Масляный котел на отработанном масле: самая подробная инструкция по выбору котлоагрегатов с водяным контуром и масляной горелкой, работаюшей на отработке, лучшие модели и производители, цены и отзывы

Отопление на отработанном масле: мифы и реальность

Отработанное масло — это использованное по назначению гидравлическое, трансмиссионное, трансформаторное масло; масло растительного происхождения. А ведь отработанное масло можно не выбрасывать, а использовать его, к примеру, для воздушного отопления.

Заблуждение: отработанное масло непригодно для дальнейшего использования, оно подлежит немедленной утилизации или переработке.

Реальность: отработанное масло — прекрасное высококалорийное топливо. В мире существует множество компаний, производящих отопительное оборудование на отработанных маслах (воздухонагреватели, котлы). Среди них есть лидеры, производящие передовое оборудование и компании, производящие технически устаревшее неавтоматическое оборудование.

Заблуждение: Отработанное масло трудно найти.

Реальность: Отработанное масло собирают при замене масел в двигателях и узлах трения автомобилей, тепловозов, электровозов, швейных, металло и деревообрабатывающих станков, танков, тракторов, кораблей, самоходных барж и катеров, подводных лодок, строительной техники, бензо- и дизель- генераторов, турбин электростанций, буровых установок и т.д.

Так же рестораны, пекарни и т.п. Отработанное масло окружает нас повсюду.

Вдумайтесь: в небольшом российском городе на 100 000 жителей приходится, как правило, 50000 личных и служебных легковых и грузовых автомобилей. При замене масел в этих автомобилях сливается более 300 000 литров отработанного масла в год. А еще есть большие и маленькие промышленные предприятия со станками, погрузчиками и т.п., рядом десятки колхозов с сотнями тракторов. Каждый год в легковом автомобиле меняется в среднем 4-8 литров масла, в станках, тракторах, грузовиках значительно больше. Все это масло в реальной жизни собирается, накапливается в емкостях и в дальнейшем сливается в почву, реже сдается на переработку. В каждом регионе есть конкурирующие между собой компании занимающиеся продажей нового и сбором отработанного масла. Однако пока этот процесс далеко не везде организован и систематизирован

Заблуждение: При использовании в качестве топлива отработанного масла, увеличивается количество вредных выбросов в атмосферу.

Реальность: Вспомните грузовик или автобус, едущий впереди Вас, с коптящим двигателем на дизельном топливе и обгоняющую Вас иномарку с современным дизельным двигателем. Действительно современные импортные горелки такие как Energylogic (США), DanVex (Финляндия) и специально разработанные для них этими компаниями котлы и воздухонагреватели полностью сжигают топливо, не дымят, экологически чисты. Сжигать ОМ в современных отопительных системах даже более экологично, чем газ, уголь, дизель и т.п.

Заблуждение: В борьбе за экологическую чистоту отработанное масло надо перерабатывать, а не сжигать.

Реальность: Если детально рассмотреть всю цепочку переработки и регенерации отработанных масел, можно прийти к неожиданному выводу: выбросы при сжигании отработанных масел в специальном оборудовании (котлах водяного отопления, печах воздушного отопления и воздухонагревателях с наддувными горелками) значительно меньше, чем количество вредных веществ при переработке отработанных масел.

В процессе механической и химической очистки отработанных масел используется и образуется множество различных токсичных соединений, подлежащих специальному захоронению или высокотемпературному окислению (т.е. тому же самому сжиганию). Также при очистке и переработке масел расходуются огромные энергоресурсы (нагрев при возгонке масел — крекинг, центрифугирование, фильтрация, перекачка, перевозки и т.п.).

Таким образом, как правило, отработанное масло при отсутствии селективного сбора (каждый вид масла собирается в отдельную емкость) экономически и экологически выгоднее использовать на месте в качестве топлива в специальных котлах и воздухонагревателях.

Заблуждение: Эксплуатация котла или воздухонагревателя на отработанном масле подлежит лицензированию.

Реальность: Эксплуатация котла или воздухонагревателя не требует лицензирования или специальных разрешений так же, как для любого оборудования, работающего на жидком топливе.

Заблуждение: Что делать, если все же у меня закончится отработанное масло, ведь оборудование тогда остановится?

Реальность: Закончиться или отключить могут все (газ, уголь, дрова, дизель, мазут, электричество). Огромным плюсом современных горелок на отработанных маслах Energylogic (США), DanVex (Финляндия) является то, что они работают также и на дизельном топливе без специальных регулировок. При перебоях в поставках отработанного масла можно использовать в качестве топлива дизельное топливо и/или смесь его с отработкой.

Заблуждение: У соседа уже есть оборудование на отработанном масле — оно плохо работает, постоянно ломается, его ежедневно надо обслуживать.

Реальность: Как и во всех сферах деятельности, одновременно продается и эксплуатируется оборудование с разными принципами работы, автоматическое и нет, дорогое — качественное и дорогое, но конструктивно устаревшее. Плюс к этому нередко встречаются непрофессионализм или неправильное информирование клиентов. Это относится не только к воздушному отоплению, но и ко всему, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Если говорить об отоплении, то оборудование на отработанном масле делится на два основных типа: автоматическое и неавтоматическое.

Неавтоматическое — это такое воздушное отопление, когда отработанное масло капает на раскаленную «сковородку», сгорает, отдает тепло. Если в аппарате стоит вентилятор, то он улучшает теплоотдачу теплообменника. Среди таких неавтоматических теплогенераторов есть подделки российских Кулибиных, отечественные подделки под импортные образцы, китайские и псевдоевропейские, а есть и очень качественные аппараты. Лидером в этой области являются американцы. Стоимость американского качественного неавтоматического теплогенератора на отработанном масле приближается к стоимости дешевого автоматического теплогенератора. Общим для всех таких аппаратов является необходимость частой (ежедневной) чистки «сковородки» от нагара и максимальная мощность до 35 кВт.

Более продвинутыми являются автоматические горелки на отработанном масле. Они используются для установок на котлы и теплогенераторы. Ведущие компании — производители, такие как Energylogic (США), DanVex (Финляндия) сами спроектировали и производят котлы и теплогенераторы для идеальной работы оборудования в комплексе. Другие продают только горелки и не отвечают за кпд, качество сгорания и т.п.

Впрочем, проблема совместимости оборудования относится ко всему отопительному оборудованию (газ, дизель, дрова, пелеты), а не только к оборудованию на отработанном масле.

Автоматические горелки далее делятся по способу подогрева масла, очистки, подачи топлива. Есть горелки с использованием запатентованных интеллектуальных преднагревателей (Energylogic) или просто емкостей с нагревательным элементом. Все это влияет на цену, качество, частоту обслуживания, список масел (минеральное, синтетика, их пропорции, вязкость и т.д.), которые можно использовать для воздушного отопления.

Поэтому надо или самим разобраться, какое оборудование установлено у соседа, и делать выводы или обращаться в специализированным дилерам, которые провели достаточное количество продаж и установок оборудования. Впрочем это относится не только к вопросам отопления, а ко всему, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Заблуждение: Оборудование на отработанном масле обходится дороже оборудования на дизеле.

Реальность: Это не так. Оборудование на отработке хоть и имеет более высокую стоимость, но отопление на отработке значительно дешевле в эксплуатации из-за дешевизны топлива. К концу первого года эксплуатации стоимость котла и израсходованного топлива на отработке сравняется со стоимостью котла на диз. топливе + диз. топливо, а в дальнейшей эксплуатации Вы получите существенную экономию. Кроме того, горелки на отработке, как правило, являются универсальными, т.е. работают и на отработанном масле, и на дизеле.

Заблуждение: Оборудование из-за своей сложности и специфики сжигания отработанного масла менее надежное, чем оборудование на дизеле.

Реальность: коэффициент надежности оборудования Energylogic выше, чем у дизельного оборудования из-за более высоких требований, предъявляемых к оборудованию на отработанном масле. Любое оборудование часто выходит из строя из-за неправильной эксплуатации и халатного отношения.

Заблуждение: Оборудование на отработанном масле требует постоянного технического обслуживания (чистки, регулировки).

Реальность: Если оборудование смонтировано правильно (ёмкость, топливная линия, дымоход), то горелка Energylogic требует ТО не чаще чем раз в год, аналогично любому отопительному оборудованию. Но, как и для любого отопительного оборудования, большое влияние на частоту обслуживания оказывает загрязнённость топлива.

Котел на отработанном масле: виды и применение

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

• Бойлеры
  • Бойлеры
  • Буферные емкости
  • Косвенного нагрева
  • Электрические
• Водонагреватели
  • Водонагреватели
  • Газовые
  • Электрические
  • Косвенного нагрева
• Горелки
  • Горелки
  • Газовые
  • Дизельные
  • Комбинированные мультитопливные
  • Мазутные
  • На отработанном масле
  • Нефтяные
  • Пеллетные
  • Рампы и комплектующие
• Инфракрасные обогреватели
• Калориферы
  • Калориферы
  • Отопительные
  • Дестратификаторы
  • Канальные
• Конвекторы
  • Конвекторы
  • Встраиваемые внутрипольные
  • Газовые
  • Напольные
  • Электрические

виды, принцип работы котлов, достоинства и недостатки

В связи с постоянным ростом тарифов на такие источники тепла, как газ, электроэнергию, уголь, люди постоянно ищут альтернативные недорогие способы обогрева помещений. Один из них — отопление на отработанном масле. Такой способ применяется не только для жилых домов, но и для подсобных строений и гаражей. Например, котёл на отработке — это один из самых приемлемых вариантов создания уюта и комфорта в доме.

Принцип работы котлов

Конструкция состоит из двух ёмкостей. Они плотно соединяются между собой перфорированной трубой. В верхнюю часть встраивается дымоход, в нижнюю часть заливается масло и поддаётся нагреву. Из топлива начинает выделяться пар. Пар, поднимаясь по трубе, через отверстия обогащается кислородом и воспламеняется, а догорает уже в верхней камере прибора. Продукты горения выходят через дымоотвод на улицу. Так функционирует отопление на отработанном масле при помощи котла.

Конструкция, не имеющая жидкой системы обогрева, способна отапливать помещение площадью примерно в 40 кв. м. Если прибор с водяным контуром, то он сможет на постоянной основе поддерживать приемлемую температуру в довольно больших помещениях даже при сильных морозах. Расход топлива очень маленький (в пределах одного литра за час работы), что даёт возможность существенно экономить на электричестве.

В данном видео рассмотрим как происходит отопление отработанным маслом:

Котёл на отработке, изготовленный самостоятельно, может быть одноконтурным или двухконтурным. Всё зависит от желания владельца. Первый вариант применяется только для отопления дома на отработке. Второй используется для обогрева помещения и для получения горячей воды. В этом случае в верхнюю ёмкость встраивается теплообменник.

Принцип работы такой конструкции довольно простой: из дополнительного бака при помощи насоса топливо подаётся в камеру для испарения, где оно греется и превращается в пар. Затем, смешиваясь с кислородом, попадающим через отверстия трубы, поднимается в камеру сгорания. Там через теплообменник горячая вода начинает поступать в контурную систему отопления.

Виды агрегатов

Если нужно организовать обогрев в доме, лучше приобрести котёл в стандартном исполнении. Такие конструкции в настоящее время обладают достаточной автономностью и безопасностью. Комфортность и удобство в эксплуатации обуславливается ещё тем, что отсутствуют специфические запахи, выделяемые топливом.

Котёл работает в автоматическом режиме. Это даёт возможность использовать его без специальных знаний и опыта. Процесс сжигания масла устроен так, что оно полностью сгорает без сопровождения чадного дыма и запаха газа.

При отоплении на отработке масла применяются разные виды котлов в зависимости от того, для каких целей они предназначаются. Котлы делятся на три вида: отопительные, водогрейные, а также бытовые.

Отопительные конструкции

Такие агрегаты не следует устанавливать в жилых помещениях. Обычно для этого используются специальные пристройки. Хотя котлы и оснащены современными фильтрами, но в процессе работы можно ощутить запах машинного масла.

В конструкцию аппарата встроен нагревательный узел, состоящий из водяной трубы и помпы, которая работает не только от сети напряжения, но и от энергии самого прибора. Благодаря ей вода равномерно циркулирует в системе.

Принцип действия таких устройств основывается на сгорании смеси топлива и воздуха, подаваемого при помощи компрессорного вентилятора. Сила огня регулируется с использованием обычного шланга, на конце которого установлен клапан.

Вентилятор может постепенно прийти в негодность, но в целом такой прибор обходится почти без ремонта. Неисправности могут произойти только от неправильной эксплуатации (например, от применения загрязнённого масла).

Водогрейные аппараты

Функция этих устройств — нагревать воду. Их можно назвать обычными бойлерами. Имеют платформенный принцип действия: на разогретую плоскость устанавливается бак с водой. Насос, встроенный на выходе, служит для корректировки и уравнивания давления внутри системы.

Следует отметить, что отрегулировать постоянную температуру жидкости будет довольно трудно. Внутри резервуара она может доходить до +80…100°С. Зачастую в таких системах отопления используются ёмкости для теплоносителя объёмом в 60−140 л. Процесс, при котором греется вода, длится около 2 часов, что почти наполовину меньше, чем в бойлере.

У водогрейного бойлерного котла два режима работы. При быстром происходит нагрев холодной воды в самые короткие сроки (автоматический переключатель стоит в режиме «фитиль»). В этом случае расходуется много топлива, а если ёмкость небольшая, вероятны выбросы угарного газа.

Следовательно, нужен дополнительный дымоотвод. Водогрейные котлы, отапливающие дом на отработанном масле, из-за не транспортабельности устанавливаются обычно в подвалах.

Бытовые приборы

Ещё одним подвидом устройств подобного рода являются бытовые котлы. Это многофункциональные приборы. Чаще такие конструкции применяются в домах, которые не имеют водяного контура отопления. Они наделены довольно хорошей системой очистки газов, которая устраняет копоть и дым во время работы прибора.

Расход топлива очень низкий по сравнению с предыдущими видами. Мобильность — основное достоинство такого прибора. Его можно транспортировать даже в багажнике легковой машины и использовать в поездках, например, на природу. В этом случае он выполняет функции плиты для приготовления пищи, а также обогревателя. Главное — обеспечить необходимую для монтажа пожаробезопасную площадку или углубление в земле на 30−40 см.

Положительные и отрицательные характеристики

Кажется, что отопление такого вида практически не имеет недостатков, но это не так. Следует обратить внимание не только на положительные характеристики, но и рассмотреть недостатки. Плюсы оборудования:

1. Сравнительно небольшая стоимость агрегата, а также возможность самостоятельного изготовления.
2. Доступность бросового топлива.
3. При грамотном применении технологии можно получать тепло при полном сгорании материала без выбросов в атмосферу вредных веществ.
4. Простота конструкции отопительного прибора.
5. Применение разных видов масла: растительного, синтетического, органического.

Недостатки такого отопления требуют внимательного и серьёзного отношения. При несоблюдении технологии эксплуатации агрегата сгорание топлива может быть неполным (пары вредны для здоровья окружающих). Поэтому главное требование при организации обогрева на отработанном масле — это обеспечение качественной вентиляции помещения, в котором будет установлен котёл.

Существуют также некоторые недостатки:

1. Хорошая тяга требует наличия качественного дымохода. Его длина должна быть не менее 5 метров.
2. Эксплуатация котла сопровождается выгоранием кислорода.
3. Неправильное самостоятельное изготовление водогрейных аппаратов может отразиться на понижении температуры в камере сгорания, что скажется на эффективности процесса в целом.

Несмотря на все недостатки, такие устройства остаются популярными. Но без определённых доработок использовать их в жилых помещениях не рекомендуется.

Меры предосторожности

Главный вопрос, интересующий потребителя, — это насколько безопасно отопление отработкой. Возникающие жалобы по поводу неприятного запаха от сгорания масла говорят о несоблюдении правил эксплуатации отопительного устройства.

Важно правильно сделать выбор отработки. В её составе не должны присутствовать вещества, которые могут легко воспламениться, например бензин или ацетон, а также должны отсутствовать сторонние добавки. Именно они загрязняют отдел с горелкой. При отоплении нужно соблюдать такие меры безопасности:

1. Сечение трубы должно быть минимум 10 см. Лучшим вариантом будет использование сэндвич-дымохода. На его поверхности образуется небольшое количество сажи.
2. Не следует хранить резервуары с топливом вблизи аппарата.
3. Ёмкости с маслом должны быть герметично закрытыми. Если в топливо попадёт вода, то при работе горелки произойдёт разбрызгивание, а это повышает риск пожара.
4. Температурное воздействие на котёл с отработанным маслом намного больше, чем на устройства с твёрдым топливом. Поэтому нужно соблюдать толщину стенок теплообменника и камеры сгорания (2 мм).

Чтобы избежать задымлённости и загазованности котельной, необходимо присутствие системы принудительной циркуляции воздуха. Рекомендуется соблюдать воздухообмен с такими параметрами: 180 кубометров в час на 1 кв. м. Только при выполнении этих требований для отопления загородного дома возможна безопасная эксплуатация системы обогрева.

Отопление, изготовленное самостоятельно, довольно экономно и достойно соперничать с другими видами обогрева. Специфика его заключается именно в отработанном масле. Такая система хороша, если нет других вариантов или имеется достаточный запас топлива. Основная сфера применения таких конструкций — промышленные предприятия, где есть большое количество отработанного масла.

Котел на отработке с водяным контуром своими руками: инструкция по сборке

Обогрев хозяйственных помещений, СТО, теплиц и мастерских для многих является актуальной проблемой.

Котел на отработке

Не всегда существует возможность газификации этих помещений, а обогрев электрическими приборами использовать весьма неэффективно. Котел на отработке с водяным контуром – отличное решение, которое позволяет экономично и эффективно расходовать ресурсы.

В этой статье мы рассмотрим принцип работы, конструкцию котла на отработке и расскажем, как соорудить этот агрегат своими руками.

Основным достоинством такого котла является экономичность расхода топлива, ведь порой его можно даже достать бесплатно. Многие автосервисы и мастерские переработанное масло отдают с условием самовывоза.

Принцип работы

Принцип котлов, действующих на переработанном топливе во всех случаях одинаков. Он заключается в испарении масла и сжигании пара от него.

Принцип испарения масла

Но есть небольшие нюансы в такой технологии. Все отработанные масла содержат множество тяжелых металлов, присадок и других элементов. Задача заключается соорудить такой агрегат, который позволит аккумулировать тепло внутри, а не выводить сразу все эти элементы в дымовую трубу. Полное окисление всех элементов происходит только при условии достижения внутри котла максимальной температуры – 600⁰С.

Температурный показатель в данном случае — очень важный момент. Если не вдаваться в долгие объяснения химических процессов, то можно сказать кратко: безвредное сгорание и испарение топлива может происходить только при температуре в 600 градусов. Отклонение в одну или другую сторону на 200 градусов спровоцирует выделение очень вредных токсичных веществ.

Котел на отработке с водяным контуром

Самодельный котел на отработке выглядит следующим образом: две металлические емкости соединены между собой трубой и при этом они находятся на разной высоте. Верхний бак оснащен дымоотводящей трубой, длина которой должна быть не менее одного метра.

В нижний бак заливается отработанное масло. Верхний слой масла в испарительной камере нагревается, в результате чего образуется пар. Поднимаясь, он выходит в перфорированную трубу и соединяется с воздухом, достигает верхнего бака и сгорает. А уже сами продукты сгорания выводятся по трубе через дымоход.

Таким образом, происходит обогрев помещения, но при этом не выделяется токсичных отходов, вредных для здоровья человека. Этот факт сразу же отвечает на главный вопрос, который интересует многих перед строительством такого агрегата: «Насколько вреден котел на отработке?».

Схема котла на отработанном масле

При правильной конструкции и соблюдении всех необходимых технических моментов, котел на отработанном топливе не представляет угрозы для здоровья человека. Но здесь нужно четко придерживаться условий эксплуатации и понимать, что данный агрегат подходит для отопления только хозяйственных помещений. Выполнять такой прибор для обогрева дома нельзя. Ведь для него используется отработанное топливо, которое сложно отнести к чистым видам горючего.

Следует четко понимать принцип работы и технологию испарения масла в таком агрегате. Здесь сгорает не само масло, а его пары. За счет того, что отработанное топливо еще до начала горения разогревается и начинает испаряться, появляется возможность разложить такое горящее топливо на более легкие элементы.

Где применяется подобные отопительные агрегаты?

• в производственных помещениях;
• в помещениях для содержания животных;
• в автомастерских, на СТО;
• в теплицах;
• в складских помещениях и гаражах.

В качестве топлива для такого котла можно использовать практически любое масло, в том числе амортизационное.

Технология испарения масла в котле на отработке

Сжигание топлива и испарение масла может происходить двумя способами:

1. Поджигание жидкого вещества. При этом будет выделяться пар, который догорать будет в специальной камере.
2. Литье жидкости на раскаленную поверхность, в результате чего будет образовываться пар.

Одним из самых простых способов реализации этой технологии является использование раскаленной металлической чаши, на поверхность которой капает отработанное масло.

Принцип капельной подачи топлива

Суть заключается в том, что при контакте с раскаленным металлом топливо резко испаряется, а не нагревается. Происходит диффузия пара с воздухом, который подается в бак. Пары вспыхивают и сгорают, в результате чего образуется тепло.

Для того чтобы достичь максимальной эффективности такого агрегата, необходимо обеспечить длительное нахождение горящей смеси в камере сгорания. Для этого следует установить неподвижную крыльчатку в устье дымохода, что будет способствовать созданию необходимых завихрений в камере сгорания.

Самодельный котел без водяного контура может обогреть достаточно большую площадь. Его мощности хватит для отопления небольшой мастерской в 30-40 квадратных метров, теплицы или гаража.

Если же необходимо обеспечить обогрев больших помещений, тогда следует выполнить котел с водяным контуром. При этом расход топлива поражает своей экономичностью: от 0,5 литра до 1 литра в час.

В зависимости от потребности и желания владельцев хозяйственных помещений, такой самодельный агрегат можно оснастить одним или двумя контурами. Если задача сводится исключительно к обогреву помещения, то одного контура будет вполне достаточно.

Если же необходимо нагревать воду в бытовых целях, то нужно выполнить два контура. Для этих целей в верхнем баке выполняется теплообменник.

Несмотря на отличный КПД, универсальность использования топлива и большую экономичность, такой принцип работы редко реализуется на зарубежных котлах. А вот отечественные производители зачастую выпускают такие агрегаты, которых широко используются в хозяйственных целях.

Самым сложным в самостоятельном выполнении подобной конструкции является способ предварительного разогрева чаши, на которую капает масло. Те, кто своими руками выполняет такой котел, поступают просто: забрасывают в бак фитиль, пропитанный бензином, и поджигают его. После того, как чаша нагревается до нужной температуры, просто открывают подачу масла.

Котел на отработке

Вторым моментом, на который нужно обратить внимание является равномерная капельная подача масла. Необходимо обеспечить оптимальный уровень фильтрации отработанного топлива.

Для этого достаточно надеть автомобильный масляный фильтр на один конец трубки, которая опускается в бак с отработанным топливом. Смену фильтра необходимо производить не реже одного раза в месяц. Если топливо грязное, то чаще.

Еще одной проблемой может стать топливный насос, который должен подавать нужное количество масла в бак. Собрав конструкцию из штуцеров, ниппеля и двух тройников можно доиться «защиты» от перелива топлива. В шланге будет находиться порция масла, которая помещается в этот узел.

Котел на отработанном масле своими руками: примеры котлов на отработке

В ходе строительства гаража, бани, мастерской, теплицы или других хозяйственных построек частенько возникает проблема обогрева помещения. Решить ее поможет автономное отопление, которое просто незаменимо при невозможности подключения нуждающихся в обогреве помещений к стационарной системе. Очень часто для его обустройства используется котел на отработанном масле, своими руками его можно собрать довольно просто. Для этого потребуется небольшой набор необходимых деталей и навык обращения со сварочным аппаратом. Если вам все еще интересно, то давайте поподробнее.

Чем хорош котел на отработке?

Автономное отопление на отработке имеет множество преимуществ:

• Дешевое, практически даровое топливо. В качестве которого может выступать трансмиссионное, минеральное, синтетическое масло или их смесь в любой пропорции.
• Невысокая стоимость конструкции, позволяющая окупить ее за один сезон использования.
• Экологическая чистота устройства. Масло сгорает практически полностью, не образуя токсичных отходов.
• Возможность быстрого прогрева помещения и поддержания в нем комфортной температуры за счет использования принудительной конвекции.
• Простота конструкции, использующая минимум деталей, что снижает опасность поломки прибора и выхода его из строя.

Ну и конечно же, еще один неоспоримы плюс — это возможность самостоятельного изготовления оборудования.

Котел, работающий на отработанном масле, отличается предельной экономичностью. Его можно собрать самостоятельно из недорогих материалов, а в качестве топлива использовать дешевое отработанное масло

Система имеет и ряд недостатков:

• Необходимость более частого обслуживания и чистки.
• Использование специального масляного фильтра на входе, который необходим в силу неоднородности масла и частого наличия в нем всевозможных примесей.
• Сильное выгорание кислорода в помещение, где установлен котел, поэтому оно должно хорошо вентилироваться.

Об общих принципах обустройства отопления на отработке читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/otoplenie-na-otrabotannom-masle.html.

Из чего состоит и как работает такой котел?

Прежде, чем приступить к изготовлению оборудования, разберемся в его устройстве.

Основные элементы системы

В состав котла на отработке входят две камеры: испарительная, где готовится смесь для розжига, и сгорания, в которой происходит процесс горения. Так же устанавливается насос, подающий масло, и циркуляционный. Все элементы устройства изображены на схеме.

Схема устройства котла на отработанном масле с указанием всех основных и второстепенных элементов системы

Принцип функционирования прибора

Принцип работы системы достаточно прост. Осевой маслонасос подает отработанное масло из расходной емкости в испарительную камеру. Это устройство выполнено из толстостенной металлической трубы, выдерживающей высокие температуры. Рабочий режим предполагает нагрев до 40°С. Отработка, попадая на дно камеры, начинает испаряться, превращаясь в масляный пар, который поступает в камеру сгорания.

Нужно знать, что все системы, работающие на отработанных маслах, предполагают наличие такого устройства для подогрева. Иначе отработка, не достигшая нужной температуры, будет плохо загораться, полностью не прогорит и оставит большое количество сажи, которая очень быстро «забьет» устройство. Камера сгорания оборудована перфорированным воздуховодом,  по которому с помощью вентилятора наддува поступает воздух. Масляные пары смешиваются с ним и полностью сгорают, нагревая теплоноситель. Отдавшие свое тепло продукты сгорания направляются в дымоход.

Масло подается в испарительную камеру, нагревается там до нужной температуры и смешивается с воздухом. Готовая для розжига смесь поступает в камеру сгорания, где сгорает и нагревает теплоноситель

Самостоятельное изготовление оборудования

Подбор составляющих деталей

Собрать котел на отработке своими руками довольно просто. Для этого нужно подготовить набор необходимых деталей:

• насос, подающий масло;
• воздушный компрессор;
• циркуляционный насос;
• котел;
• горелка;
• трубы для обустройства магистралей;
• расширительный бачок.

На схеме ниже представлены детали котла с размерами для самостоятельного изготовления. Подобрать для них материал и собрать элементы не сложно. Более трудоемким станет процесс изготовления специальной горелки. Остановимся на нем подробнее.

Ориентируясь на эти размеры, указанные в сантиметрах, можно собрать действующий котел, функционирующий на отработанном масле

Монтаж специальной горелки

Горелки для систем, работающих на отработке, могут быть разных форм. Главное, чтобы соблюдался основной принцип, по которому зона, где происходит сгорание, была расположена ниже зоны смешивания, и масло имело возможность спокойно стекать в нее стекать. Крышка устройства изготавливается по размеру гнезда у котла из листа железа толщиной 3 мм.

Схема устройства самодельной горелки, которая может быть использована в обустройстве котла, работающего на отработанном масле

Понадобится две пластины. Первая – такого размера, чтобы войти в специальное установочное гнездо, вторая – чтобы на него наложиться. В большем по размеру элементе сверлятся отверстия для крепления к корпусу котла. Между листами для теплоизоляции проложены пять слоев асбеста. Между собой пластины соединены болтами и гайками, накручивающимися с обеих сторон на трубу. При работе с асбестом, который является канцерогеном, нужно надевать перчатки и респиратор.

Корпус самодельной горелки изготовлен из полудюймовых углов, тройников и сгонов, переходника с 2 дюймов на ½ и штуцера подключения маслопровода. Обязательное условие: все элементы выполнены из стали, поскольку на участке горения очень высокая температура. Все резьбовые соединения обязательно промазываются высокотемпературным силикатным герметиком, использующимся для каминов и печей. Состав обжигается и очень хорошо держит. При необходимости разборки конструкции, на резьбовое соединение накладывается на 5-6 часов мокрая тряпка, после чего раскрутить его не составит труда.

Чтобы исключить избыточный нагрев полудюймовых трубок, расположенных внутри котла, нужно обмотать их двумя слоями асбеста. Для этого материал смачивается, укладывается на место и закрепляется проволокой. Внутри переходника на участке с резьбой так же укладывается асбест. Накладывается два слоя материала, которые приклеиваются силикатным герметиком. Это необходимо, поскольку именно здесь температура поднимается до максимальных значений и без дополнительной защиты металл очень быстро прогорит.

Для поджигания используется обычная свеча накаливания для дизельного двигателя. При включении горелки она начинает работу. Свеча разогревается до температуры порядка 100°С и зажигает масло. При необходимости замены элемента можно столкнуться с трудностью, связанной с тем, что закрепленную в полудюймовом сгоне с помощью герметика свечу после нескольких циклов работы извлечь почти невозможно. Еще один нюанс: подача воздуха в устройство должна осуществляться только сверху, так в компрессор не попадут брызги масла.

Более простое решение — буржуйка на отработке. Как её сделать самостоятельно, узнаете из нашей следующей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/burzhujka-na-otrabotannom-masle.html.

Видео-примеры с различными конструкциями

Проблемы техники безопасности

Потенциальная опасность для человека существует при эксплуатации любых отопительных приборов. Она еще больше увеличивается, если используются котлы на отработанном масле своими руками собранные конструкции так же относятся к числу небезопасных приборов. Чтобы свести к минимуму риск возникновения угроз, следует придерживаться следующих правил:

• Система должна быть оснащена грамотно выполненным дымоходом, полностью отводящим все продукты сгорания.
• Наличие вентиляции в помещении, где установлен отопительный прибор.
• Дымоотвод должен быть оснащен специальной заслонкой, позволяющей регулировать тягу. Только с ее помощью могут быть обеспечены оптимальные показатели разности давления в дымоходе, образующие достаточную тягу.
• На участке прохода через кровлю дымоход должен быть надежно защищен специальным кожухом из огнеупорного материала. Иначе возможно возгорание.
• Хранить горюче-смазочные и другие огнеопасные материалы и вещества в непосредственной близости от котла строго запрещено.

Автономное отопление часто становится единственным вариантом для обогрева гаража, теплиц или хозяйственных построек.  Собрать практичный и недорогой котёл на отработанном масле своими руками – вполне посильная для многих задача. Однако не стоит забывать, что ошибка или небрежность в монтаже могут привести к серьезным последствиям, ведь такая система считается потенциальной опасной. Все работы нужно выполнять очень аккуратно, сверяясь с инструкцией, и тогда отопительный прибор будет без проблем служить долго и эффективно.

Котел на отработанном масле своими руками чертежи

Котел на отработке своими руками: две модели

Отработанное топливо – далеко не самый чистый вид горючего. Тем более, если его сливали из двигателей. В нем имеются присадки, тяжелые металлы, множество всяких «добавок». В принципе, все их можно разложить на простые углеводороды и сжечь. В результате на выходе будут только азот, углекислый газ и пары воды, которые абсолютно безвредны. Но такое полное сгорание возможно при определенных температурах.

Если не вдаваться в подробности, а сказать кратко: полное окисление всех составляющих происходит при температуре около 600 o C. При изменении ее на 200 o C в одну и другую сторону в воздухе будет целый «букет» вредных и очень вредных веществ. Потому к самодельным печам на отработке нужно относиться со всей возможной осторожностью: канцерогены, мутогены, тяжелые металлы — это только малая часть того, «букета», которым будете дышать вы и окружающие, при нарушении температуры сгорания.

Технология испарения масла

В печах этого типа горит не масло, а его пары. То есть отработку до начала горения разогревают, она начинает испаряться, а уже пары зажигаются. Эта технология позволяет грязное, тяжелое, плохо горящее топливо разложить на более «легкие» составляющие, а потом уже жечь их. Именно она при правильно подобранных параметрах позволяет добиться практически бездымного и полного сгорания топлива, при котором нет практически никаких выбросов: сгорает все.

Котел на отработке своими руками: принцип котла на испарении масел

Самый простой и эффективный способ реализовать эту технологию — использовать раскаленную чашу, в которую капает отработка.

При соприкосновении с раскаленным металлом масло резко испаряется, пары перемешиваются с подающимся сюда воздухом, вспыхивают и сгорают. Количество выделяемого при этом тепла велико. Для достижения максимального КПД и полного сгорания требуется, чтобы горящая смесь долго находилась в камере сгорания. Потому в устье воздуховода нужно установить неподвижную крыльчатку, которая и будет создавать требуемое завихрение в камере сгорания.

Паровой котел своими руками на отработке может быть реализован в таком виде

Несмотря на высокий КПД и «всеядность» такой принцип работы редко реализуется в заводских котлах, производимых в США и Европе. Зато российские производители выпускают котлы на отработке, работающие именно на технологии испарения. Главный камень преткновения в реализации таких котлов – способ предварительного разогрева чаши. Те, кто делают эти котлы самостоятельно, поступают просто: закидывают в чашу пропитанный бензином фитиль, наливают немного солярки или того же бензина, поджигают, дожидаясь пока чаша разогреется до требуемых температур. После этого открывают подачу масла.

В Европе и США подобное решение неприемлемо: небезопасно. Зато наши производители также используют именно этот способ розжига своих печей.

Еще один вариант печи с плазменной чашей

В видео продемонстрирован один из вариантов обогрева гаража при помощи печи на отработке. Но в этом варианте реализована не капельная подача топлива: оно течет струйкой и сгорает далеко не полностью. Именно по этой причине автор проекта уделил такое внимание изоляции и уплотнению всех съемных частей: чтобы минимизировать попадание дыма в помещение и сделал высокий дымоход для лучшей тяги.

Как сделать капельную подачу и избежать перелива

Самая большая проблема при реализации агрегатов с плазменной чашей – обеспечение капельной подачи топлива. Для начала нужно обеспечить достаточный уровень фильтрации. Для этого на конец трубки, опущенной в отработку, надевают автомобильный масляный фильтр полной фильтрации (не частичной).

Фильтр этот нужно будет менять как минимум, раз в месяц, а вообще частота его замены зависит от качества топлива и количества в ней примесей. Если в качестве топливопровода используете шланг, со стыковкой фильтра могут возникнуть проблемы. На фильтре имеется металлическая резьба, которую в случае с шлангом накручивать некуда. Как вариант – можно найти кусок маслостойкого шланга нужного диаметра, надеть его на фильтр, а потом через штуцер соединить с основным шлангом.

Принцип организации капельной подачи топлива в чашу

Далее может возникнуть проблема с топливным насосом. Подобрать его несложно, но как добиться того, чтобы он подавал только нужное количество масла, если его производительность не регулируется? На рисунке справа продемонстрирована конструкция из двух тройников, ниппеля и штуцеров.

Собрав ее вы добьетесь того, что в шланге в каждый момент времени будет находится столько масла, сколько помещается в этом узле, а излишки стекать будут обратно в бак. Эта схема – аналог фабричной защиты от перелива.

Для обеспечения капельной подачи можно использовать фрагмент медицинской капельницы с регулятором. Его натягивают на нижний штуцер. Колесиком регулируют частоту капель.

Топлива должно быть столько, чтобы горело оно устойчиво и не чадило. Для нормальной текучести отработка должна иметь температуру порядка 10-20 о С. При каждом изменении температуры, и при использовании/доливе другого топлива, приходится подбирать частоту капель. Иначе масло сильно горит, или гаснет. Причем оба варианта нас не устраивают.

Подавать масло напрямую от капельницы в печь не получится. Сначала капли топлива попадают в воронку, которая соединена с топливопроводом, подающим горючее в раскаленную тарелку.

Если вокруг корпуса такой печи устроить водяную рубашку – получите печь на отработанном масле с водяным контуром, а куда подавать нагретую воду — на водяное отопление или в душ — дело ваше. Можно в верхнюю часть топки встроить теплообменник (например, кусок трубы изогнутый в виде буквы U). К нему подсоединить выносной бак для обеспечения горячей водой. Второй вариант — подключить трубы, ведущие к отопительной системе. Но в этом случае потребуется насос, который будет обеспечивать циркуляцию воды в системе.

Можно использовать также теплообменник на дымовой трубе. Он может быть заводского или кустарного изготовления.

Пиролизный вариант

Эта конструкция настолько популярна, что выпускается и на промышленных предприятиях. В этом случае масло в резервуаре поджигается. Разогреваясь, оно испаряется, пары поднимаются вверх в камеру сгорания (труба с дырками), где смешиваясь с кислородом, продолжают гореть. В камере дожига (расширение на трубе) происходит полное и окончательное окисление (сжигание) всех составляющих топлива.

Котел на отработке своими руками: пиролизный способ

Для нормальной работы печи, в емкость, где находится масло и проходит первичное сгорание, воздух подается через специальное отверстие с заслонкой. Положением этой заслонки регулируется интенсивность горения и температура в помещении. В верхнюю камеру сгорания воздух должен поступать свободно. Потому вертикальная труба двумя резервуарами делается с большим количеством отверстий.

Котел на отработанном масле. Чертеж с размерами

Такая печь требует строгого соблюдения рекомендованных размеров, соблюдения указанных пропорций. Если вам требуется больший по размерам агрегат, пропорционально увеличивайте все части.

При установке нужен прямой дымоход. Его высота до «макушки» — не менее 4 метров. Так как печь имеет не очень большой вес, идеальным вариантом будет или металлический дымоход, или сэндвич .

Почему нельзя нарушать пропорции? Все дело в том, что оптимальная температура, при которой все углеводороды дожигаются, и на выходе остается только углекислый газ, азот и пары воды – это 600 o C. Если печь будет выдавать температуру больше 900 o C или меньше 400 o C, в выхлопе будут присутствовать тяжелые органические вещества. Они имеют очень плохое влияние на человеческий организм. Потому и желательно строго придерживаться заданных пропорций: этим вы гарантируете безопасность и свою и окружающих.

Всем хороша эта печь. Есть только один недостаток: небольшой резервуар. Доливать топливо во время работы печи – опасно, а ждать пока прогорит, не всегда есть возможность. Просто увеличить размеры резервуара не получится: большое количество масла не разогреется до нужной температуры, и не будет испаряться. Есть одна доработка, которая позволит продлить горение без особых проблем. Все что нужно – сделать неподалеку дополнительный резервуар, который соединен с основным по принципу сообщающихся сосудов.

Резервуар для печи — способ продлить горение на одной заправке

Еще одна доработка позволяет с верхнего контура снимать тепло для нагрева воды. Вварив в верхнюю часть печи металлические трубы, получаете печь на отработке с подогревом воды. На фото показан один из вариантов такого теплообменника.

Верхнюю часть этого котла можно использовать для нагрева воды

Недостаток такого котла в том, что он очень быстро выжигает кислород в помещении, потому необходима хорошая система вентиляции. К тому же корпус печи раскаляется до красного свечения, температура очень высокая, что требует тщательного соблюдения норм пожарной безопасности.

Обязательно следует позаботиться о несгораемом основании, на которое устанавливают печь и оградить близлежащие стены от чрезмерного нагрева металлическим экраном. под который проложить слой теплоизолятора. Чтобы случайно никто не задел печь, желательно еще и защитное ограждение .

Для дома самодельные котлы на отработке использовать, наверное, не получится: не оставишь их без присмотра и на минуту. В тому же неказистые они на вид. А вот отопление гаража, теплицы или другого подобного технического помещения сделать реально.

Котел на отработке своими руками

У многих потребителей большой интерес вызывает использование отработанного масла для отопления подсобных помещений. Агрегат для сжигания отработки возможно изготовить самостоятельно, без привлечения специалистов, и это мероприятие не потребует значительных затрат.

Установки этого типа в своей конструкции содержат минимальное количество деталей, которые могут выйти из строя. К тому же, само топливо стоит значительно дешевле большинства энергоносителей.

Использование агрегата этого типа позволяет решить сразу две проблемы – утилизировать отработанное масло и получить источник тепла по крайне низкой цене.

Самодельный котёл на отработанном масле является прекрасным вариантом обогрева гаражей, автосервисов, бань, складов, расположенных вдали от газовой магистрали.

Конструкционные и эксплуатационные особенности агрегатов на маслоотработке

Отработанное машинное масло, по сравнению с дизельным топливом, обладает более высокой теплотворной способностью, что необходимо учитывать, изготавливая самодельные котлы на отработанном масле. Специалисты в таких агрегатах рекомендуют использовать чугунные теплообменники, поскольку они более массивны и могут выдерживать высокие температуры без влияния на сохранность. К тому же коррозионные процессы в чугунных теплообменниках протекают медленнее, чем в стальных устройствах.

Внимание! Эксплуатационный срок каждого механизма определяется наиболее слабым звеном. У агрегатов на отработке их два – теплообменник и горелка. Теплообменник имеет склонность к образованию накипи, а горелка – к появлению окалины. Поэтому именно эти узлы нуждаются в уходе и обслуживании.

Конструкция агрегата на отработке включает две камеры. В первой (камере принудительного испарения) происходит подготовка топливной смеси. Подготовленный состав сжигается в камере общего сгорания. Горючая смесь в неё поступает с помощью встроенного вентилятора.

Отопительная установка на отработке своими руками: необходимые материалы для её изготовления

Отопительный аппарат на отработке самодельный изготавливается с использованием следующего оборудования и деталей:

• двух насосов – циркуляционного и для подачи топлива;
• специальной горелки;
• воздушного компрессора;
• готового котла, оснащённого расширительным баком;
• отрезков труб для магистралей;
• маслостойкого шланга для подачи масла из топливного бака в камеру принудительного испарения.

Для изготовления камеры принудительного испарения используют отрезок толстостенной трубы, способной выдерживать температуру до 400 0 С. В центре камеры располагают трубку небольшого диаметра, в которую с помощью вентилятора подаётся воздух. Масла, обогащенные воздухом, сжигаются в рабочей камере. При их сгорании нагревается теплоноситель, циркулирующий по трубам.

Для качественного изготовления агрегата на отработанном масле необходим достаточно мощный сварочный аппарат и умение работать с ним.

Ниже представлены чертежи на агрегат на отработанном масле.

Обеспечение капельной подачи топлива в отопительный агрегат

Одной из важных задач при изготовлении самодельного теплогенератора является устройство капельной подачи топлива. Это мероприятие осложняется повышенной чувствительностью механизма к наличию твёрдых примесей в топливе. Для решения проблемы на нижний конец топливозаборного шланга устанавливают автомобильный фильтр для полной фильтрации.

Внимание! Фильтр для частичной фильтрации в данном случае применять нельзя.

Фильтр необходимо менять с периодичностью один раз в месяц.

В качестве масляного насоса можно использовать бензонасос высокого давления от автомобиля Волга ГАЗ 3102-401.

Самодельные котлы отопления на отработке могут обеспечивать мощность от 5 до 10 кВт. Этого достаточно для быстрого прогрева помещения площадью около 40 м 2 .

Вас также заинтересует:

Котел на отработке: достоинства и недостатки конструкции

Котел на отработанном масле является вспомогательным отопительным прибором, с помощью которого можно обогревать теплицы, гаражи, бытовки и другие технические помещения. Его конструкция довольно проста и при должной сноровке такой котел можно изготовить самостоятельно. Однако требуется строгое соблюдение всех пропорций. Не вдаваясь в подробности, отметить, что именно при такой форме и размерах сгорание отработки происходит полностью и в наиболее оптимальном режиме, при температуре около 6000 С о.

Отопление на отработке имеет ряд достоинств и некоторые недостатки

• работает на любом типе синтетического или минерального масла . их комбинациях с самым высоким уровнем загрязнения смазочного материала;
• простота конструкции — практически все узлы можно изготовить из подручных материалов. Из этого следует и высокая надежность, в котле нечему ломаться;
• низкая стоимость . даже если все его детали придется заказывать, а самому производить только финальную сборку;
• высокая эффективность – температура сгорающих паров масла весьма высока, а если конструкция будет оборудована дополнительным узлом принудительной конвекции, существенно возрастет теплоотдача;
• экологическая безопасность – при соблюдении правильного температурного режима сгорания 4500 С о – 8500 С о (оптимально 6000 С о ), все пары отработки сгорают практически полностью, выброса вредных веществ: тяжелых металлов и канцерогенов не происходит.

Преимущества котлов на отработке — Фото 05

• котел на отработке относится к отопительным приборам с открытой камерой сгорания, соответственно использовать его можно только в хорошо вентилируемых помещениях ;
• требуется устройство надежного и качественного прямоточного дымохода . к тому же потребуется его систематическая чистка;
• для некоторых типов котла использующих капельную схему подачи топлива необходима дополнительная очистка отработки .

Принцип функционирования и основные типы котлов на отработке

Котел отопления на отработке функционирует на основе пиролиза, сжигая не топливо, а газо-воздушную смесь, которая образовалась в результате его испарения. Существует два основных типа конструкций, которые отличаются способом подачи топлива в испаряющую камеру.

В первом способе топливо подается в камеру сгорания снизу. Метод подачи может быть разный. Самый простой это использование принципа сообщающихся сосудов.

Емкость с топливом соединяется с камерой сгорания довольно толстой трубкой, и отработка перетекает туда самотеком. Этот метод имеет тот недостаток, что необходимо постоянно контролировать уровень топлива в баке. В технически развитых системах подачи используются специальный маслонасос.

Схема печи на отработке — Фото 06

Более совершенное отопление маслом с помощью капельной подачи топлива. После предварительного розжига (или принудительного нагрева специальным устройством) на раскаленную чашу подают по капле топливо. Падая на раскаленную поверхность, отработка взрывообразно испаряется, маломощный вентилятор улитка подает сюда же атмосферный воздух, после чего и происходит полное выгорание обогащенной пиролизной смеси при высокой температуре.

Чертежи котлов на отработке и инструкция по изготовлению

Корпус котла изготавливается из металлической трубы диаметром 210 мм толщиной 10 мм.

Схема устройства котла — Фото 07

Устройство для капельной подачи топлива

Отопление на отработанном масле, которое использует капельный метод подачи топлива, должно быть оборудовано специальным устройством, защищающим котел от перелива. Подача масла осуществляется обычным насосом, защищенным от загрязнения обычным автомобильным фильтром. В зависимости от чистоты топлива фильтр будет нуждаться в систематической замене с периодичностью один раз в 1-3 месяца.

Устройство, предохраняющее от перелива, состоит из ниппеля, штуцера и двух тройников. Излишки топлива будут постоянно перетекать обратно в бак, а необходимое для функционирования котла количество будет отбирать дозатор.

Капельный метод подачи топлива — Фото 08

Дозирующее устройство, которое отмеряет масло – это обычный зажим от медицинской капельницы.

Устройство для накаливания чаши

Данный аппарат не является обязательной частью конструкции. Заменить его может простой стартовый розжиг, но с калильной свечей работать намного удобнее и безопаснее.

В зависимости от типа элемента накаливания возможны вариации с конструкцией корпуса и креплениями. Но существую общие правила монтажа. Для корпуса и креплений используется нержавеющая сталь в 3 мм. Все резьбовые элементы крепления промазываются специальным силиконовым герметиком. Промежуток между монтажной пластиной и пластиной накаливания изолируют не менее чем пятью слоями асбеста.

Устройство для накаливания чаши — Фото 09

Системы теплообмена

Одними из наиболее эффективных являются котлы на отработке с водяным контуром и принудительной системой воздушной продувки.

Для змеевика теплообменника используются обычные медные трубы, диаметром 10-16 мм. Наиболее эффективные котлы на отработке – водяные, они способны поддерживать температуру до 200 С о – 250 С о. Целесообразно использовать их в качестве резервного источника теплоснабжения параллельно врезав в общую систему отопления коттеджа.

Системы теплообмена — Фото 10

Розжиг котла на отработке

Котел отопления на отработке запускается в следующей последовательности:

1. Открывается кран подачи топлива. Отработка должна заполнить камеру сгорания сантиметровым слоем.
2. Допускается долив 50-100 грамм керосина или специальной жидкости для розжига.

ВАЖНО. Категорически не рекомендуется использовать в качестве жидкости для облегчения розжига летучие вещества: бензин, ацетон, растворители и т.д.

1. Подпал производится длинной каминной спичкой, щепкой или бумагой смоченной в керосине.
2. После воспламенения включается наддув или открывается заслонка поддувала.
3. Через несколько минут масло закипит и котел войдет в рабочий режим.

Правила эксплуатации и обслуживания

Перед началом отопительного сезона производится осмотр и очистка дымохода своими руками. Котел на отработке желательно футеровать – обработать камеру сгорания и близлежащий металл специальными мастиками препятствующими прогоранию.

Обслуживание котла, функционирующего на отработанном масле, сводится к систематической очистке камеры сгорания от накопившихся шлаков. Периодичность очистки зависит от качества топлива. Индустриальное минеральное масло, которое имеет минимальное количество твердых включений и присадок дает наименьшее количество шлака и требует очистки не чаще одного раза в сутки. Трансмиссионные синтетические масла не прошедшие первичную грубую очистку дают больше копоти и требуют очистки через каждые 12 часов.

Обслуживание котла — Фото 11

Процесс очистки дна камеры сгорания производится после полного выгорания отработки и остывания котла. Шлак разрыхляется металлическим скребком и удаляется лопаткой через отверстие зольника.

Не реже одного раза в месяц необходимо производить слив тосола и отстоявшейся воды из бака подачи топлива.

Не реже одного раза в неделю необходимо очищать дно от накопившегося кокса и сажи, которые препятствуют правильному теплообмену. Их излишки могут привести к перегреву и быстрому прогоранию стенок и дна испарительной камеры.

Обслуживание котла — Фото 12

Техника безопасности и правила установки

Запрещается устанавливать своими руками котел на отработанном масле в помещении без естественного притока свежего воздуха или с принудительной вытяжной вентиляцией.

• эксплуатация без дымохода или с дымоходом неправильно установленным (сечение меньше чем у выхлопной трубы котла) или имеющим дефекты;
• подливать топливо в горячую камеру сгорания;
• запускать котел вне диапазона рабочих температур – +50 С о — +400 С о ;
• поливать корпус водой для охлаждения;
• попадание дождя, снега, конденсата в котел через дымоход;
• отключение вентилятора наддува во время работы котла.

Особое внимание следует уделить термоизоляции и устройству дымохода. Он должен быть оборудован регулирующей заслонкой, с помощью которой будет создаваться оптимальная тяга. Учитывая высокую температуру горючих газов необходимо обязательно произвести изоляцию трубы дымохода термоупорным кожухом на участке прохода через кровлю.

Советуем Выбор газового котла для отопления дома: виды устройств и советы по расчету мощности

Навигация по записям

Источники: http://teplowood.ru/kotel-na-otrabotke-svoimi-rukami.html, http://kotel-otoplenija.ru/kotel-na-otrabotke-svoimi-rukami, http://rmnt-aqua.ru/samodelnyj-kotel-na-otrabotke-vidy-sxemy-uzlov-i-agregatov-instrukciya-po-izgotovleniyu/

Отходы (бывшие в употреблении) мазутных горелок, нагревателей и котлов

7 вещей, которые каждый должен знать перед покупкой
обогревателя или бойлера, работающего на отработанном масле!

1. Как часто вам придется чистить котел или нагреватель отработанного масла ? Не ограничивайтесь заявлением о «чистке один раз в сезон». В некоторых случаях устройства с таким заявлением необходимо чистить через каждые 50 часов использования или даже чаще. У кого есть на это время? Эффективность горелки и чистый характер ожога определяют, как часто вам нужно будет чистить оборудование для сжигания отработанного масла.Горелки для отработанного масла, которые мы предлагаем (как для котлов на отработанном масле, так и для нагревателей отработанного масла), сжигают чисто и эффективно, используя хорошо сбалансированное распыление отработанного масла в сочетании с двухступенчатым предварительным нагревом топлива.

2. ПРЕОБРАЗОВАННАЯ масляная горелка против ИСТИННОЙ установки для сжигания отработанного масла. Все компании по производству горелок на отработанном масле, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ нас, делают то же самое. Они берут стандартную масляную горелку и превращают ее в то, что они называют горелкой для отработанного масла. Это просто не работает.Основная причина этого в том, что они используют стандартный блок подогревателя топлива под давлением, который нагревает топливо до установленной фиксированной температуры. Средний блок нагревателя в лучшем случае может вместить несколько унций жидкости и не может справиться с любым устойчивым потоком. Отработанное растительное масло (WVO) не может эффективно сжигаться, если оно вообще находится в таком состоянии. Мы протестировали несколько основных горелок, использующих отработанное растительное масло, и обнаружили, что все они неэффективны для его сжигания. Наша горелка для отработанного (использованного) масла — единственная горелка на рынке, которая эффективно сжигает отработанное растительное масло, и мы призываем всех в отрасли доказать, что мы неправы.Мы осуществляем сжигание отработанных масел с помощью сочетания нескольких инженерных принципов. Топливо сначала предварительно нагревается в накопительном баке на 20 галлонов (Day Tank). Оттуда перекачивается в главный нагревательный бак, который вмещает примерно 1/2 галлона и нагревает топливо до 150 градусов Цельсия (302 по Фаренгейту). С этого момента жидкость вытягивается из резервуара с использованием эффекта Вентури. Сжатый воздух, проходящий через специально спроектированные сопла (сопла), создает всасывание, вытягивая топливо из высокотемпературного бака предварительного нагрева, и распыляет топливо в точке выпуска.Разряд представляет собой мелкодисперсный туман предварительно нагретого топлива, который горит полностью и очень чисто. Это самый чистый и эффективный ожог.

3. Горелочные камеры из нержавеющей стали. Теплообменник из нержавеющей стали входит в стандартную комплектацию предлагаемых нами нагревателей (печей) отработанного масла. Нержавеющая сталь — самый долговечный и самый прочный материал, доступный для применения при высоких температурах. Другие используют более дешевые материалы, пытаясь компенсировать низкую сталь более толстыми стенками камеры сгорания.Предлагаемые нами теплообменники нагревателей отработанного масла состоят из формованных пластин из нержавеющей стали 304L 16 Ga с двойными прессованными швами. Конструкция с прессованным швом исключает возможность образования трещин под напряжением, которые могут возникнуть при сварке. Также учтите, что в большинстве нагревателей используется однопроходная система, что еще больше снижает эффективность устройства. В лучших нагревателях отработанного масла или котельных на отработанном масле используется трехходовая стальная камера сгорания / теплообменник, повышающая эффективность нагрева.Чтобы извлечь выгоду из использования свойств нержавеющей стали, мы используем ее в некоторых наших нагревателях (печах) отработанного масла. Даже если топливо может быть бесплатным, это не значит, что вы должны его тратить!

4. Сжигание отработанного растительного масла (WVO). Некоторые производители заявляют, что их горелки на отработанном масле могут это сделать. Пожалуйста, прочтите мелкий шрифт! Большинство агрегатов не будут сжигать растительное масло, если масло не было обработано каким-либо образом, кроме фильтрации и естественного удаления излишков влаги.Перед использованием в качестве топлива масло необходимо очистить. Только наш продукт будет сжигать необработанное растительное масло. Не дайте себя обмануть. Мы занимаемся этими вопросами очень давно. Наши горелки для отработанного масла будут сжигать растительное масло, животный жир, штукатурку, жир, биодизельную смолу, а также минеральные масла и моторное масло.

5. Сжатый воздух. Все горелки на отработанном масле требуют его для распыления топлива. Большинство горелок, представленных на рынке, требуют подачи воздуха в горелку для отработанного масла.С другой стороны, существуют также горелки на отработанном масле со встроенными воздушными компрессорами. Стоимость подачи воздуха в масляную горелку имеет большое значение при покупке. Другое соображение — это стоимость замены встроенного воздушного компрессора для горелки на отработанном масле. Некоторые производители берут до пятисот долларов за замену компрессора, потому что это единственные, у кого вы можете его получить. С нашим оборудованием для сжигания отработанного масла вы можете использовать компрессор практически любого размера, и мы все знаем, насколько они недорогие.

