Виды краны сантехнические: Виды кранов для их особенности и воды

Дек 30, 2020 автор Разное

Типы кранов смесителей

Краны и смесители – это сантехнические приборы, подсоединяемые к системе водоснабжения дома и обеспечивающие подачу воды для ее непосредственного потребления.

Конструкционные отличия смесителей для кухни или ванны

Принципиальных отличий между краном и смесителем нет. Единственное, чем смеситель отличается от обычного крана, – это предназначением. В нем происходит смешивание холодной и горячей воды, а из крана подается вода одной температуры (горячей или холодной).

По месту фиксации самыми распространенными являются следующие типы смесителей и кранов:

Настенные, которые крепятся к специальным фитингам на стене или непосредственно на трубы системы водопровода.

Врезные, устанавливаемые в специально заготовленных для них отверстиях в ваннах, раковинах, мойках и пристеночных панелях.

Монтируемые непосредственно на мойках или раковинах в отверстиях, специально предназначенных для данных сантехнических приборов.

Чаще всего пользуются настенными и врезными смесителями, а для отдельных раковин умывальников и моек – специальные краны, устанавливаемые в специальных конструктивных отверстиях.

По варианту конструкции запорно-регуляционного механизма выделяют такие типы смесителей: двухвентильные, однорычажные, термостатические, сенсорные.

Двухвентильные

В таких устройствах регулировка подачи воды выполняется посредством двух вентилей – один из них отвечает за горячую воду, второй – за холодную. Смешивание воды происходит в носике смесителя. Различают 2 варианта регулировочного механизма: с кран-буксой и керамической или резиновой прокладкой, а также работающие по принципу совмещения отверстий на пластинах из керамики.

Краны и смесители первого вида отлично подходят для установки в отечественных системах водоснабжения и легко поддаются ремонту. Во время ремонтных работ нужно всего лишь заменить резиновую прокладку – и кран либо смеситель вновь готов к работе.

Недостаток таких двухвентильных смесителей заключается в быстром износе резиновой прокладки крана-буксы.

В отдельных моделях данных смесителей имеются керамические прокладки, служащие несколько дольше резиновых, но требующие более бережного к ним отношения.

Чтобы закрыть воду в таком смесителе, не нужно прикладывать серьезные усилия, таким образом можно повредить седло крана-буксы. Пи плохом закрывании воды в кране нужно просто заменить старую прокладку на новую.

Двухвентильные смесители второго вида, работающие по принципу совмещения отверстий на пластинах из керамики, кроме увеличенной надежности, еще и более удобны в эксплуатации. Для полного закрытия (открытия) воды достаточно повернуть вентиль на четверть оборота.

Недостатком таких смесителей является то, что при наличии керамических пластин необходима установка водяного фильтра и его своевременная замена для предотвращения проникновения механических частиц и нарушения работы элементов механизма.

Однорычажные

В смесителях данного типа подача воды выполняется после нажатия рычага вниз или вверх. Также при помощи рычага регулируется температура воды при его повороте влево или вправо. Основное преимущество приборов заключается в удобной регулировке: можно легко менять напор воды, не прибегая при этом к настройке ее температуры.

Такие приборы бывают двух видов: с шаровым металлическим или керамическим механизмом. В случае с шаровым механизмом регулировка выполняется путем перекрытия или совмещения отверстий на металлическом шаре и керамическом картридже, на котором он располагается.

Во втором случае зазорный керамический клапан представлен двумя металлокерамическими дисками с отверстиями, точно подогнанными друг под друга. При повороте дисков отверстия в них перекрываются или совпадают по отношению друг к другу. Таким образом и происходит регулировка температуры и подачи воды. В механизмах данного типа нет уплотнительных прокладок, что делает их долговечными и надежными.

Недостаток устройств состоит в том, что их срок службы целиком зависит от качества воды, особенно от присутствия в ней механических частиц, нарушающих нормальную подгонку элементов картриджа. Поэтому при монтаже данных смесителей установка фильтров становится обязательными условием.

Картриджи в таких приборах являются сменными, но не рекомендуется их менять самостоятельно, чтобы не нарушить подгонку составляющих.

Термостатические

В смесителях данного типа есть две ручки для регуляции воды: одна регулирует ее подачу, а вторая – температуру. Работа термостатических смесителей построена на применении механических клапанов без электронных датчиков. Они очень удобны, ведь можно единожды настроить температуру воды, и она постоянно будет иметь выставленное значение. Такие приборы предохраняют от возможных ожогов, если внезапно исчезает холодная вода в системе водоснабжения.

Сенсорные

Такие смесители появились на рынке недавно. В них отсутствуют рычаги и вентили для настройки температуры и напора воды. Они используют в работе принцип фотоэлемента, который включает воду с заданной температурой и напором струи при поднесении к нему рук или другой части тела.

Прибор данного типа может работать от сети или батареек. В наше время сенсорные смесители не приобрели широкого распространения из-за их высокой цены и недостаточной надежности сравнительно с механическими смесителями.

Возможно Вам будет также интерестно:

Виды водопроводных кранов, сравнение их характеристик и выбор

Одна из наиболее используемых разновидностей запорной арматуры — водопроводный кран. Водопроводный кран, приспособленный для подачи и холодной, и горячей воды — смеситель.

Именно от этого изделия зависит ваш комфорт, а также безаварийная работа водопроводной сети квартиры, да и всего дома.

Виды и их принцип действия

Выбор на рынке сантехники велик. Смесители отличаются материалом, внешним видом, цветом. Существуют конструкционные различия. Рассмотрим самые популярные виды водопроводных кранов.

Вентильные

Одновентильные смесители предназначены для подачи или холодной или горячей воды. На корпусе установлен вентиль, который управляет запорным механизмом — кран-буксой. Она бывает керамической или червячной.

Керамическая состоит из двух пластин с отверстиями – неподвижной и вращающейся. При вращении вентиля поворачивается верхняя пластина. При совпадении отверстий в пластинах через кран поступает вода.

Червячная кран-букса при вращении маховика начинает двигаться и прижимает прокладку к «седлу» крана, тем самым освобождая проход воде.

Двухвентильные смесители — это объединенные в одну конструкцию два одновентильных крана. Температура регулируется вручную, поворотом соответствующего маховичка.

Однорычажные

В это виде водопроводных кранов вместо вентиля – рычаг, управляющий шаровым механизмом в середине арматуры. Подъемом рычага регулируется напор подаваемой жидкости, поворотом в стороны – температура.

С термостатом

Они имеют две ручки – для регулировки напора и температуры. В устройство встроен термостатический клапан, автоматически регулирующий температуру.

Этот клапан оснащен парафиновым стержнем. Нагреваясь или остывая, стержень двигает клапан, увеличивая подачу то холодной, то горячей воды.

Потребитель вручную настраивает температуру, а потом, вне зависимости от температуры воды в трубах, всегда будет иметь воду желаемой теплоты.
Сенсорные
В них встроен инфракрасный датчик или фотоэлемент, передающий сигнал на блок управления, установленный автономно и питающийся от сети или независимого источника.
При поднесении рук или какого-либо предмета такой автоматический водопроводный кран сам включает подачу воды. Также имеется устройство для регулирования температуры воды.
Преимущества и недостатки
Для наглядности достоинства и недостатки разновидностей водопроводных кранов сведены в таблицу.
Наименование смесителя Достоинства Недостатки
Двухвентильные, одновентильные Просты и доступны, надежны, легко ремонтируются, совместимы с
отечественными системами водоснабжения Быстрый износ прокладки кран-буксы,
при керамической кран-буксе желательно наличие фильтра (предотвращение попадания механических частиц в отверстия картриджа).
Однорычажные Надежные, долговечные, подлежат ремонту Требовательны к качеству жидкости, нуждаются в установке фильтра, при выходе из строя шарового механизма требуется его замена, так как ремонту он не подлежит.
С термостатом Экономичен, наличие блокиратора максимальной температуры позволяет предотвратить ожоги Относительно высокая стоимость
Сенсорные Экономичен, позволяет существенно сократить расход, гигиеничен, т. к. не требуется непосредственного контакта с устройством Требует подвода стационарного питания или замены элементов питания, менее надежен по сравнению с механическими устройствами.
Как выбрать подходящую модель?
При выборе сантехнического оборудования обращают внимание на целый ряд факторов: надежность, возможность ремонта, экономичность и, конечно, дизайн.
Лидером продаж на рынке смесителей сегодня является однорычажный. Удобный, надежный, позволяющий экономить недешевую на сегодня горячую воду. Принимая душ, вы поворотом рычага выбираете комфортную температуру, а затем закрываете кран, намыливая мочалку, например. Открыв кран вновь, при этом, не меняя положение рычага, вы получаете воду той же температуры.
Качественный смеситель такого типа будет иметь остов, выполненный из металла толщиною не менее 2 мм. Но так как на глаз не всегда можно определить толщину металла, возьмите изделие в руки – качественная модель будет тяжелой.
Востребованным остается и традиционный двухвентильный смеситель. В пользу этого выбора говорит не только надежность устройства, но и то, что в интерьерах, выполненных «под старину» он смотрится наиболее органично.
Выбирая такой тип арматуры, не останавливайтесь на самых дешевых, потому что служат они недолго. Дешевые экземпляры изготавливаются не из латуни, а из стали, которая быстрее корродирует. Также в них картридж, как правило, заменить невозможно, при его поломке приходится менять все изделие. Посмотрите внимательно на фильтрующую сетку, она должна быть из нержавеющей стали.
Относительной новинкой на нашем рынке является смеситель с термостатом, если в вашей семье есть маленькие дети или пожилые люди, остановите свой выбор именно на этом варианте. В этом случае можно быть уверенным, что термостат не допустит перегрева воды выше заданной температуры.
Выберите именно этот вид, если вы используете накопительные электроводонагреватели, в которых вода нагревается до 80⁰С. При этом легко обжечься. Данный смеситель позволит избежать несчастного случая.
Сенсорные смесители чаще можно увидеть в крупных учреждениях. В случае если вы решили приобрести именно такую разновидность, подумайте, есть ли у вас возможность подвести к нему питание от сети, если такой возможности нет, лучше остановиться на модели с питанием от батареек.
Водопроводные смесители двух последних видов достаточно сложны, поэтому вы поступите правильно, если будете покупать их в специализированных магазинах, где вам расскажут, к каким водопроводным сетям адаптирована данная модель, и предоставят гарантию.
Настенные и водоразборные туалетные краны из латуни со штуцером КВ-15 и КВ-15Д
Содержание статьи:
Водоразборные краны предназначены для монтажа в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно установить смеситель. В основном они встречаются в общественных городских местах. Это недорогая арматура, которая ставится в точках распределения горячей или холодной воды. Элемент для запора воды традиционно имеет резиновую прокладку, в более современных вариантах он керамический.
Особенности водоразборного крана со штуцером Ду15
Кран водоразборный со штуцером
Вся водоразборная арматура классифицируется в соответствии с ГОСТом. В каждом шифре содержится информация о материале изделия и его деталях, назначении, размере и прочих характеристиках. Водоразборные краны существуют во многих модификациях (например, КВ-15, КВ-15Д, КВ-15СД, КТ-15Д и прочих) в зависимости от условий их использования и конструктивных особенностей.
Функция водоразборных кранов, говоря техническим языком, заключается в отсечении потока воды из водопровода. То есть – перекрывать ее поступление. Отдельным видом в данной категории сантехнических устройств выступают смесительные краны. Они тоже перекрывают поступление воды, но, кроме этого, выполняют и функцию смешивания горячей, холодной воды и дают возможность регулировать ее температуру.
Поэтому нельзя путать водоразборные краны и смесительные – главное их различие в том, что первые крепятся только к одной трубе (неважно, горячей или холодной), а вторые – обязательно к двум.
Принцип присоединения механизма к трубе отличается от такового для вентильных кранов. Водоразборный кран крепится к трубе при помощи соединительной муфты или цапки. Это позволяет зафиксировать его в правильном положении.
Принцип работы механизма
Принцип работы клапанного вентиля
Еще одно различие состоит в принципе запирания потока воды. Снаружи механизм выглядит без особой разницы, но внутренняя конструкция отличается. В водоразборных кранах при повороте рычага поперек потока воды опускается механизм, который вращается вокруг своей оси. Опускаясь до упора, он полностью преграждает путь водному потоку.
Вентиль устроен иначе: внутри запорный механизм двигается вдоль направления потока воды до тех пор, пока не садится на седло крана. Эта разница принципиальна, поскольку от нее напрямую зависят функции двух типов: кран позволяет только открывать и перекрывать водный поток, а вентиль, благодаря постепенному заполнению пространства в трубе, уменьшает толщину водного потока. То есть, он позволяет регулировать мощность подачи воды и, соответственно, количество ее потребления.
В то же время эти разные типы кранов имеют и сходство – запорный механизм приводится в действие вращением маховика. Иногда это обычный рычаг, но в модели КВ-15 – маховик с пластиковым колпачком. Цвет колпачка показывает, вода какой температуры подается из трубы Цвета традиционные: красный – горячая, синий – холодная.
Шток, составная часть поворотного механизма, всегда оснащается уплотнителем, чтобы избежать протечек. Он представлен двумя вариантами: сальниковой набивкой или уплотнительной прокладкой. Сальниковая набивка делается из льняных волокон или асбеста, а пропитывается жиром или графитовым порошком. Льняная набивка преимущественно применяется для труб с холодной водой, а асбестовая – для труб с горячей водой и других агрессивных сред, так как асбест устойчив к их воздействию.
Разновидности водоразборных кранов
Кран водоразборный настенный
Водоразборная арматура бывает настенная и настольная. Первый вариант используется одинаково часто как для наружного, так и для внутреннего монтажа, второй – в основном для внутреннего. По принципу работы и установки выделяются водоразборные краны трех видов: настенный, шаровой, цапковый.
Настенный
К таким кранам относится Ду15. Это довольно прочный механизм, легко поддается ремонту, прост в применении. Наличие наружной резьбы позволяет присоединять к нему шланг. Может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Способен выдерживать температуры до 100 градусов выше нуля.
Кроме того, латунные краны всегда покрываются защитным слоем (никелируются), который одновременно выполняет и декоративную функцию. Шток внутри довольно прочный, поэтому выдерживает сильный напор воды – кран не сорвет.
Еще одним большим преимуществом является универсальность составных частей, в частности, ручек, поэтому их легко менять или переставлять на другие краны. Надпись «1/2» или «3/4» означает внутренний диаметр в дюймах: в первом случае – полдюйма, во втором – три четвертых дюйма.
Шаровой
Шаровые краны используются главным образом в трубопроводах, причем не только водо-, но и газоснабжения. Ресурс прочности у них очень большой, поэтому кран выдерживает температуры в диапазоне почти 200 градусов (от -30 до +150). Механизм разборный, за счет чего довольно легко поддается починке (кроме крана с диаметром 1/2 дюйма – он ремонту не подлежит). Этот элемент изготавливается из латуни, часто с гальваническим покрытием из никеля.
Конструктивной особенностью данного типа кранов является их запорный механизм. Тот элемент, который в кранах КВ15, Ду15 или вентильных двигается вниз или, соответственно, вдоль водного потока, здесь представлен шаром с отверстием.
В открытом положении шар размещается таким образом, чтобы через отверстие поступала вода, при этом рычаг, который поворачивает шар, располагается вдоль крана. В перекрытом положении шар поворачивается сплошной стороной и преграждает путь потоку. Рычаг при этом становится в положение поперек крана. Штуцер съемный, что позволяет подобрать нужный размер под трубу или шланг.
Шаровые краны среди специалистов считаются более надежными, чем вентильные. Недостаток заключается только в том, что при ремонте их нужно снимать с трубы, в то время как вентильные можно починить не снимая.
Цапковый
Цапковая конструкция
Главным представителем этого типа является латунный водоразборный кран КВ-15. Конструкция цапковых кранов очень похожа на шаровые: оснащен рукояткой, при повороте которой внутренняя запорная часть поворачивается либо отверстием к потоку, и тогда кран открыт, либо запорной частью, перекрывающая ток воды. То есть, устройство работает аналогично шару в шаровом кране.
К преимуществам цапкового механизма относится простота конструкции, длительный срок службы благодаря латунному корпусу и внутренним деталям, возможность быстро перекрыть водоток при необходимости (этим преимуществом обладают и шаровые краны).
Краны данного типа используются не только на водопроводных узлах и других масштабных водопроводных системах. Они получили широкое распространение и в бытовом использовании. Легко устанавливаются на умывальники, кухонные мойки и подобные сантехнические объекты.
Как подобрать нужную модель
Кран шаровый водоразборный
При выборе крана в первую очередь необходимо руководствоваться целью, для которой он будет использоваться. Если обязательно нужна регулировка мощности потока, для этого лучше всего подойдет вентильный механизм. С другой стороны, и шаровой водоразборный кран можно установить в промежуточное положение и уменьшить толщину потока, но рычаг шаровых кранов двигается менее плавно, чем вентиль. То же касается и цапковых кранов.
Второй критерий – ремонт. Сломаться может даже самое надежное устройство, поэтому, если некому чинить, лучше выбрать шаровой кран – он более прочный и долговечный.
Также нужно руководствоваться условиями, в которых будет эксплуатироваться механизм, чтобы выбрать подходящую модификацию.
Относительно цены – бюджетные варианты изготавливаются из менее качественного металла (с повышенным содержанием кремния), поэтому, если есть возможность купить кран из хорошей латуни, это должно быть в приоритете.
Как установить водоразборный кран
Установка и подключение любой водоразборной арматуры производится специальными службами, если это касается трубопроводов. На бытовом уровне выполнить монтажные работы можно самостоятельно. Достаточно правильно выбрать кран и иметь инструменты.
Элементы типа КВ-15 монтируются к трубам с помощью муфт, которые важно хорошо закрутить, чтобы не было протечки. Это касается главным образом туалетных и настенных моделей. Для более сложных систем лучше приглашать специалистов-сантехников.
Советы и рекомендации по эксплуатации
Краны – довольно прочные устройства, поэтому главная рекомендация: использование его по назначению. Например, не стоит устанавливать конструкцию для внутренней эксплуатации на уличные трубы (для технических нужд), так как кран к этим условиям не приспособлен и не сможет прослужить заявленный производителем срок.
Что касается сальниковых и бессальниковых устройств – последний лучше сильно не закручивать, иначе резиновая прокладка быстро выйдет из строя. Сальниковые набивки тоже лучше резко не затягивать, чтобы волокна не стерлись быстрее положенного срока.
Что такое сантехническое оборудование
21.07.2017
Ванная комната и санузел – такие небольшие по площади помещения, но они имеют огромное значение для жильцов. Непременная составляющая этих комнат – сантехническое оборудование. Под этим сложным словосочетанием прячутся знакомые всем предметы, которые каждый человек использует ежедневно по нескольку раз в день.
Сантехническое оборудование – это специальная группа механизмов и средств, которые так или иначе используются человеком для отопления, канализации, вентиляции, тепло-, газо- и водоснабжения жилища. Иными словами, сантехника обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм в помещении, а также создает дополнительные условия для комфортного проживания.
Что относится к сантехническому оборудованию?
На самом деле этот список можно продолжать очень долго, ведь сантехника включает в себя несколько десятков видов оборудования, которое прямым или косвенным образом участвует в функционировании разных систем в ванной комнате и санузле.
Сантехника и ее деление по разным признакам
В первую очередь каждый мастер подразделяет сантехнику по ее предназначению. Есть предметы, предназначенные для их установки в ванной комнате, а есть – для их использования в санузле. Есть виды сантехники, которые отличаются универсальностью. Например, дорогие смесители можно встретить иногда и в туалетах ресторанов. В таком случае обычно устанавливаются небольшие рукомойники. Также смесители и раковины – это непременный атрибут на кухне, а точнее – в той ее части, где готовят пищу.
Можно также разделить сантехническое оборудование по другому признаку. Есть основные предметы сантехники – ванны, унитазы, раковины, а есть вспомогательные элементы, к которым относятся шланги, смесители, фитинги. Первые в данном случае являются завершенными конструкциями, готовыми к непосредственному использованию. Вторые лишь помогают первым нормально функционировать. Вспомогательные элементы нередко продаются отдельно. Сделано это с целью экономии, например, во время ремонта, когда починки или замены требует лишь определенная деталь, стоимость которой гораздо ниже укомплектованного товара.

Лучшая сантехника. Где и кем она производится?
Этот вопрос достаточно сложный. Если раньше почти вся качественная сантехника производилась исключительно в нескольких странах Европы (Швейцария, Германия, Австрия), то сегодня ситуация иная. Пальму первенства сложно отдать какой-то одной стране, ведь каждый бренд отличается от других своими качественными характеристиками.
Очень много хороших производителей из Германии, их продукция в полной мере отражает ответственное отношение к работе всех сотрудников заводов. Бренд Kaldewei отличается классическим дизайном, в котором есть тонкий намек на изысканность. Это типично европейский стиль, который сегодня выбирают миллионы людей по всему миру. Немецкий бренд Grohe, наоборот, уделяет дизайну первостепенное значение. Великолепные креативные инсталляции существенно улучшат помещение и сделают его очаровательным. Kermi знаменит своими душевыми кабинами и ограждениями, которые просты и очень удобны в эксплуатации. Такая сантехника – лучшее решение для современного человека, стремящегося к упрощению своей жизни и пространства.
Очень популярен швейцарский бренд Geberit, инженеры которого сами задают моду в мире сантехнического оборудования. В продаже можно найти все необходимое: трубы, унитазы, смывные системы, скрытые бачки. Все дышит каким-то современным искусством, и именно такое яркое и современное настроение будет сопровождать покупателя весь день.
Чешский бренд Jika – это огромное разнообразие унитазов, раковин, биде и комплектующих. Сегодня сантехнику Jika можно встретить во многих европейских отелях, поскольку она отвечает сразу нескольким критериям. Во-первых, сантехническое оборудование этого бренда отличается надежностью, поскольку инженеры проводят многократные испытания перед выпуском каждой новой модели. Это особенно актуально при интенсивном использовании, которое как раз и наблюдается в туристических странах. Во-вторых, дизайн – в меру лаконичный, а потому такая продукция легко вписывается в помещение любой стилистики. Наконец, доступная стоимость всегда играет решающую роль при выборе сантехники, и Jika здесь явно выигрывает у своих конкурентов.
Из этого списка нельзя исключать и отечественные бренды, которые занимают устойчивые позиции, и с каждым годом география применения продукции продвигается дальше за пределы страны. Одним из самых популярных российских производителей сантехнического оборудования является Акватон. Ванны этого бренда способны полностью изменить представление человека о качестве и дизайне. Сложно ответить на вопрос, что такое сантехническое оборудование без ванны, ведь именно в ней любят нежиться десятки миллионов людей по всему миру. Овальные, квадратные, асимметричные ванны фирмы Акватон отличаются повышенной устойчивостью к механическим и иным повреждениям. Стоимость продукции также приятна для большинства потребителей.
Как называется кран в смесителе. Какие бывают водопроводные краны: основные виды

Смесители или краны являются незаменимыми и всегда востребованными устройствами в доме. Сегодня рынок насыщен разнообразием, и кран водопроводный встречается в вариативных видах, отличается по устройству. Процесс развития по совершенствовани ю кранов безграничен, появляются модели новых форм и способов их эксплуатации.
Виды водопроводных кранов
Независимо от вида устройства, каждое практически имеет одинаковое устройство и включает в себя:
Отличительной особенностью все моделей устройств заключается в структуре приспособления удержания воды и рычагов.
На сегодняшний день кран водопроводный производится в различных вариациях. По своим характеристикам и особенностям их подразделяют на виды:
Устройство водопроводного крана
1) Кран водопроводный с одним вентилем. Они отличаются простотой своей конструкции, обладают качеством надежности при эксплуатации. Эти устройства могут использоваться в кранах для подачи холодной и горячей воды.
Корпуса таких кранов изготавливаются из латуни или меди. Механизм удержания воды имеет вид крана-букса керамического вида или червячного.
В устройствах с червячным видом применяется основное правило возвратно-поступ ательного перемещения. Основной и частой поломкой таких кранов является выход из строя резиновой прокладки, которая легко подлежит замене.

Водопроводный кран-букса из керамики заключается в наличии пластин. Одна из них зафиксирована жестко, а другая осуществляет вращения под действием вентиля. Краны обладают свойством длительной работоспособност и, благодаря высокой устойчивости керамики к истиранию. Кроме того, эти устройства дороже, чем червячные. Излив, часто отливается одним блоком с корпусом.
Устройства, имеющие один вентиль, позволяют управлять только одним из видов подачи воды, либо горячей, либо холодной.
2) Двухвентильные устройства. Для этих смесителей применяются краны-буксы, управляемые двумя вентилями. Каждый вид воды проходит через отдельные механизмы ее удержания.
Ремонт этих устройств иногда заключается также в замене прокладки, но приходится в некоторых случаях заменять кран-букс.
Виды этих смесителей довольно часто используются на кухне и в умывальниках в ванной комнате. Для применения их непосредственно в ванной требуется еще одно отверстие, чтобы подключить шланг для душа. Вся структура устройства дополнена еще одним переключателем для регулирования потоков воды.
3) Однорычажные устройства. Они удобны при использовании и представляют собой вид шарового смесителя. Главным элементов в структуре этого смесителя является картридж, способный выполнять движения во все стороны. Для его управления применяется рычаг, регулирующий объем подачи воды, а также ее температуру. У картриджа имеется три отверстия, в два из которых поступает вода горячего и холодного вида, а в третье отверстие осуществляется поступление потока воды к изливу в смешанном виде и с желаемой температурой.

Обычные типы клапанов для водопровода
Сантехника — это контроль воды (и газа, и прочего). Если вы хотите контролировать воду, вам нужны клапаны. На изготовление и выбор клапана, подходящего для конкретного случая, нужно много времени, поэтому, когда придет время (например, унитаз находится на пороге переполнения), все, что вам нужно сделать, это наклониться и повернуть ручку без еще одна мысль: кризис предотвращен! (если у вас нет поршня …)
Существует несколько способов использования клапанов в водопроводе, и для выбора правильного клапана требуется исследование конкретного применения и / или помощь производителя или специалиста.Информация, представленная здесь, предназначена только для общего обзора используемых основных типов: что они делают и как работают.
Задвижки
Задвижки старые, но все же хорошие. В наши дни задвижки, в основном используемые в коммерческих, промышленных и институциональных целях, имеют … ну, «шибер» (также называемый клином или диском), который при опускании перекрывает поток. Когда он поднят, он втягивается в корпус клапана, что означает отсутствие потери потока; внутренний диаметр клапана соответствует диаметру трубы, к которой он подключен.Все это управляется колесной ручкой и может быть типа «открытый шток и вилка» или «не поднимающийся»: с открытым стержнем и вилкой ручка перемещается вниз по стержню вместе с затвором; не поднимающиеся стебли остаются неподвижными. Очевидное преимущество открытого штока и вилки заключается в том, что вы получаете индикатор состояния клапана: если ручка опущена, вы знаете, что она закрыта. Однако, в зависимости от размера клапана, может не хватить места для его работы: войдите в неподнимающуюся задвижку.
Купите латунные задвижки здесь
Быстрый совет: Задвижки предназначены для полностью открытых / закрытых приложений и не рекомендуются для «дросселирования» или регулирования потока, поскольку движение воды только по части задвижки может привести к повреждению.Имейте в виду, что задвижки могут заклинивать или заклинивать после длительных периодов простого открытия или закрытия.
Клапаны запорные
Далее у нас есть запорный клапан. Этот тип работает с использованием стопора, который опускается на перегородку, блокируя поток. Из-за пространства, которое перегородка занимает внутри клапана, поток ограничен, что делает этот тип клапана совершенно неподходящим для использования в условиях полного потока. Однако они хороши для дросселирования, и их не беспокоит частая работа.
Из-за своей конструкции задвижки и шаровые краны закрываются относительно медленно и могут использоваться в ситуациях, когда гидравлический удар является проблемой.
Купите латунные запорные клапаны здесь
Запорные клапаны (угловые и прямые)
Хотя любой клапан может действовать как стопор (блокируя поток от подачи), некоторые клапаны предназначены в первую очередь для этой цели. Вы увидите их за унитазом, под раковиной и среди других принадлежностей. Они обеспечивают простой и удобный механизм отключения для тех расходных материалов, которые часто выходят из стены и движутся вверх или вниз, чтобы добраться до них, отсюда и угол.Иногда все просто выравнивается, и в этом случае все, что нужно, — это прямая остановка. Внутри эти клапаны могут использовать любой из основных внутренних механизмов: шаровой, шаровой, затвор. Как бы они ни работали, они предпочтительнее альтернативы (со стандартным шаровым клапаном и коленом), поскольку их конструкция приводит к меньшему ограничению потока.
Большинство угловых или прямых упоров имеют компрессию или поворот на 1/4 оборота. 1/4-оборотный клапан — это просто клапан, который активируется четвертью оборота ручки, а не одним или несколькими полными оборотами, как клапан сжатия.Обычно шаровые краны не предназначены для дросселирования, а просто предназначены для быстрого и удобного отключения таких приспособлений, как унитазы и раковины.
Купить угловые и прямые запорные клапаны
Обратные клапаны
Вода, движущаяся по водопроводу, должна идти только в одном направлении: от линий подачи и наружу через приспособление или от слива в канализацию. Для обеспечения одностороннего потока в случае «перекрестного соединения» (сточные воды возвращаются в подающую линию) необходим обратный клапан (предотвращение обратного потока).Некоторые используют шар, который при обратном движении забивают в отверстие, блокируя выходное отверстие. Проверки поворота используют заслонку, которая устанавливается в нужное положение из-за того, что вода течет в неправильном направлении. Другие используют диафрагмы или подпружиненные диски. Эти типы обратных клапанов называются «нерабочими», поскольку они не требуют, чтобы кто-либо их приводил в действие: все это физика и все автоматические. Для работающего обратного клапана ищите стоп-контроль: они по-прежнему работают автоматически, но позволяют вручную останавливать поток в одном или обоих направлениях.Обратные клапаны также могут быть интегрированы с другими функциями в нечто вроде узла зоны пониженного давления (устройство предотвращения обратного потока).
Купите обратные клапаны из ПВХ здесь
Быстрый совет: Доступны бесшумные / подпружиненные обратные клапаны с пружинным механизмом, который позволяет клапану быстро закрываться, даже до того, как произойдет выброс обратного потока. Это может значительно снизить вероятность гидравлического удара.
Шаровые краны
Вероятно, наиболее широко используемая конструкция клапана. В шаровых клапанах используется вращающийся шар с сердечником для регулирования потока.Обычно они управляются рычажной ручкой, они также позволяют быстро просмотреть свое состояние. Их конструкция делает их идеальными для полнопоточных применений, а их простая и малоизнашиваемая работа также отлично подходит для дросселирования. Качественный шаровой кран можно открывать и закрывать сотни раз в день с небольшим воздействием на сам клапанный механизм, поэтому вы можете рассчитывать на долгую жизнь этих клапанов с минимальным обслуживанием или проблемами. Они бывают самых разных материалов и стилей, включая латунь, нержавеющую сталь, ПВХ, резьбовые и вставные, и подходят практически для любого применения.
Купить шаровые краны здесь
Совет: Если вам нужен металлический клапан и у вас есть возможность, выберите кованый металлический корпус. Эти производственные процессы позволяют получить более прочную и качественную деталь, чем литье или изготовление.
Дисковые затворы
Дроссельные заслонки не особо красивы (мы знаем, это довольно досадно). Фактически, они очень похожи на любой другой клапан. Прозвище «бабочка» вместо этого относится к внутреннему механизму, по сути, к диску, который вращается за счет поворота ручки; это, конечно, означает, что поток через клапан уменьшается.Хотя эти клапаны могут использоваться для дросселирования — некоторые из них включают в себя механизмы блокировки на ручке, чтобы противодействовать силе воды на диске — их лучше всего использовать полностью открытыми или закрытыми. Затворы дискового типа компактны, с относительно короткими корпусами, что делает их значительно легче других типов. Однако имейте в виду, что в этих клапанах используется прокладка, которую в конечном итоге потребуется заменить.
Хотя некоторые из предлагаемых нами устройств предотвращения обратного слива используют дроссельный механизм, мы обычно рекомендуем шаровой кран для ситуаций, когда вы рассматриваете дроссельный клапан.
Клапаны изготавливаются из самых разных материалов, от бронзы до пластика ПВХ. Некоторые материалы хорошо работают в определенных обстоятельствах, но плохо работают в других. Вам нужно будет обратить внимание на вашу среду (вода? Стоки?), Давление и температуру, которым будет подвергаться клапан, и характер самого приложения: вы пытаетесь регулировать поток, останавливать его в аварийной ситуации или просто есть удобный запорный механизм? Эта информация, наряду с основами, найденными здесь, осветит путь к нужному вам клапану и обеспечит вам душевное спокойствие, которого вы заслуживаете!
HVAC, Подрядчик по сантехнике и электрике
HVAC, Подрядчик по сантехнике и электрике — Art Plumbing, AC & Electric
Горячая линия для экстренной помощи 1-800-475-1504
Применяются стандартные тарифы с понедельника по субботу с 8 до 20 часов
Воскресенье — только для службы экстренной помощи
Лицензированные эксперты по сантехнике, кондиционированию воздуха и электричеству
Сейчас обслуживают округа Бровард, округ Палм-Бич и округ Майами-Дейд
НУЖНА АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА? ЗВОНИТЕ 1-800-475-1504 или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Специалисты по очистке стоков
Забита сливная линия? Засорена магистраль канализации? Позвоните специалистам по экстренной очистке канализации в Art Rooter, Sewer & Drain Cleaning! Очистим сток…
Подробнее
Лицензированные специалисты по сантехнике, кондиционированию и электрике
Гарантированное быстрое, профессиональное, тщательное и вежливое обслуживание
Art Plumbing, AC & Electric — один из ведущих поставщиков бытовых и коммерческих систем кондиционирования, отопления, контроля качества воздуха в помещениях, сантехники, электричества и ирригации во Флориде — ваш ресурс номер один в области сантехники, прочистки канализации, очистки воды, кондиционирования воздуха, электричества и потребности в качестве воздуха в помещении.В настоящее время мы продаем, обслуживаем, ремонтируем и устанавливаем системы водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха в округах Бровард, Палм-Бич и Майами-Дейд в Южной Флориде.
От текущего ремонта и технического обслуживания до аварийных служб и квалифицированной установки и замены оборудования — наши услуги подкреплены 100% гарантией удовлетворенности, а также отмеченной наградами командой лицензированных специалистов по сантехнике и HVAC. Кроме того, строгие стандарты найма компании Art Plumbing, AC & Electric гарантируют, что в ваш дом или бизнес войдут только самые проверенные и надежные специалисты по обслуживанию.
Узнайте, почему десятки тысяч жителей Флориды доверяют и рассчитывают на квалифицированных экспертов Art Plumbing, AC & Electric для быстрого и надежного обслуживания с 1983 года. Мы всегда рядом, когда мы вам понадобимся, и готовы превзойти ваши ожидания. Ваше 100% удовлетворение гарантировано!
Джеймса у нас не было несколько раз! После его первого визита мы стали обращаться к нему, когда у нас возникла потребность в сантехнике. Мы очень довольны качеством его работы! В первый раз он заменил водонагреватель и быстро осмотрел всю сантехнику в доме.У нас было
Эйлин Т. Ft. Лодердейл, Флорида
Получите предварительно одобренное финансирование от GreenSky
Для любых услуг сантехники, кондиционера и электрики!
×
Свяжитесь с нами — коммерческие услуги
Предоставьте следующую информацию, и один из наших представителей по коммерческим услугам свяжется с вами в ближайшее время.
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПОМОЩИ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗВОНИТЕ 1-800-475-1504
×
Лучшие 60 блогов, веб-сайтов и влиятельных лиц по сантехнике в 2020 году
1. Reddit — Помощь по сантехнике
Сан-Франциско, Калифорния, США О блоге Популярные статьи и обсуждения сантехники на Reddit. Частота 18 сообщений / день Блог reddit.com / r / Сантехника
фанатов Facebook 1,5 млн ⋅ подписчиков в Twitter 734,7 тыс. ⋅ Авторитет домена 91ⓘ ⋅ Alexa Rank 18ⓘ Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
2. Запчасти для сантехников
Великобритания О блоге Видео и обучающие материалы по сантехнике из мира профессиональной сантехники и сантехники своими руками. Каждую неделю мы загружаем руководства по сантехнике и обучающие видеоролики. Будь то ремонт под раковиной сломанного котла и системы отопления. Частота 1 видео в неделю С апреля 2010 г. Также в Сантехнические каналы Youtube Блог youtube.com / user / plumberpart ..
фанатов Facebook 15,2 тыс. ⋅ подписчиков в Twitter 11,1 тыс. ⋅ Взаимодействие с социальными сетями 1ⓘ ⋅ Авторитет домена 100ⓘ ⋅ Alexa Rank 2ⓘ Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
3. Сантехника
О блоге Информация о сантехнике для всех, от тех, кто занимается своими делами, до профессиональных сантехников и профессиональных инженеров-механиков. Это живой, дышащий информационный сайт, который постоянно меняется, чтобы включать в себя новейшие технологии, новейшие разработки и внедрение экологически чистой сантехники, новую сантехнику, преимущества и недостатки. Частота 20 сообщений в год Блог theplumbinginfo.com
Поклонники Facebook 1,9 тыс. ⋅ подписчиков в Twitter 112 ⋅ Вовлечение в социальные сети 4 ⓘ Авторитет домена 42 ⓘ Рейтинг Alexa 816,2 тыс.
4. Сантехнические инструменты с винтовым креплением
Соединенные Штаты Частота 20 видео / квартал С марта 2006 г. Блог youtube.com / user / Screwfix / vi ..
фанатов Facebook 280,8 тыс. ⋅ подписчиков в Twitter 61,9 тыс. ⋅ Вовлеченность в соцсети 1ⓘ ⋅ Авторитет домена 100ⓘ ⋅ Alexa Rank 2ⓘ Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
5. Сантехнические инструменты RIDGID
Элирия, Огайо, США О блоге RIDGID публикует видеоролики о демонстрациях инструментов и оборудования. Частота 1 сообщение в день С ноября 2008 г. Блог youtube.com/user/RIDGIDto ..
Поклонники Facebook 354,9 тыс. ⋅ Подписчиков в Twitter 23.9K ⋅ Авторитет домена 100ⓘ ⋅ Alexa Rank 2ⓘ Просмотр последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты
6. От А до Я Statewide Plumbing, Inc.
Майами, Флорида, США О блоге От А до Я Statewide Plumbing, Inc. — это сантехнический подрядчик с полным спектром услуг, который может обслуживать и выполнять аварийный и текущий ремонт сантехники. Кроме того, мы выполняем профилактические осмотры, обслуживание существующего оборудования и установку новой сантехники. Частота 1 сообщение в месяц Блог atozstatewideplumbing.com
Поклонников Facebook 1,6 тыс. ⋅ Подписчиков в Twitter 277 ⋅ Подписчиков в Instagram 60 ⋅ Вовлечение в социальные сети 3ⓘ ⓘ Авторитет домена 23ⓘ ⋅ Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт
7. Aqua Plumbing and Air
Сарасота, Флорида, США О блоге Aqua Plumbing & Air — надежный подрядчик по ремонту сантехники, кондиционирования воздуха и электротехнике, обслуживающий районы Сарасота, Брадентон, Ламантин и Ламантин, Флорида. Ознакомьтесь с нашими специальными предложениями и скидками на сантехнику и кондиционеры.Самое авторитетное имя в регионе с 1974 года. Частота 1 сообщение в неделю Блог aquaplumbingsarasota.com
Поклонники Facebook 3,2 тыс. ⋅ подписчиков в Twitter 1,1 тыс. ⋅ подписчиков в Instagram 1,4 тыс. ⋅ Вовлеченность в социальных сетях 24 ⋅ Авторитет домена 37 ⋅ Рейтинг Alexa 1,7 млн просмотров Последние сообщения ⋅ Получить адрес электронной почты
8. Блог Express Sewer & Drain
Сакраменто, Калифорния, США О блоге Блог Express Sewer & Drain посвящен советам по сантехнике Сакраменто, новейшим технологиям ремонта канализации, статьям по сантехнике и недавним проектам Express Sewer & Drain.Общие сантехнические решения включают в себя множество высокоэффективных методов, в том числе: Разрыв дренажной трубы Облицовка CIPP Гидроструйная очистка Водопровод Повторная обвязка Коммерческая сантехника Жилой сантехнический трубопровод и инженерные сети Поиск услуг по недвижимости Частота 1 сообщение в неделю Блог expresssewer.com/blog
Поклонники Facebook 113 ⋅ Подписчики в Twitter 294 ⋅ Авторитет домена 25 ⋅ Alexa Rank 709,1K Просмотр последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты
9. Блог о сантехнике Anta
Торонто, Онтарио, Канада О блоге Сантехника Анта постоянно обновляется, мы обсуждаем проблемы водопровода и прикрытия в городе Торонто.Прочтите наши последние сообщения в блоге по любой проблеме с сантехникой. Частота 2 сообщения в неделю Блог blog.antaplumbing.com
подписчиков в Twitter 5,7 тыс. ⋅ Вовлеченность в соцсети 11 ⋅ Авторитет домена 24 ⋅ Рейтинг Alexa 1,4 млн. Просмотр последних сообщений ⋅ Контакт по электронной почте
10. Маркетинговая выставка сантехники и HVAC | Youtube
Майами, Флорида, США О блоге Джош Нельсон делится советами, идеями и стратегиями сантехнического маркетинга. Интервью с ведущими сантехниками со всей страны.Узнайте, как вывести свой бизнес за пределы отметки в 1 миллион долларов. Частота 1 видео в год Блог youtube.com/user/plumbingmar ..
Поклонники Facebook 355 ⋅ Подписчики в Twitter 380 ⋅ Авторитет домена 100 ⋅ Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
11. Лен сантехник
Мэриленд, США О блоге Вы ищете полезные советы по сантехнике и советы от местных экспертов? Посетите блог Лена Сантехника для получения полезной информации! Частота 10 сообщений / год Блог lentheplumber.com / blog
подписчик в Twitter 467 ⋅ Вовлеченность в соцсети 83 ⋅ Авторитет домена 40 ⋅ Alexa Rank 649,3K Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
12. Человек-петух | Блог о советах и хитростях сантехника
США О блоге Добро пожаловать в блог Rooter-Man. Будьте в курсе наших последних новостей о сантехнике, а также статей и советов по очистке канализации. Rooter-Man остается выбором номер один для профессиональных сантехнических, канализационных и канализационных услуг. Rooter-Man предоставляет быстрые и доступные услуги! Частота 1 сообщение в год Блог rooterman.com / blog
подписчиков в Twitter 882 ⋅ Подписчиков в Instagram 1,3 тыс. ⋅ Вовлеченность в соцсети 23 ⋅ Авторитет домена 35 ⋅ Рейтинг Alexa 678,6 тыс. Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
13. Сила отопления — Совет по центральному отоплению
Великобритания О блоге Совет по центральному отоплению от компании Heating Force. Блог heatingforce.co.uk
Авторитет домена 27 ⋅ Alexa Rank 1,2M Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
14. Блог BestPlumbing.com
Сиэтл, Вашингтон, США О блоге Лучший блог по сантехнике постоянно обновляется, мы обсуждаем проблемы с водопроводом и истории в городе Сиэтл, штат Вашингтон.Прочтите наши последние сообщения в блоге по любой проблеме с сантехникой. Частота 1 сообщение в неделю Блог bestplumbing.com/blog
Подписчики в Twitter 686 ⋅ Вовлеченность в социальных сетях 2 ⋅ Авторитет домена 25 ⋅ Alexa Rank 2,1 млн Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
15. Г-н Свирл Сантехника
Британская Колумбия, Канада О блоге Mr. Swirl предлагает быстрые, дружелюбные и надежные сантехнические услуги в Ванкувере и Нижнем материке. Вы можете доверить нашим опытным сантехникам все свои потребности в очистке водопровода и канализации.Посетите наш блог, чтобы найти полезные статьи по сантехнике! Частота 3 сообщения / квартал Блог mrswirl.com/blog
Поклонники Facebook 614 ⋅ Авторитет домена 20 ⋅ Рейтинг Alexa 3,6 млн. Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
16. Сантехнические услуги Adams and Son
Орландо, Флорида, США О блоге Специалисты-сантехники Орландо предлагают доступные цены на ремонт и установку сантехники | Обслуживание Орландо и его окрестностей с 1958 г. Частота 1 сообщение в месяц С августа 2015 г. Блог adamsandsonplumbing.com / blog
подписчик в Twitter 404 ⋅ Взаимодействие с социальными сетями 1 ⋅ Авторитет домена 17 ⋅ Alexa Rank 2,8 млн. Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
17. Сантехника общего назначения
Флорида, США О блоге Следите за этим блогом о сантехнике, чтобы получать последние новости, советы и обновления по сантехнике. Он предлагает такие услуги, как остановка и очистка дренажа, чистка канализационных струй и видеосмотры линий, обнаружение и ремонт утечек, предотвращение и установка обратного потока, тестирование и ремонт, замена сантехнической арматуры, ремонт и замена клапанов, ремонт и замена трубопроводов. Блог generalplumbing.com/blog
Поклонники Facebook 150 ⋅ Подписчики в Twitter 54 ⋅ Авторитет домена 25 ⋅ Рейтинг Alexa 4,3 млн Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
18. 3 Горы Сантехника
Портленд, Орегон, США О блоге 3 Горы В блоге по сантехнике объясняются водопроводные системы, советы по обслуживанию. Предлагает полный спектр сантехнических услуг, включая установку, ремонт, замену и обслуживание. Частота 1 пост / квартал Блог 3горная сантехника.com / blog
Поклонники Facebook 501 ⋅ Подписчики в Twitter 166 ⋅ Авторитет домена 18 ⋅ Alexa Rank 3,2 млн Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
19. Блог сантехника Кевина Сабо-младшего
Орландо, Флорида, США О блоге Прочтите наш блог, чтобы получить советы, подсказки, посмеяться и улучшить дом. В первую очередь, наша компания Kevin Szabo Jr. Plumbing and Sewer сосредоточена на том, чтобы делать хорошую работу для хороших людей. Обеспечение быстрого реагирования на аварийные ситуации 24 часа в сутки. Услуга будет в тот же день.Аварийная сантехника. Частота 3 сообщения в день Блог kevinszabojrplumbing.net/blog
Поклонники Facebook 10,3K ⋅ Подписчики в Twitter 341 ⋅ Авторитет домена 14 ⋅ Alexa Rank 1,3M Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
20. Блог сантехника Джона
Оттава, Онтарио, Канада О блоге John The Plumber — компания, специализирующаяся на всех ваших потребностях в сантехнике. От ремонта протекающих кранов, прочистки канализации, ремонта ванной комнаты или кухни до водопровода вашего нового дома, мы можем помочь вам со всеми вашими проблемами с водопроводом. Частота 1 сообщение / квартал С ноября 2014 г. Блог johntheplumber.ca/blog
Поклонники Facebook 270 ⋅ Подписчики в Twitter 248 ⋅ Авторитет домена 18 ⋅ Alexa Rank 1,9M Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
21. ABC Охлаждение, отопление и сантехника
Хейворд, Калифорния, США О блоге Следите за сообщениями в нашем блоге, чтобы узнать больше об ABC Cooling, Heating & Plumbing, включая наши недавние проекты, новости компании, советы по HVAC и новые услуги! ABC Cooling, Heating & Plumbing — это Источник для качественного кондиционирования воздуха, печи, водопровода и энергетики в районе залива. Частота 16 сообщений в год Также в Блоги по кондиционированию воздуха Блог abccoolingheating.com/blog
Поклонники Facebook 991 ⋅ Подписчики в Twitter 29 ⋅ Авторитет домена 21 ⋅ Рейтинг Alexa 6.6M Просмотр последних сообщений ⋅ Получить контакт по электронной почте
22. Журнал «Профессиональное отопление и сантехника»
Великобритания О блоге PHPI — крупнейший в Великобритании журнал по отоплению и сантехнике, предлагающий бизнес-советы, советы по установке, информацию о продуктах и многое другое.Последние новости, продукты, инструменты и информация для водопроводчиков из Великобритании Частота 3 сообщения в день Также в Журналах по сантехнике Блог phpionline.co.uk
Поклонники Facebook 1,1 тыс. ⋅ подписчиков в Twitter 13,2 тыс. ⋅ подписчиков в Instagram 1,9 тыс. Авторитет 33 ⋅ Alexa Rank 3.2M Просмотр последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты
23.

Гамак своими руками как вязать: схема для начинающих пошагово с видео

Дек 30, 2020 автор Разное

из какой плетут, сколько метров нужно, как связать из бельевой, схема, пошаговая инструкция, видео

Плетение гамака из веревки своими руками для приусадебного участка — экономичный и несложный способ дополнить пространство удобным местом для отдыха. Схемы создания, основанные на технике макраме, находятся в свободном доступе и не представляют сложности для самостоятельного исполнения. Хотя материалов нужно немало, связать гамак из веревки своими руками дешевле, чем покупать готовое изделие.

Какие инструменты и материалы потребуются для плетения

Чтобы сплести гамак собственноручно, потребуются самые простые принадлежности. Для основы подходят древесные планки из крепких твердых пород. Само изделие плетется из шнура, а подвешивается конструкция на металлические кольца.

планки из твердых древесных пород 100 см * 30 мм * 20 мм — 2 шт.;
шнур — 200 м;
кольца металлические с диаметром 10 см — 2 шт.

Гамак может быть любого цвета и формы – всё зависит от фантазии исполнителя

Какую веревку лучше использовать для плетения гамака

Для удобного и крепкого изделия подойдут не все материалы шнуров. Выбирать подходящую веревку для будущего гамака нужно внимательно. Есть несколько видов:

полиэфирные, полипропиленовые, капроновые и хлопчатобумажные. Стоит выбирать основу для будущего изделия, исходя из свойств материалов и их стоимости. Именно из этих критериев обычно понятно, какая веревка подойдет для гамака.

Полиэфирные шнуры отличаются дешевизной. Они достаточно мягкие и податливые в плетении. Этот материал стойкий и не боится непогоды, благодаря чему является очень долговечным. Подойдет для уличных лежанок к приусадебному участку.

Хлопковые шнуры экологически чистые и мягкие, приятны к телу. Такая основа для плетеного изделия отлично держит узлы. Недостатком материала является его недолговечность и боязнь непогоды — хлопок быстро портится в дождь. Такие веревки делают гамак неподходящим для уличного использования.

Полипропиленовые шнуры имеют гладкую поверхность, но намного грубее хлопковых и полиэфирных. Благодаря повышенной жесткости материала лежанка из этой основы станет очень прочной и будет готова к любым испытаниям на общественных пляжах и базах отдыха. Этот вариант подойдет для тех, кто желает заняться плетением гамака из бельевой веревки своими руками — ведь именно из полипропилена изготавливается большинство таких шнуров. Еще одним плюсом этого материала является его дешевизна.

Так же распространенный вариант — капроновый шнур. Отличается высокой жесткостью и стойкостью. Этот материал не боится морозов, дождей и палящего солнца. Подойдет для общественных мест и активного пользования. Важно учитывать, что большой диаметр веревки станет причиной распускания узлов в будущем плетеном гамаке. Золотой серединой являются размеры в 3-5 мм крученых шнуров.

Важно! При выборе материала не стоит полагаться лишь на дешевизну — гораздо важнее тактильные ощущения.

Сколько метров веревки нужно для гамака

При подготовке к плетению необходимо четко рассчитать все размеры и даже нарисовать план будущего изделия. Есть несколько правил о расходе материала на гамак из широких веревок своими руками. Чтобы узнать количество шнура, которое будет потрачено на плетение, нужно выяснить предполагаемую длину готовой основы. Бечевки, входящие в отверстия планок, обычно в 3 раза больше, чем задуманный размер изделия.

Если необходимо сплести гамак длиной в 1,5 м, то понадобится 4,5 м шнура. Стоит также учитывать, что наиболее распространенная схема плетения предполагает два шнура в одно отверстие. Таким образом, на каждую пройму — 9 м шнура. Именно эти параметры помогут безошибочно определить необходимое количество материала.

Схемы плетения гамака из веревки

Благодаря насыщенному и разнообразному искусству макраме схем плетения веревочного гамака своими руками предостаточно. Необходимо ориентироваться в основах создания изделия, чтобы украшать подвесную лежанку необычными узлами. Здесь прилагаются рисунки нескольких вариантов.

Схемы вязания гамака отличаются по способу соединения нитей между собой, количеству используемых в мотиве шнуров и выполнению узелков.

Чтобы усвоить искусство макраме, стоит начать с малого — сеточного плетения, которое является самым простым

Для того чтобы научиться вязать необычные узлы, следует потренироваться на небольших отрезках пряжи или шнурков. Приведенное выше плетение креплений поможет укрепить конструкцию гамака и сделают ее красивее.

Как сплести гамак из веревки своими руками

Первой и самой простой схемой плетения является сеточный способ. Он предполагает вязание узлов через промежутки. Для изготовления гамака в таком варианте необходимо проделать в деревянных балках отверстия для веревок.

С одной стороны оставить отрезки длиной 70 см для дальнейшего крепления. Их можно сразу завязать на металлическом кольце — это подвеска для будущего гамака. В каждое отверстие продеть по два шнура. Закрепить их узлами у самого основания балок.

Опуская нити по краям (на рисунке это А), отступить от балки несколько сантиметров и связать узлом нить Б и В, Г и Д. И так далее до конца ряда. Здесь важно крепко завязывать узлы, чтобы избежать потери формы. Дальнейшее плетение продолжать в шахматном порядке.

Чтобы узлы были на одинаковом расстоянии друг от друга, во время плетения можно воспользоваться вспомогательной дощечкой. Расположив ее между нитями таким образом, как показано на рисунке, можно получить хорошую опору и тщательно прорабатывать каждый узел.

Важно! Указанный на картинке размер дощечки — не догма. Можно подбирать собственное расстояние между узлами и соответственно использовать вспомогательные средства других размеров.

Как сплести кресло-гамак из веревки своими руками

Варианты подвесных кресел-гамаков различны и зависят от индивидуальных предпочтений. Простейший способ изготовления такого предмета приусадебного дизайна — круговое плетение полотна на одном кольце-основе. Для создания воздушного и удобного сидения понадобятся следующие инструменты:

металлическое кольцо диаметром больше метра — 1 шт.;
металлическое кольцо чуть меньше метра — для сидения.
крепкие бечевки для плетения — около 900 м;
металлическое кольцо диаметром 10 см для крепления — 1 шт.

Для лучшего понимания схемы — разбор пошагово, как сплести гамак из веревки своими руками.

Начинать изготовление подвесного кресла следует с подготовки кольца. Его важно обработать шнуром для полного скрытия металлической основы. Достаточно плотной обмотки и закрепления — так обруч будет выглядеть аккуратнее.
Следующий шаг — закрепление нитей по всему обручу. Отступая примерно 10 см между веревками, завязать их коровьим узлом, оставляя два равных конца внизу. Из этих отрезков будет плестись основа для кресла.
Завязав на верхней части шесть парных бечевок, вязать основу согласно схеме, указанной на рисунке. Этот узел называется квадратным или двойным плоским.
Ряд окончится на трех квадратных узлах. Пришло время прибавлять веревки по бокам.
Теми же коровьими узлами затянуть шнуры слева и справа, как на первом этапе. Оставить с краю две веревки из начальной пары другие две связать со следующими. Так новый узел соединится с уже имеющимся. То же самое повторить на правом краю. Должно получиться как на фото: 8 закрепленных на обруче шнурочных пар и два ряда узлов: в первом — 3 связки, во втором — 4.
Эту схему плетения необходимо продолжать до конца кольца, при этом обвязанные слева и справа пары шнурков не должны соприкоснуться внизу. Готовый вариант — на фотографии выше — включает также сиденье, меньшее в диаметре, чем основное кольцо.
Для изготовления сиденья используется описанная выше схема. Единственное отличие — плотность вязания и охват обруча бечевками. Если присмотреться к фото, то заметно: шнуры располагаются на кольце-спинке не по всей окружности, оканчиваясь за несколько десятков сантиметров до встречи. Сиденье же полностью охвачено шнурами по всей длине окружности обруча. Две части связываются между собой остатками основы.

Важно! Чтобы сплести веревки от кольца к гамаку, нужно воспользоваться другим способом плетения, например техникой жгута.
Прочные веревки для подвески привязываются в четырех местах и закрепляются на кольцах сверху. Это надежная фиксация для такого подвесного кресла.
Одним из распространенных способов вязания крепления – является техника жгута

Заключение

Плетение гамака из веревки своими руками— процесс, сложный лишь на первый взгляд. Тщательно изучив тему, можно изготовить кресло или лежанку мечты, расходуя минимальные средства и силы. Это подвластно каждому желающему. Сплести гамак из веревки пошагово также помогут видео-инструкции, которые нередко воспринимаются лучше, чем фотоматериалы.

из чего плетут, как сплести, сшить, связать из двух, пошагово

Дача – идеальное место для комфортного отдыха на свежем воздухе в окружении природы. Сделать времяпрепровождение еще более приятным поможет гамак из обруча своими руками, который также станет украшением дачного участка. Тем более, покупные варианты обычно очень дорогие и не настолько удобные. Самостоятельную конструкцию можно сделать любого размера, в зависимости от имеющихся материалов.

Схемы и чертежи гамака из обруча

Устройство кресла гамака из обруча и веревок очень простое, но чертеж все равно важен для лучшей визуализации конструкции. Он показывает места для отверстий, необходимых для подвешивания гамака своими руками.

Схему для создания гамака можно начертить своими руками

Также здесь указаны размеры отверстий и способы измерения углов для их правильного расположения.

Месторасположение молнии на чехле и размеры чехла – важные параметры макета

Какие инструменты и материалы потребуются

Необходимые инструменты и материалы для создания гамака из обруча своими руками, технология которого будет представлено пошагово на фото дальше:

обруч;
ткань;
маркер или карандаш;
плотная веревка.

Этот набор позволит сделать удобное кресло своими руками за считаные часы, особенно при наличии минимальных навыков работы на швейной машинке.

Из чего можно сделать обруч для гамака

При отсутствии металлического обруча его можно сделать самостоятельно. Для этого подойдут металлопластиковые трубы, которые имеют подходящую толщину и прочность. Чтобы изготовить стандартное изделие диаметром 110 см, необходимо взять трубу на 345 см.

Из чего плетут гамак на обручах

Тем, кто владеет техникой макраме, ничего не составит связать гамак на обруче своими руками. Также это позволит ничего не шить, ведь основу будет составлять металлическая окружность, а на нее натягивают плетеное полотно с интересным, самостоятельно выбранным узором. Материалом может послужить либо плотная веревка, либо полиамидный шнур. Они не только очень прочные, выдерживают большой вес, но и смотрятся интересно, позволяют подобрать привлекательную расцветку.

Как сделать плетеные качели-гамак из обруча своими руками

Плетеное кресло позволит приятно проводить время на даче, отдыхая в укромном уголке и наблюдая за природой. Сплести гамак из обруча своими руками поможет пошаговая инструкция:

Сначала необходимо плотно обвязать шнуром обруч, не оставляя ни единого зазора (утяжку следует делать каждые 20-30 обмоток).
По диаметру меньшего обруча, который будет являться сиденьем, необходимо закрепить нити на одинаковом друг от друга расстоянии, после чего можно начать плетение. Прелесть макраме состоит в том, что оно позволяет дать волю фантазии, ведь узор может быть каким угодно, на какой хватит сил, умений и фантазии. Чаще всего для гамака используют классическое шахматное плетение, которое выглядит уютно, мило, и при этом на нем удобно сидеть. А для разнообразия можно попробовать технику двумя разными цветами, чтобы сделать кресло-гамак еще более оригинальным.
На этом этапе происходит сборка конструкции. Делать это нужно до начала плетения спинки, чтобы понимать, какого она будет размера. Чем больше длина опорных шлангов, тем гамак будет глубже, и тем больше понадобится материала для плетения спинки. Чтобы снизить риск соскальзывания, перед креплением торцы шлангов при металлопластиковых трубках лучше немного пропилить. Это придаст конструкции большую устойчивость. Скрепление обручей происходит путем их обмотки прочным жгутом.
Плетение спинки. Здесь можно использовать любой узор, но приятнее будет смотреться вариант, где и сидушка, и спинка выполнены одним тоном в одинаковой технике.
Крепить такое кресло можно либо к потолку, либо к дереву на даче. В любом случае нужно позаботиться о том, чтобы подвесной механизм был надежным, так как ему придется выдерживать длительные нагрузки. Для этого нужно выбрать четыре веревки. Две длинные будут подвешиваться к нижней части конструкции, а две короткие – к верхней. Для крепления своими руками на потолке можно использовать крюк. Сначала необходимо проделать отверстие, закрепить устройство прочными полимерами. И только после того, как оно полностью остынет (дня через два), можно пробовать цеплять кресло.
Важно! После окончания плетения можно создать своими руками бахрому. Это придаст конструкции больше уюта и сделает ее еще привлекательнее внешне.

Как сшить кресло-гамак из обруча (пошагово, инструкция)

Тем, кто не освоил технику плетения, подойдет использование мастер-класса для гамака на обруче своими руками. Пошаговая инструкция изготовления выглядит следующим образом:

Необходимо выложить обруч на середине ткани, затем отмерить от него дополнительно 25 см таким образом, чтобы диаметр стал на 50 см больше, и выделить маркером получившуюся окружность. В результате после вырезания ткани по разметке должны получиться две одинаковые тканевые фигуры.
В одну из деталей, согласно схеме, необходимо вшить молнию. Примерное ее расположение – по центру для удобства.
На этом этапе обе детали необходимо повернуть друг к другу лицевой стороной и сшить машинным швом. После этого вывернуть ткань и сделать в ней, согласно схеме, четыре отверстия для веревок. Края их можно обработать тесьмой.
Получившийся чехол осталось надеть на каркас (обруч) и подвесить конструкцию при помощи четырех веревок: двух по 220 см и двух по 280 см. Их нужно сложить пополам, затем продеть их в отверстия с обручем и завязать на узел.
Последний шаг – подвешивание гамака.
Важно! Чтобы отдых на гамаке был гораздо более приятным, на него можно закинуть подушки, также сделанные своими руками.

Как сделать гамак из двух обручей

Кресла-гамаки можно делать из самых разных материалов: это могут быть обручи из ротанга, из металла или из металлопластиковых трубок. Главное, чтобы они выдерживали вес человека, который будет на него садиться. Для удобства можно своими руками обшить конструкцию синтепоном, так она станет мягче. Пошаговая инструкция, как сделать из обручей подвесной гамак:

Необходимо взять два обруча, один из которых должен быть меньше, так как он используется для сидения, и прикрепить их друг к другу, плотно примотав в одном из концов.
Прикрепить обручи друг к другу со стороны спинки при помощи опорных шлангов. Делать их нужно прочными, чтобы на них можно было спокойно опираться.
На этом этапе шьют каркас. Для этого нужно взять два квадрата по 1,5 м и сложить их в четыре раза (каждый отдельно). Далее необходимо наметить в каждом квадрате равные окружности и вырезать их. Затем отступить от краев по 4 см и очертить внутренний контур. После этого нужно отметить отверстия для строп, для чего круг сложить вчетверо и пригладить, таким образом, сгибы станут ориентирами. Первая пара строп – под углом 450° относительно сгиба, вторая – 300°. После разметки круги нужно разложить. Далее по намеченному шаблону необходимо сделать прорези (желательно сделать их одинаковыми на обоих кругах, для этого можно соединить ткань булавками). Лепестки нужно отогнуть наизнанку и проклеить края флизелином, только затем можно полностью закончить прорезь.
Следующий шаг – вставка конструкции в чехол и его зашивание. Для придания мягкости можно положить внутрь какой-нибудь наполнитель наподобие синтепона или ватина. Желательно вставить молнию и сделать чехол съемным, чтобы иметь возможность его стирать по мере загрязнения.
Самый ответственный этап – подвешивание конструкции. Желательно выбрать для этого прочную ветку, которая не упадет под тяжестью человека. Кроме того, нужно учитывать и динамические нагрузки из-за раскачивания гамака. Идеальный вариант – сделать опору самостоятельно, для этого можно вкопать металлический столб и забетонировать его для надежной фиксации.

Заключение

Большое достоинство, которым обладает гамак из обруча своими руками, – это возможность в любой момент получить удовольствие от простого покачивания на свежем воздухе. Это позволяет расслабиться и отбросить все тяжелые мысли. Тем более что сделать такой гамак может абсолютно каждый, достаточно лишь купить материалы (или использовать старый обруч) и обучиться элементарным навыкам шитья или плетения.

Изготовление гамака — Всё о терассах

На примере изготовления простейшей сетки можно рассматривать то, как связать гамак своими руками. Для гамака нужно изготовить сетчатое полотно, растянутое между жестких поперечин и продольных строп. Материалы, которые будут нужны:

Гамак — это не только необычное решения для отдыха, но еще он и лидер среди мебели по компактности, мобильности и необычайности ощущений.
два бруска;
стропы;
тонкая бечева, шнур;
челнок;
2 шаблона.
Перед тем как приступить к вязанию гамака, необходимо выяснить, подходит ли выбранный шнур для этого изделия. Шнур или бечева должны в диаметре составлять не менее 3-4 мм. Для проверки на прочность отрезок в 1,5 м длиной привязывают к толстой ветке или перекладине турника. К другому концу прикрепляется ведро с водой. Ведро поднимают на 10-15 см и резко отпускают. Если резкая остановка порвет шнур, он для изготовления гамака не подходит. В том случае, если бечева изготовлена из хлопка, джута, льна, конопли или кенафа, такое же испытание необходимо произвести с мокрым шнуром. У натуральных волокон сцепление при намокании становится хуже.
Расчет количества материалов и времени на работу

Элементы плетеного гамака.
Вязание гамака должно происходить таким образом, чтобы ячейки получившейся сети были в форме ромбов. При нагрузке на такую сеть основное давление будет идти на поперечины и лишь в незначительной степени — на продольные стропы.
Если сеть получится с квадратными ячейками, она по своим свойствам будет походить на тонкую резину и провисать только там, где на ней находится груз. Это связано с тем, что натянутые ячейки увлекут продольные стропы к центру. Такой вязаный гамак будет вызывать затруднения при вставании с него и неудобство при отдыхе в лежачем или сидячем положении.
Для большей прочности и устойчивости 3-4 центральных диагонали в обоих направлениях можно сделать толще, взяв при их изготовлении двойную бечеву.

Пример 1. Этапы изготовления гамака: 1 — Разметка отверстий, 2 — Изготовления отверстий в поперечине, 3 — Крепление крайних ячеек сетки на участки строп, 4 — Монтаж металлических шайб на концы строп.
Сетку по размеру односпальной кровати обычно вяжут около 200 см длиной и около 100 см шириной. Принятая средняя длина стороны ячейки в сети составляет примерно 7 см. При этой величине стороны между двумя ближайшими вершинами будет расстояние примерно 4,5 см, а между дальними — 13-13,5 см. Для получения необходимого количества петель в ряду делят ширину сетки (90 см) на 4,5 см, и получившееся число 20 составляет нужное количество петель. Чтобы узнать число рядов, длину (200 см) делят на 6,6 и получают 30. Количество ячеек можно узнать, умножив 200 на 30, итого получается 600 ячеек. Количество узлов соответствует количеству ячеек, времени на завязывание одного узла уходит около полуминуты, таким образом, на изготовление всей сетки целиком уйдет 5-6 часов.
Чтобы узнать, сколько шнура уйдет на вязание гамака, длину одной ячейки умножают на их количество, добавляя 5-10 м на соединение сетки с поперечинами и на узлы. Для уже рассматриваемого размера длина эта составляет 110-120 м, если сеть будет вязаться простым узлом, и 150-160 м, если вязание гамака потребует применения двойных узлов. Связать гамак двойными узлами понадобится в случае, если шнур или бечева скользкие и упругие, как, например, капрон в оплетке.
Чтобы шнуры при лежании меньше врезались в тело, лучше сделать гамак своими руками с более мелкими ячейками. Но для такого вязания гамака потребуется больше бечевы, так как значительное ее количество уходит на вязание узлов. Неудобство может составить и возросший в этом случае вес гамака, если его планируется возить на природу.
Вернуться к оглавлению
Все о фундаменте, его видах и особенностях — moifundament.ru.
Изготовление челнока и шаблонов

Пример 2. Этапы изготовления гамака: 1 — Монтаж стропа, 2 — Крепление сетки к поперечине, 3 — Крепление концов строп, 4 — Монтаж крайних петель.
Для изготовления гамака своими руками потребуется челнок и пара шаблонов. Изготовить сеть на руках или сплести гамак крючком будет значительно сложнее.
Ширина челнока должна составлять не более 3/5 длины ячейки, следовательно, для расчетов, приведенных выше, она составит примерно 4 см. Толщина и длина зависят от материала и личных предпочтений
схема плетения узлов пошагово для подвесного кресла, вязаный вариант крючком, вместо верёвочного

Любители отдохнуть на даче наверняка задумывались, не купить ли себе гамак. Но при желании его можно изготовить самостоятельно, причём это не потребует больших усилий. Гамак, сплетённый из верёвки в технике макраме прост в изготовлении, удобен и надёжен. Кроме того, он лёгкий и компактный. Всё, что нужно – немного времени, усилий и денег на материалы, после чего приятный отдых в тени дачных деревьев гарантирован.
Содержание статьи
Что нам понадобится
Необходимые расходные материалы можно купить в ближайшем хозяйственном супермаркете, равно как и инструмент. Если же дома уже имеются нужные инструменты, траты будут минимальными.
Вот, что понадобится из расходных материалов:
Три деревянных черенка диаметром 3 см и длиной 1 м;
Два деревянных черенка диаметром 1,6 см и длиной 1 м;
Четыре самореза по дереву длиной 2,5 см;
Моток полиэстеровой верёвки диаметром 0,5-0,6 см, длиной 180 м;
Моток верёвки 1-1,5 см в диаметре, длиной 6 м.
Также понадобится следующий инструмент:
Сантиметр, а лучше – рулетка;
Линейка;
Карандаш;
Портновские ножницы;
Три струбцины;
Болгарка;
Плоский и круглый напильник;
Дрель + свёрла по дереву 16 и 4 мм;
Крестовая отвертка.
Впрочем, если на даче у вас есть подсобка, наверняка она уже полнится от подобного инструмента, и найти всё необходимое не составит труда. Всю работу лучше производить на крупном столе с размерами около 1,5х2 м.
Внимание! Не стоит забывать и о средствах безопасности – защитных очках и перчатках.
Как сплести подвесное кресло своими руками?
Работа делится на несколько этапов. Количество времени, которое придется затратить, зависит от опыта. Новичку может потребоваться приблизительно три часа, тогда как опытный столяр справиться и за час. Впрочем, торопиться не стоит никому.
Укорачивание черенков
Необходимо отмерить рулеткой 80 см на толстых черенках и отметить конец отрезка карандашом. Всё то же самое делают и с мелкими, но длина должна быть 90 см. Черенки поочерёдно прикрепляем струбциной к столу и лишний участок отпиливаем болгаркой (можно использовать лобзик или ручной инструмент).
Подготовка
В двух толстых черенках нужно проделать отверстия. Для этого при помощи линейки нужно отмерить и отметить точки на расстоянии 5 см и 10 см от каждого конца. На последнем же черенке отмечаются с двух концов лишь точки на расстоянии 10 см от краев.
Теперь черенки нужно поочередно просверлить в этих точках, используя сверло на 16, предварительно прикрепив струбциной, а лучше – струбцинами к столу. Остается отшлифовать обработанные участки напильниками.
Внимание! С отверстием стоит быть осторожнее, чтобы убрать заусенцы, но не увеличить диаметр.
Сборка каркаса
Пришло время сделать основу гамака. Тонкие черенки по 1,6 см вставляются в аналогичные отверстия по краям одного из двух идентичных толстых черенков примерно на 2,5 см. Лучше делать это круговыми движениями, без спешки.
Теперь на толстом черенке отмечаем точки прямо над местами вхождения в неё тонких. Поочерёдно проделываются отверстия сверлом 4 мм на глубину 2,5 см. Затем, туда вкручиваются саморезы. С другой стороны тонкие черенки вдеваем в толстые и фиксируем точно таким же способом.
Верёвочное плетение макраме
Понадобится отрезать от мотка верёвки 16 отрезков по 8 м. Лучше повесить заготовку гамака на какую-нибудь перекладину, например, на турник. Для этого берётся 2 дополнительных отрезка верёвки, каждый вставляем в свободные отверстия с одной стороны каркаса и завязываем узлы, достаточно крупные, чтобы верёвка удержала гамак. Другие концы обвязываем вокруг того же турника. Теперь будет удобно плести макраме.
Берём один отрезок верёвки, сгибаем пополам, и оборачиваем местом сгиба вокруг верхнего черенка в каркасе. Делается это с левого края, точнее – начиная от верёвки-крепления. В «ушко» продеваем оба конца, и петля затягивается. Это проделываем со всеми 16 отрезками. В итоге, они должны равномерно расположиться от одной крепящей верёвки до другой.
Как вязать узлы самому: схема и пошаговая инструкция
Далее начинается самая замысловатая часть – плетение. Две крайние левые петли пододвигаются друг к другу. Теперь нужно завязать узел из четырех верёвок на расстоянии 8 см от верха гамака. Делается это следующим образом:
Левая верёвка пересекает пару средних со стороны заплетающего.
Затем, правую веревку огибают вокруг левой, тоже спереди.
Правая верёвка огибается сзади двух средних и вытягивается перед левой.
Образовалось два конца, за которые нужно потянуть, тем самым туго завязав узел.
Следующий узел с теми же четырьмя веревками таков:
1. Правая верёвка огибается спереди вокруг двух средних.
2. Левая уводится назад и вытаскивается через отверстие между правой и средними верёвками.
3. Узел затягивается.
Теперь можно приступать к следующим двум петлям и проделать с ними аналогичную манипуляцию. После того, как все пары петель будут также завязаны, сплетается третья и четвертая верёвка из первой четверки слева, и первая и вторая из второй четверки. Делают это тем же образом, получая два узла.
Ну а далее в ход опять пойдут две крайние верёвки слева и справа. По принципу этого чередования и сплетается всё макраме. Между узлами должно быть одинаковое расстояние в 8 см. Макраме плётется вплоть до нижнего черенка каркаса и далее. Остановиться следует после того, как длина всего этого великолепия составит 115 см. Должны еще остаться длинные, не заплетённые концы.
Четыре крайних левых верёвки перебрасываются через нижний черенок сверху, спереди и затягиваются обыкновенным узлом, который потом усиливается обычным узлом поверх. Последний узел отличается от первого лишь тем, что он делается не вокруг черенка, а просто в воздухе.
Совет! Чтобы затянуть его максимально близко к первому узлу, нужно тянуть каждой рукой по две верёвки в разные стороны.
Все остальные концы верёвок также привязываются к черенку.
Оставшиеся верёвки заплетаются по тому же принципу, что и основная часть макраме. Разница лишь в том, что первые две верёвки слева и справа не задействуются ни в первом узле, ни в последующих, ведь заплетается треугольный узор. Оставшиеся концы верёвок обрезам ножницами так, что из них получается аккуратная форма, полностью соответствующая плетёному треугольнику.
Финальный этап
Нужно отрезать от более толстой верёвки 3,2 м. Отрезок складывается вдвое и в этом месте завязывается обычный узел. Концы верёвки продеваются в отверстия ещё не использованного черенка. При этом должен остаться довольно крупный треугольник верёвки. Концы завязываются обычными узлами у черенка.
Плетёная конструкция снимается с турника и кладется на стол, а крепёжные веревки убираются. В освободившиеся отверстия вдеваем концы второго элемента кресла. Верёвки опять закрепляются обыкновенными узлами. Они протягиваются вдоль всего гамака и продеваются в отверстия замыкающего черенка и завязываются как и в прошлый раз.
В дополнительном черенке сверлим ещё два отверстия, которые находятся на расстоянии 4 см от пары имеющихся, ближе к центру. Толстая верёвка возвращается обратно, повторно протягиваясь вдоль узора. Её концы продеваются в только что проделанные отверстия и после закрепляются узлом. Кресло-макраме готово!
Можно ли сделать вариант, вязаный крючком?
Само полотно-сетку для кресла возможно связать и крючком. Но работа по вязке займёт значительно больше времени, чем вариант с верёвкой и макраме, не смотря на то что принцип тот же. Главное, связать прямоугольник нужного размера, а узор можно подобрать любой.
На этом видео подробно рассказывается как связать сетку для гамака крючком:
Как повесить наше плетёное изделие?
Для того чтобы закрепить гамак, понадобится надёжный объект сверху. Это может быть крепкий сук взрослого и сильного дерева, либо же крюк, прочно закреплённый на потолке. Главное – убедиться в том, что такое крепление будет надежно, и сук, либо крюк способен выдержать значительно большую нагрузку, чем человек в кресле-гамаке. В противном случае велик риск срыва, ведь при движении в кресле воздействие на объект сверху усиливается.
В заключение, стоит отметить, что это очень экономичная поделка, если имеется нужный инструмент. Гамак легко и быстро изготовить и прослужить он может достаточно долго. Отличное дополнение к дачному пейзажу, к тому же, очень функциональное.
Технология создания с пошаговыми инструкциями тканевого и плетеного гамака своими руками
Даже самый занятый мужчина в мире способен быстро и легко сделать гамак своими руками для сада. А ведь это примитивное сооружение заменяет дорогостоящие сеансы физиотерапии. Исследования ученных показали, что несколько часов сна на таком ложе способствуют восстановлению сил после тяжелого трудового дня. Тело отдыхающего человека находится в таком положении, что все мышцы расслабляются в достаточной мере. В условиях такой релаксации снимается стресс и лечится депрессия.
Мир гамаков
Смастерить «роскошь богачей» не составит особого труда. Прежде всего, семейству следует определиться с моделью конструкции. Самым простым вариантом будет классический образец, ведь для него не требуется специального оборудования или материалов. Чтобы получился сногсшибательный гамак своими руками, стоит ознакомиться с фото удачных самоделок других мастеров.
Среди них можно найти множество следующих интерпретаций:
с планками и без них;
каркасные изделия;
тканевые полотна;
подвесные кресла;
творения из лозы;
плетения по технологии макраме;
различные вариации креплений (бревна либо кольца).
Теперь стоит определиться с его месторасположением. Некоторые предпочитают использовать в качестве опор деревья.
Если в саду подходящих для этой цели экспонатов нет, тогда можно успешно использовать перголу или пляжный навес.
Эстетично смотрятся гамаки в беседках с прочным металлическим каркасом.
Переносные модели идут с уже готовыми опорами, поэтому нужны только два атлета для транспортировки этого лежбища.
Диаметр деревянных столбов нужно выбирать больше 20 см. Металлические опоры должны быть с сечением от 85 мм. Для устойчивости следует выкопать яму глубиной 0,8 м и залить ее бетоном.
Сделайте сами
Всевозможные разновидности подвесных конструкций можно разделить на две категории. В первую входят модели с жесткими и твердыми деталями – всевозможные планки для крепления. Ко второй группе относятся образцы, сделанные исключительно из мягких материалов, если не учитывать колец для подвешивания. Особенностью таких мексиканских конструкций является то, что материал полотно обтекает тело лежащего. Существует две технологии создания этого роскошного гамака своими руками: из обычной материи либо использование системы макраме (плетение веревок).
Минимальная высота от земли подвесной кровати – один метр, а максимальная – 1,5 м. При этом на прогиб полотна отводится около 30 см.
Из ткани
Первым делом следует подобрать плотную ткань. Однако на ощупь она должна быть приятной и мягкой. Всего понадобится два трехметровых отрезка полотна, ширина каждого из них около 1,5 м. Также нужна средней толщины веревка, чтобы прикрепить ложе к деревьям и зафиксировать изделие в виде кокона. Процедура изготовления мексиканской версии гамака сводится к следующему:
Сшиваются вместе две части. При этом с одной и другой стороны (отмечено желтой полоской на схеме) оставляются отрезки по 1,5 м, которые служат кармашками. Именно в них можно положить какой-то коврик либо тоненький матрас. Края нужно обработать, чтобы ткань не рассыпалась.

Заготовка для креплений. Стороны, отмеченные красным контуром, следует загнуть на 3-5 см и по краю несколько раз прострочить. В образовавшиеся отверстия необходимо продеть шнур, а затем туго стянуть.
На схеме показано, как можно просто зафиксировать концы веревки. Достаточно намотать ее вокруг оси и затянуть полученный пучок крепким узлом, к примеру, морским или удавкой.
Прикрепление к столбам. Накручивая шнур (5-10 метров) вокруг дерева, многие советуют подлаживать кусочки ткани или пластика. Это защитить древесину и саму веревку от изнашивания.
Перед тем как сделать гамак своими руками, важно найти подходящее для него место в саду. Потому что именно от расстояния между опорами зависит длина изделия. Зачастую такое ложе бывает меньше положенных 3-х метров.
Перед использованием необходимо испытать на прочность подвесное лежбище. Проверить степень натяжения и проседания ткани.

При желании можно сделать гамак более сложной конструкции.

Плетеный
Для его создания нужно найти около 150 метров прочного шнура или веревки для макраме, диаметр которой составляет 6-8 мм. С таким запасом материала получится миленькое ажурное изделие до 2,5 и более метров в длину. В этом деле также понадобятся две деревянные реечки с отверстиями, длина каждой до полуметра. С их помощью ограничивается ширина ложа. Более того, они используются в качестве основы крепления нитей. Такой эксклюзивный гамак для дачи можно сделать и с каркасом, подробный чертеж которого приведен ниже.
Вначале нелишним будет просмотреть несколько мастер-классов плетения макраме. Стоит выучить 2-3 вида создания обычных узлов. При желании свое мастерство можно развивать и создавать изысканные полотна для навесных кроватей. Чтобы получилось идеальное место для отдыха, важно проделать следующий фронт работ:
Подготовка реек. Необходимо отобрать две качественные планки, толщина и ширина каждой 3-5 см. Это на усмотрение мастера.
Затем нужно просверлить отверстия (d=2 см). Расстояние между ними зависит от узора, диаметра дыр в сетке, а также ширины лежбища. Рассчитать этот промежуток можно так: длину планки разделить на количество отверстий. Стандартно для одноместного изделия идет от 10 (для планки в 90 см) до 22 отверстий. В оригинале промежутки должны получиться по 7-9 см.
Около 20 метров троса уйдет на крепежные элементы. Всю остальную длину распределяют на сам узор.
Рейки следует проверить на наличие дефектов и сколов. Любые трещины под весом человечного тела могут увеличиваться. В итоге конструкция разломается, что приведет к численным травмам. Перед использованием их нужно отшлифовать и вскрыть лаком (краской).
Для создания обычной сетки нужно отрезать двадцать полосок. В расчете каждая выходит по 6-7 м. После чего, начинается длительный процесс творения узора, который включает:
Сортирование веревок по 2 шт. Каждую пару нужно связать на расстоянии 1 м от конца. Две крайние пары идут длиннее на 50 см.
В дырки просунуть по две веревки и снова зафиксировать узлами.
Создание петли для держания. Первый трос протягивается в последнюю дырку, а десятый – в первую. Дуга получается скрещенная.
Оставшиеся куски разделяются на две части (по 4 шт.) и складываются вместе, чтобы образовалась дуга. С помощью 2,5 м троса нужно их связать 3-4 петлями с каждой стороны.
По выбранной схеме плетется узор. Можно найти простые образцы плетений сетки или сложные замысловатые узоры. Здесь уже идет дело вкуса.
Завершается процесс такими же действиями, какие описаны в первом пункте.
По такому принципу своими руками можно смастерить подвесное кресло-гамак. Единственное, что его габариты в два раза будут меньше.
Кроме того, некоторые используют крупную дугу, на которую надевают петли, а затем по кругу плетут изделие. Но для него нужно найти надежное бревно или кольцо, а также цепи (тросы), чтобы подвесить конструкцию к потолку.
Как можно заметить, сделать гамак своими руками не так уж и сложно. Базовые навыки макраме или шитья, творческий подход и немного терпения сыграют неоценимую роль в создании этого чуда.
Вяжем гамак своими руками
Подборка хороших узлов для гамака
Источник: www.glav-dacha.ru
схема веревки и видео обучение мастерству
Стиль плетения макраме известен с древних времен. Изделия, которые выполнялись в данной технике плетения, имели свою популярность не только среди обездоленных и бедных людей, но даже в богатых и изобильных усадьбах. В зависимости от характера вещи, она могла пригодиться и выполняться в разнообразных вариациях плетения макраме. Плетение гамака легко выполнить со схемой и с текстовой инструкцией, которую мы предоставляем в нашей статье по работе своими руками!
В век развитых компьютерных технологий, схемы техники узлов макраме, могут быть выполнены даже на ноутбуках и планшетах. Нет ничего странного, что на сегодняшний день, подобная методика изготовления вещей своими руками, теряет актуальность. Потому, что в погоне за дешевизной, люди забывают об уникальности и прочности вещей, которые они могут выполнить самостоятельно в домашних условиях.
Изучив мастер – класс, узнав, что делать пошагово, человек способен на нереально крутые поделки. Многие из вас, даже не имеют представления, насколько существенно проигрывают фабричные вещи в качестве поделкам, выполненным по фото для начинающих.
Используя минимум знаний, затратив немного времени, вы сможете расслабиться, изготавливая поделку своими руками. Изучив основные узлы, технологию их плетения и правильное расположения в технике макраме, вы будете обладать весомым набором знаний.
Помимо аксессуаров и прикладных поделок, по данной методике, делают многочисленные предметы интерьера из веревки. Не только софу, но и кресло, можно соорудить в технике плетения макраме.
На просторах интернета несчётное количество эксклюзивных фото и видео реальных вещей, выполненных своими руками, дома без забот и хлопот. Они идеально подходят к интерьеру, так как именно для него и изготовлены.
Плетение гамака, подробная схема выполнения предмета и возможное применение своими руками – всё это вы узнаете из данной статьи.
Учимся пошаговому плетению гамака своими руками со схемой работы
Для выполнения поделки, вам необходимо:
Линейка
Ножницы
2 деревянные балки — прочный материал. С заранее проделанными отверстиями, для продевания материала гамака.
Прочная бельевая верёвка.
Чтобы ваш гамак получился не только приятным визуально, вы должны использовать хороший износостойкий материал. Для этого, как нельзя кстати, придётся бельевая верёвка, толщиной примерно от 1 см.
Высокой прочностью обладают не только толстые бельевые веревки, но и шнуры. Единственным отличием его от верёвки является необычайно низкий уровень комфорта. Всё же, удобней разместиться на мягкой веревке, чем на жёстком шнуре.
Пошаговая инструкция выполнения гамака в технологии макраме:
Отрежьте 20 м на крепежи, остальную веревку равные части по 6 метров.
Каждую веревку закрепите петлей и узлом на планке.
Схемы узлов для плетения гамака.
Оптимальный размер ячейки около семи см: так вам будет удобно отдыхать, не проваливаясь и не путаясь в гамаке.
Закончив гамак, прикрепите хвосты шнуров узлами ко второй планке и к обеим планкам крепежи. Гамак можно вешать на опоры предварительно проверив его прочность.
Когда вы найдёте место, где лучше закрепить поделку, то будете приятно удивленны качеством и внешними данными гамака. Пользуйтесь на радость, желаем долгого срока службы вашему изделию!
Одним из многих предметов для отдыха является гамак. Он пришёл к нам из далекой древности. Именно при помощи гамака, люди могла уснуть в необыкновенно неприспособленных условиях. Ранее, гамак использовали исключительно моряки, так как отдохнуть в плавании было негде. Гамак сооружали, чтобы создать комфорт. Потому, что в море итак не хватало уюта и спокойствия.
Главным образом, обратите своё внимание на надежность опор для гамака. Бывает, что совершенно случайно, человек может провести, лежа в нём пару часов. Поэтому, перед тем, как начать пользоваться вещью, проверьте её на прочность и выносливость.
Такая поделка будет иметь особое значение и актуальность в летнее время года. Поэтому, можете начинать её изготовление в середине весны. Идеальным местом для отдыха, может быть гамак, который располагается на даче. Советские люди, которые имеют дачи, не имеют привычки на ней расслабляться. Они привыкли трудиться в поте лица на огороде, работать на территории, постоянно облагораживая её. Поэтому, если на вашей даче всё же будет гамак, то может возникнуть соблазн, хоть немного отдохнуть в перерыве между работой. А может быть, вовсе, уснуть после трудного сбора урожая.
Цените свой труд, находите время и место для отдыха. Гамак, сконструированный и выполненный своими руками в технике макраме, поможет вам в этом. Не ленитесь и приспосабливайте вещи под свой комфорт, тем самым создавая уют. Ведь, в современном мире, порой, только этого не хватает.
Видео по данной теме
DIY Гамак для шеи — Как сделать гамак для шеи своими руками
Вы проснулись утром и внезапно почувствовали напряжение в шее. Может, прошлой ночью ты спал не на той стороне кровати. Но это тоже позволяет выяснить, что вызвало эту вещь. Потому что прямо сейчас тебе даже шеей повести из стороны в сторону невозможно. Между тем боль с каждым разом только усиливается. Вам нужно как можно скорее обратиться к хиропрактику! Но что, если вам не нужно обращаться к специалисту, чтобы избавиться от боли.Что, если я скажу вам, что все, что вам нужно, чтобы сделать гамак для шеи своими руками, и он позаботится о боли. Да! Звучит абсурдно, но на самом деле шейный гамак может избавить от боли на ранних этапах.

Не нужно спешить к хиропрактику каждый раз, когда у вас проблемы с шеей. Все, что вам нужно, это гамак для шеи, чтобы снять боль за счет вытяжения шеи. Но где взять?
Как я уже упоминал, вы можете просто сделать его самостоятельно из вещей, которые есть у вас дома.И если это звучит интересно, продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать гамак для шеи своими руками.
Как работает шейный гамак?
Итак, как я уже сказал вам, в гамаке для шеи используется тяга за шею, чтобы снять боль. Теперь у некоторых из вас может возникнуть вопрос, что такое вытяжение шеи и как оно решает проблемы шеи. Он делает то же самое, что и мануальные терапевты: расслабляет мышцы, снимая скованность.
Итак, тракция шейки матки расширяет мышцы шеи.Техника, которую использует гамак для шеи, заключается в том, что они мягко тянут голову посредством раскачивающего движения, чтобы растянуть шею и ослабить жесткость мышц. Таким образом улучшается кровообращение в этой области, а также снимается давление на позвоночник. Вот так проблемы с шеей решаются с помощью шейного гамака.
Думаю, вы получили ответы. Теперь пришло время заняться реальным делом. А чтобы сделать гамак на шею в домашних условиях. Итак, если вы готовы, давайте начнем вечеринку.
Гамак для шеи своими руками
Некоторых из вас может напугать идея сделать гамак для шеи своими руками. Создание чего-либо с нуля звучит сложно, и это может быть. Тем не менее, шейный гамак — это устройство, которое можно построить из обычных вещей, которые вы найдете в своем доме. Так что вам не нужно беспокоиться о попытках собрать воедино то, что работает. Все, что вам нужно, это следовать инструкциям и обязательно протестировать его перед регулярным использованием.
Теперь вопрос в том, какие расходные материалы вам понадобятся для создания персонализированного вытяжного устройства за шею.Вам нужно всего две вещи:
Если у вас есть все необходимое, то вы готовы приступить к проекту.
Первый шаг:
Необходимо сделать гамак для головы. Итак, вещь должна просто подходить к голове. Теперь, в качестве основы, вы будете использовать полотенце, которое у вас есть. Итак, возьмите его и сложите три раза, чтобы уменьшить длину и ширину в соответствии с размером головы. Если это кажется трудным. Если хотите, можете даже разрезать полотенце ножницами.Но в этом нет необходимости. Сложить вещь отлично подойдет.
Второй шаг:
После того, как вы закончите с полотенцем. Теперь вам нужно взять веревки и связать вместе два конца полотенца веревкой, чтобы получилась красивая петля, как настоящий гамак. Кроме того, вы можете проделать небольшие отверстия с обеих сторон полотенца и продеть веревки через них. Таким образом вы также можете создать гамак. Все зависит от ваших предпочтений. Нет правильного или неправильного пути. Делай так, как хочешь.
Третий этап:
Третий и последний шаг — привязать к чему-нибудь другой конец веревки. Как и в настоящем гамаке, вам нужна основа, на которой вы собираетесь его повесить. Обычно эту работу выполняет дверная ручка. Однако надежные перила или что-то еще, что остается на своем месте и находится немного выше земли, подойдет. Как только вы закончите с этой частью, просто положите голову на гамак и осторожно покачивайтесь, чтобы создать сцепление.
Советы по использованию шейного гамака
Сделать этот гамак — очень легко.С этим никто не поспорит. Однако есть определенные вещи, о которых следует соблюдать осторожность при использовании устройства. Честно говоря, это несколько личных советов, которыми я хотел бы поделиться с вами, чтобы вы могли в полной мере воспользоваться этим.
Никогда не ставьте петлю для полотенец слишком высоко над землей. Он должен плавать. Это уж точно. Но высота должна быть такой же, как у вашей наволочки. Итак, когда вы кладете на него голову, у вас не должно быть неудобного положения тела, которое может принести больше вреда, чем пользы.
Убедитесь, что веревка не порвется легко.
Всегда привязывайте гамак к прочной инфраструктуре. Большинство людей используют дверные ручки, но иногда они бывают хлипкими. Так что лучше использовать перила или другую прочную конструкцию.
Последний совет — никогда не торопиться. После установки гамака для шеи проверьте его, чтобы убедиться, что он безопасен для использования. Кроме того, при использовании гамака для шеи никогда не раскачивайтесь с силой. Просто осторожно двигайтесь, чтобы создать сцепление.
О, вот видео с Youtube о гамаке для шеи DIY:

Заключение:
Гамак для шеи своими руками! Я знаю, что в начале чтения заголовка вы подумали, что создать самодельный гамак для шеи может оказаться сложной задачей.Но я думаю, теперь вы думаете: я собираюсь исправить это прямо сейчас, это так просто.
Что бы вы ни делали, это отличное устройство для снятия скованности в шее. Таким образом, его наличие может быть действительно полезным, когда вы испытываете проблемы с шеей. Но я бы лично рекомендовал сделать это самостоятельно, а не тратить деньги на его покупку. Теперь все зависит от вас!
способов подшивки эластичным трикотажем

Подшивка — это последнее, что вы делаете на вязанных брюках или юбках.Но подшить брюки или юбки из эластичного трикотажа непросто.
Подшивать такую одежду можно разными способами. В условиях швейной фабрики для данной швейной операции используется специальная машина плоского шва. Подшивание трикотажного полотна на машине плоского шва — лучший способ выполнить эту операцию.
В домашних условиях подшивку можно сделать и другими способами. Попробуйте свой собственный простой способ подшивать трикотажные ткани только с помощью сергера.

Если вы будете подшивать трикотажные изделия на обычной швейной машине (прямыми стежками), вы получите волнистый край.Помимо этого дефекта, нить этих швов может порваться при попытке растянуть подол.
Но если у вас есть сергер, вы можете подшить трикотаж более качественно.

Хотите узнать, как подшивать вязаные изделия на сергере? Посмотрите это видео, и вы узнаете, как подшить юбку или брюки, сшитые из трикотажных тканей.
Поднимите верхний нож serger

Для начала вам нужно поднять верхний нож сергера, как показано на этой фотографии.
Чтобы поднять нож, нужно потянуть верхнее лезвие вправо и одновременно повернуть его вверх. Примечание: некоторые современные модели сергеров не имеют верхнего ножа. Оба ножа расположены на нижней пластине оверлока. Но их также можно выключить (см. Инструкцию).
Сложите край трикотажного полотна дважды

Теперь нужно дважды сложить край трикотажного полотна, как показано на этом фото.
Затем хорошо загладьте сложенный двойной край.
Если у вас мало навыков, вам нужно прострочить подол вручную (или закрепить булавками, зажимами).
Кайма с кромкой с четырьмя нитями
Теперь подшиваем трикотажную ткань с помощью сергера.
Примечание: у моего serger четыре нитки (две иглы).

Этот метод очень простой подшивания трикотажного полотна.

Таким способом можно подшить брюки для мальчиков, юбки для девочек и другие виды детской одежды.
В следующей части урока я покажу вам другой способ.
Возьмите отвертку и удалите одну игольную нить.
Подшивание кромкой с помощью трехзаходного инструмента

Вы можете оторвать одну нить от правой или левой иглы. В зависимости от этого будет меняться ширина стежка.
Нож также необходимо выключить, приподнять или как-то иначе.

Загните нижний край юбки или брюк, как вы делали раньше. Хорошо прижмите.
Теперь вы можете обработать сложенный край трикотажной ткани, как показано на рисунке.
Примечание. В некоторых случаях перед подшивкой необходимо ослабить натяжение игольной нити.

По окончании шитья нужно растянуть сложенный край и прижать его к лицевой стороне, как показано. В этом случае на лицевой стороне ткани будут видны стежки. Он может добавить декоративности вашей одежде.
Как выглядит подшивка трикотажного полотна сергером

На этом фото показана подшивка другого вида трикотажа.

На этом фото изнаночная сторона подшивания трикотажного полотна с помощью сергера тремя нитками.

Примечание: в зависимости от натяжения игольной нити будет изменяться внешний вид этого шва.

В этом видеоуроке вы научитесь подшивать юбку или платье классической строчкой вручную.
Английский не мой родной язык, поэтому, пожалуйста, извините за любые ошибки и помогите их исправить.
Электронная почта для отправки находится на странице контактов.

Как шить эластичные и трикотажные ткани
Если вы хотите сшить футболку или штаны для своих детей из трикотажа, воспользуйтесь этим уроком. Здесь вы найдете советы, как сшить его на обычной швейной машине.

Как сделать женскую футболку из джерси
Узнайте, как сшить футболки из трикотажа. Здесь вы найдете пошаговые инструкции по созданию женской футболки из джерси с 20 фотографиями и комментариями профессионалов.

Как сделать женские шорты из джерси
Здесь вы найдете 30 фото с комментариями профессионалов, как сшить женские шорты из трикотажа.С помощью этого урока вы также сможете сшить детские шорты.

Как сделать двустороннюю шляпу-ведро для женщин
Попробуйте сделать эту женскую шляпу-ведро. С помощью этого очень простого и бесплатного урока вы сможете сшить красивую и красивую шляпу от солнца для себя или своих детей.

Как подрезать низ джинсов
Узнайте, как восстановить нижний край старых джинсов. В этом посте вы узнаете, как обрезать низ джинсов в домашних условиях двумя способами.

Потайной подрубочный шов на швейной машине
В этом уроке вы узнаете, как легко подшить юбку или платье, используя швейную машину и прижимную лапку для потайной кромки.

Как сделать женское платье на тонких бретелях
Десять шагов, как сделать бретельки из шифона.
Как сделать кресло-гамак своими руками. Стр. 1
Основа гамака — металлический гимнастический обруч. Стул-гамак можно использовать как колыбель — колыбель для малыша.

Материалы для гамаков:
Металлический гимнастический обруч диаметром 93 см;
джинсовая ткань кремового цвета, 3 м;
синтепон:
хлопок оранжевого и синего цветов на 0.4 м;
Тесьма брючная;
ремень-тесьма или шнурок 8 м;
толстое металлическое кольцо;
пряжка металлическая 4 шт.
Как сделать гамак:
1. Разрежьте ткань на два квадрата 1,5 х 1,5 м каждый квадрат, сложите 4 раза, а иногда карандашом четверть круга диаметром 65 см. Вырежьте два круга. Отступите от края 4 см и проведите линию.
2. Отметьте одну из окружностей прорезей для крепления ремня (см. Схему).Сложите 4 раза одну из окружностей — линии сгиба — это оси. Две планки нужно расположить относительно осей под углом 45 градусов — чтобы получилась бирка, еще раз сложите четверть круга.

Проведите от этикетки к центру прямой и отметьте прорезь (см. Схему). Затем второй верхний слот. Чтобы отметить два нижних, измерьте расстояние между концами осей и разделите его на 3. Поместите на плоскую поверхность кружки, загнутые лицевыми сторонами — верх должен быть отмечен.Обратите внимание на общую нить в ткани кружочков — они не должны перекрываться, тогда ткань будет меньше искажаться. Расколоть детали булавками. Вырежьте запланированный слот и повторите их в нижнем круге.
3. Откручиваем с изнаночной стороны лепестки прорези и для прочности прометея перерезаем брючную тесьму. Как вариант, вместо брючной тесьмы можно склеить эти части двойного круга, а потом только разрезать ткань. В этом случае он не будет крошиться по краям. Будут зарезаны подготовленные прорези по краю, отступив на 3-4 мм.

4. Сшейте обе части чехла на расстоянии 4 см от края. Оставьте дно отверстия такого размера, чтобы оно входило в пяльцы-рамки. Надсеките ножницы припуском 4 см зубцами. Снимите крышку гамака и отутюжьте ее.
5. Панели оборачиваются синтетическим утеплителем толще.
6. Прикрепите пяльцы к футляру, разверните и приметайте обе стороны футляра примерно в 7 см от края.
7. Прошейте, оставив отверстие внизу.

