать этого, производитель предусмотрел наличие магниевого анода, который способствует нейтрализации среды за счет отдачи электронов. Также в конструкции предусмотрен предохранительный клапан, который защищает от появления избыточного давления.
Плюсы
Сравнительно низкая цена
Компактные размеры позволяют разместить устройство даже в небольшом помещении
Быстро нагревает в режиме «Турбо»
Защита от перегрева
Минусы
Сбрасываются настройки при отключении питания
Температуру показывает не всегда точно
2Electrolux EWH 50 Formax DL
Второе место занимает продукт знаменитого бренда Electrolux. Это продуманная до мелочей модель, в которой имеется усиленная защита от появления коррозии, простой и понятный интерфейс управления и хорошая теплоизоляция.
Уникальная функция Multy memmory позволяет запоминать до 3 режимов работы. Просто запрограммируйте любимые температуры нагрева воды, и выбирайте их в последующем при помощи кнопки установки режимов. Multy memmory запоминает информацию даже после отключения питания.
Внутреннее покрытие бака изготовлено из стеклокерамики. Несмотря на то, что этот материал один из самых дешевых, он очень распространен за счет своих антикоррозийных свойств. Также от появления коррозии на металлическом корпусе защищает магниевый анод увеличенной массы. Наличие встроенного термостата позволит защитить прибор от перегрева.
Плюсы
Симпатичный дизайн
Удобное управление за счет цифрового дислея
Три уровня мощности (800/1200/2000 Вт)
Вода в бойлере остывает очень долго за счет хорошей теплоизоляции
Минусы
Не обнаружено
1Polaris Vega SLR 50V
Polaris Vega SLR 50V занимает первую строчку в категории накопительных электрических бойлеров с размером бака 50 литров. Особенностью данной модели является передовая система защиты и простая панель управления.
Данная модель способна решить проблему отсутствия воды в квартире или на даче. Компактные размеры и стильный дизайн позволяют разместить прибор в любом помещении, а наличие устройства защитного отключения (УЗО) и защиты от перегрева делают эксплуатацию бойлера максимально безопасной.
Комплектация практически не отличается от моделей, приведенных выше. Данная модель «Полярис» оснащена удобной панелью управления, индикаторами включения и подогрева воды, пенополиуретановую теплоизоляцию, ускоренный нагрев и электронный термометр. Это очень качественная модель, что подтверждается положительными отзывами покупателей.
Плюсы
Не занимает много места, но при этом его с головой хватает на всю семью
Вода в баке нагревается очень быстро
Работает практически бесшумно
Имеется устройство защитного отключения
Минусы
Не обнаружено
Лучшие накопительные водонагреватели на 80 л и более
Бойлеры с объемом бака 80 л, 100 л и 150 л используются чаще всего на дачах и в частных домах. Такого объема будет достаточно, чтобы несколько человек покупались без повторного нагрева, но при этом время на нагрев воды увеличивается в несколько раз.
4Stiebel Eltron 100 LCD
Stiebel Eltron 100 LCD — это невероятно функциональный, но в то же время очень дорогой электрический накопительный водонагреватель. В данной модели сочетаются высокие немецкие стандарты, передовые технологии и высокий класс безопасности.
Первое что привлекает внимание покупателя — это многофункциональный жидкокристаллический дисплей. На нем можно посмотреть количество потребляемой энергии, температуру, текущее количество воды в баке, режимы работы и так далее. Кроме этого, режим самодиагностики сообщит о неполадках в работе прибора.
Эмалевое внутреннее покрытие бака предотвратит появление ржавчины. В Stiebel Eltron 100 LCD также предусмотрено наличие титанового анода, который в отличие от магниевого не требует замены и обслуживания во время эксплуатации. Также стоит отметить функцию двухтарифного режима энергоснабжения, режим бойлера и антизамерзания.
Плюсы
Очень мощный аппарат, быстро нагревает воду
Хорошо держит тепло
Удобное управление
Дополнительные режимы использования
Минусы
Очень высокая цена
3Gorenje GBFU 100 E B6
Gorenje GBFU 100 E B6 занимает третью строчку среди лучших накопительных электрических водонагревателей на 80 литров и более. Данная модель создана с применением современных технологий, что обеспечивает надежное функционирование и простое обслуживание.
Основным преимуществом по сравнению с аналогами, является наличие «сухого» ТЭНа. Данный тип нагревательного элемента защищен от накипи и повреждений специальной колбой. Плюс ко всему, внутренняя поверхность у таких аппаратов полностью покрыта эмалью, а это значит, что нагрузка на магниевый анод значительно меньше.
Как расшифровать название Gorenje GBFU 100 E B6?
GB — обозначает «сухой» нагревательный элемент.
F — компактный корпус.
U — устанавливать можно вертикально и горизонтально (патрубки находятся слева).
100 — объем резервуара для воды в литрах.
B — внешний корпус металлический с окраской.
6 — давление на входе.
В остальном, комплектация практически не отличается от конкурентов. В данной модели «Горенье» имеется 2 ТЭНа мощностью по 1кВт каждый, режим предотвращения замерзания, экономичного нагрева, обратный клапан, термометр и индикация работы бойлера.
Плюсы
Долго сохраняет тепло
Хорошая надежность за такую цену
Универсальный монтаж
Сухой ТЭН и мощность в 2 кВт
Минусы
Термометр иногда показывает неправильные значения
2Polaris Gamma IMF 80V
Второе место занимает невероятно простой, но эффективный аппарат Polaris Gamma IMF 80V. За счет надежного теплоизолированного бака и нескольких точек водоразбора, бойлер идеально подойдет для использования в домах, банях, дачах, квартирах и так далее.
Благодаря плоскому корпусу, бойлер легко поместится даже в небольших помещениях с дефицитом площади. Все элементы управления расположены на передней панели. На цифровом дисплее отображается текущее значение температуры, рядом присутствует регулятор уровня температуры и переключатель режимов. В данной модели предусмотрен режим экономии и ускоренного нагрева.
Максимальная мощность ТЭН у Polaris Gamma IMF 80V составляет 2 кВт. Бак на 100 литров нагревается всего за 118 минут. Встроенный регулируемый термостат поддерживает температуру на установленном уровне. Устройство защищено от включения без воды, перегрева, протечек и перепадов давления.
Плюсы
Для 80 литров очень компактная модель
Цена ниже, чем у аналогов с таким же функционалом
Имеется защита от включения без воды и от перегрева
Удобное и простое управление
Минусы
Не обнаружено
1Gorenje OTG 80 SL B6
Большинство водонагревателей имеют очень похожие характеристики, поэтому выбрать самый лучший довольно сложно. Однако, Gorenje OTG 80 SL B6 можно считать одной из лучших моделей на 80 литров и более.
Компактные размеры устройства позволят установить его даже в небольших помещениях (например, в туалете). Эмалированный бак и магниевый анод защитят корпус от коррозии. Также тут предусмотрена защита от замерзания, защита от брызг, предохранительный клапан и термостат. Хорошая теплоизоляция позволяет долгое время сохранять воду теплой, даже после отключения питания.
Многочисленные положительные отзывы покупателей говорят сами за себя. В данном устройстве нет ничего лишнего. Установите бойлер Gorenje у себя дома, настройте нужную температуру, и навсегда забудьте о проблемах с горячей водой.
Плюсы
Простой и надежный помощник
Европейская сборка
Теплоизоляция на высоком уровне
Довольно быстро нагревает полный бак
Минусы
Не обнаружено
Заключение: какой водонагреватель купить?
Современный рынок бойлеров переполнен многочисленными моделями с разными характеристиками. Новичок в этом деле может попросту растеряться, и купить ненадежный бойлер, который прослужит в лучшем случае 1-2 года. Чтобы этого не случилось, выбирайте аппарат по отзывам покупателей и экспертов. Удачных покупок!
Как правильно выбрать накопительный водонагреватель для квартиры?
При выборе накопительного водонагревателя необходимо учитывать такие параметры:
· Вместительность.
· Энергия подогрева.
· Мощность.
· Конструкция ТЭНа.
· Особенности крепления.
· Внутреннее покрытие.
· Функциональность.
Поскольку ассортимент широк, вы сможете подобрать подходящий по цене.
Объем бака для нагрева воды
Что влияет на выбор:
· Назначение.
· Количество человек.
· Наличие свободного места в помещении.
Определитесь, для чего вы будете использовать бойлер. Если вам нужно установить его в квартире для постоянного пользования, принятия душа и хозяйственных нужд, выберите объем 80-100 литров. Поскольку в квартирах ванные комнаты небольшие, бак объемнее не поместится. Для частного дома можно выбрать 100-120 литров. Для дачи или кухни выбирайте объем 30-50 литров — хватит для мытья посуды. Небольшие модели на 10-15 литров можно поместить под мойку.
Нагрев
Если у вас проведен газ, можно установить газовый водонагреватель. Он более экономный и быстрее прогревает воду. Учитывайте, что для установки придется получить разрешение. Самостоятельный монтаж запрещен в связи с потерей гарантии и штрафом. Электрическую технику можно подключать своими руками. Хотя вода дольше достигает заданных параметров, теплоизоляция поддерживает тепло и обеспечивает минимальный расход энергии. Сегодня аппараты на электричестве наиболее популярны.
Потребляемая мощность
Она зависит от объемов резервуара. Чем он больше, тем затратнее. Стандартный диапазон: от 1 до 3,5 кВт. Если у вас в квартире старая проводка, остановитесь на приборе до 2,5 кВт.
Конструкция ТЭНа
Обычный элемент выполнен из меди, внутри находится нихромовая нить. Это погружной тип, который еще называют «мокрым». Он постоянно контактирует с водой, отчего подвергается накипи. Для нормальной работы деталь нуждается в чистке раз в полгода. Аппарат с «сухим» ТЕНом стоит дороже. Этот элемент представляет собой трубку, которая спрятана в защитный корпус. Поскольку он не соприкасается с водой, то служит гораздо дольше. В последних моделях устанавливаются две детали. Они могут заменять друг друга или работать в паре.
Напорный и безнапорный тип
Безнапорные (открытые) не зависят от давления в системе. Они располагаются выше точки забора для нормального тока воды. Напорного (закрытого) типа монтируются в систему водоснабжения. Обеспечивают несколько точек забора и снабжаются системой защиты от повышенного давления.
Принцип размещения и крепления
По форме корпус бывает: Округлый цилиндрический и узкий и плоский. По принципу размещения: Настенные (вертикальный, горизонтальный тип) и напольные. Чтобы сделать правильный выбор, отталкивайтесь от площади помещения. Плоская горизонтальная емкость займет меньше всего места, особенно если ее разместить под потолком. Чем больше объем резервуара, тем большую нагрузку он создает на стены, поэтому при покупке бойлера от 200 литров выбирайте напольный тип установки.
Покрытие стенок бака
Это важный момент, поскольку внутри постоянно находится жидкость. Водонагреватель подвергается разрушающим факторам: температурные перепады, высокое давление, воздействие примесей, в результате чего появляется коррозия и накипь.
Кроме анода, стены защищает слой: стеклофарфора; эмали; титана; нержавейки. Наибольшую гарантию получают изделия с титановым покрытием — от 7 до 10 лет.
Управление и функционал
Простые модели оснащены механическим управлением. На корпусе расположен регулятор температуры. Термостат руководит процессом нагрева. Электронное включает управляющий блока. Регуляция может выполняться клавишами или сенсорными кнопками. На дисплее отображаются заданные параметры. Специальные датчики контролируют процессы, о чем сообщают модулю. Электронный тип позволяет более точно настроить, сохранить заданные параметры. Однако он больше подвержен неполадкам, чем механический.
Выбор водонагревателя: какой фирмы водонагреватель лучше

В условиях роста цен на горячую воду из крана и при систематических перебоях в системе горячего водоснабжения, электрические водонагреватели стали настоящим спасением для жителей многоквартирных домов. Для обитателей же частных коттеджей и дач, расположенных вдали от городских коммуникаций, бойлер или проточный водонагреватель — практически безальтернативный вариант, позволяющий ежедневно без лишних хлопот обеспечивать всех живущих в доме горячей водой.
Важно лишь правильно подобрать и установить это чудо цивилизации, а также обеспечить систематическое и грамотное обслуживание агрегата. Выбор водонагревателя — это важный вопрос, от которого зависит, станет его покупка удачным способом решения проблем или лишь причиной появления новых.
Проточный или накопительный
Предлагаемые современными торговыми сетями проточные водонагреватели имеют достаточно высокую мощность. Кроме того, они, в большинстве своем, дешевле накопительных, отличаются простотой установки и не занимают много места. Процесс нагревания жидкости осуществляется практически мгновенно при ее прохождении по нагретой трубке проточника. И при этом объем выдаваемой прибором горячей воды не ограничен. Всего 1–2 минуты потребуется прибору для нагрева 7 литров воды до температуры 50 градусов.
Казалось бы — идеальный вариант для частного дома или квартиры. Однако проточный электрический нагреватель воды имеет и свои минусы. И при определенных условиях они достаточно существенные.
Не вдаваясь в подробности, какой накопительный водонагреватель лучше или хуже, стоит лишь сказать, что параметры средней мощности устройств такого типа — от 10 кВт до 40кВт. А это значит, что для работы проточных электрических водонагревателей потребуется отдельный вывод кабеля, и должен быть установлен дополнительный автомат на щитке. Также прибор нуждается в установке заземления. Но даже если эти условия будут выполнены, в старом доме с не очень надежной проводкой установка проточных нагревателей воды не рекомендуется. В противном случае могут возникнуть разного рода внештатные ситуации.
Второй существенный минус — сезонность. В теплое время года холодная вода, поступающая в дом по трубам, по понятным причинам чуть теплее, чем та, что течет из крана в морозные зимы. Разница не очень существенна — всего 2–4 градуса по Цельсию.
Но, при работающем в доме проточнике, эти 4 градуса имеют значение. Потому что, например, для принимающего душ вопрос: мыться водой +20 °С или +24 °С, — по понятным причинам становится принципиальным. Чтобы покрыть эту разницу, водонагреватель придется включать на полную мощность (что чревато дополнительными расходами на оплату электроэнергии и возникновением проблем с проводкой) или существенно снизить напор воды.
Поэтому выбор проточного водонагревателя — неплохая альтернатива бойлеру, но при его установке в квартирах новых зданий с надежной проводкой. Они хорошо греют воду и очень выручают, если необходимо умыться или помыть посуду. При этом даже не придется ждать, когда нагреется вода (в отличие от бойлера, проточный нагреватель делает это очень быстро). Их, например, может установить дачник, посещающий свои владения только в теплую пору.
Летом такой прибор станет надежным источником теплой воды. Но принять полноценный душ с хорошим напором, если установлен только проточный электрический нагреватель, — не всегда удастся. Тем не менее, выбор современного накопительного водонагревателя для дачи — это совсем не плохой вариант.
Задавшись вопросом как выбрать проточный водонагреватель, стоит помнить, что лучший проточный обогреватель всегда достаточно эффективен и имеет много степеней защиты.
Наиболее продвинутые из проточных водонагревателей оборудованы датчиками потока, обеспечивающими включение необходимых нагревательных элементов в нужном объеме. То есть с увеличением потока, соответственно происходит включение большего количества нагревающих элементов.
Кроме того, большинство проточных водонагревателей защищены от перегрева, благодаря наличию специальной системы, отключающей нагревательные элементы при повышении температур выше заданного уровня. Так же лучшие проточные электрические водонагреватели имеют механизмы защиты от повышенного давления и закипания жидкости в системе.
О бойлерах
У бойлеров имеются свои недостатки:
сложность монтажа;
невозможность получить горячую воду сразу, если, например, до этого прибор не был включен в сеть;
бак бойлера занимает много места и, если речь идет не о напольной установке, должен крепиться на прочную стену;
потребляет электроэнергию не только для нагрева воды, но и для поддержания температуры уже нагретой жидкости.
И хотя каждый сам решает, что лучше для его дома, в нашей стране накопительные водонагреватели имеют большую популярность, чем проточные. Они подходят для частного дома и современной квартиры, офисных и производственных помещений.
Для установки бойлера вывод отдельного кабеля обычно не требуется. При мощности этих устройств в 1.5–3 кВт — вполне можно обойтись обычной розеткой. В этом смысле накопительный водонагреватель для квартиры, водонагревателя для квартиры проточного, конечно, лучше. И если изначально был приобретен накопительный электрический нагреватель нужного объема, теплой воды вполне хватит для комфортного принятия душа или ванны.
Хотя еще один вариант все-таки есть. Это так называемый бойлер косвенного нагрева, позволяющий нагреть необходимый объем жидкости и сохранить ее температуру без дополнительной затраты энергоресурсов. Бойлер косвенного нагрева прогревает жидкость за счет энергии теплоносителя, который протекает по находящейся в баке с водой спирали теплообменника и таким образом прогревает эту воду. Его установка целесообразна в домах с газовыми или электрическими отопительными системами. Какой бойлер лучше — каждый решает сам исходя из своих обстоятельств, потребностей и финансовых возможностей.
Об устройстве и принципах работы электрических бойлеров
Как выбрать бойлер для дома, если современные бойлеры имеют довольно похожую конструкцию, включающую термостат для контроля температуры жидкости, бак для воды, нагревающий жидкость тэн, корпус, датчик температур, магниевый анод и кабель для включения прибора в сеть? Хотя, отличия все-таки есть и иногда весьма существенные.
Механический или электронный термостат
Обеспечивает защиту нагревательного элемента бойлера от перегрева (при нагреве до +95 °С срабатывает защитный механизм). Выбор механического или электронного варианта — дело вкуса и привычки, но электронные отличает большая точность.
Бак
От материалов, используемых для его изготовления, зависит долговечность прибора и качество воды на выходе. Менее дорогим вариантом остаются баки из металла. При этом значительная толщина стенок и прочность сварных швов — одна из гарантий продолжительной службы агрегата. Многие дорогостоящие марки выпускаются со стеклофарфоровым внутренним покрытием. Это самые надежные баки, обеспечивающие не только продолжительные сроки службы бойлера, но и неплохое качество нагретой жидкости. Об этом следует помнить всем, кто решает проблему: как выбрать водонагреватель в дом или на дачу.
Тэн
Обеспечивает нагрев воды. В разных моделях бойлеров отличается формой и размерами. Чаще всего представлен нихромовой спиралью, защищенной медным кожухом. Одна из разновидностей — так называемые «сухие тены» имеют изолирующее неметаллическое покрытие, что обеспечивает их надежность. Срок службы таких тэнов несколько выше. Поэтому правильнее будет выбрать водонагреватель с сухим тэном.
Магниевый анод
Может быть установленным стационарно или съемным. Основная его функция — предотвращение процессов коррозии на внутренних поверхностях бака.
Корпус
Обеспечивает эффект термоса, для поддержания заданной температуры нагретой воды в баке, а так же защиту от ожогов при случайном прикосновении к бойлеру. Для изготовления используются разные материалы, включая металлы и пластик. Так же практически все модели накопительных электронагревателей имеют свой цвет и особенности дизайнерского оформления.
Стрелочный или электронный температурный датчик
Размещен на корпусе. Показывает температуру нагреваемой жидкости.
Кабель
Трехжильный с идентифицирующим изолирующим покрытием. Выходы синего и коричневого цвета предназначены для подключения к клеммам терморегулирующего устройства.
О принципах работы накопительных водонагревателей
Принцип работы тэна в нагревателях аналогичен тому, по которому функционирует обычный кипятильник. Подача жидкости в бак — нижняя. Поступающая в бак жидкость равномерно прогревается за счет того, что более теплые, уже прогретые слои вытесняются вверх имеющими большую плотность холодными. Равномерность распределения температур жидкости в баке дополнительно обеспечивается благодаря наличию струйного рассекателя.
При нагреве жидкости выше установленной нормы, срабатывает защитный термостат, отключая тэн. После того, как температура понижается на 2–3 градуса, происходит автоматическое включение тэна. Уровень необходимой температуры выставляется пользователем. При этом температура воды в бойлере не может быть выше +95 °С.
О чем следует помнить, выбирая бойлер
И хотя нет и быть не может 100% полных инструкций о том, как правильно выбрать бойлер, все же, отправляясь в магазин за покупкой, важно заранее определиться с:
необходимой емкостью и желательной формой бака для воды;
предпочтениями в расположении патрубков;
предпочитаемым брендом;
со способом установки.
Все это поможет сохранить время и деньги.
Объем бака
При проблеме как выбрать накопительный водонагреватель, это один из важнейших параметров. Так 10–15-литрового объема будет вполне достаточно для мытья посуды или умывания, но не для принятия душа. Тридцать и пятьдесят литров — вполне приемлемый вариант для установки в квартиру, где проживает один человек. Он обеспечит теплой водой и для технических нужд, и для комфорта в душевой кабине.
Для семьи из 2–3 человек устройства на 50 литров будет маловато, а потому выбирайте объем от 75 литров. В этом случае в доме не будет не успевших помыться «пока идет горяченькая». Не самый лучший вариант покупать накопительный электрический нагреватель заведомо большего объема, впрок. Во-первых, от размера бака зависит скорость нагрева воды, во-вторых, владельцам объемных бойлеров приходится больше платить за расход электричества.
Также не следует забывать, что устройства с многолитражным баком занимают больше места. А агрегаты от 80 литров вообще чаще всего бывают напольными. Это значит, что для их установки потребуется отдельная площадь в ванной, коридоре, на кухне или кладовке. Но если семья состоит из 6–8 человек, какой бойлер лучше купить? Действительно, тогда придется задуматься о приобретении нагревателя на 250–300 литров. Следует помнить, что они рассчитаны на сети 220–380 В, а вода в них нагревается 4–6 часов. Поэтому, в некоторых случаях, имеет смысл подумать о приобретении двух отдельных бойлеров — на 80 литров или на 100 л. Определиться с необходимым объемом поможет простая таблица.
Количество человек Необходимый объем бака (в литрах)
Для душа Для кухни Для душа и кухни Для кухни, душа и приема ванн
1 25 10 30 100
2 50 15 80 120
3 75–80 20 100 150
4 100 30 120 200
5 и более 120 30 150 300
При решении проблемы как выбрать водонагреватель, Предварительный выбор формы и способа установки изделия тоже немаловажен. Крайне обидно приобрести и привезти домой дорогостоящее изделие, и только потом выяснить, что по форме и габаритам оно не вписывается, например, в ванну, или что качество стен не позволяет установку навесных моделей с объемным баком и проч.
Форма
Форма корпуса накопительного нагревателя имеет не только эстетическое значение, а определяет некоторые технические характеристики, от которых даже может зависеть: какой водонагреватель выбрать для дачи, а какой для дома. В продаже можно встретить бойлеры:
цилиндрические;
прямоугольной формы;
прямоугольной или цилиндрической формы с уменьшением диаметра корпуса.
Вариант с цилиндрическим корпусом — самый распространенный и, как правило, максимально доступный по цене. Выбрать накопительный водонагреватель такой формы для дома или дачи — довольно разумное решение. Также все чаще стали встречаться в продаже Slim-устройства с уменьшенным (до 10 см) диаметром корпуса. Места, при правильной установке, они занимают меньше, и воду нагревают быстрее, а потому станут хорошим выбором для установки в квартире.
Устройства, имеющие прямоугольную форму, как правило, отличаются хорошими теплоизолирующими свойствами. Этот тип водонагревателя лучше удерживает тепло и обеспечивает за счет этого дополнительную экономию электрической энергии.
Бренд
Если предстоит выбор бойлера, определиться с предпочитаемыми брендами и страной-изготовителем тоже следует заранее. Просто для того, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Огромное значение имеют и технические характеристики изделия. Не зная их, выбрать электрический накопительный водонагреватель для дома очень сложно. Они определяют функциональность и долговечность бойлера.
Материал изготовления бака
Более чем в 70% случаев выход бойлера из строя связан с нарушением герметичности бака водонагревателя. Как правило, для изготовления бака используется нержавейка или эмаль, то есть сталь с эмалированным покрытием.
Нержавейка отличается высоким содержанием хрома, обеспечивающим повышение устойчивости материалов к коррозийным процессам. Но в ходе сварки уровень содержания хрома резко падает, а условия повышенной влажности способствуют началу межкристаллитной коррозии, неминуемо приводящей к появлению протечек. В результате некоторые баки из нержавейки «сдаются» прослужив не больше года.
Поэтому внутреннее покрытие бака эмалью считается более надежным. При изготовлении бойлеров используются специальные составы эмали, обладающие некоторой эластичностью. Дело в том, что при нагревании металл, из которого сделаны стенки бака, расширяется и сужается в результате остывания. Если эмаль достаточно хрупкая или нанесена неравномерно, — уже в первые месяцы службы агрегата появится риск протечек. Поэтому, при выборе бойлера с покрытым эмалью баком, лучше и безопаснее отдавать предпочтение более дорогим моделям от известных производителей.
Одним из наиболее эффективных и лучших по надежности способов эмалировки признан дорогостоящий порошковый электростатический. При последующем обжиге при температурах более 800 °С получается покрытие исключительной прочности. Поэтому сроки гарантии для таких изделий могут быть от 7 и более лет.
Определившись с тонкостями изготовления бака понравившейся модели, и исключив возможность приобретения самых дешевых моделей, также важно обратить внимание на:
Гарантийные сроки, предлагаемые продавцом и производителем. Если гарантия дается всего на год — от покупки лучше отказаться.
Вес бойлера. Те, кому раньше не приходилось пользоваться электрическими водонагревателями, могут посчитать небольшой вес выбранной модели – положительным моментом. На самом деле вес устройств обычно зависит от толщины стенок, и именно этот параметр определяет прочность швов. Так что значительный вес бойлера — безусловный плюс.
Наличие магниевого (титанового) анода. Он является надежной профилактикой появления коррозии.
Степень надежности и вид используемого тэна.
Тэн — это еще один важный элемент, определяющий срок службы и эффективность бойлера.
Тэны
Теперь о том, как выбрать электрический тэн. Они могут иметь специальную защитную капсулу или колбу (сухие тены) или напрямую контактировать с водой (мокрые). Первый вариант является более дорогим и, соответственно, более надежным. На «мокрых» в процессе службы быстро появляется слой накипи, что значительно повышает расход электроэнергии и уменьшает сроки службы устройства. Также мокрые тэны более подвержены электрохимической коррозии. Некоторые из бойлеров имеют 2 сухих тэна, что значительно повышает сроки их эксплуатации.
По типу управления
Бойлеры могут быть с электронным или механическим типом управления. Второй вариант — более дорогие изделия, с возможностью более точной регулировки температурного режима. Но какой лучше каждый решает сам.
Один из примеров бойлера с механической системой — водонагреватели с капиллярным термостатом и вмонтированным на днище или под крышкой водонагревателя поворотным регулятором. Минимальная погрешность при регулировке нагрева в таких устройствах — 3 °С.
Преимущества более современных моделей с электронным видом управления и наличием LCD-дисплея в:
точности установления температурного режима;
экономии электроэнергии;
присутствии автоматических систем защиты от перепада напряжения.
Все это обеспечивает повышенную комфортность процесса эксплуатации устройства.
Комплектация
В идеале, в заводском комплекте с нагревателем воды, кроме обязательной инструкции по применению агрегата, желательно наличие:
электропровода;
редуктора давления;
предохранительного клапана;
кронштейнов для крепления;
изолирующих втулок.
При отсутствии каких-либо из указанных составляющих, их придется докупить отдельно. Без них подключение и безопасная работа нагревателя невозможны.
О монтаже
Прежде чем приступать к установке выбранного бойлера, следует определиться: идет ли речь о горизонтальном, вертикальном или универсальном устройстве. А также предназначен он для размещения на стене или устанавливается на полу.
Успешность монтажа навесного бойлера зависит от крепости стен и выбора анкеров и кронштейнов. Важно помнить, что выбор креплений определяется, в том числе и материалом, из которого сделаны стены дома (бетон или кирпич).
Еще один момент, связанный с ориентировкой бойлера в пространстве: необходимо помнить, что отверстие для слива жидкости всегда находится в нижней части.
Важным этапом остается установка предохранительного клапана (ознакомиться с инструкцией).
Подключить электрический водонагреватель к системе водопровода. Для этого отключается холодная вода. Шланг подводится к бойлеру, места стыков обрабатываются герметиком.
Только после этого осуществляется вывод трубы для нагретой жидкости (выход обозначен красной краской).
Устанавливаются смесители.
Первое включение
Для первого включения бойлера следует:
Предварительно закрыть кран с горячей водой на смесителе.
Открыть кран электронагревателя, обозначенный синим цветом.
После того, как удастся избавиться от пузырьков воздуха в шлангах, и вода начнет заполнять бак, можно закрыть кран бойлера, отмеченный красным цветом.
После этого устройство готово к использованию.
Рейтинг производителей
Изучив записи и отзывы на специализированных форумах, несложно составить рейтинг наиболее популярных брендов, не пытаясь при этом определить, какие из них лучше, а какие хуже.
Одно из первых мест по популярности занимают бойлеры словенской Gorenje. Они потребляют мало энергии, отличаются прочностью и долговечностью, быстро нагревают воду и неприхотливы в использовании.
На втором месте оказались простые и безопасные в эксплуатации изделия компании ARISTON, признанные экспертами одними из самых надежных. Также отмечается стильность их дизайна и богатый функционал.
На третьем месте неожиданно оказалась болгарская фирма ELDOM, выпускающая недорогие, но очень качественные нагреватели для США и стран ближнего Востока.
Четвертое место заняла немецкая DRAZICE, производящая варианты с баками больших размеров (от 90 л). Детали этих накопительных водонагревателей имеют надежную защиту от коррозий за счет применения технологий магнитного анодирования.
Еще одна немецкая компания — RODA заняла 5 место этого небольшого рейтинга благодаря высокому уровню качества продукции.
Разумеется, этот рейтинг накопительных нагревателей воды — лишь свидетельство особой популярности указанных брендов у отечественных пользователей. И вовсе не указывает водонагреватель накопительный от какой фирмы лучше приобрести. И также он вовсе не является свидетельством низкого качества продукции отсутствующих в рейтинге производителей.
Видео по теме

Хорошая реклама

Какой водонагреватель лучше — проточный или накопительный?
Хотите обеспечить свою независимость от графика подачи теплой воды с помощью установки нагревательного устройства? Но вы не знаете, какой водонагреватель лучше – проточный или накопительный, да и какая модель будет оптимальной для вашего дома? С этим важным вопросом стоит разобраться, согласны?
Мы поможем вам разобраться с выбором оборудования. В предложенной нами статье рассмотрены характеристики и конструкционные особенности накопительных и проточных моделей. Выделены их основные достоинства и эксплуатационные нюансы.
Сравнение этих двух типов водонагревателей и разбор тонкостей определения оптимального варианта в соответствии с индивидуальными потребностями поможет совершить взвешенную покупку. Изложенный материал дополнен фотографиями и видеообзорами накопительных и проточных моделей, ценными рекомендациями.
Содержание статьи:
Принцип действия проточных водонагревателей
Название этих устройств говорит само за себя – они подогревают воду сразу при включении и подают ее к точке водоразбора уже теплой, причем обходясь без громоздких накопительных баков.
Источником энергии может быть ТЭН или газовая горелка, реже встречаются твердотопливные агрегаты.
Конструкционные особенности электроприборов
Такие нагреватели подразделяются на безнапорные и напорные. Первые разработаны для использования на одном кране (обычно, сразу комплектуются насадкой для душа или изливом), уровень внутреннего давления здесь равен атмосферному.
Напорные – мощные системы, способные подавать горячую воду сразу к нескольким точкам водоразбора, благодаря высокому давлению в сети водопровода.
Проточный маломощный водонагреватель, встроенный в кран – удобное решение для дачи или помещения со слабым напором воды. На схеме N – нулевой провод; L – фазный, а зеленая жила RE – заземление
Нагревательная емкость имеет небольшой размер, внутри которой уставлен ТЭН или неизолированная спираль для нагрева холодной воды. В закрытой системе ТЭНы напрямую не соприкасаются с водой, поток проходит через медную или латунную трубку, поэтому у такого нагревателя нет проблем с накипью и необходимости в регулярной чистке.
Приборы с открытой спиралью расходуют энергии на 15-20% больше, но и греют воду намного эффективней.
Но так как у них нагревательный элемент находится в воде, желательно установить на входе фильтрующую систему. Хотя производители и утверждают, что устройство сконструировано так, чтобы при работе создавались вибрации, не позволяющие накипи оседать на спирали.
Напорные системы в среднем потребляют от 6 до 20 киловатт, поэтому требуют подключения к трехфазной сети, а в обычную 220 Вт розетку можно присоединять только приборы с мощностью не выше 5 кВт (в домах старой застройки – до 2 кВт)
Для безопасной эксплуатации все приборы оборудуются датчиками, которые контролируют температуру нагрева, скорость потока и при необходимости прекращают работу ТЭНов.
Регулировать температуру подачи воды можно краном, усиливая или уменьшая напор. Большинство моделей оснащено и механическим переключателем, но существуют и приборы с возможностью программирования температуры на управляющем блоке.
Газовые колонки и их нюансы
Хотя электрические модели нагревателей все уверенней завоевывают рынок, не менее успешно эксплуатируются и «первопроходцы» горячего водоснабжения – . В этих устройствах холодная вода протекает по извилистому змеевику и нагревается от пламени горелки.
Но установка газовых нагревателей имеет ряд нюансов. Для их монтажа необходимо получить специальное разрешение от газовщиков, оборудовать помещение хорошей вентиляцией и дымоходом, куда будет выводиться воздух с продуктами сгорания.
Кроме того, для работы колонки нужно стабильный напор воды, с давлением не менее 0,25 атмосфер, иначе агрегат просто не включится.
Монтаж колонок можно проводить только после согласования проекта, соответствующего нормативам СНиП 42-01-2002, причем выполнять установку может только мастер с допуском работы с газовым оборудованием
Поэтому без проблем установить (а точнее – заменить) газовую колонку можно только в домах, в проекте которых уже было предусмотрено это оборудование. А в новых постройках лучше отдать предпочтение более безопасным , установка которых допустима в многоэтажках.
Плюсы и минусы проточного нагрева
Устройства, напрямую нагревающие поток, способны предоставить неограниченный ресурс теплой воды без предварительного нагрева и длительного ожидания.
Дизайн современных проточных нагревателей весьма привлекателен и неплохо впишется в интерьер как ванной, так и кухни
Другие преимущества:
Компактные модели не займут много места и могут быть спрятаны за фасадами мебели или установлены рядом с раковиной для минимизации теплопотерь.
Не потребляют энергию при выключенном кране, в отличие от бойлеров.
Мгновенно греют воду до 35-60 градусов (зависит от мощности модели и температуры холодного потока).
Стоят в разы дешевле накопительных агрегатов.
К недостаткам можно отнести невысокий напор горячего потока у маломощных приборов, ведь вода должна успеть прогреться во время прохождения по тонкой трубке теплообменника.
Также электронагреватели требовательны к мощности проводки, если устанавливать проточную системы для обеспечения всего дома или нескольких точек, потребуется линия на 380 В, обычная 220 В не потянет.
И еще один существенный минус касается недорогих приборов с фиксированной мощностью нагрева – в холодное и теплое время года температура воды может разниться до 20 градусов (и это при одинаковом напоре). То есть, в жару вода в кране может достигать 50 °C, а зимой придется принимать душ при бодрящих 30-40 °C.
Особенности накопительного бойлера
Сам прибор представляет собой вместительный теплоизолированный бак с патрубками для подвода холодной и вывода горячей воды. Внутри емкости помещен ТЭН на 1-2 кВт, температурный датчик и магниевый анод, защищающий прибор от накипи.
Есть еще одна разновидность накопительных устройств – , где роль нагревательного элемента играет теплообменник-змеевик, подсоединенный к отопительному контуру.
Но такой вариант чаще выбирают в дополнение к одноконтурному котлу отопления для экономии энергоресурсов в холодное время года, а летом он работает по принципу того же (разумеется, при условии, что в комплектацию входит ТЭН).
При включении бойлер набирает воду и нагревает ее до запрограммированной температуры (например, для подогрева 100 л ТЭНом на 2 кВт до 60 градусов понадобится около 2 часов). Когда вода нагревается, срабатывает термостат и отключает нагревательный элемент.
Скорость нагрева воды в бойлерном баке будет зависеть от мощности ТЭНа, объема внутренней емкости, толщины и материалов теплоизоляции корпуса
Преимущества бойлеров:
Для подключения не нужна мощная силовая линия, даже на стандартных 220 В прибор без проблем обслужит несколько смесителей одновременно.
Возможность удерживать температуру воды в емкости на протяжении длительного времени (при наличие качественного теплоизоляционного кожуха уровень нагрева будет понижаться не более 1-2 °С за час).
Способны сразу «выдать» большое количество воды, например, для быстрого наполнения ванны.
Температура поставляемой воды всегда одинакова и не будет зависеть от времени года.
А к основным минусам накопительного нагревателя можно отнести ограниченный лимит горячей воды, длительное время ожидания нагрева «с нуля» и внушительные габариты бака (причем, чем больше потребности семьи, тем более громоздким будет прибор).
Также следует учесть, что если устройство не отключать от сети, оно будет расходовать энергию даже в режиме ожидания, подогревая воду до заданных параметров при остывании.
Сравнение водонагревательных приборов
Проточные и нагревательные приборы разнятся по размерам, цене, внешнему виду и расходу энергоресурсов. Рассмотрим самые значимые отличия.
Параметр #1 — вес и габариты агрегатов
В этой категории победителями, бесспорно, станут приборы поточного нагрева – весят они не более 2 кг и отличаются компактными размерами. Например, для подключения к душу вполне достаточно прибора шириной 30 см, высотой 15-18 см и толщиной 10-11 см, который не займет много места даже в стандартной кабинке.
Для раковины или душевой продаются готовые комплект с водонагревателем, шлангом, лейкой или гусаком, которыми можно пользоваться как постоянно, так и сезонно, например, на время отключения централизованного ГС
Хотя существуют и накопительные бойлеры размером с футбольный мяч, их емкость рассчитана всего на 5-10 литров, чего явно недостаточно даже для потребностей одного человека.
Поэтому придется подыскать место на круглый или прямоугольный агрегат размером не менее 55х50х40 см (и это для емкости всего лишь на 50л). Причем для настенного крепления подходят устройства объемом до 120 литров, а более вместительные модели рассчитаны для установки на полу.
Параметр #2 — объем внутреннего бака
Основным критерием производительности бойлера считается объем его внутреннего бака, а мощность нагревательного элемента у фабричных изделий уже «привязана» к размерам емкости. Поэтому размеры накопителя подбираются исключительно по потребностям семьи.
Стандартные рекомендации по выбору объема для накопительного водонагревателя, исходя из количества потенциальных потребителей и точек водоразбора в доме
Определить нужную производительность для электрического проточного нагревателя можно по скорости потока — чем меньше мощность прибора, тем тоньше будет струйка горячей воды.
Рекомендуемую скорость движения воды в трубах можно изучить в СНиПе 2.04.02-84, а посчитать комфортную – самостоятельно, подставив под душевую лейку или кран ведро и измерив количество вытекшей за минуту воды.
Вычисляют производительность по следующей формуле:
V = 14,3 * (W / T₂ – T₁),
Где:
V – максимальная скорость потока;
W – мощность нагревателя в кВт;
Т₂ – установленная температура нагрева воды;
Т₁ – температура воды в водопроводе — для зимы это около 0 °C, для лета +15 °C, но все зависит от климатических особенностей вашей местности.
Но проще довериться рекомендациям производителей, изучив инструкцию. В ней должна быть указана сфера применения изделия и сколько литров за 1 минуту устройство сможет нагреть.
Для обустройства точек водоразбора, не требующих большого объема воды для одноразового приема, лучше отдать предпочтение электрическим проточникам, в ассортименте которых есть модели и над раковиной.
В среднем, для душевой понадобится нагреватель на 5-8 кВт, для крана на кухне или раковины в ванной будет достаточно 3-3,5 кВт, а для снабжения сразу нескольких точек водоразбора – от 12 кВт и более.
Параметр #3 — экономичность и расход ресурсов
Многие потребители даже не рассматривают проточные нагреватели из-за большого расхода электроэнергии.
Но это не совсем правильно. Если припомнить хотя бы школьный курс физики, становится понятным, что для нагрева одного литра воды понадобится одинаковое количество энергии, и неважно, какой именно прибор будет ее подогревать, проточный или накопительный.
Поэтому расход электроэнергии будет больше у , ведь тот тратит ресурс не только для нагрева воды, а и на поддержание ее температуры. К примеру, прибор с пенополиуретановой изоляцией толщиной в 4-5 см будет потреблять 1-2 кВт*ч на защиту от охлаждения.
Проточный нагреватель же более требователен к мощности сети, однако тратит ровно столько электроэнергии, сколько понадобится для выдачи затребованного количества воды.
На многих бойлерах предусмотрен специальный экономный режим, обычно, отмечен на переключателе буквой «Е». Если такого нет, можно самостоятельно установить нагрев на уровне 50-55 °C
Что касается стоимости нагревательных устройств, то цена на бойлеры в 2-3 раза превышает расходы на приобретение проточного агрегата, хотя, конечно, здесь многое зависит от модели и ее мощности. И в плане профилактики проточные системы меньше бьют по бюджету – при установке фильтра на вход заглядывать внутрь устройства придется не чаще одного раза за пару лет работы.
Уход за бойлером требует регулярной очистки от известкового камня как самого нагревательного элемента, так и внутренних стенок бака и своевременной замены стержня магниевого анода.
Если пренебречь этими рекомендациями, прибор будет постоянно увеличивать время на нагрев и тратить на все больше энергии, а со временем выйдет из строя. Но даже при хорошем уходе приборы редко «выживают» больше 10 лет, а вот проточные нагреватели легко проходят эту отметку.
Параметр #4 — особенности установки и подключения
Смонтировать простой проточный водонагреватель достаточно просто, даже если ремонт в квартире уже позади. Устройство имеет специальные крепления, за которые его легко подвесить на стену (даже гипсокартонную), как любой навесной шкафчик. С помощью гибкого шланга подключается вход в водопроводную систему, а выход горячей воды – к смесителю.
Приборы для обслуживания одной точки водоразбора комплектуются собственным душевым шлангом/гусаком, поэтому их несложно подключить напрямую к смесителю, не переделывая проводку
Если речь идет о мощном приборе, рассчитанным на 5 и более кВт, его подключают отдельным кабелем от щитка к сети с напряжением 380 В.
Для подключения проточных нагревателей производители разрешают использовать гибкие шланги, что значительно облегчает процесс монтажа
Для крепления бойлера в стену на дюбели устанавливаются специальные анкеры (диаметр от 10 мм и длиной от 100 мм), на которые и подвешивается прибор.
Затем из перекрытой системы водопровода спускается давление, в трубы врезается запорная арматура и тройники. Чтобы продлить «жизнь» ТЭНу, на вход холодной воды дополнительно рекомендуется врезать фильтры тонкой механической и глубокой очистки.
Для подключения накопительного агрегата используйте жесткие подводки и крепите прибор только на капитальную стену, способную выдержать вес его полного бака
Подключается бойлер через УЗО в выделенную розетку с обязательным заземлением. После включения в сеть на приборе загорится индикатор активности, после чего можно запрограммировать температурный режим нагрева воды и тестировать работу устройства.
Какой же водонагреватель выбрать?
Хотя накопительные приборы более привычны и популярны потребителям, перед покупкой нагревателя стоит рассмотреть все возможности исходя из количества человек в семье, мощности проводки, размеров дома и его планировки.
При большом потреблении горячей воды оптимальным решением может стать комбинированная система, где используется сразу несколько нагревательных устройств
Несколько вариантов на рассмотрение.
Вариант #1. Если мощность электросети позволяет, можно установить устройство проточного нагрева только на душ. Так не придется ждать несколько часов для нагрева накопительной емкости, и не возникнет ситуация, когда последнему в очереди не хватает горячей воды.
А бойлер пригодится для наполнения ванны, мытья посуды и прочих бытовых нужд. Кроме того, такой тандем позволит выбрать накопитель меньшего размера и сэкономить полезную площадь.
Вариант #2. Комбинирование нагревателей имеет смысл, если кухня расположена далеко от ванной или места расположения бойлера. В этом случае стоит рассмотреть возможность установки проточного прибора на кран мойки.
Причем даже если электросеть в доме стандартная, для кухонного смесителя вполне достаточно и устройства небольшой мощности.
Вариант #3. Установка напольного бойлера с большим объемом поможет решить проблему горячего водоснабжения, когда нет возможности провести в помещение трехфазный кабель.
Вариант #4. Для дачных домиков с сезонной посещаемостью лучше – тогда не придется долго ждать теплой воды, да и в накоплении «запасов» в этом случае нет особого смысла.
Вариант #5. Если в частном доме работает газовый или твердотопливный котел с одним контуром, можно к нему и экономить на электроэнергии в зимний период.
Напрашивается вывод: для малого и нерегулярного потребления вполне достаточно проточного прибора, для постоянного – лучше выбрать бойлер.
А вот при большом расходе можно рассмотреть комбинирование нагревателей различного типа или установить проточную систему высокой мощности с подключением к трехфазной сети.
Детально с аргументами выбора и ознакомят рекомендованные нами статьи, содержащие массу полезной информации и рекомендаций.
Выводы и полезное видео по теме
Чтобы провести наглядный сравнительный анализ водонагревающих устройств, изучите видеоматериалы с рекомендациями мастеров по выбору и установке оборудования.
Видео #1. Об устройстве и вариантах дизайна накопительных нагревателей:
Видео #2. Электрические приборы прямого нагрева, принцип работы и разновидности:
Видео #3. Критерии выбора электрических бойлеров и проточных нагревателей:
Как видите, нет однозначного ответа на вопрос, что лучше для дома – накопительный или проточный нагреватель, ведь у каждого устройства есть свои особенности и нюансы.
Но если вы не можете определиться сами, проконсультируйтесь с сантехниками, которые специализируются на установке водонагревателей и монтаже водопроводных систем. Они подскажут, какой именно вариант станет «золотой серединой» для вашего дома или квартиры.
А какой тип водонагревателя вы предпочли установить в своем доме/квартире? Расскажите, чем обоснован ваш выбор, поделитесь с посетителями сайта собственными аргументами. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме статьи.
Выбор нового водонагревателя
Вы здесь
Стенд для испытаний водонагревателей в Национальной лаборатории Ок-Ридж.
При выборе нового водонагревателя для дома выбирайте систему водяного отопления, которая не только обеспечит достаточное количество горячей воды, но и будет делать это с низким энергопотреблением, экономя ваши деньги. Это включает в себя рассмотрение различных типов доступных водонагревателей и определение правильного размера и источника топлива для вашего дома.Ознакомьтесь с инфографикой Energy Saver 101: Water Heating, чтобы узнать больше о различных типах водонагревателей и о том, как выбрать подходящую модель для вашего дома.
Типы водонагревателей
Перед покупкой рекомендуется ознакомиться с различными типами водонагревателей:
Критерии выбора
При выборе лучшего типа и модели водонагревателя для вашего дома учитывайте следующее:
Вид топлива, наличие и стоимость. Тип топлива или источник энергии, который вы используете для нагрева воды, повлияет не только на годовые эксплуатационные расходы водонагревателя, но также на его размер и энергоэффективность. Подробнее о выборе типов топлива см. Ниже.
Размер. Чтобы обеспечить дом достаточным количеством горячей воды и максимизировать эффективность, вам понадобится водонагреватель подходящего размера. Посетите страницы, посвященные различным типам водонагревателей (ссылки выше), чтобы узнать больше о размерах.
Энергоэффективность. Чтобы добиться максимальной экономии энергии и затрат, вы хотите узнать, насколько энергоэффективен водонагреватель, прежде чем покупать его.Посетите страницы, посвященные различным типам водонагревателей (ссылки выше), чтобы узнать больше об оценке энергоэффективности.
Затраты. Перед покупкой водонагревателя также неплохо оценить его годовые эксплуатационные расходы и сравнить их с другими менее или более энергоэффективными моделями. Посетите страницы, посвященные различным типам водонагревателей (ссылки выше), чтобы узнать больше об оценке затрат.
Также обязательно сделайте все возможное, чтобы сократить потребление горячей воды. Вы также можете изучить другие стратегии, такие как рекуперация тепла сточной воды, чтобы сэкономить деньги на счетах за отопление воды.
Типы топлива, наличие и стоимость нагрева воды
При выборе нового водонагревателя важно учитывать, какой тип топлива или источник энергии вы будете использовать, включая его доступность и стоимость. Топливо, используемое в системе водяного отопления, повлияет не только на годовые эксплуатационные расходы, но также на размер водонагревателя и энергоэффективность.
Изучение вариантов водонагревателя по типу топлива
Тип топлива и его доступность в вашем районе могут сузить выбор водонагревателей.Ниже приводится список вариантов водонагревателей в зависимости от вида топлива или источника энергии:
Электроэнергия
Широко доступны в Соединенных Штатах для использования в качестве топлива для обычных аккумуляторов, безбаковых или нестандартных водонагревателей, а также для водонагревателей с тепловым насосом. Его также можно использовать с комбинированными системами водяного отопления и обогрева помещений, в том числе безрежимными змеевиками и косвенными водонагревателями.
Мазут
Доступно в некоторых районах США для заправки обычных водонагревателей и косвенных комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений.
Природный газ
Доступен во многих регионах США для использования в качестве топлива для обычных накопительных и требуемых (проточных или проточных) водонагревателей, а также для комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений, в том числе безбаковых змеевиков и косвенных водонагревателей.
Пропан
Доступно во многих регионах США для использования в обычных накопительных и требующихся (проточных или проточных) водонагревателях, а также в комбинированных системах водяного отопления и обогрева помещений.
Солнечная энергия
Солнечные водонагреватели доступны на всей территории Соединенных Штатов, особенно на Юго-Западе.
Сравнение затрат на топливо и типов водонагревателей
Если в вашем районе доступно более одного типа топлива, рекомендуется сравнить затраты на топливо, особенно если вы строите новый дом. Даже если вы заменяете водонагреватель, вы можете обнаружить, что в конечном итоге сэкономите больше денег, если будете использовать другое топливо или источник энергии.Свяжитесь с вашим коммунальным предприятием для получения информации о текущих расходах на топливо или тарифах.
Выбор типа водонагревателя также повлияет на ваши расходы на нагрев воды. Один тип водонагревателя может использовать один вид топлива более эффективно, чем другой тип водонагревателя. Например, водонагреватель с электрическим тепловым насосом обычно более энергоэффективен, чем обычный накопительный водонагреватель. Кроме того, электрический водонагреватель с тепловым насосом может иметь более низкие затраты на электроэнергию из-за его более высокой эффективности, чем традиционный водонагреватель, работающий на газе, даже если местные затраты на природный газ могут быть ниже, чем тарифы на электроэнергию.
Выбор нового водонагревателя
.
Стоимость установки водонагревателя на 2020 год
Стоимость замены водонагревателя
Средняя стоимость замены водонагревателя составляет 650 долларов для установки традиционного водонагревателя всего дома и около 1 950 долларов США для безрезервуарного водонагревателя всего дома. В то время как ваш выбор водонагревателя повлечет за собой большую или меньшую первоначальную стоимость, со временем все это в среднем вырастет до того, что вы будете платить примерно столько же в течение пяти лет.

Стоимость замены водонагревателя
Средняя стоимость по стране 933 долл. США
Минимальная стоимость 400 долл. США
Максимальная стоимость 5 000 долл. США
Средний диапазон 650 долл. США к $ 1,611
Содержание
Стоимость замены водонагревателя
Стоимость установки водонагревателя
Водонагреватель какого размера вам нужен?
Признаков необходимости нового водонагревателя
Лучшие бренды водонагревателей
Сравнение затрат на энергоэффективность
Дополнительные расходы и улучшения
Часто задаваемые вопросы
Установка водонагревателя рядом со мной
Стоимость установки водонагревателя
Стоимость установки нового водонагревателя составляет от 400 до 9000 долларов США6 для бака на 40–50 галлонов и от 1470 долларов до 2 510 долларов США для бака без бака.Помимо первоначальных затрат, которые для многих имеют большое значение при принятии решения, к другим факторам также относятся количество людей в доме, любой ремонт в доме, а также расходы на эксплуатацию обогревателя. В эту цену также входит снятие старого агрегата по завершении проекта.
Средняя стоимость с установкой:
Водонагреватель с баком емкостью 40-50 галлонов будет стоить 650 долларов США установлен .
Бесконтактный водонагреватель будет стоить 1 950 долларов. Установка .

Стоимость работы по установке водонагревателя
При средней стоимости водонагревателя резервуара около 400 долларов, затраты на рабочую силу для установки составят примерно 250–500 долларов . Для безрезервуарного водонагревателя, в среднем 1000 долларов за новый агрегат, можно ожидать, что затраты на рабочую силу составят от 450 долларов до 1200 долларов.
Вернуться к началу
Tankless Vs. Бак водонагревателя
Разница в стоимости между традиционным водонагревателем и водонагревателем без резервуара обычно показывает, что вариант без резервуара для водонагревателя всего дома стоит в 2–3 раза дороже.Водонагреватель резервуарного типа вмещает от 40 до 50 галлонов воды, которая остается нагретой до заданной вами температуры. Система без резервуара нагревает воду по требованию, когда она вам нужна, через серию перегретых змеевиков.
Новый водонагреватель Стоимость
В среднем новый водонагреватель стоит от 260 до 610 долларов за бак и от до 215 долларов США долларов за бак без резервуара , не включая установку . Вот средние цены, а также плюсы и минусы для каждого типа водонагревателя:

Расходы на водонагреватели с резервуаром и без резервуара
Тип Стоимость Плюсы Минусы
Бак водонагревателя 260–610 долл. США
Дешевле
Легче установить
Нет проблем с горячим водоснабжением
Дороже в эксплуатации
Большой
Срок службы 6–10 лет
Необходимо установить в доме
Резервуар может накапливаться и ржаветь
Бесконтактный водонагреватель 215–1615 долларов
Дешевле в эксплуатации
Компактный
Установлен где угодно
Срок службы 10–15 лет
Горячая вода безлимит
Обеспечивает более чистую воду
Дороже
Сложнее установить
Газовые обогреватели должны находиться рядом с газовой линией
Ежегодно очищать от накипи
Может не удовлетворить спрос
Бак водонагревателя Стоимость
При диапазоне от 400 до 900 долларов средний домовладелец может рассчитывать заплатить 650 долларов за профессиональную установку нового водонагревателя.Традиционные водонагреватели с водонагревателями, также известные как «бойлеры», являются наиболее распространенными водонагревателями, которые используются для центрального отопления и даже могут нагревать воду для вашего дома с помощью пара.

Первоначальная стоимость — Подогреватели бака дешевле покупать и обычно дешевле в установке.
Достаточная емкость подачи — При правильном размере резервуара никогда не должно возникнуть проблем с поставкой.
Стоимость использования — Более дорогое использование на от 24% до 34% , потому что от 23 до 56 или более галлонов воды необходимо поддерживать горячим днем и ночью.
Расположение — Для установки требуется большое место, например, кладовая, гараж или подвал.
Ожидаемый срок службы — Большинство гарантий распространяется только на водонагреватели на срок от 6 до 10 лет.
Накипь в резервуаре для воды — В стандартных водонагревателях со временем может образовываться накипь и ржавчина внутри резервуара.
Бесконтактный водонагреватель Стоимость
Средняя стоимость безрезервуарного водонагревателя составляет от 1470 долларов до 2 510 установленных, при этом большинство домовладельцев тратят около 1950 долларов .В отличие от традиционного резервуарного водонагревателя, который выбирается на основе емкости резервуара внутри него, водонагреватель без резервуара будет выбран в зависимости от его способности обслуживать потребность в часы пиковой нагрузки в течение дня.

Energy Efficient — Система без резервуара потребляет газ или электричество только тогда, когда кому-то нужна горячая вода, используя примерно энергии на 35% меньше , чем резервуарный водонагреватель.
Меньший размер — Он займет меньше места в вашем доме, и его можно установить в нескольких местах внутри или за пределами дома.
Неограниченное горячее водоснабжение — Правильная установка без резервуара может дать пользователям неограниченное количество горячей воды из более чем одной розетки одновременно, до 7 галлонов в минуту , и они могут получить ее немедленно. Тем не менее, в периоды пиковой нагрузки даже безбаковый стакан
по запросу.
Водонагреватель какого размера мне нужен?
Переключить меню COVID-19 Обновление 1.877.847.0050
Поиск
Мой счет
(0) Корзина
Статус заказа
Инструменты и ресурсы
войти в систему или Завести аккаунт
Поиск
1.877.847.0050
Поиск
Поиск
Кондиционеры
Типы кондиционеров
Бесканальные мини-сплит-кондиционеры
Установки PTAC (блочные оконечные кондиционеры)
Тепловые и охлаждающие кондиционеры
Сквозные кондиционеры
Блоки VTAC (вертикальные оконечные кондиционеры)
Центральные кондиционеры
Оконные кондиционеры
Оконные кондиционеры с раздвижными / створчатыми окнами
Переносные кондиционеры
Запчасти и аксессуары для кондиционеров
Аксессуары для кондиционеров
Крышки для линейных комплектов
Мини-раздельные детали для кондиционеров
Настенные гильзы и решетки
Аксессуары Mini Split
Наборы Mini Split Line
Аксессуары PTAC
Аксессуары VTAC
ОтоплениеОбогрев
Газовые обогреватели
Безвентиляционные обогреватели
Вентилируемые газовые обогреватели для дома
Принадлежности для газовых обогревателей
Детали газовых обогревателей
Гаражные обогреватели
Подвесные гаражные обогреватели
Бесконтактные обогреватели
V
Электрические настенные обогреватели
Плинтусные обогреватели
Стандартные печи с принудительной циркуляцией воздуха
Лучистое напольное отопление
Принадлежности для обогрева полов
Камины и печи Камины и печи
Газовые дрова
Вентилируемые дрова
Газовые дрова без вентиляции
Дренажные системы See-Thru
Газовые камины
Только горелки
Только запасные дрова для камина
5
5
Системы
Газовые топки
Газовые плиты
Каминные системы с прямой вентиляцией
Электрические камины
Электрические камины
Каминные вставки
Камины
Электрические плиты и аксессуары для газовых каминов
Запчасти и аксессуары для электрических каминов Детали и аксессуары для печей
Декоративные аксессуары
Каминные плиты и шкафы
Детали для каминов и печей
Как выбрать камин для дома
Дом и садДом и сад
Водонагреватели
Водонагреватели без резервуаров
Водонагреватели Bradford White — газовые установки
Водонагреватели с накопительным баком
Водонагреватели на природном газе
Водонагреватели на пропане
003 Электрические водонагреватели
Электрические водонагреватели
Принадлежности для обогревателей
Жилые помещения на открытом воздухе
Грили
Компоненты для гриля
Принадлежности для гриля
Наружное отопление и огонь
Палатки для генераторов
Термостаты
Термостаты PTAC
Стандартные регуляторы
Термостаты линейного напряжения
Милливольтные термостаты
Сантехника
Водоотливные насосы
Качество воздуха в помещении
Осушители
Увлажнители
Очистители воздуха
Торговое оборудованиеКоммерческое оборудование
Коммерческое | Industrial Heat
Газовые обогреватели
Гидравлические обогреватели
Электрические обогреватели
Электрические шкафы / настенные обогреватели
Коммерческие кондиционеры
Коммерческие бесканальные кондиционеры
Коммерческие кондиционеры
Коммерческие
Бесконтактные водонагреватели
Кабели для растапливания снега / Средства защиты от замерзания
Оборудование для восстановления повреждений, вызванных водой
Воздушные завесы
Коммерческие вытяжные вентиляторы S&P
Купить по бренду
войти в систему регистр
Бесплатная доставка для всех заказов — каждый продукт в любое время!
Поиск
Кондиционеры
Типы кондиционеров
Бесканальные мини-сплит-кондиционеры
Установки PTAC (блочные оконечные кондиционеры)
Тепловые и охлаждающие кондиционеры
Сквозные кондиционеры
Блоки VTAC (вертикальные оконечные кондиционеры)
Центральные кондиционеры
Оконные кондиционеры
Оконные кондиционеры с раздвижными / створчатыми окнами
Переносные кондиционеры
Запчасти и аксессуары для кондиционеров
Аксессуары для кондиционеров
Крышки для линейных комплектов
Мини-раздельные детали для кондиционеров
Настенные гильзы и решетки
Аксессуары Mini Split
Наборы Mini Split Line
Аксессуары PTAC
Аксессуары VTAC
ОтоплениеОбогрев
Газовые обогреватели
Безвентиляционные обогреватели
Вентилируемые газовые обогреватели для дома
Принадлежности для газовых обогревателей
Детали газовых обогревателей
Гаражные обогреватели
Подвесные гаражные обогреватели
Бесконтактные обогреватели
V
Электрические настенные обогреватели
Плинтусные обогреватели
Стандартные печи с принудительной циркуляцией воздуха
Лучистое напольное отопление
Принадлежности для обогрева полов
Камины и печиКамины и печи
Газовые журналы
Комплекты вентилируемых журналов
Газовые журналы без вентиляции
Комплекты журналов See-Thru
.
Лучшие водонагреватели без резервуара — (пересмотрено в 2020 году)

В этом руководстве / обзоре содержится полная информация для исследования покупки безрезервуарного водонагревателя, независимо от того, не знакомы ли вы с этими продуктами и хотите изучить основы или ищете для получения целевой информации о выборе подходящего водонагревателя по запросу для ваших целей.
Удобное меню ниже позволяет перейти к интересующему вас разделу, если вы не хотите просматривать все руководство.Начнем с того, что мы выбрали лучшие водонагреватели без резервуаров в важных категориях.
Лучшие газовые водонагреватели без резервуаров 2020
Эти агрегаты в основном используются в качестве безрезервуарных водонагревателей для всего дома. Большинство из них также можно соединить с дополнительными водонагревателями для крупномасштабных применений.
Изображение Продукт
Лучший маленький: Takagi T-KJr2 Indoor

Может быть 6.6 галлонов в минуту — это не похоже на небольшой водонагреватель без резервуара, но для газа это примерно так же мало, как и получается. Это лучший водонагреватель без резервуара до 7,0 галлонов в минуту, который сжигает газ.
Плюсы: Отличная цена в сочетании с хорошей оценкой — это соотношение цены и качества. Это внутренний блок, но если ваш климат подходит для наружной установки, есть и внешний блок. Доступны модели на природном газе и пропане.
Минусы: Это устройство средней эффективности.Но именно это снижает стоимость, к тому же многие считают, что модели со средней эффективностью служат дольше, чем высокоэффективные конденсационные водонагреватели, из-за кислотного выхлопа, производимого конденсационными моделями.
Итог: Если у вас большая семья в теплом климате или небольшая и средняя семья в более прохладном климате, этот безрезервуарный водонагреватель Takagi должен удовлетворить ваши потребности в горячей воде.
Лучшее для дома среднего размера: Rinnai V

Мы представляем 7.Наружная модель 5 галлонов в минуту, но в этой серии есть модели от 5,3 до 9,4 галлонов в минуту, пропан и газ, внутренние и внешние блоки.
Плюсы: Наружные блоки имеют сертификат Low-NOx.
Минусы: Средний КПД, без конденсации. В этом есть свои плюсы (более низкая стоимость оборудования, лучшая долговечность) и минусы (более высокие эксплуатационные расходы).
Итог: Это универсальная серия. Вы найдете подходящий размер, топливо и место для установки для вашего дома.
Лучшее для большого дома: Rheem RTGH

Rheem производит водонагреватели без резервуаров столько же, сколько и любой отечественный производитель.Серия RTGH высоко ценится за производительность и надежность.
Плюсы: Конденсационный водонагреватель без резервуара означает более низкие эксплуатационные расходы. Хороший ассортимент моделей в этой серии, а не только представленная модель.
Минусы : компрессорно-конденсаторные агрегаты стоят дороже и могут выйти из строя раньше, если не обслуживаются должным образом.
Итог: Если в вашем доме много горячей воды, и вы хотите снизить счет за электроэнергию, это устройство поможет вам в достижении этой цели.
Лучшая серия премиум-класса: серия Rinnai RUC

Rinnai, вероятно, пользуется наибольшим доверием среди производителей безрезервуарных водонагревателей. Он известен своей надежностью и долговечностью.
Плюсы: Ваш выбор моделей 8,0, 9,0 и 9,8 галлона в минуту. Выпускаются внутренние и наружные модели. Отличная эффективность.
Минусы: Только внутренние модели.
Итог: Если вам нужен водонагреватель большой мощности для большого дома и / или холодного климата, серия Rinnai RUC — лучший вариант.
Лучшая бюджетная серия: Takagi T-KJr2 Outdoor Series

Takagi предлагает хорошее соотношение цены и качества в этой серии — отличное качество плюс доступная цена.
Плюсы: Доступно. Он доступен в наружных и внутренних моделях.
Минусы: Только природный газ. Средний КПД, поэтому эксплуатационные расходы выше, чем у компрессорно-конденсаторных агрегатов.
Итог: Если вам нужны твердые характеристики нагрева воды по разумной цене, то модель Takagi T-KJr2 для использования вне помещений или для помещений предоставит их.
Лучшее соотношение цены и качества — выбор редактора: Rinnai V65

Серия Rinnai V может быть самой высоко оцененной серией во всем этом списке. V65 идеально подходит для домов среднего размера в большинстве климатических условий.
Плюсы: Пропан и природный газ, внутренние и наружные модели. Добавьте функцию Control-R с приложением для удаленного мониторинга и управления.
Минусы : Средняя эффективность, поэтому эксплуатационные расходы будут выше, чем у конденсационных моделей.
Итог: Безрезервуарный водонагреватель V65 Rinnai и вся серия V предлагают надежный нагрев воды и ряд удобных функций.
Best Outdoor Series: Rinnai RU Series

Это прочная и долговечная серия, предназначенная для предотвращения замерзания в самую холодную погоду.
Плюсы: Доступны модели 8,0, 9,0 и 9,8 гал / мин. Высокая эффективность.
Минусы: Только природный газ.
Итог: Если установка на открытом воздухе — правильный выбор для вашего дома, это лучшая из имеющихся на рынке безбаковых серий WH.
Лучшие электрические водонагреватели без резервуара 2019
Электрические водонагреватели обычно являются моделями для точек использования, то есть они обслуживают только одно место. Более крупные электрические водонагреватели без бака могут обслуживать всю квартиру или небольшой дом. Установка электрического безбакерного водонагревателя обычно обходится дешевле, чем установка газовой модели, но эксплуатационные расходы выше. Все плюсы и минусы газовых и электрических бесконтактных водонагревателей можно найти здесь.
Изображение Продукт
Best Small: Ecosmart POU 6 Место использования

Модели EcoSmart POU являются одними из самых популярных среди доступных электрических бесконтактных водонагревателей.
Плюсы: Компактный, качественный дизайн. Доступны модели POU в других размерах.
Минусы: Не подходит для душа — идеальная установка без бака для раковины или специального места, такого как гидромассажная ванна.
Итог: Этот агрегат обеспечивает надежную и непрерывную подачу горячей воды.
Лучший средний размер: Stiebel Eltron 20 Plus Tempra

Это электрический водонагреватель большой мощности с хорошими оценками пользователей.
Плюсы: Серия Stiebel Eltron Plus Tempra включает ряд моделей мощностью от 12 до 36 киловатт.
Минусы: Как и все электрические водонагреватели без резервуаров, убедитесь, что вы выбрали размер, соответствующий вашим потребностям.
Итог: Имея такое множество размеров, вы найдете обогреватели нужного размера для ваших нужд от одной точки использования до трех точек использования одновременно.
Лучший дом в целом: серия Rheem RTEX

Водонагреватели Rheem TREX построены из качественных компонентов. У них хорошие характеристики и надежность.
Плюсы: 5,9 галлона в минуту подходит для большинства домов в любом климате.
Минусы: Электрическое водонагревание дороже газового, но дешевле установка. Если вы строите дом или пристройку, подумайте и о газовой установке.
Итог: Серия RTEX включает модели от 3.От 5 до 36 кВт, так что у вас есть выбор для всех ваших потребностей в горячей воде.
Лучший бюджет: Eemax EEM24006

Это трудолюбивая модель для точки использования.
Плюсы: Очень конкурентоспособная стоимость.
Минусы: Всего 1,0 галлон в минуту, поэтому он лучше всего подходит для мойки с низким расходом.
Итог: Установка этого устройства довольно проста для любого, кто имеет базовые навыки DIY.
Лучшее соотношение цены и качества — выбор редактора: EcoSmart ECO 11

Как уже упоминалось, EcoSmart — это бренд без резервуаров с самым высоким рейтингом, и он предлагает хорошую надежность.
Плюсы: Достаточно горячей воды для квартиры или дома с двумя ванными комнатами, за исключением самого холодного климата.
Минусы: Электрический водонагреватель стоит дороже, чем газовый водонагреватель, поэтому рассмотрите варианты использования газа для всего дома.
Итог: Если вы хотите душевного спокойствия, электрический безрезервуарный водонагреватель высшего класса обеспечивает превосходное качество серии EcoSmart ECO.
Лучшее под раковиной 110 В: Sio Green IR30 POU

Это новый бренд, качество и качество изготовления которого превосходны.
Плюсы: Компактный и эффективный дизайн прекрасно впишется в небольшой туалетный столик или кухонный шкаф.
Минусы: с максимальным расходом менее 1 галлона, его лучше всего использовать с краном с низким расходом.
Итог: Электрических бесконтактных водонагревателей на 110 вольт не так много, и они одни из лучших.
В этом руководстве по безрезервуарным водонагревателям рассматривается множество вариантов — газовые и электрические, для дома и в месте использования, различные размеры, характеристики и уровни эффективности.
Что такое водонагреватель без резервуара
Ответ прост: в этих устройствах нет резервуара для хранения воды, как в традиционных водонагревателях. Они не делают горячую воду и не хранят ее до тех пор, пока она не понадобится. По этой причине их также называют водонагревателями по запросу. Вода не нагревается до тех пор, пока не будет включен кран с горячей водой или прибор, использующий горячую воду, например, посудомоечная машина или стиральная машина.
У вас есть два основных варианта безрезервуарных водонагревателей :
Целый дом по сравнению с точкой использования (весь дом против точки использования): Бесконтактные водонагреватели для всего дома поставляют все дом или здание, так же, как это делают водонагреватели в резервуарах. Фактически, в больших домах и зданиях несколько блоков могут быть соединены вместе для подачи необходимой горячей воды. Водонагреватели в местах использования устанавливаются для обеспечения водой только одного крана или комнаты, например ванной комнаты.Большинство газовых агрегатов представляют собой модели для всего дома; большинство электрических блоков используются в качестве точки использования.
Газовые и электрические: Как и в случае с традиционными водонагревателями, безбаковые водонагреватели могут нагреваться с помощью электрического змеевика или газовой горелки, работающей на природном газе (ПГ) или жидком пропане (LP).
См. Плюсы и минусы для всего дома по сравнению с точкой использования и газа по сравнению с электричеством ниже . Но сначала обсудим общие плюсы и минусы безрезервуарных водонагревателей.
Бесконтактные водонагреватели vs.Накопительные водонагреватели

Водонагреватели без резервуаров имеют несколько привлекательных особенностей, но они не лишены недостатков, которые следует учитывать, прежде чем принимать решение. Вот плюсы и минусы водонагревателей по запросу по сравнению с традиционными водонагревателями накопительного резервуара.
Бесконтактный водонагреватель Плюсы:
Они потребляют меньше энергии, поэтому дешевле в эксплуатации: Бесконтактные водонагреватели более экологичны, потому что нагревают воду только при необходимости.В результате снижаются коммунальные расходы. Сколько можно сэкономить на коммунальных расходах с безбаквальным водонагревателем?
По данным Министерства энергетики США, безбаквальные водонагреватели сокращают потребление энергии примерно на 14–50% в зависимости от того, сколько всего горячей воды использует ваш дом в день.
Эксплуатационные расходы на водонагреватели с баками намного выше, потому что бак, полный 30-50 галлонов в большинстве домов, остается горячим. Если вода не используется, она остывает до точки
.

**Стоимость замены водонагревателя**
Средняя стоимость по стране	933 долл. США
Минимальная стоимость	400 долл. США
Максимальная стоимость	5 000 долл. США
Средний диапазон	650 долл. США к $ 1,611

**Расходы на водонагреватели с резервуаром и без резервуара**
Тип	Стоимость	Плюсы	Минусы
Бак водонагревателя	260–610 долл. США	Дешевле Легче установить Нет проблем с горячим водоснабжением	Дороже в эксплуатации Большой Срок службы 6–10 лет Необходимо установить в доме Резервуар может накапливаться и ржаветь
Бесконтактный водонагреватель	215–1615 долларов	Дешевле в эксплуатации Компактный Установлен где угодно Срок службы 10–15 лет Горячая вода безлимит Обеспечивает более чистую воду	Дороже Сложнее установить Газовые обогреватели должны находиться рядом с газовой линией Ежегодно очищать от накипи Может не удовлетворить спрос

Схема подключения группы безопасности котла: Схема подключения группы безопасности котла

Дек 3, 2020 автор Разное

Группа безопасности котла в системе отопления: принцип работы, уствановка, подключение

В обвязке котельных установок используются различные элементы, каждый из которых выполняет отведенную ему функцию. Одни обеспечивают циркуляцию теплоносителя, другие его распределяют или перекрывают, третьи отвечают за фильтрование или компенсацию расширяющегося объема жидкости. Существуют и устройства, предотвращающие возникновение аварий в нештатных ситуациях. В данной статье мы осветим вопрос, какую роль играет группа безопасности котла в системе отопления, из чего она состоит и как правильно устанавливается.

Устройство и назначение группы безопасности

В сущности, этот простой элемент состоит из трех разных приборов, установленных на общем коллекторе. Последний изготавливается из латуни или нержавеющей стали и имеет 3 посадочных места в виде отверстий с резьбой.

Снизу коллектор оснащен резьбовой муфтой для присоединения к системе отопления. Сверху к нему прикручиваются:

манометр;
автоматический воздухоотводчик;
сбрасывающий предохранительный клапан.

Соответственно, группа безопасности отопления объединяет в себе 3 функции, разберем каждую из них подробнее. Манометр служит для визуального контроля за давлением воды в котловом баке и системе в целом. Также он играет важную роль при заполнении сети трубопроводов и настройке давления в том случае, когда система отопления – закрытого типа.

Основная функция воздухосбрасывателя — сервисная. Внутри него имеется камера с поплавком, механически связанным с клапаном, что открывается при отсутствии воды. Задача прибора — удалять воздух при заполнении котла и системы теплоносителем, а также в процессе эксплуатации. Есть и дополнительная функция – выпуск первых порций пара, образующегося в котловом баке при перегреве.

Предохранительный клапан – это аварийное устройство, сбрасывающее воду, пар или их смесь в случае превышения установленного порога давления. Получается, что принцип работы группы безопасности котла заключается в контроле и предупреждении аварийных ситуаций, связанных с закипанием теплоносителя в водяной рубашке теплогенератора. Ведь что при этом происходит? Сначала манометр регистрирует рост давления, потом появляющийся пар уходит через воздухосбрасыватель, и последняя стадия – сброс воды или пароводяной смеси из системы предохранительным клапаном.

Если бы группа безопасности в системе отопления отсутствовала, то за перегревом неминуемо последовал бы взрыв оболочки агрегата со всеми вытекающими последствиями. А так, если не предпринимать никаких действий, сбросной клапан будет сливать воду до тех пор, пока давление не войдет в допустимые рамки. В подавляющем большинстве котельных установок верхний порог давления составляет 3 Бар, хотя есть экземпляры с максимальным рабочим давлением 1.6—2 Бар.

Сфера применения

Оказывается, группа безопасности для отопления нужна далеко не всегда, но по желанию домовладельца может быть установлена в любой системе и служить подстраховкой. Например, теплогенераторы, сжигающие природный газ и дизельное топливо, а также работающие на электроэнергии, не нуждаются в дополнительной защите. Эти котлы сами по себе имеют высокий уровень безопасности и могут моментально остановиться и прекратить нагрев при возрастании температуры или давления.

Примечание. В закрытых системах отопления с газовым или электрическим котлом группа безопасности чаще всего ставится для удобства контроля и обслуживания.

А вот источники тепла на твердом топливе обладают большой инерцией и сразу остановиться не могут. Даже автоматизированным пеллетным котлам требуется немного времени, чтобы сжечь топливо, попавшее в зону горения. А представьте себе топку, полную горящих дров? Термостат или контроллер при росте температуры в рубашке перекроют воздух моментально, но процесс прекратится далеко не сразу. Дрова не погаснут, а станут тлеть и в результате температура воды вырастет еще на несколько градусов. Предотвратить вскипание и взрыв может только группа безопасности для твердотопливного котла, оттого она является непременным атрибутом теплогенераторов этого типа.

Примечание. Большинство производителей изначально комплектуют свои твердотопливные агрегаты группой безопасности.

Указания по монтажу

Если дровяной или угольный котел не укомплектован группой безопасности, то ее без проблем можно купить отдельно или собрать самостоятельно. Здесь главное — правильно подобрать приборы под свой теплогенератор. Технические характеристики автоматического воздухоотводчика большой роли не играют, а вот манометр и аварийный клапан подбираются по величине максимального рабочего давления, указанного в инструкции по эксплуатации на котел.

Вообще, установка группы безопасности в системе отопления никакой сложности не представляет, это может сделать любой человек при наличии стандартного набора слесарного инструмента. Монтаж может осуществляться двумя способами:

постановка на «родной» штуцер, выходящий из котла;
врезка в подающий трубопровод на выходе из теплогенератора.

Важно. При установке элемента следует помнить одно главное правило: на участке между выходным патрубком агрегата и группой безопасности запрещается ставить какую-либо арматуру и не допускается подключение других устройств с помощью тройника. Длина этого участка должна быть как можно меньше, в идеале приборы ставятся у самого котла. Ниже на фото показан весь набор перечисленных нарушений:

Когда группа ставится на подающей магистрали, то следует выбрать такое место, чтобы от входа в котельную были хорошо видны показания манометра. Иногда для этого нужно выполнить монтаж группы безопасности на вертикальном отрезке трубы или специальном кронштейне, прикрепляемом к стене. К выходному патрубку предохранительного клапана следует подсоединить шланг (лучше прозрачный) и опустить его в пластиковую канистру или канализацию. Первый вариант хорош тем, что по наличию воды в емкости вы всегда будете замечать, когда в ваше отсутствие котел работал в критическом режиме.

Заключение

Невзирая на то, что в установке группы безопасности нуждаются только твердотопливные котлы, ее можно, и даже рекомендуется ставить во все отопительные системы закрытого типа. Это не приведет к большим затратам, зато создаст комфортные условия для обслуживания и обеспечит дополнительную ступень защиты.

устройство, действие, выбор и монтаж

Человек физически не может все время оставаться в котельной для контроля исправности линии обогрева, температурных показателей и уровня давления отопительного прибора. Главными помощниками в этом вопросе служат дополнительные устройства, автоматически отслеживающие функционирование системы.

Мы расскажем, какие устройства включает группа безопасности на отопление, как они действуют, каким образом защищают систему. С учетом наших советов вы сможете без проблем подобрать необходимые компоненты. В статье описаны правила сборки и подключения этого важного звена, отвечающего за безаварийность работы.

Содержание статьи:

Устройство блока безопасности

Главные основания для сбоя в работе котельной системы закрытого типа – повышенное давление или чрезмерное заполнение трубопровода теплоносителем, т. е. водой. Теплообменник котла — первый прибор, реагирующий на такие отклонения, поэтому он и выходит из строя.

Почему может произойти авария?

Чтобы не допустить подобных сбоев в системе обогрева, используется блок безопасности. С его помощью достигается необходимое давление теплового носителя в котле, трубопроводе и батареях.

В момент преизбыточной величины давления производится сбрасывание излишков разогретого теплового носителя. Возникающие аварийные ситуации, такие как перегрев водонагревательного котла, — приводят к возрастанию давления в магистрали. Этот процесс становится следствием превышения температурной нормы теплового носителя.

При разогреве жидкость имеет свойство расширяться, на что отопительная система закрытого типа не рассчитана — в качестве дополнительного резерва в ее контур включают Однако его объем тоже ограничен.

Любая система отопления находится под давлением. Для малоэтажных строений корректно установленные приборы, обеспечивающие теплоносителем, при прохождении нагревающего и охлаждающего циклов создают давление в 1-2 бара
Последствием увеличенного давления становится выход из строя элементов котла или разрыв магистрали. Чтобы контролировать давление и при наступлении потенциально опасной ситуации отрегулировать его до оптимального значения понадобится монтируемая группа безопасности.
Конструктивно устройство сформировано из следующих модулей: автоматический воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан. Все эти приборы вмонтированы в стальной оцинкованный корпус с резьбовыми разъемами, с теплоизоляцией или без нее.
Автоматический отводчик воздуха
В большинстве случаев автоматический воздушный клапан для системы безопасности изготавливается из латуни.
Пузырьки воздуха в отопительной системе появляются из-за таких факторов:
первоначальное заполнение отопительной магистрали жидкостью;
монтаж некачественных или износ резиновых уплотнений;
засор коррозийным налетом внутри трубопровода;
подпитка водой;
некорректное произведение монтажа или введение в эксплуатацию системы отопления и др.
Вода, поступающая в контур отопления, содержит много кислорода, который посредством нагревания начинает расширяться, образуя воздушные пробки. За счет их формирования повышается давление, а скорость циркуляции теплоносителя замедляется.
Автоматический тип воздухоотводчика имеет специальную конструкцию воздушной камеры: частицы грязи не могут попасть внутрь, а за счет большого объема воздушной камеры устраняется проблема блокировки воздухоотводного канала
Чтобы этого не случалось, целесообразно устанавливать автоматический прибор по сбросу воздуха, отличающийся удобством при эксплуатации — он не нуждается в регулировке с участием человека.
Принцип действия приспособления полностью зависит от особенностей конструкции. Автоматическое устройство состоит из канала и клапана. Второй элемент отвечает за отвод излишков воздуха. Если в трубопроводе нет лишнего давления, поплавок располагается в поднятом состоянии, а игольчатый клапан в позиции «закрыто».
В момент формирования воздушной пробки, поплавок будет опускаться, а коромысло откроет клапан – так происходит выпуск воздуха из системы. После удаления лишнего поплавок вернется в свою начальную позицию и клапан снова будет закрыт.
Манометр – точный показатель давления
Функционирование манометра рассчитано на измерение . Этот прибор создан для оперативного получения, проверки и корректировки допустимой степени показателей. Основная его характеристика – определение точных данных.
На втором месте находится такое качество, как надежность. Некоторым важен и размер циферблата для удобства просмотра показаний. Каждый стрелочный механизм имеет свою неточность в измерении. Эта погрешность разбросана следующим образом: на краях шкалы она имеет максимальное значение, в центре – минимальное.
На манометре есть две стрелки: красного и черного цвета. Первая указывает на реальные данные, вторая устанавливается на отметку, критическую для системы
Для каждого механизма отопления в сопроводительной документации прописан максимально допустимый уровень давления, который он способен выдержать. В качестве измерительных единиц в манометрах применяются бары или атмосферы. Однако широкое распространение получил первый вариант измерения.
Бары имеют промежуточное значение и максимально приближены к физической и технической атмосферам:
1 bar = 10,197 м водного столба или 0,1 Мпа
Техническая атмосфера (1 ат) = 10 м водного столба
Физическая атмосфера (1 атм) = 10,33 м водного столба
Показатель в 1,5 атмосферы – это стандартные значения давления в трубопроводах . Поэтому для будет достаточно манометра с максимумом (конец шкалы) в 4 атмосферы.
Максимальное давление, на которое рассчитаны манометры – 10 атмосфер. Также на рынке представлены приборы на 8, 6 и 4 атмосферы
Особенности предохранительного клапана
В отопительной системе играет важную роль. Это защитное устройство, предназначенное для теплогенераторов. Главная функция – устранение нагрузок (перепадов) при возникновении внеплановых ситуаций. Наиболее актуальна эта проблема для систем отопления парового типа.
Однако возникнуть повышенное давление может и по причине таких неполадок:
Из-за сбоя в работе автоматики объем теплоносителя может превысить допустимую норму.
Стремительное повышение показателей температуры в контуре.
Также этому приспособлению свойственно регулировать поток в линии обогрева. Это штампованная конструкция, состоящая из латунного корпуса, оснащенного двумя деталями – мембраной и стальной пружиной. Как правило, в момент срабатывания предохранителя для нормализации работы отопления необходимо устранить около 100 г разогретой жидкости.
Предохранительный клапан из латуни может выдерживать температурный режим теплового носителя до 120 °C. Шток и спиралевидная пружина в этом устройстве сделаны из нержавейки
За счет гибкости первого элемента устанавливается необходимый коэффициент давления, воздействующего на мембрану. Следовательно, мембранная перегородка осуществляет перекрытие прохода наружу. Посредством изменения степени сжатия пружины в предохранительном затворе выполняется регулирование функций защитного механизма в отопительной системе.
Настраивать защитный механизм необходимо таким образом, чтобы максимально возможный показатель давления был больше рабочего на 15 %. Процесс регулировки клапана осуществляется каждый год накануне отопительного периода.
Дееспособность прибора проверяется его принудительным открытием. Делать это стоит с определенной периодичностью, чтобы механизм сброса не засорился от различных отложений, находясь в нерабочем положении.
При проверке работоспособности предохранительного клапана принудительный выброс теплового носителя выполняется при помощи специальной ручки. На корпусе прибора стрелкой указывается направление выхода горячего воздуха
С особенностями действия и установки предохранительного клапана для бойлера ознакомит , в которой детально разобрано устройство и приведены монтажные схемы.
Принцип работы блока безопасности
Группа безопасности работает по предельно простой схеме, где каждый из модулей отвечает за выдержку норм определенных показателей в частной котельной:
За счет удобного манометра пользователь может контролировать показания давления в момент заполнения магистрали теплоносителем, а также при функционировании котла.
Защитный клапан предохраняет теплогенератор от критических перепадов давления.
Основной функционал воздухоотводчика основан на автоматическом спуске воздуха, попадающего в трубопровод при его первоначальном наполнении или в процессе работы.
Все модули безопасности представлены единым звеном и укомплектованы с помощью специального корпуса — коллектора.
При условии, что в схеме котельной используется расширительный бачок открытого типа, монтаж группы безопасности не имеет смысла — давление в трубопроводе равно атмосферному, а избытки воздуха покидают систему через емкость бака.
Вне зависимости от вида используемого котла (твердотопливный, газовый, дизельный) – защитный блок считается основным противоаварийным элементом закрытой системы отопления, которой свойственно работать с избыточным давлением
Правила подбора оборудования
Для каждой модели защитного блока в сопроводительной документации прописаны параметры, на которые он рассчитан.
Основные критерии, оказывающие влияние на выбор устройства:
теплотехнические характеристики котла, на которую рассчитан агрегат, кВт;
максимальный температурный режим теплоносителя, °C;
номинальное давление;
совместимость с теплоносителем — вода, пар или антифриз;
диаметр соединительной резьбы — при несовпадении достаточно будет приобрести переходники нужного диаметра.
Правильный подбор мощности блока безопасности обеспечивает надежную защиту котла от любых сбоев в работе контура отопления.
Рейтинг популярных моделей
Среди производственных компаний, занимающихся разработкой предохранительной арматуры, можно выделить такие популярные фирмы: Watts и Valtec. Производитель Watts славится довольно обширным ассортиментным рядом приборов для отопительной системы, в числе которых важное место занимает блок безопасности.
Серия KSG имеет различные устройства резьбового корпуса, отличающиеся своими размерами (от стандартных до компактных) и материалом изготовления:
чугун;
сталь;
латунь.
Дополнительно некоторые модели идут в комплекте с теплоизоляционными кожухами. Для агрегатов из линейки KSG характерно оснащение сбросным клапаном, рассчитанным на критическое давление в 3 бара. Монтаж в отопительную магистраль производится посредством разъема диаметром 1 дюйм с внутренней резьбой.
Модельный ряд KSG фирмы Watts, предназначенный для функционирования в схеме котельной с теплогенераторами, мощностью 50-200 кВт
Компания Valtec не уступает по качеству своей продукции предыдущему бренду. Фирмой представлены линейки приборов для котлов и расширительных бачков — серия VT 460 и VT 495 соответственно.
Модельный ряд VT 460 рассчитан на функционирование с бытовыми отопительными агрегатами мощностью до 44 кВт, при максимальном давлении в 3 бара. Однако цены на готовые приборы далеко не дешевые, поэтому целесообразным можно назвать решение самостоятельной сборки такого блока.
Фирма Valtec разрабатывает защитные блоки, предназначенные для любых видов теплогенераторов. Характерной особенностью серии VT 460 является упаковка модулей группы безопасности в корпус из латуни компактных размеров
Собираем блок безопасности самостоятельно
В изготовлении блока безопасности не должно возникнуть трудностей.
Для начала процесса потребуется подготовить следующие модули и инструменты:
сбросной клапан;
манометр;
воздухоотводчик;
гаечный ключ;
газовые ключи;
два угольника с резьбовым соединением наружного и внутреннего типа;
штуцер;
крестовина;
переходники;
герметик;
сантехнический лен для герметизации и уплотнения соединений.
Первоначально угольники необходимо ввинтить в крестовину. Для плотной стыковки льняные пряди накручиваются на резьбу по ходу часовой стрелки, при этом распределение уплотнителя по поверхности должно быть одинаковым.
Стоимость самостоятельно изготовленного блока безопасности для системы отопления приблизительно в два раза меньше предлагаемых на рынке аналогов
Сверху нитей наносится тонкий слой герметика. Далее с помощью гаечного ключа вкручивают угольники в крестовину перпендикулярно один другому.
Теперь необходимо установить манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Если у деталей разный диаметр применяются соответствующие переходники. После окончательной сборки всех модулей работу механизма необходимо проверить под давлением — устройство не должно подтекать, а все детали находиться в рабочем состоянии.
Подключение в отопительную систему
В первую очередь необходимо правильно определить место монтажа группы безопасности.
Здесь есть определенные требования, которые необходимо соблюдать:
это должен быть горизонтальный участок трубопровода рядом с теплогенератором;
на подающей линии после котла;
в некоторых котлах предусмотрена установка блока безопасности непосредственно на сам агрегат, для этого сверху теплогенератора есть специальный разъем;
расстояние от отопительного прибора до защитного блока не должно превышать 1,5 метра, меньше можно;
для трубы, идущей вертикально вверх от котла, к примеру, на следующий этаж, необходимо обустроить разветвление. Это делается с помощью уголка таким образом, чтобы группа безопасности могла расположиться в горизонтальной плоскости и агрегаты смотрели «головами вверх»;
для очень мощного котла может понадобиться обустройство еще одного защитного узла.
Очень важное правило, подлежащее выполнению – запорная арматура между группой безопасности и котлом не монтируется. Целесообразна будет установка защитного блока до первого запорного крана, расположенного на линии.
Чтобы не получить травму при проверке или при срабатывании предохранительного клапана в присутствии человека, необходимо подключить к устройству дренажную трубку и вывести ее в канализацию
Стоит своевременно проверить работоспособность предохранительного клапана. Эта процедура выполняется при помощи следующего метода — после установки открыть колпачок в направлении, указанном стрелкой на приборе.
После осуществления монтажа защитного устройства, необходимо проверить корректность работы всех модулей. Для начала эксплуатации воздухоотводчика потребуется открутить верхний колпачок и спустить воздух. Теперь крышку возвращают в начальное положение, однако устройство должно остаться приоткрытым.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Как своими руками собрать группу безопасности для отопления:
Видео #2. Правила установки защитного модуля:
Видео #3. Подключение узла безопасности к полипропиленовой подающей трубе:
Многие уверены, что защитный узел относится к рядовым устройствам и его установка не является обязательной. Однако халатное отношение к этому вопросу не сможет защитить тепловой агрегат и саму отопительную систему от разрыва в результате резкого скачка давления, что в закрытом контуре довольно частое явление.
Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке. Расскажите, как вы оборудовали отопительный контур группой безопасности. делитесь полезной информацией, которая может пригодиться посетителям сайта.
Монтаж группы безопасности в систему отопления
Группа безопасности котла в системе отопления
В обвязке котельных установок используются различные элементы, каждый из которых выполняет отведенную ему функцию. Одни обеспечивают циркуляцию теплоносителя, другие его распределяют или перекрывают, третьи отвечают за фильтрование или компенсацию расширяющегося объема жидкости. Существуют и устройства, предотвращающие возникновение аварий в нештатных ситуациях. В данной статье мы осветим вопрос, какую роль играет группа безопасности котла в системе отопления, из чего она состоит и как правильно устанавливается.
Устройство и назначение группы безопасности
В сущности, этот простой элемент состоит из трех разных приборов, установленных на общем коллекторе. Последний изготавливается из латуни или нержавеющей стали и имеет 3 посадочных места в виде отверстий с резьбой.
Снизу коллектор оснащен резьбовой муфтой для присоединения к системе отопления. Сверху к нему прикручиваются:
манометр;
автоматический воздухоотводчик;
сбрасывающий предохранительный клапан.
Соответственно, группа безопасности отопления объединяет в себе 3 функции, разберем каждую из них подробнее. Манометр служит для визуального контроля за давлением воды в котловом баке и системе в целом. Также он играет важную роль при заполнении сети трубопроводов и настройке давления в том случае, когда система отопления – закрытого типа.
Основная функция воздухосбрасывателя — сервисная. Внутри него имеется камера с поплавком, механически связанным с клапаном, что открывается при отсутствии воды. Задача прибора — удалять воздух при заполнении котла и системы теплоносителем, а также в процессе эксплуатации. Есть и дополнительная функция – выпуск первых порций пара, образующегося в котловом баке при перегреве.
Предохранительный клапан – это аварийное устройство, сбрасывающее воду, пар или их смесь в случае превышения установленного порога давления. Получается, что принцип работы группы безопасности котла заключается в контроле и предупреждении аварийных ситуаций, связанных с закипанием теплоносителя в водяной рубашке теплогенератора. Ведь что при этом происходит? Сначала манометр регистрирует рост давления, потом появляющийся пар уходит через воздухосбрасыватель, и последняя стадия – сброс воды или пароводяной смеси из системы предохранительным клапаном.
Если бы группа безопасности в системе отопления отсутствовала, то за перегревом неминуемо последовал бы взрыв оболочки агрегата со всеми вытекающими последствиями. А так, если не предпринимать никаких действий, сбросной клапан будет сливать воду до тех пор, пока давление не войдет в допустимые рамки. В подавляющем большинстве котельных установок верхний порог давления составляет 3 Бар, хотя есть экземпляры с максимальным рабочим давлением 1.6—2 Бар.
Сфера применения
Оказывается, группа безопасности для отопления нужна далеко не всегда, но по желанию домовладельца может быть установлена в любой системе и служить подстраховкой. Например, теплогенераторы, сжигающие природный газ и дизельное топливо, а также работающие на электроэнергии, не нуждаются в дополнительной защите. Эти котлы сами по себе имеют высокий уровень безопасности и могут моментально остановиться и прекратить нагрев при возрастании температуры или давления.
Примечание. В закрытых системах отопления с газовым или электрическим котлом группа безопасности чаще всего ставится для удобства контроля и обслуживания.
А вот источники тепла на твердом топливе обладают большой инерцией и сразу остановиться не могут. Даже автоматизированным пеллетным котлам требуется немного времени, чтобы сжечь топливо, попавшее в зону горения. А представьте себе топку, полную горящих дров? Термостат или контроллер при росте температуры в рубашке перекроют воздух моментально, но процесс прекратится далеко не сразу. Дрова не погаснут, а станут тлеть и в результате температура воды вырастет еще на несколько градусов. Предотвратить вскипание и взрыв может только группа безопасности для твердотопливного котла, оттого она является непременным атрибутом теплогенераторов этого типа.
Примечание. Большинство производителей изначально комплектуют свои твердотопливные агрегаты группой безопасности.
Указания по монтажу
Если дровяной или угольный котел не укомплектован группой безопасности, то ее без проблем можно купить отдельно или собрать самостоятельно. Здесь главное — правильно подобрать приборы под свой теплогенератор. Технические характеристики автоматического воздухоотводчика большой роли не играют, а вот манометр и аварийный клапан подбираются по величине максимального рабочего давления, указанного в инструкции по эксплуатации на котел.
Вообще, установка группы безопасности в системе отопления никакой сложности не представляет, это может сделать любой человек при наличии стандартного набора слесарного инструмента. Монтаж может осуществляться двумя способами:
постановка на «родной» штуцер, выходящий из котла;
врезка в подающий трубопровод на выходе из теплогенератора.
Важно. При установке элемента следует помнить одно главное правило: на участке между выходным патрубком агрегата и группой безопасности запрещается ставить какую-либо арматуру и не допускается подключение других устройств с помощью тройника. Длина этого участка должна быть как можно меньше, в идеале приборы ставятся у самого котла. Ниже на фото показан весь набор перечисленных нарушений:
Когда группа ставится на подающей магистрали, то следует выбрать такое место, чтобы от входа в котельную были хорошо видны показания манометра. Иногда для этого нужно выполнить монтаж группы безопасности на вертикальном отрезке трубы или специальном кронштейне, прикрепляемом к стене. К выходному патрубку предохранительного клапана следует подсоединить шланг (лучше прозрачный) и опустить его в пластиковую канистру или канализацию. Первый вариант хорош тем, что по наличию воды в емкости вы всегда будете замечать, когда в ваше отсутствие котел работал в критическом режиме.
Заключение
Группа безопасности в системе отопления
Пользователи индивидуальных систем отопления обязаны самостоятельно следить за тем, чтобы отопительное оборудование функционировало максимально безопасно. С этой целью должна быть установлена группа безопасности в системе отопления, т. к. она предотвратит чрезмерное давление и минимизирует риск завоздушивания, благодаря чему все приборы будут полностью работоспособными. Такая группа представляет собой комплекс приборов, которые обеспечивают безаварийное функционирование сети и контроль давления рабочей жидкости.
Подробнее о том, что собой являет группа безопасности, из каких элементов она состоит и как устанавливается, и пойдет речь в сегодняшней статье.
Популярные производителя, цены
Для удобства пользователей информация о производителях приведена в виде небольшой таблицы.
Таблица 1. Изготовитель групп безопасности для отопления
Среднерыночная стоимость, в рублях
Производятся в двух модификациях – Professional (имею круглую форму) Standart (может быть двух типов – квадратным и латунным).
Все модели предназначаются для защиты отопительной системы закрытого типа, а еще для установки расширительного бака.
От 1308 до 1422
Выпускается всего в одной модификации, а именно – Fado-1.
Латунная группа безопасности в системе отопления, которая может быть использована с теплогенератором, баком или системой «теплого пола». Весит 550 граммов.
Изготавливается в двух модификациях – для защиты отопительного котла и для защиты расширительного бака.
Подключение нижнего типа, показатель номинального давления составляет 10 атмосфер. Температура рабочей жидкости не должна превышать 110 градусов. Еще одна особенность моделей – это внутренняя резьба.
От 2965 до 3320 (в зависимости от модификации)
Эти группы выпускаются в пяти модификациях, но все они предназначаются для защиты отопительного котла. На рынке присутствуют такие модели блоков Watts:
— KSG-30;
— KSG-30 N;
— KSG-30/20М-ІСО;
— KSG-30/25М-ІСО
Все эти модификации выполнены на стальной консоли (исключением является разве что KSG-30 N, у которой все элементы находятся внутри латунного корпуса). Устанавливаются над теплогенератором, в вертикальном положении.
От 2625 до 5650
Как видим, выбор достаточно велик, но за качество – собственно, как и везде – придется заплатить больше.
Основные причины гидравлического удара в системе водоснабжения
Ранее мы рассказывали о том почему возникает и как предотвратить гидроудар в системе отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут
Конструктивные элементы прибора
Любая группа безопасности – это металлический корпус, в котором заключены такие устройства:
предохраняющий клапан;
манометр;
воздухоотводчик.
Разберемся со структурой и предназначением каждого из элементов.
Элемент №1. Предохраняющий клапан
Такой клапан предназначается для защиты отопительной системы от чрезмерно высокого давления. Есть определенный показатель давления, на который этот прибор рассчитан, и как только он (показатель) будет превышен, происходит срабатывание и все лишнее сбрасывается. В принципе, в отоплении давление компенсируется с помощью расширительного бака: когда жидкость нагревается, ее излишки попадают в бак, благодаря чему давление в сети остается постоянным, а сама система из-за этого не страдает. Что характерно, общие объемы рабочей жидкости остаются одинаковыми.
Но в некоторых случаях бак не срабатывает. И именно для такого рода случаев требуется предохраняющий клапан, который будет сбрасывать лишнюю жидкость из сети. Во избежание вытекания воды на пол к резьбе необходимо подключать шланг, который выводится в канализацию. А из этого можно сделать еще один вывод: в котельной в обязательном порядке должна быть канализация.
Обратите внимание! При этом ни в коем случае нельзя выливать в канализационную систему антифриз (если таковой используется в качестве теплоносителя).
В верхней части клапана имеется рукоятка (зачастую красного цвета), посредством которой проверяется работоспособность прибора. Для этого нужно всего лишь провернуть рукоятку в ту сторону, куда указывает стрелочка, после чего должна потечь вода; если она перестает течь после того, как рукоятка уже отпущена, значит, клапан работает нормально. Если течение воды продолжается, то нужно еще несколько раз открыть/закрыть клапан – обычно после этого все приходит в норму.
В случае если вода никак не желает держаться в клапане, его следует заменить, причем как можно быстрее. Еще жидкость может вытекать, если клапан недостаточно плотно «сидит» в седле. Стоит отметить, что предохранители производятся с расчетом на различные показатели давления, а при выборе того или иного варианта следует основываться на том давлении, на какое рассчитан ваш теплогенератор. Для частного дома, к примеру, потребуется клапан на 3 атмосферы.
Но как быть, если группа безопасности в системе отопления с требуемым предохранителем отсутствует в продаже? В таких случаях лучше приобрести все устройства по отдельности, а группу собрать уже дома своими руками (детальнее об этом несколько позже).
Элемент №2. Манометр
Основное предназначение манометра – регулировка давления в магистрали. Они, равно как и писанные выше предохранители, могут быть рассчитанными на различные показатели давления в целях максимального комфорта эксплуатации. Чтобы узнать показания того или иного прибора, нужно просто внимательно изучить его корпус (обычно этого вполне достаточно).
Ввиду того, что в частных домах давление составляет преимущественно 2 или 3 атмосферы, то и прибор должен быть рассчитан максимум на 4 атмосферы.
На самом приборе имеются две стрелки – черная (она же рабочая) и красная (необходима для контроля). Вторую стрелку необходимо устанавливать вручную на требуемую отметку (как правило, на 2 атмосферы, для теплогенераторов напольного монтажа большего и не нужно; хотя конкретный показатель указывается в технической документации). И если черная стрелка во время функционирования «зашла» дальше красной, значит, давление чересчур возросло.
Элемент №3. Автоматический воздухоотводчик
Группу безопасности необходимо устанавливать в верхней части как раз из-за воздухоотводчика – дело в том, что он должен располагаться в наивысшей точке, куда и направляются воздушные пузырьки. По сути, это еще одна разновидность крана Маевского, способная функционировать на автомате. Закручивать или откручивать его не нужно, т. к. воздух отводится в автоматическом режиме. В случае аварийной ситуации этот прибор является поистине незаменимым. Например, температурный регулятор может неожиданно прекратить работу, из-за чего рабочая жидкость в теплогенераторе может закипеть. И в это время может выделяться воздух, который со стопроцентной гарантией нарушит целостность всей системы.
А при помощи воздухоотводчика, этого элемента группы безопасности в системе отопления, будет осуществляться его – воздуха — отвод.
Обратите внимание! Обязательным условием нормального функционирования группы безопасности является грамотная ее установка. Малейшая оплошность при монтаже лишает применение группы какого-либо смысла и та может попросту не сработать в случае критической ситуации.
Видео – Группа безопасности и отопительная система
Принцип действия такой группы
А теперь представим, что по какой-либо причине расширительный бак – чисто гипотетически – вдруг не компенсировал термальное расширение теплоносителя, что так важно в работе всей системы отопления. В таком случае давление в магистрали начнет расти. Тогда и срабатывает предохраняющий клапан: пружина, находящаяся в нем, уже неспособна удерживать рабочую жидкость, она сжимается, из-за чего открывается вентиль и давление, наконец, сбрасывается.
Каким образом все это происходит?
Фаза первая. Излишки воздуха выходят посредством воздухоотводчика.
Фаза вторая. Лишняя рабочая жидкость спускается через специальный отвод в предохраняющем клапане.
Обратите внимание! Во избежание случайных ожогов при внезапном срабатывании клапана и сбросе излишков рабочей жидкости к отводу подсоединяется специальный шланг или трубка, которую нужно вывести в канализационную систему.
Основные разновидности отопительных групп безопасности
Конфигурация блоков безопасности, как уже отмечалось выше, может быть самой разнообразной. Существует, к примеру, вот такой вариант.
Или вот еще один вариант, в котором все элементы заключены в единый корпус.
Еще несколько вариантов.
В продаже имеются и многие другие варианты выполнения группы безопасности, но внешние показатели в данном случае значения не имеют, поскольку принцип действия у всех них один и тот же. Выбирать же ту или иную модель следует, повторимся, по показателю давления, на который рассчитан манометр и предохраняющий клапан.
Теперь, разобравшись с основными типами групп, ознакомимся с популярными производителями и примерной стоимостью такой продукции.
Где установить блок безопасности?
В случае наличия отопительного котла настенного типа можно вообще ни о чем не заботиться, поскольку обо всем уже позаботился изготовитель: группа безопасности уже имеется на тыльной стенке или внутри самого прибора.
Но для котлов напольного типа блоки следует приобретать отдельно и устанавливать собственноручно. В каком именно месте? На трубе подачи, в максимальной близости от теплогенератора (то есть не далее, чем в 100-150 сантиметрах от него). Что же касается манометра, то он должен устанавливаться так, чтобы все его показания были хорошо видны. Также нужно, чтобы было хорошо видно рабочую жидкость, которая вытекает из предохраняющего клапана, о чем также следует знать еще до начала монтажных работ.
Особенности монтажа
Вначале необходимо вкратце поговорить об отсекающих шаровых кранах (позже вы узнаете, для чего именно). При обустройстве системы отопления необходимо позаботиться, чтобы при поломке любого из элементов его можно было с легкостью заменить или, как вариант, отремонтировать, причем без слива теплоносителя со всей системы. Именно с этой целью устанавливаются шаровые краны.
Допустим, протекла батарея. В таком случае нужно всего лишь перекрыть отсекающие краны – до и после батареи, – а затем снять и саму батарею. Система отопления после этого продолжит свое функционирование, а это крайне важно, если на улице достаточно холодно. В отсутствие же таких кранов придется сливать всю рабочую жидкость с магистрали. Это потребует много сил и времени, а, что более важно, система в это время работать не будет.
Обратите внимание! Такие краны рекомендуется ставить на все отопительные приборы: и на циркуляционный насос, и на батареи, и на мембранный бачок, проч.
А теперь у нас – непосредственно группа безопасности в системе отопления. Ниже приведена краткая инструкция, из которой вы узнаете, в какой последовательности следует устанавливать блок.
Шаг 1. Группу безопасности следует ставить на трубу подачи, не далее чем в 100-150 сантиметрах от отопительного котла.
Шаг 2. Не имея требуемых знаний, многие при установке этого прибора ставят между ним и теплогенератором отсекающие краны или же, как вариант, непосредственно на саму группу. Их объяснение выглядит так: если котел выйдет из строя, то его с легкостью можно будет исправить или заменить. Ниже приведены два варианта неправильной установки отсекающих кранов.
В каждом из примеров краны поставлены неправильно, а если теплогенератор выйдет из строя, то его продавец откажет вам в гарантии, так как прибор был установлен не так, как нужно. При подобного рода расположении кранов риск перегрева системы повышается, что может привести к поломке котла.
Шаг 3. При грамотной установке краны должны располагаться за группой безопасности. Это правильно, а в гарантии в таком случае вам никто не откажет.
Видео – Как подключить группу безопасности
Изготовление группы безопасности в домашних условиях
Многие интересуются, можно ли собственноручно сделать такую группу? Можно, но для этого нужно по отдельности приобрести каждый из элементов, после чего соединить их посредством переходников, тройников и так далее. Корпус блока можете сварить из кусков фитингов и труб, выполненных из полипропилена – это будет стоить гораздо дешевле, чем «магазинный» вариант, выполненный из латуни.
При этом не стоит забывать, что полипропиленовая группа безопасности может устанавливаться лишь в те магистрали, где температура рабочей жидкости невысокая (к примеру, в системы «теплого пола»), но ни в коем случае не в батареи! Это объясняется тем, что если жидкость нагреется до 95 градусов, то это приведет к деструкции полипропилена, а последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.
Видео – Группа безопасности
Группа безопасности в системе отопления
Приборы контроля за состоянием системы отопления помогут избежать аварий
При установке автономного отопления необходимо позаботиться о безопасной работе системы. Обеспечить такую работу сможет профессиональный монтаж, а также приборы контроля, которые вовремя подадут сигнал о неполадках. Автоматизация контроля за работой системы отопления осуществляется при помощи группы (или блока) безопасности. Несложно догадаться, что при автоматизированном контроле за состоянием отопительного контура снижается риск выхода из строя дорогостоящих узлов. Особенно актуальна установка группы безопасности для систем отопления закрытого типа. В некоторых моделях котлов она установлена изначально, в другие монтируется опционно, а иногда приобретается и монтируется дополнительно. Рассмотрим подробнее, что же такое группа безопасности для отопления, из чего она состоит и как правильно монтируется в контур. Важно ведь не только приобрести оборудование, но еще и правильно установить его.
Что такое группа безопасности для отопления?
Блок безопасности — это несколько приборов контроля в общем корпусе
Несколько приборов, объединенных на одном корпусе, называют блоком безопасности. Сам корпус обычно изготавливают из оцинкованной стали. А приборы имеют латунную основу и крепятся с помощью фитингов. Хотя теоретически, при изготовлении и установке группы безопасности для отопления своими руками, крепления могут быть изготовлены из любого подходящего материала. Важно только, чтобы он выдерживал рабочую температуру и давление внутри отопительной системы .
Данный прибор предназначен для контроля за давлением внутри отопительного контура. Иногда манометр совмещен с термометром и имеет две шкалы – давления и температурную. Если поставляется в комплекте с котлом, то однозначно совместим с ним. Если же приобретается дополнительно, для монтажа группы безопасности в систему отопления, то нужно обратить внимание на соответствие его шкалы параметрам котла. Бытовые котлы рассчитаны обычно на рабочее давление в 1,5 – 2 атмосферы. Соответственно не стоит приобретать манометр со шкалой до 50 атм. Хотя бы просто потому, что деления будут очень мелкими, и вы просто не увидите небольшой перепад давления, который, тем не менее, может оказаться критичным для работы.
Воздухоотводчик
Устанавливается в отопительные системы для сброса скопившегося воздуха и предотвращения образования воздушных пробок. Даже если на каждом из радиаторов есть краны Маевского, целесообразно установить автоматический воздухоотводчик в группу безопасности для котла отопления. Во-первых, это поможет избавиться от завоздушивания контура, если пузырьки воздуха скопились не в радиаторах, а в других точках трубопровода. А во-вторых, в отличие от кранов Маевского, с его помощью отвод воздуха осуществляется без участия человека, автоматически, и сразу из всей системы.
Предохранительный мембранный клапан
Предохранительный клапан поможет сбросить давление при необходимости
Предназначен для сброса излишков теплоносителя, например, в случае его закипания. Особенно актуален при установке группы безопасности в закрытую систему отопления. Выполняет очень важную функцию, так как помогает избежать аварийных разрушений и поломки оборудования. Ведь в результате превышения предельно допустимого рабочего давления внутри системы может произойти разрыв труб, разгерметизация, а также выход из строя самого важного звена – отопительного котла. Суммы, которые придется затратить на ремонт и восстановление системы, и цена предохранительного клапана несопоставимы. Поэтому вопрос, устанавливать ли мембранный клапан в группу безопасности для отопления обычно даже не обсуждается. Однозначно – да.
Как правильно установить группу безопасности на отопление?
Для того чтобы отопительная система функционировала без проблем и всегда находилась под защитой приборов автоматического контроля, необходимо выполнить правильную установку группы безопасности для отопления. После того как все необходимые приборы (или блок безопасности в комплекте) куплены, их необходимо врезать в контур.
В настенных котлах отопления, как правило, не требуется что-то дополнительно приобретать и устанавливать, так как блок безопасности входит в комплектацию котла.
Где же ставить группу безопасности в системе отопления? Ответ очень прост – на выходе из котла и чем ближе к нему, тем лучше. Обычно место установки группы безопасности в системе отопления находится на расстояние в 1 (максимум 1,5 м) от котла. При этом показания манометра и состояние остальных приборов должны быть доступны для наблюдения при посещении котельной. То есть обзор не должен быть чем-либо загроможден или перекрыт. Следует также помнить, что в промежутке между корпусом блока и котлом не должно быть никаких кранов, вентилей и др. врезок.
Наличие крана между котлом и группой безопасности – веское основание для отказа в гарантийном ремонте в случае выхода из строя.
Подключая группу безопасности к системе отопления нужно учитывать также следующие моменты:
сброс воздуха и жидкости из контура производится под давлением, поэтому на пути не должно быть каких-либо предметов или приборов, которым может быть нанесен вред;
жидкость, которая отводится с помощью предохранительного клапана – горячая, поэтому отводная трубка должна быть изготовлена из подходящего материала;
если в качестве теплоносителя используется вода, то сброс можно производить в общую канализационную систему;
если в состав теплоносителя входит антифриз, то слив производится в специальную емкость. После фильтрации слитый антифриз можно использовать повторно.
В данной статье мы рассмотрели, из чего состоит группа безопасности на отопление и как ее установить в систему. Наглядно увидеть этот процесс вы можете на видео.
(Оцените статью, будьте первым)
Интересное по теме:
Источники: http://cotlix.com/gruppa-bezopasnosti-kotla-v-sisteme-otopleniya, http://v-teplo.ru/gruppa-bezopasnosti-dlya-otopleniya.html, http://utepleniedoma.com/otoplenie/sistema-otopleniya/gruppa-bezopas
установка с расширительным баком в закрытую систему, подключение, что это такое, как подключить к котлу, как работает
Содержание:
Благодаря группе или блоку безопасности обеспечивается исправность автономной отопительной системы. Чаще всего таким образом оснащаются закрытые обогревательные контуры.
Предназначение
Уменьшение чрезмерного водного напора в былые времена достигалось благодаря дроссельным шайбам, которые монтировались в отопительных магистралях. Эти изделия дисковидной формы имеют посредине отверстие под трубу, что позволяет несколько увеличивать гидравлическое сопротивление. В настоящее время вместо дроссельных шайб используются автоматические регуляторы температуры и давления – группы безопасности для отопления.