6. Температура штабеля. У некоторых горелок на отработанном масле температура превышает 900 градусов, в то время как у других температура дымовой трубы ниже 500 градусов. Очевидно, что чем выше температура дымовой трубы, тем менее эффективна горелка для отработанного масла. Кроме того, чем выше температура дымовой трубы, тем выше вероятность возгорания. Некоторые производители даже пытаются убедить вас, что одностенная выхлопная труба приемлема. Вы должны знать, что одностенная выхлопная труба на 100% легальна для покупки и на 100% легальна для установки.Однако, как только вы включите эту горелку для отработанного масла и начнете выпускать пары, вы нарушите почти все местные правила пожарной безопасности и рискуете быть брошенным страховой компанией. Не позволяйте чрезмерно усердному производителю продавать вам то, что может привести к пожару и нарушить местные правила пожарной безопасности. Предлагаемое нами оборудование для сжигания отработанного масла (нагреватели и бойлеры) имеет двойные или тройные стенки, а наши очень эффективные горелки и теплообменники обеспечивают самые низкие температуры дымовой трубы, доступные на рынке.Наши котлы на отработанном масле и нагреватели отработанного масла поддерживают температуру дымовой трубы ниже 500 градусов.

7. Рейтинг в БТЕ. Многие производители намеренно переоценивают свои горелки для отработанного масла, чтобы дать вам ложное представление о ценности и ценности. Другие производители намеренно занижают оценку своих горелок для отработанного масла, чтобы дать вам то, что вам действительно нужно, и даже немного. Вы имеете право знать, у кого действительно лучшая сделка. Вот эмпирическое правило для расчета BTU для горелки на отработанном масле (для котла или нагревателя).Возьмите GPH (галлонов в час) форсунки и умножьте это на 140000. 1 галлон в час равен примерно 140 000 БТЕ для горелки на отработанном масле в вашем обогревателе или бойлере. Это также дает вам BTU до записи. Степень после сжигания вашего нагревателя отработанного масла или бойлера отработанного масла составляет от 80 до 90 процентов от общего значения в зависимости от устройства. Помня об этом, помните, что мы предлагаем только горелки для отработанного (отработанного) мазута с регулируемой мощностью, позволяющие точно соответствовать вашим потребностям / требованиям в отоплении.Такие настройки вы делаете простым поворотом ручки!

Последняя и самая важная информация, которую вы должны знать, заключается в том, что в Burns All мы рассмотрели все эти вопросы, и мы не хотим ничего, кроме как дать вам хороший, надежный, надежный совет о том, какая горелка для отработанного масла, котел для отработанного масла или Нагреватель отработанного масла подойдет вам лучше всего. Дело не только в цене. Это гораздо больше, и плохо потраченные деньги — это деньги потраченные впустую. Возможно, вам придется сжигать отработанное масло, но не тратить деньги и время.

Мы были бы очень признательны за возможность помочь вам с покупкой, покупкой, с которой вы будете жить очень долго.

Опыт и запатентованная технология …

Чтобы предложить нашим клиентам лучшие в отрасли и экономичные продукты, мы потратили значительное количество времени на поиск компании, которая могла бы обеспечить такое качество.Наша горелка была признана самой экономичной и эффективной горелкой на рынке для сжигания всех продуктов отработанного масла, включая отработанное растительное масло, отработанное масло, минеральное масло, синтетические масла и многие другие.

Почему наше оборудование? Ответ на самом деле скорее простой, чем сложный. Наша горелка на отработанном масле была разработана с одной целью: удовлетворять потребности широкого спектра применений, включая промышленные процессы. Мы проанализировали недостатки всех продуктов на рынке, которые просто не имели для нас смысла.Наши выводы показали, что ни один из продуктов не соответствует заявленным в отношении них требованиям. Мы являемся покупателями собственной продукции. Предлагаемое нами оборудование для сжигания отработанного масла используется для обогрева собственного склада. При разработке семейства предлагаемых нами горелок на отработанном масле, нашей целью номер один было удовлетворить потребности наших клиентов и действительно решить проблемы, с которыми сталкивались наши клиенты, и мы постоянно стремимся продолжать совершенствовать оборудование для сжигания отходов. мы продаем.

Когда компания рассматривает возможность покупки нового актива, их решение часто определяется рассчитанной рентабельностью инвестиций (ROI).По сути, это означает, сколько времени нужно, чтобы вложения окупились. Наши клиенты говорят нам, что они видят такую ​​значительную экономию, что часто покрывают стоимость предлагаемого нами оборудования для сжигания отработанного масла, горелок, нагревателей (топок), кондиционеров или бойлеров, в первый год, если не в первые 6 месяцев эксплуатации. .

Котел на отработанном масле по лучшей цене — Выгодные предложения на котел на отработанном масле от мировых продавцов котлов на отработанном масле

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для котла на отработанном масле.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый котел для отработанного масла вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили котел на отработанном масле на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в котле для отработанного масла и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести котел для отработанного масла по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Планов котлов на отработанном масле — Постройте свой собственный котел на отработанном масле! Поставка биодизеля в Юте

БИОДИЗЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ
-БИОДИЗЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР
-БИОДИЗЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ МОЙКИ
-НАБОРЫ ДЛЯ КОНВЕРСИИ
-МЕТАНОЛОВЫЙ ТЕСТ (Deluxe)
-МЕТАНОЛОВЫЙ ТЕСТ (Окончательный)
-OIL GO / NO GO КОМПЛЕКТ (BioPro)
-OIL GO / NO GO KIT (Общие)
-НАБОР ДЛЯ ТИТРАЦИИ МАСЛА (Mini)
-НАБОР ДЛЯ ТИТРАЦИИ МАСЛА (Базовый)
-НАБОР ТИТРАЦИИ МАСЛА (Deluxe)
-PH НАБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС
-НАБОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ SOAP
-СТАРТЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ-BASIC
-СТАРТЕРНЫЙ КОМПЛЕКТ-DELUXE
-СТАРТЕРНЫЙ НАБОР-ULTIMATE
-НАБОР ДЛЯ ВОДЫ

БИОДИЗЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР
(BIO PRO PROCESSORS)
-BIO PRO 190 (до 50 галлонов)
-BIO PRO 380 (до 100 галлонов)
-PRESSURIZED WATER KIT
-BIO PRO INCOSEP
-BIO PRO АКСЕССУАРЫ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ BIO PRO
-BIO PRO GO / NO GO КОМПЛЕКТ
-ОКСИДАТИВНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
-ПЕРЕНОСНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ТОВАРЫ
-ПРУЖИНА ПОТОКА 250
-ПРУЖИНА PRO T76 DRY WASH

БИОДИЗЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
-ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО
-ТИКИ ФАКЕЛ ТОПЛИВО

БИОДИЗЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ
-БИОДИЗЕЛЬНЫЙ НАСОС ШЛАНГ
-БИОДИЗЕЛЬ ТОПЛИВОПРОВОД

ИСПЫТАНИЯ БИОДИЗЕЛЯ
-АСТМ ИСПЫТАНИЯ
-НАБОР КОНВЕРСИИ
-МАГНИТНЫЙ МИКРОСМЕСИТЕЛЬ

Информация, необходимая для правильного выбора

Масляный котел стоит

Если вам нужно установить масляный котел, вам нужно будет знать общие цены при покупках, чтобы избежать неприятных сюрпризов.По сравнению с более распространенными газовыми котлами, масляные котлы, как правило, дороже.

В этой таблице показаны средние цены на несколько дизельных котлов.

Цены на масляные котлы

Цены на масляный котел с НДС будут варьироваться от 1133 до 3700 фунтов в зависимости от модели, типа и размера. Полная система центрального отопления с котлом на жидком топливе для дома с 3 спальнями будет стоить около 6 115 фунтов стерлингов. В этом расчете используются средние цены на масляный котел и систему центрального отопления.

Сэкономьте до 40% на масляном котле

На поиск лучшего котла уходит много времени, сил и денег. Лучше всего связаться с компаниями центрального отопления, чтобы оценить ваши потребности в отоплении и дать точную оценку. Заполните форму, отправьте запрос сметы установщикам в вашем регионе и получите до 5 предложений . Запрос занимает всего 1 минуту, и вы не обязаны принимать предложения, если вас не устраивают предложения.

Масляные котлы: как они работают?

Жидкотопливные котлы работают так же, как котлы на других видах топлива.Масло поджигается, и теплообменник нагревает холодную воду из вашей водопроводной трубы или резервуара для хранения.

Котел перекачивает горячую воду через радиаторы для обогрева помещения или в накопительный бак, если у вас обычный или системный котел. При необходимости горячая вода подается в душ и в краны в ванной.

Большая разница с котлами других типов топлива заключается в том, что котел, работающий на жидком топливе, требует подачи масла. Это масло хранится во внешнем резервуаре для хранения, поэтому необходимы регулярные поставки.Стандартных резервуаров для мазута хватает для обогрева дома от 6 до 9 месяцев. Любые резервуары объемом более 3500 литров должны соответствовать строительным нормам и обслуживаться профессионалами.

Жидкотопливные котлы также бывают трех типов: комбинированные, обычные и системные. Комбинированные масляные котлы имеют собственный встроенный резервуар для горячей воды, в отличие от внешних компонентов, необходимых для обычных и системных котлов.

В большинстве масляных котлов используется масло 28 секунд, известное как керосин, которое горит намного чище по сравнению с маслом 35 секунд.В последнее время растет тенденция к производству биотоплива из растительных масел. Тем не менее, этот тип масла все еще находится на стадии тестирования.

Плюсы и минусы масляного котла

Если в вашем доме нет подключения к газовой сети, нефть является одним из наиболее эффективных видов топлива, которое вы можете использовать для центрального отопления. Жидкотопливные котлы обычно очень эффективны, их мощность составляет 90% и более. Современные масляные конденсационные котлы перерабатывают отходящие дымовые газы, еще больше повышая эффективность.

Однако, как и газ, нефть подвержена росту цен, а это означает, что вы можете покупать нефть при высоких ценах. Кроме того, у вас ограниченное количество масла, требующее регулярных поставок. Это потенциально может вызвать проблемы, если у вас закончится масло и вам придется ждать доставки. Жидкотопливные котлы, как правило, имеют более слабый поток горячей воды, чем газовые комбинированные или цилиндровые котлы, и температура будет снижаться по мере использования большего количества воды.

Эксплуатационные расходы масляных котлов

Ниже приведены эксплуатационные расходы на масляные котлы, а также на другие распространенные виды топлива.

Эксплуатационные расходы котла

При среднем потреблении энергии в Великобритании для отопления и горячего водоснабжения 13 500 кВтч годовые эксплуатационные расходы на нефть составляют 810 фунтов стерлингов.

Эти цены не являются твердыми, так как ваши фактические расходы зависят от эффективности вашего котла, изоляции вашего дома и постоянно меняющихся цен на топливо. Нефть хоть и не так экологична, как газ, но более эффективна. Вы не потеряете много энергии на каждую единицу потребляемого масла, что компенсирует экологические и экономические последствия.

Как найти котел, соответствующий вашим потребностям

Если в вашем доме нет подключения к газу, масляный котел может быть решением для ваших отопительных нужд.Высокая эффективность масляных котлов сэкономит вам деньги по сравнению с другими негазовыми системами центрального отопления. Несмотря на это, вы все равно должны провести тщательное исследование своего масляного котла, так как это обойдется вам в несколько тысяч долларов. Поэтому стоит сравнивать как можно больше цен как на модели масляных котлов, так и на установщиков. Воспользуйтесь нашей бесплатной, ни к чему не обязывающей формой запроса ценового предложения и сэкономьте до 40% на вашем масляном котле !

2020 Стоимость котла — смета и уплаченные цены

Стандартный газовый котел: 2,500-5,000 долларов Стандартный масляный котел: 3,000-902-67 долларов США 9 000 долл. США + В отличие от печи, которая нагревает и распределяет воздух, бойлер нагревает и распределяет воду, направляя ее по трубам в виде пара в радиаторы или в виде горячей воды в обогреватели плинтуса, системы лучистого пола, системы таяния снега, обогреватели бассейнов или вентилятор змеевик, который затем нагревает воздух.Котлы обычно работают на газе или масле. Типичные затраты: Установка стандартного котла (годовая эффективность использования топлива 80–85%) обычно стоит около 2500–5000 долларов США для модели, работающей на газе, и 3000–6500 долларов США для установки, работающей на жидком топливе. (обычно используется в районах без муниципальных газопроводов). Читатели CostHelper сообщают, что заплатили $ 3 650–7 800 за замену котла, включая установку, по средней цене $ 5150 . Установка высокоэффективного котла (90% -99% AFUE для газа, 90% для масла) обычно стоит около $ 6000-9000 $ или больше для моделей на газе или масле, в зависимости от: AFUE (количество преобразованного топлива в полезное тепло) рейтинг; удобные функции, такие как электронный таймер или погодный компенсатор, который не позволяет агрегату работать в теплые дни; Или это «комбинированная» модель, в которой в одном компактном блоке используется как обычный бойлер, обеспечивающий тепло радиаторам, так и водонагреватель. Замена старого котла, работающего на жидком топливе, на газовую модель может стоить на тысячи долларов дороже, чем замена одного агрегата, работающего на жидком топливе, на другой, из-за необходимости установки новых газовых линий и обновления существующих фитингов, клапанов, системы трубопроводов и другие части для работы с новым котлом. Например, владельцу собственности [1] в Спокане, штат Вашингтон, было предложено 7 387 долларов за замену вышедшего из строя 20-летнего котла, работающего на жидком топливе, на газовый агрегат стандартной эффективности, или долларов 11 669 за высокоэффективный котел. КПД газовый котел. Статьи по теме: Центральное отопление, теплый пол Что должно быть включено: Установка нового бойлера может занять до недели и более, а из-за осложнений домохозяйство может остаться без отопления на ночь. Смета должна включать снятие и утилизацию старого агрегата, а также все необходимые трубопроводы, изменение проводки, арматуру или другие необходимые детали или ремонт. Система отопления со слишком большой или слишком низкой мощностью не будет работать должным образом и создаст дискомфорт в доме.Подрядчик должен рассчитать реальную потребность. Самостоятельная установка котла обычно не рекомендуется, и многие местные строительные нормы и правила требуют, чтобы установка выполнялась или, по крайней мере, согласовывалась с лицензированным подрядчиком. Дополнительные расходы: Для замены котла обычно требуется разрешение на строительство / строительство. Сборы обычно составляют около от 50 до 300 долларов, , но в некоторых местах может стоить больше. Многие подрядчики включают получение необходимых разрешений и инспекций как часть процесса установки, но могут выставлять эти сборы отдельно. Замена стареющих, протекающих или ненадлежащих воздуховодов обычно стоит около 35-55 долларов США погонный фут для рабочей силы и материалов, или 1000-5000 долларов США или больше для дома на одну семью, в зависимости от длины и типа o

Котлы-утилизаторы | Wastetherm

Котел-утилизатор [WHRB]: Wastetherm

Речь идет не только об экономии топлива в котле , даже ваш технологический процесс может быть таким, что он включает печи, печи, в которых большая часть тепла после сгорание топлива теряется в виде потерь сухого дымового газа.

Котел-утилизатор в рабочем состоянии в рабочем состоянии

Хотя в этом случае вы не используете лишнее топливо в своем оборудовании, все же возникают огромные потери дымовых газов.

Это тепло можно использовать где-нибудь в процессе, в котором вы в настоящее время используете топливо для выработки тепла либо для производства пара, либо даже для местного нагрева воды, воздуха или любого другого другие жидкости.

Помните, что энергия бесценна, даже небольшая экономия затрат на энергию сэкономит вам много денег, что обычно можно увидеть в течение 1 года.

В связи с этим Thermodyne предлагает новые продукты, такие как Wastetherm , котлы-утилизаторы (WHRB) . Как следует из названия, тепловые отходы процесса, такие как дымовые газы дизель-генераторных установок , используются в этих котлах для производства горячей воды или пара .

Поскольку топливо не сжигается, любое тепло, которое мы рекуперируем в котле , бесплатно .

Конструкция котла-утилизатора

Котлы-утилизаторы предназначены для рекуперации тепла из отходящих дымовых газов из выхлопных газов ДГ, выхлопных газов печи, выхлопных газов печи, выхлопных газов инсинераторов и т. Д.для производства пара или горячей воды в зависимости от требований установки.

Есть 4 основных требования или исходных данных для расчета отходящего тепла от источника . Это: —

• Тип топлива и его состав
• Количество дымовых газов, покидающих выхлоп в час в кг / час или Нм3 / час
• Температура дымовых газов на выходе в ℃
• Процесс где вы хотите использовать это отработанное тепло.

Количество парогенераторов или паровых котлов теплопередачи контролируется количеством тепла, имеющегося в дымовых газах. Wastetherm может быть пожарной трубкой или водяной трубкой типа в соответствии с требованиями проекта.

Предлагаются индивидуальные решения, основанные на конкретных требованиях клиентов, и котел Wastetherm (отходы he

Осенняя подкормка для роз: Чем подкормить розы осенью, чтобы были крупные цветы

виды, названия, сроки, чем подкормить розы для обильного цветения

Содержание:

1. Почему розе нужны подкормки
2. Удобрения при посадке роз весной
3. Готовые комплексные удобрения
4. Органические удобрения для роз
5. Минеральные удобрения для роз
6. Внекорневые подкормки роз
7. Удобрение комнатной розы
8. Оптимальные сроки внесения удобрений
9. Осенняя подкормка роз
10. Основные правила обработки

Королевой цветов розу в саду называют не зря. Шикарные ароматные цветы разной величины и оттенков украсят любой участок. Чтобы поддержать такую красоту, необходимо обеспечить особую заботу. Одно из главных условий — своевременное внесение удобрения для подкормки роз. Не каждый состав подойдет для нежных растений, важно следовать рекомендациям по сезонности, дозировке и способу применения. Основные моменты ухода описаны в статье.

Почему розе нужны подкормки

Выбирая, какие удобрения вносить весной под розы, нужно учитывать, как отдельные составляющие влияют на рост и развитие капризного цветка:

• азот ускоряет рост побегов и наращивание зелени;
• фосфор отвечает за обильное цветение и повышение защиты от морозов;
• калий увеличивает стойкость к вирусным инфекциям и грибкам;
• железо укрепляет корневую систему.

Растению нужны подкормки в течение всего вегетационного периода. Особенно важны элементы для развития и цветения. Садоводы могут отдохнуть только в зимний период, в остальное время важно вовремя использовать удобрение для роз весной и летом, наблюдать за состоянием растения, корректируя дозировки по необходимости.

Сезонная помощь растению заключается в следующем:

• по весне, пока не сформированы бутоны, вносятся азотные удобрения для роз;
• летом проводят трехкратную обработку. Первая подкормка в июне, вторая — в июле, финальная — в августе. Каждая помогает цветку в определенный вегетационный период;
• осенью цветы готовят к зимней спячке. Вносят калий и фосфор для укрепления корней, повышения морозостойкости. Азот категорически не нужен, поскольку может активизировать рост, что перед холодами чревато гибелью цветника.

Какие удобрения лучше вносить при посадке роз весной

Перед посадкой в почву вносят удобрения для саженцев роз. Одни садоводы обрабатывают весь розарий, другие предпочитают вносить полезные составы прицельно — в лунки. Любой вариант эффективен, но если не планируется разбивать обширный розарий, нет смысла расходовать подкормки на весь участок.

Молодым саженцам нужен азот, дающий силы для формирования побегов и уверенного роста. Достаточное количество азота есть в органике. Кроме того, рекомендуется вносить древесную золу — она создает оптимальный pH грунта и защищает от грибка.

Весенняя подкормка роз минеральными удобрениями не обходится без фосфора. Он нужен для общего развития и формирования бутонов. Чтобы получить максимум пользы, можно сочетать органику с минеральными добавками. Один из рецептов включает в себя:

• 1 ст. л. суперфосфата;
• 1,5 кг перегноя;
• 30 г золы.

Свежий навоз не используется, поскольку сжигает нежные корешки саженцев. Обязательно нужна мульча из опавших листьев или опилок, чтобы удержать влагу и снизить риск вырастания сорняков.

Готовые комплексные удобрения

В магазинах представлен ассортимент агрохимикатов. Выбирая по названию удобрения для роз при посадке весной и для последующей обработки, обратите внимание на такие препараты, как:

• «Плодородная лейка». Жидкий состав с минералами и органикой. Подходит для садовых и комнатных роз, обеспечивает рост и развитие, хорошее цветение и защиту от вредителей и заболеваний;
• «Агрикола-Аква». Жидкая смесь из NPK и гумата натрия. Состав напоминает предыдущий вариант, оптимизирован для всех разновидностей роз и прочих цветущих растений. Стимулирует рост и цветение, позитивно сказывается на аромате и яркости цветов;
• «Роза». Считается одной из лучших подкормок. Помимо стандартного комплекса NPK, в состав входят полезные микроэлементы;
• «Покон». Питательный эффективный состав, включающий в себя фосфорную кислоту, азот, окись калия, медь, цинк, железо и другие полезные микроэлементы;
• «Глория». Органоминеральный состав, стимулирующих буйный рост, насыщенность цвета и аромата. Увеличивается период цветение и количество бутонов на кусте.

Перечисленные и другие составы вносят строго по инструкции, соблюдая дозировку, время и способ обработки.

Органические удобрения для роз

Некоторые садоводы игнорируют достижения агрохимии, поэтому удобрения при посадке роз выбирают из органических составов. Источником питания для цветов становится птичий помет, пекарские дрожжи, древесная зола и т. д. Рекомендация по соблюдению дозировок и сроков не теряет своей актуальности.

Навоз и помет лучше вносить по осени. Вокруг кустов выкапывают канавки, куда вносят органику и засыпают грунтом. Свежий помет требует аккуратного применения, поскольку может навредить корням и стеблям. Лучше использовать перепревший навоз и перегной. После осеннего удобрения розы «проснутся» весной с необходимым запасом питания. Летом их можно подкормить раствором из 10 л воды и 1 кг помета.

Дрожжевой раствор используют с середины весны до середины августа. Растворяют 1 кг свежих дрожжей в 10 л теплой воды. Получится концентрат, который перед применением разводят водой в пропорции 1:10. Под каждый куст заливают 1 л раствора, повторяют через месяц.

Древесная зола выручает на кислых почвах. Обеспечивает развитие розы, продлевает период цветения. Применять золу можно разными способами: рассыпать по осени под кусты, полить раствором в период вегетации.

Минеральные удобрения для роз

Основные вещества, в которых нуждается роза, — калий, азот и фосфор. Чуть меньше нужно серы, кальция и магния. В качестве витаминных добавок розе дают железо, бор, марганец, молибден и медь. Каждый элемент подкормки играет свою роль.

• Азот. Большой объем необходим весной и в начале летнего сезона. Стимулирует рост побегов, разрастание зелени. В качестве удобрения применяются мочевина, аммиачная селитра.
• Фосфор. Стимулирует развитие корней, цветение, ускоряет вызревание побегов, что помогает пережить зиму. Для подкормки используют суперфосфат, аммофос.
• Калий. Повышает иммунитет и морозостойкость куста за счет накопления сахаров. Летом растение лучше переносит зной за счет удержания воды. В тандеме с фосфором калий положительно влияет на цветение и яркость бутонов. С этой целью применяют сернокислый калий, калимагнезию.
• Кальций. Укрепляет корневую систему, улучшает яркость цвета. Содержится в костной муке.
• Сера. Повышает биодоступность питательных элементов в грунте.
• Магний. Стимулирует формирование хлорофилла.

В качестве удобрения для роз весной нередко используют комплексные препараты, такие как «Кемира», «Агрикола», «Фертика». В конце периода вегетации куст удобряют препаратами с медью, калием, фосфором, железом и цинком для повышения стойкости к морозам.

Внекорневые подкормки роз

Помимо основных удобрений в течение всего сезона садоводы используют внекорневую подкормку роз. Полезные вещества впитываются стеблями и листьями растения. Применять препараты рекомендуется в сухую и ясную погоду. Жидкость разводится непосредственно перед опрыскиванием. Одно из популярных средств — «Глория».

Удобрение комнатной розы

Цветы в домашних условиях более капризные и прихотливые. Использовать удобрение для роз в этом случае следует осторожно. Обрабатывают и корни, и листья. После зимы во время интенсивного роста куст нуждается в калии и азоте. Можно применять магазинные или приготовленные своими руками составы. Последние готовят из навоза и помета. Из магазинных препаратов хорошо себя зарекомендовало удобрение «Фаско».

Оптимальные сроки внесения удобрений

Потребность в дополнительном питании зависит от фазы развития растения. Для эффективного ухода удобно составить схему подкормок. Примерный график внесения удобрений для роз следующий:

1. В конце апреля — начале мая, когда температура воздуха не ниже +10 °C, а на кустах набухают листовые почки применяется комплексный состав. Это может быть что-то одно на выбор — «Фертика», «Агрикола», «Кемира» и др. Вокруг каждого куста формируется валик из перегноя до 10 см в высоту.
2. Через неделю после внесения первого удобрения, когда проклюнутся листья, под каждый куст выливают 3 л сброженного настоя травы либо навоза.
3. В конце мая — начале июня, когда растут побеги и начинается бутонизация, используется минеральное удобрение для роз: на ведро воды добавляют по 1 ст. л. «Агриколы», «Идеала» и сернокислого калия. Норма — 5 л на куст. Альтернативный вариант — перебродивший настой навоза либо травы из расчета 4 л на куст.
4. В июне, когда бутоны начинают раскрываться, на каждый куст понадобится до 4 л жидкой подкормки следующего состава: в ведре воды растворить по 1 ст. л. «Агриколы» и сульфата калия, 2 ст. л. нитрофоски.
5. С конца июня до начала июля, когда кусты обильно цветут, удобрения не требуются.
6. В конце июля — начале августа, когда наступила пауза после первого периода цветения, повторяют подкормку (состав из пункта 1).
7. В сентябре, когда розы повторно отцвели, вносится около 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2 почвы.

Первая подкормка роз весной производится совместно с высадкой растения в грунт. Если посадочная яма была заполнена питательным грунтом, в течение первого года выращивания удобрять розу не нужно.

Осенняя подкормка роз

К успешной зимовке розу нужно подготовить. Удобрения для роз, укрепляющие иммунитет и повышающие стойкость к морозам, вносят дважды. Первый раз в конце лета, второй — в конце сентября. Азотсодержащие добавки в это время не используются, в том числе навоз и другие, богатые азотом, натуральные удобрения. Основной упор делается на кальций, фосфор и калий. Правильный подход позволит добиться обильного цветения в следующем году.

Основные правила обработки

Для лучшего усвоения питательных веществ удобрения чередуют. Идеальный вариант — использовать попеременно органику и минеральные добавки, чтобы получить пышное цветение и активный рост.

Корневые подкормки вносят так:

• вокруг куста выкапывают канавку;
• обильно поливают канавки из расчета 10 л воды на 1 кв. м;
• вносят удобрение;
• взрыхляют грунт и разравнивают;
• по возможности вносят мульчу.

Благодаря регулярному уходу и правильно подобранным составам розы будут активно развиваться и радовать пышным долговременным цветением. Помимо удобрений, кусты нуждаются в регулярном полив, избавлении от сорняков, рыхлении грунта. Комплексный подход даст превосходные результаты.

Можно ли удобрять розы навозом осенью?

Подкормка роз осенью — мера, которая позволит получить на следующий год очень богатое и красивое цветение. Но для того, чтобы провести подкормку правильно, нужно знать, какие удобрения можно использовать.

Зачем нужна осенняя подкормка

Не каждый садовый участок в средней полосе может похвастаться плодородной почвой. Кроме того, даже если розовые кусты высажены на хорошем грунте, со временем он все равно истощается. В период весеннего и летнего цветения роза очень активно потребляет полезные вещества из почвы — и соответственно, к осени их остается совсем немного.

Осенняя подкормка позволяет:

• обогатить обедневший грунт и снабдить розы полезными веществами;
• укрепить корневую систему растения перед уходом на зимний покой;
• придать розе силы, необходимые растению для восстановления в том числе после осенней обрезки;
• укрепить иммунитет растения к заболеваниям и вредителям;
• повысить холодостойкость розовых кустов и не допустить их промерзания в зимний период.

Правильно выполненная осенняя подкормка роз и подготовка к зиме способствует быстрому росту розовых кустов весной — и их обильному цветению.

Важно! Как правило, розы осенью подкармливают 2 раза. В первый — в самом начале сентября, а во второй — в конце октября или в начале ноября, перед приходом холодов.

Виды подкормки роз

Удобрять розы можно двумя методами — корневым или внекорневым. У каждого из них есть свои преимущества. Использовать их можно по отдельности, но обычно садоводы сочетают оба способа подкормки.

Корневая

Метод заключается в том, что удобрения осенью вносят непосредственно в почву поблизости от растения. Полезные вещества принимаются корневой системой — а уже от нее разносятся дальше по всему растению. Таким образом, подпитку получают и корни, и стебли, и листья — и при этом времени на проведение подкормки уходит совсем немного.

Корневая подкормка может быть:

• жидкой — в этом случае минеральные вещества или органику растворяют в воде и поливают растение получившимся составом;
• сухой — удобрения в сухом виде либо закладывают в небольшие канавки, вырытые в грунте, либо просто разбрасывают по поверхности, а потом присыпают землей.

Совет! При сухой и теплой погоде осенью землю после сухой корневой подкормки рекомендуется полить. Если грунт и без того переувлажнен, то осуществлять дополнительный полив необязательно.

Внекорневая

Внекорневая подкормка подразумевает опрыскивание верхней части растения из пульверизатора. Чаще всего ее используют, как дополнение к корневому методу. Но иногда внекорневая подкормка может применяться и отдельно — к примеру, если в грунт полезные вещества уже были внесены совсем недавно.

Удобрения в этом случае впитываются поверхностью листьев. Главное преимущество внекорневой подкормки — в том, что эффект наступает очень быстро. Это может оказаться важно в том случае, если подкормка направлена на борьбу с болезнью.

Удобрять розу через листья нужно исключительно в пасмурную погоду, ближе к вечеру, но непоздно, чтобы до наступления ночи листва успела высохнуть. Питательный раствор должен быть слабо концентрированным, листья розы нужно опрыскивать не только сверху, но и с нижней стороны.

Чем удобрять розы осенью

Для подкормки роз осенью удобрениями используется очень широкий перечень полезных смесей и веществ — как минеральных, так и органических. Но применять их нужно не наугад, а только четко понимая, для чего нужна та или иная подкормка.

Органические удобрения

Плюсы органических удобрений — в том, что с каждым из них розы получают целый комплекс полезных веществ. Кроме того, действие подкормки оказывается протяженным во времени — ценные вещества продолжают питать растение вплоть до весны.

Зола

Древесная зола — очень популярное удобрение у поклонников розовых кустов. В ней содержатся в первую очередь калий и кальций, а оба этих элемента крайне важны для розы в преддверии зимы.

Как правило, зола вносится под корни розового куста. Ее можно развести в воде в количестве 100 г на 10 л жидкости, а можно просто рассыпать сухую золу по грунту — на квадратный метр уйдет примерно трехлитровая банка удобрения.

Компост

Компостом называют органическую смесь из опавших листьев, сорняков и ботвы, полученную в результате перепревания. В такой смеси содержатся практически все вещества, необходимые розам осенью — калий и фосфор, небольшое количество азота и другие элементы. Компост разбрасывают возле корней растения в количестве нескольких килограммов на квадратный метр.

Важное достоинство органического удобрения — в том, что компост дополнительно выполняет роль теплоизолирующей прослойки и защищает корни кустов от переохлаждения. Поэтому вносить его лучше поздней осенью, перед самым наступлением холодов.

Луковая шелуха

Нестандартное, но очень полезное удобрение для роз — обычная луковая шелуха. В ней содержится богатейший витаминный комплекс, необходимый розам осенью — витамины С и В, каротин, фитонциды. Шелуха не только укрепляет растения, но и помогает в борьбе с насекомыми-вредителями.

Чаще всего шелуху применяют в жидком виде. Например, можно приготовить:

• отвар — луковую шелуху плотно набивают в два стакана, высыпают отмеренное количество в 10 л воды, кипятят и потом настаивают еще 4 часа;
• настой — 0,5 кг шелухи заливают 2 л теплой воды и настаивают под крышкой на протяжении суток.

Удобрение можно вылить под корень розового куста, а можно опрыскать им листья растения, если подкормка проводится до листопада.

Кроме того, луковую шелуху нередко добавляют в компост — и получают улучшенную смесь для мульчирования, которую можно использовать перед наступлением зимы.

Навоз

Свежий навоз — отличное классическое удобрение, содержащее полный комплекс макро- и микроэлементов — азот и калий, фосфор, железо и марганец, магний и бор. Для того, чтобы он принес розовым кустам максимальную пользу, сначала его подвергают перепреванию — то есть, закладывают на хранение и ждут, пока он не превратится в перегной.

Используют перепревший навоз обычно в начале осени, удобряя землю под розами несколькими килограммами подкормки на квадратный метр. Навоз выполняет дополнительную роль мульчи и защищает корни растения от морозов.

Птичий помет

Птичий помет — удобрение с высоким содержанием азота. А это означает, что осенью его использовать нежелательно, по крайней мере, в высоких дозах. Азотное удобрение может спровоцировать розу на активный рост, тогда как осенью ей, напротив, необходимо погрузиться в состояние покоя.

Если азота растению все-таки сильно недостает, и подкормить розу осенью нужно, то использовать птичий помет лучше в начале сентября — и в малом количестве. Тогда азотистые соединения успеют усвоиться растением, и переход в состояние зимнего покоя пройдет нормально.

Яичная скорлупа

В яичной скорлупе содержится много кальция, полезного для розовых кустов. Такая подкормка разрыхляет почву и улучшает ее структуру, способствует лучшей вентиляции корней, понижает почвенную кислотность.

Свежую скорлупу используют как в сухом виде, так и в виде настоя.

• В первом случае скорлупу нужно просто высушить, потом растолочь на мелкую крошку и посыпать землю вокруг розовых кустов — в объеме 1 – 2 стакана на квадратный метр.
• Во втором случае скорлупу 4 яиц заливают литром кипятка, а потом настаивают 5 дней, ежедневно перемешивая. Получившийся раствор выливают под корень розы.

Минеральные удобрения

И в начале, и в конце осени для подкормки роз можно применять специальные минеральные добавки. Эффект от них получается более быстрым и концентрированным. Такие удобрения особенно хороши для борьбы с конкретными проблемами — например, для восстановления растения после болезни, или для целенаправленного обогащения грунта каким-то веществом.

Калийные удобрения для роз осенью

Подкормка калием — одна из самых важных для розы осенью. Калий способствует прежде всего повышению морозостойкости растения, укрепляет иммунитет кустов к болезням и вредителям, обогащает почву и гарантирует большое количество бутонов на следующий год.

Для подкормки применяют в основном следующие калиевые препараты.

• Сульфат калия — одно из лучшие калиевых удобрений для осени. Оказывает укрепляющее действие, но при этом не содержит хлор, поэтому может применяться непосредственно в процессе подготовки к зиме.
• Калиемагнезия. Добавка содержит калий в объеме 30% и оксид магния — 10%. Хорошо подходит для подкормки осенью, особенно успешно обогащает легкие песчаные почвы.

Существуют и другие препараты — хлористый калий, нитрат калия. Однако их лучше применять в весенний период или на почвах, где высадка розы только планируется.

Фосфорно-калийные удобрения для роз осенью

Еще одна крайне полезная подкормка осенью производится при помощи фосфорно-калийных удобрений. Если калий отвечает за повышение холодостойкости, то фосфор способствует усвоению аминокислот и сахаров розовыми кустами, а также укрепляет корни перед наступающей зимой.

Самое популярное фосфорно-калийное удобрение — это простой или двойной суперфосфат. Также для подкормки применяют фосфоритную муку — ее лучше использовать раз в несколько лет и только на слабокислом грунте.

Внимание! При подкормке роз осенью фосфорно-калийными удобрениями важно соблюдать дозировку, указанную производителем. В среднем она составляет 40 – 60 г удобрения на квадратный метр — гранулы можно заделывать в почву как в сухом виде, так и разводить в воде.

Азотные

Большинство садоводов живо интересует вопрос, можно ли использовать осенью такие удобрения, как мочевину или нитрат аммония — иными словами, подкормку на основе азота.

Поскольку азот стимулирует вегетационные процессы розы, способствует быстрому развитию побегов и листьев, применять удобрение осенью не рекомендуется. В особенности это касается нитрата аммония — концентрация азота в нем очень высока, и даже при внесении в грунт ранней осенью подкормка окажет на розы скорее отрицательный эффект.

Применять минеральные удобрения на основе азота лучше весной и в летний период, когда розы активно развиваются, и необходимо стимулировать их рост.

Важные особенности осенней подкормки

Внесение удобрений для роз осенью требует соблюдения нескольких важных нюансов.

• Минеральные и органические азотные удобрения осенью лучше не применять — от них роза может пойти в рост, а перед наступлением зимы это совсем не нужно.
• С навозом тоже следует соблюдать осторожность — он содержит азот. Разбрасывать его под розовыми кустами лучше в конце лета или начале осени.
• Подкормка осенью производится дважды — в начале сентября и в октябре, незадолго до прихода первых заморозков.
• Тип подкормки нужно выбирать, ориентируясь в том числе на состояние почвы. Если осень выдалась дождливой, лучше предпочесть сухие удобрения, не требующие обязательного обильного полива.

Подкормка роз осенью — ответственная процедура, от которой зависит, насколько успешно растение перенесет зиму. Внесение правильных удобрений поможет розе вступить в новый вегетационный период весной максимально здоровой.

Обильное цветение розовых кустов может быть одновременно радостью для садовода и стрессом для растений. Чем же подкормить розы осенью, чтобы в следующем году они снова порадовали вас многочисленными пышными бутонами?

Для осенней подкормки роз подходят фосфорно-калийные удобрения, которые помогают растениям лучше противостоять болезням и холодам, а также улучшают вызревание древесины. Нелишним будет и кальций. Однако осенью ни в коем случае нельзя использовать азотные удобрения, так как они стимулируют рост зеленой массы, что, в свою очередь, помешает растениям подготовиться к зиме.

В самый дождливый сезон года можно подкармливать розовые кусты дважды: в конце августа – начале сентября (как только закончится цветение) и в конце сентября или октябре. Существуют различные способы внесения удобрений. Можно растворять их в воде, а затем проводить корневые и внекорневые подкормки. Также гранулы можно рассыпать по земле или заделывать в почву. А можно отступить от стебля 15 см и осторожно, чтобы не повредить корни, сделать кольцевую борозду, которую в дальнейшем заполнять смесью из удобрений и чернозема. Таким образом растение будет получать все необходимые вещества постепенно.

Внекорневая подкормка роз

Несомненный плюс внекорневых подкормок – в том, что растения быстро получают необходимые питательные вещества, но состав почвы при этом не меняется. Для того чтобы подкормить розы осенью, 50 г суперфосфата растворяют в 1 л горячей воды, после чего добавляют еще 10 л воды и опрыскивают листья растений.

Также можно использовать монофосфат калия (5 г) и суперфосфат (5 г), растворенные в 10 л воды.

Немногие растения любят золу так же сильно, как розы. Поэтому осенью полезно будет опрыскать ваших красавиц зольным раствором. Для внекорневой подкормки 200 г золы растворяют в 10 л воды.

При этом важно помнить, что опрыскивание растений в дневное время, когда солнце особенно активно, может стать причиной ожога листьев. А слишком позднее опрыскивание (после наступления сумерек) может спровоцировать развитие грибка, так как влага попросту не успеет испариться.

Корневая подкормка роз

Для подкормки роз перед наступлением холодов можно использовать готовые комплексные удобрения. Они бывают жидкими и гранулированными. Первые лучше усваиваются растениями, зато вторые, как правило, обладают пролонгированным действием, растворяясь и проникая в почву постепенно.

Также сбалансированное удобрение несложно приготовить самостоятельно. Для осенней корневой подкормки можно развести в 10 л воды 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата. Обычно этого состава хватает, чтобы подкормить растения на площади 4-5 кв.м.

В качестве альтернативы можно использовать сернокислый калий (10 г), суперфосфат (25 г) и борную кислоту (2,5 г), разведенные в 10 л воды. Однако в этом случае важно крайне ответственно отнестись к соблюдению дозировок, поскольку избыток борной кислоты может вызвать ожог корней и привести к нарушению вегетации.

Народные способы подкормки роз

Среди народных методов неплохо зарекомендовала себя дрожжевая подкормка. Для того чтобы приготовить такое удобрение, 10 г сухих дрожжей и 2 ст.л. сахара необходимо развести в 10 л теплой воды. Через два часа к данному настою нужно добавить 50 л воды, после чего можно поливать растения.

Сразу после этого землю вокруг розовых кустов обязательно нужно посыпать золой, так как дрожжевой настой активно выводит из почвы калий.

Некоторые огородники под кустами роз или рядом с ними закапывают банановую кожуру, которая содержит значительное количество калия.

Подкармливать розы большим количеством органики осенью не рекомендуется.

Крайне популярна у розоводов и древесная зола, как удобрение. Ею можно посыпать почву вокруг розовых кустов (в среднем на 1 кв.м уходит 3-хлитровая банка). А можно полить розы зольным раствором (100 г золы на 10 л воды). Зола, полученная при сжигании стеблей подсолнечника и гречихи, содержит много калия, а древесная зола – много кальция. Помимо этого, в состав золы входят марганец, цинк, бор и иные, полезные для растений микроэлементы.

Также можно использовать перепревший компост, который раскладывают поверх почвы, не присыпая землей. Такое удобрение будет постепенно разлагаться, медленно отдавая полезные вещества корням растения и подпитывая розовый куст всю зиму.

Кроме того, компост послужит мульчей, обеспечивающей дополнительную защиту от морозов. В среднем на 1 кв. м расходуется примерно 4 кг компоста.

Не забывайте, что осенний уход за розами включает в себя не только подкормку, но также обрезку, окучивание, обработку от вредителей и укрытие на зиму. Как сделать это правильно – расскажут наши предыдущие публикации:

Как правильно обрезать розы в саду?

Готовим розы к зиме – 13 полезных советов для начинающих цветоводов

Вредители роз: как распознать и бороться?

Как правильно укрыть розы на зиму – лучшие варианты зимнего укрытия

Чем обработать розы осенью от всех болезней

У каждой розы в саду своя история: одна прибыла из далёких краёв, другая выращена из черенка, третья — подарена близким человеком. Естественно, что нас снедает беспокойство, если любимые цветы болеют. Чаще всего это случается в конце лета — начале осени. К счастью, существуют средства, чтобы справиться с напастью.

Почему так важно остановить осенние болезни

Каждое лето королева сада обрастает новыми побегами. Важно, чтобы до наступления морозов они вызрели. Если розу атакует болезнь, то поражаются и опадают листья, а это чревато тем, что фотосинтез нарушится. Как следствие, куст не получит достаточно питания, побеги не одревеснеют и вымерзнут зимой. Кроме того, больная опавшая листва станет источником инфекции на следующий год, если её не убрать.

Чтобы сохранить побеги плетистых роз, необходимо бороться с заболеваниями, иначе они не вызреют и вымерзнут

Чем обработать розы ранней осенью

Для успешной зимовки розы осенью подкармливают калийно-фосфорными удобрениями и опрыскивают средствами от инфекций. Даже если розы выглядят здоровыми, профилактические меры необходимы. Ведь болезнь проявляется не мгновенно, заражение длится 2–3 недели, поэтому на везение рассчитывать опасно. Розы оздоравливают при помощи покупных фунгицидов и народных средств.

Обрабатывая растения, защитите органы дыхания маской, а руки перчатками, после опрыскивания примите душ

Магазинные препараты

Если розы не больны: листья без пятен и скручивания, то хватит и профилактического опрыскивания раствором Фитоспорина. Обработка проводится в период с августа по середину сентября: 2–4 раза с интервалом в 5 дней. Сигнал к действию — наступление холодных ночей, обильные дожди, туманы, росы. Учтите важный нюанс: всегда обрабатывается и верхняя, и нижняя часть листа.

Фитоспорин — отличный биопрепарат для профилактики заболеваний, содержит споры бактерии сенной палочки

С августа частые гости в розарии — чёрная пятнистость и мучнистая роса. Если болезнь только началась — на нижних листьях появились чёрные пятна или белый налёт, кусты опрыскивают антигрибковыми препаратами: Скор (Раёк), Топаз или Байлетон. Перечисленные фунгициды уничтожают грибки, но нужно бороться и со спорами, если они образовались на нижней части листа. В таких случаях эти химикаты чередуют с другими: Ридомил Голд, Профит или Квадрис. Всего проводят 3–4 обработки еженедельно.

Чёрная пятнистость сильно ослабляет розу и может привести к её гибели

Когда болезнью охвачен весь куст, используют ХОМ и Оксихом. Понадобится не менее 3 обработок раз в неделю во влажную погоду или один раз в 2 недели в сухую.

ХОМ — хлорокись меди, популярное средство от всех болезней огородных и садовых культур

Фунгицид Топсин чередуют с препаратом Строби при лечении ржавчины роз. Препараты разводят по инструкциям и опрыскивают кусты трижды каждые 10 дней.

Полностью поражённая ржавчиной роза, скорее всего, ничем не вылечится. Её лучше сжечь, чтобы не заразить весь розарий.

Ржавчину легко определить по ярко-оранжевым подушечкам спор

Народные средства

К сожалению, грибки, поселившиеся на листьях, плохо лечатся самодельными препаратами. Они действенны лишь в качестве профилактики или на ранних стадиях развития болезней. Лучшее средство готовится на древесной золе. Её необходимо настоять на воде в течение 2 суток: 1 кг вещества на 10-литровое ведро. Для улучшения прилипания добавляют 1 ст. л. натёртого мыла. Понадобится 2–3 обработки отфильтрованным раствором 1 раз в неделю. Золой посыпают и землю вокруг кустов, а чтобы она не разлеталась от ветра, её слегка заделывают в почву. Такой приём позволяет сделать среду вокруг розы более щелочной, а грибы предпочитают кислую и не растут там, где им некомфортно.

Зола питает розы фосфором и калием и защищает от болезней

При первых признаках ржавчины помогает настой из молочая. Необходимо измельчить 1.5 кг стеблей и настоять их в воде в тёплом месте в течение суток. Обычно хватает двух опрыскиваний с интервалом в неделю.

Молочай ядовит, поэтому работать с ним приходится в перчатках

Для профилактики чёрной пятнистости 200 г луковой шелухи настаивают в 10 л воды на протяжении 8 часов. Розы обрабатываются 2–3 раза каждые 5 дней.

Луковая шелуха содержит фитонциды, убивающие грибки и бактерии

Некоторые розоводы борются с мучнистой росой так: в 1 л воды растворяют 2 ч. л. кальцинированной соды и 1 ст. л. мыльной стружки. Всего проводят два опрыскивания 1 раз в 7 дней.

Кальцинированная сода — карбонат натрия используется в саду и огороде

Искореняем чёрную пятнистость — видео

Позднеосенняя обработка роз перед укрытием

Чтобы не скорбеть о погибших от инфекционного ожога розах и о хлорозе летом, необходимо перед окучиванием и укрытием кустов на зиму обработать их сульфатом железа.

Хлороз роз возникает из-за дефицита железа

Приготовление трёхпроцентного раствора железного купороса:

1. В 1 л мягкой или дождевой воды растворите 300 г железного купороса. Используйте только неметаллическую посуду.
2. Влейте раствор в пластиковое ведро с 9 л воды тонкой струйкой, перемешайте.

Учтите, что в жёсткой воде железо выпадет в осадок. Опрыскивается сам куст и земля под ним. После обработки этим фунгицидом почернеют листья, это нормально. Зато гарантируется, что ни один патоген не доживёт до весны. Но в идеале, всю ботву перед опрыскиванием нужно обрезать и сжечь.

Железный купорос — старое проверенное средство, безопасное для растений

От болезней роз использую поочерёдно фунгициды Скор и Ридомил Голд. Таким образом удаётся остановить распространение грибков. Для профилактики в конце июня опрыскиваю одновременно розы и томаты препаратом ХОМ. Очень удобно, если готовить 10 л раствора, хватает и на то, и на другое.

Поначалу я укрывала розы на зиму без обработок железным купоросом. Заметила, что даже под проветривающимся укрытием — лутрасилом, кусты страдают от плесени и инфекционного ожога. Поэтому считаю, что опрыскивать розы перед морозами сульфатом железа нужно обязательно.

Осенние болезни роз пресекаются опрыскиванием фунгицидами и калийно-фосфорными подкормками. Если поражены только несколько листьев, подойдут и народные средства. Начинающим, чтобы не запутаться, для профилактики и лечения лучше применять ХОМ. Гарантия зимнего здоровья колючих любимцев — обработка железным купоросом. Он выжигает любые грибки и споры.

• Наталия Близнюк

Здравствуйте! Меня зовут Наталия. Живу на земле с огородом, садом и семью котами. С детства выращиваю растения. Начала с кактусов, потом увлеклась цветами, лекарственными травами и овощами.

Уход за розами осенью: 3 мероприятия, рецепты обработок

Марина Королькова Знает как подготовить розы к зиме

Подготовка к зиме — важный момент в жизни роз. Уход за розами осенью важен для полноценного роста и активного цветения в будущем сезоне. Расскажу о том, как ухаживать за розарием осенью, о мероприятиях, которые нужно сделать перед зимой.

Характеристики растения

Роза — культурное, теплолюбивое растение, нуждающееся в уходе. В результате длительной селекции, отбора и повторных скрещиваний выведено несколько тысяч сортов, которые делятся на три группы:

• парковые;
• садовые;
• плетистые.

Самыми выносливыми считаются парковые гибриды. Все они выведены на основе шиповника, красиво цветут и хорошо растут в условиях сурового климата.

Могут зимовать с лёгким укрытием или без него. Махровые виды выводились путём скрещивания галльской и дамасской розы, поэтому более теплолюбивы.

Многие садовые сорта создавались на основе вечнозелёных европейских и субтропических гибридов. Они капризны, требуют укрытия на зиму и соблюдения правил агротехники. Им свойственно непрерывное цветение с небольшими паузами и непродолжительный покой. По количеству лепестков классифицируются на махровые, простые и полумахровые.

Разновидности с махровыми соцветиями более требовательные к почве, освещению. Фото: sornyakov.net

Розы осенью

Осенние мероприятия необходимы для всех видов роз. Если оставить куст без внимания, он может не перенести зимних морозов, не даст поросли весной. Что делать осенью с розами? Действия должны быть направлены на решение нескольких задач:

• приостановление вегетации;
• замедление обменных процессов;
• перевод растения в стадию покоя;
• повышение иммунитета;
• укрепление корневой системы;
• удаление лишней поросли и бутонов для сохранения сил;
• защита от вымерзания.

В холодных климатических зонах, цветоводы должны знать, как подготовить розы к зиме, соблюдать правила и выполнять все мероприятия.

Уход за розами в осенний период

Роза многолетнее растение, с приходом зимы, наступает период отдыха и накопления энергии для будущего сезона. Многие сорта до поздней осени цветут и не имеют признаков увядания. Это свидетельствует о том, что растения не погружаются самостоятельно в состояние покоя.

Наша задача помочь кустам перейти в стадию отдыха, поэтому подготовка роз к зиме считается главным этапом в уходе за королевой сада. Основные действия состоят из коррекции полива, кормления, обрезки.

Правило 1. Подкормка

Физиологическое состояние куста сказывается на зимовке и дальнейшем росте. Грамотные цветоводы начинают готовить розарий с августа. Обязательный момент — внесение удобрений.

Для повышения зимостойкости нужен калий и фосфор. Эти элементы усиливают синтез углеводов в листьях, активируют отток питательных веществ из стеблей в корневую систему.

Фосфорно-калийные смеси, в оптимальных соотношениях, необходимы для увеличения количества сахаров в корнях. Это повышает иммунитет, позволяет лучше поносить стресс от действия низких температур.

Суперфосфат способствует вызреванию коры, укрепляет надземную часть растения и корень. Сернокислый калий улучшает адаптацию к холоду.

Перед осенним кормлением нужно ознакомиться с составом выбранной смеси. Фото: small-village.com

Осенью не проводится подкормка роз навозом и азотными удобрениями — это рост, стимулируют цветение. Появление молодых побегов и бутонов обессиливает растение, может привести к гибели от морозов.

Правило 2. Обрезка

В августе и сентябре делается прищипка высокорослых и плетистых сортов. Это помогает растению ускорить одеревенение и вызревание побегов. Кустовые виды обрезаются более тщательно. Слаборазвитые, молочные побеги удаляются полностью, на уровне грунта.

Для каждого вида розовых кустов обрезка проходит по-разному. У плетистых может делаться корректировка кроны, купирование точки роста. Кустовые сорта, при необходимости, обрезаются основательно.

Важно проводить работы правильно:

Для профилактики вирусных/грибковых проблем, в октябре обрезаются листья. Это делается за 1–2 недели до укрытия.

В видеоролике показана осенняя обрезка роз:

Правило 3. Полив

Для подготовки к зимовке, прикорневой круг нужно «подсушить». С наступлением сентября, даже если стоит жаркая солнечная погода, полив полностью прекращается. Растение нужно подготовить к зимовке. Нехватка воды тормозит вегетационные процессы, останавливает рост боковых побегов, способствует одеревенению молодых веток.

Обработка роз осенью

Розарий может поражаться грибковыми болезнями. Для профилактики и борьбы с болезнями розарий осенью обрабатывается народными средствами или фунгицидами. Поговорим о распространённых проблемах и о том, чем обработать.

Сильное поражение чёрной пятнистостью приводит к гибели розы. Фото: dacha.help

Покупные средства

От мучнистой росы, чёрной пятнистости — применяются антигрибковые средства: Топаз, Раёк, Скор, Байлетон. Эти препараты работают эффективней в чередовании с Профитом, Ридомилом, Квадрисом. Потребуется провести 3–4 обработки с интервалом в 7 дней. При сильных поражениях используется Окси-Хом, Топсин, Хом. Обрабатывать 2–3 раза, с периодичностью 7 дней.

При первых признаках ржавчины — помогает Строби, Топсин. Если ржавчина поразила весть куст, вылечить его невозможно — он выкапывается и удаляется с участка.

Ржавчину несложно обнаружить — на бутонах и листьях образуются ярко-оранжевые подушечки. Фото: dacha.help

Для профилактики здоровые кусты опрыскиваются Фитоспорином. Начинать можно в середине августа: 2–3 раза, с интервалом 7–10 дней. Работы проходят в сухую погоду, лист смачивается с обеих сторон.

Незаменимое средство для профилактики — Фитоспорин. Фото: dacha.help

Обеззараживает и даёт подкормку Калимагнезий в гранулах. Вещество вносится в приствольный круг перед укрытием (октябрь-ноябрь). Хорошо работает Бургундская и Бордоская жидкость.

Признаки хлороза — бледный лист с тёмно-зелёными прожилками. Сохранить куст помогает внесение в почву сульфата железа. Порошок рассыпается по земле перед укрытием на зиму. Второй способ — опрыскивание железным купоросом. Для этого нужно сделать 3% раствор: 300 г на ведро (9 л).

Несбалансированный состав почвы приводит к хлорозу (нехватка железа). Фото: dacha.help

Универсальным средством является Хом. Препарат лечит и предохраняет от возникновения инфекционно-грибковых проблем. Железный купорос выжигает споры и грибы.

Вылечить розу от грибков народными средствами не получится. Но для профилактики или при частичном поражении средства эффективны.

Способ 1. Противогрибковый рецепт создаётся на основе древесной золы. На 10 л используется 1 кг золы, настаивается 2 дня. К процеженной смеси добавляется 1 ст. л. измельчённого мыла. Опрыскивание, с полным смачиванием листвы, делается 2–3 раза с недельным перерывом.

Способ 2. От вредителей и болезней помогает луковая шелуха. В 10 л, в течение 8 часов, настаивается 200 г шелухи. Обработка делается каждые 5 дней 2–3 раза.

Способ 3. От мучнистой росы применяют кальцинированную соду: 1 л воды + 2 ч. л. + 1 ст. л. жидкого мыла. Проводится 2 опрыскивания, с недельным интервалом.

Способ 4. Ржавчина, в начальной стадии, полностью пропадает при использовании молочая. Из рубленого растения делается настой: 1,5 кг + 10 л воды. Через сутки раствор готов, достаточно провести 2 опрыскивания.

Правила подготовки роз к зиме

Осенние мероприятия проводятся независимо от климата, отличия заключаются в сроках. В таблице представлено ориентировочное время работ, в разных климатических зонах.

Если внесены удобрения, проведена обработка от болезней, обрезана поросль, бутоны, листья, наступает последний этап подготовки розы к зиме — укрытие. Потребуются плотные перчатки, материал для связывания и укрывания куста, камни (металлические шпильки) для фиксации веток.

Высокие кусты нужно связать садовой верёвкой, прочным шнуром или проволокой. Многие используют старые колготки, они эластичные, мягкие, не повреждают кору. Плетистые и высокие садовые розы укладываются на землю.

Толстые стволы пригибаются очень аккуратно, за несколько приёмов, с интервалом в 3–5 дней. Когда концы веток окажутся на земле нужно их пришпилить проволокой/дугами или прижать булыжником/кирпичом.

Земля вокруг куста утепляется торфом или сухой листвой, опилками. После этого куст накрывается любым имеющимся материалом: лутрасилом, плотной нетканкой, агротексом, лапником.