8. Разрежьте ватин в местах, где он был в выемках, и освободите обруч. Закрепите обрезанные стежки вручную. Стеганый чехол как хлопковый матрас.
9. Отрежьте ремень или стропу длиной 2 м. Оплата концами над огнем. Оберните конец ленты, прострочите ее. Можно поставить несколько металлических зажимов.
Установка индукционного котла своими руками
Как сделать рулонные шторы своими руками
10.Проденьте свободные концы полосок, чтобы застегнуть, затем закрепите прочным металлическим кольцом и снова застегните. Пряжки гамака регулируются по высоте и углу наклона, а кольцо собирает ленту в единый подвес.
Этот гамак можно использовать как кроватку, люльку для ребенка. Если вы собираетесь делать подвесную грядку, сделайте круги меньше и зажать между кругами ватина. Повесьте гамак и отрегулируйте высоту и угол наклона. Опубликовано
Источник: vk.com/dacha.жизнь? w = wall-83256656_25083 & z = photo-83256656_428706884% 2Fwall-83256656_25083
Как вязать: Основы — Дизайн * Губка

Иллюстрации Кейтлин Киган. Фото Максвелла Тильмана.
Если вы еще не пробовали вязать, это может показаться довольно устрашающим. Возможно, вы наблюдали, как это делают друзья или члены семьи — их заостренные иглы с молниеносной скоростью раскачиваются в спутанной массе пряжи — и глубоко беспокоились за их глаза и внутренние органы.Вы можете быть страстным приверженцем творческих идей, ужасаясь мысли о том, что на выполнение задачи уходит день (или неделя! Или месяц!). Вы также можете быть в целом неумелым, когда дело доходит до большинства ремесленных проектов, и опасаться, что, если вы подпустите хоть какой-нибудь клубок пряжи, вы можете просто получить узловатый, изуродованный беспорядок. Я должен вам сказать — это был я, когда в 15 лет впервые решился вязать. Я понятия не имел, что делаю и как это делаю, но было что-то настолько очаровательное и причудливое в этом ремесле, что я был абсолютно полон решимости овладеть им.
Хотя я еще не совсем освоил искусство вязания в целом, я могу сказать с некоторой уверенностью, что умею вязать . И это действительно не так уж и плохо! На самом деле, это прекрасный способ провести холодный январский день, очень похожий на те, которые мы переживаем сейчас. Каждый раз, когда я смотрю телевизор или в долгой поездке, я вытаскиваю иглы и пряжу и позволяю мыслям блуждать, пока мои руки двигаются. Как и йога или медитация, вязание позволяет мне очистить голову и успокоить тело.Я также получаю что-то очаровательное и полностью сделанное вручную!
Январь, с его прохладой после праздников, всегда казался идеальным временем для начала вязания. Из-за этого мы решили начать месяц еженедельных занятий по вязанию, начиная с самых простых основ вязания (также называемых «как связать шарф»). Хотя следующее руководство никоим образом не охватывает все, что нужно знать о вязании (которое может заполнить всю книгу!), Эти простые шаги помогут вам оторваться от земли.- Макс
Подробнее об основах вязания после прыжка. . .

После того, как вы приобрели пряжу и соответствующий ей размер иглы, первым шагом в любом проекте вязания будет изготовление скользящего узла.

1. Чтобы сделать узел скольжения, вытяните кусок пряжи из шарика и скрутите его так, чтобы получилась петля. Затем протяните еще одну петлю пряжи с открытого конца пряжи через первую петлю.Результат должен выглядеть как на изображении выше.

2. Проденьте одну из спиц через петлю узла и потяните нити пряжи с обеих сторон, чтобы затянуть их. Убедитесь, что на конце пряжи, не прикрепленной к мячу, примерно 30 см. Вы будете использовать эту длину пряжи, чтобы набрать петли.

Casting on — это следующий шаг в настройке вашего вязального проекта. Количество стежков, которые вы наберете для своего проекта, определит его общую начальную ширину.Например, при изготовлении шарфа я набираю около 20 петель.

1. Возьмите спицу в правую руку и оберните петлю пряжи из открытой пряжи вокруг большого пальца левой руки, как показано на рисунке выше.

2. Вставьте спицу под петлю на большом пальце левой руки.

3. Вытяните кусок нити со стороны, прикрепленной к вашему клубку пряжи, поверх спицы, как показано выше.

4. Левой рукой поднимите петлю, образованную большим пальцем левой руки над отрезком пряжи, который вы только что накинули на нее.

5. Потяните за левую прядь, чтобы затянуть ее. Это оно! Повторите последние пять шагов для каждой петли, которую хотите набрать. Когда вы закончите, на конце вашей иглы будет свисать немного пряжи. Это штраф . Вы сможете вплести его в свой дизайн или отрезать в конце проекта.

Вязаный шов — это самый основной элемент вязания. По сути, вышивание — это процесс, с помощью которого вы превращаете клубок пряжи в кусок трикотажного полотна.

1. Держа набивную спицу в левой руке, проденьте острие другой спицы под первой петли в верхней части набивной спицы.

2. Проденьте прядь мяча на правую иглу, как показано выше.

3. Правой иглой проведите прядь под и с по верхнюю петлю. Закрепив эту новую петлю пряжи на вашей игле, снимите верхний стежок с левой иглы.

4. Туго натяните прядь рабочей пряжи, чтобы закрепить петлю. Повторяйте, пока каждый стежок от левой иглы не будет переведен на правую. Продолжайте этот процесс, пока ткань не достигнет желаемой длины.

Отливка — последний шаг, необходимый для завершения вашего вязального проекта. Он скрепляет все ваши стежки и предотвращает расшатывание вашего проекта.

1. Провязать две петли на правой спице.

2. Проденьте острие левой иглы под вторым стежком от острия правой иглы, как показано выше.

3.Левой иглой протяните вторую петлю на правой стороне поверх первой петли.

4. Снимите вторую петлю с иглы и натяните рабочую пряжу. Вы завершили одну из петель. Повторяйте шаги 1–4 этого раздела, пока все петли не будут закрыты. Вырежьте проект из клубка пряжи и завяжите оставшуюся прядь узлом в последней строчке, чтобы закрепить ее. Отрежьте лишние пряди с обеих сторон вашего проекта или проденьте их через несколько рядов стежков на вашем проекте.Та-да! Это оно! Вязание 101 завершено!
Как вязать варежки в 4 способа
Надевать вязаные варежки зимой может быть одним из лучших ощущений в мире. Они такие мягкие и теплые, и из них получаются отличные подарки для ваших близких.
Имея так много отличных выкроек варежек, трудно понять, с чего начать. Это так просто, как кажется? Вам нужны специальные инструменты?
Давайте рассмотрим, где вы можете найти несколько бесплатных схем вязания варежек, а также способы изготовления различных видов вязанных варежек ниже.
Где найти бесплатные схемы для вязания варежек
В магазинах для рукоделия, в книгах и журналах по вязанию, а также в Интернете можно найти множество бесплатных схем. Эти выкройки будут разной сложности, поэтому убедитесь, что вы выбрали выкройку, соответствующую вашему текущему уровню навыков шитья.
Возможности выкройки рукавиц практически безграничны! Пока вы выбираете авторитетные источники, вы можете без проблем создавать изделия.
All Free Knitting — один из таких сайтов.У них есть сотни бесплатных выкроек для всех типов вязальных проектов, поэтому не стесняйтесь просматривать сайт, чтобы найти выкройку варежки, которая вам нравится.
Stitch & Unwind — это блог о вязании крючком для тех, кто ведет All Free Knitting.com, AllFreeCrochet.com и AllFreeCrochetAfghanPatterns.com. Он полон отличных узоров, руководств по узорам, бесплатных подарков и объявлений, связанных с вязанием крючком и спицами, и даже служит местом, где вы можете задать им свои вопросы по вязанию.
Поделки из ели — еще один замечательный сайт, который предлагает не только схемы для вязания, но и различные бесплатные проекты DIY! Ежедневно загружается множество новых шаблонов и идей, поэтому у вас никогда не будет недостатка в работе.
Instructables предлагает множество DIY-проектов, реализованных пользователями со всего мира. У них есть базовые руководства по всему, от разработки электроники до изделий из дерева и всевозможных ремесленных проектов, которые вы можете бесплатно попробовать лично! У них даже есть отдельный раздел для учителей, которые хотят заинтересовать своих учеников всевозможными забавными темами.
Bluprint предлагает множество бесплатных уроков по ремеслу и стилю жизни на своем сайте, которыми руководят люди, которые так же увлечены вашим хобби, как и вы! Хотя вам необходимо внести членский взнос, чтобы получить доступ к некоторым специальным функциям веб-сайта, они по-прежнему предлагают множество бесплатных руководств по вязанию и вязанию крючком, которые вы можете проверить.
Как связать варежки
Итак, готовы нырять? Это очень простой узор, который понравится как новичкам, так и экспертам.

Материалы и принадлежности
Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть правильный набор игл.
Вам понадобится хороший набор пятимиллиметровых двусторонних спиц, так как для этой поделки вам потребуется вязать по кругу; варежки все-таки пойдут вам на руки.
Также убедитесь, что ваши иглы совместимы с выбранным типом пряжи.Обычно вы можете найти соответствующий размер иглы на этикетке вашей пряжи.
1 клубок цветной пряжи на ваш выбор.
1 клубок пряжи другого цвета на ваш выбор.
Размер-пятимиллиметровые, двусторонние спицы.
Гобеленовая игла.
Ножницы.
Метод
Наберите 30 петель, используя ваш первый клубок цветной пряжи, и убедитесь, что вы оставили 20-сантиметровый хвост, идущий после него.
Провяжите первый ряд резинкой и повторяйте, пока не дойдете до конца ряда. Провязать этой петлей еще 11 рядов. Помните, что ребристая петля — это одна изнаночная, одна изнаночная.
Переключитесь на второй клубок пряжи и провяжите лицевой гладью шесть рядов. Если нужно освежить в памяти, чулочной петлей будет: один ряд лицевать, один ряд изнаночные. При вязании первой петли обязательно оставьте 40-сантиметровый хвостик. Вы будете использовать этот хвост позже, чтобы зашить швы.
Ряд прибавить и далее провязать два, сделать один.Чтобы «сделать один», вы просто берете левой иглой прядь, проходящую между двумя петлями; затем правой иглой провяжите эту новую петлю через заднюю петлю. Провяжите до двух последних петель, сделайте одну и, наконец, снова две лицевые. Следующий после этого ряд изнаночной.
Повторите эти два типа рядов еще четыре раза или пока не наберете 40 петель.
Провяжите лицевой гладью еще восемь рядов.
Уменьшить ряд, затем провязать два, провязать две петли вместе, провязать до последних четырех петель, снова провязать две петли вместе и, наконец, провязать две.Следующий ряд провяжите изнаночной.
Повторите эти два типа рядов еще четыре раза или пока не наберете 30 петель.
Провязать две петли вместе через ряд, следующий ряд провязать изнаночными, и, наконец, провязать две петли вместе еще в одном ряду.
На этом этапе у вас должно остаться только восемь петель. Отрежьте лишнюю пряжу (не хвосты), снимите оставшиеся стежки с иглы, затем используйте иглу для гобелена, чтобы пройти эти стежки и создать петлю. Плетем в конце.
Используйте иглу для гобелена и 20-сантиметровый длинный хвостик, чтобы проработать матрасный шов, чтобы зашить швы. Для этого просто сложите два шва рядом лицевыми сторонами вверх. Затем введите гобеленовую иглу под турник между первыми двумя петлями рукавицы.
Протяните пряжу и проденьте иглу через противоположную планку на другом шве. Продолжайте, пока не дойдете до секции, которую вы создали из второго клубка пряжи. Повторите это с другим хвостом, пока не дойдете до петли.Потяните, чтобы затянуть петли, и вплетите концы.
Повторите описанные выше шаги еще раз, чтобы сделать вторую варежку.
Вот видео, демонстрирующее еще один пример вязания варежек.

Альтернативные выкройки варежек
Если вы хотите создать варежки немного более изящно, попробуйте эти альтернативные выкройки варежек!
Как вязать варежки с клапаном
Варежки — это здорово, но они затрудняют использование пальцев, когда они вам нужны.Конечно, вы всегда можете снять всю варежку, но у нас есть лучшее решение — варежки с клапанами!
Материалы и принадлежности
1 клубок объемной пряжи любого цвета.
Спицы двухсторонние, размер восемь.
Игла для пряжи.
Метод
Набрать 20 петель и разделить на две спицы, по десять петель на каждую.
Возьмите две лицевых и две изнаночные резиновые петли примерно на три дюйма.
Наденьте эти петли на третью спицу. Эти стежки будут использоваться для изготовления большого пальца.
Круглый 1: десять лицевых, сделать один и десять лицевых.
Круглый 2: десять лицевых, одну лицевую, затем десять.
Ряд 3: Десять лицевых, сделать одну, одну лицевую, одну и десять лицевых.
Ряд 4: десять лицевых, три лицевых и десять лицевых.
Круглый 5: десять лицевых, один, три лицевых, один и десять лицевых.
Круглый 6: десять лицевых, пять лицевых, затем десять.
Круглый 7: десять лицевых, одна, пять лицевых, одна и десять лицевых.
Ряд 8: десять лицевых, семь лицевых, затем десять лицевых.
Круглый 9: десять лицевых, один, семь лицевых, один и десять лицевых.
Круглый 10: десять лицевых, девять лицевых и десять лицевых.
Круглый 11: десять лицевых, одна, девять лицевых, одна и десять лицевых.
Перенесите эти петли в держатель петель или прошейте обрезки пряжи через каждую петлю иглой для пряжи, чтобы они оставались на месте.У вас должно получиться по десять петель на иглу.
Продолжайте вязать, пока не дойдете до низа клапана.
Провязать пять кругов.
Вяжите одну лицевую, одну изнаночную со стороны ладони пять кругов, затем десять лицевых на спинке рукавицы.
Закройте десять петель по схеме «одна изнаночная — одна лицевыми», затем провяжите десять на изнаночной стороне рукавицы.
Наберите десять петель, затем соедините их с изнанкой рукавицы и провяжите еще десять петель.
Провяжите десять лицевых петель поверх набранных петель.
Примерьте варежку. Если у вас уровень мизинца, пора убавлять. Если вы все еще не достигли этой точки, продолжайте вязать, пока не достигнете.
Уменьшить строку.
Ряд 1: провязать две петли вместе лицевыми, восемь лицевых, затем повторить обе петли один раз.
Круглый 2: лицевыми.
Ряд 3: провязать две петли вместе лицевыми, семь лицевых, затем повторить обе петли.
Ряд 4: снова лицевыми.
Ряд 5: провязать две петли вместе, лицевых шесть, затем повторить обе петли.
Ряд 6: провязать две петли вместе, пять лицевых, затем повторить обе петли.
Ряд 7: провязать две петли вместе, четыре лицевых, затем повторить обе петли.
Ряд 8: провязать две петли вместе, три лицевых, затем повторить обе петли.
Ряд 9: провязать две петли вместе лицевыми, затем повторить обе петли.

Отрежьте хвостик длиной не менее 2,5 ярдов, затем используйте иглу для пряжи, чтобы проплести этот хвост через оставшиеся петли дважды, прежде чем затягивать.
Пришейте этот хвост через верх рукавицы, затем свяжите его, чтобы получилась небольшая петля. После этого пришейте хвост к рукавице, пока не дойдете до клапана.
Вставьте по одной двусторонней игле в каждую петлю в верхней части клапана. Отсюда одну вязать, одну провязать изнаночной поперек пряжей хвоста.
Прошейте конец хвостика через сторону рукавицы, снова изнутри наружу, чуть ниже уровня ряда, который вы связали на предыдущем шаге. Это закрепит заслонку, и промежутки между ними будут закрыты.
Повторить этот узор вяжем — одна изнаночная — одна и закрепить лоскут по бокам в шести рядах. Снимите, затем пришейте оставшийся хвост к большому пальцу варежки.
Наконец, вам нужно закончить большой палец:
Вставьте две двусторонние иглы в петли большого пальца так, чтобы на одной игле было шесть петель, а на другой — пять.
Вяжем один круг.
Четыре лицевых, две вместе лицевых, а затем пять лицевых, чтобы получилось десять петель на каждую спицу.
Вяжите до тех пор, пока ваш большой палец не совпадет, когда вы будете примерять.
Провязать две петли вместе лицевыми, три лицевых, а затем повторить обе петли один раз.
Провязать две петли вместе, две лицевых, а затем повторить обе петли один раз.
Вязать снова вокруг.
Используя иглу для пряжи, дважды протяните пряжу через оставшиеся шесть петель перед тем, как затянуть ее. Если рядом с большим пальцем остались небольшие дырочки, зашейте их. Вплетите конец пряжи внутрь варежки и плотно завяжите, чтобы закрепить.
Добавьте симпатичную пуговицу на спину рукавицы, которая будет использоваться для закрепления клапана.
Повторите эти шаги для другой рукавицы. Убедитесь, что вы положили клапан с той стороны, которая подходит для другой руки.
Рукавицы с супер объемной пряжей
Если вы выберете короткую или очень толстую пряжу для своих рукавиц, вы обнаружите, что процесс вязания происходит намного быстрее, чем если бы вы использовали простую пряжу средней плотности.
Если вы планируете сделать несколько подарков в последнюю минуту, то стоит обратиться к этой пряже; Ваши нервы и мышцы рук будут вам благодарны!

Рукавицы Gauntlet
Рукавицы Gauntlet специально созданы для тех, кто живет в суровых холодных условиях.Они сконструированы так, чтобы удерживать в себе тепло, поэтому ваши руки не замерзают.
Они могут быть созданы из различных материалов, включая кожу, мех или даже их комбинацию.
Вы можете найти инструкции по изготовлению своих собственных пушистых перчаток здесь. Кроме того, вы можете просмотреть книгу с выкройками варежек или один из сайтов по изготовлению вещей, перечисленных выше.
Поскольку вы будете работать с более грубыми материалами, такими как кожа (см. Нашу лучшую швейную машину для кожи здесь) и мех, чтобы создать хорошие рукавицы-рукавицы, вам следует браться за этот проект только в том случае, если у вас развитая канализация.
Вот видео, демонстрирующее еще один пример вязания варежек.

Заключение
Вязаные варежки — одна из самых уютных зимних вещей, которые вы можете сшить, и с таким количеством выкроек у вас не будет недостатка в идеях, которые можно попробовать!
Теперь, когда вы знаете, как вязать варежки, почему бы не сделать несколько разноцветных пар для себя и своих близких?
Какой узор варежек вам нравится больше всего?
Последнее обновление 24 июня 2020 г.
Информация для аффилированных лиц:
Обратите внимание, что этот сайт является частью программы Amazon Associates, а также нескольких других партнерских программ.Наши сообщения содержат партнерские ссылки, по которым мы можем получить компенсацию за любые ваши покупки. Это не влияет на цену, которую вы платите, но помогает нам поддерживать работу сайта. Спасибо за Вашу поддержку!
Как плести и плести мотивы Fair Isle обеими руками-1 | Как вязать
Ваша ведущая вязальная рука должна делать большую часть работы, поэтому используйте ее для вязания того цвета, который имеет наибольшее количество петель или будет использоваться для ткачества в большинстве узлов.Будьте последовательны в том, какая пряжа в каких руках, и не поддавайтесь искушению сменить владельца. Возьмите обозначенные нити в нужные руки и вяжите по схеме рукой, которая держит указанный цвет.

Шаг 1
Используя рабочую (розовую) пряжу, удерживаемую в левой руке, переплетите плавающую (белую) пряжу, удерживаемую в правой руке.Вставьте кончик правой иглы в следующий стежок, правой рукой оберните плавающую (белую) пряжу вокруг кончика иглы, как будто для вязания. Левой рукой оберните рабочую (розовую) пряжу вокруг кончика правой руки, как будто для вязания.

Шаг 2
Разверните плавающую (белую) пряжу вокруг правой иглы и провяжите петлю рабочей (розовой) пряжей в левой руке.
.

Как разобрать кондиционер медея: Разборка Внутреннего Блока Кондиционера Midea

Дек 29, 2020 автор Разное

как правильно демонтировать кондиционер своими руками, снятие внутреннего блока

Перед проведением демонтажа кондиционера своими руками требуется изучить инструкцию. Сложность заключается в том, что в сплит-системе между блоками перемещается хладагент. Если в процессе снятия совершить неверные действия, то можно вывести оборудование из строя. Некоторые агрегаты состоят всего из одного блока, поэтому проблем с ними не возникает.

Содержание статьи

Возможные проблемы

Чтобы понять, как демонтировать кондиционер своими руками, нужно знать, с какими проблемами придется столкнуться. Заключаются они в следующем:

В процессе работы может произойти утечка хладагента. Начнется его улетучивание в атмосферу. Это приведет к необходимости внеочередной заправки агрегата. Лучше такого не допускать. Нужно провести демонтаж так, чтобы вещество осталось в системе.
Попадание в хладагент воды приведет к тому, что в испарителе жидкость замерзнет. Твердые кусочки льда приведут в негодность компрессор. Чтобы такого не произошло, нельзя работать в дождливое время.
Расположенный с внешней стороны стены наружный блок при демонтаже может упасть. Чтобы устранить риск такой неприятности, работу следует проводить с помощником.
Нельзя допускать повреждение элементов конструкции. Через трещину начнет улетучиваться фреон или внутрь попадет грязь. Поэтому в работе следует соблюдать аккуратность.
Следует проявлять осторожность при отключении от патрубков магистралей. На них припаяны сгоны с резьбой, которые можно сорвать.
При отключении проводов следует записать их расположение. Это пригодится при обратном монтаже.
Не обрезать коротко дренажную трубку, через которую выходит конденсат.

Этапы подготовки

На предварительном этапе требуется удержать в системе хладагент. Находится он в контуре, который состоит из компрессора, испарителя, конденсатора, а также соединительных трубок.

Фреон поступает в испаритель в жидком состоянии, поэтому сюда ведут трубки небольшого диаметра. Испаряясь, хладагент поступает в компрессор уже в виде газа. Здесь размер ветки больше.

Цель предварительного этапа: собрать весь газ в конденсаторе. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Идет включение кондиционера в режиме охлаждение. Ставится самая низкая температура. Агрегат работает в течение 10 минут.
На внешнем блоке располагается вентиль со штуцером. К нему подходит тонкая трубка, по которой движется фреон. Сверху располагается защитный колпачок. При его снятии появляются шлицы. На них набрасывается ключ и вентиль перекрывается.
Ведется наблюдение за манометром, стрелка которого через 1 минуту должна упасть до нуля. Сразу после этого такая же процедура проводится с наружным блоком. Снимается защитный колпачок и закручивается второй вентиль. Затем при помощи пульта дистанционного управления кондиционер выключается. Весь хладагент скапливается в наружном блоке.

Если на агрегате отсутствует манометр, то выдерживается 1 минута и перекрывается второй вентиль, прибор отключается.

Демонтаж своими руками

Зная, как снять кондиционер самостоятельно, можно приступать к делу. Необходимо будет выполнить следующие шаги:

провести демонтаж наружного блока;
отсоединить и вынуть компрессор;
снять внутренний блок.

В инструкции, где рассказывается, как правильно демонтировать кондиционер, указывается необходимый инструмент. Состоит он из следующих вещей:

наборов откидных и рожковых ключей;
отвертки;
труборезов;
бокорезов;
тисков;
пассатижей.

Оптимальным вариантом является наличие профессионального инструмента, потому что обычным можно испортить элементы системы при неосторожном обращении.

Снятие наружного блока

Снятие кондиционера своими руками начинается с демонтажа наружного блока. Это делается в случае перестановки всего устройства на новое место. Если же производится ремонт оборудования, то внешний блок снимать не нужно.

Работы проводятся в следующем порядке:

Откручивается шланг манометра, по которому подается хладагент. На это место ставится заглушка.
Отворачиваются гайки, которыми медные трубки крепятся к штуцерам. Все они отгибаются в сторону. Используя изоляционную ленту, закрываются отверстия, чтобы в них не попала пыль и грязь.
Отсоединяется кабель. Для этого аппарат обесточивается, снимается над фреоновыми вентилями защитная крышка. Под ней располагаются клеммы. Прежде чем вынимать провода, на них следует наклеить скотч и подписать расположение. Затем они отключаются и убираются вместе с кабелем.
Внешний блок крепится к кронштейну четырьмя гайками. Их необходимо открутить. Корпус блока обвязывается веревкой и с помощью двух человек снимается.
После этого идет демонтаж кронштейна. Для этого откручиваются четыре анкерных болта. Предварительно внутрь помещения затягиваются все выровненные трубки.

Человеку, у которого есть опыт такой работы, не требуется откручивание медных трубок от штуцеров. Они просто откусываются у основания крепления. При этом концы пережимаются и автоматически герметизируются. Во время обратного монтажа идет их развальцовка и прижатие разведенного конца гайками.

Изъятие компрессора

В случае ремонта кондиционера после снятия блока, расположенного снаружи помещения, требуется отсоединить и вынуть компрессор. Делается это по следующей инструкции:

Со снятого блока снимается крышка.
Убираются от компрессора все трубки: всасывающая и нагнетающая.
Отключается электропроводка.
Дальше необходимо снять крепления, которые прихватывают конденсатор и вентили.
После снятия конденсатора появляется возможность изъятия компрессора.

Для дальнейшего его ремонта требуется слить масло. Если это поршневая модель, то оно убирается через патрубок. Сложнее обстоит дело со спиральными и роторными изделиями. У них в днище сверлится отверстие. При его изготовлении сверление ведется не на сквозную, чтобы внутрь не попала грязь. Оставляется незначительная перегородка, которая потом протыкается тонким штырем.

Со снятым компрессором появляется возможность ведения других ремонтных работ, поскольку открывается доступ до внутреннего пространства оборудования.

Отсоединение внутренней части

Согласно инструкции, чтобы снять внутренний блок кондиционера, нужно от него отсоединить кабель и трубки. Для этого необходимо добраться до ниши, где расположены все места скрутки трубопроводов.

Это делается двумя способами:

Нижняя часть блока крепится к монтажной пластине при помощи пластмассовых защелок. Они снимаются. После этого корпус откланяется от стены помещения, в зазор вставляется какой-нибудь предмет и жгут вынимается.
При отсутствии защелок демонтируются жалюзи, а затем лицевая панель.

Добравшись до жгута, на утеплителе делается небольшой разрез, чтобы появились гайки. Затем работа ведется в следующем порядке:

При помощи двух ключей осуществляется раскручивание гаек. Сгон трубы блока не вращается, а удерживается ключом.
Все отверстия заматываются изоляционной лентой, чтобы через них не попадала грязь.
Разъединяются выводящий и дренажный патрубки.
Откручивается проводка, которая находится под крышкой специального отсека.
Открутив все коммуникации, верхний блок снимается с монтажной пластины.
Сама пластина держится на дюбелях, которые тоже откручиваются.

Чтобы трубки и провода не болтались, они собираются и прикрепляются скотчем. К блоку крепится монтажная пластина.

На последнем этапе снимаются оставшиеся коммуникации, которые идут по стене или проложены в ней.

Особенности работ в зимнее время

Процесс демонтажа кондиционера в зимнее время при температуре ниже -5 градусов не рекомендуется. Причины носят следующий характер:

хладагент не поступит полностью в наружный блок;
на морозе не разбираются соединения, могут выйти из строя сальники вентилей.

В случае острой необходимости с помощью строительного фена прогреваются в наружном блоке все штуцера. Для сохранения в нем части фреона закрываются оба вентиля и снимаются заглушки. От штуцеров откручиваются трубки, и оставшаяся часть хладагента уходит в атмосферу. Дальше работа ведется в соответствии с инструкцией.

Если температура воздуха отрицательная, но выше -5 градусов, то демонтаж ведется в обычном порядке. При этом обязательным условием является наличие манометра.

Работа по демонтажу кондиционера — сложный процесс. Однако при наличии достаточных знаний его можно провести своими руками. Лучше заниматься этим в летнее время. Перед началом такой процедуры следует приобрести инструменты и манометр. Желательно присутствие помощника, поскольку оборудование тяжелое.

как разобрать кондиционер в домашних условиях своими руками, внутренний и наружный блок

Со временем счастливые обладатели кондиционеров начинают замечать сбои в их работе. Появляется неприятный запах, снижается эффективность агрегата. Это красноречивое свидетельство о том, что настало время почистить сплит систему.

Регулярно и правильно выполняемая чистка сплит систем обеспечит увеличение срока их надёжной эксплуатации и сохранит функциональность во всех режимах работы.
Причины загрязнения
Перечислим только основные:
Если ваш кондиционер постоянно находится во включенном состоянии, то он засоряется грязью из воздуха. Эти загрязнения оседают как на внешнем, так и на внутреннем блоке устройства.
Из-за влаги внутри агрегата развивается плесень и грибок.
Если внешний блок кондиционера установлен невысоко от земли, то неизбежно происходит загрязнение уличной пылью и выхлопными газами.
Тополиный пух в сезон становится настоящим бедствием для кондиционеров, и нередко становится причиной их поломки.
В процессе работы внутри агрегата неизменно скапливается грязь, влага, пыль. Кроме этого, теплая и влажная среда нередко привлекает насекомых. Такое «содержимое» негативно сказывается на работе и часто ведет к поломке сплит-системы.
Если не чистить устройство вовремя, то оно не только перестанет охлаждать воздух, но и начнет засорять его.
Чистый кондиционер успешно борется с вредными загрязнениями, которые присутствуют в воздухе жилых помещений.
Как понять, что пора чистить кондиционер
Любой кондиционер со временем начинает нуждаться в чистке. Однако, часто неопытные владельцы чудо-систем замечают этот факт слишком поздно.
Мы расскажем о том, как производится чистка климатического оборудования, доступная для самостоятельного исполнения.
Вот лишь некоторые «симптомы», которые укажут вам на необходимость чистки агрегата:
Появление неприятного запаха.
Снижение эффективности работы устройства. Причем, это не означает, что кондиционер полностью отключается, но он перестает поддерживает заданный температурный режим.
Из внутреннего блока устройства выделяется жидкость.
В момент присоединения к электропитанию слышатся нехарактерные для кондиционера шумы.
С учетом наших советов вы без затруднений почистите агрегат.
Важно: не дожидайтесь появления всех «симптомов». Если наблюдаете хотя бы один из вышеперечисленных признаков, сразу приступайте к чистке устройства.
Перед тем как самостоятельно приступить к чистке сплит системы, необходимо самым внимательным образом провести её внешний осмотр.
Как разобрать
Прежде чем приступать к чистке, рекомендуется ознакомиться с инструкцией и понять, как именно разбирается ваш кондиционер.
Отключите устройство от электропитания;
Снимите защитный фильтр внутреннего блока, точно следуя инструкции. Обычно для этого нужно открутить болты под заглушками, а корпус аккуратно потянуть вниз;
Снимите лопасти, направляющие воздух;
Демонтируйте нижнюю часть блока;
Отсоедините электрический шнур;
Снимите дренажную трубку и остальные электрические провода;
Демонтируйте корпус внутреннего электронного блока;
Снимите устройство слива и выводной шланг.
Запоминайте порядок действий при демонтаже, поскольку после чистки вам нужно будет все это повторить, но в обратном порядке.
Чистка климатического оборудования не занимает много времени.
Порядок чистки
Каждый блок сплит-системы нуждается в особом внимании и соответствующем подходе к чистке. Не используйте жесткие щетки и разные металлические предметы, так как вы рискуете безнадежно испортить агрегат.
По количеству основных агрегатов сплит системы процедуру её очистки также можно разделить на два этапа: уход за внутренним блоком и чистка наружного модуля.
Для начала нужно прочистить воздушные фильтры. Сделать это самостоятельно в домашних условиях несложно. Фильтры рекомендуется чистить не реже одного раза в неделю. Грязь легко смоется, если фильтры замочить на 30 минут в теплой воде с добавлением моющего средства. После замачивания эти элементы нужно тщательно прополоскать и просушить. Только после этого их можно устанавливать в кондиционер.
Первым шагом при проведении обслуживания сплит системы является очистка элементов фильтрации.
Еще один важный узел, нуждающийся в регулярной чистке – вентилятор. Внешне он напоминает валик, с помощью которого холодный воздух подается в помещение. Его можно вынуть из кондиционера или почистить без демонтажа. Если вы предпочли второй вариант, то лопасти обрабатывают мыльным раствором, смывают его, а потом запускают на слабую мощность, чтобы просушить. В процессе чистки мусор может падать на пол, поэтому застелите пол газетами, и, если возможно, уберите ковровое покрытие.
Необходимо понимать, что даже незначительное скопление пыли и жировых отложений может создать проблемы в функционировании всего устройства.
Уход за теплообменником – залог длительной и бесперебойной эксплуатации вашего кондиционера. Его рекомендуется чистить не реже одного раза в год. Чтобы добраться до механизма, нужно снять решетку, а загрязнения удалить при помощи пылесоса или мягкой влажной тряпки. Эта работа потребует повышенной аккуратности и внимательности, поскольку можно легко повредить и механизм, и руки. В процессе чистки теплообменника, внимательно его осмотрите.
Если заметите следы коррозии, то лучше сразу обратиться в сервисный центр, так как впоследствии все это может привести к утечке фреона.
А для того, чтобы избавиться от неприятного запаха придется провести антисептическую чистку. Для этого 0,5 литра спиртового антисептика (его можно приобрести в аптеке) заливают в бутылку с распылителем и распыляют перед включенным кондиционером. Капельки затягиваются внутрь и спустя короткое время неприятного запаха уже не будет.
Обязательной на заключительном этапе обслуживания сплит системы будет процедура обработки всех деталей противогрибковыми средствами и антибактериальными составами.
Не забудьте про дренажную систему. Причиной засора дренажной трубки может быть как пыль, так и плесень. Есть несколько способов прочистки:
Пропустить мыльный раствор через испаритель, он поможет избавиться от пыли и жира;
Продуть отсоединенную дренажную трубку пылесосом. Но этот способ возможен только в том случае, если система не очень засорена.
Сливную трубку полностью отсоединяют, промывают, обрабатывают сильным обеззараживающим средством (это, практически, единственный способ справиться с сильным загрязнением).
В качестве дезинфицирующего средства можно применять хлоргексидин – дешевый, но «работающий» препарат, продается в любой аптеке. Ну, а для того, чтобы убедиться, что прочистка дала нужный результат, залейте 1,5 литра простой воды в дренажную систему. Если все в порядке, вода просто вытечет наружу.
Нужно залить в систему дезинфицирующее средство, например, используемый в больницах хлоргексидин, приблизительно 4 флакона.
Наружный блок загрязняется не меньше внутреннего. В него попадает не только грязь, но и пыльца растений, пух и даже мелкие ветки. Чистят его с помощью обычного или моющего пылесоса. Если к наружному блоку есть свободный доступ, то верхнюю крышку лучше снять и тогда появится свободный доступ не только для пылесоса, но и для тряпки с моющим средством. Однако, промывая лопасти, будьте осторожны, чтобы вода не попала в электрическую часть прибора. Кстати, радиатор, лопасти вентилятора и лоток для конденсата можно обработать парогенератором. Это даст не только чистящий, но и обеззараживающий эффект, что тоже немаловажно.
Приведённые советы по самостоятельному обслуживанию кондиционера окажут практическую помощь в поддержании его в постоянной чистоте.
По мнению специалистов, чистить сплит-систему нужно один-два раза в год: весной и осенью. Если агрегат используется в очень загрязненной среде – то чаще. Следуя простым рекомендациям, вы сможете самостоятельно почистить кондиционер, не прибегая к помощи профессиональных мастеров.
ВИДЕО: Как почистить кондиционер лучше мастера.
устройство и руководство к действию
Рано или поздно, каждый владелец домашнего кондиционера сталкивался с проблемой его загрязнения и неприятного запаха. Соответственно перед устранением данной проблемы, у него возникал вопрос, как разобрать внутренний блок кондиционера.
Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, стоит разобраться, что же собой представляет внутренняя система кондиционера.
Как работает кондиционер и из чего он состоит
На рынке представлено несколько разновидностей кондиционеров. С первого взгляда кажется, что они все абсолютно разные. Но это не совсем так. Принцип работы у них у всех схож. Самыми простыми и бюджетными вариантами считаются оконные и мобильные кондиционеры. Оба варианта состоят только из одного блока.
Оконный кондиционер монтируется в оконный проем, а мобильный кондиционер может работать в любых местах, где имеется открытое окошко или приоткрытая дверь, для вывода шланга наружу.
Более сложный агрегат – это сплит системы. Для их установки требуются определенные знания и навыки. Она состоит из двух блоков: внутреннего и наружного.
Состав наружного блока:
Компрессор, предназначенный для поддержания потока движения сжатого газа – фреона.
Четырехходовый клапан отвечающий за распределение фреона при охлаждении или обогреве.
Вентилятор.
Обдувающий конденсатор.
Радиатор. В нем происходит охлаждение и конденсация фреонового газа
Фильтры фреоновой системы, задача которых защита попадания посторонних частиц в компрессор
Штуцерное соединение, к которому подсоединяются медные трубки для свода с внутренним блоком
Состав внутреннего блока:
Передняя панель.
Фильтр глубокой чистки.
Радиатор.
Испаряющий и нагревающий фреон.
Горизонтальные жалюзи.
Индикаторная панель.
Фильтр тонкой очистки.
Вентилятор.
Вертикальные жалюзи, предназначенные для регулировка направленности воздушных потоковых масс.
Поддона для конденсата. Оттуда через дренажный шланг происходит вывод конденсата.
Плата управления.
Штуцерное соединение.
Как разбирается кондиционер
Если при включении системы кондиционирования, поток охлаждающего воздуха несет с собой кисловатый, застоявшийся плесенный запах, то стоит задуматься о ее чистке. Для этого требуется промыть наружный и внутренний блок сплит системы.
Для того чтобы решить подобную проблему можно воспользоваться двумя способами: привлечь специалиста, но это очень затратный способ или же разобрать внутренний блок кондиционера своими руками для выполнения очистительных работ.
Последний способ более предпочтителен, так как он позволит сэкономить значительную сумму денежных средств, а приобретенный полезный опыт придется кстати в будущем.
Руководство по самостоятельному разбору кондиционера
Подобный способ разборки домашнего кондиционера, является универсальным, он подходит и для разборки подавляющего большинства марок, которые существуют на сегодняшний день.
Для того чтобы приступить к разборке блока, следует запастись необходимыми инструментами. Для работы будут нужны:
Отвертки «минусовки» и «плюсовки» разного диаметра.
Комплект шестигранников.
Тонкий паяльник.
Специальное дезинфицирующее средство для систем кондиционирования.
Щетка с вытянутыми щетинками
Нужно знать, что, для того чтобы разобрать и почистить блок, не требуется демонтировать агрегат со стены, спускать фреон и размыкать медную трассу.
Для начала нужно отключить устройство от сети электропитания. После этого снимается защитная фильтрация, расположенная во блоке. Как правильно произвести ее снятие, можно прочитать в книжке по эксплуатации, которая шла в комплекте с кондиционером. Там очень детально и понятно прописан весь процесс.
После чего, снимается внешняя панель с блока. И тогда развинчиваются два болтика, которые закрываются предохранителями, и каркас тянется в свою сторону. Он зафиксирован с верхней стороны двумя защелками.
Вся панелька, которая находилась с верхней стороны, будет вся в плесени и грязи. Ее тут же нужно отправить в мойку.
С применением небольшой силы, из пазов, вытягивается лопасть, которая отвечает за направление воздушных масс.
Затем снимается нижняя область внутреннего блока агрегата с задвижек – креплений, где отсоединятся дренажный шланг и провод питающий кондиционер.
Дальше стоит разобрать самому и отсоединить все электрические провода. Для того чтобы не запутаться в их последующем подсоединении, следует схематически зарисовать или расписать их расположение.
Если же имеются базовые знания по электронике и радиотехнике, то можно и не записывать, а при обратной сборке обратиться к нарисованной на задней стороне, блока, к подробной схеме подключения.
Дальше отжимаются крепительные скобы, и вынимается корпус электроблока и трансформатора. Для демонтажа слива и выводного шланга, следует очень аккуратно и не торопясь выжать три несущих крепежа. Проем, который служит для выдувания воздушных масс из блока, тоже, как и лопастная часть, будет покрыт заплесневелостью, от которого и происходит распространение столь скверного аромата.
После чего следует открутить несущие болты электронного двигателя сплит системы и с большой аккуратностью приподнять радиатор, после чего можно снимать моторную опору. Далее извлекаются лопасти и движок, находящийся в ячейке. Для того чтобы исключить вероятность случайного падения радиатора, его можно поместить обратно.
Затем необходимо произвести снятие теплового замка, находящегося на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Но нужно иметь в виду, что данные вещи разобрать самостоятельно будет трудновато. Для того чтобы избежать случайного сгорания резиновой детали, которая передает энергию, необходимо при помощи тонкого паяльника очень внимательно произвести нагревание болтовой головки, при этом в процессе паяния нужно пробовать его открутить. После удачного отделения лопастей от моторной части, все заплесневелые и пыльные детали помещаются в мойку.
Для того чтобы промыть тщательно, удалить все посторонние запахи и дезинфицировать все снятые элементы, стоит приобрести специальное средство для кондиционеров. Оно прекрасно справляется с удалением грибков, затхлости, плесени и микробов.
Приступая к очищению, сначала нужно встряхнуть баллончик. Средство распыляется по всей поверхности, которая требует очистительной обработки. Выжидается двадцать минут. Затем со щеткой с длинным ворсом прошаркиваются загрязненные места. И промываются водой. Кондиционер собирается в обратном порядке.
Как часто требует очистки кондиционер
Всем понятно, что время полноценной фильтрации очень зависит от чистоты содержания помещения. Если в помещении загрязненная среда, то и кондиционер будет требовать частой очистки. Для того чтобы понять, нуждается ли кондиционер в очистительных работах можно произвести опыт. Для этого следует разобрать прибор, если фильтр уже будет полностью забит, то в следующий раз, необходимо это сделать чуть раньше, а если фильтр еще чистый, то процедуру можно отложить на попозже. Также на некоторых современных моделях, можно определить уровень загрязненности фильтра, при помощи индикатора, который выдает информацию об уровне загрязненности в настоящее время.
В некоторых жилых помещениях, где царит идеальный порядок, наводится ежедневная влажная уборка – фильтры меняются только раз в год. Но это, конечно же, исключительный момент.
В идеале, кондиционер требует чистки через каждые две недели. Правильный и регулярный уход за устройством, обеспечит в доме приятную и комфортабельную атмосферу.
Заключение
Таким образом, понятно, как разобрать внутренний блок кондиционера, и в этом совершенно нет ничего сложного.
Просто стоит запастись небольшим терпением, свободным временем и чтобы ничего не отвлекало.
Разборка своими силами поможет в сохранении семейного бюджета и подарит новый опыт, который очень пригодится в будущем. Кондиционеры нужно периодически чистить и каждый раз вызвать мастера это не только накладно, но и не всегда удобно. Как правило, специалистов приходится ждать и подстраиваться под их время прихода.
А умение мастерить и разбираться в технике приносит и моральное удовлетворение.
Как демонтировать кондиционер, пошаговая инструкция
Процесс демонтажа кондиционера может понадобиться в том случае, когда пользователь сменяет место жительства. Хотя специалисты и не рекомендуют проделывать эту работу, спрос на подобную услугу весьма популярен. Особое внимание уделяется тому, что при неправильном демонтаже можно повредить кондиционер, и он перестанет функционировать. Если все же без этой операции нельзя обойтись, то особое внимание следует уделить хладагенту, вентилям, которые легко ломаются и прижимным элементам крепления – гайкам. Также, нужно запомнить, что транспортировка демонтированного блока осуществляется исключительно в вертикальном положении.
Инструменты и инструкция демонтажа
Для того чтобы процесс снятия кондиционера прошел без каких-либо осложнений, рекомендуется использовать следующие инструменты:
Отвертки и кусачки, а также некоторые второстепенный инструмент, который должен быть в наборе настоящего домашнего мастера.
Набор ключей.
Манометр.
Набор шестигранных ключей.
Процесс демонтажа лучше всего начинать с включения кондиционера в режиме охлаждения. К вентилю, который называется всасывающим, подключаем манометр. С одной из сторон на вентилях откручиваются крышки. Вентиль нагнетания воздуха с помощью шестигранника необходимо закрутить до упора. Постепенно показатель давления упадет к отметке ноль. Только после этого следует перекрыть вентиль, отвечающий за всасывание воздуха. Теперь кондиционер можно отключить.
Колонны жби изделия из устойчивых к сейсмическому и агрессивному воздействию, не боятся отрицательных температур, влагонепроницаемы, имеют заданную несущую конструкцию.
Далее демонтаж происходит гораздо легче. Трубки необходимо перерезать, а крепления обоих блоков просто ослабить и полностью снять. Монтажная панель внутреннего блока должна с легкостью отойти со своего места. Далее осуществляется аккуратный съем кондиционера и дальнейшая упаковка для транспортировки.
Нужен ли демонтаж кондиционера?
Во время демонтажа, порой, возникает ситуация, когда вентиль выхода фреона перекрыть до упора, но он все же продолжает испаряться. Обычно такой процесс наблюдается в старых моделях кондиционеров из-за пересыхания резиновой прокладки. Хладагент выветривается, а его место занимает обычный воздух. Потому во время последующей установки прибора, приходится выполнять дополнительную работу по созданию вакуума в установке. И только потом можно заново заправлять контур фреоном. В связи с этим обстоятельством кондиционеры редко демонтируются, и только пользователю решать стоит ли это делать.
Для перехода к выбору кондиционеров, воспользуйтесь удобными ссылками:
Все кондиционеры.
Настенные кондиционеры.
Кондиционеры Cooper&Hunter.
Вернутся к новостям
Сервисная документация кондиционеров Midea
Тип документации Тип системы Модели
Размер
Сервис мануал Сплит система MS11D-09HRDN1 MS11D-12HRDN1 MS11D-18HRDN1 MS11D-24HRDN1 MO11D-09HDN1 MO11D-12HDN1 MO11D-18HDN1 MO11D-24HRDN1 En 1.17 Mb
Сервис мануал Сплит система MS11D-07HRN1 / MO11D-07HN1 MS11D-09HRN1 / MO11D-09HN1 MS11D-12HRN1 / MO11D-12HN1 MS11D-18HRN1 / MO11D-18HN1 MS11D-21HRN1 / MO11D-21HN1 MS11D-24HRN1 / MO11D-24HN1 Ru 2.98 Mb
Технические данные Сплит система MS11D-09HRDN1 MS11D-12HRDN1 MS11D-18HRDN1 MS11D-24HRDN1 MO11D-09HDN1 MO11D-12HDN1 MO11D-18HDN1 MO11D-24HRDN1 Ru 1.62 Mb
Технические данные Сплит система MS11D-09HRDN1 MS11D-12HRDN1 MS11D-18HRDN1 MS11D-24HRDN1 MO11D-09HDN1 MO11D-12HDN1 MO11D-18HDN1 MO11D-24HRDN1 En 1.17 Mb
Технические данные Сплит система MS11M-09HRN1 / MO11M-09HN1 MS11M-12HRN1 / MO11M-12HN1 MS11M-18HRN1 / MO11M-18HN1 MS11M-24HRN1 / MO11M-24HN1 Ru 1.84 Mb
Технические данные Сплит система MS11MU-09HRDN1 / MO11MU-09HRDN1 MS11MU-12HRDN1 / MO11MU-12HRDN1 MS11MU-18HRDN1 / MO11MU-18HRDN1 MS11MU-24HRDN1 / MO11MU-24HRDN1 En 1.73 Mb
Технические данные Сплит система MS11MU-09HRDN1 MS11MU-12HRDN1 MS11MU-18HRDN1 MS11MU-24HRDN1 MO11MU-09HRDN1 MO11MU-12HRDN1 MO11MU-18HRDN1 MO11MU-24HRDN1 En 2.01 Mb
Технические данные Сплит система S11M-09HRN1 MS11M-12HRN1 MS11M-18HRN1 MS11M-24HRN1 MO11M-09HN1 MO11M-12HN1 MO11M-18HN1 MO11M-24HN1 En 2.27 Mb
Технические данные Сплит система MS11D-07HRN1 / MO11D-07HN1 MS11D-09HRN1 / MO11D-09HN1 MS11D-12HRN1 / MO11D-12HN1 MS11D-18HRN1 / MO11D-18HN1 MS11D-21HRN1 / MO11D-21HN1 MS11D-24HRN1 / MO11D-24HN1 Ru 2.98 Mb
Технические данные Сплит система MS11D-07HRN1 / MO11D-07HN1 MS11D-09HRN1 / MO11D-09HN1 MS11D-12HRN1 / MO11D-12HN1 MS11D-18HRN1 / MO11D-18HN1 MS11D-21HRN1 / MO11D-21HN1 MS11D-24HRN1 / MO11D-24HN1 En 3.89 Mb
Инструкция по монтажу Сплит система MS11P-09HRN1 MS11PU-09HRDN1 MS11P-12HRN1 MS11PU-12HRDN1 MS11P-18HRN1 MS11PU-18HRDN1 Ru 1.49 Mb
Инструкция по монтажу Сплит система MS11M-09HRN1 MS11M-12HRN1 MS11M-18HRN1 MS11M-24HRN1 MS11MU-09HRDN1 MS11MU-12HRDN1 MS11MU-18HRDN1 MS11MU-24HRDN1 Ru 2.35 Mb
Инструкция по монтажу Сплит система MS11D-07HRN1 MS11D-09HRN1 MS11D-12HRN1 MS11D-18HRN1 MS11D-21HRN1 MS11D-24HRN1 MS11D-09HRDN1 MS11D-12HRDN1 MS11D-18HRDN1 MS11D-24HRDN1 Ru 2.01 Mb
Инструкция по эксплуатации Сплит система MS11P-09HRN1 MS11PU-09HRDN1 MS11P-12HRN1 MS11PU-12HRDN1 MS11P-18HRN1 MS11PU-18HRDN1 Ru 0.71 Mb
Инструкция по эксплуатации Сплит система MS11M-09HRN1 MS11M-12HRN1 MS11M-18HRN1 MS11M-24HRN1 MS11MU-09HRDN1 MS11MU-12HRDN1 MS11MU-18HRDN1 MS11MU-24HRDN1 Ru 2.88 Mb
Инструкция по эксплуатации Сплит система MS11D-07HRN1 MS11D-09HRN1 MS11D-12HRN1 MS11D-18HRN1 MS11D-21HRN1 MS11D-24HRN1 MS11D-09HRDN1 MS11D-12HRDN1 MS11D-18HRDN1 MS11D-24HRDN1 Ru 2.20 Mb
Инструкция по монтажу Multi M2OC-14HRDN1 M2OC1-18HRDN1 M3OC1-21HRDN1 M3OC1-27HRDN M4OC1-27HRDN1 M4OC1-36HRDN M5OA-36HRDN Ru 3.51 Mb
Инструкция по эксплуатации Packaged MTA-120HRN1 / MOV-120HN1-C MTA-120CRN1 / MOV-120CN1-C Ru 0.54 Mb
Инструкция по монтажу Packaged MTA-120HRN1 / MOV-120HN1-C MTA-120CRN1 / MOV-120CN1-C Ru 6.00 Mb
Инструкция по монтажу Чиллеры MCDH65A-SA3L Ru 2.19 Mb
Технические данные Сплит система MS11D-07HRN1 / MO11D-07HN1 MS11D-09HRN1 / MO11D-09HN1 MS11D-12HRN1 / MO11D-12HN1 MS11D-18HRN1 / MO11D-18HN1 MS11D-21HRN1 / MO11D-21HN1 MS11D-24HRN1 / MO11D-24HN1 EN 3.89 Mb
Инструкция по эксплуатации Packaged MTA-120HRN1 / MOV-120HN1-C MTA-120CRN1 / MOV-120CN1-C Ru 0.54 Mb
Сервис мануал DC Inverter MOUB-36HDN1-Q; MOUB-36HDN1-R;MOU-48HDN1; MOUB-48HDN1-R; MTB-36HWDN1; MUB-36HWDN1 ; MCC-36HWDN1 и др.
Кондиционер Midea MSG-09HR Вопросы и ответы о кондиционере Midea MSG-09HR
Задайте вопрос по этой модели и кто-нибудь обязательно ответит
Виталий 16 февраля 2012, 22:33 #
Какая минимальная температура на улице для функции обогрева?→
Олег 29 мая 2018, 19:19
ТатьянаОлег 13 ноября 2018, 09:12
Можно ли включать при -10*С
киа 28 декабря 2012, 13:59 #
как снять наружную крышку→
вася 7 декабря 2012, 23:31 #
отключается и моргает индикатор . подскажыте что с ним…..→
Виталий 22 февраля 2012, 21:22 #
Что лучше взять Midea MSG-12HR или Galanz GIOW12RG24. Что посоветуете?→
Может в каком то лучше компресор,или больше гарантия?
anonim 23 февраля 2012, 11:26
Посмотрите сравнение http://m.ua/m1_compare.php?items_=84729% 2C142328 (убрать пробел)
жора 22 января 2011, 22:22 #
какой копресор→
Дима west 14 июля 2011, 15:02
помоги плиз с работы выгонят
Дима west 14 июля 2011, 14:54
Я не понял очем ты,мне нужно снять переднюю понель чтоб почистить барабан который гонит воздух
Анатолий 20 июля 2010, 10:38 #
Где купить компрессор и сколько он стоит?→
Обратитесь в сервисный центр.
Serg MelitopolАлександр 11 июня 2011, 23:07
Ни стоит менять компресор их хороших нету, а удовольствие не дешевое.запомни хорошие компресора на запчасти не отдают, а отдают заброковки по той или инной причине.
19 июля 2013, 12:03 #
В режиме ожидания начинает мигать лампочка и начинает работать зумер.Что это?→
Дима west 14 июля 2011, 14:51 #
как снять верхнюю крышку с крндиционера MSG-18HR→
23 июля 2014, 13:05 #
мигает диод кондиционер не запускается→
J1 24 июля 2014, 09:20
Обратитесь в сервисный центр
http://servicecenter.com.ua/c-air_~~conditioner-midea.html~~
13 ноября 2018, 09:15 #
мОЖНО ЛИ ВКЛЮЧАТЬ ПРИ -10*С?→
К сожалению, производитель не указал данную характеристику. Однако при -10 желательно не включать.
11 августа 2016, 07:16 #
перестал течь снаружи,как исправить???→
Обратитесь в сервисную службу, так как может потечь вовнутрь
21 июля 2016, 09:10 #
конденсат из дренажной системы не утекает в шланг,бежит из корпуса,как устранить→
Обращайтесь в сервисный центр
30 июня 2016, 12:15 #
Не могу поднять лопоссти чтобы он дул в верх→
anonim 1 июля 2016, 09:10
Во вкладке «полезное» есть ссылка на инструкцию, на 23 странице которой описан ответ на Ваш вопрос
24 июня 2016, 19:06 #
Актуальна ли стоимость на сегодня?→
Есть ли в наличии
Модель не продается ни в одном из магазинов, с которым сотрудничает сайт. Цена не актуальна. Указана цена, по которой модель продавалась последний раз, а это могло быть до скачка курса.
21 июня 2016, 10:21 #
Как снять крышку внутреннего блока и добраться до дренажной системы→
anonim 22 июня 2016, 09:26
К сожалению производитель такого рода информацию не указал
Последний раз товар продавался за:
14 100 р.
Товар устарел
Плесень в кондиционерах: как очистить и предотвратить рост
Плесень и споры плесени могут снизить качество воздуха в вашем доме, особенно если у кого-то из членов вашей семьи есть аллергия на плесень. Плесень, растущая в ванной или подвале, — это плохо, но что, если плесень растет в вашем кондиционере или внутри воздуховодов вашей системы HVAC? Мы объясним, как плесень может образовываться в оконном кондиционере или в воздуховодах, как это предотвратить и что делать, если вы обнаружите плесень в своем кондиционере.
Опасности плесени в вашем кондиционере
Если в вашем доме растет плесень, из нее могут выделяться споры, которые можно легко вдохнуть. Согласно CDC, «плесень может вызывать заложенность носа, раздражение горла, кашель или хрип, раздражение глаз или, в некоторых случаях, раздражение кожи. У людей с аллергией на плесень могут быть более серьезные реакции. Люди с ослабленным иммунитетом и люди с хроническими заболеваниями легких, такими как обструктивное заболевание легких, могут получить серьезные инфекции в легких при воздействии плесени.”
Плесень, растущая в кондиционере, не обязательно опаснее, чем плесень в любом другом месте вашего дома. Однако функция кондиционера — распространять холодный воздух по комнате, а воздуховоды HVAC предназначены для распределения воздуха по всему дому. Если они заражены плесенью, они будут эффективно распространять споры плесени по всей комнате или по всему дому. Если концентрация спор плесени достаточно высока, у вас будет проблема с плесенью везде, а не только в одном месте, и вы будете вдыхать споры плесени в каждой комнате, даже когда вы спите.
Как растет плесень в кондиционерах
Споры плесени повсюду. К сожалению, невозможно избавиться от всех спор плесени в вашем доме, и даже если бы вы это сделали, их будет появляться каждый раз, когда вы открываете дверь или окно. Когда споры превращаются в плесень, высвобождается больше спор, и эти более высокие концентрации спор вызывают проблемы со здоровьем, связанные с плесенью. Таким образом, главное — предотвратить рост плесени.
Для роста плесени необходимы две вещи: влага и органический источник пищи.Влага может появиться из-за высокой влажности, утечки или разлива, которые не были очищены должным образом. Змеевики конденсатора и испарителя вносят основной вклад в образование конденсата и, следовательно, могут привести к утечке воды, если ее не осушить должным образом. Источником пищи может быть поверхность, на которой растет плесень, например, дерево или ковер, или органические частицы, обнаруженные в пыли, если их достаточно.
В большинстве случаев кондиционеры и воздуховоды HVAC не являются благоприятным местом для роста плесени. Каналы из листового металла и каналы из пенопласта внутри оконных блоков не являются источником пищи для плесени.Однако в этих местах часто собирается пыль, из-за чего может расти плесень.
Как избавиться от плесени в кондиционере?
Очистка плесени может быть трудной и грязной. Место, где вы проводите уборку, должно хорошо проветриваться, и вы должны носить непористые перчатки и маску для лица с очками, особенно если вы чувствительны к плесени. Плесень можно стереть с помощью бытового чистящего средства и тряпки или губки. Для удаления плесени отбеливатель не нужен. Если плесень выросла на пористой поверхности, такой как дерево, штукатурка, ковер или обивка, вы, вероятно, не сможете избавиться от всей плесени.Заплесневелый предмет или секцию нужно будет удалить, выбросить и заменить.
Оконный блок : К тому времени, когда вы увидите небольшие пятна плесени на направляющих лопатках или решетке оконного кондиционера, вероятно, будет уже слишком поздно. Форма, которую вы видите, — это лишь верхушка айсберга. Вы можете разобрать устройство и попытаться очистить от плесени внутренние воздуховоды, змеевики, испарители и другие детали, но всегда есть шанс, что вы что-то пропустите, и плесень просто отрастет.Заплесневелый оконный блок, скорее всего, необходимо заменить.
Центральный кондиционер : рост плесени в воздуховоде вашей центральной системы кондиционирования почти наверняка потребует профессионального устранения. EPA предлагает отключить систему, как только вы заметите плесень, чтобы предотвратить ее распространение. Воздуховоды необходимо будет пропылесосить и прочистить, что может стать очень дорогостоящим и трудным, если распространится по всей системе. Воздуховоды из листового металла намного легче чистить, чем воздуховоды из стекловолокна, пластика или футеровки.EPA не рекомендует применять биоциды или средства обработки поверхности для уничтожения или предотвращения появления плесени в воздуховодах.
Автомобиль AC : При нормальных условиях работы кондиционер в вашем автомобиле должен правильно отводить влагу и не заплесневеть. Если ваша машина намокла из-за наводнения или оставила окна открытыми под дождем, немедленно очистите и просушите ее. Если в системе кондиционирования разрастается плесень, ваши возможности ограничены. Вы можете разобрать приборную панель и получить доступ к большей части воздуховодов, очистив их с помощью бытовых чистящих средств и ткани.Действительно, заплесневелые воздуховоды можно заменить, но затраты и усилия варьируются от машины к машине. Существуют химические продукты, которые вы можете распылять в систему кондиционирования для очистки и уничтожения плесени, но их эффективность сомнительна, и любые химические вещества, которые вы вводите в систему, будут снова выдуваться, чтобы вы могли вдохнуть.
Как предотвратить рост плесени в моем кондиционере?
Контроль влажности — ключ к предотвращению появления плесени в кондиционерах. К сожалению, кондиционеры также могут быть источником влаги.Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы контролировать влажность при использовании кондиционера.
Оконные блоки должны плотно прилегать к окну, чтобы предотвратить попадание дождя и влажного наружного воздуха в комнату.
Когда влажный воздух охлаждается в кондиционере, водяной пар в воздухе конденсируется из воздуха (холодный воздух может содержать меньше воды, чем теплый воздух, поэтому воздух «выжимается», как губка). Оконные блоки следует слегка наклонить наружу, чтобы конденсат мог правильно стекать.
Решетки и фильтры оконных блоков следует регулярно чистить, чтобы предотвратить накопление пыли, которая может стать источником пищи для плесени и препятствовать потоку воздуха.
Блоки кондиционирования воздуха для всего дома должны иметь дренажные системы, в идеале ведущие к дренажной плитке, через плиту в подвале или в раковину. Убедитесь, что ваш работает правильно, чтобы влага не собиралась вокруг устройства и не попадала в воздуховоды. Стоки могут забиться мусором или отложениями и привести к значительному затоплению вашего дома.
Переносные блоки переменного тока необходимо периодически опорожнять. Обычно у них есть автоматическое отключение и свет, чтобы вы знали, когда резервуар полон. Перед хранением на зиму убедитесь, что портативные устройства пусты и сухие.
Воздуховоды
HVAC склонны к саморегулированию влажности, потому что поток воздуха высушивает их. Следите за тем, чтобы все решетки и возвратные воздушные каналы были открытыми и чистыми, чтобы воздух мог нормально поступать ко всем частям системы.
Регулярно заменяйте воздушные фильтры. Забитые фильтры не только являются источником пищи для плесени, но и могут препятствовать потоку воздуха.
Никогда не допускайте попадания влаги в вашу систему HVAC. Для чистки воздуховодов следует использовать сухой пылесос или сухое протирание, но не воду.
Рост плесени в кондиционере или домашней системе HVAC — серьезная проблема, поскольку она позволяет спорам плесени распространяться по всему дому. Устранение проблемы с плесенью HVAC — трудная и, возможно, дорогостоящая задача. Лучший способ справиться с плесенью в кондиционере — контролировать влажность и предотвращать ее появление.
Как почистить внешний кондиционер, не платя Pro
Официально весна, а это значит, что пора подготовить кондиционер к сезону охлаждения.Ты можешь в это поверить?
Ваш наружный кондиционер все это время находился на улице, собирая грязь и мусор вокруг своих ребер охлаждения за год.
Представьте, что в жаркий летний день ваше тело завернуто в пушистое шерстяное одеяло. Шерстяное одеяло предотвращает утечку тепла из вашего тела, вызывая его перегрев. Звучит ужасно, правда?
Что ж, ваш кондиционер каждый год испытывает те же трудности, когда покрывается скошенной травой, листьями, пылью и грязью. И это стоит денег !
Проблемы, вызванные загрязненным или заблокированным конденсаторным блоком
Источник: Семейный разнорабочий
Компрессор и конденсатор находятся в наружном блоке теплового насоса. Ребра конденсатора помогают системе более эффективно рассеивать тепло, как и радиатор в автомобиле.
После отвода тепла от воздуха в помещении посредством холодильного цикла горячий хладагент направляется в наружный блок.Основная задача наружного блока — отвод тепла от хладагента, поглощенного из воздуха в помещении.
Вентилятор конденсатора помогает продувать воздухом наружные змеевики (через которые проходит хладагент), отдавая тепловую энергию наружному воздуху. К сожалению, если ваш наружный блок забит и поток воздуха затруднен, хладагенту потребуется гораздо больше времени, чтобы высвободить тепло. Точно так же, как ваше тело не может отдавать тепло, когда оно завернуто в шерстяное одеяло.
Кондиционер не только дольше охлаждает дом, но и тратит впустую энергию и больше денег.Если нет надлежащего воздушного потока вокруг змеевиков наружного конденсатора, ваш кондиционер может перегреться и выйти из строя — обычно в один из самых жарких дней в году.
Чтобы ваш кондиционер оставался чистым и энергоэффективным, каждую весну планируйте профессиональное обслуживание кондиционера. Подпишитесь на план обслуживания дома, чтобы никогда не забывать о важной задаче планирования ежегодных ремонтов HVAC.
Хотя ваш специалист по HVAC, скорее всего, включит полную очистку конденсатора как часть ежегодной настройки переменного тока, подтвердите эту деталь перед планированием обслуживания.
После того, как сертифицированный специалист по HVAC очистит устройство, вам не придется беспокоиться о его повторной очистке в течение следующих нескольких месяцев. Тем не менее, неплохо дополнить профессиональную настройку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха самостоятельным ремонтом.
Ниже мы покажем вам, как очистить наружный блок переменного тока (змеевики и ребра конденсатора) — не платя профессионалу.
Как очистить внешний кондиционер
Необходимые инструменты:
Очиститель змеевика кондиционера (при выборе чистящего средства следуйте рекомендациям производителя кондиционера)
Пылесос с насадкой с мягкой щеткой
Водяной шланг с распылителем
Рабочая одежда, перчатки и средства защиты глаз
Выполните следующие действия:
Выключите термостат.”
Найдите электрический выключатель (металлический ящик) рядом с внешним блоком, обычно на внешней стене.
Разомкните выключатель и найдите выключатель, который выключает кондиционер. Это может быть вытяжной выключатель или выключатель автоматического выключателя. Просто вытащите вилку из розетки или переведите переключатель в положение «выключено».
Руками в перчатках удалите все крупные частицы мусора.
Аккуратно пропылесосьте ребра конденсатора с помощью насадки с мягкой щеткой. Будьте осторожны, чтобы не погнуть плавники.
Используйте распылитель для водяного шланга, чтобы очистить от мусора (трава, листья и т. Д.) С внешнего блока.
Опрыскайте наружный блок очистителем змеевика.
Подождите 10-15 минут, пока очиститель вспенится и склеится с грязью на змеевиках.
Промойте очиститель змеевика шлангом.
Делайте это не реже одного раза в год, в идеале один раз весной и один раз летом.
Хотите, чтобы ваш кондиционер оставался сверхэкономичным?
Очистка внешнего блока кондиционера — лишь одна из многих задач, которые необходимо выполнить для поддержания энергоэффективности вашей системы.
Ознакомьтесь с нашим контрольным списком технического обслуживания, чтобы увидеть все, что мы делаем во время технического обслуживания. Сюда входит очистка внутреннего и внешнего блоков.
Запланируйте настройку кондиционера за 88 долларов сегодня!
Service Champions известна своим дружелюбным и своевременным обслуживанием систем отопления и кондиционирования воздуха в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто. Для получения дополнительной информации о любом из наших продуктов или услуг HVAC, не стесняйтесь обращаться к нам.
Официально весна, а это значит, что пора подготовить кондиционер к сезону охлаждения.Ты можешь в это поверить?
Ваш наружный кондиционер все это время находился на улице, собирая грязь и мусор вокруг своих ребер охлаждения за год.
Представьте, что в жаркий летний день ваше тело завернуто в пушистое шерстяное одеяло. Шерстяное одеяло предотвращает утечку тепла из вашего тела, вызывая его перегрев. Звучит ужасно, правда?
Что ж, ваш кондиционер каждый год испытывает те же трудности, когда покрывается скошенной травой, листьями, пылью и грязью. И это стоит денег !
Проблемы, вызванные загрязненным или заблокированным конденсаторным блоком
Источник: Семейный разнорабочий
Компрессор и конденсатор находятся в наружном блоке теплового насоса. Ребра конденсатора помогают системе более эффективно рассеивать тепло, как и радиатор в автомобиле.
После отвода тепла от воздуха в помещении посредством холодильного цикла горячий хладагент направляется в наружный блок.Основная задача наружного блока — отвод тепла от хладагента, поглощенного из воздуха в помещении.
Вентилятор конденсатора помогает продувать воздухом наружные змеевики (через которые проходит хладагент), отдавая тепловую энергию наружному воздуху. К сожалению, если ваш наружный блок забит и поток воздуха затруднен, хладагенту потребуется гораздо больше времени, чтобы высвободить тепло. Точно так же, как ваше тело не может отдавать тепло, когда оно завернуто в шерстяное одеяло.
Кондиционер не только дольше охлаждает дом, но и тратит впустую энергию и больше денег.Если нет надлежащего воздушного потока вокруг змеевиков наружного конденсатора, ваш кондиционер может перегреться и выйти из строя — обычно в один из самых жарких дней в году.
Чтобы ваш кондиционер оставался чистым и энергоэффективным, каждую весну планируйте профессиональное обслуживание кондиционера. Подпишитесь на план обслуживания дома, чтобы никогда не забывать о важной задаче планирования ежегодных ремонтов HVAC.
Хотя ваш специалист по HVAC, скорее всего, включит полную очистку конденсатора как часть ежегодной настройки переменного тока, подтвердите эту деталь перед планированием обслуживания.
После того, как сертифицированный специалист по HVAC очистит устройство, вам не придется беспокоиться о его повторной очистке в течение следующих нескольких месяцев. Тем не менее, неплохо дополнить профессиональную настройку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха самостоятельным ремонтом.
Ниже мы покажем вам, как очистить наружный блок переменного тока (змеевики и ребра конденсатора) — не платя профессионалу.
Как очистить внешний кондиционер
Необходимые инструменты:
Очиститель змеевика кондиционера (при выборе чистящего средства следуйте рекомендациям производителя кондиционера)
Пылесос с насадкой с мягкой щеткой
Водяной шланг с распылителем
Рабочая одежда, перчатки и средства защиты глаз
Выполните следующие действия:
Выключите термостат.”
Найдите электрический выключатель (металлический ящик) рядом с внешним блоком, обычно на внешней стене.
Разомкните выключатель и найдите выключатель, который выключает кондиционер. Это может быть вытяжной выключатель или выключатель автоматического выключателя. Просто вытащите вилку из розетки или переведите переключатель в положение «выключено».
Руками в перчатках удалите все крупные частицы мусора.
Аккуратно пропылесосьте ребра конденсатора с помощью насадки с мягкой щеткой. Будьте осторожны, чтобы не погнуть плавники.
Используйте распылитель для водяного шланга, чтобы очистить от мусора (трава, листья и т. Д.) С внешнего блока.
Опрыскайте наружный блок очистителем змеевика.
Подождите 10-15 минут, пока очиститель вспенится и склеится с грязью на змеевиках.
Промойте очиститель змеевика шлангом.
Делайте это не реже одного раза в год, в идеале один раз весной и один раз летом.
Хотите, чтобы ваш кондиционер оставался сверхэкономичным?
Очистка внешнего блока кондиционера — лишь одна из многих задач, которые необходимо выполнить для поддержания энергоэффективности вашей системы.
Ознакомьтесь с нашим контрольным списком технического обслуживания, чтобы увидеть все, что мы делаем во время технического обслуживания. Сюда входит очистка внутреннего и внешнего блоков.
Запланируйте настройку кондиционера за 88 долларов сегодня!
Service Champions известна своим дружелюбным и своевременным обслуживанием систем отопления и кондиционирования воздуха в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто. Для получения дополнительной информации о любом из наших продуктов или услуг HVAC, не стесняйтесь обращаться к нам.
Как чистить портативный кондиционер
Портативный кондиционер — следующая лучшая альтернатива центральному кондиционированию воздуха или оконному блоку.
Знаете ли вы, что ваш портативный кондиционер нуждается в периодической глубокой чистке для правильной работы? Кондиционеры — это эффективный и идеальный способ поддерживать комфорт в вашем доме в теплую погоду.
Во-первых, кондиционеры не нуждаются в постоянной установке и могут перемещаться из одной комнаты в другую. Их легко обслуживать, и они обеспечат вам лучший сервис в хорошем состоянии. Давайте узнаем больше о том, как чистить портативный кондиционер.
Зачем нужен портативный блок переменного тока
Это важный охлаждающий блок, который можно легко перемещать из одной комнаты в другую.Он также действует как осушитель, тем самым экономя ваши деньги и пространство.
Наличие блока переменного тока помогает предотвратить заболевания, вызванные высоким уровнем влажности. Он нагнетает воздух и снижает уровень влажности в помещении. В нем также есть шланг, по которому в комнату подается прохладный воздух.
Его одинаково легко монтировать, размонтировать, установить и удалить. Это так же просто, как прикрепить одинарные / двойные шланги устройства.
Это идеальный холодильный агрегат для квартир с ограниченным пространством.
Это энергоэффективный агрегат для домов с небольшой площадью.Вы можете разместить его там, где вам будет комфортно.
Опасности, связанные с загрязнением блока переменного тока
Как часто следует чистить воздушные фильтры? Однако раз в месяц это нормально, это зависит от использования. Загрязнение воздушного фильтра повреждает устройство, а также мешает воздушному потоку. Кроме того, для работы устройства требуется много электроэнергии.
Важно чистить ваш агрегат в начале и в конце лета. Большинство людей будут использовать кондиционер в это время, чтобы поддерживать низкие температуры.Очистка вашего устройства обеспечивает его эффективную работу и экономит электроэнергию.
Кондиционер с неприятным запахом — Причины его возникновения
Запах охлаждающего устройства с неприятным запахом является отталкивающим и представляет опасность для здоровья находящихся в помещении людей. Если у вашего устройства есть запах, пора разобраться с угрозой. Вот некоторые из причин:
Забитый фильтр — Фильтр предназначен для предотвращения попадания мусора в охлаждающее устройство. Однако скопление мусора вызывает неприятный запах.Поскольку поток воздуха прерывается, запах усиливается.
Плесень и плесень — Накопление влаги и пыль создают идеальные условия для развития плесени и грибка. Он создает благоприятную среду для выживания и роста бактерий. Важно очистить ваше устройство, чтобы избежать подобных ситуаций.
Отсутствие необходимости в обслуживании — Пренебрежение вашим блоком переменного тока приводит к таким проблемам, как засорение фильтров и форм. Главное — простая и регулярная очистка.
Утечка хладагента — Вы можете определить утечку из кондиционера по запаху газа. Проверь это из соображений безопасности. Если он имеет более «сладкий» запах, это может означать утечку другой жидкости, например, антифриза. В случае сомнений обратитесь за помощью к профессиональному технику HVAC.
Работа на низком уровне — Когда ваш кондиционер работает на низком уровне мощности, возникает запах. Кондиционер не использует свою полную мощность, следовательно, он не осушает, как должен. В результате появляется мутный запах.
В случае сомнений всегда обращайтесь за консультацией к профессионалу. Иногда диагноз может быть не таким простым, как мы думаем. Однако простая регулярная чистка помогает предотвратить появление запаха. В конце концов, никто не хочет жить в комнате с отвратительным запахом.
Как очистить портативный кондиционер — Пошаговая инструкция
Всегда отключайте устройство от сети перед сливом воды.
В процессе охлаждения кондиционер выполняет функцию осушителя. Он собирает воду из воздуха, которая конденсируется в баке.Перед началом процесса очистки необходимо слить воду.
Работа от сети переменного тока в режиме вентилятора
Работа устройства от сети переменного тока в режиме вентилятора полностью высушивает устройство изнутри. Это необходимый шаг перед тем, как приступить к тщательной очистке. Процесс должен занять около двух часов.
Удаление фильтра, пыли и других загрязнений
Воздушные фильтры собирают пыль и грязь во время работы. Вам нужно будет вынуть фильтр из рамы и вытряхнуть пыль. Этот трюк работает с кондиционерами с фильтрами HEPA и угольными фильтрами.Иногда вам может потребоваться заменить фильтры. Прочтите инструкции производителя по очистке и обслуживанию фильтров.
Тщательно промойте фильтр.
Промойте фильтры большим количеством воды, чтобы удалить возможную грязь и пыль. Раствор из теплой воды и мягкого моющего средства отлично подойдет в качестве чистящего раствора. Дайте воздушному фильтру время высохнуть, пока вы чистите остальные блоки.
Очистка воздухозаборных отверстий пылесосом
Насадка для шланга или ручной пылесос идеально подходят для очистки воздухозаборных отверстий.Следите за тем, чтобы не прикасаться к чему-либо, что может причинить вам вред или повредить во время очистки.
Очистка охлаждающих змеевиков
Охлаждающим змеевикам требуется струйный кислотный раствор для тщательной очистки. Простой кислотный чистящий раствор хорошо работает при распылении непосредственно на охлаждающие змеевики. Некоторые домашние кислые чистящие растворы включают сок лимона / лайма, уксус и воду. Дайте ему отстояться в течение нескольких минут после очистки змеевиков, прежде чем возвращать фильтры.
Очистка внешних корпусов
Внешний корпус портативного холодильного агрегата со временем собирает пыль.К счастью, грязь убирает простая салфетка влажной тканью. При чистке не рекомендуется использовать абразивные или сильные химические растворы. Подойдет простой раствор мягкого моющего средства и теплой воды.
Хранение до следующего сезона
Если кондиционер не имеет встроенного обогревателя, храните его до следующего сезона. По возможности верните его в оригинальной упаковке, храните в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей и влаги.
Проверьте AC
Дайте вашему AC поработать несколько минут, прежде чем снова устанавливать шланг и другие детали.Если устройство выдувает холодный воздух, это означает, что он работает эффективно.
На что обращать внимание на портативные блоки переменного тока
Вам нужен кондиционер с дистанционным управлением или цифровой? Вы хотите иметь встроенный обогреватель, осушитель или очиститель воздуха? Во-первых, все сводится к индивидуальным предпочтениям. Помимо комфорта и стоимости, необходимо учитывать множество других факторов.
Большинство людей и домовладельцев могут не знать о стандартах и рейтингах British Thermal Units для кондиционеров.Например, холодильные агрегаты для тяжелых условий эксплуатации нуждаются в более высокой охлаждающей способности. Перед покупкой важно следить за рейтингом BTU. Установите, соответствует ли он требованиям предполагаемого помещения. В противном случае это может быть не так эффективно, как предполагалось.
Блок 7500 БТЕ будет идеально работать в помещении площадью 1200 кубических футов или 150 квадратных футов, а блок 13000 БТЕ идеально подходит для 450 квадратных футов или 3600 кубических футов.
Исключения
Иногда спецификации могут быть неточными с учетом таких факторов, как влажность и уровень потолка.
Еще одна проблема — количество приборов в комнате и количество тепла, которое они выделяют. Например, некоторые бытовые приборы в гараже могут выделять слишком много тепла, что мешает эффективному охлаждению устройства.
Наконец, помещение может быть недостаточно теплоизолировано, что снижает эффективность охлаждающего устройства.
Обращение внимания на предупреждения
Учитывая все преимущества, которые может предложить блок охлаждения, важно также обращать внимание на предупреждения.
Следуйте инструкциям производителя о том, как устанавливать, чистить и чего не делать.Не пытайтесь ремонтировать или проводить какие-либо эксперименты, которые могут нанести вред вам или устройству.
Советы по уходу и обслуживанию вашего устройства
Регулярной чистки устройства недостаточно. Вот несколько советов, которые обеспечат эффективную работу кондиционера и прослужат ему всю жизнь.
Расположение имеет значение
Даже перемещая устройство из одной комнаты в другую, обращайте особое внимание на его расположение. Не ставьте его в очень пыльных и грязных местах.Мелкие частицы грязи могут вызвать повреждение двигателя устройства и его засорение. Это часто приводит к электрическим и механическим проблемам.
Влажность — еще один аспект, который следует учитывать. Во-первых, вам нужно будет регулярно сливать воду из бака.
Источник питания
Источник питания переменного тока должен иметь мощность не менее 120 А. Он даст ему достаточно мощности для запуска двигателя, компрессора и вентилятора агрегата. Если напряжение в цепи ниже этого, возможно, перегорел предохранитель.Рекомендуется приобрести сетевой фильтр, который защитит вашу сеть переменного тока в случае внезапного скачка напряжения, который потенциально может вызвать ожог вашего устройства.
Вашим фильтрам нужна нежная любовь и забота
Практическое правило — обязательно прочтите руководство по уходу за фильтрами. Регулярная чистка важна для эффективной работы агрегата. Пренебрежение фильтрами собирает пыль, влагу и другие рыхлые загрязнения, которые создают слой вокруг змеевика. В результате змеевик не передает тепло эффективно, и возникает риск перегрева.
Не очищайте фильтры с мылом или моющими средствами, так как это может привести к засорению их остатками.
Если в вашем устройстве есть угольный фильтр, меняйте его каждые 3-6 месяцев.
Выхлопной шланг всегда должен оставаться прямым.
Прямой шланг предотвращает накопление влаги в трубе, которая возвращается обратно в агрегат. Влага сокращает срок службы устройства. Регулярно проверяйте уровень влажности.
Храните его правильно
Если вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, убедитесь, что вы храните его правильно.Для начала убедитесь, что бак полностью осушен и высох. Оберните его полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить попадания влаги. Храните его в туалете или на чердаке, вдали от сильной жары или прохлады.
Внешний вид должен быть чистым.
Протирайте кондиционер снаружи каждый раз, когда вы убираете в доме. Используйте чистую влажную ткань с химикатами или абразивами. Держите интерьер подальше от прямых солнечных лучей, чтобы не обесцветить.
Профессиональное обслуживание
Время от времени подумайте о профессиональном обслуживании охлаждающего устройства.У вашего устройства может быть проблема, которую может диагностировать только профессионал HVAC. Кроме того, некоторые проблемы могут потребовать профессионального подхода, помимо основного ухода.
Очистка змеевиков конденсатора
Для правильной работы охлаждающего устройства на змеевиках конденсатора не должно быть жира, грязи и сажи. Очистите их, чтобы восстановить их естественное состояние, с помощью купленных в магазине растворов или простого кислотного раствора.
Заключение
Как почистить портативный кондиционер пригодится в жаркое время года.Преимущество в том, что его можно перемещать с одного места на другое. Кроме того, его легко обслуживать и устанавливать. Как вы ухаживаете за своим охлаждающим устройством, чтобы получить от него максимум пользы? Каким советам по чистке следует следовать? Какие советы по обслуживанию обеспечат вашу систему в течение всего срока службы?
Во время очистки важно отключить устройство и слить всю собранную воду. Для чистки достаточно губки и теплой воды. Обратите особое внимание на другие части агрегата. Избегайте использования сильных химических растворов и абразивов в процессе очистки.Не прикасайтесь к деталям, которые могут причинить вред или травмы, например к движущимся частям с острыми краями. Также убедитесь, что все детали полностью высохли, прежде чем собирать их обратно и запускать агрегат. Он также требует основных советов по обслуживанию, которые обеспечат правильную работу вашего холодильного агрегата. Это выходит за рамки обычной чистки змеевика, вентиляторов и вентиляционных отверстий. Это означает, что размещение и хранение вашего устройства рекомендуется. Держите устройство подальше от таких виновников, как пыль, грязь и влажность.

Как работают осушители и кондиционеры воздуха
На самом деле осушитель — это не что иное, как модифицированный кондиционер.Таким образом, прежде чем мы обсудим, как работает осушитель воздуха, сначала поговорим о том, как работает кондиционер. Как только вы поймете, как работают системы кондиционирования воздуха, вы почти сразу сможете понять, как работают осушители. Мы завершим наше руководство обсуждением различий между осушителями и системами кондиционирования воздуха, а также рассмотрим некоторые уникальные особенности и функциональные возможности, благодаря которым осушители могут осушать так же эффективно, как и они. К концу этого руководства вы должны быть не только хорошо осведомлены о том, как работают осушители, но также иметь очень четкое представление о том, как работают системы кондиционирования воздуха, и чем осушители и системы переменного тока похожи, но обязательно различны, чтобы каждая из них служила своей собственной цели. наиболее эффективно.
Обратите внимание, что в следующем руководстве, описывая, как работает осушитель, мы будем, более конкретно, описывать, как работает осушитель на основе компрессора. Хотя не , но все осушители основаны на компрессорах, но большинство осушителей, которые мы протестировали и рассмотрели, и подавляющее большинство осушителей на рынке на самом деле основаны на компрессорах. Если вы говорите об осушителях воздуха на 50, 35, 22 пинты или о большинстве коммерческих осушителей, вы говорите об осушителе на основе компрессора.Таким образом, в остальной части этого руководства, для удобства и поскольку оно представляет то, что большинство людей думают, когда они так или иначе думают об осушителе, мы будем называть «осушитель на основе компрессора» просто «осушителем». Два других типа осушителей (термоэлектрические и адсорбционные) встречаются гораздо реже. При этом мы написали исчерпывающие руководства и для этих других типов осушителей. Более подробную информацию о том, как работают термоэлектрические осушители воздуха, смотрите здесь. Для получения дополнительной информации о том, как работают адсорбционные осушители, см. Здесь.
Как работают кондиционеры
Кондиционеры можно найти везде, где требуется охлаждение, включая дома, отели, автомобили и даже лодки. Чтобы упростить задачу, мы собираемся ограничить объем этого обсуждения центральными системами кондиционирования воздуха , большинство из которых являются раздельными системами — теми системами кондиционирования воздуха, которые обычно используются в домах и офисах, в которых некоторые из частей, составляющих система кондиционирования воздуха находится внутри дома или офисного здания, а другие части расположены на за пределами дома или офисного здания.Мы обсудим конкретные части, о которых идет речь, и их расположение более подробно позже.
Прежде чем мы начнем, важно знать и понимать, что системы кондиционирования воздуха — это закрытые системы с избыточным давлением. Через систему протекает «волшебная жидкость», которая способствует передаче тепла. Эта «жидкость» называется хладагентом. Хладагент — это химическое соединение с физическими и химическими характеристиками, необходимыми для обеспечения правильной работы системы. Это означает, что у него должна быть правильная точка кипения, точка замерзания и т. Д.чтобы система работала правильно. Если химическое вещество не соответствует точным критериям, требуемым системой, его нельзя использовать. Вот почему в большинстве бытовых и коммерческих систем кондиционирования воздуха используется один из двух различных типов хладагентов: R-22 и R410A. В большинстве осушителей используется хладагент R410A.
Детали кондиционера
И кондиционеры, и осушители имеют четыре основных компонента. Их:
1. Компрессор — сжимает хладагент
2. Конденсатор — конденсирует хладагент
3. Расширительный клапан — способствует резкому снижению давления
4. Испаритель — испаряет хладагент
Обратите внимание, что название каждой части говорит вам, что именно она делает — компрессор сжимается, конденсатор конденсируется, расширительный клапан «расширяется» (способствует падению давления), а испаритель испаряется. Хотя конструкция компрессора и расширительного клапана интересна, она не имеет принципиального значения для понимания того, как работает кондиционер.Обратите внимание, что как конденсатор, так и испаритель имеют спиральную и / или ребристую конструкцию (через которую протекает хладагент), чтобы максимально увеличить открытую площадь поверхности (для окружающей среды). Причина такого выбора конструкции заключается в том, что она обеспечивает максимальную эффективность передачи тепла. Как вы увидите ниже, большая часть теплопередачи в системе происходит в испарителе и конденсаторе.
Хладагент рассказывает историю
Чтобы лучше понять, как работают системы центрального кондиционирования воздуха, проследим путь хладагента, проходящего через систему.Обратите внимание на температуру, давление и фазу (жидкость / газ) хладагента на каждой стадии процесса, поскольку эти качества определяют направление тепла, когда он входит или выходит из системы.
Начнем с хладагента, покидающего испаритель системы кондиционирования воздуха. Холодный пар хладагента низкого давления поступает в компрессор (расположенный за пределами дома рядом с конденсатором), где он сжимается в горячий пар высокого давления .В этот момент пар горячий, потому что он получил тепло от двух разных источников. Он забирал тепло от теплого воздуха, охлаждаемого в испарителе, а также улавливал тепло, которое выделялось при сжатии пара с низкого давления до высокого внутри компрессора.
Горячий пар высокого давления затем поступает в конденсатор , где пар конденсируется в более холодную, но все еще горячую жидкость под высоким давлением . Конденсатор, как и испаритель, имеет множество металлических пластин с большой площадью поверхности для облегчения отвода тепла.Над конденсатором также установлен вентилятор, который помогает этому процессу (отвод тепла из системы). Конденсатор находится за пределами дома (это большой металлический ящик за пределами вашего дома с большим вентилятором над ним).
Горячая жидкость под высоким давлением покидает змеевики конденсатора и затем возвращается в испаритель системы (внутри дома). Перед тем, как попасть в испаритель, жидкость пропускается через расширительный клапан . Расширительный клапан способствует резкому снижению давления .Это снижение давления вызывает испарение горячей жидкости под высоким давлением в смесь холодного пара и жидкости низкого давления. Именно частичное испарение горячей жидкости вызывает падение температуры получаемой смеси (процесс испарения требует энергии, и, таким образом, тепловая энергия передается от системы для облегчения испарения — это то, что охлаждает хладагент).
Холодная смесь низкого давления затем направляется в испаритель системы (обычно расположенный над / рядом с печью вашего дома).Здесь вентилятор нагнетает теплый воздух (из дома) на змеевики испарителя, что вызывает испарение оставшейся жидкой части смеси. Это испарение вызывает дальнейшее падение температуры хладагента. Теперь у нас есть холодный пар низкого давления, который в конечном итоге возвращается в компрессор системы.
Обратите внимание, что при описании процесса работы системы кондиционирования воздуха выше мы описали два различных способа охлаждения воздуха.
1 Для того, чтобы жидкая часть смеси пар / жидкость хладагента в змеевиках испарителя также превратилась в пар, требуется энергия.Эта энергия поступает в виде тепловой энергии из теплого воздуха, который втягивается в змеевики испарителя. Таким образом происходит передача энергии. Теплый воздух охлаждается, и жидкий компонент смеси хладагентов внутри змеевиков испарителя получает энергию, необходимую для изменения фазы из жидкости в пар.
2 Один из основных принципов термодинамики состоит в том, что тепло течет от чего-то более теплого к чему-то более прохладному. Таким образом, тепло также передается от теплого воздуха, движущегося по змеевикам испарителя системы, к более холодному хладагенту внутри змеевиков.Тепла от теплого воздуха недостаточно, чтобы резко повлиять на температуру хладагента. На входе в компрессор системы он остается холодным паром низкого давления.
Как работает осушитель
Различия между системами кондиционирования воздуха и осушителями (тип компрессора)
Системы кондиционирования и осушители
практически идентичны по форме и функциям. Основное различие между ними в функциональности заключается в том, что системы кондиционирования оптимизированы для охлаждения воздуха, а осушители оптимизированы для осушения воздуха.Здесь важно отметить, что обе системы действительно осушают воздух. Разница в том, что осушители воздуха оптимизированы для этого — они удаляют влагу из воздуха с гораздо большей скоростью и намного эффективнее, чем системы кондиционирования. Обратите внимание, что обе системы обеспечивают охлаждение воздуха , а не . Осушители фактически слегка нагревают обработанный воздух. Системы кондиционирования охлаждают исключительно обработанный воздух.
Что касается конструкции (формы), то и системы кондиционирования, и осушители состоят из четырех основных компонентов: компрессора, конденсатора, расширительного клапана (или аналогичного устройства) и испарителя.Основное различие в конструкции связано с расположением каждого компрессора и конденсатора каждой системы. В центральных системах кондиционирования воздуха компрессорные и конденсаторные агрегаты расположены вне дома, а испарительные агрегаты — внутри дома. Все компоненты осушителей воздуха расположены в непосредственной близости друг от друга в одном приборе. Таким образом, центральная система кондиционирования воздуха имеет так называемую «сплит-систему», в то время как осушитель воздуха представляет собой устройство «все в одном».
Расположение каждого из перечисленных выше критических компонентов важно, поскольку оно связано с тем, для чего оптимизирована каждая система (системы кондиционирования воздуха для охлаждения и осушители для осушения). И снова змеевики испарителя и конденсатора находятся в двух разных местах в центральной системе переменного тока. Один расположен внутри дома (испаритель), а другой — вне дома (конденсатор). В системе переменного тока воздух, который охлаждается через змеевики испарителя системы, циркулирует обратно в дом, поскольку холодный воздух, выходящий из вентиляционных отверстий в полу в вашем доме.В осушителе воздух, который охлаждается через змеевики испарителя системы, вместо этого сразу же протягивается через змеевики конденсатора осушителя, прежде чем он выйдет из верхней, задней или боковой части осушителя. Почему разница в дизайне?
Помните, как мы обсуждали выше, хладагент, который покидает компрессор системы кондиционирования воздуха, представляет собой горячий пар высокого давления. Этот пар поступает в конденсатор системы и конденсируется в горячую жидкость под высоким давлением. Это фазовое изменение (переход хладагента из пара в жидкость) требует передачи энергии между хладагентом и окружающим воздухом.Требуется, чтобы воздух вокруг змеевиков конденсатора был на холоднее на , чем в змеевиках (и хладагент внутри змеевиков), чтобы обеспечить теплообмен в правильном направлении (тепловая энергия должна перемещаться от хладагента в воздух, чтобы способствовать конденсации конденсата. хладагент). Если окружающий воздух не холоднее, чем в змеевиках конденсатора, хладагент внутри змеевиков не конденсируется. Этому процессу способствует большой вентилятор (над конденсатором) и конструкция самих змеевиков конденсатора (они расположены на большой площади для более эффективного отвода тепла).
Итак, в центральной системе переменного тока относительная более низкая температура окружающего воздуха (чему способствует конструкция змеевика вентилятора и конденсатора устройства) способствует конденсации хладагента внутри змеевиков конденсатора. Этот процесс происходит вне дома, и воздух, имеющий отношение к процессу, — это воздух снаружи дома. В осушителе, с другой стороны, тот же холодный воздух, который охлаждали через змеевики испарителя блока, также используется для «охлаждения» змеевиков конденсатора и конденсации паров хладагента , выходящих из компрессора осушителя, в горячую жидкость высокого давления .Это означает, что воздух, охлаждаемый холодными змеевиками испарителя осушителя, почти сразу нагревается за счет движения по змеевикам конденсатора устройства.
Таким образом, воздух, выходящий из осушителя, является теплым сухим воздухом — воздухом, который немного теплее (и намного суше), чем входящий в него воздух — окружающий воздух. Помните, что осушитель воздуха используется для осушения воздуха, а не для его охлаждения. Благодаря такой конструкции достигается осушение воздуха без его охлаждения.
Как образуется конденсат?
До сих пор мы видели, как работают системы кондиционирования воздуха, а также как работают осушители.Мы видели все части, из которых состоит каждая система, и то, как они работают вместе для охлаждения воздуха, поступающего в каждую систему. Но как охлаждение воздуха способствует удалению влаги? На этот вопрос мы ответим далее.
Как мы здесь обсуждаем, температура и влажность неразрывно связаны. По мере того, как температура увеличивается на , при условии постоянного количества влаги в воздухе, относительная влажность на снижается до . И наоборот, если температура понижается на , относительная влажность увеличивается на .Это соотношение между температурой и влажностью — это то, что позволяет технологиям нагрева / охлаждения систем кондиционирования и осушителей воздуха осушать воздух. Падение температуры, вызывающее повышение относительной влажности, является причиной образования конденсата на змеевиках испарителя любой системы. Поскольку воздух, непосредственно окружающий змеевики, охлаждается, его относительная влажность может превысить 100%, при этом образуется конденсат.
Это также то, что метеорологи называют точкой росы — это просто температура (низкая температура), при которой образуется роса (конденсат).Системы кондиционирования воздуха и осушители по существу доводят температуру до локальной точки росы рядом со змеевиками испарителя. В центральной системе кондиционирования конденсат капает в набор поддонов для сбора конденсата (которые либо прикреплены к насосу для конденсата, либо подключены к сливу в полу), а в осушителе конденсат капает в большую съемную емкость для сбора конденсата (может конечно тоже надо слить).
Другие способы оптимизации осушителя для осушения
Ранее мы видели, что конструкция осушителя позволяет осушать воздух без постоянного его охлаждения.Таким образом, осушение достигается без значительного влияния на температуру осушаемого воздуха. Центральные кондиционеры осушают воздух, но за счет постоянного охлаждения воздуха в процессе.
Осушители
имеют ряд других преимуществ перед системами кондиционирования воздуха, когда речь идет об осушении. Прежде всего, большинство осушителей воздуха оснащено встроенным гигростатом, а системы кондиционирования — нет. Системы переменного тока вместо этого управляются термостатом. Так же, как вы устанавливаете желаемую температуру на термостате, вы можете установить желаемый уровень влажности на гидростате осушителя.Осушитель будет циклически включаться (компрессор и вентилятор), когда он определяет, что фактическая влажность в помещении выше желаемого уровня влажности, и автоматически выключается, когда он обнаруживает, что фактическая влажность в помещении упала ниже желаемого уровня влажности. Это один из наиболее важных способов оптимизации осушителя для удаления влаги. Его можно установить на желаемый уровень влажности, и он будет работать столько времени, сколько потребуется для достижения желаемого уровня влажности. Невозможно контролировать влажность таким образом с помощью центральной системы кондиционирования воздуха.
Другие преимущества осушителей по сравнению с системами переменного тока:
1. Мобильность — их можно перемещать в разные места в доме, где они могут использоваться для осушения только определенных областей. Осушители также могут использоваться для осушения помещений, недоступных для центральной системы кондиционирования вашего дома — гаража, сарая и т. Д.
2. Дополнительные функции, такие как таймеры и режимы размораживания. — осушители можно настроить на циклическое включение или выключение в определенное время.Многие также предлагают дополнительные режимы для более эффективного удаления влаги.
3. Намного более низкое энергопотребление — осушители потребляют гораздо меньше энергии, чем центральные системы кондиционирования воздуха.
И чтобы обобщить те преимущества, которые мы уже обсуждали выше:
4. Неизменная температура воздуха — осушение достигается без существенного влияния на температуру воздуха.
5. Встроенный гидростат — позволяет потребителю точно установить желаемый уровень влажности.
Последние мысли
Прочитав выше о различиях между системами кондиционирования и осушителями, вы можете не убедиться, что вам нужен осушитель. Особенно летом, нельзя ли просто включить кондиционер, чтобы снизить влажность в доме?
На самом деле, хотя системы переменного тока действительно удаляют некоторую влажность, удаление влаги внутри этих систем является не более чем побочным эффектом . Удаление влаги происходит за счет охлаждения воздуха змеевиками испарителя системы.Однако основная цель системы — это охладить воздух . Вот для чего он предназначен.
Осушитель, с другой стороны, заимствуя большую часть конструкции системы кондиционирования воздуха, в первую очередь предназначен для осушения воздуха. Это намного эффективнее. Воздух в помещении направляется прямо на змеевики испарителя блока, где он немедленно осушается с очень высокой скоростью. Воздух выходит из устройства намного суше и имеет температуру, близкую к той, при которой он поступал в осушитель.
Суть в том, что, хотя и кондиционеры, и осушители имеют много одинаковых компонентов и имеют одинаковую конструкцию, они представляют собой два совершенно разных прибора с двумя очень разными функциями. Если ваша цель — охладить воздух в доме и тем самым немного уменьшить влажность в нем, включите кондиционер в доме. Если ваша цель — осушить воздух с некомфортным уровнем влажности, тогда вам определенно следует использовать осушитель.
Как работают кондиционеры — Введение
Автор: Николас Браун.
Глава 1
Я начну это учебное пособие по основам кондиционирования воздуха с очень простого и нетехнического уровня, используя термины непрофессионала, а затем обсуду технические детали позже.
Содержание
Общие сведения об охлаждении
Основы эксплуатации бытовых кондиционеров
Конденсатор для кондиционера Snowy. Изображение получено с благодарности от siette на Flickr.
Общие сведения об охлаждении
Во-первых, вы должны понять, что такое охлаждение на самом деле и как оно осуществляется.Охлаждение — это отвод тепла от вещества. Существует множество различных методов охлаждения, но большинство из них основаны на одном принципе — расширении.
Спирт прохладно лежит в руке, потому что он испаряется. Испарение — это когда частицы спирта отдаляются друг от друга (это называется расширением), пока они не превратятся в газ (пар). Это не следует путать с тем фактом, что охлаждение вещества с помощью холодильника, например, на самом деле делает противоположное, что заставляет частицы перемещаться на ближе друг к другу.
Если вы не понимаете частицы, тогда все вещества и объекты состоят из миллионов крошечных частиц, которые вы не можете увидеть, которые кажутся вам одним большим твердым объектом.
По мере того, как спирт постепенно превращается в газ, он поглощает тепло вашей руки. Холод — это просто недостаток тепла, холод не «производится».
Все вещества содержат хоть немного тепла, даже если они холодные. Они кажутся вам холодными только потому, что они холоднее ваших рук. Лед кажется холодным в руке, потому что он поглощает тепло.
Согласно физическому правилу, тепло перемещается в более прохладные места. Если вы положите палец с температурой 98 ° F на световой столб, который на 8 ° F холоднее, чем ваша рука, то немного тепла от вашей руки автоматически перейдет в световой столб. Этот совет будет полезен позже в руководстве.
Работа кондиционера
Как работает цикл сжатия пара / Как работает технология охлаждения с фазовым переходом
Вы, наверное, уже поняли, что кондиционер охлаждает воздух, отводя от него тепло.Вот почему кондиционеры иногда называют тепловыми насосами. Их испарители (внутренний блок) отводят тепло из воздуха, которое затем передается на конденсаторный блок снаружи. Изображение конденсаторного блока находится в самом верху этой страницы.
Кондиционеры с фазовым переходом состоят из многих частей, но я рассмотрю три части, которые фактически отводят тепло из воздуха, и вентиляторы: это испаритель, компрессор и конденсатор. Пожалуйста, для простоты визуализируйте только эти три части, пока я не начну обсуждать остальные.
Цветная диаграмма цикла сжатия пара, используемого в обычных кондиционерах. Повторное использование этого изображения разрешено при условии, что вы не обрезаете авторские права.
Шаг 1: Компрессор постоянно нагнетает все больше и больше хладагента в газовой форме в конденсатор, и при этом частицы газа вынуждены приближаться друг к другу, пока он не превратится в жидкость. Это называется фазовым переходом, поэтому для описания технологии используется термин «фазовый переход».
В процессе сжатия тепло от хладагента излучается змеевиком конденсатора и прикрепленными к нему ребрами, которые облегчают поглощение воздуха воздухом тепла хладагента. Это помогает конденсировать хладагент, потому что более холодные газы конденсируются легче.
Вентилятор конденсатора ускоряет процесс охлаждения, пропуская холодный (комнатной температуры) воздух через змеевики конденсатора, поскольку более холодный воздух способен поглощать больше тепла, чем горячий. По мере того как частицы газообразного хладагента приближаются друг к другу, хладагент выделяет тепло.
Шаг 2: После конденсации в конденсаторе компрессор по-прежнему нагнетает хладагент в него непрерывно, и это выталкивает его из конденсатора через так называемую капиллярную трубку (не все конструкции такие, в некоторых кондиционерах используются расширительные клапаны. ). Капиллярная трубка — это очень узкая трубка, которая ведет в испаритель и ограничивает поток хладагента.
Когда хладагент входит в испаритель, который находится под низким давлением (хладагент испаряется быстрее в областях с низким давлением) из-за того, что компрессор всасывает его, хладагент испаряется в нем очень быстро, и этот процесс испарения вызывает абсорбцию хладагента. высокая температура.Чем быстрее он испаряется, тем холоднее становится. Это второе фазовое изменение, которое происходит в кондиционерах и холодильниках, использующих цикл сжатия пара.
Затем холодный газообразный хладагент поглощает тепло от змеевиков испарителя (потому что газ холодный), а затем поступает в компрессор, еще холодный, и поглощает тепло от компрессора, охлаждая его и продлевая срок его службы. Испаритель или нагнетательный вентилятор всасывает воздух из помещения и обдувает змеевик испарителя, который охлаждает его, после чего шаг 1 повторяется.
Общие сведения о мощности кондиционера
Обычный кондиционер — это устройство, которое отводит тепло из вашей комнаты и излучает его наружу. Номинальная холодопроизводительность (обычно измеряется в БТЕ или кВт) — это мера того, сколько тепла устройство может отводить из вашей комнаты в час. Это означает, что кондиционер на 24 000 БТЕ будет перекачивать 24 000 БТЕ тепла на улицу за каждый час (при условии, что он полностью включен), когда он включен. Показатель в БТЕ устройства должен превышать приток тепла в вашем доме (количество тепла, поступающего в дом), чтобы работать надежно, эффективно и поддерживать в вашей комнате желаемую температуру.
Формулы определения размеров кондиционеров были созданы для эффективного определения размеров единиц. Например, в некоторых мегатермических климатах требуемый размер блока рассчитывается путем умножения площади помещения в квадратных футах на 80, поскольку размер требуемого блока в некоторой степени пропорционален размеру помещения.
BTU означает британскую тепловую единицу.
Мощность кондиционера часто измеряется в кВт или тоннах.
0,5 тонны = 6000 БТЕ.
1 тонна = 12 000 БТЕ.
2 тонны = 24 000 БТЕ.
3 тонны = 36 000 БТЕ.
4 тонны = 48000 БТЕ.
1,75 кВт = 6000 БТЕ.
3,5 кВт = 12000 БТЕ.
7 кВт = 24000 БТЕ.
10,5 кВт = 36000 БТЕ.
14 кВт = 48000 БТЕ.
Многие производители и продавцы кондиционеров предлагают кондиционеры мощностью, увеличенной на 12 000 БТЕ (или 1 тонну), как указано выше.
Дополнительная литература: Свойства обычных хладагентов
Как удалить кондиционер из окна
С 30-градусной температурой и злым ветром, непочтительно бьющим нас, жителей Нью-Йорка, по лицу, официально становится холодно.Это означает, что сейчас самое время сказать этой шумной 50-фунтовой горилле, простужающейся у вас в окне: «А / С, позже!»
Что произойдет, если вы не снимете кондиционер с окна?
Плохие вещи.
Во-первых, ваш кондиционер может страдать от преждевременного износа и поломки компонентов.
Во-вторых, тепло может выходить через удлинительные панели вашего кондиционера, освобождая место для холодного воздуха, чтобы превратить ваш дом в холодильник.
Естественно, вам нужно очень быстро повернуть термостат с 0 до 100, без необходимости увеличивая счет за отопление примерно на 3% за каждый градус Фаренгейта, на который вы поворачиваете термостат.И кто хочет тратить все это с трудом заработанное бабло?
(Профессиональный совет: прежде чем уйти из дома на восемь часов, поверните термостат обратно с 10 ° F до 15 ° F. Вы сэкономите 5-15% в год на счетах за отопление.)
Но для того, чтобы попрощаться с кондиционером, сначала вам нужно удалить эту чертову штуку. В идеале с помощью друга.
Вещи, необходимые для безопасного выполнения работы:
Рубашка с длинным рукавом для защиты рук от царапин и дополнительной фиксации.
Рабочие перчатки.
Защита пальцев ног. Сапоги со стальным носком — спасение, если вы уроните кондиционер на своих маленьких поросят.
Шуруповерт или отвертка.
Когда вы будете готовы начать, выполните следующие 11 простых шагов, чтобы мгновенно удалить кондиционер:
Шаг 1
Выключите кондиционер.
Шаг 2
Выньте шнур питания кондиционера из розетки.
Шаг 3
Снимите переднюю панель кондиционера и отложите ее в сторону.
Шаг 4
Положите полотенце на пол.
Шаг 5
Посмотрите в окно и убедитесь, что прямо под ним никого нет. Затем встаньте на шнур питания кондиционера на тот случай, если он упадет.
ВАЖНО
С этого момента убедитесь, что вы постоянно держите кондиционер хотя бы одной рукой. Никто не хочет получить травму по дороге домой.
Шаг 6
Удалите винты с одной стороны устройства.
Шаг 7
Отложите отвертку и винты в сторону.Этой же свободной рукой протяните руку через окно, возьмитесь за кондиционер и сдвиньте его на противоположную сторону.
Шаг 8
Открутите оставшиеся винты на блоке и отложите их в сторону.
Шаг 9
Свободной рукой откройте верхнее оконное стекло.
Шаг 10
Осторожно удерживайте кондиционер на подоконнике обеими руками, возьмите его и положите на полотенце. Если вы установили какое-либо дополнительное оборудование для поддержки кондиционера в окне, снимите его и положите на полотенце.

