Сварочный аппарат инверторный что это: Зачем нужны инверторные бытовые приборы? | Сварочные аппараты | Блог

Дек 29, 2020 автор Разное

Зачем нужны инверторные бытовые приборы? | Сварочные аппараты | Блог

Инвертор – функциональный блок, который умеет регулировать уровень выходного напряжения, тем самым плавно управляя частотой вращения электродвигателей в стиральных машинах, в компрессорах холодильников или кондиционеров и так далее. Устройства, которые используют указанные преобразования энергии экономны, тихо работают, компактны. По этой причине производители бытовой техники, промышленного оборудования, профессиональных инструментов все чаще выпускают изделия, в которых используются инверторные технологии.

Техника

В начале 2 000-х годов наладили массовый выпуск микросхем, обеспечивающих преобразование напряжения с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Частота напряжения в вашей розетке 50 Гц. Модуль с ШИМ изменяет этот параметр в частоту выше 20 000 Гц. За счет этого в 10 и более раз уменьшились габариты и вес трансформаторов, они стали дешевле. Потребитель получил миниатюрные, легкие зарядные устройства, блоки бесперебойного питания для компьютеров и другой техники. Это были первые изделия для бытовой техники, в которых инженеры использовали инверторные технологии – микросхемы с ШИМ.

В современном оборудовании инверторные блоки применяют все чаще, например:

Сварочные аппараты. Десять лет тому назад сварочный аппарат весил от 25 до 150 кг. Современный инвертор весит 3-5 кг. Его можно переносить вручную, с ним удобно монтировать металлические конструкции на любой высоте.

Блоки пуска электродвигателей. В момент пуска электромашина потребляет в три раза больший ток. Инвертор обеспечивает плавный пуск с постепенным увеличением оборотов двигателя. Это экономит электроэнергию, уменьшает затраты на силовой кабель, исключает вредные импульсы по сети.

Насосы. Водонапорные башни уходят в прошлое. Инверторный блок скважины позволяет плавно регулировать давление и напор воды в зависимости от расхода. Инженерные сети упрощаются, что приводит к экономии средств на оснащение и обслуживание скважины. Современные бытовые и промышленные насосы с инверторами малошумные, не нагружают сеть, имеют больший ресурс работы.

Микроволновые печи. Обычная микроволновка работает с мощностью излучателя 100%. Температура внутри продуктов регулируется длительностью включения силовой части устройства и паузы. В отличие от обычных инверторные СВЧ-печи излучают непрерывно, но с разной интенсивностью. Потребитель может сам выбирать силу излучения, или готовить продукты по специальному алгоритму. Переменная мощность излучения обеспечивает лучший вкус любимых блюд. Поверхность мяса, рыбы не пересушивается, кусочки получаются более сочными. Продукты равномерней нагреваются, быстрее готовятся.

Кондиционеры, холодильники.Компрессор в системах охлаждения воздуха старых конструкций либо включен, либо выключен. Частый старт устройства увеличивает потребление энергии за счет пусковых токов, дополнительно нагревает корпус. А плавная, безостановочная работа инверторного компрессора приводит к экономии электроэнергии, уменьшает нагрузку на сети, производит мало шума.

Хозяин, поставивший у себя дома микроволновку, кондиционер, холодильник и другие бытовые приборы с инверторными технологиями экономит от 15 до 45% электроэнергии. Кроме этого, уменьшаются затраты на блоки бесперебойного питания сети, стабилизацию напряжения, увеличивается срок работы бытовых приборов, котельного и насосного оборудования.

Особенности инверторов

Компрессор – основная деталь кондиционеров, холодильников, систем подачи воздуха в пневмоинструменты. Привычные нам компрессоры работают с паузами. Устройство либо сжимает фреон, либо система обесточена. Каждый пуск сопровождается повышенным расходом энергии.

Компрессор с инверторным блоком работает непрерывно. При этом:

Холодильник меньше шумит.
Увеличивается срок работы компрессора. Непрерывный режим исключает дополнительные нагрузки на подшипники, вкладыши, сальники.
Уменьшается расход электроэнергии.

В холодильниках и кондиционерах работают не только компрессор, но и вентиляторы. Использование инверторных технологий относится и к этим элементам техники. Таким образом, эффект экономии достигается за счет непрерывной работы всех движущихся частей.

Инверторные стиральные машины

Чистое белье – стандарт в быту. Инверторная техника для стирки белья обеспечивает привычные нам удобства, потребляя меньше ресурсов.

В стиральной машине с инвертором используется трехфазный двигатель, который обеспечивает:

Уменьшенный расход энергии за счет отсутствия пусковых токов. Экономится более 15% электроэнергии.
Тихую работу.
Меньшие эксплуатационные расходы. Во многих инверторных моделях двигатель установлен напрямую на вал барабана (прямой привод). В таком случае ремня нет и менять его, в случае надрыва, не придется.

Стиральные машины с инверторным двигателем намного компактнее привычных нам устройств.

Если учесть совместимость современного оборудования с другими приборами и жителями в доме, то проблем не возникает. Напротив, прогрессивные решения с инверторными технологиями приводят к экономии затрат на электроэнергию, улучшают климатические характеристики в доме, свойства приготовленных блюд. Бытовая техника с ШИМ-регулированием надежна, имеет продолжительный срок службы, не требует дополнительных затрат при подключении.

для чего он нужен и как его использовать?

Время чтения: 8 минут

В последние 15 лет для сварки все чаще применяют компактные аппараты инверторного типа. Они удобны, просты в эксплуатации и не требуют особой квалификации от сварщика. К тому же, производители предлагают инверторы различных классов по цене от 50$ до бесконечности.

В этой статье мы подробно расскажем, что такое сварочный инвертор, какие есть разновидности у такого оборудования и как правильно использовать его, хранить и обслуживать.

Содержание статьи

Сварочный инвертор: что это такое?

Сварочный инвертор — это современный сварочный аппарат, предназначенный для ручной дуговой сварки покрытыми электродами. От классического трансформатора или выпрямителя он отличается компактными габаритами, бОльшим функционалом и ранообразием моделей, представленных в продаже.

Также существуют сварочные инверторы для сварки в среде защитного или инертного/активного газа, но их принято называть полуавтоматами.

Основа любого сварочного инвертора — блок электрических микросхем с транзисторами. Благодаря этой особенности удалось существенно уменьшить размеры и вес сварочных аппаратов, а также добавить новые функции, ранее недоступные сварщикам. Чаще всего инверторы оснащены функциями «форсаж дуги», «горячий старт» или «антизалипание». Они стабилизируют горение дуги, упрощают ее поджиг и предотвращают прилипание конца электрода к металлу. А ведь с этими проблемами чаще всего и сталкиваются новички.

Основные преимущества инвертора — компактность, дешевизна, большой выбор и дополнительный функционал. Производители предлагают десятки моделей инверторов по цене от 50$ до бесконечности. В продаже встречаются и совсем дешевые аппараты от малоизвестных брендов, но мы не рекомендуем рассматривать их к покупке.

Инверторы — это самый популярный тип сварочного оборудования. Они составляют до 70% из всего ассортимента в любом сварочном магазине. Начинающим сварщикам непросто сориентироваться в таком разнообразии и выбрать оптимальную модель, поэтому они часто опираются только на стоимость аппарата. Но это неправильный подход. Далее мы расскажем об основных разновидностях (или классах) сварочных инверторов, чтобы вы понимали их приблизительную стоимость, характеристики и возможности. Так вам будет проще разобраться в большом ассортименте.

Разновидности

Чтобы правильно выбрать инвертор для сварочных работ, нужно четко понимать, что именно вы собираетесь варить и в каких условиях. Ведь инверторный сварочный аппарат может быть бытовым, полупрофессиональным, профессиональным и промышленным. Их характеристики существенно отличаются, и один аппарат может просто не подойти для выполнения определенных работ из-за недостатка мощности.

Инверторы бытовые

Начнем с аппаратов бытового класса. Самые бюджетные и компактные модели продаются по цене от 50$, если производитель известный и предоставляет гарантию на свое оборудование. Такие аппараты хороши для тех, кто стеснен в средствах, но очень хочет обучиться сварке. Они маломощны и максимальная сила тока обычно не превышает 200 Ампер.

Если вам все же нужен более производительный инвертор для бытовых задач, то лучше присмотреться к моделям стоимостью от 100$ и выше. Оптимальная сила тока для бытового инвертора — 250 Ампер (на упаковке и в описании чаще обозначается как 250А). Также бытовые инверторы часто оснащаются дополнительным функционалом, который упрощает и ускоряет сварку. А в комплекте зачастую помимо аппарата есть еще не только сварочные кабели, но и защитная маска, ремень и щетка.

Читайте также: Как выбрать и использовать сварочную маску?

Инверторы профессиональные и полупрофессиональные

Полупрофесиональные и профессиональные сварочные аппараты предназначены для выездных работ, а также для сварки сложных конструкций в цеху. Они все еще компактны, поэтому их можно без особых проблем перевозить с объекта на объект. При этом мощности достаточно для выполнения большинства сварочных работ, при которых применяются инверторы.

Мощность таких аппаратов начинается от 250 Ампер и больше. В комплекте есть сварочные кабели, остальные комплектующие нужно докупать отдельно. Дополнительный функционал так же присутствует.

Мы не рекомендуем приобретать профессиональный сварочный аппарат для сварки дома, поскольку вы не сможете раскрыть весь его потенциал в таких условиях, и при этом заметно переплатите. Остановитесь на полупрофессиональных аппаратах, если вам нужен запас по мощности.

Средняя стоимость таких инверторов — от 300$ и выше.

Инверторы промышленные

Стоит отметить, что инверторы редко применяются в промышленности. Чаще всего на масштабных производствах используются еще более технологичные сварочные аппараты. Тем не менее, промышленный сварочный аппарат инверторного типа существует и может применяться в особых случаях. В свободной продаже такие инверторы встречаются редко, поскольку стоят очень дорого и не пользуются таким большим спросом, как бытовые или профессиональные аппараты.

Применение

Сварочное оборудование данного инверторного типа понравилось всем новичкам из-за простоты использования. Чтобы начать использование инвертора, достаточно включить его в розетку, настроить режим сварки и можно начинать. Не нужно подключать дополнительные комплектующие вроде газового баллона или горелки. Для формирования шва понадобятся электроды и ваши умения. Все регулировки интуитивно понятны, к тому же они подписаны, а у некоторых функций есть световой индикатор. У продвинутых моделей инверторов есть цифровой дисплей, с которым еще удобнее работать.

В этой статье мы подробно рассказывали, как применять сварочный инвертор. Расписано все: от первого включения аппарата до окончания работ. Там же мы описали самые частые поломки, с которыми сталкиваются новички, и подсказали решения.

Особенности хранения и обслуживания

Чтобы понять, как правильно хранить и обслуживать инвертор сварочный постоянного тока, нужно знать, из чего он сконструирован. Выше мы уже говорили, что основа всех современных инверторов — это компактные производительные транзисторы типа IGBT или MOSFET. Именно благодаря им удалось существенно уменьшить габариты сварочного аппарата и добавить больший функционал. Также в основе инвертора есть множество микросхем и система охлаждения.

Техническое оснащение инвертора куда превосходнее оснащения классического трансформатора. Это значит, что с большим функционалом придется мириться и с особенностями хранения, обслуживания и эксплуатации такого аппарата.

Чаще всего поломки возникают из-за пыли, осевшей на компонентах инвертора. Пыль и грязь попадают внутрь корпуса через вентиляционные отверстия. Добавьте к этому повышенную влажность и аппарат точно долго не проживет.

А ремонт инвертора — это всегда непросто. Здесь не получится «на коленке» быстро починить все своими руками, как в случае с трансформатором. Придется нести аппарат в сервисный центр. А это недешево из-за дороговизны деталей.

Что делать, чтобы избежать всего этого? Правильно хранить аппарат и вовремя обслуживать его.

Хранение

Если вы часто пользуетесь инвертором и не хотите заморачиваться с его хранением, то просто кладите его в картонную коробку, в которой он поставляется. Саму коробку храните в сухом теплом помещении. Не оставляйте инвертор под открытым небом, вытирайте грязь, пыль и влагу с поверхности корпуса.

Если используете аппарат редко, то заверните инвертор в полиэтиленовую пленку, сделайте в ней отверстия и поместите аппарат в коробку. Не оставляйте инвертор на даче или в неотапливаемом гараже. Если у вас есть возможность, заберите аппарат в квартиру и храните в шкафу.

Обслуживание

Теперь про обслуживание. Конечно, лучше всего проводить его в сервисном центре. Если у вас аппарат от известного производителя и вы живете в крупном городе, то найдите официальный сервисный центр и за небольшую плату отдайте аппарат на техническое обслуживание. Специалист не только проверит работоспособность вашего инвертора, но и проведет профессиональную чистку сжатым воздухом. В том числе, изнутри.

Если у вас нет возможности отдать аппарат в сервисный центр, то обслуживание можно произвести самому. Регулярно чистите аппарат тряпкой, проверяйте надежность всех разъемов. Если есть необходимость что-то подкрутить — подкрутите. Обращайте внимание на скорость работы и на плавность регулировок.

Вместо заключения

Это все, что вам нужно знать о сварочном инверторе, если вы только начинаете изучать азы сварки. При выборе своего первого сварочного аппарата обращайте внимание не только на цену, но и на технические характеристики и на наличие гарантии. Если можете, ознакомьтесь с отзывами на выбранную вами модель, чтобы не ошибиться с выбором. На нашем сайте в разделе «Аппараты» можно найти множество обзоров и критических статей о бюджетных и не очень инверторах для новичка и практикующего мастера. Прочтите их, чтобы лучше разбираться в большом ассортименте сварочного оборудования. Желаем удачи в работе!

[Всего: 0 Средний: 0/5]

схема, назначение, принцип работы, плюсы и минусы

Один из способов создания неразъемных соединений из металла – это электродуговая сварка. В течение множества лет для выполнения этой операции применяли генераторы трансформаторного типа. Главный их недостаток – габаритно-весовые характеристики. Например, агрегат марки ВД 306 весит порядка 150 кг.
С развитием полупроводникового оборудования и появление таких элементов, как тиристоры привело к созданию устройств, которые обладают всеми характеристиками, как и трансформаторы, но весят в разы меньше, всего несколько килограмм, например, Ресанта САИ 250 весит всего 5 кг, — сварочного инвертора или инверторного сварочного аппарата.

Электродуговая сварка

Устройство и основные характеристики инверторов

Инверторные устройства имеют совершенно другую электрическую схему, основанную на использовании полупроводниковых приборов диодов, тиристоров, транзисторов.

Принцип работы инвертора

Как уже отмечалось, инверторы вошли в практику сварных работ не так давно, на исходе ХХ столетия. В основе работы аппаратов этого типа лежит принцип сдвига напряжения. Такое решение позволяет поднять силу и частоту тока. Надо отметить, что устройство инвертора, применяемого для работ – содержит довольно сложную схему, внутри которой реализуются нижеприведенные процессы:

Инверторные сварочные аппараты

Переменный ток, подаваемый на инвертор, преобразуют в постоянный. Изменение параметров тока происходит в устройстве, который собирают с применением диодного моста.
Полученный ток передается на инвертор, который играет роль генератора высокочастотных импульсов. В транзисторном блоке, происходит обратное преобразование постоянного тока в переменный. Но получаемый ток, обладает существенно большей частотой, чем тот, который поступает из сети питания.
Ток высокой частоты поступает на трансформатор. Это устройство снижает напряжение и одновременно повышает силу тока. Так как трансформатор, который используют для работы с токами высокой частоты, имеет небольшие габариты, все это сказывается на габаритно-весовых характеристиках инвертора.
После прохождения трансформатора, переменный ток, с новыми параметрами поступает на выпрямитель, где он снова трансформируется в постоянный, который и используют для сварки.

Сварка инвертором для начинающих

Надо отметить, что инверторные устройства, в отличие от устройств трансформаторного типа потребляет в два раза меньшее количество энергии. Кроме этого, параметры тока, который поступает из устройства, гарантируют то, что сварочная дуга будет иметь стабильный розжиг и горение во время сварки.

Технические параметры устройств

Сварочные инверторы имеют ряд определенных характеристик, по которым можно судить о его технологических свойствах. К ним относят следующие параметры:

Конструкция сварочного инвертора

Вид тока, который формируется на выходе из выпрямителя.
Размер напряжения, которое используется для электроснабжения. Производители выпускают изделия, которые работают от 380 и от 220 в. Первые применяют для профессиональной сварки, вторые для работы в домашних условиях.
Размер тока, этот параметр оказывает прямое влияние на размер электрода, который будет использоваться для выполнения сварки.

Технические параметры сварочного инвертора

Мощность агрегата, этот параметр дает информацию о том, ток, какой силы будет формировать сварочную дугу.
Напряжение на холостом ходу, этот параметр показывает, как быстро будет получена сварочная дуга.
Диапазон размеров электродов, которые будут использованы для производства сварки.
Габаритно-весовые характеристики инверторного сварочного аппарата и размер сварочного тока на выходе. Чем ниже последний показатель, тем меньше аппарат, но и соответственно такое устройство обладает меньшими эксплуатационными характеристиками.

Плюсы и минусы инверторной сварки

Инверторные устройства показывают КПД в пределах 85 – 95%, надо сказать, что это высокий показатель среди электронной аппаратуры. Используемая схема позволяет выполнять регулировку уровня сварочного тока от нескольких ампер, до сотен, а то и тысяч.

Например, инвертор марки ММА, он составляет 20 – 220 А. Инверторы могут работать длительное время. Управление источником питания можно выполнять дистанционно. К несомненным преимуществам инверторов можно отнести их малые габаритно-весовые характеристики, позволяющие перемещать устройство на месте выполнения сварки. В конструкции аппаратов использована двойная изоляция, обеспечивающая электрическую безопасность.

Технологические достоинства

Применение инверторов позволяет использовать электроды любой марки, которые работают и с постоянным и переменным током. Устройства этого типа могут быть использованы для сварки с неплавящимся электродом в среде защитного газа. Кроме того, конструкция этого оборудования позволяет легко автоматизировать сварочные процессы.

: Вольфрамовые электроды для аргонодуговой сварки

: Электроды для контактной сварки

Сварка может быть выполнена с применением короткой дуги, таким образом, снижаются энергопотери и повышается качество сварного шва, в частности, на поверхности свариваемых деталей практически не образуются брызги от выполнения сварки. Кстати, применение инверторов позволяет получать швы в любой пространственной конфигурации.

Микропроцессор

В управлении современными сварочными инверторами применяют микропроцессоры, и это обеспечивает стабильную связь между напряжением, током.

Минусы, которым обладают инверторы

Инверторы ремонтировать несколько сложнее, чем традиционные трансформаторные агрегаты. Если из строя выйдут некоторые элементы управления, размещенные на плате, то ремонт может встать примерно в треть от стоимости нового сварочного инвертора.

Инверторы, в отличие от оборудованиях других типов, очень боится пыли. То есть такие аппараты должны чаще обслуживаться. Работа инверторным сварочным аппаратом ограничена и низкими температурами. Кроме того, существуют некоторые ограничения на хранение инвертора при минусовых температурах. Это чревато образованием конденсата, который может привести к короткому замыканию на плате.

Как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи на 220 В

При подборе сварочного оборудования потребитель должен определиться для решения, каких задач он будет необходим.

Если он будет использоваться для ремонта кузовных деталей, то у него должны быть одни параметры, а если для работы по изготовлению металлоконструкций то другими. Но в любом случае, устройства должны отвечать ряду требований, в частности, в домашнем аппарате должны быть реализованы такие функции, как горячий старт, антизалипание и некоторые другие. Именно этим инверторы отличаются от традиционных аппаратов.

В конструкции аппарата этого типа должен быть установлен вентилятор. Кроме того, схема должны быть защищена от скачков напряжения в питающей сети. В принципе устройство, обладающее такими параметрами, могут работать и в условиях домашней мастерской, и в условиях промышленного производства.

Какой сварочный аппарат лучше

Выбор аппарата – это по большей части дело сугубо индивидуальное. И каждый выбирает аппарат по своим потребностям, но, можно сказать, что устройства с диапазоном сварочного тока в пределах 200 – 250 А, позволяет выполнять самые сложны работы и обрабатывать детали разной толщины.

Классификация инверторов

Сварочные инверторы можно классифицировать по размеру сварочного тока. Производители выпускают три типа устройств:

100-160 А – маломощные;
160-200 А — средние;
200-250 А — мощные.

Существует зависимость, между размером силы тока и габаритами аппарата. При выборе аппарата для использования в домашних условиях следует руководствоваться теми задачами, которые предстоит им решать.

Самые слабые аппараты можно отнести к устройствам самого низкого уровня, многие их используют для получения навыков работы. Аппараты, которые относят к среднему классу относят к самым популярным и позволяют выполнять самые разнообразные работы начиная от сборки забора и изготовления довольно сложных металлоконструкций. Самые мощные аппараты по большей части применяют в производственных целях. Их применяют для работы с металлопрокатом большой толщины.

Электроды для ручной дуговой сварки

Большая часть инверторов предназначена для работы с электродами, покрытыми обмазкой. Но их можно использовать и для работы со сварочной проволокой. Для этого, на устройство устанавливают приспособление которое подает проволоку в сварочную зону. Проволока подается через сварочный пистолет, через него же подается и газовая смесь, защищающая рабочую зону от воздействия атмосферного воздуха.

Дополнительные функции в инверторах

В современных инверторных устройствах реализованы некоторые опции, которые заметно облегчают работу сварщика:

Горячий старт – зачастую у начинающих сварщиков, да и не только у них, возникают сложности с розжигом и поддержанием дуги в рабочем состоянии. В момент розжига, ток вырастает до необходимого уровня и сразу после розжига возвращается к рабочим параметрам. Процесс изменения тока происходит полностью автоматически, без участия сварщика.
Еще одна проблема, которая преследует новичков – залипание электрода. Причин тому несколько, но решение у нее одно – снижение уровня сварочного тока. Эта операция так же выполняется автоматически.

Форсаж дуги позволяет выполнять швы в разных пространственных положениях.
Снижение напряжения холостого хода до безопасного для рабочего и его окружающих людей уровня.

Определяемся с характеристиками

Как и любое техническое оборудование, сварочные инверторы обладают рядом технических параметров, которые определяют их возможности.

Сварочный ток

Инверторные сварочные аппараты обеспечивают генерацию сварочного тока в диапазонах от 100 до 250 А.

Напряжение холостого хода

После преобразования тока, подаваемого из электрической сети в 220 В, на выходе из аппарата получается ток с напряжением в 50 – 90 В и рабочей частотой в 20 – 50 кГц. Для розжига дуги необходимо использовать максимальное напряжение, но оно создает угрозу безопасности сварщика и окружающих людей. Поэтому после окончания работы, напряжение падает до безопасного уровня.

Режим работы на максимальном токе

Важный показатель работы любого сварочного аппарата это показатель длительности работы. Его могут называть ПН или ПВ. Этот показатель говорит о том, какое количество времени будет работать аппарат при десятиминутном сварочном цикле, до отключения.

Другими словами, если ПВ составляет 50% — это значит что время эффективной работы, составит 5 минут, если показатель составляет 70%, то время составит 7 минут. Этот показатель должен быть отражен в технической документации, входящей в состав поставки сварочного аппарата.

Какой сварочный полуавтомат лучше инверторный или трансформаторный | Сварочные аппараты | Блог

На вопрос: «Какой сварочный полуавтомат лучше инверторный или трансформаторный?» можно ответить по-разному. Можно коротко: «Исходи из потребности!», а можно аргументированно разобраться в плюсах и минусах каждой технологии сварки, и на основе этого анализа принять взвешенное решение.

При всей кажущейся простоте, сварить несколько металлических элементов — целое искусство. Как в каждом другом деле, для его освоения нужно заручиться теоретическими знаниями, практическими навыками и подходящим инструментарием.

Как работает сварочный трансформатор

Первые трансформаторы появились в конце XIX века, когда электричество стало обычным явлением. В начале XX века было обнаружено, что при помощи трансформатора можно управлять процессом дуговой сварки, что и дало импульс к развитию трансформаторных сварочных аппаратов.

Самый простой, если можно так выразиться, прапрадед сварочных трансформаторов представляет собой две обмотки, заключенные в набранный из изолированных металлических пластин сердечник.

При приложении напряжения на первичную обмотку, по ней начинает протекать ток. Под действием электромагнитной индукции, возникающей в сердечнике трансформатора, электрический ток начинает течь и по виткам вторичной обмотки.

В сварочном трансформаторе число витков вторичной обмотки значительно меньше, чем первичной, а сама обмотка выполнена из проводника большого сечения. В итоге ток, протекающий по вторичной обмотке, имеет значительную величину, достаточную для того, чтобы зажечь и поддерживать горение электрической дуги.

К слову сказать, в 20–30 годы прошлого столетия трансформаторные сварочные аппараты стали обычным явлением на производстве, а к концу Второй мировой войны их использование переживало настоящий бум. С 30-х по 80-е годы XX века в основе всех сварочных аппаратов лежал трансформатор.

Технологии сварки с помощью трансформатора более 100 лет. Она довольно проста, но за это время отточена практически до совершенства.

Регулирование силы сварочного тока осуществляется по-разному:

введением в цепь реостата;
механическим изменением расстояния между первичной и вторичной обмотками;
изменением зазора в магнитопроводе трансформатора.

Как работает сварочный инвертор

Развитие полупроводниковой техники, ее бурный рост и повсеместное использование открыли новую эру в технологии сварки. Свет увидели инверторные сварочные аппараты.

Принцип действия такого аппарата довольно прост. Питающее напряжение, пройдя через выпрямитель, преобразуется в постоянное. В инверторе обратно трансформируется в переменное, но уже высокой частоты (60–80 кГц). После чего происходит процесс повторного выпрямления напряжения, поскольку сварка постоянным током имеет ряд преимуществ.

Использование сварочных токов высокой частоты позволяет избавиться от «лишнего» трансформаторного железа, позволяя тем самым снизить массу и габариты сварочного аппарата.

Именно частота — основополагающий фактор функционирования инверторного сварочного аппарата. С ее помощью производится регулирование сварочного тока — чем ниже частота, тем меньше выходная мощность, а соответственно и сварочный ток.

На заре становления технологии инверторной сварки не обошлось и без разочарований. Первые серийные образцы были крайне капризны к условиям сварки и не очень надежны. Но со временем улучшение схем и элементной базы позволило устранить большинство слабых мест инверторной технологии.

Трансформатор VS инвертор. Плюсы и минусы

Каждая из технологий сварки имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно самые значимые.

Надежность

Тема, об которую до сих пор ломаются копья и которая разделила сварщиков на два противоборствующих лагеря. Аргументы «трансформаторщиков» — сварочные трансформаторы совершенствуются вот уже более ста лет. Схемотехника аппарата проста, но, тем не менее, доведена до совершенства. Чтобы «убить» такой аппарат — нужно сильно постараться. А вот инверторные модели этим похвастаться пока не могут. Они еще относительно молоды, им есть куда «расти».

Современные реалии таковы, что последний аргумент разбивается в пух и прах появляющейся новой, более надежной элементной базой и постоянным совершенствованием схем инверторных полуавтоматов.

Многофункциональность

В этом аспекте инвертор на голову переигрывает трансформатор. В инверторном полуавтомате благодаря контроллеру можно настроить любую электрическую переменную. Причем ее значение будет отслеживаться и регулироваться постоянно в течение проведения сварочных работ. А это открывает широкое поле деятельности не только при сваривании черных, но и цветных металлов.

Габариты, вес

Из-за массивного железа, принимающего непосредственное участие в трансформации энергии, идущей на сварку, трансформаторные модели тяжелы и громоздки. Даже самый простой аппарат имеет вес, приближающийся к 20 кг.

На их фоне инверторные модели выгодно выделяются. При сопоставимой мощности — они легки и компактны.

Качество дуги и сварных швов

Качество сварного шва — визитная карточка каждого уважающего себя мастера. Чтобы получить хороший шов, помимо твердой руки, нужно иметь аппарат, который будет удерживать параметры тока на заданной величине. Не секрет, что самые простые трансформаторные модели сильно зависимы от изменения величин питающего напряжения. При его просадках — снижается сварочный ток, и мастеру приходится уменьшать зазор между деталями и электродом, чтобы «удержать» дугу. При резких скачках реакции может и не хватить — при резком возрастании тока зачастую можно получить прожиг заготовок насквозь, особенно при сваривании тонкостенного металла.

К тому же к сварочным трансформаторам, не оборудованным выпрямителем, нужно приноровиться. Дело в том, что сварка переменным током более сложна физически. Она приводит к так называемой «жесткой» дуге, шипению электрода и разбрызгиванию металла по заготовке.

На рисунке: слева — шов, выполненный трансформаторным аппаратом, справа — инвертором.

Работать на трансформаторном сварочном аппарате несколько сложнее. Зато освоив технику сварки, без труда можно «творить чудеса» на инверторе. Обратный переход без привыкания, наработки навыка и определенного «доучивания» невозможен!

Всепогодность

По этому признаку — однозначный фаворит трансформаторный полуавтомат. Дело в том, что напичканные электроникой инверторы боятся влаги и пыли, которые способны вывести из строя плату аппарата.

Сварка в запыленных помещениях, особенно с содержащейся в воздухе металлизированной пылью, не для инвертора!

Еще одно ограничение, накладываемое производителями на инверторные аппараты — использование оборудования для работы в мороз. Виной тому — возможный конденсат, который может образоваться на платах устройства.

Трансформаторным аппаратам все вышеперечисленное нипочем. Они будут работать и в жару и в холод, и даже при повышенной влажности. Единственное чего не стоит делать, так это проводить сварочные работы под дождем! Это опасно!

Продолжительность включения

Как известно, этот параметр характеризует соотношение времени работы аппарата к необходимым для его остывания простоям при максимальных нагрузках. Чем интенсивнее сварочные работы, тем более продолжительные потребуются паузы.

При работе в нагруженных условиях, больше шансов побороться за симпатии потребителей у трансформаторных решений. Если нужно делать много сварных швов не самого лучшего качества, а то и вовсе, просто резать металл, то альтернативы трансформатору нет. Ведь делать то же самое на инверторном аппарате даже звучит кощунственно.

Работа в режиме повышенных нагрузок с большой долей вероятности приведет к выходу из строя электронных компонентов инверторного аппарата.

Сегодня при выборе сварочного полуавтомата большая часть пользователей наверняка отдаст предпочтение инверторному решению. И это не удивительно, ведь де-факто именно инверторные модели являются стандартом в области сварки.

Но сбрасывать со счетов трансформаторные модели все же преждевременно, поскольку для них еще есть определенные ниши, в которых им нет равных. В конце концов, все сводится к конкретным условиям работы и собственному взвешенному решению.

Инверторная сварка: основы работы для новичков

Для произведения сварочных соединений существует три вида аппаратов: выпрямители, трансформаторы и инверторы. Каждый из них имеет свои преимущества и актуальность применения при определенных обстоятельствах. Сейчас подробно рассмотрим, что такое инверторная сварка, как и чем она производится, что для этого нужно и по какой технологии стоит работать.

Содержание статьи

Сварочный инвертор: что это

Инвертор представляет собой устройство, используемое для преобразования электрической энергии стандартной сети с напряжением 220В в переменный ток, но уже с более высокой частотой. Суть его работы можно подробнее рассмотреть на рисунке:

Переменный ток с частотой 50 Гц от сети попадает в аппарат на сетевой выпрямитель №1 и преобразуется в постоянный. Затем он сглаживается через сетевой фильтр №2 и перетрансформируется опять в переменный ток в модуле №3 (это и есть инвертор – преобразователь частоты), но уже с частотами до 100 кГц. После этого, напряжение понижается в трансформаторе №4 до 50-60В, а ток увеличивается до показателя, который необходим для сварки (60-200А). Далее №5 модуль выпрямляет переменный ток. Все эти процессы перехода тока контролируются специальным блоком управления №6.

Устройство имеет огромное преимущество в сравнении с другими сварочными аппаратами, так как он единственный может преобразовать энергию. Кроме этого, он обладает рядом других преимуществ:

экономичность — сам аппарат стоит не дорого и за счет высокого коэффициента полезного действия энергию «мотает» умеренно;
доступность — данный аппарат можно приобрести в любом магазине бытовой техники;
мобильность — агрегат весит не более 10 килограмм, в зависимости от модели. Его легко транспортировать;
универсальность – при разных настройках данным аппаратом можно сварить любой металл;
невысокие требования – достаточно напряжения в 170В в сети, чтобы варить электродом 3мм;
простота в использовании и легкость в обучении – он не требует ученой степени достаточно разобраться в базовых понятиях и элементарных настройках.

Инверторный аппарат может работать при напряжении в 220В или 380В. Но в отличие от других, он не садит сеть и никаким образом не влияет на напряжение. Говоря простым языком – пробки не выбьет и у соседей свет «мигать» не будет. На скачки в электросети аппарат не реагирует, а это еще один важный плюс, так как дуга не пропадает. Для обучения новичкам лучше всего использовать инвертор сварочный, так как на нем проще всего удержать дугу, благодаря чему и шов получится ровным и красивым.

Как выбрать аппарат

Что такое инверторный сварочный аппарат – разобрались, теперь нужно ознакомиться с основными критериями его выбора. Ведущие производители выпускают множество моделей с различными функциями и параметрами. Покупая такое оборудование, надо отнестись ответственно и обратить внимание на следующие показатели:

Питание сети. Устройства бывают однофазные, работающие от стандартной розетки в 220В. Они отлично подойдут для домашнего использование, но силу тока больше, чем 200А не выдадут. Трехфазные, которым требуется напряжение 380В относятся к классу профессионального оборудования, они более мощные, но и дорогие, соответственно;
Величина сварочного тока – это показатель, в зависимости от которого выбирается толщина электрода для спайки деталей. Диапазон тока в разных моделях колеблется от 5А до 350А и для них подходят электроды от 1,6 мм до 5мм. Для домашнего использования подойдут аппараты с силой до 200А, на которых свободно можно применять «троечку»;
ПН (продолжительность нагрузки) – это параметр, означающий время работы одного цикла до выключения. В документах к технике указывается ПН, но следует учесть, что на практике он «тянет» 60%. То есть, если в паспорте написано 10 минут, то он выдержит 6, что вполне достаточно для промышленного и бытового использования.
Дополнительные функции, которые присутствуют во многих моделях. Например, Arc-Force стабилизирует дугу, то есть, при случайном прерывании автоматом увеличивается сила тока для ее удержания. Tig позволяет подключить аргон (эта опция превращает инвертор в универсальный аппарат для сварки разных видов металлов). HOT- START облегчает контактный поджог дуги (достаточно просто коснуться кончиком проводника поверхности и дуга возбуждается автоматически). Anti Stick препятствует прилипанию электрода к свариваемым поверхностям. Наличие небольшого экрана, на котором видно текущие настройки для работы – упрощают обучение новичкам.

Подготовка к работе

Разобравшись, что такое сварочный инвертор и как он работает, можно приступать к делу. Изначально нужно подготовить все необходимое:

Защита — это все те средства, которые применяются в целях безопасности. Перчатки из плотного тканевого материала (резиновые – под запретом) защитят кожу в случае попадания искры. Очки или маска (лучше использовать «Хамелеон»), которые защитят глаза от «зайчиков». Роба – это форма одежды, которая стойкая к горению. Она защищает все тело и основную одежду, если разбрызгивается плавящийся металл.

Рабочее место – одно из главный условий безопасности. Стол для сварки должен быть железным, без покрытия лакокрасочными изделиями. Мастер во время работы должен стоять на деревянной подложке. Важно проводить работы в помещении, где нет легковоспламеняющихся предметов и материалов.
Выбор электрода зависит от толщины и типа металла. Проводники в продаже обозначены специальной маркировкой для определенного типа изделий. Например, электродом для чугуна нельзя варить сталь. Электроды для инверторной варки указаны в таблице ниже:

Подготовка металла заключается в его очищении от грязи и различных покрытий, которые могут помешать свариванию. По возможности их нужно закрепить, чтобы они не двигались под воздействием высокой температуры.
Настройка силы тока в зависимости от типа и толщины изделия:

Технология инверторной сварки

Когда все готово к работе , это означает, что можно начинать. Первым делом необходимо поджечь дугу. Это может производиться тремя способами – чирканьем, постукиванием или касанием ( в случае, если в аппарате есть функция автоматического поджога). Как только она образовалась нужно начинать расплавлять металл, чтобы образовалась сварочная ванна, где потом, когда металл кристаллизуется, останется качественный шов. На этом этапе очень важно положение электрода по отношению к поверхности. Вести можно прямо под углом 90 градусов или наискось, под углом 30-60 градусов. Прямо вести электрод нельзя. Его нужно перемещать «петельками», «зигзагом», «треугольниками». Выбор узора, по которому будет реализоваться шов, для начинающих – по желанию. Потом с опытом, мастер сам поймет, в каких положениях ему удобнее вести проводник тем или иным способом. И, наконец, немаловажным моментом является удержание дуги. Для этого необходимо четко соблюдать равномерное расстояние между металлом и электродом. В идеале это 2-3 мм. При подымании проводника дуга теряется и от этого страдает шов. Есть агрегаты с функцией автоматического удержания дуги, если не получается вручную, лучше воспользоваться такой опцией. Если и так все получается, значит мастеру не потребуется дополнительная возможность техники.

Советы для начинающих

Что такое инверторная сварка – мы рассмотрели, но для начала качественной работы, рекомендуется следовать советам опытных сварщиков:

не стоит игнорировать правила безопасности и пренебрегать защитными масками, так как один взгляд на искры может вызвать ультрафиолетовый ожог роговицы;
прежде чем перейти к полноценной варке изделий, нужно «набить» руку на черновых заготовках и перепробовать все виды швов;
сразу после кристаллизации шва нужно оббить шлак, иначе он станет причиной коррозии металла;
перед использованием аппарата требуется изучить инструкцию и выставлять режимы, которые соответствуют текущему виду детали;
если прилипает электрод, нужно уменьшить силу тока;
нельзя использовать отсыревшие электроды (их лучше предварительно просушить в духовке).

Видео, подробно объясняющее, что такое инверторная сварка:

[Всего: 2 Средний: 3/5]

что это такое, особенности оборудования и технологии

Инверторная сварка является популярным способом сваривания разных видов металлов, при помощи которого можно получить качественные и прочные швы. Его часто применяют профессиональные и начинающие сварщики, которые уже успели оценить его высокое качество.

Во время него применяются инверторы, которые уже давно вытеснили на рынке выпрямители и трансформаторы. Данное оборудование обладает многими преимуществами, оно имеет высокую мощность, производительность, возможность работы в разных погодных условиях.

Устройство сварочного инвертора

Перед тем как приступать к процессу, стоит узнать, что такое инверторный сварочный аппарат. Раньше данное устройство имело достаточно простую схему работы. Но в последнее время аппарат усовершенствовался и получил массу дополнительных функций, которые смогли сделать его модифицированным. Инженеры смогли дополнить его электроникой, это смогло повысить его функциональность.

Чтобы понять, что такое сварочный инвертор и как он работает, стоит рассмотреть его принцип работы:

устройство может работать от сети переменного тока с показателем напряжения в 220 или 380 вольт и частоты тока 50 Гц. Обычный бытовой инверторный прибор достаточно подключить в бытовую розетку;
поступивший в инвертор сварочный ток проходит через диодный мост. В этой области он сглаживается и становится постоянным;
полученная электрическая энергия проходит через блок транзисторов, при этом наблюдается высокая частота коммутации. В итоге снова получается переменный ток, но он имеет высокий показатель частоты — 20-50 кГц;
в последующий период происходит преобразование напряжения тока, оно на выходе из инвертора снижается до 70-90 вольт. А если следовать из принципов закона Ома, то снижение показателей напряжения вызывает повышение силы тока. На выходе (на конце электрода) будет наблюдаться сила тока, равная 100-200 ампер. Именно это и является силой тока сварочного процесса.

Особенности и правила выбора инвертора

Так что же такое инвертор сварочный? Это уникальное устройство, которое позволяет выполнять качественную сварку разных видов металла. Многофункциональный аппарат способен работать с разными видами электродов, которые способны поддерживать постоянный и переменный ток.

А вот что значит инверторный сварочный аппарат для производства? Это уникальное оборудование, которое смогло намного облегчить сварочный процесс больших металлических конструкций.

Важно! Устройства обладают высокой мобильностью, их можно легко перемещать и переставлять на требуемую высоту. Если требуется проводить сварочные работы выше уровня земли, то данные приборы будут отличным вариантом.

Что означает инверторный сварочный аппарат, помогут узнать важные особенности, которые требуется учитывать при его выборе:

Питание сети. В продаже встречаются однофазные устройства, которые работают от стандартной розетки в 220В. Они отлично подходят для домашнего использования. Оборудование трехфазного вида относится к профессиональному, оно обладает высокой мощностью.
Величина сварочного тока. В соответствии с данным показателем подбирается толщина электродов для спаивания металлических элементов. Его диапазон у разных моделей инверторов может быть от 5А до 350А. Для них могут использоваться электроды с толщиной от 1,6 до 5 мм. Для бытовых условий отлично подходят аппараты с величиной силы тока 200А, на которых можно применять электрод с толщиной 3 мм.
Продолжительность нагрузки. Этот параметр означает время работы устройства с одного цикла до момента выключения прибора. В документации он указывается, как «ПН», но на практике он способен вытягивать до 60 %. Например, если в паспорте указывается 10 минут, то устройство сможет выдержать 6 минут, этого времени вполне достаточно для промышленного и бытового применения.
Наличие дополнительных функций. К примеру, в некоторых моделях может быть предусмотрена функция Arc-Force, она стабилизируется сварную дугу, а именно при случайном прерывании автомат вызывает увеличение силы тока для ее сдерживания. Функция Тиг подключает аргонную сварку, HOT- START облегчает контактный поджог дуги.

Правила подготовки к работе

Что такое инвертор сварочный и как он работает, мы уже почти поняли. Теперь можно приступать к его использованию в деле, но для начала требуется подготовиться к сварочному процессу. Для этого необходимо выполнить следующие рекомендации:

Защита. Она включает все важные средства, которые должны применяться в целях безопасности. На руки необходимо одевать перчатки из плотной ткани, они смогут защитить кожный покров от искр. Для лица применяются очки и маска. Для всего тела подойдет роба из материала, который способен стойко выдерживать горение.
Подготовка рабочего места. Варить стоит на прочном столе из железа, он не должен быть покрыт лаками и красками. Сварщик при сварке должен стоять на подложке из дерева.
Подготовка необходимых расходных материалов, а именно электродов. Они должны подбираться в зависимости от толщины и типа металла.
Очистка металла от загрязнений и разных покрытий.

Технология инверторной сварки

Что такое инверторная сварка можно понять при рассмотрении ее технологии.

Весь процесс производится поэтапно:

на начальном этапе разжигается дуга. Это может выполняться несколькими способами — чирканьем, постукиванием или касанием;
затем приступаем к расплавлению металла, должна образоваться сварочная ванна;
проведение электродом может осуществляться под прямым углом в 900 или наискось под углом в 30-600;
при проведении сварочного процесса обязательно нужно удерживать сварную дугу. Во время этого процесса требуется соблюдать равномерное расстояние между металлом и электродом. Наиболее подходящий уровень должен составлять 2-3 мм.

Стоит отметить! Некоторые модели инверторов имеют функцию автоматического удерживания дуги. Если не выходит выполнить это вручную, то желательно воспользоваться данной опцией.

Если рассмотреть подробную инструкцию можно понять что значит инверторная сварка. Это уникальный процесс, который позволяет выполнять соединение разных металлических заготовок. Удобные сварочные аппараты обеспечивают максимальное удобство при работе в тяжелых условиях производства, которые часто требуют выполнять сварку на высоте.

Интересное видео

Сварочный инвертор Как выбрать хороший аппарат? Что важно в них?

Сварка, пожалуй, наиболее эффективный способ соединения металлических деталей.

Для ее выполнения используют сварочные аппараты различных видов, среди которых в последнее время широкое распространение получили устройства инверторного типа.

Причины кроются в его компактных размерах, малом весе, а также достаточно высоком качестве сварного шва, что привело к его массовому использованию домашними мастерами.

По сути, сварочный инвертор – это модифицированный аппарат для сварки металлов, с момента своего появления практически полностью вытеснивший привычные всем громоздкие устройства трансформаторного и выпрямительного типа.

Содержание статьи

Назначение и принцип действия

Существует несколько методов сварки, для каждого из которых требуется свой инвертор:

Manual Metal Arc (MMA) – ручной режим электродной сварки с использованием покрытых электродов. Речь идет о моделях для ручной дуговой сварки металлов, обладающих малым весом и размерами. Они позволяют выполнять аккуратные качественные сварочные соединения, а их возможностей (с технической точки зрения) с лихвой хватает для сварки в условиях малого производственного участка или же мастерской. Метод ММА простейший из перечисленных, обеспечивает наименьшее качество сварки, если сравнивать с описанными ниже вариантами. Но это утверждение не означает, что он плохой, а указывает, что следующие лучше. Инвертор для сварки этим методом дает возможность работать с различными видами стали, включая чугун.
Tungsten Inert Gas (TIG) – в большинстве случаев работа выполняется неплавящимся электродом, изготовленным из вольфрама. Этот метод также называется аргонно-дуговой сваркой, а область его применения – соединение заготовок со стенками толщиной до 6 мм. При работе в зону сварки подается присадочный материал автоматическим или ручным способом. Сама же дуга предназначена для плавки металла. Метод ТИГ подходит для сварки низкоуглеродистых и нержавеющих сталей, титановых и магниевых сплавов, а также цветных металлов. Среди преимуществ отмечается отсутствие брызг и шлаков в процессе работы, крайне высокое качество шва. Наряду с ними присутствует и минус, который заключается в невысокой скорости формирования шва.
Metal Inert / Active Gas (MIG-MAG) – сварка в среде защитных газов (MIG – инертных, MAG – активных), причем в полуавтоматическом режиме. Проволока (одновременно электрод и присадка) подается в рабочую зону без человеческого вмешательства, а плавится теплом дуги. Качество последней определяется грамотностью настроек инвертора, то есть скоростью подачи проволоки, током, расходом и выбором самого газа. Применение – сваривание деталей с тонкими стенками. Ярким примером выступает автомобильный кузов.

Существую универсальные варианты аппаратов, которые подразумевают использование одной из приведенных выше технологий путем изменения режима работы посредством переключателя.

То есть одна модель способна выполнять все эти виды сварки.

Устройство, характеристики и свойства

Современный инверторный аппарат средней ценовой категории состоит из корпуса, имеющего опорные ножки для устойчивости, внутри которого смонтированы все его основные узлы, а на передней стенке расположена панель с различными индикаторами (неисправности, готовности к работе), переключателем технологии (вида) сварки и ручкой настройки сварочного тока.

Также спереди расположены разъемы для подключения электродержателя и зажима массы, а сзади выходит сетевой кабель со штекером для включения в сеть.

На задней стенке расположена решетка (вентиляционные прорези) обеспечивающая в паре с вентилятором качественное охлаждение “начинки” инвертора, основу которой составляют следующие элементы:

Выпрямитель поступающего от питающей сети тока.
Сам блок инвертора, генерирующий импульсы высокой частоты.
Трансформатор, отвечающий за повышение тока вместе с понижением напряжения.
Еще один выпрямитель.
Рабочий шунт.
Элементы управления, заключенные в индивидуальный блок с вынесенной наружу индикацией, переключателями и регуляторами.

Внешне сварочный инвертор выглядит, как относительно небольшой металлический коробок с ручкой или ремнем для переноса.

Принцип действия сварочного инвертора

Электрический ток от источника питания подается на выпрямитель, где переменный ток преобразуется в постоянный, после чего инвертором снова преобразуется в переменный, но имеющий очень высокую частоту.

Следом трансформатор понижает напряжение, в следствии чего сила тока значительно возрастает.

На финальном этапе в работу вступает еще один выпрямитель, преобразующий высокочастотный переменный ток с большой силой и малым напряжением снова в постоянный, на котором уже и выполняются сварочные работы.

Материал

В большинстве случаев основная часть корпуса сварочного инвертора представляет собой алюминиевую П-образную крышку и алюминиевое днище.

Передняя и задняя стороны изготавливаются из ударопрочного пластика.

Переключатели и регуляторы также могут быть пластиковыми или металлическими, а панель управления изготавливается из тонкого металла.

Прямые широкие ножки оснащаются резиновыми накладками для повышения устойчивости аппарата.

Питание, мощность и ток сварочного инвертора

Питание на сварочный инвертор подается от источника переменного тока напряжением 220 В (380 В включительно для профессиональных моделей).

Для этого в большинстве случаев используется подключение к розетке бытовой сети.

Если работы требуется выполнить вдали от источника электроэнергии, используется обыкновенный генератор, например, бензиновый, соответствующий аппарату по выдаваемой мощности.

Главное преимущество сварочного инвертора перед сварочным трансформатором, если брать в расчет только технические характеристики – КПД, имеющий значительно большее значение (85 – 95%), а также потребляемая мощность.

Так если трансформатору потребуется до 8 кВт электрической мощности при работе 3-миллиметровым электродом, то для инвертора будет достаточно около 3 кВт, если даже используется электрод на 4 мм.

Инверторы, к тому же, легко настраиваются под определенные режимы работы благодаря широкому диапазону регулировок сварочного тока.

Как правило, это 30 – 200 А.

ПРИМЕР:
Сварочного тока в 160 А в большинстве случаев достаточно для работы 4-миллиметровым электродом, при этом даже остается небольшой запас по мощности.

Размеры и вес

Малый вес и размеры сварочных инверторов – одна из основных его особенностей, которая позволяет эксплуатировать аппараты с максимальным удобством.

Так наиболее компактные модели, средние габариты которых 300х130х300 мм весят от 3,5 кг.

При этом в действительности размеры могут составлять 250 – 450 х 110 – 610 х 160 – 350 мм.

Средний вес бытовых вариантов 5 – 7 кг, а у профессиональных этот показатель может достигать 13 кг.

Комплектующие

Вместе с инверторным источником сварочного тока в комплекте поставляются различные комплектующие, которые после подключения образуют полноценный сварочный аппарат, готовый к работе.

Сюда относятся:

Провода. Именно они выступают в роли соединительных звеньев между держателем электродов, клеммой на массу и центральным сварочным блоком. Это одножильные толстые кабели с надежной изоляцией, которые способны без труда выдержать высокий сварочный ток. Как правило, эти кабели съемные, то есть присоединяются к инверторному блоку посредством специальных вставок.
Электродержатель – собственно, держатель электродов, которым и орудует сварщик.
Зажим на массу. В большинстве случаев это прищепка типа “крокодил”, которую фиксируют на одной из свариваемых деталей. Также называется клеммой заземления. Существуют также магнитные зажимы и модели, выполненные в виде струбцины.
Щиток или маска для защиты глаз.
Металлическая щетка для зачистки швов и др.

Если аппаратом подразумевается выполнение TIG-сварки, вместо классического держателя электродов используют специальную горелку с цанговым зажимом для неплавящегося электрода (вольфрамового) и полный набор сопутствующего оборудования и материалов, вроде еврорукава, баллона с газом и шланга для его подачи.

Для удобства транспортировки многие производители включают в комплект поставки сварочного аппарата кейс, который выполняется из пластика или металла.

ГОСТ, сертификация и маркировка

Для полупроводниковых инверторов технические условия в полной мере содержатся в ГОСТ 24376-91, а за их соблюдение отвечает нормативно-технический документ ТУ 34-38-11274-88.

Кроме того, часть производимых аппаратов, особенно промышленных, проходят аттестацию НАКС.

Делается это для проверки соответствия заданным технологическим характеристикам различных способов сварки, которые применяются на опасных объектах.

Процесс аттестации проводится путем сопоставления параметров, указанных в документации к оборудованию с фактическими показателями.

Разница между аттестованными и неаттестованными моделями, полностью идентичными конструктивно, заключается исключительно в наличии документа о проведении дополнительных приемо-сдаточных испытаний, коим является соответствующее свидетельство Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).

Что касается маркировки, то инверторы обозначаются аббревиатурой способа сварки, который они поддерживают.

В дополнение следует отметить, что существует маркировка CUT, которая указывает, что данная модель выполняет резку материала плазменным методом.

Виды сварочных инверторов и их цена

Условно сварочные инверторы, согласно длительности беспрерывной работы, делятся на несколько видов:

Бытовые аппараты – непрерывная работа в течении 5 – 10 минут с последующим длительным перерывом. Сварочный ток подобных моделей составляет не более 120 – 200 А. Назначение – небольшой объем сварочных работ.
Полупрофессиональные – нечто средне между предыдущим и следующим вариантом, то есть продолжительность работы примерно 15 – 30 минут, но с перерывом между циклами около 1 часа.
Профессиональные – эксплуатация с 8-часовым циклом и сварочным током 200 – 300 А. Применяются при изготовлении металлоконструкций и каркасов, различных ремонтных работах. Сюда включаются уже и полуавтоматы, работающие в режимах MIG/MAG, TIG и MMA.
Промышленные – способны работать на протяжении суток на промышленных объектах (в 3 смены) с малыми технологическими перерывами. Сварочный ток составляет порядка 200 – 500 А.

Следует отметить, что все остальные характеристики у перечисленных выше видов аппаратов практически ничем не отличаются.

Существуют также модели с пуско-зарядной функцией, то есть, сварочный аппарат имеет ручную регулировку силы пускового тока и напряжения, например, 12, 24 и 36 В, что позволяет подобрать требуемую для запуска какого-либо оборудования (двигатели внутреннего сгорания, к примеру) пусковую мощность.

ДОПОЛНЕНИЕ:
Полупроводниковые сварочные аппараты подходят для заряжания свинцовых аккумуляторных батарей, использующихся на транспорте.

Какой сварочный инвертор выбрать?

Выбор сварочного инвертора начинается с определения задач, которые он должен решать.

Ключевым фактором тут выступает время непрерывной работы.

Для дома, где планируется нечастая кратковременная работа, подойдет бюджетный аппарат, способный выдержать сварку на протяжении хотя бы 10 минут.

При этом новичку достаточно будет устройства типа ММА.

Профессионалу же, для которого сварка – часть повседневных задач, потребуется модель, способная работать также в режимах TIG и MIG-MAG, особенно, если предполагается сварка цветных металлов.

Ну а теперь немного об особенностях устройств.

Особенности сварочных инверторов

Сварочный ток и диаметр электродов. Последний подбирается в зависимости от толщины свариваемого металла и для каждой модели аппарата описывается отдельно. Так, например, работа с металлом толщиной до 2 мм требует 1,6 – 2-миллиметровых электродов, а для деталей толщиной 15 мм нужен уже 5- миллиметровый электрод. Правильно подобранный диаметр позволит выполнять точный и чистый шов. Для разной толщины электродов и в зависимости от особенностей задачи требуется разный номинальный сварочный ток. В большинстве случаев достаточно, чтобы на аппарате был установлен плавный регулятор, позволяющий выставить значение тока в 150 — 200 А.
Удобство работы. Этот пункт в первую очередь включает габариты и размеры аппарата, так как его придется как-то доставлять до места проведения работ. Значительную роль играет длина сетевого шнура, который обязан выдерживать вместе с вилкой повышенные нагрузки в процессе сварки. Следует помнить, что подключение инвертора через удлинители, даже специализированные, приведет к потере его мощности соразмерно общему сопротивлению этих самых удлинителей. К тому же, придется постоянно следить за надежностью контактов “гирлянды” штепсельных вилок и розеток. В реальности бывают случаи, когда даже максимального тока недостаточно для нормального формирования дуги при подключении через удлинители. В дополнение важно понимать, что бытовые приборы запитываются от сети 220 В, в то время как некоторые профессиональные, а также все промышленные варианты требуют наличия трехфазного источника с напряжением 380 В.
Гарантия. Какой бы сварочный аппарат, по заверению производителя или самих пользователей, ни был надежный, с ним обязательно должен идти гарантийный талон от производителя. Даже у именитых брендов встречается брак. В этом случае единственным спасением становится сервисный центр. Следует заранее убедится в наличии такового поблизости, чтобы внезапно вышедший из строя инвертор не пришлось везти в другую область на гарантийное обслуживание или ремонт.
Хороший сварочный инвертор позволяет выполнять качественную сварку как начинающим мастерам, так и профессионалам, для чего оснащается необязательным дополнительным функционалом.

Дополнительные функции

Наличие следующих функций повысит скорость сварки инвертором, качество и безопасность работы:

Горячий старт (Hot-Start). Суть заключается в кратковременной подаче наибольшего значения тока на начальном этапе работы, что приводит к моментальному воспламенению электрода в тот момент, когда им выполняется первое касание. Фактически система обеспечивает эффективный розжиг электрода.
Антизалипание (Anti-Stick) – функция, обеспечивающая, прежде всего, безопасность оператора. Предназначена для исключения “прилипания” электрода, сокращая дугу в моменты, когда последний приближается к металлу. Так если удалить электрод от поверхности заготовки, наблюдается понижение силы тока, а при резком приближении происходит обнуление его показаний, за счет чего электрод без труда отделяется от металла.
Форсаж дуги (Arc-Force) – служит для обеспечения на коротком ходе дуги повышенной стабильности. Автоматическая система, если требуется, самостоятельно повышает ток, максимальное значение которого устанавливается мастером. Функция позволяет исключить “залипание”, перегрев устройства при коротком замыкании, а также обеспечивает правильную глубину сварки.
Световая индикация – необходима для оповещения мастера о неисправностях сварочного аппарата. Так, например, одна из лампочек загорается при подключении его к сети, а другая – при перегреве.
Дисплей индикации параметров – еще один способ контроля работы аппарата. На дисплее отображаются текущие показатели силы тока и его напряжение. Все это позволяет выбрать подходящий режим работы.
Автоматическое отключение при перегреве – пожалуй, одно из важнейших функциональных дополнений, которое должно присутствовать в инверторах. Дело в том, что во время сварки можно пропустить срабатывание светового индикатора, что приведет к поломке устройства, если на нем не установлена функция отключения в автоматическом режиме.

Для удобства переноса аппарата он снабжается, как правило, пластиковой ручкой. Актуальна она в том случае, если блок весит действительно немного.

Для тех моделей, вес которых достигает 7 кг и более, имеет смысл обратить внимание на наличие ремня.

Он позволит переносить сварочный аппарат, перекинув этот ремень через плечо, что намного легче.

Что нужно знать о сварочных инверторах?

Сварочный инвертор крайне чувствителен к пыли и влаге.

Причина тому – наличие нескольких печатных плат, элементы которых со временем окисляются, и забиваются мелким мусором, что приводит к короткому замыканию дорожек.

Хранить устройства можно и в гараже, упаковав его в коробку, однако, следует избегать резких температурных перепадов.

Еще один нюанс касательно инверторов заключается в количестве плат, на которых распаяны радиодетали.

Чем их больше – тем лучше.

Причина крайне проста: при выходе из строя одной из них достаточно попросту произвести ее замену, но в случае конструкции с одной платой, на которой, предположим, возникло КЗ, в негодность придет все устройство.

Производители сварочных инверторов

Сварочные инверторы выпускаются действительно множеством производителей, большинство из которых знакомы по другой инструментальной продукции:

Зарубежные – Blue Weld, Aurora, Champion, Daewoo, QUATTRO ELEMENTI, Viking welding, Hitachi, GRAPHITE, Brima, Sturm, RedHotDot, Powerman, BestWeld, Elitech, Kemppi, Gigant, HELVI, FUBAG, Foxweld, HUTER, Inforce, FLAMA, Telwin, EWM, Kolner.
Отечественные – Ресанта, Сварог, Калибр, АТЛАНТ, Сорокин, Энергия, БИЗОН, УДАРНИК, Циклон, Спец, Кедр, Интерскол, Зубр, Контур, Союз, Кратон, Мастер, Ставр, Форсаж, Парма, Торус.

Стоит ли дешевый инверторный сварочный аппарат?

Мы все видели дешевые сварочные аппараты в продаже из обычных интернет-источников, небольшие инверторные сварочные аппараты по очень заманчивой цене. Но хороши ли они? Когда в моем местном супермаркете появился один в проходе с предложениями, я решился и поместил его в свою тележку вместе с обычным недельным запасом мармита. Это было примерно в начале года.

В вашем супермаркете продаются сварочные аппараты?

Моя рабочая зона сварщика из супермаркета.

То, что я купил у местного Aldi, было Workzone WWIW-80, устройство на 80 A, которое мне обошлось где-то чуть более 60 фунтов стерлингов (около 75 долларов США), и поставлялось со сварочными проводами и довольно некачественной защитной маской. Немецкие сети дисконтных супермаркетов специализируются на периодических предложениях по всевозможным интересным вещам, поэтому очень похожий магазин также был продан с брендом Parkside от их конкурента Lidl. Эти небольшие инверторные сварочные аппараты довольно универсальны, поэтому их можно найти в Интернете с различными марками и спецификациями по более низкой цене, если вы не против отказаться от щедрой 3-летней гарантии Aldi.Самый дешевый, который я видел, стоил около 35 фунтов стерлингов или 44 доллара, но в эту цену входил только инвертор без сварочных проводов.

Мой отец работал кузнецом и имел высококачественный инверторный сварочный аппарат с 1990-х годов, поэтому мои взгляды основаны на этом. Он попробовал один из первых крошечных инверторов, когда они впервые появились на рынке в последнее десятилетие, но он не выдержал требований профессионального сварщика и собрал все необходимое. Таким образом, у меня не было больших ожиданий от этого устройства, но мне требовалось одно собственное, и по цене оно того стоило.Я время от времени использовал его для тяжелых сварочных работ общего назначения, для ремонта деталей сельскохозяйственной техники и оборудования, а также для восстановления некоторых ступенек на узкой лодке из 7-миллиметрового листа. Он хорошо себя зарекомендовал в этих задачах, поскольку я не являюсь квалифицированным сварщиком и моя работа не самая аккуратная, но она позволяет мне выполнять свою работу удовлетворительно.

Как работают эти сварщики?

Это сварной шов на трубке толщиной 1 мм с использованием стержня 2,5 мм при 40 А. Это не самый лучший сварной шов, который вы когда-либо видели, но то, что кто-то с моими ограниченными навыками смог сделать это, я считаю удивительным.

Прошло много времени с тех пор, как инверторные сварочные аппараты были новыми, поэтому, возможно, меньше читателей будут использовать сварочные аппараты переменного тока, чем могло бы быть раньше. Для меня сравнение — это плавность, моя относительная нехватка навыков сварки проявляется в том, что инвертор менее легко зажигает дугу, чем мой отец, но как только эта дуга горит, намного легче ее нарисовать и контролировать. . С инверторным сварочным аппаратом мне гораздо легче заполнять отверстия сварным швом, а лучший контроль тока означает, что мне легче справляться с более легкими работами, когда кому-то из моих способностей обычно лучше подходит сварочный аппарат MIG.

Чтобы продемонстрировать это, я решил немного раздвинуть границы и попробовать сварочный аппарат Workzone с некоторыми обрезками квадратной трубы толщиной 1 мм из моего мусорного бака Makerspace. Они были сделаны из ножки офисного стола и были типом приклада, который расширял бы границы с любым сварочным аппаратом. Поскольку это относительно небольшой сварочный аппарат, я использую его со стержнями диаметром 2,5 мм, которые, как и следовало ожидать, с радостью проделают отверстие в стенке трубы толщиной 1 мм при более высоких токах. Вот почему вы обычно используете MIG для такой задачи, и действительно, при 80 A я был вознагражден чем-то более близким к резке, чем сварка.Уменьшив ток до 40 А, я мог легко восстановить отверстие, а при попытке соединить две части под прямым углом я мог получить гладкий сварной шов с хорошей целостностью. Для меня способность сваривать этот материал просто удивительна, поскольку мне никогда не удавалось сделать это на таком тонком металле с помощью сварочного аппарата. Это почти толщина кузова автомобиля, я бы никогда не подумал, что даже инвертор может приблизиться к нему. В стороне стоит сказать, что поддерживать дугу всего 40 А немного сложнее.

… И каковы их ограничения?

Тогда я описал свою рабочую зону как способного маленького сварщика, который хорошо мне помог в тех работах, для которых я ее использовал, и который даже удивил меня своими возможностями. Где в нем недостатки и сварщикам он нравится, если они такие хорошие, зачем существуют лучшие сварщики?

Меня устраивает электрододержатель, но зажим заземления мог бы быть более прочным.

Конструктивно эти устройства, как правило, достаточно надежны для серьезных случайных пользователей.Прочный корпус из листового металла с приличными отверстиями для охлаждения и вентилятором, предотвращающим перегрев, и латунными фиксирующими соединениями для проводов. В них нет ничего особенного, если вы привыкли к другим импульсным блокам питания: обычной электронике и тороидальному трансформатору. Провода имеют большой размер, и при осмотре оказалось, что в них используются медные проводники, а не алюминиевые, как я опасался, и поскольку они были проданы через европейского дистрибьютора, все имеет маркировку европейских стандартов. Если вы покупаете аналогичный сварочный аппарат в Интернете, он может не иметь этих разрешений, поэтому остерегайтесь устройств с нестрогими стандартами безопасности.

Чем они отличаются от сварщиков профессионального уровня, так это их рабочим циклом, а также, возможно, в некоторых случаях заявленной мощностью. Это не тот сварочный аппарат, который вы бы использовали для крупномасштабного производства или строительства кораблей, это тот, который вы держите в цехе для коротких сварочных работ или, возможно, у вас есть легкий и портативный резервный вариант для работ, где ваш сварщик просто слишком большой, чтобы добраться до него. Если бы я рискнул догадаться, почему у моего отца сломался маленький инверторный сварочный аппарат, я бы указал на рабочий цикл: требования кузнеца, устанавливающего часть работы на месте, были, вероятно, слишком велики для этого.Так что, если вы время от времени работаете сварщиком, все будет в порядке, но если вы используете его постоянно, возможно, стоит вложить немного больше.

Кроме того, есть иногда оптимистичные характеристики небольших инверторных сварочных аппаратов. Устройство Workzone сравнительно невелико по мощности — 80 А, но нередко можно увидеть аналогичные модели, утверждающие, что они способны на целых 200 А. Когда что-то, что стоит всего несколько десятков долларов, имеет многообещающие возможности, которые кажутся нереальными для его Цена, вполне разумно предположить, что изучение ее пределов ускорит ее кончину.Вы получаете то, за что платите, и, возможно, если ваши потребности станут более существенными, это вознаградит вас, если вы заплатите немного больше.

Среди читателей Hackaday будут люди, чьи сварочные навыки намного превосходят мои, а также множество людей, имеющих опыт работы с аналогичными дешевыми инверторными сварочными аппаратами. Я надеюсь, что обмен моим опытом поможет вам решить, стоит ли пробовать одно из этих устройств, и, как всегда, было бы здорово услышать ваше мнение в комментариях.

Сварочный аппарат Arc Inverter 200

Описание продукта

Что такое процесс сварки MMA?

MMA — это ручная дуговая сварка металла. Вкратце «дуговая сварка» «сварка стержнем» и может использоваться в режиме переменного или постоянного тока.
Здесь эта страница машины представляет выход постоянного тока.
Это процесс сварки, при котором между покрытым электродом и заготовкой горит электрическая дуга. Электрод закреплен в электрододержателе и вскоре касается соединяемой области.При поднятии электрода возникает короткое замыкание и зажигается дуга. В процессе сварки электрод и его покрытие плавятся и образуются шлаки над сварным швом. Сварка
MMA может применяться во всех положениях сварки с помощью подходящего оборудования и является экономичной альтернативой, так как требуется всего несколько единиц оборудования, а цена аппарата доступна для людей.