Покрытие укладывается на ветки, каркас из дуг, на конструкцию из досок, ящиков. Фото: sornyakov.net

Нельзя накрывать плёнкой, рубероидом и другими «не дышащими» материалами. Без доступа воздуха, при положительных температурах, происходит выпревание.

Запомнить

1. Выполнять правила. Подготовка розария к зиме начинается в конце лета: сокращается полив, проводится кормление калием и фосфором.
2. Своевременно обрезать. В конце вегетации удалять бутоны, перед укрытием срезать листья и слабые побеги.
3. Делать укрытие. В регионах с морозными зимами (от -10 °С) розы нужно утеплять.

Розовые кусты, о которых позаботились осенью, летом дадут продуктивную поросль и будут хорошо цвести.

Как правильно ухаживать за розами осенью для последующего обильного цветения

Не всегда цветоводы задумываются о том, что кустам роз в осенний период также необходима забота и уход, причем не меньше, чем весной или летом. Многие садоводы практически прекращают поливы, не вносят подкормки, причем считается, что на этом уход за розами осенью заканчивается.
Но это не совсем правильный подход – от осеннего ухода напрямую зависит обильное цветение «королевы цветов» в следующем сезоне. О том, как правильно это сделать, и пойдет разговор в данной статье.

Отличия осеннего ухода за «королевой цветов»

В течение весны и лета все цветоводы помогают кустам роз активно наращивать зеленую массу и обильно цвести. Но с приходом осени агротехнические мероприятия при уходе за этими цветами радикально меняются – теперь нужно подготавливать эти цветущие многолетники к состоянию покоя и сезону холодов.

Для этого следует принимать меры к торможению роста вегетативной массы.
В осенний период у этих кустарников происходят следующие изменения:

• побеги одревесневают;
• рост побегов и образование бутонов практически прекращаются;
• в корневой системе происходит накапливание питательных веществ и ее укрепление;
• процессы обмена в подземной и надземной частях кустов замедляются.

Уход за розами в сентябре — видео

Эти процессы заложены природой – так кусты готовятся к предстоящей зимней «спячке». И все мероприятия по уходу за розами осенью должны производиться с учетом этих особенностей.

Нюансы осенних поливов и подкормок

Осенью поливы роз резко сокращают, а с последней декады сентября их следует прекратить совсем. В этом случае рост побегов и листвы многолетника практически прекратится, а в самом кустарнике «включится» процесс подготовки к состоянию покоя.

Фото полива роз

Если с начала осени наступает сезон дождей, то следует защищать «королев цветов» от ненужной влаги. С этой целью над розарием нужно натянуть прозрачный полиэтилен, а вокруг кустов прокопать узкие траншеи, с помощью которых лишняя вода будет уходить от розария.
Также в осенний период этим цветущим многолетникам нужны удобрения определенного состава.
ПРЕКРАСНЫЕ СОРТА РОЗ!
Чайно-гибридная роза Принцесса Монако
Роза флорибунда Стромболи
Шикарная американка — Абракадабра
Важно! Осенью нельзя использовать для подкормки кустов роз удобрения, содержащие азот. Этот минеральный элемент очень полезен для данных кустарников весной и в начале лета, так как он стимулирует активный рост вегетативной массы многолетника. Но осенью такая стимуляция крайне опасна – растущие стебли и листва ослабят кустарник, будут отбирать питание у корневой системы и одревесневевших побегов, которым нужно набраться сил перед наступающими морозами. Кроме того, начинающие расти осенью стебли до зимы не успеют окрепнуть и вымерзнут в период холодов.

Фото внесения подкормки для роз

В осенний период растениям требуются калий, магнезия и фосфорные удобрения. Их можно использовать сухими и разбрасывать в приствольных кругах кустиков роз. Проводить такую подкормку следует не позже последней декады сентября – первой декады октября.
Перед подкормкой роз осенью почву следует прорыхлить, после внесения удобрений проводят полив и еще раз рыхлят почву, чтобы заделать питательные вещества в почву.

Как поливать розы правильно — видео

Как подкармливают цветы в осенний период

Вносить удобрения под розы осенью можно следующими способами:

• разбрасывать сухое комплексное удобрение в прикорневую зону многолетника;
• использовать жидкие подкормки «под корень»;
• удобрять розы «по листу».

Для полива цветов можно использовать следующий состав: в 10 л воды растворяют 20 г сульфата калия, 40 г фосфорного удобрения и пару граммов борной кислоты. Такую подкормку вносят дважды за осенний сезон – в первой и последней декадах сентября, в средней полосе, на Урале и других регионах с аналогичными климатическими условиями вносить такую подкормку следует в последней декаде августа и в первой декаде сентября.
Для внекорневой подкормки кустов роз осенью дозу удобрений следует снижать в два раза. В 15 л воды разводят по 0,5 ст. л. монофосфата калия и суперфосфата. Такой раствор следует применять для внекорневых подкормок кустов роз с начала сентября, делая интервал между внесением удобрений в 20-25 дней. Последнюю подкормку «по листу» следует проводить 14-16 октября.

В качестве сухих подкормок цветоводы часто используют не только комплексные минеральные удобрения, но и народные средства. Наиболее популярными осенними сухими подкормками являются древесная зола и шкурки бананов. Древесную золу можно разбрасывать по поверхности приствольных кругов или готовить из нее настой, который вносится строго под корень растений.

Фото внесения сухой подкормки для роз

Банановые шкурки нужно измельчить и добавить в приствольные круги при перекопке. Если же банановая кожура закапывается целиком, то это надо делать в последней декаде августа – первой декаде сентября, чтобы эта органика успела перепреть.
Эти подкормки можно вносить в грунт одновременно, но в последний раз такими органическими удобрениями следует подкормить розы не позднее первой декады октября, а в более холодных областях – не позднее середины второй декады сентября.
Непосредственно перед укрытием кустов роз в почву вносится калимагнезия сухая. Ее рассыпают по поверхности почвы не только как удобрение, но и как дезинфицирующее средство.

Профилактические мероприятия для розы осенью

Осенью требуется провести ряд профилактических мероприятий по защите этого цветущего многолетника от болезней и нападения «вредных» жучков. Так как кусты роз за летний период отдали много сил цветению, поэтому в начале осени они наиболее уязвимы.

Розы, что обязательно надо сделать осенью — видео

За осенний период цветоводам следует провести следующие профилактические уходовые мероприятия:

• Очистку приствольных кругов. Для этого всю почву вокруг кустиков очищают от растительных остатков, корешков и опавшей листвы. Вся эта органика в результате начавшегося гниения может стать источником инфекций для розы.
• Обычно в первую очередь поражается различными инфекциями нижняя листва кустарников, поэтому с начала сентября рекомендуется удалять все нижние листки у кустов роз на высоту не менее 0,3 м от поверхности почвы.

ИНТЕРЕСНО!
Мучнистая роса на розах
В конце сентября – начале октября, после окончания листопада, следует обработать побеги раствором фунгицидного препарата. Также в качестве дезинфицирующего средства можно использовать марганцовку или соду. Но многие цветоводы рекомендуют приобретать уже готовые дезинфицирующие растворы для обработки кустов роз в осенний период.

Обрезка кустов роз осенью

С первых чисел сентября требуется контролировать развитие бутонов на кустах. Все зачатки цветов пригибаются у основания. Срезать их не нужно, так как в этом случае будут появляться новые цветки и побеги.

Фото схемы обрезки роз

Обрезают на зиму практически все разновидности роз без исключения, но у каждого из видов существуют некоторые нюансы, о которых необходимо знать перед началом осенней обрезки.
У плетистых роз чаще всего осенью достаточно только прищипнуть точки роста. А кустистые и видовые разновидности обрезаются перед зимой основательно.
Побеги нужно обрезать под углом в 45 градусов с уклоном от верхней почки вниз. Расстояние до среза от почки должно быть в пределах 1 см.
Обрезку кустиков «королевы цветов» проводят не менее, чем за пару недель до наступления холодов – за это время растения успеют восстановиться после этой процедуры. Перед укрытием на кустах должно остаться не более 5 самых сильных побегов, у которых обрезаются верхушки до одревесневевших участков.

Подготовка растений к зиме

После обрезки кусты розы следует опрыснуть фунгицидным препаратом или железным купоросом, затем окучить кустики садовой почвой на высоту не менее 0,3 м. Укрывать розы следует тогда, когда температура воздуха стабильно держится в течение 5-7 дней на отметке -3-5 градусов Цельсия. Тип укрытия цветоводы выбирают исходя из погодных и климатических условий региона выращивания этих цветущих многолетников.

Фото подготовки роз к зиме

Для укрытия кустов роз на зиму можно использовать лапник, сухую листву, нетканый укрывной материал или специальные конструкции.

Пересадка кустов роз

С первой декады сентября до первой декады октября можно производить пересадку «королевы цветов» на новое место или рассаживать купленные или заготовленные саженцы.

Фото пересадки кустов роз

Сначала нужно пересадить самые слабые из кустов роз, которые в течение всего сезона чувствовали себя плохо и не отзывались на тщательный уход. Для них и для купленных саженцев следует правильно подобрать место для посадки именно в осенний период.
При пересадке этих цветущих многолетников следует придерживаться следующих правил:

• участок для посадки розы должен хорошо освещаться солнечными лучами, быть открытым;
• ямы для посадки готовятся заранее. При посадке миниатюрных сортов роз расстояние между ними может быть около 0,4-0,5 м. При размножении плетистых и кустовых «королев цветов» расстояние между соседними растениями должно быть не менее 1,2-1,4 м. Диаметр ям – около 0,5 м, глубина – 0,5 м;
  

  Как пересадить розу — видео

• на дно посадочных ям выкладывается слой питательного субстрата, который готовится следующим образом: компост, верховой торф и речной песок смешивают в равных пропорциях, затем к полученной почвосмеси добавляют немного глины, древесной золы, костной муки;
• саженцы розы перед посадкой помещают в емкость с водой на 1-2 часа, затем помещают в подготовленные ямы. Корешки кустиков аккуратно расправляют по дну, затем засыпают оставшимся субстратом, который аккуратно утрамбовывают. Затем производят обильный полив всех посаженных кустиков. Когда вода полностью впитается, саженцы следует окучить;
• после посадки все побеги обрезают примерно на 2/3 длины, а места срезов обрабатывают садовым варом или другим дезинфицирующим раствором.

Если все осенние работы в розарии произведены правильно, то кусты роз окрепнут за осень, под правильно обустроенным укрытием переживут спокойно зиму. А с наступлением весны, когда все укрытия уберут, растения начнут активный рост, а затем и обильно зацветут.

Удобрения для роз осенью, признаки дефицита питания розы

В период цветения розы расходуют большое количество питательных веществ. Чтобы растение благополучно перезимовало, нужно восстановить нарушенный баланс.

Особенности подкормки роз при подготовке к зиме

С приходом осени растения вступают в период покоя. Внесение органики в это время провоцирует усиленный рост зеленой массы. Период созревания свежей поросли затягивается до холодов, что отрицательно сказывается на зимостойкости. Удобрения, активизирующие рост побегов и образование бутонов, в преддверии зимы не годятся. Противопоказаны для роз осенью:

• минеральные азотные удобрения;
• органические подкормки на основе биогумуса, навоза, торфа;
• индукторы цветения;
• стимуляторы роста и корнеобразования.

Летние удобрения типа Агрикола, содержащие азот, железо, магний, медь требуются этим цветам только в период вегетации. Однако полностью исключать азот из осенней подкормки нецелесообразно. При полном отсутствии этого элемента фосфор усваивается растениями гораздо хуже. Оптимальное содержание азота в комплексных подкормках для роз осенью – в пределах 5%.

Элементы, необходимые розам для вхождения в зиму, указаны в таблице:

Совет №1: При подготовке роз к зиме целесообразно отдавать предпочтение комплексным удобрениям со специальной маркировкой – «осеннее».

Признаки дефицита питания розы

В чем именно нуждается растение, опытные садоводы определяют по его внешнему виду. Признаки нехватки конкретных элементов питания розового куста приведены в таблице:

Удобрения для роз осенью. Оптимальные сроки осенней подкормки

Агрономы рекомендуют удобрять розы осенью в два этапа. Первый – после цветения, с середины до конца августа. Второй – с третьей декады сентября до конца октября. Строгих рекомендаций по дозировке удобрений нет. Садоводы исходят из состояния растения, возраста розового куста и степени плодородия почвенного слоя.

В конце лета для подкормки можно приготовить раствор из сульфата калия и суперфосфата (30 и 100 г соответственно на 10) (Читайте также статью ⇒ Как применять суперфосфат для роз). Поливают розы этим составом из расчета 1 ведро на 1 куст. При подкормке молодых, еще не вязавших бутонов кустиков, указанное количество делят на 2 растения. Если посадочная яма была хорошо заправлена, то необходимости в повторном удобрении в год посадки нет. Молодым розочкам для подготовки к зиме полезны внекорневые калийные подкормки по листу. Если двухлетняя, а тем более, трехлетняя роза ни разу не цвела, стоит задуматься об увеличении дозы фосфора. Кроме того, при расчете дозировки необходимо учитывать поправку на состав почвы: на тяжелых глинистых концентрацию препарата можно снизить, а на песчаных, наоборот, увеличить. На супесчаных почвах наблюдается дефицит магния, азота, калия; торфяные бедны медью и молибденом; в глинистых не хватает железа; в черноземах не достает марганца.

Вторую осеннюю подкормку можно заменить компостом, но ни в коем случае не свежим, а обязательно перепревшим, с добавлением золы. Смесь не заделывают в грунт, а присыпают ею обрезанный куст, тогда питательные вещества в почву проникают медленно, постепенно перерабатываясь в удобную для растения форму. Кроме того, в преддверии холодов компост служит дополнительной защитой корней розы от промерзания (Читайте также статью ⇒ Что делать, если роза подмерзла).

Как приготовить компост для розы

Созревание качественного компоста в обычных условиях занимает от 3 до 5 лет. Для сокращения процесса до 3–6 месяцев применяют микробиологическое удобрение «Байкал ЭМ1». Преимущества применения этого препарата очевидны:

• Поддержание естественного плодородия за счет возрождения в почве естественной микробиологической среды.
• Возможность заготовить до осени достаточное количество органического удобрения для внесения в истощенную за лето почву.
• Уничтожение патогенной среды в прикорневой зоне, в результате чего снижается риск заражения болезнетворными микроорганизмами.
• Нейтрализация неприятных запахов от разложения органических остатков.

Для приготовления компоста берут измельченные остатки органики (ботву, листья, траву, сорняки без семенников, пищевые отходы). Чем разнообразнее ингредиенты, тем выше получится питательная ценность готового продукта. Для удержания влаги в компост добавляют пористые компоненты (солому, торф, перепревшие опилки). Органику пересыпают землей. Каждый пласт обрабатывают рабочим раствором, разведенным в соответствии с инструкцией.

Лучшие «осенние» удобрения для роз

Для осеннего удобрения розариев садоводы используют сернокислый калий, калимагнезию, сульфат калия, простой и двойной суперфосфат, фосфоритную и доломитовую муку (Читайте также статью ⇒ Удобрения для роз). Чтобы не возиться с дозировкой, агрономы рекомендуют приобретать комплексные удобрения с оптимальным соотношением всех необходимых питательных веществ, микро- и макроэлементов. К таким универсальным сбалансированным удобрениям относятся монофосфат калия, Кемира осенняя (NPK 4,8:20,8:31,3+микро), Кемира Люкс, Фертика Осень.Состав перечисленных удобрений рассчитан на оптимальное обеспечение цветущих многолетников именно осенью. В комплексе повышенное содержание калия и фосфора, а также микроэлементы, способствующие укреплению иммунитета и легкой адаптации к морозам.

Народные средства для осенней подкормки роз

Самое популярное натуральное фосфорно-калийное удобрение для осеннего удобрения розариев – зола. В ней содержится калий, кальций, фосфор, железо, кремний, марганец, бор, молибден, сера, цинк, магний, медь и еще более 70 элементов периодической таблицы. При внесении этого удобрения следует учитывать, что минеральный состав золы, полученной от сжигания разных растений различается. Процентное соотношение основных элементов в зависимости от происхождения золы указано в таблице:

Совет №2: Чтобы повысить эффективность сухой зольной подкормки, золу следует вносить вперемешку с компостом.

Помимо золы популярностью у садоводов пользуются и другие натуральные средства:

1. Кожура от бананов – источник калия. Высушенные и измельченные банановые шкурки перекапывают с землей под кустами роз.
2. Кофейная гуща и чайная заварка. Улучшает структуру грунта и насыщает почву микроэлементами. Вносится под перекопку.
3. Луковая шелуха. Содержит биологически активные вещества, витамины и микроэлементы. Обладает бактерицидным и иммуностимулирующим действием. Применяют в форме опрыскивания. Для получения настоя горсть сырья заливают 1 л кипятка, кипятят 5 минут, после чего остужают.
4. Яичная скорлупа. Содержит около 30 полезных микроэлементов, снижает кислотность почвы. Скорлупу промывают, очищают от пленки, размельчают до порошкообразной консистенции, заливают водой и настаивают до 4-х суток. Используют настой для полива и опрыскивания.

Грубые ошибки садоводов при подкормке роз

1. В дождливую осень легкорастворимые удобрения быстро вымываются из почвы. При избытке влаги жидкие подкормки целесообразно заменить на сухие. Гранулы впитываются постепенно, обеспечивая розы питанием даже под снегом.
2. Подкормка хлористым калием. Для роз это удобрение противопоказано, несмотря на то, что содержание действующего вещества в нем самое высокое. Кроме калия, здесь присутствует хлор, который угнетающе воздействует на розы. В качестве источника калия для розариев рекомендуется калимагнезия или сульфат калия.

Ответы на актуальные вопросы садоводов

Вопрос №1: Какие хозяйственные и садовые отходы нельзя закладывать в компост?

Для получения качественного компоста не используют:

• ботву растений, пораженных вредителями и зараженных болезнями;
• цветущие сорняки;
• опавшие листья текущего сезона;
• недогоревшие угли;
• крупные мясные кости;
• содержимое туалета домашних животных.

Вопрос №2: В чем особенность подкормки розовых кустов старше 5 лет?

Корневые подкормки растворами удобрений для старых роз малоэффективны. Агрономы отдают предпочтение внекорневым подкормкам. В результате опрыскивания по листу питательные вещества максимально быстро доносятся как к надземной части, так и к корневой системе растения.

Вопрос №3: Как сказывается на розах передозировка удобрений?

Несоблюдение «правила меры» при удобрении для роз губительно. Так, переизбыток фосфора приводит к дефициту марганца и провоцирует засоление почвы. Обмен веществ в растении нарушается, в частности затрудняется усваивание железа. Розы, перекормленные калием, жируют, зацветают позже срока, а недоразвитые бутоны загнивают. Следует четко придерживаться приведенной инструкции.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Последняя осенняя подкормка роз: полезные и простые советы :: Природа и экология :: Гродненская правда

Самое первое правило знают все — никакого азота

Популярныеновости

— Если роза посажена в этом году, и при посадке в яму добавлялось достаточное количество компоста или навоза, то осенью молодой куст не удобряем.

— За основу берем калий, магний и фосфор. Эти три компонента подходят именно для осенней подкормки.

— Первая подкормка внекорневая. Будем опрыскивать нашу розу. Делаем раствор: 50 гр суперфосфата размешиваем в литре горячей воды, потом добавляем еще 10 литров. Опрыскиваем в вечернее время, и желательно, чтобы погода была хмурая. Если душа не лежит к химии, то берем 150-200 гр золы, размешиваем в ведре воды и также вечером, опрыскиваем розу.

— Чтобы подкормить и укрепить корни в ведре воды растворяем по столовой ложке суперфосфата и монофосфата калия. Поливаем хорошенько нашу розу. Обильный полив глубокой осенью напитает землю и не даст ей промерзнуть. Для любителей натуральных удобрений: 10 гр сухих дрожжей, размешиваем в ведре воды, чтобы был нужный эффект, туда же засыпаем 2 столовых ложки сахара. Ждем 3 часа. А теперь главное, эту смесь нужно довести до объема 50 литров. Так что, если роз на участке мало, то изначально делайте меньше дрожжевой смеси.

— В качестве корневой подкормки можно использовать сухую золу. На квадратный метр 3 кг золы мульчируется в почву. Эффективно будет в качестве мульчи внести около ведра сухого компоста.

Последняя осенняя подкормка должна быть не позднее конца сентября, начала октября. В том случае, если осень удалась теплой, можно продвинуть срок до 10 октября, но не дальше. Какая бы прекрасная погода ни стояла днем, ночью уже возможны заморозки.

Если роза подкормлена правильно и вовремя, то в следующем году вас ждет обильное цветение. Можете смело приглашать гостей, будет чем похвастаться.

Осеннее удобрение для роз: чем подкормить лучше всего

Свою популярность кустарники из семейства Розоцветные завоевали благодаря красивым цветам и приятному аромату. Это достаточно прихотливое растение, которое отличается требовательностью к составу грунта, уходу, и подкормкам. Учитывая, что роза расходует много энергии в период цветения, для благополучной зимовки ему необходимо восстановить нарушенный баланс. Среди всего многообразия осенних удобрений для роз важно выбрать правильный вариант, чтобы куст получил весь комплекс полезных компонентов, нужных ему для нормального роста и развития.

Важность осеннего питания

Розы относятся к категории многолетних культур, которые нуждаются в правильно проведенных подготовительных мероприятиях, позволяющих им благополучно перезимовать. Поскольку эти кустарники в большинстве случаев являются гибридными формами, то у них уже отсутствует способность самостоятельно впадать в зимнюю спячку, чего не скажешь про шиповник, который не сбрасывает листья перед первыми декабрьскими морозами. В фазе цветения вносить питательные смеси под кусты роз нет необходимости.

Как только приходят зимние холода, вегетация садовых насаждений прекращается, но если показатели температуры начинают повышаться, то они «оживают», возобновляется сокодвижение. При минусовых температурах сок замерзает, происходит его расширение, что зачастую приводит к повреждению коры. Такие места являются своеобразными воротами для болезнетворных микроорганизмов, вызывающих опасные заболевания.

Кроме обрезки, организации дополнительной защиты от низких температур и уборки сорной растительности, розам нужна осенняя подкормка. Среди положительных моментов процедуры кормления в эту пору опытные садоводы отмечают:

• повышение уровня иммунитета у розовых кустов к основным болезням и вредителям;
• стимуляцию роста побегов;
• восстановление баланса питательных веществ;
• укрепление древесины кустов.

При подкормке роз нельзя использовать чистый свиной навоз: этот сильный органический состав способен вызвать серьезный химический ожог и погубить цветы.

Признаки дефицита питательных веществ

Выявить нехватку того или иного химического элемента в грунте можно по следующим характерным проявлениям:

1. Азот. Его недостаточное количество в почве приводит к изменению естественного окраса листьев на бледно-зеленый. Их размеры заметно уменьшаются, и они склонны к преждевременному опаданию. В некоторых ситуациях на листовых пластинах наблюдаются красные очаги. Стебли начинают деформироваться, искривляться. Здесь потребуется внести комплексную питательную смесь.
2. Фосфор. Дефицит химического элемента приводит к уменьшению размеров молодых листочков, и их темно-зеленой окраске. На нижней стороне они имеют красновато-фиолетовый оттенок. Кусты раньше времени сбрасывают такие листья. Стебли также искривляются. Чтобы спасти розовые кусты, применяют сбалансированные составы.
3. Калий. Его нехватка отражается на молодых листочках изменением их окраски на красный, а на взрослых листовых пластинах отмечают насыщенный зеленый цвет и высохшие коричневые края. Для восполнения используют калийные подкормки.
4. Магний. На листьях середина становится бледной, вблизи центральной жилки ткань отмирает. В большей степени недостаток проявляется на старых листовых пластинах, они подвергаются преждевременному опаданию. Чтобы спасти посадки, применяют препараты с высоким содержанием магния.
5. Железо. На листьях роз появляются большие желтые очаги, первыми под поражение подпадают молодые листочки. Как одна из мер борьбы – уменьшение количества извести в грунте. Эффективно использование удобрения.
6. Марганец. Между жилками на листовых пластинах возникают желтые полоски. Старые листья особенно остро реагируют на его недостаток. Садоводы также уменьшают содержание извести в почве и применяют препарат Multi Tonic.

Читайте также

Сроки проведения подкормок

Для кустов роз процедуру кормления производят в несколько этапов:

• первый раз питательную смесь вносят по завершению фазы цветения, начиная с середины и до конца августа;
• второй раз удобрение используют с третьей декады и до конца октября.

Строгих ограничений относительно дозировки нет, здесь все зависит от состояния розария, возраста садовых насаждений и плодородности грунта. В осеннюю пору для кустарников особую ценность представляет фосфор и калий, эти два основные химические элементы повышают степень устойчивости растений к заболеваниям, а также стимулирует процесс вызревания у молодых кустов древесины. Только от правильного ухода за кустарниками в сентябре, октябре и ноябре будет зависеть, сможет ли зацвести декоративное растение на следующий год.

Чем подкормить розы осенью

Осенние удобрения для роз, которые состоят из питательных веществ и микроэлементов, следует вносить до первых заморозков. Иначе, когда растение будет находиться в состоянии покоя, оно уже не сможет усваивать их в полной мере.

Органика

В эту категорию удобрительных смесей входят перепревшие отходы как животного (навоз), так и растительного происхождения (компост).

Компост

Высокой эффективностью обладают зрелый компост и перегнившая лиственная масса. Благодаря богатому химическому составу органика дает возможность восполнить нехватку полезных компонентов и обогатить гумусовый слой. Процесс усвоения занимает определенное время, на начальном этапе микроорганизмы перерабатывают удобрение, а потом только через корневую массу вещества поступают к надземной части куста.

Навоз

Навоз также дает положительный результат, но его разрешается применять только после брожения. Чтобы приготовить рабочий раствор, нужно залить свежий навоз (1 часть) водой (10 частями) и оставить на 7 дней в теплом месте. Вносят навоз под кусты из расчета 3 л на одно насаждение. Перепревшей органикой хорошо мульчировать почву под розами.

Читайте также

Раствор крапивы

Как вариант, для насыщения грунта полезными компонентами используют травяной настой. Для этого в емкость объемом 10 л укладывают крапиву, добавляют азотное удобрение (100 г), древесную золу (100 г) и заливают водой. Настой должен постоять в теплом месте в течение 7-8 дней. Полив цветов производят рабочей жидкостью, предварительно разведенной водой в соотношении 1:10. Травяной настой применяют для корневых и внекорневых подкормок, если опрыскивание будет производиться по листу, то дозировку уменьшают в два раза. Удобряя цветы на зиму, садовод создает благоприятные условия для пережидания холодного сезона.

Минеральные удобрения

Особой популярностью у цветоводов пользуется комплексный минеральный состав — монофосфат калия. Используют удобрение в гранулах из расчета 15 г препарата на 10 л теплой воды. Хорошей его альтернативой является смесь из двойного суперфосфата, отличающегося высокой концентрацией фосфора, и калимагнезии, в составе которой присутствует калий и магний. Ее готовят в пропорции 1:1, распределяют удобрение по почве в приствольном круге. На одно садовое насаждение применяют 20 г такого питательного состава. Рассыпанные гранулы перемешивают с грунтом и обильно поливают водой (20 л на один куст).

Подкормку удобрительной смесью делают на основе смеси суперфосфата и сульфата калия. Рабочий раствор готовят из 10 л воды и 1 ст. л. первого минерального удобрения и такого же количества второго. На один кустарник применяют ½ ведра растворенного удобрения.

Народные методы

Благотворно на будущие побеги и бутоны действует раствор из обыкновенных дрожжей. Это простое средство способно укрепить корневую систему декоративных цветов и активизировать рост крепких вегетативных органов. Рабочую жидкость готовят следующим образом:

1. Смешивают свежие (50 г) и сухие (1 г) дрожжи, сахар (1 ч.л.), воду (1 л).
2. Дают 2-3 часа настояться.
3. Перед использованием разводят с водой (5 л).
4. На одно растение 1 л раствора.

Еще один способ восполнения полезных компонентов в грунте – применение банановых шкурок. Их мелко нарезают и закладывают в землю. Такой простой способ позволяет улучшить структуру и оздоровить микрофлору земли, а также усилить иммунитет садовых насаждений.

Удобрительные смеси необходимы декоративным цветам не только летом и весной, но и осенью, чтобы эффективно подготовить их к зимовке. Главное, при использовании готовых питательных смесей следовать указаниям производителя.

Рассказать друзьям

Оценка статьи:

Чем подкормить розы осенью — удобрения и народные средства

На своем участке выращиваю несколько десятков сортовых роз. Это неприхотливые растения, хорошо адаптирующиеся к любому климату. Для активного роста, пышного цветения и сохранения здоровья требуется не только соблюдать плановый уход – проводить полив, рыхление и обрезку, но и систематически вносить удобрения.

Оптимальное время для подкормок роз – осень после окончания цветения. В статье расскажу, какие минеральные составы и народные средства подойдут для этой культуры.

Содержание статьи

Когда подкармливать розы

В течение всего сезона садовые розы подкармливают несколько раз в зависимости от стадии вегетации растения. Удобрения вносят весной для активации ростовых процессов, укрепления иммунитета. Второй рекомендуемый срок – период цветения и активного формирования бутонов.

Осенью удобрения вносят со второй половины август по середину сентября. Можно использовать как минеральные, так и органические составы. Основная цель весенней подкормки – усиление защитных свойств растения, морозостойкости и восполнение необходимых макро- и микроэлементов.

Виды подкормок

Осенью розы можно подкармливать корневым и внекорневым способом. Опытные садоводы рекомендуют комбинировать оба метода, чтобы добиться наиболее эффективного воздействия. Розы хорошо реагируют на любые виды удобрений, на практике используют минеральные препараты (туки), так и различные народные средства.

Внекорневое внесение удобрений

Достоинство этого метода – растение быстро получает питательные вещества. При этом не меняется состав почвы, что важно при выращивании роз, чувствительных к качеству субстрата.

Внекорневые подкормки часто используют для экстренного восстановления состояния листьев, побегов. Процедуру проводят по следующей схеме – разводят слабый раствор удобрения, опрыскивают все надземные части.

Корневые подкормки

На практике их применяют чаще. Позволяют улучшить состояние грунта, усилить его плодородность и минеральный баланс. Для этого подкормки рассыпают в области приствольного круга (в сухом гранулированном виде) или поливают корневую часть концентрированным раствором.

После процедуры рекомендуется провести обильный полив водой, уложить слой мульчи из торфа, опилок или мелкой щепы.

Минеральные удобрения для роз

Туки обладают высокой эффективностью, содержат большую концентрацию активных минеральных веществ. Выпускаются в односоставных или многосоставных формах в виде гранул или жидкого концентрата.

Осенью для роз рекомендуется использовать фосфорно-калийные составы, а также смеси с повышенным содержанием железа, магния. Они требуются для усиления морозостойкости, иммунитета на зиму. Способы внесения и дозировки неорганических удобрений:

• Калийная селитра. Вносят в виде раствора из расчета 10 г на 10 л воды. Восполняет необходимость калия, азота;
• Нитрофоска. Комплексное удобрение в форме порошка, содержит фосфор, азот и калий. Раствор готовят в пропорции 1 г на 1 л воды. Вносят только корневым способом.
• Суперфосфат. Лучшее средство для восполнения фосфора в грунте. Рекомендуется для рассыпания на поверхности земли (20 г на каждый кв. метр).
• Железный купорос. Подходит для опрыскивания побегов, листьев и оставшихся бутонов поздней осенью. Норма расхода – 200 г на 10 л воды.

Азотсодержащие удобрения (нитрат аммония, мочевина) применять во второй половине лета не рекомендуется. Помимо этого, полезно применять комплексные составы для садовых роз. Например, Гера, Агрикола, Кемира.

При внесении следует соблюдать пропорцию, заявленную производителем. Внимательно читать инструкцию, пользоваться защитными средствами.

Народные методы

Для осенней подкормки кустов роз можно применять и народные средства. Они обладают слабой эффективностью, но полностью безопасны для растений, грунта. Во второй половине лета используют следующие составы:

• Дрожжи. Улучшают полезную микрофлору грунта для профилактики заражения грибковыми, бактериальными инфекциями. Рабочий раствор готовят из расчета 10 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара и 1 л теплой воды. После смешивания дать настояться 2 часа, разбавить до 5 л. Вносить корневым методом, 1 л на каждый кустарник.
• Древесная зола. Это самый доступный источник легкоусвояемого азота для растений. Средство обладает слабым фунгицидным и инсектицидным действием. Золу можно рассыпать в области приствольного круга из расчета 200 г на каждый кв. метр.
• Птичий помет. Удобрение использовать только в случае необходимости, например, если наблюдается отставание развития побегов. Его нельзя вносить в чистом виде, перед применением залить водой в пропорции 1:20, дать настояться 5-7 дней. Вносить корневым или внекорневым способом.

Раствор коровяка и непосредственно навоз осенью для подкормки применять не рекомендуется. Некоторые садоводы используют это удобрение в составе мульчи для укрытия грунт перед первыми возвратными заморозками. Оптимальное количество 5 кг на каждый кв. метр.

Признаки дефицита минералов

Недостаток минеральных веществ в грунте легко определить по состоянию растения. Любое нарушение химического состава почвы отражается на внешнем виде роз. Симптомы дефицита макро- и микроэлементов:

• Железо. У листьев изменяется окрас, появляется хлороз. Типичный признак – появление желтоватых пятен на пластинках.
• Магний. Появление хлороза красноватого оттенка, сильно выделение прожилок.
• Медь. Задержка развития новых побегов. У листьев снижается тонус, появляются белые пятна.
• Азот. Все вегетативные части выглядят ослабленными, вялыми. Растение медленно растет. Не образуются новые ветви.
• Фосфор. Листья приобретают голубоватый или пурпурный оттенок. Цветение слабое, бутоны формируются мелкими. Снижается морозостойкость.
• Калий. На кайме листовых пластинок появляются бурые пятна. Стебли и побеги поникают, не появляются новые бутоны. Усиливается риск заражения болезнями и вредителями.

Переизбыток минералов вреден, как и недостаток. При выращивании большого количества роз, редких сортов рекомендуется ежегодно сдавать грунт на анализ щелочного баланса, содержания основных элементов.

Выводы

• Осеннюю подкормку садовых роз проводят в конце августа или в середине сентября в зависимости от климата в регионе.
• Удобрения вносят корневым и внекорневым методом. Выбор конкретного способа зависит от состояния куста, средства.
• Основные минеральные удобрения для подкормок роз осенью – калийная селитра, суперфосфат, нитрофоска и железный купорос.
• Среди народных методов популярностью пользуется внесение настоя дрожжей, древесной золы в грунт и полив птичьим пометом.

Лучшая цена осеннее платье роза — Отличные скидки на осеннее платье роза от мировых продавцов осенних платьев

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для осеннего платья Rose. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта осенняя роза для платьев станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили осеннее платье-розу на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в осеннем платье-розе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести autumn dress rose по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучшее платье с розами, осеннее платье для девочек — отличные предложения на платье с розами, осеннее платье для девочек от global, розовое платье, осеннее платье для девочек,

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для осенних девочек в розовых платьях.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как это осеннее платье для девочек с верхом из роз в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили розовое платье для осенних девочек на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще сомневаетесь в выборе осеннего платья для девочек и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести rose dress autumn girls по самой выгодной цене в Интернете.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

платьев с розами на осень-зиму, обзоры — Интернет-магазины и обзоры на платья с розами на осень-зиму на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для платьев с розами на осень-зиму.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот топ-платье с розами на осень-зиму скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили платья с розами на осень-зиму на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в платьях с розами на осень и зиму и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести платья с розами для осени и зимы по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Обрезка и подкормка осенних роз

Розы — королева сада и любимцы многих цветоводов. Эти восхитительные пышно цветущие растения украшают большую часть загородных территорий и коттеджей. Приятно наблюдать за распускающимися бутонами с лепестками самых разных цветов и форм, источающими приятный тонкий аромат.

Чтобы цветы радовали своей невероятной красотой в новом сезоне, необходимо осенью проводить подкормку и обрезку роз. Это обязательные процедуры среди комплекса мероприятий по подготовке цветника к зиме.

Зачем нужно кормить розы?

Удобрения содержат пищу для растений, кроме того, они усиливают извлечение корнями полезных питательных веществ, имеющихся в почве. Кроме того, подкормка регулирует рост и развитие кустов, повышает их устойчивость к различным болезням, вредителям и негативным воздействиям окружающей среды.Розы довольно требовательны к внесению удобрений, потому что в результате роста молодых побегов и цветения, особенно повторных растений, растения потребляют питательные вещества, которые необходимо восполнить.

Весенняя азотсодержащая подкормка помогает кустам роз быстрее наращивать зеленую массу и стимулирует образование бутонов. Летом и осенью удобрения способствуют развитию побегов и поддержанию цветения, помогают вызреть древесину и затем безопасно перезимовать.

Недостаток одного из элементов питания обязательно скажется на здоровье и внешнем виде растения.Кусты роз начинают болеть, слабеют и даже могут погибнуть.

Подкормка роз осенью

Обильное цветение кустов роз — радость для садовода и стресс для растений. Прежде чем рассматривать, чем можно подкармливать осенью розу, важно знать, какие химические элементы входят в состав удобрения и каков принцип их действия.

Питательные вещества

Вещества, необходимые розам для хорошего развития и пышного цветения, делятся на три типа:

• основные;
• дополнительный;
• микроэлементов.

Основные элементы питания

Для такого растения, как роза, основные вещества (макронутриенты) необходимы в больших количествах:

1. Азот — строительный материал для всего растения, способствующий росту зеленой массы — побеги и уходит.
2. Фосфор необходим для нормального развития кустов и роста корневой системы. Кроме того, подкормка роз этим макроэлементом ускоряет созревание всходов.
3. Калий повышает устойчивость растений к болезням, неблагоприятным воздействиям окружающей среды, участвует в формировании бутонов.

Дополнительные питательные вещества

Эти вещества необходимы розам в ограниченном количестве. К ним относятся:

• Магний — жизненно важный элемент для роз. При его недостатке на листьях между жилками образуются красноватые пятна, а избыток может привести к плохому усвоению калийных удобрений.
• Кальций необходим кустам роз для развития их надземной и подземной частей. При его отсутствии развитие корневая система прекращается, бутоны опадают, а верхушка молодых побегов засыхает.
• Сера необходима для доставки питательных веществ из почвы, кроме того, она участвует в окислительно-восстановительном процессе.

Микроэлементы

Эти вещества должны присутствовать в удобрениях в очень малых дозах. К ним относятся: железо

• ;
• марганец;
• бор;
• медь;
• цинк;
• сера;
• молибден.

Несмотря на то, что содержание микроэлементов мизерное, для роз они жизненно необходимы.Их отсутствие приводит к потере декоративности кустов, растения начинают болеть, а иногда даже погибать.

Какая подкормка нужна осенью?

Основное назначение подкормки роз осенними удобрениями — подготовка их к зимнему периоду. Необходимо, чтобы кусты окрепли и вызрели как можно больше побегов. Если азотные удобрения использовать для стимуляции роста до начала периода покоя, это только помешает растениям. Зеленая масса начнет развиваться дальше, вместо того, чтобы бросить все силы на созревание уже имеющихся побегов.

Лучше всего подходит осенью для подкормки роз фосфорно-калийными удобрениями. В этот период кустарники нуждаются в этих элементах. Калий поможет растениям лучше пережить холода и укрепит их иммунитет, а фосфор укрепит побеги и поможет спелить древесину.

Правила осенней подкормки

Многие опытные садоводы в осенний сезон проводят дважды. Первый — в конце лета или в начале сентября, когда кусты зацветут, второй — в октябре.Если нет финансовой возможности или времени, необходимо внести удобрения хотя бы один раз.

Первая осенняя подкормка

Эту осеннюю подкормку роз можно проводить в жидком виде, и гранулами. Сегодня в торговых сетях можно приобрести специальные осенние удобрения, предназначенные для всех видов растений и не содержащие азота. Правда, стоимость их намного выше универсальных. Если позволяют финансы, можно провести финальную подкормку для роз, в результате чего цветок получит все необходимые вещества.

Если по каким-то причинам нельзя купить специальные удобрения, можно провести осеннюю подкормку роз монофосфатом калия. Подходит для осеннего ухода практически за всеми растениями. Этот препарат быстро растворяется в воде, и на больших площадях его можно использовать, разбрасывая по влажной почве перед поливом или дождем.

Гранулированные осенние удобрения обычно плохо растворяются в воде. Их необходимо заделать во влажной почве под кустами.

Также можно провести осенью удобрение роз золой.В нем много кальция и калия, мало фосфора, азота практически нет. Обгоревшие остатки растительности — бесценный источник микроэлементов и отличная защита кустов от многих болезней. Для внекорневой подкормки 200 г золы растворите в 10 л воды.

Вторая осенняя подкормка

В теплое время года проводят осеннюю подкормку роз фосфорно-калийными препаратами (жидкими или гранулированными). К корням доставляются заделкой в ​​почву или поливом.

Если подкормка роз осенью будет проводиться непосредственно перед наступлением заморозков и укрытием кустов, то можно использовать один из способов:

• Замочить труднорастворимые гранулы фосфорных препаратов в почве и рассыпать один стакан золы вокруг розы.
• Держите почву вокруг куста малоудобной. Положите под розу стакан древесной золы и одну-две столовые ложки двойного суперфосфата. Удобрение необходимо рассыпать поверх корней, не засыпая почвой.Мульчирующий слой компоста — отличная защита корневой системы от промерзания. При разложении все питательные вещества медленно попадают в почву и постепенно усваиваются корнями.

Калимагнезию в гранулах очень хорошо использовать для подкормки роз осенью. Его можно разложить по поверхности почвы перед тем, как укрыть кусты на зиму.

Осенний уход за розами включает не только проведение подкормок, но и обрезку кустов.

Зачем нужна осенняя обрезка?

Осенняя обрезка растений на зиму необходима непосредственно для укрепления самого куста розы.Если целью весенней обрезки является формирование и облагораживание красивого куста, то осенняя процедура в основном направлена ​​на:

• для обеспечения доступа к свету почек и стеблей растения;
• обеспечивают хорошую вентиляцию коронки;
• Повышение зимостойкости куста.

Кроме того, обрезка старых веток осенью способствует закладке новых бутонов, из которых позже распустятся красивые крупные цветы, и образованию более сильных новых побегов.

Процедура осенней обрезки — это не только те розы, которые уже несколько лет украшают цветник, но и молодые саженцы, посаженные в этом году. Среди основных рекомендаций следует выделить необходимость удаления всех распустившихся цветов и недозрелых бутонов, а также обрезку слабых и больных стеблей.

Оставленные на зиму незакрепленные побеги укрытий начинают гнить. Что часто приводит к поражению грибками и заболеванию всего растения. После обрезки на растении должны остаться только мощные одревесневшие побеги с небольшим количеством спящих почек.

Также необходимо вовремя удалять старые всходы. Это трехлетние стебли, у которых много боковых ветвей, и ветви, покрытые засохшей корой.

Советы по правильному выполнению процедуры обрезки

Чтобы осенняя обрезка роз приносила только положительный результат, необходимо придерживаться нескольких важных правил:

• Обрезать только с помощью заточенного секатора. Тупой инструмент разрывает срезы и повреждает кору, которая затем очень долго заживает или от проникновения инфекции полностью умирает.Более толстые стебли, диаметром 1,5-2 см, лучше снимать ножовкой. Во избежание заражения растений инфекциями и грибками перед обрезкой все инструменты рекомендуется продезинфицировать раствором перманганата калия. После окончания обрезки все места срезов на

Весенняя подкормка роз: основные правила

Любые цветущие садовые растения, в том числе очень капризные в уходе розы, остро нуждаются в высокой концентрации в почве питательных веществ.Если они столкнутся с нехваткой хотя бы одного элемента, это сразу отразится на общем состоянии растения. Весенняя подкормка роз проводится для того, чтобы этот красивый садовый цветок не стал отставать в росте. В противном случае кусты не только перестанут давать новые всходы, но и поменяют интенсивность цветения, а листья на них начнут желтеть, сохнуть и увядать. Именно поэтому розы нуждаются в ежегодных подкормках как минеральными, так и органическими веществами. Только при соблюдении этого условия эти роскошные декоративные растения порадуют обильным цветением и яркими цветами.

Выбор вида удобрения

Первую весеннюю подкормку роз проводят незадолго до весны, сразу после раскрытия кустов, также рекомендуется для молодой рассады. В первую очередь в почву вносится минеральный комплекс. После этого опытные садоводы рекомендуют засыпать цветком землю вокруг цветка. Из готовых препаратов, продаваемых в специализированных магазинах, лучше всего подходит «Цитовит», так как в нем в необходимых пропорциях содержатся все необходимые растениям минеральные вещества.Кроме того, все микроэлементы, содержащиеся в этом препарате, легко усваиваются корневой системой.

Итак, первую весеннюю подкормку роз производят примерно в середине апреля, после появления первых листочков на кустах. В это время вносятся удобрения для развития корневой системы, чтобы активизировать их проводящую функцию, за счет чего розы начинают более интенсивно расти и развиваться. Вторую подкормку проводят через 2-3 недели после первой. Здесь нужны удобрения для стимуляции цветения.Можно добавить органические вещества, например, растворенные в помете водоплавающих птиц. Если весенняя обрезка роз не проводилась, необходимо будет произвести одну дополнительную подкормку в осеннее время, причем одновременно, и подрезать куст, срезав ненужные побеги. Лучшее время для этого — начало сентября, чтобы растение успело замедлить рост побегов до первых заморозков.

«Осенняя роза» (Темная героиня, № 2) Эбигейл Гиббс

Пока моя копия пришла по почте, я из любопытства просмотрела некоторые обзоры на Goodreads. Они были смешаны. Некоторым это понравилось, другие были разочарованы; в первую очередь из-за отсутствия Каспера Варна и Вайолет Ли — двух персонажей, очаровавших нас в «Ужине с вампиром» — около

Пока моя копия пришла по почте, я из любопытства просмотрела некоторые обзоры на Goodreads. Они были смешаны. Некоторым это понравилось, другие были разочарованы; в первую очередь из-за отсутствия Каспера Варна и Вайолет Ли — двух персонажей, которые увлекли нас в «Ужине с вампиром» — некоторым, похоже, он сильно не понравился. Поэтому я с некоторым трепетом откинул переднюю обложку и начал читать.

Если вы, как и я, питаете пристрастие к художественной литературе YA, хотя технически вы оставили эту возрастную группу далеко позади более десяти лет назад, то вы не будете разочарованы. Вот мои десять причин, почему:

1) Отэм и Фэллон — я мог до некоторой степени посочувствовать рецензентам, которые оплакивали отсутствие Вайолет и Каспера. Причина, по которой мы все влюбились в Каспера в первую очередь, заключалась в том, что он плохой мальчик. Парни, которых вы знаете, не должны приближаться, но все же притягивают вас, как магнит.Он не из тех парней, которых можно забрать домой, чтобы познакомиться с матерью. Вайолет была дерзкой и противостояла ему, отчаянно пытаясь не поддаться его чарам плохого парня. Но если честно, я предпочитаю Осень и Фэллон. Последний — чародей в стиле преппи, соседский мальчик и парень, которого вы не постесняетесь представить своим родителям. И я полагаю, что у него очень дерзкая и опасная улыбка. Первая уязвима, изо всех сил пытается делать то, что правильно, хотя и не совсем уверена, что это такое. Пытается сделать все возможное в мире, в который она не совсем вписывается, оплакивая потерю своей бабушки.Когда Каспер и Вайолет, наконец, появляются ближе к концу книги, я обнаружил, что мне они совершенно безразличны. Вайолет слаба, она никак не может приспособиться к жизни вампира, и определенно больше не злая. И мне действительно недостаточно Каспера, чтобы комментировать. В общем, это Осень и Фэллон полностью. Кто Вайолет и Каспер?

2) Значительное сокращение количества опечаток и ошибок при чтении корректуры — моя главная проблема с «Ужином с вампиром» заключалась в количестве ошибок в нем.В какой-то момент был повторен целый абзац. Я нашел их отвлекающими и расстраивающими. «Осенняя роза» содержит один или два маленьких гулянки, но не так много, как «Ужин с вампиром», чему я очень рад. Это позволяет вам гораздо больше наслаждаться историей и написанием Эбигейл. Однако было несколько американизмов, таких как «реализация» вместо реализации и «тротуар» вместо тротуара (я просто не мог оставить это в покое, не так ли?).

3) Сексуальное напряжение — серьезно. Эбигейл — мастер создания сексуального напряжения.Она сделала это с «Ужином с вампиром», и она сделала это снова с «Осенней розой». Кокетливые взгляды, трепещущие сердца, тлеющие глаза и причесанные — почти целующиеся — губы. Я думаю, что к ее книгам нужно прилагать веер, чтобы помочь нам с покрасневшими щеками!

4) Хитрый лингвист — это меня рассмешило вслух, но я больше ничего не говорю!

5) Магия — возможность переодеться, уложить прическу и нанести макияж одним движением пальца? Да, пожалуйста, где мне расписаться? А возможность проклясть людей, которые вас раздражают? Дважды да.

6) Ссылки на Ребекку Дафны Дю Морье — может быть, я заметил их, потому что впервые прочитал Ребекку в прошлом году. Может быть, это потому, что история запомнилась мне, потому что между главным героем и мной было много общего (не все из которых мне нравились). В «Осенней розе» есть хулиган по имени Валери Данверс, большой величественный дом по имени Мэндерли и главный герой, который живет в тени кого-то по имени Ребекка и чья история в основном вращается вокруг взросления, оставления детства и становления взрослым.

7) Нецензурная лексика — я не большой поклонник ненормативной лексики, но и сам не прочь произносить нецензурную брань. В «Осенней розе» нет лишних ругательств, и каждый раз, когда это происходило, меня слегка удивляло, однако я нашел освежающим чтение книги YA, в которой есть странное ругательство. Кажется, это немного табуировано, но, честно говоря, вы слышали о подростках в наши дни? Даже маленькие семерки, которые выглядят так, будто масло не тает во рту, могут изрыгать вереницу ругательств, большинство из которых — слова, о которых я никогда раньше не слышал.

8) Для того, чтобы заставить вас украдкой взглянуть на спину, чтобы увидеть, есть ли отрывок из следующей партии — мне удалось сопротивляться, но просто хочу сообщить, что его нет.

9) Многозадачность в высшей степени — давайте возьмем минутку, чтобы аплодировать тому факту, что Эбигейл не только написала две великие книги, но и сделала это, посещая Оксфорд. Доказательство того, что женщины — мастера многозадачности, даже если иногда нам приходится опускать голову на руки и бесконтрольно рыдать в течение 5 минут, прежде чем сделать глубокий вдох и попросить себя взять себя в руки и отойти от края безумия пустота, в которой мы вот-вот исчезнем.

10) Внутренний конфликт — как и в случае с «Ужином с вампиром», я пробежал три четверти книги только для того, чтобы обнаружить, что замедляюсь к концу, чтобы насладиться последней четвертью и продлить ее как можно дольше, несмотря на тот факт, что я отчаянно хотел знать, что произошло.

Я уже с нетерпением жду книги третью, хотя, Эбигейл, если ты случайно увидишь это, пожалуйста, не торопи.

Какое отопление выбрать для загородного дома если нет газа: варианты недорогого обогрева, реальные отзывы

Какой котёл отопления выбрать, если в доме нет газа

Если мечта провести газ в свой дом в ближайшее время скорее всего так и останется для вас мечтой (во-первых, это достаточно дорогое удовольствие, а во-вторых, даже при наличии средств не всегда бывает такая возможность), у вас всё равно есть все шансы не замёрзнуть в холодное время года. Существует масса альтернативных способов отопления загородного дома даже при отсутствии газопровода.

В зависимости от сырья, используемого для работы котла, можно выделить следующие их разновидности:

Рассмотрим каждый из них поподробнее.

Один из вариантов применения газового котла при отсутствии магистрального газа – использовать вместо природного газа сжиженный. Этот способ достаточно удобен, однако при отоплении большого дома, да ещё и при условии постоянного проживания в нём, выходит слишком хлопотным: для поддержания комфортной температуры в холодный сезон одного газового баллона может хватать всего на два-три дня.

Для того, чтобы котёл работал на сжиженном газе, в комплекте должна быть специальная горелка. Также следует обратить внимание на такой параметр как минимальное давление газа, при котором котёл будет работать (чем меньше его значение, тем лучше): в этом случае котёл израсходует газ из баллона по максимуму.

Основные отличия жидкотопливных котлов от газовых – это конструкция горелки и вид потребляемого топлива (как правило, это солярка). Преимущества такого котла очевидны: полностью автоматизированная и налаженная работа системы при минимальной потребности вмешательства в работу со стороны пользователя, высокий КПД (до 95%), низкий уровень запаха и шума. Кроме того, если дополнительно установить к жидкотопливному котлу автономный источник электропитания (оно необходимо для работы автоматики, насосов, горелки), такая система становится полностью независима от перебоев в подаче электроэнергии.

Один из основных и существенных минусов такой системы отопления– стоимость топлива, второстепенный – необходимость наличия ёмкости для хранения горючего. Примерный расход жидкого топлива при работе котла на полную мощность можно рассчитать по следующей формуле: расход топлива (л/час) = мощность горелки (кВт) х 0,1.

В твердотопливных котлах в качестве топлива могут использоваться дрова, уголь (бурый, каменный, антрацит, кокс), брикеты:торфяные, деревянные, угольные и другие.Существуют модели, которые могут работать как на каком-то определённом типе твёрдого топлива, так и работающие на всех перечисленных (как правило, с меньшим КПД). Основной недостаток большинства твердотопливных котлов искоренить полностью пока невозможно: они требуют постоянной дозагрузки топлива и не могут работать в автоматическом режиме.

Отдельно можно выделить котлы, работающие на пеллетах – прессованных древесных гранулах из опилок, стружек и других отходов деревообрабатывающей промышленности без добавления химических добавок. Использование экологически чистого сырья,экономичный расход и возможность автоматической порционной подачи топлива (в отличие от своих твердотопливных собратьев)– основные преимущества пеллетных котлов.

Помимо деления на разновидности по типу используемого топлива, твердотопливные котлы можно разделить на виды по способу горения: классические, пиролизные и котлы с длительным (верхним) горением.

Электрические отопительные приборы тоже имеют полное право быть основным источник теплоносителя в доме. Конечно, основной минус использования такого оборудования – немалые затраты на потребляемую электроэнергию, но преимущества в виде простоты монтажа, экологичности, компактности, безопасности в эксплуатации, невысокой цены и отсутствия необходимости наличия дымоходов и дополнительной вентиляции оставляют такой системе все шансы на существование.

В зависимости от вида водонагревательного устройства электрические котлы делятся на ТЭНовые (они наиболее распространены), электродные и индукционные.

Универсальные котлы, работающие на нескольких видах топлива (некоторые из них даже оборудованы встроенным ТЭНом), удобны, особенно если существует перспектива когда-нибудь провести газ к дому – в этом случае имеет смысл рассмотреть вариант приобретения агрегата, который можно перевести с какого-либо вида топлива на газ.Комбинации используемых типов топлива в таких котлах достаточно разнообразны. Выпускаются также котлы с двумя раздельными камерами сгорания: одна для газа, другая – для другого типа топлива.

Основной плюс комбинированных котлов – это, конечно же, их универсальность. Из минусов – как правило, сложная конструкция, громоздкость и зачастую недостаточное количество дополнительных возможностей, таких как, например, контур для нагрева воды или защита от замерзания.

Каждый из перечисленных выше котлов имеет ряд преимуществ и недостатков. Наиболее комфортны и удобны, но достаточно затратны в эксплуатации жидкотопливные котлы; котлы на твёрдом топливе гораздо экономичнее, но требуют постоянного вмешательства в работу. Поэтому окончательное решение, какой котёл в итоге выбрать, предстоит принимать хозяину жилища: взвесив все «за» и «против» и исходя из финансовых возможностей, потребностей, пожеланий и характеристик дома.

Отопление частного дома без газа и электричества. Какие есть варианты?

При современных ценах на услуги ЖКХ, электричество и отсутствии газа в ближайшей перспективе для большинства владельцев частных домов остро встаёт вопрос, как в холодное время года организовать отопление своего жилища, чтобы можно было хоть что-то сэкономить. Проблема экономии своих доходов при низком уровне заработной платы и угрожающей безработице из года в год становится всё актуальней для многих социальных слоёв нашего общества. Рассмотрим имеющиеся варианты решения задач в вопросе отопления частных застроек без газа и варианты без электричества. При этом рассматриваются и дешёвые, и дорогие способы отопления (нередки случаи, когда стоит вопрос не столько экономический, сколько практический — нет ни достаточного выделенного электричества, ни газа поблизости).

Дешевые варианты

К относительно дешёвым видам отопления своего жилища без газа и электричества можно отнести печное и самотечное. К последнему виду относятся довольно популярные схемы отопления, получившие название «Ленинградка» и «Паук». Ознакомимся со всеми назваными более подробно.