Рубка срубов: в чашу, в обло, в охлоп, в курдюк, в охряп, в крюк, с присеком

Дек 29, 2020 автор Разное

в чашу, в обло, в охлоп, в курдюк, в охряп, в крюк, с присеком

В обло

Наиболее простой и доступный способ, иногда называемый «в чашу». Он не требует трудоемких операций, так как нет потребности переворачивать венцы для вырубки полукруглого паза. Чаша обладает полукруглой формой без замков. В свою очередь гладкая форма является и основным недостатком, так как ветер легко проникает внутрь, в продольных пазах возможно скапливание влаги, способствующей гниению древесины. Средством защиты для такого сруба является регулярное подконопачивание.

В охлоп

Более совершенный вариант рубки, зачастую носящий название «сибирской чаши». Венцы при такой рубке требуется подгонять под лежащие ниже, регулярно переворачивая бревно, значительно усложняя весь процесс. Надежность конструкции существенно выше, так как перевернутые вниз венцы не способствуют накоплению воды, стекающей по стенке дальше вниз. Соответственно и ухода за подобным срубом требуется меньше.

В чашу

Данный вариант необходимо рассматривать в качестве промежуточного для двух описанных выше. Конструктивно бревно получает паз с нижней стороны, а чашку сверху, чем достигается экономия трудозатрат при рубке, но обеспечивается защита от скапливания воды и интенсивного гниения. Форма чаши не скругленная, а небольшим выступом, позволяющим избежать пустот при складывании венцов.

В курдюк

Этот тип рубки стал результатом поиска решения, позволяющего не только надежно защитить венцы от продувания, но и придать строению в целом повышенную прочность. Особенностью схемы является применение курдюка – продольного шипа на нижней стороне бревна, вставляемого в аналогичных размеров «глаз» лежащего снизу бревна. Плотное вхождение элементов по схеме «шип-паз» позволяет придать конструкции прочности даже при значительных нагрузках, одновременное обеспечивая герметичность в местах соединения.

В охряп

Ручная рубка данного типа не представляет большой сложности, так как чашки имеют форму прямоугольника, не требующую большого опыта работы с деревом. В свою очередь недостатками метода выступает недостаточная герметичность и невысокая прочность получаемого углового соединения. Рекомендовать его можно только при необходимости быстрой рубки или возведении второстепенного строения, например, сарая или загона для домашних животных .

В силу геометрии при стыковке бревен остаются щели треугольного профиля, через которые проникает ветер. Их конопачение затруднено.

Рубка «в обло-охлоп с присеком»

На фоне метода «в охлоп» чашка получила значительно усовершенствованную конструкцию чашки. Она выполнена в стандартной полукруглой форме, но одна из четвертей остается невыбранной. Этот фрагмент называется присек и чаще всего оставляется на внутренней стороне формируемого угла.

Чтобы бревна надежно легли друг в друга, необходимо в верхней части лежащего снизу бревна вырубить четвертную полость аналогичных размеров. Такая схема соединения обеспечивает высокую прочность и защиту от неблагоприятного внешнего воздействия, но имеет и свои недостатки.

Профиль бревна в местах формирования венцов получается очень сложным, и выполнить такую работу под силу только опытному специалисту. Кроме того, подобная рубка займет значительно больше времени, поэтому на практике способ практически не нашел распространения.

Рубка «в крюк»

Технология ручной рубки «в крюк» предусматривает два варианта исполнения, в первом случае чаша имеет глубину в половину бревна, а во втором варианте выполняется сквозной. Каждый из них нуждается в отдельном рассмотрении.

Канадская рубка

Не сложно догадаться, где придумали данную технологию формирования венцов. При ней чаша выполнена в форме трапеции, и ориентирована вниз, чтобы избежать скапливания влаги, являющейся основным источником гниения дерева.

Для усиления надежности конструкции чаша дополнительно имеет клиновидный шип, плотно входящий в паз аналогичной формы лежащего снизу бревна. Придуманный в Канаде тип рубки обеспечивает высокую надежность, долговечность и стойкость к ветру. Венцы при качественной подгонке чаш оказываются невосприимчивы к продуванию.

При этом технология предусматривает и получение нескольких преимуществ за счет формы чащи. Использование прямых линий позволяет существенно упростить работу и привлекать плотников со средним уровнем квалификации. Главное же, чем в форме трапеции с дополнительным расклиниванием прекрасно выдерживают усадку строения, не приводя к появлению щелей, нуждающихся в дополнительном конопачении. Отметим, что полукруглые чаши в процессе усушки склонны к раскрытию, обнажая венец.

Рубка «в седло»

Визуально срубы, собранные по технологии «в седло» не имеют никаких визуальных отличий от строений, собираемых на основе канадских технологий строительства срубов. Между тем, сама по себе технология рубки обладает существенными отличиями.

Главное из них отсутствие элемента «шип-паз», что упрощает и ускоряет работу, но при этом снижает прочностные характеристики объекта. Тем не менее, чаша в форме трапеции сохраняется, что обеспечивает сохранение первоначального качества стыков в процессе усадки.

Рубка доступна специалистам средней рыки, не требует больших временных затрат и длительного конопачения венцов для их защиты от ветра и влаги.

Норвежская рубка

Основной особенностью технологии выступает применение уже частично обработанных бревен, обладающих овальной формой за счет снятия противоположных боковых поверхностей. Получаемый лафет при укладке позволяет получить плоские внутренние стены. Что касается сборки венцов, то она полностью идентична канадской системе, предусматривая сочетание трапециевидных чаш с фиксацией шипа в пазу.

Плоские стены весьма эстетично смотрятся, но и позволяют выиграть немного внутреннего пространства на фоне «кругляка».

Шведская рубка

В Швеции применяют оригинальную обработку торцов бревна, превращая их за счет стесывания в шестигранные. Чаше по своей форме напоминает ½ шестигранника, удобно складываясь при формировании венцов с другими бревнами. Подготовка бревен отнимает много времени и сил, но для тех, кто хочет получить необычный, изысканный дом или баню такой выбор станет интересным вариантом.

Виды рубки срубов из бревна

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.
В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.
Продольные пазы
Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.
После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.
Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.
Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.
В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.
Угловые соединения
Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.
Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:
снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
сруб выглядит колоритно и привлекательно.
Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.
Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.
Сруб в лапу
Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).
Прямая лапа
Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.
При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.
При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.
Косая лапа
На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.
Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.
Сруб с выпуском (с остатком)
Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.
Угол в обло (нижняя чаша)
Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.
К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.
Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.
Угол в охлоп (верхняя чаша)
Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.
Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.
Угол в чашу
Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.
Угол в охряп
В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.
Угол в курдюк
Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.
Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.
Угол в крюк
Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.
Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.
Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

вариант 1
Канадский угол
По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.
Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.
При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.
Угол в седло
Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.
Норвежский угол
Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.
В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.
Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.
Заключение
Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.
Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.
Технологии рубки срубов: описание, плюсы, минусы, примеры
Узнаем сколько существует технологий строительства срубов, а также их преимущества и недостатки.
Поговорим о том, какие технологии рубки срубов существуют и активно используются сейчас. Мы не просто расскажем вам, каким способом можно построить сруб, но и укажет на преимущества и недостатки каждой технологии. Для наглядности приведём фотопримеры разной рубки срубов.
Варианты строительства срубов
Рубка сруба в чашу

Рубка сруба в лапу

Канадская рубка срубов

Норвежская рубка сруба или лафет

Просто соединить между собой круглые брёвна сруба не получится! Это понимают все, даже очень далёкие от строительства люди. Именно поэтому, чтобы венцы брёвен плотно прилегали друг к другу используются различные технологии рубки. Какую бы технику вы не выбрали, вам обязательно потребуются инструменты:
молоток;

плотницкий топор;

стамеска;

бензопила;

дрель и свёрла по древесине;

бензопила;

устройство для разметки чаш сруба — черта.

Важно! Специалисты советуют предварительно провести черновую сборку сруба, на земле. Нужно подогнать все элементы, потом раскатать строение и собрать заново, уже на фундаменте, с использованием нагелей и утеплителя. Предварительно все деревянные элементы следует обработать антисептиками.
Рубка сруба в чашу
Это самый традиционный, русский, широко распространённый метод рубки сруба. Его очень легко распознать издалека — из стены по углам выступают венцы, торцевые остатки. Обычно выступ составляет порядка 30 см от самого замкового соединения.
Метод достаточно простой — в венце вырезается выемка, чаша, которая и становится пазом, позволяющим соединить два бревна максимально плотно. Ширина полуовальной чаши обычно 150–200 мм, а глубина должна составлять половину диаметра венца.
Плюсы рубки в чашу:
Простой монтаж;

Высокая скорость строительства;

Углы выглядят эстетично благодаря выступающим венцам;

Углы защищены от продувания, нет нужды в дополнительной отделке;

Сруб получается очень устойчивым.

Главный минус такой технологии — дополнительный расход древесины. Выступающие венцы «съедают» часть длины бревна, что уменьшает площадь помещений внутри сруба.
Уточним, что рубка в чашу может быть разной:
В обло, когда паз выбирается в нижней части венца;

В охлоп — в верхней части венца.

Рубка в обло намного более популярна. Расположение чаши внизу само по себе защищает её от осадков, проникновения влаги. К тому же так просто удобней работать.
Рубка сруба в лапу
Разница между рубкой в чашу очевидна и сразу бросается в глаза на представленных фото. Главный плюс — экономия древесины, нет выступающих венцов, брёвна соединяются встык, используются максимально, по всей длине.
Но минусов у рубки в лапу много:
Углы будут нуждаться в дополнительной отделке и утеплении;

Сам процесс более технологичный, предполагает умение пользоваться плотницкими инструментами, следует очень чётко придерживаться размеров, чтобы получить плотное соединение.

Понять, как проводится рубка в лапу просто — нужно вспомнить как собираются стены домов из бруса. На концах брёвен сруба убираются излишки древесины, вырезается сама лапа — выступ, который станет элементом соединения.
Существуют следующие варианты рубки в лапу:
Прямая лапа;

Прямая лапа, но уже с присеком, то есть шипом;

Косая лапа — популярный вариант, получивший название «ласточкин хвост»;

Косая лапа, но с присеком.

Прямая лапа — самый простой вариант, но такие углы самые продуваемые, ненадёжные. Поэтому данная техника применяется только при строительстве сараев и других хозяйственных построек.
Важно! Нужно первым подвергать окантовке бревно с наименьшим диаметром. Оно станет эталоном при подготовке остальных брёвен. Удобно использовать шаблон — квадрат, вписанный в окружность, с нанесённой разметкой.
Рубка прямой лапы начинается с поиска и разметки центра окружности бревна и граней лапы. Убираются оказавшиеся лишними горбыли. Шип, присек, вырезается стамеской в верхней части венца.
Лапа «ласточкин хвост» предполагает, что боковые грани параллельны, а вот верхние и нижние формируют трапецию. При этом углы наклона граней должны быть одинаковыми для обоих соединяющихся венцов. Шип для косой лапы тоже вырезается на верхней грани. Он сделает соединение более прочным.
Канадская рубка срубов
Данная технология на первый взгляд очень похожа на традиционную рубку в чашу. Однако есть отличия. Русская чаша — полуовальная, а вот канадская имеет несколько заострённую, скорее, трапециевидную форму. Кроме того, венцы по бокам тщательно подгоняются, что обеспечивает плотное соединения.
Главный плюс канадской рубки — в отличие от русской чаши уплотнитель в виде ленты закладывается в специальный канал между брёвнами и снаружи просто не заметен. То есть чаша надёжней защищена от осадков, венцы не гниют.
Кроме того, после усадки сруба, вырубленного по канадской технологии, все зазоры заклиниваются, не нужна конопатка.
Главный минус — технология разметки и вырезания чаши более сложная, не все мастера справляются. Кроме того, как отмечают некоторые специалисты, затёсы внизу и вверху венцов делают их тоньше, что может негативно сказаться на прочности и теплопроводности углов.
Норвежская рубка сруба или лафет
На норвежском lafteverk означает просто «сруб». Однако сама технология такой рубки имеет ряд отличий. В первую очередь отметим, что используется не круглое бревно, а лежень — бревно с двумя полными кантами по бокам. Такие обрезанные по сторонам брёвна и принято, собственно, называть «лафет».
Нужный диаметр — от 400–500 мм. Соединение, получившее название «норвежский замок», представляет собой клиновидную выемку, которая немного похожа на седло. В этом «замке» есть секрет — потайной паз для соединения с шипом, который делает крепление более прочным. Как и канадская рубка, норвежская обеспечивает соединение без зазоров после усушки, поэтому повторная конопатка тоже не нужна.
Важно! Для вырубки соединения по норвежской технологии используется не обычный топор, а тесло — топор, у которого лезвие стоит перпендикулярно ручке.
К преимуществам норвежской рубки относятся плотность теплоизоляции в чаше, экономичность и увеличение полезной площади. Стены получаются плоскими благодаря использованию лафета, это облегчает монтаж коммуникаций и внутреннюю отделку в целом.
К существенному минусу следует отнести тот факт, что верхний, самый прочный слой древесины снимается. Необходима тщательная защита, пропитка антисептиками. Кроме того, боковые поверхности могут трескаться.  опубликовано econet.ru
Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet
обзор соединений в лапу, в чашу и в обло
Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.
Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.
Содержание статьи
Обзор способов рубки срубов
Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.
Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.
Канадская
Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.
Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:
Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
Снижает тепловые потери.
Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.
Русская
Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.
Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.
Финская
Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.
Норвежская
Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.
Шведская
Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.
Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.
Способ рубки «в обло»
Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.
Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.
Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.
Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную конопатку стен снаружи и внутри.
Способ рубки «в чашу»
Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.
Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.
Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.
Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:
Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной усадке сруба.
Способ рубки «в лапу»
Рубка в лапу предусматривает укладку бревен таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешних углов. Это способ требует серьезной подготовки и соблюдения технологии укладки отдельных элементов.
Надежное соединение венцов обеспечивается благодаря наличию двойных замков в углах строения. Неточности в установке бревен могут привести к появлению щелей и зазоров в готовой конструкции, что в дальнейшем чревато большими тепловыми потерями.
Для улучшения теплопроводности в углах сруба при использовании подобного способа обработки, рекомендуется провести дополнительное утепление и наружную обшивку.
Способ обработки «в лапу» обеспечивает увеличение полезной площади помещений при сохранении длины используемого бревна.
Работы по возведению сруба таким методом проводятся в следующем порядке: вначале укладываются нижние венцы, затем монтируется деревянное основание для пола, далее укладывается напольный настил и продолжается возведение стеновых конструкций.
Рубку сруба можно выполнить своими руками, подготовив качественный пиломатериал и выбрав наиболее подходящую технологию укладки. Готовый сруб долговечен, практичен и не прихотлив в уходе, поэтому может простоять не один десяток лет.
Рубленные дома и бани из бревна
Деревянные дома – классика домостроения, ведь ни один материал не способен конкурировать с деревом по сочетанию функциональности и эстетики. Предлагаем качественное и доступное строительство рубленых домов под ключ от компании «Русские хоромы». Для нас это не просто бизнес, а любимое дело, которое мы довели до совершенства: как в выборе материалов, так и на каждом этапе строительных работ.
Популярные проекты деревянных домов и банных комплексов
Возведение рубленых домов
Рубленный дом с террасой
Диаметр бревна: 420 мм,
Древесина: кедр, сосна и лиственница,
Площадь дома: 557,42 м2
Баня из рубленного бревна
Диаметр бревна: 320 мм,
Древесина: сосна, кедр и лиственница,
Площадь бани: 179,76 м2
Банный комплекс с бассейном
Диаметр бревна: 420 мм,
Древесина: кедр, сосна и лиственница,
Площадь бани: 217,18 м2
Рубленная баня с зоной барбекю
Диаметр бревна: 300 мм,
Древесина: кедр, сосна и лиственница,
Площадь бани: 99,37 м2
Рубленный дом — «канадская чаша»
Диаметр бревна: 360 мм,
Древесина: кедр, сосна и лиственница,
Площадь дома: 236,36 м2
Рубленная беседка
Диаметр бревна: 400 мм,
Древесина: кедр, сосна и лиственница,
Площадь беседки: 48,78 м2
Эксклюзивный рубленный дом

Диаметр бревна: 360 мм,
Древесина: кедр, сосна и лиственница,
Площадь дома: 209,11 м2

Дом из бревна большого диаметра
Диаметр бревна: 360 мм,
Древесина: кедр, сосна и лиственница,
Площадь дома: 286,3 м2

Дом-баня из бревна ручной рубки
Диаметр бревна: 400 мм,
Древесина: кедр, сосна и лиственница,
Площадь дома: 538,56 м2

Беседка из бревна ручной рубки
Диаметр бревна: 340 мм,
Древесина: кедр, сосна и лиственница,
Площадь беседки: 43,72 м2
Рубленые дома под ключ
Преимущества:
идеальный микроклимат в любое время года: зимой в доме тепло и сухо, летом дерево обеспечивает приятную прохладу;
экономия на отоплении: конструкция домов продумана таким образом, чтобы в холодное время года в них было комфортно и тепло при минимальном отоплении;
мы используем комбинированную ручную рубку, что позволяет воплощать уникальные проекты;
неповторимая эстетика: вы можете ознакомиться с фотографиями реализованных проектов в разделе «Галерея работ».
Выбирая один из наших проектов рубленых домов из бревна под ключ, вы получите продуманное до мелочей жилье: экологичное, теплое, светлое, с самобытным дизайном.
Мы создаем уютное и долговечное жилье в исконно русских традициях с современными удобствами. При строительстве используем кедровые, лиственные и сосновые бревна.
Главная особенность кедровых домов – в лечебно-профилактическом эффекте, который достигается за счет веществ, которые вырабатываются в воздух в течение многих лет после строительства.
Кедр – дерево-фармацевт. В домах из кедровых бревен нет условий для размножения бактерий и грибковых микроорганизмов. Стерильность сочетается с легким ароматом эфирных масел, обеспечивающих спокойствие, нормализующих сон. Владельцы кедровых домов отмечают, что редко болеют, легко расслабляются и засыпают после тяжелого дня.
В основе постройки – сруб, сложенный вручную из вытесанных бревен. Разрез бревна кедра очень красив, имеет нежно-розовый оттенок и уникальный узор. Дом выглядит изящно.
При установке срубов домов ручной рубки мы ориентируемся на выбранный заказчиком типовой проект, при необходимости внося в него корректировки. Мы строим дома из кедра под ключ: проектирование, отбор и рубка, монтаж фундамента, сборка дома, установка инженерных коммуникаций и отделка входят в итоговую стоимость.
Детальную информацию об условиях сотрудничества, стоимости и сроках вы можете получить, позвонив нам по телефону. Мы поможем найти оптимальное сочетание качества и желаемой цены для каждого заказчика.
По вопросам проектирования и строительства рубленных домов обращайтесь по телефонам:
+7(495)212-10-80
+7(495)410-80-70
  8(800)555-18-74
(бесплатно по России)
Эксклюзивные рубленные дома из сосны, кедра и лиственницы

Советы экспертов по домам ручной рубки

Секреты строительства (рубки) срубов старинных мастеров

Деревянные дома являются самыми теплыми, прочными и экологичными. В основном сейчас стараются их возвести, используя каркасную конструкцию или же «под ключ», где остается все подготовленные материалы сложить как конструктор. Но не все стремятся построить деревянный дом самостоятельно, своими силами с использованием топора, как это делали наши предки.
Строительство сруба
Производиться строительство сруба всегда по следующему принципу:
Монтаж фундамента. Деревянный материал обладает небольшим весом, в сравнении с камнем, поэтому сооружать мощный фундамент нет необходимости. Можно возвести свайный либо ленточный фундамент. Но если планируется изготовить подвальный этаж, то к его строительству нужно подходить основательно.
Укладка нижнего венца. Лучше на фундамент уложить опорную доску, она защитит нижний венец от негативного природного воздействия. Ведь именно нижняя часть дома в большей степени страдает от неблагоприятных атмосферных условий, особенно если гидроизоляция фундамента была произведена некачественно. А заменить опорную доску все же легче при необходимости, ее порче, нежели целое бревно либо брус.
Укладка последующих венцов. Осуществляются они рядами сразу же и изготавливают проемы дверей и окон. В последние время они обустраиваются после, при помощи бензопилы. В таких случаях не стоит забывать об изготовлении окошек-продухов, чтобы внутри помещения от недостатка вентиляции не образовались грибки на деревянных стенах сруба.
Перекрытие и сооружение стропильной системы.
Прочность сруба и тепла в помещение зависит от организованной угловой вырубки. Технология строительства срубов осуществляется по 2техникам вырубки:
         В лапу. Контур сруба выстраивается четко по плану. Углы, рубленные в лапу, нуждаются в облицовке, иначе они будет продуваться, и мокнуть под воздействием осадков, что может стать причиной гниения материала. Их можно обшивать вагонкой, отштукатурить, отделать сандвич панелями, сайдингом либо кирпичом. По этой технологии раньше сооружались бани.
         В чашу. Углы вырубаются с остатком, это самый распространенный способ рубки. Происходит большой расход материала, что можно назвать минусом. А основным достоинством является хорошая теплоизоляция углов, да и их внешний вид является отличным, не требующим дополнительной отделки. Наоборот если захочется облицевать дом отделочными материалами, то придется столкнуться с множествами проблемами. Обработка бревна простая и выполняется за короткое время.

Рубка сруба — это соединение венцов в единую конструкцию, с предварительно изготовленными вырубками в определенных местах деревянного материала. Ранее, наши дедушки-мастера возводили деревянные дома по технологии русской рубки в чашу.
Рубка сруба в чашу

Суть технологии русской рубки сруба заключается в том, что верхние венцы укладываются в созданную специальную выемку полукруглой формы, вырубленной в перпендикулярном бревне. Выемка (чаша) создается таких размеров, чтобы верхнее бревно плотно прилегало. В результате получается вертикальное, сплошное, без существенных щелей перекрытие. Существует аналогичная рубка, но только выемка делается в верхнем венце и затем он укладывается на нижнее бревно. Такая технология имеет название «Сибирская рубка». По мнению экспертов, этот вариант рубки более надежный и способен обеспечить лучшую теплоизоляцию помещению. Дополнительной отделки такие срубы не требуют. За счет 50-60 см выступающих венцов в углах, происходит потеря жилой площади, финансовые затраты за счет большого расхода материала.
Осуществлялось строительство сруба с использование топора, именно благодаря этому инструменту деревянные дома могут прослужить более длительный срок. Топор уплотняет волокна деревянного материала, делая их крепче, а вот бензопила наоборот рвет их, что приводит к их быстрому загниванию. Кора снималась с дерева аккуратно, мастера старались не травмировать верхний слой древесины, который выполняет защитную функцию, а также сохраняется естественный, уникальный вид материалу. Затем высушивалась древесина в ангаре, без воздействия на нее влаги и солнечных лучей и обеспечивалась хорошая вентиляция всего помещения.

Конструкция сруба должна быть единой, т.е. если несущие стены изготавливались в чашу, то и перегородки подготавливались по тому же принципу. Готовый сруб складывали только на натуральный утеплительный материал, в основном это был мох либо лен. Эти природные утеплители отлично справлялись с теплоизоляцией дома. Они защищали деревянные стены от влаги, гниения, образования биологических вредителей. Прослужить эти утеплители могли десятки лет, даже сейчас разбирая вековые срубы, между их венцами встречаются лен либо мох в еще хорошем состоянии.
Затем помимо русской рубки большое распространение получили норвежская и канадская рубка. Изготовленные по их технологии деревянные дома обладают идеально ровными стенами, как снаружи, так и внутри помещения. Но в большей степени привлекают не внешний вид строений, а их заклинивающие угловые соединения.
Канадская рубка

Заболонь древесины подготовленной для строительства сруба по канадской технологии остается нетронутым. В нем концентрируются все питательные вещества и смолы, защищающие деревянный материал от гниения, что влияет на его долговечность. Канадская чаша напоминает по форме трапецию. На нижнем бревне в его верхней части изготовляются два затеса под углом. А верхнем бревне вырезается паз, обладающий глубиной по размерам немного превосходящего высоты посадочного седла (полученного вследствие затесов в нижнем венце). Их соединение совершается с образованием небольшого зазора, который после усадки сруба полностью исчезнет. В результате получается прочный и плотный самозаклинивающийся замок, получивший название «в седло». Теплопотери возведенных срубов незначительные, производить периодически конопатку не нужно. Места соединения венцов являются защищенными от промерзания и продувания.
Норвежская рубка

Особенностью норвежской рубки является заготовка венцов. Древесина обрабатывается таким способом, что в результате получается овальное сечение. Замки выполняются в клиновидной форме, и после высыхания материала стык становится все более плотным, происходит самопроизвольное заклинивание «замка». По технологии эта рубка схожа с канадской. Используя данный вид рубки для строительства дома можно сэкономить на приобретении межвенцового утеплителя. Еще одним плюсом является то, что имеется минимальный риск скручивания древесины.
Советы по выбору деревянного материала
Основные характеристики сруба зависят от заготовленного леса. Лучшим вариантом является северная, сибирская древесина. Дерево, выращенное в суровых климатических условиях более выносливое, ее прочностные и другие характеристики выше, нежели у деревянного материала, выращенного в теплых местностях. Раньше мастера использовали для рубки сруба только зрелое, надежное и долговечное дерево, способное противостоять воздействию грибков и насекомых.
Сейчас практически идеальной породой для сруба можно назвать сосну. Она обладает ровным стволом с минимальным количеством сучков. У нее хорошая твердость, но в тоже время она легко поддается обработке. Сосна не подвергается воздействию биологических вредителей и не растрескивается во время сушки. К тому же является доступной по своей стоимости.
Подбирать для строительства сруба нужно бревна сосны равные по диаметру (оптимальные его параметры 22-24 см) и длины. Заготавливать деревянный материал лучше в зимний период, когда в нем содержится меньшее количество влаги. Такая древесина в дальнейшем при сушке, будет меньше деформироваться, и на ее поверхности образуются трещины в минимальном количестве.
В начале прошлого века все секреты мастеров были утрачены, т.к. в связи с жилищными проблемами строились дома быстро, забывая об их качестве. Затем появились более современные инструменты, такие как бензопила, которые упростили весь процесс работы и ускорили его. А после и вовсе стали производить оцилиндрованные бревна и брусья. Но срубы из данных материалов по качеству, внешнему виду и долговечности сильно проигрывают традиционным старинным срубам. Раньше деревянные дома строились на века, они надежно защищали от непогоды, ветра, дождя, морозов и бурь. Поэтому стоит рассмотреть все секреты бывалых мастеров, которые возводили вечные и теплые срубы при помощи основного инструмента – топора.
Тематическое видео – что надо купить для строительства деревянного дома:
Какая рубка сруба лучше: преимущества и недостатки
Какая рубка сруба лучше: преимущества и недостатки
Нередко при строительстве дома причиной отказа от дерева служит недостаточная информированность начинающего мастера. Иногда отговаривают соседи, построившие сруб и разочаровавшиеся в конечном результате. Стоит ли доверять личной неосведомленности или чужой некомпетентности? Деревянное строение с правильно выполненной рубкой по многим параметрам превосходит иные стройматериалы. В деревянных помещениях высокий уровень экологии и оптимальный показатель влажности. Отсутствуют расходы на внутреннюю отделку, и затрачивается финансовый минимум на фасадный защитный состав.
Содержание
1
Какие углы рубить, в чем разница между «лапой» или «чашей»
Классика жанра ограничивается двумя видами угловых соединений. Одна вариация угла именуется «лапой», другая – «чашей». Отдавая предпочтение тому или иному варианту, следует знать о плюсах и минусах каждого и сопоставить их с требования к возводимому деревянному строению.
1.Если выбрать рубку соединений в виде «лапы»
Конечно, многие стремятся использовать замок в форме «чаши», однако у «лапы» не меньшая востребованность. Иногда ее называют «ласточкиным хвостом», что вполне понятно. Отесанный бревенчатый конец визуально схож с расправленным хвостом этой птицы.
Способ привлекает экономией:
Отсутствуем перерасхода дерева.
Одинаковой длиной срубленной стены и бревен – торцы не выпускаются.
Простотой сборки, чего не скажешь о рубке.
На заметку. При замке «в лапу» легче выполнить внешнюю отделку строения (если такая цель есть).

На фоне экономических плюсов не обходится без минусов:
Сруб быстро теряет тепло. Сей факт, обусловлен близким расположением торца по отношению к внутреннему помещению, то есть путь прохождения теплого воздуха наружу облегчается. Теплообменные процессы воздушных потоков (холодного наружного и теплого внутреннего) проходят с большой интенсивностью. Вот почему требуется дополнительная угловая отделка (внутренняя и наружная).
Трудоемкость подобной рубки подразумевает соответствующий профессионализм мастера. При малейшем браке, бревна начинают «плыть», далее строение просто перекосится. Здесь не важны размеры сруба. Негативный эффект одинаково проявится как на большом доме, так и на бане либо веранде.
Недолговечность строения. Причина кроется в структурных нарушениях материала при таком замке. За ними следует снижение устойчивости дерева к внешним факторам – погодным условиям. К примеру, замерзание воды, проникнувшей внутрь соединения серьезно вредит сооружению.
Внимание. Рубка «в лапу» предполагает укладку бревен по скобе и выравнивание внешнего края при внутреннем стесывании излишков.
В качестве вывода. Замок «лапа» характеризуется отсутствие выпусков и обрезкой углового края, что делает его холодным. Соединение отличается меньшим объемом стены и меньшим расходом материала. «Холодный» недостаток легко ликвидируется отделкой угла, которая снаружи не будет выходить за край стены.
2.Если рубить чашеобразные замки
Данная методика мало изменилась за последние столетия. «Чашей» называют углубление в бревне соответствующей формы. Фактически оно имеет вид полукруглой выемкой, которую подгоняют под размер верхнего либо нижнего бревна. В чем отличие такого сруба от описанного выше? В его форме и выходе бревенчатых концов за угловые границы. Технологией предусматривается ручная вырубка чаш.
Поэтому трудоемкость выполнения таких замков очевидна и все же перечень достоинств стоит затраченных усилий:
Выступающие за контур строения концы бревен гарантируют прочность сруба.
Присутствие выступов приравнивается к дополнительным опорам – можно не опасаться перекосов.
Стенам обеспечена лучшая защита от воздействия влаги, а значит, дерево в меньшей степени подвергнется процессам гниения. «Чаша» особо рекомендована для возведения бани.
Высокая плотность прилегания бревен играет не последнюю роль в сохранении тепла или прохлады в помещениях сруба. Иными словами, получается жилище с повышенной комфортностью микроклимата. В летний зной в нем сохраняется прохлада, в зимнюю стужу – тепло. С учетом полезных свойств натуральной древесины лучшую экологию сложно придумать.
Рубка чаши не повреждает структуру материала. Как известно, от структурной целостности дерева напрямую зависят два параметра: длительность эксплуатационного периода и устойчивость к погодным изменениям. В данном случае они на высоте.
В качестве отделки достаточно использовать шлифовку и антисептическую обработку. Более ничего не требуется, сруб эстетично смотрится без дополнительных убранств.
Что же попало в список недостатков:
Выбор с пользу «чаши» чреват увеличением затрат на 10-15% относительно применения «лапы».
На лицо поглощение полезной площади. Хотя справедливости рада следует отметить, что присутствие данного минуса сопровождается повышением показателя прочности объекта и снижением величины угловой теплопроводимости.
Видео сюжет расскажет, как сделать рубку сруба в русскую чашку
2
О нюансе «чаш»
Выбором «чаши» дело не ограничивается. По типу расположения чашеобразные выемки подразделяются на верхние и нижние способы рубок. Этот вопрос и требует решения, если в качестве соединения бревен предпочтение отдано чашеобразным выемкам.
Верхнюю разновидность «чаши» именуют «охлопом». Она рубится внизу того бревна, которое является верхним. По сути прихлопывает бревно, являющееся нижним.
Этот вариант известен с незапамятных времен, хотя повышенную популярность приобрел лишь недавно благодаря простому технологическому процессу:
После разметочного этапа (чаши и паза), проводимого на срубе, бревно обрабатывается на земле.
При этом ведется нарезка элементов только для одного бревна.
У нижней разновидности «чаши» есть очень характерной название, ее величают «русской рубкой». Она применялась еще мастерами Древней Руси и тому есть масса подтверждений в виде сохранившиеся срубов многовековой давности.
В общих чертах технический процесс возведения сруба более сложный, нежели у «нижнего» аналога:
Мастера постоянно работают наверху сруба.
Для вырубки «чаш» выбирается верх тех бревен, которые находятся внизу.
В сделанные выемки укладывается верхний ряд бревен с предварительно сделанным межвенцовым пазом. До этого этапа выполняется черновая разметка и рубка.
Происходит одновременная обработка трех бревен.
Бытует неверное мнение о затекании воды в чашу нижнего вида. Экспериментальным путем доказано обратное, а долговечность исторических срубов только подтверждает верность выводов. Наши предки не всегда доверяли «охлопу». Почему? Высыхание сруба сопровождается появлением трещин (преимущественно в слабых местах – в пазах). Если чаща сделана в нижней вариации, паз как бы зажат в ней и не имеет возможности раскрыться. При выполнении «охлопа», такого эффекта нет, паз не держится чашей, а посему максимально трещит.
Для справки. Межвенцовым пазом называют дополнительную выемку в бревне, обеспечивающую плотное прилегание материала. Паз делается по всей длине бревна. При его отсутствии качественный монтаж бревенчатого строения в принципе нельзя осуществить.
3
Обзорно о разновидностях рубок срубов
Традиционно строительством срубов занимались народы, живущие в достаточно суровых климатических условиях. Как минимум с ярко выраженным зимним сезоном. Произрастание близко расположенных лесных массивов также играло немалую роль. Исходя из этих условий, вполне объяснимо возникновение основных разновидностей рубки деревянных построек.
1.Русская «в чашу» с наличием остатка
О русской рубке уже упоминалось. Это методика с выполнением нижней «чаши» для чего в дело идет нижнее бревно. Второе название данной технологии «в обло». Технику с выполнением нижней чаши – «в охлоп» – зачастую называют «Сибирской».
К характерным признакам обоих относят:
Использование круглых бревен.
Соединение внахлест.
Присутствие остатка. Его выпирание за пределы угла в диапазоне 250-300 мм.
Ширину чаши определяет климатическая полоса. В более холодном климате ее делают более широкой.
Безукоризненная плотность соединений между бревнами.
Строения, срубленные по русскому методу, устойчивы и защищены от всевозможных природных капризов. В повышенном профессионализме мастеров необходимости нет.
2.Русская «в лапу» – остаток отсутствует
Дабы не повторятся, уместно некоторое добавление к информации, изложенной выше. Для рубки, иначе называемой «в угол», также используются бревна круглой формы.
Что отличает данный метод:
Одинаковый диаметр всех бревен.
Угол не имеет бревенчатых выступов.
Толщина бревен влияет на размер лап.
Нижний венец делается из древесины высокого качества. Он будет служить образцом для укладки остального материала.
Конец каждого бревна отесывается с четырех сторон до получения квадратного бруса на длину равную диаметру.
Когда готовы лапы, сруб подлежит предварительной сборке для последующей дополнительной подгонки.
С помощью коренного (вставного) шипа обеспечивается устойчивость сруба.
Угловой теплоизоляцией ликвидируется излишняя потеря тепла.
Обязательно утепление межвенцового паза. Для этой цели годится мох, джут либо современный утеплитель. К итоговой конопатке приступают по истечении года.
3.Канадская
Что специфично для срубов, построенных по канадской технологии и почему:
Отсутствие между бревнами зазоров за счет трапециевидной формы «чаши».
Стена имеет вид сплошного массива.
У бревенчатого края полное прилегание к бревну, лежащему ниже. Это обеспечивается особой формой венцового паза.
Наличие изоляционного канала необходимо для размещения утеплителя, который остается невидимым, в него не проникает влага, не «атакует» иное воздействие извне.
Полная ветро-дождевая защита конструкции гарантируется специальным отбором бревен при их укладке – радиус каждого последующего немного меньше предыдущего.
Выполнение глубокого надреза (пропила) вверху бревна предотвращает возникновение щелей от больших нагрузок. Даже образовавшиеся трещины не будут представлять угрозу для тепловых характеристик строения. Пропил задает трещинам необходимое направление по вертикали.
Изюминка данной рубки и ее отличие от русской – выполнение затеса для углового самозакаливания бревен на укладочном этапе, что сохраняет красоту переруба.
В итоге получается сруб с высокоточной подгонкой материала, исключающей продувы и потери тепла, невпитывающий влагу, с долгим сроком службы.
Трудно отыскать недостатки, но они все же есть:
Отсутствие замеров при подборе венцов и, как следствие, возможность погрешностей.
Важна не только венцовая симметричность, а также их горизонтальность. Эти параметры требуют пристанного внимания.
4.Норвежская (скандинавская)
Скандинавы отдают предпочтение полуовальному бревну, называемому лафетом. Стены лафетного сруба отличается низкой теплопроводностью. Знания о технологических нюансах позволяют определиться с оптимальной планировкой дома.
У норвежской технологии свои секреты:
Огромная роль отводится размеру бревен. Отбирается материал, имеющий в диаметре 300-400 мм.
Обработанный элемент по высоте в два раза превышает ширину.
Размер межвенцовых перекрытий 100-120 мм.
Для выполнения затеса выбирается верхнее звено. Его углубление служит местом для вырубки шипа. Паз верхнего звена соответствует размеру шипа.
Норвежскую «чашу» относят к категории самозаклинивающихся: усушка способствует уменьшению зазора, соединение приобретает жесткость и непроницаемость.
Некоторые подробности методики:
В процессе высыхания лафетных бревен их боковые поверхности покрываются трещинами, происходит устранение межвенцовых промежутков, значит от «завешивания углов снаружи» можно отказаться.
Организация торцевого венцового зазора в перерубе (поднутрение) в тех местах замка, которые невидны.
Выполнение разгрузочного пропила. Хотя к устранению трещин он отношения не имеет.
Затес бревен для наличников не нужен.
Сруб, постоянный по норвежским стандартам, в чем плюсы:
Визуальная легкость с многообразными архитектурными элементами.
Плоскость стен сказывается на увеличении полезного пространства.
Легкий монтаж коммуникаций.
Отсутствие проблем с навесными шкафами – с их размещением.
«Чаша» характеризуется плотностью и теплоизоляцией.
Отсутствие проемных затесов снижает общий расход на постройку.
Теперь о недостатках лафетного дома:
Стесывание лишает бревна твердого древесного слоя. То есть внутреннему мягкому слою уготован контакт с внешними погодными проявлениями, приводящими к началу процессов гниения. Посему стенам требуется защита в виде добротного антисептика.
Усушка бревен приводит к их растрескиванию, что проявляется снижением эстетических параметров. К слову, на ухудшении теплозащитных свойств этот факт не отражается.
Видео сюжет расскажет, как сделать норвежскую рубку сруба
Автор:
Равиль Салихов
КОММЕНТАРИИ: (0)
Наша компания — Felling Trailer Inc.
Наша компания — Felling Trailers, Inc.
Валочные прицепы в Саук Центре, штат Миннесота, выросли из небольшого магазина в 1974 году до двух заводов и офисных комплексов, которые сегодня занимают площадь более 325 000 квадратных футов. .

Валочный центр — Sauk Center
Felling Trailers — это семейный производитель прицепов Full Line, расположенный в Центральной Миннесоте, который был основан в 1974 году. Г-н.Мерл Дж. Феллинг. Компания Felling Trailers, Inc. выросла из небольшого магазина в производственно-офисный комплекс, который сегодня занимает площадь более 325 000 квадратных футов.

Валка — Личфилд
Валка прицепов в настоящее время производит более 5000 прицепов в год, начиная от грузовых прицепов на 3000 фунтов и заканчивая гидравлическими прицепами на гибкой шее на 120000 фунтов, а стандартная линейка прицепов включает более 240 моделей. Гордость и отличие компании Felling — это подразделение, специализирующееся на специализированных трейлерах. Наши инженеры используют новейшие передовые методы проектирования вместе с нашими опытными мастерами по металлу и передовыми технологиями, чтобы превратить концептуальные потребности наших клиентов в прицепы в материальный продукт.Компания Felling постоянно исследует и внедряет новые технологии, чтобы сократить время выполнения заказа и увеличить производство на заводе-изготовителе. Felling Trailers — это высококачественный продукт, который продается в Северной Америке и за рубежом.
Весной 2017 года компания Felling Trailers, Inc. получила сертификат ISO 9001: 2015 для нашей системы управления качеством в наших центрах в Саук, Миннесота, и Литчфилде, Миннесота.
«Это значительное достижение для Felling Trailers, Inc., и это не происходит с одним человеком. Нашей компании потребовалось больше года, чтобы достичь этого момента при сотрудничестве и совместной работе всех членов команды », — сказала Бренда Дженниссен, генеральный директор Felling Trailers, Inc.« Наш путь к ISO только начался. Мы продолжим работать над совершенствованием процессов и обучения, что приведет к постоянной эффективности и устойчивости нашей сертификации ISO и гарантирует, что мы превзойдем ожидания клиентов. Я горжусь усердием и приверженностью всей нашей команды достижению этой важной цели.”
Наша миссия — создавать наследие за счет выдающихся людей, продуктов и результатов!
Качество ~ Мастерство ~ Гордость
При валке трейлеров качество, мастерство и гордость занимают центральное место во всем, что мы делаем.
• Заказчики могут рассчитывать на то, что мы предоставим продукт Quality , который отличается исключительной прочностью и может удовлетворить жесткие требования рабочего мира.
• Заказчики могут положиться на наши лучшие в отрасли разработки и превосходное мастерство , что даст им конкурентное преимущество на рынке.
• Мы используем Pride в наших трейлерах, и это проявляется во всем, что мы делаем. От наших инновационных разработок до нашего первоклассного отдела запчастей и обслуживания — мы поддерживаем все, что мы делаем, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение потребностей клиентов.
С 1974 года эти принципы были важны для валочных прицепов, и они будут направлять нас в будущее.
Качество ~ Мастерство ~ Гордость ~ Стиль рубки с 1974 года
Основные ценности
1.) Целостность
2.) Поставщик инновационных решений
3.) Позитивное отношение
4.) Подотчетность
5.) Качество
6.) Гордость
Core Focus
Цель / Причина / Страсть: Создание наследия с помощью выдающихся людей, продуктов и результатов! Валка прицепа СПЕЦИАЛИСТАМИ.
Политика качества
• Содействие пониманию потребностей и ожиданий наших клиентов вместе с культурой превосходства их ожиданий.
• Разработка бесшовных процессов за счет полной интеграции услуг, предоставляемых нашими поставщиками и партнерами.
• Мониторинг нашей производительности с помощью показателей производительности с целью постоянного улучшения наших процессов и услуг.
• Использование нашей системы менеджмента качества ISO 9001: 2015 для всех процессов компании везде, всегда и без исключения.
.
определение срублено The Free Dictionary
упало ¹
(фĕл) тр.в. рубок , рубок , рубок 1.
а. Падение путем удара; спилить или повалить: упал дерево; упал соперник в боксе.
г. Убить: убит пулей убийцы.
2. Для пришивания или отделки (шва) необработанные края сглажены, загнуты вниз и прошиты.
п.
1. Пиломатериалы за один сезон.
2. Срубленный шов.
[Среднеанглийский феллен, от древнеанглийского феллан, филлан.]
феллен прил.
упало ²
(fĕl) прил.
1. Чрезвычайно жестокого характера; свирепые: пали орды.
2. Способен к разрушению; смертельный: упавший удар.
3. Dire; зловещий: по какой-то случайности.
4. Шотландцы Острые и кусающие.
Идиома: at / in одним махом
Все сразу.
[Среднеанглийский fel, от старофранцузского, вариант felon; см. преступник ¹.]
фелнесс n.
упал ³
(fĕl) n.
1. Шкура животного; шкура.
2. Тонкая мембрана прямо под шкурой.
упал ⁴
(fĕl) n.
1. В основном британский Горный участок открытой местности; болото.
2. Бесплодный или каменистый холм.
[Среднеанглийский фел, от древнескандинавского фьялла, гора, холм .]
упал ⁵
(фĕл)
Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание.Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
упал
(fɛl) vb ( tr )
1. спилить или сбить: спилить дерево; чтобы упал противник.
2. (Ремесла) Рукоделие Подогнуть и сшить ровно (края шва)
n
3. (Лесное хозяйство) US и Канадский срубленная древесина один сезон
4. (Вязание и шитье) шов обработанный рубкой
[древнеанглийский феллан ; связан с древнескандинавским парнем , древневерхненемецким fellen ; см. осень]
ˈfellable adj
pad
(fɛl) adj
1. архаичный жестокий или жестокий; ужасный
2. архаичный разрушительный или смертельный: пагубная болезнь.
3. одним махом единичным поспешным действием или происшествием
[C13 fel , со старофранцузского: жестокий, со средневековой латыни упал злодей; см. уголовник ¹]
fellness n
упал
(fɛl)
упал
(fɛl) n
(дубление) шкура или шкура животного
[древнеанглийский; относящиеся к древневерхненемецкому кожа fel , древнескандинавская berfjall медвежья кожа, латиница pellis кожа; см. кожуру ¹]
упало
(fɛl) n (Physical Geography) ( часто множественное число )
a. гора, холм или горный массив
b. ( в комбинации ): ходьба по паре.
[C13: из древнескандинавского fjall ; относится к староверхненемецкому felis rock]
Словарь английского языка Коллинза — полное и несокращенное, 12-е издание, 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
упал ¹
(fɛl)
v.
упало ²
(fɛl)
v.т.
1. сбивать, наносить удары, стрелять или рубить; причина падения: упал лось; валить дерево.
2. (при шитье), чтобы закончить (шов), прошив кромку вниз.
[до 900; Средний английский; Древнеанглийский феллан, является причиной падения фаллана ; c. Готика фалльян ]
фалья • бле, прил.
упало ³
(fɛl)
прил.
1. жестокий; жестокий; ужасный; дикарь: падший зверь.
2. разрушительный; смертельно опасно: упавший удар; упал болезнь.
Идиомы:
одним махом, все сразу или все вместе, как будто одним ударом.
[1250–1300; Среднеанглийский fel felon ¹]
fel’ness, n.
упал ⁴
(fɛl)
n.
шкура или шкура животного; шкура.
[до 900; Среднеанглийский, староанглийский]
упал ⁵
(fɛl)
n.
В основном шотландский. высокогорное плато.
[1300–50; Среднеанглийский <древнескандинавский]
Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторское право 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.
упал

Причастие прошедшего времени: валка
Герунд: рубка
Императив ПрисутствуетПретеритеПрисутствует Непрерывный он / она / оно валит мы упали вы упали они упали
3 он / она / оно срубили
претерит
мы срубили
вы срубили
они срубили
9039 2 валка
Настоящее время Непрерывное
903
рубка
рубка
валка
валка
срубили30 Прошлое совершенное

вы срубили
он / она срубили
мы срубили
вы срубили
сплошной
я рубил
вы рубили
он / она / она валка
мы рубили
вы рубили
0
Я срубил
вы срубили
h е / она / она срубили
мы срубили
вы срубили
срубили
903 903 903 903 упал
Будущее
он / она / оно упадет
мы упадем
вы упадете
они упадут
Future Perfect
Я буду иметь вы срубите
он / она / она срубят
мы срубим
вы срубите
они срубят
буду рубить
вы будете рубить
он будет рубить 9039 3
мы будем рубить
вы будете рубить
они будут рубить
9038
Present Perfect Continuous
я рубил
рубили
рубили
рубили
рубили
валка

Future Perfect Continuous
рубка
рубка
рубка
рубка
валка
Past Perfect Непрерывная
Я был вырубка
вы вырубали
он / она / она вырубали
мы вырубали
вы вырубали

Условный
Я бы упал
вы бы упали
он / она / оно упало бы
мы бы упали
вы бы упали
Прошлое условное
Я бы срубил
вы бы срубили
он / она срубили бы
мы бы срубили
они бы срубили
Collins English Verb Tables © HarperCollins Publishers 2011
.
определение упало по The Free Dictionary
упало ¹
(fĕl) tr.v. рубок , рубок , рубок 1.
а. Падение путем удара; спилить или повалить: упал дерево; упал соперник в боксе.
г. Убить: убит пулей убийцы.
2. Для пришивания или отделки (шва) необработанные края сглажены, загнуты вниз и прошиты.
п.
1. Пиломатериалы за один сезон.
2. Срубленный шов.
[Среднеанглийский феллен, от древнеанглийского феллан, филлан.]
феллен прил.
упало ²
(fĕl) прил.
1. Чрезвычайно жестокого характера; свирепые: пали орды.
2. Способен к разрушению; смертельный: упавший удар.
3. Dire; зловещий: по какой-то случайности.
4. Шотландцы Острые и кусающие.
Идиома: at / in одним махом
Все сразу.
[Среднеанглийский fel, от старофранцузского, вариант felon; см. преступник ¹.]
фелнесс n.
упал ³
(fĕl) n.
1. Шкура животного; шкура.
2. Тонкая мембрана прямо под шкурой.
упал ⁴
(fĕl) n.
1. В основном британский Горный участок открытой местности; болото.
2. Бесплодный или каменистый холм.
[Среднеанглийский фел, от древнескандинавского фьялла, гора, холм .]
упал ⁵
(фĕл)
Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание.Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
упал
(fɛl) vb ( tr )
1. спилить или сбить: спилить дерево; чтобы упал противник.
2. (Ремесла) Рукоделие Подогнуть и сшить ровно (края шва)
n
3. (Лесное хозяйство) US и Канадский срубленная древесина один сезон
4. (Вязание и шитье) шов обработанный рубкой
[древнеанглийский феллан ; связан с древнескандинавским парнем , древневерхненемецким fellen ; см. осень]
ˈfellable adj
pad
(fɛl) adj
1. архаичный жестокий или жестокий; ужасный
2. архаичный разрушительный или смертельный: пагубная болезнь.
3. одним махом единичным поспешным действием или происшествием
[C13 fel , со старофранцузского: жестокий, со средневековой латыни упал злодей; см. уголовник ¹]
fellness n
упал
(fɛl)
упал
(fɛl) n
(дубление) шкура или шкура животного
[древнеанглийский; относящиеся к древневерхненемецкому кожа fel , древнескандинавская berfjall медвежья кожа, латиница pellis кожа; см. кожуру ¹]
упало
(fɛl) n (Physical Geography) ( часто множественное число )
a. гора, холм или горный массив
b. ( в комбинации ): ходьба по паре.
[C13: из древнескандинавского fjall ; относится к староверхненемецкому felis rock]
Словарь английского языка Коллинза — полное и несокращенное, 12-е издание, 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
упал ¹
(fɛl)
v.
упало ²
(fɛl)
v.т.
1. сбивать, наносить удары, стрелять или рубить; причина падения: упал лось; валить дерево.
2. (при шитье), чтобы закончить (шов), прошив кромку вниз.
[до 900; Средний английский; Древнеанглийский феллан, является причиной падения фаллана ; c. Готика фалльян ]
фалья • бле, прил.
упало ³
(fɛl)
прил.
1. жестокий; жестокий; ужасный; дикарь: падший зверь.
2. разрушительный; смертельно опасно: упавший удар; упал болезнь.
Идиомы:
одним махом, все сразу или все вместе, как будто одним ударом.
[1250–1300; Среднеанглийский fel felon ¹]
fel’ness, n.
упал ⁴
(fɛl)
n.
шкура или шкура животного; шкура.
[до 900; Среднеанглийский, староанглийский]
упал ⁵
(fɛl)
n.
В основном шотландский. высокогорное плато.
[1300–50; Среднеанглийский <древнескандинавский]
Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторское право 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.
упал

Причастие прошедшего времени: валка
Герунд: рубка
Императив ПрисутствуетПретеритеПрисутствует Непрерывный он / она / оно валит мы упали вы упали они упали
3 он / она / оно срубили
претерит
мы срубили
вы срубили
они срубили
9039 2 валка
Настоящее время Непрерывное
903
рубка
рубка
валка
валка
срубили30 Прошлое совершенное

вы срубили
он / она срубили
мы срубили
вы срубили
сплошной
я рубил
вы рубили
он / она / она валка
мы рубили
вы рубили
0
Я срубил
вы срубили
h е / она / она срубили
мы срубили
вы срубили
срубили
903 903 903 903 упал
Будущее
он / она / оно упадет
мы упадем
вы упадете
они упадут
Future Perfect
Я буду иметь вы срубите
он / она / она срубят
мы срубим
вы срубите
они срубят
буду рубить
вы будете рубить
он будет рубить 9039 3
мы будем рубить
вы будете рубить
они будут рубить
9038
Present Perfect Continuous
я рубил
рубили
рубили
рубили
рубили
валка

Future Perfect Continuous
рубка
рубка
рубка
рубка
валка
Past Perfect Непрерывная
Я был вырубка
вы вырубали
он / она / она вырубали
мы вырубали
вы вырубали

Условный
Я бы упал
вы бы упали
он / она / оно упало бы
мы бы упали
вы бы упали
Прошлое условное
Я бы срубил
вы бы срубили
он / она срубили бы
мы бы срубили
они бы срубили
Collins English Verb Tables © HarperCollins Publishers 2011
.

претерит
мы срубили
вы срубили
они срубили

Настоящее время Непрерывное
903
рубка
рубка
валка
валка

вы срубили
он / она срубили
мы срубили
вы срубили
сплошной

я рубил
вы рубили
он / она / она валка
мы рубили
вы рубили
0
Я срубил
вы срубили
h е / она / она срубили
мы срубили
вы срубили
срубили

Будущее
он / она / оно упадет
мы упадем
вы упадете
они упадут

Future Perfect
	Я буду иметь	вы срубите
он / она / она срубят
мы срубим
вы срубите
они срубят
буду рубить
вы будете рубить
он будет рубить 9039 3
мы будем рубить
вы будете рубить
они будут рубить

Present Perfect Continuous
я рубил
рубили
рубили
рубили
рубили

Future Perfect Continuous
рубка
рубка
рубка
рубка
валка

Past Perfect Непрерывная
Я был вырубка
вы вырубали
он / она / она вырубали
мы вырубали
вы вырубали

Условный
Я бы упал
вы бы упали
он / она / оно упало бы
мы бы упали
вы бы упали

Прошлое условное
Я бы срубил
вы бы срубили
он / она срубили бы
мы бы срубили
они бы срубили

претерит
мы срубили
вы срубили
они срубили

Настоящее время Непрерывное
903
рубка
рубка
валка
валка

вы срубили
он / она срубили
мы срубили
вы срубили
сплошной

я рубил
вы рубили
он / она / она валка
мы рубили
вы рубили
0
Я срубил
вы срубили
h е / она / она срубили
мы срубили
вы срубили
срубили

Будущее
он / она / оно упадет
мы упадем
вы упадете
они упадут

Future Perfect
	Я буду иметь	вы срубите
он / она / она срубят
мы срубим
вы срубите
они срубят
буду рубить
вы будете рубить
он будет рубить 9039 3
мы будем рубить
вы будете рубить
они будут рубить

Present Perfect Continuous
я рубил
рубили
рубили
рубили
рубили

Future Perfect Continuous
рубка
рубка
рубка
рубка
валка

Past Perfect Непрерывная
Я был вырубка
вы вырубали
он / она / она вырубали
мы вырубали
вы вырубали

Причины запотевания пластиковых окон: Почему потеют пластиковые окна в квартире изнутри и как с этим бороться?

Дек 29, 2020 автор alexxlab Разное

Почему запотевают пластиковые окна внутри

Пластиковые окна становятся популярнее год от года благодаря своим многочисленным положительным качествам. Они изолируют комнаты квартиры от уличного шума, хорошо удерживают тепло, не требуют проведения сложных мероприятий по уходу за ними, имеют презентабельный вид и, по нынешним временам — доступную цену.

Почему запотевают пластиковые окна внутри
Однако, как и у всех элементов обустройства дома, у окон ПВХ есть и свои недостатки, к которым относится появление влаги на стеклах во время перепада температур. Почему запотевают пластиковые окна внутри и можно ли этого избежать? Этот вопрос волнует многих собственников жилья, в котором установлены стеклопакеты, так как подобные проявления приводят к возникновению вокруг рамы плесневых проявлений, а они впоследствии могут перекинуться и на остальную отделку стен.
Последствия излишней сырости — пятна плесени на откосах и стенах
Причины появления проблемы
Как известно, нагретый воздух в помещении поднимается вверх, поэтому чаще всего сырость, а затем и грибок возникают в верхних углах рамы. Происходит это по причине перепада температур теплого воздуха, идущего из квартиры и холодного, проникающего с улицы. Самая выраженная разница между ними создается именно в верхней части рамы. При их «столкновении» и происходит образование конденсата, но только в том случае, когда отсутствуют элементы вентиляции, способствующие постоянному выветриванию влаги. Это проявление можно охарактеризовать, как образование «точки росы», то есть создается температура, при которой влага, находящаяся в воздухе, превращается в конденсат, который сверху стекает вниз по стеклу. Кстати, он также может активно образовываться и в нижней части окна.
Конденсат на внутренней стороне ПВХ-окна
Существует и еще целый ряд причин, способствующих образованию конденсата в «точке росы»:
Резкие перепады атмосферного давления, обычно сопровождающиеся столь же резкими переменами погоды. Понятно, что повлиять на это человек не в силах.
Повышенная сырость в комнате, например, идущая из подвальных помещений, особенно в квартирах, расположенных на первых этажах многоэтажных зданий.
Избыточная влажность, возникающая в результате приготовления пищи или долговременного поступления пара — это в основном касается помещений кухни и ванной в частных домах, где часто устанавливаются небольшие по размеру окна ПВХ.
Высокая температура в комнатах дома, при очень низкой за окном. В таких случаях на стеклах окон может даже возникнуть обледенение — замерзание конденсата в нижней части окна.
В сильные морозы при неправильно подобранном или неграмотно установленном ПВХ-окне можно наблюдать и такую картину
Герметичность стеклопакета считается неоспоримым его достоинством, но и она же лишает возможности материалам «дышать», что тоже является причиной запотевания стекол.
Большое количество комнатных цветов также может стать причиной образования конденсата на окнах. Растения требуют периодического полива, который дает определенное количество влажных испарений, и они, не имея выхода в связи с герметичностью конструкции, оседают на стеклах окон. Кроме этого, если цветы установлены на подоконнике плотным рядом, то они перекрывают поступление теплого воздуха от батарей к раме и стеклу окна, что также вызывает перепады температур и ведет к образованию конденсата.
Обилие комнатных цветов на подоконнике тоже зачастую становится причиной излишней сырости
Наличие конденсата на оконных рамах может быть вызвано и тем, что слишком широкий подоконник перекрывает поступление теплого воздуха от батареи к окну, направляя его в сторону комнаты. По правилам нагретый воздух должен направляться вверх вдоль окна, создавая тепловую завесу, не допуская попадания холодного, идущего от окна в комнату, и одновременно активно вентилируя поверхность окна.
Слишком широкий подоконник нарушает естественную вентиляцию внутренней поверхности окна
Бытовые причины, такие, как проведение ремонтных работ с применением растворов и клея, а также просушка белья в условиях квартиры в зимний период тоже являются причинами образования капель влаги на пластиковых окнах.
Нельзя не упомянуть и ошибки, которые, возможно, были сделаны при монтажных работах в ходе установки рам. Они очень часто являются причиной появления конденсата. К наиболее распространенным дефектам установки можно отнести:
— стеклоблоки, изготовленные с отступлениями от технологии производства, которые не соответствуют заявленному качеству и характеристикам, и поэтому неспособные защитить дом от холода, сквозняка и шума;
— выбранные для монтажа окна комплектующие, не соответствующие данной конструкции;
— некачественная заделка монтажной пеной швов между стеклопакетом и стеной;
— недостаточное утепление откосов со стороны улицы, в результате чего холодный воздух проникает в швы между стеной и рамой;
— использование некачественных материалов при изготовлении стеклопакета;
— отсутствие или неправильное расположение водоотводящих отверстий в раме.
Причиной возникновения конденсата, обледенения и пятен плесени как на раме, так и вокруг нее может стать несоответствие толщины стеклопакета климатическим условиям региона. При зимних температурах ниже 20 градусов не подойдут однокамерные стеклопакеты — они просто по своим характеристикам не способны защитить помещение от холода в зимние морозы. Поэтому при низких зимних температурах спасти от ветра и промерзания могут двухкамерные стеклопакеты, а сами рамы ПВХ (профили, из которых они изготовлены) должны иметь не менее 5 камер.
Видео — Основные причины запотевания пластиковых окон
Решение проблем
Чтобы решить проблемы, зависящие от владельца квартиры, и избавиться от образования конденсата, нужно принять некоторые доступные меры.
Как можно решить проблему запотевания стекол?
Нормализация влажности и температуры
Зная причины возникновения конденсата на стеклах и рамах окон, можно начинать искать решение этой проблемы. Для этого необходимо провести определенные действия по снижению влажности или повышению температуры в помещениях. Проделав это, можно в значительной мере избавиться от возникновения подобного неприятного проявления.
Комнатный гигрометр — прибор для определения относительной влажности и температуры в помещении
Чтобы быть осведомленным об уровне относительной влажности в комнате, необходимо обзавестись гигрометром. «Точка росы» напрямую зависит от уровня влажности и температуры за окном и внутри помещения. Чтобы иметь представление о том, какие температурно-влажностные показатели приводят к образованию конденсата, можно обратиться к следующей таблице:
Температура в помещении 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25
уровень
влажности Температура около стекол, приводящая к образованию «точки росы»
20 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -5.5 -3.6 -1.5 -1
30 -15 -13 -11 -9 -6.5 -4.5 -2.5 -0.5 2 4 6
40 -12 -10 -7.5 -5 -3 0.5 1.5 3.8 6 8 10.5
50 -9 -7 -4.5 -2.5 0.1 2.5 4.5 7 9.5 11.5 14
60 -7 -4.5 -2 0.3 2.5 5 7.5 9.5 12 14.5 16.5
70 -4.5 -2.5 0 2.5 5 7 9.5 12 14.5 17 19
80 -3 -0.6 2 4.5 6.5 9 11.5 14 16.5 19 21.5
90 -1.5 1 3.5 6 8.5 11 13.5 16 18.5 21 23
100 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25
Производители окон ПВХ указывают в инструкции по их эксплуатации рекомендованные показатели температуры, при которой образование конденсата будет сведено к минимуму. В идеале она должна составлять не менее 18 ÷ 20 градусов тепла. Оптимальным способом поддержания определенной температуры, которая поможет сохранить не только окно и стены комнаты от появления плесени, но и здоровье жильцов квартиры, могут стать радиаторы или конвекторы со встроенным термостатом.
А самым простым выходом из этой ситуации является регулярное проветривание помещения, которое должно длится по 10 ÷ 15 минут дважды в день.
Но более эффективным способом избавиться от конденсата на окнах является устроенная в пластиковой раме постоянная вентиляция.
Вентиляция окон ПВХ
Для того чтобы обеспечить правильную вентиляцию пластиковых окон, их производителями внедрены несколько приспособлений, от которых не стоит отказываться при выборе модели.
«Гребенка», установленная на раме, которая позволит открыть створку на нужное расстояние.
Фиксатор -«гребенка» для выставления нужного просвета окна при проветривании
Обычная форточка, предусмотренная конструкцией окна.
Регулярное проветривание должно стать обязательной процедурой
Створка, способная открываться в двух положениях — полностью и на проветривание, с открытием проема на 10 ÷ 15 см.
Сравнительная новинка в конструкции окон – щелевое проветривание, когда оконная створка отходит от рамы буквально на несколько миллиметров.
Вентиляционный клапан намного упрощает процедуры проветривания
Вентиляционный клапан, способный регулировать приток воздуха в комнату.
Наиболее удобны в повседневной эксплуатации автоматические клапаны приточной вентиляции
Саморегулирующаяся вентиляция, которая осуществляет воздухообмен по мере необходимости, при помощи каналов в камерах профиля или специальных климатических клапанов. Клапан — это пластиковая коробка, в котором установлено специальное подвижное перо из пластика. Оно контролирует поступающий воздух, реагируя на интенсивность воздушного потока. Таким образом, когда ветер на улице усиливается, перо самостоятельно прикрывается, а при его отсутствии клапан открыт, поэтому в комнате не возникает сквозняков.
Примерная схема прохождения воздушных потоков через вентиляционный клапан
Климатический клапан устанавливается в верхнем отделе рамы. Если площадь окна достаточно большая, то устанавливается комплект, состоящий из двух клапанов.
Качественно устроенная вентиляция решит большинство проблем, связанных с образованием конденсата на окнах.
Установка вентиляционного клапана
Клапан для вентиляции в ПВХ-окно устанавливается достаточно просто, и весь процесс не займет много времени. В комплект с клапаном входит все необходимое для его установки. Из инструментов понадобится строительный нож и отвертка с крестовой насадкой.
Простейший вентиляционный клапан вполне посильно установить и самостоятельно
Монтируется этот элемент на верхнюю панель балконной двери или любой открывающейся створки окна. Главное — выбрать правильный размер клапана.
Сначала открывают створку и прикладывают клапан к планируемому месту установки для того, чтобы отметить длину резинового уплотнителя, который нужно удалить. Позднее его место займет уплотнитель, идущий в комплекте с клапаном.
Далее, уплотнитель аккуратно вырезается. На местах его среза, рядом с оставшимся уплотнителем и посередине образовавшегося разрыва в паз, где ранее была установлена резинка, крепят специальные приспособления – заглушки с отверстиями под саморез. Через них клапан будет прикручиваться в створке.
Затем на створку устанавливается клапан. Он имеет на нижней плоскости слой двустороннего скотча. Необходимо удалить защитную пленку и приклеить корпус к верхнему торцу створки в нужном месте. Затем в проушины с отверстиями вставляются саморезы и вкручиваются в установленные ранее заглушки. Так обеспечивается надежное соединение клапана со створкой окна.
В комплект обязательно входят два отрезка уплотнителя, которые вставляются в пазы клапана между вкрученными саморезами
Закончив со створкой, можно переходить к работе с уплотнителем рамы. На нем также отмечается длина резинки, которую нужно вырезать. Эта часть, подлежащая удалению, должна располагаться ровно напротив установленного на створке клапана.
Вместо удаленного уплотнителя устанавливается новый, из комплекта.
На этом работа завершена. Стоит только закрыть створку и сдвинуть регулятор клапана в нужную сторону, в положение закрыто или открыто.
Видео — Самостоятельная установка простейшего вентиляционного клапана
Эту работу может провести любой владелец или даже владелица квартиры, так как ничего сложного и тяжелого в этом процессе нет.
Цены на оконные приточные клапаны
~~Оконный приточный клапан~~
Проблема в установке
В том случае, если после установки клапана и регулярных проветриваний конденсат продолжает собираться, а со стен не сходит плесень, причину следует искать в правильности общей установки окна или в качестве самого изделия.
Вполне возможно, что окно устанавливали «горе-мастера», наделавшие массу ошибок
Для выявления причины в этом случае необходимо пригласить специалиста, который проведет ревизию стеклопакета и качества его монтажа. После проведения проверки мастер сможет дать квалифицированное заключение о том, можно ли исправить сложившуюся ситуацию, устранив огрехи неправильной установки, или все же придется заменить окно на новое.
Избавиться от конденсата на окне будет несложно, если проблема в недостаточной вентиляции помещения. Нужно провести ряд простых и доступных мероприятий, и можно забыть о неприятных лужах на подоконнике или наледи на стекле.
Сложнее будет решить проблемы, если производитель и установщик стеклопакета попался недобросовестный, и провел процесс монтажа кое-как. В этом случае иногда только радикальные меры помогут справиться с возникновением конденсата.
Видео: как устанавливается автоматический клапан приточной вентиляции
изнутри, снаружи, причины, что делать, как устранить запотевание
Пластиковые окна быстро и уверенно завоевали рынок, и сегодня большинство домов и квартир оснащены именно такими конструкциями. Плюсов у них масса, начиная удобством эксплуатации и заканчивая хорошей звукоизоляцией. Однако появление герметичных оконных конструкций повлекло за собой ряд новых бытовых сложностей, с которыми практически не сталкивались обладатели деревянных окон. В первую очередь речь идёт об активном образовании оконного конденсата, что становится источником явления «плачущих» стёкол.
Что такое оконный конденсат
Конденсат — это вода, которая переходит из парообразного состояния в жидкое при насыщении воздуха влагой и невозможности её удержания. В помещениях он образуется именно на окнах, так как излишки влаги выпадают на наиболее холодной поверхности, коей и является стекло. Капли воды тревожат не постоянно, они образуются преимущественно в зимний период, а с потеплением перестают беспокоить хозяев. Так происходит из-за разницы температур — когда за окном холодно, а помещение обогревается, начинается конденсация.
Физика процесса образования конденсата на окнах основывается на разнице температур — окно как самая холодная поверхность в помещении становится зоной для оседания лишней влаги из воздуха
Обратите внимание, что конденсат всегда выпадает исключительно по нижней кромке окна, но никогда по верхней. Это обусловлено тем, что при прочих равных условиях температура вверху закрытого помещения всегда будет немного выше, чем внизу, да и условия для циркуляции воздуха будут лучше. Этого оказывается достаточно для нейтрализации оседания влаги в верхней части стеклопакета.
К чему может привести постоянное запотевание окон
Многим кажется, что постоянное появление конденсата на пластиковых окнах доставляет неудобство только необходимостью дополнительной уборки воды с подоконников, ведь ПВХ система не реагирует на излишнюю влажность так критично, как деревянные конструкции. На самом же деле запотевание окон несёт в себе значительно большую угрозу:
нарушение микроклимата в помещении. Лишняя вода — источник повышения влажности воздуха, что может усугублять состояние обитателей жилища;
появление плесени. Повышенная влажность на окнах — благоприятная среда для развития микроорганизмов, которые могут разрастаться по откосам, обоям, текстилю на окнах и дальше распространяться по помещению;Повышенная влажность — благоприятная среда для развития плесени
уменьшение срока эксплуатации. Постоянный конденсат на окнах, даже несмотря на то, что внешняя часть конструкции изготовлена из пластика, негативно влияет на состояние окна, скапливаясь в щелях, стыках, под подоконником и т. д.
Когда и где запотевают окна дома
Проблема конденсации влаги на стёклах возникает периодически, и может затрагивать только отдельные комнаты. Есть несколько вариантов развития событий:
окна запотевают только в холодное время года. Тут проблема в любом случае связана с особенностями самого окна и его монтажа. Конструкция встроена таким образом, что температура стекла опускается слишком низко, а это создаёт условия для оседания конденсата. Происходит такое из-за неглубокого монтажа в проём, тонкого стеклопакета, неправильно установленного подоконника, преграждающего движение тёплых масс от батареи;
окна запотевают по утрам, причём происходит это чаще всего в спальнях. Причина — повышенная влажность воздуха, что возникает из-за нахождения в помещении спящих людей, и плохая вентиляция, неспособная выводить излишки влаги;
окна потеют только в одной комнате. В таком случае стоит обратить внимание на особенности монтажа конструкции, скорей всего были допущены огрехи;
окна потеют на кухне. На кухне образование оконного конденсата — вполне нормальное явление, так как в процессе приготовления пищи в воздух попадают частицы воды в виде пара, что и оседает на стёклах.
С проблемой запотевания пластиковых окон никогда не сталкивался, пока в нашей семье не появился малыш. На ночь закрывали комнату, чтобы в неё не пробирались домашние питомцы, а к утру было просто нечем дышать — влажность поднималась слишком сильно, а внизу окон появлялись целые лужицы. Не заставила себя ждать и первая плесень. Проблему решили кондиционером — он хорошо сушит воздух, помимо того, что и остужает.
В некоторых ситуациях, например, при образовании конденсата в кухне, проблемы как таковой и нет, а вот с постоянным оседанием влаги в отдельной комнате или в холодное время года стоит бороться.
Запотевание окон изнутри
Наибольшее количество неудобств доставляет образование конденсата внутри помещения, как и происходит в большинстве случаев. Для решения проблемы важно разобраться, почему так происходит.
Высокая влажность воздуха в квартире
Первая и самая распространённая причина появления конденсата на окнах — повышенная влажность в помещении. В холоднее время года крайне мало времени уделяется проветриванию, и лишняя влага попросту не может выходить. Сушка белья, приготовление пищи, закипание чайника, мытьё полов — все эти повседневные бытовые процессы заполняют воздух частичками воды, которая постепенно насыщает воздух. Учитывая, что оконное стекло — самая холодная поверхность в квартире, именно на ней лишняя влага и начинает оседать.
Сушка белья в помещении — одна из причин повышения влажности
Вентиляция и точка росы
В вопросе конденсации влаги стоит уделить внимание понятию точка росы. Термин подразумевает температуру, при которой воздух не в состоянии больше поглощать влагу. Например, если влажность при температуре 20 градусов составляет 50%, то это означает, что в воздухе находится половина максимально возможного количества водных частиц. При снижении температуры более чем в два раза влажность повышается до 100%, и начинается образование конденсата. Ранее эта проблема решалась посредством принудительной вентиляции — деревянные оконные конструкции не были герметичными и пропускали воздух, позволяя частично выводить лишнюю влагу наружу. Современные пластиковые окна делают помещение изолированным, из-за чего на стёклах начинает появляться конденсат.
Неправильный монтаж подоконника
Подоконник, под которым обычно устанавливается отопительная батарея, выступает за уровень стены. Величина этого выступа будет играть значимую роль в процессе запотевания окон. При нагреве тёплый воздух от батареи должен беспрепятственно подниматься, затрагивая и оконное стекло. Если же подоконник недостаточно утоплен, воздушные массы не смогут нормально передвигаться и в достаточной мере обогревать окно, что и приведёт к образованию капель влаги при повышении влажности воздуха.
Тёплый воздух от батарей обязательно должен беспрепятственно проникать к окну, иначе холодные стёкла будут запотевать
Промерзание окна
Одно из физических условий образования конденсата — низкая температура самого стекла, что говорит о его промерзании в холодное время года. Такая проблема может появиться по нескольким причинам:
неправильный монтаж, использование некачественных уплотнителей и монтажных материалов;
сбитые регулировки створок, из-за чего они неплотно закрываются;
установка конструкции низкого качества;
установка недостаточного толстого стеклопакета. Не стоит экономить на окнах и приобретать однокамерные конструкции, они не способны обеспечить адекватный уровень удержания тепла и практически всегда потеют в холодное время из-за промерзания.
Запотевание окон снаружи
Запотевание окон с наружной стороны, то есть появление на них росы, не считается проблемой, а, напротив, хорошим признаком. Исходя из физики процесса, образование конденсата с внешней стороны в холодное время года говорит о высокой энергоэффективности выбранного стеклопакета. Наружное стекло остаётся холодным, поэтому на нём и появляются капельки воды, а значит, конструкция не выпускает тепло из помещения.
Стоит помнить о важности такого приспособления, как отлив, особенно если окна часто запотевают снаружи. Внешний подоконник должен быть качественно установлен, чтобы стекающая влага не попадала на стену и не становилась причиной образования плесени и сырости.
Ещё одна причина появления влаги снаружи окна (особенно актуальна в тёплое время года) – расположение под ним источников влаги, например, водоёма или бассейна.
Запотевание окон внутри стеклопакета
Если влага обнаружена между стёклами, из которых состоит стеклопакет, не стоит пенять на влажность воздуха, температуру и прочие причины конденсации. В такой ситуации есть всего две причины — производственный брак или повреждение, которые привели к отсутствию герметичности конструкции. Единственно верное решение при обнаружении влаги внутри стеклопакета — его полная замена. Это возможно сделать без демонтажа металлопластикового каркаса, но для замеров и монтажа стоит вызвать специалиста. Важно помнить о гарантии — если окна были заказаны у официального представителя, то обнаруженный производственный брак должен быть заменён бесплатно.
Как справиться с запотеванием окон
Решить проблему с образованием конденсата на окнах возможно, но только если изначально разобраться с причинами такого явления. Так, хозяевам помещения необходимо:
регулярно проветривать комнату. Это важно для снижения уровня влажности в помещении. Рекомендуется приоткрывать окно во время приготовления пищи, сушки постиранной одежды, сразу после мытья полов. На ночь комнату тоже лучше не оставлять полностью закрытой, лучше поставить окно в режим обычного (в тёплое время года) или зимнего проветривания;
наладить систему вентиляции, чтобы лишняя влага выходила естественным путём. Во время приготовления пищи на кухне включать вытяжку;
отрегулировать открывающуюся створку, чтобы она плотно прилегала к раме;
устранить препятствия нормальной циркуляции воздуха. Не стоит закрывать батареи под окном декоративными щитами, зашторивать окна плотными тканями. Неправильное положение подоконника также лучше скорректировать;
заменить стеклопакет. Это крайняя мера, которая нужна при наличии брака, повреждений, что стали источником разгерметизации конструкции, при неправильном выборе толщины окна и критических огрехах установки.
Если проблема устранена не полностью, или на данный момент нет возможности произвести мероприятия по нейтрализации причин запотевания, за окном придётся тщательно следить. Обязательно постоянно вытирать образовывающиеся лужицы, чтобы на подоконнике и откосах не появилась опасная плесень.
Видео: как бороться с конденсатом на окнах

Образование на пластиковых окнах конденсата — распространённая проблема, бороться с которой необходимо исходя из конкретных причин. Вызывать запотевание может повышенная влажность, неправильный монтаж окна и подоконника, и даже влажная уборка в комнате, поэтому и меры устранения будут разными.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Почему пластиковые окна потеют. Вода на окнах, а так же конденсат и точка росы.
Часто можно услышать жалобы обладателей даже качественных пластиковых окон на непонятное появление воды на поверхности стеклопакета.
Как правило, это описывается термином “окна потеют”. Эффект выражается появлением определенного количества влаги на поверхности стекла, а иногда и на самом пластике. На самом деле, речь идет о простом конденсате. Попытаемся Вам объяснить, что такое конденсат на окнах и как бороться с этим явлением.
Наиболее распространенные случаи запотевания окон и их проявление:
Окна потеют только по утрам. Как правило, с 8 до 10 часов утра.
Окно потеет только в зимнее холодное время.
Во всех комнатах все в порядке, но в одной постоянно запотевает окно.
На подоконнике вода.
В этой статье мы постараемся объяснить Вам, почему потеют пластиковые окна.
Как выглядит запотевшее окно
Как правило, окно потеет снизу вверх с небольшим акцентом по краям. Запотевание представляет собой огромное количество мелких капелек, которые, соединяясь, образуют большие. Большие капли часто скатываются по поверхности стеклопакета вниз, иногда попадая на подоконник, вследствие чего на нем появляется небольшая лужица воды.
Первый вопрос, который возникает при запотевании окон – что делать? Большинство первым делом звонят с жалобой в компанию, в которой покупали окна, пытаясь обвинить ее в некачественных окнах или монтаже окон. Самая распространенная фраза при этом: “Ваши окна запотевают, а со старыми окнами у нас такого не было!”. При этом любые попытки компании объяснить природу происходящего явления воспринимаются заказчиком, как оправдание своей вины. Но на самом деле, компании виноваты только в 2–5% случаев. В остальных случаях виновники — определенные факторы, как по отдельности, так и в совокупности.
Происхождение конденсата
Как говорилось выше, вода, образующая на поверхности стеклопакета (окна), называется конденсатом. Конденсат – переход воды из парообразного состояния в жидкое. Чем холоднее комнатная сторона стеклопакета, тем больше вероятность выпадения конденсата на ней. Так же, на вероятность запотевания окон влияет влажность в помещении.
Если объяснять это с точки зрения физики, то существует такое понятие как точка росы. Роса на траве появляется от того, что утром температура воздуха повышается быстрее, чем температура травы, и в тот момент, когда температура травы достигает “точки росы”, пар в воздухе оседает на ее поверхности, образуя капли. У запотевания окон та же природа.
С помощью данной таблицы можно определить температуру поверхности стеклопакета, при которой на нем выпадет конденсат. Как говорилось выше, это значение зависит от двух факторов: температура воздуха в комнате и влажность в помещении. Замерить влажность в помещении можно гигрометром.
Вл./t 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25
20 -20 -18 -16 -14 12 -9,8 -7,7 -5,6 -3,6 -1,5 -0,5
30 -15 -13 -11 -8,9 -6,7 -4,5 -2,4 -0,2 1,9 4,1 6,2
40 -12 -9,7 -7,4 -5,2 -2,9 -0,7 1,5 3,8 6,0 8,2 10,5
50 -9,1 -6,8 -4,5 -2,2 0,1 2,4 4,7 7,0 9,3 11,6 13,9
60 -6,8 -4,4 -2,1 0,3 2,6 5,0 7,3 9,7 12,0 14,4 16,7
70 -4,8 -2,4 0,0 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,1
80 -3,0 -0,6 1,9 4,3 6,7 9,2 11,6 14,0 16,4 18,9 21,3
90 -1,4 1,0 3,5 6,0 8,4 10,9 13,4 15,8 18,3 20,8 23,2
100 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0
Слева — процент влажности в комнате. Сверху — температура в комнате.
Довольно часто задают вопрос, почему старые окна не потели, а новые окна потеют? Дело в том, что советские столярные окна имеют большое расстояние между стеклами в рамах, по этой причине то стекло, которое находится в помещении имеет большую температуру, чем такое же стекло в однокамерном стеклопакете. Но это совсем не значит, что старые столярные окна теплее.
Основные причины запотевания окон и рекомендации по их устранению

Однокамерный стеклопакет
При покупке окна не следует экономить на стеклопакете. Однокамерный обычный стеклопакет (не энергосберегающий), скорее всего, познакомит Вас с таким явлением как “запотевание окон”.
Что делать: заменить стеклопакет (не окно, а именно стеклопакет).
Перекрытая подоконником батарея
Окно должно обдуваться теплым воздухом. Перекрытая подоконником батарея не позволяет теплому воздуху циркулировать должным образом, тем самым, не подогревая окно.
Что делать: уменьшить глубину подоконника или вынести батарею, иногда, придумать альтернативный источник обогрева стекла.
Плохо работает вентиляция в помещении
Вентиляционные решетки забились пылью и плохо всасывают влажный воздух, оставляя его в комнате.
Что делать: почистить или заменить решетки, если дело не в них, то убедиться, что с вентиляцией все в порядке и влажность нормально выводится из помещения.
Цветы на подоконнике
Цветы обильно выделяют влагу. Она оседает на стеклопакете, в результате чего образуется конденсат на стекле.
Что делать: убрать цветы с подоконника.
Непереведенные на зимний режим окна
Окна, переведенные на летний режим, имеют меньшую теплоизоляцию по сравнению с зимним режимом, вследствие чего внутренняя сторона стеклопакета сильнее охлаждается.
Что делать: перевести окна на зимний или летний режим.
Помещение проветривается менее 10 минут в день
Вне зависимости, какие у Вас окна, их нужно открывать и проветривать помещение. Идеально для этого подходит режим микропроветривания.
Что делать: проветривать помещение 10–15 минут в день.
Ошибки, допущенные при монтаже
Редко, но бывает, что компания, устанавливающая окна, не очень качественно произвела монтаж окон, либо установку откосов. Как результат – продувания, которые являются причиной пониженной температуры стеклопакета, вследствие чего окна потеют.
Что делать: устранить источник холодного воздуха.
Очень часто потеют окна, которые находятся на кухне. На кухнях, как правило, самая высокая влажность. Причины этой влажности многообразны, от газового чайника, до кастрюль и раковины. Поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам для кухни выбирать окна с двухкамерным стеклопакетом.
Возможно, Вам будет полезно узнать наши советы по уходу и эксплуатации пластиковых окон.
Помните, запотевание окон, в большинстве случаев, не является дефектом. Окна не могут выделять влагу.
Возможно, Вам будут интересны наши следующие статьи и советы:

причины и способы решения проблемы
Сегодня пластиковые окна прочно закрепились на лидирующих позициях. Они имеют огромное количество преимуществ: тепло- и звукоизоляция, экологичность, простота в эксплуатации и долговечность. Но часто собственники новых оконных систем сталкиваются с таким фактором как конденсат или попросту запотевание. Почему запотевают пластиковые окна и как бороться с таким явлением?

Что такое конденсат?

Окружающий нас воздух в своем составе имеет воду в виде пара, количество которого постоянно меняется. Вода при понижении температуры воздуха переходит из парообразного состояния в жидкое и оседает на поверхности в виде капелек, это и есть конденсат.

Причины запотевания поверхности стеклопакетов

Как правило, запотевает стекло внутри, но чаще образовывается конденсат на пластиковых окнах со стороны комнаты.

Если образовывается конденсат внутри стеклопакета, то причина здесь может быть одна – это отсутствие герметичности всей системы. Вся вина ложится на производителя. И решается такой вопрос путем замены оконной системы. Компания, которая занималась установкой, обязана произвести замену бесплатно, соответственно пункту договора, так как производитель дает гарантию на свою продукцию.

Основные причины запотевания пластиковых окон на поверхности таковы:

Установлен однокамерный стеклопакет;

Некачественный стеклопакет;

Плохая вентиляция помещения;

Забились дренажные отверстия;

Плохое отопление помещения зимой;

Некачественные откосы;

Не правильная установка;

Широкие подоконники.

Однокамерные стеклопакеты

Часто собственники жилья при замене окон на новые пластиковые устанавливают в жилых помещениях однокамерные пакеты, ведь они дешевле. Это самая большая ошибка. Для жилого помещения рекомендуется монтаж минимум двухкамерных окон с тройным остеклением. Что обеспечит надежную теплоизоляцию.

Если вы подозреваете, что вам установили однокамерную систему, просто подожгите свечу или спичку возле стекла и посмотрите, сколько отражений огонька будет на стеклах. В двухкамерных их три.

Некачественный стеклопакет

К сожалению, сегодня рынок пластиковых окон очень большой и часто производители экономят на отдельных элементах. Плохая и некачественная фурнитура и уплотнители приводит к нарушению герметичности оконной системы. Проблема решается заменой стеклопакета, поэтому при выборе окон лучше обратится в авторитетную компанию.

Плохая вентиляция помещения

В воздухе содержится некоторые количество водяного пара, которое постоянно меняется. Конденсат образуется в случае повышения влажности или понижения температуры. Для того что бы обеспечить нормальную влажность в комнате обустраивается вентиляция.

Именно по причине плохого вентилирования часто возникает запотевание пластиковых окон на кухне или в санузле.

В квартире внимательно осмотрите систему вентиляции, возможно при ремонте были изменения и просто закрыли вентиляционные отверстия. Или же стоит почистить каналы и решетки вентиляции.

Забились дренажные отверстия

Пластиковая оконная система для нормального функционирования имеет свой дренаж для стока воды с поверхности. Если они забились то испаряясь влага будет оседать на стеклопакете в виде конденсата.

Плохое отопление зимой

При перепадах температур также образовывается конденсат, оседающий на окнах. Возможно причина в плохом отоплении зимой. Решить эту проблему можно путем добавления батарей, утепления стен, или же утепления откосов проема.

Некачественные откосы

Недостаточно просто заменить стеклопакет, для правильной термоизоляции нужно сделать качественные оконные откосы изнутри и снаружи. Некачественный подход к такому будто бы незначительному вопросу имеет много негативных последствий. При отделке откосов снаружи их можно утеплить одним из видов теплоизолятора.

Неправильная установка

Монтаж пластикового окна требует соблюдения целого ряда требований: наличие зазоров между проемом и стеклопакетом, правильная гидро- и пароизоляция, установка отливов.

Во-первых, зазоры между рамой и проемом обычно заделывают с помощью монтажной пены. Недостаточное ее количество или плохое качество приводят к плохой изоляции.

Во-вторых, пароизоляция для окон изготавливается с применением пароизоляционной ленты.

В третьих, отливы монтируются под раму на специальные зацепы, и ни в коем случае не прикручиваться непосредственно к окну.

В-четвертых, при монтаже важно ровно установить всю систему, иначе перекос нарушит герметичное прилегание уплотнителей.

И последнее это качественное изготовление откосов. Пена, которой заделывают зазор между рамой и проемом быстро разрушается и теряет свои изолирующие свойства под воздействием солнечных лучей и низких температур. Как следствие плохая термоизоляция и конденсат на окнах.

Широкие подоконники

Дело в том, что при очень широком проеме теплый воздух не доходит до поверхности окна. Довольно распространенная проблема, для решения которой нужно сделать конвекционные отверстия в подоконнике. Можно просто просверлить несколько штук самостоятельно.

Бытовые стороны решения проблемы

Кроме перечисленных выше причин запотевания окон в квартире могут быть и еще банальные бытовые нюансы.

Комнатные растения на подоконниках;

Сушка одежды на радиаторах отопления возле окна;

Повышенная влажность помещения;

Перепланировка жилых помещений без соблюдения требуемых норм;

Перевод открывающихся окон в зимний/летний режимы.

Наличие на подоконниках большого количества комнатных растений также может приводить к запотеванию окон. Все растения требуют полива, а часть воды испаряется и оседает на поверхности окон в виде конденсата. Тоже и с сушкой одежды, при которой также испаряется излишнее количество влаги.

Для избегания повышенной влажности в помещении нужно устраивать проветривания, не создавать лишних источников влаги, правильная вентиляция. Возможно, стоит установить поглотители влаги со сменными картриджами, которые нужно вовремя заменять.

Особенно стоит внимательно подходить к перепланировкам помещений. Все вентиляционные каналы должны быть открытыми. При обустройстве кухни студии обязательно наличие дополнительной вытяжки.

Многие не знают, но современные окна имеют два режима летний и зимний. Регулировка осуществляется путем поворота прижимных фиксаторов в вертикальное летнее положение и горизонтальное зимнее. Таким образом, изменяется прижим створок окна.

Что можно сделать самостоятельно?

Для предотвращения запотевания нужно убедиться, что стеклопакет качественный и многокамерный, откосы сделаны правильно. Если проблема в самом окне стоит обратиться к компании установщику с просьбой о замене некачественного стеклопакета.

Откосы можно сделать самостоятельно с использованием утеплителя. Или же обратится к квалифицированным специалистам.

Обязательно нужно проверить наличие вентиляции в квартире и исправном ее функционировании. Это можно сделать при помощи зажженной свечи или спички. При плохой работе стоит очистить решетку вентиляционного отверстия и сам канал. На кухне можно установить вытяжку. А в санузле принудительную вентиляционную систему.

Если имеют место широкие оконные проемы, в подоконниках стоит самостоятельно просверлить несколько отверстий для доступа воздуха. А в плохо отапливаемом помещении стоит добавить количество радиаторов.

При смене поры года нужно перевести регуляторы стеклопакета в соответствующее положение.

И главное что нужно помнить, не стоит экономить на оконных системах, невысокая цена может говорить о плохом качестве элементов стеклопакета которые придут в негодность спустя несколько лет. Качественные окна служат до нескольких десятилетий при правильном обслуживании. Также не нужно ради экономии средств ставить однокамерные пакеты. Они подходят для нежилых или не часто используемых помещений. Для своей квартиры лучше приобрести двухкамерный стеклопакет.

Также нужно помнить, что комнаты должны проветриваться, а для этого окна делают открывающимися. И последнее это монтаж только квалифицированными специалистами. Правильно установленный стеклопакет прослужит значительный период.
Запотевание окон внутри дома: причины, последствия, способы устранения проблемы
Деревянные рамы со стеклянным окном давно ушли в прошлое. Сейчас популярна установка пластиковых стеклопакетов в профиле из пластика. Такие окна прекрасно справляются с шумопоглощением, сохранением тепла, кроме того, повредить пластиковое окно гораздо сложнее, чем стеклянное.
Однако, пользователи пластиковых окон часто сталкиваются с проблемой запотевания окон с внутренней стороны. Каковы причины образования конденсата на окне, и как бороться с неудобством, расскажу в статье.
Причины запотевания окон

Причины образования конденсата заключаются в физических свойствах воды. Будучи в газообразном состоянии, вода не заметна, но при нагревании пар достигает «точки росы» — этап, на котором газообразное состояние сменяется жидким. По этой причине, практически невозможна ситуация, когда окно запотело снаружи, для этого в квартире должно быть холоднее, чем на улице. У образования конденсата внутри стеклопакета имеется только одна причина – нарушенная герметизация конструкции. При появлении разгерметизации внутрь стеклопакета попадает теплый воздух, который, остывая, садится на окно каплями воды.

У запотевания окна со стороны комнаты причин больше. Давайте рассмотрим основные из них.

Однокамерный стеклопакет не обеспечит достаточной теплоизоляции, не рекомендован для установки в жилых помещениях.

Если в комнате повышена влажность воздуха, лишний объем пара будет оседать на окнах.

Слишком широкий подоконник перекрывает поток теплого воздуха, идущий от радиатора, стеклопакет не прогревается.

При отсутствии вентиляции в комнате запотевание окон приобретет регулярный характер.

Нарушения технологии монтажа пластиковых окон. Сюда относится неправильная герметизация окна при помощи монтажной пены, отсутствие или нарушение установки откосов, брак фурнитуры и износ уплотнителя. Все эти причины приводят к нарушению функционирования пластиковых окон.

Способы устранения запотевания окон

Понимание причин запотевания окон помогает в исправлении ситуации. К основным способам устранения запотевания окон относятся:

При образовании конденсата внутри камеры стеклопакета единственный способ устранения – замена стеклопакета. Пригласите специалистов для качественного проведения процедуры замены, чтобы подобная неприятность больше не повторялась.

Проверьте ровность и силу запирания створки окна. Проведите рукой вдоль линии окончания створки в закрытом состоянии, поднесите зажженную спичку – наличие сквозняка говорит о неплотном прилегании. В таком случае отрегулируйте створку при помощи винтов и прижимных пластин.

Если вопрос установки стеклопакетов актуален в данный момент, выбирайте ширину подоконника так, чтобы он не перекрывал радиатор отопления. Если же подоконник уже установлен широкий, сделайте в нем отверстия, установите вентиляционные решетки.

Отделка откосов помогает устранить проблему конденсата на окне. Обратитесь в компанию, в которой заказывали окна, проследите, чтобы под откосы проложили утеплитель.

Повышенная влажность и нарушенная вентиляция – взаимосвязанные проблемы. При исправлении вентиляции в помещении уйдет проблема влажности и излишнего конденсата.

Проверьте фурнитуру окна и, в частности, обратите внимание на уплотняющую ленту. При необходимости – замените ее на новую.

Если по какой-либо причине в квартире установлены однокамерные стеклопакеты, необходимо провести дополнительное утепление (утепление откосов и нанесение энергосберегающей пленки на стеклопакет) или замену стеклопакета на двухкамерный или трехкамерный вариант.

Как не допустить запотевания окон

Профилактика образования конденсата на окне – процедура менее затратная и более эффективная, поскольку последствия запотевания окон неприятны и опасны. На окне и подоконнике образуется наледь, что является дополнительном источником холода и способствует увеличению числа простудных заболеваний. Постоянная влажность приводит к появлению грибка, плесени и других бактерий, которые трудно вывести. Чтобы этого не произошло, проведите профилактические меры:

Уменьшите ширину подоконников;

Уберите с подоконника горшки с комнатными растениями;

Установите под подоконником клапан сквозной вентиляции;

Часто проветривайте комнату или установите створки окна на постоянное микропроветривание.