Мы экспортируем этот сварочный инвертор дуги 200 в большом количестве различных моделей. Сейчас ищем дистрибьюторов.Надеюсь, вы присоединитесь к нам. Получили много положительных отзывов. Заинтересуйтесь этим, отправьте нам запрос, нажав здесь

Сварочный аппарат инвертор дуги 200

Благодаря своей высокой мощности это возможность выполнять сварочные работы из металла максимальной толщиной 5 мм.
Этот аппарат для дуговой сварки отличается легкостью и малым объемом, что позволяет значительно экономить электроэнергию и значительно экономить деньги на эксплуатационных расходах.
Благодаря ШИМ-управлению технология инверторного сварочного аппарата arc 200 является усовершенствованной и позволяет схеме получать входное напряжение в широком диапазоне от 165 до 265 В.Это обеспечивает высокий постоянный выходной ток, уменьшает разбрызгивание и дым.
Разработан с самозащитой от рисков повреждения инверторной дуговой сварки, таких как перегрузка по напряжению, перегрузка по току, нехватка напряжения и перегрев.
Благодаря усовершенствованной технологии IGBT и работе нашего инженера, этот аппарат для дуговой сварки очень прост в использовании даже для неопытного сварщика.

Идеальное сварочное оборудование для сварщиков начального уровня
безопасность, надежность, горячий старт, простота эксплуатации, меньше искры, 60 шт.X4.Стержень 0 мм работает постоянно

900

МОДЕЛЬ	MMA200 (IGBT-200)
9 900 В + 22053 150002 Напряжение 900V %
Потребляемая мощность макс.	7,0 кВт
Напряжение холостого хода	75V + 5V
Сварочный ток MMA	20-200A
Входной ток	32A
Коэффициент мощности	0.7
Продолжительность включения	60%
Класс изоляции	IP21S
Класс защиты	F	3
5,9 кг
Большое преимущество	Очень легко получить дугу, Перегрев, Перенапряжение, идеальное оборудование для сварщиков начального уровня

Основные характеристики

1	Новая система охлаждения с мощным вентилятором .Даже несколько часов непрерывной работы не вызывают перегрева.
2	ANTI — STICK System — предотвращает прилипание электрода к свариваемому материалу и немедленное возникновение дуги. Благодаря этому новый сварщик может легко управлять этим аппаратом для дуговой сварки.
3	ARC FORCE System — отвечает за стабилизацию электрической дуги
4	HOT START System — отвечает за мгновенное повышение напряжения во время начала сварки, для более быстрого зажигания электрической дуги
5	Тепловая защита — заботится о температуре инструмента, после чего включается вентилятор прямого охлаждения.7	Портативный — малый вес и малый размер — вы можете легко работать в любых условиях
8	Стабильное качество — Благодаря усовершенствованной технологии IGBT и работе инженера этот сварочный аппарат инвертор дуги 200 отличное качество.
9	Источник питания 230 В позволяет использовать его везде, если у нас есть доступ к электричеству, без использования более высокого электрического напряжения или многофазной электроустановки

Получили много положительных обратная связь.Получите интерес к этому, пожалуйста, отправьте нам запрос, нажав здесь

Мы экспортируем этот сварочный аппарат Arc Inverter 200 в большом количестве с различными моделями.Сейчас мы ищем дистрибьюторов, надеемся, что вы присоединитесь к нам

Наши услуги

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации о продуктах и информации о доставке.
Продавцы, специализирующиеся на сварке, быстро и полностью понимают ваши требования, помогают сэкономить деньги и время.

1	Отправьте запрошенный товар с более подробной информацией, такой как номер модели, целевой маркетинг, общее количество, особые требования
2	Наш продавец отправляет предложение и детали продукта , обсуждаем технологию, срок поставки, гарантию, оформление коробки машины, оплату…
3	Наши отделы продаж отправляют счет-проформу для подтверждения.
4	Клиент вносит депозит и отправляет нам банковскую копию
5	Мы начинаем организовывать производство после получения депозита или аккредитива.
6	Все продукты (каждая часть) проверены и протестированы на 100% нашими опытными работниками
7	Клиенты производят оплату баланса, наш завод организует доставку…
8	Отправить уведомление покупателю, когда товар прибудет в порт назначения покупателя. Клиент отправляет отзыв о нашем качестве и услугах, надеясь на долгосрочное сотрудничество.

Профессиональный сварщик mma здесь сейчас, закажите нам sales @ weldertool.com, wechat / mobile: 0086 182 58995516. skype: lang.susan. Образец сварщика должен быть доставлен в течение 5 дней после получения подтверждения.
1.Какую модель мы можем производить	MMA.TIG.MIG и многоцелевой сварочный аппарат.
2. Заводская цена	50-200-500-1000-2000-3000-5000 Цена зависит от количества.
3. Гарантия	24 месяца. Мы верим, что качество — это душа предприятия.

Подборка часто задаваемых вопросов.
Вопросы касаются наших продуктов, основ компании, обслуживания, доставки, гарантии и т. Д.

1. Вы торговец или производитель?

Мы являемся профессиональным производителем и торговым представительством, поставляем инверторные сварочные аппараты и сопутствующие материалы. В то же время мы поставляем сварочные материалы и запасные части по запросу клиента.

2. Вы рады работать с небольшими клиентами?

Если у вас большой бизнес или небольшой магазин, вы можете связаться с нами.Около 40% наших клиентов являются новыми или управляют небольшим бизнесом, при первом контакте они становятся лучше из года в год. Теперь мы сотрудничаем вместе слаженно, беспроигрышно! Любое усилие имеет награду.

3. Почему стоит выбрать DANCY в качестве нашего партнера?
-СЕРВИС -R & D-ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО-УПРАВЛЕНИЕ

Вы узнаете больше о нашем заводе, щелкнув «НАШЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ», чтобы проверить

4. Вы конкурентоспособные поставщики? Как отличить поставщика от конкурентоспособного или нет? Могу ли я получить качественные продукты по доступной цене?

• Мы — ваш золотой поставщик, сертифицированный компанией ALIBABA, надежный конкурентоспособный поставщик, предлагаем отличные продукты с безупречным обслуживанием.
• У нас есть собственный отличный торговый персонал, старшие инженеры, квалифицированный рабочий и современное оборудование, большой склад и чистое здание. Большие объемы продаж и обновленные технические характеристики увеличивают наши административные расходы, что помогает снизить наши затраты.

5. Можете ли вы помочь мне найти продукты у других поставщиков? Вы предлагаете инспекционные услуги?

• Да, конечно. Можем.
• Если заказчик запросит это, наши опытные сотрудники по закупкам и старший инженер будут рады предложить готовый источник и инспектировать услуги, гарантируя лучший источник работы.

6. Что такое гарантия?

Обычно мы предоставляем гарантию 24 месяца на каждую партию товара с даты отгрузки. Мы несем ответственность за проблему из-за нашего завода.

7.Каков срок доставки?

Для первого заказа нового покупателя это 35-45 рабочих дней.
При повторном заказе 25-35 рабочих дней.

договорная.Цепь компактной структуры инвертора

Дк портативная сварочного аппарата

Мма

Схема сварочного аппарата MMA

Почему SONSCN?

1.Поставим вам продукцию высшего качества по конкурентоспособной цене при одинаковом уровне качества, различные продукты в соответствии с вашими различными требованиями рынка.

2. Строго контролировать весь производственный процесс и гарантировать своевременную доставку. Проверяйте каждый из наших продуктов один за другим перед упаковкой, чтобы гарантировать качество.

3. Наши преимущества: a. Конкурентоспособная заводская цена b. Стабильное качество c. Своевременная доставка d. Запуск новой модели ежегодно e. Собственное производство, строгий контроль качества.

4. На ваш запрос, связанный с работой электродов 5,0 мм на 150-260 В, работающих на генераторных сварочных аппаратах, мы ответим в течение 24 часов.

5. Распечатайте свой логотип на продуктах или на цветной коробке.

6. OEM, ODM, заказ образца можно только приветствовать.

7. Предоставим вам хорошее предпродажное, текущее и послепродажное обслуживание. Мы не только рабочие партнеры, но и друзья и семья.

Описание продукта

Характеристики схемы сварочного аппарата MMA:

1. Имеют функцию энергосбережения с переключателем мощности IGBT и усовершенствованный инвертор, технически продуманный дизайн, работают эффективно без шума.
2. С технологией широтно-импульсной модуляции PWM точное управление током, хороший постоянный ток.
3. Автоматическая вытяжка дуги, стабильная дуга управления цепью тяги, меньше брызг.
4. Иметь идеальную перегрузку по току, перегрев, функцию защиты от перегрузки, безопасность и долговечность.
5. Компактный и легкий в эксплуатации.
6. Подходит для различных сварочных стержней, таких как кислотная, щелочная и жаропрочная сталь, в основном используется для ручной сварки углеродистой стали, нержавеющей стали, легированной стали и чугуна.

DC inverter portable compact structure Circuit of MMA welding machine

Технические характеристики:

Модель	SS-ARC200	Входное напряжение	50900
Модель	SS-ARC200	Входное напряжение	230 В ± 10%
Номинальный входной ток	Макс.32A	Напряжение холостого хода	80 В
КПД	85%	Входная мощность	0 900
Диапазон тока	10-200A	Рабочий цикл	35% при 160A; 60% при 120 А
Сварочный стержень	1.5-5 мм	Вес	2,5 кг

л Фактический выходной ток и рабочий цикл:

1. Максимальный выходной ток не должен быть ниже технических данных. Максимальный ток или полная нагрузка означает максимальный ток, при котором выполняется следующее условие: Uoutput = 20 + (0,04 * Ioutput).

2. Рабочий цикл любого цикла при полной нагрузке должен быть таким же, как в технических данных. Испытание при температуре 25 градусов.Рабочий цикл — это отношение времени работы под нагрузкой ко времени полного цикла. Время полного цикла составляет 10 минут.

3. Если время работы при полной нагрузке первого цикла больше 15 минут, то рабочий цикл 100%.

4. Каждая модель должна иметь температурную защиту на диодном радиаторе с быстрым восстановлением.

* Обещайте фактический выходной ток, отметьте спецификацию как индивидуальную

Упаковка и отгрузка

Обычно существует 2 компактных способа дуговой сварки постоянным током инструменты maquinas de soldar инверторно-дуговой сварочный аппарат

A.C. Одна машина и принадлежности кладут в 1 белую или цветную коробку или 1 картонную коробку

Затем 2 коробки кладут в одну стандартную коробку.

B. Одна машина и принадлежности помещаются в 1 пластиковый ящик для инструментов.

Затем 2 ящика для инструментов кладут в одну стандартную коробку.

Информация о компании

Yongkang Songshi Electric Appliance Factory была основана в 2002 году в провинции Чжэцзян в красивом китайском городе Чжэцзян.Мы — высокотехнологичное предприятие, объединяющее исследования, разработку, производство, тестирование, продажу и послепродажное обслуживание инверторных сварочных аппаратов MMA с однофазным IGBT. Компания SONGSHI специализируется на производстве однофазных IGBT MMA инверторных сварочных аппаратов, печатных плат и пусковых устройств. Основными сериями схемы инверторного сварочного аппарата MMA являются MMA и TIG, с IGBT из Америки, Японии, Европы, Германии и т. Д. Вся продукция продается в более чем 20 стран в регионах, таких как Европа, Америка, Россия, Австралия. , Ближний Восток, Азия, Бразилия и Таиланд.

СОНГШИ имеет крупномасштабное производство с общей площадью строительства 3, 3200 квадратных метров и 120 сотрудников. Включает в себя профессиональную производственную линию, линии по производству модулей, исследованиям, испытаниям и сборке. Производственный конденсатор составляет 250.000 шт. В год.

Цех

При производстве одного сварочного аппарата 5 цехов.

вставка в картон

065
10
900
10 часов

02
76

Мастерская	Рабочий	Станок	Количество / день	9005
10	3	1000шт	10 часов
Доска мастерская	40
Сборочный цех	40	10	1000шт	10 часов
Полиграфический цех	900	9000 2 1000 шт.	10 часов
Испытательный цех	10	10	1000 шт.	10 часов

9407 9400003

03
Наша схема сварочного аппарата MMA имеет сертификат CE, GMC, CCC и т. Д.

Посетите ярмарку Caton
Каждый год мы дважды посещаем Кантонскую ярмарку.Вы можете увидеть все наши однофазные инверторные сварочные аппараты IGBT MMA на ярмарке и проверить качество продукции. Приглашаем вас посетить наш завод после выставки. Давайте поговорим лицом к лицу.

.

типов сварочных аппаратов, произведенных в Италии, инверторный сварочный аппарат Mirco Arc140

типов сварочных аппаратов made in italy Аппарат для инверторной сварки Mirco Arc ARC140

types of made in italy welding machines mirco arc inverter welding machine ARC140

9000

SONSCN портативный инверторный аппарат для точечной сварки на постоянном токе Сварочный аппарат MMA ZX7-140 имеет следующие характеристики:

1.Инверторная технология IGBT: используйте передовую инверторную технологию, которая характеризует как сверхмощный сварочный аппарат с меньшими размерами и меньшим весом (4,9 кг), но также гарантирует высокий коэффициент использования мощности .

2. Легкость и удобство: дизайн с учетом портативности и использования вне помещений, ручка (или плечевой ремень) наверху позволяет носить устройство повсюду. Это идеальные машины, подходящие для небольших строительных работ , обивочная промышленность, высотные работы, полевые работы, ремонт и домашний мастер.

3. Горячий старт: обеспечивает легкое идеальное зажигание дуги.

4. Вентиляторное охлаждение: минимизирует поступление частиц, улучшает рабочий цикл, характеристики сварки и продлевает срок службы.

5. Горячий старт: для бесперебойного зажигания дуги

6. Защита от перегрузки: Идеальная функция самозащиты в случае перенапряжения,

низкое напряжение, перегрузка по току, перегрев, безопасность и надежность.

7. Он будет легко работать со стержнем 2,5 мм в течение длительного времени.

8. Подходит для всех видов основных сварочных стержней, включая электроды с кислотным, щелочным и целлюлозным покрытием.

ARC140

44
50/60 Гц (1 фаза)
Макс.26,8 А
10-140A473249 9161
-3,2 мм

Модель	ARC14044	ARC140 44
Модель	ARC14044	ARC140 44
230 В ± 10%
Номинальный входной ток
Напряжение холостого хода	80 В
Eiffciency 1 Входная мощность	Макс. 4,2 кВт
Диапазон тока	10-140A 00032	60%: 120A
35%: 160A
Сварочный стержень
Сварочный костюм	1,5-6 мм
4901 4 901 9014 4
Вес	4,2 кг
Габаритные размеры	29x13x20cm64 29x13x20cm64 3 3 3
Торговая марка:	OEM / SONSCN

0007

Почему выбирают SONSCN ?

1 .Поставлять вам продукцию высшего качества по конкурентоспособной цене при одинаковом уровне качества, различные продукты в соответствии с вашими различными требованиями рынка.
2 . Строго контролируйте весь производственный процесс и гарантируйте своевременную доставку, тестируйте каждую наших продуктов один за другим перед упаковкой, чтобы гарантировать качество.
3 . Предоставляем вам хорошее предпродажное, во время продажи и послепродажное обслуживание, мы не только рабочие партнеры, но и друзья и семья.
4 . Когда вы придете на наш завод, мы сделаем все возможное, чтобы предоставить вам все услуги, чтобы вы чувствовали себя как дома.
5 . В случае крупного заказа инженер может быть отправлен в вашу страну для получения инструкций по обслуживанию на месте.
6 .Наши преимущества: a. Конкурентоспособная заводская цена b. Стабильное качество c. Своевременная доставка d. Запуск новой модели ежегодно e. Собственное производство f. Контроль качества

FAQ
Q: Вы фабрика или торговая компания?
A: Мы фабрика, мы предоставляем услуги OEM.

Q: Где находится ваш завод?
A: Город Юнкан, Чжэцзян, Китай

Q: Какой у вас сертификат?
A: CE и CCC, все виды сертификатов могут быть предоставлены на основе большого количества закупок.

Q: Сколько времени займет запрос образцов?
A: Вообще говоря, через 3 рабочих дня после получения платежа.

Q: Каково ваше время выполнения заказа для массовых продуктов, таких как 5000 единиц на единицу?
A: Это примерно 15-35 дней после получения предоплаты.

Q: Каковы ваши условия оплаты?
A: T / T, наличными, Western Union или L / C.

Q: Каков охват вашего рынка во всем регионе?
A: Наши рынки во всем мире во всех уголках, у нас есть 8-летний опыт работы во внешней торговле
Q: Какова ваша основная линейка продуктов?
A: В основном мы производим инверторные аппараты для дуговой сварки, аппараты для сварки TIG, аппараты для сварки MIG с перемычками и ИБП.и т. д.

Q: Какая у вас гарантия?
A: Это 12 месяцев. Обычно мы поставляем некоторые запчасти для ремонта клиентом со следующим заказом, если какая-то поломка.
.

Монтаж напольного котла отопления: монтаж своими руками и технические нормы

Дек 29, 2020 автор Разное

монтаж своими руками и технические нормы

Автономная отопительная система – мечта многих домовладельцев. Большинство из них выбирает газовое отопление, значительным минусом которого считается обязательный монтаж оборудования силами сертифицированных специалистов. Однако контроль за действиями приглашенных работников все равно нужен, согласны?

У нас вы узнаете, как по строительным правилам должна производиться установка напольного газового котла. Мы расскажем, как необходимо подготовить помещение для установки генератора тепла, как грамотно организовать отвод продуктов сгорания. Наши советы помогут соорудить безопасную и эффективную систему.

Представленная к ознакомлению информация опирается на нормативные документы. Для оптимизации восприятия непростой темы текст дополнен полезными иллюстрациями и видео-инструкциями.

Содержание статьи:

Подготовка к установке газового оборудования

Те, кто уверен, что установка начинается с его покупки, сильно заблуждаются.

Начать предстоит со сбора разрешительной документации. Одновременно с получением необходимых бумаг следует заняться выбором и подготовкой места для установки отопительного агрегата, при этом надо учесть следующие нормативные требования:

Галерея изображений

Фото из

Котельная для размещения газового котла и оборудования

Трубы и арматура для подключения газового котла

Требования к установка газового котлоагрегата в доме

Укрепление основание для установки напольного котла

Источник естественного освещения и вентиляция

Специфика установки одноконтурного агрегата

Правила отделки пола и стен помещения котельной

Допуск к установке и настройке режима работы газового котла

Для того чтобы получить разрешение на установку отопительного оборудования, нужно пройти несколько этапов:

Шаг №1: Получение Технических условий и разрешения.

Нужно выяснить, возможна ли в принципе установка газового котла в конкретной квартире или в доме. Для этого в газовую службу подается заявление с просьбой провести такую процедуру. В нем обязательно указывается предполагаемый годовой объем потребления газа.

Документ будет рассмотрен и в результате заявитель получит разрешение на установку вместе с Техническими условиями или обоснованный отказ.

Шаг №2: Создание проекта будущей установки.

Для начала желательно определиться с маркой счетчика и котла, но приобретать их пока не стоит. После чего заказывается проект установки. Выполняется он на основании полученного ранее разрешения под конкретное оборудование.

В документе обязательно указываются схемы подключения оборудования, и прокладки магистрали внутри здания от точки подключения газовых коммуникаций. Заниматься проектом имеет право только лицензированная компания.

Газовые котлы – наиболее практичный и экономичный вариант отопления помещений. Могут использоваться как в многоквартирном так и в частном доме

Шаг №3: Получение согласования с газовой службой.

Новый проект необходимо согласовать с газовой службой, которая обслуживает участок, на территории которого находится дом. На процедуру обычно уходит максимум три месяца и минимум неделя.

На этом этапе уже можно приобретать газовое оборудование, потому что в на согласование помимо проекта нужно предоставить такие документы:

технический паспорт газового котла;
сертификаты соответствия и санитарно-гигиенический;
инструкция по эксплуатации отопительного прибора;
заключение экспертизы о соответствии устройства всем техническим требованиям.

Получить эти документы очень просто. Завод-изготовитель в обязательном порядке прилагает их к своей продукции. По окончании процедуры проверки заявитель получает на руки согласованный проект, на который в этом случае будет поставлена специальная печать.

Если документ не согласован, обязательно должен быть составлен список мероприятий для корректировки проекта. После их проведения проводится повторное согласование.

Для установки напольного котла обязательно выделяется специальное топочное помещение, отделанное негорючими материалами

Правила обустройства топочной комнаты

Согласно действующим СНиПам газовый котел устанавливается только в специально оборудованном помещении, которое называется топочная.

Пренебрегать этим правилом нельзя, поскольку относится к категории потенциально опасного оборудования, и обращаться с ним следует крайне аккуратно. Иначе неизбежно последуют штрафные санкции и возможно возникновение аварийных ситуаций.

Оптимальный вариант установки напольного газового котла – организация котельной, изолированной от жилых помещений, оборудованной системой приточно-вытяжной вентиляции

Для начала нужно рассчитать , затем определить место для установки котла. Инструкции допускают размещение одноконтурных отопительных приборов мощностью не выше 60 кВт в любой комнате здания. Большинство напольных газовых агрегатов относится к одноконтурным, т.к. предназначены для обслуживания только систем отопления.

Двухконтурные модели любой мощности не могут быть установлены на кухне. Это котельные в миниатюре с вмонтированной группой безопасности и собственным расширительным баком. Для них обустраивается топочная. Если суммарная мощность оборудования не превышает 150 кВт, его можно монтировать на любом этаже.

Более мощные установки или группы приборов могут быть установлены только на первом этаже либо в цоколе. В любом случае газовые отопительные котлы запрещено устанавливать в жилых комнатах, ванных и в санузлах.

Помещение, предназначенное под топочную, должно иметь определенные размеры. Его минимальный объем можно рассчитать по формуле: 0,2 м³ умножить на 1 кВт мощности устройства, но не менее 15 м³.

Если стены топочной комнаты выполнены из горючих материалов их закрывают специальными огнеупорными накладками

Помимо этого к помещению предъявляется ряд требований:

минимальная ширина дверного проема должна составлять 80 см;
минимальная высота потолка – 2,5 м;
степень огнестойкости не меньше 0,75 часа;
наличие естественного освещения, которое рассчитывается так: 0,03 кв. м площади окна на каждый 1 кубометр объема топочной;
наличие газоанализатора, связанного с автоматическим клапаном, который перекроет подачу газа при утечке;
обустройство эффективной вентиляции;
дверь или стена, ведущие в соседнюю комнату, должны быть оборудованы вентиляционной решеткой, площадь которой определяют по формуле: на каждый киловатт мощности отопительного прибора приходится 8 кв. см конструкции;
обеспечение свободного доступа к отопительному устройству и вспомогательному оборудованию для осуществления ремонтных и обслуживающих работ.

Эти требования строго обязательны для выполнения в случае обустройства топочной комнаты для котла с открытой камерой сгорания. Для агрегатов с закрытой камерой площадь комнаты не важна и требования к вентиляции менее строгие, поскольку для своей работы они не используют воздух из помещения, а забирают его с улицы.

В топочной оборудуется газоход. Его горизонтальный участок в пределах помещения не должен превышать 3 м.

Процесс установки газового котла во многом зависит от его устройства. На рисунке представлена общая схема устройства такого оборудования (+)

При этом количество поворотов не может быть больше трех. Вертикальный выход дымоотвода поднимают над уровнем плоской крыши или коньком скатной не меньше чем на метр. Материалы, из которых выполняется конструкция, должны проявлять устойчивость к агрессивным термическим и химическим воздействиям.

Многослойные материалы, к примеру, асбестоцементные трубы можно использовать только на участках, удаленных от выхлопного патрубка на расстояние больше 5 м.

В топочной комнате не должно быть полостей или ниш, образованных горизонтальными поверхностями. Здесь могут скапливаться продукты сгорания, что очень опасно для человека.

Пространство перед отопительным прибором должно быть свободным. Пол перед ним застилается металлическим листом, минимальный размер которого 1х1 м. Использовать для этих целей асбоцемент запрещено, поскольку он быстро истирается и вреден для здоровья человека.

Преобладающее количество напольных газовых агрегатов предназначено для нагрева теплоносителя в системах отопления с естественным и искусственным типом циркуляции

Подготовка помещения к проведению монтажа

Перед началом монтажа отопительного прибора нужно закончить все работы, связанные с обустройством системы отопления, установкой радиаторов, разводкой водоснабжения и теплых водяных полов, если они присутствуют. Кроме того, должна быть полностью установлена электрика и канализация.

Помещение котельной тоже должно быть готово. Под газовый котел укладывается крепкий пол на основе цементной стяжки или готовится отдельный фундамент.

Последний вариант считается не самым лучшим. Перекрытия, пол и стены, если они декорированы горючими покрытиями, нужно дополнительно защитить от возможного возгорания.

Для этого используются негорючие накладки, выполненные из кровельной листовой стали, уложенной на огнеупорную прокладку, например, асбест. Толщина листа последнего не может быть меньше 3 мм.

В зависимости от типа напольного котла разнится количество и вид вспомогательного оборудования. На рисунке представлена возможная схема монтажа системы в паре с настенным агрегатом

При этом изоляция должна выступать за габариты корпуса устройства по всему периметру минимум на 100 мм. Минимальное расстояние от отопительного прибора до стены, выполненной из негорючих материалов, должно составлять 100 мм.

Регламентируется и расстояние от выступающих фрагментов арматуры, горелок и приборов автоматического регулирования до противоположной стены. Оно должно составить не менее 1 м.

Если пол выполнен из горючего материала, его следует защитить от возможного возгорания. Для этого используется площадка, выложенная из бетонных блоков. Ее высота должна быть не меньше 100 мм.

Сверху возвышение накрывается стальным листом, толщина которого составляет как минимум 0,8 мм. Возможно обустройство площадки под установку прибора из специальных огнеупорных плит.

Помимо этого желательно установить вспомогательное оборудование, иначе котел будет мешать сделать это. Оптимально заранее выполнить схему его размещения, чтобы продумать все нюансы расстановки.

Согласно этой схеме на стенах и полу намечаются крепежные отверстия, после чего выполняется установка необходимых устройств. Отопительный прибор устанавливается и подключается в последнюю очередь.

Варианты обустройства дымохода для газовых котлов разных типов

Дымоход: требования к обустройству

Перед тем, как своими руками провести монтаж напольного газового котла, следует подготовить дымоотвод. На подготовленное основание желательно выставить отопительный прибор, так, чтобы расстояние между его корпусом и стеной было достаточным для проведения осмотра и обслуживания устройства. После чего наметить место расположения дымохода.

Можно не ставить котел, а разметку провести на основании расчетов. При этом нужно учесть несколько нюансов.

Прежде всего, и отверстие под него должны точно соответствовать типу напольного котла. Так, для модификаций с открытой камерой сгорания устанавливается дымоотвод раздельного типа с сечением, соответствующим мощности прибора.

Например, для устройств с мощностью ниже 30 кВт диаметр трубы должен составлять не меньше 140 мм, для более мощных приборов от 40 кВт выбирается дымоотвод сечением от 160 мм.

Аппараты с закрытой камерой сгорания оснащаются специальными дымоходами коаксиального типа. В технической документации прибора производитель всегда указывает необходимый диаметр дымоотвода.

Помимо этого нужно помнить, что труба, которая будет соединять отопительный котел с дымоходом не должна быть длиннее 0,25 м. Обязательным является и обустройство закрывающегося отверстия, через которое будет прочищаться конструкция.

При обустройстве дымохода обязательно строгое соблюдение всех норм противопожарной безопасности

Дымоотвод от котла, установленной в одной из квартир многоэтажного дома, обязательно должен отводиться в общий дымоход. Если такой системы нет, газовые службы не выдают разрешение на установку котла. В частном доме все намного проще. Здесь может быть смонтирован дымоход практически любой конфигурации. Важно, чтобы он был безопасным и эффективным.

Согласно действующим нормам, труба дымоотвода не может быть смонтирована вблизи оконного проема. Минимальное расстояние между ними – 0,6 м. Это необходимо, чтобы исключить возможность возвращения отработанных газов в помещение.

На практике иногда надзорные службы разрешают устанавливать оборудование прямо под окнами. В этом случае необходимо сделать так, чтобы выхлопной патрубок был максимально удален от форточки или открывающейся оконной створки.

С особенностями использования стальных дымовых труб ознакомит фото-подборка:

Галерея изображений

Фото из

Труба напольного газового котла отопления

Использование металлических креглых труб

Проход металлической трубы через перекрытие

Отвод металлической дымоходной трубы газового котла

Технология установки газового котла напольного типа

Прежде всего следует извлечь устройство из упаковки и еще раз проверить его комплектацию. Чтобы знать, что должно быть в коробке, нужно взять эксплуатационную инструкцию, которую производитель в обязательном порядке вкладывает в упаковку, и проверить все по ней.

Если обнаружена недостача, следует немедленно обратиться к продавцу. Так же нужно поступить и в том случае, когда на корпусе устройства присутствуют следы ремонтных работ, вмятины и т.п.

Еще один важный момент – сверка технических данных. Те, что нанесены производителем на корпус устройства, должны точно совпасть с теми, которые вписаны в технический паспорт. В случае обнаружения несоответствия следует связаться с продавцом.

С устройства снимаются все заглушки, при необходимости промываются трубы. Так можно точно убедиться, что в них нет случайного мусора, который мог попасть внутрь при сборке.

Напольный газовый котел устанавливают на прочный подиум, выполненный из огнеупорного материала

Процесс может серьезно разниться в зависимости от типа и модификации оборудования. В общих чертах он представляет собой монтаж устройства на предназначенное для него место, последующее подключение коммуникаций и обустройство дымоотвода. Подробно рассмотрим каждый этап.

#1. Работы по установке отопительного прибора

Для начала нужно поставить оборудование на подготовленное для него место. Это может быть бетонное основание, небольшой подиум из огнеупорной плиты и т.п. Прочный деревянный пол накрывается металлическим листом, который должен выступать за корпус котла примерно на 30 см по всему периметру.

Для частных домов используется иной вариант. Здесь для отопительных приборов готовят углубление, находящееся ниже уровня пола на 0,3 м.

Дно такого кармана заливают бетоном, а стенки отделывают любым негорючим материалом. Чаще кафельной плиткой. Газовый котел в напольном исполнении обычно представляет собой достаточно массивное оборудование.

Для его транспортировки используют колесики, которыми устройство чаще всего снабжает производитель. Прибор устанавливается на подготовленное основание и тщательно выравнивается.

На рисунке представлена схема одного из вариантов установки напольного газового котла

Надо понимать, что бесперебойная работа устройства во многом зависит от точности его выставления. Поэтому горизонталь установки обязательно проверяется при помощи строительного уровня.

Оборудование выравнивается на месте при помощи поддающихся регулировке ножек. Если их нет, под опоры подкладываются небольшие кусочки любого негорючего материала, например, металлического листа.

#2. Проведение монтажа дымоотвода

Сначала нужно выполнить отверстия под дымоход. Еще раз проверяем диаметр намеченных деталей, он должен быть чуть больше, чем сечение трубы дымоотвода. Выполняем отверстия в потолке и в крыше.

Затем на выходной патрубок котла надеваем переходной адаптер, который будет соединен с дымоходом. Важный нюанс. Гофру, как при монтаже настенных устройств, в данном случае использовать строго запрещено.

Адаптер должен изготавливаться только из листового металла. После установки детали монтируем тройник и так называемую ревизию, через которую будет проводиться осмотр и чистка дымоотвода.

Далее крепятся остальные элементы: прямые отрезки трубы и колена. Для прохода дымохода через потолок и крышу используются специальные детали. Особое внимание здесь следует уделить пожаробезопасности.

На верхнюю часть дымохода устанавливается специальная насадка, защищающая конструкцию то осадков, мусора и ветра

Поэтому участки прохода через перекрытия обязательно обустраиваются с помощью негорючих материалов. Дымоотвод должен быть смонтирован под небольшим уклоном в сторону улицы. Точную величину наклона можно узнать из технической документации к котлу. Это необходимо для беспрепятственного вывода конденсата, который неизбежно скапливается в трубе из-за разницы температур.

Собранная конструкция надежно закрепляется к стене или к потолку хомутами и кронштейнами. Шаг закрепления первых – 2 м, вторых – 4 м. Соединения элементов рекомендуется усилить, для этого их обтягивают хомутами, стянутыми болтами или проволокой.

Выведенную на поверхность крыши или на стену трубу поднимают до нужной высоты, после чего обязательно монтируется наконечник, который будет защищать дымоход от осадков, мусора и ветра.

С технологией сборки и монтажа коаксиального дымохода вы сможете ознакомиться в нашего сайта.

#3. Подключение системы отопления

На этом этапе нужно присоединить котел к сливному и подающему трубопроводу отопительной системы. Для одноконтурного прибора на этом работы и закончатся. Для двухконтурного потребуется еще провести подключение к водопроводу.

Сначала подключаем трубы отопления. В зависимости от действующей , которая может быть как двух так и однотрубной, количество труб для подключения может быть разным.

Все соединения должны выполняться в строгом соответствии с правилами и нормами, а также с обязательной герметизацией

В любом случае специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать сетчатый фильтр грубой очистки для защиты котла от частичек накипи и грязи, которые могут попасть в него из тепловой магистрали.

Отопительный прибор не очень чувствителен к качеству теплоносителя, но если его параметры сильно отличаются от тех, что рекомендует производитель, следует дополнительно установить оборудование для очистки.

Это может быть, к примеру, полифосфатный дозатор или другая подобная система. На обратку и на подачу желательно установить отсекающие краны, что поможет предотвратить завоздушивание радиаторов и сделает более удобным ремонт отопительного прибора.

Все соединения элементов выполняются строго по правилам с обязательной герметизацией. Для уплотнения резьбы можно использовать привычные паклю и краску или более современные средства.

Процедура к водопроводной магистрали проводится практически аналогично. Так же настоятельно рекомендуется установка фильтра во избежание попадания в устройство ненужных загрязнений. На водопроводные трубы желательно так же установить и отсекающие краны.

Лучше всего использовать так называемые «американки» с разъемными соединениями, что позволяет быстро заменять изношенный узел при необходимости и существенно облегчает монтаж.

Для уплотнения соединений газовых труб может использоваться только пакля

#4. Подключение к газовой магистрали

Нужно знать, что по нормам установки газовых напольных котлов выполнять эту операцию может только специалист с допуском. Можно выполнить работу самостоятельно, но проводить проверку сборки и делать первый пуск будет, все-таки, приглашенный профессионал.

Работы по подключению выполняются предельно тщательно и аккуратно. Начинают с с соответствующим ей элементом отопительного котла.

В качестве уплотнителя можно использовать только паклю. Никакой другой материал не даст требуемой герметичности соединения. Обязательна установка отсекающего крана, который дополнительно оснащается фильтром.

При этом газовики настоятельно рекомендуют монтировать здесь качественную систему. Недостаточно эффективный фильтр может спровоцировать поломку котла.

Для подключения рекомендуется использовать , диаметр которых может варьироваться от 1,5 до 3,2 см, или специальные гофрированные шланги. В любом случае особое внимание следует уделить качеству герметизации соединений. Поскольку газ имеет свойство просачиваться из неплотных соединений и накапливаться в помещении, что чревато созданием взрывоопасной ситуации.

За фильтром должно располагаться гибкое соединение, которое выполняется только при помощи гофрированного шланга. Резиновые детали строго запрещены, поскольку со временем на них появляются трещины, создающие каналы для утечки газа.

Гофрированные детали закрепляются на патрубке котла с помощью накидной гайки. Обязательный элемент такого соединения – паронитовая прокладка.

После установки и подключения газового нагревательного агрегата необходимо проверить качество соединений и узлов. Простейший способ контроля – нанесение на соединение мыльного раствора. Если он пузыриться, значит есть утечка

#5. Проведение пробного запуска

На этом основные работы по подключению газового котла завершены. Исключение – приборы с закрытой топкой. Для них необходимо провести подключение к электрической сети. Лучше сделать это через стабилизатор.

После чего систему можно заполнять теплоносителем. Делается это максимально медленно, чтобы вытеснить большую часть присутствующего в ней воздуха. Жидкость закачивается до достижения давления в 2 атм.

Внимательно проверяются все соединения на предмет возможных течей. После того, как представитель газовой службы осмотрит выполненное подключение и разрешит подачу газа, следует так же внимательно осмотреть все соединения и на этом трубопроводе. Их нужно обмазать мыльным раствором и убедиться в отсутствии пузырей. Теперь можно проводить первый запуск оборудования.

С представителем газовой компании, осуществившей установку оборудования, следует заключить е, согласно которому организация обязуется проводить регулярные осмотры для изучения технического состояния и ремонт агрегата по мере необходимости.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Как правильно установить напольный котел:

Ролик #2. Как избежать ошибок в процессе монтажа напольного прибора:

Ролик #3. Пример проведения монтажа и подключения газового котла:

Самостоятельный монтаж и подключение газового котла напольного типа относится к числу крайне ответственных операций, ведь от правильности его проведения напрямую зависит безопасность всех жильцов.

Не стоит браться за дело, если нет опыта проведения таких работ. Лучше пригласить специалистов. Самонадеянность и легкомыслие могут обойтись слишком дорого.

Поделиться личным опытом в области монтажа и подключения газового котла, задать вопросы для прояснения спорных моментов, дать полезный совет вы сможете в расположенном под текстом статьи блоке. Нам интересно ваше мнение по поводу изложенной информации. Комментируйте, пожалуйста.

Установка напольного газового котла — нормативы, требования и порядок монтажа

Здесь вы узнаете:

Установка напольного газового котла имеет массу обязательных нормативных требований. Предварительно необходимо получить согласование и техусловия для установки. Затем оборудовать помещение, где планируется монтаж. Затем установить сам котел, подключить его к системе отопления и газовой магистрали.

Правила обустройства топочной комнаты

Согласно действующим СНиПам, газовый котел устанавливается только в специально оборудованном помещении, которое называется топочная.

Пренебрегать этим правилом нельзя, поскольку газовый котел относится к категории потенциально опасного оборудования, и обращаться с ним следует крайне аккуратно. Иначе неизбежно последуют штрафные санкции и возможно возникновение аварийных ситуаций.

Для начала нужно рассчитать мощность газового котла, затем определить место для установки котла. Инструкции допускают размещение одноконтурных отопительных приборов мощностью не выше 60 кВт в любой комнате здания. Большинство напольных газовых агрегатов относится к одноконтурным, т.к. предназначены для обслуживания только систем отопления.

Более мощные установки или группы приборов могут быть установлены только на первом этаже либо в цоколе. В любом случае газовые отопительные котлы запрещено устанавливать в жилых комнатах, ванных и в санузлах.

Помимо этого к помещению предъявляется ряд требований:

минимальная ширина дверного проема должна составлять 80 см;
минимальная высота потолка – 2,5 м;
степень огнестойкости не меньше 0,75 часа;
наличие естественного освещения, которое рассчитывается так: 0,03 кв. м площади окна на каждый 1 кубометр объема топочной;
наличие газоанализатора, связанного с автоматическим клапаном, который перекроет подачу газа при утечке;
обустройство эффективной вентиляции;
дверь или стена, ведущие в соседнюю комнату, должны быть оборудованы вентиляционной решеткой, площадь которой определяют по формуле: на каждый киловатт мощности отопительного прибора приходится 8 кв. см конструкции;
обеспечение свободного доступа к отопительному устройству и вспомогательному оборудованию для осуществления ремонтных и обслуживающих работ.

В топочной оборудуется газоход. Его горизонтальный участок в пределах помещения не должен превышать 3 м.

Установка газового котла в объединенных кухнях

В современном строительстве активно практикуется обустройство квартир-студий или планировок, при которых гостиная и кухня объединяются в одно большое пространство. Конечно, у такого решения есть масса достоинств – например, появляется большая часть свободного пространства, отлично подходящего для реализации всевозможных дизайнерских идей.

Проблема в том, что газовыми службами подобные планировки расцениваются как жилые, поэтому установка любого газового оборудования в них запрещена. В студиях эту проблему решить не получится, а вот при объединении гостиной с кухней возможны варианты.

Так, вполне можно в процессе оформления документов назвать помещение «кухня-столовая». Благодаря такому названию объединенное помещение не будет считаться жилым, поэтому в нем смело можно будет устанавливать газовый котел. Другой вариант – монтаж раздвижной перегородки между комнатами или же полное переоформление всех заверяющих бумаг.

Расположение газового котла

Газовый котел в квартире обычно размещают на кухне, что обуславливается наличием всех необходимых коммуникаций, да и расстояние от газовой трубы до котла выдерживается без проблем. Как правило, для квартир используются настенные котлы, которые крепятся к стенам при помощи специальных кронштейнов, идущих в комплекте с оборудованием.

Если в доме есть лестница, ведущая на верхний этаж, у хозяев возникает желание установить котел под ней. Как правило, объема пространства под лестницей достаточно для котла, а вот с вентиляцией есть проблемы, поэтому ее приходится обустраивать отдельно, используя трубы большого диаметра.

Решать, где установить котел в частном доме, нужно в зависимости от формата оборудования и указанных в приложенной документации требований. В паспорте на котел всегда указываются необходимые расстояния от стен, потолка и противоположной стены, и на эти показатели обязательно стоит ориентироваться.

Правила установки оборудования

Чётко следуйте всем правилам и нормам СНиП «Газораспределительные системы», не отклоняясь от них.

Любая попытка сымпровизировать или изменить классическую технологию может быть замечена проверяющими.

А если это повлечёт аварию или убытки другим жильцам дома, владельцу грозит административное, а, в некоторых случаях и уголовное наказание.

Если котёл настенный, пол под ним должен быть идеально ровным, так как насос, качающий воду может повлечь вибрацию и смещение котла. Если вибрация будет сильной, газовые трубы или система водоснабжения может отсоединиться от котла, что приведёт к утечке газа или к потопу.
Если есть возможность изготовить подставку под котёл, это обезопасит конструкцию и усилит прочность сцепления с полом.
Если установить котёл возле плиты, бойлера или прочих нагревающихся элементов, то общая мощность термического поля между ними будет выше, чем показывают датчики, так как они замеряют данный только внутри самой системы. Данное правило не указано в СНиП, но часто является причиной преждевременного износа механизма или выхода из строя.

Согласование установки газового котла

Для того чтобы установить газовый котел в частном доме или квартире, мало будет изучить документы СНиП. Для начала необходимо получить технические условия, которые станут основанием для организации дальнейших работ по подключению оборудования к газовым магистралям.

Для этого хозяином жилья полается заявление в местную службу газоснабжения, в котором указывается предполагаемый расход газа, необходимый для использования в конкретном строении для отопления и для других нужд. Этот параметр рассчитывается ориентировочно на базе нормативов СНиП 31-02, п. 9.1.3, в котором приведены среднесуточные показатели объема газа для одноквартирного дома:

— газовая плита (приготовление пищи) – 0,5 м³/сутки;

— горячее водоснабжение, то есть использование проточного газового водонагревателя (колонки) — 0,5 м³/сутки;

— отопление с помощью бытового газового агрегата с подключенным водяным контуром (для средней полосы России) — от 7 до 12 м³/сутки.

В местной организации, контролирующей газоснабжение и установку котельного оборудования, запрос рассматривается специалистами. Для заявителя составляется документ с техническими условиями или с мотивированным отказом. Процесс рассмотрения может занять от одной недели до месяца, в зависимости от оперативности работы данной контролирующей службы.

Если запрос будет удовлетворен, то на руки выдаются технические условия, которые должны быть полностью реализованы при монтаже газового оборудования. Этот документ одновременно будет являться разрешением на проведения соответствующих работ.

Необходимо твердо знать, что установка газового оборудования без получения технических условий является незаконной. К тому же несогласованный самостоятельный монтаж котла — весьма небезопасен, особенно в тех случаях, когда подобные работы будут проводиться в многоэтажном доме. Печальных примеров тому, увы, сколько угодно.

Подготовка к установке напольного котла

До того, как подключить напольный газовый котел, нужно подготовить инструменты, материалы. Также потребуется изучить инструкцию по установке агрегата и руководство по эксплуатации.

Из материалов и инструментов нужно иметь под рукой:

цемент и песок;
лопату;
емкость для приготовления раствора;
дрель;
молоток;
болты и гвозди;
деревянную окантовку;
трубы для газохода.

Начинать монтаж газового прибора можно только после подготовки места для его расположения. Напольный теплоагрегат необходимо устанавливать на бетонное основание. Стяжку можно заменить ровным металлическим листом. Его подкладывают под ножки котла так, чтобы он выступал на края агрегата минимум на 30 сантиметров. Напольный агрегат должен стоять абсолютно ровно.

В квартирах, расположенных в многоэтажных домах или в объектах индивидуальной застройки, устанавливают котлы с закрытой камерой сгорания, коаксиальный дымоход к ним выводят на улицу через стену помещения. Отверстие для газохода в зависимости от модели котла располагается либо на его задней стенке, либо на верхней панели. Как правило, оно находится сзади и таким образом дымоход можно легко вывести через стену.

Установка дымохода

Перед тем, как осуществить монтаж напольного газового котла, следует провести систему дымоудаления. На готовое основание ставят агрегат, после чего намечают место нахождения дымохода. Однако эти расчеты можно осуществить и без установки котла. Важно учесть, что диаметр дымовыводящей трубы должен соответствовать мощности напольного газового агрегата:

для моделей с открытой камерой сгорания используется раздельный дымоотвод соответствующей мощности;
для устройств мощностью менее 31 кВт подойдет труба сечением более 14 см;
для агрегатов мощнее 39 кВт выбирают систему диаметром от 16 см;
отопительные устройства с закрытой камерой сгорания оборудуют дымоходами коаксиального типа.

Обратите внимание! Требования к дымоотводящей системе производитель указывает в технической документации, прилагаемой к газовому котлу.

Согласно требованиям СНиП, дымоотвод не может быть сооружен рядом с окном. Минимальное расстояние от него до трубы должно составлять 600 мм, иначе продукты сгорания будут поступать прямо в форточку.

Выход дымохода над поверхностью крыши в высоту делают от 50 см и выше.

Монтаж котлов в домах индивидуальной застройки

Способ размещения отопительного котла в жилом доме зависит от его конструкции и может быть напольным или настенным. Следует отметить, что напольные модели в большинстве случаев превышают по тепловой мощности навесные источники тепла.

Кроме этого, более свободная схема циркуляции теплоносителя в таких устройствах допускает их установку для работы в автономных системах отопления с естественной циркуляцией.

Монтаж напольных котлов в отдельной топочной

При необходимости установки источника тепла мощностью более 32 кВт, выбирают газовые котлы с установкой на пол, поскольку тепловая производительность серийных навесных моделей не превышает названной величины. Разработанные типовые схемы топочных, для домов частной застройки, предусматривают наличие:

расширительного бака;
нагревателя горячей воды для бытовых нужд;
емкостного или скоростного разделителя;
распределительной гребенки;
не менее двух циркуляционных насосов.

Кроме этого, требуется выполнение монтажа аварийных сбросных линий и предохранительных клапанов, срабатывающих при повышении давления в трубопроводах.

Работы по монтажу котла начинаются с подготовки кирпичных или бетонных оснований не только под него, но и под все баки, которые после наполнения водой станут довольно тяжелыми. После этого следует собрать распределительные гребенки и насосные блоки с запорной арматурой, и закрепить их на стене по проектной схеме.

Подключение к системе отопления

В нижней части котла имеются трубки для присоединения горячего и холодного водоснабжения. Обратку и подачу горячей воды к радиаторам следует подключать, тщательно соблюдая все требования и правила. При обвязке используются герметики, изолирующие систему и исключающие течи воды при пуске системы.

При подключении системы отопления в трубе подачи воды используется фильтр, который поможет избежать попадания загрязнений в котёл. Обязательно позаботьтесь о запирающих вентилях. Это поможет облегчить ремонт и демонтаж оборудования.

Подключение к газовой магистрали

Работы по подключению выполняются предельно тщательно и аккуратно. Начинают с подсоединения газовой трубы с соответствующим ей элементом отопительного котла.

При этом газовики настоятельно рекомендуют монтировать здесь качественную систему. Недостаточно эффективный фильтр может спровоцировать поломку котла.

Для подключения рекомендуется использовать медные трубы, диаметр которых может варьироваться от 1,5 до 3,2 см, или специальные гофрированные шланги. В любом случае особое внимание следует уделить качеству герметизации соединений. Поскольку газ имеет свойство просачиваться из неплотных соединений и накапливаться в помещении, что чревато созданием взрывоопасной ситуации.

Проведение пробного запуска

После чего систему можно заполнять теплоносителем. Делается это максимально медленно, чтобы вытеснить большую часть присутствующего в ней воздуха. Жидкость закачивается до достижения давления в 2 атм.

С представителем газовой компании, осуществившей установку оборудования, следует заключить договор на обслуживание, согласно которому организация обязуется проводить регулярные осмотры для изучения технического состояния и ремонт агрегата по мере необходимости.

Основные схемы обвязки напольных газовых котлов

Чтобы правильно установить газовый агрегат, следует изучить схемы обвязки напольного газового котла. В зависимости от особенностей отопительного устройства: количества контуров, наличия подключения к электроэнергии, установки дополнительных систем, — схемы могут отличаться.

…

Элементы обвязки напольного котла

Рассмотрим, какие элементы может включать обвязка напольного газового котла отопления.

Расширительный бак

Мембранный расширительный бак необходим для компенсации увеличенного объема воды или антифриза при их нагреве. Данный элемент разделяется мембраной на две части, одна из них наполняется воздухом или азотом. При повышении объема теплоносителя газ сжимается, благодаря чему давление в теплообменнике значительно не увеличивается.

Обратите внимание! Объем расширительного бака должен составлять не менее 10% от количества теплоносителя.
Предохранительный клапан
Назначение предохранительного клапана состоит в сбрасывании избытка теплоносителя при большом росте давления в контуре, чтобы предупредить разрыв труб систем отопления. Лишняя жидкость выводится через дренажную трубку в канализацию. Если клапан часто срабатывает, это свидетельствует о недостаточном размере расширительного мембранного бака.
Манометр
Манометр необходим, чтобы контролировать рабочее давление в контуре. Иногда вместо него применяется термоманометр, который измеряет не только давление, но и температуру. Шкала такого прибора должна доходить хотя бы до 4 атмосфер.
…
Воздухоотводчик
Воздухоотводчик предназначен для вывода в окружающую среду воздушных масс, которые остались после слива теплоносителя. Оставшийся воздух создает шумы и выступает препятствием для нормальной циркуляции теплоносителя.
Циркуляционный насос
Насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя принудительно. Его мощность можно менять, тем самым, регулируя скорость течения жидкости в теплообменнике.
Бойлер косвенного нагрева
Бойлер необходим для обеспечения горячей водой в требуемом объеме. Он представляет собой теплоизоляционный бак, в котором хранится нагретая вода.
Гидрострелка
Гидрострелка представляет собой емкость с патрубками, к которым можно подключить несколько контуров, объединяющих подачу и обратку. Этот элемент позволяет подсоединить трубы, в которых жидкость имеет разную скоростью циркуляции и температуру.
Фильтр грубой очистки
Этот элемент представляет собой резервуар с фильтрующей сеткой для очистки воды от крупного мусора. Фильтр защищает от засорения трубки теплообменника.
…
Трубы
Многих интересует вопрос, какие трубы можно применять для обвязки напольного газового котла. Температура в контуре обычно не превышает 80°C, а в системе теплых полов она не выше 35°C. Давление находится на уровне 1-2,5 кгс/см2. При остановке насоса закипание теплоносителя исключаются, так как через несколько секунд горелка прекращает работу и пламя гаснет. Исходя из существующих рабочих условий для выполнения обвязки напольного газового котла отопления вполне подойдут полимерные и металлополимерные трубы стоимость которых намного ниже, чем прочных медных или оцинкованных аналогов.
или косвенным бойлером
Читайте тут общие требования к монтажу и подключению газовых котлов
Рекомендации по осуществлению обвязки напольного котла
Напольный котел нельзя располагать в самой высокой точке системы отопления. Иначе, несоблюдение этого условия приведет к скоплению воздушных масс в трубах, что негативно скажется на качестве обогрева. Труба подающей магистрали без прибора отвода воздуха, выходящая из котла, должна располагаться вертикально.
Последовательную разводку радиаторов и подключение газового агрегата к коммуникациям выполняют при помощи металлопластика на пресс-фитингах или полипропилена с армированием из алюминия. Однако фитинги чувствительны к качеству монтажа и при разбалтывании уплотнителей довольно быстро начинают давать течь. Полипропиленовые трубы более надежны и имеют массу преимуществ:
позволяют создать систему любой сложности;
не боятся воздействия высоких температур;
имеют долгий срок службы;
на стенках труб не оседает сокращающий диаметр налет;
выдерживают высокое давление.
Обвязка напольного газового котла полипропиленом выполняется пайкой, что позволяет придать системе монолитность.
Обратите внимание! Создание отопительной системы со множеством изгибов не желательно, так как это уменьшает КПД агрегата и затрудняет монтаж. Количество соединений также должно быть минимальным.
Особенности обвязки газовой трубы
Согласно строительным требованиям, соединение газовой магистрали с котлом должно быть жестким и обеспечиваться с помощью металлической трубы и состыковки через металлический хомут либо «американку». Для герметичности разрешается использовать только паронитовую прокладку. Резину или паклю применять запрещено.
Схемы обвязки напольных газовых котлов
В зависимости от конструкции агрегата, а также подсоединяемых дополнительных систем, схемы обвязки газовых котлов могут отличаться. Рассмотрим подробнее наиболее распространенные варианты.
Обвязка одноконтурного энергозависимого котла
Энергозависимые напольные газовые котлы с принудительной циркуляцией теплоносителя обычно укомплектованы всеми необходимыми деталями: расширительным баком, циркуляционным насосом, манометром и т.д. Такая система наиболее гибка в управлении. Можно запрограммировать для каждого помещения отдельную температуру, а автоматика будет поддерживать этот режим постоянно.
Стоит учесть, что энергозависимая система без электричества работать не сможет. К тому же для продления ее срока службы необходимо будет приобрести стабилизатор напряжения.
Обвязка одноконтурного напольного газового котла включает следующие соединения:
газовую магистраль;
подачу в систему отопления;
возврат из радиаторов.
Обвязка одноконтурного энергонезависимого котла
Независимые от электроэнергии напольные газовые котлы не имеют циркуляционного насоса, и теплоноситель в такой системе двигается только по законам физики. Обвязку напольного газового котла своими руками в данном случае выполнить проще, однако, чтобы такая система работала эффективно, следует учесть множество нюансов:
котел необходимо расположить как можно ниже – в приямке или цокольном этаже;
перед теплообменником агрегата полезно соорудить сброс в канализацию – это понадобится при длительном отъезде;
в качестве открытого расширительного бака можно использовать любую емкость из металла либо пластика, соединенную с розливом;
бачок следует устанавливать в верхней точке отопительной системы;
внутренний диаметр трубы не должен быть меньше 32 мм.
При монтаже труб их следует ставить с небольшим уклоном к вертикали, чтобы обеспечить свободную циркуляцию теплоносителя. Перепад высоты теплообменника агрегата и радиаторов отопления обеспечивает гидравлический напор, заставляющий теплоноситель двигаться.
При желании такая система может быть доукомплектована насосом, при этом подключения к электросети он не требует. Его врезают параллельно системе разлива, а между врезками монтируют шаровый кран.
Одноконтурный агрегат с подачей ГВС
В обвязку одноконтурного газового котла способного производить горячую воду дополнительно входит бойлер косвенного нагрева. Вода, находящаяся в нем, подогревается от теплоносителя основного контура. Получается, что он проходит по двум схемам: по большой – через систему отопления, по малой – через бойлер. Каждый их двух контуров снабжается отсекающими кранами, что дает возможность отключить каждый из них независимо от другого.
Бойлер косвенного нагрева подключают в малый контур циркуляции через трехходовой клапан. Сразу после него между подачей и обраткой ставят кран. Это позволяет в летний период, когда в отоплении нет необходимости, пользоваться теплой водой.
Схема обвязки напольного двухконтурного котла
Двухконтурный напольный газовый котел снабжен двумя теплообменниками: основным – для отопления, вторым – для обеспечения ГВС. Оба они проточные. Контур подачи горячей воды начинает греть только при включении крана, поэтому перегрев и повышение давления в нем исключены – расширительный бак в данном случае не нужен.
Кроме соединений обвязки для одноконтурной отопительной системы, схема двухконтурного котла предусматривает подключение к входному патрубку теплообменника ГВС подачу холодной воды, а к выходному – трубу, разводящую горячую воду по смесителям.
На трубопровод подачи холодной воды в контур ГВС рекомендуется поставить фильтр грубой очистки, а также врезать шаровые краны на входе и выходе теплообменника.
Обвязка напольного газового котла с теплыми полами
Если планируется подключить к газовой системе отопления теплые полы, то следует учитывать, что в радиаторах отопления теплоноситель нагревается до 80ºC, а в системе «теплый пол» — до 35ºC. Поэтому напрямую подсоединять их нельзя. Здесь подойдет схема обвязки напольного газового котла с гидроколлектором, который будет выравнивать давление и температуру.
Обратите внимание! В схемы обвязки газовых котлов мощностью 50 кВт и более с использованием нескольких контуров включают гидровыравниватели.
Готовый гидроколлектор подсоединяют к котлу, а затем к патрубкам первого подключают систему отопления и «теплые полы». Обратка из радиаторов отопления стабилизируется в гидроколлекторе и уже в подготовленном виде поступает для нагрева полов.

монтаж, устройство, как подключить котел, схема на фото и видео
Содержание:
1. Устройство напольного газового котла
2. Особенности монтажа напольного газового котла
3. Подготовка к установке напольного котла
4. Установка напольного газового котла
Об обустройстве автономной газовой отопительной системы задумываются не только владельцы частных домовладений, но и квартир, расположенных в высотных зданиях-новостройках. Только конструкция теплоснабжения, где предусмотрена установка напольного газового котла или навесного теплоагрегата, способна обеспечить комфортное проживание. При этом автономный обогрев обойдется дешевле услуг централизованного обеспечения теплом.
Прежде, чем приступить к монтажу газового котла, потребуется получить специальное разрешение, но главное – это помнить, что от того, насколько правильно выполнены работы, зависит безопасность пребывания людей в доме. Всем домовладельцам следует помнить, что самостоятельное устройство напольного газового котла является делом ответственным и сложным, а оформление соответствующего разрешения обязательной процедурой.

Браться за установку газового напольного теплоагрегата можно только при условии, что имеются финансовые возможности приобрести двухконтурный котел с бойлером и автоматической регулировкой. Также потребуется помещение, позволяющее разместить там газовый напольный котел в соответствии с техническими условиями.

Устройство напольного газового котла

Желательно доверить монтаж напольного газового котла сертифицированным специалистам технических центров, специализирующихся на оказании данного вида услуг, поскольку тогда они оформят все требуемые документы, подготовят соответствующим образом помещение и дадут гарантию на выполненные виды работ.
Если рассматривать устройство простейшего газового котла, то оно несложное: газовая горелка и теплообменник. Не составит труда подключить к прибору воду, газ, дымоход и при необходимости электропитание. Основное требование: оформить все необходимые разрешения, иначе штрафных санкций не избежать.
Хорошим выбором для собственного дома является двухконтурный нагревательный прибор с бойлером и набором автоматики. В устройстве газового котла отопления такого типа имеется автоматическая система, укомплектованная микропроцессором и двойным термостатом, благодаря чему отслеживается температура воздуха на улице и в доме, а согласно параметрам установленных настроек, когда жильцы отсутствуют, температурный режим снижается до санитарного минимума.

В таком котле расход газа где-то на 30-70% меньше, чем в приборах с ручной или полуавтоматической регулировкой. Но у подобных теплоагрегатов все же имеется серьезный недостаток – при отсутствии электроснабжения автоматика не работает и котел функционирует в режиме минимального обогрева. Чтобы не было перебоя с теплоснабжением дома, потребуется организовать аварийное энергообеспечение, что приведет к дополнительным расходам.

Особенности монтажа напольного газового котла

Газовый котел вне зависимости от того, напольная или настенная модель, устанавливать следует согласно нормам и правилам:
монтаж напольного газового котла осуществляют в отдельном помещении, которое называется топочной или котельной, площадью не менее 4 «квадратов»;

высота потолков – от 2,5 метра;

объем помещения должен составлять более 8 м³ при мощности теплоагрегата до 30 кВт, 13,5 м³ при 31 — 60 кВт и 15 м³ при 61 — 200 кВт;

обязательно наличие открывающегося окна;

ширина двери в котельной не может быть менее 80 сантиметров;

отделка топочной должна производиться с использованием негорючих материалов;

недопустимо наличие в помещении фальшпола или фальшпотолка;

обязательным является обеспечение притока воздуха, поступающего через не закрывающуюся продушину, сечение которой равняется 8 см² из расчета на 1 кВт мощности агрегата.

Если котел обустроен замкнутой камерой сгорания, тогда объем топочной не подлежит нормированию. Вне зависимости от модели котла правила и требования необходимо соблюдать.
Выхлоп теплоагрегата, когда разрабатывается схема подключения напольного газового котла или настенного, выводят в отдельный газоход (прочитайте: «Схема подключения газового котла отопления на примерах»). Запрещается использовать для таких целей вентиляционные каналы, поскольку продукты сгорания могут проникнуть в другие комнаты дома, а в квартирах многоэтажных зданий – к соседям.

К другим требованиям относится:
соблюдение длины горизонтального участка газохода в пределах помещения котельной – не больше 3 метров. Углов поворота не может быть больше 3. У газохода должен быть вертикальный выход, поднимающийся над коньком кровли или над фронтоном плоской крыши не менее, чем на один метр. При монтаже дымохода для газового котла использовать следует только цельные материалы, устойчивые к химическим и термическим воздействиям, поскольку при остывании продукты сгорания образуют агрессивные вещества. Слоистые материалы, такие как асбоцементные трубы, можно применять, но если они будут располагаться на расстоянии более 5 метров от выхлопного патрубка;

прежде чем выполняется установка напольного газового котла, необходимо, чтобы котельная была правильно подготовлена (детальнее: «Правила установки газового котла отопления — инструкция по установке и подключению»). Пространство перед агрегатом оставляют свободным. На пол под теплоагрегат настилают прочный несгораемый металлический лист размером 1 на 1 метр. Асбоцемент использовать нельзя, поскольку ни пожарники, ни газовики его не признают – он через время истирается, а кроме того, по санитарным нормам в жилом помещении материалы, содержащие асбест, держать запрещается;

в котельной не может быть мест наподобие полостей, где смогут накапливаться продукты сгорания или опасная для жизни людей газовая смесь. В том случае, когда газовый прибор планируется использовать для обогрева дома, газовики в обязательном порядке проверят состояние отопительной конструкции в квартире или доме. На горизонтальных участках трубы должны располагаться под уклоном, который не превышает 5 миллиметров на погонный метр по направлению передвижения теплоносителя. В самой высокой точке системы теплоснабжения следует поставить расширительный бак и воздушный клапан. Отопительная конструкция должна выдерживать процесс опрессовки под нагрузкой, равной 1,8 бар.

Может показаться, что правила как подключить напольный газовый котел, жесткие, но газ является взрывоопасным топливом и поэтому все должно быть подсоединено в соответствии с требованиями.
Монтаж даже самой простой модели не разрешается в следующих случаях:
если квартира располагается в многоквартирном доме, где отсутствует магистральный газоход;

когда в кухне обустроен фальшпотолок, который жильцы не хотят убирать, или капитальная антресоль. Если днище антресоли сделано из картона или дерева, демонтировать ее просто.

В том случае, когда квартира не приватизирована, в ней можно монтировать лишь водогрейный котел, поскольку для газового прибора требуется отдельная котельная, а это означает проведение перепланировки, что вправе делать только владельцы жилья.
В собственном доме поставить разрешается любой котел, ведь топочное помещение может располагаться и вне строения. Желательно, чтобы котельная находилась снаружи здания, тогда у сотрудников надзорных инстанций будет меньше причин сделать замечание и проводить проверки. В отдельной пристройке допускается установка напольного газового котла высокой мощности, что позволяет отапливать не только жилые комнаты, но и хозяйственные помещения.

Для домовладения небольшого по площади оптимальным решением является монтаж настенного котла, поскольку для него не требуется кирпичный или бетонный поддон с 50-сантиметровыми бортами, как для напольного теплоагрегата. Читайте также: «Установка газового котла в частном доме – требования, правила монтажа и использования».
Подготовка к установке напольного котла

До того, как подключить напольный газовый котел, нужно подготовить инструменты, материалы. Также потребуется изучить инструкцию по установке агрегата и руководство по эксплуатации.
Из материалов и инструментов нужно иметь под рукой:
цемент и песок;

лопату;

емкость для приготовления раствора;

дрель;

молоток;

болты и гвозди;

деревянную окантовку;

трубы для газохода.

Начинать монтаж газового прибора можно только после подготовки места для его расположения. Напольный теплоагрегат необходимо устанавливать на бетонное основание. Стяжку можно заменить ровным металлическим листом. Его подкладывают под ножки котла так, чтобы он выступал на края агрегата минимум на 30 сантиметров. Напольный агрегат должен стоять абсолютно ровно.

В квартирах, расположенных в многоэтажных домах или в объектах индивидуальной застройки, устанавливают котлы с закрытой камерой сгорания, коаксиальный дымоход к ним выводят на улицу через стену помещения. Отверстие для газохода в зависимости от модели котла располагается либо на его задней стенке, либо на верхней панели. Как правило, оно находится сзади и таким образом дымоход можно легко вывести через стену.
Установка напольного газового котла

Когда основание подготовлено, на него помещают прибор так, чтобы расстояние между стеной и задней частью котла позволяло обслуживать и осматривать оборудование. Потом размечают место дымохода. Согласно правилам и требованиям, трубу дымоотвода размещают в стороне на расстоянии от 60 сантиметров и более от оконного проема. Объясняются такие требования необходимостью предотвратить попадание назад в помещение отработанных газов.
Нередко во многих квартирах, расположенных в многоэтажных домах старой застройки, а также на небольших по площади кухнях, газовое оборудование устанавливают непосредственно под окном. Если службы надзора разрешили такой вариант монтажа, дымоход нужно устанавливать подальше от форточки или открывающегося окна.