Чтобы понять, что такое группа безопасности в системе отопления, нужно разобраться, как она работает. Когда происходит авария (к примеру, выходит из строя расширительный бак), наблюдается резкий скачок давления в системе. Результатом этого могут стать серьезные негативные последствия, вплоть до полной потери работоспособности всего оборудования. Свою лепту негативного воздействия вносят также возникающие воздушные пробки. Благодаря системе безопасности отопление дома предохраняется от возникновения подобных ситуаций. Группа безопасности для отопления с расширительным баком не позволяет появляться воздушным пробкам, снижая при авариях уровень давления до комфортных параметров.
Особенности
Установка группы безопасности в закрытую систему отопления происходит чаще всего в частных домах с газовым котельным оборудованием.
Его применение чревато возникновением следующих негативных моментов:
Из-за небольшой тяги в дымоходе появляется реальная опасность угореть.

Обычно подающий газовый трубопровод имеет отклонение от нормы внутреннего давления в ту или иную стороны.

Запальник иногда гаснет.

Каждая из перечисленных ситуаций может стать причиной затухания основной горелки, с последующим проникновением газа в жилое помещение. Именно поэтому практикуется подключение группы безопасности к системе отопления старого образца. В некоторых газовых котлах имеется циркуляционный насос, отвечающий за равномерность подачи теплоносителя в каждую из линий.

Конструкция группы безопасности с расширительным баком
Для простоты понимания, как работает группа безопасности в системе отопления, необходимо разобраться с ее устройством.
Что входит в группу безопасности котла в стандартной комплектации:
Корпус из оцинкованной стали.

Автоматический стравливатель воздуха. Другое название прибора – кран Маевского. Благодаря ему лишний воздух из контура выводится наружу. Делают краны обычно из латуни.

Клапан предохранения. Его задачей является дублирование стравливателя воздуха. Иногда воздухоотводчик не справляется с объемами скопившегося газа: в этом случае ему на помощь приходит клапан. С его помощью можно также спускать лишнюю воду. Материалом изготовления здесь также выступает сантехническая латунь.

Термометр и манометр. Термометр нужен для определения температуры, а манометр позволяет узнать уровень давления в системе. За ориентир в данном случае берется параметр, указанный в документации котельного оборудования (обычно это – 1,5 атм.). Иногда применяют такой прибор, как термоманометр: по сути это — комбинация термометра и манометра, фиксирующая оба показателя газообразной и жидкой среды.

Крепление всех защитных и контролирующих приборов, включая термометр и манометр, происходит на верхней части металлического корпуса. Отдельная установка группы безопасности в системе отопления не практикуется, так как если хотя-бы одного прибора не будет, весь модуль теряет свою функциональность. К примеру, если предохранительный клапан по той или иной причине отсутствует, зафиксированное манометром колебание давление подкорректировать никак не получится.
Также бывают ситуации, когда воздухоотводчик есть, а предохранительного клапана нет. В таком случае отвод лишнего воздуха будет осуществляться, а перегретая жидкость будет оставаться в системе. Как результат – весь обогревательный корпус может выйти из строя. Управление системой подачи тепла осуществляется при помощи контроллера отопления и ГВС: это позволяет поддерживать внутри жилища оптимальный температурный режим, с учетом изменения погоды на улице.
Принципы установки и подключения
На большинстве фабричных моделей котельного оборудования уже имеются блоки безопасности: чаще всего речь идет о настенных моделях. В отличии от них, напольное оборудование такого обеспечения не имеет, что предполагает его самостоятельную установку. Монтировать группу безопасности на котел отопления можно и по отдельности. В такой схеме размещение предохранительного клапана должно планироваться выше котла. Однако намного чаще используют комплексный принцип, как подключить группу безопасности котла, с локацией на одном участке: это не только удобнее, но и дешевле. При этом сама процедура установки не отличается особенной сложностью.

Приступая к монтажным работам, необходимо заранее продумать алгоритм ремонта и обслуживания системы, что потребуется делать постоянно. Рекомендуется провести установку так, чтобы каждый из элементов системы безопасности котла можно было без затруднений снять, не сбрасывая при этом всю систему отопления.

Самое удобное место, где ставить группу безопасности в системе отопления – это труба подачи, в 150 см от котельного оборудования. Установка шаровых кранов в таком случае проводится сразу после блока безопасности, что позволит обеспечить долговечность и функциональность всего отопительного контура.

Тосол в системе отопления
Чтобы свести на нет негативные последствия для радиаторов и коммуникаций от снижения температуры, внутрь отопительного контура заливается тосол. В составе этого вещества присутствует этиленгликоль, относящийся к опасным для здоровья токсинам. Это предполагает соблюдение мер безопасности при работе с данной жидкостью: она не должна попасть ни на кожу, ни в глаза. Касается это также паров тосола, которые могут просачиваться в местах протечек отопительного трубопровода.
Стоимость тосола у разных производителей может отличаться, однако в любом случае он обойдется намного дороже, чем обычная дистиллированная вода. Бывают ситуации, когда незамерзающие жидкости являются единственным приемлемым вариантом для обеспечения работоспособности системы. В таком случае потребуется знание определенных правил эксплуатации тосола и соблюдение мер безопасности. Бывает, что его заменяют обычным антифризом для автомобилей.

Правила использования тосола в системе обогрева здания:
Важно учитывать тот факт, что по вязкости тосол намного превосходит дистиллированную воду. Это предполагает использование более мощного циркуляционного насоса.

Вещество демонстрирует высокую текучесть, из-за чего даже небольшая трещина сможет спровоцировать попадание антифриза внутрь комнаты. Это выдвигает сугубые требования к уровню герметичности отопительного контура. Весь резиновый уплотнитель следует заменить на паронитовый.

Тосол нагревается намного медленнее, чем вода. Это следует учесть при выборе оптимального температурного режима.

Запрещается использовать чистый концентрированный тосол: перед заливанием в систему отопления его разводят дистиллированной водой.

В настоящее время установка системы безопасности на отопление в основном происходит еще на заводе. В тех редких случаях, когда такого блока на котельном оборудовании не имеется, его монтируют самостоятельно. Благодаря установке группы безопасности на отопление сводится на нет риск завоздушивания трубопровода и нарушение режима работы системы. В тех случаях, когда существует риск замерзания воды в контуре, вместо нее заливают тосол. Все эти действия способствуют увеличению долговечности и эффективности приборов отопления.


Группа безопасности для отопления своими руками
Группа безопасности для отопления
Ещё одно важное устройство – группа безопасности для отопления. по-другому называемая «блок безопасности».
Из чего состоит группа безопасности системы отопления?
Группа безопасности для системы отопления состоит из корпуса, на котором установлены три прибора: манометр, предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик:
Группа безопасности для отопления: слева направо — предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр
Рассмотрим эти приборы каждый по отдельности.
Предохранительный клапан
Задача предохранительного клапана – уберечь систему отопления от слишком большого давления.
Предохранительный клапан рассчитан на определённое давление и при превышении этого давления срабатывает, т. е. сбрасывает лишнее.
Вообще-то, за компенсацию лишнего давления в отопительной системе отвечает расширительный бак. вода при нагревании расширяется — её излишки вытесняются в расширительный бак, чем и сохраняется давление в системе постоянным, а система – целой. При этом общее количество теплоносителя во всей системе отопления остаётся одинаковым.
Но бывает, что расширительный бак почему-либо не сработал. Для такой неприятности и ставится предохранительный клапан, через который лишняя вода сбросится из системы. Чтобы вода вытекала не на пол, присоединяем трубочку к резьбе сбоку и выводим эту трубочку в канализацию.
Вывод: канализация в котельной очень желательна.
важно! Антифриз в канализацию сбрасывать нельзя!
Сверху предохранительного клапана есть рукоятка (красная, похожая на вентиль водопроводного крана). С помощью этой рукоятки проверяем работоспособность предохранительного клапана. Работоспособность клапана проверяется очень просто: повернули рукоятку по направлению, указанному стрелкой – вода потекла, отпустили рукоятку – перестала течь, значит, клапан исправен, можем спать спокойно. Если же вода продолжает подтекать, откройте и закройте второй раз, третий… обычно течь прекращается.
Но если клапан упорно воду не держит, придётся его заменить. И чем быстрей, тем лучше, т. к. его работоспособность важна.
Теплоноситель через предохранительный клапан может подтекать из-за неплотной посадки клапана в седло (для непосвящённых звучит, как бред, но это так).
Выпускают предохранительные клапаны, рассчитанные на разное давление, подобрать нужно, исходя из давления, на которое рассчитан наш котел. Для системы отопления частного дома покупаем клапан на 3 атм.
Допустим, в продаже нет группы безопасности с нужным клапаном. Тогда покупаем перечисленные приборы по отдельности и собираем блок безопасности своими руками.
Манометр – это прибор для контроля давления в системе отопления.
Как и предохранительные клапаны, манометры есть, рассчитанные на разное давление, подбирать нужно такой, чтобы им было удобно пользоваться: одного взгляда на прибор должно быть достаточно для определения его показаний, без каких-либо вычислений.
Вывод: т. к. давление в системе отопления частного дома должно быть между 2 и 3 атм. то манометр выбираем не больше, чем на 4 атм.:
В манометре две стрелки: красная – контрольная, чёрная – рабочая. Красная устанавливается вручную на нужную отметку (как правило, 2 атм. для напольных котлов больше не рекомендуется, а вообще, уточняем в паспорте котла). Если при работе отопления рабочая стрелка отклонилась дальше красной – тревога! Что-то «полетело»!
Автоматический воздухоотводчик
Вся группа безопасности ставится сверху котла из-за воздухоотводчика: он должен находиться в самой верхней точке, куда устремляются пузырьки воздуха.
Где устанавливать группу безопасности?
Если котел настенный, то за нас постарались производители: блок безопасности внутри или на задней стенке котла уже есть.
А вот для напольного котла нужно покупать группу безопасности отдельно и врезать в систему своими руками. Где? На подающей трубе, как можно ближе к котлу, но не дальше 1…1.5 м от котла.
Манометр должен располагаться так, чтобы его показания были видны без напряга, при любом посещении котельной. Теплоноситель, вытекающий через предохранительный клапан, тоже должен быть легко заметен, ибо о таком явлении нужно знать обязательно!
Важно! Между котлом и группой безопасности никакие вентили НЕ ставятся!
Какие бывают группы безопасности для отопления?
Блоки безопасности бывают разных конфигураций, например, такие:
Группа безопасности для отопления
Или заключённые в один корпус:
Группа безопасности, заключённая в один корпус
Ну и много разных других можно встретить в продаже, но внешность не важна, т. к. работают все блоки безопасности одинаково, а выбирать нужно, как было сказано выше, по давлению, на которое рассчитаны предохранительный клапан и манометр.
Как сделать группу безопасности своими руками?
Можно ли сделать блок безопасности самостоятельно? Да. Купить по отдельности манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик и соединить их друг с другом с помощью тройников, переходников, сгонов и т. п.
Корпус для группы безопасности можно даже спаять из обрезков полипропиленовых труб и фитингов, что обойдётся намного дешевле заводского изделия, в котором много латуни.
Только нужно понимать, что группу безопасности из полипропилена можно ставить только в низкотемпературных системах отопления (теплый пол, а не радиаторы!). Почему? Если теплоноситель по каким-то причинам нагреется выше 95 градусов, то полипропилен разрушится со всеми вытекающими (не только последствиями, но и кипятком!)
Вот такая группа безопасности для отопления сделает вашу жизнь спокойной в отопительный сезон.
группа безопасности для отопления, блок безопасности
2013-2017 г. Copyright © Использование материалов сайта разрешено со ссылкой на vodotopim.ru
Условия для оборудования котельной
Условия для оборудования котельной и приборы для отопительной системы
Приблизительная схема отопления
Тенденция к постоянному удорожанию привычных видов топлива и некоторые условия, при которых нет возможности использовать традиционные виды энергии (природный газ, электроэнергия), приводит к поиску альтернативных видов топлива для систем отопления зданий. Установка в частном доме или на производственных площадях систем обогрева на основе твердотопливного котла решает многие проблемы. Например, при дороговизне доставки или невозможности проведения природного газа или профилирующем деревообрабатывающем производстве твердотопливник является приоритетным видом для обогрева помещений. Довольно часто для обогрева частных домов, коттеджей и дачи используются системы отопления на основе твердотопливного котла. Такой вид отопления имеет преимущество на предприятиях в труднодоступных зонах, где нет газопровода, а также на производствах, связанных с обработкой древесины, отходы которой можно использовать в качестве топлива.
Твердотопливный котел используется для отопления частных домов и на предприятиях, где нет возможности провести газ.
К твердому топливу относятся древесина, в том числе дрова, древесные отходы и стружка, торфяные брекеты, уголь и угольная пыль. Современные твердотопливные котлы имеют показатель КПД около 80%, такой высокий уровень достигается при помощи автоматического контроля сжигания топлива в баке. Такие условия позволяют продлить процесс горения деревянного топлива до 12 часов, а качественного угля — до 20 часов.
Конструкция твердотопливных котлов создана таким образом, чтобы максимально сохранить произведенное тепло. Энергоэффективность достигается при помощи водяного рукава, поглощающего тепло системы по всей длине, двойных стенок котла, по которым проходит воздух перед попаданием в камеру сгорания, и качественной термоизоляции вокруг котла.
Условия для оборудования котельной и приборы для отопительной системы
При установке системы отопления следует учитывать такие требования:
Для создания котельной необходимо отдельное, отапливаемое помещение, в котором свободно будет располагаться котел и топливо.
для твердотопливного котла необходимо отдельное помещение под котельную, в которой будет располагаться котел и запас топлива;
котельная должна быть отапливаемой (минимальная температура в помещении +5°С) и иметь воздухозаборные отверстия для обеспечения поступления воздуха;
размер котельной должен быть достаточным для того, чтобы обеспечить зазор между котлом и стенами сзади котла и по бокам не меньше 500 мм по требованиям пожаробезопасности и не менее 1 м спереди котла для удобства обслуживания;
схема установки котла должна учитывать присоединение котла к дымоходу для удаления продуктов сгорания топлива, в ней должна быть разработана обвязка котла полипропиленом для присоединения необходимого оборудования для подачи теплоносителя в систему радиаторов и подогрева горячей воды для бытовых нужд;
установка радиаторов должна производиться под небольшим углом, это позволит избежать скапливания воздуха и необходимости впоследствии выдувать его вручную.
Конструкция твердотопливного котла сделана так, чтобы максимально сохранить тепло.
Обвязка котла и подключение к теплоносителю производится после установки котла и проведения дымохода, как правило, параллельно монтируют радиаторы. Подача охлажденного теплоносителя осуществляется в нижнюю часть котла, а нагретый отводится от верхней части. Схема должна быть разработана так, чтобы циркуляционный насос подавал охлажденную в системе воду в котел, а не выводил горячую воду из котла. Обвязка котла полипропиленом должна быть смонтирована так, чтобы ее легко было обслуживать.
Кроме того, любая схема подключения отопительных систем обязательно должна содержать расширительный бак, группу подпитки системы теплоносителем, гравитационный байпас циркуляционного насоса, группу безопасности и приборы-потребители тепла (радиаторы, теплокалориферы). Желательно учитывать наличие термометров на подаче воды и обратке и стабилизатор напряжения.
Подключение расширительного бака позволяет поддерживать рабочее давление в отопительной системе. Ёмкость бака должна составлять — для водяных систем от 15% общей емкости, для антифризовых систем от 30% от общей емкости системы отопления.
Система отопления состоит из:
1. Котла
2. Циркуляционного насоса
3. Приборов отопления
4. Дифференциального клапана
5. Запорных задвижек
6. Расширительного бака
7. Группы безопасности
Группа подпитки предусматривает возможность добавления воды-теплоносителя от водопровода, для подпитки незамерзающей жидкости предполагается установка арматуры и подключение простого вибрационного погружного насоса.
Гравитационный байпас циркуляционного насоса — это специальный клапан, который создает минимальное сопротивление циркуляции воды, также байпасы устанавливаются на обвязку радиаторов .
Группа безопасности устанавливается на подающем трубопроводе, близко к выходу из котла в самой высокой точке системы отопления, она обеспечивает автоматическое удаление пузырьков воздуха из теплоносителя, что защищает систему от повреждений. Между котлом и группой безопасности и расширительным баком не должно быть запорной арматуры.
Вернуться к оглавлению
Приблизительная схема отопления
Группа безопасности в отопительной системе очень важный элемент. Он контролирует и защищает от повышения давления.
Для надежности системы отопления желательно делать наименьшее число соединений и по возможности использовать плавные переходы.
Схема подключения отопительной системы.
Котел.
Циркуляционный насос.
Расположение радиаторов.
Дифференциальный клапан.
Запорные задвижки.
Расширительный бак.
Группа безопасности.
При выборе радиаторов отопления необходимо учитывать площади помещений и рассчитывать мощность одной секции радиатора для определения количества секций, способных эффективно обогреть данную комнату. Для подключения к твердотопливной системе подходят все современные виды радиаторов, выбор их зависит от качества теплоносителя, конструкции здания и материальных возможностей.
Группа безопасности, установка своими руками
Группа безопасности — необходимый элемент конструкции подключения системы отопления, он важен для обеспечения контроля и защиты от завоздушивания и повышения давления в системе.
Установить группу безопасности своими руками при монтировании системы отопления не составляет больших проблем. Схема подключения группы безопасности:
Группа безопасности состоит из манометра для измерения давления, воздухоотводчика, предохранительного клапана.
манометр для измерения давления;
автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном;
предохранительно-сбросный клапан.;
съемная теплоизоляционная оболочка из вспененного полипропилена;
соединительная трубка с теплоизоляцией и накидными гайками.
Дополнительными элементами группы безопасности могут быть: термометры для измерения температуры в помещении и на улице, ограничители расхода и запорные краны и различные детали соединения.
Схема подключения группы безопасности учитывает возможные нарушения и угрозы всему оборудованию, включая радиаторы. Манометр позволяет производить визуальный контроль давления теплоносителя. Предохранительно-сбросной клапан позволяет защитить систему и все элементы оборудования (котел, радиаторы, обвязку) от возможного повышения давления выше предельно допустимой нормы. Воздухоотводчик автоматически выводит из системы лишний воздух.
Монтируя группу безопасности своими руками нужно помнить об очередности подключения — от выхода трубы первым монтируется манометр, за ним предохранительный клапан и следом автоматический воздухоотводчик.
Группа безопасности монтируется на трубу подачи горячей воды, сразу на выходе из котла. Может ставиться как отдельными элементами, так и целым комплектом. При подключении отдельных приборов, нужно клапан монтировать выше котла, что обеспечит срабатывание в нужный момент и позволит защитить оборудование, соединения и радиаторы от повреждения и разрыва.
Группа безопасности имеет огромное значение, поскольку обеспечивает безопасность всех деталей системы отопления — котла, соединений, радиаторов, а соответственно, и людей, проживающих в доме.
Группа безопасности для отопления – надежность и комфорт надолго
Группа безопасности или, как ее еще называют, блок безопасности для водяной системы отопления, очень важный элемент. Если вдруг возникнет аварийная ситуация (к примеру, выйдет из строя расширительный бачок), то в отопительной системе произойдет резкое увеличение давления, из-за чего может лопнуть труба или сломаться котел.
Чтобы этого не допустить, в таких случаях включают в работу группу безопасности. Она в автоматическом режиме спускает лишнее давление, тем самым не давая превышать установленную норму.
Основные моменты блоков безопасности
Любая группа безопасности состоит из четырех основных деталей:
Корпус из оцинкованной стали с резьбовыми подсоединениями, теплоизолированный или нет. На него крепятся все остальные детали.
Автоматический воздухоотводчик, изготовленный, как правило, из латуни. При повышении в системе отопления давления, он автоматически сбрасывает из нее лишний воздух, таким образом, обеспечивая ее бесперебойную работу. Устанавливается воздухоотводчик в самой верхней точке системы отопления.
Предохранительный (мембранный) клапан, функционирующий в автономном режиме. Данный элемент является обязательным для групп безопасности отопительных систем, снабженных расширительными (мембранными) бачками .
Такой клапан не допускает поломки составляющих отопительной системы в случае чрезмерного повышения давления (в особенности он защищает котельное оборудование).
Важно!
Так как котел самый чувствительный к повышению давления элемент системы, то предохранительный клапан приобретается с таким же порогом срабатывания, который максимально допустим при эксплуатации самого котельного оборудования (данная цифра указана в паспорте котла).
Кроме того, мембранный клапан монтируется так, чтобы в случае возникновения аварийной ситуации, он сбрасывал именно то давление, которое возникло внутри котла.
Манометр и термометр. Как вы уже догадались, они обеспечивают визуальный контроль над давлением и температурой в отопительной системе.
Манометр и термометр в одном корпусе
Иногда все эти детали монтируются на подающую трубу по отдельности, но обязательно так, чтобы предохранительный клапан находился выше котельного оборудования. Однако чаще все же ставится цельная группа безопасности в системе отопления. Так гораздо дешевле, быстрее и удобней.
Группа безопасности с иным внешним видом, но назначение и принцип функционирования все тот же
Обратите внимание!
По внешнему виду блоки безопасности могут различаться, однако, принцип работы у всех одинаковый.
Поэтому не стоит впадать в растерянность, если на выбор вам предложат устройства, не похожие на те, что изображены на приведенных в статье фотографиях.
Принцип работы
На этом фото видно, по какому принципу срабатывает предохранительный клапан
Давайте представим такую ситуацию: по какой-то причине расширительный (мембранный) бачок не уравновесил те расширения, которые необходимы для стабильной работы всей отопительной системы. Давление внутри системы нарастает.
И тут-то обязательно срабатывает предохранительный клапан: пружина клапана уже не может удерживать теплоноситель, сжимается, открывает вентиль, и происходит сброс давления.
Как осуществляется сброс давления?
Во-первых, через воздухоотводчик выходит лишний воздух.
Во-вторых, через боковой отвод предохранительного клапана сливается лишний теплоноситель.
Совет!
Дабы избежать ожогов при внезапном открытии клапана и выбросе лишнего теплоносителя, к его боковому отводу нужно присоединить отводную трубу и направить ее в канализационный слив.
Грамотная установка группы безопасности
Как правило, в настенных моделях отопительных котлов. такая группа уже установлена, и дополнительно приобретать ее не придется. А вот если у вас напольный котел (особенно это касается отечественных моделей), то блока безопасности в нем наверняка нет. Вам предстоит врезать его в систему отопления своими руками. Как это сделать?
В первую очередь давайте обговорим такой момент, как отсекающие шаровые краны (зачем мы затронули данный вопрос, вы поймете чуть позже). Во время монтажа отопительной системы необходимо сделать так, чтобы в случае поломки какого-либо ее элемента, можно было без особых трудностей отремонтировать или заменить его, при этом, не сливая весь теплоноситель системы отопления. Для этого устанавливаются отсекающие шаровые краны.
Предположим у вас в доме потек радиатор. Вы просто перекрываете два отсекающих крана, расположенных перед радиатором и после него, и снимаете сам радиатор. Таким образом, вся отопительная система продолжает работать, а это очень важно, особенно если за окном ниже нуля.
А вот если бы таких кранов не было, то пришлось бы сливать весь теплоноситель. На это уйдет много времени, сил, и что самое главное – пока идут ремонтные работы, система отопления не будет функционировать.
Совет!
На любой элемент отопительной системы желательно устанавливать отсекающие краны: будь то радиатор, циркуляционный насос, расширительный бачок и так далее.
А теперь поговорим непосредственно о группе безопасности.
Вот небольшая инструкция, рассказывающая о том, какое расположение блока будет правильным:
Устанавливаются группы безопасности на подающей трубе, в 1-1,5 метрах после котла.
В силу отсутствия нужных знаний, многие наши соотечественники, монтируя этот прибор, ставят отсекающие шаровые краны между ним и котлом, или же прямо на блок безопасности. Объясняют они это тем, что если котел сломается, то его можно будет легко отремонтировать или заменить.
Отсекающие краны, расположенные между блоком безопасности и котлом – не правильное расположение
Отсекающие краны, расположенные на группе безопасности – тоже не правильное расположение
Однако в обоих случаях установка осуществлена не правильно и, если котел сломается, сервисные центры откажут в гарантийном ремонте, ссылаясь на то, что оборудование установлено не по правилам. Такое расположение отсекающих кранов повышает вероятность перегрева системы и как следствие поломки котла при их перекрытии.
Правильная же установка группы безопасности осуществляется так, чтобы отсекающие краны находились за ней. Такое расположение элементов абсолютно верно, и в случае чего никто уже не сможет отказать в гарантийном ремонте.
На этой схеме показано, как правильно устанавливать все элементы водяной отопительной системы
Совет!
При выборе блока безопасности обратите внимание на продукцию Watts .
Приборы этого производителя являются самыми популярными среди российских граждан, так как имеют оптимальное соотношение цена/качество/долговечность.
Такое оборудование, как группы безопасности, позволяет жить и спать спокойно, не переживая за внезапный выход из строй системы отопления. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Источники: http://vodotopim.ru/blok-bezopasnosti.php, http://1poteply.ru/kotly/gruppa-bezopasnosti-kotla-svoimi-rukami.html, http://otoplenie-gid.ru/elementy/570-gruppa-bezopasnosti-dlya-otopleniya
Схемы подключения газовых котлов отопления частного дома
Газовые котлы являются одними из наиболее экономных и простых в эксплуатации. Именно поэтому они устанавливаются повсеместно, где есть централизованное газоснабжение. Подключением газового котла к газопроводу должны заниматься сертифицированные специалисты профильных организаций. А вот его подсоединение к системе отопления и горячего водоснабжения – обвязку, можно выполнить самостоятельно. Способы обвязки могут несколько отличаться в зависимости от типа оборудования: одно или двухконтурный, напольный или настенный. Про типовые схемы поговорим в данной статье.
Одноконтурный котел
Практически все современные модели газовых котлов отопления имеют одинаковое конструктивное решение входящих и исходящих патрубков, используемых для подключения газа, отопления и водоснабжения. Патрубки расположены следующим образом:
Для газа – по центру;
Для системы отопления – крайний слева подача теплоносителя, крайний справа обратка;
Последовательность действий по схеме подключения газового котла к системе отопления следующая:
Запорная арматура. На патрубке, как подачи, так и обратки, устанавливаются шаровые краны. Они нужны для быстрого отсоединения системы отопления от котла в случае необходимости его ремонта. Кран может подсоединиться к патрубку напрямую или через сгон-разъемные соединения: накидная гайка или американка. Все профессиональные инсталляторы рекомендуют использовать дополнительные соединения, существенно облегчающие процесс подключения и отсоединения котла к системе. Вариант американки более дорогостоящий, однако, он оправдывает себя, обеспечивая более надежное соединение, которые даже при частом использовании не допускает подтекания.
Фильтр грубой очистки. Вода, которая чаще всего используется в качестве теплоносителя, циркулируя по системе теплоснабжения, вымывает из неё грязь. Твёрдые нерастворимые частицы могут оседать в теплообменнике, значительно снижая его КПД. Чтобы избежать подобного на трубу обратки устанавливается фильтр грубой очистки — «грязевик». Он монтируется непосредственно после шарового крана, подключённого к котлу, и также отделяется от остальной системы теплоснабжения вторым краном. Это делается для того, чтобы фильтр можно было почистить, не отсоединяя его от труб и не сливая теплоноситель с системы.
Фильтр грубой очистки
ВАЖНО! Допускается установка фильтра только в горизонтальном положении накопительным отделением вниз.
Кран для подпитки и слива. Обычный шаровой кран, который устанавливается в самой нижней части системы отопления на обратке. Он служит для слива и подачи теплоносителя в систему. При необходимости к этому крану подсоединяется гибкий шланг, который в зависимости от функции, выводится либо в канализационную систему для слива, либо присоединяется к системе водоснабжения для наполнения. Также подача теплоносителя может выполняться из обычной емкости через насосное оборудование. Это удобно если в качестве теплоносителя используется антифриз. В современных настенных газовых котлах в схеме подключения предусмотрен встроенный кран подпитки.
Расширительный бак — емкость, компенсирующая увеличение объема теплоносителя при тепловом расширении жидкости. Многие современные модели газовых котлов имеют расширительный бак в базовой комплектации. Однако при подключении такого котла необходимо проверить максимально допустимый объем теплоносителя, на который рассчитан такой бак. Как правило, он не превышает 70-100 л теплоносителя в системе. Этого достаточно для отопления небольшой однокомнатной квартиры. Во всех остальных случаях необходима установка внешнего компенсатора. Бак врезается в основную линию обратки и отделяется от неё шаровым краном.
Устройство расширительного бака закрытого типа
Группа безопасности. Многие модели газовых котлов оборудованы своими устройствами безопасности. Однако для объёмных систем отопления, которые интенсивно эксплуатируются в различных режимах, рекомендуется устанавливать отдельные группы безопасности, состоящие из следующих устройств:
Манометр — показывает текущее давление теплоносителя в трубопроводах системы отопления. Для квартир этот показатель составляет не более 1,5 атм. Для больших частных коттеджей может доходить до 2 атм.;
Предохранительный клапан — сбрасывает лишний теплоноситель из системы при критическом повышении допустимого давления. Иногда используется для ручного удаления воздуха из трубопроводов;
Кран Маевского (автоматический воздухоотводчик). Основная функция автоматическое удаление воздуха из системы отопления.
Группа безопасности устанавливается в самой высокой точке системы отопления на трубопроводе подачи теплоносителя. Рекомендуемое расстояние от котла не более 1,5м.
Двухконтурный котёл
Схема подключения к системе теплоснабжения частного дома двухконтурного газового котла осуществляется, так же как и одноконтурного. Разница состоит в наличии дополнительных патрубков системы ГВС. Они устанавливаются на газовых котлах отопления следующим образом:
Справа между газовой трубой и обраткой патрубок подключения к системе холодного водоснабжения;
Слева между газовой трубой и подачей – патрубок подачи горячей воды в локальную систему ГВС.
Также как система отопления, трубы ГВС отделяются от котла шаровыми кранами на отдельных соединениях. Подключение холодного и горячего водопровода осуществляется без каких-либо ограничений. В качестве дополнительного элемента используется специальный фильтр на трубе подачи холодной воды. Его рекомендуется применять в старых системах с централизованной подачи воды с большим количеством твёрдых нерастворимых частиц в потоке. Они могут оседать на стенках теплообменника второго контура, снижая эффективность нагрева.
Настенный
Настенный газовый котел имеет меньшую мощность, чем напольный и к нему предъявляются менее строгие требования к месту установки. В частности, все требования прописаны в нормативе СП 42-101-2003. Высота от основания пола до форсунок камеры сгорания в пределах 0,9-1,2м. При этом расстояние от пола до нижней части корпуса настенного котла должно составлять не менее 0,8м. Схема подключения настенного газового котла системы отопления, аналогична одноконтурному, описанному в начале статьи.
Котёл крепятся на специальных кронштейнах, обеспечивающих расстояние корпуса до несущей стены не менее 10 см. Расстояние до ближайшей вертикальной конструкции должно быть не менее 40см. Стену за навесным газовым котлом необходимо обшить негорючими материалами: асбестовой плитой, стальным листом, облицевать керамической плиткой. Защитный экран должен быть больше размеров котла на 10 см по всему периметру.
Напольный
При схеме обвязки напольного газового котла необходимо соблюдать следующие правила:
Оборудование должно располагаться в отдельном помещении с хорошей вентиляцией: окно, вентиляционная отдушина и т.п. Площадь помещения должна составлять не менее 4 м², а свободный объём не менее 8м³. При этом, рекомендуемая высота потолка 2,5м.;
Вентиляция должна обеспечивать поступление свежего воздуха. Для этого оборудуется постоянный вентиляционный канал, площадь которого принимается из расчета, 8 см2 на 1 кВт мощности котла;
В качестве декоративной отделки не могут быть использованы горючие материалы. Запрещено обустройство подвесных потолков или фальшпола а также других декоративных ниш, где могут скапливаться продукты сгорания или газ;
В непосредственной близости от котла не должны устанавливаться какие-либо или газовые приборы, в том числе газовые счётчики;
Сам котел необходимо устанавливать на поддон из несгораемых материалов: бетон или кирпич.
Газовый котел и бойлер
Одноконтурный газовый котел также может являться источником нагрева системы ГВС. Для этого используется специальное оборудование — бойлер косвенного нагрева, который включается в схему подключения. Он представляет собой емкость, внутри которой располагается трубопровод, подключаемый к системе отопления.
Подсоединение осуществляется следующим образом:
На входную и выходную группу бойлера устанавливаются запорные краны, чтобы в случае необходимости можно было исключить устройство из общей системы отопления.
Обвязка бойлера выполняется при помощи трехходовых термостатических клапанов. С их помощью осуществляется разделение теплоносителя, выходящего из котла на два потока: в бойлер косвенного нагрева и в систему отопления.
Регулировка осуществляется автоматически. После того как температура в бойлере снизится ниже критической, поток теплоносителя переправиться на трубопровод идущий через бак косвенного нагрева. После выхода из него патрубок подсоединяется к системе отопления.
Читайте так же:
Группа безопасности котла — установка в закрытую систему отопления частного дома своими руками
Человек физически не может все время оставаться в котельной для контроля исправности линии обогрева, температурных показателей и уровня давления отопительного прибора. Главными помощниками в этом вопросе служат дополнительные устройства, автоматически отслеживающие функционирование системы.
Группа безопасности на отопление – это самое важное звено, отвечающее за безаварийность работы.
Устройство блока безопасности
Главные основания для сбоя в работе котельной системы закрытого типа – повышенное давление или чрезмерное заполнение трубопровода теплоносителем, т. е. водой. Теплообменник котла — первый прибор, реагирующий на такие отклонения, поэтому он и выходит из строя.
Почему может произойти авария?
Чтобы не допустить подобных сбоев в системе обогрева, используется блок безопасности. С его помощью достигается необходимое давление теплового носителя в котле, трубопроводе и батареях.
В момент преизбыточной величины давления производится сбрасывание излишков разогретого теплового носителя.
Возникающие аварийные ситуации, такие как перегрев водонагревательного котла, — приводят к возрастанию давления в магистрали. Этот процесс становится следствием превышения температурной нормы теплового носителя.
В процессе разогрева, жидкость имеет свойство расширяться, на что отопительная система закрытого типа не рассчитана — в ней нет дополнительного резерва.

Любая система отопления находится под давлением. Для малоэтажных строений корректно установленные приборы, обеспечивающие теплоносителем, при прохождении нагревающего и охлаждающего циклов создают давление в 1-2 бара
Последствием увеличенного давления становится выход из строя элементов котла или разрыв магистрали. Чтобы контролировать давление и при наступлении потенциально опасной ситуации отрегулировать его до оптимального значения понадобится монтируемая группа безопасности.
Конструктивно устройство сформировано из следующих модулей: автоматический воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан. Все эти приборы вмонтированы в стальной оцинкованный корпус с резьбовыми разъемами, с теплоизоляцией или без нее.
Воздухоотводчик (Кран Маевского)
В большинстве случаев, автоматический воздушный клапан для системы безопасности изготавливается из латуни. Пузырьки воздуха в отопительной системе появляются из-за таких факторов:
первоначальное заполнение отопительной магистрали жидкостью;
монтаж некачественных или износ резиновых уплотнений;
засор коррозийным налетом внутри трубопровода;
подпитка водой;
некорректное произведение монтажа или введение в эксплуатацию системы отопления и др.
Вода, поступающая в контур отопления, содержит много кислорода, который посредством нагревания начинает расширяться, образуя воздушные пробки. За счет их формирования повышается давление, а скорость циркуляции теплоносителя замедляется.

Кран Маевского имеет специальную конструкцию воздушной камеры: частицы грязи не могут попасть внутрь, а за счет большого объема воздушной камеры устраняется проблема блокировки воздухоотводного канала
Поэтому целесообразно устанавливать автоматический прибор по сбросу воздуха, отличающийся удобством при эксплуатации — он не нуждается в регулировке с участием человека.
Принцип действия приспособления полностью зависит от особенностей конструкции. Автоматическое устройство состоит из канала и клапана. Второй элемент отвечает за отвод излишков воздуха. Если в трубопроводе нет лишнего давления, поплавок располагается в поднятом состоянии, а игольчатый клапан в позиции «закрыто».
В момент формирования воздушной пробки, поплавок будет опускаться, а коромысло откроет клапан – так происходит выпуск воздуха из системы. После удаления лишнего поплавок вернется в свою начальную позицию и клапан снова будет закрыт.
Манометр – точный показатель давления
Функционирование манометра рассчитано на измерение давления в системе отопления. Этот прибор создан для оперативного получения, проверки и корректировки допустимой степени показателей.
Основная его характеристика – определение точных данных. На втором месте находится такое качество, как надежность. Некоторым важен и размер циферблата для удобства просмотра показаний.
Каждый стрелочный механизм имеет свою неточность в измерении. Эта погрешность разбросана следующим образом: на краях шкалы она имеет максимальное значение, в центре – минимальное.

На манометре есть две стрелки: красного и черного цвета. Первая указывает на реальные данные, вторая устанавливается на отметку, критическую для системы
Для каждого механизма отопления в сопроводительной документации прописан максимально допустимый уровень давления, который он способен выдержать.
В качестве измерительных единиц в манометрах применяются бары или атмосферы. Однако широкое распространение получил первый вариант измерения.
Бары имеют промежуточное значение и максимально приближены к физической и технической атмосферам:
1 bar = 10,197 м водного столба или 0,1 Мпа
Техническая атмосфера (1 ат) = 10 м водного столба
Физическая атмосфера (1 атм) = 10,33 м водного столба
Показатель в 1,5 атмосферы – это стандартные значения давления в трубопроводах домашних систем обогрева. Поэтому для домашней котельной будет достаточно манометра с максимумом (конец шкалы) в 4 атмосферы.

Максимальное давление, на которое рассчитаны манометры – 10 атмосфер. Также на рынке представлены приборы на 8, 6 и 4 атмосферы
Особенности предохранительного клапана
В отопительной системе предохранительный клапан играет важную роль. Это защитное устройство, предназначенное для теплогенераторов. Главная функция – устранение нагрузок (перепадов) при возникновении внеплановых ситуаций.
Наиболее актуальна эта проблема для систем, оснащенных паровым котлом. Однако возникнуть повышенное давление может и по причине таких неполадок:
Из-за сбоя в работе автоматики объем теплоносителя может превысить допустимую норму.
Стремительное повышение показателей температуры в контуре.
Также этому приспособлению свойственно регулировать поток теплового носителя в линии обогрева. Это штампованная конструкция, состоящая из латунного корпуса, оснащенного двумя деталями – мембраной и стальной пружиной.
Как правило, в момент срабатывания предохранителя для нормализации работы отопления необходимо устранить около 100 г разогретой жидкости.

Предохранительный клапан из латуни может выдерживать температурный режим теплового носителя до 120 °C. Шток и спиралевидная пружина в этом устройстве сделаны из нержавейки
За счет гибкости первого элемента устанавливается необходимый коэффициент давления, воздействующего на мембрану. Следовательно, мембранная перегородка осуществляет перекрытие прохода наружу. Посредством изменения степени сжатия пружины в предохранительном затворе выполняется регулирование функций защитного механизма в отопительной системе.
Настраивать защитный механизм необходимо таким образом, чтобы максимально возможный показатель давления был больше рабочего на 15 %. Процесс регулировки клапана осуществляется каждый год накануне отопительного периода.
Дееспособность прибора проверяется его принудительным открытием. Делать это стоит с определенной периодичностью, чтобы механизм сброса не засорился от различных отложений, находясь в нерабочем положении.

При проверке работоспособности предохранительного клапана принудительный выброс теплового носителя выполняется при помощи специальной ручки. На корпусе прибора стрелкой указывается направление выхода горячего воздуха
Принцип работы блока безопасности
Группа безопасности работает по предельно простой схеме, где каждый из модулей отвечает за выдержку норм определенных показателей в частной котельной:
За счет удобного манометра пользователь может контролировать показания давления в момент заполнения магистрали теплоносителем, а также при функционировании котла.
Защитный клапан предохраняет теплогенератор от критических перепадов давления.
Основной функционал воздухоотводчика основан на автоматическом спуске воздуха, попадающего в трубопровод при его первоначальном наполнении или в процессе работы.
Все модули безопасности представлены единым звеном и укомплектованы с помощью специального корпуса — коллектора.
При условии, если в схеме котельной используется расширительный бачок открытого типа, монтаж группы безопасности не имеет смысла — давление в трубопроводе равно атмосферному, а избытки воздуха покидают систему через емкость бака.

Вне зависимости от вида используемого котла (твердотопливный, газовый, дизельный) – защитный блок считается основным противоаварийным элементом закрытой системы отопления, которой свойственно работать с избыточным давлением
Правила подбора оборудования
Для каждой модели защитного блока в сопроводительной документации прописаны параметры, на которые он рассчитан. Основные критерии, оказывающие влияние на выбор устройства:
теплотехнические характеристики котла, на которую рассчитан агрегат, кВт;
максимальный температурный режим теплоносителя, °C;
номинальное давление;
совместимость с теплоносителем — вода, пар или антифриз;
диаметр соединительной резьбы — при несовпадении достаточно будет приобрести переходники нужного диаметра.
Правильный подбор мощности блока безопасности обеспечивает надежную защиту котла от любых сбоев в работе контура отопления.
Среди производственных компаний, занимающихся разработкой предохранительной арматуры, можно выделить такие популярные фирмы: Watts и Valtec.
Бренд Watts славится довольно обширным ассортиментным рядом приборов для отопительной системы, в числе которых важное место занимает блок безопасности. Серия KSG имеет различные устройства резьбового корпуса, отличающиеся своими размерами (от стандартных до компактных) и материалом изготовления:
чугун;
сталь;
латунь.
Дополнительно некоторые модели идут в комплекте с теплоизоляционными кожухами. Для агрегатов из линейки KSG характерно оснащение сбросным клапаном, рассчитанным на критическое давление в 3 бара.
Монтаж в отопительную магистраль производится посредством разъема диаметром 1 дюйм с внутренней резьбой.

Модельный ряд KSG фирмы Watts, предназначенный для функционирования в схеме котельной с теплогенераторами, мощностью 50-200 кВт
Компания Valtec не уступает по качеству своей продукции предыдущему бренду. Фирмой представлены линейки приборов для котлов и расширительных бачков — серия VT 460 и VT 495 соответственно.
Модельный ряд VT 460 рассчитан на функционирование с бытовыми отопительными агрегатами мощностью до 44 кВт, при максимальном давлении в 3 бара.
Однако цены на готовые приборы далеко не дешевые, поэтому целесообразным можно назвать решение самостоятельной сборки такого блока.

Фирма Valtec разрабатывает защитные блоки, предназначенные для любых видов теплогенераторов. Характерной особенностью серии VT 460 является упаковка модулей группы безопасности в корпус из латуни компактных размеров
Собираем блок безопасности самостоятельно
В изготовлении блока безопасности не должно возникнуть трудностей. Для начала процесса потребуется подготовить следующие модули и инструменты:
сбросной клапан;
манометр;
воздухоотводчик;
гаечный ключ;
газовые ключи;
два угольника с резьбовым соединением наружного и внутреннего типа;
штуцер;
крестовина;
переходники;
герметик;
сантехнический лен для герметизации и уплотнения соединений.
Первоначально угольники необходимо ввинтить в крестовину. Для плотной стыковки льняные пряди накручиваются на резьбу по ходу часовой стрелки, при этом распределение уплотнителя по поверхности должно быть одинаковым.

Стоимость самостоятельно изготовленного блока безопасности для системы отопления приблизительно в два раза меньше предлагаемых на рынке аналогов
Сверху нитей наносится тонкий слой герметика. Далее с помощью гаечного ключа вкручивают угольники в крестовину перпендикулярно один другому.
Теперь необходимо установить манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Если у деталей разный диаметр применяются соответствующие переходники. После окончательной сборки всех модулей работу механизма необходимо проверить под давлением — устройство не должно подтекать, а все детали находиться в рабочем состоянии.
Подключение в отопительную систему
В первую очередь необходимо правильно определить место монтажа группы безопасности. Здесь есть определенные требования, которые необходимо соблюдать:
это должен быть горизонтальный участок трубопровода рядом с теплогенератором;
на подающей линии после котла;
в некоторых котлах предусмотрена установка блока безопасности непосредственно на сам агрегат, для этого сверху теплогенератора есть специальный разъем;
расстояние от отопительного прибора до защитного блока не должно превышать 1,5 метра, меньше можно;
для трубы, идущей вертикально вверх от котла, к примеру, на следующий этаж, необходимо обустроить разветвление. Это делается с помощью уголка таким образом, чтобы группа безопасности могла расположиться в горизонтальной плоскости и агрегаты смотрели «головами вверх»;
для очень мощного котла может понадобиться обустройство еще одного защитного узла.
Очень важное правило, подлежащее выполнению – запорная арматура между группой безопасности и котлом не монтируется. Целесообразна будет установка защитного блока до первого запорного крана, расположенного на линии.

Чтобы не получить травму при проверке или при срабатывании предохранительного клапана в присутствии человека, необходимо подключить к устройству дренажную трубку и вывести ее в канализацию
Стоит своевременно проверить работоспособность предохранительного клапана. Эта процедура выполняется при помощи следующего метода — после установки открыть колпачок в направлении, указанном стрелкой на приборе.
После осуществления монтажа защитного устройства, необходимо проверить корректность работы всех модулей. Для начала эксплуатации воздухоотводчика потребуется открутить верхний колпачок и спустить воздух. Теперь крышку возвращают в начальное положение, однако устройство должно остаться приоткрытым.
Выводы и полезное видео по теме
Как своими руками собрать группу безопасности для отопления:
Правила установки защитного модуля:
Подключение узла безопасности к полипропиленовой подающей трубе:
Многие уверены, что защитный узел относится к рядовым устройствам и его установка не является обязательной. Однако халатное отношение к этому вопросу не сможет защитить тепловой агрегат и саму отопительную систему от разрыва в результате резкого скачка давления, что в закрытом контуре довольно частое явление.
Устанавливая отопительные системы, в состав которых входят водяные теплогенераторы, применяются различные элементы, выполняющие определённые функции. Важное место занимает группа безопасности котла. Её назначение заключается в предотвращении аварийных ситуаций. Функционирование системы при этом сохраняется в полном объёме.
Причины возникновения аварии
Во избежание сбоёв в работе отопительной системы применяется блок безопасности. Он помогает достичь необходимого объёма жидкости в котле и отопительной магистрали. При избыточной величине давления происходит сброс лишней горячей воды из контура. Аварийные ситуации, такие как перегрев водяного аппарата, ведут к завышенному температурному режиму теплоносителя. Жидкость увеличивается в объёме, на что отопительная система закрытого типа не рассчитана — отсутствует дополнительный резерв.
Следствиями повышенного давления сверх нормы могут быть ситуации, при которых происходят поломки элементов отопительного прибора или разрывы магистрали. Контролировать давление и предотвращать опасные моменты поможет группа защиты для отопления.
‘ style=’ position:relative;background: url(https://i.ytimg.com/vi/YYGwPCoK51g/hqdefault.jpg) no-repeat scroll center center / cover’ >
Группа безопасности для отопления

Сбросной предохранительный клапан в системе отопления
Устройство блока безопасности и воздухоотводчика
Группа безопасности для котла отопления состоит из нескольких элементов. Они размещены на отдельном монтажном коллекторе, который изготавливается из нержавеющей стали или латуни. Устройство формируется из следующих элементов:
1. Автоматического воздухоотводчика, который удаляет воздух из системы.
2. Манометра, контролирующего давление в отопительном контуре.
3. Предохранительного клапана. Устанавливается для удаления лишней жидкости. Открывается, когда давление превышает заданное.
Для фиксации каждый прибор имеет своё посадочное место. Сам коллектор можно подключить к отопительной системе при помощи муфты с резьбой.
Воздухоотводчик, который входит в группу защиты для отопления, обычно производится из латуни. О назначении говорит его название. Воздух возникает в контуре отопления по причине:
первоначального заполнения её;
установки некачественных резиновых уплотнений;
засора магистрали коррозийным налётом;
частой подпитки водой;
неверного монтирования или введения в эксплуатацию обогревательной магистрали.
Бывают случаи, когда отопительная система полностью не прогревается. Причина этому — в каких-либо частях контура скопление воздуха, препятствующего циркуляции теплоносителя.
Для устранения такой ситуации применяется автоматический воздухоотводчик, функция которого заключается в удалении воздушных пробок.
Принцип действия прибора основан на его устройстве, состоящего из канала и клапана. При помощи клапана осуществляется удаление скопившегося воздуха. При нормальных условиях в системе поплавок находится в поднятом положении, а игольчатый клапан в закрытом. При образовании воздушного пространства поплавок опускается и под действием коромысла воздух выходит из контура. Как только он выйдет наружу поплавок примет своё начальное положение, а отверстие вновь закроется.

Защитный регулируемый клапан сброса давления
Функция манометра
Прибор даёт точную информацию о состоянии давления в системе. При его помощи можно получить, проверить и откорректировать допустимые показания. Главной характеристикой его является определение точных данных. Манометр оснащён двумя стрелками: красной и чёрной. Первая — рабочая — отражает показания, соответствующие давлению на настоящий момент, вторая — контрольная — ставится вручную на критическую отметку.
Каждый отопительный прибор характеризуется своим максимально допустимым давлением, при котором сможет нормально функционировать. Измерительными единицами в манометрах являются бары или атмосферы. Стандартное значение давления в системах 1,5 атмосферы, поэтому для отопительных контуров подойдёт прибор с максимальным показанием — 4 (последним в шкале).
‘ style=’ position:relative;background: url(https://i.ytimg.com/vi/ClsGp1jJW-4/hqdefault.jpg) no-repeat scroll center center / cover’ >
Группа безопасности и место установки

Давление в сложной системе отопления многоэтажного дома
Действие защитного клапана
В системе отопления немаловажную роль играет функционирование предохранительного клапана. Он устраняет нагрузки (перепады), возникающие при аварийных ситуациях. Особенно это касается систем, отапливаемых паровым теплогенератором. Критическое давление в контуре может возникнуть по следующим причинам:
1. Произошёл сбой функций автоматики, и теплоноситель увеличился в объёме сверхдопустимой нормы.
2. Быстрое повышение температуры в системе.
Устройство состоит из латунного корпуса и двух деталей — мембраны и стальной пружины. При срабатывании клапана для нормального функционирования отопления устраняется около 100 г горячей воды. Латунный предохранитель выдерживает температуру теплоносителя до 120 градусов.
Шток и пружина в этой конструкции изготовлены из нержавеющего металла. Гибкость первого элемента позволяет устанавливать коэффициент давления, действующего на мембрану. Следовательно, мембранная перегородка перекрывает отверстие наружу.
При перепадах давления меняется степень сжатия пружины, влияющая на резиновое уплотнение, открывающее и перекрывающее проход, через который сбрасывается жидкость.
Настраивая аварийный механизм нужно учесть, чтобы максимальный показатель давления был на 15% больше рабочего. Регулировку следует осуществлять ежегодно перед отопительным сезоном. Функционирование устройства проверяется при помощи принудительного открытия. Это следует делать периодически, чтобы механизм не засорился, находясь в нерабочем состоянии.
Работа блока защиты
Система безопасности в отоплении частного дома работает по простой схеме. Каждый прибор должен выдерживать определённые показатели:
1. При помощи манометра можно контролировать данные давления при заполнении контура жидкостью или же во время работы агрегата.
2. Аварийный клапан защищает теплогенератор от опасных перепадов давления.
3. Основная функция воздухоотводчика заключается в автоматическом удалении воздуха, попавшего в систему при её наполнении или в процессе производимых подпиток.
4. Вся группа элементов безопасности устроена на корпусе — коллекторе.
Если в схеме открытого типа используется расширительный бак, группу безопасности для отопления применять не имеет смысла. За счёт бака давление в магистрали приравнивается к атмосферному, а собравшийся воздух выходит через его ёмкость.
Независимо от типа котла (твердотопливного, газового, дизельного) блок безопасности является основным противоаварийным элементом в закрытой отопительной системе, свойство которой — функционирование с избыточным давлением. Для каждого модуля блока в сопроводительной документации указываются параметры, на которые он рассчитан. Главные критерии для выбора устройства характеризуются:
теплотехническими данными генератора;
максимальным температурным режимом жидкости;
номинальным давлением в системе;
совместимостью с теплоносителем — водой, паром или антифризом;
диаметром соединительной резьбы.
‘ style=’ position:relative;background: url(https://i.ytimg.com/vi/iTcb39aNWRs/hqdefault.jpg) no-repeat scroll center center / cover’ >
Группа безопасности котла
Правильный подбор мощности блока обеспечит эффективную защиту котельной от любых сбоёв и аварийных ситуаций.
Подключение к контуру
Перед тем как установить систему безопасности, нужно определить место для монтажа. Существуют правила, которые следует выполнять:
1. Выбор горизонтального участка на подающей магистрали после агрегата.
2. В некоторых случаях монтаж предусмотрен непосредственно на котёл, где сверху встроен специальный разъём.
3. Расстояние между прибором отопления и группой защиты не должно быть больше 1,5 метра.
4. Для трубы, которая идёт вертикально вверх от котла, например, на второй этаж нужно сделать разветвление. Для этого используется уголок таким образом, чтобы группа защиты могла располагаться горизонтально, а приборы «смотрели» вверх.
5. Для котла, обладающего большой мощностью, возможен монтаж ещё одного блока безопасности.
Важное правило, требующее выполнения — не устанавливать запорную арматуру между защитной группой и теплогенератором. Во избежание травмы, проверяя предохранительный клапан или при его срабатывании, необходимо подключение дренажной трубки к устройству и выведение её в канализацию. Нужно своевременно проверять функционирование аварийного прибора методом открывания колпачка в направлении, указанном стрелкой.
После проведённого монтажа группы безопасности необходима проверка работы всех элементов. Чтобы начать эксплуатацию воздухоотводчика, требуется открутить верхний колпачок для удаления воздуха. Затем крышку возвратить на место, но прибор должен остаться приоткрытым.
Твердотопливные агрегаты, отапливаемые дровами и углем, нередко оснащены специальным штуцером для крепления блока безопасности. Об этом оговаривается в документации на изделие, поэтому не нужно будет выбирать место для монтажа.
Самостоятельная установка
Настенный газовый или электрокотел уже оснащены блоком безопасности, согласованным с его параметрами. А некоторые твердотопливные котлы не укомплектованы таким механизмом, но его можно приобрести отдельно или собрать своими руками. Главное — правильно подобрать приборы под агрегат. Если технические характеристики воздухоотводчика особого значения не имеют, то предохранительный клапан и манометр подбираются по максимальному рабочему давлению, указанному в инструкции по эксплуатации котла.
‘ style=’ position:relative;background: url(https://i.ytimg.com/vi/RSdQS5hZfgE/hqdefault.jpg) no-repeat scroll center center / cover’ >
Закрытая система отопления и группа безопасности своими руками
Установка группы безопасности в закрытую систему отопления не вызовет сложностей у человека, имеющего стандартный набор слесарных инструментов. Монтаж узла можно выполнять двумя способами:
постановкой на выходящем из теплогенератора «родном» штуцере;
врезкой в подающую магистраль на выходе из котл
Основы безопасности котлов »Услуги по передаче технологий
В 1905 году котел Grover Shoe Factory взорвался, разрушив здание и охватив его пламенем. Пятьдесят восемь человек погибли и еще 150 получили ранения. Это событие привело к разработке законов о безопасности и национального кодекса безопасной эксплуатации паровых котлов.
Система управления котлом CB-Hawk («Рисунок 1») сочетает в себе функции программатора защиты от пламени с функциями управления работой и скоростью горения.Он также контролирует давление и температуру топлива (при необходимости) с помощью твердотельных датчиков и обеспечивает встроенный контроль пределов безопасности этих функций. Эта система используется на большинстве типов паровых или водогрейных котлов, включая жаротрубные, промышленные водотрубные и коммерческие водогрейные. Система управления предназначена для работы газовой, масляной или комбинированной горелки с использованием одного модуляционного двигателя и обеспечивает наилучшие результаты при использовании полностью модулируемой горелки.

Рисунок 1: Система управления котлом CB-HAWK
Горелка и система управления находятся в состоянии пуска при следующих условиях:
Вода в котле до нужного уровня, замыкается выключатель отключения по низкому уровню воды.
Индикатор низкого уровня воды (панель) не горит.
Регулирование рабочего предельного давления (паровой котел) или рабочего предельного значения температуры (водогрейный котел) и регулирование верхнего предела давления или температуры ниже своих уставок отсечки.
Все применимые пределы верны для работы горелки.
Горит индикатор нагрузки.
Все входные выключатели замкнуты, питание присутствует на линейных выводах:
Стартер электродвигателя вентилятора
Пускатель двигателя воздушного компрессора (при наличии)
Реле масляного обогревателя (если есть)
Стартер двигателя масляного насоса (если есть)
Электрическая часть котла состоит из отдельных цепей с элементами управления, которые подключены таким образом, чтобы обеспечить безопасную работоспособную систему.Программное реле обеспечивает точки подключения для соединения различных цепей.
Используемые средства управления различаются в зависимости от мазута или газа и конкретных требований соответствующих регулирующих органов. Обратитесь к электрической схеме котла, чтобы определить, какие элементы управления имеются.
Цепи и элементы управления, обычно используемые в цепях, указаны в следующей последовательности действий.
Предельная цепь:
Выключатель горелки (BS)
Контроль рабочего предела (OLC) — давление или температура
Контроль верхнего предела (HLC) — давление или температура
Отсечка по низкому уровню воды (LWCO)
Селекторный переключатель газ-мазут (GOS) — (только комбинированная горелка)
Выключатель масляного ящика (ODS) — Масляная горелка
Датчик низкой температуры масла (LOTS) — (No.Только масло 5 и 6)
Реле низкого давления газа (LGPS)
Реле высокого давления газа (HGPS)
LE Блокировка бесконтактного переключателя
Цепь блокировки топливного клапана:
Дополнительный переключатель главного газового клапана (МГВАС)
Вспомогательный выключатель масляного клапана (OVAS) Цепь стартера электродвигателя вентилятора
Стартер электродвигателя вентилятора (BMS)
Пускатель двигателя воздушного компрессора (ACMS) (при наличии)
Клапан продувки воздухом (APV) (только масло № 5 или 6)
Цепь блокировки при работе:
Блокировка стартера электродвигателя вентилятора (BMSI)
Датчик контроля воздуха в камеру сгорания (CAPS)
Реле контроля воздуха распыления (AAPS) (если имеется)
Цепь проверки слабого пламени:
Контрольная цепь зажигания:
Газовый пилотный клапан (GPV)
Трансформатор зажигания (IT)
Пилотный выпускной клапан газа (GPVV) (при наличии)
Цепь извещателя пламени:
Цепь главного топливного клапана:
Главный газовый клапан (MGV
Главный выпускной газовый клапан (MGVV) (при наличии)
Клапан масляный (ОВ)
Лампа основного топливного клапана (FVL)
Цепь скорострельности:
Трансформатор двигателя заслонки (DMT)
Электродвигатель регулируемой заслонки (MDM)
Ручно-автоматический выключатель (МАС)
Ручной контроль пламени (MFC)
Плавное регулирование (MC)
Цепь испытания на сильное пламя:
Рабочая цепь блокировки и ограничения:
Реле низкого давления масла (LOPS)
Реле высокого давления масла (HOPS)
Реле высокой температуры масла (HOTS)
Вспомогательная отсечка малой воды (ALWCO)
Последовательность операций — нефть или газ
На комбинированном топливном блоке переключатель газ / масло должен быть установлен на подходящее топливо.Следующая последовательность выполняется при наличии питания на входных клеммах программного реле (PR) и соблюдении всех других рабочих условий.
Цикл предварительной продувки
Когда выключатель горелки (BS) включен, а органы управления, подключенные к цепям «предела» и «блокировки топливного клапана», замкнуты, а сигнал пламени отсутствует, «цепь запуска двигателя нагнетателя» запитывается пускатель электродвигателя вентилятора (BMS). Загорится световой индикатор нагрузки (LDL). При сжигании масла также запитывается стартер двигателя воздушного компрессора (ACMS) (если он предусмотрен).Клапан продувки воздухом (APV) (только масла № 5 и 6) остается обесточенным.
В то же время программное реле подает сигнал двигателю модулирующей заслонки (MDM) на открытие воздушной заслонки. Заслонка начинает открываться и переходит в полностью открытое положение или в положение максимальной нагрузки. Открытие электродвигателя заслонки позволяет пропускать продувочный воздух через котел до цикла зажигания.
На некоторых котлах в электрическую схему входит выключатель высокого пламени (HFS). Назначение переключателя — доказать, что электродвигатель регулирующей заслонки (MDM) привел заслонку в открытое положение во время цикла предварительной продувки.В этом случае используется «схема проверки высокого пламени».
Органы управления, подключенные к «цепи блокировки работы», должны быть замкнуты в течение 10 секунд после последовательности запуска. Если в это время какой-либо из элементов управления не закрыт или если они впоследствии откроются, программное реле перейдет в режим безопасного отключения.
По завершении периода продувки в режиме сильного пламени программное реле подает сигнал на электродвигатель регулирующей заслонки (MDM), чтобы перевести воздушную заслонку в положение малой нагрузки.
Для обеспечения того, чтобы система находилась в положении минимального пламени перед зажиганием, переключатель слабого пламени (LFS) должен быть замкнут, чтобы замкнуть «цепь проверки слабого пламени». Последовательность остановится и будет продолжаться до тех пор, пока двигатель регулирующей заслонки (MDM) не вернется в положение малого пламени, а контакты переключателя слабого пламени (LFS) не будут замкнуты. Как только выключатель слабого пламени замыкается, последовательность может продолжаться.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Пробное зажигание не может быть начато, если в течение периода предварительной продувки обнаруживается пламя или условия имитации пламени.Если в это время обнаружено пламя, произойдет аварийное отключение.
Цикл зажигания
Запальный трансформатор (IT) и газовый пилотный клапан (GPV) получают питание от соответствующей пилотной клеммы зажигания.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Горелка, работающая на жидком топливе, может быть оборудована пилотным двигателем на жидком топливе, а не на газе. Последовательность зажигания обоих идентична.
Пилотное пламя должно быть установлено и подтверждено датчиком пламени (FD) в течение 10-секундного периода, чтобы цикл зажигания продолжался.Если по какой-либо причине этого не произойдет, система отключится и произойдет аварийная блокировка.
С проверенным пилотом главный топливный клапан (ы) (OV или MGV) запитан, и на панели горит индикатор главного топливного клапана (FVL). Основное пламя зажигается, и начинается испытательный период для проверки основного пламени. Он длится 10 секунд для легкой нефти и природного газа и 15 секунд для тяжелой нефти. В конце периода проверки, если датчик пламени все еще обнаруживает основное пламя, запальный трансформатор и пилотный клапан обесточиваются, а пилотное пламя гаснет.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если основное пламя не горит или продолжает гореть, топливный клапан закроется. Защитный выключатель сработает, чтобы заблокировать управление. См. Последовательность действий при потере пламени.
ВНИМАНИЕ!
Причина потери пламени или любого другого необычного состояния должна быть исследована и устранена перед попыткой повторного запуска.Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или смерти!
Рабочий цикл
При установлении основного пламени программное реле переводит электродвигатель регулирующей заслонки (MDM) из положения малого пламени для управления либо ручным контролем пламени (MFC), либо модулирующим управлением (MC), в зависимости от положения ручного управления. -автоматический выключатель (МАС). Это позволяет работать в диапазонах выше слабого огня.
Если ручно-автоматический переключатель (MAS) установлен в автоматический режим, последующее модулированное зажигание будет происходить по команде модулирующего управления (MC), которое регулирует положение двигателя модулирующего демпфера (MDM).Воздушная заслонка и топливные клапаны приводятся в действие двигателем через рычажный механизм и кулачковый узел для обеспечения регулируемой скорости стрельбы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Нормальная работа горелки должна происходить с переключателем в ручном-автоматическом положении и под управлением плавного регулирования. Положение «Ручное» предназначено для первоначальной настройки горелки во всем диапазоне горения. Когда отключение происходит во время работы в ручном режиме при отличном от слабого пламени, заслонка не будет находиться в закрытом положении, что позволит пропускать через котел больше воздуха, чем требуется.Избыточный поток воздуха подвергает металл и огнеупор высокого давления нежелательным условиям. На масляной горелке № 6 эффективность продувки сопла теряется.
Цикл запуска горелки завершен. Индикаторы LDL и FVL на панели продолжают гореть. Сжигание по требованию продолжается в соответствии с условиями нагрузки.
Останов горелки — продувка после завершения работы
Горелка будет работать до тех пор, пока давление пара или температура воды не превысят требуемую.При модулированном зажигании электродвигатель регулирующей заслонки (MDM) должен вернуться в положение малой нагрузки до того, как сработает регулятор рабочего предела (OLC). При размыкании цепи контроля предельного значения происходит следующая последовательность:
Цепь главного топливного клапана обесточена, в результате чего главный топливный клапан (MGV) или OV закрывается. Пламя погасло. Индикаторы панели управления (LDL) и (FVL) выключены. Электродвигатель нагнетателя продолжает работать, нагнетая воздух через котел на период дополнительной продувки.
На масляной горелке № 6 клапан продувки воздухом (APV) питается от цепи запуска электродвигателя вентилятора через контакты реле продувки воздухом (APR), чтобы обеспечить продувку воздухом масляного сопла. Электродвигатель заслонки возвращается в положение малой нагрузки, если он еще не в этом положении.
ВНИМАНИЕ!
Переключатель блокировки должен быть сброшен вручную после аварийного отключения. Перед повторным запуском необходимо выяснить и устранить причину потери пламени или любого необычного состояния.Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или смерти!
Цепь запуска электродвигателя вентилятора обесточивается в конце цикла дополнительной продувки, и цикл выключения завершен.
Теперь программное реле готово к последующей рециркуляции, и когда давление пара или температура воды упадут до замыкания контактов рабочего регулятора, горелка снова пройдет свой обычный цикл запуска и работы.
Для получения дополнительной информации о безопасности котла подпишитесь на онлайн-обучение на сайте www.myodesie.com или свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы провести урок в вашем учреждении.
.
Программы безопасности котлов и формы проверок
Многие типы котлов, которые используются в коммерческих и общественных объектах, производящих пар (низкого или высокого давления), нагрев горячей воды для использования в системах воздушного отопления и горячее водоснабжение для использования в бытовые системы водоснабжения (например, душевые, раковины, бассейны или для другого использования), в том числе бойлеры с подогревом питьевой воды.
Котлы, используемые для горячего водоснабжения или питьевого горячего водоснабжения, могут быть дополнительно определены в следующих двух (2) категориях:
• Котел для горячего водоснабжения означает бойлер, предназначенный для работы при давлении, не превышающем 160 фунтов на квадратный дюйм, или температуре, не превышающей 250 градусов по Фаренгейту на выходе из котла или рядом с ним, если: тепловая нагрузка котла превышает 200 000 БТЕ в час; температура воды превышает 210 градусов по Фаренгейту; или номинальная водосодержащая способность превышает 120 галлонов.
• Водонагреватель для питьевой воды означает бойлер, предназначенный для работы при давлении, не превышающем 160 фунтов на квадратный дюйм, и температуре воды, не превышающей 210 градусов по Фаренгейту, если: тепловая нагрузка котла превышает 200 000 БТЕ в час или номинальная водосодержащая способность превышает 120 галлонов.
ПРИЧИНЫ АВАРИЙ НА КОТЛЕ
Котельные установки разработаны с учетом требований безопасности и эффективности. Оператор котла — залог безопасной работы котла. Знания о котельных системах и их обслуживании могут обеспечить долгие годы безопасной и надежной эксплуатации.
История показывает, что без надлежащей эксплуатации и технического обслуживания состояние и безопасность котла ухудшаются, вызывая потенциальную опасность из-за небрежности и неправильного понимания. Регулярное техническое обслуживание вполне по силам большинству операторов котлов. Однако настройку и ремонт котла лучше доверить обученным специалистам. Понимание того, когда следует обращаться за помощью к квалифицированным специалистам, является одной из обязанностей оператора и может сэкономить время и деньги. Некоторые из областей, где требуются подготовленные специалисты:
• Предохранительные клапаны и / или предохранительные клапаны утечки
• Подача воды в котел
• Утечки пара (паровые системы)
• Высокая температура дымовой трубы (более 350ºF)
• Недостаточное тепло для здания
• Конденсат капает в трубу или из передней части котла.
• Постоянная перезагрузка контроллеров и предохранительных устройств.
Авария котла может произойти, если котел будет работать без достаточного количества воды в котле.Правильно функционирующие устройства отключения при низком уровне воды имеют важное значение для предотвращения подобных аварий. Повреждение котла может произойти в результате сильного коробления и деформации котла до полного расплавления или возможных взрывов котла.
Другой вид аварии котла и самый смертельный — избыточное давление. Эти аварии происходят, когда котел больше не может выдерживать избыточное давление, которое может возникнуть в котле. Известно, что аварии из-за чрезмерного давления даже в небольших котлах могут полностью разрушить здание.
Аварии, связанные с топливом, обычно происходят, когда не удается удалить горючие газы из топки перед попыткой воспламенения. Негерметичные топливные клапаны также могут быть причиной этих аварий. Если оператор заметит запах газа, котел следует выключить и немедленно уведомить об этом поставщика топлива.
Никогда не обходите предохранительные устройства с помощью перемычек для перезапуска котла. Возможно непреднамеренное возгорание несгоревших продуктов сгорания в топке.
.

Роза плетистая хендель: описание плетистого сорта и уход за ним

Дек 3, 2020 автор alexxlab Разное

описание плетистого сорта и уход за ним

Сорт роз «Хендель» обрел популярность благодаря своему необычному внешнему виду – цвет каемочек волнистых лепестков отличается от их основного оттенка. Растение не слишком капризно, не боится низких температур, часто используется для создания различных ландшафтных композиций.

Описание

Плетистая роза «Хендель» отличается своей необычной двухцветной окраской: белыми или кремовыми лепестками с розовой, а порой и с малиновой оборкой. Сорт растет довольно медленно, но периодически радует хозяев появлением новых побегов. Махровые цветки достигают размера от 8 до 10 сантиметров. Несмотря на привлекательный внешний вид, запах у роз практически отсутствует, что некоторые садоводы могут посчитать значительным недостатком.

Цветение сорта происходит дважды в год, но неравномерно. Во второй раз культура цветет гораздо менее обильно, чем в первый. Кусты бывают покрыты цветками с июля по октябрь, но происходит это волнообразно: сначала растения радуют розами полтора месяца, затем следует перерыв, а потом – вторая волна цветения.

Бутоны распускаются один за другим. Поэтому в определенный момент времени можно обнаружить на одном растении и полностью распустившиеся бутоны, и абсолютно закрытые. Куст вырастает высоким. Его длина варьируется от 3,5 до 4 метров, а ширина достигает 2 метров. Побеги у растения жесткие, плотные и ветвистые. Листки окрашены в насыщенно-зеленый цвет.

На каждой веточке появляется от 3 до 9 бутонов красивой формы. Когда цветок раскрывается, яркая окантовка выглядит довольно тонкой, но с течением времени она расширяется. Кстати, цвет может отличаться в зависимости от того, в каком климате развивается культура. Если регион характеризуется низкими температурами, то лепестки будут выгорать, а если высокими – оттенок окажется более насыщенным, вплоть до исчезновения окантовки. Густомахровые бутончики растут либо по одному, либо в соцветиях, состоящих из 3-7 штук.

Сорт устойчив к большинству распространенных болезней, кроме мучнистой росы. Также «Хендель» отличается высокой устойчивостью к низким температурам. В мягком климате розы могут перезимовать даже без дополнительного укрывания. В других регионах применяется либо вертикальное укрытие на опоре, либо стандартное горизонтальное укрытие.

Что касается недостатков данного сорта, выделяют только два главных. Во-первых, это неспособность успешно противостоять мучнистой росе и частое поражение черной пятнистостью. Во-вторых, «Хендель» плохо переносит обильное выпадение осадков. При постоянном или долговременном нахождении в дождливой местности цветы начинают буреть, а затем гнить.

Посадка

Чтобы посадка сорта «Хендель» прошла успешно, важно не только выбрать правильное место, но и угадать со временем. Специалисты рекомендуют высаживать куст с 8 по 10 мая. Однако в случае приобретения саженцев в теплице стоит подождать, пока температура почвы не достигнет 10 градусов тепла. Определить это можно по состоянию листков на кустах – если они все распустились, то розы можно высаживать.

Самый лучший участок – тот, что освещается солнцем по утрам, а во время обеда уходит в тень. Чрезмерное количество солнца приведет к тому, что на листках начнут появляться ожоги. Это, в свою очередь, значительно ухудшит состояние растения и приведет к распространению вредителей и различных заболеваний.

Стоит сказать, что данный сорт розы плохо переносит сквозняки, а также северные ветра – он не погибнет, но рост и развитие обязательно замедлятся. Выбранное место необходимо обеспечить качественным дренажем, а также удобрить минеральными и органическими составами.

Больше всего «Хендель» уважает суглинистые почвы, рыхлые и плодородные, с нейтральной или минимальной кислотностью. Если имеется только песчаный грунт, то его придется обогатить глиной. Недостаточно рыхлая почва дополняется известкой, песком или компостом. Слишком высокая кислотность нейтрализуется золой или доломитовой мукой. Не стоит забывать и про удобрения – розы хорошо реагируют на внесение гумуса и перегноя, фосфорных составов, а также почвенных бактерий.

Участок должен быть обязательно защищен от северных ветров. Если цветок планируется растить рядом с домом или иным строением, то между ними должен оставаться промежуток, равный одному метру. В противном случае вода, капающая с крыши, подтопит корни растения. Яма, в которую планируется сажать куст, должна обладать глубиной, равной приблизительно 65 сантиметрам. Когда рядом размещается несколько растений, между ними важно оставлять приблизительно 100 сантиметров, чтобы корневая система каждого экземпляра имела возможность нормально развиваться.

Перед посадкой у саженца обрезается надземная часть до 3 или 4 побегов. Корневую систему также следует проредить – освободить от поврежденных и слабых отростков, а также обработать марганцевым раствором. Затем роза размещается в лунке так, чтобы корни свободно себя чувствовали. Все появившиеся пустоты заполняются грунтом. Необходимо отслеживать, чтобы корневая шейка углублялась не более, чем на 10 сантиметров. Уплотнив землю, стоит завершить посадку орошением водой средней температуры. Первые дни саженец будет хорошо себя чувствовать под пленкой при условии регулярного проветривания.

В идеале «соседей» у розы быть не должно. Сразу же рекомендуется установить прочную опору, так как размеры куста ожидаются внушительные, а побеги – довольно длинные. Если хочется высадить «Хендель» у забора, сама конструкция должна состоять из решеток. В этом случае она будет без проблем пропускать свет. У подножья куста должно остаться достаточно пространства для зимнего размещения плетей.

Уход

Розу «Хендель» необходимо регулярно поливать. Как правило, орошение совершается пару раз в неделю. Количество жидкости корректируется в зависимости от погодных условий. Важно регулярно проводить осмотр и следить, чтобы почва оставалась в оптимальном состоянии: не пересыхала и не заливалась. После посадки растения до начала его цветения важно произвести внесение удобрений около шести раз. Лучше всего использовать навоз либо минеральные комплексы.

Пока роза цветет, подкормки необязательны. Осенью же перед зимовкой можно внести калийный комплекс. Чтобы предотвратить развитие болезней, «Хендель» рекомендуется обрабатывать трехпроцентным раствором медного купороса. Насекомых отпугнут покупные инсектициды. Повторить профилактику следует в конце осени. Если роза все-таки заболеет, то лечение придется производить при помощи фунгицидов. Это может быть «Байлетон», «Ридомил Голд», «Микосан» или «Альбит».

Обрезка плетистого растения осуществляется по осени. Все побеги укорачиваются примерно на одну треть. Все засохшие, заболевшие или каким-либо образом поврежденные части обязательно устраняются. Весной, когда роза появляется из укрытия, ее следует также осмотреть и освободить от элементов, не переживших зиму. На протяжении всего сезона проводится регулярная проверка и уничтожение сухих или испорченных побегов.

Размножение

Размножение «Хенделя» осуществляется с помощью черенкования либо отводков. Если выбран отвод, заняться им предстоит осенью. Около выбранного побега, отличающегося силой и мощью, вырывается ямка, которая заполняется перегноем или песком. Нагнув отросток, его следует разместить в ямке так, чтобы верхняя почка осталась над поверхностью. Срединная часть побега засыпается землей. Ее предстоит регулярно поливать и полоть. Весной отводок уже можно будет отделить и перенести на новое место, так как корневая система к этому моменту сформируется.

Размножение черенками проводится в июле. Для этого потребуется вырезать среднюю часть побега с 4 или 5 почками. При этом вверху движение ножа идет горизонтально, прямо над почкой, а внизу – под углом 45 градусов, непосредственно под почкой. Помимо этого, нижние листки следует убрать, а верхние – разделить пополам, удалив половину. Каждый черенок высаживается в емкость, заполненную грунтом и песком, орошается, закрывается стеклянной банкой и убирается в хорошо освещаемое и прогреваемое пространство. Появление первых листков сигнализирует о том, что черенок можно пересаживать на участок.

Подготовка к зимовке

Чтобы «Хендель» благополучно пережил холодные месяцы, его важно защитить. Укрытие должно быть выполнено таким образом, чтобы между используемым материалом и самим растением осталась воздушная подушка, но никакие осадки не могли пробраться внутрь.

Первым делом куст отвязывается от опор и обматывается шпагатом. Затем розы необходимо пригнуть к земле, чтобы они оказались лежащими на почве. Сверху все покрывается листьями, еловыми лапами или же стандартным материалом для укрытия, к примеру, полиэтиленовой пленкой. Не стоит забывать и про мульчирование зоны у корней при помощи торфа, перед которым обязательно следует провести рыхление.

Примеры в ландшафтном дизайне

Плетистая роза «Хендель» будет потрясающе смотреться, если посадить ее рядом с обычным деревянным забором и дать возможность разрастить «водопадом» без поддержания какой-либо конкретной формы. Несмотря на некоторую «расслабленность», такая композиция впишется даже в строгий ландшафтный дизайн и станет самой яркой зоной на участке. Если же поместить куст у окна и закрепить его на опорах таким образом, чтобы он «полз» по стенкам наверх, то удастся разнообразить привычный вид.

В принципе, данный сорт выглядит весьма эффектно и сам по себе. Если ориентировать его вверх и не давать особо разрастаться вбок, то получится создать цветочную колонну, которая окажется полноценным элементом оформления участка.

О том, как ухаживать за плетистой розой, смотрите в следующем видео.

что это за ирландский сорт роз, выращивание в саду

Роза Хендель представляет собой плетистую культуру, которая часто применяется в ландшафтном дизайне. Она имеет белый окрас с розовой каемкой. Культура отличается медленным ростом, но постоянно выпускает новые побеги. Бесспорным достоинством растения является устойчивость к морозам.

Роза Хендель (Handel) — что это за сорт, история создания

Этот сорт был выведен в Ирландии в начале шестидесятых годов прошлого века. Свое название роза получила в честь известного композитора Г.Ф. Генделя.

По описанию для плетистой розы Хендель характерен оригинальный окрас. Она имеет белые или кремовые лепестки с розовой или малиновой каемкой. Растение развивается достаточно медленно, однако периодически выпускает новые побеги. Махровые цветки достигают в диаметре 8-10 см. Они практически не имеют аромата.

Для растения характерен необычный окрас лепестков
Цветение наблюдается 2 раза в год. При этом вторая волна является менее обильной. Кусты покрываются соцветиями с июля по октябрь. Первая волна длится 1,5 месяца, затем следует перерыв.
Кусты достигают внушительных размеров — 3,5-4 м. Их ширина составляет 2 м. Для растения характерны жесткие побеги и насыщенные зеленые листья.
Каждая ветка украшена 3-9 бутонами. Когда они раскрываются, яркая кайма кажется достаточно тонкой. Однако со временем она расширяется.
Для справки! Далеко не все любители цветов произносят название сорта правильно: у одних получается роза Хандел, вторые именуют растение роза Гендель.
Преимущества и недостатки сорта
Роза Handel имеет целый ряд преимуществ:
изменение окраса бутонов на разных стадиях цветения;
длительный период цветения;
густые и плотные листья;
простота размножения.
При этом культура отличается и определенными минусами:
риск солнечных ожогов;
низкая стойкость к грибковым инфекциям;
потребность в опоре;
непереносимость длительных осадков.
В целом садоводы отмечают, что положительные характеристики сорта несколько превалируют над отрицательными моментами.
Использование в ландшафтном дизайне
Роза Хендель не должна расти около плодовых деревьев, поскольку это повышает риск заражения патологиями и паразитами. Утонченная комбинация белого окраса и малиновой каемки требует внимательного выбора дополнений.

Культуру часто используют в ландшафтном дизайне
Не стоит сажать рядом растения с яркими цветами. Отличным вариантом станут белые, розовые или голубые многолетники. Привлекательно смотрятся низкие хвойные культуры.
Важно! Плетистые кусты подходят для украшения оград, стен, пирамид, арок. При этом стоит выбирать устойчивые опоры.
Выращивание цветка, как правильно посадить в открытый грунт
Чтобы роза Хендель нормально росла и развивалась, ей нужно обеспечить полноценный и качественный уход. Большое значение имеет правильное выполнение посадочных работ.
Розу можно размножать готовыми саженцами. Их стоит приобрести в питомнике. Также допустимо самостоятельно подготовить и укоренить черенки. Однако этот вариант считается более трудоемким.
Сажать розу рекомендуется в начале мая. Если растение куплено в теплице, стоит перенести посадку до момента появления листьев на деревьях. Важно, чтобы грунт прогрелся до +10 градусов. Иначе имеется угроза гибели растения.
Не рекомендуется сажать растение на сквозняке или в слишком солнечном месте. Розе требуется утреннее солнце и небольшой ветерок. Во второе половине дня она должна находиться в тени.
Как подготовить почву и цветок для посадки
Чтобы подготовить культуру к посадке, необходимо обеспечить ей качественный дренаж и легкий плодородный грунт. В посадочное углубление рекомендуется внести минеральные удобрения и органику.
Важно! Перед проведением посадочных работ саженец желательно замочить в воде. Также допустимо воспользоваться стимулятором роста (Корневин).
Процедура посадки пошагово
При посадке культуры необходимо выполнить следующее:
Сделать углубление размером 60 см.
На дно поместить минеральную подкормку.
Разместить саженец в ямке, чтобы корни лежали свободно.
Промежутки засыпать землей.
Утрамбовать грунт. Для этого дачники часто топают по нему ногами.
Полить теплой водой — понадобится примерно 5 л.
В холодную погоду розу стоит прикрыть пленкой.

При посадке розы стоит соблюдать целый ряд требований
Уход за растением
Чтобы растение нормально развивалось и обильно цвело, ему требуется качественный уход.
Правила полива и влажность
Кусты требуется увлажнять 2-3 раза в неделю. Конкретное количество поливов зависит от объема осадков и температуры воздуха.
Подкормка и качество почвы
В августе рекомендуется внести калийную соль и древесную золу. Также допустимо воспользоваться сульфатом калия.
Обрезка и пересадка
С наступлением весны розу рекомендуется обрезать. Для этого следует удалить поврежденные ветки и укоротить поросль до 4 почек. Осенью стоит убрать засохшие и больные ветки.
Внимание! Санитарная обрезка играет важную роль в культивировании плетистых розовых кустов.
Особенности зимовки цветка
Плетистые розы необходимо качественно укрывать на зиму. Взрослое растение рекомендуется снять с опоры, обернуть шпагатом и поместить на землю.
Сверху прикрыть ветки лапником или листьями. Также можно применять укрывной материал.
Цветение розы
Для розы характерно обильное цветение. Благодаря этому культуру активно применяют для оформления участка.
Цветение розы длится с июля по октябрь. Бутоны на одном растении находятся на разных стадиях раскрытия, что увеличивает декоративность культуры. В холодную погоду цветы теряют насыщенный окрас. Под воздействием высоких температур роза приобретает малиновый оттенок.
В период цветения растение не нуждается в удобрениях. При этом необходимо отрегулировать количество поливов. Немаловажное значение имеет своевременная борьба с паразитами.
Что делать, если не цветет, возможные причины
Есть нет цветения, стоит обратить внимание на выполнение агротехнических рекомендаций. Проблемы могут быть связаны с такими факторами:
нехватка солнца;
старение куста;
нарушения в уходе;
рост корневой поросли.