Устранение причины запотевания пластикового окна сохранит здоровье членов семьи, устранит визуальный недостаток и добавит комфорта.
04.01.2018
Подписаться на рассылку
Причины запотевания окон ПВХ и что с этим делать
Почему потеют пластиковые окна? Этот вопрос нередко можно услышать от обладателей качественных окон ПВХ. Их удивляет непонятное возникновение жидкости на поверхности окна, а ведь это обыкновенный конденсат. В этой статье, мы постараемся вам донести, что за явление такое «конденсат» и как ему противостоять.
Чаще всего конденсат на поверхности стеклопакета возникает в определенных ситуациях. Это может происходить исключительно по утрам. Ориентировочно с восьми до десяти часов. Встречаются также случаи, когда окна запотевают в зимнюю стужу. Бывает и ситуация, когда во всех помещениях на окнах не наблюдается конденсата, а в одной он присутствует постоянно. Не редки случаи, когда скапливается вода на подоконнике.
Если потеют окна , как же это выглядит?
Существует такая тенденция, что чаще всего окна ПВХ потеют в направлении снизу вверх с небольшим скоплением по краям. Запотевание выглядит как громадное количество мелких-мелких капелек, которые, между собой соединяясь, образуют большие капли. Образовавшиеся большие капли по поверхности стекла стекают вниз. Иногда они могут попадать на подоконник пластикового окна. Это обычно приводит к образованию на нем небольшой водяной лужи.
Что же делать, если ваши пластиковые окна потеют?
Чаще всего люди, которые сталкиваются с такой проблемой, жалуются в компанию, в которой они приобретали окна ПВХ. Они полагают, что им продали не качественный товар или при монтаже окон были допущены ошибки. Главным аргументом считается то, что со старыми окнами никогда такого не случалось. И объяснить клиенту, что это не вина компании довольно проблематично. Хотя на самом деле, по вине компаний такое происходит только от двух до пяти процентов от всех случаев. Во всех остальных случаях чаще всего виноваты определенные факторы, а иногда и совокупность нескольких из них провоцирует возникновение конденсата.
Разобравшись, откуда возникает конденсат, мы поймем, почему потеют пластиковые окна. Конденсат — это жидкость, которая появляется на поверхности пластикового окна. Сам этот процесс представляет собой преобразование воды и состояния пара в жидкое состояние. Чем ниже температура стороны стеклопакета, которая находится в комнате, тем выше становится вероятность возникновения на поверхности стекла конденсата. Уровень влажности воздуха в помещении также может спровоцировать запотевание окна.
В науке физике существует такое явление как точка росы. Роса утром возникает по причине того, что воздух вокруг прогревается быстрее, чем тот воздух, который находится около травы и наступает момент, когда возле травы температура достигает так называемой «точки росы». Получается, что водяной пар на траву оседает, и тем самым образуются капли. Потеют окна ПВХ по этой же природе.
Часто возникает вопрос: отчего предыдущие окна не запотевали, а новые запотевают? Причина в том, что окна, поставленные еще в советское время, имеют между стеклами, которые находятся в рамах, большой промежуток. Благодаря этому стекло, находящееся со стороны комнаты, имеет температуру больше, чем стекло в стеклопакете, особенно однокамерном. Но это не обозначает, что советские окна сохраняли тепло лучше. Существует целый ряд причин того, почему потеют пластиковые окна. Ниже мы их рассмотрим и дадим практические советы по их устранению.
Первая причина – однокамерный стеклопакет
При приобретении пластикового окна не следует на нем пытаться сэкономить. Так как вероятность появления конденсата в однокамерном стеклопакете в разы выше. Для того чтобы решить эту проблему, его необходимо заменить. Еще раз обратите внимание, что не все окно нуждается в замене, а только стеклопакет.
Вторая причина – подоконником перекрыта батарея
Батарея, которая перекрыта подоконником, нарушает нормальную циркуляцию теплого воздуха. Поэтому окно должным образом не подогревается. Для ликвидации этой проблемы необходимо либо сократить глубину подоконника, либо вынести батарею. Не исключается вариант какой-либо альтернативы батарее, которая бы обогревала стекло.
Третья причина – плохая вентиляция помещения
Вентиляционные решетки могут быть забиты пылью, которая препятствует всасыванию ими влажного воздуха, и он остается в помещении. Для решения этой проблемы надо прочистить или заменить решетки. Если с ними все в порядке, то стоит посмотреть, в порядке ли сама вентиляционная труба.
Цветы на окнах тоже могут быть причиной запотевания окон, так как они выделяют жидкость. Эта жидкость оседает на поверхности стекла, и как результат возникает конденсат. Решается эта проблема очень просто — достаточно убрать с подоконника цветы.
Четвертая причина — ваши пластиковые окна не переведены на зимний режим
На летнем режиме теплоизоляция ниже, чем на зимнем режиме. Поэтому внутренняя сторона стекла пластикового окна больше охлаждается. Просто переведите стеклопакет на зимний или летний режим и проблема исчезнет.
Пятая причина — помещение менее десяти минут в день проветривается
Не глядя на то, какие у вас окна, помещение нужно обязательно проветривать. Режим микропроветривания специально для этого и создан, так что пользуйтесь им.
Часто запотевают пластиковые окна, расположенные на кухне. Причиной этого является то, что в этом помещении наблюдается обычно самая высокая влажность. Все из-за процессов, которые происходят на кухне. Поэтому мы вам настоятельно советуем при выборе стеклопакета для кухни отдать предпочтение двухкамерному стеклопакету.
Редко, но случается, что потеют пластиковые окна из-за ошибок, которые были допущены при монтаже. Тогда вся вина находится на компании, которая этим занималась и сделала это недобросовестно. Такими ошибками могут быть некачественный монтаж окон или неправильная установка откосов. Из-за этого возникают продувания, которые и понижают температуру стеклопакета. Как следствие окна запотевают. Для решения этой проблемы необходимо устранить источник холодного воздуха.
Потеет стеклопакет внутри — что делать, как решить проблему?

Потеет стеклопакет внутри — что делать?
Разделы статьи:
Всегда неприятен тот факт, когда потеет стеклопакет внутри. Причин этому может быть множество, а исход один — неприятный глазу внешний вид окна и весьма затруднённый обзор через него.
Причиной запотевания стеклопакета внутри, как правило, является частичная разгерметизация. Именно по этой причине, внутри стеклопластикового окна, может появиться влага или конденсат. Сама же разгерметизация стеклопакета, способна произойти по причине заводского брака или неправильно выполненной установки пластикового окна.
Как бы там ни было, но перед тем, как заменить стеклопакет, следует убедиться в том, что причинами его запотевания внутри, является именно разгерметизация. Итак, о том, что делать, если потеет стеклопакет внутри и будет рассказано в этом обзоре строительного сайта https://remstroisovet.ru/.
Причины запотевания пластиковых окон
Есть такое яркое выражение, как «плачут окна». Это очень неприятная проблема, связанная со многими различными факторами: повышенной влажностью, отсутствием качественной вентиляции в доме и со многим другим. Поэтому, если вы заметили, что пластиковые окна запотевают, то сначала следует выяснить причину возникшей неприятности и только после этого пытаться решать её.
Итак, причинами запотевания пластиковых окон, может быть:
? Большое количество влаги в квартире. Очень часто влажность повышается вследствие готовки пищи, при стирке и т. д. Тогда проблемой её появления может быть неисправная вентиляция на кухне или в ванной комнате, где обычно и происходит стирка белья.
? Проблема с отопительной системой. Нередко пластиковые окна потеют именно зимой, когда на улице и в квартире наблюдается существенный перепад температур. Таким образом, проблема появления конденсата на окнах внутри кроется в отопительной системе, а именно:
? Отделка окон снаружи или внутри выполнена неправильно. То же самое касается и утепления оконных откосов.
? Неправильном размещении радиаторов отопления (не под окнами, где они должны обязательно находиться, чтобы обеспечивать «воздушную завесу»).
? В недостаточном отоплении жилплощади;
? Некачественная оконная фурнитуры;
? Регулировка пластикового окна выполнена с ошибками, вследствие чего неплотно прилегают к раме створки, обеспечивая тем самым появление сквозняков.
Сначала следует проверить окна на предмет всех вышеперечисленных проблем. Если хоть какая-то из них будет замечена, то сперва следует устранить её и только после этого двигаться дальше в решении вопроса о том, почему потеют стеклопакеты внутри.
Потеет стеклопакет внутри — что делать?
Если потеет стеклопакет именно внутри, то, скорее всего дело в его разгерметизации. При изготовлении стеклопакетов используется специальный газ, поэтому, как правило, избавиться от этой проблемы навряд ли получится без замены стеклопакета.
Разгерметизация стеклопакета может наступить в результате брака, неправильного монтажа окон или же в установке на них дополнительных аксессуаров. Такими аксессуарами являются жалюзи, москитные сетки и т. д., в результате установки которых сверлится профиль.
Поэтому для монтажа всех вышеперечисленных принадлежностей, лучше всего использовать герметик. Кстати, при помощи него, можно также попытаться заделать уже имеющиеся отверстия в раме пластикового окна и тем самым частично избавиться от надоевшей проблемы с запотеванием стекол.
Можно также попробовать снять стеклопакет окна, найти трещину и попытаться заделать её всё тем же герметиком. Однако перед этим, обязательно следует высушить стеклопакет, чтобы внутри него полностью отсутствовала влага. Сделать это в домашних условиях непросто, но попробовать можно, тем более, если ничего уже не остается, как заменить стеклопакет полностью.
Вот некоторые другие причины запотевания пластиковых окон внутри стеклопакета:
? Неправильно изготовлены или забиты водоотводящие каналы внутри пластикового окна;
? Бракованная фурнитура, также может стать причиной запотевания пластиковых окон внутри стеклопакета. Если окна закрываются с трудом или есть малейший перекос створок, то причина появления конденсата на стёклах может скрываться именно в этом.
? Неправильная отделка окон. Важно, при отделке оконных откосов штукатуркой, рама пластикового окна не должна контактировать с раствором или стеной. Между рамой и поверхностью обязательно должен быть небольшой зазор с уложенной в него пароизоляцией.
? Ошибки при установке отлива. Замечено, что если оконный отлив установлен с пустотами внутри, то через них может к раме окна проникать холод, из-за которого и будет всё время образовываться конденсат на окнах зимой.
? Ошибки в монтаже окна. Такие грубые ошибки, как например, не по уровню выставленная рама, также станут причинами появления влаги на окнах.
Как видно, причин, по которым может потеть стеклопакет внутри много. Поэтому, прежде чем менять его на новый и выбрасывать деньги на ветер, как следует нужно убедиться в том, что причина кроется именно в разгерметизации стеклопакета.
причин и их устранение (подсказки)
Современный ремонт или строительство жилых помещений не обходится без установки пластиковых окон. И это оправдано, ведь при доступной цене есть ряд преимуществ: шумоизоляция, герметичность, увеличение светового проема и эстетичный вид. Но радость от установки изделий из ПВХ не может длиться долго, когда зимой возникает такая проблема, как запотевание пластиковых окон. Причины такого положения вещей не касаются человека до появления следов плесени на белых склонах.И тут возникает вопрос: «Что делать?».
Физика, 8 класс
Если вспомнить азы науки, описывающие законы природы, можно ответить на вопрос, почему пластиковое окно потеет изнутри. В учебнике по физике для 8-го класса есть тема об агрегатных состояниях вещества. Все ясно: при разных температурах вещество может находиться в газообразном, твердом и жидком состоянии. И это явление человек наблюдает ежедневно, например, при кипячении воды, когда она начинает испаряться при 100 градусах.
Переход вещества из газообразного состояния в жидкое называется конденсацией. Это явление возникает при понижении температуры. Если применить эти знания к окнам ПВХ, становится очевидным, почему окна «плачут»? Сам стеклопакет находится на стыке двух сред. Зимой на улице холодно, а в комнате тепло. В этот период поверхность стекла внутри помещения имеет более низкую температуру, поэтому пары, содержащиеся в воздухе, под влиянием перепада температур начинают менять агрегатное состояние и оседать на холодной плоскости в виде капель.
Старые деревянные окна были лучше?
Деревянные рамы со стеклом, которые не герметичны, не способствуют появлению конденсата на окнах. Можно, конечно, оставить старые деревянные конструкции и не пострадать зимой от мокрого подоконника, но тогда суммы, отданные коммунальщикам на обогрев жилья, будут намного внушительнее. Ведь красота окон ПВХ в их герметичности и сохранении тепловой энергии дома.
В советское время приточно-вытяжная вентиляция состояла из вентиляционных каналов и оконных проемов, обеспечивающих постоянную циркуляцию воздуха в помещении.Когда начали менять оконные блоки на герметики, возникла такая острая проблема, как запотевание пластиковых окон. Причины и их устранение взаимосвязаны: при нарушении работы вентиляционной системы ее необходимо восстановить.
Влажность
Еще одной причиной попадания капли воды на стекла является влажность в помещении. По санитарным нормам этот показатель для нормального микроклимата не должен превышать 45%.
Если гигрометр измеряет уровень влажности зимой внутри жилого помещения и показывает значение 60% или выше, это одна из причин, по которой пластиковое окно потеет изнутри.Сырость в квартире появляется при недостаточной вытяжной вентиляции.
Пар образуется во время готовки, мытья, принятия душа. Чтобы избежать его концентрации, необходимо отрегулировать работу вентканалов, чаще проветривать помещение и проверять эффективность отопительных приборов, которые не должны перекрываться подоконником более чем на 1/3.
Причины образования влаги
Приготовление пищи. Во время приготовления в воздух выделяется пар, который, попадая на внутреннее холодное стекло, оседает в виде капель.
Постоянное нахождение людей в помещении, без периодического проветривания.
Плохая циркуляция воздуха (закрытые батареи, неработающие вытяжные каналы).
Неправильная теплоизоляция помещения.
Развешивание мокрых вещей в сушильном помещении.
Конденсат опасен для здоровья
Запотевание пластиковых окон, причины, по которым они покрываются высокой влажностью воздуха в корпусе, сигнализируют о неблагоприятном микроклимате, поскольку сырость является отличной средой для развития плесени и грибка.Если не обращать внимание на «плачущие» окна, со временем откосы покроются черными пятнами, а это серьезный сигнал о том, что нужно тщательно очистить поверхности.
Безобидное, на первый взгляд, соседство человека с заплесневелыми стенами оборачивается проблемами для здоровья. Невидимые споры грибка и плесени проникают через дыхательные пути в организм человека и ухудшают его самочувствие. Особенно подвержены риску люди с астматическими заболеваниями. Поэтому вопрос, как устранить запотевание пластиковых окон, актуален не только для сохранения эстетичного вида помещения, но и важен для поддержания здорового микроклимата.
Специальные стеклопакеты
Обнаружив, что в помещении появляется конденсат на холодной поверхности — оконном стекле, вы поймете, что при уменьшении теплопроводности стеклопакета вероятность появления капель ниже. За счет теплоизоляции стеклопакетов есть возможность повысить температуру внутри окна.
Менеджеры оконных компаний Проблема: «Как не допустить попадания конденсата на окна?», Предлагают решить установку специальных стеклопакетов.Следует выбрать как минимум двухкамерную конструкцию, с энергосберегающим покрытием и заполнением пространства между стеклами аргоном.
Конденсат на откосах
Бывает, что после монтажа металлопластиковых окон даже премиум-класса «плачут» окна и откосы. Такое положение вещей связано с наличием «мостиков холода». Это места, которые подвергаются одновременному воздействию холода и тепла. Эти перемычки появляются в точках соприкосновения профиля и
.Противотуманное покрытие
: полное руководство по решению проблемы запотевания пластиковых изделий
По сути, покрытие против запотевания относится к химическим соединениям, которые необходимы для предотвращения образования небольших капель конденсата на поверхности пластика.
Противотуманное покрытие также называется незапотевающим покрытием. В некоторых источниках он также упоминается как средства против запотевания и средства для лечения.

Поверхность с / без противотуманного покрытия
Этот элемент был разработан НАСА во время космического проекта Gemini более пяти десятилетий назад.Однако со временем он стал важным компонентом, широко используемым на нескольких прозрачных пластиковых и стеклянных поверхностях.
Антизапотевающее покрытие — это технология, которая постепенно развивается. Стремление получить надежное и эффективное стойкое противотуманное покрытие получило большой импульс после того, как исследователи из Университета Лаваля разработали первое противотуманное покрытие.
Хорошая новость:
Это покрытие против запотевания очевидно гипоаллергенно (вряд ли вызовет аллергические реакции) и нетоксично, что жизненно важно для использования человеком.Кроме того, он гарантирует, что поверхность пластика, на которую он наносится, остается прозрачной и прочной.
Исследование, проведенное Американскими центрами по контролю и профилактике заболеваний, показало, что одним из лучших способов снижения травматизма на рабочем месте является нанесение антизапотевающего покрытия.
Кроме того, вам также необходимо знать, что покрытие против запотевания не ограничивается только очками или сопутствующими товарами.
Его также можно наносить на различные пластмассы, даже те, которые используются в промышленности, если необходимо предотвратить их запотевание.

Дверь холодильника с / без противотуманного покрытия
По этой причине этот элемент с момента своего изобретения сыграл решающую роль в обеспечении улучшения видимости, особенно в пластиковых изделиях.
Прежде чем перейти к более подробным сведениям о покрытии против запотевания, давайте сначала разберемся с феноменом запотевания.
Что такое запотевание?
А как возникает запотевание?
1.1. Как происходит запотевание пластмассовых изделий?
Проблема запотевания пластиковых материалов — одно из самых неприятных явлений, с которыми приходится сталкиваться многим людям в различных секторах.
По-видимому, если вы случайно работаете на улице в теплую погоду, высока вероятность того, что вы знаете проблемы, связанные с запотеванием очков.
Запотевание пластиковых изделий связано с конденсацией водяного пара на поверхности пластиковой пленки. По сути, это дисбаланс между относительной влажностью и температурой воздуха.

Естественный туман, блокирующий видимость
Это результат различий в поверхностном натяжении между поверхностью полимера и каплей влаги.
В первую очередь, запотевание происходит из-за разницы температур между внутренней и внешней поверхностями пластмассы.
При понижении температуры на внутренней стороне пластиковой пленки происходит накопление влаги.
Именно эта разница в температуре между двумя поверхностями заставляет материал «потеть» и, следовательно, запотевать.

Забрало шлема из поликарбоната с противотуманным покрытием
Это также может произойти из-за охлаждения воздуха вблизи пластиковой пленки до определенной температуры, при которой он никогда не сможет удерживать пар.Это, в свою очередь, приводит к конденсации лишней воды на пленке.
1,2. Основные элементы, вызывающие запотевание пластмассовых изделий
Как я уже упоминал выше, запотевание пластиковых материалов часто происходит в первую очередь в результате изменения температуры.
Однако было бы также важно понять некоторые элементы, вызывающие изменения температуры, которые, в свою очередь, вызывают запотевание пластиковых поверхностей.
Окружающее тепло
Это основная причина запотевания пластиковых поверхностей.По сути, это изменение окружающей температуры, которое, кажется, повышается больше, чем обычно.
Высокая влажность
Это еще одна причина запотевания пластика. Обычно случается, что чем больше влаги в воздухе, тем выше вероятность запотевания пластиковых линз.
Дело в том, что высокий уровень влажности, как правило, увеличивает вероятность запотевания, особенно в жаркие и влажные дни.
Очки закрытые
Если очки плотно прижаты к лицу, поток воздуха будет недостаточным.Таким образом, ограничивается циркуляция воздуха, что приводит к изменению температуры и, в конечном итоге, к запотеванию линз.
Человеческое напряжение
Это относится к ситуации, когда вы заняты напряженной деятельностью. Затем из-за повышения температуры тело выделяет больше тепла и выделяет пот.
Это дополнительное тепло и влага, которые затем вызывают запотевание пластиковых линз.
Итак, каковы последствия проблемы запотевания в различных отраслях промышленности?
Влияние проблемы запотевания на пластмассовые изделия (как это влияет на производительность и безопасность)
Вот правда:
Запотевание пластмассовых изделий проблематично во многих сферах жизни.Строители, сварщики, службы быстрого реагирования, земледельцы и различные промышленные предприятия, работающие с запотевшими пластиковыми материалами, вызывают крайнее бешенство.

Лобовое стекло автомобиля с / без противотуманной пленки
Некоторые из основных эффектов запотевания включают:
Туман — серьезная проблема безопасности
Вы должны знать, что запотевание пластиковых линз также является серьезной проблемой для безопасности людей, которые их носят.
Это проблема, которая затрагивает разные сегменты.Например, запотевание пластиковых линз — жизненно важная проблема безопасности, особенно при вождении.
Сообщалось о некоторых несчастных случаях, связанных с запотеванием пластиковых линз. Обычно это приводит к плохой видимости, что не позволяет водителю, наезднику, а также пешеходу четко видеть встречный транспорт.
Посмотрите это видео:

Кроме того, это также приводит к замедлению движения транспорта, особенно в дождливые дни и ночью.Из-за плохой видимости движение транспорта становится относительно затруднительным.
Уменьшить заметность в упаковке продуктов
В промышленной упаковке запотевание пластиковых поверхностей также снижает идеальную видимость продукта. Это впоследствии приводит к непривлекательному внешнему виду упаковки, что во многих случаях отпугивает потребителей от покупки продукта.

Пленка с противотуманным покрытием
Более того, капли влаги также могут привести к ухудшению качества продукта и, в некоторых случаях, к быстрому загрязнению.
Приводит к медленному росту растений из-за плохой передачи света
В сельскохозяйственном секторе запотевание также считается серьезной проблемой, поскольку оно приводит к снижению светопропускания. Это, в свою очередь, приводит к замедлению роста растений и отрицательно сказывается на урожайности в долгосрочной перспективе.
.
Почему запотевают очки?
Любой владелец очков знаком с этим испытанием, так как запотевшие линзы — обычная жалоба. Очки, отпускаемые по рецепту, спортивные солнцезащитные очки и очки для сноуборда, в конечном итоге в неподходящее время образуют конденсат на линзах. Почему это происходит, и как предотвратить запотевание очков зимой?
Очки запотевают из-за конденсата
Конденсация происходит на линзах очков, когда водяной пар — от вашего пота, дыхания и влажности окружающей среды — попадает на холодную поверхность, охлаждается, а затем превращается в крошечные капли жидкости, образуя пленку, которую вы видите как туман.
Ваши линзы будут относительно прохладными по сравнению с вашим дыханием, особенно когда наружный воздух холодный. Когда пар попадает на поверхность, имеющую меньшую тепловую энергию, часть его энергии уходит на эту поверхность. Конденсация происходит, когда у газа или пара не хватает энергии для поддержания себя в газовом состоянии, поэтому он снова переходит в жидкость. Частицы в жидкости имеют меньшую внутреннюю энергию, чем газ, но большую внутреннюю энергию, чем частицы в твердом теле.
Материя может существовать в трех фазах: твердой, жидкой или газовой.Переход от пара к жидкости является примером фазового перехода. Другими примерами фазовых переходов являются плавление (переход от твердого тела к жидкому), замерзание (переход от жидкости к твердому) и испарение (переход от жидкости к газу). Изменения внешних условий, таких как температура или давление, могут заставляют материю переходить из одной формы в другую.
Как предотвратить запотевание очков
Выберите не запотевающие материалы, чтобы ваши линзы не запотевали
Стеклянные линзы более склонны к запотеванию, но материалы линз, такие как поликарбонат и пластик, могут противостоять запотеванию.Еще один хороший вариант — антибликовая обработка, которая не только уменьшает блики, но и часто включает гидрофобное покрытие, которое сопротивляется воде, смазыванию и запотеванию.
Обработка против запотевания особенно важна для зимних видов спорта. Большинство спортивных солнцезащитных очков и очков для лыжного спорта или сноуборда предназначены для вентиляции и предотвращения запотевания, даже если вы вспотеете. Вы можете защитить свои очки от запотевания, когда носите шлем, разместив их там, где шлем не будет закрывать вентиляционные отверстия.А если вы снимаете очки, когда едете на лифте, надевайте их на сам шлем, а не на лоб, где от пота может образоваться конденсат.
Технология защиты от запотевания широко применяется в спортивных линзах и может сделать очки более безопасными, предотвращая запотевание линз, затрудняющее обзор. Wiley X и Liberty Sport известны своими технологически продвинутыми противотуманными линзами. Очки по рецепту, расположенные дальше от лица, также позволят воздуху циркулировать вокруг линз, чтобы минимизировать запотевание.Контактные линзы — еще один способ избежать запотевания линз, особенно зимой.
Очистите очки
Грязь, пятна и царапины способствуют удерживанию конденсата. Следите за чистотой линз, не оставляйте на линзах отпечатков пальцев и бережно обращайтесь с очками, чтобы не поцарапать. Простой способ очистить очки — использовать мягкое мыло для посуды, которое обладает свойствами, уменьшающими запотевание.
Поскольку поверхностно-активные вещества в мыле для посуды снижают поверхностное натяжение, линзы покрываются тонкой пленкой воды вместо тумана.Хотя на линзе все еще есть влага, она позволяет свету проходить сквозь нее, а не рассеиваться в разных направлениях.
Очиститель линз или многоразовая или одноразовая салфетка против запотевания, созданная специально для предотвращения запотевания линз, является наиболее безопасным для ваших линз. Как и мыло для посуды, оно содержит поверхностно-активные вещества. Другие средства, не предназначенные для очков, могут повредить антибликовое или фотохромное покрытие и аннулировать любые гарантии, которые есть на ваших линзах.
Настройте рамки
Если ваши очки продолжают запотевать, увеличьте поток воздуха вокруг линз, чтобы уменьшить проблему.Слегка отрегулируйте носоупоры или дужки, чтобы очки оставались на своих местах. Рамы, которые сидят слишком близко к вашему лицу, могут нуждаться в корректировке окулистом, но они могут сделать очень многое. Если запотевание — обычное явление, возможно, размер оправы ваших очков неправильный. Подумайте о новой оправе с большим пространством между линзами и лицом.
Взломы туманных линз, которых следует избегать
Мы нашли множество непродуманных средств от запотевших очков. Ваши очки требуют осторожного обращения, и то, что вы читаете их в Интернете, не делает их хорошей идеей.Вот несколько домашних средств, которых следует избегать:
Тереть линзы картошкой нельзя. Крахмал мог защитить лобовое стекло вашего дедушки от запотевания, но есть варианты получше. Держите картофель на тарелке, а не на линзах.
Зубная паста не должна попадать на линзы очков, потому что многие препараты содержат крошечные песчинки, которые отлично подходят для чистки зубов, но могут поцарапать линзы. И никогда не используйте зубную пасту, чтобы стереть царапины с очков.
Горячая вода может повредить линзы, средства ухода за линзами и оправу. Вместо этого используйте теплую воду.
Бытовые чистящие средства, такие как уксус, нашатырный спирт, спрей для стекла или поверхности, могут повредить обработанные линзы. Не используйте их на очках.
Противно плевать на линзы. Аквалангисты делают это, но, пожалуйста, не делайте этого. Вместо этого используйте очиститель для линз.
Попадание теплого воздуха в холодные очки — проблема, а наука о запотевших линзах не знает времени года. Влажное лето в сочетании с кондиционером вашего автомобиля создает аналогичные проблемы, а занятия спортом в любое время года могут привести к запотеванию линз.Хотя средства для ухода за очками — ваш лучший вариант, владельцы нашли креативные способы предотвратить запотевание линз зимой. Эти советы помогут создать линзы без запотевания и улучшить зрение в любое время года. Если ваши линзы не содержат средства против запотевания, средства от запотевания носят временный характер, и для достижения наилучших результатов вы должны регулярно их наносить.
Wiley X
Купить женские очки Купить мужские очки Купить женские солнцезащитные очки Купить мужские солнцезащитные очки
Источники:
Почему мои очки запотевают? (2015, март).Получено с сайта coldavenger.com: https://coldavenger.com/blogs/news/17573392-why-do-my-glasses-fog-up
.
Почему в холодную погоду в очках дымится (2013, март). Получено с quickanddirtytips.com: http://www.quickanddirtytips.com/education/science/why-do-glasses-get-foggy-in-cold-weather
Когда на улице холодно и я захожу в отапливаемое здание, почему мои очки запотевают? (2013, октябрь). Получено с сайта quora.com: https://www.quora.com/When-its-cold-outside-and-I-walk-into-a-heated-building-why-do-my-glasses-fog-up
. .
Визуализация с помощью FOG | Opensource.com
В мире информационных технологий крайне важно обеспечить единообразие взаимодействия на всех ваших машинах. Создание образа, также называемое клонированием диска, — это процесс копирования содержимого одного жесткого диска на другой.
ИТ-специалисты создают то, что часто называют «золотым образом», с желаемыми настройками, настройками и установками программного обеспечения. Затем это изображение загружается на сервер и оттуда распространяется на другие устройства.
Коммерческие продукты, такие как Symantec Ghost и Acronis Snap Deploy, предлагают средства захвата и развертывания образов с такими удобными функциями, как развертывание загрузки PXE, внедрение драйверов для Windows и задачи обработки изображений.Однако эти программы могут быть дорогостоящими и не поддерживаться их корпоративными владельцами.
К счастью, существуют решения для создания образов с открытым исходным кодом, такие как PartClone, Clonezilla, Redo Backup и CrucibleWDS. У каждого есть свои уникальные преимущества, а некоторые используют части друг друга.
Проект FOG
Проект FOG собирался предоставить полную систему клонирования и инвентаризации устройств с открытым исходным кодом. FOG использует инструменты с открытым исходным кодом, такие как PartClone, TFTP, iPXE и веб-сервер Apache2 HTTP, для создания комплексного решения для обработки изображений.
Установка FOG
Есть несколько способов запустить и запустить FOG: установить стабильную версию с помощью диспетчера пакетов или установить версию для разработки с помощью Git или SVN.
В этом руководстве мы рассмотрим установку текущей стабильной версии (1.20) и новейшей версии через Git.
FOG можно установить в системах на основе Debian (Debian, Ubuntu, Mint) и в системах на основе RHEL (RHEL, Fedora, CentOS). Этапы установки практически идентичны.
Конюшня по сравнению с багажником
Вы можете спросить себя, с какой версией вам стоит работать: стабильной или основной? Это во многом вопрос предпочтений.
Для многих людей стабильная версия (1.2.0) работает отлично. Однако у вас может не быть всех новых функций и возможностей, предлагаемых в новых сборках.
С другой стороны, извлечение из ствола может дать вам новейшие функции, но оно обновляется очень часто и может содержать некоторые ошибки. Я предлагаю попробовать оба варианта, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вашей среды.
Установка стабильной сборки
1. Установите дистрибутив, на который вы хотите установить FOG, и полностью обновите пакеты программного обеспечения вашей системы. Обновление пакетов до установки FOG важно, так как обновление после установки может прервать установку. Поэтому обязательно запустите apt-get update или yum update, в зависимости от вашего дистрибутива.
2. Войдите на свой сервер и выполните следующие команды, чтобы загрузить FOG stable 1.2.0 и запустить сценарий установки.
wget http://sourceforge.net/projects/freeghost/files/FOG/fog_1.2.0/fog_1.2.0.tar.gz tar -xvzf туман cd туман cd bin sudo ./installfog
Сценарий installfog.sh задаст ряд вопросов о вашей среде.
Установка транка через Git
1. Как и при установке стабильной сборки, перед установкой убедитесь, что ваша система обновлена.
2. Войдите на свой сервер и выполните следующие команды, чтобы загрузить последнюю сборку FOG через Git и запустить сценарий установки.
git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git / home / ВАШ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ / туман cd / home / YOURUSER / fog git pull cd bin sudo ./installfog
После загрузки последней сборки через Git процесс установки почти идентичен стабильной версии. Запуск сценария installfog.sh задаст вам ряд вопросов о вашей среде перед установкой. Имейте в виду, что новая сборка FOG может иметь дополнительные или другие параметры в установщике.
Панель приборов FOG

Приборная панель — одна из самых сильных сторон FOG.Веб-панель управления предоставляет единую панель для управления устройствами, образами, узлами хранения и задачами развертывания. Вверху вы заметите множество значков, ведущих к различным разделам панели инструментов.

Захват изображения
Чтобы загрузить свое первое изображение, вы должны создать его на панели инструментов FOG.
Перейдите на страницу FOG Image Management и выберите Create New Image в меню слева.
FOG создать образ
Дайте вашему образу имя, выберите операционную систему, которую будет содержать образ, а также выберите структуру диска и настройку файловой системы. По завершении нажмите Добавить .

Опция Compression , показанная на рисунке, доступна в более новых сборках FOG.
Зарегистрировать хост
Теперь, когда вы создали свое первое изображение, вам нужно назначить его хосту. Предполагая, что вы правильно настроили параметры DCHP, вы сможете загружать свои устройства по сети PXE в FOG.Вас встретит меню FOG, где у вас есть несколько вариантов на выбор.

Если ваше устройство не зарегистрировано в базе данных FOG, вы получите уведомление вверху. Чтобы выполнить полную регистрацию, выберите Выполнить полную регистрацию хоста и инвентаризацию .
Вам будет предложено ввести некоторую информацию об устройстве, такую как имя хоста, членство в группе, идентификатор изображения, ключи продукта и номера тегов активов. В конце процесса вас спросят, хотите ли вы сейчас создать образ машины.Скажите нет , так как у нас еще нет загруженного изображения.
В конце процесса данные будут отправлены на сервер FOG, и хост перезагрузится.
Если вы ошиблись или хотите изменить введенную информацию, вы можете легко сделать это на странице управления хостом на панели управления FOG. Просто найдите хост, который нужно отредактировать, и щелкните значок карандаша.
Загрузить изображение
Теперь, когда у вас есть хост с назначенным ему изображением, вы можете выполнить задачу загрузки.
На панели управления FOG перейдите к Host Management и щелкните List All Hosts . Вы должны увидеть хост, который вы только что зарегистрировали на последнем шаге, вместе с некоторой базовой информацией о нем.

Справа от имени хоста вы должны увидеть набор из четырех значков задач. Значки обозначают загрузку, загрузку, многоадресную рассылку и развертывание.
Щелкните значок загрузки .

Далее вы можете выбрать из:
Мгновенное развертывание: Немедленно создавайте задачи развертывания.
Отложенное развертывание: Назначьте дату и время для создания задачи.
Развертывание в стиле Cron: Назначьте дату и время для создания задачи, используя формат Cron.
В этом примере выберите Instant Deployment и щелкните Create Upload Task .
Теперь, когда задача загрузки создана, загрузите зарегистрированный хост обратно в FOG. На этот раз вместо перехода в меню FOG сразу же начнется процесс загрузки.В конце этого процесса хост перезагрузится. Теперь у вас должен быть реальный образ диска, связанный с вашим идентификатором образа.
Развертывание образа
Теперь предположим, что мы хотим отправить полученное изображение на другой хост. Выполните те же действия, чтобы зарегистрировать новый хост и назначить ему правильный идентификатор изображения.
В Host Management найдите хост, образ которого вы хотите создать, и щелкните значок стрелки вниз. Выберите время развертывания и нажмите кнопку Create Task .Теперь перезагрузите хост и загрузитесь по сети в FOG. Хост должен автоматически начать процесс создания образа.

Полезные советы
Хотя у многих пользователей нет проблем с FOG, среда у всех разная. Ниже приведены некоторые распространенные проблемы, которые мы видели, и некоторые методы их решения.
Устройства не получают IP-адрес или не могут загружаться по протоколу PXE
Это может быть вызвано несколькими причинами. В зависимости от вашей сети вам может потребоваться настроить вспомогательных адресов , чтобы ваши широковещательные сообщения PXE достигли вашего сервера FOG.
На коммутаторах Cisco это выполняется
Вход настройка терминала режим
int vlanX , где X — это vlan, к которому должна обращаться служба FOG.
Добавление ip helper-address X.X.X.X , где X — IP-адрес вашего FOG Server.
Возможно, вам придется изучить марку коммутатора, чтобы узнать, как настроить эти вспомогательные адреса.
Устройство не загружается в FOG
Настройка FOG по умолчанию хорошо поддерживает большинство сетевых карт, но бывают обстоятельства, когда FOG не загружается правильно на некотором оборудовании.
По умолчанию FOG рекомендует использовать загрузочный файл undionly.kpxe для опции 67 в опциях DCHP. Однако есть и другие варианты на выбор. Существуют загрузочные файлы pxe для конкретных производителей, таких как Intel или Realtek, которые будут работать с некоторыми привередливыми картами. Эти загрузочные файлы можно найти в каталоге / tftpboot /.
^{Загрузочные файлы PXE.}
Чтобы изменить используемый загрузочный файл PXE, просто измените параметр 67 на имя этого загрузочного файла.
PartClone не может создать изображение устройства
Это может произойти по разным причинам, в том числе:
Неверный тип раздела образа: Это довольно распространенный тип.Если при создании образа выбрана неправильная схема разделов, создание образа обычно не выполняется.
Неисправный жесткий диск: Если на жестком диске есть поврежденные сектора, PartClone может выйти из строя во время процесса создания образа.
Изображение слишком велико для жесткого диска: Если размер изображения превышает размер предназначенного жесткого диска, Partclone завершится ошибкой.
Для большинства образов подойдет вариант Single — Disk Resizable (1) .

Размер очереди изображений FOG слишком мал
По умолчанию для одноадресной рассылки FOG задано отображение не более 10 машин одновременно.Другие устройства будут помещены в очередь и ждать завершения работы другой машины. Если вы хотите увеличить этот номер очереди, вы должны сделать это в двух местах.
Во-первых, в разделе Storage Management > Выберите свой Default Member > Измените значение в Max Clients на желаемое.
Во-вторых, под Настройки FOG > Разверните Общие настройки > Измените цифру в FOG_QUEUESIZE на желаемое число.
Заключение
Эта статья — лишь небольшой пример всех замечательных функций, которыми может похвастаться FOG. Пожалуйста, подумайте о пожертвовании проекту FOG, чтобы помочь сохранить это замечательное программное обеспечение в действии.
Если у вас возникнут проблемы, посетите форум проекта FOG. И если вам понравилась эта статья, не стесняйтесь оставлять любые комментарии или вопросы!
.

Аквасторож схема подключения: Подключение защиты от протечек «Аквасторож» в систему Умный Дом

Дек 29, 2020 автор Разное

Подключение защиты от протечек «Аквасторож» в систему Умный Дом

На этапе ремонта была установлена защита от протечек «Аквасторож». Два крана (горячая, холодная вода) и 4 проводных датчика. В Аквастороже предусмотрено реле, которое срабатывает если возникает аварийная ситуация (сработка датчика протечки) и имеется разъем RJ45 через который можно управлять открытием и закрытием кранов, подачей управляющих сигналов на соответствующие контакты. Вполне вероятно есть возможность прочитать данные и напрямую из микроконтроллера по интерфейсу UART, т.к. данный разъем присутствует на плате, но у меня не получилось прочитать какие либо данные, возможно что бы микроконтроллер выдал данные , нужно отправить ему команду запроса.

Интеграция Аквасторожа в умный дом по инструкции производителя не совсем умная, так как нет возможности узнать текущее состояние параметров блока управления, а именно состояние батарей, активный режим, режим неисправности датчиков и т.п. В итоге было решено подключится к панели управления напрямую для считывания состояния светодиодов на панели управления.

Первоначальная версия интеграции Аквасторожа в умный дом была построена на Arduino Nano и модуля nRF24L01. Такая интеграция была как временное решение, но нет ничего более постоянного, чем временное и на данном этапе я просто заменил модуль nRF24L01 на ESP8266, оставив ардуину. В планах избавиться от ардуины и сделать плату с ESP8266 + расширитель портов MCP23017 совместно с оптопарами.

Датчик протечки воды АквасторожПлата Аквасторожа + Arduino Nano + nRF24L01Подпаялся к разьему шлейфа лицовой панели
На аналоговые входы ардуины подключены сигналы идущие на светодиоды лицевой панели (закрыто, открыто, отключение датчиков, готов, залив, неисправность, батареи разряжены), светодиоды с номерами 1, 2, 3, 4, 5 не подключены так как не хватает аналоговых портов на Ардуине, к цифровым их подключить не получится без дополнительных решений, так как вся электроника в Аквастороже питается от 2.5 Вольт, а нижняя граница логической единицы как раз находится на этом уровне и получить стабильные данные не получилось. В следующий раз я поставлю оптопары для согласования уровней.
Три выхода Ардуины через резисторы подключены параллельно кнопкам, при нажатии кнопки замыкаются на землю.
Ардуина считывает состояния светодиодов и каждые 2 секунды передает их по UART в ESP8266, которая считывает эти данные и передает по MQTT на сервер умного дома.
Код для Arduino и ESP8266 на гитхабе.
Аквасторож с модулем WiFi ESP8266
Пищалку заклеил изолентой так как она очень громкая.
Схема подключения «Аквасторожа» к GSM сигнализации по инструкции производителя
Систему «Аквасторож» можно подключить практически к любой GSM-сигнализации.
Схема подключения предельно проста и состоит всего из 3х цепей:
• Цепь «In4» – «GRD»: получение GSM-сигнализацией информации о срабатывании системы Аквасторож на «Залив»
• Цепи «R1-1» – «R1-2» / «R2-1» – «R2-2»: передача от GSM-сигнализации команды на «закрытие» / «открытие» кранов системы «Аквасторож»
Для дистанционного «Открытия» кранов необходимо замкнуть
цепь «R2-1» – «R2-2» в течение не более 2 секунд.
Для дистанционного «Закрытия» кранов необходимо замкнуть
цепь «R1-1» – «R1-2» в течение не более 2 секунд.
Подключение системы «Аквасторож» к Умному дому по инструкции производителя
Класический блок управления:
При «Заливе» система «Аквасторож» на 2 секунды замкнет/разомкнёт контакты 1-2 / 2-3 низковольтного реле, а затем вернёт их в исходное состояние.
Для дистанционного «Открытия» кранов необходимо замкнуть контакты 1-6 разъёма RJ-45 в течение не более 2 секунд.
Для дистанционного «Закрытия» кранов необходимо замкнуть контакты 1-5 разъёма RJ-45 в течение не более 2 секунд.
Блок управления«Аквасторож ЭКСПЕРТ» PRO*:
*Данный вариант исполнения контроллера «Аквасторож Эксперт» позволяет получать информацию о положении кранов
«Аквасторож».
При «Заливе» система «Аквасторож» замкнет/разомкнёт контакты 1-2 / 2-3 бистабильного реле и останется в этом состоянии, сигнализируя о «Закрытии» кранов «Аквасторож».
Если будет подан сигнал на «Открытие» кранов, то система «Аквасторож» разомкнёт/замкнёт контакты 1-2 / 2-3 бистабильного реле, сигнализируя об «Открытии» кранов
«Аквасторож».
Джампер #4 на плате контроллера «Эксперт PRO» в данном варианте должен быть надет!
Пример визуализации панели управления Аквасторожом на домашней веб странице.
Задержки чисто программные и от них можно избавится если переписать немного код.
Как установить систему «Аквасторож» пошаговая инструкция :: Все для стройки
Система защиты от протечек и потопов «Аквасторож» — автоматически блокирует холодное и горячее водоснабжение при потопах.
Она состоит из трех элементов:
— шаровых электрокранов,
— датчиков протечки
— контроллера.
Принцип работы системы «Аквасторож» прост – при протечке вода попадает на датчик. Он посылает сигнал на контроллер. Тот дает команду электрокранам , и они перекрывают подачу воды в помещение. Потоп предотвращён за 3 секунды!
При покупке системы «Аквасторож» возникает главный вопрос, как же ее установить?
Работы следует начинать с размещения шаровых кранов за ручными вводными вентилями. При этом следует знать, что установка крана «Аквасторож» до или вместо главных вентилей недопустима.
Установка шаровых кранов «Аквасторож» производится непосредственно в систему водоснабжения.
Для этого:
• перед установкой обязательно перекрыть вводные вентили;
• отсоединить от них водопроводную разводку;
• установить краны «Аквасторож» за вводными вентилями.
Тут может быть два случая:
а) если у вводного вентиля выход «папа», то просто накручиваем кран «Аквасторож».
б) если у вводного вентиля выход «мама», как в нашем случае, то потребуется «американка».
Американка (накидная гайка) — применяется в случаях, когда надо соединить два участка резьб не вращая их. Т.е. в нашем случае вводный вентиль и кран «Аквасторож».
Накручиваем американку на вводный кран, предварительно обмотав резьбовое соединение фум-нитью.
Фум-нить (лента) предназначена для уплотнения резьбовых соединений из всех материалов при проведениии сантехнических, авторемонтных работ, ремонте бытовой техники и других целей.
Для закручивания американки используется специальный ключ или шестигранник.
Соединяем кран «Аквасторож» с вводным вентилем. Направление потока воды в кране соответствовало направлению стрелки, изображенной на металлической части крана.
• далее подсоединяем ранее отсоединенную разводку к крану «Аквасторож».
• после монтажа крана «Аквасторож» устанавливаются счетчики, регулятор давления, фильтры и пр.
Далее производим установка контроллера «Аквасторож».
Обязательное условие его монтажа – чистое, сухое помещение, в котором влажность воздуха не превышает 70%. Это может быть прихожая, коридор, уборная, сантехшкаф.
• делаем разметку на стене для закрепления пластины и сверлим отверстия для двух саморезов, которые идут в комплекте;
• с помощью отвертки прикручиваем пластину и вставляем в нее контроллер.
Установка датчиков протечки «Аквасторож»
Проводные датчики «Аквасторож»
Датчики «Аквасторож» можно устанавливать как со скрытой прокладкой проводов, так и с открытой, а также в фиксированном и нефиксированном положениях.
Скрытая прокладка провода возможна даже при законченном ремонте, в этом случае провод прокладывают между кафельной плиткой или по плинтусу:
• прокладываем провод датчика в плиточный шов;
• фиксируем донышко к полу винтом или двусторонним скотчем;
• затем надеваем пластину и сверху декоративный колпачок.

Беспроводные датчики «Аквасторож»
Беспроводные датчики не требуют прокладки проводов, т.к. они связаны с контроллером при помощи радиосигнала.
Такие датчики просто раскладывают у мест возможной протечки, а при необходимости крепятся к полу с помощью двустороннего скотча.
Наладка системы «Аквасторож» – подключение компонентов к контроллеру
• подключение кранов к контроллеру
Краны подключаются в специальные разъемы на плате контроллера. Они подписаны Кран 1, Кран 2 и тд.
• подключение датчиков к контроллеру
Проводные датчики к контроллеру подключаются также в специальные разъемы на плате контроллера, которые находятся слева и пронумерованы.
Беспроводные датчики уже заранее прописаны к контроллеру и не требуют подключения.
При установке проводной системы подключаем батарейный блок в специальный разъем на плате и соединяем с основной частью контроллера, продев все провода в специальное отверстие.
На этом установка проводной системы «Аквасторож» завершена.
При установке беспроводной системы соединяем радиобазу с батарейным блоком и крепим к контроллеру .
Установка беспроводной системы закончена.
Стоит отметить, что занимаемое время монтажа системы защиты от протечек «Аквасторож» зависит от многих факторов:
• количества стояков;
• наличия свободного доступа к ним;
• количества установленных на трубах приборов;
• типа прокладки проводов датчиков и кранов (скрытого или нескрытого).
Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что в среднем установка системы защиты от протечек «Аквасторож» займет от получаса до 4 часов.
Тел.: 8(495) 645-90-05
www.аквасторож.рф
Система защиты от протечек «Аквасторож»: подробный обзор + отзывы

Маленькая протечка может стать причиной очень больших проблем и для квартиры, и для частного дома. Несовершенство водопроводной системы возникает в самых различных случаях: при ошибках монтажа элементов водопровода, при использовании некачественных деталей, при неправильной эксплуатации водопровода или отсутствии грамотного технического обслуживания. Локальная катастрофа может произойти даже из-за обычной человеческой рассеянности: забыли закрыть кран и т.п. Предусмотрительным домовладельцам следует обратить внимание на системы защиты от протечек.
Как работает защита от протечек?
Современные системы, которые могут защитить дом от протечек, представляют собой набор из нескольких устройств:
контроллера;
набора датчиков;
вентилей, которые управляются электроприводами.
Датчики устанавливают в местах, где возможны протечки воды: в ванной, возле стиральной и посудомоечной машины, в туалете, на кухне и т.д. В случае протечки с датчиков на контроллер поступает сигнал. Затем контроллер отключает воду в системе с помощью специально установленных вентилей.

Схема размещения датчиков, контроллера и запирающих механизмов автоматизированной системы защиты от протечек «Аквасторож» в стандартной квартире или в частном доме
Конечно, часть воды все же окажется на полу, однако протечка будет продолжаться совсем не долго. Как только сенсоры отреагируют на изменение ситуации, вода будет перекрыта по всему дому и течь прекратится. Это предотвратит дорогостоящий ремонт, а также расходы на компенсацию соседям снизу за испорченную квартиру. Хозяевам нужно будет лишь вытереть пол, устранить протечку и снова подключить водопроводную систему. отличными характеристиками отличается система защиты «Аквасторож». Подробный обзор этого устройства содержится в следующем видеоматериале:

Особенности устройства системы “Аквасторож”
Одна из самых популярных систем предотвращения протечек называется “Аквасторож”. В коробке имеется подробная инструкция, все устройства не сложно собрать и установить. Комплект включает:
основной блок управления;
кран для горячей воды;
кран для холодной воды;
внешний блок питания;
датчики залива.
Все элементы выглядят очень стильно и аккуратно, они легко впишутся в современный интерьер.
Основной управляющий блок устроен очень удобно и позволяет откорректировать систему под потребности конкретного дома. Например, если необходимо сделать систему беспроводной, достаточно вставить радио-базу, для которой предусмотрен специальный разъем. С такой же легкостью этот элемент можно удалить. Имеются также разъемы для дополнительных панелей, которые позволяют при необходимости увеличить количество проводных датчиков. Подключение специальной панели с силовыми реле обеспечивает возможность автоматического отключения насоса или подогрева, если вода в систему не подается. Таким же образом можно установить дополнительный блок для элементов питания, чтобы увеличить время автономной работы системы.
Система “Аквасторож” потребляет энергию очень умеренно. Установленных батареек хватит на целый год эффективной работы системы при использовании беспроводных датчиков. Если используются только проводные датчики, срок службы системы увеличится в три раза. Изготовитель гарантирует бесперебойную работу системы в течение четырех лет, однако бесплатно будет заменено не более трех испорченных датчиков. Стандартный комплект системы “Аквасторож” может включать как проводные, так и беспроводные датчики. Датчики обоих типов можно подключать к системе одновременно, руководствуясь ситуацией и целесообразностью.
Беспроводные датчики можно установить практически в любом подходящем месте, однако они потребляют больше электроэнергии. В целях экономии электричества следует обратить внимание на проводные датчики. Дополнительно можно подключить к системе еще шесть беспроводных датчиков. Если их нужно больше, следует приобрести панель-расширитель ТК-19, которая позволяет увеличить количество таких датчиков до 20 штук. Проводных датчиков можно установить гораздо больше. Каждый разъем рассчитан на последовательное соединение из 100 датчиков. Таким образом, к шести разъемам можно подключить до 600 датчиков.
Помимо обычных проводных датчиков рекомендуется использовать также специальные датчики с контролем обрыва. В цепочке проводных датчиков такое устройство следует устанавливать последним. Если датчик с контролем обрыва будет поставлен в середине цепочки, система получит сведения об обрыве перед таким датчиком, но не отреагирует, если обрыв произойдет в конце цепочки.
Проводной датчик устроен очень просто. Он состоит из текстолитовой пластинки с двумя контактами, заключенной в аккуратный круглый корпус, и пары проводов. Если контакты намокают, контроллер реагирует на снижение напряжения и отключает воду. Устойчивость контактов к воздействию окружающей среды обеспечивает покрытие иммерсионным золотом. Датчик с контролем обрыва провода снабжен также конденсатором. При обрыве провода контроллер реагирует на отсутствие контакта на датчике и подает соответствующий сигнал. Конструкция корпуса предусматривает защиту от случайных брызг воды.

На схеме представлено устройство проводного датчика системы «Аквасторож». Металлические контакты покрыты золотым напылением, поэтому они не разрушаются под воздействием влаги
С помощью дополнительного блока ТК-17 можно дополнить устройство радио-датчиками. На плате радио-базы установлен отдельный ионистор, обеспечивающий ее необходимым питанием. Здесь же имеются контакты для двух батареек типа ААА.
Работать с элементами системы очень удобно, поскольку она разбирается и собирается примерно так же, как детский. Чтобы разобрать контрольный блок достаточно просто вынуть плату из соответствующих пазов.
Внутри находятся три ионистора: два по 20F и один на 10F. Это довольно новая и очень полезная разработка. В этих устройствах хранится энергия, которая позволяет полностью отключить краны в случае аварии, даже если основные элементы питания будут полностью израсходованы. В устройстве предусмотрена специальная кнопка, которая позволит снова запустить водопроводную систему после отключения с помощью ионисторов. Однако сработает это только один раз, поэтому рекомендуется сразу же приобрести и установить необходимое количество батареек.
Кран системы «Аквасторож» устроен очень надежно. В более ранних версиях для шестеренок использовался пластик, который теперь заменили на более прочный металл
Плата контроллера включает 14 разъемов:
для блока элементов питания — 1 разъем;
для подключения блоков — 1 разъем;
для проводных датчиков — 6 разъемов;
для кранов — 6 разъемов.
Таким образом, система может перекрыть сразу шесть кранов.
В комплекте имеется два крана (ТК-12). Внутри каждого находится прочная металлическая шестерня шарового крана и шестеренка выходного вала редуктора, также выполненная из металла. Это конструкция с пониженным трением, что позволяет выполнить поворот крана, используя низковольтный движок.
На схеме представлено устройство крана «Аквасторож» и обычного шарового крана. Это позволяет понять особенности работы запорного механизма автоматизированной системы защиты от протечек
Как собрать и установить “Аквасторожа”?
Чтобы собрать систему “Аквасторож” с радио-блоком, необходимо:
Добавить второй батарейный блок, вставив провода в гнезда специального разъема и соединив оба батарейных блока вместе.
Подключить радио-базу в гнездо дополнительного блока датчиков (который следует отключить).
Подключить датчики кранов и проводные датчики в соответствующие гнезда.
Установить внешнее питание устройства (при необходимости).
Соединить две половинки контроллера.
Таким образом, контроллер собран, теперь необходимо соединить его с водопроводной системой и разместить датчики. Для этого следует:
В подходящем месте установить контроллер с помощью специальной крепежной панели.
Перекрыть воду в водопроводной системе.
Установить краны в подходящем месте, тщательно укрепляя резьбу фумлентой.
Разместить радио-датчики в подходящих местах на полу.
Подвести провода остальных датчиков к необходимым местам (иногда для этого требуется сделать отверстие в стене, разрезать, а затем соединить провод)
Разобрать датчик, привинтить к полу площадку, установить сам датчик и закрыть все это крышкой.
На плате контроллера справа от гнезда, к которому подключены блоки питания, расположены гнезда для подключения проводных датчиков. Только к гнезду, которое обозначено как нулевое, можно подключать цепочки датчиков без контроля обрыва. Для остальных такой контроль необходим.
Так выглядят запирающие механизмы системы защиты от протечек «Аквасторож» после установки. При монтаже на уже существующий водопровод, возможно, придется вырезать часть водопроводной трубы соответствующего размера
На рисунке представлена схема подключения системы «Аквасторож», которая помогает понять порядок подключения отдельных элементов системы к гнездам платы контроллера
Еще правее расположены гнезда для подключения кранов, установленных в системе. Все они действуют одинаково, выбирать можно произвольно. После того, как все необходимые соединения подключены, остается проверить работу системы и успешно ее использовать.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Аквасторож — Меандр — занимательная электроника
Предлагаемое устройство поможет предотвратить аварийные последствия протечки горячей и холодной воды из неисправных кранов или трубопроводов в квартире или доме, своевременно перекрыв её подачу.
Это устройство работает совместно с электрифицированными вентилями (со встроенными электродвигателями). Оно перекроет подачу воды в квартиру, если возникла протечка и в контролируемых зонах появилась вода. Поскольку может произойти протечка как холодной, так и горячей воды, потребуется установка двух вентилей, которые надо закрывать одновременно, но устройство может работать и с одним.
Аквасторож содержит несколько частей: контролирующее устройство, которое управляет двумя (или одним) вентилями, а также один или несколько датчиков залива и сетевой источник питания.
Схема контролирующего устройства показана на рис. 1. В его состав входят D-триггер DD1.1, электронный ключ на транзисторе VT1, генератор импульсов на триггере DD1.2, аккумуляторная батарея GB1, а также элементы управления и индикации. Чтобы не применять дополнительных микросхем, генератор импульсов собран на свободном D-триггере DD1.2, поэтому его схема немного усложнена. Генератор формирует стробирующие импульсы длительностью в доли секунды и периодом следования 30…40с. Эти импульсы поступают на вход С (вывод 11) D-триггера DD1.1. В момент появления импульса вспыхивает светодиод HL1 «Контроль» белого свечения.

Рис. 1
Датчики залива подключают к гнёздам XS1 и XS2, через резистор R1 на них поступает напряжение питания, диоды VD1, VD2 — развязывающие, конденсатор С1 подавляет высокочастотные наводки. В дежурном («сухом») состоянии на выходе датчиков присутствует высокий уровень (лог. 1), который записывается в D-триггер DD1.1 с приходом каждого стробирующего импульса. В этом случае на прямом выходе (вывод 13) — лог. 1, диоды VD3 и VD4 закрыты и генератор работает постоянно. На инверсном выходе (вывод 12) — лог. 0, поэтому транзистор VТ 1 закрыт и на гнёздах ХS3 и ХS4, к которым подключены электродвигатели вентилей, напряжение отсутствует. Такое построение контролирующего устройства дополнительно повышает его помехоустойчивость, поскольку, если время прихода помехи не совпадает со стробирующим импульсом, состояние устройства не изменяется.
Вентили можно закрыть вручную, нажав на кнопку SB3, или открыть, нажав на кнопку SB2. Питается устройство от сетевого блока питания напряжением 5,5 В, который подключают к гнезду XS5. Индицирует этот режим светодиод HL2 зелёного свечения. Для повышения надёжности работы в устройство введена аккумуляторная батарея GB1, от которой оно питается в случае отсутствия напряжения сети или неисправности сетевого блока питания.
При наличии питания происходит постоянная подзарядка батареи. Резистор R7 ограничивает ток зарядки батареи, диоды VD7, VD8 — развязывающие.
При заливе на контакты датчика попадает вода, и на его выходе появляется лог. 0, который поступит на вход D триггера DD1.1. В момент появления стробирующего импульса этот уровень будет записан в триггер, и на его прямом выходе появится лог. 0, который запретит работу генератора. Светодиод НL1 станет светить постоянно, сигнализируя о том, что произошёл залив. На инверсном выходе триггера установится лог. 1, которая через конденсатор С3 поступит на затвор транзистора VT1. Он откроется, и на электродвигатели вентилей поступит питающее напряжение, поэтому вода будет перекрыта. Временной интервал, в течение которого напряжение поступает на электродвигатели, определяет постоянная времени цепи R4С3. Её можно изменить подстроечным резистором R4. По окончании зарядки конденсатора С3 транзистор VT1 закроется и вентили будут обесточены. В таком состоянии устройство останется до тех пор, пока не будет кратковременного нажатия на кнопку SВ1 «Сброс». После этого, если протечка устранена и датчики ’’сухие», устройство вернётся в исходное состояние.
Большинство элементов размещены на печатной плате из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, её чертёж показан на рис. 2. В устройстве применены постоянные резисторы МЛТ, С2-23, Р1-4, подстроечный — СП3-19, оксидные конденсаторы — импортные (ёмкость конденсатора С2 должна быть как можно больше, поскольку он обеспечивает пусковой ток электродвигателей вентилей), остальные — керамические, например К10-17. Транзистор можно применить и более мощный с n-каналом и изолированным затвором, имеющий сопротивление канала в открытом состоянии не более 1 …2 Ом и напряжение открывания — не более 2…3 В. Диоды 1N5817 заменимы любыми маломощными выпрямительными Шотки, 1N5822 — выпрямительными Шотки с допустимым прямым током не менее 2 А, остальные — любыми импульсными маломощными. Для повышения экономичности применены светодиоды повышенной яркости, которые святят ярко при токе в доли миллиампер, поэтому их следует заменять аналогичными. Все кнопки — с самовозвратом, SВ2 — КМ2-1, остальные — любые малогабаритные, но контакты кнопки SB3 должны выдерживать ток электродвигателей. Гнёзда можно применить любые малогабаритные.

Рис. 2
Плата и остальные элементы контролирующего устройства размещены в пластмассовом корпусе размерами 79x66x28 мм. Его габариты определили размеры печатной платы и тип используемых аккумуляторов — 2/3 ААА, которые позаимствованы вместе с держателями из газонных светильников. Держатели приклеены непосредственно к плате (рис. 3). Кнопки с соответствующими надписями размещены на передней стенке корпуса (рис. 4), все гнёзда — на задней. Если корпус будет больше, желательно применить аккумуляторы и конденсатор С2 большей ёмкости.

Рис. 3
Длительность стробирующего импульса можно изменить подборкой конденсатора С5 (чем больше ёмкость, тем больше длительность), период их следования — подборкой конденсатора С4 (также чем больше, тем больше). Следует отметить, что к контролирующему устройству можно подключить несколько активных датчиков, в данном случае на схеме показан вариант для двух.

Рис. 4
Активный датчик залива. Самый простой вариант пассивного датчика — резистивный. Он представляет собой два электрода, удалённых друг от друга на некоторое расстояние. В «сухом» состоянии сопротивление датчика велико, а когда между электродами появляется вода, сопротивление существенно уменьшается, что и служит сигналом залива. Схема датчика показана на рис. 5. Он сделан активным — в его состав, кроме электродов, входит и логическая микросхема. Это сделано для того, чтобы уменьшить влияние помех и наводок. Дело в том, что пассивный датчик в «сухом» состоянии, как правило, имеет большое сопротивление и расположен на расстоянии от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров от контролирующего устройства. Поэтому для уменьшения наводок соединительный провод должен быть обязательно экранированным. Но этого может оказаться также недостаточно. В предлагаемом датчике контроль сопротивления между электродами осуществляет логический элемент DD1.1, который в зависимости от ситуации формирует на своём выходе высокий или низкий логический уровень.

Рис. 5
Датчик подключён к контролирующему устройству с помощью вилки ХР1. На контакт 1 через токоограничивающий резистор R1 (см. рис. 1) поступает питающее напряжение, а контакт 2 соединён с общим проводом. После подключения датчика к контролирующему устройству через диод VD1 конденсатор С1 заряжается практически до напряжения питания. Резисторы R1 и R2 защищают входы элемента DD1.1, конденсатор С2 подавляет помехи и наводки. Чувствительный элемент — электроды датчика Е1. В «сухом» состоянии сопротивление между ними велико, поэтому на нижнем по схеме входе (выводе 12) элемента DD1.1 присутствует лог. 0, а на выходе — лог. 1. При заливе сопротивление уменьшается, и через резисторы R1 и R2 заряжается конденсатор С2. Когда напряжение на нём превысит две трети напряжения питания, на выходе элемента DD1.1 появится лог. 0, который контролирующее устройство воспримет как сигнал о заливе. В таком состоянии питающее напряжение на активный датчик не поступает, и элемент DD1.1 питается от конденсатора С1. Запасённой в нём энергии хватает на 2…3 мин работы, и этого времени вполне достаточно, чтобы контролирующее устройство зафиксировало сигнал. В обоих состояниях элемента DD1.1 его выходное сопротивление мало, поэтому вероятность наведения помех и наводок на соединительный провод невелика.

Чертёж платы активного датчика показан на рис. 6. Она изготовлена из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита толщиной 1 …1,5 мм.

Рис. 6
В датчике можно применить резисторы С2-23, Р1-4, конденсаторы — импортные или К50-35, диод — любой маломощный выпрямительный Шотки. Соединительный провод между контролирующим устройством и датчиком должен быть экранированным и изолированным. Чувствительность датчика можно изменить подборкой резистора R3, чем больше его сопротивление, тем больше чувствительность. Сопротивление этого резистора не должно быть менее 300 кОм, иначе датчик может потерять чувствительность совсем.

Рис. 7
В качестве корпуса датчика применён корпус цилиндрической формы от малогабаритного газонного светодиодного светильника диаметром 45 и высотой 28 мм. Солнечную батарею и остальные элементы из светильника удаляют. При желании высоту можно уменьшить, срезав ненужную часть. В корпусе размещена печатная плата (рис. 7), электроды изготовлены из нержавеющей проволоки от канцелярской скрепки (рис. 8). Их вплавляют с помощью паяльника в нижнюю часть корпуса датчика, а выводы припаивают к резисторам R1 и R2. После проверки работоспособности датчика все щели и отверстия герметизируют силиконовым герметиком. Датчики размещают в местах наиболее вероятного появления воды в случае протечки.

Рис. 8
Блок питания — сетевой стабилизированный (можно импульсный) с максимальным выходным током 2 А и защитой от КЗ. Его выходное напряжение должно быть 5,5 В, поскольку только в этом случае обеспечивается полная зарядка аккумуляторной батареи.
Применены вентили (рис. 9) под наименованием «Шаровой электрокран «Аквасторож-15» с напряжением питания электродвигателей 5 В. В соответствии с приведёнными параметрами они обеспечивают закрытие за 2,5 с. Измерения показали, что при закрывании потребляемый ток — около 300 мА. При остановке он возрастает до 0,7…0,9 А.

Рис. 9
Если планируется применить вентили с напряжением питания электродвигателей 12 В, на это напряжение можно перевести и всё устройство. Для этого следует применить оксидные конденсаторы и аккумуляторную батарею на соответствующее напряжение. В этом случае потребляемый ток, конечно, уменьшится.
Наличие встроенной аккумуляторной батареи вовсе необязательно, можно применить внешнюю или исключить её совсем, удалив элементы R7, VD7 и VD8, а питающее напряжение подать непосредственно на выводы конденсатора С2. Но в последнем случае при отсутствии напряжения в сети устройство работать не будет.
Работу всего аквасторожа надо тщательно проверить перед установкой, впоследствии не забывать о нём и периодически проверять работоспособность, исправность аккумуляторов, в ручном режиме закрывать и открывать вентили, чтобы они не «закисали».
Автор: И. НЕЧАЕВ, г. Москва
Источник: Радио №10/2017
Как установить систему защиты от протечек «Аквасторож»: пошаговая инструкция | Сантехника и отопление
Система защиты от протечек «Аквасторож» — автоматически блокирует холодное и горячее водоснабжение при потопах.
Она состоит из трех элементов:
Шаровых электрокранов,
Датчиков протечки
Контроллера.
Принцип работы системы защиты от протечек «Аквасторож» прост – при протечке вода попадает на датчик. Он посылает сигнал на контроллер. Тот дает команду электрокранам , и они перекрывают подачу воды в помещение. Потоп предотвращён за 3 секунды!

При покупке системы «Аквасторож» у потребителей возникает резонный вопрос: как установить оборудование?
Установку системы защиты от протечек «Аквасторож» следует начинать с размещения шаровых кранов за ручными вводными вентилями. При этом следует знать, что установка крана «Аквасторож» до или вместо главных вентилей недопустима.
Установка шаровых кранов «Аквасторож»
Монтаж кранов производится непосредственно в систему водоснабжения.
Для этого:
перед установкой обязательно перекрыть вводные вентили.
отсоединить от них водопроводную разводку.
установить краны «Аквасторож» за вводными вентилями.

Тут может быть два случая:
Читайте также
а) если у вводного вентиля выход «папа», то просто накручиваем кран «Аквасторож».
б) если у вводного вентиля выход «мама», как в нашем случае, то потребуется «американка».
Американка (накидная гайка) — применяется в случаях, когда надо соединить два участка резьб не вращая их. Т.е. в нашем случае вводный вентиль и кран «Аквасторож».
Накручиваем американку на вводный кран, предварительно обмотав резьбовое соединение фум-нитью.

Фум-нить (лента) предназначена для уплотнения резьбовых соединений из всех материалов при проведениии сантехнических, авторемонтных работ, ремонте бытовой техники и других целей.
Для закручивания американки используется специальный ключ или шестигранник.
Соединяем кран «Аквасторож» с вводным вентилем. Направление потока воды в кране должно соответствовать направлению стрелки, изображенной на металлической части крана.

Далее подсоединяем ранее отсоединенную разводку к крану «Аквасторож».

После монтажа крана «Аквасторож» устанавливаются счетчики, регулятор давления, фильтры и пр.
Установка контроллера «Аквасторож»
Далее производим установку контроллера.
Обязательное условие его монтажа – чистое, сухое помещение, в котором влажность воздуха не превышает 70%. Это может быть прихожая, коридор, уборная, сантехшкаф.
Для начала делаем разметку на стене для закрепления пластины и сверлим отверстия для двух саморезов, которые идут в комплекте.

С помощью отвертки прикручиваем пластину.

Затем вставляем в нее контроллер.

Установка датчиков протечки «Аквасторож»
Это следующий этап монтажа системы.
Проводные датчики протечки «Аквасторож».
Датчики «Аквасторож» можно устанавливать как со скрытой прокладкой проводов, так и с открытой, а также в фиксированном и нефиксированном положениях.
Скрытая прокладка провода возможна даже при законченном ремонте, в этом случае провод прокладывают между кафельной плиткой или по плинтусу.
Прокладываем провод датчика в плиточный шов.
Фиксируем донышко к полу винтом или двусторонним скотчем.

Далее на донышко закрепляем пластину.

И сверху одеваем декоративный колпачок.

Беспроводные датчики «Аквасторож»
Беспроводные датчики не требуют прокладки проводов, т.к. они связаны с контроллером при помощи радиосигнала.
Такие датчики просто раскладывают у мест возможной протечки, а при необходимости крепятся к полу с помощью двустороннего скотча.

Наладка системы защиты от протечек «Аквасторож» – подключение компонентов к контроллеру
Наладка системы «Аквасторож» и подключение компонентов к контроллеру также происходят в несколько этапов.
1. Подключение кранов к контроллеру.
Краны подключаются в специальные разъемы на плате контроллера. Они подписаны Кран 1, Кран 2 и тд.

2.Подключение датчиков.
Проводные датчики к контроллеру подключаются также в специальные разъемы на плате контроллера, которые находятся слева и пронумерованы.

Беспроводные датчики уже заранее прописаны к контроллеру и не требуют подключения.
При установке проводной системы подключаем батарейный блок в специальный разъем на плате и соединяем с основной частью контроллера, продев все провода в специальное отверстие.

На этом установка проводной системы защиты от протечек «Аквасторож» завершена.

При установке беспроводной системы «Аквасторож» соединяем радиобазу с батарейным блоком и крепим к контроллеру.

Установка беспроводной системы закончена.

Монтаж системы защиты от протечек «Аквасторож» несложен и доступен непрофессионалам. Однако стоит отметить, что занимаемое время монтажа системы зависит от многих факторов:
количества стояков;
наличия свободного доступа к ним;
количества установленных на трубах приборов;
типа прокладки проводов датчиков и кранов (скрытого или не скрытого).
Суммируя вышесказанное можно утверждать, что в среднем установка системы защиты от протечек «Аквасторож» займет от получаса до 4 часов.
Автоматизированные системы защиты от протечек на примере комплекса «Аквасторож»
Даже небольшая протечка в водопроводной системе может стать причиной серьезной проблемы и в частном доме, и в квартире. Как правило, протечки воды возникают при некоторых недостатках монтажа водопровода, при использовании бракованных деталей. Кроме того, причинами этого могут стать неправильная эксплуатация, бестолковое техническое обслуживание и элементарная невнимательность человека, который может забыть закрыть кран. Поэтому сегодня никто не застрахован от возникновения аварийной ситуации. Однако этого можно избежать, если использовать современные защитные комплексы. В данной статье мы разберемся, как работают автоматизированные системы защиты от протечек на примере комплекса «Аквасторож».
Система защиты от протечек «Аквасторож»
Принцип действия защиты от протечек
Современные защитные комплексы, позволяющие организовать грамотный контроль за водопроводной системой, состоят из нескольких отдельных устройств: контроллера, набора датчиков, вентилей, управляемых электроприводами. Установка датчиков осуществляется во всех местах, где так или иначе имеется риск возникновения протечек воды: возле стиральной и посудомоечной машины, в ванной, в туалете или на кухне. При возникновении сырости эти датчики сигнализируют на контроллер о случившемся, который в свою очередь с помощью электромеханических задвижек просто перекрывает воду во всей системе водоснабжения квартиры или дома.
Схема расположения датчиков, контроллера и запирающих устройств автоматизированной системы «Аквасторож» в квартире или в частном доме
Безусловно некоторое количество воды останется на полу, но это уже не принесет практически никакого ущерба ни хозяевам квартиры, ни их соседям. Такая система способна предотвратить не просто протечку, а дорогостоящий ремонт, который мог бы последовать, не будь данной защиты. Все, что требуется от хозяев – это взять в руки тряпку, вытереть пол, обнаружить и устранить неисправность. После этого можно запускать водопровод, не забыв вновь подключить защитную систему. Для более подробного изучения работы устройства рассмотрим систему защиты «Аквасторож». Она обладает неплохими характеристиками и достаточно универсальна.
Особенности устройства системы “Аквасторож”
Сегодня «Аквасторож» является одной из самых популярных защитных систем, предотвращающих протечки. По имеющейся в упаковке инструкции ее совсем не сложно самостоятельно смонтировать, установить в систему и запустить. В комплекте поставки «Аквасторожа» имеется: основной блок управления;
Кран, перекрывающий горячую воду.
Кран на холодную воду.
Отдельный блок питания для включения в сеть.
Несколько датчиков залива.
Все поставляемые элементы смотрятся очень стильно и вполне аккуратно, они свободно впишутся в любой современный интерьер. Центральный управляющий блок имеет очень удобное устройство и позволяет очень точно откорректировать систему под текущие потребности конкретного дома. К примеру, при необходимости создания беспроводной системы, к прибору может быть подключена радиобаза в специальный разъем на приборе. Так же легко этот элемент можно и удалить. На приборе имеется несколько разъемов для проводных датчиков, что позволяет увеличивать или уменьшать их количество. Если к устройству подключить специальное силовое реле, то это обеспечит автоматическое выключение водяного насоса либо водонагревателя в случае прекращения поступления в систему воды.
Кроме того, у «Аквасторожа» имеется возможность работы от батареек или аккумуляторов, что обеспечивает защиту даже при отсутствии электроэнергии в сети. Эти батарейки смогут обеспечивать эффективную работу прибора даже с радиодатчиками на протяжение целого года. Если же использовать проводные датчики, то и вовсе три года батарейки можно не менять.
Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 4 года, но бесплатной замене подлежит не более трех поврежденных датчиков. В стандартном комплекте «Аквасторожа» имеются проводные и беспроводные датчики, которые могут быть подключены одновременно без каких-либо ограничений. Беспроводный приборы устанавливаются в любом месте, к устройству их можно добавить еще 6 штук, но нужно помнить, что их энергоемкость гораздо выше. А вот проводные экземпляры расходуют мало электричества, но их можно установить по 100 штук последовательно к каждому из 6 портов, если приобрести расширительную панель ТК-19.
Производитель рекомендует в конце каждой цепочки датчиков устанавливать один специальный – с контролем обрыва. Место ему именно в самом конце цепочки, так как при его установке в середине, он будет сигнализировать, обрыв только на тех, что ближе к основному прибору, а остальные останутся без контроля. Устройство проводного датчика достаточно простое, так как он состоит из маленькой текстолитовой пластины, которая помещена в круглый корпус. К пластине подведены контактные провода. При намокании текстолита у него увеличивается электрическое сопротивление, что согласно закону Ома, снижает напряжение в цепи. Эти изменения немедленно регистрирует контроллер, который подает ток на электромеханический вентиль, перекрывающий в ту же секунду воду в системе. Контакты датчиков покрыты иммерсионным золотом, что обеспечивает их устойчивость к воздействию окружающей среды.
Датчик, обеспечивающий обрыв провода снабжен дополнительно конденсатором. При обрыве провода контроллер на это тотчас реагирует, подачей соответствующего звукового сигнала. Конструкция корпуса устройства предусматривает защиту от возможных брызг воды.
На схеме изображено устройство проводного датчика защитной системы «Аквасторож».
Металлические контакты устройства покрыты золотым напылением, что исключает их разрушение под воздействием влажной среды. При помощи дополнительного блока ТК-17 есть возможность дополнить устройство еще несколькими радио-датчиками. Плата радиобазы имеет собственное дополнительное питание, обеспечиваемое двумя батарейками типа ААА. Работать с элементами защитной системы очень удобно, ведь разобрать и собрать ее не сложнее, чем детский электротехнический конструктор.
Для разборки контрольного блока надо просто вынуть плату из предназначенных для нее пазов. Внутри блока имеется три ионистора: два по 20F и один на 10F. Эти детали являются новейшей разработкой в электротехнике. Именно они позволяют за счет накопленной энергии отключить краны даже в том, случае, когда батарейки полностью разрядятся. Устройство снабжено специальной кнопкой, которая перезапускает систему после срабатывания. В этом тоже помогают ионисторы, но они могут обеспечить только один запуск, поэтому при отключении надо позаботиться о замене элементов питания.
Кран защитной системы «Аквасторож» в полностью разобранном виде
Кран системы «Аквасторож» достаточно надежно устроен, даже шестеренки внутри него сегодня делают из металла (ранее они были пластиковые). Если посмотреть на плату контроллера, то можно увидеть 14 разъемов:
Для блока с элементами питания — 1.
Для подключения дополнительных блоков — 1.
Для проводных датчиков — 6.
Для подключения кранов — 6.
Из этого следует, что стандартная система может обеспечить работу сразу 6 кранов. При этом уже в комплекте можно обнаружить два крана ТК-12. Внутри крана имеется очень прочная металлическая шестеренка шарового крана и шестерня вала редуктора, которая тоже сделана из металла. Все собрано так, что вращение всех деталей имеет минимальную силу трения. Это позволяет для приведения в действие системы использовать даже низковольтные электродвигатели.
На этой схеме представлено внутреннее устройство крана «Аквасторож» и обыкновенного шарового крана.
Как собрать и установить “Аквасторожа”?
Для того, чтобы собрать защитную систему от протечек “Аквасторож” с радио-блоком, требуется:
Добавить дополнительный блок для батареек, для чего вставить провода в гнезда специального разъема и соединить оба блока между собой.
Подключить плату с радио-базой в гнездо дополнительного блока с датчиками, предварительно отключив его.
Подключить необходимое количество датчиков кранов и проводные датчики в предназначенные для этого гнезда.
Установить внешний блок питания (при необходимости).
Соединить вместе обе половинки контроллера.
Таким образом, контроллер полностью собран, теперь важно соединить его с системой водопровода и где нужно разместить датчики. Для этого потребуется:
В наиболее подходящем месте поставить контроллер, закрепив его на специальной крепежной панели.
Перекрыть поток воды в водопроводной системе.
Установить специальные краны в подходящем месте, не забывая тщательно изолировать резьбу фумлентой.
Разместить нужное количество радио-датчиков во всех опасных местах на полу.
Подвести провода проводных датчиков к местам их установки. При этом, если необходимо, нужно просверлить стены, разрезать провод, после чего его снова соединить.
Разобрать датчик, прикрутить к полу его площадку, установить на нее сам датчик и закрыть всю конструкцию крышкой.
На плате контроллера правее гнезда, к которому подключаются блоки питания, находятся гнезда для подключения нескольких проводных датчиков. Без контроля обрыва цепочки датчиков возможно подключить только к нулевому гнезду. Оно имеет соответствующую маркировку «0». Для остальных датчиков с контролем обязательно необходимы.
Так выглядят установленные на место запирающие механизмы системы защиты от протечек «Аквасторож»
Если монтаж защитной системы «Аквасторож» осуществляется на уже давно смонтированный и действующий водопровод, то придется воспользоваться паяльником по полипропилену. Необходимо вырезать кусок трубы после задвижки на входе в квартиру и установить туда кран.
На представленном рисунке изображена схема подключения системы защиты от протечек «Аквасторож», которая помогает разобраться в порядке подключения всех элементов системы к гнездам платы контроллера
Еще несколько правее расположены разъемы для подключения кранов, которые установлены в системе. Они все без исключения работают одинаково, поэтому выбирать можно произвольно. После того, как все указанные выше соединения подключены, требуется проверить работу всей системы, протестировать ее, налив воды к датчику и продолжать успешно использовать.
Существуют и другие системы защиты от протечек, но все они работают на одинаковых принципах и не более сложны в установке. Поэтому, приобретя любой прибор, вы можете быть спокойны за состояние своей квартиры даже при длительном отсутствии.
Удаленный контроль защиты от протечек Gidrolock и Аквасторож
Система Saures позволяет получать уведомления о протечке от контроллеров Gidrolock и Аквасторож на ваш смартфон или электронную почту, а также дистанционно перекрывать шаровые краны с электроприводом, подключенные к контроллерам Gidrolock.
Это решение подойдет для всех, кто уже пользуется защитой от протечек Gidrolock и Аквасторож и желает получить больше контроля без дорогостоящей замены оборудования.
Если вы планируете установку новой системы защиты от протечек, то рекомендуем обратить внимание на наше собственное решение.
Наши контроллеры совместимы с блоками:
Gidrolock Premium

Gidrolock Universal

Аквасторож Классика

Аквасторож Эксперт

Контроллер Saures подключается к указанным блокам с помощью витой пары или готового коннектора, который вы найдете в нашем каталоге: коннектор для Gidrolock, коннектор для Аквасторож.

При возникновении протечки блок управления Gidrolcok или Аквасторож передает в контроллер SAURES сигнал о тревоге, а Saures отправляет оповещение на смартфон или email владельца.
Какой контроллер Saures использовать?
Мы разработали два типа приборов, способных дистанционно контролировать системы Gidrolock и Аквасторож.

Wi-Fi контроллеры
Данный тип контроллеров Saures передает данные через вашу домашнюю беспроводную сеть.
Нет дополнительных платежей за услуги сотовой связи;

Не нужны SIM-карты и вышки связи;

Контроллер работает от 3-х пальчиковых батареек около 4 лет;

Контроллер настраивается через любой веб-браузер в вашем смартфоне или ноутбуке;

Узнать о преимуществах
Для получения информации о протечке будет достаточно модели Saures R1. Контроллер оснащен 4-я каналами: помимо контроля вашей системы защиты от протечек прибор может обслуживать 2 счетчика воды и, например, датчик температуры.

NB-IoT контроллеры
Контроллеры с NB-IoT модулем не нуждаются в роутере или прочем сетевом оборудовании. Передача данных происходит через сотовую сеть оператора связи МТС стандарта NB-IoT.
Не нужны роутеры и сетевое оборудование;

Полная независимость от вашего домашнего интернета;

Высокая проникающая способность сигнала позволяет работать NB-IoT там, куда не “добивает” Wi-Fi и GSM;

В стоимость контроллера включен пакет трафика на 6 лет работы.

Узнать о преимуществах
Оптимальный контроллер для работы с Gidrolock и Аквасторож — это Saures R7. Контроллер также оснащен 4-я каналами: к нему можно подключить вашу систему защиты от протечек и до 3 совместимых устройств.
Удаленное перекрытие кранов
Удаленное перекрытие кранов возможно только при подключении Saures (модели с Wi-Fi) к контроллеру Gidrolock Universal или Gidrolock Premium.
Поставить задание на закрытие или открытие крана можно в веб-кабинете нашей системы или в мобильном приложении Saures. При очередном сеансе связи с облаком контроллер Saures получит от облака задание и передаст команду контроллеру Gidrolock.
Подробнее о механизме удаленного перекрытия кранов читайте на этой странице.
Дополнительные выгоды
Система Saures обладает широким функционалом, а её контроллеры совместимы с большим количеством приборов учета и датчиков. В дополнение к дистанционному контролю систем Gidrolock и Аквасторож вы получаете:

Контроль скрытых протечек. Подключая к контроллеру Saures любые импульсные счетчики воды вы получаете дополнительный уровень защиты от протечек. Контроллер анализирует расход воды и при длительном монотонном расходе оповестит вас о потенциально опасной ситуации.

Удаленный сбор показаний счетчиков воды. Подключив к контроллеру любые импульсные счетчики воды, вы сможете контролировать их показания со своего смартфона или через веб-браузер.

Сервис автоматической отправки показаний. Saures по расписанию будет отправлять показания подключенных счетчиков в любую управляющую компанию по email или в ЕИРЦ Москвы (портал mos.ru)

Дистанционный контроль дополнительных датчиков. Если в контроллере Saures, подключенном к системе Gidrolock или Аквасторож, остались свободные каналы, подключите к ним любые совместимые датчики.

Также в личном кабинете Saures вам всегда доступен журнал обнаружения протечек.
Таким образом, Saures — это не просто сервис для дистанционного оповещения об аварии от вашей системы защиты от протечки, а многофункциональная облачная система контроля системы водоснабжения. Сервисы облака Saures предоставляются пользователям наших контроллеров без абонентской платы.
Подключение и настройка
Для подключения Saures к вашей системе защиты от протечек обратитесь к нашим официальным дилерам или подключите оборудование самостоятельно воспользовавшись документаций на нашем сайте.
Скачать схемы подключения, утилиту настройки и руководство по эксплуатации можно в разделе Документация и утилиты.
Подключение контроллера к блоку Gidrolock
Используя коннектор или двужильную витую пару, соедините блок Gidrolock с контроллером Saures согласно схемам. В случае использования механизма дистанционного управления блоком Gidrolock (удаленное перекрытие кранов), потребуется дополнительный двухжильный проводник для подключению к контроллеру SAURES канала управления.
Подключение контроллера к блоку Аквасторож
Используя коннектор, соедините контроллер Аквасторож с контроллером Saures согласно схемам. Можно использовать любой канал контроллера Saures, просто запомните номер этого канала, он понадобится для настройки контроллера.
Настройка контроллера Saures
Используя персональный компьютер настройте контроллер. Wi-Fi контроллер можно настроить через любой веб-браузер, а для настройки NB-IoT контроллера потребуется специальная утилита и USB-адаптер. Процедура настройки подробно описана в Руководстве по настройке и эксплуатации контроллера.

Нет времени заниматься настройкой?
Закажите установку у наших официальных дилеров.

Электрические схемы — AQUA PLUS — ATMI — Каталоги в формате PDF | Техническая документация
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УРОВНЯ ПОПЛАВКА И НАКЛОНА НАКЛОНА Заливка 1 помпа: 2 регулятора уровня 1-1 тревожная сигнализация в качестве опции Для 1 насоса: 2 регулятора уровня Уровень 1 бомба: 2 регулятора де nivel + AEarma en option de niveau + 1 опция тревоги для 2 насосы: 3 регулятора уровня Para 2 Bombas: 3 регулятора уровня + сигнализация en option Прибытие сточных вод / Вход сточных вод / Abwasserzuflusa / Uegada de los affluents Niveau d’alarme / Уровень сигнализации / A3, охваченный I стойкой / Niveau de secoure 2eme pompe i 2nd насос Аварийный уровень / Notfullstand swert Purnpe / Nivel de Emergencia V Niveau demarrage 1ere pompe / 1-й уровень запуска насоса / Startfiilistand Purnpe 1 / Nivel de arranque bomba 1 Niveau bas.arret commun pour toutes les pompes, ■ ‘_V Низкий уровень, останов всех насосов / мин. Fulls-tand Stop Aller Pumpen / Nivel bajo, paro comun para ftadter au fond du puisard I Stump bottom / Pum- penscnachtsonle / Fondo dei pozo REMPLISSAGE — НАПОЛНЕНИЕ — FULLEN — LLENADO FONCHON MEMORISATION MEMORY FONCOR AZNUCTURS CONCTION CONDUCTURS РЕЛЕ COIL RELAIS Spule VERS MOTEUR HACIAEL МОТОР VIDANGE • УДАЛЕНИЕ — ENTLEEREN — VACIADO FONCTION запоминание ПАМЯТИ FONCTION CONDUCTEURS NOlRS ЧЕРНЫЙ CONDUCTORS SCHARZE ADERN Conductores NEGRO CONDUCTEUR SRUNS Conductores MARRON РЕЛЕ COIL RELAIS Spule VERS MOTEUR ВАЖНО — Wichtig — Важная • Par capillarite, I’eau Peut Entrer dans les appareils par I’extremite du cable electrique.Ne jamais immerger I’extremite du cable meme quelques мгновенно. Le Fabricant Degage Sa Responsabilite en cas de non -respect par lutilisateur des reglementations, касающийся защиты en rapport avec les risques sanitaires, d’incendie ou d’explosion и так далее резервирует возможность модификатора без preavis les constituants et caracteristiques методов одежды предлагает. • По капиллярности вода может попасть в устройства через конец электрического кабеля. Никогда не опускайте конец кабеля даже на несколько минут.Производитель не несет никакой ответственности в случае несоблюдения пользователем санитарных норм, рисков пожара или взрыва и оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять компоненты и технические характеристики этих устройств. • Mit kapillaritat, kan das Wasser in dem Gerat durch Kabel entreten. Niemals die Kabeln eintauschen, nicht einmal fur eine kurze Zeit. Der Hersteller ubemimmt nicht die Verantwortung, Fall der Verbraucher die Regeln uber den Schutz в Bezug auf Sanitar, Feuer un Explosionsrisiken nicht respektiert, und behavior sich die Moglichkeit vor, die Bestandteilen und Die Technische An dercherakterische Charakteris.• Por capilaridad, el agua puede ingresar en los aparatos a traves del cable electrico. Нет sumergir los кабели bajo ninguna circunstancia. El fabricante no se hace responsable en caso de incumplimiento, por parte del usuario, de las normas vigentes en lo relativo a seguridad contra riesgos sanitarios, de incendio 0 de exploration y se reserva el derecho de modificar sin previostic aviso, los components tecaranicasten de estos equipos.
.Руководство по эксплуатации мотоциклов
PDF, электрические схемы и коды неисправностей
Некоторые руководства по эксплуатации самоката MALAGUTI в формате PDF и электрические схемы находятся над страницей — F10, F15, F12, Firefox, F18 Warrior .
Заядлый спортсмен и велосипедист Антонио Малагути в 1930 году основал велосипедную компанию. После окончания Великой Отечественной войны она также освоила производство мотоциклов с двухтактные 38-кубовые двигатели Garelli Mosquito .
Но только после принятия в Италии в конце 50-х годов нового дорожного кодекса, предусматривающего большие преимущества для автомобилей с максимальной скоростью не более 40 км / ч, компания начала серьезно заниматься производством автомобилей.
В 1958 году она представила линейку мопедов и легких мотоциклов с 48-кубовыми двухтактными двигателями Sachs , дополненными фарами Самокат 50 куб.см. Постепенно 50-кубовые мотоциклы компании своим внешним видом все больше приближались к «полноценным» автомобилям.
В 1967 году дебютировал мотоцикл двойного назначения Cross Country , в 1971 году — мини-каста Hombre.
Тем интереснее стали мопеды — эту тенденцию подтвердила модель Malaguti Fifty , появившаяся в 1974 году, открывшая новый класс «спортивных мопедов» — мощные. рама из трубы большого диаметра, полная подвеска, 4-х ступенчатая коробка передач. Вскоре к ним добавились дисковые передние тормоза, литые диски, а в 80-х — и двигатель жидкостного охлаждения.
Между тем попытки выйти за рамки 50 куб.см не увенчались успехом: ни 125-кубовый шоссейный байк Cavalcone 1972, ни идеальный мотоцикл двойного назначения Enduro Runner . 1985 год не нашел своего покупателя. Но неизменным успехом пользуется серия детских кроссовых мотоциклов, начавшаяся в 1976 году с модели Ronchiño .
Компания одной из первых уловила признаки начинающегося скутерного бума и в 1991 году выпустила на рынок скутер Malaguti F1G с объемом двигателя 50 куб.Этот автомобиль сразу привлек к себе благосклонное внимание публики, и не в последнюю очередь благодаря своему современному дизайну.
Высокий уровень художественного развития стал визитной карточкой скутеров Malaguti.
Масштаб популярности мотороллеров (к которым сейчас относятся автомобили с объемом двигателя от 49 до 383 см3) привел к тому, что в 1992 году компания свернула производство 50-кубовых мотоциклов (оставив только детские вездеходы), а в 1996 году — и мопеды.
Однако показанный зимой 2001/2002 прототип 600-кубового мотоцикла показывает, что его возвращение в семейство мотоциклов возможно.
.

Как паять светодиодные ленты: между собой, припаять к проводам своими руками

Дек 29, 2020 автор alexxlab Разное

между собой, припаять к проводам своими руками

При работе со светодиодными лентами иногда приходится соединять несколько кусков в один. Популярный способ соединения – пайкой. Тут нужно быть осторожным, чтобы не перегреть светодиод и не испортить ленту.

В статье мы расскажем, как паять светодиодную ленту.

Что и где паять

Светодиодная лента – это печатная плата в виде гнущейся полоски. Вдоль нее проходят две токопроводящие дорожки (в некоторых лентах четыре). На стандартной схеме размещаются светодиоды и резисторы для понижения тока. Полоса бывает с открытыми контактами и защищенная силиконом.

Допустим, вы хотите проложить ленту ровно на стыках угла. Чтобы не гнуть ее, а сделать прямой угол, приходится разрезать и спаивать участки. Для этого есть специальные дорожки, которые разрезаем ножницами:

Что потребуется для пайки

Прежде всего – паяльник для светодиодной ленты. Он должен не превышать мощность более 25 Ватт, чтобы избежать перегрева. А лучше всего воспользоваться паяльной станцией. Работать только тонким или средним жалом. Хороший аппарат имеет набор скручиваемых насадок.

Помимо этого, понадобится:

Оловянно-свинцовый припой.
Канифоль или специальная паста. Или «кустарный» флюс: таблетка аспирина, нашатырь с глицерином, оливковое масло, фруктовый сок. Еще вариант – это смола сосны или ели. Нужно растопить ее и разлить по тарам (например, спичечным коробкам).
Какой-либо держатель, чтобы тихонько зажать плату для пайки.

Отлично подходит так называемая «третья рука» – с лупой и парой зажимов.

Но если нет подобного держателя, можно обойтись и без него, просто не так удобно.

Кусачки.
Ножик (чтобы зачищать контакты и жало паяльника).
Изолента или термоусадочная трубка (если есть фен).
Медные проводки сечением 0,75 мм.

Предварительные работы

Перед работой зачищаем напильником паяльник от накопившейся гари. Затем включаем в сеть, прогреваем его и лудим жало. Если не делали этого раньше, советуем посмотреть видео:

Разрезаем ленту. Напомним, что для этого нарисованы специальные метки с ножничками:
Закрепите плату в держатель.

Процесс пайки

Паяльник для радиолюбителя главный инструмент в его практике. Не зря любителей поделок с техникой в шутку называют «рожденные с паяльником».

Важно!
Рекомендуем отключать паяльник от сети каждые 15–20 минут работы. Тем более на некоторых аппаратах от перегрева олово перестает прилипать к жалу, и что-либо запаять становится сложно.
Можно установить регулятор мощности (диммер):
Внимание!
Рекомендуем перед пайкой заглянуть в главу «Ошибки при пайке».
Как спаять между собой
Заслуживаем контакты одного куска ленты, потом другого. Будьте осторожны, не перегрейте их!
Отрезаем провода (достаточно будет трех сантиметров) и спаиваем куски вместе.
Потяните проводки на себя, чтоб проверить качество пайки.
Замотайте изолентой или наденьте термоусадку и зафиксируйте ее феном.
Можно сделать стык встык:
Если разрез ленты сделан по ошибке или по другим причинам в неположенном месте, то можно спаять (но это грубая работа). Делаем в таком порядке:
Зачистить токоведущие дорожки так, чтобы они были видны.
Аккуратно наносим на них припой.
Два метода – соединение стык встык или проводами.
Проверить, крепко ли припаяны проводки. Только не дергайте их, а немножко потяните на себя.
Изолировать термоусадкой или изолентой.
Пайка ленты, покрытой силиконом
Пайку светодиодной ленты затрудняет силиконовый защитный корпус. Разрезаем острым ножом защиту. Рекомендуем купить силиконовый клей: когда спаяете, залейте оголенное место клеем.
Пайка проводов под углом
Спаянные провода часто становятся жёстче, когда пропитываются флюсом и припоем. Потому если необходимо присоединить один часть ленты к другой под углом, то лучше заранее загнуть провода. Еще нужно подобрать проводки разной длины, чтобы они не мешали друг другу, находясь под углом.
Скрыть провода и контакты – изолентой или термоусадкой. Неплохой метод – залить силиконом те места, которые опасны ударом тока или, например, попаданием воды.
Способы соединения двух отрезков светодиодной ленты
Соединение стык встык без проводков.
Соединение проводками. Нам кажется, что эта идея лучше первой. Так, пайка продержится дольше.
Коннектор. Позволяет за минуту соединить части ленты.
Клипсами.
Специальными переходниками.
Когда нужны коннекторы
Обычно они пригождаются при оперативной прокладке ленты большой длины. Актуально для тех, кто хочет сэкономить время.
Но абсолютно хорошего варианта между пайкой и коннектором нет.
Способы соединения: паечный, коннекторный и клипсами
Преимущество пайки в том, что контакты меньше греются и не окисляется в отличие от контактов внутри коннектора. Но пайка менее прочная. Если приходится часто перекладывать ленту с места на место, то лучше выбирать коннектор.
Достоинства коннектора очевидны – быстро, просто, механически прочно. Но окисляется в местах соединения (контактов), особенно если помещение сырое.
Еще один способ – клипсами. Но применим для соединения только в одну линию.