На месте, где отмечено расположение теплоагрегата, делают отверстие с таким диаметром, чтобы в него свободно прошла труба дымохода (прочитайте также: «Правильное устройство дымохода для газового котла своими руками»). Газовый котел помещают на место и монтируют его вместе с дымоходом. Трубу размещают с уклоном, направленным в сторону улицы. Величину уклона узнают из инструкции производителя, прилагаемой к оборудованию. Наклон трубы необходим, чтобы отводить конденсат из трубы, который образуется в результате разницы температур. Когда установка завершена, трубу дымохода закрепляют в отверстии стены и заделывают при помощи раствора (читайте ещё: «Диаметр дымохода для газового котла — схема и расчет размеров»).
В частных домах котел следует устанавливать в специальном углублении, сделанном ниже уровня пола глубиной 30 сантиметров. На дне кармана выполняют бетонную стяжку, а его стенки штукатурят и пользуются облицовкой из несгораемого материала.
Пример установки напольного газового котла на видео:


Монтаж газового котла своими руками: как правильно установить и как сделать заземление настенного или напольного котла
Газовое оборудование должно устанавливаться только квалифицированными специалистами, так как они имеют опыт в данной сфере и ознакомлены с актуальными стандартами и законодательными нюансами. К тому же, мало установить сам бойлер, нужно корректно подключить его к системе водоснабжения и газовым трубам. Если нет возможности вызвать мастера или хочется попробовать самостоятельно монтировать котёл – статья для вас.
Можно ли установить газовый котел самостоятельно?
Да, но строго рекомендуется обратиться к профессионалам за помощью, так как оформлять и регистрировать котёл будут сотрудники газовой службы, которые проведут проверку по факту соответствия правилам СНиП.
Если правила установки будут нарушены – котёл пометят как произвольно подключённый и откажут в регистрации. Если же установщик уверен в своих силах и прочёл актуальные СНиПы, то почему бы и не попробовать сэкономить?

Выбор и оборудование помещения под монтаж
Во многом выбор аппаратуры и аксессуаров зависит от СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Это существенно сужает ассортимент выбора, так как конкретный котёл может не подойти для выбранного помещения из-за несоответствия площади и удельной мощности.
ВАЖНО! СНиПы регулярно обновляются, а действующие законы вносят в них поправки. Нужно проверять законодательно-правовую базу непосредственно пред установкой.
Раньше, например, нельзя было устанавливать котёл в подвале дома, а теперь можно, если дом одноквартирный.
Общие требования:
Комната должна быть хорошо проветриваемая;
В комнате должны быть оконные проёмы;
Площадь тем больше, чем больше мощность котла.
С чего начать установку?
Для начала нужно наметить место установки на стене или на полу, в зависимости от типа котла.
Проверить, достаточно ли деталей и прочих вспомогательных элементов. В общем, мысленно ставим котёл на будущее место эксплуатации.
Просмотреть инструкцию к установке.
ВАЖНО! В одиночку можно установить только малогабаритный или напольный котёл (и то не всегда). В большинстве случаев потребуется помощь одного или двух человек.
Требования к помещению
Размеры комнаты для установки зависят от мощности котла. Минимальная площадь – 4 квадратных метра, а высота потолка – 2-2,5 метра.
Дверной проём – не менее 80 сантиметров в ширину.
Обязательно наличие окон. Минимальное требование для помещения в 4 квадрата – небольшая форточка, размером 0,15 квадратных метра.
На каждый киловатт мощности аппарата должно приходиться по 8 кубических сантиметров вентиляции.
Газовые трубы должны быть металлическими, другой материал не допускается.
Диаметр дымохода должен зависеть от мощности. Минимальный диаметр – 13 см, при чём он не должен сужаться к верху и должен выступать над поверхностью крыши минимум на пол метра.
В помещении должны находиться газовые датчики, а на самом котле клапан остановки подачи газа.
Котёл должен быть оснащён датчиком расхода топлива.
В многоквартирном доме можно устанавливать котёл везде, кроме подвала, а в одноквартирном рекомендуется установить в подвале.
Блок питания котла (для автономных котлов) и система подачи электричества должны иметь теплоизоляционные и электроизоляционные экраны.
Как правильно установить оборудование
Чётко следуйте всем правилам и нормам СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», не отклоняясь от них.
Любая попытка сымпровизировать или изменить классическую технологию может быть замечена проверяющими.
А если это повлечёт аварию или убытки другим жильцам дома, владельцу грозит административное, а, в некоторых случаях и уголовное наказание.
Если котёл настенный, пол под ним должен быть идеально ровным, так как насос, качающий воду может повлечь вибрацию и смещение котла. Если вибрация будет сильной, газовые трубы или система водоснабжения может отсоединиться от котла, что приведёт к утечке газа или к потопу.
Если есть возможность изготовить подставку под котёл, это обезопасит конструкцию и усилит прочность сцепления с полом.
Если установить котёл возле плиты, бойлера или прочих нагревающихся элементов, то общая мощность термического поля между ними будет выше, чем показывают датчики, так как они замеряют данный только внутри самой системы. Данное правило не указано в СНиП, но часто является причиной преждевременного износа механизма или выхода из строя.
Документация
Необходимые документы:
Сводка по расходу топлива конкретным аппаратом. Выполнить её могут как работники, которые устанавливают котёл, так и сам хозяин-установщик. В техническом паспорте устройства должны быть указаны данные по расходу электричества, газа и воды. В течение 14 дней работник газовой службы должен выдать предварительное согласие на установку агрегата.
Проект монтажа, в котором указаны все пункты и шаги установки, схема подключения коммуникаций и вывода дымохода.
Техническое условие, в котором указаны данные о монтаже и проведении коммуникаций к котлу.
Сертификат прибора, просмотренный и заверенный газовщиками. Справку о стандартизации котла.
После согласования проекта можно приступать к установке. Профессионалы как правило ведут протокол установки, в котором отмечают базовые шаги, чтобы защитить себя на случай брака оборудования или несчастного случая, который повлёк убытки.
Протокол подписывается заказчиком (хозяином котла). Если выполняется самостоятельная установка, в протоколе нужно отмечать основные этапы, прописанные в инструкции к котлу. Если произойдёт авария во время установки или котёл не будет функционировать должным образом, протокол послужит юридической защитой.
ВНИМАНИЕ! В случае, когда установку выполняют специалисты, а протокол подписывает заказчик, он имеет юридическую силу, а если установку выполняет сам заказчик – протокол является обычным описанием действий.
Технология установки газового оборудования
Несмотря на то, что все котлы имеют схожую конструкцию и принцип работы, для напольных, настенных, автономных предусмотрены особые правила и нюансы установки.
Установка настенного котла
Крепление настенных котлов выполняется при помощи специального кронштейна, который находится в комплекте с устройством. Материал кронштейна должен быть совместим с материалом стенки. Если те, что находятся в комплекте не совместимы со стеной (нужно уточнить это в спецификации к кронштейнам), нужно приобрести другие. Часто в комплекте с котлом предоставляется трафарет для точной разметки крепления.
Система отопления может быть однотрубная или двухтрубная. Независимо от количества труб, сначала нужно удалить заглушки с патрубков устройства. На вход обратной подачи устанавливают специальный фильтр (сетчатый) для защиты от попадания пыли или грязи.
Далее нужно загерметизировать все участки контакта (подойдёт как краска, так и силиконовый герметик)
Аналогично прошлому пункту нужно снять заглушки. Затем трубу, подающую холодную воду нужно оборудовать фильтром, чтобы исключить шанс попадания грязи. Отсекающие краны должны иметь разъёмные соединения (в народе такие называют «американками»). Он делает процесс монтажа намного легче, а замена крана не доставляет проблем. Патрубки холодной воды располагаются слева, а горячей воды – справа.
Кран, отсекающий подачу газа от магистрали, оборудуют специальным фильтром. Многие экономят на этом пункте, а зря, ведь деталь очень ответственная. Далее нужно надёжно загерметизировать стык и проверить качество при помощи воды или газового датчика. Резиновые шланги запрещены, разрешается использовать только гофрированные. Патрубок котла прикрепляют к шлангу и затягивают накидную гайку. Герметизация в таком случае гарантируется паранитовой прокладкой.
Подключать прибор к сети нужно только тогда, когда конструкция предполагает закрытую топку. В большинстве приборов трёхпроводная система подключения. Для безопасного подключения нужно использовать стабилизатор, который спасёт от скачков напряжения и продлит срок службы.
Аппараты с закрытой топкой легче всего подключать к дымоходу. Для этого применяются коаксиальные трубы. Если в доме много квартир, то нужно подсоединиться к общему дымоходу, если дом частный – дымоход выводится через стенку. Далее нужно очистить дымоход от сажи и мусора. Дымоход нужно монтировать под небольшим наклоном относительно котла. На выходе должен быть строго вертикальный отрезок трубы, его длина до поворота должна быть больше двух диаметров трубы.
Перед первым запуском нужно подождать, пока жидкость попадёт в систему. Оптимальное давление – 2 атмосферы. Пока набирается вода нужно проверить герметичность.
ВАЖНО! Первый запуск проводится в присутствии газовщика.
Монтаж напольного котла
Для начала нужно подготовить огнеупорную плиту или аналогичный защитный экран на месте, где будет находиться котёл.
Затем требуется подготовить отверстие, в котором будет располагаться дымоход. Туда нужно установить адаптер, который будет подключен к дымоходу. При монтаже напольного котла запрещается использовать гофрированные трубы.
Выполняют крепление труб и коленьев. Дымоотвод располагают под небольшим углом, чтобы конденсат легко покидал систему. Конструкцию зажимают при помощи хомутов ( с шагом 2 м) и кронштейнов (с шагом 4 м). На конце дымохода устанавливают наконечник конусной формы, который спасает от попадания воды и грязи.
Котёл подсоединяется к сливу и месту контакта системы отопления. Если котёл одноконтурный, то этот этап окончен, если двухконтурный, то нужно подключить и к водопроводу. Соединения герметизируют.
Подключение к газовой системе начинается с соединения газовой трубы с котлом. Уплотняется соединение при помощи пакли. Обязательно нужно установить кран-отсечку для экстренного перекрытия газа. Рекомендуется использовать медные трубы, диаметром от 1,5 до 3,2 см. Обязательно нужно уплотнять соединение при помощи паронитовой прокладки.
Далее котёл запускают при помощи стабилизатора, в присутствии работника газовой службы.
Вопрос дымохода
Как было сказано выше, дымоход должен выводиться наружу через стену или подключаться к общему. Если не оборудовать его колпаком, туда будет попадать воздух, вода, мусор, посторонние предметы, которые неизбежно приведут к засорению всех аппаратов, подключенных к нему. Даже при полной исправности котлов, подключённых к системе, забитый или загрязнённый дымоход повлияет на качество обогрева. Какие еще бывают причины неработоспособности котла — читайте здесь.
Заземление газовых котлов
Как сделать заземление:
Нужно взять за основу контур в форме равнобедренного треугольника из 3х металлических стержней длиной 3 метра.
Необходимо соединить проводники.
При помощи омметра замерить сопротивление внутри контура (должно быть значение, близкое к 4 Ом). Если значение выше — к контуру можно добавить ещё один элемент.
Продолжать нужно до тех порт, пока значение не будет максимально близко к 4 Ом.
Для заземления используют стержни и трубки, которые соединяются металлическими полосками. Их устанавливают в грунт вертикально, чтобы система работала даже зимой. Рекомендуется покрыть металлические элементы антикоррозионным раствором.
Пошаговое руководство в видео

Заключение
При монтаже и установке котлов нужно помнить, что это элемент повышенной потенциальной опасности, который может привести к аварии или травме. Выполнять установку нужно предельно внимательно, следуя инструкции, а лучше, под присмотром специалиста. Надеемся, что наша статья поможет вам избежать частых ошибок и сэкономить своё время.
Советы по установке напольного котла — Все о печи в доме
Автор admin На чтение 8 мин. Просмотров 1 Опубликовано 11.06.2014
Мысль об установке газового отопления посещала не одного владельца частного дома или городской квартиры, но не каждый решился реализовать ее. На сегодняшний день только отопление газом способно составить конкуренцию в плане расходов центральному отоплению.
При установке напольного газового котла необходимо, чтобы помещение по своему устройству и масштабам подходило для него по технике безопасности.
Почему же установка напольного котла, например, не стала массовым явлением в городах и селах нашей страны? Ведь технология давно отработана, оборудование вполне доступно для массового покупателя. В чем же дело? Все очень просто.
Монтаж газового котла требует высочайшей ответственности, большого опыта, но главное — на это необходимо получить специальное разрешение.
Варианты для самостоятельного и профессионального монтажа
Полноценная установка напольных газовых котлов самостоятельно возможна лишь при наличии двух факторов: если у вас достаточно средств, чтобы приобрести двухконтурный котел с бойлером и со встроенной автоматикой, и если устройство и масштабы помещения подходят для установки газовых котлов согласно технике безопасности.
Схема устройства газового напольного котла.
Подобный котел настолько умен, что его устанавливать так же просто, как и самый примитивный вариант водогрейного устройства. А обслуживать еще проще. Все процессы находятся под контролем компьютера и автоматики. Микропроцессоры отслеживают показания датчиков и своевременно принимают меры по регулированию подачи газа и поддержке необходимой температуры в доме согласно заранее установленной программе.
Стоимость подобной установки намного больше, чем у примитивных устройств, но зато экономия газа может достигать 70% по сравнению с моделями с ручной или полуавтоматической регулировкой. Вторым недостатков для подобных систем после цены является необходимость в постоянном электроснабжении, так как в случае прекращения подачи электричества автоматика тут же отключается и схема переключается на минимальный обогрев.
Второй вариант монтажа газового котла более экономный, его устанавливают в тех случаях, когда есть проблемы с финансированием, но при этом горячей воды в доме нет и в ближайшее время установка теплоснабжения не предусмотрена. В таком случае схема гораздо проще, вам необходимо провести монтаж лишь одноконтурного газового котла, мощности которого хватит только на душ и мытье посуды.
Схема обвязки двухконтурного газового котла.
Устройство обычного газового котла довольно просто — это смесь из газовой горелки и теплообменника. Газ горит, греет воду, которая уходит по назначению, а продукты горения выводятся через дымоход. Но даже для установки столь примитивных устройств необходимо обзавестись некоторыми разрешающими документами, в ином случае вам грозит административное наказание в виде штрафа. Хотя большинство людей понимает, что шутки с газовым оборудованием недопустимы, и штраф — это не самое плохое, что может случиться.
Стоимость газового котла превышает стоимость аналогичного электрического устройства (электробойлера), но за счет разницы в цене на электричество и газ он очень быстро окупит все затраты.
Вышеперечисленные модели газовых котлов представляют собой две крайние позиции в длинном списке возможных вариантов и схем. Единственное, что объединяет эти два случая, — это то, что подобные модели можно установить самостоятельно. Все остальные требуют внимания специалистов. Но нет худа без добра, если вы для монтажа водогрейного устройства привлечете профессиональную компанию, то помимо качественной работы вы получите не только гарантию на произведенную работу, но избавитесь от необходимости оформлять ряд документов и подготавливать помещение.
Вернуться к оглавлению
Выбор места для монтажа газового котла
Установка газовых котлов предъявляет особые требования к помещению, в котором будет проходить монтаж системы. Рассмотрим их подробнее.
Схема расположения напольного котла в частном доме.
Помещение, где будет проходить установка напольного котла, должно быть отдельным и не менее 4 м² площадью при высоте 2,5 м. Что касается объема, то, согласно правилам, оно должно быть от 8 м³.
В котельной в обязательном порядке должно находиться окно, которое можно открывать, а ширина двери должна составлять не менее 80 см. Отделка стен, потолка и пола должна быть из негорючего материала, а в самом помещении котельной наличие любых горючих и легковоспламеняющихся материалов недопустимо.
В помещении не должен застаиваться воздух, для чего в нем необходим монтаж специальной, постоянно открытой продушины. Ее размер зависит от мощности котельного оборудования — на 1 кВт мощности приходится 8 см² сечения продушины. Кроме того, чем мощней оборудование, тем больший объем должен быть у помещения. Для котлов мощностью до 30 кВт — 8 м³, от 31 до 60 — 13,5 м³, от 61 до 200 кВт — 15 м³.
http://1popechi.ru/youtu.be/CeX3uvPxRQY
Вернуться к оглавлению
Подготовка к установке
Определившись с размерами помещения, переходим к его подготовке под монтаж установки. Очистите место под будущее оборудование, в идеале под газовым котлом необходимо установить бетонное основание, то есть стяжку, но можно ее заменить и на лист стали размерами 1х1 м. Раньше в качестве такой подкладки использовался асбестоцемент, но со временем от него отказались как в силу того, что он опасен для здоровья человека, так и потому, что у него недостаточная износостойкость. Помещение не должно иметь никаких ниш и полостей, в которых возможно скопление горючих газов.
Схема установки напольного газового котла.
Большое внимание необходимо уделить и системе отопления. Газовая компания должна проверить правильность обустройства системы и подключения ее к котлу. Проверяют и уровень уклона горизонтальных труб (не более 5 мм на погонный м труб), установлен ли расширительный бак и воздушный кран в высшей точке всей схемы и т.д. Помимо этого, необходимо провести опрессовку системы отопления под давлением в 1,8 бар.
Но даже соблюдение всех норм не дает гарантии того, что вам разрешат монтаж водогрейного оборудования. Например, не дадут разрешение для квартир в многоэтажных домах, в которых нет магистрального газохода. Не дадут вам установить оборудование и в том случае, если вы не захотите или не сможете убрать всю небезопасную отделку в помещении (фальшпотолок, антресоли и т.п.). К тому же, если вы живете не в своей квартире и не можете производить перепланировку под установку водогрейного оборудования, то также не получите разрешения на подобную деятельность.
Газовый котел можно установить в специальной пристройке, но под ним надо сделать бетонную или кирпичную стяжку.
В частных домах с этим все гораздо проще. Более того, там можно установить оборудование не в самом доме, а в специальной пристройке, и вам не придется даже делать бетонный поддон с бортами в 0,5 м под напольный котел. Но все же лучше не пренебрегать безопасностью и не останавливаться лишь на металлическом листе под котлом, а сделать полноценную бетонную или кирпичную стяжку с максимально ровной поверхностью.
Придется уделить большое внимание и обустройству системы вывода продуктов сгорания. Сгоревшие в котле газы должны выводиться через отдельную трубу газохода. Ни в коем случае нельзя использовать для этого вентиляцию частного дома или квартиры, так как можно отравиться продуктами горения, попавшими в другие помещения. Горизонтальная часть газохода не должна превышать трех метров и при этом она должна иметь минимальное число углов (не более 3).
Вертикальная часть системы вывода сгоревших газов должна подниматься выше конька крыши или не менее чем на 1 м над поверхностью плоской крыши. Все оборудование газохода, которое будет иметь контакт с продуктами горения, должно быть химически и термически устойчивым. Материал труб должен быть монолитным, так как пористый и слоистый материал не годится для данных условий. Именно поэтому асбестовые трубы можно использовать лишь на финальных участках газопровода, не меньше чем в 5 метрах от камеры сгорания котла.
http://1popechi.ru/youtu.be/yHYOANv89hs
Вернуться к оглавлению
Переходим к установке
После проведения всех перечисленных этапов установите на подготовленное основание приобретенный прибор. Устанавливая его, помните об удобстве дальнейшего обслуживания, поэтому лучше не ставить его плотно к стене, а оставить небольшой проход для максимального контроля над оборудованием. Проведите разметку под будущий дымоход.
Схема дымохода для газового котла.
Дымоход должен быть размещен не менее чем в 0,6 м от окна. Это связано с тем, что существует риск попадания продуктов горения обратно в помещение через открытое окно или форточку. Даже если вам дано разрешение разместить водонагревательное оборудование возле окна, расположите его как можно дальше от него и не допускайте попадание опасных газов в помещение.
Отверстие под дымоход проделывается на размеченном месте с таким расчетом, чтобы в него свободно прошла труба, то есть его диаметр должен быть чуть больше диаметра трубы. Затем снова поставьте на место газовый котел и соедините его с дымоходом. Труба должна идти с определенным уклоном к улице, масштаб которого зависит от модели котла и указывается в инструкции к оборудованию. Такой уклон необходим для вывода конденсата, постоянно образующегося при сжигании углеводородов и при возникновении разницы температур. После установки трубы отверстие вокруг нее заделывается цементным раствором.
В частных домах напольные котлы устанавливаются в специальное углубление глубиной в 1/3 метра. Дно этого кармана покрывает бетонная стяжка, а стены отделываются либо бетоном, либо иным негорючим материалом.
Любое газовое оборудование требует к себе внимательного отношения. Даже если вы уверены в своих силах и знаниях, всегда проверяйте себя и сверяйтесь с имеющимися инструкциями и правилами установки газового оборудования.
http://1popechi.ru/youtu.be/QQkkUWbu-Yg
Эти советы помогут вам понять основные требования по установке газового напольного котла.
Пошаговая инструкция по установке котла
Какой размер котла вам больше всего подходит?
Ваш инженер-газовик будет вашим доверенным советником по этому вопросу, но при выборе правильного размера котла необходимо учитывать несколько ключевых моментов:
Сколько воды вы используете?
Если вы живете в большом семейном доме, у вас, вероятно, будет больше воды, чем у одного человека в квартире с одной спальней.Вообще говоря, обычные бойлеры лучше подходят для удовлетворения более высоких требований к воде, а комбинированные — для меньшего использования.
Сколько у вас места?
Если вам не хватает места в доме, комбинированные котлы — хороший вариант, поскольку для них не требуется водонагреватель.
Где вы хотите, чтобы котел жил?
Для простоты установки и минимальных перерывов в работе лучше всего установить новый котел на том же месте, что и старый.Большинство людей, как правило, выбирают кухни или шкафы, но вы можете разместить его практически в любой комнате, при условии, что в нем есть правильный трубопровод и вы можете правильно расположить дымоход.
В поисках надежного установщика котла
Итак, вы выбрали свой котел, теперь вам нужен инженер.Все инженеры British Gas зарегистрированы в Gas Safe, и вы никогда не должны использовать тех, кто не зарегистрирован! Мы создали подробное руководство по поиску надежного газового инженера, в котором вы найдете всю необходимую информацию, чтобы сделать правильный выбор.
Когда устанавливать новый котел
Вы не всегда можете выбрать время установки, особенно если ваш существующий котел выходит из строя! Но если вы можете, летние месяцы — лучший выбор.Вы меньше зависите от отопления и горячей воды, а это значит, что процесс должен быть относительно безболезненным.
Чего ожидать при установке
Любой достойный инженер-газовик всегда постарается сделать установку максимально простой.Они должны покрывать ваши ковры и поверхности, приносить с собой все необходимые материалы для начала, работать эффективно и безопасно, соблюдать все законы и не оставлять следов своего визита.
Самостоятельно произвести монтаж водяного теплого пола типа
Radiant Floor создает уют в каждом помещении, где произведена его укладка. Технология устройства включает последовательные этапы, каждый из которых должен идти последовательно, чтобы достичь желаемого результата.Перед началом работ лучше разобраться во всех тонкостях и нюансах, с которыми придется столкнуться при выполнении установки. Но даже все это приводит к множеству положительных качеств, позволяющих высоко оценивать пол Radiant при выборе исполнителей.
Материалы и оборудование
Вначале стоит подумать о посещении магазина, чтобы купить все необходимые материалы для теплого пола. Каждый слой конструкции и этап работ требует разного набора изделий, позволяющих создать отличную систему отопления в доме при установке теплого пола своими руками.
Для слоя утеплителя интереснее ламинированные маты из пенополистирола. Толщину можно подбирать на усмотрение. Если их использовать в работе, степень нагрева достигнет максимального значения. Никаких потерь тепла в нижних этажах не произойдет.
Вся система бетонных водяных теплых полов состоит из коллектора, который размещен в коллекторном шкафу. Шкаф имеет небольшие размеры, зависящие от количества контуров, что позволяет ему органично встраиваться в стену в комнате.Кроме того, они могут быть внешними.
поверхность нагрева изготавливается из специально подобранных трубок из разного материала, к которым крепятся крепления (монтажные скобы, замки, анкеры и т. Д.). В последнем случае все будет зависеть от того, какие именно трубки будут записываться. Как один из вариантов — для арматурной стальной сетки, которую можно установить под трубопроводом для его фиксации, а для повышения уровня надежности — поверх него.
Бетонная стяжка под теплой водой пола своими руками кроме готовой смеси может включать добавки, пластификаторы, приготовленный раствор, дающий наилучшее качество.Раствор можно приготовить независимо от песка, цемента, пластификаторов. Самое главное в этом случае строго придерживаться пропорций добавления каждого из компонентов.
Подача тепла и подогрев теплоносителя осуществляется навесным котлом. Нередко подключение водяного теплого пола к радиаторному отоплению, которое уже установлено в доме.
Кроме того, стоит заранее подумать, какой вариант напольного покрытия выбрать для напольного покрытия. Ведь именно от него будет зависеть процесс монтажа теплого пола в бетонную стяжку.Наиболее предпочтительны — ламинат, керамическая плитка.
Технология укладки
Еще не так давно в качестве основного технологического исполнения водяных полов был бетон. Достаточно было залить раствором трубу и дождаться полного высыхания. Но по ходу допускается использование одной полусухой стяжки, которая так называется из-за нехватки воды в процессе укладки.
«Сухой» монтаж водяного теплого пола своими руками подразумевает систему трубопроводного пространства на матах из пенополистирола или в пазах древесных плит.В частном случае трубка надежно закреплена на основании, защищена от внешних воздействий. Деревянный путь к устройству теплого пола и комплект ее прицелов:
Речная система.
Модульная система
.
Реечная система Предлагаю
Процесс установки
не занимает много времени и в любой ситуации мало чем отличается друг от друга. Таким образом, можно отметить самое главное качество применения «сухого» метода, аппарата — быстрый монтаж и запуск настила настила.После того, как уложены маты или плиты, закреплены трубы с выбранным шагом укладки, остается только уложить специальный субстрат, который защитит всю конструкцию от возможного попадания влаги и произведет напольное покрытие выбранным вариантом напольного покрытия.
Подготовка основания
Трубопроводная система водяного теплого пола должна укладываться только на ровную поверхность. По этой причине следует тщательно предварительно подготовить основание, удалить все неровности, возвышения, а также заделать трещины и выбоины.Когда выполняется черновая обработка стяжки, необходимо подождать некоторое время, пока она полностью высохнет, после чего удалить с поверхности мусор и пыль.
Важнейшее мероприятие на подготовительном этапе — проектирование и подготовка макетов трубопровода. некоторые считают, что это пустая трата времени. Но если взять лист бумаги и масштаб на нем, чтобы разместить всю мебель, которая в будущем будет располагаться в комнате, отразить другие аспекты (наружные стены, установленные окна и двери), можно найти проблемные места, для чего потребуется больше тепла.Кроме того, сразу затронуты участки, где будет проложен трубопровод. Ведь под шкафом или другой громоздкой мебелью нет необходимости прокладывать путь для обогрева. Тепло будет расходоваться только без отдачи. В этом случае велика вероятность выхода из строя или повреждения отдельной части водовода из-за перегрева.
теплоизоляция
Когда основание соответствует всем требованиям к будущему Монтаж водяного теплого пола, можно производить изоляционный слой пола. Его следует сделать обязательным, если вы хотите получить все тепло внутри помещения.
При дополнительном особом расположении труб из плотного пенопласта в помещении укладываются маты. Его толщина обычно составляет минимум 50 мм. Также он может быть изготовлен из специальной пленки для упаковки утеплителя или изоляционных панелей различной формы. Кстати, недавний, предназначенный для системы водяного пола. Поэтому у них есть специальные выступы («проушины»), которые можно разместить с выбранным шагом трубы. Это значительно сокращает время, доступное для работы. Более того, такие плиты сразу являются гидроизоляционным покрытием.
При использовании пены она должна покрывать верх полиэтиленовой пленки в качестве гидроизоляции. Площадь расположенного слоя утеплителя должна соответствовать площади всего помещения, где проводится устройство теплого водяного пола.
По периметру помещения на участке, где она будет касаться стяжки стен, монтируется демпферная лента. Предотвращает повреждение слоя заполнения из-за теплового расширения, которого невозможно избежать при эксплуатации системы отопления.
Выбор контура трубопровода
Трубы под полом Не могут быть расположены случайным образом по всей поверхности основания.Для качественного обогрева помещений следует подбирать соответствующий им аппарат теплого бетонного пола, который может быть:
«Змейка». В классическом варианте это наименее эффективный из всех представленных вариантов. Наибольший обогрев пола будет осуществляться прямо от выхода теплоносителя, ведь там жарко. Но по мере продвижения по трубопроводу будет прохладно, что приведет к тому, что участок возле входа для последующего подогрева охлаждающей жидкости будет иметь прохладную поверхность. Чтобы избежать этой ошибки, научились устраивать двойную змейку, в части которой происходит чередование горячих и холодных потоков.Процесс монтажа имеет большую сложность во многом из-за того, что приходится создавать очень большой угол изгиба трубы. Но и тут умельцы выяснили — создание петель на изгибе. Работы заодно прибавляются и навыков, но результат того стоит.
«Улитка». Обладает высокой полезностью. Из источника трубка направляется по периметру и скручивается по спирали к центру, затем возвращается обратно. Это позволяет чередовать горячие и холодные потоки, что приводит к равномерному распределению тепла по основанию пола.При необходимости отдельная зона изоляции для лучшего прогрева, ступенчатая укладка труб может быть уменьшена до нужных размеров.
комбинированный. Он сочетает в себе вышеуказанные варианты в одной комнате. Кроме того, он может завести в комнату несколько змей и улиток, создав отдельные схемы. Все это необходимо для того, чтобы воздух прогревался по максимуму, сохраняя минимальный уровень энергопотребления.
Обязательно рассчитайте мощность теплого пола онлайн калькулятором.
Предупреждение перед прокладкой труб
До того момента, как распределить трубу в основании для обогрева помещения, следует обратить внимание на некоторые тонкости, позволяющие создать действительно эффективную конструкцию.
Для выравнивания основной трубы можно использовать самовыравнивающуюся смесь, которая быстро сохнет и создает максимально ровную поверхность. При применении пластиковых труб оптимальным будет сечение 20 мм. При устройстве «двойной змейки» петля должна быть создана из одинарной трубки. В противном случае велика вероятность появления в зоне изгиба.
Проточная система теплого водяного пола может проводиться только после полного высыхания бетонной заливки. Даже после начала кормления следует постепенно повышать давление и температуру в контуре.Примерно на третий день система выйдет в рабочий режим.
Установка коллектора
Для размещения коллектора в комнате предварительно закреплен коллектор-шкаф. Когда все сделано, в шкаф заводится труба горячей и холодной воды, которая подключается к соответствующим участкам коллектора. Это оборудование основывается на заказе на поставку, ряд цепей будет использоваться в помещении.
Нельзя исключать вероятность ремонта системы теплого водяного пола. От этого никто не застрахован.В этом случае вам следует рассмотреть возможность установки между коллектором и запорным краном водопровода, позволяя переключать подачу охлаждающей жидкости в систему.
Чтобы не заморачиваться над тем, что нужно для коллекторной группы, лучше всего найти на строительном рынке готовый вариант, где все необходимое для полноценной эксплуатации будет включено. Каждая схема укладки пола на воду своими руками требует отдельного подключения к коллектору. Необходимо учесть, и для чего выполнен предварительный инженерный комплекс.
Возможны случаи подключения системы отопления под полом к центральному отоплению. Необязательно устанавливать дополнительный насос для перекачки. Для автономных систем требуется не только насос, но и дренажный насос.
Выбор котла
Покупка котла должна соответствовать его мощности. Даже в часы пик он должен иметь способность справляться с любой нагрузкой во время нагрева воды. Но здесь его работа должна быть связана с максимальной мощностью, всегда должен быть определенный запас.Есть определенная формула, по которой подбирается мощность котла отопления:
Мощн.котла = Мощн.теплых этажей + 20%
В этом случае возникнут проблемы с работой всей системы. В вариантах имеется большое количество котлов. Все они могут работать на газовом топливе, электричестве или другом. Насос системы AT активируется для полной циркуляции воды. Если он выберет работу в одно-, двухэтажном строении, то этого будет достаточно (около 120-150 м ²).В противном случае придется приобретать дополнительное оборудование. Правильно онлайн-калькулятор рассчитать мощность котла не составит труда.
На входе и выходе котла устанавливается обратная арматура, необходимая для отключения системы во время ремонтных или профилактических работ, когда нет необходимости производить слив.
Циркуляционный насос
подходит для систем теплого пола. Они направляют жидкий теплоноситель с заданной скоростью через трубопровод. Никакого избыточного давления не создается.А вот насос в котле лучше всего выбирать трехскоростной, так как необходимо менять скорость теплоносителя в зависимости от времени года.
При покупке котла следует обратить внимание на его производительность и напор. Сначала рассчитывается по формуле:
Q = 0,86 * Пн / (тпод.-тобра.)
PH — силовой контур отопления.
Давление рассчитано:
п = (P * L + K) / (1000)
P — гидравлическое сопротивление каждого МП. трубы
L — длина самого длинного контура.
К — коэффициент мощности запаса прочности.
Чтобы теплоноситель распределялся равномерно по всей системе водяного теплого пола, при наличии нескольких коллекторных шкафов основной тракт должен иметь разветвитель. После сужения установили переходники. Вот это и есть установка водяного теплого пола в стяжку.
Стяжка технологическая
При установке всех компонентов теплого пола и окончательном подключении, следует провести тестовое мероприятие. На этом этапе будут выявлены возможные ошибки, которые могут вылезти во время работы.Тогда последствия были бы существенными. Если возникнут проблемы, можно уложить в систему теплый пол бетонные растворы.
При правильном подходе процесс не займет много времени. Раствор смешивают из имеющихся компонентов, в которые также добавляют пластификатор. Готовая смесь равномерно распределяется по всей поверхности выбранной толщины. Для этого заранее лучше расположить маяки на основе профиля, расположенного на растворе американских горок, установка воды на теплые полы в бетонную стяжку производилась с правильной толщиной.Могут быть использованы и другие специальные добавки, специально разработанные для теплого пола. Это только улучшает качество заливки. В каждой конкретной ситуации для заливки водяного теплого пола следует соблюдать технологию теплого пола.
Некоторые специалисты могут изготовить бетонный пол При работе в системе. По их словам, процесс сушки занимает меньше времени. Но лучше экспериментировать в таком случае не стоит, так как на поверхности стяжки водяного пола могут появиться трещины. Были проведены ремонтные работы, в результате которых зря потратили деньги и время.
Когда стяжка полностью высохнет, что обычно происходит в течение 4 недель, можно переходить к настилу настила пола. Не повредит даже измерение уровня влажности, которое должно соответствовать 2-4 процентам.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:
Как установить теплые полы? | Разминка
Это гостевой блог Адама Брунделла, опытного установщика системы теплого пола.Адам — основатель Circa Installations & Floor Heat Store с многолетним опытом установки полов с подогревом.
Спросите большинство людей, почему они выбрали установку полов с подогревом, и вы обнаружите, что это энергоэффективная, безопасная и надежная система отопления. В этом сообщении в блоге я поделюсь некоторыми из главных советов по установке теплого пола, которые я усвоил за годы работы установщиком системы теплого пола. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным установщиком или энтузиастом-любителем, я надеюсь, что эти советы вам пригодятся.
>> Чтобы получить дополнительные советы экспертов по установке полов с подогревом, щелкните здесь.
ВЫБОР ПОЛОВ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ГИДРОННЫМ ТЕПЛОМ
Современные системы теплого пола делятся на мокрые (или «гидронные») и сухие, или электрические. Сухие системы, как правило, проще и работают от электросети, тогда как мокрые системы используют петлю труб, по которым проходит вода, и подключаются к котлу или другому источнику тепла. Что касается вопросов, связанных с установкой полов с подогревом, у компетентного домашнего мастера не должно возникнуть серьезных проблем с установкой любой из систем, хотя влажные системы могут быть более сложными.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ТАКЖЕ ВЛИЯЕТ НА ВАШ ВЫБОР
На ваш выбор системы влияет то, куда она будет направлена. Новые конструкции хорошо подходят для влажных систем, так как трубы для теплого пола часто встраиваются в новые бетонные полы, тогда как кабели и маты, из которых состоят электрические системы, могут быть проложены поверх чернового пола, прежде чем покрывать любым выбранным напольным покрытием. В случае плиточного пола кабели будут склеены плиточным клеем. С системой также можно использовать деревянные и ламинатные полы, винил и ковры.
ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПОЛА
Если вы не уверены, какой тип лучше всего подходит для вашего проекта, обратитесь к квалифицированному электрику или в отдел разминки, чтобы получить совет о пригодности выбранной системы и обсудить любые ремонтные работы, которые необходимо провести до начала установки. Warmup, как самая продаваемая в мире марка систем обогрева полов, — отличный выбор для этой системы. Вам следует остерегаться более дешевых альтернатив, сделанных из некачественной продукции, и всегда следить за тем, чтобы вы покупаете подлинный продукт у авторизованного реселлера Warmup, чтобы обеспечить наилучшее соотношение цены и качества.
>> Если вы хотите узнать, какую систему следует использовать для окончательного напольного покрытия, нажмите здесь.
СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ
Очистите черный пол перед установкой трубы теплого пола
Современные трубы, используемые во влажных системах, прочные и долговечные. Однако перед установкой и укладкой труб теплого пола следует тщательно очистить черновой пол, чтобы избавиться от зазубрин на краях, которые могут их повредить. Перед установкой изоляционного слоя, входящего в комплект, вам может потребоваться уложить влагонепроницаемую мембрану на черный пол.
Труба присоединяется к простому набору элементов, которые удерживают ее в таком положении, чтобы каждая петля находилась на заданном расстоянии — обычно между 200 и 250 мм, в зависимости от типа пола. Максимальная длина трубы, которую можно использовать в одном помещении, составляет около 100-110 м.
Сначала установите коллектор с системами влажного теплого пола
В мокрых системах коллектор — устройство, к которому подсоединяется контур трубы в конкретном помещении — должен быть первым, что устанавливается.При выборе места для монтажа необходимо учитывать вес устройства и количество труб, которые в конечном итоге будут соединены.
В случае электрического теплого пола необходимо получить квалифицированного электрика, по крайней мере, для подключения к сети, чтобы соответствовать требованиям BS7671-2008 и действующим нормам электропроводки IEE.
Помните о максимальных температурах и чистом напольном покрытии
Одна из наиболее важных вещей, которую следует учитывать, — это тип готового напольного покрытия, которое будет укладываться поверх системы, поскольку некоторые напольные покрытия имеют ограничение по максимальной температуре.Виниловые полы имеют максимальный температурный предел 80 ° F (27 ° C), как и ковровые покрытия, ламинат и деревянные полы.
Повышение эффективности за счет изоляции
Я не могу не подчеркнуть, насколько важна установка теплоизоляционных плит Warmup. Многие люди пытаются сэкономить деньги и не заморачиваться с изоляцией пола, но это дает огромные преимущества от сокращения времени нагрева до экономии энергии и более низких эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе.
Планировать и обмерять
Планирование очень важно, поэтому тщательно обмерьте площадь и спланируйте установку.Мой совет — не торопитесь с этим, так как это значительно ускорит установку в долгосрочной перспективе.
Обязательно продумайте все приспособления и приспособления, которые будут установлены. Например, при установке ванной комнаты унитазы, трубы для полотенцесушителей и радиаторов необходимо прикрепить к полу. Все это необходимо учитывать при установке системы, чтобы избежать повреждения нагревательного провода при установке вышеупомянутого. Кроме того, убедитесь, что на существующем черновом полу нет пыли и грязи, а если это деревянный черновой пол, убедитесь, что на нем нет скрипучих половиц, так как потом исправить это будет непросто.
>> Следует ли облицовывать унитаз плиткой под или вокруг унитаза при установке теплого пола?
Тест теплого пола
Очень важно протестировать систему до и после всех этапов установки. Если вы не уверены, просто попросите своего электрика сделать это до того, как закончится покрытие пола.
Также помните, что все системы Warmup поставляются с Гарантией установки SafetyNet ™, что означает, что если нагреватель будет поврежден во время установки, он будет бесплатно заменен, что даст вам дополнительную уверенность при установке системы.
БОНУСНЫЙ СОВЕТ: ЗАЩИТИТЕ СВОЮ НОВУЮ СИСТЕМУ
При укладке мата для теплого пола укладывайте мат проволокой вниз к черному полу и сеткой вверх. Это обеспечит лучшую защиту нагревательной проволоки во время укладки. Всегда следуйте инструкциям по изготовлению или обратитесь за профессиональной консультацией, если сомневаетесь.
И, наконец, если окончательное напольное покрытие будет из плитки или керамики, я всегда рекомендую использовать гибкий самовыравнивающийся латекс или гибкий клей для плитки, чтобы покрыть коврик для подогрева пола царапающим слоем, поскольку это помогает укладке плитки.
Не знаете, какие продукты использовать в следующей установке теплого пола? Взгляните на Селектор продуктов для подогрева полов для удобного использования.
Укладка теплого пола от профессиональных специалистов
Наша компания производит укладку теплого пола, его подключение и ввод в эксплуатацию.
Для загородных домов и частных коттеджей с газопроводом, наиболее выгодным и экономичным при укладке водяного теплого пола и установке газового котла, так как газ — один из самых дешевых источников энергии.
Для квартир в многоэтажных домах такая система не работает, потому что нет возможности установить газовый котел, а в случае протечки воды не избежать проблем с соседями.
Лучшее решение — это настелить электрический теплый пол, состоящий из специального нагревательного кабеля.
Наша компания осуществляет укладку водяного теплого пола на объектах любой площади, грамотно проектируем систему теплого пола для больших помещений с пропорциональным распределением тепла.
Их схемы применяются для укладки системы теплого пола в каждом отдельном случае. Посмотрим на основные из них.
Способы укладки теплого водяного пола:
Змея
Этот способ предполагает укладку труб в виде змейки. Для ввода горячей воды в систему теплого пола со стороны внешней стены. При движении охлаждающая жидкость охлаждается, в результате чего пол в дальней стене, пол, не такой теплый, как наружная стена. Устранить этот температурный дисбаланс можно путем укладки труб методом двойной змейки.Этот способ больше всего подходит для прокладки в помещениях большой площади, где необходимо установить несколько контуров. Это позволяет упростить балансировку системы.
Улитка
Самый популярный способ укладки из-за чередования горячих и холодных потоков — это разводка тепла. Очень выгодно устанавливать систему таким образом в небольших помещениях с одним контуром, так как все витки труб не превышают 90 ° C, и можно установить циркуляционный насос меньшей мощности и соответственно по более низкой цене.
Наша компания выполняет полный комплекс услуг по установке систем теплого пола в Ташкенте и Ташкентской области. По договоренности можем отправить бригаду мастеров в другие регионы Узбекистана: Самарканд, Фергану, Джизак, Наманган и другие.
Как работает теплый пол
При выборе системы лучистого теплого пола (RFH) вы выбираете либо электрическую, либо водяную. Количество энергии, необходимое для обогрева всего дома с помощью электрической системы RFH, не является рентабельным, поэтому, если вы отапливаете весь дом, то вам подойдет Hydronic .Вы строите новый дом или ремонтируете старый дом? Если это новое строительство, вероятно, лучшим выбором будет гидронная система. Вы можете установить гидронные системы в существующем доме, но вам придется разорвать пол, что дорого и требует много работы.
Объявление
Допустим, вы выбрали гидронную систему RFH. Первое, что вам следует знать, это то, что это будет стоить вам больше, чем стандартная печь.Система приточной вентиляции для дома площадью 2000 квадратных футов (610 квадратных метров) будет стоить от 3800 до 4500 долларов. Установка водяного водяного теплого пола с бойлером будет стоить от 7000 до 13000 долларов. Однако система RFH более эффективна, на 40 процентов, и служит дольше. Стандартные печи служат от 10 до 25 лет, а система RFH — до 40 лет.
Гидронная система имеет еще одно преимущество — вы можете использовать различные источники для нагрева воды:
Жидкотопливный котел
Газовый котел
Керосиновый, газовый или солнечный водонагреватель
Выбор источника тепла зависит от размера вашего дома и степени холода в том месте, где вы живете.Например, если у вас большой дом с высокими потолками и вы живете в Канаде, вам, скорее всего, понадобится котельная. С другой стороны, если вы строите дом меньшего размера во Флориде, вы можете обойтись обычным водонагревателем.
Итак, вы решили, что вам нужна газовая котельная в вашем недавно построенном доме. Перед укладкой напольного покрытия ваш специалист или генеральный подрядчик RFH должен установить вашу систему.Есть два типа установки — мокрый или сухой . При влажной укладке уложите либо бетонную плиту под черным полом, либо тонкий лист бетона между черным полом и поверхностью. При сухой установке трубы укладываются непосредственно под черным полом во время строительства, без бетона сверху. Поверхность пола — древесина твердых пород, плитка или ковровое покрытие — идет поверх чернового пола и забирает тепло непосредственно из труб.
Бетон действует как тепловая масса для сохранения тепла, так что под полом остается большой горячий блок.Бетон обязан своей способностью сохранять тепло благодаря своей плотности и низкой проводимости. Дерево обладает очень высокой проводимостью — подумайте о том, как быстро деревянные настилы или скамейки остывают, когда садится солнце. Из-за этой тепловой массы системам с влажной установкой требуется больше времени для нагрева и работы. Те, у кого установлена сухая установка, дешевле, но работают при более высоких температурах, потому что нет тепловой массы для хранения тепла. Им также требуется отражающая изоляция под трубками, чтобы направлять тепло вверх.
Ваш котел или водонагреватель подключен к коллектору — системе отдельных труб, по которым вода из одного источника направляется в разные зоны. Таким образом, вы можете обогревать каждую зону вашего дома отдельно с помощью одного программируемого термостата. Из коллектора горячая вода подается через патрубок PEX с помощью циркуляционного водяного насоса. PEX — это герметичные, нетоксичные, гибкие полиэтиленовые трубки, способные выдерживать высокие температуры.
Техническое обслуживание гидравлической системы минимально — котел требует ежегодного осмотра, но большинство современных насосов используют воду для смазки деталей и не требуют особого обслуживания. Однако, если ваша система сломается, вам нужно будет нанять профессионала, потому что исправить это может быть сложно. К тому же это дорого. В некоторых случаях блок не подлежит ремонту и его необходимо заменить, что стоит примерно столько же, сколько и первоначальная установка.
Существует множество переменных, но хорошая новость заключается в том, что ваш специалист по RFH может помочь вам выбрать различные варианты.
Теперь, когда мы узнали о гидравлических системах RFH, давайте узнаем об электрических вариантах RFH.
Инструкции по установке теплого пола — ООО «Системы теплого пола»
В рамках вашей системы теплого пола мы поставили вам цифровые комнатные термостаты Heatmiser PRT . Когда система работает, убедитесь, что комнатные термостаты установлены на 20 ° C, система рассчитана на работу при температуре от 20 до 21 ° C, что является подходящей температурой в помещении для Великобритании.Скорость насоса должна быть установлена на 3. Смесительный клапан обычно устанавливается на 45 ° C для бетонных полов и 55 ° C для деревянных подвесных полов. Если по какой-либо причине помещения не нагреваются, температуру подачи на смесительном клапане можно увеличить.
Если система издает какой-либо шум, возможно, в системе присутствует воздух. Воздух можно удалить через торцевые крышки на коллекторах, как в радиаторной системе. Перед выполнением любых регулировок убедитесь, что система проработала 24 часа.
Обратите внимание, система должна работать 24 часа в сутки в течение отопительного сезона, это наиболее эффективный способ ее работы. Термостат Heatmiser PRT поставляется с функцией понижения температуры, поэтому вы можете настроить комнатные термостаты на снижение температуры на 5 ° C, например, ночью, а утром система может быстро отреагировать, чтобы вернуться к требуемой дневной температуре, см. Инструкции, предоставленные для Heatmiser PRT.
Комнатные термостаты обычно устанавливаются на высоте 1,5 м от пола, рядом с выключателем света.Старайтесь не размещать их под прямыми солнечными лучами, так как это повлияет на их показания.
Максимальная тепловая мощность для системы теплых полов составляет 100 Вт / м2 для бетонных полов и 70 Вт / м2 для деревянных подвесных полов. Чтобы любая система теплого пола работала эффективно, дом должен быть построен в соответствии с действующими строительными нормами. Ковровое покрытие и подложка вместе не должны превышать 2,5 тог.
Если вы используете теплый пол в зимнем саду, обратите внимание, что это продлит время, в течение которого вы можете использовать зимний сад.Он не будет поддерживать температуру 20 ° C круглый год, поскольку потери тепла в зимнем саду превышают 100 Вт / кв.м. Это также обычно бывает в случае установки радиаторов.
Конденсационные котлы очень эффективно используются в сочетании с напольным отоплением. Для комбинированных котлов всегда рекомендуется уточнять у производителя котла, может ли котел быть оснащен вторичным насосом .
Если проект представляет собой небольшую квартиру, а комбинированный котел обеспечивает только теплый пол и горячую воду, можно установить систему без блока управления, при условии, что на котле установлено предохранительное устройство, предотвращающее повышение температуры подачи выше 60 ° с.
Системы теплого пола можно смешивать с обычными радиаторными системами. Также обратите внимание, что система теплого пола должна быть полностью отдельной системой , то есть подающая и обратная линия для теплого пола должна полностью идти обратно к котлу. Если в вашей системе есть радиаторы, мы рекомендуем независимое управление от котла, то есть не вместе с подогревом пола.
Если вы используете тепловой насос, убедитесь, что компания, производящая тепловые насосы, указала насос, который может выполнять функцию подогрева пола, поскольку вам могут не понадобиться наши блоки управления с тепловыми насосами.Тепловые насосы должны поставляться с буферным резервуаром (обратитесь к поставщику GSHP).
Мы рекомендуем минимум 50 мм полиуретановой изоляции для системы теплого пола. Это очень качественный утеплитель, который может использоваться как для бетонных, так и для деревянных подвесных перекрытий.
Обратите внимание, что мы не поставляем изоляцию. У любого строительного продавца на складе будет изоляция Celotex или Kingspan. Предложение основано на обрезке трубы прямо на изоляционной плите.Поставляем хомуты. Для бетонных полов мы рекомендуем 65–75 мм стяжки поверх изоляции.
Также можно использовать жидкую стяжку 50 мм или фибровую стяжку. При использовании жидкой стяжки важно установить поверх утеплителя пластиковую мембрану. При нанесении жидкой стяжки необходимо также использовать кромочную полосу.
Стяжке необходимо дать высохнуть в течение минимум от 4 до 6 недель перед включением обогрева. При первом использовании системы смесительный клапан должен быть установлен на минимум, чтобы вся влага в стяжке высохла.После этого температуру следует повышать на два градуса каждый день, пока смесительный клапан не будет установлен на 45 ° C. Перед укладкой половые доски должны иметь влажность ниже 7%. Мы не рекомендуем половые доски толщиной более 25 мм. Дополнительную информацию о половицах см. На нашей технической странице. Всегда уточняйте у производителей любой отделки пола, совместима ли она с полом с подогревом. Важно, чтобы на бетон не укладывалась отделка пола, пока он не высохнет на 100%.
Для камня и керамической плитки рекомендуются эластичные клеи и раствор. Избегайте ковровых покрытий из войлока и резиновой крошки. При использовании винила уточните у производителя, подходит ли он для полов с подогревом, а ламинат всегда должен иметь расширительный зазор для обеспечения движения.
Поскольку туалеты и ванные комнаты, как правило, небольшие по площади, может потребоваться дополнительное отопление. Таким образом, стандартно комбинировать полотенцесушители с подогревом пола в этих областях.
Если в системе есть металлические детали, ее следует промыть средством Fernox или аналогичным продуктом. Для недвижимости среднего размера в Великобритании (дом с 4 спальнями) подходит подача и возврат 22 мм в коллектор, более крупные объекты должны использовать поток и возврат 28 мм. Мы настоятельно рекомендуем сантехнику установить запорные клапаны до того, как трубопровод будет подключен к коллектору от котла, на случай, если насос нуждается в обслуживании или смесительный клапан требует очистки.
Перед укладкой стяжки необходимо заполнить систему водой и полностью удалить воздух. Лучше всего этого можно достичь, используя давление в сети через два заправочных клапана на концах коллектора. Все клапаны должны быть закрыты, а клапан заполнения потока должен быть подсоединен шлангом к водопроводу, а обратный клапан заполнения должен быть подключен к шлангу, ведущему к точке сточной воды.
Один за другим открываются и закрываются подающий и обратный клапаны, продувая контуры воздуха. Убедитесь, что все черные крышки на возвратном коллекторе закрыты. Откройте верхнее кольцо на торцевой крышке на 2–3 оборота.Откройте первую черную крышку, а затем откройте заглушку обратной стороны. Подождите, пока пойдет чистая вода, и убедитесь, что ушел весь воздух. Закройте черную крышку и сделайте то же самое для следующей петли. Продолжайте процесс до тех пор, пока из всех петель не выйдет весь воздух. Когда закончите, закройте торцевые крышки.
Когда это будет завершено и заправочные клапаны закрыты, насосы должны поработать в течение пяти минут и снова выпустить воздух через выпускной воздушный клапан на заправочных клапанах, пока весь воздух не будет удален из системы. Не заполнять систему из заправочного контура котла.
Перед укладкой стяжки систему необходимо испытать давлением 5 бар в течение 24 часов.
Коллекторы поставляются с возможностью индивидуального управления для каждого помещения. На обратном коллекторе (черные колпачки) можно установить приводы для индивидуального управления. Если программируемый комнатный термостат с двухходовым клапаном управляет системой, а индивидуальное управление отсутствует, «черные колпачки» следует оставить открытыми.Коллекторы потока поставляются с манометрами. Для регулировки расходомеров используйте ключ, прилагаемый к коллекторам. См. Инструкции, прилагаемые к распределительной коробке, о том, как отрегулировать расходомеры.
Ниже приводится приблизительное руководство по тому, как далеко следует отрегулировать каждую петлю;
Размер открытого контура в процентах
10-30 метров 30% открыто
40-60 метров 50% открыт
60-90 метров 75% открыто
90 — 100 метров 100% открыто
Если обратный коллектор не нагревается, либо в системе присутствует воздух, либо подающая и обратная линии от котла установлены неправильно.Запустите насос на скорости 3. Система должна быть включена в течение 24 часов, чтобы убедиться, что все контуры работают. Также убедитесь, что правильный комнатный термостат управляет правильным приводом.

Поговорки и пословицы про баню: Пословицы, поговорки про баню

Дек 29, 2020 автор Разное

Пословицы, поговорки про баню

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ

Для русского народа издревле посещение бани было не просто способом помыться. Это целый ритуал, который совершенствовался из столетия в столетие. Вполне естественно, что в народном творчестве этому уделено немало внимания.

Поговорки о бане, как и пословицы о бане занимают достойное место в фольклоре. Постепенно банная тематика проникла и в разговорную речь — «держать в черном теле», «намылить шею», «пристал как банный лист» и т.д.

ВЕНИК

В бане веник дороже денег.
Без веника баня не парит, а пар не жарит.
Банный веник — главный лекарь.
Банный веник дороже денег.
Банный веник душу тешит да тело нежит.
Баня без веника — что стол без соли.
Веник в бане — всем начальник, всему голова.
Веник — банный командир, всех побил и царю не спустил.
Веник мал, да удал — всем порку задал.
Веник в бане господин, или набольший.
Баня без веника — что клумба без цветов.

ПРОЧИЕ

После бани последние портянки продай, но пива выпей.
В бане все равны.
Продай исподнее, но после бани выпей — это высказывание приписывают Петру I.
В бане генералов нет.
С пылу, с жару, с банного пожару;
Добра та речь, где про баньку да печь;
Постничай по середам, ходи в баню по субботам, все в свое время.
На пару да баньке сорок болезней выходит.
Жар костей не ломит.
Коли б не баня, все бы мы пропали.
Без бани бурлак пропал.
Помни день субботний: иди в баню.
Баня не заговенье, на нее нет запрета.
Как с гуся вода, приговаривают окачивая.
С гуся вода, с тебя худоба.
Задать кому баню, высечь.
Дам баню, что до новых веников не забудешь.
Не поминай бани: есть веники и про тебя.
Намылить шею; устроить баню.

Агитировать за русскую баню нет необходимости, во все времена люди оздоровляли в бане и душу и тело.

Парьтесь с веничком, помогающим от всех хвороб березовым или противовоспалительным дубовым, липовым, пихтовым или можжевеловым. Хоть и стара эта традиция, но с годами она только молодеет.

Поскольку согласно поговорке: «Который день паришься, тот день не старишься!»

«Баня – мать вторая: кости распарит, все дело поправит!» — кому на Руси придет в голову спорить с этой, принявшей форму поговорки, истиной.

Пословицы про баню, поговорки про баню :

БАНЯ

В бане помылся, что омолодился.
Баня — мать вторая!
Тело парит, здоровье дарит!
Баня парит, баня правит.
Пристал, как банный лист.
В бане шайками закидают.
Кто про что, а вшивый — про баню.
В баню ходить — тело мыть, а не водку пить.
Баню приготовить — что музыкальный инструмент настроить!
В который день паришься, в тот день не старишься.
Вылечился Ваня — помогла ему баня.
Баня любую болезнь из тела гонит.
Помылся в бане — как сто пудов с себя снял.
В бане помылся — заново родился.
Баня все грехи смоет, шайка сполоснет;
Вот тебе баня ледяная, веники водяные, парься — не ожгись, поддавай — не опались, с полка не свались;
Хорошая баня, лучше сытного обеда.
Банька — не нянька, а хоть кого ублажит.
Баня все грехи смоет.

ПАР, ПАРЕНИЕ

Баня без пара — что щи без навара.
В бане кости распаришь — тело исправишь.
Дух парной, дух святой.
Хороший парок, сладок как медок.
Душистый пар не только тело, но и душу лечит.
В бане парок и ладит, и гладит.
Жаркий пар любой недуг исцелит.
Поддай парок да лезь на полок.

Стихотворения про баню

Простынку, веник, пива,
Соленого ерша,
Сидишь себе — «Красиво»,
Не нужно ни шиша,
Сидишь и рассуждаешь
Спокойно не спеша,
И жажду удаляешь…
Млей, млей моя душа!
Потом зайдешь в парную,
Захватывает дух.
Я не встречал такую,
Таких парилок двух.
Здесь жаркая истома,
Хоть осень за стеной,
Полынная солома
И аромат степной.
Сидишь себе томишься,
Ручьем по телу пот.
От жара молодишься,
И даже не на год,
А на десяток, скажем.
Так баня хороша….
Весь чистый я! Что важно —
И тело, и душа!

***************************************
В.Высоцкий
Благодать или благословенье
Ниспошли на подручных своих —
Дай нам, Бог, совершить омовенье,
Окунаясь в святая святых!
Исцеленьем от язв и уродства
Будет душ из живительных вод, —
Это — словно возврат первородства.
Или нет — осушенье болот.
Все пороки, грехи и печали,
равнодушье, согласье и спор —
Пар, который вот только наддали,
Вышибает, как пули из пор.
Все, что мучит тебя, — испарится
И поднимется вверх, к небесам.
Ты ж, очистившиь, должен спуститься —
Пар с грехами расправится сам.
Но стремясь прежде времени к душу,
Не равняй с очищеньем мытье, —
Нужно выпороть веником душу,
Нужно выпарить смрад из нее.
Здесь нет голых — стесьняться не надо,
Что кривая рука да нога.
Здесь — подобие райского сада, —
Пропуск тем, кто раздет до нага.
И, в предбаннике, сбросивши вещи,
Всю одетость свою позабудь —
Одинаково веничек хлещет,
Так что зря не выпячивай грудь!
Все равны здесь единым богатством,
Все легко перносят жару, —
Здесь свободу и равенство с братством
Ощущаешь в кромешном пару.
Загоняй поколенья в парную
И крещенье принять убеди, —
Лей на нас свою воду святую —
И от варварства освободи.

************************************
Русская баня — одно удовольствие!
Поддай-ка парку, чтобы хрустнули кости,
Чтоб веник терзал раскаленное тело,
И чтобы в сугроб поскорей захотелось.
И все хорошо — и здоровье и сила,
Но голой при всех не могу,
Некрасиво…

************************************
Отдых — не злое, а доброе дело,
Он истинен, коль отдыхает все тело.
Полезен, когда отдыхает душа,
Как с отдыхом в бане-жизнь хороша!