При адекватном уходе роза характеризуется хорошим цветением
Размножение цветка
Розу рекомендуется размножать черенками. При этом необходимо учитывать определенные особенности.
Заготовкой черенков лучше всего заниматься в начале июля.
Для размножения культуры нужно нарезать черенки из середины стебля. На них должно быть не меньше 5 почек. Срез необходимо делать под углом 45 градусов. Обработанные черенки стоит посадить и с помощью банки создать парник — это поможет поддерживать необходимую влажность.
Важно! Поливать и подкармливать растение рекомендуется несколько раз в месяц. Когда культура укоренится, ее высаживают на постоянное место.
Болезни, вредители и способы борьбы с ними
Кусты часто страдают черной пятнистостью. В этом случае стоит обработать растение медным купоросом.
От вредителей защитят инсектицидные препараты. Во время цветения куст следует систематически осматривать, и при появлении первых признаков проблем, сразу принимать действенные меры по устранению вредителей или лечению куста.
Роза этого сорта отличается прекрасными декоративными качествами. Поэтому ее часто применяют для оформления участка. Чтобы добиться успехов в выращивании культуры, ей необходимо обеспечить полноценный и качественный уход.
фото и описание, отзывы, посадка, уход, видео
Плетистая роза Хендель, посаженная на садовом участке, станет достойным украшением, которое будет привлекать к себе внимание. Данный сорт приобрел такую популярность благодаря своему необычному внешнему виду. Отличительной особенностью является неприхотливость культуры, кроме этого, плетистая роза Хендель не боится низких температурных режимов, в результате чего выращиванием можно заниматься на всей территории России. Зачастую плетистую культуру используют в ландшафтном дизайне для украшения садовых участков.
Описание плетистой розы сорта Хендель
Как показывает практика, данный плетистый сорт относится к среднерослым – культура способна вырастать в высоту до 3,5-4 м, диаметр при этом достигает 1,5-2 м. Побегов достаточно много, они постоянно появляются на корнях. Так как высота плетистой розы достаточно большая, то рекомендуется предварительно позаботиться о наличии опоры, в качестве которой можно использовать декоративные колонные, беседку, стену дома.
Стебли довольно прочные, проявляют высокий уровень устойчивости при сильных порывах ветра. Листовая пластина имеет насыщенный зеленый оттенок, верхняя часть блестящая. Интенсивный цвет листьев сохраняется даже в тени. Цветы созревают на длинных побегах в виде небольших букетов, включающих от 3 до 9 бутонов. В некоторых случаях можно встретить одиночные соцветия. Для того чтобы получить обильное цветение, потребуется правильно выбрать место для посадки и обеспечить за плетистой культурой в процессе выращивания должный уход.
Совет! При необходимости можно посмотреть, как именно выглядит роза плетистая Профессор Хендель на фото.
Преимущества и недостатки сорта
У каждого плетистого сорта растений имеются определенные преимущества и недостатки. Плетистую розу сорта Хендель это также не обошло стороной.
Если рассматривать преимущества плетистой розы сорта Хендель, то можно выделить следующие моменты:
неприхотливость в уходе;
привлекательный внешний вид;
возможность выдерживать достаточно низкие температурные режимы;
обильное цветение;
в процессе выращивания растение не подвержено появлению вредителей и заболеваний.
В процессе выращивания недостатков выявлено не было. Единственное, чтобы получить красивые кусты с обильным цветением, необходимо обеспечить плетистой культуре должны уход.
Правила посадки плетистой розы Хендель
Перед высадкой рекомендуется поместить корневую систему посадочного материала на 24 часа в воду, в которую предварительно добавляют медный купорос.
Схема посадки следующая:
Глубина ямы должна варьироваться в пределах от 60 до 70 см.
Слой дренажа – 15 см.
Слой субстрата составляет 30 см.
Углубление корневой шейки должно быть примерно на 10 см.
После высадки посадочный материал поливают, а почву мульчируют.
Уход за плетистой розой Хендель
Плетистые розы сорта Хендель в процессе роста потребуется поливать, по мере необходимости вносить удобрения, осуществлять обрезку и формирования кустов. Кроме этого, необходимо периодически рыхлить грунт, в результате чего корневая система будет получать необходимое количество кислорода. После полива, как правило, удаляют сорную, а землю вокруг куста мульчируют.
Для того чтобы без плачевных последствий пережить холодное время года, плетистая роза Хендель нуждается в дополнительном укрытии. Важно понимать, что укрытие должно быть выполнено таким образом, чтобы между растением и используемым материалом в конечном итоге появилась воздушная подушка, кроме этого, внутрь не должны проникать природные осадки.
Полив и рыхление
Поливать плетистую розу сорта Хендель рекомендуется каждые 2-3 дня, при необходимости можно 1 раз в неделю, все зависит от количества выпадаемых осадков. После того как полив был осуществлен, рекомендуется аккуратно прорыхлить землю. Для того чтобы влага испарялась как можно медленнее, грунт мульчируют.
Подкормка
Для подкормки стоит использовать сбалансированные удобрения. В начале августа, в грунт необходимо добавить небольшое количество калийной соли, сульфата калия и древесной коры. В сентябре листву собирают и сжигают, после чего почву перекапывают. Такие действия позволят уничтожить возбудителей грибковых заболеваний и насекомых, которые затаились на зиму.
Обрезка и формирование
Обрезку и формирование куста необходимо осуществлять весной. Алгоритм действий выглядит следующим образом:
Удаляют бутоны.
Срезают все поврежденные ветки.
Молодые побеги укорачивают до 4-х почек.
Осенью потребуется удалить только сухие и больные части плетистой розы Хендель.
Защита от заболеваний и вредителей
В весенний период времени до того момента, когда растения начнут пробуждаться, рекомендуется осуществлять профилактические работы, используя для этих целей раствор на основе медного купороса. Такая обработка позволит защитить культуру от появления многих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Для профилактики рекомендуется раз в неделю использовать биофунгицид «Фитоспорин».
В том случае, если плетистая роза Хендель подверглась заболеваниям, то обработку стоит произвести с использованием одного из следующих препаратов:
«Топаз»;
«Абига-Пик»;
«Ордан»;
«Превикур Энерджи».
При появлении вредителей оптимальнее всего использовать инсектициды. Если на культуре появилась тля, а именно, на бутонах либо молодых побегах, то избавиться от нее можно с помощью растворов на основе мыла либо соли.
Важно! «Акрекс», «Омайт» – препараты, которые позволят достаточно эффективно победить паутинного клеща.
Укрытие на зиму
Изначально рекомендуется отвязать куст от опоры, если она имеется, после чего обмотать с помощью шпагата. Затем плетистые розы Хендель аккуратно укладывают на землю, а сверху засыпают слоем из сухих листьев, еловых веток. При необходимости можно использовать стандартный материал, например, полиэтиленовую пленку.
Внимание! Перед тем как приступить к укрытию на зиму, рекомендуется прорыхлить грунт, замульчировать его с помощью торфа.
Размножение
При необходимости плетистые розы Хендель можно размножать самостоятельно при помощи черенков либо отводков. Если планируется осуществлять размножение при помощи отводков, то работы стоит начать выполнять еще осенью. Для этих целей должны быть выбраны самые сильные и мощные побеги. Рядом с кустом вырывают небольшие ямки, пригибают выбранные отростки и присыпают землей, при этом верхняя почка обязательно должна остаться на поверхности.
Черенкование необходимо выполнять в июле. Для этих целей стоит выбирать побеги, на которых имеется порядка 4-5 почек. Верхний срез должен быть горизонтальным, а нижний – под углом 45 градусов над почкой. Кроме этого, необходимо также удалить листья с нижней части черенка. После того как посадочный материал заготовлен, его высаживают в емкости, которые предварительно заполняют грунтом и песком. Как показывает практика, самым простым и легким вариантом размножения является заготовка черенков.
Плетистая роза Хендель в ландшафтном дизайне
Благодаря своему привлекательному внешнему виду плетистую розу Хендель полюбили многие ландшафтные дизайнеры. При необходимости кусты можно высадить на дачном участке рядом с забором, в результате чего культура разрастается своеобразным водопадом – в данном случае никакая определенная форма поддерживаться не будет. Несмотря на то, что в большинстве случаев плетистая роза Хендель создает расслабляющее впечатление, композиция из таких цветов отлично подойдет даже для создания строгого ландшафта, благодаря чему культура сможет стать одной и самых ярких зон на участке.
Совет! Дизайнеры рекомендуют разместить кусты плетистых роз Хендель рядом с окнами, осуществить крепление с использованием опор.
Заключение
Плетистая роза Хендель достаточно длительный промежуток времени занимает лидирующие позиции по популярности и способствует этому привлекательный внешний вид. Перед тем как заняться выращиванием культуры, стоит понимать, что сложностей не возникнет в том случае, если придерживаться всех рекомендаций и советов от опытных садоводов. Данный вид отлично подойдет как начинающим, так и опытным садоводам.
Отзывы о плетистой розе Профессор Хендель
Евгения Семенова, 54 года, г. Белгород
Несколько лет назад в моем саду появился новый сорт – Хендель. В первый год после высадки на постоянное место произрастания куст начал цвести, что меня очень удивило и порадовало одновременно. Первый куст посадила 4 года назад, размера был небольшого, сейчас плетистая роза Хендель выросла до уровня окна. Планирую посадить еще несколько кустов, чтобы плетистые розы радовали меня каждое утро.
Татьяна Агафонова, 31 год, г. Нижний Новгород
Не так давно мне стали нравится плетистые розы. Соседка посоветовала приобрести сорт Хендель, объясняя это тем, что эти плетистые розы очень красивые и отлично подойдут для украшения участка. Культура росла быстро, цветение было бедное. Спустя год пересадила куст рядом с домом. Изменения сразу стали заметны. Плетистая роза не только пошла в рост, но и обрадовала обильным цветением, красивыми бутонами.
Роза плетистая Профессор Хендель: отзывы, описание, фото, видео
Плетистая роза Хендель, посаженная возле дома или в саду, сделает любой уголок изысканным, желанным местом для отдыха. Сорт морозостойкий, его особенность – лепестки с нежным сочетанием двух оттенков. Розу сажают в окружении, которое не мешает вблизи наслаждаться ее великолепным шармом.
Описание плетистой розы Хендель
Кусты среднерослой розы растут до 3,5-4 м, в диаметре до 1,5-2 м. Побеги многочисленные, постоянно появляются на развитом корне. Медленно развиваются, но крепкие и жесткие, создают много боковых веток. Стебли сорта розы Хендель прочные, устойчивые под порывами ветра. Темно-зеленые листья сверху блестящие, сохраняют интенсивный оттенок и в тени. Бутоны создаются на длинных побегах в виде букетов, от 3 до 9 цветков. Есть и одиночные цветки.
Интересно наблюдать за постепенно разворачивающимся шоу распускания высоких стройных бутонов изящной бокаловидной формы сорта Хендель. Цветки раскрываются с определенным интервалом, что сообщает кусту плетистой розы милое очарование и бесчисленные оттенки бело-розовой гаммы с нотками кремовых и малиновых нюансов. Самый красивый бутон розы плетистой Профессор Хендель, как на фото, – в полураскрытом состоянии, когда уже отчетливо видны два тона лепестков. Цветок, полностью распустившийся, махровый, сохраняет высокий центр, состоит из 20-25 лепестков, крупный по размерам – до 8-10 см. Запах приятный, но довольно слабый.
Внимание! Сорт плетистой розы Хендель, выведенный еще в 1965 году в Ирландии, стал основой для многих повторно цветущих клаймберов с пышными и элегантными бутонами.
Лепестки розы плетистой Хендель, как заметно на фото, слегка волнистые по краям, что еще добавляет розам изысканности и шарма. В основании чаши лепестки бело-кремового цвета, с выраженным желтоватым тоном, далее возникает яркий перелив к розовому и ярко-малиновому по каемке. Оттенки сорта Хендель меняются, в зависимости от освещения и возраста лепестков. Первые распустившиеся бутоны постепенно становятся насыщеннее по окрасу: кремовый оттенок все больше уступает место размытому розовому. При постоянной солнечной экспозиции лепестки розы плетистой Хендель, судя по отзывам и фото, быстро выгорают, приобретая кремово-малиновый невыразительный цвет. В прохладную погоду бутоны менее яркие.
Но куст сорта Хендель декоративен длительное время именно при температуре до 25 °C, при условии отсутствия дождей. Иначе лепестки скоро окрашиваются в жухлый коричневатый цвет. Расцветает сорт Хендель в конце июня или в июле, цветение пышное и длительное. Повторная волна менее роскошная, отдельные бутоны раскрываются до начала октября.
Сорт плетистой розы Хендель предпочитает легкую полутень в период солнцепека. Глянцевые листья указывают на теневыносливость растения. Роза Хендель довольно неприхотлива к почвам:
участок не в низине и не в месте водостока;
с хорошим дренажом;
достаточным количеством питательных веществ;
с легким и рыхлым грунтом.
Плетистым кустам обеспечивают регулярное увлажнение и периодически подкармливают.
Морозостойкость, засухоустойчивость
Плетистый сорт Хендель выдерживает морозы — 25 °C. Куст не укрывают в южных регионах. В большинстве областей средней полосы страны для сорта рекомендуют укрытие из агротекстиля или рубероида, сначала сняв ветки с опоры и устроив сухую подстилку – маты, доски. Розы Хендель плохо реагируют на переувлажнение грунта, поэтому поливы умеренные. Засуху культура переносит только кратковременную, цветение и развитие куста замедляются. Роза плетистая профессор Хендель хорошо развивается в тех регионах, где зимы довольно мягкие, и теплый сезон продолжается до середины осени. В более суровых условиях сорт выращивают в теплицах, ограничивая рост регулярной обрезкой.
Устойчивость к заболеваниям и вредителям
Сорт Хендель среднеустойчив к болезням вида. Поражается мучнистой росой, с которой садоводы борются, опрыскивая куст содовым или мыльным раствором. Обработка проводится до 3 раз в неделю в июне, при первых признаках болезни. Эти народные средства также хорошо отпугивают тлю и ее разносчиков – садовых муравьев.
Красивая плетистая роза Хендель подвержена черной пятнистости. Грибки сохраняются зимой в почве, а уже в начале лета начинается заражение листьев, стеблей, чашелистиков:
появляются мелкие бурые пятна округлой формы с желтыми краями;
через неделю-две болезнь захватывает всю площадь листовой пластинки;
позже видны бугристые образования с мицелием;
листья скручиваются, опадают, стебли засыхают и отмирают.
Важно! Лучше с весны провести профилактику или систематическое лечение фунгицидами. Листогрызущих насекомых уничтожают применением инсектицидов.
Способы размножения
Самые доступные для садоводов любителей методы размножения плетистых роз:
отводки;
деление куста;
черенкование.
Посев семенами не даст тот же самый куст, а только с подобными характеристиками.
Посадка и уход за плетистой розой Хендель
Саженцы розы перемещают на новое место в мае, когда температура грунта поднимется до + 10 °C. На юге сажают осенью. Чтобы получить красивую, как на фото, плетистую розу Хендель, участок для посадки и удачного ухода отвечает требованиям:
легкая полутень с 12 часов дня;
сквозняки отсутствуют;
уровень грунтовых вод не выше 1 м;
яма расположена от стены или ограды за 80-100 см;
между кустами плетистых роз интервал до 2 м.
Выбирают саженцы с мочковатыми корнями, крепкими стеблями без повреждений. Перед посадкой корни держат 20-24 часа в воде для увлажнения, дезинфицируют в растворе медного купороса. Сажают по правилам:
глубина и ширина ямы 60-70 см;
внизу дренаж 10-15 см;
слой субстрата 30 см из садовой почвы, перегноя, суперфосфата или 10-12 гранул препарата HB 101, что обеспечит питанием розу на весь первый год развития;
саженец устанавливают так, чтобы корневая шейка углубилась на 10 см;
засыпают яму грунтом, уплотняют, поливают, мульчируют.
Предупреждение! Саженец плетистой розы Хендель обрезают до 3-5 почек.
Последующий уход
Кусты поливают через 2-3 дня или раз в неделю, по количеству осадков. Подкармливают специальными сбалансированными удобрениями. В августе в почву вносят калийную соль, сульфат калия, древесную золу. В сентябре листву собирают и сжигают, перекапывают почву. Эти действия способствуют гибели некоторых грибков и затаившихся на зиму вредных насекомых.
Обрезка
Обрезают плетистую розу весной:
снимают ягоды;
удаляют поврежденные ветки;
укорачивают молодую поросль до 4 почек.
Осенью срезают лишь сухие и больные ветки.
Подготовка к зиме и укрытие на зиму
Поздней сухой осенью проводят влагозарядковый полив и подкормку суперфосфатом и калийными препаратами. Обрезают листья и наклоняют ветки на сухую подстилку. Сверху укрывают лапником, растительными остатками и пленкой или рубероидом.
Борьба с болезнями и вредителями
Весной, до пробуждения растения, обрабатывают профилактически медным купоросом, что может защитить от возбудителей грибковых болезней и вредителей. Биофунгицид «Фитоспорин» применяют еженедельно также для профилактики. В случае заболевания опрыскивают препаратами:
«Абига-Пик»;
«Превикур Энерджи»;
«Ордан»;
«Топаз» или другими.
От вредителей применяют инсектициды. Тлю на молодых побегах и на бутонах изводят мыльным или содовым раствором. От паутинного клеща избавляются акарицидными веществами:
«Омайт»;
«Изофен»;
«Акрекс».
Розы сорта Хендель в ландшафтном дизайне
Рекомендуют не размещать сорт Хендель рядом с плодовыми деревьями, чтобы избежать возможного заражения болезнями и вредителями. Утонченное сочетание белого цвета и малиновых полосок в окраске розы плетистой Хендель, как понятно из фото и описания, требует взвешенного подбора зеленых партнеров. Нежелательно подсаживать к этому сорту цветы с кричащими оттенками. Подчеркнут контрастный цвет розы Хендель светло-голубые, бледно-розовые и белые многолетники. Интересные соседи – низкие хвойные растения.
Плетистыми кустами декорируют ограды, усохшие, но живописные стволы, стены. Для роз устраивают арки и перголы, пирамиды. Выбирают крепкие опоры, учитывая немалый вес стеблей и распустившихся бутонов.
Заключение
Плетистая роза Хендель станет любимицей в саду, особенно при хорошем уходе и достаточной подкормке. Цветки сорта эффектны на хорошо развитом растении с возможностью любоваться ими вблизи. Вьющийся куст красиво декорирует расположенную в легкой полутени беседку или арку.
Отзывы о плетистой розе Профессор Хендель
Евгения Леонидовна Сивакова, 25 л., г. Липецк
Взяла у подруги сорт из отводки, рос хорошо 2 года, а на третий в сырую погоду заметила белый налет снизу листков. Оказалось, роза заболела мучнистой росой. Подруга снова выручила, поскольку она серьезно занимается розами. Поделилась препаратом «Фалькон». Первый раз надо обработать концентрацией 0,05%, а второй, через 5 дней – 0,08%. Болезнь только начиналась, применение помогло. Это очень сильное средство, жаль, что выпускается лишь для промышленного использования.
Наталья Васильевна Кулагина, 46 л., Ростовская обл
Надо заниматься профилактикой с весны, тогда розы не будут страдать. Чаще для работ применяю «Строби». Им опрыскиваю и растения, и прилегающую почву. Процедуры начинаю с конца июня, продолжаю до начала осени, используя 2 раза в месяц. К сожалению, на следующий год приходится пользоваться другими препаратами, например, ранней весной бордосской жидкостью. Летом приходится снова раза 2-3 повторять, вместе с обработкой сада и огорода.
Роза Хендель — фото и описание сорта с отзывами

Сергей Сергеев
23 июня 13:53
Роза отличная, старше 7 лет куст уже, высота выше 2,2 м точно есть, без опоры длинные ветки выдает неохотно, как и все плетистые. Обильноцветущая,сильная .Кордес, есть Кордес👍

мои оценки
устойчивость
к жаре
к дождю
к мучнистой росе
к пятнистости
к ржавчине
обильность цветения
аромат
зимостойкость

Наталья Наташкина
29 апреля 16:10
Вот и я стала обладательницей куста Хендель, в связи с чем вопрос — сильно ли она вьется? Мы тут из арматуры соорудили ей опору, а теперь сомневаемся в ее целесообразности…

Ирина Колесник
21 января 2019
Розу Хендель посадила два года назад. И два года цвела почти всё лето нежно розовыми цветками с насыщено розовой окантовкой . Цветы не очень большие и на моих кустах их не очень много, так, как я только формирую кусты и обрезаю старые ростки, чтобы пускали новые.
Зиму перенесла отлично, без укрытия, при температуре минимум -25.
Садила розу саженцем после деления куста. Сама пробовала размножить черенкованием, но не получилось, черенок погиб.
Постоянно на цветках появляется мелкая зеленая тля. Обрабатываю либо мыльным раствором, либо покупаю в магазине препараты. Если вовремя не опрыскать, цветки могут погибнуть.

Елена Головакина-Токарева
15 октября 2018
Розу Хендель мне подарила свекровь. Вот уже 7 лет эта красавица растет у нас перед домом и радует всех прохожих.
Роза растет на солнечной стороне. Цветет два раза за лето. Цветы среднего размера с интересной окраской (нежно-розовые с ярко-розовой окантовкой).
Очень хорошо переносит любые погодные условия. За 7 лет ни разу не вымерзала (даже без укрытия), хотя в нашем районе морозы бывают достаточно сильными -26 -29. К болезням устойчива. Обрабатываю только от вредителей.

Это Я
6 августа 2018
Моя вымерзла в эту зиму, только фото остались. Да и неудивительно, морозы были -40 и ниже, а снега почти не было. Укрывала, пригибая ветви к земле, закрепляя, чтобы не поднялись, сверху спанбонд и старое одеяло. Потом ещё снегом закидывала. Этой зимой снега мало было, я понадеялась, что обойдётся, но увы.
Собираюсь посадить заново, очень уж красивая, и цветёт долго. Болезней не было, от вредителей только обрабатывала.

Yana Lisowa
9 июля 2018
Роза Handel привлекла своими цветками: кремово-белые, а по краям контрастный розовый цвет. У моей розы цветки среднего размера, хотя видела и крупнее, видимо от ухода зависит.
Зимостойкость у нее высокая. У нас зимой до -25 (иногда и -27,-28 бывает), но даже в таких условиях можно обойтись легким укрытием (типа спанбонд, а сверху тонкая пленка). Я пробовала укрывать не снимая с опоры: использовала ветки сосны, которыми обложила вокруг розу и закрепила их. Никаких подмерзаний побегов я не заметила по весне.
Летом с ней тоже не сложно, к болезням в целом она устойчива, но мучнистая роса на этой розе появляется регулярно. От нее обрабатываю раствором из соды и мыла 3 раза в неделю. Стала реже появляться, когда стала фосфорно-калиевых удобрений больше использовать (в период, когда не болеет).
Хорошо для букета использовать: она подходит для срезки, в вазе стоит достаточно долго.
роза плетистая: описание, посадка и уход
Плетистые розы – роскошное украшение любого дачного или садового участка. Восхитительные кустарники радуют разнообразием форм и оттенков соцветий, пышно цветут весь сезон и способны замаскировать небольшие погрешности ландшафтного дизайна. Но нередко от выращивания таких цветов отказываются, опасаясь, что капризная плетистая роза плохо приживется в условиях непростого российского климата. В этом смысле роза «хендель», плетистая и вполне холодостойкая — настоящая находка для дачников. Чем так примечателен этот сорт роз? Как выращивать такие плетистые розы для Подмосковья или участков с аналогичными климатическими условиями?
История и описание сорта
«Хендель» – роза-клайбер, выведенная в середине 60-х годов прошлого века в Ирландии. Свое название новый сорт получил в честь знаменитого классика — английского и немецкого композитора Г. Ф. Генделя.
Как выглядит роза «хендель»? Описание этого сорта можно легко найти в каталогах: взрослое растение – это кустарник, представляющий собой довольно жесткие длинные побеги, покрытые темно-зелеными листьями и бокаловидными полумахровыми цветками, растущими в соцветиях или поодиночке. Этот сорт известен как первая в мире плетистая роза, соцветия которой обладают двухцветным окрасом лепестков: цветки бело-кремовые с малиновыми или насыщенно-розовыми краями. При должном уходе роза «хендель» (плетистая) вырастает до 3-3,5 м в высоту и способна разрастись в ширину до 2 м.
Этот сорт обладает высокой морозостойкостью и показывает средний уровень иммунитета к различным заболеваниям флоры. Кроме этого, «хендель» – роза ремонтантного типа, то есть относится к растениям, способным непрерывно цвести несколько раз в год. Благодаря всем вышеперечисленным качествам этот сорт активно используется в ландшафтном дизайне для декорирования беседок, арок, изгородей, а также для создания оригинального садового украшения — цветущей колонны.
Способы размножения
Безусловно, самый надежный метод заполучить роскошную плетистую розу на свой участок – приобрести готовый крепкий саженец в магазине. Но если по какой-то причине потребуется вырастить розу из взрослого растения, то какими способами лучше всего размножить на своем участке кустарник сорта «хендель»? Роза этого сорта может быть успешно выращена двумя известными способами: черенкованием или при помощи отводки. Можно воспользоваться другими методами, например, прививанием к готовому кустарнику иного вида, но они более хлопотные и не так надежны.
Саженец методом отвода побега взрослого кустарника получают довольно простым способом:
Рядом с выбранным нижним крепким побегом розы потребуется подготовить лунку-углубление, насыпать туда смесь перегноя и песка, после чего поместить побег в лунку так, чтобы верхняя почка находилась над поверхностью почвы.
Среднюю часть побега в лунке присыпать грунтом. После этого будущему саженцу нужно обеспечить регулярный полив, своевременно удалять сорняки.
Весной перезимовавший саженец следует бережно отделить от основного куста и пересадить.
Самым распространенным способом размножения роз, в том числе и плетистых, считается черенкование. Формирование саженца из черенка проводится в несколько этапов:
Черенки следует нарезать из средней части побега, оставляя не менее 4-5 почек.
Начинать следует в середине июля. От взрослого растения потребуется сделать недлинные срезы таким образом, чтобы верхняя часть была обрезана прямо, выше почки растения. Нижняя срезается под почкой примерно под углом 45˚. Делать это необходимо острым секатором или иным садовым инструментом.
Верхние листы аккуратно обрезаются, нижние полностью удаляются.
Каждый черенок высаживается в горшочек, заполненный смесью грунта и песка. Сверху нужно накрыть прозрачным колпачком (небольшой банкой) и поместить будущий саженец в освещенное теплое помещение.
После появления первых мелких листочков колпачки можно снять. До высадки в открытый грунт весной черенки нужно поливать и 1-2 раза в месяц производить подкормку комплексными минеральными удобрениями.
Как выбрать подходящее место на участке?
Какие условия требуются для плетистого кустарника сорта «хендель»? Роза — очень теплолюбивое растение, чувствительное к прямым лучам солнца. Исходя из этого, место на участке, где планируется посадить плетистую розу, должно отвечать следующим требованиям:
Нельзя высаживать розу в место, где она ежедневно будет находиться под палящим солнцем, – это приведет к ожогам листьев и «выгоранию» цвета лепестков. Потребуется выбрать место, где роза будет находиться утром под солнцем, а после обеда в затенении, обязательно защищенное от холодного северного ветра и частых сквозняков.
Рядом обязательно должно оставаться свободное место, где кустарник можно будет укладывать и укрывать на зиму.
Следует заранее продумать опору растения. Например, беседку или основы-шпалеры лучше установить заранее. Если предполагается посадить плетистую розу возле постройки, сам кустарник необходимо располагать на удалении не менее 1 метра от ближайшей стены. Это нужно для того, чтобы корневище розы не заливало дождевой водой.
Предварительная подготовка грунта
Лучше всего плетистые розы приживаются в рыхлом плодородном грунте с низкой или нейтральной кислотностью. Поэтому, прежде чем высаживать растение, необходимо позаботиться, чтобы почва отвечала этим условиям: перемешать с компостом или песком для рыхлости, а при необходимости снизить уровень кислотности, добавив нужное количество доломитовой муки или золы. Далее потребуется:
Подготовить лунки для посадки. Расстояние между двумя лунками для посадки в ряд должно быть не меньше 1 метра.
Внести комплекс минеральных удобрений или перепревший навоз.
Поместить на дно дренаж.
Посадка в грунт
Прежде чем высаживать розу на даче или в саду, нужно определить, какое время считается наиболее удачным для пересадки в открытую почву. В условиях южных регионов хорошим временем считается ранняя осень: до морозов растение успевает укрепиться в земле и пустить новые корешки. Для садовых участков, расположенных севернее, рекомендуется сажать этот сорт розы весной, в начале или середине мая, когда все листья на деревьях распустятся окончательно. Следует дождаться, когда установится стабильно теплая, без резких перепадов температура, а грунт прогреется не менее чем до 10 ˚С.
Необходимо провести предварительную подготовку саженца плетистой розы:
Обрезать секатором надземную часть кустарника (примерно на 1/3 побега).
Тщательно удалить все слабые, поврежденные сухие корешки.
Продезинфицировать корневую систему, опустив её на 15-20 минут в слабый розовый раствор марганца и кипяченой воды.
Важно не допустить пересыхания корешков до помещения в грунт. Можно поместить корни во влажные опилки или недолго выдержать в растворе глиняной болтушки (глину перед высадкой требуется смыть).
Высадка в открытую почву после подготовки растения проводится следующим образом:
Лунку следует выкопать больше, чем объем корневой системы розового куста.
На дно лунки насыпается небольшой земляной холмик, на верхушку которого устанавливается саженец таким образом, чтобы корневая шейка была в земле не менее чем на 10-15 см. Корешки нужно расправить вниз по холмику.
Саженец нужно присыпать грунтом, слегка утрамбовать и полить нехолодной водой. Осевший грунт необходимо досыпать.
На первые несколько дней саженец лучше накрыть садовой пленкой, приоткрывая его для проветривания сначала не более чем на 15 минут в день, постепенно увеличивая это время для закаливания растения.
Особенности ухода
Каких условий требует роза плетистая «хендель»? Посадка и уход не слишком сложны:
Не допускать залива или пересыхания почвы, поливать 1-2 раза в неделю, в соответствии с погодой.
Производить подкормку удобрениями. До цветения плетистой розы, пока побеги растут и набирают силу, потребуется внести удобрения не менее 5-6 раз. Использовать для этого можно перепревший навоз или аналогичный комплекс минеральных удобрений. В период цветения подкармливать растение не требуется.
Обрабатывать инсектицидами от вредителей, проводить профилактику раствором медного купороса 3% от заболеваний флоры.
Своевременно делать обрезку: не только осенью и весной, но и при необходимости удалять зараженные или засохшие ветви.
В течение года после высадки саженца подкормка удобрениями не нужна. Но взрослому растению питательных веществ из грунта может не хватить. Чем удобрять розы? Весной, окончательно убрав зимнее укрытие, нужно разложить вокруг кустарника хорошо перепревший коровий или конский навоз. Перед наступлением осень розам потребуется набраться сил для зимовки, поэтому следует произвести подкормку калийными удобрениями.
Как сформировать кустарник
Способ подвязывания во многом зависит от того, для какой опоры выращивается на участке роза «хендель». Отзывы садоводов и рекомендации ландшафтных дизайнеров позволяют выделить следующие несложные правила подвязки побегов:
Придать плетистой розе нужную форму довольно просто, если начать формировать кустарник с самого начала, пока отросшие побеги ещё достаточно гибкие.
Побеги розы лучше всего подвязывать в горизонтальном направлении – это позволит соцветиям расти равномерно по всей длине кустарника. Для декорации стены или изгороди ветви лучше всего подвязать в веерном порядке, для вертикальной отдельно стоящей опоры побеги можно закрутить в виде спирали.
Для крепления следует выбрать не травмирующий материал, например, синтетический шпагат. Металлические скобы или проволока могут повредить ветви кустарника.
Наиболее эффектно нежные соцветия сорта «хендель» выглядят на опоре белого или любых светлых оттенков.
Обрезка
Обрезку следует проводить регулярно и своевременно, используя для этого хорошо заточенные садовые инструменты. Периодическая обрезка в течение всего садового сезона проводится, если нужно удалить поврежденную, больную или засохшую часть розового куста. Обрезать необходимо все отцветшие побеги растения, чтобы позволить сформироваться новым ветвям и уберечь плетистую розу от заболеваний. Все срезы делаются диагонально, под углом примерно 45˚. Всю процедуру обрезки необходимо проводить только в сухую погоду, чистыми и сухими инструментами.
Осенью обрезка необходима перед консервацией растения на зиму. Потребуется:
Укоротить все ветви растения примерно на 1/3 часть.
Удалить все поврежденные, старые, сухие побеги.
Срезать невызревшие побеги.
Весной, после окончательного снятия укрывных слоев, также необходимо произвести обрезку: удалить почерневшие, обмороженные, сухие и надломанные ветви.
Важно! После проведения обрезки инструменты следует обязательно промыть в дезрастворе марганца или перекисью водорода и тщательно просушить.
Подготовка плетистой розы к зимовке
Несмотря на то что сорт «хендель» заявлен как хладостойкий, эту плетистую розу также требуется укрывать на зимовку. Делать это обязательно нужно в сухую погоду при отсутствии сильного ветра:
Провести предварительную обрезку, желательно также срезать все листья. Весь обрезанный материал убрать.
Окучить землю, мульчировать торфом. Поверхность земли, на которой будет зимовать роза, выложить «подстилкой» — сухими листьями или лапником.
Аккуратно снять ветви с опоры и уложить на «подстилку».
Связать все плетущиеся ветви шпагатом.
Сверху накрыть опилками или лапником.
Тщательно укутать садовой пленкой или иным укрывным материалом. Между землей и укрывными слоями обязательно следует оставить воздушную прослойку. Например, разложить пленку на садовые дуги.
Как правильно открыть розы после зимы
Нелишним будет напомнить, что надежно укрыть плетистую розу для успешной зимовки – это только пол дела. Важной условие, при котором «хендель» будет много лет радовать крепким кустарником и пышным цветением – правильно открыть перезимовавшие розы весной. Как и когда это делать?
Не рекомендуется держать розу до поздней весны: без солнца и проветривания ветви и корни начнут подгнивать.
Убирать укрытие следует в зависимости от конкретных погодных условий. Лучше всего раскрывать розы постепенно, снимая сначала верхние слои (лапник, ветви) в начале-середине марта. Верхний слой укрывного материала можно убирать, когда стабильная температура воздуха будет не ниже 10˚С. Одновременно можно начинать проветривать розы, на 10-15 минут в день приподнимая нижнее укрытие.
В зависимости от погоды окончательно можно убрать укрытие в середине – конце мая. Делать это нужно в пасмурный, но не дождливый день. Раскрывать розы следует, когда ночная температура стабильно выше -2 ˚С.
После окончательного раскрытия следует провести обрезку и подкормку органическими удобрениями. Прежде чем удобрять розы весной, следует насытить корневище кислородом. Для этого нужно аккуратно перекопать землю вилами рядом с кустарником розы.
Как ясно из всего вышесказанного, выращивание плетистой розы, пусть даже адаптированной для холодного климата, потребует особой заботы. Наградой за хлопоты станет настоящий шедевр ландшафтной флористики – восхитительное растение, пышно цветущее весь сезон.
что это за ирландский сорт роз, выращивание в саду
В ландшафтном дизайне высоко ценятся плетистые цветы – ими украшают арки, живые изгороди и беседки. Одним из таких видов является роза Хендель, неприхотливый характер которой высоко ценится специалистами. Бутоны с необычным окрасом привлекают внимание и станут украшением приусадебного участка.
Описание
Роза Handel – сорт плетистой розы, выведенный в Ирландии в начале 60-х годов прошлого века. Ее назвали в честь композитора Г. Ф. Генделя, она известна двухцветным окрасом. Это отличительная черта выделяет ее среди плетистых сортов.

Роза Хендель выделяется необычными двуцветными бутонами
Нежно-розовые бутоны в зависимости от погоды меняют окраску:
В холодную пору белеют на 1-2 оттенка.
В жаркое время становятся насыщеннее, а края приобретают малиновый оттенок и становятся пышнее.
Бутоны Хендель махровые на ощупь, имеют бокаловидную форму диаметром до 10 см. Края лепестков волнистые, пышные. Бутоны могут составлять соцветия или расти одиночно.
При хорошем уходе можно вырастить куст шириной в 2-3 метра. Побеги достаточно крепкие, а листья имеют темно-зеленый оттенок – срезанные розы выглядят эффектно. Сажать сорт Хендель имеет смысл, если хочется иметь большой раскидистый розовый куст – чем бутоны крупнее, тем эффектнее.
Эти розы органично впишутся в дворик как яркий акцент, поэтому другие растения должны оттенять их красоту. Одновременно на кусте присутствуют бутоны в разной стадии цветения – нераспустившиеся, нежно-кремовые и уже малиновые «чашечки». Поэтому они выглядят красиво, а не вульгарно ярко – подойдут тем, кто предпочитает сдержанную элегантность дизайна.

Бутоны розы Хендель в начале и конце цветения имеют разный оттенок лепестков
Хендель отлично переносит сухую прохладную погоду, она неприхотлива к окружающим факторам. Единственным недостатком сорта можно назвать слабый аромат, однако этот факт скорее относителен. Цветение происходит дважды в год, повторное слабее – характерная черта роз.
Совет! Плетистую розу Хендель лучше всего выбирать для обвивания арок, заборов и других конструкций светлых оттенков.
Правильная посадка
Как отмечалось выше, роза Гендель является неприхотливым растением, но в ее выращивании есть свои правила. В первую очередь, нужно провести успешную посадку, чтобы цветок в будущем радовал обильной «шапкой» бутонов.
Для этого следует учитывать два фактора:
Место. Не подойдет солнцепек, сквозняк и северный ветер. Оптимальные условия – утреннее солнце, послеобеденная негустая тень и легкий ветерок.
Время. Сажать Хендель нужно в начале мая, цветоводы советуют 8 число. Но если саженец куплен в теплице, придется повременить до распускания листьев на деревьях. Температура почвы должна быть выше 10 градусов, иначе куст погибнет.
Только что высаженный розовый куст не должен испытывать резкие перепады температур, это погубит его надземную часть. Жара и прямые солнечные лучи оставят ожоги на нежных лепестках – от красоты бутонов не останется и следа. Если растение планируется посадить рядом с каким-то элементом (арка, стена дома), нужно учитывать тень от него.

Плетистая роза нежно-розового цвета гармонично смотрится в виде арки
Посадка Хенделя проводится саженцами, порядок действий следующий:
Подготовить ямку глубиной 60-65 см. Если кустов будет несколько, расстояние между ними должно быть не менее 1 метра. На дно ямы положить минеральное удобрение.
Саженец перед помещением в грунт нуждается в подготовке: рекомендуется срезать надземную часть и удалить слабые побеги корня. Для предотвращения гнили обработать слабым раствором марганцовки.
Расположить саженец в ямке, корни должны лечь свободно. Промежутки между ними заполнить грунтом. Корневая шейка должна располагаться глубже на 10 см, после чего грунт уплотняют и обсыпают землей.
Полить чуть теплой водой.
Если вдруг пришли холода и сквозняк, можно накрыть саженец садовой пленкой. При этом нельзя забывать о свежем воздухе для растения – пленку нужно регулярно поднимать для проветривания.
Уход за растением
Грунт для розы Хендель должен быть легким, тяжелый глинистый не подойдет – его придется смешать с песком. Лучший вариант – суглинистая почва, которая хорошо впитывает воду.
До первого цветения нужно несколько раз внести минеральную подкормку или использовать навоз. Осенью нужны минеральные удобрения, после зимы – органические. Питательная подкормка не нужна на протяжении цветения.

Крупные чашевидные бутоны выделяют Хендель на фоне других сортов
Декоративные растения начинают подвязывать почти сразу, как они укрепились. Если не планируется четкое расположение куста (обвивание арки или другой поверхности), его нужно закреплять синтетическим шпагатом в горизонтальном направлении.
Важно! Плановая обрезка проводится осенью. Удаляются поврежденные, пораженные вредителями и невызревшие побеги.
Зимование – важный этап в жизни розы Хендель, к нему нужно подготовить растение:
Снять наземную часть с опоры.
Обрезать слабые и поврежденные ветки.
На грунт насыпать опилок и сухих листьев – сверху будет расположена роза.
Связать синтетическим шпагатом растение и уложить на настил.
Укрыть садовым материалом, оставив прослойку для воздуха.
Полив и его частота зависят от типа почвы: если есть грунтовые воды, вмешательство человека нужно в меньшей степени. Достаточно 1-2 раз в неделю, но допускать перелива нельзя.
Важно! Обрезку проводить только в сухую погоду, после процедуры обработать места среза марганцовкой.
Цветение розы
Период цветения Хендель – с июля по октябрь, бутоны на одном кусте находятся в разных стадиях раскрытия. В холодную погоду цветы теряют яркость бутонов, а с теплом становятся малиновыми. Во время цветения не нужно удобрять растение, только следить за поливом, вредителями и интенсивностью освещения.

Сорт Хандел не уступает по красоте ярко-красным розам
Если роза не цветет в первый год – паниковать не стоит, это естественный процесс роста. Даже если появился одинокий бутон, лучше сорвать его – на этом этапе куст должен укрепиться, а не тратить силы на цветение.
Если же бутоны не появились и на второй год или вдруг пропали, причины могут крыться в следующих факторах:
плохое место посадки – мало солнечных лучей, много сквозняка;
старение куста;
вредители;
неправильный уход – недостаток подкормки и укрытия к зиме;
поросль у корня – результат плохого углубления корня.
Нужно внимательно осмотреть растение и проанализировать его уход. Смена последнего может помочь выявить проблему и исправить ошибки.
Размножение цветка
Размножение Хенделя проводится черенками, метод отводки ненадежен. Для этого нужно вырезать черенки из средней части стебля – на них должно быть минимум 5 почек. В начале июля секатором под углом в 45 градусов отделить срезы, обрезав верхние листья и удалив нижние.
Обработанные черенки высадить в горшок с грунтом и накрыть банкой. Место хранения должно быть теплым и хорошо освещенным. Поливать и подкармливать черенки нужно несколько раз в месяц. Убрать банку можно с появлением первых листочков.
Болезни и вредители
Роза Хандел, как и другие сорта, подвержена черной пятнистости – она поражает листву. Обработка при ней проводится раствором медного купороса (3 %). Меры профилактики – не оставлять листву на зиму, не использовать срезанные поврежденные побеги в компост, грамотно удобрять.

Черная пятнистость – распространенная болезнь роз
От вредителей розу защитит обработка инсектицидами и разумный полив.
Важно! В период цветения куст нужно регулярно осматривать на предмет поврежденных листьев.
Роза Хендель – один из красивейших сортов плетистой розы. Его изумительная способность менять цвет, и крупные волнистые лепестки приковывают внимание. Чтобы розовый куст стал украшением участка или сада, его нужно правильно посадить и ухаживать на всех этапах жизни.
Все о плетистых розах — Stark Bro’s
Свяжитесь с нами 800.325.4180Live Chat Мой счет Войти или зарегистрироваться 0 Корзина пустаПросмотреть корзину Поиск
Свяжитесь с нами 800.325.4180
Мой счет Войти или зарегистрироваться
Магазин по категориям
Фруктовые деревья Все фруктовые деревья »
Яблони
Абрикосовые деревья
Банановые растения
Вишневые деревья
Цитрусовые деревья
Кизиловые деревья
Фиговые деревья
Тутовые деревья
Нектариновые деревья
Оливковые деревья
Pawpaw Trees
Персиковые деревья
Грушевые деревья
Хурма
Сливы
Гранатовые деревья
Популярные запросы
Устойчивые к болезням фруктовые деревья
Карликовые фруктовые деревья
Коллекции фруктовых деревьев
Фруктовые деревья семейной реликвии
Домашние фруктовые деревья
Многослойные фруктовые деревья
Полукарликовые фруктовые деревья
Стандартные фруктовые деревья
Стандартные фруктовые деревья
Рекомендуемый товар
Пенсильвания Golden Pawpaw От 52 долларов.99 (23)
Ореховые деревья Купить все ореховые деревья »
Миндальные деревья
Каштаны
Фундук Фундук
Пекан
Ореховые деревья
Популярные запросы
Деревья черного ореха
Самоопыляющиеся деревья пекан
Рекомендуемый товар
Pawnee Pecan От 32 долларов.99 (20)
Пейзаж Деревья Купить все ландшафтные деревья »
Цветущие деревья
Тени
Популярные запросы
Клен
Редбуд
Рекомендуемый товар
Клен Red Sunset® 32 доллара.99 (10)
Ягодные растения Все ягодные растения »
Ассортимент ягодных растений
Ягод черноплодной рябины
Ежевика
Черника
Клюква
Смородина
Бузина
Ягоды годжи
Крыжовник
Виноград
Медник
Гибридные ягодные растения
Киви Ягоды
Брусника
Малина
Клубника
Популярные запросы
Коллекции ягодных растений
Bushel and Berry®
Вечная клубника
Июньская клубника
Ягоды примокана
Виноград без косточек
Ежевика без шипов
Малина без шипов
Рекомендуемый товар
Анна Харди Киви От 21 доллара.99 (7)
Садовые Растения Все садовые растения »
Спаржа
Травы
Хмель
Хрен
Гортензии
Сирень
Луковые растения
Органический семенной картофель
Ревень
Роз
Семена
Сладкий картофель
Weigela
Глициния
Дополнительные садовые растения
Ассортимент садовых растений
Популярные запросы
Коллекции садовых растений
Чеснок
Розы Knock Out®
Рекомендуемый товар
Розовая роза Double Knock Out® 13 долларов.99 (26)
.
Zephirine Drouhin Climbing Rose
Чего ожидать
Если вы впервые сажаете розу с голыми корнями, вы можете быть удивлены их коричневыми корнями и спящим стеблем. Однако розы с голыми корнями — это самый простой и быстрый способ посадки роз, не опасаясь шока при пересадке.
Розы с голыми корнями могут показаться мертвыми по прибытии, но растения на самом деле имеют то преимущество, что они могут сосредоточить свою энергию на сильном развитии корней, а не поддерживать интенсивный и стрессовый рост листьев сразу после посадки.
Голые розы — лучший вариант для ранней посадки. На самом деле, конец зимы — лучшее время для посадки. Наши розы с голыми корнями — это полностью устоявшиеся растения, отвечающие самым высоким отраслевым стандартам. Они приходят в спячку, что делает их идеальными для посадки. Корни привыкают к родной почве, а не к упакованной. Конечно, поскольку они не попадают в почву, когда вы их получаете, здесь нет беспорядка, с которым нужно бороться.
Вы можете сажать розы с голыми корнями и раньше, в период вегетации, так как у них нет листьев, которые могли бы срезать мороз.Обычно их можно сажать уже за шесть недель до последней даты заморозков в вашем районе весной и не позднее, чем через две недели после этой средней даты. Поскольку им не нужно поливать листья или цветы, они обычно приживаются быстрее, чем те, которые поступают в контейнерах.
Из-за природы растений и того факта, что некоторые из них моложе других, размеры наших голокорневых роз будут отличаться. Тем не менее, все они прошли одинаковые проверки качества, чтобы убедиться, что они соответствуют высоким стандартам, которые мы ожидаем от всех наших роз.
Знак одобрения Gold Standard
Каждая роза Джексона и Перкинса проходит индивидуальную проверку и оценивается в соответствии с нашими стандартами по форме, жизнеспособности, аромату и устойчивости к болезням.
Эксклюзивный процесс консервации Джексона и Перкинса
Наши розы хранятся в подвешенном состоянии с использованием современного влажного холодильника. Обеспечивая равномерную температуру хранения чуть выше нуля и используя систему тумана для обеспечения постоянной влажности 100%, мы можем гарантировать, что каждая из наших роз остается полностью увлажненной и не выходит из состояния покоя до того, как покинет наш объект.Розы с голым корнем, заказанные в другом месте, часто приходят сухими и сморщенными. Благодаря нашему эксклюзивному процессу консервации, Джексон и Перкинс могут получить полностью увлажненные голые корневые розы премиум-класса. Перед загрузкой в транспортный контейнер мы тщательно обертываем корневую систему, чтобы сохранить влагу и получить высококачественную розу в оптимальных условиях для посадки.
Наш Superior Bare R
.Восхождение на
в Роуз-Ледж, Западная Массачусетс.
. Как добраться: (с веб-сайта FirstLight Power Resources)
Northfield Mountain находится на трассе 63, в двух милях к северу от трассы 2 или в пяти милях к югу от трассы 10, в Нортфилде, штат Массачусетс.
ПУТЕШЕСТВИЕ НА СЕВЕР ПО I-91:
Путешествие по маршруту 91 на север до выхода 27.
Путешествие по маршруту 2 на восток на восемь миль.
Поверните налево на шоссе 63 север. Проехать две мили. Гора Нортфилд находится справа.
ПОЕЗДКА НА ЮГ ПО I-91:
Путешествие по маршруту 91 на юг до выхода 28.
Поверните налево на Route 10 North на пять миль (в направлении Northfield).
Поверните направо на шоссе 63 Юг и пройдите пять миль. Гора Нортфилд находится слева.
ПУТЕШЕСТВИЕ С ВОСТОКА:
Двигайтесь по трассе 2 «Запад». Примерно через 6,5 миль после бумажной фабрики в Эрвинге поверните направо на шоссе 63 север.
Следуйте по трассе 63 2 мили. Гора Нортфилд находится справа.
ПУТЕШЕСТВИЕ С ЗАПАДА:
Двигайтесь по Восточному шоссе 2 до Гринфилда. Двигайтесь по маршруту 2 восток / 91 север, выходите на выходе 27.Продолжайте движение по Route 2 East примерно 8 миль до Route 63 North.
Поверните налево на шоссе 63 север. Гора Нортфилд находится в 2 милях вверх по правой стороне.
Парковка: в Northfield Mountain есть Центр для посетителей, который является самым просторным вариантом для парковки. Пожалуйста, воспользуйтесь Центром для посетителей, если вы привозите собаку в Роуз-Ледж. Существует также небольшая парковка на частной территории на Горной дороге Поплар. Poplar Mountain Road — первая улица на восточной стороне Route 63, к югу от Northfield Mountain.Парковка Poplar Mountain Road находится примерно в 1/4 мили вверх по Poplar Mountain Road, слева, через дорогу от очевидного частного гаража. Этот участок является частной собственностью, и владельцы были достаточно любезны, чтобы позволить машинам парковаться здесь в течение многих лет, поэтому будьте внимательны. Если на стоянке есть коробка для оплаты, пожалуйста, заплатите за парковку на стоянке Poplar Mountain Road.
Важное примечание о доступе к Роуз Ледж со стороны Poplar Mountain Road: недоседское и бесчувственное поведение на парковке Poplar Mountain Road и вокруг нее, а также вдоль Poplar Mountain Road временами становилось предметом серьезных конфликтов между альпинистами. и люди, которые живут или работают на Горной дороге Тополя.Использование альпинистов Дороги Тополя Маунтин для доступа к Роуз Ледж является привилегией; это не право. Когда разгорелся конфликт с местными жителями, как это произошло в конце лета 2009 года, доступ к Роуз-Ледж со стороны Поплар-Маунтин-роуд был полностью потерян на долгие годы. Каждый из нас должен внести свой вклад, чтобы гарантировать, что мы сможем и дальше пользоваться дорогой Poplar Mountain Road для доступа к Rose Ledge. Пожалуйста, припаркуйтесь у туристического центра Northfield Mountain, если участок Poplar Mountain Road заполнен. Не паркуйтесь на обочине Poplar Mountain Road.Не загораживайте грунтовую дорогу наверху Poplar Mountain Road на своем автомобиле — это подъездная дорога для местных владельцев недвижимости, и они часто ею пользуются. Несите свое снаряжение на парковку Poplar Mountain Road и обратно — не бросайте его на грунтовую дорогу в верхней части Poplar Mountain Road. Если вы приведете собаку на скалу, воспользуйтесь парковкой центра для посетителей Northfield Mountain, чтобы добраться до Rose. Жители Poplar Mountain Road специально просили вас не выгуливать собаку — на поводке или без привязи — по Poplar Mountain Road, так как это неизменно вызывает шум с местными животными.Лень, бесчувственность или нетерпение по поводу короткого подхода к Роуз-Ледж — даже через несколько более длинный подход из Туристического центра Нортфилд-Маунтин — не являются приемлемыми оправданиями для создания или обострения конфликтов между альпинистским сообществом и людьми, которые живут или работают на Тополь-Маунтин. Дорога. См. Страницу Роуз-Ледж на [[веб-сайте Коалиции альпинистов Западного Массачусетса] climbgneiss.org для получения информации о текущих проблемах доступа на Poplar Mountain Road.
Приближение со стороны парковки Northfield Mountain Visitor Center компании FirstLight Power: Идите на юг по тропе Jug End (лыжная трасса зимой), под линиями электропередач высокого напряжения, пока не дойдете до тропы Rock Oak Ramble слева.Rock Oak Ramble — это ухоженная пешеходная тропа, а зимой — лыжная трасса, ведущая в гору. Поверните второй поворот направо на пешеходную тропу Rose Ledge Foot Trail прямо перед тем, как основная тропа будет несколько круто подниматься в гору к перевалу Yellowjacket Pass. Летом 2007 года этот перекресток отмечен знаком, указывающим путь к перевалу Йеллоуджекет и поворот на пешеходную тропу Роуз-Ледж. По мере того, как вы поднимаетесь на пешеходный поезд Роуз-Ледж, Роуз-Ледж начинает появляться в лесу на левой стороне тропы, сначала в виде низких, несколько хаотичных обнажений, а затем в виде все более высоких скал.Время подхода: около 35 минут.
Подъезд со стороны парковки Poplar Mountain Road: поднимитесь по асфальтированной дороге к воротам. Обойдите ворота в гору к линиям электропередач. На линиях электропередач поверните налево на гравийную дорогу, затем сразу же направо, чтобы перейти под линиями электропередач, идущими в гору (в отличие от линий электропередач на спуске). Поднимитесь вверх по Rock Oak Ramble, приближаясь к Rose Ledge, как только вы попадете в информационный центр Northfield Mountain. Время подхода: около 20 минут.
.
Social Climber Climbing Rose
Чего ожидать
Если вы впервые сажаете розу с голыми корнями, вы можете быть удивлены их коричневыми корнями и спящим стеблем. Однако розы с голыми корнями — это самый простой и быстрый способ посадки роз, не опасаясь шока при пересадке.
Розы с голыми корнями могут показаться мертвыми по прибытии, но растения на самом деле имеют то преимущество, что они могут сосредоточить свою энергию на сильном развитии корней, а не поддерживать интенсивный и стрессовый рост листьев сразу после посадки.
Голые розы — лучший вариант для ранней посадки. На самом деле, конец зимы — лучшее время для посадки. Наши розы с голыми корнями — это полностью устоявшиеся растения, отвечающие самым высоким отраслевым стандартам. Они приходят в спячку, что делает их идеальными для посадки. Корни привыкают к родной почве, а не к упакованной. Конечно, поскольку они не попадают в почву, когда вы их получаете, здесь нет беспорядка, с которым нужно бороться.
Вы можете сажать розы с голыми корнями и раньше, в период вегетации, так как у них нет листьев, которые могли бы срезать мороз.Обычно их можно сажать уже за шесть недель до последней даты заморозков в вашем районе весной и не позднее, чем через две недели после этой средней даты. Поскольку им не нужно поливать листья или цветы, они обычно приживаются быстрее, чем те, которые поступают в контейнерах.
Из-за природы растений и того факта, что некоторые из них моложе других, размеры наших голокорневых роз будут отличаться. Тем не менее, все они прошли одинаковые проверки качества, чтобы убедиться, что они соответствуют высоким стандартам, которые мы ожидаем от всех наших роз.
Знак одобрения Gold Standard
Каждая роза Джексона и Перкинса проходит индивидуальную проверку и оценивается в соответствии с нашими стандартами по форме, жизнеспособности, аромату и устойчивости к болезням.
Эксклюзивный процесс консервации Джексона и Перкинса
Наши розы хранятся в подвешенном состоянии с использованием современного влажного холодильника. Обеспечивая равномерную температуру хранения чуть выше нуля и используя систему тумана для обеспечения постоянной влажности 100%, мы можем гарантировать, что каждая из наших роз остается полностью увлажненной и не выходит из состояния покоя до того, как покинет наш объект.Розы с голым корнем, заказанные в другом месте, часто приходят сухими и сморщенными. Благодаря нашему эксклюзивному процессу консервации, Джексон и Перкинс могут получить полностью увлажненные голые корневые розы премиум-класса. Перед загрузкой в транспортный контейнер мы тщательно обертываем корневую систему, чтобы сохранить влагу и получить высококачественную розу в оптимальных условиях для посадки.
Наш превосходный процесс выращивания голых корнеплодов
Наши розы выращиваются вручную профессиональными мастерами по выращиванию бутонов, чтобы гарантировать, что вы получите розу самого высокого качества.Это требует особого мастерства. Эти профессиональные ручные бутоньерки гарантируют, что союз бутонов жив, а роза станет желанным сортом роз Джексона и Перкинса премиум-класса.
В конце цикла роста розы, когда роза отстает и готова к сбору, розы отбираются вручную в соответствии с нашими стандартами качества роз Джексона и Перкинса.
.

мои оценки
устойчивость
к жаре
к дождю
к мучнистой росе
к пятнистости
к ржавчине
обильность цветения
аромат
зимостойкость

Печное отопление в деревянном доме: Отопление с водяным контуром в деревянном доме

Дек 3, 2020 автор Разное

Отопление с водяным контуром в деревянном доме

Главная / Печное отопление с водяным контуром в деревянном доме — как сделать правильно.

Вы даже не представляете с какими трудностями можете столкнуться, решившись на печное отопление с водяным контуром в деревянном доме! Бытует «заезженный» стереотип о том что печью сложно отопить дом, если не провести водяной контур по всему дому, но это не так! Водяной контур в печи вызывает массу проблем как при установке, так и при эксплуатации.

В этой статье я постараюсь взвесить все «за» и «против», а решать Вам… И покажу в конце небольшое видео с реального строящегося дома, где печь-котел выполнена с водяным контуром. Речь пойдет о дровяных печах.

Содержание:

Для чего вообще нужен водяной контур в системе отопления.

Считается что в доме с печным отоплением углы и пол всегда холодный. Так же бытует мнение о том что в доме с печным отоплением всегда «плачут» окна. Все дело в том что отопительный прибор — печь в доме, — обогревает достаточно локализовано. Стоит себе печка в одном месте…

Так вот для того чтобы уменьшить теплопотери возле окон — от окон. А так же для того чтобы разнести тепло от печи по краям дома — по углам и местам стыка стен с полом, — нам и нужен водяной контур.

Можно предположить, что водяной контур необходим, если в доме есть хотя бы одна комната куда напрямую не выходит поверхность печи. А если таких комнат 2 или три, то уж тем более…

Кратко о том — как обычно делают водяной контур в доме с печью.

В старых домах, в деревнях без газа, печное отопление с водяным контуром в деревянном доме решали следующим образом. в печь встраивали котел — прямо в топку. Из печи самотеком, через обычный открытый бачок расширения (под потолком) пускали воду по широким трубам. Это могли делать либо в круговую по дому. Чаще всего делали замкнуто — подача и обратка по одной стене.

Современные стройматериалы позволяют сделать разводку с переходом на пластик. Разводку делают уже на алюминиевые радиаторы под окнами. Это позволяет существенно снизить необходимость протопки, теплоноситель отдает тепло «дозированно» через радиаторы, которые можно тоже настраивать.

Таким образом можно попытаться решить одну из основных проблем печного отопления с водяным контуром в деревянном доме — быстрое остывание теплоносителя. Все-таки у пластика теплопроводность ниже чем у стали. Тем более что пластиковую трубу можно теплоизолировать.

Но некоторые проблемы печей с водяным контуром современные строительные материалы решить не могут.

Основные проблема печей с водяным контуром.

Главная проблема печей с водяным контуром — это обратная сторона медали ее главного преимущества. Вода, являясь хорошим теплоносителем — быстро нагревается и хорошо отдает тепло. А металл хорошо проводит тепло…

Именно поэтому печи с водяным контуром достаточно быстро выхолаживаются. Известный факт что для эффективной отдачи тепла и обогрева дома — нужна определенная температура поверхности. Так вот печка с водяным контуром такую температуру дает во время протопки и недолго после. Затем происходит следующее.

Печь, имея внутри водяной контур — достаточно быстро выхолаживается, за некоторым исключением (некоторые модели). А сами трубы, ввиду вышеуказанных характеристик, достаточно быстро отдают тепло и тоже остывает.

Знакомая история — печь с водяным контуром топится два раза в день, если не больше. Но для меня — два раза в день это уже много для протопки печи. Так лучше уж поставить в доме две печи, мороки будет меньше, а эффекта (КПД) от дров — больше. Это не шутка…

Но быстрое выхолаживание и топка печи «как на работе» два раза в день — это полбеды…

Такая интенсивная эксплуатация печи — частые протопки, — ведут к ускоренному разрушению печной кладки. Старые печи с водяным контуром выглядят старыми не в силу возраста, а, скорее, по своей сущности. Их постоянно подмазывают, потому что постоянно топят, кладка разрушается, трескается. У меня есть знакомая, которая топит в морозы свою печку просто без остановки… У нее печь с водяным контуром.

Третья проблема возникает когда регистр установлен не в топке, а, например, в колпаке. При растопке такой печи, когда теплоноситель подостыл, возникает большой объем конденсата. По нашим подсчетам, при первой протопке такой печи вытекает до 2-х литров конденсата в печь! Если не сделать специальные приспособления для сбора конденсата, эта печь будет всегда мокнуть…

А это чревато постоянными проблемами с растопкой печи, огромными количествами сажи на регистре и скорому засорению печи.

Когда нужно печное отопление с водяным контуром в деревянном доме?

Я провел достаточно времени в общении с заказчиками печей, которые были убеждены в необходимости печного отопления с водяным контуром. В целом могу описать основные причины, по которым приходится мириться со всеми проблемами печей с водяным контуром. Вот они:

Дом плохо утеплен.

Если дом, будь он даже небольшим, плохо утеплен. При том речь идет и о стенах, и о фундаменте, и о полах, и о перекрытиях… и обо всем вместе взятом… Тогда без водяного отопления, наверное, не избежать сквозняков… Хотя может и с водяным не избежать. Но все таки с водяным контуром в таком «дырявом» доме будет теплее у стен… Но топить придется «нещадно» и часто.

Неудачная планировка.

Если у дома никудышное объемно-планировочное решение и тепло от печи не может или не сможет отопить его. Ни конвективным теплом, ни инфракрасным излучением. Такое может быть при излишне высоких потолках, удаленных спальнях, длинных коридорах и так далее…

Большая площадь дома.

Бывает и так, что вроде планировка равномерная, но комнаты большие. А так же бывает что большая совокупная площадь помещений сочетается с первыми двумя «изъянами» домов… Тогда одной печью дом не отопить и приходится думать о разведении батарей… Если не делать две печи. Но об этом не будем здесь, хотя вариант заслуживает пристального внимания.

Необходима полная автономность.

В домах, которым недоступно электроснабжение. А так же которые подвержены вышеизложенным проблемам — так же придется делать разводку батарей чтобы автономно отопить дома — без помощи электричества и газа…

При этом, если даже у вас большой дом, который плохо утеплен, можно обойтись без водяного контура, при желании. Если дом подключен к электросетям есть вариант продумать достаточно экономное отопление, но без водяного контура. Дело в том что без электроэнергии сложно будет обойтись при монтаже и эксплуатации водяного контура, об этом далее…

Как избежать проблем печного отопления с водяным контуром в деревянном доме?

Начнем с того, что отделим «мух» от «котлет». Дело в том что печь и котел — это разные вещи. Печь с водяным контуром это скорее должен быть котел. А когда просто в печку встраивают регистр получается то, что получается — печь разрушается, трубы не греют, замкнутый круг протопки печи по 2-3 раза в день.

Печь.

Печь создана для того чтобы вобрать тепло от горения дров в кирпичи. И долго-долго его отдавать. Поэтому теплоемкость печи — один из основных ее показателей.

Хорошая печь при одной протопке в сутки, стоящая в доме который подходит к ней, а она подходит для него (по объему, площади помещений и другим тепловым показателям) — обогреет такой дом.

Котел.

Котлы делаются так, чтобы задерживать как можно больше тепла внутри. Для чего? Для того чтобы максимально отдавать его теплоносителю системы водяного отопления.

Именно поэтому технически печь и котел — диаметрально противоположные вещи. В доме с котлом теплоносителем является вода (антифриз) и, можно сказать, сами трубы, хотя этим обычно пренебрегают.

А в доме с печью теплоносителем является сама печь.

Встраивая водяной контур в печь мы мешаем «мухи и котлеты». Как выйти из положения?

Сделать котел или печь-котел.

Коротко говоря печь-котел, это двухконтурная печь с водяным контуром. Она удерживает больше тепла внутри, держит его дольше после протопки — тем самым сохраняя его для теплоносителя. Теплоноситель в такой печи дольше стынет.

Повысить теплоемкость теплоносителя.

Для этого необходимо сделать теплоаккумулятор — утепленный бак с большим количеством воды. Когда вода нагреется, она, при большом объеме, долго будет остывать. И не просто остывать — а отдавать тепло в дом. Объем теплоаккумулятора надо рассчитывать индивидуально, но, как говорится, чем больше, тем лучше.

Встроить насос и термодатчик.

Для того, чтобы повысить эффективность печи и надежность надо поставить электронасос на теплоноситель. Этим мы решим много проблем. Во-первых эффективность — вода в регистре не будет перегреваться, ведь наибольший эффект отопления достигается при температуре носителя от 60 до 80 градусов. При таком нагреве надо «выдернуть» его как можно быстрее в батареи дома. Таким образом и печь не будет перегреваться — повысим ее надежность. И эффективность отопления дровами вырастет очень значительно.

С насосом еще при протопке теплоноситель быстрее «обойдет» вкруговую всю систему и его температура будет держаться дольше на высоких градусах — больше тепла придет в дом.

Встроить в систему электрокотел с термодатчиком.

Такое решение не только сделает отопление Вашего дома удобным. Не надо будет вставать по ночам в морозы и добавлять дров, когда теплоноситель остынет. А такое поверьте, вполне вероятно. Электрокотел будет автоматически включаться при падении температуры теплоносителя. Это опять же сбережет печь от сажи, уберет проблемы с протопкой.

Электрокотел будет включаться при падении температуры теплоносителя и выключаться при ее критических числах. А насос будет включаться при высоких температурах чтобы быстро доставлять тепло в дом.

При всем удобстве это не помешает Вам экономить, ведь в любом момент можно затопить печь и котел выключится очень быстро…

Как же все таки сделать печное отопление в деревянном доме без водяного контура.

Не хочу Вас отговаривать или подговаривать, но… Для многих моих клиентов, после долгих (или недолгих) бесед, стало очевидна ненужность водяного контура. С ним больше проблем. Тем более что если его делать по уму — все равно нужно использовать электричество. Если конечно есть электричество… Или если нет условия что в доме нужна полная автономность.

Самое главное, конечно — хорошо построенный и утепленный дом, планировка под печное отопление. А это достигается при правильном подходе — когда перед строительством дома выполнен проект печного отопления. Когда спроектировано правильное объемно-планировочное решение. Когда правильно подобрана печь. Ну и когда это все хорошо реализовано.

Так вот, раз уж все равно использовать электроэнергию, намного экономнее ее использовать по-другому. Чтобы не связываться с водой, трубами и так далее… Даже в не самой удачной планировке дома можно выполнить отопление печь+электричество экономно, мягко, удобно…

Тем не менее есть хорошие проекты печей-котлов, где я постарался максимально улучшить конструкцию. но с другой стороны. когда нужна автономность, то и варочная поверхность не помешает. Такие поекты тоже есть.

Вскоре у нас выйдет книга-фотопорядовка с подробным описанием кладки печи-котла с водяным контуром. А так же будет подготовлен проект такой печи. Подписывайтесь на нашу рассылку или пишите мне в личку по поводу приобретения. А так же не пропустите наш БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ ПЕЧИ И ОБУЧАЮЩИХ КУРС КЛАДКЕ ПЕЧИ — ЗДЕСЬ.

Печное отопление в частном доме: 7 основных ошибок

Главная / Печное отопление в частном доме: 7 основных ошибок

Столкнувшись с необходимостью обустроить отопление, мы часто забываем про печное отопление в частном доме, особенно там, где нет газа. Ведь печь это «ужасно грязная, копчёная, чадящая каменная штука посреди дома», которую надо топить два раза в день, не так ли?

Множество стереотипов относительно печей мешают нам иметь экономичный, комфортный в обслуживании, эстетичный, уютный очаг в качестве основного или дополнительного отопительного прибора в доме. Тем не менее, люди задаются вопросом: как сделать отопление в частном доме правильно самому?

В то же время строительство собственного дома становится все более доступным и многие новые поселения создаются все дальше от грязных и суетливых городов. В таком доме печь может быть не просто отопительным прибором, но и украшением дома, любимицей детей, семейным очагом.

Содержание:

Стереотипы о печах и печном отоплении в доме: топ 4 мифов о печах!

4-е место: «печи чадят, потолок в доме с печью всегда грязный».

Как бы это ни было удивительно, часто слышу подобные вопросы. Но ведь я сам живу в своем доме с печью и, к тому же, знаю о том, как живут знакомые, друзья и клиенты с печами в доме. На самом деле печи могут дымить в определенных условиях, изредка, да и то по вине ненадлежащей эксплуатации. Но печь, чадящую постоянно необходимо либо ремонтировать, либо сносить.

3-е место: «печь нужно топить обязательно 2 раза в день и на это тратится много времени и сил»…

Такой стереотип порождает большие опасения при решении класть печь в доме. Стандартное мнение… при отсутствии практики. Но технологии печестроения за последние годы резко шагнула вперед и ни у кого, даже выросшего в доме с печью, нет практики эксплуатации современной печи. Печи стали эффективнее, хорошую печь совсем не обязательно топить два раза в день, если Вы правильно все сделали в доме для печного отопления. И дело не только и не столько в печи, но и в технологиях строительства домов.

2-е место: «печь очень опасна для детей». Но:

Дети обжигаются максимум 1-2 раза;

«Плюсов» для воспитания в разы больше чем «минусов»;

Маленькие дети во время протопки печи чаще всего спят;

Любая мама, при обсуждении возможности печного отопления скажет свое мнение кормильцу о том, что она опасается за детей и надо «расшибиться об стену» но отопить дом другим способом. Я, как отец четверых детей, должен сказать вот что. Да, топочная дверца каждый день раскалена минимум 2-3 часа в день по вечерам. Зачастую дети уже спят, но это зависит от стиля жизни, а точнее стиля эксплуатации.

Безусловно, нужно приглядывать за ребенком при наличии раскаленной топочной дверцы. Ребенка, начавшего ползать (4-6 месяцев) легко оградить от топочной зоны.

Начавшего ходить ребенка (от 10 месяцев), нужно, конечно же ограждать от топочной зоны. Если ребенок обжегся, совсем не обязательно максимально отдалять его от печи, тем более после того как это случилось. Нужно еще больше внимания уделить ему, при этом, не уходя от печи, а наоборот – проводить с ним возле топки и во время протопки как можно больше времени, пока он не «отзеркалит» Ваше поведение.

Со временем, очень быстро, малыш усвоит свое «кодовое» слово, обозначающее горячий предмет. У детей это обычно слова «ах», «яко» (жарко), «бобо» (больно) и другие. Вы удивитесь, насколько быстро учатся дети, если еще сами не знаете.

Самое главное это то, что, при правильном отношении родителей, ребенок получит от печи намного больше, чем свой «первый ожог» в жизни. Если у Вас будет стеклянная дверка – он будет любоваться на огонь почти каждый день, что благоприятно скажется на психике, а значит и на воспитании в целом. Он с самого детства будет уметь обращаться с открытыми источниками огня и, в будущем станет более опытным человеком, он будет получать от печи тепло в полезном для здоровья диапазоне. И даже простая необходимость каждый день приготовить дрова и принести их взрастит в нем понимание дисциплины.

1-е место: «печь не может отопить дом более 40 квадратных метров».

Современные печи стали настолько разнообразны, что, например, я вообще не помню, чтобы делал печи одинаковые… Хотя есть определенные модели, которые я модернизирую под индивидуальные запросы чаще всего, но печь получается все равно другая. Самое главное это то, что возможности современной печи позволяет добиться очень хорошего эффекта при отоплении дома. Поговорим об этом подробнее…

Эффективность печей без лишних формул и графиков

Можно было бы долго рассуждать о том — сколько дает тепла в киловаттах каждый килограмм дров в печи, какое у нее КПД. Но важно не то, сколько печь выдает кВт среднесуточно: 4 кВт или 5,5 кВт. Для жизни в доме с кирпичной печью, в первую очередь важна разница температуры в доме между протопками – насколько она падает.

К тому же закрывающиеся (дверьми) комнаты при печном отоплении получают в основном конвекционное отопление, тогда как комнаты, в которых находятся стенки печи – инфракрасное, – что намного эффективнее отапливает пространство.

В первую очередь важна планировка дома, важно качество и технология утепления дома. Затем уже проектировщик печного отопления дома принимает в расчет объем помещений, мощность и теплоемкость печи.

На что Вы готовы пойти чтобы «убрать» печь из комнаты? Я говорю сейчас, в первую очередь о планировании Вашего дома, конечно же. Возможно, Вы готовы поставить небольшой экономичный, например, «РЭССИ».

На что Вы готовы чтобы не «вспотеть» ночью в той спальне куда «смотрит» по Вашему плану одна из стен печи?.. Возможно, придется увеличить размер и объем комнаты. И т.д. и т.п.

Двухэтажный дом отопить легче.

Многие люди думают, что двухэтажный дом намного труднее отопить печью, чем одноэтажный, но это не так.

Проведем мысленный эксперимент.

Если мы рассмотрим два дома с одинаковой площадью отапливаемых помещений. Возьмем эти дома не более 120 квадратных метров площади. Вообразим или нарисуем две планировки домов с печью – одну одноэтажную, другую двухэтажную, при этом количество и назначение комнат оставим идентичную.

Получится такая ситуация – в горизонтальной (одноэтажной) планировке до дальних спален тепло будет доходить намного хуже, чем до дальних спален на втором этаже, а инфракрасное тепло на первом этаже – тепло от прямого излучения горячих стен печи – все равно так же будет отапливать первый этаж.

Теперь прибавьте сюда тот факт, что двухэтажные дома в пересчете на квадратные метры почти в полтора раза дешевле чем одноэтажные, то получается интересная картина для тех, кто планирует дом с печным отоплением. Или для тех, кто хочет хотя бы сэкономить на электричестве при отоплении дома печью.

Можно провести массу мысленных экспериментов – построений примеров, но результат будет одним и тем же. Двухэтажный дом разумных размеров отопить печью легче. Конечно же, если знать логику распространения тепла от печи и не делать других ошибок. Каких именно?

Ошибки при размещении печи в доме.

Во-первых, конечно, если стены дома толстые и бетонные – например, несущие, эффективно размещать печь со «стеновой разделкой» — узким простенком из печного кирпича, к которому уже примыкают и стену и отделку стены дома.

Во-вторых: не нужно прислонять печь к стенам дома слишком близко, тогда конвекция будет слабая. Опять же тепло никуда не денется, но если стена будет слишком толстая – то будет греться стена. Ничего страшного, но… Конвективное тепло будет распространятся дольше по дому и, как и говорилось ранее, разница температуры между протопками печи повысится из за медленной скорости распространения тепла в доме

Не всегда получается разместить печь в центре студии, в центре большой комнаты. В этом случае нужно либо отодвинуть печь от стены (стену от печи) хотя бы на 150-200 мм. Если стена выполнена из сгораемого материала, то по нормам пожарной безопасности Вы должны отодвинуть ее и вовсе на 250 мм и это будет даже лучше для тепла в доме.

Либо можно вообще не строить стену за печью, а вдвинуть печь в то помещение, рядом с которым она стоит. Здесь надо не допустить другой ошибки…

Если помещение, в которое «смотрит» одна из стен печи окажется слишком маленьким, то неизбежно там будет слишком жарко после протопки. Если это ванная, скажете Вы, ничего страшного, в Ванной пусть будет и 25-27 градусов. Есть одно «но»… Тепло, которое будет в избытке в ванной комнате – это недополученное тепло в других местах дома.

Дрова надо привозить сразу, как только Вы решили выложить печь.

Да, дрова нужны раньше. «Что за чушь?», — скажете Вы. Все дело в качестве дров. Никто Вам не продаст сухие дрова, да они и не сохнут в чурбаках, они могут просохнуть только разрубленные, да и сухие чурбаки разрубить в разы сложнее. Да и не лежат они ни у кого — ни в чурбаках, ни рубленные не лежат – все уходит сразу.

Парадокс в том, что топить печь даже лучше мокрыми дровами, чем влажными… это правда, но это шутка. Шутка в том, что многие не знают: мокрые и влажные – это разные дрова.

Теперь серьезно. Печи лучше топить березой, другой вариант мы не рассматриваем, возможно, в другой статье мы объясним — почему.

Влажные только что разрубленные дрова дают много влаги, мешают просушке только что сложенной печи. Они продлевают период сушки, уменьшают эффективность печи, уменьшается температура горения дров, если они вообще будут гореть, а не тлеть… Тепла от них мало, а вреда для печи достаточно.

А когда у вас новая, влажная после кладки и мойки (расшивки) печь Вам нужно аккуратно и деликатно ее просушить… сухими дровами.

Надо сказать, что по-настоящему сухие дрова должны пролежать «на ветру», но под навесом (тентом, шифером и пр.) пару лет или хотя бы сезон. Именно поэтому в хозяйстве дома с печью должно быть запасено дров на три сезона и каждый год пополнятся – чтобы успевали просохнуть два года.

Бывает, что решение о кладке возникает спонтанно, когда уже дом готов. Дрова сушить некогда. Все равно надо заказывать дрова как можно раньше. Их приходиться раскладывать возле отопительных приборов в доме, чтобы хоть как то их просушить. Мы, например, предлагаем нашим клиентам услугу – сухие дрова для безопасного ввода печи в эксплуатацию (для просушки).

Печное отопление в частном доме – почему не надо делать водяной контур!

Есть специалисты кто категорически против встраивания в печь водяных контуров, в любом виде, в любое место печи. Я — не из таких! Я делал и делаю печи – котлы. Это особо сложная конструкция, требующая определенного подхода, если ее делать с умом. Дело даже не в самой печи, про печи с котлом в другой статье…

Дело в том, что некоторые люди связываются с водяным отоплением от кирпичной печи, даже имея прекрасную планировку для отопления без нее! И бывает некому объяснить почему можно обойтись без водяного контура, и уж тем более почему нужно обойтись без него. А ведь регистр водяного отопления существенно ухудшает эксплуатационные характеристики печи, ее долговечность и надежность.

К тому же сейчас мало кто умеет делать водяное печное отопление в частном доме, чтобы не топить печь 2-3 раза в сутки, а в морозы – беспрерывно. Тем более нужна консультация специалиста, когда Вы хотите сделать отопление в частном доме правильно сами.

Хотите узнать больше о печном отоплении и жизни с печью в доме, подписывайтесь на нашу рассылку, там реально много полезного! Форма подписки на сайте ниже, под комментариями! Не забудьте поставить 5 звезд под статьей, лайки и «пальцы вверх» в других социальных сетях! Если статья полезная — добавляйте ее в свои социальные сети!

Печное отопление в деревянном доме

Приобретая деревянный дом, можно сэкономить достаточно средств, купив его без печного отопления, которое можно сделать самостоятельно на свой вкус. Печное отопление в деревянном доме обладает определенными свойствами, которые важно принимать во внимание при его установке.
Выбор печи
Прежде всего, важно помнить о том, что при наличии в доме нескольких этажей, печь должна быть установлена на каждом. Одна печь способна обеспечить теплом около трех комнат, поэтому при большем количестве помещений важно принимать во внимание размер и характеристики печи.
Закрытая печь отличается от камина по своей конструкции, но количество производимого тепла находится на таком же уровне.
В качестве источника тепла при наличии печного отопления будет теплый воздух, достигнуть этого можно при помощи отопления дровами. Наиболее модным вариантом печи может выступать камин, печь «Булерьян», а также печь, сложенная из кирпича и расположенная внутри дома. Решение о том, какая из печей будет установлена, принимает владелец дома, при этом важно следовать нормам безопасности.
Основные преимущества печного отопления
Установка печки является не только несложным процессом, но и достаточно недорогим по стоимости материалов. Применение дров является наиболее экологичным способом отопления пространства, который не нанесет вреда вашей семье. Установку печи можно совместить с установкой камина, тогда будет не только стандартный вид отопления, но и стильный элемент дизайна в помещении.
Обслуживание печи является простым и достаточно дешевым процессом. Главным достоинством является возможность регулировать степень горения и возможность сохранения тепла при помощи специальных заслонок, установленных в печи.
Недостатки печного отопления
Количество тепла в помещении напрямую зависит от размеров печи, поэтому целесообразным будет установить печь достаточно большого размера, что может «поглотить» лишние метры вашего помещения. Разогрев печи занимает продолжительное время, что в холодное время не всегда будет удобно.

Следующим недостатком является необходимость установки дымохода, что также приведет к существенным потерям тепла. Тем не менее, его монтажа избежать невозможно. По сравнению с другими системами отопления, КПД является достаточно невысоким.
Когда вы устанавливаете печное отопление в деревянном доме, необходимо правильно определиться с его расположением в пространстве. Также следует не забывать условия конструкции деревянного дома, поскольку в весеннее время стены могут несколько «разъехаться» в стороны, а в летний период вернуться на свое прежнее положение. Это называется сезонной усадкой дерева, поэтому следует учесть эти особенности до начала монтажа.
Располагать печь лучше всего вблизи внутренних стен, поскольку должен обеспечиваться легкий подход к вашей печи. Между деревянными перегородками и печью следует оставлять свободное пространство, иначе перегрев может привести к возникновению пожара. Поверхность печи рекомендуется выкладывать кирпичом, поскольку он является огнестойким материалом.
Устанавливая печное отопление в деревянном доме, важно подготовить специальный фундамент, на который будет установлена конструкция, поскольку печь является достаточно тяжелой, и может произойти обвал пола. Дымоходная труба должна устанавливаться немного дальше от печи, чтоб не загрязнять пространство.
Типы дымохода
Тип устанавливаемого дымохода напрямую зависит от пространства вашего дома. При подготовке к его монтажу следует не забывать о том, что он не должен быть близко расположен к вентиляционной системе и, тем более, не должен с ней соприкасаться.
Дымоход керамический. Главным преимуществом такого типа дымохода является относительно невысокая стоимость, возможность выдерживать высокие температуры, хорошая влагоустойчивость, а также простота ремонта, что немаловажно.
Металлический дымоход. Установка такого дымохода достаточно проста и позволяет хорошо сочетаться со сложной конструкцией печи. Для того чтобы обеспечить хорошую износостойкость, после монтажа металл следует обработать специальным раствором, что резко увеличивает его стоимость.
Дымоход классического типа представляет собой конструкцию, созданную при помощи кирпичей, и не является отдельной частью печи, а продолжает ее конструкцию. Длительность службы такого дымохода невелика и составляет около 6 лет, на его внутренние поверхности будет осаживаться сажа, что приведет к необходимости чистки дымохода.

Печное отопление деревянного дома: важные детали
Содержание:
1. Выбор печной конструкции
2. Местоположение
3. Фундамент для конструкции
4. Выбор дымохода
Зачастую, обладатели домов из дерева в качестве источника тепла в помещении выбирают стандартные печи или камины, так как это способ себя оправдывал и в прошлых веках, да и в настоящее время является вполне актуальным. Тем не менее, печное отопление в деревянном доме имеет определенные характеристики, которые необходимо иметь в виду для сооружения оптимальной конструкции.
Выбор печной конструкции

Печи для отопления деревянного дома могут быть использованы для разного типа помещений. Хотя определенные характеристики подойдут лучше для разнообразных условий.
В случае если в доме более одного этажа, печную конструкцию необходимо строить на каждом из них.

Среднее количество тепла, выделяемое одной печью, может обогреть до трех комнат за раз.

Периметр и пространственный объем комнаты должен быть соизмерим параметрам самой печи.

Конструкция закрытой печи является значительно меньше камина открытого типа, при этом их мощность одинакова.

Если же рассматривать размеры, то деревенская печь своими руками может быть построена при учете размера самого дома, в котором она будет установлена (прочитайте: «Проект дома с печным отоплением — делаем планировку заранее»). Так, если в среднем учитывать, что на один м2 печь отдает тепло в 600 Вт/ч, то в зимнее время внутреннее помещение будет терять до 35 Вт/ч тепла. Учитывая эти условия, помещение 10х10х6 метров обогреется печной системой на 8 м2 за два часа.
Местоположение

Что касается положения, то здесь все зависит от желаемого результата, так, камины печи в деревянном доме для максимального обогрева пространства должны быть закрытого типа (прочитайте также: «Портал для камина из дерева — украшаем конструкцию»). Такая конструкция встраивается в несущие перекрытия в центре деревянного дома для того, чтобы боковыми частями печи обогревать прилегающие комнаты. Дымоходная труба располагается подальше, чтобы обеспечить чистоту пространства.

Камин для отопления дома, в отличие от печных конструкций, при строительстве требует больше пространства, так как с целью обеспечения пожаробезопасности нужно покрыть весь камин специальным материалом как минимум на полметра (смотрите статью: «Чертежи каминов: просто о сложном»). Более того, не следует располагать предметы мебели вплотную к камину по тем же противопожарным правилам. Поэтому необходимо иметь ввиду, что камин размером в один м2 займет 4 м2 фактического пространства (прочитайте также: «Солнечное отопление дома своими руками — принцип изготовления»).
Фундамент для конструкции

Главным моментом установки печной конструкции в деревянном доме является тип фундамента, так как сам по себе деревянный дом обладает небольшим весом, следовательно, и фундамент также небольшой (прочитайте также: «Фундамент под камин в доме»). Но печное отопление деревянного дома весит значительно больше, поэтому для максимальной прочности тонных конструкций следует устанавливать специальный фундамент под отапливаемую конструкцию. В таком случае следует воспользоваться консультацией профессионала с целью идеального чертежа соотносимого размерам и данным всех систем.

Тем не менее, размер печной конструкции должен занимать значительное место в чертеже фундамента. Так, следует обратить внимание на то, что в пространство образованное между двумя фундаментами стоит проложить слой теплоизоляции. Это позволит избежать деформации материалов и сохранить качественную и целостную конструкцию. Ширина основного фундамента должна быть на 12% меньше печного.

Особенности устройства печного отопления, подробная видео инструкция:


Выбор дымохода

Важным правилом выбора дымохода в таком случае является то, что дымоходная система не должна граничить и тем более объединяться с вентиляционной. В остальных случаях тип дымохода зависит от характеристики пространства (читайте также: «Газовое отопление в деревянном доме: правила и нормы»).
Керамический дымоход. Печи отопительные для деревянного дома частной постройки могут содержать керамический дымоход. Он обладает хорошей влагоустойчивостью, способен выдержать температуру в 6000, а также легко ремонтируется, да и стоит вполне разумно.
Металлический дымоход. Такой вариант является достаточно легким, что позволяет устанавливать сложные системы. Тем не менее, для обеспечения максимальной долговечности, всю поверхность следует обработать специальным раствором, что в значительной степени делает такую систему более дорогой.

Классический дымоход. Такой тип изготавливается из огнеупорных кирпичей и является продолжением самой печной конструкции. Стоимость конструкции невысокая, хотя срок службы не более 6 лет. Более того, из-за сажи, которая образуется на неровной кирпичной поверхности, дымоход приходится часто прочищать.
Композитные материалы. Дымоход из таких материалов является технологической новинкой на строительном рынке. Обладая многослойной структурой, такая конструкция может противостоять огромному количеству отрицательных воздействий и в то же время обеспечивать хорошую изоляцию тепла у вытяжки. Однако существенным недостатком дымоходов из композитных материалов считается высокая стоимость, особенно в сравнении с другими, более доступными типами дымоходной конструкции
Печное отопление в деревянном, каркасном доме и в доме из бруса
Частные дома, используемые для постоянного проживания, нуждаются в качественном и полноценном отоплении. Оно может быть сделано с применением совершенно разного оборудования. Печное отопление в деревянном доме считается традиционным и часто встречающимся. Дело в том, что строения из бруса, СИП панелей или иного вида древесины считаются экологически чистыми и традиционными, так же как и отопление, созданное с помощью печи. Если же будет создана варочно-отопительная конструкция, то можно пользоваться ею не только для обогрева комнаты или всего строения, но и для готовки. Вместо печи может быть сделан камин, однако он должен быть грамотно расположен.
Работает стандартная деревенская печь на дровах, а сам процесс ее формирования может быть осуществлен своими руками. Обычно формируется кирпичная отопительная конструкция, обладающая оптимальными размерами и формами. Она может обогревать две или больше комнат, что позволяет говорить о ее высокой эффективности. Однако для идеального результата строительства важно правильно выбрать расположение печи в доме, а также заранее должна быть создана специальная схема, в которой будет поэтапно расписан весь алгоритм строительства. Необходимо знать, с каким именно деревянным домом нужно работать, поскольку строение может быть возведено из бруса или СИП панелей, а также нередко требуется провести отопление в каркасном сооружении.
Преимущества использования в доме из дерева
Стандартная кирпичная конструкция, работающая на дровах, обладает многими преимуществами перед другими способами отопления сооружения. Вместо нее может быть сформирован даже камин, обладающий красивым внешним видом. Данные конструкции очень хорошо смотрятся в домах из дерева, а также имеют следующие преимущества:
Строительство может быть реализовано своими руками, что снижает финансовые затраты на оплату труда работников.
Подходит печь или камин для дома из бруса или СИП панелей, а также для каркасного сооружения.
Обогрев является высокоэффективным.
Возможно создание варочно-отопительной конструкции, которая может использоваться для процесса готовки.
Качественная печь или камин может обогревать две или больше комнат.
Если отопительная конструкция будет возводиться по всем правилам с применением качественного кирпича, а также заранее будет создан правильный проект, то она будет иметь долгий срок службы и высокую надежность.
Поскольку печь и камин работают на дровах, то затраты на эксплуатацию будут низкими.
К минусам печного отопления в доме из бруса, СИП панелей или в каркасном доме, относятся неравномерный обогрев и необходимость постоянно запасать большое количество топлива, поскольку конструкция работает на дровах и нуждается в регулярном пополнении. Также, если работы будут реализованы своими руками, то заранее нужно сделать специальный проект, в котором будет отражена схема будущего сооружения и поэтапный процесс его создания.
Проектировка печного отопления
Перед непосредственными строительными работами должен быть сделан специальный проект. Его формирование считается достаточно сложной работой, которая требует умений производить определенные расчеты. В него входит детальная схема будущей печи, а также порядовка и некоторые другие документы.

Проект должен включать множество нюансов, поэтому важно учитывать при его создании следующие особенности самого дома и будущей печи:
Из какого материала сделан дом, поскольку он может быть сформирован из бруса или СИП панелей, а также часто приходится ставить камин или печь в каркасном строении.
Будет ли конструкция варочно-отопительной или будет предназначаться исключительно для обогрева помещений;
Будет ли камин или печь обогревать две или больше комнат.
Какой будет конфигурация конструкции, а также ее форма, для чего делается отдельная ее схема.
Поскольку печка обычно делается из кирпича, то важно наличие порядовки, а также выбор должен пасть на качественный и надежный кирпич.
Важно учитывать, каким размером обладает само строение, поскольку мощность полученной отопительной конструкции должна быть соответствующей.
Проект должен содержать расчеты толщины стенок будущего сооружения, его высоту, особенности материала, из которого будет сделан дымоход, а также иные нюансы и элементы работы, которые будут реализованы своими руками.
Правила создания печи для деревянного строения
Первоначально важно ознакомиться с ассортиментом строительного материала для печи в доме из бруса, СИП панелей или каркасном строении. Кирпич должен быть высококачественным и оптимальным, поскольку пережженный или, наоборот, недожженный материал не будет подходить для этих целей. Проект, составленный заранее, будет содержать информацию о том, сколько именно кирпичей должно быть приобретено для безостановочного и быстрого строительства. При выборе некачественного материала не получится изготовить долговечную конструкцию. Также заранее подготавливается раствор для кладки и металл для дверок и иных элементов печки. Только после всех подготовительных работ можно приступать к непосредственному строительству.
Первоначально важно знать, что стандартная печь, которая будет установлена в доме из дерева, состоит из топливника и зольника, а также дымохода и специальных дымовых каналов. Эти основные элементы должны быть сформированы в соответствии со всеми важнейшими правилами и требованиями. Во время работы необходимо постоянно использовать документы, входящие в заранее сделанный проект, причем больше всего внимания должно быть уделено порядовке.
Во время создания печи или камина в каркасном или ином деревянном строении важно учитывать следующие правила:
Швы, образующиеся в процессе работы, не должны быть больше 4 мм., поскольку при слишком большом показателе можно получить непрочное и некачественное сооружение.
Четвертые ряды в конструкции должны быть армированными, чтобы печь была усиленной и долговечной.
Если сам топливник формируется своими руками, то лучше всего, если его внутренние углы будут закругленными, поскольку тогда удаление остатков горения будет простым, а также на стенках будет оставаться мало сажи.
Во время кладки важно пользоваться подходящим высококачественным раствором, который обеспечит идеальное и долговечное соединение элементов конструкции.
Кирпичи, которые используются в процессе кладки, не должны иметь каких-либо дефектов или неровностей, а также должны быть пригодными для применения в конструкциях с воздействием на стенки высокой температуры.
Дымоход может быть сформирован из разных частей, однако их соединение должно быть оптимальным и качественным, а также герметичным.
На конце дымохода следует установить оголовник, который будет защищать конструкцию от различных загрязнений.
для дымохода важно подобрать качественный материал, который будет устойчив к высокой температуре.
грамотно сделанную печку следует покрыть слоем штукатурки или другими отделочными материалами.
Таким образом, печное отопление для дома из СИП панелей и бруса, а также для каркасного строения считается идеальным и традиционным. Печки обладают большим количеством положительных параметров, а при самостоятельном процессе создания можно получить такую конструкцию, которая будет очень красивой и идеально вписывающейся в конкретное сооружение. При грамотных расчетах печь будет обеспечивать оптимальный и равномерный обогрев сразу нескольких помещений, поэтому пользоваться таким строением можно для постоянного проживания в любое время года.
Печное отопление в деревянном доме: особенности эксплуатации
Современные дома часто отапливаются с помощью печного отопления
Деревянные дома были популярны в России с давних времен. Объясняется это, конечно, климатом и доступностью строевого леса. Климатические условия большей части России имеют резкие годовые перепады температур. Потому, невозможно было обойтись без отопления ни в деревенских, ни в городских домах. Что же касается строительного материала, то, как известно люди старались селиться по берегам больших и малых рек, где, как правило, были леса богатые дичью и растительным пропитанием. Поэтому использование древесины в качестве основного стройматериала – естественно сложившийся исторический процесс.
В наши дни деревянные дома по-прежнему популярны. И хотя большинство современных домов строится по совершенно другим технологиям, дома из древесины имеют множество поклонников. В наши дни, вместо простых срубов, чаще применяют клееный брус или щитовые конструкции. Классические бревенчатые срубы более популярны при строительстве бань или деревенских домов, которые стремятся приобрести или построить многие городские жители. Модернизированные деревянные дома имеют ряд преимуществ:
древесина – натуральный, экологически чистый материал, дома выполненные с соблюдением технологии не выделяют вредных веществ, воздух в них всегда свежий, а микроклимат очень комфортен для проживания;
современные дома из древесных материалов могут быть возведены «под ключ» в течение считанных недель;
стоимость домов из щитовых конструкций намного ниже, чем цена аналогичного дома из цельной древесины, при этом эксплуатационные параметры могут превосходить характеристики классического сруба.
Однако, независимо от технологии строительства, погодные и природные условия России диктуют свои условия. И отопление деревенского дома является необходимым условием комфортного проживания. Даже если планируется сезонное использование такого жилья, перед хозяевами неизменно стоит выбор как быстро и недорого обогреть свой дом. Мы рассмотрим различные варианты печного отопления в деревянном доме – от классических русских печей до инновационных систем. Вариантов этих множество и объединяет их, пожалуй, только название – печное отопление.
Печи для отопления деревянного дома
Отопительные системы для деревянного дома должны быть включены в общий проект дома. Монтируют их обычно на этапе строительства. Как показывает практика, это не только проще, но экономичнее. Поскольку некоторые элементы отопительных систем обычно скрывают внутри конструктивных элементов дома, а сделать это после завершения строительства проблематично. Устанавливать печь для отопления деревянного дома также рекомендуется в процессе строительства. Для этого важно, чтобы проект был составлен с соблюдением всех норм и требований, и учитывал многие параметры: площадь, этажность, теплопроводность стен и перекрытий, возможные теплопотери и их компенсацию. И составление его желательно доверить профессионалам.
Традиционные виды печей
Традиционная русская печь украшенная изразцами
В сознании многих печное отопление в деревянном доме связано с использованием дров. Такой источник тепла по-прежнему широко используется для обогрева дома. Однако сама конструкция печи во многом претерпела изменения. Классическую русскую печь с лежанкой нечасто можно встретить в загородном особняке. Здесь дрова чаще используются в каминах всевозможных конструкций или различных стилизованных печах. Современные сооружения прекрасно вписываются в интерьер, а зачастую и являются его образующим центром. А живой огонь создает неповторимую атмосферу уюта и тепла.
Обогрев деревенского дома чаще подразумевает использование вариаций русской печи. Это могут быть печи-каменки, печи-мазанки, кирпичные печи. Такие печи имеют мощный фундамент, независимый от фундамента дома. Помимо обогрева, как правило, их используют и для приготовления пищи. Для этого существует специальная варочная поверхность, на которой устанавливают кухонную посуду. Сила нагрева регулируется при помощи специальных заслонок, которые закрывают или открывают прямой огонь. Именно поэтому не всякая посуда годится для приготовления на печи.
Мастера-печники всегда высоко ценились. Их имена знали все окрестные деревни, потому они редко засиживались без работы.
На первый взгляд может показаться, что отопление дома в деревне – дело нехитрое: забросил дров и готово. Однако, если печь или дымоход сложены неправильно, хозяева поучат вместо тепла массу проблем и задымление. Поэтому важно, чтобы кладку даже самой простой конструктивно печи выполнил опытный профессионал.
Современные печи для обогрева деревенского дома
Современная печь может служить настоящим украшением интерьера
Прогресс не стоит на месте. И в наши дни во многих деревнях есть доступ к тем же ресурсам, что и в городе. Многие деревенские дома давно уже отапливаются более удобными и экономичными способами. Это и водяное отопление, и газовые котлы, и электроотопительные приборы. Нельзя сказать, что отопление дровами в деревянном доме, совсем ушло в прошлое. Там где есть лес, дрова по-прежнему являются самым доступным источником тепла. Но вот используют их уже не для растопки печи «по-черному», а для нагрева водяного котла, например.
Водяное отопление широко распространено в различных типах домов. Вот только при установке такой системы в новом деревянном доме необходимо учитывать усадку дома. Для этого стояки и трубы отопительной системы монтируют специальным способом, с учетом возможных подвижек и так, чтобы избежать разрывов при усадке строения.
Кроме того, деревянные дома подвержены сезонным подвижкам. Это тоже нужно учитывать при установке контурных систем отопления. Печное отопление деревенского дома может функционировать и на других источниках, например на газе или электроэнергии. Если поселок газифицирован, то подключение к магистрали будет хорошим и экономически оправданным вариантом. Электричество же, которое присутствует практически везде, не самый дешевый вариант. И его используют чаще не для постоянного обогрева жилья, а в качестве запасного источника тепла.
Отопление больших домов
Пример расположение систем отопления в двухэтажном доме
Установка отопления в двухэтажном деревянном доме – отдельная тема. Здесь и особенности проекта, и другие мощности оборудования, и еще масса нюансов. При этом по своей сути, отопление большого особняка или коттеджа может быть тоже печным. Только вот вряд ли логично делать его дровяным. Даже, если использовать твердотопливные печи, то логичнее топить их углем или специальными пеллетами. Они имеют более высокую температуру горения по сравнению с дровами и, соответственно, более высокий КПД. Также, в некоторых случаях оправдано использование печей на жидком топливе: солярке или мазуте.
Какой бы способ отопления вы не выбрали для отопления своего жилья, позаботьтесь о безопасности. Ведь деревянный дом представляет собой объект повышенной пожароопасности, тем более при использовании открытого огня. И даже с учетом того, что все современные конструкции обрабатывают огнезащитными составами, не стоит экономить на безопасности и обустройстве специальной котельной и места хранения топлива.

