Brother CS5055PRW очень просто благодаря простой настройке и хорошо написанному руководству. Он легкий, среднего размера, с широким выбором стежков и удобной системой шпульки. Работа с толстой тканью выполняется плавно, не создавая чрезмерного шума даже на максимальной скорости.

Что касается потенциальных недостатков, то отсек для хранения мог бы быть более обширным, а встроенное светодиодное освещение могло бы быть более ярким.

Несмотря на то, что он имеет прочный металлический каркас, в нем есть множество пластиковых деталей, которые кажутся хлипкими. Возможно, вы захотите проявить особую осторожность, чтобы использовать его в течение длительного времени.

Лучшие цены на шторы своими руками — Выгодные предложения по шитью штор своими руками от глобальных продавцов шитья своими руками

Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы сшить шторы своими руками. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти верхние шторы для шитья своими руками вскоре станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили шторы на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, как сшить шторы своими руками и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diy sew curtains по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Шторы | Как сделать шторы — Как сделать римские шторы и шторы — Как повесить шторы: шторы

Может быть одним из самых полезных и сложных карьерных путей, который может выбрать кто-то, он позволяет вам проявить свои истинные творческие способности, одновременно оказывая столь востребованные услуги отрасли, которая постоянно меняется и формирует наш образ жизни.Ваши проекты ограничены только вашим воображением и только продуктами, которые были указаны в вашем черновом предложении. Возможность создать что-то абсолютно уникальное и эффективное — один из самых привлекательных аспектов этой профессии.

Дизайн интерьера

предоставляет вашим клиентам возможность создать что-то индивидуально разработанное, отражающее их компанию, бизнес или личную жизнь. В настоящее время многие клиенты предпочитают нанимать дизайнера интерьера для создания предмета, темы или полного проекта с нуля, что позволяет представить их бизнес широкой публике и создает конкретную тему или ощущение внутри здания или за его пределами.Многие компании также считают статусной позицией утверждать, что они нанимают или нанимают дизайнера интерьера, который проведет их через этап их развития.

Дизайн интерьера

Имеет очень систематический подход к предоставлению клиенту или бизнесу идеи или концепции того, как будет выглядеть и ощущаться готовый продукт, как правило, будет предоставлен макет или небольшая демонстрация, и любые изменения или дополнения будут производиться в первую очередь на этом этапе. .Многие идеи или творения начинаются с одной идеи, а затем добавляются, удлиняются и изменяются, чтобы отразить конечный продукт; нет ничего необычного в том, что дизайн переделывают или переделывают много раз, пока обе стороны не будут полностью удовлетворены. что это будет готовый продукт и тема. Маломасштабные конструкции также позволяют демонстрировать продукт без затрат на полноценное производство.

Дизайн интерьера или создание пространства — одна из основных целей, она позволяет нам работать более эффективно и получать больше удовольствия от работы и дома, она обеспечивает функциональную область, которая позволит нам достичь выбранных нами целей в жизни.Чистое эффективное рабочее или домашнее пространство также обеспечивает безопасность и гибкость, позволяя нам чувствовать себя комфортно в нашем окружении, будь то дома или на работе. Некоторые из наиболее эффективных интерьеров создаются в результате очень простого мыслительного процесса с использованием базовых и несколько примитивных продуктов, что является свидетельством старой поговорки «будь простым».

Дизайн интерьера современной эпохи теперь вынуждает дизайнеров довести свой мыслительный процесс и технические возможности до предела, используя продукты, которые находятся только на ранних стадиях разработки или являются лишь концепцией в чьих-то умах, эти сильные влияния творчества и способность использовать продукты, которые до сих пор продвинуты, позволяет дизайнерам теперь создавать области или концепции, которые много лет назад были только мечтами или фантазиями.Мы определенно увидим много новых и инновационных дизайнов, которые бросают вызов «нормам» и намного превосходят наши ожидания в области работы или дома.

Недорогие советы и идеи по декорированию интерьера

Если вы хотите выразить свою индивидуальность и индивидуальность в своем доме, найдите время, чтобы узнать больше о внутренней отделке. Это занятие, которое не должно быть дорогостоящим, дорогостоящим или отнимающим много времени, с правильным объемом знаний вы можете создать уникальное, расслабляющее и очень желанное жизненное пространство.Если у вас ограниченный бюджет, вы можете найти приведенные ниже предложения, которые вас заинтересуют.

Отличное место для начала — шторы или шторы. Часто окна занимают огромное пространство на стене, поэтому выбранные шторы могут реально повлиять на обстановку в комнате. Вместо того, чтобы выбирать типовые дизайны из универмага, вы можете легко создать свои собственные или, по крайней мере, попросить профессионала воплотить свои идеи в занавески.

Подумайте не только о цвете и стиле, но и о ткани, которую вы используете. Хотите ли вы комнату, которая кажется легкой и просторной, или теплую и безопасную? Сиденья в комнате должны сочетаться с остальным декором и дополнять его.

Отделка интерьера

Если вы не хотите тратиться на новый комплект из трех частей, всегда есть возможность купить комплект чехлов, которые придадут вашему нынешнему сиденью свежий вид. Вы можете поискать в различных магазинах и в Интернете цвета и узоры, которые подойдут для гостиной, а затем умело подогнать их под себя. Более простой вариант — заполучить несколько загадочных вещей, которые могут скрасить старые кресла и диван.

Если стены в вашем доме или отдельной комнате начинают проявлять признаки старения, это можно легко исправить с помощью нового слоя краски.Прежде чем купить несколько банок вашего любимого цвета, подумайте о размере комнаты, а также о естественном освещении, которое она получает. Если комната маленькая, более светлый оттенок краски поможет увеличить пространство, с другой стороны, большая комната будет выглядеть более уютно с более темным цветом на стенах.

Искусственное освещение — неотъемлемая часть любого интерьера. Сегодня существует гораздо больше вариантов освещения, чем было раньше. Подумайте, хотите ли вы приглушенное освещение, освещение пола, освещения стола и так далее.Угол, под которым направлен любой свет, будет иметь большое значение для ощущений в комнате для людей. Установка диммерного переключателя позволит вам добиться максимальной гибкости.

Коврик может чудесным образом повлиять на атмосферу в жилом помещении. Подумайте, хотите ли вы традиционный дизайн, такой как персидский или турецкий ковер, который может стать важным фокусом, или выбрать более простой дизайн, который эстетически приятен. Коврики могут иметь большое значение для ощущения в комнате.

Вам также следует подумать о том, чтобы повесить картины и зеркала, которые могут оживить комнату. Зеркало может создать оптическую иллюзию, при которой пространство кажется больше, чем есть на самом деле. Картинки также могут быть отличными, если вы хотите создать комнату с темой. Если вы собираетесь вешать какие-либо зеркала или картины, хорошенько подумайте, где их разместить, это арт

отделка интерьера

Идеи дизайна интерьера для вашего дома

Если у вас возникнут мысли о новых идеях дизайна интерьера для вашего дома, тогда вам нужно будет понять, что это проект, который потребует хорошего времени для планирования и соблюдения того, что вы хотите для каждой комнаты в вашем доме.Вы не должны спешить с выполнением этой работы, вместо этого лучше не торопиться, чтобы не пожалеть. С некоторыми идеями дизайна интерьера для вашего дома вы сможете сделать свой дом более интересным, украсив его. Нет необходимости в том, чтобы какие-либо дизайнеры помогали вам, этот проект можно реализовать в одиночку с некоторыми хорошими идеями, и работа, которую вы будете делать, тоже может быть довольно интересной.

Поскольку столовая — это место, где обычно встречается большинство людей, вам следует начать с нее в первую очередь.Если вы сделаете эту комнату более декоративной, вся ваша семья наверняка получит удовольствие от трапезы в ней, и эту комнату будет не так уж сложно спроектировать. Когда вы будете готовы спроектировать столовую, попробуйте придумать идею, которая гарантирует, что каждый, кто ест там, сможет увидеть то, что им нравится.

Идеи дизайна интерьера

Попробуйте повесить несколько красивых и простых картинок искусства, например, что-нибудь, изображающее разные виды еды. Вы даже можете спроектировать эту комнату так, чтобы она была похожа на ресторан, который вы, возможно, видели в фильме или журнале, если бы он все же мог предоставить вам некоторые замечательные идеи для дизайна столовой.

Придумать несколько хороших идей для дизайна интерьера не должно быть так уж сложно, поскольку все, что вам нужно, это иметь хорошее воображение и определенную решимость в отношении ваших предпочтений в этом домашнем проекте.

Вам просто нужно изучить основы дизайна интерьера, и оттуда вы сможете с радостью приступить к созданию нового и прекрасного внешнего вида для всего дома, который произведет впечатление на любого гостя, который зайдет в гости.

После того, как вы поймете, что именно вы хотите делать с домом, вы захотите рассмотреть размер каждой комнаты, которую вы будете перепроектировать.Есть много мебели, которую вы можете купить практически для комнаты любого размера, о котором вы только можете подумать. Существует так много типов дисплеев, которые можно использовать для украшения любой комнаты в доме.

Вы можете найти так много идей в нескольких журналах, в которых можно найти множество дизайнерских идей для вашего дома. Вы должны подумать над тем, над какой именно темой вы захотите поработать, и с этим вам просто нужно добавить кое-что к этой идее, чтобы оживить тему. Неважно, какой у вас вкус, современный он или просто классический, главное, чтобы дизайн соответствовал вашим критериям.

Есть так много идей, из которых вы можете выбирать, и все, что вам нужно делать, это постоянно думать о том, чего вы хотите от своих идей. Будьте открыты в отношении своих идей и никогда не думайте, что все идеи дизайна интерьера плохие, поскольку вы никогда не знаете, что одна идея, которая у вас возникла, вполне может оказаться лучшей из всех.

Идеи дизайна интерьера

Онлайн-курсы по дизайну интерьера: путь к лучшему будущему

Поступить в институт — мечта и желание многих людей.Получение степени, которая поможет проложить путь к светлому будущему, — это то, что вы от этого получите. Но сегодня с использованием Интернета тысячи людей могут получить степень прямо в Интернете, даже не беспокоясь о том, чтобы ехать на большие расстояния для посещения школы. Есть так много курсов на выбор. Один из них — это курсы дизайна интерьера, которые вы можете пройти онлайн. Вы сможете получить степень с помощью этого курса прямо онлайн, не выходя из собственного дома.

Одна из веских причин, по которой вы можете найти эти типы курсов в Интернете, заключается в том, что они намного удобнее для многих людей, которые по той или иной причине могут посещать эти классы и получать степень в области дизайна интерьера.Если у вас уже есть работа, но вы хотите начать карьеру в дизайне интерьеров, то эти онлайн-курсы станут вашим лучшим вариантом, так как вам будет легче посещать их.

Курсы дизайна интерьера

Нет лучшего способа учиться, чем онлайн, пока есть работа. Это не помешает вам выполнять другие обязанности, такие как работа, семья или даже социальная жизнь. А если вы живете довольно далеко от кампуса, то обучение на этих онлайн-курсах имеет смысл.

Еще одно преимущество, которое вы можете получить от прохождения этого типа онлайн-курса, заключается в том, что современные технологии означают, что отсутствие в кампусе больше не является проблемой, как это было раньше для многих студентов, которые хотели получить степень в области дизайна интерьера. . Если вы зарегистрируетесь на этот курс, вы получите записи лекций, сделанных профессорами школы, контакты по электронной почте с одноклассниками и сотрудниками школы, а также форумы, где вы можете собрать информацию о своих курсах.

Это прекрасный способ начать изучать дизайн интерьера онлайн, так как студенты и преподаватели могут общаться или оставаться на связи друг с другом, даже если оба находятся на большом расстоянии друг от друга.

Прежде чем вы начнете посещать какие-либо онлайн-классы для карьеры в дизайне интерьера, вы должны знать, что существует широкий спектр курсов по дизайну интерьера, которые теперь доступны в Интернете. Они не все одинаковы, и в результате некоторые из них предлагают лучшие преимущества.Например, вы проходите сертификационную программу, диплом или курс обучения на получение степени. У каждого из них разная продолжительность, и они не предлагают одинаковых занятий.

Курсы дизайна интерьера

Еще вы должны знать, что многие из этих онлайн-курсов будут стоить вам денег, поскольку вам придется платить за обучение. На аккредитованных курсах с вас будет взиматься плата за книги, обучение, доступ ко многим ресурсам и многое другое. А если у вас возникнут какие-либо финансовые проблемы, многие учреждения предоставят планы платежей, даже если вы проходите онлайн-курс.

Большинство этих онлайн-школ предлагают множество курсов, но сначала рекомендуется изучить их. Вы захотите узнать обо всех предметах, типе квалификации, которую вы можете получить, какую квалификацию позволит вам в области дизайна интерьера. Вы обнаружите, что есть сертификаты, дипломы и степень, и все они имеют свои преимущества. , поэтому рекомендуется выбирать с умом, поскольку мир дизайна интерьера ждет вас, и вы сможете стать его частью с помощью онлайн-курсов, доступных в Интернете.

Программа для дизайна интерьера: будущее домашнего дизайна интерьера

Если вы готовитесь взять на себя задачу перепроектирования своего дома, то вы должны знать, что это не всегда так и легко сделать, поскольку вы действительно хотите убедиться, что все сделано в точном соответствии с вашими предпочтениями. Когда вы будете готовы начать, вы можете рассмотреть возможность использования программы для домашнего дизайна интерьера, которая может оказаться весьма полезной для этого типа проекта. Сейчас доступно несколько программ для проектирования.

С помощью этого программного обеспечения вы можете легко спроектировать свой дом прямо с вашего компьютера. Вы сможете выбрать размеры каждой комнаты в вашем доме, а также форму комнат.

Это поможет вам решить, какие цвета вы бы предпочли использовать при покраске или выборе тени или штор для окон. С помощью некоторых программ вы можете загрузить несколько изображений, чтобы увидеть, как будут выглядеть комнаты после их завершения.Это поможет вам понять, какие цвета вы хотите использовать.

Вскоре после того, как вы создадите комнаты в доме прямо на компьютере, начнется интересная часть этого проекта, когда вы начнете пробовать новые цвета и дизайн. Вы можете использовать некоторые образцы для выбора напольного покрытия, цветов краски, обработки окон, а также некоторых вариантов освещения. Если вы обнаружите, что в программном обеспечении нет продукта, который может вас заинтересовать, вы всегда можете импортировать его с других сайтов через Интернет.

Еще одна замечательная функция, которую вы получаете с этим программным обеспечением, — это возможность планировать расстановку вашей мебели прямо на экране компьютера. Вам больше никогда не придется перемещать вещи по комнатам дома с помощью этого типа программного обеспечения для дизайна интерьера. Вы сможете завершить расстановку мебели прямо в программе, а затем, после того, как вы определились, где именно вы хотите разместить мебель, можно начинать ваш проект.

Эти программы для дизайна интерьера — прекрасный и полезный способ спланировать дизайн любого дома, а с программным обеспечением проектирование становится больше похожим на развлечение, чем на работу. Вы сможете увидеть, как будет выглядеть дом, с любой имеющейся у вас идеей задолго до того, как приступите к выполнению задания. Вы даже можете использовать программу для планирования ландшафта вашего дома.

Используя хороший дизайн интерьера в программе g , вы обнаружите, насколько легко можно выполнить такую ​​задачу.Программа поможет вам доработать планы задолго до того, как вы начнете.

Это, безусловно, поможет вам сэкономить много времени и денег, а также много усилий. Этот тип программного обеспечения сейчас становится новой волной будущего в дизайне интерьера вашего дома.

Советы по дизайну интерьера по изменению внешнего вида вашего дома

Если вы замечаете, что что-то не так с тем, как выглядит ваш дом, и вы чувствуете себя совершенно неудовлетворенным его внешним видом.И теперь вы пытаетесь смотреть на ту же старую мебель, те же шторы и те же цвета на ваших стенах, тогда, возможно, пришло время для перемен. Вот несколько советов по дизайну интерьера , которые могут вернуть вашему дому совершенно новый вид, которым вы будете довольны.

Вы можете начать новое проектирование своего дома со спальни. Вы захотите, чтобы эта комната выглядела и выглядела очень расслабляющей, что позволит вам спокойно отдыхать ночью. Вы должны захотеть, чтобы эта комната наполнилась некоторой энергией, и в то же время вы захотите, чтобы она также обеспечивала вам комфортную атмосферу.Очень важно иметь хорошее освещение.

Если у вас есть красивый сад на заднем дворе, вы захотите в полной мере использовать его преимущества. Позвольте ему быть видимым через окна спальни, так как это подарит вам чувство благополучия. Стены должны быть светлого цвета с небольшим содержанием летучих органических соединений. Тогда вам захочется выбрать красивую мебель, которая заставит вас почувствовать уют в комнате.

Кухня будет следующей частью этого проекта.Кухню довольно сложно изменить, но если вы захотите ее изменить, вам может быть лучше проконсультироваться с дизайнером интерьера, чтобы получить несколько хороших советов по определенным вещам, которые могут помочь ее изменить. Вы также можете внести небольшие изменения, например переставить всю комнату.

Изменения в вашей бытовой технике могут выглядеть лучше, и тогда вы можете поменять посудомоечную машину, а затем перекрасить холодильник. Замените все ручки или ручки, которые изношены, или вы даже можете добавить несколько небольших шкафов и несколько шкафов.

Советы по дизайну интерьера

Далее на повестке дня гостиная. Если вы начнете переставлять мебель, это обязательно хорошо повлияет на комнату. Затем вы можете купить новые шторы, а также перекрасить все деревянные изделия, которые есть в комнате.

Вы можете купить новые абажуры, а также, если сможете, добавить два новых торцевых столика и добавить красивый деревянный журнальный столик. Если у вас нет потолочного светильника, это может быть хорошим дополнением к комнате, а также небольшой мини-бар, чтобы развлечь любого гостя, тоже будет отличной идеей.

Еще одна комната, которая всегда заслуживает внимания, — это ванная. Вы же хотите, чтобы эта комната была очень удобной и расслабляющей. Вы можете начать с туалетных столиков и добавить новые занавески для окна. Вы также можете добавить двойной держатель для туалетной бумаги. Вы даже можете установить небольшой шкаф над раковиной, а также добавить новую занавеску для душа. Купите красивое модное мыло, а также используйте аромат для ванной. Освещение также будет приятным дополнением, так как вы даже можете установить в ванную небольшую лампу, чтобы придать ей стильный и уникальный вид.

Если вы хотите придать новый вид всему дому, возможно, вам стоит подумать о перекраске всего дома. Вы всегда можете нанять художников, если чувствуете, что не хотите заниматься этой работой. Когда вы думаете о дизайне интерьера вашего дома, найдите время, чтобы сесть и записать все для каждой комнаты, чтобы вы были хорошо подготовлены к этому домашнему проекту.

Стили дизайна интерьера для более современного внешнего вида

Многие люди, которые планируют изменить внешний вид своего дома, изменив его дизайн, чтобы придать ему более новый и лучший внешний вид, обнаружат, что есть несколько способов решения этой задачи.Вы можете выбрать более традиционный вид, а также более современный и даже футуристический. Несмотря на то, что есть много разных способов, которыми вы можете воспользоваться в этом проекте в отношении стилей, которые доступны на выбор, все же тот, который остается популярным среди большинства домовладельцев, — это стили дизайна интерьера в современном стиле.

Для многих людей современный стиль поиска дома, который будет реконструирован, — это правильный путь, поскольку он становится тем стилем, который привлекает наибольшее внимание домовладельцев.Многие современные стили вобрали в себя некоторые хорошие идеи и методы прямо из нескольких других стилей дизайна, поскольку многие из них приходят и уходят прямо из мира моды. Иногда бывает довольно сложно перепроектировать дом в более современном стиле, даже не сделав выбора, какие современные стили вам нравятся, а какие нет.

Что касается цветов, которые используются в современных стилях дизайна интерьера , всегда используются только два цвета, которые в основном используются, — черный и белый.Белый цвет используется постоянно, потому что он, кажется, всегда сочетается со всем и никогда не становится непопулярным в моде. Цвет черный хорош, но его использование можно варьировать.

Теперь с более актуальной тенденцией в пастельных тонах, которые сейчас широко используются, и это в основном верно, поскольку цвета, которые используются в комнате белого цвета. С такой комбинацией у вас возникает иллюзия, что у вас гораздо больше места, что заставляет любую комнату казаться больше, чем она есть на самом деле.

А если это также сочетается с умным использованием зеркал и любых других отражающих предметов или предметов мебели любого типа, тогда у вас будет по-настоящему потрясающий вид комнат вашего дома.

Для того, чтобы когда-либо достичь образа модернизма, вам понадобится немного минимализма. При таком подходе вы просто используете эту идею для улучшения всей эстетики дома. Следует отметить одну вещь: современный вид на самом деле не тот, несмотря на то, что во многих случаях они в основном одинаковы.

Но современный дизайн предполагает использование элементов прошлого, при этом он по-прежнему дает ощущение настоящего современного дизайна. Это достигается за счет сочетания некоторых стилей с некоторыми предметами мебели из прошлого, например, мебелью шестидесятых или семидесятых годов, которая должна была быть более современной, которая сегодня вписывается в стили современного дизайна интерьера.

Только настоящий и настоящий модерн использует некоторые новые и актуальные идеи в области дизайна интерьера.Дизайн интерьера — это намного больше, чем просто наличие мебели и стен домов. Они становятся маленькими и выглядят очень похожими на ковры, постельное белье и подушки. Вам нужно только создать из них дизайн, используя модный вид, чтобы добавить современный дизайн в интерьер дома.

Преимущества дизайна коммерческого интерьера

Когда дело доходит до переделки всего рабочего места, многие люди не хотят делать все это в одиночку. Вот почему многие выберут специалиста по дизайну интерьеров .Работа с одним из этих профессионалов дает множество преимуществ, о которых многие даже не подозревают. Те, кто ищет новый вид, чтобы привлечь больше людей, могут начать с этого эффективного руководства ниже.

Иногда бывает трудно придумать, что нужно исправить или изменить без посторонней помощи. Дело в том, что один из профессионалов сможет вмешаться и автоматически увидеть, что ему нужно изменить, чтобы сделать его лучше. Владелец должен убедиться, что он провел необходимое количество исследований, чтобы нанять кого-то, кто сможет придать им новый вид, который им нужен.

Вы не поверите, но эти профессионалы на самом деле очень доступны. Есть местные коммерческие центры дизайна интерьеров и студии, которые поразят любого. Попробуйте провести мозговой штурм и подумать о различных улучшениях, которые необходимо внести, и о том, как это можно сделать. Профессионал захочет узнать, что говорит владелец, чтобы он знал, что вы счастливы.

Спросите о тарифах и попытайтесь узнать приблизительную стоимость до того, как записаться на человека. Это может показаться более длительной задачей, но на самом деле это нужно делать, чтобы знать, кто предлагает лучшее предложение.Любой, у кого более ограниченный бюджет, должен осмотреться и убедиться, что нанимает наиболее экономичного сотрудника.

Оттуда настанет время выяснить, кто сможет закончить быстрее. Новый внешний вид и изменения не только стоят денег, но и требуют времени. Если двери останутся закрытыми, будет сложно наверстать упущенное и получить нужную прибыль. Людям необходимо убедиться, что они узнают, когда работа будет завершена и как они собираются обеспечить, чтобы ежедневный заработок не мешал.

Пару сравнений, как правило, будет самым последним шагом. Тем, кто еще не определился с командой дизайнеров интерьера, загляните в отзывы. Отзывы клиентов помогут людям узнать, у кого меньше всего обслуживания клиентов и кто гордится своим умением быть дружелюбным к клиентам.

После того, как все это сделано, выберите дату начала и наслаждайтесь новыми изменениями. Если в течение нескольких недель не будет лучших результатов, возможно, пришло время начать вносить еще несколько изменений, чтобы привлечь людей.Однако исследования показывают, что простые изменения внешнего вида заведения обязательно привлечут больше людей и помогут увеличить прибыль.

Сейчас самое время заняться дизайном коммерческих интерьеров. На самом деле нанять профессионала будет очень просто, и люди сделают свою работу правильно с первого раза. Любой, кто пытается найти подходящие услуги, должен поискать в Интернете и убедиться, что они получают правильные предложения и услуги.

Некоторые современные идеи дизайна интерьера для вашего дома

Если вам нравится заниматься дизайном интерьера с целью косметического ремонта вашего дома, то вам наверняка понравятся все те замечательные вещи, которые вы можете сделать, создавая дом так, как вам нравится больше всего.Эта идея современного дизайна интерьера позволит многим домовладельцам украсить свои дома так, что они будут одновременно расслабляющими и уютными. Вот несколько идей современного дизайна интерьера , которые вы могли бы использовать, если хотите изменить то, как выглядит ваш дом сейчас.

Этот тип работы по проектированию потребует от вас использования вашего интереса в отношении изменений, которые вы должны внести в свой дом, таких как ковровое покрытие в комнатах, покраска, облицовка полов плиткой, оклейка стен комнат обоями, изменение освещения. светильники, а также вы можете дополнить некоторые виды искусства настенными росписями.С каждым годом появляется все больше идей относительно современного дизайна интерьера.

Одна вещь, которая будет иметь большое значение при реконструкции вашего дома, — это ткани, которые вы должны выбрать для каждой комнаты в доме. Большинство людей выберет более натуральные элементы — хлопок, шерсть и шелк. Когда-то, много лет назад, большинство домовладельцев выбирали синтетические ткани, так как это было время, когда люди не так заботились об окружающей среде.

Всякий раз, когда есть планы, разработанные для каких-либо зданий, одна из самых важных вещей, которую следует учитывать, — это то, как вы будете использовать пространство, имеющееся в доме.Вы должны подумать, как использовать все пространство, которое наиболее удобно для вас и вашей семьи или даже ваших посетителей, таких как друзья и семья.

Использование нескольких красивых зеленых растений и природных элементов, таких как вода, — отличная идея для вас, чтобы оживить ваши дизайнерские идеи для каждой комнаты вашего дома, особенно кухни и гостиной, так как именно здесь большинство людей будут тратить свое время. Нет лучшего способа добавить какие-нибудь приятные черты, чем использовать красивые растения с водой.Это естественный вид, который многие люди любят использовать при проектировании дома.

Если у вас есть решимость и желание достичь того, чего вы хотите в жизни, тогда вам не составит труда овладеть дизайном. В основном вам нужно будет определить, каковы ваши предпочтения в отношении внутренней отделки вашего дома. Одна из важных частей этой работы — придумать хорошую тему для дома.

Одна вещь, которую вы должны учитывать, — это потребность в естественном освещении, так как эта часть этой работы становится очень распространенной среди всех современных элементов дизайна в доме.Вам нужно будет узнать о важности использования естественного света, так как это может сыграть важную роль при проектировании интерьера. Если у вас есть большие окна в некоторых комнатах, а также более естественное пространство, тогда вы должны знать, как использовать свет и пространство, чтобы они могли полностью подключиться, чтобы помочь оживить комнаты в вашем доме.

Перед тем, как вы начнете планировать современный дизайн интерьера в доме, обязательно сначала продумайте каждый аспект работы, так как это поможет вам добиться большего успеха в изменении внешнего вида дома. вы захотите, чтобы он появился позже, когда вы закончите свою работу.

Когда дело доходит до переделки всего рабочего места, многие люди не хотят делать все это в одиночку. Вот почему многие предпочитают работать со специалистом по коммерческому дизайну интерьера. Работа с одним из этих профессионалов дает множество преимуществ, о которых многие даже не подозревают. Те, кто ищет новый вид, чтобы привлечь больше людей, могут начать с этого эффективного руководства ниже.

Иногда бывает трудно придумать, что нужно исправить или изменить без посторонней помощи.Дело в том, что один из профессионалов сможет вмешаться и автоматически увидеть, что ему нужно изменить, чтобы сделать его лучше. Владелец должен убедиться, что он провел необходимое количество исследований, чтобы нанять кого-то, кто сможет придать им новый вид, который им нужен.

Вы не поверите, но эти профессионалы на самом деле очень доступны. Есть местные коммерческие центры дизайна интерьеров и студии, которые поразят любого. Попробуйте провести мозговой штурм и подумать о различных улучшениях, которые необходимо внести, и о том, как это можно сделать.Профессионал захочет узнать, что говорит владелец, чтобы он знал, что вы счастливы.

Спросите о тарифах и попытайтесь узнать приблизительную стоимость до того, как записаться на человека. Это может показаться более длительной задачей, но на самом деле это нужно делать, чтобы знать, кто предлагает лучшее предложение. Любой, у кого более ограниченный бюджет, должен осмотреться и убедиться, что нанимает наиболее экономичного сотрудника.

Оттуда настанет время выяснить, кто сможет закончить быстрее.Новый внешний вид и изменения не только стоят денег, но и требуют времени. Если двери останутся закрытыми, будет сложно наверстать упущенное и получить нужную прибыль. Людям необходимо убедиться, что они узнают, когда работа будет завершена и как они собираются обеспечить, чтобы ежедневный заработок не мешал.

Пару сравнений, как правило, будет самым последним шагом. Тем, кто еще не определился с командой дизайнеров интерьера, загляните в отзывы.Отзывы клиентов помогут людям узнать, у кого меньше всего обслуживания клиентов и кто гордится своим умением быть дружелюбным к клиентам.

После того, как все это сделано, выберите дату начала и наслаждайтесь новыми изменениями. Если в течение нескольких недель не будет лучших результатов, возможно, пришло время начать вносить еще несколько изменений, чтобы привлечь людей. Однако исследования показывают, что простые изменения внешнего вида заведения обязательно привлечут больше людей и помогут увеличить прибыль.

Сейчас самое время заняться дизайном коммерческих интерьеров. На самом деле нанять профессионала будет очень просто, и люди сделают свою работу правильно с первого раза. Любой, кто пытается найти подходящие услуги, должен поискать в Интернете и убедиться, что они получают правильные предложения и услуги.

Шторы Easy DIY Pom Pom

27 февраля 2018 г. Автор: Мелани

Большое спасибо за то, что поделились!

Я обновляю комнату дочери, и новые шторы были необходимы.Я хотел простые белые шторы, которые можно было бы украсить забавной отделкой — шторы с помпонами! В видео я покажу вам вариант шитья, а не вариант шитья, поскольку оба варианта были полностью совместимы с этим простым дизайном. Могу я просто сказать, что иметь дочь, увлекающуюся девчачьими вещами, — это так весело !! Мы вместе много работали над этим.

Шторы Easy DIY Pom Pom

Занавески с помпонами без шитья

Если вы не хотите шить или у вас нет швейной машины, попробуйте эти продукты, чтобы прикрепить выбранную вами отделку.

Fabri-tac Glue — это лучший клей для ткани, который я использовал

Вышейте колдовство или любую плавкую паутину. Он НЕ должен быть пришивным, если вы не планируете его пришивать. Некоторые из них помогают при шитье, поэтому они должны хорошо работать со швейными машинами, но на этом этапе это не обязательно.

Сходите в местный магазин товаров для рукоделия или купите свою отделку из помпонов на Amazon по отличной цене!

Видеоурок

Как сшить окантовку штор с помпоном

Материалы:

Шторы по выбору (мои из Ikea)
Координатная резьба
Отделка по выбору
Штифты

1.Измерьте ширину и длину каждой панели занавески, чтобы определить, сколько обрезков купить. Я использовал обрезку помпонов, но не стесняйтесь использовать этот метод с любым другим типом обрезки или ленты.

2. Отрежьте размер по ширине и длине и закрепите булавками.

3. Заправьте машину нитками соответствующего цвета и пришейте их по верхнему и нижнему краю обрезки.

4.Прострочить назад в начале и в конце.

Довольно просто, правда? Я также сделал ей вязаный крючком коврик в этой комнате, вы можете найти этот урок здесь!

Сшейте занавески для каюты и сэкономьте — $ tingy Sailor

Ваш салон и занавески на голове старые, потертые или потрепанные? Хотите украсить интерьер своей каюты? Пошив штор своими руками может добавить дизайнерского штриха без лишних затрат. Если вы заменяете подушки в салоне полностью или просто покрываете, новые шторы станут вашим обязательным дополнением.

В этом посте я для разнообразия хвастаюсь некоторыми работами миссис Стинги. Она не участвует в проектах по восстановлению экстерьера или модернизации системы, но она «скупердяй», когда дело касается интерьера кабины. Ей нравится украшать интерьер нашего дома, и это выходит за пределы Summer Dance . Я благодарен ей за то, что у нее это хорошо получается, и благодаря ее усилиям проводить длинные выходные на борту лайнера более приятно и комфортно.

C-22 первого поколения поставлялись с простыми белыми холщовыми шторами.Они были функциональными и прочными, но стильными я бы их не назвал. Когда мы их стирали после покупки Summer Dance , занавески иллюминатора рассыпались от УФ-излучения. В наши дни на большинстве новых парусников нет штор, а вместо них используются либо тонированные иллюминаторы, либо плиссированные шторы. Я также тонировал иллюминаторы на Summer Dance , но для максимального уединения и лучшего сна вам нужны занавески.

Сменные занавески не предлагаются Catalina Yachts и являются предметом специального заказа у популярного онлайн-магазина запчастей Catalina.Вы можете найти наборы на eBay по цене 260 долларов и выше, но они не предназначены для работы с оригинальными карнизами для занавесов, и они не являются предметом торга. Миссис Стинги сшила фантастически выглядящие занавески для Summer Dance примерно за 80 долларов, и это была трата денег на ткань премиум-класса. Если ваш вкус скромнее, вы можете сделать их гораздо дешевле.

Миссис Стинги хотела получить высококачественную ткань с текстурой и цветами, которая дополняла бы желтовато-коричневое стекловолокно, тиковое дерево и наши синие наволочки Sunbrella домашнего изготовления.Она нашла то, что хотела, в двух готовых панелях для занавесов в полоску из джута размером 50 на 84 дюйма на Пирсе 1 Импорт. Она просто нарезала их на нужные ей размеры и сшила на своей домашней швейной машинке.

Используя старые занавески в качестве ориентира, она сначала вырезала выкройки из пергаментной бумаги. Она сделала 8 панелей для штор иллюминатора, каждая длиной 25 дюймов и одна прямоугольная шторка для защиты головы 48 ″ X 46 ″. Высота каждой панели иллюминатора зависит от ее места в комплекте с каждой стороны кабины, поскольку гусеницы сужаются по направлению к носу.Она добавила 2 дюйма к расстоянию между карнизами занавеса вверху и внизу каждой панели для кромок.

Она пришила новую ленту с язычками от Sailrite вдоль верхней части шторки.

Ручная прострочка старых несущих элементов на расстоянии 2-1 / 2 ″ друг от друга на новых панелях салона занимала много времени. Вы в основном пришиваете их как пуговицы. То есть сначала проденьте набор из нескольких бинтов через ткань и уложите в прорезь держателя.В завершение оберните первый набор бинтов под переноской, как показано на следующем рисунке. Это стягивает нити вместе и заставляет держатель встать, чтобы его было легче вставить в гусеницу.

Если вы больше заинтересованы в экономии времени, а не в деньгах, вы можете вместо этого сшить липкую ленту, чтобы получить фиксаторы, но это дорого. Если вам просто нужно заменить несколько недостающих держателей, у Sailrite также есть держатели с проушинами.

Гусеницы и держатели старого Т-образного типа больше не производятся, насколько я могу судить.Кроме Sailrite, мне не удалось найти их даже в интернет-магазинах запчастей для автофургонов. Они были заменены частями в стиле C, которые несовместимы, если вы хотите сохранить свои оригинальные треки.

От занавесок осталось достаточно материала, чтобы сшить подходящие подушки подходящего размера как для отдыха, так и для сна.

Она подшила остатки, в которых все еще были втулки для удочек, чтобы использовать их в качестве балдахинов в нашей столовой.Теперь мы получаем максимальное использование!

Помимо ткани и застежек, на сайте Sailrite есть еще отличный видеоролик по изготовлению штор в этом стиле.

Как и многие другие вещи в нашей жизни, наши лодки являются выражением нас самих. Я рада, что миссис $ тинги любит выражать себя и свои таланты в Summer Dance . Мы партнеры в создании собственной дыры в воде. Я считаю, что новые шторы отлично смотрятся. Я дал этому сообщению высокий рейтинг удовольствия, потому что, если они ей нравятся, они нравятся мне.

Итог

Рекомендованная цена: 260 долларов
долларов США Стоимость Sailor: 80 долларов
Экономия: 180 долларов

Если вам нравится этот проект, то вам действительно понравится моя электронная книга «Сделай сам — Маленькая парусная лодка».

Содержание статьи

Назначение шлифовки

При строительстве деревянных домов многие застройщики желают подчеркнуть первозданную красоту текстуры дерева, отвергая такой вид отделки, как покраска. Для этого сруб обрабатывают прозрачными или тонированными средствами, которые наряду с декоративными функциями еще и защищают древесину от дождя и снега. Нередко входящие в состав покрытия вещества образуют своеобразный ультрафиолетовый барьер, защищающий дерево от воздействия солнца.

Проблема при обработке древесины связана с тем, что сруб нельзя покрывать защитными средствами сразу. Любой дом, рубленый из бревна или бруса естественной влажности, должен сначала дать усадку. При этом древесина высохнет, и влажность будет не более 20%. Только в этом случае возможно нанесение различных защитных покрытий. Однако в естественных условиях сушка древесины происходит месяцами и даже годами. За это время сруб обязательно потемнеет и станет серым. В этом случае поможет шлифовка, которая будет предшествовать обработке защитными составами.

Нужно ли шлифовать

Существует несколько видов деревянных домов, которые впоследствии подлежат обработке защитными средствами:

• каркасные дома, обшитые древесными материалами;
• бревенчатые, из естественного или оцилиндрованного бревна;
• брусовые, из пиленого или профилированного бруса естественной влажности;
• брусовые, из клееного профилированного бруса.

Каркасные дома обшивают обычно сухими материалами, которые можно сразу же и обрабатывать. Это могут быть листы влагостойкой фанеры или строганые профилированные доски. Нередко такие материалы обработаны защитными и декоративными средствами заранее, до того как они монтируются на каркас. Шлифовка в этом случае не нужна.

Естественное и оцилиндрованное бревно

Дома из естественного бревна изготавливают, применяя окоренные лесоматериалы естественной влажности. Они очень долго дают усадку, и сушка их происходит в течение 2-3 лет. Чтобы сократить время сушки, срубы из такого бревна ставят обычно зимой, когда влажность древесины самая низкая. Но в любом случае обработка такого сруба будет происходить только после сушки и шлифовки.

Оцилиндрованное бревно изготавливают из обычного путем обработки его на специальных станках. По принципу действия они похожи на токарные. При этом снимается верхний слой древесины, и бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине. При снятии наружного слоя удаляются самые прочные волокна. Защита такого бревна от внешних воздействий обязательна. Но поскольку влажность оцилиндрованного бревна высока, его тоже предстоит сушить естественным образом, то есть уже уложенным в срубы. За время сушки поверхность бревна может принять равномерный бурый цвет, поэтому обработка защитными составами возможна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

Брус естественной влажности

Брус получают в результате распила бревна на пилораме. Сушка таких бревен происходит в естественных условиях. При этом для изготовления бруса используется сердцевина, а слои, лежащие ближе к наружным волокнам, применяют для получения досок. Нередко потом брус пропускают через специальные станки, которые придают ему особый профиль. Благодаря этому он приобретает пазы на нижней поверхности и шипы на верхней. При сборке сруба шипы плотно вставляются в пазы, тем самым обеспечивая устройство теплых, непромокаемых и непродуваемых швов.

Так как для получения бруса используется обычное бревно естественной влажности, то сруб, изготовленный из такого материала, также необходимо подвергнуть сушке. Ввиду того, что плотность древесины бруса, как правило, меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит немного быстрее. Однако за время сушки брус все равно успевает потемнеть. И в этом случае перед обработкой сруба защитными средствами его необходимо отшлифовать.

Клееный брус

Клееный брус получают из досок или их обрезков. По виду и по структуре он напоминает слоеный пирог. Такой брус очень удобен в работе, так как волокна досок, составляющих его, расположены в разных направлениях. Брус не коробит и не ведет при воздействии температуры и влажности.

Перед склеиванием доски обычно высушивают и строгают, так как гладкие поверхности лучше склеиваются. После склеивания конструкция бруса выдерживается еще некоторое время в сушильной камере, а потом подвергается профилированию, в результате которого, как и в вышеописанном случае, изделие приобретает пазы и шипы.

Обратите внимание! Древесина клееного бруса после нескольких сушек уже обладает малой влажностью, поэтому сруб, изготовленный из этого материала, можно обрабатывать защитными средствами сразу после сборки.

Однако и в этом случае не всегда удается обойтись без проведения шлифовальных работ. Дело в том, что пока устанавливается сруб, стропила, монтируется кровля, окна, двери и происходит обработка снаружи, поверхность бруса внутри помещения все равно может изменить свой внешний вид. Поэтому во время проведения отделочных работ внутри дома производят шлифовку стен из бруса. В результате поверхность становится идеально ровной, гладкой и светлой.

Правила и приемы шлифовки

Процесс шлифовки сруба несложен. Его можно выполнить своими руками, и при наличии необходимого инструмента с ним справится даже начинающий плотник.

Обязательно потребуется шлифовальная машина. В зависимости от того, какой сруб предстоит шлифовать, нужно будет применять либо угловую шлифмашину (болгарку), либо ленточную, либо виброшлифовальную машину. Кроме этого, понадобятся диски и круги. Опять же, для каждого вида сруба и для каждого вида шлифмашины потребуются свои расходные материалы.

Обратите внимание! Выбирая шлифмашину, необходимо обратить внимание на ее мощность. Она должна быть не более 1000 Вт.

Существует еще такой относительно новый инструмент для шлифовки сруба, как нейлоновая щетка. Она позволяет лучше выделить текстуру дерева, оставлять больше древесины, не стирая лишнего. Пользоваться ей можно так же, как болгаркой.

Применение болгарки

Для шлифовки сруба из бревна, особенно естественного, лучше применять болгарку. В качестве расходных материалов применяются диски с проволочными волосками, похожими на круглую щетку. Еще один вариант – лепестковый круг с отрезками шлифовальной бумаги. Такими дисками и кругами шлифовка производится очень быстро, но грубо. Использовать их удобно, когда необходимо удалить старое износившееся покрытие. Частоту вращения диска нужно выбирать небольшую – около 8-10 тысяч оборотов в минуту. Этим же инструментом можно осуществлять первичную шлифовку и брусового сруба.

Для более тонкой шлифовки применяют специальные насадки, к которым крепятся круглые диски из шлифовальной бумаги. Обратная сторона бумаги покрыта ворсом, а насадки имеют в своей конструкции множество нейлоновых крючков. Шлифовальный диск просто прикладывается к насадке и закрепляется по принципу одежной застежки-липучки. Первичное шлифование можно производить дисками с зернистостью 40-60, финишная шлифовка осуществляется дисками 80-100. Число показывает, сколько зерен абразива приходится на один квадратный сантиметр. Очевидно, что чем больше это число, тем тоньше будет шлифовка и более гладкой поверхность.

Применение виброшлифмашинки

Около стыков бревен производить шлифовку болгаркой небезопасно, так как диск, попавший в стык, может «закусить». Еще одним неблагоприятным фактором является наличие между венцами прокладки из джута или мха. Если щеточный диск зацепится за эту прокладку, болгарку может запросто вырвать из рук. В этих условиях лучше использовать виброшлифовальную машину.

В случае если рубка сруба производилась с остатком, то есть концы бревен выступают за наружную линию сруба, образуются внутренние углы, обработать которые очень трудно. В этом случае может выручить применение виброшлифмашины с рабочей поверхностью в форме утюга. Острым углом такой машинки можно добраться даже в самые труднодоступные места. Если же и это не поможет, внутренние углы на пересечениях бревен можно обработать стамеской.

Очень часто при профилировании на углах длинных граней бруса производят фаску, то есть угол немного срезают. Делается это для того, чтобы придать брусу более интересный вид и не допустить затекания дождевой воды, льющейся по стене, в стык между венцами. Для обработки такой фаски тоже лучше всего применять виброшлифовальную машину.

Работа ленточной машинкой

Сруб из бруса можно шлифовать ленточной шлифмашиной. При этом необходимо обязательно следить за тем, чтобы направление движения ленты совпадало с направлением волокон древесины бруса. В противном случае на поверхности появятся поперечные царапины, которые придадут поверхности не очень привлекательный вид.

Отбеливание

Часто бывает, что древесина сруба за время сушки поражается грибками плесени. После шлифовки поверхность становится гладкой, но отдельные участки приобретают серый или синий оттенок. На сухой древесине он может быть едва виден.

Если же такую поверхность намочить, то черные и синие пятна проступят очень отчетливо, испортив вид сруба. То же самое произойдет и во время нанесения защитного покрытия. Чтобы избежать этого, применяют специальные средства – отбеливатели для древесины.

Эти составы содержат в себе, как правило, хлорсодержащие вещества. Ими обрабатываются пораженные участки поверхности, высушиваются, и после этого шлифовка повторяется. Обычно одного-двух применений отбеливателя бывает достаточно, чтобы древесина приобрела прежний вид.

Меры безопасности и средства защиты

Шлифовка сруба сопровождается выделением большого количества древесной пыли, к которой могут примешиваться еще и плесневые грибки с пораженных участков. Вдыхание такой пыли очень вредно для организма человека, поэтому работу необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели шлифовальных машин снабжены специальными отводами для присоединения их к пылесосам. Это очень удобно, так как позволяет сразу же убирать пыль с места шлифовки. Для защиты глаз обязательно применяются защитные очки.

Руки работников необходимо защищать плотными перчатками из резины, брезента или спилка. Не допускается применять вязаные или тканые перчатки, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ленту шлифовальной машины. В этом случае травма неизбежна. При работе с виброшлифовальной машиной можно применять специальные перчатки с виброгасящим эффектом.

При правильном выполнении работ шлифовка поможет вернуть срубу отличный внешний вид, а последующая обработка позволит сохранить его на долгие годы.

Шлифовка сруба своими руками: тонкости и пошаговая инструкция

Шлифовка увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

Зачем нужна шлифовка

Шлифовка сруба предотвращает гниение дерева, повышает устойчивость к влаге и насекомым. Она удаляет дефекты и неровности с поверхности стен деревянного дома, защищает древесину от плесени и грибка. Учтите, что неотшлифованные бревна даже после обработки антисептиками и лакокрасочными материалами со временем все равно темнеют и теряют первоначальный внешний вид. Шлифовка поможет избежать данной проблемы.

Преимущества шлифовки

• Шлифовка оцилиндрованного бревна сохраняет натуральный ровный цвет древесины. Без шлифования со временем деревянные стены темнеют из-за воздействия солнечных лучей;
• После шлифовки поверхность бревен становится гладкой и ровной;
• Процедура убирает верхний слой, где уже успели скопиться грибок и плесень;
• Шлифование перед пропиткой древесины антисептическими средствами способствует равномерному распределению средства по поверхности без наслоения и пятен;
• Шлифовка убирает гряз с поверхности стен, которая накопилась при транспортировке и установке сруба;
• Процедура улучшает проникновение лакокрасочных и защитных средств в дерево, сокращает объемы расходных материалов;
• Шлифовка сруба повышает устойчивость дерева к влаге и воздействию насекомых.

Шлифовка сруба — трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Ведь от качества работ зависит внешний вид стен и срок эксплуатации деревянного дома. Шлифовка сруба своими руками доставит много хлопот, так как нужно тщательно следовать правилам и четко соблюдать последовательность выполнения работ. Кроме того, в процессе шлифовки выделяется пыль, которая может попасть в глаза, нос и дыхательные пути. Поэтому в работе обязательно используют специальные средства защиты!

Необходимые инструменты

Правильно выбранный инструмент — залог качественной шлифовки. Для легкой и быстрой работы выбирайте не слишком тяжелый инструмент с высокой мощностью. Слишком тяжелый вес снизит производительность в 2-3 раза, а низкая мощность увеличивает время работы!

Шлифование стен и торцов дома или бани выполняют при помощи шлифовальной машинки, болгарки и специальных дисков. Для полукруглого оцилиндрованного бревна не подойдет стандартная ленточная шлифовальная машинка. Такой инструмент используют для обработки ровной поверхности. Он подойдет для бани или дома из бруса.

Для дома из оцилиндрованных бревен лучше использовать болгарку с насадками из шлифовального диска с наждачкой в форме лепестков. Выбирайте легкую болгарку с мощностью в 850 Вт. Лучше брать инструмент известной и проверенной марки. Предварительно просмотрите фото на сайтах, соберите отзывы на форумах и среди знакомых. Не берите первый попавшийся инструмент, так как он может оказаться некачественным и просто развалиться через два-три дня работ.

Важно правильно подобрать насадки. Для внешней шлифовки грубых частей стен выбирайте круг №80. Круг №120 подходит для внешней обработки более ровных и мягких участков. С круга №30 начинают шлифовку торцов, а насадку №60 используют для снятия старого лакокрасочного покрытия. Инструмент с насадками большего зерна используют для первичной обработки, меньшего — для завершающей.

Будьте готовы, что придется часто менять насадки. Абразив в процессе работы стирается, забивается смолой и пылью древесины. Чтобы продлить срок службы насадки, инструмент обрабатывают металлической щеткой с уйат-спиритом. Однако даже после чистки скорость и производительность работ все равно снизится.

Как правильно шлифовать бревна — инструкция

После того, как вы подобрали инструмент, можно переходить к шлифовке. Помните, что шлифуют сруб только после полной усадки бревен! Как правило, на это требуется 6-12 месяцев в зависимости от конструкции деревянного дома или бани и грунта земельного участка. Шлифовку выполняют до основной отделки и установки окон, дверей, потолков. Кроме того, шлифовать можно только сухие материалы, так как влажная древесина будет задираться.

Перед началом работ обязательно наденьте защитную маску, очки или респиратор, чтобы обезопасить глаза, рот и нос от древесной пыли! Теперь давайте рассмотрим подробнее, как лучше и эффективнее отшлифовать бревна:

• Осмотрите стены и уберите отслаивающиеся куски. Они будут тормозить работу и могут испортить инструмент. Обработайте такие места клеевым составом и оставьте сохнуть на сутки;
• Проверьте конопатку. Если появились щели, потребуется повторная конопатка стен;
• С бревен хвойных пород сначала удаляют смолу и только затем переходят к основному этапу работ;
• Шлифуют стены сначала крупными насадками, а затем мелкими. Шлифовку оцилиндрованного бревна лучше начинать с насадки №100, а для вторичной обработки использовать №125;

• Не давите сильно на поверхность и не делайте большие обороты. В первом случае можно “сжечь” древесину, а во втором — останутся неровности и борозды.
• Особое внимание обратите на обработку торцов, так как они наиболее подвержены негативному воздействию влаги, насекомых и других факторов;
• Обработку торцов начинайте с насадки №35 и постепенно переходите к 120;
• Шлифовку углов и труднодоступных мест лучше проводить при помощи стамески или бруском со шлифовальной бумагой;
• После шлифовки тщательно уберите пыль внутри и снаружи дома или бани;
• После шлифования нужно обработать стены защитными составами. Для этого используют антисептики и антиперены. Для торцов выбирайте отдельные специальные средства! После того, как поверхность высохнет, следует покраска декоративными лакокрасочными материалами.

В новом, только что построенном доме, достаточно выполнить поверхностную шлифовку под покраску. Со старых стен сначала нужно снять старый слой краски и лака, а при необходимости и отбелить бревна. Уже после шлифовки начинается покраска внутренних и внешних стен. Если выполнить шлифование и обработать древесину правильно, поверхность стен станет ровной и приятной на ощупь.

Теперь вы знаете, как избежать ошибок при шлифовке и получить качественные ровные и красивые бревна. В любом случае шлифование требует определенных знаний и навыков, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Компания “МариСруб” выполняет полный комплекс работ по обработке стен в деревянном доме.

Кроме шлифовки, мастера выполнят конопатку и утепление сруба, покроют поверхности стен защитными и декоративными средствами. Опытные специалисты качественно и быстро выполнят работу, поберут нужный инструмент и материал. Подробнее об услугах читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/rabota-so-stenami-doma.

Правила проведения шлифовки оцилиндрованного бревна

Современный подход к деревянному строительству – использование оцилиндрованного бревна. Материал имеет точные размеры и чисто скругленную форму, что позволяет производить сооружение сруба без большого количества отходов, которые появляются в процессе подгонки бревен друг к другу. Но в независимости от этого необходимо провести обязательно ряд работ, связанных с защитой древесины, где шлифовка оцилиндрованного бревна занимает особое место.

Шлифование бревенчатого дома

Зачем нужна шлифовка

Основное назначение шлифовки сруба – придать деревянной постройке привлекательный внешний вид и снять верхний слой древесины, который заражен микроорганизмами. После постройки деревянного дома, сооруженного из бревен, заезжать в него и жить сразу не рекомендуется. В течение года дом подвергается естественной усадке, после чего можно подумать и над тем, как и какими средствами провести отделку.

Чаще для этого используют различные защитные пропитки, которые не только защищают дерево от негативного влияния микроорганизмов, но и подчеркивают структуру материала. Поэтому к шлифовке оцилиндрованного бревна надо подходить ответственно, тем более, эта работа считается непростой.

Правила шлифования

Как и все строительные процессы, шлифовка сруба делится на несколько этапов.

Этап №1 – подготовительный

На этом этапе надо приготовить инструменты. Рынок сегодня предлагает достаточно широкий выбор, где на первом месте стоит шлифовальная машинка ленточного типа. Но тут есть один момент, о котором неопытные мастера могут не знать. Если дом сооружен из бруса, то есть материала с плоскими гранями, то шлифмашинка – оптимальный вариант. Для обработки бревна, у которого грани скругленные, этот инструмент не подойдет. В этом случае лучше использовать угловую шлифовальную машинку и специальные щетки Осборн.

Обработка бревенчатых стен угловой шлифмашинкой и щетками Осборн

Щетки Осборн

Ворс щеток изготовлен из нейлона, импрегнированного карбидом кремния. Материал износостойкий, одного инструмента хватает, чтобы зачистить 250-350 м². Работать надо с ними на небольших оборотах – до 3500 об/мин. Увеличивать скорость не рекомендуется. Причины – начинает подгорать древесина и оплавляться кончики ворса.

Для шлифовки бревен или бруса используют разные марки щеток:

• Р46 – черновая зачистка и браширование.
• Р60 – промежуточная шлифовка.
• Р80 – чистовая.
• Р120 – финишная обработка.

Удобство использования щеток Осборн заключается в том, что этим инструментом можно добраться до труднодоступных участков. Кроме этого отметим минимальное количество пыли, выделяемое в процессе обработки. Посмотрите видео, как пользуются при шлифовке сруба щетками Осборн.

Болгарка со шлифовальными дисками

Для проведения данного вида работ болгарку используют нередко. Главное – правильно подобрать ее по мощности. 850-ваттный инструмент – идеально. Обратите внимание на вес болгарки, потому что шлифовка сруба – процесс длительный. Тяжелый агрегат не позволит долго использовать его (руки «отвалятся»).

Касаемо шлифовальных кругов. Процесс шлифовки состоит из четырех этапов:

1. Черновая обработка. Здесь необходим диск с крупными зернами — №40.
2. Доводка. Используется инструмент под номером 80 или 100. Задача этапа – сгладить неровности и торчащий ворс.
3. Тонкая шлифовка. Используется наждачка под номером 150-180.
4. Финишная обработка, с помощью которой добивается идеальная гладкость. Инструмент №220-240.

Обратите внимание, на 1 м² шлифуемой поверхности расходуется до трех дисков, так что придется запастись большим их количеством. Выполняя работу болгаркой, надо отметить, что данный процесс пыльный. Поэтому необходимо позаботиться о мерах безопасности: очки, рукавицы, респиратор.

Шлифовка бревенчатого сруба болгаркой

Пескоструйная технология

Это инновационный способ обработки срубов из бревна и бруса, который отличается от двух предыдущих высоким качеством проводимых работ. В основе технологии лежит абразивная смесь из разных видов песка, которая наносится на деревянные поверхности под давлением.

Единственный минус – наличие специального пескоструйного оборудования, которое стоит немалых денег. Способ требует присутствия квалифицированного производителя работ, предварительно прошедшего обучение.

Дополнительные достоинства технологии:

1. Быстрота процесса. Она в четыре раза быстрее, чем работать болгаркой или угловой шлифмашинкой.
2. Равномерное шлифование любых участков, даже труднодоступных.
3. На деревянной поверхности не остаются следы от абразива, что иногда случается при использовании болгарки и шлифовальных дисков.
4. Таким способом шлифуют зараженные участки и загнившие, доводя до идеального состояния.
5. Если сруб был изнутри окрашен или покрыт лаком, то абразивная смесь легко покрытие снимает.

Абразивно-струйный способ шлифования деревянного дома

Этап №2 – основной

Процесс шлифовки сруба требует от производителя работ терпения. Существует определенная последовательность, которую изменять нельзя. Несколько полезных советов от профессионалов:

1. Нельзя шлифовать бревна, которые плохо просохли. Влажная древесина практически не поддается обработке. Ее волокна задираются, структура смазывается. Так что говорить о презентабельном внешнем виде не придется.
2. Работа проводится сверху вниз.
3. Пыли при шлифовке бревен болгаркой будет много. Поэтому после окончания шлифовки стены дома надо обмести веником или пропылесосить.
4. Работу проводят до установки окон и дверей, сборки потолка и пола. Но кровля должна быть возведена.
5. Поверхности стен делят на участки – захватки. Их поочередно и шлифуют. Это касается и внешних поверхностей стен сруба, и внутренних.
6. Труднодоступные места – стык бревен в углах строения. Здесь электроинструмент будет бесполезным. Поэтому работу придется проводить вручную, используя стамеску. Лучше шириною лезвия – 20 мм. Активно заглубляться в труднодоступных местах не стоит. Небольшой снятый слой – оптимальное решение.
7. Перед тем как использовать новый установленный диск, рекомендуется его немного обточить, чтобы снять крупные выступающие зерна. Обточку лучше проводить на торцах бревен, которые формируют проемы в стене. Впоследствии они закрываются коробами окон или дверей, так что на внешнем виде сруба это не отразиться.
8. Перемещать болгарку рекомендуется не кистями рук, а плечевым поясом. Это создаст плавное перемещение инструмента, за счет чего на поверхности шлифуемых бревен не будут образовываться перепады плоскости. Плюс – такая работа не даст человеку быстро устать.

Последовательность проводимых работ заключается в следующем. Сначала шлифуются основные плоскости бревен, затем торцы, и в последнюю очередь пазы. С обработкой пазов надо быть аккуратным. Диск болгарки может застрять в них, а это может привести к вырыванию электроинструмента из рук. Так что внимание и только внимание. В этом плане шлифовальная машинка и щетки Осборн безопаснее, не говоря уже о пескоструйной технологии.

Шлифование пазов между деревянными элементами постройки

Обработка сруба защитными составами

Древесина – материал мягкий и волокнистый. Влажность и микроорганизмы за несколько лет превращают ее в негодный материал, поэтому после шлифовки бревен и брусов надо их поверхности обязательно покрыть антисептическими и антипиренными составами. Первые отвечают за сохранность пиломатериала от негативного воздействия плесени и грибков, вторые увеличивают огнестойкость.

Наносят защитные жидкости обычными малярными инструментами: кистями и валиками. Если площадь обработки большая, то применяют пульверизатор. В первую очередь наносят антисептик, после его высыхания и впитывания в древесину антипирен.

Есть еще один состав, который придает дереву определенные оттенки. Его называют лессирующим материалом. На рынке сегодня присутствует более 40 разновидностей лессирующих составов, которые придают деревянным стенам разные оттенки, есть среди них и бесцветные варианты.

Необходимо отметить, что защитные жидкие материалы делятся на две категории: для внутренних работ и наружных. Их нельзя менять местами, потому что для наружного применения составы очень токсичны, хотя обладают более высокими защитными свойствами.

Покрытие сруба антисептиком с помощью макловицы

Заключение

Шлифовка деревянных стен сруба, возведенного из бревен или брусов, обязательная процедура, которая придает постройке презентабельный внешний вид. При этом снимается небольшой слой древесины, нередко зараженной вредоносными микроорганизмами и гнилью. То есть, производится «оздоровление» стен деревянного дома, за счет чего увеличивается срок эксплуатации всего строения.

зачем нужна и в чем особенности ⋆ Прорабофф.рф

Аккуратный сруб из круглых бревен, пожалуй, всегда будет оставаться самым привлекательным вариантом для постройки загородного жилого дома.

Он гармонично сливается с любым природным пейзажем и имеет практически все важные для жизни в нем качества.

Для чего сруб из дерева нужно шлифовать

Дерево принадлежит к строительному материалу который через какое-то время меняет некоторые свои свойства. Само возведение сруба еще не означает о его готовности принять своих жильцов.

Во-первых – сруб должен отстоятся в течение почти года. За это время дом сделает усадку, при этом могут произойти некоторые изменения в его геометрии.

Во-вторых, – за время усадки, поверхность бревен, будет подвергаться воздействиям биологических и природных явлений. Бревна, намокая, будут разбухать, а при жаре усыхать, на них может появиться микробы грибков и плесени, а также следы от деятельности насекомых. Фактура дерева теряет свою красоту, древесина становится темного цвета, а на поверхности сруба, в местах где были сучки, проявляются неровности.

После завершения усадки, сруб практически полностью теряет свою былую красоту и превращается в довольно неприглядное сооружение. Поэтому и производится полная шлифовка всего сруба перед его дальнейшей отделкой. После проведения шлифовки, древесина лучше впитывает в себя защитные средства, а поверхность ярко выражает ее декоративные свойства.

Шлифовка возвращает бревнам их первозданную красоту, гладкость и уникальную роспись их фактурных рисунков, которые как раз и являются украшением любого дома рубленого из дерева. Во время шлифовки с бревен удаляется верхний заветренный слой и зачищаются поврежденные участки, после чего древесина лучше впитывает антисептические составы и отлично поддается лакированию и покраске, при этом расход лакокрасочных материалов уменьшается в разы. Также намного легче производить изоляцию герметиками, которые более эффективно и быстро заполняют межвенцовые швы.

Подготовка к шлифовке

Как только усадка сруба закончится, в стенах прорезаются оконные и дверные проемы, если они еще не были прорублены во время сборки дома. Приступать к шлифовке следует только после того, как стенам сруба будет приданы их конечные очертания.

Перед тем как начать работы по шлифовке сруба, нужно сделать осмотр поверхностей, которые требуется обработать, и в первую очередь оценить состояние самих бревен на влажность. Оценив эти данные можно определить необходимый набор определенных инструментов и все расходные материалы.

В случае, когда бревна еще недостаточно просохли, шлифовку следует отложить до более подходящего момента, когда они достаточно просохнут или использовать специальную аппаратуру для ускорения просушки.

Сама процедура шлифовки довольно трудоемкая и дорогостоящая работа, поэтому можно пойти на компромисс, и обработать только внутреннюю сторону сруба. А наружную сторону обработать только антибактериальными средствами.

Но так как не шлифованная древесина менее восприимчива к различным защитным пропиткам, обработку наружной стороны сруба нужно будет производить довольно часто, естественно, что и расход материалов для обработки древесины будет намного выше. Это в конечном итоге дополнительно увеличит и расходы на приобретение антибактериальных и других защитных средств.

Поэтому, если ранее было принято решение произвести шлифовку только с внутренней стороны, по истечению какого-то времени рекомендуется все же отшлифовать и наружную сторону сруба.

Шлифовка сруба

Это довольно трудоемкий и длительный процесс, для которого требуются определенные навыки и опыт. Главным инструментом для работы является ручная шлифовальная машинка.

Основная поверхность сруба шлифуется специальным наждачным кругом, предназначенным для работы с деревом. Главной проблемой шлифовки механическим способом являются как раз наждачные круги, которые довольно за короткое время полностью забиваются мелкими частичками древесины. В случае, если круг будет заменен не своевременно, качество шлифовки будет довольно низким.

Во время выполнения шлифовальных работ в большом количестве образуется пыль и мелкие опилки. Поэтому при работе нужно использовать индивидуальные защитные средства, которые состоят из респиратора и специальных очков. При уборке отходов, образовавшихся во время шлифовальных работ, рекомендуется использовать промышленный пылесос, в крайнем случае воспользоваться бытовым инструментом.

После завершения всех шлифовальных работ необходимо сразу произвести обработку древесины защитными антисептическими составами. Для того чтобы древесина лучше сохранила свой свежий внешний вид, защитную обработку рекомендуется делать сразу же после шлифовки. При условии, что древесина не будет контактировать влажностью, можно сделать небольшую отсрочку по защитной обработке зачищенных бревен.

Приступая к шлифовке сруба, следует помнить, что при удалении толстого слоя древесины, может пострадать ее природный механизм защиты, а это приведет к разрушению самого бревна. Но обычно толщина снимаемого слоя практически не превышает даже 1 мм.

Шлифовка сруба, инструмент для шлифовки, советы

Шлифовка сруба – технология и правила выполнения работы

Дерево – уникальный природный материал, оно создает в помещении полезный микроклимат, наполняет его непередаваемым ароматом, придает ему красоту и эстетику. Однако у деревянных конструкций есть один, но очень существенный недостаток: под воздействием времени и непогоды, они начинают гнить, темнеть и разрушаться. Этого можно легко избежать, если своевременно позаботиться о защите древесины. Чтобы деревянный дом долгое время сохранял свой первоначальный вид, его необходимо правильно обработать. Шлифовка сруба снаружи и изнутри является обязательным этапом подготовки строения к долгой службе. Что такое шлифовка, какова технология ее проведения, какими инструментами и когда необходимо выполнять работы, об этом вы узнаете из статьи.

Зачем нужна шлифовка

Многих волнует вопрос: зачем шлифовать сруб? На поверхности брёвен имеется множество сучков, неровностей и других дефектов, которые портят внешний вид строения и устраняются шлифованием. В шлифовке нуждаются не только дома из окоренного бревна и нестроганного бруса, но и дома из любого другого пиломатериала, независимо от его качества.

Эта операция особенно важна для цельного и профильного бруса естественной влажности. Дом из проф бруса, продолжительное время оставаясь без химической пропитки, покрывается некрасивым синим налетом, который устраняется при помощи шлифовки. Однако и дом из имитации бруса не будет выглядеть идеальным без шлифования.

На поверхности даже обработанного в процессе производства пиломатериала присутствуют шероховатости, неравномерность цвета, трещины и сколы, от которых невозможно избавиться без шлифовки.

Шлифовка деревянного дома позволяет решить сразу множество задач:

• выровнять поверхность брёвен или брусьев, сделать ее идеально гладкой;
• открыть всю красоту природной текстуры дерева, которая под воздействием шлифовки становится более насыщенной и яркой;
• удалить волокна, шероховатости, сучки и другие мелкие дефекты;
• убрать проступившую синеву, избавиться от грибка и плесени, если они уже поселились в древесине, а также предотвратить их образование;
• обеспечить лучшее проникновение в структуру материала защитных антисептиков и грунтовки;
• подготовить поверхность под покраску и лакировку;
• обновить поверхность старого сруба.

Многие сомневаются, нужно ли шлифовать оцилиндрованное бревно перед покраской, или краску можно наносить на древесину без предварительной подготовки. Специалисты считают, что шлифовка нужна перед покраской любого пиломатериала. Она необходима для обеспечения хорошего сцепления лакокрасочного материала с поверхностью. На неотшлифованную поверхность краска ляжет неравномерно, а на лицевом слое проступят все неровности древесины.

Когда выполнять шлифовку

Первая работа, которая выполняется еще на этапе строительства или сразу после возведения бревенчатого или брусового дома – первичная конопатка межвенцовых стыков. Шлифовку можно начинать только после того, как деревянный дом прошел усадку и древесина полностью подсохла. Это условие особенно важно соблюсти, если построен дом или баня из бревна естественной влажности.

Непросушенная древесина не позволяет произвести качественную шлифовку, ей необходимо дать

Когда нужно шлифовать сруб из бревна после сборки

Несмотря на разнообразие современных строительных материалов, постройки из дерева не теряют своей популярности. Сруб – это деревянное сооружение из нескольких венцов бруса или бревна, которые скреплены между собой в виде четырехугольника без крыши и напольного покрытия. Городня, повалуша, четверик, пятистенок, шестерик, восьмерик, «в обло», «в чашу», «в лапу», «в ласточкин хвост» – какими только не бывают срубы! Это своего рода заготовка, каркас вашего будущего деревянного дома. На Руси мастера умудрялись делать срубы, соединяя между собой бревна без единого гвоздя.

Когда дом «собран», можно приступать к одному из самых ответственных этапов отделки – шлифовке. Бревна с остатками коры, из которых собирается сруб, выглядят непривлекательно, к тому же подвергаются гниению и воздействию жучков-короедов.

Зачем производить шлифовку:

• Защитить дерево от микроорганизмов, плесени.
• Сделать поверхность гладкой для лучшей адгезии (скрепления слоев лакокрасочных материалов), ликвидировать трещины.
• Придать древесине эстетичный внешний вид, подчеркнув фактуру материала.
• Предотвратить преждевременное старение древесины.

Чем проводится шлифовка сруба

Инструмент для шлифовки сруба должен иметь достаточную мощность, но при этом не быть тяжелым. Оптимальное решение – паркетно-шлифовальная ленточная машинка, имеющая встроенные мешки для сбора опилок и пыли. К сожалению, если дом собран из полукруглого бревна, такой аппарат не справится с шлифовкой. При обработке пазов и торцевых участков в помощь владельцу – угловая шлифовальная машинка, в народе известная как болгарка. Шлифовка проводится с использованием насадок разной зернистости. Мелкоабразивные и крупноабразивные шлифовальные круги применяют поочередно для получения идеально ровной поверхности.

Этапы шлифовки сруба:

• Черновое обдирание коры.
• Средняя обработка – сглаживание древесины грубым абразивом с диаметром зерна 40 и выше.
• Деликатная обработка с использованием мелкозернистой насадки (80-100).
• Финишная шлифовка перед нанесением лакокрасочных материалов.

Когда лучше всего производить шлифовку сруба?

Прежде чем выбирать инструмент, нужно определиться со временем проведения шлифовальных работ. Шлифовка предваряет все остальные отделочные работы: ее проводят до нанесения антисептиков, антипиренов, пропиток и лакокрасочных материалов.

По правилам, шлифовка сруба производится спустя год после возведения сооружения. За это время происходит процесс усадки – естественного уменьшения объема бревна в связи с высыханием древесины и достижением баланса влажности между волокнами дерева и окружающей средой. За год под влиянием атмосферных явлений сруб темнеет, и шлифовка – необходимый этап его обработки перед дальнейшей отделкой.

Работы по шлифовке сруба выполняют исключительно после полного высыхания дерева. Влажное дерево не позволит шлифовке сделать поверхность идеально гладкой: волокна будут подниматься и сдираться машинкой неравномерно.

Сруб лучше шлифовать в теплую сухую погоду. Оптимальное время – конец весны и лето. Обилие солнечного света и высокая температура при минимальной влажности способствуют высыханию бревен перед шлифовкой. Если наступила пора затяжных дождей, а сруб не шлифован, и, разумеется, возможности высохнуть у него нет, стоит накрыть бревна полиэтиленом или другими укрывными пленками (например, рубероидом) и подождать, пока устоится сухая погода. Как мы писали выше, влага препятствует работе шлифовального аппарата, волокна набухают и приподнимаются. Наемные рабочие могут настаивать на проведении работы в любое время года и в любую погоду, так как ими движет временной лимит. Однако помните: после шлифовки они уедут, а в доме жить и любоваться последствиями шлифовки вам. Истинные профессионалы обязательно предупредят вас о минусах шлифовки во влажную погоду и не приступят к процессу даже в ущерб своему времени.

Интересно, что оптимальное время для сборки сруба – зима, а шлифовочные работы рекомендуется проводить через год после сооружения – выходит, что также зимой. Но выше мы писали о том, что самое удачное время – летний период. К тому же, после шлифовки необходимо обработать поверхность антисептиками, которые работают только при плюсовой температуре. Так как же быть, если возможности отложить шлифовку до теплых времен нет?

Шлифовка сруба зимой

Зимой сконцентрированная в верхних слоях влага замерзает, образуя ледяную корочку. Лед не пропускает глубоко антисептик, который наносится после шлифовки. Поэтому все защитные пропитки теряют свою эффективность. К тому же, волокна древесины расширяются, деформируясь и образуя трещины. С другой стороны, зимой все природные процессы замедляются, плесень и грибок перестают представлять особую опасность для дерева, поэтому работы по обработке антисептиком можно отложить до весны. Но существует другая проблема: отшлифованный сруб без нанесения защитных пропиток пусть и при слабом, но все равно существенном воздействии УФ-лучей может пожелтеть, что приведет к необходимости в повторной шлифовке сруба весной.

Итак, если выхода нет и приступать к шлифовке приходится в зимний период, следует соблюдать особую технологию. Самостоятельно отшлифовать сруб зимой крайне затруднительно, к тому же, даже самый подкованный любитель не застрахован от ошибок, которые со временем сведут все труды на нет. Лучше доверить зимнюю щлифовку специалистам.

При отрицательных температурах запрещена шлифовка на открытом воздухе, поэтому вокруг строения сооружается своеобразный саркофаг – установленные по периметру строительные леса, обтянутые полиэтиленом или другим укрывочным материалом. Однако проблема ледяной корки на поверхности древесины все еще актуальна, поэтому внутрь саркофага с помощью тепловых пушек напускается горячий воздух до достижения нужной температуры. Только после этих процедур производится шлифовка профессиональным оборудованием.

Что касается шлифовки сруба в дождливую погоду, лучше все же избегать сырости в процессе обработки дерева. Влажные волокна набухают и приподнимаются, неравномерно срезаясь шлифовальной машинкой. В случае неизбежности шлифовки в дождь, соблюдается та же технология, что и при зимних работах: предварительное сооружение теплового саркофага.