Пословицы про баню / Считалки, считалочки для детей, поговорки и пословицы, песенки заклички / Ёжка

Пословицы для детей про баню
Баня мать вторая.
Баня парит, баня правит.
Блошка банюшку топила, вошка парилася, с полка ударилася.
В бане мыться, заново родится.
Чист как трубочист.
Слепой в баню торопится, а баня не топится.
Хорошая баня лучше сытного обеда.
В баню идти — пару не бояться.
Будешь баню эту помнить до новых веников.
Мойся, хоть кожу сотри, а белее воды не будешь.
Волк и медведь не умываются и здоровы живут.
Грязь не сало, потёр и отстала.
Родил бы раз в году, чтобы каждый день не брится.
Из бани почесушку принести.
Не холостому на женатого баню топить.
Такую баню задали, что небо с овчинку показалось.
Хоть лыком шит, да мылом мыт.
Жаркий пар любой недуг исцелит.
Как стёклышко чист.
Пристал как банный лист.
Когда б не баня, все б мы пропали.
Не дам мошке сесть, ни пылинке лечь.
Чистую посуду легко и полоскать.
Баня все грехи смоет.
Слепой в баню торопится, а баня не топится.
Лук да баня все правят.
Бессрочную амуницию побелить (солдатская баня)
За свой хлеб и неумойкой сажусь.
Стриги свою бороду, чеши свою голову, ходи в баню по субботам!
Пар столбом, дым коромыслом.
С грязи не треснешь, а с чистоты не воскреснешь.
И в бане болячка садится.
Душа на прохладу, а плоть в баню.
Вот тебе баня ледяная, веники водяные, парься — не ожгись, поддавай — не опались, с полка не свались!
Огонь чистит, вода моет.
Всяк несёт уста, где вода чиста.
Баня всё поправит.
В бане парок ладит и гладит.
В бане париться, день не стариться.
В бане мыться, заново родится.
Наешься луку, ступай в баню, натрись хреном да запей квасом.
В баню, в баню — на простор.
За паром глаз не знать.
Как с гуся вода.
Шел в баню на ногах, а из бани на дровнях (угорел).
В понедельник я банюшку топила, во вторник в баньку ходила, в среду в угаре пролежала, в четверг буйну голову чесала, в пятницу добры люди не пряли, в субботу родителей поминали, в воскресенье на веселье погуляли.
Баня не заготовленье.
Ясен как солнце, как звёздочка, как пуговка, как золото.
По рукам, да и в баню.
Баня не топится, а кривая все торопится.
Наше добро в огне не горит, в воде не тонет, в земле не гниёт.
Народная мудрость. Пословицы, поговорки, афоризмы, шутки, притчи
Народная мудрость
Пословицы, поговорки, афоризмы, шутки, притчи
Составитель Юрий Алексеевич Берков
ISBN 978-5-4493-1588-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Юрий Берков
Пословицы, поговорки, афоризмы шутки, притчи, умные мысли
Уважаемые читатели! На протяжении многих лет (Интернета ещё не было и в помине) я собираю пословицы и поговорки, афоризмы и шутки, притчи и просто умные мысли, услышанные или прочитанные. Часто авторы мне не известны (а если известны, то я их указываю). Это народная мудрость (перлы), которая помогает мне жить и не совершать ошибок.
Это моё жизненное богатство, которым я решил поделиться с Вами.
Пословицы и поговорки
НОРМЫ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ
Каждый член общества в своей жизни должен руководствоваться моральными и нравственными нормами, выработанными человечеством на протяжении всей своей трудной истории. Нарушение этих норм ведёт к деградации человеческой личности и осуждению его окружающими. Эти нормы дошли к нам из глубины веков и выражены в следующих пословицах и поговорках:
1. Тот прав, у кого больше прав.
2. На то и власть, чтобы жить всласть.
3. Не в свои сани не садись.
4. Каждый сверчок знай свой шесток.
5. Своя рубашка ближе к телу.
6. Трудом праведным не наживёшь палат каменных.
7. Рука руку моет, а вор вора кроет..
8. Ты мне, я тебе.
9. Те, кто создают правила, живут по исключениям.
10. Не унизив других, себя не возвысишь.
11. Закон – что дышло, как повернул, так и вышло.
12. Не в деньгах счастье, а в их количестве.
13. Сытый голодного не разумеет.
14. Если нельзя, но очень хочется, то можно.
15. Чужая душа – потёмки.
16. Любовь зла, полюбишь и козла.
17. Зачем любить, зачем страдать, коль все пути ведут в кровать.
18. С миру по нитке – голому машина.
19. Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.
20. Ударили по левой щеке – подставь правую.
21. Не мочись против ветра, себя обольёшь.
22. Кто слаб и болен, тем и заяц не доволен.
23. Работа не волк – в лес не убежит.
24. Что позволено Юпитеру – не позволено быку
25. У бабы волос долог, да ум короток.
«Что это такое? – подумали Вы. – Это же бред какой-то! Где вы, господин Берков, откопали эти „нормы“? Неужели вы серьёзно думаете руководствоваться ими? Они же совершенно аморальны!»
– Я разыграл вас, дорогие мои. Это как раз те «нормы», которыми не должны руководствоваться члены общества. А вот список настоящих норм:
1. Не в силе правда, а в правде сила.
2. У злословящего мелкий ум и чёрное сердце.
3. Грязь в душах порождает грязь вокруг, а грязь вокруг калечит души. Лишь красота спасёт мир.
4. В жизни бывает либо счастье, либо деньги, а вместе – редко.
5. Никакая ненависть не бывает столь непримиримой, как зависть.
6. Неприлично то, что неприятно для окружающих.
7. Жизнь сама по себе ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы её превратили.
8. Самое заветное желание подхалима – свалить своего начальника.
9. Во все времена были люди, которые ради истины готовы взойти на костёр, и были такие, которые не прочь погреть руки у этого костра.
10. Кто внешним видом ведёт себя гадко, тот показывает не только леность, но и низкие нравы.
11. Тот, кто жил для вещей – всё теряет с последним дыханием, тот, кто жил для людей – после смерти живёт среди них.
12. Обычно о своих достоинствах кричат те, у кого их немного.
13. Плотно набитый мозг – опасная вещь,
если сочетается с пустым сердцем.
14. Чужое взять – себя потерять.
15. Дружбу помни, а зло забывай.
16. Дары и мудрых ослепляют.
17. Бранью правду не добудешь.
18. Богаче всех тот, чьи радости требуют меньше всего денег.
20. На чужом несчастье счастья не построишь.
21. Критика не девушка, её нельзя любить,
её надо принимать как горькое лекарство.
22. Заслуженная слава окрыляет, чрезмерная – заносит.
23. Деньги не приносят счастья, но приносят достаток и уверенность в завтрашнем дне.
24. Платье согревает тело, а дружба – душу.
25. Хитрость есть оружие слабого.
26. Богач, не помогающий бедным, подобен кормилице, с аппетитом сосущей свою собственную грудь.
27. Не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
28. Лишь посредственность боится быть непосредственной.
29. Привычка находить во всём только смешное, есть верный признак мелкой души и подлых нравов.
30. Соврав однажды – кто тебе поверит?
Народные пословицы на другие темы
– Перо пишет, бумага терпит.
– У бабы волос долог, да ум короток.
– Гусь свинье не товарищ.
– Тише едешь – дальше будешь.
– Ищи жену не в хороводе, а в огороде.
– Кому война, а кому мать родна.
– Сытое брюхо к учению глухо.
– На Бога надейся, а сам не плошай.
– На каждый роток не накинешь платок.
– Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.
– Ласковое слово и кошке приятно.
– На лентяя где сядешь, там и слезешь.
– Назвался груздем – полезай в кузов.
– С глаз долой – из сердца вон.
– От добра – добра не ищут.
– Не буди лихо, пока оно тихо.
– Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.
– Не мытьём, так катаньем.
– Пьяному море по колено, а лужа по уши.
– Не плюй в колодец – пригодится напиться.
– Пришла беда – отворяй ворота.
– Не рой яму другому – сам в нее попадешь.
– Правда глаза колет.
– Нечего не зеркало пенять, коль рожа крива.
– Поели, попили, пора и честь знать.
– Попытка – не пытка, а спрос – не беда.
– Плохо овцам, коли волк пастух.
– Поспешишь – людей насмешишь.
– Не так страшен чёрт, как его малюют.
– Не по Сеньке шапка.
– Пуганая ворона и куста боится.
– Отольются кошке мышкины слёзы.
– Работа веселье любит.
– Не лыком шит.
– Речист, да на руку нечист.
– Не в бровь, а в глаз.
– Нашла коса на камень.
– Цени друга – встрешника, а не друга – потатчика.
– Всё хорошо, что хорошо кончается.
– На вкус и цвет товарища нет, одному нравится поп, а другому – попадья.
– Под лежачий камень вода не течёт.
– С паршивой овцы – хоть шерсти клок.
– На нет и суда нет.
– Семь раз отмерь – один раз отрежь.
– На каждый чих не наздравствуешься.
– Слово – серебро, молчание – золото.
– На воре и шапка горит.
– Собака лает – ветер носит.
– Мягко стелет, да жёстко спать.
– Старый друг лучше новых двух.
– Сядем рядком да потолкуем ладком.
– Как корова языком слизнула.
– Терпенье и труд всё перетрут.
– У семи нянек дитя без глазу.
– Голь на выдумку хитра.
– Уговор дороже денег.
– Беспечность – родня преступлению.
– Чем богаты, тем и рады.
– Яблоко от яблони недалеко падает.
– Лес рубят – щепки летят.
– Не запрягай лошадь позади телеги.
– Говорят, что от осины не родятся апельсины.
– Долго выбирать – женатым не бывать.
– Нет того хуже как жене без мужа, а мужу без жены.
– Жена не рукавица, с руки не снимешь, за забор не кинешь.
– Любовь скорая, что вода полая.
– В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
– Хвост вытащишь – голова увязнет (нос воткнешь).
– Халатность – сестра беспечности. (Н. Булахов)
– Где конец, там всему и начало.
– Посеешь ветер – пожнёшь бурю.
– Семеро одного не ждут.
– Тяжело тому жить, кто от работы бежит.
– Где работа, там и густо, а в ленивом доме пусто.
– Везёт тому, кто везёт.
– Легко разрушать то, что создано не тобой.
– Лучше иметь синицу в руках, чем журавля в облаках.
– Если бы молодость знала! Если бы старость могла!
– Чужое взять – себя потерять!
– Беспечному сон сладок.
– Береги платье снову, а честь смолоду.
– Бранью правду не добудешь.
– Познай самого себя.
– Бояться заставить можно, а любить принудить нельзя.
– Дружбу помни, а злобу забывай.
– Худой мир лучше хорошей ссоры.
– Спорт – сила, спирт – могила.
– За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
– Не клади в одну корзину все яйца.
– В корове молоко не прокиснет.
– Если долго мучиться, то что-нибудь получится!
– Побеждает тот, кто убеждает!
– Мужчина интересен своим будущим, а женщина – своим прошлым.
– Наш пострел везде поспел.
– Мал золотник, да дорог.
– Лучшее – враг хорошего.
– Поговорка лентяев: «Чтобы ни делать – лишь бы не делать!»
– Поговорка фигуристов: «Хочешь жить – умей вертеться!»
– Дурака учить, что мёртвого лечить.
– Всё возможное начинается с невозможного.
– Глаза боятся, а руки делают.
– Не всё простое гениально, но всё гениальное просто.
– Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, а расходы.
– Адам – это первый счастливчик, потому что не имел тёщи.
– Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше болтал.
– Да убережет тебя Бог от дурных женщин, а от хороших спасайся сам!
– Вошло вино – вышла тайна.
– Не будь сладок – иначе тебя съедят. Не будь горек – иначе тебя выплюнут.
– Знания много места не занимают.
– Гость и рыба через три дня начинают попахивать.
– Если не хочешь, чтобы тебе сели на шею, не кланяйся низко.
– Выбирая из двух зол, пессимист выберет оба.
– С деньгами не так хорошо, как без них плохо.
– Седина – признак старости, а не мудрости.
– Хорошо молчать труднее, чем хорошо говорить.
– Плохая жена – хуже дождя: дождь загоняет в дом, а плохая жена из него выгоняет.
– Господи! Помоги мне встать на ноги – упасть я могу и сам.
– Какой бы сладкой ни была любовь, компота из нее не сваришь.
– Кто детей не имеет, хорошо их воспитывает.
– Лучше умереть от смеха, чем от страха.
– Опыт – это слово, которым люди называют свои ошибки.
– Старея, человек видит хуже, но больше.
– На обиженных Богом, не обижаются.
– Красиво жить не запретишь.
– У богатых свои привычки.
– Учитесь властвовать собой.
– Водка слабых любит.
– Хотеть – не вредно.
– Хочется – пререхочется.
– На халяву и уксус сладкий.
– Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
– Молодец среди овец, а против молодца и сам овца.
Афоризмы
– Какое это счастье – говорить, что думаешь! Какая это мука – думать, что говоришь (С. Давлатов).
– Национализм – это бесконечно агрессивная, разрушительная гадость. Это тупик для любого общества. (Евгений Евтушенко).
– Посеешь поступок, пожнёшь привычку,
пожнёшь привычку, получишь характер.
– Если ты не умеешь беречь минуту, то потеряешь и час, и день, и всю жизнь.
– Забывайте обиду, и никогда не забывайте доброту.
– Воспитание – есть усвоение хороших привычек. Невоспитанность неприятна окружающим. (Платон)
– Берегите слёзы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей могиле. (Пифагор)
– Люди, забывшие своё прошлое, не имеют права на будущее. (Платон)
– Очень плох человек ничего не знающий, да и не пытающийся узнать – ведь в нём соединились два порока! (Платон)
– Ручьи не текут под лежачие камни, но… они умеют обходить их стороной. (А. Левиков)
– Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал, но вставал. (А. Соложеницин)
– Старость – тоже прекрасное время. Жаль, что и она проходит. (В. Гюго)
– Человечество – это монстр, у которого множество рук, множество ног, и всего лишь несколько голов. (А. Кашпировский)
– Когда я принимаю решение, я смотрю в глаза фактам, а не в глаза начальству. (М. Фалин)
– Никто не рождается с ненавистью к другим народам и расам. Эту ненависть воспитывают. Так не лучше ли воспитывать дружбу? Это гораздо полезней для всех народов» (Нельсон Манделла).
– Не существует плохих народов. Есть плохие люди. И они есть в каждом народе. Но в каждом народе есть и такие граждане, которыми народ может гордиться. (Ю. Берков)
– Общество движется вперёд, если дети вырастают лучше своих родителей – умнее, честнее, культурнее. Это прогресс. Общество движется назад, если дети становятся хуже своих родителей – глупее, грубее, распущенней. Это регресс.
– Абсолютной свободы нет, не было и никогда не будет. Абсолютная свобода – это анархия, ведущая к развалу общества. Люди, не ограничивающие добровольно своих желаний и поступков, стремящиеся к абсолютной свободе, очень скоро становятся на путь преступлений и теряют всякую свободу.
– Свобода – это право на неравенство. (Е. Амшинская)
– Помоги мне, Господи, сделать то, что я могу сделать!
Помоги мне, Господи, не делать того, чего я не могу сделать!
И научи меня, Господи, отличить одно от другого (молитва).
– Свобода одного заканчивается, когда сталкивается со свободой другого. (Виктор Гюго)
– Самое дорогое в жизни – это жизнь, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. (Н. Островский)
– Будь хозяином своей воли и слугой своей совести. (Цицерон)
– Лишь образованный человек может оценить степень своего невежества.
– Человек сам кузнец своего счастья. (народная мудрость)
– У каждого в голове свои тараканы (народная мудрость)
– Важнейшим из искусств для нас является кино (В. И. Ленин)
Важнейшим из искусств для нас является любовь. (И. Ургант)
– Ничего не доказывает тот, кто доказывает грубо.
– В споре постарайтесь быть спокойны и рассудительны. Никогда не переходите на личности, иначе спор превратиться в ссору.
– За каждым крупным капиталом кроется преступление. (Ги Де Мопассан)
– Заслуженная слава окрыляет, чрезмерная – заносит!
– В России существуют две напасти:
– — внизу – власть тьмы,
– вверху – тьма власти» (Салтыков-Щедрин)
– Побеждает тот, кто убеждает!
– Ничего не доказывает тот, кто доказывает грубо.
– В споре никогда не переходите на личности, иначе спор превратиться в ссору.
– Упрямство – признак ограниченности.
– Не меняют взгляды только идиоты и мертвецы. (Оноре Де Бальзак)
– В нашей стране прошлое не предсказуемо. Каждое поколение воспринимает нашу историю по-своему.
– (Н. Сванидзе)
– Живи и помни, что всё проходит, но ничто не проходит бесследно.
– Не всякого полюбит счастье,
– Не все родились для венцов (А. С. Пушкин)
– Человек не любящий животных – подозрителен. На него нельзя положиться. (А. М. Горький)
– Не навязывай услуг против воли. (Гомер)
– Хорошую работу чужими руками не сделаешь. (С. Капица)
– Достиг всеобщего одобрения тот, кто соединил приятное с полезным. (Гораций)
– Тем, чем мы были и чем являемся сегодня, завтра уже не будем. (Овидий)
– Что естественно, то не постыдно. Естественное не безобразно. (Сенека)
– Человек по своей природе – животное чистое и изящное. (Сенека)
– Легкомысленных прельщает форма, мудрых – содержание. (Овидий)
– Важнее сохранить приобретённое, чем обрести новое. (Клавдиан)
– Когда гремит оружие, законы молчат. (Цицерон)
– Из двух бездарных полководцев один, всё равно, выиграет сражение. (Н. Бауман)
– Обычно о своих достоинствах кричат те, у кого их немного.
– Каждый человек достоин той жизни, с которой он смирился. Раб достоин рабской жизни, если он не борется против рабства (Фридрих Энгельс)
– Всякого человека должно судить по его делам, а не по словам. (М. Сервантес)
В зрелом возрасте:
– разум насыщается знаниями,
– душа насыщается искусством,
– а тело насыщается любовью.
– Человек есть не что иное, как ряд его поступков.
(Георг Гегель)
– Всё, что нравственно, то и полезно. (Цицерон)
– Все хотят жить до старости, а когда доживут – жалуются на неё. (Цицерон)
– Величайшая радость в жизни человека – быть любимым, но не меньшая – любить самому. (Цицерон)
– Ни что великое в мире не сделано без великой страсти. (Г. Гегель)
– В страхе больше зла, чем в самом предмете, которого боятся. (Цицерон)
– Жадного деньги возбуждают, а не насыщают.
– Будь осторожен, победа одерживает верх и над победителями. (Т. Драйзер)
– Лицемерие – это дань, которую порок платит добродетели. (К. Маркс)
– Умеренность нужна во всём, даже в добродетельности. (Э. Рязанов)
– Всякое зло легче подавить в зародыше. (Сенека)
– Справедливость проявляется в воздании каждому по заслугам. (Цицерон)
– Чем больше нам дано, тем больше мы желаем. (Сенека)
– Чем лучше человек, тем труднее ему подозревать других в бесчестии. (Цицерон)
– Те, кто много обманывают, стараются казаться честными людьми. (Цицерон)
– Нет беспощаднее тирана, чем тихий голос совести. (Цицерон)
– Каждому человеку свойственно ошибаться, но только глупцу свойственно упорствовать в своей ошибке. (Цицерон)
– Честную душу сдерживает совесть, а негодяй крепнет от своей наглости. (Плиний Младший)
– Молвы боятся многие, совести – кое-кто. (Плиний Младший)
– Обидеть легче, чем снести обиду. (Публиций Сир)
– Снося обиду, вызываешь новую. (Публиций Сир)
– Преступна спешка в умозаключениях. (Публиций Сир)
– Отрава скрыта в речи слишком вкрадчивой. (Публиций Сир)
– Сжатость речи не должна быть лишена изящества, иначе она будет груба. (Квинтилиан)
– Более поздние мысли обычно бывают и более разумными. (Цицерон)
– Предвидение будущего должно опираться не на предсказания и приметы, а на мудрость. (Цицерон)
– С болтливыми не состязайся в словах: речь дана всем, ум – удел немногих. (Цицерон)
– Наибольший соблазн преступления заключается в расчёте на безнаказанность. (Цицерон)
– Не беги от дела, но и не суетись без меры. (Гораций)
– Там где закон в силе – и народ силён. (Публиций Сир)
– Ссора – всегда наихудший аргумент. (Публиций Сир)
– Живи в мире с людьми, но веди борьбу с их пороками. (Публиций Сир)
– Трудись, пока позволяют силы и годы. (Овидий)
– Победи своё сердце и гнев. (Овидий)
– Учись довольствоваться малым. (Овидий)
– Лучше спокойно подчиняться, чем властвовать самому. (Лукреций Кар)
– Кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. (Клаузевиц)
– Наибольшей властью обладает тот, кто имеет власть над собой. (Сенека)
– В политике неторопливое упорство всегда берёт верх над необузданной силой. (Ю. Бондарев)
– Реформатор, для которого мир недостаточно хорош, часто действует рука об руку с тем, кто недостаточно хорош для этого мира. (Бернард Шоу)
– Подлинно гениальное произведение распознаёт сразу лишь горстка людей. Признание всегда запаздывает, и стало банальной истиной, что гений получает вместо хлеба камень – и то посмертно. (Б. Шоу)
– Мозг глупца превращает философию в демагогию, науку в суеверие, а искусство в педантство. (Джордж Бернард Шоу)
– Как только захочется поверить во что-либо, сразу видишь все аргументы «за» и становишься слеп ко всем аргументам «против». (Бернард Шоу)
– Всегда можно избежать лжи, но не всегда можно сказать правду.
– Если бы только родители могли себе представить, как они надоедают своим детям. (Б. Шоу)
– Кто глуп, тому не впрок советы умного. (Плиний Младший)
– Не сосчитать друзей, пока благоденствие длится. Если же небо твоё хмурится – ты одинок. (Овидий)
– В беду падают как в пропасть – вдруг, но в преступление сходят по ступеням. (А. Бестужев)
– Ученье – свет, а неучёных тьма!
– Ни одно изобретение не может сразу стать совершенным. (Цицерон)
– Приятно получать похвалу от человека, достойного похвалы. (Невий)
– Добрая слава лучше богатства. (Гораций)
– С ростом богатства растут и заботы. (Гораций)
– Если дети вырастают умнее и лучше своих родителей – то это прогресс и процветание общества.
– Если же дети хуже своих родителей – то это регресс, это вырождение. (Ю. Берков)
– Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее
– (Николай Гоголь)
– Талант может принести вред, если не служит добру. (Л. Н. Толстой)
– Старики всему верят,
– люди средних лет всех подозревают,
– молодые всё знают. (Оскар Уайлд)
– Посеявший ветер, пожнёт бурю.
– Посеявший поступок, пожнёт судьбу (народная мудрость)
– Нет ничего страшнее деятельного невежества. (Иоганн Вольфганг Гёте)
– Если придавать слишком большое значение мелочам или единичным фактам, то, как говориться, «из-за деревьев можно не увидеть леса».
– Если отвергать всё прошлое и видеть в нём только плохое, то, как говориться, «вместе с водой можно выплеснуть и ребёнка».
– Для того, чтобы узнать вкус баранины, не обязательно съедать всего барана целиком.
– Кто не обучился в юности, у того старость бывает скучна. (Екатерина Великая)
– Зрелость – это вступление в тот возраст, когда человек начинает терять волосы, зубы и иллюзии. (М. Ларни)
– Испортить настроение учёному – это всё равно, что взять палку и ударить по рукам пианиста, приговаривая «играй лучше, играй лучше, зараза!
– Говорят, что политика – это искусство возможного. Не спорю, но техника – это тоже искусство возможного, только ещё в большей степени. (Ю. Берков)
– Я не хочу быть человеком, который не оставляет после себя ничего, который прожил жизнь зря! (Ю. Берков)
– Люди ничему не верят так твёрдо, как тому, о чём они меньше всего знают. (М. Монтель)
– Кто внешним видом ведёт себя гадко, тот показывает не только леность, но и подлые нравы. (Козьма Прутков)
– Под сладкими речами таятся коварные мысли. (К. Прутков)
– Часто безграничная серость вызывает большее доверие у несведущих людей, чем истинный талант. (В. Л. Гинзбург)
– Эффективность в науке определяется такими хрупкими категориями, как вдохновение, раскованность, сосредоточенность, творческий подъём, рабочее настроение. (В. Л. Гинзбург)
Кто о чем, а вшивый о бане: значение пословицы
Русские пословицы и поговорки — особый жанр, который был неотъемлем от жизни простых людей, служивший украшением ее и разбавлением тяжелых будней. В них содержался иногда глубокий психологический смысл. Каждый хоть раз в жизни слышал пословицу «Кто о чем, а вшивый — о бане». И конечно, каждого интересовало: в чем смысл этого выражения. Об этом будет подробнее рассказано далее.
Что такое вшивость
Чтобы понять, в чем значение пословицы «Кто о чем, а вшивый — о бане», надо разобраться, что испытывает человек, который имеет вшей. Педикулез — болезнь, при которой вши заводятся обильно на голове или других волосяных поверхностях человеческого тела.
При этом заболевании пациента беспокоят следующие симптомы:
сильный зуд;
нервозность;
пигментные пятна;
высыпания на коже;
появление гнид и самих паразитов.
Вши, передвигаясь по голове, своими лапками создают сильное раздражение кожи человека. Это вызывает нестерпимый зуд. Пациент расчесывает кожу порой до крови. Единственным облегчением этого состояния является лечение различными средствами медицины. Временно дает избавление от зуда мытье головы теплой водой.
Значение пословицы
Теперь понятно, что человек, страдающий педикулезом, испытывает страшные страдания и, естественно, постоянно ищет способ облегчения их. Поскольку в древней Руси гигиенические меры были не сильно развиты и подразумевали обмывание тела в бане.
Значение пословицы состоит в том, что вшивый озабочен походом в баню. Так и тот, кто зациклен на чем-то в разговоре, ни о чем больше говорить не может.
Существует похожий афоризм: «У кого чего болит, тот о том и говорит».
100 самых ярких русских народных пословиц и поговорок » Notagram.ru
Русские народные пословицы и поговорки — это неисчерпаемый кладезь народной мудрости, пришедший к нам из жизненного опыта наших предков.
Если смотреть на эти краткие мудрые изречения, то с точки зрения фольклора, пословица и поговорка — это две разные вещи. Пословица представляет собой краткое ритмизированное изречение, которое содержит в себе явную мысль или иносказание. А поговорка отражает собой какое-то жизненное событие или противопоставление, но не является законченным высказыванием.
Считается, что первыми кто начал собирать пословицы и поговорки были словесники А. Барсов (1770) и А. Востоков (1810). Их рукописные варианты собранных изречений состояли из более чем 1 000 оригинальных высказываний. Первыми печатными сборниками русских пословиц и поговорок отметились В. Даль (1862) «Пословицы русского народа» и И. Иллюстров (1910) «Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках». Notagram.ru преклоняется перед титаническим трудом наших словесников и предлагает взглянуть на самые известные перлы малого русского фольклора.
100 самых ярких русских народных пословиц и поговорок
На чужой каравай – роток не разевай.
Копейка рубль бережет.
Не буди лихо, пока оно тихо.
Друг познается в беде.
Работа дураков любит.
Жизнь прожить — не поле перейти.
Кому война, а кому мать родна.
В тихом омуте черти водятся.
Дуракам закон не писан.
Двое пашут, а семеро руками машут.
Гусь свинье не товарищ.
И швец, и жнец, и на дуде игрец.
Седина в бороду — бес в ребро.
Пришла беда – отворяй ворота.
Бери в работе умом, а не горбом.
Где родился – там и пригодился.
Сам заварил кашу — сам ее и расхлебывай.
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Любишь кататься — люби и саночки возить.
Как аукнется, так и откликнется.
Работа не волк — в лес не убежит.
Чем богаты, тем и рады.
Ворон ворону глаз не выклюет.
Дорога ложка к обеду.
Не учи ученого.
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Кто в лес, кто по дрова.
Готовь сани летом, а телегу зимой.
Не лыком шит.
Было, да сплыло.
Всяк сверчок знай свой шесток.
Глаза боятся, а руки делают.
Голь на выдумку хитра.
Незваный гость – хуже татарина.
Одного поля ягоды.
Сделал дело — гуляй смело.
Тише едешь — дальше будешь.
Горбатого могила исправит.
Бог не выдаст — свинья не съест.
Клин клином вышибают.
Пьяному море по колено, а лужа по уши.

Своя рубашка ближе к телу.
Муж да жена — одна сатана.
Нет худа без добра.
Нужда крепче закона.
Если бы да кабы, да во рту росли грибы.
Конь о четырех ногах, а спотыкается.
Дают — бери, а бьют — беги.
Кто рано встает, тому Бог дает.
Семь пятниц на неделе.
Бумага все терпит.
Из грязи да в князи.
Взялся за гуж — не говори, что не дюж.
На Бога надейся, а сам не плошай.
Без царя в голове.
Дареному коню в зубы не смотрят.
У семи нянек дитя без глазу.
Кашу маслом не испортишь.
Кто про что, а вшивый про баню.
Не в бровь, а в глаз.
Поспешишь — людей насмешишь.
Язык без костей.
Нет дыма без огня.
Переливать из пустого в порожнее.
Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.
Волка ноги кормят.
Бешеной собаке семь верст не крюк.
Ласковый теленок двух маток сосет.
С волками жить — по-волчьи выть.
В гостях хорошо, а дома лучше.
Русский медленно запрягает, да быстро едет.
Всяк кулик свое болото хвалит.
Береги платье снову, а честь смолоду.
Раз на раз не приходится.
На нет и суда нет.
Нашла коса на камень.
Терпенье и труд все перетрут.
Овчинка выделки не стоит.
Обещанного три года ждут.
Мал клоп, да вонюч.
Будешь много знать — скоро состаришься.
Один в поле не воин.
Правда глаза колет.
У страха глаза велики.
Обещать – дело господское, исполнять – холопское.
Дурная голова ногам покоя не дает.
Мягко стелет, да жестко спать.
Бей своих, чтобы чужие боялись.
Не плюй в колодец — придется напиться.
Куй железо, пока горячо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Английские Притчи

Изречения английского происхождения
Гусиное перо опаснее львиной лапы.
Что будет, будет.
Если вам нечего сказать, вообще ничего не говорите.
Многие руки делают легкую работу.
Хорошее начало — половина дела.
Болезнь ячменя зеленого.
Пусть каждый хвалит мост, по которому он переходит.
Не судите человека, пока не пройдете милю на его месте.
Полную чашку необходимо носить постоянно.
Нет места лучше дома.
Ударьте горячим железом.
Отсутствие строптивое.
Оборванный жеребенок может стать хорошей лошадью.
Не делайте свой парус слишком большим для балласта.
Смерть всегда приходит слишком рано или поздно.
Он смеется лучше того, кто смеется последним.
Унция профилактики стоит фунта лечения.
Сильный гром, небольшой дождь.
Гнев часто бывает более болезненным, чем причиненная им травма.
Пословица — дитя опыта.
Исповедь — это первый шаг к покаянию.
Обучение делает человека подходящей компанией как для себя, так и для других.
Дареному коню не смотреть в зубы.
Если бы желания были лошадьми, нищие бы ездили верхом.
Совесть нельзя принуждать.

Английский язык — это западногерманский язык, на котором впервые говорили в раннесредневековой Англии, и в настоящее время он является третьим по распространенности родным языком в мире после стандартного китайского и испанского, а также наиболее широко распространенным германским языком.Названный в честь англов, одного из германских племен, мигрировавших в Англию, он в конечном итоге получил свое название от полуострова Англия в Балтийском море. Он тесно связан с другими западногерманскими языками: фризским, нижненемецким / нижнесаксонским, немецким, голландским и африкаанс. На словарный запас английского языка значительное влияние оказали французский, норвежский и латынь. (Источник)
Англия — страна, которая является частью Соединенного Королевства. Он граничит с Шотландией на севере и Уэльсом на западе.Ирландское море находится к северо-западу от Англии, а Кельтское море — к юго-западу. Англия отделена от континентальной Европы Северным морем на востоке и Ла-Маншем на юге. Страна занимает пять восьмых острова Великобритании (который находится в Северной Атлантике) в его центре и на юге и включает более 100 меньших названных островов, таких как острова Силли и остров Уайт.
Лондон — столица и самый густонаселенный город Англии и Соединенного Королевства.Стоя на берегу Темзы на юго-востоке острова Великобритания.
Еще английские притчи:
Лучше начинать вечером, чем не начинать вообще.
Бог дает молоко, но не ведро.
Глупец может задать больше вопросов за час, чем мудрый может ответить за семь лет.
Никогда не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня.
Для кого рисует себя жена слепого?
Нельзя научить старую собаку новым трюкам.
Холодный апрель сарай наполнится.
Лучше поздно, чем никогда.
Кривые бревна дают прямой огонь.
Кошки прячут когти.
Не считайте цыплят до того, как они вылупятся.
Тот, кто убил льва в отсутствие, боялся мыши, когда она присутствовала.
Не доверять всем и никому не доверять — это все равно что не доверять.
Кто украдет яйцо, украдет быка.
Время лечит все раны.
Вся работа и отсутствие развлечений делают Джека скучным мальчиком.
Рим строили не за один день.
Черная слива сладкая, как белая.
Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.
Если сначала у вас не получится, попробуйте, попробуйте еще раз.
Все за одного и один за всех.
С другой стороны трава всегда зеленее.
Знание — сила.
Чем они больше, тем сильнее падают.
Тот, кто хочет, чтобы дочь выиграла, должен сначала начать с матери.
Берегитесь человека одной книги.
К советам обращаются меньше всего, когда они нужны больше всего.
Кастом — это проводник невежественных.
Седые волосы — цветы смерти.
Тот, кто тушит корову, должен оставить теленка.
Тенистый переулок порождает грязь.
Не останавливайся, пока не станешь хромым.
Час может разрушить то, что строила эпоха.
Молния никогда не ударяет дважды в одно и то же место.
Леопард не меняет пятен.
Все умники — хищные птицы.
Ale in, без вывода.
Грязная вода тушит огонь.
Деньги рождают деньги.
Сначала заслужить, а потом желание.
Тихая совесть спит громом.
Друг всем — друг никому.
Прекрасная добыча — прекрасный вор.
Вы пожинаете то, что сеете.
Дети сосут мать, когда они молоды, и отца, когда они стары.
Плохой рекламы не бывает.
Смейтесь, и мир смеется вместе с вами; плачь, и ты плачешь один.
Как вы заправляете постель, так и вы должны лечь в нее.
Несчастье любит компанию.
Один раз укушенный, дважды стесняющийся.
Возраст и брак укротят человека и животное.
Благими намерениями вымощена дорога в ад.
Блаженнейшая невеста, которой светит солнце.
Не судите книгу по обложке.
Апрельские дожди приносят майские цветы.
Праздный мозг — мастерская дьявола.
Споткнуться может предотвратить падение.
Есть несколько способов снять шкуру с кошки.
Тихие воды глубокие.
Что хорошо для гуся, то хорошо и для гусака.
Глупо петь дважды глухому.
Возраст и брак доводят человека до колпака.
Дьявол танцует в пустых карманах.
Бедствия никому не льстят.
Не выливайте ребенка вместе с водой из ванны.
Не обманывайтесь при первом появлении вещей, ибо зрелище не сущность.
Он дурак, который поцеловал горничную, когда он может поцеловать любовницу.
Каждый должен грести веслами, которые у него есть.
Обмани меня в цене, а не в товарах.
Что посеешь, то и пожнешь.
Доказательство пудинга в еде.
Выродившийся дворянин подобен репе. В нем нет ничего хорошего, кроме того, что находится под землей.
Поступайте с другими так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Живи и давай жить другим.
В любви и на войне все хорошо.
Не топи человека, который научил тебя плавать.
Зависть стреляет в других и ранит себя.
Исправить никогда не поздно.
Катящийся камень не собирает мха.
Друзья похожи на струны на скрипке; их нельзя завинчивать слишком сильно.
Персонаж легче сохранить, чем восстановить.
Не падайте, пока вас не толкнут.
Остерегайтесь греков, несущих дары.
Не запирайте дверь конюшни после кражи лошади.
Когда идет дождь, то льет.
Не делайте все, что можете, тратьте все, что имеете, не верьте всему, что слышите, и не рассказывайте все, что знаете.
Торт нельзя есть и есть.
Медленно и неуклонно побеждает в гонке.
Дайте человеку рыбу, он съест за день. Научите человека ловить рыбу, он ест всю жизнь.
У невиновных действий есть ордер.
Половина буханки лучше, чем ничего.
Все искушения находятся либо в надежде, либо в страхе.
Не все весело танцуют.
Яблоко от яблони недалеко падает.
Голодный человек — сердитый человек.
Не падайте, пока вас не толкнут.
Великие умы думают одинаково.
Вы получаете то, за что платите.
Посмотрите, прежде чем прыгать.
Место для всего и все на своих местах.
Взгляд в прошлое — 20/20
Немногие подходят, чтобы доверять им себя.
Шоу должно продолжаться.
Немного знаний — вещь опасная.
Много шума и мало помощи.
Слепой не благодарит за зеркало.
Время — деньги.
Чистая совесть не нуждается в обвинителях.
Двое — компания, трое — толпа.
Чтобы приготовить омлет, нужно разбить несколько яиц.
Обвинять время — значит извиняться.
Яблоко никогда не падает далеко от дерева.
Глупцы строят дома, а мудрые покупают их.
С медом можно поймать больше мух, чем с уксусом.
Лучшие планы мышей и людей часто идут наперекосяк.
Утром вставай первым, а вечером ложись спать последним, ибо спящие рыбы не ловят.
Обгоревший ребенок боится огня.
Красота — это только кожа.
Многие правдивые слова говорят в шутку.
Не все воры, на которых лают собаки.
Две ошибки не делают правильных.
Кого мы любим больше всего, им можно сказать меньше всего.
Во времена процветания друзей будет много, во времена бедствий не один из двадцати.
Хорошее начало делает хороший конец.
Милостыня никогда не обедняет.
Смерть — это тень, которая всегда следует за телом.
Не плачь над пролитым молоком.
Внешность обманчива.
Одна картинка стоит тысячи слов.
Тишина золотая.
Сначала советуйся с собой.
Если отложить, вы проиграете.
Просите Бога о том, что может дать человек, и вы получите это.
Можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее напиться.
Полежать с собаками, проснуться от блох.
Лучший путь к сердцу мужчины — через желудок.
Хорошие слова охлаждают больше, чем холодная вода.
Бедная красавица находит больше любовников, чем мужей.
Если не одно, то другое.
Мастер на все руки, никто не мастер.
На каждом кресте своя надпись.
Тот, у кого нет детей, воспитывает их хорошо.
Смерть не хранит календаря.
Тот, кто платит, может заказывать музыку.
Скоро обеспечится небольшая семья.
Больше всего шума издает пустая бочка.
Гладкое море никогда не делало искусного мореплавателя.
Находясь в Риме, делайте то же, что и римляне.
Ищущий неприятностей никогда не промахивается.
Маленькими штрихами упали великие дубы.
Если бы желания были лошадьми, то нищие бы ездили верхом.
Порыв ветра и народная похвала весят одинаково.
Общая радость — двойная радость.
Воспитание начинает джентльмен, разговор завершает его.
Предприимчивому дураку мало остроумия.
Если хочешь что-то сделать, уходи.Если нет, пришлите. Самый короткий ответ — делать.
В первую очередь мужчина должен избегать упреков собственного сердца, а второй — избегать порицаний мира.
Смеющаяся горничная наполовину занята.
У дальних кур светлые перья.
Лучше сопливый ребенок, чем вытереть нос.
Действия говорят громче слов.
Раздвиньте таблицу, и соперничество прекратится.
Необходимость — мать изобретений.
Пусть тот использует инстинкт, кто не может использовать разум.
Деньги — корень всех зол.
Дважды отмерь, один раз отрежь.
Еще не конец, пока толстая дама не споет.
Не говори болтовни, если не можешь ходить пешком.
Одно тухлое яблоко портит всю бочку.
Лучше перестраховаться, чем сожалеть.
Чтобы создать мир, нужно все.
Молодой человек без дела, старик нуждающийся.
Бесполезно плакать над пролитым молоком.
Не ставьте телегу впереди лошади.
То, что растет, должно падать.
Отсутствие обостряет любовь; присутствие усиливает его.
Изобилие денег губит молодость.
Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага.
Черная курица несёт белое яйцо.
Если вы не являетесь частью решения, вы являетесь частью проблемы.
Если сначала у вас не получится, попробуйте еще раз.
Не копайте себе могилу вилкой и ножом.
Если хочешь быть счастливым год, посади огород; если хочешь быть счастливым на всю жизнь, посади дерево.
Друг в нужде — это действительно друг.
Не торжествуй до победы.
Не торопитесь завязать то, что не можете развязать.
Никогда не выпадать хлебом с маслом.
Герой — это человек, который боится убежать.
Собака — лучший друг человека.
Рано ложиться спать и рано вставать делают человека здоровым, богатым и мудрым.
Отсутствие радует сердце.
У лжи короткие ноги.
Спешка тратит впустую.
Не готовьте соус, пока не поймаете рыбу.
Цепи золотые прочнее цепей железных.
Выбирайте жену скорее по уху, чем по глазам.
Сделай себе весь мед, и мухи сожрут тебя.
Сломанные часы показывают правильные часы дважды в день.
Любите ближнего своего, но не рушите живую изгородь.
Оставьте великого собеседника посреди улицы.
Кто поступает неправильно, тот поступает хорошо.
Тот, кто мудрый днем, не дурак ночью.
Каждое облако имеет серебряную подкладку.
Хорошее нужно брать с плохим.
Плохая рыбалка перед сетью.
Мертвые вести, как мертвая любовь, не оставили в пепле феникса.
Лучше дьявол, которого ты знаешь, чем тот, которого ты не знаешь.
Не давайте ни совета, ни соли, пока вас об этом не попросят.
Надейся на лучшее, но готовься к худшему.
«Боже, храни королеву» (альтернативно «Боже, храни короля», в зависимости от пола правящего монарха) — это государственный или королевский гимн в ряде королевств Содружества, их территорий и зависимых территорий Британской короны. .

Текст:
Боже, храни нашу милостивую королеву!
Да здравствует наша благородная королева!
Боже, храни королеву!
Пошли ее победоносной
Счастливой и славной
Долго править нами
Боже, храни Королеву!
Одно царство четырех гонок
Все больше и больше счастливей
Боже, храни нашу землю!
Дом смелых и свободных
Установлен в серебряном море
Истинная рыцарская кормилица
Боже, храни нашу землю!
Из многих рас и рождений
Из крайних концов земли
Боже, спаси нас всех!
Ставка ссоры и ненависти прекращаются
Ставка надежды и радости возрастает
Распространяет всеобщий мир
Боже, храни нас всех!
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, широко известное как Соединенное Королевство (Великобритания) или Великобритания, является суверенной страной в Западной Европе.Расположенная у северо-западного побережья континентальной Европы, Соединенное Королевство включает в себя остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия и множество мелких островов. Северная Ирландия — единственная часть Соединенного Королевства, которая имеет сухопутную границу с другим суверенным государством — Республикой Ирландия. Помимо этой сухопутной границы, Соединенное Королевство окружено Атлантическим океаном с Северным морем на востоке, Ла-Маншем на юге и Кельтским морем на юге-юго-западе, что дает ему 12-е место по длине береговой линии в мире. мир.Ирландское море находится между Великобританией и Ирландией. Соединенное Королевство с площадью 242 500 квадратных километров является 78-м по величине суверенным государством в мире и 11-м по величине в Европе. Это также 21-я страна по численности населения с примерно 65,5 миллионами жителей. Вместе это делает ее четвертой по плотности населения страной в Европейском Союзе.
Великобритания , также известная как Великобритания, — большой остров в северной части Атлантического океана у северо-западного побережья континентальной Европы.С площадью 209 331 км2 (80 823 квадратных миль) Великобритания является крупнейшим из Британских островов, самым большим островом в Европе и девятым по величине островом в мире. В 2011 году на острове проживало около 61 миллиона человек, что делало его третьим по численности населения островом в мире после Явы в Индонезии и Хонсю в Японии. Остров Ирландия расположен к западу от него, и вместе эти острова вместе с более чем 1000 меньших окружающих островов составляют архипелаг Британских островов.
Десять английских пословиц и поговорок о яйцах
Есть удивительное количество английских идиом о яйцах
Английский язык очень богат метафорами, пословицами и поговорками.Выберите какой-нибудь обычный предмет, и вполне вероятно, что о нем найдется поговорка или пословица. Мне без особого труда удалось придумать многочисленные высказывания о яйцах. Посмотрите, сколько вы можете запомнить.
Если ваш домашний язык — английский, я думаю, эта веб-страница вас развлечет, а если вы изучаете английский язык и учитесь говорить на английском как на втором языке (ESL или ESOL, TESOL или даже TSL), я уверен, что вы Мне очень поможет этот список высказываний о яйцах.
Внизу страницы я также включил несколько резких, или, лучше сказать, яичных, каламбурных слов и фотографию очаровательного Эглантина.Есть также стихотворение «Яйца и солдаты», солдат — образное слово, обозначающее популярное дополнение к вареному яйцу.
Яйца в изобилии
Удивительно, сколько существует выражений о яйцах. Или, возможно, это не так удивительно, ведь люди ели яйца с тех пор, как появилась человеческая жизнь. Само слово «яйцо» эволюционировало от среднеанглийского oeg до старого скандинавского слова egg в 14 веке.
Итак, вот список:
А теперь, поскольку я хороший яйцо, вот еще одно бонусное выражение, которое нужно добавить к десяти обещанным идиомам:
Вы когда-нибудь макали хлеб в вареное яйцо?
Хлеб или тосты, которые окунают (или «макают») в яйцо, сначала нарезают тонкими полосками, которые затем легко окунают в яйца всмятку, чтобы впитать жидкий яичный желток.Эти срезы в просторечии известны как солдат .
Юмористические каламбуры на основе слова «Яйцо»
Каламбур — это юмористическая игра слов, предлагающая иное значение, основанное на похожем звуке. Итак, я могу сказать, что для яичного образца (например, ):
«Я эгоистичный ( восторженный ) по поводу моей новой машины!»
«Эти манго — яичный ( экзотических ) фрукт»
«Сначала он думает о номере один, потому что он очень эгоцентричный ( эгоцентричный )»
«Она делает странные вещи, потому что немного эгоцентрична ( эксцентричная )»
«Eggaminer ( экзаменатор ) дал ей 2 балла из 10 за ее эссе»
«Теоретически анархисты и коммунисты верят в эгалитаризм ( эгалитаризм) »
Мне пришлось включить последний, потому что я только что закончил читать очень интересную книгу Александра Беркмана «Азбука анархизма».Написанный в 1928 году, он пугает, насколько тесно он связан с сегодняшними мировыми проблемами, от государственной коррупции, принудительного труда, несправедливости, бедности, бесхозяйственности, гражданской войны и пандемий, ведущих к гражданским восстаниям, рецессиям, еще большей бедности и последующей нелегальной иммиграции. Давай, 2020 год!
английских пословиц — Wikiquote
Это больной повар, который не может облизать пальцы.
Притчи обычно определяются как «короткие выражения народной мудрости».Попытки улучшить популярное определение не привели к более точному определению. Мудрость выражается в общем наблюдении за миром или в небольшом совете, иногда в более близком отношении к ситуации. См. Также английские пословицы (в алфавитном порядке по пословице)
Стилистическое использование пословиц и поговорок —
И пословицы, и поговорки — лаконичные и остроумные выражения, характеризующиеся большим объемом мысли, чем то, что они обычно выражают простой суммой или совокупностью своих элементов. Стилистическое значение высказываний можно рассматривать также в том, что они имеют эллиптическую форму. Оба они во многих случаях организованы ритмично, а иногда и рифмуют.
Нет сладкого без пота.
Эпиграмм. Эпиграммы — это остроумные утверждения, часто сатирические, обычно создаваемые литераторами. В лаконичной и выразительной форме эпиграммы передают некую обобщенную идею. Некоторые из них позже превращаются в пословицы в результате постоянного повторения.Поэзия считается эпиграмматической по своей природе. Часто последние две строки английских сонетов могут использоваться в качестве эпиграммы (например, сонеты Шекспира).
Аллегория. Аллегория часто используется в пословицах, поговорках и эпиграммах, но аллегория — это скорее форма литературы и теории искусства, чем лингвистика. Единственная отрасль лингвистики, регулярно соблюдающая аллегорию, — это стилистика. Аллегории выражают абстрактные идеи через конкретные картинки.Аллегорию легко представить в виде полных текстов. Что касается более короткого контекста, это обычно пословицы.
«Слушайся, пока светит солнце» подразумевает совет, не имеющий ничего общего с «приветствием» или «сиянием солнца», и означает использование благоприятных ситуаций.
Не все золото блестит.
Каждое облако имеет серебряную подкладку.
Нет розы без шипа.
В этом отношении аллегорические пословицы не следует путать с максимами, которые не являются метафорическими высказываниями.
Лучше поздно, чем никогда.
Аллюзия. Ссылка означает упоминание, следовательно, аллюзия — это ссылка на что-то, предположительно известное слушателю или читателю, часто происходящее из истории, литературы, религии. Когда намек выражается цитатой, такая цитата не должна быть точной.
Нет, — задумчиво сказал он, — думаю, нет. Пора одеваться. Чтобы одеваться, чтобы пообедать, а если пообедать, чтобы спать, чтобы спать, чтобы мечтать.И какие тогда мечты могут прийти? (Голсуорси)
Стилистический эффект аллюзий может быть достигнут только в том случае, если упомянутое высказывание хорошо известно читателю. Ссылаясь на хорошо известный факт, аллюзия позволяет автору быть более точным, не слишком углубляясь в предмет. Гальперин утверждал, что аллюзии основаны на накопленном опыте и знаниях писателя, предполагающего аналогичный опыт и знания у читателя.
: 1106
.

Принцип работы дверного доводчика: электрический, мебельные, как установить механизмы своими руками

Дек 28, 2020 автор Разное

Доводчик для межкомнатных дверей, скрытый в виде петли

Разделы статьи:

Как не удивительно это прозвучит, но первый дверной доводчик появился около ста пятидесяти лет назад. Он был пружинным и выдумал его Френсис Ричардс. Вслед за ним, в течение пары десятилетий, еще два инженера, независимо друг от друга, изобрели более совершенные устройства доводчиков для межкомнатных дверей. Сначала пневматические, затем механико-гидравлические.

Принцип работы

Классический механизм доводчика для своего действия использует рычажную тягу. Но главный секрет находится в устройстве, в котором расположились пружинный блок и поршень. Еще там есть цилиндрическая капсула и внутри нее имеется множество тонких гидравлических каналов.

Когда дверь открывается, рычажная тяга передает усилие поршню. Тот, двигаясь вдоль цилиндра, сжимает пружину. Как только дверь оставляют в покое, тотчас спираль начинает разжиматься, возвращая створку в исходное положение. Скорость обратного хода пружины можно отрегулировать.

Для этого на корпусе доводчика есть регулировочные винты. Ими меняют размер сечения гидравлических каналов. Чем меньше проход для масла, тем больше оно тормозит обратный ход двери. То есть сопротивляется возврату пружины в свое исходное положение.

Модели, использующие последние технологии, имеют специальный клапан. Он самостоятельно задействуется, когда дверь достигает положения в 70 градусов и начинает активно тормозить движение. Как только створка доходит до отметки в 15 градусов, клапан снижает сопротивление и происходит мощное, но достаточно мягкое закрытие. Это конечное усилие необходимо чтобы преодолеть противодействие воздушного потока и уплотнителя, а также проскочить механизм защелки.
Более современная конструкция состоит из гидравлического контура, за работу которого отвечает реечная передача. У такого устройства более плавный ход створки, который можно отрегулировать в большом диапазоне. Конечное же усилие еще более мощное, позволяющее плотнее прижать дверь на последнем этапе.

Есть еще кулачковая технология. Она обладает самым высоким КПД, по сравнению с другими системами. А это позволяет обеспечить еще более плотное, но мягкое закрывание.

Типы конструкций

Рынок дверной фурнитуры представляет большой ассортимент дверных доводчиков. Но разнообразие касается больше внешнего вида изделия. На самом деле классификация проходит по ряду признаков, которые определяют, каким способом передается вращательный момент. Таких критериев всего лишь пара и поэтому можно выделить только два вида моделей.

С рычажной тягой

В устройстве вращательный момент передает складная рукоятка. Этот механизм получил самое большое распространение в основном из-за своей бюджетности. Но шарнирная тяга в нем надежная и может служить чуть ли не вечно. В народе прибор называют коленным, потому что складной рычаг на него похож. Из-за этого конструкция иногда выглядит громоздко и портит внешний вид всей дверной системы.

Еще подобные модели часто страдают от вандалов, поскольку их невозможно надежно защитить. Поэтому установка их в общественных местах проблематична и там стараются чаще использовать другую конструкцию.

Со скользящим каналом

В таких устройствах усилие передается так называемой скользящей тягой. То есть рычаг двигается по каналу. У прибора отсутствует сильно выступающие детали, которые могли бы сломать хулиганы. Поэтому большие организации более охотно устанавливают такие конструкции у себя в офисах.

Кроме хороших антивандальных свойств, доводчик ценится тем, что его можно легко настроить на предельное открывание двери. Для этого в него устроен эластичный ограничитель.

Виды доводчиков

Но кроме классификации по вращательному моменту, немаловажную роль играет то, где прибор будет расположен. Поэтому их разделяют еще на 4 вида.

Верхние

Это самая распространенная группа и ее используют не только в общественных зданиях, но и в жилых помещениях. Рабочий корпус устанавливается как на саму дверь, так и на стену над ней. Расположение прибора зависит от его модели и дверной конструкции. В устройстве может быть использована любая тяга из двух (рычажная или скользящая). Так же там применимы все из доступных технологий. Прибор может иметь кулачковое или зубчатое исполнение.

Плюсы накладных доводчиков в том, что их просто установить и цена на прибор не высока. Также привлекает потребительская доступность устройства. Минусы в том, что оно выглядит громоздко и нередко портит вид не только дверной системы, но и всего дизайна помещения. Также многим не нравится, что для монтажа необходимо долбить стены.

Напольные

У таких моделей створка располагается прямо на оси, по которой происходит движение доводчика. Поскольку никаких внешних рычагов не используется, устройство полностью незаметно. Весь рабочий механизм прячется в полу. Широкое применение такие доводчики нашли в общественных местах. Их устанавливают в торговых центрах, кинотеатрах и в крупных офисах.

Единственным ограничением на использование является масса двери. Створка не должна весить больше трехсот килограмм. Поэтому нормальным местом работы такого доводчика являются внутренние пространства зданий, где можно устанавливать пластиковые или стеклянные полотна. Они больше всего подходят к такой конструкции.

Скрытые

Такие устройства, как и предыдущее, не бросаются в глаза. Но в отличии от напольных они расположены прямо на дверном полотне. Скрытый доводчик производится двух видов. Есть обычный механизм со скользящими стержнями, а еще для межкомнатных дверей выпускаются специальные петли.

В первом случае прибор мало чем отличается от простого навесного. Разве что своими размерами. Подобный доводчик миниатюрен и прячется в самом полотне двери. Или его можно расположить внутри дверной коробки. Тогда скользящий рычаг необходимо крепить к створке.

При монтаже придется выбирать паз или в полотне, или в лутке. Для многих это считается недостатком, поскольку установка доводчика усложняется. Также он не справиться с тяжелыми дверными конструкциями. Но в остальном прибор зарекомендовал себя положительно. Встраиваемый механизм имеет высокую прочность и способен прослужить долгие годы.

Петля-доводчик представляет собой миниатюрное устройство, спрятанное в внутри навеса. Такой прибор подходит только для легких межкомнатных дверей. С громоздкими конструкциями ему не совладать. Для его монтажа нет необходимости переделывать двери, поэтому его часто применяют для стеклянных полотен.

Он ничем не отличается от обычной петли и совершенно не бросается в глаза. Единственной проблемой при его установке является необходимость навешивания со строительным уровнем. Малейший перекос дверного полотна ощутимо затруднит работу такого доводчика.

Лучше всего такая конструкция показала себя на дверях с магнитным или электронным замком. Отсутствие защелки, которую нужно преодолевать, значительно облегчает действие прибора. Также модель хорошо зарекомендовала себя в домах, где есть маленькие дети.

Специализированные

Такие конструкции используются в раздвижных системах, а также для дверей-купе. У устройства стержневой тип, но размеры его значительно меньше обычных. Отличаются повышенным первоначальным усилием.

Размещаются обычно внутри дверного полотна. Но можно расположить их и в коробе. Для этого необходимо высверлить в элементах отверстия необходимого диаметра под корпус прибора.

Критерии выбора

Мощность прибора – это главный фактор, на который требуется обратить внимание. Показатели для устройства зависят от массивности створки и интенсивности ее открывания. Иногда приходится устанавливать сразу два доводчика на одну дверь. Такие меры считаются вынужденными и применяются, когда конструкция имеет большой вес и ею часто пользуются.

Монтаж спаренных механизмов позволяет распределить нагрузку поровну, а это ощутимо продлевает срок эксплуатации приборов. Существует европейский стандарт EN1154, который строго регламентирует нагрузку доводчика и область его применения. Нормы этого документа выделяют семь классов приборов по мощности.
В таблице представлены данные, которые указывают, к какому весу и ширине дверного полотна должен применяться класс доводчика.
Класс Ширина створки (см) Масса полотна (кг)
EN 1 75 20
EN 2 85 40
EN 3 95 60
EN 4 110 80
EN 5 125 100
EN 6 140 120
EN 7 160 160
Ориентируясь на приведенные данные, также учитываются и другие факторы. Если дверь уличная и по ходу ее частой эксплуатации на нее действуют боковые ветра, преобладающие в этой местности, мощность необходимо брать больше. Например, для ширины полотна в 125 см и его массе в 90 кг выбран пятый класс по евростандарту. Беря во внимание изложенные факторы, рекомендуется выбрать шестой класс прибора. А если ветра сильные, то и седьмой.
Если доводчик нужен для внешней преграды в дом, то нужно учитывать на сколько хорошо он переносит перепады температуры. На рынке представлены модели способные выдерживать от -45 до +70°C.
Немаловажный признак – внешний вид. Поскольку навесной корпус может испортить весь дизайн помещения, то рекомендуется выбирать его цвет в унисон с палитрой дверной конструкции. Черный доводчик будет сильно выделятся, если установить его на коричневую дверь.
В связи с желанием убрать с глаз механизм закрывания, не следует совершать ошибки, навешивая входную дверь на дверные петли с доводчиком. Необходимо помнить, что этот вид прибора предназначен только для межкомнатных дверей и с уличными ему не справиться.
особенности, виды и достоинства эксплуатации
А
Абакан
Азов
Алексин
Анапа
Ангарск
Апатиты
Арзамас
Армавир
Артемовский
Архангельск
Асбест
Астрахань
Аксай
Артем
Азнакаево
Александров
Александровское
Адлер
Альметьевск
Анжеро-Судженск
Абинск
Алушта
Аргаяш
Аркадак (Саратовская область)
Аткарск (Саратовская область)
Б
Балаково
Балашов
Барнаул
Бежецк
Белгород
Березники
Биробиджан
Благовещенск
Брянск
Белорецк
Бузулук
Боровичи
Братск
Буденновск
Богородск
Балашиха
Бородино
Белореченск
Белово
Белозерск
Бугульма
Богородицк
Бор
Бугуруслан
Безенчук
В
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Волоколамск
Воронеж
Вышний Волочёк
Вольск
Выборг
Великие Луки
ВНИИССОК
Видное
Всеволожск
Выкса
Водный
Вырица
Волхов
Волосово
Вельск
Великий Устюг
Воскресенское
Валдай
Владимирская область
Верхняя Салда
Г
Геленджик
Горно-Алтайск
Глазов
Георгиевск
Гатчина
Городец
Д
Дзержинск
Димитровград
Дмитров
Данков
Десногорск
Домодедово
Дегтярск
Е
Егорьевск
Екатеринбург
Ефремов
Ейск
Евпатория
Елец
Ершов (Саратовская область)
Ж
Железногорск (Курская область)
Железногорск (Красноярский край)
Железногорск-Илимский
З
Заринск
Златоуст
Зеленоград
Заречный (Пензенская область)
Зеленогорск
Зеленодольск
Заречный (Свердловская Область)
И
Иваново
Ижевск
Иркутск
Ишим
Ишимбай
Истра
Ивантеевка
Ивангород
Иглино
К
Казань
Калининград
Калуга
Каменка
Каменск-Уральский
Камышин
Кемерово
Кириши
Киров
Кировград
Комсомольск-на-Амуре
Королев
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Кропоткин
Кузнецк
Курган
Курск
Крым
Канск
Копейск
Кинель
Клявлино
Кирово-Чепецк
Котельниково
Керчь
Котлас
Краснодарский край
Кингисепп
Красноуфимск
Кумертау
Коломна
Кулунда
Кстово
Кронштадт
Колпино
Камень-на-Оби
Ковров
Кудымкар
Красновишерск
Кулебаки
Краснокаменск
Красавино
Кулой
Курчатов
Кондопога
Кольчугино
Калининск (Саратовская область)
Красноармейск (Саратовская область)
Красный Кут (Саратовская область)
Кыштым
Конаково
Кузоватово
Клинцы
Киреевск
Коркино
Л
Ленинградская область
Липецк
Лобня
Лысьва
Люберцы
Ленинградская
Ливны
Левашово
Людиново
Лакинск
М
Москва
Магнитогорск
Махачкала
Миасс
Мурманск
Мытищи
Муром
Магадан
Мирный (Арханг. обл.)
Медвежьегорск
Майкоп
Мценск
Михайловское
Маркс (Саратовская область)
Н
Набережные Челны
Надым
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск
Новый Уренгой
Ногинск
Новомичуринск
Новодвинск
Нерехта
Новокуйбышевск
Новоспасское
Нытва
Новотроицк
Новая Ладога
Нарьян-Мар
Новая Игирма
Новочебоксарск
Норильск
Новоузенск (Саратовская область)
Новозыбков
Нальчик
О
Октябрьский
Обнинск
Омск
Орел
Оренбург
Отрадный
Осинники (Кемеровская область)
Озерск
Орск
П
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Псков
Пугачев (Саратовская область)
Пятигорск
Петровск (Саратовская область)
Плесецк
Прокопьевск
Первоуральск
Пушкино
Приозерск
Пикалево
Пласт
Поспелиха
Переславль-Залесский
Павловск
Р
Радужный
Реутов
Ржев
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Рузаевка
Ростов
Раменское
Ревда
Рощино
Ртищево (Саратовская область)
С
Саратов
Салават
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саяногорск
Северодвинск
Смоленск
Снежинск
Соликамск
Солнечногорск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Сыктывкар
Севастополь
Симферополь
Сосновоборск
Саров
Ставропольский Край
Северск
Ступино
Серпухов
Сергиев Посад
Сосногорск
Сердобск
Светогорск
Сясьстрой
Сосновый Бор
Сокол
Саки
Скопин
Сергач
Семенов
Т
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тобольск
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Тимашевск
Тихвин
Темрюк
Тутаев
Тулун
Трехгорный
У
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Углич
Ухта
Урюпинск
Усть-Катав
Усть-Лабинск
Усть-Илимск
Урай
Уссурийск
Узловая
Учалы
Усть-Кут
Ф
Фрязино
Феодосия
Филипповское
Х
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Химки
Холмск
Хвалынск (Саратовская область)
Ч
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чистополь
Чита
Черкесск
Чусовой
Чебаркуль
Ш
Шахты
Шуя
Шексна
Шарья
Шиханы (Саратовская область)
Щ
Щёлково
Щербинка
Э
Электросталь
Элиста
Энгельс
Ю
Южно-Сахалинск
Юрга
Южноуральск
Юрюзань
Юрьев-Польский
Югорск
Я
Якутск
Ярославль
Ясногорск
Яровое
Ялта
Москва
Саратов
Абакан
Азов
Актау
Актобе
Алексин
Алматы
Анапа
Ангарск
Апатиты
Арзамас
Армавир
Артемовский
Архангельск
Асбест
Астана
Астрахань
Атырау
Балаково
Балашов
Барнаул
Бежецк
Белгород
Березники
Биробиджан
Бишкек
Благовещенск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Волоколамск
Воронеж
Вышний Волочёк
Геленджик
Дзержинск
Димитровград
Дмитров
Егорьевск
Екатеринбург
Ефремов
Жанаозен
Железногорск (Курская область)
Заринск
Златоуст
Иваново
Ижевск
Иркутск
Ишим
Ишимбай
Казань
Калининград
Калуга
Каменка
Каменск-Уральский
Камышин
Караганда
Кемерово
Кириши
Киров
Кировград
Комсомольск-на-Амуре
Королев
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Кропоткин
Кузнецк
Курган
Курск
Ленинградская область
Липецк
Лобня
Лысьва
Магнитогорск
Махачкала
Миасс
Минск
Мурманск
Мытищи
Набережные Челны
Надым
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск
Новый Уренгой
Ногинск
Октябрьский
Обнинск
Омск
Орел
Оренбург
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Псков
Пугачев (Саратовская область)
Пятигорск
Радужный
Реутов
Ржев
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань
Салават
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саяногорск
Северодвинск
Смоленск
Снежинск
Соликамск
Солнечногорск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тобольск
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чистополь
Чита
Шахты
Электросталь
Элиста
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль
Юрга
Черкесск
Зеленоград
Новомичуринск
Сыктывкар
Вольск
Муром
Крым
Аксай
Ейск
Севастополь
Гродно
Магадан
Таллин
Рига
Артем
Горно-Алтайск
Симферополь
Канск
Сосновоборск
Белорецк
Саров
Углич
Евпатория
Копейск
Данков
Отрадный
Новодвинск
Кинель
Клявлино
Бузулук
Нерехта
Ухта
Железногорск (Красноярский край)
Петровск (Саратовская область)
Урюпинск
Кирово-Чепецк
Рузаевка
Котельниково
Глазов
Холмск
Плесецк
Мирный (Арханг. обл.)
Боровичи
Ясногорск
Азнакаево
Братск
Новокуйбышевск
Керчь
Усть-Катав
Котлас
Краснодарский край
Георгиевск
Буденновск
Кингисепп
Чусовой
Усть-Лабинск
Красноуфимск
Ставропольский Край
Нарва
Прокопьевск
Ростов
Первоуральск
Осинники (Кемеровская область)
Чебаркуль
Южноуральск
Озерск
Кумертау
Истра
Медвежьегорск
Выборг
Великие Луки
Тимашевск
Богородск
Даугавпилс
Александров
Ташкент
Десногорск
Северск
п. Томилино
Ступино
Домодедово
Серпухов
Балашиха
Коломна
Люберцы
Пушкино
ВНИИССОК
Раменское
Ивантеевка
Щёлково
Щербинка
Фрязино
Видное
Орск
Кулунда
Кстово
Кронштадт
Железногорск-Илимский
Майкоп
Яровое
Ревда
Колпино
Всеволожск
Камень-на-Оби
Ковров
Сергиев Посад
Выкса
Ленинградская
Новоспасское
Сосногорск
Водный
Александровское
Адлер
Кудымкар
Нытва
Красновишерск
Заречный (Пензенская область)
Сердобск
Новотроицк
Ливны
Мценск
Зеленогорск
Бородино
Вырица
Новая Ладога
Светогорск
Волхов
Приозерск
Сясьстрой
Пикалево
Тихвин
Гатчина
Ивангород
Волосово
Рощино
Сосновый Бор
Павлодар
Белореченск
Юрюзань
Пласт
Сокол
Темрюк
Елгава
Резекне
Ереван
Торревьеха
Улан-Батор
Тбилиси
Вильнюс
Баку
Альметьевск
Поспелиха
Тутаев
Белово
Кокшетау
Дегтярск
Шяуляй
Переславль-Залесский
Усть-Илимск
Шуя
Шексна
Урай
Левашово
Пярну
Иглино
Вельск
Шарья
Великий Устюг
Уссурийск
Кулебаки
Ялта
Саки
Нарьян-Мар
Узловая
Барановичи
Анжеро-Судженск
Людиново
Абинск
Краснокаменск
Новая Игирма
Воскресенское
Белозерск
Красавино
Самарканд
Феодосия
Бугульма
Зеленодольск
Михайловское
Усть-Каменогорск
Филипповское
Алушта
Павловск
Кулой
Витебск
Курчатов
Лакинск
Юрьев-Польский
Учалы
Новочебоксарск
Кондопога
Городец
Кольчугино
Усть-Кут
Норильск
Валдай
Аргаяш
п. Октябрьский
Тулун
Богородицк
Елец
Аркадак (Саратовская область)
Аткарск (Саратовская область)
Ершов (Саратовская область)
Калининск (Саратовская область)
Красноармейск (Саратовская область)
Красный Кут (Саратовская область)
Маркс (Саратовская область)
Новоузенск (Саратовская область)
Ртищево (Саратовская область)
Хвалынск (Саратовская область)
Шиханы (Саратовская область)
Кыштым
Бор
Владимирская область
Душанбе
Солигорск
Брест
Новозыбков
Заречный (Свердловская Область)
Верхняя Салда
Саласпилс
Конаково
Кузоватово
Скопин
Сергач
Клинцы
Бугуруслан
Киреевск
Семенов
Югорск
Нальчик
Коркино
Трехгорный
Дзержинск (Беларусь)
Слуцк
Волковыск
Безенчук
Принцип работы доводчика дверей — Всё о межкомнатных и входных дверях
Доводчик – механическое устройство, предназначенное для плавного автоматического закрывания двери. Его использование оберегает входную конструкцию от преждевременного износа и сохраняет микроклимат в здании. Доводчиками оборудуются двери входные и межкомнатные, в общественных зданиях, между пристройками и т. д. Как отрегулировать доводчик двери для комфортной работы механизма?
Чертеж доводчика входной двери.
Регулировка механизма доводчика производится как при установке устройства, так и в течение его эксплуатации. Скорость закрывания двери с доводчиком может снижаться с понижением наружной температуры. Это связано с увеличением вязкости масла, используемого в приспособлении. Поэтому дополнительная регулировка входного оборудования производится с наступлением зимнего периода. Различные модели устройства имеют свой температурный диапазон нормальной работы.
Периодичность проведения регулировки доводчика зависит также от продолжительности предшествующей эксплуатации устройства, массивности полотна, частоты движения через вход. Подстройка закрывающего механизма должна производиться не реже 2-3 раз в году.
Варианты установки дверных доводчиков.
Основной рабочей деталью доводчика является пружина, помещенная в металлический корпус, который заполнен масляным составом. Устройство работает за счет взаимодействия рычажной и гидросистемы. При открывании двери пружина сжимается, а масло передавливается из одной полости в другую. Во время обратного движения полотна и распрямления пружины масло служит своего рода амортизатором и обеспечивает плавность процесса.
Система оборудована клапанами, от настройки которых зависит скорость перетекания масла из одного отсека в другой под действием рычагов. Соответственно, их регулировка позволяет настроить плавность автоматического закрывания двери.
Некоторые модели имеют в механизме дополнительные клапаны, обеспечивающие другие функции доводчика. Например, к таковым относится фиксация двери в открытом состоянии и функция дохлопа для лучшего примыкания полотна к лутке или защелкивания замка.
Рычажный механизм можно установить как с внутренней, так и с наружной стороны входа. Снаружи доводчик монтировать нежелательно по причине изменения окружающей температуры и, соответственно, изменения вязкости применяемого в механизме масла.
Дверные доводчики по способу монтажа подразделяются на следующие типы:
Схема устройства дверного доводчика.
Для регулировки и подтягивания креплений доводчика двери потребуются:
Перед тем как отрегулировать доводчик входной двери, следует выяснить, нет ли внешних факторов, влияющих на нормальную работу доводчика. Это может быть повреждение дверной конструкции, состояние петель.
Основной параметр работы доводчика, подлежащий регулировке, изменение скорости закрывания двери. Если полотно движется слишком быстро или медленно, производится регулировка первого клапана. Скорость движения изменяется проворачиванием винта соответственно против или по ходу часовой стрелки. Но прокрутка ни в коем случае не должна превышать двух оборотов. Это может привести к утечке масла из герметичного корпуса.
Второй регулирующий клапан отвечает за функцию «дохлопа». С его помощью изменяется быстрота закрывания двери на участке в 10-15° до полного закрытия проема. Затягивание винта увеличивает время до окончательного соприкосновения полотна с луткой. Операция выполняется, когда полотно распахнуто на 90-100°.
Силу натяжения пружины устанавливаете регулировочной гайкой. Вращением ее по ходу часовой стрелки увеличивается угол распахивания двери, откручивание против часовой стрелки повышает усилие для открытия двери.
Некоторые модели устройства оснащены дополнительной функцией hold-open. Если проход необходимо на какое-то время оставить открытым для перемещения предметов или вентилирования помещения, дверь стопорится под углом 90-100° затягиванием фиксатора.
После такой регулировки устройство работает в обычном режиме лишь до открывания двери на прямой угол. При распахивании полотна на угол свыше 90° оно останется зафиксированным. Снимается фиксация ручным закрыванием.
Если регулировка доводчика не приводит к нужным вам результатам, возможно, он изначально был установлен неправильно.
В этом случае устройство следует переустановить по инструкции, проверив вертикальность полотна и исправность петель.
Чтобы доводчик прослужил дольше, не рекомендуется прикладывать излишних усилий, помогая механизму быстрее или медленнее срабатывать. Не следует стопорить дверь посторонними предметами. При необходимости лучше рассоединить рычаги для свободного движения полотна.
Общая инструкция, как отремонтировать доводчик дверей. Что нужно сделать, чтобы обеспечить максимальный срок службы устройства.
Изготовление доводчика двери своими руками. Доводчик на основе подъемника автомобильной двери. Доводчик на базе пружины.
Установка доводчика дверей своими руками и его регулировка. Основные особенности механизма доводчика и типы конструкций.