Печное отопление. Проекты домов с печным отоплением. Печное отопление в деревянном доме
Дом тогда полный, когда тепло и уютно. Когда желтые пятна на полу и теплые стенки печи, запах березовых дров и тихий треск в топке — это настоящее блаженство.
Такая необходимая печь
На данный момент очень много информации о том, как сделать домик и запечь в нем. Найти интересную информацию несложно.Но, как обычно, человек часто не понимает, что ему на самом деле нужно: русская печь или бойлер, печное отопление с водяным контуром или плита. Может, камина хватит? Или есть необходимость совмещать дровяное отопление с электрическим? Словом, прежде чем искать дома с печным отоплением, неплохо бы определиться с желаемым, необходимым и достаточным.
Взвеси все за и против
Про «за» мы поговорили немного. Помимо эмоционально-сенсорной составляющей, описанной выше, преимущества, которыми, несомненно, обладает печное отопление частного дома, включают независимость от коммунальных служб с их сезонным распределением тепла среди нуждающихся и всевозможные аварии в тепловых сетях, которые могут лишить ваш дом комфорта на долгие годы. долгие дни или даже недели.Несомненным плюсом деревенской печи также является создание в доме здорового микроклимата: сельчане не знают, что такое сухая кожа и ломкие волосы в осенне-зимне-весенний период, ведь хорошее печное отопление не сушит воздух в доме.
Некоторые недостатки
Печь предполагает несколько больших хлопот и трудовых затрат. Растопить и поддерживать в нем огонь — не только удовольствие, но и работа. И, кстати, ваше время тоже. Кроме того, поддержание его в порядке и рабочем состоянии также потребует усилий, времени и денег.В первую очередь, это регулярная чистка дымохода, в некоторых странах Европы признанная настолько важным мероприятием, что ее регулярность и обязательность закреплены законом, а нерадивые и незаконные хозяева подлежат административной и даже уголовной ответственности.
С духовым шкафом не будет работать в домашних условиях. Как правило, вечером в доме всегда будет теплее, чем утром. Или наоборот, смотря в какое время вы его будете нагревать. Кроме того, обязательный компонент, которым отличается печное отопление в деревянном доме, — это холодный пол.Конечно, при грамотном подходе все эти недостатки устраняются.
Уборка в доме с печным отоплением, безусловно, больше, чем в доме с централизованным теплоснабжением.
Печь пожароопасная. Однако электрические обогреватели опасны, как огонь. Все зависит от так называемого человеческого фактора.
Не забывайте, что печь довольно громоздкая конструкция, «съедающая» приличную часть полезной площади вашего дома. И если вы не готовы отдавать лишние метры, стоит еще раз подумать, нужен ли вам обогрев духовки.
Пришло время определить тип печи
В зависимости от того, на что, по вашему мнению, должна уметь ваша печь, выберите из существующего ассортимента. А это так:
Печь «буржуйка». Как бы забавно это ни звучало, это очень распространенный вариант для загородного дома. Особенно, если последний не предназначен для круглогодичного проживания. Утеплить небольшое жилое или подсобное помещение, подогреть воду и приготовить несложную пищу «буржуйка» вполне по силам. И она готова сделать это без особых финансовых и трудовых затрат с вашей стороны.Кроме того, печное отопление с помощью печи «буржуйки» не требует предварительного длительного проектирования.
Духовка голландская. Самый распространенный вид отопительных печей в нашей стране. Конструктивная особенность «голландца» заключается в том, что при относительно небольших размерах он имеет относительно большую площадь нагрева. И потому, что он способен обогреть до шестидесяти квадратов комнаты. В то же время те же конструктивные особенности позволяют голландцам быстро нагреваться и надолго остывать. Ну а еще к плюсам этой духовки можно отнести ее красивый внешний вид.При соответствующем оформлении голландская печь может стать украшением вашего дома.
Кухонная плита. Ее назначение явно отличается от функций описанной выше «родственницы». Если вы живете в приличном во всех отношениях деревенском доме, без плиты на твердом топливе вам не обойтись. Она может готовить еду, кормить скот, сушить ягоды, а также просто подогревать воду и держать ее в тепле до утреннего очищения. Кухонные плиты в деревенском стиле бывают трех видов: а) простые, то есть без духовки и бокса для горячей воды; б) тарелки с духовками; в) сложные тарелки с духовкой и ящиком для горячей воды.
Русская печь. Самый известный по типу сказок. И самый универсальный: нагревает, варит, парит, печет хлеб, согревает диван для комфортного и целебного сна. Говорят, если хочешь, можешь даже попариться. И все это так по-русски, то есть без особых проблем и все сразу, одновременно.
Пора начинать сам проект
При проектировании печи стоит иметь в виду, что все рекомендованные в данном случае детали уже давно разъяснены в СНиП 2.04.05-91. Поэтому, если есть желание досконально вникнуть в рекомендации и гайдлайны, начинать плясать с печки, то есть имеет смысл разобраться с этим документом.
Например, упомянутые выше санитарные нормы и правила рекомендуют устанавливать печное отопление в деревянном доме только в том случае, если конструкция не выше двух этажей, не считая подвала. Пожарная безопасность, согласно этим рекомендациям, достигается рядом мер, в частности, например, поверхность топки не должна нагреваться выше ста двадцати градусов.
Важно точно рассчитать размер будущей печи
Маленькая печка будет бесполезна с точки зрения обогрева, а слишком много потребуется
Как использовать дровяную печь в двухэтажном доме | Руководства по дому
Дровяная печь приносит тепло в дом даже в самые холодные дни. Во время роста затрат на отопление дровяная печь может быть привлекательным решением, особенно для домовладельцев, у которых есть большие дома, обогрев которых может быть более дорогим. Дровяные печи могут быть установлены в домах любого размера и при правильном использовании могут легко обогреть двухэтажный дом.
Размещение
Чтобы получить наиболее эффективный тепловой поток через ваш дом при использовании дровяной печи, ее необходимо правильно разместить. В идеале печь должна быть установлена на том уровне, на котором вы проводите больше всего времени. При хорошей проходимости и передаче воздуха тепло действительно повышается, поэтому многие дровяные печи устанавливаются на основном уровне дома, а не в подвале. Дровяные дымоходы также лучше притягивают воздух, если они проходят через центр дома, а не по внешней стене или за пределами дома, потому что теплый воздух внутри дома будет тянуть воздух в дымоходе вверх.Поэтому для наиболее эффективного обогрева дома старайтесь размещать дровяную печь в комнате, которая расположена как можно ближе к центру дома.
Вентиляционное отверстие
Для облегчения передачи теплого воздуха с нижнего уровня на второй этаж дома в полу верхнего уровня необходимо прорезать вентиляционное отверстие. Это отверстие должно быть расположено как можно ближе к дровяной печи и должно иметь квадрат не менее 15 дюймов, чтобы помогать переносить теплый воздух и поддерживать циркуляцию воздуха между двумя уровнями.Также следует использовать вентиляторы, чтобы опустить воздух до уровня плиты. Это создаст давление внизу и заставит горячий воздух дуть наверх. Эти вентиляторы обычно устанавливаются вместе с вентиляционными отверстиями, чтобы помочь сбалансировать воздушный поток; Если вы поговорите со специалистом по отоплению о планировке вашего этажа, это поможет увеличить поток воздуха.
Размер
Дровяные печи бывают самых разных размеров. Некоторые предназначены для обогрева только небольших участков, а другие могут обогреть весь дом. Чтобы обеспечить надлежащий обогрев обоих уровней дома, убедитесь, что вы выбрали размер печи, который может обогреть не менее 2000 квадратных футов, даже если ваш дом меньше этого размера.Очевидно, что если ваш дом намного больше, чем 2000 квадратных футов, выберите размер печи, чтобы она могла адекватно обогревать оба уровня.
Используйте
Для наиболее эффективного нагрева дровяной печи вам необходимо использовать правильный сорт древесины. Дрова горят дольше всех и горячее, а значит, вам придется реже кормить печь. Убедитесь, что древесина, которую вы покупаете, «затвердела», что означает, что из нее была вытеснена влага, чтобы она могла гореть более эффективно.Чтобы получить лучший огонь из печи, сожгите немного растопки до тлеющих углей, затем добавьте более крупные куски дерева; угольная грядка поможет дровам разгореться сильнее, что поможет обогреть дом.
Основы дров и дровяных печей — Пять уроков по отоплению дровами — Современная усадьба | Стильная самодостаточная жизнь | Усадьба | Город в страну | Городская и сельская жизнь | Блог Homesteading | Переезд в деревенский блог
Первоначально опубликовано в октябре 2010 г. — обновлено 30 ноября 2013 г.
Дрова, сжигаемые в дровяной печи, являются нашим основным источником тепла — не только зимой, но и круглый год . У нас регулярно по вечерам до конца мая проходят костры.
Когда мы впервые переехали в сельский дом, у меня было так много вопросов: Сколько дров нам нужно на зиму ? Какую древесину мы должны сжигать ? Как приготовить ? Как очистить дровяную печь ? Будет много дыма ? Как городская девушка, я понятия не имела, как разводить костры или как использовать их для обогрева.Но я быстро научился. Мне пришлось. В противном случае нам было бы немного холодно.
Ответы придут в течение следующего года, когда я узнаю тонкости разведения и поддержания огня и дровяной печи, которая сохраняет нам уют. Я узнал, что не существует «правильного» способа разжечь огонь (сколько бы «экспертов» ни пытались сказать вам обратное). Это влажной древесины следует избегать любой ценой . — это горячий, чистый ожог с небольшим количеством дыма или его отсутствие — это цель . Что наш чердак может получить жареного , если огонь горел весь день (и, конечно же, необходимы вентиляторы и , чтобы проталкивать теплый воздух).
У меня было так много вопросов об огне как источнике тепла, и я уверен, что многие другие тоже. Особенно тем, кто планирует переехать в дачу , или только что переехал. Итак, я собрал свои пять лучших уроков по использованию огня для нагрева — надеюсь, это поможет!
5 лучших уроков, которые я усвоил об отоплении с помощью дров

1. Не существует «правильного» способа развести огонь.
«Эксперты» постараются вам сказать иначе.Например, как сажать семена овощей, у всех, кого вы спросите, будет другое мнение. Так что я упростлю вам задачу — попробуйте несколько разных способов и выберите тот, который будет для вас наименее хлопотным и даст наилучшие результаты . Есть несколько довольно сложных методов розжига огня. А некоторые, я до сих пор не понимаю, как они на самом деле разводят огонь, не говоря уже о том, чтобы быстро. Я занят — моя цель в разжигании костра — быстро разжечь его и сделать так, чтобы дымоход почти не выходил из дымохода .Тогда я не хочу думать об этом некоторое время. Если вы посмотрите на YouTube, вы найдете всевозможные видеоролики о тушении пожаров. Или вы можете добавить в закладки этот фантастический ресурс: woodheat.org и избавить себя от лишних хлопот! Найдите метод, который не выглядит слишком сложным, и попробуйте его. Скоро ты найдешь свою любимую. Вот что я собираюсь попробовать дальше: метод зажигания огня сверху вниз. Я пробовал это однажды раньше, и это с треском провалилось (вероятно, потому, что наша древесина обрезана немного коряво), но я хочу попробовать еще раз.
2. Лучше много дров, чем мало.
Есть несколько сложных расчетов, чтобы определить, сколько дров вам понадобится, если вы будете топить дровяной печью. К сожалению, большинство статей начинаются со слов «это зависит от обстоятельств». К сожалению, это действительно так — от того, где вы живете, от температуры той зимой, от того, насколько хорошо изолирован ваш дом, какие дрова вы будете сжигать, насколько эффективна ваша дровяная печь, сжигаете ли вы дрова полностью. времени или просто использовать его для увеличения вашей основной системы отопления во время похолодания… вы получаете картину.
Но если это поможет, у нас есть дом площадью 700 квадратных футов, со средней изоляцией (исторический бревенчатый домик с одинарным остеклением, дополненным штормовыми окнами), сжигающий дрова исключительно для тепла с октября по апрель в старой, вероятно, неэффективной дровяной печи, и живут на западном побережье, где температуры обычно довольно умеренные, но влажные. Кроме того, я работаю из дома, поэтому большую часть дня горит огонь. Сколько дров мы сжигаем? Примерно 2 шнура за сезон («шнур» — это ворс размером 4 x 4 x 8 футов, плотно уложенный).Для нас это примерно 4 или 5 деревьев, сплошь покрытых мертвой осиной и ветровалой красной ольхой, кленом и болиголовом прошлой зимы. Итак, для дома скромных размеров, с хорошей изоляцией и новой эффективной дровяной печью, сжигающей дрова исключительно для тепла (без других крупных источников тепла), большинство людей в северных штатах и Канаде будут в безопасности с 4 шнурами или около того. но всегда лучше побольше, на случай холодной зимы. (ОБНОВЛЕНИЕ 30 ноября 2013 г. : После ремонта в 2012 году у нас теперь есть около 1000 квадратных футов для обогрева, включая красивую и открытую пристройку, но дальний конец находится довольно далеко от дровяной печи.В двух новых комнатах есть электрические обогреватели для плинтусов (поскольку этого требует строительный кодекс), но мы не используем их, если не будет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО холодно, чего не было в прошлом году. Кроме того, новое здание имеет СУПЕР изоляцию, что помогает удерживать тепло. В сезоне 2012/2013 мы использовали около 3 шнуров, с октября по апрель. Это сжигает почти все время, так как я работаю из дома. В этом году, 2013/2014, мы начали использовать печь в середине октября, с середины утра до разогрева в 22:00 или около того, и до сих пор использовали примерно шнур).
3. Дровяные печи действительно универсальны — особенно при отключении электроэнергии.
Я только что читал статью в Mother Earth News , в которой говорилось о восьми различных альтернативных возможностях питания, которые можно использовать во время отключения электроэнергии. По общему мнению, дровяная печь, которую также можно использовать для приготовления пищи, — это идеальная ситуация. Очевидно, что если вы живете в пустыне, где нет дров, это немного сложно. Но для остальных из нас может показаться, что наличие достаточно эффективной дровяной печи в сельской местности — это разумная страховка .Большую часть зимы у нас бывает много отключений электроэнергии, и именно дровяная печь позволяет нам пить чай, готовить пищу и согреваться. Мы могли бы использовать наш маленький чайник Kelly Kettle (который представляет собой что-то вроде мини-металлической ракетной печи), но это своего рода боль, поскольку его нужно использовать на улице. Или походная печь, как некоторые рекомендуют, но во время длительного отключения электроэнергии канистры с пропаном и бутаном распродаются очень быстро (при условии, что в магазинах еще есть электричество!). Так что дровяная печь кажется хорошей инвестицией. Мы использовали его для кипячения воды, приготовления яиц, тостов и подогрева больших блюд в чугунных горшках.Я не могу порекомендовать достаточно того, у кого есть поверхность, на которой можно готовить или нагревать воду.
4. Вам НУЖНЫ вентиляторы, чтобы прогнать теплый воздух по дому.
В нашей старой дровяной печи был вентилятор, который испускал призрак вскоре после того, как мы переехали. И это было нормально, потому что он был громким — слишком громким. Хотел заменить на что-нибудь тихое, а лучше неэлектрическое . Решение? Плита Ecofan . Приобрел модель Airplus (в никеле) и она мне очень нравится! Он делает именно то, что говорит, и даже больше.Он бесшумный, начинает вращаться, как только датчики достигают определенной температуры, и не использует электричество. И это здорово, потому что в случае отключения электроэнергии вам действительно нужно, чтобы дровяная печь работала с максимальной эффективностью.
У нас также есть проводной потолочный вентилятор в верхней части нашего соборного потолка, который выталкивает теплый воздух обратно в жилую зону и по всему дому. Очевидно, что чем больше ваш дом, тем больше вам придется думать о том, как будет течь теплый воздух.В прошлом году у нас была проблема с морозом в ванной по утрам, потому что она находится дальше всего от дровяной печи. Поэтому мы использовали подключаемый к розетке масляный обогреватель, который поддерживал поджаривание ванной комнаты, но требовал довольно больших счетов за электричество. К тому же он не работал, когда отключалось электричество (опять же, потолочный вентилятор тоже). В прошлом году мне пришла в голову блестящая идея (!) Держать дверь в ванную открытой (конечно, кроме случаев, когда она используется) и вуаля! В ванной по утрам тепло. Ну, может, и не тепло, но хоть сосульки с лейки не свисают.Задача решена.
5. Хорошая шумоизоляция — ваш друг.
Это кажется очевидным, но вы удивитесь, сколько людей все еще имеют окна с одинарным остеклением и большие воздушные пространства вокруг дверей. Особенно в старых домах, которые вы, вероятно, найдете в свойствах, которые вы, возможно, рассматриваете для своего современного приключения в усадьбе. Мы живем в бревенчатой хижине, которой более 80 лет, поэтому потратили немало энергии на то, чтобы все трещины и щели были заполнены изоляцией и образовались трещины.Тем не менее, в первоначальном здании все еще есть окна с одинарным остеклением, поэтому номер , заменяющий их деревянными окнами с тройным остеклением, находится в нашем списке возможных ремонтов. А пока мы установили штормовых окон на все нижние окна. Кажется, добился цели.
Будете ли вы топить дровами этой зимой?
Это лишь некоторые из того, что я узнал об отоплении дома дровами. Думаю, даже если бы мы жили в моем новом доме мечты с деревянным каркасом, я все равно считал бы дерево основным источником тепла.Это универсальный , возобновляемый (по крайней мере, в нашей части мира), он считается углеродно-нейтральным , и для меня он обеспечивает связь со всеми моими предками, у которых не было ничего, кроме дерева. нагревать.
Но ваша ситуация будет другой. Подумайте о своих вариантах и о том, насколько вы готовы выполнить необходимую работу (заготовка древесины, резка, раскол, укладка свай, перетягивание, чистка дымоходов и т. Д.).
Если вы все же решите топить дровами, скорее всего, вы будете очень счастливы, что это сделали.
Если вы уже топите дровами, есть ли у вас какие-нибудь советы? Пожалуйста, сделайте это в комментариях ниже — новички будут вам благодарны!
Виктория Газели — писатель, дизайнер и онлайн-стратег, живущая и работающая в отреставрированном домике поселенца, которому более 80 лет, на диком западном побережье Британской Колумбии, Канада. Когда она не занимается охотой на цыплят и не отгоняет крупных зубатых тварей, она руководит агентством по дизайну и разработке веб-сайтов, обслуживающим клиентов в Северной и Южной Америке, Великобритании, Японии и Австралии.
Последние сообщения Victoria Gazeley (посмотреть все)
Связанные сообщения:
Как легко носить дрова
Распространение тепла от печи по дому
Сначала у нас были открытые костры, которые мы скопили
В старые времена британские дома традиционно топили открытым огнем. Вы бы сидели лицом к камину, согреваясь передней частью тела и чувствуя холодный сквозняк на затылке. Открытый огонь нагревает комнату, но большая часть тепла идет прямо в дымоход.Однако его самая большая неэффективность заключалась в том, что из-за того, что он использовал так много воздуха для своего сгорания, он втягивал большое количество холодного воздуха извне, создавая сквозняки и охлаждая остальную часть дома. В конце дня люди бегали по холодным коридорам в холодные спальни с бутылками с горячей водой.
С появлением печей в домах стало теплее и эффективнее
Внедрение дровяных печей значительно улучшило ситуацию. Печь будет излучать гораздо больше тепла в комнату и гораздо меньше нагревать дымоход.Поскольку для горения используется так мало воздуха, он не создает сквозняков и не всасывает много наружного воздуха в здание. Технологии печей постоянно совершенствовались, и теперь у нас есть печи с эффективностью более 70%, а во многих случаях 80% и более.
Печь нагревает комнату быстрее и эффективнее, а также распространяет это тепло по дому дальше, чем открытый огонь. Однако есть несколько способов еще больше распространить это тепло для получения чего-либо — от фонового тепла в некоторых других комнатах до отопления всего дома.
Котельные печи и пеллетные котлы могут обогреть весь дом
Наиболее распространенный способ распространения тепла на весь дом — использование печи с внутренним бойлером, который передает часть своего тепла непосредственно в горячую воду, которая затем перекачивается вокруг радиаторов или система пола. Это позволит вам регулировать, сколько тепла вы хотите в каждой части дома, где бы ни была расположена печь. У некоторых людей есть кухонные плиты, которые также могут готовить, а также нагревать воду и комнаты.Альтернативой дровяной печи или многотопливной печи может стать печь на древесных гранулах. Печи на пеллетах имеют определенные преимущества в том, что топливо чистое и легко хранится, они зажигаются сами и отключаются, когда потребность в тепле удовлетворяется. Кроме того, правительство выплатит вам грант (программа поощрения за возобновляемое тепло) на семь лет, чтобы побудить людей перейти на возобновляемое отопление. Этого должно хватить на оплату вашей пеллетной печи, ее установки и определенного количества вашего топлива.
Печной бойлер нагревает воду, которую затем можно перекачать в радиаторы отопления или в теплоаккумулятор. Вы можете запустить систему в тандеме со стандартным газовым или масляным котлом или другим возобновляемым отоплением, например тепловыми насосами.
Обычно около 80% тепла уходит на воду, поэтому вы можете выбрать печь, которая может питать весь ваш дом, но в комнате с плитой не станет слишком жарко.
Вы можете узнать больше об использовании печи для центрального отопления и увидеть множество предлагаемых нами печей с котлом.Если вы решите работать с нами, мы предлагаем проектирование полностью интегрированной системы отопления как стандартную часть наших услуг, включая расчет полной тепловой нагрузки для вашего дома, чтобы мы могли правильно определить размер котла.
Распространение горячего воздуха из печи
Установка систем центрального отопления может быть дорогостоящей, требовать трубопроводов по всему дому и радиаторов в каждой комнате, поэтому здесь мы рассмотрим другие способы, позволяющие печи поддерживать часть или весь ваш дом тепло. Самый простой способ перенести это тепло еще дальше по дому — просто позволить теплу распространяться по воздуху.
Есть несколько способов сделать это, но сначала вы должны подумать о том, как горячий и холодный воздух поступает в ваш дом.
Воздушный поток и конвекционные потоки вокруг печи
Полезно подумать о воздушном потоке в вашем доме. При перемещении горячего воздуха от печи по дому очень важно установить обратный контур, чтобы воздух мог течь обратно в комнату, в которой находится печь. Таким образом вы формируете воздушный контур. Если вы этого не сделаете, вы сбросите давление в комнате, в которой находится печь.Это может привести к плохой работе и дыму печи (и может быть опасно) и, как минимум, приведет к втягиванию излишка холодного воздуха извне через вентиляцию, а также к тому, что движение воздуха по дому, которое вы пытаетесь достичь, не получится.
Воздух «хочет» следовать обычному пути. Горячий воздух поднимается из печи, достигает потолка, удаляется от печи и охлаждается. Когда он остывает, он снова начинает падать, пока не встречается с полом, а затем снова движется к плите.Таким образом, воздушный поток образует круг. Горячий воздух, распределяемый по другим частям дома, движется аналогичным образом, поэтому вы должны расположить вентиляционные отверстия, решетки и вентиляторы так, чтобы они лучше всего работали с тем, как движется воздух в первую очередь.
Все просто: откройте дверь
Возможно, самый простой способ позволить теплу проникнуть в ваш дом — это открыть двери. Это работает тем лучше, чем больше у вашей двери проем, через который проходит больше воздуха.
Принудительный поток воздуха через воздуховоды с встроенными вентиляторами на встраиваемой печи Встраиваемые печи часто имеют 2–4 выходных отверстия для каналов горячего воздуха в верхней части печи.Вы прикрепляете лайнер класса II в качестве воздуховода к этим выпускным отверстиям и проводите лайнер в другие комнаты. Часто эти воздуховоды проходят вверх по трубе в комнату наверху. Горячий воздух из воздуховода поступает в комнату через вентиляционное отверстие в стене. Как и в случае со всеми этими способами перемещения горячего воздуха по дому, имейте в виду, что вам нужно будет обеспечить некоторый путь для возврата воздуха в комнату, в которой находится печь.
Использование напольных вентиляционных отверстий / решеток
Поскольку горячий воздух создает Когда печь поднимается, вы обнаружите, что самая жаркая часть комнаты находится у потолка.В комнату наверху в потолке можно установить вентиляционные отверстия с напольной решеткой наверху. Вентиляционное отверстие передает горячий воздух из комнаты, в которой находится печь, в комнату выше. Это очень простой и дешевый способ отвода тепла, но убедитесь, что вентиляционные отверстия и решетки большие — небольшие вентиляционные отверстия / решетки не будут иметь большого значения. Как всегда, вам необходимо убедиться, что воздух может возвращаться в комнату с печью.
Очевидно, что воздуховоды / решетки также будут пропускать шум и дым, поэтому вы должны помнить об этом: если комната наверху является спальней, то не делайте этого. сделай это.Если комната внизу наполняется дымом, вы определенно не хотите, чтобы и спальня наполнилась дымом. Преимущество использования воздуховодов от встроенной печи заключается в том, что воздух обычно забирается из нижней части комнаты, которая является одним из мест, где дым может длиться долго, если в вашем доме случился пожар.
Также убедитесь, что выбранный вами метод вентиляции соответствует действующим строительным нормам.
Если в потолке комнаты или коридоре наверху сделать вентиляционные отверстия, то тепло будет естественным образом распространяться туда.То же количество теплого воздуха, которое поднимается по лестнице, затем будет направлено вниз в виде прохладного воздуха. Привет, вы создали конвекционный поток, и ваша плита распространит фоновое тепло по всему дому. Вы должны помнить, что если ваш дом загорелся, вы должны быть осторожны с распространением дыма из одной комнаты в другую.
Конвекционные печи дают более равномерный нагрев
Лучистое тепло (тепло, которое вы чувствуете на своем лице, исходящее прямо от печи) согреет комнату, где находится печь, но конвекция (согревает воздух) это тепло дальше по дому.Чтобы увеличить количество тепла, идущего на конвекцию, а не на лучистое тепло, в некоторые печи теперь встроены конвекционные панели. Эти панели имеют зазор между ними и корпусом печи. Когда печь излучает лучистое тепло, она нагревает воздух между панелями, направляя горячий воздух вверх и вытягивая холодный воздух с пола вверх между панелями. В конечном итоге вокруг плиты становится не так жарко, а становится теплее по всей комнате, и тепло будет распространяться намного дальше.Некоторые печи, такие как Brunos, идут еще дальше, собирая весь корпус печи из труб, которые всасывают холодный воздух снизу и выпускают теплый воздух сверху.
Не забудьте печные вентиляторы
Вы также можете увеличить распространение тепла, установив печной вентилятор на верхнюю часть печи, чтобы отводить тепло в комнату. По мере того, как ножка вентилятора нагревается, вентилятор начинает вращаться. Самым навороченным вариантом будет полноценный вентилятор двигателя.
Некоторые встраиваемые печи позволяют прокладывать воздуховоды для горячего воздуха в другие помещения.
Самым быстрорастущим сектором печной промышленности являются встраиваемые печи.Эти печи встроены в камеру в стене и забирают холодный воздух с уровня пола и нагревают его вокруг корпуса печи. После нагревания они либо выводят тепло прямо над дверью, либо через вентиляционные отверстия под потолком. Встраиваемые печи обычно проектируются так, чтобы излучать лучистое тепло спереди, но большая часть их тепла — это конвекционное тепло. Опять же, это означает, что он не будет перегреваться там, где установлена печь, особенно в моделях, которые отводят тепло вверх к потолку. Вместо этого он создает комфортное тепло по всей комнате, которое затем легко распространяется на другие части дома.Этот тип также может выводить тепло прямо в комнату позади. Некоторые из этих печей, например модели Fondis и Woodfire, также могут отводить тепло наверх или в более отдаленные комнаты. Хотя тепло будет распространяться горизонтально, для этого потребуется определенное количество подъема, и существуют системы вентиляторов, которые при необходимости могут направлять тепло по всему дому.
Дровяные печи — это уютный и экономичный способ добавить тепла в ваш дом, и чем дальше вы можете распространять это тепло, тем больше вы сэкономите денег и тем суше и теплее станет ваш дом.
Лучшая цена на деревянную печь — Выгодные предложения на деревянную печь от глобальных продавцов деревянной печи
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для дровяной печи. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя часть деревянной печи станет одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили деревянную печь на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в деревянной печи и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести деревянную печь по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Три способа обогреть ваш крошечный дом
Вы находитесь в процессе проектирования своего крошечного домика e , и одна из проблем, которую вы должны решить, — как отапливать небольшое пространство.«Обычное» центральное отопление или дровяные печи и т. Д. Просто производят слишком много тепла для вашего небольшого помещения. Итак, какие у вас есть варианты? Ниже приведены некоторые идеи по использованию дерева , газа , пропана и электрического тепла .
Дерево
Оригинальная модель Very Small Woodstove — это модель Jotul 602 из Норвегии. Эта модель имеет ширину всего 12 дюймов и глубину 19 дюймов. Чаще всего их можно найти в коттеджах и домиках в лесу, где внешний вид 602-го является изюминкой.Это было почти всегда. Хотя он очень маленький, он может удивительно хорошо нагреваться.
Jotul 602
12 x 19
$ 700
Доступен с Jotul
Самые маленькие очень маленькие дровяные печи созданы для лодок. Они предназначены для очень тесных помещений и часто имеют перила наверху, чтобы горшки не скатывались. Вот типичный образец с канадского побережья размером 12 на 12 дюймов. Они сделаны из чугуна и фарфора и настолько милы и очаровательны, что люди подумали о покупке парусной лодки именно тогда, когда она им нужна.Вы можете использовать его в своем крошечном доме так же легко.
Сардина
12 x 12
650 $
Доступен с Marine Stove
Газ / пропан
Пропан также популярен в крошечных домах, а Джей Шейфер из Tumbleweed Tiny House использует пропановый камин Newport . Этот милый маленький обогреватель / камин. Идеально подходит для лодок длиной до 30/32 футов. Процесс сгорания полностью изолирован от внутренней части лодки благодаря уникальной конструкции с прямым вентиляционным отверстием.Встроенный вентилятор обеспечивает хорошую циркуляцию тепла. Нагреватель продается со всеми принадлежностями, включая опорную пластину из нержавеющей стали и гибкий двойной дымоход из нержавеющей стали 28 дюймов. Безопасный, простой в использовании и чрезвычайно экономичный.
Newport Пропан Камин (P9000)
17 x 9
$ 1044
Доступен в Dickson Marine
Gas также является опцией, а Woodstock Soapstone Company предлагает идеальную небольшую печь для крошечных пространств, называемую Cottage Mini Soapstone Gas Stove.
Тепловая мощность 8000 БТЕ идеально подходит для уютной интимной зоны
Занимает мало места (может быть установлена на подставке или настенной полке)
Красивый дизайн
Mini Franklin принесет тепло, изящество и тепло. и стиль к любой обстановке комнаты. Его небольшой огонь добавит атмосферы, и хотя он всего 17 дюймов в высоту, он будет производить почти 8000 БТЕ / час!
Коттедж Мини
17 x 14
$ 1049
Доступно в Woodstock Soapstone Company
Электрический
Есть много маленьких электрических обогревателей , которые отлично подойдут для вашего крошечного дома.Ниже приведены несколько примеров, доступных в вашем местном магазине Walmart. Электрические печи стоят намного дешевле, чем указанные выше дровяные печи и пропановые или газовые плиты. Если электричество доступно, это может быть ваш самый доступный вариант.
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР
DeLonghi EW7707CM Safeheat Масляный радиатор оснащен запатентованными колесами Easy Snap, регулируемым термостатом и тремя настройками нагрева
$ 54,04
Доступно на Amazon
Lasko Керамический обогреватель
Компактный, но мощный керамический обогреватель оснащен термостатом, который позволяет вам выбирать, сколько тепла вы хотите.
$ 22,49
Доступен на Amazon
Подогреватель пальцев ног

Qmark QTS1500T Электрический обогреватель Kickspace (120 В)
$ 156
Обогреватель пространства для ног подойдет там, где нет других обогревателей.

Как выбрать правильно фильтр для воды: какой фильтр лучше + рейтинг брендов

Дек 3, 2020 автор Разное

какой фильтр лучше + рейтинг брендов

Автор: Алеся Маркова

Последнее обновление: Август 2020

Качество нашей водопроводной воды, мягко говоря, далеко от международных стандартов. Согласитесь, пить неочищенную воду из-под крана — это экстремальное занятие, которое может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Поэтому покупка хорошего фильтра является первостепенной задачей.

Если вы не любите рисковать своим здоровьем, то наверняка задумываетесь над тем, как выбрать фильтры для воды. Разнообразие предложений на рынке заставит растеряться даже самого смелого.

Мы поможем вам расставить все на свои места и определиться с выбором — в этой статье рассмотрены существующие разновидности фильтрующих приспособлений и их характеристики.

А также приведены основные критерии, влияющие на выбор наиболее подходящего фильтра, и рейтинг лучших производителей как отечественных, так и зарубежных. Для лучшего восприятия информации подобраны наглядные схемы и фотоматериалы, экспертные видеорекомендации по выбору.

Содержание статьи:

Разновидности фильтров по конструкции

Существует несколько основных разновидностей бытовых фильтров для воды.

Чтобы определиться с выбором, лучше подробно изучить принцип работы, преимущества и недостатки каждого вида, чтобы не растеряться в разнообразии предложений.

Фильтры для воды, предложенные современным рынком, представлены широким ассортиментом устройств и приборов, различающихся по принципу действия, степени и скорости очистки

Вид #1 — кувшин для чистой воды

Самый простой вид фильтров для питьевой воды – кувшин. Выглядит он предельно просто, название говорит само за себя. Фильтр представляет собой пластиковый сосуд в форме кувшина.

В специальное отверстие устанавливают сменный картридж. Он очищает воду от примесей способами, сочетающими механическую, химическую, реже биологическую очистку.

Чтобы понять принцип работы фильтра-кувшина, нужно рассмотреть его «сердце» – сменный картридж в разрезе.

Внутренности у него могут быть самыми разнообразными, все зависит от производителя, но технология всегда одна. Вода поступает в фильтр сверху, последовательно проходит все уровни очистки и попадает в чашу кувшина.

Эти компоненты в различных сочетаниях являются основой всех бытовых фильтров-кувшинов. В зависимости от компоновки способны удерживать органические включения, минеральные примеси, защищать от бактерий

Какие фильтрующие вещества могут быть в вашем фильтре-кувшине:

Активированный уголь. Самая распространенная составляющая. Благодаря высокому уровню адсорбции, из воды удаляются почти все вредные органические примеси;
Цеолит. Встречается в фильтрах очень часто. Избавляет от аммиака и других органических соединений;
Шунгит. Добавляют в картридж для удаления из воды хлора и его остатков;
Ионообменная смола. Умягчающая, используется в картриджах с пометкой «для жесткой воды»;
Анти-бактерицидные добавки. Чаще всего, на основе ионов серебра – служат для предотвращения роста и размножения бактерий, водорослей и прочей нежелательной живности внутри картриджа во время его использования.

К основным преимуществам водоочистителей кувшинной категории от носят компактность и мобильность. Их можно переносить и перевозить куда захочется, оставить на столе, располагать в кухонном шкафу, да хоть в холодильнике.

Веский плюс — простота эксплуатации: налил, подождал, готово. Привлекает доступная цена в сравнении с фильтрами других типов.

Из недостатков выделяют среднее качество очистки – все зависит от исходного качества водопроводной воды. Не радует частая замена картриджа и маленький объем.

Галерея изображений

Фото из

Как выбрать кувшинный фильтр | Фильтры для воды | Блог

Как выбрать кувшинный фильтр

Каждый, кто заботится о своём здоровье, должен понимать, что чистая вода — один из факторов здорового образа жизни наряду с необходимыми физическими нагрузками, сбалансированной диетой и постоянным врачебным наблюдением. Потребление очищенной воды становится возможным, благодаря различным способам — от покупки бутилированной воды до установки обратноосмотического фильтра. Однако, самым доступным и недорогим способом получения качественной питьевой воды считаются кувшинные фильтры. Они очень удобные, компактные, простые по конструкции, надежные, безопасные в части протечек, дешёвые, не требуют специализированного обслуживания, их не нужно подключать и устанавливать, ими очень легко пользоваться безо всякого опыта, фильтр-картриджи можно приобрести в ближайших хозяйственных и сетевых магазинах. Но есть и недостатки (куда же без них-то): вода фильтруется медленно и маленькими порциями, плюс необходимо достаточно часто менять дорогие картриджи. Попробуем разобраться во множестве существующих моделей кувшинных фильтров и рассмотреть их отличия друг от друга, преимущества и изъяны.

Объём

Фильтр-кувшин обычно состоит из двух частей или двух сосудов (колбы и воронки), один из которых вложен в другой и они легко собираются/разбираются, что особенно важно во время мытья. Вода, перетекая из воронки через фильтр, очищается от примесей и накапливается в нижней части колбы, которая изготавливается из прочного стекла или пластика. Как правило, в характеристиках кувшина указан общий литраж колбы и объём воронки, который обычно меньше в два раза и совпадает с получившейся потом порцией чистой (отфильтрованной) воды.

Выбирая вместимость кувшина прежде всего следует ориентироваться на количество членов семьи и, соответственно, потребление ими воды. Если очищенная вода используется лишь в пищевых целях, то на одного человека обычно уходит 30- 50 литров за месяц (и это из расчёта, что часть времени проводится на работе или учёбе). То есть семья из двух взрослых и одного ребёнка потребит 100-150 литров в месяц, таким образом им достаточно будет 1,5 — 2,5 литрового кувшина. Если семья состоит из 4-5 человек, то потребление увеличивается до 200-300 литров в месяц, что потребует кувшина объёмом 3 — 4 литра. А если очищенная вода используется дополнительно в косметических, бытовых и иных целях, в том числе для домашних животных, то уже следует рассмотреть вариант приобретения проточного фильтра в форме насадки на кран или фильтра под мойку.

Вариант использования кувшинов малого объёма для большого количества воды под лозунгом «просто чаще придётся наливать» плох тем, что в маленьких кувшинах и ресурс картриджа очень маленький и его придётся менять не раз в месяц, а раз в неделю, что сделает чистую воду неприемлемо дорогой, в том числе дороже бутилированной и даже бензина. Однако не оптимальна и противоположная ситуация, когда объём фильтра больше, чем требуется, потому что фильтр не предназначен для хранения воды и использовать отфильтрованную воду нужно за один раз. Оставленная в колбе вода — источник взрывного роста микрофлоры, что даже хуже, чем простая вода из-под крана. Таким образом, объём фильтра всегда должен соотноситься с объёмом потребления воды.

Фильтр-картриджи

Вода загрязнена почти повсеместно, где-то — это отходы промышленности, где-то — агрохимии, а в каких-то местах — бытовые стоки, не суть важно, факт в том, что чистой воды почти не осталось, а та, что есть, находится очень далеко. Технологии очистки воды на водозаборах позволяют снизить общий уровень загрязнений до безопасных величин (что, однако, не исключает и случайные аварии), но дальше вода распределяется в большинстве своём по старым и ржавым коммунальным сетям, износ которых стал просто притчей во языцех, кроме того, для снижения бактериальной опасности в воду добавляется ещё и хлор. Всё это делает доочистку воды дома обязательной процедурой.

Мотивацией к покупке фильтров, как правило, становятся довольно неопасные органолептические примеси, которые, однако, привлекают внимание своим запахом, цветом или вкусом, но на самом деле фильтр нужен для блокирования токсикологических примесей, которые без специальных приборов не выявляются, но оказывают серьёзное влияние на здоровье. Одними из самых распространенных опасных примесей являются тяжелые металлы, которые пагубно воздействуют на организм человека, вызывая поражения всех органов, в том числе задержку физ

Какой фильтр для очистки воды выбрать

Качество современной питьевой воды, независимо от способа ее поставки, оставляет желать лучшего. Это касается не только центрального водоснабжения, но и колодезной воды, и даже артезианских скважин. В большинстве случаев проблему с загрязнениями разного рода можно решить при помощи фильтров. В данной статье будет рассказано о различных методах фильтрации, как и какой выбрать фильтр для очистки воды, когда его целесообразно применять, а когда не рекомендуется. Общие критерии выбора и эксплуатационные особенности оборудования.

Способы очистки воды

Современные модели бытовых фильтров имеют различные принципы действия. Их конструкция, активные вещества, наличие и расположение фильтрующих элементов существенно различаются. Прежде чем приступить к выбору фильтра необходимо понимать какие способы очистки воды существуют и как они влияют на качество воды.

Механическая очистка

Механическая очистка используется для удаления из воды твердых примесей – песка, ржавчины из труб, а так же различных солей и химических добавок.

Различают следующие типы механических фильтрующих элементов:

Сетчатые – в качестве основного элемента применяется сетка, размер ячейки которой зависит от уровня загрязнения воды и составляет 20-500 мкн.

Из синтетических волокон – на сетчатый цилиндр наматывается веревка или жгут, которые задерживают крупные загрязнения. При этом в процессе очистки и накопления вредных веществ материал меняет цвет.

Сорбционная очистка

Принцип действия основан на явлении адсорбции – задержании микрочастиц загрязнения внешней поверхностью фильтрующих твердых веществ. Активным веществом, как правило, выступает активированный уголь. Бюджетные модели оснащаются картриджами, содержащими древесный (березовый) активированный уголь.

Более дорогостоящие и эффективные картриджи заправляются активированным углем из кокосовой скорлупы, который имеет адсорбционную способность в 4 раза выше.

Основное предназначение – удаление различных органических соединений и остаточного активного хлора, а так же запахов связанных с этими веществами. Фильтрующие элементы, состоящие исключительно из угля, имеют ограниченный спектр действия, для его расширения в картридж примешивают ионообменные вещества. Комбинированные картриджи смогут удалять гербициды, пестициды, частички асбеста, нефтепродукты, ионы тяжелых металлов.

Адсорбируя органические вещества, угольные фильтры могут стать питательной средой для размножения бактерий, поэтому их можно применять для очистки предварительно обеззараженной воды. Восстановление сорбционных фильтров в домашних условиях невозможно и после исчерпания своего лимита они подлежат утилизации.

Картриджи с угольным сорбентом

Картридж с комбинированным сорбентом

Ионообменная очистка

Ионообменные фильтрующие элементы редко используются в качестве самостоятельных приспособлений. Они являются составной частью многокомпонентных бытовых очищающих приборов. Основная задача – снижение жесткости воды. Она выполняется благодаря реакции ионного обмена (замещения), которая основана на связывании ионов кальция и магния, находящихся в воде, в нерастворимые комплексы.

В качестве активного элемента используются специальные синтетические смолы с солями щелочных металлов: калия и натрия. Именно эти элементы реагируют с солями жесткости (кальций и магний) и удерживают их.

Существует два типа ионообменных смол, анионные и катионные. Они связывают соли жесткости благодаря различным типам химических реакций, но в процессе их эксплуатации для рядового потребителя разница практически не ощутима. Большинству картриджей с ионообменными смолами можно восстанавливать работоспособность в домашних условиях. Достаточно промыть их сильным раствором поваренной соли, чтобы произошла обратная реакция замещения.

ВАЖНО! После ионного фильтра в обязательном порядке вода должна пройти очистку угольным фильтром.

Основным недостатком ионообменного способа очистки является небольшой ресурс функционирования до процесса восстановления. В зависимости от модели он может составлять от 200 до 800 л.

Очистки при помощи обратноосмотических мембран

Многие продавцы водяных фильтров называют устройствами ультратонкой очистки комбинированные приспособления, сочетающие несколько способов очищения. Это не соответствует действительности. Ультратонкая очистка предполагает фильтрацию воды при помощи мембран. При ультратонкой очистке вода под давлением (у некоторых моделей до 6 атмосфер) подается в мембранный фильтр с величиной пор от 0,0015 до 0,1 микрона.

В результате такой очистки, все вредные примеси остаются на поверхности мембран, а через мембрану проходят только молекулы воды. В последнее время, с развитием нанотехнологий, начали применяться половолоконные капиллярные мембраны. Их использование существенно снижает затраты, как на обслуживание очистной установки, так и ее стоимость.

Ультрафильтрация позволяет удалить механические примеси, органические вещества, коллоидный кремний, излишнее железо и марганец, и провести практически полную дезинфекцию жидкости. Основным недостатком данного методы являются довольно высокая стоимость установки и необходимость постоянного контроля над состоянием фильтрующих мембран и их систематическая промывка и/или замена.

Модуль с установленной обратноосмотической мембраной.

Электрохимическая очистка

Электрохимический способ очистки питьевой воды используется в бытовых фильтрующих устройствах совместно с другими методами. Основная задача – это улучшение физико-химических и органолептических свойств питьевой воды.

Установки имеют довольно сложную структуру состоящую из:

1. Электрохимического реактора;

2. Шламосборника – у большинства моделей устанавливается в верхней части устройства;

3. Плавучего конуса-заглушки, блокирующего верхнее отверстие.

4. Электродный блок, содержащий три группы электродов:

І и ІІ группы образуют электрокоагулирующий парный пакет;

ІІІ – состоит из электрофлоктационных электродов.

5. Устройство коммутации – перераспределяющее положительные и отрицательные заряды энергии на катодные и анодные пакеты электродов;

6. Некоторые модели имеют заключительные фильтры.

Бытовой электролизер воды.

UV — дезинфекция

Модули для обеззараживания воды путем облучения ультрафиолетом используются совместно с другими способами фильтрации. Принцип действия основан на обработке водного потока интенсивным УФ излучением в волновом диапазоне 250-260 нм. Это излучение проникает сквозь клеточные стенки вирусов и бактерий, вызывая разрушение ДНК и РНК организма.

Такой способ гораздо эффективнее и безопаснее для здоровья человека, чем классический реагентный метод, при котором воду обрабатывают различными окислителями: хлором, диоксидом хлора, гипохлоритом натрия и пр. Область применения установки УФ обеззараживания связана с ее довольно большими габаритами и высокой стоимостью. Обычно это коттеджи, дачи и строения, использующие для системы водоснабжения артезианские скважины или автономные колодцы.

Модуль УФ излучения состоит из следующих ключевых элементов:

1. Блок питания;

2. Металлический корпус;

3. Источник УФ излучения:

Ртутно-кварцевая лампа;

Ртутно-аргоновая лампа;

4. Защитный (герметичный) кварцевый кожух – предотвращает переохлаждение ламп потоком воды.

В зависимости от заявленной производительности, в одном корпусе может быть размещено несколько УФ ламп. Основным недостатком данного метода является его полная энергозависимость. Так же для эффективной работы необходимо, чтобы поступающая вода была определенного качества, ее физико-химические показатели не должны превышать:

Мутность < 2 мг/л;

Цветность < 20°;

Содержание железных примесей < 1 мг/л.

В каком случае можно использовать тот или иной вид фильтра для воды

Эффективность устройств для очистки зависит от того, какой выбрать фильтр для воды в каждом конкретном случае. Современные производители выпускают множество моделей разнообразных очистных приспособлений и фильтров для воды. Многие из них не несут никакой конкретной пользы, а иногда, при неправильной установке или нарушении условий эксплуатации, являются источником биологического заражения.

Фильтры грязевики

Грязевик относится к средствам механической очистки воды. Он представляет собой приспособление, в котором происходит принудительное изменение направления движения воды. Поток проходит сквозь специальную сетку, оставляя на ней твердые загрязнения.

Грязевик состоит из:

Схема строения грязевика: 1. Заглушка из латуни; 2. Уплотняющая прокладка из тефлона или силикона; 3. Фильтрующая сетка из нержавеющей стали — AISI 316; 4. Корпус – обычно никелированная латунь CW617N.

Наиболее распространенные бытовые модели с различными типами резьбы для крепления:
VT.192, VT.191, VT.190
VT.385, VT.387, VT.388

Целесообразность использования. Учитывая особенности материала, грязевики могут использоваться для предварительной фильтрации, как холодной, так и горячей воды с температурой до 150°С. Они устанавливаются на входе в систему водоснабжения квартиры или дома, сразу за запорной арматурой (краном). Одним из назначений данного фильтра является защита счетчиков водоснабжения от попадания крупных механических примесей. Более тонкую очистку они производить не могут.

ВАЖНО! Необходимо тщательно следить за направлением установки устройства относительно потока воды, обычно оно указано стрелкой на корпусе.

Предфильтры

Для воды, поступающей в квартиры и дома из централизованного водопровода, основным типом загрязнения являются:

Избыточный активный хлор;

Органика;

Окисленное железо (из изношенных трубопроводов).

Для очистки питьевой воды от твердых примесей, которые не только существенно ухудшают ее вкус, но и могут повредить бытовые приборы (стиральные и посудомоечные машинки) используются предфильтры.

Конструкция состоит из:

Кронштейна для крепления;

Разъемных соединений для подключения в систему водоснабжения;

Корпуса из прозрачного пластика;

Сменного фильтрующего картриджа из синтетических волокон.

Целесообразность использования. Предфильтры целесообразно использовать в системах очистки если вода поступающая в дом имеет значительное содержание твердых примесей. Выбор конкретной модели зависит от среднего объема потребления воды. Используются для защиты газовых котлов и колонок, а также стиральных и посудомоечных машин, от попадания внутрь техники крупных механических примесей. Фактически они выполняют те же функции, что и грязевики, но имеют большую степень очистки, габариты, скорость фильтрации и ресурс.

Фильтры кувшины

Данный вид фильтров широко известен, обычно фильтр кувшин состоит из следующих элементов:

Конструкция фильтра кувшина: 1. Крышка; 2. Календарь замены фильтра; 3. Блокирующая защелка; 4. Ручка; 5. Носик для слива очищенной воды; 6. Емкость в виде воронки для залива воды; 7. Корпус; 8. Сменный картридж фильтра.

Целесообразность использования. Фильтры кувшины используются в качестве альтернативного устройства для очистки питьевой воды, если квартирный водопровод не оборудован стационарными очистными приспособлениями. Степень их очистки несколько хуже, однако, стоимость несоизмеримо дешевле, что и сделало данные фильтры очень популярными.

Несмотря н

Какой фильтр для воды лучше и как его выбрать

Какой фильтр для воды лучше и как его выбрать

Какой фильтр для воды лучше и как его выбрать

Каждый знает, что пить воду из-под крана противопоказано, поскольку вытекающая жидкость сильно загрязнена различными примесями. Пить ее лучше только после того, как она пройдет дополнительную очистку. Именно для этих целей существуют фильтры для очистки воды. Но как узнать, какой фильтр для воды лучше всего? Наша статья посвящена поиску ответа на данный вопрос.

Из этой статьи вы узнаете:

Какой фильтр для воды лучшего всего

Какие бывают фильтры для воды

Как выбрать лучший фильтр для воды

Как выбрать магистральный фильтр для воды

Какой фильтр для воды лучше всего

Лучше сразу сказать о том, что не существует идеальных фильтров, которые очищали бы воду от абсолютно всех примесей сразу. Тем не менее современный рынок предлагает огромное количество вариантов. Существуют как отдельные фильтры, так и комплексные решения, которые обеспечивают качественную очистку воды.

Для того чтобы разобраться, какой же фильтр для воды лучше, ознакомимся с основными характеристиками данных приборов.

Когда вы будете выбирать водоочистное оборудование, которое подходит вам лучше всего, следует учитывать следующие аспекты:

насколько безопасен материал, из которого изготовлен фильтр для воды;

способно ли водоочистное устройство понизить уровень концентрации вредных веществ в процессе эксплуатации;

способен ли фильтр для воды предотвратить размножение болезнетворных бактерий и других опасных микроорганизмов.

Также материал, из которого изготовлен фильтр для воды, не должен обладать посторонним «химическим» запахом. Более того, приборы, подключающиеся к водопроводу, должны отличаться прочной и надежной конструкцией: в современных моделях, как правило, используют стеклонаполненные пластины.

Профессионалы утверждают, что лучше не экономить на фильтре для воды, поскольку с помощью дешевого оборудования вы не добьетесь необходимой степени очистки, к тому же можете добавить в воду еще и посторонние загрязнители.

Статьи, рекомендуемые к прочтению:

Для того чтобы определиться, какой фильтр для воды лучше выбрать, следует обратить внимание на:

Количество ступеней очистки – чем данный показатель выше, тем лучше качество очистки воды.

Особенности фильтрации – необходимо определить, от каких именно примесей следует очищать воду в вашем случае (от хлора, железа и т. д.). Для того чтобы понять, какой фильтр для воды лучше выбрать, следует провести предварительное исследование состава воды.

Минерализатор – довольно часто его устанавливают по умолчанию, но на данный момент его полезные свойства наукой не подтверждены.

Производительность – данное свойство зависит от количества человек, которые будут использовать данное оборудование. Например, для одного–двух человек будет вполне достаточно фильтра кувшинного типа, а для большой семьи лучше использовать стационарную модель, поскольку вода в кувшине не будет успевать отстаиваться.

Подтверждение высокого уровня очистки. В техническом паспорте оборудования вы обнаружите информацию относительно сертификации фильтра, также должны быть указаны допустимые стандарты очистки.

Для того чтобы определиться, какой фильтр для воды лучше выбрать для квартиры, ознакомьтесь с рейтингом фильтров, репутацией компаний и результатами экспертиз бытового оборудования на сайте Росконтроля РФ.

Какой фильтр для воды лучше: ТОП-5

Современный российский рынок предлагает пять вариантов приборов для очистки воды, и вам предстоит определить, какой фильтр для воды лучше. Каждая из данных моделей обладает своими достоинствами и недостатками.

Фильтр-кувшин, состоящий из двух емкостей. Первая представляет собой кувшин, а вторая является объемной крышкой данного кувшина, через которую заливают воду. Эта крышка оснащена сменным фильтром в виде картриджа цилиндрической формы, проходя сквозь который вода перетекает в кувшин.

Насадка на водопроводный кран. Данный вид фильтра прикрепляется непосредственно к водопроводному крану. Очищенную воду вы можете перелить в любую емкость.

Проточные фильтры, устанавливающиеся на мойку. В данной ситуации к водопроводному крану монтируется только трубка, посредством которой вода поступает в расположенный рядом фильтр. Проходя сквозь него вода очищается и выходит через специальный кран, который установлен в этом фильтре.

Проточный фильтр, который устанавливают под раковину. Его подключают непосредственно к водопроводу, а к раковине выносят небольшой отдельный кран, через который поступает очищенная вода. Так вы сможете наливать очищенную воду прямо в стакан.

Система обратного осмоса. В этом случае к мойке выносят только один кран. А под мойкой устанавливают сам фильтр, а также дополнительную емкость, в которой осуществляется очистка более высокого качества.

Рассмотрим подробнее каждую из вышеуказанных моделей фильтров для воды.

Фильтры-кувшины

Самый простой и самый дешевый вариант. Эти приборы являются наиболее популярными на территории нашей страны по причине невысокой стоимости, а также мобильности. Например, вы с легкостью можете взять фильтр-кувшин к себе на дачу для очистки воды.

Недостатки фильтра-кувшина для воды заключаются в ограниченном ресурсе, объеме и выборе. Первый минус проявляется в том, что приобретенный вами фильтр для очистки воды прослужит вам не более полутора месяцев. По истечении срока годности, указанного на упаковке, съемный картридж необходимо заменить на новый. Однако ресурс картриджа зависит не от определенного периода времени, а от того, какое количество воды ежедневно вы очищаете с его помощью. Следовательно, чем больше литров воды вы очищаете, тем чаще придется менять картридж.

Объем данного фильтра ограничен литражом кувшина. Для того чтобы сделать большой запас воды, вам придется переливать ее из кувшина в другую емкость. Какой фильтр-кувшин для воды лучше выбрать? Все зависит от того, каким составом отличается вода. Например, один фильтр кувшинного типа лучше умягчает воду, другой – снижает уровень железа в воде и т. д.

Такие фильтры не способны обеспечить высокий уровень очистки. Такую модель лучше не использовать жителям тех городов, где водопроводная вода отличается высокой степенью загрязненности.

Фильтр-кувшин для воды подойдет для тех людей, которые проживают одни, либо молодых семей, снимающих квартиру. А для семьи, состоящей из нескольких человек и активно потребляющей чистую питьевую воду, лучше такой вариант не использовать.

Насадка на кран

Такая разновидность фильтров для воды является не самой популярной на территории РФ, тем не менее их все-таки можно встретить в продаже. Как правило, данные модели производят зарубежные компании.

Достоинствами этого фильтра являются недорогая и доступная цена и компактные размеры. Благодаря данным характеристикам данный прибор лучше всего подойдет людям, которые часто находятся в разъездах. В этом случае они без труда смогут перевозить фильтр в любой дорожной сумке, также он подойдет для большинства водопроводных кранов, кроме тех, которые имеют нестандартную форму.

Также эти фильтры для воды имеют и свои недостатки. В силу их компактного размера они содержат небольшое количество очищающих веществ, следовательно, это приводит к снижению степени очистки воды. Также данные модели фильтров характеризуются низким уровнем производительности. Например, с помощью данного устройства можно очистить не более пол-литра проточной воды в минуту. Если же скорость очистки фильтра более высокая, значит, качество очистки понижается.

Фильтр на мойку

Фильтр, устанавливающийся на мойку, также не пользуется большой популярностью в нашей стране. Так же как и фильтр-насадка, данную модель производят, как правило, иностранные компании.

Такая модель, в отличие от вышеперечисленных вариантов, обладает несколькими достоинствами. Этот фильтр способен обеспечить более глубокую очистку воды, а также очищает большее количество жидкости, чем предыдущие модели.

Но также можно выделить и недостатки, связанные с дискомфортом. Основное неудобство данного фильтра для воды заключается в том, что в процессе эксплуатации приходится подсоединять и отключать гибкий шланг от крана, посредством которого вода поступает в фильтр, а затем очищенная жидкость поступает в стакан. Данный фильтр для воды отличается большими габаритами и, как правило, не подходят для небольших кухонь.

Такой вариант лучше использовать семейным людям, снимающим жилье в аренду. Для данного фильтра присущи такие качества, как глубокая степень очистки, большой ресурс и высокая степень производительности, при этом не требуется сложной установки. Вы в любое время можете отключить фильтр для воды и перевезти его в другое место.

Фильтр под мойку

Данная разновидность фильтра для воды, как и фильтр-кувшин, лучше всего раскупается в магазинах. В его состав входят довольно объемные сменные картриджи, которые закрепляют на основании, установленном под мойкой. Кран данного устройства выносят в специально вырезанное в мойке отверстие, при этом фильтр подключают непосредственно к водопроводу.

Данный фильтр для воды под мойку отличается рядом преимуществ. Первый плюс представлен достаточно большим ресурсом, позволяющим производить замену насадок один раз в 6 месяцев или даже в год. Другое достоинство этого фильтра для воды заключается в глубокой степени очистки. Лучше установить фильтр, оснащенный двумя, тремя и даже четырьмя картриджами, каждый из которых предназначен для выполнения своей функции. При этом вода становится не только чистой, но и обогащается полезными свойствами. Более того, у вас есть возможность набрать очищенную воду в любую емкость.

Данный тип фильтра для воды имеет и свои недостатки, главный из которых – отсутствие мобильности. Если в случае переезда вы захотите забрать его с собой, тогда в раковине будет видна дыра от специального крана. К тому же, данная модель фильтра для воды, как и сменные картриджи к нему, стоят довольно дорого.

Система обратного осмоса

Такая разновидность фильтра, несмотря на свои габариты и сложность конструкции, пользуется большой популярностью на территории России. Особенность системы обратного осмоса в том, что вода подвергается очистке не только обычными фильтрами, но и с помощью специальной обратноосмотической мембраны, которая лучше очищает воду, способствуя устранению не только различных примесей, но даже мельчайших бактерий и микроорганизмов.

Основное преимущество таких фильтров для воды заключается в идеальной степени очистки. Вода отфильтруется от различных примесей и опасных, болезнетворных бактерий. Такая система позволяет употреблять воду в чистом виде. Еще одно достоинство заключается в долгом сроке эксплуатации данной модели. Например, картридж обычного фильтра, также входящий в состав данной системы, подлежит замене один раз в год, а осмотическую мембрану нужно будет менять не чаще одного раза в три года.

Недостатком такой системы является ее высокая стоимость, любая другая модель фильтра для воды обойдется в разы дешевле. Как ни странно, но и чрезмерно глубокую степень очистки воды тоже можно отнести к категории недостатков, поскольку мембрана препятствует проникновению не только вредоносных микроорганизмов, но и минеральных веществ, содержащихся в воде.

Так вы можете понести еще и дополнительные затраты на установку минерализатора и структуризатора воды, которые, в свою очередь, также отличаются высокой стоимостью. Не стоит забывать о том, что конструкция данной системы довольно объемная, и вы уже не сможете разместить под мойкой мусорное ведро.

Фильтр для воды с системой обратного осмоса лучше всего подойдет обеспеченной семье, проживающей в квартире с большой кухней или в частном доме.

Комплекты водоочистки в нашем каталоге

Магистральный фильтр для воды: какой лучше

Весьма популярной моделью является магистральный фильтр для воды. Его устанавливают на водопроводные магистрали. Соответственно, если в доме предусмотрено горячее и холодное водоснабжение, тогда потребуется два прибора.

С помощью данных приборов осуществляется предварительная очистка воды, а также:

Из воды устраняются химические вещества, различные бактерии, пестициды и другие опасные вещества.

Вкус воды становится лучше и, следовательно, вкус приготовленной пищи улучшается; устраняются неприятные запахи и мутность.

Смягчается жесткость. Многие жалуются на то, что вода из-под крана сушит кожу. Такой фильтр лучше всего подходит для жесткой воды.

Оборудование защищено от разнообразных загрязнителей.

Каждый водоочистной прибор отличается своими принципами работы. И для того чтобы определиться, какой фильтр для воды лучше, нужно понять, какой для вас наиболее удобен в использовании.

Для изготовления корпуса фильтра используют армированный пластик, металл и нержавеющую сталь. Материал выбирается в зависимости от особенностей воды, которую необходимо очистить. Существуют различные модели, предназначенные для холодной или горячей воды, а также выделяют универсальные приборы.

Вода в фильтре очищается благодаря специальным картриджам. Их со временем необходимо менять. Тонкая очистка подразумевает использование засыпки, которую выбирают, ориентируясь на состав воды.

Магистральные фильтры для воды различают:

Одноступенчатые, которые способны только на самый слабый уровень очистки воды. В этом случае необходимо менять картридж каждые полгода. Удаляют ржавчину, песок, грубые взвеси и частицы.

Двухступенчатые отличаются более качественной очисткой воды. В фильтр встроен угольный карбонблок и механический барьер. Удаляют как крупные частицы, так и органику, хлор и неприятные запахи.

Трехступенчатые лучше всего очищают воду. Эти фильтры оснащены тремя картриджами – осадочным, слоем активированного угля и ионообменным элементом, смягчающим воду.

Выделяют магистральные фильтры для механической, химической, биологической и жесткой очистки воды.

Важно знать, что для очистки воды в домашних условиях лучше не использовать химическую прочистку, поскольку может появиться неприятный запах, а вредные примеси при этом останутся. Данный способ очистки воды лучше использовать для колодца.

Многие фильтрующие элементы, как правило, выполняют определенный вид очистки воды, лучше всего использовать несколько ступеней для более эффективного результата.

Водопроводные системы частных домов и квартир могут отличаться. Для квартиры лучше всего выбрать фильтр для воды с двумя очистителями от ржавчины – для горячей и холодной магистрали, также можно использовать тонкую очистку. Чтобы понять, какой фильтр для воды лучше приобрести, следует проанализировать следующие характеристики:

Магистральный прибор для очистки горячей воды на даче должен отличаться оптимальной степенью механической очистки, благодаря которой вода будет прозрачной. Лучше отдать предпочтение фильтру с мелкой сеточкой, который хорошо задерживает загрязнения.

Тип корпуса конструкции «гейзер» может быть металлическим, прозрачным или матовым. Первый, как правило, лучше использовать для горячего водоснабжения, чтобы не расплавились пластиковые материалы.

Гидравлическая потеря является немаловажным фактором, поэтому лучше всего для квартиры использовать фильтр для воды с минимальной гидравлической потерей. Поток воды обычно замедляется при установке фильтра в трубопровод.

Для того чтобы понять, какой фильтр для воды лучше, необходимо обратить внимание на фильтрующий модуль. Картридж может быть оснащен абсорбционным материалом (активированный углем), ионами серебра, мембранным материалом и осмотическим составом, и предназначаться только для механического типа очистки.

Такой фильтр для воды лучше всего подойдет для колодцев или скважин. Каждый картридж отличается своим собственным принципом работы, и в результате получается абсолютно разный состав воды.

Достоинства трубопроводных фильтров для воды:

магистральный фильтр обеспечивает все виды фильтрации, включая грубую механическую, тонкую ионную и т. д.;

устранение неприятных запахов – фильтр делает вкус воды лучше благодаря активированному углю, содержащемуся в картридже;

большинство магистральных фильтров обеспечивают глубокую степень очистки воды.

Недостатки магистральных фильтров для воды:

если в фильтре отсутствует обратная промывка, а в качестве источника воды используется скважина, тогда необходимо постоянно очищать систему и водопровод;

как правило, приходится постоянно менять модули фильтра, если вода поступает из загрязненного колодца.

Наша компания Biokit предлагает широкий выбор систем обратного осмоса, фильтры для воды и другое оборудование, способное вернуть воде из-под крана ее естественные характеристики.
Специалисты нашей компании готовы помочь вам:

подключить систему фильтрации самостоятельно;

разобраться с процессом выбора фильтров для воды;

подобрать сменные материалы;

устранить неполадки или решить проблемы с привлечением специалистов-монтажников;

найти ответы на интересующие вопросы в телефонном режиме.

Доверьте очистку воды системам от Biokit – пусть ваша семья будет здоровой!

Виды фильтров для воды и их характеристики
Виды фильтров для воды и их характеристики
Виды фильтров для воды и их характеристики
Если без еды человек может жить достаточно продолжительное время, то без воды долго не протянет. Организм человека на 80 % состоит из воды. Какая именно жидкость формирует внутреннюю среду нашего организма – имеет огромное значение. Вряд ли кто-то будет спорить о том, что качество воды напрямую влияет на состояние здоровья и самочувствие человека. Многие из нас уверены, что достаточно просто прокипятить воду, набираемую из-под крана, чтобы без опаски использовать ее для питья и приготовления еды. Но это не так. Вопрос о некачественной воде, которая может оказывать пагубное влияние на наш организм, в настоящее время решается просто: достаточно использовать те или иные виды фильтров. Прочитав эту статью, вы узнаете о том, какие существуют виды фильтров для воды, и сможете выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Из этой статьи вы узнаете:

На какие группы делятся все виды фильтров для воды

Какие различают виды фильтров для грубой очистки воды

Какие виды фильтров для очистки воды подойдут для квартиры, а какие лучше всего покупать для частного дома

Какие различают виды картриджей для фильтров

Как правильно выбрать тот или иной вид фильтра для воды

На какие группы делятся все виды фильтров для воды

Принято считать, что во многих регионах России системы водоснабжения поставляют воду в приемлемом для употребления виде. Если сравнивать ситуацию с водой из-под крана в нашей стране и за рубежом, то разница огромная. Во многих странах мира водопроводную жидкость, называемую водой, нельзя не только пить, но и использовать для мытья. Но и Россия стремительно приближается к этому, поэтому разные виды фильтров установлены почти в каждой квартире, и этим уже никого не удивишь. Хочешь быть здоровым – позаботься о системе очистки воды.

Фильтр для воды необходим для того, чтобы очищать поставляемую из природных источников воду от примесей, тяжелых металлов, вирусов и хлора. Устройства для очистки, которые используют россияне в своих квартирах и домах, называют бытовыми. Их можно проранжировать по степени фильтрации на простейшие, средней степени очистки и высшей. Последний вид фильтров представлен системами обратного осмоса. И сегодня это наиболее эффективная и современная технология.

Статьи, рекомендуемые к прочтению:

Каждая из трех групп видов фильтров предназначена для своих целей и ощутимо отличается по цене. Пользователи, выбирая способ очистки воды, руководствуются местом жительства и своими финансовыми возможностями.

С чего стоит начать выбор фильтра для воды? В первую очередь сдайте воду на анализ в СЭС. Это платная услуга, в результате которой вы узнаете, какие примеси и загрязнения содержит питьевая вода, поступающая в ваш дом.

Зная о параметрах воды, вы сможете подобрать подходящий для нее сменный блок для системы фильтрации. Ведь чтобы эффективно очистить жидкость, нужно выяснить, от чего ее следует очищать.

По результатам анализа вы узнаете, сколько железа содержит ваша вода (общее и растворенное), какова ее жесткость, мутность и цветность, сколько в ней марганца, какова ее окисляемость и уровень PH. Если в параметрах есть перекосы и отклонения, то вам нужно подобрать именно такой сменный блок, который будет приводить состав воды в норму.

Начинается система фильтрации вовсе не с того фильтра, который вы самостоятельно установите у себя дома, а с прибора предварительной фильтрации, очищающего воду от крупных примесей типа ржавчины и песка. Обычно водопроводная система снабжается таким устройством на самом первоначальном уровне ее оборудования.

Существуют разные виды фильтров для горячей и холодной систем водоснабжения. Предфильтр на горячую воду должен быть выполнен из термостойкого материала. Если на систему горячего водоснабжения установить обычный фильтр, то он моментально придет в негодность. Поэтому на холодную и горячую воду ставят обычно разные предфильтры. Термостойкие при этом стоят дороже.

Но система очистки воды от грубых наполнителей, которые видны глазу, не делает ее чистой и пригодной для питья. Она нужна просто для того, чтобы облегчить работу фильтрам тонкой очистки. Требуется дополнительно установить основные фильтры, которые превратят жидкость, поступающую в ваш дом, в безопасную питьевую воду.

Чтобы определиться с тем, какое устройство очистки воды более всего подходит именно вам, нужно внимательно прочитать об особенностях разных видов фильтров.

Какие бывают фильтры для воды

Фильтр воды в виде кувшина

Это наиболее простое приспособление, которое можно приобрести по минимальной цене, состоящее из:

Кувшина с крышкой.

Воронки для набора воды.

Картриджа для фильтрации.

Название «кувшин» рисует в воображении красивый глиняный сосуд, который легко уронить и разбить. Но на самом деле фильтры для воды делают в виде пластиковых емкостей, они лишь отдаленно – формой носика – напоминают кувшин. Пластмассовый стакан имеет нанесенную шкалу, он способен вмещать в себя от 1,5 до 4 л воды. Стоимость фильтра зависит от объема и от сложности устройства. Так, крышки некоторых моделей оснащены клапанами, которые предохраняют набирающуюся в кувшин воду от пыли и микробов.

Какой бы объем воды ни позволял вместить кувшин теоретически, практически в него войдет только половина, так как другую часть занимает водонаборная емкость, также выполненная из пластика, на дне которой и оборудован очищающий картридж. Он имеет свой срок службы. Различные модели имеют индивидуальные характеристики по количеству воды, которую они могут очистить, пропуская через свой фильтр. Количество это варьируется от 170 до 450 л. После этого использование кувшина становится бессмысленным.

Если картридж в фильтре имеет счетчик жидкости, то вы не забудете про его замену. В самом начале использования прибора вода проходит через клапан достаточно быстро: до 35 л в час. Но со временем скорость прохождения жидкости замедляется.

Какие именно фрагменты картриджа способны очищать пропускаемую воду:

Хлорка удаляется благодаря слою активированного угля. Он же дезинфицирует жидкость от бактерий, улучшает органолептические (запах и вкус) свойства воды.

Прослойка ионообменной смолы позволяет выводить лишние минералы из воды, делая ее мягкой, при этом сохраняя необходимый уровень важных микроэлементов.

Слой из полипропилена фильтрует механические примеси, которые содержатся в воде.

Кувшины – бюджетный вариант, рассчитанный не более чем на трех человек. Их легко перемещать, брать с собой на дачу, они просты в обращении и стоят недорого. Однако картридж менять придется часто, а иначе смысла в использовании данного фильтра не будет никакого.

Фильтры грубой очистки

Эти фильтры должны быть установлены в трубах системы водоснабжения. Их задача – удалять крупные частицы из воды. Они предназначены для первого этапа очистки жидкости на пути из скважины в жилое помещение. Благодаря фильтрам грубой очистки в поступающей к нам воде нет песка, ила, глины и других примесей. Если установить такой фильтр на воду, которая поступила в квартиру, он очистит жидкость от известки, ржавчины, окалины.

Метод грубой очистки примитивен: те частицы, которые не способны пройти через отверстия сетки, остаются на фильтре. То есть это устройство представляет собой металлическую либо полипропиленовую сетку с малыми по диаметру ячейками.

Существуют следующие виды фильтров для грубой очистки воды:

Фильтр в виде сетки или в виде картриджа.

Фланцевые и муфтовые.

С возможностью промывки и без таковой.

Прямые и косые.

Фильтр-сетка с отверстиями диаметром от 50 до 400 микрон используется чаще всего. Выполненная из нержавеющего материала, она способна служить до 30 лет. Очень хорошо знакомы нам также фильтры, очищающие воду с помощью картриджа, а именно посредством подлежащего замене устройства из полипропиленовых волокон.

Фланцевые и муфтовые фильтры часто используют для очистки воды в трубах. Последние отличаются тем, что муфтовое соединение приводит к минимальной деформации изгиба фланца относительно корпуса, соответственно, его диаметр составляет не более 50 мм.

Разделение фильтров на прямые и косые зависит от расположения резервуара и выходов из него патрубков по отношению к потоку воды. В косых фильтрах резервуар установлен под углом к потоку, а в прямых – перпендикулярно. Габаритные частицы примесей оседают в самом резервуаре, а более мелкие – на фильтрующей сетке.

Косые фильтры, некоторые прямые и все картриджные относятся к непромывным. В них остается только заменять фильтрующий элемент по мере его износа. Если же прибор называется промывным, значит, его можно отделить от общей конструкции, достать фильтрующую сетку, отмыть ее, почистить и поставить обратно.

Прямые фильтры часто бывают промывными. Они снабжены дополнительным выпускным краном, который может потоком воды смыть накопления. Но такие устройства грубой очистки возможны только на тех участках, где трубы расположены горизонтально с направленным вниз резервуаром. А косые фильтры устанавливаются безразлично к расположению трубопровода. Главное, чтобы вода двигалась сверху вниз, а не наоборот. В данном случае внизу будет располагаться отстойник. Фильтры грубой очистки вставляют в трубопровод до установленных счетчиков.

Фильтры предварительной очистки

Среди многочисленных видов фильтры грубой предварительной очистки используются практически повсеместно. Они просто необходимы для нормального функционирования стиральной и посудомоечной машин, сантехники, водонагревателей, ведь если все эти бытовые приборы будут использовать неочищенную воду, то быстро выйдут из строя. Монтируются такие фильтры после перекрывающего крана, но перед счетчиками.

Они состоят из:

Металлической сетки, фильтрующей крупицы диаметром 30-50 микрон;

Картриджа с вкладкой из полипропиленового волокна, удерживающего частицы около 5-20 микрон.

Сетки из металла несложно снять и промыть, удалив ржавчину и песок. Выполняется такая промывка каждые 1-2 месяца. Некоторые системы фильтров оборудованы механизмом самопромывки, с помощью которой можно очистить сетку без демонтажа. Более продвинутый вариант – автоматическая промывка с выводом загрязнений в канализацию.

Более дорогой вариант фильтра имеет устройства измерения давления воды (манометры), установленные до фильтра и после него. Всякий раз, когда после фильтра давление жидкости чрезмерно падает, нужно промывать сетку. Манометр ставят по диаметру трубы.

Сетки служат долго и подвергаются промывке. Картриджные фильтры невозможно промыть, но у них более высокая степень очистки. Они не просто удаляют механические загрязнения, но и дезинфицируют воду, обогащают ее. Нередко сменные элементы содержат в качестве фильтрующих слоев не только уголь, но и серебро, а также ионообменные смолы.

Важные моменты при установке фильтров предочистки:

Производительность должна соответствовать потоку воды;

Картриджные фильтры подходят для предварительно очищенной воды, а для предочистки – только сетки;

Важно правильно установить фильтр, поэтому стоит пригласить специалиста.

Следовательно, если уже установлен или планируется к установке фильтр с мелкосетчатыми мембранами, то обязательно придется монтировать фильтры предочистки, чтобы предохранить нежный очищающий клапан от грубого мусора. Так можно будет добиться оптимального результата.

Что делает фильтр предварительной очистки:

Освобождает воду от крупных грубых частиц, не способных растворяться;

Накапливает на сетке мусор и загрязнения, которые время от времени можно удалять, промывая ее;

Предохраняет бытовую технику от повреждений путем очистки используемой ею воды.

Практически все виды фильтров по типу грубой очистки имеют небольшие габариты и просты в использовании. Но их существенный недостаток в том, что они способны удалять из воды только крупный нерастворимый мусор. А как быть со всеми остальными примесями?

Магистральные фильтры

Существуют фильтры, которые прекрасно справляются с проточной водой, будучи установленными прямо в водопроводной трубе. Это магистральные фильтры, состоящие или из пластиковой, или стальной разборной колбы, содержащей элемент очистки.

Достаточно высокая пропускная способность (20-50 л/мин) отсевает все грубые частицы, а также избавляет воду от хлора. Таким образом, улучшается не только качество воды, но и ее вкус.

Магистральный очиститель должен подходить по типу магистрали, по степени очистки, которую планируется достигнуть. Разные виды фильтров для воды подобного свойства отличаются друг от друга типом корпуса и картриджа, производительностью и уровнем гидравлических потерь. Магистральные фильтры равно подходят для труб холодного и горячего водоснабжения. Для горячей воды приборы делают из термостойких материалов, они же будут служить исправно и на трубах с холодной водой. А вот поставить фильтр для холодной воды на горячую трубу не получится. Среди магистральных очистителей выделяют три вида:

Одноступенчатые чистят воду от песка, мелкого мусора осадочного типа и ржавчины;

Двухступенчатые в дополнение к свойствам одноступенчатых фильтров также удаляют хлор, неприятный запах и органические примеси;

Трехступенчатые модели способны также смягчать воду, удаляя из нее лишнее железо.

По способу функционирования магистральные виды фильтров для воды бывают сетчатыми (картридж-сетка производит очистку воды от грубых смесей), гофрированными, пропиленовыми и намоточными.

Лучший фильтр для воды

В этой статье хотелось бы разобраться с вопросом выбора фильтра для воды. На рынке представлено очень большое многообразие фильтров, водоочистительных систем и ионизаторов воды разных производителей, и каждый производитель хвалит свой товар и говорит что его товар лучший на рынке.
Давайте сначала разберемся немного с физиологией человека и разберемся с тем, какая вода нужна человеку. Человек состоит почти на 80% из воды. Если человек не будет употреблять воду более 3-5 дней, он может умереть.
Однако люди не особо задумываются над тем, какую воду мы пьем и в каком количестве.
На вопрос: «Сколько воды вы пьете?» большинство людей отвечают, что примерно два литра. Это, конечно, правильно, но какой воды? Уверены, многие скажут: чай, кофе, молоко, сок. К сожалению, это жидкости, а не вода и организму приходится тратить огромную энергию, чтобы выделить из этих напитков чистую воду  (чистую и отрицательно-заряженную), которая нужна нашему организму.
Я, как инженер, больше доверяю приборам и к выбору фильтра для питьевой воды для себя решил подойти основательно и своим опытом поделиться с вами, дорогой читатель. Так же вы можете просмотреть видео по теме.
Так вот, чтобы выбрать фильтр для воды, нужно понимать какими параметрами вода должна обладать на выходе из фильтра. Обычно когда вам предлагают продавцы фильтров или ионизаторов свой продукт, они рассказывают только положительные стороны своего продукта, но никто вам не скажет о минусах, и они зачастую принижают характеристики конкурентов. Да и в отзывах не всегда найдешь правду, так как их зачастую накручивают. Здесь же я попытаюсь изложить материал по собственному опыту выбора системы фильтрации. На сегодняшний день существуют приборы, которыми можно померить основные три параметра воды, необходимые для организма человека, как воздух. К сожалению, такую информацию довольно тяжело найти. И о ней мало кто пишет, так как это не выгодно производителям фильтров. Теперь поговорим об этих пораметрах.
1. Ну, во первых, фильтр должен быть хорошим фильтром и отлично очищать воду от всех примесей и грязей, патогенной миклофлоры, тяжелых металлов и т. д.
2. Это рН – воды. Научно доказано, что воду надо пить щелочную. Это водородный показатель, одним словом кислотно-щелочной баланс, и рН употребляемой человеком жидкости должен находиться в пределах 7.5 – 8.5 рН. Кровь человека должна иметь очень четкие показатели от 7,37 до 7,43 рН, составляя в среднем 7,4 рН. Если этот показатель меняется даже на 0,1 в какую-либо сторону от, человек заболевает довольно серьезными заболеваниями. Поэтому я стал задумываться, покупать ли себе или ребенку кока-колу, так как ее рН равен 2,5! Конечно, никто не говорит, что один раз выпил и заболел, нет. Здесь говорится о том, что надо задумываться какую жидкость мы пьём каждый день.
3. ОВП жидкости – это окислительно-восстановительный потенциал и измеряется он в милливольтах(mV). В простонародье Живая (Католит) и Мертвая (Анолит) вода. Давайте разберемся, какими параметрами они обладают. Анодная вода имеет показатели рН = 3…6; ОВП = +100…+500 мВ. Катодная вода имеет показатели рН = 7…10; ОВП =-100 … — 500 мВ. Обычно получают такую воду электролизом. В природе значение ОВП колеблется от – 400 мВ до +700 мВ.
Теперь немного о фактах:
ОВП внутренней среды здорового организма Человека (включая кровь) = – 70 мВ.
ОВП грудного женского молока (которое мы получаем с рождения) = – 70мВ.
ОВП свежевыжатого сока (с грядки) = – 70…+50мВ.
ОВП свежевыжатого сока после суток хранения плодов = +50…+100мВ.
ОВП дистиллированной воды = +150…450мВ.
ОВП воды из крана (колеблется в пределах) = +270…+300мВ.
ОВП чистой воды в бутылках (практически любой) = +150…450мВ.
ОВП чистой воды, после очистки фильтрами (практически любыми, которые продаются в магазинах) = +200…450мВ.
Подробнее об ОВП воды. Советуем посмотреть видео по теме:

4. Минерализация воды – это совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней различных растворенных солей. Прибор, которым можно это измерить называется TDS метр (мг/л). Этот прибор показывает количество растворенных примесей в воде, то есть ее общую жесткость.
Чем больше показатель TDS, тем в воде больше примесей (больше её жёсткость) и она менее полезна для человека. К сожалению, в водопроводной воде растворены не только полезные микроэлементы для здоровья человека, ну и много вредных, таких как тяжелые металлы, пестициды и т.д. (особенно в условиях мегаполисов).
Зная эти основные параметры, какими должна обладать вода хорошего качества, можно приступить к выбору фильтра для семьи и дома.
Давайте рассмотрим основные виды представленных фильтров для воды на рынке и просторах интернета и разберемся какой фильтр для питьевой воды лучший.

КАКОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ ЛУЧШЕ
Первый вариант фильтра для воды — это различные кувшины и насадки на кран
Это, на мой взгляд, самый плохой и неудачный вариант для фильтрации воды. К сожалению, это правда, потому что у них очень маленький ресурс фильтрации от 50 до 100 литров. Кроме того, необходимо обязательно менять картридж, который стоит около 150-250 р. и фильтрационная способность которого составляет всего 20-80 мкм. Если семья состоит из 2 человек и потребляет нормальное количество питьевой воды, а это примерно 5 литров в день, то фильтр необходимо менять каждые 10-15 дней (итого за год около 4-6 т. р. уходит на покупку сменных картриджей). Но это еще «цветочки», потому что эти фильтры находятся не под давлением воды, и после того как вы пропустили через него воду, в фильтре начинает задерживаться какое-то количество грязи (ржавчина, песок, большое количество бактерий) и там начинает плодиться микрофлора, различные грибы, бактерии и т.д. И пить такую воду очень вредно. Был у меня подобный фильтр лет пять назад, попользовался я им месяц или два и выкинул. Вода после него на выходе очень плохого качества, которую просто пить невозможно. Этот вариант необходимо отметать сразу, потому что он не соответствует ни одному вышеперечисленному показателю. Фильтр кувшин не является лучшим фильтром для воды под мойку.

  Второй вариант — проточные фильтры «под мойку» (работающие под давлением воды)
Они бывают разной комплектации от одной до семи ступеней очистки в дорогих версиях. Обычно они комплектуются краном на мойку для очищенной воды. Выбор очень большой и используемые технологии по фильтрации тоже разные. Они заметно имеют больший ресурс фильтрации (фильтры рекомендуют менять раз в полгода) и имеют более высокую скорость фильтрации (несколько десятков литров в минуту). Схема очистки обычно стандартная (ступенчатая):
1-ая ступень — это механическая очистка воды, когда удаляются механические примеси из воды песок ржавчина (5 мкм).
2-ая ступень — удаление хлора запахов, пестицидов, обычно используют синтетические волокна и гранулированный активированный уголь (20 мкм).
3-я ступень — ионный обмен — умягчение воды и ее освобождение от тяжелых металлов.
Следующие ступени — это еще более тонкая фильтрация или ультрофильтрация (1- 0,1 мкм) и постминерализация.
Лучше выбирать фильтр, чтобы основные три ступени были по стандарту 10″SL (Slim Line) — это облегчит поиск и покупку заменяемых картриджей.
На самом деле, я не остановил свой выбор на этих фильтрах. Почему? Казалось бы, большой ресурс картриджей, также большая их вариация. К сожалению, они не обладают всеми теми показателями, о которых я упоминал ранее. Да, с помощью постфильтров можно добиться, что бы рН была выше 7, да и с жесткостью и грязью они вроде бы борятся, но не на высшем уровне: в пределах от 50 – 150 мг/л остаются примеси (соли, вирусы, бактерии). А вот с ОВП, к сожалению, какая зашла вода такая и вышла. Проточный фильтр для воды под мойку не является лучшим фильтром для воды.

Третий вариант — это ионизаторы воды
Казалось бы, вот идеальный вариант для получения тех показателей воды, о которых мы говорили, может ли ионизатор воды претендовать на звание лучшего фильтра для воды под мойку? Давайте разберемся. Технология ионизации в таких приборах — это стандартный электролиз воды. Разные производители используют разные электроды, некоторые даже с примесью платины и от этого цена запредельная — несколько тысяч евро. Также они их комбинируют с разными предфильтрами и говорят, что эта ионизирующая установка самая лучшая. Да, рН у них регулируется от живой до мертвой воды. С ОВП тоже все отлично — можно настроить от положительного до отрицательного значения (это конечно в дорогих моделях, а в не дорогих все намного примитивней). Также они обычно бывают проточные (без давления воды), то есть подключаются к крану: стоят рядом с мойкой. В редких случаях можно ставить под мойку, чтобы не мешались.
Реактор электролиза надо постоянно чистить от отложения солей раз
Как мне выбрать? Советчик по фильтрам для воды |
Во-первых, мы должны поговорить о воде: какова важность воды?
Вода является важным питательным веществом и играет ключевую роль в нашем организме. Это вещество, состоящее из химических элементов водорода и кислорода (h3O) и существующее в газообразном, жидком и твердом состояниях. Это жидкость без вкуса и запаха при комнатной температуре, она может растворять многие другие вещества.
В небольших количествах вода кажется бесцветной, но вода имеет свой собственный синий цвет, вызванный незначительным поглощением света с красными длинами волн.
Каждая система в организме, от клеток и тканей до жизненно важных органов, требует воды для функционирования.
Вода переносит питательные вещества ко всем клеткам нашего тела, а кислород — в наш мозг
Позволяет организму поглощать и усваивать минералы, витамины, аминокислоты, глюкозу и другие вещества
Вымывает токсины и отходы
Помогает регулируют температуру тела
Действует как смазка для суставов и мышц
Иногда вода может содержать вредные для здоровья соединения, такие как промышленные химикаты, такие как PFC, остатки фармацевтических препаратов, тяжелые металлы и пестициды.К счастью, для удаления вредных примесей много не нужно, достаточно лишь относительно небольших вложений в создание хорошей машины для фильтрации воды.
Выбор фильтра для воды для питья и приготовления пищи в вашем доме может быть трудным, существует так много моделей лучших фильтров для воды, и каждая из них имеет разные уровни фильтрации и, конечно же, стоимость.
Все доступные варианты легко ошеломить, но мы надеемся, что с нашим руководством выбор будет намного проще.Вы можете немного облегчить работу, если немного спланируете и исследуете. К счастью, мы здесь, чтобы помочь вам решить эту нелегкую задачу — выбрать один из всех доступных.
Во-первых, определите, что именно должен делать фильтр, это будет зависеть от ваших конкретных потребностей.
Чтобы выбрать свой, ответьте на эти два простых вопроса:
Вы просто хотите отфильтровать питьевую воду или
Вы хотите удалить все виды загрязнений, включая потенциально «хорошие», из всей воды, которую вы используете в вашем доме, например, вода для душа, вода для приготовления пищи и вода для стирки одежды?
Прежде чем перейти к удалению хлора и других вредных веществ, мы должны поговорить о самих загрязнителях.
Миллионы людей невольно потребляют эти опасные соединения каждый день. Я должен вас предупредить, что не все компании водоснабжения соблюдают требования EPA, и EPA (Агентство по охране окружающей среды) также не проверяет и не регулирует все возможные загрязнители, которые попадают в нашу систему водоснабжения.
Что может повысить вероятность того, что ваша вода будет содержать вредные загрязнители:
Близость вашего дома к промышленным объектам, таким как производственные предприятия, очистные сооружения, горнодобывающие предприятия, предприятия по добыче газа и нефти, промышленные фермы или ядерные объекты
вы получаете воду из города или из колодца
Тип и возраст труб и сантехники в вашем доме
Ливневые стоки, протекающие септические системы, люди смывают в унитаз неиспользованные лекарства или рекреационные наркотики — это и многое другое может привести к заражению ваша вода.
Если вы живете в США, Рабочая группа по охране окружающей среды (EWG) провела исследование с использованием результатов более 20 миллионов тестов в более чем 47 000 американских муниципалитетов. EWG сообщила, что:
«Водоканалы по всей стране обнаружили более 300 загрязнителей между 2004 и 2009 годы. Более половины этих химикатов не регулируются, разрешены в любом количестве. Несмотря на это широко распространенное загрязнение, федеральное правительство в первую очередь вкладывает мало ресурсов в защиту рек, водоемов и грунтовых вод от загрязнения.”
Как мы уже говорили, ваша вода может содержать некоторые вредные для здоровья вещества, мы называем их загрязнителями, здесь мы расскажем вам о:
Наиболее распространенные из них и как избавиться от них с приобретением воды система фильтрации.
Свинец — из труб и сантехники вашего дома
Мышьяк — естественным образом выделяется из богатых мышьяком горных пород и почвы, из-за вулканической активности и лесных пожаров; и человеческая деятельность, связанная с производством, добычей полезных ископаемых, неправильной утилизацией красок и т. д.
Сельскохозяйственные химикаты — удобрения / нитраты, пестициды, гербициды и т. Д.
Фармацевтические препараты — антибиотики, антидепрессанты, успокаивающие, болеутоляющие, гормоны
Перхлораты — это широко распространенные, опасные и до недавнего времени не регулируемые EPA
ПФАС (перфторалкил) — химические соединения, используемые для изготовления посуды с антипригарным покрытием, бумаги и упаковочных изделий, противопожарной пены, ковров, кожи и водоотталкивающих текстильных материалов. не были обработаны должным образом.
Очистители — аммиак, хлор и побочные продукты местного процесса хлорирования воды.
Фторид — добавлен «для здоровья наших зубов».
Радиоактивные материалы — от добычи нефти и газа и / или встречающиеся в природе
Теперь, когда вы знаете, что вы можете подвергнуть воздействию, я расчищу вам путь и расскажу, как удалить эти вещества. Когда дело доходит до выяснения того, с чем вы сталкиваетесь, по сути есть 4 варианта, я собираюсь описать их от более простых до самых сложных и дорогих методов.
Более простой способ узнать, что находится в вашей воде, — это набор для тестирования домашней воды. С его помощью вы можете определить, содержит ли ваша вода вредные уровни перечисленных выше веществ.
Вы можете начать с чтения самого последнего годового отчета местной компании водоснабжения. Эти отчеты обычно включаются в ваш счет за воду один раз в год, или вы можете найти отчет на их веб-сайте.
Купить Тесты воды для дома своими руками. С точки зрения стоимости и покрытия вы, вероятно, сочтете это решение наиболее разумным.
Нанять профессионала
Пройдите профессиональное лабораторное тестирование с помощью наборов «Сделай сам».
Задав эти вопросы в вашей голове, мы сможем указать вам дополнительную информацию о типе фильтра для воды, который соответствует вашим потребностям, чтобы вы могли улучшить качество питьевой воды в вашем доме.
Некоторые работают с угольной системой фильтрации, другие используют технологию, называемую обратным осмосом, а третьи могут дистиллировать воду для удаления всех примесей.
Не каждый фильтр удаляет все химические вещества из воды, и вам нужно решить, сможете ли вы жить с некоторыми химическими веществами в воде или хотите, чтобы все было удалено.
Фильтр, который удаляет все, также удаляет важные минералы; так что считайте это тоже.
Есть в основном 5 типов фильтров для воды, о них мы и поговорим сегодня.Итак, какая система очистки воды в доме лучшая? Лучшая система очистки — та, которая соответствует вашим потребностям. Прочтите о наиболее часто используемых:
Какие методы используются для очистки воды?
Фильтры для воды удаляют загрязнения разными способами. Эти методы создают барьеры, которые удерживают примеси, включая
Механический
Абсорбция
Секвестрация
Ионный обмен
Обратный осмос
Комбинации
Системы фильтрации воды
Встроенные фильтры для воды
Вставные фильтры
Барьерами могут быть:
Физические процессы, такие как фильтрация, осаждение и дистилляция; Физическая фильтрация обеспечивает физический барьер, удаляющий из воды более крупные частицы.
Биологические процессы, такие как медленные песчаные фильтры или биологически активный уголь;
Химические процессы, такие как флокуляция и хлорирование
Электромагнитное излучение, например ультрафиолетовое излучение. Удаление более мелких примесей, которые не могут уловить физические фильтры.
Домашние фильтры — это наша последняя линия защиты от вирусов, бактерий, химикатов и металлов, таких как свинец.
Водопроводная вода часто соответствует минимальным стандартам качества воды Агентства по охране окружающей среды, некоторые эксперты согласны с тем, что эти стандарты слишком низкие.Большинство фильтров используют как физическую, так и химическую фильтрацию для удаления частиц и микроскопических загрязнений из нашей воды.
После того, как вы определились с типом фильтра, который вам нужен, составьте бюджет. Вы не можете назначить цену за здоровье, поэтому не экономьте на этом.
Как только вы узнаете свой ценовой диапазон, обратите внимание на несколько систем, доступных в этом диапазоне. Принесите домой всю возможную информацию по каждому из них, чтобы вы могли сравнить их позже и сделать осознанный выбор.
Однако перед покупкой проверьте отчеты потребителей, чтобы узнать, что другие потребители думают о продукте.Кроме того, если в нем есть фильтр, узнайте о сроке службы фильтра, стоимости фильтров и о том, насколько легко заменить фильтр.
Учитывая сегодняшнюю озабоченность по поводу загрязненной воды, наличие фильтра для воды — это то, о чем следует подумать каждому дому, даже если ваша вода поступает из колодца или из-под крана. Поиск лучшего фильтра может потребовать некоторых исследований и работы с ногами, но это того стоит, так как наличие чистой воды для питья имеет решающее значение для вашего хорошего здоровья.
Как правильно выбрать фильтр для питьевой воды
Людям нужна чистая питьевая вода.Это важно для нашего выживания.
Хотя в Соединенных Штатах самая безопасная водопроводная вода в мире, нарушения национальных стандартов качества воды случаются чаще, чем мы можем себе представить.
Пару лет назад Совет по защите природных ресурсов [NRDC] сообщил, что «почти 77 миллионов американцев получали питьевую воду из систем, которые нарушали федеральные меры защиты в 2015 году, и более трети из этого числа полагались на системы, не соответствующие стандартам. поставить на место для защиты здоровья.”
В той же статье NRDC также заявил, что эти цифры, вероятно, не отражают серьезность проблемы. Загрязняющие вещества, которые не могут быть эффективно отфильтрованы, включают: свинец, атразин, патогены, хлор, мышьяк, нитраты, радиоактивные загрязнители, винилхлорид, перхлорат и фармацевтические препараты.
Поскольку нормативные проблемы, связанные с соблюдением национальных стандартов безопасности воды, вероятно, потребуют времени для решения, инвестирование в домашнюю систему фильтрации воды может быть хорошей идеей.Вот несколько советов по выбору правильной системы.
Во-первых, вы можете проверить содержание воды в вашем регионе на веб-сайте местной компании по водоснабжению. Другой способ получить эту информацию — использовать базу данных по водопроводной воде Рабочей группы по окружающей среде [EWG]. EWG — это некоммерческая, беспристрастная правозащитная группа, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, занимающаяся защитой здоровья населения и окружающей среды.
После определения того, какие загрязнения могут быть в вашей воде, вы можете выбрать лучший фильтр для воды для их удаления.
Фильтры для кувшина для воды
Обычно они удаляют загрязняющие вещества с помощью гранулированного активированного угля, который хорошо снижает содержание хлора, но может быть не столь эффективным против тяжелых металлов, фторидов и химических веществ, которые мешают гормональным процессам организма. Хотя вы можете купить высококачественную версию с более сложной системой фильтрации, она, как правило, не удаляет самые серьезные загрязнители.
Поскольку фильтры требуют частой замены, они могут быть не самым экономичным вариантом.В эту категорию также входят насадки для раковины, в которых используется тот же тип фильтра.
Среди популярных брендов:
Обратный осмос [RO]
Доктор Жаклин Герхарт из Университета Висконсина дает прекрасное объяснение процесса обратного осмоса: «Системы обратного осмоса используют давление, чтобы проталкивать воду через крошечные поры, чтобы создать« чистую воду ». При этом химические вещества, бактерии и минералы фильтруются через различные мембраны и угольные фильтры ».
Этот процесс отлично справляется с удалением фторидов, пестицидов и гербицидов, а также бактерий и паразитов.Однако он также очищает воду от железа, кальция, марганца и других полезных для вас элементов.
Хотя этот процесс сокращает закупку воды в бутылках, что помогает уменьшить накопление пластиковых отходов, он также приводит к потере тонны воды. По словам доктора Герхарта, на каждый галлон производимой очищенной воды тратится от 2 до 5 галлонов воды.
Производство одного галлона очищенной воды также может занять невероятно много времени. Некоторые другие минусы обратного осмоса заключаются в том, что дорогостоящие фильтры нуждаются в регулярной замене и что они не уменьшают количество химических веществ, мешающих гормональным процессам.
Среди популярных брендов:
Угольные фильтры с твердым блоком
Они обычно более эффективны, хотя и дороже, чем их аналоги из гранулированного активированного угля, потому что уголь образует блоки под высоким давлением, создавая большую площадь поверхности. Их часто считают лучшим вариантом для удаления гербицидов, пестицидов и других летучих органических соединений.
Кроме того, они удаляют бактерии, тяжелые металлы, нитраты, нитриты и паразитов.Поскольку система основана на использовании силы тяжести, она может работать без электричества и воды. Также доступны переносные варианты для путешествий.
Хотя он может занимать больше места, чем другие варианты, фильтры обычно служат значительно дольше, чем другие варианты. Этот вариант также не лишает воду полезных природных минералов.
Включают бренды:
Многоступенчатые фильтры под прилавком
Часто считается самой эффективной системой фильтрации воды.Количество этапов фильтрации зависит от типа многоступенчатого фильтра, который вы выбираете, но обычно они одновременно удаляют загрязняющие вещества и снова добавляют полезные минералы. Они удаляют самый широкий спектр загрязняющих веществ, включая фторид, свинец, хлор, хром-6. , нитраты, пестициды, остатки фармацевтических препаратов, болезни, передающиеся через воду, и многое другое.
Он дороже, чем другие варианты, и требует некоторых сантехнических работ, потому что его нужно устанавливать под раковиной, но он широко считается отличным вариантом.
Включают бренды:
Когда дело доходит до выбора фильтра для воды, необходимо учитывать столько же факторов, сколько и вариантов. Некоторым людям подойдет водопроводная вода. Но для других необходима многоступенчатая система за 300 долларов, прежде чем вода станет пригодной для питья.
Какие факторы вы учитываете при выборе системы фильтрации воды? И вы сейчас чем-нибудь пользуетесь? Если да, то какой продукт?
Как выбрать домашний фильтр для воды: 5 простых шагов
Выяснить, какая система фильтрации воды вам нужна, может оказаться непростой задачей.
Вот пять основных соображений при выборе домашней системы очистки воды:
1. Фильтрация всего дома или питьевой воды?
В основном в домах устанавливаются два разных типа систем фильтрации воды:
Вам нужно будет решить, хотите ли вы обрабатывать только питьевую воду из кухонного крана или вы хотите обрабатывать ВСЮ воду, поступающую в дом? Часто лучшим решением является комбинация очистки воды в доме и дополнительной очистки кухонной мойки для питья и приготовления пищи.Узнайте больше об этих вариантах.
2. Используете ли вы частный колодец или городскую воду?
Хотя наше общественное водоснабжение относительно безопасно, существуют сотни загрязнителей, которые не регулируются EPA. Есть также частые и неудобные уведомления о кипячении воды. Приблизительно 658 предупреждений о закипании воды издаются каждый день городами и водными округами США из-за загрязнения или разрывов труб.
У тех, кто находится на частных колодцах, есть свои проблемы.Исследования обычно показывают, что 40% частных колодцев содержат кишечную палочку и / или колиформные бактерии в любой момент времени. УФ-системы очистки воды могут обеспечить защиту всего дома от вредных микроорганизмов. В зависимости от содержания загрязняющих веществ в воде доступны различные варианты очистки.
3. Сколько ванных комнат в вашем доме?
Размеры некоторых систем очистки воды рассчитываются исходя из максимальной скорости потока воды в вашем доме. Например, утром вы можете принять душ, смыть воду в туалете, включить посудомоечную машину и стиральную машину…Все одновременно. Сколько воды будет протекать через ваш дом в это время пиковой нагрузки? Знание количества ванных комнат в доме часто является быстрым и простым способом определить размер конкретной системы очистки воды.
4. Сколько человек в вашем доме?
Размеры некоторых систем фильтрации воды рассчитаны на основе среднего общего количества воды, используемой вашим домохозяйством в данный день. Сколько воды используется в вашем доме в типичный 24-часовой период?
В общих чертах, знание количества людей, живущих в доме, часто может дать подсказку об использовании воды в доме и, следовательно, о том, какой размер системы фильтрации воды лучше всего подходит для вашего дома.
5. Что у вас в воде?
Знание того, что находится в вашей воде, будет играть большую роль в оценке ваших потребностей в очистке воды. Например, если у вас есть В вашей воде водные специалисты ESP направят вас к системе, которая может удалить свинец. Чтобы узнать, что содержится в вашей воде, найдите «Годовой отчет о качестве воды» на веб-сайте местного поставщика воды.
EPA требует, чтобы все общественные системы водоснабжения готовили и предоставляли годовой отчет о качестве воды, иногда называемый Отчет об уверенности потребителей (CCR) для своих клиентов.Чтобы найти свой местный отчет об уверенности потребителей, посетите этот веб-сайт EPA. Также для дальнейшего анализа или колодезной воды мы настоятельно рекомендую более тщательный тест на воду. Вот список сертифицированных лабораторий по тестированию воды по штатам.
Какие системы фильтрации воды самые лучшие?
Некоторые ответы на эти 5 вопросов просты, другие сложнее. Проведя анализ воды и ответив на вышеперечисленные вопросы, наша команда специалистов по водным ресурсам готова помочь вам выбрать лучшую систему фильтрации воды для дома для ваших нужд.
Мы занимаемся очисткой воды более 25 лет и производим сотни лучших фильтров для воды для всего дома, Системы фильтрации обратного осмоса и установки УФ-дезинфекции. Найдите качественные фильтры для воды и прочтите обзоры систем фильтрации воды от реальных клиентов на сайте espwaterproducts.com или позвоните по телефону (877) 377-9876 (пн-пт, с 8:00 до 17:00 по центральному региону).
5 лучших фильтров для воды с хлором в 2020 г.
Позвольте нам помочь вам выбрать идеальный фильтр для воды с содержанием хлора с помощью нашего подробного руководства.Мы рекомендуем лучшие сертифицированные фильтры для воды для любого сценария.
Если вы когда-нибудь пили воду из крана и задавались вопросом, почему у нее химический привкус, то это часто происходит из-за добавленного в нее хлора.
При очистке городского водопровода в воду добавляется хлор для уничтожения микроорганизмов, которые могут вызывать заболевания, передающиеся через воду, такие как холера и брюшной тиф.
Хлор настолько эффективен в нейтрализации вирусов и бактерий, потому что он сам по себе очень токсичен.
В сегодняшнем руководстве мы подробно рассмотрим 5 удивительных фильтров для воды с хлором.
Мы выбрали лучшие устройства для фильтрации хлора из каждой линейки. Каждый из них сертифицирован ведущими независимыми органами NSF International или WQA для удаления хлора.
Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими, что означает, что мы можем взимать комиссию без дополнительных затрат, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.
Лучшие фильтры для воды с хлором
В этом разделе мы рассмотрим 5 фильтров для воды, которые мы рекомендуем среди всех остальных, когда речь идет об удалении хлора из водоснабжения.
Вот обзор наших рекомендаций:
1. Фильтр для воды под раковиной , который идеально подходит для использования на кухне и занимает минимум места.
2. Переносной настольный компьютер c , модель , который не обанкротится.
3. Кувшин для фильтра для воды , который можно разместить в холодильнике.
4. Фильтр для душа , который защитит воду для купания.
5. Фильтр для всего дома , который защищает всю воду в доме.
Фильтр для воды под раковиной: Aquasana AQ-5300
Эта система под стойкой идеально подходит для удаления хлора и других загрязняющих веществ из водоснабжения вашей кухни.
На самом деле он сертифицирован NSF International по 4 различным стандартам фильтрации. В нашей книге это делает его одним из самых эффективных фильтров для воды на рынке прямо сейчас.
Сертифицирован по стандартам 42, 53, 401 и + P473. Давайте быстро посмотрим, что это значит.
Стандарт 42: Относится к снижению содержания хлора в питьевой воде.Эта модель удаляет более 97% хлора.
Стандарт 53: Относится к снижению содержания ряда загрязнителей, включая свинец, мышьяк и ртуть. Например, этот фильтр удаляет более 99% свинца.
Стандарт 401: касается 15 новых загрязнителей, включая фармацевтические препараты, гербициды и пестициды.
Standard + P473: Относится к снижению содержания перфтороктановой кислоты (PFOA) и перфтороктанового сульфоната (PFOS). Это промышленные химикаты.
Вот ссылка на фактические результаты испытаний , где вы можете увидеть, как этот фильтр для воды показал себя в каждой категории в рамках международного тестирования NSF.
Aquasana AQ-5300 использует три стадии фильтрации для обеспечения такой строгой очистки. Это означает, что расход воды не самый высокий. Он предлагает 0,5 галлона в минуту, что может стать препятствием для некоторых.
Фильтры для воды необходимо заменять в среднем каждые 6 месяцев (каждые 600 галлонов использования), но эта цифра действительно зависит от вашей местной воды.Например, вода с более высоким содержанием осадка приведет к более быстрому износу фильтра предварительной очистки. Время замены фильтров легко определить по встроенной сигнализации (требуется аккумулятор).
Фильтры действительно легко снимаются и заменяются. Просто не забудьте оставить немного места во время установки, чтобы облегчить себе жизнь, когда дело доходит до изменений фильтра.
При установке, эта модель поставляется с собственным смесителем (никель, бронза или хром). Итак, будьте готовы просверлить новое отверстие в раковине (старый кран оставьте на месте).
Удаляет 97% хлора и хлораминов
Сертифицировано NSF по нескольким стандартам
Удаляет до 99% 77 загрязняющих веществ
Процесс фильтрации довольно медленный
Уплотнительные кольца могут быть ненадежными
Bottom Line — если вы ищете эффективную систему фильтрации для своей кухни, это может быть идеальным выбором. Он украшен сертификатом NSF по 4 различным стандартам.Это делает его одним из самых эффективных фильтров для воды под раковину на рынке.
Настольный фильтр для воды: Aquasana AQ-4000W
Если у вас нет места под кухонной раковиной для громоздкой тумбы под столешницей, тогда эта модель столешницы Aquasana может стать идеальным выбором.
Помимо меньшего размера, он также значительно дешевле и проще в установке. Однако главный недостаток (возможно, не для всех) заключается в том, что он занимает драгоценное место на счетчике.
Легко установить эту модель на вашу раковину.Просто прикрепите переключатель к имеющемуся смесителю, и этот фильтр удобно разместится на вашей столешнице. Этот простой процесс установки также делает этот фильтр для воды несколько портативным.
В этой модели используется система с двумя картриджами, обеспечивающая ионный обмен, субмикронную и угольную фильтрацию для удаления еще большего количества нежелательных примесей и загрязняющих веществ. Поскольку водопроводная вода проходит через фильтрующий материал под давлением, она способна удалять более чем в 3 раза больше загрязняющих веществ, чем фильтры-кувшины ведущих производителей.
Впечатляет то, что эта модель не исключает более полезных для здоровья минералов, содержащихся в водопроводной воде, таких как калий, магний и кальций. Тем не менее, он удаляет химический запах и привкус хлора из вашей питьевой воды.
Благодаря своей трехступенчатой системе фильтрации Claryum, он прошел полную сертификацию NSF на удаление 97,4% хлора, а также многих других нежелательных загрязнителей, таких как асбест, ртуть и свинец.
И так же, как обсуждавшаяся ранее модель AQ-5300, эта сертифицирована по 4 различным стандартам NSF / ANSI.На самом деле это те же сертификаты (стандарты NSF / ANSI 42, 53, 401, + P473), которые делают этот мощный маленький фильтр для воды. Вы можете прочитать краткое описание этих стандартов фильтрации в последнем обзоре.
Однако наличие таких впечатляющих полномочий означает, что Aquasana берет немного больше за сменные фильтры. По сравнению с конкурентами эти фильтры для столешниц можно считать довольно дорогими.
Их хватит на 450 галлонов использования (около 6 месяцев в среднем доме) при нулевом расходе воды.5 галлонов в минуту.
Конечно, наличие международной сертификации NSF означает прозрачность конкуренции, и вы можете увидеть здесь данные испытаний.
Сертификат NSF по нескольким стандартам
Удаляет 97,4% хлора
Простота установки и обслуживания
Портативный
Достаточно дорогие фильтры
Использует ценное место на стойке
Bottom Line — действительно простой в использовании и обслуживании фильтр для воды, который настраивается за считанные минуты.Он также имеет очень впечатляющие характеристики и является лидером в области настольных устройств.