Важно! Не оставляйте отшлифованную поверхность необработанной. Рекомендуется соблюдать временной интервал не более чем в 48 часов между шлифовкой и нанесением грунтовки и антисептиков, иначе сруб потребует повторной обработки.

Шлифовка – трудоемкий и ответственный процесс, однако, проигнорировав его сейчас, вы потеряете гораздо больше времени и средств в будущем, пытаясь восстановить некогда красивое деревянное здание, потемневшее из-за несвоевременной обработки.

238 полированных фотографий бревен — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Абстрактный вид деревянной доски. Деревянный вид крупным планом текстуры. Деревянный вид полированной доски. Бревно резное

Крупный план полированной текстуры окаменелого дерева. Крупный план полированного окаменелого окаменелого дерева Текстура ствола дерева

Старое бревно без коры, изолированное на белом.Старое полированное бревно без коры, изолированное на белом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома.На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома.На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома.На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома.На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома.На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома.На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома.На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома.На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

Бревенчатые стены разрушенного дома. На земле лежат полированные стволы сосны. Деревья, долгие годы служившие жилым домом

.

Бревна полированные

Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 10 1/2 дюймов. Лицо имеет размеры 9 х 7 1/2 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 12 1/2 дюймов.Размер лица 10 3/4 х 9 1/2 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
898,00 долл.	1,400,00 долл.
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 13 дюймов.Лицо имеет размеры 6 1/2 х 5 1/2 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 15 дюймов. Размер лица 8 х 7 1/2 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 1,200,00	$ 1,200,00
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 10 дюймов.Размер лица 11 х 13 1/2 дюймов. Он весит 68 фунтов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет длину 11 1/4 дюйма. Лицо имеет размеры 4 1/2 на 4 1/2 дюйма. Этот предмет не стоит сам по себе. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1,400,00 долл.	789,00 долл. США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 10 дюймов и размеры 7 x 5 1/2 дюймов в диаметре.Пожалуйста, напишите нам, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 13 дюймов и размеры 7 x 7 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 649,00	$ 1,200,00
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 14 дюймов и размеры 11 1/2 x 8 1/4 дюйма в диаметре.Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 18 дюймов и размеры 13 x 14 7/8 дюймов в диаметре. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2,400,00 долл. США	3,200,00 долл. США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 11 дюймов и имеет размеры 10 1/2 x 11 1/2 дюймов в диаметре.Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 10 дюймов и имеет размеры 12 1/2 x 10 1/2 дюймов в диаметре. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2600,00 долл.	2 900,00 долл.
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 11 дюймов и имеет размер 15 x 14 дюймов.Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood составляет 8 дюймов и имеет размер 11 x 9 1/4 дюйма в диаметре. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2400,00 долл.	1 200,00 долл. США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно из окаменелого дерева AZ составляет 8 1/2 дюймов и имеет размер 13 x 14 1/4 дюйма в поперечнике.Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 15 дюймов и имеет размеры 10 3/4 x 9 1/4 дюйма в поперечнике. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2200,00 долл.	2 900,00 долл.
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно из окаменелого дерева AZ составляет 9 1/2 дюймов и имеет размер 12 x 10 1/4 дюйма в поперечнике.Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 10 дюймов и имеет размеры 12 1/2 x 9 1/2 дюймов в диаметре. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1200,00 долл. США	2400 долл. США
		711.jpeg» alt=»Polished Log» />
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 8 дюймов и имеет размеры 8 x 15 1/2 x 12 дюймов в поперечнике.Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 7 дюймов и имеет размеры 10 1/4 x 9 3/4 дюйма в поперечнике. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2200,00 долл.	1,100,00 долл.
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 10 1/2 дюймов и имеет размеры 12 3/4 x 10 1/2 дюймов в поперечнике.Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно из окаменелого дерева AZ составляет 8 1/2 дюймов и имеет размеры 11 x 9 дюймов в диаметре. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1,100,00 долл.	1,100,00 долл. США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 4 дюйма в самой высокой точке.Его размер составляет 25 x 15 дюймов. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 10 дюймов и имеет размер 14 x 11 дюймов. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2100,00 долл.	2400,00 долл.
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 4 дюйма и имеет размеры 15 1/2 x 13 3/4 дюйма в поперечнике.Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 12 дюймов и имеет размеры 11 x 3 дюйма в поперечнике. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 1,200,00	$ 898,00
Полированное бревно	Полированное бревно
Это полированное бревно из окаменелого дерева AZ составляет 9 1/2 дюймов и имеет размер 9 x 10 дюймов в диаметре.Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood составляет 8 дюймов и имеет размер 7 x 7 1/2 дюймов в диаметре. Он весит около 29 фунтов. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
898,00 $	$ 489,00
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 9 дюймов и имеет размеры 7 x 6 1/4 дюйма в поперечнике.Он весит более 22 фунтов. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 13 1/2 дюймов и имеет размер 4 3/4 x 4 1/4 дюйма в поперечнике. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 379,00	$ 599,00
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 12 дюймов и имеет размер 5 3/4 x 5 1/2 дюймов в диаметре.Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 7 дюймов и имеет размер 8 1/2 x 6 1/2 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 799,00	$ 389,00
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 7 1/4 дюйма и имеет размер 9 x 7 3/4 дюйма в диаметре. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 7 дюймов и имеет размер 10 x 10 дюймов. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 499,00	$ 898,00
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 5 1/2 дюймов и имеет размеры 12 x 10 дюймов в поперечнике.У него очень красивый узел сбоку. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 799.00	$ 799.00
Полированное бревно	Полированное бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 5 1/2 дюймов и имеет размер 7 x 7 1/4 дюйма в поперечнике. У него очень красивый узел сбоку и отличная кора.Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 259,00	$ 259,00
Полированные бревна	Полированные бревна
Это полено из окаменевшего дерева, отполированное вручную, имеет размеры 23 x 17 x 8 дюймов.Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 39 дюймов и имеет размеры 15 x 16 1/2 дюймов в диаметре. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1,800,00 долл. США	4,800,00 долл. США
Полированные бревна	Полированные бревна
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 7 дюймов и имеет размеры 21 1/2 x 17 дюймов в диаметре.Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 16 дюймов и имеет размеры 13 3/4 x 14 1/2 дюймов в диаметре. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1,800,00 долл.	2,600,00 долл.
Полированные бревна	Полированные бревна
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 27 дюймов и имеет размеры 9 1/2 x 7 дюймов в диаметре.Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 9 дюймов и имеет размер 15 3/4 x 10 дюймов. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2400,00 долл. США	1,800,00 долл. США
Полированные бревна	Полированные бревна
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 59 дюймов и имеет размеры 13 x 12 дюймов в диаметре.Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 13 дюймов и имеет размеры 15 x 11 1/2 дюймов в диаметре. Он был отполирован вручную. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
14 000,00 долл. США	1 200,00 долл. США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 8 3/4 дюйма и размеры 10 1/8 x 7 1/8 дюйма в поперечнике.Он весит более 43 фунтов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 23 дюйма и размеры 12 1/2 x 20 дюймов в диаметре. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 1,200,00	$ 2,900,00
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 18 дюймов и размеры 8 x 6 5/8 дюймов.Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 10 1/2 дюймов и размеры 9 1/2 x 8 дюймов в диаметре. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2600,00 долларов США	2400,00 долларов США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно имеет толщину 4 1/2 дюйма.Его размер составляет 16 1/2 x 15 дюймов в поперечнике. Подставка в комплект не входит. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно высотой 16 дюймов и размером 9 x 11 1/2 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 1,200,00	$ 1,800,00
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 13 дюймов и размер 10 x 11 3/8 дюйма в диаметре.Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 17 1/2 дюймов и размеры 7 3/4 x 8 1/4 дюйма. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1,800,00 долл.	2,600,00 долл.
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 14 дюймов и размеры 9 1/2 x 10 дюймов в диаметре.Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это потрясающее полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 13 дюймов и размеры 11 x 10 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 1,100,00	$ 2,800,00
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 10 1/2 дюймов и размеры 10 3/4 x 12 дюймов в диаметре.Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 10 дюймов и размер 13 x 9 1/2 дюймов в диаметре. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1,400,00 долл.	2,800,00 долл.
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 12 дюймов и размеры 11 3/4 x 9 дюймов.Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 23 дюйма. Размер лица составляет 16 х 13 1/2 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 1,200,00	$ 4,800,00
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 9 1/2 дюймов.Лицо имеет размер 14 х 9 1/2 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 8 1/2 дюймов. Лицо имеет размеры 15 1/4 х 12 1/4 дюйма. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
980,00 долларов США	1600,00 долларов США
Полированное бревно	Полированное бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 8 дюймов.Размер лица 10 х 12 1/2 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 15 дюймов. Лицо размером 10 1/2 на 9 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 1,100,00	$ 1,800,00
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 11 1/2 дюймов.Размер лица составляет 8 3/4 х 7 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 12 дюймов в высоту. Размер лица 16 х 15 дюймов. Он весит 191 фунт. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
$ 1,200,00	$ 2,600,00
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 6 дюймов.Размер лица 9 3/4 х 8 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полено вручную отполированное AZ Petrified Wood размером 16 x 21 x 25 дюймов. Он весит 561 фунт. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
980,00 долларов США	3900,00 долларов США
Полированные бревна	Полированные бревна
Это бревно AZ Petrified Wood было распилено и отполировано.Его размер составляет 23 х 20 дюймов по лицу. Его высота составляет 30 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это очень большое и потрясающее бревно AZ Rainbow Petrified Wood, отполированное вручную, имеет размеры 24 x 29 x 32 дюйма. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
12 000,00 долл. США	12 000,00 долл. США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 9 1/2 дюймов.Размер лица 9 х 10 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 18 дюймов. Размер лица 11 х 17 1/4 дюйма. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1200,00 долл.	2200 долл. США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно из окаменелого дерева AZ имеет высоту 16 дюймов.Размер лица 12 х 12 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 14 1/2 дюймов. Размер лица 12 х 10 дюймов. Он весит 120 фунтов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1,400,00 $	1,600,00 $
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 16 дюймов.Размер лица 14 х 12 1/2 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 12 1/2 дюймов. Размер лица 13 х 18 1/4 дюйма. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2400,00 долл.	2200,00 долл.
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood стоит 20 дюймов в высоту.Размер лица 12 х 12 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 6 1/2 дюймов. Размер лица составляет 13 х 15 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2400,00 долл.	1,400,00 долл. США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 7 дюймов.Его размеры 22 х 17 1/2 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 13 1/2 дюймов. Его размеры 12 х 14 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1800,00 долл. США	1,400,00 долл. США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 10 1/2 дюймов.Его размеры 11 1/2 x 12 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 7 дюймов. Его размеры 11 3/4 x 9 1/2 дюйма в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2 000,00 долларов США	698,00 долларов США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 18 дюймов.Его размер составляет 12 3/4 x 14 1/2 дюйма. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 9 дюймов. Его размер составляет 11 1/2 x 15 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
3 200,00 долл. США	1 800,00 долл. США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 18 дюймов.Его размер составляет 11 1/4 x 8 1/2 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 14 дюймов. Его размер составляет 9 1/2 x 18 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1,800,00 долл.	1,600,00 долл. США
Полированное бревно	Полированное бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 8 1/2 дюймов.Его размер составляет 15 х 11 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 11 дюймов. Его размер составляет 15 х 13 1/2 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1500,00 долларов США	1800,00 долларов США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 14 дюймов.Его размер составляет 13 3/4 x 16 1/2 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 6 дюймов. Его размер составляет 13 3/4 x 16 1/2 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2 800,00 долл.	1 800,00 долл. США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 4 дюйма.Лицо размером 11 х 12 дюймов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 5 1/2 дюймов. Размер лица составляет 9 3/4 х 8 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
1,400,00 долл.	800,00 долл. США
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 7 1/2 дюймов.Размер лица составляет 12 на 12 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 9 дюймов. Лицо имеет размер 14 1/2 на 12 дюймов в поперечнике. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.
2200,00 долл.	2400,00 долл.
Полированный бревно	Полированный бревно
Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 5 дюймов.Размер лица составляет 10 3/4 х 12 дюймов в поперечнике. Он весит более 39 фунтов. Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки.	Это полированное бревно AZ Petrified Wood имеет высоту 7 3/4 дюйма. Размер лица составляет 8 3/4 х 4 1/2 дюйма. Он весит более 23,5 фунтов. БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ.
600,00 долларов США	549,00 долларов США

.

log- русский перевод — bab.la словарь

Английский язык * Вирусологический прорыв: определение «1 log выше надира», оценка на 104 неделе

* Przełom wirusologiczny: «1 log powyżej nadiru» wg oceny w 104. tygodniu

Я вырос в бревенчатой ​​хижине в штате Вашингтон, и у меня было слишком много времени.

Dorastałem w drewnianym domu w stanie Waszyngton, mając zbyt wiele wolnego czasu.

Ребята, это шкала log ; вы обычно не видите таких линий.

Ludzie, шутить skala logarytmiczna; rzadko się widzi linie wznoszące się w ten sposób.

EnglishAnd this is a new вещь, которую мы говорим о технологии на полу- log кривых.

I nowością jest, że rozmawiamy o technologii w oparciu o krzywe logarytmiczne.

Английский Средний базовый уровень РНК ВИЧ-1 был равен 4.8 log 10 копий / мл в обеих группах лечения.

W obu grupach mediana wyjściowego stężenia HIV-1 RNA była równa 4, 8 log10 kopii / ml.

English *, вызывая средний титр у цыплят в тесте на потенцию не менее 11,2 ( log 2).

* Indukujących średnie miano w teście Potencji Na kurczętach, co najmniej 11, 2 (log2).

English Живой аттенуированный штамм вируса инфекционного бронхита 4-91 ≥ 3,6 log 10 EID50

Ywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli kur serotyp 4-91 ≥ 3, 6 log10 EID50. *

Английский субъединичный антиген ORF2 цирковируса свиней типа 2: не менее 4.5 журнал 2 единицы ELISA *

Antygen podjednostkowy cirkowirusa świń typ 2 ORF2: nie mniej niż 4, 5 log2 jednostek ELISA *

EnglishВаш файл log может объединять результаты поиска со всех поисковых систем.

Dane z dzienników mogą dotyczyć wyników wyszukiwania we wszystkich wyszukiwarkach.

English2,29 log 10) в группе ритонавира по сравнению с -0,01 log 10 в контрольной группе.

1, 29 log10) w grupie otrzymującej rytonawir w porównaniu do — 0, 01 log10 w grupie kontrolnej.

Английский РНК ВИЧ-1 log 10 среднее отклонение от исходного уровня ( log 10 копий / мл) a

Średnia zmiana ВИЧ-1 РНК log10 w stosunku do początku badania (log10 kopii / ml) a Обязательно воздержитесь от попыток записать в свою учетную запись в течение полных 24 часов.

Nie próbuj zalogować się na konto przez pełne 24 godziny.

Английский средний уровень РНК ВИЧ-1 log изменение от исходного уровня ( log 10 копий / мл) c

Średnia zmiana ВИЧ- 1 РНК log w porównaniu z okresem wyjściowym (log10 копий / мл) c

English Среднее снижение ДНК HBV от исходного уровняc ( log 10 копий / мл) ДНК HBV (%)

Uśredniona wartość obnienia miana ДНК HBV od wartości początkowejc (log10 kopii / ml) ДНК HBV (%)

Мы можем сделать «You got Hallelujah» национальным гимном киберпространства каждый раз, когда мы регистрируем .

Możemy zrobić «У вас есть Аллилуйя» hymnem cyberprzestrzeni za każdym pomyślnym logowaniem.

до 949 клеток / мм3), а средний исходный уровень РНК ВИЧ-1 в плазме составлял 4,9 log 10 копий / мл (диапазон:

do 949 komórek / mm3), a średni początkowy poziom RNA HIV- 1 w osoczu wynosił 4, 9 log10 kopii / ml (zakres:

English Там разница примерно в десять раз, log увеличить в сторону.

Tutaj rónica jest mniej więcej dziesięciokrotna, ale tu wartości wyrażono w skali logarytmicznej.

Английский ≥ 5,9 log 2 Титр TN белка dO ≥ 4,2 log 2 Титр агглютинации Инактивированные клетки Bordetella bronchiseptica

≥ 5, 9 log2 miana TN białko dO ≥ 4, 2 log2 miana aglutynacji inaktywowane

English Среднее снижение ДНК HBV от исходного уровня ( log 10 копий / мл) ± SEM1,2,3

Средняя концентрация ДНК HBV względem wartości początkowych (log10 копий / мл) ± SEM1, 2, 3

EnglishNow почему мы рисуем технологические кривые в полу- log кривых?

Dlaczego więc rysujemy technologię za pomocą krzywych logarytmicznych? .

1шт Селенит Кристалл Жезл Исцеляющий Массаж Спираль Полированный Бревно Гипс Очищение | |

Cr исталь Товар

0

NaME	Целебный массаж с кристаллами селенита Спираль Полированный стержень для бревен Гипсовый очиститель
Вес	г
Длина	12-13 см
4 0
4 0
Высота	мм

22

0009 Sea (2 месяца)

$ 11.00

Воздух (12 дней)

$ 22,00

Стоимость доставки в конце листинга этого товара для морской доставки

(Если вы предпочитаете выбрать SAL или авиаперевозку, которая дороже, но намного быстрее, напишите нам)

Стоимость комбинированной доставки рассчитывается как:

каждый товар (кроме первого) получите 3 долларов доставка скидка

Спасибо за вашу ставку.
Пожалуйста, оставьте нам хороший отзыв, если вам нравятся наши товары.
Мы гарантируем вам 100% удовлетворение наших образцов и обслуживания.
Если вы не удовлетворены полученным товаром, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами!
Мы предлагаем полный или частичный возврат средств, в зависимости от конкретной ситуации, в любое время с момента получения товара.

Если вы хотите что-то заказать, пожалуйста, подробно сообщите нам вашу спецификацию.

Мы постараемся оправдать ваши ожидания.

На фото вы получите именно то, что вам нужно.

Все фотографии были сделаны при естественном освещении. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы решить любые проблемы, прежде чем оставлять отзывы.

Удовлетворение потребностей клиентов — цель нашей компании.

.

         Заглянешь в летний полдень в прохладный сумрак елового  леса или  в опьяняющий  запахом смолы простор соснового бора, и тут же нога провалится в пушистый изумрудный ковер, сплошняком устилающий землю. И куда не кинешь взгляд, всюду, немыслимыми оттенками зеленого, раскинулось царство мхов.

          Моховой покров особенно  хорош после дождей. Пышный, упругий, напитанный жизнетворной влагой, он притягивает взор, манит драгоценными россыпями капель росы. А в сухой сезон, как будто невидимая рука забирает у него силу. Бледнеют и тускнеют изумруды. Покрываются  мертвой, серой пылью.

           Но стоит пролиться дождику, как мхи оживают  на глазах. И вновь играют красками, и вновь лечат душу.

И  ковер этот не везде одинаков. Иногда там или тут темнеют в нем проплешины, засыпанные опавшей хвоей. А есть участки леса, где мхи растут куртинками, похожими на кусочки зеленого бархата.

          У мхов интересный образ жизни. Они зеленые круглый год. Маленькие, трогательные, сохраняют свой наряд даже под снежным одеялом. А весной, едва сойдет снег, быстро пробуждаются от зимней спячки.

Откуда у мхов столько выносливости? Как могут они переносить и суровые зимы, и длительные засушливые периоды?

       Тайна кроется в особых свойствах клеток мха.  В этих клетках содержится протопласт. При потере воды клетки не погибают. А переходят в состояние покоя. У мхов потрясающая живучесть. Они могут ожить даже после долгого хранения в засушенном виде.

Есть у мхов еще одно интересное свойство: воду они поглощают , впитывая ее подобно губке. Так же и отдают ее при высыхании. При этом не прилагают никаких усилий.

        Размножаются мхи спорами. Это мельчайшие живые частички, очень летучие. Они легко переносятся воздухом, и дают новую жизнь мхам в любых, подходящих для этого условиях.

        По сути своей мхи — это приспособленцы. Они вынуждены жить в тех условиях, которые им диктуют высшие растения. Страдать от опадающей хвои, и листвы, заселять те места, которые «великодушно» оставляют им старшие собратья. Мхи являются великолепными индикаторами влажности почвы. Одни из них любят сырые места, другим нравятся более сухие. И к питательным веществам, содержащимся в земле они тоже чутки.

Многие мхи сходны по внешности, но различить их не так сложно, как может показаться. Отличаются они и строением листьев и окраской.

Мох родобриум

Если во влажную погоду внимательно присмотреться к моховому ковру в еловых лесах, иногда можно увидеть мелкие темно-зеленые «звездочки». Они не превышают по размерам копеечной монеты. Каждая «звездочка» — пучок маленьких листьев мха, который называется родобриум розовый (Rhodobryum roseum). Листья его расположены горизонтально и направлены во все стороны, как лучи звезды. Их нетрудно видеть простым глазом. Можно различить даже, что они имеют удлиненно-овальную форму и заострены на верхушке. Такие листья в мире мхов считаются очень крупными. Попробуйте найти стебелек мха. Он начинается сразу под пучком листьев и идет прямо вниз. Вырвите мох вместе со стебельком. Какое оригинальное растение! Оно очень напоминает… пальму. Тот же «ствол», те же широкие листья

Мох мниум

В ельниках встречается и другой крупнолистный мох под названием мниум (некоторые виды рода Mnium). Его листья имеют овальную форму, а длина их — с зерно пшеницы. Они лрикрепляются к горизонтальному стебельку с двух противоположных сторон и расположены не очень густо. По общему виду этот мох напоминает сильно уменьшенное растение так называемого «лугового чая», или вербейника монетчатого,- такой же горизонтальный стебель, сходные по форме листья, отходящие в одну и другую сторону.

Свою характерную форму листья мниума имеют только во влажную погоду. Это очень тонкие и нежные полупрозрачные пластинки. При подсыхании они сильно уменьшаются в размерах и сморщиваются до неузнаваемости. Если посмотреть влажный листик на свет, можно заметить, что по всей его длине проходит тонкая средняя «жилка». Когда такой лист рассматриваешь под микроскопом, отчетливо видна каждая из его клеток. Привлекают внимание многочисленные мелкие зеленые зернышки внутри клеток — хлоропласты. В этих бесконечно малых живых тельцах в светлое время дня идет удивительный процесс фотосинтеза из углекислого газа и воды вырабатываются сахар и крахмал. Ни один химик в мире пока что не может повторить в своей лаборатории то, что происходит в хлоропластах. Под микроскопом хорошо видно, что клетки листа совершенно не заслоняют друг друга. Одна клетка не мешает рассматривать другую, все они располагаются только в одной плоскости. Иными словами, лист предельно тонкий — толщина его всего в одну клетку. Это — редкий естественный «препарат» для рассматривания клеток, «приготовленный» самой природой. Чтобы получить искусственно подобный препарат, например, из стебля или корня, приходится делать множество очень тонких срезов бритвой, причем лишь немногие оказываются удачными.

Мох хилокомиум

Совсем иное строение имеет другой лесной мох — хилокомиум блестящий (Hylocomium splendens). Листья его — крохотные зеленые чешуйки, настолько мелкие, что их почти невозможно увидеть простым глазом. Они густо покрывают тонкие, сильно разветвленные стебельки растения. Внешний вид этого мха очень характерен — мох как бы состоит из нескольких «этажей». На главном стебле — три-четыре горизонтальных округлых «площадки». Каждая из них — это густое переплетение тонких веточек. Стебель растет наклонно, причем между соседними «площадками» каждый раз дугообразно изгибается. Получается ряд наклонных «дуг», разделенных «ступеньками»,- нечто вроде лестницы. Над последней, самой верхней, «ступенькой» в начале лета возвышается очередная, но еще не успевшая вырасти «дуга». Она загнута на конце и оттого похожа на крючок. Конечно, все эти особенности мха лучше видны, когда он влажный.

Этот мох обычен в хвойных лесах. Именно он иногда составляет основу зеленого, мохового ковра на поверхности почвы в сосняках и ельниках.

Мох птилиум

Чрезвычайно мелкие листья имеет и мох птилиум (Ptilium crista castrensis) — один из самых изящных мхов в наших хвойных лесах. Он очень красив — блестящие шелковистые «перышки» светло-зеленого цвета. Они почти горизонтально распростерты, причем кончик слегка приподнят.

Форма «перышка» клинообразная, а длина обычно не более спички. Сходство с пером объясняется тем, что от главного «стержня» по обе стороны отходят длинные тонкие боковые веточки, которые расположены почти параллельно и тесно соприкасаются друг с другом.

«Перышки» птилиума похожи на миниатюрные листья папоротника — каждый «лист» у основания широкий, а к верхушке постепенно сходит на нет.

Встречается данный вид чаще в сосновых лесах или ель никак с примесью сосны. Это — своеобразный «спутник» сосны. Однако оплошного покрова в лесу на сколько-нибудь значительной площади он никогда не образует.

Мох климациум

Оригинальную внешность имеет мох климациум древовидный (Climacium dendroides) — он действительно похож на дерево. У него вертикальный стебелек, от которого в верхней части отходят во все стороны боковые веточки, образуя пучок. Получается миниатюрное дерево со «стволом» и «кроной». Как «ствол», так и «сучья» густо покрыты довольно мелкими чешуйчатыми листьями. В сухом состоянии мох ярко-зеленый и слегка блестящий. Интересно, что отдельные «деревца» хотя и стоят одиночно, но связаны между собой общим «корневищем», которое простирается горизонтально у поверхности почвы.

Климациум обычен на осветленных местах в сырых лесах.

Мох сфагнум

«Особая примета» сфагнума — его необычно светлый, почти «салатный» цвет. Такой бледно-зеленой окраски у других мхов не бывает. Светлые «подушки» сфагнума мы видим в лесу только там, где очень сыро. Этот мох очень влаголюбив. Интересно, что зеленоватую окраску сфагнум имеет только тогда, когда он достаточно влажный. Высохнув, он становится почти белым, поэтому его иногда называют «белым мхом». Такой способности обесцвечиваться при высыхании у других мхов нет.

Строение сфагнума очень своеобразно. Попробуем поглубже погрузить руку в сфагновую подушку и выдернуть пучок стеблей. Сделать это удается без особого труда. Что мы увидим при этом? Стебли мха светлеют книзу и в самом низу совершенно белые, как бы полиняли. Дело в том, что сфагнум все время растет вверх, а нижняя часть растения отмирает и становится белой. Здесь исчезает зеленый пигмент хлорофилл, и пропадает зеленая окраска.

Теперь попробуем отделить одно растение сфагнума. Мох имеет хорошо заметный главный стебель. От него отходят во все стороны боковые веточки, довольно длинные и тонкие. Неопытный глаз может их принять за листья. Чем выше по стеблю, тем больше скучены веточки. На самой верхушке стебля они собраны в плотный пучок. Это характерная черта данного мха.

Листья сфагнума — крохотные чешуйки, которые почти не видны простым глазом. Они густо покрывают и главный стебелек и все его ответвления. Это — чрезвычайно тонкие пластинки. Толщина их, как и у многих других мхов, минимальная — всего одна клетка. Микроскопическое строение листа очень своеобразно. При малом увеличении микроскопа видна словно зеленая сетка с белыми ячейками. При более сильном увеличении видно, что сетка — это множество вытянутых живых клеток, соединенных концами друг с другом. Они светятся яркой изумрудной зеленью. А прозрачные овальные промежутки между ними — это интересные клетки-резервуары, мертвые и пустые. Словно микроскопические «цистерны» для воды. Их называют водоносными, или, иначе, гиалиновыми, клетками. Когда мох намокает, эти клетки наполняются водой и растение становится зеленоватым. Но как только мох высохнет, они пустеют и заполняются воздухом. Множество таких крохотных камер, содержащих воздух, придает растению беловатую окраску. Вместимость этих резервуаров поразительна. Насыщенный водой сфагнум весит в 15-20 раз больше, чем сухой. Сфагновый мох — настоящее растение-губка.

          Мы узнали с вами про некоторые виды мхов и их различие. К сожалению, в наших ботанических садах  этим удивительным растениям уделяется очень мало внимания.

       Но пойдите в лес, срежьте кусочек дернинки, принесите домой и положите на влажное блюдце. Накройте прозрачным стаканчиком. И чудо под названием « мох» оживет у вас дома. И будет ежедневно радовать глаз своим изумрудным сиянием!

( Светлана Волкова)

…литературный источник: » Лесная энциклопедия»

МНИУМ — Жизнь на суше и в океане

   В ельниках встречается и другой крупнолистный мох под названием мниум (некоторые виды рода Mnium). Его листья имеют овальную форму, а длина их — с зерно пшеницы. Они прикрепляются к горизонтальному стебельку с двух противоположных сторон и расположены не очень густо (рис. 34). По общему виду этот мох напоминает сильно уменьшенное растение так называемого «лугового чая», или вербейника монетчатого,— такой же горизонтальный стебель, сходные по форме листья, отходящие в одну и другую сторону.
   Свою характерную форму листья мниума имеют только во влажную погоду. Это очень тонкие и нежные полупрозрачные пластинки. При подсыхании они сильно уменьшаются в размерах и сморщиваются до неузнаваемости. Если посмотреть влажный листик на свет, можно заметить, что по всей его длине проходит тонкая средняя «жилка». Когда такой лист рассматриваешь под микроскопом, отчетливо видна каждая из его клеток (рис. 35).

   В ельниках встречается и другой крупнолистный мох под названием мниум (некоторые виды рода Mnium). Его листья имеют овальную форму, а длина их — с зерно пшеницы. Они прикрепляются к горизонтальному стебельку с двух противоположных сторон и расположены не очень густо (рис. 34). По общему виду этот мох напоминает сильно уменьшенное растение так называемого «лугового чая», или вербейника монетчатого,— такой же горизонтальный стебель, сходные по форме листья, отходящие в одну и другую сторону.
   Свою характерную форму листья мниума имеют только во влажную погоду. Это очень тонкие и нежные полупрозрачные пластинки. При подсыхании они сильно уменьшаются в размерах и сморщиваются до неузнаваемости. Если посмотреть влажный листик на свет, можно заметить, что по всей его длине проходит тонкая средняя «жилка». Когда такой лист рассматриваешь под микроскопом, отчетливо видна каждая из его клеток (рис. 35). Привлекают внимание многочисленные мелкие зеленые зернышки внутри клеток — хлоропласты. В этих бесконечно малых живых тельцах в светлое время дня идет удивительный процесс фотосинтеза—из углекислого газа и воды вырабатываются сахар и крахмал. Ни один химик в мире пока что не может повторить в своей лаборатории то, что происходит в хлоропластах. Под микроскопом хорошо видно, что клетки листа совершенно не заслоняют друг друга. Одна клетка не мешает рассматривать другую, все они располагаются только в одной плоскости. Иными словами, лист предельно тонкий — толщина его всего в одну клетку. Это — редкий естественный «препарат» для рассматривания клеток, «приготовленный» самой природой. Чтобы получить искусственно подобный препарат, например из стебля или корня, приходится делать множество очень тонких срезов бритвой, причем лишь немногие оказываются удачными.
   Удивителен лист нашего мха — тончайшая пластинка из живых клеток, не защищенных от потери воды! Содержимое клеток почти соприкасается с воздухом, и все-таки клетки живут и выполняют свою сложную и многообразную работу.

Плагиомниум (Plagiomnium cf. Affine)

Плагиомниум или мох Аффины, научное наименование Plagiomnium cf. Affine. Естественный ареал произрастания ограничен Центральной Европой. Встречается в лесах на влажных питательных почвах вблизи кромки воды или в частично затопленном состоянии.

Образует густые скопления из коротких побегов, покрытых миниатюрными округлыми листочками. Под водой наблюдается тенденция к вертикальному росту, в то время как в воздушной среде мох стелется по субстратам. На старых частях стебля меньше листовых пластинок, которые уступают место красно-коричневым ризоидам.

Внешне напоминает Жемчужный мох и мох Камерун, обладающих схожими округлыми листочками, из-за чего их часто путают. Главной отличительной, но в то же время мало заметной особенностью, Плагиомниума является наличие центральной прожилки на листовых пластинках.

В равной степени может использоваться как в аквариумах так и в палюдариумах в условиях высокой влажности. Применяется при декорировании коряг, камней и прочих элементов оформления. Ризоиды плохо удерживают мох на твёрдых поверхностях, поэтому его необходимо закреплять, например, леской, специальным клеем для водных растений и т. п.

Под водой растёт очень медленно. Не требователен ко внешним условиям, достаточно обеспечить средний или высокий уровень освещения и достаточный запас питательных веществ.

Основная информация:
  Сложность выращивания — простая
  Темпы роста — низкие
  Температура — 15-30°С
  Значение рН — 4.0–8.0
  Жёсткость воды — 0-30°dGH
  Уровень освещённости — любой
  Использование в аквариуме — в любом месте
  Пригодность для маленького аквариума — да
  Нерестовое растение — нет
  Способно расти на корягах, камнях — да
  Способно расти среди растительноядных рыб — нет
  Подходит для палюдариумов — да

Мохообразные

мох | Определение, характеристики, типы и факты

Мох , (подразделение Bryophyta), любой из не менее 12 000 видов мелких несосудистых спороносных наземных растений.Мхи распространены по всему миру, за исключением соленой воды и обычно встречаются во влажных тенистых местах. Они наиболее известны теми видами, которые покрывают лесные массивы и лесные полы. С экологической точки зрения мхи разрушают открытые субстраты, высвобождая питательные вещества для использования более сложными растениями, которые их сменили. Они также помогают бороться с эрозией почвы, обеспечивая поверхностный покров и поглощая воду, и они важны для экономии питательных веществ и воды для некоторых типов растительности. Экономически важными видами являются виды из рода Sphagnum , образующие торф.

Британская викторина

Мох, водоросли и коралловые рифы: факт или вымысел?

Некоторые мхи микроскопические.

Мхи существовали еще в пермский период (298 г.9–252,2 миллиона лет назад), и более 100 видов были идентифицированы по окаменелостям периодов палеогена и неогена (от 66 миллионов до 2,6 миллиона лет назад). Muscites , Protosphagnum , Palaeohypnum и другие ископаемые мхи близки по строению к современным родам. К сохранившимся видам относятся клапанные мхи (подкласс Andreaeidae) и торфяные мхи (подкласс Sphagnidae). Большой подкласс Bryidae составляет большинство видов мхов, но подкласс Polytrichidae также имеет несколько важных представителей.Другие, более мелкие подклассы представлены лишь несколькими видами.

Мхи отличаются друг от друга, прежде всего, строением и специализацией их спорангиев (спор). Стеблевидные и листовидные структуры моховых растений составляют гаметофитное (половое) поколение. Спорофитное (бесполое) поколение развивается из гаметофита и обычно состоит из приподнятого стебля, или щетинки, которая заканчивается спорангием. Спорангий по-прежнему зависит от гаметофита в той или иной степени в отношении воды и питательных веществ.Мхи размножаются путем ветвления и фрагментации, регенерации из крошечных кусочков листьев или стеблей и образования спор. Спора при благоприятных условиях прорастает и превращается в ветвящуюся зеленую нить (протонему). В конечном итоге гаметофит вырастает из маленькой почки, производимой клеткой протонемы, которая делится и дифференцируется.

Многие небольшие растения с названием мох на самом деле не являются мхами. «Мох», встречающийся на северной стороне деревьев, часто представляет собой зеленую водоросль Pleurococcus .Ирландский мох ( Chondrus crispus ) — красная водоросль. Бородатый мох ( видов Usnea ), исландский мох ( Cetraria islandica ), дубовый мох ( Evernia prunastri ) и оленьий мох ( видов Cladonia ) являются лишайниками. Испанский мох ( Tillandsia usneoides ) — воздушное растение из семейства ананасовых (Bromeliaceae). Клубные мхи — союзники папоротников в семействе Lycopodiaceae.

репродуктивной системы растений | Определение, типы, примеры и факты

Бесполое размножение не предполагает объединения клеток или ядер клеток и, следовательно, смешения генетических признаков, поскольку ядро ​​содержит генетический материал (хромосомы) клетки. Ниже рассматриваются только те системы бесполого размножения, которые на самом деле не являются модификациями полового размножения. Они делятся на два основных типа: системы, которые используют практически любой фрагмент или часть тела растения, и системы, которые зависят от специализированных структур, которые развились как репродуктивные агенты.

Во многих группах растений фрагментация тела растения с последующей регенерацией и развитием фрагментов в совершенно новые организмы служит репродуктивной системой. Распространенной садоводческой практикой является размножение желаемых сортов садовых растений с помощью фрагментов растений или черенков. Это могут быть оторванные листья или части корней или стеблей, которые стимулируют развитие корней и образование листовых побегов. Естественно упавшие ветви ив ( Salix ) и тополей ( Populus ) при подходящих условиях укореняются в природе и в конечном итоге превращаются в деревья.Другие садоводческие практики, которые иллюстрируют бесполое размножение, включают окулировку (удаление бутонов одного растения и их имплантацию на другом) и прививку (имплантацию небольших ветвей одного человека другому).

Фрагменты тел печеночников и мхов регенерируют с образованием новых растений. В природе, а также в лабораторных и тепличных культурах печеночники фрагментируются в результате роста; растущие фрагменты разделяются распадом в области прикрепления к родительскому.Во время продолжительной засухи зрелые части печеночников часто погибают, но их кончики возобновляют рост и дают серию новых растений из исходного родительского растения.

У мхов небольшие фрагменты стеблей и листьев (даже отдельные клетки последних) могут при достаточной влажности и при надлежащих условиях регенерироваться и в конечном итоге развиваться в новые растения.

Размножение особыми бесполыми структурами

Во всем царстве растений специально дифференцированные или модифицированные клетки, группы клеток или органы в ходе эволюции начали функционировать как органы бесполого размножения.Эти структуры являются асексуальными в том смысле, что индивидуальный репродуктивный агент развивается в нового человека без объединения половых клеток (гамет). В этом разделе содержится ряд примеров специальных бесполых агентов размножения из нескольких групп растений.

Споры, переносимые по воздуху, характерны для большинства нецветущих наземных растений, таких как мхи, печеночники и папоротники. Хотя споры возникают как продукты мейоза, клеточного события, при котором количество хромосом в ядре уменьшается вдвое, такие споры являются бесполыми в том смысле, что они могут вырасти непосредственно в новых особей без предварительного полового союза.

Среди печеночников, мхов, ликопод, папоротников и семенных растений мало- или многоклеточные специально организованные почки, или геммы, также служат агентами бесполого размножения.

Вегетативные или соматические органы растений могут полностью изменяться для использования в качестве органов воспроизводства. К этой категории относятся такие структуры цветковых растений, как столоны, корневища, клубни, клубнелуковицы и луковицы, а также клубни печеночников, папоротников и хвощей, спящие почки определенных стадий мха и листья многих суккулентов.Столоны — это удлиненные побеги или горизонтальные стебли, как у клубники, которые укореняются и образуют новые ростки, когда они должным образом контактируют с влажной поверхностью почвы. Корневища, как видно у ириса, представляют собой мясистые удлиненные горизонтальные стебли, которые растут внутри или на земле. Разветвление корневищ приводит к размножению растения. Увеличенные мясистые кончики подземных корневищ или столонов известны как клубни, примером которых является картофель. Клубни — это мясистые стебли-запасы, почки («глаза») которых при надлежащих условиях могут развиться в новые особи.Прямые, вертикальные, мясистые подземные стебли, известные как клубнелуковицы, представлены крокусами и гладиолусами. Эти органы поддерживают растения в периоды покоя и могут образовывать вторичные клубнелуковицы, которые дают начало новым проросткам. В отличие от клубнелуковицы, только небольшая часть луковицы, как у лилий и лука, представляет собой ткань стебля. Последний окружен мясистыми основаниями для хранения пищи из ранее сформировавшихся листьев. После периода покоя луковицы развиваются в новые особи. Большие луковицы дают вторичные луковицы за счет развития почек, что приводит к увеличению количества особей.

определение Mnium по The Free Dictionary

Обустройство скважин требует для работы использования специального оборудования и приспособлений. Помимо буровых станков, в ходе бурения либо очистки скважин используется такое устройство, как желонка.

Особенности

Она представляет собой довольно простой инструмент, относящийся к линейке буровой продукции, при помощи которой проводится чистка частных источников воды от скопившихся донных загрязнений. Кроме того, используя желонку, можно выполнить бурение источника под воду.

Такая скважина потребует минимальных вложений, а самостоятельное изготовление инструмента существенно не отразится на бюджете.

Исходя из конструктивных особенностей такое приспособление выполняется из трубы, длина которой составляет около 2 метров. Нижняя часть желонки имеет клапан и башмак, в некоторых случаях к концу прикрепляются зубья с разными размерами. Подобные заостренные элементы помогают разрыхлению почвы, которая чаще всего содержит илистые отложения, песок и прочие слои грунта.

На верхней части трубы обычно имеются проушины, в которые продевается металлический трос. Кроме того, наверху закрепляется защитная сетка, выполненная из проволоки большой толщины. Она выступает в роли заслонки, которая предотвращает выброс находящихся в клапане составляющих грунта.

Однако основной сферой назначения желонки является прочистка источников и скважин от скопления большого количества загрязнений. Такие ситуации повсеместно возникают в случаях, когда насосное оборудование длительный период не функционировало, в результате чего источник заилился, или в нем скопилось много песка. Это приводит к снижению дебита скважины, а также засорению насоса. В такой ситуации его извлекают из скважины и методом тартания прочищают источник при помощи желонки.

В основе функционирования приспособления лежит гравитационный принцип. Довольно тяжелый инструмент резко погружают в шахту с большой высоты, острые края начинают разрыхлять грунт, а в открывшийся нижний клапан собираются лишние отложения, в скважине остается тампонажная жидкость. После чего клапан захлопывается, а желонку с содержимым поднимают на поверхность.

Для максимального эффекта такую работу выполняют несколько раз, клапан надежно удерживает все отложения внутри. После полного очищения источника желонку очищают от собранного ила и песка.

Бурение при помощи желонки можно проводить в рыхлых видах почвы, и образовавшаяся скважина, выполненная таким способом, будет пригодна для эксплуатации.

Виды и их устройство

Приспособление имеет различную конфигурацию, исходя из которой можно классифицировать изделие. Продукция, представленная на современном рынке, имеет разную систему клапанов, которые отличаются по принципу работы и устройству. Такую специфику желонок следует учитывать при изготовлении приспособления своими руками.

Исходя из типа клапана, можно выделить следующие желонки для скважин:

• изделия с лепестковыми клапанами;
• продукция, которая оснащена шаровыми клапанами.

Элементы лепесткового типа являются самыми простыми, принимая во внимание изготовление.

Однако желонка с клапанами такого типа отличается высоким уровнем эффективности в ходе эксплуатации. По внешнему виду такой клапан представляет собой эллипсовидную пластину, которую фиксируют по центру трубы. В некоторых моделях к стенкам клапана прикрепляют уплотнитель, который увеличивает плотность прилегания детали. Обычно его изготавливают из резины или кожи.

Чаще всего эти клапаны делают из полимерного сырья либо же из тонких пружин, изготовленных из стали. По схеме работы они выступают аналогом «шторок» в желонке – то есть загрязнения проникают внутрь только в одном направлении. Под напором воды края пластины раскрываются, благодаря чему грунт и другие загрязнения попадают внутрь. Что отражается на продуктивности и скорости очищения скважин.

Однако наряду с положительными особенностями конфигурации лепестковых клапанов им присущи некоторые минусы – это касается небольшого срока службы подобной системы. Движение элементов и механическая нагрузка довольно быстро изнашивают клапан.

К подвиду лепестковых клапанов для желонки можно отнести задвижку на пружине, которая отвечает за закрытие элемента. Этот тип клапана широко применяется как для очищения источников, так и для бурения скважин.

Приспособления с клапаном, имеющим шарообразную форму, по мнению специалистов, считаются самыми надежными для работы со скважинами.

По своей конфигурации шаровый клапан является воронкой, в которой устье закрывается шариком, подбор которого происходит исходя из размера отверстия. Такие изделия изготавливаются на токарных станках либо же приобретаются в магазинах. Шар должен иметь внушительный вес, а также эффективно закрывать большую по диаметру воронку. Некоторые мастера изготавливают шар ручного типа, применяя для этого различные подручные средства, включая отходы из металла.

Как сделать?

Желонку для прокачки скважин можно сделать самостоятельно. Для выполнения таких работ следует ознакомиться с чертежами изделия. Чтобы изготовить желонку, понадобятся следующие материалы:

• металлическая труба, которая будет выступать в роли корпуса;
• клапан;
• аппарат для сварки;
• трос из металла и прочная проволока.

При выборе трубы следует исходить из ее диаметра, в качестве ориентира будет выступать размер обсадной трубы скважины. Для продуктивного функционирования желонки расстояние между стенками источника и основанием приспособления для очистки должно составлять около 2-3 сантиметров. То есть от внутреннего диаметра трубы необходимо вычесть данное значение, чтобы получить необходимый диаметр трубы для изготовления элемента.

Расстояние между стенкой шахты и приспособлением для очистки может быть разным, но от его размеров напрямую зависит эффективность работы желонки. Слишком большой зазор отрицательно скажется на ходе процесса по очистке скважины. А маленькое расстояние, в свою очередь, может привести к повреждению стенок скважины при погружении или выходе желонки из ствола источника. В некоторых случаях трубу вообще может заклинить, вынуть ее будет очень непросто. Поскольку есть риск повредить и само изделие, и ствол скважины.

Наиболее приемлемой длиной трубы принято считать значение 80 сантиметров, однако данная величина может колебаться в пределах 60-150 сантиметров. Следует подобрать оптимальный размер желонки исходя из размеров скважины, поскольку слишком короткое приспособление будет касаться стенок в процессе работы, а длинный элемент может оказаться очень тяжелым. Такое изделие будет трудно погружать, а в особенности, поднимать, когда желонка наполнится илом или другим отвалом. Длинные изделия будут более эффективны при бурении.

Толщина трубы должна составлять около 2-4 мм, чтобы готовое изделие имело приемлемый вес, с которым можно было работать.

Совокупность вышеперечисленных параметров напрямую повлияет на ход мероприятий по очистке. Поэтому вес и размер изделий должны удовлетворять следующим требованиям к желонкам:

• обеспечивать взрывную пробивающую инерцию, которая позволяет оперативно удалять загрязнения из скважины;
• масса самого элемента вместе с собранными со дна образованиями должна позволять вынуть желонку из источника самостоятельно либо же при использовании лебедки.

Для того чтобы изготовить прочную и функциональную желонку, понадобится соединить с трубой еще несколько составляющих изделия. При отсутствии сварочного аппарата желонку можно сделать из трубы длиной 0,6 м, с диаметром 70 мм. Вверху стоит приделать ручку из проволоки.

Для крепления в основании трубы делают отверстия, а в них продевают проволоку. В нижней части располагают клапан. Лепестковый элемент можно изготовить из пластиковой бутылки, для этого из стенки тары вырезают эллипс необходимого размера.

Закрепляют клапан при помощи 6 мм болта, однако следует учесть, что его длина не должна быть более чем наружный диаметр трубы. Под болт просверливают два отверстия в трубе. Клапан с болтом фиксируют при помощи проволоки, ее толщина должна быть около 3 мм. Из нее образуют два кольца. Клапан сгибается и просовывается внутрь желонки. Затем продевают болт, а также проволочные кольца. Закручивается болт гайкой.

На заключительном этапе изготовления элемента необходимо заточить нижний край. Лучше, чтобы гидровакуумная желонка была заточена в одностороннем порядке с внутренней стороны. Чтобы край не стирался, его лучше подвергнуть термозакаливанию.

При наличии сварочного аппарата к краю можно приварить заостренные куски металла, такая конфигурация обеспечит более эффективное разрыхление почвы.

Крепление для металлического троса к верху трубы также необходимо приварить. Вертикальное расположение петли позволит сохранять в том же положении и желонку. Отсутствие перекосов в конструкции исключит заклинивание установки и возможность повреждения стенок шахты скважины.

При использовании шарового клапана, вверху трубы приваривается сетка, которая защитит от случайного вылета шарика при погружении элемента в источник. После крепления троса к трубе можно приступать к работам.

Для облегчения спуска и поднятия желонки над скважиной лучше установить раму с блоком. Трос заводят за блок и проводят манипуляции с приспособлением. Это существенно облегчает очистку и работы с желонкой при отсутствии автоматической системы управления устройством.

Перед тем как погружать желонку в шахту, стоит удостовериться в том, что на ее стенках нет неровностей или повреждений, такая предосторожность позволит исключить риск поломки нового очистительного элемента.

Советы и рекомендации

Как очистительный инструмент желонку необходимо будет использовать для очистки скважин несколько раз в год. Чтобы избежать возникновения различного рода трудностей, связанных с процессом самостоятельного очищения скважин, стоит контролировать состояние стенок скважины.

Бурение при помощи желонки рекомендуется выполнять только на определенном типе почвы. Поршневую модель целесообразнее использовать на мягком, песчаном грунте. Во всех остальных случаях лучше доверить работы специализированной технике под руководством специалистов.

Можно выделить несколько советов относительно работы с желонкой:

• в песчаный грунт приспособление следует погружать не более чем на 10 см;
• выполняя бурение необходимо подавать в ствол воду, чтобы укрепить стенки шахты;
• чтобы собрать при помощи желонки слишком мокрый песок, стоит использовать специальное долото;
• желонку необходимо поднимать через каждые пройденные полметра, чтобы избежать максимально заполненного корпуса элемента;
• при работе с мягкими типами грунта не всегда есть необходимость в использовании клапана, поскольку чаще всего порода и так скапливается в приспособлении.

Чтобы облегчить работы по подъему и чистке желонки, наполненной породой из засорившейся скважины, стоит оптимизировать работу устройства. Схема модернизации заключается в небольшом дополнении корпуса деталями.

Обратную сторону корпуса трубы наглухо заваривают, делают отвод и ставят туда специальный штуцер, который будет использован для отвода шланга. К шлангу присоединяется насос. Следует использовать модель устройства, рассчитанную на работу с загрязненной жидкой средой.

При таком принципе работы все собранные загрязнения будут откачиваться насосом, благодаря чему отпадет необходимость каждый раз поднимать желонку для очистки. Приспособление для очистки с насосом будет достаточно просто приподнимать и погружать обратно для того, чтобы переместить по корпусу жидкость и собранные породы. Подобная оптимизация станет эффективной при сильном загрязнении и заиливании скважины. Для обычной регулярной прочистки использование насоса не является обязательным.

Как пробурить скважину, смотрите в видео ниже.

Желонка — устройство, принцип работы, изготовление

Подачу воды в частные домовладения собственники производят при помощи скважин, которые нужно пробурить на территории участка. В процессе заиливания источника забора воды происходит снижение дебита скважин, результатом чего служит возникновение явного недостатка водных ресурсов.

Когда включается кран, можно наблюдать нормальный напор воды лишь какое-то время. В дальнейшем начинается процесс воздушного подсасывания. Устранить скопление песка и образовавшиеся ил, ржавчину возможно при помощи специальной машины, в случае, если имеется свободный подход к скважине. Одним из наиболее эффективных методов считается очищение источников с помощью помпы либо пистолета инжекторной классификации.

Но стоит учитывать, что данные виды устройств имеются далеко не в каждом дворе, ведь они не являются легкодоступными. В то же время нормализовать функционирование скважин возможно посредством использования самодельных приспособлений, в том числе желонки. Смастерить ее можно собственным трудом – понадобятся лишь кусок трубы требуемого размера.

Сделанная своими руками желонка – отличный инструмент, позволяющий вовремя произвести очищение скважин от скопившихся сгустков песка и ила. Как показывает практика, скорее всего, вам даже не понадобится помощь со стороны. В данном материале мы расскажем вам, как изготовить желонку собственноручно и использовать ее для бурения.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

Читать далее>>

Как сделать желонку своими руками

Основной элемент любой желонки – кусок обычной трубы. Для эффективной процедуры очистки скважины нужно грамотно подобрать ее размер в диаметре. Сделать это вовсе несложно, лишь следуйте основным правилам:

• Основополагающий параметр габаритов трубы для изготовления желонки – это ее диаметр с наружной стороны, а также отрезная протяженность. Формула проста: чем меньше будет зазор при ее вхождении в скважинную трубу, тем эффективнее будет производиться очищение стенок. Если же размер зазора между стенкой скважины и желонкой окажется недостаточным, высок риск дальнейшего заклинивания;

• Правильный расчет длины скаженной желонки – очень важный аспект в работе. Если длина окажется меньше требуемой, движение трубы будет происходить с перекосом. Если же труба окажется слишком длинной, конструкция будет тяжеловесной. В итоге вам не избежать проблем в виде перекоса трубы водного забора и заклинивания желонки;
• Для проведения скважинной чистки обязательно нужно подобрать диаметр наружной части желонки – он должен быть на несколько сантиметров меньшего диаметра, чем скважина. При этом в длину труба может достигать от 55 см до полутора метров. В данном случае все зависит от ее диаметра с наружной стороны;
• Стенки трубы должны иметь толщину в районе 3-4 мм. Данный параметр не является очень важным, но все же стоит его соблюдать. Толщина стенки может существенно сказаться на процедуре чистки. Чем больше толщина стенки желонки, тем тяжеловеснее сама конструкция – это ощутимо повысит инерцию пробивания. В то же время слишком большая толщина трубы и ее излишняя длина могут стать результатом избытка массы при подъеме. Очень важно учитывать, что в результате чистки скважины произойдет наполнение желонки жидким илом.

Как изготовить металлический шар самостоятельно

Подавляющее большинство мастеров любительского уровня испытывают затруднения в поисках шара подходящего для работы диаметра. По этой причине им приходится подыскивать различные пути для изготовления металлического шара собственными усилиями. Для реализации данной задачи нужно подобрать обыкновенный детский мяч, изготовленный из резины (желательно очень плотный по текстуре) либо из ПВХ. Мяч нужно разрезать на две половины. После этого поочередно в получившиеся половинки нужно уложить дробь из свинца либо подшипниковые шары вперемешку с клеем, обладающим устойчивостью к воде. Вполне подойдет эпоксидный клей, продающийся в любом строительном отделе.

Обязательно дождитесь полного застывания клея, после тщательно отшлифуйте половинки мяча и соедините их друг с другом. В итоге вы получаете клапанный шар желонки собственного производства, с которым процесс скважинной чистки станет для вас вовсе не таким трудоемким. Радует тот факт, что для изготовления металлического шара для желонки нужны лишь подручные средства, найти которые не составит никакого труда.

Схема устройства желонки

Как грамотно производить скважинную чистку, используя желонку?

Алгоритм процесса не отличается сложностью.

1. Вам понадобится длинный и максимально прочный шнур (можно взять трос), укрепить на нем желонку, после чего постепенно погружать ее непосредственно на дно скважины – вам нужно добраться до ее дна.
2. После устройство нужно приподнять примерно на 50 см от дна наверх, а потом опустить обратно как можно резче. В процессе данных манипуляций шар, подскакивающий наверх под влиянием гидроудара, способствует открытию отверстия, находящегося на дне желонки, а через него по трубе начинает течь вода, смешавшаяся со скоплениями песка и ила.
3. Теперь самодельный шар нужно вновь опустить, чтобы он закрыл отверстие желонки. Чтобы процесс наполнения желонки прошел более эффективно и полноценно, вышеописанные манипуляции нужно произвести несколько раз, а затем неторопливо и аккуратно начинать поднятие устройства наверх.
4. Все, что содержится в желонке, нужно вылить, после чего снова погрузить ее в скважину. Чтобы процесс подъема желонки протекал как можно проще, некоторые мастера оборудуют специальный ворот (смотрите на фотографии).

Очень важно учитывать и следующий аспект. В зависимости от того, какова желонка по своей конструкции, при проведении одной процедуры можно устранить со дна скважины порядка 400 грамм скоплений ила и песка. Если рассматривать данную массу, как слой, он может достигать в высоту несколько сантиметров. Можно заранее составить чертеж работы.

По завершении произведения подсчетов массы поднятых со дня скоплений, следует составить четкое расписание проведения скважинной чистки. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем не возникали случаи накопления ила и песка в источнике забора воды.

Мы описали вам метод, по которому изготавливается желонка, оснащенная металлическим клапанным шариком. Данное устройство полезно тем, что допускает подъем со дна на поверхность воды, смешанной со сгустками песка, ила и иных частиц. С ее помощью также можно устранять ржавчину и мелкие камни. Но также известны интересные методы изготовления желонки, каждый из которых хорош по-своему.

Как применять желонку в процессе бурения

В случаях, когда скважину обустраивают в заполненной водой породе (отличающейся сыпучестью, рыхлой текстурой), желонку можно эффективно применять для бурения. Но не забывайте, что при данном раскладе устройство должно отличаться большей длиной (несколько метров) для того, чтобы без труда захватить и поднять на поверхность как можно большую массу скоплений в один присест.

Клапан изготавливается из стального листа. Чтобы основательно его уплотнить, добавляют натуральную кожу или резину. Трос в данном случае не понадобится: его место занимается штанга газовой трубы, достигающая в диаметре от 33 до 48 мм. Довольно часто случается так, что бурение посредством использования желонки ударным методом производится с применением штанг из дерева, оборудованных особыми наконечниками из металла. Чтобы изготовить штангу для бурения, в оборот охотно берут ель (тонкослойную), дуб, ясень. Также подходит и лиственница.

Ознакомившись с данной статьей, вы наверняка лишний раз убедились: смастерить желонку собственными руками вполне реально для каждого дачника. Используя даже самые примитивные чертежи и соблюдая простые расчеты, вы без труда своими руками изготовите желонку для бурения неглубоких скважин.

Установка для бурения

Конечно, готовое устройство доступно и в продаже.

Приобретенная или сделанная собственноручно, желонка просто обязана быть у любого владельца дома. Используя столь нехитрое приспособление, вы сможете держать скважину в надлежащем виде, при этом обеспечивая ей стабильное, бесперебойное функционирование долгие годы. Чтобы ваш дом не лишился водоснабжения, вооружитесь подручным материалом, терпением и усидчивостью. И не забывайте: чем чаще вы будете производить поднятие скоплений со дна, тем реже будет требоваться скважинная чистка.

Автор: С. Розанова

как сделать устройство своими руками

Доставить специальное оборудование, установить его и пробить скважину на участках со сложным рельефом без подъездных путей – практически невозможно. Работать придется вручную, используя самостоятельно изготовленное приспособление, а именно желонку для чистки скважины.

Что это такое?

Несложным и эффективным инструментом является желонка от донных загрязнений. Она также поможет сделать качественную пробивку источника воды без привлечения специалистов. Возможность разнопланового применения устройства делает его универсальным и необходимым в арсенале хозяина приусадебного участка.

Она состоит из отрезка стальной трубы с толстой стенкой. В нижней части обязательно находится клапан, который помогает удерживать загрязнения внутри изделия. С этой же стороны край устройства может иметь зубчатую или заостренную (после снятия внутренней фаски) поверхность. Приваренные зубчатые наконечники представляют собой каленые элементы.

Верх приспособления закрывает металлическая сетка. Она удерживает в корпусе крупные обломки мусора и предотвращает вылет шарика, если конструкция собрана с шаровым клапаном. Проушины, приваренные к верхнему срезу трубы, предназначены под крепление стального троса.

Важно! Приваренная к трубе петля и крепление троса должны позволять устройству всегда быть в строго вертикальном положении. Любые перекосы – причина повреждений стенок шахты и заклинивания приспособления при ручной чистке.

Принцип действия

Работа желонки для бурения домашних скважин на воду основана на применении энергии гравитационного притяжения. Тяжелое изделие резко сбрасывают с определенной высоты. При ударе о дно шахты края трубы разрыхляют грунт, если желонка применяется как буровая установка, или скопившиеся на дне ил и песок – при производстве работ по очищению источника.

Разрыхленные массы открывают клапан и заполняют внутреннюю полость изделия, а при подъеме устройства он закрывается. После нескольких бросаний и подъемов приспособление вынимают из скважины, удаляют из него грунт с загрязнениями, повторяют цикл до полного очищения или получения шахты требуемой глубины.

Виды конструкций клапана

Обратный затвор определяет эффективность очистки. Главная его задача – не препятствовать поступлению грунта или грязи в полость трубы при падении желонки и не дать им вылиться наружу при подъеме. Плотное прилегание клапана обеспечит захватывание плотных масс и загрязненной воды.

Лепестковый

Рабочая часть конструкции – один или два плоских лепестка. В изготовлении запирающей поверхности подходит листовой металл, пластик, жесткая резина. Одному лепестку нужна круглая заготовка, которая будет свободно проходить в отверстие трубы.

Лепесток подвижно закрепляют на внутренней стенке устройства. Его можно подпружинить, станет более надежное срабатывание.

Двухлепестковую заслонку делают из овальной заготовки, которую разрезают пополам по меньшей оси симметрии. Затем лепестки подвижно крепят на проходящую по центру трубы металлическую ось.

Лепестки работают по принципу дверки. При ударе о дно шахты грунт давит и открывает дверки. При движении приспособления вверх лепестки-дверки закрываются под весом попавшего в полость грунта.

Недостатки лепесткового затвора – быстрый износ и возможная поломка во время работы, в бурении подойдет только вариант с металлическими лепестками.

На заметку! Чтобы быстро восстановить лепестки, клапан делают в металлическом стакане, который крепится к основной трубе резьбовым соединением.

Шаровый

Запорным элементом такой конструкции выступает металлический шар. Во время гидроудара он поднимается, освобождая заборное отверстие изделия. При подъеме шар запирает вход сферической поверхностью. Внутри длинной трубы нужно предусмотреть ограничитель хода шара. Для этого используют приваренный палец, вкрученный болт или кусок арматуры. С таким приспособлением при подъеме желонки шар быстрее опустится и перекроет отверстие. В результате будет захвачено больше грунта или ила.

Достоинства шарового клапана – надежность работы, изделие не может выйти из строя, он подходит для работ по бурению и прочистке скважин.

Расчет параметров

Перед началом работы готовят максимально детализированный чертеж для предупреждения возможных ошибок. Особенно если желонка для чистки скважины делается впервые.

Размеры элементов конструкции индивидуальны – для возможности применения в определенных условиях при работе с конкретной шахтой. При изготовлении инструмента стараются учитывать следующие нюансы:

• Заготовка-эллипс для лепесткового клапана должна иметь малую ось симметрии немногим меньше внутреннего диаметра желонки, а большая должна быть длиннее малой на 20 мм.
• Диаметр сферы шарового затвора должен быть на 10–15 мм меньше внутреннего диаметра изделия или перекрывать до 75 % ее поперечного сечения.
• При определении диаметра желонки следует отталкиваться от внутренних размеров обсадки. Рекомендуемый зазор между стенками приспособления и шахты – 20 мм. Следовательно, наружный диаметр используемой трубы будет на 40 мм меньше, чем внутренний размер обсадки. Увеличение зазора делает работу таким инструментом малопроизводительной, уменьшение приводит к повреждению неидеальных стенок ствола и возможному заклиниванию устройства.
• 2–10 мм – достаточная толщина стенки для трубы корпуса.

Изготовления корпуса

Используют стальную или чугунную (потребует специальной технологии сварочных работ) трубу. Ее отрезок не должен иметь загибов по длине. Края выравнивают и нарезают снизу внутреннюю резьбу, если предусмотрено подобное соединение. Вверху корпуса вырезается (высверливается и выбивается зубилом) окошко для возможности почистить полость от загрязнений.

При подборе трубы важно соблюдать баланс веса и длины заготовки. Ведь готовый инструмент должен иметь достаточную инерцию удара и возможность быть извлеченным вручную или лебедкой при полном заполнении полости грунтом.

Полезная информация. Вес устройства важен при бурении нового источника. Поэтому для эффективной работы используют трубу длиной 2–4 м. При изготовлении желонки для очистки скважины достаточно от 0,7 до 1,2 м.

Этапы сборки с шаровым клапаном

Следуют такому порядку:

1. Вкручивают или приваривают к нижнему краю трубы посадочное седло для металлического шара. Это может быть выточенная токарем конусная воронка или шайба с соответствующим шару внутренним отверстием. Подойдет для посадочного места и концентрический покупной переходник, применяемый для соединения труб различных диаметров. Эта деталь вставляется внутрь изделия стороной с меньшим диаметром и обваривается.
2. Через верх заводят внутрь металлический шар.
3. Затем делают ограничитель подъема шара в корпусе устройства. Его крепят выше седла на расстоянии 3–4 диаметров сферы. В качестве ограничителя лучше применить вкрученный болт.
4. Вверху корпуса приваривают ограничительную решетку (для крупных фракций грунта) и петлю для соединения с тросом.
5. Предусмотренные заостренные зубья приваривают к уже готовой желонке. Можно это сделать и на этапе сборки стакана с седлом для клапана.

Этапы сборки с лепестковым клапаном

Порядок сборки аналогичный, за исключением следующих моментов:

• К нижнему краю корпуса крепится уже собранный в специальном металлическом стакане лепестковый клапан.
• Не нужно делать внутри трубы ограничитель, так как шар в данном исполнении не используется.

Как сделать своими руками без варочного оборудования

В этих случаях выручают другие виды соединений элементов конструкции. Например, в нижнюю часть трубы по резьбе может вкручиваться стакан со встроенным клапаном и сформированной острой кромкой. Для получения ударных зубьев можно воспользоваться болгаркой.

На выручку приходит и сверловка. В приготовленные отверстия можно завести толстую проволоку для формирования верхней петли. Через них также можно вставить болт, провести его через кольцо или карабин и зафиксировать снаружи гайкой. Болт одновременно будет играть роль верхнего ограничителя. Внизу трубы соединение болт-гайка помогает закрепить лепестки клапана – болт продевают через их проволочные кольца.

Представленные ниже видео подскажут, как сделать надежную желонку самому, и помогут избежать ошибок при ее изготовлении.

Обслуживание, советы по эксплуатации

О том, что пришло время желонить, подскажут следующие признаки:

1. По каким-то причинам скважиной не пользовались в течение нескольких месяцев.
2. Насос хватает воздух.
3. Вода содержит примеси.
4. После нескольких минут работы включенного крана водяная струя визуально становится тоньше.

Приступая к очистке рабочей скважины, а это может случаться и каждые 3–4 месяца, обязательно сделайте визуальную оценку ее внутренней поверхности. Работу могут осложнить или сделать невозможной существенная деформация стенок шахты, потеря их целостности, сильное заиливание.

Затем проверяется состояние рабочего оборудования: износ и крепость троса, свободная (без заеданий) работа подвижных соединений, надежность крепежа.

Облегчить работу поможет установленная над скважиной тренога с блоком, на который заводят трос. Результат – строго вертикальная работа устройства, легкий его подъем через блок, особенно при дополнительно используемой лебедке. Для того чтобы оторванное при работе устройство не создавало серьезной проблемы и не остановило процесс на неопределенное время, желательно приварить к трубе пару крюковых зацепов. Они будут кстати для ее быстрого извлечения из скважины при форс-мажоре.

Все работы с приспособлением заканчиваются тщательной чисткой внутренней полости от грунта. Квадратное окошко вверху трубы поможет сделать это быстрее и легче. Для глинистых или плотных вязких грунтов такое окошко делают по длине всей трубы. Чистую и высушенную желонку желательно хранить до следующего применения в сухом подсобном помещении.

На влажном песчаном рыхлом, мягком грунте можно сделать самостоятельное бурение устройством скважины или диагностического прокола. В случае несоответствия структуры грунта указанным характеристикам работу доверяют специалистам, применяющим профессиональную технику.

Полезное видео

Делаем клапан:

Пошаговый процесс создания лепестковой:

Абсолютная Азия промышленных паровых котельных

Терминология котельной:

Если вы связаны с паровой промышленностью — образование, занятость или бизнес — тогда этот пост принесет большую пользу добавление множества определений и терминов в ваш банк знаний.

Сегодня мы переходим к Глоссарию терминов по котлам , относящимся к паровой промышленности и паровым котельным установкам.

Ниже приводится список общих ключевых слов и слов, относящихся к паровым котельным установкам. Терминология по котлам AZ.

A

Аккумулятор

. Аккумуляторы обеспечивают буфер, позволяющий очень эффективно удовлетворять потребности в технологическом паре.

Атмосферное давление

Давление в земной атмосфере обычно обозначается как 1 атм = 1.01325 Бар = 14,6959 фунтов на квадратный дюйм = 1,033 кг / см ² . Атмосферное давление уменьшается с увеличением высоты.

Абсолютное давление

Это сумма давления, измеренного манометром, и атмосферного давления. Таким образом, это происходит из абсолютного вакуума.

Асбестовый трос

Асбест обладает теплоизоляционными свойствами и обычно используется в процессе изоляции для закрепления изоляции на трубе или для герметизации котла.

Воздухоподогреватель (APH)

Воздух необходим в котле для сжигания топлива , которое подается от нагнетательного вентилятора .Как правило, топливо, подаваемое в котел, содержит некоторое количество влаги, что замедляет сгорание топлива. Таким образом, чтобы закрепить процесс сгорания, отработанное тепло выхлопных газов предварительно нагревает воздух, поступающий в камеру сгорания. Это делается в оборудовании под названием воздухоподогреватель (APH).

B

Перегородка

определение котла по The Free Dictionary

Это прекрасное растение красиво смотрится на любой территории, поэтому иметь его на своём приусадебном участке — мечта многих. Вырастить голубую ель из семян дело хлопотное, но интересное. Рассмотрим все тонкости размножения голубой ели семенным способом.

Сбор и подготовка семян

Семена голубых елей находятся в шишках, сбор которых проводят поздней осенью. Если шишки мокрые, то их необходимо просушить в течение 2-3 дней. В противном случае семена из шишек не выпадут. После просушки шишки распушатся. Необходимо потрясти каждую из них над чистым листом бумаги.

Важно! Процедуру извлечения семян из шишек лучше проводить в резиновых перчатках, поскольку шишки выделяют смолу, а она липнет и плохо отмывается с кожи рук.

Условия для роста

Важным этапом в выращивании голубых елей из семян является стратификация. Это процесс обработки семян растений длительным холодом. Семена находятся при температуре от 0°С до +5°С около трёх месяцев во влажном грунте. Фактически этот процесс длится с начала декабря до конца февраля. После ёмкости с семенами содержат в помещение при комнатной температуре. Всходы голубой ели подвержены болезням, как и любая другая рассада. Чтобы предотвратить гибель всходов, необходимо поместить их в хорошо освещённое место, увлажнять грунт умеренно и поддерживать температуру приблизительно на уровне 20°С.

Особенности грунта для ели

Голубая ель предпочитает расти в слабокислой почве. Идеальный выбор нужного субстрата для неё — это почва из хвойного леса, на территории которого самой природой отрегулирована нужный уровень кислотности и заселённость полезными грибами. Из такой почвы растение лучше усваивает полезные вещества.

Важно! Голубая ель может вырасти высотой до 15 м, а в диаметре — до 8 м. Учитывайте эти параметры, сажая эти растения на дачных участках.

Также для выращивания можно использовать различные смеси:

1. Кокосовый субстрат перемешивают в равных частях с просеянным торфом. Такая смесь имеет хорошую гигроскопичность, водо- и воздухопроницаемость. Можно добавить удобрение — на 1 ведро почвосмеси 20 г аммофоски.
2. Готовый, «покупной» грунт для рассады в равных частях смешивают с песком.

Некоторые садоводы советуют садить исключительно в песок. Но всхожесть сеянцев в смеси песка с почвой гораздо выше, чем в чистом песке.

Пошаговая инструкция выращивания в горшке

Семена лучше сажать в отдельные контейнеры. Это позволит избежать травмирования корневой системы растения при пересадке. Под контейнеры можно приспособить нижнюю треть пластиковой бутылки. Так же рекомендуют приобрести пластиковую кассету с ячейками для посадки семян или ещё лучше — кассету из пенопласта. Чем больше объём ячеек, тем лучше. Чем больше времени растение будет вегетировать в кассете, тем большая вероятность того, что оно выживет.

Знаете ли вы? При выращивании голубой ели из семян только 30% сеянцев будут голубого цвета. При черенковании схожесть молодого растения с материнским составляет 100%.

Рассмотрим поэтапно, как можно выращивать деревья из семян.

1. В нижней части горшка проделывают отверстия. Они должны размещаться по боковой части на 1,5 см выше самой низкой точки. Это нужно для того, чтобы грунт постоянно был увлажнённым, даже тогда, когда сроки полива случайно будут пропущены.
2. На дно укладывают дренаж. Растение не терпит застоя воды. Для этого можно использовать битый кирпич, щебень, керамзит и т. д. Такой рыхлый слой предотвратит процесс загнивания корневой системы.
3. Засыпают в горшки грунтосмесь.
4. В каждый контейнер, ближе к центру, на расстоянии 2 см друг от друга, в лунки глубиной 1–1,5 см закладывают по одному семени (в таре из пэт-бутылки приблизительно 7-8 шт.). В кассете в каждой ячейке — 1 семечко.
5. Лунки засыпают слоем почвы и увлажняют тёплой водой с помощью пульверизатора. Глубоко сажать семечки не нужно, иначе они будут долго всходить. Полив не должен быть обильным, иначе всходы погибнут. Если взойдут несколько ростков одновременно, необходимо оставить самый крепкий, а остальные удалить.
6. Следующий этап выращивания — это стратификация. Содержать контейнеры с посеянными семенами можно в погребе или в холодильнике, предварительно поместив в целлофановые пакеты. Периодически контейнеры необходимо доставать, проветривать и увлажнять почву.
7. Через некоторое время контейнеры перемещают в помещение, и держат их при комнатной температуре. Спустя две недели появляются первые всходы.

Видео: Как вырастить голубую ель из шишки

Для того, чтобы прорастить семена голубой ели, используют метод с использованием ватных дисков. Для этого:

1. Ватный диск размещают на пластиковой крышке для опоры, предварительно пропитав его водой.
2. Помещают на него семена (приблизительно 15 шт. на один диск) и прикрывают сверху вторым увлажнённым ватным диском. Все заготовки помещают в целлофановый пакет.
3. Посевы делают ранней весной, держат на балконе или в холодильнике 1,5–2 месяца, а потом помещают на подоконник, периодически увлажняя ватные слои.
4. После прорастания семян, каждый росток высаживают в отдельные горшки.