Доводчики для входных дверей: устройство, выбор и монтаж механизмов
Пожалуй, сегодня уже не увидишь в офисах, учреждениях и производственных зданиях входных дверей, не оснащенных доводчиками. Эти устройства управляют закрытием дверных полотен и оберегают дверную фурнитуру, замки и непосредственно дверные конструкции от ударов и повреждений. С их помощью двери всегда медленно, но уверенно будут принимать закрытое положение. Доводчики для входных дверей разнятся по типу устройства и мощности, с учетом этого их устанавливают на разные по весу двери — от легких конструкций до массивных металлических дверей.
Доводчики управляют закрытием дверей и оберегают дверную фурнитуру, замки и конструкции от ударов и повреждений
Доводчики для входных дверей: виды механических устройств
Учитывая способ и место крепления доводчиков для входных дверей, их разделяют на следующие группы:
верхние доводчики;
нижние (напольные) доводчики;
скрытые (рамные) доводчики.
Верхние доводчики достаточно распространенные и универсальные дверные устройства. В основном используют такие дверные доводчики для входных дверей в здание. Отличаются несложным монтажом: скользящая тяга и рычаг фиксируются на перемычке дверной коробки, а корпус — на внутренней верхней поверхности полотна двери.
Дверной доводчик со скользящей тягой — вид в разрезе
Устройство доводчиков дверей верхнего крепежа, предлагаемых разными изготовителями, может отличаться принципом функционирования. Популярностью пользуется механизм с рычажным приводом и зубчатой шестерней. Другой актуальный вариант — доводчик со скользящей тягой и кулачковой шестерней.
Что касается скрытых доводчиков для межкомнатных дверей, то их монтируют на этапе производства самих дверей, нижние доводчики устанавливают в полу, делая их почти невидимыми.
Нижняя петля стеклянной двери, оснащенная напольным доводчиком
Устройство и принцип работы дверного доводчика
В устройство дверного доводчика входят рычажная тяга и непосредственно корпус с механизмом, позволяющим двери принять закрытое положение. Механизм состоит из довольно мощной пружины, сжимающейся вследствие усилия привода поршня. Пружина, выполненная, как правило, из стали, заключена в особую капсулу. Капсула содержит масло, которое при возвращении пружины в первоначальное положение, перемещается по гидравлическим каналам в рабочую емкость. Такая технология обеспечивает плавное и мягкое закрывание двери.
Регулировка доводчика двери осуществляется за счет специально предназначенных винтов, находящихся в торце корпуса. Винты при вращении меняют поперечное сечение каналов, что влияет на скорость перемещения масла и соответственно на темп закрытия двери.
Конструкция доводчика с рычажной тягой
Усовершенствованные модели дверных доводчиков имеют клапан дополнительного довода, позволяющий придержать движение полотна. Это происходит при открытии двери уже на 70 градусах до момента закрытия, а перед самым закрытием (когда остается до 15 градусов) движение ускоряется, что способствует плотному прижатию двери. Благодаря такой конструкции доводчик справляется с усилием защелок на дверях и преодолевает воздушное сопротивление, образующееся при закрывании.
Доводчик обеспечит мягкое и плавное открывание и закрывание двери
Существуют модели доводчиков, наделенные дополнительной функцией блокирования движения двери. Такая система регулирует самопроизвольное закрытие двери. Очень удобна, в случае, когда в помещение требуется внести габаритные предметы (мебель, бытовую технику и т. д.). Дверь открывается на 90 и более градусов и фиксируется до момента, пока ее не подтолкнуть для закрывания, после чего механизм доводчика обеспечит ее плавное и бесшумное закрытие.
Дверные доводчики могут выполнять ряд дополнительных функций, среди которых задержка хода двери на 30 секунд, координатор закрытия полотен для моделей дверей, имеющих более одной створки, амортизатор резкого распахивания (демпфер).
Конструкция дверного доводчика на основе кулачкового привода
Выбор модели по характеристикам дверных доводчиков
Одной из основных характеристик, по которой делают выбор дверных доводчиков, является их мощность. В связи с этим следует брать во внимание размеры и массу дверных конструкций. Доводчики для уличных дверей, обладающих весомыми размерами, подбирают более мощные, иногда используют сразу два доводчика. Доводчики для межкомнатной двери могут быть менее мощными и устанавливаться верхним способом крепления. Правильно выбранный доводчик обеспечит двери корректную и долговечную эксплуатацию.
Подбирая доводчики на металлическую дверь необходимо узнать, какой режим эксплуатации требуемых аналогов. Механизмы доводчика должны обеспечить исправную работу устройства при низких и высоких температурах. Существуют модели, выдерживающие сильные морозы (до -40ºС) и жару (+65ºС).
Скрытый доводчик, встроенный в дверную коробку
Полезный совет! Если дверь, на которую подбирается доводчик, имеет нестандартные размеры с высотой более 2,5 м, рекомендуется выбирать модель устройства классом выше, гарантирующую запас прочности.
Существует таблица европейских стандартов классификации дверных доводчиков. Классы устройств маркируются буквами EN и цифрами 1-7, которыми обозначают степень усилия пружины механизма. Исходя из таблицы, самыми мощными моделями являются доводчики класса EN7. Они подходят для тяжелых дверных конструкций при ширине полотна свыше полутора метров.
Таблица подбора типоразмера доводчика по EN
Как устанавливать дверные доводчики
Как установить доводчик на двери правильно? Для этого необходимо, чтобы были врезаны качественные дверные навесы и сама дверь была установлена без перекосов. Следует избегать установки мощного доводчика на пластиковую дверь. обладающую легким весом или узкой конструкцией. В таком случае это скажется на сроке эксплуатации двери и применении дополнительного усилия при ее открывании. Это также касается и установки доводчиков для стеклянных дверей.
Принцип установки скрытого доводчика
Доводчики монтируются на саму дверь или на дверную коробку и могут быть установлены внутренним способом и наружным. Все изделия комплектуются схемой монтажа и инструкцией регулировки доводчика двери. Схема выполнена в натуральную величину, что очень удобно для безошибочного крепления. Схема фиксируется с помощью скотча прямо на двери, по ней размечаются места отверстий. Выполняя все указания инструкции, закрепляется корпус устройства.
Установка рычажного доводчика на пластиковую дверь
Как только механизм устройства будет закреплен, начинают установку рычажной скользящей тяги. В ее состав входят две половины, соединенные между собой резьбой. Длина рычага регулируется с учетом угла открывания двери на 90 градусов. Если монтаж дверного доводчика осуществлен правильно, дверь закрывается равномерно и бесшумно.
Полезный совет! Следование инструкции производителя по установке и эксплуатации дверных доводчиков будет способствовать корректной и длительной работе устройства с первых минут монтажа.
Различные варианты монтажа доводчиков
Если вы не совсем уверены в своих умениях или у вас отсутствуют необходимые для монтажа инструменты, следует обратиться за помощью к специалистам.
Как отрегулировать доводчики двери
Установка межкомнатных дверей своими руками. Смотреть видео — от А до Я. Сборка дверной конструкции. Нюансы монтажа. Крепление навесов. Врезка фурнитуры.
Что касается регулировки доводчика дверей, то у устройства есть два винта для разных этапов закрывания. С их помощью и происходит регулирование. Первый диапазон закрывания — основное движение двери, второй — доводка двери в закрытое положение начиная с угла 15-20 градусов перед самым закрытием (доводка-прихлоп).
Варианты регулирования доводчика
Изначально устанавливается угол открывания двери. Для этого с помощью винта выбирают нужное положение 90 или 180. После этого устанавливается скорость движения дверного полотна, которая регулируется вторым винтом. Дверь открывают на установленный угол и отпускают, а с помощью вращения второго винта регулируют равномерность хода на последних градусах и возникающий прихлоп.
Регулируя двери самостоятельно следует помнить, что не стоит вращать винт с большим усилием. Поворот винта на четверть дает заметный эффект замедления хода двери.
В процессе работы механизма проводят регулировку дверного доводчика своими руками. Если монтаж и эксплуатация доводчика осуществляются верно, то регулировка понадобится лишь при изменении температуры воздуха.
Принцип регулирования дверного доводчика
Правильный процесс эксплуатации дверного доводчика
Правильное функционирование доводчика поможет механизму служить долго. При эксплуатации доводчика не рекомендуется:
прилагать усилие для быстрого закрывания;
подпирать или принудительно тормозить ход двери;
раскачиваться на двери или дергать за рычаг устройства.
Невыполнение этих рекомендаций приведет к быстрому выходу из строя сальников доводчика, поломке поршня или шестерни.
Выбирая доводчик, необходимо учитывать размеры и массу дверной конструкции
В случае поломки доводчика ремонт обходится дорого, при этом длительная работа механизма после него не гарантируется. Придется приобретать новое устройство.
Полезный совет! Выбирая доводчик для двери, учитывайте необходимость частого применения режима открытой двери, отдавая предпочтение устройству с функцией «Hold-open/Delay».
Доводчик для стеклянных дверей
Если в силу сложившихся обстоятельств, двери приходится часто держать открытыми (например, при переезде или уборке), рекомендуется установить модель доводчика с функцией задержки двери в открытом состоянии. С его помощью дверь будет фиксироваться на некоторое время в открытом положении. Такие доводчики оснащены дополнительным рычагом, перекрывающим поток масла, в результате чего пружина не разжимается и дверь остается открытой в нужном вам положении.
Дополнительную информацию об устройствах можно получить, ознакомившись с видео доводчиков дверей.
Установив на своих входных и межкомнатных дверях доводчики, вы навсегда избавитесь от эффекта «хлопающих дверей».
Доводчики дверей. Установка, монтаж
Все-таки лень – это один из мощнейших двигателей развития человеческого общества. Ну, вот лень человеку самому плотно, надежно, без грохота и громкого хлопанья закрыть дверь, и он придумывает устройство, которое делает это за него. Называется это устройство – дверной доводчик. Разве это не яркий пример, иллюстрирующий первоначальный тезис? Кстати, не мы одни такие. Древние греки и римляне, были не менее ленивы, чем индивидуумы, составляющие современное общество. Потому, что уже в античности был придуман простой доводчик, состоящий из веревки и камня, которой «автоматически» закрывал дверь в помещение. Ну, а современное, технологически развитое общество, усовершенствовало это простейшее устройство и создало большую гамму доводчиков, которые плавно, плотно и надежно закрывают самые различные типы дверей.
Принцип работы доводчика дверей
Открывая дверь, оборудованную доводчиком, мы прилагаем определенные физические усилия. Эти усилия, с помощью механических устройств передаются на доводчик, где тем или иным способом аккумулируются. Обычно это пружина. При открытой двери она сжата. После того, как мы отпускаем дверь, пружина разжимается, и закрывает дверь. Конечно, доводчик оборудуется дополнительными механизмами, которые делают закрывание двери плавным.
Разновидности доводчиков дверей
Доводчики дверей по месту расположения подразделяются на:
— верхние доводчики. Наиболее распространенный вид доводчиков. Располагаются в верхней части двери.
— напольные. Монтируются в полу.
— скрытые. Монтируются в полотно двери. В закрытом положении двери они не видны.
Верхние доводчики дверей
Верхние доводчики делятся по применяемому механизму закрытия дверей.
Доводчики с зубчатым приводом.
В этом механизме зубчатая шестерня связана с рычагом, закрепляемым на корпусе доводчика. Шестерня также находится в зацеплении с зубьями поршня, располагающегося внутри доводчика.
При открывании двери, шестерня передвигает поршень в горизонтальном направлении. Поршень, в свою очередь, сжимает пружину. При закрывании двери, процесс идет в обратном направлении. Пружина давит на поршень, который вращает шестерню, которая передает свою энергию на дверь, и дверь закрывается.
Дверные доводчики с зубчатым приводом являются наиболее распространенными среди всех остальных видов доводчиков.
Доводчик двери со скользящим стержнем и приводом от кулачкового вала.
Метод использования кулачкового вала пришел из напольных доводчиков. Кулачок, являющийся осью доводчика, выполнен в виде сердца. Он может быть как симметричным, так и асимметричным. Располагается кулачок между открывающим поршнем и тормозным поршнем. При открывании двери кулачок сжимает пружину с использованием открывающего поршня, одновременно ослабляя давлении на тормозной поршень. Когда дверь начинает закрываться, пружина давит на открывающий поршень, заставляя вернуться кулачок в исходное положение. Тормозной поршень позволяет провести этот процесс плавно. Этот вид доводчиков имеет наибольшие шансы на повсеместное распространение, поскольку в нем используется наиболее эффективный механизм закрытия дверей.
Доводчики с кривошипным приводом.
Представляют собой двухкамерное устройство, в котором в одной камере располагается пружина, а во второй гидравлический поршень. Каких-либо схем регулирования плавности закрывания двери не предусматривалось.
В настоящее время, это уже достаточно экзотическая конструкция, поскольку большинство доводчиков используют или зубчатый привод, или привод от кулачкового вала.
Напольные доводчики дверей
Поскольку данный тип доводчиков монтируется в пол, то, желательно, предусмотреть их установку еще на этапе проектирования и строительства.
Принцип работы напольных доводчиков аналогичен работе верхнего доводчика со скользящим стержнем и приводом от кулачкового вала. Собственно, принцип работы напольных доводчиков и послужил толчком к разработке верхнего доводчика с кулачковым валом. Только в случае с напольным доводчиком, ось кулачка вертит сама дверь, поскольку насажена на вал кулачка. Поэтому принцип работы напольных доводчиков мы не будем повторно описывать.
Скрытые доводчики дверей.
Скрытность наличия доводчиков заключается в том, что они монтируются в полотно двери. При закрытой двери их наличие не наблюдается, но вот при открытии дверей рычаги выдают их присутствие. Как правило, для скрытых доводчиков используются доводчики со скользящим стержнем и приводом от кулачкового вала.
Нормативная база для доводчиков дверей
К сожалению, законотворческая деятельность наших депутатов не поспевает за техническими и технологическими изменениями, которые происходят в промышленной сфере. Поэтому, в частности, для доводчиков, приходится пользоваться ГОСТами СССР или иностранными стандартами. Для установки доводчиков используются ГОСТ 27346-87 и ГОСТ 5091-78, а из иностранных — EN1154, который наиболее полно отражает вопросы выбора, установки и эксплуатации доводчиков.
Параметры, регулируемые у доводчиков дверей
Скорость закрывания двери.
Как правило, скорость закрывания двери регулируется открытиемзакрытием клапанов, через которые протекает масло, циркулирующее в «тормозной» системе доводчика. При этом, следует отметить, что в высококлассных доводчиках используется термоконстантное масло и термоконстантные клапаны. Этот вид клапанов «самостоятельно» подбирает величину открытия клапана в зависимости от вязкости масла. Чем больше вязкость, тем больше открыт клапан, и наоборот. Тем не менее, и на долю человека остается возможность регулирования движения масла.
При открытиизакрытии дверей, масло постоянно перетекает из одной части доводчика в другую. При этом, при открывании дверей масло свободно перетекает в пространство освобождаемое поршнем, не создавая сопротивления открытию дверей, а вот при закрытии дверей, регулируемый человеком просвет в клапанах определяет скорость закрытия дверей. Кроме того, в доводчиках есть клапаны, регулировка которых позволяет осуществить, т.н. дохлоп (при 7-15 градусах), что актуально для дверей с защелками, что бы преодолеть сопротивление защелки и закрыть дверь. И также есть клапаны, которые позволяют, без применения механических стопоров, оставлять дверь открытой определенное время.
Усилие пружины доводчика двери.
Естественно, что не каждая пружина сможет закрыть ту или иную дверь. Для констатации этого факта все доводчики были разбиты на классы, в соответствие с усилием, которое они развивают, и какой массы дверь могут закрыть.
В соответствие со стандартом EN1154 доводчики подразделяются на определенные классы. Нормативы, которым должен соответствовать определенный класс доводчиков, приведен в таблице.
Заключение
Как видим, современные доводчики, это далеко не камень, подвешенный на веревке. Это сложные, высокотехнологичные устройства, позволяющие выполнять множество функций для такого, казалось бы, простого процесса, как открывание и закрывание дверей. Но, и в этом вопросе, человеческая изобретательность показала себя на самом высоком уровне.
Добавить комментарий
Комментарии
Источники: http://1podveryam.ru/furnitura/kak-otregulirovat-dovodchik-vxodnoi-dveri.html, http://remoo.ru/okna-i-dveri/dovodchiki-dlya-vhodnyh-dverej/, http://xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/отделка-ремонт/двери/288-доводчики-дверей
Устройство дверного доводчика — Всё о межкомнатных и входных дверях
Ремонт доводчиков дверей в домашних условиях
Доводчик дверной — механизм, который позволяет снизить теплопотери помещения, возникающие из-за постоянно открытых дверей. Его применение во многих случаях предотвращает проникновение посторонних лиц в помещения, он незаменим в системах дистанционного управления дверьми, основанных на применении электромагнитных замков. Правильная, безаварийная работа доводчика дверей, является гарантией вашего комфорта и безопасности, а достичь это возможно только правильной установкой, соблюдением всех эксплуатационных требований. В противном случае возможен выход устройства из строя. А возможен ли ремонт доводчиков дверей?
Устройство доводчика двери.
Чтобы знать, как отремонтировать доводчик двери необходимо четко представлять принцип его работы, а также его устройство. Большинство предлагаемых моделей однотипны, несмотря на некоторые различия во внешнем виде
В металлическом корпусе, заполненном маслом, находится механизм, который через складной рычаг передает усилие закрывания двери на пружину, которая сжимаясь, накапливает энергию, необходимую для закрытия дверей. Сжатие пружины происходит следующим образом. Посредством зубчатой шестерни и рейки приводится в движение поршень, который и оказывает воздействие на пружину. По внутренним проточкам в поршне масло перетекает в освобождающуюся часть корпуса. Ограничение скорости закрытия происходит за счет регулировки скорости движения масла по каналам для обратного перетекания. Вот, в общем, и весь принцип работы, достаточно простая конструкция, которая должна бы обеспечивать надежность устройства и хорошую ремонтоспособность.
Факторы, определяющие, возможен ли ремонт дверных доводчиков.
К огромному сожалению, производители видно не сильно заинтересованы в возможности сделать ремонт доводчиков дверей доступным. На это наталкивает ряд наблюдений, например цельносплавный корпус. При возникновении проблем связанных с утечкой масла, заменой прохудившихся сальников предпринять какие либо шаги, кроме покупки нового доводчика не имеет смысла. Поэтому огромную роль в долговечности играет регулировка доводчика двери, а также правильность его монтажа. В процессе эксплуатации не стоит фиксировать дверь в открытом положении при помощи подручных средств, это негативно скажется на устройстве. Для таких целей лучше купить доводчик с функцией блокировки двери при открытии на более чем 90 0. Так как применяемая гидравлическая жидкость чувствительна к перепадам температуры наружного воздуха (при этом меняется вязкость жидкости), проводите при смене сезонов регулировку скорости доводки.
Устранение возможных неисправностей.
Наиболее частой поломкой является выход из строя складного рычага, это основная проблема для доводчиков, установленных в проходных помещениях. Также к выходу из строя способствуют часто возникающие ударные нагрузки, такие как порывы ветра, неуравновешенные посетители, скрыть этот элемент доводчика не представляется возможным, поэтому он часто становится жертвой вандализма. Возможна деформация рычага, его излом, часто выламывают крепление штанги к двери или самому доводчику. Такие неисправности легко устраняются при помощи сварки, в крайнем случае, можно приобрести рычаг в сборе, в продаже они имеются. Можно даже применять штанги от других модификаций при условии совместимости узла крепления к устройству.
К неполадкам, которые устраняются самостоятельно можно отнести нарушение скорости закрывания и доводки. Данные нарушения устраняются регулировкой соответствующих винтов, но помните, изменение положения регулировочных винтов более чем на два оборота от начального положения не допускается. И, как говорилось раньше, в случае утечки гидравлической жидкости ремонт доводчика двери практически невозможен. Сила натяжения пружины регулируется соответствующей гайкой.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод — соблюдайте правила эксплуатации дверного доводчика, подбирайте модель в зависимости от веса дверного полотна, тогда устройство будет служить надежно достаточно долго.
27.03.2013 в 02:03
Ремонт и регулировка доводчика двери
Современные двери оснащены специальным устройством, которое избавляет домочадцев от необходимости за собой самостоятельно захлопывать дверь. Впрочем, дверь в этом случае будет не захлопываться, а плавно закрываться за вами без лишнего шума. Речь, безусловно, идет о доводчике двери. Это небольшое устройство требует особого внимания к себе, поэтому так важно знать, как правильно отрегулировать доводчик двери и провести своевременный ремонт.
Особенности дверных доводчиков
Проблема распахнутых дверей может с легкостью решиться посредством установки доводчика, который управляет процессом автоматического открывания и закрывания двери, закрывая её без дополнительного силового воздействия со стороны человека. Необходимость доводчиков продиктована довольно практичными и функциональными доводами. Допустим, вы поставили массивную входную металлическую дверь. Полотно двери обладает большой массой, и если специально не удерживать при закрытии дверь, полотно будет бить по лутке с большим усилием.
Доводчики двери обеспечивают плавное закрытие двери без лишнего шума, задают скорость закрывания и открывания двери на разных участках, а также определяют усилия, которые должен приложить человек для открытия двери. Доводчик двери способен сберегать в помещении тепло или прохладу в помещении, а также обеспечивать корректную работу запирающего устройства. К тому же доводчики с функцией hold open поддерживают возможность фиксации открытой двери, что является очень полезным, так как под открытую дверь не придется подкладывать никаких предметов.
Доводчики с механизмом delay action позволяют двери оставлять открытыми на протяжении определенного времени, после чего дверь станет закрываться в обыкновенном режиме. Такой тип устройств считается удобным для дверей в хозяйственных помещениях (склады, подсобки, кладовки). Эта модель подходит для того, чтобы можно было открыть дверку при переноске грузов, затем взять груз, занести его в здание, и дверь по истечении этого времени сама начинает закрываться, не требуя механических усилий.
Доводчики можно устанавливать на обыкновенные межкомнатные и наружные тяжелые двери, учитывая предварительно вес двери и ширину дверного полотна, а также не забывая о необходимости проведения настройки доводчика двери. Чем тяжелее ваша дверь, тем надежнее и мощнее должен быть доводчик для неё. Самым простым вариантом механизма считается пружина. Но такой «доводчик» работает слишком резко и очень шумно.
Идеальным вариантом является регулируемая конструкция, в основе которой также располагается пружина, однако она заключена в герметичный корпус в масляном составе. Принцип работы дверного доводчика довольно прост. Для открытия двери человек прикладывает определенное усилие, которое передается механическим путем на доводчик и аккумулируется посредством сжатия пружины, что встроена в корпусе доводчика. Затем эта пружина возвращается в исходное положение, позволяя регулировать процесс закрывания двери.
Виды дверных доводчиков
По конструкции дверные доводчики разделяются на рычажные варианты, что оснащены кривошипным приводом, и безрычажные модели с кулачковым приводом.
Внутри рычажных дверных доводчиков располагается пружина и гидросистема, что заполнена маслом. Гидросистема выполняет функцию амортизатора. Пружина при открывании двери сжимается, а жидкость выталкивается поршнем из одной в другую емкость. После этого пружина распрямляется, а масло возвращается в первую емкость. Хотя гидравлическая пружина располагается в герметичной коробке, иногда она начинает подтекать, что является первым сигналом для проведения ремонта доводчика двери.
В системе располагаются клапаны, регулирующие скорость перетекания жидкости и усилие, при котором она будет двигаться. Они и отвечают за скорость и плавность закрывания двери. Устройство доводчика двери может усложняться дополнительными клапанами, обеспечивающими разные функции доводчика. К примеру, удержание двери на протяжении длительного времени в открытом состоянии, или же создание функции дохлопа для срабатывания замка или лучшего прижатия дверки к лутке.
По способу монтажа доводчики разделяются на:
доводчики для поверхностной установки, которые устанавливают сверху на стене, дверной коробке или полотне двери, согласно схеме доводчика двери;
для скрытой установки, что крепятся внутри двери; для напольной установке, когда доводчик прячут в пол.
Если накладной доводчик не вписывается в дизайн помещения, всегда можно установить «невидимое» устройство, которое спрячется в указанном месте и будет практически не заметным. Но и для накладных моделей имеются разные декорирующие панели, или же их можно покрасить в выбранный цвет.
Способы установки доводчика на дверь
Установка доводчика на дверь не нуждается в проведении специальной подготовки, потому вы сможете без проблем справиться с этой задачей. Как правило, все необходимые детали и инструменты входят в комплект поставки. Существует четыре способа монтажа доводчика, рассмотрим их подробнее.
Самый простой способ установки доводчика на дверь описывается к инструкции к нему. Это выглядит примерно так: плечо рычага закрепляют на корпусе устройства, дальше с помощью шаблона, который прилагается к инструкции, намечают места крепления шурупов, затем вкручиваются шурупы по этой разметке. Главное, о чем следует помнить, что понадобится еще и регулировка доводчика двери geze.
Второй метод монтажа дверного доводчика подразумевает следующее. Необходимо приложить доводчик к двери таким образом, чтобы к дверным петлям были обращены его регулировочные винты. Далее необходимо зафиксировать башмак устройства шурупами, что прилагаются в комплекте к доводчику. Помните, что «предплечье» рычага устройства должно иметь такую длину, чтобы относительно двери получался прямой угол. Плечо крепят к башмаку шурупами, после чего опять придется задуматься над тем, как отрегулировать доводчик двери.
Если следовать третьему методу установки дверного доводчика параллельного рычага, то нужно рычаг устройства вставить под брусок двери, а потом за пределами комнаты его сложить. Доводчик в этом случае крепится при помощи кронштейна, который также идет в комплекте поставки. Устанавливая доводчик, следите, чтобы регулировочные винты вращались от петель в противоположную сторону. Важно ничего не напутать в процессе монтажа, иначе неправильная установка приведет к тому, что не получиться провести оптимальную регулировку доводчика двери.
Существуют доводчики, которые используют регулируемую пружину. Устанавливать такие устройства проще всего: необходимо заменить доводчиком стержень петли — и готово. Главное, чтобы изделие соответствовало точно весу двери. Если дверное полотно слишком тяжелое, и вы не смогли отыскать в продаже подходящий доводчик, нужно установить не один, а несколько доводчиков.
Ремонт доводчика двери своими руками
Правильная эксплуатация доводчика – залог его добросовестной и длительной работы, не требующей ремонта. Чтобы дверной доводчик работал долго, нельзя тянуть или придерживать дверь, тем самым помогая ей быстрее или медленнее закрываться. Не рекомендуется фиксировать дверку, подкладывая под неё различные предметы, которые мешают ей закрыться, а также кататься и повисать или на двери (это касается детей).
Чтобы провести ремонт доводчика двери, нужно иметь под рукой весь необходимой инструмент (шестигранные и гаечные ключи, плоскогубцы и набор отвёрток). Перед тем, как приступить к ремонту устройства, следует произвести внешний осмотр двери, так как её перекосы или повреждения будут мешать нормальной работе доводчика.
Серьезные повреждения доводчика, к сожалению, невозможно устранить, так как герметичность конструкции подразумевает, что её нельзя разбирать на отдельные детали и собирать впоследствии в соответствии с технологией. Тем не менее, в некоторых ситуациях допускается возможность ремонта доводчика и наладки его работы самостоятельно. Давайте рассмотрим, как отремонтировать доводчик двери:
Вытекание масляного состава. Независимо от того, что гидравлическая пружина, которая передает сгенерированное напряжение рычагам, находится в цельной герметичной коробке, заполненной рабочей жидкостью, ее протечки все-таки происходят, чаще всего зимой. Если появилась течь, то это говорит о разгерметизации корпуса и появлении повреждений, из которых и вытекает наружу масло. В результате этого механизм перестает плавно доводить дверь, громко хлопает и превращается в обыкновенную пружину. Если вы смогли своевременно отыскать поврежденные участки, нужно их загерметизировать, что способствует продлению служебного срока аппарата. Однако если поврежденное место слишком велико, то не получится выполнить ремонт доводчика двери своими руками и придется покупать новый доводчик.
Поломка рычажного узла. Наиболее частой является нарушение целостности штанг. Однако эта часть механизма всегда видна, поэтому её состояние можно оценить визуально. Большие силовые воздействия могут её вывести из строя, став причиной изломов, изгибов, искривлений или повреждений креплений. Не очень серьезные изъяны штанги вы сможете исправить при помощи обыкновенной сварки. Если произошла поломка крепежного соединения, то возможно провести ремонт, купив новые оригинальные детали, которые подходят по размеру, способу крепежа и форме посадочной части.
Регулировка дверного доводчика своими руками
Значительные нагрузки при интенсивной эксплуатации дверного доводчика нередко провоцирует разладку всей системы. Поэтому за ней рекомендуется внимательно следить и обслуживать её несколько раз в год, особенно при смене погоды. Но если система все-таки начала работать со сбоями, то вам стоит узнать, как регулируется доводчик двери.
Процедура регулировки доводчика включает в себя несколько моментов, главный из которых — изменение скорости движения. В случае слишком медленного открывания дверного полотна нужно провести регулировку уровня сжатия пружины с помощью соответственной фиксирующей гайки. Скорость хода дверцы устанавливается посредством вращения первого клапана (против и по ходу часовой стрелки).
Вы можете крутить первый клапан не более чем на 2 оборота, что оговаривается производителями дверных доводчиков. Второй клапан отвечает за дохлоп — промежуток, когда дверка находится в состоянии 10 – 15 градусов до момента полного закрытия. Более дорогие модели имеют в своей конструкции еще и третий клапан, что необходим для регулировки скорости закрытия двери под углом 80-90 градусов.
Если в корпусе доводчика используется специализированное масло, то вы можете с наступлением зимы заметить, что скорость доводчика падает в холодную пору, а летом механизм наоборот ускоряется. Объясняется это тем, что вязкость жидкости зависит от температуры. Поэтому с наступлением зимних холодов необходимо дополнительно настроить доводчик двери посредством регулирования первого клапана.
Зачастую возникает необходимость задержки открытой двери в таком положении на некоторое время. Увеличение задержки дверного полотна перед закрытием можно достичь путём процедуры более тугого затягивания специального фиксатора. Эту манипуляцию принято выполнять тогда, когда дверка открыта примерно на 95 – 100 градусов. Контроль открытого положения двери также осуществляется с помощью определенной опции дверного доводчика.
Если дверь необходимо долго держать открытой – для перемещения мебели или проветривания помещения, то стоит воспользоваться функцией доводчика hold-open. Такое устройство оснащено рычагом фиксации дверки в открытом положении. Вам следует открыть дверцу на 90-95 градусов и затянуть фиксатор. После таких манипуляций дверь будет закрываться в обыкновенном режиме, если вы будете её открыть на меньший угол, чем 90°. Если же вы откроете дверь шире, она зафиксируется и останется открытой, пока вы не потянете на себя, тем самым сняв фиксацию.
В некоторых случаях может понадобиться провести изменение угла распахивания дверки. При необходимости можно изменить угол распахивания двери с помощью специального клапана, который следует повернуть за или против часовой стрелки. Главное при выполнении регулировки доводчика не нарушить функционирования системы: нельзя винт прокручивать больше чем на 2 полных оборота, нежелательно винт закручивать до упора, запрещается выкручивать полностью гайки и регулировочные винты.
Если вы испробовали все выше перечисленные советы по поводу, как настроить доводчик двери, но ничего не помогло, то возможно вся проблема кроется в неправильной установке. Проверьте вертикальность монтажа двери и правильность установки доводчика. Проверьте размещение гайки, которая регулирует силу натяжения пружины, помните, что она должна располагаться напротив дверной петли. Рычаг должен быть такой длины, чтобы он к коробке двери располагался под прямым углом. При наличии самых малейших подозрений, что вы неверно установили доводчик, рекомендуется его снять и поставить по всем правилам.
Таким образом, без особых расходов, имея в распоряжении отвёртку и 5 минут свободного времени, и зная методику, как регулировать доводчик двери, вы сможете самостоятельно настроить этот механизм. Главное при этом помнить о некоторых особенностях работы, которые позволяют не нарушить правильное функционирование системы.
Статьи по теме
Доводчик для двери: функция, виды и технические характеристики устройств
Доводчик для двери необходим для качественного функционирования дверного блока. При отсутствии привычки эмоционально выходить, хлопая дверью, стоит задуматься об использовании нехитрого устройства.
Функционал устройства
Ассортимент доводящих устройств
Хуже громко захлопывающейся двери, может быть только вовсе не закрывающаяся дверная створка. Соответственно, желание многих воссоединить обе функции, понятно:
Дабы дверь прикрывалась самостоятельно, без человеческого контроля, сберегая прохладу либо тепло в помещении;
С другой стороны, чтобы процесс прикрытия створки происходил с максимальной тишиной.
Ранее проблема открытого дверного полотна решалась иным образом. Использовались громоздкие и сложные механизмы с противовесами. Типичные системы использовать в современных офисных помещениях и на жилых площадях, как минимум, не эстетично. Именно по этой причине, во многих строениях и в квартирах, использовались металлические пружины. Процесс их работы был совершенен, подгоняя посетителя в спину, а звук данного действа оповещал о приходе гостя даже соседские дома.
С появлением современных дверных прикрывающих створки устройств, обе главные проблемы разрешились. При этом приемлемая стоимость механизмов, доступная широкому спектру потребительского спроса, легкость при установке и надежность в эксплуатации, сделали использование устройств общедоступными. Теперь доводчик на дверь может устанавливаться не исключительно на подъездных створках, но и на межкомнатных перекрытиях, нуждающихся в автоматическом бесшумном закрывании.
Помимо двух основных задача, доводчики дверей, в зависимости от конструктивной особенности, способны решить перечень других проблем:
регулирование скорости прикрытия створки в двух диапазонах, производящих ускорение при захлопывании для плотного притвора;
предохранение полотна от ударного момента при закрытии о преграду;
фиксирование створки в открытом либо приоткрытом положении.
Основа принципа деятельности любого типа доводчика заключена в пружине. Именно пружина сжимаясь, при открытии створки, аккумулирует в себе энергию, возвращая створку в исходное положение при отпускании полотна. Дабы ход створки был плавным и не хлопающим при закрытии, прикрывающие устройства наделены вторым по значимости элементом – масляным амортизатором. Через системный механизм устройства клапанов, масло переходит из одной в другую камеры при открытии полотна, а затем перетекает обратно, при закрывании створки. Вязкость масляного амортизирующего состава процессу движения механизма придает плавность, что обеспечивает бесшумность действа.
Существуют доводчики, оснащенные несколькими амортизаторами, что сути процесса не меняет. В разных системах основной рабочий элемент – пружину, к действию приводит свое устройство. По сути, данный различный механизм и определяет тип доводчиков относительно конструкционного плана, что и стоит в зависимости от показателя цены на изделие.
Накладной тип: характеристики и разновидности
Как правило, говоря о доводчиках, зачастую подразумевают накладной тип устройства, устанавливаемого вверху дверных блоков. Данный вид устройств представляет собой наиболее дешевый механизм, закрепление которого производится на створке двери и на короб блока, либо на поверхности над проемом.
Типичные системы допустимо наблюдать во многих общественных зданиях, над дверьми магазинов и других публичных местах, где при отсутствии швейцара, существует необходимость удерживать дверное полотно в закрытом состоянии. Устройства отлично проявляют эксплуатационные качества при использовании на тяжелых дверях, перекрывающих уличный мир от внутреннего пространства. Такого рода доводчик на металлическую дверь станет отличным и надежным решением закрытых проемов. По сути, полное описание конструкции данного вида механизма допустимо вместить в следующее: система рычагов передает усилие на элемент пружины.
Относительно устройства системы передачи усилий на пружину, доводчик на дверь верхнего монтажа, допустимо подразделить на два вида:
Механизм с зубчатым приводом, где рычаг повязан с шестерней, которая, в свою очередь, приводит в движение поршень с зубцами или же зубчатый штифт. Надежность простой конструкции на сегодняшний день типичные изделия сделали наиболее популярными и востребованными, особо при использовании на тяжелых полотнах.
Доводчик для двери со скользящим стержнем представляет собой такую систему: сердцеобразный кулачковый вал приводит в действие элемент пружины и пару поршней (открывающий, второй — тормозящий). Типичная конструкция системы делает устройство менее громоздким и более надежным, особо при монтаже на тяжелых перекрытиях проемов. На сегодняшний день устройства со стержнем скольжения получили мало должной популярности, но со временем могут вытеснить из использования системы с зубчатым приводом.
Напольного тип: сфера использования и устройство механизма
Фактически напольные доводчики дверей используются в строениях и помещениях, где эстетике и стилистике дизайна уделяется достаточно внимания. Наблюдать системы допустимо в торговых центрах, где фактически все дверные полотна оборудованы данными устройствами, особо, что касается стеклянных конструкций перекрытия. Напольный доводчик на металлическую дверь так же подходит, в зависимости от конструкции самого перекрытия. По своей сути, напольные доводчики дверей представляют собой прародителя устройство со скользящим стержнем. Во всяком случае, напольные системы точно позаимствовали техническую конструкцию от них.
В отличие от механизмов верхнего монтажа, у напольных систем отсутствуют рычаги, приводящие в движение ось. Дверное полотно закрепляется именно на саму ось. Механизм конструкции напольных систем довольно прост:
Система оснащена валом, который воссоединен с пружиной – это с одной стороны;
Со второй стороны вал сращен с крепежным элементом, удерживающим само дверное полотно.
Получается, что створка закреплена на оси, которая приводит полотно в исходное положение, играя единовременно роль навесов. Типичное изделие позволяет производить установку напольных механизмов на достаточно тяжелых перекрытиях, даже при массе полотна весом до 300 кг.
Устройства скрытого монтажа: виды механизмов
При стилистическом требовании дизайнерского решения помещения, кроме напольных эстетичных механизмов, работающих на закрывание, зачастую используют скрытые системы для прикрытия полотен. С использованием типичных устройств, наличие подобного механизма, как такового, полностью скрыто. Доводчик для двери скрытого монтажа допустимо условно подразделить на два вида:
Скрытые доводчики дверей со скользящим стержнем относительно своей сути фактически ничем не отличимы от аналогов верхнего способа монтажа. Более того, механизмы наделены простой, но миниатюрной конструкцией, которая дает возможность скрыть себя в дверной короб перекрытия проема либо в массив самого полотна перекрытия.
Доводчик на дверь в виде петли представляет собой наиболее миниатюрное создание систем прикрытия створки. Вся конструкция типичного механизма скрыта в корпусе дверной петли. Петли-доводчики являются довольно перспективным устройством, поскольку установить данный доводчик на дверь можно без всяких дополнительных действий относительно долбления/сверления полотен. Конечно, это касается исключительно той входной конструкции перекрытия проема, которой необходимы петли.
В силу собственной специфики, петли-доводчики наделены некоторыми недостатками:
Сфера их использования несколько ограничена;
Устройства не рекомендовано монтировать на тяжелых дверных полотнах;
Миниатюрность механизма наделена небольшим эксплуатационным ресурсом;
Доводчики дверей скрытого типа (петли) довольно требовательны к процессу монтажа дверной створки.
Сфера использования специализированных доводчиков
Устройство в виде петли
Специализированный доводчик на двери называют устройство, предназначенное для раздвижных дверных перекрытий. В перечне раздвижных полотен, включены и створки раздвижных шкафов-купе. Относительно своей сути, устройство для раздвижных систем является тем же мебельным механизмом, используемым для предотвращения ударных воздействий дверок мебели. Разница между конструкциями, используемыми для раздвижных систем, заключена в первоначально создаваемом усилии.
Монтаж специализированных устройств для раздвижных конструкций, производится способом врезания их в само полотно либо дверной короб, служащий упором для раздвижных блоков. Доводчик на дверь данного типа для раздвижных конструкций, монтируется достаточно просто:
В торцевой части дверного полотна либо в самом коробе раздвижных блоков, проделываются отверстия необходимого диаметра;
Далее в отверстия с соответствующим диаметром вставляются доводчики дверей, предназначенные для раздвижных конструкций.
Доводчик для двери специализированного типа наделен единственным недостатком, который заключен в торчащих штифтах. За штифты допустимо цепляться чем-либо, конечно не упасть, но сломать доводчик для двери.
Доводчик на дверь: классификация устройств
Для потребителя важным показателем является регулирование движения полотна, что стоит в зависимости от массы фабрикатов и ширины створки, другими словами, от момента инерции. Типичный показатель определен стандартом EN 1154, где механизмы относительно усилий подразделены на классы – EN1 до EN7. Первые классы подходят для облегченных межкомнатных перекрытий, последние – для тяжелых конструкций. Показатели средней цены механизмов, приводящих перекрытия в исходное закрытое положение, варьируются в зависимости от класса устройства.
Класс устройства (N)
Источники: http://semidelov.ru/mar/remont-dovodchikov-dverey/, http://strport.ru/dveri/remont-i-regulirovka-dovodchika-dveri, http://dverivmir.ru/furnitura/dovodchik-dlya-dveri
Доводчик дверной для металлических, пластиковых и других входных групп
Доводчик дверной часто устанавливается на створку двери, что позволяет упростить процесс открывания. Этот механизм принимает на себя существенную часть усилия, которое прикладывается человеком, при таком принципе действия пропадает необходимость в контроле работы дверного полотна. Оно легко открывается и плавно возвращается в исходное положение. Однако для закрывания двери монтаж доводчика не является обязательным условием. Его предпочтительно устанавливать в местах с повышенной проходимостью, что способствует снижению износа дверного механизма.
Принцип действия
Если интересно, как работают доводчики, следует знать, что в основе конструкции лежит пружина, но предусматриваются и вспомогательные элементы. Она накапливает механическую энергию, сжимаясь. Когда человек отпускает створку, пружина распрямляется. Кроме того, доводчики для входных дверей работают плавно. Такая возможность обеспечивается благодаря гидравлической системе.
Чтобы пружина распрямлялась плавно, используется масляный амортизатор. В конструкцию заложена система специальных клапанов, благодаря которой масло перетекает из камеры в камеру. Таким способом регулируется скорость работы установленного доводчика, а вместе с тем и скорость движения полотна. Благодаря достаточному уровню вязкости обеспечивается еще и бесшумное действие механизма.
Внутренняя конструкция
Узлы устройства:
тяга — соединяет дверцу и короб доводчика, с помощью этого элемента передается усилие, которое прикладывает человек к двери, пытаясь ее открыть;
поворотная ось;
цилиндрический поршень, соединенный с пружиной, — узел приводится в движение благодаря шестеренке, которая, в свою очередь, зависит от положения поворотной оси;
масляные клапаны, содержащие вязкую жидкость, посредством которой обеспечивается плавное движение конструкции;
регулировочный винт — позволяет задавать мощность сжатия пружины;
винт, ответственный за ограничение при открывании створки.
Принцип работы дверного доводчика основан на взаимодействии двух главных узлов: поршня с пружиной и системы клапанов. Остальные элементы являются вспомогательными в схеме и помогают обеспечить правильную регулировку механизма. Посредством винтов осуществляется контроль работы доводчика. Без этих элементов створка будет закрываться слишком медленно или, наоборот, быстро, а еще создаст шумовой эффект. Устройство доводчика двери, в частности рычажной тяги и корпуса, может быть разным, на основании этого конструкция подразделяется на группы.
Типы и виды доводчиков
Выделяют 3 главных разновидности подобных конструкций:
верхняя;
нижняя, или напольная;
скрытая, или врезная.
В первом случае механизм устанавливается в верхней части створки. Второй вариант предполагает необходимость монтажа изделия внизу дверного полотна, приводной механизм крепится на полу. Скрытый, или внутренний, механизм остается незаметным при взгляде на створку. По целевому назначению приспособления подразделяются:
на внутренние;
на уличные.
Первый из вариантов предназначен для установки в помещении, что позволяет продлить срок его службы. Уличные аналоги отличаются усиленной конструкцией, они лучше защищены от воздействия внешних факторов. Кроме того, существует доводчик для раздвижных дверей и механизмы для распашных створок. Первый из вариантов оснащен линейной тягой, при этом полотно будет двигаться вдоль стены. Устройство для распашных дверей предполагает в конструкции наличие тяги, способной менять положение. Если полотно открыть, то тяга будет двигаться по направлению от несущих стен.
Пружинный
Отдельно следует рассмотреть механизм доводчика для маятниковых конструкций. В данном случае нет возможности использовать классическое исполнение — для распашных дверей, т. к. полотно может двигаться в противоположном направлении: вперед, назад, повторяя движение маятника. Значит, нужно использовать альтернативное решение. По этой причине, чтобы контролировать движения дверцы, предусматривается скрытое или напольное исполнение.
Петли с доводчиком
Это компактная конструкция, которая тоже работает на основе масла в гидравлической системе и цилиндрического поршня. Чтобы регулировать скорость движения полотна, предусматриваются винты, которые располагаются во внутренней части данного элемента фурнитуры. Регулировка осуществляется посредством шестигранного ключа. Такой способ управления подходит для облегченных вариантов. Масса створки должна быть в пределах от 50 до 90 кг, что позволит установить 2 таких элемента. Существует доводчик на металлическую дверь и деревянную створку.

Уличный
Часто требуется усовершенствовать принцип действия полотна, расположенного не внутри объекта, а снаружи, наружный элемент при этом должен отличаться более мощной конструкцией. Если учесть, что входные двери весят намного больше межкомнатных и отличаются крупными размерами, при выборе необходимо ориентироваться на параметры створки. Если этого не сделать, устройство не будет выполнять свою функцию. Дополнительно следует принять во внимание условия эксплуатации. Так, например, доводчик на подъездную дверь должен выдерживать температуру в пределах -40…+65°С.
Напольные
Подобные конструкции сходны по принципу действия с классическим исполнением. Однако приспособления напольного типа несколько отличаются по устройству: рычаг крепится к пружине и поршню, соединяется с роликом, который выполняет поступательные движения, и приводит в работу сердцеобразную ось. Механизм данного вида целесообразно применять для контроля подвижности маятниковых дверей и створок, дверного полотна типа «качели».
Устанавливают доводчик на деревянную дверь, изделия со стеклянными вставками. Несмотря на маленькие размеры, он представляет собой универсальный вариант, способный выдерживать существенные нагрузки. Причем напольные устройства часто выполняют функцию поворотного механизма. Область применения: общественные объекты, торговые центры, в которых установлены двустворчатые двери со стеклянными вставками без короба. Предпочтительно крепить такие механизмы на входных створках.
Скрытые дверные
Приспособления данного типа представлены двумя разновидностями:
доводчики-петли;
со скользящим стержнем.
Первый из вариантов уже рассматривался. Это элементы, которые применяются в качестве поворотного механизма и ответственны за открывание/закрывание створки. Если рассматриваются дверные доводчики со скользящим стержнем, то в данном случае устанавливаем корпус устройства на створку. К нему одной стороной будет подсоединен скользящий стержень, другая — крепится в пазу, который вырезается фрезой в дверной коробке.
Когда планируется установка дверных механизмов скрытого монтажа со скользящим стержнем, важно удостовериться, что между полотном и коробом имеется зазор достаточной толщины, чтобы через него прошла тяга. Отмечают несколько нюансов подобных конструкций доводчика:
небольшой эксплуатационный ресурс;
необходимость в точном расчете места установки;
способность выдерживать небольшие усилия закрывания и открывания;
варианты установки дверных доводчиков скрытого типа ограничены;
узкая область применения.
Классификация по усилию закрывания
Доводчики подразделяются на несколько видов, отличных по классу усилия, который соотносится с инерцией дверного полотна. На данный параметр оказывают влияние следующие характеристики: масса створки и длина плеча, которая соответствует ширине дверцы. Класс усилия определяется стандартом ЕN 1154. С учетом данных параметров формируется ценовая категория механизмов. Классификация на основании ширины полотна и его массы, соответственно:
EN1: 750 мм, 20 кг;
EN2: 850 мм, 40 кг;
EN3: 950 мм, 60 кг;
EN4: 1100 мм, 80 кг;
EN5: 1250 мм, 100 кг;
EN6: 1400 мм, 120 кг;
EN7: 1600 мм, 160 кг.
Первые варианты предназначены для установки на легкие створки. По этой причине их часто крепят на межкомнатные полотна. Изделия последних классов разработаны для тяжелых дверей.
Как правильно выбрать
Если нужно приобрести доводчик для двери, прежде всего, рекомендуется определить класс усилия. Для этого необходимо узнать ширину створки, а также ее массу. На основании данных параметров производится подбор изделия для регулировки усилий. Другие характеристики:
конструкция двери — для распашных, раздвижных створок целесообразно приобретать различные варианты доводчиков;
особенности устройства механизма: из каких он состоит частей (корпус, тяга и пр.), как работает;
способ монтажа дверных доводчиков: располагается в верхней, нижней части или скрывается в дверной коробке, петлях;
тонкости конструкции двери — в частности, принимают во внимание возможность установки скрытого доводчика, для чего нужно выбрать полотно с достаточным зазором между ним и коробом;
регулировка винтов, которые определяют возможности открывания створки и интенсивность прижима пружины;
условия эксплуатации, например, для входных дверей рекомендуемый температурный режим составляет -40…+65°С;
дополнительные функции — в частности, речь идет о возможности фиксации створки в открытом положении под заданным углом и регулировки механизма на задержку закрывания;
дизайн изделия, регулируемого тягу, — теперь можно подобрать доводчик, подходящий под интерьер;
количество циклов открывания/закрывания или рабочий ресурс механизма;
защита от вандализма — позволяет предотвратить поломку.
Регулировка своими руками
Если подбирается доводчик на дверь, учитывают возможность изменения положения винтов, располагающихся на корпусе:
регулируется угол открывания полотна: от 90 до 180°;
изменяется скорость закрывания створки;
обеспечивается плавный ход по достижении заданного угла.
Винты поворачивают по часовой стрелке или в противоположном направлении. Если нужно отрегулировать механический дверной доводчик, находят на корпусе крепеж, поворотом на 1/4 оборота винта определяют, как меняется работа створки. На основании изменений происходит регулировка в нужную сторону.
Способы установки
В соответствии с типом конструкции крепится крепление доводчика по-разному:
на поверхности дверной коробки;
в полу;
в пазу короба;
доводчики для раздвижных дверей скрыты в петлях или представляют собой устройства линейного типа, которые закрепляются на дверной коробке (работают они по иному принципу, чем аналоги для распашных створок).
Определяя способ установки, нужно учитывать особенности дверной коробки, толщину зазора между коробом и полотном. Например, доводчик на пластиковую дверь крепится на поверхности дверной коробки, соединяется с полотном тягой.
Возможные варианты установки на полотне двери
Корпус доводчика располагается несколькими способами:
на полотне, тогда тяга будет закреплена на дверном коробе или в пазу, который тоже вырезают в коробе;
на дверной коробке, соответственно, свободный конец тяги располагается на створке.
Если планируется закрепить конец тяги в пазу дверного короба, в данном случае вариант расположения корпуса доводчика всего один — на полотне. На балконную дверь механизм всегда устанавливают стандартным способом: корпус доводчика на створке, тяга закреплена на поверхности дверного короба.
Особенности монтажа своими руками
В соответствии с выбранным усилием открывания полотна определяется расстояние между петлями и корпусом механизма. Доводчик для легкой двери должен характеризоваться классом EN1-EN4. Для установки используется шаблон в масштабе 1:1. Его нужно наклеить на дверное полотно скотчем. После этого переходят к сверлению отверстий под крепеж. Рычаг, выполняющий функцию тяги, следует разделить на 2 элемента. После этого одна часть устанавливается на дверном коробе, а вторая — на полотне. Затем элементы рычага соединяются и он регулируется по длине.
Ремонт
Если произошла перегрузка механизма, что привело к износу, меняют некоторые детали. Запчасти для доводчика подбираются с учетом его типа. При протечке масла оценивается состояние корпуса, если дефект небольшой, щель закрывают герметиком. При сильной деформации деталь меняют. При разрыве металла штанги используется сварочный аппарат. Коррозия устраняется путем зачистки. Изгиб штанги исправляется вручную, при этом восстанавливают форму данного элемента. Аналогичным образом ремонтируется доводчик на стеклянную дверь, металлическую или деревянную створку.
инструкция по настройке своими руками
Дверной доводчик — механизм, который предназначен для надежного закрывания входных дверей. Он прижимает полотно к уплотнителям по контуру или создает необходимое усилие, достаточное для срабатывания защелки замка. Дверь может закрываться резко и со звуком, либо плавно и не издавая звуков, также может приостанавливаться.
Регулировка доводчика двери — обязательная мера для продления срока службы и сохранения эксплуатационных характеристик механизма.
На него действуют постоянные нагрузки, частые закрывания и открывания двери приводят к нарушению равновесия элементов устройства, поэтому требует периодического ухода и ремонта как в профилактических целях, так и при необходимости.
Виды доводчиков
Чтобы разобраться в вопросе настройки, сначала необходимо ознакомиться с его классификацией.
Они бывают 2 типов:
Кулачковый слайдовый. Им пользуются для плавного закрытия блоков в легких конструкциях.
Зубчатый рычажный. Применяют для тяжелого полотна с кодами, считается самым распространенным.
По способу установки доводчики подразделяются на такие виды:
Верхние или накладные. Установка осуществляется сверху конструкции.
Напольные. Часто крепятся снизу блоков.
Скрытые или рамные. Располагаются внутри рамы или в полу.
Когда нужна регулировка
Специалисты рекомендуют регулировку механизма выполнять сразу же после установки доводчика, а не только во время эксплуатации дверей. Осмотр и исправление мелких неполадок проводят не реже 2 раз в год, при частых колебаниях температурного режима внутри помещения и на улице — чаще. Это связано с тем, что смазочная жидкость зависит от температурных параметров окружающей среды и влияет на детали доводчика.
Проведение сезонной корректировки является регулярным мероприятием в рамках технического обслуживания.
При больших колебаниях температуры механизм входной двери быстро изнашивается и приходит в неисправное состояние. Поэтому лучше при возникновении первых признаков поломок доводчика произвести его подтягивание до нужного положения, проверить герметичность для выявления течи масла и устранить неисправности.
При сложных поломках регулировка доводчика двери своими силами неэффективна. Специалисты рекомендуют выполнять ремонтные работы или заменить его.
Если возникают проблемы с выставленными настройками устройства, проводят корректировку параметров. Эту процедуру выполняют, если механизм получился туго открывающийся, а также при быстро и резко закрывающейся или долго притягивающейся двери.
Как правильно
Регулировка доводчика двери, в инструкции которого представлены требования по монтажу и настройке механизма, состоит из таких этапов:
Корректировка скорости закрывания блока.
Настройка параметров прижимания полотна к коробке (дохлоп).
Регулировка промежуточного хода.
Для процедуры необходим минимум инструментов — отвертка.
Как можно сделать самостоятельно
Для того чтобы понять, как регулировать доводчик двери, необходимо разобраться с особенностями конструкции устройства.
Механизм состоит из таких узлов и деталей:
пружина;
рычажная тяга;
осевое зубчатое сцепление;
зубчатая передача или кулачковый механизм;
игольчатый подшипник;
клапан регулировки «ветрового тормоза» или демпер;
защитный кожух;
рычаг;
уплотнительные резинки;
регулировочные винты;
крепежные детали.
При работе необходимо придерживаться строгих правил инструкции по монтажу и регулировке устройства, которая сводится к натяжению пружины.
На корпусе доводчика, когда проводят настройку, находят 2 регулировочных винта, которые отвечают за скорость движения полотна и скорость дохлопа. Первый винт регулирует главный ход двери от полного открытия 180° до 15°, а второй — ее завершающее закрывание. Некоторые модели имеют и третий винт для изменения общего усилия.
Процедуру выполняют следующим образом:
Снимите крышку с механизма.
Найдите регулировочный клапан. Сверьтесь со схемой в инструкции к дверному механизму.
Поворачивайте винт №1 против часовой стрелки для настройки плавного закрывания дверей, по часовой стрелке — для быстрого. При этом надо учитывать, что более 2 оборотов от нулевого положения делать нельзя.
Для задержки открытого дверного полотна на определенное количество времени нужно затянуть специальный фиксатор. Такие действия выполняют при открытии блока на 95-100°.
Если полотно необходимо держать открытой долго, воспользуйтесь функцией «Hold-open». Для этого откройте дверь на 90-95° и затяните фиксатор рычага.
Проверьте правильность установки механизма.
Параметры
При регулировке доводчика двери своими руками существенное внимание уделяют таким параметрам, как:
сила закрывания;
скорость закрывания;
скорость открытия;
максимальный угол распахивания.
Скорость закрывания — это быстрота или медлительность закрытия дверей. Усилие дохлопа позволяет настроить так устройство, чтобы на последних 7-15° скорость увеличилась, а замок защелкнулся.
Для предохранения дверного блока от повреждений при резких открытиях регулируют скорость открытия. С этой целью на входных дверях зданий устанавливают доводчики с функцией торможения, такой как «ветровой тормоз».
Регулировка дохлопа
Настройка доводчика двери для установки дохлопа обеспечивает прилегание полотна к раме, позволяет оставлять небольшой зазор перед захлопыванием, т.е. не закрывает до конца дверную конструкцию. Корректировкой можно настраивать медленное закрытие блока, уменьшая силу хлопка.
С помощью винта №2 можно отрегулировать скорость, с которой будет захлопываться конструкция. Когда до закрытия дверного полотна останется 10-15°, замедление сработает.
Особенности некоторых моделей
Самые распространенные среди пользователей доводчики — «Dorma» TS-68, «Дипломат», «GEZE» TS 4000. Каждой модели соответствуют свои особенности регулирования таких устройств.
«Dorma» TS-68 — классическая модель, устанавливаемая сверху. Особенность ее состоит в том, что механизм оборудован специальным рычагом для изменения усилия запирания дверей.
Модель «Дипломат» характеризуется простой установкой и обслуживанием механизма. Регулировка дверного доводчика включает этапы натяжения пружины и корректировки открытия-закрытия. В некоторых модификациях «Дипломата» отсутствует настройка дохлопа. Устройства работают по принципу гидромеханики.
«GEZE» TS 4000 — популярная модель верхнего дверного механизма среди пользователей. Доводчик может осуществлять корректировку демпфирования открытия, настройку термостабильной скорости закрывания спереди и конечного дохлопа с помощью рычажной тяги.
% PDF-1.6 % 36 0 объект > endobj xref 36 87 0000000016 00000 н. 0000002863 00000 н. 0000002964 00000 н. 0000003089 00000 н. 0000003297 00000 н. 0000003720 00000 н. 0000003860 00000 н. 0000004006 00000 н. 0000004188 00000 п. 0000004372 00000 п. 0000004560 00000 н. 0000004694 00000 н. 0000004855 00000 н. 0000004904 00000 н. 0000005220 00000 н. 0000005541 00000 н. 0000005853 00000 п. 0000006542 00000 н. 0000006705 00000 н. 0000006952 00000 п. 0000007424 00000 н. 0000007591 00000 н. 0000007864 00000 н. 0000008427 00000 н. 0000008732 00000 н. 0000009585 00000 н. 0000009751 00000 п. 0000009905 00000 н. 0000010292 00000 п. 0000011106 00000 п. 0000011277 00000 п. 0000012127 00000 п. 0000012305 00000 п. 0000012461 00000 п. 0000012689 00000 п. 0000013127 00000 п. 0000013794 00000 п. 0000014678 00000 п. 0000015487 00000 п. 0000015587 00000 п. 0000016430 00000 п. 0000016492 00000 п. 0000017261 00000 п. 0000023387 00000 п. 0000024712 00000 п. 0000025253 00000 п. 0000033674 00000 п. 0000033792 00000 п. 0000033986 00000 п. 0000034155 00000 п. 0000049673 00000 п. 0000049768 00000 п. 0000062161 00000 п. 0000062300 00000 п. 0000062500 00000 п. 0000063028 00000 п. 0000063446 00000 п. 0000063646 00000 п. 0000063790 00000 п. 0000064134 00000 п. 0000064320 00000 н. 0000079962 00000 н. 0000089935 00000 н. 0000109582 00000 п. 0000122262 00000 н. 0000123348 00000 н. 0000124420 00000 н. 0000136398 00000 н. 0000155257 00000 н. 0000155441 00000 н. 0000155547 00000 н. 0000155741 00000 н. 0000156060 00000 н. 0000158823 00000 н. 0000159026 00000 н. 0000159213 00000 н. 0000160884 00000 н. 0000162726 00000 н. 0000183768 00000 н. 0000197988 00000 н. 0000210145 00000 н. 0000221747 00000 н. 0000221898 00000 н. 0000222058 00000 н. 0000222289 00000 н. 0000222755 00000 н. 0000002036 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 122 0 объект > поток xb«`f`d`g`Kdb @
Как работает охранная сигнализация | HowStuffWorks
Кроме семейной собаки, самая простая охранная сигнализация — это простая электрическая цепь , встроенная в проход.В любой цепи, будь то фонарик или компьютер, электричество течет только тогда, когда вы даете ему путь между двумя точками противоположного заряда. Чтобы включить или выключить электричество, вы размыкаете или замыкаете часть цепи.
Чтобы открыть или замкнуть схему фонарика , вы просто активируете переключатель . В системе охранной сигнализации переключатель обнаруживает акт вторжения — например, открытие двери или окна. Эти типы сигналов тревоги делятся на две категории:
Объявление
В замкнутой системе электрическая цепь замкнута , когда дверь закрыта.Это означает, что, пока дверь закрыта, электричество может течь от одного конца цепи к другому. Но если кто-то открывает дверь, цепь размыкается, и электричество не может течь. Это вызывает тревогу.
В системе с разомкнутой цепью открытие двери замыкает цепь, поэтому начинает течь электричество. В этой системе сигнал тревоги срабатывает, когда цепь замыкается.
Есть несколько способов построить такую схему на входе.Замкнутые цепи обычно являются лучшим выбором, чем разомкнутые цепи, потому что злоумышленник может деактивировать разомкнутую цепь, просто разрезав подключенные провода.
Магнитный датчик в замкнутой цепи состоит из нескольких простых компонентов. Для самого базового дизайна вам потребуется:
батарея, питающая цепь
металлический переключатель с пружинным приводом, встроенный в дверную раму
магнит, встроенный в дверь, выровненный с переключателем
зуммер с отдельным питанием и переключатель с релейным управлением.
Когда дверь закрывается, магнит замыкает металлический выключатель, замыкая цепь. Ток питает электромагнит реле, поэтому цепь зуммера остается разомкнутой. Когда вы перемещаете магнит, открывая дверцу, пружина возвращает переключатель в открытое положение. Это отключает ток и замыкает реле, вызывая сигнал тревоги.
Вы также можете встроить такую систему в окно. Если злоумышленник толкает окно, магнит выходит за линию с переключателем и включается зуммер.
Еще одна простая охранная сигнализация использует маленькую кнопку в качестве переключателя. Кнопка встроена в дверную раму, поэтому закрытие двери толкает ее внутрь. Когда кто-то открывает дверь, кнопка отпускается, изменяя схему и включается сигнал тревоги.
Благодаря наличию только батареи и зуммера эти конструкции создают довольно несовершенные системы безопасности. В конце концов, грабителю достаточно только снова закрыть дверь, чтобы выключить зуммер. Вот почему большинство современных охранных сигнализаций включают в себя еще один элемент — блок управления .
Блок управления подключен к одной или нескольким цепям аварийной сигнализации, но также имеет собственный источник питания. Он контролирует цепи и подает сигнал тревоги при их замыкании или размыкании (в зависимости от конструкции). Но как только сработает тревога, блок управления не отключит ее, пока кто-нибудь не введет код безопасности на подключенной клавиатуре . Для дополнительной безопасности блок управления обычно размещается в труднодоступном месте, поэтому злоумышленник не может его найти и попытаться уничтожить.
Используя эту базовую концепцию, вы можете создавать всевозможные системы сигнализации. Только представьте, что может сделать грабитель, чтобы ворваться в дом, а затем включить это действие в выключатель цепи. Например, злоумышленник может прорваться через окно, и вы можете сделать из него цепь. Самый простой способ сделать это — пропустить ток через тонкую полоску из фольги , прикрепленную к поверхности стекла. Если грабитель разбивает стекло, цепь разрывается, и срабатывает сигнализация.
Коврики в салон — еще один простой вариант. В базовом коврике для пола используется конструкция с разомкнутой цепью с двумя разнесенными металлическими полосами. Когда кто-то наступает на коврик, давление сдвигает две металлические полоски вместе, замыкая цепь.
Все эти схемы лучше всего подходят для охраны периметра дома или офиса — точек, где злоумышленник может проникнуть в здание. В следующем разделе мы рассмотрим системы, которые обнаруживают злоумышленника, когда он или она уже проникли внутрь.
7 лучших автоматических доводчиков для гаражных ворот, которые можно купить в 2020 году 【Руководство по покупке и обзоры】
При всех проблемах, с которыми люди сталкиваются ежедневно, легко забыть о простых действиях, таких как закрытие гаражных ворот. Если вы часто используете свой гараж в качестве хранилища, оставление этой двери открытой может поставить под угрозу безопасность всего вашего дома. Но вместо того, чтобы паниковать, воспользуйтесь лучшим автоматическим доводчиком для гаражных ворот , если вы забудете закрыть дверь гаража.Это устройство предназначено для автоматического закрытия ваших гаражных ворот через заранее определенный период времени. Кроме того, некоторые доводчики для гаражных ворот оснащены уникальными функциями, такими как датчики света, датчики движения, технология скользящего кода и многое другое.
Лучшие автоматические доводчики для гаражных ворот
Какой самый лучший автоматический доводчик для гаражных ворот?
Одно из усовершенствований гаражных ворот — использование автоматических дверных доводчиков. Большинство этих устройств предназначены для бесперебойной работы с открывателями гаражных ворот.Лучшие автоматические доводчики для гаражных ворот будут иметь встроенные таймеры, функции безопасности, такие как датчик движения , длительное время автономной работы и простоту установки.
Ниже вы найдете лучших автоматических доводчиков для гаражных ворот :
1. GT-100A Автоматический доводчик для гаражных ворот
С GT-100A вы можете быть спокойны, зная, что ваш дом всегда будет в безопасности, даже когда вы забываете закрыть дверь гаража.
Этот автоматический доводчик оснащен датчиком, который крепится к двери.Также есть приемник, который заменяет вашу текущую настенную кнопку. С такой настройкой вам не нужно беспокоиться о батареях или проводке.
К сожалению, GT-100A совместим не со всеми гаражными воротами. Поэтому вам следует связаться с производителем и узнать, может ли он работать с вашими существующими гаражными воротами.
2. Устройство открывания гаражных ворот Chamberlain Group B970
Chamberlain Group Chamberlain B970 …
Умный открыватель гаражных ворот оснащен встроенной технологией myq, которая поможет вам удержать вас…
Получите 30 долларов на счет Amazon после получения первого ключа от Amazon с доставкой в гараж. Ключ по …

Чемберлен поднял механизм открывания ворот гаража на совершенно новый уровень. B970 делает гораздо больше, чем просто открывает и закрывает дверь гаража.
Он имеет встроенное управление со смартфона, которое позволяет настраивать доступ к гаражу. В идеале фурнитура для гаражных ворот работает вместе с приложением Chamberlain MyQ, чтобы в режиме реального времени получать уведомления о состоянии ваших гаражных ворот.Это приложение также позволяет удаленно открывать и закрывать ворота гаража.
Доводчик гаражных ворот Chamberlain подходит для пристроенных гаражей.
Кроме того, он оснащен антивибрационной технологией, обеспечивающей плавную и сверхтихую работу.
Плюс, B970 поставляется с резервной батареей. Таким образом, вы все равно можете использовать его при отключении электроэнергии.
Еще одной выдающейся особенностью Chamberlain B970 является система подъемной силы MAX. Это то, что дает агрегату высокую грузоподъемность.Если быть точным, вы получаете эквивалент одной с четвертью лошадиных сил.
3. Garage Butler Автоматический доводчик для гаражных ворот
Если вы никогда раньше не использовали автоматические доводчики для гаражных ворот, Garage Butler — хороший вариант для начала. Он имеет все основные функции, которые должен иметь каждый доводчик для гаражных ворот за очень небольшую цену. Являясь базовой моделью, этот доводчик для гаражных ворот также является одним из самых простых в установке.
Доводчик Garage Butler совместим со всеми открывателями гаражных ворот.Он также оснащен таймером , который позволяет вам определить, как долго дверь остается открытой, прежде чем она закроется автоматически. Вы можете настроить дверь на закрывание через 10, 20, 30, 45 или 60 минут. Еще один плюс этого доводчика гаражных ворот — датчик освещенности. Эта функция очень удобна, потому что она приводит к закрытию гаражных ворот, когда стемнеет.
4. Magic Closer — автоматический доводчик для гаражных ворот
Magic Closer — Автоматические гаражные ворота …
Не работает с новыми моделями, выпущенными после 2012 года! — INTELLI G, Безопасность +…
Устанавливается за считанные минуты с помощью отвертки! Нет синхронизации, нет лестниц, нет проблем