Печное отопление

Такой вид альтернативного отопления без зависимости от газа и электричества актуален для сельских и поселковых одноэтажных домов малой и средней площади. Для частных домов с кухней и одной комнатой отдыха достаточно установить металлическую либо кирпичную печь, не устраивая, например, контур водяного или парового отопления. Для домов, имеющих большое количество комнат необходимо устраивать трубную систему обогрева с радиаторами. Такие печи обогреваются дровами, отходами целлюлозы, прессованными брикетами из опилок, древесными пеллетами и углём. Кладка печей из кирпича должна быть предусмотрена ещё на стадии проекта дома. Металлическая печь устанавливается без особых проблем в уже в построенном строении.

Для двухэтажных коттеджей такой вид отопления не подходит − здесь необходим котёл на твердом либо жидком топливе с контурной системой циркуляции.

Самотечное отопление

Схема самотечного отопления довольно проста: устанавливается твёрдотопливный котёл (этот тип котлов обычно имеет маркировку «ТТ») либо хорошая печь, внутри которого монтируется нагревательный элемент (теплообменник). А уже от этого нагревателя монтируется трубная разводка по комнатам дома с устройством батарей либо трубных нагревателей.

Трубная система имеет замкнутый цикл: вода заполняется в трубную систему с верхней точки (с чердака, где устанавливают так называемый расширительный бачок открытого типа), пока вся система не заполнится до появления постоянного уровня жидкости в расширительном бачке. Котёл или печь растапливается, вода в подогревателе нагревается, появляется небольшое давление, которое проталкивает ещё холодную воду дальше в трубную систему. В результате нагрева начинается процесс движения жидкости по контуру от печи (котла) к батареям, расположенным в комнатах, а потом наверх − в общий коллектор, называемым теплотехниками «обраткой», возвращающий уже остывшую воду снова в водоподогреватель печи или котла. Изначально эта схема практиковалась в отоплении без газа, но с появлением напольных газовых котлов стала применятся и с ним. Самотечное отопление не требует электричества. Но важно понимать его плюсы и минусы.

В такой системе важно следить за уровнем воды в расширительном бачке. При снижении уровня необходимо добавлять воду в систему, иначе можно нарушить процесс самотёка и даже пережечь трубопровод подогревателя, находящегося в топке.

В самотечном отоплении частных домов в основном применяются две системы разводки:

• «Ленинградка»;
• «Паук».

Стоит остановиться на их описании.

Ленинградка

Пример однотрубной разводки полипропиленовыми трубами

Эта система разводки отопления наиболее простая и дешёвая. Состоит из однотрубной схемы, при которой от нагревательного котла прямой трубопровод горячей воды расходится последовательно по всем объектам, постепенно теряя тепло при переходе из комнаты в комнату. Особенно актуально такое решение в одноэтажных домах с отопительными батареями, находящимися на одном и том же уровне по горизонтали. При применении данной разводки в двухэтажной постройке без циркуляционного насоса обойтись будет нельзя.

Паук

Разводку самотечного отопления по схеме «Паук» можно считать полностью автономной при отсутствии электричества и газа. В таких случаях лучше всего ставить котёл на твёрдом топливе. Схема отличается тем, что горячая вода распределяется параллельно с верхнего коллектора на батареи отопления, поэтому температура теплоносителя во всех комнатах будет одинаковая. Такая схема разводки вполне доступна даже для двухэтажного особняка. Главный минус ─ трудность монтажа трубопроводов, так как необходим точный расчёт их диаметра на подаче к отдельным батареям в домах, имеющих более одного уровня.

Данные системы отопления легко сделать своими руками.

Дорогие

В тех сложных ситуациях, когда частный дом стоит в местности, где нет ни электричества, ни газа, но финансы не ограничивают выбор по поиску решений, следует обдумать следующие варианты отопления:

• с помощью котла, работающего на сжиженном газе;
• альтернативные источники тепла или энергии.

В случае, когда нет только газа и с твёрдым топливом проблемы, можно воспользоваться котлом, работающем на жидком топливе, например, дизельном. А также использовать так называемый тепловой насос.

Сжиженный газ

Сжиженный бутан-пропан в баллонах вполне может заменить магистральный природный газ в качестве топлива для соответствующего котла. Но перед установкой котла необходимо убедиться в периодичности поставки сжиженного газа в данную местность и в действительной выгоде такого решения, учитывая стоимость агрегата нужной мощности, его монтажа, расход газа на отопительный сезон. Всё это сравнить с другими способами, не забывая, конечно, о простоте обслуживания и эксплуатации тех или иных устройств.

Для работы на сжиженным газом подходят обычные газовые котлы, в которых специалисты меняют лишь диаметр сопел на горелках. А если вдруг проведут природный газ, то всё возвращают к исходному, чтобы работать от этого вида топлива. Особенно отопление на котле, работающего на сжиженном газе, актуально на дачных постройках в осенний или весенний период, когда не требуется большого расхода топлива. В ином случае (если отапливается дом в зимний период) будет правильным решением установка специального резервуара для закачки и хранения сжиженного газа. Этот резервуар называется газгольдер.

Тепловой насос (требуется свет)

Принцип работы теплового насоса схож с кондиционером или холодильником, но если взглянуть на этот процесс наоборот. То есть он нагревает теплоноситель, имеющий низкую температуру в своём теплообменнике до температуры 50 градусов и направляет его в систему отопления.

Однако для работы теплового насоса необходимо электричество. Затрачивая 1 кВт электроэнергии от сети, он даёт примерно 3-5 кВт тепловой энергии. Этот вариант хорошо подоходит для тех, кто не хочет топиться углем, но ищет альтернативные варианты отопления дома без газа.

Дизельное топливо

Отопление от котла, работающего на дизельном топливе, тоже предусматривает наличие электричества (нужно питать дизельный насос, подающий топливо в котёл). Но следует учитывать, что такое решение в районах, не имеющих магистрального газа, вполне приемлемо. Но, конечно, с условием наличия электричества. Работать с котлом на дизельном топливе без центрального электроснабжения недопустимо с точки зрения пожаробезопасности. Такой котёл должен функционировать с обязательной системой безопасности, так же питаемой от электросети.

Альтернативные источники (очень дорого)

Среди современных альтернативных способов отопления частных домов  без газа можно выделить использование геотермального тепла, который нашел уже широкое применение в странах Западной Европы. В нём задействовано тепло земной коры (геотермальное тепло), нагреваемое в тепловом насосе.

Кроме того, перспективен также и гидротермальный обогрев дома. Здесь уже гидротермальный контур для получения начального тепла размещают в водной среде (пруд, озеро и другое). Даже в сильные морозы подо льдом вода имеет положительную температуру, достаточную для её преобразования в требуемую для отопления.

В южных районах можно применить способ аэротермального (то есть воздушного) отбора тепла для преобразования его в отопительное. Но при −15 градусах такой способ практически не работает, поэтому он актуален лишь в тёплых районах.

Для получения энергии сооружают солнечные батареи и коллекторы. Коллекторы сами являются отопителями, а солнечные батареи служат для преобразования солнечного тепла в электричество с дальнейшим аккумулированием его. В холодное время аккумулированное электричество может применяться в работе котла, насосов, защиты. Но полностью заменить источники тепла они не в состоянии

Отопление без газа: решения, цены, с чего лучше начать?

  Скажем так – совершенно не выгодно. Потому что вам придется дополнительно потратиться на бойлер, чтобы нагревать воду летом, и кондиционер, чтобы создать в одной из комнат дома приемлемую для вас температуру воздуха в летний период. 

   Можно развести по комнатам электрические теплые полы с кабелем. А это во много раз дороже, чем сам электрокотел. И в обоих вариантах трехфазный счетчик «намотает» на сумму с многими нулями. 
 

  Не станьте жертвой не очень дорогих PR-компаний, ведясь на лозунги вроде этого: «Экономные электрические обогреватели!».  У любого строения зимой существуют теплопотери, их нужно перекрыть, чтобы поддерживать плюсовую температуру в доме. И, если нужно для обогрева расчетных 10 или 15 кВт тепла в час, то их и предстоит вытянуть из сети. Никакие 0,5 кВт электрообогреватели этого не обеспечат. 
 
 

  У современных тепловых насосов – коэффициенты эффективности COP до 5 и выше, сезонной энергоэффективности SCOP — до 6,7!  Существенный и пока еще иногда непреодолимый недостаток – за высокие технологии нужно дорого заплатить. Но, потом в пользовании, тепловой насос намного дешевле альтернативных систем отопления. Имеет смысл изыскать средства для такого агрегата. 

  Гелиоколлектор (1), булерьян (2), камин (3) и печь для отопления (4)

  Рис. 2 — Для непрерывной работы булерьяна необходимо переодически подкидывать дрова, которые сегодня не так уж и дешевы. К тому же, чтобы добиться нужного результата обогрева помещения с помощью этой разработки канадских ученых, нужно учесть ряд факторов: тип булерьяна, выбор подходящего размера, местарезмещения в доме/гараже/другом помещении.

  Рис. 3 — Камин опять же отапливает помещения, если переодически подкладывать в него дрова. Да, это красиво. И мы не поспорим с тем, что камин создает дополнительный уют в доме, особенно в зимнее время. Но, как самостоятельное оборудования для отопления он не подходит.

  Рис. 4 — Громоздкая конструкция печи для отопления впишется не в любой проект дома. К тому же в процессе горения дров более чем вероятна угроза возникновения обратной тяги — дым начинает поступать в помещение. 

Отопление частного дома без газа, стоимость решений

  Электрокотел — минимум 18кВт мощностью стоит до 400-500 у.е. Плюс бойлер для нагрева воды. Обвязка, система распределения с радиаторами или теплыми полами, щит управления и автоматики, в сумме — свыше  85 тыс грн. Переход с газового котла на электрокотел потребует согласований с электросетями, поскольку нужен проект под электроотопление и, главное, – выделение для дома  до 20 лишних киловатт электроэнергии от подстанции.

  Твердотопливный котел для такого дома вместо газового котла стоит намного дороже – до 30 000 грн (дровяной) и 75-100000 грн (пеллетный), в зависимости от комплектации, а также требует наличия высококачественного дымохода для отвода продуктов сгорания. Состояние его нужно контролировать, поскольку  от него  зависит качественный и безопасный отвод продуктов сгорания в атмосферу.  Стоимость дымохода может превышать стоимость котла, плюс разводка под высокотемпературную систему отопления, скорее всего под радиаторы, плюс система подготовка горячей воды. Не забудем о стоимости отдельной котельной для размещения такого котла и склада для топлива. Плюс  множество забот по обслуживанию котла.

Опять же учтем, стоимость капиталовложений зависит от типа теплового насоса. Он может работать, используя в качестве альтернативного источника тепла наружный воздух, тепло уходящего воздуха вентиляции, тепло грунта, неглубокого водоносного слоя или водоема. 
 

  По анализу вкладываемых первоначальных инвестиций и текущих расходов на протяжении только пяти лет, можно прийти к неоспоримому выводу: эксплуатационные затраты для систем с  тепловыми насосами минимальны. Это доказывает их перспективность и выгодность в работе при дальнейшей долговременной эксплуатации, а также быструю окупаемость.

Преимущества теплового насоса: 

• экономия до 80% затрачиваемых на отопление средств;
• автоматически поддерживаемые комфортные условия на протяжении всего года;
• достаточное горячее водоснабжение круглый год; 
• дополнительная возможность кондиционирования и нагрева воды в бассейне;
• интеграция в любые существующие системы теплоснабжения, а также в солнечные системы нагрева воды и энергоснабжения;
• теплонасосное оборудование наиболее экономичное  в работе, перспективное и приоритетное по внедрению  в системах теплоснабжения. 

Максимально выгодное отопление в доме без газа тепловым насосом

Мы хотим проконсультировать Вас

  Рекомендация №2. При меньшей температуре теплоносителя требуется меньше электроэнергии на его нагрев, а следовательно, меньше максимальная мощность теплового наоса. Поэтому наиболее выгодными являются низкотемпературные системы распределения тепла с контурами теплых полов / стен или фанкойлами, где теплоноситель нагревается максимум до 40 … 45°C.

  Рек омендация №3. Фанкойлы, которые могут заменить устаревшие радиаторы, прекрасно работают и на обогрев, и на охлаждение комнат. Получается полностью функционально достаточная система для обогрева, кондиционирования и нагрева бытовой воды. 

   Схема низкотемпературной системы отопления и кондиционирования представлена на рисунке.

Обогрев дома без газа — экономно и комфортно

  Разнообразие представленных на рынке Украины брендов позволяет подобрать наиболее подходящее по цене, функциям и особенностям модели тепловых насосов.
 

     Премиум. Ведущие мировые теплотехнические бренды давно представляют на рынок уникальные передовые технологии в теплонасосном оборудовании. Тепловые насосы представлены мощной и производительной группой для коммерческого, промышленного и бытового применения. В эту группу достаточно дорогого, но очень надежного и эффективного оборудования, можно отнести тепловые насосы Vaillant.

VAILLANT flexoTHERM exclusive VWF 197/4                    NIBE SPLIT
                                            

Как отопить дом без газа с минимальными затратами

  Среди вариантов: дрова, уголь, пеллеты, газ, электричество или мазут, — каждый выбирает более доступный для него способ отопления.  Имеют также значение и требуемый уровень комфорта, и доступные средства для реализации задачи по модернизации системы отопления или оснащения нового дома оборудованием.  На сегодня многие вынуждены сами искать наиболее приемлемый вариант, чтобы снизить затраты на отопление. 

Выводы

Похожие статьи:

альтернатива газовому отоплению в частном доме, как сделать тепло, чем лучше отапливать, экономные варианты, как обогреть дом

Содержание:

Наиболее экономичным видом топлива для автономной системы обогрева является газ. В тех ситуациях, когда газовые магистрали находятся в значительном удалении, приходится рассматривать альтернативные источники энергоснабжения.

Чем отопить дом без газа

Другие варианты отопления без газа:

• Электрическая энергия. Самой простой в организационном плане альтернативой газовому отоплению в частном доме выступает электричество. В настоящее время практически не осталось ни одного уголка в нашей стране, где еще не проведена электрификация. С другой стороны, содержание электрических котлов и обогревателей обойдется достаточно дорого.
• Дизельное топливо. Его используют как в мобильных обогревающих приборах, так и в котлах. Хотя стоимость солярки и небольшая, однако для поддержания постоянной работы котельного оборудования ее потребуется довольно много. Кроме того, следует учесть специфический сильный запах, которым сопровождается работы дизельных обогревателей.
• Уголь. Отличный вариант отопления частного дома без газа для регионов, где это топливо находится в прямом доступе. Простой арифметический подсчет финансовых затрат на обогрев дома с помощью угля показывает, что для этого потребуется в 4 раза меньше финансов, чем в случае с соляркой.
• Торф. Еще один способ получения тепла без газа. В продажу он поступает в виде прессованных брикетов.
• Дрова. Отлично подойдет для местностей, где дрова находятся в свободном доступе. В других ситуациях этот вариант, как сделать отопление в доме без газа, достаточно проблематичен, по причине быстрого расхода отопительного материала. На порядок удобнее в таком случае использовать пеллеты (гранулы из отходов деревообрабатывающих производств). Пеллетные котлы, как правило, оснащаются специальной автоматикой, самостоятельно загружающей топливо.

Уголь и дрова выступают в качестве основного вида топлива для печного и каминного оборудование: именно оно является наиболее оптимальным вариантом обогрева дома в том случае, когда нет не только газа, но и электричества. Печку или камин можно соорудить самостоятельно, из огнеупорного кирпича, или приобрести в готовом виде. Магазинные модели изготовляются из стали или чугуна, и обладают значительными декоративными качествами. Кроме непосредственно обогрева жилища, приборы данного типа позволяют готовить на них пищу: специально для этого в их конструкцию включен духовой шкаф и варочная поверхность.

Автономные источники электричества

Решая вопрос, чем лучше отапливать дом если нет газа, некоторые хозяева частных домовладений идут путем использования оригинальных технических решений.

Самое экономное отопление частного дома без газа – использовать автономные источники электрической энергии:

1. Солнечная энергия. Чтобы перевести солнечную энергию в электрическую, понадобятся специальные солнечные коллекторы. Это позволит применять автономный обогреватель, не зависящий от магистрального электричества. Главное в этом случае – найти финансы, чтобы приобрести необходимое оборудование. В дальнейшем электрическая энергия будет поступать в жилище практически бесплатно.
2. Энергия ветра. Ее также можно обращать в тепло для обогрева дома без газа. Происходит это внутри специального агрегата, преобразующего механическую энергию в электрическую. Некоторые умельцы собирают подобные конструкции своими руками.  Сделать это не так сложно, так как в состав преобразователя входит всего три части – ветряк, аккумулятор и генератор. Все, что потребуется – правильно соединить эти приборы между собой. Особенно выгодно использовать ветровые генераторы электроэнергии в безлюдных, хорошо продуваемых местностях, находящихся в удалении от газогонов. Если вы еще не решили, чем отапливать дом если нет газа, стоит рассмотреть и этот вариант.

Когда нет котла и труб

Чаще всего центром отопительной системы выступает котел, в котором происходит нагревание теплоносителя: его транспортировка на установленные в разных комнатах радиаторы осуществляется посредством трубопровода. В загородных домах и дачах котел можно и вовсе не использовать, заменив его печкой или камином.

Примером такого варианта отопления загородного дома без газа является старинная русская конструкция дома – пятистенка. Печь располагается в центре, являясь разделителем между двумя соседними комнатами.

Тепловой насос

Решая задачу, как обогреть дом без газа, иногда прибегают к очень необычному методу, не требующему никакого топлива.

Речь идет о тепловом насосе, состоящем из следующих элементов:

• Трубок, наполненных фреоном.
• Теплообменника.
• Дроссельной камеры.
• Компрессора.

В основу работы приспособления положен принцип функционирования холодильника. Трубки с фреоном внутри опускаются в землю или ближайший водоем: как правило, эта среда даже в зимнее время никогда не охлаждается ниже +8 градусов. Учитывая тот факт, что фреон закипает при температуре +3 градуса, этого вполне хватает, чтобы вещество постоянно находилось в газообразном состоянии. Поднявшись вверх, газ попадает внутрь компрессора, где подвергается значительному сжиманию. Любое вещество в подобных условиях резко повышает свою температуру: в случае с фреоном он разогревается до +80 градусов.

Высвобожденная таким образом энергия посредством теплообменника используется для нагревания теплоносителя в системе отопления. Окончательное охлаждение фреона (как и снижение его давления) происходит в дроссельной камере, после чего он переходит в жидкое состояние. Далее цикл повторяется – жидкость по трубам отправляется вглубь земли или водоема, где снова нагревается. Для функционирования этой схемы получения тепла для дома потребуется также электрическая энергия: расход ее здесь намного меньше, чем при использовании электрических котлов или обогревателей.

Какие бывают тепловые насосы

Тем, кого заинтересовал этот метод отопления дома без газа, нужно подобрать наиболее оптимальную модель теплового насоса. Классификация приборов данного типа осуществляется в зависимости от источника получения низкоуровневого тепла для нагревания фреона.

Виды отопления в частном доме без газа посредством топливного насоса:

• Водяное. Насосы данной разновидности разработаны для применения в наземных водоемах. Кроме того, водяной тепловой насос можно использовать и в подземных источниках.
• Земляное. Предполагается погружение контура с фреоном на определенную глубину грунта, где даже зимой газ внутри труб сможет закипать.
• Воздушное. Подойдет в южных климатических широтах с мягкими зимами. В других случаях может практиковаться сезонное применение воздушных тепловых насосов.

Электрическая энергия — альтернатива газовому отоплению

И все же, несмотря на свою дороговизну, именно электричество чаще всего используется для обогрева домов без газа. Для этого предлагается значительное разнообразие электрических обогревающих приборов — камины, тепловентиляторы, системы «теплый пол», инфракрасное отопление и конвекторы. Читайте также: «Какое бывает отопление дома без газа и электричества – выбор оптимального варианта».

Теплый пол в частном доме

Отличный вариант, как отапливать дом без газа. Удобство этого метода заключается в том, что для его реализации совсем не понадобятся батареи. Теплый пол может быть водяным, что предполагает наличие специального контура из трубок, внутри которых перемещается нагретая вода. Такие системы предназначены для укладки внутрь стяжки пола, обычно под плитку. Для того, чтобы нагревать теплоноситель, используются электрические ТЭНы.

Второй вариант теплых полов – т.н. «инфракрасные». Они имеют в виду пленки или матов, излучающих после подключения в сеть тепловую энергию. Эти изделия можно подстилать под финишную отделку пола, монтировать на стены и даже на потолки. В последнее время набирает популярность инфракрасное гипсокартонное отопление, устанавливаемое вместе с гипсокартонными плитами. Сверху такого отопления разрешается наклеить обои или провести покраску.

Электрические обогреватели

Электричество является наиболее оптимальной альтернативой газу в частном доме.

Эффективный обогрев дома с помощью электрических обогревателей возможен только в тех случаях, если речь идет о небольших помещениях:

• Тепловые вентиляторы. Наибольшей популярностью в этом отношении пользуются электрические тепловые вентиляторы, позволяющие за довольно короткое время прогревать воздух в небольших комнатах до 30 м2. Самое главное достоинство тепловых вентиляторов – их дешевизна. Среди недостатков следует выделить рабочий шум и пересушивание воздуха во время работы прибора.
• Масляные нагреватели. Внешне эти электрические приборы выглядят, как обычные радиаторы отопления. Вместо воды внутри них в качестве теплоносителя используется масло: благодаря тому, что при нагревании оно не расширяется, удается обойтись без применения стравливателей воздуха типа кранов Маевского. Для удобства перемещения с места на место большинство моделей масляных радиаторов оснащены колесиками.
• Конвекторы. Их чаще других электрических приборов используют в качестве основного отопления в деревянном доме без газа. Конвектор имеет вид пластинчатого радиатора, подвешиваемого на стену. Благодаря использованию для распространения нагретого воздуха метода конвекции, скорость обогрева помещений здесь на порядок выше, чем в случае с масляными батареями.
• Инфракрасные обогреватели. В отличии от других электрических приборов, инфракрасные модели нагревают не воздух, а соседствующие с ними предметы. Для этого используется инфракрасное излучение, исходящее из специальных пластин.

Электрические котлы

Несмотря на сложность обустройства, электрические котлы позволяют полноценно организовать автономное отопление в частном доме без газа. В такой схеме вместо привычного газового котла для нагрева теплоносителя будет использоваться электрический. Единственным недостатком подобного решение будет заметное возрастание финансовых расходов на оплату потребляемой энергии.

 Зато налицо и значительные преимущества этого варианта отопления частного дома без газа:

1. Безопасность. Уровень безопасности электрического котельного оборудования намного превосходит газовое. Для его установки совсем не обязательно выделять отдельное помещение: такие аппараты нередко подвешивают на кухонной стене.
2. Скорость обогрева. Электрический котел намного быстрее нагревает теплоноситель: следовательно, и обогрев жилища происходит с более высокой скоростью.
3. Удобство эксплуатации. Управлять электрическим котлом намного удобнее, чем газовым: температура нагревания здесь может быть выставлена любая, в то время как газовые модели довольно ограничены в этом плане. При работе электрическое оборудование не источает никакого запаха. Автоматика, используемая в нем, намного совершеннее и безопаснее. Что касается обслуживания, то оно, как таковое, не требуется вовсе (в отличии от газовых котлов, где необходимо время от времени чистить горелку).
4. Возможность самостоятельного монтажа. Чтобы установить электрический котел, никакие разрешения получать не нужно. Для проведения монтажных работ наличие специального допуска необязательно.

Твердотопливные котлы

Наиболее недорогой альтернативой газовому котлу является твердотопливное оборудование, позволяющее организовать отопление без газа и электричества. Хотя по удобству эксплуатации оно и уступает электрическому, однако это компенсируется дешевизной топлива.

В некоторых местностях топливный материал для этих моделей обходится даже дешевле, чем газ. Чтобы нагревать теплоноситель, в данном случае используется дрова, торф, уголь, пеллеты. Как уже упоминалось, наиболее «продвинутой» версией твердотопливных котлов является пеллетное оборудование, работающее на специальных прессованных гранулах. Здесь, в отличии от дровяных или угольных моделей, есть возможность использовать автоматику, самостоятельно загружающую топливо.

Карточка 9

| |

1. Давайте поговорим о разных типах домов. Опишите свое место.

2. Где бы вы хотели жить: в городе или за городом? Почему бы нет)?

3. Какие вопросы вы зададите своему другу, который собирается переехать в новый дом?

4.Ваш друг не знает, что выбрать: жить в городе или за городом. Дайте ему / ей совет.

5. Говорят, что жить в деревне лучше, чем в городе. Что Вы думаете об этом?

1. Думаю, дома и квартиры отражают жизнь их владельцев. Я хочу описать свой дом. Мы живем в особняке со всеми удобствами и техникой: система охлаждения, центральное отопление, водо- и электроснабжение, канализация, микроволновая печь и т. Д.Мой дом хорошо меблирован и красиво оформлен. В моем доме полно ценных вещей, которые создают в доме расслабляющую, уютную и дружескую атмосферу. Это очень просторный дом с пятью комнатами, холлом, ванной, туалетом, гаражом, где каждый может найти уединение. У всех членов моей семьи, живущих в доме, есть собственные комнаты, и они не делят их ни с кем другим. Мой отец очень заботится о нашем доме. Если в нашем жилище чего-то не хватает, отец может позволить себе его установить, отремонтировать и восстановить.

2. Что касается меня, то я хотел бы жить в большом городе. Город является местом, где расположены все промышленные, культурные и образовательные центры. В больших городах есть музеи, театры, клубы, кинотеатры, большие магазины и больницы, комфортабельные современные квартиры. Люди стараются жить в городах, потому что все необходимые объекты находятся поблизости. Им легче найти работу и заработать деньги на жизнь. К тому же в больших городах можно найти самые разные развлечения. Одним из важнейших удобств больших городов является то, что вы можете быстро добраться куда угодно на метро, ​​на автобусе или троллейбусе.

3.

Вы переезжаете в новую квартиру или особняк?

Сколько комнат в вашей квартире (доме)?

Какие удобства есть в вашей квартире (доме)?

Собираетесь покупать новую мебель или современную технику?

Нужно ли что-то ремонтировать или восстанавливать в своей квартире (доме)?

Будет ли у вас собственная комната, где вы сможете уединиться?

4. Если вы не знаете, что выбрать: жить в городе или за городом, вам следует проанализировать все положительные и отрицательные моменты.Люди стараются жить в городах, потому что все необходимые объекты находятся поблизости. Но большие города страдают от перенаселения, загрязнения, грязного воздуха и воды и большого шума. Люди стараются изо всех сил поехать в деревню, потому что только там они могут найти тишину, а экологические условия в стране намного лучше. Люди чувствуют себя близкими к природе, они могут ею наслаждаться.

5.

Я считаю, что жизнь в деревне сейчас имеет много преимуществ. Люди стараются строить особняки с современными удобствами в сельской местности, потому что устали от городского шума, перенаселения и загрязнения.Люди находят работу в огороде очень полезной и приятной. Они хотят есть здоровую пищу. Предпочитают рыбалку, охоту, собирать грибы и ягоды. Сегодня люди могут позволить себе купить машину и отправиться за покупками или посетить театры в большом городе.

: 30.01.2015; : 50 |

Словарь для IELTS Speaking — Тема: Окружающая среда

IELTS Пример разговора об окружающей среде

Часть 1

Считаете ли вы, что загрязнение является большой проблемой в настоящее время?

Да, безусловно. Загрязнение воздуха и воды — огромные проблемы в современном мире … Проблема загрязнения воздуха — особенно могила из-за увеличения количества выхлопных газов паров , которые производятся автомобилями, и приводят к плохому качеству воздуха .

Что вы делаете для предотвращения загрязнения окружающей среды?

Много чего… Во-первых, я не помет . Кроме того, моя семья и я стараемся покупать только экологически чистых товаров, когда мы можем … И, наконец, я стараюсь спасти деревья … Я печатаю на обеих сторонах каждого листа бумаги, который использую, и использую оставшееся белое пространство для заметок .

Участвовали ли вы в каких-либо экологических мероприятиях?

Да, конечно! В прошлом году я участвовал в мероприятии в моем родном городе, посвященном сохранению природы … Нас рассказали о парниковом эффекте , и я узнал о многих исчезающих видах в мире.

Часть 2

Теперь взгляните на карточку и приготовьте монолог.

Опишите экологическую проблему или событие. Вы должны сказать:
• Что это такое
• Где это происходит
• Какие проблемы это вызывает

Я хотел бы поговорить о глобальном потеплении . На мой взгляд, это большая, если не самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся в настоящее время. Основной причиной глобального потепления является парниковый эффект … В настоящее время люди производят чрезмерное количество парниковых газов, в основном за счет сжигания ископаемого топлива.Эти газы пропускают солнечный свет, который нагревает Землю, а затем блокирует уход тепла… Это нарушает хрупкий естественный баланс и заставляет нашу планету нагреваться… Поскольку глобальное потепление меняет климат на всей планете, оно влияет на все страны мира и вызывает множество серьезных проблем… Например, глобальное потепление вызывает таяния ледников , что, в свою очередь, поднимает уровень моря… В конце концов, прибрежные районы затопляются, и сельское хозяйство страдает, если не будут приняты соответствующие меры… Поскольку это глобальная проблема, Думаю, что только совместные усилия помогут нам решить эту проблему.

Часть 3

Каким образом люди наносят вред нашей планете?

Эээ… На мой взгляд, мы наносим вред Земле разными способами. Достаточно взглянуть на все те заводы, которые сбрасывают токсичных отходов в реки и озера… Люди также уничтожают множество природных территорий в поисках ископаемых видов топлива . Не говоря уже о браконьерстве и угрозе для диких животных.

Считаете ли вы, что экологическая ситуация улучшится в ближайшее время?

Да, мне хотелось бы верить в это … Люди все больше и больше осознают основные экологические проблемы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время … Я надеюсь, что вернемся к природе и начнем больше заботиться о нашей планете.

упражнений по грамматике | Блог Смаранды

I. Выберите лучшее окончание для предложений 1-8.

1. Фиона смотрит телевизор

а. потому что идет ее любимая кинозвезда.

г. когда у нее есть время.

2. Я обедаю

а. в час дня каждый день.

г. сегодня рано, так как у меня назначена встреча.

3. Я делаю покупки

а. в одно и то же время каждую неделю.

г. сегодня для друга, который болен.

4. Чем вы занимаетесь

а. твоя сестра, когда она плохо себя ведет?

г. сестре? Оставь ее в покое!

5. Я ношу повседневную одежду

а. на выходных.

г. потому что у нас вечеринка в обеденное время.

6. Учителя много работают

а. чтобы подготовить концерт к следующей неделе.

г. но у них долгие каникулы.

7. Финансовое положение компании улучшается

а. теперь, когда у нее новый генеральный директор.

г. когда есть больший спрос на ее продукцию.

8. Серж подумывает о досрочном выходе на пенсию

а. каждый раз, когда на работе случается что-то плохое.

г. потому что ему больше не нравится на работе.

II. Заполните пробелы правильной формой глаголов в скобках

1. Я сейчас занят. Я _______ (заполняю) анкету о приеме на новую работу.

2. Мой наставник _______ (см.) Меня на урок каждый понедельник в два часа дня.

3.Джон _______ (не / учусь) сейчас очень усердно. Я _______ (не / думаю) он сдаст экзамены.

4. Что _______ (он / делает). Он _______ (пытается) починить телевизионную антенну ».

5. Животные _______ (вдыхают) кислород и _______ (выделяют) углекислый газ.

6. Тихо! Я _______ (хочу) услышать новости.

7. В моей стране мы _______ (едем) по правой стороне дороги.

8. Родители моего друга Джо _______ (путешествуют) по миру этим летом и, вероятно, не вернутся через пару месяцев.

9. Колледж _______ (проводит) один и тот же курс каждый год.

10. Численность диких бабочек _______ (осень) в результате изменения методов ведения сельского хозяйства.

III. Заполните пробелы глаголами в поле в правильном настоящем времени.

согласен, догоняет, вызывает, имеет, поднимается, знает, думает, пользуется.

Мы _____ энергия для трех основных вещей: производство электроэнергии, отопление и транспорт. Для первых двух мы _______ варианты, такие как солнечная и ветровая энергия или природный газ.Но нефть по-прежнему является источником энергии номер один в мире, и, по крайней мере, для транспорта альтернативы в настоящее время нет. В Китае внутреннее потребление энергии _______ из года в год, а спрос в аналогичных регионах _______ быстро. Мы _______ как использовать энергию более эффективно сейчас, чем в прошлом, но мировой рост спроса _______ обеспокоенность экспертов. Некоторые эксперты _______, что в ближайшие двадцать лет поставки нефти начнут сокращаться. Большинство экспертов _______, что нам нужно скоро найти новый источник энергии.

IV. Есть шесть неправильных глаголов. Найдите и исправьте

Из графиков. Мы видим, что количество сотрудников, нанятых этой фирмой, увеличивается с каждым годом, а количество сотрудников, увольняющихся менее чем через пять лет, уменьшается.

Солнце греет землю. Это предупреждает воздух поблизости, и теплый воздух поднимается в небо. По мере того, как воздух поднимается, он становится холоднее, а водяной пар внутри него превращается в капли воды. Они объединяются, чтобы образовать облако.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Сирена автономная схема подключения: Автономная сирена для сигнализации авто

Сирены

Сирены, это важный элемент автомобильной сигнализации. Сирена служит для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания окружающих людей и хозяина автомобиля. Поэтому громкость сирены имеет не малое значение, чем громче, тем больше психологическое воздействие. Громкость измеряется в Децибелах, чем больше значение, тем большее звуковое давление создает сирена. Громкость современных сирен колеблется в пределах от 90 до 120 Децибел. Формы корпуса бывают разной, но все они сделаны из прочного, жаростойкого пластика с креплением к корпусу автомобиля. Об установке сирен можно прочитать здесь в конце статьи.

Рабочее напряжение сирен автомобильных сигнализаций

12 Вольт — для легковых автомобилей и 24 Вольта — для грузовых.

Типы сирен

1. Сирена без внутренней модуляции сигнала
2. Сирена с внутренней модуляцией сигнала
3. Сирена программируемая
4. Сирена с автономным питанием
5. Пьезосирена
6. Электро-воздушная роторная сирена

Сирена без внутренней модуляции сигнала

Сирена может выглядеть как обычная сирена, но если подключить ее к 12 вольтам. то мы услышим не громкий щелчок и больше ни какого звука . Хочу заметить, что подавать  напряжение нужно кратковременно иначе она сгорит напрочь.

Эти сирены применяются в сигнализациях, которые сами создают(модулируют) звуковой сигнал , а сирена по сути является динамиком облаченным в корпус сирены и воспроизводит его. Обычно провода этих сирен имеют одинаковый черный цвет и подключаются одним концом к постоянному плюсу через предохранитель ( без разницы каким), а другим на соответствующий выход сигнализации.

Такое управление сиреной позволяет сигнализации оперативно менять громкость и тональность сигнала.  К примеру: Сигналы постановки и снятия тихо и приятно, а при тревоги пронзительно и громко.

Фото Сирен без внутренней модуляции

Сирена с внутренней модуляцией сигнала

Это самая распространенная обычная сирена, которая используется в основной массе сигнализаций. Эта сирена имеет два провода для подключения: Красный +12 Вольт подключается к выходу сигнализации, Черный -12 Вольт — подключается к корпусу автомобиля. Если перепутать провода то звука не будет, но сирена не сгорит, у нее есть защита от таких случаев.

При подачи напряжения сирена начинает издавать характерный звук автомобильной сигнализации. Звук сирены может быть разным: одно-тональный (в основном), двух-тональный , Шести тональный или любой другой. Это зависит от схемы которая находится внутри сирены.

Некоторые сирены при коротко-временной подачи напряжения( поставить или снять с охраны) дают сниженный уровень звука, а при более длительном (тревога) через 2-е секунды повышают до максимально возможного.

Есть сирены с повышенной мощностью и во избежании выхода из строя выходного триггера сигнализации подключать по этой схеме используя дополнительное реле.

Фото Сирен с внутренней модуляцией

Сирена программируемая с микропроцессором

Микропроцессорная сирена это практически сирена с внутренней модуляцией с той разницей, что ее можно программировать выбирая варианты сигнала из множества вариантов записанных в память сирены, а также записать свою мелодию. Сирена имеет два провода для подключения: Красный — +12В — к выходу сигнализации на сирену,  Черный — на массу -12В.

К примеру  рассмотрим микропроцессорную сирену FALCON SM-100. В памяти сирены заложены 39 мелодий, одну из них можно изменить ( запрограммировать мелодию из 32 нот. ), а так же помимо выбора или записи мелодий можно выбрать Четыре окраски звучания нот для всех мелодий. Программируется сирена посредством двух кнопок в корпусе сирены.

Скачать инструкцию Микропроцессорной сирены FALCON SM-100

Мини сирена Crime Guard AU76MP Psycho, Эта компактная сирена выдает два различных тона, как будто одновременно включились две сирены.  Вы можете выбрать между громким сигналом и приглушенным чириканьем, а так же есть возможность выбрать звук при постановке / снятии с сигнализации.

Фото Программируемых сирен

Сирена с автономным питанием

Это практически сирена с встроенным модулятором сигнала, но она еще имеет встроенный аккумулятор на 12В и замок с ключами которым можно включить или выключить автономное питание. У такой сирены как правило Четыре провода для подключения.

1. черный провод — минус 12 Вольт (корпус автомобиля)
2. Красный провод- постоянный плюс 12 Вольт
3. Синий провод — включение сирены минусом 12 Вольт
4. Белый провод — включение сирены плюсом 12 Вольт

Если сирена включена, то пропадание напряжения на черном или красном проводах приводит к срабатыванию сирены, другими словами если злоумышленники отключили аккумулятор автомобиля или оторвали сирену, она будет продолжать «кричать» благодаря встроенному аккумулятору. Управление на синем и белом проводах можно осуществлять параллельно не зависимо друг от друга.

К Примеру: Сигнализация управляет сиреной плюсом и не имеет предупредительной охранной зоны. Белый провод сирены подключаем к выходу управления сиреной, а предупредительный выход датчика удара на прямую к синему проводу автономной сирены. В результате при легком ударе сирена будет кратковременно «предупреждать», что машина под охраной, не лезь!

Фото Сирен с автономным питанием

Пьезосирена и пьезобипер

Основой Пьезосирены является пьезокерамический элемент, который и создает высокочастотный звук в диапазоне 2,5 – 3,5к Гц, усиленные рупорной конструкцией сирены. Пьезосирены обладают мощным психологическим воздействием и при длительном воздействии головная боль обеспечена, а если ее разместить в качестве дополнительной сирены внутри салона автомобиля, то пронзительный «крик» сирены становится практически  невыносимым для злоумышленника. К примеру Пьезосирена StarLine JP1 имеет маленькие размеры и мощный  звук и ее можно использовать как салонную сирену.

Сирена имеет два провода для подключения: Красный +12В и Черный -12В и подключается как обычная сирена.

Фото Пьезосирен

Пьезобипер это практически миниатюрная однотональная пьезосирена. Используется в основном в иммобилайзерах для звуковых сообщений водителю о состоянии и происходящих процессов в них.

Я иногда использую бипер в качестве подтверждения закрывания и открывания центрального замка автомобиля. Бипер подключаем по следующей схеме. Это в том случае когда автомобиль имеет управление дверьми с ключа и имеет заводскую сигнализацию, но не имеет сигналов подтверждения постановки и снятия, а владелец хочет слышать, сработали замки или нет. Иногда использую его в качестве озвучивания предупредительной зоны микроволнового датчика. Наверное многих доставало постоянное  «вяканье» стоящей под окном машины и чтобы поберечь нервы окружающих и все таки предупредить близко подошедшего к машине человека, что автомобиль под охраной, я использую пьезобипер подключая его по этой схеме.

Электро-воздушная роторная сирена

Электро-воздушная роторная сирена это мощный ревун с электродвигателем который раскручивает ротор сирены создавая высокоскоростной поток воздуха, который благодаря особой конструкции статора и ротора прерывается, создавая мощный, ревущий звук.

Подключать такую сирену на прямую к сигнализации нельзя, нужно использовать реле. Обмотка реле одним концом подключается на массу, а другим к выходу сигнализации на сирену, а уже через контакты реле передаем +12В на плюсовой провод роторной сирены, второй провод который подключен к -12В (масса) — вот схема .

Примером может служить Электро-воздушная роторная сирена PS324 производителя Al Khateeb с питанием 12В.

Установка Сирены

Требования к установке сирены в теории достаточно простые.

1. Установить сирену в под копотном пространстве.
2. Сирена должна быть установлена максимально далеко от нагревающихся элементов двигателя.
3. Рупор сирены должен смотреть вниз во избежании скапливания влаги внутри сирены.
4. Минусовой провод сирены может быть подключен к корпусу, рядом с сиреной или к любому проводу массы, как под капотом, так и внутри салона.
5. Плюсовой провод подключается к выходу сигнализации управления сиреной. Должен иметь хорошую изоляцию во избежании протирания  от трения при вибрации в процессе эксплуатации автомобиля, а также не должен провисать во избежании попадания в движущие детали двигателя автомобиля.

На практике бывает не так все просто. Места бывает почти нет, а если есть, то попробуй ее там закрепить, провод протащить почти не возможно и так далее. Но как бы там не было, а ставить сирену все равно надо.

Иногда приходится сверлить металлическую переборку между салоном и двигателем. Если  решили сверлить переборку, то убедитесь, что вы не просверлите какую нибудь трубку ,кабель или еще что нибудь. Здесь поговорка «семь раз отмерь, проверь и один раз просверли» будет то, что надо.

Когда прикручиваете саморезами сирену к металлическому корпусу убедитесь, что в этом месте с другой стороны металла не проходит жгут проводов и не прикреплен какой нибудь блок. Приходилось видеть просверленные блоки и порванные провода в жгуте.

Идеальная установка, это когда проводка замаскирована под заводскую, а сирена спрятана и ее  не видно.  В этом случае злоумышленник открыв капот не сможет сходу отключить сирену и это может стать переломным моментом в попытке угона автомобиля.

Схема подключения силовой сирены

Когда сигнализация подает плюс на провод управления сиреной, срабатывает реле Р1 и замыкая контакты К1 через которые напряжение 12 вольт подается на сирену или несколько сирен. По этой схеме можно подключить до 5-ти и более сирен. Подключать нужно параллельно — плюс к плюсу, минус к минусу. Питание 12 вольт подавать на контакты реле через предохранитель от 5А до 20А , зависит от мощности сирены или суммарной мощности всех сирен.

Схема подключения дополнительной салонной сирены

Если у вас уже стоит сирена и вы хотите добавить еще одну  в салон или дополнительную сирену под капот, то можно подключить ее по этой схеме, подключать без реле нельзя, это может испортить выход сигнализации на сирену.

Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания закрытия и открытия ц.з.

Эта схема работает если автомобиль моргает поворотными огнями в момент закрывания и открывания центрального замка с родного пульта ключа. Если нет, то схемка нужна другая.

При выключенном зажигании на проводе зажигания присутствует отрицательный потенциал, достаточный для срабатывания реле и даже самого бипера.  При включенном зажигании мини сирена не будет реагировать на открытие и закрытие ц.з. Схему можно упростить подключив пьезобипер вместо реле соблюдая полярность (+) к диодам D1-D2, (-) к D3.

Схема подключения пьезо мини сирены в качестве озвучивания предупредительной охранной зоны

У многих сигнализаций вместе с снятием с охраны отключаются и датчики это идеально подходит для этой схемы, но есть сигнализации у которых и после снятия с охраны датчик остается в рабочем состоянии и продолжает реагировать на воздействие, то в таком случае подключение нужно изменить, а то мини сирена будет продолжать «попискивать».

У самой даже примитивной сигнализации есть выход на блокировку нормально замкнутыми контактами. После постановки на охрану на этом проводе появляется минусовое напряжение, а после снятия оно пропадает. Вот этот выход мы и используем, подключим к нему минусовое питание датчика, но через диод катодом в сторону сигнализации.

Чтобы все работало правильно нужно взять два диода соединить их катодами вместе и подключить к нашему  проводу блокировки. К аноду одного диода подключаем минусовое питание датчика, а к аноду второго диода подключается реле блокировки.

Msvmaster — Установка и отключение охранных систем автомобилей.

Простые сирены для автомобильных сигнализаций — Главная — Статьи

Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое — сирена будет защищена предохранителем, второе — если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).

Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы — куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают «positive trigger» — положительный триггер и «negative trigger» — отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме «Паника» на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.

Некоторой разновидностью автономных сирен, конечно с оговоркой, можно привести как то, что есть сирены даже с выключенным ключом при подаче сигнала на управление могут кричать. Другие же необходимо обязательно включать ключиком.

Достоинством этих сирен, как было сказано выше, является то, что обрезав провода сирена продолжает кричать за счет собственного аккумулятора. Конечно она кричит несколько тише, но от этого угонщику не легче. А при хорошем внутреннем аккумуляторе может кричать довольно долго, хотя ночью будет достаточно и пяти минут, что б выполнить свою функцию. Состояние внутреннего АКБ сирены, желательно изредка проверять, отсоединяя клемму штатного АКБ или вынимая предохранитель сигнализации при включенной ключиком сирене, что б это достоинство не превратилось в недостаток.

О недостатках. Поскольку есть ключик и замочек, значит должен быть доступ к сирене, и при этом её далеко не спрячешь. Внутренние аккумуляторы сирены могут разрушаться при этом сирена превратиться в простую из автономной, или хуже того начнет потреблять повышенный ток, тем самым, разряжая штатный АКБ.

Проверить исправность сирены и выходного каскада сигнализации можно по методике изложенной в конце статьи о простых сиренах. С той лишь разницей, что питание на красном проводе должно обязательно присутствовать, а сигнал управления подается на соответствующий вход для проверки работоспособности сирены. Остается дополнить только то, что возможна неисправность замка сирены, который иногда рассыпается или сворачивается, что вызывает невозможность либо включения или выключения сирены.

Схемы подключения сирен:

Для проверки работоспособности сирен — проводник с точкой «А» является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.

А) Подключение сирены с положительным управлением от сигнализации. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке «А» отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

Знакомимся с заклятым врагом взломщиков — автономной сиреной

Сирена для сигнализации — это первое, что отключают взломщики при попытке украсть автомобиль. Причем сделать это довольно просто — для отключения звукового сигнала достаточно только перерезать провод, который питает устройство. Для того, чтобы предотвратить такой сценарий развития событий, многие наши соотечественники в последнее время используют автономные сирены. Подробнее о том, что это за устройство и как его подключить, вы сможете узнать из этого материала.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика автомобильной сирены

Одной из основных характеристик сирены является ее громкость. Чем выше она будет, тем больше есть вероятность того, что взломщик испугается сигнала и уйдет с места преступления. Что касается автономных систем, то они оснащаются встроенными аккумуляторами, благодаря чему могут функционировать независимо от заряда АКБ автомобиля. И хотя встроенный аккумулятор сирены не позволит работать ей продолжительное время, этот недостаток является единственным в таких девайсах. 

Разновидности

Такие устройства могут быть разных типов:

1. Без внутренней модуляции сигнала. Такие сирены используются в противоугонных системах, которые самостоятельно модулируют звук, а само устройство, по факту, является громким динамиком. В таких девайсах автовладелец может самостоятельно изменять уровень громкости, а также тональности импульса.
2. С внутренней модуляцией. Такой вид является наиболее распространенным, поскольку применяется на большинстве противоугонных систем. В зависимости от схемы подключения девайса, его тональность может быть разной.
3. Устройство, программируемое микропроцессором. Существенным отличием таких девайсов является то, что автовладелец при необходимости может самостоятельно изменить звук сигнала, выбрав из тех, которые записаны в память устройства. В памяти может содержаться несколько десятков различных мелодий, а в зависимости от производителя, пользователь может выбрать разный тип звучания. Как правило, настройка девайса осуществляется благодаря нескольким кнопкам.
4. С автономным питанием. Устройства такого типа, как сказано выше, комплектуются аккумуляторами, позволяющими работать сирене независимо от напряжения в бортовой сети авто. Процедура отключения сигнала, как правило, осуществляется с помощью специального ключа, который идет в комплекте.
5. Пьезосирена. В основе данного устройства лежит пьезовый элемент, позволяющий создать громкий звуковой сигнал, который усиливается встроенным рупором. Как показывает практика, такие девайсы больше всего воздействуют на головной мозг человека во время работы, буквально заставляя его покинуть автомобиль. Как показывает практика, при долгой работе сирены головная боль взломщику гарантирована.
6. Электро-воздушное роторное устройства. Такие девайсы также комплектуются встроенными электромоторами, выполняющими функцию раскручивания роторной части сирены, таким образом, создавая высокоскоростной воздушный поток. Сам электродвигатель прерывает воздушный поток, таким образом, обеспечивая наиболее громкое звучание. Устройства такого типа нельзя подключать к противоугонной системе напрямую, для подключения необходимо добавить в цепь реле (автор видео — канал AvtoGSM).

Инструкция по подключению сирены

Как правильно подключить сирену? Схема сирены может быть разной, в данном случае все зависит от производителя механизма, а также подключенной к автомобилю противоугонной системе.

В целом процедура монтажа узла достаточно простая, выглядит она следующим образом:

1. Узел монтируется в моторном отсеке автомобиля, подальше от блока цилиндров. На него не должны воздействовать высокие температуры и влага, поэтому установите его в соответствующем месте. Разумеется, лучше всего установить узел таким образом, чтобы он был не виден злоумышленнику.
2. Рупор узла необходимо установить вниз, это позволит предотвратить возможное скопление влажности внутри конструкции.
3. Отрицательный контакт необходимо подключить к кузову транспортного средства, рядом с устройством либо к любому массовому проводу. Можно использовать кабель как в моторном отсеке, так и в самом салоне машины.
4. Положительный вывод необходимо соединить с проводом противоугонной системы управления сиреной. Этот провод должен быть тщательно заизолирован, чтобы не допустить его возможного перетирания, а это, в свою очередь, часто происходит в результате вибраций, с которыми работает любой автомобиль. Кроме того, данный провод не должен висеть, иначе он может попасть во взаимодействие с движущимися компонентами силового агрегата машины.
5. При монтаже узла убедитесь в том, что прикручивая его корпус саморезами, вы не повредите какой-нибудь провод или блок. На практике такое случается достаточно часто, поэтому при установке будьте осторожны.

Фотогалерея «Схемы для установки»

Видео «Обзор автономной сирены, заказанной в Китае»

На видео ниже представлен подробный обзор автономного устройства от пользователя, приобретенного в Китае (автор ролика — канал Видео обзоры Aliexpress).

Схема автомобильной сирены. Схема сирены. Установка сирены со схемами и пошаговыми инструкциями

Казалось бы, для сборки сирены понадобиться покупать микросхему для обеспечения необходимого усиления сигнала, городить обвес на нее. Однако для воспроизведения подобного сигнала с не высокими требованиями к качеству звука, можно легко обойтись сборкой генератора на транзисторах. Схема представлена ниже.

Подобная сборка обеспечивает достаточно громкий звук и для охранной сигнализации вполне подойдет, работает естественно все это дело от бортовой сети.

Вся элементная база распространенная и найдется в любом радиотехническом магазине. Схема вообще не очень требовательна к элементной базе при отсутствии какого-нибудь элемента можно его заменить любым попавшимся из старого хлама.

Еще одним из достоинств схемы является то, что транзисторы не обязательно устанавливать на теплоотводы, даже при длительной работе они не перегреваются.

НА схеме штрихпунктирной линией обозначены транзисторы, обозначающие два различных генератора, один служит для задания частоты звучания, другой для ее изменения, путем подбора различных типов транзисторов. Остальные компоненты виде, резисторов и диодов я думая не составит труда найти. В качестве головки можно использовать любую старую сигнализации или пищалку.

Для увеличения мощности, даже из схемы понятно нужно увеличить мощность выходного транзистора КТ817. К примеру, его можно заменить на КТ819, однако при повышении мощности желательно установить транзистор на теплоотвод, иначе долго он не прослужит.

Нужно понимать, что для сигнализации совсем не обязательно городить низкоомную головку, тем более она сильно нагрузит схему. Поэтому желательно использовать простые высокоомные головки (8-16 Ом).

И ещё хочу отметить один момент, если у кого проблемы с турбиной, то есть неправильно настроена или ещё что, то есть отличная компания, которая только этим и занимается.

На рисунке 1 приведена схема простой двухтональной сирены предназначенной для питания от аккумуляторов напряжением 12 вольт, в частности от автомобильного.

Она содержит три автогенератора: переключающий на элементах DD1.1, DDI.2

Схемы подключения сирен к системе Кситал

Сирена Астра-10 исп.3

Подключение сирены происходит четырех-жильными кабелем типа КСПВ 4х0,5. Питание сирены Астра-10 осуществляется непосредственно от прибора так как потребление сирены меньше номинального тока выходных контактов системы Кситал.

Схема подключения к системе Кситал GSM

Сирена Маяк-12К, Гром-12К

Подключение сирены Маяк (Гром) происходит с помощью клеммных колодок с винтами, расположенных внутри металлического корпуса. Для доступа к ним необходимо открутить четыре винта на лицевой стороне сирены. Подключение осуществляется четырех-жильным кабелем КСПВ. Питание осуществляется от прибора Кситал.

Схема подключения к системе Кситал GSM

Сирена VS-85

Подключение сирены VS-85 осуществляется к проводам идущим от сирены. Провода имеют цветовую маркировку: красный плюс, белый минус, желтый не используется. Подключение осуществляется двухжильным кабелем КСПВ. Так как мощность потребления сирены достаточно высока, то для питания используется внешний блок питания 12В/1,5А. Сирену возможно размещать на улице и в помещении.

Схема подключения к системе Кситал GSM

Сирена VS-44

Сирена VS-44 потребляет практически в 2 раза меньше тока чем сирена VS-85, но для неё также необходим блок питания 12В с током не менее 1А. Подключение происходит двухжильным кабелем КСПВ. Провода от сирены имеют цветовую маркировку: Красный плюс, белый минус.

Схема подключения к системе Кситал GSM

Принцип работы сирены для сигнализации и особенности подключения

Просмотров: 5 579

Сирена для сигнализации – эффективный способ спугнуть злоумышленника, используемый людьми еще в каменном веке. Перед стойбищами на деревьях находились доисторические «часовые», начинающие кричать и издавать различные устрашающие звуки, подавая сигнал об опасности и одновременно пытаясь отпугнуть нежеланных визитеров.

Позднее, с открытием и «приручением» огня, перед входом в пещеру стали разжигать костры – первая световая сигнализация. А если учесть, что всю ночь рядом с огнем находились поддерживающие его люди, готовые подать сигнал об опасности криком, то кажущийся сейчас простым огнем в темноте, костер, становился уже прототипом современной охранной сигнализации, сочетающей в себе световое и звуковое оповещение.

Применение сирены в охранной сигнализации

Хотя системы, предназначенные для обеспечения безопасности, предупреждающие о возникновении потенциальных угроз, постоянно совершенствуются и становятся все более сложными и «самостоятельными», в их основе по-прежнему лежит звуковая сирена для сигнализации.

Звук – самый эффективный и простой способ оповестить окрестности о происшествии, поэтому, как бы стремительно ни развивались охранные технологии, сирена для сигнализации всегда будет основной составляющей.

Сирена применяется в устройстве практически любой охранной системы как внутренней, так и наружной. Сам тип звукового сигнала, издаваемый оповещателем, тоже может быть любым – от привычных в восприятии и ассоциирующихся с различными происшествиями «завываний» (какие издают полицейские, пожарные и медицинские сирены), до полностью нестандартных:

1. воспроизведения речи;
2. собачьего лая;
3. кваканья лягушек;
4. криков петухов.

Конструкторы предлагают не только значительный ассортимент набора издаваемых звуков, но и варианты тональности и мощности оповещения. Звуковой момент крайне важен, к примеру, в дачном поселке, в автомобиле, припаркованном на обочине рядом с многоэтажным домом.

Цель использования сирены не в том, чтобы испугать потенциального злоумышленника отказаться от намерений, даже самые «страшные» звуки способны лишь детей, задумавших хулиганство или спугнуть животных, случайно забравшихся на охраняемую территорию. Основное назначение, которое имеет сирена для охранной сигнализации – оповестить владельца объекта об опасности.

То есть она должна быть услышана и однозначно воспринята только в качестве сигнала о беде. Поэтому не стоит ставить на дачные домики оповещатели с петушиными криками, а на припаркованные у многоэтажных жилых комплексов машины – звуки мурлыкающих кошек, воробьиное чириканье. Такой сигнал не будет воспринят находящимися рядом людьми в качестве знака опасности и его не услышат дальше пятого этажа.

Принцип работы сирены

Звуковая сирена, как устройство, имеет два основных рабочих принципа:

• пьезоэлектрический;
• электромагнитный.

Сирена представляет собой трубку – сердечник, выполненный из магнита, с намотанной медной проволокой. Мембраной в устройстве служит тонкая металлическая пластинка. А также в корпус вмонтирован еще и генератор, формирующий громкий и мощный звук – от 800 герц и до 2200 герц.