Этот метод ценен тем, что сразу видно, какие семечки проросли, а какие — нет. Также можно визуально оценить корневую систему растения, и она меньше травмируется при пересадке.

Уход во время всхода

После появления всходов их необходимо проредить. Расстояние между растениями должно быть не меньше 6 см. Оставлять необходимо только полноценные растения. Полив проводится путём опрыскивания. Почва должна быть постоянно влажной. Пересыхание и перелив не допускаются. Температурный режим поддерживается постоянный: от 13°С до 15°С. Ёмкости, изготовленные из пластиковых бутылок, необходимо прикрыть крышками — в закрытых контейнерах лучше удерживается влага, температура и создаётся микроклимат, способствующий росту.

Пересадка в открытый грунт

Пересадка в открытый грунт растений осуществляется ранней весной на второй год после прорастания семян, до того, как у них начинается интенсивный рост. Почву в горшках обильно поливают, чтобы беспроблемно достать из тары ростки вместе с грунтом. Корневая система растений очень нежная, поэтому её необходимо как можно меньше травмировать и не пересушивать.

Перед посадкой корни саженцев можно обработать глиняной болтушкой и высаживать в шахматном порядке (15×25 см), добавляя в посадочные лунки землю из хвойного леса. На третий год молодые деревья пересаживают уже на расстояние 1×1 м друг от друга. Если через три года у вас осталась 50% саженцев — это хороший результат.

Последующий уход

После пересадки, на протяжении двух недель, необходимо побеспокоиться о тщательном надлежащем уходе:

• влажность грунта должна быть постоянной;
• температурный режим роста — в пределах 13–15°С;
• сеянцы необходимо притенять от солнца.

Знаете ли вы? Хвоя на елях меняется постепенно. Каждая иголка растёт около 7 лет.

Дальнейший уход в открытом грунте мало отличается от ухода за другими садовыми деревьями. Молодые ёлочки нуждаются в прополке и рыхлении грунта. Удобрения вносят один раз в 4 года. Деревья хорошо себя чувствуют на расстоянии не меньше 2 м друг от друга. Приствольный круг необходимо укрывать слоем мульчи. Для этого используют смесь компоста, торфа и опилок. Толщина слоя мульчи 7-8 см. Окрепшее дерево для поддержания симметричной формы подстригают. Обрезке подвергаются молодые побеги, нарушающие необходимые пропорции. В сухой период деревья поливают, иначе они прекратят свой рост.

Советы и рекомендации

При выращивании голубых елей необходимо знать, что:

1. Хвойные растения плохо переносят пересадку, поэтому лучше разрезать тару, в котором растёт ёлка, и посадить растение с земляным комом в открытый грунт.
2. Голубую ель нельзя удобрять чрезмерно. В противном случае подкормки спровоцируют избыточный рост дерева, а его древесина не успеет вызреть к зиме. Под воздействием морозов дерево может погибнуть.
3. Не нужно спешить выбрасывать посаженые сеянцы, если вам не понравился цвет их хвои. Только на второй год жизни они приобретут свой необыкновенный окрас.
4. Высаживать растения голубых елей на грядку после кукурузы, помидор или картофеля нецелесообразно. Молодые саженцы плохо растут после такого севооборота.
5. Через 10–15 лет дерево голубой ели перестаёт питаться от основного корня и переходит на питание от системы мелких корней. Если наземная часть взрослого дерева погибла, то с корневой части может вырасти такая же ель.

Знаете ли вы? В Швеции растёт хвойное дерево, которое обновляет свою наземную часть уже 9,5 тысячи лет.

Голубая ель является самым популярным деревом среди хвойных, используемых в ландшафтном дизайне. Вырастить такую красавицу дома самостоятельно или приобрести в магазине — решать вам. Если вы решитесь на эксперимент в домашних условиях — тогда время, терпение, вышеизложенные советы и рекомендации обязательно должны привести к положительному результату.

описание и фото, посадка и уход

Ель, которая имеет название Глаука Мисти Блю, довольно часто встречается в черте города. Здесь она используется для украшения парков, административных зданий, скверов, а также частной собственности: этот колючий сорт повсюду выглядит великолепно. В статье будут рассмотрены описание и особенности выращивания голубой ели Мисти Блю.

Ботаническое описание

Ботаническое описание ели указывает на коническую форму кроны. Лапы расположены плотно и имеют пропорциональное размещение на стволе. Хвоя имеет специфический голубоватый оттенок. Из-за него порой кажется, что зелёные иглы, покрытые воском, окрашены в стальной цвет. Длина иглы составляет от 2 до 3 см.

Эта ель развивается медленно: за 10 лет может вырасти всего лишь на 5 м. Уже к 30 годам может достигнуть высоты 10–20 м. В это же время увеличивается и диаметр кроны: он составляет примерно 4–5 м.

Шишки всегда коричневого оттенка. Их размер равен максимум 10 см. В них содержатся семечки, активно используемые для выведения новых сортов хвойных деревьев. Со временем цвет иголок не изменяется, но в нём может появиться больше серебряных оттенков.

Знаете ли вы? Учёные не относят шишки к плодам. Они полагают, что это немного деформированные новые побеги.

Происхождение названия

Наименование Picea Glauca Misty Blue состоит из слов из английского и латинского языков. Слово «глаук» переводится с латинского языка как голубая. Словосочетание «мисти блю» является английским наименованием сорта и означает «голубой туман». Также в латинском языке есть слово «picea», которое означает «ель». В названии дерева встречается слово «pungens» что означает «колючая». Секрет названия описываемой ели заключается в том, что голубой туман напоминает цвет хвои, который привлекает взгляд человека издалека: дерево кажется окутанным дымкой.

Видео: Ель Мисти Блю

Посадка

Посадка саженцев начинается в большинстве случаев в конце апреля или в начале мая. Некоторые садоводы утверждают, что наиболее оптимальным временем для высадки считается конец лета, когда высокие температуры постепенно снижаются.

Ель предпочитает расти на песчано-гравийных или суглинистых грунтах. Её корням необходим постоянный приток воздуха, чего невозможно добиться в так называемых тяжёлых почвах.

Важно! Дренаж необходим для снижения количества влаги, скапливающейся у корней, — ель не любит её обилия и застоя.

На территории участка выбирается открытое место, обильно заливаемое солнечным светом. Высаживать ель рекомендуется вдали от других растений: по мнению экспертов, они мешают дереву полноценно развиваться.

Если высаживаются два и более саженца, расстояние между ними не должно оказаться меньше 2 м. Яма выкапывается с расчётом размера корневой системы. Углубление должно быть больше на 5–10 см в диаметре. На дно обязательно укладывается дренаж. Это может быть щебень, битый кирпич или мелкая галька. На него устанавливается в строго вертикальном положении саженец.

Засыпать рекомендуется специально подготовленным составом:

• торф;
• земля;
• песок.

После засыпания этой смесью корня до уровня прикорневой шейки дерево обильно поливается на новом месте. Исходя из вышеописанной процедуры, посадка голубой ели довольно проста. Справиться с ней может любой садовод, даже новичок.

Условия выращивания

Чтобы высаженный саженец прижился на новом месте, должны соблюдаться особые условия со стороны человека.

Это комплексные методы, которые заключаются в:

1. Получении деревом нормального освещения.
2. Оптимальном диапазоне температур окружающей среды.
3. Полноценном и своевременном поливе.

Знаете ли вы? В качестве врагов елей выступают люди, которые срубают их на Новый год и Рождество, и ветер. Для того чтобы дерево превратилось в новогоднее, оно должно расти не менее 30 лет.

Голубая ель Глаука обожает солнечный свет. Если она окажется в постоянной тени, то может существенно изменить окрас своей хвои: считается, что такая ситуация уменьшает декоративные свойства. Также этот сорт не может длительное время пребывать в сухой почве.

Процедура полива в обычных условиях проводится не чаще 1 раза в 7 дней. Под дерево рекомендуется вносить не менее 12 л жидкости. Саженцам требуется ещё больше влаги, поэтому полив проводится чаще. Главным показателем потребности ели в воде является состояние почвы. Для полива используют лейку либо шланг.

Высокие показатели температуры окружающей среды не влияют на рост. Дерево может спокойно выдерживать и незначительные морозы. Так как уход за растением довольно прост, культура часто используется в ландшафтном дизайне.

Уход за елью

После посадки саженец нуждается в постоянном присмотре. Вокруг его корневой системы часто создаётся дополнительное углубление: оно используется для равномерного внесения воды. Чтобы избежать испарения, проводится процедура мульчирования.

В качестве мульчи часто применяют торф. Несмотря на то, что сорт прекрасно переносит холодные зимы, в первые несколько лет после высадки в открытый грунт рекомендуется укрывать корни. Для этой цели используются обычная мешковая ткань или лапник.

Важно! Инсектициды могут негативно повлиять на саженец, поэтому используются препараты, подходящие только хвойным деревьям.

По мере развития ели ей потребуется дополнительная защита от вредителей и заболеваний. Очень важно начать этот процесс сразу же после высадки в открытый грунт. Если на хвое появляются специфические оранжевые пятна, которые свидетельствуют о болезни под названием ржавчина, её удаляют вместе с веткой и сжигают. Для предотвращения распространения заболевания растение дополнительно обрабатывается бордоской жидкостью.

Аналогичные вкрапления коричневого оттенка свидетельствуют о заражении грибковой инфекцией. В этом случае используется коллоидная сера для опрыскивания. Отличным средством борьбы с заболеваниями считается средство «Фуфанон».

Самым распространённым вредителем считается елово-пихтовый хермес — это своеобразная разновидности тли. Для борьбы используется любой подходящий инсектицид. Среди современных препаратов выделяется «Рагор». Аналогичный метод борьбы используется при заражении саженца пильщиком.

Помимо вышеописанных процедур, понадобится проводить постоянно и следующие:

1. Подкормка. Первое внесение удобрений происходит в момент посадки. Дальнейшая подкормка не обязательна. Только в начале весны, когда на ветках начинают формироваться новые побеги, рекомендуется внести комплексный состав полезных микроэлементов.
2. Обрезка. Каждый год проводится удаление некоторого количества ветвей. Этот процесс называется санитарной обрезкой. В этот период удаляются все лапы, которые повреждены болезнями или вредителями или попросту усохли. В крайнем случае допускается выполнение обрезки осенью, если дерево в ней нуждается. Необходимо также удалять ветки, когда ель используется в качестве живой изгороди, — это поможет сформировать крону. Такая процедура может проводиться только у молодых деревьев. Если оно достигло возраста 8 лет, то обрезка не даст требуемого эффекта. В качестве инструмента применяется секатор, реже пила.
3. Мульчирование и рыхление. Ель не любит, когда вокруг неё растут другие культуры, в том числе и сорные. Чтобы этого избежать, осуществляется рыхление почвы, во время которого удаляются всходы трав и кустарников. Также эта процедура позволит увеличить приток кислорода в почву, что положительно скажется на росте и развитии голубой ели. Не допускается чрезмерное углубление в почву, так как может пострадать корень. После этого необходимо внести некоторое количество мульчи: она не только предотвратит пересыхание корневой системы, но и обеспечит некоторую защиту от появления новых сорняков. Для мульчирования используются торф, кора или опилки.

При соблюдении этих методик ухода ель будет радовать владельца своим уникальным видом на протяжении длительного периода времени.

Использование дерева в ландшафтном дизайне

На собственном участке допускается создать буквально всё, что угодно. В профессиональном ландшафтном дизайне ели часто используются для создания ограничения дорожек или аллей, а также как элемент декора под названием альпийская горка.

Рассматриваемая голубая ель идеально подходит для следующих вариантов оформления участка:

1. Рокарий. Дерево идеально сочетается с камнями и мхами.
2. Оформление территории, находящейся в непосредственной близости от дома.
3. Дерево, под которым можно построить беседку.
4. Для оформления берегов небольшого водоёма.
5. Дерево, которое растёт вблизи забора.
6. Допускается совмещение двух сортов с разными оттенками хвои.
7. Вблизи голубой ели можно высадить менее высокий сорт.
8. В сочетании с можжевельником.

1- ель колючая Misty Blue; 2- лиственница европейская Pendula; 3 — барбарис Тунберга Pink Queen; 4- можжевельник чешуйчатый Blue Carpet; 5- сосна горная Mops; 6- можжевельник Andorra Compact

Колючая голубая ель Мисти Блю — уникальное дерево, которое обеспечит особый вид окружающей территории. Так как она не нуждается в тщательном и постоянном уходе, вырастить её можно практически в любых условиях. Однако соблюдение методик удобрения, опрыскивания и мульчирования позволит создать поистине неповторимый дизайн с использованием этого растения.

можно ли формировать и как сделать кронирование, когда лучше подрезать

Если вы выращиваете хвойные деревья на участке, значит, нужно за ними правильно ухаживать. От этого зависит внешний вид и темп роста растения. В этой статье будут рассмотрены основные правила и технология обрезки голубой ели.

Основные цели обрезания

Существует несколько основных целей обрезания голубой ели:

1. Удаление повреждённых и сухих веток с дерева, которые забирают слишком много питательных веществ и провоцируют замедление развития хвойной культуры.
2. Омолаживание взрослых растений.
3. Обеспечение необходимого питания веткам. Также обрезка способствует лучшему проникновению воздуха внутрь дерева.

Важно! Если подстричь растение слишком поздно, то они могут замедлиться в развитии и потерять красивую форму.

Лучшее время

Определить оптимальное время для обрезки елей можно по технологии действий. Санитарные работы можно проводить в любое время года, по необходимости. Чаще всего процедуру проводят тогда, когда надломанная или повреждённая ветка создаёт угрозу для животных или людей.

Другие виды обрезки проводятся в следующее время года:

• для формирования кроны лучшим временем считается весна. Необходимо проводить работы до начала сокодвижения в почках, то есть в конце марта или начале апреля;
• для удаления побегов и веток, которые выбиваются из общей структуры кроны, лучшим временем является лето (середина или конец июля).

Пошаговая инструкция

Если вы приступаете к обрезанию хвойных деревьев, в частности голубой ели, необходимо подрезать не более 1/3 зелёной массы. Если растение здоровое, то оно достаточно быстро сможет восстановиться. Больные и ослабленные растения лучше не трогать, так как они не успеют к зиме нарастить хвою. Важно выбирать правильные инструменты, чтобы стричь хвойные культуры: секатор, ножницы или ручную пилу.

Чтобы не причинить деревьям вреда, необходимо садовый инвентарь обработать обеззараживающими средствами (спирт, марганец или перекись водорода). Придерживайтесь пошаговой инструкции, чтобы не спровоцировать нарушение строения кроны или темп роста хвои.

Прищипывание

Довольно часто садоводы прибегают к прищипыванию, чтобы сделать крону дерева более пышной и густой. Процедуру необходимо осуществлять в начале лета, когда останавливается рост молодых побегов.

Важно! Если прищипку провести слишком поздно (в конце лета), то новые почки не успеют появиться до наступления заморозков, поэтому они будут формироваться лишь весной.

Процедура прищипывания заключается в следующем:

1. Полностью выломайте часть свечки.
2. Небольшие ветки обрежьте с помощью секатора.
3. Крупные удалите ножовкой или пилкой для сада.

Побеги нужно срезать аккуратно, чтобы не повредились спящие почки. Из них будут появляться новые ростки. На здоровых деревьях, у основания обрезанной ветки, формир уется около 3 побегов.

Формировка

Принято приступать к формировке голубой ели в середине лета. Если работы проводить поздней осенью или зимой, то место, оставшееся после спиливания веток, поразится сильными морозами и пострадает. Вероятнее всего, остановится рост кроны. Чаще всего формировать крону начинают, когда повреждается верхушка дерева.

Пошаговая процедура кронирования заключается в следующем:

1. Удалите верхушку до развитой боковой ветки.
2. К стволу привяжите плотную рейку, с помощью которой можно выпрямить верхушку. Это позволит ей постоянно находиться в вертикальном положении.

Видео: формирование голубой ели

Санитарная обрезка

Если вы хотите помочь растению лучше развиваться, то необходимо проводить санитарную обрезку. Регулярно нужно осматривать деревья на предмет наличия повреждённых или слабых веток и своевременно их удалять. Если этого не делать, то деревья будут поражаться грибковыми инфекциями. Это связано с тем, что часть голубой ели находится в открытом состоянии, куда могут беспрепятственно попасть различные вирусы и бактерии.

Знаете ли вы? Хвоя голубой ели использовалась мореплавателем Куком для создания микстуры против цинги. Это связано с тем, что в ней содержится большое количество витамина С.

Процедура санитарной обрезки заключается в следующем:

1. Внимательно осмотрите дерево.
2. Если были обнаружены поломанные или больные ветки, то их нужно аккуратно срезать с помощью пилы.
3. Места среза обрабатывать нет необходимости, так как хвойные культуры выделяют смолу, которая и создаст герметическое покрытие.

Уход после стрижки

После стрижки голубой ели необходимо правильно за ней ухаживать. От этого зависит качество и темп восстановления дерева. В первую очередь следует отрегулировать полив и подкормки. Также следует поддерживать хвойную культуру стимуляторами роста.

Подкормка и полив

Поливать голубую ель после обрезки необходимо методом дождевания. То есть воду нужно лить не только под корень, но и на крону. Полив осуществляется равномерно. Ель не переносит переувлажнения и засухи. Под каждое растение вливают не менее 40 л воды. Интервал полива — 3 недели. Также следует использовать сильные стимуляторы роста, чтобы растение восстановилось до морозов. На крону нужно лить «Эпин» (50 г на 10 л воды), а под корень — «Циркон» (30 г на 10 л воды).

Подкормки вносятся только в конце октября, чтобы усилить морозостойкость ослабленного дерева. Для этого используют сильный раствор суперфосфата (100 г на 10 л воды). Весь объём вливают под каждое растение.

Мульчирование и рыхление грунта

В качестве дополнительной защиты от заморозков проводят мульчирование почвы. Для этого нужно выложить 15-сантиметровый слой из соломы, опавших листьев или древесных опилок. Дополнительно ничем покрывать верхний слой грунта не требуется, так как осенью опадает хвоя, которая и создаёт защиту.

Знаете ли вы? Голубые ели, которые растут рядом с Кремлём, были привезены в Россию из Северной Америки.

Итак, теперь вы знаете, как правильно обрезать голубую ель, чтобы она росла густой и пышной. Все процедуры должны осуществляться в оптимальное время. Это позволяет культуре восстановиться и не быть поражённой сильными и опасными заболеваниями.

описание и фото (Picea pungens Super Blue), характеристики и высота

Колючая ель Super Blue — это крупное прямостоящее дерево с конической кроной, отличающееся удивительным голубым окрасом. Она очень красива и зимой, и летом. Подробное описание сорта, особенностей его посадки и выращивания вы найдёте в материале.

Ботаническое описание сорта

Picea pungens Super Blue — представитель крупных, вечнозелёных хвойных деревьев. Взрослая ель достигает высоты 15–20 м и ширины 7 м. Супер Блю обладает конической кроной. Её ветви горизонтальные или слегка поникшие. Их ежегодный прирост достигает 30 см. Хвоя (2–3 см) в разрезе 4-х угловатая, жёсткая, изогнутая, заостренная.

У молодых иголок цвет будет от светло-голубого до серо-голубого, у более старых — сине-зелёный. Плоды — шишки размером 6–10 см, удлинённые, светло-коричневые. В молодом возрасте они имеют желтоватый оттенок. Дерево отлично переносит городскую атмосферу и отличается высокой морозоустойчивостью.

Посадка

Время посадки ели зависит от климатических условий региона. Поэтому правильно ориентироваться на температуру воздуха. Если весной прошли заморозки и воздух прогрелся до +7…+10°С — можно садить. Летом желательно провести посадку в пасмурный сухой день при температуре не выше +22°С, так как дерево будет страдать от недостатка влаги. Осенняя посадка тоже возможна, пока не появятся почвенные заморозки. Важно, чтобы до них оставалось минимум 4–6 недель.

Также обратите внимание на место, где будет расти Супер Блю. Декоративные ели очень зависимы от солнца. Чем больше света они получают, тем ярче их голубой оттенок. В тени они будут просто тёмно-зелёными.

Знаете ли вы? Одна еловая шишка содержит около 100 семян.

Посадка ели может проводиться рядами, для того чтобы образовать ветрозащитный экран или украсить аллею в сквере. Они одинаково хорошо смотрятся в одиночных и групповых посадках. Не менее популярные голубые ели и при выращивании перед зданиями. Зимой их украшают к Новому году.

Почва должна быть влажной и хорошо дренированной. Ель терпима к слабокислой почве и может быть сгруппирована с любыми растениями, которым нравится кислый грунт. Но переживать о кислотности не стоит. На нейтральных или щелочных грунтах она растёт одинаково хорошо. Обязательным является только требование к дренажу.

Видео: Как правильно посадить хвойное растение

Выбор саженца

Большинство саженцев поставляются из питомника в контейнере. Это важно, так как корневая система ели мочкообразная, состоящая из множества корней. При транспортировке они могут повредиться. Кроме того, во время роста в почве развиваются грибки, микориза, необходимые для правильного развития саженца. При транспортировке их нужно сохранить.

Важно! Ель, как и ёлка, плохо переносит нагрев. Её нельзя высаживать на очень жарком участке, например, с южной стороны здания. Выбирайте такой, где солнце бывает утром или вечером, но не в полдень.

Основные характеристики хорошего саженца:

1. Ствол — прямой.
2. Ветви или верхушка не должны быть сломаны.
3. Цвет хвои — голубой, соответствующим тому, который указан в описании сорта. Если он просто тёмно-зелёный, то это не страшно. Скорее всего растение находилось в тени.

Если хвоя желтеет или стала коричневой, то это признаки болезней и увядания, покупать такое растение не стоит. Если грунт в контейнере сухой — растение нужно хорошо полить перед пересадкой.

Подготовка места

Осмотрите участок. Выбранное место должно быть достаточным, чтобы взрослому дереву с высотой до 20 м не мешали другие растения или системы коммуникаций. Подготовка почвы будет состоять из вскапывания участка.

Пошаговая инструкция

Для высадки понадобятся:

• лопата;
• ведро;
• влажный торф или мешковина;
• садовые ножницы со стерильными режущими кромками.

Важно! Если ель после пересадки сбросила часть хвои, то это не болезнь. Просто саженец из питомника прибыл с пересушенными корнями. Поливайте 2—3 раза в неделю в течение месяца и ель восстановит хвою.

Посадка пошагово:

1. Выберите пасмурный не жаркий день.
2. Осмотрите саженец и при необходимости полейте. Если он прибыл из питомника с корнями в полиэтилене, то поставьте на ночь в ведро с водой и стимулятором роста. Примените «Корневин» или другой подобный препарат. Его задача усилить формирование корней. Вам понадобится 10 г средства на 10 л воды. Время погружения — от 2 до 6 часов. Зависит от состояния саженца.
3. Выкопайте яму. Размер должен в 2 раза превышать высоту корневого шара и в 2,5 раза его ширину.
4. Изъятый из неё грунт нужно смешать с органическими удобрениями. Например, компостом.
5. На дно уложить слой дренажа. Это может быть галька или битый кирпич. Толщина слоя — не менее 20 см.
6. Поверх дренажа насыпать подготовленную почвосмесь в форме конуса.
7. Установите на него саженец и распрямите корни. Они должны равномерно лечь на его стороны.
8. Засыпьте до половины грунтом.
9. Теперь обильно полейте.
10. Досыпьте почву.
11. Из оставшейся почвосмеси сформируйте невысокую насыпь вокруг корневой зоны. Это упростит полив растения.
12. Покройте участок мульчей. Это могут быть опилки, щепа или любая другая органика.
13. Теперь вбейте с двух сторон от ели в грунт 2 палки. Привяжите к ним верёвку так, чтобы дерево оказалось поддерживаемо с двух сторон. Ели нужна опора. Но сделана она должна быть так, чтобы саженец не сломался при сильном ветре. Убрать крепление можно будет через год, когда дерево хорошо укоренится.

Уход

Супер Блю прекрасно растёт без ежедневного внимания садовода. Ей понадобится совсем немного заботы:

• периодический полив;
• ежегодное внесение удобрений;
• профилактика болезней и вредителей.

Видео: Общие рекомендации по уходу за хвойными растениями

Полив

Поливать Super Blue сложно. Если почва тяжёлая, вода будет уходить медленно и из-за того, что корни постоянно пребывают во влажном состоянии, дерево будут поражать грибковые заболевания. Корни станут развиваться медленно и при сильном порыве ветра, оно просто выпадет из почвы.

Поэтому поливайте не чаще раза в неделю. Поместите шланг в прикорневой зоне и лейте воду небольшой струёй в течение часа. Ель создаёт глубокую корневую систему и нужно подать воду на всём её протяжении. Взрослое дерево поливайте на чаще 1 раза в месяц. Исключение — периоды засухи. Тогда частоту увеличивают.

Что касается сезонности, то не начинайте поливать сразу после того, как сойдёт снег. Некоторое время почва будет достаточно влажной. Прекращайте частый полив в конце августа. Дереву необходимо адаптировать корневую систему к наступлению зимы. Последнее обильное орошение поводят в октябре перед заморозками.

Рыхление и мульчирование

Мульча помогает удерживать воду в почве и ограничивает испарение. Она препятствует росту сорняков, которые конкурируют с елью за водные ресурсы. Понадобится 10-сантиметровый слой мульчи вокруг дерева в пределах диаметра 1,2 м. Правильно мульчированное дерево не нужно часто поливать и рыхлить почву также не потребуется. Осенью осмотрите мульчу и если слой измельчился, досыпьте его до толщины 10 см.

Знаете ли вы? В западной Швейцарии растёт ель Старый Тико. Ей 9550 лет и она считается самой старой елью в мире.

Подготовка к зиме

Вечнозелёные растения никогда не бывают полностью бездействующими. Они замедляют развитие, но всё также испытывают потребности в воде и питании. Поэтому подготовка начинается с обильного октябрьского полива. Если дерево будет испытывать нехватку влаги, его хвоя начинает сохнуть и может частично опасть.

Зима будет опасна для молодых саженцев по многим причинам. Они могут сломаться под массой снега и т. д. Поэтому для них готовят конусообразную обрешётку, которую обтягивают агроволокном.

Что касается взрослых деревьев, то их не нужно так защищать. Но им может понадобиться ограждение, если в вашей местности много грызунов, которые поедают кору

Наибольшее количество повреждений все деревья получают во время оттепелей. Когда грунтовая вода внезапно замерзает, образующиеся кристаллы льда выталкивают корни из почвы, отчего они лопаются. Для небольшого дерева это опасно. Поэтому мульча становится изоляционным слоем. Он поддерживает температуру на определённом уровне и защищает корни от мороза.

Помимо глубокого полива и мульчи, дерево должно быть защищено от яркого солнца. Скорость ветра зимой выше, т. к. отсутствует множество естественных преград. В результате он высушивает иголки, а прямой солнечный свет увеличивает скорость фотосинтеза, а значит и потребность дерева в воде и питательных веществах. И это ещё один важный аргумент в пользу создания укрытия для молодых елей.

Важно! При уборке снега не набрасывайте его на дерево. Ветви и хвоя зимой более хрупкие и могут сломаться.

Обрезка

Зимой обязательно проводят санитарную обрезку, удаляя все сухие, сломанные ветки или те, которые накладываются друг на друга. Трение веток повреждает кору и создаёт ворота для попадания внутрь патогенной микрофлоры. Формовочную обрезку обычно не проводят. Конусообразная форма поддерживается ростовыми привычками ели.

Для санитарной обрезки понадобятся:

• перчатки;
• защитные очки;
• секатор с длинными ручками;
• мешок для мусора.

Пошаговая инструкция по обрезке:

1. Перед работой продезинфицируйте инструмент. Для этого нужно опустить его в режущие кромки в кипящую воду на 30 секунд. Это уничтожит бактерии.
2. Наденьте защитную одежду, так как смола плохо отстирывается.
3. Установите лезвия секатора под углом 45 градусов. Обрезая ветку, оставьте угловые заглушки по 3,5 см это позволит дереву быстрее зажить.
4. Обрезайте сначала сухие и повреждённые побеги.
5. А затем удалите те, которые по какой-либо причине мешают.

Важно! Никогда не срезайте верхушку у ели. Это может привести к её гибели.

Болезни, вредители и борьба с ними

Обычно ели болеют редко. Но если это произошло, то причинами могут быть:

• чрезмерный полив;
• природные факторы — вирусы, вредители.

Избыточный полив способствует гниению и развитию грибковых инфекций. Чтобы избежать этого, при посадке предусматривают закладку дренажного слоя и проводят орошение только тогда, когда почва просохла на 5 см.

Проблемы, с которыми сталкивается ель и их решение:

Выращивать на участке ель совершенно не сложно. Достаточно правильно посадить её и затем можно уделять ей минимум внимания. На солнечном участке она обязательно сможет проявить свои самые лучшие декоративные качества.

фото и описание, посадка и уход

Ель колючая Глаука (picea pungen Glauca) — хвойное дерево, и оно станет прекрасным украшением для сада и дачного участка. Вне зависимости от того, посадите вы одно растение или несколько, частный двор будет иметь потрясающий внешний вид.

Ель Глаука нетребовательна к условиям окружающей среды, не нуждается в сложном уходе и отличается хорошей устойчивостью к заморозкам. Об особенностях выращивания хвойного дерева, о том, как ухаживать за растениями, о самых распространённых сортах группы читайте ниже.

Описание елей Глаука

Ели Глаука в природе произрастают в западной части Северной Америки. Деревья встречаются на вершинах горных склонов, а также на побережьях рек и небольших водоёмов, где грунт более влажный. Колючки растения имеют характерный голубой оттенок, благодаря чему ель также называют сизой.

Знаете ли вы? В шведском национальном парке «Фулуфьеллет», что на западе государства, произрастает одно из самых старых деревьев планеты. Это ель Old Tjikko. Учёные сошлись во мнении, что возраст растения составляет 9,5 тысячи лет.

Максимальная высота, которой могут достигнуть ели группы, — 25 м. Крона, имеющая конусную форму, сужается от нижних ветвей к верхушке. Кора имеет коричневый окрас, и она утолщённая, бороздчатая. Голые побеги окрашены в коричнево-жёлтый оттенок. Длина, до которой могут вырасти коричневые овальные по форме шишки, — 7–10 см. Жёсткая хвоя синего цвета.

На протяжении первых десяти лет жизни корневая система у деревьев стержневая, а затем — поверхностная. Цвести растение начинает в конце мая или начале июня. Ежегодный прирост в высоту составляет 30 см, а в обхвате — 10–15 см. Если условия выращивания ели будут благополучными, она будет жить около 300 лет.

Распространённые сорта группы

Ели Глаука привлекают внимание садоводов ввиду необычной расцветки хвои и удивительной формы кроны. Все сорта востребованы, по-своему интересны и пользуются популярностью. Их используют для декорирования частных дворов, городских площадей и на своё усмотрение создают необыкновенный дизайн сада. Описание самых распространённых сортов ели Глаука предоставлены ниже.

Глобоза

Карликовым представителем елей Глаука является Глобоза (picea Glauca Globosa). Сорт напоминает декоративный кустарник, потому, что ствол закрыт густой хвоей. Высота взрослого растения не бывает более 2 м. Диаметр кроны — до 3 м. Она имеет шаровидную форму, но с возрастом трансформируется в своеобразный треугольник. Побеги имеют длину 9-10 см и ширину 1 см. Ветви серебристо-голубого цвета. За 12 месяцев они вырастают до 5 см.

Шишки коричневого цвета слегка вытянуты. Сорт неприхотлив, сажать допустимо в любую почву, но главное, чтобы грунт был умеренно увлажнён. Глобозу следует выращивать на участках, куда попадает достаточно солнечного света. Сорт морозостойкий. В самые суровые зимние месяцы растение рекомендуется накрывать агроволокном или лапником. Это исключит вероятность ожога деревьев в начале весны, когда солнце уже яркое, но земля ещё не оттаяла.

Важно! Участки, где до этого выращивали овощные культуры, совершенно не подходят для посадки ели. На таких местах дерево не приживётся совсем или погибнет спустя некоторое время после высадки.

Коника

Глаука Коника (Glauca Conica) также является карликовым видом. Другое название сорта — Канадская, а причина в том, что именно в Канаде в 1904 году была выведена Коника. В возрасте 50–60 лет дерево вырастает на 3-4 м. Растения сорта развиваются крайне медленно при продолжительности жизни 300–500 лет. Ежегодный прирост дерева составляет 3-4 см на протяжении первых десяти лет, а в дальнейшем всего 1,5–2 см.

Диаметр кроны — 1–1,5 м. Хвоя мягкая, конусной формы, сизо-зелёная, приятно пахнет. Аромат иголок Коники напоминает запах листьев смородины. Плодоносит сорт редко, если шишки появляются, то вырастают до 6 см в длину. Коника предпочитает участки, расположенные в тени. Отличается хорошей устойчивостью к заморозкам.

Пендула

Одним из самых красиво растущих сортов колючей ели Глаука является Глаука Пендула (Glauca Pendula), которая была введена в культуру Ари Костером в 1895 году. Ствол как таковой у дерева отсутствует, а его роль выполняет любая выбранная мощная ветка, привязанная к опоре.

Высота растения зависит от хозяина. Если прекратить подвязывать ель, верхушка повиснет или нарастит опору, за счёт чего начнёт тянуться вверх. В небольших садах Пендула вырастает на 3–5 м, а на обширных участках — 8–10 м. В ширину она достигает 1,5 м. Путём обрезки кроны дерева можно добиться любой формы.

Ветви прочные, жёсткие. Голубая хвоя достаточна плотная, имеет длину 1,5–2 см, а также иглы слегка изогнуты. Сорт отличается устойчивостью к засухе, но лучше сажать в почву умеренной влажности и поливать согласно правилам. Главное условие — грунт должен быть плодородным, а участок — солнечным. Морозостойкость Пендулы высокая. За 12 месяцев растение вырастает на 30 см.

Прокумбенс

Небольшие размеры имеет Глаука Прокумбенс (Glauca Proсumbens). В 10 лет её высота составляет 0,2 м при диаметре 1,2 м. Крона нетипичной формы, ветви ложатся друг на друга. Хвоя на ощупь жёсткая, зелёные иголки прямые и толстые. Сорт не отличается требовательностью к грунту. Прокумбенс может расти как на торфяных землях Севера, так и на чернозёмных степной зоны.

Дерево быстро приспосабливается к сухим песчаным почвам и к избыточно влажным. Сорт переносит засуху и отличается хорошей зимостойкостью. Ввиду небольших размеров Прокумбенс рекомендуется выращивать в контейнерах, которыми можно освежить внешний вид сада, двора или балкона.

Мисти Блю

Необычное название Глаука Мисти Блю (Glauca Misty Blue) получила за удивительную способность менять окрас с развитием. Иголки молодого растения ярко-зелёные, позже на них появляется восковой налёт. Зрелые деревья имеют серебристую хвою с голубизной, в редких случаях становится стального оттенка. Мисти Блю растёт хорошо.

К 15 годам её длина обычно составляет 7 м, а ширина — 4 м. Жёсткая крона конусной формы, ветви немного клонятся к земле. Светло-коричневые шишки имеют длину около 7 см. Благодаря своей нетребовательности сорт высаживают в разнообразных местах — Мисти Блю встречается в ботанических садах, приусадебных участках, городских парках и скверах.

Сорт неприхотлив в плане выращивания, однако для Мисти Блю больше подойдёт солнечный участок, где почва умеренной влажности. Дренаж должен быть хорошим.

Особенности посадки

Процедура высаживания имеет огромное значение. Важно сделать всё правильно, и тогда растение укоренится и начнёт расти на радость хозяину. Первое, что необходимо, — определиться с благоприятным временем, когда лучше сажать. Для елей оптимальный период для высаживания — последняя неделя апреля или конец лета.

В эти временные промежутки корневая система развивается активнее всего, как результат, адаптация к новым условиям обитания проходит лучше и легче. Тем самым удаётся активизировать фазу вегетативного роста.

Выбор места и подготовка земли

Прежде чем приступить к посадке, необходимо подобрать участок. Для большинства сортов Глауки предпочтительнее солнечная местность. Однако выбирать места, куда весь день попадают прямые лучи солнца, не рекомендуется. Оптимальнее остановиться на теневой зоне, полностью не закрытой от солнца.

Лучший вариант почвы для высаживания — суглинистая.

Ель плохо переносит переизбыток влаги, и тем более не приемлет застой воды. Именно поэтому дренажный слой в посадочную яму необходимо выкладывать обязательно. Перед посадкой следует добавить и минеральное удобрение. Прекрасно подойдёт «Нитроаммофоска». Средство вносится из расчёта 1 стакан удобрения на каждое растение.

Для посадки следует выбирать только качественные саженцы с разветвлённым и немного влажным корневищем. Образцы с поникшей кроной и пожелтевшими иголками не подходят.

Процесс посадки

Посадить колючую ель Глаука не составит труда. С этим справится даже неопытный садовод.

Пошаговая инструкция посадки:

1. Начинать следует с выкопки ямы для высадки. Глубиной она должна быть не менее 60 см, диаметром 50–60 см.
2. Дно углубления выкладывается слоем дренажа. Его толщина — около 20 см. В качестве дренажа рекомендуется использовать гальку мелкой фракции, осколки керамики или кирпич в битом виде, выбранный материал нужно смешать со щебнем и песком.
3. Сверху на дренажный слой насыпается почва. Предварительно грунт соединяют с торфом и перегноем в одинаковой пропорции.
4. Далее саженец вынимается из ёмкости и его перемещают в лунку.
5. Затем яма засыпается землёй так, чтобы корневая шейка была полностью покрыта.
6. Вокруг ямы насыпают песок и хорошо утрамбовывают землю около растения.
7. По окончании необходимо полить саженец (20 л воды под каждый ствол).
8. Участок вокруг лунки следует замульчировать, используя торф, еловую хвою или другой материал.
9. Спустя сутки остаётся взрыхлить землю вокруг ямы, углубляться нужно на 5-6 см.

Если планируете сажать сразу несколько растений, придерживайтесь расстояния между экземплярами: оно должно быть не меньше 2 м. Это оптимальная дистанция, чтобы взрослые деревья не тревожили друг друга и полноценно развивались. Маленькое и больное растение плохо влияет на здоровье других, поэтому его следует лечить или придётся от него избавляться.

Уход

Правильно посаженое дерево — только половина дела. Вырастить здоровое и крепкое растение можно, только если ухаживать за ним грамотно. Основные составляющие правильного ухода — полив, подкормки, рыхление и мульчирование. Именно эти аспекты нужно учесть обязательно.

Удобрение и увлажнение

В регулярном увлажнении ель нуждается исключительно на протяжении первых 2-3 лет после высадки. Важно помнить, что корни растения раскидистые, это значит, поливать придётся участок диаметром 20–30 см вокруг ствола. Увлажнять рекомендуется или до полудня, или вечером, когда зайдёт солнце.

Каждому растению требуется около 10 литров воды. Поливать нужно каждые 7 дней. Со временем частоту поливов можно уменьшить до 1 раза в две недели. Объём остаётся прежним — 1 ведро под каждый ствол.

Растение, развивающееся нормально, не требует подкормки после посадки. Однако, если дерево растёт очень медленно, потеряло привлекательность и в целом выглядит болезненно, можно использовать удобрения. Подкармливать следует летом. Проводится это по системе чередования минеральных и органических удобрений, внося необходимое через каждые 7 дней.

Например, подкармливаете «Нитроаммофоской» или «Аммофоской» по 1 стакану препарата на 1 растение, а через неделю по стакану коровяка или перебродившего куриного помёта, разведённого в воде в соотношении 1:10. Вносить удобрения допустимо только в хорошо увлажнённую почву, иначе высока вероятность нанести вред корневой системе.

Подкармливать следует до полудня. Удобрения вносятся в течение 1–1,5 месяца один раз за год.

Мульчирование и рыхление

Регулярно рыхлить землю вокруг деревьев следует исключительно на протяжении первых 3-4 лет после высаживания. Нельзя забывать, что корни у ели раскидываются, а потому рыхление необходимо проводить очень осторожно в диаметре 20–30 см вокруг ствола, а углубляться нужно на 5-6 см.

Если рыхлить глубже, можно нанести вред корневой системе, близко располагающейся к поверхности земли. В первое время рыхление проводится после каждого орошения — это обеспечит доступ к корневой системе кислорода. После 7-8 лет после посадки рыхлить грунт можно реже. Это делается минимум 1 раз в год.

Знаете ли вы? Самые дорогие музыкальные инструменты изготовлены из ели (например, скрипка Антонио Страдивари стоимостью более 3 миллионов долларов). Высокая цена обусловлена уникальным расположением волокон древесины.

Мульчирование также нужно в первые годы жизни ели — зрелое растение в этом не нуждаются.

• А сама процедура необходима для:
• удержания влаги в засушливые периоды;
• усиления термоустойчивости в холодное время.

Торф или опилки — лучшие варианты для мульчи. Выкладывать нужно слоем в 6–9 см в ширину и 40–50 см в диаметре, т. е. вокруг ствола. Весеннее рыхление предполагает перемешивание почвы с мульчёй, укладываемой для защиты растения от морозов.

Летний мульчирующий слой выкладывается с учётом засушливости и температуры воздуха сезона. Он лежит до зимы, в холодное время немного обновляют и оставляют до наступления весны.

Колючая ель Глаука — неприхотливый хвойник, процесс посадки которого не отличается сложностью. Сортовое разнообразие группы большое — есть и карликовые, и высокорастущие деревья. При соблюдении правил посадки и ухода ель вырастет красивой и здоровой.

описание и фото, посадка и уход

Ель Кейбаб (Glauca Kaibab) — вечнозелёное хвойное дерево, которое обладает голубым оттенком. Его красотой любуются как дети, так и взрослые. Ель выращивают одиночно и групповыми насаждениями, а её свойства необычайно полезны. Чаще всего её можно встретить в разных дизайнах ландшафта, на усадьбах, в парках и аллеях.

Ботаническое описание

Кейбаб вырастает высотой до 10 метров. Её крона имеет правильную коническую форму и диаметр до 3 метров. Пока растение молодое, его крона асимметричная. Ежегодно ель вырастает на 8–10 см, ветви вытягиваются и располагаются густо у основания.

Знаете ли вы? Основное дерево, из которого производят бумагу во всём мире, — это ель.

Они растут под прямым углом. Колючки могут быть серповидные, обычно они прямые длиной 10–12 мм. Цвет хвои может быть от зелёного до тёмно-зелёного с голубоватым оттенком.

• Плюсы выращивания ели:
• Вечнозелёная — значит, будет радовать глаз весь год, независимо от сезона.
• Вещества, которые источает растение, способствуют очищению воздуха от загрязнений и пыли.
• Дополняет любой стиль дизайна ландшафта.
• Еловые шишки и иголки можно использовать в народной медицине в качестве варенья, добавлять в чай.

• К недостаткам хвойных деревьев относятся:
• растение разрастается;
• забирает из грунта много полезных элементов;
• медлительно в росте.

Применение в ландшафтном дизайне

Чаще всего ели используют для украшения дорожек и для эффекта альпийской горки. Вид Кейбаб можно сочетать с низкорослыми деревьями и кустарниками. Такое сочетание отлично подойдёт для обрамления дороги или живой изгороди. Использование деревьев в дизайне имеет не только эстетическую ценность, но и служит тенистым местом, где можно отдыхать. Высаживать растения можно самостоятельно или воспользоваться услугами опытных садоводов.

Посадка

Чтобы ель хорошо прижилась, необходимо придерживаться правил посадки. Оптимальным периодом для высадки считается апрель – август. В этот сезон у дерева есть полноценная возможность и время, чтобы приняться и начать свой рост.

Важно! Корень дерева должен быть влажным. Лучше покупать посадочный материал, у которого корень помещён в специальный контейнер.

Первым делом необходимо определиться с местом. Растение имеет широкую и поверхностную корневую систему. В дальнейшем она может препятствовать росту других растений, забирая влагу и питательные вещества.

Пошаговый способ посадки ели Кейбаб:

1. На выбранной местности необходимо выкопать яму диаметром 50–60 см, глубиной 60–70 см.
2. Если вода близко находится к поверхности земли, то нужно установить дренаж. Для этого на дно ямы поместить битые камни или щебень слоем размером 15–20 см.
3. Заранее приготовить грунт, который будет укрывать корень. В землю из ямы нужно добавить торф и песок, можно воспользоваться нитроаммофоской в количестве 150 г.
4. Дренаж устелить лёгким слоем почвенной смеси и влить в яму 5 литров воды.
5. Саженец переместить на место посадки вместе с землёй на корне. Ствол установить вертикально.
6. Корень присыпать почвой, не трамбуя, и влить ещё до 20 литров воды.
7. Чтобы вода не растекалась, создаётся приствольный круг. Его нужно будет мульчировать торфом или органическим удобрением чтобы удержать оптимальную температуру и количество влаги у корня.

Последующий уход

Если процесс посадки дерева попал на лето, то его нужно поливать несколько раз в неделю, вливая 10–20 литров воды. Вид Кейбаб требователен к свету, но на начальных этапах развития предпочитает тень и прохладу. Рекомендуется высаживать саженец возле ограждений и заборов или вместе с другими деревьями. Расстояние между растениями в групповых посадках должно соответствовать 2–3 метрам.

Важно! Корень дерева имеет свойство разрастаться и тем самым повреждать коммуникации и постройки.

На зиму необходимо укрывать и укутывать молодые деревья лапником. Весной его убирают. Первые лучи солнца могут отрицательно сказаться на здоровом виде ёлки. Из-за плохой циркуляции влаги в промёрзшем грунте вода не снабжает минералами всё дерево, и летом хвоя может выгорать и осыпаться. Чтобы предотвратить это, важно беречь растения в первый год от интенсивных солнечных лучей.

Полив и подкормка

Если процесс посадки дерева попал на лето, то его нужно поливать несколько раз в неделю, вливая 10–20 литров воды. Дополнительно поливают растения только при сухом климате. Чтобы определить надобность полива, можно набрать в руку земли у корня и сжать её в комок. Если он рассыпается, то растению мало влаги. Поливая саженец, важно лить воду не под сам корень, а по кругу, соблюдая дистанцию 20–30 см от ствола. Первые несколько лет жизни дерева его подкармливают торфом, опилками. Для этого их распределяют на 6–10 см над землёй.

Обрезка и формирование кроны

Когда ель начинает быстро расти, садоводы задумываются о принятии мер. Раньше, чтобы укоротить дерево и не дать ему вырасти до больших размеров, использовали ежегодное спиливание макушки. Но этот метод не является эффективным, потому что на макушке начинают появляться новообразования, которые похожи на новые деревья. Они соревнуются и, когда одно из них побеждает, ель начинает расти криво.

Знаете ли вы? Ель сбрасывает осенью 1/6 своей хвои. Весной она снова нарастает.

Самым щадящим способом является простая стрижка. С её помощью растение равномерно избавляется от ветвей. Правильно считается удалять 1/3–2/3 от длины побега. За одну стрижку не стоит лишать дерево более 1/3 ветвей. Заниматься обрезкой и формировкой ели Кейбаб можно рано весной, пока ещё не появились первые почки, либо с августа, когда растение замедляет скорость роста. Стоит учесть, что срезы на ветвях должны успеть зажить до зимы. Если на ветках появляются несвойственные образования или «ржавчина», их необходимо удалять независимо от сезона. Ель Кейбаб — это растение, которое проявляет стойкость к холодному и жаркому климату. Зимой она создаёт настоящее новогоднее настроение, а летом балует своей красотой и прохладой. Чтобы вырастить пышное и здоровое дерево, важно воспользоваться рекомендациями по его посадке и выращиванию.

особенности посадки и ухода, описание и сорта, способы размножения

Голубую ель можно с уверенностью назвать настоящим украшением сада. Это дерево имеет привлекательный внешний вид, оно органично впишется в ландшафт любой части вашего участка как на его окраине, так и при входе.

Но чтобы карликовая голубая ель в итоге выросла красивой и имела декоративный вид, вы должны обеспечить ей правильный уход.

Особенности посадки и ухода

Посадка саженцев из леса и декоративных деревьев практически ничем не различаются. Очень важно не пересушить корни до посадки, поскольку в оголенном виде на воздухе они могут погибнуть всего за 15-20 минут. Именно поэтому их следует надежно защитить от ветра и солнца. При покупке саженца ели любого сорта обязательно закройте корни или положите в какую-то емкость. Эти растения не любят застоя воды, соответственно, потребуется дренаж. Обязательно должен быть рыхлый грунт и легкий.

Ель любого сорта может размножаться двумя способами:

• саженцами;
• семенами.

Однако опытные специалисты умеют даже прививать черенки на зимостойкие подвои других хвойных растений. Но если планируется высевать с применением семян, то они должны быть свежесобранными, поскольку их всхожесть может потеряться всего за год. Всхожесть можно продлить даже на 15 лет, но для этого следует держать семена герметично при температуре 0 – 5 градусов. Для весеннего посева рекомендуемая температура составляет 3-5 градусов. Семена перед посевом нужно переслоить влажным субстратом в пропорции один к трем и настаивать порядка трех месяцев.

Описание и сорта колючей ели

Все сорта колючей ели чаще всего используются ландшафтными дизайнерами для озеленения. Эти деревья имеют следующие общие характеристики:

• пирамидальную форму;
• крона дерева низко опущена, хорошо поддается стрижке;
• у колючих елей хвоя острая, может иметь оттенок зеленый, голубой, сизый и даже практический белый.

Это растение любит свет, но даже в тени будет неплохо расти, однако интенсивность окраса будет не столь выражена. Колючая ель хорошо переносит зиму и другие погодные условия, ей требуется умеренное увлажнение и рыхлая почва.

Рассмотрим наиболее известные сорта колючей ели:

• ель колючая голубая (она же Глаука) – отличительная особенность сорта – это хвоя сизо-зеленого оттенка;
• карликовая голубая ель Glauca globosa – миниатюрная версия предыдущего сорта, имеет ширококоническую или шарообразную крону, в год вырастает примерно на 10 см в ширину и высоту, средний рост порядка 2 метров;
• сорт Iseli Fastigiata характеризуется узкоконической формой кроны, а ветви растения растут вверх почти вертикально, имеет голубой цвет хвои. К десяти годам вырастает в среднем на 10 метров;
• Hoopsii – этот сорт ели среднерослый, хвоя ярко-голубая, вырастает в среднем до 11 метров.

Посадка и уход за деревом

Посадка голубой ели осуществляется с учетом того, сколько растений вы планируете сажать. Если их планируется несколько, то нужно соблюдать между ними расстояние при посадке как минимум 2-3 метра. Условия посадки такие:

• рекомендуемая глубина посадки составляет 50-70 см;
• яма для посадки должна иметь диаметр примерно на 50 см больше диаметра контейнера, где до этого находилось растение;
• на дно этой ямы и в щель между ее краями и земляным комом засыпьте смесь, состоящую из четырех частей грунта, двух частей торфа и половины части песка.

Полив ели

Уход за молодой голубой елью в возрасте несколько лет и меньше не отличается от ухода за всходами, а вот в будущем он будет меняться.

Саженцы разных сортов в возрасте одного году нуждаются в обильном поливе. Так, воду вносят мелкими порциями по 5-7 раз в день, но чтобы грунт при этом не пересох, а корешки растения регулярно имели подпитку. А вот в большом объеме вода не нужна, поскольку в этом возрасте у растения корни находятся почти на поверхности, и излишки воды лишь помешают.

А вот деревья в возрасте от года и старше нужно поливать реже, не чаще двух раз в день. Помимо этого, обязательно контролируйте влажность грунта, мульчируйте приствольные круги или же посейте в них густую траву. Еще голубые ели нуждаются в дождевании теплой водой и опрыскивании, что увлажняет их и вымывает с них пыль.

В том возрасте, когда саженец начинает превращаться во взрослое дерево, нужно обеспечивать ему достаточный полив. Воду лучше не жалеть. Как и другие растения на садовом участке, елки можно увлажнять с помощью орошения или системы капельного полива.

А вот во взрослом возрасте ель может летом при условии отсутствия засухи выдерживать до двух недель вообще без полива.

Правила подкормки

Что касается подкормки, многие от них вообще отказываются, хотя потом и констатируют факт того, что растение до 5 лет практически не вырастает. После этого срока голубые ели понемногу начинают расти, в последующие годы дерево в течение года способно набрать от 40 до 70 сантиметров. Если не перебарщивать с подкормками, то за несколько лет дерево приостанавливает рост и дерево будет иметь привлекательный декоративный вид.

Есть также теория от некоторых садовников, что подкормки могут быть вредными и способны вызывать мутации, например, превращение боковых ветвей в стволовые, вследствие чего растение начинает расти в сторону, а не вверх.

Подкормки не рекомендуется вносить осенью, иначе ель может не перенести зиму. Подкормки лучше всего вносить в начале лета или весной малыми дозами.

Категорически запрещено внесение навоза и азотных удобрений, которые негативно сказываются на растении. Однако универсальные удобрения в разумных пределах вполне допустимы.

Особенности обрезки и формирования кроны

Если говорить о такой части ухода, как подкормка, то голубым елям не нужны систематические обрезки, поскольку крона может формироваться сама. Однако обращайте внимание на растение хотя бы раз в год, при необходимости удаляя с него сломанные и больные ветви, а также желтые. Все они негативно сказываются не только на внешнем виде дерева, но и его развитии.

Если вы хотите участвовать в формировании кроны и контролировать рост дерева, то это лучше делать до 7-8-летнего возраста, а вот потом дайте ему развиваться самостоятельно.

Размножение голубой ели

Помните, что при посадке молодых саженцев или семян не рекомендуется использовать грунт, где ранее выращивались кукуруза, картофель и прочие культуры, которые могут быть повреждены грибком. А если при посадке добавить лесную землю из-под хвойных культур, то дерево будет намного лучше развиваться.

Способы размножения голубой ели следующие:

• посредством семян;
• прививками;
• черенкованием.

Прививка дерева – способ достаточно простой, и, по сравнению с семенами, его в настоящее время практически не используют. Ель прививают в расщеп верхушечного побега или вприклад. Проводится процедура весной или же в начале июля.

Черенкование происходит еще быстрее. С относительно взрослого дерева нужно срезать черенки, затем укоренить в парнике, в нем должна быть высокая влажность, ее можно создать и искусственным образом поддерживать. Оптимальный вариант – это установка в теплице или парнике туманообразующего оборудования.

Рекомендуется проводить размножение зимними черенками в начале весны, когда почки начинают набухать. Можно использовать и летние черенки, но они укореняются примерно в 3-4 раза дольше. При создании самых оптимальных условий укоренение ели может занять около 3 месяцев.

Как ели других сортов, а также прочие хвойные культуры, голубые ели подвержены большому количеству опасностей, которые могут причинить им вред как в декоративном отношении, так и вызывать угрозу.

Ключевые моменты в уходе за растением

К основным нюансам ухода за голубыми елями добавляется следующее:

• это растение имеет высокую декоративность. Оно очень любит тень, хорошо переносит зиму и засуху, однако все равно любит, чтобы его вовремя поливали;
• растет это дерево медленно, слишком частные подкормки при этом не нужны, их достаточно в малых дозах и только весной;
• для посадки этого дерева нужна влажная и богатая почва, а вот сухие и известковые почвы подходят плохо;
• поздние заморозки могут негативно сказаться на молодых растениях;
• быстрее всего растение размножается через черенкование, но только при соблюдении ряда условий;
• чтобы дерево имело привлекательный вид, нужно делать опрыскивания, рекомендуются также дождевания.

Уход за деревьями колорадской голубой ели | Главная руководства

Сьюзан Лундман Обновлено 15 марта 2018 г.

Высокая и величественная с сине-зеленой листвой ель колорадская голубая (Picea pungens) является величественным образцом дерева, независимо от того, выращиваете ли вы ее на открытом воздухе или возьмете ее в качестве рождественской елки в помещении . Это великолепное дерево, также известное как колорадская ель или голубая ель, не требует особого ухода. В дикой природе он вырастает до 100 футов в высоту, а деревья из питомников достигают 60 футов в высоту.Карликовые разновидности вырастают до 2 футов в высоту. Голубая ель колорадская лучше всего растет в зонах устойчивости растений со 2 по 7 Министерства сельского хозяйства США.

Потребности в свете и воде

Ель колорадская голубая хорошо растет на открытом солнце, но также растет и в полутени. После укоренения дереву необходимо среднее количество воды с глубоким замачиванием каждые две или три недели. Несмотря на то, что дереву нравится, когда почва остается влажной, особенно в молодом возрасте, оно также устойчиво к засухе. Мульчируйте основание дерева больше ширины дерева, чтобы сохранить влагу в почве и охладить корни.

Кормовые потребности

Удобрение с медленным высвобождением, предназначенное для деревьев, помогает сохранить здоровье вашей голубой ели Колорадо. При внесении удобрений соблюдайте следующие правила:

• Прежде чем делать ямы в земле вокруг дерева, позвоните в коммунальное предприятие, чтобы не задеть трубы или провода, закопанные в землю.
• Поскольку корни дерева довольно глубоко уходят в почву, вам необходимо проделать в почве небольшие ямки диаметром 1-2 дюйма с помощью железного стержня на глубину от 12 до 18 дюймов.Отверстия обеспечивают попадание удобрений в корни.
• Следуйте указаниям на этикетке удобрения для вашего дерева и смешайте удобрение с песком или компостом, чтобы вставить его в отверстия.
  
• Внесите удобрения один раз в год осенью.

Ущерб от вредителей

Ель колорадская голубая относительно устойчива к вредителям, и они, вероятно, не убьют ваше дерево, но могут нанести некоторый ущерб. Обратите внимание на этих насекомых:

• Паутинные клещи — самые серьезные вредители, которые может быть у вашей ели, и они могут повлиять на общее состояние дерева.Если хвоя дерева пожелтела, это может быть заражение. Осмотрите дерево на предмет клещей на пожелтевших ветвях. Если дерево маленькое, смойте клещей сильным спреем или используйте инсектицидное мыло или химический инсектицид для большого заражения. Следуйте инструкциям на продукте.
• Галлообразующие насекомые бывают разных видов, но все они производят небольшие шишки или наросты, которые могут выглядеть как миниатюрные шишки на концах ветвей. Галлы не повредят вашей ели.
• К другим вредителям, которые наносят минимальный ущерб, относятся черви еловая, хвоя еловая, чешуя сосновой иглы и тля .

Болезни

За исключением язвенных болезней на Востоке, ель голубая Колорадо не страдает серьезными болезнями. Если вы живете в этом районе, посадите также белую пихту (Albies concolor), которая растет в зонах с 3 по 7.

Это наиболее типичные заболевания:

• Канкер окрашивает иглы в коричневый цвет до того, как они опадут, и на них образуются белые пятна. ветки, которые были заражены. Чтобы вылечить болезнь, срежьте зараженные ветви и избегайте полива сверху, чтобы листва вашего дерева оставалась сухой.Стерилизуйте секатор после использования, чтобы не распространять болезнь на другие деревья.
  
• Отливки от игл и ржавчина делают иглы желтыми или коричневыми и вызывают их выпадение, но эти заболевания не вызывают серьезных проблем.

Голубая ель Маршруты

Фото: Графические карты, предоставлены Джейсоном Херманом.

Независимо от того, управляете ли вы международным самолетом дальнего действия или легким реактивным самолетом меньшей дальности, вы, возможно, знакомы с «маршрутами Blue Spruce», которые пересекают Атлантический океан в направлении северной части Североатлантического воздушного пространства высокого уровня (HLA, ранее MNPS).Если вы летите на легком реактивном самолете с меньшей дальностью полета, маршруты Голубой ели, вероятно, будут вашим единственным вариантом пересечь Северную Атлантику. Однако даже воздушным судам дальнего действия иногда приходится использовать эти маршруты из-за отказа навигации или оборудования, ограничивающего их работу по более оптимизированным прямым маршрутам через середину HLA. Неисправность или потеря двойных навигационных систем дальнего действия (LRNS) или высокочастотного радиооборудования может привести к тому, что эти маршруты станут единственным вариантом пересечения Северной Атлантики.

В этой статье основное внимание будет уделено пересечению Северной Атлантики с технической / топливной остановкой в ​​Исландии на легком реактивном самолете, который может быть не совсем спроектирован или оборудован для регулярных операций в океане, в отличие от сегодняшнего дальнемагистрального флота. Пересечение Северной Атлантики на самолете малой и средней дальности не обязательно сложно, но требует изрядной подготовки, логистики и планирования перед поездкой.

Фото: Маршруты по Голубой ели, из NAT Doc 007 (рис. 4), от Джейсона Хермана.

Логистика и подготовка к поездке

Большинство легких реактивных самолетов хорошо спроектированы и оснащены для выполнения различных миссий над сушей и морем в сконцентрированной географической зоне. Например, самолет, базирующийся в Ван-Найсе, Калифорния, может регулярно совершать полеты по Северной Америке, Мексиканскому заливу, Багамским островам, Карибскому бассейну и Центральной Америке. Этот тип самолетов редко совершает обычные рейсы через Северную Атлантику или вниз в Южную Америку.Конечно, это можно сделать, но это несколько выходит за рамки обычных операций.

Поскольку самолеты этого типа обычно эксплуатируются в хорошо известных централизованных районах, при планировании полета через Северную Атлантику необходимо учитывать ряд логистических соображений. Далее будут обсуждаться многие из этих вопросов, которые необходимо решить задолго до спуска через пруд.

FMS / База данных навигации

Многие реактивные самолеты ближнего действия подписаны на единую базу данных «Америка», которая содержит навигационные данные для ограниченного географического района.Например, база данных Rockwell Collins Type 6 или 7 для Северной и Южной Америки не содержит навигационных данных к востоку от Исландии. Если вы движетесь дальше 10 градусов западной долготы, вам может потребоваться база данных «World» или для более старых пакетов FMS, которые имеют ограниченные возможности хранения, получить базы данных «Atlantic» и / или «Europe». Новые пакеты FMS могут хранить весь мир в единой базе данных, в то время как более старые системы могут потребовать от вас получения и переключения баз данных во время вашего путешествия. Если это применимо к FMS в вашем самолете, как вы планируете загружать и переключать базу данных, чтобы обеспечить непрерывное покрытие? Некоторые поставщики баз данных Nav предлагают одну бесплатную базу данных World в год, поэтому обязательно проверьте, прежде чем предоставлять им данные своей кредитной карты.

Фото: Rockwell Collins Jeppesen / Lufthansa Карта покрытия «Америка» типа 3-8, предоставлено Джейсоном Херманом.

Терминальные и маршрутные карты

Решения для электронных карт значительно упростили решение этой проблемы. Если вы обычно подписываетесь на регионы США, Канады и Латинской Америки, вам нужно будет получить дополнительную подписку на карты для вашего путешествия по пруду.Его можно легко приобрести с помощью одноразового «путевого комплекта», который поставщики, такие как Jeppesen, любезно предложат вам по приемлемой цене. Электронные карты легко получить и загрузить, но необходимо также учитывать графики эффективности карт и средства для загрузки новых карт и загрузки их в базу данных самолетов или EFB / iPad. Кроме того, Jeppesen будет включать в себя карту североатлантического ориентирования, набор из 5 карт-графиков и карты маршрутов низкой / высокой дальности с комплектом для путешествий в «Атлантический» регион.

Когда Jeppesen добавляет к вашей подписке новый регион, эти диаграммы довольно легко загрузить и сразу же использовать на iPad.Однако в самолетах, которые имеют решения для построения диаграмм EFB класса 3 на установленных дисплеях самолетов (MFD), вам может потребоваться получить индивидуальные коды доступа к зоне обслуживания, чтобы « разблокировать » новые регионы, пока ваш код подписки не будет встроен в новый файл карты с соответствующими доступ по подписке. Для этого требуется быстрый телефонный звонок в службу технической поддержки Jeppesen, но это важный шаг для обеспечения доступа к цифровым картам в кабине перед запуском, если они есть.

Еще одно соображение — это то, как вы планируете хранить почти 50 каких-то бумажных путевых карт.Обычно достаточно одного или двух традиционных кожаных переплетов Jeppesen Airway Manual.

Фото: Страница подписки на диаграмму, Proline 21 для CJ4 Manual (Рисунок 7-44), от Джейсона Хермана.

Диаграммы ориентации и построения

Для тех, кто планирует прокладывать маршруты и позиции вручную (действительно хорошая идея для первого или второго пересечения), вы можете подумать о получении картографических карт перед поездкой, чтобы попрактиковаться и ознакомиться с регионом.Карта ориентации в Северной Атлантике и пакет из 5 карт от Jeppesen обойдутся вам всего в 40 долларов с налогом и доставкой. Это стоит затрат на предварительное планирование и подготовку. Также пригодятся набор цветных ручек (красный, зеленый, синий) и маркеры.

Фото: График, предоставленный Джейсоном Херманом.

Rental Спасательный плот

На большинстве легких реактивных самолетов не установлен спасательный плот (-а). Если у вас уже есть спасательный плот, позаботьтесь о том, чтобы у вас было надлежащее спасательное оборудование согласно 14 CFR 91.509 (b), необходимое для сопровождения плота, убедитесь, что повторная сертификация все еще действительна (обычно требуется каждый год), и что переносной — плавучий водостойкий ELT должным образом зарегистрирован на воздушном судне с действующим круглосуточным аварийным контактом.Последняя часть также относится к регистрации ELT воздушного судна, которую необходимо обновлять каждые 2 года.

Доверенность

Большинство легких реактивных самолетов будут иметь доверенности от FAA для RVSM и MMEL в качестве MEL. За пределами Северной Атлантики могут потребоваться дополнительные LOA, наиболее заметным из которых является B039 для разрешения HLA в Северной Атлантике:

• A153: ADS-B Out Operations за пределами США — назначенное воздушное пространство (может потребоваться в других странах в будущем)
• B034: Навигация в терминалах класса I по ППП и по маршруту с использованием систем RNAV (P-RNAV для европейских RNAV SID / STAR)
• B036: Океанская и удаленная континентальная навигация с использованием нескольких систем дальней навигации M-LRNS (RNP 4 / RNP 10)
• B054: Навигация класса II с использованием единой системы дальней навигации (S-LRNS)
• B039: Полеты в воздушном пространстве высокого уровня Северной Атлантики (NAT HLA)

Могут потребоваться значительные сроки (6+ месяцев), в дополнение к Международному руководству по эксплуатации и даже настольным учениям, проводимым специалистом по особым операциям (SAO) FAA.Комитет по внутренним операциям NBAA и подкомитет Part 135 активно работают с FAA / AFS-470, чтобы прояснить требования к настольным устройствам и узнать, как эти стандарты должны применяться к новым и существующим операторам. Следите за новостями в СМИ NBAA, чтобы узнать об этих усилиях в будущем.

Страховая защита

В то время как многие легкие самолеты застрахованы по всемирному полису, некоторые из них не застрахованы, и для некоторых из них могут потребоваться дополнительные подтверждения для определенных стран Европы.Свяжитесь со своим страховым брокером, чтобы уточнить у своего андеррайтера любые дополнительные страховые требования при переходе через пруд.

Папка для чеков SAFA (RIP)

См. SAFA для получения дополнительной информации о подготовке к «проверке на скорость» в странах-членах EASA.

Международные хендлеры

Миссии из США в Канаду, Мексику и страны Карибского бассейна не всегда могут потребовать полной международной поддержки и поддержки при планировании полетов. Однако, отправляясь за пределы этих регионов, вы можете рассмотреть вопрос о помощи квалифицированной компании по планированию полетов.Они могут предоставить не только план полета и информацию о погоде, но и помочь в организации таможни / иммиграционной службы, наземного обслуживания, заправки топливом, транспортной логистики отеля / экипажа и многое другое. Службы планирования полетов также могут предложить образцы планов полета задолго до вашей поездки, чтобы вы могли ознакомиться с форматом и расположением их материалов (бесплатно), которые могут значительно отличаться от того, к чему вы привыкли в настоящее время. Многие провайдеры также с радостью настроят формат, который лучше всего подходит вам и вашей деятельности.

Совершив поездку один или два раза, вы можете понять, что пересечь пруд без полной поддержки международного провайдера, безусловно, можно с небольшой дополнительной подготовкой, временем и координацией с представителями местных аэропортов и поставщиками услуг. EuroFPL.eu — отличный ресурс для планирования полетов, регистрации и проверки IFPS (маршрута) в Европе при довольно низких финансовых затратах. Если вы решили выполнять большую часть планирования и обработки полета самостоятельно, обязательно отправьте все документы своего самолета, экипажа и пассажиров в аэропорт / FBO заранее, чтобы избежать каких-либо неприятностей по прибытии.

Спутниковый телефон (SatPhone)

Если в вашем самолете есть спутниковый телефон, когда вы в последний раз проверяли, есть ли у него активный план подписки и работает ли он? Когда вы начинаете уезжать далеко от своей базы, вам удобно взять трубку и позвонить кому-нибудь, если что-то изменится. Погодные развлечения в последнюю минуту в Исландии и по всей Европе могут быть стрессовыми, но немного легче, если на другом конце правильно работающего сатфона есть кто-то, кто может помочь вам в крайнем случае.Я говорю на основе своего опыта по этому пункту, так как нам пришлось однажды в последнюю минуту уйти от нашего пункта назначения в Астурии, Испания (LEAS) в Сантандер (LEXJ) после того, как прогноз погоды, который предсказывал, что MVFR быстро изменился на 150 метров (500 футов) видимость в густом тумане. Телефонный звонок в Штаты через спутниковый телефон быстро сдвинул дело с мертвой точки с таможней и обработкой на новой посадочной площадке.

Калиброванная диаграмма Маха

Над Северной Атлантикой пролеты над океаном выполняются с постоянным истинным числом Маха, которое может отличаться от указанного на вашем самолете.При необходимости проверьте свой AFM, чтобы произвести преобразование. Может быть полезно распечатать эту диаграмму и прикрепить ее к панели. Дополнительное напоминание никогда не повредит. Если диаграмма преобразует все указанное число Маха в калиброванное число Маха, вы можете захотеть реконструировать новую диаграмму, которая идет в обратном направлении, чтобы было легче ориентироваться и летать. Поскольку необходимо использовать постоянное истинное число Маха, а не постоянное указанное число Маха, новая диаграмма явно добавляет ценности.

Фото: Градуировочная диаграмма махометра, предоставлена ​​Джейсоном Херманом.

Мандаты на линии передачи данных и оборудование

По мере приближения этапов 2B и 3 мандата North Atlantic Datalink Mandate убедитесь, что ваш самолет надлежащим образом оборудован для этих новых требований. Хотя TCAS 7.1 уже требуется для самолетов, выполняющих полеты в Европе, в дополнение к усовершенствованному ретранслятору Mode-S и разносу 8,33 кГц, дополнительные мандаты на каналы передачи данных уже используются.Начиная с декабря 2017 года, FANS 1 / A с возможностью ADS-C и CPDLC будут требоваться от эшелонов эшелона FL350-FL390 на всем воздушном пространстве NAT HLA. Начиная с января 2020 года, это оборудование потребуется на эшелоне FL290 и выше на всей территории NAT HLA.

Если у вашего летательного аппарата есть только GPS для навигации на большие расстояния (без инерциальных навигационных блоков), проверьте свой AFM на наличие необходимого оборудования для обнаружения неисправностей (FDE) и / или прогнозов GPS / RAIM, которые необходимо выполнить до полета. У FAA также есть веб-сайт 24-часового прогноза RAIM с графическими картами.

HF Radio не требуется на эшелоне FL310 и выше на маршрутах Blue Spruce Routes. Вы можете арендовать HF-радиостанцию, если ваш самолет оборудован для этого, но это, вероятно, не стоит затрат, если ваш самолет не имеет дальность полета от Гуся или Гандера до самого Шеннона по обычному случайному маршруту NAT на юг. маршрутов Голубой ели.

Срок действия медицинского сертификата

Большинство пилотов, которые держатся близко к США, не осведомлены о интерпретации EASA истечения срока действия медицинских сертификатов.Календарные месяцы не используются для определения продолжительности / истечения срока медицинского освидетельствования. Если ваша медицинская справка была выдана 17 августа 2017 года, не забудьте иметь под рукой новый медицинский сертификат перед отъездом в Исландию / Европу 12 августа 2017 года, даже если вы планируете вернуться до конца месяца.

Тренинг по международным процедурам

Если это ваш первый переход, вы захотите пройти очень тщательный курс международных процедур. Фактически, это может потребоваться в ряде стран, которые вы планируете посетить, или для получения LOA B039.Подготовьтесь к прохождению курса задолго до своего путешествия на Восток. Если вы действительно хотите получить фору, загляните в раздел «Международные операции», чтобы получить большую часть информации, которая может вам понадобиться. Также ознакомьтесь со многими другими ресурсами, доступными в ИКАО и FAA, включая документ NAT 007, в котором излагаются рабочие процедуры в Северной Атлантике.

Еще одна уловка, которую вы, возможно, захотите рассмотреть, чтобы погрузиться в океаническое мышление, — это попрактиковаться в вычислении точек равного времени (ETP) во время длительных поездок по стране.Представьте, что вы летите из точки A в точку B, и под вами нет земли. Используйте свой аэропорт отправления и назначения, а также прогнозы ветра, чтобы рассчитать свой поддерживаемый уровень, разгерметизацию и неработающий двигатель ETP. Это упростит вычисление ETP на лету непосредственно перед навигацией над океаном.

План сотового телефона

Если вы не путешествуете регулярно в эту часть мира, вы можете узнать у своего тарифного плана / поставщика сотовой связи, чтобы обеспечить покрытие, в которое вы собираетесь отправиться.Вообще говоря, есть хорошее покрытие как в Кефлавике, так и в Рейкьявике, Исландия, а также в континентальной Европе.

Варианты топлива по контракту

Обратитесь к поставщикам топлива по контракту и получите расценки на каждую остановку, которую вы планируете сделать. В одних местах розничная торговля может быть дешевле, в других — дороже. Контрактные поставщики упрощают эту задачу, поскольку часто переводят цену на топливо из местной валюты и литров в доллары США за галлон. Убедитесь, что вы сравниваете яблоки с яблоками, когда речь идет о валюте и единицах измерения, иначе вы не сможете принять полностью оптимизированное финансовое решение, когда дело доходит до оплаты за топливо.