Некоторым домовладельцам нравятся устройства открывания гаражных ворот, которые имеют звуковые и визуальные оповещения. Если вы попадаете в эту категорию, то Magic Closer — это просто автоматический доводчик для гаражных ворот, который можно купить. По истечении времени, установленного с помощью таймера, устройство открывания двери генерирует звуковые и визуальные предупреждения прямо перед закрытием двери.
Установить этот доводчик для гаражных ворот несложно, что делает его подходящим для домовладельцев, которым не нравятся домашние дела.Как и Garage Butler, этот доводчик работает с большинством устройств открывания гаражных ворот. Однако это не рекомендуется для определенных моделей, таких как Security + 2.0 и MyQ. В Magic Closer используются 2 батарейки АА, которые уже предоставлены производителем.
5. Интеллектуальная панель управления Liftmaster 880lm
Интеллектуальная панель управления Liftmaster 880lm
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. См. Изображения для поиска и устранения неисправностей и свяжитесь с …
Панель управления с меню обеспечивает полную совместимость с Lift Master Security +…

Если вы ищете автоматический доводчик для гаражных ворот, который прослужит долго, Liftmaster 88001m — идеальный выбор. Интеллектуальная панель управления может похвастаться системой оповещения о техническом обслуживании, которая уведомляет, когда доводчик гаражных ворот нуждается в некоторой настройке. Таким образом, вы гарантируете, что устройство всегда будет в идеальном состоянии.
Еще один аспект, который отличает эту дверь гаража от других — это способность отображать определенную статистику. Проще говоря; это устройство позволяет просматривать температуру внутри гаража, время и выполнять полную диагностику системы.Единственное предостережение: он работает только с открывателями гаражных ворот Lift Master Security + 2.0. Таким образом, если у вас есть другой механизм открывания гаражных ворот, панель Liftmaster 8801 не принесет никакой пользы.
6. Nexx Garage NXG-100
NEXX Garage NXG-100 NXG Remote …
УДОБНО ОТКРЫВАЙТЕ И ЗАКРЫВАЙТЕ ворота гаража, включив существующий Wi-Fi …
АКТИВИРУЙТЕ ОТКРЫВАТЕЛЬ ГАРАЖНОЙ ДВЕРИ НАЖАВОМ в мобильном приложении Next Home или …

Доводчик Nexx Garage создан для тех, кто разбирается в технологиях.Это устройство может работать практически со всеми новейшими технологиями; от смартфонов до известной Amazon Alexa. Помимо полной совместимости с рядом технологий, Nexx Garage обеспечивает многопользовательский доступ и удаленный мониторинг.
Это означает, что вы можете позволить нескольким людям получить доступ к вашему гаражу, когда вас нет. Он также будет отправлять быстрые уведомления, если вы или ваши гости оставите дверь гаража открытой. Еще одно преимущество этого доводчика для гаражных ворот — простота установки.Вам не нужно нанимать профессионала или покупать набор инструментов, чтобы установить его. Еще один аспект, который нам понравился в доводчике для гаражных ворот Nexx, — это то, что он предлагает первоклассное шифрование безопасности. Он даже позволяет вести журнал активности в режиме реального времени, чтобы вы могли в любое время проверить состояние ваших гаражных ворот.
7. Устройство открывания гаражных ворот Chamberlain MyQ Smart MYQ-G0301
Еще один доводчик для гаражных ворот, который вы можете легко синхронизировать со своим смартфоном, — это Chamberlain MYQ-G0301.С этим беспроводным доводчиком гаражных ворот вы будете спокойны, зная, что ваши гаражные ворота закрыты и недоступны для взломщиков.
Одним из ключевых преимуществ этого доводчика гаражных ворот является то, что он отправляет уведомления каждый раз, когда дверь гаража открывается или закрывается. Кроме того, он совместим с различными открывателями гаражных ворот. Вы также можете открывать и закрывать ворота гаража удаленно. Если член семьи застрял возле гаража, Smart Garage Hub позволяет открыть дверь одним нажатием.
Chamberlain также может похвастаться одними из лучших функций безопасности. К ним относятся система шифрования Security + 2.0 и дополнительный отпечаток пальца и код доступа для предотвращения взлома RF.
Что такое автоматический открыватель гаражных ворот?
Если у вас есть автомобиль, наличие собственного гаража может дать много преимуществ. Согласно опросу, опубликованному в Wall Street Journal, не менее 75% автовладельцев используют свои гаражи для парковки. Это неудивительно, учитывая, что автомобили — одна из самых дорогих инвестиций для любого человека.
Помимо использования гаража для парковки, вы также можете использовать его как рабочее место, особенно если вам нужно тихое место для занятий искусством или игры на гитаре. Однако, если вы хотите максимально использовать свой домашний гараж, вам следует подумать о приобретении автоматического открывателя гаражных ворот.
Это удобное устройство, которое позволяет открывать и закрывать ворота гаража, не выходя из машины . Одним из самых распространенных таких устройств является электрический открыватель дверей.Как и большинство автоматических открывателей дверей, этот работает с использованием тех же принципов пружины и электрической прочности.
Открыватели — это полуавтоматические устройства, которые обычно устанавливаются на гаражных воротах. После установки открыватели обеспечивают электрическую прочность, необходимую для подъема тяжелых гаражных ворот. Проще говоря; электрические открыватели дают пользователям возможность контролировать, так что они могут определить, насколько открываются или закрываются ворота гаража. Основным компонентом, с которым работает электрический дверной открыватель, является двигатель.Именно этот двигатель используется для открытия и закрытия и гаражных ворот.
Одним из ключевых элементов механизма открывания ворот гаража является его пружинный механизм. Пружины подвергаются сильному натяжению, благодаря чему сошник получает подъемную силу. Есть два типа пружин, которые вы, вероятно, найдете в автоматических механизмах открывания гаражных ворот: пружины растяжения и пружины сжатия. Пружины растяжения используют принцип расширения и сжатия при подъеме ворот гаража.С другой стороны, нажимные пружины обычно устанавливаются на приборной панели устройства открывания ворот гаража, при этом они плотно свернуты в спираль. Учитывая их плотно скрученную конструкцию, нажимные пружины выдерживают большую нагрузку и обладают большей мощностью для подъема тяжелых гаражных ворот. Это объясняет, почему пружины сжатия часто используются с двойными открывателями дверей.
Типы открывателей гаражных ворот для жилых домов
Есть три различных типа открывателей гаражных ворот, из которых вы можете выбирать.Это:
Цепной привод
Отличительной особенностью этого устройства является цепь, которая используется для тяги или толкания тележки, которая запускает движения вверх и вниз гаражных ворот. Цепные приводы являются наиболее распространенными типами открывателей гаражных ворот по нескольким причинам. Во-первых, они дешевые. Во-вторых, они очень надежны. Единственное предостережение: эти открыватели дверей производят слишком много шума во время работы. Это делает их более подходящими для отдельно стоящих гаражей. Если вы планируете приобрести устройство открывания гаражных ворот с цепным приводом, мы рекомендуем LiftMaster 3255.
Ременный привод
Как следует из названия, в этом приводе используется ремень для перемещения ворот гаража. Что касается уровня шума, устройство открывания гаражных ворот с ременным приводом не производит такого большого шума, как его аналоги с цепным приводом. Тем не менее, они находятся в верхнем ценовом диапазоне. Но если у вас есть деньги, чтобы купить этот тип открывателя гаражных ворот, LiftMaster 8557 — лучший вариант.
Винтовой привод
Этот механизм работает несколько иначе, чем первые два.Винтовой привод вращает стальной стержень с резьбой, который затем приводит в движение тележку, которая открывает и закрывает дверь гаража. Еще одна уникальная особенность устройства открывания гаражных ворот с винтовым приводом заключается в том, что в нем меньше деталей, что означает минимальное обслуживание в течение всего срока службы. С другой стороны, эти устройства открывания ворот гаража более шумные, чем ременной привод. Но если вы не возражаете против уровня шума, LiftMaster 3240 — отличный механизм открывания гаражных ворот с винтовым приводом, который вы можете попробовать.
Автоматические открыватели с торсионной пружиной
Основным преимуществом автоматических открывателей с торсионной пружиной является то, что они занимают очень мало места.К сожалению, их установка также требует больших затрат. Их можно найти только в определенных магазинах, а иногда они вообще недоступны. Эти открыватели дверей не работают с направляющими. Вместо этого они вращают стержни торсионных пружин, механизм, который помогает им работать очень тихо. Тем не менее, у инвестиций в автоматические открыватели с торсионной пружиной есть несколько недостатков. Во-первых, их обслуживание стоит дорого. Во-вторых, если силовая головка смещена, это может вызвать множество проблем при попытке открыть дверь.Известно, что эти открыватели вызывают заклинивание гаражных ворот.
В большинстве этих открывателей дверей используются инфракрасные лучи безопасности. В случае поломки балка автоматически откроет дверь вашего гаража. Некоторые открыватели дверей также работают с помощью реле давления. Эти переключатели предназначены для обнаружения малейшего увеличения давления. Повышение давления приводит к циклическому перемещению гаражных ворот вниз и вверх.
10 преимуществ автоматических открывателей гаражных ворот
Используйте 6 принципов влияния в своем бизнесе по продажам от двери до двери
Психология продаж
Роберт Чалдини был безумным ученым, который изобрел самое революционное изобретение на уровне Бенджамина Франклина.Ладно … он не был сумасшедшим и у него не было революционного изобретения, но в 1984 году он выпустил книгу под названием Влияние: Психология убеждения .
В своей книге он разработал 6 принципов влияния, которые до сих пор широко уважаются и принимаются в качестве психологии продаж в современном обществе.
Эти принципы чрезвычайно эффективны, и это очевидно, поскольку работа Чалдини попала в список Fortune «75 самых умных книг о бизнесе».
Они также упоминались в многочисленных публикациях, включая 50 классиков психологии: кто мы, как мы думаем, что мы делаем .
Наука убеждения и факторы, которые заставляют людей говорить «да», изучаются уже более 60 лет.
Книга
Чалдини и эти принципы призваны помочь покупателю в процессе принятия решений.
Понимание этих принципов может существенно повлиять на многие аспекты вашего бизнеса.
Мы дадим вам пример того, как вы можете использовать каждый принцип в своей торговой организации, и пример, специально для вас, чтобы научить своих торговых представителей использовать их на пороге.
6 принципов и способы их использования в вашем бизнесе продаж «от двери до двери»
1. Взаимность
Первый принцип — это взаимность , который гласит, что люди больше обязаны отвечать тем, кто что-то для них сделал.
Это не означает, что вы должны ожидать или требовать что-то взамен, а скорее надеяться, что они что-то сделают; это не обмен «услуга за услугу».
Чалдини продемонстрировал это во время своего трехлетнего исследовательского периода, когда он задокументировал влияние официантов в ресторанах и официанток, дающих подарок вместе со счетом.
Он отметил, что если посетителям давали одно мятное печенье или печенье с предсказанием, что-то в этом роде, их чаевые в среднем увеличивались на 3%.
Если бы посетителям давали две леденцы вместо одной, их чаевые увеличивались на 14%.
Вот что интересно: : когда официант или официантка дал одну мяту и ушел, затем повернулся и сказал что-то вроде: «Для вас, милые люди, вот дополнительная мятная», чаевых были астрономически выше — 23%.
Смысл взаимности в том, чтобы первым дать неожиданно.
Использование взаимности как лидера продаж:
Лидеры всегда должны подавать пример, верно? Как насчет того, чтобы время от времени выделять час из своего рабочего дня, чтобы найти пару качественных лидов для сотрудников, которые будут работать, а затем передавать их своим представителям индивидуально в частной беседе, поблагодарив их за их тяжелую работу.
То, что вы, вероятно, получите, не только найдя для них квалифицированных потенциальных клиентов, но и поблагодарив их в беседе один на один, — это закрытая продажа, еще более высокая трудовая этика и многое другое от них на ежедневной основе.
Использование взаимности в качестве торгового представителя:
Когда торговый представитель разговаривает с текущим или потенциальным покупателем, он должен иметь возможность предложить что-то ценное. Возможность быстро решить проблему с домом потенциального покупателя или предложить провести осмотр бесплатно — хорошее начало. Если торговый представитель видит желоб, который можно быстро исправить, он должен воспользоваться возможностью, чтобы хотя бы попросить и предложить это сделать. Они могли даже пойти дальше, предложив мяту или конфету во время разговора или осмотра
Бонусный совет : используйте программное обеспечение для управления лидами, такое как Spotio, чтобы вводить все ваши лиды по мере их получения, чтобы не потерять их.Лиды — это деньги, поэтому внимательно за ними следите.
2. Последовательность / приверженность
Этот принцип гласит, что люди хотят быть последовательными в своем поведении и придерживаться своих обязательств. Сначала вы ищете небольшие обязательства, а со временем они станут больше, поскольку исследования показывают, что люди с гораздо большей вероятностью возьмут на себя обязательства перед человеком, которому они уже были посвящены однажды.
Использование обязательств в качестве лидера продаж:
Один из лучших способов добиться согласованности от своих продавцов — это попросить их записывать важную информацию.Если менеджер по продажам разговаривает с каждым представителем и спрашивает, сколько дверей они собираются открывать каждый день, он, очевидно, должен отслеживать эти показатели.
Однако вместо того, чтобы использовать приложение для отслеживания продаж для получения этих цифр, попросите представителей записать свое количество в конце каждого дня и сдать его перед уходом. Теперь используйте свою панель управления, чтобы проверить точность информации.
Использование обязательств в качестве торгового представителя:
Этот пример аналогичен приведенному выше.Когда торговый представитель назначает встречу с потенциальным клиентом, естественно захотеть отправить напоминание по тексту или электронной почте, о чем просят многие потенциальные клиенты. Вместо этого попросите торгового представителя написать эту информацию о встрече перед ним, пока они будут у двери. Это обеспечит более высокий уровень показа.
3. Социальное доказательство
Сознательно или бессознательно, социальное доказательство утверждает, что люди обращают внимание на то, что делают другие люди вокруг них. По сути, люди делают что-то потому, что это сделал кто-то другой.Вот почему у вас есть первые последователи или проповедники продуктов, и вам нужно, чтобы они преодолели пропасть, чтобы достичь вашего раннего совершеннолетия.
Использование социальных доказательств в качестве лидера продаж:
Вам понравится этот. Подумайте о том, что всякий раз, когда вы вносите изменение, которое хоть немного вызывает споры, вы, несомненно, получаете отпор. Вам нужно использовать тех, кто поддерживает изменения, и ваших высокопроизводительных торговых представителей для поддержки ваших изменений. Поскольку другие видят, что лучшие торговые представители компании поддерживают изменения, они в конечном итоге тоже присоединятся к ним.
Попробуйте отвести их в сторону, прежде чем выпустить большое изменение, привлечь их к работе, а затем попросить их о помощи с остальной частью команды. Бум! Все на борту.
Использование Social Proof в качестве торгового представителя:
Социальное доказательство — это простой принцип убеждения для торговых представителей. Все, что им нужно сделать, — это указать на ваших самых известных клиентов в качестве рекомендаций во время презентации или воспользоваться влиянием вашей компании в социальных сетях. Этот используется гораздо чаще, чем вы думаете.Я видел, как представители ходили с ламинированным шаблоном с 6-8 фотографиями — либо до / после, либо с изображением покупателя и цитатой под ним. Это отличное средство, которое вы можете передать клиенту, чтобы узнать, почему вы составили предложение.
4. Полномочия
Четвертый принцип убеждения, авторитет, следует концепции, согласно которой люди верят тем, кто заслуживает доверия и является знающими экспертами в определенной области. Проще говоря, люди следуют за людьми, занимающими высокие должности, такими как врачи, юристы и чиновники.
Использование полномочий в качестве руководителя продаж:
Лица, занимающие руководящие должности в вашей организации, всегда могут использовать владельца как авторитетное лицо, на которого можно ссылаться при разговоре с клиентом, или они могут использовать национального клиента, которого они закрыли, в качестве узнаваемого бренда. С другой стороны, если у вас есть опыт продажи своего продукта, вы можете ездить вместе со своими представителями и время от времени показывать им, как это делается.
Если вы сможете войти туда и заключить сделку, когда они борются, это покажет им и проникнет в команду, что вы являетесь авторитетом здесь.
Использование полномочий в качестве торгового представителя:
Представителям намного проще использовать авторитет из-за их положения. Допустим, покупатель задает вопрос, о котором не знает торговый представитель. Вместо того, чтобы искать ответ, торговый представитель может сделать две вещи, чтобы установить авторитет.
Во-первых, им нужно смириться. Во-вторых, они должны ссылаться на авторитетного человека. Они должны сказать клиенту, что не уверены в ответе, и что они собираются позвонить своему «национальному вице-президенту, региональному менеджеру по продажам в Средней Америке, в штатах Среднего Запада в Центральном часовом поясе» с опытом работы более 15 лет. опыта в солнечной промышленности, чтобы получить ответ за них.* Да, это название jo ke, смейтесь, потому что мне потребовалось много времени, чтобы придумать. Шучу снова, все, что мне нужно было сделать, это прокрутить LinkedIn. *
5. Нравится
Саймон Синек многое рассказал нам о пятом принципе убеждения в своем выступлении на TED. Он много говорил о людях, которые любят покупать и вести дела с теми, кто им нравится. Изучение симпатий Чалдини побудило его провести исследование в двух известных бизнес-школах, чтобы студенты пришли к соглашению и завершили переговоры.
Первой группе сказали, что время — деньги, и им нужно сразу приступить к работе. Им удалось договориться на 55%. Второй группе было сказано обменяться информацией друг о друге и найти общие черты, прежде чем начать. Эта группа приходила к соглашению в 90% случаев, при этом достигая результата, который стоил на 18% больше для обеих сторон.
Использование лайков в качестве лидера продаж:
Чтобы лидеры любили и уважали в своей команде, им нужно найти что-то общее.Один из самых простых способов сделать это — пригласить команду выпить или поиграть в игры в офисе.
Мы играли в SPOTIO довольно рано, когда я был там, где все заполняли анкету заранее, затем для игры использовался один из наиболее интересных ответов каждого человека, и каждый должен был угадывать, кто это был. Затем мы наблюдали за Гленгарри Гленом Россом, и победитель получил Cadillac Eldorado, а человек, занявший второе место, получил набор ножей для стейка. Я поднял этот вопрос, потому что это было весело, и я много узнал о нашей исполнительной команде, которую я уважал,
кроме того, мы выяснили, что один из членов нашей команды является лучшим писателем на Quora 2016 и 2017 годов с более чем 5 миллионами просмотров.Как здорово это знать!
Использование лайков в качестве торгового представителя:
Нравится — это важный принцип убеждения, которым должны пользоваться ваши продавцы. Самый простой способ сделать это — сделать так, чтобы представитель был представительным и общительным, стараясь найти что-то, что ему или ей понравится. Установление взаимопонимания поможет клиенту расслабиться и расширить обмен информацией.
Например, есть ли у них красивый двор или машина, которой они явно гордятся и которой можно воспитать.Или, если вы находитесь в их доме и видите гитару на стене, я играю на гитаре, поэтому сразу подниму вопрос и наслаждаюсь разговором.
6. Дефицит
Наше время подходит к концу, мы добрались до №6, дефицита. Это означает, что люди хотят больше того, чего у них нет (например, посты в нашем блоге, ха-ха). Это еще один принцип, который используется довольно часто, даже не осознавая этого. Когда речь идет о дефиците, важно помнить, что вам нужно придерживаться того, что вы говорите.
Если я получаю электронное письмо от компании, предлагающей скидку 50%, которое заканчивается в полночь, но я не беру его и решаю позвонить на следующий день, чтобы попытаться получить его, лучше не давайте его мне. Если они это сделают, я, вероятно, все еще не принимаю его тогда, потому что теперь я знаю, что могу получить его, когда захочу.
Использование дефицита в качестве лидера продаж:
Менеджеры могут использовать дефицит при проведении соревнований. Вместо того, чтобы говорить, что любой представитель, который выбьет 100 дверей к 12:00, получит подарочную карту на 25 долларов, замените ее и скажите, что первые два представителя, открывшие столько дверей в этот период, получают подарочную карту на 75 долларов.
Использование дефицита в качестве торгового представителя:
Как и в истории выше, торговые представители могут довольно легко использовать это при закрытии сделок. Предложите специальную акцию для покупки на месте, которая действует только до конца дня, чтобы вызвать дефицит и срочность. Но, как уже упоминалось выше, по прошествии времени вы не можете заключить такую же сделку.
______
SPOTIO — это программное обеспечение # 1 для полевых продаж и управления производительностью, которое увеличит доход , максимизирует прибыльность и повысит продуктивность продаж .
Хотите увидеть демонстрацию продукта? Щелкните здесь , чтобы узнать, как SPOTIO может вывести вашу торговую игру на новый уровень.
E NGINEERING D ESIGN Содержание: Автоматический доводчик.
Презентация на тему: «E NGINEERING D ESIGN Содержание: Автоматический доводчик дверей» — стенограмма презентации:
1 E NGINEERING D ESIGN Содержание: Автоматический доводчик
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ / УСТАНОВКА ПРИНЯТИЯ Для уменьшения нагрузки на переменный ток Для уменьшения помех, таких как звуки.Места общего пользования, нуждающиеся в автоматическом закрытии дверей 1. Гостиницы / рестораны и домики 2. Стойки банкоматов 3. Двери кабинок менеджеров банков 4. Двери лифтов 5. Клинические лаборатории и больницы. 6. Защита от огня, пыли, дыма, запаха и т. Д. 7. Компьютерные лаборатории и лаборатории сложного оборудования.
3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМАМИ Разработайте доводчик, который автоматически закрывает дверь.
4 КРИТЕРИИ D ESIGN: 1.Не должен закрывать дверь быстро, должен задерживать закрывание, в основном во время фиксации. 2. Устройство должно быть недорогим. 3. Устройство не должно задерживать одежду прохожего. 4. Устройство не должно создавать лишнего шума при открытии и закрытии. 5. Устройство должно быть способно заменить существующую дверь 6. Устройство должно работать одинаково во всех климатических условиях 7. Устройство должно быть легким. 8. Устройство должно быть доступно для всех возрастных групп. 9. Устройство не должно препятствовать нормальному перемещению людей 10.Устройство должно обеспечивать угол поворота двери не менее 90 ° от исходного закрытого состояния. 11. Устройство не должно потреблять мощность / электрическую энергию.
5 ШАГ 2: ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ: На этом этапе изучаются различные методы, которые можно использовать для автоматического закрывания двери. Если расследование проводится в соответствии с этой точкой зрения, следующая информация может иметь значение.Часто наблюдается, что дверь закрывается сама по себе из-за неправильной установки петель или из-за того, что дверная рама не установлена перпендикулярно поверхности пола и наклонена в направлении, противоположном направлению движения двери. Пружина, установленная между рамой и дверью, может закрыть дверь, если пружина подвергается растягивающей силе при открытии. Чтобы вернуться в исходное свободное состояние, пружина притягивает дверь к раме и обеспечивает закрытие двери. Дверной доводчик с пружинным управлением с цилиндром, заполненным жидкостью / маслом, имеющим две камеры для обеспечения замедленного закрытия.Трос, несущий собственный груз, закрепленный на шкиве, прикрепленном к верхней части двери. Сенсорный механизм раздвижной двери для автоматического закрывания и открывания двери. Роликовое завершение подпружиненного устройства.
6 ШАГ 3: РАЗРАБОТКА МУЛЬТИПЛИЧНОГО РЕШЕНИЯ: Это очень творческий шаг во всем процессе проектирования, основанный на втором шаге, на котором выполняется идентификация различных методов для решения данной проблемы дизайна.Поскольку создание нескольких решений основано на обзоре литературы, сделанном на предыдущем шаге, в следующем списке указаны возможные альтернативные проектные решения.

7 ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ D ESIGN: Вариант 1: Монтаж рамы под небольшим наклоном. Этот вариант использует преимущество силы тяжести и хорошо работает, за исключением создания силы фиксации. Таким образом, невозможно обеспечить фиксацию. Вариант 2: Подпружиненный доводчик.Может быть вставлена винтовая пружина, которая восстановит свое свободное натяжение, как только дверь будет отпущена после открытия. Вариант 3: Гидравлический доводчик двери: Вариант 4: Трос на шкив и механизм собственного веса: Вариант 5: Механизм раздвижной двери на основе датчика приближения Вариант 6: Подпружиненный механизм с роликовым концом.
8 ШАГ 4: ПРОВЕРКА И ВЫБОР РЕШЕНИЯ Технические знания и опыт применяются для оценки альтернативных решений, определенных на предыдущем этапе.Функциональный анализ: все дизайнерские решения работают должным образом, но с разной степенью комфорта при открытии и закрытии. Вариант 1 не может обеспечить фиксацию (без дополнительной силы). Варианты 4 и 6 имеют ограничение на установку на стеклянные двери. Вариант 6: толкание двери для открывания может вызывать полное напряжение при открытии двери полностью, поскольку пружина будет находиться под очень высоким напряжением. Вариант 5: потребляет дополнительную мощность и требует цепи управления и резервного аккумулятора. Очень сложный.
9 Эргономический анализ: Варианты 4 и 6 не будут эстетичными.Недостаток в первом варианте может остаться незамеченным. Вариант 6: затруднительное открытие двери полностью. Вариант 2 и вариант 6 закрывают дверь слишком быстро.
10 Безопасность и ответственность продукта: Вариант 4: присуща проблема перемещения собственного веса, вызывающая травмы пользователей при внезапном открытии, а также, если пользователи толкают дверь к раме, может возникать стук. Вариант 2: Возможность быстрого закрывания и создания шума на раме при закрывании из-за высокой скорости закрывания.
11 ПРИЗНАНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ВАЖНЫХ СВОЙСТВ · Отлично 9-10 · Хорошо 7-8 · Удовлетворительно 5-6 · Плохо 3-4 · Неудовлетворительно 0-2 Важные критерии (или желательные атрибуты) дизайна и присвоенные веса: Безопасность: 25 процентов (25 баллов) Простота использования: 15 процентов (15 баллов) Портативность / модернизация: 15 процентов (15 баллов) Обеспечение фиксации: 15 процентов (15 баллов) Отсутствие шума: 10 процентов (10 баллов) Отсутствие энергопотребления (пассивное): 10 процентов (10 баллов) Стоимость: 10 процентов (10 баллов)
12 D ECISION M ATRIX: Критерии Вес (%) Дизайн1 Дизайн 2 Дизайн 3 Дизайн 4 Дизайн 5 Дизайн 6 Безопасность RX Вес 259225 5 125 10 250 4 100 10 250 7 175 Простота использования Вес RX 1510150 9 135 9 135 9 135 10 150 5 75 Переносимость / дооснащение Вес RX 155 75 9135 9135 7105 3 45 8120 Прием Вес с фиксацией 153 45 7105 10 150 6 90 9 135 9 135 Без шума Масса при приеме 109 90 8 80 9 90 3 30 9 90 7 70 Нет Потребляемая мощность Масса при приеме 10 100 10 100 10100 10100 3 30 9 90 Стоимость RX Вес 10100 9 90 8 80 9 90 6 60 8 80 Итого 100785770 940650 760745
Принцип закрытия
Принципы > Принцип закрытия
Принцип | Как это работает | Так что
Принцип
Мы ищем завершение как освобождение от напряжения.
Как это работает
Замыкание — разрешение напряжения
Одним из характерных факторов напряжения является то, что когда мы испытываем это, мы будем двигаться к его разрешению. Когда нам угрожают, мы будем искать закрытие безопасности. Когда мы смотрим захватывающий криминальный фильм, мы находим удовлетворение от того, что вы знаете, «кто не знает».
Когда я покупаю, глядя на то, что я хочу, возникает напряжение желания. Завершение покупки создает удовольствие закрытия.
Даже смерть может быть долгожданным завершением, поскольку осужденные люди и неизлечимо больной хорошо знаю.
Ожидание закрытия создает удовольствие
Удовольствие от напряжения в ожидании завершения. Американские горки — это серия напряжений, когда вы с лязгом поднимаетесь по склону, ожидая падения другого боковая сторона. Когда вы достигаете вершины, чувствуете облегчение от того, что достигли края, за которым мгновенно следует напряжение: «Переживу ли я?», когда вы падаете через край, с закрытием разгрузки, когда вы благополучно доберетесь до другого конца.
Таким образом, совершая покупки, мы получаем удовольствие от ожидаемого завершения покупка.
Чем ближе закрытие, тем больше натяжение
Когда кажется, что до закрытия еще далеко, то натяжение меньше. Как закрытие приближается, напряжение возрастает в геометрической прогрессии. Это видно по азарту когда гонка приближается к завершению или мы только собираемся выяснить, кто убийца — в детективе. Это напряжение в последнюю минуту может быть невыносимым и заставляют нас идти на значительный риск и повышать приоритет достижения закрытия.Это также объясняет, почему продавцы постоянно стремятся к закрытию, делая похоже, что мы вот-вот заполучим товар со скидкой.
Любое закрытие может помочь любому напряжению
Когда кто-то заставляет меня напрягаться, крича или не подчиняясь мне, есть другие способы разрешения этой напряженности, кроме прямого взаимодействия с ними. Хлопая дверь помогает. Так же как и быстрая езда и рубка леса. Это почти как мы создаем другое натяжение и последующее закрытие, чтобы попытаться поймать более широкий закрытие.
Закрытие заполняет пробелы
Потому что при закрытии мы добираемся до завершения, если остались пробелы, наш разум поможет их заполнить, как соединить вместе пунктирной линией.
Это важно для нашего повседневного понимания и обработки мира. вокруг нас. Мы очень редко получаем полную информацию, поэтому нам нужно заполнить пробелы на момент за моментом. Наши модели помогают нам в этом помогает нам угадать, что находится в пробелах.
Замыкание часто использует предположение. Например, если мы покупают холодильник и не знают, поместится ли он в кухня, мы закрываем это напряжение (и поэтому решаем купить), предполагая, что оно будет.
Закрытие закрывает двери прошлого
Закрытие — это буквальное событие во многих отношениях. Когда мы переживаем закрытие, мы закрываем двери неразберихе прошлого. Закрытые двери позволяют сосредоточиться на будущее. Они позволяют быстро принимать решения в будущем.Закрытые двери тоже трудно открыть снова.
Два типа закрытия: ага и да
Замыкание происходит в двух местах во время мышления человека.
Во-первых, когда вы понимаете, и смысл создается, вы закрываете двери на любые дальнейшие размышления о том, что означает ваш опыт. Легенда гласит, что Архимед, когда его попросили определить стоимость Корона короля Сиракуз, пошла в ванну подумать. Когда он погрузился в воду, он заметил вода пролилась через край ванны и вдруг поняла, как пользоваться этим для расчета объема короны.Это была точка закрытия, ага момент, точка реализации. Затем он побежал по улице, голый, крича «Эврика» (я нашла).
Во-вторых, завершение происходит, когда вы принимаете решение, например, когда вы говорите «да» на просьбу другого человека. Опять же, это закрывает дальнейшую когнитивную усилия и разрешает связанные с этим противоречия.
Завершение — это способ мозга сказать спасибо
Когда вы достигаете закрытия, ваш мозг дает вам хорошую струю натуральных опиатов.Это его способ сказать ваше, что мы поступаем правильно. Тебе, конечно, хорошо.
Закрытие может вызвать привыкание
Замыкание так приятно, мы даже будем искать напряжение, чтобы испытать удовольствие закрытия. Дети непослушны, чтобы получить закрытие внимания. Нездоровые привычки, от переедания до чрезмерного загара, вызваны поиск закрытия. Как только привычки закреплены, они автоматически повторяются самих себя, и их трудно остановить.
Классический паттерн поиска закрытия — это драматический треугольник, где, например, один ребенок переживает прекращение преследования когда они причинили боль брату или сестре, в то время как брат или сестра чувствуют, что его спасет родитель. Спасатель также может получить награду за моральное превосходство. Такие поведенческие игры бесконечно разыгрываются в семьях, на работе и публичные места.
Наркоманы находят выход в использовании иглы, даже когда они находятся в разумных пределах. душевное состояние, и они знают, как плохо потом будут себя чувствовать.
Повторное открытие неудобно
Когда мы что-то закрываем, нам очень неудобно, если кто-то пытается заново открыть ситуацию, и мы часто будем решительно сопротивляться таким попыткам. Этот образец типичен для верований — когда мы приближаемся к принятию убеждения, нам не нравится, когда его оспаривают.
Закрытие — это специальность продаж и кошмар, который подчеркивает проблему для многие — после всех усилий убеждения в какой-то момент вы должны попросить продавать и рисковать болью отказа.
Уловка в заключении состоит в том, чтобы найти правильное время, когда человек достаточно заведены, что все, что вам нужно сделать, это склонить чашу весов, и они упадут легко перейти к соглашению с вами и покупке того, что вы продаете, будь то трактор или их спасение.
Если вы создадите напряжение в другом человеке, он будет искать выхода. Это основной принцип убеждения.
См. Также
Необходимость доработки, Предсказание, Теория самодополнения, Техника закрытия
Теории о соответствии
Теории о прогнозирование
Кругланский, А.У. и Вебстер Д. М. (1996). Мотивированное закрытие ума: «Заедание» и «замораживание». Психологический обзор , 103 (2), 263-283.
Van Hiel, A., Mervielde, I. (2003) Необходимость закрытия и спонтанность Использование сложных и простых когнитивных структур. Журнал социальной психологии , 14, 559-568
Webster, D., Kruglanski, A. (1994) Индивидуальные различия в потребности в когнитивное закрытие. Журнал личности и социальной психологии , 67, 1049-1062
.

Краснолистные деревья и кустарники: Деревья с красными листьями: фото, названия, описание

Дек 28, 2020 автор Разное

Пурпурнолистные деревья и кустарники для сада

Когда вдруг устаешь от однообразия в своем саду, и хочется какого-то взрыва, всплеска, встряски, то можно обратить свой взор на пурпурнолистные деревья и кустарники, которых с каждым годом появляется все больше и больше. Главное — подобрать для этих пурпурных чудес природы подходящее место, чтобы деревце или кустарник не затерялось среди зеленой листвы, но и чтобы один лишь пурпур не заполнил все пространство — не забывайте, что на зеленом цвете глаз отдыхает…

Кстати, а какой цвет именуют как пурпур? На самом деле это не один какой-то конкретный цвет, а целая череда оттенков, начиная бордовым, затем темно-красным, коричнево-красным и заканчивая фиолетовым и разнообразными его оттенками.

В идеале, если хотите получить качественную, красивую композицию, вы должны добиться сочетания темных и светлых тонов пурпурного цвета, с вкраплениями иных оттенков и цветов.

Естественно, нужно учитывать и будущие габариты самих растений, ведь только сейчас это небольшой саженец деревца или кустарничка, а спустя всего пару лет деревце станет настоящим крепким деревом, а кустарник превратится в крупный «шар», сильно увеличившись в размерах. Учитывая это, схему посадки растений на участке — всех, и с пурпурной листвой, и обычных, нужно обязательно продумать заранее и как можно тщательнее.

Конечно, каждый высаживает и компонует растения на свой вкус, но многие просят совета. Так вот, подскажем, — особенно красиво выглядят сочетания деревьев с пурпурной листвой и кустарников, расположенных на фоне типичной зеленой листвы, и наиболее впечатляющи такие различия в весеннее время. Шикарно сочетается пурпур с золотисто-желтой осенней листвой, тут можно сделать не фон, а чередующиеся насаждения, ну а летом пурпур дополнительно украсят границы зеленолистных растений.

Так какие же растения из пурпурных наиболее интересны?

Декоративные яблони

Для примера возьмем декоративную яблоню Роялти (Roylty), отличающуюся именно пурпурными листьями, имеющую розовую окраску цветков и небольших плодиков. Листочки, а за ними и цветки, распускаются в весеннее время и довольно рано.

Можно высадить на участке деревце и попроще, обычную китайку, имеющую плакучую крону – довольно неприхотливое растение, с признаками высокой зимостойкости и засухоустойчивости, которое не потребует дополнительного внимания и заботы, и будет радовать вас нарядной пурпурной листвой большую часть сезона.

Обе эти яблоньки относятся к разряду сакур, поражают взор в период цветения и после, когда краснеющие плодики вступают в гармоничное сочетание с листвой.

Великолепны такие яблони в одиночных насаждениях, однако можно посадить и пару-тройку деревьев или создать небольшую аллейку. Интересно, что обе яблони не боятся тени и могут украсить любой затененный участок сада, моментально его выделив.

Краснолистные клены

Что касается массивных деревьев, то тут все внимание следует обратить на краснолистный клен. Да, он потребует много места, но на участке вполне хватит и одного растения, например, посреди газона или возле зоны отдыха. Клен растет весьма медленно, поэтому советуем брать развитое многолетнее растение с закрытой корневой системой. Наиболее шикарные его виды: клен дланевидный, или веерный (Acer palmatum), клен Ширасавы (Acer shirasawanum) и красный клен японский (Acer japonicum). Но все эти клены теплолюбивы, а из зимостойких – есть сорта клена остролистного Royal Red, Crimson King и Crimson Sentry.

Прекрасно, если для посадки красного клена вы выберите участок, который в полуденные часы находится в легкой тени. Этот клен просто шикарно смотрится с любыми хвойными растениями, особенно темными. Клен имеет зонтиковидную крону и создает разреженную тень, под которой можно отдыхать.

Краснолистная слива

Краснолистная слива цистена и слива растопыренная — тоже представители пурпурнолистных растений, не отличающихся высокими требованиями. Листовые пластинки такой сливы темно-бордовые, равно как и плоды. Краснолистная слива не боится частых обрезок и формировки, благодаря чему ее кроне можно придать, по сути, любую форму, или использовать как живую изгородь высотой от 50 см до 2 метров.

Лещина

Лещина обыкновенная также бывает краснолистный и способна более чем эффектно украсить собою любую часть участка, уход за ней не отличается от ухода за обычной лещиной. Сорт Fuscorubra привлекает не только пурпурными листьями, но и красными обертками плодов.

Черемуха

Пурпурной листвой отличается черемуха гибридная Мавра и черемуха обыкновенная Колората (Colorata). У сорта Мавра листочки вдруг неожиданно приобретают пурпурный цвет в самый разгар лета, сменяя привычную зеленую окраску, а сорт Колората пурпурный весь – цветки, листочки, побеги и даже корневая система. Эти деревья довольно крупные, желательно их размещать отдельно.

Кустарники

Тут тоже есть из чего выбрать. На первом месте, конечно, барбарис – пурпурную окраску листвы имеет барбарис Тунберга сортов Atropurpurea, Atropurpurea Nana, Red Chief, Red Pillar, Helmond Pillar, Red Rocket, Dart’s Red Lady и др. А барбарис оттавский и его сорт Аурикома с приходом осени меняют пурпурно-алую окраску на ало-оранжевую.

Барбарис идеален и в одиночных насаждениях, и в групповых посадках, может использоваться как непроходимая и очень красивая живая изгородь.

Сочетается барбарис лучше всего с хвойниками, особенно сосной, туей и можжевельником, ну, и, конечно, всегда будет рад барбарис соседству с желтолистными кустарниками.

Интересным кустарником, имеющим пурпурно-черные листовые пластинки и розово-белые цветки является бузина черная Black Beauty, Black Lace и новый сорт Black Tower. Она неприхотлива, а плоды ее еще и полезны. И, в отличие от бузины красной, съедобны. Она замечательно смотрится и в групповых и одиночных насаждениях.

Пузыреплодник калинолистный — один из лидеров по неприхотливости. Пурпурнолистных сортов множество, и самый распространенный из них – сорт Diabolo. Кустарник имеет бордовые листовые пластинки и алые плоды и прекрасно сочетается с любыми растениями, имеющими как желтые, так и зеленые листовые пластинки. Часто используется для обрамления различных зон участка. Есть и другие сорта – более компактные Little Devil, Little Angel, Summer Wine, Tiny Wine, Andre, Lady in Red и др.

Листву пурпурного цвета имеет и скумпия кожевенная. По иному скумпию именуют париковое дерево. Она весьма неприхотлива, прекрасно растет буквально на любых типах почвы, даже на каменистой.

В осеннее время листочки скумпии приобретают бордовый цвет, а могут быть лиловыми либо оранжевыми, что зависит от разновидности этого растения. Интересно, что первыми начинают приобретать красную окраску прожилки, а за ними меняет цвет на пурпурный и вся листовая пластинка целиком.

Подходит скумпия как для одиночных посадок, так и для групповых, из нее можно «соорудить» великолепную по красоте живую изгородь. Высаживать скумпию лучше всего на открытых участках, надежно защищенных от холодного северного ветра.

К положительным достоинствам скумпии относится ее устойчивость к болезням, достаточная устойчивость к вредителям и стойкость к обрезке.

У нас можно без особого труда найти такие сорта скумпии как Royal Purple, Grace, Lila, Flame, Follis Purpureus. Просто великолепным считается сорт скумпии Royal Purple, за границей он очень популярен, однако в нашей стране кончики побегов всегда подмерзают зимой. Пурпурные сорта скумпии лучше всего высаживать на максимально прогреваемых южных склонах.

Скумпия идеальна будет и для тех, кто кроме листвы обращает внимание и на соцветия растения, так вот у нее они чудесны и представляют собою буквально розовые облака иp пушистых метелочек цветков.

К небольшим недостаткам скумпии можно отнести то, что это растение довольно сильно разрастается, ему нужно много места. Обязательно учитывайте это при посадке.

Фото: Николай Хромов, Рита Бриллиантова, Максим Минин
названия и фото декоративных культур для озеленения сада и приусадебного участка
Кустарник с красными листьями – это действительно доступные и изысканная экзотика. Эти декоративные культуры для озеленения сада можно комбинировать с хвойниками, различными цветами и многими другими растениями. Ландшафтный дизайн приусадебного участка позволяет создавать необычные композиции, в том числе и с применением некоторых элементов, таких как альпийские горки, искусственные водоемы, бордюры и камни.
Декоративные кустарники с красными листьями среди культурной селекции растений представлены в большом разнообразии. Правильно сделать выбор помогут предложенные далее на странице описания. тут можно увидеть фото кустарников с красными листьями и их названия – данная информация поможет превратить сад в настоящий оазис экзотических сочетаний культур и сортов.
Посмотрите кустарники с красными листьями на фото, где показаны разнообразные культуры:
Краснолистные барбарисы – роскошь цвета
Краснолистный барбарис «Атропурпуреа» (Atropurpurea) (в народе «барбарис Тунберга краснолистный») имеет крупную крону округлой формы. Этот кустраник с красными листьями долговечный — растет около 60 лет. Вырастает кустарник довольно быстро — 25 см в высоту и 35 см в ширину за один год. За 5-10 лет развивается до полного размера: 2,5 метра в ширину и 3,5 м в обхвате.
Berberis thunbergii цветет желтыми с внутренней стороны цветами, с внешней стороны цветки красные, округлой формы. Цветок небольшой, его размер составляет 1 см. В кисти обычно по 2-5 цветка. Период цветения непродолжительный — 10-15 дней (2-3 недели мая). Листья у этого растения в летний период красновато-бурые, с холодами они становятся красными. Места любит солнечные, легко переносит затенение. Сажать лучше во влажную почву.
Важно! Несмотря на то, что Atropurpurea хорошо переносит морозы, в молодом возрасте растение лучше укрывать на зиму.
Атропурпуреа Нана (Atropurpurea Nana) Цветоводы обычно сокращают название этого вида и произносят как барбарис Нана. Это карликовый барбарис плоскоокруглой кроной, который растет очень медленно, и за год вырастает не более чем на 10 см в высоту и 15 см в ширину, а на бедных, сухих почвах и того меньше. Абсолютный размер составляет 60 см в высоту и примерно 1 м в ширину. Внутренняя сторона цветка желтая, наружная — красная. Цветет недолго — 10-15 дней, а период вегетации длится с начала мая до конца сентября.
Листья низкорослого барбариса меняют свой цвет в зависимости от температуры: летом — темные, пурпурно-красные, а осенью — насыщенного красного цвета. Лучше сажать на хорошо освещаемом месте, однако если такого нет, то легкую тень куст перенесет легко. У барбариса Нана высокая морозоустойчивость и сильная любовь к хорошо увлажненным почвам. Растение особенно красиво выглядит в период цветения и в момент смены цвета листьев в начале осени.
Арлекин (Harlequin) Барбарис Арлекин — куст довольно медленным темпом роста. Этот кустарника с красными листьями спутать с другими довольно трудно, поскольку крона у него очень раскидистая, а листья пятнистые (красного цвета, с серыми и белыми разводами и пятнышками). Побеги не одеревенелые, усыпаны мелкими колючками. Цветение начинается с конца мая и продолжается до начала июня. Цветки желтого цвета с внутренней стороны и красного — с внешней могут быть собраны в соцветия, а могут быть одиночными. Цветки располагаются по всей площади побега. Эллипсоидные, глянцевые плоды ярко-красного цвета, размером 10 см появляются после цветения. Кустарник с красными листьями предпочитает щелочные почвы, однако расти может практически в любом грунте. Выбирать лучше хорошо освещенное место. Куст спокойно переносит жару и морозы, однако в молодом возрасте лучше укрывать растение.
Посмотрите на фото кустарники с красными листьями и продолжим узнавать новые названия таких декоративных культур:
Интересная скумпия кожевенная «Royal Purple»
Cotinus coggygria – интересная в культуре скумпия кожевенная, кустарник с красными листьями, украшающий приусадебный участок с ранней весны и до наступления зимы. Потрясающе красивое растение с пурпурно-красными листьями. Пурпуролистная форма легко создаст в Вашем саду необходимые акценты. Высота взрослого растения 1.5 м. Диаметр кроны взрослого растения 1.5 м. Компактный, широкоовальный кустарник. Листья обратнояйцевидные, тёмно-багрово-красные.
Цветки у этого кустарника с красными листьями мелкие розоватые, в метельчатых ажурных соцветиях, цветение продолжительное с июня, во время плодоношения плодоножки удлиняется и покрываются длинными красноватыми волосками.
Растение практически не страдает от вредителей и не подвержено болезням. К сожалению, она менее зимостойка, чем скумпия зелено-листная и часто подмерзает до уровня снежного покрова, а порой и до корневой шейки. Даже в европейских странах с более мягким, чем у нас, климатом ее часто выращивают в кустарниковой форме с ежегодной обрезкой побегов. Но сильный рост (до 1 м, а порослевые побеги и до 2 м в год) компенсирует потери. Хотя такая обрезка и приводит к более слабому цветению или его отсутствию, но кусты при этом становятся гуще, а листья крупнее.
Светолюбива. Малотребовательна к почве, но предпочитает нейтральные с достаточным количеством извести. Не любит тяжелых почв и избыток влаги. Уход заключается в основном в формировании куста. Хорошо переносит весеннюю обрезку, при которой однолетний прирост укорачивают на 2/3. Старый куст можно полностью омолодить с посадкой «на пень». В результате такой обрезки образуется сильная поросль, формируется компактная шаровидная крона, происходит ветвление и развитие более крупных листьев. Рекомендуется защищенное местоположение с высоким снежным покровом.
Яркая крупная листва и хорошая форма куста позволяют широко использовать её в любых ландшафтных композициях. Используется для групповой и одиночной посадки.
Вейгела цветущая «Nana Purpurea» — украшение для сада
Кустарник с красными листьями Weigela florida – это отличное украшение для любого сада. Вейгела цветущая «Nana Purpurea» — это кустарник, вырастающий до 1,5 метров. Листья темно-зеленые с красным оттенком, вырастают длиной до 8 см.
Соцветия темно-красные с желтой серединкой. Вейгела цветущая пурпурная («Пурпуреа») начинает цвести в июне, растет медленно. А чтобы растение перенесло зиму, его нужно обязательно укрывать.
Сажать кустарник лучше на солнечных местах, защищенных от северного ветра.
Перед зимовкой обязательно обрывать оставшиеся на побегах листья, иначе растение может пострадать в зимнее время.
Краснолистная фотиния Фразера «Red Robin» для сада
Кустарник с красными листьями для сада может быть даже вечнозеленым, причем изумрудная окраска проявляется именно в снежное время года. Фотиния Фразера «Red Robin» — краснолистная культура с блестящими листьям, вечнозеленый декоративнолиственный и декоративноцветущий кустарник семейства Розовые (Rosaceae). Родина данного вида — Новая Зеландия.
Фотинию часто используют в озеленении жители США, там данный кустарник широко распространен как в городских парках, так и в частных садах. В России фотиния выращивается на Северном Кавказе, на Черноморском побережье.
Высота фотинии может достигать 1,5 — 3 м. С помощью обрезки данному виду можно придать желаемую форму: шаровидную, кубовидную, стриженного бордюра и т.п.
Листья у фотинии зеленые плотные кожистые, в момент распускания они имеют оранжево-красный оттенок, благодаря этому растение смотрится особенно ярко и необычно. Такая окраска молодой листвы особенно характерна для сорта ‘Red Robin’ («Ред Робин»).
В мае фотиния покрывается кремово-белыми цветками, они собраны в щитковидные соцветия и имеют характерное для всех Розовых строение (пять лепестков и длинные пушистые тычинки, число которых кратно пяти). В теплую осень на кустарнике успевают вызреть красные плоды.
Фотиния Фразера идеально подходит для озеленения южных садов, ведь этот вид, наряду с самшитом, тисом, туями, жимолостью блестящей и падубом, остается декоративным в течение всего года. Часто фотинию прививают на штамб, в качестве подвоя можно использовать аронию или боярышник.
Садовый кустарник красный клен
Этот вид клена широко используется в ландшафтном дизайне. Садовый кустарник с красной листвой родом из юго-восточной Азии и северо-восточной Канады. Японцы веками занимались селекцией разновидностей краснолиственного клена. Саженцы дерева сегодня продаются в питомниках. У красного клена, помимо пурпурных листьев в осеннюю пору, красивая форма кроны. В зависимости от сорта, она может быть колонновидной или округлой, яйцевидной. Благодаря тонкому рисунку листьев крона выглядит ажурной.
Красный клен на фоне золотого осеннего сада полыхает костром — зрелище захватывающее и очень красивое. Вы можете попытаться создать нечто подобное у себя в саду
Дланевидный японский клен — миниатюрное дерево с ажурным рисунком листвы. Он будет прекрасно смотреться японском саду, в композициях с большими валунами. Иногда его выращивают в кадках, которые можно переставлять в разные места
Самые красивые, эффектные виды японского клена:
«Acer palmatum» – веерн
фото и названия с описанями и видами
В дизайне большинства садовых участков используют лиственные деревья. Некоторые высаживают в декоративных целях, другие, плодоносящие, с целью получения богатого урожая.

К лиственным садовым культурам относятся цветковые деревья и кусты. Эти растения появились позднее, чем хвойные. Также читайте статью о хвойных деревьях. Плоды на ветвях образуются в результате развития завязи.
Лиственные деревья различаются по типу листвы, свойствам древесины, культурной ценности. Также некоторые породы используются для изготовления пряностей.
Листопадные деревья
Листопадные деревья необходимый атрибут для садовых композиций. В зимнее и летнее время их структура различна.
Дуб
Дуб – растение, встречающееся от севера до субтропиков.
Несколько разновидностей также растут в тропической полосе.
Всего существует порядка 600 видов.
В России распространены три вида дуба: черешчатый в европейской части, скалистый на Кавказе и монгольский на Дальнем востоке.
Вид Описание Листья
Черешчатый Растет по всем европейским территориям вплоть до Урала. Светолюбивое долгоживущее растение, достигающее 40 м в высоту. Предпочитает влажную почву. Посадка из желудей проводится осенью или поздней весной. Продолговатые, с небольшими черешками, плотные, зеленого цвета.
Красный Невысокое североамериканское дерево (до 25 м), предпочитающее светлые участки с грунтом умеренной влажности. Срок жизни – до 2000 лет. Устойчиво к заболеваниям, не подвержено вредителям. Крона густая, шатровидная. После распускания красные, позднее зеленого оттенка. Осенью насыщенного бурого цвета либо коричневые.
Монгольский Вырастает до 30 м. В прибрежной зоне невысокий, кустарниковый. Устойчив к холодам и сильным ветрам. Плотные, с маленьким черешком, сужающиеся к основанию.
Акация
Акация зародилась на североамериканском континенте, но в настоящее время распространена по всему земному шару.
Высота до 25 м, но часто встречаются кустарниковые деревья.
Вид Описание Листья
Уличная Теплолюбивая, легко переносит засушливое лето, но плохо зимует при низких температурах. Цветы душистые, белые, до 20 см. Непарноперистые, темных зеленых оттенков.
Золотистая Кустовидная, до 9-12 м. Соцветия белые или желтые. Цветение приходится на конец весны или первые недели лета. Светло-зеленая, осенью желтеет.
Шелковая (ленкоранская) Невысокое дерево (6-9 м) с раскидистой кроной. Цветет в середине лета, цветки бело-розовые. Ажурная, поздно распускается и остается на дереве до ноября.
Береза
Одним из самых распространенных деревьев на территории России является береза.
В славянской культуре изделия из этого растения наделялись магическими свойствами. В народной и традиционной медицине используются почки, листья, кора дерева. Также целебными качествами обладает березовый сок.

В природе встречается около 120 видов этого дерева. Некоторые из них карликовые, другие вырастают до 20 м и более. Березы могут стать хорошим дополнением к ландшафтному дизайну территории.
Вид Описание Листья
Карликовая Западноевропейское кустарниковое растение, произрастающее в тундровой зоне, альпийских предгорьях, болотистых участках. Вынослива, хорошо зимует в холода. Круглые, часто ширина превышает длину.
Болотная Кора белая, со временем сереет. Высота до 20 м. Ветви всегда направлены вверх. Любит влажные участки с низким содержанием песка в грунте. Эллиптические, небольшие, ярко-зеленые.
Плакучая Изящное растение с густой зонтичной кроной и ветками, направленными вниз. Неприхотлива, устойчива к холодным зимам. Круглые, темно-зеленые, небольшие.
Клен
Клен – долгоживущее дерево с красивой листвой, эффектно меняющей окраску с наступлением осени. Кленовый лист изображен на государственном флаге Канады.
Основная часть видов средней высоты, но встречаются и кустарниковые формы. В Средиземноморье также произрастает несколько разновидностей вечнозеленых кленов.
Вид Описание Листья
Полевой (равнинный) Дерево с прямым или незначительно изогнутым стволом, развитой корневой системой. Хорошо приживается в городских условиях. Ярко-зеленые, пятилопастные, осенью цвет меняется на желтый, оранжевый, коричневый, красноватый.
Шаровидный Декоративный подвид клена, выведенный для украшения парков, аллей, приусадебных территорий. Естественная форма кроны шаровидная, не требует подрезания веток. Острые, пятилопастные, глянцевые.
Красный Популярен в Японии, но подходит для выращивания в климате средней полосы России. Красные, у некоторых видов фиолетовые или голубоватые.
Липа
Липа – растение семейства мальвовых, которое часто высаживается в городах.
Хорошо приживается в парках. Предпочитает влажные почвы, умеренную и субтропическую климатические зоны.
Вид Описание Листья
Крупнолистная Распространен в Центральной России, имеет широко пирамидальную крону. Предпочитает затемненные участки. Овальной формы, темно-зеленые, нижняя сторона листа светлее верхней.
Крымская Подходит для холодных регионов, неприхотлива. Соцветия небольшие, желто-белые. Сердцевидные, насыщенного зеленого цвета.
Мелколистная Цветет в июле около месяца. Может расти на солнце и в тени. Небольшие, в виде сердца, с рыжеватыми уголками.
Ива
Отпечатки древнейших ив находят на породах мелового периода.
Сегодня встречается более 550 разновидностей этого растения, некоторые из которых произрастают в суровом климате заполярья. Наиболее часты в прохладных районах.
Вид Описание Листья
Прутовидная Небольшое дерево с тонкими, длинными ветками. Цветение приходится на начало-середину весны. Вытянутые (до 20 см), тонкие, с мягким шелковистым волосом на поверхности.
Серебристая Медленнорастущее кустарниковое растение. Заостренные овальные, небольшие, с серебристым отливом.
Плакучяя Произрастает в Европе, имеет крону конической формы с опущенными вниз ветвями. Весной на деревьях образуются зеленоватые, слегка серебристые сережки. Легко приживается в городах, любит открытые и светлые места. Узкие, блестящие, голубоватые.
Ольха
В мифах народа коми ольха почиталась как священное дерево, а в Ирландии вырубка этого растения считалась преступлением.
В мире встречается до 40 разновидностей ольхи, большинство из которых растут в умеренном климате.
Вид Описание Листья
Зеленая Кустообразное растение, ареал произрастания которого – запад Европы и Карпатские горы. Возможно выращивание на садовых участках с песчаной, глинистой почвой. Подходит для широт с холодными зимами. Небольшие, яйцевидные, заостренные.
Золотистая Вырастает до 20 м. Крона округлая, иногда коническая. Плохо переносит засушливый климат. Зелено-золотистые, желтеющие к осени.
Сибирская Растет на Дальнем востоке, предпочитая зоны возле рек или хвойных лесов. Встречаются как деревья, так и кустарники. Выносит сильные морозы, не цветет. Ярко-зеленые, небольшие, с заостренными концами.
Вяз
Высокое, раскидистое дерево, встречающееся в широколиственных лесах. По подсчетам ученых, первые вязы появились на Земле более 40 млн лет назад.
Сейчас эти растения можно увидеть в южных лесах и парках, на территориях средней полосы. Подходят для выращивания в садах.
Вид Описание Листья
Густой Встречается в среднеазиатских лесах. Некоторые деревья вырастают до 30 м. Легко переносит засушливую погоду, но рост ускоряется во влажной почве. Кожистые, зеленые, с зубчатыми краями.
Граболистный Имеет раскидистую крону, предпочитает степную зону. Плотные, болотно-зеленые, неравнобокие, до 12 см в длину.
Вяз Андросова Гибридная разновидность вяза, которая культивируется в азиатских странах. Имеет раскидистую шаровидную крону. Яйцевидные, неравнобокие, окрашены в темно-зеленый цвет.
Тополь
Тополя – высокие, быстрорастущие деревья, которые хорошо приспосабливаются к городам. Растут в умеренных широтах Америки, Азии и Европы.
Продолжительность жизни этих растений обычно не превышает 150 лет. У многих людей развивается аллергия на тополиный пух (мягкие волоски из коробочки с семенем), поэтому на садовом участке следует высаживать только мужские деревья.
Вид Описание Листья
Белый Неприхотливый, хорошо переносит жару и холод. Имеет широкую, слегка округлую крону. У молодых деревьев напоминают кленовые, позднее приобретают яйцевидную форму. Плотные, с длинным черешком.
Душистый Азиатское дерево, стойкое к сильным морозам. Не приживается в городах. Кожистая, овальная, до 10 см в длину.
Крупнолистный Солнцелюбивое растение, но любящее увлажненную почву. Легко переносит заморозки и сухое лето. В декоративных целях высаживается из-за необычной листвы. Крупные (до 25 см), жесткие, глянцевые, сердцевидные.
Ясень
В старину ясень почитался за мужское растение, поэтому из его древесины часто изготавливали оружие. Из этого дерева делают спортивный инвентарь, мебель, музыкальные инструменты. Плоды и кора применяются в медицине.

Быстро растет и может достичь высоты 60 м. Корневая система очень широкая, уходящая глубоко под землю.
Вид Описание Листья
Обыкновенный Соцветия не представляют декоративной ценности, но дерево может использоваться для озеленения парков и бульваров. Зеленые, пятиконечные, сложной формы. Осенью не успевают сменить цвет на желтый, опадают быстро.
Белый Небольшое, медленнорастущее дерево с округлой кроной. Весной покрывается душистыми цветами, эффектно смотрится в парках. Продолговатые, яйцевидные, зеленые.
Граб
Широколиственное дерево, характерное для европейских и азиатских лесов.
Отличается цилиндрической кроной, прекрасно вписывается в садовые участки. Высота не превышает 20 м, а продолжительность жизни около 150 лет.
Вид Описание Листья
Пирамидальный Конусообразное дерево с раскидистой кроной (до 8 м), вырастающее до 20 м. Имеют форму яйца, до 10 см в длину и 6 см в ширину.
Восточный (грабинник) Невысокий, часто кустообразный граб, встречающийся в Азии и на Кавказе. Теплолюбив, не приспособлен к холодным зимовкам. Овальные, заостренные, глянцевитые. Осенью меняют окраску на лимонный цвет.
Сердцелистный Произрастает в дальневосточном регионе. Устойчив к сильным порывам ветра. Неприхотлив к почве. Светло-зеленые, яйцевидные, меняющие к сентябрю расцветку на коричневую или рыжую.
Конский каштан
Конский каштан – дерево, лучше всего растущее в глубокой и плодородной почве. Все разновидности являются отличными медоносами.
Также конский каштан издревле применяется в медицине.
Наиболее распространены высокие разновидности дерева, которые не подходят для небольших садовых участков. Однако встречаются карликовые виды, которые можно использовать в ландшафтном дизайне.
Вид Описание Листья
Мелкоцветковый Кустарниковое растение, родиной которого является США. Высота до 4 м, ширина 4-5 м. Крупные (до 22 см в длину), пятидольные, светло-зеленые, желтеющие к осени.
Павиа (красный) Медленнорастущий высокий кустарник со светлой корой и густой кроной. Отличается яркими соцветиями винно-красных оттенков. Пятидольные, с зубчатым краем и четкими жилками.
Плодовые
Среди плодовых растений встречаются как листопадные деревья и кустарники, так и вечнозеленые. Слива
В мире насчитываются сотни разновидностей плодовых растений. Вишня
В российских регионах традиционно выращивают яблони, сливы и вишню, но некоторые другие деревья также отличаются морозоустойчивостью и хорошо приживаются в средней полосе.
Ирга
Это растение прекрасно переносит суровые зимы Сибири и не требует хлопотливого ухода. В ягодах ирги высокое содержание витамина С, кислот, дубильных веществ.
Для получения богатого урожая иргу сажают в открытом, солнечном месте, сохраняя расстояние между кустарниками не менее 3 м.
Лещина
Лещина также известна как орешник. Неприхотливый, любящий солнце кустарник, плодоносящий в конце лета или начале осени. Орехи лещины обыкновенной называют фундуком.
Они обладают высокой пищевой ценностью, содержат ценные масла и богаты микроэлементами. Для увеличения урожая раз в два года проводят пересадку.
Боярышник
Листопадный куст, реже – невысокое дерево. Часто боярышник выращивают в декоративных целях, но его плоды широко применяются в медицине.

Они регулируют работу сердца, помогают бороться с одышкой и полезны при заболеваниях щитовидной железы.
Жимолость
В мире насчитывается более 200 видов жимолости. В дикой природе она произрастает в азиатских регионах. Эти растения бывают деревьями и кустарниками.

Садовую жимолость часто используют в декоративных целях.
Слива, вишня, черемуха, черешня
Эти растения отличаются красивым цветением и белыми либо бело-розовыми цветами. Черемуха
Предпочитают солнечные и открытые места Весной привносят в сад изысканность и свежесть, а их плоды широко используют в кулинарии. Черешня
Бузина
Самый распространенный вид – бузина черная, но для садовых участков больше подходят сорта Marginata и Aurea.
Бузину высаживают в солнечном месте или в легкой полутени, размножают при помощи черенкования.
Рябина
Рябина – невысокое дерево семейства Яблоневых, распространенное в Европе и Северной Америке. Насчитывают до 100 видов, но в России чаще всего встречается рябина обыкновенная.
Не требует сложного ухода, эффектно смотрится как летом, так и осенью. В ягодах содержатся микроэлементы (калий, медь, железо, цинк, магний), витамины, сахара и аминокислоты.
Яблоня
В российских садах можно встретить различные сорта яблонь – с белыми, красными, розовыми плодами. Период цветения приходится на апрель или май.
Размножают яблони путем приобретения новых деревьев, которые высаживают в открытое и солнечное место.
Персик
Выращивание персиков довольно кропотливое, а срок жизни этого растения небольшой. Они не подходят для Подмосковья и всех центральных регионов.
Персик растет в теплых широтах, давая цвет в начале года – в январе или феврале. Цветение дерева начинается раньше, чем распускаются первые листья.
Вечнозеленые лиственные растения
В оформлении приусадебных территорий также используют хвойные или вечнозеленые лиственные деревья. Сегодня существует множество сортов деревьев и кустарников, которые способны в течение целого года украшать участок своей свежей и яркой кроной.
Рододендрон
В мире произрастает более 600 видов рододендрона, часть из которых относится к листопадным, а часть – к вечнозеленым. Один из самых популярных родов – азалия.
Азалии теплолюбивые, требуют внимательного ухода, им необходима кислая почва и регулярные удобрения.
Самшит
Медленнорастущее неприхотливое растение, в России произрастающее преимущественно на черноморском побережье.
Один из самых древних кустарников, использовавшихся для озеленения территорий. Поскольку самшит легко переносит обрезку ветвей, он хорошо подходит для создания живых изгородей и скульптурных композиций.
Бересклет
Небольшое дерево с ажурной кроной и маленькими листьями, которые осенью окрашиваются в яркие и необычные цвета
Существуют и большие разновидности, ширина кроны которых может достигать 10 м. В декорировании участков часто используют карликовые и ползучие сорта, эффектно оплетающие заборы и изгороди.
Магнолия
Древнее растение, появившееся еще в меловом периоде. Естественный ареал обитания – Восточная Азия и Северная Америка.
Дикая магнолия произрастает на русском острове Кунашир. В южных регионах ее используют для озеленения городов, высаживают на частных участках.
Отличие лиственных от хвойных
Лиственные растения отличаются от хвойных не только строением листа и особенностями размножения. Встречаются хвойные деревья, листья которых не имеют сходства с иглообразной хвоей, а некоторые из них (например, лиственница), не относятся к вечнозеленым, поэтому определить тип растения не всегда просто.
Основные отличия:
Существует много классов лиственных растений, тогда как хвойные объединены в один класс. Ранее во вторую группы выделяли тисы, но сейчас ученые отказались от этого разделения.
Хвойные растения намного древнее, и у них отсутствует стадия цветения. Они всегда либо мужские, либо женские.
Лиственные легче приспосабливаются к различным климатическим условиям, способны расти в самых суровых и засушливых регионах.
Несмотря на существующие отличия, оба типа способны существовать рядом друг с другом, поэтому их часто комбинируют при оформлении участка. Популярные декоративные хвойные растения – кипарис, кедр, туя, можжевельник.
Мистер Дачник информирует: лиственные деревья в ландшафте
Деревья – неотъемлемая часть ландшафтного дизайна. На приусадебной территории может эффектно смотреться как экзотический сорт магнолии, так и обыкновенная осина или ольха.
Чтобы правильно оформить участок, следует придерживаться простых правил:
Высота дерева должна соответствовать площади сада.
Дуб, вяз и другие большие виды имеют глубокие корни, поэтому могут сильно осушить землю.
Форма кроны способна подчеркнуть или нарушить изящество архитектуры. Создавая дизайн территории, учитывают особенности роста ветвей.
Большинство лиственных растений не требуют сложного ухода, зато способны оживить сад и сделать участок изысканным и необычным.
красивые декоративные кустарники и деревья для дачи
В современном ландшафтном дизайне много внимания уделено эстетике садов и парков. Когда клумбы и цветники еще не покрылись бутонами, кустарники и деревья являются главным украшением. Для любого участка можно подобрать красивые высокорослые или карликовые растения, распускающие лепестки различных оттенков ранней весной или на протяжении всего теплого времени года. Решая, какой купить, стоит внимательно изучить точное описание и зимний минимум температур, ведь некоторые могут расти не севернее Крыма.
Цветущие деревья для декоративного оформления сада
Учитывая, что главным украшением приусадебного участка все же служат однолетние и многолетние цветы, декоративные деревья к ним подбирают так, чтобы сроки их цветения заполняли образующиеся весной и летом «паузы».
Современный ассортимент садовых культур позволяет выбрать любой оттенок на свой вкус.
Красивоцветущие деревья для сада
Выбирая подходящее дерево или куст, необходимо определиться с целями. Кому-то достаточно растения с красивыми цветами, а кому-то важны полезные и вкусные плоды. При выборе декоративной культуры следует обращать внимание на ее зимостойкость. Не все могут без укрытий зимовать при отрицательных температурах.
Немалое число разновидностей деревьев отличается продолжительным цветением, но никаких полезных человеку плодов в итоге не дает. Их традиционно высаживают за оградой приусадебного участка, украшая подъездную территорию. К этой категории можно отнести: сакуру, каштан, липу, бузину, черемуху и т. д.