Схема сирены охранной сигнализации

Принцип работы оповещающих устройств позиционируется производителями, как устаревший и затратный. Однако, подобные репродукторы незаменимы в ряде случаев, к примеру, при оборудовании системы общегородских оповещений, обустройстве тревожной сигнализации в парковом комплексе.

Пьезоэлектрический тип используется практически повсюду, от автомобильных систем сигнализации и сигнализаций, монтируемых в дверные ручки, до устройств пожарной безопасности и системы цеховых оповещений.

Основное отличие – электромагнитной «классике» требуется базовая сеть в 220 вольт, а пьезоэлектрика довольствуется уровнем питания от 10 до 20 вольт.

Какие виды сирены бывают?

Как охранное устройство, сирена может быть разных видов, в первую очередь подразделение производится на:

1. внутренние;
2. уличные, то есть – наружные.

Разумеется, к ним предъявляются полностью разные требования, начиная от материалов корпуса и заканчивая звуковым сигналом.

Наружная сирена охранной сигнализации

Внутренние устройства имеют низкую прочность и слабую защищенность корпуса, зато обладают большим выбором звучаний, очень популярна музыкальная сирена, воспроизводимая различные записи – остроумные высказывания, голоса животных и так далее.

Наружные системы, наоборот, выполняются из материалов, стойких к перепадам температур, осадкам, жаре материалов, к тому же имеющих и противовандальную прочность. Такая аварийная сирена обычно имеет высокую мощность, но не имеет ассортимента типов звуковых оповещений.

Кроме этого сирены подразделяются на:

 

• радиоактивными – беспроводными;
• стационарными – проводными.

Автономные варианты устройств, передающие сигнал по радиоволне, «питаются» энергией батарей различных типов.

Беспроводная сирена в системе охранной сигнализации

И также сирены классифицируются на:

1. звуковыми;
2. световыми;
3. комбинированными.

Самые эффективные по оказываемому психологическому эффекту системы – комбинированная светозвуковая сирена.

Сирена, издающая звук и светящая в случае проникновения

Редко, но встречаются еще в продаже и ручные сирены, срабатывающие, только если человек их включает.

Зачем покупать – сделаем сирену своими руками

Сделанная сирена своими руками, вполне может подойти для гаража во дворе, дачного домика. При жизни в многоквартирном доме, самодельная сирена тоже может пригодиться, если кто-либо из соседей постоянно у себя, например, пенсионеры или домохозяйки.

Разобраться, как сделать сирену своими руками, нетрудно.

Необходимые приспособления:

• динамик, подойдет абсолютно любой, можно применить из старого радиоприемника, колонок и так далее;
• транзистор, сгодится что угодно, но в рабочем состоянии, не перегоревший;
• кнопка, можно снять с чего угодно;
• электролитический конденсатор, здесь есть ограничение – запас выдерживаемого напряжения – не менее 16 вольт;
• батарейки от 9 вольт.

Этого хватит для спаивания простейшей ручной сирены, при наличии паяльника, олова и канифоли.

Сборка сирены для охранной сигнализации своими руками

Помимо материалов, потребуется корпус. Опять же применить можно что угодно, от коробочки из-под зубного порошка, до деревянной шкатулки.

Особенности подключения сирены

Первое, что сделает любой абсолютно злоумышленник, услышавший звуки оповещателя – не сбежит в панике, а отключит сирену, перерезав ее проводки.

Поэтому основной особенностью монтажа сигнализирующих о неприятностях устройств является максимальная маскировка этих проводов. Задача хлопотная, большинство людей прибегают к более простому решению – подключение автономной сирены.

В том, как подключить сирену к сигнализации, есть два момента, требующие внимания:

1. любая автономная модель, функционирующая за счёт радиоволн, будет работать только в сочетании с сигнализацией такого же типа и ни с какой другой;
2. элемент «радио» находится рядом с батарейным отсеком, его нужно настроить на ту частоту, на которой функционирует система в целом.

Все, сирена автономная готова к работе, следует лишь не забывать менять в ней элементы питания.

Гораздо сложнее подключение автомобильных сирен. Несмотря на обилие инструкций и всевозможных схем, заниматься этим самостоятельно, не будучи автомехаником, не рекомендуется, поскольку можно серьезно повредить автомобильный аккумулятор.

Что же касается проводных сирен, то от корпуса «ревуна» протягиваются проводки к принимающей части сигнализационного модуля, далее «шайбы» привинчиваются к гнездам и модуль закрывается крышкой. Особенность – провода обязательно следует замаскировать или же изолировать всеми возможными способами.

Если подключается музыкальная сигнализация, то нужно не забыть выбрать и настроить желаемую мелодию, как ни парадоксально, но именно звуковой момент многие часто упускают.

Размещение и подключение сирены в составе охранной сигнализации

Для абсолютно любой сирены важным моментом является то звуковое давление, мощность, с которой она звучит. Уличная сирена не должна обладать давлением меньше, чем 85 децибел. Для большей наглядности сравнение с техникой и жизненными моментами:

• 80–95 децибел – уровень звука мототехники с наличием глушителей;
• 100–120 – уровень воздействия, сопоставимый с полным оркестром или же рок-концертом;
• 132 – звук, равный по своему действию на слух мощности двигателей самолета при взлете.

Для внутренних устройств мощность свыше 130 единиц совершенно не требуется, а вот для охраны снаружи тип сирены нужно выбирать по принципу – чем сильнее, тем лучше.

Видео: Мощная беспроводная сирена для GSM сигнализации

UM3561 Генератор сирены — цепь сирены полиции, цепь сирены скорой помощи, цепь пожарной бригады, цепь звука пулемета

При многократном построении цепей нам необходимо генерировать звуки, похожие на музыкальный звук или какой-либо предупреждающий звук. Вместо того, чтобы создавать сложные схемы, мы используем полную ИС для воспроизведения звука, такого как UM66, UM3561 и т. Д. Хотя UM66 имеет ограничение на генерирование только одного звука, у нас есть UM3561, который очень полезен и может генерировать четыре типа звука, то есть .Полицейская сирена, сирена пожарной бригады, сирена скорой помощи и сирена пулемета . UM3561 очень удобен, когда нам нужно сгенерировать таких звуков предупреждений , и использовать эту ИС очень просто.

UM3561 IC

UM3561 — это ИС CMOS LSI, которая может генерировать четыре типа звука, как мы обсуждали. Обычно используется в сигнализации и игрушках. Это недорогая и маломощная 8-контактная ИС. Он имеет встроенные генераторы и схему для создания звуков и требует только одного внешнего резистора.Этот внешний резистор подключается между контактами 7 и 8 и используется для управления частотой колебаний. Переменный резистор можно использовать для изменения частоты звука или постоянный резистор 220 кОм подойдет, если вы не хотите изменять частоту.

UM3561 работает в диапазоне 3-5 В, напряжение выше 5 В может повредить ИС, поэтому, если мы используем его с другой схемой или с помощью источника высокого напряжения, необходимо подключить стабилитрон для защиты ИС. .Выхода, генерируемого ИС, недостаточно для управления маленьким динамиком на 8 Ом, поэтому для усиления выхода ИС необходимо использовать транзистор на выходе (PIN 3).

UM3561 Схема выводов и описание выводов приведены ниже, взяты из его паспорта:

Контактный №	Символ	Описание
1	SEL2	Выбор звукового эффекта № контакта.2
2	Vss	Земля
3	Выход	ВЫХОД
4	NC	Контакт для внутреннего тестирования: оставьте открытым для нормальной работы
5	Vdd	Плюс источника питания
6	SEL1	Выбор звукового эффекта № контакта.1
7	OSC1	Клемма внешнего генератора 1
8	OSC2	Клемма 2 внешнего генератора

Мы можем воспроизвести четыре звука, используя его 2 контакта выбора звуковых эффектов (SEL 1 и SEL 2), например, SEL 1 и SEL 2 должны быть открыты для воспроизведения звука полицейской сирены.Ниже приведена таблица для 4 режимов воспроизведения, вы можете воспроизводить любой звук, какой захотите.

SEL 1	SEL 2	Звуковой эффект
NC	NC	Полицейская сирена
Vdd	NC	Сирена пожарной части
Vss	NC	Сирена скорой помощи
Х	Vdd	Пулемет

NC: нет соединения
X: не волнуйтесь

Стабилитрон

Стабилитрон

похож на другие диоды с одним отличием.Все диоды позволяют току течь только в одном направлении (вперед), но стабилитрон может пропускать ток в обратном направлении, если напряжение превышает определенный предел. Это напряжение называется напряжением пробоя или напряжением стабилитрона . Таким образом, это свойство стабилитрона защищает микросхему UM3561, предотвращая подачу на нее более высокого напряжения.

Компоненты

• UM3561 IC
• Резисторы 10К, 150К
• Резистор переменный 100К
• Транзистор BC547
• Стабилитрон 3.3в
• Динамик 8 Ом
• 3 кнопочный переключатель
• Аккумулятор 9в

Принципиальная схема и пояснения

• Переменный резистор 100 кОм с резистором 150 кОм используется между контактами 7 и 8 для изменения частоты колебаний на плате. Мы можем изменить частоту, вращая ручку переменного резистора.
Динамик
• 8 Ом используется с NPN-транзистором BC547 для создания звука, поскольку мы знаем, что выходного сигнала UM3561 недостаточно для управления динамиком, поэтому мы использовали транзистор для усиления выходного сигнала.
• 3 кнопки используются для воспроизведения 3 различных звуков. Когда ни одна кнопка не нажата (ВЫБОР 1 и ВЫБОР 2 открыты), генерируется звук полицейской сирены; при нажатии кнопки S1 (ВЫБОР 1 заземлено-Vss и ВЫБОР 2 разомкнут), срабатывает сирена скорой помощи; при нажатии кнопки S2 (SEL 1 HIGH-Vdd и SEL 2 Open) срабатывает сирена пожарной бригады; при нажатии кнопки S3 (SEL 1 Open и SEL 2 HIGH-Vdd) генерируется сирена для пулемета.
• Поскольку мы использовали батарею 9 В, мы использовали стабилитрон (3.3 В) для регулирования напряжения, поскольку ИС может быть повреждена прямым приложением напряжения выше 5 В.

.Обозначения на электрических схемах

— Условные обозначения электрических соединений

В схемах подключения используются упрощенные символы для обозначения выключателей, ламп, розеток и т. Д. Вот стандартная легенда символа подключения, показывающая подробную документацию по общим символам, которые используются в схемах подключения, планах домашней проводки и схемах электропроводки.

Обозначения на электрических схемах

Электрическая распределительная коробка

Однополюсный переключатель

Трехпозиционный переключатель

Переключатель 1P

2P переключатель

Переключатель 4P

Переключатель 1DP

Переключатель 2DP

Водопроводный кран

Lum.потолочное крепление

Encl потолочный светильник

настенный светильник

Автоматический выключатель

Многоцветная полоса

Световая полоса

Светильник

Наружное освещение

Розетка Singleplex

Дуплексная розетка

Двойная дуплексная розетка (Quad)

Розетка с тройной розеткой

Розетка Fourplex

Range Outlet

Выход сушилки

Водонепроницаемая розетка для розетки

Коммутатор и розетка для удобства

Разделенная проводная дуплексная розетка

Разделенная проводная тройная розетка

Двухуровневая розетка специального назначения

Выход для посудомоечной машины

Падение Шнура

Выход вентилятора

Распределительная коробка

Подставка для лампы

Патрон лампы с выключателем

Вытяните переключатель

Переключатель пароотводной лампы

Выход из светового выхода

Часы Outlet

Заглушенный выход

Телевизионный выход

Вытяжной вентилятор

Водонагреватель

Телефонный разъем

Электрическая панель

Аккумулятор

Люминесцентные лампы

Распределительная коробка

Модульные люминесцентные лампы

Офисные флюоры

Выключатель со шнуром

Emerg.свет

Emerg. подписать

Переключатели

Диммер

Розетка

Розетка 2

Телефонная розетка

Стерео выход

Потолочный вентилятор

Потолочный вентилятор 2

Комбинированный вентилятор

Сервисные панели

Термостат

Кондиционирование воздуха

Держите открытый блок

Детектор

Пожарная тревога

Монитор

Тревога

Дверной звонок

Детектор дыма

Вызов

Тел.

Главный контроль

Земля

Линия

провод

Линия разреза

Линия разреза 2

.

Схема электрических соединений, страница

Линия последовательной передачи данных семейства

ДИАГРАММА	рев.	Размер
ЭБУ SM4
Стандартный ткацкий станок SM4 (также подходит для SM4 Marine и SM4 Dual Cal)	3,4	97 КБ
SM4 Dual Cal — Подключение переключателя выбора калибровки	1.2	39 КБ
SM3 ЭБУ
Стандартная проводка SM3 (с использованием стандартного ткацкого станка SM4. Также подходит для SM3 Marine)	1,1	106 КБ
ЭБУ SMC
SMC std loom (rev C Loom: Поставляется в комплекте с 1996 г.)Подходит для всех блоков управления SMC)	005	343 КБ
SMC Early Loom (Early Loom: поставляется в комплекте до 1996 года. Подходит только для ЭБУ до 1996 года)	003	343 КБ
Проводка двойного реле SMC (работает для снижения напряжения батареи. Лучше для нескольких топливных насосов. Подходит для всех ЭБУ SMC)	003	295 КБ
SMC ранняя проводка двойного реле (работает для снижения напряжения батареи.Лучше для нескольких топливных насосов. Подходит только для ЭБУ до 1996 г.)	002	295 КБ
500R DFCDI
500R Базовая схема подключения DFCDI	1,2	44 КБ
500R DFCDI 2 ЦИЛИНДРА 1 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1.0	40 КБ
500R DFCDI 4 ЦИЛИНДРА 2 КАТУШКИ ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1,0	41 КБ
500R DFCDI 6 ЦИЛИНДР 3 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1,0	43 КБ
500R DFCDI 8 ЦИЛИНДР 4 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1,0	44 КБ
500R DFCDI, 4 ЦИЛИНДРА, 4 КАТУШКИ ОТРАБОТАЛА ИСКРА (параллельные пары)	1.0	54 КБ
500R DFCDI, 6 ЦИЛИНДРОВ, 6 КАТУШЕК ОТРАБОТАЛА ИСКРА (параллельные пары)	1,0	55 КБ
500R DFCDI 8 ЦИЛИНДРОВ 8 КАТУШЕК РАЗРАБОТАННАЯ ИСКРА (параллельные пары)	1,0	56 КБ
500R DFCDI, 4 ЦИЛИНДРА, 4 КАТУШКИ, ОТРАБОТАННАЯ ИСКРА (серийные пары)	1,0	53 КБ
500R DFCDI, 6 ЦИЛИНДРОВ, 6 КАТУШЕК ОТРАБОТАННОЙ ИСКРЫ (серийные пары)	1.0	54 КБ
500R DFCDI, 8 ЦИЛИНДРОВ, 8 КАТУШЕК ОТРАБОТАЛА ИСКРА (серийные пары)	1,0	54 КБ
500R DFCDI 2 РОТОРА 4 КАТУШКИ	1,3	49 КБ
500R DFCDI 2 ROTOR 3 COIL (отработанная ведущая искра)	1,2	48 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 CYL 8 COIL Отработанная искра (2 модуля)	1.0	47 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 CYL 4 COIL Отработанная искра (2 модуля)	1,0	46 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 ЦИЛ 4 КАТУШКА Отработанная искра	1,0	44 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ, 6 ЦИЛ, 6 КАТУШЕК, отработанная искра (2 модуля)	1,0	45 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 6 ЦИЛ 3 КАТУШКА Отработанная искра	1.0	43 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4 ЦИЛ 2 КАТУШКА Отработанная искра	1,0	41 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 ЦИЛ 1 КАТУШКА Отработанная искра	1,0	36 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4 ЦИЛ 4 КАТУШКИ DFI	1,0	44 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 3 ЦИЛ 3 КАТУШКА DFI	1.0	41 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 ЦИЛ 2 КАТУШКИ DFI	1,0	44 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 1 ЦИЛ 1 КАТУШКА DFI	1,0	35 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ, 4 ЦИЛИРОВКИ ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ (без временного разделения)	1,0	45 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ (с синхронизацией)	1.0	46 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 РОТОРА 4 КАТУШКИ	1,0	42 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 РОТОР 3 КАТУШКА (отработанная ведущая искра)	1,0	43 КБ
КОНТРОЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ, ТЕЛЕМЕТРИИ И РЕГИСТРАЦИИ
Кабель последовательной передачи данных RS232	2.0	39 КБ
SM3 / SM4 MARINE RS232 Кабель последовательной передачи данных	1,0	15 КБ
Опции управления регистрацией данных ЭБУ	1,1	34 КБ
Семейство SM3 / SM4 для последовательной передачи данных (также подходит для Mitsubishi EVO IX и Subaru WRX / STI 2001-2005)	1,1	26 КБ
Семейство SM3 / SM4 Телеметрический канал (также подходит для Mitsubishi EVO IX и Subaru WRX / STI 2001-2005)	1.0	48 КБ
SMC (также подходит для Mitsubishi EVO IV — VIII и Subaru WRX / STI 1999 — 2000)	1,1	46 КБ
Семейство SMC Телеметрический канал (также подходит для Mitsubishi EVO IV — VIII и Subaru WRX / STI 1999 — 2000)	1,0	57 КБ
Контроль регистрации SMC	002	345 КБ
ИНТЕРФЕЙС ДАТЧИКА
Подключение релейного интерфейса 1 (двухканальный)	1.1	59 КБ
ИЗМЕРИТЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ ВОЗДУХ / ТОПЛИВО
Проводка датчика MAFM1 UEGO	002	391 КБ
MAFM1 LSM11 Подключение провода датчика	001	183 КБ
Подключение MAFM1 (включает информацию для подключения к ЭБУ AUTRONIC)	002	56 КБ
НАСЛЕДИЕ ПРОДУКТОВ
Стандартный ткацкий станок SM2	001	343 КБ
Канал телеметрии SM2	1.0	55 КБ
ПРЕКРАЩЕННЫЕ ТОВАРЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЕ MKII		2000 КБ
MKII GROUP-FIRE (без ТПС)		134 КБ
MKII GROUP-FIRE (с ТПС)		149 КБ

.

Схема электрических соединений, страница

Линия последовательной передачи данных семейства

ДИАГРАММА	рев.	Размер
ЭБУ SM4
Стандартный ткацкий станок SM4 (также подходит для SM4 Marine и SM4 Dual Cal)	3,4	97 КБ
SM4 Dual Cal — Подключение переключателя выбора калибровки	1.2	39 КБ
SM3 ЭБУ
Стандартная проводка SM3 (с использованием стандартного ткацкого станка SM4. Также подходит для SM3 Marine)	1,1	106 КБ
ЭБУ SMC
SMC std loom (rev C Loom: Поставляется в комплекте с 1996 г.)Подходит для всех блоков управления SMC)	005	343 КБ
SMC Early Loom (Early Loom: поставляется в комплекте до 1996 года. Подходит только для ЭБУ до 1996 года)	003	343 КБ
Проводка двойного реле SMC (работает для снижения напряжения батареи. Лучше для нескольких топливных насосов. Подходит для всех ЭБУ SMC)	003	295 КБ
SMC ранняя проводка двойного реле (работает для снижения напряжения батареи.Лучше для нескольких топливных насосов. Подходит только для ЭБУ до 1996 г.)	002	295 КБ
500R DFCDI
500R Базовая схема подключения DFCDI	1,2	44 КБ
500R DFCDI 2 ЦИЛИНДРА 1 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1.0	40 КБ
500R DFCDI 4 ЦИЛИНДРА 2 КАТУШКИ ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1,0	41 КБ
500R DFCDI 6 ЦИЛИНДР 3 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1,0	43 КБ
500R DFCDI 8 ЦИЛИНДР 4 КАТУШКА ОТРАБОТАЛА ИСКРА	1,0	44 КБ
500R DFCDI, 4 ЦИЛИНДРА, 4 КАТУШКИ ОТРАБОТАЛА ИСКРА (параллельные пары)	1.0	54 КБ
500R DFCDI, 6 ЦИЛИНДРОВ, 6 КАТУШЕК ОТРАБОТАЛА ИСКРА (параллельные пары)	1,0	55 КБ
500R DFCDI 8 ЦИЛИНДРОВ 8 КАТУШЕК РАЗРАБОТАННАЯ ИСКРА (параллельные пары)	1,0	56 КБ
500R DFCDI, 4 ЦИЛИНДРА, 4 КАТУШКИ, ОТРАБОТАННАЯ ИСКРА (серийные пары)	1,0	53 КБ
500R DFCDI, 6 ЦИЛИНДРОВ, 6 КАТУШЕК ОТРАБОТАННОЙ ИСКРЫ (серийные пары)	1.0	54 КБ
500R DFCDI, 8 ЦИЛИНДРОВ, 8 КАТУШЕК ОТРАБОТАЛА ИСКРА (серийные пары)	1,0	54 КБ
500R DFCDI 2 РОТОРА 4 КАТУШКИ	1,3	49 КБ
500R DFCDI 2 ROTOR 3 COIL (отработанная ведущая искра)	1,2	48 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 CYL 8 COIL Отработанная искра (2 модуля)	1.0	47 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 CYL 4 COIL Отработанная искра (2 модуля)	1,0	46 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 8 ЦИЛ 4 КАТУШКА Отработанная искра	1,0	44 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ, 6 ЦИЛ, 6 КАТУШЕК, отработанная искра (2 модуля)	1,0	45 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 6 ЦИЛ 3 КАТУШКА Отработанная искра	1.0	43 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4 ЦИЛ 2 КАТУШКА Отработанная искра	1,0	41 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 ЦИЛ 1 КАТУШКА Отработанная искра	1,0	36 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4 ЦИЛ 4 КАТУШКИ DFI	1,0	44 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 3 ЦИЛ 3 КАТУШКА DFI	1.0	41 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 ЦИЛ 2 КАТУШКИ DFI	1,0	44 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 1 ЦИЛ 1 КАТУШКА DFI	1,0	35 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ, 4 ЦИЛИРОВКИ ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ (без временного разделения)	1,0	45 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВОЙНОЙ РАЗЪЕМ (с синхронизацией)	1.0	46 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 РОТОРА 4 КАТУШКИ	1,0	42 КБ
ИНДУКТИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ 2 РОТОР 3 КАТУШКА (отработанная ведущая искра)	1,0	43 КБ
КОНТРОЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ, ТЕЛЕМЕТРИИ И РЕГИСТРАЦИИ
Кабель последовательной передачи данных RS232	2.0	39 КБ
SM3 / SM4 MARINE RS232 Кабель последовательной передачи данных	1,0	15 КБ
Опции управления регистрацией данных ЭБУ	1,1	34 КБ
Семейство SM3 / SM4 для последовательной передачи данных (также подходит для Mitsubishi EVO IX и Subaru WRX / STI 2001-2005)	1,1	26 КБ
Семейство SM3 / SM4 Телеметрический канал (также подходит для Mitsubishi EVO IX и Subaru WRX / STI 2001-2005)	1.0	48 КБ
SMC (также подходит для Mitsubishi EVO IV — VIII и Subaru WRX / STI 1999 — 2000)	1,1	46 КБ
Семейство SMC Телеметрический канал (также подходит для Mitsubishi EVO IV — VIII и Subaru WRX / STI 1999 — 2000)	1,0	57 КБ
Контроль регистрации SMC	002	345 КБ
ИНТЕРФЕЙС ДАТЧИКА
Подключение релейного интерфейса 1 (двухканальный)	1.1	59 КБ
ИЗМЕРИТЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ ВОЗДУХ / ТОПЛИВО
Проводка датчика MAFM1 UEGO	002	391 КБ
MAFM1 LSM11 Подключение провода датчика	001	183 КБ
Подключение MAFM1 (включает информацию для подключения к ЭБУ AUTRONIC)	002	56 КБ
НАСЛЕДИЕ ПРОДУКТОВ
Стандартный ткацкий станок SM2	001	343 КБ
Канал телеметрии SM2	1.0	55 КБ
ПРЕКРАЩЕННЫЕ ТОВАРЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЕ MKII		2000 КБ
MKII GROUP-FIRE (без ТПС)		134 КБ
MKII GROUP-FIRE (с ТПС)		149 КБ

.

Максимальная длина дымохода коаксиального: Максимальная длина коаксиальных и раздельных дымоходов

Максимальная длина коаксиальных и раздельных дымоходов

Оглавление статьи

Виды дымоходов для газовых котлов.

Дымоход  —  одна из самых важных частей котла, от которой зависит правильная его работа. Неправильный выбор параметров и/или монтаж дымохода может привести к поломке дорогостоящего настенного или напольного газового котла. Дымоходы для котлов (здесь мы будем говорить про настенные котлы) бывают двух основных видов:

• Раздельные
• Коаксиальные

Коаксиальные дымоходы.

Такие дымоходы являются наиболее популярными для настенных котлов. Они совмещают в себе 2 трубы — одна для удаления выхлопных газов, а другая для притока воздуха к котлу. Использовать такую «трубу» возможно только при наличии у котла закрытой камеры сгорания. Их длина ограничивается четырьмя или пятью метрами. При большей длине котлу не будет хватать воздуха и он будет выключаться или работать не оптимально.

Различные способы установки коаксиального дымохода.

Данные рекомендации взяты мною из паспорта котла Baxi Eco Four. Для всех остальных котлов могут быть свои нюансы и перед монтажом необходимо ознакомиться с инструкцией. Все возможные варианты установки изображены на нижнем рисунке.

Все возможные варианты установки

Из рисунка видно, что для коаксиальных дымоходов имеется 3 разных варианта:

1. Отведение через стену (самый простой вариант)
2. Вывод в центральный дымоход типа LAS
3. Вертикальный дымоход с выводом через крышу

Остальные рисунки для раздельных дымоходов, а о них поговорим немного позже.

При монтаже нужно учитывать, что различные отводы (чаще всего под 90° и 45°) уменьшают возможную длину коаксиальной системы отведения дыма. Это происходит из-за того, что они создают дополнительное сопротивление выхлопным газам:

• Отвод  90° укорачивает дымоход на 0,5 метра.
• Отвод  45° укорачивает дымоход на 0,25 метра.

Первый отвод, который стоит на выходе из котла при этом не учитывают. Для лучшего понимания опять воспользуемся рисунком:

 

Длина различных вариантов коаксиального дымохода

Из рисунка понятно, что если вам нужна максимальная длина, то количество углов необходимо сократить до минимума. Теперь рассмотрим LAS систему, там все абсолютно также:

LAS система дымохода

Такая система достаточно экзотична, но имеет полное право на существование. Думаю, она будет особенно удобна для многоквартирных домов, отапливаемых при помощи природного газа.

 

 

 

Теперь рассмотрим вертикальный дымоход для газового котла. Снова обратимся к рисунку:

Вертикальный коаксиальный дымоход для газового котла

 

На рисунке не изображено устройство сбора конденсата, которое обязательно необходимо установить. Иначе горелку будет заливать конденсатом и котёл будет выключаться.

 Раздельные дымоходы.

Раздельные дымоходы применяют если необходимо увеличить длину дымохода. Для некоторых котлов длина раздельных дымоходов может достигать 30 метров. Максимальная длина и диаметр раздельных дымоходов могут быть различными в зависимости от производителя. Если котел изначально предназначен для установки коаксиальной дымоотводной трубы, то для перехода на раздельный дымоход необходимо устанавливать специальный разделитель. На конце трубы можно опять объединить при помощи гаджета, который называется терминал. Этот гаджет уменьшит максимально возможную длину.

Разделитель для коаксиального дымохода

Различные способы установки раздельного дымохода.

Для углов в раздельной системе дымоотведения сохраняется то же правило, что и для коаксиальной:

• Отвод  90° укорачивает дымоход на 0,5 метра.
• Отвод  45° укорачивает дымоход на 0,25 метра.
• Первый отвод 90° не учитывается.

Кроме того, заборная и выхлопная трубы не должны находиться на противоположных сторонах строения, а общая длина приточной трубы не должная превышать 10 метров. 

Далее смотрим на рисунки:

Длина раздельного дымоходаВертикальный раздельный дымоход

Отведение конденсата из дымохода.

При работе котла неизбежно появление конденсата в дымоходе. Этот конденсат необходимо удалять из дымохода, для этого можно сделать следующее:

• Установить сборник конденсата. При этом уклон труб дымохода должен быть сделан в сторону сборника в соотношении 1 см. на 1 метр трубы
• Без установки сборника конденсата. В этом случае уклон труб делается в сторону от котла, чтобы конденсат под действием силы сам тяжести вытекал из дымохода. Уклон труб должен быть не менее чем 1 см. на 1 метр.
• Для конденсационных газовых котлов необходимо предусмотреть специальный отвод конденсата в канализацию или специальную емкость. В сутки 1 кВт мощности такого котла дает 1 литр конденсата.

Резюме статьи.

Наиболее простым и дешевым дымоходом является коаксиальный, но его длина ограничена 5 метрами. А если вам необходима большая длина, то тут стоит обдумать применение раздельной системы дымоотведения. Также нельзя забывать о сборе и отведении конденсата из дымохода. На этом пока остановимся, если есть вопросы пишите их комментариях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

труба и требования к установке, монтаж газового котла, максимальная длина участка

Коаксиальный дымоход обладает компактными размерами и небольшой ценой

В деревянном доме чаще всего стали использовать автономные отопительные система, состоящие из множества элементов. Состав их может видоизменяться в зависимости от того, какой выбран теплоноситель или же, как он будет нагреваться. Стоит заметить, что независимо от материала, использующегося для топки, в котле должна присутствовать система дымоотведения или, другими словами, дымоход. Конструкция может иметь различную конфигурацию, особенности и даже технические характеристики, однако среди многих наиболее востребованной признан коаксиальный дымоход.

Преимущества коаксиальной трубы

Коаксиальная труба для газового котла – это не просто изделие, а конструкция дымохода, обладающая массой преимуществ, за счет чего она стала столь востребованной. Высокий КПД обеспечивается за счет отлично нагретого поступающего воздуха.

Характерны компактные размеры, так как не требуется монтаж 2 больших труб, а достаточно одной.

К трубе не требуется монтаж дополнительной вентиляции. Экологичность крайне важна для человека, так как нередко можно встретить тяжелые и дешевые материалы, способные при нагревании выделять токсичные вещества.

Преимущества:

1. Оптимальная стоимость изделия.
2. Есть возможность решить проблему с образованием конденсата в дымоходе, так как его попросту не будет.
3. Снижается расход топлива, если речь идет о бане.
4. В дымоход поступает холодный воздух, что исключает перегревание дымохода при функционировании котла.

Такое устройство, как вертикальный отвод дыма коаксиального вида, применяется для системы отопления, в которой установлен газовый котел, с закрытой камерой сгорания. Прибор для непосредственного отопления может быть в виде газового котла, конвектора или радиатора. Установка двухконтурного коаксиального дымохода должна проводиться максимально правильно, чтобы не был нарушен принцип работы. Каждый контур отвечает за свою определенную поставленную задачу. Первый требуется для вывода продуктов сгорания из полости топки в котле. Второй предназначается для притока воздуха в полость топки, что обеспечивает эффективное горение.

В нашей следующей статье подробно рассмотрены критерии выбора двухконтурных котлов: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/dvukhkonturnyj-gazovyj-kotel.

Именно для того, чтобы была отличная тяга и равномерное сгорание газа, в котле с закрытой камерой сгорания стоит установить коаксиальный дымоход, длина которого по правилам не превышает 2 м. В противном случае, на трубе могут образоваться завихрения, препятствующие выходу продуктов сгорания из топки.

Дымоход коаксиального типа: требования к установке

Для того чтобы установить отопительный котел, в котором закрытая камера сгорания, следует провести монтаж независимой системы отопления, можно задействовать для индивидуального строительства, а также в многоквартирном доме или производственном помещении. Если принято решение об установке коаксиального дымохода, то потребуется соблюдать определенные правила и требования, чтобы устройство проводилось максимально правильно и без оплошностей.

Требования:

1. Максимальная длина коаксиального дымохода должна быть 2 м, однако не редко требуется удлинить расстояние, если при монтаже проводится Ferolli напольного вида. В таком случае используются соосные дымоходы, длина которых составляет 4-5 м.
2. Труба должна быть выведена только с использованием горизонтального способа сквозь стену, около которой установлен газовый котел. Длина этого участка вывода составляет 90-100 см.
3. Если есть надобность в установке тяги принудительного вида, то стоит выбрать вентилятор, в таком случае не понадобится устанавливать вертикальную часть системы.
4. Вытяжка или выходное отверстие располагается на высоте 2 м от уровня земли, однако до котла должно быть не меньше 1,5 м.
5. То место, где будет проложен вывод дымохода, должно быть рядом со стеной, на расстоянии в 50 см от окна.

Категорически не желательно устанавливать коаксиальную дымоходную трубу под оконным проемом, но если нет другого варианта, то тогда должно быть расстояние в 1 м. Чтобы устранить конденсат, требуется монтаж соосного дымохода и небольшой наклон трубы.

Функции коаксиального котла

Работает коаксиальный котел, как и все остальные, для того, чтобы отапливать помещение, однако почему он так называется? Коаксиальные котлы получили свое название за счет установки коаксиальных дымоходов.

Такой дымоход выполняет функции:

• Выводятся продукты сгорания;
• Конструкция дымохода очень проста;
• Особенность заключается в установке труба в трубе.

Внутренняя полость отвечает именно за вывод дыма. Также подается воздух на устройство горения или, другими словами, осуществляется забор воздушной массы. За счет воздуха, происходит функционирование котла по полости внешней трубы.

О том, как выбрать подходящую трубу для монтажа дымохода, читайте в нашем материале: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/dymovye-truby-dlya-kotelnykh.

Этапы монтажа коаксиального дымохода

Дымоход для коаксиального котла должен быть установлен, соответствуя таким положениям, как нормы СНИП, тщательно продуманным, качественным и исправно работать. Коаксиальный дымоход отличается от вертикального и традиционного устройства тем, что установить его не сложно, а также не потребуется ряд особых навыков или подготовки, обязательно следование инструкции чтобы не была нарушена технология монтажа. Только таким образом можно быть уверенными в том, что изделие работает исправно и категорически исключено проникновение дыма внутрь помещения.

Этапы:

1. Подключение на первом этапе заключается в подготовке места для будущего расположения котла. Напольные котлы должны быть установлены на подножках, а настенные на поверхности наружной стены.
2. Выходные отверстия на дымоходе должны быть отмечены на поверхности той же стены, около которой будет проводиться установка котла, но только на высоте в 1,5 м. Диаметр места, где планируется расположение дымохода, должен быть немного больше размера самой трубы.
3. Требуется установка специального присоединительного элемента, посредством которого будет проводиться монтаж отопительного котла и дымохода. Каждый поворот и стык трубы закрепляется специальным крепежным хомутом.

Монтаж коаксиального дымохода категорически запрещается проводить посредством клеящей ленты или герметика. Отверстие в пространстве стены должно быть проложено специальным негорючим утеплителем.

Если в котле установлена принудительная вентиляция, то требуется установить только тот участок дымохода, который горизонтальный.

Если есть необходимость сделать поворот в трубе, можно использовать специальное поворотное колено, причем на 1 дымоход допускается монтаж максимум 2 колен. Монтаж трубопровода на поверхность стены проводится при помощи кронштейнов причем так, чтобы они обязательно присутствовали на каждом стыке. В окончании коаксиального дымохода нежелательно проводить монтаж таких дополнительных элементов, как зонтик, дефлектор и другие.

О различных видах дефлекторов, их преимуществах и недостатках читайте в статье: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/deflektor-na-dymokhod.

Максимальная длина коаксиального дымохода для газового котла и достоинства трубы дымоотвода

В зависимости от модели коаксиального котла, выбирается длина дымохода, однако возможно удлинение, если это допустимо по техническим характеристикам. В среднем длина может составлять 3 м. Дымоход коаксиального вида обладает определенными преимуществами, за счет которых увеличивается его популярность практически с каждым днем.

Достоинства заключаются в:

• Легкости и быстроте монтажа;
• Возможности использовать изделие для любого отопительного оборудования;
• Отличной тяге, при условии, что монтаж проводится правильно и строго по технологии;
• Возможности использовать устройство для многоквартирного дома.

К сожалению, есть и недостатки таких изделий, но на фоне множества достоинств, они порой уходят на второй план. Чтобы провести монтаж, нужно согласовать действия с санэпиднадзором. При работе дымохода, проводится выделение токсичного конденсата, который запрещено выливать в землю, и является прямым загрязнением окружающей среды. Утилизация такого конденсата должна проводиться в отдельно отведенном месте. Если установить конструкцию такого двухканального типа в доме с множеством квартир, то возможно возмущение со стороны жителей. Если не будет соответствующего разрешения от организации, то потребуется не только убрать установку, но и уплатить штраф. Как бы не проводилось изолирование конденсата, оно будет слишком большим, и минимальное нарушение технологии монтажа приведет к множеству проблем.

Что такое коаксиальный дымоход (видео)

Коаксиальный дымоход – это отличный вариант для установки на трубы отвода продуктов сгорания на газовый котел, так как относительно других сооружений, он обладает массой положительных сторон и длительным сроком эксплуатации. Самое главное – это приобрести качественное оборудование и правильно осуществить монтаж.

Примеры коаксиального дымохода (фото)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

высота, максимальная длина, установка и видео по монтажу

Всем понятно, что при отводе на улицу дыма помещение покидает и обычный воздух. Из этого следует, что эти потери требуют пополнения. Возмещение можно производить и с улицы, воздух будет свежим, но холодным.

Вид коаксиального дымохода

Есть системы, которые решают этот вопрос. Существует множество котлов, которые оборудованы принудительной тягой и вмонтированным вентилятором и у которых отвод выработанных газов происходит через коаксиальный дымоход.

Используемый для газовых котлов коаксиальный дымоход имеет достаточно простое устройство. В нем есть две трубы, имеющие разный диаметр: в одну проходит нормальный воздух снаружи, другая служит для отвода отработанных газов. Вся система герметично закрыта, и воздух из помещения не участвует в работе этой системы, а поскольку коаксиальные дымоходы собирают так, чтобы они имели уклон наружу, то в них не скапливается конденсат.

Таких дымоходов существует два вида:

• вертикальный дымоход;
• горизонтальный дымоход.

Можно сделать коаксиальный дымоход своими руками, для этого следует выполнить несколько правил и запастись терпением.

Нормативы монтажа

Монтаж дымоходов производится согласно следующим требованиям:

1. Системы газоснабжения агрегатов тепловых, которые применяют природный газ в качестве топлива, требуется проектировать в соответствии с нормативными документами, требования к этим установкам сформулированы в СНиП 2.04.08–87  и «Правил безопасности в газовом хозяйстве».
2. Давление природного газа при подаче должно быть равным до 0,003 МПа (0,03 кгс/см²)
3. Ввод газопровода осуществляется непосредственно в помещение, где находятся тепловые агрегаты.
4. Отведение дымоходных газов регламентируется согласно предписаниям СНиП 2.04.05–91.
5. Допускается удаление дымовых газов от теплогенераторов, которые оборудованы вмонтированной установкой принудительного удаления газов, через наружную стену здания.

Достоинства

• увеличение КПД системы отопления;
• уменьшаются расходы на отопление;
• доступные цены;
• экономичный;
• изготавливаются, как правило, из стали с большой устойчивостью к разрушениям;
• высокая огнестойкость;
• имеющийся уклон трубы обеспечивает слив для образовавшегося конденсата. Важно, чтобы уклон был оптимальным, иначе накапливающийся конденсат будет способствовать разрушению трубы;
• небольшой вес, в результате чего не требуется дополнительного крепления.

Перед началом работ

Прежде чем начать монтаж коаксиального дымохода своими руками, необходимо изучить требования и выполнить следующие операции:

• Подберите нужное сечение дымохода. Это можно определить по паспорту, который идет в комплекте с дымоходом.
• Если инструкция производителя не указывает длину дымохода, то ориентироваться нужно на стандартные требования: длина должна быть не меньше 5-ти метров.
• Длина горизонтальных участков должна быть не больше 1-го метра.
• Сделайте чертеж того, что хотите монтировать. и определите нужное количество крепежа и хомутов для стыков.
• Если собирается вертикальный коаксиальный дымоход, высота дымохода должна быть выше конька крыши.
• При выводе трубы через стену, минимальное расстояние от двери и окна должно составлять 0,5 метра, расстояние от поверхности земли – минимум 2 метра. Кроме того, обязательно выполняется уклон трубы для слива конденсата, минимальный уклон – 3 градуса.

Внимание: длину труб рассчитывайте, чтобы стыки не попадали в сечение стены.

Собираем дымоход

• Одностенные дымоходы, а также дымоходы с термоизоляцией собирают по системе «Труба в трубу». В местах соединений отсутствуют хомуты.
• Части дымохода собираются в зависимости от движения конденсата,  создается уклон так, чтобы конденсат и вредные выбросы собрались внутри, а не выходили наружу дымохода.
• Если дымоход монтируется с тройниками, в этом случае до тройника все элементы собираются по дыму, а выше тройника — по конденсату.
• При ведении работ в кирпичной стенке между трубой и кладкой кирпича должен оставаться зазор, расстояние между поверхностями –  не менее 4-х сантиметров.
• Соединения стыка наружного кожуха и термоизоляции между собой крепятся заклепками и саморезами. Это придаст требуемую жесткость.

Допускаемые ошибки

• Неправильно рассчитанные и собранные коаксиальные дымоходы приводят к заполнению отапливаемого помещения угарным газом.
• Не устанавливается теплоизоляция между стеной и кровлей.
• Дымоход не достаточно жестко прикреплен к фасаду здания.
• При неправильном монтаже дым выходит не туда, куда предусмотрено. Происходит утечка.

Наружный коаксиальный дымоход

Плюсы:

• Грамотная установка коаксиального дымохода дает экономию внутреннего размера помещения.
• Нет необходимости разрушать целостность крыши.
• Наружный монтаж всегда легче и проще сделать своими руками, отсутствует ограниченность пространства.

Минусы:

• Дороже обходится утепление дымохода.
• Не всегда подойдет к дизайну строения.
• В своей установке имеет горизонтальный участок.

Как установить наружный коаксиальный дымоход?

Рассмотрим правила установки коаксиального дымохода.
Если здание построено и в нем нет отопления, уже может производиться установка коаксиального дымохода (наружного).

• Правильно определите место нахождения системы отопления и начало входа дымохода. Отопительный аппарат можно монтировать позже.

  Выбираем место

• Производим разметку наружной стены для выхода дымохода. Делаем отверстие вывода патрубка, при этом придерживаемся норм пожарной безопасности, все легковоспламеняющиеся предметы должны быть удалены на максимальное расстояние.

  Делаем отверстие

• Если в стене находятся вещества, имеющие низкую теплоустойчивость, для того чтобы предотвратить риски возгорания, данные места изолируются специальным минараловатным средством. При готовности нужного отверстия выводим патрубок.

  Установка патрубка

• Отопительный агрегат с дымоходом соединяется одноконтурным секционным коленом, а оно, впоследствии, с тройником двуконтурным. Эти работы производятся внутри дома.

  Устанавливаем дымоход

• Чтобы зафиксировать дымоход в вертикальном направлении, следует применить тройник (со съемным скатом).

  Закрепляем дымоход

• Кронштейнами надежно прикрепляем дымоход к стене.

Внимание: если монтируется вертикальный коаксиальный дымоход, то сквозь крышу должна пройти целостная труба, без стыков.

Внутренний дымоход

Плюсы:

• Простая установка в готовом здании.
• Отсутствует дополнительный фундамент.
• Вертикальная направленность дымохода.
• Прекрасная тяга.
• Удобно и просто обслуживать.

Минусы:

• Забирает площадь помещения.
• Неудобное прохождение сквозь этажи.
• Требуется выполнения дополнительных мер по пожаробезопасности.

Правила установки внутреннего коаксиального дымохода

• Подобрать правильно диаметр дымохода. Обычно это указывается в паспорте, который идет в комплекте с дымоходом. Основное правило: диаметр выхода отопительного прибора, не должен быть шире диаметра самого дымохода. Это условие применимо при монтаже всей системы.
• Котел с коаксиальным дымоходом подключаем к агрегату с помощью тройника, трубы или колена. Каждое следующее звено должно крепиться к предыдущему. То есть нижнее звено входит в верхнее и не создает препятствия для выхода дыма.

  Вид внутреннего дымохода

• При монтаже двухконтурных труб дополнительно применяется переходной узел. Хомуты должны жестко скреплять места стыка с другими узлами.
  Перечень нужных элементов зависит от того, где располагается выходной патрубок, вверху или сбоку. Удобнее, когда он расположен вверху, легче выводить дымоход.
• Если патрубок находится сбоку, производим горизонтальную сборку элементов дымохода, но не забудьте перед этим установить переходник.
• С помощью различных кронштейнов следует вывести конструкцию в вертикальное положение.
• Помните, что для каждого нагревательного прибора должен устанавливаться свой дымоход. Все элементы должны плотно прилегать друг к другу и входить один в другой не менее половины сечения диаметра дымохода.
• Если при монтаже нужно обойти препятствие (например, балку), требуется изменить направление монтажа. Подберите перед установкой нужное колено, есть отводы с разным углом наклона. Если требуется увеличение отклонения, используйте два колена.
• При прохождении крыши (это самый опасный участок работ) здесь самое главное — пожаробезопасное прохождение участка. Используйте специальные изолирующие патрубки. Между дымоходом и перекрытием оставляйте воздушную прослойку и крепите негорючую минеральную изоляцию.
• Для предотвращения касаний в жилом помещении дымохода с другими предметами используем предусмотренные для этого «кожухи».
• Выводим дымоход через крышу. Полностью герметизируем выход. Специальный фартук может надежно закрыть место стыка.

Перед началом работы

• Проверьте, чтобы расстояние от дымохода до воспламеняющихся предметов, которые могут стать причиной пожара, было безопасным.
• Проверьте, вся ли защитная пленка удалена с элементов сборки.
• Проверьте работу заслонки, которая регулирует тягу дымохода (см. Шибер для дымохода).

Можно сделать коаксиальный дымоход своими руками, но вначале следует задуматься о безопасности работы конструкции и внимательно изучить требования СНиП. Есть возможность посмотреть монтаж коаксиального дымохода на видео, но лучше иметь пособие по установке под рукой на месте работы.

Коаксиальный дымоход — нормы установки: соблюдение СниП производителей

Любое отопительное оборудование: печь или котел отопления, камин или даже простая газовая колонка связывает общая особенность: им необходима утилизации воздуха, который насыщен продуктами горения. Это не только залог комфорта, но и безопасности. Несоблюдение норм установки дымоходов могут привести даже к печальным последствиям – отравлению угарным газом.

Новейшим решением для современных технологий отопления является коаксиальный дымоход. Он позволяет значительно сократить объем дымохода, к тому же в процессе работы вообще не используется воздух из помещения, что, несомненно, является важным преимуществом. Дымоход такого типа подходит для котлов со встроенным дымососом (принудительной тягой). Он намного короче и компактнее обычной традиционной трубы. Его европейское качество сочетается с отличной ценой.

Принцип работы коаксильного дымохода ↑

Дымосос, встроенный в систему котла, позволяет по внешней трубе производить извне забор воздуха одновременно с удалением по внутренней дымовых газов. Поскольку тяга воздуха практически обеспечена, то внешняя труба имеет небольшой диаметр и длину, соответствующую планировке установки. Отработанный воздух, содержащий примесь продуктов горения, выбрасывается из котла по внутренней трубе. Она также короче традиционной, и котел, таким образом, много места не занимает. Коаксиальный дымоход изготавливают из современных надежных кислотостойких материалов, поэтому внутренняя труба не вступает в реакцию с вредными примесями, то есть не подвержена разрушению.

Структура такого дымоотвода такова, что при отходе дымовые газы не попадают в воздушный канал. Все это нужно учитывать, проектируя коаксиальный дымоход, нормы установки и пожарной безопасности в том числе. Еще одним важнейшим условием его надежного функционирования является герметичность подключения внешнего воздушного канала и патрубка.

СниП по установке ↑

Системы отопления, работающие на газовом топливе, несколько отличаются от угольных и дровяных печей. Поэтому если устанавливается коаксиальный дымоход, нормы установки также иные.

В случае дымоотводов этого типа продукты сгорания можно выводить в атмосферу через внешнюю стену помещения. При этом, в частности, отпадает необходимость в устройстве вертикального канала от системы, по которому принудительно будут удаляться продукты сгорания. В этом случае отверстие дымового канала на фасаде дома размещают согласно инструкции по установке газового оборудования от компании-изготовителя, но с учетом следующих условий:

• на расстоянии не меньше 2 метров от уровня поверхности земли;
• минимальное расстояние до дверей, окон и открытых вентиляционных решеток (отверстий) по горизонтали должно составлять 0,5 метра;
• минимальное расстояние до верхней грани дверей, окон и открытых вентиляционных решеток (отверстий) также должно составлять 0,5 метра;
• расстояние по вертикали от окон, расположенных над отверстием дымового канала – от 1 метра;
• в районе 1.5 метра от коаксильной трубы не должно быть никаких преград, скажем, стен, столбов и т. д.

Дымоходная труба, если нет конденсатосборника, должна быть установлена под углом к земле, не давая конденсату стекать обратно. Оптимальный уклон составляет 6–12°.

• Если дымовой канал размещен под балконом, навесом или карнизом крыши дома, то он должен выходить за пределы окружности с радиусом R. Он равен ширине выступающей над дымоотводом части здания.
• Дымовой канал не должен через внешнюю стену выходить в проезды (арки), подземные переходы, туннели и т. п.

При выходе через стену длину горизонтального участка канала принимают не более 3 метров. Однако в этом вопросе заводы-производители допускают разночтения. Например, согласно инструкции коаксиальный дымоход Ferroli имеет максимальную допустимую длину труб – 4 м (60/100) или 5 м (80/125), а коаксиальный дымоход Navien – 3 м. Из этого всего можно сделать вывод, что прежде всего, еще до начала проектирования, необходимо внимательно изучить инструкцию газового оборудования, которое предполагается установить, так как для разных котлов некоторые из основных параметров могут не совпадать.
(ниже представлены документы СнИП, и правила установки для дымоходов некоторых производителей)

Коаксильные дымоходы лучших производителей – залог надежности и качества ↑

Коаксиальный дымоход Аристон
Дымоотводы Ariston итальянского производства подходят для большинства современных котлов. В комплект с ними идут также уплотнительные прокладки и стеновые накладки.

Коаксиальный дымоход Baxi
Дымовая труба в его конструкции должна иметь длину до 5 м. Если она направлена на улицу, ей придают уклон из расчета по 1 см на каждый метр ее длины. Для условий российского климата больше подходят утепленные варианты со следующими внесенными в конструкцию изменениями:

• удлинен оголовок,
• конструкция воздухозаборного канала особо защищена,
• выполнена из композитного материала.

Подобная система дает возможность предотвратить обледенение дымоотвода и вызвать остановку котла в аварийном режиме, если температура снаружи опустится до -50 С.

Коаксиальный дымоход Протерм
Данные изделия очень просты в монтаже и способствуют увеличению КПД соответствующих котлов Protherm. Помимо них компания предлагает также удлинители для дымоходов, адаптеры, предназначенные для раздельного дымоудаления и другое.

Коаксиальный дымоход Vaillant
Эта компания считается одним из лидеров на европейском рынке. Ее продукция достаточно востребована в последние годы. При выборе дымовой трубы особенно важно соответствие ее сечения сечению патрубка котла Vaillant. При установке необходимо обеспечить расстояние между дымоходом и воспламеняющимися конструктивными элементами самое меньшее в 100 мм.

Коаксиальный дымоход Viessmann
В состав комплекта помимо коаксильного отвода (диаметр 60/100, 90°) обычно входят: коаксиальная труба, снабженная наконечником (диаметр 60/100, длина 0,75 м) и стеновые накладки. Его специальная конструкция не допускает намерзания трубы в зимний период.

Нормативные документы и правила установки

© 2020 stylekrov.ru

Что такое коаксиальный дымоход и как его правильно монтировать

Содержание статьи

Каждый отопительный прибор требует обязательного отвода продуктов сгорания. Особенно актуальной задачей вывода дыма, копоти и сажи становится для владельцев загородных домов, где отсутствует централизованное отопление.

В последнее время большое распространение получил коаксиальный дымоход, поскольку он является наиболее эффективным и практичным устройством для целого ряда отопительного оборудования.

Коаксиальный дымоход в разборе

Одним из наиболее доступных и надежных на данный момент коаксиальных дымоходов является система от STOUT. Оборудование предназначено для работы с большинством современных газовых котлов европейских производителей. Элементы идеально подходят друг к другу, не требуют сложного монтажа и протестированы для условий эксплуатации в нашей стране.

Коаксиальный дымоход в разборе

Гарантия на всю продукцию – 2 года. Количество элементов позволит собрать любую систему дымоудаления, которая будет идеально работать именно в вашем доме. Оборудование STOUT производится на тех же заводах, где заказывают товар бренды класса «премиум», но стоит существенно дешевле – нет необходимости переплачивать за громкое раскрученное имя.

Коаксиальный дымоход в разборе

Вернуться к содержанию ↑

Что собой представляет коаксиальный дымоход

Коаксиальный дымоход – это конструкция, что состоит из двух труб различного диаметра, вставленных одна в другую. Также внутри устройства находятся перегородки, которые препятствуют прикосновению деталей. Коаксиальный дымоход берет воздух для поддержания горения с улицы, а не из помещения. Именно эта конструктивная особенность позволяет эксплуатировать устройство без оборудования дополнительной вентиляции. Основное отличие от традиционного дымохода продемонстрировано на рисунке:

Отличие коаксиального дымохода от традиционного

Устанавливается такое оборудование в тепловых устройствах, оборудованных закрытыми камерами сгорания, а именно:

1. Газовый котел.
2. Газовый конвектор.
3. Газовый генератор.
4. Газовая колонка.

Максимальная длина устройства, как правило, не превышает двух метров. Основная масса дымоходов этого типа предназначена для горизонтального монтажа и выводится наружу сквозь отверстие в стене здания. Вертикальный коаксиальный дымоход более сложен в монтаже, длина трубы устройства значительно больше и она выводится наружу через потолок и чердак.

Варианты вывода коаксиального дымохода

Коаксиальные дымоходы для газовых котлов помогают решить множество проблем, что оставались актуальными при использовании традиционных устройств. Основными изменениями стали:

1. Газовый котел с коаксиальным дымоходом является более безопасным устройством, поскольку коаксиальная труба быстро остывает за счет притока холодного воздуха по наружной трубе и таким образом снижается риск воспламенения.
2. Коаксиальный дымоход для газового котла повышает КПД отопительного прибора за счет нагрева поступающего снаружи воздуха от выхлопных газов.
3. Котел с коаксиальным дымоходом не вредит окружающей среде за счет полного сжигания топлива и отсутствия вредоносных выбросов в атмосферу.
4. Газовые котлы с коаксиальным дымоходом абсолютно безопасны для человека, ведь весь процесс горения происходит в закрытой камере и не нарушает комфортного микроклимата в помещении.
5. Небольшая длина устройства, что значительно экономит пространство в доме.
6. Большой ассортимент различных по мощности приспособлений.

Вернуться к содержанию ↑

Как происходит монтаж дымоотвода

Монтаж коаксиального дымохода может производиться двумя способами: вертикально и горизонтально. В обоих случаях максимальная длина горизонтального участка не может превышать 3 м.

Монтаж коаксиального дымохода

Вертикальный монтаж осуществляется исключительно в тех случаях, когда нет возможности произвести вывод устройства через стену. Чаще всего это происходит, если:

• Рядом с устройством расположено окно, на расстоянии менее 60 см;
• Недостаточная ширина улицы.

Коаксиальный дымоход для газового котла необходимо устанавливать согласно СНиП, основные рекомендации такие:

1. Напольный котел с коаксиальным дымоходом устанавливается в помещениях, где нет возможности обеспечить постоянный приток воздуха.
2. Входной патрубок должен находиться на 1,5 м выше отопительного прибора.
3. Диаметр патрубка котла не должен превышать диаметр сечения отводящего канала.
4. Газоход вводится в котельную, где находится турбированная газовая колонка или котел для обогрева.
5. Давление газа, что проходит каналом, не должно превышать 0, 003 МПа.
6. Продукты сгорания топлива, что перерабатывает колонка или котел, можно выводить через наружные стены сооружения.

При размещении газохода на большом расстоянии от наружной стены здания, для осуществления прохода дымового канала используется специальный удлинитель.

Варианты установки

 

• Высота дымоотвода не должна превышать высоту конька кровли.
• Для поворота конструкции дымового канала используются колена с поворотом на соответствующий градус.
• Не рекомендуется использовать более двух колен в одной конструкции. Это значительно усложнит процесс эксплуатации и прочистки устройства.
• Крепление элементов производится по раструбной технологии.
• Запрещено расположение стыков труб в месте прохода через стену.
• Каждый отопительный прибор – колонка, котел, генератор должен быть оборудован собственным дымовым каналом, запрещено использование совмещенных газоходов, во избежание нарушения норм пожарной безопасности. Однако допустимым является т.н. каскадное подключение устройств.