Техническое обслуживание / поддержка OEM

Техническая поддержка в Исландии ограничена, а также может отсутствовать в некоторых регионах, которые вы планируете посетить в Европе. Согласование с ближайшими сервисными центрами и технической поддержкой перед поездкой предоставит хорошие ресурсы, если что-то сломается в дороге. Установление контакта с менеджером ближайших сервисных центров тоже может быть неплохой идеей, чтобы они знали, кто вы, где вы летите, какой тип самолета вы используете, и устанавливали точку связи, если вам понадобится их помощь во время полета. поездка.Наличие контактного имени и номера телефона, по которому можно позвонить, если что-то пойдет не так, может сэкономить много времени в дополнение к общему представлению о том, где расположены сервисные центры в Европе.

Из Канады в Исландию

Большинство легких реактивных самолетов планируют сделать техническую остановку либо в Гандере (CYQX), либо в Гус-Бэй (CYYR) на северо-востоке Ньюфаундленда, Канада. Гусь — хорошая остановка с отличным обслуживанием, подходами, питанием и топливом. Башня Гусь-Бэй координирует вашу очистку океана с уведомлением за 5 или 10 минут и направит вас в путь.

Одно из соображений, которое следует учитывать при остановке за топливом возле границы с океаном, — убедиться, что вы можете достичь точки входа на заданном уровне и скорости. Расстояние от Goose Bay до любой точки входа в океан составляет всего 140–160 морских миль. В зависимости от запрашиваемого вами крейсерского уровня это может быть затруднительно, учитывая традиционно высокие температуры в воздухе над Северной Атлантикой (от ISA + 10 до ISA + 20). Говоря о высоких температурах в пути над Атлантикой, ваш легкий реактивный самолет, который обычно разгоняется до эшелона FL450, может потерять пар в диапазоне от 30 до 30 градусов.Крейсерский эшелон FL410 (или FL430, если он легкий) может быть более реалистичным для пересечения с немного более медленным, чем обычно, числом Маха. Если вы привыкли выравниваться на эшелоне FL450 и разгоняться от M.73 до M.76 или M.77 в течение следующего часа, это, скорее всего, не сработает над океаном. Планируйте консервативный крейсерский уровень и скорость, даже если они ниже и медленнее, чем вы обычно летаете. Всегда лучше попросить подняться выше и быстрее, чем не достичь вашего очищенного / обещанного уровня / скорости.Если вы пропустите назначенный уровень и / или скорость, вам, возможно, придется сделать поворот на 360 градусов, чтобы набрать высоту или скорость до входа в Oceanic, что неинтересно, добавляет время к вашему плану полета и изменяет ваши вычисления в навигационном журнале.

Для самолетов, у которых есть дальность полета из Гуся прямо в Рейкьявик или Кефлавик, это, безусловно, предпочтительнее, поскольку вы можете полностью избежать Нарсарсуак Гренландия, который известен постоянно меняющейся погодой, ограниченным сервисом и только подходящими приборами по приборам.Самолеты с меньшей дальностью полета должны будут сделать остановку, поэтому, безусловно, рекомендуется предварительное планирование для подтверждения топлива, погоды и кратких вариантов действий в чрезвычайных ситуациях.

Нередко наблюдается интенсивное движение по маршрутам Blue Spruce Routes, когда более слабые северные ветры толкают западные NAT OTS (Tracks) над Гренландией в утренние часы. Обычно разреженное воздушное пространство может довольно быстро стать перегруженным воздушным движением на запад. Будьте осторожны, если служба УВД выдает изменение маршрута, поскольку это может привести к серьезной вероятности совершения общей навигационной ошибки (GNE).Используйте стандартный метод перекрестной проверки между пилотами, чтобы убедиться, что правильные путевые точки правильно загружены в FMS. Публикация проверок положения и графиков одинаково важны после каждого исправления.

Для самолетов, не оборудованных КВ-радиостанцией, хорошее УКВ покрытие существует выше эшелона полета 310 с помощью УКВ-передатчиков расширенного диапазона на восточном побережье Канады, Гренландии и Исландии. Один из наиболее распространенных маршрутов «Голубая ель» следует курсом от YYR VOR до KEF VOR в Исландии. На этом маршруте вы заметите, что карта ориентации в Северной Атлантике подтверждает, что вдоль этого маршрута существует постоянное УКВ-покрытие на эшелоне FL310 или выше.

Фото: Карта зоны покрытия УКВ над Северной Атлантикой, предоставленная Jeppesen от Джейсона Хермана.

При отправлении в Гусиную бухту, как правило, нужно передать радио Гандера через Атлантику только 3 отчета о местоположении.Вход в океан, мощностью 50 Вт и 40 Вт. Проходя южную оконечность Гренландии, следующее сообщение будет исландским радио, но, в зависимости от системы наблюдения, вы можете переключиться на контроль Рейкьявика и определить радар до вашего отчета 30 Вт. УВД Исландии работает над оснащением этой зоны системой наблюдения ADS-B, поэтому в будущем некоторые из этих сообщений могут быть исключены. Существует большая многоугольная зона воздушного пространства «ATS Surveillance» над Гренландией, которая может иметь зону действия ADS-B, но не имеет по состоянию на ноябрь 2016 года.

Для тех, кто плохо знаком с отчетами о местоположении, проверьте, есть ли у вашего самолета страница ОТЧЕТ О ПОЛОЖЕНИИ, которую вы можете выбрать через FMS на MFD. Эта страница часто содержит всю информацию, необходимую для своевременного и точного отчета о местоположении.

Фото: Страница FMS ACT POS REPORT, Citation CJ4 во время пересечения Северной Атлантики (CYYR-BIRK), от Джейсона Хермана.

Не забудьте использовать процедуры стратегического бокового смещения (SLOP) над Северной Атлантикой всякий раз, когда он находится вне зоны действия радара, и переключать ваш транспондер в режим / код 2000 через 30 минут после выхода по инерции, если он все еще не находится в воздушном пространстве наблюдения ОВД. 10-минутные графики поста позиционирования должны быть обязательными, чтобы убедиться, что вы на курсе и будете оставаться на нем. Вы можете использовать свой iPad с GPS, чтобы подтвердить свое положение по назначенному маршруту, когда вы продолжаете движение на восток.Снимки экрана — эффективный способ запечатлеть положение, курс и высоту при каждом исправлении. Большая часть технической информации из документа NAT 007 содержится на текстовых панелях на североатлантической ориентационной карте Jeppesen, если вы ищете легкий материал для чтения или краткое освежение информации по пути.

Фото: снимок экрана с полета ForeFlight примерно через 10 минут после 58N / 50W по пути к BIRK на FL410, сделанный Джейсоном Херманом.

При приближении к Кефлавику или Рейкьявику есть необходимые исправления прибытия, которые операторы должны регистрировать и летать. Обязательно ознакомьтесь с руководством Jeppesen Airway Manual для Исландии, чтобы получить эту информацию, взятую непосредственно из исландского AIP. Например, приближаясь с запада, самолет должен следовать через EPENI, направлять ELDIS в сторону BIRK. Предыдущее фиксирование единичного прибытия EMBLA больше не используется.Идентификация радара обычно завершается сразу после 30 Вт и, конечно, до точки первого прибытия.

Высота перехода в Исландии составляет около FL70 (послушайте BIRK или BIKF ATIS, чтобы получить уровень перехода), поэтому обязательно сбросьте высоту перехода в FMS на соответствующее значение в дополнение к изменению вашего барометрического альтиметра с дюймов на миллибары. .

Для тех, кто останавливается в Исландии и продолжает движение по Европе, Кефлавик (BIKF) кажется предпочтительной остановкой из-за длинных взлетно-посадочных полос, хорошего обслуживания, недорогого топлива и обслуживания, а также простоты использования.Те, кто хочет однодневного или двухдневного исландского приключения, могут захотеть рассмотреть Рейкьявик (BIRK), поскольку он намного ближе к городу с рядом отелей и достопримечательностей. Взлетно-посадочные полосы на BIRK значительно короче, поэтому подробный анализ взлетно-посадочной полосы целесообразен, особенно если ожидается влажное или обледенение. Оба аэропорта имеют отличные возможности для захода на посадку по приборам, службы УВД и наземного обслуживания с заблаговременным уведомлением, а Кефлавик служит подходящей альтернативой для прибытия в Рейкьявик.

Фото: По пути из Гусиной бухты в Рейкьявик, Исландия, недалеко от южной оконечности Гренландии на эшелоне FL410, от Джейсона Хермана.

Фотография: Приближается к 63N / 30W по пути в Рейкьявик, Исландия, от Джейсона Хермана.

Из Исландии в Европу

Хотя рейс из Исландии в Европу осуществляется в воздушном пространстве Океании с использованием тех же процедур, что и рейс из Канады в Исландию, воздушное пространство наблюдения ОВД существует на всем маршруте полета; поэтому отчеты о местоположении не требуются.Отправляясь из Рейкьявика, Башня переключит вас на пункт управления Рейкьявика (BIRD) для определения радара и набора высоты. Они будут следить за вашим продвижением во время полета через небольшой океанический сегмент в 250 морских миль, однако SLOP разрешен в этом океаническом воздушном пространстве. Как и в случае с необходимыми исправлениями прибытия, существуют обязательные исправления / маршруты отправления из Исландии. Руководство Jeppesen Airway Manual еще раз описывает все эти необходимые маршруты. При этом Reykjavik Control, скорее всего, предложит кратчайший путь вниз по течению, как только очистится от любого трафика.

В случае воздушных судов, не оборудованных КВ-радиостанцией, Shanwick Oceanic CTA (EGGX) не разрешит воздушным судам, не относящимся к КВ, входить в свое воздушное пространство; следовательно, эти воздушные суда должны будут пролететь через перекресток RATSU (61N / 10W), что может добавить несколько дополнительных минут к плану полета, хотя и незначительно. Самолеты, оснащенные КВ-радиостанцией, могут войти в северо-восточный угол Шенвика CTA на их побережье в воздушное пространство Шотландии.

Фото: Маршруты из голубой ели из Исландии в Европу (примечание: перекресток RATSU на 61N / 10W) ​​от Джейсона Хермана.

Маршруты, выделенные розовым цветом, требуют наличия HF Radio через Shanwick CTA

Что касается иммиграции, важно отметить, что Исландия является частью Шенгенского соглашения, что снижает необходимость в иммиграционном разрешении в большинстве европейских стран, за исключением Великобритании, Ирландии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Ирландия, Швейцария и Норвегия оказались тремя странами, не входящими в ЕС, которые являются участниками Шенгенского соглашения в иммиграционных целях.При этом страны ЕС могут разрешить временный пограничный контроль даже при поездках из стран Шенгенского соглашения, поэтому обязательно проверьте, куда вы направляетесь, для соблюдения конкретных требований. Также важно отметить, что таможенная зона ЕС отделена от обсуждения Шенгенской иммиграции.

Фото: Прибег на перекрестке с РАТСУ, от Джейсона Хермана.

Путешествие на запад в Исландию

Обратный маршрут при возвращении в Исландию аналогичен походу на восток с одним существенным исключением. Если вы вылетаете из континентальной Европы, вам нужно будет получить разрешение на выход в океан в Исландском радио до выхода в океан. Обычно это делается примерно за 25 минут до точки входа в воздушное пространство Шотландии.Доступны УКВ частоты, чтобы упростить процесс и запросить / получить разрешение на работу в океане. Если назначенный уровень / скорость отличается от вашего текущего уровня или скорости, обязательно скоординируйте свои действия с Scottish Control, чтобы подняться / спуститься или отрегулировать скорость до входа в океан в соответствии с разрешением. Частоты УКВ для исландского радио указаны в Североатлантической Ориентационной Таблице на текстовой панели.

Фото: Приближается к RATSU в западном направлении на эшелоне FL450, на пути к BIRK, от Джейсона Хермана.

Если вы отправитесь дальше на север, имейте в виду, что согласно 14 CFR 135 вам может потребоваться одобрение OpSpec. Даже ниже 14 CFR 91 есть много других проблем, см. «Операции с высокой широтой».

— Эдди

Из Исландии в Канаду

По большей части путешествие из Исландии в Канаду такое же, как и путешествие на восток; однако при возвращении в западную часть США может быть более выгодным пролететь по маршруту большого круга на обратном пути, чтобы воспользоваться преимуществом меньшего расстояния и меньшего встречного ветра.

Если вы отправляетесь обратно на Западное побережье, то обычный маршрут пролегает из Исландии в Фробишер-Бей (Икалуит (CYFB)) в очень северной части Канады. Одна из проблем, связанных с этим маршрутом, — отсутствие подходящих запасных частей, особенно в пункте назначения. FroBay чрезвычайно изолирован и часто испытывает быстро меняющиеся погодные условия почти до 64 градусов северной широты. Фактически, ближайшая подходящая альтернатива с асфальтированной взлетно-посадочной полосой (есть несколько других аэродромов ближе, но у них есть только гравийные взлетно-посадочные полосы) и подходы к северу от магнитного поля находятся почти в 340 морских милях к югу от CYFB.Это значительное расстояние, если FroBay станет непригодным для использования по какой-либо причине, поэтому здесь важно много дополнительного газа.

Любой, кто когда-либо приземлялся на FroBay со снегом на земле, скажет вам, что это похоже на посадку на Луну. Там действительно не так много, и покрытие сотовой связи в лучшем случае от нуля до плохого. К счастью, радиостанция Икалуита (FSS) использует обязательную частоту (MF) и предоставит вам разрешение на вылет и подтверждение разрешения IFR, когда вы будете готовы к вылету.

Фото: Над центральной Гренландией, на пути к заливу Фробишер, Канада (CYFB), от Джейсона Хермана.

Подобное международное путешествие — довольно трудное мероприятие, определенно более сложное, чем то, что мы делаем в мире Gulfstream. Мы должны поздравить Джейсона с достижением этой вехи. Я благодарен, что он вызвался поделиться своими извлеченными уроками.

— Эдди

Собираем все вместе

Пролететь через водоем на легком реактивном самолете не должно быть сложно, но требуется сосредоточенность и подготовка.Эта статья не предназначена для того, чтобы быть полным и исчерпывающим руководством по выполнению этой миссии, но в ней освещаются многие логистические требования и эксплуатационные соображения. Один из лучших способов совершить эту поездку впервые — связаться с другими пилотами, которые недавно совершили подобное путешествие. Кроме того, NBAA ведет международную базу данных обратной связи с информацией от операторов в различных аэропортах по всему миру. При правильном планировании и исполнении это путешествие может стать одним из самых приятных, волнующих и полезных полетов, которые вам когда-либо приходилось летать.

Фото: Ориентировочная карта Северной Атлантики, выделены маршруты по голубым елям, предоставлено Джейсоном Херманом.

Фото: Североатлантическая карта с недавнего перехода на легком реактивном самолете от Джейсона Хермана.

Фото: Закат в Рейкьявике, Исландия, в отражении Citation CJ4 от Джейсона Хермана.

Данный самодельный отопительный прибор нужно устанавливать в отдельном помещении дома, что соответствует пожарным и строительным нормам.

Котел из листового материала

Самодельный котел, который можно использовать для отопления здания, можно сделать своими руками, используя при этом:

• лист металла толщиной 4-5 мм;
• лист металла толщиной 10-12 мм;
• металлические уголки и решетка;
• трубы для дымоотвода.

Схема простого твердотопливного котла

Как сделать печь длительного горения, бубафоня из газового баллона

Пошаговая инструкция для изготовления котла на дровах:

• Из листового материала вырежьте детали, которые будут исполнять роль стенок в котле. Из металла толщиной 10-12 мм сделайте две перегородки для печки.
• В элементе, который будет устанавливаться сверху агрегата, вырежьте отверстие диаметром 100 мм под дымоход.
• К днищу приварите боковые стенки. После этого на вертикальные элементы полосы металла шириной 3 см для установки колосниковой решетки. Также присоедините к боковым панелям своеобразные опоры из металлической полосы для перегородок.

  Самодельный котел из листового металла

• Из металла вырежьте дверцы, которые при помощи крепежных элементов устанавливаются к котлу. При этом для топочной камеры и зольника сделайте отдельные заслонки.
• Приварите перегородки, которые будут создавать некий лабиринт на пути движения воздушных масс, что значительно повысит продуктивность печки.
• В листе металла для крышки сделайте отверстие для дымохода, куда приварите гильзу высотой 200 мм для установки дымоотводной трубы.
• Приварите крышку к корпусу котла и установите дымоход.
• Чтоб повысить эффективность отопительного прибора, обложите его шамотным кирпичом, который будет аккумулировать и постепенно отдавать тепловую энергию. При этом кладку выполняйте на расстоянии 15-20 см от корпуса печки. Воздушное пространство будет нагреваться, что создаст дополнительный источник тепловой энергии.

Также данный самодельный агрегат можно оснастить теплообменником, чтобы создать комплексную отопительную систему для всего здания.

Видео: Самодельный котёл отопления

дровяных котельных (2020) — цены можно посмотреть здесь!

Информация о дровяных котельных

Системы отопления на дровах, также называемые системами отопления на биомассе, сжигают древесные гранулы, щепу или бревна для обеспечения тепла в отдельной комнате или для питания котлов центрального отопления и горячей воды.

Использование печи с котлом для обогрева дома становится все более популярным в Великобритании. Дровяная печь, подключенная к котлу, — отличная альтернатива отоплению на мазуте или газе.Натуральные дрова — это безопасный и очень доступный вид энергии, не подверженный значительным колебаниям цен. Топливно-эффективные котельные печи — это экологически чистый выбор, помогающий повысить экологичность любого дома.

Каждая печь с бойлером включает в себя задний бойлер, который забирает часть мощности печи и нагревает воду в соответствии с потребностями в горячей воде или центральном отоплении. Печь с пеллетным котлом обеспечивает одновременно отопление и горячую воду и не требует электричества для работы.Существует множество вариантов: от небольших печей с бойлером, которые подходят для небольших домашних хозяйств, до печей большего размера, которые могут подавать большее количество горячей воды.

Дровяные котельные печи передают тепло от горящей древесины в воду, которую затем можно использовать либо для горячего водоснабжения, либо по трубам, где это необходимо для отопления. Дополнительным преимуществом печей с бойлером является то, что они уменьшают тепловую мощность в комнате, так что вы можете наслаждаться живым камином, не перегревая комнату.

Если вы подумываете об установке котла, мы бесплатно и без каких-либо обязательств предоставим вам услугу , которая позволит вам запросить котировки и сравнить различные системы, чтобы вы могли найти наиболее подходящую для вас . Просто заполните форму справа на запрос предложения .

Преимущества котельных на дровах

• Дровяные котельные печи — это экономичный и экологически чистый выбор .Использование натурального древесного топлива — это способ снизить выбросы CO2 и, следовательно, наш углеродный след.
• Дрова — относительно дешевый вид топлива. Обычно он стоит меньше нефти или газа на единицу произведенного тепла.
• Уменьшают теплоотдачу помещения. Вы можете наслаждаться видом большого огня, не перегревая комнату.

Недостатки дровяных котлов

• Чтобы нагреть воду, нужно время. Горячей воде, поступающей из печного котла, нужно время, чтобы она нагрелась.
• Меньшие котельные печи могут не удовлетворить потребности в горячей воде в больших домах. Поэтому необходимо выбирать котел-печь исходя из размера вашего домохозяйства и потребностей в горячем водоснабжении.
• Котел на дровах требует частого обслуживания. Чтобы котел работал эффективно, золу необходимо часто удалять.

Отопление горячей воды дровяной печью

Отличие котельной печи от обычного газового или масляного котла в том, что горячей воде, поступающей из печного котла, требуется время, чтобы она нагрелась.Это значит, что просто взять горячую воду прямо из печного котла нельзя — нужно подключить печной котел к резервуару для горячей воды. Вода в баке нагревается печкой и накапливается для использования в случае необходимости.

Сколько стоит котельная на дровах?

Дровяная печь с тепловой мощностью 4–10 кВт будет стоить около 500–1500 фунтов стерлингов плюс затраты на установку, а дизайнерские печи могут стоить значительно дороже.

Цена котла для подключения печи может варьироваться в зависимости от размера, марки и типа котла, который вы собираетесь купить.Цены варьируются от менее 600 фунтов стерлингов до более чем 2000 фунтов стерлингов, но очевидно, что высокая цена не всегда гарантирует наилучший продукт.

Источники древесного топлива

Что касается топлива, то использование древесины дает явные преимущества перед углем. Помимо того, что уголь более дорогой, он производит гораздо больше CO2, поэтому он менее экологичен, чем древесина. Чтобы обеспечить максимальную отдачу от дровяной печи-котла, необходимо использовать правильный вид древесного топлива. Предпочтительно использовать твердую древесину, такую ​​как дуб и ясень, а не мягкую древесину, такую ​​как сосна или пихта, так как они будут гореть дольше и, следовательно, вы будете использовать меньше.

Стоимость древесного топлива

Цена на древесное топливо зависит от цен в конкретной стране, а также от вида древесины. Древесина обычно продается кубическими метрами, а не по весу, чтобы не принимать во внимание уровень влажности, содержащейся в бревнах. Дешевле покупать свежесрубленную древесину; стоимость около 80 фунтов стерлингов за кубический метр. Однако тепловая мощность свежепиленных бревен составляет всего около 1 кВтч на кг по сравнению с 3 кВтч на кг готовой выдержанной древесины, которую можно купить примерно по 95-23 фунтов стерлингов за кубический метр.С другой стороны, высушенная в печи древесина является наиболее эффективным видом топлива, и ее можно использовать немедленно — она ​​стоит около 115–145 фунтов стерлингов за кубический метр, а тепловая мощность составляет около 4,5 кВтч на кг. Приблизительно, для дома среднего размера, в котором по вечерам и в выходные используется печь, потребуется от трех до четырех кубических метров в год.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли установить в печь бойлер для нагрева воды и центрального отопления?

Почти все печи можно оборудовать бойлерами. Однако к бойлерам могут предъявляться дополнительные требования.Котлы снизят температуру горения в топке. Кроме того, для котельных печей может потребоваться вдвое больше дров, время их перезарядки будет гораздо более частым, а качество древесины более важным. Котельные системы тоже могут быть довольно сложными и потребовать помощи специалиста.

Какой размер котла мне нужен?

Расчет отопительных систем должен производиться квалифицированным инженером-теплотехником. Это зависит от нескольких факторов, таких как уровень изоляции и защита здания от сквозняков, минимальная температура наружного воздуха в вашем районе и характер использования.

Сколько тепла и горячей воды может производить котельная печь?

Вкратце, ровно столько, сколько вам удобнее. Печи-бойлеры могут обогреть пару радиаторов или обеспечить отопление и горячую воду для всего вашего дома. Чем больше дров вы используете для обогрева печи, тем больше будет производиться теплая вода / тепло.

Сколько стоит установка дровяного печного котла?

Средняя стоимость установки дровяной горелки составляет около 1500 фунтов стерлингов, включая чистку и облицовку дымохода.Если вы выберете нагрев воды или других комнат, это увеличит стоимость.

У меня нет дымохода, могу ли я получить дровяной котел?

Ответ: печь без дымохода еще возможна. Наиболее широко используемым решением является строительство открытой системы дымохода. Системы дымохода могут быть построены как внутри, так и снаружи, но предпочтительнее строить изнутри — так дымоход лучше изолирован от плохих погодных условий, а тепло, выделяемое дымоходом, добавляет тепло помещениям.

Какое обслуживание требует моя дровяная печь?

Перед тем, как вы начнете пользоваться отопительным прибором, убедитесь, что вы очистили всю оставшуюся золу, сажу и мусор внутри печи. Также следует позаботиться о том, чтобы дымоход время от времени чистили. Лучшее время для прочистки дымохода — это перед тем, как вы начнете более регулярно пользоваться котельной.

Есть ли гранты или льготы для установки печного котла?

Дровяные котельные печи могут подлежать стимулирующим платежам за возобновляемое тепло от правительства, также котельные печи, работающие только на дровах, имеют право на ставку 5% НДС, и многие потребители, особенно те, кто не работает на газопроводе, получили выгоду от значительного сокращения счетов за топливо.

Дровяные котлы | Твердотопливные котлы Hurst

• Дом
• Свяжитесь с нами
• +1 (877) 99HURST
• Завод Тур

Поиск

• Около
  • Hurst Boiler and Welding Company, Inc.
  • История компании
  • Часто задаваемые вопросы по котлу
  • Глобальные продажи
  • События и шоу Hurst
  • Экологические обязательства
  • OEM оборудование
  • Литературная библиотека
• Котлы
  • Морские котлы Scotch
  • Котлы топочные
  • Вертикальные котлы
  • Котлы с низким уровнем выбросов NOx
  • Вспомогательное оборудование котла
  • Котлы на твердом топливе
  • Котельные на биомассе
  • Запчасти и обслуживание котла
  • Блочные котельные системы
  • Гибридные конденсационные системы с горячей водой
  • Чертежи САПР котла
  • Водотрубные котлы
• Биомасса
  • Котельные на биомассе
  • Горелки на твердом топливе
  • Котлы на твердом топливе
  • Угольные котлы
  • Дровяные котлы
  • Гибридные котлы
• Надстройки котла
  • Системы питательной воды
  • Интегрированные системы управления
  • Программное обеспечение HVAC
  • AIA MasterSpec®
  • Сепараторы продувки
• Новости
  • Новости котлов
  • Новости биомассы
  • Пресс-релизы
  • Примеры из практики
• Медиа центр
  • Чертежи САПР
  • Видео о котлах
  • Галереи изображений
  • Документы для скачивания
• Поддержка продаж
  • Глобальные продажи
  • Поддержка котла
  • Запасные части котла и запрос на обслуживание

Котлы на древесном топливе | Широкий ассортимент легко подметаемых дровяных котлов

Сэкономьте время, деньги и свое тело, выбрав простую в уходе установку

Шведское энергетическое агентство провело испытания дровяных котлов для небольших домов.Наилучший КПД в тесте, 93%, был у Vedolux 350 шведского производства компании Värmebaronen.

Чистый и простой в подметании дровяной котел экономит время и деньги. Все котлы Värmebaronen, работающие на дровах, проходят испытания с отличной эффективностью, но самое главное — их легко подметать. В противном случае сажа и отложения означают, что тепло уходит вверх по дымоходу, а не остается в котле, где это полезно.Подметание экономичного режима занимает всего несколько минут, поэтому вы можете выполнять его сколь угодно часто. Он использует меньше древесины, и вы экономите часы на куче бревен!

Всегда проверяйте, как работает подметание, когда выбираете дровяной котел!

Легкий в уходе котел удобен для спины и колен, дает большую экономию топлива и экономит много времени и работы в котельной. Убедитесь, что вы давно дружите со своим котлом. То, что раньше было простым, становится труднее с возрастом. Подметание дровяного котла следует подметать спереди, а не сверху или сбоку, где мало места или доступ к ним затруднен.Тогда существует риск того, что подметание никогда не будет проведено.

Знаете ли вы, что зажечь дровяной котел Värmebaronen можно всего за минуту или около того?

Входящая в комплект зажигалка LPG делает зажигание быстрым и, следовательно, зеленым. Поскольку котел так быстро выходит на полную мощность, образуется минимальное количество дыма. Благоприятно для окружающей среды и не в последнюю очередь для соседских отношений!

700 € в год с готовыми бревнами

Да, это все, что нужно. В частном доме нормального размера ежегодно используется около 20 кубометров бревен.Средняя цена на бревна в Швеции составляет ок. 350 € / см3 для смешанных бревен. 20 см3 x 35 евро = 700 евро (любые транспортные расходы оплачиваются дополнительно). Если у вас также есть солнечная панель K2 Plus, она еще дешевле, вам не нужно разжигать огонь с апреля по октябрь.

0,1-50 тонн дровяной котел, дровяной паровой котел, котел на древесной щепе

Введение

Дровяной паровой котел, дровяной водогрейный котел
Вместимость: 0.1т / час-50т / час; 100кВт-35000кВт; 10hp-3000hp
Котлы, работающие на древесине / угле / биомассе / твердом материале, на выбор предлагаются различные модели котлов.

DZH / DZL Дровяной котел

1) Котел ДЗ серии — новое экологически чистое и энергосберегающее изделие, в том числе модели ДЗЛ и ДЖ. №
2) Котлы с решетчатой ​​сборной решеткой DZL, № — горизонтальный трехходовой водогрейный котел на дровах с цепной решеткой.Резьбовые пиротехнические трубки расположены в барабане для образования поверхности конвекционного нагрева, при этом барабан и водяные стенки расположены по обе стороны от поверхности радиационного нагрева в печи.
3) Котел с колосниковой решеткой DZH с ручным питанием , дровяной котел с подвижной решеткой, это однобарабанный горизонтальный трехотводный котел с дымогарными трубами и водяными трубами, поверхность радиационного тепла в водяной стенке топки и стенках печи. конвекционная поверхность нагрева в торцах топки и резьбовой трубе.

Преимущества ДЗЛ Котел ДЖ

1. Его можно адаптировать к широкому спектру видов топлива, включая биомассу, древесину, рисовую шелуху, скорлупу, пеллеты, жмых и т. Д.
2. Тепловой КПД на 5% -15% выше, чем у других котлов, годовая экономия затрат для котла 10 т / ч достигает 70000
долларов США 3. Экономия денег и времени: индивидуальная конструкция и система подачи, система отвода шлака, система очистки дымовых газов
4. Простая загрузка и разгрузка, высокий уровень автоматизации, требующий меньше обслуживающего и обслуживающего персонала
5.Безопасность обеспечивается передовой системой управления блокировками

Вся система Дровяной котел

1. Профессиональное производство котлов в Китае, решение для котла 0,2-40 тонн для вашего проекта, поможет вам выбрать подходящую модель дровяного котла.

2. Оборудование котельной системы, включая решетку, корпус котла, экономайзер, пылеуловитель, дымоход, воздуховод, вытяжной вентилятор, нагнетатель, шлакоуловитель, загрузочную машину, водяной насос, деаэратор и др.

3.Виды решетки: Цепная решетка, Передвижная решетка, Решетка с возвратно-поступательным движением, Решетка для разгрузки, Решетка фиксированная …

Вам может понравиться

котел на биомассе / древесном термомасле вертикальный котел на дровах

Почему выбирают нас?

1. Мы предлагаем все виды котельных машин, индивидуальное обслуживание по запросу клиентов, отправьте нам ваши конкретные данные.

2. Более 60 лет опыта в проектировании, технике, производстве, установке и эксплуатации котлов. 10+ лет опыта экспорта котлов.

3. Глобальная сервисная команда по котельным решениям, проектированию котлов, контракту на заказ, поставке котлов, установке котлов и вводу в эксплуатацию.

4. К настоящему времени котлы Yuanda экспортировались в 88 стран и регионов, таких как Бангладеш, Нигерия, Чили, Россия и др. Более 8000 проектов котлов по всему миру.

Глобальный Обслуживание котлов

1.Предлагаем каталог, на выбор различные модели котлов, узнавайте ту, которая вам больше нравится.

2. Техническое обсуждение решения котельной системы для вашей компании.

3. Сердечно приветствуем всех клиентов, приезжающих на производственную базу

4. Надежное послепродажное обслуживание, установка котлов, обучение операторов.

5. Консультации по вопросам котлов в течение всего срока службы, свяжитесь с нами в любое время.

6. Мы являемся одним из ведущих предприятий, впервые получивших национальную лицензию на производство котлов в Китае.До 2019 года продукция Yuanda охватывала все провинции и города Китая и экспортировалась в 86 стран и регионов, таких как угольный / дровяной паровой котел Banglad

0,1-50 тонн, ручной угольный котел, угольный котел DZH

Введение

Мощность котла: 0,5т / час-50т / час; 350кВт-35000кВт; 20 л.с.-3000 л.с.
Мощность: Уголь, древесина, биомасса, брикет, щепа, шелуха, скорлупа, твердые отходы

DZH манул угольный / дровяной котел, оборудован неподвижной решеткой, водогрейным трехотводным котлом, поверхностью радиационного тепла в водяной стене печи и стенках печи.конвекционная тепловая поверхность в торцах топки и резьбовой трубе.

Вся система Котел и аксессуары

Оборудование всей системы , включая решетку, корпус котла, экономайзер, пылеуловитель, дымоход, воздуховод, вытяжной вентилятор, нагнетатель, шлакоудаление, загрузочную машину, водяной насос, деаэратор и т. Д.

Виды решетки котла: Решетка цепная, Решетка передвижная, Решетка качающаяся ступенчатая, Решетка опрокидывающаяся, Решетка неподвижная…

Котельные проекты Применение

Завод по производству напитков, Пищевая промышленность, Производство кетчупа, Текстильная фабрика, Печатная и красильная фабрика, Швейная фабрика, Бумажная фабрика, Фанерная фабрика, Комбикормовая фабрика, Нефтеперерабатывающий завод, Рисовая мельница, Лапша, Сахарный завод, Деревообрабатывающая промышленность, Картонная фабрика, Картонная фабрика, красильная фабрика, кожаная фабрика, упаковочная промышленность, центральное отопление, теплица, больница, резиновая фабрика, бойня, мыльная фабрика, битумная фабрика и т. Д.

Вам может понравиться

Вертикальный водотрубный котел , теплопроизводительность 100-1000 кг, простота установки и эксплуатации.

Котел с цепной решеткой DZL с автоматической системой подачи, самая популярная модель котла у покупателей.

SZL двухбарабанный котел на дровах типа «D» емкостью 2-20 тонн, большая печь.

СЗЛ двухбарабанный Котел типа «А» специального топочного исполнения, водотрубный котел промышленного производства.

Почему выбирают нас?

1. Мы предлагаем все виды котельных машин, индивидуальное обслуживание по запросу клиентов, отправьте нам ваши конкретные данные.

2. Более 60 лет опыта в проектировании, технике, производстве, установке и эксплуатации котлов. 10+ лет опыта экспорта котлов.

3.Глобальная сервисная команда для решения котельных, проектирования котлов, контракта на заказ, поставки котлов, установки котлов и ввода в эксплуатацию.

4. К настоящему времени котлы Yuanda экспортировались в 88 стран и регионов, таких как Бангладеш, Нигерия, Чили, Россия и др. Более 8000 проектов котлов по всему миру.

Глобальный Обслуживание котлов

1. Предлагайте каталог, различные модели котлов на выбор, спрашивайте ту, которая вам больше нравится.

2. Техническое обсуждение решения котельной системы для вашей компании.

3. Сердечно приветствуем всех клиентов, приезжающих на производственную базу

4. Надежное послепродажное обслуживание, установка котлов, обучение операторов.

5. Консультации по вопросам котлов в течение всего срока службы, свяжитесь с нами в любое время.

Мы являемся одним из ведущих предприятий, впервые получивших национальную лицензию на производство котлов в Китае. До 2019 года продукция Yuanda охватывала все провинции и города Китая и экспортировалась в 86 стран и регионов, таких как Бангладеш, Нигерия, Чили, Россия и т. Д.Более 8000+ котельных проектов по всему миру!

SZL Монтажный котел на древесной щепе — котел на биомассе — продукт — Sitong Boiler Co., Ltd. провинции Хэнань

Котел на щепе в сборе SZL представляет собой водотрубный котел большой емкости горизонтального типа с высоким качеством пара. По сравнению с предыдущим котлом, новый тип котла SZL имеет стенку с мембранным водяным охлаждением, конструкцию с низкой тепловой инерцией и камеру сгорания с водяным охлаждением.Кроме древесной щепы, котлы серии SZL могут сжигать и другое топливо из биомассы, такое как бамбуковая стружка, солома, рисовая шелуха, арахисовая скорлупа, жмых, хлопковые стебли, кокосовая скорлупа, кукурузные початки, отходы ткани и т. Д. Источники твердой биомассы сжигаются. котельное топливо широко распространено, имеет преимущества низкой стоимости, экологичности (содержание серы <0,06% и нулевой выброс CO2), энергосбережения и высокой эффективности сгорания (> 90%).

Котел с паропроизводительностью менее 4т / ч представляет собой быстросборную водотрубную конструкцию, котел паропроизводительностью от 6 до 25т / ч состоит из верхней части (нагревательная часть котла) и нижней части (оборудование для сжигания).Котлы этой серии достигли международного передового уровня в области технологий и производительности, имеют преимущества компактной конструкции, удобной установки, короткого периода установки, низкой стоимости и защиты окружающей среды.

Приложение

Двухбарабанный паровой котел серии SZL широко используется в таких отраслях, как текстильный завод, рисовая мельница, швейная фабрика, коммунальное хозяйство.

или электростанция и т. д. Водогрейный котел соответствующей мощности широко используется в больницах, гостиницах, школах, фермах и т. д.

Технические Преимущества

1. Расширенный дизайн арки

1) Дуга печи имеет усовершенствованную конструкцию, образуя очевидный обратный поток дымовых газов «α», что обеспечивает высокую адаптируемость котла к различным видам топлива.

2) Передняя и задняя арки имеют структуру «мокрой арки», поддерживают постоянную температуру и защищают арку.

2. Мембрана водяная стенка

2) Корпус котла использует мембранную структуру водяной стены, хорошее уплотнение, низкие потери тепла.

1) Использует камеру сгорания с водяным охлаждением, увеличивает площадь лучистого нагрева, улучшает производительность и тепловую эффективность.

3. Решетка для цепи Excellent

1) Решетка на 500 ~ 1000 мм длиннее других, время сгорания топлива больше,

улучшить эффективность сгорания.

2) Мелкомасштабная решетка из хлопьев может выдерживать температуру до 1200 ℃, длительный срок службы.

3) Цепная решетка имеет низкую утечку угля из-за небольшого зазора.

4) Высокая степень автоматизации, снижение затрат на рабочую силу.

5) Удобен для обслуживания, это можно сделать без отключения котла.

4. Меры по предотвращению закоксовывания

1) Левый и правый коллекторы предназначены для защиты от коксования.

2) Применяет уникальную конструкцию с двойным вторичным воздухом, улучшает условия воспламенения топлива из биомассы, обеспечивает достаточную подачу воздуха для обеспечения высокой эффективности сгорания и предотвращения закоксовывания топлива.

5. Достаточная производительность

Котел оборудован двойными барабанами, мембранной водяной стенкой и топкой большого диаметра, площадь лучистого нагрева увеличивается более чем на 50%, достигается достаточная мощность.

6. L Теплоинерционный изоляционный слой

В корпусе котла используется легкая алюминиевая силикатная плита для сохранения тепла, низкой тепловой инерции и низких тепловых потерь. Температура печи повышается быстро.

7. Двусторонние воздухозаборники

Котел оснащен двусторонними воздухозаборниками и независимыми ветровыми камерами, может регулировать объем ветра и давление, чтобы обеспечить достаточное сгорание.