Последний способ – переходниками. По сути метод такой же, что и коннекторами.
Ошибки при пайке
Спаять светодиодную ленту несложно, но всё-таки легко сделать досадные ошибки:
Категорически не рекомендуем кислоту как флюс. Она слишком агрессивная, к тому же проводит ток.
Жесткие провода, которые легко ломаются от припоя. Советуем выбирать мягкие.
Загрязнение жала паяльника. После каждой пайки обязательно почистите.
Перегрев. Когда припой растёкся по плате, сразу уберите паяльник.
На наш взгляд, это самые частые ошибки.
В заключение
Надеемся, мы ответили на вопрос, как правильно паять светодиодную ленту. Если информация была полезной, пишите комментарии и делитесь статьей в социальных сетях.
Как паять светодиодную ленту — 4 ошибки. Правильное соединение проводов к ленте. Пайка и коннекторы, что лучше.
Очень многих при подключении и монтаже светодиодной ленты отпугивает необходимость ее пайки.
Например, с этим можно столкнуться когда ленту нужно укоротить, разрезать, выполнить поворот, а затем соединить контактные площадки между собой. Либо просто подключить ее проводами к блоку питания или контроллеру.
Людям кажется, что грамотно это могут сделать только профессиональные радиолюбители и электронщики. Поэтому они предпочитают для соединения купить какие-нибудь коннекторы или соединительные провода.
Однако только пайка способна сделать действительно качественное соединение в светодиодных лентах.
Недостатки соединительных коннекторов
При использовании коннектора, у контакта на ленте и контакта на соединителе, после защелкивания образуется довольно малая площадь соприкосновения. На чем в итоге это отражается?
Из-за уменьшения площади происходит нагрев. Во-первых, это сказывается на самих светодиодах расположенных поблизости от точки соединения. Они начинают деградировать и терять яркость быстрее остальных своих «собратьев» в подсветке.
А во-вторых, медь без пайки и лужения имеет свойство сначала темнеть, а затем окисляться, с образованием налета зеленоватого цвета. То есть образуются оксиды, которые не проводят электрический ток. Это свойственно даже не совсем маленьким контактам на выключателях с большими токами.
Если же у вас контакт греется, то процесс окисления будет происходить гораздо быстрее и интенсивнее. В конечном итоге нормальный контакт просто исчезает. Светодиодная лента начинает самопроизвольно мигать, тухнуть и т.п.
Даже если вы обеспечите достаточную площадь соприкосновения, но ничем не защитите контакты, процессы окисления рано или поздно все равно возникнут.
Поэтому пайка это самый надежный и долговечный способ соединения и подключения светодиодных лент.
Инструмент и материалы для пайки
Процесс этот вовсе не сложный, достаточно иметь необходимые материалы и соблюдать несколько элементарных правил.
Вот все необходимое, что вам может понадобиться:
паяльник мощностью не более 25-40Вт
тонкие медные провода сечением 0,5-0,75мм2
канифоль
нейтральный флюс-гель
нож или стриппер для зачистки изоляции с проводов
зубочистка для удобного нанесения флюса
оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или аналог
Кратко, весь процесс должен выглядеть следующим образом:
1Подготавливаем паяльник
2Окунаем в канифоль
3Окунаем в припой
4Опять в канифоль
5Пайка проводов и ленты

А теперь все это поподробнее и с определенным нюансами.
Пайка проводов к ленте
Итак, у вас есть лента и контактные места на ней, куда следует припаять провода.
Перво-наперво найдите маркировку, какой контакт «плюсовой», а какой «минусовой».
На RGB вариантах будет один общий плюс (+12V) и три минуса (R-G-B). Это важно в дальнейшем для соблюдения полярности и подачи питания от блока.
Зачищаете кончики проводов от изоляции. Желательно взять именно разноцветные жилы, чтобы не путаться с полярностью в дальнейшем.
Нагреваете паяльник, дотрагиваетесь до припоя и опускаете жилку в канифоль.
После чего вытаскивая жилу, тут же подносите к ней жало паяльника с оловом.
Процесс лужения должен произойти автоматически. Проделываете процедуру пару-тройку раз, чтобы полностью покрыть медную жилу со всех сторон.
Теперь нужно залудить контактные места на светодиодной ленте. Лучше всего это делать при помощи флюса.
Перед этим не забудьте хорошенько очистить жало паяльника.
Окунаете его в канифоль и счищаете все лишнее. Это можно сделать специальной губкой, простым ножичком, если нагар въелся капитально или использовать металлическую губку.
Главное не допустить, чтобы какие-либо посторонние элементы попали на контактную площадку.
Далее, берете на кончике зубочистки совсем немного флюса и наносите его на светодиодную ленту.
После чего касаетесь разогретым паяльником припоя и прикладываете его жало на 1-2 секунды к местам пайки на ленте.
Важно, чтобы паяльник был маломощный, с температурой нагрева не более 250 градусов.
А что делать, если у вас нет регулятора? Как определить температуру нагрева?
смотрите на жало. Оно должно быть чистое, не раскаленное.
при окунании в канифоль, последняя не должна закипать
от жала должен идти просто небольшой дымок
Максимально допустимое время приложения жала к светодиодной ленте — не более 5 секунд. При использовании флюса, это происходит гораздо быстрее 1-2 сек.
В итоге у вас должны получиться два оловянных бугорка, в которых потом нужно будет «утопить» соединительные провода.
Перед непосредственной пайкой самих проводов примерьте их кончики.
Они должны быть зачищены ровно по длине мест пайки. Обычно это не более 2мм.
Если оголенные концы будут достаточно длинными, то при изгибе они могут запросто закоротить между собой. Поэтому лишнее всегда выкусывайте, оставляя кончик как можно короче.
Касаетесь этим кончиком бугорка на контакте светодиодной ленты и сверху на 1 секунду прикладываете паяльник. Олово расплавляется и провод погружается, как бы утопая в нем. То же самое проделываете со вторым проводом.
В итоге у вас должна получиться довольно большая по площади контактная площадка. Но самое главное, это место со всех сторон закрыто оловянной «подушкой», что надежно защищает контакты от окисления.
Для еще большей прочности место пайки можно залить термоклеем, а поверх надеть термоусадку. Тогда провода не отвалятся даже при постоянных изгибах.
Пайка ленты покрытой силиконом
Если светодиодная лента полностью покрыта силиконом, ничего хитрого в ее пайке также нет.
Просто, аккуратно канцелярским ножичком счищаете места пайки от силикона, и проделываете всю вышеописанную процедуру.
Силикон здесь играет роль дополнительной изоляции светодиодов от внешних условий.
Если же у вас лента с защитой IP68, то после всех работ с паяльником, придется обратно загерметизировать конец с проводами.
Для этого led-ленту нужно постараться затолкать обратно в защитную оболочку и залить все пространство в этом месте силиконом.
Глубина заливки минимум 10мм. После чего установливаете заглушку, также предварительно смазанную внутри силиконом. Провода пропускаются через отверстия в заглушке.
Соединение внахлест без проводов
Чтобы спаять две ленты внахлест, один из ее концов нужно залудить с обоих сторон. Для этого аккуратно снимаете с обратной стороны двухсторонний скотч и ножиком очищаете слой клея.
После этого накладываете один отрезок (тот что обработали с двух сторон), на другой (луженный только сверху).
Совмещаете контакты между собой и прогреваете паяльником верхнюю ленту так, чтобы припой расплавился и снизу тоже.
Правда такое соединение не считается особо надежным, поэтому лучше использовать для этой цели традиционные провода.
Если у вас светодиодная лента большой протяженности (до 5 метров), то припаивать провода питания к ней желательно с обоих сторон. Это обеспечит равномерное свечение всех светодиодов.
Пайка проводов под углом
А как лучше паять провода к протяженной светодиодной подсветке, состоящей из нескольких параллельных отрезков?
Обычно для такого подключения имеется общая шина питания (провода сечением 1,5мм2), и отдельные куски ленты, которые нужно впаять-подключить к этой шине.
В этом случае, провода лучше всего припаивать к отдельным кусочкам под углом в 90 градусов.
Причем чтобы не накладывать один провод поверх другого
подключение «плюса» можно сделать не в том же самом контактном месте где и «минус», а в следующем отрезке модуля.
На свечении светодиодов это никак не отразится.
Светодиодная RGB лента
Если у вас светодиодная лента RGB, то вы наверное заметили, что у нее контакты для пайки находятся довольно близко друг от друга.
Поэтому при пайке такой подсветки, обязательно контролируйте, чтобы не произошло замыкание площадок оловянной дорожкой.
Если такое все же случилось, а вы этого не заметили, то минимум что произойдет — это перепутаются цвета, либо какие-нибудь из них исчезнут.
А вот если замкнет плюсовой контакт и какой-нибудь из минусов, то это может привести к выходу из строя блока питания, либо самой ленты.
Что делать, если площадки все же перекрылись припоем? Чтобы исправить это, подносите кончик паяльника опять к площадкам, разогреваете олово и проводите между контактами обыкновенной зубочисткой.
Процесс пайки у RGB такой же самый как у простой одноцветной светодиодной ленты. Наносите флюс (4 капли).
Создаете оловянные «подушечки».
После чего проводки поочередно утапливаете внутри.
Чтобы сделать отвод от 4-х или даже 5-ти (RGBW) контактов в сторону, и при этом не мешать подключению второго отрезка ленты, припаивайте всего по одному контакту на каждом модуле.
Либо паяйте все 4 провода не в самом конце, а на предпоследнем модуле.
Лента все равно будет светиться исправно, в не зависимости от того, в каком месте пайка.
Таким образом имея нормальный паяльник, припой и хороший флюс, научиться паять светодиодную ленту может любой новичок.
Когда коннекторы нужны
Безусловно, монтаж коннекторами выполняется гораздо быстрее и не требует спец.инструмента.
Но если светодиодную подсветку потолка вы делаете для себя и на долгие годы, то потеря лишних 10-15 минут при монтаже, окупится в дальнейшем парой-тройкой лишних годов надежной эксплуатации.
Однако полностью отменять соединительные коннекторы все же не стоит. Если вы собираете какую-то подсветку сложной конструкции, да еще высоко под потолком, то без них не обойтись.
Пайка в таких местах не просто неудобна, но и может закончится случайным повреждением потолочного покрытия. Да и паять на весу, то еще удовольствие.
Когда подносите паяльник снизу-вверх, не всегда капля припоя прилипает. Одевать при такой работе защитные очки крайне обязательно.
Поэтому при сложных оформлениях, безусловно лучше делать выбор в пользу коннекторов.
Будет легче переставлять отрезки подсветки, менять конфигурацию.
Ошибки при пайке
1Даже после одноразовой пайки-распайки проводов и ленты, делать соединение коннектором в этом месте не желательно.
Из-за разницы в толщине слоев олова на плюсе и минусе, где-то контакт может быть лучше, а где-то намного хуже. Поэтому заранее решайте для себя какое соединение будете использовать.
2Разогрев паяльника более 250-300 градусов и пайка таким жалом.
Признаки по которым это можно определить, не имея встроенного регулятора:
паяльник реально начинает дымить
канифоль или флюс буквально шипит, кипит
припой плохо прилипает к жалу
поверхность припоя на кончике жала имеет вид рыхлых капель с матовой поверхностью, а должна блестеть
жало паяльника покрывается черным нагаром
3Использование кислоты или активного флюса вместо нейтрального.
Кислота имеет свойство разъедать место вокруг контакта, а активный флюс еще долго реагирует с металлом после пайки. Все это при манипуляциях с проводами может привести к повреждению контакта еще в момент монтажа.
4К сожалению в дешевых китайских светодиодных лентах, вместо медных контактов, нередко используют непонятные сплавы.
Вы вроде бы и соблюдаете все правила пайки: разогрев паяльника, его очистка, флюс и т.п., а провода все равно не хотят припаиваться.
Ошибки конечно здесь вашей нет, кроме одной — покупка и выбор такой дешевой ленты.
Как паять светодиодную ленту: советы от профессионала

Часто при монтаже светодиодной ленты появляется необходимость соединить куски между собой или к проводам блока питания. Есть несколько основных способов: коннектор, пайка. Последний подход, требует больше времени и навыков работы с паяльником, однако считается самым надежным. Т.к. не все умеют паять и впервые сталкиваются с этим, в данной статье мы подробно разберем, как паять светодиодную ленту, какие материалы понадобятся, каким паяльником лучше пользоваться и многие другие важные вопросы пайки.
Что нужно для пайки
Непосредственно, перед началом пайки нужно запастись всеми необходимыми материалами и инструментом. Самое главное – это конечно паяльник. К выбору паяльника для светодиодной ленты стоит подходить очень серьезно. Слишком слабый – не позволит качественно припаять контакты. Слишком мощный, наоборот, расплавит их.
Идеальный вариант – паяльная станция. Она позволяет регулировать температуру пайки, подбирать жало нужного диаметра. Если у Вас есть подобная станция, то это хорошо. Специально покупать ее для этой задачи не стоит, т.к. можно обойтись и обычным паяльником.
Внешний вид паяльной станции с феном
Оптимальная мощность варьируется в диапазоне 20-40 Вт. Этого достаточно, чтобы выполнить качественное соединение деталей.
В качестве припоя используется любой, который имеется в ваших запасах. Также можно использовать пару: канифоль, олово. Никаких ограничений в этом нет.
Очень удобно использовать универсальный монтажный держатель – третья рука. Приспособление очень помогает в процессе пайки. Позволяет зажать светодиодную ленту и спокойно припаять к ней все, что нужно. Но, если в доме нет подобного устройства, не стоит отчаиваться, можно обойтись без него, однако придется немного помучаться.
Составим список, что нам нужно:
Паяльник 20-40 Вт или паяльную станцию.
Припой.
Универсальный монтажный держатель (по возможности).
Кусачки.
Ножницы.
Ножик (для зачистки контактов).
Изолента (для изоляции контактов после пайки) или термоусадка (термоусадочная трубка) диаметром 10 мм.
Медные провода сечение 0,5-0,75 мм, многожильные (понадобятся для соединения).
Готовим паяльник
Паяльник в нашем деле – основной инструмент. От качества его изготовления и подготовки к работе зависит результат спайки. Перед началом, рекомендую жало паяльника почистить от гари при помощи надфиля. Обязательно прогреть до рабочей температуры и залудить жало.
Не стоит перегревать паяльник. Во время работы необходимо отключать его от сети питания на 5 минут, каждые 15-20 минут работы.
В каком месте паять
Светодиодная лента состоит из гибкой платы, выполненной в виде ленты, групп светодиодов и проводников, соединяющих эти группы. Отсюда следует то, что разделяться на куски она может только в местах стыковки групп. Данные места отмечаются специальной линией и символом ножниц, именно в них светодиодная лента режется на куски.
Спаиваем в месте разреза «по ножницам»
Спаять или соединить светодиодную ленту коннектором (без пайки), разрезанную по «ножницам» не составит труда. Для этого достаточно следовать простому алгоритму:
Зачистить ножиком и облудить при помощи паяльника контактные площадки (проводники) светодиодной ленты.
Если производится пайка двух лент, то зачистить контакты второй. Если пайка осуществляется к блоку питания при помощи проводов, то их также нужно тщательно зачистить и облудить.
При помощи маломощного паяльника 20-40 Вт нанести припой на соединяемые части.
Спаять соединяемые части между собой при помощи проводов или встык. Начинающим рекомендую второй подход – просто и надежно!
Проверить качество пайки (как это сделать сказано ниже в статье)
Изолировать при помощи изоленты и термоусадки.
«Третья рука» в действии
Для справки стоит отметить, в зависимости от типа светодиодной ленты, она имеет разное количество и наименование проводников. Цветная RGB лента: «R», «G», «B», «+». Одноцветная: «+», «-».
Спаивать между собой нужно только одноименные, например плюс с плюсом, R к R!
Спаиваем в ошибочном месте разреза
Что делать, если разрез сделан в другом месте? Ленту не получиться соединить при помощи коннектора, но и выкидывать ее не стоит, на помощь в этом случае придет пайка. Давайте разберемся, как спаять светодиодную ленту в таком случае.
Зачистить дорожки самой светодиодной ленты таким образом, чтобы были видны контактные дорожки, проходящие внутри светодиодной ленты.
Зачистить вторую часть ленты.
При помощи паяльника и припоя наносим припой на контактные дорожки обоих отрезков лент.
Тут есть два варианта. Спаять светодиодные ленты между собой при помощи кусочков проводов либо просто встык между собой. Первый способ проще – рекомендую его начинающим.
Проверить качество пайки.
Изолировать контактные площадки термоусадкой либо изолентой.
Пример изоляции изолентой
По завершению работы стоит проверить качество пайки светодиодной ленты. Для этого необходимо пошевелить провода, потянуть соединенные места на разрыв с небольшим усилием. Если при всем этом место спайки не подвергается деформации, то Вы все сделали правильно.
Для закрепления полученной информации рекомендуем посмотреть интересное видео, автор которого показывает на примере все, что мы рассказали. Интересный момент демонстрируется начиная с 5 минуты видео — пайка крупным планом.
Подводя итог, делаем вывод, что пайка светодиодной ленты – простой процесс, не требующий каких-то дорогих инструментов и серьезных навыков. Для людей умеющих паять, данный процесс вовсе не вызовет вопросов, а вот для тех, кто в первый раз держит паяльник в руках, будет чему поучиться. Желаем успехов в этом не хитром и интересном процессе. Если у Вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы ответим.

Как паять светодиодную ленту: между собой, к проводам

Категория: Монтаж и настройка

Светодиодная лента широко применяется в освещении как внутри помещений, так и на улице. При монтаже нередко приходится паять светодиодную ленту. И порой при установке освещения бывает сложно соединять между собой куски лент.
Устройство светодиодной ленты
Светодиодная полоска – это гибкая основа, которая оснащена печатной платой с токопроводящими нитями. Она работает от блока питания с постоянным током 12 или 24 В. В продаже есть изделия, которые работают от напряжения в 36 и 48 В, но их используют в редких случаях. Устройство ленты:
На внешней стороне расположен диодный блок, оснащенный резистором-ограничителем и 3 деталями, включающими диод. Между блоками находится разделительная отметка в виде ножниц. Она указывает, что в этом месте ленту можно перерезать. Провода припаивают к токопроводящим контактам, которые есть в каждом блоке. Также к месту подключения присоединяют соединительные коннекторы.
На обратную сторону изделия нанесена клеящая основа. Она закрыта защитной оболочкой, которую снимают при установке ленты. Изделие приклеивают на сухую чистую поверхность.
Что потребуется для пайки?
Чтобы спаять светодиодную ленту, понадобятся следующие инструменты и материалы:
паяльник – 25-60 Вт;
нейтральный флюс и зубочистка для его нанесения;
тонкий свинцовый припой;
канифоль;
нож для зачистки изоляции;
если паяльника нет, то детали соединяют коннектором.
Процесс спайки
Пайка светодиодной ленты начинается с подготовки паяльника. Его жало прогревают до температуры +300 °C и окунают в канифоль, затем припой и опять канифоль. После этого провода и ленту соединяют и припаивают.
Пайка ленты, покрытой силиконом
В некоторых изделиях токопроводящие контакты покрыты силиконом. Чтобы их правильно паять, нужно сделать зачистку контактов. Для этого силиконовую защиту аккуратно снимают острым ножом. Если изделие имеет защиту IP68, то зачищенный контакт заталкивают обратно в защитную оболочку. Свободное пространство заполняют силиконовым клеем. Глубина залива должна составлять около 1 см. Затем устанавливают заглушку. Токопроводящие жилы продевают через техническое отверстие.
Пайка проводов под углом
Если подсветка имеет несколько полосок, расположенных параллельно друг к другу, то их нужно припаивать под углом в 90°. При этом контакты 2 диодных блоков, расположенных рядом, соединяют минус с плюсом. При таком способе соединения провода располагаются без накладки и на яркость свечения диодов они не влияют. Если используется модель RGB, то припаивают 4 провода.
Способы соединения двух отрезков светодиодной ленты
Соединить 2 отрезка подсветки можно 3 способами: ленты без проводов – паяльником, с помощью проводов и коннекторами.
Соединение паяльником лент без проводов
Чтобы спаять между собой полоски без проводов, их концы срезают до уровня токоведущих контактов. Для этого 1 кусок изделия очищают от клеевой основы и оголяют контакты. Затем их смазывают флюсом и наносят слой олова до тех пор, пока не появится пленка серебристого цвета. Светодиодные полосы друг к другу соединяются внахлест, придерживаясь полярности. Чтобы олово плотно зафиксировало контакты, его прогревают в течение 5 секунд паяльником.
Соединение с проводами
Чтобы 2 отрезка припаять проводами требуется коннектор для поворотного соединения сегментов. Прежде чем соединить детали вместе, подготавливают подсветку:
Конец изделия очищают от влагозащитного покрытия.
Жестким ластиком или зубочисткой протирают контактные площадки. Это поможет устранить окислы. Можно использовать кончик спички, он мягкий и не испортит контакты, но хорошо устранит окисление.
Когда изделие будет готово, то под подпружинные контакты продевают контактные пятаки. Красный провод – плюс, черный – минус.
Спаиваем в ошибочном месте разреза
Если разрез ленты сделан неправильно, то соединить ее коннектором не получится. Не стоит выбрасывать изделие, т. к. его можно соединить с помощью пайки:
Для этого дорожки светодиодной подсветки тщательно зачищают. Когда проходящие внутри нее контактные дорожки станут хорошо видны, зачищают вторую часть изделия.
Затем на контактные дорожки 2 отрезков с помощью паяльника наносят припой.
Самый простой способ спаять 2 отрезка – использовать небольшие кусочки проводов. Более сложный вариант – спаять отрезки встык.
Чтобы проверить пайку на качество, провода слегка потягивают или шевелят ими. Если место спайки не деформировалось, значит, работа сделана правильно.
Контактные площадки обматывают изолентой или изолируют термоусадкой.
Ремонт светодиодной ленты
Разобраться, почему не работает светодиодная подсветка, и отремонтировать ее, можно с помощью следующих инструментов и материалов:
отвертки-индикатора;
электроизмерительного прибора – мультиметра;
коннектора;
паяльника;
припоя.
Диагностика и методы ремонта электрических цепочек происходит по правилам: проверки напряжения и целостности всех частей лампы. Ремонт изделия:
Светодиодная подсветка мерцает постоянным тусклым светом, иногда полностью отключается. Исправность блока питания светодиодной ленты проверяют путем присоединения к нему контрольной лампы или мультиметра. Мерцание возникает при скачках напряжения, плохих контактах в ленте и блоке питания. Если подсветка имеет 1 неисправный светодиод, то мерцание будет проявляться в одном месте. Такой светодиод меняют на новый. Если установка изделия сделана под прямым углом, то места изгибов постепенно выходят из строя. Поврежденный участок меняют частично или полностью.
Лента горит не полностью или гаснет, значит, произошел перегрев некоторых ее участков или была сделана неправильная установка. Для исправления проблемы плохой сегмент подсветки удаляют и устанавливают коннекторы или соединители.
Если не горят лампочки, нужно протестировать блок питания на присутствие входного напряжения. Для этого проверяют фазу в розетке отверткой-индикатором либо питание на клеммах входа. Мультиметр настраивают на режим замера переменного тока. Чтобы проверить выходное напряжение на контактах светильника и выходных клеммах блока питания, используют отрезок ленты. Напряжение проверяют на погасшем участке. Целостность проводников была нарушена, если напряжение поступает на подсветку, а лампочки не загораются.
Проблема неисправности блока питания может быть из-за сгоревшего предохранителя, неисправности диодного моста, оборванной дорожки.
Когда нужны коннекторы?
Коннекторы применяют, когда в наличии нет паяльника и нужно быстро соединить 2 полоски подсветки или ленту с проводами. Размер коннектора выбирают в зависимости от ширины подсветки. Оптимальный размер – 0,8 и 1 см. При этом светодиодная полоска и коннектор должны иметь одинаковое число контактов. Соединительные детали делятся на 3 типа:
прямые – соединяют между собой 2 отрезка лент;
для пайки отрезков под углом в 90°;
для подключения проводов (формируется угол).
По способу подключения изделия бывают прижимными, прокалывающими и с защелкой. Несмотря на то, что коннектор легко устанавливается и не нуждается во вспомогательной изоляции, сечение в местах стыка токопроводящих контактов становятся меньше. И если изделие работает долгое время, оно перегревается. Из-за этого контакты подгорают, и электропроводность тока резко ухудшается. Светодиоды, которые находятся недалеко от коннектора, портятся или становятся тусклыми.
Т. к. пайка отсутствует, контакты окисляются. Медные части, взаимодействуя с кислородом, зеленеют. Через такие контакты ток проходит слабее и портит диоды. Они постепенно притухают, мигают и перестают гореть.
Ошибки при пайке
Светодиоды начинают мигать и выходят из строя, если во время подключения светодиодных лент или пайки были допущены ошибки. Самые частые из них:
Нельзя устанавливать коннектор на токопроводящие контакты, которые раньше подвергались пайке. Из-за разной толщины сплава олова соединение получается плохим.
Если паяльник нагрелся свыше +300 °C, не стоит им проводить пайку. Иначе токоведущие нити, расположенные внутри ленты, сгорят.
Нельзя флюс заменять другими видами кислот. Это агрессивные вещества, которые разъедают контакты.
Иногда соблюдая все правила пайки, диоды все равно работают плохо. Часто это происходит с дешевыми китайскими лентами. Такие изделия оснащены контактами, которые сделаны из непрочных сплавов.

Как паять светодиодную ленту, тонкости пайки

Светодиодная лента
Освещение в интерьере комнат организовывается с помощью самых разнообразных вариантов осветительных приборов. Немалой популярностью сегодня из всего имеющегося ассортимента пользуются светодиодные источники света и светодиодная лента.
Именно при использовании светодиодной ленты можно легко, причем своими руками, сделать дополнительную подсветку у себя в доме. Но такой осветительный прибор имеет нестандартное строение, что вызывает необходимость в соблюдении определенных нюансов. Главная особенность в работе со светодиодной лентой заключатся в ее пайке. Как ее следует паять и что для этого понадобится, вы узнаете из этой статьи.
Причины выбора

Светодиодная подсветка
Почему же именно такую ленту люди все чаще выбирают для организации освещения в доме? Ответ прост. Она соответствует следующим требованиям:
высокое качество создаваемого света;
длительный период службы;
подойдет под любой интерьер;
простой и легкий монтаж;
достаточная экономия электроэнергии;
приемлемая стоимость изделия.
Именно по этим причинам такую ленту многие люди и предпочитают другим видам осветительных приборов.
Особенности конструкции
Говоря о потребности спаять светодиодную ленту, необходимо понимать особенности ее конструкции. Само изделие представляет собой нестандартный прибор, для которого не нужны обычные провода. Здесь светодиоды размещены вдоль узкой полосы. Их соединяют тонкие провода, замыкая тем самым все элементы системы в единую цепь. Поэтому, если ленту необходимо нарезать на определенного размера куски, контакты между ними нужно припаять, чтобы повторно замкнуть всю систему.
Все действия по созданию светодиодной установки укладываются в следующие этапы:
сначала, естественно, выбираем изделие;
далее нужно правильно припаять к ленте в месте разреза провода;
потом выбираем блок питания;
после этого подключаем все элементы в единое целое по схеме, приведенной ниже.

Схема системы
Если же вам нужно сделать управляемый источник света, необходимо обзавестись контроллером и пультом дистанционного управления.
Что понадобится

Герметик
Для качественной и быстрой спайки между собой всех элементов светодиодной продукции вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

тонкое жало для паяльника. В процессе работ жало нужно зачищать, это позволит уберечь от перекрывания оловом соседних участков светодиодной ленты;
паяльник. Лучше использовать маломощные модели;
канифоль;
припой – олово. Припой обязательно должен быть тонким;
мокрая губка. Можно заменить специальной подушечкой для жала. С ее помощью следует периодически очищать инструмент;
изолирующий материал. В его качестве можно использовать герметик, изоленту или специальную термоусадочную трубку.
При работе с паяльником необходимо следить, чтобы жало прогрелось до температуры 260-320°C. Помните, что большая температура может привести к порче диодов или их неадекватной работе.
Правила монтажа
Если с выбором светодиодной ленты проблем возникнуть не должно, то как ее паять знают немногие. Но не переживайте, паять любую диодную ленту не очень сложно. Здесь только необходимо придерживаться пошаговой инструкции:
замеряем длину изделия и определяем место будущего разреза;
на изделии имеются специальные пометки, что идут по резиновой основе. Вот по ним и необходимо делать разрез;
Обратите внимание! Пометки наносятся на резиновую основу еще на этапе производства.
каждая лента имеет определенный шаг – промежуток, через который встречаются пометки для разреза. Он зависит от частоты размещения на резиновой основе диодов и может составлять 5 или 10 см;

Место разреза
когда с местом разреза определились, разрезаем изделие обычными ножницами. Будьте аккуратны, так как диоды не должны повредиться в процессе нарезки;
затем монтажную поверхность необходимо хорошо обезжирить и просушить;
после этого с обратной стороны резиновой основы следует снять защитную пленку. Далее прикрепляем диоды к поверхности. При необходимости изгиба, его максимальный радиус должен составлять 2 см;
проводим пайку всех отдельных элементов осветительной системы. Провода здесь должны соединить между собой в одну систему светодиодную ленту, диммеры для регулирования яркости диодов, усилители, контроллер и т.д.;
Обратите внимание! Паять следует таким образом, чтобы изделие не перегревалось. При перегреве диоды могут выйти из строя.
в процессе пайки следует использовать маломощный паяльник (примерно на 25-40 Вт). Сами провода должны иметь сечение в 0,75 мм, а длину – 20 см;
при использовании одноцветной диодной ленты рекомендуется брать черный и красный провода. Красный подключаем к плюсу, а черный – к минусу;
перед началом пайки концы у проводов следует зачистить примерно на 2 мм с той стороны, которой они будут подключаться к светодиодной продукции. С другой стороны зачистить необходимо на 1 мм;
подключение к ленте производится с помощью обработки проводов канифолью и оловом;

Пайка проводов
Обратите внимание! Лужение рабочего участка необходимо проводить примерно 3-5 секунд. Также нужно делать паузы между паянием, чтобы рабочая точка успела остыть.
после этого проводим аналогичные манипуляции для контактной площадки изделия. Соединяем контакты с проводами. Только после этого происходит пайка.
После окончания рабочее место необходимо тщательно изолировать. Затем проверяем работоспособность спаечного участка системы. Следуя данной инструкции, вы сможете без проблем припаять к ленте провода, подключив ее к блоку питания и контроллеру.
Рекомендации по работе
При проведении пайки диодной ленты с другими компонентами осветительной системы, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
точно выполнять инструкцию по спайке, приведенную выше;
качественно изолировать рабочий участок;
придерживаться схемы спайки, чтобы все правильно подключить;
избегать перегрева изделия во время работы с паяльником;
использовать качественные составные элементы системы — блок питания, контроллер, ленты.
При выполнении вышеприведенных рекомендаций и пошаговой инструкции, спаять светодиодную ленту будет легко и просто. Кроме этого необходимо соблюдать правила работы с нагревательными инструментами и электроприборами, особенно в момент проверки их работоспособности. Если все придерживаться всех рекомендаций, то спаять ленту со светодиодами не составит абсолютно никакого труда.

определение полярности диодов, разновидности и способы соединения светодиодных лент
Светодиоды присутствуют в электронных приборах, детских игрушках и бытовой технике, где сигнализируют работу определенной функции или исполняют декоративную роль.
Из мощных лампочек собирают источники света: прожектора, лампы, ленты для подсветки. В случае сгорания детали требуется пайка светодиодов, а во время монтажа освещения возникает проблема соединения кусков лент.
Разновидности деталей и способы их пайки
Обычный индикаторный светодиод для печатных плат состоит из стеклянной колбы с токоведущими ножками и напоминает маленькую лампочку.
Пайку осуществляют паяльником мощностью до 60 Вт с температурой нагрева жала 260 °C. Сначала провода или контакты платы лудят припоем с канифолью.
Аналогичное действие выполняют с токоведущими ножками светодиода. Когда все будет готово, с помощью флюса и олова осуществляют пайку. Время нагрева каждой точки не должно превышать 5 секунд.
SMD светодиоды, обычно применяемые для освещения, не имеют токоведущих ножек. Вместо них на корпусе детали расположены контактные площадки.
Пайка осуществляется паяльником мощностью 12 Вт с двойным разветвлением жала.
Как устроена светодиодная лента
Гибкая основа ленты служит печатной платой с токоведущими нитями для SMD светодиодов. На лицевой поверхности расположен диодный блок. Он сгруппирован по три элемента, включающие диод и ограничительный резистор.
Каждый блок отделяет разметка в виде рисунка ножниц. На этом месте светодиодная лента перерезается, если надо ее укоротить или повернуть при прокладке в другую сторону. Светодиодный блок имеет токоведущие контакты для припаивания проводов или установки соединительных коннекторов.
С тыльной стороны нанесен клеящий слой, закрытый защитной пленкой. Во время монтажа лента просто приклеивается к алюминиевому профилю или на любую чистую поверхность.
Работает лента от постоянного тока напряжением 12 или 24 вольта. Источником служит блок питания. Бывают ленты, рассчитанные на напряжение 36 и 48 вольт, но в быту они редко используются.
Для светодиодных лент применяют одноцветные и трехцветные SMD диоды. Самый распространенный – первый вариант с одним кристаллом. Диоды светятся белым, синим, красным или другим цветом.
Второй вариант – это лампочки с тремя кристаллами. Один RGB диод способен светиться, например, красным, синим и зеленым цветом. Переключение свечения осуществляется контроллером.
Продаются светодиодные ленты рулонами длиной по 5 м. На каждый 1 м может быть припаяно 30, 60 и более лампочек. Для защиты от влаги и механических повреждений производят изделия с силиконовым покрытием.
Правила соединения
Куски светодиодной ленты соединяют, соблюдая полярность. Изделие с одноцветными лампочками имеет 2 контакта. На RGB ленте присутствует 4 контакта. Провод используют сечением 0,75–0,8 мм в разноцветной изоляции, чтобы не спутать полюса.
Сращивание более 5 м не рекомендуется. Из-за падения напряжения дальние светодиоды будут светиться не на полную мощность.

Для пайки проводов используют паяльник мощностью 25–60 Вт. Максимальная температура нагрева жала – 300 °C. Потребуется флюс, тонкий припой и канифоль. Без паяльника соединение выполняют коннекторами.
Пайка проводов под углом
Когда светодиодная подсветка выполнена из нескольких параллельных полос, для их спаривания провода к каждому куску ленты лучше припаять под углом 90°. Причем минус и плюс фиксируют на контактах двух соседний диодных блоках.
На свечение диодов такое подключение не влияет, зато провода располагаются без накладки. У RGB ленты под углом припаивают 4 провода.
Пайка ленты покрытой силиконом
Защитное покрытие из силикона скрывает под собой токоведущие контакты. Чтобы к ним добраться выполняют зачистку острым ножом.
Если придется паять провода к ленте с защитой IP68, то после всей процедуры оголенный край заталкивают внутрь защитной оболочки. Пустоту заливают жидким силиконом на глубину 10 мм и ставят заглушку, продев сквозь технические отверстия токоведущие жилы.
Когда коннекторы нужны
Чтобы быстро соединить ленту с проводами или два куска между собой без пайки используют коннекторы. Соединительные элементы подбирают соответствующей ширины. Самый распространенный размер – 8 и 10 мм. Количество контактов в коннекторе и на светодиодной ленте должно соответствовать.
Коннекторы делятся на три вида:
прямые элементы для сращивания двух кусков лент;
для соединения двух кусков под углом 90°;
для соединения проводами, чтобы получить произвольный угол.
По типу подключения коннекторы бывают:
прижимные;
с защелкой;
прокалывающие.
Потребность в коннекторе возникает при отсутствии паяльника или для временного соединения.
Недостатки соединительных коннекторов
Коннектор удобен для быстрого соединения и не требует дополнительной изоляции. Однако в точке соединения токоведущих контактов уменьшается сечение. Во время длительной работы происходит нагрев.
Контакты подгорают, ухудшая проводимость тока. От нагрева страдают светодиоды, расположенные рядом с коннектором. Детали выходят из строя или снижается яркость свечения.
Отсутствие пайки сопровождается окислением контактов. Медь от воздействия кислорода зеленеет. Ток слабее проходит через контакты. Диоды начинают притухать, мигать, а со временем перестают гореть.
Соединение внахлест без проводов
Чтобы правильно соединить два куска внахлест, концы светодиодной ленты отрезают впритык к токоведущим контактам. С тыльной стороны одного куска счищают клеящий слой. Контакты смазывают флюсом, лудят оловом до появления серебристой пленки.
Два куска ленты стыкуют внахлест, соблюдая полярность. Контакты прогревают паяльником не более 5 секунд. За это время олово создаст прочное соединение.
Порядок работ
При соединении коннектором подбирают элемент, соответствующий по ширине светодиодной ленты и количеству контактов. Если есть силиконовое покрытие, его удаляют острым ножом.
Открывают крышечку коннектора, вставляют один конец ленты так, чтобы контакты совпали с токоведущими площадками. Крышечку прочно сжимают пальцами до легкого щелчка. Аналогичную процедуру повторяют со вторым концом ленты.
Чтобы на парных контактах припаять провода к светодиодным лентам выполняют следующие действия:
конец провода зачищают от изоляции длиной 5 мм;
оголенные медные жилы сгибают под углом 90 °C;
с помощью флюса и припоя лудят токоведущие парные контакты, а также оголенные концы медных жил;
луженый конец жилы прикладывают к токоведущему контакту и быстрым прикосновением паяльника наплавляют на соединение олово;
аналогично надо припаивать ко второму контакту провод.
У RGB ленты 4 контакта расположены близко друг к другу. Провода разумно припаять по два штуки на соседних модулях, чтобы не получилось замыкание.
Полярность диодов
Когда требуется самостоятельно спаять схему на печатной плате, надо определить полярность светодиодов, иначе они не будут светить. Находят плюс и минус тремя способами.
Зрительное определение. На корпусе мощных SMD светодиодов стоят обозначения «–» и «+» или цветная маркировка. Индикаторные диоды в виде лампочки определяют по токоведущим ножкам.
У новой детали минус длиннее плюса. А если посмотреть через прозрачную колбу на кристалл, то минусовая ножка будет отходить от его низа – подставки.
Определение свечением при подключении к аккумулятору. Для простого эксперимента светодиод соединяют последовательно с резистором сопротивлением от 680 Ом.
Вторую токоведущую ножку диода и выход сопротивления подключают к аккумулятору 12 вольт. Зная плюс и минус батареи, определяют полярность светодиода, когда появится свечение.
Измерение мультиметром. Тестер переводят в режим измерения сопротивления и щупами касаются концов токоведущих ножек.
Если плюсовой провод красного цвета правильно попал на плюс диода, а черный провод на минус, мультиметр покажет сопротивление примерно 1,7 кОм. При неправильной полярности на тестере ничего не отобразится.
Из всех вариантов самым безопасным считается определение полярности мультиметром.
Ошибки при пайке
Допущенные ошибки пайки и соединения приведут к миганию светодиодов, а также выходу лампочек из строя. Плохое соединение получится, если ставить коннектор на токоведущие контакты ленты, подвергавшиеся перед этим пайке. Проблема связана с разной толщиной наплавления олова.
Пайка паяльником, перегретым до температуры выше 300 °C, сжигает внутри ленты токоведущие нити. Не допускается вместо флюса использование кислоты. Агрессивный раствор аналогично разъедает контакты.
Большинство дешевых китайских лент имеют контакты из сомнительных сплавов. Даже при соблюдении правил пайки результат будет отрицательным. От подобных изделий лучше отказаться.
как правильно соединить между собой? Паяльники для спайки диодных лент
Светодиодные ленты относят к современному оборудованию, используемому для подсветки в помещениях. Ленты с встроенными диодными элементами можно разрезать в определенных точках и соединять между собой. При желании направление такого светодиодного устройства можно задать не только по прямой, но и с поворотом на 90°. При монтаже светодиодного устройства может потребоваться пайка ее отдельных кусков либо их можно соединить при помощи коннекторов. Выполнить соединение ленты со световыми диодами можно своими руками, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов.
Особенности пайки
Паять светодиодное устройство можно с помощью электропаяльника, мощность которого составляет от 30 до 60 Вт. Паяльник должен иметь возможность регулировки температуры, максимальный диапазон нагрева не должен превышать 300°C. Если для паяния применять более мощное электрооборудование, то можно повредить светодиоды, называемые LED-компонентами.
Процесс соединения лент при помощи паяния не ограничивается только стыковкой двух отрезков. Чтобы светодиодная лента могла работать, ее стык нужно после пайки загерметизировать. В качестве изоляционного материала применяют клей, силикон или специальную трубку с термоусадочными свойствами. Перед процессом паяния ленты разрезают только в соответствующих линиях, обозначенных производителем. Разрез можно выполнять с помощью ножниц.
Перед началом выполнения паяльных работ контактные площадки диодных лент потребуется тщательно зачистить. Для этого снимается защитное покрытие с ленты при помощи хорошо заточенного ножа. Действие нужно выполнить точно и осторожно, чтобы не испортить печатную плату этого осветительного устройства. Процесс паяния осуществляют разогретым электропаяльником. Провода ленты вначале нужно лудить с помощью нанесения на них маленького кусочка припоя – это улучшает их адгезивные свойства. После выполнения лужения приступают к паянию. После выполнения соединения светодиодного устройства проверяют на работоспособность.
Если лента в рабочем состоянии, на место соединения монтируют гидроизоляционную заглушку из клея или силикона.
Инструменты и материалы
Для выполнения соединения светодиодного устройства при помощи паяния потребуются определенные материалы.
Светодиодное устройство необходимой длины, которая может быть укорочена только в тех местах, где имеются обозначения, сделанные производителем.
Соединительные провода в разноцветной оплетке, которая необходима, чтобы не перепутать электроконтакты друг с другом. Сопротивление провода определяется исходя из характеристик потребления светодиодного устройства, другими словами – сколько ватт электроэнергии потребляет 1 м ленты. На каждый метр ленты должно приходиться сечение провода равное не менее 0,2 мм.
Флюс для обработки поверхностей провода – канифоль, ЛТИ или СКФ. Флюс улучшает адгезию припоя и защищает рабочую поверхность в месте паяния от воздействия кислорода, который при контакте с нагреваемой медью образует оксидную пленку.
Свинцово-оловянный припой для выполнения паяния.
Если светодиодное устройство имеет защиту, то после ее соединения также потребуется создать гидроизоляцию в области стыка. В других случаях изоляцией может стать термоусадочная трубка, которая под действием нагрева сжимается и плотно обтягивает соединение стыка двух частей ленты.
Для соединения светодиодных лент кроме расходных материалов потребуются еще и инструменты:
электрический паяльник с регуляцией уровня нагрева;
щипцы или нож для зачистки соединительных проводов;
нагревательный прибор – им может стать строительный фен либо пламя зажигалки.
Когда материалы и инструменты собраны, можно приступать к монтажу, соединяющему куски лент со встроенными диодными элементами.
Способы
Светодиодные ленты выпускают двух видов – с 2 или с 4 электроконтактами. Если у диодной ленты имеется только 2 контакта, значит она одноцветная, и чтобы правильно спаять две части, нужно соединить контакт со знаком «+» и со знаком «-». В случае когда у ленты 4 контакта, то это RGB-вариант, который при помощи 3 контроллеров дает возможность изменять цвет светодиодов. Некоторые типы лент выпускают в силиконе, защищающем контакты от воздействия влаги. Чтобы соединить между собой такие ленты, в области контакта силикон удаляют, а после того как спайка будет выполнена, изоляцию восстанавливают.
Соединить 2 отрезка светодиодного устройства довольно просто, но чтобы не упустить важные этапы, лучше всего следовать порядку, описанному в предлагаемой инструкции.
Проводят измерения по месту крепления ленты. Отрезают ленту нужной длины.
Провода контактов зачищают от оплетки, затем их оголенную медную часть лудят. Иногда лужение представляет собой определенную сложность, которая связана с тем, из какого материала выполнены токопроводящие контакты токопроводящих дорожек.
Провода также зачищают и свободные концы лудят.
Провода паяют вместе с контактами на оптимальном температурном режиме, установленном на электропаяльнике. Длительность паяния не должна превышать 10 секунд, чтобы от перегрева не произошло повреждение светодиодов и токопроводящих дорожек.
Место стыковки проводов и контактов светодиодного устройства изолируют при помощи термоусадочной трубки. Если светодиодное устройство было заключено в силиконовую защиту, то место стыка двух его частей герметизируют силиконовым герметиком или клеем.
После выполнения паяльного процесса светодиодное устройство проверяют на работоспособность, убедившись в которой, можно приступить к монтажу ленты на ее постоянное место, выбранное для подсветки помещения.
Соединить отрезки светодиодных устройств между собой можно при помощи коннекторов. Коннектором называют специальный переходник, который дает возможность создать из двух кусков единую электрическую цепь. Паяльные работы при использовании коннектора не потребуются. Подбирают коннекторы исходя из ширины свтодиодного устройства. Чаще всего используют коннекторы для лент, ширина которых составляет 8-10 мм. Выбирая коннектор, следует также обратить внимание и на то, под какое количество контактов он рассчитан: если в светодиодном устройстве имеется 4 контакта, то и коннектор должен быть предназначен под 4 контакта соответственно.
Коннекторы подразделяются на 3 варианта.
Прямой вид – предназначается для прямой стыковки двух кусков светодиодного устройства. В процессе работы на включенной ленте место стыка будет незаметным.
Угловой вид – предназначается для стыковки двух частей диодной ленты под прямым углом. В результате применения получается ровное и четкое соединение лент, незаметное при включении.
Удлинительный вид – его еще называют гибким вариантом. В качестве удлинения используют провода, которые дают возможность стыковать два куста диодной ленты под любым нужным углом.
Применение коннекторного соединения считают временным, его применяют в том случае, когда требуется подключить светодиодное устройство, но нет возможности выполнить паяльные работы. Подключение коннекторами довольно затратный с точки зрения времени и сил процесс.
Соединительные коннекторы могут быть подключены к светодиодной ленте прижимным способом, прокалывающим или при использовании специальной защелки.
Процесс стыковки двух отрезков светодиодного устройства при помощи гибкого коннектора включает в себя определенные действия.
С контактов ленты перед установкой коннектора требуется удалить изоляционный лак, который наносится туда заводом-изготовителем. Далее ленты располагают в нужном направлении, определяют полярность контактов, которые снабжены пометками «+» и «-». При стыковке «+» нужно соединить с «+», а контакт с меткой «-» соединяют с «-». Ошибку полярности допускать нельзя, так как при включении светодиодного устройства произойдет замыкание.
Клипсы гибкого коннектора открывают, внутрь вкладывают контакты, соблюдая полярность, затем фиксатор коннектора нужно защелкнуть. Защелкивание сопровождается некоторым усилием и щелчком фиксатора.
После закрытия фиксаторов соединение светодиодного устройства будет единым, а его работоспособность перед окончательной установкой проверяют включением системы в электросеть.
Удобство коннектора состоит в том, что после стыковки двух частей дополнительная изоляция для соединения не потребуется. Но в таком варианте соединения есть и свои недостатки. В месте стыковки электроконтактов снижается сечение, поэтому при длительной работе в местах соединения появляется нагревание. Такой нагрев опасен тем, что контакты светодиодного устройства со временем могут подгорать, снижая тем самым токопроводимость. Кроме того, от перегрева могут выйти их строя светодиоды, которые расположены вблизи коннекторного соединения. У светодиодов снижается интенсивность свечения или они вовсе перегорают.
Рекомендации
Для соединения светодиодных лент между собой необходимо соблюдать определенное правило, которое заключается в том, что нельзя соединять между собой 2 отрезка ленты, длина которых составляет 5 м. В таких длинных лентах проходит увеличенная сила тока и при соединении лент для дальних световых диодов не будет хватать требуемой мощности, а значит, эти диоды будут гореть тускло или вообще будут выключены из-за недостатка мощности тока.
Следующим важным моментом является правильное соблюдение полярности контактов. Чтобы не перепутать полярность контактов, для их соединения используют провода разных цветов. Особенно важно это для 4-контактных светодиодных лент.
Нередко соединение лент выполняют в случае ремонта. Например, когда на ленте вышел из рабочего состояния какой-либо фрагмент, его вырезают и удаляют, а концы ленты стыкуют между собой. При соединении фрагментов нужно помнить о том, что светодиодной лентой не рекомендуется огибать радиусы, составляющие меньше 5 см, так как в этом случае велика вероятность повреждения токопроводящих дорожек. Отрезая кусок ленты, нужно следить, чтобы разрез проходил строго по заводской разметке.
Выполняя паяльное соединение двух частей светодиодного устройства, в качестве флюса не рекомендуется применять кислотные растворы, которые могут привести к повреждению ленты, так как кислота может сжигать токопроводящие дорожки.
Приобретать светодиодное устройство лучше всего от проверенных заводов-изготовителей. Такие ленты хорошо поддаются паянию, по сравнению с недорогими китайскими аналогами, контакты у которых выполнены из смеси металлов, плохо поддающихся пайке.
Как паять светодиодную ленту, смотрите в видео.
Как паять светодиодные ленты

Разъемы и соединители
Plug and play могут показаться лучшим способом соединения светодиодных лент для установки, но на самом деле есть альтернатива, которая даже лучше. Более эффективный способ завершить установку — спаять все вместе. Вместо использования соединителей и соединителей, которые мы можем предложить для большой установки, мы рекомендуем вам припаять все на место.
Почему пайка вместо соединителей?
Мы рекомендуем паять светодиодные ленты вместо использования наших соединителей для более крупных установок, потому что, хотя это может быть немного трудоемким и трудоемким, конечным результатом является уверенность в том, что все не сдвинется с места.
Последнее, о чем вы хотите беспокоиться в ночь большого шоу или торжественного открытия, — это стабильность вашей осветительной установки. Соединители, также называемые соединителями, отлично подходят для небольших приложений, но если вы работаете над чем-то, что вам нужно долго, пайка — лучший вариант.
Основы и материалы для пайки
Если у вас нет опыта пайки, я бы порекомендовал вам изучить основы и попрактиковаться в использовании деталей. Я бы не рекомендовал начинать с пайки кусков кабеля вместе или изготовления набора кабелей XLR перед тем, как приступить к пайке светодиодных лент.
На печатной плате самой светодиодной ленты не так много места для ошибок, исправление с первого раза сэкономит вам много времени и хлопот.
Вам понадобится:
Паяльник хорошего качества или паяльная станция — хотя они продаются повсюду, найти паяльник хорошего качества очень важно из-за рассеивания тепла по всему утюгу. Задавайте много вопросов и обращайте внимание на отзывы о товарах, если они есть.Некоторым даже не хватает тепла, чтобы расплавить припой!
Кусачки для проволоки — они используются для снятия примерно 2–3 мм изоляции с конца и обнажения неизолированного медного провода.
Припой — это то, что скрепляет секции светодиодных лент вместе.
Чистое рабочее место — очень важно иметь чистое рабочее место, в котором нет мусора, который может попасть на световые полосы или провода.
Немного тяжелый предмет — используйте его, чтобы прижать светодиодную ленту к рабочему столу.
Начало работы: пайка выводов на светодиодные ленты
После сборки всех элементов, необходимых для пайки светодиодных лент вместе с выводами
Снимите примерно 2-3 мм, оставив оголенной медь на ваших проводах.
Подайте тепло и припой одновременно на неизолированную медь, следя за тем, чтобы не было слишком много тепла.
Нанесите припой на неизолированные медные контактные площадки ленты. Вы делаете это, применяя тепло и припой одновременно, будьте осторожны, чтобы не нагреться слишком сильно.Хорошее практическое правило, чтобы избежать чрезмерного нагрева ваших материалов, — считать две полные секунды, а затем снять паяльник.
Дайте им остыть.
Поместите луженый конец проводов и нагрейте провод, поместив его на припаянный конец медной площадки на светодиодной ленте.
Как только он полностью растает, снимите огонь и удерживайте его на месте, пока он не остынет и снова не затвердеет.
Повторите процесс с остальными проводами на выводе, пока не закончите.
Пайка двух светодиодных лент вместе
Чтобы спаять два куска светодиодной ленты вместе, повторите процесс нанесения припоя на медные контактные площадки светодиодной ленты. Сделайте это для обоих концов, к которым вы хотите присоединиться. После того, как оба конца были покрыты оловом, отрежьте кусок ленты, чтобы обнажить валик припоя, чтобы обе луженые части могли соприкоснуться.
Проверьте полярность и выровняйте обе части светодиодной ленты перед тем, как нагреть луженую часть и затем перетащить расплавленный припой на соседний валик.Это намного проще, если обе части светодиодной ленты предварительно были залужены. Если вы научитесь паять светодиодные ленты, вы сможете научиться паять практически все, потому что это непростая задача. Надеюсь, вы узнали, что требуется, чтобы упростить следующую установку.
Если вы не считаете, что пайка светодиодных лент подходит вам, ознакомьтесь с нашей подборкой соединителей здесь.
.Учебные пособия по светодиодам
— Пайка проводов к светодиодным лентам RGB
Светодиодные ленты
RGB — такой универсальный продукт, потому что их можно легко разрезать по заданным линиям разреза и подключать в любой точке между медными точками на светодиодной ленте Освещение, длина разреза зависит от продукта. В приведенном ниже руководстве вы найдете полное руководство по обрезке 4-проводных светодиодных лент RGB и пайке провода непосредственно к светодиодной ленте.
1.) Паяльные инструменты
Перед тем, как приступить к пайке провода к светодиодной ленте, важно убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для вашего паяльного проекта.Мы рекомендуем использовать любой паяльник мощностью 30-60 Вт с регулируемой температурой и способный паять при температуре около 500-600 ° F. Лучше всего использовать более мощный утюг, чтобы не пришлось тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты. В то же время слишком горячий утюг может повредить его компоненты. Мы также рекомендуем использовать тонкий припой из канифоли и влажную губку или металлическую подушечку для очистки кончика паяльника.
2.) Чистка паяльника
Важно, чтобы на паяльнике был чистый наконечник, чтобы паяльные соединения не перекрывались.Регулярно очищайте кончик паяльника, чтобы соединения были как можно более чистыми и маленькими.
3.) Закрепите свою светодиодную ленту RGB
Используйте несколько кусков малярной ленты, чтобы закрепить светодиодную ленту RGB, чтобы она не двигалась во время пайки.
4.) Лужите многожильный провод RGB 18-22AWG
Как только паяльник достаточно нагреется, залудите многожильный провод RGB 18-22AWG, нанеся небольшое количество припоя непосредственно на многожильный провод. После того, как вы закончите этот шаг, ваш провод должен быть серебристого цвета и больше не выглядеть скрученным.
5.) Лужите медные точки на светодиодной ленте RBG
.
Следующий шаг — залудить медные точки на светодиодной полосе, расплавив небольшое количество припоя непосредственно на медные точки. Не наносите столько припоя, чтобы припой не перекрывался, это вызовет нежелательные изменения цвета на светодиодной полосе RGB.
6.) Подсоедините провод к полосе света
.
После того, как вы залудили провод и медные точки на светодиодной полосе RGB, вы можете соединить их вместе.По отдельности поместите провод на медные точки, а затем поместите паяльник поверх обоих, чтобы нагреть каждый припой, чтобы он расплавился и превратился в единое целое. Обязательно держите достаточно долго, чтобы не образовался «холодный припой».
* ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ ПРОИСХОДЯТ, КОГДА ТОЛЬКО ОДИН ИЗ СОЕДИНЕНИЙ НАГРЕВАЕТСЯ И ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, А ДРУГОЙ ЕЩЕ ХОЛОДНЫЙ. ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ НЕ ПРОВОДЯТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. *
7.) Вид припаянного провода к световому фильтру
После того, как вы правильно соединили провод со светодиодной лентой, ваш окончательный результат должен выглядеть примерно так.Обратите внимание, что паяные соединения чистые и не перекрывают друг друга.
8.) Проверьте свой припой
После высыхания подключите только что припаянную светодиодную ленту к соответствующему источнику питания и проверьте соединение.
* ОТКАЗЫВАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ-ЗА ХОЛОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ЛЮБУЮ ИСКРУ ИЛИ ДЫМ, У ВАС БОЛЕЕ ВЕРОЯТНО, ИМЕЕТСЯ ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИЛИ ДУГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ.
9.) Подготовка к термоусадке
Отогните клей 3M, чтобы покрыть паяное соединение термоусадочным материалом.Если у вас нет термоусадки, можно использовать небольшое количество горячего клея.
10.) Термоусадка и повторное испытание
Используйте термоусадочный пистолет для термоусадки, чтобы защитить паяные соединения, а затем проверьте еще раз, чтобы убедиться в правильности соединения.
.Разъемы для светодиодных лент
: альтернатива пайке
Чтобы избежать повреждений и лишних хлопот, любой, кто планирует установить светодиодные ленты, должен сначала узнать, как лучше всего соединить ленты. При плохом подключении свет будет мигать, неожиданно погаснуть или, что еще хуже, вообще не работать. К сожалению, на этом этапе делается много ошибок, но хорошая новость заключается в том, что проблемы с подключением легко исправить или избежать с помощью правильных соединителей.
Соединители для светодиодных лент в этом руководстве помогут вам:
Соедините две полосы вместе встык, чтобы получилась большая длина
Сделайте промежуток между полосами света
Подключите провода питания к светодиодной ленте
Сделайте небольшие соединения вокруг углов
Разъемы для светодиодных лент
представляют собой решение для быстрого подключения, которое позволяет избежать использования припоя.Если у вас есть паяльник или вы хотите его купить, то мы рекомендуем пайку как самый надежный вариант. Фактически, вот краткое руководство по пайке соединений светодиодов.
Хотя пайка очень надежна, она может занять много времени, если у вас много разных соединений. Вот почему беспаечные разъемы для светодиодных лент творит чудеса, позволяя легко выполнять многочисленные соединения. В этом уроке мы рассмотрим, как правильно использовать ленточные соединители в полной мере.

2-контактные и 4-контактные соединители для светодиодных лент
Существует два разных типа подключения для герметичных соединителей EZ Click для светодиодных лент.2-контактные соединители для светодиодных лент используются для одноцветных лент. Им требуется только двухпортовое соединение, так как им просто нужно одно положительное и одно отрицательное соединение.
4-контактные разъемы идентичны по размеру и форме 2-контактным, но включают 4 контакта, которые совпадают с точками подключения на полосовых индикаторах RGB (с изменением цвета). 4-контактные разъемы RGB имеют одну общую положительную линию, а также соединение для каждого из светодиодов красного, зеленого и синего цветов, так что все они могут управляться по отдельности для создания ассортимента разных цветов.
Существуют 2- и 4-контактные версии следующих разъемов для светодиодных лент:
Strip-to-Strip: Легко соединяйте полосы встык, чтобы образовать более длинный участок.
Strip-to-Wire: Подсоедините к своей полосе и выведите провода на другом конце, чтобы подвести к источнику питания или к другой полосе света, если у вас есть разрыв в вашей светодиодной полосе. Соединители типа «полоса к проводам» продаются с проводами диаметром 6 дюймов.
Для водонепроницаемых и не водонепроницаемых лент!
Единственный другой вариант для разъемов — это выбрать IP67, если у вас есть водонепроницаемая полоса, или выбрать вариант IP20, если у вас есть полоса IP20.Разъемы IP67 сидят выше, так как они имеют силиконовое покрытие, которое является единственной разницей между ними. Однако они не подойдут, если вы купите не тот разъем, поэтому убедитесь, что разъем соответствует нужной полосе.
Подключение к светодиодной ленте
Разъемы легко подсоединяются к обрезанному концу ленты. Соединитель будет иметь 2-4 острых зубца, торчащих вверх, полоска будет скользить над этими зубцами:
Обязательно поднимите прозрачную пластиковую крышку и сдвиньте полоску до упора, она должна находиться под самым нижним прозрачным выступом, как показано на рисунке.
Как только он войдет до упора, нажмите на язычок вниз, убедившись, что каждая сторона защелкнулась на месте.
После того, как вы щелкнете по ней, зубья должны проткнуть нижнюю часть медных площадок на полосе, обеспечивая прочное соединение. Я поднял язычок, чтобы показать вам, как зубцы протыкают медные точки соединения.
Это должно обеспечить надежное соединение, которое прослужит долго. При сильном натяжении ленты ее, очевидно, вырвут, но в остальном это качественное соединение с вашей полосой! * В качестве дополнительного примечания вам не нужно удалять силикон с водонепроницаемых полосок, некоторые разъемы требуют этого, а щелчки EZ — нет!
Соединительная лента соединителя с проводом
Эти беспаечные разъемы лучше всего подходят для многожильных проводов 20 AWG.Перед подключением зачищать провода не нужно.
Обязательно поднимите прозрачную крышку и вставьте провода как можно глубже. Убедитесь, что вы помечаете свои провода цветом или все они совпадают. Мы используем красный цвет для положительного и черный для отрицательного. Разъемы RGB будут иметь 4 провода, как указывалось ранее.
Когда провода будут сидеть над канавками, нажмите колпачком вниз. Со стороны провода лучше всего использовать плоскогубцы, чтобы полностью защелкнуть разъем, это требует некоторого усилия!
Если у вас возникли проблемы с перемещением проводов, попробуйте сначала протолкнуть провода в гнезда еще немного, чтобы они не двигались, когда вы пытаетесь защелкнуть колпачок.
Теперь у вас есть надежное соединение с проводами, и вы можете провести их к источнику питания или к другому участку полосы!
Вот краткое видео, в котором используются два описанных выше процесса для подключения светодиодной ленты к источнику питания без пайки!

Типы светодиодных соединителей с полосовым соединителем EZ 5050
Соединение «полоса-полоска»
У вас есть две более короткие полоски, которые вы хотите связать вместе, чтобы получилась более длинная полоска? Пока вы остаетесь в пределах максимальных ограничений пробега (32.8 футов для высокой плотности и 16,4 футов для стандартной плотности), вы можете легко сделать это с помощью соединителя «полоса на зачистку»!

Увеличьте разрыв в вашем приложении
Допустим, мы делаем проект кухни под шкафом, и вы хотите перекрыть зазор там, где находится ваша плита или раковина. Для этого все, что вам понадобится, это два разъема «лента-провод» и достаточно многожильного провода 20-го калибра, чтобы заполнить зазор. Вы поместите соединитель на конец каждой соединяемой полосы, а затем вставите провода в канавки, как показано выше.

Угловые соединители для светодиодных лент
Это можно сделать точно так же, как указано выше, но обычно очень маленькими участками, поскольку цель состоит в том, чтобы повернуть острый угол под углом, при котором гибкие полоски не могут изгибаться сами. Все, что вам нужно, — это два разъема типа «полоса на провод» и достаточно провода, чтобы повернуть за угол.

EZ ClickTight Connector Советы и устранение неисправностей
Если вы чувствуете мерцание полосы или она не загорается, вероятно, проблема с подключением.Убедитесь, что зубцы протыкают полоски, а проволока вдавливается в канавки.
Другая распространенная проблема — перепутывание проводов. Полярность имеет значение, поэтому убедитесь, что все ваши провода идут к аналогичным дорожкам на полосе! (от положительного к положительному, от отрицательного к отрицательному)
Убедитесь, что вы используете совместимые ленты, они подходят для наших гибких светодиодных лент на 12 В. Они также будут работать с другими 10-миллиметровыми гибкими светодиодными лентами, и для работы потребуется многожильный провод 20 сечением. Если вы используете эти детали, все будет в порядке.
Если вам нужно герметизировать соединения из-за того, что вы находитесь во влажной зоне, я бы порекомендовал приложить термоусадку ко всему разъему. Мы используем ½-дюймовую термоусадку, чтобы это работало.
С этим вы должны быть готовы заняться любой комбинацией соединений «зачистка — зачистка» или «зачистка — провод». Если вам нужно быстро освежить в памяти светодиодные ленты и способы их подключения и питания, взгляните здесь … если вы не можете проверить разъемы, щелкнув изображение ниже!

.
Руководство по пайке светодиодов — LEDSupply BLOG
Пайка: вот что работает!
Бороться с пайкой и повреждением светодиода (ов) и печатной платы (PCB) или печатной платы с металлическим сердечником (MCPCB) легко обойтись без соответствующих инструментов, материалов и техники пайки. Чтобы избежать распространенных проблем при пайке светодиодов, мы оглянулись на наш более чем 20-летний опыт работы с электроникой и изложили здесь все «что можно и чего нельзя» при пайке светодиодов. Наше намерение — помочь вам сэкономить время, деньги и избежать разочарований, поэтому, возможно, вы попробуете второй светодиодный проект вместе с нами! Кроме того, в конце есть видео, в котором показан процесс в действии.
Начнем с простого…

MCPCB Светодиодная звезда
Припой — это проводящий материал, который плавится около 400 градусов по Фаренгейту и позволяет двум металлическим частям соединяться в цепь. Стандартное соединение «точка-точка» — это два вывода, скажем, катод светодиода и анод второго светодиода, скрученные и спаянные вместе; это более эффективно, чем просто скручивать вместе провода. Другой распространенный тип паяного соединения встречается на печатных платах и MCPCB, где на плате есть токопроводящие дорожки, ведущие к компонентам, на которых выполняется паяное соединение.Большая часть пайки, с которой мы сталкиваемся, связана со светодиодами на MCPCB, которые вы можете видеть справа, и мы показываем пример на видео ниже.
Вот важный лакомый кусочек для запоминания…
Припой обычно состоит на 60 процентов из олова и на 40 процентов из свинца с флюсовым сердечником из канифоли (центр припоя). Следует упомянуть канифольный стержень, потому что он удаляет загрязнения с контактов и улучшает электрическое соединение; в основном, это помогает припою прилипать к контактной площадке. Поскольку заставить припой течь и прилипать к поверхности иногда трудно, знание того, что флюс находится в центре припоя, означает, что вы можете помочь избежать этой проблемы, целенаправленно расплавив центр припоя непосредственно на поверхность.Это сначала приводит к попаданию канифольного флюса на поверхность и помогает припою прилипать к поверхности.
Наличие и поддержка правильных инструментов для торговли

Припой толщиной 0,20 мм
Припой: Мы предпочитаем припой с содержанием олова 60/40 вместо свинца и толщиной 0,20 мм. Такая толщина припоя идеально подходит почти для всех наших применений, и мы рекомендуем именно это. Подробная информация о припое, который мы используем, здесь.

Обычный паяльник
Утюг: Наличие качественного паяльника и наконечников разного размера делает любую работу проще и быстрее.Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся со стороны клиентов, связаны с дешевым утюгом и маленькими чаевыми. Если утюг недостаточно мощный или наконечник слишком маленький, температура поверхности никогда не станет достаточно высокой для равномерного стекания припоя. Мы рекомендуем по крайней мере 30-ваттный утюг, к сожалению, он может быть дорогим, и если вы не планируете много паять, эти расходы могут быть трудно оправдать. Есть недорогие паяльники, которые подойдут для небольших работ, но если вам нужно много паять и вы хотите минимизировать хлопоты и увеличить срок службы, сделайте себе одолжение и купите хороший утюг.Для наших собственных светодиодных проектов и светодиодных комплектов, которые мы создаем для клиентов, мы используем такой утюг.

Жала паяльника
Паяльное жало: Поскольку не все поверхности паяльных площадок имеют одинаковый размер, часто паяльники поставляются со сменными размерами жала; у некоторых есть тонкие концы, а у других — более широкие клинья. Соответствие размера наконечника размеру поверхности может значительно облегчить нагрев паяльной площадки. Если припой не растекается по контактной площадке, возможно, это связано с тем, что наконечник утюга слишком мал и не распределяет тепло по достаточно широкой площади.
Еще один лакомый кусочек…
Если ваши мощные светодиоды устанавливаются на радиатор (что они часто делают), имеет смысл выполнить пайку перед закреплением светодиода на радиаторе. При попытке припаять светодиод, который уже находится на радиаторе, радиатор иногда может поглощать все тепло от утюга и делать нагрев поверхности паяльной площадки практически невозможным.

Паяльное жало
Tin the Tip: Паять без луженого наконечника бесполезно.Чтобы правильно залудить кончик утюга, нанесите на него припой и нанесите толстый слой покрытия. Следующий шаг — стереть излишки припоя влажной губкой и, наконец, снова нанести небольшое количество припоя на наконечник.

Очистка паяльной поверхности
Чистая поверхность припоя: Очевидно, что чем более чистая поверхность, тем лучше. В идеале убедитесь, что на поверхности нет грязи, пыли, эпоксидной смолы или чего-либо еще.

Лужение паяльной площадки
Лужение поверхностей (проводов, паяльной площадки или печатной платы): В нашем видео мы показываем пример пайки проводов к светодиодной звезде Cree, но перед окончательным подключением выводы проводов сначала покрываются оловом.Подобно лужению утюга, на провода наносится тонкий слой припоя; Важно, чтобы припой прилипал к проводу. Помните высказанное выше предположение о том, что канифоль находится в середине припоя; использование середины припоя помогает ему лучше прилипать к проводу. Кроме того, в примере из нашего видео поверхность паяльной площадки также покрывается лужением. Примените луженый наконечник к контактной площадке и начните наносить припой на контактную площадку. Припой должен равномерно растекаться по всей контактной площадке, и как только он действительно удалит железо, пусть припой затвердеет.
Последнее соединение: На этом вся тяжелая работа сделана. С красиво луженым наконечником и поверхностью просто прикоснитесь к двум припаяемым деталям утюгом. Припой на каждой поверхности должен течь; быстро удалите утюг, и когда припой затвердеет, оба компонента следует спаять вместе.
Может быть сложно паять?

Светодиод испорченный от пайки
Да. Сначала не расстраивайтесь, если вы испортите один или два компонента — мы все это сделали! Помните, что утюги горячие, а светодиоды не любят слишком много тепла.Будьте осторожны с настройками температуры на утюге и с тем, как долго вы прикладываете утюг к поверхности. В большинстве случаев для того, чтобы припой растекся и прилип к поверхности, не требуется больше нескольких секунд. Если это займет больше времени, остановитесь, дважды проверьте этот пост и посмотрите видео еще раз.
Помощь Добавить подсказки?
Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, оставьте комментарий, и мы сможем добавить их в сообщение!
Пайка светодиодов в видео!

.

Температура и влажность хамам: Оптимальная температура в хамаме | Непарим

Дек 29, 2020 автор Разное

Оптимальная температура в хамаме | Непарим

Всем давно известно, что температурный режим сауны, русской бани и хамама имеет значительные различия. Особенностью именно хамама, является то, что температура в нем поддерживается на значительно низшем уровне (40 — 60 градусов) нежели в сауне или бане, за то влажность доходит до 100%, что значительно способствует гораздо легкому восприятию человеческим организмом именно процедур проходящих в турецкой бане. Благодаря данному температурному режиму у хамамов практически нет противопоказаний для их посещения, а наоборот они значительно способствуют лечению многих заболеваний таких как: отложение солей, хронические простудные заболевания, заболевания дыхательных путей, снятие мышечного тонуса и др.

Рассмотрим же поближе саму постройку хамама и особенности его конструкции. Хамам — это отдельное здание или специально оборудованное помещение, которое оснащено самыми лучшими материалами способными удерживать температуру и стойкими к влаге. Для оборудования любого хамама необходим котел из которого по трубам, проходящим под полом, подается горячий пар. В само же помещение турецкой бани — этот пар попадает через специальные отверстия расположенные в стенах хамама, за счет чего и достигается равномерное распределение тепла во всем помещении.

Сравнение температурных режимов

Если сравнить температуру и влажность хамама с сауной и баней, то мы сможем увидеть такие показатели:

сухая сауна (сауна) — t 90 — 110C, влажность — 5 — 10%;

влажная сауна (горячая русская баня) — t 75 — 90C, влажность — 20 — 35;

паровая сауна (классическая русская баня) — t 45 — 65C, влажность — 40 — 65%;

паровая баня (хамам или турецкая баня) -t 40 — 45C, влажность — до 100%.

Как мы увидели, что показатели температуры, что показатели влажности, значительно отличаются и влажность, которая достигается в хамаме больше не достигается нигде. Так чем же именно посещение турецкой бани, значительно положительней влияет на организм, нежели посещение других «парилок». Этот момент я предлагаю рассмотреть по отдельности, как влияет процедуры в хамаме на человеческий организм:

дыхание — оно учащается и становиться глубже, что приводит к увеличению объема легких более чем в 2,5 раза;

сосуды и сердце — увеличивается кровоток, повышается пульс, сосуды расширяются;

кожа — активно потеет и вместе с потом уносит токсические продукты обмена, чем облегчает работу почек и улучшает водно-щелочный обмен.

обмен веществ в организме — стимулируется белковый обмен и окислительные процессы в организме проходят быстрее.

Так, что от посещения хамама, любой человеческий организм получает пользу. В отличии от сауны и бани, хамам практически не имеет противопоказаний и его можно посещать при наличии любых заболеваний.

Кому рекомендован хамам к посещению?

Итак, предлагаю рассмотреть по отдельности, пользу и вред для каждого человека от посещения турецкой бани. Какую же пользу мы непременно получим посещая хамам?

Эффект омоложения;

Очищение кожи;

Тонизарование организма в целом;

Нормализацию обмена веществ;

Снятие стресса;

Расщепление жиров;

Расслабление.

Особенно положительное влияние от посещения хамама имеют спортсмены так, как здесь легко расслабить мышцы в тонусе, снять спазмы, напряжение в суставах и связках.

Кому не рекомендован хамам к посещению?

Теперь все же о тех кому посещение турецкой бани может нанести вред и людям с какими заболеваниями все же стоит отказаться посещать хамам.

Не стоит посещать хамам с высокой температурой.

Людям имеющим тяжелые заболевания легких.

При наличии любых инфекционных заболевание, которые передаются воздушно-капельным путем.

Психозы, тоже являются противопоказанием для посещения хамама.

Слабое сердце.

Онкологические заболевания.

Беременность — уже давно доказано, что любая жара плохо влияет на плод, посещение хамама в этом случае, также может негативно отразиться на здоровье будущего малыша.

Но если Вы ничем этим не болеете, а наоборот хотите, как можно более эффективно оздоравливать и очищать свой организм, тогда из всех возможных парных, можете смело выбирать именно хамам и не только наслаждаться и релаксировать посещая его, но еще и во многом способствовать омоложению, очищению и нормализации здоровья Вашего организма, в целом!

Температура и влажность в русской бане, финской сауне, турецком хамаме

Какая должна быть температура и влажность в бане при проведении оздоровительных процедур? Подобный вопрос не менее важен, чем выбор каменки или банного веника.

При использовании бани рекомендуется придерживаться определенных правил повышения температурного режима относительно увлажнения воздуха в разных помещениях.

Прежде всего, это необходимо знать начинающим банщикам, которым сложно определить правильное соотношение этих параметров при первом посещении парилки.

Содержание статьи

Температура и влажность в парных разного типа

Самые востребованные парилки – русская баня, финская сауна и турецкий хамам. Особую популярность и доверие завоевывают инфракрасные сауны.

Какая температура должна быть в бане, сауне или хамаме для проведения безопасных очищающих процедур?

В русской парной максимальный нагрев осуществляется при 65–90°C, увлажнение при 55–90%;
В финской сауне нагрев обеспечивается при 72–110°C, увлажнение до 5–16%;
В турецком хамаме нагрев обеспечивается при 45–50°C, увлажнение при 85–100%;
В инфракрасной сауне нагрев обеспечивается при 35–45°C, увлажнение при 45–60%.

Важно понимать, что оптимальная температура прогревания и увлажнения воздуха допустима для всех категорий посетителей. Однако новички предпочитают щадящие процедуры, в то время как опытные банщики – более горячие.

Русская горячая парилка

Русская банька часто просто именуется, как парная. Ее ключевое преимущество заключается в существенной разнице между высокой влажностью и незначительным теплом.

Регулировка режима прогревания воздуха в соответствующем диапазоне осуществляется путем сильного нагрева камней с последующим их охлаждением прохладной водой.

Это позволяет получить густой и чистый пар, что приводит к стремительному повышению влажности в помещении до 90%.

Правильная температура и влажность в русской бане обладает некоторыми преимуществами: обеспечивает глубокий прогрев человеческого тела, способствует очищению кожи, ускорению кровотока, улучшению метаболических процессов в организме, выведению шлаков, очищению кожных пор и мышечному расслаблению.

Традиционным атрибутом русской парной является банный веник, изготовленный из дубовых, березовых и хвойных веток.

Финская сухая парная

Температура в финской сауне значительно отличается от русской парной и достигает 110°C при небольшом увлажнении воздуха, которое не превышает 15%. Она по праву считается сухой парной, которая обеспечивает хорошо нагретый воздух.

В подобных условиях рекомендуется проводить процедуры в два захода по 10 минут каждый с перерывом до получаса.

Первые минуты пребывания в сухой финской сауне способствуют эффективному прогреву кожных покровов, далее прогреваются внутренние органы и начинается усиленное потоотделение.

При появлении первых признаков недомогания – сухости во рту, головокружения, учащенного сердцебиения и жжения в носоглотке, рекомендуется покинуть помещение без промедления и дать организму охладиться.

Расслабляющий турецкий хамам

Влажность и температура в турецкой бане значительно отличаются от условий, соблюдаемых в русской парной. Уровень увлажнения здесь достигает 100% при незначительном прогревании воздуха в 50°C.

Подобный режим достаточно хорошо воспринимается организмом, не перегружая сердечную и кровеносную систему.

Это основной тип парной, который не имеет противопоказаний и назначается людям для профилактики различных заболеваний.

Высокая влажность способствует образованию густого и чистого пара, который благотворно воздействует на все системы человеческого тела. Особенно полезными являются турецкие хамамы для женщин.

Повышение температурного режима

Температура в русской бане должна повышаться постепенно, в особенности, если речь идет о проведении первых процедур. Стоит помнить, что максимально допустимая разница между первым помещением и последним не должна превышать 41°C. При этом для каждого помещения бани предусмотрен собственный режим:

в парилке нагрев производится при 55–90°C, увлажнение достигает 72%;
в предбаннике и помещении для отдыха – 28°C, увлажнение до 78%;
в раздевалке – 26°C при влажности в 61%.

В бассейне или купели вода прогревается до 15–25°C, обеспечивая безопасное охлаждение тела после проведения оздоровительных процедур.

Для сухой финской парной значение режимов, которые способен выдерживать человеческий организм, будут другими. Высокий уровень прогревания воздуха в парилке в несколько раз сокращает время проведения процедур. Поэтому при посещении финской парной рекомендуется соблюдать следующие временные рамки при таких режимах:

Не более 60 минут при 72°C;
До 48 минут при 83°C;
До 34 минут при 94°C;
До 27 минут при 105°C.

Максимально допустимый уровень нагрева воздушных масс в помещении, при котором легкие человека продолжают нормально функционировать – 120°C.

Для соблюдения режима прогревания и увлажнения воздуха, в парилке устанавливаются специальные измерители влажности и термометры.

Оптимальный уровень нагрева парилки каждый посетитель определяет самостоятельно с учетом физиологических особенностей, личных предпочтений и самочувствия. Важно, чтобы при этом проведение банных процедур не наносило вреда человеческому организму.

Какая температура должна быть в хамаме: что такое турецкий хамам?

Турецкая баня хамам – термы на восточный лад

Турецкие бани по своему строению и устройству очень похожи на римские термы. По заверению историков это связано с тем, что римские парные как раз таки и были прообразом хамам. Предприимчивые арабы и турки позаимствовали идею устройства бани у римлян, начав строить на своей родине нечто похожее, но с восточным колоритом. Конечно, хамам намного скромнее по размерам, чем римские термы, однако внутреннее убранство так же роскошно. Кроме того, в хамам сохранился принцип устройства в одной бане нескольких помещений с разной температурой – так же, как и в термах.

Если вам интересно прочитать про первые бани в мире в разных странах, советуем ознакомиться со статьёй https://stroy-banya.com/bani_mira/pervye-bani-v-mire.html

А помещений в турецкой бане действительно много, тут одной только парилкой и мойкой не обошлось. И в каждом помещении разная температура! Зайдя в турецкую баню, посетитель сразу же попадает в раздевалку. Здесь не жарко, но уже достаточно тепло – около 28-30°С. Далее следует переход в главный зал хамам («Соголюк»), нагретый до 40-50°С. Здесь расположены мраморные лежаки («Чебек Таши»), на которых проводят массажные и оздоровительные процедуры.

Обычно главный зал хамам имеет круглую форму, от которой, как от солнца лучи, отходят 5 ниш-парилок с разной температурой, которая может доходить и до 70°C. Такое количество парилок нужно для того, чтобы каждый посетитель мог выбрать для себя оптимальную температуру прогревания (подходящую для его здоровья и способности переносить жар). В современных частных хамам чаще всего такого количества не увидишь и парилка всего одна.

Традиционно все поверхности турецкой бани, в том числе и лежаки, изготовлены из мрамора. Под ними проходит система труб с горячей водой, которая используется в качестве обогрева. Таким образом изначально холодный камень становится источником очень приятного, мягкого тепла, которое распространяется по хамам. Единственная холодная часть турецкой бани – это потолок, поэтому на нем образовывается конденсат. Чтобы он не капал на присутствующих в бане, а стекал по стенам, потолок выполняется в виде купола.

Сейчас многие фирмы предлагают устройство турецкой бани в обычных частных домах и даже в квартирах. Однако чаще всего турецкая баня в квартире – это паровая кабина с подведенным парогенератором или переоборудованная ванная. Может быть климат таким образом воспроизвести и удастся, но атмосферу величия, роскоши и настоящей восточной сказки – вряд ли.

Обжигающего жара в турецкой бане нет, поэтому естественным образом получить здесь пар невозможно. Но, тем не менее, влажность в бане очень высока! Откуда же берется пар? Изначально для этого использовались котлы с горячей водой, которые устанавливались под полом. Пар поднимался вверх и выводился в помещение через специальные отверстия в стенах. В современных турецких банях роль котлов выполняют парогенераторы, которые создают мелкодисперсный пар в виде легкого тумана.

Какие процедуры типичны для хамама?

При посещении хамам еще в раздевалке вам выдадут спецодежду – большое полотенце, в которое оборачиваются (париться в турецкой бане нагишом не принято), и тапочки на деревянной подошве. Затем вы отправитесь в главный зал, где, лежа на каменном лежаке, будете прогреваться в течение 15-20 минут. За это время поры кожи откроются и начнется естественное очищение. Для усиления эффекта очищения проводится пилинг кожи с помощью жесткой варежки из верблюжьей шерсти. В традиционном хамам эту процедуру выполняет банщик, который растирает тело посетителя и одновременно проводит легкий массаж.

Далее на очереди одна из самых приятных процедур — мыльный массаж. Банщик взбивает в большом мешке (типа наволочки) мыльную пену и наносит ее на тело посетителя. Мыло при этом используется только натуральное, изготовленное по специальным рецептам на основе растительных масел (персикового, оливкового, жожоба и др.). После этого банщик начинает расслабляющий массаж, который может длиться от 10 до 30 минут.

Мыльный массаж и пилинг – это обязательные процедуры в хамам. Однако кроме этого вам могут предложить и многое другое: масляный массаж, медовый массаж, различные маски.

Подробнее о массаже в бане можно узнать тут: https://stroy-banya.com/banshikam/massazh-v-bane.html

После всех процедур вы сможете пройти в прохладное помещение, выпить зеленый или травяной чай с восточными сладостями и отдохнуть. Только после того, как вы почувствуете, что ваше тело остыло и приобрело нормальную температуру, можно одеваться и выходить на улицу.

Польза такой бани и противопоказания для посещения

Кроме расслабления и приятных ощущений, климат турецкой бани оздоровляет организм и позволит справиться с:

заболеваниями ЛОР-органов. Влажный пар, проникая в дыхательные пути, излечивает бронхиты, фарингиты, тонзиллиты, риниты, ларингиты. Нередки случаи, когда регулярное посещение хамам позволяло избавиться от хронических заболеваний органов дыхания, с которыми человек мучился годами.
болями в суставах и мышцах, вызванными ревматизмом, артритами, артрозами, подагрой, неврастеническими состояниями.
стрессами, бессонницей, депрессией. Еще в древности подметили, что спокойная, расслабляющая атмосфера хамам в сочетании с легким массажем способствует не только очищению тела, но и души.
угрями, высыпаниями на коже. Нагретый пар помогает порам кожи раскрыться и полностью очиститься. Сальные пробки удаляются, сходят раздражения, уменьшается жирность кожи.
простудными заболеваниями. Высокие температуры и увлажнение воздуха позволяют быстро вылечить простудные заболевания, однако только в том случае, если температура больного не повышена.
лишним весом. Давно известно, что высокие температуры и массаж способствуют потере веса, поэтому, отдыхая в хамам, можно одновременно и подкорректировать недостатки своей фигуры.

Если вам интересно узнать, как можно похудеть в бане, советуем прочитать статью

Несмотря на свое мягкое воздействие на организм, турецкая баня имеет и противопоказания. Их немного и они такие:

любые острые болезненные состояния. При выраженных воспалительных процессах, высокой температуре тела, обострениях хронических заболеваний посещать хамам категорически нельзя.
онкологические заболевания, так как любые опухоли при нагревании имеют тенденцию к росту
бронхиальная астма
туберкулез
цирроз и другие тяжелые заболевания печени
перенесенные недавно инсульты или инфаркты
болезни щитовидной железы
беременность

При малейшем подозрении на что-то из вышеперечисленного, не спешите совершать поход в хамам. Проконсультируйтесь с врачом и, если он даст добро, с легким сердцем отправляйтесь на сеанс оздоровления.

Почитатели хамама утверждают, что посещение турецкой бани можно сравнить разве что с путешествием в иной мир — насколько необычно и красиво ее внутреннее убранство, а атмосфера благоприятна для отдыха и очищения. Посещение Турции обязательно должно включать в себя прием традиционных банных процедур в хамаме, являющемся одним из важных направлений культуры, помогающих в полной мере осознать философское мировоззрение жителей этой восточной страны.

Турецкая баня хамам — что это такое

Турецкий хамам — это далеко не банный комплекс, ограничивающийся бассейном и парилкой, это оригинальный метод расслабления тела и души, чтобы полностью очистить свой организм люди проводят в хамаме по несколько часов кряду, занимаются при этом распитием травяных настоев и чаев и задушевными беседами.

Если говорить о традиционном помещении хамама, то следует заметить, что вмещает он несколько комнат:

раздевалку, где положено оставить все вещи, обувь и одежду, следовать далее рекомендуется только в набедренной повязке из полотенца,
следующей на пути банящегося будет комната для омовений, их осуществляют при помощи воды, льющейся из медного таза и оливкового мыла, процедура служит для снятия пыли и грязи, накопившихся на поверхности кожи,
только затем человек попадает в парную, впрочем условия в ней мало чем напоминают традиционную парную, применяемую северными народами — максимальная температура в турецкой бане — от +40 до +60 С, при 100% влажности.

Оборудована парная специальными лежаками, но материалом для их изготовления служит
не древесина, а мрамор. Лежать на таком прогретом каменном лежаке при вполне комфортной температуре можно на протяжении длительного времени. На этих же лежаках мастера-банщики проводят отдыхающим масляные и пенные массажи, пилинги.

Даже после такой прохладной парной, температуру тела следует понижать медленно, погружаясь сначала просто в прохладную, затем в ледяную воду.

Как хамам воздействует на организм

Наиболее важная задача хамама — дать человеку возможность расслабиться и полноценно отдохнуть, успокоить свою нервную систему. В самом деле, после посещения турецкой бани настроение становится лучше, человек становится спокойнее, его перестают беспокоить мигрень и бессонница. Специалисты утверждают, что систематическое посещением хамама способствует:

омоложению всего организма,
улучшению состояния кожи,
замедлению процессов старения
ускорению обмена веществ, т. е. в перспективе — снижению веса.

Способность турецкой бани обеспечить глубокий и бережный прогрев мышц и суставов позволяет рекомендовать ее посещение людям:

с воспалительными заболеваниями суставов,
радикулитами,
заболеваниями позвоночника,
артритами,
остеопорозом,
тем кто требует активного восстановления после серьезных физических нагрузок,
тем, кто страдает от бессонницы.

Но даже щадящее тепло турецкой бани противопоказано:

онкологическим больным,
страдающим от острых воспалительных процессов внутренних органов,
людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Можно отметить, что благодаря исключительно мягкому воздействию на организм, хамам имеет намного меньше противопоказаний, чем другие виды бань. Тем не менее, людям, знающим что у них имеются проблемы со здоровьем, обязательно следует посоветоваться с врачом.

Как устроен хамам

Поскольку это место предназначено для релаксации, то интерьер его обычно обустраивается очень красиво, лавки и полы делаются из мрамора, стены украшаются мозаичными панно. В турецкой бане все посетители парятся в просторном зале с удобными лежаками, по центру зала размещают «плоский камень». Также поближе к центру находится бассейн, но предназначен он не для купания, а для того, чтобы своими испарениями поддерживать нужный уровень пара в помещении.

По конструкции турецкая баня является сооружением куполообразным. Купольный потолок — это совсем не дань моде, сооружается он исключительно с практических соображений: оседающий на его поверхности конденсат не капает вниз, на головы парящимся, а медленно стекает по стенкам. Особенностью турецких бань являются полы и лежаки с подогревом.

Возможно ли строительство хамама на загородном участке

Турецкая баня в последнее время обретает все большую популярность, особенно у тех людей, которые по состоянию здоровья не могут позволить себе посещать русскую баню или финскую сухую сауну. Конечно, оборудовать банное помещение по всем правилам хамама на загородном участке, а тем более в условиях городской квартиры — вещь не возможная, но благодаря использованию современного оборудования и парогенератора получить необходимые параметры влажности-температуры в условиях отдельно взятого небольшого помещения в пределах коттеджа или отдельно возведенного банного домика — вполне реально.

Устройство современного домашнего хамама заключается в обустройстве двух герметичных помещений: парной и технической комнаты. Главными требованиями к таким комнатам будет наличие коммуникаций, таких как:

канализация,
водоснабжение,
электропитание,
вентиляция.

Следует заметить, что турецкая баня оборудования потребует достаточно энергоемкого. Также потребуется пространство для принятия водных процедур и массажа. Обязательным условием также будет наличие душа или емкости с водой, достаточно просторной для омовения.

Что касается технической комнаты, то в ней должны разместиться следующие устройства:

система обогрева,
парогенерирующий агрегат,
электрощиток,
устройство для ароматизации воздуха,
если планируется подсветка — то и световой проектор.

стены

При обустройстве парилки рекомендуется соблюсти некоторые архитектурные особенности, в частности — желательно придать потолку куполообразную форму, как в настоящем хамаме, в противном случае капли конденсата будут стекать на отдыхающих людей. С целью экономии можно соорудить потолок арочной формы. В любом случае высота потолка должна составлять минимум 2,6 м.

Особенностью внутреннего интерьера хамама является полное отсутствие древесины внутри — лежаки, лавки, другие предметы обстановки изготавливаются из камня, чаще — мрамора, но могут использоваться и другие камни, к примеру — смальта. В качестве отделочного материала для стен может использоваться керамическая плитка или мозаика.

Важный момент — стены хамама должны быть многослойными, состоять из слоев утепляющего материала, паро и гидроизоляции, отделки. Также внутрь них заключаются элементы системы обогрева.

двери

Для поддержания стабильной температуры двери для турецкой бани также используют особые — плотно закрывающиеся, отличающиеся высокими теплоизоляционными характеристиками. Дверь из древесины, даже твердых пород, в случае использования в условиях 100% влажности и частых перепадов температуры послужит недолго.

Более рациональным вариантом будет приобретение специальных стеклянных ударопрочных дверей, стекло для изготовления которых имеет также жаростойкие качества. Дверная коробка для банных дверей обычно изготавливается из анодированного алюминия, отличающегося отличной устойчивостью к коррозии. Комплектующие к таким дверям используют хромированные.

По внешнему виду двери должны соответствовать изысканной внешней отделке помещения, золотистые, бронзовые или серебристые оттенки двери хорошо подчеркнут красоту природного камня или керамической плитки.

особенности обогрева

При обустройстве хамама потребуется уделить особое внимание системам подогрева пола, скамеек, стен. При этом можно использовать водяные или электрические обогреватели. Каждая из систем обогрева должна представлять собой независимый контур, позволяющий обогревать при необходимости определенный элемент.Чтобы избежать проблем с перегревом поверхностей, предназначенных для лежания, применяют современные модели терморегуляторов. Важное значение при этом имеет правильный расчет мощностей обогревательных контуров.

освещение

Освещение банного помещения должно быть термостойким и в достаточной мере приспособленным для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Светильники могут использоваться настенные или потолочные. Для того, чтобы подчеркнуть уникальный турецкий колорит часто прибегают к установке специальных ароматизаторов, а в качестве подсветки используют вариант «звездного неба».

Парогенератор для турецкой бани

Если турецкая баня организовывается в условиях загородного дома или квартиры, то обязательно потребуется установка парогенератора при помощи которого можно быстро получать пар нужного качества. Установить паровой агрегат можно в соседствующем с парилкой помещении, если же пространство крайне ограничено, то можно приобрести достаточно компактную настенную модель.

Современные парогенераторы оснащены выносными блоками управления, ними можно управлять на расстоянии. Установленный парогенератор подключают к источнику электрического тока и системе водоснабжения. Мощность устройства для образования пара рассчитывают в зависимости от габаритов хамама.

Для того, чтобы полностью обезопасить процесс пребывания в парилке следует приобретать современные модели парогенераторов оснащенные системой защиты от перегрева, позволяющей быстро изменять интенсивность парообразования.

Не лишним будет позаботиться об установке фильтра для воды — это продлит срок службы парообразующего устройства.

При обустройстве хамама в частном доме с автономным отоплением следует предусмотреть для обогрева бани отдельный контур, это позволит отапливать только баню, а не весь дом, что очень важно в летний период.

Хамам на современный лад

Альтернативой традиционному хамаму может послужить специальная паровая кабинка, она достаточно компактна и установить ее можно в обычной квартире, где пространство довольно ограничено. Оборудована кабинка основательно — кроме парообразователя она имеет:

распылитель фитоэссенции,
душ,
гидромассаж,
подсветку, создающую более эстетичные условия для отдыха и оздоровления.

Материалом для изготовления паровых кабин служат:

акрил,
натуральный камень,
керамические материалы.

В качестве стен также можно использовать секции из толстостенного стекла, такой вариант позволит добиться визуального расширения пространства. Декорировать стеклянные стены не потребуется.

И снова здравствуйте, мои дорогие!
Продолжая цикл рассказов о классном отдыхе в Турции, не могу умолчать о хамаме – национальной турецкой бане. Если вам повезет оказаться в Турции, обязательно выделите время на посещение хамама – вы не пожалеете! Если кто-то не знает, что такое турецкий хамам, я сейчас я расскажу вам об этом священнодействии, не побоюсь этого слова, во всех подробностях, поделюсь впечатлениями и фото.

Турецкий хамам в Турции

Многие совершают большую ошибку, пренебрегая процедурой: казалось бы, сейчас во многих городах России спортклубы, салоны красоты и прочие заведения предлагают хамам по доступным ценам, так зачем тратить на это драгоценное время отпуска? Нееет, скажу я вам, вы сильно ошибаетесь, если думаете, что хамам «тут» и «там» — одинаковые вещи. Хамам в Турции – дело особенное.

Я побывала в хамаме сразу по приезду, и это стало правильным зарядом на весь отпуск.

Итак. У турецкой и русской бань общего – одно название. В остальном это – совершенно разные процедуры. Русская баня – сухая, очень горячая, с деревянным интерьером и обязательным парением веником. Турецкая же баня – влажная, кафельная, с мыльным массажем на теплых камнях. Интересно? Тогда читайте дальше!

Турецкий хамам – не просто омовение, это целый ритуал, это часть культуры страны, и порядок проведения этой процедуры, выверенный веками, остается неизменным и по сей день.

Турецкий хамам: пошаговая процедура

Турецкая баня состоит из трех помещений. Сначала вы попадаете в холодную комнату, по-нашему предбанник. Раздевшись до полотенца и надев тапочки (в хамаме нельзя находиться полностью обнаженным – это считается грехом), вы проходите в душевую, или сауну. Температура в этой комнате теплее, чем в предбаннике, но и нельзя сказать, что горячая. В душевой вы, как уже понятно, можете принять душ и в целом подготовиться к заходу в третью комнату — жаркую, или парную.

Уточню: долгое время хамам приравнивался к религиозному обряду, моменту диалога с Аллахом, поэтому турки до сих пор трепетно относятся к поведению в банных помещениях. В хамаме нельзя сквернословить, обсуждать проблемы и жаловаться на жизнь. Можно – очищать тело и душу, расслабляться и получать удовольствие (в этом я полностью солидарна с турками!)

Интерьер парной заслуживает отдельного внимания. В хамаме стандартно поддерживается температура 55-70 градусов, при этом влажность – почти 100%. Учитывая это, турецкая баня выкладывается изнутри кафельной мозаикой, полки вытачиваются из мрамора (при этом каждое сидение имеет индивидуальный подогрев, чтобы сидеть на камне было комфортно).

Потолок в парной имеет форму свода (опять таки, как все продумано! Ведь при такой влажности конденсат на потолке неизбежен, и чтобы предотвратить неприятное капание с потолка, турки придумали сводчатый потолок – в итоге вода просто стекает по стенам!)

Банщик в Турецком хамаме

В парной вы встречаетесь с банщиком.

И в этом первое различие хамама в Турции и на нашей родине: в российском хамаме вы, скорее всего, банщика не увидите и будете предоставлены сами себе. В Турции же вашу процедуру омовения будет «от и до» сопровождать человек профессиональный в полном смысле этого слова.

Банщик в турецком хамаме — очень почетная профессия в Турции, которая достойна не каждого. Здесь очень тщательно отбираются специалисты, которые прошли специальное обучение и основано оно на древних культурных традициях страны, чтобы выполнять такую миссию, ведь Турецкий хамам — это национальное достояние.

Банщик окатывает вас горячей водой и подготавливает к мытью. Специальной мочалкой из натурального материала — киссе — он бережно очищает каждый сантиметр вашего кожи (к концу этого действа начинает казаться, что тело звенит от чистоты!)

Дальше начинается самое интересное (и приятное ). Вы ложитесь на большой круглый каменный стол, расположенный в центре парной, и готовитесь получать удовольствие. Стол хорошо прогрет, и лежать на нем очень комфортно. Банщик намыливает вас полностью, превращая в мыльный пузырь, и начинает массаж.

Продвигаясь от шеи вниз, банщик разминается каждую мышцу, каждый сустав. Иногда ощущения могут показаться даже болезненными, но стоит потерпеть – в хамаме работают настоящие профессионалы, и легкость в теле после такого массажа вы почувствуете уже на следующее утро.

Шея, спина, ноги, ступни… миллиметр за миллиметром вы чувствуете, как усталость и напряжение покидают вас, и по телу разливается приятное тепло.

Блаженство!

Массаж может длиться час и более, но вы не заметите этого времени. В хамаме время будто бы останавливается. Кстати, турки могут провести в бане целый день, беседуя и неспешно чередуя процедуры мытья и массажа с травяным чаем и купанием в бассейне.

После массажа вас снова поливают горячей водой, смывая мыльную пену и заодно – весь негатив и стресс. Потом дают чистое сухое полотенце и помогают закутаться.

Релакс и массаж после водных процедур

После такой процедуры, вас отводят в массажную комнату с благовониями, где вам еще полчаса-час делают массаж. Мне сделали медовый массаж с эвкалиптом, ощущение было непередаваемое — то ли холодно, то ли жарко, мурашки ходили по коже еще несколько часов после процедуры.

Пришло время возвращаться в холодную комнату. Там вы можете отдышаться, посидеть – выпить горячего чая и поболтать с друзьями, с которыми вместе пришли в хамам.

Не спешите одеваться – насладитесь этим ощущением очищенного, словно прополосканного и высушенного на ветру тела. Полюбуйтесь на изысканную мозаику, застилающую стены бани. Впитайте в себя эту частичку культуры Турции и запомните ощущения этого момента на всю жизнь.

Польза хамама

Полезные свойства процедур хамама сделали его одним из наиболее популярных. Регулярное посещение турецкой сауны поможет достичь следующих эффектов:

вывести солевые отложения;
нормализовать кровеносное давление;
повысить иммунитет;
снять мышечное напряжение;
вылечить некоторые заболевания дыхательных путей.

Польза турецкого хамама для организма основана на выведении токсинов, релаксации тела, души.

Для здоровья женщин

Большинство женщин уделяют уйму времени собственному внешнему виду. Процедуры, предлагаемые обслуживающим персоналом хамама, обладают рядом преимуществ: помогут сохранить красоту, избавиться от целлюлита, улучшить состояние кожи, укрепить волосы. Здоровый сон, снятие напряжения станут дополнением после посещения хамама.

Для здоровья мужчин

Полезные свойства хамама были доказаны для мужского организма. Поскольку именно сильный пол наиболее подвержен различным болезням, связанным с функционированием мочеполовой системы, мужчинам полезно посещать хамам. С повышением потоотделения почки на определенное время разгружаются, что облегчает болевые ощущения. Мужчины, посещая турецкую сауну, снимают нервное напряжение, возникающее при стрессе, нормализуют общее состояние организма.

Для спортсменов

Хамам после тренировки позволяет расслабить суставы, мышцы, снять стресс, возникающий при силовых нагрузках. Польза от посещения хамама после тренажерного зала проявляется в снятии болезненных ощущений, что позволяет сокращать перерывы между тренировками. Однако, не стоит этого делать, потому как процесс восстановления мышц, сухожилий проходит в обычном режиме, ощущаемое расслабление в хамаме его не ускоряет.

Чтобы расслабить мышцы спины после тренировок рекомендуется париться сидя. В положении лежа можно нанести своему организму непоправимый вред: одно неловкое движение может привести к вывиху позвоночника.

Как правильно посещать хамам

Чтобы разобраться в устройстве парилок, процедурах, предлагаемыми хамамом, нужно рассмотреть их в по-отдельности.

Первое помещение джамекан – это раздевалка со столиками для проведения чаепитий, дружеских посиделок, откуда проходят в первую парилку – согулук. Здесь проходит привыкание к повышенным температурам, подготовка организма к основной части процедуры. Температурный режим составляет +35С, оптимальное время разогрева тела – 20 мин. Последнее и основное помещение хамама – харарет, с температурой воздуха +50С. Именно здесь проводится массаж, пилинг, намыливание тела специальной смесью, в состав которой входят преимущественно масла растительного происхождения.

Чтобы получить максимальную пользу хамама для здоровья, нужно следовать определенным правилам посещения.

Чтобы полезные свойства турецкой бани не превратились в проблему обезвоживания, нужно пить много жидкости. Обычно в джамекане пьют ароматный чай. Распитие алкогольных, прохладительных напитков, запрещено.
Чтобы самочувствие во время посещения парилки не ухудшилось, за 1-1,5 ч перестают принимать пищу.
Перед размещением тела на скамье, нужно положить личное полотенце.
Нельзя производить резких движений после процедур – это может принести вред разогретым мышцам.
Женщины и мужчины парятся по отдельности.

Соблюдение нескольких простых правил сделает отдых в хамаме полезным и незабываемым.

Как часто можно ходить в хамам

Чтобы получить максимум пользы от процедур, проводимых в хамаме, рекомендуется его посещать не более 1-3 раз в неделю. При том что температура воздуха в нем невысокая, решающую роль в этом вопросе играет влажность, а также массаж, пилинг, которые нельзя слишком часто проводить.

Чрезмерно частое посещение хамама может принести вред даже здоровому организму: спровоцировать проблемы с почками, нервной системой, обезвоживание.

Сколько времени нужно находиться в бане хамам

Оптимальное время нахождения в хамаме составляет около 1-1,5 ч. За этот промежуток времени тело и душа очистятся. Людям, которые не имеют противопоказаний, но болеют каким-либо другими заболеваниями, рекомендуется париться не более 30 мин.

Особенности посещения хамама с бассейном

Бассейн с водой комнатной температуры считается заключительным этапом после всех процедур, предлагаемых хамамом. Здесь проходит полная нормализация, адаптация организма после разогревающих операций.

Не всем можно совмещать парилку с последующим омовением в бассейне. Тем, у кого имеются заболевания, связанные с работой сердечно-сосудистой системы, разрешено недолго париться в хамаме, однако от посещения бассейна придется отказаться: резкий перепад температур нанесет вред организму.

Кому противопоказано париться в хамам

Существуют особые группы людей, которым запрещено париться в турецком хамаме.

С онкологическими заболеваниями. У людей, парящихся в хамаме, ускоряется циркуляция крови, поэтому частицы опухолей, токсины ускоренно распространяются по организму.
Имеющие расстройствами психики. Жаркие температуры хамама провоцируют повышение агрессии.
С кожными, грибковыми болезнями. Такие болезни можно усугубить пребыванием во влажном теплом климате хамама.
С тяжелыми заболеваниями легких. Влажный воздух тяжело вдыхать, особенно если легкие работают не в полную силу. Человек с подобными болезнями может начать задыхаться.
С вирусными, инфекционными заболеваниями, любыми воспалениями.

С особой осторожностью к пребыванию в хамаме следует относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями: сократить время, проводимое в парилке, до получаса, не пользоваться бассейном после процедур.

Важно! Полезные свойства хамама доказаны при заболеваниях на стадии выздоровления: бронхите, гайморите, простуде. Главное правило – отсутствие повышенной температуры тела.

Можно ли беременным ходить в хамам

При беременности ходить в хамам запрещено не всем, потому что пользу хамама для женщин в «интересном» положении игнорировать трудно:

уменьшает отечность;
снижает неприятные симптомы токсикоза;
предотвращает онемение конечностей;
снижает риск появления варикоза.

Несмотря на все полезные свойства турецкой сауны, необходимо учесть некоторые нюансы, в противном случае можно нанести вред плоду.

Начинать ходить в хамам можно только после первого триместра беременности.
Проконсультироваться с врачом-гинекологом.
Если ранее подобные места не посещались регулярно, начинать сразу париться нельзя.
Пить большое количество жидкости, чтобы уменьшить нагрузки на почки.
Посещать хамам только с сопровождающим.

Если соблюдать вышеприведенные правила, то даже при беременности можно получать огромную пользу от турецкой сауны.

Польза и вред хамама – два решающих показателя, руководствуясь которыми, человек решает, посетить его или нет. Многие утверждают, что поход в настоящий хамам становится одним из самых замечательных приключений: позволяет познакомиться поближе с культурой восточной бани, отдохнуть душой, телом, побаловать себя профессиональным массажем, пилингом, завершить поход приятной дружеской беседой за кружкой теплого чая.

Посещение хамама: что следует знать

Для того чтобы после первого посещения хамама остались только положительные впечатления, а проведенные процедуры принесли максимум пользы, следует учитывать некоторые особенности. Ниже предлагается подробное описание с фотографиями, что поможет лучше представить строение и принцип действия турецкой бани.

Чтобы понять, как выглядит хамам, следует знать расположение его комнат:

Джамекан – комната, с которой начинается хамам. Как правило, представляет собой вестибюль с кассами и раздевалкой. Также, здесь обязательно расположен фонтан.
Согуклук – следующее помещение, которое представляет собой моечную комнату с душевыми и туалетом. Поддерживаемая температура здесь составляет 30 – 35 градусов.
Харарет – основное, самое теплое помещение хамама. Температура в нем достигает 50 – 60 градусов. Отличает харарет расположенный в центре, так называемый, «камень живота». Он представляет собой топку, создающую тепло для всего помещения. На расположенных здесь скамейках из мрамора посетителям делают оздоровительный традиционный массаж. Также, часто здесь устанавливают бассейн, который носит название «курна».

Предложенные ниже общие рекомендации также будут весьма кстати посетителям, впервые отправляющимся в хамам. Читайте также: «Что взять с собой в сауну – важные мелочи из практики».

Итак:

следует знать, что турецкие бани имеют разделение на мужские и женские. И здесь не принято ходить без одежды. Поэтому посетители надевают саронг или, в крайнем случае, повязывают выданное полотенце;
перед посещением хамама и во время принятия банных процедур нельзя принимать алкогольные и охлажденные напитки. Также, перед тем как идти в хамам париться, за 1 – 1,5 часа не желательно принимать пищу;
посещать хамам можно так часто, насколько позволяют возможности и состояние здоровья. Обычно, достаточно посещения раз в неделю, чтобы поддерживать организм и кожу в тонусе;
при выполнении процедур на скамью обязательно нужно стелить полотенце;
так как пользоваться хамамом и его массажными сеансами рекомендуется лежа, необходимо чтобы ноги находились в приподнятом положении;
после окончания всех процедур нельзя резко вставать и в принципе, совершать резких движений, чтобы не повредить разогретые мышцы;
задаваясь вопросом, сколько времени нужно находиться в хамаме, следует знать, что, как правило, в среднем, пребывание там занимает до 1,5 часа, но может быть и более длительным. А вот по существующей традиции, из хамама до окончания процедур уходить не принято. Однако правильным будет, все же, ориентироваться на собственные ощущения и самочувствие. Читайте также: «Что такое турецкая сауна и чем она отличается».

Как принимать хамам: правильная последовательность действий

Совершив необходимые подготовительные процедуры, важно знать, как правильно париться в хамаме. Читайте также: «Правильная сауна – как часто посещать и другие рекомендации».