Кувшин Фильтр для воды: Кувшин ZeroWater на 10 чашек
Если у вас есть компактная кухня с ограниченным пространством для системы фильтрации под прилавком или столешницей, этот кувшин ZeroWater на 10 чашек может стать для вас идеальным вариантом.
Эта модель имеет 5-ступенчатый процесс фильтрации, который особенно впечатляет для кувшина. Вместо того, чтобы использовать только угольную фильтрацию, он также использует технологию ионного обмена для еще большего уменьшения загрязнения.
Эта модель сертифицирована NSF (NSF / ANSI 53) для удаления тяжелых металлов, свинца и, конечно же, хлора. Он также способен удалять 99,6% общего количества растворенных твердых веществ (TDS), что вдвое превышает количество, удаляемое фильтрами-кувшинами средней марки.
Этим кувшином легко управлять благодаря крану для работы одной рукой, который позволяет наполнять бутылку с водой или чашку без необходимости поднимать.
Большими преимуществами использования кувшина являются полная портативность, а также цена.Это может быть немного больно из-за того, что его так часто наполняют (и приходится ждать, пока вода пройдет через фильтр), но его можно хранить в холодильнике для получения ледяной фильтрованной воды.
По цене это самый дешевый фильтр для воды в этом списке. Однако имейте в виду, что сменные фильтры являются более дорогой стороной для кувшина для водяного фильтра.
Вы можете увидеть, как эта модель сравнивается с другими кувшинами в нашем большом руководстве.
Сертификат NSF
Поставляется с бесплатным измерителем качества воды
Нет установки
Портативный
Медленно в использовании
Большим семьям потребуется более одного
Итоги — если вы ищете удобный фильтр для воды для дома, не требующий абсолютно никакой установки, эта модель для вас.Просто наполните холодильник и положите его в холодильник, чтобы получить вкусную чистую воду, когда захотите.

Фильтр для душа: Aquasana AQ-4100
Если вы устали от того, что ваши волосы становятся сухими и непослушными после душа, или у вас возникает раздражение кожи, система фильтрации воды для душа Aquasana AQ-4100 может быть отличное вложение.
Он присоединяется к существующей душевой линии без каких-либо инструментов, поэтому это удобный выбор для домовладельцев, которые не являются специалистами в области DIY, или тех, кто арендует, но не имеет права изменять существующую водопроводную систему.
Он может похвастаться двухступенчатой конструкцией фильтра с восходящим потоком, которая уникальным образом сочетает уголь из скорлупы кокосового ореха с процессом окисления меди / цинка KDF. В результате доказано, что он удаляет из воды нежелательные агрессивные химические вещества, такие как пестициды, свинец, сероводород, летучие органические соединения и хлор. Благодаря углю из скорлупы кокосового ореха ваша вода будет заметно лучше пахнуть.
Доказано, что этот фильтр для душа прослужит до 10 000 галлонов (что составляет около 6 месяцев принятия душа), прежде чем потребуется его замена.Сменные фильтры не самые дешевые, поэтому не забудьте учесть эту стоимость при составлении бюджета на новый фильтр для воды для удаления хлора.
Этот фильтр также поставляется в комплекте с собственной массажной душевой лейкой премиум-класса с несколькими настройками. Он обеспечивает скорость потока 2,5 галлона в минуту, что не должно отражать заметного падения давления воды.
Носитель, сертифицированный NSF
Простая установка
Удаляет множество загрязнений
Сменные фильтры дороги
Bottom Line — Если вы ищете только эффективный способ сделать воду в вашем душевом очистителе чище и здоровее, это отличный выбор.Он даже поставляется в комплекте с собственной стильной насадкой для душа, что является еще более удобным решением.

Фильтр для воды всего дома: Aquasana EQ-1000
Если вы можете себе это позволить и процесс установки вас не отталкивает, то фильтр для воды целиком с хлором, вероятно, является наиболее разумным вариантом.
В Aquasana EQ-1000 вода фильтруется в любой точке дома. Это означает чистую питьевую воду из каждого крана и чистую воду для купания в каждой ванной комнате.
Эти системы действительно тяжелые, но относительно не требуют обслуживания. Для их установки также требуется довольно большое пространство (обычно в гараже). Обратите внимание, что установка должна выполняться водопроводчиком, чтобы воспользоваться гарантией.
Эта система прошла независимые испытания в соответствии со стандартами NSF / ANSI 42 (но не сертифицирована ими) на удаление до 97,4% хлора из воды. Здесь вы можете увидеть результаты теста. Это также уменьшит количество загрязняющих веществ, таких как свинец, пестициды и ртуть.
Являясь системой для всего дома, она предназначена для фильтрации больших объемов воды. Он имеет расход воды 7 галлонов в минуту, что много, но может быть недостаточно для больших домов с большими семьями. Вы должны оценить пиковое потребление воды вашим домохозяйством (суммируя потребление воды всеми приборами и ванными комнатами, которые могут использоваться одновременно), когда рассчитываете размер всего домашнего устройства таким образом.
EQ-1000 рассчитан на 10 лет (или один миллион галлонов). По достижении этой точки фильтрующий бак необходимо заменить.Гарантия действительно длится целых 10 лет, что приятно.
Эта система доступна в различных комбинациях. Мы рекомендуем приобрести «Pro Install Kit», который включает предварительный фильтр, латунные фитинги и запорные клапаны. Также доступны УФ-лампы для дезинфекции, средства для удаления накипи и специализированные модификации колодезной воды.
Доступно множество вариантов настройки, поэтому вы можете адаптировать установку фильтра для воды к вашей конкретной проблеме.
Удаляет более 97% хлора
Гарантия 10 лет
Фильтрация воды по всему дому
Дорого
Для установки нужен сантехник
Bottom Line — Если вы ищете систему для всего дома, которая эффективно удаляет большинство загрязняющих веществ из водопроводной воды, это может быть идеальным выбором для вас.Несмотря на то, что он должен быть установлен профессионально, это комплексное решение для любого водопровода в вашем доме и имеет долгий срок службы при минимальном обслуживании.
Руководство покупателя
Если вы решили вложить средства в систему фильтрации для удаления хлора для своего дома, вам нужно знать, на что обращать внимание, чтобы предотвратить дорогостоящую ошибку при покупке.
Вот несколько советов, которые укажут вам правильное направление.
Что не так с хлором?
Вот 3 причины, по которым вам стоит дважды подумать, прежде чем пить и купаться в хлорированной воде.
1. Хлор в воде отрицательно реагирует с органическими веществами с образованием тригалометанов (ТГМ) и галогенуксусной кислоты. ТГМ включают хлороформ, и исследования показали, что они канцерогены.
THM могут негативно повлиять на наше здоровье при употреблении, всасывании через кожу или даже при вдыхании в виде водяного пара (пара) при принятии душа.
Факт о хлоре: Газообразный хлор фактически использовался в качестве химического оружия во время Первой мировой войны с разрушительными последствиями.
2. Ужасно для кожи и волос. Хлор сушит кожу и волосы, удаляя с них эфирные масла. Это заставляет волосы выглядеть тусклыми и легче ломаться, а также избавляет от любых средств, которые вы можете использовать.
3. Пахнет и имеет ужасный вкус. Хлорированная вода просто неприятна на вкус! Вода определенно становится вкуснее после фильтрации.
Сертификат на фильтр для воды с хлором
Если вам интересно, как удалить хлор из воды, ответ может заключаться в одном из множества фильтров для воды, удаляющих хлор перед тем, как пить или использовать.
Лучшие хлорные фильтры — это те, которые сертифицированы по стандарту NSF / ANSI 42 для фильтрации хлорной воды из смесителя и NSF / ANSI 177 для душевых фильтров.
Эта независимая сертификация доказывает, что фильтру для воды можно доверять, поскольку он предоставляет факты и статистические данные, указанные его производителем. Результаты независимого тестирования также доступны для всеобщего ознакомления в Интернете.
Давайте посмотрим, что именно это означает.
NSF / ANSI 42
Этот стандарт касается фильтров для воды, обеспечивающих питьевую воду, и конкретно касается удаления хлора.
Фильтрам для воды, имеющим этот сертификат, можно доверять для удаления количества хлора, указанного производителем. Этикетки и результаты тестов — 100% факты.
Вы также можете быть уверены, что качество сборки фильтрующего устройства соответствует определенному стандарту.
NSF / ANSI 177
Это касается способности фильтров для воды для душа удалять хлор из воды для купания.
То же самое касается структурной целостности устройства и контрольных цифр.
Как выбрать правильный фильтр для воды
Если у вас никогда раньше не было системы фильтрации воды в вашем доме, возможно, пришло время подумать об ее приобретении.
Больше, чем когда-либо прежде, беспокоит качество нашей питьевой воды и многие известные загрязнители и загрязнители даже в муниципальных системах водоснабжения, поэтому неудивительно, что существует такой высокий спрос на фильтры для воды.
Однако существует так много выбора, что бывает сложно определить, какой тип фильтра для воды подходит именно вам.Вот почему мы предоставили это руководство для покупателя, чтобы вы точно знали, на что обращать внимание, когда покупаете фильтр для воды, соответствующий вашим требованиям.
Вот несколько вопросов, которые стоит задать себе, и некоторые факторы, которые следует учитывать при поиске идеальной системы.
Проверьте свою воду!
Первым шагом при выборе системы фильтрации воды всегда должно быть тестирование воды.
Это единственный способ узнать наверняка, какие загрязнения скрываются в вашей воде.Обладая этой информацией, вы сможете выбрать наиболее эффективный фильтр для воды для борьбы с этими загрязнителями.
Есть несколько способов сделать это.
Если у вас есть городское водоснабжение, данные теста для вашего округа будут опубликованы. Вы можете найти это здесь.
Тем, у кого есть частные источники водоснабжения или тем, кто предпочитает более локализованное тестирование у себя дома (вода может загрязняться во время путешествия от водозабора к вашему дому), вы можете заплатить лаборатории или протестировать его самостоятельно.
Тестовые наборы доступны в Интернете у продавцов на Amazon.
Здесь вы можете найти местную сертифицированную лабораторию.
Какой тип системы вам нужен?
Существует два типа систем фильтрации воды — система Point of Use (или POU) или система для всего дома (Point of Entry). Любой из них может подойти вам в зависимости от ваших потребностей.
Система Point of Use — это автономное устройство, которое фильтрует воду только в одной точке в доме. Примером этого может быть фильтр для воды под прилавком, который фильтрует только воду из кухонного крана.
Система для всего дома делает именно то, что она предлагает — удаляет хлор и другие загрязнения из всей воды, которую вы используете в своем доме, будь то из смесителей на кухне, в ванной или из душа.
Эти крупномасштабные системы более дороги, но они дают вам уверенность в том, что откуда бы вы ни брали питьевую воду, она будет чище и полезнее.
Фильтры какого размера вам нужны?
Фильтры для воды сильно различаются по своей способности производить воду, достаточную для нужд вашей семьи.Если вы живете один или в составе пары, вы можете обнаружить, что кувшин-фильтр или меньшая столешница могут быть достаточными для ваших требований.
Однако, если у вас большая семья, вам нужно будет искать что-то, что может обеспечить большее количество чистой воды в соответствии с вашими потребностями. Перед покупкой важно проверить возможности выбранной вами системы.
В случае всей домашней системы рассмотрите пиковое потребление воды в доме. Сложите потребление воды в ванных комнатах и бытовую технику, которая может использоваться одновременно.Убедитесь, что выбранное вами фильтрующее устройство может легко справиться с такой скоростью потока воды (измеряется в галлонах в минуту).
Простота установки
Система фильтрации всего дома часто требует установки квалифицированным сантехником, поэтому, если вы ищете что-то более быстрое, дешевое и удобное, вы можете рассмотреть один из других, более простых в установке вариантов вместо.
Самая простая модель — это система фильтров-кувшинов, которая не требует абсолютно никакой установки.Помните, что необходимость нанять сантехника для установки в вашу систему будет стоить вам больших денег сверх покупной цены.
Также помните о размерах этих устройств. Целый домашний блок занимает много места и, вероятно, должен уместиться в вашем гараже.

Техническое обслуживание
Как часто вам придется менять фильтры или чистить систему фильтрации? Сколько фильтров нужно изменить?
Если вы хотите, чтобы техническое обслуживание было минимальным, вам нужно обратить пристальное внимание на то, сколько усилий требуется для обслуживания вашей системы.
Системы целого дома часто требуют меньшего обслуживания, чем системы точек использования, но начальные затраты, конечно, намного выше.
Бюджет
При составлении бюджета на фильтр для воды важно помнить, что первоначальная стоимость — это только половина дела.
Да, первоначальная закупочная цена может быть значительной, но не менее важны текущие расходы на использование фильтра для воды.
Текущие расходы — это, в основном, стоимость сменных фильтров, но в случае устройств обратного осмоса они могут также включать стоимость сточных вод.
Хорошая идея — оценить общую стоимость системы фильтрации воды за период от 5 до 10 лет, чтобы лучше понять ее истинную стоимость.
Учитывайте стоимость и срок службы фильтра. Часто более дорогие фильтры служат намного дольше, и в долгосрочной перспективе это действительно сработает дешевле. Не поддавайтесь влиянию дешевых фильтров, которые часто нужно будет менять.
Эффективность
Если хлор является вашей основной проблемой, вам нужно будет искать систему фильтрации, которая сертифицирована NSF по определенным стандартам для удаления хлора (42, 53, 177).
Однако вы также можете поискать систему, которая также способна удалять более широкий спектр других известных загрязнителей и загрязнителей.
Это особенно актуально, если у вас есть колодец в качестве источника воды, поскольку в воде такого типа обычно больше загрязняющих веществ.
Как правило, вам потребуется как минимум более крупная многоступенчатая система под прилавком для удаления самого широкого диапазона загрязняющих веществ и загрязняющих веществ.
Всегда проверяйте данные сертификации и испытаний.Производители фильтров для воды могут быть очень хитрыми, говоря о вещах, так что будьте бдительны! Однако вы не ошибетесь с официальной аккредитацией от независимых органов, таких как WQA и NSF International.
Их знак одобрения означает, что фильтрующее устройство будет работать точно так, как указано. Он также имеет прочную конструкцию и должен быть достаточно прочным.
Этапы фильтрации — Вообще говоря, чем больше ступеней фильтрации, тем лучше. Каждый фильтр будет выполнять определенную роль и бороться с определенным типом загрязнителей.Это должно означать, что из воды можно удалить более широкий спектр загрязняющих веществ.
Заключение
Может возникнуть соблазн просто выбрать самую дорогую систему на рынке, думая, что более высокая цена должна означать, что она более эффективна. Однако так бывает не всегда.
Возможно, вам не понадобятся все функции, которые предлагает более дорогая система, и вы можете зря тратить деньги. Например, вам может не потребоваться дополнительный смягчитель воды, если у вас уже есть мягкая вода в районе вашего проживания.
Вы должны убедиться, что выбранный вами фильтр способен удалять загрязняющие вещества, которые, как известно, присутствуют в вашем водопроводе.
Это означает, что сначала нужно проверить воду, а затем не торопиться с выбором подходящего фильтра для воды.
Если вы хотите удалить хлор из воды в доме, фильтры для воды, которые мы порекомендовали сегодня, отлично справятся со своей задачей.
Ищете ли вы фильтр-кувшин, систему под столешницей или столешницу, модель для вашей душевой лейки или даже систему для всего дома, мы порекомендовали лучшие модели на рынке сегодня, чтобы вы могли избежать дорогостоящей ошибки при покупке .

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы обо всем, что мы рассмотрели сегодня.
Оставьте нам комментарий внизу или отправьте нам сообщение на странице контактов. Мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время!
Помогите мне выбрать систему фильтрации для воды Berkey / Фильтры для воды Big Berkey
Эта запись была опубликована 5 августа 2009 г. Дэном ДеБауном — [email protected].
Запуганы решением Берки? Не будь! На самом деле это довольно просто, если вы понимаете основы.Мы быстро познакомим вас с этими 3 простых шага (приблизительное время чтения = 10 минут), и вы волшебным образом станете младшим экспертом! 🙂 Для вас, анти-читателей, эта видео-версия тоже отличная.

Шаг 1. Знакомство с системой гравитационной фильтрации Berkey
Системы фильтрации воды Berkey имеют верхнюю и нижнюю камеры и работают под действием силы тяжести, как и фильтры Brita, Pur или Zerowater. Вода из вашего источника (кран, колодец, пруд, река и т. Д.) Переливается в верхнюю камеру, где она проходит через фильтры под действием силы тяжести, попадая в нижнюю камеру «очищенной воды».
Отличие Berkey — это превосходные фильтрующие компоненты и увеличенное время, в течение которого каждая капля воды контактирует с фильтрами. Это позволяет получать высокопроизводительные результаты фильтрации, с которыми другие системы фильтрации просто не могут сравниться.
Это только системы со столешницей, начиная от самого маленького Travel Berkey на 1,5 галлона (17 дюймов в высоту) до самого большого Crown Berkey на 6 галлонов (30 дюймов в высоту). Внутренние фильтрующие элементы, фторидные фильтры Black Berkeys и PF-2 (ссылки содержат список удаленных загрязняющих веществ), работают с любыми моделями системного корпуса, которые мы продаем.Это позволяет достичь таких же высококачественных результатов фильтрации для любого выбранного вами размера.
Всего существует 6 размеров системы (см. Ниже), и все системы стандартно поставляются с двумя нашими фильтрами Black Berkey в верхней камере. В более крупных системах можно разместить больше фильтров с верхней и нижней камерой, что увеличивает скорость фильтрации. (См. Расход при полном расширении)
22 Берки6
6 908 пример того, как фильтры складываются друг относительно друга по высоте. Справа показаны нержавеющая система Go Berkey емкостью 1 л и портативный фильтр Sport Berkey. Все системы стандартно поставляются с 2 фильтрами (за исключением Go Berkey), представленных заштрихованным синим кружком.Белые дыры останавливаются с помощью заглушек (они входят в стандартную комплектацию вашей системы), и в них можно вставить дополнительные фильтры.
Шаг 2: Выбор размера фильтра для воды Berkey
Золотое правило выбора размера: чем больше, тем лучше, если в вашем доме есть комната (кухонный стол, стол, подставка для растений) или место для хранения. Проще говоря, чем больше система, тем реже вам нужно ее пополнять, что в конечном итоге приводит к удобству.
Кроме того, больший объем воды в верхней камере увеличивает давление, оказываемое на фильтры, помогая проталкивать воду через фильтры быстрее, сохраняя при этом такие же высококачественные результаты фильтрации.
Разница в стоимости между различными размерами жилья невелика, если учесть, что вы будете использовать одно и то же жилье в течение 10-20 + лет. Предполагая, что человек выпивает 8 стаканов воды по восемь унций в день, он будет потреблять примерно 64 унции в день (1/2 галлона). Если вы планируете использовать систему для приготовления пищи, вы также захотите учесть это при калибровке.
Вот некоторые рекомендации по выбору размеров:
Travel Berkey (1,5 г) ~ 1-3 человека
Big Berkey (2.25 г) ~ 1-4 человека
Berkey Light (2,75 г) ~ 2-5 человек
Royal Berkey (3,25 г) ~ 2-6 человек
Imperial Berkey (4,5 г) ~ 4- 8+ человек
Crown Berkey (6g) ~ 6-12 + человек
Big Berkey на улице рядом со спортивным переносным фильтром для воды Berkey.
Шаг 3: Выбор фильтров Berkey
Фильтры верхней камеры
Как упоминалось выше, для работы всех систем фильтрации воды Berkey требуется 2 фильтра верхней камеры, и они входят в стандартную комплектацию каждой системы (2 фильтра Black Berkey).Увеличение количества фильтров, используемых в верхней камере, не улучшит качество фильтрации, но увеличит скорость фильтрации и объем воды, который может быть отфильтрован .
Например, увеличение с 2 элементов Black Berkey до 4 элементов Black Berkey примерно удвоит вашу скорость фильтрации и удвоит общий объем жизни, который может быть отфильтрован; От 6000 галлонов до 12000 галлонов.
Фильтры Black Berkey — наши флагманские фильтры, удаляющие загрязнения до высшей степени, и они доступны со всеми нашими системами.Black Berkey’s также соответствуют высоким стандартам ANSI / NSF log 7 как очистители воды и демонстрируют свое мастерство, удаляя красный пищевой краситель из воды.
Мы также предлагаем новые керамические фильтры Berkey Earth. (Выпущены в декабре 2015 г.) Это лучшие керамические фильтры на рынке, обеспечивающие качество Berkey по более низкой цене. Они доступны только с пластиковой системой Berkey Light без BPA.
Три основных преимущества Black Berkeys перед Berkey Earths — это способность Black Berkey удалять вирусы, более высокая скорость фильтрации и более низкие долгосрочные затраты на удаление фторида, поскольку они используют более экономичный фильтр PF-2. в нижней палате.Для более подробного сравнения фильтров Black Berkeys и Berkey Earth, пожалуйста, посетите страницу Berkey Earth или посмотрите это видео ниже.

Как долго прослужат фильтры Berkey?
* Срок службы Black Berkey составляет около 6000 галлонов для набора из 2
* Срок службы керамических фильтров Berkey Earth составляет около 6000 галлонов на набор из 2 шт.
или 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.(Мы больше не продаем эти фильтры, и их заменили фильтры Berkey Earth)

Фильтры нижней камеры (удаление фторида и мышьяка)
Фильтры нижней камеры называются фильтрами PF. PF = постфильтрация. Есть 2 типа фильтров PF. PF-2 специально разработаны для работы с Black Berkeys, а PF-4 разработаны специально для работы с керамическими фильтрами. Фильтры PF легко устанавливаются путем навинчивания их на шток элементов верхней камеры так, чтобы они свешивались в нижнюю камеру любой мультифильтровой системы Berkey Water Filter.
Фильтры PF являются дополнительными. Если ваш муниципалитет добавляет фтор в вашу воду, то лучшим выбором будет установка фильтров PF-2 на ваши Black Berkeys или PF-4 на ваши Berkey Earths.
Каков срок службы фторидных фильтров Berkey?
* Фильтры PF-2 (Black Berkeys) последние 1000 галлонов на комплект из 2

* Фильтры PF-4 (Berkey Earth или белые керамические фильтры Super Sterasyl) за последние 6 месяцев
So , вот и все! Вы официально являетесь младшим экспертом Берки !! Обязательно похвастайтесь перед друзьями на следующем званом ужине.:) Вот еще пара видеороликов, которые могут вам понравиться:

Начните выбор вашей системы фильтрации Berkey
ЗДЕСЬ
9000 или 9000 Системный калькулятор Berkey
О BigBerkeyWaterFilters.com : Мы являемся крупнейшим и одним из старейших лицензированных дилеров продукции Berkey в мире с рейтингом A + от Better Business Bureau.Не дайте себя обмануть недавним оппортунистическим новичкам и имитаторам. Мы предлагаем:
Доставка в тот же день / на следующий день
Пожизненная гарантия — Для камер и оборудования из нержавеющей стали только для клиентов BigBerkeyWaterFilters.com
Политика возврата в течение 30 дней
Персонал службы поддержки, работающий полный рабочий день — Мы стремимся развивать отношения с нашими клиентами на протяжении всей жизни; от помощи вам в выборе вашей первой системы Berkey до помощи в ее обслуживании на протяжении многих лет.
Программа скидок VIP — Получайте эксклюзивные предложения скидок и экономьте деньги на будущих покупках, таких как замена фильтров.
Теперь вы официально подписаны на нашу новостную рассылку Berkey VIP! Следите за новостями о предстоящих скидках, отправленных прямо на вашу электронную почту!
Хотите получить дополнительную информацию об этих скидках Berkey или у вас есть вопросы по продуктам? Если да, свяжитесь с нами @ [email protected].
Полное руководство по очистке фильтра в бассейне (ПОШАГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ)
Вода в вашем бассейне становится грубой, мутной или даже слизистой?
Ваши дети, начиная с , избегают бассейна вместо того, чтобы наслаждаться им?
Не пора ли очистить фильтр?
Чистка фильтра в бассейне может быть пугающей мыслью, но иногда ее невозможно обойти.Когда у вас есть бассейн, вам всегда придется чистить фильтр в какой-то момент, и это нормально! Несмотря на то, что это звучит сложно, мы готовы вам помочь.
Из этой статьи вы узнаете все, что вам нужно знать о чистке фильтра бассейна от начала до конца. Вы узнаете о различных типах фильтров, доступных вам на выбор, и о том, какой из них может подойти для вашего пула.
Лучше всего то, что во второй половине статьи вы найдете пошаговые инструкции, которые помогут вам очистить фильтрующий материал в вашем фильтре, независимо от того, какой у вас тип.Вы сразу же добьетесь идеально чистой воды в бассейне, если будете следовать нашим советам и обращать внимание на наши руководства.
Так чего же вы ждете? Пора приступить к очистке этих фильтров!
Что такое фильтры для пула?
Проще говоря, фильтр для бассейна — это устройство, которое фильтрует воду в вашем бассейне. Однако это еще не все. Фильтр вашего бассейна прикрепляется к трубам в вашем бассейне, чтобы вода могла проходить через фильтр, прежде чем она попадет в ваш бассейн.Обычно вы наполняете бассейн через фильтр, и это гарантирует, что вам никогда не придется беспокоиться о купании в грязной воде.
Вы можете думать о баке вашего фильтра как о всей установке, но на самом деле это немного больше, чем просто это. Хотя резервуар является важной частью вашего фильтра, на самом деле фильтрующая среда внутри него.
В зависимости от типа используемого фильтра вы можете работать с очень разными фильтрующими материалами. Носитель находится внутри резервуара, и его можно прикрепить одним из нескольких способов.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Filters_at_Brine_swimming_pool_Walsall_9-8-15.JPG
Еще одним важным компонентом вашей системы фильтрации является насос. Он прикрепляется к фильтру и помогает протекать через него воду. Это то, что сохраняет воду в вашем бассейне чистой после первоначального наполнения.
По мере того, как вода прокачивается через ваш фильтр, он очищается снова и снова, пока фильтрующий материал не станет слишком грязным, чтобы продолжать выполнять этот процесс должным образом.
В каждом бассейне должен быть фильтр. В зависимости от типа бассейна, вы можете видеть свой фильтр как часть самой стены бассейна, или фильтр может быть установлен снаружи бассейна. В более современных установках он обычно прикреплен к бассейну, но в целях безопасности размещен на земле поблизости. Однако это не всегда так, и обычно это зависит от того, находится ли ваш бассейн в земле.
Типы фильтров для бассейнов
Существует три основных типа фильтров для бассейнов: картриджные, песочные и диатомитовые.У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и каждый лучше всего работает в разных ситуациях. В зависимости от типа вашего пула, частоты, с которой вы его используете, и от того, как часто вы хотите чистить фильтр, вы можете выбрать один из них вместо двух других. Ваш первоначальный и долгосрочный бюджет также может иметь какое-то отношение к выбранному вами стилю фильтрации. Ознакомьтесь с этой разбивкой ниже, чтобы помочь вам решить, какой тип подходит вам.
1. Картридж
Картриджные фильтры самые распространенные.Этот тип фильтра работает с бумажным или тканевым картриджем, помещенным внутри корпуса фильтра, который может быть или не быть частью большего резервуара. Обычно это не так.

Начните выбор вашей системы фильтрации Berkey
ЗДЕСЬ
9000 или 9000 Системный калькулятор Berkey
О BigBerkeyWaterFilters.com : Мы являемся крупнейшим и одним из старейших лицензированных дилеров продукции Berkey в мире с рейтингом A + от Better Business Bureau.Не дайте себя обмануть недавним оппортунистическим новичкам и имитаторам. Мы предлагаем:
Доставка в тот же день / на следующий день
Пожизненная гарантия — Для камер и оборудования из нержавеющей стали только для клиентов BigBerkeyWaterFilters.com
Политика возврата в течение 30 дней
Персонал службы поддержки, работающий полный рабочий день — Мы стремимся развивать отношения с нашими клиентами на протяжении всей жизни; от помощи вам в выборе вашей первой системы Berkey до помощи в ее обслуживании на протяжении многих лет.
Программа скидок VIP — Получайте эксклюзивные предложения скидок и экономьте деньги на будущих покупках, таких как замена фильтров.
Теперь вы официально подписаны на нашу новостную рассылку Berkey VIP! Следите за новостями о предстоящих скидках, отправленных прямо на вашу электронную почту!
Хотите получить дополнительную информацию об этих скидках Berkey или у вас есть вопросы по продуктам? Если да, свяжитесь с нами @ [email protected].
Полное руководство по очистке фильтра в бассейне (ПОШАГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ)
Вода в вашем бассейне становится грубой, мутной или даже слизистой?
Ваши дети, начиная с , избегают бассейна вместо того, чтобы наслаждаться им?
Не пора ли очистить фильтр?
Чистка фильтра в бассейне может быть пугающей мыслью, но иногда ее невозможно обойти.Когда у вас есть бассейн, вам всегда придется чистить фильтр в какой-то момент, и это нормально! Несмотря на то, что это звучит сложно, мы готовы вам помочь.
Из этой статьи вы узнаете все, что вам нужно знать о чистке фильтра бассейна от начала до конца. Вы узнаете о различных типах фильтров, доступных вам на выбор, и о том, какой из них может подойти для вашего пула.
Лучше всего то, что во второй половине статьи вы найдете пошаговые инструкции, которые помогут вам очистить фильтрующий материал в вашем фильтре, независимо от того, какой у вас тип.Вы сразу же добьетесь идеально чистой воды в бассейне, если будете следовать нашим советам и обращать внимание на наши руководства.
Так чего же вы ждете? Пора приступить к очистке этих фильтров!
Что такое фильтры для пула?
Проще говоря, фильтр для бассейна — это устройство, которое фильтрует воду в вашем бассейне. Однако это еще не все. Фильтр вашего бассейна прикрепляется к трубам в вашем бассейне, чтобы вода могла проходить через фильтр, прежде чем она попадет в ваш бассейн.Обычно вы наполняете бассейн через фильтр, и это гарантирует, что вам никогда не придется беспокоиться о купании в грязной воде.
Вы можете думать о баке вашего фильтра как о всей установке, но на самом деле это немного больше, чем просто это. Хотя резервуар является важной частью вашего фильтра, на самом деле фильтрующая среда внутри него.
В зависимости от типа используемого фильтра вы можете работать с очень разными фильтрующими материалами. Носитель находится внутри резервуара, и его можно прикрепить одним из нескольких способов.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Filters_at_Brine_swimming_pool_Walsall_9-8-15.JPG
Еще одним важным компонентом вашей системы фильтрации является насос. Он прикрепляется к фильтру и помогает протекать через него воду. Это то, что сохраняет воду в вашем бассейне чистой после первоначального наполнения.
По мере того, как вода прокачивается через ваш фильтр, он очищается снова и снова, пока фильтрующий материал не станет слишком грязным, чтобы продолжать выполнять этот процесс должным образом.
В каждом бассейне должен быть фильтр. В зависимости от типа бассейна, вы можете видеть свой фильтр как часть самой стены бассейна, или фильтр может быть установлен снаружи бассейна. В более современных установках он обычно прикреплен к бассейну, но в целях безопасности размещен на земле поблизости. Однако это не всегда так, и обычно это зависит от того, находится ли ваш бассейн в земле.
Типы фильтров для бассейнов
Существует три основных типа фильтров для бассейнов: картриджные, песочные и диатомитовые.У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и каждый лучше всего работает в разных ситуациях. В зависимости от типа вашего пула, частоты, с которой вы его используете, и от того, как часто вы хотите чистить фильтр, вы можете выбрать один из них вместо двух других. Ваш первоначальный и долгосрочный бюджет также может иметь какое-то отношение к выбранному вами стилю фильтрации. Ознакомьтесь с этой разбивкой ниже, чтобы помочь вам решить, какой тип подходит вам.
1. Картридж
Картриджные фильтры самые распространенные.Этот тип фильтра работает с бумажным или тканевым картриджем, помещенным внутри корпуса фильтра, который может быть или не быть частью большего резервуара. Обычно это не так.

Его можно найти за заслонкой или ширмой в стене вашего бассейна, в зависимости от типа бассейна.
Вы можете снимать и очищать фильтрующий материал картриджа бассейна, а затем заменять его, чтобы использовать снова и снова, пока он не станет поврежденным или изношенным.
Картриджные фильтры для начала обычно очень доступны, но покупка сменных картриджей может привести к значительному увеличению стоимости со временем.
Этот тип фильтра отлично подходит для надземных бассейнов, и это единственный тип, который можно использовать в всплывающих бассейнах в целях безопасности.
Хотя эти фильтры хорошо удаляют загрязнения из воды, они не так хороши, как другие типы фильтров, и вы все равно можете подвергаться риску присутствия некоторых типов загрязнений в воде вашего бассейна.
Иногда, если ваша вода невероятно жесткая, эти фильтры не могут быть успешно использованы, потому что накопление жесткой воды практически сразу делает ее неэффективной.
2. Песок
Песочные фильтры становятся все более популярными, особенно в качестве отличного варианта фильтра среднего уровня.

Фильтр этого типа обычно устанавливается рядом с бассейном и имеет форму большого цилиндра или сферы.
Эта часть фильтра представляет собой резервуар, который заполнен песком. Насосная часть фильтра проталкивает воду через песок, который улавливает любые загрязнения, которые могут быть обнаружены в воде.
Фильтры этого типа, как правило, гораздо лучше удаляют загрязнения, чем картриджные фильтры, а также лучше справляются с жесткой водой. Очистка песочного фильтра плавательного бассейна обычно выполняется быстро и легко.
Песочные фильтры могут быть значительно дороже в установке вначале, но, поскольку вам совсем не нужно часто полностью заменять песок, они могут быть очень рентабельными для эксплуатации в долгосрочной перспективе.В основном вам нужно будет спланировать стоимость электричества, необходимого для их эксплуатации, а остальная часть стоимости будет номинальной.
Эти фильтры отлично подходят для надземных бассейнов, но не подходят для всплывающих бассейнов. Иногда их можно использовать с подземными бассейнами, но это зависит как от бассейна, так и от фильтра.
3. Диатомовая земля
Фильтры DE — это самый дорогой тип фильтров на рынке сегодня, но они также являются наиболее эффективными.
https: // www.youtube.com/watch?v=BHIZYr5TCnc
Они могут избавиться практически от любых загрязнений, а снаружи они очень похожи на песочные фильтры. Внутри у них есть коллекторы с решетками. Эти сетки удерживают влажный DE, который и является настоящим фильтрующим материалом.
Поскольку вода прокачивается через DE, она удаляет загрязнения, как это делает песочный фильтр. Очистить фильтрующий материал насоса бассейна, такой как DE, очень быстро и просто.
Они дороги в установке и могут быть более дорогими в обслуживании, чем песочные фильтры, но более доступны в долгосрочной перспективе, чем картриджные фильтры.
Они обычно используются с бассейнами в земле и с некоторыми надземными бассейнами, но не с выдвижными бассейнами.
Почему так важен чистый бассейн?
Чистые фильтрующие материалы для бассейнов очень важны по ряду различных причин. Хотя вы можете подумать, что вода в бассейне должна быть чистой, само собой разумеется, что когда придет время очистить фильтрующий материал, вы можете немного полениться. Ничего страшного, мы все это делаем! Просто помните, что пропуск очистки время от времени будет накапливаться со временем, и в конечном итоге вы можете столкнуться с очень большими проблемами, связанными с грязной водой в вашем бассейне.В этом разделе вы найдете несколько советов, которые помогут вам вспомнить, почему чистая вода в бассейне так важна.
Чистые бассейны безопасны для вас и вашей семьи. Чем чище вода в бассейне, тем меньше вероятность того, что в ней будут содержаться паразиты, болезни, передающиеся через воду, и бактерии, которые могут вызвать заболевание у вас или вашей семьи. Хотя вполне возможно, что бассейн никогда не увидит ни одного из этих опасных загрязнителей, в целом лучше не рисковать. Одна пропущенная очистка фильтрующего материала бассейна может привести к попаданию чего-то очень серьезного в вашу воду, если вы не будете осторожны.
Чистые бассейны безопаснее для окружающей среды. Когда вы позволяете воде в бассейне становиться грязной, мутной или загрязненной, а затем, в конце концов, смываете ее, вы позволяете этой грязной воде проникать в окружающую среду. Это один из многих факторов, по которым грунтовые воды в жилых районах имеют тенденцию к очень серьезному загрязнению или загрязнению. Если вы будете содержать фильтр в чистоте, ваш бассейн останется чистым, а окружающая среда — более безопасной. Из-за этой потенциальной опасности в некоторых районах по закону бассейны должны оставаться чистыми.
Чистые бассейны лучше для самих бассейнов. Часто, когда вода в бассейне становится очень грязной или загрязненной, фильтр перестает работать должным образом. Это, в свою очередь, приводит к прекращению работы насоса и может вызвать повреждение труб и трубопроводов по всему бассейну.
Как поставить откатные ворота: Установка откатных ворот своими руками: пошаговая инструкция, фото, видео
Дек 3, 2020 автор Разное
Установка откатных ворот своими руками: пошаговая инструкция, фото, видео
Откатные ворота, пожалуй, один из самых востребованных и привлекательных вариантов для загородного дома. Их изготовление и установку вполне можно произвести своими руками, имея пошаговую инструкцию. И хотя этот вид ворот не самый легкий по монтажу, мы постараемся рассказать вам максимально подробно, как можно собрать их самостоятельно.
Конечно, самый простой вариант — купить готовые ворота со всеми комплектующими, и доверить процесс сборки и настройки профессионалам. Но, в этом случае приготовьтесь к немалым затратам.
Если же вы хотите сэкономить и не боитесь трудностей, то все внимание на те, фото, схемы и рекомендации, которые мы предлагаем ниже.
Подготовительные работы
Для начала необходимо определится, какой из вариантов откатных ворот вам подойдет. Здесь нужно учесть такие факторы, как: запас расстояния хода ворот, тип грунтов на вашем участке, планируемое или существующее дорожное покрытие, какая техника будет заезжать, потребуется ли вам автоматика. Чтобы разобраться со своими предпочтениями, посмотрите на варианты исполнения откатных ворот, представленные ниже.
Следующим этапом строительства будет приобретение необходимых материалов. Сегодня мы решили рассмотреть вариант установки откатных ворот с калиткой размером 6х2метра и с подключением автоматики.
И для этого потребуются следующие материалы и оборудование:
арматура АIII диаметром 14мм – около 100 погонных метров;
швеллер шириной 18 мм – 6 погонных метров;
труба, сечение 60х60 мм – 40 погонных метров;
труба, сечение 20х40 мм – 30 погонных метров;
оцинкованный цветной профлист – 12 квадратных метров;
роликовые опоры – 3 комплекта;
уголок стальной 40х40 мм – 2 метра;
регулируемые подставки – 3 штуки;
нижний роликовый уловитель – 1 штука;
верхний роликовый уловитель – 1 штука;
концевой ролик – 1 штука;
направляющая П-образная рельса – 6 метров;
зубчатая рейка – 5 метров;
электропривод с автоматикой – 1 комплект;
сварочные электроды;
бетон М200 – 1,5-2 м3;
краска.
Особое внимание нужно обратить на качество деталей с роликами. Предпочтение стоит отдать металлическим прорезиненным — они гораздо надежнее, нежели пластиковые.
Из инструмента в обязательном порядке потребуются: бензобур, сварочный аппарат, болгарка, а также стандартный ручной инструмент.
После приобретения материала и подготовки инструментов необходимо выполнить разметку под фундамент. Здесь очень важна точность разметки оси движения. Иначе конструкцию будет тяжело отрегулировать для правильного хода.
Фундамент
Фундамент для откатных ворот состоит из двух частей и выполняется из бетона. Для его изготовления нам потребуется выкопать две траншеи. Одна длиной 1 метр, вторая – 2 метра, а шириной и глубиной по 40 см каждая.
Далее, с шагом 1 метр с помощью бензобура требуется пробурить пять скважин диаметром 200 мм на глубину 1,5 метра.
Лишний грунт после окончания работ вывезите за территорию или используйте для благоустройства газонов и клумб.
Из арматуры вяжем каркасы лент и столбов с шагом 200 мм. В нижней части колонн оставляйте штыри около 10 см для последующей регулировки высоты при подготовке к бетонированию.
Далее, с помощью сварочного аппарата нужно приварить швеллер к армокаркасу. После чего заготовку опускаем в подготовленный котлован, выставляем соосность и высотные отметки. Фиксируем конструкцию.
Теперь выставляем опалубку из досок на уровень выше отметки земли на 10-15 см.
Каркас закладной детали для фундамента
Замешиваем бетон и заливаем его в опалубку. С помощью прутков арматуры трамбуем бетон и высвобождаем пустоты.
Еще раз проверяем отметки и ровняем поверхность заливки.
Оставляем бетон застывать на сутки, а сами переходим к изготовлению каркаса ворот.
Интересно: Как приготовить бетон: пропорции
Каркас рамы
Размечаем трубу. Для этого лучше заранее сделать схему разметки, чтобы сократить расход материала. Нарезаем болгаркой заготовки согласно схеме.
Далее, если вы не занимаетесь сваркой, то доверьте следующий этап работ профессионалу, чтобы он сварил каркас будущих ворот быстро и качественно. Не забудьте приварить к нижней части направляющую П-образную рельсу.
После окончания сварочных работ зачистите метал с помощью специальной щетки до металлического блеска. А еще лучше и быстрее использовать для очистки шлифовальную машинку с насадками.
Следующее, что нужно сделать — это обезжирить поверхность с помощью растворителя и нанести два слоя грунтовки. После ее высыхания можно приступать к покраске.

Когда краска высохнет, обшиваем каркас профлистом. Их крепление нужно осуществлять саморезами по металлу или заклепками.
Установка закладных деталей
Пока мы готовили каркас, наш бетон в фундаменте уже схватился. А значит можно приступать к монтажу регулируемых подставок, которые закрепляются сваркой к опорному швеллеру в фундаменте по предварительно размеченным местам.
На подставки устанавливаем роликовые опоры и закрепляем их гайками.
К нижней передней части каркаса привариваем концевой ролик.
К нижней боковой части рамы фиксируем, через П-образный профиль, зубчатую гребенку.
Сборка механической части ворот
Следующий этап — установка направляющих колонн, которые лучше приобрести готовыми, так как на эти опоры будет вся силовая нагрузка. Ведь даже малейшая неточность при их изготовлении может привести к неработоспособности всего механизма.
На видео ниже показан пошаговый процесс сборки откатных ворот.
Далее на опорах монтируются роликовые уловители.
После того, как конструкция собрана, ворота устанавливаются на роликовые опоры и производится финальная регулировка всех механизмов.
Запомните! Ход ворот должен быть плавным, строго по горизонтальной плоскости, без искривлений по ходу движения и без подклинивания.
Интересно: Забор из поликарбоната между соседями на даче
Подключение электрооборудования и автоматики
Для того, чтобы ворота не приходилось открывать и закрывать вручную, ставим электропривод с дистанционным управлением.
Перед установкой такого привода нужно проложить питающий электрокабель. Сечение жил провода рекомендуем брать с запасом прочности. Глубина траншеи под кабель составляет 50 см. На дне траншеи делаем песчанную подсыпку толщиной в 10 см и уплотняем ее. Кабель лучше прокладывать в футляре, желательно избегать крутых углов.
Установка электрокабеля в футляре позволит защитить кабель, и в дальнейшем производить ремонт без раскопки в случае его повреждения.
После прокладки проводов, обязательно составьте схему с привязками трассировки к зданию или другим постоянным сооружениям.
С помощью проложенного кабеля можно запитать не только привод и сенсоры автоматики, но и подключить камеру слежения.
Теперь устанавливаем электропривод и подключаем датчики.
Электропривод для откатных ворот
Финальным действием будет подключение электричества с итоговой наладкой оборудования.
Как вы уже поняли, установка откатных ворот процесс довольно-таки сложный и, по возможности, его лучше доверить специалистам. Но если вы решили все сделать своими руками, то наша пошаговая инструкция вам обязательно пригодится.
[totalpoll id=»1414″]
Напишите нам в комментариях:
Какими бы советами Вы дополнили наш обзор?
Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция сайта vorotnet
Что потребуется для изготовления ворот своими руками?
1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.
2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.
4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.
5. Молоток.
6. Уровень.
7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).
8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.
9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.
10. Профнастил около 10 м.кв.
11. Труба 60*40 — 20 м.
12. Труба 40*20 — 20 м.
13. Труба 60*60 — 7 м.
14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).
15. Арматура сечением 10 – 14 мм.
16. Краска — 1 банка.
17. Грунтовка – 1 банка.
18. Растворитель — 1 банка.
19. Герметик.
20. Автомобильный противокоррозионный грунт — 1 баллончик.
Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:

консоль (она же балка, направляющая) — это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги

Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:
Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
Пульт управления — служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении
Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.
Подготовка опорных столбов
Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно — это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем — бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена «заподлицо» с отделкой столба.

На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.
Фундамент для откатных ворот
Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.
Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 — 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 — 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда(«0» участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) — один месяц, а если быть точнее 28 дней.
Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля
Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот
Для электропроводки Вам понадобится:
— силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода
— сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)
— стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки
— гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.
   В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.
Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой «А»), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние «Б»). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.
Изготовление ворот
Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.
Используя шлифмашинку,  разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.
Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы  40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.
Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.
Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.
Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.
Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.
Монтаж откатных ворот
На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот.
Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.
Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые д
подготовка и рекомендации по самостоятельному монтажу
Установка откатных ворот — это очень удобное и популярное решение. Еще несколько лет назад подобные конструкции могли себе позволить лишь состоятельные люди, но сегодня стоимость фурнитуры и материалов заметно снизилась, потому у каждого есть возможность поставить себе откатные ворота.
Требования к конструкции
Чтобы ворота были надежными и долговечными, их следует правильно подобрать. Итак, конструкция должна отвечать следующим критериям:
Установка должна быть достаточно жесткой для выдерживания существенных нагрузок (ветровых и весовых).
Балка-направляющая фиксируется к раме с помощью сварочного аппарата, а само полотно ворот не должно прогибаться под собственным весом.
Все комплектующие подбираются в соответствии с массой, высотой и шириной конструкции.
Откатываемый элемент должен передвигаться вдоль ограждения с внутренней стороны, потому там должно быть достаточно пространства для воротной створки.
Перед монтажом ворот нужно разметить место, проверить наличие фурнитуры и подобрать материал для обшивки каркаса. Также следует заранее подумать о наличии сигнализации и электрического привода.
Стадия подготовки
Перед установкой необходимо все тщательно подготовить. Этот этап предполагает следующие моменты:
выбор автоматики и комплектующих деталей;
определение схемы и размеров будущей воротной конструкции;
подбор материала для облицовки;
сбор информации о месте, где будет производиться монтаж.
Думая о подборе комплектующих, нужно обязательно приобрести датчики, оповещающие о начале открытия/закрытия конструкции. При выборе автоматики нужно руководствоваться размерами, весом и периодичностью использования ворот. Также нужно учитывать габариты автомобилей, которые будут въезжать на территорию. Отделочные материалы тоже очень важны. Их нужно подбирать, опираясь на особенности дизайна и материал, из которого изготовлены ворота.
Устройство фундамента и закладного элемента
Яма для фундамента должна быть глубиной не меньше полутора метров. Земляные работы нужно делать максимально аккуратно, чтобы не снять лишний слой грунта. Ее ширина должна быть приблизительно 40−60 см. Сделать это можно обычной лопатой или компактным бульдозером.
Из прутьев и швеллера нужно сделать закладной элемент. Между собой детали соединяются посредством сварки. Швеллер нужно для повышения прочности фундамента. Его длина должна составлять около половины ширины обустраиваемого проема. Размер арматуры нужно подбирать такой, чтобы она ушла в грунт ниже глубины промерзания.
Для создания каркаса нужно соединить вертикальные элементы со стальными перемычками. Затем конструкцию нужно спустить в траншею, чтобы залить ее основание. Заранее дно ямы засыпается и утрамбовывается песком. При этом нужно следить за тем, чтобы основание было строго параллельно дороге. Перед тем как заливать основание, нужно убедиться в горизонтальности прутьев. Для этой цели нужно воспользоваться строительным уровнем.
Если будущие ворота будут оснащены электроприводом, то на стадии заливки фундаменту необходимо предусмотреть место для проводов. Зачастую оборудование устанавливается в центре основания.
Для устройства фундамента требуется цемент марки не ниже М400. Также не обойтись без песка и щебня. Приготовленную основу необходимо оставить для набора прочности на 4−6 суток. Лишь после этого можно приступать к монтажу откатной конструкции.
Инструкция по монтажу ворот
Для начала следует размерить линию передвижения ворот с помощью обыкновенного шнура, натянутого вдоль воротного проема. Его нужно размещать на высоте в 20 см от дорожного полотна и на расстояние от 2 до 4 см от близстоящего столбика. Шнур используется для выравнивания несущей рейки.
Затем требуется подготовить к монтажу тележки и поставить их в несущую планку. Далее их необходимо передвинуть из центра конструкции. Следующая стадия предполагает тщательную подгонку ворот с помощью проложенного шнура.
Регулировка свободного хода
На этой стадии требуется регулировка расположения опор внутри несущей рейки. Для такой цели необходимо ослабить гайки, которые фиксируют опоры. Следует закрыть/открыть ворота, перемещая их от одного конца к другому. После этого гайки нужно крепко затянуть.
Затем необходимо поставить заглушку и ролик несущей рейки. Элементы прикрепляются с помощью болтов. Заглушка, входящая в комплект, приваривается с тыльной поверхности полотна.
Для установки кронштейна сверху нужно заранее ослабить ролики. Элемент ставится так, чтобы ролики слегка касались верхнего края полотна. Поверхность с отверстиями для крепежей должна «смотреть» на опорный столбик. Деталь крепится болтами.
Затем требуется приготовить профнастил, нарезав его по ширине и высоте. Материал набивается на ворота и фиксируется с помощью саморезов. Листы при этом лучше укладывать внахлест. С монтажом откатных ворот можно справиться и самостоятельно. Чтобы избежать проблем при установке, нужно соблюдать схему действий.
Если вы не знаете, как установить откатные ворота, то лучше все же обратиться за помощью к опытным специалистам. Однако в этом случае вы не сможете сэкономить.
Как сделать консольные откатные ворота своими руками: чертеж с размерами
Ворота с откатной или, как ее еще называют, сдвижной системой – это неотъемлемая часть конструкции, предназначенной для ограждения дачи и придомового участков.
На сегодняшний день ассортимент таких конструкций обширен, но многие мастера желают самостоятельно изготовить ворота этого типа.
Это связано не только с экономической точкой зрения, но и в связи с применением творческой энергии. Поэтому многие задают вопрос, как сделать откатные ворота своими руками и в короткие сроки?
[contents]
Виды откатных ворот
Откатные ворота производят в разных видах, в которых есть свои преимущества и недостатки.
Консольные ворота
Конструкция ворот консольного типа позволяет не ограничивать верхние габариты изделия, а так же исключает контакт с нижним рельсом, проходящим вблизи поверхности земли.
Это одна из самых сложных в выполнении конструкций. Основа таких ворот – консоль или, как ее еще называют, швеллер. Эти устройства удерживает створку конструкции при открывании и закрывании ворот.
В современных воротах с подобным типом передвижения отсутствуют нижние и верхние направляющие, что обеспечивает автомобилю свободное движение на территорию двора. Полотно подвешено на специальной балке, стоящей на роликах, перемещающих поверхность изделия.
Роликовые блоки и балка-направитель, как правило, помещаются в нижнем отрезке ворот. Нередко встречаются подобные откатные механизмы с укреплением роликов и балки в верхней или даже в серединной части.
Подобное размещение оправдывается в случае, когда речь идет о стене с капитальными свойствами или полотна с повышенной прочностью, выдерживающего крупногабаритный вес конструкции.
Для домашнего использования лучше всего делать нижнее передвижение, чтобы не пришлось проводить дополнительные работы по укреплению стены.
Эти ворота служат дольше остальных, потому что сдвижная конструкция полностью заходит в направляющие канавки, которые оберегают изделие от атмосферного воздействия внешней среды.
Консольные ворота часто снабжают приводом на электрической основе. Его крепят между роликовыми каретками. Привод обладает блоком управления и специальными устройствами для обеспечения безопасности перемещения.
Положительные стороны таких ворот очевидны:
воротный проем не ограничен в нижних и верхних габаритах;
элементы безопасности и привод проще всего установить именно на такой вид конструкций;
снегопад и грязь не нарушают работу изделия, потому что полотно находится на высоте около десяти сантиметров от поверхности земли;
система полотна и мощный фундамент консоли позволяют выдерживать нагрузки, вызванные ветром;
ворота не имеют створочных элементов, поэтому они экономят пространство во дворе и не могут задеть стоящие рядом транспортные средства.
У консольных систем имеются недостатки, но их немного:
конструкция таких ворот сложна для изготовления своими руками;
установка ворот предполагает свободный участок для зазора, который в полтора раза больше, чем сам проем. Это не всегда осуществимо;
необходимость создания мощного фундамента.
Подвесные ворота
Откатные ворота подвесной системы популярны на складах, предприятиях и гаражных доках. Принцип работы такого механизма практически такой же, как и обычных откатных ворот, только с одним лишь отличием — направляющая балка крепится в верхней части проема.
Выбирая элементы для крепления конструкции, нужно приобретать только качественные изделия.
Материал, подходящий для такого типа ворот, рекомендуется выбирать из стали с дополнительной оцинковкой и покрытием из ПВХ для устойчивости к негативным факторам природного характера.
Ворота открываются вдоль стены, поэтому не нуждаются в дополнительном пространстве с внутренней и внешней сторон. При желании такая конструкция может оснащаться электрическим приводом для удобства при эксплуатации.
Плюсы откатных ворот на подвесной основе:
Конструкции подвесного вида существенно экономят пространство.
Прочность ворот позволяет выдерживать ветряные нагрузки.
Необходимость в дополнительной очистке въезда перед домом от снега отсутствует.
Роликовые конструкции
Ворота с роликовым механизмом пользуются большей популярностью для въезда во двор, чем в гараж, потому что ширина гаражной стены не всегда позволяет разместить сплошную створку и поместить весь механизм в сторону, когда происходит открытие конструкции.
Для двора это идеальный вариант из-за экономии места и простоты пользования устройством. При нажатии на кнопку роликовый механизм срабатывает так, что ограждение отъезжает в сторону.
Если оснастить устройство автоматическим управлением, можно воздействовать на него с помощью пульта.
Воротная конструкция состоит из направляющего профиля, прикрепленного к нижней части изделия, роликового механизма на подшипниковой основе, каркасного полотна и других элементов, скрепляющих и удерживающих конструкцию.
Рельсовые ворота
Принцип действия рельсовых ворот заключается в скольжении оградительного полотна по поверхности специального рельса, расположенного на поверхности земли. Движение происходит за счет ролика, приваренного к нижней части изделия.
Из всех видов ворот с откатной системой рельсовый механизм наиболее простой и востребованный. Его часто используют в оформлении въезда в частных домах.
Такой механизм имеет ряд достоинств:
створка имеет опору, поэтому никогда не провиснет;
простота устройства позволяет изготовить ее мастеру, не имеющему большого опыта;
створка не занимает много места и равна ширине въездного проема.
Недостатки таких устройств:
работу створки могут нарушать попавший мусор или снежный покров;
рельс, направляющий полотно, должен подвергаться регулярной очистке;
рельс, проложенный поверх почвенного покрова, немного выступает, что осложняет въезд транспортного средства.
Откатные ворота, состоящие из двух частей
Откатные ворота иногда изготавливают из двух частей. Этот принцип работы позволяет экономить место в ширине стены, так как ворота поделены на две части.
Конструкция так же может быть оснащена автоматикой, и открываться пультом дистанционного управления. В каждой створке ворот устанавливают приводы на электрических основах.
Конструкция и устройство ворот с откатным механизмом
Одними из самых востребованных ворот являются консольные, конструкция которых состоит из следующих элементов:
Каркас для откатного полотна.
Чаще всего его производят из профилированной трубы. Именно он выполняет противовесную функцию в процессе передвижения конструкции.
Перед началом изготовления металлического каркаса рекомендуется изготовить схему с точными замерами.
Полотно для передвижения.
Как правило, материал для него выбирают из профлиста или листовой стали. Панели плотно крепят к конструкции рамы, а во внутреннюю часть укладывают утеплитель.
Несущая балка для ворот.
Позволяет воротам двигаться в сторону, именно в нее устанавливают ролики для несущей поверхности.
В производстве несущей балки рекомендуется задействовать профиль с толстой стенкой, что позволит еще больше усилить механизм. Обычно балку устанавливают в нижней части полотна.
Ловушки, предназначенные для фиксации воротного полотна. Их устанавливают по двум сторонам дверного проема на столбы.
Ролики для перемещения полотна.
Такие устройства способствуют эффективному перемещению ворот при открытии и закрытии конструкции. Ролики устанавливают в несущую балку.
Фундамент.
Откатные ворота требуют глубокого фундамента, заранее рассчитанного по формуле.
Держатели, препятствующие раскачиванию ворот.
Автоматические элементы и зубчатая рейка.
Зубчатая рейка запускает механизм движения полотна. Количество зубцов, используемых в конструкции, напрямую зависит от ширины установленного полотна.
Изготовление откатных ворот своими руками
Подготовку к работе начинают с проверки необходимых инструментов:
болгарки;
аппарата для проведения сварочных работ;
молотка;
шуруповерта;
уровня и рулетки для точного измерения;
лопаты.
Все перечисленные инструменты найдутся в каждом доме, за исключением лишь аппарата для сварочных работ. Его можно попросить у друзей или соседей. Если позволяют средства, лучше купить его, лишним такой инструмент никогда не будет.
Возможно вас заинтересует статья о том, как изготовить ворота для забора из профнастила.
Создание чертежа и схемы
Если все необходимые инструменты в наличии, можно переходить к подсчету строительных материалов, которые необходимо приобрести на строительном рынке и металлобазе.
Каркас делается путем приваривания сначала трубы 60х40 миллиметров, длиной 6 метров к направляющей. Далее крепятся две вертикальных трубы 60х40 миллиметров, по 2 метра, первая к краю, вторая — на расстоянии 4,4 метра от края горизонтальной трубы.
К верхним концам этих труб прикрепляется горизонтальная, длиной 4,4 метра. Свободный край нижней горизонтальной трубы и край верхней соединяются под углом трубой 2,56 метра.
Полотно каркаса должно быть заполнено вертикальными трубами 40х20 миллиметров. Далее переходят к силовой раме.
Фундамент для будущей конструкции нужно готовить путем рытья П-образного котлована глубиной не менее полутора метров.
Секция при проеме в четыре метра должна быть равной шести метрам. Дорожный зазор нужно чертить не менее семидесяти пяти миллиметров.
Силовая рама готовится из швеллера (длиной 2,2 метра и шириной 20 сантиметров) и арматуры, высота которой 1,5 метра, во взаимно перпендикулярных направлениях.
Эта конструкция бетонируется и к ней приваривается площадка для привода и подставка. Далее крепятся нижние ролики к подставке и верхний ролик на столбик. На противоположный движущимся воротам столбик крепятся верхняя и нижняя ловушки.
Последним элементом схемы является автоматика и зубчатая рейка.
Выбор материала
Начертив схему предполагаемой конструкции, нужно внимательно изучить материал для каркаса и полотна ворот.
Каркас изготавливают из дерева или трубы профильного вида.
Внутренняя часть ворот создается из:
профнастила.
Этот материал зарекомендовал себя в подобных видах работ своей прочностью и декоративными свойствами;
листового металла, обладающего прочностью, что немаловажно в подобном виде ворот, но в то же время тяжесть осложняет проведение самостоятельных работ;
элементов ковки, которые могут превратить ворота в произведение искусства и выделить их среди других домовладений.
Но существенный недостаток – высокая стоимость по сравнению с другими материалами;
дерева, которое отличается повышенными эстетическими свойствами, но в эксплуатации весьма прихотливо, и требует регулярной обработки защитными средствами.
Выбирая материал из кованых элементов или деревянных составляющих, важно помнить, что для такой конструкции нужны усиленные детали комплектующих и дополнительной фурнитуры.
Винтовые сваи в раздвижных откатных воротах применяют часто, и изготавливают такие опоры в течение трех или четырех дней.
Какой выбрать механизм для откатных ворот своими руками? Обзор и как сделать и установить Роликовые ворота: Пошагово +Видео
Живя в большом мегаполисе, многие мечтают о своем загородном доме. О месте, где можно спокойно и тихо отдохнуть, погулять на природе и побыть на свежем воздухе. Но свой дом предполагает обустройство защитных ограждений и ворот на придомовой территории. И если с забором у вас проблем не возникнет, то с механизмом для откатных ворот могут возникнуть вопросы. В нашей статье мы постараемся на них ответить.
Достоинства и недостатки откатных автоматических ворот
В первую очередь разберем плюсы откатных раздвижных ворот:
статусность;
надежность;
практичность;
не занимают много места;
отсутствие громких шумов при открывании и закрывании;
минимальное техническое обслуживание и уход;
длительный срок службы.
К недостаткам относятся:
высокая стоимость;
установка производится только на монолитный фундамент;
для больших автомобилей придётся увеличить ширину въезда, а это дополнительные финансовые затраты.
Но, не смотря на минусы, откатные ворота довольно популярны.
Виды ворот
Желая установить или купить ворота с самодельным откатным механизмом, стоит узнать, а какие именно виды ворот бывают. Например:
консольные ворота;
колесные ворота;
подвесные ворота.
Рассмотрим каждый из видов более подробно.
Консольные ворота
В таких моделях откатные ворота установлены на нижней консольной планке. Если вы решили сделать механизм ворот своими руками, то данный вариант подойдет идеально.
Если сравнить консольные ворота с другими вариантами, то можно отметить множество положительных сторон. Например, высота транспорта не будет иметь значения. Конструкция механизма находится вдоль забора и не занимает много места.
Простота конструкции позволяет легко выполнить механизм откатных ворот своими руками.
Подвесные ворота
Откатные ворота с верхним механизмом подвеса подходят для ангара либо склада.
Подвижные части откатного механизма расположены на верхней части направляющих. Но такой вид ворот предполагает пропуск автомобилей определенной высоты.
владельцам специализированной техники такие ворота не подойдут.
Колесные ворота
Механизмы открывания откатных ворот следующий: на бетоне или грунте уложена рельса по которой и ходят ворота. Минусом такой конструкции является частое засорение желоба, по которому двигаются ворота.
Из-за низкого расположения рельсы в нее часто будут попадать листья, песок и земля в летнее время. А зимой и осенью может образоваться корка льда, которая будет препятствовать открыванию ворот и впоследствии приведет к коррозии металла.
Именно поэтому владельцы частных домов не выбирают такой тип механизма
Изучив все варианты откатных механизмов, вы сможете выбрать для себя более подходящий. Помимо выбора вида ворот не стрит забывать и качественных комплектующих.
Комплектующие и монтаж откатных ворот
Приобретение металлических ворот подразумевает и покупку качественных комплектующих.
К таким относят:
направляющие рельсы;
ограничивающие движение полотна ролики;
для перемещения ворот каретки с металлическими роликами;
ограничители и заглушки для предотвращения загрязнения механизмов.
Отправляясь в магазин, механизм откатных ворот купить необходимо исходя из веса металлического полотна. Например, для ворот высотой 4 м необходим откатной механизм, который выдержит нагрузку до 550 кг.
Вы можете сделать механизм для откатных ворот своими руками или купить комплектующие механизмы .
Чертеж механизма откатных ворот и предварительные расчёты
Перед тем, как начать строить ограждение с воротами необходимо произвести точные расчёты.
Сделайте схему конструкции и рассчитайте высоту транспорта. А также нагрузку на откатной механизм ворот. Автоматика может присутствовать в открывании ворот, ее можно подключить к общей системе «Умный дом».
Если рассматривать схему подробно, то визуально она достаточно проста и читабельна. Основой является силовая платформа из бетона. Каркас свайной рамы установлен между стойками.
Профнастил крепят к раме и фиксируют на полотне ручку. По желанию можно сделать привод электрическим
Установка механизма откатных ворот
На первом этапе проводится бетонирование для установки консольной рамы и столбов для уловителей.
Выкапывают равную по ширине столбов канаву. На дно около 15 см засыпают щебень с песком.
Далее укладывают армированные 6 мм прутья. На них кладут швеллер полками вниз.
Устанавливают опалубку, а столбы устанавливают на необходимое место.
Заливку опалубки нужно производить медленно. Чтобы не залить швеллер и для предотвращения скапливания воздуха в бетонном растворе.
После заливки в течение 2-3 дней необходимо поливать платформу холодной водой. Так вы защитите бетон от растрескивания. После этого дайте бетону окончательно застыть и приступайте к работе только через 2 недели.
Сделайте раму и усильте ее с помощью металлических профилей. Внутренняя обрешетка выполняется из труб малого сечения одинаковой длины.
Далее идет сварка каркаса и соединение внутренней рамы с усиленным профилем. На нижней раме приваривают металлический рельс. После сварной шов зачищают и грунтуют.
К опорным столбам крепится уловитель и каретка. Фиксация происходит анкерными болтами.
После проверки ходовой части идет монтаж ворот. Одев их на каретный профиль необходимо прихватить их сваркой по кругу. Таким образом, ваша конструкция будет более устойчивой.
Готовые ворота красят под цвет основного забора.
Выбирать краску для забора и ворот стоит с антикороззионными свойствами.
После высыхания краски можно смело приступать к облицовке.
Металлические профильные листы лучше крепить на болты со специальными резиновыми прокладками для предотвращения попадания влаги в отверстия.
На последнем этапе монтируют ручки и устанавливают засов и электрический привод.
На этом конструкция автоматического механизма для откатных ворот завершена.
Как выбрать раздвижные ворота — советы экспертов
Гарантированно исключить доступ посторонних лиц на территорию охраняемого предприятия или объекта загородной недвижимости помогают раздвижные ворота. Главная конструкционная особенность — специальная схема открывания: сдвиг полотна в сторону происходит вдоль заграждения. Поэтому дополнительного пространства не требуется. Кроме того, нет необходимости в дополнительных маневрах, если транспорт остановился вплотную к полотну.
Классификация раздвижных ворот
Среди многообразия откатных ворот не так просто выбрать подходящий вариант. Приведенная классификация поможет совершить выбор правильно.
Первый признак — куда сдвигается створка. Конструкции подразделяются на такие виды:
консольные — перемещаются по фундаменту (находится вне проема) благодаря неподвижным роликам. В момент нахождения в проеме полотно не имеет точек соприкосновения с землей. Так как конструкцией раздвижных ворот предусмотрен противовес, следует учесть это обстоятельство и предусмотреть достаточно пространства для его размещения. Сколько же места необходимо? Если принять ширину проема за 100%, длина полотна составит порядка 150-160%. В некоторых случаях есть смысл смонтировать пару створок. Но тогда стоимость конструкции возрастает вдвое, так как требуется смонтировать по одному фундаменту для каждой из створок, плюс приобрести второй привод;
рельсовые — в этом случае под откатными воротами устанавливается рельс: на всю длину, которую при открывании проходит полотно. Монтаж пары створок также возможен. В отличие от первого случая, дополнительные затраты приходятся на покупку второго привода;
подвесные — не имеют точек касания с поверхностью дорожного покрытия. Отъезд полотна в сторону происходит по балке. Высота последней является ограничивающим фактором: если транспортное средство окажется выше, въехать на охраняемую территорию оно не сможет.
Второй признак классификации раздвижных ворот — месторасположение привода:
консольные — различают три варианта установки: в верхней части, в средней части высоты, сверху. Последний случай носит эпизодический характер. Как правило, предпочтение отдается первому. Факторы, которые влияют на выбор местонахождения привода откатных ворот — прочность фундамента, длина полотна, особенности конструкции, показатель прочности столба-опоры;
рельсовые — каких-либо ограничений и требований к установке не предъявляется. Однако практика эксплуатации показывает, что лучший вариант — на верхней балке. Обратите внимание: так как масса конструкции распределяется между рельсом и фундаментом, привод практически не испытывает нагрузок. Поэтому предложение на рынке комплектующего довольно обширно;
подвесные — учитывая особенность раздвижных ворот этой категории, привод можно установить только в верхней части. Соответственно, в процессе эксплуатации возникают непредвиденные сложности — с чисткой и техобслуживанием механизма. Есть вариант смонтировать привод внизу, а крутящий момент подавать в верхнюю часть посредством дополнительных элементов (реек и так далее). Но тут есть два минуса. Во-первых, срок службы мотора эта мера особо не продлевает. Во-вторых, возрастают затраты на установку заградительной конструкции.
Третий признак — интенсивность использования откатных ворот. По умолчанию, они рассчитаны на редкие нагрузки. Если часто открывать и закрывать полотно в течение дня, конструкционные элементы испытывают повышенную нагрузку и изнашиваются крайне быстро. Как результат — преждевременный выход из строя отдельных элементов вследствие сильного износа.
Потенциальным покупателям раздвижных ворот стоит отказаться от попыток подобной «экономии». Если изделие будет эксплуатировать интенсивно, следует заказать перерасчет типовой конструкции и отдельных механизмов. Каких именно — подскажет специалист.
Преимущества конструкции
Безусловные достоинства, благодаря которым откатные ворота пользуются популярностью:
продолжительный срок службы;
плавный, практически бесшумный ход полотна;
простая и надежная конструкция створок и механизма открывания/закрывания;
безопасность;
повышенная устойчивость к воздействию климатических явлений;
множество вариантов отделки полотна (обрешетка, профлист, пластизол).
Потенциальный покупатель должен хорошо понимать, что организовать калитку в откатных воротах достаточно сложно. Из-за повышенной трудоемкости процесса ее монтаж обойдется недешево.

Системы автоматики
Достоинство конструкций, на котором стоит остановиться подробнее, — автоматика для раздвижных ворот. Включает в себя три конструкционных узла: блок управления, электромеханический привод, система обеспечения доступа. Их слаженная работа гарантирует комфортное управление полотном.
Получить рекомендацию по выбору можно у менеджера по продажам. Но иметь понимание о том, какой бывает автоматика для откатных ворот, и какие факторы учитываются при выборе, должен каждый потенциальный владелец.
Параметры, которые определяют выбор:
запас мощности привода — его должно хватать на повышенные нагрузки в зимний период;
материал шестерней редуктора — изготовленные из металла более надежны в эксплуатации;
тип концевого выключателя автоматики для раздвижных ворот.
Последний бывает механическим или магнитным. Склонность механического концевого выключателя к замерзанию доставляет сложности при сильных заморозках. Магнитный этого недостатка лишен.
Мощность привода зависит от веса створки. Если масса находится в пределах 0,2-0,5 т, покупают привод для облегченных раздвижных ворот, выполненных из пластика, сетки (металлической) или профлиста. Максимальная ширина проема, которую способен обслуживать двигатель, составляет 3000-5000 мм.
При массе створки от 0,5 до 1 т и ширине проема до 6000 мм нужна автоматика для утяжеленных откатных ворот.
Порядок и особенности установки
Перед началом монтажа обязательно разрабатывается проект. В нем присутствует исчерпывающая информация об изделии: материал, габариты, тип автоматики.
Установка раздвижных ворот включает несколько этапов:
Монтаж опорных элементов (столбов). В идеале для их изготовления используют бетон, строительный кирпич, стальную трубу, швеллер или брус. Главное — забетонировать основание на всю глубину промерзания почвы (на 1000 мм или даже чуть больше). Для приобретения прочности бетонной «подушке» требуется не менее 7-10дней.
Формирование фундамента. Его размер составляет не менее половины ширины проема. Для обустройства нужна арматура и швеллер.
Изготовление каркаса. Материал — квадратная труба 60 х 40 или 50 х 50 мм.
Придание конструкции откатных ворот жесткости путем вваривания внутреннего каркаса. Его изготавливают из трубы сечением 20 х 20 или 20 х 30.
Зачистка швов.
Грунтовка.
Покраска раздвижных ворот.
Зашивка створки.
Далее выставляют ролики, надевают на них направляющую, монтируют полотно и улавливатели.
На первый взгляд, монтаж откатных ворот несложен. Гарантировать на 100% успешный результат позволяет привлечение профессионального исполнителя, имеющего опыт в выполнении работ по установке, понимающего всю специфику и многочисленные нюансы процесса.
Рекомендации по выбору откатных ворот
Совершенно очевидно, что фото раздвижных ворот дает только общее представление о том, как выглядит та или иная конструкция в реальной жизни. Совершить правильный выбор помогает специальный алгоритм.
Сначала необходимо определиться, позволяют ли существующие условия ставить откатные ворота. Здесь важно все: объем свободного пространства, отсутствие ограничений по высоте транспортного средства, планировка участка. Сделать правильный вывод о возможности или невозможности монтажа способен только специалист!
Следующий пункт — оценка затрат времени и средств на поддержание конструкции в рабочем состоянии. Здесь выделяют три главных момента:
Обслуживание привода и механизмов раздвижных ворот. Минимальные затраты характерны для рельсовых моделей, ведь, как уже говорилось, нагрузки на механическую часть и привод, незначительны. Подвесные требуют чуть больше внимания, консольные — максимум. Что касается регламентного техобслуживания, то оно занимает одинаковое время во всех трех случаях.
Нижняя часть. С подвесным полотном проблем однозначно не будет, так как задача владельца — обеспечить зазор между низом створки и грунтом/дорожным покрытием. Для консольных модификаций очень важно, в каком состоянии находится фундамент, по которому двигаются ролики: его обязательно очищают от наледи после оттепелей и сильных снегопадов. Также периодически проводят осмотр роликов на предмет работоспособности и чистоты. Наиболее сложная в уходе разновидность откатных ворот — рельсовая. Здесь вам и систематическая очистка поверхности в осенне-зимний период, и приобретение специальных чистящих средств.
Стоимость покупки и владения. Понятия эти не являются синонимами! Суммарная цена владения включает расходы на протяжении всего эксплуатационного срока, то есть, стоимость покупки входит в нее. С этой точки зрения, наиболее привлекательны для покупателя консольные раздвижные ворота. Дополнительные расходы на них в первые 36-48 месяцев минимальны. Подвесные модели обходятся немного дороже, а безусловных лидер по суммарным затратам — рельсовые.
Третий пункт — детализация требований к конструкции, причем речь идет и о сугубо технических параметрах (например, ресурс прочности), и об эстетике внешнего вида (расцветка, дизайн полотна).
Иногда приходится обращаться к специалистам для разработки эксклюзивного проекта откатных ворот. По сравнению со стандартными решениями они обойдутся дороже. Кроме того, необходимо сначала отыскать проверенного исполнителя, так как точность индивидуальных расчетов имеет огромное значение.
Последние статьи
Откатные ворота — WIŚNIOWSKI
Надежная работа в любых условиях
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА С РУЧНЫМ И АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
Информация:
Рельсовые тележки 95 x 85 [мм]
Откатные ворота — консольные ворота с роликовой тележкой, закрепленные на фундаменте с помощью анкеров фундамента
лист перемещается на несколько сантиметров над землей, поэтому ничем не блокируется
в зависимости от исполнения створка ворот может быть заполнена стальным профилем или прутком
К створке ворот крепится несущая шина
95×85 мм.Рельс изготовлен из оцинкованного листа по безотходной технологии. Этот уникальный процесс производства важного компонента откатных ворот обеспечивает надежную, плавную и бесшумную работу ворот
роликовые каретки в рельсе 95×85 [мм]
ворота могут быть установлены на двух или трех фундаментных анкерах
УСЛОВИЯ СБОРКИ
Установочные размеры и их маркировка, необходимые для правильного выбора и установки откатных ворот — направление открывания ворот — справа, вид со стороны помещения.
S _o — ширина между стойками (размер для заказа)
H — высота створки ворот (размер для заказа)
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА С ОПЕРАТОРОМ
Оператор на посту — безопасное, удобное и эстетичное решение
Привод, установленный на стальной стойке откатных ворот WIŚNIOWSKI, — единственное подобное решение на рынке.
Вместо внешних устройств, которые могут быть украдены или могут испортить внешний вид ограждения, стоит заказать ворота со встроенным приводом.
Столб защищает оператора от погодных условий.
В случае сбоя питания привод можно отключить, а воротами можно управлять вручную.
Оператор внутри поста AWSo2000
установлен внутри стойки сечением 120×120 мм
чехол защищает от погодных условий, механических повреждений и кражи
рычаг открытия крышки отключает оператора, а снятие крышки позволяет получить доступ к оператору

Также доступна опция с внешним управлением.
Привод в стойке ворот AWso-2000
АНТИКОРРОЗИЯ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Все элементы системы ограждений WIŚNIOWSKI защищены от ржавчины верхним антикоррозионным покрытием путем цинкования и порошковой окраски. Это горячее цинкование химически очищенной конструкции, обеспечивающее на десятки лет защиту от ржавчины для элементов системы ограждений WIŚNIOWSKI.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
Цинкование — это эффективный экономичный метод как с точки зрения производства, так и с точки зрения обслуживания.Оцинкованное ограждение WIŚNIOWSKI не требует ухода за поверхностью годами. Защита от ржавчины больше не означает дорогостоящую обработку, как при традиционном ограждении. Оцинкованная сталь может быть переработана, поэтому она не загрязняет окружающую среду и не загрязняет ее.

ДУПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА — ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
Комбинированные гальванические и лаковые покрытия в системе DUPLEX значительно увеличивают срок службы ограждений WIŚNIOWSKI. В любых погодных условиях ограждения WIŚNIOWSKI будут выглядеть привлекательно. Применение цветовой палитры RAL упрощает выбор цвета полиэфирного покрытия.

ПРОВЕРЕННЫЙ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Гальванизация WIŚNIOWSKI соответствует европейским нормам PN-EN ISO 1461, которые гарантируют надлежащее качество оцинкованной продукции. Оцинкованное покрытие устойчиво как к высоким, так и к низким температурам и ультрафиолетовому излучению, что обеспечивает лучшую защиту стальных поверхностей.

ИНФОРМАЦИЯ
Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы оптимизировать доступный для вас контент и настроить веб-сайт в соответствии с вашими индивидуальными потребностями и ожиданиями.Пока вы используете этот веб-сайт, файлы cookie сохраняются в вашем браузере. Вы можете заблокировать сохранение файлов cookie, изменив настройки своего веб-браузера. См. Дополнительную информацию в Политике конфиденциальности.
Принимаю
Дом ДЛЯ ДОМА — Секционные ворота —- Решения по ремонту — Автоматизация —- Привод METRO —- Привод MOTO — Расширенный уход —ДВОРЫ и ОКНА —- CREO —- DECO —- NOVA —- PLUS LINE —- Бесшовные стальные двери —- Боковые двери из алюминиевых панелей —- Боковые стальные двери —- Бесшовные стальные двери —- Цельностеклянные двери — — Окна —- Окна ПВХ PRIMO —- Алюминиевые окна FUTURO — Двери для патио —- Двери для террас из ПВХ PRIMO —- Алюминиевые двери для террас FUTURO — Ваш забор — Сегменты и столбы для забора —SMART TECHNOLOGIES — smartCONNECTED — WiControl — TaHoma — AirKey — ДОМАШНИЙ ВКЛЮЧЕНО — ДОМАШНИЙ ВКЛЮЧЕНО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — Секционные ворота —- MakroPro 2.0 —- Серия MakroPro 100 —- Серия MakroTherm —- Автоматизация — Двери —- Алюминиевые двери —- Стальные профильные двери —- Бесшовные стальные двери —- Все- стеклянные двери — Окна —- Алюминиевые окна —- Стальные окна — Фасадные системы —- Алюминиевые фасады —- Стальные фасады — Стены — Огнестойкие столярные изделия —- Огнестойкие алюминиевые столярные изделия —- Огнестойкие стальные конструкции —- Консольные раздвижные ворота —- Серия PI —- Откатные ворота GARDIA —- Откатные ворота MODEST — Откатные ворота на колесах — -Серия WI —- Система GARDIA Light —- Система САД —- Складные ворота TRAFFIC — Мобильные решения — Панельные заборы VEGA —- Панели с сеткой 2D —- Панели с сеткой 3D — —Спортивное ограждение —SMART TECHNOLOGIES — WiControl WIŚNIOWSKI — Новости — B2B — Logo ДИСТРИБЬЮТ СЛУЖБА КОНТАКТ

Откатные ворота — Откатные ворота безопасности | Производитель откатных ворот
Консольные или гусеничные — какое решение мне нужно?
Оба варианта имеют свои преимущества, но выбор будет зависеть от требований конкретного проекта.Чтобы помочь вам принять решение, мы включили дополнительную информацию о каждой конфигурации ниже.
Консольный
Для консольных ворот
не требуется дорожка, так как они уравновешены и оснащены двумя наборами роликов, которые прикреплены к нижней части откатных ворот между двумя вертикальными стальными стойками. Консольные откатные ворота подходят для частого использования и часто являются предпочтительным выбором во многих коммерческих и промышленных помещениях.
Основными преимуществами консольных ворот являются:
Подходит для установки на неровной поверхности
Меньше шума при работе
Более простой монтаж, так как не требуется земляных работ
Легче обслуживать, так как гусеницу не нужно очищать от мусора или смазывать маслом для обеспечения бесперебойной работы
Гусеничный
Гусеничные откатные ворота требуют, чтобы через проем ворот проходил рельс.Внизу ворот установлены колеса, чтобы они могли плавно двигаться вперед и назад по рельсам. Для правильной работы важно, чтобы гусеница оставалась хорошо смазанной и свободной от мусора.
Основными преимуществами гусеничных ворот являются:
Гусеничные ворота можно использовать для больших проемов
Более простой механизм, менее нуждающийся в ремонте
Дешевле в производстве
Несмотря на то, что обе конфигурации имеют ряд преимуществ, гусеничные ворота требуют более тщательного обслуживания и не подходят для неровной поверхности, что может ограничить выбор в зависимости от требований вашего помещения.
Почему следует выбирать откатные ворота вместо распашных?
Оба варианта идеально подходят, но могут быть случаи, когда откатные ворота больше подходят для вашего помещения. Ниже выделим достоинства откатных ворот.
Более высокий уровень безопасности
Откатные ворота менее уязвимы для атак, чем распашные ворота, поскольку у них ограниченный доступ к самым слабым местам ворот (обычно это петли), и их труднее открыть силой.
Экономия места

Одно из самых больших преимуществ перед распашными воротами — это экономия места.Для распашных ворот требуется большая площадь, чтобы ворота открывались, в то время как для откатных ворот требуется только направляющая через проем, чтобы ворота могли работать.
Рельеф
Откатные ворота можно использовать в самых разных условиях, особенно там, где дорожное покрытие приподнято. Распашные ворота не подходят для приподнятых поверхностей, так как ворота могут повредить поверхность на уклоне и в некоторых случаях могут не открываться полностью.
На неровных поверхностях консольные откатные ворота являются более подходящим выбором и в определенных обстоятельствах могут быть единственным вариантом.
Подходит для более широких отверстий
Откатные ворота могут быть более эффективными для более широких проемов, поскольку требуется только одна откатная калитка по сравнению с двойными распашными воротами, что позволяет сэкономить место и затраты.
Несмотря на то, что использование откатных ворот дает множество преимуществ, в некоторых случаях откатные ворота не подходят. Раздвижным воротам требуется подходящая задняя зона, чтобы ворота могли полностью открываться, поэтому в зависимости от того, какое пространство доступно, откатные ворота могут не подходить.
Для больших проемов необходима направляющая, которая требует регулярного технического обслуживания для обеспечения правильной работы ворот, поэтому при принятии решения следует учитывать текущие расходы на техническое обслуживание.
Стоимость установки электрических ворот с дистанционным управлением [Обновлено в 2019 г.]
С новыми воротами вы можете повысить безопасность и конфиденциальность своей собственности, а также сделать ее более привлекательной для потенциального покупателя.
Есть несколько различных материалов на выбор, но самыми популярными являются кованое железо и дерево.Обычно в них устанавливаются беспроводная система доступа с помощью брелоков и домофон для связи с посетителями у ворот.
На этой странице мы покажем вам:
Напоминание: эта страница — лишь одна из десятков информативных справочников по ценам, которые есть на нашем сайте. Смотрите наш полный прайс-лист здесь.
Найдите минутку, чтобы ответить на этот вопрос (необязательно)
Мы проводим исследование и хотели бы узнать ваш ответ на следующий вопрос.
Это необязательно, регистрация или адрес электронной почты не требуется.
Мы можем использовать данные, собранные на нашем веб-сайте, позже.
Наши опросы очень популярны. Почему бы не поделиться в Facebook или Twitter и не посмотреть, что ваши друзья думают об этих ценах?
(Здесь вы найдете список всех наших опросов, вы можете участвовать в любом количестве)
Получить предложение онлайн (занимает всего 2 минуты)
Ценник
Очевидно, размер ворот, Тип материала, который вы выбираете, и общее качество сборки являются ключевыми факторами. Если вы меняете новые ворота на старые, это будет дешевле, чем строить новые кирпичные столбы, чтобы впервые повесить ворота.
Ниже приведен пример стоимости покупки и установки подъездных ворот, мы разделили затраты на разделы, поскольку не всем нужны электрические ворота, а различные материалы и варианты имеют очень разные ценники.
Запросите предложение онлайн (всего 2 минуты)
Вам нужно вдохновение?
Pinterest — отличное место для получения идей и вдохновения.
Ознакомьтесь с 1000 идеями проезжей части на Pinterest.
Кто занимается этим видом работы?
В то время как ландшафтные садовники обычно вешают ворота, делают садовые работы из кирпича / блоков и устанавливают панели для забора, вероятно, лучше всего будет нанять специалиста, чтобы повесить электрические ворота и установить всю необходимую проводку.
Сколько времени нужно, чтобы установить ворота на проезжей части?
Время варьируется, и невозможно дать оценку, не глядя на работу. Наличие системы автоматизации под землей добавит проекту дополнительного времени.
Кованое железо или дерево лучше всего?
Ворота из массивной древесины могут предложить вам больше конфиденциальности и безопасности, но требуют более тщательного обслуживания, чтобы избежать возможного деформации. Это означает частую покраску или герметизацию.
Металлические ворота очень популярны и не требуют особого ухода, зато меньше уединения.
Соображения
При выборе ворот хорошо подумайте, какой тип ворот лучше всего подходит для вашей собственности и ваших потребностей. Если вы собираетесь проходить через ворота больше, чем проезжать через них, было бы лучше иметь отдельный пешеходный доступ сбоку от главных ворот?
Помните, что установка редко бывает беспроблемной, оплата за более качественный двигатель и установку в целом может снизить вероятность того, что что-то пойдет не так. Дешевые материалы и некачественная подгонка обычно приводят к многократным повторным посещениям для исправления ситуации.
Тип автоматизации
Для ваших ворот существует несколько различных типов автоматизации:
Распашные ворота — это обычно, когда две ворота открываются, открывая доступ. Они самые дешевые и лучше всего подходят для ровного дорожного покрытия. Если ваша подъездная дорога находится на крутом склоне, этот продукт не для вас.
Откатные ворота -Их можно использовать только если у вас достаточно места сбоку от ворот. Можно иметь две раздвижные ворота, каждая из которых скользит в противоположном направлении, но для этого потребуется два набора для открывания, а это будет дороже.
Устройства открывания подъемника и поворотного рычага — они прикрепляются к воротам или стойке, чтобы открыть или закрыть ворота. Они видны, версия с плунжером, которая прикреплена к столбу, немного более сдержанна, но версия с поворотным рычагом выступает из ворот.
Подземная система — это самый незаметный тип автоматизации для ваших ворот, но он также и самый дорогой.
Требуется ли разрешение на планирование?
Если ваши ворота находятся рядом с шоссе или пешеходной дорожкой, примыкающей к шоссе, и ваши ворота не менее одного метра, вам потребуется разрешение на строительство.
Если ворота выше двух метров, вам потребуется разрешение на строительство независимо от того, насколько близко к шоссе находятся ворота.
Вам не требуется разрешение на обслуживание или замену ворот, если вы не увеличиваете их высоту. В Великобритании существуют особые требования к памятникам архитектуры.
Для получения дополнительной информации рекомендуем посетить веб-сайт портала планирования.
Ценовое предложение на электрические ворота
Очень сложно оценить цену на электрические въездные ворота, не глядя на существующий подъездной путь.
Чтобы получить фиксированное предложение от местного, проверенного и сертифицированного установщика ворот, просто нажмите ссылку ниже:
Получить предложение онлайн
Средняя цена установки электрических ворот
Средняя стоимость установки ворот составляет £ 3000 . Цена зависит от того, какой тип и размер электрических ворот вы выберете. Чтобы узнать больше о том, что необходимо для установки электрических ворот, прочитайте наше полезное руководство по стоимости.
Средняя стоимость установки электрических садовых ворот:
В зависимости от сложности работы обычно занимает: 1-2 дня
£ 3000
Сколько стоит установка электрических садовых ворот?
Цены на электрические садовые ворота очень сильно зависят от вашей ситуации.Тип и размер ворот, которые вы выбираете, а также механизм и планировка проезжей части — все это имеет большое влияние на окончательную цену.
Простые металлические ворота высотой 3 фута и шириной 10 футов могут стоить всего £ 830 , чтобы купить и установить. Ворота того же размера с подземным двигателем могут стоить до £ 3 025 . Для 6-футовых металлических ворот, закрывающих подъездную дорожку шириной 10 футов, цены могут варьироваться от 1300 фунтов стерлингов до 5 300 9000 фунтов стерлингов. Это изменение зависит от качества выбранных ворот, а также от выбранного вами механизма.
Когда вы думаете об электрических воротах, вам нужно некоторое время, чтобы осмотреть имеющееся у вас пространство. Вам нужно подумать, куда пойдут ворота, когда они откроются, и как это может ограничить ваши возможности. Перед принятием каких-либо решений может быть хорошей идеей, чтобы ваш сайт был проверен установщиком. Они помогут вам сузить круг вариантов и выявить проблемы, прежде чем вы потратите деньги.
Электрические садовые ворота Цены
При расчете цены на садовые электрические ворота нужно учитывать множество факторов.Вот таблица с ценами на некоторые из наиболее распространенных опций
.
Ворота одинарные металлические
Система Вместимость при полном расширении Расход при полном расширении
Travel Berkey ~ 1.5 галлонов 2 элемента (фильтра) ~ 2,75 галлона / ч
Berkey Light ~ 2,75 галлона 4 элемента (фильтра) ~ 7,5 галлонов / час
Big ~ 2,25 галлона 4 элемента (фильтра) ~ 7,0 галлона / час
Royal Berkey ~ 3,25 галлона 4 элемента (фильтра) ~ 8,0 галлона / час
~ 4.5 галлонов 6 элементов (фильтров) ~ 16,5 галлонов / час
Crown Berkey ~ 6,0 галлонов 8 элементов (фильтров) ~ 26,0 галлонов / час