Параметр

Котел паровой

Водогрейный котел

Модель	Номинальная мощность (МВт)	Рабочее давление (МПа)	Температура подаваемой воды (℃)	Температура возвратной воды (℃)	Термический КПД (%)
SZL1.4-0,7 / 95/70	1.4	0,7	95	70	80
SZL2.8-0.7 / 95/70	2,8	0,7	95	70	80
SZL4.2-1,0 / 95/70	4.2	1.0	95	70	80
SZL5.6-1. Максимальная толщина стяжки над электрическим теплым полом: Электрический теплый пол в стяжку Дек 1, 2020 автор Разное Электрический теплый пол в стяжку   Электрический теплый пол в стяжку: технология укладки Керамическая плитка в качестве облицовки в ванной и на кухне – холодная, скользкая при намокании. По ней некомфортно ходить зимой. Решение проблемы — укладка под плитку электрического пола с подогревом. Конструкция состоит из нескольких слоев,  самый верхний из которых для повышения прочности — теплоизоляционный. Один из вариантов укладки системы нагрева — в стяжку, подходящий для монтажа в частные дома и квартиры, где установка выполняется с нуля. Стяжка не будет утяжелять черновое основание пола и послужит защитой от попадания влаги на электро-систему. Электрический теплый пол в стяжку — расчет и установка Подготовительные работы Укладывать электрический теплый пол систему своими руками сложно. Допущенные ошибки, нарушение правил технологии могут привести к неправильному функционированию и даже созданию опасной ситуации. Если же выполнять работы аккуратно и поэтапно, то можно произвести технологию монтажа системы под плитку и без привлечения специалистов. Начальные работы, обязательно проводимые перед укладкой электрического теплого пола под плитку: Выравнивание поверхности пола. Неровное черновое основание — частое явление в многоквартирных домах. Сначала снимается старое покрытие, заделываются щели, трещины, нестабильные и рыхлые участки. Если основа пола сильно деформирована, то не обойтись без бетонной стяжки старого покрытия. Да и нельзя во избежание быстрого выхода из строя монтировать систему обогрева на неровный пол под керамику. Вычисление степени утепления базового основания, чтобы электроэнергия не уходила на обогрев ненужных участков пола или плит перекрытия используется теплоизоляция. Если будут постоянно расходоваться лишние киловатты, то хозяева могут попросту разориться. Конечно, при укладке теплого пола на первых этажах или частных домах, под которыми расположены холодные неотапливаемые подвалы сначала прокладывать слой теплоизоляции. Затем стелить электро-систему на 70-80% пола с учетом общей площади. Наличие линии электропитания поблизости. Проверить, имеется ли правильно установленное заземление. Какова мощность в проводке, поскольку система теплого пола предполагает установку терморегулятора. Покупка терморегулятора с датчиком, которые зачастую они не входят в комплекты теплого пола. Выбрать терморегулятор для уставноки в стандартное гнездо под выключатель и розетку можно по желанию: электромеханический, кнопочный, с индикацией. Для его крепления на стене подбирается удобное место, делается штроба на начальном этапе работ, откуда и будет выводиться кабель. Инструменты и материалы Устройство электрической системы предполагает проведение электромонтажных работ. Кроме терморегулятора с термодатчиком потребуются: провода в комплекте; изоляционные материалы; паяльник с припоем, чтобы залудить концы проводов в терморегулятор; перфоратор, болгарка с диском для вырезания штробы в стене, полу; контактные зажимы; мультиметр для замеров общей проводимости и сопротивления цепи после коммутации электрической схемы; мегомметр (желательно) для проверки сопротивления изоляции. Если покрытие – неровное и требуется  произвести стяжку перед укладкой кабельной системы, то дополнительно потребуется: цемент, песок; перфоратор; рулетка; строительный уровень; отвертки; рожковые ключи; миксер; емкость для замешивания строительной смеси; зубчатые и строительные шпатели; маркер; линейка, рулетка; валики, кисти для грунтования поверхности. Как сделать стяжку самостоятельно Теплый пол можно устанавливать без стяжки исключительно на ровную основу, если погрешность в перепадах не превышает 5 мм. В противном случае придется выравнивать пол, заливая бетонным раствором дважды: в начале и конце рабочих этапов. Для подготовки раствора смешивается цемент с песком (1х3). Далее укладывается стяжка толщиной 3-5 см и не более. Именно от толщины стяжки будет зависеть скорость прогрева напольного покрытия. Сначала заполняются ямки и выбоины на отдельных участках неровного чернового основания. Затем разглаживаются неровности шпателем и с помощью строительного уровня. На заметку  Если нет возможности сделать стяжку 3 — 5 см устанавливается система теплых полов без стяжки, но из за отсутствия теплоизолятора система будет греть менее эффективно, а потребление эл/энергии  больше т.к. тепло уходит как в верх так и вниз стяжки. Справка! Заливать цементным раствором важно на подготовительном этапе. При этом слой раствора не должен закрывать верхнюю часть системы теплого пола. Керамическая плитка укладывается в последнюю очередь и после того, как сверху нагревательных элементов будет уложена стяжка. Перед включением системы теплого пола в работу стяжку нужно тщательно просушивать, как влажный цементный раствор при нагревании приведет к снижению прочности и деформации поверхности. В случае повреждений греющего кабеля вся электрическая система может попросту перегореть и прекратить свое функционирование. Электрический теплый пол в стяжку: виды кабелей для теплого пола Различают 3 варианта кабелей, пригодных к использованию при обустройстве системы теплого пола: Одножильный — бюджетный вид кабеля, внутри которого проводник нагревается наподобие спирали у ТЭНа или утюга . Однако, его неудобно и трудно монтировать. Концы должны сходиться непосредственно в месте установки терморегулятора. Также процесс ограничивает возможность укладки, ведь пересечение кабелей на полу недопустимо. Двужильный резистивного типа, состоящий из нагревательных жил, теплостойких ПВХ слоев изоляции и оконечных муфты, благодаря которым и упрощается весь процесс укладки. Полупроводниковый — инновационный саморегулирующийся кабель из металлических проводов — проводников. Нагрев производится в полупроводниковой матрице. Данный вид кабеля – дорогой, однако оправдает себя в процессе эксплуатации системы. С повышением температуры на определенном участке он начнет меньше потреблять энергии. Все это – за счет снижения проводящей способности полупроводника. Стоит знать! По мнению специалистов, лучший вариант как соотношение цены, качества и удобства при монтаже – двужильный кабель резистивного типа. Электрический теплый пол в стяжку: сколько потребуется кабеля Основными параметрами кабеля, благодаря которым можно рассчитать требуемое количество являются длина и шаг между соседними петлями. Это две величины, которые высчитываются, исходя из S площади укладки. Другие величины: Qs — количество тепловой энергии для обогрева; Qкб — удельная тепловая мощность с расчетом на 1 м длины кабеля (удельная тепловая мощность должна быть указана в технической док Какая толщина теплого пола? Посмотреть на примерах для стяжки и под плитку 2018-06-19 10:09:40   12   8502 Какая толщина теплого пола? Давайте по подробней.   Толщина стяжки для электрического теплого пола     Толщина стяжки для теплого пола должна составлять от 3 до 5 см. Почему?   Если залить стяжку менее 3 см — стяжка может потрескаться (исключением является добавки и специальные марки бетона) Если более 5 см — теплый пол может недостаточно прогреваться (пример: 10 см. Сначала нужно прогреть стяжку такой высоты, затем финишное покрытие и только потом теплый воздух будет прогревать комнату)     На сайте вы сможете найти большой выбор теплых полов в стяжку (цены от 590 грн за комплект). Мощность от 15-20 Вт/пог.м. Для основного отопления используют более мощный кабель, для дополнительного отопления достаточно 150-180 Вт/м2. Не следует забывать про теплоотдачу различных покрытий (например: плитки или ламината), это тоже нужно учитывать при расчете мощности. В характеристиках каждого товара указаны основные типы покрытий и рекомендованные мощности для них.   Толщина теплого пола под плитку       Толщина теплого пола под плитку составляет 3-4 мм     Распишем по подробней. В большинстве случаев для электропола под плитку используют тонкий нагревательный кабель или нагревательный мат. (Ценовая политика от 546 грн за комплект). Диаметр кабеля у большинства производителей составляет 3-4 мм. Сам электропол монтируется в плиточный клей.    Толщина инфракрасного теплого пола     Толщина инфракрасного теплого пола 0,38 мм. При монтаже этой характеристикой можно пренебречь. Для сравнения этот электропол можно сравнить с «ламинированным альбомным листом». Купить можно по цене от 242 грн/м2.   Так же следует знать     При проектировании электроотопления нужно учитывать также утепление. Высота утеплителя может составлять 20 мм и более.  Важно, чем качественней будет утеплен пол, тем меньше электроэнергии потребуется для поддержания его комфортной температуры.     Для нас является важным фактором ваша удовлетворенность покупкой. Мы считаем это залогом успешного сотрудничества. Поэтому при возникновении вопросов, пожалуйста, звоните и пишите. По городу Киев возможен выезд проектировщика, для замеров и расчетов систем непосредственно на объект. Это позволяет максимально точно и качественно произвести монтаж, который можно заказать у наших специалистов. Жителям других городов Украины предоставляется квалифицированная техническая поддержка и консультация специалиста.     заливка 3-мя способами водяного пола На чтение 11 мин. Обновлено 26 сентября, 2020 Тёплый водяной пол — отличная дополнительная возможность для обогрева квартиры, а в частном доме эта система не редко является основным и единственным источником отопления. Эффективность и продолжительность работы устройства зависит не только от правильности произведённого монтажа, но и от того, как произведена заливка тёплого пола. Стяжке в такой конструкции отводится большая роль, она отвечает за защиту контура от механических повреждений, и за правильное распределение и обмен тепла. Поэтому, заливая тёплый пол требуется соблюдать ряд правил, о которых подробно поговорим в статье. Чем залить тёплый пол Как правильно заливать водяной тёплый пол — существует три способа, которые можно использовать. Все они просты по технологии, процесс их схож, хотя каждый метод имеет свои особенности. Способ заливки пола Описание Плюсы Минусы Бетонном Распространённый вариант, используется цементно-песчаный состав. Для придания большей прочности конструкции пола песок заменяется на наполнитель. Он  не позволяет крошиться основанию при нагревании. Кроме того, при использовании наполнителя, уменьшается толщина растворного слоя с 50 до 30 мм. Прочность, долговечность и получение равномерного прогрева поверхности пола. Значительный вес пола и продолжительный период застывания. Полусухим составом Главное отличие — содержит меньше воды, чем в первом составе. Обязательное наличие полимерных добавок и фиброволокон. Повышенная прочность пола, высыхает намного быстрее, обладает меньшей усадкой и полученная поверхность из такого состава практически не подвержена растрескиванию. Менее пластичен, из-за этого могут появиться пустоты. Полученное основание после высыхания, следует оберегать от попадания воды. Самовыравнивающимися смесями Состав напоминает цементно-песчаную смесь. Из него можно делать как грубую основу для пола, так и финишное покрытие. Но для заливки стяжки тёплого водяного пола пригоден лишь грубый ровнитель. Он бывает с разными основами:  гипсовой и цементной. Обоими видами можно производить заливку нагревательных полов. Обладает наибольшей пластичностью, быстро застывает, не требует тщательного выравнивания, так как растекается под своими весом. Высокая стоимость.  Температурные зазоры Основная причина, по которой появляются трещины на бетонной стяжке — неправильное расположение компенсационных зазоров. По инструкции, при обустройстве стяжке тёплого пола в помещениях со сложной планировкой или имеющих большую площадь, правильно, перед заливкой бетона комнату поделить на зоны. Разграничивать нужно демпферной лентой, с толщиной 5 — 10 см, ей же прокладывается вся площадь вдоль стен. Демпферная лента способствует защите системы отопления от повреждений, ведь в процессе нагрева происходит расширение элементов конструкции. Если не произвести монтаж демпферной ленты, стяжка бетонного пола быстро потрескается. Существует несколько моментов, соблюдая которые можно правильно обустроить температурные швы: Каждая зона, которая огораживается лентой, должна быть не больше 30 м2, а стороны длиной не более 8 метров. Если в помещении сложная планировка, оно делится на квадратные или прямоугольные зоны. В некоторых условиях, допускается производить разделения на 1/3 глубины раствора. После затвердевания стяжки пола, швы герметизируются. Подготовительные работы Прежде чем заливать стяжку на тёплый водяной пол, требуется провести некоторые подготовительные работы: выровнять и очистить основу; установить обогревательную систему. При обустройстве тёплого пола, осуществлять заливку нужно после монтажа всего «пирога», важно правильно уложить все его слои. Последовательность укладки слоёв в «пироге» тёплого водяного пола следующая: Черновая стяжка — она очищается и выравнивается. Гидроизоляция — кладётся полиэтиленовая плёнка толщиной 200 — 250 мк. Теплоизоляция — устанавливается вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием. Арматурная сетка — она необходима для придания прочности конструкции. Кроме того, к ней могут крепиться трубы, если не укладывается пенополистирольная основа с бобышками. Отопительный контур (металлопластиковые или полипропиленовые трубы с сечением 20 мм) — он фиксируется либо к сетке специальными крепежами, либо укладывается на полистирольные плиты между бобышками. Армирующая сетка — её можно укладывать поверх отопительной системе, при желании придать большую прочность конструкции. Прежде чем производить заливку, необходимо подсоединить систему к коллектору, проверить её на герметичность и как она греет. После чего, производится установка маячком, которые способствуют получить ровное основание из бетонного состава. Инструменты и материалы, которые нам понадобятся для укладке теплого пола Перед тем, как монтировать и заливать тёплый пол, нужно подготовить инструмент и приобрести стройматериал, который понадобится в работе. Основной инструмент, который потребуется в процессе монтажа: уровень, лучше лазерный — им проверяется ровность залитого пола; шуруповёрт — применяется для монтажа маячков; перфоратор с насадкой для замешивания бетонного состава или строительный миксер; ёмкость 100 литров — в ней будет замешиваться раствор; рейки и правило — для разравнивания; пылесос и метла — для очистки основания. Нам так же будет необходимо приобрести следующий строительный материал: демпферную ленту — для обустройства термошвов; материал для утепления — используется для монтажа теплоизоляционного слоя; плёнку из полиэтилена — для гидроизоляции; материал для изготовления состава для заливки (песок, цемент, пластификаторы, фибра) или готовой смесью; арматурную сетку; маячки; крепежи — для закрепления контура к арматуре; трубы из полиэтилена или металлопластика; полистирольные плиты с бобышками — если укладка труб будет производиться на них. Нужно помнить и о личной безопасности. Для этого потребуются: резиновые сапоги, они защитят ноги от цементной пыли, и наколенники, которые оберегают колени от травм при заливке пола. Рекомендуемая толщина стяжки пола Высота правильно залитой стяжки имеет один размер по всему периметру. От неё зависит эффективность работы отопительного устройства и равномерность прогревания пола. Предлагаем узнать оптимальную , минимальную и максимальную толщину стяжки для водяного теплого пола. Высота стяжки определяется спецификой помещения, в квартирах — от 5 до 8 см, на промышленных объектах — 10 см. При этом, под контуром слой делается минимум 1 см, а над трубами 3 см. Помимо этого, на правильность определения толщины оказывают влияние такие моменты: при использовании обычного цементно-песчаного состава, минимальная толщина над отопительной системой 5 см; если заливка производится с пластификаторами, толщина её над элементом нагрева может быть меньше 5 см, но не менее 3; при монтаже конструкции с использованием армирующей сетки, допустима толщина 2 — 2,5 см, без неё не менее 3 см. К сведению! Одна из функций стяжки — аккумуляция тепла. Поэтому, при наличии тонкого слоя, происходит более быстрое остывание пола, а нагревание теплоносителя будет производиться чаще. В связи с этим, оптимальная толщина считается 7 — 8 см. Заливка водяного тёплого пола Монтируя нагревательный водяной пол самостоятельно, нужно помнить, что такая конструкция существенно поднимет уровень напольного покрытия в комнате. Но если сравнивать с другими видами тёплых полов — это более экономичный вариант. Также следует определиться, чем заливать водяной тёплый пол, и какой способ будет правильным в ваших условиях: мокрый, полусухой или самовыравнивающаяся смесь. Бетонная стяжка по маячкам Самый популярный способ, для заливки стяжки на водяной тёплый пол — использование бетонного раствора. Он прочен, не подвержен воздействию влаге и температурным перепадам. При заливке профессионалы советуют устанавливать армирующую сетку, она придаст прочности конструкции. К сведению! При приготовлении состава своими руками, стоит учитывать, что правильная консистенция должна быть такая, чтобы её несложно было разравнивать. Заливочный процесс водяного тёплого пола следующий: Делаются отметки уровня заливки цемента на стене. Устанавливаются маячки. Их высота должна ровняться 10 см, они монтируются на армирующую сетку. Если сетка не укладывается, то в качестве маячков, можно делать кучки из раствора необходимой высоты. Укладываются металлические направляющие, они монтируются на одинаковом расстоянии, в конечном итоге, вся площадь будет поделена на равные полосы. Приготавливается состав. В подготовленной ёмкости смешиваются ингредиенты при помощи миксера: цемент, для жилых помещений рекомендована марка М-150 — 1 часть; песок, речной просеянный — 4 части; пластификатор — для пластичности; вода — приблизительно 0,7 части, чтобы получилась тестообразная, эластична консистенция. Миксером перемешиваются сначала сухие компоненты, и лишь потом добавляется постепенно вода с пластификатором. Длительность перемешивания 6 — 7 минут. Заливается бетон на поверх отопительного контура. Процесс начинается от дальнего угла комнаты, поверхность заливается полосами, при этом, давление в контуре необходимо установить — 0,3 МПа. Раствор выливается между проложенными направляющими и распространяется по всей площади заливаемого участка, при этом можно применять лопату или шпатель для труднодоступных мест. После этого, с помощью правило нужно равномерно распределить и выравнять поверхность. Работу нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить нагревательный элемент. Нельзя делать остановку, пока не будет залита бетоном и выравнена вся комната, так как время застывания бетона будет отличаться. Толщина электрического теплого пола — По полу По технологии стяжки под теплый пол чаще всего приходиться осуществлять заливку бетонного раствора поверх нагревательных элементов. Это необходимо не только для создания ровной поверхности под настил напольного покрытия, но и защиты всех компонентов. При этом в разных ситуациях будет отличаться и толщина слоя заливки. Даже сами производители в своих инструкциях по устройству стяжки под теплый пол электрический данный вопрос обходят стороной. Именно с толщиной и следует определиться в процессе укладки компонентов. Назначение стяжки Для обычной стяжки характерны следующие функции, которые она выполняет: Защита от внешнего механического воздействия нагревательных элементов и других компонентов теплого пола. Создание строго горизонтальной поверхности, необходимой для качественной укладки выбранного варианта напольного покрытия. Равномерная передача тепла от греющих элементов к основанию пола. Распределение нагрузки на основание от предметов мебели и бытовых приборов. «Посредник» в передаче тепла от нагревательных элементов воздуху внутри помещения. Все рекомендации от производителей по заливке стяжки следует выдерживать на каждом этапе, не забывая про оптимальную толщину стяжку теплого пола. Во время устройства теплой стяжки следует учитывать тот нюанс, что такая заливка будет в большей степени подвержена температурного расширению. Следовательно, потребуется создать все условия для способности выдержать все преграды. Рекомендации Во время проведения работ по заливке раствора для стяжки теплого электрического пола следует придерживаться определенных рекомендаций, которые позволят не только качественно произвести укладку теплого пола под стяжку, но и выбрать минимальную толщину стяжки. Многое будет зависеть от мощности нагревательных элементов системы отопления в помещении. Чем она будет больше, чем толще придется создать слой заливки раствором: 80-120 Вт/м2 – слой стяжки составит до 20 мм. 100-140 Вт/м2 – 30-50 мм. 160-200 Вт/м2 – 60-100 мм. Толщина «пирога» теплого пола Но при этом обращается внимание на то, что от толщины слоя заливки будет зависеть и время, в течение которого основание пола будет полностью прогрето. Так что не всегда очень выгодно создать толстый слой из подготовленного раствора. В таком случае будет затрачено большое количество электроэнергии на прогрев помещения. До заливки электрического теплого пола следует несколько раз проверить правильность установки нагревательных элементов, а также проведения проводки и подключения всех компонентов. В последующем для устранения неисправности придется производить демонтаж стяжки. Вся проводка и электрические приборы должны быть заизолированы. Это также относится и помещенного в гофрированную трубу датчика температуры. Если правильно расположить термодатчик, то при его выходе из строя не придется разбивать стяжку для извлечения. Он просто будет вынут из гофрированной трубы и заменен на аналогичный. Стоит отметить, что терморегулятор не может устанавливаться в том помещении, где имеется постоянно высокий уровень влажности. Заливать кабельный пол можно и клеевым раствором. Но это предусмотрено только в том случае, если в качестве напольного покрытия используется плитка или керамогранит. Черновое основание До распределения нагревательных элементов по заранее подготовленной схеме, следует проверить и подготовить основание под теплый пол. Оно не всегда отвечает всем требованиям, имеет дефекты в виде выбоин, перепадов высоты по всему помещению. С этим следует справиться, чтобы не столкнуться со слабой эффективностью прогрева теплого пола. После удаления старого напольного покрытия и демонтажа бетонной основы, можно приступить к выравниванию при помощи черновой стяжки. Для этого используется классический песчано-цементный раствор. К дальнейшим мероприятиям можно приступать после его полного высыхания и схватывания. В противном случае о высоком качестве можно забыть. Толщина стяжки над электрическим теплым полом здесь обычно составляет до 50 мм. Самое главное, чтобы скрыть все неровности основания и подготовить поверхность для укладки нагревательных элементов теплого пола. Далее убирается весь ненужный мусор с поверхности и по возможности пыль. Здесь может помочь справиться с задачей строительный пылесос. Поверх черновой стяжки укладывается слой теплоизоляции и последующее распределение кабеля теплого пола или нагревательного мата. В некоторых случаях стяжка пола под теплый пол своими руками устраивается и поверх инфракрасного теплого пола. Правда, при этом несколько снижается его эффективность в процессе эксплуатации. Укладка компонентов теплого пола Чтобы система теплого пола полноценно функционировала, до заливки бетонной стяжки следует определить места крепления основных датчиков и компонентов. Терморегулятор устанавливается на поверхности стены и по возможности вблизи имеющейся розетки. Расстояние от пола должно составлять как минимум 30 см, так как температура от основания будет несколько искажать передаваемую информацию. Температурный датчик помещается в основание пола, на который в последующем будет осуществлена заливка подготовленного раствора. Стоит отметить здесь тот момент, что при прямом контакте раствора он может выйти из строя. Чтобы этого избежать термодатчик помещается в гофрированную трубу, которая ведет от терморегулятора на стене. Все открытые участки гофры заделываются герметиком, чтобы в них не попал раствор во время заливки. Не лишним дополнительно будет установить на конце трубке в основании специальную заглушку. Нагревательные элементы укладываются исходя из начерченной схемы, где будет отображен еще и шаг их укладки. Отклоняться от чертежа не стоит, так как на нем предварительно просчитываются все мелочи. После окончания работ с компонентами теплого пола, надо их проверить на работоспособность, подключив к электросети. Замеряется сопротивление кабеля, которое должно соответствовать тем данным, которые прописаны в паспорте на него. При положительном результате можно приступать к непосредственно заливке бетонным раствором. Устройство стяжки Лучший вариант исполнения стяжки – применение специальных готовых сухих смесей для теплых полов. В них содержаться все необходимые компоненты, в том числе и пластификатор. Это значительно увеличивает качества готового раствора. Распределение его следует производить аккуратно, чтобы не повредить нагревательный кабель теплого электрического пола. Кроме этого смесь должна распределяться равномерно по всей поверхности. При заливке раствора, независимо от того, сколько стяжки должно быть над теплым полом, нельзя допускать образования воздушных карманов. Это будет способствовать снижению теплоотдачи от нагревательных элементов основанию. Как говорилось ранее, оптимальная толщина стяжки для теплого пола должна составлять от 30 до 50 мм. Могут быть случаи, когда минимальная толщина стяжки для электрического теплого пола снижается. Но тогда придется добавлять в состав раствора соответствующие добавки (пластификатор). Пока бетонная стяжка не высохнет, нельзя запускать работу теплого пола. В противном случае раствор не сможет набрать необходимую прочность и схватиться. По прошествии периода 28 дней, можно приступать к обрезке выступающих элементов демпферной ленты и теплоизоляции, а также включить теплые полы после стяжки. Теплый пол после стяжки покрывается выбранным вариантом напольного покрытия. Могут быть случаи, когда площадь помещения составляет более 20 м2 или одна из стен в комнате по длине более 5 метров. В таком случае следует не только создавать разные контуры из нагревательных элементов, но и производить заливку стяжку в два этапа. Между контурами теплого пола обязательно создаются температурные швы, чтобы сохранялась целостность не только бетонной стяжки во время работы отопительной системы, но и напольного покрытия. Все эти тонкости позволяют получить ответ на вопрос, как правильно сделать стяжку под теплый пол. Особых сложностей не возникает, если четко соблюдать последовательность действий и рекомендации от производителей. После настила напольного покрытия воздух в помещении будет прогрет до необходимого уровня. Благодаря теплому полу можно существенно повысить степень комфорта в любом помещении Для того чтобы теплый пол в стяжку прослужил как можно дольше, необходимо соблюсти все правила, связанные с его укладкой. Помимо этого, надлежит выбрать оптимальную толщину слоя. Если он будет слишком толстый, то количество отдаваемого тепла будет низким, а если покрытие выйдет неоправданно тонким – то в этом случае придется мериться с невыносимой жарой. Способы укладки теплого пола в стяжку В строительной индустрии выделяют две распространенных технологии, позволяющих сформировать основу для теплого пола в стяжку. Открывает список классическая цементно-песчаная смесь. Речь идет о мешках, имеющих маркировку М-150. Найти ее несложно в магазине товаров для строительства и ремонта. Отправляясь туда, не рекомендуется терять бдительность. Чтобы напольное покрытие с водяным теплым полом служило длительное время, для стяжки следует применять качественный цемент Отдельные производители, желая придать бетону большую плотность, добавляют в цемент клей ПВА. С одной стороны, то действительно делает покрытие износостойким, но, с другой стороны, подобное действие носит весьма спорный характер. Речь идет о том, что смесь с вкраплением клея требует большей мощности для доставки тепла конечному потребителю. Проще говоря, такой теплый пол станет причиной больших финансовых трат. Помимо цементно-песчаной смеси, на рынке представлен готовый раствор. Характеризуется он следующим образом: Простота укладки; Устойчивость к передам температуры; Устойчивость к продолжительным физическим нагрузкам; Смесь применяется только для водяного или электрического «теплого пола». В торговой сети представлены 2 типа смеси, применяемые для формирования основания. Песчано-цементный раствор относится к бюджетным вариантам. В зависимости от производителя, можно встретить разновидности с добавлением ПВА. К подобным товарам следует относиться с повышенной осторожностью, ведь клей уменьшает теплопроводность пола. В том случае, если финансовые возможности позволяют, выбор лучше сделать в пользу готового раствора. Выбираем толщину стяжки под электрический теплый пол Прежде чем начать монтаж, необходимо изучить основание. Различные неровности, следы гнили или механических повреждений – все это говорит о необходимости удаления старого покрытия. Использовать его нельзя, иначе теплый пол долго не продержится. Если проблем с покрытием не наблюдается, то в этом случае установка своими руками производится на теплоизоляционный материал. Выбирать толщину стяжки под электрический теплый пол следует в зависимости от типа помещения и вида напольного покрытия В качестве такового выступает фольга с пробкой или пенофол. Невозможно сказать, какой из них лучше. Как показывает практика, укладка обоих не отнимает много времени. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом: С момента заливки основания должно пройти не менее 12 часов; После этого выполняется фиксация основы электрического пола; Нагревательные маты необходимо разложить таким образом, чтобы рекомендованная производителем технология не нарушалась; Кабель следует уложить таким образом, чтобы он нигде не пережимался; Перед началом выполнения бетонной стяжки необходимо убедиться в правильности укладки и фиксации всех элементов. Для того чтобы электрический пол в полной мере обеспечил комфортный температурный режим в помещении, необходимо проанализировать два взаимосвязанных показателя. В первую очередь речь идет о качестве основания, а, во-вторых – о толщине покрытия. Устройство электрического теплого пола подразумевает использование мягкого и не очень толстого покрытия. Как проводится стяжка под теплый пол своими руками Строителям без достаточно опыта не лишним будет напомнить, что стяжка под электрический теплый пол подразумевает наличие небольших отверстий. Проделать их надлежит через каждый метр квадратный площади. Объясняется это отсутствие избыточного предела прочности конструкции. Упомянутые отверстия улучшат процесс выхода тепла без ущерба для эксплуатационных характеристик конструкции в целом. При выполнении стяжки под теплый пол следует применять уровень Для того чтобы прогрев пола был действительно быстрым, а расход электрической энергии находился в разумных пределах, следует обратить внимание на приведенные ниже рекомендации: По всему периметру укладки оставляется полоса, ширина которой составляет 12 см. Благодаря этому, бетонная стяжка не деформируется со временем. Данное требование носит обязательный характер, если речь идет о малогабаритной квартире Перед тем, как укладывать на бетонную «подушку» готовую изоляцию для водяного или электрического теплого пола, следует внимательно изучить звукоизоляционные характеристики. Если данный показатель находится на максимальном уровне, то может отмечаться уменьшение объемов генерируемого тепла. Не лишним будет обратить внимание на характеристики бетона. Правильный состав имеет метку, говорящую о возможности проведения работ с постоянными источниками тепла. Эффективность работы теплого пола зависит от того, насколько свободно проникает инфракрасный луч. Чем больше толщина пирога, тем меньше тепла получает комната. Снизить вероятность подобного развития событий помогут специальные отверстия небольшого диаметра. Подводные камни электрической стяжки Вне зависимости от производителя, смесь должна обеспечить толщину покрытия в пределах 3-6 см. Отталкиваться необходимо от минимального и максимального уровня температуры за окном. Помимо этого, внимательно стоит отнестись к процессу заливки пола. Даже незначительное увеличение толщины бетонного слоя на одном из участков приведет к неравномерному распределению тепла. Допускается использование стяжки меньшей толщины, но в этом случае надлежит добавить пластификатор. Перед тем как приступить к монтажу электрического теплого пола, стоит посмотреть обучающее видео и ознакомиться с советами специалистов После этого можно смело переходить к укладке: Утеплитель монтируется поверх черновой стяжки; Подложка фиксируется с использованием монтажного скотча; Производится монтаж металлической сетки; Размечается основание для дальнейшей работы; Фиксация кабелей и вспомогательных труб; Снизить вероятность линейного растяжения поможет добавление к решетке демпферной ленты; На всем участке производится чистовая установка всех частей; Подключение источника теплоносителя; Выполняется финальная стяжка. Теплый пол под стяжку (видео) Вся процедура утяжки пола выполняется даже новичком без участия сторонних специалистов. Главное – соблюдать все этапы технологического процесса. Чем точнее подобрана комбинация цемента, песка и воды, тем прочнее получается покрытие. Какая толщина теплого пола является оптимальной, критерии выбора, видео Какая толщина теплого пола является оптимальной, должен знать каждый строитель и отделочник, дело в том, что только правильное выполнение такого пола позволит ему эффективно работать. Тот же пол, который будет слишком толстым, попросту не сможет выполнять свои функции, так как воздух в помещении из-за этого не будет прогреваться. Устройство тёплого пола Для того чтобы иметь представление о том, какой толщины должен быть теплый водяной пол, необходимо знать его устройство. Именно отличное знание технологии монтажа подобной системы отопления позволяет правильно установить все системы, а также отрегулировать температуру в помещении с тем, чтобы уровень комфорта в нём был оптимальным. При этом стоит иметь в виду, что какая толщина пирога утепленного покрытия, применяемого для изготовления теплого водяного пола, обычно указывается в инструкции к нему. Устройство водяного теплого пола Важно! По общему правилу тёплые полы всех видов имеют слоистую конструкцию, то есть в помещении формируется некий «пирог» из бетона с начинкой в виде теплонагревательного элемента. Он может быть электрическим или водяным. В результате появляется возможность для дополнительного отопления того или иного помещения при условиях надёжной защиты всех элементов тёплого пола. Если брать непосредственно все слои тёплого пола в отдельности, то он состоит из: утеплителя; полиэтиленовой плёнки; арматурной сетки, которая может и отсутствовать, но с ней пол будет прочнее; трубопровода; бетонной стяжки. Устройство электрического теплого пола Каждый слой играет свою роль, поэтому, какая толщина заливки теплого пола должна быть в том или ином случае, можно узнать, только сложив толщину каждого слоя такого пирога. При этом всегда стоит помнить о том, что каждый слой имеет своё функциональное предназначение, например, утеплитель позволяет экономить на нагреве воды, а также более эффективно распределять тепло по зданию. Если ошибиться с его монтажом, то понять, какая толщина теплого водяного пола будет оптимальной, станет весьма сложно. В любом случае, прежде чем начинать выполнение работ, стоит проконсультироваться со специалистом, имеющим опыт их проведения. Дело в том, что правильный монтаж описываемого «пирога» — достаточно тонкое дело и если его неправильно выполнить на каком-либо этапе, можно ненароком испортить всю работу, а это лишние затраты времени и денег. Если же специалиста, знакомого вам, у вас нет, внимательно изучите инструкцию к тому или иному виду данной отопительной системы. Это поможет вам определить, какая толщина теплого пола будет оптимальной именно в этом помещении. Толщина стяжки для теплого водяного пола Как определить толщину каждого слоя в «пироге»? Как мы уже писали, какой толщины должен быть теплый водяной пол можно установить, если сложить толщину всех его слоёв. Для начала необходимо будет рассчитать и выполнить черновую стяжку. Она устраивается на чистовом поле и привязывается обычно к краю цоколя фундамента или же самого фундамента. Если же пол выполняется на первом этаже зданий, то черновую стяжку придётся делать на грунте или бонтонном перекрытии первого этажа. Существуют строительные нормы и правила, регулирующие толщину каждого слоя тёплого водяного пола Так, если вы будете выполнять работы на перекрытии, то вам нет нужды как-то по-особенному готовиться к этому, достаточно просто подмести пол и отмыть от грязи. В том же случае когда имеется грунтовое основание, вам придётся его подготовить его особенно, а именно выровнять грунт и утрамбовать его. При этом стоит помнить о том, что грунтовое основание обычно выполняется на основе песчано-гравийной смеси, и поэтому её с полным основанием можно назвать «подушкой» — именно она составляет первый слой тёплого пола в этом случае, что стоит учитывать, решая вопрос о том, какой толщины должен быть теплый водяной пол. Кстати, существуют строительные нормы и правила, регулирующие толщину каждого слоя тёплого водяного пола. Например, заливая поверх описанной «подушки» черновую стяжку, необходимо исходить из её толщины приблизительно в 50 мм. При этом какая толщина теплого пола, будет дальше зависеть от того материала, который вы избрали в качестве утеплителя. Дело в том, что тот же пенополистирол бывает разных видов и сортов, каждый своей толщины. В результате вы имеете возможность подобрать тот «пирог», который подходит именно вам, учитывая при этом размер тех же самых дверных проёмов. Если этого не сделать , тёплый пол придётся переделывать, тратя время и деньги. Если говорить более конкретно, какой толщины пенополистирол для теплого пола должен быть, то плита этого материала размерами в 100-115 мм вполне подойдёт. Минимальная же его толщина должна составлять те же 50 мм. Кроме того, если отвечать уже на другой вопрос о том, какая толщина пенофола должна быть для теплого пола, необходимо также будет учитывать плотность данного материала. Она в среднем должна равняться 30…35 кг/м3, это позволит вам значительно сократить уровень теплопотерь, проходящих через утеплитель. Толщина других элементов тёплого пола После того как вы уложите утеплитель, его нужно будет накрыть полиэтиленовой плёнкой толщиной в 150-200 мкм. Поверх расстеленного полиэтилена выкладывают арматурную сетку из прутков диаметром не тоньше 4 мм. После монтажа арматуры необходимо будет заняться укладкой и сборкой трубопровода. Здесь толщина трубы составит 16 мм, при этом, если возьмёте трубу, изготовленную из полиэтилена, её диаметр может быть меньше. Стяжку не рекомендуется делать толще 80 мм При решении вопроса, какой толщины заливать теплый пол, необходимо будет набросить ещё 20 мм на арматурную сетку, которая прикроет трубопровод сверху. Сверху смонтированный тёплый пол закрывается стяжкой минимальной толщиной в 50 мм, можно также для верности накинуть примерно 10 мм. Данная стяжка имеет функцию не только основания чистового пола, но и ещё аккумулятора тепла. В результате, отвечая на вопрос, какая толщина теплого водяного пола является оптимальной, необходимо предусмотреть такой размер стяжки, который бы позволил оставаться полу тёплым максимально длительное время. В любом случае толще 80 мм её делать не рекомендуется, при этом лучше всего использовать бетон марки М200 и выше. Гипсокартон весьма чувствителен к износу, поэтому его необходимо брать с запасом Это, в принципе, все слои «пирога» слоёного пола. Однако останется ещё сделать чистовое покрытие, состоящее из керамогранита, кафеля и иных напольных покрытий. При этом каждый материал имеет свою толщину, например, для кафеля понадобится 20 мм свободного пространства, а для паркета – 40. Кроме того, иногда возникает вопрос, какая толщина гипсокартона для теплого легкого пола является подходящей. Дело в том, что гипсокартон весьма чувствителен к износу, поэтому его необходимо брать с запасом. Лучше всего просто в магазине попросить предоставить вам этот отделочный материал, указав при этом, что вы собираетесь его использовать для отделки пола. Важно! Стоит помнить и о том, что все размеры, приведённые выше, не являются строго определёнными и могут меняться в ту или иную сторону. Связанно это как с неровностью самого пола, так и с особенностями, применяемых при обустройстве тёплого пола материалов. Например, можно использовать вместо пенополистирола минеральную вату, имеющую другую толщину. Подсчёт толщины слоёв тёплого пола Необходимо будет проверить, чтобы все системы тёплого пола при укладке были укрыты бетоном Имя на руках перечисленные цифры, можно будет вычислить толщину всего пола, при этом стоит иметь в виду, что «пирог» в любом случае должен иметь толщину не менее 140 мм, считая от верха цоколя и до поверхности черновой стяжки. Необходимо также будет сделать поправку на толщину гравийной «подушки» и перекрытие первого этажа. Стоит учесть и предназначение того или иного помещения, например, та же стяжка в жилых помещениях не должна превышать 100 мм, что касается складов, торговых павильонов, а также автоцентров, то она там не должна превышать более 200  мм. Если же вам нужно будет обогреть авиационный ангар, там уже потребуется стяжка в 300  мм. В обязательном порядке необходимо будет проверить, чтобы все системы тёплого пола при укладке были укрыты бетоном. Для этого минимальная толщина стяжки должна равняться 65 мм. Нужно обязательно помнить о том, что от обычной стяжки стяжка тёплого водяного пола отличается наличием в них деформационных швов. Другими пунктами обязательной проверки систем теплого пола перед началом эксплуатации являются: Выбор материалов для стяжки должен производится ответственно проверка работоспособности перед укладкой стяжки трубопровода; проверка трубопровода на гидравлическую плотность; проверка теплоотражающего слоя, положенного под систему трубопровода с целью избежать потерь. Для того чтобы стяжка была качественной, выбор материалов для неё должен производится ответственно, только в этом случае тёплый пол будет долго и эффективно работать. При этом нужно не переборщить с его толщиной, чтобы тепло могло нормально функционировать в помещении. В том случае, когда описываемая система отопления будет работать в нежилом помещении, нужно обращать особое внимание на прочность покрытия тёплого пола. С этой целью необходимо в обязательном порядке выполнять процедуру армирования. Именно армировочная сетка поможет вам выполнить пол прочным и одновременно высокофункциональным. Выбор напольного покрытия Ламинат имеет склонность деформироваться под воздействием влаги и высоких температур После того как «пирог» будет сформирован, вам останется только оформить начисто ваш пол. Для этого нужно выбрать материал напольного покрытия с учётом его толщины. Если вы ошибётесь, то придётся пол переделывать заново, так как в процессе выполнения работ имеется вероятность повредить стяжку. Что же касается непосредственно выбора самого материала, то лучше для тёплого пола подбирать те материалы, которые не боятся воздействия влаги или температуры. К ним относят керамическую плитку и керамогранит. К использованию ламината нужно подходить с большой осторожностью, так как он имеет склонность деформироваться под воздействием влаги и высоких температур. Важно! Выбирая тот или иной материал для напольного покрытия, нужно обращать особое внимание на его толщину. Например, ламинат выпускается в разных вариантах, из которых вы можете выбрать подходящий по цене. В результате вы получаете возможность выдержать требования по толщине водяного пола и одновременно красиво его оформить. Лучше для тёплого пола подбирать керамическую плитку или керамогранит Кстати, некоторые производители выпускают наборы для тёплых полов с приложением к ним уже готового напольного покрытия. В результате вы экономите время на его поиске, а ваш пол будет в этом случае составлять единый законченный комплекс. Подобным образом можно добиться весьма существенной экономии ваших денежных средств. НА этом пока все, продолжение читайте в следующих обновлениях нашего интернет журнала «Так стелют пол». Удачного Вам ремонта Дамы и Господа! состав смеси, толщина, правила заливки Стяжка является важным этапом монтажа тёплого пола. Эта работа требует ответственности от мастера, так как от качества выполнения зависит то, как внешне будет выглядеть пол, а также то, насколько хорошо система будет справляться со своими основными функциями по обогреву. Функции стяжки Система обогрева теплый пол сконструирована из нескольких слоев, у каждого из которых имеется свое предназначение. Стяжка для теплого электрического и водяного пола – это неотъемлемое, связующее звено всей системы, от которого будет зависеть эффективность обогрева. Поэтому необходимо знать, как правильно залить стяжку под теплый пол. Стяжка выполняет ряд функций: Во-первых, он выступает защитой от любых механических повреждений, а если речь идет об электрическом теплом поле, то здесь она еще и не позволяет проникать воздуху в систему; Во-вторых, стяжка выступает своего рода напольным радиатором, достаточно большим по площади, она отвечает за равномерно распределение тепла не только по поверхности пола, но и по всему помещению; В-третьих, она является ровной поверхностью, поэтому основное покрытие будет ложиться на нее хорошо, без всяких выступов и вмятин. Стяжка для теплого пола По большому счёту, стяжка под тёплый пол является слоем бетона, что наносится поверх чернового напольного покрытия. Стандартная стяжка подразумевает её неоднократное устройство, причём каждый слой имеет своё предназначение: Первый слой наносится на черновую поверхность (черновая стяжка). Он необходим для того, чтобы выровнять пол. Этот пункт нельзя пропускать, выравнивание производится на любом покрытии. Второй слой делается на тепловую изоляцию. Он необходим для создания основы, на которую в будущем будет производиться монтаж кабеля обогревательного пола. Последний слой покрывает тёплый пол и обеспечивает распределение тепла по поверхности. Плюс ко всему, финишное покрытие является основой для чистового покрытия. Стяжка под тёплый пол играет большую роль. Правда, она делает покрытие толще, а высоту комнаты меньше, что зачастую становится причиной для отказа монтажа водяной системы. Электропол не так сильно сокращает и без того полезное пространство. Состав смеси Мнения на счет того каким видом стяжки для теплого пола лучше всего воспользоваться — расходятся, поэтому однозначного ответа нет. Одни отдают предпочтение сухой стяжке, в состав ее входят сухие материалы. Вам не придется выжидать время, пока раствор высохнет. Другие же выбирают мокрую стяжку, и таких пользователей большинство. Для обустройства теплого пола вы можете выбрать одну из предлагаемых смесей: Раствор из песка и цемента, замешивается в соотношении 1:3 соответственно. Такой раствор может применяться для стяжки водяного и электрического пола. Раствор бетона, в состав которого входит мелкозернистый наполнитель. Специалисты говорят о том, что такая стяжка — наиболее подходящий вариант для водяных конструкций, поверхность не будет растрескиваться. Самовыравнивающиеся смеси нашли свое активное применение в заливке электрических теплых полов, с ними очень легко работать, выполняя стяжку теплого пола своими руками. Есть и специальные смеси, которые пригодны только для теплых полов и никаких других систем обогрева. По составу они различаются, в специализированных магазинах вы найдете много разнообразных смесей. Плиточный клей применяют при укладке кабельного пола. Существуют и другие пропорции, к ним прибегают в зависимости от типа пола, который планируется делать. Когда после того, как стяжка застынет, начинается укладка паркета, кафеля или ламината, тогда на одну долю цемента необходимо добавить пять долей песка, а также воды (0,7 долей). Если планируется использовать мягкие материалы в качестве напольного покрытия, например, ковролин или линолеум, то состав бетона для стяжки тёплого водяного пола может соответствовать таким значениям: цемента 1 часть, песка – четыре и воды – 0,7 частей. Добавка щебня подразумевает пропорции следующее: цемент – 1 часть, песок – 3 части, щебень – 5 частей. Как правило, воды добавляется до половины цементного веса. Для сокращения временных затрат используют готовые смеси. Как ими пользоваться написано в инструкции, которые прилагаются. Чтобы напольное покрытие было максимально прочным, используйте арматурную сетку, а чтобы составы были более стойкими к ним можно добавить пластификаторы и микрофибру. Какую бы смесь вы не выбрали, в любом случае, выполняя стяжку теплого пола, четко соблюдайте все пропорции. Толщина В процессе работы многие пользователи задаются вопросом: какая должна быть толщина стяжки для теплого пола? А этот параметр является очень важным, на этот счет есть четко описанные правила, соблюдение которых не подлежит сомнению: Толщина стяжки по всей площади помещения должна быть идентичной. Только таким образом будет достигнут равномерный обогрев и высокая теплоотдача. Ни в коем случае нельзя осуществлять заливку стяжки под теплый пол до того времени, пока не будут устранены все выпуклости, ямки и складки на черновом полу. Важно, чтобы покрытие не было слишком тонким. Недостаточная толщина скажется на неравномерности прогрева пола, количество накапливаемого тепла будет мизерным и поверхность очень быстро остынет. Также тонкий слой может стать причиной растрескивания материала. Также недопустимо использовать слишком толстый слой, поскольку в такой ситуации тепло, наоборот, будет задерживаться внутри конструкции. Только соблюдение баланса и точных пропорций позволит достичь высокой эффективности обогрева. Какая толщина стяжки для тёплого водяного пола оптимальна? Заливка минимум 5 см от слоя теплоизоляции. В противном случае появятся трещины уже в первом эксплуатационном сезоне. Для электрической кабельной системы это 2,5 см, для плёночной – 1 см. Как правильно сделать стяжку под теплый пол своими руками Для того, чтобы процедура обвенчалась успехом, только лишь придерживаться технологии укладки — недостаточно. Особого внимание заслуживают и организационные этапы, поэтому изначально нужно хорошо подготовить основание. Осуществить это можно несколькими путями: Основание из плит перекрытия. Изначально необходимо утилизировать все ненужные предметы с поверхности и хорошенько очистить ее. После этого на поверхность плиты нужно уложить грунт глубокого проникновения или бетон-контакт. Для обработки применяется обычный малярный валик. Основание из утеплителя и нагревательных элементов. Здесь также нужно освободить поверхность от всего лишнего и избавиться от любых загрязнений. Основание из земли. Первое, что нужно сделать — это усыпать землю песком, толщиной в 100-150 мм. Далее нужно расстелить гидроизоляционный материал, чаще всего предпочтение отдается полиэтиленовой пленке. Уже на пленку нужно поместить армирующую сетку. И финишная прямая — это заливка смеси из бетона. Многие пользователи не знают, какую сетку использовать для стяжки теплого пола. Здесь все просто — для водяного теплого пола надо выбирать специальную металлическую (армированную сетку) с размером ячеек от 50х50 до 100х100 мм. Для электрического — нужна полимерная сетка (размер ячеек — 20х20 мм). Далее переходим к стадии — установка маяков. Этому процессу нужно уделить особое внимание и быть предельно аккуратными, поскольку от вашей внимательности и точности в монтаже будет зависеть ровность пола в горизонтальной плоскости. Но, устанавливать маяки не обязательно. Технология укладки без использования маяков популярна в ситуациях, когда осуществляется заливка цементно-песчаной стяжки в малых по размеру помещениях. Она просто выравнивается правилом со вставкой. Укладка стяжки начинается от дальнего угла. Готовую смесь нужно вылить на пол и выровнять. После того, как она станет твердой, выливается тонкий слой самовыравнивающихся полов. Они растекаются по поверхности, и как итог вы получаете ровное и прочное заключительное покрытие. Маяки устанавливают для заливки полов в больших домах или квартирах, где очень трудно выявить уровень горизонта на глаз. В качестве маяков выступает профиль с размером ребра 10 мм. В процессе укладки следует выдерживать шаг в 500-700 мм. Фиксируется он на растворе. Изначально, нужно сделать разметку комнаты, вдоль длинной стены нужно расположить лазерный уровень, и только потом отмечать на ней линию монтажного горизонта. После того, как все вышеописанные действия будут выполнены, на раствор кладется первый маячковый профиль. Выравнивание его производится по линии на стене. Остальные маяки устанавливают, согласно заданному шагу. Горизонт с первого профиля переносят с помощью строительного уровня. В конце нужно удостовериться в наличии всех маяков и дать им постоять сутки, за это время раствор затвердеет. Следующий этап — заливка стяжки. На этой стадии приступаем к обрамлению комнаты по периметру. Для этого нужно обзавестись демпферной лентой. Это специальный полимер, обклеивать стены нужно на уровне пола. Лента образует буферный участок между стяжкой и ограждающими конструкциями. Демпферная лента — очень важная составляющая, она не позволяет теплу улетучиваться через стены, а также выступает защитой для стяжки от растрескивания, в случае перепада температурных режимов. После того, как армирующая сетка будет уложена, нужно удостовериться в том, что вся система функционирует. Особенно если речь идет о водяном поле. Если в нем присутствуют течи, то покрытие пола срочно надо переделать. Далее можно заливать цементно-песчаный состав на теплый пол. Важно, чтобы в этот момент температура в помещении находилась в промежутке +5-25°С. Заливать смесь необходимо с дальнего угла. После того, как раствор будет на поверхности, вам нужно хорошенько его выровнять. Как с заливкой будет закончено, нужно выждать несколько недель до полного высыхания стяжки. Можно закрыть пол пленкой. Еще один немаловажный этап — это устройство деформационных швов. Они нужны для нивелирования изменений размера стяжки от температурных колебаний. Прорезать их следует спустя сутки после заливки стяжки с шагом 1500-2000 мм или при площади помещения не более 25м². После этого швы нужно заполнить герметиком и заделать раствором. Спустя сутки после того, как основные работы будут закончены, нужно удалить маяки и заделать швы, используя для этого цементно-песчаную смесь. Стяжка готова и уже по такому прочному и надежному основанию можно производить укладку любого финишного покрытия. Соблюдая все требования и выполняя укладку стяжки точно и без погрешностей, вы получите эффективный источник обогрева. Если вы не уверены в том, что вам под силу справиться с этим процессом самостоятельно, всегда можно воспользоваться услугами профессионалов, который быстро и качественно выполнят работу. Какой выбрать толщину стяжки для эффективного пола По технологии стяжки под теплый пол часто приходится проводить заливку раствора бетоном над нагревательными элементами. Это необходимо не только для создания ровной поверхности под настилом настила, но и для защиты всех компонентов. При этом в разных ситуациях будет отличаться и толщина заливного слоя. Даже производители в своей инструкции по устройству стяжки под теплый пол с электроприводом обходят этот вопрос стороной.Он толстый и должен определяться при укладке компонентов. Назначение стяжки для нормальной стяжки, характеризующиеся следующими особенностями, выполняет: Защита от внешнего механического воздействия нагревательных элементов и других компонентов пола. Создание строго горизонтальной поверхности, необходимое для качественной укладки выбранного варианта напольного покрытия. Равномерная передача тепла от нагревательного элемента к основанию пола. распределение нагрузки по предметам мебели и бытовой техники. «Посредник» при передаче тепла от ТЭНов внутрь помещения воздуху. Но он должен не только выполнять свои задачи, но и соответствовать определенным требованиям, в том числе изолированной продолжительности периода обслуживания, которая зависит от качества заливки и приготовления раствора, а также способности выдерживать постоянные перепады температур. При этом он ни в коей мере не должен отрицательно влиять на нагревательные кабели или другие элементы теплого электрического пола. Все рекомендации производителей стяжки следует соблюдать на каждом этапе, не забывая об оптимальной толщине стяжки пола теплого пола. С одной оговоркой следует учесть теплую стяжку, что такое затенение будет более подвержено тепловому расширению. Следовательно, нужно создать все условия для способности противостоять всем препятствиям. рекомендации При проведении работ по заливке раствора стяжки теплого электрического пола следует придерживаться определенных рекомендаций, которые позволят не только произвести качественную укладку теплого пола под стяжку, но и выбрать минимальную толщину стяжки. Многое будет зависеть от мощности нагревательных элементов в обогревателе. Чем его будет больше, тем толще потребуется создать слой заливочного раствора: при электрическом отоплении пола Толщина стяжки должна соблюдаться в зависимости от конкретных условий и эксплуатационных параметров помещения. Но в то же время обращает внимание на то, что толщина слоя заливки будет зависеть от времени, в течение которого черный пол будет полностью утеплен. Так что не всегда выгодно наносить приготовленный раствор толстым слоем.В этом случае он потратит на обогрев помещения большое количество электроэнергии. Для заливки электрического пола необходимо несколько раз проверить правильность установки нагревательных элементов, а также провести электромонтаж и подключение всех компонентов. В дальнейшем для устранения неисправностей нам необходимо разобрать стяжки. Вся проводка и электрические устройства должны быть опломбированы. Это касается и датчика температуры, размещенного в гофрированной трубе. Если правильно расположить датчик, то при его выходе из строя разрывать стяжку для извлечения не нужно.Его просто снимают с гофрированной трубки и заменяют на аналогичный. Стоит отметить, какой терморегулятор нельзя устанавливать в одном помещении, где постоянно высокий уровень влажности. Залить половину кабеля можно и клеевым раствором. Но это предусмотрено только при использовании в качестве напольного покрытия плитки или керамогранита. черновое основание Перед разводкой ТЭНов по заранее установленной схеме следует проверить и подготовить грунт под теплый пол.Он не всегда соответствует всем требованиям, имеет такие дефекты, как выбоины, перепады высоты по всему помещению. С этим разбираться следует, дабы не столкнуться со слабой теплотворной способностью теплого пола. После снятия старого настила и демонтажа бетонного основания можно переходить к выравниванию с помощью черновой стяжки. Для этого используется классический песок-затирка. Дальнейшие действия можно начинать после полного высыхания и отверждения. В противном случае о высоком качестве можно забыть.Толщина стяжки электрического пола в данном случае обычно составляет до 50 мм. Самое главное, чтобы покрыть все неровности основания и подготовить поверхность для укладки ТЭНов теплого пола. Далее весь лишний мусор удален с поверхности и по возможности пыль. Здесь может помочь справиться с задачей сборка пылесоса. Поверх черновой стяжки укладывается слой изоляции и последующий распределительный кабель или теплый пол.В некоторых случаях стяжка пола под теплый пол своими руками и устраивается сверху инфракрасный теплый пол. правда, при этом несколько снизилась его эффективность при эксплуатации. Укладка элементов теплого пола Чтобы система теплого пола полностью работоспособна, для заливки бетонной стяжки необходимо определить место крепления датчиков и основных узлов. Термостат монтируется на поверхности стены и как можно ближе к имеющейся розетке. Расстояние от пола должно быть не менее 30 см, так как температура основания будет несколько искажать передаваемую информацию. В черный пол ставится датчик температуры, который впоследствии будет осуществляться заливка приготовленного раствора. Здесь стоит отметить тот раз, что при прямом контакте раствор может выйти из строя. Чтобы этого не произошло, датчик температуры помещают в гофрированную трубу, ведущую от термостата на стене. Все открытые участки канавок заделаны герметиком, чтобы в них не попал раствор при заливке. Не лишним будет дополнительно установка на конце трубки в основании специальной заглушки. Нагревательные элементы размещаются начиная с начерченной схемы, где будет отображаться больше и шаг их размещения. Отклоняться от чертежа не стоит, так как он заранее просчитывает все мелочи. По окончании работы с компонентами теплого пола, их нужно проверить на работоспособность, подключенную к электросети. Измеряется сопротивление кабеля, которое должно соответствовать данным, указанным в сертификате на него. При положительном результате можно приступать непосредственно к заливке бетонных растворов. стяжка Наилучший вариант выполнения стяжки — использование специальных готовых сухих смесей теплого пола. В них есть все необходимые компоненты, в том числе пластификатор. Это значительно повышает качество окончательного решения. Его разводку нужно производить аккуратно, чтобы не повредить нагревательный кабель теплого электрического пола. При этом смесь должна быть равномерно распределена по всей поверхности. При заливке раствора, независимо от того, сколько стяжек должно быть над теплым полом, нельзя предотвратить образование воздушных карманов.Это поможет снизить теплоотдачу от нагревательных элементов основания. Как я упоминал ранее, оптимальная толщина стяжки для теплого пола должна быть от 30 до 50 мм. Возможны случаи, когда минимальная толщина стяжки для электрического теплого пола уменьшается. Но тогда нужно добавить соответствующую добавку (пластификатор). Пока бетонная стяжка не высохнет, нельзя запускать работы по укладке полов. В противном случае раствор не сможет набрать необходимые силы и схватиться.На период по истечении 28 дней можно приступать к обрезке элементов выступающей ленты и утеплителя демпфера, а также включать теплый пол после стяжки. Подогреваемый пол после стяжки покрыл выбранным напольным покрытием. Возможны случаи, когда площадь помещения более 20 м. 2 или одна из стен при длине помещения более 5 м. В этом случае не только создать разные контуры нагревательных элементов, но и произвести стяжку в два этапа. Между контурами теплого пола необходимы компенсаторы, чтобы сохранить целостность не только бетонной стяжки при работе системы отопления, но и пола. Все эти детали позволяют ответить на вопрос, как сделать стяжку теплый пол. Особых трудностей не возникнет, если строго придерживаться последовательности действий и рекомендаций производителя. После настила пола воздух в помещении прогревается до необходимого уровня. Видео: Видео: Видео: Видео: Видео: Стяжка теплого пола | Технический совет по теплому полу Вы получите максимальную отдачу от любой системы теплого пола, использующей твердый пол, когда трубы проложены в стяжке поверх изоляции пола.Вы можете достичь максимальной тепловой мощности 100 Вт / м2 в бетонных полах по сравнению с 70 Вт / м2 в деревянных подвесных полах. Хотя бетонные полы обычно нагреваются немного дольше (из-за холодного старта), они также лучше и дольше сохраняют тепло. Температура воды, подаваемой на полы с подогревом в стяжных полах, не должна быть такой же высокой, как в деревянных подвесных полах. В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы на стяжанные полы попадало около 45 ° C воды.Следовательно, источники тепла с более низкой температурой, такие как тепловые насосы, могут использоваться в качестве основного источника тепла для полов с подогревом. На рисунке выше показана цементно-песчаная стяжка, укладываемая поверх недавно проложенных труб. Монтажник Андерс Берг закрепил трубу на изоляции Recticel, прежде чем компания Hawkins, занимающаяся стяжкой, взяла на себя и уложила стяжку. Основание пола может быть балочно-блочным или бетонным с гидроизоляционной мембраной.Поверх плиты укладывается изоляция пола, такая как полиуретан Xtratherm, Recticel, Kingspan или Quinn и т. Д. Пароизоляция, при необходимости, также устанавливается поверх изоляции перед установкой трубопровода теплого пола. В большинстве случаев монтажники закрепляют трубу на изоляции вручную или с помощью степлера. Существуют также другие методы, такие как использование зажимной рейки или фиксация трубы на сетке с помощью кабельных стяжек. Хотя мы можем посоветовать толщину изоляции, она должна соответствовать строительным нормам.Изоляция предотвращает чрезмерную потерю тепла вниз, а также помогает отражать тепло вверх к ногам. По внешнему периметру стен всегда рекомендуется устанавливать краевую изоляцию. Полиуретановая изоляция толщиной 20 мм, которую часто рекомендуют архитекторы. Обычно его разрезают и устанавливают вдоль стен, чтобы стяжка расширялась при необходимости, а также во избежание потери тепла вбок. У нас есть рулоны тонкой кромочной изоляции, которую мы предлагаем в качестве опции для всех клиентов. В наши дни многие строители жидких стяжек предпочитают этот более мягкий тип изоляции. Какую толщину стяжки использовать для влажных полов с подогревом? При использовании традиционных песчано-цементных стяжек минимальная толщина составляет 65 мм. Идеальная толщина составляет приблизительно от 65 мм до 75 мм, однако стяжки толщиной 100 мм успешно используются. Если вы добавляете волокно в стяжку или используете более прочные типы стяжки, вы можете уменьшить толщину до 50 мм. При использовании, например, Ангидритные стяжки минимальной толщиной 50 мм также применимы, однако всегда уточняйте их у поставщика стяжки. Для перекрытий из балок и блоков на верхних уровнях по-прежнему рекомендуется использовать утеплитель. Даже если бы изоляционные плиты были всего 30 мм, мы все равно можем поставить более короткие зажимы для зажима трубы на месте. Рекомендации по толщине стяжки такие же, как и для первого этажа. Система теплых полов в бетоне полагается на теплопроводность стяжки для передачи тепла в комнаты. Это может быть система с медленным срабатыванием, поэтому в отопительный сезон пол с подогревом должен быть включен круглосуточно и без выходных с возможностью понижения температуры.Для дополнительного комфорта рекомендуется использовать программируемые комнатные термостаты. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу технической информации или свяжитесь с нами для получения совета или бесплатного предложения. Copyright (c) 2013 ООО «Системы теплого пола» Опубликовано: 17 мая 2013 г. Руководство по использованию теплых полов с деревянными полами Качество древесины при использовании с подогревом пола Как природный материал, древесина подвержена влиянию окружающей среды, поэтому при установке системы теплого пола с деревянными полами следует учитывать некоторые важные моменты. Идеальная толщина Толщина и плотность деревянных полов могут повлиять на производительность системы, и мы рекомендуем, чтобы толщина древесины была не более 18 мм . Кроме того, поскольку более широкие деревянные доски часто демонстрируют большее движение, чем более узкие, мы рекомендуем, чтобы отношение толщины к ширине было в диапазоне от 7 до 11. Доска толщиной 16 мм и шириной 160 мм даст это соотношение. 10, так что идеально. Теплопроводность Обычно рекомендуется, чтобы максимальная температура поверхности пола , равная 27 ° C, не превышалась для деревянных полов, но это не совсем точно.Эта инструкция по умеренному климату основана на исторических исследованиях, посвященных изучению темпов роста и усадки деревянных полов, и именно при 27 ° C расширение древесины, прошедшей испытания, было сочтено «невидимым» невооруженным глазом. Эта температура теперь является общепринятой отраслевой рекомендацией, но при необходимости деревянные полы можно нагреть до более высокого уровня, однако, если ваш поставщик напольных покрытий рекомендует максимальную температуру поверхности 27 ° C, вам следует следовать этому совету. Вы можете обеспечить ограничение температуры деревянного пола с помощью термостата подогрева, который точно контролирует систему теплого пола, чтобы обеспечить оптимально отапливаемое помещение.В рамках вашего проекта вы также должны всегда выполнять расчет теплопотерь, чтобы обеспечить соответствие полов с подогревом требованиям к обогреву помещения. Расширение и сжатие Вся древесина гигроскопична, что означает, что она впитывает влагу вокруг себя, и эта влага заставляет древесину и конструкционную древесину естественным образом расширяться и сжиматься с течением времени. Это содержание влаги может варьироваться в зависимости от того, какую древесину вы выберете, и от среды, в которой находится ваш проект теплого пола.Со сменой времен года деревянный пол будет расти и уменьшаться на в минуту по мере изменения влажности в помещении. При неправильной установке это вздутие и сжатие деревянного пола может повлиять на отзывчивость пола. Электрические термостаты для теплого пола от Heatmiser Доставка на следующий день Заказать до 13:00 * Официальный магазин теплообменников Быстрая доставка Войти Моя учетная запись Выезд Войти Регистр Позвоните нам сейчас: 01254 669090 Электронная почта: продажи @ heatmiser.com Тип системы Водяной теплый пол Электрический подогрев пола Радиаторы Электрические обогреватели СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Вертикальные категории Дом Термостаты Термостаты Neo Программируемые термостаты Термостаты TouchScreen Беспроводные термостаты Ручные термостаты Батарейные термостаты Комплекты Neo Smart Control Термостаты фанкойлов УМНЫЙ КОНТРОЛЬ Центры коммутации и аксессуары Переключить меню 0 × Дом Электрический подогрев пола Тип системы Водяной теплый пол Электрический подогрев пола Радиаторы Электрические обогреватели СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Уточнить по Фильтры не применяются Поиск по цене, типу системы и другим параметрам Скрыть фильтры Показать фильтры Цена Обновить Тип системы Электрический подогрев пола (5) Цвет Черный (2) Серебряный (1) Белый (3) Белый, серебристый, черный (1) Управляемый приложением Нет (3) да (2) HomeKit включен Traduccin al espaol — Linguee Только в случае изоляции они будут установлены перед плавающей стяжкой lo o r i s l вспомогательным. ipc.org.es Solamente en el caso de aislamientos se instalarn antes de la ejecucin de esa solera flotante. ipc.org.es Floa ti n g стяжка o r l выравнивающий слой […] является ключевым элементом в предотвращении серьезной неисправности, связанной с широко распространенным растрескиванием с многоугольной тенденцией. www3.ipc.org.es La solera fl otant e o capa de nivel ac in es […] элемент клаве для предотвращения серьезной дисфункции фисурацина генерализада с многоугольным вокасином. ipc.org.es Сколько времени длится высыхание нового бетонного пола r o r стяжка ? быстрый шаг.com Cunto tiempo debe dejarse secar un suelo nuevo de гормон о цемент? quick-step.com Стенное соединение должно быть тщательно выполнено с помощью штукатурки или пластика. […] герметик и т h e стяжка h a s отделяется […] в районе порога. teckentrup.biz Las uniones a la pared deben sellarse completetamente con revoque o material de sellado […] plstico y el solado de be estar separado […] en el rea del umbral. teckentrup.biz Выравнивание т h e стяжка i s e с помощью гидравлических шпинделей слева и справа. wirtgen.de La nivelacin se efecta mediante husillos que se encuen tran a la izquierda y derecha y que so n de accionamiento hidrulico. wirtgen.de 5. Ширина […] гидравлический удлинитель si o n выравнивающая плита i s i n плавно регулируемая […] и его длина также может быть увеличена. dstgmachine.com 5. El ancho de ex tensi n hidrulica es infi ni tamente […] регулируемый y su продольный tambin puede ser удлинение. dstgmachine.es Для грунтования и герметизации бетона и цемента-b as e d стяжка s u rf asces. schomburg.cz Para imprimado y sellado de superficies deormign y pavimen to Cementoso . Шомбург.cz Тепло сохраняется […] в зоне отопления vi e r стяжка f l oo кольцевой слой. dimplex.de El calor se acumula […] en la capa ms gru es a del s ol ado. dimplex.de 8. Стандартный однокамерный, […] single-compac ti n g стяжка w i th регулируемая […] Амплитуда вибрации помогает достичь наилучшего предварительного уплотнения […] Плотность при мощении разными материалами dstgmachine.com 8. Вибрацин простой эстндар, кордера […] de com pa ctaci n simple co n amp li tud регулируемый […] de vibracin ayuda a alcanzar la mejor […] densidad de pre-compactacin cuando se pavimentan diferentes materiales. dstgmachine.es Выравнивающий брус F l oa t Режим активируется нажатием кнопки. wirtgen.at El modo de flotacin de la regla se conecta pulsando una tecla. wirtgen.at Стяжка la te s t u n de rmining imigrants […] — обвинить их в краже личных данных, когда они просто используют поддельное социальное обеспечение. […] Карточка , которая ничего не берет ни у кого, но добавляет к счету социального обеспечения лица, владеющего номером, любые вычеты с работы иммигранта. cjd.org L a lti ma trama qu e soc av a a los […] inmigrantes es acusarlos de robo deidentidad, cuando estn simplemente utilizando una […] tarjeta falsificada del Seguro Social que no toma nada de nadie y que solo aade los crditos de trabajo a la cuenta de la persona que es la duea del nmero, los que son deducidos del trabajo del inmigrante. cjd.org За один прогон […] clean and e xa c t стяжка c a n . probst-gmbh.eu Сентябрь ue de conguir una superficie […] perfectamente lisa y limpia de una sola pasada. probst-gmbh.eu Я воздержался при голосовании по этой нескончаемой резолюции о расширении, потому что считаю, что парламент окажет медвежью услугу политически важному и достойному делу […] Расширение Европейского Союза на восток и юг на юг и восток с […] этот полу-дайджест ib l e стяжка o f p aper. europarl.europa.eu Yo me he abstenido en la votacin de esta resolucin, larga como una lombriz solitaria, sobre la ampiacin porque considero que el Parlamento no ha hecho ningn servicio a la buena causa polticamente […] Важное значение амплиацина в Европе, хасия-эль-Эсте и Эль-Сур, заповедник a montaa d e […] pape l, en p art e imposible d e d igeri r . europarl.europa.eu При смешивании с водой получается кремообразная гладкая консистенция, которую можно наносить с помощью trowe l o r стяжка . ardex.com Al mezclarse con agua, se obtiene una consistencia cremosa y suave que se puede aplicar co n llana o enrasado . ardex.com Ковры, как правило, более прохладные и влажные, чем остальная часть комнаты, особенно если они уложены непосредственно на бетон a n d стяжка g r или nd пол. urbanpestsbook.com Las moquetas tienden a ser ms hmedas y a estar a temperaturas ms bajas que el resto de la хабитасин, especialmente cuando se colocan directamente sobre un suelo deormign. urbanpestsbook.com Многочисленные функции, встроенные в Steca TH A603 MS, такие как управление излишками, количество тепла […] измерение, корпус […] защита от замерзания, уменьшение отпуска a n d стяжка d r yi ng убедитесь, что система работает […] одновременно и надежен, и удобен. стека-солнечный.com Las numerosas funciones del Steca TH A603 MS como, por ejemplo, la administracin de exceso, la cantidad de calor, el anticongelante del edificio, […] La reduccin de temperatura por […] vacacione s y el s ec ado de pavimento se ocupan de un funcionamiento seguro y удобный . steca-solar.com Таким образом, […] художник h as a стяжка t h at он может использовать […] скопировать на стену линии подготовительного рисунка углем, выполнено […] путем предварительной наложения сцены, нарисованной на красноватой глине из Синопа, города на берегу Черного моря, от которого синопи и получили свое название. opapisa.it De tal manera, el artsta […] dispon e de un a gua q ue le a yudar […] a trasladar a muro los rasgos del dibujo preliminar en carbn, […] completetado por la estesura preparatoria de la escena, trazada con tierra rojiza processdente de Sinope en el Mar Negro y por eso llamada sinpia. opapisa.it Вам действительно нужен теплый пол? ОПУБЛИКОВАНО: 18 апреля 2018 г. • 6 МИНУТ НА ЧТЕНИЕ Морозное утро и холодные полы могут быть очень неприятными для человека, живущего в местах, где температура опускается ниже нуля.Системы внутрипольного отопления нагревают пол напрямую или через панели в стенах и потолочные вентиляционные отверстия в вашем доме. Внутрипольное отопление — это форма центрального отопления, которая поддерживает теплый пол с помощью методов теплопроводности, излучения и конвекции. Ранее известное как лучистое отопление, оно использует лучистое отопление для достижения идеального климата в помещении. Это может быть либо мокрая система, которая перекачивает теплую воду по трубам, либо сухую систему с электрическими змеевиками, размещенную под полом. Лучистое или внутрипольное отопление — это эффективная система распределения тепла, которая использует весь пол для обогрева вашего дома.В современных системах подогрева полов для обогрева пола используются электрические системы или текучие среды, протекающие по трубам. Хотя лучистое отопление пола зависит от конвекции, оно отличается от излучающих панелей, используемых для отделки стен и потолка. Лучистое отопление — это эффект того, что вы чувствуете себя похожим на тепло горячей плиты через всю комнату. Когда такое лучистое отопление располагается на полу, его часто называют лучистым теплым полом или просто теплым полом. Преимущества систем теплого пола Теплый пол или теплый пол имеет ряд преимуществ.Люди, страдающие аллергией, чаще всего предпочитают излучающие напольные обогреватели, потому что они не распространяют аллергены, как системы кондиционирования. 1. Энергоэффективность Существует два типа систем теплого пола, а именно: Электрические водонагреватели Водяные водонагреватели Водяные водонагреватели подают горячую воду по трубам, проложенным под полом. В то время как системы электрического теплого пола нагревают проводку из-под пола для выработки тепла. По сравнению с более старыми радиаторами, системы теплого пола являются энергоэффективными приборами. Старые радиаторы необходимо нагреть до высокой температуры (149–167 F / 65–75 ° C) для эффективного обогрева помещения. Системы внутрипольного отопления работают при температуре 84F / 29C или ниже, в зависимости от отделки пола. Это помогает потреблять меньше энергии и сокращать счета за электроэнергию. Радиаторы нагревают ближайший к ним воздух, поэтому в помещениях, отапливаемых радиаторами, возникают точки холода.Это означает, что в центре комнаты воздух кажется холодным, а возле радиаторов отопления — более горячим. В отличие от традиционных радиаторов, которые не распределяют тепло по всей комнате, теплый пол не перегревается. Вместо этого он распределяет равное количество тепла, установленное вами. Лучистые полы с подогревом обеспечивают 15% скидку на ваши счета за отопление, что является лучшим выбором по сравнению с традиционными радиаторами. 2. Хорошо сочетается со всеми напольными покрытиями Система «теплый пол» дает вам возможность спроектировать свой дом по своему усмотрению, максимально используя пространство стен и пола.Это дает вам свободу выбора типа напольного покрытия, который вам нужен. Хорошо сочетается с ламинатом, деревом, плиткой, камнем и т. Д. 3. Создайте свой дом со свободой Использование лучистого теплого пола позволит отказаться от размещения традиционных радиаторов на стенах вашего дома. Большинство современных радиаторов обогревают даже стены вашего дома. Это дает вам свободу создавать его в соответствии с вашими желаниями. Вы можете украсить стены по своему желанию. Недостатки систем теплого пола 1. Высокая стоимость установки Обычная оценка стоимости установки будет составлять от 10 до 20 долларов за квадратный фут в зависимости от типа системы, которую вы выбираете для своего дома. Помимо установки, вам потребуется вызвать квалифицированного электрика, чтобы подключить эту систему к источнику питания. Это может занять много времени, так как это может занять несколько часов и может стоить от 200 до 250 долларов в зависимости от места, где вы живете.Минимальные затраты на электрика вместе со стоимостью электрической системы обойдутся вам в 500 долларов, в зависимости от требуемого уровня профессиональной работы. 2. Установка, требующая много времени Процесс установки лучистого напольного обогревателя потребует от вас нанесения самовыравнивающегося состава поверх системы электрического теплого пола. Это займет день или два, чтобы полностью высохнуть, прежде чем можно будет укладывать напольное покрытие. Аналогичным образом, установка водяного теплого пола занимает больше времени.Это занимает больше времени (почти неделю) и будет устанавливаться в рамках новых зданий или проектов реконструкции. 3. Увеличенная высота этажа Системы напольного отопления увеличивают высоту пола в помещении в среднем на 1/2 дюйма, в зависимости от выбранной вами системы. Вы можете разместить теплоизоляционные плиты под нагревательным оборудованием, чтобы обеспечить максимальное распределение тепла за счет равномерного распределения тепла. Сухие и влажные обогреватели пола Влажные подогреватели пола Сухие теплые полы Водяной обогреватель пола Электрический обогреватель пола Установка на теплой воде – Подогреватель теплой воды в полу Для подземных водонагревателей требуется 1 шт.6 см трубы в пол. Затем он заливается стяжкой под ваш пол и управляется коллектором (что-то с множеством различных частей труб). При использовании этого метода весь пол излучает тепло и обеспечивает длительное нагревание. Достоинства: Энергоэффективная система теплого пола, Низкие эксплуатационные расходы Недостатки: Старый пол требует ремонта Установка на теплой воде Накладные напольные обогреватели — это обогреватели, в которых трубы отопления размещаются на поверхности пола в зазорах.Это означает, что вам не нужно откапывать существующий пол и размещать систему теплого пола. Вместо этого вы можете добавить его в щели или вогнутые участки на полу. В эти зазоры можно вставить 1,2-сантиметровые трубы. В нем используется тот же метод обогрева, что и в подземных системах теплого пола. Достоинства: Простота установки Недостатки: Дорогое с точки зрения добавления этой системы в определенные комнаты, может вызвать изменение уровня между комнатами. Насколько эффективны внутрипольные обогреватели? Системы теплых полов с теплой водой создают температуру от 40 ° C до 65 ° C.Это означает, что фактическая температура пола будет от 23 ° C до 32 ° C. Это ниже, чем у традиционных радиаторов, и это снижает ваши расходы на отопление. Точно так же система электрического теплого пола может стоить вам немного дороже. Поскольку электрические обогреватели пола не зависят от системы центрального отопления, это позволяет обогревать конкретный пол, а не весь дом. Это делает его энергоэффективным, так как вы можете использовать его в отдельных комнатах, в отличие от теплых полов с подогревом. Примечание: По сравнению с традиционными радиаторами, 25% систем напольного отопления считаются более эффективными в сочетании с современным конденсационным котлом. Также считается, что в сочетании с тепловым насосом он на 40% дешевле. Почему вам нужен обогреватель для пола? Система подогрева пола особенно эффективна для больших домов с высокими потолками. По мере того, как тепло распространяется вверх, вы извлекаете пользу из тепла, а выделяемое тепло снижает уровень влажности и переносимых по воздуху аллергенов. Плохо изолированная комната с большим количеством остекления в холодные зимы может не отапливать ваш дом полностью. Это означает, что вам потребуется дополнительная изоляция или дополнительное отопление. Тип напольного покрытия также играет важную роль. Например; Камень и плитка считаются отличным вариантом. Лучший тип напольного покрытия для внутрипольного обогревателя Наилучшими напольными покрытиями для установки электрического обогревателя являются плитка и камень. Однако есть и другие варианты напольных покрытий с подогревом, которые можно использовать, например: Полированная стяжка Виниловые полы Деревянный пол Резиновые полы Ковры и ковровые покрытия Плитка и каменные полы Полы из плитки и камня обладают высокой теплопроводностью.Это означает, что тепло от трубы или провода теплого пола быстро передается на поверхность пола. Плитка и камень обладают способностью удерживать тепло, что делает систему эффективной. Благодаря своим отличным тепловым свойствам плитка и каменные полы считаются идеальными для использования с полом с подогревом. Однако толщина плитки и камня меньше влияет на тепловую мощность, но вместо этого увеличивает время, необходимое для нагрева пола. Максимальная толщина кафельного или каменного пола должна составлять 20 мм. Виниловые полы Виниловые полы — популярный вариант для домовладельцев, особенно в таких помещениях, как кухня и ванные комнаты. Виниловые полы водонепроницаемы и устойчивы к пятнам, универсальны и обеспечивают хорошую долговечность за свою стоимость. Он прочен и снижает уровень шума, что может быть важно для владельцев с детьми или домашними животными. Кроме того, он дешевле по сравнению со многими другими вариантами напольных покрытий и прост в установке и обслуживании. Деревянные полы Существуют разные типы деревянных полов, которые обладают разными тепловыми свойствами.Чем плотнее и тоньше деревянные половые доски, тем лучше они проводят тепло. Таким образом, следует обратить внимание на толщину половиц, чтобы они не действовали как изолятор, блокирующий тепло. Резиновые покрытия Резиновый пол специально разработан для придания мягкости и упругости ногам. Его уникальные качества и варианты стиля делают его более универсальным вариантом напольного покрытия для систем теплого пола. Полы из твердой резины обычно обладают высокой проводимостью, поэтому они быстро нагреваются и обеспечивают высокую теплоотдачу. Ковровые покрытия Под полом с ковровым покрытием можно установить теплый пол. Однако есть несколько важных факторов, которые необходимо учитывать при определении требований, прежде чем размещать их. Если ваш ковер слишком толстый, вы не почувствуете тепла, потому что тепло не проникает сквозь него, и тепло будет задерживаться под ковром. Все ковры имеют общий рейтинг, указывающий на степень теплоизоляции ковра.