 

Вернуться к содержанию ↑

Этапы установки коаксиального дымоотвода

В тех случаях, когда установка дымоотвода производится горизонтально, т.е. через стену, сборка элементов конструкции производится заблаговременно, а затем поднимается в горизонтальное положение с помощью элементов крепления. Поэтапно процесс установки выглядит следующим образом:

1. Определение места вывода устройства, выполнение разметки.

Сама турбинированая колонка для горячего водоснабжения или газовый котел для отопления могут быть установлены уже после монтажа основных элементов газохода.
 

2. Вырезание отверстия в стене для вывода дымового канала.
3. Необходимым условием является наличие воздушной прослойки между перекрытием и трубой.
4. Изоляция места прохода через стену любыми негорючими материалами.
5. Если проход осуществляется через крышу, выход необходимо тщательно герметизировать и накрыть защитным кожухом.

Установка котла с коаксиальным дымоходом

6. Коаксиальный дымоход подключается к отопительному оборудованию с помощью колена или тройника.
7. При монтаже двухконтурного котла следует использовать также переходной узел.
8. Стыки элементов необходимо надежно закреплять с помощью хомутов.
9. Выходной патрубок отопительного оборудования может располагаться сбоку или сверху. Именно от расположения патрубка зависит, какие переходные элементы понадобится использовать.
10. При расположении выходного патрубка сбоку предполагается обязательное наличие горизонтального участка трубы.
11. Для защиты дымоотвода от обледенения в холодное время года, используют защитные теплоизолирующие конструкции.

Выводы: Коаксиальный дымоход – это современное устройство, что позволяет эксплуатировать отопительное оборудование с минимальным риском для жизни и здоровья человека. Использование конструкций данного типа повышает комфорт проживания в загородном доме.

Вернуться к содержанию ↑

Установка коаксиальной трубы

Автор	Поделитесь	Оцените
Виктор Самолин

Интересное по теме:

Коаксиальный дымоход для газового котла – виды, особенности и установка

Относительно новым решением в системе вывода продуктов сгорания наружу стал коаксиальный дымоход для газового котла, позволяющий сокращать потери тепла при функционировании. Сравнивая тепловой котел с электрическим, нельзя не отметить, что он имеет меньший коэффициент полезного действия из-за больших теплопотерь. Использование коаксиальной трубы, присоединенной к газовому котлу, позволяет частично решить этот вопрос.

Так выглядит коаксиальный наружная часть коаксиальной трубы

Что представляет собой коаксиальный дымоотвод

У многих потребителей, не знакомых с этим видом котлов, возникает вопрос – коаксиальный котел что это такое? Коаксиальная система является универсальной системой по подключению тепловых котлов. При ее монтаже достигается 100% герметичность и гарантированная газоплотность всей системы. Рассмотрим, что такое коаксиальный дымоход для газового котла и как он устроен. Устройство коаксиального дымохода называют «трубой в трубе». Первая коаксиальная труба для газового котлов меньшего диаметра выполняет функцию вывода выхлопных газов, а вторая труба диаметром больше выполняет функцию ввода воздуха в камеру сгорания. Эти трубы в системе не соприкасаются за счет специальных перемычек, придающим трубопроводу особую жесткость. Такое устройство коаксиального дымохода для газового котла повышает безопасность самой трубы за счет того, что горячий воздух, проходя по меньшей внутренней трубе, остужается, а холодный, проходящий по трубе большего диаметра, за счет этого нагревается. Поэтому котел с коаксиальным дымоходом не тратит свою энергию на нагрев воздуха. Повышается КПД всей системы и уменьшается расход газа. За счет лучшего сгорания газа повышается и экологичность всей теплогенераторной системы. Принцип работы такого котла показан на рисунке:

Принцип работы коаксиального дымоотвода

Хочется сказать — коаксиальный дымоход предназначается для котлов, камера сгорания которых закрыта. С помощью этого, горение происходит как бы снаружи здания. С нее всасывается воздух и туда же выводятся отработанные газы. Не нарушается микроклимат внутри здания, то есть не расходуется кислород в месте установки котла, а об угарном газе можно забыть вообще. Благодаря такой системе, дымоход получается компактным – нет необходимости вести одну трубу выводящую, другую выводящую, то есть все находится в одной трубе. За счет такой конструкции внешняя часть дымоотвода всегда остается холодной. Ввиду этого не такие большие требования к пожарной безопасности самого дымохода. Но, тем не менее, они есть. Из чего же состоит коаксиальный дымоход?

Виды котлов

Рассматриваемые котлы газовые с коаксиальным дымоходом различаются техническими характеристиками и способами монтажа. Такие газовые котлы делятся на напольные и настенные. Настенные намного компактнее, занимает меньше места, но они и гораздо менее мощны, чем напольный газовый котел с коаксиальным дымоходом, у которого выше кпд. Напольные котлы хороши для обогрева производственных зданий и частных домовладений большой площади.

Корпуса котлов изготовляют из различных металлов и их сплавов. Наиболее популярны чугун и сталь. При демократичной цене у них неплохие технические показатели. Высокая надежность, хорошая теплоотдача и долгий срок службы у медных и силуминовых котлов. Но ввиду высокой цены их используют редко.

Напольный и настенный типы газовых котлов

Виды коаксиальных дымоотводов

Надо сказать, коаксиальные дымоходы для котлов изготовляют из алюминия, пластика и нержавеющего металла. В Российской Федерации популярны дымоходы коаксиальные для газовых котлов из последних двух материалов. Преимущественно коаксиальный газовый котел с пластиковым каналом дымоотвода является конденсационным. Дым достигает температуры 205°. Такой коаксиальный дымоход для газового котла стоит недорого, отличается простотой монтажа и легковесностью. Единственным недостатком его является недолговечность. Не рекомендуют подключать такие устройства к неконденсационным котлам.

Нержавеющая сталь является долговечной и устойчивой к кислоте. Она способна выдержать нагрев в 550°. Предусмотрен выпуск утепленных и не утепленных труб из нержавейки. Когда монтируется коаксиальная труба для котла двухканального, она теплоизолируется. У утепленных труб из нержавейки улучшенная аэродинамика, их используют в многоквартирных домах. Срок службы таких труб от тридцати и более лет.

Конструкция

Коаксиальные дымоходы бывают двух видов. Первый самый распространенный – горизонтальный дымоотводящий канал, который выводят через стену. Очень редко монтируют вертикальные устройства. Он идет через потолок и крышу.

Коаксиальный вертикальный дымоход для газового котла состоит из:

• фланца. Это своего рода переход от котла непосредственно к самим трубам;
• адаптера для коаксиальной системы;
• соединительного хомута;
• колена, чьи функции сводится к изменению направления монтажа дымоотвода. Как и труба, оно состоит из двух колен, помещенных одно в другое.
• декоративной настенной накладки, маскирующей заделанное негорючим материалом расстояние между трубой и отверстием в стене;
• впускной/дымоотводящей трубы.

Схема вертикального дымоотводящего канала

При применении углов и отводов важно знать, что каждый угол 90° «съедает» метр длины дымохода. Каждый уголок 45° забирает 0,5 м длины дымохода. Внутренняя часть коаксиальной трубы напоминает в своем роде канализационную – с одной стороны раструб, с другой ровная труба. Если трубу необходимо удлинить, используют удлиняющую муфту, которая имеет уплотнительные резиновые прокладки.

Правила

Рассмотрим такой вопрос как коаксиальный котел требования к помещению:

• должны быть вентиляционная система и газоанализатор;
• для изоляции стены при установке подвесных котлов используется негорючий материал;
• напольный газовый котел следует устанавливать на бетон или листовой металл;
• расположение других газовых приборов и электрооборудования должно быть на расстоянии от 0,3м.

Соблюдая вышеперечисленные нормы, потребитель обеспечивает эффективность работы системы и ее безопасное использование. Перейдем к монтированию коаксиального дымохода.

Прокладка

Сама установка трубы газового котла не является особо сложной.

Для прокладки коаксиального дымохода надо помнить — уклон неконденсационных котлов производится в сторону улицы. Это делается для того, чтобы образовывающийся конденсат стекал на улицу. Относительно котла дымоход можно сдвинуть хоть вправо, хоть влево, хоть за его стенку.

Существуют определенные правила установки коаксиального дымохода для газового котла, которые необходимо соблюдать. Рассмотрим эти правила для оптимального функционирования:

• по правилам монтажа необходимо иметь хотя бы 0,5 м и более расстояния внутри помещения от стены до котла, чтобы не возникало обледенения, которое впоследствии может попасть на котел;
• согласно правилам, максимальная длина дымоотвода для газового котла не должна превышать более 3 м;
• высота от трубы до потолка внутри помещения должна быть длиной не менее 0,2 м;
• сама коаксиальная труба со стороны улицы должна быть длиной не менее 0,3 м;
• расстояние от самой трубы до земли – 2, лучше 2,5 м;
• расстояние от конца трубы дымохода до ближайшей стены – 0,6 или 1,5 м;
• ближайшие окна, или вентиляционные отверстия не должны располагаться ближе, чем 0,6 м от выхода дымохода;
• диаметр патрубка дымоотвода не должен превышать диаметра выхода котла.

Наледь, образовавшаяся из-за скопившегося конденсата

В паспорте к каждому котлу имеются данные о том, какого диаметра должна быть труба, и какой максимальной длины может быть коаксиальный дымоход. Превышать эти данные не рекомендуется, потому что производительность котельного агрегата будет сильно падать. Диаметр трубопровода пишется в паспортных данных в артикуле после буквенного значения. Он состоит из четырех цифр. Первые две означают внутренний, а последние цифры – внешний диаметр вводной трубы. Согласно правилам, длина коаксиального дымохода для газового котла не может быть более 3-х м. Однако некоторые производители устанавливают свои ограничения на производимую продукцию. Так что прежде чем проводить монтаж, следует внимательно изучить инструкцию. Вопрос как удлинить коаксиальную трубу газового котла решается просто. Трубы собираются по типу «папа-мама». На углах предусмотрено использование поворотных муфт под углами 45 и 90 градусов. Герметик на стыках запрещен. В переходники предусмотрена установка уплотнительных резинок, выдерживающих нагревание в 250°. Советуют уменьшить до минимума повороты и углы для обеспечения лучшей тяги. По всей длине предусмотрено использование крепежных хомутов.

Теперь рассмотрим такой вопрос – как установить коаксиальную трубу газового котла и каковы шаги по ее установке.

Шаг первый предусматривает определение места в комнате, где будет расположен газовый котел с коаксиальным дымоходом в зависимости от его вида. Разметка выходного отверстия коаксиального дымохода для газового котла проводится на стенке, у которой предусмотрено расположение котла, на расстоянии полтора метра от него. Ширина отверстия должна немного превышать внешний размер трубы. С помощью колена дымоотвод крепится к котлу. Крепеж стыков и углов проводят хомутами.

Важно! Клеящие ленты и герметики строго запрещены при установке коаксиальных дымоходов.

Расстояние между трубой и стеной в отверстии утепляют негорючим материалом. Если у котлов предусмотрено применение принудительной вентиляции, дымоотвод устанавливают только горизонтально.

Важно! Для того, чтобы трубу повернуть, предусмотрено использование поворотного колена. Колен на трубопроводе не может быть больше 2-х.

Рассматриваемая коаксиальная труба к газовому котлу к стенке крепится с помощью кронштейнов. Каждому стыку положен один кронштейн. Не рекомендует установка на оголовке (окончании) труб добавочных компонентов.

Коаксиальный дымоход может быть выведен через стену или через крышу. Для вывода через крышу понадобятся дополнительные комплектующие, которые позволяют проходить переходы потолка и крыши. Наверху потребуется соответствующий колпак. После установки проверяется целостность всей системы.

Если котел работает на дизельном топливе, для него предусмотрен коаксиальный дымоход для дизельного котла китурами – компании, которую относят к популярным производителям дымоходов.

Продукты компании Китурами имеют ряд своих особенностей. Они продаются с вмонтированным в них вентилятором, в функции которого входит создание в дымоходном устройстве искусственной тяги.

К плюсам дымоходов, выпущенной этой фирмой, относятся:

• пожаробезопасность и экологичность;
• низость выходной котловой температуры, позволяющей установку в деревянных домах;
• усиление коэффициента полезного действия котлов;
• простота в уходе и установке;
• создание комфорта и улучшение микроклимата в здании.

Важная информация: результатом горения дизеля является образование конденсата кислотного состава, способное разрушать металлы. Утеплитель и конденсатосборник, сочетающиеся с нержавейкой в дымоходах Китурами обеспечивают продукции стойкость к коррозии, не дают скапливаться саже, обеспечивают устройству долгий срок эксплуатации.

Котлы на разных видах топлива

Сегодня все чаще потребитель отдает предпочтение котлам на твердом топливе. Причин для этого много. У кого-то газовая трасса далеко расположена, кто-то хочет сэкономить, в чьем-то населенном пункте газ вообще отсутствует. Вот народ и склоняется к использованию котлов на твердом топливе. Один отдает предпочтение дровяным котлам, второй угольным или пелетным, третий – универсальным. Как бы там ни было, любой котел на твердом топливе нуждается в дымоходе.

Как выбирают коаксиальный дымоход для твердотопливного котла, какими он отличается требованиями? В чем состоит особенность установки дымоотводов твердотопливных котельных агрегатов? Из чего складывается их цена?

При выборе дымохода на твердотопливный котел, нужно изучить инструкцию. В ней указываются характеристики дымоотвода, подходящие для твердотопливных котлов. Выбор зависит от:

• размеров патрубка котла;
• минимальной высоты дымоотвода;
• необходимого сечения дымоотвода;
• температуры дыма;
• минимума значения нужного разрежения в дымоотводе.

Оглядываясь на эти значения, подводятся итоги, и выбирается необходимый дымоотвод. Предъявляемые к дымоходным каналам требования изложены в соответствующей документации. Некоторые мы изложим подробнее. Важным требованием является соблюдение правил пожарной безопасности.

Неутепленная труба должна находиться от материалов, способных загореться, на расстоянии не менее 70 см. Утепленная труба – не менее 25см, если при этом значение температуры в наружном кожухе не превышает 90 градусов по Цельсию. При наличии деревянного дома или леса рядом с ним, горючих кровельных материалов (типа камышовой крыши), на дымоходе необходима установка искрогасителя. При прохождении трубами горючих стен, перегородок, перекрытий или кровли необходимо применение проходных гильз, которые заполняет теплоизоляционный материал, который не горит. В его качестве используют обычно базальтовую вату.

Коаксиальные дымоходы для настенных газовых котлов нашли широкое применение в зданиях, оснащенных автономной обогревательной системой за их надежность, простоту в прокладке, долговечность в использовании и демократичные цены.

Устройство коаксиального дымохода + нормы установки и монтажа

Тепло в доме – главная составляющая уюта и комфорта. Существует множество способов обогрева жилья. И если для многоквартирных зданий это  централизованное отопление, то владельцы собственных домов предпочитают устанавливать разнообразные котлы. Отопительные приборы, работающие с огнем, не могут обойтись без отводящего дым устройства. На смену традиционным трубам приходит новое, более совершенное оборудование. Все большее число домовладельцев решается на монтаж коаксиального дымохода, более практичного и эффективного устройства для отвода дыма.

Понятие «коаксиальный» предполагает наличие двух предметов, вставленных один в другой. Таким образом, коаксиальный дымоход – это двухконтурная конструкция из труб различного диаметра, расположенных одна внутри другой. Внутри устройства находятся перемычки, препятствующие соприкосновению деталей. Устанавливается оборудование в теплогенераторах, оснащенных закрытыми камерами сгорания. К таким относятся, например, газовые котлы.

Коаксиальный дымоход устроен таким образом, что внутренняя труба предназначена для отвода продуктов горения в атмосферу. Имеющая больший диаметр наружная используется для подачи свежего воздуха для обеспечения горения

Благодаря особому устройству стандартного коаксиального дымохода он выполняет сразу две функции: создает бесперебойное поступление воздуха, необходимого для обеспечения процесса горения, и отводит наружу продукты сгорания. Длина устройства чаще всего не превышает двух метров. В основном оно предназначено для горизонтального расположения и выводится на улицу сквозь стену. Реже можно встретить конструкцию, выведенную сквозь потолочное перекрытие и кровлю.

Особая конструкция коаксиального дымохода позволяет ему функционировать по совершенно отличному от обычного устройства принципу. Кислород, необходимый для горения, поступает в котел снаружи. Таким образом нет необходимости обеспечивать постоянный приток свежего воздуха в помещение путем проветривания, что неизбежно для традиционных дымоотводящих каналов.  Кроме того успешно решается еще ряд проблем, типичных для стандартных дымоходов:

• Сокращение тепловых потерь за счет нагрева поступающего снаружи воздуха от внутренней отводящей горячий дым трубы, что в результате дает более высокий КПД системы.
• Снижение риска возгорания на участках соприкосновения легковоспламеняющихся поверхностей и дымоотводящего канала, поскольку внутренняя труба, отдавая тепло внешней, охлаждается до безопасных температур.
• Высокий КПД системы позволяет производить полное сжигание топлива, таким образом несгоревшие частицы не выбрасываются в атмосферу и не загрязняют ее. Котел, оснащенный коаксиальным дымоходом, является экологичным.
• Процесс сгорания, включая поступление кислорода и отвод газов, проходит в закрытой камере. Это более безопасно для людей, поскольку опасные для них продукты сгорания не попадают в помещение. Поэтому обустройство дополнительной вентиляции не требуется.
• Экономия места за счет компактных размеров устройства.
• Широкий ассортимент дымоходов, предназначенных для различных по мощности систем.

Различают два основных типа обустройства коаксиальных дымоходов: горизонтальный и вертикальный. Направление дымоотводящего канала определяется индивидуально для каждого котла. Нужно учитывать, что горизонтальные устройства устанавливают только в случае использования отопительного прибора с принудительной вентиляцией. При этом согласно СНиПам максимальная длина горизонтального участка коаксиального дымохода не должна превышать 3 м.  Однако некоторые производители устанавливают для своей продукции другие ограничения. Поэтому прежде, чем проектировать сооружение, следует внимательно ознакомиться с характеристиками устройства.

При грамотном проектировании и последующей установке стандартного коаксиального дымохода следует обязательно учитывать размерные параметры, которые указаны на схеме

Вертикальные применяются, если по ряду причин невозможно обустроить вывод канала для отвода дыма непосредственно через стену: близко расположенные окна, небольшая ширина улицы и т.п. Установка коаксиального дымохода может быть также выполнена наклонно. Начинаем монтаж системы с правильного подбора устройства.

По нормам установки внутреннего коаксиального дымохода диаметр выхода котла не должен быть больше, чем диаметр отводящего канала. Обязательно контролируем этот момент, сверяясь с паспортом дымохода, где указывается его диаметр. Подключение к котлу производится с помощью колена, тройника или трубы. При этом каждый последующий элемент крепится к предыдущему так, чтобы не создавалось препятствий для отвода продуктов сгорания.

Перечень необходимых для монтажа элементов зависит от того, располагается выходной патрубок сбоку или наверху. Во втором случае дымоход будет выводить проще. Для первого варианта используется горизонтальная сборка деталей устройства. Конструкция выводится в вертикальное положение с помощью кронштейнов различных модификаций. Для монтажа коаксиальных труб используется специальный переходной узел. При этом хомуты жестко закрепляют участок стыка с другими элементами. Применение самодельных переходников и удлинение с помощью подматывания ленты и нанесения герметика недопустимо, поскольку это очень ненадежный и небезопасный вариант.

Выводной патрубок может располагаться как сбоку так и сверху относительно отопительного прибора. В первом случае предполагается обязательное наличие горизонтального участка

При установке коаксиального дымохода следует помнить, что выходной патрубок должен находиться как минимум на 1,5 м выше отопительного прибора. Вывод трубы обустраивается под углом не менее 3°, так обеспечивается беспрепятственное стекание конденсата. Кроме того выход коаксиального дымохода лучше всего располагать на высоте не ниже 1-1,5 м над поверхностью, иначе возможно его засорение. Если монтируется сложная система, то ее общая длина должна быть порядка 3 метров.

Требования! В конструкции нежелательно одновременное присутствие более двух колен. От выводного патрубка до ближайших окон должно быть расстояние порядка 60 см, а до труб газоснабжения – минимум половина диаметра внешней трубы дымоотвода.

Фрагменты сооружения должны очень плотно прилегать и входить друг в друга на расстояние не меньше половины диаметра сечения канала. Для обвода дымохода вокруг препятствия используем специальные колена с разными углами наклона. Возможно применение сразу двух элементов.

Самый ответственный участок работы – крыша. Здесь требуется выполнить работы с обеспечением максимальной пожаробезопасности конструкции. Для этого используем особые изолирующие патрубки, крепим негорючую изоляцию и обязательно оставляем воздушную прослойку между перекрытием и трубой. Исходя из требований к установке коаксиальных дымоходов, во избежание возможных соприкосновений дымоотводящего канала с различными предметами применяются специальные защитные кожухи. Если дымоход выводим через крышу, то выход тщательно герметизируем и накрываем особым фартуком, который должен хорошо закрывать место стыка. Если через стену — любые негорючие материалы. Коаксиальный дымоход всегда холодный — это одна из его отличительных особенностей.

Иногда домовладельцы жалуются на обледенение дымохода при горизонтальном монтировании. В этом случае необходимо использовать специальную защиту:

Следует знать, что для каждого отопительного прибора должен быть смонтирован свой дымоотвод, «совмещение» недопустимо.

Коаксиальный дымоход должен быть обустроен индивидуально для каждого отопительного прибора. Однако, при грамотном проектировании, возможен вариант «каскадного» соединения

Коаксиальный дымоход — активная конструкция, улучшающая противопожарные и экологические характеристики нагревательных котлов, а так же повышающая эффективность их работы. Монтаж устройства можно выполнить самостоятельно, однако, если есть сомнения в собственных силах, лучше доверить эту очень ответственную работу профессионалам. Ведь, как показывает практика, работа по установке дымоходов требует навыков и соблюдения техники безопасности, а грамотная установка ревизий или контенсатоотводов без помощи специалистов практически невозможна.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Максимальная длина антенного кабеля GPS-часы

Взаимодействие с другими людьми

Максимально допустимая длина кабеля между антенной / преобразователем Meinberg блока и GPS-приемника зависит только от характеристик антенны кабель. В принципе можно использовать только коаксиальный кабель с сопротивлением 50 Ом, потому что полное сопротивление кабеля должно соответствовать выходному и входному сопротивлению блока антенны / преобразователя и приемника.

Помимо импеданса, важнейшее свойство антенного кабеля — коэффициент затухания для самой высокой частоты, передаваемой по кабель.В системе GPS-приемника Meinberg это промежуточная частота. (ПЧ) 35,42 МГц, отправьте из блока антенны / преобразователя на приемник. Для ПЧ допускается затухание 30,4 дБ, при котором максимальное расстояние между антенно-преобразовательным блоком и приемником предписано для удельное затухание антенного кабеля.

Коэффициенты затухания коаксиальных кабелей приведены для частот. 10 МГц, 50 МГц, 100 МГц или 800 МГц в технических паспортах обычно. Определить коэффициент затухания для IF, следующая формула аппроксимации можно использовать:

α ₂ = α ₁ * √ (f ₂ / f ₁ )

с:

• α ₁ : затухание для f ₁
• α ₂ : затухание для f ₂

Пример: коаксиальный кабель RG-58 C / U имеет коэффициент затухания 17 дБ / 100 м для частоты 100 МГц.Используя приведенное выше уравнение, затухание для IF можно рассчитать:

α ₂ = 17 дБ / 100 м * √ (35,42 МГц / 100 МГц) = 10,12 дБ / 100 м

Если принять во внимание максимальное затухание 30,4 дБ для ПЧ, максимальная длина антенного кабеля — при использовании кабеля RG-58 C / U — теперь можно рассчитать:

л _макс = 30,4 дБ / α ₂ = 300 м

Если используется коаксиальный кабель более высокого класса, расстояние между Блок антенны / преобразователя и приемник могут быть увеличены в соответствии с меньший коэффициент затухания кабеля без необходимости дополнительных усилитель звука.Если расчет выше сделан для коаксиального кабеля RG-213 / U (коэффициент затухания: 7 дБ / 100 м для 100 МГц), например, максимальное длина кабеля 700 м.

Примечание: этот сайт содержит специальные символы, определенные в стандарте HTML. 4.0. Следовательно, квадратный корень и знак ома (HTML4.0: «& radic;» и «& Omega;») не могут отображаться при использовании старого браузера.

.

Максимальная длина строки

Многие стандарты кода рекомендуют максимальное количество символов в строке. В этой статье объясняется, почему такое ограничение желательно, и рассматривается, каким должно быть ограничение.

Зачем ограничивать длину строки?

Основная цель сохранения коротких строк — избежать горизонтальной прокрутки, которая делает код утомительным для чтения.

Короткие строки особенно полезны, когда в редакторе мало места. Например, это может иметь место при просмотре двух файлов бок о бок или при использовании текстового редактора в командной строке.

Какой должен быть предел?

В таблице ниже показаны ограничения на количество символов, рекомендованные различными стандартами кодирования. Большинство рекомендуют ограничение от 80 до 100 символов.

Google

Язык	Стандарт кодирования	Максимальная длина
Python	PEP8	79
R	Google	80
Java	Android	100
PHP	PSR-2	120
Ruby	AirBnB	100
JavaScript	Дуглас Крокфорд	80
CSS	Гарри Робертс	80
C ++	80
Go	Effective Go	Без ограничений

Обратите внимание, что Effective Go не рекомендует фиксированный максимум:

Go не имеет ограничения на длину строки.Не беспокойтесь о переполнении перфокарты. Если линия кажется слишком длинной, оберните ее и сделайте отступ с помощью дополнительной табуляции.

Другие стандарты кода в списке также рекомендуют игнорировать ограничение, если это делает код более читабельным. Типичный пример — длинный URL-адрес, вставленный в исходный код.

Стремитесь к максимальной длине от 80 до 100 символов в строке, но вам не нужно строго следовать ей. Поговорите с другими членами вашей команды, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо конкретные предпочтения в зависимости от их рабочего процесса и инструментов, которые они используют.

.

Ромашки для сада которые цветут все лето: Цветы, похожие на ромашки, для вашего сада, фото и названия

Цветы, похожие на ромашки, для вашего сада, фото и названия

Многие из нас любят цветы, похожие на ромашки. Первый, нарисованный в детстве, цветок выглядит именно так – желтая сердцевина с лепестками по краям. Сразу же вспоминается детство с наивным гаданием на ромашке «любит — не любит». Цветы с лепестками, как у ромашки — белыми, голубыми, желтыми, очаровательны в своей простоте, радуют взор, неприхотливы в уходе, гармонично смотрятся на клумбах и участках. Они одинаково хороши в одиночных или смешанных посадках.  При этом их цветовая гамма и размеры могут быть совершенно разными. Эти не виды ромашки, а абсолютно разные цветы. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

На клумбе ромашка лекарственная и садовая, желтый кореопсис

Как называются цветы, похожие на ромашки?

Анациклус

Анациклус легко спутать с ромашкой, потому что они действительно очень похожи. Этот цветок насчитывает примерно 10 сортовидов, может быть как однолетником, так и многолетником. Анациклус зацветает к концу мая и продолжает давать цвет до окончания июля/начала августа. Данный представитель семейства астровых реагирует на освещение: к вечеру цветки закрываются, а с наступлением утра открываются. Чаще всего на садовых клумбах можно увидеть Anacyclus depressus – он считается самым распространённым видом, выращивается как многолетник. Из категории однолетников наиболее излюбленными (часто встречающимися) являются Anacyclus clavatus (булавовидный) и Anacyclus radiatus (лучистый). Белые лепестки Anacyclus depressus снизу окрашены в розовый цвет, это и отличает его от ромашки. Это невысокое растение стелющегося типа, у него крепкие цветоножки. Сами цветки имеют примерно 5 см в диаметре.

Анациклус, виды, фото:

Anacyclus depressus, самый распространенный вид многолетнего анациклусаAnacyclus clavatus — булавовидный анациклусAnacyclus radiatus — лучистый анациклус

Гербера

Общее строение герберы напоминает ромашку, но в отличие от «классической» бело-жёлтой окраски, она может быть розового, тёмно-вишнёвого, алого, оранжевого, кремового, полностью жёлтого или сиреневого цвета.

---

---

Она, безусловно, привлекательна в своём многообразии. На сегодняшний день существует множество разновидностей этого цветка. Богатая цветовая гамма оттенков герберы и завидная жизнестойкость (очень долго сохраняет свежесть после среза) делает её популярным для составления букетов.

Герберы также могут быть махровыми, их множественные лепестки, в зависимости от сортовида, бывают трубчатыми, кудрявыми или остроконечными. Её можно выращивать как в открытом грунте, так и в комнатных условиях, в горшочках. Зацветает летом и продолжает радовать взоры до ноября. Размеры цветков, равно как и высота стеблей, разнятся в зависимости от сорта. Сегодня насчитывается примерно 100 видов этого привлекательного и неприхотливого растения.

Гербера:

Нивяник

По сути, это и есть ромашка луговая. Нивяник – так называется самая распространённая разновидность данного цветочного представителя. Как и гербера, нивяник может иметь разные формы: махровые, с игольчатыми лепестками, с крупными соцветиями или мелкими. У нас это растение чаще всего выращивается как многолетник, зацветает в начале лета и продолжает давать цветы до глубокой осени. Он абсолютно неприхотлив к грунту и месту произрастания.

Нивяник, фото ромашки:

Ромашка, фото — нивяник обыкновенный

Гацания

Каких только оттенков не бывает у гацании: яркие лимонные, нежные кремовые, сиреневые, насыщенные красные, оранжевые, двуцветные полосатые и т. д. Гацания очень похожа на ромашку, только на разноцветную. Окраска может быть самой разнообразной. Очень красивы гацании с градиентной окраской, когда один цвет плавно переходит в другой. В природе существует примерно 40 сортовидов этого цветка, все они отличаются морозоустойчивостью, светолюбивостью, а также стойкостью к засухе и жаре. Гацания зацветает к началу лета и продолжает цвести до самых заморозков. Её высота не превышает 30-40 см. Цветок может долго оставаться свежим в вазе после срезания. Растение выращивается в открытом грунте, в горшках, вазонах, ящичках. Гармонично смотрится в компании других  цветов на клумбе, равно как и в одиночных посадках. С её помощью декорируют дорожки, бордюрчики, альпийские горки.

Гацания:

Рудбекия

Рудбекия как раз относится к тем растениям, про которые говорят, цветы как ромашки только разноцветные. Это высокорослый цветок, который может достигать от 50 см до 2 м высоты (Rudbeckia laciniata — рассеченная), размер соцветий варьируется от 9 до 12 см в зависимости от сорта. Крупные цветы могут иметь двойную окраску лепестков (от более тёмного у основания до светлого на кончиках). Также рудбекия бывает жёлтой, кремовой, розовой, коричневато-алой, оранжевой. Это неприхотливое растение — многолетник, который будет комфортно себя чувствовать на одном месте примерно 5 лет. На сегодняшний день существует множество видов (около 40) и гибридов этого цветка. Рудбекия – украшение осеннего цветника, потому что пора её цветения приходится на вторую половину августа и сентябрь.

Рудбекия, фото:

Дороникум

Это некапризный холодоустойчивый цветок, который может стать ярким украшением вашего участка с приходом мая. Цветение дороникума длится примерно 1,5 месяца, но вероятность того, что он повторно порадует вас своими цветами в середине лета или ближе к осени, очень высока. Его род состоит из 40 разновидностей, однако наиболее популярны лишь 10 его видов. Дороникум ещё называют «козульником». В зависимости от сорта он может вырасти до 50 см или 1 м высоты. Цветки  у него крупные, от 8 до 10 см в диаметре. Если срезать дороникум и поставить в вазу, он простоит очень долго, не теряя свою свежесть. Следует знать, что этот цветок ядовит (его наземная часть).

РЕКЛАМА

---

       

---

   

Один совет: не стоит сажать дороникум (многолетний козульник) под деревьями – они его угнетают, сокращая сроки цветения.

Дороникум:

Арктотис

Еще одно его название — Медвежье ухо. Чаще всего встречается в двух видах – высокий (до 1 м 20 см) и низкорослый (примерно 20 см). Лепесточки цветка могут быть белыми, а также красными, оранжевыми, розовыми, кремовыми. Цветные лепестки говорят о принадлежности к гибридам. Это растение любит солнце, его цветки раскрываются с приходом нового дня и закрываются с наступлением вечера. Зацветает арктотис в начале лета и продолжает одаривать вас цветами до наступления первых заморозков. Он устойчив к засухе, нуждается в минимальном поливе, в целом, цветок неприхотлив.

Арктотис, фото:

Хризантема Бакарди

Это относительно недавно выведенный сортовид (2004 год) часто используется для составления букетов и различных цветочных композиций. Хризантемы сорта Бакарди имеют жёлтую серединку и белые лепесточки, что придаёт им максимальное сходство с солнечной ромашкой. Помимо «классической» расцветки, лепестки цветка могут быть жёлтыми, нежно лиловыми, красными, кремовыми, розовыми. Незамысловатая структура бутонов даёт творческий полёт фантазии флористам – соцветия окрашивают в разные оттенки, присыпают блёстками и прочим мелким декором.

Данное растение очень привлекательно смотрится как в одиночных посадках, так и в компании с другими садовыми культурами. Срезанные цветы долго остаются свежими, также Бакарди можно выращивать в комнатных условиях, в горшочке. Перед тем, как высаживать хризантему в открытый грунт, следует заранее выбрать для неё освещённые солнцем участки, так как при затенении она может не давать цветов. Полив должен быть обильным, но при этом не следует допускать переизбытка влаги.

Хризантема Бакарди:

Маргаритки

Это ещё один цветок, похожий на ромашку. Особенно выраженное сходство наблюдается у сорта с жёлтой сердцевинкой и белыми лепестками. Естественно, это не единственный вариант природной окраски маргариток, они могут быть ярко-малиновыми, красными, сиреневыми, оранжевыми, насыщенно жёлтыми и т. д. Бутончики могут быть разного размера и формы. Этот цветок сам по себе невысокий, зацветает ранней весной, цветёт до наступления заморозков. Несмотря на внешнюю хрупкость, он довольно выносливый и некапризный. Маргаритка везде будет смотреться уместно: в одиночной посадке, как элемент альпийской горки, как оформление дорожки, в компании с другими цветами, как горшечное растение. Примечательно, что именно маргаритка является незаменимым элементом в составе цветочно-травяной смеси мавританского газона.

Маргаритка, фото:

Космея

Яркие, нежные цветы космеи склонны к самосеву. Они ассоциируются с летним теплом, удивительно неприхотливы и красивы именно своей очаровательной простотой. Космею можно встретить везде: на клумбах, в парках, на городских газонах. Пышный зелёный ковёр с разноцветными цветочками украсит ваш участок, заполнит проплешины, например, у забора, если вы решите её посеять. Она не боится засухи и жары, устойчива к холоду, нетребовательна к составу почвы. На сегодняшний день существует примерно 25 различных видов этого нарядного цветка. Розовые, белые, насыщенно красные, нежно-лиловые бутончики венчают прямостоячие стебли, которые достигают от 70 до 1 м 50 см высоты. Космея хороша сама по себе и в компании с другими цветами. Если у вас на клумбе имеются «пустые» места, посадите там космею, она быстро и качественно скроет все «огрехи», оттенит своим присутствием других садовых представителей.

Космея:

Пиретрум

Цветок очень похож на ромашку. Его даже называют далматской ромашкой. Внешне он очень похож на нивяник, только лепесточки у него розовые. Это цветок — многолетник. Однажды посадив его, вы будете любоваться им на протяжении многих лет. Пиретрум среднерослый, в высоту достигает примерно 50 см, неприхотлив, единственное – не любит переувлажнение. Цветы пиретрума распускаются в мае, цветут долго и обильно.

Пиретрум, фото:

Все вышеописанные растения – лишь малая часть представителей зелёного мира, которые по своей структуре и форме бутонов напоминают ромашку. Эхинацея, урсиния, гелихризум, диморфотека, цинии (майоры), некоторые сорта георгин, астры  и многие другие могут смело пополнить этот список. В то же время, селекционеры всех стран продолжают неустанно трудиться над выведением новых сортовидов.

Только фото цветов, своей формой напоминающих ромашку

АстрыАнемона из семейства лютиковых, чем не красная ромашкаБрахикома — голубая ромашкаГайлардияГелениумГелеопсис похож на желтую ромашкуГелеопсис пестролистныйДоротеантусКалендула (ноготки)Кореопсис (ленок)Лобелия синяя, на заднем плане бархатцы мелкиеЭхинацея Красная ШапочкаЭхинацеяЭхинацея пурпурнаяУрсинияГелихризум (бессмертник)Диморфотека выемчатая или оранжеваяДиморфотека желтаяДиморфотека гибридная похожа на фиолетовую ромашкуЦинии (майоры)Георгины однолетниеОстеоспермумПеретрум девичий

Смотрите, изучайте, выбирайте — и вы обязательно найдёте «свои» цветы, похожие на ромашки!

ТОП 30 неприхотливых долгоцветущих многолетников цветов для сада

Дача – это не только огородные грядки, ягодные кустарники и плодовые деревья. Красоту на участке помогают создавать многолетние цветы. Для сада неприхотливые долгоцветущие растения незаменимы, как великолепная рама для созданного трудом дачника полотна.

Начинающим садоводам может показаться, что разбивка цветника и уход за ним – слишком хлопотное дело. Но при правильном подборе культур забота о цветах не отнимет много времени.  Бутоны будут раскрываться с ранней весны и до глубокой осени.

Читайте также статью: пионовидные розы!

Самые неприхотливые многолетние цветы для весны

Ранняя весна в средней полосе не радует красками. Однолетние цветы еще не посеяны, даже самые неприхотливые многолетники для дачи еще только показываются из-под земли.

Неужели есть растения, которые готовы зацвести в первые теплые дни? Да, зимующие луковичные культуры еще с осени сформировали зачатки бутонов. А ранней весной первыми озаряют клумбы всеми оттенками радуги.

Крокусы

Практически из-под снега появляются венчики крокусов белой, синей, желтой и даже полосатой расцветки. Растения высотой от 7 до 15 см цветут с марта по май. Только после увядания цветков уходят на покой. Посадку луковиц проводят в традиционные для весенних луковичных растений сроки, с августа по сентябрь. Лучшее место для крокусов – хорошо освещенные участки или полутень. Например, под кронами еще не распустившихся кустарников или деревьев.

Яркие цветы крокусов великолепно смотрятся в групповых посадках. Образуют эффектные пятна среди камней, на альпийских горках или на клумбах. Единичные растения оживляют вид весеннего газона.

Мускари

С апреля и почти до конца мая на клумбах появляются невысокие, от 10 до 20 см, стебли, увенчанные соцветиями из небольших, напоминающих колокольчики цветков. Это мускари или мышиный гиацинт. Скромное декоративно-луковичное растение можно по праву включить в список неприхотливых цветов для дачи и сада.

Однажды посадите совсем небольшие луковицы где-нибудь под кронами садовых деревьев. Разместите под крупными кустами сирени или чубушника. Затем на протяжении многих лет  будете наблюдать очаровательное цветение мускари. С каждым годом будет все больше и больше.

Рассадить разросшиеся куртины мускари можно в июне, когда удлиненно-линейные листья и синие или голубые цветы увянут.

Посадку проводят в конце лета или в первые недели осени.

В период цветения растениям нужна влага. Однако накапливать силы мускари будут лучше в хорошо прогретой сухой земле. Достоинство этих неприхотливых многолетних цветов – стабильное цветение на одном месте. Они нетребовательны к уходу и отличное сочетаются с другими первоцветами.

Пушкиния

Невероятно прекрасны и свежи зеленые куртины пушкинии с поднимающимися над листвой голубыми, белыми и синими соцветиями.

Цветение этого вида луковичных приходится на апрель и май. Растения высотой до 20 см любят солнце или легкую полутень. Превосходно смотрятся в массовых посадках, а также в соседстве с примулами, некрупными сортами нарциссов, резной зеленью дицентры и зимующими под снегом очитками.

Тюльпаны

Тюльпан – не только самые распространенные на дачных участках многолетники, но и самые неприхотливые цветы. Сегодня в распоряжении любителей весенних цветов – сотни и тысячи великолепных сортов. Однако не все знают, что эти садовые растения относятся к нескольким видам, различающимся и внешне, и сроками цветения.

Умело подобрав сорта, с помощью одних только тюльпанов высотой от 10 до 50 см можно украсить участок от клумб до альпийской горки. Цветение первых тюльпанов начинается в марте, а самые поздние сорта увядают в конце мая.

Высаживают луковицы тюльпанов в первой половине осени на солнечных участках с рыхлым, богатым питательными веществами грунтом.

Во время роста и цветения растениям нужны регулярные поливы, которые прекращают летом, когда луковицы отдыхают.

Виды садовых тюльпанов по-разному реагируют на морозы. В южных регионах неприхотливыми растениями для дачи и сада можно считать самые пышные махровые и лилейные сорта. В северных областях распространенные тюльпаны Грейга, Геснера и Фостера нуждаются в ежегодной выкопке.

Заменить их помогут низкорослые, но легко зимующие в любом климате ботанические тюльпаны или тюльпаны Кауфмана.

Нарциссы

Вместе с тюльпанами на садовых клумбах появляются нарциссы. Цветение длится с апреля до последних дней мая. При этом цветы озаряют сад не только яркими солнечными оттенками, но и изысканным ароматом.

В зависимости от сорта растения достигают высоты от 30 до 60 см. Цветки могут быть как простыми, так и махровыми, с короткой или длинной короной. Нарциссы предпочитают участки с рыхлой плодородной почвой. Они хорошо растут на солнце и под распускающимися в это время кронами. Главное, чтобы грунт, в который осенью были посажены луковицы, не был перенасыщен влагой.

Нарциссы – это долгоцветущие, неприхотливые цветы для сада, с успехом используемые в смешанных посадках с тюльпанами, баданом, садовым сортами папоротников, дицентрой и другими растениями. Нарциссы по несколько лет прекрасно чувствуют себя на одном месте. Разрастаясь, они образуют очень плотные куртины. Рассаживают их после увядания листвы, то есть в начале лета.

Зимующие луковичные культуры словно «ниоткуда» появляющиеся весной, неприхотливы и ярки. При этом их листва не может долго сохранять декоративность. Она отмирает, оголяя место на клумбе. Садоводу заранее стоит позаботиться о посадке рядом «замещающих» культур. Например кустов пионов, многолетних маков или аквилегий.

Барвинок

Одно дело подобрать долгоцветущие многолетники и неприхотливые цветы для сада на солнце. Другое – найти такие же растения и для открытых, и для тенистых участков.

Теневыносливых садовых культур не столь много – ярким примером одной из них является барвинок. Почвопокровное растение или небольшие полукустарнички цветут в самом разгаре весны и быстро распространяются, без труда укореняясь при контакте с грунтом.

Культурные сорта барвинка создают эффектные куртины из свежей зелени с пятнами всех оттенков синего, белого, розового и пурпурного. В распоряжении садоводов экземпляры с простыми и махровыми венчиками, гладкой и пестрой листвой.

Дицентра

Со многими декоративными растениями связаны романтические легенды. Не исключение – дицентра, которая благодаря такой истории больше известна не под своим настоящим именем, а как «разбитое сердце».

Благодаря мощным корневищам дицентра без потерь переносит зимние холода. Отмирающая осенью листва с приходом тепла вновь поднимается над грунтом. У разных сортов она достигает высоты от 30 до 100 см. Эффектное растение в мае покрывается собранными в кистевидные соцветия белыми, розовыми или двухцветными венчиками причудливой, напоминающей сердечко формы. Цветение длится около месяца. Причем под прозрачной тенью молодой листвы поникающие соцветия неприхотливого растения для дачи и сада выглядят ярче и держатся дольше.

Дицентра будет незаменима на клумбе в соседстве с примулами и нарциссами, мускари, папоротниками и декоративными сортами лука.

Цветущее растение достойно любования в единичной посадке, а после увядания соцветий станет прекрасным фоном для других цветов.

Ландыш

Классика весенней клумбы – лесные ландыши, зацветающие в мае. Благодаря ползучим корневищам растения зимуют. Весной на клумбах сначала появляются свернутые в плотные трубки кожистые листья, затем над развернувшимися розетками поднимаются цветоносы высотой до 30 см. В каждом соцветии насчитывается от 6 до 20 белых или розоватых, ароматных колокольчиков. Цветение длится до начала лета, а потом на месте цветов появляются красные округлые ягоды.

Достоинство этих неприхотливых садовых многолетников – цветы, не теряющие красоты на солнце и в тени, способность расти на одном месте до 10 лет.

Купена

В лесу рядом с куртинами ландыша можно увидеть изящные растения купены. Цветущий с мая по июнь многолетник не столь ярок, как другие весенние цветы.

Но на тенистых участках, возле хвойных культур и кустарников культура высотой от 30 до 80 см с поникающими белыми или зеленоватыми цветами-колокольчиками просто незаменима.

Бруннера

Май – месяц самой яркой зелени и необыкновенно пышного цветения садовых многолетников.

В это время под кронами деревьев, возле дорожек и водоемов, под защитой стен и оград появляются голубые цветы бруннеры. Растения высотой от 30 до 50 см, с декоративной заостренно-сердцевидной листвой предпочитает селиться в полутени, где есть достаточно влаги и питания для пышных лиственных розеток и возвышающихся над ними соцветий.

Нежно-голубые неприхотливые садовые цветы оживляют самые тенистые уголки, не требуют особого ухода, благодаря привлекательной, часто пестрой листве долго охраняют декоративность и могут много лет обходиться без пересадки.

В благоприятных условиях бруннера превосходно разрастается и размножается делением куста.

Летние, красивые и неприхотливые цветы для дачи

Яркие, быстро растущие летники через 1–2 месяца после посева расцвечивают клумбы в самые невероятные цвета. Но приходит осень, и растения завершают свою короткую жизнь. Следующую весну дачник начинает с подбора однолетних, декоративных культур, посева и ухода за молодыми сеянцами. На это уходит много драгоценного времени, которое можно было бы посвятить рассаде овощей, заботе о плодовых и ягодных посадках.

Сэкономить силы и время помогут специально подобранные для сада долгоцветущие многолетники, неприхотливые цветы, распускающиеся в разные сезоны и не нуждающиеся в кропотливом уходе. Хотя они и зацветают только во второй половине лета или на второй год, зато без пересадки по несколько лет живут на одном месте.

Лето – самая благодатная пора для цветущих растений. Невероятное количество видов готовы подарить дачнику свои цветы. Главное, выбрать их них те растения, что по праву могут называться некапризными и красивыми.

Аквилегия

Когда в конце мая в саду отцветают поздние тюльпаны и нарциссы, над землей начинает подниматься декоративная листва аквилегий или водосборов. Причудливые колокольчики этого, одного из самых неприхотливых многолетников для дачи, как на фото цветов, раскрываются на высоких прямостоячих цветоносах.

Цветение практически без перерывов длится с конца мая до сентября. И даже без цветов растения не теряют своего очарования. Их листья к осени обретают пурпурные и лиловые тона. В зависимости от сорта аквилегии могут вырастать от 30 до 80 см в высоту. Все многолетники этого вида отлично растут и в тени, и на открытых участках. Уже по названию понятно, что водосбор любит влагу. Однако даже при дефиците полива умеет находить воду благодаря мощным стержневым корневищам. Лучше всего аквилегия растет на легких дренируемых грунтах.

Цветы появляются на второй год жизни. Взрослые растения можно делить. Делать это можно ранней весной или осенью.

В благоприятных условиях аквилегия размножается самосевом. Только этот способ не позволяет сохранить свойства гибридных и сортовых экземпляров. Сеянцы чаще всего имеют фиолетовую или розовую окраску. Они могут стать своего рода сорными растениями, если вовремя не удалять незрелые семенные коробочки или не пропалывать цветники.

Купальница

К влаголюбивым неприхотливым садовым цветам относится и любимая многими дачниками купальница.

Ее желтые или оранжевые цветки раскрываются в мае и при регулярном поливе не исчезают до второй половины лета. Растение, высотой от 50 до 90 см, достаточно заметно, чтобы лидировать в групповых посадках возле водоемов и в тенистых уголках сада. Высоким цветоносам будет безопасно рядом с оградами и декоративными кустарниками.

Арабис

Хотя цветение арабиса начинается во второй половине весны, этот неприхотливый многолетник можно по праву считать летним, поскольку его цветение не завершается вплоть до самых заморозков.

Почвопокровное или стелющееся растение со стеблями длиной от 20 до 30 см поле посадки быстро образует плотные, напоминающие подушки куртины, покрытые кистями небольших белых, розовых или лиловых цветков.
Стрижка помогает продлить цветение и сохранить форму посадок. Лучше всего арабис чувствует себя на открытых участках с легким, аэрируемым грунтом. Эта культура с пестрой листвой незаменима при оформлении бордюров, горок и других участков сада.

Дороникум

На стыке весны и лета эстафету цветения у луковичных принимают многие корневищные многолетники. Не исключение – яркий дороникум с крупными желтыми соцветиями-корзинками, напоминающими ромашки. Цветы раскрываются на прямостоячих, голых или облиственных стеблях высотой 30–80 см. Неприхотливые цветы для дачи и сада высаживают на солнце или в прозрачной тени, но не под кронами деревьев.

Растения дороникума любят влагу, чтобы сберечь ее в почве под светло-зеленой листвой, грунт мульчируют.

Когда цветение заканчивается, зелень тоже увядает. Скрыть образующуюся на клумбе прореху помогут декоративные папоротники, куртины нивяника и аквилегии, с которыми дороникум великолепно сочетается.

Астильба

Удивительно, как один вид многолетников может украсить весь сад. Это под силу многочисленным сортам астильбы, цветущим с июня и по сентябрь. Кистевидные или напоминающие метелки пышные соцветия – не единственное украшение этого растения. Теневыносливая резная листва астильбы не меньше оживляет участок. Для этого нужно лишь вовремя обрезать цветоносы с подохшими соцветиями.
В зависимости от сорта и вида высота растений колеблется от 40 до 120 см. Астильбы лучше цветут при регулярном увлажнении грунта, но не любят застоя влаги. В садовых посадках эти красивые и неприхотливые цветы для дачи великолепно выглядят на фоне хвойных пород, и сами будет роскошной рамой для низкорослых растений.

Герань

Многие культурные сорта садовых многолетников – это потомки дикорастущих видов, встретить которые можно буквально за забором дачного участка.

С мая и до конца лета продолжается цветение удивительно трепетных гераней. Единичные или собранные в соцветия венчики всех оттенков розового, пурпурного, лилового и синего цветов недолговечны. Всего день, и на месте увядшего цветка появляется новый.

Когда сезон цветения завершается, сад не пустеет благодаря декоративной разрезной листве гераней. К осени она окрашивается в яркие золотистые, оранжевые и пурпурные тона и до самого снега оживляет потускневшие клумбы и горки.

Высота самых неприхотливых многолетних цветов для дачи в зависимости от вида составляет от 10 см до метра. Все растения непритязательны и не предъявляют особых требований к грунту, разрастаются на свету и под кронами.

Вербейник

Если в саду есть место для стелящегося многолетника, или необходимо посадить высокое растение с яркими цветами и такими же декоративным листьями, ответ может быть один – вербейник (фото)!

Как это возможно? Речь идет о разных видах вербейника, одинаково неприхотливых и пригодных для декорации участка.

В зависимости от сорта и вида легко приспосабливающиеся к разным условиям цветы имеют высоту от 20 до 80 см.

Для тенистых уголков и полутени превосходно подойдет вербейник монетчатый или луговой с длинными лежачими стеблями, покрытыми похожими на монеты округлыми листьями. Эта культура незаменима рядом с водоемом, на влажных участках, которые удачно оживит светло-зеленая листва и желтые цветки.

Для украшения клумб, миксбордеров и каменистых горок используется прямостоячие виды вербейника с зеленой или пестрой листвой и желтыми цветами, в верхней части стебля образующие эффектные колосовидные соцветия. Все вербейники неприхотливы, прекрасно переносят морозы и редко поражаются вредителями.

Василек многолетний

Однолетние васильки сравнительно недавно перебрались с луга в сад. За ними последовали и их многолетние сородичи. Цветущие с июня по сентябрь растения образуют эффектные, благодаря резной, насыщенно-зеленой листве куртины высотой от 40 см до метра.

Одни из самых неприхотливых многолетних цветов для дачи, васильки хорошо растут и на солнце, и в полутени. Они не предъявляют особых требований к почве, прекрасно уживаются с другими культурами и будут отличным фоном для пионов, нивяника, низкорослых цветущих и декоративно-лиственных растений на клумбах.

Сегодня в распоряжении садоводов сорта многолетнего василька с цветами фиолетово-розовой, лиловой, пурпурной и белой окраски. У василька крупноголового пушистые цветы оригинальной желтой расцветки.

Гвоздика турецкая

В июне раскрываются многоцветные шапки турецкой гвоздики. Яркие с зубчатыми лепестками цветки совсем невелики, но собранные в плотные соцветия, они великолепно оживят дачный участок, создадут летнее настроение и раскрасят клумбы во все оттенки от белого до насыщенно-пурпурного.

Отличительная черта растения – цветение, длящееся до сентября, возможность размножения самосевом и невероятные сочетания красок. Высота турецкой гвоздики в зависимости от сорта колеблется от 40 до 60 сантиметров. Максимальную декоративность растения демонстрируют на свету или в полутени, если их посадить рядом с декоративно-лиственными культурами.

Люпин

Люпины не только относятся к самым неприхотливым садовым цветам. Эта многолетняя культура одна может расцветить весь участок. Синие, белые, розовые, пурпурные и двухцветные колосовидные соцветия появляются в первой половине июня, а затем о второй половине лета начинается повторное цветение.

Растения высотой до одного метра пышно расцветают на солнце, не любят слишком удобренных почв и благодаря мощному корневищу умеют выживать в условиях дефицита влаги. В саду люпин – идеальный сосед для нивяника, разноцветных аквилегий, многолетних маков.

Мак

По пышности цветения многолетние маки можно сравнить только с пионами. Всего одного растения с венчиками алой, розовой, белой и пурпурной окраски достаточно, чтобы изменить облик самого незаметного уголка сада.

Несмотря на экзотический облик маки совсем неприхотливы. Они не боятся морозов, превосходно растут на любой почве и без потерь переносят засуху. А вот на чрезмерное увлажнение реагируют отрицательно. Однажды поселившись на участке, с помощью очень мелких семян мак может расселяться самостоятельно, создавая эффектные куртины густоопушенной резной листвы.

Ирисы

В мире насчитывается более сотни видов ирисов, многие из которых активно используются как декоративные растения. Цветение садовых разновидностей начинается на границе весны и лета, а продолжается вплоть до середины июля.

При разнице в окраске, размерах, местах привычного обитания эти многолетние корневищные растения роднит вид заостренных мечевидных листьев, собранных в уплощенные пучки, а также изящная форма цветов. Хотя венчики ирисов, раскрывающиеся на сутки или чуть больше, нельзя назвать долгожителями, амии растения цветут обильно и долго благодаря множеству одновременного поднимающихся цветоносов.

В саду ирисы облюбовывают светлые или едва затененные участки с легким, рыхлым грунтом.

В период вегетации и цветения растения нуждаются в регулярном увлажнении почвы. А вот вмешиваться в развитие куртины нужно аккуратно. Рыхление и прополка могут затронуть близко расположенные под поверхностью мощные корневища.

Цветоносные побеги ирисов на 40–80 см поднимаются над землей. Белые, желтые, розовые, пурпурные, кремовые, синие или голубые цветы отлично украшают сад и идеальны для срезки.

Нивяник

Ромашки вместе с васильками традиционно считаются символом российских просторов. Садовые разновидности нивяника – это те же ромашки, только намного крупнее и выразительнее. Простые и махровые соцветия-корзинки венчают прямостоячие стебли высотой от 30 до 100 см.

В саду нивяник предпочитает расти на открытых, хорошо освещенных участках с рыхлой, богатой питательными веществами, но не слишком легкой почвой. На недостаток влаги и органики растения отвечает мельчающими со временем цветами и быстрым увяданием корзинок.

Нивяник размножается семенами, делением взрослых куртин, а также самосевом. Это нужно учесть, если на клумбах и миксбордерах все культуры имеют четко очерченные границы. Для максимально пышного цветения розетки нивяника желательно делить через каждые несколько лет.

Лучшие соседи для одного из самых неприхотливых многолетников для дачи, как на фото, цветы люпина, гипсофила, яркие маки и колокольчики. Белые соцветия великолепно смотрятся на фоне резной зелени и соцветий васильков, рядом с декоративными злаками и луком.

Колокольчик

Вырастить колокольчики на даче не составит труда даже новичкам. Растения неприхотливы, устойчивы к болезням и вредителям, неплохо зимуют без укрытия. Единственное, что мешает многолетнику – это переизбыток влаги и плотный, плохо дренируемый грунт.