Размер Шарнирно-сочлененный рычаг Баран Резьбовое Метро
3 фута в высоту x 10 футов в ширину 910–1290 1327–1800 фунтов £ 830–1 500 1590–3025 фунтов
6 футов в высоту x 10 футов в ширину 1380 фунтов стерлингов — 2640 фунтов стерлингов 1800–3150 фунтов 1300–2850 фунтов 2375–52 75
3 фута в высоту x 7 футов в ширину 840–1140 фунтов £ 1,260 £ 1,650 765–1350 фунтов стерлингов 1475–2775 фунтов
6 футов в высоту x 7 футов в ширину 1230–2 340 фунтов 1650–2 850 фунтов стерлингов 1155–2550 фунтов 2225–4 775 фунтов
Двойные металлические ворота
Размер Шарнирно-сочлененный рычаг Баран Резьбовое Метро
3 фута в высоту x 10 футов в ширину 1072–1650 фунтов стерлингов 1625–2700 фунтов £ 860 — £ 1950 1162–2700 фунтов
6 футов в высоту x 10 футов в ширину 1545–3 000 фунтов 2100–4050 фунтов 1335 фунтов стерлингов — 3255 фунтов стерлингов 1635–4050
3 фута в высоту x 7 футов в ширину 1005–1 500 фунтов стерлингов 1560–2550 фунтов 795–1 755 фунтов 1095–2550 фунтов стерлингов
6 футов в высоту x 7 футов в ширину 1395–2700 фунтов 1950–3 750 фунтов стерлингов 1185–2 955 фунтов £ 1,485–3,750 £
Ворота деревянные одинарные
Размер Шарнирно-сочлененный рычаг Баран Резьбовое Метро
3 фута в высоту x 10 футов в ширину 720–1020 фунтов стерлингов 1140–1530 фунтов 645–1230 фунтов 1275–2585 фунтов
6 футов в высоту x 10 футов в ширину 1080–2640 фунтов стерлингов 1500–3 150 фунтов стерлингов 1005–2 850 фунтов стерлингов 1875–5 275 фунтов
3 фута в высоту x 7 футов в ширину £ 675–990 1 095–1 500 600–1 200 фунтов стерлингов 1200–2525 фунтов стерлингов
6 футов в высоту x 7 футов в ширину 915–2 040 фунтов 1335–2550 фунтов 840–2 250 фунтов стерлингов 1600–4 275 фунтов
Двойные деревянные ворота
Размер Шарнирно-сочлененный рычаг Баран Резьбовое Метро
3 фута в высоту x 10 футов в ширину 885–1380 фунтов стерлингов 1440–2 430 фунтов стерлингов 675–1635 фунтов 975–2 430 фунтов
6 футов в высоту x 10 футов в ширину 1245–3 000 фунтов стерлингов 1800–4050 фунтов 1035–3255 фунтов 1335–4050 фунтов
3 фута в высоту x 7 футов в ширину 750–1350 фунтов стерлингов 1395–2 400 фунтов стерлингов 630–1 605 фунтов 390–2 400 фунтов стерлингов
6 футов в высоту x 7 футов в ширину 1080–2400 фунтов стерлингов 1635–3450 фунтов 870–2 655 фунтов 1170–3450 фунтов
Откатные ворота
Размер Стоимость
3 фута в высоту x 10 футов в ширину 33,225 — 3 675 фунтов стерлингов
6 футов в высоту x 10 футов в ширину 3375–3825 фунтов
3 фута в высоту x 7 футов в ширину 3000–3450 фунтов стерлингов
6 футов в высоту x 7 футов в ширину 3150–3 600 фунтов
Только стоимость поставки
На стоимость электрических ворот влияет множество факторов.Когда вы рассматриваете свою стоимость, вам необходимо включить стоимость ворот, механизма и установки. Ниже приведены некоторые из ожидаемых затрат на материалы, которые вам понадобятся.
Металлические ворота
Ниже приведены диапазоны цен на различные металлические ворота в зависимости от их размера. Диапазон варьируется от простых ворот до более изысканных.
Высота Ширина 10 футов Ширина 7 футов Ширина 3 фута
3 фута £ 185 — £ 300 140–200 фунтов 60–110 фунтов стерлингов
4 фута 275–950 фунтов 200–800 фунтов 110–300 фунтов
6 футов 500–1 200 фунтов стерлингов 400–1000 фунтов 90–450 фунтов
Ворота деревянные
Ниже приведены диапазоны цен на различные деревянные ворота в зависимости от размера.Диапазон варьируется от простых реечных ворот до массивных ворот.
Высота Ширина 10 футов Ширина 7 футов Ширина 3 фута
3 фута 60–120 фунтов 30–100 фунтов стерлингов 15–50 фунтов стерлингов
4 фута 80–250 фунтов 60–200 фунтов стерлингов 30–80 фунтов стерлингов
6 футов 300–1 200 фунтов стерлингов 190–800 60–110 фунтов стерлингов
Откатные ворота
Высота Ширина 10 футов Ширина 7 футов
3 фута 1200–1300 фунтов 1050–1 180 фунтов стерлингов
4 фута 1200–1350 фунтов стерлингов 1 080–1 200 90 359
6 футов 1300–1400 фунтов 1150–1250 фунтов стерлингов
Механизмы ворот
Диапазон цен на механизмы ворот отражает их мощность и степень надежности их управления.Для распашных ворот вы можете получить комплекты двойных ворот по разумной цене. Для откатных ворот вы можете купить два отдельных механизма.
Механизм Одноместный двойной
Шарнирно-сочлененный рычаг 420–560 фунтов стерлингов £ 530 — £ 800
Барабан 700–900 фунтов стерлингов 900–1 500
Резьбовое 370–700 фунтов 390–970 фунтов стерлингов
Подземный 450–910 фунтов стерлингов £ 590–1 500
Раздвижная 950–1 500 н / д
Затраты на рабочую силу и сроки
Стоимость будет зависеть от типа устанавливаемых ворот, а также от механизма открывания.Поскольку они сильно различаются, может быть трудно дать ориентировочную стоимость.
Практическое правило заключается в том, что стоимость рабочей силы составляет около 1/3 от общей стоимости. Однако для подземных механизмов он будет выше. Вот несколько примеров цен, которые помогут вам составить представление о стоимости.
Тип установки Шкала времени Затраты на оплату труда
Одинарные металлические ворота шириной 10 футов и высотой 3 фута с резьбовым механизмом 1 день 300–500 фунтов
Одинарные металлические ворота шириной 10 футов и высотой 3 фута, использующие подземный механизм 1-2 дня £ 425 — £ 800
Одиночные деревянные ворота шириной 10 футов и высотой 3 фута, использующие ударный механизм 1 день 380–510 фунтов стерлингов
Двойные металлические ворота шириной 10 футов и высотой 6 футов с резьбовым механизмом 1-2 дня 450–1090
одинарные откатные ворота шириной 10 футов и высотой 3 фута 1 день 1 075–1 500
Дополнительные расходы
Пока вы устанавливаете электрические ворота, может быть хорошей идеей одновременно выполнить еще несколько работ.Цены на некоторые общие работы, выполняемые одновременно с установкой садовых ворот, указаны ниже.
Стоимость доступа к электричеству
Чтобы установить электрические ворота, необходимо обеспечить легкий доступ электричества к механизму. Это может означать, что вам нужно нанять электрика, чтобы добавить уличный источник питания. В зависимости от сложности работы вы должны заплатить за это от £ 100 до £ 245 . Если вы не хотите или не можете подавать электричество таким образом, вам следует изучить варианты фотоэлементов для питания ваших ворот.
Садовый забор стоит
Если вы устанавливаете электрические ворота, может быть важно убедиться, что ваши заборы в хорошем состоянии. Это особенно верно, если вы приобретаете новые заборы в рамках попытки повысить безопасность вашего дома. Если вам нужно установить новые заборы, это стоит в среднем £ 1000 .
Покраска экстерьера дома. Стоимость
Установка электрических ворот на вашу собственность может обновить внешний вид фасада вашей собственности.Это означает, что сейчас самое время подумать о других аспектах внешнего вида вашего дома и снизить привлекательность. Покраска фасада вашего дома может быть хорошим способом сделать это. Затраты на это в среднем составляют 850 фунтов стерлингов .
Затраты на охрану / наружное освещение
Когда вы устанавливаете садовые ворота как средство повышения безопасности вашего дома, вы можете подумать об установке охранного освещения. Охранное и наружное освещение можно легко и относительно дешево установить.Средняя цена 150 £.
Расходы на содержание сада
Пока вы обновляете свои садовые ворота, возможно, самое время подумать об обновлении и вашего сада. Привлечение садовника к уборке в саду стоит около 200 фунтов стерлингов .
Новая подъездная дорога стоит
Для приобретения новых садовых ворот с электроприводом может потребоваться вырыть ямы в существующей подъездной дорожке. Таким образом, было бы неплохо переделать дорогу.Вариантов очень много. Заблокированный проезд с твердым покрытием стоит в среднем 5 750 фунтов стерлингов .
Маркированная бетонная подъездная дорога стоит в среднем 3 800 фунтов стерлингов . Стандартная бетонная подъездная дорога стоит в среднем 3500 фунтов стерлингов . Дорога из гравия стоит около 2500 фунтов стерлингов . Подъездная дорога из смолы — более дешевый вариант — 2300 фунтов стерлингов . Самый дешевый вариант — иметь асфальтированный подъезд, который стоит в среднем 2200 фунтов стерлингов .
Стоимость упавших бордюров
Сброс бордюра — еще одна работа, которую вы, возможно, захотите выполнить при установке новых электрических ворот.Это позволяет легко садиться в машину и выезжать из нее. Цена на это около 600 фунтов стерлингов .
Электрическая мойка проезжей части стоит
Мощная мойка подъездной дорожки — хороший способ освежить драйв. Он может полностью преобразить фасад вашего дома. После того, как вы поработали спереди, может быть хорошей идеей очистить подъездную дорожку. Средняя стоимость этого составляет 300 фунтов стерлингов .
Факторы затрат на установку электрических садовых ворот
Стоимость установки электрических садовых ворот зависит от множества факторов.Общая цена может сильно варьироваться в зависимости от этих факторов. Когда вы рассматриваете свои варианты, вам нужно будет хорошо знать пределы вашего пространства, так как это сильно повлияет на окончательную стоимость электрических ворот.
Размер ворот
Ширина ворот будет определяться подъездной дорогой или дорожкой. Очевидно, что чем больше разрыв, тем выше будет стоимость. Большинство ворот имеют стандартные размеры 3 фута, 7 футов и 10 футов. Если вам нужны ворота не этих стандартных размеров, они могут обойтись вам дороже.
Высота ворот также является важным фактором. Опять же, чем выше ворота, тем дороже это будет. Вы должны помнить, что это влияет не только на стоимость ворот, но и на размер мотора, который вам нужно купить. Если ваши ворота большие и тяжелые, вам понадобится более мощный мотор, чтобы открыть их.
Тип ворот
Разница между одинарными и двойными воротами довольно большая. Это потому, что вам нужно будет купить два двигателя, если вы получите двойные ворота.Тип механизма открывания также может повлиять на стоимость. Самый дешевый вариант — получить распашные ворота, в которых используется резьбовой мотор. Более дорогие варианты включают подземные моторы и откатные ворота.
Легкость доступа
Установщикам ворот необходимо будет принести цемент, а также ворота на место. Если доставить эти предметы на место сложно, работа займет больше времени и, следовательно, будет стоить дороже.
Состояние района
Если ваша подъездная дорога находится на склоне, это может ограничить ваш выбор, а также усложнить установку.Очень важно, чтобы ключевые элементы были ровными, поэтому, если участок находится на склоне, это может усложнить установку.
Другой важный фактор — это доступ к электросети. Большинство установщиков потребуют от вас обеспечения легкого доступа к механизму ворот. В противном случае вам, возможно, придется нанять электрика, прежде чем приступить к установке.
Расположение объекта
Как всегда, если вы живете в районе Лондона, цены будут выше.
Если ваша собственность находится очень далеко, вам, возможно, придется заплатить больше, чтобы все было доставлено.
Что входит в установку электрических садовых ворот?
Установка электрических садовых ворот состоит из двух основных этапов. Первый — это установка ворот. Второй — установить механизм. Исключение составляют откатные ворота. В этом случае процесс установки немного отличается.
Установка ворот
Перед установкой ворот необходимо убедиться, что стойки подходят. Если у вас уже есть сообщения, то их стоит проверить.В противном случае новые стойки необходимо будет установить в бетоне на соответствующих позициях.
После того, как стойки будут на месте, следующим шагом будет установка петель на стойки. Начать следует с одной из нижних петель. Обязательно повесьте его так, чтобы было достаточно места для открытия ворот. Он также должен быть ровным. Как только первая петля будет на месте, вы должны найти длинный уровень, например, кусок дерева.
Используется для проверки того, что петля на противоположной стойке подвешена в правильном положении.Как только нижние петли будут на месте, вы можете установить верхние петли, используя тот же метод, потратив время, чтобы проверить правильность высоты этих петель.
После установки петель ворот можно повесить. Обычно петли можно отрегулировать, чтобы убедиться, что ворота подходят правильно и легко поворачиваются.
Установка механизма
Установить механизм, как правило, довольно просто. Первым делом нужно смонтировать корпус мотора. Его расположение будет зависеть от типа выбранного вами механизма.Для подземной системы сначала нужно выкопать место для коробки.
Затем механизм крепится к стойке с помощью болтов и монтажной рамы. Затем ворота открываются, и устройство открывания крепится к креплению на столбе. Этот шаг выполняется с большой осторожностью. Кронштейн должен быть абсолютно ровным. В противном случае ворота не выйдут из строя или быстро вылезут из строя.
Если ворота двойные, то с другой стороны ворот будет вырыта траншея. Эта траншея предназначена для того, чтобы можно было проложить отрезок трубы.Как только труба будет закопана, проводка между двумя сторонами затвора будет пропущена через нее.
После того, как механизмы будут установлены, блок управления будет подключен.
Установка откатных ворот
Большинство откатных ворот состоит из двух частей. Они будут скреплены болтами, образуя большие ворота.
Большинство откатных ворот оснащены функциями безопасности, предназначенными для остановки или реверсирования ворот в случае обнаружения препятствия. Сначала они будут прикреплены к стойкам по обе стороны от проема.
Далее устанавливаются основные приемные посты. Это стойки, которые находятся на обоих концах диапазона движения ворот. Их нужно будет закрепить в бетоне в правильном положении.
Пост поддержки устанавливается рядом. Этот столб составляет половину высоты приемных столбов и находится на той стороне стены, к которой скользят ворота. Здесь же разместятся предохранительные механизмы.
Следующим нужно будет проложить путь. Лучше всего установить его в бетон. Трасса должна быть как можно более ровной, поэтому на этом этапе следует проявлять особую осторожность.
Затем на ворота устанавливаются колеса. Если ворота деревянные, то в этом месте часто также будет установлена металлическая опора на одном конце ворот. После того, как колеса на затворе находится в положении на трассе и прикреплен к опорной стойке.
Последний шаг — установить двигатель и прикрепить его к воротам.
Могу ли я установить электрические садовые ворота самостоятельно?
Нет требований по строительным нормам для установки электрических ворот каким-либо конкретным лицом.Таким образом, это означает, что при желании вы можете сделать установку своими руками. Тем не менее, существует множество шагов, которые необходимо выполнить с максимальной точностью, поэтому, возможно, стоит поручить установку механизма профессионалу, если вы в чем-то не уверены.
Если вы пытаетесь удешевить установку электрических ворот, вы можете установить ворота самостоятельно. Это должно быть достижимо для большинства домашних мастеров. Просто убедитесь, что у вас есть напарник, когда вы вешаете ворота, так как это может быть сложно сделать в одиночку, особенно если ворота большие.
Какие бывают типы электрических садовых ворот?
При выборе садовых ворот необходимо сделать несколько различных вариантов. Некоторые из этих вариантов будут чисто эстетическими, а другие могут зависеть от вашего бюджета и имеющегося у вас пространства.
Материал
Выбор материала — это в основном эстетический выбор. Тем не менее, деревянные ворота, как правило, требуют большего ухода, что может быть важным фактором.
Деревянные ворота для сада Стоимость
Деревянные ворота придают фасаду дома традиционный вид.Они могут обеспечить конфиденциальность, не будучи недоступными. Есть выбор дерева, которое можно использовать. Как правило, дороже стоят варианты из твердой древесины. Средняя стоимость составляет от 60 до 500 фунтов стерлингов.
Плюсы
✔ Обычно дешевле металла
✔ Более привлекательный внешний вид
Минусы
✖ Требуется техническое обслуживание для предотвращения деформации.
Металлические садовые ворота Costs
Они могут быть сделаны из железа, стали или алюминия. Вы можете заплатить больше за более привлекательный и декоративный дизайн.Более дешевые варианты, как правило, больше ориентированы на безопасность и могут быть непривлекательными. Средняя стоимость составляет от 150 до 800 фунтов стерлингов.
Плюсы
✔ Более прочный, особенно против ветра
✔ Низкие эксплуатационные расходы
Минусы
✖ Часто дороже
✖ Может быть непривлекательным в зависимости от бюджета
Стиль
Способ открытия и закрытия ворот может сильно отличаться. На ваш выбор, скорее всего, сильно повлияет имеющееся у вас пространство.
Садовые калитки Стоимость
Большинство распашных ворот разделены на две части. Они хорошо работают на ровных проездах. Средняя стоимость — 500 фунтов стерлингов.
Плюсы
✔ Дешевый вариант
Минусы
✖ Не работает, если диск находится на склоне
Двукратные садовые ворота Стоимость
Это как распашные ворота, разрезанные пополам по вертикали. Это означает, что они складываются посередине при открытии и требуют меньше места вокруг ворот.Средняя стоимость 650 фунтов стерлингов.
Плюсы
✔ Требуется меньше места вокруг них
Минусы
✖ Требуется дорожка в земле, которую необходимо регулярно чистить
✖ Варианты ограниченного размера
Садовые раздвижные ворота Стоимость
У раздвижных ворот должно быть пространство сбоку, чтобы они могли въехать. Вы можете иметь два отдельных ворот, идущих в противоположных направлениях, или одни ворота. Две ворота обойдутся значительно дороже, так как вам нужно будет купить два механизма.Средняя стоимость этих ворот составляет 1100–1 350 фунтов стерлингов для ворот и еще 800–1500 фунтов стерлингов на двигатель.
Плюсы
✔ Они не открываются на подъездную дорожку, поэтому не занимают полезного пространства
✔ Можно получить версии, которые открываются за углом
Минусы
✖ Дороже автоматизировать
✖ Нужно место для ворот, чтобы переместиться в
Механизм ворот Стоимость
Последний выбор, который нужно сделать, — это автоматизировать ворота.В зависимости от типа ворот, которые вы выбираете, есть несколько различных вариантов. Если вы выбрали откатные ворота, то у них будет собственный механизм, включенный в цену.
Таран и поворотный рычаг
К стойке ворот крепятся таран или поворотные рычаги. Гидравлическая система выдвигает или сжимает поршень, который открывает и закрывает заслонку. Средняя стоимость составляет 700 — 1500 фунтов стерлингов.
Плюсы
✔ Диапазон двигателей для большинства типов ворот
Минусы
✖ Требуется тщательная установка
Мотор затвора с резьбовым валом Стоимость
По внешнему виду они похожи на барана.Однако действуют они несколько иначе. Когда двигатель работает, чтобы открыть ворота, крепление перемещается по длине рычага, чтобы открыть ворота. Средняя стоимость составляет 370 — 970 фунтов стерлингов.
Плюсы
✔ Вариант дешевле
Минусы
✖ Требуется тщательная установка
Шарнирно-сочлененная рука Стоимость
В этом механизме используется шарнирный, состоящий из двух частей, рычаг. Рычаг крепится к нижней стороне мотора ворот, который крепится на стене рядом с воротами.Средняя стоимость составляет 420-800 фунтов стерлингов.
Плюсы
✔ Простота установки
Минусы
✖ Требуется больше места для двигателя
Стоимость подземной системы
Эти моторы спрятаны. Они сидят внутри прочных кожухов, которые закопаны в основании столбов ворот. Затем они присоединяются к нижней стороне ворот. Средняя стоимость составляет 450 — 1500 фунтов стерлингов.
Плюсы
✔ Сдержанный
Минусы
✖ Самый дорогой вариант
✖ Невозможно, если нет места для копания
Стоимость демонтажа электрических садовых ворот
Если у вас есть электрические ворота, которые больше не работают или вы не хотите бежать, вы можете их снять.Есть несколько вариантов. Если вы хотите сохранить ворота, вы можете просто снять механизм и блок управления. Обычно это довольно просто сделать. Механизм прикручивается на место, а блок управления обычно ввинчивается в стены. Это то, что вы можете сделать своими руками; тем не менее, будьте осторожны при отключении электропитания. Возможно, стоит попросить электрика закрепить провода, если вы не собираетесь использовать их в будущем. Это быстрая работа и должна стоить не более 100 фунтов стерлингов.
Чтобы снять ворота, вы можете снять их с петель, а затем утилизировать. Если вы хотите заменить свои ворота, в большинстве случаев вы можете использовать существующие стойки ворот. Если вы это сделаете, это может сэкономить вам немного денег.
Снятие стоек ворот может быть более трудным. Столбик будет установлен в цемент, и его будет довольно сложно удалить. Если вам нужно их убрать, может быть стоит нанять строителя или ландшафтного садовника, который поможет вам убрать старые. Стоимость этого будет зависеть от состояния постов, а также от вашего местоположения.Вы можете рассчитывать заплатить £ 100 — £ 300 за эту работу.
Контрольный список для найма специалиста по установке электрических садовых ворот
Если ваши электрические ворота установлены плохо, то в лучшем случае ваши ворота не будут работать. Неправильная установка может привести к поломке механизма ворот или травме. Итак, выбор правильного установщика очень важен.
Опыт важен. Существует множество разновидностей электрических ворот, поэтому установщик с большим опытом сможет лучше справиться с вашей уникальной ситуацией.
Широкий набор навыков. Найдите установщика, который работал с различными материалами и механизмами. Установка электрических садовых ворот требует более разнообразных навыков, чем многие профессии, поэтому ищите установщика с разным опытом, особенно если они новички в установке электрических ворот, как многие в настоящее время.
Рекомендации и отзывы. Ищите установщиков, которые будут рады предоставить вам информацию о предыдущих клиентах или оставить положительные отзывы в Интернете. Если кто-то плохо работает, вы, вероятно, сможете узнать об этом с помощью быстрого поиска.
Часто задаваемые вопросы
Как работают электрические ворота?
Электрические ворота работают одним из двух способов. Распашные ворота открывают ворота с помощью электродвигателя. Один конец мотора прикреплен к столбу, другой — к воротам. Они толкают столб, чтобы сдвинуть ворота. Откатные ворота используют двигатель, чтобы тянуть ворота по рельсам, часто используя для этого резиновый ремень.
Сколько электроэнергии потребляют электрические ворота?
Это будет зависеть от размера двигателя, который вам нужен.Как правило, большинство электрических ворот потребляют около 1 пенни электроэнергии каждый раз, когда они открываются и закрываются.
Сколько стоят электрические откатные ворота?
Откатные ворота обычно немного дороже распашных. Средняя стоимость составляет 2000 — 3000 фунтов стерлингов. Затем вам нужно будет заплатить за установку, если вы не делаете ее самостоятельно.
Можно ли купить комплекты электрических ворот для дома?
Вы можете приобрести комплекты электрических ворот для дома. Часто это упрощенные комплекты, которые упрощают установку.
Можно ли получить электрические ворота в Великобритании?
Электрические ворота становятся все более распространенными в Великобритании. Они дешевеют, что сделало их более популярными. Их уже можно найти не только в больших домах и поместьях.
Источники
https://www.metalgatesdirect.co.uk/epages/es148051.sf/en_GB/?ObjectPath=Categories
https://www.jacksons-fencing.co.uk/gates/gate-automation
https: // www .linkcare.net / linkcare-gate-automation-blog / ten-things-check-automatic-gates
https: // www.electricgatesonline.co.uk/top-tips-for-diy-electric-gates-installation-22-w.asp
https://www.rollingcenter.co.uk/news/diy-electric-gate-installation
Последнее обновление MyJobQuote, 19 августа 2020 г.
Все об установке откатных ворот Заун
Раздвижные ворота сегодня массово преодолели нехватку в прежних ворота. Они не только зарекомендовали себя как лучший способ создать безопасное окружение. но сумели усилить характер этого уважения…
Раздвижные ворота сегодня массово преодолели нехватку в прежних ворота. Они не только зарекомендовали себя как лучший способ создать безопасное окружение. но сумели улучшить характер этого соответствующего места. Это так как; ведущие компании взяли на себя инициативу максимально эффективно использовать эти ворота, так что они доказывают, что они являются лучшим источником безопасности.
Именно так, Zaun Limited, ведущая компания когда дело доходит до ограждений, создания барьеров для обеспечения безопасности также вошел в то же предприятие.Их работа была вознаграждена и оценена потому что качество было наивысшим, клиенты остались довольны результат.
Откатные ворота, поставляемые этой компанией для жителей Великобритании, являются лучшее, что есть в бизнесе. Широкий ассортимент предлагаемых компанией варьируется от высокотехнологичных раздвижных дверей до простых. Компания также выглядит после того, как люди поймут, как их пространство вписывается в систему. Это означает что если пространство не подходит для откатных ворот, то нужно смотреть на другие варианты.Для лучшего понимания учитывает тот факт, что все пробелы не может обслуживать конкретный формат. Вы должны получить четкое представление о что перед вами, и учитывать все, к чему вас направляет компания.
Откатные ворота требуют ухода, ими нельзя злоупотреблять. Хранение детей вдали от нее — хороший вариант, поскольку они начинают играть с областью, и это может привести к проблеме. Это то, что вы можете рассмотреть самостоятельно, поскольку Ваши деньги будут потрачены впустую, когда дело доходит до исправления того, что пошло не так.
Во времена, подобные нынешнему, люди берут много времени, чтобы убедиться, что их области остаются нетронутыми. Они создают определенный раздел и территория, которая им принадлежит. Это не надолго уединенный, но чтобы оставаться в безопасности. Здесь вы заметите, насколько легко концепция раздвижных ворот. Слишком много ворот — хлопоты. и трудно поддерживать. Возможно, у вас не будет времени постоянно проверять его. Так что если территория большая и не хочется утомлять себя, просто заходят в распашные ворота.Они будут использовать пространство только так и должно быть, без лишних дополнений и проблем, которые могут привести ни к какой беде.
Заун, как ведущая компания, предоставляет все такие советы и услуги, которые вы ищете. Это гарантирует, что ваши потребности первостепенное значение и продвигается вперед с большой самоотдачей. Когда такие энтузиазм уверен, вы автоматически узнаете, что находитесь в надежных руках. Таким образом Заун следит за тем, чтобы скользящие ворота скользнули в свою жизнь, а не вдали от нее.Их работа говорит сама за себя, и когда вы посещаете их веб-сайт и прочитайте больше, вы точно узнаете, почему они лучшие поставщики этого средства безопасности ведущие. Многообразие они показали, что все их продукция пользуется популярностью и находится в тренде.
Источник: Бесплатные статьи с сайта ArticlesFactory.com

Заун предлагает широкий выбор ворот, например, откатные ворота. Откатные ворота хорошо подходят для использования в жилых, коммерческих, а также промышленных зданиях и комплексах.Узнайте больше, щелкнув здесь по откатным воротам.
Электрические ворота, деревянные ворота, кованые ворота Ирландия
Идеи, советы и информация по установке ручных и электрических ворот.
Почему Gateinstaller?
При таком большом количестве компаний, предлагающих установку ворот в Ирландии, как вы можете быть уверены, что люди, которым вы звоните для своих ворот, будь то ручные или автоматические электрические ворота ; предложит вам профессиональные услуги?

Веб-сайт Gate Installer помог нам найти нужную команду для работы

Найдите на нашем сайте утвержденного установщика ворот, и вы будете уверены в первоклассном обслуживании от одной из ведущих компаний по установке электрических ворот в Ирландии.База данных установщиков заполнена исключительно установщиками, которые могут предложить вам услуги премиум-класса по установке ваших ручных или электрических ворот. Наши перечисленные установщики ворот неизменно демонстрируют свою профессиональную приверженность обслуживанию клиентов, качеству и безопасности при установке ручных и электрических ворот.
Выбор установщика ворот из базы данных гарантирует вам компанию, которая предложит превосходное и профессиональное обслуживание, с лучшими в кованых воротах , металлических воротах и деревянных воротах .Когда дело доходит до электрических ворот , электрические открыватели для ворот, которые они используют, будут соответствовать строгим стандартам, которые вы ожидаете; поставляется CAME, мировым лидером в области надежной и эффективной автоматизации.
Металлические ворота
Кованые ворота Classic отличаются прочностью и надежностью. Они тоже выглядят эффектно.
Ворота кованые
Деревянные ворота
Пара деревянных ворот действительно улучшит внешний вид вашего входа.
Ворота деревянные
Электрические ворота Электрические ворота
безопасны, удобны и становятся все более доступными.
Ворота электрические
Национальная сеть установщиков
Найдите установщика
Сообщите нам свои требования, и мы найдем ближайшую утвержденную компанию по установке ворот.
.

Размер	Шарнирно-сочлененный рычаг	Баран	Резьбовое	Метро
3 фута в высоту x 10 футов в ширину	910–1290	1327–1800 фунтов	£ 830–1 500	1590–3025 фунтов
6 футов в высоту x 10 футов в ширину	1380 фунтов стерлингов — 2640 фунтов стерлингов	1800–3150 фунтов	1300–2850 фунтов	2375–52 75
3 фута в высоту x 7 футов в ширину	840–1140 фунтов	£ 1,260 £ 1,650	765–1350 фунтов стерлингов	1475–2775 фунтов
6 футов в высоту x 7 футов в ширину	1230–2 340 фунтов	1650–2 850 фунтов стерлингов	1155–2550 фунтов	2225–4 775 фунтов

Размер	Шарнирно-сочлененный рычаг	Баран	Резьбовое	Метро
3 фута в высоту x 10 футов в ширину	1072–1650 фунтов стерлингов	1625–2700 фунтов	£ 860 — £ 1950	1162–2700 фунтов
6 футов в высоту x 10 футов в ширину	1545–3 000 фунтов	2100–4050 фунтов	1335 фунтов стерлингов — 3255 фунтов стерлингов	1635–4050
3 фута в высоту x 7 футов в ширину	1005–1 500 фунтов стерлингов	1560–2550 фунтов	795–1 755 фунтов	1095–2550 фунтов стерлингов
6 футов в высоту x 7 футов в ширину	1395–2700 фунтов	1950–3 750 фунтов стерлингов	1185–2 955 фунтов	£ 1,485–3,750 £

Размер	Шарнирно-сочлененный рычаг	Баран	Резьбовое	Метро
3 фута в высоту x 10 футов в ширину	720–1020 фунтов стерлингов	1140–1530 фунтов	645–1230 фунтов	1275–2585 фунтов
6 футов в высоту x 10 футов в ширину	1080–2640 фунтов стерлингов	1500–3 150 фунтов стерлингов	1005–2 850 фунтов стерлингов	1875–5 275 фунтов
3 фута в высоту x 7 футов в ширину	£ 675–990	1 095–1 500	600–1 200 фунтов стерлингов	1200–2525 фунтов стерлингов
6 футов в высоту x 7 футов в ширину	915–2 040 фунтов	1335–2550 фунтов	840–2 250 фунтов стерлингов	1600–4 275 фунтов

Размер	Шарнирно-сочлененный рычаг	Баран	Резьбовое	Метро
3 фута в высоту x 10 футов в ширину	885–1380 фунтов стерлингов	1440–2 430 фунтов стерлингов	675–1635 фунтов	975–2 430 фунтов
6 футов в высоту x 10 футов в ширину	1245–3 000 фунтов стерлингов	1800–4050 фунтов	1035–3255 фунтов	1335–4050 фунтов
3 фута в высоту x 7 футов в ширину	750–1350 фунтов стерлингов	1395–2 400 фунтов стерлингов	630–1 605 фунтов	390–2 400 фунтов стерлингов
6 футов в высоту x 7 футов в ширину	1080–2400 фунтов стерлингов	1635–3450 фунтов	870–2 655 фунтов	1170–3450 фунтов

Размер	Стоимость
3 фута в высоту x 10 футов в ширину	33,225 — 3 675 фунтов стерлингов
6 футов в высоту x 10 футов в ширину	3375–3825 фунтов
3 фута в высоту x 7 футов в ширину	3000–3450 фунтов стерлингов
6 футов в высоту x 7 футов в ширину	3150–3 600 фунтов

Высота	Ширина 10 футов	Ширина 7 футов	Ширина 3 фута
3 фута	£ 185 — £ 300	140–200 фунтов	60–110 фунтов стерлингов
4 фута	275–950 фунтов	200–800 фунтов	110–300 фунтов
6 футов	500–1 200 фунтов стерлингов	400–1000 фунтов	90–450 фунтов

Высота	Ширина 10 футов	Ширина 7 футов	Ширина 3 фута
3 фута	60–120 фунтов	30–100 фунтов стерлингов	15–50 фунтов стерлингов
4 фута	80–250 фунтов	60–200 фунтов стерлингов	30–80 фунтов стерлингов
6 футов	300–1 200 фунтов стерлингов	190–800	60–110 фунтов стерлингов

Высота	Ширина 10 футов	Ширина 7 футов
3 фута	1200–1300 фунтов	1050–1 180 фунтов стерлингов
4 фута	1200–1350 фунтов стерлингов	1 080–1 200 90 359
6 футов	1300–1400 фунтов	1150–1250 фунтов стерлингов

Механизм	Одноместный	двойной
Шарнирно-сочлененный рычаг	420–560 фунтов стерлингов	£ 530 — £ 800
Барабан	700–900 фунтов стерлингов	900–1 500
Резьбовое	370–700 фунтов	390–970 фунтов стерлингов
Подземный	450–910 фунтов стерлингов	£ 590–1 500
Раздвижная	950–1 500	н / д

Тип установки	Шкала времени	Затраты на оплату труда
Одинарные металлические ворота шириной 10 футов и высотой 3 фута с резьбовым механизмом	1 день	300–500 фунтов
Одинарные металлические ворота шириной 10 футов и высотой 3 фута, использующие подземный механизм	1-2 дня	£ 425 — £ 800
Одиночные деревянные ворота шириной 10 футов и высотой 3 фута, использующие ударный механизм	1 день	380–510 фунтов стерлингов
Двойные металлические ворота шириной 10 футов и высотой 6 футов с резьбовым механизмом	1-2 дня	450–1090
одинарные откатные ворота шириной 10 футов и высотой 3 фута	1 день	1 075–1 500

Источники энергии естественные: Что такое – природные источники энергии? Виды возобновляемых источников энергии

Дек 3, 2020 автор Разное

Что такое – природные источники энергии? Виды возобновляемых источников энергии

Под выражением «возобновляемая энергия» либо регенеративная, то есть «зеленая энергия», подразумевается энергия источников, неисчерпаемая по человеческим меркам. В окружающей среде она представлена в широком спектре – солнечная, ветровая, водная, включая морские волны и течения, силы приливов и отливов океана, биомассы, геотермального тепла.

Возобновляемые природные ресурсы в жизни человека
В последние годы широкое развитие получила альтернативная энергетика. Она представлена самыми разнообразными видами ВИЭ, которые постоянно возобновляются.
Под формулировкой «возобновляемые источники энергии» подразумеваются определенные формы энергии, вырабатываемые в естественных условиях, за счет происходящих на поверхности Земли природных процессов.
Условно они делятся на классы – возобновляемые и невозобновляемые:
к первому классу относятся источники, которые имеют неисчерпаемые источники энергии по человеческим меркам. Они постоянно пополняются естественным путем в ходе прохождения планетой определенного цикла;
второй класс представлен невозобновимыми природными ресурсами, в число которых входит газ, нефть, уголь, уран. Они относятся к энергоресурсам, сокращающимся с истечением времени без возобновления до прежних размеров.
Возобновляемый источник энергии предоставляют ресурсы, в число которых входит солнечный свет, водный поток, приливы и геотермальная теплота. Их возобновлению способствует круговорот воды в природе, цикличность его определяется временем года. Явление способствует постоянному восполнению энергии естественным путем.
ВИЭ подразделяется на группы – традиционные и нетрадиционные источники
В первую группу входит:
гидравлическая энергия воды, которая преобразуется в электрическую энергию. Каждая энергетическая станция вырабатывает ее посредством действия гидросилового оборудования, устанавливаемого на ней;
энергия биомассы, получаемая в ходе сжигания древесного угля, дров, торфа. Она применяется в основном для выработки тепла, подаваемого в отопительную систему жилых и нежилых зданий;
геотермальная энергия, являющаяся результатом естественного гниения и поглощения минералами, находящимися в недрах земли, солнечной энергии. В сущности, солнце есть неисчерпаемый источник энергии. Его тепловое излучение преобразовывается в электрическую энергию с применением фотоэлементов, тепловых машин.
Вторая группа состоит из энергии, которая существует в природе, окружающей человека:
солнечной;
ветровой;
морских волн и течений;
приливов и отливов океана;
биотоплива;
низкопотенциальной тепловой.
Принцип использования возобновимой энергии заключается в ее извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде геологических процессов. Она предоставляется потребителю, который использует ее для решения технических задач и удовлетворения своих нужд.
Характеристики отдельных ВИЭ
Многие нетрадиционные и возобновляемые источники энергии без затруднений устанавливаются в жилых зданиях. Отдельные его виды можно применять в тяжелой и легкой промышленности, установив в производственных зданиях. В их число входят возобновляемые ресурсы, предоставляемые человеку самой природой.
Наибольшую популярность обрела энергия биомассы, являющаяся одним из видов «зеленой энергии». Она позволяет рационально использовать природные ресурсы планеты. Ресурсами являются отходы деревообрабатывающей и бумажной промышленности, отраслей сельского хозяйства, включая бытовой и строительный мусор, из которого вырабатывается естественным путем метан.
Воздушные массы атмосферы есть своего рода вечный неиссякаемый источник, потому что обладают огромной кинетической энергией. Они перемещаются под воздействием геологической деятельности ветра. Его сила преобразуется в электрическую энергию с помощью ветровых установок. Несмотря на довольно высокую стоимость, они успешно используются в районах со спокойным ландшафтом.
Еще один вечный источник энергии – Солнце. Солнечная энергетика является одним из направлений НВИЭ, основанной на непосредственном применении солнечного излучения для получения энергии. Она является бесплатным источником, который возобновляется. Помимо того, ее относят к категории «чистая энергетика», не производящей вредных отходов. Но солнечные установки применимы только в тех широтах планеты, где достаточно солнечного света для выработки электрической энергии.
Водный поток есть неиссякаемый источник, обладающий потенциальной и кинетической энергией. Она в ходе работы преобразуется в электрический ток. Ярким примером использования гидравлической энергии рек, воды является строительство малых и микро ГЭС, а также крупных ГЭС с большими мощностями.
Малые и микро ГЭС обрели популярность во многих странах, использующих энергию возобновляемых источников малых водотоков с целью выработки электрического тока. Нужно заметить, что в последние годы строительство крупных гидроэлектростанций сократилось до минимума.
«Зеленая энергетика» представлена энергией приливов и отливов океанов, морских волн и течений. Для их использования на берегу морей и океанов строятся приливные станции. Они преобразуют кинетическую энергию вращения Земли, возникающую за счет гравитационных сил Луны и Солнца, которые два раза в сутки изменяют уровень воды.
Достоинства и недостатки ВИЭ
Основное преимущество заключается в том, что возобновляемые ресурсы являются дешевым источником энергии. Это неиссякаемый источник энергии, который предоставлен в неограниченном количестве в окружающей среде, не являясь следствием целенаправленной деятельности человека.
Нужно заметить, что возобновляемые источники энергии имеют один недостаток. Он заключается в низкой степени концентрации, поэтому нельзя получаемую энергию передать на большие расстояния. Как правило, ВИЭ подлежит использованию вблизи потребителя.
Возобновляемая энергетика будущего
Учеными планеты ведутся дальнейшие разработки технологии водородного топлива, которая выделяет энергию при помощи синтеза атомов водорода в атом гелия. В будущем они намерены получать возобновляемые ресурсы не только с применением наземных конструкций, но и спутников Земли, чтобы использовать находящуюся в черных дырах космическую энергию.
Основные предпосылки для развития ВИЭ в Российской Федерации:
обеспечение энергетической безопасности страны;
сохранение окружающей среды, что позволит обеспечить экологическую безопасность;
достижение нового уровня на мировом рынке возобновляемой энергии, что обозначено в общем стратегическом плане развития государства;
претворение в жизнь мер, способствующих сохранить собственные возобновляемые ресурсы для будущих поколений;
увеличение размеров потребления сырья, которое используется в качестве топлива.
В перспективе использование возобновляемых источников энергии позволит человечеству восполнить топливный дефицит, удешевить добычу топлива, тепла и моторного масла. Кроме того, их использование очищает атмосферу, что, несомненно, поможет улучшить экологическую обстановку планеты.
И в заключение необходимо отметить, что возобновляемые источники электроэнергии обладают несомненным преимуществом. Оно заключается в их неисчерпаемости и экологической чистоте. Человек может использовать их без каких-либо опасений, потому что они не нарушают энергетический баланс планеты. К тому же возобновляемые ресурсы находятся вокруг него всюду.
‘; blockSettingArray[0][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[0][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[1] = []; blockSettingArray[1][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[1][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[1][«text»] = ‘
‘; blockSettingArray[1][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[1][«elementPlace»] = 0; blockSettingArray[3] = []; blockSettingArray[3][«minSymbols»] = 1000; blockSettingArray[3][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[3][«text»] = ‘
Возобновляемые источники энергии: понятие, виды, примеры
Возобновляемые источники энергии обладают неисчерпаемым ресурсом, основой которого являются естественные природные процессы. Их использование в качестве альтернативы традиционным формам энергообеспечения давно привлекает внимание специалистов. Сегодня не менее 20 процентов электроэнергии в мире производится с помощью данных технологий.
Давайте разберемся, насколько большим потенциалом располагает возобновляемая энергия, какова перспектива её внедрения и развития, что делается в России по этому направлению.
Быстрая навигация по статье
Понятия и виды
Возобновляемая энергия поступает из природных источников, ресурс которых является практически неисчерпаемым. Они способны постоянно восстанавливаться и пополняться естественным путём. Особенность использования возобновляемой энергии заключается в её получении из естественных природных процессов и передаче потребителю для применения.
Различают возобновляемые и невозобновляемые источники энергии.
Оба типа являются частью природных ресурсов планеты. Невосполняемые источники энергии представлены ископаемыми органическими запасами различных видов топлива: газ, нефть, уголь, торф. Темпы потребления этих ресурсов намного опережают темпы восстановления их объемов, поэтому запасы данного типа энергетических ресурсов либо заканчиваются, либо завершатся в не таком уж далеком будущем. Особняком стоит ядерная, но её использование содержит в себе много рисков для жизни и деятельности людей. Пользование нефтью и углем ведет к загрязнению атмосферы, нарушению природной экосистемы.
Теплоэлектростанция
Энергия указанных источников добывается путем целенаправленных действий человека и ведет к дополнительному нагреву окружающей среды. Последние исследования показывают, что средняя температура земной биосферы неуклонно повышается. Это вызывает негативные изменения в климате Земли.
Возобновляемые источники энергии — это естественные источники энергии, существующие в биосфере нашей планеты и постоянно пополняющиеся за счет энергии солнца и естественных процессов. Они не являются плодом прямой человеческой деятельности, что отличает их от невозобновляемых источников.
Использование возобновляемых источников энергии не добавляет дополнительной энергетической нагрузки, не ведет к повышению температуры на Земле. Экологически они безотходны, не загрязняют среду обитания.
Главное достоинство возобновляемых источников энергии — неисчерпаемость и экологическая чистота.
Рассмотрим, какие есть возобновляемые источники энергии. Согласно определению, данному ООН, к возобновляемым источникам энергии относятся:
солнце;
ветер;
морские и океанские приливы и волны;
подземные горячие ключи,
гидроэнергетические ресурсы больших и малых рек.
продукты биомассы.
Традиционные и нетрадиционные возобновляемые источники
Выделяют два типа возобновляемых источников энергии: традиционные и нетрадиционные.
Перечислим, какие возобновляемые источники энергии относятся к традиционным. Это источники, уже давно известные и активно используемые человечеством:
гидроэлектростанции;
традиционные способы сжигания продуктов биомассы (дров, торфа) для получения тепловой энергии;
геотермальные ключи.
А теперь перечислим, какие возобновляемые источники энергии относятся к нетрадиционным. В данную группу включены ставшие применяться сравнительно недавно ресурсы:
солнечные станции электрической и тепловой энергии;
ветрогенераторы;
электростанции, работающие на основе энергии морских волн, течений, приливов и океана и другие новейшие генераторы возобновляемой энергии.
Солнечная энергетика
Солнце является главным источником всех жизненных процессов на Земле, относится к альтернативным источникам. Его возобновляемая энергия может в неисчерпаемых количествах преобразовываться в электрическую или тепловую. Область науки и производства, которая занимается этим, называется солнечная энергетика (гелиоэнергетика).
Солнечные электростанции вырабатывают электроэнергию с помощью солнечных коллекторов, фотоэлектрических преобразователей. Крупнейшая фотоэлектрическая станция в штате Калифорния, США имеет мощность не менее 550 МВт:
С каждым годом возрастает количество станций. За последние 10 лет производство фотоэлектрических панелей увеличилось более чем в шесть раз.
Оборудование и конструкции станций просты в монтаже и удобны в обслуживании. Однако степень развития науки и техники на сегодняшний день не позволяют добиться экономически выгодной отдачи от их работы. К тому же установки занимают огромные площади, батареи стоят больших денег. Тем не менее, мировые инвестиции в развитие этого вида возобновляемой энергии достигли 26 млрд долларов в год.
Гидроэнергетика
К возобновляемым источникам энергии относятся широко распространенные гидроэлектростанции. На этих объектах используется потенциальная энергия водных потоков.
Традиционные гидроэлектростанции
Возводят гидроэлектростанции, как правило, на реках. Для создания необходимого давления воды создают мощные плотины и объемные хранилища воды. Как разновидность, используют бесплотинные ГЭС.
Данным объектам (ГЭС) гидроэнергетики присущи следующие особенности.
Положительные:
высокий КПД при сравнительно малых экономических затратах на строительство и дальнейшую эксплуатацию станции, отсюда низкая себестоимость электроэнергии;
отсутствуют вредные выбросы в атмосферу;
водохранилище как фактор, улучшающий микроклимат в районе ГЭС;
возможность разведения рыб;
предотвращает появление паводков, используется для орошения сельхозугодий, технического применения на заводах;
обладают механизмом регулирования потребления энергии.
Отрицательные:
водохранилища затопляют обширные территории, занимают земли, пригодные для сельского хозяйства;
перекрытие рек существенно меняет условия для обитания ценных видов проходных рыб, многие из которых исчезают из облюбованных ранее водоемов.
Гидроэлектростанции, как возобновляемые источники энергии, эффективны для поставки электроэнергии в горные участки. Они имеются в Швейцарии, на территории России. В мировом объеме поставляемой энергии доля гидроресурсов составляет около трех процентов. В Канаде, Исландии и Китае основную часть электроэнергии вырабатывают именно гидростанции.
Красноярская гидроэлектростанция
В России строительство гидроэлектростанций всегда считалось выгодным направлением. В наши дни гидростанции вырабатывают 6 процентов электроэнергии страны. Площади крупнейших водохранилищ ГЭС составляют тысячи квадратных километров. В пример можно привести размеры Самарского водохранилища, площадь которого превышает 6400 км2.
Приливные электростанции
Особой разновидностью гидроэнергетики являются приливные электростанции, работающие на основе использования энергии приливов и отливов. Они возводятся на побережьях, где под воздействием гравитационных сил Солнца и Луны ежедневно меняется уровень воды морских и речных водоемов. Залив или устье реки перегораживают дамбой. Встроенный в неё гидроагрегат с огромными лопастями и преобразует силу прибоя в электроэнергию.
Так устроена приливная гидроэлектростанция
Такая форма получения энергии из неисчерпаемого источника очень экологична, имеет малую себестоимость. Однако само строительство требует больших вложений. Кроме того, перепады в мощности не позволяют поставлять электроэнергию в постоянном режиме. Тем не менее, станции ПЭС ценят за высокую эффективность и малое влияние на экологию. Их строительство продолжается во многих странах.
Волновые электростанции
Энергия волн представляет собой огромный потенциал. Удельную мощность морских и океанских волновых колебаний оценивают гораздо выше солнечной и ветровой. Специалисты подсчитали, что мощность волн мирового океана равна примерно 30 процентам всей потребляемой электроэнергии на Земле.
Волновая гидроэлектростанция Oyster в Шотландской прибрежной зоне мощностью 600 кВт
Работа волновых электростанций построена на превращении потенциальной энергии волн в электрическую. Выбор места строительства подобных объектов получения электричества обусловлен особенностями региона, наличием крупных водоемов и сильных ветров.
Гидроэнергетика будущего
Гидроэнергетика не стоит на месте. Постоянно придумываются новые специфические виды использования силы мирового океана. К примеру, в данный момент разрабатываются технологии использования в энергетике морских течений и разницы температур на различных глубинах.
Океанские и морские течения (Куросио, Гольфстрима и т.п.) также обладают определенной энергетической силой, потенциал которой на практике пока не оценен. Но ученые и проектировщики считают возведение гидростанций, использующих энергию водных течений, перспективном направлением в морской энергетике. Согласно технологии, применяют специальные преобразователи в виде объемных и водяных насосов.
Роторная система Seagen, расположенная у побережья Ирландии, преобразует энергию течений в электроэнергию
Электроэнергию можно получать, используя разницу температур поверхности и глубинных слоев моря или океана. Разность на глубине 400 м и верхнего слоя воды составляет 12 градусов. В данный момент уже существуют экспериментальные системы преобразования разницы температур в электричество, основанные на пьезоэффекте.
Ветроэнергетика
Ветер является старым, хорошо испробованным источником возобновляемой энергии. Примеры его применения в ветряных мельницах и на парусных судах известны каждому школьнику.
Ветроэнергетика специализируется на превращении силы ветра в механическую, тепловую и электрическую форму энергии. Ветрогенераторы сегодня производятся различной мощности, которая зависит от площади, охватываемой лопастями турбины. Генераторы производства лидера в этой сфере фирмы Vestas из Дании, достигают в высоту более 110 метров.
Чтобы эффективнее улавливать мощные воздушные потоки, ветряные генераторы удобнее всего устанавливать либо на побережье, либо в открытом море. На расстоянии в 10 и более километров от берега сооружают на сваях целые ветряные электростанции. Они практически не потребляют традиционное топливо.
Ветроэлектростанция в открытом море
Работать аппараты начинают при скорости ветра 3 м/с, для оптимальной работы требуется 15 м/с. При сильных порывах выше 25 м/с генератор необходимо отключать, чтобы устройство не вышло из строя. Требование определенного диапазона скоростей – один из недостатков ветряной системы.
Другим существенным недостатком этого вида получения электричества являются высокая стоимость, превышающая затраты в угольной энергетике, и необходимость выделения под ветровые установки большого объема земель. Жужжащий звук, который издают работающие турбины, плохо переносится людьми, вынужденными жить по соседству с ними.
Несмотря на это, по объемам вырабатываемой электроэнергии ветроэнергетика занимает второе место после гидроэнергетической отрасли. Её роль и значение признается во всем мире.
Использование возобновляемых источников электричества в виде ветрогенераторов и солнечных станций позволяет решить проблемы с доставкой электроэнергии в удаленные, труднодоступные районы Севера. А учитывая их исключительную экологическую чистоту, эти виды возобновляемых источников энергии могут быть востребованы в густонаселенных регионах с плохой окружающей средой.
Геотермальная энергетика
К возобновляемой энергетике относятся и геотермальные ресурсы. В местах, где горячая вода бьет из-под земли, её тепловую энергию используют как возобновляемую. На территориях с вулканическим происхождением, где кипящие гейзеры выходят на поверхность, строят специализированные ГеоТЭС.
Путем бурения скважин получают доступ к подземным источникам. Подобные электростанции не нуждаются в искусственном подогреве воды, что делает их экологически более чистыми, чем обычные ТЭС.
Мутновская геотермальная электростанция на Камчатке
Тепловую энергию Земли можно использовать для получения электроэнергии, организации горячего водоснабжения, отопления промышленных и жилых зданий, обеспечения различных технологических процессов.
Возобновляемые источники энергии в России с использованием естественных геотермальных ресурсов имеют большой потенциал, оцениваемый специалистами в 100 млн т условного топлива в год. Возможность построения соответствующих станций имеется на Курилах, Сахалине и Камчатке. Одна из них действует на Камчатке, у берегов реки Паужетки. Мощность построенной геотермальной электростанции на подземных водах составляет 5 МВт.
Энергетика биомассы
Существуют три способа получения тепла при применении биомассы: сжигание её продуктов, брожение биомассы, извлечение из неё спиртов и газов в виде энергоносителей.
Отрасль, называемая биоэнергетикой, специализируется на выработке энергии из биопродуктов. Подобный тип топлива получают в ходе переработки биологических отходов. На сегодняшний день уже насчитывается 3 поколения биотоплива, получаемого в твердом, жидком и газообразном состояниях. Среди них и жидкое топливо для автомобильных двигателей.
Завод по производству биодизельного топлива из растительного масла
Способ пиролиза биомассы позволяет вырабатывать из продуктов первого поколения уже более качественное топливо. В Германии планируют каждый пятый литр бензина получить методом пиролиза. О том, какова перспектива этого направления, может служить факт создания исследовательской организации, в которую вошли представители 15 стран Европы и Америки.
Ведутся большие работы по производству биотоплива третьего поколения, получаемого из искусственно выращенных водорослей.
Будущее возобновляемых источников энергии
За последние годы человечество в полном объеме осознало необходимость перехода на возобновляемую энергетику. И дело не только в истощении традиционных источников, экономической выгоде отдельных энергетических проектов. В настоящее время все отчетливее проявляется негативное воздействие антропогенных факторов, ведущее к ухудшению жизни людей во всех частях света.
Сегодня мировой потенциал возобновляемых источников энергии оценивают в 20 млрд. у.т. в год, что значительно выше годового оборота всех типов добываемого из-под земли топлива. В крупнейших государствах объем производства электроэнергии из возобновляемых ресурсов к 2020 г. возрастет по сравнению с 2000 годом в два раза. В Германии уже производится 38% электроэнергии на базе возобновляемых источников. В течение 10 лет мировые капитальные вложения в возобновляемую энергетику возросли со 130 до 280 млрд долларов.
Возобновляемая энергетика в России пока отстает по своим показателям от многих стран. Её объем составляет лишь 4 процента от общего количества энергоресурсов. Между тем, возобновляемые источники электроэнергии в России имеют огромный потенциал, уровень которого оценивается в 270 млн тонн условного топлива в год.
Источники энергии
В основном энергию, используемую в быту и промышленности, мы добываем на поверхности Земли или в ее недрах. Например, во многих слаборазвитых странах жгут древесину для отопления и освещения жилищ, тогда как в развитых странах для получения электроэнергии сжигают различные ископаемые источники топлива — уголь, нефть и газ. Ископаемые виды топлива представляют собой не возобновляемые источники энергии. Их запасы восстановить невозможно. Ученые сейчас изучают возможности использования неисчерпаемых источников энергии.
Ископаемые виды топлива
Уголь, нефть и газ — невозобновляемые источники энергии, которые сформировались из остатков древних растений и животных, обитавших на Земле миллионы лет назад (подробнее в статье «Древнейшие формы жизни«). Эти виды топлива добываются из недр и сжигаются для получения электроэнергии. Однако использование ископаемых источников топлива создает серьезные проблемы. При современных темпах потребления известные запасы нефти и газа будут исчерпаны уже в ближайшие 50 лет. Запасов угля хватит лет на 250. При сжигании этих видов топлива образуются газы, под воздействием которых возникает парниковый эффект и выпадают кислотные дожди.
Возобновляемые источники энергии
По мере роста численности населения (см. статью «Население Земли«) людям требуется все больше энергии, и многие страны переходят к использованию возобновляемых источников энергии — солнца, ветра и воды. Идея их применения пользуется широкой популярностью, так как это — экологически чистые источники, использование которых не наносит вреда окружающей среде.
Гидроэлектростанции
Энергию воды используют на протяжении многих веков. Вода вращала водяные колеса, использовавшиеся для разных целей. В наши дни построены огромные плотины и водохранилища, и вода применяется для выработки электроэнергии. Течение реки вращает колеса турбин, превращая энергию воды в электроэнергию. Турбина связана с генератором, который вырабатывает электроэнергию.
Солнечная энергия
Земля получает громадное количество солнечной энергии. Современная техника позволяет ученым разрабатывать новые методы использования солнечной энергии. Крупнейшая в мире солнечная электростанция построена в пустыне Калифорнии. Она полностью обеспечивает потребности 2000 домов в энергии. Зеркала отражают солнечные лучи, направляя их в центральный бойлер с водой. Вода в нем кипит и превращается в пар, который вращает турбину, связанную с электрогенератором.
Энергия ветра
Энергия ветра используется человеком уже не первое тысячелетие. Ветер надувал паруса и вращал мельницы. Для использования энергии ветра создавались самые разнообразные устройства, предназначенные для выработки электроэнергии и для других целей. Ветер вращает лопасти ветряка, приводящие в действие вал турбины, связанной с электрогенератором.
Атомная энергия
Атомная энергия — тепловая энергия, выделяющаяся при распаде мельчайших частиц материи — атомов. Основным топливом для получения атомной энергии является уран — элемент, содержащийся в земной коре. Многие люди считают атомную энергию энергией будущего, но ее применение на практике создает ряд серьезных проблем. Атомные электростанции не выделяют ядовитых газов, но могут создавать немало трудностей, так как это топливо радиоактивно. Оно излучает радиацию, убивающую все живые организмы. Если радиация попадает в почву или в атмосферу, это влечет за собой катастрофические последствия.
Аварии ядерных реакторов и выбросы радиоактивных веществ в атмосферу представляют собой большую опасность. Авария на ядерной электростанции в Чернобыле (Украина), случившаяся в 1986 г., повлекла за собой гибель многих людей и заражение огромной территории. Радиоактивные отходы угрожают всему живому в течение тысячелетий. Обычно их хоронят ни дне морей, но нередки и случаи захоронения отходов глубоко под землей.
Другие возобновляемые источники энергии
В будущем люди смогут использовать множество различных естественных источников энергии. Например, в вулканических районах разрабатывается технология использования геотермальной энергии (тепла земных недр). Другим источником энергии является биогаз, образующийся при гниении отходов. Он может применяться для отопления жилищ и нагревания воды. Уже созданы приливные электростанции. Поперек устьев рек (эстуариев) нередко возводят плотины. Особые турбины, приводимые в действие приливами и отливами, вырабатывают электроэнергию.
Как сделать ротор Савония:
Ротор Савония представляет собой механизм, применяемый крестьянами в Азии и Африке для подачи воды при ирригации. Чтобы самим сделать ротор, вам потребуются несколько чертежных кнопок, большая пластмассовая бутылка, крышка, две прокладки, стержень длиной 1 м и толщиной 5 мм и два металлических кольца.
Как это сделать:
1. Чтобы сделать лопасти, обрежьте бутылку сверху и разрежьте ее пополам вдоль.
2. С помощью чертежных кнопок прикрепите половинки бутылки к крышке. Соблюдайте осторожность при обращении с кнопками.
3. Приклейте прокладки к крышке и воткните в нее стержень.
4. Приверните кольца к деревянному основанию и поставьте ваш ротор на ветру. Вставьте стержень в кольца и проверьте вращение ротора. Выбрав оптимальное положение половины бутылки, приклейте их к крышке прочным водоотталкивающим клеем.
тепловые, химические, атомные (ядерные). Первичные и вторичные источники энергии на greensource.ru
Рубрика: Источники энергии 20 11 2016 greenman Пока нет комментариев Уже с 50-х годов прошлого века, горючие сланцы начали занимать важное место в энергетике многих стран. Горючими сланцами обычно называют любые сланцевые глинистые породы, которые содержат в своем составе горючие органические вещества и имеют зольность свыше 30—40%. Горючие…Читать далее » 20 11 2016 greenman Пока нет комментариев Издавна о болотах шла слава как о «гиблых», поганых, бросовых местах, где нет ничего хорошего. Но такое представление в корне неверно. Огромное значение для народного хозяйства имеет накапливающийся в низинных болотах торф. В нем много питательных веществ, и он…Читать далее » 20 11 2016 greenman Пока нет комментариев Более ста лет главным источником для промышленного получения органических веществ служила каменноугольная смола, образующаяся при коксовании каменных углей. Много химических продуктов поставляет лесохимия. Перегонка древесины При нагревании древесины без доступа…Читать далее » 20 11 2016 greenman Пока нет комментариев Жители многих населенных пунктов на побережьях морей и океанов ежедневно наблюдают очень интересное явление природы — периодические повышения и понижения уровня воды у берегов. Такие периодические колебания воды в океанах и морях называются приливам и отливами….Читать далее » 10 11 2016 greenman Пока нет комментариев Когда мы выходим из дома, нас всегда интересует, какая сегодня погода. Если, занятые своими мыслями, мы не замечаем погоды, она настойчиво напоминает о себе. Погода — наш вечный спутник, капризный и непостоянный! С далеких времен люди пытались объяснить, почему меняется…Читать далее » 05 11 2016 greenman Пока нет комментариев В сотни городов и многие тысячи районных поселков и колхозных деревень нашей страны пришел природный горючий газ. Произошла газификация миллионов квартир и частных домов. На газ переведено большое число промышленных предприятий Москвы, Санкт-Петербурга и других…Читать далее » 03 11 2016 greenman Пока нет комментариев Гейзеры, горячие ключи и минеральные геотермальные источники — последние отголоски грозной вулканической деятельности. Гейзеры — это источники, в которых через определенные промежутки времени происходят извержения кипящей воды. Со взрывом и грохотом огромный столб…Читать далее » 01 11 2016 greenman Пока нет комментариев Грозой называются разряды атмосферного электричества в форме молний, сопровождаемые громом. Гроза — одно из наиболее величественных явлений в атмосфере. Особенно сильное впечатление производит она, когда проходит, как говорят, «прямо над головой». Удар грома следует за…Читать далее » 25 10 2016 greenman Пока нет комментариев Водолаз, опустившийся на морское дно недалеко от берега, попадает иногда в густые заросли разнообразной подводной растительности. Многие растения, которые можно увидеть на дне морского мелководья, также зелены, как и трава наземных лугов. В местах, защищенных от волн, где…Читать далее » 20 10 2016 greenman Пока нет комментариев На земном шаре озера занимают 2% поверхности суши. В России насчитывается более 250 тыс. больших и малых озер. К числу наиболее богатых озерами районов относятся Карелия и некоторые области Сибири. В соседней с Карелией Финляндии озера занимают 15% территории страны. Большие…Читать далее » 20 10 2016 greenman Пока нет комментариев Происхождение и формирование подземных вод Представьте себе, что земная кора вдруг стала прозрачной, тогда вы увидели бы, что она вся пропитана водой до самых больших глубин. Каково же происхождение подземной воды? Одни ученые считали, что за формирование подземных вод…Читать далее » 10 10 2016 greenman Пока нет комментариев Нефть человечество знает давно. Еще древние египтяне употребляли нефть как средство для бальзамирования тел умерших. В древней Греции нефть также находила применение. Греки хорошо знали ее свойства и называли сырую нефть «сицилийским маслом». В нашей стране еще в VIII в….Читать далее » 10 10 2016 greenman Пока нет комментариев В нашей стране много рек, озер и болот. Только в северной и центральной полосах, одних озер насчитывается десятки тысяч. Растительность в болотах, на берегах рек и озер богата и своеобразна. Одни растения живут на топких местах и возле водоемов, другие — на воде и под…Читать далее » 05 10 2016 greenman Пока нет комментариев Словом «пустыня» географы называют громадные площади земли (больше 15 млн. кв. км), расположенные в тропической и субтропической зонах и отличающиеся крайне сухим климатом. В Каракумах, например, выпадает всего 80—130 мм осадков в год. Это примерно в пять раз меньше, чем в…Читать далее » 22 07 2016 greenman Пока нет комментариев Воздушный океан находится в непрерывном движении. Оно порождает на земном шаре все явления погоды. Главная причина движения воздуха — неодинаковое распределение атмосферного давления. Атмосферное давление не остается всегда одним и тем же — оно непрерывно изменяется:…Читать далее » 05 06 2016 greenman Пока нет комментариев Обширные равнинные пространства, покрытые травянистой растительностью и лишен-ные деревьев, называются у нас степью. Большинство растений в степи — засухоустой-чивые, они хорошо переносят временный недостаток влаги. Степи тянутся широкой полосой по югу Европейской и…Читать далее » 03 06 2016 greenman Пока нет комментариев Хорошо в тихий, ясный летний день на пологом песчаном берегу Финского залива. На пляже много людей, приехавших к морю отдохнуть, загореть, покупаться, набраться сил и здоровья. Проходят часы. Но вот подул ветер с залива. По спокойной ранее глади моря побежали волны с белыми…Читать далее » 01 06 2016 greenman Пока нет комментариев Возможна ли жизнь на Земле без Солнца? Чтобы ответить на этот вопрос, представим себе то, чего на самом деле быть не может. Вообразим, что Солнце вдруг исчезло, или что какая-то огромная заслонка преградила путь его лучам к нашей планете. Тогда Земля внезапно погрузится во…Читать далее » 11 05 2016 greenman Пока нет комментариев С древних времен торф известен как горючий материал. Крупные разработки торфа были предприняты еще в XII — XIII вв. в Шотландии и Нидерландах. Значительно позднее (XVI — XVII вв.) добыча торфа началась во Франции, Швеции и Германии. В России первые попытки организовать добычу…Читать далее » 10 04 2016 greenman Пока нет комментариев Летом 1881 г. в Северном Ледовитом океане к северо-востоку от Новосибирских островов затонуло раздавленное льдами судно американской полярной экспедиции «Жаннета». А в 1884 г. различные предметы, принадлежавшие этой экспедиции, были найдены у берегов Гренландии. Пемзу,…Читать далее » 20 03 2016 greenman Пока нет комментариев Откуда и как получают реки свою «вечно-текущую» воду? Очень часто реки начинаются там, где грунтовые воды выходят на поверхность. Если это случается на склоне холма или в овраге, грунтовые воды питают ручеек; если на низком ровном месте — они образуют болото. Река Урал,…Читать далее » 11 03 2016 greenman 2 комментария Ископаемый уголь как топливо был известен человеку еще в каменном веке. Упоминания о каменном угле встречаются в сочинении знаменитого философа древней Греции Аристотеля, жившего в IV в. до н.э. В широких масштабах, добыча каменного угля в европейских странах началась…Читать далее » Энергетика вносит очень существенный вклад в общую картину влияния человечества на окружающую среду. Несмотря на то, что атомные и гидроэлектростанции, напрямую не создающие выбросов в атмосферу, функционируют десятилетиями, подавляющее большинство мировой энергии производится на традиционных тепловых (читай — угольных) станциях. То есть, уголь до сих пор остается основным сырьем для получения тепловой и электрической энергии. При этом нетрадиционными обычно называют солнечные, ветровые, или геотермальные источники энергии. Это довольно странно, если учесть, что энергию Солнца человечество и вся живая природа используют уже миллионы лет, а ветряные колеса и паруса используются людьми тысячи лет. Вообще, тема альтернативных и возобновляемых источников энергии особенно популярна в последние десятилетия. Во многих странах строят ветровые, солнечные, волновые, приливные, геотермальные, осмотические и многие другие станции, вырабатывающие электрическую энергию. Источником этой электрической энергии, в конечном счете, служит Солнце, ведь именно благодаря ему дует ветер, светит свет, набегают волны происходят приливы, текут реки. Уже говоря сами слова «источник энергии», мы признаем, что энергия есть где-то, просто мы должны привести ее к виду, удобному для использования. Атомная энергия скрыта в связях между атомными частицами. Разбивая ядра атомов, мы высвобождаем ядерную энергию и используем ее в своих целях. Казалось бы – хорошо, но для того, чтобы запустить процесс деления урана/плутония следует пройти целую технологическую цепочку. В упрощенном виде она выглядит так: разведка месторождения – освоение территории – постройка инфраструктуры – добыча сырья – транспортировка сырья – обогащение сырья – постройка энергоблока – постройка инфраструктуры – эксплуатация станции – преобразование энергии – передача энергии – утилизация отходов – хранение отходов. И на каждом этапе применяются традиционные источники химической энергии – бензин, соляр, уголь, газ. Каждый из этапов создает дополнительную экологическую нагрузку и вносит новую статью расходов в итоговую себестоимость.
Все источники энергии обычно подразделяют на первичные и вторичные
Под вторичными подразумевают, например, источники электрической энергии – когда она была предварительно выработана на тепловой станции, а затем используется нами в виде электрического тока. Уголь в данной ситуации – первичный источник энергии, а электрический ток – вторичный. Далее мы будем рассматривать только первичные источники энергии. На сегодняшний день человечество знакомо и освоило следующие виды и источники энергии:
Угольные месторождения (уголь)
Сланцевые месторождения (горючие сланцы)
Нефтяные месторождения (нефть, газ и их производные)
Газоконденсатные и газогидратные месторождения (газ)
Болота (торф)
Леса (древесина)
Поля и луга (трава, навоз, зерно), пустыни
Моря и океаны (водоросли)
Солнце
Ветер
Реки
Океанские и морские приливы-отливы
Горячие недра Земли (геотермальные источники — ключи и скважины)
Урановые месторождения (уран)
Водород
Из всех перечисленных источников, самым перспективным, в плане имеющихся объемов и экологической безопасности, является водород, применяемый для термоядерного синтеза. И он же стоит особняком, среди всех других источников, по своему месторасположению, ведь если нефть, газ и уголь на Земле залегают локально в месторождениях, то водород есть везде на планете. Более того, он есть везде во вселенной. Но технология ядерного синтеза пока слабовата в плане КПД реактора, хотя досужие сплетни о существовании энергетически выгодной установки все же ходят. Кроме того, термоядерный синтез можно назвать источником первородной энергии, ведь даже солнечная энергия, которой питается все живое на земле, и благодаря которой образовались залежи углеводородного топлива, имеет в своей первооснове термоядерную реакцию.
Глава 1.Традиционные источники энергии — Студопедия
Содержание

Введение…………………………………………………2-3
Глава 1. Традиционные источники энергии…………4
ТЭС…………………………………………………………4
ГЭС………………………………………………………….8
АЭС…………………………………………………………10
Глава 2. Альтернативные источники энергии………12
Энергия солнца…………………………………………..12
Энергия ветра…………………………………………….13
Геотермальная энергия…………………………………13
Энергия океана……………………………………………14
Энергия биогаза…………………………………………..15
Заключение………………………………………………..16
Литература………………………………………………17-18

Введение

Электричество было известно людям с самых давних времен. Однако практически измерять электричество человек научился только в начале 19 века. Потом понадобилось еще 70 лет до того момента, когда в 1872 году русский ученый А.Н.Лодыгин изобрел первую в мире электрическую лампочку накаливания. В современном мире доля потребления электроэнергии огромна. Главным потребителем электроэнергии является промышленность, на долю которой приходится около 70% производимой электроэнергии. Крупным потребителем является также транспорт. Все большее количество железнодорожных линий переводится на электрическую тягу. Почти все деревни и села получают электроэнергию от государственных электростанций для производственных и бытовых нужд. О применении электроэнергии для освещения жилищ и в бытовых электроприборах знает каждый.

Для обеспечения электроэнергией населения Земли используются традиционные источники энергии – ТЭС, ГЭС и АЭС. Из-за массового освоения строительства данных станций они широко распространены. При их эксплуатации используются природный газ, уголь, продукты нефти. Однако, эти ресурсы невозобновляемы, а значит – рано или поздно исчерпают себя. Отсутствие электроэнергии в буквальном смысле остановит жизнь людей. Можно ли избежать этого? Да. Многие ученые трудятся в сфере разработки способов получения электроэнергии из альтернативных источников – ветра, солнца, геотермального потенциала Земли, приливов и отливов океана, а также биогаза. Страны всего мира уже ограниченно используют альтернативные источники энергии. Но о полном переходе стран на возобновляемые ресурсы говорить еще рано.

Целью работы является изучение способов получения электроэнергии из традиционных источников и рассмотрение перспектив применения альтернативных источников энергии.

Для этого были поставлены следующие задачи: изучить принципы работы ТЭС, ГЭС и АЭС и рассмотреть их технические характеристики; узнать наиболее крупные электростанции России; проанализировать перспективы использования альтернативных источников энергии в России и мире.

Глава 1.Традиционные источники энергии

Энергетическими ресурсами называются природные источники энергии, преобразуемые в дальнейшем в формы энергии, которые используются в производственных процессах, на транспорте, в быту. Существует несколько способов преобразования энергии. Можно назвать три основных способа преобразования энергии. Первый из них заключается в получении тепловой энергии при сжигании топлива (ископаемого или растительного происхождения) и потреблении ее для непосредственного обогревания жилых домов, школ, предприятий и т. п. Второй способ – преобразование заключенной в топливе тепловой энергии в механическую работу, например, при использовании продуктов перегонки нефти для обеспечения движения различного оборудования, автомобилей, тракторов, поездов, самолетов и т. д. Третий способ – преобразование тепла, высвобождающегося при сгорании топлива или деления ядер, в электрическую энергию с последующим ее потреблением либо для производства тепла, либо для выполнения механической работы.
Тепловые электростанции
Тепловые электростанции (ТЭС) – электростанции, вырабатывающие электрическую энергию за счет преобразования химической энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую энергию вращения вала электрогенератора. В качестве топлива используются различные горючие ископаемые топлива: уголь, природный газ, мазут, торф и горючие сланцы.
По типу установок ТЭС делятся на:
1. Паротурбинные
2. Газотурбинные
3. Парогазовые

Среди ТЭС преобладают тепловые паротурбинные (ПТУ). Принцип работы: После получения тепла от сгорания топлива свежий пар из котельного агрегата попадает в турбину и, расширяясь в ней, совершает механическую работу, вращая ротор электрогенератора. Далее пар выходит из турбины и поступает в конденсатор (происходит конденсация). Конденсат отработавшего в турбине пара при помощи насоса проходит в деаэратор для очистки от нежелательных газовых примесей. Из деаэратора питательный насос подаёт воду в котельный агрегат. В качестве топлива на таких ТЭС используют уголь (преимущественно), а так же мазут и природный газ. Различают два типа паротурбинных тепловых электростанций:
1) Конденсационные, вырабатывающие только электрическую энергию;
2)Теплофикационные, где осуществляется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии; горячая вода или пар передаются от теплоэлектроцентралей по трубопроводам промышленным и коммунально-бытовым потребителям.
ТЭС с приводом электрогенератора от газовой турбины называются газотурбинными электростанциями (ГТУ). Принцип работы: Газ или жидкое топливо поступает в котел для последующего сгорания. Полученное тепло передается воде, которая выходит из котла в виде пара и крутит паровую турбину. С помощью вращающейся паровой турбины приходит в действие генератор, из которого получается электроэнергия. А оставшийся пар используется для промышленных нужд.
Последний вид – ТЭС с парогазовой установкой (ПГУ), отличается повышенным КПД. Принцип работы: Первый генератор снабжает установку электрическим током. В газотурбинной установке турбину вращают газообразные продукты сгорания топлива. Проходя через газовую турбину, продукты сгорания отдают ей лишь часть своей энергии и на выходе из газотурбины все ещё имеют высокую температуру. Из газотурбины продукты сгорания попадают в паросиловую установку, в котел-утилизатор, где нагревают воду и образующийся водяной пар. Температура продуктов сгорания достаточна для того, чтобы довести пар до состояния, необходимого для использования в паровой турбине. Паровая турбина приводит в действие электрогенератор, а следовательно – вырабатывается энергия.

Главные преимущества ТЭС:
1. Требует меньших капиталовложений.
2. Возможность расположения в любой географической точке. Топливо может доставляться с помощью различных видов транспорта.
3. Площади отчуждения и вывода из хозяйственного оборота земли под сооружение ТЭС относительно небольшие.
4. Обслуживание и эксплуатационный процесс ТЭС характеризуются простотой.

Главные недостатки ТЭС:

1. Нарушение экологического равновесия и загрязнение из-за выброса дыма и копоти, сернистых и азотистых соединений в большом объеме.
2. Нарушение теплового баланса водоёмов, что приводит к повышению температурных показателей.
3. В ходе эксплуатации используются не возобновляемые природные ресурсы.
4. Высокие эксплуатационные расходы.

К крупнейшим производителям электроэнергии относятся США, Китай, Япония, Россия, Канада. В структуре выработки электроэнергии преобладают тепловые электростанции (ТЭС). В мировом производстве их доля составляет 64 %. По размерам выработки электроэнергии на ТЭС лидируют США, Китай, Россия, Япония, ФРГ, а также страны Персидского залива.

На сегодняшний день в Российской Федерации функционирует около 370 тепловых электростанций, что составляет 68% ото всей получаемой энергии. Из них 7 имеют мощность свыше 2 500 МВт. Основными видами топлива для ТЭС являются природный, нефтяной газ и уголь. Многие тепловые электростанции в России используют несколько видов топлива. Например, Новочеркасская электростанция в Ростовской области использует все три основных вида топлива. Доля мазута составляет 17%, газа – 9%, а угля – 74%.
* по данным «Росатом»

Гидроэлектрические станции

Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, использующая в качестве источника энергии энергию водных масс. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища.
Принцип работы ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.

Виды ГЭС в зависимости от вырабатываемой мощности:
1. Мощные — вырабатывают от 25 МВт и выше;
2. Средние — до 25 МВт;
3. Малые — до 5 МВт.

Виды ГЭС в зависимости от принципа использования природных ресурсов:
1. Плотинные. Напор воды создаётся посредством установки плотины, полностью перегораживающей реку, или поднимающей уровень воды в ней на необходимую отметку. Такие ГЭС строят на многоводных равнинных реках и на горных реках, в местах, где русло реки более узкое, сжатое.

2. Приплотинные. Строятся при более высоких напорах воды. В этом случае река полностью перегораживается плотиной, а само здание ГЭС располагается за плотиной, в нижней её части. Вода, в этом случае, подводится к турбинам через специальные напорные тоннели, а не непосредственно.

3. Деривационные ГЭС. Используются при большом уклоне реки. Необходимая концентрация воды в ГЭС такого типа создаётся посредством деривации. Вода отводится из речного русла через каналы и специальные водоотводы. В итоге вода подводится непосредственно к зданию ГЭС.

Главные преимущества ГЭС:
1. Использование дешевой и возобновляемой энергии.
2. Работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу.
3. Быстрая подача рабочей мощности после включения.
Главные недостатки ГЭС:
1. Необходимы большие запасы энергии воды для строительства.
2. Нарушение экосистем из-за сокращенных спусков воды.
Абсолютным лидером по выработке гидроэнергии на душу населения является Исландия. Кроме неё этот показатель наиболее высок в Норвегии (доля ГЭС в суммарной выработке — 98 %), Канаде и Швеции. В Парагвае 100 % производимой энергии вырабатывается на гидроэлектростанциях. Доля ГЭС в выработке энергии в России составляет 16%. Самая крупная ГЭС в РФ, 9-я — среди действующих гидроэлектростанций в мире – Саяно-Шушенская в республике Хакасия.
* по данным «Росатом»
Атомные электростанции

Атомная электростанция (АЭС) — ядерная установка, которая содержит комплекс сооружений и оборудования для производства электрической энергии с помощью ядерного реактора. Наличие ядерного реактора – отличительная черта АЭС. В качестве топлива используется уран-235.

Принцип работы: Основой станции является реактор — конструктивно выделенный объем, куда загружается ядерное топливо и где протекает управляемая цепная реакция. Уран-235 делится медленными нейтронами. В результате выделяется огромное количество тепла. Тепло отводится из активной зоны реактора теплоносителем — жидким или газообразным веществом, проходящим через ее объем. Эта тепловая энергия используется для получения водяного пара в парогенераторе. Механическая энергия пара направляется к турбогенератору, где она и превращается в электрическую.

Преимущества АЭС:
1. Небольшие затраты топлива.
2. Выбросы от АЭС практически безвредны

Недостатки АЭС:
1. Сложность утилизации радиоактивных отходов
2. Опасность аварий
Мировым лидером по доле АЭС в национальном производстве электроэнергии является Франция. Атомные электростанции вырабатывают 78% всей электроэнергии страны. В Швеции доля выработки энергии на АЭС составляет 45%, в Японии – 33% , в России – 16%. А самый большой в мире парк атомных электростанций принадлежит США – в эксплуатации находятся 106 энергоблоков.
*по данным «АтомЭнергоМаш»

Геотермальная энергия как возобновляемый источник энергетики
Термин “геотермальная энергия” происходит от греческого слова земля (гео) и тепловой (термальный). По сути, геотермальная энергия исходит из самой земли. Тепло от ядра земли, температура которого в среднем составляет 3600 градусов Цельсия, излучается в сторону поверхности планеты.
Обогрев источников и гейзеров под землей на глубине в несколько километров может осуществляться с помощью специальных скважин, через которые поступает горячая вода (или пар от неё) до поверхности, где она может использоваться непосредственно как тепло или косвенно для выработки электроэнергии путем включения вращающихся турбин.
Так как вода под поверхностью земли постоянно пополняется, а ядро Земли будет продолжать вырабатывать тепло относительно человеческой жизни бесконечно, геотермальная энергия,в конечном счете, чистая и возобновляемая.
Методы сбора энергетических ресурсов Земли
Сегодня есть три основных метода сбора геотермальной энергии: сухой пар, горячая вода и бинарный цикл. Процесс с сухим паром прямо вращает привода турбин генераторов электроэнергии. Горячая вода поступает снизу вверх, затем распыляется в бак, чтобы создать пар для привода турбин. Эти два метода являются наиболее распространенными, генерируя сотни мегаватт электроэнергии в США, Исландии, Европе, России и других странах. Но расположение ограничено, так как эти заводы работают только в тектонических регионах, где легче получить доступ к подогретой воде.
При технологии бинарного цикла извлекается на поверхность теплая (не обязательно горячая) вода и объединяют её с бутаном или пентаном, который имеет низкую температуру кипения. Эта жидкость перекачивается через теплообменник, где испаряется и направляется через турбину перед рециркуляцией обратно в систему. Технологии бинарного цикла дает десятки мегаватт электроэнергии в США: Калифорнии, Неваде и на Гавайских островах.

Принцип получения энергии
Недостатки получения геотермальной энергии
На уровне полезности, геотермальные электростанции являются дорогостоящими, чтобы построить и работать. Для поиска подходящего места требуется дорогостоящее обследование скважин без гарантии попадания в продуктивную подземную горячую точку. Тем не менее, аналитики ожидают увеличения этой мощности почти вдвое в течение следующих шести лет.
Кроме того районы с высокой температурой подземного источника находятся в районах с активными геологохимическими вулканами. Эти «горячие точки» образовались на границах тектонических плит в местах, где кора достаточно тонкая. Тихоокеанский регион, часто называют как кольцо огня для многих вулканов, где есть много горячих точек, в том числе на Аляске, Калифорнии и Орегоне. Невада имеет сотни горячих точек, охватывающих большую часть северной части США.
Есть и другие сейсмически активные районы. Землетрясения и движение магмы позволяют воде циркулировать. В некоторых местах вода поднимается к поверхности и природные горячие источники и гейзеры происходят, такие, как на Камчатке. Вода в гейзерах Камчатки достигает 95° C.
Одна из проблем открытой системы гейзеров является выделение некоторых загрязнителей воздуха. Сульфид водорода — токсичный газ с очень узнаваемым запахом «тухлого яйца» — небольшое количество мышьяка и минералов, выпущенных с паром. Соль также может представлять экологическую проблему.
На геотермальных электростанциях расположенных в море значительное количество мешающей соли накапливается в трубах. В замкнутых системах нет выбросов и возвращается вся жидкость доведенная до поверхности.
Экономический потенциал энергоресурса
Сейсмически активные точки не являются единственными местами, где можно найти геотермальную энергию. Существует постоянный запас полезного тепла для целей прямого нагрева на глубине везде от 4 метров до нескольких километров ниже поверхности практически в любом месте на земле. Даже земля на собственном заднем дворе или в местной школе имеет экономический потенциал в виде тепла, чтобы выдавать в дом или другие здания.
Кроме того существует огромное количество тепловой энергии в сухих скальных образованиях очень глубоко под поверхностью (4 – 10 км).
Использование новой технологии может расширить геотермальные системы, где люди смогут использовать это тепло для производства электроэнергии в гораздо большем масштабе, чем обычные технологии. Первые демонстрационные проекты этого принципа получения электричества показаны в Соединенных Штатах и Австралии еще в 2013 году.
Если полный экономический потенциал геотермальных ресурсов может быть реализован, то это будет представлять огромный источник электроэнергии для производственных мощностей. Ученые предполагают, что обычные геотермальные источники имеют потенциал 38 000 МВт, который может производить 380 млн МВт электроэнергии в год.
Горячие сухие породы залегают на глубинах от 5 до 8 км везде под землей и на меньшей глубине в определенных местах. Доступ к этим ресурсам предполагает введение холодной воды, циркулирующей через горячие скальные породы и отвода нагретой воды. В настоящее время нет коммерческого применения этой технологии. Существующие технологии пока не позволяют восстанавливать тепловую энергию непосредственно из магмы, очень глубоко, но это самый мощный ресурс геотермальной энергии.
С комбинацией энергоресурсов и ее последовательности, геотермальная энергия может играть незаменимую роль как более чистая, более устойчивая энергетическая система.
Конструкции геотермальных электростанций
Геотермальная энергия – это чистое и устойчивое тепло от Земли. Большие ресурсы находятся в диапазоне в нескольких километрах под поверхностью земли, и еще глубже, до высокой температуры расплавленной породы, называемой магмой. Но как описано выше люди пока не добрались к магме.
Практически везде, в неглубоких местах ниже 3 метров от поверхности земля имеет практически постоянную температуру от 10° до 16°C. Геотермальные тепловые насосы могут использовать этот ресурс для отопления или охлаждения зданий.
Геотермальная теплонасосная система состоит из теплового насоса, воздушной системы доставки (воздуховодов), а теплообменник – это система труб находящихся в неглубоких местах возле здания. В зимнее время тепловой насос извлекает тепло из теплообменника и подает его в крытую систему подачи воздуха. Летом происходит обратный процесс, и тепловой насос переносит тепло от внутреннего воздуха в теплообменник. Тепло, удаляемое из воздуха в помещениях в течение лета также может быть использовано, чтобы обеспечить бесплатный источник горячей воды.
Некоторые геотермальные электростанции используют пар из резервуара для вращения турбины генератора, в то время как другие используют горячую воду для кипения рабочей жидкости, которая испаряется и затем вращает турбину. Горячая вода у поверхности Земли может быть использована непосредственно для тепла. Прямое использование включает отопление зданий, выращивание растений в теплицах, сушки культур, подогрева воды в рыбоводных хозяйствах, а также ряд промышленных процессов, таких как пастеризация молока.
Структура геотермальных электростанций
Традиционная геотермальная энергия – это зрелая технология, которая может обеспечить базовую мощность или круглогодичного теплоснабжения. Ресурс может быть использован только в благоприятных регионах. Соответствие спроса на тепловую энергию от доступных ресурсов может быть сложен, учитывая стоимость и сложность транспортировки тепла на большие расстояния.
В настоящее время наиболее распространенным способом использования энергии из геотермальных источников является метод естественной «гидротермальной конвекции» где воды просачиваются через земную кору, нагреваются, а затем поднимаются к поверхности. После этого нагретая вода используется для привода электрических генераторов.
Существуют три основные конструкции для геотермальных электростанций:
В простейшей конструкции сухой пар проходит непосредственно через турбины, а затем конденсатор, где пар конденсируется в воду.
Во втором подходе очень горячая вода превращается в пар, который затем может использоваться для привода турбины.
В третьем подходе, называемый бинарная система, горячая вода проходит через теплообменник, где нагревает вторую жидкость — например, изобутан — в замкнутом цикле. Изобутан кипит при низкой температуре, чем вода, поэтому он более легко превращается в пар для запуска турбины.
Три конструкции геотермальных электростанций
Технология применения определяется ресурсом. Если вода поступает из скважины как пар, она может использоваться непосредственно. Если горячая вода достаточно высокой температуры она должна пройти через теплообменник.
Первая скважина для производства энергии была пробурена до 1924 года. Более глубокие скважины были пробурены в 1950-х, но реальное развитие происходит в 1970-х и 1980-х годов.
Прямое использование геотермального тепла
Геотермальные источники также могут использоваться непосредственно для целей отопления. Горячая вода используется для обогрева зданий, выращивания растений в теплицах, сушки рыбы и сельскохозяйственных культур, улучшение добычи нефти, помощи в промышленных процессах как пастеризаторы молока и обогрев воды на рыбных фермах. В США Кламат-Фолс, штат Орегон и Бойсе, Айдахо геотермальная вода используется для обогрева домов и зданий более века. На восточном побережье, город Уорм-Спрингс, Вирджиния получает тепло непосредственно из родниковой воды, используя источники тепла на одном из местных курортов.
В Исландии практически каждое здание в стране нагревается горячей родниковой водой. В самом деле Исландия получает более 50 процентов первичной энергии из геотермальных источников. В Рейкьявике, например, (население 118 тыс. чел), горячая вода передается по конвейеру на 25 километров, и жители используют её для отопления и естественных нужд.
Новая Зеландия, получает 10% своей электроэнергии дополнительно. Геотермальная энергетика в России находится в недостаточном развитии, несмотря на наличие термальных вод.
Урок 25. тепловая энергия. получение и использование тепловой энергии человеком — Технология — 6 класс
Технология, 6 класс
Урок 25. Тепловая энергия. Получение и использование тепловой энергии человеком
Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке
Что такое «тепловая энергия».
Какими способами можно получать тепловую энергию.
Источники тепловой энергии: природные естественные и вторичные.
Тезаурус
Тепловая энергия – форма энергии, связанная с движением атомов, молекул или других частиц, из которых состоит тело. Теплота, как и работа является не видом энергии, а только способом её передачи.
Тепловую энергию, получаемую из природных источников или добываемых горючих материалов, называют – первичной тепловой энергией.
Вторичной тепловой энергией – называют такую энергию, которая появляется в результате деятельности людей.
Основная и дополнительная литература по теме урока
Технология. 5 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова и др.; под ред. В. М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2017.
Теоретический материал для самостоятельного изучения
Все тела состоят из атомов и молекул. Эти частицы находятся в непрерывном беспорядочном движении. Хаотичное движение атомов и молекул выражает то, что данное тело обладает тепловой энергией.
Чем больше скорость атомов и молекул какого-то тела, тем большей тепловой энергией оно обладает.
Первобытные люди добывали огонь трением или высекали его ударами кусков кремния друг о друга. Тем самым они увеличивали скорость движения атомов и молекул до такой величины, что древесина или мох воспламенялись.
В процессе увеличения скорости движения атомов и молекул выделяется тепловая энергия. Эта энергия требуется для обогрева жилищ в холодное время года. Тепловая энергия нужна для приготовления пищи. С помощью этой энергии производится многое из того, в чём нуждаются люди: выплавляют из руды металлы, обжигают посуду из глины, режут и сваривают металлы и пластмассы.
Тепловая энергия бывает природной естественной и вторичной.
Природными естественными источниками тепловой энергии для людей является солнце и нагретые недра Земли. Солнце передаёт энергию своим видимым и невидимым излучением. Разогретые недра Земли выбрасывают на поверхность очень горячую магму, раскалённые газы, кипящие струи воды.
Чаще всего тепловую энергию люди получают в результате сжигания различных видов топлива: древесины, торфа, угля, газа, нефти, нефтепродуктов.
Полученную таким образом тепловую энергию используют для отопления, выпаривания, расплавления, нагревания и других технологических процессов.
Тепловую энергию, получаемую от сжигания всех этих энергетических ресурсов, называют первичной тепловой энергией и она является основной в энергетике всех стран мира.
Вторичной тепловой энергией называют такую энергию, которая появляется в результате деятельности людей. Это нагретые вентиляционные выбросы из домов, тоннелей метро, производственных зданий, тепловых электростанций. Это горящие городские отходы. Вторичную тепловую энергию несут отработавшие горячие пар, вода, газы от промышленных производств, например тепловых электростанций, работающих доменных и мартеновских печей.
Начиная с 50-х годов XX века в качестве источника тепловой энергии используют ядерную энергию. Ядра атомов металла урана при определённых условиях распадаются с выделением очень большого количества тепловой энергии.
Например, при сгорании 1 грамма древесины удаётся получить столько энергии, сколько необходимо для горения лампочки мощностью 100 Ватт в течение 1 минуты. Количества энергии, получаемого при сгорании 1 грамма каменного угля, достаточно для горения лампочки мощностью 100 Ватт в течение 2 минут. А при распаде ядер урана массой 1 грамм уранового топлива выделяется такое количество, которого хватило бы для освещения в течение 1 часа домов и улиц города с шестьюдесятью тысячами жителей. Реакцией деления ядер урана люди научились управлять. В нашей стране и во многих других странах построены атомные электростанции.
Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля
Задание 1. Расставьте подписи к изображениям.
Вид топлива
Название
Варианты ответа:
каменный уголь
торф
древесина
Правильный вариант ответа:
Вид топлива
название
каменный уголь
торф
древесина
Задание 2. Выделите подчёркиванием источники вторичной тепловой энергии.
Варианты ответа:
каменный уголь
солнце
выхлопные газы
древесина
вентиляционные выбросы
нефть
гейзер
отработавший водяной пар
Правильный вариант ответа:
каменный уголь
солнце
выхлопные газы
древесина
вентиляционные выбросы
нефть
гейзер
отработавший водяной пар
природных источников энергии — введение, типы, примеры
БЕСПЛАТНАЯ ЗАПИСЬ КЛАСС
КОНКУРСНЫЕ ЭКЗАМЕНА
BNAT
Классы
Класс 1-3
Класс 4-5
Класс 6-10
Класс 110003 CBSE
Книги NCERT
Книги NCERT для класса 5
Книги NCERT, класс 6
Книги NCERT для класса 7
Книги NCERT для класса 8
Книги NCERT для класса 9
Книги NCERT для класса 10
NCERT Книги для класса 11
NCERT Книги для класса 12
NCERT Exemplar
NCERT Exemplar Class 8
NCERT Exemplar Class 9
NCERT Exemplar Class 10
NCERT Exemplar Class 11
9plar
RS Aggarwal
Решения RS Aggarwal Class 12
RS Aggarwal Class 11 Solutions
RS Aggarwal Решения класса 10
Решения RS Aggarwal класса 9
Решения RS Aggarwal класса 8
Решения RS Aggarwal класса 7
Решения RS Aggarwal класса 6
RD Sharma
RD Sharma Class 6 Решения
RD Sharma Class 7 Решения
Решения RD Sharma класса 8
Решения RD Sharma класса 9
Решения RD Sharma класса 10
Решения RD Sharma класса 11
Решения RD Sharma Class 12
PHYSICS
Механика
Оптика
Термодинамика
Электромагнетизм
ХИМИЯ
Органическая химия
Неорганическая химия
Периодическая таблица
MATHS
Статистика
9000 Pro Числа
Числа
9000 Pro Числа Тр Игонометрические функции
Взаимосвязи и функции
Последовательности и серии
Таблицы умножения
Детерминанты и матрицы
Прибыль и убытки
Полиномиальные уравнения
Деление фракций
Microology
0003000
FORMULAS
Математические формулы
Алгебраические формулы
Тригонометрические формулы
Геометрические формулы
КАЛЬКУЛЯТОРЫ
Математические калькуляторы
0003000
000 Калькуляторы
000 Физические модели 900 Образцы документов для класса 6
Образцы документов CBSE для класса 7
Образцы документов CBSE для класса 8
Образцы документов CBSE для класса 9
Образцы документов CBSE для класса 10
Образцы документов CBSE для класса 1 1
Образцы документов CBSE для класса 12
Вопросники предыдущего года CBSE
Вопросники предыдущего года CBSE, класс 10
Вопросники предыдущего года CBSE, класс 12
HC Verma Solutions
HC Verma Solutions Класс 11 Физика
HC Verma Solutions Класс 12 Физика
Решения Лакмира Сингха
Решения Лахмира Сингха класса 9
Решения Лахмира Сингха класса 10
Решения Лакмира Сингха класса 8
9000 Класс
9000BSE 9000 Примечания3 2 6 Примечания CBSE
Примечания CBSE класса 7
Примечания
Примечания CBSE класса 8
Примечания CBSE класса 9
Примечания CBSE класса 10
Примечания CBSE класса 11
Примечания 12 CBSE
Примечания к редакции 9000 CBSE 9000 Примечания к редакции класса 9
CBSE Примечания к редакции класса 10
CBSE Примечания к редакции класса 11
Примечания к редакции класса 12 CBSE
Дополнительные вопросы CBSE
Дополнительные вопросы по математике класса 8 CBSE
Дополнительные вопросы по науке 8 класса CBSE
Дополнительные вопросы по математике класса 9 CBSE
Дополнительные вопросы по математике класса 9 CBSE Вопросы
CBSE Class 10 Дополнительные вопросы по математике
CBSE Class 10 Science Extra questions
CBSE Class
Class 3
Class 4
Class 5
Class 6
Class 7
Class 8 Класс 9
Класс 10
Класс 11
Класс 12
Учебные решения
Решения NCERT
Решения NCERT для класса 11
Решения NCERT для класса 11 по физике
Решения NCERT для класса 11 Химия
Решения NCERT для биологии класса 11
Решение NCERT s Для класса 11 по математике
NCERT Solutions Class 11 Accountancy
NCERT Solutions Class 11 Business Studies
NCERT Solutions Class 11 Economics
NCERT Solutions Class 11 Statistics
NCERT Solutions Class 11 Commerce
NCERT Solutions for Class 12
Решения NCERT для физики класса 12
Решения NCERT для химии класса 12
Решения NCERT для биологии класса 12
Решения NCERT для математики класса 12
Решения NCERT, класс 12, бухгалтерия
Решения NCERT, класс 12, бизнес-исследования
NCERT Solutions Class 12 Economics
NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 1
NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 2
NCERT Solutions Class 12 Micro-Economics
NCERT Solutions Class 12 Commerce
NCERT Solutions Class 12 Macro-Economics
NCERT Solut Ионы Для класса 4
Решения NCERT для математики класса 4
Решения NCERT для класса 4 EVS
Решения NCERT для класса 5
Решения NCERT для математики класса 5
Решения NCERT для класса 5 EVS
Решения NCERT для класса 6
Решения NCERT для математики класса 6
Решения NCERT для науки класса 6
Решения NCERT для класса 6 по социальным наукам
Решения NCERT для класса 6 Английский язык
Решения NCERT для класса 7
Решения NCERT для математики класса 7
Решения NCERT для науки класса 7
Решения NCERT для социальных наук класса 7
Решения NCERT для класса 7 Английский язык
Решения NCERT для класса 8
Решения NCERT для математики класса 8
Решения NCERT для науки 8 класса
Решения NCERT для социальных наук 8 класса ce
Решения NCERT для класса 8 Английский
Решения NCERT для класса 9
Решения NCERT для класса 9 по социальным наукам
Решения NCERT для математики класса 9
Решения NCERT для математики класса 9 Глава 1
Решения NCERT для математики класса 9, глава 2
Решения NCERT
для математики класса 9, глава 3
Решения NCERT для математики класса 9, глава 4
Решения NCERT для математики класса 9, глава 5
Решения NCERT
для математики класса 9, глава 6
Решения NCERT для математики класса 9, глава 7
Решения NCERT
для математики класса 9, глава 8
Решения NCERT для математики класса 9, глава 9
Решения NCERT для математики класса 9, глава 10
Решения NCERT
для математики класса 9, глава 11
Решения
NCERT для математики класса 9 Глава 12
Решения NCERT
для математики класса 9 Глава 13
NCER Решения T для математики класса 9 Глава 14
Решения NCERT для математики класса 9 Глава 15
Решения NCERT для науки класса 9
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 1
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 2
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 3
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 4
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 5
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 6
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 7
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 8
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 9
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 10
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 12
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 11
Решения NCERT для науки класса 9 Глава 13
Решения NCERT
для науки класса 9 Глава 14
Решения NCERT для класса 9 по науке Глава 15
Решения NCERT для класса 10
Решения NCERT для класса 10 по социальным наукам
Решения NCERT для математики класса 10
Решения NCERT для класса 10 по математике Глава 1
Решения NCERT для математики класса 10, глава 2
Решения NCERT для математики класса 10, глава 3
Решения NCERT для математики класса 10, глава 4
Решения NCERT для математики класса 10, глава 5
Решения NCERT для математики класса 10, глава 6
Решения NCERT для математики класса 10, глава 7
Решения NCERT для математики класса 10, глава 8
Решения NCERT для математики класса 10, глава 9
Решения NCERT для математики класса 10, глава 10
Решения NCERT для математики класса 10 Глава 11
Решения NCERT для математики класса 10 Глава 12
Решения NCERT для математики класса 10 Глава ter 13
Решения NCERT для математики класса 10 Глава 14
Решения NCERT для математики класса 10 Глава 15
Решения NCERT для науки класса 10
Решения NCERT для класса 10 науки Глава 1
Решения NCERT для класса 10 Наука, глава 2
Решения NCERT для класса 10, глава 3
Решения NCERT для класса 10, глава 4
Решения NCERT для класса 10, глава 5
Решения NCERT для класса 10, глава 6
Решения NCERT для класса 10 Наука, глава 7
Решения NCERT для класса 10, глава 8
Решения NCERT для класса 10, глава 9
Решения NCERT для класса 10, глава 10
Решения NCERT для класса 10, глава 11
Решения NCERT для класса 10 Наука Глава 12
Решения NCERT для класса 10 Наука Глава 13
NCERT S Решения для класса 10 по науке Глава 14
Решения NCERT для класса 10 по науке Глава 15
Решения NCERT для класса 10 по науке Глава 16
Программа NCERT
NCERT
Commerce
Class 11 Commerce Syllabus
Учебный план класса 11
Учебный план класса 11
Учебный план экономического факультета 11
Учебный план по коммерции класса 12
Учебный план класса 12
Учебный план класса 12
Учебный план
Класс 12 Образцы документов для торговли
Образцы документов для предприятий класса 11
Образцы документов для коммерческих предприятий класса 12
TS Grewal Solutions
TS Grewal Solutions Class 12 Accountancy
TS Grewal Solutions Class 11 Accountancy
Отчет о движении денежных средств 9 0004
Что такое предпринимательство
Защита прав потребителей
Что такое основные средства
Что такое баланс
Что такое фискальный дефицит
Что такое акции
Разница между продажами и маркетингом
9100003
ICC
Образцы документов ICSE
Вопросы ICSE
ML Aggarwal Solutions
ML Aggarwal Solutions Class 10 Maths
ML Aggarwal Solutions Class 9 Maths
ML Aggarwal Solutions Class 8 Maths
ML Aggarwal Solutions Class 7 Maths Решения Математика класса 6
Решения Селины
Решения Селины для класса 8
Решения Селины для класса 10
Решение Селины для класса 9
Решения Фрэнка
Решения Фрэнка для математики класса 10
Франк Решения для математики 9 класса
9000 4
ICSE Class
ICSE Class 6
ICSE Class 7
ICSE Class 8
ICSE Class 9
ICSE Class 10
ISC Class 11
ISC Class 12
IC
900 Экзамен IAS
Экзамен по государственной службе
Программа UPSC
Бесплатная подготовка к IAS
Текущие события
Список статей IAS
Пробный тест IAS 2019
Пробный тест IAS 2019 1
Пробный тест IAS4
2
Комиссия по государственным услугам
Экзамен KPSC KAS
Экзамен UPPSC PCS
Экзамен MPSC
Экзамен RPSC RAS
TNPSC Group 1
APPSC Group 1
Экзамен BPSC
Экзамен WPSC
Экзамен JPSC
Экзамен GPSC
Вопросник UPSC 2019
Ответный ключ UPSC 2019
900 10 Коучинг IAS
Коучинг IAS Бангалор
Коучинг IAS Дели
Коучинг IAS Ченнаи
Коучинг IAS Хайдарабад
Коучинг IAS Мумбаи
JEE4
9000 JEE 9000 Advanced
JEE Sample Paper
JEE Question Paper
Биномиальная теорема
Статьи JEE
Квадратичное уравнение
NEET
Программа BYJU NEET
NEET 2020
NEET Eligibility
NEET Eligibility
NEET Eligibility 2020 Подготовка
Программа обучения NEET

.
Источники энергии — Управление энергетической информации США (EIA)
Большая часть нашей энергии невозобновляема
В Соединенных Штатах и многих других странах большинство источников энергии для выполнения работы представляют собой невозобновляемые источники энергии:
Эти источники энергии называются невозобновляемыми, потому что их запасы ограничены объемами, которые мы можем добыть или извлечь из земли. Уголь, природный газ и нефть сформировались за тысячи лет из захороненных останков древних морских растений и животных, которые жили миллионы лет назад.Вот почему мы также называем эти источники энергии ископаемым топливом .
Большинство нефтепродуктов, потребляемых в Соединенных Штатах, производится из сырой нефти, но жидкие углеводороды также могут быть получены из природного газа и угля.
Ядерная энергия производится из урана, невозобновляемого источника энергии, атомы которого расщепляются (посредством процесса, называемого ядерным делением) для получения тепла и, в конечном итоге, электричества. Ученые считают, что уран был создан миллиарды лет назад, когда образовались звезды.Уран встречается повсюду в земной коре, но его добывать и перерабатывать в топливо для атомных электростанций слишком сложно или слишком дорого.
Есть пять основных возобновляемых источников энергии
Основные типы или источники возобновляемой энергии:
Их называют возобновляемыми источниками энергии, потому что они восполняются естественным образом. День за днем светит солнце, растут растения, дует ветер, текут реки.
Возобновляемая энергия была основным источником энергии на протяжении большей части истории человечества
На протяжении большей части истории человечества биомасса растений была основным источником энергии, которую сжигали для получения тепла и корма животных, используемых для транспортировки и вспашки.Невозобновляемые источники начали заменять большую часть возобновляемых источников энергии в Соединенных Штатах в начале 1800-х годов, а к началу 1900-х годов ископаемое топливо было основным источником энергии. Использование биомассы для отопления домов оставалось источником энергии, но в основном в сельской местности и для дополнительного тепла в городских районах. В середине 1980-х годов использование биомассы и других форм возобновляемой энергии начало расти в основном из-за стимулов к их использованию, особенно для производства электроэнергии.
Узнайте больше об историческом U.S. Использование энергии и сроки для источников энергии.
На приведенной ниже диаграмме показаны источники энергии в США, их основные виды использования и их процентные доли в общем потреблении энергии в США в 2019 году.
Скачать изображение Энергопотребление в США по источникам, 2019 г. потребление энергии в разбивке по источникам, 2019 биомасс возобновляемые источники тепла, электричество, транспорт 5,0% гидроэнергия возобновляемые источники электроэнергии 2,5% ветро возобновляемые источники электроэнергии 2,7% солнечные возобновляемые источники тепла0% геотермальные возобновляемые источники тепла, электричество 0,2% бензин безвозобновляемые источники энергии транспорт, производство, электроэнергия 36,7% природный газ невозобновляемые источники тепла, производство, электричество, транспорт 32,0% уголь — это чистый импорт электроэнергии и угольный кокс. Сумма отдельных процентов может не равняться 100% из-за независимого округления. Источник: Управление энергетической информации США, Ежемесячный обзор энергетики, таблица 1.3 апреля 2020 г., предварительные данные
Последнее обновление: 18 июня 2020 г.
.
Объяснение природного газа — Управление энергетической информации США (EIA)
Что такое природный газ?
Природный газ — это ископаемый источник энергии, который образовался глубоко под поверхностью земли. Природный газ содержит множество различных соединений. Самый крупный компонент природного газа — это метан, соединение с одним атомом углерода и четырьмя атомами водорода (Ch5). Природный газ также содержит меньшее количество жидких углеводородов (ШФЛУ, которые также являются жидкими углеводородными газами) и неуглеводородных газов, таких как диоксид углерода и водяной пар.Мы используем природный газ в качестве топлива, а также для производства материалов и химикатов.
Как образовался природный газ?
От миллионов до сотен миллионов лет назад и за долгие периоды времени останки растений и животных (например, диатомовых водорослей) образовали толстые слои на поверхности земли и на дне океана, иногда смешанные с песком, илом и карбонатом кальция. . Со временем эти слои были погребены под песком, илом и камнями. Давление и тепло превратили часть этого богатого углеродом и водородом материала в уголь, часть в нефть (нефть), а часть в природный газ.