Лучшие ковры для полов с подогревом — это ковры с общим рейтингом менее 1,5 Можно ли использовать керамогранит для теплого пола? Керамогранит — это керамический продукт, содержащий каолиновую глину и другое сырье. При толщине от 4,8 мм до 5,5 мм керамогранит для пола значительно тоньше, чем традиционный керамогранит. Ультратонкая керамогранитная плитка нагревается быстрее, чем стандартная плитка или деревянные полы, поэтому система подогрева полов намного эффективнее. Керамогранит хорошо подходит по следующим причинам: Эти плитки относительно тонкие по сравнению с другими твердыми напольными покрытиями, такими как натуральный камень. Напольная плитка из керамогранита бывает толщиной от 8 мм до 12 мм. Это означает, что тепло может относительно быстро подниматься через керамогранит. Керамогранит хорошо сохраняет тепло. Благодаря составу материала плитки являются изоляционными, поэтому, когда тепло поднимается, они очень хорошо сохраняют тепло и дольше сохраняют тепло в вашей комнате. Керамогранит не трескается при перепадах температуры. Если эти плитки установлены правильно с использованием подходящего клея, этого не произойдет. Важно: Очень важно, чтобы ваша система отопления была выключена при укладке плитки поверх нее. Для разных марок клея требуется разное время высыхания. Как правило, рекомендуется просушить 2 недели, прежде чем включать обогреватель пола. Как насчет домашней гарантии? Наслаждайтесь теплым полом даже в холодную зиму, выбрав обогреватель для пола.Возможно, вам понравится эта дополнительная функция и вы захотите проводить больше времени со своей семьей и друзьями. Но вы должны знать, что это не роскошь, и что вам должно нравиться оставаться в тепле независимо от того, холодно ли на улице, и если вам нужно, чтобы тепло вашего дома просто росло на вас. Защитите свой дом и его бытовую технику с помощью домашней гарантии. Важно, чтобы домовладельцы прочитали договор гарантии на дом и рассмотрели, окупится ли гарантия. Прежде чем соглашаться на домашнюю гарантию в рамках своего бюджета, вы должны посмотреть отзывы, написанные такими же людьми, как вы, в разделе обзоров. Просто взгляните на профили различных компаний, сравните их, а затем, исходя из своих предпочтений, выберите лучшую компанию по гарантии для дома в вашем регионе. Держите свой дом как новый и наслаждайтесь его теплом даже во время холодов. Стоит ли отопление полов? Так как теплый пол нагревает поверхности, а не сам воздух, системы теплого пола не подвержены этой проблеме. Однако с подогревом пола возникают проблемы. Исследования показывают, что некоторые из наиболее очевидных плюсов, такие как теплый пол, могут оказаться минусами. Рентабельно ли лучистое отопление пола? Системы лучистого отопления обеспечивают обогрев пола, стен или потолка дома. Есть несколько преимуществ, таких как обогрев плинтуса, который обычно более эффективен, чем воздушное отопление, так как отсутствуют потери в воздуховоде. Может ли теплый пол обогреть весь дом? Хорошо изолированный современный дом обычно можно эффективно обогреть с помощью электрического лучистого напольного отопления. Однако следует учитывать величину потерь тепла в помещении.Помните, что лучистое тепло для пола не нагревает воздух, а нагревает предметы, контактирующие с ним, например людей и мебель. Полы с подогревом потребляют много электроэнергии? Электрическое отопление стоит дорого, и электрические лучистые полы ограничены небольшими помещениями, такими как кухня или ванная. В таких системах рекомендуется использовать программируемые термостаты с ограничениями температуры воздуха и пола для экономии затрат на электроэнергию. . Инструкция по эксплуатации водонагревателя термекс: Инструкции к водонагревателям Дек 1, 2020 автор Разное установка и подключение к сети Установка и подключение бойлера к сети  Важно! В комплектацию входит предохранительный клапан. Он выполняет 2 функции: нормализует давление, в случае его повышения в системе, и предохраняет бак от опустошения, в случае отключения воды в центральной магистрали. Использовать вместо него обратный клапан, который может стать причиной аварии, категорически запрещено! Подключение бойлера состоит из 3 этапов: Крепление прибора на стену Место установки должно соответствовать требованиям безопасности, иметь возможность аварийного слива и автономного подключения к щитовой. Точки крепления анкеров следует предварительно наметить, для чего замеряют расстояние между местом для них на планке и частью бойлера от планки до верхней кромки + 5-7 см (необходимое расстояние, чтобы приподнять технику и посадить ее на кронштейны). Высверливают отверстия, вкручивают анкеры, устанавливают нагреватель. Соединение с контурами горячей и холодной воды Подключение бойлера Термекс к контурам горячей и холодной воды проводится через тройники. На контурах горячего и холодного водоснабжения, кроме шаровых кранов возле входа в центральную магистраль (№1), встраиваются краны, отсекающие направление к бойлеру (№2 и №3) и краны (или вентили №4 и 5), предназначенные для слива воды. На «холодном» контуре в промежутке между ними устанавливают: фильтр грубой очистки; редуктор давления (если давление в системе может превышать 6 бар). Верхняя часть «холодного» подвода (крепится к выходу бойлера) представляет собой систему, состоящую из вспомогательных и защитных элементов. На выходе патрубка накручивают предохранительный клапан и тройник, на свободный фланец которого устанавливают сливную трубу или шланг. Конфигурацию проще собрать отдельно, потом закрепить к бойлеру. На патрубке «горячего» контура устанавливается только шаровой кран. Учитывая, что температура воды на выходе может равняться 75-80 °С, рекомендовано использовать для герметизации швов лен (на «холодном» контуре при сливе воды из бойлера температура также может достигать высоких значений). Подключение проводки Включение бойлера Термекс в электросеть проводят профессионально. Бойлеры не комплектуются электрошнурами для подключения. Вместо стандартной схемы «вилка-розетка» используется подключение с помощью 16-амперного предохранителя и 3-жильного кабеля d 2,5-3 мм. Проводка укладывается в штробы или в накладную коробку. УЗО подключается в щитовой, и от него тянется кабель к предохранителю. От автомата к бойлеру проходит отдельная линия кабеля этого же диаметра. В нижней части прибора снимается крышка, подсоединяются провода «фаза», «ноль» и «заземление». Thermex IS 50 — устройство и принцип работы. Диагностика, ремонт, схемы Рис. Накопительный нагреватель воды THERMEX IS 50. Любое новое оборудование, даже самое незамысловатое вызывает у неспециалистов некоторое творческое любопытство. Предметом изучения, на этот раз стал электрический  водонагреватель. На этой неделе, под конец рабочего дня, принесли электрический водонагреватель накопительного типа, а конкретно THERMEX IS 50 2011г.в. Специалисты электронщики с любопытством обступили чудо устройство, и… почти на час производственный процесс остановился — все увлеклись новой игрушкой. Несмотря на простоту поломки, отсутствие опыта работы с подобными устройствами несколько затянуло диагностику. Краткое описание алгоритма работы электрического нагревателя, допускаем, что некоторые выводы ошибочны, так  основаны на субъективных умозаключениях.   Электрическая часть. Рис. Схема подключения нагревательных элементов. Нагревательные элементы были выполнены в виде двух тэнов, каждый из которых имел собственный выключатель, которыми и задается мощность нагревателя. Большой тэн нужен для режима ускоренного нагрева воды, малый тэн нужен для поддержания температуры воды в уже нагретом баке. Регулировка температуры задается регулируемым термостатом с максимальной температурой 75С, установленным в общую точку обоих тэнов. Кроме того, в разрыв обеих фаз установлен аварийный термостат на 95С, тем самым защищая бак с водой от перегрева.   Водная часть. Рис. Принцип работы накопительного нагревателя Трубка для вывода горячей воды находится в самом верху бака, трубка для подвода холодной воды находится внизу. Горячая вода собирается вверху бака, и забирается оттуда верхней трубкой, давление в трубке нагретой воды осуществляется за счет давления холодной воды. Чисто теоретически бак не должен оказаться пустым, так как заборная трубка находится в верхней части бака, но шанс, что вода может выйти по входному отверстию существует.   Безопасность. В нагревательном элементе помимо тэнов есть еще две трубки для установки датчиков температуры, отдельно для аварийного термостата и отдельно для регулируемого термостата. Защиты от возможного запуска нагревателя при пустом баке не обнаружили, возможно, таковой вообще не существует на нагревателях накопительного типа. И хотя защиты мы не обнаружили, гипотетически можно предположить, что заливная трубка находится выше уровня нагревательных тэнов, но, сколько не разглядывали содержимое бака, подобного инженерного решения не разглядели, тогда как трубка горячей воды хорошо просматривается. Кроме того на нагревательном элементе установлен специальный штырь круглого сечения выполненный из магния, для недопущения повреждений на внутренней поверхности бака из-за ржавчины. Стержень называется магниевый анод, в просторах интернета есть множество противоречивых объяснений принципа работы, мы же склоняемся к мнению,  что магний химически более активен и при появлении кислорода – источника ржавчины в воде и первым вступает в химическую реакцию, превращая кислород в осадок в виде песка. Изучение, а заодно диагностику и ремонт начали по порядку. Первым делом проверили силовые элементы на предмет обрыва, оба нагревательных тэна не были в обрыве.   Рис. Регулировочный термостат с датчиком Рис. Аварийный термостат ЦЛ-К11-22З (95С 250V 16A) с датчиком Аварийный термостат несмотря на внешние повреждения – работает, погрешность менее 10 градусов С. Термостаты проверялись феном, датчики нагревались до нужной температуры и смотрели срабатывание контактов термостатов. Незамысловатая схема с минимум элементов управления ремонту не поддавалась, с толку сбивало наличие емкости между корпусом и нитями накала тэнов. Рис. Визуальный осмотр быстро выявил неисправность. По логике емкости быть не должно, но она была и объяснений этому мы найти не могли, пока визуально не увидели тэны, один из них взорвался и образовал емкостную связь с корпусом. Тэны в продаже за приемлемую стоимость найти не удалось, поэтому после небольшой доработки нагревателя и схемы оставили только малый тэн, что в принципе несущественно повлияло на общую работу нагревателя.   Комментарии. Рис. Устройство нагревателя. Как выяснилось, самое сложное в водонагревателе – сам нагреватель. На фото нагреватель после трех лет эксплуатации. Уровень осадков в нагревателе, остатки магниевого анода. Магниевый анод Малый нагреватель Герметичные трубки для датчиков температуры. Большой нагреватель. Установка водонагревателя Термекс своими руками: правила, особенности, советы Водонагреватели Термекс – обыкновенные модели, рядовые армии бытовых приборов. Самостоятельная установка водонагревателя Термекс – образец заурядной операции, Перечислим ключевые моменты. Главные моменты при установке водонагревателей Термекс Рассмотрим, как проводится самостоятельная установка водонагревателя Термекс. Обратим внимание на моменты, упоминающиеся вскользь. Кстати, не забывайте – сантехника целиком одевается минимум на три с половиной витка. В противном случае дорезают резьбу. Самостоятельная установка водонагревателя Термекс ведется по стандартной схеме. Подчеркнем лишь замалчиваемые места. Нельзя эксплуатировать водонагреватель Термекс без магниевого анода. В обогревательной технике магниевый анод защищает алюминий и сталь против электрохимической коррозии в цепях с элементами из меди. Это прописано в СНиПах. Запрещено эксплуатировать железные и алюминиевые конструкции ниже по течению от медных. Сказанное касается и водонагревателей. Часто ТЭН используют медный. Медь хорошо проводит тепло, КПД прибора растет. Встречаются стальные ТЭНы. Это связано с электрохимической коррозией: разница электрических потенциалов между стальными баком и ТЭНом равна нулю. Следовательно, разрушение блокируется. Хотим отметить – процесс электрохимической коррозии не связан с 220 В из розетки. Металлы в природе имеют естественный потенциал. Медь стоит на правом краю в ряду величин заряда, магний – на левом. При образовании между двумя металлами токопроводящей среды начинается перенос зарядов. В результате один материал становится донором, разрушаясь. Баки водонагревателей, не считая проточных моделей, изготавливаются из стали. В ряде случаев сплав легируется, получает свойства нержавейки, в других покрывается эмалью. Третьего не дано. При нарушении защитного слоя сталь обретает контакт с водой. В результате, если выше по течению притаилась медь, стартует процесс электрохимической коррозии. Тем сильнее, что на малую оцарапанную площадь стали приходится полная сила удара. За счет этого процесс электрохимической коррозии проходит быстро. Бак начинает течь, повреждение замене по гарантии либо починке не подлежит. Делайте выводы. Залатать бак сложно – придется содрать внешнюю теплоизоляцию, приклеенную (пена) к стенкам снаружи. Необходимо проведение и пассивации мест повреждения изнутри. Процесс простым и безопасным не назовешь. Четко представляйте – эксплуатация водонагревателя без магниевого анода недопустима. Обратите внимание – баки проточных моделей делаются медными, чтобы не ставить магниевый анод, для которого внутри попросту нет места. Кран из неоцинкованной стали постепенно съест коррозия. Для защиты используйте кран из оцинкованной стали (медных в продаже нет). Можно ли ставить водонагреватель Термекс кверху ногами Водонагреватель Термекс нельзя ставить в обход инструкции. Бывает, нужен прибор с верхней подводкой. Выход – купить новый водонагреватель. В нормальном состоянии, когда Термекс висит правильно, отверстие заборной трубки внутри бака входит в верхней четверти, а впускной в нижней четверти. ТЭН расположен на дне, между спиралями проходит щуп термостата, отвечающего за отключение прибора при перегреве. Определяется температура воды, а не ТЭНа. Как работает схема: Вода приходит снизу, разбивается о рассекатель (горизонтальная пластина над входным патрубком), попадает на спираль. ТЭН греет воду, пока термоста неисправности, коды ошибок, ремонт своими руками Установка бойлера позволяет не зависеть от коммунальщиков: техника круглосуточно обеспечивает пользователя горячей водой. Особой популярностью пользуется марка Thermex — благодаря простоте установки и доступной стоимости. Но даже водонагреватель «Термекс» подвержен неисправностям. Из нашей статьи вы узнаете причины поломок, что делать при их появлении. Типичные неисправности нагревателя «Термекс» Широкий модельный ряд Thermex позволяет выбрать бойлер на 100 литров для большой семьи, на 10-15 литров для использования на маленькой кухне и т.д. Прибор представляет собой металлический нагревательный бак, внутри которого размещен ТЭН. Работу нагревателя регулирует реле, а также термостат. Магниевый анод способствует «смягчению» водопроводной воды. Стоит отметить, что современные водонагреватели оснащены блоком управления, который имеет функцию самодиагностики. Система определяет неисправный узел и выводит на дисплей код ошибки. Расшифровав значение, можно понять, где искать поломку и как ее устранить своими руками. Таблица ошибок водонагревателей «Термекс» Коды ошибки Что означает Как исправить самостоятельно Е1 (Vacuum) Недостаточное наполнение бака водой. Преждевременное включение. Это может привести к сгоранию ТЭНа. Чтобы исправить положение, отключите прибор и дождитесь нормального наполнения. После этого повторите подключение. Е2 (Sensor) Возникли проблемы с термодатчиком. Попробуйте отключить бойлер от сети, выполнив перезагрузку. Если после этого код снова высветился, тогда прозвоните датчик мультиметром, а при неисправности замените. Е3 (Over Heat) Данная ошибка сообщает о том, что вода нагрелась до критической температуры (95 градусов). Вероятно, сломался термостат. Выполните его замену. Видео поможет вам справиться с ошибкой Е1: В электроводонагревателе случаются и другие неполадки: Прибор не нагревает воду или делает это слишком долго. Во время работы слышится шум. Запускается лишь на короткое время. Не работает, не включается. Бак потек. Неприятный запах и цвет воды. Если вы заметили один из признаков, тогда приступайте к проверке и ремонту. Как отремонтировать Thermex своими руками Рассмотрим, как справиться с проблемами своими силами. Замена нагревательного элемента Если корпус вертикальный, значит, ТЭН находится снизу и вам не придется думать, как снять крышку. При неисправности автомат на щитке может выбивать, а корпус — бить током. Если вы заметили слишком длительный нагрев, элемент оброс накипью — в результате снижается теплоотдача. Возможно, деталь износилась из-за постоянной эксплуатации либо сгорела при скачке напряжения. О замене ТЭНа в водонагревателе читайте в отдельной статье. В ней вы найдете общие пути диагностики и проверки на работоспособность. Мы опишем последовательность действий конкретно для марки «Термекс»: Перекройте подачу воды и слейте жидкость из бака. Для этого ослабьте гайку на патрубке горячей воды. Отключите все шланги, снимите прибор со стены. Чтобы получить доступ к днищу, переверните корпус. Многие модели оснащаются двумя нагревательными приборами. Чтобы не запутаться при подключении, сфотографируйте проводку. Чтобы получить доступ к ТЭНу, нужно разобрать крепежи. Открутите винты и гайки, которые удерживают фланец детали. Вытащите его из бака. При сильном образовании накипи ТЭН может не выходить из гнезда. Тогда аккуратно очистите его тонкой отверткой. Прежде чем поменять ТЭН, подберите замену в соответствии с серийным номером модели. Если в вашем приборе два нагревателя, старайтесь равномерно распределять работу, чтобы техника служила дольше. Устранение шума во время работы Соли магния и кальция создают налет не только на деталях, но и оседают на дне бака. Поэтому при включении может слышаться шум и срабатывать защитный автомат. Чтобы избежать серьезных неполадок, нужно хотя бы раз в год проводить чистку бойлера «Термекс». Подготовьте технику: отключите от сети, слейте воду. Открутите болты снизу и вытащите ТЭН. Очистите бак от отложений накипи. Если она не засохла, удалить будет проще с помощью деревянной лопатки. Для чистки можно использовать химические средства типа «Антинакипин». Либо растворите 25 мл уксуса на 10 литров воды. В этом же растворе можно очистить нагреватель. Если магниевый анод пришел в негодность — замените его. Из-за примесей в воде и накипи вода из бойлера могла стать мутной, приобрести неприятный запах. Сполосните внутренние стенки теплой водой, протрите и подключите технику. Бойлер быстро отключается либо вовсе не работает Основной причиной является срабатывания УЗО. Такое возможно при замыкании или утечке тока на корпус. Кроме того: Нет подачи электричества. Проверьте целостность сетевого провода, вилки, исправность розетки. Неисправность датчика давления воды. «Термекс» подает воду при нагнетании давления в баке. Поэтому в случае неполадки деталь нужно заменить. Низкое давление в водопроводе. Остается ждать его восстановления. Электрические контакты ослабли либо окислились. Проверьте и подтяните контакты. Термодатчик неисправен. Требуется замена. Устранение протечки корпуса Если корпус подтекает, нужно принимать срочные меры. Причины: После покупки техники не проводился профилактический осмотр. Магниевый анод давно не менялся. Большое количество примесей в воде. Утечка тока на корпус. Высокое давление в трубопроводе (более 2 Атм), которое приводит к деформации корпуса. Рекомендуется установить понижающий редуктор. Деформировалась уплотнительная прокладка. Чтобы определить место протечки, отключите прибор от сети и вооружитесь фонариком. Внимательно осмотрите корпус. Если течь обнаружена в местах подключения труб, слейте воду и переподключите элементы. Уплотнительная прокладка может подтекать. Сначала подкрутите винты крышки бойлера. Если это не помогло, установите новую прокладку. Подтекает в месте крепления нагревателя к корпусу? Нужно полностью заменить его и фланец, который удерживает ТЭН. В случае разгерметизации самого бака поможет только полная замена, а лучше — покупка новой техники. Заметили проблемы в работе? Берите на заметку нашу публикацию и обследуйте прибор. Если вы сомневаетесь в своих навыках, лучше обратиться за ремонтом к специалисту. Вам помогла статья? Да Нет 27 раз уже помогла Водонагреватели Термекс — инструкция и описание оборудования Водонагреватели современных конструкций делают возможным независимое от коммунальных служб получение горячей воды для бытовых нужд на протяжении всего года в тех помещениях, где отсутствует ее централизованная подача. Водонагреватели термекс относятся к тем компактным моделям, которые зимой могут работать в квартире, а летом станут незаменимыми помощниками на даче. Они имеют небольшие размеры и легко встраиваются в стояки квартир любых габаритов. А после несложного демонтажа водонагреватель устанавливается в пригородном домике для комфортного проживания за городом вдали от коммунальных удобств. Поскольку тены для водонагревателя термекс обладают мощностью не более 1,5 кВт, существует возможность их подключения даже в дачных домах со слабой электрической сетью. Многие семьи предпочитают приобретать водонагревательные устройства объемом до 100 литров, которые обеспечивают комфортное пользование горячей водой для большого количества людей. Используя водонагреватель термекс 50 литров, без проблем может вымыться не менее четырех человек. Этого объема вполне достаточно для небольшой или среднестатистической семьи, живущей за городом в летний период. Водонагреватели для предприятий Подключение накопительных водонагревателей не требует переделки существующей электропроводки, поскольку их мощность не превышает 2 кВт, что соответствует характеристикам обычного электрического чайника. Данная характеристика позволяет значительно сэкономить средства. Все небольшие предприятия, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение, наверняка заинтересуют водонагреватели термекс 100 литров из нержавеющей стали. Есть вариант установки водонагревателей проточного типа, мощность которых достигает 10 кВт. Данные модели встраиваются в имеющуюся систему холодного водоснабжения, после чего они способны за короткий промежуток времени нагревать не менее 200 литров воды до температуры 85 градусов. Водонагреватели для дома Водонагреватели термекс с небольшим объемом накопительного бака (до 30 литров) комплектуются терморегуляторами с наружным креплением. Существуют также модели с внутренним креплением терморегулятора, в котором желаемая температура нагреваемой воды выставлена на максимум. И все же оптимальным вариантом, по мнению специалистов, является установка бойлера термекс 80 литров или 100 литров с баками, изготовленными из нержавеющей стали. Дополнительно они оснащены терморегуляторами выносного типа. Конструкция этих устройств может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Фирма дает на них гарантию 5 лет. Выбор водонагревателя Водонагреватели подбираются, исходя из реальных нужд людей и коллективов, пользующихся горячей водой. Инструкция водонагревателей термекс предусматривает следующие параметры водопотребления: семья из двух человек – бак на 100 литров; семья из трех-четырех человек – бак на 120 литров; семья из пяти человек – бак на 150 литров; коллектив предприятия более 10 человек – бак на 300 литров. Следует учитывать при выборе и типы водонагревателя, которые делятся на проточные и накопительные. Покупка будет удачной лишь в том случае, если предварительно рассмотреть все плюсы и минусы моделей. Тогда приобретение максимально подойдет для заданных целей. Устройство проточного водонагревателя Основным отличием проточных водонагревателей является их небольшой размер и компактные габариты. Любой проточный водонагреватель меньше, чем даже самый маленький накопительный водонагреватель термекс 30 литров, что во многих случаях определяет выбор устройства потребителем. Размеры прибора особенно важны в том случае, когда в помещении мало места для монтажа. К тому же установка проточного нагревателя значительно проще накопительного. Нагрев воды в проточных водонагревателях происходит гораздо быстрее, поскольку процесс протекает во время ее прохождения через устройство. К несомненному минусу проточных бойлеров для нагрева воды относится невозможность обеспечения горячей водой двух или более точек водопотребления. Обычно проточные водонагреватели термекс используются при малом потреблении воды, а их эксплуатация ограничивается простым мытьем посуды или умыванием на дачном участке. Устройство накопительного водонагревателя Внутренняя поверхность баков водонагревательных накопительных электрических термекс выполняется из стеклофарфора, что делает фирму ведущей в данной области производства. Эмалированные баки других производителей явно уступают в качестве, поскольку именно стеклофарфор является настолько высокотехнологичным материалом, что способен максимально эффективно предохранять внутреннюю поверхность бака от корродирования и образования накипи, что обеспечивает прочность, долговечность и удобство эксплуатации устройства. Для обеспечения сохранения температуры нагретой воды в качестве теплоизолятора применяется пенополиуретан высокой плотности, который не допускает снижение температуры более чем на 2 градуса/час. Кроме этих особенностей, водонагреватели фирмы Термекс имеют встроенные магнитные аноды, которые обеспечивают защиту тэна для водонагревателя термекс от образования накипи, что также значительно увеличивает срок эксплуатации прибора. Замена тэна должна производиться не реже раза в год или полгода. Срок замены зависит от качества воды, подаваемой в водопроводную сеть потребителя. Для замены анодного устройства нет необходимости вызывать мастера или везти нагреватель в мастерскую, поскольку это можно сделать самостоятельно в домашних условиях. А купить тены для водонагревателя термекс можно в фирменных магазинах компании. Тен для водонагревателя накопительного типа располагается внутри герметичного стального бака. Поступающая водопроводная вода нагревается до необходимой температуры, установленной на терморегуляторе. Температура воды постоянно поддерживается на определенном уровне в течение всего срока эксплуатации устройства, то отличает накопительные водонагреватели от проточных. При этом используется относительно малая мощность, дающая небольшую нагрузку на электрическую сеть потребителя. Еще одним важным достоинством накопительных водонагревателей является возможность распределения горячей воды по нескольким точкам потребления одновременно. Правильное подключение водонагревателя термекс производится согласно прилагаемой инструкции по эксплуатации и схеме подключения прибора к водопроводной системе. В комплектацию входит шнур электропитания с вилкой европейского типа, а также арматура крепления. Ремонт и устранение неполадок Ремонт водонагревателей сводится исключительно к замене тенов для водонагревателя термекс. Для этого снимается верхняя крышка прибора, вынимается щуп терморегулятора, после чего откручиваются болты крепления. Затем снимается удерживающее металлическое кольцо и извлекается неисправный нагревательный элемент. На его место устанавливается новый тен, а все операции производятся в обратном порядке. Еще одной характерной и часто встречающейся неисправностью приборов является то, что водонагреватель термекс не включается. Такое может происходить из-за неисправности электрической розетки или перегорания тена. Если самостоятельно восстановить и наладить работу водонагревателя не удается, необходимо вызвать квалифицированного мастера. После проведения ремонта (замены тена или устранения любых других неисправностей) следует уточнить у мастера, как включить водонагреватель термекс в оптимальном режиме после замены вышедших из строя элементов. И только после этого произвести несколько раз включение/выключение. Устройство водонагревателей Термекс Цены на водонагреватели Термекс(Thermex) в нашем каталоге Цены на ТЭНы для водонагревателей Термекс Электроводонагреватели thermex разработаны и изготовлены в строгом соответствии с международными стандартами EN 60.335-2-21, гарантирующими надежность и безопасность эксплуатации. Все модели прошли обязательную сертификацию Госстандарта России и полностью соответствуют требованиям ГОСТ-27570.18-92, ГОСТ 23511-79, ГОСТ Р 50033-92. Всё типы и модели электроводонагревателей расчитаны на подключение к сети 220+10% В. 1. Выходная трубка для горячей воды выполнена из нержавеющей стали. 2. Внутренний бак изготовлен из стабилизированной стали, высокоустойчивой к коррозии. 3. Большой магниевый анод для защиты от коррозии. 4. Стальной фланец закрепленный на 5-ти болтах в корпусе водонагревателя, обеспечивает быструю и простую установку. На фланце смонтированы: нагревающий элемент, магниевый анод и термостат. 5. Внешняя оболочка водонагревателя выполнена из стали и покрыта специальной порошковой эмалью, которая сохраняет сияющий вид в течении многих лет. 6. Glasslined! внутренняя поверхность бака покрыта стеклофарфором (технология GLASSLINED) и вода в баке остается такой же чистой, как в стеклянной посуде. 7. Экологически чистая теплоизоляция (cfc free) мощный слой пенополиуретана высокой плотности предотвращает потери тепла, предельно снижая затраты электроэнергии. 8. Трубка подачи холодной воды изготовлена из нержавеющей стали 9. Термостат с двойной защитой обеспечивает автоматическое регулирование температуры и две ступени защиты. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ thermex 1, 8 Трубки подачи и забора воды. Внутри водонагревателя трубки подачи и забора воды расположены таким образом, что холодная вода поступает снизу, а горячая забирается сверху. Холодная вода, поступая в водонагреватель, проходит через рассекатель струи и равномерно распределяется по объему бака, постепенно вытесняя нагретую воду вверх, где и осуществляется забор горячей воды. При этом соблюдается принцип не перемешивания слоев воды, благодаря которому потребитель получает воду однородной температуры. 2, 6 Внутренний бак и внутреннее покрытие бака. Бак во всех моделях изготовлен из высокопрочной стабилизированной стали, устойчивой к коррозии. Внутренняя поверхность бака покрыта стеклофарфором, который обжигается при температуре + 850°С. Химически нейтральный стеклофарфор защищает стальной бак от коррозии. Благодаря особой кристаллической структуре стеклофарфор выдерживает значительные деформирующие нагрузки.Коэффициент линейного расширения стеклофарфора близок к коэффициенту расширения стали. Благодаря этому не происходит отслоения покрытия при эксплуатации прибора. 3 Магниевый анод предназначен для уменьшения электрохимической коррозии внутреннего бака. Для продления срока службы водонагревателя рекомендуется производить замену магниевого анода не реже 1 раза в 6 месяцев. 4 Стальной фланец. На фланце смонтированы: ТЭН — термоэлектронагреватель (нихромовая спираль в медном кожухе), термостат, магниевый анод. Съемный опорный фланец крепится в корпусе водонагревателя с помощью резьбы или болтов. 5 Внешнняя оболочка электроводонагревателя. Корпус большинства моделей электроводонагревателей изготовлен из стали. Корпус моделей объемом 5 л, 10 л и 15 л изготовлен из пластика. Модель объемом 30л выполняется как в пластике, так и в металле. 7 Экологически чистая теплоизоляция (CFC FREE) Между корпусом и внутренним баком размещена теплоизоляция из экологически чистого пенополиуретана. Толщина ее колеблется в зависимости от модели от 18 до 40 мм. Благодоря этому средние теплопотери составляют 1° за 1,5-2 часа. 9 Термостат с двойной защитой. Термостат имеет плавную регулировку температуры до +75°С и устройство защиты водонагревателя от перегрева. Если температура воды достигнет предела допустимой температуры нагрева (выше +85°С), защитное устройство, расположенное внутри термостата, автоматически отключает ТЭН от сети. Температурный режим работы водонагревателя устанавливается самим пользователем при помощи терморегулятора. Заданный пользователем температурный режим термостат поддерживает автоматически. При падении температуры воды в приборе более чем на 3° термостат включает ТЭН, после чего температура повышается до заданной. В комплект поставки входит предохранительный клапан, который монтируется на трубке подачи холодной воды и выполняет следующие защитные функции: предотвращает самопроизвольный слив воды из водонагревателя при отключении подачи холодной воды в магистральной сети; уравнивает давление нагреваемой воды с давлением воды в системе водопровода: при повышении давления в водонагревателе выше давления воды в магистральной сети, клапан открывается и давление понижается до магистрального. при повышении допустимого давления в магистральной сети, автоматически, через дренажное отверстие обратного клапана, происходит сброс избытка давления. На обратной стороне электроводонагревателя расположен кронштейн для крепления к стене. Модели 5, 10л, 15л и 30л в пластмассовом корпусе имеют специальное отверстие для крепежа. Модель объемом 300л — устанавливается на специальной подставке в вертикальном положении Модель 300 PB — является напольным водонагревателем. Патрубок подачи холодной воды расположен в нижней части прибора, а забора горячей воды сверху.  Ключевые слова: водонагреватели, водонагреватели Термекс (Thermex), водонагреватели Термекс Бесплатные руководства и руководства пользователя THERMEx Диспенсер для воды Вытяжка Водонагреватель Кондиционер Пульт дистанционного управления Тепловой насос Кухонная техника Блок управления Вывоз мусора Плиты Осушитель Вентилятор Обогреватель Популярные руководства THERMEx Вытяжной колпак THERMEx K F15 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 16 страниц THERMEx Optica 660 GT FH Вентиляционная вытяжка Руководство пользователя 28 страниц THERMEx Vertical 845 Руководство по вытяжке 60 страниц Водонагреватель THERMEx ER 50 V Эксплуатация и руководство пользователя 52 страницы THERMEx Integro 51 60 м / двигатель Руководство по вытяжке 36 страниц THERMEx LE MONT Вентиляционная вытяжка, инструкция по эксплуатации 52 страницы THERMEx VERTICAL 515 Руководство по вытяжке 40 страниц Вытяжной колпак THERMEx Decor 902 Инструкция по монтажу и эксплуатации 12 стр. THERMEx METZ MICRO Вентиляционная вытяжка Руководство по эксплуатации 40 страниц Вытяжной шкаф THERMEx Decor 786 Руководство пользователя 36 страниц THERMEx Winemex Series Руководство по бытовой технике 76 страниц Инструкция по монтажу вытяжки THERMEx METZ MICRO 40 страниц Инструкция по монтажу вытяжки THERMEx Super Silent Udtraek 40 страниц Инструкция по монтажу вентилятора THERMEx VILLA II 76 страниц Вытяжной колпак THERMEx Airslim Руководство по эксплуатации 40 страниц Вытяжной колпак THERMEx DH 1070 IS Руководство по установке 8 страниц Инструкция по монтажу вытяжки THERMEx METZ MAXI 64 страницы Руководство по осушителю воздуха THERMEx Dh2 20 страниц Вытяжной шкаф THERMEx Decor 820 FH Руководство пользователя 28 страниц Кондиционер THERMEx SUPERCOOLER VI Инструкция по эксплуатации 56 страниц THERMEx HARWICH Инструкция по монтажу вытяжки 52 страницы THERMEx S-DD4 Вентиляционный колпак, инструкция по эксплуатации 72 страницы THERMEx AIRGRIP Вентиляционная вытяжка, инструкция по эксплуатации 36 страниц THERMEx TFH 300 Series Руководство по вытяжке 26 страниц THERMEx Wasteminator III Руководство по утилизации мусора 16 страниц THERMEx OPTICA 665 Вытяжной вентилятор Инструкция по эксплуатации 42 страницы THERMEx swindon Инструкция по монтажу вытяжки 64 страницы THERMEx WASTEMINATOR II Вывоз мусора, инструкция по эксплуатации 56 страниц Вытяжной шкаф THERMEx Decor 825 Инструкция по эксплуатации 32 страницы Блок управления THERMEx TOP LINK MODUL I Руководство по эксплуатации 76 страниц THERMEx JACOB JENSEN Remote Control Руководство по эксплуатации 80 страниц Вытяжной вентилятор THERMEx Vertical 600, инструкция по эксплуатации 28 страниц Вытяжной колпак THERMEx DAX, инструкция по эксплуатации 52 страницы THERMEx Super Silent Udtraek Ventilation Hood Инструкция по эксплуатации 40 страниц Вытяжной колпак THERMEx ARLES, инструкция по эксплуатации 40 страниц Вытяжной шкаф THERMEx Decor 825 Руководство пользователя Водонагреватель Thermex IF 50 V: фотографии, инструкции и отзывы Если вы из тех, кто не желает мириться с перебоями в подаче горячей воды, то вам необходимо приобрести водонагреватель. Важно только определиться, какое оборудование выбрать. Устройство может быть накопительным или проточным. Если вы предпочитаете первый тип устройства, то можете обратить внимание на модель Thermex ER 50 В. Это агрегат средних размеров, имеющий небольшой узкий корпус. Эта особенность обеспечивает удобную установку, поскольку в современных квартирах зачастую мало свободного места, которое можно было бы использовать для установки дополнительного бытового оборудования. Обзор основных характеристик водонагревателя Thermex IF 50 V, отзывы о котором помогают сделать правильный выбор, имеет электронный дисплей, с помощью которого пользователь может легко настроить накопительный нагреватель.Таким образом, в любой момент устройство можно сбросить до нужного режима, которым будет удобно пользоваться. Thermex IF 50 V отличается надежностью соединений. Подход к водопроводу выполнен с помощью металлических элементов, способных выдерживать высокое внутреннее давление. Одинарный магниевый анод обеспечивает защиту ТЭН и швов от коррозии. Отзывы о технических характеристиках Thermex IF 50 V, отзывы о котором интересны потребителям, имеет мощность, которая составляет 2 киловатта.По мнению пользователей, этого достаточно, чтобы водонагреватель справлялся с поставленными задачами. Очень удобно, что можно установить устройство на стене, так как в этом случае он будет занимать меньше места. Перед совершением покупки обратите внимание на габариты, которые составляют 887 х 235 х 436 миллиметров, это позволит максимально гармонично вписать устройство в комнату. Потребителям нравится, что устройство имеет плоскую форму, но при этом достаточно вместительно, ведь объем бака равен 50 литрам.Этот вертикальный водонагреватель марки Thermex IF 50 V способен поднять температуру теплоносителя до 75 градусов, что возможно только с одним водонагревателем. Экономия на установке Установить прибор на стену вы можете самостоятельно, так как его вес небольшой и составляет 16 килограмм. Владельцы загородных домов и квартир выбирают описываемую модель довольно часто, так как она имеет приемлемую стоимость 11 900 рублей, а также идет в комплекте со всеми необходимыми расходными материалами. Поэтому перед началом монтажа вам не придется тратиться на электрический шнур, крепление анкеров и обратный клапан. Характеристики водонагревателей Thermex. Котлы Термекс отзывы, цены Specsan.com » Бытовая техника » Водонагреватели » Термекс Термекс Блитц IBL 10 O накопительный электрический бак для воды 10 л мощность 2,5 кВт Информация о продукте Термекс Блитц IBL 15 O накопительный электрический бак для воды 15 л мощность 2. 5 кВт Информация о продукте Thermex Silver Heat ER 150V накопительный электрический бак для воды на 150 л для одной точки воды мощность 1,5 кВт для 220 В Информация о продукте Thermex Round Plus IS 50H накопительный электрический бак для воды 50 л для одной гидрантной точки 2 кВт для 220 В Информация о продукте Thermex Round Plus IS 30H накопительный электрический бак для воды 30 л на одну гидрантную точку 2 кВт на 220 В Информация о продукте Thermex Round Plus IR 80H накопительный электрический резервуар для воды 80 л для одной гидрантной точки 2 кВт для 220 В Информация о продукте Thermex Round Plus IR 200V накопительный электрический бак для воды 200 л. для одного гидранта мощность 6 кВт для 220 В Информация о продукте Thermex Round Plus IR 300V накопительный электрический резервуар для воды 300 л. на одну гидрантную точку мощность 6 кВт на 220 В Информация о продукте Thermex ER 200V накопительный электрический бак для воды 200 л. на одну гидрантную точку мощность 6 кВт Информация о продукте Thermex ER 300V накопительный электрический бак для воды 300 л на одну гидрантную точку мощность 6 кВт Информация о продукте Thermex Flat Touch Diamond ID 80V накопительный электрический резервуар для воды 80 л для одной гидрантной точки 2 кВт для 220 В Информация о продукте Thermex Flat Touch Diamond ID 50H накопительный электрический бак для воды 50 л для одной гидрантной точки 2 кВт для 220 В Информация о продукте 12345следующий Бесконтактный водонагреватель THERMEX Stream 350: описание, особенности и отзывы Для многих людей в многоквартирных домах обычным явлением сегодня являются перебои в подаче горячей воды. Этот вопрос особенно актуален, когда у вас есть маленькие дети. В этом случае, нагревая воду в кастрюле, сложно справиться с бытовыми задачами. Чтобы избежать такой необходимости, даже если вы живете в квартире с маленькой ванной, после рынка сегодня можно найти специальное оборудование для очистки воды. Потребители пытаются справиться с проблемами самостоятельно, устанавливая водонагреватели. Это могут быть: Проточно-накопительный; Накопительный; Проточный. Внешне они практически неотличимы друг от друга, могут иметь цилиндрическую или прямоугольную форму. Однако протоки имеют более компактные размеры, они мгновенно получают горячую воду в неограниченном количестве. В этих устройствах высокой производительности холодная вода может нагреваться в среднем до 60 ° C. Причем уровень температуры можно регулировать. В качестве примера проточного оборудования для нагрева воды можно рассмотреть модель THERMEX Stream 350, характеристики которой будут рассмотрены ниже. Описание модели Вышеупомянутый безбаковый водонагреватель может использоваться для подготовки воды при отключении горячей воды в домах жилого назначения. Оборудование имеет хромированный корпус, а от перегрева устройство спасает двойная защита. Это обеспечивает равномерную и безопасную работу. Управляется только одной клавишей с дисплеем. Рекомендовано Наиболее эффективные методы проращивания семян Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I … Светоотражающая краска. Область применения Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который . .. Технические характеристики THERMEX Stream 350 имеет емкость 3.5 кВт, что позволяет достичь производительности, равной 3 л в минуту. Устройство работает от сети с напряжением 220 В. Управление механическое, в комплекте нет пульта ДУ. Температура нагрева может быть ограничена. Для установки вам может потребоваться размер устройства, который составляет 160 х 260 х 95 мм. в качестве форсунок производитель продает смеситель и душ. Устройство отображения, как встроенный фильтр для воды. THERMEX Stream 350 безопасен в эксплуатации, имеет четвертую степень защиты от воды. Функции быстрого нагрева в аппарате нет, но индикатор есть. Максимальная температура нагрева достигает 60 ° C. включает сетевую вилку и нагревательный элемент в качестве нагревательного элемента. Устройство весит всего 2 кг, что очень удобно в установке. Метод самотечного водоснабжения. Перед покупкой необходимо обратить внимание на то, что в устройстве есть функция самодиагностики. Отзывы клиентов об этой модели THERMEX Stream 350, по мнению покупателей, имеет множество преимуществ, тип хромированного корпуса и управление.Что касается первой особенности, то корпус имеет хромированную отделку, которая подходит к любому интерьеру. Включение блока осуществляется всего одной кнопкой, которая расположена на корпусе. С его помощью можно управлять работой нагревателя. Бесконтактный водонагреватель THERMEX Stream 350, по мнению покупателей, имеет множество других преимуществ по типу: Износостойкий теплообменник; Удобство использования; Надежная работа; Два уровня защиты от перегрева; Термостойкий корпус; Душевая форсунка. Покупатели особенно обращают внимание на то, что корпус сделан из безопасного и чрезвычайно прочного материала, который продлевает срок службы устройства. Почему стоит выбрать проточный водонагреватель THERMEX 350 Описанная в статье модель имеет стоимость равную 2400 руб. Он предназначен для использования на кухне или в ванной. Аппарат очень хорошо справляется с подогревом воды для принятия душа в гостиной. Устройство предназначено для установки на стене, для выполнения этих операций используется небольшая насадка. Легкий вес не создаст чрезмерного давления на стену. Для подключения прибора к водопроводу в нижней части корпуса имеются сальники. Водонагреватель THERMEX Stream 350 white обладает хорошими характеристиками, что привлекает потребителей, стремящихся создать интерьер в классическом стиле. Нагревательный элемент имеет долгий срок службы, не говоря уже о высоком КПД. Режим работы Проходя через медный цилиндр, вода мгновенно нагревается.Требуемая температура достигается методом контроля потока. Температура воды в трубопроводе может колебаться в течение года от 5 до 20 ° C. Это говорит о том, что при одинаковой температуре жидкости на выходе зимой расход будет меньше, чем летом. Для подбора оптимального расхода душевая форсунка поставляется с переключателем и имеет два положения. Один из них предназначен для использования в летнем режиме, второй — в зимнем. THERMEX Stream 350, о котором вы могли прочитать выше, имеет средства защиты, одно из которых действует как тепловой предохранитель.Он находится на медном цилиндре. Если произойдет перегрев воды, что не является неисправностью, предохранитель отключит нагреватель от сети. Как только произойдет охлаждение, оборудование будет автоматически включено. Отзыв о мерах безопасности при эксплуатации Потребителям не рекомендуется оставлять устройство без присмотра, когда оно подключено к сети. Не установив его на стене в правильном положении, запускать нельзя. Это касается и того случая, когда устройство не залито водой.Хром THERMEX Stream 350 следует использовать с учетом мер безопасности, они заявляют, что вставлять вилку в розетку мокрыми руками запрещено. Те покупатели, которые уже проверили качество описываемого обогревателя, обращают внимание на то, что комплектующие и детали, не рекомендованные производителем, комплектовать конструкцией запрещены. Вода, подаваемая через устройство, не должна быть загрязненной, в ней не должно быть примесей, ржавчины и песка. Отзывы об установке водонагревателя Водонагреватель THERMEX Stream 350, который позволит сделать правильный выбор и избежать ошибок при установке, следует монтировать на стене, подключать к водопроводу, а на следующем этапе — к электросети.По словам покупателей, для конкретной установки необходимо использовать кронштейны, исключающие возможность разбрызгивания воды на устройство. После покупки оборудования необходимо дополнительно запастись двумя винтами, которые не входят в комплект. Они потребуются для крепления агрегата к стене. Потребители предлагают для начала снять крышку и открутить винты на стенках устройства. Далее посчитав дырочки на задней крышке. В стене подготовлено отверстие, каменка фиксируется на месте, после чего можно установить верхнюю крышку. THERMEX Stream 350 WH на следующем этапе необходимо подключить к электросети. Для этого снимается верхняя крышка, и к клеммной колодке подключается электрический кабель. Для работы необходимо использовать трехжильный кабель, которого нет в комплекте. Потребителям рекомендуется использовать каждый проводник с площадью поперечного сечения 4 мм. Перед подключением необходимо отключить сеть, к которой вы подключаетесь. Кабель подключается к устройству, а затем — к переключателю. Для отключения устройства от сети следует использовать двухполюсный выключатель с предохранителем.Между контактами должен быть зазор 3 мм. Перед началом эксплуатации необходимо надеть и закрепить верхнюю крышку. Заключение Если вы приобрели описываемый проточный водонагреватель, для начала работы необходимо вставить вилку в розетку, затем включить автоматический выключатель. Ручку водопроводной воды плавно поверните, а затем нажмите выключатель питания. Находится на лицевой панели. Это вызывает визуальную индикацию. Вы должны подождать около 20 секунд, пока температура выхода не стабилизируется. Если вода была слишком холодной, ее подачу следует уменьшить. РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. Водонагреватели, устойчивые к воспламенению легковоспламеняющихся паров. Газовые водонагреватели. Руководство по поиску и устранению неисправностей и инструкции по обслуживанию 1 Водонагреватели, устойчивые к воспламенению легковоспламеняющихся паров Газовые водонагреватели РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ Руководство по устранению неисправностей и инструкции по обслуживанию (выполняются ТОЛЬКО квалифицированными поставщиками услуг) ОСОБЕННОСТИ Для моделей Bradford White Defender: MI30T * F (BN, CX, SX) MI30S * F (BN, CX, SX) MI303T * F (BN, CX, SX) MI40T * F (BN, CX, SX) MI403S * F (BN, CX, SX) MI404T * F (BN, CX, SX) MI503 * F (BN, CX, SX) MI50L * F (BN, CX, SX) MI504S * F (BN, CX, SX) MI60T * F (BN, CX, SX) C (S, D) W2504T * F (BN, CX , SX) M430T * F (BN, CX, SX) M440T * F (BN, CX, SX) M4403S * F (BN, CX, SX) M4503 * F (BN, CX, SX) M460T * F (BN, CX , SX) M1XR403S * F (BN, CX, SX) M1XR504T * F (BN, CX, SX) M2XR504T * F (BN, CX, SX) M2XR65T * F (BN, CX, SX) M2C504T * F (BN, CX , SX) 50T65F (B * N, C * X, S * X) 65T65F (B * N, C * X, S * X) (*) Обозначает руководство по годам гарантии D Сохраните это руководство для использования в будущем. 2 Водонагреватели, устойчивые к воспламенению легковоспламеняющихся паров Содержание Стр. Процедура обслуживания Введение Таблица устранения неисправностей Снятие, осмотр, замена и установка внутренней прокладки двери 7 Испытание и замена термопары / термобатареи RG-I 10 Осмотр и замена узла пилотного блока RG-II Очистка и замена 13 RG -III Пьезо-воспламенитель, проверка и замена электродов 14 Испытание и замена газового клапана RG-IV White Rodgers / Robertshaw 15 Проверка, разборка и замена газового регулятора RG-V Honeywell 20 Проверка, регулировка, очистка и замена горелки RG-VI 31 RG -VII Испытание и замена сбрасываемого термовыключателя 34 Очистка пламегасителя RG-VIII ScreenLok 36 Проверка и замена погружной трубки и анода RG-IV 37 Список стандартных деталей RG-X 3 ВВЕДЕНИЕ Bradford White Bradford White был разработан, чтобы противостоять возгоранию легковоспламеняющихся паров, которые могут возникнуть вне водонагревателя. Использование и установка практически идентичны предыдущим версиям водонагревателей с атмосферным и вентилируемым нагревом. В систему включен ряд эксклюзивных конструктивных особенностей, которые потребуют дополнительных знаний от квалифицированного поставщика услуг. Следующая информация проинструктирует специалистов по обслуживанию о функционировании, правильной диагностике и ремонте водонагревателей, использующих систему безопасности Bradford White. Как работает система безопасности Во время нормальной работы воздух для горения втягивается в водонагреватель через отверстие в рубашке.Этот воздух движется вниз и вокруг камеры сгорания и входит через отверстия в самом дне устойчивой к коррозии камеры сгорания. Затем воздух проходит вверх через ориентированные жалюзи пламегасителя, где скорость воздуха увеличивается, а его направление изменяется. Затем воздух обычным образом смешивается с подаваемым газом и эффективно сжигается, производя очень низкие выбросы NOx. В случае, когда в воздухе, поступающем в камеру сгорания, присутствуют следы легковоспламеняющихся паров, пары безвредно воспламеняются пламенем горелки / запального пламени. Если воспламеняющихся паров достаточно для предотвращения нормального горения, горелка / запальное пламя отключается. Если воспламеняющиеся пары продолжают попадать в горелку, пламегаситель предотвращает распространение пламени в обратном направлении и воспламенение паров за пределами камеры сгорания. Калиброванный многоцелевой термовыключатель распознает это и отключает пилотную и основную горелки. Этот переключатель также отключает горелку и пилот в маловероятном случае ограничения воздушного потока, вызванного сильным скоплением ворса, пыли или масла на пластине-ограничителе.3 33 4 White Rodgers / Robertshaw Таблица поиска и устранения неисправностей газового клапана. Водонагреватели, устойчивые к воспламенению легковоспламеняющихся паров. СИМПТОМ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА ПРОЦЕДУРА МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ Пилот не загорается 1. Нет поступающего газа или слишком низкое давление газа. 2. Ручка управления подачей газа установлена ​​в неправильное положение. 3. Кнопка пилотной лампы не нажата полностью при попытке зажечь пилот. 4.Контрольная диафрагма или контрольная трубка заблокированы или изогнуты. 5. Пилотный электрод не подает искру на пилот. 6. Пьезо-воспламенитель не работает. 1. Включите подачу газа и / или проверьте давление в линии. 2. Прочтите инструкцию по освещению. Установите газовый клапан комбинации / термостата в правильное положение. 3. Прочтите инструкцию по освещению. Полностью нажмите кнопку пилотного освещения. 4. Очистите, отремонтируйте или замените. 5. Проверьте правильность положения электрода. Заменить пилотный узел. 6. Заменить пьезо-воспламенитель. 1. См. Процедуру обслуживания RG-V, стр. См. Процедуру обслуживания RG-III, стр. См. Процедуру обслуживания RG-III, стр. См. Процедуру обслуживания RG-IV, стр. 11.Пилот не горит при отпускании кнопки Пилот загорается, но основная горелка не включается 1. Плохое соединение термопары на комбинированном термостате / газовом клапане. 2. Термопара не полностью вставлена ​​в кронштейн узла пилота. 3. Пилотное пламя не полностью охватывает горячий спай термопары. 4. Слабая или неисправная термопара. 5. Откройте ECO на комбинированном термостате / газовом клапане. 6. Неисправный магнит в комбинированном термостате / газовом клапане. 7 Сработал самовосстанавливающийся термовыключатель. 1. Комбинированный термостат / газовый клапан настроен на слишком низкое значение для заданной температуры воды.2. Температура комбинированного термостата / газового клапана удовлетворена. 3. Недостаточная подача газа или низкое давление газа. 4. Комбинированный термостат / газовый клапан имеет большой дифференциал или не калиброван. 1. Проверьте соединение на комбинированном термостате / газовом клапане. Надлежащая затяжка должна быть затянута вручную плюс оборота. 2. Осмотрите термопару, чтобы убедиться, что она полностью вошла в кронштейн пилота. 3. Отрегулируйте наконечник термопары так, чтобы он полностью охватывал запальное пламя. 4. Проверьте термопару и при необходимости замените. 5.Проверьте непрерывность ECO и при необходимости замените комбинированный термостат / газовый клапан. 6. Проверьте работу магнита и при необходимости замените комбинированный термостат / газовый клапан. 7. Определите причину срабатывания переключателя. Для сброса нажмите кнопку сбрасываемого термовыключателя, расположенного на внутренней дверце. 1. Отрегулируйте шкалу температуры на комбинированном термостате / газовом клапане. 2. Проверьте настройку шкалы температуры на комбинированном термостате / газовом клапане. 3. Проверьте подачу газа и давление в линии. 4. Проверьте правильность работы комбинированного термостата / газового клапана, при необходимости замените.4. См. Процедуру обслуживания RG-II, стр. 8 5. См. Процедуру обслуживания RG-V, стр. См. Процедуру обслуживания RG-V, стр. См. Руководство по установке и эксплуатации. 3. См. Процедуру обслуживания RG-V, Стр. См. Процедуру обслуживания RG-V, Стр. 12 Пилот периодически отключается (после циклов нагрева, один раз в день, один раз в неделю и т. Д.) 1. Недостаточная подача воздуха для горения. 2. Неправильная, забитая система вентиляции / вентиляционный вывод или расположение. 3. Непостоянная подача газа или давление газа. 1. Убедитесь, что к агрегату поступает достаточно воздуха для горения.Проверьте и очистите отверстия прорези кожуха от грязи, пыли, препятствий или других препятствий. Осмотрите пластину пламегасителя и очистите ее с помощью щетки с жесткой щетиной и / или пылесоса, чтобы удалить скопившийся мусор. 2. Проверьте вентиляцию на соответствие размерам и правильную работу. 3. Проверьте подачу газа и давление в линии. 1. См. Процедуру обслуживания RG-VIII, стр. См. Процедуру обслуживания RG-V, стр. 12 Недостаточно горячей воды 1. Комбинированный термостат / газовый клапан настроен на слишком низкое значение для заданной температуры воды. 2. Температура холодной воды на входе очень низкая.3. Периоды высокого спроса. 4. Водонагреватель неподходящего размера для применения. 5. Комбинированный термостат / газовый клапан не калиброван / не работает. 6. Погружная трубка вне спецификации разбавляет горячую воду холодной водой. 1. Проверьте шкалу на комбинированном термостате / газовом клапане. 2. Чрезвычайно холодная вода, поступающая в водонагреватель, снижает количество производимой горячей воды. Возможно, потребуется смягчить поступающую воду. 3. Отрегулируйте использование высокого спроса. 4. Обратитесь к специалисту по сантехнике. 5. Проверить правильность работы комбинированного термостата / газового клапана, при необходимости заменить.6. Осмотрите погружную трубку и при необходимости замените. 5. См. Процедуру обслуживания RG-V, стр. См. Процедуру обслуживания RG-IX, стр. 5 Honeywell Gas Control Таблица поиска и устранения неисправностей Водонагреватели, устойчивые к воспламенению легковоспламеняющихся паров Наблюдайте за зеленым светодиодным индикатором на регуляторе газа. Коды вспышек ошибок отображаются с трехсекундной паузой перед повторением. Проверьте и отремонтируйте систему, как указано в таблице устранения неполадок ниже.Зеленый светодиодный индикатор Состояние светодиода Состояние управления Возможная причина Отсутствует (светодиод не горит или мигает. Регулятор газа работает нормально. Контрольное пламя может отсутствовать. Проверьте наличие контрольного пламени через смотровое стекло и при необходимости зажгите. 1. Регулятор газа работает нормально. 2 . Газовый регулятор не запитан. Световой пилот. 3. Неисправность термобатареи. Процедура обслуживания. Если пилот не горит, замените пилотный узел. Если проблема не исчезнет, ​​замените газовый регулятор. Одно мигание и трехсекундная пауза. Если ручка уставки находится в положении ПИЛОТ, то обнаружено пилотное пламя.Поверните ручку уставки до желаемого значения. На газовый регулятор подается питание, и он ожидает, пока ручка уставки не будет установлена ​​на значение температуры воды. Нормальная операция. Отрегулируйте термостат на желаемую температуру. Светодиод горит постоянно (горит постоянно) Ручка уставки недавно была переведена в положение ВЫКЛ. Подождите, пока светодиод не погаснет, прежде чем пытаться снова зажечь регулятор уставки был повернут в положение ВЫКЛ. Светодиод погаснет, и управление будет работать нормально, когда горит пилот. Две вспышки и трехсекундная пауза Обнаружен слабый пилотный сигнал.Система перезагрузится, когда запальное пламя станет достаточным. 1. Отказ термобатареи 2. Нестабильный пилот 3. Блок пилотной трубки или ограничен. 4. Сработал самовосстанавливающийся термовыключатель 1. См. Процедуру обслуживания RG-II 2. См. Процедуру обслуживания RG-III 3. См. Процедуру обслуживания RG-III 4. См. Процедуру обслуживания RG-VIII Три мигания и трехсекундная пауза Недостаточный нагрев воды. Система перезагрузится. 1. Датчик температуры не калиброван. 1. См. Процедуру обслуживания RG-VI. Четыре мигания и трехсекундная пауза. Слишком высокая температура в резервуаре.Систему необходимо перезагрузить. 1. Датчик температуры не калиброван 2. Неисправен газовый регулятор 1. См. Процедуру обслуживания RG-VI 2. См. Процедуру обслуживания RG-VI 5 55 6 Таблица поиска и устранения неисправностей системы газового контроля Honeywell. Водонагреватели, устойчивые к воспламенению легковоспламеняющихся паров. Наблюдайте за зеленым светодиодным индикатором на газовом регуляторе. Коды вспышек ошибок отображаются с трехсекундной паузой перед повторением.Проверьте и отремонтируйте систему, как указано в таблице устранения неполадок ниже. Зеленый светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Состояние Состояние управления Возможная причина Процедура обслуживания Пять миганий и трехсекундная пауза Неисправность термостата / датчика лунки. 1. Повреждение датчика температуры. 2. Сопротивление датчика температуры вне допустимого диапазона. 1. См. Процедуру обслуживания RG-VI Шесть миганий и трехсекундная пауза Утечка воды обнаружена дополнительным модулем. Чрезмерное количество воды в поддоне / водозаборе. 1. Проверьте клапан T&P. 2. Проверьте все водяные фитинги.3. Подайте давление в резервуар для проверки герметичности. Обнаружена неисправность электронного блока управления газом (семь миганий и трехсекундная пауза). 1. Необходимо сбросить управление. 2. Контроллер мокрый или физически поврежден. 1. Сбросьте газовый регулятор 2. Замените газовый регулятор. Восемь миганий и трехсекундная пауза. Постоянный пилот остается включенным, пока ручка задания уставки находится в положении ВЫКЛ. Пилотный клапан застрял в открытом положении. Заменить газовый регулятор. 6 66 7 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Снятие внутренней дверцы / прокладки RG-I, осмотр, замена и повторная установка Для Honeywell Control поверните ручку против часовой стрелки в положение ВЫКЛ.Процедура снятия внутренней дверцы Шаг 1. Шаг 3. Поверните ручку комбинированного термостата / газового клапана в положение ВЫКЛ. Снимите внешнюю крышку дверцы доступа к горелке. Снятие внутренней дверцы. Для Robertshaw Control поверните ручку по часовой стрелке в положение ВЫКЛ. Для управления White Rodgers слегка нажмите ручку и поверните ее по часовой стрелке в положение OFF. a) Отсоедините провода перекидного термовыключателя (идущие от газового регулятора / газового клапана). b) Снимите (2) винта с шестигранной головкой с правой внутренней двери. c) Снимите (2) винта с шестигранной головкой из секции фланца внутренней двери.d) Снимите (2) винта с шестигранной головкой с левой внутренней двери. e) Снимите внутреннюю дверцу и проверьте, как описано в шаге 4. Подключение проводов сбрасываемого термовыключателя Винты с шестигранной головкой Правая и левая внутренняя дверца. Винты с шестигранной головкой в ​​области фланца внутренней двери Шаг 4. Полностью осмотрите прокладки внутренней двери на предмет следующего:> Разрывы> Другие дефекты, которые могут препятствовать надлежащему уплотнению> Отсутствующий материал> Прилипание прокладки к внутренней двери> Трещины> Материал, оставшийся в камере сгорания (вокруг отверстие)> Грязь или мусор Если на прокладку не влияет что-либо из вышеперечисленного, замена прокладки не требуется.Если требуется замена, перейдите к разделу «Процедура замены прокладки внутренней двери». Процедура замены прокладки внутренней двери. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если не соблюдать в точности информацию, содержащуюся в этих инструкциях, это может привести к пожару или взрыву, что может привести к материальному ущербу, травмам или смерти. Шаг 5. Шаг 6. После проверки внутренней дверцы, как указано в шаге 4, полностью удалите прокладку и остатки клея с правой и левой внутренних дверок по мере необходимости. Используйте герметик RTV (рекомендуемый размер валика 1/8 дюйма), чтобы прикрепить внутреннюю прокладку двери к внутренним секциям двери (правой и левой).См. Рисунок на следующей странице для правильного применения. Обратите внимание на конфигурацию перекрытия в области фланца внутренней двери. Сначала установите фланцевую секцию, это поможет добиться правильного положения внахлест. 7 77 8 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Снятие, осмотр, замена и повторная установка внутренней двери / прокладки RG-I РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ НАКЛАДКИ ПРОКЛАДКИ RTV ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАК ПОКАЗАНО ± 1/32-ДЮЙМОВЫЙ ВИД НА ПЛОЩАДЬ ФЛАНЦА МЕСТО ФЛАНЦЕВЫЕ СЕКЦИИ ПЕРВАЯ УСТАНОВКА ПРОФИЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ .ВИД С ПРОКЛАДКАМИ НА МЕСТЕ Шаг 7. Шаг 8. Шаг 9 Удалите все остатки прокладки или другой мусор с поверхности камеры сгорания перед установкой внутренней дверцы / узла прокладки. Сначала установите левую внутреннюю дверцу на место. Плотно расположите закругленный канал внутренней дверцы вокруг линии подачи. Используя (2) винта с шестигранной головкой из шага 3d, закрепите левую внутреннюю дверцу на месте. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ. Расположите термопару, пилотную трубку и пьезопровод напротив прокладки фланца левой внутренней двери.НЕ ПРОХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ИЗЛУЧЕННЫЙ КАНАЛ СО ЛИНИЕЙ ЛИНИИ. ВНИМАНИЕ! Зачищенные соединения крепежа могут привести к нарушению герметичности внутренней двери. Нарушение пломбы может привести к пожару или взрыву, что приведет к повреждению имущества, травмам или смерти. Не перетягивайте винты на этапах 8, 10 и 11. Если крепежное соединение снято, обратитесь к производителю, указанному на паспортной табличке водонагревателя. Установите термопару / термобатарею, пилотную трубку и пьезопровод. Радиальный канал для питающей линии 8 88 9 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Снятие внутренней дверцы / прокладки RG-I, осмотр Замена и повторная установка Этап 10.Шаг 11. Плотно прижмите правый фланец внутренней двери к левому внутреннему фланцу двери и закрепите (2) винтами с шестигранной головкой из шага 3c. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ. Совместите правую внутреннюю дверцу с камерой сгорания и убедитесь, что крепежные отверстия камеры сгорания совмещены с прорезью правой внутренней дверцы. Проверить целостность уплотнения вокруг отверстия для горения. Закрепите внутреннюю дверцу с правой стороны с помощью (2) винта с шестигранной головкой из шага 3b. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ. Убедитесь, что левая и правая стороны внутренней дверцы правильно расположены и плотно прилегают к камере сгорания.Закрепите фланец винтами с шестигранной головкой. Убедитесь, что резьбовое отверстие совпадает с прорезями во внутренней дверце. Шаг 12. Шаг 13. Шаг 14. Подсоедините провода от комбинированного термостата / газового клапана к сбрасываемому термовыключателю (см. Фото в шаге 3). Обратите внимание, что клеммы проводов взаимозаменяемы с обоими сбрасываемыми соединениями термовыключателя. Замените дверцу доступа к горелке внешнего кожуха. Для возобновления работы следуйте инструкциям на этикетке с инструкциями по освещению или инструкциям по освещению в руководстве по установке и эксплуатации.9 99 10 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Тестирование и замена термопары / термобатареи RG-II ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕРМОПАРЫ ЗАМКНУТОГО ЦЕПИ (контроль Уайт Роджерс) Шаг 1. Шаг 3. Испытание замкнутой цепи является предпочтительным методом тестирования термопары. Следуя этикетке с инструкцией по освещению на обогревателе, включите зажигание пилота и дайте ему поработать три менуэта. Если пилот не горит, удерживайте кнопку управления (расположенную на комбинированном термостате / газовом клапане) во время этого теста. Используя мультиметр, способный измерять милливольты, подключите один провод с помощью зажима крокодила к медной оболочке термопары второй вывод мультиметра для проверки верхней клеммы, расположенной на задней стороне комбинированного термостата / газового клапана.Если счетчик показывает 10 милливольт или выше, термопара в порядке. Если показание ниже 10 милливольт, замените термопару. Верхний вывод зонда на задней стороне комбинированного термостата / газового клапана Зажим «крокодил» к медной оболочке термопары ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕРМОПАРЫ ЗАМКНУТОГО ЦЕПИ (Robertshaw Control) Шаг 1. Отсоедините термопару от комбинированного термостата / газового клапана. Подсоедините адаптер термопары (BWC P / N, Robertshaw P / N 75036) к месту расположения термопары в комбинированном термостате / газовом клапане. Шаг 3.Подсоедините термопару к адаптеру. Убедитесь, что все соединения затянуты (от руки плюс plus оборота). Шаг 4 Используя мультиметр, способный измерять милливольты, подсоедините один зажим типа крокодил к установочному винту адаптера, а другой зажим типа крокодил к медной части термопары. Шаг 5. Шаг 6. Следуя этикетке с инструкциями по освещению на обогревателе, зажечь пилот и дать ему поработать три менуэта. Если пилот не горит постоянно, удерживайте красную кнопку сброса (расположенную на комбинированном термостате / газовом клапане) во время этого теста. Если счетчик показывает 13 милливольт или выше, термопара в порядке.Если показание ниже 13 милливольт, замените термопару . 11 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Тестирование и замена термопары / термобатареи RG-II ИСПЫТАНИЕ ТЕРМОПАРЫ ОТКРЫТОЙ ЦЕПИ (газовый клапан White Rodgers / Robertshaw) Шаг 1. Отсоедините термопару от комбинированного термостата / газового клапана. С помощью мультиметра, способного измерять милливольты, подсоедините один зажим типа «крокодил» к концевому шарику или контактной части термопары, а другой зажим — к медной части термопары.Шаг 3. Следуя этикетке с инструкцией по освещению на нагревателе, включите зажигание пилота и дайте ему поработать в течение трех минут. Во время этого теста необходимо будет постоянно удерживать кнопку пилота нажатой. Показание от 20 до 30 милливольт указывает на хороший выходной сигнал термопары. ЗАМЕНА ТЕРМОПАРЫ (газовый клапан White Rodgers / Robertshaw) Шаг 1. Отключите подачу газа к водонагревателю. Поверните ручку комбинированного термостата / газового клапана в положение ВЫКЛ. Для управления White Rodgers слегка нажмите ручку и поверните ее по часовой стрелке в положение OFF.Для Robertshaw Control поверните ручку по часовой стрелке в положение ВЫКЛ. Снимите дверцу внешней оболочки. Шаг 3. Снимите правую сторону внутренней двери в соответствии с ПРОЦЕДУРОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-I, шаги с 3a по 3c. Шаг 4 Шаг 5. Отсоедините термопару от комбинированного термостата / газового клапана. Найдите другой конец термопары внутри камеры сгорания и снимите с кронштейна пилота. Плотно потяните за узел пилота. Установите новую термопару в кронштейн пилота, убедившись, что термопара полностью вошла в кронштейн пилота.Установите термопару в исходное положение напротив левого бокового фланца внутренней двери. Другой конец термопары подсоедините к комбинированному термостату / газовому клапану (затянуть вручную + оборота). Шаг 6. Шаг 7. Проверьте внутреннюю прокладку дверцы согласно ПРОЦЕДУРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-I, шаг 4. Установите правую внутреннюю дверцу согласно ПРОЦЕДУРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-I, шаг 10 — шаг 13 Положение термопары Шаг 8. Для возобновления работы следуйте инструкциям, приведенным на этикетка с инструкциями по освещению или инструкции по освещению, находящиеся в руководстве по установке и эксплуатации 12 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Тестирование и замена термопары / термобатареи RG-II ИСПЫТАНИЕ ТЕРМОПИЛА ОТКРЫТОЙ ЦЕПИ (система газового контроля Honeywell) Следующее испытание должно выполняться при включенном запальном пламени.Шаг 1. Шаг 3. Поверните ручку в пилотное положение и нажмите. Продолжайте нажимать ручку и отсоедините красный (+) провод от сбрасываемого теплового выключателя дверцы. Используя мультиметр, способный измерять милливольты, подключите положительный полюс мультиметра к клемме сбрасываемого теплового выключателя двери. Подключите отрицательный полюс мультиметра к любому месту заземления (основание кожуха, винт и т. Д.). Клемма самовосстанавливаемого дверного выключателя (+) Винт основания кожуха (-) Нормальная работа термобатареи находится в диапазоне 350–850 мВ.Если показание меньше 350 мВ, рекомендуется замена пилотного блока в соответствии с ПРОЦЕДУРОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-III. Шаг 4. Если показания термобатареи находятся в диапазоне 350–850 мВ, снимите мультиметр и снова подсоедините красный провод к положительной (+) клемме газового регулятора. Шаг 5. Отпустите ручку управления подачей газа и поверните в нужное положение для возобновления нормальной работы. 13 ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА СБОРКИ ПИЛОТА / ЭЛЕКТРОДА ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Проверка, очистка и замена пилотного узла RG-III Для управления Honeywell поверните ручку против часовой стрелки в положение ВЫКЛ.Шаг 1. Шаг 3. Шаг 4 Отключить подачу газа в водонагреватель. Поверните ручку газового регулятора / газового клапана в положение ВЫКЛ. Снимите дверцу внешней оболочки. Снимите правую сторону внутренней двери в соответствии с ПРОЦЕДУРОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-I, шаги с 3a по 3c. Отсоедините термопару / термобатарею, пилотную трубку и подводящую линию от газового регулятора / газового клапана. Для управления White Rodgers слегка нажмите ручку и поверните ее по часовой стрелке в положение OFF. Для Robertshaw Control поверните ручку по часовой стрелке в положение ВЫКЛ. ПРИМЕЧАНИЕ. В гайке питающего трубопровода для регулятора природного газа используется правая резьба, в регуляторе низкого давления — левая резьба.Шаг 5 Шаг 6. Шаг 7. Шаг 8. Отсоедините провод пьезо зажигания от пьезо воспламенителя. Вынуть блок горелки из камеры сгорания. Снимите узел пилот / электрод с линии подачи. Осмотрите пилот на предмет следующего: Гайка линии подачи a) Отверстия для первичного воздуха на предмет закупорки. На нем не должно быть мусора (грязи, ворса и т. Д.). б) Перегибы или трещины в пилотной трубе. В случае обнаружения пилот подлежит замене. Первичное отверстие для воздуха Этап 9. Осмотрите пилотное отверстие: a) Снимите гайку ½ дюйма с нижней части пилотного узла. B) Снимите пилотную трубку и пилотное отверстие.c) Осмотрите пилотное отверстие на предмет закупорки, его необходимо очистить или заменить. (Пилотная диафрагма Honeywell не подлежит замене, замените пилотный узел) Этап 10. Установите блок пилот / электрод на питающую линию, закрепите винтом, начиная с этапа 7. Этап 11. Установите блок горелки на место в камере сгорания, подсоедините питающую линию, пилотную трубку и термопару / термобатарею. к контроллеру газа / газовому клапану. Этап 12. Установите внутреннюю дверцу в соответствии с ПРОЦЕДУРОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-I, этапы с 4 по 13. Контрольная диафрагма Удаление термобатареи из пилотного блока Honeywell не рекомендуется, но может быть достигнуто, если посмотреть на пилотный блок сверху и нажать на термобатарею вправо. пока потянул, чтобы удалить.Шаг 13. Для возобновления работы следуйте инструкциям на этикетке с инструкциями по освещению или инструкциям по освещению в руководстве по установке и эксплуатации . 14 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Пьезо-воспламенитель RG-IV, проверка и замена электродов ПЬЕЗОЗАЖИГАТЕЛЬ, ИСПЫТАНИЕ И ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОДА Когда пилот не работает (нет пилотного пламени), вы можете проверить цепь пьезо и электродов, наблюдая за пилотом через смотровое стекло, расположенное на внутреннюю дверь и наблюдая за искрой.Шаг 1. Снимите дверцу внешней оболочки. Несколько раз нажмите пьезо-воспламенитель, наблюдая за пилотом через смотровое стекло. Если есть искра, цепь в порядке. Если искры нет, переходите к шагу 3. Несколько раз нажмите на пьезо-воспламенитель. Просмотр искры. Действие через смотровое стекло. Шаг 3. Снимите оранжевый (или белый) провод с пьезо-воспламенителя и установите на его место перемычку. Удерживая другой конец перемычки за изоляцию провода или с помощью изолированного инструмента, рядом с неокрашенной поверхностью, такой как подводящий трубопровод или газовый клапан, нажмите на пьезо-воспламенитель.Если есть искра, воспламенитель в порядке, пилот не работает и его необходимо заменить, см. ПРОЦЕДУРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-III для замены пилотного клапана. Если искры нет, воспламенитель не работает и его необходимо заменить. Шаг 4а. Для газовых клапанов White Rodgers / Robertshaw: с оранжевым проводом, отсоединенным от пьезо воспламенителя. Используя обычную отвертку, поместите лезвие отвертки под пьезо-кронштейн и осторожно подденьте кронштейн спереди газового клапана и отсоедините кронштейн от задней части газового клапана. Обычная отвертка. Шаг 4b.Для газовых регуляторов Honeywell: Чтобы заменить воспламенитель, см. Разборка / повторная сборка газового регулятора в ПРОЦЕДУРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-VI 15 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Проверка и замена газового клапана RG-V (Уайт Роджерс / Робертшоу) Проверка и замена газового клапана (Уайт Роджерс / Робертшоу) Газовый клапан не подлежит ремонту. Если поиск неисправности выявил проблему с газовым клапаном, его необходимо заменить.Если горелка и / или пилот не работают, необходимо выполнить сервисные проверки давления газа, выхода термопары, узла магнита и ECO. Если проверка в порядке, возможно, неисправен газовый клапан. ДАВЛЕНИЕ В ЛИНИИ Газовый клапан рассчитан на максимальное давление в линии 14,0 дюйма водяного столба и минимальное давление в линии 1,0 дюйма водяного столба. выше номинального давления в коллекторе водонагревателя (см. заводскую табличку). Давление в трубопроводе необходимо проверять при включенной и выключенной горелке, чтобы обеспечить правильные показания. ИСПЫТАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ (эта процедура предполагает максимальное давление в трубопроводе 14.0 «вод. Ст.) Шаг 1. Установите газовый клапан в положение ВЫКЛ. Снимите заглушку крана давления и установите кран давления. Этап 3. Шаг 4 Шаг 5 Подсоедините манометр к крану давления. Следуйте инструкциям по включению и включите основную горелку, наблюдая за показаниями манометра. Подходящий рабочий диапазон для природного газа составляет 4,0 ± 0,3 дюйма вод. Ст. Правильный рабочий диапазон для газа сжиженного давления составляет 10,0 ± 0,5 дюйма вод. Ст. Показан установленный кран для измерения давления Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 Если давление в норме, установите газовый клапан в положение ВЫКЛ., Снимите манометр и кран давления и замените заглушку отвода давления.Перед тем, как снова включить водонагреватель, убедитесь в отсутствии утечек газа. Если давление выходит за пределы спецификации, указанной в шаге 5, перейдите к шагу 7 или 8 для надлежащей процедуры обслуживания. Для управления Уайт Роджерс давление в коллекторе не регулируется. Если давление в коллекторе выходит за пределы диапазона, указанного в шаге 5, необходимо заменить регулятор. Для системы управления Robertshaw давление в коллекторе регулируется, перейдите к шагу 9 для процедуры регулировки. Пока горелка работает, снимите крышку доступа к регулятору, чтобы открыть регулировочный винт регулятора.С помощью небольшой отвертки поверните регулировочный винт по часовой стрелке для увеличения давления и против часовой стрелки для уменьшения давления. Шаг 10 Установите на место крышку доступа к регулятору, установите газовый клапан в положение ВЫКЛ. Снимите манометр и штуцер давления и замените заглушку штуцера. Перед повторным вводом водонагревателя в работу проверьте отсутствие утечек газа 16 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Проверка и замена газового клапана RG-V (Уайт Роджерс / Робертшоу) ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕРМОПАРЫ См. ПРОЦЕДУРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОВЕРКА МАГНИТА В СБОРЕ RG-II (контроль Уайт Роджерс) Шаг 1.Следуя этикетке с инструкцией по освещению на обогревателе, включите зажигание пилота и дайте ему поработать три менуэта. Если пилот не горит, удерживайте нажатой кнопку пилота (расположенную на газовом клапане) во время этого теста. Используя мультиметр, способный измерять милливольты, подключите один провод с помощью зажима типа «крокодил» к медной оболочке термопары, а второй провод мультиметра используйте для измерения верхнего вывода, расположенного на задней стороне газового клапана. Верхний вывод датчика на задней стороне комбинированного термостата / газового клапана Зажим типа «крокодил» к медной оболочке термопары Шаг 6.Шаг 7. При показании счетчика 13 милливольт или выше поверните ручку комбинированного термостата / газового клапана в положение ВЫКЛ. Магнит должен оставаться закрытым при падении напряжения минимум 6 милливольт. Вы услышите щелчок или щелчок при открытии магнита. Если вы услышите этот звук до падения на 6 милливольт, это означает, что магнит не соответствует техническим характеристикам и газовый клапан следует заменить. ТЕСТИРОВАНИЕ МАГНИТА СБОРКИ (Robertshaw Control) Шаг 1. Шаг 3. Шаг 4 Шаг 5. Шаг 6. Шаг 7. Отсоедините термопару от газового клапана.Подсоедините адаптер термопары (BWC P / N, Robertshaw P / N 75036) к месту расположения термопары в газовом клапане. Подсоедините термопару к адаптеру. Убедитесь, что все соединения затянуты (от руки плюс plus оборота). Используя мультиметр, способный измерять милливольты, подсоедините один зажим крокодила к установочному винту адаптера, а другой зажим крокодила к медной части термопары. Следуя этикетке с инструкцией по освещению на обогревателе, включите зажигание пилота и дайте ему поработать три менуэта.При показании счетчика 13 милливольт или выше поверните ручку газового клапана в положение ВЫКЛ. Магнит должен оставаться закрытым при падении напряжения минимум 6 милливольт. Вы услышите щелчок или щелчок при открытии магнита. Если вы услышите этот звук до падения на 6 милливольт, это означает, что магнит не соответствует техническим характеристикам и необходимо заменить газовый клапан. 17 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Тестирование и замена газового клапана RG-V (Уайт Роджерс / Робертшоу) ИСПЫТАНИЕ ECO (отключение энергии) Шаг 1.Отсоедините термопару от газового клапана. Используя мультиметр, способный измерять сопротивление (или целостность цепи), прикрепите один провод (зажим из крокодила) к пилотной трубке. Вставьте другой провод (зонд) полностью в отверстие магнита. Убедитесь, что зонд соприкасается только в центре верхней части отверстия магнита. Следите за тем, чтобы зонд не касался резьбовых сторон отверстия. Шаг 3. Если отображается непрерывность, ECO в порядке. Если непрерывность не отображается, это значит, что ECO открылся и необходимо заменить газовый клапан.ЗАМЕНА КОМБИНИРОВАННОГО ТЕРМОСТАТА / ГАЗОВОГО КЛАПАНА Шаг 1. Поверните ручку газового клапана в положение ВЫКЛ. Отключить подачу газа к водонагревателю. Шаг 3. Отсоедините линию подачи газа от газового клапана. Шаг 4. Отключите подачу воды и полностью слейте воду из водонагревателя. Шаг 5. Снимите дверцу доступа к горелке внешнего кожуха. Для управления White Rodgers слегка нажмите ручку и поверните ее по часовой стрелке в положение OFF. Для Robertshaw Control поверните ручку по часовой стрелке в положение ВЫКЛ. Шаг 6. Снятие правой внутренней дверцы.a) Отсоедините провода от сбрасываемого термовыключателя (ведущие от газового клапана) и снимите стяжку с линии подачи. b) Снимите (2) винта с шестигранной головкой с правой внутренней двери. c) Снимите (2) винта с шестигранной головкой из секции фланца внутренней двери. г) Снимите правую внутреннюю дверцу и отложите в сторону. Будьте осторожны, чтобы не повредить прокладочный материал на внутренней дверце. Снимите проволочную стяжку. Восстанавливаемый термовыключатель. Соединение проводов. Винты с шестигранной головкой, показанные на правой внутренней дверце. Винты с шестигранной головкой на участке фланца внутренней двери 17 17 18 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Проверка и замена газового клапана RG-V (Уайт Роджерс / Робертшоу) Шаг 7.Снятие газового клапана. a) Отсоедините питающий трубопровод основной горелки, пилотную трубку и термопару от газового клапана и извлеките горелку из камеры сгорания. ПРИМЕЧАНИЕ: Гайка линии подачи для регулятора природного газа имеет правую резьбу, регулятор LP использует левую резьбу. б) Снимите кронштейн пьезоэлектрического воспламенителя (см. ПРОЦЕДУРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-IV) с газового клапана. c) Снимите газовый клапан с водонагревателя, вращая его против часовой стрелки, используя гаечный ключ на корпусе управления или отрезок трубы ½ дюйма NPT, ввинченный во впускное отверстие регулятора. Наконечник ключа Для снятия или установки регулятора вставьте только трубу с резьбой ½ дюйма NPT во впускное отверстие и ослабить или усилить контроль.Шаг 8. Установка газового клапана. a) Установите новый газовый клапан, используя гаечный ключ для блока управления или отрезок трубы ½ дюйма NPT, ввинченный во входное отверстие регулятора. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ. Будьте осторожны, чтобы не повредить литой алюминиевый корпус газового клапана. Будьте внимательны, чтобы не повредить жгут проводов. Примечание: газовый клапан должен быть установлен в правильном вертикальном положении, чтобы обеспечить правильное выравнивание питающей линии по внутреннему фланцу двери. НЕ ПРЕБЫВАТЬ ЗАТЯЖКИ. Если регулятор повернут после правильного выравнивания, не меняйте направление для выравнивания.б) Установите на место пьезокронштейн с пьезо-воспламенителем на газовом клапане. c) Подсоедините на место главный питающий трубопровод горелки, пилотную трубку и термопару к газовой арматуре. ПРИМЕЧАНИЕ. В гайке питающего трубопровода для регулятора природного газа используется правая резьба, в регуляторе низкого давления — левая резьба. г) Соберите провода газового клапана и пьезо-воспламенителя и закрепите вдоль линии подачи с помощью новой прилагаемой проволочной стяжки. д) Подсоедините трубопровод подачи газа к входу регулятора. Используйте запасной гаечный ключ на выступе гаечного ключа управления, никогда не используйте резервный ключ на корпусе управления. Шаг 9.Повторная установка внутреннего дверного узла. a) Перед повторной установкой внутренней двери полностью осмотрите внутреннюю прокладку двери на предмет следующего:> Разрывы> Прилипание прокладки к внутренней двери> Отсутствующий материал> Другие дефекты, препятствующие надлежащему уплотнению> Трещины> Материал, оставшийся в камере сгорания> Грязь или мусор Если на прокладку не влияет что-либо из вышеперечисленного, замена прокладки не требуется. Если требуется замена, используйте новый комплект прокладок, следуя инструкциям, прилагаемым к комплекту . 19 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Проверка и замена газового клапана RG-V (Уайт Роджерс / Робертшоу) Шаг 9.