В природе существует много видов колокольчиков с простыми, полу- и махровыми цветками. Они бывают в белых, голубых, сиреневых, розовых и насыщенно фиолетовых тонах. Растения от 20 до 120 см высотой. В зависимости от вида и формы находят свое место на горках и в составе групповых посадок с нивяником, пиретрумом, пышными пионами и строгими злаками.

Шток-роза

Легко переносящая засуху, с роскошной декоративной зеленью и кистевидными соцветиями шток-роза может по праву считаться королевой дачного участка. Растения высотой до 2 метров – одни из самых крупных в российских садах. Они возвышаются над остальными цветами и даже плодовыми кустарниками.

Шток-розы или мальвы могут без труда создать живую стену или же превратиться в центр пышной клумбы. Красивые, неприхотливые цветы для дачи растут на легких, хорошо дренируемых грунтах, размножаются семенами, включая самосев. А вот перенести крупное растение на другое место будет проблематично. Пересадку затрудняют мощные длинные корневища, повреждение которые приводит к ослаблению и даже гибели мальвы.

Простые и махровые, белые, желтые, розовые и красные, бордовые и ярко малиновые цветы на мощных прямостоячих стеблях используют для декорирования изгородей и стен, на клумбах и в цветниках, как растения заднего плана. Невероятно красивы групповые посадки мальв разных оттенков. Перед ними можно высадить такие же неприхотливые флоксы, колокольчики, декоративные формы лука, васильки и низкорослые сорта спиреи, а также любые летники.

Пряно-ароматические неприхотливые многолетники для дачи

Выбирая для сада долгоцветущие неприхотливые цветы, нельзя упустить из вида растения, чаще пользующиеся популярностью в качестве пряных, лекарственных или душистых трав. При этом многие их них ничем не уступают цветущим многолетникам. Их цветы украсят клумбы и могут использоваться для срезки.

Сегодня садоводам доступны многочисленные разновидности мяты, мелисса лимонная, котовник. На участке при желании можно посадить иссоп, чабрец и даже лаванду. Эти растения превосходно смотрятся на отдельной, «аптекарской» грядке. Однако их легко представить и в составе миксбордера, на клумбе в сельском стиле или в виде свободных куртин у изгороди или стены дома.

Неприхотливые и полезные многолетники благодаря пышной зелени декоративны с весны и до заморозков. А во время цветения привлекают массу пчел и других насекомых-опылителей.

Душица

Душица – коренной житель европейской части России. Растение знакомо многим по характерному аромату зелени и розово-сиреневым шапкам соцветий. Предпочитает селиться на открытых, хорошо освещенных участках с легким грунтом. В природе душицу можно увидеть на просеках и лесных опушках, в дубравах и на сухих лугах.

Первая зелень душицы появляется в марте, буквально из-под снега. К июню растение образует пышную шапку из густо облиственных побегов высотой от 20 до 50 сантиметров. А через месяц над зеленью поднимаются стебли с нежными соцветиями-корзинками.

Пряным ароматом обладает вся надземная часть растения, невероятно почитаемого во Франции, Италии, США.

Здесь душицу выращивают как натуральную приправу к:

• соусам;
• салатам;
• пасте;
• мясу птицы;
• выпечке, в частности, в пицце.

Не менее вкусен чай с травой и цветами душицы. Сбор душицы или орегано проводят с июля по октябрь, пока многолетник цветет.

Усыпанные цветами травянистые кустарнички душицы великолепны в компании нивяника, люпинов, рудбекии, облаков бело-розовой гипсофилы и злаков.

Лофант

Лофант или многоколосник с сиренево-фиолетовыми или белыми колосовидными соцветиями – одно из самых заметных лекарственных и декоративных многолетних растений. В саду культура без труда обживает самые светлые участки. Не чувствует дискомфорта даже на самом солнцепеке и неплохо зимует. Уже с ранней весны демонстрирует всем первую зелень с пурпурным или сизым оттенком.

Лофант неприхотлив настолько, что растет и цветет не только при недостатке влаги, но и на бедных почвах. Ему нужен простой уход и немного внимания. Непритязательное растение щедро поделится с дачником душистой, запахом напоминающей анис или лакрицу, травой. Она богата эфирными маслами и полезна при простудных заболеваниях, болезнях пищеварения и мочевыводящей системы.

В саду эффектные соцветия лофанта не останутся незамеченными ни людьми, ни пчелами. Растение, цветущее с июня и до конца лета, подходит для украшения палисадников и легко переносит срезку.

Монарда

Монарда с белыми, розовыми, лиловыми и пурпурными соцветиями – это тоже житель солнечных, защищенных от ветра уголков сада с легким грунтом.

В декоративных целях этот душистый многолетник высаживают рядом с другими подобными растениями, а также в соседстве с кореопсисом и рудбекией, нивяником и низкорослыми летниками, для которых монарда высотой до метра будет роскошным фоном.

Интересно сочетание этого растения с однолетним дельфиниумом, синими и белыми крупноцветными колокольчиками, очитками и другими культурами, позволяющими имитировать в саду уголок дикого луга.

На дачных участках чаще можно встретить монарду лимонную. Ее зелень в период цветения, то есть и июля по сентябрь, накапливает много эфирных масел, близких к маслам мелиссы, иссопа, базилика и иных пряно-вкусовых и лекарственных растений их семейства Яснотковых.

Осенние неприхотливые цветы: долгоцветущие многолетники для сада

С наступлением сентября осень все быстрее вступает в свои права. Но расставаться с красотой сада пока рано. Вплоть до выпадения снега поражают игрой ярких красок куртины садовой герани. В пурпурные тона наряжается бадан. На горках и бордюрах удивляют причудливыми формами очитки. Немало в саду и цветов неприхотливых садовых многолетников.

Флокс

Одной их самых ярких «звезд» осенней клумбы считается флокс. Эти растения превосходно зимуют в большинстве регионов, формируют зеленые куртины еще весной. Зацветают во второй половине лета, практически до октября сохраняя невероятное многообразие расцветок и пышность соцветий.

В зависимости от вида и сорта флоксы будут незаменимы на альпийских горках и традиционных клумбах. Прекрасны у небольших водоемов и рядом с постройками. Их высокорослые растения отлично декорируют в любое время года.

В списке окультуренных флоксов на сегодняшний день – более четырех десятков видов, среди которых только флокс Друммонда является однолетником. Все остальные стелющееся, кустовые, полуполегающие формы со стеблями от 20 до 150 см высотой – готовы на многие годы поселиться в саду любителя декоративных и неприхотливых многолетних цветов.

Многолетние астры

Однолетние астры – неизменные лидеры перечня садовых летников для дачи и сада. Однако об истинных или многолетних астрах часто и незаслуженно забывают.

С августа и до самого снега эти растения цветут, озаряя все округ всполохами синего, белого, розового, фиолетового оттенков. Существует более 200 видов многолетних астр, различающихся размерами, образом жизни и формой. Альпийская астра совсем невелика. Ее соцветия-корзинки располагаются на травянистых прямостоячих стеблях, напоминая знакомую всем ромашку. А у итальянской разновидности – форма травянистого, густо облиственного кустарника, сплошь покрытого некрупными цветами. При этом все виды чрезвычайно декоративны и некапризны.

Высота многолетних астр варьируется от 20 сантиметров до полутора метров. Цветки могут быть не только разных расцветок, а простыми и махровыми. Эти многолетники уже с весны формируют плотные темно-зеленые куртины. Летом легко переносят избыток света и дефицит влаги. А осенью полностью преображают сад.

Кустовые формы поддаются формировке, с их помощью можно создать плотные живые бордюры и живописные группы с другими осенними растениями.

Единственный недостаток многолетней астры присущ многим многолетним культурам. Приживающееся в саду растение начинает бесконтрольно размножаться, быстро осваивая все новые территории. Чтобы пестрая до этого клумба не превратилась в «царство» астр, придется следить за расселением кустарничка и регулярно удалять поросль.

Каждое из 30 описанных декоративных растений может претендовать на титул самого неприхотливого многолетнего цветка для дачи. Все они по-своему прекрасны и удивительны. На самом деле перечень некапризных, требующих минимального внимания и щедро делящихся своей красотой культур не три десятка, а значительно больше. Стоит только оглядеться, заметить и перенести интересное растение в сад. Предварительно выбирают для цветка подходящее место и соседство.

Приглашаем вас дорогие читатели поделиться информацией о своих любимых многолетних растениях.

Почвопокровные многолетние цветы в саду — видео

видовое разнообразие, описание, полевая и аптечная, низкорослые растения

Ромашки уже давно завоевали любовь цветоводов, а найти их можно в самых разных садах, оформленных в различных стилях. Виды ромашек отличаются друг от друга размером, окраской, более того, они даже могут относиться к разным семействам.

Виды ромашек — цветущие бордюрные многолетники

На сегодняшний день классификация ромашек насчитывает более 25 разновидностей этого милого цветка: от аптечной ромашки, известной каждому, до оригинальной голубой ромашки, лепестки которой, как понятно из названия, могут иметь уникальные оттенки — от небесно-голубого до насыщенного синего.

Ромашка голубая многолетняя

Ромашка — многолетник или однолетник

В зависимости от сорта ромашка может быть как однолетней, так и многолетней. К примеру, садовые виды Банана Крем и Снегурка — это многолетние сорта, в то время как ромашка аптечная является однолетним растением.

Описание цветов

Ромашка (на латыни «Matricária» — «маточная трава») — это удивительный в своей простоте цветок, относящийся к семейству Сложноцветных или Астровых.

Ромашки бывают полумахровыми и махровыми, их лепестки могут отличаться друг от друга: встречаются цветки с тонкими и широкими, загнутыми и прямыми. Более того, были выведены сорта, у которых вообще нет лепестков. У некоторых разновидностей присутствует легкий запах, другие же совершенно не пахнут.

К сведению! Многие цветоводы задаются вопросом, сколько лепестков у ромашки. Точного ответа на данный вопрос нет, все дело в том, что каждый цветок индивидуален, а количество лепестков даже в пределах одного сорта может колебаться от 10 до 34 шт.

Отдельного внимания заслуживает информация, где растут ромашки. Благодаря мелким семенам, которые ветер способен раздуть на достаточно большие расстояния, по всему миру можно увидеть аккуратные полянки или одиночные кустики, радующие глаз своей простотой. Еще один важный фактор, позволяющий ромашкам одинаково хорошо чувствовать себя как в Африке и США, так и в Австралии и Евразии, это их неприхотливость и способность быстро адаптироваться к самым разным условиях климата.

У классической ромашки полевая белые лепесточки

Начинающие цветоводы нередко задаются вопросом, когда цветут ромашки полевые. Цветение начинается во второй половине апреля, продолжается весь теплый период и заканчивается в сентябре вместе с наступлением холодов. Больше всего цветков раскрывается именно в летний период, на протяжении июня и июля. Впрочем, в регионах, где климат мягкий и теплый, например, на Кавказе, в Крыму и Средиземноморье, зацветают ромашки довольно рано, полюбоваться ими можно уже в конце февраля.

Обратите внимание! Каждый куст на протяжении летних месяцев выпускает все новые и новые соцветия, благодаря чему кажется, что цветение непрерывное.

Наиболее популярной представительницей семейства является ромашка полевая, которая обладает рядом полезных качеств. Так, ученым, специализирующимся на такой науке, как фармакогнозия, удалось выяснить, что входящее в состав соцветий эфирное масло обладает антисептическим и дезинфицирующим свойствами, благоприятно воздействует на слизистые оболочки. Говоря о полезных свойствах ромашки, нельзя не упомянуть витамины и минеральные вещества, которые способны укреплять и питать волосы, придавая им сияние и здоровый вид.

Сухие цветки для сбора

Важно! Компоненты, входящие в состав ромашкового сбора, помогают избавиться от простудных заболеваний, наладить работу желудочно-кишечного тракта, устраняют покраснения и шелушение, способны вылечить зуд.

Неудивительно, что неприхотливые в уходе растения садоводы из разных уголков планеты сажают на своих участках. Ниже перечислены наиболее привлекательные разновидности ромашек, которые станут украшением любого, даже самого небольшого садового участка.

Красивые сорта

Какой цветок можно назвать особенно красивым? Это ромашка безъязычковая — травянистый однолетник, для которого характерен ярко выраженный душистый аромат. Благодаря этому, кстати, эту ромашку нередко называют пахучей. Она мало отличается вот своих собратьев: сердцевина желтовато-зеленая, лепестки белые, выпуклое строение. Пожалуй, единственным отличительным признаком называют большое количество тонких листьев-ниточек, украшающих толстый стебель. Благодаря им ромашка душистая кажется более плотной и пушистой.

Цветок плохо растет на затененных участках, предпочитает открытые солнечные пространства. Именно по этой причине его нередко можно встретить на обочинах дорог и в заброшенной местности, где отсутствуют деревья и кустарники.

Обратите внимание! Регулярные подкормки позволяют получать цветы с каждого куста по 3-5 раз за сезон.

Голубая многолетняя Фелиция

Еще один весьма привлекательный вид — ромашка голубая многолетняя. Именуемая также Фелицией, она попала в Россию из Южной Африки. Для растения характерна необычная расцветка лепестков, она может быть нежно-бирюзовой, небесно-голубой, насыщенно-синей, нередко на лепестках видны фиолетовые прожилки. Кустики невысокие, до 50 см, под крупными соцветиями скрываются мелкие листочки. Растение требовательно к уходу: раз в три недели его следует подкармливать, а по мере высыхания грунта поливать.

Немного выше ростом ромашка луговая, именуемая также нивяником. Ее высота достигает 80 см. Каждую веточку увенчивает бело-желтое соцветие. Продолжительное цветение начинается в самые первые летние месяцы, повторно растение расцветает в середине августа.

Важно! Нивяник является многолетником, который достаточно быстро разрастается. Именно поэтому опытные садоводы рекомендуют каждые три года разделять корни и рассаживать их либо весной, либо в конце лета после цветения.

Нивяник нуждается в особом уходе, который включает в себя умеренный полив, рыхление и мульчирование почвы.

Достаточно популярна и ромашка обыкновенная, которую чаще всего можно встретить на лугах. Она хорошо приживается на садовых участках, для этого достаточно посеять семена, собранные из дикорастущих цветков. Для однолетника характерны душистый аромат и целебные свойства:

• болеутоляющее;
• антибактериальное;
• кровоостанавливающее;
• успокаивающее;
• антигистаминное.

Чтобы приготовить отвар на основе цветов ромашки, сырье необходимо заготовить. Сделать это несложно: для начала необходимо срезать соцветия, которые начинают увядать, выложить их тонким слоем на бумагу, которую предварительно следует продырявить. Подслушивают цветки на столе под навесом таким образом, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Температура не должна превышать 35 °С.

Нивяник в саду

Важно! Цветоводы предупреждают, не рекомендуется срезать цветки для приготовления отваров на участках, которые находятся рядом с автодорогами, свалками или фермами.

Римская ромашка, которая также может называться пупавкой благородной, представляет собой низкорослое многолетнее растение, имеющее отличный иммунитет к заморозкам. Название полевой это трава носит благодаря своим ползучим корням и весьма скромным размерам. Отдельного внимания заслуживает аромат цветка, по описанию, запах отдаленно напоминает яблоко. По этой причине ранее высушенные пучки предки развешивали под потолком, получая таким образом натуральный освежитель воздуха, у которого было еще одно преимущество: он отгонял насекомых. В природных условиях пупавка на территории России встречается только в Крыму.

Обратите внимание! Высушенные цветы ромашек можно применять как наружно, так и внутрь.

От чего помогает ромашка? Отвары из соцветий можно пить, чтобы укрепить нервную систему, избавиться от головной боли, вылечить простудные заболевания. В косметологии ромашка используется в качестве заживляющего, увлажняющего и очищающего компонента уходовой косметики для лица и рук.

Ромашка зеленая

Бордюрные многолетники низкорослые, цветущие все лето

В числе самых привлекательных бордюрных многолетников, которые цветут на протяжении всего сезона, сорт Снегурка. Как выглядит это ромашка? Она представляет собой махровый цветок традиционной расцветки, правда, внешний вид ее больше напоминает хризантему, чем представителей ромашковидных. Кустики достаточно крупные, высота может достигать метра. Каждый стебель заканчивается кипенно-белым соцветием, диаметр которого достигает 10-12 см. Центр украшает яркое солнышко. Цветок теплолюбивый, не выносит тенистых участков и закрытых пространств. Если количества солнечных лучей Снегурке будет недостаточно, она начнет чахнуть, цветы станут мелкими, утратят махровость.

Популярна у садоводов и ромашка девичья — пушистые зеленые кусты, усеянные небольшими белоснежными цветками. Растение неприхотливо, быстро разрастается, а потому нередко его считают сорной травой.

К сведению! Девичья ромашка — одно из самых любимых растений в женских монастырях. И дело не только в нежной и неброской красоте, она обладает большим количеством полезных свойств.

Кстати, в Средние века эти цветы называли маточной травой (на латыни Parthenos), что определенно указывает на целебные свойства растения. С помощью отваров из сушеной травы женщины могли избавиться от боли во время менструации, облегчить роды.

Цветоводы отмечают, девичья ромашка совершенно не боится засухи и перепадов температуры, а вот чрезмерная влажность, особенно после схода снежного покрова, может негативно влиять на корневую систему. Именно поэтому с наступлением весны рекомендуется убирать весь снег на клумбе, где она растет.

Важно! Лекарственные отвары на основе ромашки следует применять только после консультации с врачом, как и другие травы, они имеют ряд противопоказаний к применению.

Многие садоводы в восторге от таких многолетних бордюрных цветов, как сорт Банана Крема. От других представителей семейства Астровых эти красивые ромашки отличаются оригинальным окрасом. Из бутонов появляются махровые соцветия насыщенного желтого цвета, которые со временем светлеют, приобретая кремово-белый окрас. Оригинальный оттенок подчеркивает ярко-желтая сердцевина.

Сорт Банана Крема

Если климатические условия благоприятны, растения способны выпускать новые побеги, что обеспечивает продолжительное цветение на протяжении всех теплых месяцев. Банана Крема способна произрастать на одном участке не более 5 лет, при этом участок должен быть солнечным и открытым, без застоя воды в почве.

Сегодня насчитывается огромное количество самых разных видов ромашек с лепестками белого, желтого и синего цветов. У каждого сорта есть свои особенности и требования к уходу, которые, разумеется, необходимо учитывать, прежде чем посадить на своем участке такую разновидность.

Садовые ромашки, в том числе многолетние с крупными соцветиями, посадка их и уход за ними

 Авторы | Последнее обновление: 2019

Садовыми ромашками называют очень много разных видов и сортов растений с соцветиями, похожими на ромашковые. При этом, если для ромашек характерно сочетание только белого и желтого цветов, то у так называемых садовых ромашек встречаются самые разные оттенки.

Как бы ни хотелось назвать эти цветы ромашками, но это не ромашки.

С научной точки зрения термин «садовые ромашки» является не совсем корректным, так как растения с таким названием нет. Именуют так многие цветы, которые относят, как и истинные ромашки, к семейству Астровых, но к другим родам. Истинных ромашек выделяют всего 25 видов, из которых самым известным и востребованным в медицине и фармации является ромашка аптечная (на латыни Matricaria chamomilla). Все они относятся к роду Matricaria и отличаются небольшой высотой кустов и малым диаметром соцветий. Например, у ромашки аптечной он составляет всего 2,5 см.

Садовые ромашки – это в основном декоративные растения, которые выращивают в садах, на приусадебных участках и дома в вазонах. Некоторые из них растят и на срез для создания букетов. Среди этих растений каждый цветовод находит вид и сорт, который больше всего ему нравится. Цветы бывают разных оттенков, с крупными или мелкими соцветиями, однолетние и многолетние.

Нивяники, очень похожие внешне на ромашки.

На заметку

Некоторые источники называют садовой ромашкой римскую, другими названиями которой также являются пупавка или хамемелюм благородный. Однако в большинстве случаев так все же именуют совершенно разные цветы, а не только этот вид.

Какие цветы называют садовыми ромашками

Чаще всего садовыми ромашками называются растения с крупными соцветиями, для которых характерно не только схожее с матрикариями строение, но и цветовой окрас. Так, например, садовыми ромашками иногда называют разные виды нивяников. Среди них есть однолетние и многолетние растения. Высота стеблей в зависимости от сорта может достигать как 30 см, так и 75-100 см. Соцветия у нивяника, как правило, крупные – до 6 см в диаметре. Они бывают простыми, полумахровыми и махровыми. Цветут нивяники с июня до сентября.

Вот так выглядит нивяник обыкновенный:

Называют садовыми ромашками также пиретрум девичий и щитковый. Это многолетние кустовые растения, произрастающие в основном в диких условиях. На фото видно, как они выглядят:

Декоративный пиретрум девичий

Пиретрум щитковый

Также садовыми ромашками иногда называют хризантемы сортов Сантини и Бакарди, которые выращивают в промышленных цветниках на срез. Как выглядят эти цветы, показано на фотографии ниже:

Хризантемы Бакарди

Под названием садовых ромашек можно встретить и растения, окрас соцветий у которых совершенно не характерен для матрикарий. Например, пупавку красильную:

Это — многолетнее травянистое растение, которое произрастает в диких условиях. Высота ее стеблей составляет около 100 см, хотя встречаются и более мелкие сорта, а диаметр соцветий – 5-6 см. Краевые цветки у пупавки красильной бывают желтого и оранжевого цвета, а расположенные внутри трубчатые – только желтого.

На мелкие сорта пупавок похож эригерон линеарис. Это низкорослое многолетнее растение, которое растет в диких условиях. Высота его стеблей составляет всего 20 см, а диаметр соцветий – 1-2 см.

Такой же небольшой кустарник характерен и для урсинии красивой. Это однолетнее растение, которое вырастает всего до 30 см. Соцветия у него желтого или желто-бордового цвета. Выглядят они вот так:

Похожие соцветия, но значительно большего размера, встречаются у рудбекии волосистой. Это многолетнее растение, у которого краевые цветки окрашены двумя цветами. Внутри, вокруг трубчатых цветков, они имеют коричневый или темно бордовый окрас, а с краю – насыщенный желтый. Высота рудбекии волосистой стеблей может составлять от 50 до 90 см, а диаметр соцветий – от 5 до 15 см. Так как рудбекия цветет с начала июля до конца сентября и за ней легко ухаживать, ее часто выращивают на дачах и в садах.

На этом фото показана рудбекия волосистая:

Желто-бордовые соцветия характерны и для гайлардии остистой. Однако в бордовый или коричневый цвет у нее окрашены только трубчатые цветки, а краевые, как правило, имеют желто-пурпурный оттенки. Отличаются они и наличием зубчиков на краях.

Выглядит гайлардия остистая вот так:

А на этой фотографии показан уже дороникум восточный:

Как видно, у дороникума восточного тоже крупные соцветия, но полностью желтого цвета. Это многолетнее растение, цветущее с начала мая до конца июня. Из-за этой особенности его часто называют не только садовой, но и ранней ромашкой.

Желтые соцветия имеют и разные виды кореопсиса. Их существует около 100, а в качестве декоративных выращивают не более 30. Среди них есть однолетние и многолетние растения. Высота стеблей может достигать от 45 до 120 см. Также может сильно различаться и размер соцветий. При этом у большинства видов язычковые цветки довольно широкие и имеют зубчатые края. Это видно на фотографии ниже, на которой изображен кореопсис ланцетный:

А на этом снимке показан уже гелениум:

Узнать его можно по большому количеству соцветий, расположенных на одной разветвленной цветоножке. При том, что стебли у многих сортов очень высокие – их высота достигает 160 см, диаметр соцветий чаще всего не превышает 5 см. Окрас краевых цветков у гелениума, как правило, желтый, но у некоторых культивированных сортов бывает также пурпурный и даже коричневый.

Садовыми ромашками часто называют и растения, соцветия которых имеют с ромашками больше отличительных черт, чем схожих. Под таким названием можно встретить разные сорта газании и остеоспермума, соцветия которых могут сочетать в себе самые разнообразные оттенки: розовый, красный, оранжевый, фиолетовый, голубой и другие. У них часто встречаются разноцветные соцветия, сочетающие в себе сразу 3-4 цветовых оттенка.

Вот так выглядят некоторые сорта газании:

А так — остеоспермума:

Крупные и яркие соцветия встречаются также у разных сортов венидиума. Диаметр их соцветий составляет от 10 до 14 см, а высота стеблей – 80 см. Трубчатые цветки у венидиума, как правило, черные, а краевые бывают белого, ярко желтого, оранжевого, красного и других цветов.

Необычным окрасом отличаются и соцветия арктотиса. Их характерным признаком является контрастное «кольцо», которое формируется вокруг сердцевины, как это видно на фотографии:

Такой же нехарактерный для ромашек окрас имеет и астра альпийская. Это декоративное растение с крупными полумахровыми соцветиями. Трубчатые цветки у него, как правило, желтые, а краевые – светло сиреневые.

Немного похожи на них и соцветия фелиции. У них также жёлтая сердцевина и сиреневые лепестки, но у некоторых сортов могут встречаться и другие сочетания цветов. Например, есть сорта с ярко синими трубчатыми цветками и голубыми краевыми. Практически все сорта фелиции являются многолетними кустарниками, которые могут вырастать в высоту от 25 до 60 см.

Выглядят соцветия фелиции вот так:

Небольшие кустарники с сине-фиолетовыми ромашковыми соцветиями характерны и для анемоны нежной. Растут они на цветоножках по одному, а их диаметр составляет всего 2-2,5 см. Высота кустов тоже небольшая – до 20 см.

Соцветия таких же оттенков можно встретить и у некоторых видов катананхе. Это многолетнее растение, которое, однако, уже через 2-3 года теряет свою декоративность. Высота стеблей у разных сортов катананхе практически одинаковая – 50-60 см, а диаметр соцветий – 5 см. Они бывают фиолетового, голубого, лилового и белого цветов.

Такое же разнообразие цветовых оттенков встречается и у разных сортов брахикомы. Ее соцветия бывают белого, розового, сиреневого, фиолетового и синего цветов. При этом размер соцветий небольшой, как и высота кустов, которая составляет не более 25-30 см.

Мелкие розовые соцветия характерны для анациклюса. Отличить его от других растений помогает один характерный признак – его краевые цветки сверху имеют бледно-розовый цвет, а снижу – ярко малиновый. Высота кустов анациклюса, обычно, не превышает 10-12 см.

Нивяник, или многолетняя садовая ромашка

Соцветия нивяника внешне очень похожи на ромашковые. У них такое же строение, желтая серединка и белые краевые цветки. Явным отличием является только размер соцветий, диаметр которых у нивяника составляет 6 см.

Так выглядит нивяник крупноцветковый:

А так сорт нивяника Серебряная принцесса:

На этой фотографии сорт Эдельвейс, или французская ромашка:

Так как растения можно выращивать из семян, они неприхотливы в уходе и имеют долгий период цветения, их часто выращивают на клумбах и используют в современном ландшафтном дизайне.

Среди нивяников есть как однолетние, так и многолетние сорта. Последние при своевременной посадке начинают цвести уже в первый год. Для того, чтобы соцветия были крупными и красивыми, кустарники рекомендуется выращивать в суглинистом грунте на солнечном участке. Поливать растения нужно умеренно, так как слишком сухая или, наоборот, переувлажненная почва может привести к гибели растения.

Размножается нивяник как семенами, так и вегетативно. Деление проводят осенью. Также ближе к наступлению холодов срезают все стебли. Растение считается морозостойким, поэтому выкапывать его нужно, но для сохранности корневой системы ее можно укрыть.

Пиретрум, или цветные ромашки

Особое место в садоводстве занимают разные сорта пиретрума, которые также называют садовыми ромашками. Это персидская, или розовая ромашка, ромашка далматская, реже — ромашка мясо-красная — многолетние кустарниковые растения, высота стеблей у которых составляет от 30 до 100 см. Диаметр и окрас соцветий у разных сортов также может сильно отличаться.

Персидская ромашка

Среди пиретрумов имеются мелкоцветковые виды с соцветиями диаметром 2-3 см. Они произрастают в диких условиях и внешне очень похожи на ромашку аптечную. Также есть и крупноцветковые сорта, диаметр соцветий у которых бывает 5- 8 см.

Что касается окраса соцветий, то он может быть, как у ромашек, бело-желтый, так и розовый, голубой, пурпурный и насыщенно красный. Различаться пиретрумы могут и пышностью соцветий. Есть виды и сорта не только с простыми соцветиями, но также с полумахровыми и махровыми, у которых язычковые цветки расположены в 3-5 рядов.

Пижма девичья, декоративная форма

Пиретрум обыкновенный, с наиболее похожими на ромашковые соцветиями, цветет в мае и июне. При правильном уходе и подкормке кустарник может зацвести и второй раз за сезон в августе или сентябре. При этом нужно учитывать, что соцветия появляются не раньше, чем на второй год.

У пиретрума девичьего соцветия немного мельче, чем у обыкновенного, однако более пышные. У них лепестки растут в несколько рядов. Выглядят эти цветы вот так:

Яркие цветные соцветия характерны для пиретрума кавказского и некоторых других видов.

Дороникум, или желтая крупноцветковая ромашка

Наиболее распространенным растением из рода дороникум в садоводстве является дороникум восточный. Это многолетнее растение, которое цветет в течение полутора-двух месяцев, начиная со второй половины мая.

Соцветия у дороникума восточного среднего размера, а окрас у них – желто-золотистый. Краевые цветки, которые у подобного рода растений часто ошибочно называют лепестками, узкие и острые по краям. Растут они по одному на стебле, высота которых у этого сорта составляет 30-50 см. Характерным признаком дороникума восточного является низкое расположение листьев и их резная форма. Они вырастают прямо над землей и создают плотный покров, из которого произрастает одиночный стебель.

Выглядят эти кусты так:

Используют для формирования клумб и другие сорта дороникума. Например, при желании получить крупноцветковые соцветия сажают дороникум подорожниковый. Высота его стеблей может достигать 140 см, а диаметр соцветий 12-14 см. Цветет он также в мае и июне.

В отличие от многих других садовых ромашек, дороникум лучше растет на полузатененных участках, когда на него не попадают прямые солнечные лучи. Растение любит обильный полив.

Размножается дороникум вегетативно. Рассаживать его можно в середине или конце лета, когда растение уже отцвело.

Африканские ромашки

Самыми яркими и необычными среди садовых ромашек являются цветы, которые также называют африканскими ромашками. К ним чаще всего относят разные сорта газаний и остеоспермума. Свое второе название они получили благодаря природному ареалу произрастания. Эти цветы были завезены в Европу из Африки, где началась история их культивирования.

Сейчас количество сортов газаний и остеоспермума превышает несколько сотен. Они были выведены искусственно в декоративных целях. Это преимущественно многолетние растения, которые выращивают как на открытом грунте, так и в вазонах. Среди них есть растения с мелкими, средними и крупными соцветиями. Отличаются они также расцветками и количеством рядов краевых цветков. Встречаются растения с простыми и полумахровыми соцветиями.

Цветовые вариации у соцветий газаний и остеоспермума очень большие. Они могут быть как одноцветными – розовыми, фиолетовыми, салатовыми, голубыми и так далее, так и многоцветными. Краевые цветки африканских ромашек могут сочетать в себе сразу 3-4 разных цветовых оттенка.

Особенности размножения и посадки

Условия размножения и посадки садовых ромашек могут существенно различаться, так как этим названием именуют часто совершенно разные растения.

Нивяники на клумбе

Однолетние растения размножают в основном семенами, которые можно недорого купить в садоводческом магазине или собрать самостоятельно. Засеивают семена приблизительно в середине весны, но перед этим их стратифицируют. Процесс стратификации занимает 3-4 месяца. Делают ее, чтобы повысить всхожесть семян. В декабре их кладут во влажный песок или мокрую ткань, обернутую целлофаном, и оставляют храниться при температуре около 4 градусов. Периодически проверяют, чтобы семена не высохли.

В большинстве случаев семена цветов засеивают сразу в открытый грунт после установления теплой погоды, но при желании их можно посадить дома в контейнере и вырастить рассаду, или же можно купить готовые саженцы.

Семена астр, продающиеся, как семена ромашек.

Многолетние растения можно размножить также деленками, или черенками. Отделяют их в конце лета или осенью после окончания периода цветения. Для формирования деленок куст аккуратно выкапывают из земли и отделяют части корневища, которые потом можно рассадить отдельно.

Для формирования черенков от кустов отрезают зеленые побеги. Их ставят в воду или специальный грунтовой субстрат для укоренения. После появления корней черенки пересаживают.

В видео ниже показано, как правильно делать деленки и черенки:

Правила ухода за садовыми ромашками

Условия ухода за садовыми ромашками могут сильно отличаться в зависимости от особенностей сорта. Общих рекомендаций здесь быть практически не может. Единственное правило, которое актуально в любом случае, это своевременно увлажнение. Садовые ромашки нуждаются в регулярном поливе, но при этом начинают портиться, если почва переувлажненная. Также большинство сортов лучше растут на солнечных участках, тогда как некоторые любят полутень.

Большинство нивяников, пиретрумов и хризантем — очень солнцелюбивые растения.

Еще один нюанс, о котором не стоит забывать, это пересадка цветов на новые места. Практически все многолетние растения необходимо раз в 2-3 года пересаживать на другой участок.

Также стоит следить, чтобы ромашки не болели и не страдали от паразитов. При появлении на них тли или других насекомых растения нужно сразу обрабатывать специальными растворами. Это же актуально при болезнях, выявить которые можно по несвоевременному увяданию листьев или соцветий, появлению пятен на них или изменению формы кустов.

Подготовка многолетних растений к зиме

Многолетние растения важно правильно подготовить к зиме, чтобы на будущий год они продолжили расти и радовать красивыми соцветиями. Так как садовыми ромашками называют многие разновидности растений, нельзя сказать, какой именно уход им нужен. При выращивании растения нужно обязательно узнать его правильное название, ознакомиться с описанием и обратить внимание на основные характеристики, в частности, насколько морозостойким оно является.

Если растение выдерживает низкие температуры, которые бывают зимой в данном регионе, им нужно провести обрезку надземной части, утеплить оставшийся в земле корень опавшей листвой или хвоей и оставить так на зимовку. Растения, которые не приспособлены к низким температурам, также обрезают, но потом корень выкапывают вместе с окружающей его землей. Такой ком кладут в ящик и переносят на зимнее хранение в погреб. Периодически растение нужно поливать, чтобы земля полностью не высохла. Однако зимой такие цветы не нуждаются в частом поливе, и это обязательно нужно учитывать.

Есть также растения, например, сорта африканских ромашек, которые осенью не нужно обрезать. Их нужно аккуратно выкопать с комом земли, пересадить в вазон и забрать в дом на зимний период.

Полезное видео: подготовка цветника к зиме

Многолетние цветы для дачи и сада, 40 неприхотливых и долгоцветущих

Многолетники можно увидеть в любом саду. Цветы, относящиеся к этой категории, популярны благодаря своей неприхотливости и декоративности. Яркие соцветия и необычные листья подчеркивают идею ландшафтного дизайна.

Ими украшают водоемы, беседки и дорожки. В общую композицию обычно включают растения, которые распускаются в разное время. Благодаря этому сад не теряет своей привлекательности с начала весны до поздней осени.

Преимущества многолетников для сада

Плюсы многолетников:

• Трудностей в подборе посевного материала обычно не возникает.
• Можно разбить красивый цветник, не теряя времени.
• Множество различных сочетаний.
• Длительный период цветения.
• Крепкая корневая система.
• Отсутствие сложностей в уходе.
• Устойчивость к негативному воздействию низких температур.
• Минимальные финансовые затраты на благоустройство участка. Нет необходимости приобретать посадочный материал перед началом каждого сезона.
• Дополнительный доход. Его можно получить при реализации посевного материала.
• Могут находиться на одном месте в течение нескольких лет. Нет необходимости в начале каждого сезона вновь подбирать место для посадки и ухаживать за сеянцами. Сэкономленное время можно потратить на уход за другими культурами.

При выборе садовых культур следует учесть множество факторов. Среди них климатические условия, почву, затененность, личные предпочтения.

Выбор многолетних цветов для дачи

Ассортимент растений, используемых для благоустройства приусадебного участка, отличается разнообразием, характеризуется своими особенностями. Благодаря этому у каждого садовода есть возможность создать уникальный ландшафтный дизайн.

Цветы, входящие в список наиболее популярных многолетников, в большинстве случаев не требуют сложного ухода. Они нуждаются в плодородном дренированном грунте и поливе.

Многолетники классифицируют по периоду цветения и высоте. Учитывая последний показатель, можно выделить высокорослые, среднерослые и стелющиеся растения. Размер играет определяющую роль при выборе места для посадки.

Кроме того, важно обратить внимание на следующие нюансы:

• Необходимость в солнечных лучах, тени и влаге.
• Расстояние между растениями.
• Наличие опоры (для высоких многолетников).

Низкорослые растения используют для окантовки клумб, заполнения пустот и украшения бордюров. Высокорослые размещают на заднем фоне, а среднерослые сажают в середине.

Многолетние первоцветы

Эти растения радуют своей яркостью, нежностью и изяществом в то время, когда лежит снег. Большинство из них предпочитают увлажненную почву и тень.

Чтобы добиться нужного эффекта, весенние первоцветы помещают в смешанные клумбы, между высокими кустарниками и на альпийской горке. В перечень самых востребованных включают:

Анемона

Венчики распускаются в конце апреля-начале мая. Этот период длится на протяжении 2-3 недель. Сочная листва сочетается с яркими цветами.

Последние могут быть белыми, желтыми, голубыми, розовыми, красными и фиолетовыми. Увядшие ветреницы имеют неприглядный вид. Рядом с ними рекомендуют сажать растения, цветущие летом и осенью. Размножение происходит с помощью семян и деления куста. Отделенные части быстро приживаются. Диаметр цветов – от 65 до 80 мм.

Подснежник или галантус

Неприхотливое растение, нуждающееся в тени, влаге и прохладе. Продолжительность цветения ранних луковичных зависит от погодных условий.

Подснежник отличается приятным ароматом, аккуратными белыми поникающими колокольчиковидными венчиками, способностью быстро разрастаться.

Тюльпан

Весной распускаются цветы, относящиеся к простым и махровым ранним сортам. В цветнике тюльпаны часто совмещают с вечнозелеными многолетниками. Обычно они не превышают 40 см.

Также читайте о том, когда сажать тюльпаны.

Нарциссы

Высота от 5 до 50 см. Венчики бывают желтыми и белыми. Нарцисс можно посадить на затененном или солнечном участке. Размножение проводят с помощью луковичек.

Крокус

Распускаются одновременно с подснежниками. Бутоны бывают кремовыми, желтыми, синими и лиловыми. Цветение начинается в марте. О посадке крокусов читайте в отдельной статье.

Рябчик

Цветы поникающей формы. Луковицы рябчика не защищены от внешних повреждений. Чтобы предупредить их появление, рекомендуют воспользоваться раствором марганцовки.

Незабудка

Любит влажную почву и затененные участки. Нежно-голубые соцветия, яркая листовые пластинки в виде сердца.

Медуница

Невысокий многолетник, предпочитающий полутень. Темно-зеленые листья украшены пятнышками и крапинками. Синие и розовые венчики располагаются на одном стебле.

Дицентра

Сердцевидные светло-фиолетовые, белые и розоватые цветы, дугообразный стебель. Высота куста достигает 100 см. Венчики дицентры распускаются в мае. Размножают путем деления корневища.

Мускари

Голубые нежные соцветия внешне напоминают виноградную гроздь. Растение можно высадить в любой уголок сада. Среди характерных особенностей выделяют светолюбивость и зимостойкость. Цветет в апреле-мае. Окраска может быть однотонной или двухтонной. В особую категорию выделяют мускари-хамелеоны.

Примулы

Предпочитают тень и рыхлую удобренную почву. Расцветка примулы может быть разнообразной. Венчики имеют подушковидную, головчатую, зонтиковидную, колокольчиковую, ярусовидную форму.

Гиацинты

Синие бутоны появляются в конце апреля. Растение нуждается в прохладе, плодородном и дренажном грунте. При чрезмерной увлажненности луковицы гиацинта погибают. Посадку осуществляют ранней осенью.

Пролеска или сцилла

Невысокие и выносливые, создают эффект голубоватого ковра. Размножают луковицами, возможен самосев. Пролески быстро адаптируются к изменению климатических условий. В состав комплекса удобрений входит азот, фосфор и калий.

Ландыш

Нежные и изящные цветы, напоминающие колокольчики. Растение любит увлажненную почву и полутень, боится сквозняков. От пересадки ландышей придется отказаться.

Барвинок

Стелющееся растение, период цветения начинается в апреле. Венчики могут иметь разные оттенки синего. Неприхотлив к грунту, нуждается в полутени. Барвинок довольно быстро разрастается.

Многолетники, цветущие весной и летом

Указанный период отличается многообразием красок. Яркие соцветия хорошо смотрятся на фоне пышной зелени.

Для создания клумб, миксбордеров и альпийских горок используют следующие растения.

Гелениум

Высокая декоративность и зимостойкость. Достигает 1,6 м. Крупные красные и желтые цветы распускаются летом. Гелениум имеет слабое корневище, сильно разветвленные побеги. Размножение осуществляют посредством молодых побегов и семян.

Монарда

Кусты высокие, стебли прямые и прочные. Диаметр мелких лиловато-розовых венчиков монарды равен 7 см. Расцветает в июле.

Аюга или живучка

Высота не превышает 25 см. Растение отличается высокой морозоустойчивостью и тенелюбивостью. Живучка предпочитает песчаные почвы. Мелкие синие венчики остаются раскрытыми на протяжении 2 недель.

Армерия

Цветоносы достигают 35 см. Соцветия головчатой формы состоят из розоватых, темно-красных, лиловатых или белых венчиков. Армерия любит рыхлый легкий грунт и солнце.

Бузульник

Кофейные, желтые и оранжевые венчики собраны в сложные зонтики. Диаметр соцветий – не больше 10 см. Куст 1,5 м. К дополнительным характеристикам бузульника причисляют требовательность к почвам, морозоустойчивость и влаголюбивость.

Хоста

Декоративные листья зеленого, желтого и голубого цвета. Морозоустойчивое, неприхотливое растение. Высота куста составляет 90 см. Хоста способна расти на одном месте от 15 до 20 лет. Нуждается в солнце и плодородной суглинистой почве.

Многолетники, цветущие летом и осенью

Чтобы украсить сад в этот период времени, можно использовать следующие культуры.

Астры

Ланцетовидные листья среднего размера. Корзинки могут иметь различную окраску. Из этих цветов создают букеты и живые изгороди. Представители разных сортов отличаются высотой и периодом цветения (весна, лето, осень). Астры характеризуются неприхотливостью, морозоустойчивостью и светолюбивостью.

Георгины

Отличаются длительной вегетацией. Стебель ветвящийся и полый. Корзинки разнятся по форме, окраске и размеру. Не зимостойки. Георгины используют для создания прерывистых и одиночных посадок.

Гладиолусы

Растение с прямым стеблем (до 1,5 м) и цветами, собранными в колосья, разнообразного окраса. Гладиолус любит солнечные места. Требует опоры. Луковицы перед зимой выкапывают и сажают снова весной.

Флоксы

Их высаживают в рабатках и массивах. Они характеризуются высокой декоративностью. Существует множество гибридов флоксов, которые цветут с мая по сентябрь. Растения без особых проблем переносят заморозки. Яркие соцветия, чарующий аромат, разнообразная гамма.

Золотарник

Представитель семейства астровых. Корневище горизонтального типа, побеги украшены густой листвой.

Соцветия отличаются крупным размером и пирамидальной формой. Высота может достигать 2 м. Новое растение получают посредством деления корневища.

Кореопсис

Цветение начинается в июле. Внешне растение похоже на ромашку. Кореопсис имеет зеленые сочные стебли, которые заканчиваются ярко-желтыми махровыми «солнышками».

Цимицифуга

Изящное соцветие, собранное из мелких белых венчиков. Высокий ветвящийся стебель, ажурные листья.

Очиток или седум

Стелющееся растение, характеризующееся ломкими листовыми пластинками голубовато-зеленого оттенка и сочными стеблями. Седум высаживают на террасах и альпийских горках, в небольших рабатках.

Хризантема

Относится к семейству астровых. Садоводам известно о 200 разновидностях. Культуру классифицируют по размеру, периоду цветения, форме и высоте. Хризантемы распускаются с июня по декабрь. Окраска может быть фиолетовой, белой, красной и желтой. Возможно их сочетание.

Ромашка или нивяник

Сильное корневище. Размножение происходит посредством семян и деления кустов. Нивяник характеризуется зимостойкостью и светолюбивостью.

Применение многолетних цветов

Многолетники отличаются друг от друга типом соцветий, окраской, алгоритмом посадки, формой листьев. Растения, относящиеся к этой группе, используют для ландшафтного оформления композиций разной степени сложности. Это обусловлено их внешним видом и неприхотливостью.

Отдавая предпочтение многолетним цветам, садовод освобождает себя от трудностей, вызванных необходимостью регулярно пересаживать и засеивать приусадебный участок. Потребности в зимнем укрытии тоже нет. Клумбы, альпийские горки, газоны, дорожки, живые изгороди – способов использования многолетних культур довольно много.

Высокорослые садовые многолетники

Растения из этой категории применяют для обрамления крупных объектов в саду.

К последним причисляют скамейки, арки, беседки и перголы. Среди многолетников, которые подходят для этого:

• Астильба – ее яркие метельчатые соцветия украшают участок на протяжении всех летних месяцев.
• Дельфиниум – в период цветения на растении раскрываются пурпурные, небесно-голубые, белые, синие и розовые венчики.
• Рудбекия – ярко-желтые, терракотовые и красноватые соцветия отличаются плотностью. Это растение нуждается в регулярном поливе и солнечных лучах. Цветет, начиная с первого летнего месяца до заморозков.
• Эхинацея – обладает мощными целебными свойствами, не оказывает токсического эффекта. Высокие стебли заканчиваются красивыми крупными цветами. Отличается засухоустойчивостью и светолюбивостью.
• Шток-роза – характеризуется продолжительным периодом цветения, зимостойкостью и теневыносливостью.
• Люпин – селекционеры вывели множество сортов. Венчики бывают двухцветными и одноцветными.
• Лобелия – отличается ланцетовидными листовыми пластинками и алыми соцветиями.
• Дербенник – цветение продолжается в течение лета. Осенью зеленые листья приобретают красноватый оттенок. Фиолетово-красные венчики характеризуются небольшим размером.

Список можно дополнить энотерой, гортензией, лиатрисом, левкоем.

Многолетники средних размеров

В этом каталоге находятся растения, высота которых варьируется от 30 до 80 см. Их часто высаживают отдельными группами. В ярусных клумбах среднерослым многолетникам принадлежит второй ряд. К наиболее популярным причисляют: шалфей, лилейник, василек, герань, годецию, манжетку, герберу.

Перечень можно дополнить астранцией, эригероном, тысячелистником, нивяником (садовой ромашкой, ссылка на основную статью была выше).

Низкорослые цветы

При создании уникального ландшафтного дизайна низкорослыми многолетниками также не пренебрегают. Эти растения высаживают в рокарии и на альпийских горках. Ими украшают цветочные ручейки, бордюры и ковровые клумбы.

У каждого вида имеются сорта, адаптированные для высадки на приусадебных участках и в парках. Соцветия отличаются разнообразной расцветкой. Их оттенки могут быть мягкими и насыщенными. К первым можно отнести лавандовые, лиловые, бледно-розовые и белые. Во вторую группу включают растения, которые дополняют светлый фон яркими штрихами.

Английские розы – своего рода классика. Период цветения приходится на июнь-август. Вопреки распространенному мнению эти цветы неприхотливые и долгоцветующие. Поэтому их можно увидеть в любом саду.

Среди низкорослых растений особой популярностью пользуются гипсофилы, маргаритки, гвоздики, горечавки, гайлардии (есть высокие сорта). С помощью многолетних цветов можно разбить сад, сэкономив время и денежные средства. Посадочные материалы нужно приобретать в специализированном магазине.

Многолетние садовые цветы, цветущие все лето

Многолетние садовые цветы — настоящая находка для дачников и огородников. Благодаря им клумба станет настоящим украшением участка. Если правильно подобрать и высадить многолетники, то можно создать оригинальный цветник, который будет радовать буйством красок на протяжении всего весенне-осеннего сезона.

Гигантские и вьющиеся садовые цветы

Цветы — украшение приусадебного участка. Однако не у всех есть возможность регулярно заниматься им: планировать высадку, подбирать однолетние растения. Большинство хозяев принимают оптимальное решение и высаживают многолетние цветы, которые создают оригинальный ландшафт.

Создать клумбу — задача непростая, но если следовать представленным рекомендациям, то вполне выполнимая. Чтобы цветник возле дома, в саду всегда радовал разноцветными красками, следует спланировать высадку трех типов (по высоте) растений: высоких и вьющихся, средних, низкорослых.

Изучите список цветов, сгруппированных согласно этим категориям, и приступайте к созданию уникального ландшафтного дизайна.

Гигантские и вьющиеся садовые цветы обычно помещают в центр клумбы или размещают возле вертикальных опор (стен дома, забора, выступов, деревьев):

• Мальва, или штокроза.

Это двухлетнее растение достигает 1,5 метров. Имеет мощные зеленые стебли, на которых густо растут яркие и пышные цветы. В диаметре они могут достигать 15 см. Растение имеет небольшие круглые зеленые листочки, которые расположены в нижней части. Они подчеркивают красоту и яркость цветов.

Разновидностей мальв множество: обычные и махровые, крупные и с мелкими цветками. Такие цветы садовые поражают палитрой: от ярко-красных до нежно розовых, белых, желтых и фиолетовых. Есть гибриды, у которых пестрые цветы: оранжево-желтые, розово-белые, красно-белые. Период цветения мальв — с июля по сентябрь.

• Декоративные подсолнухи.

Этот вид растений меньше, чем их сельскохозяйственный собрат, но не менее красивый. Если хотите сделать солнечным участок, то создайте на клумбе акцент на подсолнухах.

Эта разновидность цветов имеет плотные стебли, высота которых варьируется от 60 см до 1,2 м. Верхушку украшают крупные цветы ярко-желтого, оранжевого или красновато-желтого оттенков.

На клумбе шикарно выглядят высокие цветоносные стебли дельфиниума. Они усыпаны небольшими цветками-свечками самых невероятных оттенков.

В зависимости от сорта растение может достигать 1,2 м, иметь крупные или много мелких цветов. Выбрать садоводу будет из чего, потому что есть более 400 сортов этого растения.

Зацветает дельфиниум за сезон дважды — в мае–июне, а потом в начале августа и цветет до сентября. Период цветения — до 20 дней.

Растение отлично переносит сильное понижение температуры (до -40 °С), не требует особого ухода, размножается делением куста и семенами.

• Наперстянка пурпурная.

Если хотите создать яркий акцент на клумбе, тогда высадите по центру наперстянку. Ее стебли достигают в высоту 2-х метров. Они густо усеяны крупными по величине белыми, кремовыми, желтыми, розовыми или малиновыми колокольчиками. Начинают цвести в конце мая. Период цветения длится до 1,5 месяцев.

Растение неприхотливо в уходе, размножается рассадой, однако каждые два года следует производить высадку новых экземпляров.

• Вьющаяся роза.

Это растение поражает красотой и буйством красок. Садоводы отдают предпочтение гибридным сортам, которые цветут дважды за сезон. В период с середины мая до середины июля и с середины августа по сентябрь декоративная роза усыпана множеством мелких цветков, собранных в коралловые, красные, желтые, кремовые, розовые соцветия. Если смотреть издали, то создается впечатление яркой горки. Цветы издают тонкий аромат.

Роза требует обильного полива. Ее лучше высаживать в солнечном месте. На зиму розу укрывают.

Если хотите создать необычную клумбу, то высадите по центру экзотическую глицинию. Это лианоподобное субтропическое растение. Длинные гнущиеся ветви растения украшают крупные душистые кисти с мелкими цветами лилового, нежно-розового, кремового оттенков.

Активная фаза ее роста и цветения ограничивается 5-ю годами, однако живет она до 100 лет и достигает 12 м. Цветет в мае–июне.

В зависимости от сорта может быть деревоподобным или кустарниковым растением. Не любит чрезмерного понижения температуры, при -20 °С погибает. Каждый год ветви необходимо подрезать, тогда цветение будет обильным и пышным.

Среднерослые садовые цветы

Среднерослые растения обычно размещают в центральной части клумбы. Популярностью пользуются такие виды:

Если украсите ландшафт флоксами, то можете с весны и до поздней осени любоваться яркими красками цветов. Неприхотливые в уходе, морозостойкие, с пышными шароподобными соцветиями и чудесным ароматом, флоксы — находка для садовода.

Они обожают солнечный свет и реагируют на него буйным цветением. Палитра красок флоксов поражает воображение — от насыщенно красного до нежно розового, фиолетового и лилового.

• Турецкая гвоздика, или гвоздика бородатая.

Высаженная на клумбе турецкая гвоздика будет радовать буйными красками садоводов 5 лет. Именно столько отведено ей для активного роста и цветения. Гвоздика цветет на протяжении 30 дней. Этот период, как правило, начинается в конце июня.

На стеблях высотой до 30 см появляются соцветия душистых махровых, полумахровых или простых цветков белого, розового, кремового оттенка. Эти цветы для сада могут быть одно- и двухцветными, а то и пестрыми, бархатными и обычными, с окантовкой или «глазком» по центру.

Добавьте солнца в ландшафт — высадите рудбекию. Независимо от того, какой сорт выберете (глянцевитую, рассеченную или блестящую), на клумбе в течение нескольких лет будет оазис ярко-желтых, оранжевых цветков, которые по форме напоминают крупные ромашки.

Растение неприхотливо в уходе: важен солнечный свет и регулярный полив. Это обеспечит цветение рудбекии с июля до середины августа, а то и начала сентября.

• Тысячелистник декоративный.

Читайте также: Цикламен: уход в домашних условиях

Декоративный тысячелистник относится к семейству астровых. Его стебли достигают одного метра. Садоводов это растение привлекает устойчивостью к суровым климатическим условиям, неприхотливостью в уходе, долгим цветением и большим количеством сортов.

Тысячелистник имеет яркие соцветия-щитки обычно желтого, белого или красноватого оттенка. Однако в последнее время стали появляться розовые и сиреневые экземпляры. Многие садоводы отдают предпочтение этому виду, поскольку он цветет с ранней весны и до поздней осени.

• Восточная лилия.

Добавьте экзотики в ландшафтный дизайн и посадите лилии. Если выберете сорта среднерослые, то эти растения будут радовать яркими, необычными и ароматными цветами на протяжении всего лета — с середины июля и до начала осени.

Лилии отличаются не только цветовой гаммой (от белых, красных, тигровых, нежно-розовых до фиолетовых и черных), но и формой цветка. Есть обычные гладколистные и гофрированные цветы.

Лилия любит влагу и неяркий свет. На плотных стеблях за один раз может появиться до 15 соцветий, которые распускаются постепенно, создавая тем самым эффект беспрерывности цветения.

Низкорослые многолетние садовые цветы

Низкорослые цветы лучше всего высаживать по краям клумбы или возле тех растений, цветение которых непродолжительно.

Обратите внимание на такие виды:

• Анютины глазки.

Это многолетняя трехцветная фиалка, которая цветет два раза в год.

Есть разные варианты расцветок этого растения: фиолетово-бело-желтая, сине-бело-желтая, темно-фиолетовая-желтая-розовая.

• Арабис, или резуха альпийская.

Многолетнее растение семейства крестоцветных — арабис — отличный вариант для декорирования альпийской горки. Мелкие цветки резухи наполнят сад ароматами.

Цветоносы не высокие — до 30 см, но растут густо и плетутся, поэтому, высадив несколько кустиков этого растения, получите пышный ковер из лиловых, белых, красных, желтых цветов. Любоваться такой красотой сможете со второй половины апреля и до начала июля.

Даже после того, как резуха отцветет, клумба не утрачивает привлекательности. Сизо-зеленые резные листья этого растения украшают ландшафт.

Это полукустарниковое долго цветущее растение с мелкими сиреневыми, синими, белыми, голубыми и розовыми цветками будет радовать глаз на протяжении всего садового сезона — с ранней весны и до поздних заморозков.

Агератум отличается оригинальными соцветиями, которые напоминают корзинки. Они отличаются пышностью и стойкостью к разным климатическим изменениям, особого внимания не требуют.

Красавица-обриетта станет весенним украшением сада. Период ее цветения ограничивается 1,5 месяцами, но зацветет она одной из первых. Поэтому, высадив ее на клумбе, можете рассчитывать, что в апреле она превратится в цветущий ковер из цветов красно-багряных оттенков: лилового, фиолетового, красного, синего.

Это красивое растение, которое буйно усыпано ярко-красными цветками, станет не только украшением сада, но и принесет пользу, потому что это не что иное, как шалфей, который активно применяют в народной медицине как антисептик.

Сальвия цветет продолжительное время — с июня до первых заморозков. Особого ухода она не требует, но очень любит солнце.