Где находится природный газ?
В некоторых местах природный газ проникал в большие трещины и промежутки между слоями вышележащих пород. Природный газ, обнаруженный в этих типах пластов, иногда называют обычным природным газом . В других местах природный газ находится в крошечных порах (пространствах) в некоторых формациях сланца, песчаника и других типов осадочных пород. Этот природный газ называют сланцевым газом или плотным газом , а иногда его называют нетрадиционным природным газом .Природный газ также встречается с месторождениями сырой нефти, и этот природный газ называется попутный природный газ . Залежи природного газа находятся на суше, а некоторые находятся на шельфе и глубоко под дном океана. Тип природного газа, обнаруженного в угольных месторождениях, называется метаном угольных пластов .

Источник: адаптировано из информационного бюллетеня Геологической службы США 0113-01 (общественное достояние)
Нажмите для увеличения

Операторы готовят скважину для зарядов взрывчатого вещества, используемых при сейсморазведке
Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)
Как мы находим природный газ?
Поиск природного газа начинается с геологов, изучающих структуру и процессы на Земле.Они определяют типы геологических формаций, которые могут содержать залежи природного газа.
Геологи часто используют сейсморазведку на суше и в океане, чтобы найти подходящие места для бурения скважин на природный газ и нефть. Сейсмические исследования создают и измеряют сейсмические волны в земле, чтобы получить информацию о геологии горных пород. Для сейсморазведки на суше может использоваться самосвал , который имеет вибрирующую подушку, которая ударяет по земле для создания сейсмических волн в подстилающей породе.Иногда используются небольшие количества взрывчатки. Сейсмические исследования, проводимые в океане, используют взрывы звука, которые создают звуковые волны, чтобы исследовать геологию под дном океана.
Если результаты сейсморазведки показывают, что на участке есть потенциал для добычи природного газа, проводится бурение и испытания разведочной скважины. Результаты теста предоставляют информацию о качестве и количестве природного газа, доступного в ресурсе.
Бурение скважин на природный газ и добыча природного газа
Если результаты испытательной скважины показывают, что в геологической формации достаточно природного газа для добычи и получения прибыли, пробурены одна или несколько эксплуатационных (или эксплуатационных) скважин.Скважины природного газа могут быть пробурены вертикально и горизонтально в пластах, содержащих природный газ. В традиционных месторождениях природного газа природный газ обычно легко течет вверх по скважинам на поверхность.
В США и некоторых других странах природный газ добывается из сланцев и других типов осадочных горных пород путем вытеснения воды, химикатов и песка в скважину под высоким давлением. Этот процесс, называемый гидроразрывом или гидроразрывом , и иногда называемый нетрадиционной добычей, разрушает пласт, высвобождает природный газ из породы и позволяет природному газу течь к скважинам и подниматься на поверхность.В верхней части скважины на поверхности природный газ подается в сборные трубопроводы и направляется на газоперерабатывающие заводы.
Поскольку природный газ не имеет цвета, запаха и вкуса, газовые компании добавляют меркаптан в природный газ, чтобы придать ему отчетливый и неприятный запах, чтобы помочь обнаружить утечки в трубопроводах природного газа. Меркаптан — безвредное химическое вещество с запахом тухлых яиц.
Переработка природного газа для продажи и потребления
Природный газ, забираемый из скважин природного газа или сырой нефти, называется влажным природным газом , потому что, помимо метана, он обычно содержит ШФЛУ — этан, пропан, бутаны и пентаны — и водяной пар.Устьевой природный газ также может содержать неуглеводороды, такие как сера, гелий, азот, сероводород и диоксид углерода, большая часть которых должна быть удалена из природного газа перед его продажей потребителям.
Из устья скважины природный газ направляется на перерабатывающие предприятия, где удаляются водяной пар и неуглеводородные соединения, а ШФЛУ отделяется от влажного газа и продается отдельно. Некоторое количество этана часто остается в обработанном природном газе. Отделенный ШФЛУ называется сжиженными газами завода по производству природного газа (NGPL), а переработанный природный газ называется сухой , потребительского качества или трубопроводного качества природным газом.Часть устьевого природного газа достаточно сухая и без обработки удовлетворяет стандартам трубопроводной транспортировки. Химические вещества, называемые одорантами, добавляются в природный газ, чтобы можно было обнаружить утечки в газопроводах. Сухой природный газ по трубопроводам направляется в подземные хранилища или в распределительные компании, а затем потребителям.

В местах, где нет трубопроводов природного газа для отвода попутного природного газа, добываемого из нефтяных скважин, природный газ может быть повторно закачан в нефтеносный пласт, либо его можно сбросить или сжечь (сжигать на факеле).Повторная закачка нерыночного природного газа может помочь поддерживать давление в нефтяных скважинах для увеличения добычи нефти.
Метан из угольных пластов может быть извлечен из угольных месторождений до или во время добычи угля, и его можно добавлять в трубопроводы природного газа без какой-либо специальной обработки.
Большая часть природного газа, потребляемого в Соединенных Штатах, производится в Соединенных Штатах. Часть природного газа импортируется по трубопроводам из Канады и Мексики. Небольшое количество природного газа также импортируется в виде сжиженного природного газа.
Последнее обновление: 6 декабря 2019 г.
.
Природный газ и окружающая среда
Природный газ обладает многими качествами, которые делают его эффективным, относительно чистым и экономичным источником энергии. Однако при производстве и использовании природного газа необходимо учитывать некоторые проблемы, связанные с окружающей средой и безопасностью.
Природный газ — относительно чистое горючее ископаемое
Сжигание природного газа для получения энергии приводит к меньшим выбросам почти всех типов загрязнителей воздуха и углекислого газа (CO2), чем сжигание угля или нефтепродуктов для производства равного количества энергии.Около 117 фунтов диоксида углерода производится на миллион британских тепловых единиц (MMBtu) эквивалента природного газа по сравнению с более чем 200 фунтами CO2 на MMBtu угля и более 160 фунтами на MMBtu дистиллятного нефтяного топлива. Свойства чистого горения природного газа способствовали увеличению использования природного газа для производства электроэнергии и в качестве транспортного топлива для транспортных средств в Соединенных Штатах.
Природный газ — это в основном метан — сильный парниковый газ
Некоторые утечки природного газа в атмосферу из нефтяных и газовых скважин, резервуаров для хранения, трубопроводов и перерабатывающих предприятий.По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, в 2017 году выбросы метана из систем природного газа и нефти, а также из заброшенных нефтяных и газовых скважин составили около 32% общих выбросов метана в США и около 4% общих выбросов парниковых газов в США ¹. Нефтяная и газовая промышленность принимает меры для предотвращения утечек природного газа.
Разведка, бурение и добыча природного газа влияют на окружающую среду
Когда геологи исследуют месторождения природного газа на суше, они могут нарушать растительность и почву своими транспортными средствами.Бурение скважины на природный газ на суше может потребовать расчистки и выравнивания территории вокруг буровой площадки. Бурение скважин приводит к загрязнению воздуха и может беспокоить людей, дикую природу и водные ресурсы. Прокладка трубопроводов, по которым природный газ поступает из скважин, обычно требует расчистки земли для заглубления трубы. При добыче природного газа также могут образовываться большие объемы загрязненной воды. Эта вода требует надлежащего обращения, хранения и обработки, чтобы она не загрязняла землю и другие воды. Скважины и трубопроводы природного газа часто имеют двигатели для запуска оборудования и компрессоры, которые производят загрязнители воздуха и шум.
В районах, где природный газ добывается из нефтяных скважин, но его неэкономично транспортировать для продажи или он содержит высокие концентрации сероводорода (токсичный газ), он сжигается (сжигается) на скважинах. При сжигании природного газа образуются CO2, окись углерода, двуокись серы, окиси азота и многие другие соединения, в зависимости от химического состава природного газа и от того, насколько хорошо природный газ сгорает на факеле. Однако сжигание в факелах безопаснее, чем выброс природного газа в воздух, и приводит к снижению общих выбросов парниковых газов, поскольку CO2 не является таким сильным парниковым газом, как метан.

Бурение скважин на природный газ
Источник: Бюро землепользования (общественное достояние)
Передовые технологии, такие как спутники, системы глобального позиционирования, устройства дистанционного зондирования, а также трехмерные и четырехмерные сейсмические технологии, позволяют обнаруживать запасы природного газа при бурении меньшего числа скважин.
Развитие технологий бурения и добычи оказывает положительное и отрицательное влияние на окружающую среду
Новые технологии бурения и добычи природного газа значительно сокращают площадь земель, которые нарушаются для разработки нефтегазовых ресурсов.Методы горизонтального и направленного бурения позволяют добывать больше природного газа из одной скважины, чем в прошлом, поэтому для разработки месторождения природного газа требуется меньше скважин.
Для гидроразрыва скважин требуется большое количество воды. В некоторых районах страны значительное использование воды для гидроразрыва пласта может повлиять на водные среды обитания и доступность воды для других целей.
При неправильном обращении жидкость для гидроразрыва пласта, которая может содержать потенциально опасные химические вещества, может быть выпущена через разливы, утечки, дефектную конструкцию скважины или другие пути воздействия.Эти выбросы могут загрязнить прилегающие территории.
Гидравлический разрыв пласта приводит к образованию большого количества сточных вод на поверхности, которые могут содержать растворенные химические вещества и другие загрязнители, которые требуют обработки перед утилизацией или повторным использованием. Из-за количества производимой воды и сложностей, связанных с очисткой некоторых компонентов сточных вод, важны надлежащая очистка и удаление сточных вод.
По данным Геологической службы США, гидроразрыв пласта «…. вызывает небольшие землетрясения, но они почти всегда слишком малы, чтобы представлять угрозу безопасности. Помимо природного газа на поверхность возвращаются жидкости гидроразрыва и пластовые воды. Эти сточные воды часто сбрасывают путем закачки в глубокие скважины. Закачка сточных вод в подповерхностный слой может вызвать землетрясения, которые достаточно сильны, чтобы их можно было почувствовать, и может вызвать повреждения ».
Природный газ может быть выброшен в атмосферу во время и после бурения скважины, и количество этих выбросов изучается.
Добыча, транспортировка, распределение и хранение природного газа требуют строгих норм и стандартов безопасности
Поскольку утечка природного газа может вызвать взрыв, действуют строгие правительственные постановления и отраслевые стандарты, обеспечивающие безопасную транспортировку, хранение, распределение и использование природного газа. Поскольку переработанный природный газ не имеет запаха, компании, производящие природный газ, добавляют в природный газ меркаптан с сильным запахом, напоминающим запах тухлых яиц, чтобы люди чувствовали запах утечек.
Последнее обновление: 23 сентября 2019 г.
.

Розы уход осенний: основные принципы ухода и подготовки роз к зиме

Дек 3, 2020 автор Разное

ПРО УХОД ЗА РОЗАМИ ОСЕНЬЮ

УХОД ЗА РОЗАМИ ОСЕНЬЮ

Сентябрь начало подготовки роз к зиме

Осенью работы в плодовом огородничестве постепенно сокращаются. Большинство внимания дачников-садоводов в это время ориентированы на подготовку декоративных многолетников к зиме. И особого внимания в сентябре-ноябре требует красавица роза.

Подготовка к зиме

В сентябре кусты роз необходимо подготавливать к приходу зимы. Все основные работы по уходу за розарием в это время направлены на то, чтобы помочь кустарникам окрепнуть до устойчивых заморозков. Сократите полив цветов и рыхление грунта, чтобы приостановить рост молодых побегов и усилить вызревание древесины. Если осень дождливая — соорудите над кустами каркас с укрытием, оставив отдушину в торце. Срезайте отцветшие бутоны, чтобы ваш розарий не «тратил силы» на завязь плодов. Также, чтобы ускорить вызревание отщипните верхушки молодых побегов. В конце сентября окучивайте розы сухим торфом или компостом на высоту 5-7 см.

Розарий в рост

Вначале сентября подготовьте посадочные ямы, внесите в них органические удобрения. Осеннюю посадку роз проводят, начиная с первой декады сентября и до середины октября. Более ранняя посадка нежелательна — растения начнут затрачивать энергию на рост молодых побегов и почек. Если же посадить розы позже — они не успеют укорениться и окрепнуть до заморозков. Перед посадкой необходимо устранить у саженцев невызревшие побеги, оставив только 3-5 самых сильных.

Предзимняя обрезка роз

Осеннюю обрезку роз проводят до наступления морозов, приблизительно во второй половине октября. С кустов удаляют невызревшие побеги и жировики. Окрепшие побеги чайногибридных роз обрезают на 1/2, а миниатюрные, флорибунда, почвопокровные и полиантовые — на 1/3. У плетистых роз удаляют невызревшие верхушки, слабые и старые побеги. После их снимают с опоры, связывают синтетическим шпагатом и укладывают на слой елового лапника.

Заготовка черенков

Во время осенней обрезки роз заготавливают одревесневшие черенки. Выберите хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4-5 мм. Нарежьте черенки длиной 20 см с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой, а в верхней части черенка — наискосок в середине междоузлий. После заготовки необходимого количества черенков, свяжите их в пучки, заверните в мешковину и храните во влажном песке при температуре +1″С.

Готовим укрытия

Легкие заморозки способствуют закаливанию побегов, но при наступлении устойчивого похолодания кусты окучивают сухой землей и песком в соотношении 1:1 слоем 15-25 см. Когда температура воздуха опускается до -5°С — пора утеплять розы. Самым надежным считается воздушносухое укрытие кустарников. Установите над окученными кустами каркас, затяните его нетканым материалов, и закройте полиэтиленом, оставляя отдушину в торце. Помните, что укрытие необходимо делать исключительно в сухую погоду.

Сен 12, 2019Ольга

обрезка и подготовка к зиме

Правильный уход за розами осенью, а также в течение предшествующего летнего периода повышает выносливость растений. Подкормки, осенний полив и укрытие в холодный период помогут цветам пережить неблагоприятные погодные условия.

Подготовка роз к зиме

Первые кратковременные ночные заморозки, чередующиеся с дневными плюсовыми температурами, не страшны розам, так как они стимулируют остановку:

сокодвижения;
роста;
накопления запасов питательных веществ.

Растения защищают от холодов частичным или полным укрытием – в зависимости от климатической зоны выращивания и сорта. Для профилактики заболеваний опавшую листву сгребают и удаляют с участка. С побегов постепенно обрывают оставшиеся листья и бутоны.

Садовые розы осенью окучивают торфом или сухой землей по подмерзающему грунту, насыпая валик высотой 30–35 см. Этот прием позволяет сохранить наибольшее количество почек при уходе за цветами. Для парковых роз делают валик высотой 20 см.

Предупреждение! Цветы, растущие на собственных корнях, на первом году жизни могут погибнуть. Осенью их выкапывают и держат в подвале или в холодильнике.

Кустарниковые розы пригибают к земле, плетистые и полуплетистые связывают шпагатом и затем окучивают. Затем на ветви накидывают лапник и делают укрытие.

Мероприятия по уходу за парковыми розами осенью и в период подготовки к зиме включают:

подкормки фосфорными и калийными удобрениями;
полив;
обрезку;
мульчирование.

Подготовка роз к зиме в средней полосе

В средней полосе с частичным укрытием или без него зимуют дикорастущие и парковые розы. В отличие от садовых, теплолюбивых гибридов субтропических видов, которым нужна защита.

Удобрять азотом прекращают в августе, в октябре проводят осеннюю обрезку. Подготовка роз осенью к зиме в средней полосе должна быть завершена к ноябрю – в это время наступают сильные и устойчивые заморозки.

Подготовка роз к зиме в Подмосковье

В октябре – начале ноября для ухода проводят обрезку роз на зиму в Подмосковье. Для зим этого региона характерно чередование морозов и оттепелей. Растения плохо переносят сырую погоду с последующим образованием ледяной горки на почве.

Окучивание розового куста и создание укрытия при помощи каркасов из дуг, деревянных реек, ящиков и утеплителя из спанбонда или рубероида – лучший способ ухода осенью за цветами. При сильных и продолжительных морозах края покрова для ухода осенью закрывают наглухо. Во время оттепели, чтобы предотвратить гибель цветов от недостатка кислорода и высокой влажности, – приподнимают.

Подготовка роз к зиме на Урале

В условиях континентального климата Урала применяют следующие приемы по защите садовой розы перед уходом на зиму:

подкармливают фосфорно-калийными удобрениями;
растения присыпают землей или торфом на высоту 30 см над почвой;
устанавливают каркас или накрывают деревянным ящиком;
заранее приобретают плотную двойную полиэтиленовую пленку в виде «чулка»;
отмеряют нужный кусок пленки, заполняют внутреннее пространство сухими листьями толщиной 10 см или двумя пластами синтепона;
края утеплителя зашивают;
на каркас набрасывают покрывало таким образом, чтобы оставить вентиляционные щели над грунтом;
при наступлении сильных холодов щели закрывают, фиксируя края утеплителя камнями.

В самые крепкие морозы температура внутри укрытия не опускается ниже -10 ºC. При помощи утепления можно укрыть одиночные кусты или соорудить туннели для плетистых сортов. Тщательный уход за розами необходим во время всего вегетационного сезона, а не только осенью: подготовленные к зиме и завершившие свой рост, цветы хорошо сохранятся в холодный период года.

Как ухаживать за розами осенью

В конце лета рыхление проводят регулярно. Чтобы предохранить корни роз от губительного воздействия лишней влаги, осенью по периметру розария прокладывают дренажные канавы.

Полив

Для стимулирования цветения розы в конце лета сокращают поливы. За несколько недель до укрытия грунт под растениями не рыхлят. В конце августа для ухода рекомендуется однократный обильный полив – 20–30 л воды под куст.

Обрезка

Подготовка роз к зиме в сентябре-октябре заключается в обрезке невызревших и поврежденных побегов. Их удаляют после первых заморозков.

Обрезка на зиму парковых роз

Осенняя обрезка парковых роз производится в сентябре.

Важно! Отмершие ветви могут стать причиной развития грибковых заболеваний.

У таких роз, как морщинистая, колючейшая, французская, мускусная и у их гибридов, на первом году жизни верхушки молодых длинных приростов укорачивают острым ножом на 5–10 см. На вторую осень удаляют неразвитые побеги и отмершие ветви. В последующие годы для эффективного ухода вырезают нежизнеспособные приросты и длинные стебли, нарушающие рост куста.

У розы Альба, столистной, дамасской и моховой в первую осень после посадки прищипывают приросты. В дальнейшем осенняя обрезка заключается в укорачивании длинных ветвей на треть. Так же поступают с низкорослыми парковыми розами.

Обрезка садовых роз

Чтобы не вызвать рост молодых побегов, уход осенью за растением включает обрезку с наступлением заморозков. Сорта роз, у которых стебли следуют укорачивать наполовину:

флорибунда;
чайно-гибридные;
полиантовые;
миниатюрные.

Плетистые розы заканчивают цветение в наклонном положении, их постепенно снимают с опор и укладывают, приостанавливая тем самым сокодвижение. Молодые побеги, бутоны и листья обрезают.

У чайно-гибридных роз вырезают непродуктивные побеги на уровне молодого прироста, невызревшие – до основания. Кустовые обрезают на треть, при этом неразвитые побеги укорачивают наполовину.

Подкормка

Уход за розами в период подготовки к зиме включает в себя правильный выбор питательных веществ осенью. Перекормленные азотом растения покрываются темно-зелеными листьями и выбрасывают интенсивно растущие побеги.

Калийные и фосфорные удобрения способствуют зимостойкости роз, поэтому их используют осенью. Для вызревания побегов на 1 кв. м площади розария для эффективного ухода вносят:

в августе – суперфосфат 40 г, калийная соль 15–20 г;
в сентябре – калимагнезия 40 г и древесная зола 50–100 г.

Микробиологическое удобрение «Фосфатовит» применяют под корень предварительно политых растений: в 5 л воды растворяют 30 мл препарата.

Профилактика болезней и вредителей

Перед укрытием кусты обрабатывают 3%-м раствором железного купороса – 300 г на 10 л воды. Профилактика болезней:

опрыскивание Фармайодом – разводят в 10 л воды 5 мл препарата;
через несколько дней обработка препаратами «Восток» или «Сияние» – 2–3 столовые ложки вещества растворяют в 10 л воды.

От грызунов для ухода применяют березовый деготь, который приобретают в аптеке. Его наносят на кусочки ткани и раскладывают вблизи куста.

Укрытие на зиму

Кратковременные заморозки не вредят, а способствуют выносливости роз.

Важно! Растения укрывают постепенно, в несколько этапов. При наступлении устойчивых отрицательных температур работы должны быть закончены.

Сооружение надежного укрытия, рекомендованное при уходе осенью:

над растениями устанавливают каркасы из проволоки или деревянных реек высотой 50–70 см, над ветвями оставляют пространство 25–30 см;
сверху и с боков каркасы накрывают рубероидом, геотекстилем или спанбондом;
над рубероидом сооружают палатку из двух слоев полиэтиленовой пленки;
торцевые стороны укрытия пришпиливают к земле при понижении температуры 15º C.

Важно! Укрытия обеспечивают сохранность цветов – пленка не дает проникнуть лишней влаге, воздух внутри палатки защищает от вымерзания.

На землю укладывают лапник, пригибают к земле ветки и закрепляют. Сверху кладут куски рубероида, чтобы предохранить кусты от дождя и тающего снега.

Укрытие штамбовой розы:

чтобы легче было наклонить громоздкое деревце, откапывают корневую шейку вокруг штамба;
растение плавно пригибают к земле и закрепляют;
штамб укладывают на подстилку из крупнозернистого песка или лапника;
на крону накидывают лапник и накрывают пленкой, прикрепив ее края к земле.

Чтобы не повредить ветви, розы укрывают при плюсовой температуре.

О подготовке роз к зиме можно узнать из видео:

Как размножить садовую розу осенью

При осенней обрезке отбирают пригодные к размножению стебли, которые хранят до весны при температуре 2–3 ºC во влажном песке, торфе или мхе. Весной побеги разрезают на черенки, которые высаживают в гряды так, чтобы верхняя почка выступала над землей.

Корнесобственные розы размножают делением куста, который для ухода осенью выкапывают и делят с учетом того, чтобы каждая часть сохранила корневую систему. Высаживают в землю и тщательно укрывают.

Окулировку проводят с конца июля до первой половины августа. Окучивают за 2–3 недели до этого и хорошо поливают. От привоя отделяют вызревший сильный побег, вырезают среднюю часть длиной 30 см со зрелыми спящими почками. Шипы и листья удаляют.

Надземную часть шиповника укорачивают, открывают корневую шейку, разгребая землю. На гладком участке окулировочным ножом наносят Т-образный разрез, раздвигают края и вставляют щиток – глазок с частью коры, срезанный с черенка привоя. Его плотно фиксируются полиэтиленовой лентой так, чтобы оставить открытым.

Затем подвой окучивают влажной землей. Спустя 2 недели зеленая почка увеличится в размерах – это указывает на то, что глазок прижился. В процессе ухода осенью подвой снова окучивают, забрасывают лапником и сверху устанавливают укрытие.

Предварительно весной однолетние побеги роз укладывают в выкопанных бороздах глубиной 8 см и шириной 10 см и присыпают питательной почвенной смесью. Для ухода осенью рассаживают на доращивание укоренившиеся части плетистых и почвопокровных сортов.

Заключение

Тщательный уход за розами осенью поможет растениям пережить сложные погодные условия, опасные не только низкими температурами, но также отсутствием снега или частой сменой заморозков и оттепелей. Простое обертывание цветка спанбондом не является укрытием – сухая воздушная прослойка между кустом и утеплителем служит надежной защитой от непогоды.

Уход за розами осенью-зимой [Подготовка, укрытие на зиму]❤2019

Осень – ответственная пора для любителей роз

Решение задачи, как ухаживать за розами осенью, сводится к проведению работ, направленных на подготовку растения к зиме, которые включают в себя очистку от сорняков и мусора, подкормку, обрезку кустов и укрытие на зиму. Посадка роз (или пересадка) – тоже один из немаловажных моментов этих работ. И тогда весной растения сторицей отблагодарят вас!

Содержание:

Правильный уход за цветами осенью – залог их успешной зимовки, интенсивного завязывания бутонов весной и пышного цветения летом

Розы осенью: подкормка, прополка, окраска стволиков
С наступлением сентября снижают полив, прекращают ухаживать за кустом (обрезать) и перестают рыхлить почву – это должно приостановить развитие новых корешков. В это время имеющаяся корневая система «дозревает», чтобы успешно перезимовать.
Подкормка для роз в гранулах
Осенний уход за розами обязательно включает подкормку растений. Летнее обильное цветение забирает у растения множество питательных веществ, поэтому удобрение должно восполнить баланс, укрепить ветки и корни. Для этого используют фосфатно-калийные удобрения, которые тормозят рост куста, позволяют ускорить одревеснение побегов, что увеличит устойчивость роз к морозам. Удобрения не должны содержать азот, которые провоцирует вегетацию, что обессилит куст ввиду наступающей зимы.
Жидкий вариант подкорма
Если хотите приготовить удобрение самостоятельно, подойдет компост, обогащенный древесной золой
Совет! Когда проводят осеннюю подкормку, лучше пользоваться гранулированными удобрениями, они всасываются постепенно, не провоцируя рост, а их остатки будут поглощены уже весной.
Розарий необходимо очистить от подсаженных между розами однолетников и сорняков. Сами розы надо подготовить к окучиванию, полностью убрав все листочки на высоте 15-20 см от земли. Когда стволики очищены, только после этого можно приступать к их окрашиванию, используя особую садовую краску или разбавив хлорокисью меди водоэмульсионку. Это позволит предотвратить попадание инфекций внутрь через мелкие повреждения в коре.
Листочки снизу оборвите на расстоянии 15-20 см – это подготовка к последующему окучиванию
Показатель того, что вы правильно ухаживали за розами – это когда перестали появляться молодые побеги (особенно нулевые), а имеющиеся хорошо одревеснели.

Обрезка роз осенью
Важный элемент ухода за розами и их подготовка к зимовке – обрезка, которая должна облегчить дальнейшее их укрытие. Наполовину обрезают чайно-гибридные, полиантовые и миниатюрные розы, а также розы флорибунда. На треть – кустарниковые и вьющиеся крупноцветковые сорта. Мелкоцветковые можно не обрезать, достаточно будет просто прищипнуть их точку роста.
Виды обрезки роз
Схема осенней обрезки
Совет! Лучше всего проводить обрезку на убывающей луне.
Обрезка боковых побегов крупным планом

<noscript><img src='/800/600/https/avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/987771/pub_5bd1875b6b4c0f00aa282ae1_5bd1888f5e505200a999a47f/scale_1200' /></noscript> youtube.com/embed/vDldwYBSY8g?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Укрываем: подготовка роз к зиме
Зимнее солнце и низкие температуры могут стать опасными для кустов роз, особенно если зима выдалась малоснежной. Чтобы защитить корневую систему, используют окучивание – побеги засыпают сухой смесью из песка, торфа и земли. При этом стволик роз флорибунда надо покрыть полностью, и чайно-гибридные сорта и розы грандифлора достаточно окучить на высоту до 25 см. Землю для окучивания не стоит сгребать рядом с местом их роста – это может повредить корни, лучше принести грунт из другого места.
Смысл обрезки осенью – в облегчении процедур по укрытию
Совет! Солома не лучший выбор для укрывания, она привлекает грызунов. Чтобы мыши не «полакомились» вашими розами, хорошо бы каждый куст накрыть лапником.
Чтобы высокие кусты вошли в «домик», аккуратно пригните их к земле
Универсальная схема для укрытия
С парковыми, полиантовыми и почвопокровными розами немного попроще – достаточно просто немного приокучить их, не укрывая на зиму полностью. Не обрезают и плетистые розы, их просто снимают с опор, обирают листья и укладывают на рубероид (лапник), засыпают речным песком и сверху снова накрывают рубероидом, хорошо его закрепив. После выпадения снега над розами хорошо насыпать большую снежную горку.
Если осень дождливая, можно накрыть розарий брезентом
Варианты укрытия для роз
При уходе за штамбовыми розами придется сделать воздушно-сухое укрытие, используя для каркаса трубы, арматуру, деревянные брусья, накрывая их джутовыми мешками или брезентом.
Ваши профессиональные действия не только порадуют стремительным весенним ростом и активным цветением, но в первую очередь сберегут жизнь хрупких красавиц
Совет! В условиях очень холодной зимы розы лучше выкапывать и до весны хранить в подвале.

Посадка роз: почему осенью?
Самым благоприятным временем для посадки/пересадки роз считается конец сентября – начало октября. Если выполнить все требования к тому, как посадить розу, то куст успеет укорениться до наступления первых холодов, перезимует без проблем и уже весной порадует цветением. Главное – правильно подобрать момент: за 2-3 недели до начала заморозков. Тогда не стоит волноваться, что розовый куст замерзнет, не успев прижиться. Кроме того, в пользу осенней посадки говорят и другие факторы:
Если вы собрались пополнить розарий новыми сортами, то разгар осенних работ – самое время
оптимальная влажность воздуха, чтобы саженцы хорошо укоренились, – 75-85%, в то время как весной (апрель-май) она значительно ниже – около 65%;
земля хорошо прогрета, но при этом температура воздуха не настолько высокая;
осенью осадков выпадает больше, чем весной;
весной куст без перенесения стресса от пересадки начинает нормально обеспечивать себя питательными веществами и водой.
Рассмотрим подробнее, как правильно посадить розы.
<noscript><img src='/800/600/https/vseroste.com.ua/uploads/IMG_20150205_131705.jpg?1584729075333' /></noscript> com/embed/jRgBUvW571o?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Выбираем участок для роз
Лучше всего для роз подойдет открытый для солнца, но при этом защищенный от ветра участок, поэтому чаще всего для розария выбирают место на южном склоне, чтобы весной легко сходила талая вода. Розы вообще не переносят избыточной влаги, поэтому лучше выбрать место с достаточно глубоким (более 1 м) залеганием грунтовых вод. В противном случае, чтобы обеспечить благоприятные условия для корневой системы, розарий придется приподнять и организовать хороший дренаж.
Рекомендации по выбору места посадки
Совет! Самые нежелательные соседи для роз – хвойные, они делают грунт слишком кислым.

Подготавливаем грунт для роз осенью
Для розы необходим рыхлый, плодородный, умеренно увлажненный и хорошо обеспеченный органическими удобрениями грунт, при этом глубина плодородного слоя не должна быть менее 40 см. В противном случае придется подготовить грунт для посадки самостоятельно – суглинистая почва (глина), перегной, компост или полностью перепревший навоз (коровий, конский, вариант – куриный помет), а также минеральные удобрения. Смесь необходимо приготовить за пару недель до посадки роз.
Специалисты рекомендуют подпитывать цветочные кусты калийными и фосфорными удобрениями
Подготавливаем грунт самостоятельно, создавая нужную смесь
Совет! Если собрались сажать розы, но погода испортилась, а прогноз обещает ранние заморозки, не стоит рисковать. Можно прикопать саженцы в парнике, хранилище или холодном подвале (основное условие для хранения – температура в районе 0 °С), чтобы высадить их весной.

Подготовка саженцев
Качественный саженец розы
Верный признак хорошего саженца – как минимум три хорошо развитых, неповрежденных основных побега и множество тонких корешков. Саженец с открытыми корнями, перед тем как высадить в открытый грунт, необходимо на сутки замочить в воде. Перед посадкой удаляют листья с побегов, а также острым секатором срезают поломанные и незрелые побеги. Надземные побеги укорачивают до 30-35 см, корни подрезают до 25-30 см, подгнившие корни лучше срезать до живой (неповрежденной) древесины. Для дезинфекции саженцы обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса.
Перед посадкой корни всех саженцев ставят в воду
Совет! Перед тем как посадить розу, для лучшей приживаемости ее корни нужно обмакнуть в «болтушке» – растворе коровяка и глины (пропорция 1:2), имеющей консистенцию сметаны.

Расстояние между кустами роз
Рекомендации по лучшему сохранению расстояния между розами
Чтобы в дальнейшем саженцы могли хорошо развиваться, не затеняя друг друга, важно сразу правильно выбрать расстояние между кустами. Стандартное расстояние между розами – 0,7-1 м, но для отдельных видов (чайно-гибридными, полиантовыми и розой флорибунда) расстояние может быть сокращено до 35-60 см. Высаживая плетущиеся розы, сразу надо предусмотреть, куда и как они будут укладываться, чтобы укрыть их на зиму, поэтому минимально рекомендуемое пространство между ними – 1 м.
Соблюдение расстояния в зависимости от типа розы
Образец расположения роз
Схема уплотненной посадки

Посадка роз
Когда все предварительные работы выполнены, разберемся непосредственно, как сажать розы. При осенней посадки розы сажают глубже, чем они до этого росли в питомнике, – это должно уберечь их от «выпирания» во время морозов. При этом корневая шейка должна оказаться на 5 см в земле – при таком положении у культурного сорта появятся дополнительные корни, а побеги шиповника не смогут пробиться наверх.
Схема посадки роз
Посадка штамбовой розы
Совет! Глубже всех можно сажать плетистые розы – это нужно для того, чтобы у них появились дополнительные корни.
Как лучше расположить саженец
На дно ямы насыпают плодородный грунт. Только после того, как все корни будут равномерно расправлены во все стороны, можно начинать засыпать их почвой. При этом грунт должен прилегать как можно плотнее, чтобы избежать образования воздушных полостей. Яму с кустом засыпают почвой, утрамбовывают и хорошо поливают (1-2 ведра воды). Чтобы корни не замерзли зимой, в основании куста необходимо насыпать горку земли высотой порядка 20 см.
Посадка кустовой розы
Размер посадочной ямы зависит от величины корня и плодородности почвы
Как сажать розы в осенний период, когда это лучше сделать – смотрите на видео:

Чего хотят от нас розы осенью?
Цветение садовых роз украшает сад до прихода зимы. Главный секрет продолжительности «розового сезона» — выбор сортов. Но не меньше на любимые красивоцветущие кустарники влияет качество ухода. Независимо от того, продолжают ли розы цвести осенью, или их парад уже завершен, от подготовки к зиме и осенней заботы зависит то, как именно они будут расти и цвести в будущем сезоне. Своевременная срезка соцветий и аккуратность с поливами — обязательны в уходе за розами в конце сезона. Чего еще ждут от нас розы осенью, расскажу в этой статье.
Чего хотят от нас розы осенью?Содержание:
В средней полосе осенняя посадка роз — скорее исключение для саженцев с закрытой корневой системой и дело личного выбора, ведь слишком высоки риски успешной зимовки. Саженцы роз можно высаживать с усиленной защитой или просто прикапывать до весенней посадки.
Розы осенью хотят… покоя
Способность растений продолжать цветение вплоть до морозов, очаровательный вид цветков под инеем и желание продлить цветение на как можно более продолжительный срок не должны вводить в заблуждение. Розы осенью не будут цвести тем усерднее, чем лучше за ними ухаживают. Скорее наоборот: если продолжать «летний» режим, то под угрозой окажется способность роз пережить зиму.
Активный уход за розами должен фактически завершиться еще в июле, в крайнем случае — в августе. Это касается не только поливов, которые осенью если и проводят, то в крайне засушливые периоды, реже и не так обильно. Если есть сомнения, розы лучше не поливать вовсе, чем полить лишний раз. Такая аккуратность позволит избежать риска переувлажнения и постоянной сырости.
Если осадки превосходят все нормы и почва слишком сырая, с середины осени кусты лучше защитить от вымокания укрытием пленкой. Но главное, что нужно сделать с приходом осени — отказаться от подкормок, которые лучше остановить заранее.
Фактически, осенний уход за розами сводится только к санитарным мерам и грамотной неспешной подготовке к зиме. И если предоставить растениям шанс адаптироваться, побегам — вызреть, цветению — завершиться, многих проблем удастся избежать.
Все действия, в том числе подсушивание почвы и сокращение ухода, должны стимулировать переход на период покоя и дать нормально протекать природным процессам с минимальным «посторонним» вмешательством.
Своевременная срезка соцветий и аккуратность с поливами — обязательны в уходе за розами в конце сезона. © perryhomes
Мульчирование и рыхление — ключ к успеху
В начале осени, в первые недели сентября, стоит проверить состояние мульчи и почвы вокруг кустов. Если есть признаки уплотнения, коркования, нарушения качества защитного слоя, стоит предпринять меры как можно раньше. Заменяют мульчу на новую обычно только весной, но вот подновить ее можно когда угодно.
Разрыхление, обеспечивающее достаточную воздухопроницаемость, подновление и разравнивание мульчи — простейшие процедуры, которые не отнимут драгоценного времени. Но зато они предупреждают многие проблемы с подготовкой кустов к зиме и защитят любимые кустарники в случае неприятных погодных сюрпризов, обильных осадков и резких скачков температур.
Читайте также нашу статью Правила посадки роз осенью.
Последняя подкормка — дело сомнительное
С расширением выбора удобрений специальные «волшебные» осенние смеси появились не только для ягодных кустарников или плодовых деревьев, но даже для декоративных видов. Но не всем садовым культурам осенние подкормки на пользу. Удобрения для роз — одни из самых популярных и почти обязательных для каждого производителя. Но прежде чем соблазниться инструкцией, стоит вспомнить, что роза — растение, которые как раз осенью лучше не подкармливать вообще.
Если вы хотите внести осенние фосфорно-калийные удобрения, сделайте это не позже первой декады сентября, а лучше — во второй половине лета. До середины сентября также можно провести две особенные подкормки:
миниатюрные и почвопокровные сорта, а также все растения, которые были поражены вредителями или заболеваниями, плохо восстанавливались и росли в текущем году, в начале сентября можно подкормить калийными удобрениями;
внесение костной муки, борной кислоты и древесной золы в приствольные круги позволит улучшить укоренение и «усилит» почти все розы.
Обрезку роз лучше отложить до весны
Обрезать или нет?
Полноценную обрезку, омолаживание кустов, да и любые другие виды обрезки на розах лучше отложить до весны. Только заболевшие в текущем году растения нуждаются в частичной обрезке. Все остальные процедуры на розах осенью могут причинить больше вреда, чем пользы, стимулируя новый рост в периоды потепления или зимней оттепели.
Если неаккуратный вид кустов уж очень не по душе, то побеги можно слегка подровнять, срезая верхушки и отцветшие, не одревесневшие мягкие части. Но обязательна обрезка, а точнее чистка на розах осенью в регионах с суровыми зимами сводится к всего нескольким санитарным мерам, которые проводят только с октября или перед самим укрытием:
удаление сухих соцветий и соплодий;
аккуратное снятие нижних листьев здоровых растений;
снятие всей листвы на зараженных кустах;
уборка листьев и другого мусора из-под кустов;
стимулирование вызревания веток прищипыванием молодых побегов (если вовремя пинцировать розы, даже об укорачивании и подравнивании заботиться не придется).
Если кусты продолжают цвести, стоит не забывать, что осенью соцветия лучше не удалять «по привычке» по мере их увядания. Ведь удаление головок не столько не допускает плодоношение, но и запускает рост новых побегов, не давая веточкам вызреть в срок. От сухих соцветий и соплодий розы, если уж так велит сердце, «чистят» кусты уже с приходом заморозков.
Данные рекомендации по обрезке не касаются плетистых роз, которые снимают с опор. Для них санитарная очистка, в том числе удаление листвы — меры обязательные. У любимых верхолазок стоит осенью убрать непродуктивные, старые ветви, невызревшие части побегов, цветочные почки, завязи плодов.
Там где царит мягкий климат, можно смело проводить классическую обрезку осенью, придерживаясь правил для каждого сорта в зависимости от особенностей цветения. В южных регионах именно осенью лучше стричь все повторно цветущие сорта.
Ждать до всех предзимних процедур с розами лучше столько, сколько позволит погода
Читайте также нашу статью Почему мои розы никогда не болеют грибными заболеваниями.
Когда укутывать на зиму?
С укрытием роз на зиму лучше опоздать, чем поспешить. И проблема не только в выпревании, но и в риске пробуждения роз, которым будет слишком тепло под ранним укрытием. Также сокращается критически важное время на нормальное вызревание побегов в холоде. Слишком заблаговременное укутывание и окучивание может погубить даже самые старые и «надежные» розы.
Ждать до всех предзимних процедур лучше столько, сколько позволит погода, начиная подготовку в ноябре, когда почва уже промерзнет. Отслеживать изменения погоды можно с конца октября, растягивая процедуры на несколько этапов и завершая укрытие уже в ноябре. Ориентир — стабильные температуры около -5…-8 градусов.
Перед тем, как приступать к предзимней подготовке в ноябре, стоит убрать от кустов весь растительный мусор. Опавшую листву использовать в компостировании или укрытии растений не стоит. Обработка медным купоросом или бордоской жидкостью в качестве профилактической меры также проводится на этой стадии подготовки.
Начинать подготовку к зиме стоит с окучивания или обкапывания кустов. Дальнейшие меры по укрытию зависят от вида и сорта розы, степени ее морозостойкости и типа цветения. Если розы не нуждается в воздушно-сухом укрытии, например, чайно-гибридные, достаточно сухих листьев и дополнительной защиты лапником. Для капризных роз вначале проводят пригибание, а затем окучивание, и поэтапно, с паузой до 1 недели — укрытие.
Дорогие читатели! Не стоит забывать, что осень — еще и основное время заготовки черенков. Если заняться самостоятельным размножением любимых сортов, можно увеличить коллекцию садовых царевен без значительной нагрузки на бюджет. Во время осенних процедур легко выбрать здоровые и сильные вызревшие побеги толщиной с карандаш.
5 простых правил ухода за розами осенью
Розы в саду – очарование и гордость владельцев дач и загородных участков. Из всего разнообразия садовых растений эти цветы всегда номер один. Многие современные сорта цветут несколько раз в течение лета и осени. И если летом даже начинающим садоводам понятно, что делать с цветами — поливай да корми, то ближе к зиме возникает всё больше вопросов. Как правильно ухаживать за королевой цветов в осенний период, какие мероприятия необходимо провести, чтобы растения хорошо перезимовали — об этом и пойдёт речь в статье.
5 простых правил ухода за розами осенью
1. Подкормки и полив
Роза очень хорошо реагирует на подкормки, и в течение лета, как правило, удобрения под кусты вносят несколько раз, чередуя органические и минеральные. Но делать это можно только в первой половине лета. Начиная с августа, нужно исключить органические подкормки и комплексные минеральные. Содержащийся в них азот стимулирует рост побегов, а это нежелательно.
Цветение многих сортов роз происходит на прошлогодних побегах и очень важно, чтобы они не подмёрзли зимой. Хорошо вызревшие побеги выдерживают под укрытием даже самые сильные морозы, но для этого они должны вызреть. Поэтому в августе можно подкормить кусты фосфорно-калийным удобрением «Осень» или ему подобным.
Главные элементы этого препарата помогают растениям лучше подготовиться к зиме, в частности, фосфор играет роль энергоносителя, повышая уровень сахара и регулируя дыхательные процессы растения. Сахар, накапливаясь в розовых побегах, препятствует образованию в них кристаллов льда в морозы, тем самым предохраняя клетки от разрывов.
Осенью необходимо сократить полив розовых кустов, так как лишняя влага провоцирует рост растений, который должен прекратиться задолго до наступления холодов. При затяжных дождях опытные цветоводы укрывают растения полиэтиленом и делают канавки для отвода дождевой воды. Рыхление и прополку осенью вокруг роз также не проводят.
2. Обрезка
Не всем розам нужна осенняя обрезка. Чаще всего, розы можно обрезать до начала сентября. Эта процедура даёт толчок росту новых побегов, а это крайне нежелательно осенью: молодые зелёные веточки не успеют одревеснеть, и зимой их не спасёт никакое укрытие.
По этой же причине ранней осенью не срезают цветы. Побег с цветком проходит полный цикл цветения и вызревания, и имеет все шансы на успешную зимовку. Обрезать можно только больные или поломанные ветки, чтобы не допустить появления болезни.
Но иногда осенняя обрезка бывает просто необходима. Это, в первую очередь, касается сильно разросшихся за лето кустов. Надземная часть таких растений оказывается непомерным бременем для корневой системы, и если не удалить лишние побеги, то на следующий год роза не порадует своим цветением – бутоны измельчают, а некоторые побеги просто отомрут. Поэтому осенняя обрезка в таких случаях — настоящее спасение для куста: ветви получат больше воздуха и света, а корням достанется больше питания, что повысит шансы на удачную зимовку.
Для обрезки розы нужно выбрать тёплый сухой день, ведь раны должны подсохнуть, а в сырую погоду велика вероятность заражения, да и затягиваться срезам будет сложно. Проводить обрезку лучше всего в конце сентября–начале октября, когда становится прохладно и роза готовится к зиме. В это время снижается вероятность того, что начнут расти новые побеги.
Удаляют все старые и растущие внутрь куста побеги, укорачивают длинные макушки. В это же время можно обрезать засохшие цветы и прищипнуть маленькие бутоны, которым не суждено уже превратиться в цветы.
Обрезать осенью можно только больные и старые побеги роз, а также очень сильно разросшиеся кусты. © Nargil
3. Профилактическая обработка
Перед укрытием на зиму нужно очистить розовые кусты от остатков листьев, особенно если на растении были признаки болезни. В этом случае опасно оставлять листву и вокруг кустов – под укрытием будут созданы прекрасные условия для развития грибковых и других заболеваний. Поэтому листву необходимо тщательно собрать и сжечь.
Также перед укрытием нужно обработать розовые кусты 3-х % раствором железного купороса. Для этого в пластиковое ведро (10 л) высыпают 300 г порошка и заливают водой, помешивая деревянной или пластиковой палочкой (металлическими инструментами и посудой при этом пользоваться нельзя). Полученным раствором нужно хорошо опрыскать кусты и землю вокруг. Железный купорос отлично справляется с различными грибковыми заболеваниями и служит надёжной профилактикой.
4. Пригибание побегов
Как правило, в климатических условиях средней полосы России розы зимуют под укрытием. Но нельзя вот так просто взять и укрыть розу. Лучше всего морозы переносят кусты, укрытые снегом – под толстым покровом сохраняется комфортная температура и растение отдыхает без стрессов и потрясений.
Но до того, как образуется хорошая снежная шуба, часто случаются довольно сильные морозы. Поэтому розовые кусты перед укрытием пригибают. Делать это нужно в тёплую погоду, до заморозков, когда побеги эластичные и их легко можно пригнуть к земле. Во время даже слабых морозов ветви становятся хрупкими и их легко сломать.
Толстые, плохо гнущиеся ветви, нужно пригибать в несколько этапов, постепенно, раз за разом всё ниже опуская побеги. Пригнутые ветки нужно фиксировать шпилькой из толстой проволоки, каждый раз загоняя ее глубже в землю.
Раскидистые кусты и сорта плетистой розы обвязывают шпагатом все полностью или разбив на группы, и уже пучки пригибают земле.
Перед укрытием на зиму нужно очистить розовые кусты от остатков листьев, особенно если на растении были признаки болезни.© Nargil
5. Укрытие на зиму
С укрытием спешить не стоит – если укрыть розы слишком рано, они могут подопреть в тёплую дождливую погоду, а поздней осенью погода меняется буквально каждый день в ту или другую стороны. Поэтому правильнее дождаться, когда температура воздуха не будет подниматься выше 0^оС, и приступать к укрытию.
Есть много разных способов укрытия роз и других теплолюбивых растений на зиму.
Подробно о способах и материалах для укрытия растений на зиму читайте в нашей статье.
Розы присыпают опилками и заваливают сеном или землёй, строят вокруг них домики… Но в последнее время многие опытные садоводы сошлись на том, что сухое укрытие для роз самое надёжное. Вот, как это делается:
Основания розовых кустов окучивают сухим торфом так, чтобы была прикрыта корневая шейка;
Устанавливают дуги, на которые будет натягиваться укрывной материал. Если этого не сделать, то под толщей снега побеги могут сломаться. Дуги ставят пониже, так, чтобы они буквально на несколько сантиметров были выше пригнутых кустов;
На дуги укладывают агроволокно в 2 слоя, толщиной не менее 42 г/м^2;
Агроволокно сверху накрывают плотной полиэтиленовой плёнкой;
Края плёнки прижимают со всех сторон кирпичами и досками, оставив с торцов сооружения небольшие отверстия для вентиляции.
Современные сорта роз при правильной подготовке к холодам достаточно хорошо переносят наши снежные суровые зимы. Пять простых вышеперечисленных рекомендаций помогут подготовить розы к морозам, и они спокойно смогут перезимовать под надёжным укрытием. А ближе к весне обязательно почитайте наш материал об уходе за розами весной.Ведь в это время им необходимо намного больше вашего внимания, чем осенью.
Особенности осеннего ухода за розами
Осенью, когда розы аккуратно сбрасывают лепестки с последних бутонов, можно с уверенностью сказать, что они выполнили «свои обязательства» перед нами. И все же, даже после цветения розам необходимо уделить немного внимания, чтобы они смогли как можно лучше подготовиться к новому пышному цветению в следующем сезоне. Только при правильном осеннем уходе Ваши розы смогут достойно пережить зиму и порадовать Вас своей величавой красотой.
Нуждаются ли розы осенью в особом внимании?
Утверждение о том, что розы нуждаются в особом внимании, не совсем верное. Им необходимы целенаправленные меры по уходу в соответствии с фазой роста, в которой они будут находиться в зимний период. Как происходит рост розы зимой, и что, собственно говоря, означает зимнее время для роз? Только на основании этих знаний можно создать правильный уход за розами в предзимний период.
Зимой для роз наступает период покоя и подходит к концу период роста, когда активно растут новые побеги, развиваются цветки, из которых впоследствии образуются плоды и семена. Нам кажется, что розы по-настоящему живут именно в период роста. Но это не так, период покоя является не менее важным в жизненном цикле роз. В это время растение отдыхает и набирается сил для нового сезона. Кроме того, роза использует этот время для того, чтобы молодые побеги, которые появились в этом сезоне, успели созреть к наступлению холодов, дает клеткам набраться сил, чтобы без ущерба пережить зиму и в следующем сезоне порадовать нас новыми побегами.
Из этого следует, что лучше всего Вы поможете своим розам пережить зиму, если дадите им шанс максимально извлечь выгоду из состояния зимнего покоя. На удивление, обычно это срабатывает лучше, если не выполнять абсолютно все, что рекомендуется. Собственно говоря, речь идет о том, чтобы осенью делать для роз самое необходимое.
Подготовка к зиме садовых роз
Уход за розами ранней осенью заключается в их подготовке к трудному периоду – зимовке. Для этого необходимо соблюдать следующие правила:
Розы должны быть максимально подготовленными к вступлению в период зимнего покоя. Это значит, не нужно пытаться «накормить» их большим количеством удобрений. Сразу же после цветения прекратить летние подкормки, которые содержат питательные вещества, стимулирующие рост и цветение. В осенний период розам это не нужно, так как молодые побеги должны прекратить рост и успеть созреть до зимы, чтобы успешно пережить холодное время.

Поэтому вначале осени Ваши розы должны получать специальные удобрения, стимулирующие созревание клеток растений.

Такие осенние удобрения содержат мало азота, способствующего активному росту, пышному облиствению и развитию побегов. Розы следует удобрять раствором, содержащим много калия. Калий накапливается в клетках растений, благодаря чему понижается точка замерзания клеточной жидкости. Таким образом, розы лучше переносят холод, кроме того, улучшается метаболизм и общее состояние их здоровья. Кроме того, розы лучше защищены от возможного заражения вредителями.

Для подкормки в сентябре можно использовать специальные готовые средства, или же компост, обогащенный золой. Кстати, от применения компоста получается двойной положительный эффект: этим компостом Вы окучиваете розы, так сказать, одеваете растение в «зимнее пальто», которое одновременно действует как удобрение. Питательные вещества из компоста медленно усваиваются почвенными организмами, с дождями проникают именно туда, где им нужно быть – к корням роз, глубоко уходящим в почву.
Осенняя обрезка роз
Часто можно прочитать, что кустовые розы осенью следует о брезать. Тем не менее, для абсолютно здоровых кустарников в обрезке нет необходимости, будет лучше, если в период покоя они вступят со всеми своими побегами. Если Вы слишком поздно проведете их обрезку, или же, если зимние холода придут раньше обычного, обрезка может навредить растению, так как место среза не успеет зажить. Кроме того, старые побеги могут послужить защитой от мороза. Конечно же, эти побеги обязательно удаляют весной во время ежегодной формирующей обрезки. Но сейчас по-возможности лучше не удалять отдельные слишком длинные побеги.
Осень – это время, когда необходимо проверить розы на наличие вредителей. Внимательно осмотрите растения, и если Вы нашли вредителей, то срочно принимайте меры, чтобы их гнезда не зимовали на кончиках побегов. В этом случае удалите около одной трети каждого побега.
Важный этап по осеннему уходу за розами – зимнее укрытие
Нуждаются ли садовые розы в обязательном укрытии на зиму? Ответ очевиден – все розы нуждаются в зимнем укрытии, исключение составляют те, что произрастают в южных регионах. Очень полезно для роз выше описанное окучивание компостом, который снабжает растения питательными веществами и в то же время служит для них теплым укрытием в морозные дни.
Нужно действовать незамедлительно, если температура воздуха неожиданно сильно понизилась, а у розы еще не вызрели молодые побеги, да и сам куст хорошо облиственный. В укрытии от ветров и зимнего солнца нуждается крона куста, в противном случае она может очень быстро высохнуть. При ранних заморозках на почве защитный изоляционный слой нужно создать и корням, так как облиственная роза поглощает воду из почвы. К счастью, ранние морозы случаются не часто, обычно куст розы успевает накопить питательные вещества и витамины из листьев, прежде, чем они опадут.
Низкие температуры и зимнее солнце могут быть опасными для роз, особенно если они не защищены снежным покровом. Корневую систему от морозов эффективнее всего позволяет защитить окучивание. К основанию куста нужно подсыпать холмик сухой земли, который следует укрыть соломой, специальной пузырчатой пленкой или кокосовым матом. Если у Вас привитые розы, место прививки обязательно должно быть закрыто. Землю для окучивания не следует сгребать с клумбы, так как при этом можно повредить и оголить корни растения.
На зиму розы укрывают также еловыми или сосновыми ветками. Хворост и еловый лапник – это удачный материал, так как к весне хвоя опадает и побеги роз становятся открытыми для солнца. Поэтому такое укрытие может оставаться до конца апреля, когда исчезнет угроза сильных морозов.
Чувствительные к морозам формы: зимняя защита штамбовых роз
У штамбовых роз место прививки находится высоко от земли, поэтому такие розы нуждаются в особой подготовке к зиме. Штамбовые розы особенно чувствительны к холодам, им нужна надежная защата. Утепление приствольной корневой системы проводится точно таким же способом, что мы описывали выше.
У штамбовых роз следует укутать ствол, крону и место прививки. Для этого можно использовать кокосовый мат, солому, мешковину или специальную пленку. У молодых кустов стволы еще довольно гибкие, поэтому их укрывают на зиму, пригибая к земле. Таким образом можно «окучивать» полностью весь куст, укрыв его землей, затем изолирующим слоем из мульчи или хвороста.
Посадка или пересадка – составляющая часть осеннего ухода за розами
Уход имеет успех, если кусты роз чувствуют себя комфортно в месте их нахождения. Осенью Вы подбираете место для посадки своих любимцев, так как именно осень считается лучшим временем для посадки роз, но не позже чем за 2-3 недели до наступления устойчивых морозов. Считается, что посаженные осенью розы успешнее приживаются, чем посаженные весной или летом.
Осенью земля хорошо прогрета и еще какое-то время сохраняет летнее тепло, а также отлично промочена дождями. Такие условия являются оптимальными для быстрого роста роз и других кустарников. Растения получают достаточно времени, чтобы до наступления морозов хорошо укорениться. Весной роза может начать обеспечивать себя водой и питательными веществами без стрессовой пересадки.
Для посадки выбирайте участок, защищенный от ветров и на южном склоне. Правильная посадка подразумевает не только правильно подобранное место, время, но и почву. Чтобы розы хорошо росли, им нужна плодородная, рыхлая, богатая органическими элементами и умеренно влажная почва. Если почва сырая, на дно лунки следует насыпать слой гравия. Посадочная яма делается глубиной около 70 см. При посадке саженцев следует аккуратно разровнять корни и присыпать землей. Затем нужно уплотнить почву вокруг куста, чтобы земля плотнее прилегала к корням. После посадки куст необходимо основательно полить. После того, как вода впитается, присыпьте почву вокруг куста сухой землей и сделайте окучивание на 15-20 см, а при наступлении холодов укройте растение на зиму.
Если Ваша роза весной имеет болезненный вид, или часто повреждается болезнями и вредителями, несмотря на правильный уход осенью, возможно необходимо изменить местоположение, почву или другие условия, негативно влияющие на развитие растения. Иногда для спасения розы необходимо просто изменить местоположение или же пересадить ее в новую почву.
Вывод
Идеальный уход за розой осенью подразумевает возможно меньше работы, чем Вы предполагаете. Нужно четко определить, какую цель преследуют осенние меры по уходу, а именно, оптимально подготовить к периоду покоя. Большое значение имеет зимняя подготовка кустарников, от этого зависит, сможет ли растение извлечь пользу от зимнего периода покоя.
Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

Дата публикации: 20 сентября 2018г.
Уход за розами: руководство по выращиванию роз
Бесплатная рассылка
Фото Фото Дизайна Сада
Ландшафтный дизайн Фотографии
Сады, отмеченные наградами
Фотографии Маленького сада
Изображения Shade Garden
Я люблю это растение
Съедобные сады
Контейнерные сады
Фотографии суккулентов и кактусов
Растения Растения Дома
Цветы
Многолетники
Кустарники
Однолетние
Роз
Гортензии
Деревья
Травы
Огород
Суккуленты
Идеи дизайна Идеи дизайна дома
Фотографии сада
Ландшафтный дизайн
Малые сады
Тени сады
Контейнерное садоводство
Спланируйте свой сад
Справочная информация
Пейзажи заднего двора
Ландшафтный дизайн двора
Онлайн-классы
маг.
Экскурсии по саду
Самостоятельные однодневные поездки
Ботанический сад
Дизайн розового садаУзнайте, как выращивать розы в собственном саду
Дом Rose Gardens
Руководство по выращиванию роз
Виды роз
Выбор лучших роз
Как обрезать розы
Как удобрять розы
Как ухаживать за розами
Дом и сад
Садоводство
Цветочное садоводство
Как ухаживать за розами
Стивен А.Frowine, Национальная ассоциация садоводов
Розы имеют репутацию трудных в уходе, но на самом деле научиться уходу за розами довольно просто. Основные компоненты ухода за розами, которые вам необходимо понять: посадка, полив, удобрение, обрезка и утепление. Проще говоря, при правильном количестве воды и солнечного света и небольшом уходе ваши розы должны процветать. И помните, розы — устойчивые растения. Так что, если вы изредка что-то забываете или приглушаете, растения на удивление снисходительны.
Кредит: © iStockphoto.com / VladTeodor
Следуйте этим основным шагам по уходу и уходу за розой:
Регулярно поливайте розы. Практическое правило полива роз — убедиться, что розы получают около 2 дюймов в неделю. Глубокое замачивание намного лучше, чем частый неглубокий полив. Установите шланг у подножия розы и дайте воде стечь. Или, если у вас есть большая клумба из роз или роз и компаньонов, используйте шланг для замачивания или установите систему в земле.
Регулярно подкармливайте розы до и в течение всего цикла цветения и используйте удобрения для поддержания здорового роста. Используйте универсальные садовые удобрения, потому что они содержат сбалансированное количество N (азота), P (фосфора) и K (калия). Удобрения, рекламируемые специально для роз, такие как Rose Food, хороши, но не обязательны. Весной, когда растение выходит из состояния покоя, вы можете поливать его столовой ложкой английской соли (сульфата магния), растворенной в галлоне воды, чтобы укрепить стебли.
Всегда поливайте перед внесением удобрений, чтобы растение не испытывало стресса.
Ухаживайте за розами, чтобы улучшить цветение и сохранить здоровье растений. : С помощью острых ножниц вы можете украсить кусты роз, когда ваш критический взгляд заметит что-то непривлекательное в растении.
Вот вещи, которые можно вырезать в любой момент:
Сухая древесина: Уберите мертвые тростники до уровня земли.
Поврежденная древесина: Разрежьте ее примерно на 1 дюйм здоровой древесины.
Неуместные стволы: Снимите стебли, которые трутся друг о друга (выберите один, а другой пощадите), стебли, которые взлетают в неправильном направлении, и стебли, которые волочатся по земле.
Присоски: У привитого растения эти блуждающие стебли появляются из-под соединения прививки (выпуклость у основания куста). Присоски выглядят иначе, чем на остальном кусте — они часто более гладкие, прямые и светлые.Еще одна подсказка: у них появляются листья, а иногда и беспородные цветы, совсем не похожие на основной куст.
Приведите в порядок свои розы, чтобы получить более чистую и обильную клумбу. Растение выглядит лучше, если избавиться от опавших цветов. Кроме того, поскольку цель всех цветущих растений — остановить цветение и дать семена (в случае
Советы по обрезке роз | Better Homes & Gardens
перейти к содержанию
Верхняя навигация
Исследовать Лучшие дома и сады
каникулы
Садоводство
Рецепты и приготовление
Украшения
Идеи по благоустройству дома
Уборка и организация
Магазин
Номера
Новости
Красота и стиль
Какой впечатляющей может стать роза, если за ней правильно ухаживать Покупайте только здоровые растения
Куплю только здоровые розы
Если вы хотите получить здоровое растение из выбранного вами питомника, посмотрите на листву и рост и посмотрите, выглядит ли оно свежим и здоровым.У растений не должно быть засохших листьев или голых веток, а корни должны быть свежими и здоровыми.
Все горшечные розы Poulsen Roser имеют маркировку Long Decorative Value ™. Это означает, что розы исключительно высокого качества и чрезвычайно выносливы, что позволяет им идеально выглядеть сразу после производства, во время транспортировки, у продавца и у конечного потребителя.
Poulsen Roser гарантирует, что розы с Long Decoration Value ™ могут выдерживать 11 дней транспортировки, охлаждения и храниться в торговой точке.После этого фантастическое качество сохраняется у потребителя не менее двух недель.
Положение комнатных роз
Розы в горшках любят солнечный свет. Поместите растение на как можно больше света, но не под прямыми солнечными лучами в самые теплые месяцы. Розы не любят высоких температур. Их можно хранить при нормальной комнатной температуре, но если розу поместить в немного более прохладное место с большим количеством света, она прослужит дольше и будет цвести снова и снова.
Уход за растениями
Розы необходимо регулярно поливать, не допускать высыхания или замачивания в воде.По возможности поливайте розу снизу и не поливайте листья.
В период роста, когда бутоны еще разрастаются, их следует поливать жидкими удобрениями один раз в неделю. Во время цветения им требуется меньше питательных веществ.
Если удалить мертвые цветы или слегка обрезать розу, она даст новые зеленые листья и снова и снова зацветет.
№
Розы, которые можно использовать в помещении, также можно разместить на террасе, на балконе или на грядках после первого цветения.Это приведет к еще более сильному росту и цветению. Обратите внимание, что окраска цветов немного меняется при помещении растения на открытом воздухе.
Коллекции для помещений.
Обзоры на розу для ухода
— интернет-магазины и отзывы на роза для ухода на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ухода за розой. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта роза высшего качества вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили на AliExpress свою заботу.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в розе ухода и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести care rose по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Polnische Pflegekraft gesucht? »Altenpflege
Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich von uns hervorragend geschulte polnische Pflegekräfte in der Altenpflege vorschlagen. Unser Konzept der Altenpflege aus Polen umfasst eine ganzheitliche Rund-um-die-Uhr-Betreuung .Damit stellen wir sicher, Ihnen und Ihren pflegebedürftigen Angehörigen Tag und Nacht zur Hand gehen zu können.
Bei Bedarf entsenden wir eine polnische Haushaltshilfe für die hauswirtschaftliche Versorgung und eine kurzfristige Unterstützung — oder eine Pflegekraft für die kurze Versorgung im Krankheitsfall die umlefüsfür. Unsere Betreuungskräfte kümmern sichtensiv und Individual um Ihre Bedürfnisse . Ihre polnische Pflegekraft ist in der Regel bereits nach drei bis sieben Tagen bei Ihnen vor Ort und übernimmt Professionalell, liebevoll und zuverlässig alle anfallenden Aufgaben.Selbstverständlich ist unser Personal ausgezeichnet auf die Arbeit in Deutschland vorbereitet. Alle polnischen Pflegekräfte werden eigens von uns geschult und eingehend auf sehr gute Deutschkenntnisse geprüft.
Wir bieten unseren Kunden ein breites Leistungsspektrum. Варум? Wir sind davon überzeugt, dass es keine Probleme von der Stange gibt. Sie und Ihre Angehörigen haben independentle Bedürfnisse , die sich nicht immer streng nach Pflegegrad einteilen lassen — wir wissen das und lassen Ihnen daher stets eine ganz persönliche und eigens abgestimmte Pflege.Unsere polnischen Pflegekräfte unterstützen Sie bei der privaten Tagespflege für Senioren tatkräftig im Haushalt und, je nach Pflegegrad, auch bei der alltäglichen Körperpflege. Pflegebedürftigen Personen helfen sie im Rahmen der Betreuung aus Polen bei der Ernährung sowie beim An-und Auskleiden. Außerdem überwacht unsere polnische Pflegekraft gewissenhaft die Einnahme von Medikamenten und die Nahrungsaufnahme . Selbstverständlich sind bei einer ganzheitlichen Pflege unseres Pflegepersonals auch Besuche beim Arzt oder gemeinsame Freizeitaktivitäten mit inbegriffen.Für Alzheimererkankte bieten wir speziell unsere Betreuung bei Demenz an.
Wir möchten Sie zufriedenstellend entlasten, damit Sie und Ihre Angehörigen sich wieder rundum wohlfühlen können.

Теплый пол под ламинат как класть: Тёплый пол под ламинат на бетонный пол

Дек 3, 2020 автор Разное

Тёплый пол под ламинат на бетонный пол

В домах, которые находятся за городом и не подключены к центральной системе отопления, рекомендуют устанавливать напольную систему обогрева. Систему выбирают в зависимости от площади помещения, напольного покрытия, источника отопления.

Более экономичной считается водяное отопление. Его используют для обогрева больших площадей. Магистраль водопровода располагают под глубокой бетонной стяжкой. Напольная облицовка может быть, как из твёрдого, так и из мягкого материала. Кроме жидкостной системы используют электрические нагревательные элементы.

Проще всего уложить термоплёнку с инфракрасным обогревом. В качестве облицовки для пола используют ламинат. Карбоновые стержни, кабельные секции и маты располагают под тонкой бетонной стяжкой, глубиной 2 см или под плиточный клей толщиной 1 см. Для финишной облицовки пола используют плитку. Можно ли на стяжку укладывать ламинат? Какими характеристиками он должен обладать?

Ламинат для тёплого пола

Для системы обогрева «тёплый пол» подходят не все виды ламината. Облицовку используют для пола в гостиной, спальни, детской комнате. В холе укладывают ламели повышенной износостойкости. Ванная комната и санузел относятся к влажным помещениям.

Покрытие из древесного материала в данных помещениях не используют. Материал выполнен из древесной плиты. На его поверхность приклеивают бумагу с определённым орнаментом. Сверху бумага защищена толстым слоем акрила.

Все слои плотно присоединены смолой. При сильном нагревании смола может выделять ядовитые пары формальдегида, поэтому для напольного обогрева выбирают ламинат с особыми характеристиками. На упаковке имеются соответствующие надписи «тёплый пол», «горячая вода» или химическая формула воды Н2О.

При напольном обогреве на стяжке образуется конденсат. Влага может разрушить дорогое напольное покрытие. Ламинат для «тёплого пола» обработан влагоотталкивающей пропиткой.
Облицовка не деформируется под действием высокой температуры. При напольной системе отопления нагревательные элементы находятся на черновом основании пола. От них тепло поднимается вверх. При этом ламинат может разогреваться до 25 0С. Облицовка, предназначенная для системы «тёплый пол», может выдерживать 40 0С.
Для производства материала используют тугоплавкую смолу. Она не изменяет свойства при нагреве 40 0С. Пары формальдегидов не выделяются. На ламелях или на упаковке данная характеристика обозначается «Е1» или надписью «Formaldeide classe E1».
Напольное покрытие, выполненное из древесного материала, хорошо держит тепло, имеет низкую теплопроводность. Облицовка, предназначенная для системы напольного обогрева, обладает высокой теплопроводностью. Если использовать её при радиаторном отоплении, то пол всегда будет холодным. При альтернативном обогреве на поверхности покрытия постоянно поддерживается определённая температура. Ламинат быстро отдаёт энергию предметам, которые находятся в комнате, тепло равномерно распределяется по всему воздушному пространству помещения.

Под ламинат обязательно укладывают подложку. Рекомендуют выбирать вспененный материал. Он смягчит неровности чернового основания, снизит нагрузку на соединительные замки ламелей. Подложка плохо пропускает звук. Тепло она тоже задерживает, поэтому изоляцию выбирают тонкую, не более 3 мм. Чтобы тепловая энергия была направлена вверх к полу, рекомендуют использовать фольгированный экран.

Ламели разрешается использовать и при кабельном отоплении, но при монтаже обустраивают тонкую бетонную стяжку. Под облицовкой проводник может быть повреждён.
Кроме того, необходимо использовать секции и нагревательные маты высокой мощности, чтобы наладить эффективную теплоотдачу древесного материала; это потребует высоких энергозатрат. Для кабельного обогрева в качестве напольной облицовки рекомендуют использовать плитку.

Ламинат на бетонную стяжку

Самой лучшей системой напольного обогрева для ламината является термоплёнка, но на больших пространствах укладывать её нецелесообразно. Требуются системы высокой мощности, что связано с большими расходами на электроэнергию. Более экономичным будет обогрев с помощью горячей воды, которая циркулирует в напольном трубопроводе. Магистраль закрывают строительным раствором толщиной до 8 см.

Самой универсальной системой для обогрева загородных коттеджей является водяной тёплый пол. Под ламинат, на бетонный пол, укладывают гидроизоляцию и подложку. Лучше использовать материал с отражающей поверхностью.

Бетонный пол должен быть идеально ровным. Кроме стяжки рекомендуют использовать самовыравнивающее покрытие, толщиной не более 3 мм: раствор наносят на отдельные участки стяжки и распределяют по всей поверхности бетона с помощью деревянной швабры.

Чтобы под покрытием не скапливался воздух, пол обрабатывают валиками с шипами. Необходимо выждать, пока покрытие полностью не просохнет, прежде чем начинать монтаж облицовки.

Стяжку закрывают тонкой полиэтиленовой плёнкой. Она производится в рулонах. Рулоны раскатывают по всей поверхности пола. Укреплять её не надо. Она плотно прилегает к бетонной поверхности. Плёнка предотвратит попадания конденсата на поверхность декоративного покрытия.

На плёнку укладывают подложку. Рекомендуют использовать пенополистирол, пробковый материал на битумной или каучуковой основе. Подложку укрепляют на основании с помощью монтажного скотча. На неё укладывают ламели.
Монтаж начинают со стороны окна, с дальнего угла помещения. В этом случае при естественном освещении швы между деревянными досками будут незаметны.
Выводят первый ряд из ламелей. Замки, направленные к стене, убирают с помощью монтажного ножа. В них нет необходимости. С другого торца замок рекомендуют обработать воском или мылом; это облегчит процесс соединения ламелей.
2 ряд начинают с укладки ½ доски. Измеряют длину панели, по центру делают отметку. По ней отрезают доску. Далее укладывают ламели без коррекции длины. Если производить укладку ламината в данном порядке, то швы будут находиться в шахматном порядке. Это уменьшит нагрузку на покрытие, на соединительные замки.
3 ряд начинают с целой доски.
Расстояние между швами не должно быть менее 40 см.
Для соединения досок предусмотрены замки «клик» или «лок». Если на ламелях предусмотрен замок «клик», то доски укрепляют следующим образом:
деталь №1 располагают на полу;
деталь №2 подносят со стороны торца под острым углом;
вставляют шип замка детали №2 в паз детали №1; при правильном соединении будет слышен щелчок;
укладывают обе детали на пол, переходят к укреплению следующих досок;
для лучшего соединения швы дополнительно можно обработать клеем для деревянных поверхностей.
Если на ламелях предусмотрен замок «лок», то детали располагают параллельно. Вставляют шип в паз. Для лучшего соединения с торца дощечку подправляют резиновым молотком. Для новичков рекомендуют приобретать материал с замком «клик». С ним работать легче.
При укладке ламината между панелями остаётся небольшой промежуток. Швы между досками заделывают воском, соответствующего оттенка. Можно использовать герметик. Его наносят на шов, выдерживают 10 мин. Лишний герметик, который остался на поверхности досок, убирают мягкой салфеткой.
Для тёплого пола выбирают ламинат с определёнными характеристиками. При монтаже облицовки на стяжку необходимо уложить гидроизоляционный материал и утеплитель. Монтаж ламинированного покрытия производят по схеме, предусмотренной дизайном помещения. Соединение панелей выполняют с помощью крепёжных замков.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.
Загрузка…
Можно ли класть ламинат на теплый пол? Ищите ответ здесь!
Полы из ламината на сегодняшний день уверенно завоевали строительный рынок. Объяснение у такого явления очень простое – эти покрытия имеют наиболее оптимальное отношение эксплуатационных характеристик к стоимости. С каждым годом производители используют новые достижения инновационных технологий, что дает возможность улучшать физические параметры материалов и при этом не повышать цены. В реализации есть ламинат с такими свойствами, о которых ранее потребители не могли мечтать. Это касается и специальных сортов покрытия для полов с подогревом.
Можно ли класть ламинат на теплый пол
Содержание статьи
На какие теплые полы может укладываться ламинат
Во время строительства зданий различного назначения используется несколько типов теплых полов. Каждый имеет свои технические особенности, которые оказывают непосредственное влияние на выбор ламината и технологию его укладки.

Вопрос, можно ли укладывать ламинат на систему отопления «теплый пол», волнует сегодня многих потребителей
Большинство потребителей часто путают понятия утепленные полы, теплые полы и полы с подогревом. Надо внести ясность в эти вопросы, всегда нужно использовать точные определения, это исключит в дальнейшем досадные ошибки.
Утепленный пол – многослойная конструкция, один слой которой состоит из утеплителей. Это может быть минеральная вата, различные пенопласты или сыпучие материалы. За счет этого полы имеют минимальные потери тепловой энергии. Но температура поверхности никогда не превышает значения параметров в комнате. Соответственно, она всегда ниже температуры тела и на ощупь не может быть теплой.
Утепление бетонного пола
Теплый пол (пол с подогревом). Такой пол служит источником обогрева помещения – температура поверхности выше, чем температура в комнате. Поверхность покрытия на ощупь теплая.
Кабельный теплый пол
Вывод – теплый пол и пол с подогревом – это одна и та же конструкция, главное отличие которых состоит в том, что полы имеют собственный автономный источник тепла.
Цены на теплые полы REHAU
~~Теплые полы REHAU~~
Какой тип теплого пола лучше подходит под ламинат
На сегодняшний день существует три технологии обустройства теплых полов. Каждая имеет свои сильные и слабые стороны, у каждой есть отличия в технологическом процессе. Эти особенности оказывают влияние не только на эффективность подогрева помещения, но и на требования к оптимальному финишному покрытию полов.
Основные виды теплых полов
Таблица. Технологии обустройства теплых полов.
Тип отопительной системы Технические характеристики и технологические особенности
Водяная
На основании пола устанавливается система пластиковых труб для обогрева помещения. В дальнейшем она закрывается стяжкой толщиной не менее пяти сантиметров. Укладка ламината выполнятся по рекомендованной производителем технологии – специальная подложка для ликвидации неровностей, ламинатные ламели. Это самый неудачный вариант пола с подогревом, имеет три существенных недостатка. Первый – низкий КПД. Толстая песчано-цементная стяжка и поролоновая прокладка под ламинат увеличивают потери тепловой энергии. Второй – высокая сметная стоимость. Имеется в виду суммарная стоимость материалов и количество потерянного времени. Третья – большие проблемы в случае возникновения аварийных ситуаций. Протечки воды обнаруживаются слишком поздно, за это время приходят в негодность многие архитектурные конструкции. Кроме того, ремонт требует полного демонтажа не только ламината, но и стяжки. Это долго и дорого. В настоящее время полы с водяным подогревом используются очень редко. Кроме вышеперечисленных проблем с финишными покрытиями, они имеют и свои чисто технические недостатки: необходимо устанавливать специальный котел, сложная система распределения и регулировки тепловой энергии и т. д.
Электрическая
Более современная и более качественная система, по количеству использования уверенно лидирует по причине относительно небольшой стоимости. Система состоит из специальных электрических кабелей, количество теплоты (Q) зависит от квадрата силы тока (I2) , параметров сопротивления токопроводящей жилы (R) и времени (T). Q=I2×R×T. Электрический подогрев намного эффективнее водяного, имеет перед ним несколько преимуществ. Первое – аварийные ситуации не имеют таких негативных последствий. Втрое – системы намного проще с инженерной точки зрения, аппаратура управления и контроля может монтироваться в любом удобном месте. Третье – уменьшенная толщина цементно-песчаной стяжки повышает эффективность функционирования, сокращает материальные затраты на поддержание комфортных условий в зимний период времени.
Инфракрасная
Самая современная система теплого пола. Теплоносители электрические, но не обыкновенные кабели. Это специальные карбоновые нити, запаянные с двух сторон пластиковыми пластинами. Общая толщина не превышает одного миллиметра, реализуется отдельными рулонами, которые можно разрезать по требуемым размерам. Такие системы имеют много преимуществ: высокий КПД, простота монтажа, надежность и безопасность эксплуатации. Под инфракрасные системы цементно-песчаная стяжка не делается, что дает возможность экономить время и деньги. Единственный недостаток – высокая стоимость, инфракрасные полы доступны далеко не всем застройщикам.
Укладка резистивного нагревательного кабеля
Вывод. С технической точки зрения оптимальной системой подогрева пола под ламинат считается инфракрасная. Она не требует дополнительных цементно-песчаных стяжек, безопасна и эффективна в пользовании. Ламинатные панели устанавливаются непосредственно на обогревательные элементы, что существенно улучшает показатели теплопередачи, позволяет экономить энергоносители, уменьшает время нагрева помещения до благоприятных температур.

Инфракрасный теплый пол
Как видно из таблицы, для использования ламината в качестве финишного покрытия теплых полов принципиальных ограничений нет. Но это не значит, что можно покупать любые покрытия и без опаски устанавливать их на полы с подогревом.
По каким критериям нужно выбирать тип ламината
С критериями выбора оптимальной системы обогрева под ламинатные полы мы уже определились, теперь следует подробно узнать, по каким параметрам следует подбирать ламинат.

На 90% ламелия состоит из продуктов деревообработки, поэтому относится к классу деревянных покрытий для пола
Теплопроводность
Главное внимание обращается на коэффициент теплового сопротивления. Если для обыкновенных полов чем больше коэффициент сопротивления – тем лучше, то для теплых все наоборот. В первом случае задача полов не допускать потери тепловой энергии, полы делаются из материалов с низкими значениями тепловодности: натурального дерева, ковролина, утепленного линолеума и т. д.

Выбираем ламинат для теплого пола
Теплые полы должны быстро обогревать помещения и легко передавать энергию от теплоносителя в комнату. Ламинат по этим показателям занимает среднее положение. Он не считается лучшим материалом для обыкновенных полов, для уменьшения потерь необходимо использовать дополнительные утеплители. А для теплых полов есть материалы, намного эффективнее проводящие тепло (керамическая плитка, искусственный гранит, натуральный камень, заливные полы). Такие средние физические характеристики позволяют считать ламинат универсальным материалом для всех типов половых покрытий.

Эффективность работы системы теплого пола напрямую зависит от теплопроводности напольного покрытия, которую можно посмотреть в приведенной ниже таблице
Европейские нормы требуют, чтобы коэффициент теплопроводности финишных покрытий теплых полов не превышал 0,15 м²×К/Вт. По этим показателям материалы полностью отвечают жестким международным стандартам, теплопроводность ламината в пределах 0,1 м²×К/Вт.
Если ламинат монтируется на цементно-песчаную стяжку, то к выбору материалов следует подходить более внимательно. Теплопроводность подложки в большинстве случаев равняется 0,049 м²×К/Вт. Теперь следует рассчитать максимальные значения теплопроводности ламината: 0,15-0,049=0,101. В зависимости от параметров подложки следует подбирать толщину и плотность ламелей, и наоборот, показатели ламелей оказывают влияние на подложку.

Что означают изображения на упаковке ламината
Важно. Несоответствие значений теплопроводности рекомендованным показателям не только негативно влияет на КПД. Потребители пытаются увеличить температуру в помещениях до комфортной, одновременно степень нагрева элементов теплоносителей будет превышать рекомендованные значения. Как следствие – быстрый выход из строя системы подогрева. Эта проблема особенно касается электрических и инфракрасных типов теплых полов.
Устойчивость к высоким температурам
Ламинат изготавливается из отходов деревообрабатывающей промышленности (деревянных опилок), бумаги и лакокрасочных составов. Для соединения основания используются формальдегидные смолы, а это очень вредные соединения, выделяющие в воздух ядовитые химические вещества. Концентрация веществ строго регламентируется соответствующими государственными организациями, нарушать их требования категорически запрещается.

Соответствие класса ламината и типа помещения
Но все мероприятия, направленные на уменьшение выделения вредных соединений, существенно увеличивают себестоимость производства продукции. Еще один нюанс. Контрольные измерения испарений вредных веществ делаются при температуре +22°С, хотя теплые полы нагреваются до +30°С, а в таких условиях количество испарений значительно увеличивается. В целях уменьшения стоимости товаров компании используют специальную градацию, дающую возможность дополнительно оценивать качество продукции и ее пригодность для укладки на полах с подогревом:
Е0 – на 100 г сухого вещества выделяется ≤ 2,5 мг формальдегида;
Е1 – на 100 г сухого вещества выделяется ≤ 10 мг формальдегида;
Е2 – на 100 г сухого вещества выделяется 10–20 мг формальдегида;
Е3 – на 100 г сухого вещества выделяется 30–60 мг формальдегида.
Что означает маркировка
Для полов с обогревом нужно покупать ламинат с маркировкой Е0, в крайнем случае Е1. Остальные виды применять категорически не рекомендуется.
Практический совет. Нужно внимательно следить за показателями относительной влажности воздуха в помещении. Это рекомендуют как медики, так и производители ламината. Влажность воздуха не должна понижаться ниже 50%, в противном случае появятся проблемы со здоровьем, уменьшится срок эксплуатации половых покрытий, появятся скрипы при ходьбе, пол начнет шататься.

Особенности выбора ламината
Данные производителя ламината
Ответственные производители ламината указывают рекомендованные сферы использования покрытий на заводской упаковке, в том числе и возможность монтажа на полах с подогревом. Этот параметр имеет специальную пиктограмму. Кроме пиктограммы, может присутствовать надпись на английском языке «Underflоor heating», что переводится как «Теплый пол». Это значит, что физические свойства ламината позволяют использовать его в качестве финишного покрытия на полах с подогревом.

Марки ламината
Можно встретить утверждения, что производитель на этикетках указывает не только возможность использования продукции на полах с подогревом, но и тип системы. Это неправда, такие ламели можно монтировать на всех типах теплых полов. Нет отдельных видов ламината для полов с водяным, электрическим или инфракрасным подогревом.
Тип соединения ламелей
Монтаж ламинатных покрытий допускает два вида соединения отдельных ламелей: замковое и клеевое.

Замковые системы ламината
Важно. На теплых полах запрещается соединять ламели клеем, допускается использование только замков. Клеевые соединения не имеют возможности компенсировать неравномерности линейных расширений, возникающих из-за разницы в температурах нагрева.
Следует знать, что системы отопления не монтируются в местах, где планируется размещение тяжелой стационарной мебели или бытовой техники. Полы на этих участках более холодные, расширяются незначительно. Если ламели соединить клеем, то возникает большая вероятность образования вспучиваний.

Замочная система Click
В настоящее время производители используют два типа замков: Click и Lock. Первый замок соединяет два элемента до защелкивания, должен послышаться характерный «клик». Замки Lock почти ничем не отличаются от обыкновенного соединения шип/паз, у них лишь немного изменена геометрия шипа и паза. Оба замка разрешены для использования на теплых полах.

Ламинат и его укладка
Тип подложки
Подложка играет важную роль в эффектности полов с подогревом, имеет различные физические характеристики, может применяться со всеми типами систем.

Не последнюю роль в эффективности работы системы теплого пола, покрытого ламинатом, играет подстилка

Водяной теплый пол представляет собой систему труб малого диаметра, а именно 16 мм, которая подключается к основной системе обогрева дома или централизованному отоплению квартиры
Полы с водяным обогревом. Подложка под ламинат обязательно используется, толщина не менее 2–3 мм. Дело в том, что цементно-песчаные стяжки не могут гарантировать требуемую ровность поверхности, подложка должна компенсировать все перепады. В противном случае ламинатные ламели будут прогибаться, со временем расшатаются замки и появятся скрипы во время хождения. Устранить неприятные звуки невозможно, придется полностью демонтировать покрытие и устанавливать его заново.
Полы с электрическим подогревом. Требования к использованию подложки под ламинат идентичны полам с водяными системами.
Полы с инфракрасными обогревателями. Подложка устанавливается под обогреватели, а ламинат укладывается непосредственно на них. За счет этого существенно повышается эффективность функционирования системы.
Монтаж электрического теплого пола

Инфракрасный или пленочный теплый пол
Важно. Специально для использования под ламинат на теплых полах начала выпускаться новая подложка. Ее отличие от старых вариантов – основание не из вспененного, а из экструдированного полистирола. Это довольно плотный материал, имеющий высокие показатели коэффициента теплопроводности. Кроме того, поверхность имеет небольшие сквозные отверстия, что еще более увеличивает показатели теплопередачи и повышает КПД обогрева.
Такие подложки исправляют проблемы со стяжками и намного лучше проводят тепло, профессиональные строители советуют покупать их вовремя обустройства любых полов с подогревом.

Подложка необходима для правильной укладки ламинированного покрытия
Пошаговая инструкция установки ламината на теплый пол
Для примера рассмотрим наиболее удачный вариант пола с подогревом – в качестве нагревателей используются инфракрасные элементы.

Схема подключения ИК теплого пола
Шаг 1. Проверьте комплектность поставки элементов теплого пола: общий размер системы нагрева, регуляторы температуры, выключатели и подложку. Внимательно прочитайте инструкцию пользования от производителей.
Проверка комплектности поставки элементов теплого пола
Терморегулятор
Фольгированная подложка

Инструкцию производителя изучите заранее
Шаг 2. Аккуратно снимите старый ламинат. Если работы выполнять грамотно, то он будет полностью пригодным к повторному использованию. Но при одном условии – такое применение разрешено компанией-производителем. Как и где об этом узнать, мы рассказывали в этой статье выше.

Демонтаж ламината
Практический совет. Ламели пола складывайте по очереди, устанавливаться они будут в обратном порядке. Не перепутайте их положение, в противном случае во время монтажа возникнут проблемы.
Шаг 3. Расстелите на основании специальную фольгированную подложку под инфракрасные нагревательные элементы. Работайте внимательно, не допускайте образования складок. Подложка отлично режется обыкновенным монтажным ножом. Если полосы не помещаются по ширине комнаты или она имеет неправильную форму, то алгоритм укладки придется немного изменить.

Укладка фольгированной подложки
Расстелите полосы подкладки по краям комнаты. На неровном участке образуется стык различной ширины.
Острым концом монтажного ножика сделайте прорезь в месте нахлеста. Инструмент нужно сильно прижимать, резать сразу две полосы.
Снимите верхний и нижний отрезанные излишки. У вас получится идеальный стык.
Стыки проклеиваются скотчем
Он не будет ровным, зато подложка ляжет в один слой. Если есть желание стык сделать ровным, то излишки нужно отрезать по наперед начерченной линии. Но это лишняя трата времени, для системы важно только чтобы полностью отсутствовали щели примыкания и не наблюдалось перехлестов. Чтобы подложка не сдвигалась во время монтажа обогревательных пластин и ламината, приклейте ее обыкновенным скотчем.
Шаг 4. Приступайте к монтажу теплого пола, при этом учитывайте, где будет располагаться тяжелая мебель, под ней пол не должен греться. Обращайте внимание на расположение лицевой стороны элементов, соблюдайте рекомендации производителей.

Обращайте внимание на расположение лицевой стороны элементов
Предварительно расстелите обогреватели, продумайте схему их окончательной установки и подключения. Все контактные группы должны располагаться в одном месте около стены. Чем меньше придется штробить внутренние межкомнатные перегородки – тем лучше.

ИК обогреватели нужно предварительно расстелить

Пленка режется между полосами
Шаг 5. Заклейте контакты отрезанных краев инфракрасных ковров, материал продается в комплекте с системой. Вставьте на место зажим и сожмите контакты. Изолируйте места подключений.

Изоляция места среза

Обрезка излишков изоляционного материала
Важно. Помните, что алюминиевая фольга отлично проводит электрический ток, очень тщательно изолируйте все контакты. При возникновении малейших сомнений в надежности сделайте повторную изоляцию.

Вставляется клемма

Подключать провода нужно в соответствии с инструкцией производителя

Изоляция контакта специальными битумными накладками (идут в комплекте)
Для предупреждения намокания инфракрасных нагревателей можно их закрыть обыкновенной полиэтиленовой пленкой. Но так поступают не все строители, эти элементы и без нее имеют надежную гидрозащиту.

Установка терморегулятора
Система подогрева готова, можно начинать установку ламината. Алгоритм работ обыкновенный, никаких отличий от простых полов нет. Кроме одного – ламели монтируются непосредственно на инфракрасные системы, дополнительная подкладка не используется.

Укладка ламината поверх ИК теплого пола
Общие советы
Вне зависимости от типов системы обогрева, есть универсальные рекомендации по монтажу ламинатных полов. Их выполнение позволит уменьшить риски появления неприятных ситуаций, возникающих по вине строителей.
Цементно-песчаная стяжка должна быть идеально сухой, влажность не более 1,5%. Для этого нужно перед началом укладки ламинатных покрытий прогреть полы, одновременно делаются и испытания надежности всех отдельных элементов системы. Включать отопление следует примерно за две недели до начала работ по укладке финишного покрытия, каждый день температура увеличивается всего на 5°. Следующую неделю основание должно остывать.
Стяжка должна быть не только ровной, но и идеально сухой
После окончания монтажа ламината первый запуск системы следует делать в таком же темпе, как и для просушки – не быстрее 5° в день. Максимальная температура поверхности пола не может превышать +27°С.
Обратите внимание, что под мебелью и бытовыми приборами теплые полы не монтируются. Причины две: перегреваются элементы и неэффективность отопления из-за отсутствия движения воздуха. А если у вас со временем возникнет необходимость поменять мебель или изменить ее расположение, то что делать с теплыми полами? Вывод – не спешите принимать окончательное решение об установке ламинатных полов с подогревом.
Инфракрасная пленка для теплого пола под мебель и технику не укладывается
Качество теплого пола зависит от многих факторов, и все они играют важную роль. Не стоит упрощать работы и некоторыми технологическими этапами или советами пренебрегать. Реальный ремонт теплого пола обойдется минимум на порядок дороже, чем виртуальная экономия финансовых средств на стадии установки.
Цены на ламинат «Таркетт»
~~ламинат таркетт~~
Видео — Теплый пол своими руками за час
Видео – Теплый пол под ламинат
Ламинат под теплый пол Запрещено ложить!
Одним из предубеждений, касающихся ламината, является то, что якобы ламинат под теплый пол укладывать запрещено. Есть и другие предупреждения, будто укладка возможна, но только в том случае, если пол у вас водяного, а не электрического типа.
Оглавление:
Хотелось бы сразу сказать, что все эти запреты – исключительно предрассудки. Что же касается истины, то укладывать ламинат под теплые пол можно, главной – пользуйтесь правильным подходом, делайте все аккуратно и не торопитесь.
Как и какой укладывать ламинат под теплый пол, и можно ли его вообще монтировать на теплый пол
Независимо от того, какого типа у вас теплые полы, необходимо, чтобы на выбранный вами ламинат был нанесен определенный значок, выглядящий так:
Этот значок означает, что этот ламинат под теплый пол разрешено использовать.
Конечно же, ламинату, как и любому деревянному настилу, не понравится ситуация с колебаниями температуре. По этой причине, после того, как была осуществлена доставка ламината вам на дом, необходимо, чтобы он примерно три дня находился в том самом помещении, где вы планируете его устанавливать.
Укладка электрического теплого пола под ламинат видо
Для чего это нужно?
Причина проста: ламинат привыкает и приспосабливается к тем условиям, где позднее вы будете его эксплуатировать. За это время, исходя из температурного режима и влажности, ламинат наберет нужные размеры, и после того, как вы его установите, не будет никаких сужений и расширений, создающих вам лишние трудности.
Ламинат под теплый пол, важные моменты
В том случае, если в комнате уже имеются теплые полы в стяжке, необходимо осуществить следующие действия:
1. Для начала, стяжка прогревается.
2. После прогрева, нужно отключить ее за 2-3 дня до процесса установки ламината (если точнее, то отключаете ее как раз тогда, когда вам доставили ламинат).
3. И не забывайте, что после того, как работы будут окончены, в течение трех дней температурный режим комнаты должен быть неизменным.
С началом каждого отопительного сезона, температуру самих теплых полов нужно постепенно повышать каждый день (приблизительно на три), до того момента, пока вы не получите комфортную температуру напольного покрытия.
То же самое необходимо проделать и после того, как отопительный сезон будет окончен, постепенно опуская температуру до 15-18 градусов. После этого можно смело отключить терморегулятор и наслаждаться теплым летним сезоном.
Как укладываеться ламинат на теплый пол
Для начала хотелось бы отметить, что под мебелью пол может иметь более высокую температуру, поэтому, во время укладки, необходимо осуществить более прочную заделку швов.
Укладываем ламинат на теплые полы в стяжке
В обычном режиме ламинат укладывают на подложку, которая предназначена для того, чтобы улучшить теплоизоляцию и шумоизоляцию, по этой причине тепло, идущее от нагревательного элемента, будет через нее плохо проходить, не давая полу прогреваться нужным образом. Что же касается укладки ламината без подложки, то в этом случае он будет шумным. Но, конечно же, из любой ситуации есть выход.
Чтобы ламинат на водяной теплый пол хорошо лег и прогревал весь пол то для нагревательного элемента делается более тонкая стяжка. Да и подложка берется самая тонкая, к примеру 3-хмиллиметровая, которая позднее сплющится еще на пол-миллиметра-миллиметр, что сделает ее еще более теплопроводимой, при этом шумоизоляционные свойства останутся. Ничего необычного в укладке ламината на подложку нет – все стандартно.
Укладываем ламинат на пленку или нагревательные маты
Так как стяжка в этом случае не понадобится, то закончить работу вы сможете буквально за один день. Укладывая саму нагревательную пленку или маты под ламинат, необходимо помнить о некоторых особенностях:
— нагревательная пленка/маты не укладывают под тяжелую мебель;
— поверх уложенных пленки или матов, кладется толстая полиэтиленовая пленка (около 80 мкм), суть которой — защита электрических деталей в случае попадания жидкости.
Далее производим укладку ламината – опять же, по стандартной схеме.
http://www.youtube.com/watch?v=xZ4YyAG7Esg
Выбираем ламинат на водяной теплый пол
Какой лучше приобрести ламинат на водяной теплый пол? Имеет ли данное решение существенные недостатки? Как самостоятельно сделать водяные теплые полы под ламинат? Многие задаются этими вопросами, а потому, давайте разбираться.
Для начала, давайте определимся с терминологией. Что из себя представляет система водяного теплого пола?
Это система труб, которые с небольшим шагом укладываются под чистовое покрытие и прогревают его. Температура прогрева будет немного ниже, чем температура человеческого тела. В чем суть подобной обогревательной схемы?
1. Вы можете подключить водяные теплые полы к любым котлам, имеющим циркуляционные насосы, даже к твердотопливным.
2. Для того, чтобы создать водяной теплый пол, нет нужды в переделывании уже имеющейся отопительной системы – вы всего лишь обновите ее еще одним контуром.
3. Необходимо обратить внимание на факт регулировки температуры, либо же регулировки скорости циркуляции воды, так, чтобы температура теплого водяного пола находилась в нужном режиме и не выходила за пределы.
4. Еще один плюс – в силу того, что тепловой источник расположен внизу, прогревание воздуха происходит во всем объеме.
Конечно же, всем известно, что истина кроется в деталях. Итак, что же нужно для того, чтобы теплый пол нормально функционировал? Да, речь идеи о хорошей теплопроводности окружающей трубы массы напольного покрытия. Как раз для того, чтобы обеспечить данное требования, трубы водяных теплых полов обычно укладывают в стяжку.
Иначе трубой будет прогреваться исключительно тот участок пола, который проходит над ней, а основная часть полов будет оставаться холодной. Кроме прочего, стяжка еще и выполняет функцию распределения тепла. Но тут появляется вопрос – а какой смысл в нагреве стяжки, если она изолирована от комнаты?
Так что самый традиционный вариант укладки водяного теплого пола – под кафельное или керамогранитное покрытие – именно они обладают хорошей теплопроводностью. Еще один неплохой вариант — гомогенный линолеум.
Что же касается вопроса о том какой ламинат на водяной теплый пол выбрать, то ответ, на самом деле довольно просто. Необходимо банально руководствоваться здравым смыслом. Так как ламинат изготавливается из прессованного оргалита, то теплопроводность его довольно низкая, он служит теплоизолятором. Соответственно, чем меньше будут ламинатные доски в толщину, тем более эффективным будет отопление. Говоря о ламинате более высокого класса, нужно понимать, что его плотность является более высокой, а защитное покрытие более толстым.
Именно от этого и зависит его теплопроводность. Есть и другие причины, по которым необходимо приобретать ламинат более высокого класса под ваши водяные теплые полы. Чем более высокого класса будет ламинат, тем в меньшей степени он будет склонен к рассыханию и изменению линейных размеров в зависимости от температурных колебаний и влажности. Тем более прочным и долговечным он будет.
Кроме выбранного вами ламината, нельзя забывать и про подложку, ведь от нее тоже многое зависит. Рекомендуем вам остановиться на таком типе подложки под ламинат, который будет предназначаться специально для систем теплых полов и обладать максимальной теплопроводностью.
Укладываем правильно ламинат для теплого пола (водяного)
Итак, как вы уже знаете, ламинат для теплого пола водяного – это надежно и безопасно. В данном случае, одним из достоинств водяного пола является то, что прогрев основания, например, бетонной стяжки, осуществляется равномерно, что приводит к увеличению срока службы ламината. Давайте разберемся в основных моментах сочетания теплого водяного пола и ламината в зависимости от типа пола.
Сразу отметим, что для того, чтобы был обеспечен необходимый уровень влажности стяжки после того, как водяной теплый пол уложен, достаточно простого включения системы. Благодаря этому бетон будет прекрасно просушен и прогрет, нужно лишь только не забывать о постепенном повышении температурного режима. Прежде, чем начать укладывать ламинат, убедитесь, что основание находится в соответствии с теми условиям, которые указаны производителем в рекомендациях к данному напольному покрытию.
Особенности монтажа ламината под водяной теплый пол
Монтаж теплого пола Цементно-песчаную стяжку
Для того, чтобы в данном случае осуществить монтаж теплых полов своими руками, необходимо:
— На пол, который уже выровнен в горизонт (т.е. имеет перепады не больше трех сантиметров) нужно уложить пенополистирол (его толщина от 2,5 до 10 см).
— Следующим слоем будет либо полиэтилен, либо фольгированный пенофол (второй вариант предпочтительнее).
— Поверх нужно уложить армирующую сетку, ячейки должны быть не больше 1,5 см. Толщина — 2-4 мм.
— Поверх необходимо уложить трубу (сшитый полиэтилен, армированный алюминием полипропилен или металлопластик) и зафиксировать к сетке при помощи пластиковых хомутов.
— Также необходимо проложить демпферную ленту по всему периметру комнаты. Для ленты подойдет любой упрогий материал.
— Затем нужно залить пол песчано-цементной стяжкой с мелким отсевом. Что касается толщины – не больше чем 5-7 см. Между поверхностью пола и трубой (учитывая толщину ламината) не должно быть больше 3-х сантиметров.
— Для того, чтобы пол набрал прочность, понадобится три-четыре недели.
— После укладывается подложка.
— Прежде чем начать укладку ламината на теплый пол, необходимо прогреть его до рабочей температуры. Так же как и в случае со стандартной укладкой ламината, по краям должны оставаться просветы (от края доски до стены), ширина такого просвета – не меньше чем 6-8мм. Чтобы это осуществить, можно воспользоваться распорками.
Монтаж теплого пола на сухую стяжку
Сразу хотелось бы отметить, что теплые водяные полы под ламинат, при сухой стяжке – идея неэффективная по части расхода тепла.
Единственный внушительный плюс подобного варианта – монтаж осуществляется намного быстрее, так как нет необходимости ждать, пока бетон станет прочным.
Так как же сочетают сухую стяжку, водяные теплые полы и ламинат? Происходит это так:
— Для начала осуществляется укладка гидроизоляции на пол
— После пол засыпают сыпучими материалами (это может быть керамзитный отсев либо обычный сухой песок).
— По горизонту нужно выставить профили-маяки, с их помощью можно выровнять полы под ламинат, используя правило или просто прямую рейку.