Повторная установка внутреннего дверного узла. (продолжение) b) Удалите остатки прокладки или другой мусор с поверхности камеры сгорания перед установкой внутренней дверцы / узла прокладки. c) Расположите термопару, пилотную трубку и пьезопровод напротив прокладки фланца левой внутренней двери. НЕ ПРОХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ИЗЛУЧЕННЫЙ КАНАЛ СО ЛИНИЕЙ ЛИНИИ. Убедитесь, что термопара и пилотная трубка не находятся в таком положении, чтобы не мешать дверце доступа к внешней рубашке горелки при повторной установке. ВНИМАНИЕ! Нарушение пломбы может привести к возгоранию или взрыву, что приведет к повреждению имущества, травмам или смерти.Установите термопару, пилотную трубку и пьезопровод. d) Плотно прижмите правый внутренний фланец двери к левому внутреннему фланцу двери и закрепите (2) винтами с шестигранной головкой из шага 6с. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ. e) Совместите правую внутреннюю дверцу с камерой сгорания и убедитесь, что крепежные отверстия камеры сгорания совмещены с прорезями правой внутренней дверцы. Проверить целостность уплотнения вокруг отверстия для горения. Закрепите правую внутреннюю дверцу с помощью (2) винта с шестигранной головкой из шага 6b.НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ. Убедитесь, что левая и правая стороны внутренней дверцы правильно расположены и плотно прилегают к камере сгорания. Закрепите фланец с помощью приводных винтов ¼ «. Убедитесь, что резьбовое отверстие совпадает с прорезями во внутренней двери. Шаг 10. Шаг 11. Шаг 12. Шаг 13. Шаг 14. Подсоедините провода от газового клапана к сбрасываемому термовыключателю (см. Фото на шаге 6 Примечание: концевые заделки проводов взаимозаменяемы при подключении любого сбрасываемого термовыключателя Замените дверцу доступа к горелке внешней оболочки.Подключите подачу газа к газовой арматуре. Возобновить подачу воды в водонагреватель. Убедитесь, что бак заполнен водой. Для возобновления работы следуйте инструкциям на этикетке с инструкциями по освещению или инструкциям по освещению в руководстве по установке и эксплуатации . 20 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Проверка, разборка и замена газового регулятора RG-VI (Honeywell) Проверка, разборка и замена газового регулятора Honeywell Регулятор газа состоит из (5) основных компонентов; крышка управления, пьезоэлектрический воспламенитель, корпус клапана, датчик температуры и задняя пластина.Газовый регулятор разработан таким образом, что любой из этих компонентов может быть заменен без замены всего газового регулятора. Крышка газового регулятора Задняя панель корпуса клапана Винт крышки газового регулятора Пьезо-воспламенитель Температурный датчик Винт корпуса клапана Вставной стержень ДАВЛЕНИЕ В ЛИНИИ Газовый регулятор рассчитан на максимальное давление в трубопроводе 14,0 дюймов водяного столба и минимальное давление в линии 1,0 дюйма водяного столба. выше номинального давления в коллекторе водонагревателя (см. заводскую табличку). Давление в трубопроводе необходимо проверять при включенной и выключенной основной горелке, чтобы обеспечить правильные показания. 21 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-VI Проверка, разборка и замена газового регулятора (Honeywell) ИСПЫТАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ (эта процедура предполагает максимальное давление в трубопроводе 14.0 «водяного столба) Шаг 1. Шаг 3. Шаг 4. Шаг 5. Шаг 6. Шаг 7. Установите газовый регулятор в положение ВЫКЛЮЧЕНО. Снимите заглушку крана давления и установите трубу 1/8» NPT, муфту и кран давления. Подсоедините манометр к крану давления. Следуйте инструкциям, указанным на этикетке с инструкциями по розжигу, и продолжайте зажигать основную горелку и наблюдать за показаниями манометра. Подходящий рабочий диапазон для природного газа: 4,0 «± 0,5» водяного столба. Подходящий рабочий диапазон для сжиженного нефтяного газа составляет: 10,0 ± 0,5 дюйма водяного столба. Если давление находится в пределах диапазона, указанного на предыдущем шаге, установите ручку управления газом в положение ВЫКЛ., Снимите манометр и кран давления и замените заглушку крана давления.Перед повторным вводом водонагревателя в работу проверьте отсутствие утечек газа, следуя инструкциям на этикетке с инструкциями по освещению или инструкциям по освещению в руководстве по установке и эксплуатации. Если давление газа выходит за пределы спецификации, указанной выше, обратитесь к разделу «Проверка, разборка и замена газового регулятора Honeywell», чтобы заменить регулятор газа или корпус клапана. Контроль газа показан в положении ВЫКЛ. ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕРМОПИЛЯ Показан установленный кран для измерения давления. См. ПРОЦЕДУРУ ОБСЛУЖИВАНИЯ. ТЕСТИРОВАНИЕ RG-II ECO (отключение энергии) Газовый регулятор Honeywell разработан с устройством ECO, которое выполняет сброс.Чтобы сбросить газовый регулятор после кода ошибки (4), поверните ручку управления газом в положение ВЫКЛ и подождите не менее (5) минут перед повторным зажиганием, следуя инструкциям на этикетке с инструкциями по освещению или инструкциям по освещению, находящимся в установке. и руководство по эксплуатации 22 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-VI Проверка, разборка и замена газового регулятора (Honeywell) ТЕСТИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ Если система управления заблокировалась из-за чрезмерной температуры в резервуаре (четыре мигания, трехсекундная пауза), сбросьте контроль, повернув ручку регулятора газа в положение ВЫКЛ и подождите не менее (5) минут.Затем следуйте инструкциям по освещению и верните ручку управления подачей газа в нужное положение. ВНИМАНИЕ! НЕ используйте для этого теста стандартные щупы мультиметра. Это приведет к повреждению разъема. Используйте специальные штыревые электронные щупы или проволочные штыри малого диаметра, вставленные в разъем. Наблюдайте за зеленым светодиодным индикатором. Код ошибки 4 (четыре мигания, трехсекундная пауза) продолжается? N Тестирование датчика температуры Следуя инструкциям по разборке / сборке газового регулятора, разберите газовый регулятор, чтобы получить доступ к датчику температуры. Y Используя мультиметр, настроенный на настройку сопротивления, вставьте один измерительный зонд (см. Предупреждение) в центральное положение провода разъема теплового отсека, вставьте второй зонд (см. Предупреждение) в любое из внешних положений провода (см. Фото слева) .Измените положение щупа из внешнего положения на противоположное положение внешнего провода (см. Фото справа). Пока датчик температуры все еще находится на задней панели, используйте мультиметр, настроенный на настройку Ом, определите сопротивление датчика температуры (см. Предупреждение и фотографии выше). Возобновите нормальную работу. Как только значения сопротивления датчика температуры известны, необходимо также знать температуру воды, чтобы определить правильность значений сопротивления. См. Следующую страницу, чтобы узнать температуру воды. Правильны ли значения сопротивления датчика температуры? N Заменить датчик температуры Y Заменить газовый регулятор 22 22 23 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-VI Проверка, разборка и замена газового регулятора (Honeywell) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При выполнении следующих шагов в этой процедуре накопленная вода может быть ГОРЯЧЕЙ.Примите необходимые меры для предотвращения травм. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ВНУТРИ БАКА Примечание. Шаг 1. Шаг 3. Важно понимать, что после определения сопротивления датчика температуры на предыдущей странице, протекание воды через водонагреватель не должно происходить. Перед сливом воды из сливного крана отключите подачу холодной воды в водонагреватель. Это предотвратит попадание холодной воды в резервуар, что повлияет на значение сопротивления датчика температуры. Установите ручку управления газом в положение ВЫКЛ.Перекрыть подачу воды в водонагреватель. Наберите примерно 4 галлона воды из сливного клапана в емкость или подходящий слив и слейте. Наберите дополнительный галлон и немедленно измерьте температуру воды с помощью точного термометра. Возможно, потребуется открыть кран с горячей водой, чтобы слить воду из нагревателя. Шаг 4. Используя приведенную ниже таблицу, определите правильное значение сопротивления для температуры воды из шага 3. Пример: Если температура воды составляет 84 F, тогда сопротивление через датчик будет 8449 (см. Заштрихованную область).ПРИМЕЧАНИЕ. Сопротивление датчика увеличивается с понижением температуры. Сопротивление датчика при различных температурах в градусах F F 24 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Проверка, разборка и замена газового регулятора RG-VI (Honeywell) РАЗБОРКА / ПОВТОРНАЯ СБОРКА КОНТРОЛЯ ГАЗА Шаг 1. Поверните ручку регулятора газа в положение ВЫКЛ. Отключить подачу газа к водонагревателю. Шаг 3. Отсоедините линию подачи газа от Gas Control. Повернуть ручку против часовой стрелки. Шаг 4. Отсоединить провод пьезо воспламенителя.в положение ВЫКЛ. Шаг 5. Снимите блок внутренней двери, следуя ПРОЦЕДУРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-I, шаги с 1 по 3c. Шаг 6. Снимите винт крышки газового регулятора. Винт крышки газового регулятора Шаг 7. Нажмите на оба выступа в верхней части крышки газового регулятора и потяните, чтобы снять. ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность, чтобы не согнуть и не повредить штифты корпуса клапана при снятии или установке крышки регулятора газа. Штифты корпуса клапана 24 24 25 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-VI Проверка, разборка и замена газового регулятора (Honeywell) РАЗБОРКА / ПОВТОРНАЯ СБОРКА ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ Шаг 8.Отсоедините датчик температуры от платы управления и снимите провод с зажима для прокладки проводов датчика температуры. Отсоедините датчик температуры Зажим для прокладки проводов датчика температуры Шаг 9. Снимите пьезоэлектрический воспламенитель с крышки управления, освободив фиксатор на крышке управления. Отпустите язычок фиксатора 25 25 26 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-VI Проверка, разборка и замена газового регулятора (Honeywell) РАЗБОРКА / ПОВТОРНАЯ СБОРКА ГАЗОРЕГУЛЯТОРА Шаг 10. Снимите корпус клапана, удалив винт, расположенный в нижнем левом углу, затем отвинтив нижнюю правую сторону сначала с задней панели, а затем с нижней левой стороны с помощью отвертки с плоским жалом.ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, чтобы не согнуть и не повредить штифты корпуса клапана. Освободите второй нижний левый край Отсоедините нижний правый первый винт корпуса клапана Шаг 11. Снимите датчик температуры и вставную палку с задней панели, сначала отсоединив провод от зажимов для прокладки проводов датчика температуры, расположенных на задней панели. Обратите внимание на ориентацию вставного стержня, вставной стержень можно установить только одним способом. Зажимы для прокладки проводов датчика температуры Вставной стержень полностью вставлен в заднюю пластину ВНИМАНИЕ При повторной установке датчика температуры и вставного стержня убедитесь, что узел полностью вставлен в заднюю пластину, а провода проложены через зажимы для прокладки проводов.Несоблюдение этого правила не позволит правильно установить корпус клапана и может повредить провода датчика температуры. палку, потянув в стороны, как показано ниже. Потяните в этом направлении Датчик температуры Вставная ручка Потяните в этом направлении Шаг 13. Чтобы снова собрать газовый регулятор, выполните предыдущие шаги в обратном порядке.После повторной сборки газового регулятора, установки горелки и повторного подключения линии подачи газа возобновите подачу воды к водонагревателю. Перед повторным зажиганием убедитесь, что бак полон воды. Шаг 14. Чтобы возобновить работу, следуйте инструкциям, приведенным на этикетке с инструкциями по освещению, или инструкциям по освещению, приведенным в руководстве по установке и эксплуатации. 28 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Проверка, разборка и замена газового регулятора RG-VI (Honeywell) ЗАМЕНА КОНТРОЛЯ ГАЗА Шаг 1 .Поверните ручку газового регулятора в положение ВЫКЛ. Отключить подачу газа к водонагревателю. Шаг 3. Отсоедините линию подачи газа от Gas Control. Шаг 4. Отключите подачу воды и полностью слейте воду из водонагревателя. Шаг 5. Снимите дверцу доступа к горелке внешнего кожуха. Поверните ручку против часовой стрелки в положение ВЫКЛ. Шаг 6. Снятие правой внутренней дверцы. а) Отсоедините красные провода от сбрасываемого термовыключателя. b) Снимите (2) винта с шестигранной головкой с правой внутренней двери. c) Снимите (2) винта с шестигранной головкой из ФЛАНЦЕВОЙ ЧАСТИ внутренней двери.г) Снимите правую внутреннюю дверцу и отложите в сторону. Будьте осторожны, чтобы не повредить прокладочный материал на внутренней дверце. Снимите проволочную стяжку Сбрасываемый термовыключатель Соединение проводов Винты с шестигранной головкой Правая и левая внутренняя дверь. Винты с шестигранной головкой на участке фланца внутренней двери Шаг 7. Снятие газового регулятора. a) Отсоедините линию питания основной горелки, пилотную трубку, провод пьезо-воспламенителя, провод внутренней дверцы (красный) и провод термобатареи (белый) от системы управления газом. б) Снимите газовый регулятор с водонагревателя, повернув его против часовой стрелки. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ гаечный ключ на корпусе регулятора газа, это может привести к его повреждению.При необходимости используйте трубу ½ дюйма NPT, ввинченную во впускное отверстие для газа в газовом регуляторе. Шаг 8. Установите новый газовый регулятор в водонагреватель. A) Установите новый регулятор газа в водонагреватель, вращая его по часовой стрелке. НЕ используйте гаечный ключ для Корпус регулятора газа, может произойти повреждение регулятора газа. При необходимости используйте трубу длиной ½ дюйма NPT, вставленную в отверстие для входа газа в газорегулятор. 29 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-VI Проверка, разборка и замена газового регулятора (Honeywell) КОНТРОЛЬ ГАЗА ЗАМЕНА Шаг 8.Установите новый газовый регулятор в водонагреватель (продолжение). б) Подсоедините на место главный питающий трубопровод горелки, пилотную трубку, провод пьезо-воспламенителя, провод внутренней дверцы (красный) и провод термобатареи (белый) к контроллеру газа. Подсоедините провод внутренней двери (красный) к положительной (+) клемме, а провод термоэлемента (белый) к отрицательной (-) клемме. Положительная (+) клемма (красный провод) Отрицательная (-) клемма (белый провод) c) Соберите провод пьезо-воспламенителя, провод термобатареи (белый), провод внутренней двери (красный) и пилотную трубку и закрепите вдоль линии подачи новым проводом галстук при условии.ВНИМАНИЕ d) Подсоедините трубопровод подачи газа к впускному отверстию регулятора газа. Используйте запасной гаечный ключ на втулке под ключ на Gas Control, никогда не используйте запасной. Шаг 9. Повторная установка узла внутренней двери. гаечный ключ на корпусе Gas Control. a) Перед повторной установкой внутренней двери полностью осмотрите внутреннюю прокладку двери на предмет следующего:> Разрывы> Прилипание прокладки к внутренней двери> Отсутствующий материал> Другие дефекты, препятствующие надлежащему уплотнению> Трещины> Материал, оставшийся в камере сгорания> Грязь или мусор Если на прокладку не влияет что-либо из вышеперечисленного, замена прокладки не требуется.Если требуется замена, используйте новый комплект прокладок, следуя инструкциям, прилагаемым к комплекту. б) Удалите остатки прокладки или другой мусор с поверхности камеры сгорания перед установкой внутренней дверцы / узла прокладки. c) Расположите провод термоэлемента, пилотную трубку и пьезопровод напротив прокладки фланца левой внутренней двери. НЕ ПРОХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ИЗЛУЧЕННЫЙ КАНАЛ СО ЛИНИЕЙ ЛИНИИ. Убедитесь, что термобатарея и пилотная трубка не находятся в положении, мешающем открытию дверцы доступа к горелке на внешней рубашке при повторной установке.ВНИМАНИЕ! Нарушение пломбы может привести к возгоранию или взрыву, что приведет к повреждению имущества, травмам или смерти. Установите термобатарею, пилотную трубку и пьезопровод. 30 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ Проверка, разборка и замена газового регулятора RG-VI (Honeywell) ЗАМЕНА ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ Шаг 9. Повторная установка узла внутренней двери (продолжение). d) Плотно прижмите правый внутренний фланец двери к левому внутреннему фланцу двери и закрепите (2) винтами с шестигранной головкой из шага 6с.НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ. e) Совместите правую внутреннюю дверцу с камерой сгорания и убедитесь, что крепежные отверстия камеры сгорания совмещены с прорезями правой внутренней дверцы. Проверить целостность уплотнения вокруг отверстия для горения. Закрепите правую внутреннюю дверцу с помощью (2) винта с шестигранной головкой из шага 6b. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ. Убедитесь, что левая и правая стороны внутренней дверцы правильно расположены и плотно прилегают к камере сгорания. Закрепите фланец винтами с шестигранной головкой. Убедитесь, что резьбовое отверстие совпадает с прорезями во внутренней дверце.Шаг 10. Подключите (2) красные провода от узла пилота и регулятора газа к сбрасываемому термовыключателю. Примечание: концевые заделки проводов взаимозаменяемы при подключении любого сбрасываемого термовыключателя. Шаг 11. Шаг 12. Установите на место дверцу доступа к горелке внешнего кожуха. Подключите подачу газа к Gas Control. ВНИМАНИЕ! Используйте запасной гаечный ключ на втулке ключа Gas Control, никогда не используйте запасной ключ на корпусе Gas Control. Шаг 13. Шаг 14. Возобновить подачу воды в водонагреватель. Перед возобновлением работы убедитесь, что бак заполнен водой.Чтобы возобновить работу, следуйте инструкциям на этикетке с инструкциями по освещению или инструкциям по освещению, приведенным в руководстве по установке и эксплуатации. 31 ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-VII Проверка работы горелки, регулировка Очистка и замена ГЛАВНАЯ ГОРЕЛКА: осмотр, регулировка, чистка и замена на Периодически (не более 6 месяцев) необходимо проводить визуальный осмотр основной горелки на предмет правильной работы и предотвращения скопления мусора.Основная горелка должна плавно зажигаться от пилотной горелки и гореть синим пламенем с минимумом желтых кончиков. Стальные модели горелок имеют саморегулирующуюся воздушную смесь и не имеют регулируемой воздушной заслонки. В чугунной горелке можно правильно распределить смесь газа и воздуха, отрегулировав воздушную заслонку на лицевой стороне смесителя основной горелки (см. Шаг 2 ниже). В основной горелке не должно быть скоплений мусора, которые могут повлиять на работу горелки (см. Процедуру очистки горелки на стр. 17). РЕГУЛИРОВКА ЧУГУННОЙ ГОРЕЛКИ ОПАСНОСТЬ Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать или хранить горючие материалы вблизи водонагревателя.После снятия внутренней двери система безопасности Bradford White Defender будет деактивирована. Присутствие легковоспламеняющихся паров может привести к пожару или взрыву, что может стать причиной материального ущерба, травм или смерти. По завершении процедуры регулировки чугунной горелки внутреннюю дверцу необходимо заменить в соответствии с ПРОЦЕДУРОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ RG-1, шаги с 4 по 14, чтобы повторно активировать систему безопасности Bradford White Defender. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Внутренняя дверца и компоненты горелки могут быть ГОРЯЧИМИ при выполнении этой операции. Примите необходимые меры для предотвращения травм.Шаг 1. При работающей основной горелке снимите внутреннюю правую дверцу в соответствии с ПРОЦЕДУРОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ I, шаги 3b и 3c. Обязательно сохраните проводное соединение со сбрасываемым термовыключателем для этой процедуры регулировки. Чтобы отрегулировать горение, ослабьте гайку воздушной заслонки, поверните заслонку, чтобы закрыть отверстие в горелке, затем медленно поворачивайте заслонку, пока желтые кончики не исчезнут, а пламя не станет синим. Затяните гайку воздушной заслонки. Слишком много воздуха приведет к тому, что пламя выйдет из отверстий горелки и вызовет шум при работе горелки.Слишком мало воздуха (желтые кончики) приведет к образованию сажи. Установите внутреннюю дверцу с правой стороны в правильное положение, чтобы убедиться в правильности формы пламени горелки и правильной регулировке воздушной заслонки. Возможно, потребуется дать горелке поработать несколько минут, чтобы пламя горелки стабилизировалось. Гайка воздушной заслонки 31 31 . Паримся в бане правильно: с веником, для здоровья, для похудения Дек 1, 2020 автор Разное Как правильно париться в русской бане с веником. Сколько париться Трудно себе представить человека, который не любил бы время от времени попариться в баньке. Банные процедуры обладают множеством лечебных свойств. Прогревание очень благоприятным способом сказывается на организме человека, восстанавливает бодрость, успокаивает нервную систему, способствует улучшению обмена веществ. Также баня способствует лечению таких заболеваний, как диабет, ревматизм, камни в почках. Однако для того чтобы баня благотворно повлияла на состоянии здоровья необходимо знать, как надо правильно в ней париться. В противном же случае прогревания могут лишь навредить здоровью. Как правильно париться в русской бане Перед тем как зайти в баню, надо обязательно принять душ. После этого тело желательно насухо вытереть. Не рекомендовано мочить голову, она должна быть сухой. Обязательно приобретете шапочку для похода в баню. Иначе может произойти перегрев головы. Зайдя в парную, для начала желательно посидеть на нижней полке. Там воздух не такой горячий. Потом уже можно подняться на более высокую полку.Если в бане температура воздуха не очень высокая, можно сразу лезть повыше. Сколько времени можно париться в бане Первый заход, как правило, не длиться больше 4 – 5 минут. Надо дождаться пока все тело покраснеет и выступит пот, затем уже можно выходить. После первого захода следует принять холодноватый душ или облиться холодной водой из ведра. Далее желательно отдохнуть около 15 – 20 минут и пойти на второй заход. Всего требуется не более 3 – 4 заходов, так как все времяпрепровождения в бане не должно превышать 3 часов. Каждый из заходов (кроме первого) длиться не дольше 10 – 15 минут. После второго захода, так как тело уже достаточно распарилось, можно принять душ похолоднее и опять же отдохнуть около получаса. Если в бане недостаточно жарко следует полить раскаленные камни водой. В это время дышать желательно носом, который увлажняет и охлаждает выдыхаемый воздух. Как париться в бане с веником Трудно себе представить русскую баню без веников. Стегания веничками помогает усилить воздействие жара на организм. С помощью веника можно воздействовать на любой участок тела. Как правило, используются березовые или дубовые веники. Для начала их надо поддержать в горячей воде, около 20 минут, после этого распарить в парилке еще 2 – 3 минуты. Когда веники пересыхают, их смачивают теплой водой и накрывают тазом. → Начинать париться веником желательно с живота. Партнер берет в руки два веника и начинает производить поглаживания веником от стоп по направлению к голове и рукам. Обратно веником надо проводить по бокам тела. Идентичных повторений должно быть не менее трех, с продолжительностью не менее 1 минуты. Если температура в бане очень высокая, веником следует проводить медленно, если в парилке не так жарко, то веники передвигаются быстрее. → После поглаживаний можно перейти к постегиваниям. Легкими движениями надо постегивать поясницу, бедра, спину, стопы, икроножные мышцы. После постегиваний следует повторить поглаживания, но уже немного быстрее. Затем уже можно поменять позу, перевернуться на спину и повторить те же манипуляции. → Также можно проводить «веничные компрессы». Веником надо как бы охватить немного горячего воздуха и несколько раз легко похлестать по телу. Далее веники следует перевернуть горячей стороной вниз и приложить их на те же участки тела на 2 – 3 секунды. → После компрессов венички кладутся на поясницу и одновременно разводятся в противоположные стороны. Такой прием называется растяжкой. Растяжку следует делать не менее 3 – 4 раз подряд. → После окончания всех процедур надо ополоснуться. После принятия душа попейте воды, так как во время принятия сауны кожа потеряла много воды, и стало сухой. Вам пригодятся эти советы ✧ В баню желательно взять шерстяную рукавичку. Ею очень удобно сбрасывать пот, также она очищает кожу от ороговевшего слоя. ✧ В бане советуют распылять ароматические вещества. Особой популярностью у любителей попариться пользуется масло эвкалипта, которое очень полезно для верхних дыхательных путей. Такие вещества надо добавлять в воду, которой поливаются горячие камни. ✧ В прохладное время года после бани также рекомендовано принимать снежные ванны. Это в значительной степени повышает иммунитет организма. С легким паром! 🙂 Как правильно париться в русской бане с веником Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Как правильно париться в русской бане: правила и популярные методики Париться в русской бане – что может быть проще? Посидел в парной на лавке, хорошенько пропотел, отхлестал себя веником и будь здоров! На самом деле это слишком упрощенное представление о славянских банных традициях. Существует огромное количество нюансов, несоблюдение которых приводит к тому, что человек, парящийся в бане, не оздоровляет свой организм, а наносит ему вред. А вы знаете, как правильно париться в русской бане? Если нет, то у вас есть все шансы научиться этому прямо сейчас. Подготовка к банным процедурам включает в себя два ограничения. Во-первых, перед походом в баню нельзя наедаться. Конечно, голодать тоже не к чему, ограничьтесь легким перекусом за 1-1,5 ч до посещения бани. Во-вторых, если вы хотите париться с пользой, забудьте в этот день про спиртные напитки. Предварительный этап: посещение моечного отделения Прежде, чем входить в парную, ополоснитесь под душем. Вода должна быть достаточно теплой (36-38°C), чтобы разогреть ваш организм и подготовить его к более экстремальным температурным воздействиям. Мыться с мылом, орудуя мочалкой, пока не стоит. Дело в том, что мыло смывает с кожи липидный слой, выполняющий роль барьера. И если он будет смыт, высокие температуры парилки высушат кожу до состояния пергамента. Поэтому, приберегите мыло до окончания банной процедуры. Принимая душ, волосы мочить нельзя. Иначе можете получить тепловой удар в парилке. Чтобы дополнительно уберечь себя от этой неприятности, наденьте на голову шапку для бани, сшитую из шерсти, хлопка или льна. Кстати, ее-то смочить водой не помешает, чтобы сохранить голову «в холоде». Теперь вы во всеоружии и готовы к встрече с горячим климатом русской парной. Заходов в парную может быть несколько, обычно 5-7. Они отличаются друг от друга своими тепловыми режимами и продолжительностью. Первый заход в парилку: адаптация к высоким температурам Первый раз заходят в парилку для того, чтобы прогреться и привыкнуть к тепловым нагрузкам. Веником на этом этапе не пользуются, хотя и берут с собой в парилку – для запаривания. Это позволит насладиться свежим ароматом листьев и успокоить нервную систему. Оптимальной температурой для первичного прогрева считается 60°C – примерно такой режим тепла сохраняется на нижней полке парилки. Полежите на ней и расслабьтесь. Вскоре вы почувствуете, что ваша кожа краснеет, сердце застучало быстрее, хлынул пот. Это значит, что ваш организм начинает процесс адаптации. При желании вы можете подняться чуть выше, на следующие по счету полки, и продолжить прогревание там. Однако не перестарайтесь: первый заход в парилку не должен длиться дольше 3-10 минут. Второй заход: жар, пар и веник Второе посещение парной более длительное  — до 10-15 минут. За это время вы сможете не только пропотеть, но и ощутить пользу веничного массажа. Конечно, желательно париться вдвоем – так процедура будет эффективнее. Итак, как париться в русской бане с веником? Человек, которого будут парить, укладывается на полку, после чего парильщик начинает выполнять комплекс веничного массажа. Основные действия его такие: опахивание – маховые движения веником в сторону парящегося. потряхивание – встряхивание веником под потолком парной (там, где температура выше) и кратковременное прижатие горячих веточек к пояснице, стопам, лопаткам. похлестывание – хлесткие удары веником по коже. поглаживание – медленное поглаживание веником вдоль тела. постегивание – попеременное поглаживание и хлесткие удары веником. компресс – опускание веника на тело парящегося с плотным прижатием в течение 4-5с. По окончании веничного массажа не спешите резко вставать с полки. Подождите пару минут, потом плавно поднимайтесь и выходите из парилки. Третий и все последующие заходы Как уже было сказано, посещение бани обычно включает 5-7 заходов в парилку. Причем в каждый последующий раз температура парения и продолжительность могут повышаться. Обязательно следите за своими ощущениями и не пытайтесь оставаться в парилке через силу. Максимальная длительность пребывания там – 20-25минут. Что делать между заходами в парилку? Теперь пора поговорить об отдыхе. Это мероприятие должно следовать после каждого выхода из парной и длиться не меньше, чем процесс парения. Завзятые парильщики предпочитают использовать это время для контрастных процедур. После парной они прыгают в купель, обтираются снегом или, на худой конец, обливаются ледяной водой из шайки. Если вы только недавно начали посещать баню, то эти процедуры пока не для вас. Достаточно будет, если вы минутку постоите под душем с температурой воды 25-30°C. Помните, что закаляться надо постепенно, понемногу охлаждая воду для контрастных процедур с каждым последующим посещением бани. После мытья завернитесь в полотенце и выпейте чашку горячего чая для восстановления сил. Полежите, расслабьтесь, отгоните в сторону все дурные мысли. Помните, что баня лечит не только тело, но и душу. Время релакса в бане прекрасно подходит и для косметических процедур. После нескольких посещений парилки, нанесите на кожу скраб из морской соли, молотых орехов или кофейной гущи. Помассируйте им тело, оставьте целебный состав на 5-10 минут для впитывания, а уж затем смывайте. Кожа станет гладкой и мягкой, как после использования дорогого лосьона. Замечательный эффект можно получить и от натуральных масок для лица и тела, сделанных собственноручно из меда, фруктов, ягод, глины и т.д. Используйте возможности русской бани на полную катушку. Это – универсальное лекарство от многих болезней, но действует оно только в умелых руках. Поэтому, не теряйте время впустую – отправляйтесь в баню и учитесь париться правильно! Идите в баню! Как париться на даче правильно? | Здоровая жизнь | Здоровье Баня на даче — это значит каждые выходные, а то и чаще, растопить ее и париться. Но париться правильно — это целая наука. Как не навредить здоровью, рассказывают врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Василий Петров и врач-физиотерапевт Михаил Борисов. Героиня знаменитого фильма не понимала, зачем ее жених отправился с друзьями в баню, когда у него дома есть ванная. Собственно, с этого у них весь разлад в отношениях и пошел. Ну как этого не понимать-то?! Недаром же о русской бане сложено столько стихов и песен! Один антураж чего стоит: веники, ковшики, раскаленные камни, пучки ароматных трав, развешанные по стенам парилки, и непременно — задушевные разговоры в предбаннике под кружку травяного чая или кваса. Пар костей не ломит Русская баня, в отличие от сухой финской сауны, более влажная, поскольку воздух в ней смешан с паром, да и жар более умеренный. За счет этого пот испаряется медленнее, а значит, и сама процедура переносится комфортнее. Кроме того, баня обладает массой полезных эффектов: — Прогревает, защищая от простудных и воспалительных заболеваний. Почувствовав озноб и недомогание, стоит хорошенько прогреться. В некоторых случаях это помогает предотвратить заболевание. — Очищает кожу от бактерий и отмерших частиц. Обновленная кожа содержит до 70% влаги, тогда как ороговевшие частицы — всего 10%. — Выводит токсины. Потовые железы выводят через кожу влаги не меньше, чем почки. Подсчитано, что в бане человек теряет от 0,5 до 1,5 литра пота. Баня восстанавливает водно-солевой баланс, улучшает обмен веществ, помогает худеть. В парилке сгорает не только лишний жир, но и холестерин — провокатор атеросклероза и ишемической болезни сердца. — Улучшает состав крови и работу организма. Банный жар активизирует работу сердца, легких, повышает гемоглобин и количество эритроцитов. — Помогает мышцам. Попариться после тяжелого физического труда или спорта — милое дело, так как банные процедуры улучшают кровообращение и газообмен, расслабляют мышцы и вдвое сокращают в них содержание молочной кислоты, за счет чего на следующий день мышцы болеть не будут. В сочетании с массажем баня способна восполнить дефицит двигательной активности у людей сидячих профессий. Правда, настоящую баньку сейчас отыскать нелегко. «Правильные» строения остались разве что в глухих деревнях. А городские заведения (даже те, что обладают огромной историей и традициями) служат сегодня просто местом проведения досуга, где можно встретиться с друзьями, а заодно помыться. Соблюдать все правила банной процедуры в этих местах очень трудно: посетители постоянно заходят и выходят из парной, хаотично поддают пару, тем самым нарушая созданный в парилке микроклимат. Кроме того, посещение общественных бань чревато заражением различными инфекциями, прежде всего — грибковыми. Поэтому строительство частных бань так популярно и поныне. «Протопи ты мне баньку по-белому» Истинные фанаты аутентичной русской бани категорически отвергают всяческую банную электронику. Признают они только такие строения, в которых установлена настоящая дровяная печь. Традиционная русская баня — это бревенчатый сруб с предбанником и парилкой. Чтобы париться «по-белому», нужна печь-каменка с дымоходом и трубой. В бане «по-черному» вытяжки нет, сажа и копоть оседают прямо на стенках парилки и лавках, поэтому выйти оттуда чистым — задача практически невыполнимая. Впрочем, не в этом суть, ведь, как уже было сказано, в бане помывка — не главное. Знатоков банного дела не смущает ни высокая пожароопасность классических бань, ни то, что топить их нужно в течение 8-10 часов и для этого необходимо запастись достаточным количеством дров. Во многом они правы, ведь баня — это не только место, где сохраняется особая температура и влажность, но еще и уникальная атмосфера, над созданием которой трудятся практически все наши органы чувств. Видеть горящий огонь и раскаленные угольки, кожей ощущать идущий от печи жар, слышать, как сухо потрескивают поленья, вдыхать ароматный дым — все это неотъемлемая часть той душевной и телесной радости, которую приносит человеку баня. Не терпит суеты Правильно париться — занятие непростое. Тут важно не допускать ошибок. Правило № 1. Идите в баню налегке, а не на полный желудок. Высокие температуры усиливают брожение в кишечнике, особенно если там переваривается тяжелая белковая пища. Поэтому лучше париться до ужина, а не после. Но и на голодный желудок в баню не ходите: в идеале нужен легкий перекус. Правило № 2. Париться нужно основательно, не торопясь. Баня не терпит суеты. Сначала нужно постоять под теплым душем, но голову не мочить, иначе в парной можно получить тепловой удар. Вытерев насухо тело, можно заходить в парную, предварительно надев на голову шапочку или обмотав волосы полотенцем. Первый заход — не дольше 5 минут. Через четверть часа можно повторить, задержавшись в парилке уже на 10-15 минут. Потом — снова перерыв и третий заход. Оптимальный режим для первого захода — до 60 градусов. Правило№ 3. Не используйте мыло. Как уже было сказано, в бане не моются. Для этого есть душ и ванна. Помыться с мылом можно до посещения бани, накануне, а там моющие средства ни к чему. Если уж что и брать в парную, так это скрабы или мед. В бане полезные свойства такой косметики утраиваются. Правило № 4. В перерывах в предбаннике надо пить много жидкости (восстанавливая вводно-солевой баланс), но ни в коем случае не алкоголь: он увеличивает нагрузку на сердце. Кстати, спешить в баню не стоит и «после вчерашнего». Под влиянием спиртного организм и так испытал серьезную нагрузку, а в бане он вынужден претерпеть еще и температурный стресс. От секса в парной тоже лучше воздержаться: такую нагрузку середечно-сосудистая система может не выдержать. Правило № 5. Париться нужно обязательно лежа. В горизонтальном положении жар равномерно воздействует на все тело. Начинать лучше с нижней полки, потом можно перебраться повыше, туда, где жар посильнее. Но детям и пожилым наверх лучше не лезть. А малышам до года в бане и вовсе делать нечего. Правило № 6. Сразу после парной можно окунуться в купель или встать под ледяной душ. В холодную воду входить надо целиком, с головой, иначе температурный контраст ударит по сосудам головного мозга. Однако охлаждение должно быть недолгим, чтобы не застудиться. И нечастым. Правило № 7. Не увлекаться резкой поддачей пара. Слишком сильный жар в парной вреден для здоровья. Комфортная температура — не выше 90 градусов, но она должна расти постепенно. Правило № 8. Не париться чрезмерно долго. Хорошего понемножку. Не стоит сидеть в парной, пока вас не вынесут. От долгого пребывания в бане может сильно участиться пульс, вырасти давление, закружиться голова, начать тошнить, можно даже упасть в обморок. Поэтому лучше ходить в баню в компании, а не одному. Мало ли что. Правило № 9. При обострении любых хронических заболеваний, а также при ОРВИ в баню ходить нельзя, это может усилить жар и воспаление. При мочекаменной и желчнокаменной болезнях, гипертонии и повреждениях кожи баня и вовсе запрещена. В парилке также нечего делать при болезнях почек, гепатите, глаукоме, туберкулезе, тяжелой форме сахарного диабета. Правило № 10. Прежде чем выходить на улицу, нужно дать телу «остыть», посидев некоторое время в предбаннике. Как правильно париться в русской бане: правила и популярные методики Париться в русской бане – что может быть проще? Посидел в парной на лавке, хорошенько пропотел, отхлестал себя веником и будь здоров! На самом деле это слишком упрощенное представление о славянских банных традициях. Существует огромное количество нюансов, несоблюдение которых приводит к тому, что человек, парящийся в бане, не оздоровляет свой организм, а наносит ему вред. А вы знаете, как правильно париться в русской бане? Если нет, то у вас есть все шансы научиться этому прямо сейчас. Подготовка к банным процедурам включает в себя два ограничения. Во-первых, перед походом в баню нельзя наедаться. Конечно, голодать тоже не к чему, ограничьтесь легким перекусом за 1-1,5 ч до посещения бани. Во-вторых, если вы хотите париться с пользой, забудьте в этот день про спиртные напитки. Предварительный этап: посещение моечного отделения Прежде, чем входить в парную, ополоснитесь под душем. Вода должна быть достаточно теплой (36-38°C), чтобы разогреть ваш организм и подготовить его к более экстремальным температурным воздействиям. Мыться с мылом, орудуя мочалкой, пока не стоит. Дело в том, что мыло смывает с кожи липидный слой, выполняющий роль барьера. И если он будет смыт, высокие температуры парилки высушат кожу до состояния пергамента. Поэтому, приберегите мыло до окончания банной процедуры. Принимая душ, волосы мочить нельзя. Иначе можете получить тепловой удар в парилке. Чтобы дополнительно уберечь себя от этой не Правильно паримся в русской бане для здоровья Баня — русская здравница. Уникальное место, которое сочетает прогрев и ингаляцию, дарит человеку физиологическое очищение, расслабление и великолепный отдых. Благотворный эффект парной сказывается на физической лёгкости и душевной открытости. После бани человек словно рождается заново, получает вновь здоровое тело и чистую душу. Существуют определённые правила, которые позволяют усилить пользу парной. Давайте поговорим о том, как правильно париться в бане для здоровья, и что подготовить для жаркого отдыха и оздоровления. Складываем вещи и идём в баню Что взять в баню, чтобы потение и отдых прошли на «ура»: Одежду для парной: плавки или купальный костюм (если баня общая, если в вашей компании присутствуют и мужчины, и женщины, и если вы не являетесь членом натуристского клуба). Шапочка (из войлока или шерсти) — она предохранит голову от перегревания на верхних полках, особенно когда будет подаваться горячий пар. Натуральный скраб (например, мёд с солью) — им можно растираться себя непосредственно внутри парной. Массажёр (это может быть войлочная ткань или специальная мочалка из натуральных нитей). Веник — связанные между собой веточки и листья берёзы, дуба или других деревьев. Веник — также великолепный массажёр, который гарантирует успех банного оздоровления. Настойки лекарственных трав (спиртовый эвкалипт, мята) или эфирные масла — их добавляют в ёмкость с водой, которую льют на горячие камни для образования пара. Что взять в баню для тела: Полотенце для вытирания (оно понадобится после парной, во время отдыха, а также после душа). Мыло, шампунь — для того чтобы смыть пот, сальные выделения с кожи перед баней, а также помыться после парилки. Шлёпанцы — для прохода в душевую и перемещения по комнате отдыха. Непосредственно внутри парной шлёпанцы не надевают, парятся босиком. Чай в термосе — для того чтобы восполнять потерю жидкости и утолять жажду (или компот из сухофруктов, натуральный квас). Хорошее настроение и доброжелательное отношение к окружающим людям. Возможно — деньги на оплату аренды банного помещения. Режим посещения парной: когда и сколько Без бани не может быть здорового человека. Как часто можно париться в бане и сколько раз можно заходить в парную здоровому человеку? В дореволюционной России баня была привычным местом для мытья. Иностранцы отмечали, что русские посещают «дома с огнём и жаром» трижды в неделю, и даже ежедневно, где истязают себя паром и «розгами» (вениками). Таким образом, визиты в парную через день не вредят здоровью, а только укрепляют, делают сильными дух и тело. Париться в русской бане можно ежедневно (при наличии собственного помещения) или посещать её один раз в неделю (для оздоровления). Количество заходов в парную комнату определяется самочувствием человека. Также по самочувствию выбирается место внутри парной (на нижней полке, где меньше жара, или на верхней, где пар и жар достигают максимума). Посещая парную впервые, можно ограничиться несколькими минутами нахождения на нижней полке. Если вам комфортно и хочется «продолжения нагрева», в следующий заход переместитесь на вторую полку и посидите на ней несколько минут. Если и дальше ваш организм требует впечатлений, то в третий раз можете увеличить время внутри парной до 7-10 минут. Веник для бани: выметаем грязь из тела Веник — атрибут №1 для банного отдыха. Хотя можно париться и без него, но с веником весь процесс приобретает особую изюминку. При этом заготовка побегов для бани похожа на сбор лекарственных растений (правильность среза и сушки определяет лечебный эффект). Молодую поросль ломают в первой половине лета. Надо брать побеги с солнечной стороны дерева (в этих ветвях накапливается максимальное количество полезных веществ). Для каждого веника понадобится до 20 хворостин. Их связывают натуральной ниткой и обматывают конец веника тканью или бинтом. Такой пучок можно брать голыми руками. А вот для веника без тканевой обмотки лучше надевать рукавицы (чтобы не натереть мозоли). Связанные веники подсушивают в тени (6-7 дней, ежедневно переворачивая) и хранят в полиэтиленовых пакетах в прохладном месте (например, в погребе). Чтобы париться в бане с веником, его готовят — заливают горячей водой и дают постоять. Как правильно запарить веник для бани Заготовленный летом веник называют вяленым или сухим. Париться им без подготовки нельзя (можно поранить кожу или нанести травму). Для того чтобы использовать ветки в бане, их замачивают или распаривают в воде. Чтобы подготовить веник к бане, его кладут в холодную или тёплую воду. Горячая вода для замачивания лиственных веников используется редко. Чаще её применяют для хвойных побегов и веточек дуба. Время настаивания веника зависит от его древесины, температуры воды и давности среза веток. При замачивании лиственных веток в горячей воде достаточно 5-10 минут, хвойных — 30-40 мин. В холодной воде высушенные ветки замачивают от 2 до 10 часов. За это время древесина вбирает недостающую влагу, и веник приобретает упругость и гибкость. Чтобы запарить дубовый веник, применяют два способа: Медленный нагрев: прутья замачивают в холодной воде на 5-10 минут, затем доливают в ёмкость горячей воды и выдерживают ещё 5 минут, затем добавляют кипятка, накрывают крышкой и выдерживают ещё 10 минут. Длительное замачивание в холодной воде (до 10 часов). Оборачивание мокрой тканью (за сутки до посещения парилки). При этом перед самой парной веник обдают кипятком. Самый быстрый нагрев — в кипятке (в течение 5-7 минут, непосредственно перед стеганием веником). Запарить берёзовый веник проще. Его древесина более мягкая, поэтому вернуть ей эластичность не составляет труда. Используют те же способы, только продолжительность запаривания уменьшают в два-три раза. Чтобы правильно замачивать веник из веток хвойного дерева, используют кипяток. Побеги ели, кедра или пихты заливают горячей водой и дают настояться (до 40 мин.). Запаренный веник держат несколько минут в потоке тёплого воздуха (над камнями). Это усиливает аромат и насыщает воздух фитонцидами. Однако самый лучший веник — свежесрезанный. В нём сохраняется максимум полезных веществ. Поэтому banshik.com рекомендует лучший веник для зимней бани — из хвои (ели, пихты, кедра, можжевельника). Его можно связать в любое время года, он подарит букет хвойных ароматов и целебных испарений. Замачивать свежесрезанные ветви лиственных деревьев не нужно. Для хвойных ветвей, срезанных незадолго перед баней, применяют непродолжительное замачивание (до 10 минут в тёплой или горячей воде). Что делать с веником: техника банного массажа Используют веник следующим образом: Размахивают в направлении тела человека, для того чтобы нагнать больше жара. Поглаживают веником тело (с ног до головы и назад к ногам). Постёгивают веником (несильные «удары» с небольшого расстояния- 10-20 см). Хлыстаются веником («удары» с расстояния 60-70 см). Делают компресс (прижимают веник рукой к спине, ягодицам, бёдрам, плечам). Веники из разных пород деревьев отличаются лечебными свойствами. Берёзовые веники используются при лёгочных заболеваниях, дубовые — при кожных воспалениях, а липовые — при простудах и вирусных инфекциях. Берёзовый веник для бани Берёзовые веники — наиболее традиционные атрибуты русской парной. Их заготавливают из молодых побегов, размер листьев на которых не превышает рублёвой монеты (советского периода). Кому полезны берёзовые веники: Курильщикам (испарения берёзового дёгтя очищают лёгкие курящего человека). Спортсменам (берёза снимает болевые ощущения в мышцах после интенсивных тренировок). Тем, у кого много прыщей, угревой сыпи или у кого часто образуются гнойники и фурункулы. Больным бронхитами и застарелым кашлем. Берёзовый пар расширяет мелкие ходы бронхов, улучшает отход мокроты и откашливание. Дубовые веники используются по многу раз. Листья удерживаются на ветках даже после четвёртого-пятого посещении парной. Будучи не один раз ошпарены, они сохраняют целебные свойства на протяжении всех парилок. Определить, что веник отслужил своё, можно по виду листьев. Они становятся липкими и неприятными на ощупь, пропадает приятный дубовый аромат. Дубовые ветви используют: При сосудистых заболеваниях. При кожных болезнях, а также для тех, у кого кожа — жирная. Тем, у кого гипертония или есть склонность к повышению давления (дубовый эфир не позволяет ему подняться чрезмерно). Неврастеникам и людям с повышенной возбудимостью. Эвкалиптовый веник для бани Эвкалиптовые веники — скорее экзотика, чем традиция. Они насыщают пространство бани целебным эфиром, который лечит носоглотку. Эвкалиптовые побеги берут в баню при ЛОР-заболеваниях (насморке, гайморите, горловом кашле). Ими не обязательно парятся. Можно положить ароматные ветки с листьями на верхнюю полку или подвесить на стену парной. Хлестать эвкалиптовым веником сложно. Его побеги слишком гибкие, они недостаточно нагнетают жар и слабо массируют тело. Люди с эвкалиптовыми вениками в общественной бане всегда смотрятся странно Пихтовый веник для бани Пихта — королева Сибири. Пихтовые веники возвращают к жизни смертельно уставшего человека и изгоняют страшные хвори. Как действует пихта? Как и все хвойники, пихта выделяет фитонциды и обеззараживает окружающее пространство. Кроме того, её массажное воздействие усиливает кровообращение не только в мышцах, но и во внутренних органах. Богатство пихты позволяет эффективно использовать веники при разнообразных болезнях. Комплексная хвойная терапия незаменима при лёгочных и бронхитных воспалениях, при неврологии, позвоночных болях, остеохондрозе. Бамбуковый веник для бани Веник из бамбука — ещё один вид необычного нетрадиционного веника для парной. Он удобен тем, что не сорит листьями, при этом проявляет косметический эффект и обеспечивает хорошее расслабление. Кроме того, бамбуковый массаж заметно усиливает кровоток, вследствие чего уменьшаются воспаления, снижается веса. Массаж бамбуковым веником выполняется очень аккуратно и без усилий (традиционных для берёзового или дубового веника). Его техника использует японские методики работы с бамбуком — несильные подстёгивания палочками по спине, плечам и стопам, а также по зонам распространения целлюлита. Парение бамбуковым веником тоже отличается. В отличие от техники парения традиционных дубового или березового, нагнетать тепло бамбуковым фактически невозможно. Как сушить веник после бани Многоразовые веники (из дубовых веток, хвойных побегов) поласкают в воде и оставляют на полке для просушки. Высохший веник подвешивают под крышей в сухом месте. Он не должен мокнуть или висеть внутри влажного помещения (сырого погреба или сарая). Если веник хранится на улице под навесом, на него надевают сетку или мешок (защищают от ветра). Если веник основательно истрепался, его выбрасывают и для следующего посещения берут новый. Как поддать на камни В каждой бане и сауне есть каменка — место, где лежат нагретые камни. Если налить на них воду, она тут же испаряется и наполняет пространство густым горячим паром. Горячий пар поднимается под потолок и немного обжигает тех, кто находится на верхних полках. Привычные к жару и температуре парильщики переносят влажный пар отлично, и даже постоянно подливают воду для его образования. Так работает русская влажная парная. Влажный пар обеспечивает потение даже при температуре +60ºC. А вот сухой воздух финской сауны при такой температуре не прогревает. Финскую парильную комнату прогревают до +100ºC. Как правильно поддавать на камни воду? В ёмкость для воды (например, таз) добавляют спиртовую настойку лекарственной травы (для запаха и ингаляции) — спиртовая мята, эвкалипт (40-50 мг на 1-1,5л воды). Также можно использовать эфирное масло (хвойное, розовое, лавандовое — по предпочтениям). Поддавать воду на камни удобно черпаком с длинной ручкой. Наливать воду начинают с тех камней, которые лежат ближе к стене. Руку с черпаком двигают к себе. Таким образом, горячий пар, который тут же поднимается от камней, не обжигает ладонь и предплечье. После подачи воды камням дают нагреться, в следующий раз льют воду не раньше чем через 10-15 минут. Что будем пить или чай для бани Процесс потения сопровождается потерей жидкости. За одно посещение парной человек теряет до 1,5 л воды. Поэтому в бане хочется пить. Важно употреблять в промежутках между посещениями парной и после только здоровые напитки. Чай лучше заваривать из лекарственных трав (по индивидуальным предпочтениям). Та травка, вкус которой вам нравится больше, принесёт максимальную пользу. Кроме того, можно заменить чай компотом из сухофруктов или лимонной водичкой (залитым кипятком лимоном). В качестве подсластителя — использовать натуральный мёд. Не употребляйте пиво, вино, коньяк до посещения бани, сауны или в промежутках между заходами в парную. Это пагубно и опасно не только для здоровья, но и для вашей жизни. Женская баня: горячая красота Для женщин баня — залог здоровья и внешней привлекательности. Общая очистка организма улучшаете состояние кожи, снижает количество угревых высыпаний, делает кожу эластичнее, моложе. Кроме того, эффект потери жидкости обеспечивает гарантированное похудение. Как правильно париться в русской бане женщинам? Врачи не рекомендуют посещать парную в критические дни. Жар стимулирует расширение сосудов, что сказывается на сильном кровотечении. Особенно это касается тех, у кого обильные месячные. Для здоровых женщин с необильными выделениями баня не приносит вреда даже во время критических дней. Важно: ориентируйтесь на своё самочувствие. Снизьте время захода в парилку до 1-2 минут и обязательно примите прохладный, а затем холодный душ после выхода из парной. Холод стимулирует сокращение стенок сосудов. Таким образом, можно избежать усиления кровянистых выделений. Во время беременности баня помогает подготовиться к лёгким родам. Периодический разогрев связок и очищение от токсинов обеспечивают своевременное раскрытие шейки матки и лёгкое рождение малыша. Интересный факт: русские повитухи водили роженицу в баню в начале родовой деятельности. Горячий пар и температура способствовали размягчению тканей и лёгкому рождению младенца. Дети — также хорошо переносят баню как в грудничковом, так и в более старшем возрасте. Для них можно брать в парилку деревянные игрушки (кубики, машинки, головоломки) и раскладывать их на нижней полке. Баня — средство для похудения Как париться в бане, чтобы похудеть? Используйте веники, лучше два одновременно. Похлёстывания и массаж помогают усилить кровоток, потение и сбросить больше веса. Если вы не можете сидеть в бане долго, можно заходить в парилку на непродолжительное время (до 5 минут) несколько (5-8 раз). Процесс потения продолжается после выхода из парной, поэтому частые заходы обеспечивают качественное потение организма и заметное снижение веса. Для усиления потоотделения натирайте кожу мёдом с солью. Увеличенное количество пота приводит к большему снижению веса. Для того чтобы потение продолжалось, после парной примите не холодный, а тёплый душ. Холодная вода сужает поры и останавливает потение. Тёплая или горячая вода смывает токсины и продолжает процесс потения. Пейте горячий чай. Восстанавливать водный баланс необходимо даже, когда худеешь. Поэтому пить чай во время бани надо, но в меньших количествах (до 0,5 л за посещение). Чтобы утолить жажду, пейте полезный напиток мелкими глотками. Состав чая для быстрого похудения должен включать пота- и мочегонные средства: отвар шиповника, ромашку, полевой хвощ, плоды можжевельника, листья брусники. Не кушайте после бани. Если посещение парной назначено на вечернее время — ограничьтесь лёгким перекусом (салатом или печёными овощами) или молочным ужином (творогом, кефиром, ряженкой). Мытьё в бане Если правильно мыться в бане, своевременно смывать пот и токсины, можно забыть о многих хронических болезнях. Перед заходом в парную надо принять тёплый душ и смыть имеющиеся кожные выделения. Внутри парной начнётся активное потение, поэтому лучше, чтобы ваша кожа была чистая. После каждого выхода из парилки необходимо обязательно принимать душ. Вместе с потом организм выводит накопившиеся токсины. Их необходимо смывать, особенно если после парилки вы планируете окунуться в общий бассейн. По окончанию парения можно принять душ и помыться с шампунем, мылом и жёсткой мочалкой. Это удалит ороговевшие клетки, сделает кожу эластичнее и красивее. Посещайте русскую баню обязательно!     попариться — это … Что такое париться? паровая баня — Pūlo ulo u. ♦ Попариться в бане, ho opūlo ulo u. Увидеть потовую ванну… Англо-гавайский словарь пар — I UK [stiːm] / US [stɪm] существительное [бесчисленное множество] ** 1) а) горячее влажное вещество, подобное тонкому облаку, которое образуется при нагревании воды Пар из вулкана поднимается в воздух . паровая баня б) влажное вещество, образующееся на окнах и зеркалах…… Английский словарь ванна — Au au.♦ Паровая баня, pūlo ulo u. ♦ Принимать ванну, au au. ♦ Чтобы принять ванну, hō au au. ♦ Для него это вода в ванне, he wai au au nona (героя, который любит войну или уклоняется от копья)… Англо-гавайский словарь ванна — ванная2 [ванная, ванная] n. пл. бани [батз, батц; ванны, баты] [ME & LT; OE bæth & LT; IE base * bhe, чтобы согреть & GT; ВЫПЕЧКА] 1. стирка или окунание вещи, особенно. тело в воде или другой жидкости, паре и т. д. 2. вода или другая жидкость для купания,…… English World Dictionary ванна — н.1) иметь (БЫТЬ) принимать ванну 2) рисовать, принимать ванну 3) (БЫТЬ) плавательную ванну 4) сидеть; паровой, турецкий; гидромассажная ванна 5) (разное) кровавая ванна (убой) ПРИМЕЧАНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: В BE одно значение «ванна» — ванна. * * * [bɑːθ] Турецкий беги в бане…… Толковый словарь ванна — ванна2 безбанная, прил. / ванна, бат /, н., пл. бани / badhz, bahdhz, бани, баты /, v. n. 1. мытье или погружение чего-либо, особенно. тело, в воде, паре и т. д., как для очищения или лечения: я принимаю ванну каждый день.Дайте собаке…… Универсал ВАННА, КУПАНИЕ — Купание упоминается в Библии не только для физической чистоты, но и для ритуальных целей. Иаков поручил своей семье умыться, прежде чем они построят жертвенник в Бет-Эль (Быт. 35: 3). До откровения на Синае вся еврейская…… Энциклопедия иудаизма ванна — {{Roman}} I. {{/ Roman}} существительное 1 (BrE) (также ванна AmE, BrE) большая емкость для мытья тела ADJECTIVE ▪ отдельно стоящая, утопленная ▪ чугун, олово VERB + BATH / BATHTUB… Словарь словосочетаний ванна — I [[t] bæθ, bɑθ [/ t]] n.пл. бани (batz, bӓtz, бани, bӓths) сущ. 1) мытье или погружение чего-либо, особенно. тело, в воде, паре и т. д., как для очищения или лечения 2) количество воды или другой жидкости, используемой для этой цели:…… От формального английского языка к сленгу bath — I. существительное (множественное число Baths) Этимология: Среднеанглийский, от древнеанглийского bæth; сродни древневерхненемецкой плохой ванне, древневерхненемецкой bāen — теплой Дата: до 12 века 1. мытье или замачивание (как в воде или паре) всего или части тела 2.а.…… Новый энциклопедический словарь De Vere Royal Bath Hotel Bournemouth (Борнмут) — De Vere Royal Bath Hotel Bournemouth страна: Великобритания, город: Борнмут (центр города) De Vere Royal Bath Hotel Bournemouth Этот классический отель, расположенный на собственной уединенной территории, предлагает своим гостям высочайший уровень комфорта, сервиса и…… Международные отели . Женщина в паровой бане. Имидж дома, привлекательный Дизайнеры также выбрали эти стоковые фото Яма во дворе Яма Официальный сад во Франции Стрижка газона Банные принадлежности Полив газонов Детская площадка Дом и фундамент Песочница. Английский загородный сад Аэрация газона Формальный английский сад, Райдол Холл Газонокосилка Английский сад Похожие изображения Женщина принимает ванну с пеной. Девушка в парилке Девушка в парилке Молодая девушка принимает детокс ванну.Трусики мараловые медицинские Спа салон Женщина с холодным вдыханием ромашки SPA Люди принимают термальные ванны в бассейне с термальной водой Женщина использует свой телефон, чтобы сфотографировать квитанцию ​​или счет. Оплата счетов онлайн, не выходя из дома. Интернет-банкинг Блондинка женщина отдыхает в парке.Вы заслуживаете перерыва для отдыха. Способы дать себе передышку и получить удовольствие от досуга Женщина идет по улице с кофе на вынос Молодая женщина взлетает Счастливая позитивная довольная молодая блондинка позирует изолированно на фоне желтой стены, одетая в белую повседневную футболку, делает селфи Спортивная женщина делает шаг вперед . Чертежи стационарных мангалов из металла: Мангал своими руками: фото, чертежи, видео Дек 1, 2020 автор Разное разборные и стационарные, ТОП-9 лучших мангалов Без шашлыка или других мясных, рыбных, овощных блюд, приготовленных на углях, не обходится ни один праздник, организуемый на дачном участке или при выезде на природу, поэтому в арсенале любого хозяина обычно есть такое удобное приспособление, как мангал. Главное  — правильно представлять, как сделать мангал своими руками из металла, иметь необходимые для этого инструменты и материалы, обладать определёнными навыками слесарного мастерства. В продаже имеются немало видов этого полезного «полевого» кухонного оборудования, но вполне возможно изготовить его и самостоятельно. Как сделать мангал своими руками из металла Первым делом нужно будет определиться с наиболее удобной моделью, так как мангал может быть стационарным, постоянно стоящим на участке, или разборным и мобильным. Стационарный мангал может быть многофункциональным, так как при его изготовлении, добавив несколько дополнительных элементов, можно получить не только жаровню для шашлыка, но и гриль, барбекю или даже коптильню. Кроме этого, такой мангал иногда становится настоящим украшением ландшафтного дизайна участка. Мобильный мангал хорош по-своему — он компактен и может поместиться в багажник автомобиля. Такой вариант идеален для любителей часто выезжать не только на дачу, но и на природу. Подобный мангал может быть разборным или складывающимся. Инструменты и материалы для изготовления мангала Мангалы могут быть разными, но материалы, а также инструменты для их изготовления, в принципе, не отличаются друг от друга. Единственное, что может разниться — это количество материала, так как если планируется сделать стационарный мангал с крышей и дополнительным декоративным оформлением, то различных элементов и металла понадобится гораздо больше. Итак, для работы понадобится: — сварочный аппарат; — угло-шлифовальная машинка – «болгарка» с необходимым количеством отрезных и шлифовальных кругов; — электродрель с комплектом сверел нужных диаметров; — электролобзик с режущими элементами по металлу; — рулетка, угольник; — шуруповерт; слесарный инструмент – молоток, плоскогубцы, керн. Из материалов нужно будет приобрести: — металлический лист толщиной 2 ÷ 3 мм, старый газовый баллон или металлическая бочка; — металлический уголок, размером 25 × 25 или 20 × 20мм; — труба-квадрат со сторонами 20 × 20 мм; — крепежные элементы; — для некоторых мангалов, которые имеют крышку, будут нужны петли и ручка для открывания; — для мобильных мангалов, которые планируется перемещать по участку, для удобства понадобятся колеса. Их количество будет зависеть от выбранной модели — два, три или четыре. Как сделать мангал своими руками из металла — несколько вариантов Видов мангалов из металла немало, и они изготавливаются по-разному, поэтому стоит рассмотреть некоторые из них, чтобы можно было выбрать наиболее подходящий. Мангал из металлической бочки Бочка — отличный исходный материал для изготовления мангала Модель мангала, изготовленного из бочки, может быть выполнена в двух вариантах — с крышкой и без нее. Первый из них делают из двух половинок бочки, а второй из одной. Какой бы вариант ни был выбран, сначала необходимо нарисовать чертеж будущего мангала. На рисунке должны быть хорошо видны и понятны все детали и их размеры. Как пример представлен один вариант чертежа, но в него вполне можно внести изменения. Составленный план будет самым главным помощником в процессе изготовления. Схема одного из вариантов мангала из металлической бочки Вторым пунктом в работе над мангалом идет подготовка всех элементов, из которых он будет собран. Начитать этот процесс нужно, конечно же, с главного элемента — бочки. Ее нужно разрезать, а сделать это можно двумя способами: — Пополам, в высоту емкости — этот способ подойдет и для первого, и для второго варианта мангала. Разрезание бочки пополам — Другой способ — это когда вырезается только верхняя часть бочки. Впоследствии вырезанный элемент станет крышкой для мангала. Вырезание в стенке бочки окна Края разрезанной емкости обязательно нужно почистить, освободив их от металлических заусенцев. Подготовив бочку, можно сориентироваться, какие по размеру отрезки уголка понадобится для обрамления проема. Поэтому, следующим этапом идет нарезка уголков и труб, которые в дальнейшем станут ножками и подставками под мангал. Далее, подготавливаются все крепежные элементы — их лучше всего приобретать с небольшим запасом. Изготовление мангала 1. Мангал из половины бочки сделать проще, чем с закрепленной на задней ее стенке крышкой. Чтобы проще было работать над верхней частью бочки, лучше всего начать работу с устройства ножек с подставками. Их изготавливают из квадратной или круглой трубы. Простейший мангал из половинки бочки Если нет возможности выгнуть трубу полукругом, под размер бочки, то, рассчитав правильно, можно сварить угол из двух труб, а затем приварить к нему две трубы, сваренные в Т-образную конструкцию. Таких ножек с подставками должно быть две. Они между собой свариваются одной или двумя перемычками, а при желании могут быть скреплены своеобразной корзиной или сеткой, на которой можно хранить дрова. Далее, половина бочки укладывается в подставки и приваривается. Все сварочные точки и швы лучше сразу же зачистить, чтобы больше к нижним частям мангала не возвращаться. Далее можно спокойно поработать над половинкой бочки. Сначала на ее края приваривается уголок — он сразу же придаст изделию аккуратность. На такую «полку, кроме того, удобно будет укладывать шампуры. Если планировалось использовать мангал еще и как гриль, то стойки для него можно закрепить, как показано на схеме, к подставке под емкость или же к бокам самой полубочки и к уголкам на ее краях. Мангал можно оснастить крышкой и ручками для удобства переноски Мнение эксперта: Масальский А.В. Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  Задать вопрос эксперту Если решено из второй части бочки сделать крышку, ее также обваривают уголком. Затем к половинкам приваривают петли — и крышка готова. Чтобы было комфортно пользоваться крышкой, нужно закрепить на ней ручку и металлический держатель с подвижным креплением. Он устанавливается с одной или с двух сторон мангала. Чтобы мангал служил еще и для приготовления барбекю, сверху полубочки можно уложить сетку. Для нее в края бочки прикручивают специальные элементы-подставки. Кронштейны для укладки металлической сетки Для обеспечения в мангале хорошей тяги, в стенках нижней полубочки высверливаются круглые отверстия. 2. Во втором случае, бочку не режут пополам, а из нее вырезается размеченная заранее часть, имеющая в плане форму прямоугольника. Бочка с вырезанным проемом для изготовления мангала В этой модели продукты, готовящиеся на огне, будут защищены от ветра задней стенкой бочки. На фото хорошо видно, как устанавливаются решетки для приготовления барбекю. Съемные решетки для приготовления барбекю Если выбирается подобный вариант, обваривать края бочки не нужно — они должны быть только очень хорошо зачищены и скруглены. Остальная работа проводится в той же последовательности, что и в первом случае, а петли прикручиваются или привариваются к верхней части мангала и крышке. В этой модели держатель для крышки не нужен — откидываясь, она будет опираться на верхнюю часть мангала. Нужно отметить, что к этому мангалу можно присовокупить функцию коптильни. Для этого в боковой части закрепляют дымовую трубу. В любой бочке сверху всегда есть горловина с пробкой, которую можно использовать для установки трубы. Но об этом нужно подумать заранее, перед тем как приступать к резке бочки, так как отверстие нужно расположить в верхней части мангала. Наличие дымохода превратит мангал еще и в коптилку При необходимости для удобства с боков бочки, как в первом, так и во втором варианте, можно устроить полки-столики. Для этого к бочке приваривают металлические кронштейны, на которые впоследствии закрепляется деревянное или металлическое покрытие. Таким же образом изготавливают мангалы и из газовых или кислородных баллонов. Но нужно учитывать, что они будут более узкими и рассчитанными на короткие шампуры. Исходным материалом для мангала может стать и газовый баллон Как говорилось выше, к любому из описанных мангалов могут быть закреплены колеса для удобства перемещения его по участку. Но описанные варианты обладают мобильностью только в пределах территории загородного участка — перевозить его на дальние расстояния крайне неудобно. Бочка или баллон — отличный материал для изготовления мангала. Здесь всегда есть простор для фантазии — достаточно посмотреть, например, на варианты, представленные в видеоролике: Видео: что можно изготовить из металлической бочки или газового  баллона Читайте, мастер класс по изготовлению мангала своими руками из металла, в нашей новой статье. Разборный мангал Разборный или складной мангал не будет лишним в любом доме или даже в квартире. Он компактен, поэтому не займет много места, так как легко может поместиться на полке в кладовке или антресоли. Такой мангал можно использовать не только при выезде загород, но и во дворе многоэтажки, естественно, соблюдая все противопожарные правила. При планировании работы исходить следует из того, чтобы в сложенном состоянии мангал был похож на тонкий чемодан, который вместит в себя все аксессуары для жарки мяса. Так, например, походные шампура имеют длину не более 600 мм, значит, длина мангала может быть всего 630 ÷ 650 мм, а его ширина в разложенном виде – 400 ÷450 мм. Несложный в изготовлении складной мангал Представленный на фото мангал сделать самостоятельно не так уж и сложно. Для его изготовления понадобится: — стальной лист толщиной 2 ÷ 3 мм — из него будут сделаны большие стенки мангала и устанавливаемые треугольные боковые элементы; — стальные уголки 10 × 10 мм — ими будут обвариваться основные плоскости. Кроме этого, такие уголки закрепляются во внутренней части стенок мангала и служат подставками для решетки, изготовленной из стальной проволоки; — петли для скрепления и складывания двух половинок мангала; — с боков закрепляются складные ножки, которые при разборке мангала укладываются ровно по высоте его стенок; — стальной пруток Ø 7 ÷ 8 мм — понадобится для устройства ручки на половинках жаровни; — готовая стальная сетка или проволока для ее изготовления. Процесс изготовления Лучше всего для начала сделать чертеж и проставить на нем все размеры, чтобы потом не пришлось переделывать работу из-за малейшей неточности. Далее нужно на металле расчертить, а затем вырезать из него все необходимые детали: — Две основные стенки мангала, размером 400 × 630 мм или 450 × 650 мм. — Квадрат размером 400 × 400 мм или 450 × 450 мм. Затем, его разрезают по диагонали и получают два равносторонних треугольника, которые будут жестко держать всю конструкцию. — Вырезают заготовки из уголка понадобится 4 шт. 630 ÷ 650 мм и 4шт. 400 ÷ 450 мм для обрамления стенок мангала и подставок под решетку. Далее нужно сделать два элемента на подвижных креплениях по типу мебельных — это будут складывающиеся ножки мангала. Для этого вырезаются четыре полосы, шириной в 10 мм из толстого металла, или же используются отрезки уголка. Длина их может составлять от 400 до 600 мм, но чем выше будут ножки, тем неустойчивее будет конструкция. Когда будут подготовлены все элементы, можно приступать к сборке мангала. Чтобы его нельзя было отличить от изготовленного в заводских условиях, нужно проводить работу очень аккуратно. Первое, что нужно сделать — это облагородить переднюю и заднюю стенки мангала, тщательно зачистив и обварив их с трех сторон уголком. Далее, разметив месторасположение укладывания в мангал сетки, приварить или прикрутить уголки-подставки под нее. Следующим этапом необходимо разметить и приварить петли на стенки, с их длинной, не обваренной уголком стороны. Петли для раздвижных стенок мангала Затем, на боковых сторонах собранной конструкции закрепляются складные ножки таким образом, чтобы они могли быть раздвинуты на определенную ширину и легко складывались при сборке мангала.  Угол открытого мангала должен составлять 45 градусов, чтобы по его бокам легко вставлялись подготовленные металлические треугольники – боковые стенки. В верхней части полотен просверливаются по два отверстия, и в них устанавливают и приваривают согнутые из стального прутка ручки. При желании можно установить крючок, чтобы в собранном виде мангал не открывался. В завершении, можно собрать всю конструкцию полностью, уложить на ее дно металлическую сетку и попробовать приготовить шашлык. Кроме того, при желании, изготавливают насадку, которая поможет приготовить барбекю. В этом случае мангал станет многофункционален. Для этого элемента понадобится вырезать и сварить между собой пять элементов. Это боковые части-насадки, имеющие в нижней части угол в 45 градусов — они будут устанавливаться вместо боковых треугольников, два длинных фронтальных полотна и решетка, устанавливаемая сверху. Можно сделать эту часть также разборной — вырезать в боковых частях больших полотен отверстия и приварить к боковым частям узких полотен специальные крючки, которые должны легко входить в них.  Еще один интересный вариант мангала представлен в предлагаемом видеоролике: Видео: вариант самодельного разборного мангала Мангал — это хорошо, а барбекю лучше! Рекомендуем Вам ознакомиться со свежей статьей на нашем портале — как сделать барбекю своими руками. Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — здесь. Цены на различные виды мангалов Мангалы Стационарный мангал из металлического листа Если планируется использовать мангал только на даче, не перевозя его с места на место, то можно, не усложняя задачи, остановиться на самом простом варианте, который может «кочевать» только по участку и устанавливаться на ровную твердую поверхность. Самодельный мангал может стать украшением участка Перед началом работ, нужно, конечно же, сделать чертеж – его очень просто составить самостоятельно, так как сложных элементов в этом варианте нет. Закупив все необходимое, вырезают заготовки, опираясь на размеры, проставленные в чертеже. Чертеж простейшего мангала из металлического листа и уголка Как пример, можно рассмотреть готовый чертеж, и на его основании сделать свой, добавив к нему элементы, которые сделают его более комфортным в использовании. Используется металлический лист толщиной 2 ÷ 3 мм, стальной уголок 10 × 10 или 15 × 15 мм, который будет необходим для изготовления ножек и рамы под мангал. Если запланировано устроить полочки с одной или двух сторон мангала, то для их изготовления тоже потребуется уголок. Разметка металлического листа На металлическом листе размечаются детали мангала. Если металл имеет небольшую толщину (порядка 2 мм), то его можно согнуть, избавив себя от лишней работы по проварке швов, соединяющих стенки и дно мангала. В этом случае, сделав разметку, из листа вырезаются четыре четырехугольника — и получается форма крестовины. Средняя часть — это дно мангала, а четыре остальных — это боковые стенки. Их необходимо согнуть под прямым углом по отношению к донной части. Стенки изгибаются перпендикулярно дну … Следующим этапом стенки свариваются между собой по вертикальным углам.   … а затем провариваются по вертикальным углам Видео: мангал из металлического листа своими руками Владея необходимыми инструментами и опытом работы с ними, можно спокойно за один — два дня изготовить мангал, тем самым сэкономив немалую сумму из семейного бюджета. Сделав работу качественно и аккуратно, можно быть уверенным, что полученное изделие не будет отличаться от заводских моделей и надежно прослужить долгие годы. ТОП-9 лучших мангалов для дачи Doorz МС-4 Отличная модель для дачи, которая начала продаваться с 2017 года и пользуется спросом по сегодняшний день. Стенки сделаны из толстой стали на 4 мм, внизу есть перфорация для усиления жара. Ножки немного задекорированные, поэтому товар станет не только функциональным, но и дополнит внешний вид двора. Для более удобной переноски установлены ручки по обе стороны. Doorz МС-4 Плюсы на поверхность корпуса можно за раз положить 9 шампуров, что подойдет для большой компании; опоры ножек большие, квадратного вида, поэтому можно ставить мангал даже на землю и не будет перекоса; вся конструкция жесткая и крепкая, поскольку внизу стоят перемычки; сталь жаростойкая, толщина ее 4 мм и она не изменяется даже при длительном горении огня; верхняя часть на 37 см вширь, поэтому подойдет для длинных шампуров; на всех частях используется профильная труба 15х15 мм; конструкция окрашена порошковым методом; изделие разбирается, что облегчает перевозку товара в машине; после приготовления шашлыка или гриля легко все чистить. Минусы небольшая высота на уровне 81 см, поэтому нужно немного наклоняться во время готовки; общий вес не самый маленький, целых 24 кг; для дополнительного оборудования не предусмотрены крючки; боковые ручки сделаны из металлических полосок, а во время переноса они режут и сдавливают руки. Doorz МС-4 TMF Миртрудмай-2 высокий с сумкой Товар высокого качества, долговечен и прост в использовании, обслуживании. Конструкция быстро разбирается и собирается. Сделана конструкция из нержавейки, стенки толщиною 3 мм, поэтому устройство не деформируется. Для повышения прочности есть ребра жесткости. Размеры в сумке составляют 49х31х48 см, а вес всего 10 кг. Сумка сделана из синтетики, крепкая, подходит для перевозки в багажнике или переноске в руках. Товар оптимальной высоты в собранном виде, что позволит комфортно готовить, глубина достаточная, исключает подгорание. Кроме того, производитель предоставляет гарантию на 1 год. TMF Миртрудмай-2 высокий с сумкой Плюсы портативность; простота сборки и разборки; небольшой вес и размеры; устойчивость; толстая нержавейка; подойдет для углей и дров; есть достаточная гарантия от изготовителя. Минусы недостатков не выявлено. BoyScout 61232 Неплохой вариант на дачу, если необходимо мангал постоянно забирать оттуда. Это вызвано небольшой массой и удобной трансформацией, что позволяет перевозить изделие даже в автобусе или электричке. Мангал полностью разборной, а ножки – основные составляющие для крепежа стенок и дна. Общий вес только 2,3 кг, длина 50 см, рассчитанная на 6 шампуров. BoyScout 61232 Плюсы полностью разборная модель, подойдет для перевозки в сумке; подойдет для работы с углями и дровами; вдоль стенок есть перфорация для улучшения горения углей; наличие специальных вырезов для лучшей фиксации шампуров; минимальная масса и размеры. Для сборки потребуется 3 минуты. Минусы не комплектуется сумкой для переноски; ширина только 30 см, поэтому используются только короткие шампура; низкая конструкция, всего 50 см; чтобы исключить проваливание, нужно использовать подкладки под тонкие ножки; сталь толщиною 0,8 мм, поэтому возможна деформация; если мангал попадает под дождь, начинает быстро появляться ржавчина. BoyScout 61232 Балезинский ЛМЗ Балезинский ЛМЗ одна из лучших моделей чугунных мангалов для дачного участка, которая будет служить от 30 лет и более. Его стенки и ножки сделаны из толстой чугунной стали, поэтому конструкция не подвергается коррозии и другим внешним факторам. Для надежной установки шампуров есть отверстия в количестве 10 шт. боковые части с узорами для украшения. Балезинский ЛМЗ мангал Плюсы в углах есть специальные отверстия, которые используются для лопатки, кочерги и другого дополнительного оборудования; мангал разборного вида, поэтому может перевозиться в багажном отсеке автомобиля без единых проблем; общая ширина составляет 35 см, что подойдет для длинных шампуров; есть большие отверстия перфорации для улучшения раздува; стенки высокие, есть кронштейны для вертела на торцах. Минусы если ставить на грунт будет вгрузание мангала по причине тонких ножек; общий вес конструкции составляет 37 кг, поэтому для переноски нужно 2 человека; высота всего 65 см и работать без стула будет неудобно; не комплектуется вертелом. Doorz Мангал дачный с плиткой МДП Такая модель подойдет для дачи и характеризуется наличием стола кругом самого мангала. Чтобы исключить плавление и другие негативные факторы от воздействия температуры, стол сделан из плитки, которая также выступает украшением. Doorz Мангал дачный с плиткой МДП Плюсы ножки толстые, выполнены из профильной трубы и не будут прогибаться от массы. На ножках есть большие подкладки, исключающие вгрузание; столик кругом мангала на 12 см, который позволит ставить посуду или дополнительное оборудование. Можно ставить вертел. сталь в толщину составляет 3 мм, поэтому под влиянием жара не деформируется; стенки и дно цельные, без наличия сварочных швов. Длина составляет 1,24 м, а за 1 этап приготовления можно разместить до 17 шампуров; сам ящик для углей 64 см вширь; можно снять ящик для перевозки. Минусы сложно очищать после приготовления; общий вес составляет 41 кг; сложности перевозки в автомобиле. Doorz Мангал с казаном МСК 2 мм Это лучший мангал 2019 года по своей конструкции, он отлично дополнит дачный участок, подойдет для отдыха большой компанией. Покупая этот вариант, клиент получает все под одной рукой. Изделия включает в себя кронштейн справа для казана, который также продается вместе с мангалом. В него можно сложить мясо для шашлыка и удобства его нанизывания или складывать готовое блюдо. Слева и сзади есть деревянные столики для любой тары, чтобы в процессе никуда не ходить. Doorz Мангал с казаном МСК 2 мм Плюсы большие упоры на ножках, что исключают вгрузание в землю; руки по сторонам выполнены из круглого прута в виде арки, поэтому во время переноса не будут повреждать и сдавливать ладошки; есть крепеж для вертела или зажарки больших туш; внизу есть отсек для сборки дров. стенки в толщину составляют 2 мм, этого достаточно для сохранения форм под влиянием жара; высота мангала 93 см, поэтому готовка комфортная и удобная. Минусы большой вес — 23 кг. Doorz Мангал с казаном МСК 2 мм MOUSSON VULCAN MAX Удобная и функциональная конструкция с отличными физическими характеристиками и большой комплектацией. Товар считается мобильно-стационарным комбинированного типа. Для упрощения его перевозки по участку установлены колеса. Это позволит быстро переместить устройство под навес или в дом. Единственный недочет в том, что колеса из пластика и нужно аккуратно двигать изделие, чтобы не испортить внешний вид земли или газона. MOUSSON VULCAN MAX Плюсы мангал выполнен из качественной вороненой стали, поэтому конструкция не деформируется с годами от температуры; богатая комплектация; высокая степень мобильности; наличие столиков на сторонах мангала; можно установить вертел. Минусы пластиковые колеса, которые могут испортить внешний вид земли или газона. Grillver Файркрафт Комфорт Эйр Мангал передвижного типа с колесами. Кроме функциональных возможностей и других свойств конструкция простая и разборная. Внешний вид очень хороший, размеры оптимальные для приготовления шашлыка на большую компанию, а вот вес изделия 38,2 кг. Корпус выполнен из качественной стали толщиной 2 мм, а днище 3 мм. Ящик выдерживает до 700 градусов. На дне мангала есть специальная перфорация для поступления воздуха, а также удаления золы, которая сразу попадает в ящик. Grillver Файркрафт Комфорт Эйр Плюсы мангал крепкий и устойчив; корпус не подвергается температурному воздействию, поэтому не деформируется с годами; высокая степень функциональности и мобильности; отличная комплектация. Минусы существенных недостатков нет. Grillver Файркрафт Комфорт Эйр Мангал Doorz с крышей разборный МКР Мангал хоть и считается разборным, но одновременно является стационарной моделью. Колес в конструкции нет, но если погода быстро изменяется, то его можно не переносить, поскольку ящик и основные элементы защищены крышей, поэтому и перемещать его под навес не нужно. Днище и стенки сделаны из качественной стали с достаточной прочностью и устойчивостью к температуре. Толщина стенок составляет 4 мм, поэтому при эксплуатации они не деформируются. Мангал Doorz с крышей разборный МКР Плюсы долговечность; внешний вид, который получается за счет декоративных элементов; наличие крыши для защиты от дождя; хорошая комплектация; качественный крепеж. Минусы большие размеры, которые усложняют перевозку; очень большая масса мангала в собранном виде. Мангал Doorz с крышей разборный МКР Голосование: какой мангал для дачи самый лучший? Что бы вы выбрали из мангалов для дачи или посоветовали бы приобрести? TMF Миртрудмай-2 высокий с сумкой Балезинский ЛМЗ Doorz Мангал дачный с плиткой МДП Doorz Мангал с казаном МСК 2 мм Grillver Файркрафт Комфорт Эйр Мангал Doorz с крышей разборный МКР Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть! Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать Мангалы из металла своими руками: размеры, фото, чертежи Ссылка на статью успешно отправлена! Отправим материал вам на e-mail Во время отдыха неизменным спросом пользуются мангалы. Хотя бы раз в год жарят шашлык даже заядлые жители мегаполисов. Бюджетным вариантом для дома и удобным способом для загородной поездки остаются мангалы из металла своими руками. Размеры, фото и инструкции ниже, помогут изготовить очаг любого типа с минимальными затратами бюджета. Обо всем этом подробнее в нашем сегодняшнем обзоре. Самодельный металлический мангал Содержание статьи Видео: многофункциональный мангал своими руками   Разновидности мангалов, материалы, характеристики Металлический очаг сооружается быстрее кирпичной печи-барбекю, не требует доставки стройматериалов, специальных навыков. Существуют различные мангалы из металла своими руками. Размеры, фото и конструкция могут существенно отличаться. Поскольку оборудование для приготовления горячих блюд на скорую руку сооружается для длительной эксплуатации, следует серьезно отнестись к выбору материалов, габаритов стационарного или мобильного очага. Разновидности самодельных мангалов Классификация Стальные мангалы традиционно различают по нескольким критериям, основными из которых являются: мобильность – стационарный, передвижной либо переносной очаг; Переносной мангал для дачи конфигурация – бочка, классическая прямоугольная коробка, сложной формы; Мангал из металлической бочки габариты – для крупной компании, семейных посиделок; Мангал-барбекю для большой компании функционал – крышки для защиты углей, отделение для головешек сбоку, откидная крыша. Многофункциональный мангал Декоративные элементы присутствуют обычно у передвижных или стационарных модификаций. От толщины корпуса зависит эксплуатационный ресурс очага. Переносные мангалы делятся на разборные и трансформируемые («чемоданчик»). Разборный тип Статья по теме: Из чего можно сделать? Бюджетным вариантом являются конструкции из б/у изделий, выпущенных промышленным способом. Например, пропановый баллон или 20 л бочка являются практически готовыми корпусами, к которым нужно лишь приварить ножки. Мангал из пропанового баллона Старые журнальные столики, швейные машины, наоборот, обеспечивают мастера литыми ножками оригинальной формы, потребуется лишь дополнить конструкцию боковыми стенками. Классические мангалы сооружаются из листовой стали, металлопроката (уголок или профильная труба). Оригинальные стационарные устройства Размеры мангала Основными рекомендациями для домашнего мастера, решившего повысить комфортность отдыха семьи, гостей, являются: длина стандартного шампура с 6 кусками мяса составляет 25 см, поэтому ширину мангала следует увеличить до 30 см; простейший вариант без бокового отсека для углей имеет длину 0,7 – 1 м для семьи, приема гостей, соответственно, исходя из того, для нормального прожаривания шампура расстояние должно быть 10 см; глубина 20 – 25 см позволяет приготовить мясо быстрее, однако существует риск подгорания, поэтому рекомендуется 30 см от шампура до углей; в зависимости от роста шеф-повара удобнее 0,5 – 0,7 м ножки для мобильных очагов, 0,8 – 1,2 м для стационарных конструкций. Размеры универсального мангала на все случаи жизни Полезная информация! Если мангал изготавливается из бочки, угли располагаются внутри нее неравномерно, конструкция дополняется подом – стальной лист на указанной глубине. Неразборный мангал своими руками, инструкция по изготовлению, чертежи, фото Проще всего выбрать толстостенную (2 мм минимум) бочку или большой пропановый баллон для мангала из металла своими руками. Размеры, фото поясняют процесс сооружения стационарного очага. Важно учесть высоту пода при изготовлении ножек/подставки, добавить в конструкцию трубу сбоку. Схема мангала из бочки со стойками и вертелом Крой материалов Бочку (баллон) можно раскроить двумя способами: вырезать люк для обеспечения доступа к внутреннему пространству топки; Бочка с люком полностью отрезать верхнюю часть (1/3 – 1/2 цилиндра). Бочка и двух половинок Шарниры понадобятся в любом случае, чтобы закрывать верхнюю часть для быстрого приготовления блюд или во время непогоды. Опираться бочка может на приваренные накрест стойки, обычные ножки из профильной трубы, уголка или специальную раму, внутрь которой укладывается мангал. Сооружение мангала из бочки «Под» выкраивается из листа с учетом расстояния от него до шампуров 30 см. Для надежного позиционирования жаровни внутри бочки по торцам цилиндра привариваются два уголка.  