Верный порядок действий следующий:

Начинать нужно с посещения теплой комнаты, в которой необходимо хорошо согреться. Ее температурный режим идеально подходит для того, чтобы как следует разогреть тело и подготовиться к дальнейшим процедурам. Распариваться следует лежа на мраморном лежаке, до тех пор, пока не появится пот.
Далее настает черед массажа с применением масел, который выполняется при помощи шерстяных рукавиц. Это улучшает кровообращение, возвращает гибкость суставам и в целом, оказывает положительное воздействие на все тело. А также, за счет шероховатой структуры массажных рукавиц осуществляется пилинг кожи — удаление отмерших и ороговевших частичек с ее поверхности.
Очищение специальным мылом, с уникальным составом на основе оливкового, аргонового или персикового масел также оказывает благотворное воздействие на кожу тела.
В качестве завершающего шага предусмотрено посещение прохладного душа или бассейна. Это способствует закрытию пор кожи после всех проведенных процедур. Читайте также: «Какие бывают кабины с турецкой баней – их преимущества и особенности эксплуатации».

После этого можно нанести на кожу питательный крем, пройти в прохладное помещение, выпить традиционный чай с восточными сладостями. Прежде, чем покинуть хамам, следует дождаться момента, пока восстановится привычная температура тела.

Турецкая баня хамам — что это такое

Посещение хаммама женщинами

Турецкая баня, польза которой проверена уже веками, воздействует на организм посредством равномерного разогрева. Хаммам спроектированы таким образом, что посетитель имеет возможность свободно посещать все комнаты бани, которые отличаются друг от друга своей температурой. Благоприятное воздействие усиливается тем, что прогревание тела происходит постепенно, с переходом от прохладного помещения к более жаркому.

Тело привыкает к температуре, избегая ее резких перепадов, которые скорее вредят организму, чем восстанавливают его. Различие температурных режимов бани колеблется в пределах 35-55 градусов. Этот промежуток является наиболее гармоничным и выбор его вовсе не случаен. Много веков умнейшие люди составляли, меняли, совершенствовали графики температур. До нас дошел самый благоприятный вариант технологии оздоровительного разогрева организма.

Хаммам – это всегда красиво

https://www.youtube.com/watch?v=Kv_fLiuAyH8

Хаммам также отличается от других видов бань тем, что ее влажность может достигать 100%, что позволяет достичь неповторимого расслабления. После посещения бани как никогда уместна фраза – « с легким паром», ведь широкая поверхность испарения позволяет воздействовать пару очень мягко и деликатно. Нельзя не заметить что турецкая баня, польза которой достигается за счет множества компонентов, предлагает практически совершенную систему прогревания тела влажным, горячим паром.

Чем же полезна это особенность хаммам? Пар помогает эффективно раскрыть поры, что способствует очищению кожи, сокращению кожного жира и быстрому избавлению от угрей и черных точек. Также улучшается сама структура кожи, так как кожные покровы не пересушиваются под воздействием высоких температур, а наоборот увлажняются благодаря высокому водному насыщению паров хаммам.

Мраморные лежаки дополняют расслабляющее воздействие, которое так необходимо людям с синдромом хронической усталости, психологическим и физическим истощением, мышечным напряжением, или просто желающим глубокой релаксации. Циркуляция крови улучшается настолько, что хаммам облегчает нарушения периферического кровообращения и застойные явления.

Конечно же, турецкая баня, польза которой распространяется и на дыхательные пути, показана людям страдающим хроническими нарушениями в работе органов дыхания. Лечебный пар лечит тонзиллит, ларингит, фарингит, вазомоторный ринит, и даже бронхит и пневмонию. Также хаммам прекрасно излечивает легкие простудные заболевания, к примеру, насморк и кашель.

Турецкая баня хаммам

Несмотря на то, что обычно люди с пороками сердца избегают высоких температур, им даже рекомендовано посещать такой вид бани как турецкая баня, польза сбалансированных температурных режимов которой, помогает, к примеру, в облегчении ишемической болезни сердца. Гипертония, наравне с гипотонией, также являются показаниями к посещению хаммам.

Кроме того турецкая баня, польза которой помогает в лечении серьезных заболеваний, благоприятно воздействует на больные мышцы и суставы, облегчает симптомы подагры и неврастении. Хаммам придется по вкусу любителям ароматерапии, ведь такая баня усиливает восприятие запаха. Существуют даже специальные ароматические масла для турецкой бани.

Очень красивая турецкая баня

В своего рода, лечебнице, под названием турецкая баня, польза приносится не только влажностью и высокой температурой, но и воздействием тепла и холода. Во многих хаммамах расположены бассейны с прохладной водой, которые предлагается посещать после предварительного распаривания. Такая процедура помогает нормализовать кровяное давление, улучшить деятельность сердца.

Хаммам помогает работе пищеварительной системы, высокая температура бани восстанавливает кишечную флору, что является профилактикой дисбактериоза. Печень, при воздействии турецкой бани, начинает усиленно выделять желчь, что помогает в нормализации ее работы. Так как хаммам восстанавливает физическое здоровье, исчезают и психологические проблемы.

Для людей, страдающих бессонницей, посещение таких разновидностей бань станет настоящим спасением. В отличии от финских бань, хаммам не обезвоживает организм, что можно доказать на простом практическом примере. После турецкой бани совсем не хочется пить, турки после принятия процедур, традиционно съедают один апельсин, или просто выпивают чашечку зеленого чая.

Несмотря на свое деликатное воздействие и многочисленные лечебные эффекты, хаммам также имеет и негативные стороны. Турецкая баня, противопоказания которой гораздо меньше списка благотворных воздействий, в первую очередь не рекомендуется людям с плохой реакцией на высокий температурный режим. Следует отметить, что человек может и не почувствовать дискомфортных ощущений, но так или иначе происходит усугубление некоторых проблем со здоровьем, вызванных разнообразными болезнями.

Похоже, тут можно неплохо полежать

Строго запрещено посещать турецкие бани людям с бронхиальной астмой, причем, если хаммам может облегчить ее симптомы на самых ранних стадиях, то тяжелые формы болезни, сопровождающиеся частыми приступами, только ухудшаться. Также, среди строго противопоказанных заболеваний числятся туберкулез легких, эпилепсия, острый инфаркт миокарда.

Гипертония показана к воздействию высокой температуры опять же только в ранней стадии. При болезни второй и третьей стадии то что ранее было лекарством, становиться ядом. При посещении такого вида прогревающих процедур, как турецкая баня, противопоказания следует также учесть больным онкологическими заболеваниями, при наличии воспалительных процессов, которые сопровождаются температурой. Людям с инфекционными заболеваниями, строго рекомендуется повременить с посещением хаммам, когда их болезнь находиться в остром периоде.

Красота, страшная сила. Очередной хаммам

Резкую перемену температур, при посещении бассейна после парной, плохо переносят люди с различными заболеваниями сердца, а также с атеросклерозом и гипертонией. Кожа с различными воспалительными процессами также негативно реагирует на хаммам. Противопоказания к посещению турецких бань также имеют такие болезни как катаракта, воспаление почек или щитовидки.

Под категоричным запретом стоит посещение бани людьми с варикозным расширением вен, ведь проблема может моментально ухудшиться. Не рекомендуется ходить в хаммам с сильной головной болью, проблема может только усугубиться, и даже привести к обмороку. При разнообразных заразных заболеваниях посещение любой бани должно быть прекращено, ведь все парные, и тем более турецкие бани, являются общественным местом, где люди хотят поправить здоровье, а не вернуться домой с неожиданными «сюрпризами» типа грибка.

Также турецкую баню не следует выбирать местом своего отдыха людям с алкогольным опьянением. Двойная нагрузка на организм, которая проистекает от плохого взаимодействия высоких температур и алкоголя, может привести к плохим последствиям. Дети до трех лет в принципе могут посещать хаммам, однако все же врачи настоятельно не рекомендуют такой вид детского досуга.

Вообще турецкие бани, противопоказания которых сопряжены также и с возрастом клиентов, имеют определенные возрастные ограничения, которые носят рекомендательный характер. Считается, что высокие температуры и перенасыщенный влагой воздух плохо переносят дети до 12 лет, а также люди пожилого возраста.

Массаж в турецкой бане очень распространён

Если человек, несмотря на все противопоказания, все же решил посетить турецкую баню, то следует выбирать самые щадящие температуры. Многие люди очень любят баню, но состояние здоровья не позволяет им их посещать. В таком случае хаммам это лучшее решение, ведь по сравнению со всеми остальными видами бань турецкая баня имеет минимальное количество противопоказаний.

Даже полностью здоровый человек должен соблюдать определенный меры безопасности, для пресечения негативных последствий. Иногда, при длительном нахождении в хаммаме, у человека начинается слабость, либо головокружение. При этих симптомах следует немедленно выйти из парилки. «Перепариться» может абсолютно любой человек, а также есть риск необнаруженных заболеваний, которые попадают в список не рекомендованных для посещения хаммам. Также, для предотвращения такого распространенного заболевания, как грибок, следует в обязательном порядке надевать индивидуальные тапочки.

При внимательном отношении к противопоказаниям хаммам, польза от бани никогда не омрачиться неприятными последствиями и каждый человек сможет насладиться этой лечебной и приятной во всех отношениях восточной экзотикой.

Турецкий хамам: полезные свойства
Турецкий хамам — это уникальное место, которое при соблюдении всех правил поможет значительно улучшить состояние организма. Как утверждают люди, регулярно посещающие подобную парную, с ее помощью можно избавиться от многих хронических заболеваний.
Это связано с тем, что высокая температура и влажный воздух максимально открывают поры кожи, благодаря чему организм интенсивнее начинает избавляться от шлаков и токсинов, которые есть в теле каждого человека. Ввиду этого, если часто посещать хамам, то можно полностью избавиться от веществ, отравляющих человеческое тело и как следствие, все органы и системы начнут работать правильно.
Полезные свойства парной:
Благотворно влияет на нервную систему и как следствие, человек становится более спокойным, сдержанным и уравновешенным. Помимо этого, турецкий хамам помогает избавиться от бессонницы.
Нормализует работу сальных желез, благодаря чему у человека полностью пропадают проблемы с кожей. И даже если сыпь появляется, то она проходит, максимально быстро, не оставляя после себя долго непреходящих красных пятен.
Приводит в норму кровеносную и сосудистую системы, вследствие чего нормализуется работа сердца, приходит в норму давление и полностью убирается застой крови в малом тазу и брюшной области.
Теплый и влажный воздух выводит из мышечной массы, молочную кислоту, которая провоцирует появление дискомфорта после длительных или силовых нагрузок. Ввиду этого, если у вас есть подобная проблема, тогда старайтесь хотя бы иногда после посещения спортзала ходить в парную хамам.
Также влажный воздух благотворно влияет на дыхательную систему. Особенно, если тепловое воздействие на тело соединить с ароматерапией. Такое времяпровождение поможет избавиться от бронхита, трахеита и поспособствует быстрому восстановлению после перенесенной пневмонии.
Эфирные масла
Вред хамама
Турецкий хамам
Первые упоминания о турецкой парной появились еще в самом начале XVII века. Хотя некоторые источники утверждают, что появился хамам намного раньше. Это связано с тем, что существует мнение о том, что турецкий хамам является максимально улучшенной копией древних арабских мыльных.
Считается, что даже само слово «хамам» имеет арабские корни и произошло от слова «хам», которое в переводе на русский язык звучит, как рассеивающий пар. До официального объявления мусульманства парные не пользовались особой популярностью, чаще всего их посещали финансово обеспеченные люди. Но после того, как великий мусульманский пророк Мухаммед подчеркнул важность регулярного очищения тела, люди абсолютно всех слоев общества стали стремится посетить хамам.
Со временем его популярность стала настолько большой, что пришлось официально распределять дни для бедных и богатых, а также женщин и мужчин. Благодаря такой популярности турецкий хамам стал важной частью восточной культуры. Приходя сюда, люди непросто мылись и парились, они отдыхали, обсуждали последние новости и даже знакомились.
Внутреннее оформление было роскошным, ведь омовение объявлялось обязательным действием еще пророком Мухаммедом, который говорил, что «Чистота – половина веры». Считалось, что в турецком хамаме можно получить истинное наслаждение. Под них часто переоборудовали римские термы и, оставшиеся от других религий храмы.
Классика старинного хамама – большое здание со множеством основных и подсобных комнат. Обогревалось все огромным котлом с водой, который располагался под полом. В стенах парных помещений на высоте полутора метров размещались отверстия для подачи горячего воздуха. Особенные условия внутри создаются, благодаря близости нагревательного котла и проходящим под полом трубам.
Классический хамам по многолетней традиции строился по форме человеческой руки с комнатами разных размеров. В центре, на месте ладони, располагают парную. Вокруг пять обособленных комнат, которые символизируют пальцы. Предбанник – прообраз кисти руки. Температура тут составляет не выше 35 градусов, предназначается комната для того, чтобы подготовить организм к ритуалу, прогреть.
Из парной в другие комнаты ведут пять коридоров (символизируют пальцы руки). В каждом помещении разная температура, посещать их нужно по очереди. Это способствует созданию безопасной нагрузки на организм, выведению токсинов. Из-за, особенным способом расположенного котла, полы во всех коридорах и комнатах очень теплые, поэтому перемещаться по ним невероятно комфортно. Предназначение помещений:
Джамекян. Раздевалка, где снимают обувь и одежду, надевают нательную повязку.
Пестемаль. Комната, где посетители принимают душ.
Чебек. Помещение для подготовки тела. Тут стоит лежанка из натурального мрамора «чебек-таши». На нее нужно ложиться животом вниз. Есть многоступенчатые скамейки.
Харарет. Главная парная круглой формы. Предназначена для глубокой очистки кожи. Тут делают пилинг, интенсивный мыльный массаж и масляный.
Кейф. Здесь после процедур отдыхают, пьют травяной чай.
После прохождения по всем комнатам, согласно легенде, организм очищается. Потом следует снова посетить парную для сеанса массажа, который должны выполнять восточные мастера. Движения, выполняемые ими, могут показаться очень жесткими, особенно тем, кто находится на процедуре впервые. Но турецкий массаж великолепно расслабляет, избавляет от усталости, бодрит, способствует прояснению разума. После сеанса нужно вымыться жесткой мочалкой, искупаться в трех бассейнах с водой разной температуры.
Способствует очищению, увлажнению и подтяжке кожи, нормализации работы сальных желез, устранению угревой сыпи. Это достигается за счет высокого уровня влажности. Жирная и чувствительная кожа хорошо очищается, а сухая – смягчается, становится упругой и подтянутой.
Снимает усталость, перенапряжение, помогает бороться с депрессиями и бессонницей. Положительно влияет на нервную систему.
Омолаживает. При омовении у человека ускоряется обмен веществ, усиливается интенсивность окислительных процессов. Это способствует омоложению организма.
Выводит из организма токсины и шлаки.
Облегчает самочувствие при болезнях опорно-двигательной системы. Регулярные посещения при остеохондрозе, ревматизме, артрите или растяжении мышц помогают существенно уменьшить болевые ощущения, вызываемые этими заболеваниями.
Улучшает кровообращение. Застойные явления устраняются. Сосуды и капилляры расширяются, отток крови от внутренних органов усиливается.
Повышает иммунитет.
Способствует скорейшему выздоровлению при рините, бронхите. Если человек часто страдает простудными заболеваниями, ему очень полезно париться. В помещениях легко дышится из-за объемной площади испарения. Длительное прогревание тела повышает иммунитет и помогает противостоять ОРВИ.
При простуде
Если человек нехорошо себя чувствует, ему полезно будет посетить турецкую баню. Это сразу облегчит дискомфорт, вызываемый недомоганием, першением в горле, насморком. Париться запрещено, если температура тела высокая. Погружаться в бассейн или принимать холодный душ нельзя. Чем полезен турецкий хамам при простуде:
Теплый влажный воздух уменьшает болевые ощущения в суставах и мышцах.
Омовение положительно влияет на работу дыхательной системы.
Баня хамам ионизирует организм, повышает его защитные способности.
Из-за влажного воздуха при насморке легче отходит слизь, распространение воспалительных процессов останавливается.
При гайморите
Специфическая температура и влажность вызывают положительные изменения организма. При гайморите баню можно посещать в периоды, когда нет признаков интоксикации и высокой температуры. Лучше ходить париться на этапе выздоровления. Омовение ускоряет процесс и укрепляет иммунитет. Горячий и влажный воздух в парилке будет способствовать уменьшению отечности слизистой оболочки гайморовых пазух, она быстрее регенерируется. Выделения станут менее обильными. Правила посещения при гайморите:
При выздоровлении ходить в баню можно дважды-трижды в неделю. На процедуры отводится не более получаса. Постоянно нужно следить за своим самочувствием.
При хроническом гайморите на стадии ремиссии можно посещать баню ежедневно. Лучше не находиться там слишком долго, оптимальное время пребывания составляет 15-45 минут. Никаких жалоб на самочувствие при этом быть не должно.
Хамам для похудения
Людям, которые желают сбросить лишний вес, будет очень полезно посещение турецкой бани. За один сеанс можно избавиться от 1-2 кг. Эффект будет заметнее, если совмещать омовение с чаепитием, делать интенсивный массаж. Многие диетологи рекомендуют в комплексе мер для похудения ходить в турецкую баню. Как процедура влияет на вес человека:
Замедляется теплообмен, из-за чего обменные и окислительные процессы ускоряются.
Открываются поры и потоотделение усиливается. Из организма активно выводятся токсины, шлаки, вредные вещества и лишняя жидкость.
Метаболизм ускоряется, подкожные жировые накопления расщепляются.
Интенсивные намыливания и массаж способствуют уничтожению целлюлита.
При бронхитах
Если заболевание перешло на стадию выздоровления и острая фаза купирована, то влажный воздух пойдет на пользу. При бронхите разрешено и даже полезно посещать турецкую баню. Исключение составляют случаи, когда температура тела поднимается выше 37 градусов, появляется выраженная отдышка. Если противопоказания отсутствуют, то хамам можно посещать, строго следуя таким рекомендациям:
Перед тем, как заходить в парилку, выпейте побольше теплого травяного чая. Это поможет организму согреться изнутри.
В помещении дышите глубоко, чтобы лучше отходила мокрота.
Не выходите из теплого помещения в холодное, не погружайтесь в бассейн. Тело должно остыть постепенно. Иначе возможно повторение болезни.
Регулярное посещение турецкой бани способствует регенерации кожных покровов, очищению. При процедурах отмершие клетки удаляются, а работа сальных желез нормализуется. Это способствует улучшению внешнего вида. Кроме того, в ходе банных процедур из организма выводятся токсины, которые часто становятся причиной прыщей и высыпаний. Улучшается состояние кожи и проводимый пилинг.
Беременным женщинам не рекомендуется париться. Высокие температуры могут навредить плоду.
Нельзя ходить в хамам людям с психическими расстройствами, онкологией, болезнями кожи.
Не стоит париться в период любого острого воспалительного процесса.
При тяжелых заболеваниях легких посещать баню нельзя. Человеку будет трудно и даже опасно пребывание в такой влажной среде.
Не стоит находиться в парилке людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это будет перегружать организм, что негативно скажется на состоянии. Осторожно к парилке нужно относиться и тем, у кого гипертония. Влажный горячий воздух может спровоцировать повышение давления. При этом нормализовать состояние будет проблематично.
При высокой температуре и вирусных заболеваниях, омовения только ухудшат состояние.
Пребывание в теплом влажном помещении способствует размножению грибка. Людям с любым проявлением этого заболевания стоит отказаться от хамама. Кроме того, посещение мест для общественного купания людьми с грибковой инфекцией неэтично по отношению к другим, находящимся там особам.
Температура и влажность в парных разного типа
Самые востребованные парилки – русская баня, финская сауна и турецкий хамам. Особую популярность и доверие завоевывают инфракрасные сауны.
Какая температура должна быть в бане, сауне или хамаме для проведения безопасных очищающих процедур?
В русской парной максимальный нагрев осуществляется при 65–90°C, увлажнение при 55–90%;
В финской сауне нагрев обеспечивается при 72–110°C, увлажнение до 5–16%;
В турецком хамаме нагрев обеспечивается при 45–50°C, увлажнение при 85–100%;
В инфракрасной сауне нагрев обеспечивается при 35–45°C, увлажнение при 45–60%.
Важно понимать, что оптимальная температура прогревания и увлажнения воздуха допустима для всех категорий посетителей. Однако новички предпочитают щадящие процедуры, в то время как опытные банщики – более горячие.
Русская банька часто просто именуется, как парная. Ее ключевое преимущество заключается в существенной разнице между высокой влажностью и незначительным теплом.
Регулировка режима прогревания воздуха в соответствующем диапазоне осуществляется путем сильного нагрева камней с последующим их охлаждением прохладной водой.
Это позволяет получить густой и чистый пар, что приводит к стремительному повышению влажности в помещении до 90%.
Правильная температура и влажность в русской бане обладает некоторыми преимуществами: обеспечивает глубокий прогрев человеческого тела, способствует очищению кожи, ускорению кровотока, улучшению метаболических процессов в организме, выведению шлаков, очищению кожных пор и мышечному расслаблению.
Традиционным атрибутом русской парной является банный веник, изготовленный из дубовых, березовых и хвойных веток.
Температура в финской сауне значительно отличается от русской парной и достигает 110°C при небольшом увлажнении воздуха, которое не превышает 15%. Она по праву считается сухой парной, которая обеспечивает хорошо нагретый воздух.
В подобных условиях рекомендуется проводить процедуры в два захода по 10 минут каждый с перерывом до получаса.
Первые минуты пребывания в сухой финской сауне способствуют эффективному прогреву кожных покровов, далее прогреваются внутренние органы и начинается усиленное потоотделение.
При появлении первых признаков недомогания – сухости во рту, головокружения, учащенного сердцебиения и жжения в носоглотке, рекомендуется покинуть помещение без промедления и дать организму охладиться.
Влажность и температура в турецкой бане значительно отличаются от условий, соблюдаемых в русской парной. Уровень увлажнения здесь достигает 100% при незначительном прогревании воздуха в 50°C.
Подобный режим достаточно хорошо воспринимается организмом, не перегружая сердечную и кровеносную систему.
Это основной тип парной, который не имеет противопоказаний и назначается людям для профилактики различных заболеваний.
Высокая влажность способствует образованию густого и чистого пара, который благотворно воздействует на все системы человеческого тела. Особенно полезными являются турецкие хамамы для женщин.
Рекомендации по проведению мыльного массажа
Турецкий хамам славится своим мыльным массажем. Те, кто его пробовал утверждают, что он очень хорошо расслабляет и дарит чувство легкости. В идеале такая процедура проводится с использованием натурального мыла, в составе которого есть жасмин, роза, эвкалипт, розмарин, оливковое масло и целебная марокканская глина.
Такой состав одновременно скрабирует кожу, тонизирует и усиливает все регенерационные процессы. Если у вас нет возможности найти такое мыло, его всегда можно заменить любым натуральным, просто в впоследствии в его пену надо будет добавить эфирные масла.
Рекомендации по проведению мыльного массажа:
На первоначальном этапе человек должен посидеть в парилке примерно 10-20 минут. Этого будет вполне достаточно, чтобы поры открылись, и кожа смогла правильно реагировать на поступление полезных веществ.
После этого человек ложится на теплый мраморный стол и его сразу поливают теплой водой. Данная процедура делается постепенно, чтобы тело еще больше прогрелось. Также это поспособствует ускорению кровообращения, что повлечет более интенсивное очищение организма от шлаков и токсинов.
На следующем этапе парильщик одевает на руку перчатку из натуральной шерсти и начинает довольно ощутимо тереть ею кожу. Данная процедура поможет удалить с поверхности тела кусочки отмершей дермы.
После этого можно приступать к вспениванию мыла и нанесению ароматного воздушного облака на тело. При этом банщик и дальше продолжает массировать тело с использованием шерстяной перчатки. Этот процесс еще больше усиливает кровообращение, и кожа начинает максимально интенсивно впитывать полезные вещества из натурального мыла.
Как только тело разогревается до максимума, можно переходить к массажу головы и стоп. Как правило, в этом случае используется техника классического массажа с применением поглаживаний, пощипиваний, и простых круговых движений. На этом этапе в пену вводятся эфирные масла.
На заключительном этапе человека вновь обливают теплой водой, смывая мыльный раствор. Делается это тоже постепенно и с легкими поглаживаниями. После омовения можно отправляться комнату отдыха выпить чашечку травяного чая.
Сегодня трудно найти хамам, где бы проводились все процедуры, предполагаемые традициями. Найти по максимуму приближенные бани можно, разве что, в Стамбуле или Бухаре, в большинстве же курортных городов они совсем не похожи на старые. Для нагнетания температуры используются парогенераторы, которые замаскированы внутренней отделкой. Хамамы предназначены для общественного омовения, а это уже не актуально для арабских стран.
Современные турецкие бани – маленькие, потому что для возведения помещений традиционного размера практически нереально найти подходящее место. Тенденция к возрождению идеи наметилась в России в последние годы. Современные заведения все более похожи на традиционные. Омовение в турецком стиле предлагают своим клиентам многие оздоровительные центры, санатории.
Современные хамамы состоят лишь из трех помещений. Существенно упрощен подход к процессам возведения, выбора материалов. Если раньше сооружения делались полностью из камня, то сейчас применяют обыкновенный кирпич. Внутреннее же убранство выполняют в восточном стиле. Приветствуется использование натурального камня.
Эта комната напоминает традиционный предбанник. Здесь человек должен снять всю одежду, обувь. Затем тут или в соседней комнате (в зависимости от строения) принимают теплый душ. Так тело проходит первичную очистку, подготавливается к другим процедурам. В следующую комнату проходят в одной нательной повязке. Важно отметить, что последняя должна быть изготовлена исключительно из натуральных материалов, к примеру, шелка или хлопка.
Харарет – священное место. Это большая круглая комната, где много свободного пространства. В ней принимают горячие ванны. Сначала идет процедура распаривания для раскрытия пор кожи. Затем следует омовение грубой мочалкой из натуральной козьей шерсти. Чередуют натирания и ополаскивания теплой водой. После этой процедуры предлагается посетить третье помещение, где тело восстановит силы после нагрузки, которой подвергалось под воздействием высоких температур.
Особенного внимания заслуживает потолок парной. Он выполняется в форме купола, должен составлять не менее трех метров в высоту. Это необходимо, чтобы сверху не происходило накапливания конденсата, он не капал на пол и посетителей харарета, а стекал по округлым стенкам вниз и попадал в дренажную систему. К потолку монтируют лампы, соответствующие общему стилистическому оформлению. Освещение должно быть ярким, но не раздражающим.
В этой комнате температура ниже, чем в остальных, примерно 30-35 градусов. Здесь тело охлаждается, восстанавливается после нагрузок. Тут есть душевые. После массажных и других процедур посещение этой комнаты обязательно. Как правило, в комнате для восстановления организма и охлаждения можно не только полежать отдохнуть, но и попить ароматного чаю, полакомиться восточными сладостями.
Отличия температурных режимов
Основная разница между хамамом и финской сауной заключается в температурном режиме и наличии/отсутствии постоянного влажного пара. В сауне тоже бывает пар, так как периодически на печь-каменку опрокидывается ковш воды, но он быстро испаряется, да и сам процесс не является ключевым и повторяется нечасто.
Температурный режим в парной хамам
Как вы уже, наверное, поняли турецкий хамам очень похож на русскую баню или финскую сауну. Но все же одно отличие есть. В такой парной температура не поднимается выше 65 градусов, но при этом влажность поддерживается 100%. Благодаря такому щадящему температурному режиму и максимальной влажности организм человека практически без шока переносит высокую температуру.
Высокая влажность способствует тому, что, зайдя в хамам, человек буквально сразу начинает чувствовать легкость в теле. А для того, чтобы каждый человек смог насладиться времяпрепровождением в такой парной, здесь предусмотрены раздельные комнаты с разным температурным режимом. Как правило, минимальной является температура 35 градусов, далее она из комнаты в комнату повышается на 10-15 градусов и в последней достигает 65 градусов.
А теперь давайте поговорим об устройстве такой парной. Если вы попадете в настоящий турецкий хамам, то в нем должно быть как минимум 5 основных помещений.
Джамекян. По-другому эту комнату можно назвать раздевалкой. Здесь человек снимает всю свою одежду, обувь и все украшения. В древние времена именно здесь надевали набедренную повязку, которая прикрывала половые органы. Сейчас же пришедший просто одевает белье или обматывается простыней и отправляется дальше.
Пестемаль. В современном мире данное помещение называется душевой. Именно здесь человек подготавливает кожу к дальнейшим процедурам. Женщинам желательно именно на этом этапе удалить всю косметику. Как правило, в душевой долго не задерживаются, просто принимают теплый душ и идут дальше.
Чебек. В данном помещении уже начинается подготовка тела к дальнейшим расслабляющим и оздоровительным процедурам. Тут должны находиться многоступенчатые скамейки и мраморные лежанки, на которых можно сидеть и лежать пока тело прогревается.
Харарет. Эта комната имеет самую высокую температуру, поэтому именно здесь делают массаж, пилинг и максимально глубокую очистку кожи с применением эфирных масел и скрабирующих средств.
Кейф. Это помещение предназначено исключительно для отдыха после всех процедур. После их проведения человеку обязательно нужно дождаться пока тело немного остынет. Для того чтобы процесс проходил максимально комфортно, абсолютно всем вышедшим из парилки предлагается теплый чай, травяной отвар или просто вода комнатной температуры.
Температура в русской бане должна повышаться постепенно, в особенности, если речь идет о проведении первых процедур. Стоит помнить, что максимально допустимая разница между первым помещением и последним не должна превышать 41°C. При этом для каждого помещения бани предусмотрен собственный режим:
в парилке нагрев производится при 55–90°C, увлажнение достигает 72%;
в предбаннике и помещении для отдыха – 28°C, увлажнение до 78%;
в раздевалке – 26°C при влажности в 61%.
В бассейне или купели вода прогревается до 15–25°C, обеспечивая безопасное охлаждение тела после проведения оздоровительных процедур.
Для сухой финской парной значение режимов, которые способен выдерживать человеческий организм, будут другими. Высокий уровень прогревания воздуха в парилке в несколько раз сокращает время проведения процедур. Поэтому при посещении финской парной рекомендуется соблюдать следующие временные рамки при таких режимах:
Не более 60 минут при 72°C;
До 48 минут при 83°C;
До 34 минут при 94°C;
До 27 минут при 105°C.
Максимально допустимый уровень нагрева воздушных масс в помещении, при котором легкие человека продолжают нормально функционировать – 120°C.
Для соблюдения режима прогревания и увлажнения воздуха, в парилке устанавливаются специальные измерители влажности и термометры.
Оптимальный уровень нагрева парилки каждый посетитель определяет самостоятельно с учетом физиологических особенностей, личных предпочтений и самочувствия. Важно, чтобы при этом проведение банных процедур не наносило вреда человеческому организму.
Как правильно и как часто можно посещать турецкий хамам?
Правила посещения парной
Как видите, посещать турецкий хамам очень полезно. Но все же делать это надо правильно. Если вы придете в парную и сразу же зайдете в комнату с самой высокой температурой, то ваш организм испытает шок, и польза от процедуры будет сведена к минимуму. Ввиду этого, постарайтесь спланировать свое время так, чтобы вы смогли сделать все по правилам. А это значит, что на одну процедуру вам придется потратить 60-90 минут.
Правила посещения парной:
По приходу в хамам, идите в раздевалку, снимите всю одежду. Оставьте только нижнее белье или же обмотайтесь простыней. При желании можете взять полотенце, на котором будете сидеть. Эта вещь нужна только в целях гигиены. Далее зайдите в душевую и примите теплый расслабляющий душ.
После этого отправляйтесь в комнату с теплым воздухом и проведите там не менее 20 минут. За это время организм адаптируется к более высокой влажности и температуре, и вы сможете перейти непосредственно в парилку.
По истечении вышеуказанного времени можно заходить в парилку. Но и тут сначала надо посидеть 15 минут, а затем можете приступать к проведению запланированных процедур. Обычно здесь делают классический мыльный массаж с маслами, а также процедуры, направленные на устранение целлюлита и лишнего веса.
После проведения всех процедур человек переходит в комнату для отдыха, где пьет чай или травяной отвар, и ждет пока температура его тела нормализуется.
Что касается того, как часто можно посещать турецкий хамам, то тут все зависит от вашего здоровья. В случае если вы полностью здоровы и хорошо себя чувствуете, то можете посещать парную 1-2 раза в неделю. Если же у вас имеются хронические заболевания, то будет лучше если вы будете посещать хамам 1-2 раза в месяц.
Беременные женщины могут посещать турецкий хамам
Если вы внимательно читали нашу статью, то наверняка поняли, что турецкий хамам в отличие от русской бани имеет совершенно другой температурный режим. Здесь имеются комнаты с разными температурными показателями, что дает возможность человеку выбрать при какой температуре он будет прогревать свое тело. Именно поэтому при желании беременная женщина вполне спокойно может посещать хамам и не бояться, что она перегреется и навредит своему малышу.
Что касается детей, то им до 3 лет, вообще, противопоказано посещение подобных мест. Правда чаще всего это связано не c высокой температурой и влажностью, а с использованием эфирных масел и натурального мыла, которые способны спровоцировать аллергические реакции на нежной коже малыша. Более старшим деткам при условии, что они здоровы и хорошо себя чувствуют, можно иногда ходить в хамам, правда им нежелательно посещать комнату с максимально высокой температурой.
Омовение – целый ритуал, представляющий собой четкую последовательность действий. Если вы хотите максимально насладиться посещением, то обязательно должны пройти все этапы. Как правильно париться:
В раздевалке нужно снять одежду, принять душ комнатной температуры, и побыть приблизительно четверть часа, чтобы тело привыкло к условиям и поры начали открываться.
Посетите теплый зал. Находитесь там, пока не выделятся первые капли пота.
Затем следует пройти в мраморный зал. Здесь нужно расположиться на теплом лежаке животом вниз. Банщик будет растирать вас специальной скрабирующей рукавицей. После следует несколько ополаскиваний теплой и более прохладной водой. Эта поочередность действий обеспечит качественный пилинг кожи. Потом происходит интенсивное намыливание.
Пена от оливкового мыла, взбитого специальными «наволочками», покроет каждый сантиметр вашего тела. Это самый приятный этап среди всех остальных.
После споласкивания тела следует погрузиться в бассейн или джакузи. Это очень бодрит и помогает порам закрыться.
Затем настает черед релакса. Можно выпить зеленого чая с пряностями, полежать с глиняной маской на лице.
Завершающий этап – массаж с натуральными маслами.
Есть несколько традиций, которые очень важно соблюдать. Основные правила посещения турецкой бани:
Для женщин и мужчин предусмотрены разные помещения.
Перед тем, как идти на процедуру, избегайте употребления алкоголя, жирной, жареной и другой вредной пищи. Это может создать дополнительную нагрузку на организм и сеанс омовения покажется слишком тяжелым.
Обязательно нужно надеть саронг или повязать вокруг тела простынь. О ее наличии нужно позаботиться заранее. Обнаженным тут находиться не принято.
На массажную скамью обязательно нужно простелить полотенце перед тем, как ложиться.
По окончании процедур нельзя резко вставать, потому что разогретые мышцы можно повредить.
Для полного курса омовения рекомендуется провести в хамаме не менее полутора часов.
Массажные процедуры
Манипуляции этого характера выполняются специально обученными восточными специалистами. Некоторым массаж может показаться даже слишком жестким, особенно, если человек посещает баню впервые. Процедура невероятно полезна не только для тела, но и для разума. После нее человек чувствует полное расслабление, вслед за которым сразу наступает прилив сил и эмоциональный подъем.
В данном вопросе нужно руководствоваться собственными возможностями и состоянием здоровья. Для поддержания тонуса оптимально посещать заведение один раз в неделю. Находиться в бане следует минимум полтора часа, но можно и дольше, если позволяет состояние здоровья. К примеру, женщины раньше могли проводить там целый день. Они не просто проходили процедуры, но и общались, обменивались новостями, пили чай с угощениями.
Особенности банных процедур
Процедуры для омоложения и похудения
Как уже говорилось выше, турецкий хамам уникальное место, с помощью, которого можно максимально хорошо улучшить состояние своего здоровья. Более того, регулярное посещение этого места поспособствует заметному омоложению, а также похудению. Правда для того, чтобы добиться подобного результата надо обязательно чередовать посещение парилки, интенсивный массаж и отдых с чаепитием.
https://www.youtube.com/watch?v=SAS5xQ8kYN8
Как показывает практика, за два таких подхода можно скинуть до 2 килограмм веса, избавиться от отечности, увлажнить кожу и сделать ее более свежей и подтянутой. Для проведения подобных процедур лучше всего использовать мандариновое, апельсиновое и лавандовое масло, натуральное оливковое мыло и черную марокканскую глину. Все эти средства можно включить в классический массаж и оздоровлять свое тело без особых усилий.
Находиться в парной финской сауны рекомендуется не более 5-10 минут, а отдыхать между заходами по 20-40 минут. Количество посещений парилки зависит от общего самочувствия, но обычно не более 3 раз в течение всего времени пребывания в сауне. В турецкой бане можно находиться без опасности для здоровья несколько часов, если нет специфических противопоказаний.
Какая температура должна быть в сауне
Максимальная возможная температура в бане
Пожелание «легкого пара» перед началом такой церемонии не случайно. Русская баня отличается высоким уровнем влажности (до 90 процентов). Густой пар, образующийся при подаче воды на раскаленные камни, очищает кожу, ускоряет кровоток, улучшает метаболические процессы в тканях.
Общее правило: при высокой влажности в бане температуру нужно понижать.
Регулировать нагрузку жара можно самостоятельно: на верхних полках он всегда выше. Нижние ступеньки подойдут для небольшого отдыха; они же рекомендуются новичкам и людям в ослабленном состоянии. Если вы участвуете в банной церемонии впервые, для начала ограничьтесь пятью минутами.
Совет: в парилке нельзя находиться стоя – это может привести к тепловому удару.
Температура печи в русской бане определяется просто: достаточно обдать ее водой. Если вы слышите резкий хлопок, а облако пара образуется стремительно, значит, камни нагреты хорошо. Комфортная температура в русской бане составляет 45-60 градусов при влажности 50-60 процентов. Чтобы не нанести организму вред и контролировать выполнение процедуры, существуют различные приспособления – банные термометры, песочные часы.
Помните: первые 10 минут пребывания в парилке обеспечивают прогревание кожных покровов, следующие – внутренних органов.
Кроме того, важно соблюдение правильного климатического режима во всех помещениях:
26°С, 61% влажности – для раздевалки;
28°С, 78% влажности – для предбанника;
55-90°С, 72% увлажненности – непосредственно в парилке.
Разница между наибольшим и наименьшим значением не должна превышать 41 градус. Кроме того, если вы решите «поддать жару», делайте это постепенно.
Температура воды бассейна в бане (купели) должна составлять 15-25 градусов. Чередуя омовение и посещение парилки, вы повысите эластичность сосудов и укрепите иммунитет.
Этот режим рекомендуется только опытным любителям парилки. Легкие человека способны нормально функционировать при температуре 120 градусов. При этом уровень влажности должен быть минимальным.
Если вы посещаете заведение в компании друзей, лучше заранее договориться, до какой температуры топят баню. Людям со слабым здоровьем, женщинам и детям высокий температурный режим противопоказан.
Рекомендации по проведению мыльного массажа
Турецкий хамам славится своим мыльным массажем. Те, кто его пробовал утверждают, что он очень хорошо расслабляет и дарит чувство легкости. В идеале такая процедура проводится с использованием натурального мыла, в составе которого есть жасмин, роза, эвкалипт, розмарин, оливковое масло и целебная марокканская глина.
Такой состав одновременно скрабирует кожу, тонизирует и усиливает все регенерационные процессы. Если у вас нет возможности найти такое мыло, его всегда можно заменить любым натуральным, просто в впоследствии в его пену надо будет добавить эфирные масла.
Рекомендации по проведению мыльного массажа:
На первоначальном этапе человек должен посидеть в парилке примерно 10-20 минут. Этого будет вполне достаточно, чтобы поры открылись, и кожа смогла правильно реагировать на поступление полезных веществ.
После этого человек ложится на теплый мраморный стол и его сразу поливают теплой водой. Данная процедура делается постепенно, чтобы тело еще больше прогрелось. Также это поспособствует ускорению кровообращения, что повлечет более интенсивное очищение организма от шлаков и токсинов.
На следующем этапе парильщик одевает на руку перчатку из натуральной шерсти и начинает довольно ощутимо тереть ею кожу. Данная процедура поможет удалить с поверхности тела кусочки отмершей дермы.
После этого можно приступать к вспениванию мыла и нанесению ароматного воздушного облака на тело. При этом банщик и дальше продолжает массировать тело с использованием шерстяной перчатки. Этот процесс еще больше усиливает кровообращение, и кожа начинает максимально интенсивно впитывать полезные вещества из натурального мыла.
Как только тело разогревается до максимума, можно переходить к массажу головы и стоп. Как правило, в этом случае используется техника классического массажа с применением поглаживаний, пощипиваний, и простых круговых движений. На этом этапе в пену вводятся эфирные масла.
На заключительном этапе человека вновь обливают теплой водой, смывая мыльный раствор. Делается это тоже постепенно и с легкими поглаживаниями. После омовения можно отправляться комнату отдыха выпить чашечку травяного чая.
Многие люди любят посещать парную. Но для того, чтобы расслабиться, получить положительный результат от процедуры, и при этом не навредить своему здоровью, нужно знать, какая оптимальная температура в бане. Также необходимо учитывать степень влажности воздуха и качество пара.
Человеческий организм сильнее ощущает жару при высокой влажности воздуха. В разных видах банных построек микроклимат отличается, поэтому не помешает разобраться с их особенностями, а также выяснить, как лучше париться.
Выясняя, сколько градусов в бане должно быть, учитывают тип парилки:
Русская баня. Воздух тут обладает повышенной влажностью, но жара незначительная. Для регулировки влажности в парилке на раскаленные камни, которые нагреваются в печи, льют воду. Чем она выше, тем труднее справиться организму с таким микроклиматом. Температура в парной русской бани достигает 60-70 градусов при влажности, равной 90%. Но высокая влажность обладает своими преимуществами, например, у человека качественно прогреваются все мышцы и суставы, внутренние органы. В русском варианте бани также принято использовать веники, которые являются подобием массажера. При посещении парной улучшается кровообращение, поры на коже открываются, мышцы расслабляются и в результате выводятся вредные вещества метаболизма.
Турецкая баня. В ней температура и воздух заметно отличаются от условий пребывания в русской бане. Организм здесь устает меньше, и атмосфера лучше переносится. Воздух прогревается до 50 градусов, а влажность доходит до 100%. Невзирая на отсутствие сильной жары, пар густой. Находиться в такой бане можно более продолжительное время по сравнению с русской.
Финская сауна. В этом месте влажность воздуха заметно ниже, чем в иных типах бань. Температура держится высокая, а воздух сухой. Такая атмосфера не всеми хорошо воспринимается — появляется сухость во рту, а в носу возникает жжение. В среднем температура приближается к отметке 90 градусов, но иногда она даже может превысить 110 градусов, а влажность составляет лишь 10-15%.
Какой должна быть температура в бане? Такой вопрос имеет немаловажное значение, часто он более значим, чем тип печи или выбор веника. Есть закономерности повышения температуры относительно влажности для разных помещений, которых следует обязательно придерживаться. Особенно важно это для новичков, которые еще не могут правильно определить, когда процедуру в парилке лучше прекратить.
Баня с неправильной температурой может не только не принести пользу, но и навредить организму, поэтому перед ее посещением нужно узнать оптимальные значения.
Русская баня не зря называется парной. Ее большим преимуществом является отсутствие большой разницы между влажностью в бане и за ее окном. Оптимальная температура в бане 60-90 градусов поддерживаются за счет каменки или печи, на которую льют воду для достижения желаемого уровня влажности.
Оптимальная температура в русской бане лежит в диапазоне 60-90 градусов. Банщики со стажем могут чувствовать себя комфортно при температуре до 100-120 градусов Цельсия.
Русская баня — единственная парилка с такой интересной традицией, как массаж веником. Температура и влажность в русской бане считаются оптимальными для выведения шлаков при отсутствии сильной нагрузки на организм. За одно посещение можно пробыть в русской парилке 2-4 раза по 15-20 минут.
Сколько градусов в сауне бывает на соревнованиях банщиков. Именно там достигаются максимальные и даже экстремальные температуры для бани. К сожалению, на таких соревнованиях бывают печальные исходы. Максимальная температура при этом может достигать 150 градусов Цельсия.
В обычно жизни, редко кто париться в русской бане при температуре выше 120 градусов. Это более чем достаточно, чтобы пронять даже самых требовательных банщиков.
История появления турецкой бани хамам
Турецкая баня появилась в ХVII веке путем перенятия обычаев арабских бань и роскоши традиций римских купаний. Совмещая и совершенствуя самые лучшие черты банных процедур этих народов, турецкие мастера создали хамам (слово „хам”означает „жар”). Принцип организации хамама считается классическим, потому что с тех времен абсолютно не изменялся.
Турецкий хамам
Первые упоминания о турецкой парной появились еще в самом начале XVII века. Хотя некоторые источники утверждают, что появился хамам намного раньше. Это связано с тем, что существует мнение о том, что турецкий хамам является максимально улучшенной копией древних арабских мыльных.
Считается, что даже само слово «хамам» имеет арабские корни и произошло от слова «хам», которое в переводе на русский язык звучит, как рассеивающий пар. До официального объявления мусульманства парные не пользовались особой популярностью, чаще всего их посещали финансово обеспеченные люди. Но после того, как великий мусульманский пророк Мухаммед подчеркнул важность регулярного очищения тела, люди абсолютно всех слоев общества стали стремится посетить хамам.
Со временем его популярность стала настолько большой, что пришлось официально распределять дни для бедных и богатых, а также женщин и мужчин. Благодаря такой популярности турецкий хамам стал важной частью восточной культуры. Приходя сюда, люди непросто мылись и парились, они отдыхали, обсуждали последние новости и даже знакомились.
Влияние жары на организм людей
Температура и влажность в бане оказывают сильное влияние на самочувствие. Во время пребывания в парилке, температура тела поднимается. В течение первых 10 минут прогреваются кожные покровы, а затем, в последующие 10, внутренние органы. Для обеспечения правильного процесса отделения пота необходимо время от времени его вытирать (прочитайте: «Правильная сауна – как часто посещать и другие рекомендации «).
При ускорении циркуляции крови поднимается давление. Полезна баня для людей, которые страдают застоем крови в конечностях. Однако тем, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами, парилка может навредить.
Также посещение бани крайне не рекомендуется тем, у кого есть онкологические заболевания, астма, эпилепсия, ишемия, болезни, связанные с головным мозгом.
А вот от некоторых заболеваний можно если не избавиться, то заметно облегчить их течение, при условии регулярного принятия процедур в парной.
К ним относятся:
частые простуды;
ожирение;
аллергия;
нарушение кровообращения.
Какая температура должна быть в парной бани?
Такая парная отличается незначительным уровнем тепла (60-70 градусов). Для того, чтобы подготовить помещение к будущей церемонии, его прогревают от одного до нескольких часов в зависимости от размера и типа печи (каменная или металлическая). Если имеются какие-либо дефекты постройки – сгнившие венцы, прохудившийся пол – добиться нужного температурного режима очень сложно.
Дополнительно прогреть все мышцы, суставы и внутренние органы можно, используя веники. Они создают массажный эффект, а натуральные масла можжевельника, дуба, пихты повышают общий тонус организма.
Конечно, это оптимальная температура подходящая практически для всех категорий людей. Банщики со стажем, как правило, предпочитают погорячее. Комфортная температура для них в русской бане лежит в диапазоне 90-120 градусов Цельсия. Придя в общественную баню, где как правило эти матерые банщики собираются, будьте готовы встретиться именно с такой температурой.
Финская сауна совсем не такая, как русская баня. Температура здесь гораздо выше — порядка 70-110 градусов, а влажность значительно ниже — 5-15%.
Оптимально за один сеанс в финской сауне посещать парилку не более 2 раз по 5-10 минут. Перерыв минимум в полчаса.
Считается, что температура в сауне норма — 90-100 градусов, но если вы почувствуете себя нездоровым, тогда поскорее выходите оттуда. Просто для вас не подходит настолько сухой воздух. Попробуйте русскую парную или хамам.
Этот новый вид парной интересен тем, что отсутствуют высокие температуры и низкая или высокая влажность. Оздоровительный эффект от процедуры происходит за счет прогревания тела изнутри инфракрасными излучателями.
Турецкий хамам качественно отличается от привычной русской бани, финской сауны. Для наглядности можно рассмотреть особенности хамама в сравнении с ними.
Показатель
Хамам
Финская сауна
Русская баня
Температурный режим
40-60^С
90-120^С
50-70^С
Влажность
100%
5-10%
60-80%
Способ создания пара
Парогенератор
В печи-каменке обливанием горячих камней водой
Отделка
Мрамором и камнем
Деревом, кафелем
Деревом
Традиционные процедуры
Массаж с использованием масел
Массаж тела березовым веником
Как можно заметить, отличий турецкого хамама от финской и русской бани много. Благодаря низкому температурному режиму в нее ходят люди, не выдерживающие высоких температур. Разницу отделки турецкой сауны можно увидеть на фото, представленном ниже.
Инфракрасная сауна
В хамаме генерируется влажный пар, поэтому эффективность вентиляции крайне важна
Характерное отличие хамама (дословно «распространяющего тепло») в генерации этого самого тепла со всех четырех стен и пола. Должна обеспечивать вентиляция в хамаме нормы по влажности, температуре, воздухообмену в соответствии с ГОСТ Р 52493-2005 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия». Автоматического контроля параметров микроклимата не существует. Его регулировка проводится вручную с помощью жалюзи и заслонок.
Для турецкой бани характерна высокая влажность, температура пола 45-50°С, испарение воды с предварительно нагретых поверхностей, контактирующих с телом человека. Оптимальными считаются параметры: влажность воздуха 80-100% при температуре 50-65 градусов. Поэтому всегда должна быть вода, подогретая минимум до 80°С.
Температурный режим в парной хамам
Как вы уже, наверное, поняли турецкий хамам очень похож на русскую баню или финскую сауну. Но все же одно отличие есть. В такой парной температура не поднимается выше 65 градусов, но при этом влажность поддерживается 100%. Благодаря такому щадящему температурному режиму и максимальной влажности организм человека практически без шока переносит высокую температуру.
Высокая влажность способствует тому, что, зайдя в хамам, человек буквально сразу начинает чувствовать легкость в теле. А для того, чтобы каждый человек смог насладиться времяпрепровождением в такой парной, здесь предусмотрены раздельные комнаты с разным температурным режимом. Как правило, минимальной является температура 35 градусов, далее она из комнаты в комнату повышается на 10-15 градусов и в последней достигает 65 градусов.
А теперь давайте поговорим об устройстве такой парной. Если вы попадете в настоящий турецкий хамам, то в нем должно быть как минимум 5 основных помещений.
Джамекян. По-другому эту комнату можно назвать раздевалкой. Здесь человек снимает всю свою одежду, обувь и все украшения. В древние времена именно здесь надевали набедренную повязку, которая прикрывала половые органы. Сейчас же пришедший просто одевает белье или обматывается простыней и отправляется дальше.
Пестемаль. В современном мире данное помещение называется душевой. Именно здесь человек подготавливает кожу к дальнейшим процедурам. Женщинам желательно именно на этом этапе удалить всю косметику. Как правило, в душевой долго не задерживаются, просто принимают теплый душ и идут дальше.
Чебек. В данном помещении уже начинается подготовка тела к дальнейшим расслабляющим и оздоровительным процедурам. Тут должны находиться многоступенчатые скамейки и мраморные лежанки, на которых можно сидеть и лежать пока тело прогревается.
Харарет. Эта комната имеет самую высокую температуру, поэтому именно здесь делают массаж, пилинг и максимально глубокую очистку кожи с применением эфирных масел и скрабирующих средств.
Кейф. Это помещение предназначено исключительно для отдыха после всех процедур. После их проведения человеку обязательно нужно дождаться пока тело немного остынет. Для того чтобы процесс проходил максимально комфортно, абсолютно всем вышедшим из парилки предлагается теплый чай, травяной отвар или просто вода комнатной температуры.
Баня состоит из трех зон: раздевалки, предбанника и парилки. В первой из них температура составляет около 25 градусов, а влажность – 60%, в предбаннике соответственно 27-29 градусов и 80%. Температура в парилке русской бани равна 50-90 градусов, влажность – примерно 70%. Градусы растут постепенно и организм успевает привыкнуть к жаре. Вода в водоеме должна быть прохладной, в диапазоне 10-25 градусов, чтобы чувствовался контраст с паром.
Было проведено исследование с целью выяснения, какую температуру и сколько времени способен выдержать организм.
Согласно нему, пришли к выводу, что чем выше температура, тем меньше времени посетитель может присутствовать в парной:
71 градус – 60 минут;
82 градуса – 49 минут;
93 градуса – 33 минуты;
104 градуса – 26 минут.
Польза хамама
Выбор системы обмена воздуха (приточная или приточно-вытяжная) должен решаться при создании проекта. В нем необходимо предусмотреть два противоположно расположенные в фундаменте отверстия. Такие же два канала нужны и в чистовом полу. При его укладке дополнительно выполняются несколько зазоров величиной 5-8 мм. Щели способствуют эффективному, организованному, естественному воздухообмену.
Схема направления воздушных потоков
Распространенными считаются три варианта обеспечения эффективного воздухообмена в парной:
Вентиляция в хамаме – схема с вентотверстиями на противоположных стенах. Приток воздуха поступает снизу, а вытяжной канал расположен выше.
Места подачи и удаления воздуха (отверстия) расположены на одном уровне, но на противоположных стенных поверхностях.
Обустройство притока и вытяжки на одной стене.
Наиболее эффективно нагнетается воздух по первой схеме. Вторая интересна тем, что подача холодного воздушного потока не такая активная, лучше сохраняется тепло. Выбор третьей схемы обеспечивает максимальный уют и комфорт.
Условия правильного воздухообмена заключаются в расположении канала по притоку в минимальной близости от пола. Это может быть отверстие в стене или под дверной коробкой. Вытяжка на улицу монтируется в верхней части стены, у самого потолка или в куполе хамама. Многоуровневая система воздухообмена с расположенными в несколько ярусов вентотверстиями предполагает наличие двух вытяжек, регулируемых скользящими задвижками.
Кратность обмена воздуха может быть и другой: все зависит от габаритов турецкой бани и производительности парогенератора. Обязательное требование – сбор образовавшегося конденсата и его отвод из вентиляционной системы. Существует два пути решения проблемы.
При строительстве нового помещения турецкой бани в проект закладывается обустройство в нем отдельного вентиляционного канала с клапаном, который регулируется. Монтируется он на потолке. Остается всегда в открытом положении. Вытяжка для хамама с конденсатосборником позволяет собирать влагу и отводить ее в канализационный коллектор.
В уже эксплуатируемых хамамах при изначально неправильно спроектированной вентиляции выход из положения находится в установке осушителя. Он фиксируется в вентиляционной системе. Работает по контактному методу: холодные рабочие поверхности, соприкасаясь с горячим воздухом из турецкой бани, охлаждают его, переводя в состояние конденсата и выводя в канализацию.
Вытяжная шахта вентиляции должна быть герметичной
При выполнении вентиляции в турецкой бане своими руками, кроме ее размеров и планировки помещений, следует учитывать следующее:
Работы по выбору вентсистемы начинаются с момента проектирования, а непосредственно монтаж при черновом оформлении стен.
Разработка проекта вентиляции позволит сэкономить на переделке уже готовой неправильно установленной системы.
Для обеспечения нужного воздухообмена требуется обязательный приток и отвод воздуха. Поэтому, согласно СНиП, система в любом случае подразумевается приточно-вытяжная.
Приток воздуха можно обеспечить обустройством внизу входной двери в парную щелевой решетки.
Если кубатура турецкой бани небольшая, то воздухообмен можно обеспечить обычным путем при помощи естественной аэрации. До 2 кубометров свежего холодного воздуха поступает в помещение при открывании двери. Этого достаточно, что бы понизить температуру на 1-2°С.
При значительных габаритах хамама, большой протяженности продольных и вертикальных участков простое проветривание неэффективно. Нужно организовать принудительный воздухообмен, выбрать вентилятор нужной производительности.
Параметры микроклимата регулируются вручную.
Для генерации пара и поддержания нужной влажности используются парогенераторы с автоматической подачей.
Запотолочное пространство вентилируется при помощи влагозащищенного канального вентилятора. Обычные бытовые приборы устанавливать запрещается.
Все отверстия должны быть регулируемыми, чтобы тепло беспрепятственно не уходило из хамама.
Электрощит для вентилятора подключается независимо от основного распределительного щитка.
Труба для отвода воздуха, нагретого до температурой порядка 50°С из хамама, выполняется гидроизолированной, из нержавейки. Обязательна ее герметичность, оборудование специальным отводом под слив образовавшейся жидкости.
При правильно организованной вентиляции в помещениях турецкой бани всегда комфортный микроклимат
Система вентиляции нуждается в гидроизоляции внутренних поверхностей. Защитный «пирог» представляет собой:
отделку цементной смесью;
утеплитель типа пеноплекс;
армирующий теплоизоляционный контур;
стальное ячеистое полотно;
штукатурку
гидроизоляционное покрытие.
Выполняя эти рекомендации, несложно самостоятельно установить эффективную правильную вентиляцию в турецкой бане.
Полезные свойства процедур хамама сделали его одним из наиболее популярных. Регулярное посещение турецкой сауны поможет достичь следующих эффектов:
вывести солевые отложения;
нормализовать кровеносное давление;
повысить иммунитет;
снять мышечное напряжение;
вылечить некоторые заболевания дыхательных путей.
Польза турецкого хамама для организма основана на выведении токсинов, релаксации тела, души.
Для здоровья женщин
Большинство женщин уделяют уйму времени собственному внешнему виду. Процедуры, предлагаемые обслуживающим персоналом хамама, обладают рядом преимуществ: помогут сохранить красоту, избавиться от целлюлита, улучшить состояние кожи, укрепить волосы. Здоровый сон, снятие напряжения станут дополнением после посещения хамама.
Для здоровья мужчин
Полезные свойства хамама были доказаны для мужского организма. Поскольку именно сильный пол наиболее подвержен различным болезням, связанным с функционированием мочеполовой системы, мужчинам полезно посещать хамам. С повышением потоотделения почки на определенное время разгружаются, что облегчает болевые ощущения. Мужчины, посещая турецкую сауну, снимают нервное напряжение, возникающее при стрессе, нормализуют общее состояние организма.
Для спортсменов
Хамам после тренировки позволяет расслабить суставы, мышцы, снять стресс, возникающий при силовых нагрузках. Польза от посещения хамама после тренажерного зала проявляется в снятии болезненных ощущений, что позволяет сокращать перерывы между тренировками. Однако, не стоит этого делать, потому как процесс восстановления мышц, сухожилий проходит в обычном режиме, ощущаемое расслабление в хамаме его не ускоряет.
Чтобы расслабить мышцы спины после тренировок рекомендуется париться сидя. В положении лежа можно нанести своему организму непоправимый вред: одно неловкое движение может привести к вывиху позвоночника.
Как правильно посещать хамам
Выяснив, какая температура должна быть в парилке бани, нужно обратить внимание на то, как правильно посещать процедуры. Прежде всего, делать это нужно регулярно, а не иногда.
Рекомендации по посещению бани:
Человеку, впервые посетившему парную, нельзя пребывать в ней дольше 5 минут. Сразу пользоваться вениками нет нужды. Когда при первом посещении проблем не возникло, постепенно, с каждым разом, время пребывания можно увеличивать на пару минут.
Те, кто часто посещают баню, знают, что весьма нежелательно находиться в парной дольше получаса. Но это не значит, что нужно сидеть до конца – если почувствовали себя не комфортно, стоит выйти из нее.
Не следует в бане стоять, поскольку можно получить тепловой удар. Положение тела должно быть таким, чтобы создавались благоприятные условия для оттока лимфы — нужно лежать с приподнятыми ногами. Благодаря этому нагрузка на сердце уменьшается. Если же прилечь невозможно, рекомендуется сидеть так, чтобы ноги пребывали на уровне туловища.
Для прогревания тела, следует изменять позы. Дышать надо только носом.
Не нужно резко вставать, так как можно утратить равновесие и упасть.
Независимо от того, какая температура русской бани, в парилку разрешается входить 3-4 раза. Причем после каждого посещения время пребывания в ней или раздевалке должно увеличиваться.
Между заходами в парилку нужны контрастные процедуры. Приступать к похлопыванию вениками лучше после второго посещения парной.
Когда тело прогревается, можно сделать массаж. Но перед этим нежелательно выходить в другие помещения или употреблять прохладные напитки. После завершения массажа принимают теплый душ и моются.
Посещение бани заканчивается после того, как тело высохло и остыло – не нужно сразу отправляться на улицу.
посещают парную по прошествии не менее 1,5 часов после приема пищи;
не нужно париться при высокой температуре или неважном самочувствии;
нельзя курить;
следует снять с себя предметы из металла, чтобы избежать ожогов;
не нужно в помещении парной мыть голову;
надо сохранять спокойствие и не делать резких движений;
нельзя ходить в баню на пустой желудок и принимать алкоголь;
перед выходом на улицу следует остыть и отдохнуть;
следует пользоваться веником только на распаренное тело;
мыться надо только после парилки;
при посещении парилки не стоит сразу ложиться на верхнюю полку;
при первом заходе не нужно создавать много пара.
Надо взять с собой банные принадлежности:
простынь и полотенце;
мыло и шампунь;
веники;
шапочку на голову и тапки;
халат;
расческу
питьевую воду.
Правила посещения парной
Как видите, посещать турецкий хамам очень полезно. Но все же делать это надо правильно. Если вы придете в парную и сразу же зайдете в комнату с самой высокой температурой, то ваш организм испытает шок, и польза от процедуры будет сведена к минимуму. Ввиду этого, постарайтесь спланировать свое время так, чтобы вы смогли сделать все по правилам. А это значит, что на одну процедуру вам придется потратить 60-90 минут.
Правила посещения парной:
По приходу в хамам, идите в раздевалку, снимите всю одежду. Оставьте только нижнее белье или же обмотайтесь простыней. При желании можете взять полотенце, на котором будете сидеть. Эта вещь нужна только в целях гигиены. Далее зайдите в душевую и примите теплый расслабляющий душ.
После этого отправляйтесь в комнату с теплым воздухом и проведите там не менее 20 минут. За это время организм адаптируется к более высокой влажности и температуре, и вы сможете перейти непосредственно в парилку.
По истечении вышеуказанного времени можно заходить в парилку. Но и тут сначала надо посидеть 15 минут, а затем можете приступать к проведению запланированных процедур. Обычно здесь делают классический мыльный массаж с маслами, а также процедуры, направленные на устранение целлюлита и лишнего веса.
После проведения всех процедур человек переходит в комнату для отдыха, где пьет чай или травяной отвар, и ждет пока температура его тела нормализуется.
Что касается того, как часто можно посещать турецкий хамам, то тут все зависит от вашего здоровья. В случае если вы полностью здоровы и хорошо себя чувствуете, то можете посещать парную 1-2 раза в неделю. Если же у вас имеются хронические заболевания, то будет лучше если вы будете посещать хамам 1-2 раза в месяц.
Беременные женщины могут посещать турецкий хамам
Если вы внимательно читали нашу статью, то наверняка поняли, что турецкий хамам в отличие от русской бани имеет совершенно другой температурный режим. Здесь имеются комнаты с разными температурными показателями, что дает возможность человеку выбрать при какой температуре он будет прогревать свое тело. Именно поэтому при желании беременная женщина вполне спокойно может посещать хамам и не бояться, что она перегреется и навредит своему малышу.
Что касается детей, то им до 3 лет, вообще, противопоказано посещение подобных мест. Правда чаще всего это связано не c высокой температурой и влажностью, а с использованием эфирных масел и натурального мыла, которые способны спровоцировать аллергические реакции на нежной коже малыша. Более старшим деткам при условии, что они здоровы и хорошо себя чувствуют, можно иногда ходить в хамам, правда им нежелательно посещать комнату с максимально высокой температурой.
Чтобы разобраться в устройстве парилок, процедурах, предлагаемыми хамамом, нужно рассмотреть их в по-отдельности.
Первое помещение джамекан – это раздевалка со столиками для проведения чаепитий, дружеских посиделок, откуда проходят в первую парилку – согулук. Здесь проходит привыкание к повышенным температурам, подготовка организма к основной части процедуры. Температурный режим составляет 35С, оптимальное время разогрева тела – 20 мин.
Чтобы получить максимальную пользу хамама для здоровья, нужно следовать определенным правилам посещения.
Чтобы полезные свойства турецкой бани не превратились в проблему обезвоживания, нужно пить много жидкости. Обычно в джамекане пьют ароматный чай. Распитие алкогольных, прохладительных напитков, запрещено.
Чтобы самочувствие во время посещения парилки не ухудшилось, за 1-1,5 ч перестают принимать пищу.
Перед размещением тела на скамье, нужно положить личное полотенце.
Нельзя производить резких движений после процедур – это может принести вред разогретым мышцам.
Женщины и мужчины парятся по отдельности.
Соблюдение нескольких простых правил сделает отдых в хамаме полезным и незабываемым.
Чтобы получить максимум пользы от процедур, проводимых в хамаме, рекомендуется его посещать не более 1-3 раз в неделю. При том что температура воздуха в нем невысокая, решающую роль в этом вопросе играет влажность, а также массаж, пилинг, которые нельзя слишком часто проводить.
Чрезмерно частое посещение хамама может принести вред даже здоровому организму: спровоцировать проблемы с почками, нервной системой, обезвоживание.
Оптимальное время нахождения в хамаме составляет около 1-1,5 ч. За этот промежуток времени тело и душа очистятся. Людям, которые не имеют противопоказаний, но болеют каким-либо другими заболеваниями, рекомендуется париться не более 30 мин.
Бассейн с водой комнатной температуры считается заключительным этапом после всех процедур, предлагаемых хамамом. Здесь проходит полная нормализация, адаптация организма после разогревающих операций.
Не всем можно совмещать парилку с последующим омовением в бассейне. Тем, у кого имеются заболевания, связанные с работой сердечно-сосудистой системы, разрешено недолго париться в хамаме, однако от посещения бассейна придется отказаться: резкий перепад температур нанесет вред организму.
Турецкий хамам: процедуры для омоложения и похудения
Польза хамама для похудения заключается в совмещении невысокого температурного режима с максимально возможной влажностью воздуха. Подобные условия увеличивают обмен веществ, потоотделение, расширение сосудов. Жир, находящийся под кожей, перемещается в мышечную ткань, сгорает. Кожа становится эластичной, распрямляется, бугорки целлюлита исчезают, разглаживаются.
Процедуры для омоложения и похудения
Как уже говорилось выше, турецкий хамам уникальное место, с помощью, которого можно максимально хорошо улучшить состояние своего здоровья. Более того, регулярное посещение этого места поспособствует заметному омоложению, а также похудению. Правда для того, чтобы добиться подобного результата надо обязательно чередовать посещение парилки, интенсивный массаж и отдых с чаепитием.
Как показывает практика, за два таких подхода можно скинуть до 2 килограмм веса, избавиться от отечности, увлажнить кожу и сделать ее более свежей и подтянутой. Для проведения подобных процедур лучше всего использовать мандариновое, апельсиновое и лавандовое масло, натуральное оливковое мыло и черную марокканскую глину. Все эти средства можно включить в классический массаж и оздоровлять свое тело без особых усилий.
Ключевые правила монтажа вентиляции своими руками в хамаме
Вентиляция в хамаме при высокой влажности воздуха крайне необходима. Выполняется, в основном, принудительным удалением (вытяжка сечением не менее 120 мм) и естественным притоком (аэрацией).
В хамаме одной естественной вентиляции мало
Факторы, которые обязательно учитываются при разработке проектной схемы:
Проектируется приточно-вытяжного типа.
Основное требование – абсолютная влажность воздуха, полная герметичность и влагостойкость ствола вытяжной шахты.
Предотвращение протечек по всей проложенной трассе.
Минимальное число прямолинейных участков.
Регулируемость.
Обязательный отвод (выброс) использованного воздуха. Лучше, если он будет автономным.
Использование вентилятора (оптимизирует процесс воздухообмена). Оборудование устанавливается во влагостойком исполнении. Позиционируется механическая установка для перемещения воздуха по воздуховодам в доступной для обслуживания зоне.
Наличие капельника для удаления образовавшейся от осевшего пара жидкости из вентиляционной системы.
От того, насколько хорошо выполнена теплоизоляция, и как построена баня, зависит уровень тепла и его сохранность. Чтобы жар дольше сохранялся, при строительстве между простенками укладывают теплоизолятор. Только тогда может поддерживаться оптимальная температура для русской бани.
Парилка должна быть выстроена таким образом, чтобы тепло не могло уходить. С этой целью двери делают низкими, а пороги – высокими. Печь лучше расположить около двери, тогда парилка будет прогреваться равномерно. Чтобы поверхность пола была теплой, напольное покрытие укладывают в несколько слоев.
Вентиляция в сауне нужна для того, чтобы поддерживалось одинаковое давление изнутри и снаружи. Что касается русского варианта бани, то в ней давление воздуха увеличено, поэтому подавать пар нужно аккуратно, чтобы не вынеслись двери. Баня с высокой влажностью оставляет на всех поверхностях конденсат, поэтому после посещения требуется сухая уборка и длительное проветривание.
Вред турецкой бани хамам
Посещение хамама может закончиться не самым лучшим образом, если пренебрегать основными правилами турецкой парилки. Ее вред для здоровых людей, не имеющих никаких противопоказаний, заключается в возможности перегрева организма. Помимо того, что температура воздуха не считается экстремально высокой, при максимальной влажности конечности и голова быстро нагреваются. Нельзя париться дольше допустимого времени, рекомендуется воспользоваться тюрбаном из полотенца для защиты головы от перегрева.
Ключевые правила монтажа вентиляции своими руками в хамаме
В парилке важно соблюдать определенные правила, которые сделают пребывание в ней полностью безопасным.
Начинать процедуры в бане надо только после 1-2 часов от приема пищи. Нельзя идти в парную на «полный» желудок, так как это создает определенные нагрузки на организм. Нельзя в сауне пить спиртное, чем многие злоупотребляют, так как это создает нагрузку на сердце.
Виды банных веников.
Лучше всего в баню идти вечером после сложного, напряженного дня. Это позволит нервной системе отдохнуть, расслабиться. Дополнительно для сауны подходит веник из дубовых или березовых веток с листьями. Некоторые в парилке допускают довольно распространенную ошибку: в перерывах между посещениями парной моют голову шампунями, используют гели для душа. Это не допускается. Максимально разрешено использование специальных скрабов и особого черного мыла хамам.
Перед началом процедур рекомендуется принять душ, чтобы кожа была чистой. На полку укладывается только чистое индивидуальное полотенце, можно брать специальные коврики. Голову рекомендуется прикрывать шапочкой, иметь в доступе холодную воду. В парилку по одному лучше не ходить. В комнате отдыха следует иметь прохладную простую воду, так как при первом посещении парилки может закружиться голова.
Кому противопоказано париться в хамам
Существуют особые группы людей, которым запрещено париться в турецком хамаме.
С онкологическими заболеваниями. У людей, парящихся в хамаме, ускоряется циркуляция крови, поэтому частицы опухолей, токсины ускоренно распространяются по организму.
Имеющие расстройствами психики. Жаркие температуры хамама провоцируют повышение агрессии.
С кожными, грибковыми болезнями. Такие болезни можно усугубить пребыванием во влажном теплом климате хамама.
С тяжелыми заболеваниями легких. Влажный воздух тяжело вдыхать, особенно если легкие работают не в полную силу. Человек с подобными болезнями может начать задыхаться.
С вирусными, инфекционными заболеваниями, любыми воспалениями.
С особой осторожностью к пребыванию в хамаме следует относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями: сократить время, проводимое в парилке, до получаса, не пользоваться бассейном после процедур.
Важно! Полезные свойства хамама доказаны при заболеваниях на стадии выздоровления: бронхите, гайморите, простуде. Главное правило – отсутствие повышенной температуры тела.
Различия температуры между разными типами бань
В зависимости от конструктивных особенностей постройки, выделяют несколько разновидностей парных:
русская. В такой бане каменная засыпка всегда находится внутри дровяной печи. Если нужно поддать пару, открывают дверцу и поливают камни горячей водой.
турецкая (хамам). В классическом исполнении она представляет собой роскошный дворец, возведенный из мрамора, украшенный витражами и мозаикой. Современный хамам – это помещение круглой формы, выполненное из камня. Обязательно присутствуют несколько бассейнов для омовений.
японская (офуро). Она представляет собой две деревянные бочки: первую наполняют нагретыми опилками, лекарственными травами и эфирными маслами; вторую – морской галькой, обеспечивающей массаж всей поверхности тела.
финская. В этой бане камни находятся в открытом состоянии, а печь в современном исполнении чаще всего электрическая. Нередко такие постройки дополняются бассейном или душевой.
инфракрасная сауна. Это небольшой деревянный шкаф с тонкими стенами и стеклянной дверцей; под сиденьями располагаются ИК-излучатели. Конструкция исключает парообразование, поэтому переносится достаточно легко.
Тип постройки напрямую влияет на принцип работы парилки и влияние, которое она оказывает на организм.
Температура в русской бане должна быть от 60 до 70 градусов.
Русская традиционная баня имеет повышенный режим влажности. Для регулировки температурных показаний на камни печи выливается холодная вода, приоткрывается дверь парилки на время. Оптимальной является температура в 60-70°C при влажности до 90%.
Турецкая баня отличается от русской даже по устройству парилки. Влажность составляет 100%, пар очень густой, но температура намного ниже, она редко достигает 50°C. В такой бане можно просидеть долго, парилка не оказывает сильных нагрузок на организм. Обычно турецкие бани рекомендуются для женщин.
Финская сухая сауна имеет самые жесткие условия. Здесь преобладает сухой воздух и высокая температура, не каждый сможет выдержать долго в парной. Обычно длительность процедур составляет до 10 минут, так как влажность равна всего 15%, а температура поднимается до 110°C, что сложно для любого организма.
Во время посещения парилки важно понимать механизм ее воздействия на организм. В первые 5-10 минут прогреваются только кожные покровы, в последующие 10 минут начинают прогреваться внутренние органы, появляется интенсивное потоотделение. Для полноценного полезного отдыха в парилке требуется провести примерно 20-30 минут.
Можно ли посещать турецкий хамам беременным и детям?
При беременности ходить в хамам запрещено не всем, потому что пользу хамама для женщин в «интересном» положении игнорировать трудно:
уменьшает отечность;
снижает неприятные симптомы токсикоза;
предотвращает онемение конечностей;
снижает риск появления варикоза.
Несмотря на все полезные свойства турецкой сауны, необходимо учесть некоторые нюансы, в противном случае можно нанести вред плоду.
Начинать ходить в хамам можно только после первого триместра беременности.
Проконсультироваться с врачом-гинекологом.
Если ранее подобные места не посещались регулярно, начинать сразу париться нельзя.
Пить большое количество жидкости, чтобы уменьшить нагрузки на почки.
Посещать хамам только с сопровождающим.
Если соблюдать вышеприведенные правила, то даже при беременности можно получать огромную пользу от турецкой сауны.
На сколько повышать температуру?
Максимальная температура в турецкой бане не должна превышать 50 градусов.
Температура в саунах должна повышаться плавно, особенно если такие процедуры принимают первый раз. Нельзя резко делать жарко, так как даже опытному человеку может стать плохо. Важно, чтобы максимальная разница между посещениями составила около 40°C, для раздевалки – до 25°C, а для предбанника и комнаты отдыха – до 29°C. Относительная влажность тоже будет различной. В сравнении это можно представить таким образом:
парилка при влажности до 90% может прогреваться с разницей температуры до 40/90°C;
в раздевалке при влажности в 60% разница температурных перепадов может составлять 23/25°C;
предбанник при влажности в 80% может прогреваться с разницей в 27/29°C;
вода в бассейне или купели может иметь разную температуру, но рекомендуется ее делать прохладной, не выше 10-25°C.
Специалистами были проведены исследования, которые показали, какие именно температурные изменения для сухой сауны (имеется в виду финская традиционная) может выдержать организм здорового человека. Была выведена такая закономерность: при более высокой температуре в парилке человек может провести меньше времени. В среднем рекомендуется придерживаться таких временных рамок:
не больше часа можно провести в парной при температуре до 71°C;
до 49 минут можно провести в парилке, если температура составляет 82°C;
33 минуты допускается при температуре воздуха в парилке при 93°C;
26 минут разрешается для процедур в парилке, если температура составляет до 104°C.
Температура в финских саунах обычно достигает отметки в 110 градусов.
Исследования показали, что человек может нормально дышать, если воздух прогрет до 116°C. Есть случаи, когда нормальное дыхание сохраняется при 130°C, но это крайне нежелательно.
Следить за температурой можно и нужно, для этого требуется в парилке установить специальные приборы, защищенные от негативных влияний.
Кроме того, нагрев легко можно регулировать, приоткрывая дверь в парной или выливая на камни холодную воду.
В этом смысле отлично переносится турецкая сауна, в которой при влажности в 100% можно перенести высокую температуру воздуха, но не больше 70°C. Для пожилых людей требуется ставить температурный уровень до 55°C, так как большие значения оказывают большую нагрузку на сердце.
Турецкий хамам: полезные свойства и противопоказания к посещению
Турецкий хамам: полезные свойства
Турецкий хамам — это уникальное место, которое при соблюдении всех правил поможет значительно улучшить состояние организма. Как утверждают люди, регулярно посещающие подобную парную, с ее помощью можно избавиться от многих хронических заболеваний.
Это связано с тем, что высокая температура и влажный воздух максимально открывают поры кожи, благодаря чему организм интенсивнее начинает избавляться от шлаков и токсинов, которые есть в теле каждого человека. Ввиду этого, если часто посещать хамам, то можно полностью избавиться от веществ, отравляющих человеческое тело и как следствие, все органы и системы начнут работать правильно.
Полезные свойства парной:
Благотворно влияет на нервную систему и как следствие, человек становится более спокойным, сдержанным и уравновешенным. Помимо этого, турецкий хамам помогает избавиться от бессонницы.
Нормализует работу сальных желез, благодаря чему у человека полностью пропадают проблемы с кожей. И даже если сыпь появляется, то она проходит, максимально быстро, не оставляя после себя долго непреходящих красных пятен.
Приводит в норму кровеносную и сосудистую системы, вследствие чего нормализуется работа сердца, приходит в норму давление и полностью убирается застой крови в малом тазу и брюшной области.
Теплый и влажный воздух выводит из мышечной массы, молочную кислоту, которая провоцирует появление дискомфорта после длительных или силовых нагрузок. Ввиду этого, если у вас есть подобная проблема, тогда старайтесь хотя бы иногда после посещения спортзала ходить в парную хамам.
Также влажный воздух благотворно влияет на дыхательную систему. Особенно, если тепловое воздействие на тело соединить с ароматерапией. Такое времяпровождение поможет избавиться от бронхита, трахеита и поспособствует быстрому восстановлению после перенесенной пневмонии.
Противопоказания к посещению парной:
Бронхиальная астма
Мокнущие или гниющие раны
Разного рода грибковые заболевания
Гипертония
Туберкулез
Нервные и психические расстройства
Сердечно-сосудистые заболевания в стадии обострения
Важно соблюдать прогрев парилки и условия ее посещения впервые. Есть ряд правил, важных для соблюдения, чтобы сделать процедуры безопасными и полезными, а не вредными для сердца или общего самочувствия. Первое посещение не должно быть больше 5 минут, применять веники не нужно. Каждое последующее посещение можно постепенно увеличивать на пару минут, но при этом следить за своим самочувствием. Начинать рекомендуется при низких температурах, например, с 45°C, определяя наиболее подходящее значение.
За один заход длительность процедуры может составлять не больше 35 минут, хотя на деле это время лучше всего сократить. Долго сидеть в парной не совсем полезно, исключение могут составить только влажные бани с подводом холодной воды в парилку. При определении, какая температура должна быть в парной, важно помнить, что даже при относительно невысокой температуре стоять в бане нельзя.
Лучше всего сидеть или даже лежать, строго следя за временем процедуры. Ноги всегда должны быть на уровне с туловищем, так получается снизить нагрузку на сердце, обезопасить пребывание в сауне. Позу следует постоянно менять, чтобы тело прогрелось равномерно. Важно помнить, что сухой воздух носовое дыхание увлажняет, а горячий – охлаждает.
При выходе из сауны, особенно при высокой температуре, вставать надо медленно и аккуратно, так как есть риск того, что закружится голова. По этой же причине нежелательно принимать процедуры в сауне одному, лучше всего делать это вдвоем. Для первого посещения бани или сауны рекомендуется заготовить напитки, в качестве которых отлично подходит теплый травяной чай или витаминные напитки, натуральные соки без сахара.
Первое посещение рекомендуется ограничить 3-4 заходами, чтобы организм мог привыкнуть, не стоит сидеть в парной безвылазно. Важны контрастные процедуры в виде холодного душа или купания в бассейне. После таких процедур можно воспользоваться веником, делать это лучше после того, как в парной уже прошло минимум одно посещение.
После 2-3 посещений парной можно сделать массаж, он будет полезен, позволит лучше разогнать кровь.
Для самомассажа достаточно 15 минут, а профессиональный вполне может затянуться и до 35 минут.
Обязательно после этого помыться, принять теплый душ. Одеваться следует только на сухое тело, сразу выходить на улицу не рекомендуется, лучше всего спокойно отдохнуть, выпить чашечку прохладного чая или любимого травяного настоя.
Какой должна быть температура в бане? Это важный вопрос, которому следует уделить немало внимания. Проблема состоит в том, что новички обычно идут париться, совершенно не выполняя основных требований, в итоге дают слишком большую нагрузку, а это приводит к проблемам со здоровьем. Поэтому обязательно надо следить за температурой и временем посещения бани, обеспечивая себе полную безопасность и комфорт.
Отзывы
Нечеухина Д.О., 32 года, г. Озерск
Мы посетили хамам практически сразу после прилета в Турцию. Хамам помог нам моментально снять усталость после перелета, запастись силами для первых экскурсий. Говорят, париться нужно, пока кожа еще не успела загореть, сами процедуры как раз должны ее подготовить к загару.
Пахомов Б.Г, 48 лет, г. Киров
Настоящий хаммам – только в Турции. Российские аналоги хамама отличаются во всем: начиная от системы отопления помещений, заканчивая некачественной отделкой самих парилок – ничего общего с классическим турецким хамамом нет. Поэтому предпочитаю ходить в хамам только отдыхая в Турции.
Борисова А.Н., 28 лет, г. Чебоксары
Около нашего отеля в Турции была такая баня, мы пошли на прогулку, по пути столкнулись с множеством хамамов, цены в них были довольно низкими. Поэтому дам полезный совет: не торопитесь посещать хамам в отеле, поищите другие предложения поблизости.
Была ли Вам данная статья полезной?
польза и вред турецкой бани, как часто можно посещать и как построить своими руками + фото
Еще несколько лет назад единственным известным и доступным вариантом бани была традиционная деревянная русская парная. Сегодня же все популярнее становится не менее эффектный турецкий национальный аналог – хамам. Еще немногие знают, что это за баня, но те, кто побывает в ней хотя бы раз, точно захотят обзавестись ею на собственном участке. Хотите узнать о хамаме больше? Тогда к вашему вниманию главные сведения о турецких парных: в чем отличия от других бань, какова их польза и есть ли вред, как часто посещать, как построить своими руками – обо всем этом и не только читайте далее.
Отличительные особенности
Чем хамам отличается от других национальных бань? Об этом расскажут его характерные особенности, которых немало:
Невысокие температуры – пар в турецкой бане не прогревается выше 55 градусов. Средний показатель температуры – около 45 градусов.
Активное использование эфирных масел – практически ни одна процедура в хамаме не обходится без насыщенных аромамасел.
Высокая влажность – уровень влажности составляет от 80 до 100%, из-за чего здесь часто даже не виден пар. Вместе с тем, за счет сравнительно низкой температуры, пар абсолютно не тяжелый и не удушающий, поэтому такая влажность переносится довольно легко.
В хамаме легкий пар
Отсутствие дерева – в аутентичных турецких банях не применяется древесина. Она не используется ни в процессе строительства, ни в процессе внутреннего обустройства. Исключением могут быть лишь комбинированные бани, заимствующие характерные черты других национальных парных. В настоящем же хамаме используется керамическая плитка или более дорогостоящий материал – натуральный камень, чаще всего мрамор.
Большие возможности для процедур – хамам не используется лишь для классических банных сеансов, так как здесь есть все условия для проведения целого ряда косметических процедур: обвертывание, массаж, разного рода пилинги и тд.
Польза и вред
Перед тем, как приступать к строительству хамама, не лишним будет прояснить, какую пользу и вред он в себе таит, – это позволит точно решить, нужна ли именно вам такая парная.
Среди преимуществ турецкой бани не только расслабление и приятные ощущения – она имеет массу более серьезных достоинств:
Стабилизация органов дыхания – влажный пар помогает облегчить целый ряд недугов ЛОР-органов: бронхит, ринит, фарингит.
Очищение кожи – нагретый пар открывает поры, помогает бороться с сальными пробками и уменьшает жирность эпидермиса.
Очищение от шлаков – пар активизирует систему очищения организма.
Восстановление нервной системы – расслабляющая атмосфера и легкий массаж помогают справиться не только с бессонницей, но и с депрессией, стрессом и неврастеническими расстройствами.
Лечение простудных заболеваний – посещение хамама снимает жар и простуду.
Пенный массаж в хамаме
Но даже несмотря на свою мягкость, хамам можно посещать далеко не всем. В частности, турецкая баня крайне не рекомендуется при:
любых сроках беременности;
острых воспалительных процессах;
онкологических заболеваниях;
хронических недугах печени;
ишемической болезни сердца;
обострениях язвенных заболеваний;
проблемах со щитовидной железой.
Совет. Если у вас имеются хотя бы малейшие проявления вышеперечисленных заболеваний, перед первым посещением турецкой бани желательно проконсультироваться с врачом.
Что касается частоты посещения, то здесь нет универсального графика – ориентируйтесь только на свое самочувствие: кто-то без проблем переносит и ежедневные процедуры, а кому-то достаточно одного раза в неделю.
Требования к строительству хамама
Как показывает практика, обустроить хамам можно даже в рамках частного дома – для этого не обязательно возводить отдельное здание. Хотя и второй вариант, конечно же, не запрещается. Но независимо от того, будете вы сооружать хамам с нуля или решите приспособить под него уже имеющееся пространство в доме, помещения будущей турецкой бани должны отвечать целому ряду требований.
Во-первых, здание хамама строится только из шлакоблоков или же кирпича, а внутри отделывается натуральным камнем или плиткой. Если баня обустраивается в доме из дерева, то все стены, потолок и полы помещений должны быть предварительно подготовлены для соответствующей облицовки.
Отделка турецкой бани — это плитка или камень
Во-вторых, традиционный хамам должен включать в себя четыре обязательных комнаты: харар – парилка, душевая, зона отдыха и техническое помещение. Последнее должно быть максимально отдалено от жилых комнат дома.
В-третьих, потолок турецкой бани должен иметь купольную форму. И объясняется это не уважением к традициям, а абсолютно практическим подходом: на поверхности потолка будет регулярно собираться конденсат, а купольная форма позволит влаге стекать по стенам, а не падать на тех, кто принимает процедуры.
Коммуникации и парогенератор для хамама
Подготовка помещений – лишь первая часть возведения турецкой бани. Не менее важный этап – обустройство инженерных сетей и коммуникаций. В частности, хамам не будет полноценным без следующих систем:
Отопление. В турецкой бане может использоваться как электрическая, так и водяная системы. Первая чаще всего представлена в виде теплого пола. Но здесь нужно учитывать важный момент: чтобы обеспечить качественный обогрев, маты необходимо будет уложить не только непосредственно на полу, но и на стенах. Водяное отопление или подключается к общей системе горячего водоснабжения дома, или реализуется с помощью котла с электроподогревом: от котла разводятся трубы к полу, стенам и сидениям.
Парогенератор для турецкой бани
Освещение. Из-за высокой влажности в хамаме разрешается использовать исключительно влагозащитные светильники. Идеальный вариант – закрытые светодиодные приборы. Кроме того, вся электропроводка должна быть максимально термостойкой.
Совет. Используйте лампы с напряжением не больше 24 Ватт и розетки с уровнем защиты не меньше IP 65.
Парообразование. Турецкая баня невозможна без пара, поэтому тут обязательно необходимо установить прибор, который будет его обеспечивать – специальный парогенератор для хамама. Его нужно размещать только в техническом помещении, но при этом пульт управления должен быть на входе в парную. Как правило, парогенератор для хамама подключают к водо- и электроснабжению. Помните: чем больше ваша турецкая баня, тем мощнее должен быть прибор.
Внутреннее обустройство
Финальный этап работы над хамамом – организация внутреннего пространства.
Главный атрибут парилки – лежаки. Они должны быть только каменными. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, камень эффективно прогревает организм, а во-вторых, на таких скамейках удобно принимать пенные турецкие процедуры. В большинстве случаем лежаки устанавливают по центру, но если они неширокие, их можно расположить вдоль стен. Оптимальная высота скамеек – 80-90 см.
Лежаки в турецкой бане
В парилке должны быть курны – каменные чаши. В большой бане их может быть две: с горячей и холодной водой. Но если в вашем распоряжении маленькая площадь, установите одну общую курну с двумя кранами. Также здесь не лишним будет монтаж небольших чашей-умывальников.
И в парилке, и в зоне отдыха должны быть столы с сидениями вокруг. Обычно их располагают по центру каждого помещения.
Как видим, хамам – отличная альтернатива традиционным парным, обладающая массой полезных свойств. Поэтому, если вы давно мечтаете обустроить турецкую баню на собственном участке или непосредственно в доме, вас ничего не сдерживает, ведь соорудить и оформить такую парную можно даже своими руками.
Турецкая баня хамам: видео
Турецкая баня: фото
Температура и влажность
ВЛАЖНОСТЬ
влажность n. Сырость, особенно в воздухе. Относительная влажность; Влажность — это мера количества водяного пара, содержащегося в воздухе, которое обычно выражается в процентах влажности.
Влажность — очень важный элемент окружающей среды, который необходимо контролировать для получения здоровых растений и лекарств для знатоков. Влажность контролирует скорость транспирации и то, как растения получают питательные вещества. Как и у людей, если влажность становится слишком низкой, наша кожа может стать сухой и шелушиться.Мы проявляем себя, выделяя больше жидкости при более низком уровне влажности. Уровень влажности подобен давлению на растении, удерживающем влагу в растении, позволяя ему иметь надлежащую скорость транспирации жидкостей. Идеальный уровень влажности в помещении для выращивания составляет от 50% до 70% при вегетативном росте и от 50% до 60% для цветущих растений.
Когда уровень влажности падает слишком низко, растения прорастают быстрее, чем поглощение питательных веществ. Питательные вещества и минералы не проникают через растение, это происходит только через воду.Таким образом, остается концентрированный уровень питательных веществ в растении, который фактически вызывает сжигание питательных веществ. Большинство людей в подобных ситуациях не осознают, что причиной может быть влажность; обычно думают, что в резервуаре слишком много питательных веществ. Подобно тому, как недостаток CO2 может привести к переходу растения в состояние покоя, низкая влажность может вызвать у растения проблемы с питательными веществами из-за слишком высокой скорости транспирации в условиях низкой влажности.
И наоборот, когда уровень влажности становится слишком высоким, влага накапливается на растениях и стенах, образуя целые колонии плесени, грибков и грибков.Даже если бы ни один из них не развивался до высоких уровней, влажность создала бы идеальную среду для того, чтобы все они начали развиваться за очень короткое время. Эти болезнетворные микроорганизмы разрушат ваш сад, если с ними не позаботиться немедленно. Это еще одна причина, по которой контролируемая, закрытая, герметичная комната — лучший способ построить и запустить гроу-комнату, поскольку вы можете контролировать каждый элемент окружающей среды с помощью подходящего оборудования.
Состояние и контроль
Проблема / Высокая влажность — осушители / конденсаторы, дополнительные вентиляторы, более частые циклы воздухообмена (если разомкнутый контур),
Низкая влажность — увлажнитель, испарительные подушки,
Температура и влажность в Комната для выращивания Д-р Линетт Морган
Температура и влажность — два фактора окружающей среды, которые влияют на скорость роста, развития и урожайности любой культуры.Часто в условиях защищенного урожая мы тщательно регулируем температуру и подаем нагрев или охлаждение, но влажность упускается из виду, и на самом деле необходимо учитывать комбинацию этих двух факторов.
Температура
Биохимические функции растений, необходимые для роста и выживания, «зависят от температуры» — то есть существует оптимальный температурный диапазон, в пределах которого определенный вид растений будет осуществлять фотосинтез с максимальной скоростью (при условии, что также присутствует достаточное количество CO2, воды и света).За пределами этого диапазона фотосинтез и другие процессы в растении начинают замедляться до такой степени, что они останавливаются и рост прекращается. В помещении для выращивания, где возможен контроль всех факторов роста растений — света, температуры, CO2, воды и питания, цель состоит в том, чтобы обеспечить диапазон температур, который будет максимизировать рост растений, а не ограничивать его. Поскольку разные виды растений имеют разные идеальные диапазоны температур, их необходимо согласовывать с выращиваемой культурой. Культуры холодного сезона, такие как салат, многие травы, салатная зелень и т. Д., Имеют оптимальный температурный диапазон около 16-22 ° C.У сельскохозяйственных культур более теплого сезона, таких как томаты, перец, огурцы, более высокий диапазон 18-28 ° C.
За пределами этих диапазонов рост растений замедляется либо из-за условий, связанных с холодом и замедлением химических реакций внутри клеток растений, либо из-за повышения температуры, что денатурирует ферменты и вызывает гибель клеток. При выборе оптимальной температуры для роста растений необходимо принимать во внимание уровни CO2 и света, которые они обеспечивают. Растение, которое находится в атмосфере, обогащенной CO2 (1000-1500 частей на миллион), снабжается высоким уровнем освещенности, имеет более высокие температурные оптимумы (в верхнем конце заданного диапазона температур), чем растение, выращенное в стандартных условиях с более низким освещением.По этой причине можно «ускорить» рост растений, не допуская того, чтобы какие-либо факторы окружающей среды (CO2, свет, температура, вода) становились «ограничивающим фактором» роста растений. Когда обеспечивается высокий уровень света, CO2 и оптимальная температура, ограничивающим фактором роста растений становится скорость, с которой биохимические реакции, такие как фотосинтез, могут осуществляться в тканях растений — и это идеальная ситуация для достижения гровером. , поскольку темпы роста будут максимальными.
Эти температурные диапазоны для «холодных» и «теплых» культур должны соблюдаться в «световые» часы на протяжении всего жизненного цикла растения. Ночные температуры всегда должны быть на несколько градусов ниже, чем «дневная температура», предусмотренная для растений, и этого обычно легче достичь, когда источники тепла, такие как освещение, выключены. Существует множество научных доказательств того, что рост большинства растений улучшается, когда температура в светлый период выше, чем в темный период.
Контроль температуры
В помещении для выращивания освещение является основным источником накопления тепла, и часто отвод избыточного тепла становится более важным, чем нагревание окружающей среды. Однако ночью при выключенном освещении окружающая среда может быстро охладиться, поэтому для предотвращения теплового удара растений необходимо включить обогрев в ночное время, чтобы поддерживать достаточную температуру во многих ситуациях.
В помещении для выращивания можно поддерживать два типа среды.Во-первых, это среда с замкнутым циклом или замкнутым циклом, где воздух не поступает извне. Здесь CO2 искусственно пополняется, температура регулируется с помощью нагревательных или охлаждающих устройств, вода удаляется или добавляется в воздух для контроля уровня влажности, и, таким образом, воздух постоянно используется для повторного использования. Второй тип — это когда теплый влажный воздух регулярно выводится за пределы помещения для выращивания, а свежий воздух — на регулярной основе.
Системой с замкнутым контуром может быть трудно адекватно управлять, и она требует использования большего количества оборудования и, следовательно, большей стоимости.Однако в некоторых средах с поступлением свежего воздуха извне могут возникнуть серьезные проблемы, когда внешняя среда чрезмерно жаркая, влажная или холодная — требуется, чтобы температура была отрегулирована перед входом в комнату и хорошо перемешана циркуляционными вентиляторами.
Влажность
Влажность — это мера количества водяного пара, содержащегося в воздухе, которое обычно выражается в процентах влажности. Низкий процент влажности указывает на сухую атмосферу с небольшим количеством водяного пара в воздухе — это может высушить растения и вызвать быструю потерю воды из тканей растений.С другой стороны, высокая влажность указывает на большее количество водяного пара в воздухе со 100% влажностью, что приводит к выпадению водяных осадков. Высокий уровень влажности также создает проблемы для растений, поскольку растениям необходимо терять водяной пар с поверхности листьев во время фотосинтеза и транспирации (важные процессы растений). Высокий уровень влажности способствует развитию огромного количества грибковых и бактериальных патогенов, поэтому поддержание правильного уровня становится еще более важным. Снижение высокого уровня влажности лучше всего достигается за счет выпуска теплого влажного воздуха и подачи более холодного и сухого воздуха из-за пределов помещения для выращивания — это хорошо работает в большинстве ситуаций, однако, если внешний воздух также слишком теплый и влажный, тогда внесите его внутрь. не поможет.Одним из эффективных способов удаления влаги из воздуха и снижения уровня влажности является использование конденсатора — металлической пластины, которая холоднее окружающего воздуха, вызывает конденсацию воды на поверхности. Удаление воды из воздуха посредством конденсации снижает влажность.
Температура и влажность
Взаимодействие температуры и влажности в помещении для выращивания довольно простое — чем выше температура, тем больше воды теряется из растений. Эта вода от транспирации растений быстро увеличивает влажность воздуха, окружающего растения, до довольно высокого уровня.Если эта влажность продолжает расти и оставаться на высоком уровне, это ограничивает количество воды, которая может быть потеряна из тканей растений, замедляя фотосинтез, стимулируя грибковые патогены, а иногда и вызывая другие «странные симптомы». «Отек» растений — один из таких симптомов, который, по сути, представляет собой скопление воды в тканях растения (из-за чего они выглядят бледными и опухшими). Это состояние указывает на то, что условия слишком влажные и теплые для того, чтобы биохимические процессы в растении могли протекать правильно, и что необходимо избегать.Поскольку растения настолько эффективно повышают влажность окружающей среды за счет транспирации, количество воздуха, изменяющегося с внешней средой, становится важным фактором для растениеводства. Если мы посмотрим на аналогичную ситуацию в теплице, где растения быстро прорастают, текущая рекомендация — 60 замен воздуха в час с внешней средой. Это означает, что весь объем теплицы вентилируется и заменяется 60 раз в час — и это то, что требуется зрелой культуре для пополнения CO2, регулировки температуры и выпуска влажного воздуха для поддержания хорошего уровня роста растений. .К комнатам для выращивания предъявляются аналогичные требования — освещение увеличивает тепловую нагрузку на небольшом участке (где растения часто густо высажены), растения быстро повышают влажность в воздухе, и при высоком уровне освещения может происходить истощение выбросов CO2.
Следовательно, необходимо быстро удалить воздух из помещения и заменить его. Когда растения маленькие, объем воздуха между растениями велик (воздуха много, а растений мало), и в единицу времени требуется меньшая замена воздуха. Однако к тому времени, когда растения созреют и станут значительно крупнее, их отношение к воздуху станет небольшим, и потребуется гораздо больше воздухообменов в час, чтобы отвести избыточное тепло / влажность и восполнить СО2.Это соотношение объема растения к объему воздуха является жизненно важным фактором, когда система вентиляции комнат для выращивания предназначена для обеспечения достаточного количества воздухообмена в час на всех этапах развития сельскохозяйственных культур.
Подмены воздуха более важны в течение дня — из-за накопления тепла от осветительного оборудования, но также необходимы и ночью, когда уровень влажности все еще может повышаться из-за потери воды растениями. Поскольку ночью окружающая среда часто нагревается, некоторая часть тепла будет потеряна из-за необходимости вентиляции помещения для выращивания, но подача свежего воздуха важна ночью, поскольку растениям необходим кислород для дыхания и удаления избыточной влажности.
Если внимательно следить за внешним видом растений, проблемы с температурой и влажностью быстро становятся очевидными. Растения, которые вянут или имеют отек, бледные и «пухлые» могут быть слишком теплыми / влажными. Сухие опаленные пятна на кончиках листьев — показатель низкой влажности. Как и в случае со всеми другими факторами роста растений, измерение уровня температуры и влажности окружающей среды — лучший способ отслеживать, что происходит в помещении для выращивания, и позволять вносить необходимые корректировки.
Weather: Moisture and Humidity
Moisture and Humidity
За все годы преподавания и разговоров о погоде я никогда не встречал понятия более трудного для понимания, чем влажность. Фактически, если вы справитесь, остальное будет проще простого.
Давайте начнем с признания того, что вода может существовать в трех различных состояниях: твердом, жидком и парообразном. Все состояния состоят из молекулы H ₂ O; единственная разница касается расстояния между молекулами.На следующем рисунке показаны эти разные состояния. В твердом теле молекулы воды расположены ближе всего друг к другу. Как пар, молекулы находятся дальше всего друг от друга. Итак, вся история о влажности зависит от того, что заставляет эти молекулы расходиться или объединяться. Есть догадки?
Изменение фазы.
Как насчет температуры? Думайте о молекулах как о попкорне в поппере. Когда в первый раз включается нагрев, ядра просто лежат на дне поппера. Но затем, когда добавляется тепло и температура увеличивается, ядра начинают лопаться, и кукуруза начинает двигаться.Как и попкорн, молекулы водяного пара подпрыгивают благодаря теплу в атмосфере. Молекулы воды расположены достаточно далеко друг от друга, поэтому пар невидим. Сам пар происходит из воды, которая испаряется с поверхности земли, включая океаны и озера.
Если тепло уменьшается, температура понижается, и молекулы больше не двигаются так сильно. Они прилипают. Они становятся видимыми, превращаясь в воду. Вода может принимать форму видимого шлейфа пара, такого как облако, или просто капель дождя, образующих лужи на земле.Если температура понижается еще больше, молекулы сближаются. В конце концов, вы даже можете ходить — или, по крайней мере, кататься на коньках — по этой воде. Он превращается в лед. Итак, весь процесс зависит от температуры.
Weather-Speak
Относительная влажность — это соотношение между фактическим количеством присутствующего водяного пара и емкостью воздуха в конкретный момент. Эта емкость зависит от температуры.
Если температура высокая, атмосфера имеет большую способность удерживать воду в парообразном состоянии, чем если бы она была холодной.В зимние месяцы содержание водяного пара в атмосфере в тропиках в четыре раза больше, чем в местах средних широт, таких как Нью-Йорк, Бостон или Чикаго. Летом различий становится меньше.
Пар может превращаться в видимую воду еще одним способом: молекулы пара также могут сближаться, если в смесь подбрасывается больше пара. По мере того, как собираются все больше молекул, они становятся немного удобнее друг с другом и в конечном итоге превращаются в видимую воду.Таким образом, даже если температура останется прежней, молекулы могут скопиться, а затем перейти на обычную воду.
Коэффициенты влажности. Когда воздух достигает своей емкости водяного пара, его избыток выплескивается в виде жидкой воды.
Объединим оба понятия. Для любой заданной температуры воздух обладает особой способностью к водяному пару. Если эта емкость превышена, избыток выливается в виде жидкой воды. Эта концепция похожа на наполнение стакана содой. Если стакан полон, налив в него еще соды (или каким-то образом уменьшив стакан), сода разлится по стенкам стакана.В атмосфере такое разливание становится возможным за счет добавления большего количества водяного пара, превышающего заданную емкость, или за счет снижения емкости за счет снижения температуры.
Это может быть подходящий момент для настоящего перерыва на попкорн с содовой! Но это настолько сложно, насколько это возможно. Остальное просто основано на основной концепции. На рисунке справа показаны эти концепции.
Чувство влажности
Сопротивление стихиям
Вот небольшая викторина: Какая погодная катастрофа была самой смертоносной в истории Новой Англии? Метель 1888 года? Не совсем.Как насчет большого наводнения 1955 года? Нет, попробуйте еще раз. Великий ураган в Новой Англии 1938 года? Снова неверно. На самом деле это была жара 1911 года. Почти за половину июля столбик термометра поднимался до 90-х и ниже 100-х. Влажность также увеличилась, и только в течение этого месяца сочетание жары и влажности привело к гибели не менее 2000 человек. Подобная волна тепла унесла жизни более 700 человек в июле 1995 года в Чикаго. Во всех Соединенных Штатах около 1250 смертей были связаны с аномальной жарой 1980 года.В целом с середины 1930-х годов в Соединенных Штатах Америки из-за волн тепла погибло более 20 000 человек.
Weather-Speak
Точка росы — это температура, при которой пар в атмосфере становится жидким. Точка, в которой атмосфера полностью заполнена, называется насыщением . Когда он заполнен до переполнения, состояние называется конденсация .
Относительная влажность становится соотношением между фактическим количеством присутствующего водяного пара и емкостью воздуха в конкретный момент.Чтобы быть оптимистом, если стакан наполовину заполнен, относительная влажность составляет 50 процентов. Если стакан заполнен на три четверти, относительная влажность составляет 75 процентов. Опять же, относительная влажность будет зависеть от того, какой высоты может быть стакан (вместимости) и насколько полным может быть этот стакан. Относительная влажность повысится, если в атмосфере скапливается больше пара или если температура снизится. Если содержание водяного пара остается прежним, влажность становится зависимой от температуры. Повышение температуры снижает относительную влажность.Понижение температуры увеличивает относительную влажность. Вы видите, что это происходит все время.
Например, вы ложитесь спать ночью, а газон и машина сухие. Небо ясное, но утром все мокро от росы. Откуда взялась вода? Это легко. Дождя не было, но по ночам температура снижалась, и в конечном итоге пониженная мощность соответствовала количеству присутствующего пара. Дополнительное охлаждение привело к снижению производительности по воздуху на ниже количества присутствующего пара.Лишнее вылилось. Образовалась роса — достигнута точка росы . Таким образом, точка росы — это температура, при которой пар переходит в жидкость. Во всей этой концепции влажности и точки росы просто продолжайте думать о стакане, который становится все меньше и меньше. В конце концов, он соответствует уровню своего содержимого и, наконец, выливается наружу.
Точка, в которой стакан полностью заполнен, называется насыщением . Когда он заполнен до переполнения, состояние называется конденсация .Таким образом, когда достигается насыщение, температура равна точке росы, а относительная влажность становится 100%. Любое увеличение количества водяного пара или снижение температуры приведет к конденсации.
Это жара или влажность?
Что касается того, что доставляет вам наибольший дискомфорт, это, вероятно, сочетание тепла и влажности, но сама по себе относительная влажность является худшим показателем комфорта. Например, при понижении температуры влажность автоматически увеличится и может достигнуть 100 процентов.Но если температура достаточно низкая, никому не кажется, что это ужасно неудобно. Бывают дни, когда относительная влажность достигает, казалось бы, комфортных 40 процентов, но воздух душный. В эти дни днем температура достигает около 90 градусов или выше. Удивительно, но утром в такой день относительная влажность была бы выше, но вы, вероятно, не будете жаловаться, потому что утром температура будет ниже. Уровни комфорта кажутся комбинацией температуры и влажности, при этом влажность воздуха играет огромную роль.Точка росы — отличный показатель комфорта.
Точка росы отражает содержание водяного пара в воздухе, и этот водяной пар влияет на естественный механизм охлаждения нашего тела: потоотделение.
Когда погода становится жаркой, железа в нашем мозгу, называемая гипоталамусом, пытается регулировать температуру тела, активируя наши 10 миллионов потовых желез. Вода в виде потоотделения появляется на нашем теле. Когда эта влага испаряется, мы остываем, потому что в процессе испарения всегда отводится тепло.Как вы думаете, почему ваша кожа кажется прохладной, когда ее растирают спиртом? Потому что спирт очень быстро испаряется.
Weather-Speak
Тепловой индекс описывает ощущения от воздуха при сочетании температуры и влажности.
Если воздух наполнен водяным паром, он не может удерживать много дополнительной воды. Поэтому при высокой точке росы и высоком содержании водяного пара в воздух может испаряться меньше пота. Наши тела не могут охлаждаться так эффективно.Показания точки росы в 60-е годы указывают на умеренно некомфортную погоду. Когда точка росы поднимается выше 70 градусов, воздух становится очень неудобным, а когда она приближается к 80 градусам, становится трудно дышать даже для нормально здоровых людей. Конечно, когда температура становится высокой, эффект высокой точки росы усиливается. Высокая температура заставляет наши тела вспотеть, а высокая точка росы работает против механизма естественного охлаждения.
В жаркую погоду быстрая потеря воды и соли в организме может вызвать химический дисбаланс, который приводит к тепловым судорогам.Дополнительная потеря воды и повышение температуры вызывают тепловое истощение, которое вызывает усталость, головную боль, тошноту и даже обморок. Если температура тела достигает 106 градусов, возможен тепловой удар. Тело полностью отключается, и это может быть фатальным.
A тепловой индекс обычно используется для описания уровней комфорта. Он сочетает в себе температуру и влажность. В таблице ниже показан этот индекс и его эффекты. Индекс представлен кажущейся температурой или тем, как воздух может ощущаться большинством людей из-за сочетания температуры и влажности.Эта кажущаяся температура получается путем объединения температуры воздуха с относительной влажностью. Отношения показаны на следующем рисунке.
Тепловой индекс.
Например, если температура составляет 90 градусов, а относительная влажность — 50 процентов, тепловой индекс или кажущаяся температура составляет 93 градуса. На этом уровне следующая таблица говорит нам, что солнечный удар, тепловые судороги и истощение становятся возможными при длительном воздействии и физической активности. Какой уровень активности опасен, на самом деле зависит от возраста и состояния здоровья человека, но для большинства людей явная температура в 90 градусов предупреждает о необходимости замедлить темп.
Возможно, вы не путешествуете по сельской местности с графиками и таблицами в кармане, но если вы планируете быть физически активным, вы можете, по крайней мере, следить за погодными людьми, когда они показывают точку росы. Точка росы, равная 70 или более, обеспечивает тепловой индекс около 90 градусов или выше даже при умеренном нагреве. Точки росы, которые достигают 70-х годов, скорее всего, дадут индекс тепла 100 или более. Точки росы 80 просто угнетают всех. Пусть это будет поводом посидеть под тенистым деревом или пойти в торговый центр с кондиционером.
Сопротивление стихиям
Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Соединенных Штатах, произошла 10 июля 1913 года на ранчо Гренландия в Калифорнии, где температура достигла 134 градусов. В Ливии самая высокая в мире температура была зафиксирована на уровне 136 градусов. При средней годовой температуре 77,8 градусов Ки-Уэст, штат Флорида, считается самым жарким городом в Соединенных Штатах. Майами — второй по величине жаркий день со средней температурой 75,9 градуса. Однако в Чикаго больше дней с температурой 90 градусов, чем в Майами.Город США с самой высокой зафиксированной единовременной температурой — это Феникс, штат Аризона, с вздутием живота 118 градусов. В Европе Севилья получает награду за жаркую погоду с показателем 117 градусов. А если вы планируете отправиться в Джибути, Джибути (недалеко от Эфиопии), путешествуйте налегке. Этот город в Западной Африке считается самым жарким в мире со средней температурой 86 градусов.
Weather-Watch
Условия окружающей среды в помещении могут быть столь же опасными, как и снаружи.Зимой точка росы на открытом воздухе чрезвычайно низкая, и когда воздух поступает в помещение и нагревается до комнатной температуры, относительная влажность становится сухой. Влажность может упасть примерно до 10 процентов. Сухость вызывает нагрузку на нашу дыхательную систему и может привести к инфекции. Кастрюли с водой возле радиатора или увлажнители могут помочь. Но будьте осторожны, не допускайте попадания в воздух слишком большого количества влаги. Когда относительная влажность в помещении достигает 60 процентов, появляются плесень и грибок.
Выдержки из Полное руководство идиота по погоде © 2002 Мел Гольдштейн, доктор философии.D .. Все права защищены, включая право на полное или частичное воспроизведение в любой форме. Используется по договоренности с Alpha Books , членом Penguin Group (США) Inc.
Влияние влажности на астму и способы ее предотвращения
Обзор
Для большинства из нас комфортная влажность от 30 до 60 процентов . Все, что выходит за пределы этого диапазона, обычно считается влажным.
Чем выше влажность, тем неудобнее вы себя чувствуете. Поскольку влажный воздух настолько насыщен влагой, ваш пот не испаряется эффективно, чтобы охладить вас.Вот почему в влажные дни вам становится жарче и липче.
Кроме того, влажным воздухом трудно дышать, что может быть проблемой, если у вас астма. При астме сужаются дыхательные пути. Это сужение затрудняет поступление достаточного количества воздуха в легкие. Вы можете почувствовать одышку, кашель и хрипы.
Вдыхание влажного воздуха активирует нервы в легких, которые сужают и сужают дыхательные пути.
Влажность также делает воздух достаточно застойным, чтобы улавливать такие загрязнители и аллергены, как пыльца, пыль, плесень, пылевые клещи и дым.Это может вызвать симптомы астмы.
Пылевые клещи обитают в мебели, коврах и постельных принадлежностях. Они хорошо себя чувствуют при влажности от 70 до 80 процентов. Их трупы и отходы также могут вызывать приступы астмы.
Влажность выше 60 процентов также способствует росту плесени. Плесень часто встречается во влажных местах, например на потолках в ванных комнатах и затопленных подвалах. Если вы чувствительны к плесени, ее вдох может вызвать обострение астмы.
Самый простой способ узнать, вызывает ли влажность вашу астму, — это увидеть, не обостряются ли ваши симптомы, когда погода становится жаркой и липкой.Общие симптомы астмы включают:
затрудненное дыхание или одышку
кашель
стеснение в груди
свистящее дыхание
Хотя вы не можете изменить погоду на улице, вы должны поддерживать влажность в вашем доме на уровне комфортно от 30 до 50 процентов.
Вот еще несколько советов по контролю влажности в помещении:
Включите кондиционер и закройте окна. Ночью, когда температура и влажность падают, можно открыть окна, чтобы впустить свежий воздух.
Установить осушитель. Эти устройства вытягивают из воздуха лишнюю влагу.
Убедитесь, что в вашем доме хорошая изоляция. Он не только согреет ваш дом зимой, но и сохранит прохладу летом.
Включите вентилятор в ванной, особенно когда вы принимаете душ.
Чтобы влажная погода не спровоцировала симптомы астмы:
Не выходите на улицу во влажные дни, особенно при низком качестве воздуха.
Если вам все-таки нужно выйти на улицу, воспользуйтесь спасательным ингалятором перед отъездом.
Не занимайтесь спортом на открытом воздухе в самое жаркое время дня.
Пейте много воды и носите свободную легкую одежду, когда находитесь на улице.
Лечение астмы состоит из трех компонентов:
Избегание триггерных факторов, таких как влажность, плесень, пыль и пыльца
Прием долгосрочных лекарств от астмы
Прием лекарств быстрого облегчения (спасения)
Долгосрочный контроль астмы лекарства, принимаемые каждый день, помогают избежать обострения симптомов.Эти препараты включают:
модификаторов лейкотриенов, таких как монтелукаст (Singulair) и зилеутон (Zyflo)
ингаляционные кортикостероиды, такие как будесонид (Pulmicort Flexhaler, Rhinocort) и флутиказон (Flonase, Flovent HFA)
, агонисты длительного действия, такие как бета-агонисты длительного действия, такие как формотерол (Foradil, Performist) и салметерол (Serevent)
Комбинированные ингаляторы, такие как будесонид-формотерол (Symbicort) и флутиказон-сальметерол (Advair Diskus)
Лекарства быстрого облегчения (спасения) лечат приступы астмы, как только они начались.К этим препаратам относятся:
ингаляционные бета2-агонисты короткого действия, такие как альбутерол (ProAir HFA, вентолин HFA) и левальбутерол (Xopenex)
ипратропий (Атровент)
пероральные кортикостероиды
Пока сложно контролировать погоду, вы может снизить воздействие влажности и избежать симптомов астмы. Поддерживайте уровень влажности в доме от 30 до 50 процентов. Когда на улице влажно, оставайтесь в помещении с закрытыми окнами и включенным кондиционером.
Если вам по-прежнему сложно контролировать симптомы астмы даже с помощью лекарств, обратитесь к врачу. Возможно, вам необходимо пересмотреть свой план лечения астмы и внести некоторые изменения.
Влажность | атмосфера | Britannica
Влажность , количество водяного пара в воздухе. Это самая изменчивая характеристика атмосферы, которая играет важную роль в климате и погоде. Далее следует краткое описание влажности. Для полной обработки, см. климат: атмосферная влажность и осадки.
Средние значения относительной влажности в июле: континентальная часть США
Средние значения относительной влажности в июле для континентальной части США.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Подробнее по этой теме
биосфера: влажность
Большинство наземных организмов должны поддерживать содержание воды в довольно узких пределах. Вода обычно попадает в воздух из-за испарения…
Водяной пар в атмосфере играет важную роль в погодных условиях по нескольким причинам. Он регулирует температуру воздуха, поглощая тепловое излучение как от Солнца, так и от Земли. Более того, чем выше содержание пара в атмосфере, тем больше скрытой энергии доступно для генерации штормов. Кроме того, водяной пар является основным источником всех форм конденсации и осадков.
Водяной пар попадает в атмосферу главным образом в результате испарения воды с поверхности Земли, как с суши, так и с моря.Содержание водяного пара в атмосфере меняется от места к месту и время от времени, потому что влажность воздуха определяется температурой. Например, при 30 ° C (86 ° F) объем воздуха может содержать до 4 процентов водяного пара. Однако при -40 ° C (-40 ° F) он может удерживать не более 0,2 процента.
Когда объем воздуха при заданной температуре содержит максимальное количество водяного пара, говорят, что воздух насыщен. Относительная влажность — это содержание водяного пара в воздухе по отношению к его содержанию при насыщении.Насыщенный воздух, например, имеет относительную влажность 100 процентов, а около Земли относительная влажность очень редко опускается ниже 30 процентов. Ненасыщенный воздух может стать насыщенным тремя способами: испарением воды в воздух; смешиванием двух масс воздуха разной температуры, изначально ненасыщенных, но насыщенных как смесь; или, как правило, путем охлаждения воздуха, что снижает его способность удерживать влагу в виде водяного пара, иногда до такой степени, что удерживаемого водяного пара достаточно для насыщения.Это атмосферное охлаждение может быть вызвано несколькими способами, например, за счет поступления более прохладной воздушной массы или за счет движения воздушной массы вверх по склону горы. Если охлаждение продолжается после точки насыщения и при наличии достаточного количества ядер конденсации в воздухе, вокруг которых могут образовываться крошечные облака или капли тумана, избыточная влага будет конденсироваться из воздуха в виде облаков или капель тумана или различных форм осадков при поверхность Земли. Однако процесс конденсации высвобождает скрытое тепло, которое может помочь облаку расти вверх, нагревая влажный воздух, заставляя его подниматься, или, наоборот, может испарять облака, когда нагретый воздух опускается ниже точки насыщения и может для поглощения большего количества водяного пара.Однако когда образуются облака, они блокируют часть солнечной радиации и, таким образом, в конечном итоге охлаждают воздух.
Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы различать относительную влажность воздуха и его влажность или плотность, известную как абсолютная влажность. Воздушные массы над тропическими пустынями, такими как Сахара и мексиканские пустыни, содержат огромное количество влаги в виде невидимого водяного пара.Однако из-за высоких температур относительная влажность очень низкая. И наоборот, воздух в очень высоких широтах из-за низких температур часто бывает насыщенным, даже если абсолютное количество влаги в воздухе невелико.
Влияние температуры, относительной влажности и сезонных колебаний на качество окружающего воздуха в прибрежной городской зоне
Концентрация загрязнителей воздуха в окружающем воздухе определяется метеорологическими параметрами, такими как скорость атмосферного ветра, направление ветра, относительная влажность и температура .В этом исследовании анализируется влияние температуры и относительной влажности на концентрацию SO ₂, NO _x, RSPM и SPM в Северном Ченнаи, прибрежном городе в Индии, во время сезона дождей, после сезона дождей, летом и перед сезоном дождей. сезоны 2010-11 гг. с использованием регрессионного анализа. Результаты исследования показывают, что как SO ₂, так и NO _x имели отрицательную корреляцию летом (для SO ₂ и для NO _x) и умеренно положительно коррелированные ( для SO ₂ и для NO _x) в послемусонный сезон с температурой.RSPM и SPM имели положительную корреляцию с температурой во все сезоны, кроме послемуссонного. Эти результаты показывают, что влияние температуры на газообразный загрязнитель (SO ₂ и NO _x) гораздо более эффективно летом, чем в другие сезоны, из-за более высокого температурного диапазона, но в случае твердых частиц корреляция оказалась противоречивой. Очень слабая или умеренная корреляция между температурой и концентрацией загрязняющих веществ в окружающей среде в течение всех сезонов указывает на влияние непостоянных температурных колебаний в прибрежном регионе.Статистически значимые отрицательные корреляции были обнаружены между влажностью и твердыми частицами (RSPM и SPM) во все четыре сезона, но уровень корреляции был признан умеренным только во время муссонов (и) по сравнению с другими тремя сезонами, и не было обнаружено значимой корреляции между влажностью и SO. ₂, NO _x в любое время года. На основании этого исследования предполагается, что влияние влажности эффективно на оседание твердых частиц в прибрежном регионе.
1.Введение
Промышленная революция началась 200 лет назад, и ее последствия для людей были признаны в середине 20 века. Еще до того, как эпидемиологические исследования подтвердили существование связи между загрязнением воздуха и здоровьем человека, были предложены законы, регулирующие сжигание топлива в Лондоне. До 1981 года в Индии не существовало конкретных стандартов качества окружающего воздуха (AAQ), а после вступления в силу Закона 1981 года о предотвращении и контроле загрязнения воздуха первые стандарты качества окружающего воздуха были приняты в ноябре 1982 года и пересмотрены в апреле 1994 года. и снова в ноябре 2009 г. [1].
Загрязнители воздуха выбрасываются в атмосферу из различных источников, и концентрация загрязняющих веществ в окружающем воздухе зависит не только от количества выбрасываемых веществ, но и от способности атмосферы поглощать или рассеивать эти загрязнители. . Понимание поведения метеорологических параметров в пограничном слое планеты важно, потому что атмосфера — это среда, в которой загрязнители воздуха переносятся от источника, что определяется метеорологическими параметрами, такими как скорость атмосферного ветра, направление ветра и температура [2] .
Концентрация загрязнения в городской зоне является функцией глубины смешения, скорости ветра и физического размера города. Средняя скорость ветра более или менее варьируется от места к месту, от месяца к месяцу и от утра до полудня [3]. Сезонные колебания также влияют на концентрацию загрязнения. Концентрация твердых частиц зимой была выше, чем в другие сезоны, независимо от участков мониторинга в городском районе Калькутты (Индия), из-за более длительного времени пребывания твердых частиц в атмосфере зимой из-за слабых ветров и низкой высоты смешения. [4].Влияние сезонных колебаний на концентрацию загрязнителей воздуха в Харидваре (Индия) было отмечено, что концентрации загрязнителей воздуха были высокими зимой по сравнению с летом или сезонами муссонов [5].
Dominick et al. [6] изучили влияние метеорологических параметров, таких как температура, относительная влажность и скорость ветра, на среднесуточное вычисление PM ₁₀ и NO ₂ на трех выбранных станциях в Малайзии и обнаружили, что температура имеет положительную корреляцию с концентрация PM ₁₀, но отрицательная корреляция с относительной влажностью для всех трех станций.Захарим и др. [7] изучили взаимодействие между твердыми частицами и температурой и обнаружили положительную корреляцию в Малайзии. Связь между метеорологическими параметрами и твердыми частицами была изучена и обнаружила, что увеличение количества осадков и влажности устанавливает отрицательную корреляцию с PM ₁₀ и скоростью ветра, вызывая увеличение средней концентрации PM ₁₀ в долине Катманду в Непале [8]. Уровень твердых частиц в окружающем воздухе зависит от изменения мощности источника и метеорологических условий, таких как относительная влажность, осадки, скорость ветра и его направление в Морогоро, Танзания [9].
Прибрежные атмосферные условия сильно отличаются от атмосферных условий на суше из-за границы раздела суша и моря, перепада температур и, как следствие, развития местных циркуляций [10]. Сильный наземный бриз наблюдался около 6:00 утра и был нейтрализован между 9:00 и 10:00 на западном побережье Корейского полуострова. Морской бриз достиг максимальной силы в 15:00, а энергия морского бриза уменьшается с уменьшением солнечной радиации. Далее глубина вихря 350 м была получена ранним утром и около 1000 м около 3.00 часов в минуту, а длина проникновения морского и наземного бриза составляла 25–30 км, а длина всасывания морского и наземного бриза составляла около 15–20 км и 10–15 км по данным Похреля и Ли [11].
Ченнаи — мегаполис, расположенный на юго-восточном побережье Индии, находящийся под влиянием прибрежных атмосферных условий. Правительство Индии определило 88 промышленных кластеров в Индии как очаги загрязнения, и Манали в Северном Ченнаи является одним из них. В этом исследовании изучается влияние температуры и относительной влажности на изменение концентрации диоксида серы (SO ₂), оксидов азота (NO _x), общего количества взвешенных твердых частиц (SPM) и вдыхаемых взвешенных твердых частиц (RSPM) в Воздушный бассейн Северного Ченнаи с учетом сезонных колебаний на 2010-2011 гг.
2. Материалы и методы
2.1. Описание области исследования
Ченнаи — один из четырех крупных мегаполисов, расположенных на юго-восточном побережье Индии. Город имеет длину 25,6 км и простирается вглубь страны примерно на 11 км, а общая площадь составляет 174 км ². Географические координаты района исследования — 13 ° 10′04′′N широты и 80 ° 15′43 ′ ′ восточной долготы, и он расположен на средней высоте 6,7 метра над уровнем моря [12]. Центральный Ченнаи является коммерческим центром, а юг и запад Ченнаи в основном жилые районы.Северный Ченнаи является базой для нефтехимической промышленности, нефтепереработки, производства удобрений и тепловых электростанций. На северном побережье штата Тамилнад лето с апреля по июнь, а с июля по сентябрь следует предмуссонный сезон. Периоды с октября по декабрь — сезон муссонов, а период после дождей — с января по март [13]. В период с октября по декабрь в районе исследования были сильные осадки и циклон во время северо-восточного муссона.
2.2. Метеорологические данные, данные и анализ качества атмосферного воздуха
Совет по контролю за загрязнением штата Тамил Наду эксплуатирует три станции непрерывного мониторинга качества атмосферного воздуха (CAAQS) в районе исследования.Одна станция постоянного наблюдения находится в Манали, другая — в Катхиваккам, а третья — в Тирувотриюре. (См. Рисунок 1).