— Далее необходимо выложить профилированные алюминиевые теплораспределительные пластины под трубы теплых полов. Труба будет укладываться в углубления пластин.
— Следующий этап – уложить ленту из пористых материалов по периметру комнаты.
— Пол необходимо перекрыть, для этого можно использовать два слоя гипсокартона (как вариант, фанера или ОСП), главное – необходим обязательный перехлест швов. Слои скрепляются саморезами по швам с шагом 5 см для ГКЛ и 15 см для фанеры и ОСП.
— Все остальное – точно так же, как в случае с цементно-песчаной стяжкой. Пол нужно прогреть, уложить подложку, а далее и сам ламинат.
Подложка под ламинат теплый пол: какая подойдет под водяной тип, а какая под электрический?
Теплые полы, на сегодняшний день, уже не являются предметом роскоши и никого не удивляют. Выполнение теплого пола возможно в различных модификациях, в зависимости от того, как устроен нагреватель. Важен тот факт, что с теплыми полами вы можете использовать любые напольные покрытия, в частности, и ламинат.
Тут стоит отметить, что в этом случае работает система «подложка под ламинат — теплый пол». Давайте разберемся, какие свойства имеет хорошая подложка:
Подложка обладает высокими гидроизоляционными и теплоизоляционными качествами.
Имеет чрезвычайно высокую отражающую способность.
Устойчива к различным перепадам температуры.
Стойкая к деформации.
Обладает звукоизоляционными свойствами.
Хороший пароизолятор.
Экологически безопасна.
Легко монтируется.
Укладка ламината на электрические теплые полы
Так как ламинат относится к категории натуральных напольных покрытий, то естественно, что он обладает всеми достоинствами и недостатками натуральной древесины. Как раз это и является причиной того, что, укладывая ламинатные доски на теплые полы, обойтись без подложки невозможно. Если вы не уложите ее, то полы будут очень шумными.
Если монтаж теплого пола осуществляется на наливной пол либо же на тонкую стяжку, то подложка вам понадобится самая тонкая, ее толщина должна составлять 3мм. Как уже было сказано, так как на нее будут давить другие слои, то под их весом он сплющится до необходимых 2-2,5 мм и будет служить как в качестве хорошего теплоизолятора, так и обладать высокими звукоизолирующими свойствами.
Требования к подложке под водяные полы
Главное условие в системе теплого пола – обеспечивать повышенную степень теплоотдачи. В таком случае не будет напрасного расхода тепла. Если полы основаны на трубах, то, как минимум, если случится авария, то подложка выполнит функцию дополнительной гидроизоляции.
Как вариант, иногда можно воспользоваться специальным формованным пенопластовым покрытием – в него можно с легкостью закрепить трубопровод, и оно будет выполнять роль подложки.
http://www.youtube.com/watch?v=o8VlL3o8EiE
Чаще всего, типичным основанием подложки является фольга, она способствует тому, чтобы отражать тепло, ведь это тепло не должно обогревать потолок ваших соседей на нижнем этаже. Если у фольги достаточная толщина, то она может быть как на основе полимеров (нужно клеить тонким слоем), так и в чистом виде. В принципе, степень гидроизоляции теплоизолятора невысока. Об этой защите необходимо побеспокоиться и уложить отдельный слой изоляционного материала.
Никакого специального закрепления для подложки не нужно, так как укладывают ее на утеплитель. Осуществляя монтаж водяных теплых полов, используют армирующую стяжку, при помощи которой и придавливают подложку.
последовательность установки инфракрасной системы (видео)
Многие люди интересуются тем, как положить теплый пол под ламинат и можно ли это сделать? Ламинат является одним из наиболее популярных видов покрытий для пола на сегодняшний день. Подобное покрытие не боится влаги и является устойчивым к различным повреждениям. Данный материал плохо проводит тепло, поэтому до недавних пор о теплых ламинированных полах даже не думали. Говоря о том, можно ли класть теплый пол под ламинат, нужно знать, что современные технологии с легкостью позволяют это сделать.
Возможность совмещения теплого пола и ламината — одно из популярнейших средств обогрева помещений
Подобная система обогрева может быть кабельной, инфракрасной или водяной. Кабельный пол используется под ламинат лишь в исключительных случаях. Причина в маленькой теплоотдаче этого материала. Кабель успеет прогреть стяжку, а от нее нагреется само покрытие пола. Такая конструкция является неэффективной, так как расход электрической энергии будет высоким. Подобная система может использоваться в случае, если в комнате уложена плитка.
Если в качестве покрытия пола используется ламинат, то лучше всего устанавливать инфракрасную систему. Данная конструкция является экономичной. Подобные системы не вредят здоровью человека и самому материалу, который служил для покрытия пола. Этот вариант можно применять при укладке ламината любого типа.
Последовательность установки инфракрасной системы
Прежде всего понадобится выполнить работы по подготовке: убрать все трубки и батареи из комнаты, демонтировать покрытие пола и выровнять основание. Материал для теплоизоляции в основе должен иметь фольгированные элементы. Материал надо подготовить исходя из габаритов комнаты. Рекомендуется скреплять полоски скотчем.
Инструменты для укладки теплого пола.
Элементы, которые будут нужны для самостоятельной установки системы:
скотч;
водопроводные трубки;
цемент;
песок;
пленка;
устройство для регулировки температуры;
провода;
плоскогубцы;
датчик температуры;
электродрель;
короб из пластика;
тестер;
пленка из поливинила.
Далее укладывается инфракрасная пленка. Стоит знать, что она может размещаться не во всех местах основания. Важно учитывать следующие нюансы:
От стенок надо отступать по 10 см.
Пленку для нагрева нельзя устанавливать внахлест.
Понадобится выбрать подходящее место для установки устройства для регулировки температуры. Оно должно находиться поблизости с проводкой. Допустимая площадь размещения данного приспособления — 15 м².
Провода нужно укладывать параллельно пленке. В местах размещения прожилок пленки из меди провода надо закреплять плоскогубцами. На всех местах соединений нужно выполнять изоляцию. Дополнительно рекомендуется залить крайние части проводников герметиком на основе силикона.
Схема устройства теплого пола под ламинат.
Подключение устройства для регулировки температуры может быть внутренним или внешним. Для первого варианта надо будет подготовить отверстие в стенке для проводов. Если приспособление будет размещаться с внешней стороны, то понадобится установить короб из пластика на стенке.
На следующем этапе надо задействовать регулятор температуры, который подсоединен к системе обогрева. Следует подождать 5-7 минут и проверить все участки системы. Если есть холодные места, нужно повторно их подключить. Дополнительно с помощью тестера следует проверить места стыков.
Заземление можно выполнить с помощью фольгированного скотча. Крайнюю его часть понадобится соединить с проводом. Для защиты конструкции от повреждений следует использовать пленку из поливинила.
Рекомендации по монтажу системы
Прежде всего рекомендуется подготовить чертеж, по которому будет выполняться укладка теплого пола под ламинат своими руками. Для этого нужно будет обратиться к квалифицированным специалистам. Они смогут указать важные моменты, которые следует учесть. Можно будет использовать и специальное компьютерное программное обеспечение. Другой вариант — заказ комплекта инфракрасной системы, изготовленного специально под имеющийся проект.
Следует учитывать такие нюансы:
Схема подключения инфракрасного пола.
В комнатах с потолками небольшой высоты рекомендуется устанавливать устройства с маленькой высотой компонентов. В продаже можно найти большое количество различных вариантов подобных конструкций.
Следует выбирать именно те устройства, которые допускают возможность самостоятельной установки.
Следует использовать гидроизоляцию основания, если оно пересекается с сараем или почвой.
Стоит знать, что датчик температуры должен размещаться в прохладном месте. Для него нужно использовать гофрированную трубу.
Установку всей конструкции надо выполнять с учетом возможности демонтажа элементов системы или проведения ремонтных работ.
Не допускается использование одной конструкции в комнатах с разным климатом.
Существуют следующие предостережения при укладке системы обогрева подобного типа:
Термопленка не должна устанавливаться в комнатах с повышенной влажностью.
Не допускается фиксировать пленку при помощи гвоздей.
При монтаже мебели на подобную систему нужно позаботиться о карманах воздуха.
Не допускается устанавливать конструкцию поблизости с печью, обогревателями и т.д.
Не допускается самостоятельно подготавливать отверстия в пленочных материалах.
Устанавливать пленку можно при плюсовой температуре.
Нельзя сгибать термопленку под углом 90° на небольшом участке.
Нельзя выполнять установку без заземления.
Водяной теплый пол под ламинат
Данную систему целесообразно устраивать в частных домах. Конструкция являет собой систему трубок под чистовым покрытием пола, по которым будет циркулировать нагретая вода. Современные трубки выполняются с использованием новейших технологий, поэтому безопасность гарантирована.
Водопроводные трубки лучше всего устанавливать в стяжку из цемента и песка.
Устройство водяного теплого пола.
Подобная стяжка предотвратит повреждение трубок и будет выполнять функцию сплошного нагревающего основания, которое сможет равномерно распределять тепло.
Понадобится выровнять основание пола, уложить слой теплоизоляции и установить сетку из арматурных прутьев под стяжку. Далее закрепляется монтажная рейка и прокладываются трубки. Данные элементы фиксируются к установленной сетке при помощи проволоки.
Есть несколько методов монтажа теплого пола под ламинат своими руками. При параллельном методе трубки устанавливаются в виде змейки. Спиральный метод предполагает монтаж элементов по спирали.
Далее формируется стяжка. Когда она полностью застынет, понадобится проверить готовность конструкции к использованию. В данном случае предполагается настройка режима температуры и проверка всей гидравлики. Если сбоев в работе нет, то систему можно использовать.
Говоря о том, как укладывать теплый пол под ламинат, следует знать, что вариантов может быть много, однако рекомендуется использовать инфракрасные и водяные системы. Они позволяют с легкостью нагревать не только покрытие пола, но и воздух в комнате, где установлена система.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGgDgnGvB18
Теплый пол под ламинат своими руками установить несложно. Если учитывать все нюансы и выбрать правильную систему, то проблем в процессе монтажа и эксплуатации не возникнет.

Монтаж тёплого пола под ламинат своими руками: установка напольного обогрева
Теплые полы позволяют получить комфорт в жилом доме или квартире. В момент отключения отопления – осенью или летом – они позволяют прогуливаться по полу босиком, не переживая, что ребенок, который сидит на полу, простынет.
Вот почему так часто в жилых домах устанавливают эти системы. Установка выполняется под различные напольные основания. Электрический теплый пол под ламинат – это идеальное соотношение уюта и качества.
Читайте в статье:
Преимущества и минусы теплого пола
Ламинат является хоть и привлекательным покрытием, но в сравнении с паркетом, более холодный и неприятный, если ходить по нему босиком. Поэтому под ламинат нужно устанавливать систему теплых полов.
В частности, это касается домов, которые находятся в частном секторе, и квартир, которые располагаются на нижнем этаже: там холодный воздух сильно охлаждает и напольное покрытие.
Устройство теплого пола способствует комфортному проживанию в таких комнатах всем членам семьи.
Теплые полы – это устройства, позволяющее получить прогрев напольного покрытия, то есть, своеобразное отопление. Ничего удивительного в том, что история этой технологии подогрева насчитывает более 20 веков.
Теплый пол под ламинат
Похожие современные системы применялись для прогрева помещений еще в Древнем Риме в начале нашей эры.
Естественно, тогда никто не думал об электричестве, но уже в некоторых домах возводились таким образом, чтобы выходящие из них дым и горячий воздух проходили в особых зазорах под напольным основанием и тем самым делали помещение теплым снизу.
Сегодня технологии шагнули далеко в перед – возникли новые методы обогрева полов, и все они имеют преимущества: благоприятные условия проживания в квартире благодаря подогреву напольного покрытия и воздуха в нижней части помещения, невидимость системы для глаз, возможность применения в любой комнате.
Минусов у теплого пола нет. К ним можно отнести лишь сложность установки, а также высокая стоимость коммунальных услуг – электричество или отопление, все зависит от вида пола.
Типы теплого электрического пола
Есть два типа систем электрического теплого пола – пленочный ИК и кабельный. Также кабельный теплый пол имеет еще подвид – пол из нагревательных матов. Каждая система обладает своими особенностями, преимуществами и минусами.
Чтобы понять их отличия друг от друга, нужно узнать их поближе.
Кабельный пол
Несложно понять, что данная система подогрева подразумевает собой специальный нагревательный провод, уложенный конкретным методом под напольным покрытием.
Требуемую длину провода подсчитать каждый может сам – она зависит от габаритов и площади комнаты. Установка выполняется на армирующую сетку или специальную ленту, имеющую специальные фиксаторы.
Основными минусами системы считаются высокий расход электричества с учетом того, что много тепла расходуется именно на прогрев стяжки из бетона, и трудность настраивания температуры при необходимости.
Кабельный теплый пол под ламинат
Также нужно знать, где будет размещаться мебель – если устройство теплого пола будет находиться под диваном или шкафами, то возникнет риск ее перегрева или выхода из строя.
Под ламинат кабельный теплый пол кладется редко. Метод установки напоминает установку водяного теплого пола – провод требуемой длины раскладывается по конкретной схеме в стяжку.
Вот тут и возникают сложности, которые ограничивают применение под ламинатом этого вида системы. Дело в том, что если сначала нагревается стяжка, а только потом все остальное, то встречаются проблемы с подложкой, на которой установлен ламинат.
Она плохо передает тепло. А если ее и вовсе не использовать, то, увы, звуки от работающей нагревательной системы будут мешать.
Нагревательные маты
Это тоже кабельный вариант системы теплого пола, но здесь провод, отдающий тепло, устанавливается в специальные маты с сетками. Да и провод немного тоньше своего собрата, применяемого в предыдущем варианте.
Установка этого вида обогревательной системы очень простая, толщина стяжки будет меньше – на 5-10 см, что позволяет сэкономить. Чаще всего система просто кладется на готовую стяжку, но она также почти не применяется под ламинат.
Преимущество это вида состоит в том, что тут не нужно будет делать расчеты шага установки коммуникаций – они будут сразу закрепляться на нужном друг от друга расстоянии.
Инфракрасный теплый пол
Пленочный или ИК теплый пол является одним из самых современных вариантов обогрева напольного покрытия.
Система подразумевает собой тонкий материал, который излучает конкретную частоту электромагнитных импульсов, которые оказывают влияние на окружающие предметы и поднимают их температуру.

Такая особенность ИК пола сильно напоминает лучи солнца, которые также все вокруг нагревают благодаря излучению.
Преимущества такого способа состоят в следующем:
ламинат не выделяет вредный формальдегид при нагреве. Увы, данное вещество присутствует в клеевых компонентах, которыми крепятся элементы ламелей;
ламинат не трескается и не деформируется, а также не расслаивается, что часто наблюдается при нагреве его матами или кабелем;
толщина пола не возрастает;
монтаж пленочного теплого пола довольно легкий, да и в использовании с ним обычно не появляется сложностей. Еще одно преимущество это типа обогрева – экономия, так как он ест меньше электричества, чем другие виды.
Когда возможна укладка под ламинат?
Чаще всего под ламинат устанавливается именно инфракрасный тип теплого пола, реже – с применением кабеля.
В общем, класть ламинат на систему теплых полов безопасно, хотя есть один нюанс, о котором должен знать каждый.
В основе ламелей находится плита МДФ, в которой присутствует в конкретной концентрации формальдегид – компонент, опасный для организма человека.
Кабельные полы лучше всего устанавливать под кафель в ванной комнате. Там площадь полов маленькая, а значит, получится намного сэкономить электричество, которое такая система потребляет в большом объеме.
Ламинат в нагретом состоянии выбрасывает в окружающую среду минимальное количество этого компонента, поэтому такое напольное полотно может быть установлено даже в детской комнате. Но под влиянием температур число выбрасываемого компонента возрастает.
И чем больше греется материал, чем больше формальдегида выбрасывается в воздух. Уменьшить риск отравления этим веществом помогает применение высококачественного ламината и ИК полов.
Выбор подходящего ламината
Выбирать ламинат, который будет в дальнейшем устанавливаться на теплый пол, нужно внимательно.
Производители рекомендуют покупать специально созданные типы ламината, которые показывают высокие эксплуатационные характеристики при установке на систему теплого пола.
Именно такие варианты следует использовать. Они устойчивы к воздействию температур, легки в установке и сохраняют эстетический вид в течение длительного времени.
Особенности укладки электрического теплого пола под ламинат
Каких-то экстраординарных рекомендаций для установки теплого пола под ламинат не существует. Но важно уделить особое внимание подложке. Лучше всего покупать для этих целей экструдированный перфорированный полистирол.
Также подходит пробка и пенофол. Не стоит забывать, что пенофол нельзя применять при установке ИК пола. В общем, производители предлагают покупать специальные подложки для теплых полов. Их можно купит в специализированных магазинах.
Установка электрического теплого пола под ламинат своими руками
Выделим установку двух типов теплого пола под ламинат – это ИК системы и кабельные.
Чтобы положить пленочный теплый пол, необходимо использовать следующие инструменты и материалы:
теплые полы;
теплоизоляционный материал без фольгированной основы;
зажимы;
терморегулятор;
пассатижи;
ножницы;
скотч;
битумная изоляция;
кабели;
отвертка.
Установка пленочного теплого пола под ламинат
Установка ИК теплого пола:
необходимо снять старое напольное покрытие, бетонная поверхность стабилизируется. При необходимости применяется самовыравнивающаяся строительная смесь. Черновой пол хорошенько очищается от пыли, песка и строительного мусора;
подготовленное основание закрывается теплоизоляцией, плиты которой крепятся между собой скотчем;
затем устанавливается теплый пол. Термопленка разрезается на участки нужной длины ножницами. Материал ложится на теплоизоляцию медной шиной вниз. Резать пленку можно в любом месте, не затрагивая нагревательные элементы;
участки ИК пленки крепятся между собой скотчем;
подключается система. Для этого противоположные концы медной шины изолируются особым скотчем для изоляции;
с помощью пассатижей к термопленке фиксируются контактные зажимы;
затем провода фиксируются к контактным зажимам с учетом схемы подключения и изолируются с двух сторон;
в теплоизоляции делаются вырезы под кабели и контактные зажимы. Это нужно для того, чтобы напольное покрытие не поднималось в данных участках;
монтируется терморегулятор. К нему подсоединяют кабели в соответствии с инструкцией и схеме подключения;
теплый пол установлен, выполняется укладка ламината.
После того как все действия будут произведены, вводить систему в эксплуатацию нужно на четвертые сутки по завершению работ.
При этом в начале отопительного сезона температура должна четко регулироваться: полы постепенно прогреваются до оптимальной температуры. Уменьшение должно выполняться также постепенно.
Монтаж теплого пола под ламинат на примере кабельных систем
Теперь рассмотрим монтаж теплого пола под ламинат своими руками и кабельных коммуникаций:
выполняется подготовка места, где будет находиться терморегулятор и датчик нагрева. Первый фиксируется к стене на высоте не меньше 0,3 мм от уровня пола. На поверхности стены делается разметка места размещения устройства и коммуникаций;
с помощью перфоратора и специальной насадки делается дырка для терморегулятора. Готовится канал для установки проводов – силовой линии. Его сечение составляет 20 на 20 мм;
выполняется подготовка так называемого «пирога». Убирается строительный мусор, наносится грунтовка;
выполняется укладка слоя теплоизоляции фольгированной стороной наружу. Слои крепятся между собой специальным скотчем;
для прокладки провода выполняется установка металлической ленты. Она при необходимости нарезается на отрезки необходимой длины. Важно – не повредить гидроизоляционный слой;
выполняется установка нагревательных деталей. Кабель укладывается в соответствии с расположением мебели на расстоянии от стен не менее 5 см, от нагревательных устройств – не менее 10 см. Укладка выполняется с учетом подсчетов расстояния укладки. Коммуникации соединяются между усиками на монтажной ленте. Устанавливаются они змейкой;
устанавливается температурный датчик. Он должен быть установлен на дистанции 50-60 см от стены. Провода, которые идут от датчика до терморегулятора, размещаются в специальную гофру, которая устанавливается в предварительно сделанное отверстие в стене;
концы монтажных коммуникаций и температурного датчика подсоединяются к терморегулятору. Проверяется работа устройства;
канал с кабелями заделывается строительной смесью;
схема теплого пола изображается на бумаге с пометкой всех деталей, если в дальнейшем будут выполнены ремонтные действия;
в теплоизоляции проделываются технологические дырки 10 на 15 см через каждые 30-40 см;
изготавливается строительная смесь и создается цементная стяжка поверх нагревательного устройства. Стяжка должна высохнуть при выключенном теплом поле.
Как уложить теплый пол под ламинат?
На сегодняшний день одним из самых распространенных напольных покрытий является ламинат. Кто-то утепляет уличную базу. Следует знать, что укладка ламината на теплый пол стала возможной с недавнего времени. Этот материал плохо проводит тепло, но новейшие технологии могут решить эту проблему. Схема теплого пола с покрытием ламинатом. Элементов, которые понадобятся для укладки ламината и устройства теплого пола:
Скотч;
теплоизоляционный материал;
Инфракрасная пленка
;
Терморегулятор
;
Плоскогубцы
;
герметик на силиконовой основе;
Пластиковый ящик
;
тестер;
Пленка вспененная поливиниловая
;
Бетонный раствор
;
пленка из полиэтилена;
Пенополиэтилен
;
Нагревательный кабель
;
Термостат
;
муфта;
Датчик температуры
.
Советы, которые нужно знать при устройстве пленочного теплого пола
Первым делом нужно нарисовать какой именно будет укладываться ламинат. Для этого можно использовать специальное программное обеспечение или заказать услуги специалиста. Вы должны знать советы: Структура ламината.
В помещениях с низкими потолками рекомендуется применять системы с небольшой расчетной высотой.
Следует выбирать те системы, которые предусматривают возможность установки непрофессионалами.
Надо будет под конструкцию теплого пола уложить слой теплоизоляционного материала. Таким образом, тепло может подниматься вверх, а не снижаться.
Рекомендуется размещать термостат посередине конструкции. Он должен быть в прохладном месте.
Одна система теплого пола не позволяет одновременно утеплять комнату и лоджию.
Термопленку нельзя запускать в помещениях с повышенной влажностью.
Пленочные материалы не крепятся шурупами или гвоздями.
Монтаж системы теплого пола нельзя производить возле плиты, электронагревателя и других устройств.
Не делать дырок в пленке.
Монтаж должен выполняться только при плюсовой температуре.
Длина материала не должна превышать 15 м.
Не допускается установка теплого пола под ламинат без заземления.
Вернуться к содержанию
Как установить пленочный теплый пол под ламинат?
Инструмент для укладки ламината.Электрический теплый пол может быть кабельным, пленочным или инфракрасным. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Монтаж кабельного пола под ламинат производится достаточно редко, так как кабель будет нагревать стяжку, а от стяжки ламинат нагреется. Эта система убыточна и неэффективна. Для укладки ламината рекомендуется устраивать инфракрасный теплый пол. Этот вариант наиболее экономичный и эффективный. Такой дизайн подходит для всех видов ламината. Первым делом вам нужно будет проделать некоторые подготовительные работы.При необходимости необходимо будет убрать из помещения все трубы и радиаторы. После этого демонтируется имеющееся напольное покрытие и выравнивается поверхность. Варианты укладки ламината. Утеплитель можно устроить на основе фольги или световозвращающего материала. Материал для утепления нужно будет подготовить по размеру помещения, его укладывают металлизированной частью вверх. Полоски рекомендуется совмещать скотчем. Следует отметить, что нагревательная пленка может располагаться не на всей поверхности основания.От стен необходимо будет отступить примерно 10 см. Не допускается перекрытие термопленки. Далее нужно выбрать наиболее подходящее место для термостата. Это устройство необходимо расположить рядом с проводкой. Термостат может работать в помещении площадью до 15 м². Провода нужно будет уложить параллельно пленке. Их фиксируют плоскогубцами в местах размещения жил медных термопленок. Все точки подключения необходимо изолировать. Кроме того, концы медных жил можно обработать герметиком на основе силикона. Схема укладки труб теплого пола. Терморегулятор можно подключить внутри или снаружи. Для первого способа необходимо будет подготовить выемку в стене. Также нужно залатать несколько дырок для проводов. Если терморегулятор размещен снаружи, необходимо установить на стене специальный пластиковый ящик. На следующем этапе потребуется использовать терморегулятор, который подключается к теплому полу. Вам нужно будет подождать несколько минут, затем проверить все сегменты дизайна.Если есть холодные сегменты, то их нужно переподключить. Тестер дополнительно проверит все места срезов и соединений. Заземление выполняется по длине пленки и по ее диагонали. В этом случае понадобится скотч на основе фольги. Конец ленты следует соединить с проволокой. Чтобы защитить конструкцию от повреждений, используйте вспененную поливиниловую пленку. Вернуться к содержанию
Теплый пол под ламинатом
Схема регулировки температуры теплого пола.Такую систему можно отнести к безопасным и надежным способам обогрева пола. В этом случае поверхность будет прогреваться равномерно, а значит, срок службы ламината увеличится. Чтобы обеспечить желаемый уровень влажности стяжки после установки теплого пола, потребуется включить систему. Таким образом получится просушить и прогреть бетонную стяжку. Перед укладкой ламината необходимо будет убедиться, что основа соответствует условиям, которые рекомендуют производители этого покрытия.Для этого теплого пола можно использовать стяжку любого вида, нужно только защитить ламинат от влаги. Стяжку следует покрыть субстратом. В этом случае лучше всего использовать полиэтиленовую пленку. Он должен быть перекрыт или заклеен скотчем. Чтобы смягчить воздействие ламината на верх гидроизоляции, вам потребуется уложить слой материала для шумоизоляции. В таких случаях используется пенополиэтилен толщиной примерно 2-3 мм. Такую основу нужно будет уложить вплотную, после чего укрепить скотчем.Вернуться к содержанию
Электрический теплый пол под ламинат своими руками
Такой теплый пол — отличный вариант в том случае, если необходимо выполнить локальный обогрев помещения. Эта система может использоваться как дополнительный источник отопления. В процессе выбора такого теплого пола нужно учитывать мощность: Схема укладки ламината с угловым замком.
150 Вт — подходящий вариант для конструкции, которая устанавливается в гостиной или на кухне.
220 Вт — вариант, который можно использовать в качестве основного источника отопления на балконе. Такая конструкция также подходит для установки дополнительного источника тепла в помещениях с большими тепловыми потерями.
Этот пол работает с помощью кабеля для обогрева, питание которого поступает от сети. Укладка теплого пола под ламинат очень проста. Работу может выполнить даже человек без соответствующего опыта работы. Пол укладывается на старую стяжку. Таким образом удастся сэкономить время и деньги на обустройстве данной конструкции.В местах прокладки кабеля не должно быть мебели. В противном случае кабель может перегреться и перегореть. Кабель должен быть проложен на ровном основании. Ряды материала не должны касаться друг друга. Укладку можно производить по спирали или параллельными линиями. Кабель необходимо закрепить на монтажной ленте, которая устанавливается с шагом 50 см. Провода питания подключаются к термостату, муфта должна располагаться в стяжке. Затем монтируется датчик температуры. Затем тестер должен проверить качество проложенного шнура, чтобы не пришлось повторно разбирать стяжку в случае брака заводского кабеля.В конце нужно залить бетонную стяжку. Монтаж теплого пола под ламинат несложный, нужно лишь подготовить все необходимые элементы.
Комментарии
Комментарии
Как уложить ламинат под теплый пол, в чем особенности процесса?
Когда мы подходим к чьему-то дому, первый глаз бросается на пол. От его внешнего вида и качественных характеристик во многом зависит красота и уют дома, поэтому на напольном покрытии экономить не рекомендуется.Однако стоимость хорошего материала иногда такова, что волей-неволей хочется хоть что-то сэкономить.
Например, купив красивый и дорогой ламинат, многие начинают искать способ его самостоятельно положить. А если вы собираетесь стелить под теплый пол ламинат, необходимость его грамотной укладки становится просто очевидной. Кстати, это правда? Попробуем разобраться …
Решив поставить ламинат самостоятельно, важно запастись временем и терпением, ведь этот процесс достаточно трудоемкий (как и любой капитальный ремонт, кстати говоря).Очень важно подготовить поверхность пола. Он должен быть максимально плоским, без сильных раскачиваний и неровностей. Если использовать теплые полы в виде пленочных инфракрасных обогревателей, особо «мудрить» не придется. Но при выборе систем водяного отопления придется делать качественную стяжку. Здесь необходимо сделать отступление и сказать, что стяжку лучше доверить профессионалам, так как укладывать ее нужно идеально ровно. Следует отметить, что теплый пол под ламинат, отзывы говорят сами за себя, предполагает использование самого качественного и устойчивого к воздействию внешней среды ламината.
На подготовленную поверхность укладываем специальную подложку, желательно не покрывать ею всю площадь комнаты, а класть постепенно на лист по ширине. A
Как выбрать правильный пол для вашего дома
Выбор напольного покрытия для вашего дома может быть непростым делом. Лино или ламинат? Бамбук или дерево? Варианты могут показаться сложными, но мы постараемся объяснить их ниже.
Лучшее место для начала при выборе напольного покрытия для дома — это поговорить с профессионалом — это гарантирует, что вы получите правильную информацию для вашего дома и образа жизни.
Выбор правильных этажей для зон с интенсивным движением является ключевым моментом. Фотография: Getty
Мы поговорили с Энтони Картером из Carpet Court, чтобы получить подробную информацию о различных типах напольных покрытий, а также о преимуществах и недостатках каждого типа. Мы также попросили Энтони составить удобный список вопросов, которые можно задать профессионалам, когда вам интересно, какое напольное покрытие выбрать.
Читать далее: Как выбрать деревянный пол для дома
1.Виниловый пол (линолеум)
Виниловые полы
водонепроницаемы, что делает их отличным вариантом, если вы живете на пляже или имеете молодую семью, которая может топать мокрыми ногами по дому после ванны. Кроме того, он недорогой и тише деревянных полов, что делает его хорошим решением для домов с детьми или домашними животными.
Что такое виниловые полы?
По словам Энтони, винил вытеснил пол из линолеума, но это такая же прочная поверхность, которая хорошо выдерживает интенсивное пешеходное движение.
Под ногами очень комфортно и тише деревянных полов.
Сколько стоит виниловый пол?
Стоимость от 34 долларов за квадратный метр (без учета монтажа).
Подложка для ламината | Шоу полы
Варианты подкладки из ламината
Всем нам нужна поддержка. Как ковру нужна подушка, так и ламинату Shaw необходима качественная подстилка между ним и черным полом. Мы хотели бы воспользоваться моментом, чтобы рассказать вам о наших многочисленных вариантах подстилки.

Подложка All-Stars: Селитак и Сайлент-Степ Ультра
Селитак Теплоизоляционный ламинат Подложка для пола *
легко разрезать, легко укладывать, легко фиксировать
повышает тишину, покой и комфорт вашего дома
выдающаяся прочность шва
влаго- и паростойкость
простота установки
расширяет вашу гарантию

* Требуется использование алюминиевой фольги Selistop ^TM
Лента уплотнительная
Подложка для ламинированного пола Shaw Silent-Step Ultra
Подложка 3 в 1
идеальная толщина для комфорта и стабильности
обеспечивает превосходное звукопоглощение и максимально реалистичный звук ходьбы из твердых пород дерева.
подходит для использования на бетонных или деревянных основаниях на всех уровнях качества
Превосходная влагостойкость чернового пола
быстрая и простая установка
производства США
Команда СП: SofSound II, пена и пена 2-в-1
Подложка для ламината SofSound II
Смесь синтетических волокон с ламинированным полиэтиленовым влагостойким барьером
на 100% из отходов постиндустриального волокна
прочное соединение пленки с подушкой для повышения производительности и простоты использования
одобрен для лучистого тепла
производства США
Подложка для полов из вспененного ламината Shaw 2-в-1
для использования на бетонных или деревянных основаниях на всех уровнях класса
влагобарьер для защиты вашего пола
производства США
Подложка для ламината из пеноматериала Shaw
для использования на уровне земли или над деревянным черным полом
производства США

Влагозащита: VersaShield и VersaShield MBX
Подавляет экстремальные уровни выделения влаги в бетоне до 95% относительной влажности
Экономит время и деньги на установку до 85%
Быстрая и простая установка без перемешивания, специальных инструментов или очистки
Устойчивость к плесени и грибку
Состоит из полимерного минерального верхнего покрытия и внутреннего запатентованного стекловолоконного мата
Защищает от щелочей и способствует адгезии полов
10-летняя ограниченная гарантия

VersaShield MBX
подавляет экстремальные уровни выделения влаги в бетоне до 99%
экономит время и деньги при установке на 85%
быстро и легко устанавливается без перемешивания, специальных инструментов или очистки
Устойчивость к плесени и грибку
состоит из полимерного минерального верхнего покрытия и внутреннего запатентованного стекловолоконного мата
защищает от щелочности и способствует адгезии полов
10-летняя ограниченная гарантия

Следует ли облицовывать унитаз плиткой при установке теплых полов
НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯЛИ ЗА ВАС
Какими бы ни были ваши дизайнерские задачи при реконструкции или перепланировке вашей ванной комнаты (есть разница), если вы планируете вывести ее на новый уровень, добавив комфорта и практичности электрических полов с подогревом под плитку, некоторые решения уже приняты за вас. .
Например, система подогрева пола ни при каких обстоятельствах не должна устанавливаться под постоянными приборами, такими как шкафы, ванны или туалеты.
Система теплого пола (включая заводской стык) должна быть полностью залита модифицированным тонким слоем.
Кроме того, при прокладке вашей системы лучистого электрического теплого пола вам необходимо держать нагретый провод на расстоянии не менее 6 дюймов от воскового кольца, установленного под унитазом.
Давайте перейдем к вариантам установки, которые вы должны рассмотреть.
ДОЛЖЕН ЛИ Я ПЛИТКУ ПОД Унитазом или вокруг него?
Хотя любой метод будет работать, подавляющее большинство профессионалов в области плитки и домашних мастеров выступают за удаление существующего унитаза и плитки под ним. Стоит отметить, что вы, вероятно, столкнетесь с этим вариантом только тогда, когда снимаете ковровое покрытие в ванной (всегда хорошая идея) или виниловый пол и заменяете его плиткой.
В этих случаях некоторые выбрали «более легкий путь» и оставили унитаз в покое, возможно, думая: «Если он не сломан, не чините его».”
Почему большинство профессионалов предпочитают укладывать плитку под унитаз?
Вот несколько основных причин, почему:
Меньше резки — меньше хлопот, пытаясь разрезать плитку до унитаза.
Унитаз проще заменить в дороге, особенно если он имеет другую площадь основания.
Конечный результат выглядит более профессиональным.
У нас была возможность получить отзывы от Фила Грина из компании Edge Strip Kits, который занимается установкой плитки более 42 лет.Он утверждает:
«Как профессиональный плиточник более 42 лет, я бы сказал, что никогда не укладывал плитку вокруг туалета. Его проще просто потянуть, а затем выложить плиткой под ним. Это позволяет в будущем менять унитаз без дополнительных перезвонов для ремонта плитки. Еще одна веская причина, чтобы вытащить унитаз, а не разрезать его, — это заменить восковое кольцо на этом этапе. Многие простые утечки можно легко устранить, заменив восковое кольцевое уплотнение. Если вы выложите плитку до унитаза, вы не сможете заметить эту небольшую утечку, пока не произойдет серьезное повреждение.”
Для получения дополнительных советов всегда полезно посмотреть, какие советы доступны на соответствующих авторитетных форумах. Вот двое, которые обсуждают эту тему:
СДЕЛАЙТЕ ПРЕКРАСНУЮ ВАННУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДАЖЕ ЛУЧШЕ
Если вы планируете укладывать плитку в ванную комнату, то сейчас самое время подумать о добавлении электрического лучистого напольного отопления Warmup, чтобы эта плитка оставалась очень теплой в холодные дни.
Полное решение для подогрева пола может стоить всего 372 доллара.00 (включает усовершенствованный термостат с GFCI) в зависимости от ваших потребностей.
Чтобы улучшить производительность вашей системы подогрева пола, особенно если вы хотите, чтобы она служила основным обогревателем, чтобы вы могли удалить эти старые обогреватели плинтуса, вам следует серьезно подумать о том, чтобы включить теплоизоляционные плиты (WIB) как часть установки.
Теплый пол под плитку, ламинат, линолеум. Что лучше? Как выбрать?
Хотите сделать пол в квартире или доме теплым и уютным? Лучшим решением поставленной задачи станет укладка теплого пола, который можно использовать как под ламинат, так и под плитку, и линолеум.
На плитку теплый пол обычно кладут в тех помещениях, где пол должен быть устойчивым к влаге и механическим воздействиям. Плитку чаще всего можно увидеть на полу кухни, ванной, туалета, кладовой или магазина. Это простое в использовании напольное покрытие достаточно холодное, поэтому часто возникает необходимость в дополнительном подогреве пола. В зависимости от помещения, которое вы планируете отапливать, вы можете выбрать водяной или электрический теплый пол.

Какая недвижимость теплый пол вам подходит? Это зависит от нескольких условий: если перед вами стоит задача сделать плитку комфортной даже для босых ног, нужно обратить внимание на мощность теплого пола, которая в данном случае должна быть не менее 220 Вт / м2.Цена такого пола будет выше, но и этой мощности хватит с запасом. Трубы теплого водяного пола следует размещать на расстоянии не более 20 см — в таких условиях пол будет прогреваться равномерно. На кухне под плитку можно использовать пол меньшей мощности: 150-180 Вт / м2.
Подготовка основания под теплый пол зависит также от его вида. Пленочный теплый пол можно уложить на деревянную основу, покрыть фанерой или ДСП и сверху положить на клеевую плитку.Если кабельный пол используется в качестве обогрева, то плитку нужно делать под плитку.
Купить теплый пол под плитку можно в интернет-магазине производителя Thermolux. Здесь вы найдете продукцию высочайшего качества по невысокой цене, а гарантия на продукцию составляет 25 лет.
Теплый пол под ламинатом
Ламинат — современное и красивое наружное покрытие, которое становится все более популярным. Ламинат — сам по себе теплый и приятный материал, он делает квартиру уютной.По ламинату приятно ходить без тапочек, а любители дополнительного комфорта могут установить под ламинат теплый пол.

Теплый пол согреет воздух в помещении и выведет излишнюю влагу. Какой выбрать теплый пол под ламинат — зависит от типа помещения и качества покрытия, на которое будет укладываться теплый пол.
Не последнюю роль здесь играют финансовые пожелания заказчика: цена квадратного метра может быть самой разной. Если выбрать инфракрасный теплый пол, бетонная стяжка не нужна, а вот водяной пол потребует более сложного монтажа: бетонная стяжка, теплоизоляция, укладка труб, а значит — более серьезных финансовых вложений.Выравнивание пола и стяжка основы арматурной сеткой может потребоваться и тем, кто решит установить электрический теплый пол.
Теплый пол под ламинат лучше получить после консультации со специалистами, которые оценят состояние пола и масштабы предстоящих работ и предварительно рассчитают их стоимость.
Самый простой вариант — приобрести инфракрасный пол с подогревом. Пленочный пол можно ставить в любых помещениях. Единственное требование при укладке инфракрасного пола — ровное основание.
На деревянный пол можно положить теплый пол — главное, чтобы на деревянном основании не было неровностей и трещин. Если на балконе или лоджии ставите инфракрасный пол — считайте, что рядом была возможность подключиться к сети 220 В.
Компания «Теплолюкс» предлагает широкий ассортимент теплых полов от производителя в Москве и регионах России с доставкой.
Теплый пол под линолеум
Линолеум — недорогое, удобное и практичное напольное покрытие, подходящее в любых помещениях.Линолеум легко впишется в любой интерьер, просто ухаживайте за ним. Если вы планируете установить под ним теплый пол, то нужно обратить внимание на его теплопроводность. Чаще всего под линолеум приобретают электрический или инфракрасный пол.

Линолеум необходимо выбирать из многослойного поливинилхлорида — он сочетается с любыми видами теплого пола. Также важно, чтобы линолеум был устойчивым к выцветанию и деформациям, которые могут ускоряться при воздействии высоких температур, и обладал высокой механической и химической стабильностью.Не стоит выбирать линолеум с дополнительным слоем теплоизоляции, думая, что это сделает полы теплее — наоборот, толстый слой линолеума снизит уровень теплопередачи
.

Тип отопительной системы	Технические характеристики и технологические особенности
Водяная	На основании пола устанавливается система пластиковых труб для обогрева помещения. В дальнейшем она закрывается стяжкой толщиной не менее пяти сантиметров. Укладка ламината выполнятся по рекомендованной производителем технологии – специальная подложка для ликвидации неровностей, ламинатные ламели. Это самый неудачный вариант пола с подогревом, имеет три существенных недостатка. Первый – низкий КПД. Толстая песчано-цементная стяжка и поролоновая прокладка под ламинат увеличивают потери тепловой энергии. Второй – высокая сметная стоимость. Имеется в виду суммарная стоимость материалов и количество потерянного времени. Третья – большие проблемы в случае возникновения аварийных ситуаций. Протечки воды обнаруживаются слишком поздно, за это время приходят в негодность многие архитектурные конструкции. Кроме того, ремонт требует полного демонтажа не только ламината, но и стяжки. Это долго и дорого. В настоящее время полы с водяным подогревом используются очень редко. Кроме вышеперечисленных проблем с финишными покрытиями, они имеют и свои чисто технические недостатки: необходимо устанавливать специальный котел, сложная система распределения и регулировки тепловой энергии и т. д.
Электрическая	Более современная и более качественная система, по количеству использования уверенно лидирует по причине относительно небольшой стоимости. Система состоит из специальных электрических кабелей, количество теплоты (Q) зависит от квадрата силы тока (I2) , параметров сопротивления токопроводящей жилы (R) и времени (T). Q=I2×R×T. Электрический подогрев намного эффективнее водяного, имеет перед ним несколько преимуществ. Первое – аварийные ситуации не имеют таких негативных последствий. Втрое – системы намного проще с инженерной точки зрения, аппаратура управления и контроля может монтироваться в любом удобном месте. Третье – уменьшенная толщина цементно-песчаной стяжки повышает эффективность функционирования, сокращает материальные затраты на поддержание комфортных условий в зимний период времени.
Инфракрасная	Самая современная система теплого пола. Теплоносители электрические, но не обыкновенные кабели. Это специальные карбоновые нити, запаянные с двух сторон пластиковыми пластинами. Общая толщина не превышает одного миллиметра, реализуется отдельными рулонами, которые можно разрезать по требуемым размерам. Такие системы имеют много преимуществ: высокий КПД, простота монтажа, надежность и безопасность эксплуатации. Под инфракрасные системы цементно-песчаная стяжка не делается, что дает возможность экономить время и деньги. Единственный недостаток – высокая стоимость, инфракрасные полы доступны далеко не всем застройщикам.

Как подключить 3 узо на 3 фазы: Как ПРОСТО и правильно подключить УЗО и автомат

Дек 2, 2020 автор Разное

схема установки, сколько можно подключить автоматов

УЗО — многофункциональное защитное устройство, которое требуется в каждом доме для обеспечения безопасности работы всей электросистемы. О том, какое имеет назначение устройство, область применения, схему подключения и основные ошибки подключения, рассказано далее.

Назначение и область применения УЗО

УЗО — коммутационное устройство, основное предназначение которого защищать сеть от сверхтока, образуемого благодаря короткому замыканию и перегрузке.

Защита электроцепи как основное предназначение
Этот аппарат включается и отключается от электроцепи. Оснащен магнитным видом расцепителя или электромагнитным. Состоит любой агрегат из нижней и верхней винтовой проводной клеммы, подвижного контакта, дугогасительной камеры, гибкого проводника, расцепительной катушки и сердечника, теплового расцепителя или биметаллической пластины, расцепительного механизма, рукоятки управления и фиксатора.
Обратите внимание! Призван отключать электрическую линию, как только появится короткое замыкание в сети. Используется в производственной и домашней сети. Позволяет восстановить систему при аварии, которая грозит пользователю электрической травмой. Защищает объект от пожара в результате контакта токоведущих частей и заземленных металлических предметов.
Домашняя сеть как основная область применения
Типы УЗО
В схемах имеются различные токи, поэтому УЗО тоже разные. Есть УЗО типа АС. Это аппараты, предназначенные для жилых зданий. Рассчитаны на то, чтобы оберегать систему от утечек переменного синусоидального тока.
Тип АС
Устройства типа А созданы для распознания утечек с переменным синусоидальным и пульсирующим постоянным током. Применяются для большого количества бытового оборудования: стиральных машин, индукционных плит и варочных поверхностей, компьютеров, телевизоров, двд-проигрывателей, новых моделей электрического инструмента, светильников с регулировкой яркости.
Тип А
Устройства типа В способны реагировать на токовые синусоидальные, выпрямленные, пульсирующие и постоянные утечки. Подобные аппараты используются в промышленном производстве. Их редко устанавливают в квартире либо частном доме из-за нецелесообразности.
Тип В
По выдержке по времени бывают устройства типа S и G. Первые срабатывают в периоде от 0,15 до 0,5 секунд. Вторые срабатывают через 0,08 секунд. По принципу срабатывания бывают УЗО электромеханическими и электронными. Электромеханические работают благодаря электромагнитному реле, размыкающему контакты. Их недостатки заключаются в высокой стоимости и больших габаритах.
Электронные модели дополняются с помощью аварийного электромагнитного реле, которое обесточивает цепь, если отсутствует питание на усилительной схеме. Но специалисты рекомендуют использовать подобные аппараты осторожно.
По числу полюсов бывают двухполюсные и четырехполюсные модели. По типу установки — модульные и переносные.
Способы и схема подключения
В ответ на то, как подключить УЗО в щитке, можно указать, что существует множество схем подключения оборудования. Одна из них предусматривает подсоединение нескольких УЗО, которые защищают свою цепь. Первым в таком случае подключается УЗО, затем двухполюсные выключатели. Схема показана ниже.
Схема подключения
Однофазные цепи
В однофазной цепи участвует два элемента — фаза с рабочим нулем. Номинал напряжения дифференциального тока в такой сети равно 220 вольт. Однофазная цепь бывает представлена в двухпроводном и трехпроводном исполнениях. В первой ситуации используется несколько проводников — фазный с нулевым. На схеме обозначаются с помощью английских букв L и N.
Во втором варианте, кроме фазы с нулем, участвует проводник с защитным заземлением, имеющим обозначение РЕ. Основной функцией этого заземляющего проводника является дополнительная защита людей от поражения электротоком. За счет присоединения к электроприборным корпусам, замыкание фазы на корпусную часть приводит к отключению электрического питания. Это сможет спасти жизнь человека и технику от момента перегорания.
Однофазная цепь
Трехфазная сеть
В трехфазной сети также есть фаза с нулем, только фазных проводниковых элементов три. Напряжения между любыми фазами — 380 вольт, между фазой и нулем — 220 вольт. Очень важно в электросети равномерно распределить нагрузку между фазными элементами. Если одна фаза будет нагружена больше, а другая меньше, то произойдет перекос и авария. По аналогии с однофазной цепью, трехфазная может состоять из 4-5 проводниковых элементов. В первой ситуации подключается 3 фаза и нуля, а во второй ситуации прибавляется проводниковый элемент, имеющий защитное заземление.
Обратите внимание! Монтаж УЗО осуществляется на вводе, либо же подключается к еще одному прибору, отвечающему за защитное отключение каждой отходящей группы потребителей. Нередко у вводного автоматического выключателя и УЗО подключается учетный электроприбор.
Трехфазная сеть
Основные ошибки во время подключения
Зачастую при подключении УЗО и автомата по схеме могут появиться ошибки, в результате которых аппарат не только не защищает пользователя от тока, но и не бережет проводку от пожара. Из широкого перечня возможных оплошностей, можно указать три самых часто встречающихся просчетов: установка УЗО 30 миллиампер на ввод вместе с общим автоматическим выключателем или автоматом, подключение нуля после УЗО к шине общего типа не в правильной последовательности и установка УЗО к щитку или счетчику без автоматического выключателя.
Ошибки подключения
Правила безопасности
Во время соединения УЗО важно соблюдать правила техники безопасности, как и при замене оборудования. Подключать УЗО нужно совместно с автоматическим выключателем. Он сможет защитить устройство от перегорания при перегрузке и коротком замыкании. УЗО на 30 миллиампер на отдельные силовые розетки. Не стоит путать фазу и ноль. Это может привести к возгоранию.
Соблюдение техники безопасности как обязательное условие
Таким образом, УЗО — защитное устройство, благодаря которому возможно не только обеспечить безопасную работу электрооборудования, но и избежать возгорания в результате короткого замыкания.
Схема подключения УЗО
Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для размыкания электрической сети в случае возникновения токов утечки. Эти токи (их еще называют дифференциальными) появляются главным образом вследствие нарушения изоляции элементов электрической сети. Поскольку протекают они только через фазный провод, а их значения могут быть совсем небольшими (сопротивление изоляции необязательно сразу становится равным нулю, особенно если это происходит из-за ее старения), то в этом случае не срабатывает установленная в системе токовая защита. Установка УЗО дает возможность обезопасить пользователей от возможности поражения электрическим током вследствие нарушения изоляции электроприборов.
Принцип действия
В основе принципа действия УЗО лежит использование измерительного трансформатора, который имеет две индуктивно связанные обмотки. Одна из них подключена последовательно к нулевому, а другая – к фазному проводу. В нормальных условиях работы электрической сети магнитные потоки, вызванные этими токами, взаимно компенсируются, поскольку значения их равны между собой.
В случае возникновения тока утечки, магнитный поток, создаваемый током фазного провода, превышает значение магнитного потока в нулевом проводе. В результате подается команда на срабатывание реле, которое размыкает электрическую цепь.
При проектировании и монтаже автоматической защиты следует учитывать особенности электрической сети объекта. Если необходимо выполнить подключение УЗО в квартире, то, как правило, оно устанавливается на входном щитке недалеко от счетчика электрической энергии.
Для того чтобы правильно выполнить подключение УЗО, необходимо разобраться с особенностями конструкции и принципа работы этих устройств.
Существует две разновидности УЗО по принципу действия:
электромеханические;
электронные.
Для работы первых из них нет необходимости подавать напряжение на цепи управления этим устройством, другими словами, качество функционирования таких устройств не зависит от наличия напряжения в сети. Это значительно повышает их надежность по отношению к электронным моделям. Примером электронного УЗО может служить устройство ABB УЗО F202 AC-80/0.03, а электромеханического — ABB Fh302 АС-40/0.03.
Кроме того, в зависимости от количества фаз сети, в которую должно быть установлено это устройство, оно может быть выполнено в двухполюсном (например, ABB Fh302 2P) или четырехполюсном (ABB Fh304 4P) варианте. Наиболее распространенная схема подключения УЗО на сегодняшний день – это монтаж двухполюсного устройства в однофазную сеть. В свою очередь, четырехполюсное УЗО может быть использовано в трехфазной сети с изолированной или глухозаземленной нейтралью, а также в однофазной сети.
Общая схема подключения УЗО
Чтобы ответить на вопрос как правильно подключить УЗО, следует внимательно ознакомиться с наиболее распространенными схемами подключения этих устройств.
Понимание общих правил монтажа защитной автоматики и критериев выбора ее параметров поможет грамотно подобрать и установить в электрическом щитке УЗО с необходимыми параметрами.
Для обеспечения надежной работы УЗО, оно должно быть присоединено к электрической сети после счетчика через автоматический выключатель. Такое требование объясняется тем, что в случае возникновения ударных токов коротких замыканий УЗО не обеспечивает своевременного срабатывания своих размыкающих контактов. Таким образом, результатом подобных аварийных ситуаций может быть не только выход из строя УЗО, но и разрушение элементов электрической сети или даже пожар. При выборе автоматического выключателя следует учитывать, что значение его номинального тока не может быть выше, чем номинальный ток УЗО.
Подключение УЗО может осуществляться по схеме, составленной таким образом, чтобы обеспечить его реакцию на ток утечки, протекающий в любом из элементов защищаемой электрической сети. Для этого такое устройство подключается сразу после счетчика и общего автоматического выключателя на входном щитке. Таким образом, достигается одновременная защита всех потребителей, получающих питание через этот автомат. Однако такой способ монтажа имеет существенный недостаток – не обеспечивается селективность работы автоматической защиты, то есть ее способность отключать только те элементы сети, в которых возникли аварийные ситуации.
Для того чтобы обеспечить требуемую селективность системы защиты, необходимо поставить несколько отдельных устройств, которые подключаются после автоматических выключателей, установленных для защиты определенных групп потребителей.
Таким образом, можно выделить два основных принципа построения схемы защиты с использованием УЗО.
Одноуровневая схема. Подразумевает отключение всех потребителей от сети в случае возникновения тока утечки в любом из ее элементов. Такая схема применяется в небольших электрических сетях, имеющих ограниченное число потребителей малой мощности. Достоинством такого способа является возможность максимально просто рассчитать номиналы необходимых элементов, а также легкость монтажа в электрическом щитке и обслуживания этих устройств. Для ее реализации достаточно поставить всего одно УЗО в электрическом щитке после счетчика и общего автомата.
Многоуровневая схема. Правильный выбор элементов такой схемы автоматической защиты является заметно более сложным, чем в предыдущем случае. Параметры УЗО для каждой группы потребителей определяются исходя из их совокупной мощности. При монтаже этих устройств важно обращать внимание на то, чтобы подключение нулевого провода было выполнено в рассечку проводника, идущего к защищаемой группе потребителей. Если взять для этих целей, например, общий ноль сразу после счетчика, то УЗО сработает при подаче напряжения в сеть. В остальном параметры защиты выбираются с учетом номинального тока автоматических выключателей, а также места их расположения в структуре древовидной схемы. УЗО с меньшим номинальным током нужно поставить после аналогичного устройства, имеющего большее значение этого параметра.
В принципе, подобрать необходимый номинал устройств защиты не так уж сложно. Соблюдение вышеуказанных правил поможет самостоятельно рассчитать необходимые параметры, а также правильно поставить все необходимые устройства защитной автоматики.
При подсоединении проводов к контактам, расположенным на корпусе УЗО, важно не перепутать местами фазную и нулевую клемму. На самом устройстве нанесены соответствующие обозначения. Что же касается монтажа проводов, то лучше лишний раз убедиться в отсутствии фазы на проводе, подсоединяемом к нулевому контакту УЗО. Ошибка в подключении может спровоцировать выход из строя устройства после подачи на него напряжения.
В большинстве многоквартирных домов электрическая проводка представлена всего двумя проводами: нулевым и фазным. Ее конструкция не предусматривает наличие заземляющего провода в щитке счетчика электрической энергии. Это создает многочисленные сложности с подключением современных бытовых приборов, которые в обязательном порядке должны быть заземлены.
Однако, исходя из основного принципа действия защиты, такая схема подключения УЗО не снижает его защитных качеств, поскольку в случае возникновения утечки все равно появляется разница в значении токов в нулевом и фазном проводе (кстати, электросчетчик «не замечает» тока утечки, чем активно пользуются недобросовестные потребители для несанкционированного подключения электроприборов). Другое дело, что если корпус электроустановки не имеет контакта с землей, то и не появляется контур, по которому мог бы протекать ток утечки. Возникает ситуация, при которой путь протекания этого тока создается только после прикосновения человека к корпусу такого прибора (если при этом тело человека само имеет контакт с землей).
Использование дифференциальных автоматов
Для того чтобы совместить в одном устройстве функции УЗО и автоматического выключателя, можно поставить вместо них дифференциальный автомат.
Принцип его работы такой же, как и у этих устройств, просто все их элементы совмещены в одном корпусе. Это комбинированное устройство может реагировать на ток короткого замыкания и на ток утечки. Несомненным достоинством такого оборудования является его компактность и простота установки в щитке электрического счетчика. Это делает вполне реальным выполнение работ по самостоятельному монтажу схемы защиты с применением дифавтоматов.
Однако, поскольку эти автоматы отличаются более сложной внутренней конструкцией, то выход из строя любого их элемента повлечет за собой дорогостоящую замену всего устройства. Поэтому желательно для защиты сети ставить автоматы, выпускаемые надежными производителями электрооборудования, например ABB или Schneider Electric.
Только после детального изучения характеристик защитных устройств и параметров потребителей электрической сети, а также четкого уяснения как правильно подключить УЗО, можно быть уверенным в том, что неподготовленному человеку удастся самостоятельно подобрать и поставить устройства автоматической защиты.

Схема подключения УЗО как правильно подключить УЗО без заземления примеры советы
В современном электрораспределении большое значение уделяется функциональности и безопасности. Для надежной и безопасной эксплуатации электрооборудования применяется ряд защитных приборов, среди которых устройства защитного отключения (УЗО), отвечающие за обнаружение токов утечки с последующим отключением от энергопитающей сети.
Больше информации о назначении и принципе действия УЗО. В данной статье мы рассмотрим варианты подключения этого защитного устройства.
Приборы, защищающие от токов утечки на землю (дифреле и дифавтоматы), имеют разные типы и схемы подключения, отличаются назначением.
Как правильно подключить УЗО?
Схема подключения УЗО и автоматов в электрическом щите составляется заранее проектирующим специалистом, а в некоторых случаях – электриком-монтажником.
Обратим ваше внимание на то, что электрик, устанавливающий устройства защиты, должен быть компетентен, с опытом подобного монтажа.
Современным высококвалифицированным электрикам, имеющим опыт работы с различным профессиональным электрооборудованием, не составит большого труда правильно подключить УЗО.
Подключение УЗО в однофазной и трехфазной сетях
В двухпроводной сети распределения, где используются L-проводник (фаза) и N-проводник (нейтраль), применяется схема подключения УЗО без заземления.
Такой способ подключения применяется в основном в домах старой постройки, где нет заземления.
Варианты подключения УЗО в однофазной сети
Схема №1 – общее УЗО для 1-фазной сети
Вариант схемы подключение УЗО в квартире без заземления.

УЗО устанавливается в электрический щит на входе силовой линии.
В схеме УЗО находится между вводным 2-полюсным автоматом и остальными распределительными 1-полюсными автоматическими выключателями.
В данном случае УЗО обеспечит защиту всех отходящих линий, если возникнет ток утечки.
Данная схема подключения УЗО без земли имеет один недостаток – поскольку устройство защиты общее, одно на все линии, при аварийной ситуации нельзя будет точно определить, на какой линии неисправность.
Схема №2 – общее УЗО для 1-фазной сети + счетчик + заземление
В этом варианте представлена схема подключения УЗО с заземлением в однофазной сети с электрическим счетчиком.

Обратите внимание, что в современных устройствах защиты, чтобы правильно подключить УЗО, нет необходимости монтажа питающих проводников только строго сверху или строго снизу устройства.
В современный аппаратах допускается подключение питающих проводников как сверху, так и снизу, но в любом случае чтобы избежать ошибки при подключении УЗО, внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства.
Схема №3 – общее УЗО для 1-фазной сети + групповые УЗО
Схема подключение УЗО в квартире, где общее УЗО скомбинировано с групповыми устройствами защиты, является одной из самых практичных и самой защищенной. В этой схеме защитная функция по утечке тока групповых устройств дублируется (страхуется) общим УЗО.
В такой схеме целесообразно подобрать устройства защитного отключения так, чтобы при аварийной ситуации они не срабатывали одновременно – соблюсти селективность в подборе УЗО.
Плюсы: это самая безопасная схема подключения УЗО и дифавтомата, поскольку каждая линия защищена от утечек тока отдельно и в общем.
Минусы: УЗО, схема подключения которых предполагает защиту отдельно выделенных групп, имеет два фактора, которые обязательно нужно учитывать – большое количество занимаемого места в электрическом щите и увеличение общего бюджета на закупку такого количества оборудования.
Варианты подключения УЗО в трехфазной сети
Схема №1 – общее УЗО для 3-фазной сети + групповые УЗО
Ниже показана схема подключения трехфазного УЗО на вводе, после вводного автоматического выключателя.
Также в схеме присутствуют отдельные групповые защитные устройства – однофазное и трехфазное УЗО. Селективность соблюдена по чувствительности к токам утечки, на вводном – 300мА, а на групповом – 30мА.
Схема №2 – общее УЗО для 3-фазной сети + счетчик
Перед монтажными работами рекомендуем ознакомиться со всеми инструкциями к подключаемым аппаратам защиты.
Внимательность и соблюдение всех предписаний обеспечат вам безопасность и правильное подключение УЗО.
автор: Электрика-Шоп
Дата публикации 24.01.2019.
Если Вас заинтересовала статья, Вам будет интересно узнать об этих товарах:
При покупке от 700 – стяжки RapStrap в ПОДАРОК !
Schneider Electric Дифавтомат 1-модуль 1+N, 10 Ампер, «С» 30мА Schneider Electric серия «Домовой» АД63К 12521 21390 – Однофазный дифференциальный автоматический выключатель серии АД63К «Домовой» – Шнайдер Электрик.
– Принцип работы: электронный.
– Защита: утечка тока, от короткого замыкания, от тепловой перегрузки.
– Однофазный.
– Максимальный разрывной ток: 4,5 кА.
– Номинальный ток: 10 А.
– Тип: AC.
– Характеристика срабатывания: «С».
– Ток утечки: 30мА (0,03 А).
– Количество занимаемых мест на din-рейке: 1 модуль.
Подробнее → 752,00грн.
При покупке от 700 – стяжки RapStrap в ПОДАРОК !
Schneider Electric Дифавтомат 1-модуль 1+N, 16 Ампер, «С» 30мА Schneider Electric серия «Домовой» АД63К 12522 21391 – Однофазный дифференциальный автоматический выключатель серии АД63К «Домовой» – Шнайдер Электрик.
– Принцип работы: электронный.
– Защита: утечка тока, от короткого замыкания, от тепловой перегрузки.
– Однофазный.
– Максимальный разрывной ток: 4,5 кА.
– Номинальный ток: 16 А.
– Тип: AC.
– Характеристика срабатывания: «С».
– Ток утечки: 30мА (0,03 А).
– Количество занимаемых мест на din-рейке: 1 модуль.
Подробнее → 716,00грн.
При покупке от 700 – стяжки RapStrap в ПОДАРОК !
Schneider Electric Дифавтомат 1-модуль 1+N, 20 Ампер, «С» 30мА Schneider Electric серия «Домовой» АД63К 12523 21392 – Однофазный дифференциальный автоматический выключатель серии АД63К «Домовой» – Шнайдер Электрик.
– Принцип работы: электронный.
– Защита: утечка тока, от короткого замыкания, от тепловой перегрузки.
– Однофазный.
– Максимальный разрывной ток: 4,5 кА.
– Номинальный ток: 20 А.
– Тип: AC.
– Характеристика срабатывания: «С».
– Ток утечки: 30мА (0,03 А).
– Количество занимаемых мест на din-рейке: 1 модуль.
Подробнее → 752,00грн.
При покупке от 700 – стяжки RapStrap в ПОДАРОК !
Schneider Electric Дифавтомат 1-модуль 1+N, 25 Ампер, «С» 30мА Schneider Electric серия «Домовой» АД63К 12524 21393 – Однофазный дифференциальный автоматический выключатель серии АД63К «Домовой» – Шнайдер Электрик.
– Принцип работы: электронный.
– Защита: утечка тока, от короткого замыкания, от тепловой перегрузки.
– Однофазный.
– Максимальный разрывной ток: 4,5 кА.
– Номинальный ток: 25 А.
– Тип: AC.
– Характеристика срабатывания: «С».
– Ток утечки: 30мА (0,03 А).
– Количество занимаемых мест на din-рейке: 1 модуль.
Подробнее → 789,00грн.
При покупке от 700 – стяжки RapStrap в ПОДАРОК !
Schneider Electric Дифавтомат 1-модуль 1+N, 32 Ампер, «С» 30мА Schneider Electric серия «Домовой» АД63К 12525 21394 – Однофазный дифференциальный автоматический выключатель серии АД63К «Домовой» – Шнайдер Электрик.
– Принцип работы: электронный.
– Защита: утечка тока, от короткого замыкания, от тепловой перегрузки.
– Однофазный.
– Максимальный разрывной ток: 4,5 кА.
– Номинальный ток: 32 А.
– Тип: AC.
– Характеристика срабатывания: «С».
– Ток утечки: 30мА (0,03 А).
– Количество занимаемых мест на din-рейке: 1 модуль.
Подробнее → 830,00грн.

16.04.2019
Гость На входе, перед счетчиком, 32А УЗО не должно быть 20А

13.03.2019
Коля электрик Норм
«Защита превыше всего!»
10.09.2020
В период с 21 сентября по 31 декабря 2020 года покупай продукцию серий Easy9, Easy9Box, Asfora на сумму от 8000 грн, и получай реле напряжения Easy9 – В ПОДАРОК !
Plug&Light
15.10.2020
Система Plug & Light — это новое предложение в оформлении интерьерного освещения от компании Jung.
Видеоинструкции к умному дому Netatmo
19.08.2020
Система домашнего комфорта Сeliane и Valena Life/Allure with Netatmo Управление с помощью голоса: Умный дом Сeliane и Valena Life/Allure with Netatmo Умный дом Сeliane и Valena Life/Allure with Netatmo Управление с помощью смартфона: Умный д. ..
Почему покупают у нас?
Мы специализируемся только на электрике европейского качества
Только оригинальная продукция
Большой ассортимент: от лампочки до люстры
Официальная гарантия
Качественная консультация
Цены от производителя
Приятные скидки
Доставляем в любую точку Украины
Подробнее…
Последние отзывы
03.11.2020
Самая популярная модель
15.07.2020
Очень хорошая стяжка для кабеля, ноль отходов, я рекомендую. И если улучшится цена, это будет замечательно.
16.05.2020
По-моему, Вы её не защёлкнули просто (нужно следить чтобы маленький шип одной коробки зашёл в отверстие…
Как подключить трехфазное УЗО? Инструкция по подключению 3-х фазного УЗО
УЗО – это коммутационный электротехнический аппарат, служащий для совершения отключения питающей сети, в момент превышения показателей дифференциального тока.
3-х фазное УЗО предназначено для защиты человека от воздействия электрического тока при касании к токоведущим частям системы питания либо при пробое изоляции проводников. Помимо этого оно обеспечивает защиту в случае:

смены проводов «нуля» и «земли»;

перемены «фазы» и «нуля» и прикосновении к частям, которые не являются токоведущими, но оказавшимся под напряжением;

при обрыве «нуля» на линии, в которой установлено УЗО и касании человека.

Устройство трехфазного УЗО
Схема устройства УЗО трехфазного состоит из следующих элементов:
контактов для подключения питающей сети;
кнопки включения УЗО;
кнопки «Тест;
контактов для подключения приемника.
Инструкция по подключению 3 фазного УЗО:
Самым главным правилом при подключении устройства защитного отключения, да и собственно любого электротехнического оборудования, является первичное отключение напряжения питающей сети. Снятие нагрузки производится при помощи вводного автоматического выключателя;

Затем необходимо убедиться в отсутствии напряжения. Для этого необходимо воспользоваться тестером;

Далее производится установка трехфазного устройства защитного отключения на монтажную DIN-рейку. Для этого необходимо зацепить «хвост» расположенный на задней стенке УЗО за один из выступов рейки, затем потянуть его вниз и толкнуть назад.

Теперь УЗО установлено на место своей постоянной дислокации и можно приступать к подключению.
Схема подключения трехфазного УЗО
Подключение трехфазного УЗО осуществляется путем присоединения кабельных линий сети к контактам устройства:
при помощи отвертки соответствующего типа ослабить контактные зажимы, обозначенные 2,4,6, N и подключить к ним проводники, идущие от приемников электрической энергии;

после этого необходимо таким же образом подключить провода идущие от счетчика к контактам 1,3,5,N;

произведение действий в таком порядке регламентировано «правилом подключения от приемника к источнику электроэнергии». Оно помогает избежать ситуаций с непреднамеренной подачей напряжения на линию.

Как подключиться к Amazon S3 и как управлять политиками жизненного цикла S3
FileZilla ^® Pro поставляется с бесшовной интеграцией с Amazon S3 , веб-сервисом Simple Storage Service, предлагаемым Amazon Web Services. Узнайте, как подключиться к корзинам S3 с помощью FileZilla Pro.
Поддержка Amazon S3 была первым облачным протоколом, добавленным к флагманскому продукту еще в 2017 году, и с тех пор мы улучшаем и расширяем нашу поддержку, в том числе позволяя использовать сторонние S3-совместимые облачные сервисы, такие как DigitalOcean.Обратите внимание, что в настоящее время FileZilla Pro не может использоваться для доступа к Amazon S3 Glacier.
FileZilla Pro позволяет пользователям быстро и легко перемещать файлы между компьютером и корзинами Amazon S3, позволяя клиентам управлять также политиками жизненного цикла корзин S3.
Как подключиться к Amazon S3.
Убедитесь, что у вас есть пара ключей S3. Для продолжения вам потребуются как идентификатор ключа доступа, так и секретный ключ доступа. Вы можете получить их на сайте консоли S3.
Создайте запись сайта для вашего S3-соединения, для этого нажмите New в диалоговом окне Site Manager, чтобы создать новое соединение.
Выберите S3 Amazon Simple Storage Service в качестве протокола. FileZilla Pro автоматически введет имя хоста.
Выберите обычный в качестве типа входа, а затем введите идентификатор ключа доступа и секретный ключ доступа в текстовые поля.
Теперь вы можете подключиться к хранилищу S3. Справа вы видите свои корзины, каталоги и файлы.
В видеоруководстве ниже показано, как легко подключиться к Amazon S3 с помощью FileZilla Pro.
Видеоурок: как подключиться к Amazon S3
<noscript><img src='/800/600/https/otvet.imgsmail.ru/download/24387619_69233c2e26937d9b35a4b4150f5a7df3_800.jpg' /></noscript> com/embed/Ea6WVWADQJc?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://filezillapro.com» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Как управлять политиками жизненного цикла S3.
Подключитесь к сайту S3 , справа вы увидите список ваших сегментов. Щелкните правой кнопкой мыши или щелкните, удерживая клавишу Control, если вы работаете на Mac, чтобы открыть контекстное меню.
Выберите S3 Bucket Lifecycle Policies , и вы увидите конфигурацию.
Сверху вы видите список правил. Если в корзине нет правил политики, вы можете установить правило по умолчанию, которое очищает неполные многокомпонентные загрузки через 7 дней.
Чтобы создать новое правило, нажмите Добавить . Дайте правилу имя. Включите правило, чтобы оно запускалось автоматически.
Правила конфигураций жизненного цикла S3.
Вы можете ограничить область действия правила. Установив префикса , вы можете ограничить правило объектами, начинающимися с этого префикса. Например, объекты в подкаталоге images.
Вы также можете ограничить правило объектами с определенными тегами . Правило будет применяться только к объектам, которые соответствуют имени и значению тега.
Выберите действия , которые будут выполняться с этими объектами. Вы можете добавлять в правило различные действия. Например: переместить объекты в другое хранилище или удалить объектов. Эти действия применяются к текущей версии объектов.
Если объекты версируются, вы можете выполнять действия для их предыдущих версий.
Вы также можете добавить действие в удалить неполные загрузки .
Параметры . После выбора действия необходимо указать его параметры. Параметры различаются для каждого типа действия. Дата определяет, когда произойдет действие. Дней указывает, через сколько дней после создания объекта будет выполнено действие. Вы можете установить либо одно, либо другое. Хранилище указывает, в какой класс хранилища будет перемещен объект.См. Полный список классов хранения S3.
Действия . Вы можете добавить любое количество действий к одному и тому же набору объектов, однако вы не можете установить одно и то же действие дважды. Нажатие OK подтвердит правила и добавит их в корзину S3.
В видеоруководстве ниже показано, как управлять политиками жизненного цикла S3 с помощью FileZilla Pro.
Видеоурок: как управлять политиками жизненного цикла S3

Как 3 этапа возобновления работ: NPR
Женщина в маске проходит мимо закрытых магазинов в районе Астория в Квинсе 15 апреля в Нью-Йорке. Штаты начинают реализовывать поэтапные планы открытия, отчасти для того, чтобы помочь предприятиям сильно пострадать от коронавируса. Йоханнес Эйзеле / AFP через Getty Images скрыть подпись
переключить подпись Йоханнес Эйзеле / AFP через Getty Images
Женщина в маске проходит мимо закрытых магазинов в районе Астория в Квинсе 15 апреля в Нью-Йорке.Штаты начинают реализовывать поэтапные планы открытия, отчасти для того, чтобы помочь предприятиям сильно пострадать от коронавируса.
Йоханнес Эйзеле / AFP через Getty Images
Президент Трамп хочет, чтобы штаты начали ослаблять заказы на домоседы и вновь открывали предприятия после того, как распространение коронавируса ударило по мировой экономике и убило миллионы рабочих мест.
Целевая группа Белого дома по коронавирусу 16 апреля выпустила руководящие принципы, призванные побудить губернаторов штатов принять поэтапный подход к снятию ограничений по всей стране.Некоторые штаты продвинулись вперед, не соблюдая критериев.
Целевая группа отклонила ряд дополнительных подробных черновиков рекомендаций для школ, ресторанов, церквей и систем общественного транспорта от Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые она сочла «чрезмерно предписывающими».
Ряд штатов уже начали снимать ограничения, позволяя предприятиям, включая парикмахерские, столовые и тату-салоны, снова начать принимать клиентов.Эксперты в области здравоохранения предупредили, что слишком быстрое повторное открытие может привести к потенциальному увеличению числа случаев заболевания.
Государства должны ждать начала отмены любых ограничений до тех пор, пока у них не будет 14-дневной «нисходящей траектории» гриппоподобных заболеваний и подтвержденных случаев вируса, а также не будет достаточного количества больниц и тестирования медицинских работников.
Ниже приводится краткое описание трех этапов, обозначенных целевой группой (полное руководство см. Здесь):
Не видите рисунок выше? Кликните сюда.
Как подключить GNS3 к Интернету
Подключение GNS3 к Интернету — это еще один шаг к тому, чтобы приблизить вашу эмулируемую сетевую лабораторию к реальному оборудованию. Есть много способов сделать это в зависимости от того, какое интернет-соединение вы используете. Если у вас есть только модем / маршрутизатор ADSL, подключенный к порту Ethernet вашего физического компьютера, имеющего частный IP-адрес, очень просто подключить вашу лабораторию к Интернету. Но если вы используете соединение Wi-Fi / карту данных / устройство, которое требует, чтобы вы назначили общедоступный IP-адрес на физическом интерфейсе, чтобы ваша лаборатория могла получить доступ к Интернету, требуется еще несколько команд в Linux или еще несколько щелчков мышью в Windows.Помимо внесения изменений в конфигурацию вашей операционной системы, NAT должен быть настроен на эмулируемом маршрутизаторе, который подключается к Интернету.
Подключение GNS3 к Интернету — сценарий 1
(физический интерфейс имеет частный IP-адрес)
В этом сценарии ваш физический компьютер подключен к модему / маршрутизатору с помощью кабеля RJ45, а порт Ethernet вашего компьютера имеет частный IP-адрес, назначенный вручную или через DHCP.
Это простейший способ подключения GNS3 к Интернету.Откройте GNS3 от имени администратора (Windows), щелкнув его правой кнопкой мыши и выбрав «Запуск от имени администратора», или как пользователь root (Linux) с помощью команды sudo.
jesin @ ubuntu: ~ $ sudo gns3
Поместите облачный узел в свою топологию, щелкните правой кнопкой мыши, выберите configure и из раскрывающегося списка под вкладкой Ethernet выберите «Подключение по локальной сети» в Windows или «eth0» в Linux и нажмите OK.
Выберите и добавьте сетевой интерфейс физического компьютера.
Подключите маршрутизатор к этому облаку с помощью соединения Ethernet, откройте консоль маршрутизатора и перейдите к интерфейсу, который подключен к облачному узлу.
R1> включить R1 # настроить терминал R1 (config) #interface FastEthernet 0/0
Теперь, если модем / маршрутизатор, подключенный к физическому компьютеру, имеет встроенный DHCP-сервер, используйте следующую команду, чтобы настроить порт маршрутизатора для получения IP-адреса через DHCP.
R1 (config-if) #ip адрес dhcp
, иначе назначьте статический IP-адрес
R1 (config-if) #ip-адрес 192.168.1.3 255.255.255.0
Поднимите этот интерфейс
R1 (config-if) # без выключения
Если вы выбрали способ назначения IP-адреса DHCP, вы увидите следующую строку
* 01 марта, 01:24:31.751:% DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: интерфейсу FastEthernet0 / 0 назначен адрес DHCP 192.168.1.101, маска 255.255.255.0, имя хоста R1
Если вы назначили IP-адрес вручную, необходимо добавить маршрут по умолчанию для обеспечения подключения к Интернету.
R1 (config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
Попробуйте проверить связь с общедоступным IP-адресом, например 8.8.8.8. Если вы отправите эхо-запрос на имя домена, например websistent.com, вы получите ошибку «Нераспознанный хост или адрес, или протокол не работает», поскольку мы еще не настроили DNS.Вот и все, теперь прокрутите вниз до последней части настройки серверов NAT и DNS.
Подключение GNS3 к Интернету — сценарий 2
(WiFi или физический интерфейс имеет общедоступный IP-адрес)
Ваша установка соответствует этому сценарию, если ваш физический компьютер использует Wi-Fi для связи с вашим модемом или вы используете модем, который назначает общедоступный IP-адрес непосредственно физическому интерфейсу вашего компьютера.
В этом случае прямое подключение маршрутизатора к порту Ethernet физического компьютера, показанному на предыдущем шаге, не приведет к его работе, поскольку маршрутизатору GNS3 также потребуется общедоступный IP-адрес для связи.Если физический компьютер использует Wi-Fi, проблема возникнет, потому что защищенная WLAN использует WPA / WEP, следовательно, маршрутизатор GNS3 не сможет связаться с самим вашим маршрутизатором WiFi.
Linux
В Linux мы будем создавать интерфейс loopback (TAP), подключать к нему маршрутизатор GNS3 и настраивать NAT с помощью IPTables для пересылки пакетов с интерфейса loopback на физический сетевой порт компьютера. Необходим пакет, который можно установить с помощью следующих команд.
В вариантах RHEL / CentOS:
yum install uml-utilities
В вариантах Debian / Ubuntu:
apt-get install uml-utilities
После установки пакета выполните следующие команды от имени пользователя root, чтобы создать интерфейс обратной связи и назначить ему IP-адрес.
tunctl -t tap0 ifconfig tap0 10.200.200.1 сетевая маска 255.255.255.252 вверх
Вы можете назначить любой IP-адрес интерфейсу tap0, просто убедитесь, что он не перекрывается ни с каким другим интерфейсом. Я использовал длину префикса / 30, потому что потребуются только два IP-адреса — один, который мы назначили здесь для интерфейса tap0, а другой, который мы назначим маршрутизатору GNS3. Введите следующие команды, чтобы создать правила брандмауэра IPTables для выполнения NAT и пересылки пакетов с интерфейса, указанного после «-i», через интерфейс, указанный после «-o».
iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE iptables -A FORWARD -i tap0 -j ACCEPT
Замените wlan0 интерфейсом на физическом компьютере, который подключается к Интернету, это может быть ppp0, br0 или что-то еще. Убедитесь, что правила IPTables сохраняются, если вы хотите, чтобы интерфейс tap0 сохранялся при перезагрузке, создайте задание cron, чтобы добавить его при запуске Linux.
crontab -e
добавьте следующие строки
@reboot / usr / sbin / tunctl -t tap0 && / sbin / ifconfig tap0 10.200.200.1 маска сети 255.255.255.252 вверх
Пересылка IPv4 должна быть включена на уровне ядра, поэтому используйте следующую команду.
эхо 1> / proc / sys / net / ipv4 / ip_forward
Если вы выполните указанную выше команду от имени пользователя без полномочий root, вы получите сообщение об ошибке «bash: / proc / sys / net / ipv4 / ip_forward: Permission denied». В этом случае используйте следующую команду.
echo 1 | sudo tee / proc / sys / net / ipv4 / ip_forward
Откройте GNS3 как пользователь root с помощью команды «sudo». Добавьте облачный узел в топологию, щелкните его правой кнопкой мыши, выберите «Настроить», перейдите на вкладку NIO TAP и в текстовом поле введите tap0, нажмите «Добавить» и нажмите «ОК».
Введите tap0 на вкладке NIO TAP и нажмите добавить
. Облако теперь готово, добавьте маршрутизатор в топологию и подключите его к облаку, включите маршрутизатор и настройте его интерфейс с IP-адресом в том же диапазоне, что и назначенный IP-адрес. к интерфейсу tap0.
R1> включить R1 # настроить терминал Введите команды конфигурации, по одной в каждой строке. Закончите CNTL / Z. R1 (конфигурация) # интерфейс FastEthernet 1/0 R1 (config-if) #ip адрес 10.200.200.2 255.255.255.252 R1 (config-if) # без выключения
Добавьте маршрут по умолчанию, чтобы маршрутизатор знал, куда пересылать интернет-трафик.
R1 (config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.200.1
Попробуйте проверить связь с общедоступным IP-адресом, и вы должны получить ответ. Проверка связи с доменным именем завершится ошибкой, поскольку DNS еще не настроен.
Окна
Переходя к Windows, чтобы сделать то же самое, первая задача — создать интерфейс обратной связи. Откройте run и введите hdwwiz.exe, чтобы открыть «Мастер установки нового оборудования»
. Откройте мастер добавления оборудования из запуска Нажмите «Далее» в мастере добавления оборудования.
Выберите, чтобы добавить оборудование вручную, и нажмите «Далее».
Выберите вариант «Установить оборудование вручную» из списка.
В разделе «Общие типы оборудования» выберите «Сетевой адаптер» и нажмите «Далее».
В разделе «Общие типы оборудования» выберите «Сетевые адаптеры».
В разделе «Производитель» выберите «Microsoft», в разделе «Сетевой адаптер» выберите «Адаптер обратной связи Microsoft» и нажмите «Далее».
Выберите Microsoft под производителем и Microsoft Loopback Adapter под сетевым адаптером. Создан новый интерфейс обратной петли.
IP-адрес теперь должен быть назначен интерфейсу обратной связи.Перейдите в Пуск -> Панель управления -> Сеть и Интернет -> Центр общего доступа к сети, на левой панели нажмите «Сетевые подключения», щелкните правой кнопкой мыши свое подключение к Интернету (это может быть подключение WLAN, подключение по телефонной линии, подключение PPPoE и т. Д.), Выберите properties и перейдите на вкладку общего доступа.
Включить общий доступ к подключению к Интернету на интерфейсе, который подключается к Интернету.
Выберите параметры, как показано на снимке экрана выше. Выбранное мной «Подключение по локальной сети 3» — это имя вновь созданного интерфейса обратной связи, которое следует заменить именем, отображаемым в ваша система.Дважды щелкните OK, на этом этапе вашему интерфейсу обратной связи будет назначен IP-адрес (192.168.37.1/24), вы можете использовать его или изменить. В этой статье я его изменю. Щелкните правой кнопкой мыши на кольцевом соединении, выберите свойства, выберите «Интернет-протокол версии 4», щелкните свойства и введите IP-адрес и маску подсети.
Назначьте IP-адрес и маску подсети петлевому интерфейсу
. Возможно, вам придется перезагрузить компьютер, чтобы этот петлевой интерфейс отобразился в GNS3. Откройте GNS3, щелкнув его правой кнопкой мыши и выбрав «Запуск от имени администратора», вставьте облачный узел в топологию, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Настроить
». Добавьте адаптер обратной связи из диалогового окна настройки облачного узла
Добавьте маршрутизатор в топологию, подключите один из его портов Ethernet к облаку и запустите маршрутизатор.Пора назначить этому интерфейсу IP-адрес.
R1> включить R1 # настроить терминал Введите команды конфигурации, по одной в каждой строке. Закончите CNTL / Z. R1 (конфигурация) # интерфейс FastEthernet 1/0 R1 (config-if) #ip адрес 10.255.255.2 255.255.255.252 R1 (config-if) # без выключения
Добавьте маршрут по умолчанию на этом маршрутизаторе.
R1 (config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.255.1
Попробуйте проверить связь с общедоступным IP-адресом, и вы должны получить ответ. Проверка доменных имен приведет к ошибке, поскольку DNS еще не настроен.
Настройка DNS на Cisco IOS
Теперь, когда маршрутизаторы в GNS3 могут подключаться к Интернету, было бы неплохо, если бы вы могли использовать понятные доменные имена вместо IP-адресов. DNS можно настроить двумя простыми командами, приведенными ниже.
R1 (config) #ip domain-lookup R1 (config) #ip сервер имен 8.8.8.8 8.8.4.4
Первая команда включает поиск домена, а вторая команда указывает DNS-серверы для использования.
Настройка NAT для подключения к Интернету
К настоящему времени мы настроили один маршрутизатор GNS3 для подключения к Интернету. Если вы подключите больше маршрутизаторов к этому маршрутизатору, подключенному к облаку, вы обнаружите, что они не могут взаимодействовать с Интернетом.Это связано с тем, что физическая машина не знает, как маршрутизировать пакеты, генерируемые другими маршрутизаторами GNS3. Лучшее решение для этого — выполнить Source NAT на маршрутизаторе, подключенном к облаку. Взгляните на топологию, которую я буду использовать ниже.
Для подключения R2 и R3 к Интернет-источнику NAT должен быть настроен на R1
. Для R2 и R3 для подключения к Интернету мы будем настраивать NAT на R1, то есть на маршрутизаторе, подключенном к облаку.
R1 (config) # access-list 10 разрешить любой R1 (config) #ip nat внутри списка источников 10 интерфейс FastEthernet 1/0 перегрузка R1 (config) # интерфейс FastEthernet1 / 0 R1 (config-if) #ip nat снаружи R1 (config) # интерфейс FastEthernet0 / 0 R1 (config-if) #ip nat внутри R1 (config) # интерфейс FastEthernet0 / 1 R1 (config-if) #ip nat внутри
Интерфейс fastethernet 1/0 подключен к облаку, следовательно, это внешний интерфейс NAT.Ключевое слово «overload» используется, когда мы выполняем преобразование адресов портов. И R2, и R3 должны иметь маршруты по умолчанию, указывающие на R1, иначе это не сработает.
Проверьте подключение к Интернету с помощью ping и traceroute от маршрутизатора
Подключение к AWS S3 с Python
Подключить AWS S3 к Python легко благодаря пакету boto3. В этом руководстве мы увидим, как
Настройка учетных данных для подключения Python к S3
Аутентифицировать с помощью boto3
Чтение и запись данных из / в S3
1.Настройка учетных данных для подключения Python к S3
Если вы еще этого не сделали, вам необходимо создать учетную запись AWS.
Войдите в консоль управления. Найдите и откройте домашнюю страницу S3.
Затем создайте ведро. Дайте ему уникальное имя, выберите ближайший к вам регион и оставьте другие настройки по умолчанию на месте (или измените их по своему усмотрению). Я назову свое ведро cheez-willikers .
Теперь нам нужно создать специального пользователя с разрешениями на чтение и запись S3.Перейдите в Управление идентификацией и доступом (IAM) и щелкните пользователей .
Дайте вашему пользователю имя (например, rconnector ) и предоставьте пользователю программный доступ.
Теперь нам нужно дать пользователю разрешение на чтение и запись данных в S3. У нас есть два варианта. Самый простой вариант — предоставить пользователю полный доступ к S3, то есть пользователь может читать и писать из / во все сегменты S3 и даже создавать новые сегменты, удалять сегменты и изменять разрешения для сегментов.Для этого выберите Присоединить существующие политики напрямую > найдите S3> установите флажок рядом с AmazonS3FullAccess.
Более сложный, но лучший подход — предоставить пользователю доступ для чтения и записи файлов только для только что созданного сегмента. Для этого выберите Подключить существующие политики напрямую , а затем работайте через Визуальный редактор политик.
Сервис : S3
Действия : Все, кроме управления разрешениями
Ресурсы : добавьте следующие имена ресурсов Amazon (ARN):
точка доступа : любая
ведро : Cheez-Willikers
задание : любое
объект : сыр-вилликерс (ведро) | Любые (объекты)
Просмотрите политику и дайте ей имя.
Прикрепите политику к пользователю.

Пропустите оставшиеся шаги для создания пользователя, пока не получите сообщение об успехе с учетными данными пользователя. Загрузите учетные данные пользователя и сохраните их в безопасном месте, потому что — это ваша единственная возможность увидеть секретный ключ доступа из консоли AWS. Если вы его потеряете, вы не сможете его восстановить (но можете создать новый ключ). Эти учетные данные мы будем использовать для аутентификации из R, чтобы получить доступ к нашей корзине S3.
2. Аутентификация с помощью boto3
Очевидно, если вы еще этого не сделали, вам необходимо установить пакет boto3.
Чтобы подключиться к S3, вам необходимо пройти аутентификацию. Вы можете сделать это разными способами, используя boto. Возможно, самый простой и прямой способ — просто включить свои учетные данные в качестве параметров в boto3.resource () . Например, здесь мы создаем объект ServiceResource , который мы можем использовать для подключения к S3.
s3 = boto3.ресурс( service_name = 's3', region_name = 'us-east-2', aws_access_key_id = 'mykey', aws_secret_access_key = 'mysecretkey' )
Обратите внимание, что имя_региона должно быть регионом вашей корзины S3.
Вы можете распечатать список всех сегментов S3 вашего ресурса следующим образом.
# Распечатать названия корзин для ведра в s3.buckets.all (): печать (bucket.name) # cheez-willikers
Две ошибки, на которые я наткнулся, были
Запрещено (HTTP 403) , потому что я ввел неправильные учетные данные для своего пользователя
Запрещено (HTTP 403) , потому что я неправильно настроил разрешение моего пользователя на доступ к S3
В качестве альтернативы вы можете создать переменные среды с вашими учетными данными, например,
импорт ОС Операционные системы.Environment ["AWS_DEFAULT_REGION"] = 'восток-восток-2' os.environ ["AWS_ACCESS_KEY_ID"] = 'mykey' os.environ ["AWS_SECRET_ACCESS_KEY"] = 'mysecretkey'
Или вы можете сохранить свои учетные данные в файле учетных данных . (Подробнее см. Здесь).
3. Чтение и запись данных с / на S3
Начнем с загрузки пары файлов CSV в S3.
импортировать панд как pd # Сделать фреймы данных foo = pd.DataFrame ({'x': [1, 2, 3], 'y': ['a', 'b', 'c']}) bar = pd.DataFrame ({'x': [10, 20, 30], 'y': ['aa', 'bb', 'cc']}) # Сохранить в csv фу.to_csv ('foo.csv') bar.to_csv ('bar.csv')
# Загрузить файлы в корзину S3 s3.Bucket ('cheez-willikers'). upload_file (Filename = 'foo.csv', Key = 'foo.csv') s3.Bucket ('cheez-willikers'). upload_file (Filename = 'bar.csv', Key = 'bar.csv')
(Здесь Имя файла — это имя локального файла, а Ключ — это имя файла, которое вы увидите в S3).
Если вы получаете сообщение об ошибке типа 301 Moved Permanently , это, скорее всего, означает, что что-то пошло не так с вашим регионом .Может быть,
Вы неправильно написали или вставили неправильное имя региона для переменной среды AWS_DEFAULT_REGION (если вы используете переменные среды)
Вы неправильно написали или вставили неправильное имя региона для параметра region_name в boto3.resource () (если вы не используете переменные среды)
Вы неправильно настроили права пользователя
Теперь давайте перечислим все объекты в нашей корзине.
для obj в s3.Bucket ('cheez-willikers'). Objects.all (): печать (объект) # s3.ObjectSummary (bucket_name = 'cheez-willikers', key = 'bar.csv') # s3.ObjectSummary (bucket_name = 'cheez-willikers', key = 'foo.csv')
Это возвращает список из s3_object s. Мы можем загрузить один из этих CSV-файлов из S3 в python, получив объект, а затем Body объекта, вот так.
# Загрузить файл csv прямо в python obj = s3.Bucket ('Cheez-Willikers').Объект ('foo.csv'). Get () foo = pd.read_csv (obj ['Body'], index_col = 0)
В качестве альтернативы мы могли бы загрузить файл с S3, а затем прочитать его с диска.

# Скачать файл и прочитать с диска s3.

« Предыдущая 1 … 30 31 32 33 34 35 Следующая »

Количество человек	Необходимый объем бака (в литрах)
Количество человек	Для душа	Для кухни	Для душа и кухни	Для кухни, душа и приема ванн
1	25	10	30	100
2	50	15	80	120
3	75–80	20	100	150
4	100	30	120	200
5 и более	120	30	150	300

ВНИМАНИЕ!
	Причина потери пламени или любого другого необычного состояния должна быть исследована и устранена перед попыткой повторного запуска.Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или смерти!

Система	Вместимость	при полном расширении	Расход при полном расширении
Travel Berkey	~ 1.5 галлонов	2 элемента (фильтра)	~ 2,75 галлона / ч
Berkey Light	~ 2,75 галлона	4 элемента (фильтра)	~ 7,5 галлонов / час	Big	~ 2,25 галлона	4 элемента (фильтра)	~ 7,0 галлона / час
Royal Berkey	~ 3,25 галлона	4 элемента (фильтра)	~ 8,0 галлона / час
~ 4.5 галлонов	6 элементов (фильтров)	~ 16,5 галлонов / час
Crown Berkey	~ 6,0 галлонов	8 элементов (фильтров)	~ 26,0 галлонов / час

Вид топлива	название
	каменный уголь
	торф
	древесина

Месяц: Декабрь 2020

Как выбрать водонагреватель электрический накопительный для дома: Как выбрать электрический водонагреватель (2018) | Другая бытовая техника | Блог

Как выбрать электрический водонагреватель (2018) | Другая бытовая техника | Блог

Характеристики электрических водонагревателей

Варианты выбора электрических водонагревателей

8 советов, как выбрать электрический водонагреватель (бойлер) для частного дома и квартиры

№1. Основные виды бойлеров

Проточные электрические водонагреватели

Накопительные электрические водонагреватели

Комбинированные водонагреватели

№2. Тип нагревательного элемента

№3. Внутреннее покрытие бойлера

№4. Форма бака бойлера

№5. Вертикальные и горизонтальные водонагреватели

№6. Система управления бойлером

№7. Дополнительные функции, комплектация, установка

№8. Лучшие производители электрических водонагревателей

15 лучших накопительных водонагревателей — Рейтинг 2020 года (Топ 15)

Как выбрать хороший накопительный водонагреватель?

Объём резервуара

Мощность

Вид нагревателя

Материал бака

Антикоррозийный анод

Накопительный водонагреватель какой фирмы лучше?

Рейтинг лучших накопительных водонагревателей 2020 года

Выбираем накопительный водонагреватель — ТОП-10 лучших 2018 года

Какой фирмы водонагреватель лучше выбрать?

На что стоит обратить внимание при выборе бойлера?

Тип водонагревателя

Объем резервуара

Внутреннее покрытие бака

Анод

Лучшие накопительные водонагреватели до 30 л

3Oasis VC-30L

2Timberk SWH RS7 30V

1Polaris FDRS-30V

Лучшие накопительные водонагреватели на 50 л

3Thermex Flat Plus IF 50V

2Electrolux EWH 50 Formax DL

1Polaris Vega SLR 50V

Лучшие накопительные водонагреватели на 80 л и более

4Stiebel Eltron 100 LCD

3Gorenje GBFU 100 E B6

2Polaris Gamma IMF 80V

1Gorenje OTG 80 SL B6

Заключение: какой водонагреватель купить?

Как правильно выбрать накопительный водонагреватель для квартиры?

Выбор водонагревателя: какой фирмы водонагреватель лучше

Проточный или накопительный

О бойлерах

Об устройстве и принципах работы электрических бойлеров

Механический или электронный термостат

Бак

Тэн

Магниевый анод

Корпус

Стрелочный или электронный температурный датчик

Кабель

О принципах работы накопительных водонагревателей

О чем следует помнить, выбирая бойлер

Объем бака

Форма

Бренд

Материал изготовления бака

Тэны

По типу управления

Комплектация

О монтаже

Первое включение

Рейтинг производителей

Видео по теме

Какой водонагреватель лучше — проточный или накопительный?

Принцип действия проточных водонагревателей

Конструкционные особенности электроприборов

Газовые колонки и их нюансы

Плюсы и минусы проточного нагрева

Особенности накопительного бойлера

Сравнение водонагревательных приборов

Параметр #1 — вес и габариты агрегатов

003 Электрические водонагреватели
Электрические водонагреватели
Принадлежности для обогревателей