Сборка Чтобы собрать мангал, достаточно прикрутить петли, уложить внутрь нижнего отсека лист жаровни. Боковая труба дымохода необходима для нормального сгорания дров при закрытом люке в ненастье или ветреную погоду. Для исключения самопроизвольного закрытия крышки ветром монтируется защелка. Крючок для фиксации открытой крышки Шампуры укладываются в пропилы, изготовленные УШМ. По торцам бочки ниже жаровни просверливаются отверстия для обеспечения тяги. Эксплуатация с закрытым люком возможна и без трубы – для этого достаточно добавить отверстия в верхней части (шахматный порядок, диаметр от 1 см). Перфорация в боковых стенках Полезная информация! Декорирование (окрашивание) наружных поверхностей осуществляется красками Certa, Elcon или аналогичными термостойкими ЛКМ.   Статья по теме: Беседка с мангалом: проекты, фото. Обзор красивых и функциональных беседок с организацией мангальной зоны в разных стилях из разных материалов в специальной публикации нашего онлайн-журнала. Походный разборный мангал своими руками, чертежи, фото Существуют мобильные мангалы из металла своими руками размеры очагов и конструкция могут существенно отличаться. Для примера будут рассмотрены две лидирующих в рейтинге модификации – «чемоданчик» трансформируемого типа и полностью разборный классический мангал. Походный складной мангал Причем, домашний мастер может применить в своей конструкции дюжину вариантов узлов – шарнирное крепление деталей или их полная разборка, съемные, вкручиваемые, откидные ножки на свое усмотрение. «Чемодан» Трансформируемые в переносной чемоданчик мангалы из металла своими руками конструируются из заготовок следующей конфигурации, размера: дно – 2 – 3 мм лист 0,3 х 0,9 м; стенки – боковые (длинные) 0,15 х 0,9 м, торцевые (короткие) 0,15 х 0,3 м; стойки – труба круглая или профильная 0,6 – 08 м; уголок – 5 см полка, длиной 2,2 м. Чертеж походного мангала Из уголка сваривается каркас 0,3 х 0,9 м, внутрь него укладывается дно, крепится на прихватки. Длинные боковые стенки фиксируются к каркасу шарнирно (2 петли с каждой стороны), имеют два ряда отверстий в нижней части для тяги, прорези вверху для шампуров. Они складываются в момент транспортировки, откидываются при готовке. Конструкция мангала-трансформера Торцевые стенки съемные, убираются внутрь чемодана при переноска, надеваются на уголок каркаса во время приготовления шашлыка. Для этого на каждую из них наварен пруток, жестко защемляющий их внутри конструкции. Сборка трансформируемого мангала-чемодачика Ножки либо вкручиваются в приваренные к уголку гайки по углам, либо вставляются внутрь квадратных трубок длиной 3 см. Для переноски сбоку закреплена шарнирная рукоятка из прутка, для обеспечения неподвижности длинных стенок сквозь чемоданчик может пропускаться в специальные отверстия болт, фиксируемый с обратной стороны гайкой. Разборный мангал Конструкция этого переносного очага несколько отличается от предыдущего варианта: жесткая рама из уголка, необходимая для укладки жаровни, заменена отогнутыми на 90 градусов 2 см полками на длинных, коротких боковых стенках; ножки сделаны из гнутого облегченного уголка. Мангал разборного типа Для фиксации элементов мангала относительно друг друга в ножках, боковых стенках создана V-образная перфорация, отогнутая наружу (изготавливается зубилом, отгибается пассатижами). Боковые листы поочередно вставляются перфорированными отогнутыми хомутами в ножки мангала. Конечная жесткость конструкции достигается только после укладки жаровни. Статья по теме: Заключение Таким образом, домашний мастер может соорудить стационарный мангал из подручного материала. Для изготовления мобильных очагов потребуется листовая сталь, металлопрокат. Видео: мангал-барбекю своими руками   Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте Размеры мангала для шашлыка чертеж из железа Какие инструменты и материалы потребуются Чтобы самому сделать разборный мангал, потребуются навыки работы с металлом. Чаще всего для трансформеров используют в изготовлении нержавеющую сталь. Материал устойчив к атмосферным воздействиям и коррозии. Мангалы изготавливают из металла толщиной до 3 мм и более 3 мм. Тонкостенные модели делают, чтобы облегчить вес конструкции. Чаще всего выбирают нержавеющую сталь или алюминий. Такие конструкции не выдерживают сильных температур, поэтому для жарки мяса в них закладывают угли. Срок эксплуатации подобных изделий до трех лет. Толстостенные мангалы выдерживают атмосферное воздействие, жар и коррозию. Изготавливают из металла толщиной 4-6 мм. Основное их применение – на даче. В зимний период мангал складывают и переносят в хозяйственное помещение на хранение. Такие изделия могут быть дополнительно снабжены: подстольем; рабочей поверхностью; решеткой; регулируемым поддувалом; крышкой. Выбрав металл для мангала, готовят набор инструментов и материалов. Для работы понадобятся: сварочный аппарат; электроды; болгарка; дрель и сверла по металлу; уровень; карандаш; рулетка; ножницы по металлу; лист металла; металлопрофиль 2*3 см, уголок или пруток сечением 1,2 см для ножек. Классификация мангалов с чертежами и фото Из всех параметров металлических жаровен более-менее постоянной величиной остается только высота стенок (бортика): она обычно находится в пределах 13-15 см. Если сделать меньше, близко расположенные угли будут жечь мясо, если поднять выше, для нормальной прожарки понадобится много углей. А у нас не всегда есть возможность или желание ждать, пока приготовится достаточно большое их количество. Так что 13-15 см — самый разумный выбор. Все остальные размеры мангалов из металла выбираете исходя из ваших личных предпочтений или обстоятельств: Ширина зависит от размера используемых шампуров. Она должна быть на 8-10 см меньше. Если шампуры у вас 50 см (без учета ручек), соответственно, ширина мангала — 40-42 см. Длинна мангала зависит от того, сколько одновременно шашлыков вы планируете жарить. Расстояние между ними — порядка 8-10 см. Вот и считайте. Если одновременно нужно уложить 8 шампуров, то нужна 72-90 см длинна — в зависимости от того через 8 или 10 см будете их размещать. В самодельных мангалах в длинных стенках часто делают выемки под шампур. Выемка может быть треугольной или округлой — кто как приспособится. У всех свои представления о том, какой мангал лучший, но есть безусловно красивые варианты Высота ножек — дело сугубо индивидуальное. Кто-то не любит наклоняться, и ему требуется высота около 70-80 см, а кто-то может жарить сидя на корточках. Высокие ножки чаще делают у сварных мангалов, которые стоят возле дома или на даче. У переносных моделей, в целях экономии, они чаще небольшие — около 20-30 см. Толщина металла. И снова-таки два подхода. Если вы собираетесь сварить мангал и поставить его, можно использовать более толстый металл — 3 мм и больше. Если же это будет сборная модификация, которую перевозят в багажнике или вообще несут в руках, то использовать лучше не более 2 мм. Если вам кажется, что это слишком мало, можно дно сделать из 3-ки, а остальные стенки из более тонкого металла. Еще иногда делают на дно вторую пластину с продольными отверстиями по типу колосников. Наверное, это нужно для того, чтобы не выгорал металл на дне, но вполне можно обойтись и без этой детали. Конструкции мангалов из металла особым разнообразием не отличаются. Это жаровня на ножках. Габариты жаровни и высота ножек — это все изменения. Есть, конечно настоящие произведения искусства, а есть варианты попроще, для выезда на природу. Факторы, влияющие на габариты жаровни Поскольку приготовления шашлыка или любой другой пищи происходит по конкретным технологиям, то при расчете оптимальных размеров мангала учитывают следующие факторы: температурный режим – количество углей, расстояние от них до мяса; инвентарь для приготовления блюда – шампуры или решетка барбекю. Существуют варианты мангалов с дополнительными функциями. Например, жаровня оборудуется боковым отделением для не прогоревших углей с собственным дымоходом. Либо часть ее накрывается варочной панелью для одновременной готовки гарнира, разогрева чайника. В таком случае основная часть мангала должна иметь размеры, рекомендуемые в этом пособии. Остальные элементы крепятся таким образом, чтобы процесс приготовления шашлыка происходил без каких-либо помех. Конструкция шампура Вычислить правильные размеры жаровни можно лишь в одном случае – повар пользуется шампурами, решеткой барбекю или обоими этими инструментами одинаковой длины. Стандартной конструкцией шампура является: длина – общая 45 – 50 см, рабочая 30 – 35 см; завивка – спиральная, расположена возле рукоятки, длина 4 – 6 см. Увеличить чертеж можно по клику В походных (разборных, раскладных) вариантах жаровни размеры шпаги/шампура могут уменьшаться. При потере/замене рабочего инструмента следует привести длину шампура в соответствии с жаровней, для которой он предназначен. Аналогичные требования предъявляются к печам барбекю. Решетка должна размещаться равномерно над углями на высоте 5 – 8 см, так как мясо обычно поджимается сетками с двух сторон и готовится быстрее. Промышленность чаще всего производит сетчатые конструкции габаритами 18 х 28 см, под них и подгоняется кирпичная или стальная коробка, куда будут засыпаться угли. Температурный режим Специалисты рекомендуют жарить своими руками мясо на углях при соблюдении следующих условий: Внимание: По вопросу необходимости отверстий в боковых стенках жаровни единого мнения у специалистов не существует до сих пор. Одни считают, что они мешают контролю температурного режима, а воздух следует подавать внутрь специальным опахалом. Другие считают, что при обмахивании повышается вероятность возгорания тлеющих головешек, предпочитают опахалом не пользоваться. От чего зависят параметры мангала? Параметрами мангала можно считать его длину, ширину, глубину и высоту. Эти величины зависят от нескольких факторов. При выборе мангала необходимо первым делом определиться, каким способом на нем будет жариться мясо: на шампурах либо на решетке барбекю. Шампура имеют в большинстве своем стандартные размеры, поэтому ширина жаровни должна им соответствовать. Длину же можно выбрать любую. С решетками барбекю все проще. Они зачастую имеют различные размеры, поэтому проще будет подобрать решетку в соответствии с размерами мангала. Хотя стандартной считается решетка с размерами 18х28 см.   Второй важный критерий – это выбор места, где будет чаще всего приготавливаться мясо. Если это частный дом или дача, то здесь лучше всего подойдет стационарный мангал, который будет иметь постоянную локацию и убираться лишь на зиму. Его лучше выполнить из толстого металла либо чугуна для многолетней эксплуатации. Если же подразумевается, что очаг необходимо будет часто транспортировать, то его лучше делать легким, складным и компактным. Глубина мангала напрямую зависит от материала, на котором будет готовиться мясо. Если речь идет об углях, то идеально подойдет неглубокий. Если же для приготовления будут использоваться дрова, то лучше выбрать глубокий мангал, так как придется заложить большое количество дерева, чтобы получить необходимый объем углей для жарки. Сколько людей – столько мнений, желаний и потребностей. Поэтому существует две основных разновидности приспособления для жарки мяса – мобильные и стационарные. Многие из тех, кто не проживает в частном секторе и не имеет загородного участка, предпочитают выбираться на шашлыки на природу. Они не нуждаются в массивном мангале, который включает в себя дополнительные элементы. Для них идеально подойдут компактные конструкции из нетолстого материала. Они более легкие, имеют тонкие стенки, низкие складные ножки и минимум элементов декора. Они с легкостью поместятся в любой автомобиль, и не будут занимать много места при хранении в квартире.   Для тех же, кто желает обустроить на своем участке настоящий шашлычный уголок, подойдут большие стационарные мангалы из металла или даже каменные очаги. Они имеют большие габариты, выполнены из толстого металла, зачастую оборудованы дополнительными поверхностями и местами для хранения аксессуаров. Поэтому приготовление мяса становится не только приятным, но и весьма комфортным занятием. Стандартные размеры мангала для шашлыка В зависимости от производителя, размеры мангала для шашлыка могут варьироваться в широком диапазоне. Однако чаще всего их ширина составляет 0,3–0,4 м, если планируется использовать шампуры на 8 –9 кусочков мяса. Глубина может меняться от 15 до 18 см при толщине стенок 4–8 мм. Стандартные изделия, как правило, прямоугольной формы Прорабатывая чертежи стандартных мангалов, производители стремятся выбрать такие размеры, которые позволят обеспечить хорошую прожарку мяса и предотвратить его пригорание. Также учитываются условия эксплуатации. Длина стационарных моделей может достигать 1 м, а для переносных изделий правильными габаритами являются 0,6–0,7 м. Переносные модели изготавливают небольшими для удобной транспортировки Какая должна быть высота и длина мангала: рекомендуемые значения О том, какая должна быть высота мангала, стоит задуматься заранее. Данный параметр выбирается индивидуально. Она не должна быть низкой или высокой, чтобы не испытывать в процессе приготовления шашлыков дискомфорта. Именно поэтому данный параметр выбирается с учётом роста человека, который будет им чаще всего пользоваться. В среднем, высота мангала для шашлыка должна быть 75–125 см. Высота зависит от ряда параметров Длину выбирают с учётом количества одновременно приготавливаемых шашлыков. Если одновременно будет использоваться 6 шампуров, достаточно 60 см. Если же одновременно будет готовиться 10 шашлыков, то длину увеличивают до 1 м. Длину выбирают с учётом количества приготавливаемых шашлыков Ширина и глубина Ширину выбирают с учётом длины шампуров, которыми планируют пользоваться. Обычно их длина составляет 45–50 см при рабочей 30–35 см. С учётом этого, глубина мангала для шашлыка должна быть максимум 40 см. Увеличение поперечных размеров приведет к неправильному расходу вырабатываемого тепла. Глубина обычно составляет около 15–20 см. При проработке чертежа мангала для шашлыка из железа, размеры выбирают с учётом того, чтобы можно было сформировать слой углей толщиной 5–10 см. При этом, между мясом и слоем угля должно быть около 8 см. Если планируется использовать дрова, глубину делают немного больше. В этом случае, для обеспечения оптимального теплового воздействия, толщина формируемого слоя углей должна быть намного больше. Глубина не более 20 см Толщина стенок Это достаточно важный параметр, влияющий на долговечность изготавливаемой конструкции. При этом стоит учитывать мобильность устройства для жарки. Для стационарной модели стоит выбрать листы толщиной до 8 мм. Если же конструкцию планируется периодически переносить с одного места на другое, правильным размером мангала станет толщина до 4 мм, так как такое изделие будет весить намного меньше. Внимание! Чем толще будет листовая сталь, тем дольше прослужит конструкция. Чем толще металл, тем лучше Как сделать ножки для мангала Первым делом подбираются под мангал размеры, стандартные чертежи и схемы. Самый простой способ сделать ножки своими руками: взять согнутые уголки металла и нарезать их, отмеряя 1 метр для каждого отдельного элемента. Рекомендуется выбирать металл внимательно, он должен быть прочным. Чтобы подставка была устойчивой, нужно приварить ровные пластинки металла к основанию Оптимальные размеры мангала для шашлыка из металла должны определяться с учётом длины ножек. Если выбрать длину больше 1 метра, готовить будет неудобно, поэтому лучшие размеры мангала для шашлыка из железа – 60 см в длину, 30 в ширину. Лучшее расстояние между шампурами на мангале для приготовления вкусных блюд Мясо хорошо прожаривается только в том случае, если конструкция собрана правильно. Чтобы узнать, как правильно сварить мангал размеры и чертежи, нужно пройти все этапы самостоятельного изготовления: на бумаге рисуется эскиз. Детали вырезаются и используются в качестве макета; на стальные листы наносится точечная разметка по макетам. Сначала нужно вырезать дно и боковины – две квадратные, две прямоугольные; все детали скрепляются с помощью сварочного оборудования; из согнутого металла вырезаются ножки одинакового размера и привариваются к основной заготовке; конструкция собирается и проверяется на прочность. Следует распечатать макеты в натуральную величину – это позволит не допустить ошибки при вырезании металла После сборки конструкции выпиливаются уголки для укладки шампуров Чтобы было удобно пользоваться мангалом, его стоит поставить на доску или другую ровную поверхность Советы Помимо обычных расчетов для изготовления мангала, можно воспользоваться дополнительными советами, приведенными ниже, для оформления настоящей зоны отдыха на даче или домашнем участке. Если длина мангала планируется более 100 см, то в этом случае рекомендуется оборудовать конструкцию дополнительными ножками. Это придаст большую устойчивость. Металлический мангал можно также оборудовать колесами. Это позволит в случае необходимости легко поменять его местоположение на участке.   Над мангалами и очагами можно сконструировать навес. В этом случае приготовлением шашлыков можно заниматься и в непогоду. Если к тому же оборудовать скамейки, высадить цветы и кустарник, то это место станет настоящим сердцем приусадебного участка, где вечерами можно будет просто посидеть у огня, послушать пение птиц, посмотреть на звездное небо. Конструкцию обычного металлического мангала можно дополнительно оборудовать местами для хранения дров, шампуров, воды и кочерги. Это придаст дополнительное обаяние и некий шарм. Лучшим материалом для изготовления мангала считается чугун. Он очень прочный, долговечный и отлично держит тепло. Это позволит сэкономить на углях. К тому же его можно дополнительно украсить коваными элементами.   При выборе местоположения мангала или очага необходимо руководствоваться в первую очередь правилами техники безопасности и не располагать конструкцию вблизи построек (расстояние должно быть более трех метров), рядом с легковоспламеняющимися предметами, под деревьями, возле заборов, изгородей, беседок. Очаг из камня лучше всего изготавливать из натуральных природных элементов. Но, чтобы построить его с соблюдением всех строительных норм, правил, стандартов и технологий, лучше прибегнуть к помощи квалифицированных строителей-каменщиков. Металлический мангал, сделанный своими руками, лучше покрыть огнеупорной краской. Это сделает его внешний вид более эстетичным и гораздо продлит срок эксплуатации.   Прорези под шампура на жаровне лучше делать на расстоянии от 5 до 8 см. Такое расстояние позволит с легкостью переворачивать каждый из них, не задевая соседние. Перед первым использованием мангала его необходимо прокалить, то есть разжечь костер в нем, чтобы избавиться от всех вредных веществ, накопившихся при строительстве. Вблизи очага можно оборудовать маленький водоем, пруд или альпийскую горку. Это позволит создать законченный ансамбль загородной зоны отдыха.   Необходимо отметить, что правильный мангал всегда должен быть изготовлен по общепринятым стандартам, которые необходимо немного откорректировать под индивидуальные требования. В этом случае мясо будет готовиться сразу в достаточном количестве, не будет подгорать и пересушиваться независимо от инструмента приготовления, топочный материал будет эффективно и экономно использоваться, а жар не будет уходить в воздух.   К тому же в настоящее время существует богатый выбор строительных материалов, которые будут пригодны для его изготовления, будь то металл, стал, чугун, жаропрочный кирпич или природный камень. При оформлении мангала, можно воплотить любые идеи и проекты, будь то маленький мобильный очаг, стационарная жаровня или даже кирпичная печь на приусадебном участке. При условии соблюдения строительных стандартов и пожарной безопасности, результат будет только радовать глаз. Настоящий уголок для приготовления пищи и отдыха в кругу семьи и друзей станет любимым местом приема пищи и времяпрепровождения, отдыха и заряда положительной энергией. Мангал из кирпича своими руками Всем известно, что кирпич долго сохраняет тепло и потому на таком мангале чудесно получается приготовить как шашлык, мясо на решетке, так и плов, уху. Выбор блюд ограничивается только вашей поварской фантазией. Если на участке достаточно свободного пространства, кирпичный мангал желательно совместить с беседкой или местом под обеденную зону. Постройка занимает приличную территорию, имеет фундамент и ее нельзя убрать или передвинуть, поэтому к выбору места подходите основательно. Фундамент заливают ленточной, углубляясь в землю на полметра. Материал, который подходит идеально – натуральный камень и печной кирпич. Кладка камина требует знаний и навыков, поэтому доверьте этот процесс специалисту, если не уверены в своих силах. Когда беретесь воздвигнуть сами, то проконсультируйтесь у мастера, делайте все аккуратно и не спеша. Воплощайте свои идеи в жизнь смело. В продаже имеется, все нужные для изготовления мангала, материалы – сталь, чугун, кирпич и камень. Следуя строительным нормам и выбрав место, с соблюдением техники пожарной безопасности, вы организуете оазис на своем участке, где сможете полноценно отдохнуть, зарядится энергией, в кругу друзей и родных. Удачи Вам! Стационарный мангал Может быть представлен, как традиционной моделью, так и комбинированными вариантами: Мангал-печь, изготовленная своими руками. Мангал-барбекю. Мангал с гриль-установкой. Для строительства подобных печей понадобятся определенные навыки строительных работ, опыт и качественно составленный чертеж. В обустройстве важна каждая деталь: от дымохода до встроенных решеток. Переносные конструкции Чаще всего подобные мангалы изготовлены из листового железа или представлены коваными изделиями. Имеют стандартные размеры, боковые разъёмы для крепления шампуров во время готовки. Особое внимание при самостоятельной работе уделяется опорам, которые должны обеспечивать прочность и равновесие всей конструкции. Складные мангалы Более сложные по своему обустройству модели. Для тех, кто не обладает строительными навыками, всегда имеются подробные инструкции для работы. Классический мангал имеет съёмные опорные ножки, бортики со специальными пазами, отдельно предусмотренную крышку. Мангал из газового баллона Прежде чем сделать мангал из газового баллона, его необходимо полностью опустошить. Затем откручивается кран, после чего баллон моют водой с добавлением хлора или моющего средства, чтобы убрать остатки запаха одоранта. Затем на баллон наносится разметка под резку в виде двух продольных линий, которые делят баллон пополам. Резка осуществляется с помощью болгарки, также рекомендуется заполнить баллон водой, чтобы он был более устойчив, а диск болгарки не нагревался. После этого делается крышка, привариваются ножки и наносятся отверстия для подачи воздуха в зону горения угля.   Металлические мангалы с навесом: чертежи Чтобы приготовить шашлыки при непогоде, можно использовать специальную конструкцию мангала. Это позволяет скрыть жар и мясо от осадков, но сама по себе такая конструкция непростая. Здесь предлагается два варианта действий: установка навеса непосредственно на мангал; установка дополнительного навеса, который не относится к мангалу. Последний вариант будет более рациональным, так как он позволяет скрыть не только шашлыки, но и человека, который следит за их приготовлением. Первый вариант требует дополнительных расходов, так как основа должна выдерживать нагрузку от навеса. При этом конструкцию советуем крепить на металлические углы. Это самый лучший вариант, так как он облегчает его сборку. Полотном для навеса чаще всего выступает профнастил. Он огнеупорный, никак не реагирует на перепады температур и отличается невысоким весом, что важно для облегченной конструкции. Сборка навеса мало чем отличается от обычной, и требуется только защита огня и грамотное расположение основы. Таким образом, Вы сможете спокойно готовить еду, не переживая за то, что можете зацепиться за арматуру. Стоит отметить, что мангал из металла с навесом – это сложный вариант, который под силу опытным сварщикам. Здесь важно создать надежную конструкцию, вес которой будет равномерно распределен на основание. Для стационарных мангалов такой навес сделать намного проще, так как для них можно устроить несущий фундамет. Конструкция с навесом может декорироваться металлическими элементами, как это Вы можете заметить на фото. Это не просто улучшит внешний вид, но и сделает навес более устойчивым и надежным. Внимание! Если крыша установлена низко, оборудуйте ее специальным воздуховодом. Модели с решетками для барбекю Прорабатывая параметры мангала, следует, в первую очередь, учитывать размер решётки для барбекю. Они составляют 18×28 см. Располагаться решётка должна на расстоянии 5–8 см от поверхности углей. В этом случае удастся обеспечить равномерную прожарку мяса. Чаще всего размеры мангала для шашлыка из железа выбираются 18×30 см. Этого достаточно для размещения одной решётки. Габариты решётки – основной параметр Покраска готового изделия Важным вопросом в изготовлении мангала является покраска. Без нее нельзя обойтись, так как металл, используемый в конструкции, подвергается ржавчине, а пепел и сажа не улучшают ее внешний вид. Для покраски применяются специальные составы, к которым предъявляются следующие требования: жаростойкость; устойчивость к перепадам температур; отсутствие вредных испарений. Этим требованиям соответствуют такие покрытия: кремний-органические эмали; термостойкие краски различного назначения. Нельзя не отметить то, что покраска мангала своими руками – довольно сложный и ответственный процесс. Они нуждаются в специальном обжиге, после чего и получают свои свойства. Предлагается еще один вариант – оксидирование. Он достаточно затратный в исполнении, но сделать его своими руками возможно. Лучше выбирать черный цвет для краски. Поскольку рядом будет много пепла и сажи, остальные покрытия быстро мараются. На таком цвете налет будет абсолютно незаметен. Внимание! Покраску стоит выполнять только снаружи. Внутри покрытие достаточно быстро слезает в результате высокого жара, да и никакого смысла в этом нет. Полезные дополнения Если уж браться за дело основательно, то стоит позаботиться об отсеке для подготовки углей. Он может также использоваться в качестве печи для кастрюли. Доработка довольно простая. Длина мангала увеличивается на 30 сантиметров. Из металлической полосы сваривается квадрат 35 на 35 с высотой в 20 см. Получившееся изделие приваривают сбоку топки, где нет вентиляционных отверстий. Теперь агрегат будет выглядеть перевернутой буквой «Г». При желании на верх куба приделывают такого же размера квадрат с вырезанным внутри кругом под казан. Привычный всем мангал не очень сложно модифицировать в барбекю. Если сварить такой же короб (можно из более тонкого металла) и прикрепить его на петли из нержавейки, то он трансформируется в модное приспособление. Торцы крышки увеличивают профилем для плотности стыковки и армирования. Оригинальным будет исполнение в виде пиратского сундука или готический вариант. Если еще немного удлинить и расширить агрегат, то сочетание вышеуказанных дополнений превратит его в установку горячего копчения! Только с противоположной стороны топки в дне делается пару отверстий для лучшей тяги. Принцип такой. На кучку угля набрасывается немного специальной щепы/опилок. Сбоку на решетку укладывается полуфабрикат (мясо, сало, рыбка и даже овощи). Крышка заставляет проходить дым через продукты и удаляться через импровизированную топку-трубу, накрытую мешковиной. Время готовки — 1−3 часа. Единственное, что нужно учесть, так это обеспечение устойчивости — съемные ножки уже не подойдут. Да и злоупотреблять такими копченостями не стоит. Подобная кулинария таит в себе канцерогены. Проветривают деликатес не менее полусуток!   Источники https://vdome.club/materialy/svoimi-rukami/kak-sdelat-razbornyy-mangal-svoimi-rukami-chertezhi-i-foto.html https://kak-sdelano.ru/raznyie-poleznyie-sovetyi/mangal-iz-metalla-svoimi-rukami https://mangalka.com/mangal/razmery-mangala.html https://stroy-podskazka.ru/mangal/razmery/ https://homius.ru/pravilnyj-razmer-mangala.html https://HouseChief.ru/pravilnyj-razmer-mangala.html https://tvojdizajn.ru/mangal-svoimi-rukami https://podelki.expert/mangal-svoimi-rukami/ https://rastenija.org/mangal-svoimi-rukami/ http://remontik.org/mangal/chertezhi-mangalov-iz-metalla-foto/ https://pochini.guru/byt/sborka-mangala [свернуть] (Visited 1 049 times, 69 visits today) Оцените статью: (0 голосов, среднее: 0 из 5) Поделитесь с друзьями! чертежи с размерами, изготовление складного мангала для шашлыков Практически каждый пробовал изумительные блюда, приготовленные на мангале. Это не только шашлык или рыба, но и овощи, колбаски, птица, сосиски и так далее. Продукты, приготовленные таким способом, пропитываются тонким ароматом дымка и становятся вкуснее любого деликатеса. Особенно невероятно вкусно получается именно на природе, когда для шашлыка используется мангал из металла мобильной модификации. Еще более изысканные блюда готовятся на стационарных конструкциях. Кстати, их можно установить и самостоятельно, особенно если они изготовлены из железа. То есть – все металлические жаровни можно разделить на две типовые категории. Стационарные Как правило, это серьезные конструкции, которые не всегда убираются даже зимой и оснащаются дополнительными элементами – навесом, полочками, колесиками, металлической вытяжкой, дополнительными приспособлениями и так далее. Даже без вытяжки и навеса подобные цельные изделия выглядят довольно внушительно. Кстати, полноценное барбекю можно изготовить исключительно в этом варианте Мобильные Мобильные версии могут быть как цельными изделиями, так и разборной конструкции. Мобильные мангалы отлично подходят для любителей вылазок на природу, у которых нет возможности хранения более крупногабаритных изделий. Отличным вариантом для них будет конструкция компактного мангала, который легко складывается и раскладывается, то есть разборный мангал. Подобные модели представлены в широком ассортименте, они достаточно удобны, доступны по цене и имеют вполне презентабельный вид. Но, к сожалению, такие модели недолговечны, так как изготавливаются из тонколистовой стали. Этот складной вариант мангала легко трансформируется в удобный и компактный металлический чемоданчик. Аналогичные складные изделия всегда пользуются определенным спросом. Бесспорно, что приобретение готового мангала – самое простое решение, тем более, что всегда можно подобрать его по необходимым параметрам. Однако не все имеют возможность потратиться на такую покупку, а вот сделать мангал собственноручно, особенно из металла, доступно каждому. Да и сделанные мангалы из металла своими руками всегда выделяются конструкционной оригинальностью, предельной функциональностью и приемлемой долговечностью, которая даже превосходит многие промышленные образцы. Итак, приняв решение об изготовлении подобной металлической конструкции, можно приступать к практическому процессу ее созидания собственными силами. Образец разборного мангала представлен на фото: Общее направление Вполне естественно, что изначально необходимо проанализировать несколько самодельных моделей, чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант. Причем ориентироваться нужно не на изящность изделия, его функциональность и полное удовлетворение своих запросов, а на возможность повторения выбранной конструкции. Бессмысленно выбирать сварную конструкцию, если нет опыта сварщика. В подобных случаях гораздо целесообразней выбрать проект, где вся конструкция собирается с помощью болтов и саморезов. Найти чертеж мангала из металла нетрудно, ибо вся информация о самодельных подобных конструкциях делится на следующие значительные группы: Конструкции, которые требуют сварочных работ. Разборные конструкции, где все детали закрепляются болтами либо саморезами. И мангалы, изготовляемые из переделанных подручных материалов. При выборе образца для повторения следует обратить внимание и на исходный материал изготовления будущего изделия. Как правило, это различные улучшенные стали или обычный листовой прокат. В редких случаях используется чугун. Определяемся с оптимальными размерами Все размеры будущего мангала обязательно должны быть выдержаны в оптимальных значениях, так как от этого зависит не только функциональность изделия, но и качество приготовляемой продукции. Четко выраженных и фиксированных шаблонов тут нет, но практика выявила ряд значимых рекомендательных советов, которые непременно сделают изделие предельно эффективным. Длина Для достижения наибольшей функциональности мангала его оптимальная длина рассчитывается с учетом количества одновременно приготовляемых шашлыков. Но, как показывает практика, самым приемлемым размером является соотношение max = 10 шампуров на погонный метр. Следовательно, расстояние между двумя шампурами принимается за ~ 10 см. Для маленькой семьи размеры длины самодельного мангала в пределах 500-700 мм будет вполне оправданным. Ширина Естественно, что ширина мангала определяется длиной используемых шампуров. Для стандартных шампуров ширина мангала может составлять 28-35 см. Этого достаточно, чтобы надежно разместить шампуры с порционными кусочками в количестве 6-9 шт. Не рекомендуется сооружать мангал с учетом применения шампуров с нестандартными произвольными размерами, так как это явно непрактично и снизит функциональность изделия. Глубина У всех мангалов, с любыми их габаритами, минимальная глубина имеет ограничение, равное min = 15 сантиметров. Поэтому мангалы изготавливают с глубиной в 15-20 сантиметров. Эти оптимальные значения внутреннего пространства мангала выверены практикой, которая показывает, что при таких размерах всегда будет достаточного жара для полноценного приготовления продуктов и в то же время они не подгорят. Высота конструкции Значение высоты мангала некритично и размеры определяются сугубо индивидуально, ориентируясь на рост «главного шашлычника», то есть того, кто чаще всего готовит шашлык. Естественно, что для мобильных разборных мангалов высота определяется габаритами багажника транспортного средства, в котором мангал будет перевозиться. Примерный вид изделия из металла с размерами, которые оптимально подойдут многим, изображен на следующем эскизе: Данный эскиз интуитивно понятен, его схема элементарна, и он вполне может служить образцом для повторения. Схемы и чертежи Самая элементарная схема конструкции на ножках для самостоятельной сборки. Можно изучить подробнее: Это уже для кропотливой слесарной работы Нюансы материала изготовления Несомненно, что правильно выбранный материал изготовления обеспечит конструкции наибольшую долговечность. Причем следует учитывать, что толщина металла должна быть равна min = 3 мм. Рекомендуемая же толщина равна ~ 5 мм, так как именно при таком значении этого параметра изделие не будет перекаляться и, соответственно, дольше прослужит. Листовое железо Листовое железо – не самый лучший выбор. Оно быстрее прогорает и активно подвергается ржавчине. Однако это достаточно бюджетный вариант, и он волне оправдывает свое существование. Жаропрочная сталь Жаропрочная сталь – высококачественный материал, рекомендованный для изготовления мангалов профессионалами. Именно ее жаропрочные свойства позволяют изделию выдерживать высокие температуры без деформации, что благотворно влияет на его долговечность. Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь – отличный материал для самостоятельного изготовления мангалов. Изделия из этого великолепного материала не теряют своего первоначального вида десятки лет, так как не ржавеют и устойчивы к климатическим воздействиям. Кроме того, мангалы из «нержавейки» всегда современно и презентабельно вписываются в любой дизайн ландшафта участка. Оцинкованная сталь Оцинкованная сталь – достаточно спорное исходное сырье для применения. К сожалению, при высоких температурных режимах, у этой стали выделяются токсичные вредные вещества. Однако многие профи утверждают, что мангал не разогревается до таких критических температур, и использование оцинкованной стали вполне приемлемо. Такие изделия из этого материала – достаточно распространенная вещь Чугун Чугун – великолепный исходный материал не только для мангалов, но и для барбекю, хотя изделия из него весьма тяжелые. Он обладает значительной теплоемкостью, надежностью и долговечностью. Но в домашних условиях сделать что-либо из чугуна практически невозможно. И поэтому приходится довольствоваться только образцами заводской продукции. Следует подчеркнуть, что критерии выбора материала всегда определяются тем, кто решил изготовить мангал из металла самостоятельно. На выбор могут повлиять и финансовые возможности, и способность к работе определенным видом сырьевого материала. Полезные дополнения Став обладателем мангала собственноручного изготовления, неплохо бы усвоить некоторые секреты кулинарного творчества, которые позволят стать истинным профи «шашлычного дела». Давно замечено, что для некоторых продуктов крайне желательно использовать дрова определенной породы древесины. Угли именно таких пород не только подчеркивают вкус этих продуктов, но и придают им новые вкусовые качества. Рекомендуемые сочетания представлены в следующей таблице: Кстати, использование дров хвойных пород не рекомендуется, так как угли все равно оставят запах выделенной при горении смолы. Совершенно очевидно, что мангалы из металла своими руками – вполне доступный процесс созидания самодельной конструкции для многих любителей шашлыков. Чертежи и 3D-модели мангалов,мангал своими руками     Особенности металлических мангалов   Стационарные мангалы из чугуна Несмотря на долговечность кирпича, большинство гурманов предпочитает модели металлические. Например, у стационарного чугунного мангала масса достоинств. Во-первых, он имеет достаточно толстые стенки и устойчив к коррозии, а значит, прослужит не менее десяти лет. Во-вторых, чугун быстро и равномерно прогревается и обладает большой теплоотдачей. В результате мясо готовится быстро и получается необыкновенно вкусным. В-третьих, такой мангал может стать настоящим украшением вашего участка, если он украшен кованным орнаментом. Если же поставить мангал в беседку или под навес, вкусный шашлык можно жарить при любой погоде. Есть ли у такого мангала недостатки? Один, пожалуй, есть. Цена его достаточно высока, но ведь и делают такую покупку не на сезон. За долгие годы деньги, потраченные на приобретение чугунного мангала, окупятся многократно. Переносные металлические мангалы В отличие от стационарных, переносные мангалы можно собирать, разбирать и перевозить в багажнике автомобиля. Стоят такие мангалы дешевле, но и служат недолго. Делают их обычно из листовой стали или алюминия. Если вы планируете приобрести переносной мангал, то вам придется выбирать между его мобильностью и долговечностью. Чем тоньше стенки конструкции, тем она, разумеется, легче и дешевле. Переносные металлические мангалы делят на: тонкостенные; толстостенные. Тонкостенные металлические мангалы Тонкостенные конструкции делают из тонких (толщиной до трех миллиметров) листов стали или алюминия. Они имеют малый вес, мобильны, дешевые. Такие модели, в свою очередь бывают: складные; разборные. Конструкция складных металлических мангалов напоминает устройство гладильной доски: ножки в них укладываются под днище ящика. Пользоваться таким мангалом нужно очень осторожно, так как он неустойчив. Разборный металлический мангал иначе называют мангал-дипломат. Название свое он получил за сходство с мужским прямоугольным портфелем. Ножки и стенки этого устройства для приготовления шашлыков складываются в ящик после использования. Он же служит основанием для крепления всех деталей. У всех тонкостенных металлических мангалов есть один существенный недостаток: они не предназначены для растопки. На открытом пламени тонкий слой металла быстро прогорит. В них засыпают уже раскаленные угли. Да и для длительного использования такие мангалы не предусмотрены. Их разумнее приобретать для пикников на природе. Толстостенные мангалы из металла Толстостенные (от 3 до 6 мм) металлические мангалы более долговечны, но и весят больше. Это, скорее, дачный вариант, который после использования легко разобрать и унести на хранение в помещение. Такие модели могут быть усовершенствованными, иметь регулируемый поддув, решетки и выдвижной стол. Еще лучше, если такое устройство будет оснащено крышей, тогда ваши планы поесть вкусного мяса «с дымком» не нарушит даже дождь. Стать обладателем одной из моделей мангалов несложно. Их можно купить или заказать. Выполненные по вашему проекту, украшенные кованным орнаментом, они могут стать не просто устройством для приготовления вкуснейшего мяса, но и настоящей достопримечательностью вашего участка. Если же стандартный мангал массового производства вас не устраивает, а заказать дизайнерский вариант не позволяет бюджет, можно изготовить металлический мангал своими руками. О том, как это сделать, пойдет речь далее. Как сделать мангал своими руками? Классический мангал, как уже упоминалось выше, это прямоугольный металлический ящик на ножках. Если же вы хотите смастерить приспособление для приготовления шашлыка самостоятельно, ему можно придать любую форму. Мангал из бочки При желании можно сделать мангал из пустой металлической бочки. Главное, чтобы она была не из-под краски или горюче-смазочных материалов, а толщина ее стенок позволяла использовать изделие неоднократно. Конечно одной бочкой не обойтись. Вам понадобятся еще и болгарка, сварочный аппарат, дрель и металлические уголки. Технология изготовления мангала из бочки такова:   Кладем бочку горизонтально и по предварительно намеченной линии срезаем болгаркой верхнюю половину. Торцы оставляем на своих местах. Срезанную часть также не выбрасываем. Она впоследствии станет крышкой мангала. Из металлического уголка делаем ножки, которые привариваем к торцам. Опору для шампуров также делаем из двух металлических уголков, которые привариваем по длине бочки с внутренней стороны. Направляющими для шампуров послужат надрезы на уголках, сделанные на расстоянии 4−6 сантиметров друг от друга. Крышку снабжаем петлями и ручками. Мангал готов к использованию! Разумеется, модифицированная бочка относится к категории неразборных мангалов. Если же вам нужна разборная конструкция, то можно изготовить и ее. Состоять такой мангал будет из четырех стенок с отверстиями, прямоугольного дна и четырех ножек. Перед началом работы сделайте чертеж (лучше на листе в клетку) и запаситесь листом стали и теми же инструментами, что и в предыдущем случае. Разборные мангалы из металла На чертеже отметьте высоту ножек (она подбирается индивидуально, под ваш рост), размеры стенок и дна, а также расстояние между отверстиями в стенках и прорезями (фасками) для шампуров. Перфорацию лучше делать на высоте от 5 до 10 сантиметров от дна, на расстоянии 7−10 см друг от друга. Работаем в следующем порядке: Делаем чертеж мангала, переносим его на лист стали. Листы стали выбираем от 1,5 мм (чем толще лист, тем больше срок службы), болгаркой по разметке режем их. Отверстия в стенках делаем дрелью. При помощи ножовки или болгарки делаем направляющие для шампуров по верхним краям стенок. Привариваем дно мангала к стенкам. Ножки делаем из металлического уголка. Нижнюю их часть заостряем, чтобы ножки легче входили в почву. Уголки привариваем к ящику. Такая модель тоже будет неразборной, но ее можно модифицировать, сделав разборные ножки. Их удобнее изготовить не из уголка, а из четырех прутьев. На каждый из них следует нанести резьбу, а на дно ящика приварить гайки. Получится конструкция с отвинчивающимися ножками. Разборные ножки можно сделать и из уголка, просверлив в нем отверстия для болтов. Мангал можно сделать и полностью разборным. Для тех, у кого нет сварочного аппарата, такой вариант даже более предпочтителен. Порядок работ: Первые четыре пункта выполняем так же, как и в предыдущем случае, однако режем стальной лист не четко по разметке, а отступив от нее 3−4 см. Припуск будет необходим для стыков деталей. Далее делаем надрезаем предполагаемые стенки, делаем сгибы, чтобы можно было стыковать углы, затем укладываем дно. Для того, чтобы детали не рассыпались во время использования мангала, сверлим в боковых сгибах отверстия под болты. Ножки делаем по той же схеме, что и в предыдущей конструкции.   Складной мангал При желании можно смастерить самостоятельно и складной мангал. Он похож на стальной неразборный по своей конструкции. Отличие его в том, стенки такого мангала соединяют друг с другом подвижно при помощи мебельных обвесов. Чтобы они не складывались произвольно в самый неподходящий момент, на верхних кромках стенок приваривают крючки. Как продлить срок службы самодельного мангала? Чтобы самодельный мангал служил дольше, его необходимо защитить от коррозии. Конечно, подходящие условия хранения для этого важны, но их недостаточно. Чтобы металлический мангал служил вам дольше, его можно покрасить жаропрочной автомобильной краской, которой покрывают глушители. Другой вариант — воронение. Это процесс покрытия металла темной пленкой, устойчивой к действию высоких температур. Осуществляют его, выдерживая металлическую конструкцию на протяжении 60 — 90 минут в горячем растворе гидроксида натрия (едкого натра). Для приготовления такого раствора, 50 граммов едкого натра размешивают в литре воды и нагревают смесь до ста сорока градусов по Цельсию. Если раствора нужно больше, количество компонентов увеличивают в нужное количество раз. Подведем итог. Для выезда на природу (похода) оптимален любой из тонкостенных металлических мангалов. Однако при наличии у вас автомобиля толстостенный вариант все же предпочтительнее, так как прослужит он дольше. На даче лучше иметь мангал толстостенный. Если вы планируете использовать его регулярно, отдавайте предпочтение чугунному варианту. Если же на шашлык вы собираетесь не чаще пары раз в сезон, подойдет и стальной толстостенный. Все остальные модели, скорее, предназначены для загородных домов, а также хозяев различных кафе.   Мангал из металла своими руками — металлический, стационарный, складной С наступлением тёплых весенних деньков многие задумываются о выезде на природу или в свой загородный дом для того, чтобы отдохнуть после зимних холодов и поесть вкусных шашлычков с настоящим ароматом дымка сосновых, вишнёвых, абрикосовых или яблоневых веточек. А для этого необходим металлический мангал. Естественно, его можно приобрести в магазине, но если вы не поленитесь потратить несколько часов своего времени, то сможете своими руками сделать отличный мангал из металла, который будет радовать вас и ваших близких вкусными шашлыками долгие годы. Плюсы и минусы металлического мангала. Его особенности Если вы решили самостоятельно сделать мангал из металла (стали), то прежде всего необходимо определиться какой размер будет оптимальным для того, чтобы удовлетворить потребности всей вашей семьи, а также какой металл дольше всего прослужит вашим целям. Сегодня существует большое количество разновидностей мангалов, которые можно сделать из самых различных материалов, но среди них наибольшей популярностью пользуется металл, так как он имеет множество неоспоримых преимуществ таких, как: Мобильность. Даже если мангал не раскладной, то его всё равно можно легко перенести в любое подсобное помещение (подвал, чулан, гараж, кладовую), где он будет стоять до своего следующего применения надёжно спрятан от воздействия различных атмосферных осадков. Пожаробезопасность. Даже при случайном сильном возгорании дров или угля, габариты и металл мангала смогут предотвратить возникновение пожароопасной ситуации. Металл может сильно раскалиться, но так как он не горит, то пожар возникнуть не сможет. Доступная цена. Металл в настоящее время является наиболее доступным и недорогим материалом для изготовления любого типа мангала по сравнению с огнеупорным кирпичом, натуральным камнем или другими дорогостоящими материалами. Скорость изготовления. При наличии материала и сварочного аппарата изготовить такой мангал можно всего лишь за несколько часов и сразу же эксплуатировать, в то время как сооружение из кирпича придётся делать не меньше месяца и эксплуатировать его нельзя будет ещё несколько дней. Удобство использования. Мангал из металла легко чистится, моется и при необходимости разбирается или складывается (если он разборной или складной). Быстрота приготовления пищи. Так как металл прекрасно удерживает жар, то мясо, овощи и другие продукты приготовятся на нём достаточно быстро и пропекутся равномерно. Единственным недостатком такой конструкции можно назвать неэстетичный вид. Но если вы мастер на все руки, то можете сделать из металла не просто мангал, а настоящее произведение искусства. Также металл подвержен коррозии, но если обработать его специальными антикоррозийными средствами и ухаживать за изделием из него, то оно прослужит вам не один десяток лет. Фото: разновидности дизайна сооружений из металла Давайте посмотрим, какие необычные и красивые мангалы можно сделать из железа, стали и подручных средств, если есть хоть немного фантазии и «золотые руки» мастера. Подготовка к сооружению: чертежи, схемы, какие должны быть оптимальные размеры и устройство Размер мангала, который вы собираетесь делать должен соответствовать вашим требованиям и учитывать все условия его эксплуатации. Если ваша семья состоит из трёх или четырёх человек, то вам подойдёт изделие размером 50х30 см. Ширина обычного мангала составляет 30 см. Это расстояние рассчитано для одного шампура, на котором поместится восемь или девять небольших кусочков свинины или телятины на одну порцию. Длина мангала может быть различной исходя из числа шампуров, которые необходимо будет укладывать друг возле друга. Расстояние между шампурами должно быть около 10 см, поэтому для 8 штук необходимо отмерить 80 см длины листа, для 10–1 метр и т. д. Но слишком длинный мангал делать не следует, так как это будет просто неудобно, и он окажется слишком громоздким и несуразным. Глубина должна быть около 15–20 см. Этого объёма будет вполне достаточно для того, чтобы человек смог разместить в мангале поленья или угли, а также мясо, чтобы оно впоследствии при жарке не соприкасалось с горящими углями и не подгорало. Высота «коробки» от днища до ножек должна быть такой, чтобы человек мог ровно стоять, держать в согнутой руке шампур и переворачивать его во время жарки шашлыка. Для изготовления ножек можно взять уголки (25–30 мм полки) или четыре отрезка обычной арматуры (диаметр 8–10 мм). Стационарный мангал и его чертёж Какой материал выбрать для изготовления конструкции казана: нержавейка, железо и т.д. Для сварки мангала лучше всего подходит обычный листовой прокатный металл, из которого вырезается днище и стенки изделия. Чем толще вы возьмёте металл, тем прочнее и надёжнее будет мангал, а также устойчивее. Обычно берут лист толщиной более 4 мм. Размер листа должен быть: ширина — 80 см — 90 см; длина — 80 см — 100 см. Стационарные модели должны быть толстостенными, так как они будут иметь более длительный срок службы. Для изготовления коробки жаровни можно взять нержавеющую сталь, обычный чёрный металл или жаропрочную сталь. Естественно, нержавеющая и жаропрочная сталь является самым оптимальным вариантом для изготовления стационарного надёжного мангала, но и более дорогостоящим. Если смотреть с точки зрения экономии, то лучше всего один раз купить хороший стальной лист и металлопрофили (уголки или арматуру), чем потом ремонтировать мангал, который прогорит из-за некачественного металла. Чёрный металл со временем может проржаветь, а днище жаровни просто прогореть при частом использовании мангала. Поэтому выбирать материал надо с учётом интенсивности эксплуатации будущего изделия. Необходимые инструменты и материалы Листовой металл (нержавеющая или жаропрочная сталь, обычный чёрный прокатный металл). Железные уголки или обычные отрезки арматуры (длина индивидуальная). Углошлифовальная машинка (болгарка), ножовка или электрический лобзик. Мощная дрель. Аппарат для сварки. Изготовление стационарной шашлычницы из металла своими руками: пошаговая инструкция На железном листе необходимо сделать разметку мелом в соответствии с разработанным планом чертежа. Разметка металлического листа для будущей коробки мангала Вырезать боковины и дно конструкции углошлифовальной машинкой, ножовкой или электрическим лобзиком. В нижней части всех четырёх стенок мангала необходимо высверлить симметричные отверстия по всему периметру, которые будут облегчать поступление воздуха извне для ускорения процесса розжига поленьев или углей. Также на дне коробки жаровни можно сделать болгаркой специальную перфорацию для постоянной циркуляции воздуха. Перфорация днища мангала для лучшей циркуляции воздуха На верхней части по всей длине стенок необходимо сделать отверстия для укладки шампуров. Это можно сделать болгаркой. Расстояния между ними должны быть строго симметричными по отношению к противоположной стороне и иметь между собой одинаковые расстояния. Далее стенки и дно мангала необходимо сварить в своеобразный прямоугольный короб, который и будет составлять основную часть мангала. Все сварные швы необходимо хорошо зачистить шлифмашинкой, чтобы они были ровными и имели привлекательный вид. Мангал с выемками для укладки шампуров Для изготовления ножек необходимо взять уголки или арматуру и приварить ко всем четырём углам стенок. При желании можно сделать ножки откручивающимися. К днищу мангала просто надо приварить четыре гайки, а на арматуре нарезать резьбу для прикручивания ножек к основанию жаровни. Гайки должны по своему диаметру соответствовать диаметру арматуры. Тогда ножки легко можно будет откручивать для более удобного хранения мангала по окончании сезона. Мангал с перфорацией днища Чем отделать железный мангал, и можно ли его красить? Давайте посмотрим, нужно ли красить коробку мангала и для чего это необходимо делать? Использовать краску и другие химически активные красящие вещества не желательно, так как в процессе горения угля или дров краска начнёт облущиваться, издавать неприятный запах, а мясо может впитывать в себя опасные для здоровья химические выделения. Но в настоящее время современные производители могут предложить специальные средства для окрашивания всей конструкции мангала совершенно безопасные для людей, находящихся рядом и для приготовленного на нём мяса, овощей и других продуктов. Единственной проблемой является то, что температура внутри жаровни настолько высокая, что любое покрытие (даже очень стойкое) может просто быстро сгореть и осыпаться. Жаростойкие краски для окрашивания мангала Сегодня существуют такие жаростойкие краски, как: Кремнийорганические эмали, хорошо выдерживающие температуру накала до +600 градусов Цельсия. Порошковые термостойкие краски прекрасно подойдут для окрашивания жаровни, но они достаточно сложные в применении, так как их необходимо обжигать при очень высокой температуре. Процесс оксидирования достаточно сложный, но при желании его можно провести и кустарным способом дома. Для этого коробку мангала необходимо обработать пятипроцентной серной кислотой. Затем прокипятить в густом растворе щелочного мыла и варить около полутора или двух часов в растворе натрия. После этих «водных» процедур металл покроется чёрным антипригарным покрытием, которое будет сохранять его от появления коррозии. Но такой способ очень небезопасный, так как работа с таким химическим веществом, как серная кислота требует большой осторожности. Видео: строительство стальной печи для шашлыков Видео: самодельный вариант конструкции Проекты, эскизы и особенности изготовления разборного и складного мангала Разборный мангал для дачи Такой мангал очень легко разложить на отдельные элементы, которые не будут занимать много места во время его хранения. Конструкция жаровни не предусматривает сваривания всех её частей, поэтому сварочный аппарат здесь может и не понадобиться. А для того чтобы боковины и ножки мангала снимались нам понадобятся только болты и гайки. Чертёж разборного мангала Как сделать Вначале необходимо разметить все детали изделия на железном листе. По бокам и внизу надо прибавить около 4 см на стыки как указано в схеме. Затем все детали необходимо вырезать. Для того чтобы можно было согнуть листы необходимо на вырезанных боковушках сделать по бокам небольшие надрезы. Тогда можно будет состыковать углы и днище легко уложить внутрь каркаса. Чтобы вся конструкция «коробки» жаровни не распалась во время приготовления шашлыков на концах стенок надо сделать отверстия и прочно закрепить их болтами. На верхней части боковых сторон жаровни надо сделать выемки на одинаковом расстоянии для укладки шампуров. Ножки надо сделать из 4 железных уголков, в которых также надо сделать дыры для болтов, а также в углах смежных стенок, к которым они будут крепиться. Для лучшего доступа воздуха в самом внизу стенок коробки надо сделать небольшие отверстия дрелью или болгаркой. Вид готового разборного мангала Складной мангал Такой походный мангал также можно сделать во дворе своего дома и это будет отличный вариант для загородных пикников. В сложенном виде — это небольшой железный чемодан с переносным приспособлением. Толщина такого «чемодана» всего лишь 40 мм, а длина составляет от 65 до 85 см. В него можно сложить шампуры или решётку для гриля. Складной мангал в виде чемодана Как сварить Из листа железа необходимо выпилить днище мангала и просверлить на боковых сторонах круглые дыры дрелью диаметром около 10 мм для притока воздуха. Затем боковины загнуть по линии, показанной на чертеже. Чертеж днища складного мангала Вырезать боковины (размер 62х20,5 см). Для того чтобы они легко складывались внутрь «чемоданчика», между днищем и стенками необходимо закрепить по две небольшие петли (навеса). Сделать это можно с помощью винтов или сварки. Далее необходимо вырезать торцевые съёмные стенки. При сборке они будут вставляться в боковушки и днище. Для этого по всем краям боковых стенок надо сделать прямоугольные тонкие прорези. Чертеж стенок мангала складного К низу днища необходимо приварить четыре гайки, которые необходимы для прикручивающихся ножек. Для их изготовления надо взять четыре прута арматуры, длиной по 60 см и на каждой из них надо сделать резьбу (по 1 см М8). Во время сборки ножки можно будет вкручивать с приваренные гайки. Мангал складной — вид в сборе Для удобства переноски конструкция мангала дополняется специальной металлической ручкой, которую можно просто приварить или прикрутить болтами с гайками. Чтобы мангал закрывался как «чемодан» необходимо на одной из стенок прикрутить фиксатор или крючок. Мангал складной — вид в сложенном состоянии Видео: мангал в виде чемодана Какой бы вид мангала вы ни выбрали (стационарный, разборный или складной), каждый из них имеет свои неоспоримые преимущества, которые вы сразу же увидите, как только захотите сделать шашлык на своём приусадебном участке или выехать всей семьёй на природу. А мангал, сделанный своими руками, будет радовать вас долгие годы, а вы сможете гордиться своей работой. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! — — WWW.SVOIMI-RUKAMI.COM.UA стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 стр. Doormaking A Do-It-Yourself Руководство Как построить старинную деревенскую мебель — 28 конструкций Изготовление подлинной шейкерной мебели по мерным чертежам музейной классики Изготовление шкафов и встроенных модулей — методы и планы Изготовление каминов На столах и партах — высококачественная обработка дерева Проекты для жизни на открытом воздухе Окончательные улучшения на выходных Торговые шкафы и подставки для инструментов Заводские машины Столы, парты и стулья Полная спальня Домашняя мастерская Магазинчик Традиционная мебель Проекты выходного и вечернего Основы мастерской Седьмая книга «Fine Woodworking Design» — 360 фотографий лучших работ из дерева Деревенские столярные изделия — обработка дерева из натурального дерева Современное краснодеревное дело Руководство по строительству бревенчатых домов на Аляске Китайская мебель — Руководство по коллекционированию антиквариата Ремесла из зеленого дерева — полное руководство Станки и ручные столярные изделия Обмерные чертежи ранней американской мебели Старые способы обработки древесины — Bealer (1980) Simply Stairs — Полное руководство для строителей лестниц Книга по изготовлению мебели Традиционный производитель мебели Городской лесник — современное руководство по резьбе по ложкам, мискам и доскам Руководство по облицовке, Ян Хоскер, 1998, Публикации Гильдии мастеров-мастеров Изоляция и атмосферостойкость — для энергоэффективности дома (Taunton’s Build Like a Pro) 77 мебельных проектов, которые вы можете построить (1980) -1 Приключения в отделке деревом Джорджа Фрэнка Старинные деревообрабатывающие инструменты (1977) -2 Квартира Carpenter-3 Идеи архитектурной отделки, вдохновение и практические советы по добавлению обшивки, каминов, встроенных элементов, плинтусов, карнизов, отливок и колонн в ваш дом-4 Полные планы B&D для нестандартных шкафов, стеллажей, сидений и прочего, 2-е издание-5 Справочник по ленточной пиле с выкройками (1992) -1 Проекты хранения лучших домов и садов, которые можно построить-2 Строительные шкафы для кухни и умывальники-3 B&D The Complete Guide to Trim & Finish Carpentry-4 Собери 25 красивых коробок-5 Строительный склад-1 Шкафы и встроенное оборудование (1996) -2 Уход за мебелью и ремонт — Jackson & Day (2006) -3 Рождественские выкройки-4 Гробы для животных и людей своими руками-5 Doormaking — Материалы, методы и проекты для строительства вашей первой двери-1 Мебель из коряги — Практические проекты для дома и сада-2 Ранняя американская мебель, которую можно построить (1976) -3 Легкие в изготовлении репродукции антикварной мебели (1988) -4 Закончить основы столярного дела (1997) -5 Основы мебели — Casework-1 Великолепная мебель 2х4 (1996) -2 Деревообработка ручная и машинная-3 Домашняя книга по обрамлению картин, 2-е издание (1998) -4 Как построить книжные шкафы и книжные полки-6 Столярные изделия от редакторов Fine Woodworking-1 Сделай свою мебель (1954) -2 Сделайте свои собственные деревообрабатывающие инструменты (2006) -3 Изготовление коробок, корзин и мисок (1992) -4 Изготовление дизайнерской мебели и их проекты (1993) -5 Изготовление ящиков с реликвиями-1 Больше мебели за 24 часа-2 Старые способы обработки древесины — Bealer (1980) -3 Популярный деревообрабатывающий практикум Математика-4 Портфель планов для встраиваемых систем и проектов хранения (1983) -5 Восстановление, настройка и использование классических деревообрабатывающих инструментов (1989) -1 Свитковая пила: портреты времен гражданской войны (2002) — 2 Пространство для хранения простых решений (2002) -3 Пространство и складские помещения (1984) -4 Sunset Базовая обработка дерева, иллюстрировано-5 Полный домашний плотник (1976) -1 Энциклопедия мебели-2 The Essential Book of Shaker (1995) -3 Домашняя мастерская (1983) -4 Новая книга отделки деревом — Дрезднер (1999) -5 Практический семинар (2017) -1 Рокер — американская традиция дизайна (1992) -2 Вещи, которые можно сделать для детей-3 Традиционные шаблоны построения и правила детализации Thumb-4 Традиционные методы обработки древесины (1991) -5 Общие сведения об отделке древесины Как выбрать и нанести правильную отделку-1 Викторианские узоры и техники для пряников-2 Деревянный пол — Полное руководство по планировке, установке и отделке-3 Деревообработка для чайников (2003) -4 Деревообрабатывающие проекты с использованием нескольких основных инструментов (1997) -5 Working Wood Полный справочник по настольным работам (1996) -1 стр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 стр. Барбекю vs.Барбекю Люди любят «время барбекю», так как они обычно ассоциируют его со свободным днем, проведенным с друзьями, общением и хорошим самочувствием на свежем воздухе. Но если присмотреться к его названию, то в последние годы это слово начало создавать путаницу. Возможно, вы недавно видели слово, в котором пишется как «барбекю», так и «барбекю», но какая версия в конце концов является правильной? Давайте выясним, в чем разница и какая из них является официальной. Барбекю vs.Барбекю «Барбекю» — официально принятое слово, которое существует во всех редакциях английских словарей, даже в старых. Существительное означает вечеринку, на которой свежие продукты готовятся на открытом воздухе на открытом воздухе. В то же время это также может относиться к металлическому каркасу, который используется над огнем для приготовления пищи на открытом воздухе. Как глагол, он относится к действию приготовления пищи на барбекю. «Барбекю» вообще можно считать неправильным написанием. Его нет в официальных публикациях, и нигде не указано, что он принимается как другая форма для «барбекю».К тому же другого значения это тоже не несет. Тем не менее, есть объяснение путанице и причине ее появления. Распространенное сокращение для «барбекю» — «BBQ», поэтому это может быть источником буквы «q» от «барбекю». В любом случае это не является веским основанием принять эту ошибку как правильную форму, по крайней мере, пока. Даже несмотря на то, что многие люди предпочитают «барбекю», «барбекю» по-прежнему остается наиболее часто используемой и единственной официально принятой формой. Когда мы используем «барбекю»? Эта форма считается правильной, поэтому вы всегда должны использовать слово «барбекю» в указанном выше значении как существительное или как глагол.Нет ситуации, когда необходимо использовать «барбекю» вместо этой формы. Когда мы используем «барбекю»? Несмотря на то, что это может считаться неправильным, «барбекю» все чаще используется, особенно в меню ресторанов или пищевых компаний. Таким образом, даже несмотря на то, что рекомендуется избегать этого написания, использование его в контексте еды, например в меню, может считаться уместным и даже необычным. Заключение «Барбекю» — это традиционное и правильное написание, тогда как «барбекю» — это просто путаница, созданная аббревиатурой «BBQ».Так что всякий раз, когда вы снова оказываетесь в ситуации выбора между этими двумя формами, просто идите на «барбекю». Прокат металлов Ковка металлов Экструзия и волочение металлов Презентация на тему: «Прокат металлов, ковка металлов, экструзия металлов и вытяжка металлов» — стенограмма презентации: 1 Прокат металлов Ковка металлов Экструзия и волочение металлов Процессы формовки листового металла Обработка металлических порошков Обработка керамики, стекла и сверхпроводников Формование и формование пластмасс и композиционных материалов Операции быстрого прототипирования 2 Операции открытой штамповки для изготовления простых форм. Глава Цели Операции открытой штамповки для производства простых форм. Операции штамповки и штамповки в закрытых штампах для изготовления изделий более сложной формы. Различные операции ковки, такие как высадка, прошивка, чеканка, обжимка и холодная экструзия. Дефекты поковки и отказы штампов и их причины. Экономика ковки в отношении выбора процесса. Проектирование кованых деталей, проектирование и изготовление штампов, выбор материалов и смазочных материалов. 3 Пресс-штамп и ковка в закрытом штампе Различные операции штамповки Краткое содержание главы Введение Ковка в открытом штампе штамповочный штамп и штамповка в закрытом штампе Различные ковочные операции Ковка металлов — Дефекты штамповки Конструкция штампа, материалы штампа и методы изготовления штампа — Отказы штампов на ковочных машинах Экономика ковки 4 14.1 Введение Ковка — это основной процесс, при котором заготовке формируют сжимающую силу, прилагаемую к различным штампам и инструментам. На рис. 14.1 (а) схематически показаны этапы ковки ножа. (b) Детали шасси транспортных самолетов C5A и C5B, изготовленные методом ковки. (c) Общий вид гидравлического пресса 445 МН (50 000 тонн). 5 14.1 Введение 6 14.1 Введение На рис. 14.2 схематически показана деталь, изготовленная с помощью трех различных процессов, показывающая поток зерна. (a) литье с помощью процессов, описанных в главе 11. (b) механической обработки из заготовки, описанной в части IV этой книги, и (c) ковки. Каждый процесс имеет свои преимущества и ограничения в отношении внешних и внутренних характеристик, свойств материала, точности размеров, обработки поверхности и экономики производства. 8 14.1 Введение Ковка может выполняться при комнатной температуре (холодная ковка) или при повышенных температурах (теплая или горячая ковка), в зависимости от температуры. Поковки обычно подвергаются дополнительным чистовым операциям, таким как термообработка для изменения свойств и механическая обработка для получения точных окончательных размеров и чистоты поверхности. Эти чистовые операции можно свести к минимуму за счет прецизионной ковки, которая является важным примером процессов формирования формы сетки или почти чистой формы. 9 Ковка в открытых штампах — это простейшая операция ковки (Таблица 14.1). Ковку в открытых штампах можно представить как цельную заготовку, помещенную между двумя плоскими штампами и уменьшенную по высоте за счет сжатия, процесс, который также называется высадкой или штамповкой в ​​плоских штампах. На рис. 14.3 (а) показана высаженная сплошная цилиндрическая заготовка между двумя плоскими штампами. (б) Равномерная деформация заготовки без трения. (c) Деформация при трении. Обратите внимание на загибание заготовки, вызванное силами трения на границах раздела заготовка – матрица. Барбекю против барбекю Мейв Мэддокс У всех нас есть списки языковых раздражителей.Скорее всего, нет двух одинаковых списков. Читатель, чей адрес электронной почты вызвал это сообщение, не выдерживает написания барбекю : Одна из моих любимых ненавистников (а у меня их несколько) — это барбекю. Когда я слышу, что это написание… вошло в обиход, я необычайно злюсь. Я ввел его в NGram и [обнаружил], что неправильное написание постепенно получает распространение, а правильное написание сокращается. Это будущее языка? Я могу посочувствовать боли, которую испытывает другой любитель языка, когда сталкивается с одной из его мозолей, но должен признать, что barbeque даже не регистрируется как «единица» по моей шкале лингвистических страданий. Я вырос в городе, где заведения, специализирующиеся на этой кухне, привлекают внимание Bar-B-Q на вывесках и BBQ в их меню. Barbeque мне нравится. Первый проблеск барбекю на Ngram Viewer показывает в 1893 году. BBQ появился уже в 1889 году. Barbeque начал свое развитие в 1960-х годах; Барбекю в 1970-е годы. Барбекю , однако, остается самым распространенным написанием в печатных книгах. Что-то, что могло способствовать популяризации написания barbeque , могло быть ложной этимологией, которая когда-то ходила по Интернету и могла предшествовать рассылке электронных писем. Согласно этому творческому объяснению, это слово происходит от французской практики запекания козла целиком, «от бороды до хвоста», то есть « barbe (борода) à (to) queue (tail). Фактически, барбекю вошли на английский язык как заимствование из испанского barbacoa .Слово претерпело различные варианты написания, прежде чем оно превратилось в стандартное написание барбекю . OED показывает написания, задокументированные в разные даты: Барбаку (1661) Барбику (1690) Барбику (1697) Барбику (1773) В своих дневниках Джордж Вашингтон (1732-1799) записал это слово как Barbicue и барбекю . Испанцы получили слово от аравакского слова barbakoa , «рамка из прутьев».Это было возвышающееся деревянное сооружение, которое выполняло две функции для индейцев: 1. для сна; 2. Посолить мясо. Значение «трапеза на открытом воздухе из жареного мяса или рыбы в качестве общественного развлечения» датируется 1733 годом. Значение «гриль для приготовления пищи на открытом огне» датируется 1931 годом. Глагол «жарить» используется с 1690 г., но его первым значением было «сушить или обрабатывать мясо». Теперь это означает «жарить или жарить». Поиск в Google дает больше результатов для барбекю , но барбекю не отстает: барбекю 13 200 000 барбекю 12 400 000 Итог: Стандартное написание: барбекю , но барбекю — признанный вариант в Северной Америке. Британцам, в том числе австралийцам, рекомендуется придерживаться барбекю , но американцы и канадцы могут записывать это по-любому: Merriam-Webster и Оксфордский канадский словарь современного английского языка без предубеждения перечисляют барбекю . Хотите улучшить свой английский за пять минут в день? Получите подписку и начните получать наши ежедневные советы и упражнения по написанию! Продолжайте учиться! Просмотрите категорию неправильно использованных слов, проверьте наши популярные публикации или выберите связанную публикацию ниже: Хватит делать эти досадные ошибки! Подпишитесь на Daily Writing Tips сегодня! Вы улучшите свой английский всего за 5 минут в день, гарантировано! Подписчики получают доступ к нашим архивам с 800+ интерактивными упражнениями! Вы также получите три бонусные электронные книги совершенно бесплатно! Попробовать бесплатно Как работает изготовление мечей | HowStuffWorks Холодное оружие было частью нашей истории с тех пор, как велись записи.Фактически, некоторые из самых ранних инструментов, используемых первобытным человеком, были заостренными кусками камня. Мечи и ножи играли важную роль во всех крупных цивилизациях. Даже в сегодняшнем современном обществе мечи используются во многих самых важных военных или государственных церемониях и функциях. Подумайте о рекламе Корпуса морской пехоты США и о том, как они фокусируются на сабле морской пехоты, или о церемонии рыцарства, проводимой королевой Англии, где меч используется для прикосновения к плечам рыцарей. Самые ранние известные мечи были сделаны из меди , одного из наиболее распространенных доступных металлов. Медные мечи были очень мягкими и быстро тусклыми. Позже мечи были изготовлены из бронзы . Бронза — это сплав из меди и олова. Сплав — это смесь двух или более основных металлов или элементов для создания другого металла с определенными свойствами. В случае бронзы комбинация меди и олова создала металл, который: Сильнее меди Гибче меди Остается острым дольше, чем медь Более совершенный меч был разработан с появлением железа .Железную руду легко найти во всех уголках древнего мира. Железная руда содержит железо в сочетании с кислородом. Чтобы сделать железо из железной руды, вам нужно удалить кислород, чтобы получить чистое железо. Самая примитивная установка, используемая для очистки железа от железной руды, носит название bloomery . В цветочном горшке вы сжигаете древесный уголь с железной рудой и хорошим запасом кислорода (с помощью сильфона или воздуходувки). Древесный уголь — это чистый углерод. Углерод соединяется с кислородом, образуя углекислый газ и окись углерода (выделяя при этом много тепла).Углерод и монооксид углерода соединяются с кислородом в железной руде и уносят его, оставляя пористую губчатую массу, называемую блюм . Затем блюм отбивали молотком для удаления большей части примесей. С полученным металлом было легко работать, но железные мечи плохо держали лезвие и оставались слишком мягкими. Железо стало предпочтительным металлом для изготовления мечей и другого оружия и помогло создать новые империи. И железное, и бронзовое оружие и инструменты оказали невероятное влияние на баланс сил в эпохи своего выдающегося положения.Фактически, эти периоды истории теперь известны как г. железный век г. и г. бронзовый век г. В конце концов, была обнаружена сталь . Сталь представляет собой сплав железа (, феррит, ) и небольшого количества углерода (, цементит, ), обычно от 0,2 до 1,5 процента. Изначально сталь производилась с использованием процесса, называемого цементация . Куски железа были помещены внутрь контейнера, сделанного из вещества с очень высоким содержанием углерода. Контейнер помещали в печь и выдерживали при высокой температуре в течение времени, которое могло варьироваться от часов до дней.За это время произойдет миграция углерода , что означает, что железо поглотит часть углерода из контейнера. Полученная смесь железа и углерода была сталью. Фотография любезно предоставлена ​​Доном Фоггом Ножи Дон Фогг работает в своей кузнице Сталь имеет ряд преимуществ перед железом и бронзой: Это очень сложно. При правильной термообработке он становится гибким. Может оставаться очень острым в течение длительного времени. С ним можно работать и придавать ему форму. Он более устойчив к ржавчине и коррозии, чем железо. Фото любезно предоставлено Доном Фоггом Ножи Исторически вдохновленное изображение кельтского меча Почти все мечи, сделанные сегодня, сделаны из стального сплава. В большинстве современных сталей также есть ряд других элементов. Позже вы узнаете больше о различных стальных сплавах.Но сначала давайте поговорим об инструментах, необходимых для изготовления меча. Объявление Технические материалы Инженеры должны знать самые лучшие и экономичные материалы для использования. Инженеры также должны понимать свойства этих материалов и то, как с ними можно работать. В машиностроении используются два вида материалов (1) металлы и неметаллы. Металлы отличаются от неметаллов своей высокой проводимостью для тепла и электричества, металлическим блеском (2) и своей устойчивостью к электрическому току.Их свойства, такие как прочность (3) и твердость (4), могут быть значительно улучшены за счет легирование (5) их другими металлами. Мы можем разделить металлы на черные и цветные (6). Первые содержат железо, а вторые (7) не содержат железа. Чугун (8) и сталь, которые представляют собой сплавы или смеси железа и углерода, являются двумя наиболее важными черными металлами. Есть и другие важные группы металлов и сплавов. Обычные металлы, такие как железо, медь, цинк и т. Д.производятся в большом количестве. Алюминий, медь и сплавы (бронза и латунь) — обычные цветные металлы. К так называемым драгоценным металлам относятся серебро, золото, платина и палладий. К легким металлам относятся алюминий, бериллий и титан. Они важны в авиастроении и ракетостроении. Многие элементы классифицируются как полуметаллы (например, висмут), потому что они имеют гораздо более низкую проводимость, чем обычные металлы. Неметаллы (углерод, кремний, сера) в твердом состоянии обычно являются хрупкими материалами без металлического блеска и обычно плохо проводят электричество.Неметаллы демонстрируют большее разнообразие химических свойств, чем обычные металлы. Пластмассы и керамика неметаллы; однако пластмассы можно обрабатывать (9) как металлы. Пластмассы подразделяются на термопласты (10) и реактопласты (11). Термопластам можно придать форму и изменить форму под воздействием тепла и давления, но термореактивные пластмассы не могут быть изменены, потому что они претерпевают химические изменения по мере затвердевания (12). Инженеры часто используют керамику, когда требуются материалы, способные выдерживать высокие температуры. Материаловедение и технология — это изучение материалов и способов их изготовления для удовлетворения потребностей (13) современных технологий.Ученые находят новые способы использования металлов, пластмасс и других материалов. Для этого они используют лабораторные методы и знания физики, химии и металлургии. Неметаллы Неметаллы — это пластмассы и керамика. Неметаллы в твердом состоянии обычно представляют собой хрупкие (1) материалы без металлического блеска (2) и обычно являются плохими проводниками (3) электричества. Неметаллы демонстрируют большее разнообразие химических свойств, чем обычные металлы.Пластмассы — это большая группа материалов. Они состоят из сочетания углерода и кислорода, водорода, азота и других органических и неорганических элементов. Пластмассы — это результат синтеза таких природных материалов, как вода, воздух, соль, уголь, нефть и природный газ. Технология простая и дешевая. В готовом состоянии они твердые, а на каком-то этапе производства — жидкие. Вот почему из пластика легко придать различную форму. Сегодня в коммерческом использовании используется более 40 различных семейств пластмасс, и у каждого из них могут быть десятки разновидностей.Пластмассы легкие, прочные и устойчивые к коррозии (4). Они получили множество важных применений в промышленности и на транспорте. Инженеры используют пластмассы в электрическом и электронном оборудовании, сельском хозяйстве, товарах народного потребления (5). Сейчас нет индустрии, где бы не использовались пластмассы. Технология волокна (6) в ее современной форме возникла позже, чем пластмасса. Промышленность волокна можно разделить на натуральные волокна (растительного, животного или минерального происхождения) и синтетические волокна.Многие синтетические волокна заменили натуральные, потому что они часто ведут себя более предсказуемо (7) и обычно более однородны по размеру. Для инженерных целей наиболее важны стекло, металлические и синтетические волокна органического происхождения. В настоящее время керамика приобретает все большую популярность в промышленности. Современные (8) керамические материалы обладают настолько интересными свойствами, что инженеры-механики все больше интересуются их использованием в качестве конструктивных элементов (9). Керамический режущий инструмент (10) используется уже некоторое время.Однако только в течение последних двадцати лет в этой области произошло быстрое развитие из-за разработки новой композитной (11) керамики. Недавно инженеры разработали различные виды композитной керамики, которые должны сочетать повышенную прочность (12) с такой же твердостью (13) и прочностью (14), как у обычной керамики. Таким образом, композитная керамика для режущего инструмента при комнатной и высоких температурах должна обладать следующими свойствами: высокой прочностью, ударной вязкостью, твердостью, высокой термостойкостью (15) и высокой химической инертностью. Инженеры должны знать лучшие и самые экономичные материалы в использовании, понимать свойства этих материалов и способы их обработки. Станки Металл проходит ряд процессов, прежде чем ему придана необходимая форма: литье (1), прокатка (2), сварка (3), прошивка (4), обрезка (5), прядение (6), гибка (7) , рисование (8) и др. Машины, выполняющие все эти виды работ, называются станками.Станки — это стационарные машины с механическим приводом, используемые для формования твердых материалов, особенно металлов. Станки составляют основу современной промышленности. Станки можно разделить на три основные категории: обычные станки для производства стружки, прессы и нетрадиционные станки. Обычные инструменты для стружки формируют заготовку, отрезая нежелательную часть в виде стружки. В прессах используется ряд различных процессов формования, в том числе резка (9), прессование или вытяжка (удлинение). Нетрадиционные станки используют световую, электрическую, химическую и звуковую энергию; перегретые газы; и пучки частиц высокой энергии для придания формы экзотическим материалам и сплавам, которые были разработаны для удовлетворения потребностей современных технологий. Огранка — одно из древнейших искусств каменного века, но огранка металлов считалась возможной только в 18 веке, и ее подробное изучение началось около ста лет назад.Современные станки появились примерно в 1775 году, когда английский изобретатель Джон Уилкинсон сконструировал горизонтально-расточной станок для изготовления внутренних цилиндрических поверхностей. Около 1794 года Генри Модслей разработал первый токарный станок для двигателей. Позже Джозеф Уитворт разработал измерительные приборы с точностью до миллионной доли дюйма. Его работа имела большую ценность, потому что точные методы измерения были необходимы для последующего массового производства изделий со сменными (10) деталями. В течение 19, и века такие стандартные станки, как токарные, формовочные (11), строгальные (12), шлифовальные и пильные, а также фрезерные, сверлильные и расточные станки достигли высокой степени точности, и их использование стало широко распространенным в промышленно развивающихся странах. В настоящее время все операции по механической обработке выполняются точнее и быстрее за счет автоматизации всех производственных процессов. Станки с числовым программным управлением (13) (NC) и гибкие производственные системы (14) (FMS) сделали возможным выполнение работы автоматически. Оператор только наблюдает за ними и исправляет их, когда они выходят из строя. Большинство операций механической обработки выделяют большое количество тепла и используют охлаждающие жидкости (обычно смесь воды и масел) для охлаждения и смазки.Охлаждение увеличивает срок службы инструмента и помогает стабилизировать размер готовой детали. Смазка снижает трение. Большинство материалов и их сплавов поддаются механической обработке: одни с легкостью, другие — с трудом. Обрабатываемость (15) включает три фактора: 1. Легкость удаления стружки. 2. Легкость получения хорошей поверхности. 3. Легкость получения хорошей стойкости инструмента. : . « Предыдущая 1 … 32 33 34 35 Следующая »