Уровни концентрации загрязняющих веществ в окружающем воздухе, таких как диоксид серы (SO ₂), оксиды азота (NO _x), общие взвешенные твердые частицы (SPM) и вдыхаемые взвешенные твердые частицы (RSPM) находятся под контролем Государственного управления по контролю за загрязнением окружающей среды. Данные, касающиеся качества атмосферного воздуха, были получены для этого исследования Государственным советом по контролю за загрязнением окружающей среды.Метеорологические параметры, такие как скорость ветра, направление ветра, температура и относительная влажность, были получены от Индийского метеорологического департамента (IMD). В настоящем исследовании была предпринята попытка регрессионного анализа.
Максимальные и минимальные среднемесячные концентрации в период с июля 2010 г. по июнь 2011 г. варьировались от 36,3 мк г / Нм ³ до 8,1 мк г / Нм ³ для SO ₂, 50,3 мкм г / Нм ³ и 11.7 мкм г / Нм ³ для NO _x, 309 мкм г / Нм ³ и 29 мкм г / Нм ³ для RSPM и 46 мкм г / Нм ^{3 От} до 585 μ г / Нм ³ для SPM соответственно.
Максимальный и минимальный уровень концентрации диоксида серы (SO ₂), оксидов азота (NO _x), общего количества взвешенных твердых частиц (SPM) и вдыхаемых взвешенных твердых частиц (RSPM), зарегистрированный в Манали, Кативаккам и В таблице 1 представлены станции непрерывного мониторинга качества окружающего воздуха в Тирувоттиюр во время предмуссонных, муссонных, послемуссонных и летних сезонов с июля 2010 г. по июнь 2011 г.
9025 9025 9025 9025 9025 9025 9025
Загрязняющие вещества Станция непрерывного мониторинга Предмуссонный сезон Муссон Постмуссонный сезон Летний сезон

Макс. мкм г / Нм ³ Мин. мкм г / Нм ³ Макс. мкм г / Нм ³ Мин. мкм г / Нм Макс. мкм г / Нм ³ Мин. мкм г / Нм ³ Макс. Катхиваккам — — — — — 36.3 — 27,6
Манали — 8,6 — — — — — 15,7 8,1 — 8,5 —
НЕТ _x Kathivakkam — — — — 11.9 — — —
Манали — — 11,8 — — — — tiur
— 23,1 — 33,1 11,7 50,3
RSPM Kathivakkam 29 — — — — —
Манали — — — — — 225 — —
Тирувоттиюр — — — 35
SPM Kathivakkam 46 386 72 298 — 372 — 565
Манали 46 — — — 372 —
— — — 103 76 —
3.Результаты и обсуждение
3.1. Влияние температуры на концентрацию загрязняющих веществ
Преобладающей характеристикой атмосферы является ее непрерывное изменение. Температура, зарегистрированная в районе исследования, варьировалась от 21 ° C до 33,2 ° C во время сезона дождей, от 21 ° C до 33,4 ° C в период после дождя, от 29 ° C до 37,2 ° C летом и от 25,2 ° C до 36,2 ° C во время дождя. -муссонные сезоны. Минимальная температура 21 ° C была зафиксирована в январе 2011 года, а максимальная 37,2 ° C — в мае 2011 года. Максимальные и минимальные месячные температуры, зарегистрированные с июля 2010 года по июнь 2011 года, графически изображены на Рисунке 2.

Вертикальное распределение температуры в атмосфере меняется в зависимости от сезона и местоположения по широте и долготе, а также от дня к ночи. Изменения температуры и их влияние на концентрации SO ₂, NO _x, RSPM и SPM в окружающем воздухе были проанализированы для сезона дождей, сезона дождей, лета и сезона дождей, а графики представлены на рисунке 3. и результаты регрессионного исследования представлены в Таблице 2.
Лучшее значение температуры и влажности переменного тока — Отличные предложения по температуре и влажности переменного тока от глобальных продавцов температуры и влажности переменного тока
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте по температуре и влажности ac.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта максимальная температура и влажность воздуха скоро станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили переменную температуру и влажность на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в температуре и влажности ac и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести переменный ток температуры и влажности по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации.

Как выглядит общедомовой счетчик на отопление: Общедомовой прибор учета тепла: классификация, плюсы и минусы

Дек 29, 2020 автор Разное

Общедомовой прибор учета тепла в многоквартирном доме: разновидность, установка

Содержание статьи:

Смонтированный и узаконенный общедомовой прибор учета тепла в многоквартирном доме определяет объем использованного тепла. Домовые устройства регистрации не снижают энергопотребление, но позволяют оплачивать реально отработанное количество. В наследство от СССР досталась схема оплаты по квадратным метрам, куда входили траты по транспортировке энергоносителя, потери, утечки и прибыль теплопункта.

Разновидности приборов учета тепла

Функция счетчика – фиксировать поступившее тепло и отправлять результаты поставщику энергии

Принцип работы регистрационных узлов почти одинаков для всех типов.

Функции прибора:

расходомер, вмонтированный в подающий контур, и измеритель температуры подают сведения вычислительному электронному устройству;
процессор просчитывает количество поставленной тепловой энергии и выводит итог на монитор.

В функции общедомового теплового счетчика входит передача информации по GSM мобильной связи или посредством интернета дежурному поставщику энергоносителя.

Тахометрический счетчик

Используется в жилых строениях, небольших общественных зданиях. Прибор работает на теплотрассах небольшого диаметра и предназначен для учета энергоресурса в небольшом объеме. Устройство не подключается к электросети, действует надежно и стоит недорого.

В зависимости от типа двигающегося элемента тахометрические счетчики делятся на виды:

одноструйные, где жидкость всем потоком проходит крыльчатку;
многоструйные, в которых перед лопастным отсеком струя воды разделяется на 2-3 потока.

Прибор второй структуры пользуется популярностью, т. к. уменьшает образование нелинейных волн и увеличивает четкость показаний.

Тахометрический прибор учета теплоносителя

В зависимости от взаимодействия с жидкостью бывают счетные механизмы:

сухоходные;
мокрые.

Первый вид дольше работает из-за отсутствия неблагоприятных факторов и применяется для измерения горячей воды. Проходящий поток крутит лопасти, а счетчик получает информацию о количестве поворотов крыльчатки. Индикатор в виде ролика масштабирует показания при помощи механического редуктора и выдает результат на табло.

В сухоходных устройствах лопасти и счетный модуль взаимодействуют с применением магнитного поля.

Вихревой счетчик

Вихревой расходомер для системы отопления многоквартирного дома

Второй по популярности прибор измерения устанавливается на прямоходный участок магистрали. Действует по принципу появления вихрей за преградой на пути водяного потока. Вихревой общедомовой счетчик тепла ставится на горизонтальной или вертикальной трубе, длина которой существенного значения не имеет.

Прибор нужно устанавливать на магистрали диаметром 20 – 300 мм. В проточном отделении есть призма в форме треугольника, магнит и электрод. Расход энергоресурса учитывается благодаря его перемещению по завихренному пути, напор жидкости влияет на величину показаний.

Перед общедомовым теплосчетчиком нужно ставить фильтр для очистки воды от случайно попавших примесей – так прибор покажет точное значение и прослужит дольше.

Вихревой счетчик не реагирует на присутствие в жидкости элементов ржавчины, но чувствителен к примесям, добавкам и грязи.

Электромагнитный счетчик

Электромагнитный счетчик, который фиксирует количество теплоносителя

Расходомер работает по принципу возникновения электрического тока в теплоносителе при его перемещении в магнитном поле – используется особенность электромагнитной индукции. Объем расхода электропроводящего носителя, средняя скорость и напряжение среды взаимосвязаны, возникают разные потенциалы на катоде и аноде.

Электромагнитные приборы вычисляют:

количество тепловой мощности и энергии на базе информации об объеме энергоносителя и его расходе;
температуру на обратном и поступательном участке магистрали с регистрацией перемены теплоемкости жидкости при снижении показателя на выходе и входе.

Электромагнитные счетчики чувствительны к условиям работы и способу монтажа, т. к. появляются малые токи. Некачественная стыковка проводов вызывает сопротивление в контактах и увеличивается погрешность показателей. Несмотря на чуткость, электроприборы отличаются стабильностью, их ставят в одноконтурных и двухконтурных системах отопления.

Требуется регулярное обслуживание и ремонт, со временем счетчик внутри покрывается налетом, что искажает объемы потребленного тепла. Ставится фильтр перед регистратором, чтобы ржавчина, примеси не заставляли оплачивать лишнюю энергию.

Ультразвуковой счетчик

Ультразвуковой прибор учета теплоносителя

Принцип заключается в скорости прохождения ультразвуковой волны от излучателя до спецприемника сигнала. Величина зависит от скорости протекания теплоносителя. На трубопроводе проводится установка источника и получателя волны напротив друг друга. Время прохождения между элементами прямо пропорционально скорости воды. ОДПУ тепловой энергии измеряет расход энергоносителя в трубе по времени протекания сигнала.

Прибор учета на основе ультразвукового измерителя расхода воды имеет малое сопротивление теплоносителю. Работает в условиях очищенной жидкости, поэтому требует фильтров перед участком врезки. Если в воде присутствуют примеси или возникают пузыри, показатели считываются с большой погрешностью. Ультразвуковые счетчики портятся от слоя накипи внутри прибора.

Приборы ставятся в собственных домах, квартирах или отстроенных многоэтажках, где проложены новые коммуникации или была замена старых. В других случаях теплосчетчики дадут сбой или покажут недостоверные сведения.

Ультразвуковые счетчики чаще других видов выходят из строя из-за плохого качества воды в городских отопительных магистралях.

Порядок оформления и установки прибора

Установка прибора производится после решения общедомового собрания и оплаты исполнителю услуг

Обязанность установки общедомовых счетчиков тепла в многоквартирном доме возлагается на жителей в соответствии с законом. Собирается общее собрание, принимается решение и выбирается производитель работ. Положения по монтажу рассматриваются в Гражданском и Жилищном кодексе и правительственных постановлениях. Указывается степень ответственности, порядок оплаты и другие нюансы.

Прибор придется устанавливать, но перед этим проводятся работы:

энергетическое изучение и обследование строения и отопительной системы;
устранение утечек и других проблем, обнаруженных в процессе аудита;
утепление стен дома.

В новых строениях (не больше 15-20 лет) установка теплосчетчика приведет к уменьшению платы. Расход энергоносителя может показываться больше или одинаково с тем, что было до этого в случае монтажа учетного прибора в старые домовые сети.

Принцип работы общедомового прибора учета тепла

В электронных моделях расчет производится автоматически, показатели выводятся на дисплей

Прибор вычисляет объем тепла на базе сведений от измерителя температуры и расхода. Счетчик измеряет количество энергоносителя, пришедшее в систему, температуру на входе и в обратке. Объем равен произведению расхода воды и разницы температур при поступлении и выхождении. Информация о затратах подается на вычислительный блок, прибор высчитывает реальное потребление и заносит сведения в архив.

Неправильные показания возникают при погрешностях в работе температурных датчиков, водяных расходомеров, и вычислительного модуля.

Погрешность увеличивается в случаях:

разницы температур в подающем и обратном контуре меньше 3°С;
расхода жидкости меньше указанного в техническом описании устройства;
неправильной установки, нарушающей требования производителя.

Изготовители не проводят гарантийный ремонт, если прибор монтировался организацией без лицензии.

Тепло измеряется в гигакаллориях (Гкал). Но большинство приборов изготавливается в Европе, где применяется единица международной системы – гигаджоуль.

Замена и установка счетчика

Для установки составляется технический проект, учитывающий особенности дома. Документ утверждается в службе, затем приобретается прибор по рекомендации в выводе расчета. Для монтажа обращаются в специализированную организацию. Самостоятельно ставить счетчик нельзя.

Замена счетчика проводится в случае:

окончания времени эксплуатации, прописанного изготовителем;
обнаружения повреждения механической или электрической части, которое влияет на правильность данных;
нарушения пломбы контроля;
если проверка показывает превышение возможной погрешности, сведения не соответствуют реальности;
пропуска времени технической проверки.

Плата будет начисляться не по фактическому расходу, а по среднему тарифу, если вовремя не заменить вышедший из строя прибор.

Техобслуживание прибора

Приборы подлежат регулярной проверке на наличие погрешностей в работе

Приборы учета рассчитаны на определенный срок работы. Собственники дома в лице ответственного исполнителя подают заявление на проведение проверки. Измерители долго не функционируют без профилактики и техобслуживания. Периодичность работ и их список определяются для каждого прибора в индивидуальном порядке.

Работа по обслуживанию возлагается на пользователей. Если потребитель обнаружил неисправность или нарушение пломбы, он обязан за сутки поставить в известность обслуживающую контору. Составляется акт с подписями представителей и передается в теплопункт с отчетом о потреблении за указанный срок.

Собственники обеспечивают допуск специалистов к приборам и оплачивают расходы служб добровольно или принудительно. Техработники проводят анализ оборудования и определяют работоспособность регистратора.

На время ремонта организация может предоставить сменный счетчик.

основные виды и их цена, факторы для правильного выбора счетчиков на отопление

Если ранее общедомовой счетчик на отопление был редкостью, то в ближайшее время все должно измениться. Установить данный прибор обязывает недавно принятый ФЗ №261, согласно которому в каждом многоэтажном доме должны присутствовать эти средства учета. Этот закон не распространяется только на дома, находящиеся в аварийном состоянии, а также здания, в которых затраты по приобретению и установке счетчика превышают сумму оплаты отопления за шесть месяцев.
В свете этих изменений многие жители хотели бы понять, какую им выгоду принесет этот прибор, достаточно ли он надежен, учитывая, что жильцам придется оплатить сам счетчик и его установку.
Если коснуться вопроса экономии, то не стоит рассчитывать, что подобный прибор поможет уменьшить затраты. Основная его функция — предоставление данных о расходе тепла. Пользу от установки ощутят в первую очередь те жильцы, в чьем доме проведено основательное утепление дома, в подъездах присутствуют остекленные окна, в квартирах установлены стеклопакеты, а подъездная дверь всегда остается закрытой. Тем же, в чьем доме дверь в подъезды всегда открыты, о теплоизоляции никто не думал, следует быть готовым к тому, что этот прибор учета приведет к увеличению расходов на обогрев.
Расчет оплаты за тепло с общедомовым счетчиком
Что отличает подавляющее большинство многоквартирных домов, построенных еще в советскую эпоху, так это наличие вертикальной системы разводки. Из-за этого монтаж общедомового счетчика приведет к большим затратам. Дело в том, что потребуется практически каждую батарею оборудовать этим прибором. Однако смысл в установке подобного устройства все же есть, так как с его помощью можно обеспечить хоть какой-то учет тепла.
Для определения затрат за отопление используется следующая схема:
Вначале необходимо выяснить, какова цена обогрева за один квадратный метр здания. Нужно взять показания счетчика и умножить их на текущий тариф. Далее полученное значение делят на площадь всех помещений в доме, которые предстоит обогревать.
Затем нужно понять, какова доля каждой квартиры в общедомовом имуществе. Нужно взять площадь всех помещений здания и умножить ее значение, которые было рассчитано после деления общей площади квартиры на сумму всех площадей жилых и нежилых помещений. Рассчитанное число будет соответствовать площади общих помещений, которую занимает ваша квартира.
Берем площадь квартиры и прибавляем к ней площадь всех помещений, которые приходятся на вашу квартиру. Рассчитанное значение перемножаем с ценой отопления одного квадратного метра.
Способы индивидуальной экономии
Бывают ситуации, когда даже после установки общедомовых счетчиков расходы за отопление остаются прежними. Подобное происходит из-за того, что одни жильцы бережно расходуют тепло, а другие не слишком заботятся об этом. И тогда именно первым придется платить больше. В таких случаях имеет смысл установить индивидуальные приборы учета. Но прежде чем отправиться за счетчиком в магазин, следует выяснить, позволяет ли конструкция вашей отопительной системы осуществить задуманное. Идеально, если счетчик будет работать в связке с термостатами, которые следует установить на каждую батарею.
Жильцы, установившие в своих квартирах индивидуальные приборы учета, получают возможность платить лишь за то тепло, которое они сами израсходовали. При правильной же настройке термостатов у них будет возможность выставить наиболее комфортную температуру в каждом помещении. Подобным образом можно добиться существенной экономии на обогреве.
Виды тепловых счетчиков
Приступая к выбору устройств для учета тепла, следует иметь в виду, что в продаже сегодня доступны различные приборы, которые отличаются друг от друга не только подходом к выполнению измерений, но и конструктивным исполнением, особенностями в установке и обслуживании.
В сфере ЖКХ получили распространение следующие типы счетчиков:
Тахометрический.
Ультразвуковой.
Электромагнитный.
Вихревой.
Тахометрические счетчики
По своему исполнению это устройства, в которых используются механические роторные или крыльчатые водосчетчики и тепловычислитель. Этот вариант популярен из-за минимальной стоимости среди прочих приборов аналогичного типа. Однако стандартного набора фитингов и запорной арматуры будет недостаточно. В дополнение к ним следует установить магнитно-механический фильтр, благодаря которому и счетчик, и вся система останутся чистыми.
Среди минусов, которыми обладает оборудование, следует выделить то, что его нельзя использовать в тех домах, в которые поступает вода повышенной жесткости и содержит много примесей. В противном случае повышается риск того, что фильтр забьется, а это неизбежно ведет к уменьшению напора воды. Поэтому чаще всего механические счетчики устанавливаются теми владельцами, которые проживают в частном секторе.
Из достоинств, присущих механическим моделям, следует назвать длительный срок службы батарейки, которая питает систему. Ее заряда хватает на то, чтобы устройства функционировали на протяжении 5-6 лет. Ввиду того что в нем не используются электронные компоненты, счетчик может на протяжении длительного времени работать в неблагоприятных условиях, сохранив в рабочем состоянии основные свои элементы.
Электромагнитные
В основу работы подобных устройств положена способность жидкости возбуждать электрический ток во время прохождения сквозь магнитное поле. Процесс измерения объема жидкости, а также температур на входе и выходе сопровождается образованием малых токов. По этой причине использовать подобные приборы можно лишь в том случае, если им будет обеспечено регулярное квалифицированное обслуживание. Не менее важно, чтобы и их установка была выполнена по всем правилам. Однако, если учесть все моменты, то эти приборы могут давать очень точные показания.
Если не проводить регулярную чистку расходомера, то в нем образуется налет, из-за чего показываемые значения начинают превышать реальные. Некоторым владельцам при своевременной чистке счетчика удавалось добиваться уменьшения расходов за отопление в два раза. Но если в воде отмечается повышенная концентрация железа, а проводка имеет некачественные соединения, то в этом случае устройство будет давать неточные показания.
Приборы подобного типа могут рассматривать жильцы тех районов, в которые поступает вода хорошего качества. Если же им будет обеспечено регулярное обслуживание, то их владельцы смогут в течение долгого времени избегать переплат и ремонтов, требующих больших расходов.
Вихревые
Работа этих устройств связана с завихрениями, возникающими за препятствием, которое располагается на пути потока жидкости. Причем с увеличением проходимого объема растет и частота появления вихрей. К числу достоинств вихревых моделей следует отнести то, что местом их размещения могут выступать горизонтальные и вертикальные участки трубопровода. Важнее же всего-то, чтобы до будущего места установки прибора и за ним труба имела прямой участок.
Если говорить о других плюсах этих устройств, то это низкое потребление энергии. Заряда литий-ионной батарейки достаточно, чтобы они проработали порядка 5 лет. Крайне негативно на работу этих общедомовых счетчиков тепла влияют колебания давления, а также присутствие в воде крупных примесей. По этим причинам их следует использовать только в связке с фильтром. Однако даже если в воде и будет присутствовать металл, а стенки труб будут покрыты отложениями, то и в этом случае он будет давать точные данные. Эти приборы на хорошем счету и у обслуживающих организаций, которые чаще всего советуют устанавливать именно эти модели.
Ультразвуковые
В основу работы этих устройств положен принцип прохождения ультразвуковой волны сквозь поток жидкости. С повышением скорости потока увеличивается и время, которое требуется, чтобы сигнал достиг приемника. Наилучшую эффективность устройства демонстрируют в новых домах, где в трубах отсутствуют отложения, а вода не содержит примесей. Если же в теплоносителе будут присутствовать посторонние примеси, пузырьки воздуха, а давление будет непостоянным, то в результате выдаваемые счетчиком показания будут превышать реальные.
При желании эти приборы можно оснастить дополнительным оборудованием, при помощи которого у владельцев будет возможность установить оптимальный режим подачи воды по двум отдельным каналам.
Если исходить из опыта работы с этими приборами организаций, оказывающих услуги по установке, то на их работу могут сильно повлиять сварочные токи. К тому же не радуют и показатели их надежности. Большинство поломок этих приборов обычно связаны с подачей в наши системы воды плохого качества.
Факторы, негативно влияющие на качество замеров
Решив установить счетчики на отопление, владельцам следует иметь в виду, что они будут подвергаться влиянию со стороны многих факторов. Именно поэтому подобные приборы могут начать показывать не совсем точные данные. И чаще всего приходится иметь дело со следующими проблемами:
Трубы покрываются накипью и отложениями, что приводит к уменьшению их внутреннего диаметра и увеличению потока. Прибор может работать с трубами, которые имеют строго определенный размер. Если же он уменьшится, то устройство начнет завышать данные.
Вода может содержать загрязнения и примеси, что отрицательным образом сказывается на работе любых счетчиков. Наибольшую опасность представляют пузырьки воздуха, так как из-за них прибор начинает завышать показания на 10%. В итоге с наступлением отопительного периода затраты могут серьёзно вырасти. Чтобы не допустить проникновения в трубы механических примесей, следует установить фильтрующие элементы.
Элементы расходомеров могут покрыться осадком. Если подобное происходит с механическими приборами, то они занижают показания. Со всеми другими устройствами наблюдается иная картина — счетчики могут показывать значения, которые часто превосходят в несколько раз реальные нормы расхода.
Негативное влияние на работу прибора учета отопления может оказать плохой микроклимат. Поэтому при выборе помещения для его установки следует обращать внимание на то, чтобы там не было сырости, отсутствовал риск подтопления, значительные колебания температур. Иначе первым делом все это отразится на электронике.
Неправильная установка и неоптимальное давление могут повлиять на работу устройств, из-за чего те начинают показывать искаженные данные.
Если в помещении нет заземления либо используются некачественные электрические контуры, то это приводит к созданию на трубах электрического потенциала.
Не менее важным параметром является температура воды. Если она будет завышена, то из-за нее могут пострадать элементы прибора.
Что следует учитывать при приобретении счетчика
Важно помнить, что расходы, связанные с покупкой устройства, его установкой и обслуживанием, лягут на плечи жильцов. Если же попытаться ответить на вопрос, сколько это будет стоить, то не менее 150 тыс. руб. Большим бременем это станет для тех домов, в которых не слишком много квартир. Сэкономить смогут владельцы неприватизированного жилья, так как в этом случае монтаж счетчика оплачивает местный муниципалитет.
К сожалению, недостаточно выбрать надежный прибор. Помимо этого нужно не ошибиться с организацией, чьи сотрудники выполнят его монтаж, поставят на учет, обеспечат регулярное обслуживание, проверку и ремонт.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Теплосчетчики на отопление в многоквартирном доме: цена и установка
Установка общедомовых приборов многоквартирных домах позволяет контролировать расход тепловой энергии для отопления и снижать затраты на оплату коммунальных услуг.
Наличие прибора учета является одним из современных требований к оборудованию жилого помещения.
В 2013 году вышло Постановление Правительства РФ номер 344, согласно которого в домах без общедомового прибора учета устанавливаются коэффициенты повышения, привязанные к нормативам. И с каждым годом такие коэффициенты, увеличивающие норму тепла на квадратный метр, только возрастают.
Монтаж тепловых счетчиков является выгодным, в этом убедилось большое количество жильцов многоэтажек. Но потребителей интересует и вопрос, за чей счет устанавливается общедомовой прибор учета тепла в многоквартирном доме, проводится проверка или замена счетчиков.
Предназначение общедомового прибора учета
ОДПу — что это и как проводится его монтаж? Название общедомового прибора учета тепла используется для удобства в сокращенном виде. Это точный прибор, который фиксирует реальные расходы тепловой энергии в пределах дома.
Выпускаются приборы и для контроля расхода электричества, газа, воды. В интересах жильцов квартир устанавливать такие теплосчетчики, так как благодаря им они будут платить только за действительно полученную тепловую энергию.
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы учет показателей был принят поставщиком, прибор должен пройти сертификацию.
Путь энергии для отопления дома может быть длинным, на магистралях происходят ее потери. Благодаря монтажу теплосчетчиков потребителям теперь не нужно переплачивать за потери тепла во внешнем трубопроводе. Жильцы квартиры не могут влиять на постоянный рост тарифов, но в их силах уменьшить коммунальные платежи благодаря контролю расчета тепла и его экономному потреблению.
Постановление об обязательных коэффициентах в домах без ОДПУ (под номером 344) стимулирует к монтажу приборов для контроля поставок тепловой энергии.
Преимущества
Потребитель оплачивает только реально полученное тепло в своей квартире.
Фиксируется потеря тепла на магистральном пути.
Потери на магистральных сетях могут разделяться между собственниками и РСО.
Управляющая компания не сможет безосновательно повышать стоимость своих услуг по поставке тепла.
Жильцы квартир в доме со счетчиком не восполняют образовавшуюся недостачу тепловой энергии за свои собственные средства.
Установка счетчика позволяет автоматизировать сбор показаний, благодаря чему они быстро обрабатываются.
Регулирует начисление коммунальных платежей в домах без теплосчетчика закон, согласно которому к нормативам тепла на определенную площадь применяется еще и повышающий коэффициент. Поэтому сумма платежек всегда будет выше по сравнению с домами, в которых работает ОДПУ.
ВНИМАНИЕ! Если в многоквартирных зданиях не устанавливаются теплосчетчики, поставщику не видно, где проходит утечка теплоэнергии – на магистрали или внутри здания.
Снимать показания счетчика могут представители поставщика отопления, управляющей компании. Также этим вопросом может заниматься и представитель жильцов дома, он будет контролировать, правомерной ли является оплата за тепло.
Где осуществляется монтаж ОДПУ?
Правила диктуют монтаж счетчика тепла в обязательном порядке в домах с централизованной системой отопления. Это большая часть жилых зданий современного города. Если в квартире используется автономное отопление, регулируют расход тепла индивидуальные счетчики.
ВАЖНО! Не монтируются приборы учета в домах с низким потреблением теплоэнергии (менее двух десятых Гкал/час).
Обслуживание теплосчетчика
В вопросе монтажа теплосчетчика рассматривать необходимо Федеральный закон «Об энергосбережении». В нем указывается, счетчик на отопление кто должен ставить. По закону оплачивать стоимость общедомового прибора и оплачивать установку ОДПУ обязан потребитель – жильцы квартир дома.
ВНИМАНИЕ! Стоимость прибора может быть включена в оплату за содержание многоквартирного здания. По договоренности жильцы могут оплачивать ОДПУ в рассрочку.
Существуют некоторые требования к оплате. Если были выделены деньги на текущий ремонт дома (с финансовым участием жильцов), за них нельзя оплачивать монтаж счетчика. В противном случае нарушиться порядок и объем необходимого ремонта, что скажется на состоянии здания.
Как установить общедомовой прибор учета?
Коммунальные организации знают о необходимости монтажа теплосчетчиков или других приборов учета газа, электричества, воды и проводят информационную работу среди населения.
Управляющая компания, специалисты которой выполняют обслуживание жилого здания, должна соблюдать порядок установки ОДПУ. Они доносят до потребителей, что установка устройств — обязательная норма закона.
Для начала процесса установки нужно провести общее собрание собственников помещения. ОДПУ относится к общей собственности, он входят в состав внутридомовых инженерных систем.
Перед монтажом каждая квартира должна получить счет, в котором указывается сумма оплаты счетчика и его установки.
Когда коллективный счетчик приобретен, жильцы дома приглашают специалистов из соответствующей коммунальной организации для его монтажа.
При установке специалисты должны соблюдать все требования от производителя, в таком случае эксплуатация прибора будет длительной, а его показатели – максимально точными. Инструкция к устройству имеет важное значение и при установке индивидуального теплосчетчика.
Часто коммунальные предприятия сами приобретают прибор с обязательной сертификацией, так как они лучше знают требования к устройству, особенности его эксплуатации. Это важно, так как снятие показания, ремонт прибора, который сломался, будут выполнять те же специалисты.
Счетчик может быть установлен и без согласия жильцов. Сначала его стоимость оплачивает жилищная организация или местный бюджет. Потом расходы раскидываются между собственниками квартир и включаются в коммунальные платежи.
Таким образом соблюдается обязанность по установке ОДПУ в каждом многоквартирном доме. Управляющая компания должна иметь список домов, где установлены счетчики и список тех, где еще требуется проведение работ.
ВНИМАНИЕ! Средства на текущий ремонт, связанный с устранением аварийных проблем, не используются для монтажа прибора учета тепла. Возможен такой вариант только при решении общего собрания собственников квартир в доме и согласия организации ЖКХ.
Если управляющая компания безответственно относится к своим обязанностям, не может убедить своих клиентов в необходимости установки общедомового прибора учета тепла, ее администрации грозит штраф. Поэтому действия компании в сфере информирования населения должны быть эффективными и результативными.
Распределение расходов на покупку теплосчетчика между жильцами дома
Существует простая формула, по которой справедливо устанавливается счет к оплате для каждой квартиры при монтаже ОДПУ. По этой формуле оплата зависит от площади квартиры. Она делиться на общую площадь дома, потом умножается на площадь общего имущества.
Фирмы, которые занимаются установкой учетных приборов, могут предоставить свои услуги при условии оплаты в рассрочку, это минимизирует финансовые трудности для потребителя, связанные с оплатой общедомового счетчика.
Чтобы снизить сумму финансовых расходов, жильцы могут воспользоваться тем фактором, что монтаж ОДПУ относится к мероприятиям энергосбережения. На такие мероприятия разрешается направлять целевые накопления собственников МКД.
Введение ОДПУ в эксплуатацию
Специалисты должны придерживаться стандартной процедуры запуска счетчика.
Перед началом эксплуатации ОДПУ нужно обязательно опломбировать. Только с опломбированного прибора проводится снятие показателей на законном основании.
Еще одно требование – составление акта о введении прибора в работу. Такой важный документ должны подписать работники коммунального предприятия, управляющей компании, сотрудники жилищной организации.
ВАЖНО! Если собственники квартир установили ОДПУ, не проинформировав коммунальщиков, прибор не будет поставлен на обслуживание и не включится в систему диспетчеризации. Такой теплосчетчик потребителям придется обслуживать самостоятельно.
Чтобы показания общедомового прибора учета принимались во внимание, имели значение в спорных вопросах, установкой должны заниматься ответственные специалисты организации, обслуживающей дом. В таком случае они будут ремонтировать прибор, менять его при необходимости, обслуживать. Это удобно и выгодно, избавляет от множества проблем.
Полезное видео
В данном видео рассказывается про узел учёта тепловой энергии на примере конкретного объекта.

Что такое общедомовой счётчик тепла и зачем он нужен
С тяготами установки общедомовых приборов учёта тепловой энергии (ОПУ) в многоквартирных домах знакомы почти все алматинцы. Мнения, как обычно, разные: кто-то на своём кошельке уже не первый год ощущает пользу в виде сэкономленных средств, кто-то находит такие счётчики невыгодными и пытается отказаться от них.
«Крыша» разобралась в нюансах этого дела и узнала, что многое зависит от самих потребителей. Расскажем обо всём по порядку.

ОПУ — это система приборов, состоящая из температурных датчиков, расходомеров и тепловычислителя. Устанавливается в подвале дома перед элеваторным узлом.

Для тех, кто имеет ОПУ, размер платы за отопление составляет 4 975.34 тенге в месяц за Гкал (эта сумма умножается на общее количество потреблённого домом тепла и делится на площадь отдельной квартиры). То есть собственники квартир платят за горячую воду и отопление по факту потребления. А вот те, кто не имеет таких приборов, — по установленным тарифам в расчёте за 1 кв. м общей площади квартиры:
— в октябре — 32.52 тенге,
— ноябре — 162.02 тенге,
— декабре — 216.18 тенге,
— январе — 237.41 тенге,
— феврале — 200.87 тенге,
— марте — 160.38 тенге,
— апреле — 31.71 тенге.
К примеру, за отопление трёхкомнатной квартиры общей площадью 70.3 кв. м с 18 ноября по 18 декабря начисления с ОПУ составили бы 11 548 тенге, без — 13 357 тенге.
Важный момент: собственники квартир в домах с ОПУ платят за отопление месяцем позже. К примеру, в январе — за декабрь, в феврале — за январь и т. д. Поэтому начисления значатся в графах и майских и июньских квитанций.
Цены на ОПУ зависят от его диаметра и составляют от 523 053 до 602 700 тенге. Сюда входит стоимость самого оборудования, электромонтажного комплекта, грязевика, шаровых кранов, сварочно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ. GSM-модем приобретать нужно отдельно (42 000 тенге).
При невозможности одновременной оплаты «АлТС» предоставляет рассрочку на 12 месяцев + гарантийное обслуживание счётчика. По истечении этого срока прибор и документы на него передаются по акту приёма-передачи на баланс КСК.

Работы по установке прибора можно заказать как у поставщика услуги, так и в любой сервисной организации, имеющей соответствующую лицензию.

Далее счётчик нужно эксплуатировать, то есть платить за его техническое обслуживание. Поскольку «АлТС» обслуживанием ОПУ не занимается, КСК нанимает специальную сервисную фирму, которая на договорных отношениях будет заботиться о счётчике. Стоимость ежемесячного обслуживания может быть различной — порядка 330–500 тенге в месяц.
Кроме этого, один раз в 4 года ОПУ должен пройти государственную поверку. Её стоимость в сервисных фирмах составляет от 80 000 до 200 000 тенге. Общий срок эксплуатации счётчика тепла, как правило, 12 лет. Всё это, разумеется, ложится на плечи жильцов.

В некоторых случаях установка ОПУ может быть и вовсе не выгодна, к примеру в малоэтажных 1-, 2-подъездных домах. Такие строения, как правило, продуваются со всех сторон и перед установкой счётчика их просто необходимо утеплить.

К слову, в Алматы был случай, когда жильцы дома математически просчитали невыгодность прибора и добились его демонтажа по решению общего собрания. Причём никакого противоречия с законом не было, поэтому ни поставщик, ни акимат не смогли добиться его повторной установки.
Юристы отмечают, что в законе «О естественных монополиях» сказано, что прибор учёта устанавливается по договору с поставщиком.

Аркадий Рубцов
юрист Ассоциации КСК г. Алматы
— Сегодня те, кто не покупает ОПУ, платят на 20 % больше за отопление, чем те, у кого они есть, хотя товар один и тот же. Эта искусственно созданная нормативная разница и создаёт иллюзию выгодности установки ОПУ. Потом эту разницу уберут в связи с увеличением доли приборов и все увидят реальные цифры.

Не следует путать ОПУ с индивидуальными приборами учёта воды (ИПУ), которые устанавливаются в квартирах собственников и считают массу потреблённой горячей или холодной воды.

Правительство РФ уничтожило с 01.01.2019 справедливый индивидуальный учет тепла в многоквартирных домах.

Правительство РФ не выполнило постановления Конституционного Суда РФ от 10.07.2018 года №30, от 20.12.2018 №46 и поддерживает законодательную инициативу Минстроя России по отмене обязанности устанавливать индивидуальные приборы учета тепловой энергии!

Анализ действующих несправедливых формул расчетов за отопление в ПП РФ от 06.05.2011 №354 и предложение справедливых формул для расчетов за отопление по индивидуальным приборам учета тепловой энергии:

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10.07.2018 №30 обязало Правительство Российской Федерации предусмотреть справедливый порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, в которых хотя бы одно, но не все помещения, оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.12.2018 №46 предписало Правительству Российской Федерации незамедлительно внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование, в том числе предусмотреть порядок определения платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, отдельные жилые помещения в которых были переведены на индивидуальные квартирные источники тепловой энергии, имея в виду обоснованность возложения на собственников и пользователей таких жилых помещений лишь расходов, связанных с потреблением тепловой энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме или, другими словами, — потреблением тепловой энергии на общедомовые нужды (ОДН).
Во исполнение данного постановления КС РФ №30 правительство РФ издало постановление №1708 от 28.12.2018 года, в котором содержатся формулы 3 для определения размера платы за отопление в многоквартирном доме (МКД), в котором ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано индивидуальными приборами учета (ИПУ) тепловой энергии и индивидуальными квартирными источниками тепловой энергии (ИИТЭ) и 3(1) для определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии. В данной формуле имеется отсылка к формуле 3(7), по которой определятся объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на не оборудованное индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии:

                           ∑Vипу

Vi бпр = Si ×————-

                          ∑Siипу

где:

Si — общая площадь не оборудованного индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

∑Vипу — сумма объемов (количества) тепловой энергии, определенных по показаниям индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета за расчетный период при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода, а при оплате равномерно в течение календарного года — исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета за предыдущий год;

∑Siипу — сумма площадей i-х помещений (жилых или нежилых) в многоквартирном доме, оборудованных индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета, с применением показаний которых осуществляется расчет платы.

Нетрудно понять, что если разделить показания индивидуальных приборов учета тепла на площадь квартир, которые такими приборами оборудованы, то получится среднее количество тепла за квадратный метр, которое потребили экономные граждане (или даже один гражданин), которые установили себе счётчики тепла и озабочены проблемой энергосбережения. Очень странно, что это среднее число дальше умножается на площадь тех квартир, которые установкой индивидуальных приборов учёта тепла не озаботились. Таким образом, если в одной квартире экономный гражданин установит себе индивидуальные приборы учёта тепла, терморегуляторы, стеклопакеты и примет другие меры к энергосбережению, то индивидуальное потребление в остальных квартирах будет измеряться исходя из показаний индивидуальных приборов одного этого гражданина. И устанавливать индивидуальные приборы учета остальным гражданам совсем не интересно, а граждане с ИПУ тепла начнут их массово снимать, и тогда никто не будет сохранят энергию в помещениях и осуществлять иные меры к энергосбережению. В многоквартирном доме, в котором один единственный собственник, установивший индивидуальные приборы учёта тепла, может легко, посчитав стоимость услуги по отоплению с помощью формулы из ПП РФ №1708, обнаружить, что индивидуальное потребление составляет лишь четверть в получившейся сумме, а три четвертых собственник с ИПУ платит за всех остальных. К таким же результатам пришли и другие граждане, которые установили себе индивидуальные приборы учёта. Никакой справедливости в этих формулах нет и в помине.
По нашему глубокому убеждению, в Постановлении Правительства от 28.12.2018 года №1708 завышение платы за отопление помещений, оборудованных ИПУ тепла и ИИТЭ, было сделано исполнителем вполне осознанно, с пониманием того, что собственники за отопление в этих помещениях, особенно при наличии небольшого числа помещений, оборудованных ИПУ тепла и ИИТЭ, будут платить необоснованно больше, чем собственники помещений, не оборудованных ИПУ тепла и ИИТЭ.
Целью такой антисоциальной несправедливой методики является создание заведомо невыгодных условий и формул расчета за отопление в помещениях с индивидуальными приборам учета тепла и ИИТЭ. В такой методике заинтересованы тепловые монополии, которые получают дополнительные сверхприбыли, от подачи в МКД избыточного, ненужного собственникам объема тепловой энергии на отопление, выпускаемого ими в атмосферу.
Особенно это становится понятным по следующему шагу Минстроя России, тепловых монополий и Правительства Российской Федерации на пути уничтожения индивидуального учета тепла в МКД, которым стала инициатива Минстроя России по отмене в ст.13 федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении…» обязательности устанавливать в новых и капитально ремонтируемых многоквартирных домах индивидуальных приборов учета тепловой энергии, поручив эту обязанность собственникам помещений в МКД (см. Приложение 1. Письмо зам. министра строительства и ЖКХ А.В.Чибиса от 20.11.2018 года №46500-АЧ/04 с докладом «О целесообразности отмены обязательности установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» за подписью Министра строительства и ЖКХ В.В.Якушева на согласование в Минэнерго, МЭР, ФАС). Доклад базируется на ложных предположениях Ассоциации «Совет производителей энергии» о невозможности в МКД индивидуального учета тепла по ИПУ тепла, а также повышении на 20% потребления тепловой энергии в помещении, соседнем с помещением, снизившим температуру воздуха в помещении на 1 ^оС. Опровержение предположений Ассоциации «Совет производителей энергии» приведено в книге ведущего теплофизика в строительстве профессора Е.Г Малявиной. Теплопотери здания. Справочное пособие. Издание АВК-Пресс. Москва. 2007. Источник: http://sro61.ru/docs/metodiki/Malyavina.-Raschet-teplopoter.pdf. В котором указано, что потери теплоты через внутренние ограждения помещений настолько малы, что их можно не учитывать, если разность температур воздуха в этих помещениях составляет 3°С и менее (стр.88).
Примеры расчетов показывают, что если в помещении 1 стандартного жилого МКД снижена температура воздуха с 18^оС на 1^оС, то в соседнем помещении 2 для сохранения температуры воздуха в 18^оС потребуется повышение потребления тепловой энергии около 1-го %, в то время как при снижении температуры на 1^оС в помещении 1 экономия тепловой энергии составит примерно 6%. На этой физической основе базируется концепция энергосбережения в зданиях. Так, что нет никакого 20%-го повышения потребления тепловой энергии, противоречащего физическим законам, как это утверждает Минстрой России. Как показала практика, оснащение помещений во вновь строящихся, капитально ремонтируемых и уже существующих МКД приборами регулирования и учета тепловой энергии приводит к устранению перетопов и экономии потребления тепловой энергии в среднем на 20%.
Минстрой России, обладая законодательной инициативой, решил обойти Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, изменив Федеральный закон «Об энергосбережении…».
То есть, фактически делая для граждан в МКД невыгодной экономию энергии и невозможным индивидуальный учет тепловой энергии в новых и капитально ремонтируемых домах, оставляя гражданам один удел — по рабски платить за перетопы тепловым монополиям, Минстрой цинично и издевательски считает, что стимулирует граждан к экономии и рациональному использованию тепловой энергии!
Таким образом, при отмене обязательности устанавливать в новых и капитально ремонтируемых домах ИПУ тепла данные приборы не будут предусмотрены застройщиками в проектах. Это приводит к:

Тому, что будущие собственники помещений не смогут влиять на установку ИПУ тепла на стадии проектирования, а, значит, нарушаются их конституционные права на получение за свои деньги энергоэффективного жилья, в котором собственник может регулировать свое энергопотребление и платить за него в соответствии со своими потребностями по показаниям ИПУ и КПУ тепла, не переплачивая за навязываемое тепловыми монополиями ненужное ему количество тепловой энергии.

Невозможности «по техническим причинам» установки ИПУ тепла без переделки проекта МКД, что фактически навсегда закрывает собственникам помещений справедливый расчет за регулирование потребления тепловой энергии в помещении.

Переплате за услуги отопления в МКД в среднем на 30-50% для помещений, оборудованных ИПУ тепла, и в несколько раз для помещений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии (см. Приложение 4).

Поощрению противоправного поведения расточительных неэкономных собственников помещений, повышенные расходы тепла которыми будут оплачиваться всеми собственниками помещений в МКД.

Массовому снятию уже установленных ИПУ тепла в МКД, не полностью оборудованных такими приборами.

Нарушению принципов правовой определенности, справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод, а также баланса конституционно значимых ценностей, публичных и частных интересов с перекосом в сторону производителей тепловой энергии.

Не надо обладать выдающимися математическими способностями, чтобы понять тот факт, что на граждан, которые не имеют индивидуальных приборов учета тепла, должны распределяться не результаты теплопотребления экономных граждан, а как раз то, что останется после определения для данного жилого и нежилого помещения суммы показаний индивидуальных приборов учета и доли данного помещения на содержание общих помещений.
Представляется необходимым заменить формулы 3, 3(1), 3(6) и 3(7) для справедливого определения потребления тепловой энергии в жилых и нежилых помещениях, часть которых, но не все, оборудованы счётчиками (ИПУ) тепла, и часть помещений, но не все, оборудованы индивидуальными источниками (например, газовыми котлами) тепловой энергии (ИИТЭ), на следующие.
          Универсальная формула для МКД, часть помещений в которых оборудованы ИПУ тепла и ИИТЭ, определяется по формуле 3(1):

                                     (Vд — ∑Vi пр — ∑Vi инд) × Sои

Рi пр цо = (Vi пр + ——————————————— × Si пр) × Tт, 3(1)

                                       (Sоб — ∑Sj инд + Sои) × Sоб

                                           Vд × Sои

Vi инд = Si инд × ————————————- , 3(6)

                             Sоб × (Sоб — ∑Sj инд + Sои)

Для помещений, оборудованных ИИТЭ, плата за отопление определяет только как доля в ОДН на отопление общих помещений по формуле 3(7):

P i инд = Vi инд × Тт. 3(7)

Для помещений, не оборудованных индивидуальными приборами учета, плата за отопление определяется по формуле 3(8):

                                                                                           Sj бпр

P j бпр цо = (Vд — ∑Vi инд — ∑(Vi пр + Vi пр одн))× ————— × Тт, 3(8)

                                                                                       ∑Sj цо бпр

где

                     (Vд — ∑Vi пр — ∑Vi инд) × Sои

Vi пр одн = —————————————— × Si пр, 3(9)

                        (Sоб — ∑Sj инд + Sои) × Sоб

Si пр – площадь жилого или нежилого помещения, которое оборудовано индивидуальными приборами учёта;

∑Sj цо бпр — площадь жилого или нежилого помещения, которое не оборудовано индивидуальными приборами учёта;

Vд — общедомовое теплопотребление многоквартирного дома по показаниям общедомового прибора учёта тепла за расчётный период;

∑Vi бпр – объем теплопотребления всех жилых или нежилых помещений, которые оборудованы индивидуальными приборами учета, определенный исходя из показаний таких приборов;

Sоб – общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома;

Sои – суммарная площадь общих помещений;

∑Sj инд – площадь жилых и нежилых помещений, оборудованных ИИТЭ;

Всегда соблюдается условие равенства всех платежей платежам по коллективному прибору учета тепловой энергии

∑Р i пр + ∑P j бпр + ∑P i инд = Vд×Тт . 3(10)

Если в МКД отсутствуют помещения с ИПУ тепла, но есть помещения с ИИТЭ, тогда в формуле 3(1) ∑Vi пр =0, Vi пр = 0 и плата за отопление в помещениях, не оборудованных ИИТЭ и ИПУ тепла, определяется по модифицированной из формулы 3(1) формуле 3(11):

                         (Vд — ∑Vi инд) × Sои

Рi бпр цо = ————————————- × S j бпр × Tт, 3(11)

                      (Sоб — ∑Sj инд + Sои) × Sоб

Если в МКД отсутствуют помещения с ИИТЭ, но есть помещения с ИПУ тепла, тогда в формуле 3(1) ∑Vi инд = 0, Vi инд = 0, ∑Sj инд = 0 и плата за отопление в помещениях, оборудованных ИПУ тепла, определяется по модифицированной из формулы 3(1) формуле 3(12):

                                       (Vд — ∑Vi пр) × Sои

    Рi пр цо = (Vi пр + —————————— × Si пр) × Tт, 3(12)

                                        (Sоб + Sои) × Sоб

Для помещений в МКД, в которых хотя бы одно жилое или нежилое помещение, но не все, не оборудованы ИПУ тепла, плата за отопление определяется для помещений без ИПУ тепла по модифицированной из формулы 3(7) формуле 3(13)

                                                                        Sj

P j бпр цо = (Vд — ∑(Vi пр + Vi одн))× ————— × Тт, 3(13)

                                                                  ∑Sj цо бпр

Для помещений в МКД, оборудованных коллективным прибором учета тепловой энергии и в которых ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано ИПУ тепла и ИИТЭ, плата за отопление определяется по модифицированной из формулы 3(1) формуле 3(14)

                         Vд × Sои

Рi бпр цо = ————————- × S j бпр × Tт. 3(14)

                      (Sоб + Sои) × Sоб

Данные формулы проверены, полностью сочетаются между собой и проверка по платежам сходится в ноль без остатка.
Применение же формул, содержащихся в постановлении правительства РФ №1708 от 28.12.2018 года, и отмена обязательности установки ИПУ тепловой энергии в МКД по ст 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ, делает недостижимыми цели, указанные в постановлениях Конституционного Суда РФ от 10.07.2018 №30 и от 20.12.2018 №46, а именно: справедливого прозрачного распределения платы за отопление в МКД, соблюдение исполнительной и законодательной властями:

Обязанности обеспечить необходимые правовые, организационные и экономические условия для приобретения гражданами коммунальных ресурсов (коммунальных услуг) в объеме, достаточном для удовлетворения их жизненных потребностей, и надлежащего качества;

Принципа стимулирования энергосбережения в целях сохранения ресурсов для будущих поколений.

Принципов определенности, справедливости и соразмерности вводимых ограничений конституционно значимым целям, с тем чтобы достигался разумный баланс имущественных интересов участников данных отношений применительно к порядку определения объема потребляемого собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме коммунального ресурса и взимаемой за него платы.

В связи с изложенным, считаем:

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 №1708 частично не соответствует Постановлению от 10.07.2018 №30 и Постановлению от 20.12.2018 №46 Конституционного суда Российской Федерации и поэтому в соответствие с ч.6 ст 125 Конституции Российской Федерации «Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу» не имеет юридической силы в указанной части (формулы 3, 3(1), 3(3) и 3(7)) и подлежит отмене до принятия новых формул, которые предложены в данном обращении.

Инициатива Минстроя России по отмене в ст.13 федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении…» обязанности застройщиков устанавливать в новых и капитально ремонтируемых многоквартирных домах индивидуальных приборов учета тепловой энергии, поручив эту обязанность собственникам помещений в МКД (Письмо зам. министра строительства и ЖКХ А.В.Чибиса от 20.11.2018 года №46500-АЧ/04 с докладом «О целесообразности отмены обязательности установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» за подписью Министра строительства и ЖКХ В.В.Якушева, должна быть по требованию Конституционного Суда Российской Федерации отозвана Правительством РФ, как противоречащая Конституции Российской Федерации, указанным в настоящем обращении Постановлениям Конституционного суда Российской Федерации, интересам десятков миллионов собственников помещений в МКД и государства.

В связи с исключительной важностью и существенными материальными и правовыми последствиями для миллионов граждан указанного Постановления Правительства Российской Федерации и законодательной инициативы Минстроя России любой гражданин РФ может требовать рассмотреть свое обращение в КС с целью обязать:

Правительство РФ исполнить постановления Конституционного Суда от 10.07.2018 №30 и от 20.12.2018 №46 надлежащим образом, заменив формулы 3, 3(1), 3(6) и 3(7) на предлагаемые в данном обращении.

Обязать Федерального законодателя не отменять обязанность установки ИПУ тепловой энергии в новых и капитально ремонтируемых многоквартирных домах, изложенных в ст 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении».

Обращения в КС РФ сопровождаются приложениями:
Письмо зам. министра строительства и ЖКХ А.В.Чибиса от 20.11.2018 года №46500-АЧ/04 с докладом «О целесообразности отмены обязательности установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» за подписью Министра строительства и ЖКХ В.В.Якушева, направленное на согласование в Минэнерго, МЭР, ФАС. На 3-х листах в 2-х экземплярах.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 №1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме», Источник: http://static.government.ru/media/files/SktBWAQsYlgWpkZIRtaNP3HAx1dZNoAG.pdf. На 16-и листах в 2-х экземплярах.

Проект постановления Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме. ID проекта 02/07/12-17/00075989. Дата создания: 6 декабря 2017 г. Источник: https://regulation.gov.ru/projects#npa=75989 На 6-и листах в 2-х экземплярах.

Анализ и предложения по изменениям формул расчетов за услугу отопления в помещениях МКД, в которых хотя бы одно, но не все помещения оборудованы ИПУ тепловой энергии и ИИТЭ. На 7-и листах в 2-х экземплярах.

Ответ Министерства экономического развития России от 13.12.2018 №ОГ-Д07-12013 на обращение генерального директора ООО «Техем» А.В.Алексеева по поводу инициативы Минстроя России «О целесообразности отмены обязательности установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» На 4-х листах в 2-х экземплярах.

Ответ Минстроя России от 13.12.2018 № 54098-ОГ/04 на обращение генерального директора ООО «Техем» А.В.Алексеева по поводу инициативы Минстроя России «О целесообразности отмены обязательности установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах». На 2-х листах в 2-х экземплярах.

Е.Г. Малявина. Теплопотери здания. Справочное пособие. Издание АВК-Пресс. Москва. 2007. Источник: http://sro61.ru/docs/metodiki/Malyavina.-Raschet-teplopoter.pdf. На 3-х листах в 2-х экземплярах.

Генеральный директор ООО «Техем»
канд.техн.наук
А.В.Алексеев
Расчет отопления в многоквартирном доме с 01 января 2019 года
С 1 января 2019 года изменился расчет размера платы за отопление для жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.
Самым главным изменением можно назвать то, что в формулах расчета теперь учитываются показания индивидуальных приборов учета, не зависимо от того, сколько таких приборов установлено в доме.
Кроме того, для помещений в которых отсутствуют радиаторы отопления, и которые имеют собственные источники тепловой энергии, также появилась возможность производить плату с учетом их фактического потребления тепловой энергии в своих помещениях.
Для применения той или иной формулы расчета размера платы за отопление необходимо учитывать следующее:
1. В течение какого периода происходит расчет размера платы: в течение отопительного периода или в течение календарного года, то есть 12 месяцев.
2. Наличие или отсутствие общедомового прибора учета тепловой энергии на многоквартирном доме.
3. Способ оборудования жилых помещений (квартир) и нежилых помещений (если они есть в доме) индивидуальными приборами учета на тепловую энергию (отопление) — наличие или их отсутствие.
4. Способ подачи тепловой энергии в многоквартирный дом, то есть в готовом виде по централизованным сетям или тепловая энергия производится с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
Для удобства выбора той или иной формулы расчета мы разделили их на следующие категории: выберите нужные параметры и ознакомьтесь с порядком и примером расчета.
Обратите внимание, что в статье будут использоваться следующие обозначения и понятия:
ИПУ — индивидуальный прибор учета;
ОДПУ — общедомовой (коллективный) прибор учета, установленный на многоквартирном доме;
Жилое помещение в многоквартирном доме — квартира;
Нежилое помещение в многоквартирном доме — это различные магазины, офисы, машино-места, подземные гаражи и автостоянки и так далее, расположенные в многоквартирном доме;
Правила — Правила расчета размера платы за коммунальные услуги, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года №354.
Методики и примеры расчета, представленные ниже, дают пояснение о расчете размера платы за отопление для жилых помещений (квартир), расположенных в многоквартирных домах, имеющих централизованные системы для подачи тепловой энергии.
Варианты расчета размера платы за отопление:
Расчет №1 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, ОДПУ на многоквартирном доме отсутствует, расчет размера платы осуществляется в течение отопительного периода (формула 2(3)). Ознакомиться с порядком и примером расчета →
Расчет №2 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, ОДПУ на многоквартирном доме отсутствует, расчет размера платы осуществляется в течение календарного года (12 месяцев) (формула 2(4)). Ознакомиться с порядком и примером расчета →
Расчет №3 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета во всех жилых/нежилых помещениях отсутствуют, плата за отопление производится в течение отопительного периода (формула 3). Ознакомиться с порядком и примером расчета →
Расчет №3-1 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета во всех жилых/нежилых помещениях отсутствуют, плата за отопление производится равномерно в течение календарного года (формула 3). Ознакомиться с порядком и примером расчета →
Расчет №4 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета установлены не во всех помещениях многоквартирного дома, плата за отопление производится в течение отопительного периода (формула 3(1)). Ознакомиться с порядком и примером расчета →
Расчет №4-1Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета установлены не во всех помещениях многоквартирного дома, плата за отопление производится в течение календарного года (формула 3(1)). Ознакомиться с порядком и примером расчета →
Расчет №5 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета установлены всех жилых/нежилых помещениях многоквартирного дома (формула 3(3)). Ознакомиться с порядком и примером расчета →
Читайте также:
Карточка 10
Карточка 10
| |
1. Давайте поговорим о разных типах домов. Расскажите о доме / квартире, в которой вы живете.
2. Нравится ли вам место, где вы сейчас живете?
3. Спросите меня, как выглядит моя квартира / дом.
4. Ваш друг хочет украсить свою комнату.Дайте ему / ей несколько советов, как ее обставить.
5. В каком доме вы бы предпочли жить? Зачем?
1. Думаю, дома и квартиры отражают жизнь их владельцев. Я хочу описать свой дом. Мы живем в отдельно стоящем доме со всеми удобствами и бытовой техникой: система охлаждения, центральное отопление, вода и электричество, канализация, микроволновая печь и т.д. Мой дом хорошо меблирован и красиво оформлен. В моем доме полно ценных вещей и вещей, которые создают в доме расслабляющую, уютную и дружескую атмосферу.Это очень просторный дом с пятью комнатами, холлом, ванной, туалетом, гаражом, где каждый может найти уединение. У всех членов моей семьи, живущих в доме, есть свои комнаты, и они не делят их ни с кем другим. Мой отец очень заботится о нашем доме. Если в нашем жилище чего-то не хватает, отец может позволить себе его установить, отремонтировать и восстановить.
2. Да, мне нравится место, в котором мы живем. Очень уютно и комфортно. Так приятно приходить домой после рабочего дня.Конечно, дом — это не только квартира или дом, но и люди, которые в нем живут, и атмосфера любви, счастья, дружбы и взаимопонимания. Мой дом — моя крепость. Желаю, чтобы у каждого был свой дом.
3. На каком этаже находится ваша квартира? Сколько этажей в вашем доме?
Сколько комнат в вашей квартире (доме)?
Какие удобства есть в вашей квартире (доме)?
У вас есть своя комната?
Меблирована ли ваша квартира (дом)?
В Вашей квартире (доме) полно современных устройств и гаджетов?
4.Я считаю, что это достаточно сложно украсить и обставить свою комнату, если вы не дизайнер. Сначала вам следует поставить в комнату подходящую и удобную мебель, которая поможет вам расслабиться и сохранить одежду и вещи. Но комната должна быть просторной и светлой. Красивые драгоценности, вещи, картины, постеры и фотографии на стенах придают комнате неповторимый стиль и тепло. Уверена, мягкий ковер на полу и красивые занавески сделают вашу комнату уютной. Замечательно, если ваша комната станет вашим убежищем.
5.
Я бы предпочел жить в отдельно стоящем доме, в котором много комнат. Он построен из красного кирпича, крыша покрыта черепицей. Я мечтаю о просторном доме, в котором каждый сможет уединиться. В гостиной есть камин, который дарит людям много тепла. Под домом есть подвал с небольшим бассейном. Я могу мечтать до бесконечности.
: 30.01.2015; : 198 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
лекции.сеть — . — 2014-2020 гг. (0,015.)
IELTS Exam Preparation — General Writing Sample Task 1 # 58
На это задание нужно потратить около 20 минут.
Вы учитесь в школе английского языка в Брайтоне и живете в частном секторе с другими соседями по квартире. У вас не было горячей воды или нагрев в течение некоторого времени. Арендодатели пытались решить проблему но безуспешно.
Написать письмо домовладельцу. В вашем письме
укажите причину написания
опишите проблемы и объясните, как вы себя чувствуете
предложить решение и рискнуть, что арендодатель предпримет меры
Напишите не менее 150 слов.
Вам нужно НЕ писать адреса.
Грамматический совет
Обратите внимание, что после фразового глагола ждать всегда следует от до + ing : Я с нетерпением жду см. ing Вы скоро. В официальных письмах мы используем простое настоящее время, а не настоящее время непрерывно: Мы ждем с нетерпением ждем ответа от тебя.
Модель ответа
Уважаемый мистер Джонс,
Я являюсь одним из арендаторов вашей собственности на Аппер-Льюис-роуд, и пишу по адресу жалуются на то, что у нас в доме нет горячей воды и отопления.
Как известно, мы живем в этом доме с сентября и всегда платили наша аренда вовремя.Однако у нас не было горячей воды последние две недели. Это делая нашу жизнь очень сложной, особенно сейчас, когда середина зимы. Прошлой неделю вы сказали, что пришлете к нам рабочего в течение 3 дней, но никто не пришел. После многократных звонков рабочий через 5 дней прибыл в дом. К сожалению, он сказал, что не может решить проблему, потому что котел слишком старый! Сейчас мы крайне недовольны этим решением.
Мы готовы и дальше арендовать ваш дом, но, пожалуйста, примите меры в чрезвычайной ситуации ремонт предстоит сделать.Мы также просим 40% скидку на аренду на период, когда мы были без горячей воды и отопления.
Мы с нетерпением ждем вашего ответа.
Шеннон Браун
(188 слов)

Друг согласился присмотреть за вашим домом и домашним животным
Друг согласился присмотреть за вашим домом и домашним животным — GT Writing Task 1: Образец 56
Подробности
Последнее обновление: Воскресенье, 26 июля 2020 21:45
Написал IELTS Mentor
Хиты: 93868
IELTS Letter Writing / GT Writing Task 1:
На это задание нужно потратить около 20 минут.
Друг согласился присмотреть за вашим домом и домашним животным, пока вы в отпуске. Напишите письмо своему другу.
В своем письме:
укажите контактные данные, когда вы отсутствуете
дать инструкции по уходу за вашим домашним животным
опишите другие домашние обязанности
Вы должны написать не менее 150 слов.
Вам нужно НЕ писать адреса.
Начните письмо так:
Уважаемый………………,

Образец ответа 1:
Уважаемая Эма,
Спасибо, что согласились посидеть со мной. Когда вы согласились взять на себя ответственность, было большим облегчением. Я хотел бы поблагодарить вас за это и рассказать о некоторых делах, о которых вы должны позаботиться.
Если вам нужно связаться со мной по какой-либо причине во время моего отпуска в Таиланде, позвоните мне на мобильный телефон. Я написала числа на стикере, который оставила на холодильнике.Я останусь в отеле Mandarin Oriental Bangkok, и если я поменяю отель, я сообщу вам об этом. Кроме того, вы можете написать мне в WhatsApp или Imo.
Моего кота нужно кормить два раза в день, поэтому каждое утро и вечер кладите ему в миску горсть кошачьего корма. Вы найдете их в кладовой на кухне. Кроме того, в течение дня проверяйте, есть ли у него свежая вода. Вечером можно дать ему небольшую миску молока.
Я хочу, чтобы вы тоже полили мои растения. Домашним в гостиной поливать нужно только раз в несколько дней, а растения на балконе нужно поливать ежедневно, если только не пошел сильный дождь.Наконец, в целях безопасности, пожалуйста, очищайте мой почтовый ящик каждый день и оставляйте свет включенным ночью.
Я с нетерпением жду встречи с вами по возвращении.
Теплые пожелания,
Sophia

Модель Ответ 2:
Дорогой Сэм,
Я чувствую такое облегчение, когда вы подошли, чтобы позаботиться о моем доме и моей собаке, когда я планирую отправиться на прогулку. отпуск. Я не могу тебя отблагодарить. Если честно, я очень надеялся, что вы ответите на мой запрос, когда я разместил его в Facebook.
Я понимаю, что забота о новых вещах может быть сложной задачей. Если вам нужно связаться со мной по поводу чего-либо, пока меня нет, просто отправьте сообщение в WhatsApp или Facebook Messenger. На курорте, где я остановлюсь, мне сказали, что там есть бесперебойный доступ в Интернет. Однако мой мобильный телефон останется выключенным. Если нет, я буду продолжать получать звонки с работы, что в конечном итоге сведет на нет цель этого бегства.
Что касается Томми, пса, то он особо не нуждается в уходе.Просто убедитесь, что он получает трехразовое питание с интервалом в 6-8 часов. Кроме того, по возможности позволяйте ему находиться на улице вечером, чтобы он мог поиграть с мячом. Также не забывайте купать его желательно через день, чтобы он не вонял.
Я знаю, что вы не останетесь в моем доме все время, поэтому вам не так уж много работы по дому. Некоторые мелочи, такие как опорожнение мусорного ведра, уборка парковки и полив растений, необходимо делать регулярно.
Еще раз, я очень признателен за помощь, которую вы мне оказываете, и надеюсь когда-нибудь вернуть вам эту услугу.
С уважением,
Rouhullah

Пример ответа 3:
Уважаемый Бенджамин,
Надеюсь, у вас все хорошо. В соответствии с нашим предыдущим обсуждением, я пишу, чтобы освежить ваше сознание, что вы будете присматривать за моим домом и домашним животным во время моих каникул, начиная с 4 ноября. Спасибо, что согласились посидеть со мной дома, и я вам должен.
Вы можете связаться со мной по электронной почте, мобильному телефону или Facebook. Я буду регулярно проверять свою электронную почту и Facebook.В экстренной ситуации звоните мне на мобильный. Я написала числа на стикере, который оставила на холодильнике.
Я уже положила в кухонный шкаф все необходимое для кошки. Я написал график кормления на задней двери кухонной двери. Просто убедитесь, что кошка пьет много свежей воды каждый день. Ночью моя кошка спит в маленькой кроватке, сделанной для нее в кладовой. Обычно она спит около 21:00, поэтому вы должны поместить ее в это время в гостиной.Вы можете использовать вещи в моем доме, как если бы они были вашими.
Кроме того, я был бы признателен, если вы включите свет в гараже после захода солнца и выключите его утром. Кроме того, каждое утро собирайте газету с лужайки.
Надеюсь на скорую встречу.
Теплые пожелания,
Мансур Афзал
[автор — Мансур Афзал]

Образец ответа 4:
Дорогая Скарлет,
Спасибо за согласие присмотреть за моим домом и моей собакой — Чи Чи.Во время отпуска я буду жить с сестрой в нашем родовом доме в Вигане. Не стесняйтесь звонить мне на мой мобильный номер, если я вам что-нибудь понадобится. Я написал свой адрес в Вигане и номер мобильного телефона на стикере, который оставил на двери кухни.
Мою собаку нужно кормить дважды в день — утром и вечером. Я положил ему достаточно еды в белую банку в кухонном шкафу. Вам просто нужно смешать чашку собачьего корма и чашку молока и вылить в его миску. Очевидно, вы можете каждый вечер выводить его на прогулку.Наконец, убедитесь, что он пьет много свежей воды каждый день.
Поливайте брюки в гостиной через день. Кроме того, каждую ночь отключайте электронные приборы и выключайте источник воды.

Затирка для кафельной плитки: Как выбрать затирку для плитки + рейтинг лучших производителей

Дек 29, 2020 автор Разное

правильная затирка швов плитки на стене

Затирка швов на плитке – важный этап финишной отделки стены. Эта часть работы аккуратно и правильно, только так можно получить безупречный вид, правильные линии. Это финишный этап работы, который требует определенных навыков.

Зачем это нужно?

Затирка (фуга) не требуется при выкладывании бесшовных стен – для этого используется плитка без фасок. Предполагается идеально ровная, плотная укладка встык. При этом на фактурной поверхности почти невозможно найти места стыков.

Но рядовые граждане вряд ли будут выкладывать в своих ваннах и кухнях авторский коллекционный кафель, поэтому затирка, которая нужна для обычного кафеля, является вопросом актуальным.

Для обычного кафеля с фасками затирка необходима – только так можно добиться герметичности стены.

Без правильной обработки мест стыков под кафелем будет скапливаться влага, что в итоге приведет к осыпанию плитки.

Критерии правильного выбора

Важно правильно подойти к выбору, фуга должна выполнять задачи:

заполнять пустоту между плитками.
предохранение от сырости
сохранение свойств клеевого состава.

Хорошо подобранный материал превращает покрытую плиткой стену в герметичную поверхность.

Качества хорошего материала:

Однородная текстура – для создания ровного слоя, без неровностей вкраплений
Эластичность – связанная, пластичная структура, благодаря которой нанесение становится легким
Прочность – сохранение шва и его защитных свойств в течение долгого времени
Гидрофобность – внутренняя конструкция стены защищена от влаги
Устойчивость к различным температурам
Устойчивость к агрессивной среде (актуально при выкладке бассейна)
Износостойкость (особенно при укладке пола или дорожек)
Способность сохранять заданный цвет (например, при воздействии ультрафиолета)
Оптимальная для данного состава ширина шва.

Цвет фуги обычно соответствует основному цвету плитки, контрастные сочетания используются гораздо реже.

Виды затирочных составов

Для успешного результата работы недостаточно знать, как затирать швы на плитке. Материал для затирки тоже нужно выбрать правильно. Смеси и готовые растворы и пасты различаются по составу и назначению.

На цементе

Привычный тип – на основе цемента. В состав может входить песок, другие наполнители.

Цементные растворы мало подходят для условий высокой влажности, ими чаще пользуются для заполнения швов при прокладке садовых дорожек и площадок, а также при фасадной отделке.

Такую затирку можно намешать своими руками:

цемент
песок (мелкий, лучше просеянный)
латексные наполнители (они сделают раствор пластичным).

Цемент и песок смешиваются в равных долях, наполнитель – по инструкции.

На портландцементе

Для ванных и кухонь предпочтительно использовать смесь из портландцемента и извести. Однородность раствора обусловлена при этом мелким помолом компонентов.

Готовые полимерно-цементные смеси размешиваются в заводских условиях специальным латексным составом.

Покупателям предлагаются цветные смеси и светлые, их колеруют самостоятельно с помощью пигментов.

На смолах

Есть еще один вид затирочного материала — на основе эпоксидных смол. Состав продается в виде двух отдельных компонентов, их порционно смешивают в ходе обработки.

Работать с этим материалом сложно: все движения должны быть рассчитаны и отточены – после затвердевания материал становится таким же прочным, как плитка. Смыть или отчистить его практически невозможно.

Чаще используются для широких швов – от 6 мм. Опытные профессионалы используют для стандартных швов с добавлением металлической пудры. В результате получается плитка в шикарных рамках.

Затирки специального назначения

Материал, по стоимости не уступающий эпоксидному – фуранол. Он имеет насыщенный черный цвет, используется редко. По износостойкости и прочности он даже прочнее эпоксидного раствора – выдерживает воздействие кислот.

К этой же категории относятся затирки с жаропрочными свойствами.

Эти материалы не очень распространены в силу особых свойств и высокой цены.

Сам плиточный клей

Некоторые мастера используют для затирки плиточный клей – для этого используют его особую разновидность, которая выпускается для майолики. Она чисто белого цвета и обладает гидрофобными свойствами.

Герметик

Труднодоступные места иногда заполняют силиконовым герметиком. Его продают в тубах для строительного пистолета, который позволяет закрыть швы в самых сложных уголках.

Со временем герметик желтеет. Кроме изменения цвета, он дает усадку, что в итоге нарушит водонепроницаемость стены. Поэтому заменять фугу герметиком не рекомендуется.

На полиуретане

Наиболее удобной для человека без особого опыта в ремонтных делах представляется полиуретановая затирка на водной основе. Варианты этого материала продаются в готовом виде, в ведерках.

Полиуретановый материал используется универсально – для любых видов плитки и стеклянной мозаики. Этот материал удобен и допустимой шириной шва – от 1 до 5 мм.

Его легко наносить и формировать, хорошее сцепление и водоотталкивающие свойства сохраняются длительное время.

Расчет расхода материала

Есть формула, позволяющая определить, сколько упаковок нужно покупать. После проведенного расчета к результату прибавляется не менее 10% — материал всегда должен быть с небольшим запасом.

Легенда:

A, B – длины сторон
H – толщина
D – средняя ширина шва
Коэффициент — плотность затирки в пределах от 1,5 до 1,8

Этапы затирки межплиточных швов

Убеждение, что замазать швы на кафеле — это самая простая часть работы, ошибочно. Сам процесс выглядит просто: в пространства между плитками вносится раствор, выравнивается, удаляются излишки.

Но это финишная отделка, определяющая внешний вид законченной работы, поэтому следует внимательно отнестись к нюансам и тонкостям.

Подготовка инструментов и материалов

Заранее нужно приготовить все необходимое. Смесь застывает достаточно быстро, потому под рукой должны быть:

Резиновые шпатели. Их изготавливают из плотной резины – даже при сильном нажиме на поверхности не остается следов и царапин.
Несколько емкостей.
Строительный кулек. Приспособление, напоминающее пекарский кулек. Из него под давлением смесь будет аккуратно выдавливаться по шву.
Строительный нож. У строительного ножа лезвие расположено под углом к ручке, это удобно при работе.
Кисть для предварительной очистки швов.
Шпатель-формирователь. Некоторые мастера используют вместо него обычный кусок кабеля. Им выглаживают поверхность.
Обычные губки для посуды – для влажной очистки.
Плотные перчатки.

Подготовка швов и поверхности

Перед приготовлением раствора вычищаются межплиточные швы от остатков клея, пыли. Делают это ножом, затем тщательно выметают малярной кистью. Чистая поверхность обеспечит хорошее сцепление со стеной и краями плитки.

Может возникнуть вопрос, нужно ли вынимать крестики, установленные во время укладки. Многие мастера их оставляют на месте и просто замазывают. Однако если накладывается колерованная затирка, имеет смысл их вытащить – в противном случае цвет шва над крестиком будет на 1-2 тона светлее основного цвета.

Подготовка раствора

Финишный этап работы проводят только после полного высыхания плиточного клея – это может занять до 2 суток.

Можно купить готовый раствор в банках. Сухой материал продается в килограммовых пакетах, на упаковке указываются нужные пропорции для разведения.
Порошок растворяется в теплой воде, размешивается дрелью с миксером. Если замешивается руками, то размешивать нужно чистой деревянной палочкой. Не должно быть комков, она должна быть однородной.
С учетом того, что раствор сохнет довольно быстро, целесообразно не разводить все сразу, а замешивать небольшими порциями.

Фугирование (нанесение и утрамбовка)

Для лучшего сцепления с поверхностью ее рекомендуется намочить пульверизатором или кистью.

Можно совместить смачивание с дополнительной обработкой от грибка (подойдет средство, которым обрабатывали стены перед укладкой плитки).

Далее быстро накладывается раствор резиновым шпателем – мазками с перехлестом. Необходимо следить, чтобы шпатель шел четко перпендикулярно шву. Для заполнения пустот на шпатель надо надавливать – чтобы не оставалось воздуха.

Для вдавливания раствора с небольшим усилием проводят по линии нанесения шпателем, развернув его вдоль, а затем выравнивают все поперечными движениями.

Можно ли воспользоваться теркой?

Разницы между обработкой стены и пола почти нет, но на полу есть возможность провести работу быстрее и проще.

Можно быстро обработать швы на полу с помощью строительной терки с резиновой накладкой. При этом раствор накладывается не по швам, а всплошную. Раствор для этого делают более жидким.

Обработка проводится небольшими участками. Накладывать раствор нужно размашисто и энергично, он ляжет ровно и заполнит все швы.

Данный метод применим, если плитка гладкая. Если поверхность пола фактурная, с выступами и впадинами – впоследствии будет сложно удалять раствор, который заполнит все неровности.

Этим же инструментом можно успешно удалить излишки смеси, но вместо резины устанавливается поролоновая губка.

Заключительный этап работы – заполнение пространств вокруг розеток, креплений, входных отверстий труб и остальных элементов.

Чистка поверхности и выглаживание швов

На краях останутся следы, их нельзя оставлять до высыхания. Если аккуратно наносить затирочный раствор, следов и излишков останется мало, поэтому в процессе лучше не отвлекаться и делать все как можно более точными движениями.

Во время нанесения затирочного средства одновременно собираются излишки: если проводить шпателем без нажима, с краев снимается лишнее.

Часть излишков собирается сразу, когда окончена часть работы с приготовленной порцией. Не дожидаясь полного высыхания, обработанную часть стены протирают влажной губкой – при протирании она выравнивает швы, делает их гладкими.

Очистку после работы нужно проводить по возможности оперативно, потому что раствор застывает быстро, а засохшие остатки удаляются сложнее.

По окончании всей работы со стеной придется еще несколько раз протирать всю стену.

Полезные советы

В это простой с виду работе есть некоторые тонкости. Но если выполнить ее самостоятельно, экономится значительная сумма.

Оптимальная ширина шва

Впечатление от облицованной стены определяется не только качеством и рисунком кафеля. Хорошо сделанные швы, правильно подобранный оттенок пигмента только подчеркнут отлично выполненную укладку.

Не стоит стараться делать швы как можно уже, узкий шов сложно заполнить затирочным материалом.

Слишком широкие швы – тоже плохо. Избыточное пространство между плитками ослабляет сопротивляемость конструкции сырости и другим внешним факторам.

Широкие швы подвержены растрескиванию – поэтому для них используют цементно-песчаные составы.

Если говорить о ванной комнате, то стандартное расстояние между плитками составляет 3-4 мм.

Как предупредить растрескивание?

Растрескиванию подвержена чаще всего цементная затирка. Причины могут быть такие:

слишком жидкий раствор
несоблюдение необходимых пропорций при приготовлении раствора
изменения в составе воздуха до высыхания (если начали пользоваться ванной и включали горячую воду)
колеблющееся основание (например, при выкладке на деревянные поверхности).

При появлении трещин придется немедленно заняться ремонтными работами, чтобы избежать отсыревания плитки и появления плесени.

В этом случае швы вычищаются и заново затираются.

Трещины могут появиться прямо в процессе нанесения – это значит, что раствор жидковат. В этом случае нужно срочно втирать в них сухой затирочный порошок.

Полезной может оказаться информация на упаковке затирочного материала, там обычно указываются:

правила приготовления раствора
оптимальная ширина шва для данного материала
время полного высыхания.

Обзор способов

Видео обзор

Как развести затирку для плитки своими руками?

Затирка межплиточных швов – завершающий этап декорирования, позволяющий сделать внешний вид законченным и аккуратным. Но затирка преследует и практические цели – защищает кафель от проникновения влаги, увеличивая срок службы покрытия.