Сейчас на рынке стали появляться гибридные сорта этого растения. Поэтому можно вырастить сальвию с белыми, бордовыми и розовыми цветками.

Ландшафтный дизайн — дело непростое, но посильное для каждого садовода-любителя. Чтобы клумбы радовали глаз на протяжении всего сезона активной вегетации, изучите перечень многолетних растений, которые отличаются длительностью цветения. Это поможет создать оригинальное и душистое украшение приусадебного участка.

Читайте также: Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно зацвело?

Садовые цветы, которые цветут все лето

Хочется, чтобы любимая клумба радовала как можно дольше, ведь именно пышное цветение – это награда за все хлопоты. Очень важно правильно выбрать и сочетать сорта! Рассказываем тебе о самых красивых садовых цветах, которые цветут все лето! Для удобства мы подготовили каталог с фото, названиями и особенностями ухода.

1. Бегония

Теплолюбивая бегония лучше всего чувствует себя именно летом и даже под прямыми солнечными лучами. Поливать ее нужно только по мере высыхания почвы, и не забывай периодически разрыхлять грунт.

2. Манжетка

Изящная манжетка хороша в своей романтической простоте и неприметной красоте. Она чудесно выглядит в групповых посадках, а яркая салатовая листва подчеркивает красоту желтых соцветий.

3. Лобелия

Причудливая форма цветов лобелии смотрится очень эффектно и необычно. Цветы создают пышный красивый ковер, так что отлично подходят для композиций или вместо почвопокровных растений.

4. Дербенник

Крупный садовый многолетник хорошо выглядит соло, в композициях и в качестве ярких акцентов в саду. В течение всего сезона цветут два популярных вида: иволистый и прутовидный.

5. Бархатцы

Красивые и неприхотливые бархатцы разрастаются мелкими, но густыми кустиками и создают настоящий зеленый бордюр. А их аромат превосходно отпугивает вредителей в саду.

6. Тысячелистник

Некоторые сорта тысячелистника цветут до конца лета, например – обильноцветный птармиколистный. Он очень выносливый и неприхотливый, так что легко справляется с кратковременными неблагоприятными условиями.

7. Армерия приморская

Красивый декоративный многолетник не увядает до сентября, причем хорошо смотрятся и сами плотные кустики. Армерия любит кисловатые почвы, вырастает до 20 см и размножается делением.

8. Рудбекия

Цветы рудбекии распускаются до корзинок внушительного диаметра – до 19 см. У них темная выпуклая серединка и красивые крупные лепестки в желто-коричневых тонах.

9. Флокс

Популярный красивый многолетник привлекает нежным ароматом и обильным цветением. Его крупным соцветиям нужно только побольше солнца, а вот грунт может быть почти любым.

10. Петуния

Петунию любят за огромное разнообразие сортов и оттенков, а еще – за то, что она цветет до самых заморозков. Достаточно регулярно поливать клумбу, постоянно убирать увядшие соцветия и проводить прополку.

11. Эхинацея

Крупный и мощный многолетник примечателен не только широкой сферой применения, но и красивым цветением, которое часто незаслуженно игнорируют. Изящные язычковые лепестки вокруг объемного центра украшают сад до конца лета.

12. Астильба

Пышные кисти цветов астильбы при регулярном поливе остаются хороши до августа. Но и после этого молодые кустики выглядят очень привлекательно и аккуратно. Астильбу можно высаживать около водоемов.

13. Брахикома

Яркие и красивые цветы брахикомы напоминают разноцветные ромашки, но их высаживают в конце мая. Они хорошо чувствуют себя на сухом грунте и радуют глаз до самого сентября.

14. Роза

Кустистые розы – один из самых классических и популярных вариантов для оформления сада, который бы цвел все лето. Кроме того, есть плетистые, бордюрные, парковые и другие красивые декоративные сорта.

15. Астранция

Крупные и причудливые соцветия астранции состоят из множества маленьких цветов в обрамлении листьев. Она приживается в любых условиях, и даже в самых прохладных тенистых уголках сада.

16. Астры

Астры не цветут все лето сами по себе, но масса сортов отличаются временем цветения. Поэтому можно легко скомбинировать несколько видов, которые будут поочередно сменять друг друга до самой осени.

17. Настурция

Чтобы настурция быстрее проросла и ярче цвела, лучше на сутки замочить ее семена в горячей воде. Цветы распускаются в июне-июле, в зависимости от способа посадки, и радуют до конца лета.

18. Лилия

Нежная и романтичная лилия может цвести до самой осени, но взамен потребует внимательного ухода. Она чувствительна к болезням, но зато станет настоящей королевой сада.

19. Гелиопсис

Крупный ярко-желтый гелиопсис по форме похож на полевые ромашки, но есть и махровые сорта. Цветок очень быстро растет, так что вытягивается выше полутора метров за сезон.

20. Агератум

Долгое цветение агератума длится до самого октября – и это одно из самых неприхотливых растений. Пышные соцветия любят солнце, полив под корень и периодическую обрезку увядших цветов.

21. Дельфиниум

Соцветия дельфиниума напоминают пышные, объемные и высокие свечи всех оттенков розового и синего. Они идеально смотрятся в центре многоуровневых композиций, которые цветут весь сезон.

22. Красная валериана

Незаслуженно часто садоводы обходят красную валериану, так что она редко встречается в садах. И совершенно зря, ведь ее яркие крупные соцветия на кустиках высотой до 90 см изумительно чувствуют себя на солнечных участках до конца августа.

23. Мак

Отдельные сорта мака тоже могут благополучно процвести все лето. При этом он почти не требует ухода, ведь любит солнце, сухость и теплую погоду. Кроме красного есть много видов розовых, белых, желтых оттенков.

24. Сальвия

Изящная декоративная сальвия в солнечном месте распускается уже в начале июня. Она требует внимательного соблюдения режима полива, и тогда будет радовать буйным цветением до конца года.

25. Подсолнух

Подсолнух – очень колоритный цветок, который восхитительно смотрится на дачах в деревенском стиле. Крупные и яркие, они быстро разрастаются и задают настроение одним своим существованием.

26. Многолетняя гвоздика

Нежная садовая гвоздика – это не только красота, но и неповторимый аромат. В солнечном месте в легких торфяных грунтах многолетние сорта успешно цветут все лето.

27. Горечавка

Нежная и романтичная горечавка напоминает очаровательные миниатюрные колокольчики. Все оттенки голубого и синего украсят клумбы и цветники в сочетании с другими видами.

28. Мальва

Высокие выразительные мальвы еще называют шток-розой, и вырастают они до 120 см. Есть одно-, двух- и многолетние сорта, а среди них и те, которые будут цвести весь сезон до осени.

29. Календула

Солнечная календула идеально чувствует себя под яркими солнечными лучами до самого сентября. За ней не нужно особо ухаживать – достаточно полива и прополки.

30. Колокольчик

Скромный, изящный и нежный колокольчик восхитительно дополнит цветочные композиции. Цветы растут на любой почве при скромном, но регулярном поливе, и не увядают до самого сентября.

Будет ли диантус цвести все лето? | Домой Гиды

Тео Шпенглер Обновлено 23 июня 2020 г.

Род Dianthus — большой, содержащий сотни различных видов и сортов цветов Dianthus. Согласно Fine Gardens, они варьируются от миниатюрных до гигантских растений высотой более 36 дюймов, и у каждого из них свой сезон цветения. Хотя некоторые популярные цветы диантуса цветут все лето в более прохладных местах, в жарких местах у них может быть совершенно другой график.

Подсказка

Некоторые популярные растения рода Dianthus цветут с весны до осени в более прохладном климате. Эти же растения цветут только зимой в жарких местах.

Популярные виды Dianthus

Ваши любимые летние цветы могут принадлежать к роду Dianthus, но они не единственные. Согласно Списку растений, в этом роду зарегистрировано около 1447 названий растений. Некоторые из них — однолетние (живущие только в течение одного вегетационного периода), некоторые — двухлетние (рост вегетации в первый год и цветение во второй) и некоторые многолетние растения (выращивание и производство цветов в течение более одного вегетационного периода).

Сюда входят несколько популярных цветущих многолетников, таких как гвоздики (Dianthus caryophyllus) и сладкий вильгельм (Dianthus barbatus). По данным питомника Портленда, гвоздики растут в зонах устойчивости растений с 3 по 9 Министерства сельского хозяйства США, а сладкий Williams лучше всего растет в зонах устойчивости USDA с 7 по 10. Dianthus chinensis). Этот недолговечный многолетник растет на открытом воздухе в зонах с 5 по 10 USDA.Было бы справедливо думать, что это общее название отражает цвет цветов. Однако это не так. Он исходит от зубчатого края лепестков, которые выглядят так, как будто они были разрезаны ножницами для розжига.

Dianthus Bloom Time

Если вы надеетесь на цветение все лето, Dianthus — хорошая дверь, чтобы постучать в нее, хотя не все виды и сорта этого рода имеют продолжительный период цветения. Тем не менее, некоторые популярные виды диантуса подходят для этого, цветя с весны до осени в более прохладных местах.

Sweet William — один из них. По данным ботанического сада Миссури, сладкий Уильям вырастает до 24 дюймов в высоту и дает плотные цветочные кластеры с плоской вершиной в оттенках красного, розового и белого. Некоторые сладкие сорта Уильяма представляют собой компактные растения с махровыми цветками и контрастными цветами. Посаженные предшествующей осенью, эти цветы диантуса начинают цвести весной и могут выдержать первые заморозки.

Эти растения являются недолговечными многолетниками, но часто выращиваются как однолетние в Миссури и других холодных регионах.Однолетние растения живут только один вегетационный период. Однако многие сорта Dianthus пересаживаются каждый год. Это означает, что они отрастают весна за весной. Обратите внимание, что сорта с махровыми цветками не обязательно вырастают в правильную форму.

Сезон цветения диантуса

При расчете сезона цветения диантуса необходимо учитывать климат вашего региона. Гвоздики и сладкий вильгельм — это клумбы в прохладное время года в более жарких районах страны. В Миссури диантус может цвести с мая до первых заморозков, но в мягких климатах все наоборот.По данным Университета Флориды, эти цветы диантуса не имеют такого же расписания во Флориде. Садоводы обычно сажают в октябре, чтобы растения цвели всю зиму и весну. Окончательно они перестают цвести, когда становится жарко, обычно в мае.

Во Флориде гвоздики — самый популярный вид цветов диантуса для сада и огорода. Также популярны гибриды, выведенные из гвоздик. У этих растений серо-зеленая листва с небольшими цветками самых разных оттенков, от лавандового до лососевого и ярко-розового.Некоторые сорта имеют оборки или двойные, а другие ароматные.

.

Пять распространенных видов маргариток

Пять распространенных видов маргариток

Есть много разных типов маргариток; Фактически, к семейству маргариток относится более 20 000 видов растений. Хотя неясно, есть ли больше видов в семействе ромашковых или в семействе орхидей, у обоих их много.

Поскольку существует так много видов ромашек, я не могу говорить обо всех из них, но я собираюсь охватить пять самых популярных видов ромашек с изображениями.

1. Ришонка пурпурная
2. Маргаритки Гербер
3. Маргаритки Шаста
4. Глориоза Маргаритки
5. Маргаритки Маргаритки

1. Пурпурный эхинококк

Пурпурный эхинококк — это разновидность ромашки, которая может достигать почти четырех футов в высоту. Название дано Echinacea purpurea и другим видам Echinacea . Эхинацеи, в том числе эхинацея пурпурная, используются в средствах от простуды для стимуляции иммунной системы.

Это красивый цветок с яркими пурпурными лепестками, желтовато-коричневым конусообразным центром и стеблем с белыми волосками вдоль него и с пробегающими по нему пурпурными полосами.Листья темно-зеленые и обычно имеют от трех до пяти видимых жилок.

Интересный факт о пурпурных шишках состоит в том, что центральный диск в середине цветка на самом деле состоит из крошечных цветочков, как в случае со многими маргаритками. Итак, после того, как лепестки пурпурных цветов опадают, у вас все еще остается цветок, или на самом деле центральный конус с множеством маленьких цветков.

Цвет лепестков или лучей эхинококка варьируется от розового до пурпурного и опускается вниз от центрального конуса.Вокруг конуса может быть до 20 лепестков; это число варьируется от цветка к цветку. Весь цветок от трех до четырех дюймов в поперечнике.

Эхина любит находиться под частичным солнцем. В сухую погоду ему понадобится дополнительная вода, иначе цветок увянет и, возможно, погибнет. Если почва влажная и удобренная, она идеально подойдет для этого сорта ромашек.

Вы часто увидите пурпурную эхиноцвету на обочинах дорог, на сухих полянах или в прериях.

Цветок обычно встречается в восточной части Северной Америки, включая большую часть Новой Англии.Он простирается на юго-запад до Техаса, но также встречается в Айове, Оклахоме и Кентукки.

2. Маргаритки Гербер

Маргаритки Гербер ( Gerber jamesonii и его гибриды) имеют типичную форму ромашки с темным центром и несколькими длинными яркими лепестками, отходящими от него веером. В отличие от многих других маргариток, ромашка Гербер — очень хрупкое растение. Этот вид ромашек часто используется в букетах и ​​других цветочных композициях, а также на особых мероприятиях, таких как свадьбы.

Эти ромашки произрастают в Южной Африке, на Мадагаскаре и в Азии, и теперь вы можете найти их во многих местах и ​​везде. Первоначально маргаритка Гербер была тропическим растением, но теперь существует множество гибридных версий гербера, которые могут выжить во многих других средах.

Эти маргаритки хоть и нежные, но довольно выносливые. Им нужен полный солнечный свет, и поливать нужно будет только в том случае, если будет немного дождя. Их можно выращивать внутри или снаружи; влажность не оказывает большого влияния на ромашку Гербер.

Маргаритки Гербер бывают разных цветов: от розового до оранжевого, желтого, белого и красного.

Если вы хотите привлечь в свой сад птиц и бабочек, попробуйте посадить эти цветы! Бабочки и птицы любят ромашку Гербер.

Цветок от двух до пяти дюймов в диаметре, стебли длиной 12-18 дюймов и листья 8-10 дюймов.

Маргаритки Гербер отличаются от «типичных» маргариток, таких как маргаритки Шаста, тем, что у герберов больше лепестков, а лепестки имеют более острый конец.

3. Маргаритки Шаста

Маргаритки Шаста — это культивируемый гибридный член большого семейства европейских полевых цветов (Leucanthemum) с желтыми центрами и белыми лепестками, которые имеют тенденцию выглядеть как типичные ромашки из книжек-раскрасок. Многие ромашки типа Leucanthemum являются инвазивными при посадке в США и захватят территорию, если позволят. Маргаритки Шаста — одни из немногих, выращенных специально.

Маргаритка Шаста, которую некоторые называют Chrysanthemum x superbum , а некоторые — Leucanthemum x superbum , представляет собой гибридную маргаритку, созданную Лютером Бербанком недалеко от горы Шаста в Калифорнии.Свое название он получил благодаря белоснежным лепесткам.

Маргаритка Шаста — не только одна из самых больших маргариток, но и бывает десятков видов и размеров. Многие садовники считают его лучшим сортом ромашек, так как существует множество разновидностей, это прекрасные цветы, растения могут дать много срезанных цветов, и, как уже говорилось, они являются одной из немногих маргариток, которые не займут территорию, на которой они расположены. посажены в.

Маргаритки Шаста растут на высоких безлистных стеблях высотой от 12 до 36 дюймов.У цветка ярко-желтая серединка и множество белых лепестков.

Маргаритки Шаста любят открытое солнце, хотя их можно высаживать в полутени, если они находятся на открытом солнце большую часть дня. Их нужно высаживать в хорошо дренированную почву, хотя большую часть времени она должна оставаться влажной. Эти ромашки часто используют в садах и цветочных композициях.

4. Маргаритки Gloriosa

Маргаритки Gloriosa — это одомашненная форма Rudbeckia hirta , также называемая Черноглазая Сьюзен, еще один выносливый американский полевой цветок.Рудбекии желтые или золотые, и, поскольку их лепестки опускаются от темного конусообразного центра, их также иногда называют «шишковидными», как эхинацеи.

У ромашки Gloriosa есть лепестки, которые имеют оттенок от темно-бордового красного в центре до красивого оранжевого и потрясающе желтого по краям.

Цветки 5-9 дюймов в диаметре на длинном стебле с удлиненными листьями вверх и вниз по всему стеблю. Все растение вырастает до 2-3 футов в высоту.

Маргаритки Gloriosa любят солнечные участки, и они прекрасно подходят для многих типов хорошо дренированных почв.Этот цветок может какое-то время оставаться без присмотра, так как привык к засухе и очень вынослив. Вы часто можете встретить их растущими вдоль дороги, в цветочных банках и на открытых участках, таких как поля и прерии.

5. Маргаритки Маргаритки

Маргаритка Маргарита ( Argyranthemum frutescens ) с Канарских островов — прекрасная маргаритка. Большая середина обычно желтая, но в зависимости от разновидности может быть розоватой. Лепестки Маргариты обычно белые, розовые или желтые.У них могут быть одинарные или двойные цветки, и они обычно имеют размер 1-2 дюйма. Листья маргариток сине-зеленого цвета, тонкие, почти папоротниковые.

Маргаритка лучше всего растет на хорошо удобренной и дренированной почве. Им также нравится, когда их сажают на полностью солнечных участках. Они действительно хорошо работают в качестве бордюра или на внешней стороне вашего двора или сада, добавляя идеальный всплеск цвета к области.

Маргаритки этого вида — довольно выносливое растение. Если вы посадили их на открытом воздухе, обязательно поливайте их примерно два раза в неделю.Если растение начинает увядать, это признак того, что ему нужно немного больше воды. Увлажняйте почву довольно часто, но не все время, потому что, как и у большинства растений, их корни загнивают, если оставить их в постоянной воде.

Растения семейства сложноцветных варьируются

Есть много разных видов маргариток. Это красивые яркие цветы, которые станут прекрасным дополнением любого сада или дома. Они также хорошо подходят для создания букетов, цветочных прессов, дизайна и других специальных мероприятий и проектов.

Существует так много видов и разновидностей ромашек, что я не могу перечислить их все. Однако я быстро упомяну некоторые менее известные растения, которые также входят в семейство ромашек.

Маргаритки являются частью семейства сложноцветных, как и другие декоративные растения, такие как бархатцы и хризантемы, а также съедобные растения, такие как салат, подсолнух, цикорий, сафлор и артишоки. К семейству маргариток также относятся такие травы, как арника, полынь, эстрагон и ромашка. Хотя их обычно не считают маргаритками, они обладают схожими характеристиками.

.

Как рассчитать время цветения многолетних растений для всесезонной окраски

2. Дом и сад
3. Садоводство
4. Как рассчитать время для цветения многолетних растений для всесезонной окраски

Стивен А. Фроуайн, Национальная ассоциация садоводов.

Хотя некоторые многолетние растения цветут все лето, как и ваши любимые однолетники, другие — нет. У них есть период славы, который достигает пика в течение недели или нескольких недель, а затем шоу утихает.При правильном планировании вы можете рассчитать время цветения многолетних растений, чтобы обеспечить цвет с ранней весны до поздней осени.

У садоводов есть множество способов узнать заранее, когда и сколько примерно будет цвести многолетник. Поищите его в справочнике по садоводству. Поищите в Интернете. Поищите в печатном или онлайн-каталоге садоводства (помните, однако, что некоторые продавцы могут преувеличивать!). Посмотрите на бирку или этикетку. Спросите сотрудника садового центра или кого-нибудь из членов садового клуба.Лучше всего спросите кого-нибудь в вашем районе, кто уже выращивает ваш многолетник, потому что его производительность зависит от климата и даже от почвенных условий.

Природа настолько гибкая и непостоянная, насколько она иногда бывает, ваше шоу может длиться дольше или короче, чем вы изначально планировали, или вы можете получить некоторое дублирование. Однако согласование заводов по разделению сцены на примерно на работает одновременно. Вы можете выполнить точную настройку позже, после того, как насладитесь своими ранними успехами.

Многолетние растения делятся на несколько категорий цветущих растений.В следующей таблице приводится краткое описание многолетних растений с точки зрения времени их цветения.

Когда цветут многолетники

Время цветения	Описание	Примеры
Шаровары весенние	Эти младенцы быстро учатся. Они имеют тенденцию прорастать из луковиц, давая яркие цветы в начале вегетационного периода. После этого листва может оставаться на некоторое время или полностью отмереть до следующего года.	Золотая корзина, кровоточащее сердце, коломбина, незабудка, морозник, женская накидка и печать Соломона
Ранние летние цветы	Посадите эти растения, чтобы заполнить промежуток, который иногда возникает между первым всплеском весны и полным летом цветов.	Пионы и маки
Шаровары в летнее время	Слава высокого лета! Цветущие в середине лета начинают расти при теплой погоде и наконец расцветают, когда лето в разгаре .	Черноглазая Сьюзен, крокосмия, лилейник, маргаритка Шаста и морозостойкая герань .
Шаровары для позднего лета – осени	Эти цветы — желанное зрелище, когда погода кажется слишком жаркой, а сад выглядит унылым.	Астильба, болтония и анемон японская
Шаровары осенние	Последнее ура года садоводства может быть довольно красочным, и если у вас есть яркая листва осеннего дерева, комбинированный эффект может быть действительно потрясающим.	Астра, георгин, золотарник, мама и очиток
Многолетники круглогодичные	Если все, что вы планируете сделать, — это демонстрация долгосрочного цвета , попробуйте посадить круглогодичные многолетние растения. Комбинируйте различных цветов и форм по своему усмотрению. Обратите внимание, что этих растений любят солнце, поэтому подготовьте место на открытом участке с хорошей почвой и позаботьтесь о них, чтобы они могли сделать все возможное для вас.	Колокольчик, покровный цветок, эхина, кореопсис, лилейник, примула вечерняя, гаура, мальва мальва, борода Юпитера, вероника и тысячелистник

Об авторе книги

Стивен А.Frowine — известный профессиональный садовод, давний заядлый садовник и коммуникатор. Национальная ассоциация садоводов — ведущая образовательная некоммерческая организация в США, занимающаяся садоводством. Посетите www.garden.org.

.

летних цветущих растений — 25 фаворитов для долгого сезона. Цвет

Мы как раз в разгар самой жаркой части лета. Цветение ранней весной закончилось, и теперь настало время для жестких летних цветущих растений стать звездами в саду.

Летние цветущие растения должны выдерживать высокие летние температуры. Они также должны уметь эффективно использовать доступную им воду.В некоторых районах страны может быть мало или совсем нет воды в течение нескольких дней. Если вы хотите, чтобы ваш сад был цветным в течение всего лета (а для некоторых из них — даже осенью), попробуйте посадить эти жесткие летние цветущие растения.

Несмотря на то, что большинство этих растений выращивают в открытом грунте, многие из них также попадают в классификацию цветущих комнатных растений и могут выращиваться как комнатные растения, если у вас есть подходящие условия освещения в доме.

Мой лучший выбор для летних цветущих растений

Мой сад, выходящий на юго-запад, сейчас в полном цвету.Куда бы я ни посмотрел, я вижу всплеск цвета. Ваш тоже может быть, если вы позаботитесь о том, чтобы не отставать от задач летнего сада. Убедитесь, что растения получают больше воды в самые засушливые недели, продолжайте прополку и обязательно обрезайте отцветшие цветы.

Одна из главных причин, по которой сады перестают цвести в середине лета, заключается в том, что не убрали мертвые цветы. Несколько минут в неделю на выполнение этого задания и разнообразие этих летних цветущих растений гарантируют, что ваш сад останется ярким даже до осени.

Сьюзан с черными глазами

Что касается простых в уходе летних цветущих растений, ничто так не переносит летнюю жару и сухость, как черноглазая Сьюзен ( рудбекия ). Они обильно цветут даже в осенние месяцы и не требуют особого ухода. Они бывают как стандартного размера, так и карликового типа. Делите их каждые 3-4 года, чтобы они продолжали активно цвести. Отлично подходят для срезанных цветов и очень выносливы. Этот меньший сорт — новый, который я тестировал в этом году, и мне он очень нравится!

Цветок из воздушного шара

Синие цветы встретить в саду необычно, поэтому воздушный шар ( Platycodon grandiflorus ) — желанный гость.Он бывает других оттенков, таких как белый и розовый, но синий — самый популярный цветок из воздушных шаров. Дайте ему полное солнце и наблюдайте, как он цветет с середины до конца лета.

Пчелиный бальзам

Если вы хотите увидеть в своем саду колибри и бабочек, вам просто необходимо приобрести пчелиный бальзам ( monarda ). Цветет с середины лета до осени, и ему нужно солнце. Выносливы в зонах 3-8, разделите кусты ранней весной для хорошего цветения.

Одеяло Цветочное

Гайлардия — это простое в выращивании растение, которое не боится сухости ног.Его веселые цветы бывают ярких красных, желтых и оранжевых оттенков, а также их сочетаний. Покровный цветок легко пересаживается и имеет длительное время цветения. Обязательно дайте ему хорошо дренированную почву.

См. Мои советы по выращиванию цветов на одеяле.

Втулка бабочка

Кусты бабочек ( buddleja ) дают стойкие цветы, перед которыми бабочки просто не могут устоять. Цветы большие и ароматные, бывают разных цветов. В настоящее время растение классифицируется как инвазивное.Если честно, у меня в саду с множеством кустов бабочек была обратная ситуация. Я должен быть очень осторожен, обрезая его, иначе он умрет на мне, поэтому я просто оставляю его в покое, и он никогда не был ни малейшим инвазивным.

.

Эжектор низкого давления: Эжекторы низкого давления производительностью 1 – 12 м3/ час|

Эжекторы низкого давления производительностью 1 – 12 м3/ час|

Серия 1.494-35

Эжекторы применяются для удаления воздуха, содержащего взрывоопасные или агрессивные пыли, пары и газы. Эжекторы изготавливаются из листовой стали D=1,2мм сварными или разъемными – с болтовым соединением диффузора, камеры смешения и конфузора.

Работа эжектора основана на принципе подсоса (эжекции). Поток рабочего воздуха (эжектирующего), выходящего с большой скоростью из сопла в камеру смешения, увлекает за собой эжектируемый воздух (или газовоздушную смесь), создавая в приемной камере зону пониженного давления. После выравнивания скоростей в камере смешения, воздух поступает в диффузор, где вследствие уменьшения скорости динамическое давление динамическое давление преобразуется в статическое.

Технические данные и габаритные размеры эжекторов

Обозначение	Тип эжектора	Производительность, м3 /час	Размеры, мм				Масса, кг
			Д	Д1	К	А
ЭИ. 01.00.00	ЭИ-1	1000	316	396	2750	440	66
-01	ЭИ-2				2904		64
-02	ЭИ-3				2944		63
-03	ЭИ-4				3000		62,9
-04	ЭИ-5				3030		62,9
-05	ЭИ-6				3054		62,9
ЭИ.02.00.00	ЭИ-7	2000	446	576	3970	696	118,0
-01	ЭИ-8				4190		116,0
-02	ЭИ-9				4255		115,2
-03	ЭИ-10				4315		114,7
-04	ЭИ-11				4370		114,2
-05	ЭИ-12				4405		112,0
ЭИ. 03.00.00	ЭИ-13	3000	556	704	4930	805	195,0
-01	ЭИ-14				5194		194,0
-02	ЭИ-15				5268		190,0
-03	ЭИ-16				5354		189,0
-04	ЭИ-17				5414		187,0
-05	ЭИ-18				5464		185,0
ЭИ.04.00.00	ЭИ-19	4000	626	894	5664	1016	281,0
-01	ЭИ-20				5854		275,0
-02	ЭИ-21				6070		274,0
-03	ЭИ-22				6145		270,0
-04	ЭИ-23				6200		268,5
-05	ЭИ-24				6214		268,0
ЭИ. 05.00.00	ЭИ-25	5000	796	994	7275	1126	378,0
-01	ЭИ-26				7495		375,0
-02	ЭИ-27				7710		370,0
-03	ЭИ-28				7805		368,0
-04	ЭИ-29				7900		366,0
-05	ЭИ-30				7945		365,0
ЭИ.06.00.00	ЭИ-31	6000	796	994	7050	1126	368,0
-01	ЭИ-32				7285		365,0
-02	ЭИ-33				7530		358,0
-03	ЭИ-34				7635		355,0
-04	ЭИ-35				7710		354,0
-05	ЭИ-36				7780		353,0
ЭИ. 08.00.00	ЭИ-37	8000	896	1114	7918	1336	371,0
-01	ЭИ-38				8195		369,0
-02	ЭИ-39				8480		355,0
-03	ЭИ-40				8595		351,0
-04	ЭИ-41				8715		347,0
-05	ЭИ-42				8795		344,0
ЭИ.10.00.00	ЭИ-43	10000	896	1252	8780	1480	758,0
-01	ЭИ-44				9085		743,0
-02	ЭИ-45				9400		735,0
-03	ЭИ-46				9535		729,0
-04	ЭИ-47				9635		726,0
-05	ЭИ-48				9755		724,0
ЭИ. 12.00.00	ЭИ-49	12000	994	1412	8635	1575	876,0
-01	ЭИ-50				9165		847,0
-02	ЭИ-51				9325		835,0
-03	ЭИ-52				9485		817,0
-04	ЭИ-53				9625		809,0
-05	ЭИ-54				9725		811,0

Установка эжекторов низкого давления|Промышленная вентиляция и кондиционирование

Серия 5.904-29

Установка эжекторов низкого давления предусматривает металлоконструкцию, предназначенную для установки эжекторов низкого давления. Разработаны три варианта установок эжекторов:

• на покрытии промышленных зданий (вертикальное и горизонтальное расположение): вертикальная установка — ВК, горизонтальная установка – ГК;
• на кронштейне, прикрепленном к стене здания — СК;
• на полу – ПС.

Пример условного обозначения установки эжектора производительностью 2000 м3/час на полу – УЭ–2ПС.

Вертикальное расположение эжектора на покрытии промышленных зданий является основным рекомендуемым вариантом монтажа аппарата. Опорой для установки эжектора служит железобетонный стакан, к которому он крепится болтами через переходную опору. Горизонтальная установка эжектора на покрытие промышленных зданий предусматривается, как правило, при удалении паровоздушных смесей, имеющих плотность не выше 0,8 по отношению к плотности воздуха, при этом ось эжектора должна иметь подъем в сторону выхода не менее 5%.

Установка эжектора на кронштейне представляет собой сварной кронштейн, приваренный к закладным элементам строительной конструкции. К верхней плоскости кронштейна приварен опорный фланец, к которому эжектор крепится болтами.

Установка эжектора на полу представляет собой четырехопорную сварную раму, прикрепленную к фундаменту пола. К верхней плоскости рамы приварен опорный фланец, к которому эжектор крепится болтами. Высотные отметки фундамента должны быть выполнены таким образом, чтобы верхний торец эжектора находился над кровлей не ниже 1,5м.

Вертикальная установка эжектора на покрытии промышленных зданий ВК

Горизонтальная установка эжектора на покрытии промышленных зданий ГК

Установка эжектора на кронштейне СК

Установка эжектора на полу ПС

Эжектор – что это такое: принцип работы и устройство эжекторного насоса

Насосные станции пользуются высоким спросом у населения при устройстве индивидуального водоснабжения благодаря своей универсальности и приемлемой стоимости, их единственным серьезным недостатком является небольшая глубина забора воды, не превышающая 9 метров.

Для данной проблемы существует простое инженерное решение, основанное на физическом законе Бернулли — эжектор для насосной станции, с подобным приспособлением поверхностный электронасос способен всасывать воду из глубинных источников на расстоянии зеркала воды от поверхности земли в десятки метров.

Данное устройство при использовании с поверхностным насосом полезно в случаях, если уровень воды источника, с которым ранее работал поверхностный насос, по каким-либо причинам упал (заиливание колодца и скважины, интенсивный водозабор).

При этом следует понимать, что цена получения высокой глубины всасывания — низкий коэффициент полезного действия электронасоса, ведь часть поднятой воды отправляется обратно к всасывающему патрубку для увеличения кинетической энергии входного потока. Данный фактор сдерживает применение поверхностных эжекторных электронасосов для поднятия воды с больших глубин — для этих целей бурят скважины и используют погружные насосы, напор которых в бытовом исполнении может доходить до 200 м.

Рис. 1 Устройство и внешний вид эжектора для водяной станции

Принцип работы

Эжектором называют устройство, в котором происходит соединение двух сред в смесительной камере, при этом одна из них движется с большой скоростью и подается через зауженное сопло, а вторая наполняет камеру естественным образом.

Поток, выходящий из сопла с ускорением, передает свою кинетическую энергию перемещаемой среде, которая затем уносится от места всасывания.

Также в зоне на выходе узкого участка сопла создается пониженное давление — это приводит к тому, что перемещаемая среда одновременно и подсасывается эжектором.

Перемещаемая и ускоряющая среда могут иметь разное физическое состояние, в струйных насосах через узкое сопло подается воздух или пар, которые нагревают водный поток и выталкивает его на большой скорости.

Рис. 2 Конструкция эжектора

Что такое эжектор и зачем он нужен

Конструкция эжектора не отличается высокой сложностью, его основными элементами являются:

• Сопло. Представляет собой цилиндрический патрубок, имеющий на конце конусное сужение. Согласно закону Бернулли, при уменьшении сечения трубопровода давление в нем становится ниже, а скорость проходящего потока увеличивается. Таким образом, происходит движение транспортируемого потока с высоким давлением в область низкого (подсос) и одновременно выталкивание его струей воды, движущийся с большой скоростью (передача кинетической энергии).
• Всасывающий патрубок. Через данный элемент эжектора в него поступает транспортируемая жидкость, обычно его диаметр превышает размеры входного патрубка сопла.
• Камера смешения. В данном узле происходит столкновение двух потоков, при этом основному передается кинетическая энергия от вспомогательного.
• Горловина. После смешивания двух потоков, жидкость поступает в суженую часть, где ее скорость увеличивается.
• Диффузор. Элемент имеет конусообразное расширение на конце, в результате чего давление жидкости на выходе возрастает, а скорость потока снижается. Сечение диффузора рассчитано на подсоединение к нему напорного трубопровода стандартного диаметра.

Рис. 3 Центробежный насос – внутреннее устройство

Применение эжектора в бытовых насосных станциях оправдано лишь в исключительных случаях — при его использовании в зависимости от глубины погружения всасывающего патрубка КПД падает на 50 — 70%, что приводит к неоправданному перерасходу электроэнергии.

Поэтому для забора воды с больших глубин все используют погружные электронасосы и бурят под них специальные скважины.

Это эффективнее еще и потому, что КПД погружных насосов выше, чем поверхностных, которые тратят часть своей энергии на всасывание и подъем столба воды до рабочего колеса (соотношение 65% к 50%).

На рынке насосного оборудования все же встречаются поверхностные центробежные электронасосы со встроенными или выносными эжекторами, и чтобы ответить на вопрос, для чего нужен эжектор в насосной станции, следует рассмотреть варианты его использования:

• Засушливое лето или долгое время погода без осадков. В этом случае статический уровень воды в колодце или скважине понижается, и при отметке более 9 м от поверхности обычный центробежный поверхностный насос не сможет ее поднять. В данной ситуации можно подсоединить выносной эжектор и пользоваться источником некоторое время с потерей производительности до подъема статического уровня.
• Если происходит разовый интенсивный водозабор. Ситуация может возникнуть, если неглубокий источник имеет малый дебит (скорость пополнения), а необходимо поднять большой объем воды, к примеру, для бани, наполнения емкостей для полива и других хозяйственных нужд в частном доме, приводящий к падению уровня.
• Эксплуатационное опускание зеркала воды в источнике. Любая скважина на песке имеет невысокий срок службы и со временем заиливается, такая же проблема возникает и у колодцев, поэтому статический уровень воды в них падает. Установка эжектора позволит поднимать воду из глубин более 9 метров до прочистки источника или решения проблем другими методами.

Сравнение плюсов и минусов колодцев и скважин.

Рис. 4 Эжекторные насосные станции

Какие бывают насосные станции

• Насосная станция представляет собой собранную в моноблок конструкцию, основной частью которой является центробежный электронасос, размещенный над баком гидроаккумулятора, ее обязательные элементы — реле давления и манометр, закрепленные на пятивходовом фитинге.
• Принцип работы центробежного электронасоса состоит в подаче всасываемой жидкости в центр рабочего колеса с лопастями, которые при вращении благодаря центробежной силе выталкивают ее наружу через боковой выходной патрубок.
• Стандартный центробежный насос имеет в центре гидравлического отсека входное отверстие и расположенное перпендикулярно его оси выходное в боковой части, но встречаются насосы с другой конструкцией.

Рис. 5 Встроенный эжектор — схема

Станции со встроенным эжектором

Насосные станции со встроенным эжектором имеют в своем составе центробежный электронасос, в гидравлической части которого размещен эжекторный узел. Принцип работы подобной системы довольно прост — всасываемая вода поступает на центробежное рабочее колесо, которое выбрасывает ее через боковой патрубок.

Одновременно часть жидкости, которой вращение колеса придало кинетическую энергию, направляется по эжекторному каналу в форсунку и выталкивается из нее под давлением. Ускоренный за счет суженой части форсунки поток смешивается с транспортируемым, передавая ему свою энергию, и одновременно втягивая за счет пониженного давления на выходе.

Таким образом, достигается существенное увеличение глубины погружения всасывающего патрубка, которая в некоторых моделях доходит до 50 метров.

Отличительной особенностью подобных насосов является входное отверстие, смещенное относительно центральной оси (в обычных центробежных электронасосах подобное расположение также не редкость), в составе насосных станций подобные агрегаты встречаются очень редко благодаря приведенным выше причинам (низкий КПД).

Рис. 6 Устройство электронасоса со встроенным эжектором

Станции с выносным эжектором

Насосная станция с выносным эжектором имеет существенное преимущество перед оборудованием со встроенным эжекторным узлом — она может работать в обычном режиме, поднимаем воду с глубины не более 9 метров, а при необходимости к ней всегда можно подключить приспособление для увеличения глубины всасывания.

Для этого в гидравлической части корпуса имеются два отверстия разных диаметров со стандартными размерами 1 1/2 и 1 дюйм, к большему подключают напорный трубопровод, а ко второму рециркуляционный, подающий воду на эжекторную форсунку. Сам эжекторный узел помещают в водозаборный источник вместе с трубопроводами. Так как без подачи жидкости в эжектор она не будет подниматься с большой глубины, перед началом работы всю систему заполняют водой.

По внешнему виду электронасосы с выносным эжектором отличаются от типовых моделей наличием двух расположенных рядом отверстий в гидравлическом отсеке корпуса.

Насосная станция с внешним эжектором выпускается многими отечественными и зарубежными производителями, наибольшей известностью пользуется модель Marina от итальянской фирмы Speroni, также на рынке часто встречаются другие итальянцы: Aquatica, Quattro Elementi, отечественные Unipump.

Рис. 7 Станция с выносным эжектором и его подключение

Как сделать эжектор самостоятельно

Когда стандартная насосная станция при работе перестала всасывать воду из-за понижения зеркала воды, ее можно опустить, вырыв в земле яму нужной глубины — других способов увеличить глубину всасывания не существует.

Изготавливать самодельный эжектор по любым чертежам, приобретать и устанавливать его бессмысленно — деталь невозможно подсоединить к корпусу, в котором имеется одно входное отверстие для напорного трубопровода вместо двух, необходимых для работы эжекторного узла.

Если была приобретена эжекторная насосная станция, а узел был утерян или сломан, можно сделать эжектор своими руками из деталей сантехнической арматуры и фитингов.

Подобная схема конструкции изображена на рис. 8, ее основными составными частями являются:

• Тройник (1). Деталь служит для подсоединения входных патрубков для двух водных потоков и одновременно является камерой, в которой происходит их смешивание с передачей кинетической энергии транспортируемому. На выходе тройника, вместо диффузора, устанавливают переходную муфту для подсоединения напорного трубопровода.
• Штуцер (2). Деталь заменяет форсунку в стандартной модели и предназначена для ускорения рециркуляционного водного потока. При ее монтаже выбирают длину штуцера таким образом, чтобы выходящий из него поток находился на центральной оси транспортируемого.
• Углы (6, 7). Необходимы для подключения рециркуляционного трубопровода и размещения эжектора в вертикальном положении, угол 7 имеет малый внутренний диаметр в связи с тем, что обратный поток всегда подается в эжектор через трубопровод меньшего сечения, чем напорный.
• Угол (5).Через эту деталь в эжектор поступает вода из источника, гайка на конце предназначена для крепления водяного фильтра.
• Переходник (4). Деталь необходима для подключения напорного трубопровода, поступающего в насосную станцию.

Перед сборкой стачивают шестигранную часть штуцера до конусообразного состояния, укорачивают его до нужной длины или удлиняют обрезком хлорвиниловой трубки. После собирают всю конструкцию, вкручивая вначале штуцер, а затем остальные детали с уплотнением резьбовых соединений льном, сантехнической нитью, ФУМ лентой.

Рис. 8 Самодельный эжектор

Водяные насосные станции для индивидуального водоснабжения со встроенным или выносным эжектором для увеличения глубины всасывания, довольно редко используют в быту из-за очень низкого КПД порядка 15%.

Приобретение подобных устройств целесообразно в случаях, когда уровень водного зеркала с большой вероятностью может временно опускаться ниже предельно-допустимой отметки в 9 м ввиду разных обстоятельств — больших объемов водозабора, засухи, частых заиливаний источника с понижением уровня воды.

Видео

Принцип работы эжектора

Эжекторная насосная станция Аврора, описание

Источник: http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/ezhektor.html

Эжектор для насосной станции: принцип работы, устройство, правила установки

У некоторых владельцев индивидуальных домов, решивших самостоятельно обустроить систему водоснабжения от подземной скважины или колодца, может возникнуть проблема с подачей воды или недостатком давления в системе.

Причиной может быть отсутствие в системе одного из элементов установки для насосной станции, неучтенного в первоначальных расчетах, – водяного эжектора.

Эжектор – что это такое, какой у него принцип действия, какая роль в работе системы отводится этому устройству и как можно устранить возникшую проблему – данные вопросы стоит рассмотреть подробнее.

Принцип действия эжектора

Конструкция эжектора включает в себя несколько элементов – входной патрубок эжектирующей воды с сужающимся соплом и основную трубу с боковым патрубком для эжектируемой среды, камерой смешения, цилиндрическим горлом, расширяющимся диффузором и выходным патрубком.

При под

Эжектор для насосной станции: разновидности, как устроен

Эжектор для насосной станции. При глубоком залегании водоносного уровня на участке возникает вопрос о перекачке воды.

Простые насосы не способны качественно обеспечивать дом водой.

Данную проблему может разрешить эжектор для насосной станции. Существуют разные варианты устройств, которые можно установить своими руками.

Содержание статьи:

Как действует эжектор

При низком уровне расположении воды в источнике ее сложно добывать. Если скважина имеет высоту свыше семи метров, то насос поверхностного типа практически не справляется со своей задачей. Для скважин с большой глубиной лучше приобрести погружное насосное оборудование. Но можно применить эжектор, который поможет повысить производительность поверхностного устройства, при этом не потребуется много денег.

Эжектор представляет собой компактное и эффективное устройство. Прибор отличается простой конструкцией, его легко соорудить своими руками из имеющихся в доме материалов. В основе лежит принцип: придание ускорения потоку жидкости, увеличивая ее объем при поступлении из скважины за определенное время.

Данное способ уместен, если в скважине установлен поверхностный насос. С эжектором можно изменить высоту. На которой происходит забор воды до сорока метров. Выгода установки эжектора лежит в экономии электричества, ведь более мощный насос потребляет много электроэнергии.

Составные части эжектора:

1.Камера, всасывающая жидкость.

2.Смесители.

3.Диффузор.

4.Узкое сопло.

В основе работы устройства лежит принцип Бернулли. При увеличении скорости потока, снижается давление около него, образуется область разрежения. Жидкость засасывается в сопло с диаметром меньшим, чем вся конструкция. Суженое пространство заставляет ускориться потоку воды. Жидкость течет в смесительную камеру, образуя внутри низкое давление, сама же вода течет под действием высокого давления. В эжектор поступает жидкость из насосного оборудования. Устройство должно стоять так, чтобы некоторый объем воды, поднятый насосным оборудованием, вернулся в эжекторную конструкцию сквозь сопло.

Внимание! Ускоренный поток выделяет кинетическую силу, которая влияет на воду, всасываемую из скважины, так обеспечивается быстрое поступление воды из источника.

Насос затрачивает мало энергии, чтобы перекачать воду на поверхность. При этом увеличивается производительность насоса, глубина скважины также становится больше, на которой добывают жидкость. Эжектор при всасывании воды работает самостоятельно, не дает насосу работать на сухом ходе.

Для регулировки эжектора применяют простой кран, установленный на циркуляционном контуре, по которому жидкость поступает из насосного оборудования к соплу. Краном можно увеличивать, либо уменьшать напор поступающей воды, при этом изменяется скорость жидкости в обратном потоке.

Подробности

Типы эжекторов

Место установки влияет на тип эжектора: выносной, либо встроенный. Конструкции устройств в принципе не различаются, однако место расположение оказывает влияние на установку насоса, его эффективность.

Если устанавливают встроенный тип, то эжектор находится в корпусе насоса, или около него. При этом устройство компактно, не требует отдельной установки. Выполняют просто монтаж насосного оборудования. В корпусе насоса эжектор находится под защитой от грязи. Процесс разрежения, обратного забора жидкости происходит внутри корпуса. Не придется ставить фильтры очистки для обеспечения защиты эжектора от песка, мелкого мусора.

Внимание! Эжектор выносного типа требует при установке больше усилий, зато работает устройство с меньшим шумом.

Встроенный эжектор эффективен при малых глубинах колодца, максимум десять метров. Но они способны обеспечивать хорошим напором воды. Объема добываемой воды хватает для использования в быту, при поливе огорода, мойки машин и т.д. К недостаткам можно отнести шумную работу эжектора, так как эффект усиливается при работе насоса. Следует проводить шумоизоляционные работы. Оборудование, имеющее встроенный эжектор, лучше располагать снаружи в отдельном нежилом помещении, либо в кессоне. Насосный двигатель, оснащенный эжектором внутри, должен отличаться мощностью, в отличие от модели без эжектора.

Выносной тип следует устанавливать в двадцати – сорока метрах от насоса. В некоторых случаях рекомендуют удалять эжектор на пятьдесят метров от насосного оборудования.

Внимание! Эжектор внешнего типа увеличивает показатель производительности насоса, при этом увеличивается глубина забора жидкости из скважины, достигающая двадцати – сорока пяти метров.

Эжектор, находящийся под землей, не издает звуков. Устройство подключают к насосу при помощи трубы рециркуляции. По ней вода будет обратно стекать в эжектор. Более длинная труба требуется при более глубокой установке прибора. Скважину следует оснастить дополнительной трубой на этапе создания проекта. При подключении данного вида устройства требуется установка бака для накапливания воды, чтобы из него забиралась жидкость в рециркуляционную трубу.

Бак снижает уровень нагрузки на насос поверхностного типа, экономит энергию. Внешний эжектор менее эффективен, чем встроенный. Но с помощью него можно увеличивать глубину скважины, на которой забирают воду. Данный тип не предполагает расположение эжектора вблизи скважины. Устройство может находится в подвальном помещении дома.

Внимание! Эжектор можно располагать в сорока метрах от скважины, производительность насоса от этого не изменится.

Установка эжекторов

Эжекторы, встроенные в насос, легко устанавливать. Они находятся внутри корпуса. Насос следует подключить к шлангу для подачи жидкости и к водопроводу. Если эжектор работает с насосной станцией, насос следует соединить с помощью штуцера, имеющего пять выходов, к гидроаккумулятору. К насосу подключают реле для регулировки давления, чтобы включать и отключать оборудование автоматически.

Перед тем, как включить насос, в специальное отверстие следует влить воду. Без воды оборудование может сломаться. При правильном монтаже насоса эжектор должен служить долго без поломок.

Более сложно устанавливать выносной тип эжектора. Первым делом ставят трубу для обеспечения обратного потока от бака с водой в эжектор. На узле всасывания ставят клапан обратного действия. За клапаном устанавливают фильтр сетчатого типа, защищающий от мусора. Кран для регулировки устанавливают на рециркуляционном патрубке сверху. Он регулирует объем воды, направляющийся к эжектору. Эта деталь не обязательна, но улучшает напор воды. Воды в водопроводе, идущему к дому, останется больше, если объем возвращаемой жидкости будет меньше. Так можно следить за силой напора воды в системе. При малом напоре закручивают кран регулировки на обратном трубопроводе, и наоборот.

GEK Wiki / Тестирование эжектора низкого давления

Дата: 12.03.11

Назначение:

Проверить работу эжектора при приводе в действие воздуходувкой постоянного тока, чтобы разрешить запуск вне сети.

Технические характеристики труба металлопластиковая: Технические характеристики металлопластиковых труб

Трубы металлопластиковые для отопления: технические характеристики и монтаж

При устройстве своими руками отопительной системы в частном доме можно эффективно использовать трубы из различных материалов. Какие из них лучше подойдут, зависит от конкретных требований к сети и условий их использования. Каждое изделие имеет свои недостатки, особенности, положительные качества, технические и эстетические характеристики. Особого внимания заслуживают металлопластиковые трубы для отопления.

Металлопластиковые трубы для отопления — это один из лучших вариантов, так как они прочны и удобны в монтаже

Конструкция изделий

Конструктивные особенности металлопластиковых коммуникаций позволяют их ставить на отопление. Внутренний слой выполнен из специального пластика – модификации полиэтилена, обладающего повышенной прочностью. Он не окисляется и не накапливает соли на поверхности благодаря шероховатости всего 4*10^-3 мм. Кроме того, такой полиэтилен очень термостойкий.

Специальный состав для соединения пластика и следующего слоя из металла характеризуется высокой адгезией к обоим материалам. Центральный элемент конструкции – алюминий, обеспечивающий изделию гидравлическую стойкость. Технология его изготовления придает металлу особую пластичность с сохранением прочностных характеристик при толщине 2-3 (*10^-1) мм.

Обратите внимание! Чем меньшую толщину имеет алюминиевый слой, тем быстрее он среагирует на перепады температуры.

Далее наносится еще одна клеевая прослойка и наружный пластиковый слой. Металл защищен с обеих сторон полимером и не испытывает отрицательного внешнего воздействия.

Металлопластиковые трубы — это многослойное изделие, внутренняя и внешняя поверхность которого покрыта полимером

Если металлопластиковые трубы ставить на отопительную систему, то при правильной сборке она без сбоев прослужит долгое время. Изготавливают изделия такого типа многие фирмы, среди которых Valtec, Uponor, Rehau, Henco, Sanha, Kermi и другие.

Важные характеристики изделий из металлопластика

Для отопления трубу выбирают, опираясь на ее эксплуатационные характеристики. Согласно нормативным документам коммуникации выпускаются с наружным диаметром от 0,16 до 0,63 (*10² ) мм с толщиной стенки два-три миллиметра.

Можно ли металлопластиковую трубу ставить на отопление, зависит от температуры теплоносителя, который используется в доме. Такие изделия выдерживают постоянную нагрузку 95 ºС с допустимым кратковременным повышением до 110 ºС. При минус 40 ºС они замерзают.

Толщина слоя из алюминия металлопластиковых труб отопления составляет 190-300 мкм. Коммуникации характеризуются рабочим давлением в 1 кПа при значении температуры 95 ºС и 2,5 кПа – при 25 ºС. Разрушающим уровнем давления для металлопластиковой трубы на отопление является значение 8,0-9,4 кПа (при 20 ºС). Она не способна пропускать воздух.

Обладая хорошими техническими характеристиками, металлопластиковая труба для отопления имеет возможность сгибаться. Радиус находится в зависимости от диаметра и при изгибе своими руками колеблется от 8 до 12,5 см. При необходимости смены направления коммуникаций в пространстве лучше применять трубогиб. В таком случае радиус составляет от 4,5 до 9,5 см.

Высокая гибкость труб из металлопластика позволяет легко придавать им нужную форму

Теплопроводность трубы для отопления (металлопластиковой) составляет 0,43 Вт/(м*К).

Недостатки и положительные стороны изделий

Перед принятием решения, можно ли трубу (металлопластиковую) использовать для отопительной системы в доме, важно лучше изучить их недостатки и положительные качества. Из последних выделяют:

• экологическую чистоту;
• хорошую совместимость, позволяющую соединять металлопластиковые трубы с металлическими;
• устойчивость к образованию разнообразных отложений в виде камней и ржавчины;
• способность сохранять любые формы из тех, какие придаются им при сгибании;
• возможность организации отопления своими руками из металлопластиковых труб без привлечения множества инструментов;
• минимальное количество отходов;
• гибкость, позволяющую организовать разводку металлопластиковых труб своими руками с меньшим количеством элементов соединения;
• хорошую звукоизоляцию, антистатичность и ремонтопригодность.

Неоспоримым преимуществом того, чтобы использовать такие трубы в частном доме является их пропускная способность, которая на 30% выше, чем у аналогов из стали.

Трубы из металлопластика разрушаются под действием ультрафиолета, поэтому их лучше использовать в системах закрытого типа, например, теплого пола

Вместе с тем нельзя забывать и про недостатки. Металлопластиковая труба для отопления нуждается в качественной изоляции. Хотя она и пригодна для наружного монтажа, но при замерзании с находящейся внутри водой изделие лопнет. Также металлопластик нельзя ставить в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.

Обратите внимание! При необходимости использовать скрытую прокладку коммуникаций в доме запрещается выполнять соединения резьбовыми фитингами.

Необходимо учитывать, что фитинги для труб из металлопластика имеют немного зауженное сечение. Это приводит к некоторому снижению проходимости трубопровода.

Монтаж отопления из металлопластиковых труб

Установка своими руками отопления в доме из металлопластиковых коммуникаций отличается удобством и простотой. Для стыковки можно воспользоваться прессовыми фитингами, а также резьбовыми соединениями. Какие именно выбрать – решать мастеру в зависимости от навыков и наличия инструментов. Монтаж в частном доме отопления металлопластиковыми трубами может быть разделен на несколько этапов.

С помощью ножниц для резки металлических изделий отрезается часть трубы, которая соответствует необходимым размерам и длине. Не рекомендуется использовать иные инструменты для реза, поскольку ими можно повредить защитное покрытие трубы, что в будущем приведет к течи.

На следующем этапе удаляются острые кромки по краям и внутри изделия. Такие действия позволят избежать повреждения уплотнительного кольца и получения недостаточно герметичного соединения при монтаже коммуникации на фитинг. Для этого можно взять круглый напильник, предназначенный для металла.

Пресс-фитинги — надежный вариант соединения МП-труб, но он требует применения специального инструмента

Уплотнение выполняется резинкой, устанавливающейся на штуцер фитинга. Чтобы ее не повредить в процессе монтажа, трубу следует развальцевать калибратором. Далее на изделие надевается зажимной хомут и гайка. На последнем этапе выполняется окончательный зажим элементов после их предварительного выравнивания.

Как соединять металлопластиковые трубы с металлическими

Поскольку полимерные коммуникации сегодня очень популярны для применения в различных системах, то нередко при выполнении ремонтно-строительных работ требуется соединение металлических труб с металлопластиковыми. Как показывает практика, подобные действия несложны, но требуют точности и аккуратности.

Наиболее простым вариантом выполнения стыковки своими руками является использование обжимного фитинга. Он накручивается при помощи рожкового ключа на металлическую трубу, которая должна быть очищена от ржавчины.

Обратите внимание! Для обеспечения герметичности применяется полимерная уплотнительная лента либо пакля.

На конец трубы из металлопластика надевается пресс-шайба с гайкой. Изделие калибруется и надевается на конус, который прикреплен к металлическому изделию. На завершающем этапе гайка закручивается рожковым ключом так, чтобы она плотно обжимала вторую трубу. Полученное соединение – прочное и герметичное. Важным при этом является подбор фитинга правильного диаметра.

Соединить металлопластиковую часть отопления с сегментами из металла можно при помощи специальных переходников

Установка своими руками: основные правила

При установке отопительной сети своими руками важно выполнять все требования, которые обеспечат эффективность сборки. Гайку можно затягивать, не прикладывая больших усилий до возникновения потрескивания. Оно свидетельствует о плотном прижатии хомута к трубе.

Также важно провести испытания системы на герметичность. Они предполагают создание давления, превышающее рабочее в полтора раза, однако, не менее 600 кПа. Заполнение системы водой должно проходить медленно с открытыми воздухоспускными устройствами.

Очень важно соблюдать осторожность при работе с инструментами, при необходимости надевать перчатки. Использовать лучше для отопления те модели металлопластиковых труб, какие имеют сертификат, показывающий согласованность материалов санитарным и гигиеническим нормам.

Металлопластиковые трубы трудновоспламеняемы, но горючи, поэтому для тушения можно применить песок, пену или распыленную воду. Также они боятся сдавливания, изломов, действия химически активных веществ.

Отопительные системы дома вполне можно организовать своими руками при помощи металлопластиковых коммуникаций. Их характеристики и достоинства обеспечат высокую надежность, долговечность и эффективность работы сети.