Цветущие вишни
Плодовые деревья могут зацвести достаточно скромно, но чаще появлению урожая предшествует массовый роспуск красивых и ароматных бутонов. Время цветения груш, яблонь, черешен, слив, алычи, айвы, миндаля, персика, абрикоса – настоящий праздник для пчел и садоводов.
Деревья с розовыми цветами
Названия некоторых видов, демонстрирующих красивое цветение всех оттенков розового:
Миндаль – он бывает высоким, среднерослым и карликовым в среднем от 4 до 6 м высотой. Дает вкусные сладкие или горьковатые плоды, но и его цветы весьма красивы. Каждый цветок достигает 2,5 см в поперечнике, имеет по 5-7 розовых или почти белых лепестков. Зацветать миндаль предпочитает в мае, когда на ветвях еще нет листьев.
Рододендрон – многочисленный вид, который в России представлен дикорастущими вечнозелеными или листопадными экземплярами, произрастающими не только на Кавказе, но и в Сибири, на Дальнем Востоке. Довольно крупные венчики несут по 5 лепестков розового или пурпурно-фиолетового оттенков, собранных в кисти или большие щитковидные соцветия.
Магнолия – южное дерево, требующее зимовки при положительных температурах. Его крупные ароматные цветы розового цвета несут по 6-12 лепестков, собранных в 2-4 круга. Размер цветов настолько велик, что опылителями являются не только пчелы, но и шмели, крупные жуки.
Персик – это плодовое дерево традиционно выращивается на юге, но в питомниках представлены современные сорта, обладающие повышенной зимостойкостью: Фрост, Белый Лебедь, Августовский стойкий, Харбингер. Сидячие одиночные розовые цветки распускаются вперед листьев и источают нежнейший сладкий аромат, напоминающий вишневый, и неизменно вызывающий детский восторг.
Ветка цветущего миндаля
Деревья с красными цветами
Красный цвет менее распространен среди цветущих деревьев, но и его при желании можно встретить. Например:
Яблоня – для этого дерева самым распространенным оттенком цветов является нежно-розовый или белый. Но среди новейших сортов можно найти и представителей с красными цветками: Роялти, Рудольф, Недвецкого. Можно выбрать вариант с крупными плодами или мелкими. Деревья в цвету выглядят просто сказочно.
Гранат – ценится за вкусные и полезные для здоровья плоды, его цветы служат украшением сада. Среди популярных сортов представлены высокорослые и карликовые, плодовые и декоративные. Цветок граната может иметь розовую, алую или пурпурную окраску. До 97 % бутонов, образующихся за сезон – бесплодны, и только 3 % дадут плоды. При этом длится период цветения до 6 месяцев. Температурный минимум зимовки – до -17 °С.
Цветы граната
Деревья с белыми цветами
Считается, что белый оттенок лепестков у лиственных деревьев самый распространенный. Действительно, многие плодовые и декоративные виды цветут именно так. Например:
Акация – различные ее виды могут цвести желтыми и белыми цветами, причем в средней полосе России наиболее распространены разновидности с белоснежными соцветиями. Колокольчатая чашечка цветка состоит из сросшихся лепестков, внутри которых много нектара, приманивающего на участок пчел. Сладкий цветочный аромат, распространяющийся на многие километры вокруг, сопровождает сезон роспуска акаций. Хороший сорт стоит подбирать внимательно, ведь вместо ожидаемых 3-4 м вполне может получиться настоящий великан.
Черемуха – любимое многими декоративное садовое и уличное, парковое растение, каждую весну укрывающееся ароматным покрывалом из белоснежных кипенных цветочков, собранных в кисти или щитковые соцветия. В это время дерево красиво, словно сон. Плоды у новых культурных сортов употребляются в пищу и обладают целебными свойствами.
Калина – холодостойкое плодовое красивоцветущее растение. Его пышные соцветия белого цвета дают поздней осенью плоды в виде красных, черных или желтых съедобных ягод. Выбирая сорт для своего участка, стоит уточнить его характеристики. Селекция этой культуры велась в двух направлениях и дала сорта двух типов: с некрупными цветками и крупными сочными ягодами для стола, либо со стерильными крупными цветами, не дающими плодов.
Ветка цветущей черемухи
Низкорослые деревья
Иногда граница между деревом и кустарником размыта, а при умелом формировании кроны из куста можно получить деревце (штамб). Среди декоративных и плодовых форм множество тех, что могут порадовать изысканным цветением, а следом за ним плодами. Можно выбрать подходящий небольшой кустовой вариант для украшения подъездной площадки у дома и для свободного уголка в саду.
Интересно! Большинство культур отлично подходит для формирования живой изгороди.
Айва японская
Куст высотой до 3 м можно сформировать в виде деревца. Его ветви весной покрываются обильными белыми, красными или оранжевыми довольно крупными цветами, из которых к осени созреют мелкие, но вполне пригодные в пищу плоды. Растение ценится за декоративность, плодовитость и неприхотливость.

Цветение японской айвы
Тамариск (гребенщик)
Довольно многочисленный вид, в котором имеются деревья и кустарники в среднем высотой до 3-5 м, но встречаются и карлики. Ароматный медонос отличается очень высокой живучестью, ему не страшны крепкие морозы и длительная засуха. Цветы формируются на годовалых побегах и могут быть окрашены в розовый, сиреневый, пурпурный оттенок.

Цветение тамариска
Форзиция
Низкое дерево или маленький кустарник форзиция относится к семейству Маслиновых. Весной до роспуска листьев ветви покрываются многочисленными ярко-желтыми четырехлопастными колокольчатыми цветами.
Цветение наступает исключительно рано, как только растает снег. Вслед за их увяданием появляются новые побеги, на которых будущей весной появятся бутоны. Очень нетребовательное к уходу растение безболезненно воспринимает любую формирующую обрезку.

Цветущий куст форзиции
Преимущества невысоких деревьев для озеленения дачи
Выбор в пользу низкорослых культур вполне оправдан на приусадебном участке. Любое растение приобретает наибольшую декоративность при регулярном и правильном уходе. Необходимо каждый сезон проводить обрезку, обработку от вредителей, уборку урожая. Выполнять эти работы на высоте до 3 м вполне по силам каждому, не придется нанимать рабочих, для этого достаточно обзавестись обыкновенной стремянкой.
На больших территориях, где имеются высокие деревья, всегда есть свободное пространство, которое можно заполнить декоративными культурами. Например, около рослых яблонь или груш вполне можно высадить розы, сирень, барбарис, либо любые другие кустарники или низкорослые деревья.
Важно! Низкорослые растения выполняют не только декоративную задачу, но и обеспечивают защиту от сквозных ветров.
Декоративные кустарники для сада
Роль красивых кустарников на любом участке неоценима. Они формируют средний ярус между деревьями и цветами, заполняют собой свободные промежутки и неудобья, закрывают своей кроной все, что хотелось бы спрятать, служат живыми изгородями. Садят дачный декор и весной, и осенью.
Сирень
Настоящий лидер по популярности среди декоративноцветущих кустарников практически на всей территории России. Обилие окрасок соцветий включает такие оттенки: белый, сиреневый, пурпурный, розоватый, лиловый, фиолетовый.

Цветущий куст сирени
Древовидные сорта могут расти на одном месте многие десятилетия и нуждаются в минимальном уходе.
Барбарис
Многочисленные разновидности этого плодового кустарника стремительно приобретают популярность. Среди лидеров – барбарис Тунберга. Он красив круглый год. Молодые побеги украшены красной корой. Такой же оттенок разной степени насыщенности имеет листва и плоды.

Цветение барбариса Тунберга
Цветение – не главное достоинство барбариса, но и оно выглядит весьма декоративно. Некрупные, но многочисленные цветы белого, желтого или красного цвета пахнут очень приятно.
Гортензия
Ее иногда путают с сиренью, но отличий у этого кустарника очень много. Прежде всего, сезон цветения длится несколько месяцев. Одни увядшие соцветия сменяются другими, причем, по мере роспуска огромной кисти или метелки оттенок лепестков способен плавно меняться от кипенно белого к розовому или от нежно-зеленого к белому.

Цветение метельчатой гортензии
Прорастает куст обычно достаточно медленно, за что и ценится в миксбордерах. Размер его соцветий столь велик, что не помещается в руке.
Раскидистые кусты и деревья
Крона таких растений формируется в большей степени длинными поникающими побегами, чем выраженным стволом или основанием. Самый яркий представитель – всевозможные плетистые розы, но к ним в компанию можно найти и другие декоративноцветущие культуры.
Важно! В саду подобные деревья и кусты традиционно высаживают у стен или других опор, чтобы получить изящную арку, беседку, ограду, перголу и т.д.
Плетистые розы
Особенность этих сортов в том, что их побеги могут вытягиваться за сезон до 3 м в длину и даже больше. Многие современные гибриды получены путем скрещивания с шиповником и отличаются редкостной живучестью и долгой продолжительностью жизни.
Ими легко обвить любую вертикальную опору. Можно выбрать сорт с любым оттенков цветов, которые бывают одиночными или собранными в рыхлые кисты от 2-3 до 15 штук. Одни разновидности выгоняют бутоны дважды за лето с небольшим перерывом, другие являются непрерывноцветущими.

Цветущие плестистые розы
Важно! В средней полосе России большая часть плетистых роз нуждается в укрытии, поэтому осенью их снимают с опор.
Пузыреплодник
Кустарник из семейства Розовых известен способностью наращивать побеги до 40 см в длину за сезон. Без формирующей обрезки кусты вытягиваются до 3 м в высоту. Яркая листва насыщенного фиолетово-бордового цвета в сочетании с пышными щитками из мелких белых цветочков выглядит очень декоративно.

Цветы пузыреплодника
Его можно высаживать в форме живой изгороди, формировать крону шаровидным кустом, либо дать принять естественную форму с длинными раскидистыми побегами – растение красиво в любом виде.
Спирея (таволга)
Один из самых неприхотливых кустарников высотой до 2,5 м, подобно сирени, способных с возрастом принимать древовидную форму. Известно свыше сотни видов, отличающихся формой побегов, оттенками и размерами цветков. Белую спирею с побегами до 1,8 м длиной часто в народе называют «невестой».
Кусты при тесной посадке образуют плотную живую изгородь. Одни сорта цветут один раз в конце весны, другие могут поочередно распускать свои бутоны в течение всего лета. Довольно крупные цветки у городчатой спиреи, обладающей ценным качеством – удерживать своими цепкими корнями оплывающие грунты на склонах.

Цветение спиреи
Оформить приусадебный участок так, чтобы он выглядел красиво на протяжении всего теплого времени года, можно разными способами. Например, подобрать сорта деревьев и кустарников с различными сроками цветения так, чтобы они гармонично дополняли и сменяли друг друга.
Интересные результаты дает сочетание похожих или контрастных оттенков цветов, служащих не только украшением, но и приманивающих в сад пчел и других опылителей.
что растет на юге? на Supersadovnik.ru
В наш каталог южных растений вошли самые популярные многолетники, деревья, кустарники, лианы и цветущие суккуленты:
Южные цветы: деревья, кустарники и многолетники
Гибискус Hibiscus
Чаще всего внимание фотографа-ботаника-туриста привлекают именно гибискусы. Огромные цветки видны издалека, и пройти мимо просто невозможно!
Гибискусы — вечнозеленые деревья или кустарники с крупными простыми или махровыми цветками разнообразной окраски. Могут иметь цветки белой, желтой, оранжевой, сиреневой окраски, всех оттенков розового. Также бывают двухцветные сорта.
Чаще всего можно встретить один из двух видов: гибискус китайский или гибискус сирийский.
Гибискус китайский, китайская роза, китайский розан, болотная мальва, «цветок прекрасных дам», Hibiscus rosa-sinensis
Кустарник или дерево, в природе до 4–5 м высотой, встречаются пестролистные формы. Цветы до 10–12 см в диаметре, белые, желтые, розовые, красные или пурпурные. Особенность цветков в том, что они живут всего сутки. Однако растение может цвести в течение всего года.
Цветок гибискуса китайского или китайского розана. Фото сделано в Израиле.
Гибискус сирийский, или кетмия, или сирийская роза, Hibiscus syriacus
Кустарник до 4 м в высоту, родом из Китая и Индии. Цветки до 10 см в диаметре, окраска от белой до малиновой и даже сиреневой с бордовым центром, простые и махровые. Существуют пестролистные сорта.
Цветение гибискуса сирийского. Фотографии сделаны в Израиле в начале июня.
Олеандр обыкновенный, Nerium oleander
Разве только ленивый никогда не фотографировал огромные шапки цветов олеандра. Этот вечнозеленый пряморастущий кустарник в природе может достигать высоты 2–3 м. Цветки разнообразной окраски (белые, оранжевые, розовые и красные) могут быть простыми и махровыми.
Практически все части растения ядовиты, поэтому обращаться с ним следует очень осторожно.
Цветение олендра обыкновенного. Фото сделано в Греции.
Гранат, Punica
Деревья и кустарники с узкими эллиптическими или ланцетными листьями и многочисленными ярко-красными мелкими цветками — это гранат. Само семейство Гранатовые представлено всего одним родом, в котором всего два вида — гранат обыкновенный и гранат сокотранский. Чаще всего встречается гранат обыкновенный, а его форму Nana можно выращивать даже в комнатных условиях.
Цветение граната обыкновенного. Фото сделано в мае в Египте.
Юкка Yucca
Растение с коротким стволом и короной длинных кожистых или мечевидных листьев различной окраски, в том числе и пестролистной. Родиной юкки являются влажные субтропические леса США и Мексики. Наиболее распространенный в культуре вид — юкка слоновая (Yucca elephantipes), ее мечевидные листья достигают длины 50–100 см. Таже можно встретить юкку славную (Yucca gloriosa). Этот вид отличается более коротким стволом и мечевидными колюче-заостренными листьями.
Юкки уникальны своими цветками: белыми с красноватым оттенком, длиной до 7 см, собраннными в крупные пирамидальные соцветия. В культуре юкки цветут очень редко, зато в природе цветение великолепно.
Еще один интересный момент про юкку: ее ароматные лепестки съедобны. Их использовали в кулинарии индейцы: они собирали лепестки и добавляли в овощи.
Цветение юкк. Фото сделано в Морокко.
Жаккаранда, папоротниковое дерево, фиалковое дерево или розовое дерево, Jacaranda
Деревья с огромными фиолетовыми соцветями — это, конечно, жаккаранда! Растение семейства Бигнониевые, родом из Южной Америки. Название происходит из языка гуарани и означает «душистая»: аромат цветов жаккранды напоминает медовый.
Жаккаранда может достигать в высоту 30 метров. Цветет два раза в год.
Интересна и кора дерева: ее цвет варьируется от красного до шоколадного с фиолетовым оттенком.
Цветение жаккаранды. Фото сделано во Франции в июне.
Каллистемон, Callistemon
Если вы увидели растение с красными цветочками-ершиками, то перед вами каллистемон, вечнозеленое растение с узкими длинными листьями. У цветков сильно редуцированы лепестки, зато много ярко-красных тычинок, которые и образуют такие необычные соцветия.
Каллистемон можно выращивать в комнатной и оранжерейной культуре.
Цветение каллистемона. Фото сделано в Австралии.
Делоникс королевский, или огненное дерево, Delonix regia
Огненное дерево — делоникс — родом с Мадагаскара. Высота делоникса сравнительно небольшая, до 10 м. Чаще всего его сажают в парках или скверах, делая из него яркие аллеи, в период цветения просто полыхающие алым огнем.
Растение имеет интересную особенности: его листья складываются на ночь.
Цветение делоникса великолепного. Фото сделано в Израиле в начале июня.

Плюмерия, Plumeria
Вы встретили цветок, который точно уже где-то видели. Возможно, в американских фильмах, в волосах у девушек, отдыхающих на Кубе?! Тогда вы видели плюмерию! Это растение давно завоевало любовь южных красавиц благодаря своим крупным ароматным цветкам. При этом уществует несколько основных цветовых оттенков: белый с желтым центром, желтый, красный и многоцветный.
В целом же плюмерия — это крупный кустарник с кожистыми листьями, родиной которой являются Пуэрто-Рико и Малые Антильские острова.
Плюмерии ядовиты!
Цветение плюмерии. Фото сделано в Тунисе.
Для выращивания в оранжерейных и комнатных условиях подходит плюмерия белая (Plumeria alba) , цветущая белыми цветками с сильным ароматом миндаля.
Каллиандра, Calliandra
То, что многие туристы принимают за акацию или мимозу, на деле чаще всего оказывается каллиандрой! В природе каллиандра растет в тропических лесах Южной Америки, Африки и в Индии. Листья ее резные парноперистые, напоминают листья обыкновенной рябины.
Цветы же за счет тычинок похожи на пушистые помпончики. Именно из-за них растение и получило свое название, которое переводится с греческого как «красивые тычинки».
Цветение каллиандры. Фото сделано в Испании
Брахихитон, Brachychiton
Чаще всего воображение путешественников поражает брахихитон кленолистный (Brachychiton acerifolius), в природе произрастающий на восточном побережье Австралии. Брахихитон кленолистный — это вечнозеленое дерево до 30-35 м высотой. Листья его напоминает кленовые: кожистые, до 20 см в длину.
Брахихитон кленолистный изветен еще как «дерево счастья». Именного его специалисты по фен-шуй рекомендуют выращивать дома для привлечения удачи.
Цветение брахихитона кленолистного. Фото сделано в Израиле в начале июня.
Карисса, Carissa
Интересен для съемки кустарник с белыми ароматными цветками. Это — карисса, растение родом из тропических областей Африки и Азии. В декоративном озеленении отелей, расположенных на берегу моря, чаще всего используют кариссу крупноцветковую (Carissa grandiflora) или кариссу крупноплодную (Carissa macrocarpa).
Все части растения, за исключением плодов, ядовиты. Плоды кариссы при полном вызревании съедобные.
Плоды и цветы кариссы крупноплодной. Фотографии сделаны в Северной Африке.
Кассия, сенна, Cassia
Желтые цветочки, собранные в кистевидные соцветия и сразу привлекающие внимание, скорее всего принадлежат кассии. Это кустарники или полукустарники с парноперистыми листьями, цветущие яркими желтыми цветками.
Родина кассии — тропические районы Америки.
Цветение кассии, сенны в июле. Фото сделано в Италии.
Лантана, Lantana
Лантана растет практически повсеместно на юге, ее родина — тропическая Америка. В южных регионах ее можно встретить практически в любом парке или сквере. Она очень популярна и в качестве контейнерной культуры.
Лантана представляет собой вечнозеленый кустарник с мелкими цветками разнообразной окраски (чаще желтые или розовые), собранными в пазушные густые зонтики.
Чаще всего выращивают лантану камара, или шиповатую (Lantana camara), которая обильно цветет практически весь сезон. Соцветия бывают в белой, розовой, желтой, красной, фиолетовой и даже двухцветной гамме. В процессе цветения большинство цветков меняют окраску.
Цветение лантаны. Фото сделано на Кипре.
Индийская сирень, или лагерстрёмия, Lagerstroemia indica
Если путешествия по Средиземноморью вы увидели сирень, то вы познакомились с лагестремией. В открытом грунте индийская или южная сирень может достигать 10 м. Цветки у нее крупнее нашей сирени, могут быть белого, розового, малинового или пурпурного цвета.
Кстати несмотря на ее название «индийская», растение это родом из Китая.
Цветение лагерстремии, или южной сирени. Фото сделано в мае в Италии.
Буддлея, будлея Buddleja
Строго говоря, буддлея не такая уж и южная — она вполне способна расти в средней полосе России и в Подмосковье. Но, к сожалению, у нас она никогда не достигнет такого размера и не будет цвести столь эффектно, как на юге, где может вырастать до 4 м в высоту!
У буддлеи прекрасный аромат, она опыляется крупными бабочками, растение часто называют «магнитом для бабочек». Кроме того, во время цветения буддлея несколько напоминает сирень, за что ее именуют «осенней сиренью».
Родина буддлеи — тропические и субтропические районы Америки, Азии и Южной Африки. В южном декоративном садоводстве используется порядка 10 видов, в условиях умеренного климата всего вид — буддлея Давида, или буддлея изменчивая (Buddleja davidii). В культуре с 1890 года. Имеются белоцветковые формы. Наиболее устойчивы сорта с фиолетовыми цветками.
Цветение буддлеи Давида. Фото сделано в мае во Франции.
Агапантус, Agapanthus
Синонимы: агапантос, нильская, или африканская лилия, «абиссинская красавица».
Красивоцветущее луковичное растение с прочными лентоообразными листьями. Цветки колокольчатой формы. Окраска цветков меняется от светло-синей до темно-синей, иногда с фиолетовым отливом, встречаются и белые агапантусы.
У большинства агапантусов длительное цветение с июля по сентябрь. Дома в горшках можно выразщивать гибриды агапантуса колокольчатого (Agapanthus campanulatus), известные также под названием Headboume.
Агапантус в цветнике. Фото сделано в Черногории
Геликония, Heliconia
Геликония — многолетнее травянистое растение с крупными кожистыми листьями и многоярусными колосовидными соцветиями. Чаще всего туристы любят фотографировать геликонию ростральную, более известную как «клешня краба», или «клешня лобстера» (Heliconia rostrata, «Crab Claw» или «Lobster Claw»). Названия закрепились за растением этого сорта из-за ярко-красного с желто-зелеными кончиками соцветия и правильной, классической формы прицветника. Фактически геликония стала «лицом» семейства. Кроме того, она одна из самых крупных геликоний. Растение достигает высоты 3–6 м.
Реже внимание туристов привлекают:
Геликония попугайная (Heliconia psittacorum) — соцветие вертикальное, цветки с черными кончиками. Брактеи — от ярко-оранжевых до красных. Высота растения не превышает 1,8 м.
Геликония прямая (Heliconia stricta) — геликония с прямым соцветием, сами растения высотой от 30 см до 1,5 м. Соцветие немного походит на расправившую крылья птицу — острые, продолговатые прицветники ярко-красного цвета.
Геликония индийская (Heliconia indica) цветет небольшими ниспадающими соцветиями (обычно зеленого цвета).
Геликония двуцветная (Heliconia bicolor) вырастает до 1 метра. Цветки белые, располагаются в 2 ряда, кроющие листья — красные и другие виды.
Геликония попугайная и геликония ростральная, или «клешня лобстера», фотографии сделаны в Индии.
Южные суккуленты
Агава, Agave
Туристов восхищают огромные соцветия, намного выше человеческого роста, входящие из розеток алоэ. Нет и нет, это не алоэ, это агава! Больше всего, конечно, впечатляют соцветия агавы американской.
Считается, что агава зацветает на свой 100-летний юбилей, однако это не так: цветение у крупных видов агав наступает на 30-40 год жизни, у миниатюрных через пару лет. Кстати, цветут они только один раз в жизни, затем погибают, оставляя после себя многочисленные корневые отпрыски. Интересно, но у некоторых видов вместо цветков на соцветии появляются молодые растения с корнями, которые способны к собственному укоренению.
Агава американская, или столетнее алоэ (Agave americana) происходит из Мексики, однако хорошо прижилась по всему Средиземноморью. Это крупное многолетнее суккулентное растение с мощными мясистыми сочными листьями, собранными в прикорневую розетку, диаметр которой у взрослых экземпляров может достигать 3 м.
Соцветие может достигать высоты 10 и более метров и нести порядка 10 тысяч колокольчатых желтых цветков до 7 см в диаметре.
Название происходит от agauos, что в переводе с греческого означает «благородная», «замечательная», «превосходная» и получило оно его в честь Агавы — дочери одного из древних мифических царей.
Цветение агавы американской. Фото сделано на Сицилии.
Алоэ, Aloe
Обычное древовидное алоэ раньше росло практически в каждом доме, но цвело оно редко, отчего и получило свое меткое название «столетник». В природных же условиях цветет оно значительно чаще, и многие туристы удивляются крсоте его цветков, не признавая в этом цветущем красавце бабушкин столетник.
Сам род Алоэ (Алое) объединяет около 340 видов многолетних суккулентных растений, распространенных в тропических районах Африки, Южной и Восточной Африке, на острове Мадагаскар и Аравийском полуострове. Среди алоэ есть как карликовые сорта с розеткой высотой в несколько сантиметров, так и гиганты высотой до 10 м, с диаметром ствола до 2 метров.
Внешне алоэ похожи на агавы, но в природе алоэ цветет ежегодно и розетки после цветения не отмирают. Их соцветия мельче (максимальный размер 1,5 м высотой), с трубчатыми небольшими цветками, как правило желтых или красных тонов.
Наиболее интересны виды:
Алоэ древовидное, сабур, столетник (Aloe arborescens) — в природе высотой около 3 м и более. Цветонос длиной около 80 см зс многоцветковым кистевидным соцветием с красными цветками, внутри желтыми.
Алоэ складчатое, или алоэ плекатилис (Aloe plicatilis, Aloe lingua, A. linguaeformis, A. tripetala) — у вида необычные для алоэ листья: ремневидные. Соцветие — простая кисть на цветоносе длиной около 50 см, несущая 25–30 красных цветков.
Алоэ пестрое, или алоэ тигровое, «соколиное перо» (Aloe variegate, Aloe punctata, A. ausana) — высотой 30 см. Цветки длиной до 3,5 см, окраска от розовой до темно-красной или шарлаховой с зелеными полосами, внутри желтая.
Алоэ настоящее, алоэ барбадосское, алоэ вера (Aloe barbadensis, Aloe vеra) — цветонос имеет высоту 60–90 см.
Алоэ коротколистное (Aloe brevifolia) — миниатюрный вид, розетки диаметром до 8 см. Фото сделано в Испании.
Опунция, Opuntia
Наверно самые любимые туристами цветущие кактусы! Еще ни один любитель фотоохоты не уехал с моря без фотографий цветущей опунции. Ее желтые и оранжевые цветочки украшают многие фотоальбомы путешественников.
Родиной опунции является Северная и Южная Америка. Это суккулентные растения с плоскими дискообразными стеблями и крупными, часто многоцветными цветками разнообразной окраски. Кстати, у некоторых видов опунции плоды съедобные! Их продают в странах Средиземноморья часто уже очищенными, едят их свежими.
Наиболее известна опунция фикус-индика (Opuntia ficus-indica). Как раз ее плоды и являются съедобными.
Цветение опунции, фото сделано в Испании
Переския, Пейреския, Pereskia
Симпатичные розовые цветы принадлежат перескии, чаще всего встречается переския крупнолистная, или переския большецветковая (Pereskia grandifolia), родом из Бразилии.
Кстити, очень интересно то, что это…КАКТУС! Точнее все перескии — это листовые кактусы, которые цветут довольно крупными ароматными цветками.
Переския грандифлора в период цветения, фото сделано в Испании.
Еще один интересный вид — переския шиповатая, или барбадосский крыжовник (Pereskia aculeate, Cactus pereskia), родом из Бразилии, Уругвая и Аргентины. Цветки у нее желтовато-белые с розовым оттенком в центре и с легким ароматом. А вот плоды съедобные, желтого цвета.
Южные лианы
Бугенвиллея, «бумажный цветок» Bougainvillea
Самый популярный объект для фотосъемки на юге — бугенвиллея.
Бугенвиллеи — кустарниковые лианы с цепляющимися или ползучими колючими побегами и яркими цветками (строго говоря, цветки у нее как раз и не яркие, а очень мелкие и практически незаметные, но они окружены яркими прицветниками, которые и создают волшебный образ бугенвиллеи).
В настоящее время в основном выращивают множество красивых межвидовых гибридов. Особенно красивы разновидности с белыми, желтыми или розовыми прицветниками.
Цветение бугенвиллеи. Средиземноморье, весь сезон
Плюмбаго, или свинчатка Plumbago
Нежные голубые цветочки, свисающие из-за забора какой-нибудь местной виллы — это скорее всего плюмбаго или свинчатка.
Плюмбаго — лиана родом из тропиков, еще известная как «свинцовка» и «свинцовица». В качестве декоративной лианы чаще всего выращивают свинчатку ушковидную (Plumbago auriculata) с крупными нежно-сиреневыми цветками.
Цветение свинчатки. Фото сделано в Израиле в июне.
Глициния, Вистерия Wisteria
Наверно, глицинию, как и бугенвиллею, знают все. Однако мы все равно включили ее в наш обзор, так как пройти мимо нее невозможно: огромные голубые или сиреневые соцветия просто поражают воображение.
Глициния — в переводе «сладкая» — относится к древовидным лианам семейства бобовых. Растет только в местах с мягким субтропическим климатом, поэтому, несмотря на все обещания некоторых продавцов, у нас она расти не будет.
Цветение глицинии в мае. Фото сделано в Германии в июне.
Пассифлора, страстоцвет, Passiflora
Пассифлора в народе более известна как страстоцвет.
Род объединяет более 500 видов вечнозеленых лазящих лиан, произрастающих в Америке, Азии, Австралии и на острове Мадагаскар. Цветут пассифлоры красивыми цветками в форме пятилопастной звезды. Самый популярный вид — пассифлора голубая (Passiflora caerulea). Побеги у нее длиной до 1–2 м, цветки в форме пятилопастной голубой звезды, плоды — желтовато-оранжевые ягоды.
Цветок пассифлоры голубой. Фото сделано в Израиле.
Кампсис, Campsis
Лиана с огромными красными колокольчатыми цветками, но, к сожалению, без аромата.
Это листопадная древеснеющая лиана очень любит тепло.
Трубчатые цветки достигают в длину 9 см при диаметре в 5 см. Окраска может варьировать в зависимости от сорта, бывает малиновая, розовая, оранжевая различных оттенков.
Цвести растение начинает в июне, а заканчивает в сентябре. Интересен ее плод — удлиненный стручок 8 — 10 см длиной.
Цветение кампсиса. Фото сделано в Португалии в июле.
Дуранта, Duranta
Хотя растение выглядит как лиана, это все же красивоцветущий кустарник, хотя и очень раскидистый. Растет дуранта быстро и в природе может достигать высоты 5 м. Но при съемке этой красавицы помните, что ветви некоторых видов «украшены» шипами.
Цветение дуранты в начале июня. Фото сделано в Северной Африке
Глориоза, цветок славы, Gloriosa
То, что в России недобросовестными продавцами продается как ампельная лилия — это глориоза. В природе многолетнее растение с вьющимися побегами и цветками, с отогнутыми назад лепестками. В тропиках Азии и Африки распространены 5 видов этого рода. Наиболее известна глориоза роскошная (Gloriosa superba), ее цветки до 8 см в поперечнике, сначала зеленые, со временем становятся ярко-красными. Клубни ядовиты.
Название рода происходит от латинского слова gloriostis — «славный», «прославленный». Глориоза — цветок славы
Цветение глориозы. Фото сделано в Индии.
Тунбергия, Thunbergia
Сфотографировали желтые цветочки с темным центром на лиане? Это тунбегия — травянистая лиана, цветущая желтыми или оранжевыми воронковидными цветками. Родина тунбергии — Юго-Восточная Африка.
Наиболее известна и популярна тунбергия крылатая (Thunbergia alata), у нее есть разновидности с белой и оранжевой окраской.
Цветение тунбергии крылатой. Фото сделано в Аргентине
Интерес представляют также тунбергия душистая (Thunbergia fragrans) и тунбергия прямостоячая (Thunbergia erecta) с одиночными, ярко-фиолетовыми цветами.
Цветение тунбергии прямостоячей. Фото сделано в Болгарии
Квисквалис индийский или комбретум, Quisqualis indica
Одна из красивейших вечнозеленых лиан с ароматными цветами меняющими окраску в процессе цветения: от белого до красного. Может вырасти в длину до 6 м.
Цветние квисквалиса. Фото сделано в Китае
Пандорея, текома, Pandorea
Вечнозеленая лиана семейства Бигнониевых, родом из субтропических районов Австралии. Своё название получила в честь знаменитой Пандоры. Наиболее популярна пандорея жасминовидная (Pandorea jasminoides, Bignonia jasminoides, Tecoma jasminoides), цветет белыми или розовыми цветками, часто с более темным центром.
Цветение пандореи. Фото сделано на Крите в июне.

Декоративные деревья и кустарники фото и названия
Современный сад невозможно представить без декоративных деревьев и кустарников. Они – важнейший элемент различных садовых композиций, ведь разнообразие видов и сортов этих растений поражает воображение. Им найдется место и на совсем небольшом участке, и на весьма солидной территории в несколько гектаров, ведь среди декоративных деревьев и кустарников можно подобрать подходящие практически для любых условий: климата, рельефа, площади участка, садового стиля и личных предпочтений владельца.

Большинство представителей этой группы растений не выполняют никаких практических функций: они не могут служить оградой, не приносят съедобных плодов, многие из них — в силу своей миниатюрности – не в состоянии подарить своим владельцам благодатную тень в жаркий день. Их призвание — украшать наши сады, делать их ярче, эффектней и позитивней. И никому не справиться с этой задачей лучше!

Благодаря постоянной работе селекционеров, современный ассортимент садовых растений огромен, и включает в себя как цветущие, так и декоративно-лиственные и хвойные породы.

Основной материал для озеленения любой территории составляют лиственные породы. Благодаря разнообразию высоты растений, форм кроны, а также различной окраске ствола, листьев, цветков и плодов, с их помощью можно создать живописные древесно-кустарниковые группы. Выбирайте сами, что лучше подходит вашему участку и отвечает вашему вкусу: акации или барбарисы, буддлеи или бересклеты, жасмин или калина, магонии или сирень, а, может быть, тамарикс или чубушник?

Хвойные растения, за исключением лиственницы, способны круглый год создавать особый цветовой акцент и фон для других растений. В отличие от свободных силуэтов и форм лиственных пород, хвойные геометричны и почти всегда соблюдают строгость фасона, что открывает новые возможности в дизайне участка. Среди хвойных растений можно найти и великанов, и карликов, так что можно подобрать экземпляры для сада любой площади. Выбор за вами – ель, пихта, сосна или тис, или что-то другое?

Фото: Рита Бриллиантова
красивые декоративные кустарники и деревья для дачи
Выбрать дерево для сада — задача, порой, трудновыполнимая. Каким будет участок — плодовый, хвойный или лиственный? Посадить одно дерево или куст: а как будет смотреться? Это выбор не на раз, не на сезон. А посадить два, три дерева, обустроить аллею: что если не понравится сочетание цвета? Какие же цветущие деревья выбрать для декоративного оформления сада, определиться сложно, но стоит постараться, для того и написана эта статья.
Как выбрать красивоцветущие деревья для сада
Заморачиваться не нужно, стоит сразу поделить деревья для дачи по цвету, какой нравится:
деревья с розовыми цветами;
деревья с красными бутонами;
деревья с белыми цветами.
Косточка, из которой вырастет цветущее дерево
Названия деревьев с розовыми цветами
Оспаривать нет смысла — главный символ Крыма — миндаль. Не требующее особого ухода декоративное дерево хорошо впишется в любой ландшафт. Цветение начинается еще до появления первых листочков, поэтому может пострадать от повторных весенних заморозков. Корневая система хорошо развита, сильные, мощные отростки способны найти влагу на большой глубине. Дополнительно нет необходимости в расчистке территории под посадку — корни надежно прорастают в каменистой почве и на горных склонах. Вырастить может каждый, даже начинающий садовод, но придется учесть один нюанс. Если целью посадки дерева является получение урожая, высаживать требуется не менее 2-3 экземпляров для перекрестного опыления.

Посадка миндаля
Миндаль — низкорослое дерево. У него невысокий ствол до 3 м, широкая крона с тоненькими листочками. Цветочки в зависимости от сорта махровые либо простые из пяти лепестков. Их цвет от нежно-розового оттенка до яркого насыщенного. Формировать можно по своему желанию, делают это обычно с третьего года, обрезку переносит хорошо.
К сведению! С древнеиранского языка «миндаль» переводится как «драгоценный дар божий». Распространен был в Ассирии, Финикии, Вавилоне, Древней Греции. Использовался как божественный символ во время вознесения молитв, древесина шла на украшение алтарей. Ветви дерева раскладывали вокруг больных детей, чтобы изгонять злых духов.
Посадка желательна на небольшой возвышенности, так как корни не любят переизбытка влаги. Яму под саженец размером примерно полметра в ширину и глубину полностью освобождают от грунта, засыпая смесью песка, земли с листьями и компостом и добавляя пару лопат древесной золы. Расстояние между саженцами нужно выдержать около 1,5-2 м. Впоследствии уход заключается в регулярном поливе, подкормке и рыхлении почвы вокруг ствола на глубину 5-10 см.
К другому розовоцветному дереву относится южная красавица — акация ленкоранская. У нее нежные листочки, похожие на листья папоротника, розоватые пушистые соцветия. В Россию попала благодаря путешественнику из Константинополя Ф. дель Альбицци, получив при этом сразу несколько названий:
акация шелковая;
акация ленкоранская;
альбиция ленкоранская;
акация константинопольская.
Деревья акации в цвету
Очаровывая своим нежным ароматом и красотой, альбиция никого не оставит равнодушным. Какой хозяин сможет обойти вниманием подобную возможность украсить садовый домик как из сказки.
Обратите внимание! Акация, являясь прекрасным медоносом, дает меду неповторимый вкус и цветочный аромат.
В благоприятной среде вырастает до 15 м в высоту, зонтичная форма достигает 7-8 м в ширину, а дарить радость своим хозяевам будет на протяжении века. Как и миндаль, акция очень любит свет, потому и место следует подбирать открытое. Для посадки саженцы приобретать не старше 4-5 лет, так как возможны осложнения при адаптации на новом месте.
Важно помнить — растение субтропическое, сажая в открытый грунт, требуется учитывать особенности местного климата. В виду близкого к поверхности расположения корневой системы погубить дерево способны даже небольшие заморозки.
Посадка дерева производится семенами, корневыми отростками или черенками. В любом случае грунт должен быть хорошо прогретым. Расстояние между саженцами следует выдержать не менее 2 м. Грунт желателен смешанный: на одну часть песка добавляется две части торфа и три части земли с листьями. Сильного заглубления не требуется, поливать только теплой водой. Подкармливать требуется лишь со второго года и только в летнее время. Полив редкий, но обильный теплой водой.
К сведению! Кроме эстетического значения, деревья несут в себе и лечебный эффект. Это прекрасное народное средство для лечения радикулита, варикозного заболевания вен, воспалительных процессов за счет большого содержания эфирных масел и минералов.
Деревья с красными цветами
Расставлять приоритеты — дело не благодарное, у каждого своя точка зрения. Когда уходит зимний холод, полный серых дней, и наступает теплая весна, возникает желание добавить ярких красок. Здесь нельзя не отметить одно прекрасное растение — гранат.

Красивое дерево гранат
Цветение граната длится на протяжении всего сезона: с апреля по октябрь. Описание важных для организма минералов, кислот и витаминов займет половину страницы. Если коротко, это просто природный кладезь. Возделывание данной культуры уходит глубокими корнями в историю. Упоминания о нем намного веков опережают абрикос, персик, айву, смоковницу (инжир).
Обратите внимание! Человек, употребляющий в пищу гранат, избавляется от ненависти и зависти. Так говорили древние.
Расти и радовать взгляд, да еще и одаривать такими ценными плодами гранат будет не одно поколение, но в качестве платы за столь ценные дары растение требует внимательного отношения к себе:
рыхление почвы;
правильный полив;
своевременная подкормка;
обрезка ненужных, без завязей побегов.
Для получения урожая высаживаются 2-3 саженца разного сорта. Высаженные после черенкования начнут плодоносить раньше, чем размноженные другими способами (отростки, семена).
Корни в основном расположены горизонтально, не глубоко под землей и занимают площадь вдвое большую, чем надземная часть. Главные условия хорошего вызревания плодов — тепло и свет. Теплое, иногда засушливое лето вместе с затяжной осенью позволят фруктам набрать силу и вкус. Начинается и заканчивается вегетация при среднесуточной температуре 10 °С, при 15-18 °С наступает период массового цветения, которое длится до октября.
К качеству почвы требований не предъявляет, но к поливу нужно отнестись внимательно: обильно залитые корни способны погубить растение, а недостаток влаги скажется на количестве и размере урожая.
Деревья с белыми цветами
Магнолия — королева сада. Если позволяет площадь, можно посадить несколько ее сортов. Это высокий кустовой тип дерева с крупными цветками, которые начнут зацветать с необыкновенным ароматом. Обновляя и совершенствуя уличный фасад, она обязательно станет предметом гордости цветовода.
К сведению! Археологи обнаружили в камне цветок, семена и лепестки которого похожи на цветы современной магнолии. Датируется окаменелость примерно 18 млн лет (эпоха мезозоя).

Магнолия
К. Линней дал название растению в честь директора ботанического сада А. Магноля. На родине в США это дерево зонтик за счет собранных на кончиках веток листьев с зонтами. Кстати, к этому сравнению очень подходит сорт магнолии крупнолистной. Даже под одним листом, но размером около метра можно спрятаться от дождя как под зонтом.

Огромная магнолия
Посадка магнолии проводится в середине или даже в конце октября, когда растение находится в покое. Тогда саженцы 100 % приживаются. Требования к почве:
не влажная;
не засоленная;
не песчаная;
без известняка.
Грунт нужен нейтральный или слабокислый, богатый органикой. Размер посадочной ямы должен дважды превосходить корневую систему саженца. На дне ямы делается дренажный слой, потом засыпаются песок. После посадки дерево обильно поливается, вокруг ствола выкладывается торфяная мульча, сверху все засыпается корой хвойных деревьев. В течение года особого ухода не требует, в формировании нет нужды.
Особенностью магнолии является то, что она способна зацвести до появления первых листьев. После цветения рекомендуется обобрать увядшие цветки, срезать ненужные, подмороженные за зиму веточки.
Обратите внимание! На родине магнолии аромат цветов используется в качестве афродизиака.
Низкорослые деревья
Часто в оформлении дачных участков используются низкорослые деревья. Это могут быть принципиально новые селекционные образцы или гибриды широко известных растений. Низкий карлик возглавит композицию с цветами, дополнит обрамление крыльца.
Преимущества невысоких деревьев в озеленении дачи
Самое главное — это выгодное сочетание размера и качества. Дерево, а места занимает мало. На довольно не большом клочке земли компактное расположение зеленых насаждений создает неповторимую композицию. Например, стройный великан кипарис, благодаря своей форме занимающий мало места, рядом гармонично смотрится японский клен шаровидной формы.
Высаженные вдоль аллеи пирамидальные, спиралевидные и шарообразные деревья создадут поистине дворцовый антураж ландшафтного искусства.
Важно! Отобранные к посадке декоративные деревья и кустарники стоит располагать по намеченной линии согласно поре и длительности их цветения.
Самое главное — это правильно рассадить насаждения по территории. Некоторые больше предпочитают нежиться в тени, другие, напротив, тянутся к ласковому солнышку. Независимо от пристрастий отдельно взятых экземпляров все они нуждаются в хорошем уходе, начиная с посадки. Выбрать место, подготовить дренаж, компост, удобрения — все это для того, чтобы впоследствии красивый многолетний сад своим цветением сказал цветоводу «спасибо».

Деревья в саду
Декоративные кустарники для сада
Выбрать дерево проще, ведь практически любое можно вырастить как низкорослое, формируя обрезкой ветви, тогда как куст, кроме образования кущей, дает и цвет.
В таблице ниже описание некоторых кустовых экземпляров:
Перечень профессий Нормативный порядок выдачи
Строители сигнальная форма; перчатки; СИЗ лица и ушей; средства для сокращения воздействия вибраций
Водители рукавицы; теплый костюм; спецобувь
Грузчики комбинезоны; перчатки; куртки; брюки.
Торговые сотрудники косынки; перчатки; халаты
Сельскохозяйственные сотрудники перчатки; обувь; рукавицы.
Электротехнические работники диэлектрические спецперчатки; спецобувь; головной убор; верхняя спецодежда; термобелье для диэлектрики.
Азалия
Данная таблица — это как рабочий стол дизайнера. Можно составить свою, куда внесьти те растения, что по душе цветоводу. Рекомендуется добавить ячеек с описаниями особенностей куста, требований к пространству и уходу, других не менее важных критериев.
Удержать в голове столько новой информации сложно, но, имея перед глазами самостоятельно созданную таблицу или рисунок, намного легче составить план, гармонично изложить мысли.
К сведению! Неплохо бы смотрелась маленькая горка с водопадом. Благодаря ей отличная композиция и прекрасное настроение на много лет обеспечены.

Глициния
Оформить сад поможет создание живой изгороди, ее можно использовать и как общий фон. Заполнить все пространство можно при помощи тенелюбивых растений. Ароматный среднерослый жасмин, разноцветный кустарниковый рододендрон, цветущий на протяжении всего лета огненным взрывом барбарис Тунберга. Не хватит времени и места для описания всех видов. А ведь кроме кустов, аккуратно подстриженных, есть масса иных вариантов садового декора: знаменитая крымская роза, рвущийся ввысь гладиолус, такие нежные ромашки. Цветы прекрасны, но не у каждого садовода есть время на тщательный уход за садом, и просто сложно с нуля постичь все тонкости мастерства. На помощь придут растения совершенно иного плана.
Раскидистые кусты и деревья
Многообразие сортов сирени, айва японская, неподражаемая, широко вьющаяся лиана глициния, вереск — пышно цветущие, рослые и раскидистые экземпляры, который дают дополнительные импульсы для фантазии. Но создать живописный задний план так же важно, как и заострение внимания на небольших деталях.
Важно! Подбирая растения для участка, необходимо учитывать индивидуальные особенности деревьев и кустарников, чтобы растущие рядом друг с другом имели схожие в уходе требования.
Применять схемы садовых насаждений для украшения пространства, зданий и конструкций — довольно непростая задача. Трудность заключается не только в выборе места под посадку, но и в подборе однотипного требования к уходу. Одни растения предпочитают песчаную почву, другим она абсолютно противопоказана, есть любители кислых почв, а некоторые в таких условиях просто погибнут. Обращаться за готовыми решениями не всегда выгодно, да и в итоге можно получить совсем не то, что задумывалось.

Дизайн из кустарников и деревьев
В данной статье были предложены варианты оформления садового, дачного участка, приведены примеры посадки и ухода за некоторыми видами растений. Предлагаемые варианты не считаются единственно верными, это лишь способ подтолкнуть на правильный путь выбора сада своей мечты.
Деревья и кустарники, устойчивые к оленям
Автор Дэйв Г.
Когда зима переходит в весну, многие садоводы осматривают свои сады и слишком часто находят растения, поврежденные зимой. Холод и лед — это одно, но когда замечают повреждение животного, это может особенно деморализовать. Конечно, мы вряд ли можем винить животных, которые хотят только выжить, но когда мы видим растения, обгрызенные до основания, сдиранные с нижней листвы или без коры, трудно не мстить.
Вместо того, чтобы пытаться держаться подальше от диких животных, лучше изменить то, что вы сажаете. Ваши дикие соседи могут любить много растений, но есть еще много других, которых они избегают. Линия наименьшего сопротивления при замене поврежденных растений предполагает, что очевидным решением будет выбрать растения, которые следующей зимой будут проигнорированы.
О каких животных мы говорим?
Крупные животные, такие как олени, могут нанести значительный ущерб растениям, включая живые изгороди и ветрозащитные полосы.Олени обычно пасутся всей листвой на высоте 4 или 5 футов над землей, а иногда и больше. Если вы обнаружите, что у основания дерева оборвалась кора, это повреждение мышей или полевок. Полевки — близкие родственники мышей, и они также известны своими характерными туннелями под лужайкой, где они поедают корни травы. Повреждение коры обычно убивает дерево, особенно если оно находится на всем протяжении ствола. Новые побеги часто появляются весной, но затем внезапно погибают, так как корни голодают.
У этих животных разные предпочтения в кормлении, поэтому рекомендуется прежде всего определить проблему.Если вы ожидаете повреждения мышей или полевок, иногда могут помочь спреи репеллента, но они менее надежны для оленей и требуют частого повторного опрыскивания.
Живые изгороди и экраны, устойчивые к оленям
Арборвиты, также известные как туя, являются популярным вечнозеленым растением для живой изгороди, и повсюду существуют противоречивые сообщения о том, насколько устойчиво это растение к оленям. Путаница возникает из-за того, что существует несколько видов туи, и они проявляют разную устойчивость. Белый кедр, Thuja occidentalis , встречается в восточных штатах, часто поедается оленями, но западный кедр, Thuja plicata , обычно остается в покое.Поскольку это один из родителей популярного зеленого гигантского кедра, устойчивость этого растения к оленям хорошо известна.
Для тенистых участков Болиголов ( Tsuga ) — прекрасная изгородь, которую олени не оставят в покое. Мягколистный японский кедр ( Cryptomeria ) тоже редко беспокоит, и разные сорта этого растения — прекрасные вечнозеленые растения для любого сада.
Живые изгороди и экраны, устойчивые к оленям
Thuja Green Giant — Поскольку в нем есть гены Redcedar, это растение, лучшее живое растение, которое вы можете выращивать, также устойчиво к оленям.
Холли ( Ilex ) — Почти всех падубов не трогают олени. Неудивительно, с их колючими листьями. И американский падуб, и различные виды японского падуба примечательны тем, что их игнорируют.
Голубая ель колорадо ( Picea pungens ) — Эти деревья не только великолепны с эффектными стальными синими иглами, но и остаются в покое. Посаженные более близко и время от времени подстриженные, они образуют прочные живые изгороди и экранирующие растения
Можжевельник спартанский ( Juniperus chinensis ) — Этот прочный можжевельник не только дает прекрасные обрезанные образцы, но и превращается в красивую засухоустойчивую изгородь, которую животные оставляют в покое.
Цветущие деревья и кустарники, устойчивые к оленям
Если говорить о цветущих деревьях, то помимо проблемы с повреждениями зимой некоторые деревья приносят плоды, которые привлекают оленей, или даже лосей и лосей. Яблоки — пищевые продукты, а также крабовые яблоки — очень популярны, и олени будут вставать на задние лапы, чтобы достать эти вкусные угощения, часто одновременно ломая ветви. Поскольку кора яблок — излюбленное место мышей, неплохо было бы найти ей замену.
Вишневые и сливовые деревья всех видов также являются популярной зимней пищей для оленей и мышей, поэтому они не лучший выбор, если у вас есть проблемы с местной дикой природой.Вот несколько идей для красивых цветущих деревьев, которые оставят в покое олени и мыши.
Цветущие деревья, устойчивые к оленям
Crape-Myrtle ( Lagerstroemia ) — При таком большом количестве разновидностей много цветов, это лучший выбор, если олени — ваша проблема. Их непрерывное цветение и любовь к теплу также являются большими положительными чертами.
Магнолия — И листопадные, и вечнозеленые виды магнолии с их великолепными цветами оставляют в покое олени, чтобы они зацвели в великолепных белых или розовых тонах.
Serviceberry ( Amelanchier ) — Этот местный кустарник имеет красивые белые цветы ранней весной и съедобные ягоды, но олени обычно оставляют его в покое.
Цветущий кизил ( Cornus ) — Задушенные белыми или розовыми цветами, все многие виды этих красивых деревьев, как и плоды, обычно остаются в покое.
Кусты, которые олени обычно игнорируют
Многие небольшие кустарниковые растения также устойчивы к оленям, в том числе самшит для живых изгородей и окантовки, что добавляет этому ценному растению еще один большой плюс.Другие кустарники, которые обычно игнорируются, включают следующие садовые растения.
Кусты, устойчивые к оленям
Forsythia — Олень не побеспокоит этого веселого фаворита, так как весной он приветствует одни из самых ранних цветов в вашем саду.
Smoke Tree ( Cotinus ) — это еще одно красивое дерево, обычно выращиваемое в форме с эффектными фиолетовыми листьями, которые эти надоедливые твари оставляют в покое.
Кизил ( Cornus ) — Говоря о цвете, также игнорируются ярко-красные и желтые зимние ветки этих кустарниковых родственников цветущего кизила.
Орегон Виноград Холли ( Магония ) — Эти теневыносливые кустарники с их эффектными желтыми цветочными гроздьями и большими блестящими листьями также хорошо переносят оленей.
В общем, есть много растений, которые олени обычно не трогают. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в дорогой забор или распылять репелленты всю зиму, выберите правильные растения, и вы можете расслабиться и знать, что ваш сад будет в безопасности до наступления весны.
.
Описания деревьев и кустарников для саженцев государственных питомников
Размер всех саженцев обычно составляет от 5 до 14 дюймов, в зависимости от вида и года. Виды являются голыми, если не указано иное.
Все виды доступны в единицах по 25 штук за 20 долларов или 100 штук за 55 долларов. Некоторые предлагаются в единицах по 250 (как уже отмечалось). Минимальная высота саженца 6 дюймов. Статус доступности см. На странице «Доступность питомников», поскольку некоторые виды быстро распродаются.
указывает на аборигенные виды, в которых обитает не менее 60 видов насекомых, от которых птицы используют для выращивания своего потомства.(96% наших певчих птиц нуждаются в личинках насекомых, чтобы вырастить детенышей.)
указывает на местные виды, которые служат пищей для опылителей. Значки соответствуют тем, которые используются в брошюре.
Сосна Австрийская
Латинское название: Pinus nigra
Высота: От 50 до 80 футов
Ширина: От 20 до 40 футов
Скорость роста: Средняя
Требования к месту: Солнце, хорошо дренированная почва.
Физические характеристики: Вечнозеленое хвойное дерево.Плотная пирамидальная форма в молодом возрасте, с возрастом становится более открытой и с плоской вершиной. Блестящие темно-зеленые жесткие иглы, от 3 до 5 дюймов длиной, с острыми кончиками, собраны в пучки по 2 штуки. Жесткие шишки длиной от 2 до 3 дюймов. Кора темно-серо-коричневая, становясь глубоко бороздчатой.
Живая природа Значение: Укрытия и места гнездования. Семена поедают многие птицы и мелкие млекопитающие.
Использование: Елки, ветрозащитные полосы, целлюлоза.
Интересные факты: Уроженец Европы, популярен для озеленения, поскольку более устойчив к тяжелым почвам и загрязнениям, чем многие местные сосны.
Размер, источник и стоимость сеянцев: Сеянцы 3 года. Европейский источник. Минимальная высота 6 дюймов. 25/20 долларов, 100/55, 250/80 долларов.
Сосна красная

иглы и шишки красной сосны
Латинское название: Pinus Resinosa
Высота: От 50 до 80 футов
Ширина: От 30 до 40 футов
Скорость роста: Средняя
Требования к месту: Солнце, хорошо дренированная почва. Хорошо растет на стерильных песчаных почвах.
Физические характеристики: Вечнозеленое дерево.Форма округлая и коническая с густой листвой в молодом возрасте, с возрастом становится более открытой. Ствол очень длинный, прямой, особенно в насаждениях. Хвоя темно-зеленая, в пучках по две. Конус красновато-коричневый, от 2 до 3 дюймов в длину, жесткий, с утолщенными кончиками чешуек. Прикреплен непосредственно к веткам, стойкий. Кора красноватая, с возрастом становится серой, пластинчатой и отслаивающейся.
Значение дикой природы: Укрытия и места гнездования. Семена поедают многие птицы и мелкие млекопитающие. Кора, поедаемая дикобразами.
Использование: Столбы, елки, пиломатериалы, целлюлоза.
Интересные факты: Один из основных видов лесовосстановления в период с начала до середины 20 века. Способность расти на сухой песчаной почве привела к широкому распространению посевов красной сосны для рекультивации заброшенных и разрушенных сельскохозяйственных угодий. Эти сосновые плантации стабилизировали почву и предоставили убежище для возможного восстановления лиственных пород. Длинные прямые стволы плантационных деревьев служили отличными опорами для телефонных линий, срубов и строительства столбов. Также широко высаживается вокруг водоемов для защиты качества воды.
Размер, источник и стоимость сеянцев: Сеянцы 3 года. Источник в Нью-Йорке. Минимальная высота 6 дюймов. 25/20 долларов, 100/55, 250/80 долларов.
Сосна обыкновенная
Латинское название: Pinus sylvestris
Высота: От 30 до 60 футов
Ширина: От 20 до 40 футов
Скорость роста: Средняя
Требования к месту: Солнце, хорошо дренированная почва.
Физические характеристики: Вечнозеленое дерево. Округло-коническая форма с густой листвой в молодом возрасте, с возрастом становится более открытой.Листва голубовато-зеленая. Пучки по две иглы, длиной от 1,5 до 3 дюймов, толстые и скрученные. Шишки маленькие и жесткие, от 1 до 2 дюймов в длину. Кора красно-коричневая, в молодости чешуйчатая, с возрастом становится более серой и бороздчатой. Старые деревья очень характерны, потому что верхний ствол и конечности красноватые, а нижний — серый. Датский или Бунвильский штамм.
Живая природа Значение: Укрытия и места гнездования. Семена поедают многие птицы и мелкие млекопитающие. Кора, поедаемая дикобразами.
Использование: Елки, ветрозащитные полосы, целлюлоза.
Интересные факты: Стал одним из лучших видов новогодних елок из-за долговечных игл и густой крепкой листвы.
Размер, источник и стоимость саженца: Сеянец 2 года. Нью-Йоркский сад; Бунвиль или датский сорт. Минимальная высота 6 дюймов. 25/20 долларов, 100/55, 250/80 долларов.
Сосна белая
Латинское название: Pinus strobus
Высота: От 60 до 100 футов
Ширина: От 30 до 50 футов
Скорость роста: От средней до быстрой
Требования к месту: Солнце, хорошо дренированная почва.
Физические характеристики: Вечнозеленое дерево. Округло-коническая форма с густой листвой в молодом возрасте, с возрастом становится более открытой. Прямой длинный ствол. Листва синего цвета, мягкая на вид. Иглы в пучках по пять, очень тонкие, от 3 до 5 дюймов длиной. Шишки узкие и гибкие, длиной от 4 до 8 дюймов с толстыми чешуйками на концах. Кора темно-серо-коричневая, в молодом возрасте гладкая, с возрастом становится шершавой и бороздчатой.
Дикие животные Значение: Укрытия и места для гнезд, особенно для более крупных птиц.Высота и открытые ветви на старых деревьях делают белую сосну идеальным видом для больших гнезд хищников. Большой диаметр ствола особенно ценен как место гнездования дятлов. Семена поедают многие птицы и мелкие млекопитающие. Кора, поедаемая дикобразами.
Использование: Пиломатериалы, целлюлоза, столбы, ветрозащитный экран. Используется для мебели, вагонки и обшивки лодок. Мягкое белое дерево ценится резчиками, потому что оно режет и шлифует чисто, без шероховатостей.
.

Гортензия метельчатая литл лайм описание: описание сорта гортензии метельчатой Little Lime, посадка и уход

Дек 28, 2020 автор alexxlab Разное

описание сорта гортензии метельчатой Little Lime, посадка и уход

Когда говорят про цветы, то слабо разбирающиеся в цветоводстве люди вспоминают прежде всего астры и розы, тюльпаны, может быть, что-то еще. Более или менее опытные цветоводы вспомнят и о гортензии. Но сорт, о котором пойдет речь, не просто «один из» – он подлинно блистателен.

Особенности

Гортензия «Литл лайм» выглядит роскошно и ничуть не уступает другим представителям этого вида. Примечательно, что селекционную работу над сортом целенаправленно никто не вел. Растение получилось как бы «само по себе». Круглый куст неширок, а его высота составляет 0,7-0,8 м. Сверху расположены шикарные цветочные шапки. Опорами для них выступают прочные побеги.

В описании метельчатой гортензии Little Lime нельзя обойти вниманием тот момент, что эта культура может сильно пострадать от порывов ветра. При этом она охотно осваивает залитые солнцем открытые участки. Кисти с цветами достигают большого размера.

Для них характерен светло-зеленый лаймовый окрас. Под ярким солнцем лепестки постепенно побелеют.

Осенью они снова станут зеленоватыми, при этом легко будет заметить розовый край. Цветение исключительно пышное — чтобы отыскать листья, придется постараться. Ландшафтные дизайнеры отмечают, что «Литл лайм» идеально подходит для альпийской горки или простого некрупного участка. Листья похожи на яйцо и окрашены в обычный зеленый тон. Отмечается бархатистость листовых пластин и оставляемые ею приятные ощущения.

Соцветия похожи на пирамиду, сверху округляются. Цветение начинается в середине июня и продолжается до наступления холодов. Затенение почти не приводит к изменению цвета, однако куст становится рыхлее. «Литл лайм» устойчива к холодам и может выжить в средней полосе без особых защитных мер. Визуальные характеристики этого сорта позволяют применять его в оформлении живых изгородей.

Тонкости посадки

Высаживать гортензию «Литл лайм» рекомендуется в начале весны. Солнце цветку нужно, однако прямое солнечное освещение нецелесообразно.

Важно: растение требует большого количества влаги. Выемку под посадку следует делать небольшой глубины, заботясь о хорошем дренаже. До высадки гортензии землю требуется основательно удобрить. Сразу после посадки цветок интенсивно поливают, а удержать влагу в земле поможет мульчирование опилками.

Лучшая земля – слегка влажная, с кислой реакцией. Для подкисления грунта используют:

опилки из хвойных деревьев;
молочную сыворотку;
торф.

Лучшим местом для выращивания «Литл лайм» садоводы и агрономы считают южную сторону участка, где затенение невелико.

Сажать культуру под большие деревья тоже нецелесообразно — там куст потеряет свою красоту.

Важно: гортензия этого сорта не должна высаживаться около любых построек. Падение сосулек или сход снега с крыши, стремительный поток из желоба при дожде способны поломать нежные цветы. Категорически неприемлема высадка в почву, содержащую избыточное количество извести.

Правильный уход

Когда растение достигнет возраста 3 лет, мульчирование больше не потребуется. Разросшись, гортензия будет сама обеспечивать себе тень и удержит влагу. Однако, если наступает сильная жара и засуха, мульчу все равно использовать надо. Сильные, растущие прямо ветви позволяют отказаться от вспомогательных опор. Молодые гортензии требуется перед началом каждой зимы укрывать.

Юная гортензия должна поливаться очень обильно. Для нее особо важна влажность и рыхлость земли в круге около стебля.

Первая подкормка производится немедленно, после того как растает снег. Для этого рекомендуют применять навозную жижу. Во второй раз подпитывать куст полезными веществами нужно на фоне созревания бутонов.

Тогда в землю закладывают суперфосфат калийный, а также мочевину. Заметив, что «Литл лайм» начинает обильно цвести, цветок надо подкормить минеральными составами. В последние августовские дни требуется применять особый состав для подкормки гортензий. Перед этим нужна аккуратная обрезка растения для:

улучшения санитарного состояния культуры;
придания ей необходимой формы;
омоложения кустов.

Санитарная обрезка, как и формовка, должна проводиться весной, пока не успели ожить почки. Омоложение гортензии делают в сентябре или октябре. Без этой процедуры трудно ожидать появления весной здоровых и крепких молодых побегов. Ведь силы растения тогда будут уходить на бесплодную подпитку отцветших частей.

Обязательно убирают все заболевшие и надломленные ветки. При помощи обрезки основных побегов активизируется прирост по бокам. Во время цветения убирают наиболее мелкие неперспективные соцветия.

Защита корней «Литл лайм» обязательна в тех местах, где не хватает снега, и есть риск промерзания почвы. Нелишней она будет и в других регионах. Оптимальный слой защитной мульчи составляет 0,1-0,2 м.

Ветки в конце осени связывают наподобие пучков и прижимают к земле. Рекомендуется еще накрывать их лапником либо сооружать каркас, прикрываемый старыми мешками; альтернативой мешковине могут послужить современные нетканые материалы.

Важно помнить, что гортензия любит воду. Конкретно данный сорт раз в 7 дней поливают, расходуя 20 л воды. Использовать больше жидкости даже на фоне засухи не рекомендуется. Если выпадает много осадков, орошение уменьшают или даже вовсе прекращают. После каждого полива или дождя грунт рыхлят максимум на 0,06 м в глубину, одновременно пропалывая посадки.

Часть садоводов полагает, что подкормка гортензий должна производиться раз в 14 дней. Они чередуют минеральные и органические добавки:

мочевину;
суперфосфат;
селитру калийную;
селитру аммиачную;
разбавленный водой навоз.

Отмечают, что такие подкормки положительно сказываются на состоянии растения. Увеличивается интенсивность цветения и яркость бутонов.

Некоторые цветоводы считают, что при приближении холодов землю вокруг «Литл лайм» надо окучивать на 0,3 м.

Способы размножения

Оптимальным вариантом размножения гортензий признано черенкование. Срезанные ветки ставят в воду на 5-7 суток. Далее из них формируется черенок, содержащий 3 или 4 междоузлия. Снизу срез обрабатывается ускорителем роста. Высадка черенков производится в искусственный грунт, состоящий из одинакового количества торфа и промытого, прокаленного речного песка. В таком грунте посадочный материал высаживают до начала следующего сезона.

Дождавшись достаточного прогрева земли, можно сразу сажать гортензии на отведенное для них место. Делить куст из-за старости приходится каждые 5-6 лет. Для этого осторожно отделяют некоторую часть растения, чтобы на ней были корни. Желательно отрезок повреждать как можно меньше. Полосу среза посыпают древесной золой либо измельченным углем; для укрепления здоровья саженца его поливают водой с перманганатом калия.

Болезни и вредители

«Литл лайм» считается более стойким к недугам, чем другие гортензии. Но роль профилактики все равно велика. Как только замечены признаки мучнистой росы, кустарник обеззараживают разбавленным купоросом. Раствор медного купороса для этого смешивают с раствором хозяйственного мыла.