Если качественное средство уже выбрано, остается ознакомиться с инструкцией и правильно развести смесь.
Что такое затирка?
Затирка – это сухая строительная смесь, предназначенная для заполнения пространства между уложенными на стену или пол элементами кафеля. И если раньше в качестве затирки использовались в основном смеси из песка и цемента, то сейчас строительные компании предлагают целые серии средств с повышенными эксплуатационными свойствами.
В частности, в сырых комнатах будут уместны противоплесневые затирки, которые предотвращают разрастание грибка на облицовочной поверхности.

Кроме того, при использовании затирки удается скрыть некоторые изъяны, которые образовались из-за погрешностей кладки кафеля. А качественное средство дополнительно сохраняет структуру плиточного раствора, тем самым продлевая жизнь покрытия.
Затирочным смесям придается любой оттенок, который можно подобрать в соответствии с цветовой палитрой кафеля, что делает укладку еще более эффектной и презентабельной.
Виды затирок
Весь ассортимент декоративных смесей можно разделить на две группы. Основным критерием разделения послужит базовое вещество, на основе которого производитель изготавливает средство.
Цемент
Цемент как базовый компонент является классикой облицовки – его используют не только для укладки кафеля, но и для его финальной отделки.
В составе затирки может использоваться либо чистый портландцемент, либо цемент с добавлением песка.
И в первом и во втором случае в состав могут добавляться пластификаторы.
Они повышают эластичность раствора, демонстрируют высокую прочность и водоотталкивающие свойства. С плесенью и бактериями справляются средства с фунгицидными компонентами в составе. Они эффективно работают даже в тех помещениях, где наблюдаются проблемы с вентиляцией.
С затирками, которые продаются в уже готовом пастообразном виде, необходимо работать как можно быстрее. Они быстро схватываются и в швах, и в ведре, и не подлежат хранению после вскрытия упаковки.
Как правило, цементно-песчаные затирки используются для обработки широких швов – от 5 мм и более. Смеси на чистом цементе предназначены для работы с узкими швами – меньше 5 мм.
Смола
Цементные составы могут оказаться непригодными для затирки плитки в участках, испытывающих влияние сложных внешних факторов. Бассейны, помещения с высоким уровнем влажности и большой проходимостью – здесь используются затирки на основе смол. Чаще всего основой выступают эпоксидные смолы, в некоторых случаях – фуран.
В качестве наполнителя применяется кварцевый песок разных фракций, а специальный отвердитель ускоряет процесс схватывания раствора.
Эпоксидные и фурановые затирки обладают повышенной прочностью. Они выдерживают интенсивные механические нагрузки и воздействие химических соединений, которые содержатся в бытовых чистящих и моющих средствах.
Наиболее популярна в быту эпоксидная затирка – ею обрабатывают швы кафеля кухонного фартука, выполняют отделку ванной комнаты и душевой, бань и саун.
Единственный минус смоляных затирок – трудоемкие отделочные работы. Средства имеют вязкую консистенцию и трудно распределяются по поверхности. Но если все работы выполнены качественно, декоративный слой останется неизменным на протяжении нескольких десятилетий.
Набор инструментов для проведения работ
Перед разведением затирки следует подготовить простой набор инструментов, которые помогут выполнить работы быстро и качественно. В набор входят:
защитная экипировка для мастера – резиновые перчатки, маска-респиратор, строительные очки;
контейнер круглой формы для приготовления жидкой смеси;
шпатель;
дрель с миксерной насадкой;
ведро с водой;
мягкая чистая ткань и поролоновая губка;
весы или мерная емкость.
Помимо затирочной смеси, необходимо подготовить растворитель. Им может выступить обычная чистая вода или латекс – ориентироваться следует на инструкцию изготовителя смеси.
Затирка готовится небольшими порциями, рассчитанными на 10 минут работы. Разведенное средство полностью утрачивает свои свойства через 2 часа после смешивания.
Как правильно разводить затирку для швов?
Далее рассмотрим правила приготовления декоративных смесей четырех самых востребованных в строительстве торговых марок.
Ceresit
В качестве примера возьмем затирку Церезит CE 33, предназначенную для отделки узких швов каменных, керамических и стеклянных плиток.
Правила приготовления раствора:
Подготовить воду из расчета 330 мм на 1 кг сухой смеси. Допустимая температуры воды – от +5 до +30 °C.
В подготовленный контейнер вылить примерно ¾ необходимого объема воды.
В воду высыпать сухую смесь согласно указанным пропорциям.
Хорошо размешать массу до тех пор, пока не будет комочков. С этой целью можно использовать шпатель или дрель. Работать дрелью следует на оборотах 400-800 в минуту.
Когда состав будет вымешан, можно добавить оставшуюся воду, чтобы смесь приобрела консистенцию густой сметаны. Если раствор и так пластичен, остаток воды можно не добавлять.
Готовая затирка должна “созреть” – на это понадобится около 5 минут, после чего можно приступать к обработке межплиточных швов.
Unis
Цементная затирка Юнис Color подходит для заполнения швов шириной от 1 до 10 мм в помещениях с умеренной и повышенной влажностью, а также в системах “теплый пол”.
Инструкция:
Воду комнатной температуры вылить в контейнер из расчета 0,25-0,35 л на 1 кг сухой затирки.
Всыпать цементную смесь. Для размешивания такого объема подойдет мастерок. Если смеси нужно больше, лучше использовать дрель-миксер.
Перемешивать несколько минут до получения однородной вязкой массы без комков.
Через 3-5 минут после отстаивания смеси еще раз перемешать и применять.
К затирке Юнис можно добавлять дисперсионные колоранты из предложенной палитры. Колорант разводится в воде из расчета 1 к 10, и уже на основе этого раствора готовится затирка.
Litokol
Литокол Starlike – эпоксидная затирка, подходящая для внутренних и наружных работ с керамогранитом, кафелем, мозаикой и натуральным камнем. Цветовая гамма средства включает 97 оттенков, в том числе палитру металлик.
В упаковке с затиркой находится паста с эпоксидными компонентами и раствор-катализатор в отдельном пакетике. Согласно инструкции, необходимо просто смешать оба компонента – пасту и жидкий катализатор – прямо в упаковочной таре.
Если нужно приготовить небольшое количество раствора, в отдельную емкость помещается паста, а к ней добавляется катализатор в пропорции 100 к 8. Отмерять компоненты можно весами или мерными емкостями. Перемешивать рекомендуется строительным миксером до однородности, и сразу же использовать.
Старатели
Затирка Старатели – цементная смесь с минеральными заполнителями, полимерными добавками и пигментами. Для разведения рекомендуется ориентироваться на пропорции 0,26-0,3 л воды на 1 кг сухой смеси.
Готовят по такой схеме:
В контейнер с чистой водой небольшими порциями добавляют сухую затирку, тщательно перемешивая вручную или миксером.
Через 5 минут повторно перемешивают раствор.
Израсходовать затирку необходимо в течение часа после подготовки.
Можно ли использовать затирку вместо шпатлевки?
Прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в принципиальных отличиях затирки и шпатлевки. Затирка используется прежде всего для заполнения швов, она должна хорошо проникнуть во все полости и быстро схватиться в узком пространстве. Шпатлевка предназначена только для выравнивания поверхностей под покраску или поклейку обоев.
Шпатлевка получится ровной и гладкой только в том случае, если нанесена тонким, но широким слоем. Если заполнять ею швы в несколько слоев, поверхность покроется трещинами. С затиркой все наоборот – ее тонкий слой быстро растрескивается, а толстый остается целым и ровным. Поэтому по сути оба эти раствора не могут быть взаимозаменяемы из-за функциональных отличий.
Но некоторые умельцы утверждают, что затирку можно превратить в шпатлевку. Для этого необходимо добавить в ее состав любой влагоудерживающий компонент, к примеру, метилцеллюлозу.
Со шпатлевкой все иначе – ей необходимо придать влагоотталкивающие свойства путем смешивания с масляной краской или клеем. Но такие эксперименты строитель должен проводить на свой страх и риск, поскольку в инструкции к средствам подобных указаний нет.
Зачищать и грунтовать швы разрешается только спустя 12 часов после применения затирочного раствора.
Как удалять излишки затирки?
Очищать плитку от излишков затирки лучше сразу же – для этого подойдет гибкий резиновый шпатель, которым не страшно водить даже по глянцевой поверхности кафеля. Финальную очистку проводят после того как будет заполнен последний шов. На этом этапе возвращаются к самой первой плитке и протирают ее сухой мягкой тканью или поролоновой губкой.

Когда смесь первоначально схватится – примерно через час – по поверхности можно пройтись влажной ветошью. При этом очищать можно не только края плитки, но и межшовное пространство – это позволит придать затирочному слою гладкость.
Важно не упустить момент и не дожидаться, пока затирка окаменеет, особенно это касается эпоксидных средств. Иначе простым протиранием и мытьем кафеля отделаться не удастся. Придется покупать специальные кислотные смывки, которые вступают в реакцию с компонентами затирки и удаляют их с поверхности.
С приготовлением затирки для кафеля способен справиться даже новичок. Но следует учесть, что качество смеси во многом зависит от ее однородности и пластичности.
Видео обзор
Как обновить швы между плиткой в ванной: ТОП 7 лучших способов
Швы между плиткой — уязвимое место отделки ванной комнаты. Ежедневно они подвергаются воздействию влаги, в результате покрываются слоем плесени или становятся серыми от въевшейся грязи.
Есть множество способов вернуть швам первоначальный внешний вид: от очистки и окрашивания, до полной замены наполнителя между плитками.
Радикальные методы целесообразно применять, если глубоко в швах поселилась черная плесень или грибок или же состав растрескался и начал осыпаться. Если поверхность просто загрязнилась, то подойдут менее пыльные способы обновления.
На фото швы до и после очистки. Даже такую застарелую грязь можно ликвидировать своими руками.
Важно! Обновление швов — это не только придание эстетичного внешнего вида, но и соблюдение санитарных норм. Грибок и черная плесень опасны для здоровья человека.
Содержание статьи
Способы обновления без удаления затирки
Самые простые способы придать отделке свежий вид:
Очистка моющими средствами (универсальной и специальной бытовой химией).
Окрашивание краской или специальным маркером.
Нанесение второго слоя затирки.
Применение подобных методов поможет обновить швы в ванной на срок до полугода.
При этих способах очистки важно не испортить внешний вид плитки. Не следует использовать абразивные порошковые средства и составы с высокой концентрацией кислоты — они сделают глазурь тусклой.
Использование народных методов на основе соды и уксуса малоэффективно, а в случае с кислотой еще и опасно, поэтому лучше приобрести современные средства. Многие из них недорогие и экономично расходуются. Не стоит применять и обычное мыло, его остатки на поверхности швов — благоприятная среда для размножения микроорганизмов.
Перед началом работы помещение нужно по возможности освободить от мебели, обеспечить постоянное проветривание и защитить кожу и органы дыхания от воздействия химических веществ.
Очистка швов чистящими средствами
Если швы между кафелем слегка пожелтели, то для очистки допустимо использовать распространенные чистящие средства на основе ПАВ, такие как:
Cif;
Пемолюкс;
Комет;
Fairy;
Cilit и другие.
Для сложных загрязнений с темной въевшейся грязью потребуются более эффективные химические средства — эти специальные концентрированные составы для межплиточных швов, такие как:
Rayen;
KiiltoClean;
Bozo;
HG;
Ultra-Stripper;
Mellerud;
Valo Clean.
Эти составы стоят дороже, но отбеливают лучше, чем привычная бытовая химия, к тому же упаковки хватит надолго.
Если в швах появился грибок или плесень, следует использовать обеззараживающие средства с добавлением хлора. Наиболее популярны обычная Белизна или Domestos.
Важно! Средства на основе хлора и кислот не подходят для цветной затирки, так как способны изменить ее оттенок.
Способ применения чистящих средств:
Нанести при помощи губки или щетки (порошкообразные средства следует предварительно разбавить водой до образования пасты).
Аккуратно втереть смесь, стараясь не попадать на область кафеля. Для этого удобно использовать зубную щетку.
Излишки средства сразу удалить с плитки при помощи ветоши или влажной губки.
Оставить состав на 10-15 минут на швах для воздействия.
Смыть остатки средства, и протереть поверхность насухо.
При использовании сильнодействующих химических препаратов, нужно следовать инструкции на упаковке. И соблюдать меры личной безопасности: использовать очки, перчатки, при необходимости, респиратор.
Чистка пароочистителем
Обновление межплиточных швов паром — еще один простой и быстрый способ, но он требует наличия специального оборудования — пароочистителя. Устройство генерирует пар под высоким давлением, хорошо вытесняет грязь и дезинфицирует.
Его можно использовать как при потемнении швов от пыли, так и при поражении их грибком и плесенью. Эффект будет кратковременным — его хватит на несколько месяцев.
Как применять парогенератор:
Навести прибор на шов и включить подачу пара.
Провести вдоль плитки несколько раз.
Стереть влагу и грязь ветошью.
Главное преимущество чистки паром в том, что нет необходимости применять химические моющие средства, а значит уборка становится безопасной для человека.
Окрашивание швов
Окрашивание — эффективный способ обновления швов, но займет много времени. Перед нанесением краски межплиточное пространство нужно очистить от загрязнений любым способом, описанным выше. На грязи и плесени состав долго не продержится.
Важно! Окрашивание не подходит для реставрации, если швы заполнены эластичным герметиком.
Нанесение краски поможет не только обновить затирку в ванной, но и немного изменить дизайн, так как допустимо использовать составы любых оттенков. В случае если затирка была темная, а краска светлая, придется нанести несколько слоев.
Для окрашивания используются специальные водостойкие краски. Например, маркер Edding 8200 или карандаш «Снежок». Эти устройства удобны в применении, распределяют состав равномерным слоем, выпускаются с разной толщиной пера (2-4 мм) — ее подбирают под размер шва. Маркер может иметь белый, серый или черный цвет.
Еще один удобный вариант — краска Fuga Fresca на основе акриловых полимеров с аппликатором для нанесения и встроенной губкой, которая сразу удаляет излишки краски с плитки. Средство выпускается в широкой цветовой гамме.
Подойдут и обычные водоэмульсионные краски, наносить нужно тонкой кистью, можно заколеровать в любой оттенок. Допустимо использование побелки, но для ванной комнаты это крайне недолговечный вариант. Работа с кистью более кропотливая, но такой красящий состав обойдется недорого. Излишки легко удаляются с поверхности плитки даже после высыхания.

Инструкция по окрашиванию межплиточных швов:
Очистить швы от загрязнений при помощи моющих средств или пара.
Хорошо просушить помещение.
Зашкурить затирку мелкой наждачной бумагой, не касаясь кафельной плитки.
Если на поверхности швов была плесень или грибок, перед окрашиванием рекомендуется нанести антисептический состав.
Нанести краску в один слой.
Удалить излишки краски с поверхности плитки влажной ветошью или губкой.
Дождаться полного высыхания, при необходимости, нанести второй слой.
Чтобы обновленные швы прослужили как можно дольше, последний слой краски можно пропитать водоотталкивающим составом, например, Ceresit CT10, Litokol Litolast.
Нанесение нового слоя затирки поверх старого
Этот способ обработки подходит только в том случае, если старые швы утоплены как минимум на 1,5-2,0 мм, чтобы было свободное пространство для нового слоя затирки. Цвет состава можно выбрать любой, но при смене темного оттенка на светлый и наоборот, работать будет сложнее, так как потребуется тщательно замазать всю поверхность, не оставляя пробелов. Для стен лучше выбрать светлый цвет — это универсальное решение, он скрывает незначительные дефекты в отделке. Для пола подойдут нейтральные, менее маркие оттенки — серый, коричневый.
Инструкция по нанесению нового слоя затирки:
Очистить поверхность от загрязнений и тщательно просушить.
Зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой. Для улучшения адгезии стоит сделать неглубокие царапины на имеющемся слое затирки металлическим шпателем.
При необходимости обработать швы антисептическим составом и дождаться его высыхания.
Заполнить швы затиркой при помощи резинового шпателя, излишки не удалять.
Через 15-20 минут убрать лишнюю затирку смоченной губкой, убирать легкими движениями, чтобы не вымыть затирку из швов.
После высыхания пропитать гидрофобизатором.
Нанесение нового слоя затирки поверх старого — более быстрый способ, чем полная замена состава в швах. Но эффект будет недолговременным. Если адгезия между слоями затирки слабая, то верхний слой быстро разрушится. Это также не спасет от плесени, через несколько месяцев она снова появится на поверхности шва.
Полная замена затирки в швах
Удаление старого состава и нанесение нового — самый длительный, трудозатратный и пыльный способ обновления межплиточных швов. Но результат точно будет идеальным — поверхность надолго сохранит свежий внешний вид. Этот метод — единственный, который способен радикально решить проблему с грибком и плесенью.
Работа состоит из нескольких этапов:
Удаление старой смеси.
Подготовка основания к работе.
Нанесение нового слоя.
Защита от воздействия влаги.
Для выполнения процедуры следует обеспечить защиту глаз, органов дыхания и кожи: надеть очки, респиратор и перчатки.
Удаление старой затирки
Для работы потребуется специальное приспособление — шабер для швов плитки с заостренным лезвием. Для удаления затирки следует провести инструментом сначала по центру шва, затем с краев под углом от плитки. Работать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность кафеля.
Важно! Намного быстрее удалить состав электроинструментом, но в этом случае велик риск нанести серьезные повреждения кафелю, поэтому лучше воспользоваться ручными приспособлениями.
Герметик между сантехническими устройствами и плиткой удаляется аналогичным образом. Он тоже часто впитывает загрязнения и покрывается плесенью. Очистить эластичный состав почти невозможно, поэтому его всегда приходится менять.
Подготовка поверхности
Из межшовного пространства необходимо удалить кусочки затирки и пыль, для этого подойдет пылесос с насадкой для щелей или без насадки. Швы следует тщательно промазать антисептическим грунтующим составом, стараясь попадать вглубь. Затем проветрить и просушить помещение.
Выбор состава для затирки швов
Первый критерий по которому необходимо выбирать состав— ширина межплиточного пространства. Для швов в 1 мм и 15 мм нужны разные смеси. Рекомендованная сфера применения состава указана на упаковке затирки.
Смеси различаются по составу. Наиболее распространены затирки:
На основе цемента. Недорогие, удобные в работе, долго не застывают, есть время для корректировки, легко удаляются после истечения срока эксплуатации. Но хорошо впитывают влагу и способны растрескиваться со временем. Есть составы с гидрофобными добавками, использовать лучше их.
На основе эпоксидных смол. Более профессиональные современные смеси. Стоят в разы дороже. Быстро схватываются. Устойчивы к влаге, химическим веществам и плесени. Из-за дороговизны в основном применяются только в душевых зонах.
Затирка может выпускаться в виде готовой к использованию пасты или сухого порошка, который перед применением разбавляют водой. При покупке второго вида важно точно соблюдать пропорции, рекомендованные производителем.
Твердая затирка не подходит для герметизации швов между ванной, раковиной и плиткой. Для этой цели потребуется приобрести силиконовый герметик. Известные производители выпускают цементные и силиконовые затирки в одной цветовой гамме.
Калькулятор расхода затирки

*Плотность затирок:
Ceresit CE33, CE40, CE43 — 1.75
KERAKOLL Fugalite Eco — 1.55
KESTO Kiilto — 1.6
LITOKOL Litochrom — 1.9
LITOKOL Litochrom Luxury — 1.9
LITOKOL Starlike — 1.55
MAPEI Ultracolor Plus — 1.6
MAPEI Kerapoxy Design — 1.6
Нанесение нового слоя затирки
Поверхность для нанесения нового слоя затирки должна быть сухой и чистой. Если используется сухой порошок, то готовить смесь лучше небольшими порциями, так как состав, который уже схватился непригоден для использования, повторное разведение водой недопустимо. Готовую затирку следует выдержать в течение 10 минут, затем можно приступать к работе.
Для нанесения потребуется резиновый шпатель, затирочная терка и влажная ветошь для удаления излишков. Правила нанесения:
Начинать работу рекомендуется с угла, продвигаясь сверху вниз.
Смесь нужно набирать резиновым шпателем и вдавливать вглубь шва, удерживая инструмент под углом 30°.
Через 15-20 минут удалить остатки смеси с плитки влажной губкой.
Просушить поверхность в течение 1-2 суток.
При обнаружении дефектов, аккуратно затереть их мелкой наждачной бумагой.
Важно полностью заполнить швы между плиткой, иначе при высыхании могут появиться пустоты или трещины. Сушить затирку искусственными источниками тепла запрещено, неравномерное высыхание скажется на адгезии состава с основой и целостности шва.
Стыки между ванной и плиткой необходимо просушить и обезжирить, нанести силиконовый или другой эластичный герметик и слегка вдавить его внутрь шва, разровнять лицевую поверхность и оставить сушиться.
Защита шва от влаги
Обработка от влаги позволяет надолго сохранить свежесть швов, так как вода не будет проникать внутрь. Это значительно снижает вероятность заражения плесенью и грибком и загрязнение затирки.
Для этой цели выпускаются специальные средства:
Водоотталкивающие пропитки.
Пропитки на основе полимеров.
Эти составы нужно наносить после того, как смесь просохнет на всю глубину. Лучше выждать срок 7 дней. Пропитку наносят точно на шов при помощи тонкой кисти. Если первый слой полностью впитался, нужно покрыть швы еще раз.
Есть множество способов самостоятельно обновить старую затирку в санузле и продлить срок эксплуатации плитки еще на некоторое время. Все они доступны и могут быть выполнены своими руками. Какой именно способ реставрации подойдет, зависит от сохранности швов, степени их загрязнения и наличия грибка и плесени.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Затирка швов плитки, как и чем правильно замазать расстояние между кафелем
Затирка швов плитки — завершающий этап отделочных работ. В его выполнении нет ничего сложного: достаточно узнать обо всех тонкостях применения специализированных смесей, которыми заполняют щели между элементами облицовки.
Виды затирок
Для придания ровности и гладкости щелям между элементами отделки разработаны специальные составы. Затирки бывают сухими и влажными. Они различаются по составу, специфике предназначения (для тонких или широких щелей) и свойствам.
Затирка швов гипсокартона — процесс, во многом схожий с заделкой зазоров между плитками, но выполняемый с помощью других материалов. Это стеклотканевая сетка, которую называют серпянкой. Щели между листами гипсокартона проклеивают ей в обязательном порядке. После этого на сетку наносят шпатлевку.
Затирочные смеси для плитки различны по составу, бывают нескольких видов:
На цементной основе.
На цементной основе с добавлением полимеров.
Цементно-песчаные.
Полиуретановые.
На основе смол (эпоксидные и фурановые).
Силиконовые.
Герметизация шва между плиткой и примыкающим к ней сантехническим оборудованием выполняется с помощью влагостойких герметиков. Затирку в этом случае не используют. Ни одна смесь не обеспечит такой надежной влагостойкости, как силиконовый герметик.
Набирает популярность светящаяся затирка для швов. В ее состав включена фотолюминесцентная добавка, обеспечивающая эффект свечения в темноте. Светящейся можно сделать любую имеющуюся в наличии смесь, для этого нужно внести в нее добавку Starlike Night Vision, которую выпускает компания «Литокол», или продукты других марок, обладающие аналогичными свойствами.
Критерии выбора
Затирка швов керамической плитки должна соответствовать нескольким требованиям:
быть эластичной;
однородной;
после застывания обладать легко моющейся поверхностью и влагостойкостью.
Этими свойствами обладают все виды смесей. Но у каждого вида составов есть преобладающие качества. Главный критерий выбора — ширина швов. Цементные используются преимущественно для отделки напольной плитки и в тех случаях, когда требуется затирка для широких швов.
Эти составы отличаются прочностью, но влагостойкость у них более низкая, чем у других видов смесей. Но это не является препятствием для выполнения отделочных работ после укладки дорожных покрытий: тротуарной плитки и брусчатки. Зазоры заполняют сухой смесью, в состав которой входит песок. Есть у цементной затирки еще один недостаток: склонность к растрескиванию.
Самой высокой влагостойкостью и эластичностью обладают растворы на основе смол. Эпоксидные смеси — самые дорогостоящие затирки, они используются для заполнения широких зазоров от 4 до 6 мм. Швы получаются ровными и прочными, не впитывают влагу. Такая затирка для швов — фуга — является двухкомпонентной.
Для выполнения отделочных работ в ванной и на кухне часто используют полиуретановые составы разных цветов. Производители предоставляют широкий выбор этих смесей. Такие составы продаются готовыми к применению, отличаются эластичностью и влагостойкостью. С их помощью несложно качественно выполнить заделку швов своими руками.
Расчет нужного количества материалов
Для того чтобы качественно замазать швы между плиткой, нужно правильно выбрать затирку и рассчитать требуемое ее количество. Каждый производитель указывает на упаковке ориентировочный расход на 1 м², но при покупке смеси нужно ориентироваться на ширину и глубину щелей.
Для расчета требуемого для выполнения отделочных работ количества раствора используют специальную формулу. С ее помощью можно получить более точные данные о предполагаемом расходе затирки: R=(L+M)/(LхM)хhхdхk, где R — расход раствора, L — длина облицовочного материала, M — ширина облицовочного материала, h — толщина, d — ширина зазоров, k — коэффициент плотности (оптимальный — 1,7-1,8 кг/дм³).
Если герметизация шва между стеной и сантехническим оборудованием будет выполняться с помощью этой же смеси, все расстояния тоже включают в систему расчета.
Необходимые инструменты
Затирка швов керамической плитки выполняется с применением специальных инструментов. Главный среди них — резиновый шпатель. Он имеет трапециевидную или прямоугольную форму, изготовлен из прочной и эластичной резины. Шпатели этого вида бывают разных размеров. Новичку, ранее не выполнявшему затирку щелей между плитками, желательно купить комплект инструментов разного размера. В этом случае можно выбрать тот, которым будет удобно работать.
Кроме шпателя потребуется поролоновая губка — это второй по важности инструмент при выполнении отделочных работ по кафелю. Влажной губкой удаляют излишки смеси и заглаживают ее поверхность.
Если щели глубокие, для их заполнения можно использовать мешок для затирки, т.е. полиэтиленовый пакет, уголок которого срезан, из него выдавливают смесь при проведении работ.
На завершающем этапе потребуется затирочная терка. Ею разглаживают массу, проводя по плитке в разных направлениях. В нижней части терки наклеена плотная резина, которая обеспечивает выравнивание смеси в зазорах.
Выполнение работ
Технология затирки швов керамической плитки предусматривает следующие этапы работы:
Приготовление смеси.
Заполнение швов.
Удаление излишков смеси.
Выравнивание и разглаживание поверхности швов.
Если приобретена влажная затирка, можно сразу приступать к работе. При выборе двухкомпонентной или сухой потребуется приготовить состав в соответствии с инструкцией производителя: сначала размешивают смесь, затем дают ей немного постоять и повторяют процесс. Состав обретает однородность и эластичность. Им намного легче затереть швы на плитке.
Подобный материал подойдет и в том случае, если требуется обновление старой затирки. Такие швы выглядят неухоженными и нередко растрескиваются. В этом случае старый состав аккуратно вычищают до глубины не менее 2 мм, зазоры обеспыливают и слегка увлажняют. Дальнейшая работа с затиркой для плитки выполняется с помощью резинового шпателя.
Приготовление раствора
Качественная заделка швов плитки невозможна без правильно приготовленной смеси. У новичков сложность вызывает замешивание двухкомпонентных составов. Эти растворы схватываются быстрее других, поэтому нужно готовить их небольшими порциями. Заполнение щелей между плитками — кропотливый и длительный процесс, поэтому нужно правильно рассчитать свои возможности. Это позволит избежать перерасхода дорогостоящей двухкомпонентной смеси.
Двухкомпонентную смесь для затирки швов готовят в соответствии с инструкцией производителя. Сначала в емкость насыпают порошкообразный состав, затем постепенно вводят отвердитель. Пропорции указаны на этикетке.
Затирать швы таким раствором всегда удобно. Он эластичен и достаточно мягок, схватываясь, становится тягучим. Важно не ошибиться и правильно отмерить объем каждого компонента.
Подготовка поверхности швов
Затирка для швов плитки наносится только на чистую поверхность, поэтому нужна предварительная подготовка зазоров. Их очищают от клея и других остатков. Для этого используют шпатель с металлическим лезвием или любой другой подходящий инструмент. После этого сухой губкой или ветошью удаляют из щелей все мелкие частицы. Если есть пылесос, можно использовать его.
Нанесение затирки
Нанесение затирки на плитку выполняют, держа шпатель под углом 30°. Аккуратно и не торопясь заполняют щель на всю ее глубину, стремясь избежать при этом образования пустот. Особое внимание уделяют местам стыков 4 плиток (крестообразным щелям). Если необходимо, излишки раствора убирают влажной губкой. При работе с глубокими зазорами поможет пакет для затирки швов. Из него целенаправленно выдавливают раствор в зазор, и она ложится плотнее, чем при использовании шпателя.
Финальный штрих
На завершающем этапе выполняется герметизация шва. Для выполнения этой работы можно использовать смеси на силиконовой основе, но они хуже держатся на поверхности сантехнического оборудования, чем влагостойкий герметик, поэтому его чаще всего используют при заделке стыков вокруг ванной.
Если следовать рекомендациям, швы получатся ровными и гладкими. Такая плитка всегда будет радовать своей красотой.
Как затирать швы на плитке на полу самостоятельно
Затирка швов плитки на полу необходимая работа. Такая мера обеспечивает дополнительную защиту покрытию, но важно правильно подобрать материал: шовные соединения должны выдерживать оказываемую на них нагрузку, следует обращать внимание на смеси с низким уровнем гигроскопичности. При нанесении нужно придерживаться некоторых правил, что также поспособствует увеличению срока службы затирки. Чтобы напольное покрытие смотрелось органично, используемые материалы должны подбираться по цвету.
Смеси для пола
Лучшая технология герметизации шовных соединений основывается на применении специальных составов, которые позволяют защитить клей от влаги, химических веществ. С этой целью применяются следующие виды затирок:
цементная;
эпоксидная;
полимерная (латексная, силиконовая).
Первый из вариантов стоит дешевле аналогов, отличается простым составом. Такие материалы считаются универсальными, т. к. их применяют для плитки разных видов. Цементная затирка предлагается в двух вариантах:
с добавлением песка;
без песка.
Последняя из разновидностей не имеет ограничений по использованию. Затирка, содержащая песок, не может применяться для обработки швов между плиткой с эмалированным покрытием. Мелкие фракции будут царапать изделия. Мрамор тоже плохо переносит контакт с цементной затиркой, содержащей песок. Минусом таких смесей считается гигроскопичность. Для улучшения свойств могут добавляться модификаторы.
Эпоксидная затирка отличается прочностью, не впитывает влагу, хорошо защищает шовные соединения от воздействия химических веществ, что важно для напольного покрытия. Она может содержать эпоксидную или фурановую смолу. Эти компоненты способствуют быстрому высыханию смеси. По данной причине очищать покрытие лучше сразу после нанесения затирки, т. к. через некоторое время удалить ее будет невозможно. Существуют комбинированные материалы — двухкомпонентные. К таким относится эпоксидно-цементная затирка.
Полимерные смеси отличаются эластичностью, они не гигроскопичны. Благодаря этим свойствам они надежно защищают покрытие от воздействия агрессивных факторов, не деформируются, выдерживают существенные нагрузки на разрыв и сжатие. Полимерная затирка (силиконовая) относится к группе герметиков, предлагается в тубе. Латексный материал может применяться отдельно и в качестве добавки для других смесей.
Как выбрать в зависимости от облицовки и условий эксплуатации?
В быту чаще применяется состав на основе цемента. В помещениях с повышенной влажностью на пол следует наносить смесь, содержащую смолы. Важно помнить, что эпоксидные/фурановые затирки нужно сразу удалять с плитки. Если напольное покрытие регулярно подвергается воздействию агрессивных веществ (моющие средства и т. д.), рекомендуется использовать такой же состав. Однако эпоксидные и фурановые смеси отличаются разной степенью устойчивости к химическим веществам различных типов.
Полимерные затирки чаще используются для напольной плитки в ванной комнате. Они хорошо переносят воздействие влаги. Однако есть ограничения по температуре окружающей среды. Применение в неподходящих условиях приведет к частичной или полной потере свойств. Почти все смеси данной группы выдерживают температуру до +50°С.
Затирка швов керамической плитки является универсальной. Она подходит для натурального или искусственного камня, керамогранита и других видов изделий. Исключение составляют смеси с мелкозернистым наполнителем. Такие вещества не применяют для затирки эмалированной плитки, мрамора.
Ширина шва
Чем дальше друг от друга располагаются изделия, тем надежнее должна быть затирка. Для широких швов (от 0,5 см и больше) используют смеси, содержащие песок. Благодаря этому увеличивается прочность материала. Для нешироких соединений (до 0,5 см) подходит любая смесь, не содержащая песок. Узкие швы между плитками (0,2-0,7 см) затираются силиконосодержащими веществами. Если это правило не выполняется, прочность крепления снижается.
Затирка швов пола шириной более 1,2 см производится с применением смесей, содержащих крупнофракционные наполнители. Для узких шовных соединений (до 0,3 см) часто используют эпоксидный материал. Вариантов заполнения швов множество, при выборе нужно учитывать тип декоративного покрытия, состав затирки. Если плитка квадратная, лучше оставить между изделиями небольшое расстояние (до 0,3 см). В случае когда кафель/керамогранит характеризуется неправильной формой, шовные соединения должны быть шире. Такая мера позволяет скрыть неровности.
Выбор цвета
Если нет особых предпочтений, используют отделочные материалы нейтральных оттенков. В данном случае подойдет белая, бежевая затирка. Смесь может быть серой, коричневой. Чтобы получить видимость монолитного покрытия, выбор цвета затирки делают с учетом оттенка плитки. При этом допустимо незначительное отличие смеси. Однако чем сильнее она выделяется на фоне декоративного покрытия, тем слабее будет эффект монолитности. Чтобы подчеркнуть элементы узора на полу, применяют контрастные материалы. Это может быть черная или другая, насыщенная по цвету смесь.
Как затирать плитку на полу?
Для работы подготавливают следующие инструменты:
резиновый шпатель;
кусок кабеля;
емкость для приготовления смеси.
Из материалов понадобится только непосредственно сама затирка и немного воды для смачивания плитки. Однако жидкость применяется, только если шовные соединения покрытия из кафельной плитки заполняются смесью на основе цемента. Необходимо подготовить еще и очищающее средство, т. к. некоторые типы затирочных составов моментально засыхают. Это касается эпоксидных смесей. Полимерная затирка для швов схватывается не сразу.
Подготовка
К следующему этапу работ (нанесение защитного состава на шовные соединения) можно переходить не раньше чем через сутки после того, как на пол было уложено декоративное покрытие. Когда это необходимо, выжидают и дольше. Все зависит от типа используемого клея. Иногда к следующему этапу переходят через несколько дней. Если быстро приступить к отделке (затирка швов напольной плитки), можно ожидать ухудшения качества декоративного покрытия. При этом плитка смещается, вдавливается в клеящий состав.
Процесс затирания швов начинается с подготовки поверхности. Необходимо удалить крестообразные маячки, излишки смеси, которая использовалась для крепления декоративного покрытия. Чтобы убрать пыль и мелкий сор, применяют веник, пылесос. Если этого не сделать, слой затирки, используемой для обработки швов, будет неоднородным, с крупинками. Удалять пыль и сор, применяя строительный фен, не рекомендуется, т. к. в этом случае загрязнения разнесутся по помещению и осядут в другом месте.
Некоторые ошибочно полагают, что крестообразные маячки, применяемые в процессе укладки декоративного материала, не следует убирать и на этапе нанесения затирочного состава. Если поступить согласно этому мнению, фуга высохнет неравномерно. В точках установки маячков останутся светлые пятна.
Укладка плитки
Выбирают клеящий состав. Делать это нужно с учетом типа декоративного материала. Слой клея может наноситься двумя способами: только на пол или же на пол и плитку. Это зависит от габаритов изделий. Расстояние между ними регулируется с помощью крестообразных маячков. Раствор наносят шпателем. Направление укладки определяется конфигурацией помещения. Начинать такую работу рекомендуют с того угла комнаты, который будет на виду после меблировки. На следующем этапе выполняется затирка швов плитки пола. Предварительно подготавливают инструменты и смесь.
Как сделать затирку самостоятельно?
Процесс выполнения таких работ несложный, однако требует внимательности к мелочам. Последовательность действий:
Подготавливают затирочную смесь для швов половой плитки. Разбавлять ее нужно в соответствии с инструкцией производителя. Даже малейшее отклонение от технологии приведет к изменению консистенции, что чревато потерей материалом свойств.
Если отделка шовных соединений выполняется своими руками, нужно подготовить специальный инструмент — резиновый шпатель. С его помощью удастся избежать деформации покрытия плитки и максимально заполнить швы. На больших площадях используется затирочная доска.
Цементный, эпоксидный составы и герметик наносят по сходному принципу. Так, нужно использовать несколько больше смеси, чем необходимо. Благодаря этому появляется возможность заполнить поры и мельчайшие трещинки. Чтобы правильно затирать плитку, нужно уметь удерживать инструмент. Следует держать шпатель под углом. Его поверхность должна прилегать к декоративному покрытию по всей ширине. Излишки смеси сами удалятся, если провести шпателем по краям соседних плиток. Покрытие нужно протирать сразу же.
Выполняется расшивка швов. Для этого применяют кусок кабеля. Его нужно уложить по шовному соединению и вдавить до упора. При этом будут удалены излишки смеси.
Прежде чем наносить цементную смесь, края декоративного покрытия смачивают водой. Перед применением затирки на основе смолы плитку обрабатывают воском. Для теплого пола подбираются термостойкие материалы. Чтобы выполнить отделку наливного пола, необходимо выждать дольше суток.
Очистка после нанесения
Работу начинают через некоторое время после заполнения швов. Достаточно подождать, пока затирка слегка подсохнет. Сначала очищают участки, которые загрязнены сильнее. При этом используется механический способ. Подсохшую затирку удаляют резиновым, пластиковым шпателем. Затем переходят к влажной очистке. Применяют воду, мягкую губку и моющие средства.
Для более быстрого удаления затирочного состава с поверхности плитки используют специальные средства. Они токсичные, поэтому работать нужно в перчатках. Если при нанесении затирки покрытие загрязнилось несильно, применяют подручные средства: мыльный раствор, жидкость для мытья посуды.
Затирка для швов плитки в ванной
Затирка для швов плитки в ванной подбирается по адгезионной надежности и ее способности противостоять агрессивной влажной среде с перепадами температур. Ну и, конечно, по цветовой гамме и структурному строению смеси.
Хотя ванная комната обычно не отличается слишком большой площадью, ремонт в ней можно назвать достаточно трудоемким процессом. Один из этапов работ — это облицовка стен и пола керамической плиткой, которая больше всего подходит для отделки поверхностей помещения с повышенной влажностью.
Затирка для швов плитки в ванной
Однако, для того чтобы отделка была долговечной, а плитка не начала отваливаться уже несколько месяцев спустя, мало будет правильно подобрать клей и произвести кладку в соответствии с требованиями технологии. Ни в коем случае нельзя допустить попадания влаги в швы между установленной плиткой. Проникновение воды и пара под отделочный материал грозит тем, что под ней начнет развиваться грибок, который поразит не только плиточный клей, но и стену, а от такой микрофлоры очень сложно избавиться полностью, тем более, если она проникнет вглубь материала основания.
От излишней влаги сыреет клеевой состав, теряя свои изначальные качества, и облицовка может начать отлетать. Кроме этого, поверхности с аккуратно заделанными швами между керамической плиткой будут выглядеть гораздо выигрышнее, чем при оставленных пустых зазорах или при заполнении их обычным цементным раствором.
Ведущие производители подобных отделочных материалов
Первое, что интересует покупателей при выборе любых отделочных материалов — это их производитель, так как продукция должна пройти испытание временем. Это абсолютно правильно, так как, приобретая состав, изготовленный проверенной компанией, уже завоевавшей авторитет на рынке, можно быть уверенным в том, что характеристики, указанные на упаковке, полностью соответствуют ее содержанию.
Затирки для швов между плиткой в ванной — рейтинг
На российском рынке отделочных материалов свою продукцию представляет достаточно много компаний, но самыми популярными и хорошо известными являются несколько из них:
«Knauf» — производитель затирок на цементной основе.
«Ceresit» — изготавливает одно- и двухкомпонентные затирки, смеси на цементной и силиконовой основе.
«Atlas, — изготовитель эпоксидных двухкомпонентных и цементных смесей.
«Weber Vetonit» — изготавливает цементные затирки.
«Kiilto»— производитель смесей на цементной основе и вспомогательных составов для них.
«Unis» — также производят цементные смеси.
Характеристики заполнителей швов для керамической плитки от ведущих производителей
Продукция компании «Knauf»
«Knauf» — немецкая компания, которая популярна своей качественной строительной продукцией не только в России – у нее заслуженный авторитет во многих странах Европы и мира.
Заполнитель для швов компании «Knauf» имеет наименование «Knauf Фугенбунт». Он производится на цементной основе и применяется для внутренних и внешних работ.
Упаковка затирки «Knauf Fugenbunt»
Такой затиркой заделывают швы шириной до 6 мм между плиткой, уложенной на стенах и на полу. При использовании состава в помещениях, где возможны линейные деформации поверхностей из-за перепадов температур, например, полы с подогревом, балконы, террасы, а также ванные комнаты, рекомендовано замешивать сухую смесь с добавкой «КНАУФ-Фуген-Эласт».
Применение затирки возможно только при температуре не ниже 8÷10 градусов, после полного высыхания клея, на который укладывалась плитка.
Цветовая палитра «Knauf Fugenbunt»
«Knauf Фугенбунт»
«Knauf Фугенбунт» имеет высокую эластичность и надежную адгезию с поверхностями, поэтому с применением эту смеси работа будет идти легко и быстро.
Основные характеристики материала:
Критерии оценки Показатели
Цветовая гамма 15 оттенков в пастельных тонах.
Водостойкость Высокая
Основное вещество Цемент
Заполнитель Известняк
Размер фракции сухой смеси Максимальная 0,25÷0,3 мм
Рабочая температура Минимальная 8÷10 градусов во время проведения затирочных работ и 48 часов после его завершения.
Температура воды при изготовлении раствора. Не более 30 градусов.
Время использования готового раствора Один час.
Время отвердения Очистка плитки проводится через 20÷30 минут, полное отвердевание происходит через 48 часов.
Расход раствора 0,7÷1,2 кг/м² в зависимости от толщины и размера плитки, а также ширины шва.
Расход жидкости при замешивании. 7,5 л воды на 25 кг сухой смеси; 4,5 л «КНАУФ-Фуген-Эласт» на 15 кг.
Возможная ширина шва 2÷6 мм
Упаковка Бумажный мешок 5 или 10 кг
Срок хранения сухой смеси 12 месяцев в неповрежденной упаковке.
Затирочные материалы компании «Ceresit»
«Ceresit» — это одна из старейших компаний в Европе, ориентированных на изготовление самых разнообразных строительных смесей. Образованная в 1876 году в Германии, она успешно работает по сей день, расширяя свое представительство и открывая производственные мощности по всему миру.
Цементная затирка
Плюсы
Прочная.
Ее просто накладывать на шов, легко отмыть от плитки в случае.
Швы не быстро застывают.
Легко удалить со швов и затереть заново.
Универсальная.
Минусы
Слабая устойчивость к плесени.
Крошится.
Иногда желтеет, особенно при неправильном уходе.
Ее можно мыть только специальными средствами.
Ограниченная расцветка.
Как уже упоминалось выше, компания «Ceresit» производит заполнители швов на цементной и силиконовой основе.
Затирка влагостойкая «Ceresit СЕ 40 Aquastatic»
Эта затирочная смесь предназначена для наружных и внутренних работ. Она изготавливается на цементной основе с минеральными и полимерными наполнителями и идеально подходит для помещений с повышенной влажностью, даже для душевых кабин и бассейнов — при условии использования ее в комплексе с силиконовой затиркой, которую применяют для заделки швов на стыках плоскостей.
Затирка повышенной гидрофобности «Ceresit СЕ 40 Aquastatic»
Состав обладает выраженными гидрофобными свойствами и усиленным антигрибковым эффектом. Смесь может применяться при ширине шва до 10 мм.
Цены на затирку Ceresit
~~Затирка Ceresit СЕ 40~~
Затирка «Ceresit СЕ 40 Aquastatic» эластична, легко и качественно заполняет швы, при отвердевании устойчива к загрязнениям, легко моется, морозоустойчива и экологически безопасна.
Сухая смесь разводится водой, имеющей температуру не ниже 18÷20 градусов, и замешивается, как и большинство сухих материалов, с помощью насадки-миксера. Если изготавливается небольшое количество затирки, то для перемешивания можно использовать шпатель — главное, чтобы масса получилась однородной и не имела комков.
Готовый раствор должен использоваться в течение 120-ти минут после того, как будет затворен. Работы по затирке можно проводить только при температуре не ниже 10 градусов тепла, при просушенном клеевом составе под плиткой.
Цветовая палитра «Ceresit СЕ 40 Aquastatic»
Характеристики у затирки «Ceresit СЕ 40 Aquastatic» следующие:
Критерии оценки Показатели
Цветовая гамма 30 различных по тону расцветок, которые показаны в выше представленной таблице.
Водостойкость Высокая
Основное вещество Цемент
Заполнитель Минеральные и полимерные модификаторы
Размер фракции сухой смеси Максимальная 0,2÷0,25 мм
Рабочая температура 5÷20 градусов во время проведения затирочных работ и 48 часов после его завершения.
Температура воды при изготовлении раствора. Не более 20 градусов.
Время использования готового раствора Два часа.
Время отвердения Очистка плитки проводится через 20÷30 минут, полное отвердевание происходит через 48 часов.
Расход раствора 0,5÷1,0 кг/м² в зависимости от толщины и размера плитки, а также ширины шва.
Расход жидкости при замешивании. 0,32÷ 0,33 л на 1 кг сухой смеси или 0,6÷ 0,64 л на 2 кг сухой смеси
Возможная ширина шва 2-6 мм
Упаковка Полимерные ведра по 2 кг
Срок хранения сухой смеси 24 месяцев в невскрытой и неповрежденной упаковке.
Достижение полной гидрофобности. Через 7 суток.
«Ceresit СЕ 33 Super»
Этот вид затирки предназначен для заделки узких швов – до 5 мм. Если швы более широкие, то следует применить упомянутую уже затирку «Ceresit СЕ 40 Aquastatic» или «Ceresit СЕ 35 Super».
Заполнитель для узких швов «Ceresit СЕ 33 Super»
Заполнитель швов обладает отличными гидрофобными свойствами и пригоден для применения в ванной, душей или бане. Он морозоустойчив и легко переносит перепады температур — может эксплуатироваться при понижении их до —50 и повышении до +70 градусов.
Смесь имеет в своем составе антигрибковые добавки, пригодна для внутренних и наружных работ, при отвердевании имеет гладкую поверхность. На стыках стен и пола рекомендовано применять данный состав в комплексе с силиконовой затиркой «Ceresit CS 25», характеристики которой будут представлены ниже.
Цвета затирок «Ceresit»
Основные характеристики «Ceresit СЕ 33 Super»:
Критерии оценки Показатели
Цветовая гамма 26 различных по тону расцветок, которые показаны в выше представленной таблице.
Водостойкость Высокая
Основное вещество Цемент
Заполнитель Минеральные и полимерные модификаторы
Размер фракции сухой смеси Максимальная 0,1÷0,15 мм
Рабочая температура 5÷30 градусов во время проведения затирочных работ и 48 часов после его завершения.
Температура воды при изготовлении раствора. Не более 20 градусов.
Время использования готового раствора Один час.
Время отвердения Очистка плитки проводится через 20÷30 минут, полное отвердевание происходит через 48 часов.
Расход раствора 0,5÷0,7 кг/м² в зависимости от толщины и размера плитки, а также ширины шва.
Расход жидкости при замешивании. 0,32÷0,33 л на 1 кг сухой смеси или 0,6 ÷0,64 л на 2 кг сухой смеси
Возможная ширина шва Не более 5 мм
Упаковка Бумажный пакет весом от 2,5 до 25 кг.
Срок хранения сухой смеси 12 месяцев в неповрежденной упаковке
Достижение полной гидрофобности. Через 7 суток.
«Ceresit CS 25»
Этот тип заполнителя швов изготовлен на силиконовой основе. По сути — это затирка-герметик, который отлично подходит для герметизации швов между плиткой, уложенной на стыках поверхностей помещений ванных комнат, бань, душевых кабин и т.д.
Туба (картридж) с силиконовой затиркой «Ceresit CS 25»
Температура эксплуатации этого материала варьируется от —40 до +120 градусов. Данный тип затирки производится в цветовой гамме, представленной 16-ю оттенками:
№ цвета Цветовая гамма № цвета Цветовая гамма
Прозрачный 43 Багамы
1 Белый 46 Карамель
7 Серый 49 Кирпичный
16 Графит 55 Светло-коричневый
25 Сахара 58 Темно-коричневый
28 Персик 64 Мята
31 Роса 79 Крокус
40 Жасмин 82 Голубой
«Ceresit CS 25» — это однокомпонентная затирка из силикона с кислотным отверждением. Она эластична и водостойка, обладает антигрибковым эффектом и стойкостью к ультрафиолетовому излучению, поэтому может использоваться не только при выполнении внутренних, но и для наружных работ.
Состав имеет отменную адгезию, в том числе с фарфоровыми, керамическими, стеклянными, эмалированными и фаянсовыми поверхностями. Однако, важно знать, что эта затирка плохо сцепляется с битумом, резиной, тефлоном, гудроном, полиэтиленом и маслянистыми поверхностями, поэтому перед ее нанесением нужно проверить плиточное покрытие на жирность, и, при необходимости, провести обезжиривание органическим растворителем.
Материал содержит фунгициды, а при застывании выделяет уксусную кислоту, поэтому не подходит для герметизации стенок аквариумов, поверхностей, соприкасающихся с питьевой водой и пищевыми продуктами, а также известняком, мрамором и корродирующими металлами, такими, как свинец, цинк, железо и медь.
Основные характеристики:
Критерии оценки Показатели
Цветовая гамма 16 различных по тону расцветок, которые показаны в выше представленной таблице.
Водостойкость Высокая
Основное вещество Жидкий силиконовый каучук
Заполнитель Вулканизирующий агент (ацетоксисилан)
Рабочая температура От+5 до +40 градусов
Время использования готового раствора Один час.
Время отвердения Создание поверхностной пленки — 15 минут. Толщина в 3 мм -24 часа.
Расход раствора От 25 до 150 мл/ п. м. шва.
Расход жидкости при замешивании. 0,32 ÷ 0,33 л на 1 кг сухой смеси или 0,6 ÷ 0,64 л на 2 кг сухой смеси
Возможная ширина шва От 5 до 30 мм
Упаковка Полимерные картриджи объемом в 280 гр.
Срок хранения сухой смеси При температуре от 0 до + 30 градусов, не более 18 месяцев в неповрежденной упаковке
Затирки компании «Weber vetonit»
«Weber vetonit» — это французская компания-производитель сухих строительных смесей, работающая в 64 странах и являющаяся одним из мировых лидеров в этой области. Она производит несколько типов затирочных составов, изготовленных на цементной, силиконовой и эпоксидной основе. Они различаются между собой некоторыми параметрами и названиями. Заполнители для швов этой фирмы бывают стандартного и специализированного типа.
Материалы, относящиеся к первому типу, изготавливаются на цементной основе:
«Weber vetonit DECO» — это мелкофракционный порошок, предназначенный для заполнения узких швов и выпускающийся в палитре 30 цветов.
Спектр оттенков затирки для швов «Weber vetonit DECO»
«Weber vetonit PROF» изготавливается из материала крупной фракции. Он имеет свойство к быстрому отвердению и предназначен для заполнения широких, до 10 мм, швов. Такой состав имеет всего 8 оттенков.
К затиркам специализированного типа относятся:
«Weber vetonit SSL» — это однокомпонентный вид затирки, который применяется для заделки деформационных швов шириной в 5÷12 мм. Материал производится в 30-ти расцветках.
«Weber xerm 848» — эпоксидный заполнитель швов, состоящий из двух компонентов. Используется состав для заделки швов шириной в 2÷6 мм и имеет 5 расцветок. Чаще всего этот специализированный материал применяют для гидроизоляции швов в бассейнах, душевых поддонах, при облицовке плиткой лабораторий или больших площадей в промышленных помещениях.
Заводская упаковка затирки «Weber vetonit DECO»
В повседневной практике для заделывания швов в ванной обычно применяется мелкофракционный «Weber Vetonit DECO», поэтому стоит рассмотреть именно его характеристики:
Критерии оценки Показатели
Цветовая гамма 30 различных по тону расцветок, которые показаны в выше представленной таблице.
Водостойкость Высокая
Основное вещество Цемент
Заполнитель Минеральные и полимерные модификаторы
Размер фракции сухой смеси Максимальный 0,1 мм
Рабочая температура 5÷30 градусов во время проведения затирочных работ и 48 часов после его завершения.
Температура воды при изготовлении раствора. Не более 20 градусов.
Время использования готового раствора Один час.
Время отвердения Очистка плитки проводится через 20÷30 минут, полное отвердевание происходит через 48 часа.
Расход раствора 0,5÷1,2 кг/м² в зависимости от толщины и размера плитки, а также ширины шва.
Расход жидкости при замешивании. 0,27 ÷ 0,32 л на 1 кг сухой смеси
Возможная ширина шва 1÷8 мм
Упаковка Пластиковый пакет с ручкой на 2; 5 и бумажная трехслойная упаковка 15 кг.
Срок хранения сухой смеси 12 месяцев в неповрежденной упаковке бумажной упаковке и 24 в пластиковой.
Нужно отметить, что этот вариант не рекомендовано применять для гидроизоляции швов плитки бассейна, душевого поддона или полов, которые будут подвергаться большой нагрузке. А вот для стен и пола ванной комнаты материал подойдет идеально.
Продукция фирмы «Atlas»
Фирменный знак компании «Atlas»
«Atlas» — польская компания, которая становится на российском рынке все популярнее благодаря высокому качеству своей продукции. В продаже представлены три варианта заполнителя швов фирмы «Atlas»:
— затирка на цементной основе, предназначенная для узких швов;
— состав на цементной основе с вкраплением элементов блеска;
— эпоксидная двухкомпонентная затирка.
Также производитель предлагает краску-реставратор, которая способна привести в порядок старые швы. Чтобы иметь представление об этих материалах, можно поближе рассмотреть их характеристики:
Критерии оценки Цементная для узких швов Эпоксидная «EXTRA» Цементная с эффектом блеска Краска-реставратор
Иллюстрация
Цветовая палитра (количество цветов) 32 4 7 3
Ширина швов 0÷7 мм 1÷6 мм (стены) или 1÷10 мм (пол) 1÷10 мм От 2 мм
Расход 0,3 кг/м² (при укладке плитки 30х30 см с зазором 3 мм) 0,4÷2,3 кг/м² 0,3 кг/м² (при укладке плитки 30х30 см с зазором 3 мм) 1 упаковки хватает на 8÷15 м²
Температура применения От +5 до +25 C° От +10 до +25 C° От +5 до +25 C° От +5 до +25
Пропорции приготовления 1 часть воды на 3 части сухой смеси 13 частей компонента B на 1 часть компонента A по массе (уже расфасованы) 1 часть воды на 4 части сухой смеси Готова к применению
Эксплуатация Через 24÷48 часов Через 24 часа Через 24 часа Через 12 часов
Время использования 2 часа 30 минут 2 часа —
Упаковка Мешок 2 и 5 кг Ведро 2 кг Ведро 2 кг Упаковка 250 мл
Срок хранения 2 года 1 год 2 года 2 года
Все затирки этой фирмы абсолютно водостойки и могут быть использованы для швов между плиткой в ванной комнате, а также для полов с подогревом в любом из помещений квартиры или дома.
Первичное схватывание затирок происходит уже через 15÷30 минут после их нанесения, а по истечении этого времени можно очищать поверхность плитки от остатков состава влажной губкой.
Полностью помещение к эксплуатации будет готово через 36÷48 часов, в зависимости от уровня его влажности.
Отечественный бренд — «Unis Color»
«Unis» — российская компания, которая работает на рынке уже более 10 лет и производит свою продукцию в полном соответствии с международными стандартами. Поэтому составы «Unis» не уступает по качеству смесям самых известных производителей.
Продукция российского производства — затирка «Unis Color»
Затирка «Unis Color» имеет высокую гидрофобность и хорошо подходит для заделки швов в плитке, уложенной на стены и пол в ванной комнате. Применим этот состав и для заполнения зазоров между плиткой, уложенной на теплый пол.
Приготовленная масса раствора обладает отличной эластичностью, поэтому с ней приятно работать, так как она легко заполняет полости. После отвердевания, благодаря той же пластичности, на швах не появляются усадочных трещин.
Цены на затирку Unis Color
~~Затирка Unis Color~~
Материал имеет длительный срок эксплуатации, так как после набора прочности он приобретает качества отменной водостойкости и не уже никак реагирует на внешние воздействия.
Затирочный состав выпускается в гамме из 18 расцветок, из которых можно выбрать наиболее подходящую к запланированной облицовке.
Расцветки затирок «Unis Color»
Основные характеристики затирки «Unis Color»:
Критерии оценки Показатели
Цветовая гамма 18 различных по тону расцветок, которые показаны в выше представленной таблице.
Водостойкость Высокая
Основное вещество Цемент
Заполнитель Минеральные и полимерные модификаторы
Размер фракции сухой смеси Максимальный 0,1÷0,2 мм
Рабочая температура 5÷30 градусов во время проведения затирочных работ и 48 часов после его завершения.
Температура воды при изготовлении раствора. Не более 20 градусов.
Время использования готового раствора 90 минут
Время отвердения Очистка плитки проводится через 2 часа, полное отвердевание происходит через 24÷48 часов (зависит от влажности помещения)
Расход раствора 0,3÷07 на 1 кв.м. в зависимости от толщины и размера плитки, а также ширины шва.
Расход жидкости при замешивании. 0,5÷07л на 2 кг сухой смеси
Возможная ширина шва 2÷6 мм
Упаковка бумажная упаковка 2 и 5 кг.
Срок хранения сухой смеси 12 месяцев в неповрежденной упаковке
Составы компании «Kiilto»
«Kiilto» — это известная финская компания, специализирующаяся на изготовлении различной продукции для строительства. Она уже очень давно поставляет свою продукцию на российский рынок и завоевала полное признание потребителей.
Широкая популярность — у составов финской компании «Kiilto»
В состав затирочных смесей производители этой компании включают только высококачественные красящие компоненты, отвердители и антисептические добавки, которые предотвращают возникновение плесени. Затирки производится в 26-ти цветах.
Цветовая гамма затирок «Kiilto»
Заполнитель швов изготавливается на цементной основе и предназначен для использования внутри помещений и в условиях улицы, так как при отвердевании приобретает высокую гидрофобность и прочность. Однако, сразу следует отметить, что он не подходит для заделки швов плитки в бассейнах и других водных резервуарах.
Критерии оценки Показатели
Цветовая гамма 26 различных по тону расцветок, которые показаны в выше представленной таблице.
Водостойкость Высокая, но материал не подходит для использования при создании искусственных водоемов.
Основное вещество Цемент
Заполнитель Минеральные и полимерные модификаторы
Размер фракции сухой смеси Максимальный 0,1÷0,2 мм
Рабочая температура 5÷30 градусов во время проведения затирочных работ и 48 часов после его завершения.
Температура воды при изготовлении раствора. Не более 20 градусов.
Время использования готового раствора 60÷70 минут
Время отвердения Очистка плитки проводится через 2 часа, полное отвердевание происходит через 24÷48 часов (зависит от влажности помещения)
Расход раствора 0,3÷07 на 1 кв.м. в зависимости от толщины и размера плитки, а также ширины шва.
Расход жидкости при замешивании. 1,1 л на 5 кг сухой смеси или в пропорциях 5:1(смесь: вода)
Возможная ширина шва 3÷12 мм
Упаковка бумажная упаковка или пластиковые ведра объемом 1; 3;10 и 20 кг.
Срок хранения сухой смеси 12 месяцев в неповрежденной упаковке
Кроме заполнителей для швов между плитками, компания производит вспомогательные составы, которые предназначены для продления службы затирочных смесей.
«Kiilto Seal» предохранит швы от быстрого загрязнения
«Kiilto Seal» — этот раствор используется для защиты швов и самой плитки от загрязнения, влаги и других агрессивных воздействий. Чаще всего его применяют для обработки плитки, уложенной на улице или в помещениях с большой интенсивностью движения людей, но он отлично подойдет и для плитки в ванной комнате. Расход этого средства невелик – так, на 30 ÷ 65 м² потребуется всего 1 литр. Раствор впитывается в материал затирки и начинает работать после просыхания, когда на поверхности образуется защитная пленка.
«Kiilto Strong» — упрочняет затирочный состав
«Kiilto Strong» — состав предназначен для усиления качеств заполнителя швов — водостойкости, адгезии, эластичности и прочности. Его добавляют в массу при замешивании затирочного раствора. Внесение осуществляется строго по представленной на упаковке рецептуре, так как переизбыток средства может даже ухудшить качества затирки.
«Kiilto Kestopool» — придаст швам повышенную гидрофобность
«Kiilto Kestopool» — средство применяется для упрочнения затирки в швах. Добавляется в раствор при необходимости использования его для заполнения швов между плиткой, укладываемой в закрытом бассейне. Этот состав усиливает гидрофобность, повышает эластичность и прочность массы после ее отвердевания в швах. Добавляя «Kiilto Kestopool» в затирочную смесь, нужно помнить, что работать с этим составом нужно очень быстро, так как он будет застывать быстрее, и это затруднит удаление излишков, попавших на поверхность декоративной отделки.
Затирка швов плитки своими руками
Затирка швов плитки своими руками
Начиная работу по ремонту ванной, нужно помнить, что заполнитель швов для плитки играет одну из ключевых ролей, так как от него напрямую зависит долговечность и эстетичный внешний вид отделки стен и полов помещения. Поэтому, собираясь в строительный магазин для приобретения этого материала, очень важно предварительно изучить все его характеристики и определиться с выбором заранее.
Как правильно укладывать плитку?
Секреты выбора керамической плитки и технологические этапы по укладке кафеля на поверхности пола – в специальной публикации нашего портала.
Для более полной картины – видеосюжет, в котором представлено еще несколько качественных затирочных смесей.
Видео: обзор затирочных составов «Litokol» и «Kerapoxy»
Голосование
Что бы вы выбрали или посоветовали?
Влагостойкая затирка Ceresit СЕ 40 Aquastatic
Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!
Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать
Затирка для плитки | Руководство по плитке
Промежутки между плитками должны быть защищены, чтобы влага не попадала на основу плиток, вызывая повреждения и, в конечном итоге, плитку, которую нужно было заменить. Это может означать, что будет удалено всего несколько плиток или все они будут сильно повреждены. Затирка для плитки защищает от этого, поскольку она не пропускает воду и влагу, а также герметизирует промежутки между плитками.
Инструменты и материалы, необходимые для затирки плитки
Для процесса затирки плитки (смешивание, затирка, очистка) вам понадобятся: 1 ведро для замешивания раствора, 1 ведро для воды, 1 краевой шпатель, 1 терка для затирки, 1 губка для затирки, 1 губка для чистки и затирка для плитки. .К счастью, все это очень недорого.
Что следует учитывать и помнить перед началом работы
Не торопитесь! Хотя нанесение затирки для плитки — не очень сложная задача, это очень важная задача, и необходимо следить за тем, чтобы она была выполнена правильно. К сожалению, многие домовладельцы просто не осознают, насколько это важно, и стараются сделать все как можно быстрее.
Понятно, что они хотят завершить этот шаг, потому что знают, что они почти закончили свой проект по мозаике, и хотят иметь возможность пользоваться его преимуществами.Тем не менее, плохая затирка швов действительно может помешать отличной укладке плитки.
При этом, если вы сделаете действительно хорошую работу, это также может иметь очень большое значение для того, чтобы плохая укладка плитки выглядела намного лучше. Так что не торопитесь и делайте это правильно, не торопитесь.
Дайте клею сначала высохнуть. Убедитесь, что у вашего плиточного клея достаточно времени для высыхания, не менее 12 часов. Нанесение раствора на влажный клей для плитки может привести к обесцвечиванию раствора.
Не делайте суставы слишком широкими или слишком тонкими! Слишком широкие швы могут выглядеть слишком интенсивно и отвлекать внимание от плитки. Чем они шире, тем больше риск растрескивания. Примерно ½ дюйма — хороший максимальный размер. Слишком тонкие швы трудно правильно заполнить раствором, что может привести к повреждению водой. Не делать их тоньше 1/32 дюйма — это разумная идея.
Шлифованный или нешлифованный раствор? Шлифованный раствор тип.
Швы для швов для плитки большого формата
Свяжитесь с нами
Локации
Корзина
Мой аккаунт
Новый посетитель?
Создайте новую учетную запись на сайте Daltile, чтобы заказывать образцы онлайн.Адрес электронной почты пароль
Запомните меня
Забыл пароль?
представить
ProExchange
английский
ТОВАРЫ
Выглядит
Дерево
Мрамор
Камень
Природный камень
Бетон
Ткань
Металлический
Мозаика
Декоративные
Стены
Текстура
Шаблон
Подземка
Большой прямоугольный
Крыша
Фарфор
Популярные стили
Гостиная на открытом воздухе / Xteriors ™
Что в тренде
Душ на полу
Бесшовная плита XL
Избранные фигуры
Избранные стили
Плитка для бассейна
Отчет о тенденции плитки
Столешницы / плита
Американский резерв ™
ONE Quartz Surfaces®
Panoramic Porcelain Surfaces ™
Природный кварцит
Плита из натурального камня
Особенности и преимущества
Сопротивление скольжению / StepWise ™
Индивидуальный крой по размеру / FlexFit ™
Просмотр
новые продукты
Все серии
Все продукты
Таблицы продаж
RevoTile
Цвета
Мульти
Коричневый
Красный
Могу ли я установить плитку без затирки?
Роджер
Это вопрос, который мне задают время от времени.Короткий ответ: нет, не следует. Хотя затирка не добавляет устойчивости укладке плитки (если это не эпоксидная затирка), затирку все же необходимо.
Зачем нужна затирка
Многие натуральные камни, а именно гранит и мрамор, производятся с постоянным размером. По большей части все плитки идентичны. Это заставляет многих людей устанавливать их без швов. Хотя, по мнению некоторых людей, соединение плиток друг с другом выглядит лучше, чем наличие даже самых маленьких линий затирки, это не рекомендуемая процедура укладки.
Даже если все плитки выглядят так, будто они одного размера, я могу почти гарантировать, что это не так. Если они не «исправлены», они будут отличаться от плитки к плитке, пусть даже в незначительной степени. Попытка стыковать плитки приведет к «изгибу» линий между ними. Чем больше площадь, тем больше сходятся эти линии. Оставив хотя бы 1/32 дюйма линии затирки, вы сможете компенсировать разницу в ширине плитки.
Также понадобится затирка, чтобы ничто не могло попасть между плитками.Посмотрите на это с другой стороны: вы бы предпочли иметь очень маленькую линию затирки, заполненную затиркой, или очень, очень маленькую линию затирки, заполненную соусом для спагетти? Как бы сильно вы ни пытались соединить плитки стыком, между ними все равно останется крошечный промежуток. Отсутствие затирки швов оставляет возможность для их заполнения всеми типами непослушных вещей. Затем вы должны очистить их, рискуя повредить одну из плиток.
Последняя причина, по которой я здесь скажу, заключается в том, что независимо от того, какой субстрат вы используете, всегда будет движение. Всегда . Размещение плиток друг против друга в конечном итоге приведет к их повреждению. Если вы постоянно будете тереть края двух плиток друг о друга, одна или обе в конечном итоге расколются (и вам нужно чаще выходить из дома или, по крайней мере, найти другое хобби). Расширение и сжатие дерева или бетона будут делать то же самое. Хотя вы можете свести к минимуму это, используя различные материалы основы, он все равно будет двигаться.
Ненавижу затирку, правда. Если бы я зависел от меня, я бы укладывал большую часть плитки, весь гранит и мрамор без линий затирки на
Tile Grout at Tile Fix Direct
прочитайте больше
Затирка является неотъемлемой частью любого проекта облицовки плиткой, поскольку она действует как жидкий цемент, который перекрывает зазоры между плиткой и основанием.Здесь, в Tile Fix Direct, мы предлагаем широкий выбор растворов для самых разных целей. Мы поставляем быстросохнущие, прочные и обеспечивающие отличную защиту от повреждения водой и окрашивания затирки для плитки от ведущих и уважаемых производителей затирки для плитки, таких как Ardex, Kerakoll, BAL и Norcros.
Затирка для плитки бывает разных форм в зависимости от выполняемой работы. У нас есть широкий выбор готовых растворов для затирки, а также традиционные порошковые аналоги. Для обеспечения прочности и устойчивости раствора разной ширины требуются разные растворы, и для этого у нас есть готовый выбор.У нас также есть как быстросохнущие, так и стандартные растворы, а также противогрибковые растворы для поддержания чистой и гигиеничной кафельной поверхности.
Выбор правильной затирки для плитки может существенно повлиять на общую отделку вашего проекта укладки плитки. Помимо правильного выбора затирки для внутренних и наружных работ, стен или полов, оттенок затирки может повлиять на дизайн интерьера. Чтобы подчеркнуть линии затирки и выделить форму и размер выбранной плитки, используйте затирку контрастного оттенка. Чтобы создать бесшовный вид, подберите цвет затирки к вашей плитке!
Вы можете создать идеальную отделку своей плитки, выбрав раствор для плитки, который дополнит ваш выбор плитки и создаст потрясающий общий вид.Чтобы помочь вам в этом, мы создали удобный инструмент выбора затирки для затирок для плитки Ardex и Kerakoll. Для многих из наших затирочных материалов для плитки также доступны подходящие силиконовые герметики, которые позволяют расширить цветовую гамму и облегчить вашу жизнь. Для получения идеального клея для плитки и затирки по самой выгодной цене всегда полагайтесь на Tile Fix Direct.
Селектор затирки Kerakoll Выбор цвета затирки
Затирка для плитки при фиксации плитки Прямые категории
Продукция
Пункт № BAL-Micromax-2-Затирка От1 +: 13 фунтов стерлингов.20 вкл. НДС £ 11.00 ex. НДС10 +: 12 фунтов стерлингов с НДС НДС £ 10.00 ex. НДС
за каждый
Посмотреть продукты Товар № Norcros-4-in-1-Grout-New От 1+: 13,20 £ с НДС НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты От1 +: 12,17 £ с НДС НДС 10,14 £ ex. НДС 5 +: 8,28 фунта стерлингов вкл. НДС £ 6,90 ex. НДС10 +: 7,56 фунтов стерлингов с НДС НДС 6,30 £ отл. НДС
каждый
Посмотреть продукты От 1 +: 3,84 £ вкл. НДС 3,20 £ ex. НДС12 +: 3,54 фунта стерлингов вкл. НДС 2,95 £ ex.НДС 48 +: 3,00 фунта стерлингов вкл. НДС 2,50 фунтов стерлингов ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты От1 +: 26,40 £ с НДС НДС £ 22.00 ex. НДС5 +: 19,80 фунтов стерлингов с НДС НДС 16,50 £ ex. НДС10 +: 19,20 £ с НДС НДС 16,00 £ ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты Артикул № BAL-Superflex-Wide-Joint-Grout От
£ 9,14 отл. НДС, £ 10,97 вкл. НДС
каждый
Посмотреть продукты Пункт № BAL-Superflex-Wall-Затирка От 1 +: 9,60 £ вкл. НДС £ 8.00 ex. НДС 18 +: 8,40 £ с НДС НДС 7,00 фунтов стерлингов ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты
£ 18.00 вкл. НДС £ 15.00 ex. НДС
каждый
Нет в наличии
Посмотреть продукт 1+: 13,20 £ с налогом НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 13,20 £ с налогом НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 13,20 £ с налогом НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 13 фунтов стерлингов.20 вкл. НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 13,20 £ с налогом НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 13,20 £ с налогом НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 13,20 £ с налогом НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10 фунтов стерлингов.80 вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 13,20 £ с налогом НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 13,20 £ с налогом НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 13,20 £ с налогом НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 13 фунтов стерлингов.20 вкл. НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 13,20 £ с налогом НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 13,20 £ с налогом НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты 1+: 14,20 £ с налогом НДС £ 11,83 ex. НДС5 +: 12,60 фунтов стерлингов вкл. НДС 10,50 £ ex.НДС10 +: 10,80 фунтов стерлингов с НДС НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукт 1+: 13,20 £ с налогом НДС £ 11.00 ex. НДС4 +: 12,00 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 10.00 ex. НДС12 +: 10,80 фунтов стерлингов вкл. НДС £ 9.00 ex. НДС
каждый
Посмотреть продукты
Более простая очистка раствора для плитки
Вы можете очистить затирку для плитки, не протирая ее, но средства, которые вам понадобятся, содержат довольно агрессивные химикаты. Если бы был доступен простой и нетоксичный метод, это было бы лучше, чем нарезанный хлеб.На самом деле, нужен комбинированный режим, чтобы ваша затирка оставалась в надлежащем состоянии.
Проблема очистки затирки
Поскольку затирка представляет собой пористую и шероховатую поверхность, она имеет тенденцию создавать проблемы с очисткой, которых нет на поверхности глазурованной плитки или полированного камня. Грязный на вид раствор обычно представляет собой сочетание грязи, плесени и плесени. Для эффективной очистки вам понадобится комбинированная атака, которая проникает в крошечные поры раствора и останавливает плесень в ее источнике.
Вода, еда и температура
Для роста плесени и грибка им нужен источник влаги, источник пищи и немного тепла.Снизить температуру вашего душа до температуры холодильника … ну, скажем так, это не сработает. Наилучший способ борьбы — сокращение источников пищи и воды для плесени. Источником пищи для большинства этих форм являются клетки нашей кожи и мыло, которое мы используем. Фосфаты, содержащиеся во многих мылах, также являются отличным удобрением для этого роста. Держите эти остатки на минимальном уровне, чтобы уменьшить потенциальный рост плесени.
Чтобы уменьшить влажность, вы можете протирать стены душевой скребком или полотенцем после каждого использования.Я не совсем так мотивирован; в моем доме я оставляю дверь ванны настежь открытой после душа, чтобы позволить влаге рассеяться, и это, кажется, работает для меня. Вытяжной вентилятор в ванной также помогает удалить влагу из комнаты.
Зачем нужна чистка
Отбеливатель — одно из самых распространенных веществ, используемых для «отбеливания» вещей, поэтому у вас может возникнуть соблазн использовать его для отбеливания окрашенного раствора для плитки. Хотя хлорный отбеливатель отлично справляется с уничтожением спор плесени, простого распыления его недостаточно, чтобы сломать треугольник роста плесени (вода, еда и температура).
Вот почему один отбеливатель не работает: «Грязь» в затирке для плитки скрывается за слоем мыльной пены, которая не обязательно должна быть толстой и очевидной. Имейте в виду, что большинство этих реакций очистки происходит на молекулярном уровне, и слой остатков мыла толщиной в тысячную долю дюйма может предотвратить контакт отбеливателя с грязью.
Вот почему физическая чистка или использование кислотных химикатов (например, фосфорная кислота, содержащаяся в очистителе для унитаза) может разрушить этот мыльный слой. Одной из проблем использования агрессивных химикатов (помимо проблем с окружающей средой и контактом с кожей) является разрушительное воздействие на сам раствор.Затирки на основе цемента и могут размываться кислотными составами. Отбеливатель менее разрушителен для затирки, чем фосфорная кислота, но вам нужно будет очистить раствор, чтобы он подействовал.
Более экологичные варианты, чем отбеливатель для очистки затирки
Один из вариантов — перетереть плитку затиркой темного цвета. Белую затирку бесконечно сложнее сохранить красивую, чем, скажем, темно-коричневый цвет. Когда я выбирал затирку для своей собственной переделки ванны, я использовал нешлифованный тип в оттенке «сливочный крем» для душа, который дополнял плитку и хорошо подходил к затирке цвета «песчаник», которую я использовал для пола из травертина. .Эти цвета по своему внешнему виду вполне соответствуют «грязи», поэтому после нескольких лет использования они выглядят чище, чем выглядит белая затирка.
Если перенаправление не для вас, вот несколько альтернатив отбеливателям и коррозионным химикатам:
Перекись водорода. Распылите на поверхность, подождите не менее 30 минут и затем потрите щеткой с нейлоновой щетиной. В качестве отбеливающего агента перекись водорода чрезвычайно эффективна, но ее испарения менее интенсивны, чем у отбеливателя.
Уксус (разбавленная кислота).
Сода пищевая. Здесь для очистки используется припарка из пищевой соды, смешанной с водой или средством для мытья посуды.
Комбинация пищевой соды и уксуса. Химическая очистка происходит автоматически.
Бон Ами. Это карбонат кальция — зеленый вариант, который потребует некоторой очистки.
Borax (требуется очистка).
Кислородный отбеливатель.
Пароочистители (они используют тепло в ваших интересах).
Помните, что хорошая вентиляция ванной комнаты для снижения уровня влажности — лучшая профилактика.
Если ваша затирка сильно испачкана, подумайте о том, чтобы нанять профессионала, чтобы она снова стала чистой и свежей.
Кевин Стивенс — писатель Networx.
Обновлено 15 января 2018 г.
Привет, затирка | Бедросиан Плитка и Камень
Иногда выбор цвета затирки является самым последним выбором или даже забытой деталью в вашем проекте, но затирка оказывает невероятное влияние на вашу плитку и пространство вокруг нее. Кажется странным, что затирка, которая, по сути, представляет собой пасту, заполняющую пространство между плиткой, может быть важным элементом дизайна в вашей комнате, но иногда она может иметь решающее значение.Вы можете проявить осторожность и выбрать что-то, что будет сочетаться или быть смелым и контрастировать с вашей плиткой, или пойти где-то посередине. Давайте рассмотрим различные варианты использования затирки в вашем следующем проекте.
Вот три подхода к цвету затирки с одинаковой плиткой — Керамическая настенная плитка Traditions 3 «x6» цвета Ice White Matte
Белая затирка с белой плиткой 3 «x6»
При подборе основной цвет плитки и затирки одинаковый. Классический, чистый и безопасный вариант, ваша плитка будет казаться более бесшовной, создавая однородный вид.Это позволяет плитке говорить и создает иллюзию твердой поверхности. Когда белая или очень светлая плитка сочетается с подходящей белой или почти белой затиркой, линии между плитками визуально исчезают, и вся поверхность сливается вместе. В результате получается взгляд, который не привлекает внимания.
Черная затирка с белой плиткой 3 «x6»
Фото: @homeonstephens
Для контраста: плитка и раствор, которые вы выбираете, противоположны друг другу. Чтобы подобрать стиль и добавить драматизма, попробуйте цвет затирки, который полностью контрастирует с вашей плиткой.Вы создадите смелый, динамичный вид, который подчеркнет узор плитки и позволит раствору стать частью общего дизайна. Здесь дизайнер выбрал черную затирку в сочетании с абсолютно белой плиткой. Черные светильники теперь выделены и добавляют драматический вид.
Серая затирка с белой плиткой 3 «x6»
При нейтральном подходе плитка и затирка не одного цвета, но приглушенно дополняют друг друга. Как только вы начнете добавлять легкий контраст между плиткой и затиркой, форма плитки станет более четкой, а сама затирка образует узор из отрицательного пространства.При использовании однотонной плитки попробуйте подобрать цвет для вашей столешницы, напольной плитки или мебели. Цвет подчеркнет плитку, но не станет основным фокусом.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Большинство камней и некоторые керамические или керамогранитные плитки необходимо герметизировать перед заливкой швов. Это особенно актуально при использовании затирки в отличие от цвета плитки. Если выбранная вами плитка требует герметизации, следуйте инструкциям на этикетке герметика в отношении подготовки поверхности, методов нанесения, времени высыхания и т. д.Заполнение швов незапечатанной плитки может привести к трудностям при очистке и может привести к менее чем удовлетворительному внешнему виду. Если вы не уверены, требует ли ваша плитка герметизация или какой герметик подходит, обратитесь к продавцу Bedrosians
. Одна плитка, шесть вариантов затирки
Плитка: Плитка Zenith 2,5×9 в цвете Млечный Путь | Затирка: Laticrete Permacolor
Как видите, более темный раствор действительно выделяет белую плитку, но более светлые участки придают ей более тонкий вид.Если вам нравится рисунок плитки, лучше всего подойдет темная затирка. Он сохраняет линии затирки чистыми и острыми и хорошо скрывает грязь в местах с высокой проходимостью. Мы не рекомендуем использовать ярко-белый раствор для укладки пола в зоне с интенсивным движением, поскольку светлый цвет требует дополнительной очистки, чтобы он выглядел ярким. Ярко-белая затирка чаще используется для фартуков или полов с низкой проходимостью. Если вы хотите, чтобы на полу была белая / светлая затирка, не позволяйте этому сдерживать вас, так как вы можете запечатать затирку, чтобы сохранить цвет ярким и не отставать от технического обслуживания.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Имейте в виду, что затирка светлого цвета может быть непрактичной для участков, которые быстро загрязняются, например, подъездов. Для участков с интенсивным движением выберите цвет, который не нужно стирать ежедневно, чтобы сохранить внешний вид. Цвета могут быть от средне- до темно-серого, бежевого или коричневого — в зависимости от цвета плитки.
Выделяться. Цвет затирки также можно использовать, чтобы привлечь внимание к интересному расположению плитки, например, к плитке метро, уложенной в елочку.Он также может подчеркнуть формы мозаичного фартука, акцентной стены или пола.
Керамическая плитка Uptown в белом цвете Мозаика волны Коста Аллегра в приливе Керамогранит с шестигранной головкой 8 дюймов Costa Allegra в цвете Riverway
Растушевка. При выборе плитки с рисунком рекомендуется выбрать цвет затирки, который гармонирует с основным цветом плитки, чтобы узор не прерывался.
Фарфор Enchante 8 «x8» в цвете Splendid Палаццо 12×12 Замок Графитовый слева | 12×12 Florentina Deco справа с черной затиркой

Смешай.

« Предыдущая 1 2 3 4 5 … 35 Следующая »

Наименование смесителя	Достоинства	Недостатки
Двухвентильные, одновентильные	Просты и доступны, надежны, легко ремонтируются, совместимы с отечественными системами водоснабжения	Быстрый износ прокладки кран-буксы, при керамической кран-буксе желательно наличие фильтра (предотвращение попадания механических частиц в отверстия картриджа).
Однорычажные	Надежные, долговечные, подлежат ремонту	Требовательны к качеству жидкости, нуждаются в установке фильтра, при выходе из строя шарового механизма требуется его замена, так как ремонту он не подлежит.
С термостатом	Экономичен, наличие блокиратора максимальной температуры позволяет предотвратить ожоги	Относительно высокая стоимость
Сенсорные	Экономичен, позволяет существенно сократить расход, гигиеничен, т. к. не требуется непосредственного контакта с устройством	Требует подвода стационарного питания или замены элементов питания, менее надежен по сравнению с механическими устройствами.

Тип документации	Тип системы	Модели		Размер
Сервис мануал	Сплит система	MS11D-09HRDN1 MS11D-12HRDN1 MS11D-18HRDN1 MS11D-24HRDN1 MO11D-09HDN1 MO11D-12HDN1 MO11D-18HDN1 MO11D-24HRDN1	En	1.17 Mb
Сервис мануал	Сплит система	MS11D-07HRN1 / MO11D-07HN1 MS11D-09HRN1 / MO11D-09HN1 MS11D-12HRN1 / MO11D-12HN1 MS11D-18HRN1 / MO11D-18HN1 MS11D-21HRN1 / MO11D-21HN1 MS11D-24HRN1 / MO11D-24HN1	Ru	2.98 Mb
Технические данные	Сплит система	MS11D-09HRDN1 MS11D-12HRDN1 MS11D-18HRDN1 MS11D-24HRDN1 MO11D-09HDN1 MO11D-12HDN1 MO11D-18HDN1 MO11D-24HRDN1	Ru	1.62 Mb
Технические данные	Сплит система	MS11D-09HRDN1 MS11D-12HRDN1 MS11D-18HRDN1 MS11D-24HRDN1 MO11D-09HDN1 MO11D-12HDN1 MO11D-18HDN1 MO11D-24HRDN1	En	1.17 Mb
Технические данные	Сплит система	MS11M-09HRN1 / MO11M-09HN1 MS11M-12HRN1 / MO11M-12HN1 MS11M-18HRN1 / MO11M-18HN1 MS11M-24HRN1 / MO11M-24HN1	Ru	1.84 Mb
Технические данные	Сплит система	MS11MU-09HRDN1 / MO11MU-09HRDN1 MS11MU-12HRDN1 / MO11MU-12HRDN1 MS11MU-18HRDN1 / MO11MU-18HRDN1 MS11MU-24HRDN1 / MO11MU-24HRDN1	En	1.73 Mb
Технические данные	Сплит система	MS11MU-09HRDN1 MS11MU-12HRDN1 MS11MU-18HRDN1 MS11MU-24HRDN1 MO11MU-09HRDN1 MO11MU-12HRDN1 MO11MU-18HRDN1 MO11MU-24HRDN1	En	2.01 Mb
Технические данные	Сплит система	S11M-09HRN1 MS11M-12HRN1 MS11M-18HRN1 MS11M-24HRN1 MO11M-09HN1 MO11M-12HN1 MO11M-18HN1 MO11M-24HN1	En	2.27 Mb
Технические данные	Сплит система	MS11D-07HRN1 / MO11D-07HN1 MS11D-09HRN1 / MO11D-09HN1 MS11D-12HRN1 / MO11D-12HN1 MS11D-18HRN1 / MO11D-18HN1 MS11D-21HRN1 / MO11D-21HN1 MS11D-24HRN1 / MO11D-24HN1	Ru	2.98 Mb
Технические данные	Сплит система	MS11D-07HRN1 / MO11D-07HN1 MS11D-09HRN1 / MO11D-09HN1 MS11D-12HRN1 / MO11D-12HN1 MS11D-18HRN1 / MO11D-18HN1 MS11D-21HRN1 / MO11D-21HN1 MS11D-24HRN1 / MO11D-24HN1	En	3.89 Mb
Инструкция по монтажу	Сплит система	MS11P-09HRN1 MS11PU-09HRDN1 MS11P-12HRN1 MS11PU-12HRDN1 MS11P-18HRN1 MS11PU-18HRDN1	Ru	1.49 Mb
Инструкция по монтажу	Сплит система	MS11M-09HRN1 MS11M-12HRN1 MS11M-18HRN1 MS11M-24HRN1 MS11MU-09HRDN1 MS11MU-12HRDN1 MS11MU-18HRDN1 MS11MU-24HRDN1	Ru	2.35 Mb
Инструкция по монтажу	Сплит система	MS11D-07HRN1 MS11D-09HRN1 MS11D-12HRN1 MS11D-18HRN1 MS11D-21HRN1 MS11D-24HRN1 MS11D-09HRDN1 MS11D-12HRDN1 MS11D-18HRDN1 MS11D-24HRDN1	Ru	2.01 Mb
Инструкция по эксплуатации	Сплит система	MS11P-09HRN1 MS11PU-09HRDN1 MS11P-12HRN1 MS11PU-12HRDN1 MS11P-18HRN1 MS11PU-18HRDN1	Ru	0.71 Mb
Инструкция по эксплуатации	Сплит система	MS11M-09HRN1 MS11M-12HRN1 MS11M-18HRN1 MS11M-24HRN1 MS11MU-09HRDN1 MS11MU-12HRDN1 MS11MU-18HRDN1 MS11MU-24HRDN1	Ru	2.88 Mb
Инструкция по эксплуатации	Сплит система	MS11D-07HRN1 MS11D-09HRN1 MS11D-12HRN1 MS11D-18HRN1 MS11D-21HRN1 MS11D-24HRN1 MS11D-09HRDN1 MS11D-12HRDN1 MS11D-18HRDN1 MS11D-24HRDN1	Ru	2.20 Mb
Инструкция по монтажу	Multi	M2OC-14HRDN1 M2OC1-18HRDN1 M3OC1-21HRDN1 M3OC1-27HRDN M4OC1-27HRDN1 M4OC1-36HRDN M5OA-36HRDN	Ru	3.51 Mb
Инструкция по эксплуатации	Packaged	MTA-120HRN1 / MOV-120HN1-C MTA-120CRN1 / MOV-120CN1-C	Ru	0.54 Mb
Инструкция по монтажу	Packaged	MTA-120HRN1 / MOV-120HN1-C MTA-120CRN1 / MOV-120CN1-C	Ru	6.00 Mb
Инструкция по монтажу	Чиллеры	MCDH65A-SA3L	Ru	2.19 Mb
Технические данные	Сплит система	MS11D-07HRN1 / MO11D-07HN1 MS11D-09HRN1 / MO11D-09HN1 MS11D-12HRN1 / MO11D-12HN1 MS11D-18HRN1 / MO11D-18HN1 MS11D-21HRN1 / MO11D-21HN1 MS11D-24HRN1 / MO11D-24HN1	EN	3.89 Mb
Инструкция по эксплуатации	Packaged	MTA-120HRN1 / MOV-120HN1-C MTA-120CRN1 / MOV-120CN1-C	Ru	0.54 Mb
Сервис мануал	DC Inverter	MOUB-36HDN1-Q; MOUB-36HDN1-R;MOU-48HDN1; MOUB-48HDN1-R; MTB-36HWDN1; MUB-36HWDN1 ; MCC-36HWDN1 и др.

Температура в помещении	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25
уровень влажности	Температура около стекол, приводящая к образованию «точки росы»
20	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-5.5	-3.6	-1.5	-1
30	-15	-13	-11	-9	-6.5	-4.5	-2.5	-0.5	2	4	6
40	-12	-10	-7.5	-5	-3	0.5	1.5	3.8	6	8	10.5
50	-9	-7	-4.5	-2.5	0.1	2.5	4.5	7	9.5	11.5	14
60	-7	-4.5	-2	0.3	2.5	5	7.5	9.5	12	14.5	16.5
70	-4.5	-2.5	0	2.5	5	7	9.5	12	14.5	17	19
80	-3	-0.6	2	4.5	6.5	9	11.5	14	16.5	19	21.5
90	-1.5	1	3.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23
100	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25

Вл./t	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
20	-20	-18	-16	-14	12	-9,8	-7,7	-5,6	-3,6	-1,5	-0,5
30	-15	-13	-11	-8,9	-6,7	-4,5	-2,4	-0,2	1,9	4,1	6,2
40	-12	-9,7	-7,4	-5,2	-2,9	-0,7	1,5	3,8	6,0	8,2	10,5
50	-9,1	-6,8	-4,5	-2,2	0,1	2,4	4,7	7,0	9,3	11,6	13,9
60	-6,8	-4,4	-2,1	0,3	2,6	5,0	7,3	9,7	12,0	14,4	16,7
70	-4,8	-2,4	0,0	2,4	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,1
80	-3,0	-0,6	1,9	4,3	6,7	9,2	11,6	14,0	16,4	18,9	21,3
90	-1,4	1,0	3,5	6,0	8,4	10,9	13,4	15,8	18,3	20,8	23,2
100	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0
Слева — процент влажности в комнате. Сверху — температура в комнате.

Показатель	Хамам	Финская сауна	Русская баня
Температурный режим	40-60^С	90-120^С	50-70^С
Влажность	100%	5-10%	60-80%
Способ создания пара	Парогенератор	В печи-каменке обливанием горячих камней водой
Отделка	Мрамором и камнем	Деревом, кафелем	Деревом
Традиционные процедуры	Массаж с использованием масел	Массаж тела березовым веником

Критерии оценки	Показатели
Цветовая гамма	15 оттенков в пастельных тонах.
Водостойкость	Высокая
Основное вещество	Цемент
Заполнитель	Известняк
Размер фракции сухой смеси	Максимальная 0,25÷0,3 мм
Рабочая температура	Минимальная 8÷10 градусов во время проведения затирочных работ и 48 часов после его завершения.
Температура воды при изготовлении раствора.	Не более 30 градусов.
Время использования готового раствора	Один час.
Время отвердения	Очистка плитки проводится через 20÷30 минут, полное отвердевание происходит через 48 часов.
Расход раствора	0,7÷1,2 кг/м² в зависимости от толщины и размера плитки, а также ширины шва.
Расход жидкости при замешивании.	7,5 л воды на 25 кг сухой смеси; 4,5 л «КНАУФ-Фуген-Эласт» на 15 кг.
Возможная ширина шва	2÷6 мм
Упаковка	Бумажный мешок 5 или 10 кг
Срок хранения сухой смеси	12 месяцев в неповрежденной упаковке.

Критерии оценки	Показатели
Цветовая гамма	30 различных по тону расцветок, которые показаны в выше представленной таблице.
Водостойкость	Высокая
Основное вещество	Цемент
Заполнитель	Минеральные и полимерные модификаторы
Размер фракции сухой смеси	Максимальная 0,2÷0,25 мм
Рабочая температура	5÷20 градусов во время проведения затирочных работ и 48 часов после его завершения.
Температура воды при изготовлении раствора.	Не более 20 градусов.
Время использования готового раствора	Два часа.
Время отвердения	Очистка плитки проводится через 20÷30 минут, полное отвердевание происходит через 48 часов.
Расход раствора	0,5÷1,0 кг/м² в зависимости от толщины и размера плитки, а также ширины шва.
Расход жидкости при замешивании.	0,32÷ 0,33 л на 1 кг сухой смеси или 0,6÷ 0,64 л на 2 кг сухой смеси
Возможная ширина шва	2-6 мм
Упаковка	Полимерные ведра по 2 кг
Срок хранения сухой смеси	24 месяцев в невскрытой и неповрежденной упаковке.
Достижение полной гидрофобности.	Через 7 суток.

Критерии оценки	Показатели
Цветовая гамма	26 различных по тону расцветок, которые показаны в выше представленной таблице.
Водостойкость	Высокая
Основное вещество	Цемент
Заполнитель	Минеральные и полимерные модификаторы
Размер фракции сухой смеси	Максимальная 0,1÷0,15 мм
Рабочая температура	5÷30 градусов во время проведения затирочных работ и 48 часов после его завершения.
Температура воды при изготовлении раствора.	Не более 20 градусов.
Время использования готового раствора	Один час.
Время отвердения	Очистка плитки проводится через 20÷30 минут, полное отвердевание происходит через 48 часов.
Расход раствора	0,5÷0,7 кг/м² в зависимости от толщины и размера плитки, а также ширины шва.
Расход жидкости при замешивании.	0,32÷0,33 л на 1 кг сухой смеси или 0,6 ÷0,64 л на 2 кг сухой смеси
Возможная ширина шва	Не более 5 мм
Упаковка	Бумажный пакет весом от 2,5 до 25 кг.
Срок хранения сухой смеси	12 месяцев в неповрежденной упаковке
Достижение полной гидрофобности.	Через 7 суток.

№ цвета	Цветовая гамма	№ цвета	Цветовая гамма
	Прозрачный	43	Багамы
1	Белый	46	Карамель
7	Серый	49	Кирпичный
16	Графит	55	Светло-коричневый
25	Сахара	58	Темно-коричневый
28	Персик	64	Мята
31	Роса	79	Крокус
40	Жасмин	82	Голубой

Критерии оценки	Показатели
Цветовая гамма	16 различных по тону расцветок, которые показаны в выше представленной таблице.
Водостойкость	Высокая
Основное вещество	Жидкий силиконовый каучук
Заполнитель	Вулканизирующий агент (ацетоксисилан)
Рабочая температура	От+5 до +40 градусов
Время использования готового раствора	Один час.
Время отвердения	Создание поверхностной пленки — 15 минут. Толщина в 3 мм -24 часа.
Расход раствора	От 25 до 150 мл/ п. м. шва.
Расход жидкости при замешивании.	0,32 ÷ 0,33 л на 1 кг сухой смеси или 0,6 ÷ 0,64 л на 2 кг сухой смеси
Возможная ширина шва	От 5 до 30 мм
Упаковка	Полимерные картриджи объемом в 280 гр.
Срок хранения сухой смеси	При температуре от 0 до + 30 градусов, не более 18 месяцев в неповрежденной упаковке

Критерии оценки	Цементная для узких швов	Эпоксидная «EXTRA»	Цементная с эффектом блеска	Краска-реставратор
Иллюстрация
Цветовая палитра (количество цветов)	32	4	7	3
Ширина швов	0÷7 мм	1÷6 мм (стены) или 1÷10 мм (пол)	1÷10 мм	От 2 мм
Расход	0,3 кг/м² (при укладке плитки 30х30 см с зазором 3 мм)	0,4÷2,3 кг/м²	0,3 кг/м² (при укладке плитки 30х30 см с зазором 3 мм)	1 упаковки хватает на 8÷15 м²
Температура применения	От +5 до +25 C°	От +10 до +25 C°	От +5 до +25 C°	От +5 до +25
Пропорции приготовления	1 часть воды на 3 части сухой смеси	13 частей компонента B на 1 часть компонента A по массе (уже расфасованы)	1 часть воды на 4 части сухой смеси	Готова к применению
Эксплуатация	Через 24÷48 часов	Через 24 часа	Через 24 часа	Через 12 часов
Время использования	2 часа	30 минут	2 часа	—
Упаковка	Мешок 2 и 5 кг	Ведро 2 кг	Ведро 2 кг	Упаковка 250 мл
Срок хранения	2 года	1 год	2 года	2 года

Критерии оценки	Показатели
Цветовая гамма	18 различных по тону расцветок, которые показаны в выше представленной таблице.
Водостойкость	Высокая
Основное вещество	Цемент
Заполнитель	Минеральные и полимерные модификаторы
Размер фракции сухой смеси	Максимальный 0,1÷0,2 мм
Рабочая температура	5÷30 градусов во время проведения затирочных работ и 48 часов после его завершения.
Температура воды при изготовлении раствора.	Не более 20 градусов.
Время использования готового раствора	90 минут
Время отвердения	Очистка плитки проводится через 2 часа, полное отвердевание происходит через 24÷48 часов (зависит от влажности помещения)
Расход раствора	0,3÷07 на 1 кв.м. в зависимости от толщины и размера плитки, а также ширины шва.
Расход жидкости при замешивании.	0,5÷07л на 2 кг сухой смеси
Возможная ширина шва	2÷6 мм
Упаковка	бумажная упаковка 2 и 5 кг.
Срок хранения сухой смеси	12 месяцев в неповрежденной упаковке

Месяц: Декабрь 2020

Виды краны сантехнические: Виды кранов для их особенности и воды

Типы кранов смесителей

Виды водопроводных кранов, сравнение их характеристик и выбор

Виды и их принцип действия

Вентильные

Однорычажные

С термостатом

Сенсорные

Преимущества и недостатки

Как выбрать подходящую модель?

Настенные и водоразборные туалетные краны из латуни со штуцером КВ-15 и КВ-15Д

Особенности водоразборного крана со штуцером Ду15

Принцип работы механизма

Разновидности водоразборных кранов

Настенный

Шаровой

Цапковый

Как подобрать нужную модель

Как установить водоразборный кран

Советы и рекомендации по эксплуатации

Что такое сантехническое оборудование

Что относится к сантехническому оборудованию?

Сантехника и ее деление по разным признакам

Лучшая сантехника. Где и кем она производится?

Как называется кран в смесителе. Какие бывают водопроводные краны: основные виды

Виды водопроводных кранов

Устройство водопроводного крана

Обычные типы клапанов для водопровода

Задвижки

Клапаны запорные

Запорные клапаны (угловые и прямые)

Обратные клапаны

Шаровые краны

Дисковые затворы

HVAC, Подрядчик по сантехнике и электрике

Лицензированные эксперты по сантехнике, кондиционированию воздуха и электричеству Сейчас обслуживают округа Бровард, округ Палм-Бич и округ Майами-Дейд

Специалисты по очистке стоков

Лицензированные специалисты по сантехнике, кондиционированию и электрике Гарантированное быстрое, профессиональное, тщательное и вежливое обслуживание

Получите предварительно одобренное финансирование от GreenSky Для любых услуг сантехники, кондиционера и электрики!

Свяжитесь с нами — коммерческие услуги

Лучшие 60 блогов, веб-сайтов и влиятельных лиц по сантехнике в 2020 году

1. Reddit — Помощь по сантехнике

2. Запчасти для сантехников

3. Сантехника

4. Сантехнические инструменты с винтовым креплением

5. Сантехнические инструменты RIDGID

6. От А до Я Statewide Plumbing, Inc.

7. Aqua Plumbing and Air

8. Блог Express Sewer & Drain

9. Блог о сантехнике Anta

10. Маркетинговая выставка сантехники и HVAC | Youtube

11. Лен сантехник

12. Человек-петух | Блог о советах и ​​хитростях сантехника

13. Сила отопления — Совет по центральному отоплению

14. Блог BestPlumbing.com

15. Г-н Свирл Сантехника

16. Сантехнические услуги Adams and Son

17. Сантехника общего назначения

18. 3 Горы Сантехника

19. Блог сантехника Кевина Сабо-младшего

20. Блог сантехника Джона

21. ABC Охлаждение, отопление и сантехника

22. Журнал «Профессиональное отопление и сантехника»

23.

Гамак своими руками как вязать: схема для начинающих пошагово с видео

из какой плетут, сколько метров нужно, как связать из бельевой, схема, пошаговая инструкция, видео

Какие инструменты и материалы потребуются для плетения

Какую веревку лучше использовать для плетения гамака

Сколько метров веревки нужно для гамака

Схемы плетения гамака из веревки

Как сплести гамак из веревки своими руками

Как сплести кресло-гамак из веревки своими руками

Рекомендации

Заключение

из чего плетут, как сплести, сшить, связать из двух, пошагово

Схемы и чертежи гамака из обруча

Какие инструменты и материалы потребуются

Из чего можно сделать обруч для гамака

Из чего плетут гамак на обручах

Лицензированные эксперты по сантехнике, кондиционированию воздуха и электричеству
Сейчас обслуживают округа Бровард, округ Палм-Бич и округ Майами-Дейд

Лицензированные специалисты по сантехнике, кондиционированию и электрике
Гарантированное быстрое, профессиональное, тщательное и вежливое обслуживание

Получите предварительно одобренное финансирование от GreenSky
Для любых услуг сантехники, кондиционера и электрики!

12. Человек-петух | Блог о советах и хитростях сантехника