Важно: если инфекция очень сильна или быстро распространяется, надо обязательно применять фирменные фунгициды. Домашние средства в такой ситуации не помогут.

Заметив трахеомикозное увядание, ничего не остается, кроме, как избавиться от пораженных побегов. Все надрезы обеззараживают марганцовкой. Чтобы избежать заражения земли различными недугами, ее мульчируют смесью золы и порошкообразной серы. Для борьбы с вредными насекомыми применяют любые инсектициды, подходящие по спектру действия.

Опасность представляют также:

белая гниль;
хлороз;
серая гниль (подавить все три заболевания помогут фунгициды).

Из вредных существ гортензию атакуют:

улитка;
тля;
клоп;
долгоносик.

Как выглядит гортензия «Литл Лайм», смотрите далее.

описание, отличие от Лаймлайт, посадка и уход, фото

Оригинальные цветы гортензии Литл Лайм способны украсить любой сад и городской парк, ведь этот компактный карликовый кустарник не только цветёт, но и увядает осенью очень красиво. Его используют в групповых и индивидуальных посадках, украшают бордюры и беседки, а также благодаря низкому росту выращивают в горшках на балконах и лоджиях. Этот сорт очень известный и любимый садоводами всего мира, ведь у него прекрасно всё: и воздушные соцветия, и листья, меняющие свою окраску к осени.
ПоказатьСкрыть
Описание гортензии Литл Лайм
Гортензия метельчатая Литл Лайм или Hydrangea paniculata Little Lime — низкорослый кустарник, который во взрослом состоянии достигает около метра в высоту и примерно 120 см в диаметре. Побеги у этого сорта прямостоячие, очень крепкие. Листья крупные, матовые, они окрашены в зелёный цвет и имеют зубчатые края. По приходу осени листва приобретает пурпурную окраску, что является индивидуальной особенностью данного сорта.
Цвести гортензия Литл Лайм начинает в июле, и продолжаться период цветения может до появления первых морозов. Её соцветия в форме метёлок, похожих на полусферы, состоят из множества мелких цветков. Причём они бывают двух видов: бесплодные и фертильные.
Знаете ли вы? В честь принцессы Римской империи, у которой было имя Гортензия и получил название этот прекрасный цветок.
Те цветки, из которых образуются семена, спрятаны в гуще метёлок. Они имеют более выраженный аромат, чтобы привлекать насекомых-опылителей, а вот по размеру они значительно меньше, чем бесплодные, выступающие вперёд.
Окраска соцветий меняется в зависимости от фазы цветения. В самом начале они светло-зелёные, дальше становятся лимонными и кремовыми, ближе к окончанию цветения приобретают белоснежную окраску, а потом окрашиваются в розовый.
Сухие соцветия Литл Лайм тоже очень красивые, пурпурные или малиновые. На ощупь они напоминают пергаментную бумагу. Их часто используют при составлении флористических композиций из сухоцветов. Стоит отметить, что окраску цветов этот сорт гортензии будет менять только в том случае, если его посадить в солнечном месте.
Какие награды получила гортензия Литл Лайм
Этот сорт создали в Голландии как кустарник с очень мощными побегами, способными удерживать тяжёлые и крупные соцветия без дополнительной опоры. За это его и полюбили как цветоводы-любители, так и профессиональные ландшафтные дизайнеры.
Прекрасная Литл Лайм получила вполне заслуженную награду от Пенсильванского общества садоводов 2006 году, а через два года в Великобритании её отметили члены Королевского общества садоводов. А также высшей наградой было отмечено композицию из прекрасных воздушных соцветий этого растения на выставке в Филадельфии.
Какие отличия между Лаймлайт и Литл Лайм
Гортензия метельчатая Литл Лайм является гибридом похожего растения под названием Лаймлайт (или Лайм Лайт). Эти два кустарника отличаются только высотой, ведь оригинальное растение может вырастать до 3 м, а его миниатюрный гибрид, как правило, не достигает и метра.
В остальном же эти сорта гортензии практически идентичны, и у них нет других существенных отличий. Оба сорта широко используются в ландшафтном дизайне, вот только Литл Лайм, как и все литлы, чаще садят на передний план, в связи с их миниатюрным ростом. А вот более высокий сорт Лаймлайт высаживают сзади за ним. Их можно сочетать друг с другом, создавая многоступенчатые композиции.
Посадка гортензии
Для того чтобы молодые кусты хорошо прижились на новом месте, их нужно посадить правильно. Для начала выбирается наиболее подходящее место, подготавливается почвенная смесь, а потом уже и осуществляется непосредственно сама посадка.
Сроки посадки
Садить Литл Лайм нужно в начале весны до начала активного роста. Но в регионах, где относительно тёплый климат, посадку молодых кустов можно осуществлять и осенью. Нужно выбирать сухой, в меру солнечный день, и желательно садить кусты рано утром или вечером.
Выбор места и саженца
Место для выращивания гортензии Литл Лайм должно находиться с южной стороны, но защищённое от прямых солнечных лучей. Самый оптимальный вариант — небольшая полутень, чтобы молодые ветки не обгорели, и дерево смогло нормально расти и развиваться.
К составу почвы этот сорт гортензии относится очень терпимо, главное, чтобы она не была щелочной и не содержала извести. Саженцы можно купить в специализированном магазине или в питомнике, а также вырастить самостоятельно из семян, черенков или отводков. Главное, чтобы они были здоровыми и сильными.
Подготовка грунта
Перед посадкой гортензии необходимо вскопать участок, на котором она будет расти, чтобы почва насытилась кислородом и лучше пропускала воду.
Этот сорт лучше растёт на кислых или нейтральных почвах, поэтому для заполнения лунки желательно подготовить смесь, состоящую из песка, торфа и листовой земли, с добавлением минеральных удобрений. Можно сделать ещё проще — купить готовый субстрат, который содержит всё необходимое для развития молодых растений, в специализированном магазине.
Важно! При посадке гортензии корневую шейку нужно оставлять не засыпанной почвой, иначе растение может погибнуть.
Алгоритм посадки
Чтобы посадить в открытый грунт гортензию метельчатую Литл Лайм, необходимо следовать такому алгоритму:
Выкопайте лунки глубиной около 30 см и столько же в диаметре.
Немного подрежьте все корни, чтобы они лучше росли.
Укоротите побеги, оставив на каждом из них не более 2-3 пар хороших почек.
Засыпьте в яму половину подготовленной ранее почвенной смеси.
Разместите сверху саженец, аккуратно распределив корневище.
Добавьте сверху остаток плодородной смеси, немного примните и хорошо полейте.
Замульчируйте приствольный круг толстым слоем торфа, чтобы лучше удерживалась влага, и растение быстрее приживалось на новом месте.
Первое время необходимо поливать кусты как можно чаще, но не допускать заболоченности, чтобы их корневые системы как можно скорее начали расти.
Уход
Гортензия метельчатая Литл Лайм относится к тем растениям, ухаживать за которыми не сложно. Нужно только вовремя поливать, не допуская засыхания почвы, удобрять, обрезать и подготавливать к зимовке.
Полив и опрыскивание
Этому сорту гортензий необходим еженедельный полив. Нужно взять два ведра отстоянной или дождевой воды и вылить под каждый куст. Если на улице не жарко, и идут дожди, количество воды для поливов или их частоту можно уменьшить.
Периодически нужно поливать кусты слабым раствором лимонной кислоты, чтобы поддерживать оптимальную кислотность почвы. В очень жаркие дни с пониженной влажностью воздуха желательно опрыскивать гортензии водой, чтобы они не страдали от недостатка влаги.
Удобрение
Внесение подкормок под кусты гортензии должно производиться обязательно, чтобы цветение было обильным и продолжительным.
Оно осуществляется согласно такой схеме:
ранней весной вносят комплекс минералов для цветущих растений согласно инструкции;
в начале цветения необходимы азотные удобрения;
в конце августа вносят фосфорные и калийные удобрения.
Также для хорошего роста и цветения необходимы органические подкормки, которые добавляют в почву в виде растворов один раз в три года.
Обрезка
Обрезать гортензию Литл Лайм для формирования кроны желательно в октябре-ноябре, но можно и весной в марте-апреле. Все побеги укорачиваются, остаётся примерно по 30 см от каждого, чтобы в следующем году они могли разрастись ещё гуще и зацвести обильнее. С этой же целью удаляются центральные побеги.
Весной после таяния снега обязательно нужно обрезать все повреждённые и подмёрзшие части растения. А осенью можно провести омолаживающую обрезку, и удалить все очень старые побеги, а также те, которые слишком загущают куст.
Также нужно срезать все мелкие цветущие побеги, чтобы крупным досталось больше полезных веществ, необходимых для цветения. Если вы хотите, чтобы куст стал деревом, можно вырезать все побеги, оставив только один в центре. В таком случае ветви будут формироваться только наверху.
Подготовка к зиме
Взрослые кусты не нужно укрывать, ведь этот сорт гортензии устойчив к морозу, а вот молодые саженцы в возрасте до трёх лет лучше защитить от зимних погодных условий. Ветки нужно связать, чтобы их не повредил ветер или снег, а затем укрыть спанбондом.
Размножение
Размножение гортензии Литл Лайм можно осуществлять тремя способами, у которых есть свои достоинства и недостатки. Выбрать можно любой из них, наиболее подходящий в каждой конкретной ситуации. Как правило, этот сорт размножают семенами, отводками или черенкованием.
Важно! Все части гортензии являются ядовитыми из-за содержащихся в них цианогенных элементов, поэтому их нельзя употреблять в пищу.
Семенами
Семенное размножение практикуется очень редко, ведь этот способ достаточно трудоёмкий и длительный. Ждать цветущих растений приходится не менее 4 лет. К тому же, при выращивании таким способом гортензия не сохраняет своих сортовых особенностей, поэтому она может сильно отличаться от сорта Литл Лайм.
Высевать семена в грунт можно и весной, и осенью. При весеннем посеве их обязательно нужно стратифицировать в течение месяца при температуре +3…+4°С. Сеют рядами, между которыми должно быть расстояние около 10 см.
Черенками
Черенки можно нарезать как из зелёных, так и с одревесневших побегов. Если вы решили взять посадочный материал из старых веток, это можно сделать во время весенней обрезки, когда начинают набухать почки. На каждом черенке должно быть как минимум два узла. Снизу необходимо сделать срез сразу же под почкой под острым углом, а сверху — чуть выше верхней почки.
Черенки высаживаются в грунт, который состоит из торфа и песка в одинаковых количествах, или в купленный в магазине субстрат. Заглублять в почву их нужно не более, чем на 3 см, и обязательно нижняя почка должна быть под землёй. Сверху нужно накрыть посаженные черенки плёнкой, стеклом, или же можно сделать маленькие теплицы, используя большие пластиковые бутылки.
Основное требование — постоянно поддерживать влажность почвы. Если оно будет соблюдаться, через месяц появятся первые листы. В это время можно будет снять накрытие, а через год молодые саженцы будут готовы к посадке на постоянное место. Для полива черенков разрешается использовать только тёплую отстоянную воду. Чтобы ускорить корнеобразование, можно растворить в ней порошок «Корневин» в количестве, указанном в инструкции.
Отводками
Чтобы сделать отводки, нужно пригнуть здоровые сильные побеги к земле, слегка надрезать их, закрепить и присыпать землёй. Примерно спустя год эти части растения хорошо укоренятся, и их можно будет отделить от кустов и пересадить, пользуясь той же методикой, что и при посадке покупных саженцев.
Заболевания и вредители гортензии
Гортензия метельчатая Литл Лайм очень редко подвергается заболеваниям. Они возникают только в том случае, если растение не получает необходимый уход.
Если кустам чего-либо не хватает для нормального развития, могут появиться следующие проблемы:
побурение листвы — результат избытка влаги;
усыхание листьев — недостаток увлажнения;
коричневые пятна — ожоги от слишком яркого солнечного света.
Знаете ли вы? Название Hydrangea дословно переводится как вода в сосуде, что очень точно описывает любовь гортензии к регулярным поливам.
Эти проблемы устраняются очень просто с помощью корректировки графика поливов, а также притенения кустов для их защиты от прямых солнечных лучей.
А вот насекомые-вредители часто селятся на соцветиях и листьях, и если их вовремя не заметить, и не предотвратить распространение, они могут повредить части растения, а в самых сложных ситуациях даже привести к его гибели.
Чаще всего этот сорт страдает от нападений тли, долгоносиков, улиток и клопов. Если листья и цветки начали скручиваться и опадать, это может свидетельствовать об их появлении. Для борьбы с этими вредителями можно опрыскать растения 10% раствором хозяйственного мыла или инсектицидными препаратами, купленными в магазине для садоводов.
Если вы хотите, чтобы ваш садовый участок был цветущим и ярким до самой глубокой осени, вам стоит присмотреться к гортензии Литл Лайм. Особенностью этого сорта является не только изменение окраски соцветий, но и красивый внешний вид листьев и необычное увядание, которое выглядит очень привлекательно. К тому же эта гортензия неприхотлива в уходе, хорошо переносит снижение температуры, а её побеги очень крепкие и прочные.
Гортензия метельчатая Литл Лайм (Little Lime): описание, фото
0
244
Рейтинг статьи
Кира Столетова
Голландская гортензия Литл Лайм является спортом сорта lime light (Лайм Лайт) и больше известна по названием Джейн. Многолетний декоративный кустарник был выведен в 2005 году. Растение обладает повышенной морозоустойчивостью, поэтому подходит для выращивания во всех регионах нашей страны. Рассмотрим его характеристику, правила посадки и ухода.
Литл лайм гортензия метельчатая
Описание растения
Научное название — hydrangea paniculata little lime. Расцветает гортензия в середине или в конце июля, отцветает в ноябре. Обладает высокой морозоустойчивостью — выдерживает понижение температуры до -34°С. Поэтому в укрытии нуждаются только молодые кустики, с возрастом их не утепляют.
Растение обладает медленным темпом роста — за год побеги вытягиваются на 7-8 см длины. Корневая система хорошо развита, разветвленная, расположена близко к поверхности земли.
Внешние параметры:
компактная крона — от 90 до 120 см;
диаметр — 1,5 м;
стебли темно-красные, прямостоячие, жесткие, не прогибаются к земле под тяжестью крупных бутонов;
соцветия метелковидные, в форме конуса, больших размеров — высота 13 см, окружность 10 см;
листочки изумрудные, вытянутые с заостренным концом;
В начале цветения цветочки бледно-зеленые или белоснежные, позже обретают светло-розовый тон, а ближе к осени бордовый оттенок.
Правила посадки
Сроки
Лучшее время для посадки саженцев — середина или конец апреля. Такие сроки подходят для регионов с континентальным и суровым климатом.
Hydrangea paniculata little lime
На юге, в Средней полосе, где лето продолжительное и осень теплая, кустики сажают весной и осенью. Но сделать это нужно до конца сентября, чтобы саженцы успели укорениться и подготовиться к предстоящей зимовке.
Место и почва
Предпочитает расти в легком притенении, где есть доступ к солнцу утром и вечером, а в обеде тень.
Посадить кустики можно неподалеку от высокорослых деревьев, кустарников, которые создадут притенение в обеденные часы. Также можно высадить на расстоянии 50-60 см от стен дома, забора или хозпостройки.
Выбирайте безветренный участок с глубоким прохождением грунтовых вод — до 2 м.
Хорошо растет на суглинистой почве, обогащенной органическими и минеральными компонентами с кислой или слабокислой реакцией. Перед посадкой на глинистой земле нужно обеспечить хороший дренаж — посыпать 20 кг песка, перлита или вермикулита из расчета на 1 м². Затем провести перекопку и разравнивание.
Подготовка посадочного материала
Если вы хотите вырастить кустарник со всеми сортовыми признаками, вам следует отправиться за покупкой саженца в садоводческий питомник или специализированный магазин.
Гортензия литл лайм посадка и уход
Выбирайте подросшие 2 или 3-летние экземпляры с хорошо развитой надземной частью и корневой системой. Брать лучше кустики в земляном коме или высаженные в контейнеры. Так их корни до момента высадки на участок не пересохнут, как у растений с открытыми корешками.
У здоровых саженцев крона свежая, листья не осыпаются, а побеги гибкие, без трещинок, надломов и наростов. Почки и листочки сочные, зеленые, без желтых, коричневых и черных пятен, вкраплений.
Пред посадкой саженцы извлекают из магазинной тары, опускают на пару часов в холодную воду, затем подрезают корешки на 2-3 см длины. Это простимулирует быстрое укоренение и наращивания новых отростков.
Техника посадки
Ямы подготавливают заблаговременно — за 2 недели. Так заложенные в них питательные вещества и дренаж успеют осесть. Оптимальное расстояние между ними — 1,5 м. Примерные размеры — 60х60х70 см.
На треть глубины их заполняют смесью из гальки, щебня, отсева и кирпичной крошки. Затем наполовину наполняют плодородным составом из компоста, торфа, песка и листовой земли, смешанных в пропорции 2:1:1:2.
Землесмесь приминают, по центру вырывают лунку, опускают в нее саженец так, чтобы корневая шейка осталась на поверхности грунта. В приствольной зоне притаптывают, увлажняют, мульчируют толстым слоем торфа, компоста или древесных опилок, чтобы предупредить быстрое испарение влаги.
Уходу
Ухаживать за метельчатой гортензией little lime не сложно, главное — провести все необходимые мероприятия вовремя и правильно.
Гортензия литл лайм уход
В первые две недели кустики нуждаются в защите от палящего солнца — в обеденные часы их притеняют мешковиной или агроволокном.
Полив
На протяжении месяца саженцы увлажняют каждый день, чтобы помочь им быстрее укорениться и пойти в рост. Под один куст выливают ведро воды.
Дальше поливы сокращают и проводят по мере просыхания грунта на глубину до 5-6 см. Если лето выдалось дождливым, поливать не нужно, иначе от избытка влаги кустики быстро загниют.
Взрослые кустарники возрастом от трех лет дополнительно увлажняют в начале весны, за неделю до бутонизации, после окончания цветения и осенью, когда гортензия сбросит листву.
Используют теплую и отстоянную воду комнатной температуры, чтобы предупредить переохлаждения корневища.
После полива грунт в приствольной зоне рыхлят, так он сохраняет влаго и воздухопроницаемые качества. Чтобы не допустить появление вредителей, регулярно удаляют сорняки, пропалывают между саженцами. Для защиты почвы и корней от пересыхания вносят мульчу из древесных опилок или торфа.
Подкормки
Без качественного и сбалансированного питания гортензия литл лайм будет медленно расти и скудно цвести. Поэтому на третий год выращивания ее начинают удобрять ежегодно и несколько раз за сезон:
Ранней весной до момента распускания вегетативных почек приствольный круг проливают жидким азотсодержащим удобрением. 15 г нитрофоски, аммиачной селитры или мочевины растворяют в 10 л воды. Под один куст выливают 5 л раствора.
Перед началом формирования бутонов поливают минеральным составом — смешивают по 1 ст. л. суперфосфата и сернокислого калия, разводят в ведре воды. Расход — 5 л на один саженец.
Такой же подкормкой подпитывают после окончания цветения.
Осенью, когда растение отцветет и сбросит листву в приствольный круг заделывают компост или прошлогодний навоз — на 1 м² 10 кг вещества.
Чтобы ускорить процесс усвоения питательных компонентов и предупредить обжигание корней, после внесения удобрений кустики обильно поливают.
Обрезка
Сразу после высадки проводят прищипку верхушки побегов, чтобы простимулировать наращивание молодого прироста. В формировке кроны это растение не нуждается — по мере роста нужно удалять лишь те веточки, загущающие надземную часть или растущие под неправильным углом.
Гортензия метельчатая hydrangea paniculata little lime
Также вырезают все места, которые промерзли, пересохли, были повреждены ветром или болезнями. Оставшиеся крепкие ветки укорачивают до третьей почки.
Эти манипуляции проводят ранней весной и глубокой осенью. Используют стерильный и хорошо заточенный инструмент. Для быстрого восстановления и предупреждения заражения инфекциями после стрижки крону орошают раствором медного купороса.
Уход во время цветения
В пик декоративности сокращают поливы, а также полностью исключают подкормки, что позволяет продлить срок цветения. Также необходимо своевременно удалять все соцветия, которые усохли.
Дополнительно следует обрезать мелкие и рыхлые бутоны, чтобы растение не тратило сил на их развитие, а пустило всю энергию на формировку и распускание крупных цветков.
Уход после цветения
Для восстановления сил кустарник обильно поливают и подкармливают выше описанным удобрением. Также вырезают все бутоны, которые засохли, т. к. они отнимают у него всю энергию.
Подготовка к зиме
Взрослая гортензия обладает хорошей устойчивостью к лютым морозам, но до трех лет с момента посадки нуждается в качественном утеплении.
К этой процедуре приступают осенью, за неделю до предстоящих холодов:
приствольную зону обрабатывают гашеной известью, чтобы избежать появления инфекций и вредителей;
окучивают толстым слоем торфа или древесным опилок — 15 см;
веточки связывают веревкой в пучок, затем обматывают мешковиной или обкладывают еловым лапником.
Утепляющий материал убирают весной, когда оттает снег и пройдут последние заморозки.
Способы размножения
Есть два эффективных способа размножения многолетнего кустарника, которые применяют садоводы. При соблюдении всех правил заготовки, посадки и ухода, вы сможете вырастить крепкие сортовые саженцы.
Гортензия метельчатая литл лайм посадка и уход
Черенками
Черенкованием занимаются весной или летом. Используют верхушечные побеги текущего года с зеленой корой. Отрезают на высоте 20 см с двумя междоузлиями, несколькими почками и листочками.
В нижней части листву удаляют полностью, сверху подрезают на половину длины. Опускают в один из стимуляторов образования корней на час. Затем сажают во влажную смесь торфа, листовой земли и песка (1:2:1).Глубина заделки черенков — 3-4 см.
Посадки увлажняют теплой водой, накрывают пленкой, ставят в теплое и хорошо освещенное солнцем место.
На протяжении 2-3 недель их каждый день проветривают, при необходимости поливают. Если все сделано правильно, по истечению этого времени они выпустят корешки и новые листочки. Тогда укрытие убирают, доращивают еще месяц, чтобы они обросли корнями, затем пересаживают в открытый грунт по такой же схеме, как и покупные саженцы.
Делением куста
Карликовая гортензия литл лайм успешно размножается методом деления корневища. Такой способ применяют для старых кустов, которые необходимо омолодить либо для растений с поврежденными болезнями и гнилью корнями.
Технология состоит из нескольких этапов:
весной, когда стабилизируется уличное тепло, кустарник обильно увлажняют;
через час, когда земля размокнет, выкапывают, опускают корни в емкость с водой, чтобы смыть остатки грунта;
корневище просушивают, делят лопатой или ножом на части, чтобы у каждой деленки было по несколько корешков и хотя бы один побег с зелеными почками;
места срезов присыпают древесным углем, затем рассаживают по отдельности в саду.
Если корневая система загнила, необходимо сначала вырезать всю гниль, опустить на час в раствор фунгицида, просушить. Дальше все делают согласно выше описанной технологии.
Семенное размножение мало практикуется в частном садоводстве, т. к. семена гортензии обладают плохой всхожестью, и лишь незначительное количество сеянцев выживает до момента пересадки на участок.
Болезни и вредители
Как и другие разновидности метельчатой гортензии, этот сорт обладает хорошей сопротивляемостью к болезням и паразитам. Заражение возможно только в случае нарушения правил ухода и содержания.
Гортензия литл лайм фото
Мучнистая роса
Грибковая инфекция появляется в сырую и дождливую погоду, проявляется в виде белого маслянистого налета на листочках, соцветиях. Со временем пораженные участки темнеют и отмирают.
Лечение следующее — вырезают больные части, затем орошают крону фунгицидами — Топазом, Скором или Хомом.
Ржавчина
Преимущественно поражает кустарники, растущие в сорняковых зарослях и в загущенности. Признаки — рыжие или коричневые бесформенные наросты на листьях, побегах. Через некоторое время листва желтеет, осыпается, растение приостанавливает рост и перестает цвести.
Чтобы уничтожить грибковую инфекцию, необходимо обработать крону бордоской жидкостью или Ридомилом голд.
Серая гниль
Причина заражения — частые переливы холодной водой. На листве появляются бурые пятна с сизым налетом. Сначала удаляют зараженные места, затем обрабатывают куст раствором Азоцена или медным купоросом.
Тля
Питается соком листьев, что приводит к их сморщиванию, пожелтению, усыханию и опаданию. За короткий срок куст может облысеть и погибнуть.
В борьбе с паразитом применяют несколько препаратов — Акарин, Карбофос или Фитоверм.
Слизни
Выедают листву, оставляя одни прожилки. В борьбе с вредителями используют ядохимикаты — Слизнеед или Грозу. Во избежание повторного нашествия приствольный круг посыпают древесным пеплом или хвойными опилками.
Для профилактики рекомендуется выполнять ряд простых мер — покупать здоровые саженцы, избежать загущенности при посадке, вовремя рыхлить почву, удалять сорняки, вырезать нежизнеспособные стебли, цветки и листочки, регулярно поливать и подкармливать.
Как украсить участок
Яркая и пышно цветущая гортензия Little Lime охотно применяется в современном ландшафтном дизайне:
сажают одиночно или группами вдоль заборов, на аллеях;
сочетают с другими сортами, чтобы создать разноцветную композицию как по центру сада, так и в его отдаленных местах;
комбинируют с декоративными многолетниками — розами, азалиями, рододендронами;
высаживают возле террас, беседок, лавочек, применяют в создании ярких миксбордеров.
Отзывы
Большинство садоводов дают положительную характеристику сорту Литл Лайм:
не нуждается в формировке, а в утеплении с зрелом возрасте, что значительно облегчает уход за кустарником;
при хорошей заботе содержании практически не повреждается болезнями и вредителями, поэтому отпадает необходимость в применении ядохимикатов;
успешно размножается, что дает возможность самостоятельно вырастить сортовые саженцы.
Полезные видео
Гортензия метельчатая «Литл Лайм» (Little Lime)
Гортензия метельчатая Little Lime. Краткий обзор, описание характеристик
Гортензия Литл Лайм
описание, посадка и уход в саду
Гортензия Литл Лайм метельчатая получила своё название из-за нескольких десятков мелких цветочков, которые образуют метелку. Этот сорт выведен из Limelight Variegated и неизвестного вида гортензии метельчатой. Приглянулся Литл Лайм садоводам благодаря необычным бело-зелёным соцветиям, которые со временем приобретают розовый окрас, а также компактным размерам.
Происхождение и внешний вид растения
Сначала Европа познакомилась с гортензией крупнолистной. Произошло это в ХVІІІ в. Французские учёные её привезли с острова Маврикий. Участником экспедиции был принц Нассау-Зиген, который и назвал этот цветок в честь своей сестры.

Гортензия Литл Лайт
Карликовый кустарник Литл Лайм появился на свет совсем недавно — в 2012 г. Растение порадовало садоводов своим привлекательным внешним видом. Гортензия Little Lime по описанию отличается от других сортов:
она очень компактная и формируется по желанию владельца, поэтому может расти как куст или как дерево;
высота растения не превышает 70 см, а в ширину оно может достигать 1 м;
зелёные листья имеют бархатистую структуру, приятны на ощупь. Их края с небольшими зазубринами;
стебель цветка прямостоячий, не нуждается в подвязке;
корневая система очень разветвленная, но не уходит глубоко под землю;
крона куста густая, практически не просматривается.
Описания цветка
Осенью на гортензии появляются округлые крупные соцветия. Сначала они имеют зеленоватый окрас, благодаря которому цветок и получил своё название Лайм. Со временем этот цвет постепенно меняется на белый, бежевый и даже пурпурный.
Обратите внимание! Если куст растёт в тени, то таких перемен в окрасе не увидеть. Он так и останется с небольшим зелёным отливом.
Размер соцветия колеблется в пределах 10-13 см.

Зелёные соцветия
Пересадка после покупки в открытом грунте
После покупки гортензию Литл Лайм высаживают в открытый грунт в основном весной. В широтах с умеренным климатом это делают в апреле, а в северных районах — в начале мая, когда почва хорошо прогреется. В южных районах, где тёплые зимы, кустарник можно высаживать и в сентябре, но это при условии, что у гортензии уже будет хорошо сформирована и развита корневая система.
Что нужно для посадки
Чтобы посадка растения прошла успешно, нужно подобрать хорошее место, запастись торфом, дерновой землёй, перегноем, сосновыми опилками и водой.
Выбор места для посадки
Выбрать место для посадки кустарника совсем не просто. Идеальным окажется участок, где утром и вечером растение будет находиться на солнце, а основную часть дня цветок сможет пребывать в полутени.
Гортензию высаживают на расстоянии от садовых дорожек, поскольку кусты разрастутся и будут мешать ходить. Нужно позаботиться и о том, чтобы Литл Лайт не рос под кронами деревьев, которые будут его затенять.
Важно! Тесное соседство грозит и тем, что другие растения будут брать из почвы все питательные вещества, а для Гортензии ничего не останется.
Не стоит сажать цветок близко возле дома. Зимой с крыши будет падать снег и сосульки, которые травмируют растение.
Пошаговый процесс посадки
Хотя посадка представляет собой и несложный процесс, но всё же некоторых рекомендаций от опытных садоводов придерживаться нужно:
Для начала выкапывают посадочную яму примерно 40×40 см.
Для выращивания подойдёт торф вперемешку с перегноем. Такая смесь должна не превышать 1/3 часть ямы, всё остальное пространство засыпают дерновой землёй.
Если у растения открытая корневая система, нужно поставить его на бугорок и расправить.
Кустарник засыпают до корневой шейки. При этом нужно не переусердствовать: если сильно углубить стебель, то он начнёт гнить.
Почву слегка утрамбовывают.
Полив осуществляют в центр куста и по краю.
Если земля просядет, её снова можно подсыпать и полить. Такую процедуру повторяют несколько раз.
Гортензия метельчатая Литтл Лайм любит подкисленный грунт, поэтому вокруг неё можно насыпать 2 ст. ложки коллоидной серы и сверху замульчировать почву торфом или сосновой корой.
Макушку соцветия хорошо обрезают: чем ниже это сделать, тем лучше она укоренится.
Оставшиеся пеньки также слегка засыпают грунтом.

Посадка растения
Важно! При высадке нескольких саженцев выдерживают расстояние не менее 1 м.
Размножение гортензии Литл Лайм
Размножать цветок можно разными способами: путём деления взрослого куста, черенками и семенами.
Делить куст необходимо очень осторожно, чтобы у маленького ростка остались и корень, и небольшие веточки. Сделать это не так просто, поэтому зачастую используют размножение гортензии Литл Лайм с помощью черенков.
Размножение черенками
Чтобы черенки принялись и успешно развивались, нужно придерживаться определённых правил:
срезать черенки нужно так, чтобы на них осталось два междоузлья;
кончик веточки обрабатывают корневином;
высаживают посадочный материал в горшок с питательной почвой и накрывают банкой.
Приживается отросток в течение 30 дней. Всё это время рекомендуется держать его в тени.
Выращивание из семян
Размножение семенами гортензии Литл Лайм занимает много времени, потому этот метод выращивания в основном используют селекционеры с целью получения новых сортов.
Хоть процесс выращивания семенами и очень длительный, но совсем не сложный.
Нужно подобрать небольшую ёмкость.
Высеять в почву семена и немного их вдавить в грунт.
Накрыть плёнкой весь горшок.
Когда семена прорастут, их раскрывают.
Дальше за ростками нужно просто наблюдать и периодически их поливать.
Когда они достаточно подрастут, их пикируют по два или три в один горшок.
Уход за гортензией Литл Лайм
Кустарник совсем нетребователен в уходе. Однако самые элементарные правила полива, подкормки, освещения и обрезки соблюдать нужно.
Режим полива
Литл Лайм очень любит влагу. В Японии этот цветок даже называют «плачущий по воде». Если почва под кустарником пересохла, её обязательно нужно полить. Гортензия нуждается в поливе хотя бы раз в неделю.
Обратите внимание! Если на улице стоят жаркие дни, то это делают чаще.
Подкормка
Если при посадке кустарника ему была правильно подобрана почва и внесены все необходимые питательные микроэлементы, растение не будет нуждаться в подкормке ещё года два или три.
В основном гортензию метельчатую Литл Лайм удобряют в четыре этапа.
Подкормки начинают вносить ранней весной. Чтобы куст порадовал густой листвой, нужно обеспечить азотом, фосфором и калием.
Следующий этап внесения удобрений наступает при образовании бутонов. В этот период кустарник нуждается в калии и фосфоре.
Обеспечивают подкормкой Литл Лайт и во время цветения. В этот период нужно подпитывать калийно-фосфорными веществами.
Последний этап удобрения начинается, когда растение отцветет. Происходит это в конце августа или начале сентября. После цветения вносят суперфосфат и сернокислый калий. Такие подкормки помогут кустарнику хорошо пережить зиму и обзавестись пышным цветением на следующий год.

Удобрение
Важно! Гортензия Литл Лайт не любит наличие в почве извести и золы.
Особенности ухода в периоде цветения
Молодые растения зацветают на второй год жизни. В этот период они ещё недостаточно окрепли, и образовавшиеся цветы будут лишь тормозить их развитие. Чтобы этого не произошло, как только ещё появятся бутоны, их обрывают.
Особенности ухода в периоде покоя
Весной, когда растение ещё не обзавелось почками, нужно осуществить обрезку. Обязательно необходимо устранить все обмороженные веточки, удаляя до здорового места. Потом до пятой почки укорачивают прошлогодние ветви и, наконец, принимаются за крону. Чтобы её разредить, вырезают все побеги, которые растут вовнутрь.
Если кустарник уже старый, его следует омолодить. Для этого весной их обрезают, оставляя одни пеньки.
Подготовка к зиме
Одной из основных характеристик этого вида является морозостойкость. Кустарник выносит температуру до −34°С. Однако, чтобы гортензия Little Lime хорошо пережила зиму, нужно о ней немного позаботиться:
убрать соцветия;
если куст очень пышный, то его нужно связать в два пучка;
сверху цветок накрыть мешковиной. Такая защита не только убережёт растение от морозов, но и от зайцев, которые не против им полакомиться.

Укрытие мешковиной
Гортензия Литтл Лайм благодаря своим компактным размерам служит отличным украшением дачных участков. Последнее время её используют в ландшафтном дизайне городских парков и клумб. Она хорошо себя чувствует как в больших вазонах, так и в открытом грунте. Также кустарник можно использовать как живую изгородь.
фото и описание, размеры, зимостойкость сорта
Среди низкорослых видов данного растения наибольшей популярностью отмечен сорт метельчатой гортензии Литл Лайм. Благодаря своему небольшому размеру, данный вид гортензии можно выращивать в маленьких садах, в палисадниках. В данной статье дается подробное описание и указываются основные характеристики гортензии Литл Лайм, затрагиваются требования по выращиванию данного растения, а также рассказывается как нужно обрезать кустарники.
Описание метельчатой гортензии Литл Лайм
Гортензия метельчатая little lime – небольшой декоративный кустарник, деревце, которое формирует садовод регулярной обрезкой.
Метельчатая гортензия Литл Лайм в высоту всего около 1 м, зато в ширину от 1 м и больше. Листва овальная, заужена кверху, с зазубринами, бархатистая на ощупь, зеленого цвета. В течение осени окрас куста гортензии Литл Лайм приобретает бордовый, красный, фиолетовый оттенки. Соцветия сорта крупные, широкопирамидальные, округлые кверху. В начале цветения окрас светло-зеленый, отчего и произошло название. Со временем цвет меняется, становится кремовым, бледно-розовым или насыщенным. Но к такой гамме предрасположены те экземпляры сорта, которые находятся под солнцем, но не в тени.
Корневая система неглубокая, разветвленная. Стебель прямой, кусты не распадаются. Как и прочие из этого семейства, растение стойко переносит заморозки, до — 35 °С.
История селекции
Сначала Европа познакомилась с гортензией крупнолистной. Произошло это в ХVІІІ в. Французские учёные её привезли с острова Маврикий. Участником экспедиции был принц Нассау-Зиген, который и назвал этот цветок в честь своей сестры.
Карликовый кустарник Литл Лайм появился на свет совсем недавно — в 2012 г. Растение порадовало садоводов своим привлекательным внешним видом. Гортензия Little Lime по описанию отличается от других сортов:
она очень компактная и формируется по желанию владельца, поэтому может расти как куст или как дерево;
высота растения не превышает 70 см, а в ширину оно может достигать 1 м;
зелёные листья имеют бархатистую структуру, приятны на ощупь. Их края с небольшими зазубринами;
стебель цветка прямостоячий, не нуждается в подвязке;
корневая система очень разветвленная, но не уходит глубоко под землю;
крона куста густая, практически не просматривается.
Сроки и особенности цветения гортензии Литл Лайм
Осенью на гортензии появляются округлые крупные соцветия. Сначала они имеют зеленоватый окрас, благодаря которому цветок и получил своё название Лайм. Со временем этот цвет постепенно меняется на белый, бежевый и даже пурпурный.
Обратите внимание!
Если куст растёт в тени, то таких перемен в окрасе не увидеть. Он так и останется с небольшим зелёным отливом.
Размер соцветия колеблется в пределах 10-13 см.
Оптимальные условия выращивания гортензии Литл Лайм
Гортензии капризными не назовешь, но уход и заботу они очень любят.
Место
Расти Little Lime предпочитает на южной стороне с небольшой затененностью, где нет прямых солнечных лучей, сильных ветров и сквозняков. Высадка под большие деревья может быть чревата последствиями.
При таком соседстве кустарник останется обделенным влагой и питательными веществами. Соседство с постройками также не желательно, поскольку зимой сосульки и снег с крыш могут навредить растению.
Почва
Повышенное содержание извести может нанести вред Литл Лайму, также как и другим гортензиям. Для полноценного роста и развития подойдет почва, состоящая из:
Торфа;
Песка;
Перегноя;
Листовой земли.
При этом почва должна быть своевременно увлажнена.
Посадка
Для посадки идеально подойдет весна.
Между кустами оставлять не менее 1 м;
Подготовить лунку 30 см х 30 см, что будет достаточно для корневой системы;
Добавить в подготовленную ямку торф и перегной;
Посадить растение;
Хорошо его полить.
Источник
Основные характеристики гортензии Little Lime
Диаметр кроны и высота в условиях средней полосы Кустарник высотой и шириной до 1 метра.
Цветок Очень крупные и плотные ароматные соцветия до 25 — 30 см. В начале цветения зеленоватые (цвета лайма), в конце цветения слегка розовеют.
Цветение Июль-сентябрь.
Листва Листья бархатистые, широкие, зеленые, с выраженной лиловатой осенней окраской.
Почва Предпочитает кислые и хорошо дренированные почвы.
Свет Солнце и полутень.
Морозостойкость Сорт морозостойкий и не требует укрытия.
Назначение Одиночные и групповые посадки.
Латинское название товара Hydrangea paniculata Little Lime
Строение кроны Карликовая мутация от сорта Ламлайт.
Источник
Зимостойкость гортензии Литл Лайм
Несмотря на то, что гортензия является зимостойким растением, все же следует учесть, что молодые кустарники не способны переносить интенсивных морозов. Если взрослый куст с легкостью переживет зиму с температурными показателями до -35 °С. То молодому растению необходимо сооружать специальное укрытие из укрывного материала. Можно использовать спанбонд. Эту манипуляция требуется проводить до трехлетнего возраста гортензии.
Если прислушаться и использовать данные рекомендации при выращивании гортензии любого сорта, в том числе и Литтл Лайм, то в результате на своем участке можно получить здоровый мощный куст, который будет радовать продолжительным и обильным цветением.
Гортензия Литл Лайм в ландшафтном дизайне
Известно, что высота гортензии Литл Лайм едва достигает 1 м. Зато в ширину она простирается на несколько метров, что делает кустарник незаменимым в виде живой изгороди. Гортензию данного сорта все чаще используют в ландшафтном дизайне.
Кустарники высаживают отдельно от других растений, а также создают смешанные декоративные композиции
Внимание!
Если аккуратно отрезать несколько ветвей гортензии Литл Лайм, засушить, исключая солнечный свет, то она надолго сохранит форму, и не будет осыпаться.
Такую уловку чаще используют для облагораживания дома, но в больших количествах можно украсить дворики загородных домов.
В целом, гортензия Литл Лайм используется в дизайне приусадебных участков, общественных парков отдыха, садов и палисадников
Учитывая ее неприхотливость и зимостойкость, Литл Лайм будет радовать глаз практически круглый год.
Способы размножения
Есть два эффективных способа размножения многолетнего кустарника, которые применяют садоводы. При соблюдении всех правил заготовки, посадки и ухода, вы сможете вырастить крепкие сортовые саженцы.
Черенками
Черенкованием занимаются весной или летом. Используют верхушечные побеги текущего года с зеленой корой. Отрезают на высоте 20 см с двумя междоузлиями, несколькими почками и листочками.
В нижней части листву удаляют полностью, сверху подрезают на половину длины. Опускают в один из стимуляторов образования корней на час. Затем сажают во влажную смесь торфа, листовой земли и песка (1:2:1).Глубина заделки черенков — 3-4 см.
Посадки увлажняют теплой водой, накрывают пленкой, ставят в теплое и хорошо освещенное солнцем место.
На протяжении 2-3 недель их каждый день проветривают, при необходимости поливают. Если все сделано правильно, по истечению этого времени они выпустят корешки и новые листочки. Тогда укрытие убирают, доращивают еще месяц, чтобы они обросли корнями, затем пересаживают в открытый грунт по такой же схеме, как и покупные саженцы.
Делением куста
Карликовая гортензия литл лайм успешно размножается методом деления корневища. Такой способ применяют для старых кустов, которые необходимо омолодить либо для растений с поврежденными болезнями и гнилью корнями.
Технология состоит из нескольких этапов:
весной, когда стабилизируется уличное тепло, кустарник обильно увлажняют;
через час, когда земля размокнет, выкапывают, опускают корни в емкость с водой, чтобы смыть остатки грунта;
корневище просушивают, делят лопатой или ножом на части, чтобы у каждой деленки было по несколько корешков и хотя бы один побег с зелеными почками;
места срезов присыпают древесным углем, затем рассаживают по отдельности в саду.
Если корневая система загнила, необходимо сначала вырезать всю гниль, опустить на час в раствор фунгицида, просушить. Дальше все делают согласно выше описанной технологии.
Семенное размножение мало практикуется в частном садоводстве, т. к. семена гортензии обладают плохой всхожестью, и лишь незначительное количество сеянцев выживает до момента пересадки на участок.
Выращивание из семян
Размножение семенами гортензии Литл Лайм занимает много времени, потому этот метод выращивания в основном используют селекционеры с целью получения новых сортов.
Хоть процесс выращивания семенами и очень длительный, но совсем не сложный.
Нужно подобрать небольшую ёмкость.
Высеять в почву семена и немного их вдавить в грунт.
Накрыть плёнкой весь горшок.
Когда семена прорастут, их раскрывают.
Дальше за ростками нужно просто наблюдать и периодически их поливать.
Когда они достаточно подрастут, их пикируют по два или три в один горшок.
Пересадка после покупки в открытый грунт
После покупки гортензию Литл Лайм высаживают в открытый грунт в основном весной. В широтах с умеренным климатом это делают в апреле, а в северных районах — в начале мая, когда почва хорошо прогреется. В южных районах, где тёплые зимы, кустарник можно высаживать и в сентябре, но это при условии, что у гортензии уже будет хорошо сформирована и развита корневая система.
Что нужно для посадки
Гортензия метельчатая белая, красная, розовая — лучшие зимостойкие сорта
Чтобы посадка растения прошла успешно, нужно подобрать хорошее место, запастись торфом, дерновой землёй, перегноем, сосновыми опилками и водой.
Выбор места для посадки
Выбрать место для посадки кустарника совсем не просто. Идеальным окажется участок, где утром и вечером растение будет находиться на солнце, а основную часть дня цветок сможет пребывать в полутени.
Гортензию высаживают на расстоянии от садовых дорожек, поскольку кусты разрастутся и будут мешать ходить. Нужно позаботиться и о том, чтобы Литл Лайт не рос под кронами деревьев, которые будут его затенять.
Важно!
Тесное соседство грозит и тем, что другие растения будут брать из почвы все питательные вещества, а для Гортензии ничего не останется.
Не стоит сажать цветок близко возле дома. Зимой с крыши будет падать снег и сосульки, которые травмируют растение.
Пошаговый процесс посадки
Хотя посадка представляет собой и несложный процесс, но всё же некоторых рекомендаций от опытных садоводов придерживаться нужно:
Для начала выкапывают посадочную яму примерно 40×40 см.
Для выращивания подойдёт торф вперемешку с перегноем. Такая смесь должна не превышать 1/3 часть ямы, всё остальное пространство засыпают дерновой землёй.
Если у растения открытая корневая система, нужно поставить его на бугорок и расправить.
Кустарник засыпают до корневой шейки. При этом нужно не переусердствовать: если сильно углубить стебель, то он начнёт гнить.
Почву слегка утрамбовывают.
Полив осуществляют в центр куста и по краю.
Если земля просядет, её снова можно подсыпать и полить. Такую процедуру повторяют несколько раз.
Гортензия метельчатая Литтл Лайм любит подкисленный грунт, поэтому вокруг неё можно насыпать 2 ст. ложки коллоидной серы и сверху замульчировать почву торфом или сосновой корой.
Макушку соцветия хорошо обрезают: чем ниже это сделать, тем лучше она укоренится.
Оставшиеся пеньки также слегка засыпают грунтом.
Важно!
При высадке нескольких саженцев выдерживают расстояние не менее 1 м.
Посадка метельчатой гортензии Литл Лайм
Гортензия метельчатая Литтл Лайм (Little Lime) достаточно неприхотливое растение, но все же необходимо придерживаться определенных условий, подбирая для нее место на участке. Желательно, чтобы это была южная сторона, исключающая интенсивные сквозняки. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы почва не изобиловала известняками, так как это самым негативным образом сказывается на здоровье взрослого растения и его цветении.
Сроки
Лучшее время для посадки саженцев — середина или конец апреля. Такие сроки подходят для регионов с континентальным и суровым климатом.
На юге, в Средней полосе, где лето продолжительное и осень теплая, кустики сажают весной и осенью. Но сделать это нужно до конца сентября, чтобы саженцы успели укорениться и подготовиться к предстоящей зимовке.
Выбор места
Среди всех сортов, именно гортензия метельчатая Литл Лайм (Little Lime) является наименее требовательной и претенциозной, с точки зрения выращивания и ухода за ней. Она готова произрастать практически на любых почвах.
Обратите внимание!
Если на участке слишком известковый грунт, то его просто необходимо немного раскислить любым удобным способом. Так как излишнее известкование — это единственный негативный момент со стороны почвы, на которой может отрицательно прореагировать данное растение.
Перед тем, как посадить черенок или разделенный куст, необходимо подкормить грунт. Для этого используют листовую землю, торф, перегной и песок. Затем выкапывают достаточной глубины лунку, но стараются не делать ее больше чем 0,5 м.
Когда подбирается участок, следует избегать мест с серьезной тенью от деревьев. К тому же, соседство крупных растений может снизить необходимый уровень увлажнения куста.
Также не стоит сажать непосредственно под забором, так как в этом случае растение будет лишено солнечного света на протяжении половины светового дня.
Но, в тоже время, не стоит оставлять куст непосредственно под прямыми солнечными лучами. В этом случае на листовой пластине могут образоваться ожоги. Идеальным решением станет ажурная полутень.
Подготовка посадочного материала
Если вы хотите вырастить кустарник со всеми сортовыми признаками, вам следует отправиться за покупкой саженца в садоводческий питомник или специализированный магазин.
Выбирайте подросшие 2 или 3-летние экземпляры с хорошо развитой надземной частью и корневой системой. Брать лучше кустики в земляном коме или высаженные в контейнеры. Так их корни до момента высадки на участок не пересохнут, как у растений с открытыми корешками.
У здоровых саженцев крона свежая, листья не осыпаются, а побеги гибкие, без трещинок, надломов и наростов. Почки и листочки сочные, зеленые, без желтых, коричневых и черных пятен, вкраплений.
Пред посадкой саженцы извлекают из магазинной тары, опускают на пару часов в холодную воду, затем подрезают корешки на 2-3 см длины. Это простимулирует быстрое укоренение и наращивания новых отростков.
Процесс посадки
Необходимо придерживаться следующих правил посадки гортензии:
Осуществлять эту манипуляцию весной. Так она успеет окрепнуть до зимы.
Удалить куст от построек настолько, чтобы падающие сосульки не повредили основание растения.
После того, как лунка с побегом будет засыпана, следует уплотнить почву и внести достаточное количество влаги.
При засыпании землей молодого растения убедиться, что корневая шейка находится над почвой.
Перед первым процессом зимовки грунт вокруг куста необходимо мульчировать корой, скошенной травой или опилками. Это позволит сохранить тепло и влагу и помочь кусту перезимовать.
Обратите внимание!
Когда растению исполнится полных 3 года, укрывание и мульчирование на зиму больше не применяют. Данная гортензия способна вынести зимой до -35 °С.
Источник
Уход за гортензией Литл Лайм
Кустарник совсем нетребователен в уходе. Однако самые элементарные правила полива, подкормки, освещения и обрезки соблюдать нужно.
Режим полива
Литл Лайм очень любит влагу. В Японии этот цветок даже называют «плачущий по воде». Если почва под кустарником пересохла, её обязательно нужно полить. Гортензия нуждается в поливе хотя бы раз в неделю.
Обратите внимание!
Если на улице стоят жаркие дни, то это делают чаще.
Подкормка
Если при посадке кустарника ему была правильно подобрана почва и внесены все необходимые питательные микроэлементы, растение не будет нуждаться в подкормке ещё года два или три.
В основном гортензию метельчатую Литл Лайм удобряют в четыре этапа.
Подкормки начинают вносить ранней весной. Чтобы куст порадовал густой листвой, нужно обеспечить азотом, фосфором и калием.
Следующий этап внесения удобрений наступает при образовании бутонов. В этот период кустарник нуждается в калии и фосфоре.
Обеспечивают подкормкой Литл Лайт и во время цветения. В этот период нужно подпитывать калийно-фосфорными веществами.
Последний этап удобрения начинается, когда растение отцветет. Происходит это в конце августа или начале сентября. После цветения вносят суперфосфат и сернокислый калий. Такие подкормки помогут кустарнику хорошо пережить зиму и обзавестись пышным цветением на следующий год.
Важно!
Гортензия Литл Лайт не любит наличие в почве извести и золы.
Особенности ухода в период цветения
Молодые растения зацветают на второй год жизни. В этот период они ещё недостаточно окрепли, и образовавшиеся цветы будут лишь тормозить их развитие. Чтобы этого не произошло, как только ещё появятся бутоны, их обрывают.
Обрезка
При желании сделать оригинальную форму, растение можно обрезать. В этом случае все ограничено лишь фантазией.
Важно!
Если есть в этом необходимость, то из кустарниковой гортензии можно сформировать маленькое деревце. При этом очень легко контролировать количество соцветий и их направленность.
Источник
Особенности ухода в период покоя
Весной, когда растение ещё не обзавелось почками, нужно осуществить обрезку. Обязательно необходимо устранить все обмороженные веточки, удаляя до здорового места. Потом до пятой почки укорачивают прошлогодние ветви и, наконец, принимаются за крону. Чтобы её разредить, вырезают все побеги, которые растут вовнутрь.
Если кустарник уже старый, его следует омолодить. Для этого весной их обрезают, оставляя одни пеньки.
Подготовка гортензии Литл Лайм к зиме
Одной из основных характеристик этого вида является морозостойкость. Кустарник выносит температуру до −34°С. Однако, чтобы гортензия Little Lime хорошо пережила зиму, нужно о ней немного позаботиться:
убрать соцветия;
если куст очень пышный, то его нужно связать в два пучка;
сверху цветок накрыть мешковиной. Такая защита не только убережёт растение от морозов, но и от зайцев, которые не против им полакомиться.
Гортензия Литтл Лайм благодаря своим компактным размерам служит отличным украшением дачных участков. Последнее время её используют в ландшафтном дизайне городских парков и клумб. Она хорошо себя чувствует как в больших вазонах, так и в открытом грунте. Также кустарник можно использовать как живую изгородь.
Источник
Укрытие на зиму гортензии Литл Лайм
Взрослые гортензии сорта Литл Лайм не нуждаются в укрытии на зиму. Их можно оставлять в нетронутом виде до – 30-35 °С. Однако заботу стоит проявить о молодых саженцах на первом году жизни, и так максимум до трех лет. В зависимости от выбранной формы кустарника, следует ветки перевязать, чтобы те не повредились на ветру или под весом снега. Затем «композицию» покрывают специальным укрывным материалом, например, спанбондом.
Тканью несколько раз оборачивают куст или складывают ее в несколько слоев и закрепляют
Болезни и вредители
Как и другие разновидности метельчатой гортензии, этот сорт обладает хорошей сопротивляемостью к болезням и паразитам. Заражение возможно только в случае нарушения правил ухода и содержания.
Мучнистая роса
Грибковая инфекция появляется в сырую и дождливую погоду, проявляется в виде белого маслянистого налета на листочках, соцветиях. Со временем пораженные участки темнеют и отмирают.
Лечение следующее — вырезают больные части, затем орошают крону фунгицидами — Топазом, Скором или Хомом.
Ржавчина
Преимущественно поражает кустарники, растущие в сорняковых зарослях и в загущенности. Признаки — рыжие или коричневые бесформенные наросты на листьях, побегах. Через некоторое время листва желтеет, осыпается, растение приостанавливает рост и перестает цвести.
Чтобы уничтожить грибковую инфекцию, необходимо обработать крону бордоской жидкостью или Ридомилом голд.
Серая гниль
Причина заражения — частые переливы холодной водой. На листве появляются бурые пятна с сизым налетом. Сначала удаляют зараженные места, затем обрабатывают куст раствором Азоцена или медным купоросом.
Тля
Питается соком листьев, что приводит к их сморщиванию, пожелтению, усыханию и опаданию. За короткий срок куст может облысеть и погибнуть.
В борьбе с паразитом применяют несколько препаратов — Акарин, Карбофос или Фитоверм.
Слизни
Выедают листву, оставляя одни прожилки. В борьбе с вредителями используют ядохимикаты — Слизнеед или Грозу. Во избежание повторного нашествия приствольный круг посыпают древесным пеплом или хвойными опилками.
Для профилактики рекомендуется выполнять ряд простых мер — покупать здоровые саженцы, избежать загущенности при посадке, вовремя рыхлить почву, удалять сорняки, вырезать нежизнеспособные стебли, цветки и листочки, регулярно поливать и подкармливать.
Источник
Вывод
Гортензия Литл Лайм – большой куст или миниатюрное деревце, в зависимости от предпочтений садовода. Как и большинство представителей данного вида, сорт неприхотливый, выносливый, зимостойкий. Литл Лайм используют для облагораживания небольшого сада или огорода, а также в ландшафтном дизайне.
Отзывы цветоводов о метельчатой гортензии Литл Лайм
Апина Фаина Владимировна, 33 года, г. Тула
Сажала гортензию с семян, прошло уже три года, она и правда долго растет. Но кисточки уже показывает, поэтому я полна энтузиазма. Как только, так сразу буду черенковать, высаживать вдоль изгороди, уж очень она красивая!
Медведева Елена Сергеевна, 28 лет, г. Ульяновск
У бабушки на даче несколько сортов гортензии растет. Я сушу Литл Лайм, подвешиваю стебельками верх. Она так форму сохраняет, не осыпается, дома ее можно несколько месяцев в вазе для красоты держать. А вживую – красивая очень и главное, бабушка с ней совсем не мучается.
Источник
Лучшие фото гортензии Литл Лайм
описание метельчатого сорта, посадка и уход
Гортензия – это достаточно популярное декоративное растение, имеющее крупные соцветия абсолютно разных размеров и многочисленных оттенков. Пора цветения гортензии – середина лето. Среди низкорослых видов данного растения наибольшей популярностью отмечен сорт метельчатой гортензии Литл Лайм. Благодаря своему небольшому размеру, данный вид гортензии можно выращивать в маленьких садах, в палисадниках. В данной статье дается подробное описание и указываются основные характеристики гортензии Литл Лайм, затрагиваются требования по выращиванию данного растения, а также рассказывается как нужно обрезать кустарники.
Гортензия Литл Лайм: описание сорта
Метельчатая гортензия Литл Лайм: фото сорта
Метельчатая гортензия Литл Лайм представляет собой небольшой кустарник, высота гортензии Литл Лайм которого максимум 75 сантиметров, в то время, как в диаметре показатель может достигать 1,5 метров. Благодаря размерам, как уже говорилось, её без проблем можно выращивать даже на небольших придомовых участках.
С недавних пор, все чаще стали использовать Литл Лайм для декора парковых территорий в городах. Великолепную красоту и декоративность данного сорта и не обошли стороной и ландшафтные дизайнеры, они нашли применение гортензии в оформлении цветочных композиций. Литл Лайм замечательно растет в кадках, а также в контейнерах. Миниатюрные кустарники прекрасно подходят для декоративного живого забора.
У «Литл Лайм» тёмно-зеленая бархатная листва, которой присуща форма яйца и наличие зубчиков. Под конец лета – начало осени, листва приобретает пурпурный цвет. Отличительной особенностью сорта является то, что с приближением осени его крона принимает бордовый окрас.
Цветет данный сорт достаточно обильными, крупными, округлыми сверху соцветиями, В июле начинается цветение зеленоватых соцветий, далее они окрашиваются в кремовый цвет, а в завершение своего цветения (примерно ноябрь), соцветия становятся розовыми. Стоит обратить внимание на то, что если куст высажен не в солнечном месте, то преображения цветовой палитры гортензии может и не быть.
Метельчатая гортензия Литл Лайм устойчива к перепадам температуры и отмечается своей зимостойкостью. Отметку термометра, опустившуюся до -34 градусов, данный сорт выдерживает. Молодые кустарники рекомендуется укрыть, а с возрастом в укутывании не будет надобности.
Гортензия Литл Лайм: посадка
Метельчатая гортензия Литл Лайм: фото сорта
При выборе места для выращивания гортензии Литл Лайм склоняйтесь к южной части, в которой присутствует небольшое затенение. Избегайте попадания прямых солнечных лучиков, а также сквозняков и сильных порывистых ветров.
Метельчатая гортензия Литл Лайм предпочитает достаточное увлажнение, отсюда обратите внимание на то, чтобы это было не место под деревьями – поскольку корни деревьев забирают влагу не только из почвы, но и у цветов. Также стоит отметить, что кустарники не стоит садить рядом с постройками, поскольку в зимне-весенний период, при образовании сосулек, падая они могут повредить растение.
При выборе почвы, остановитесь на смеси торфа с песком, и к ней при желании добавьте перегной с листовой землей – Литл Лайм, как и все другие сорта, будут вам благодарны за это. Гортензии не любят, если в составе почвы находится известь. Растение влаголюбивое, поэтому следует организовать своевременный обильный полив.
Как правило, идеальное время для высаживания гортензии — это весна. Растения садят, соблюдая между друг другом интервал не менее одного метра. Корневую шейку заглублять не стоит. Для посадки выкапывают лунки, глубина и ширина которых составляют примерно 32 сантиметра – корневая система у гортензий, как правило, ветвистая, но располагается не глубоко. В подготовленные ямки подсыпают смесь торфа с перегноем, а после посадки — растение обильно поливают.
Гортензия Литл Лайм положительно реагирует на подкормки, данный процесс начинается примерно в мае. В качестве удобрения чаще всего использую навозную жидкость. Между удобрениями должно пройти не менее 15 дней. Благодаря подкормке, с легкостью можно добиться большего цветения. При выращивании рекомендуется приствольные участки после каждого перекапывания мульчировать опилками, торфом – делается это для соблюдения водного баланса. Через пару лет мульчирование можно уже не делать, поскольку растение уже достаточно выросло и способно самостоятельно сохранить необходимый уровень влажности в почве. С приближением зимы стоит окучивать растение с высотой гребня до 30 сантиметров.
Как уже говорилось ранее, метельчатая гортензия Литл Лайм предпочитает хорошее увлажнение. Достаточно поливать растение один раз в неделю 20 литрами воды. Частота и обильность поливок, зависит от осадков, если обильно выпадают осадки – стоит пересмотреть график и объем поливки, а возможно и совсем исключить, до того момента, как наладится хорошая погода. Обратите внимание на то, что, если вы хотите, чтобы побеги у гортензии были более сильными и крепкими – следует поливать растение раствором марганцовки.
При выращивании метельчатой гортензии Литл Лайм, не забывайте о таких важных агротехнических манипуляциях, как рыхление земли, которое следует осуществлять на 6-сантиметровую глубину, также своевременно удаляйте сорную траву-она крайне неблагоприятно реагирует на растение.
Уход за метельчатой гортензией little lime
Метельчатая гортензия Литл Лайм: фото сорта
Для того, чтобы метельчатой гортензии Литл Лайм придать различную форму – в виде небольшого дерева или миниатюрного кустика – гортензию необходимо обрезать. Красота и декоративность растения напрямую зависит от размера его соцветий. В то время как величина соцветий – это следствие своевременно и правильно обрезанного растения.
Соцветия максимально расположены на боковой части кустов. Обрезая основные побеги, мы осуществляем дополнительную стимуляцию бокового роста. Как следствие данного процесса обрезания – ежегодное увеличение цветения гортензии сорта Литл Лайм.
В процессе обрезки обязательно убирайте все поврежденные, нездоровые и ослабленные ветки. Здоровые побеги необходимо обрезать до уровня трёх почек. В период цветения, следует удалять маленькие соцветия – делается это для того, чтобы все питательные вещества и силы уходили в более крупные и крепкие соцветия.
Обрезка – это обязательный и очень важный процесс ухода. Исключая его соцветия вашей гортензии будут небольшими. Побеги, будут с каждым годом становиться все слабее, а количество соцветий сокращаться.
Выращивая гортензию сорта Литл Лайм соблюдая все указанные в данной статье рекомендации, несложные правила ухода – тогда метельчатая гортензия Литл Лайм будет радовать своей великолепной красотой любой участок.
Метельчатая гортензия Литл Лайм: видео
описание сорта, посадка и уход
Автор GreenInHouse На чтение 5 мин. Просмотров 657 Опубликовано 02.07.2018
В середине лета зацветают гортензии — шикарные кустарники разных размеров, имеющие множество оттенков. Среди низкорослых сортов особой популярностью пользуется гортензия Литл Лайм. Благодаря миниатюрному размеру, растение голландской селекции используется в небольших садах, палисадниках. Высаживается для создания небольших цветущих живых изгородей.
Благодаря высоким декоративным качествам, в ландшафтном дизайне с недавних пор применяют в составлении композиций для парковых зон, оформления газонов, декоре приусадебных участков. Создают полноценные ансамбли с другими растениями, однолетними и многолетними. Отлично растет в контейнерах, открытом грунте. Гармонично смотрится в одиночных посадках, групповых насаждениях.
Описание сорта
Растение компактное, формируется по желанию в виде кустарника или небольшого деревца. Основные отличительные качества этого сорта: крепость, прочность, устойчивость к перепадам температур. Высота гортензии Литл Лайм не превышает 80-90 см, в ширину разрастается до 1 и более метров. Листья, по форме напоминающие яйцо, насыщенного зеленого цвета, широкие с небольшими зазубринами. Они приятные на ощупь, бархатистой структуры.
В конце вегетативного сезона, осенью, появляются оттенки пурпурного, бордового и красного цвета. Соцветия крупные, широкопирамидальные, округлые сверху. В начале цветения имеют светло-зеленый окрас. Именно благодаря цветкам оттенков лайма растение получило название. Со временем он меняется на светло-кремовый, нежно-розовый, пурпурный. Это относится только к кустам, имеющим достаточно солнечного освещения. В тени изменения цветовой гаммы не наблюдается.
Справка! Растение морозоустойчивое, выдерживает температуру до -35 градусов. Молодые кустики рекомендуется укрывать на зимний период.
Корневая система этого вида разветвленная, но неглубокая. Стебель прямостоячий, не требующий подвязывания. Кусты устойчивы, не распадаются. При коротком обрезании на следующий год прирост кистей – максимальный, с более крупными соцветиями. Несколько десятков маленьких цветочков образуют метелку. Это послужило названию гортензии — метельчатая Литл Лайм.
Крона компактная, густая, ветви практически не просматриваются. Благодаря длительному сроку цветения пользуются популярностью в декорировании участков, не требуя дополнительных насаждений. Живые изгороди из них смотрятся органично в любом дизайне. При регулярном обрезании и формировании кроны обеспечивают многолетние композиционные посадки.
Рекомендации по посадке
Гортензия Литл Лайм не требует особого ухода, растет на любых почвах. Оптимальные условия для выращивания – южная сторона или легкая полутень. Желательно размещать в месте, защищающем от ветров: в тени крупных деревьев и кустарников. В таких случаях обеспечивают обильный полив. От жилых домов и построек высаживают на некотором расстоянии: посадки могут повредить сосульки во время оттепели. Высаживаются на расстоянии 1-1,2 м. Прямые солнечные лучи негативно сказываются на кустарнике: листья желтеют, сохнут, получают ожоги. Цветки мельчают, преждевременно осыпаются.
Грунт выбирают наиболее питательный, с достаточным уровнем кислотности или искусственно вносят дополнительные удобрения. Не переносит древесную золу и известкование. Оптимальный состав грунта: торф с песком, перегноем и листовой землей. Ямы копают неглубокие, до 40 см. В ширину и высоту – до 35-40 см. Вносят перегной с торфом из расчета: 1 яма – 1\3 ведра. Размещают по центру, уплотняют почву, обильно проливают водой. По мере высыхания грунта его рыхлят, но неглубоко, чтобы не повредить корни.
Справка! Лучшее время для посадки – весна. Осенью растение еще недостаточно окрепло, с наступлением заморозков может погибнуть.
Корневая шейка остается над поверхностью грунта. Земля мульчируется древесной корой, опилками, торфом, скошенной травой для сохранения влаги. После 2-3 лет мульчирование прекращают, растение разрастается, создавая тень самостоятельно, сохраняет достаточный уровень влаги в почве.
Рекомендации по уходу
Гортензия Little Lime нуждается в регулярном обильном поливе, подкормках. Для обеспечения микроэлементами и полезными веществами подкармливают комплексно, начиная с мая месяца:
навозной жижей;
суперфосфатом;
калийной и аммиачной селитрой;
мочевиной;
суперфосфатом.
Удобряют за период роста и цветения через каждые 2 недели, чередуя органические и минеральные удобрения. При угнетении подкормку проводят комплексно, объединяя органические вещества с химическими препаратами.
Совет! Для прочности ветвей под корень поливают слабым раствором марганцовки.
В течение вегетации рыхление проводят 3-4 раза, почву вокруг кустов окучивают на высоту до 30 см. С наступлением тепла удаляют слабые ростки, а сильные ветви обрезают, оставляя по несколько почек. В дождливую погоду полив необходимо ограничить или прекратить вовсе, они не выносят застоя воды.
Размножается кустарник несколькими способами:
черенкованием;
отводками;
семенами;
прививкой.
Справка! Сорт Литл Лайт относится к долгожителям, растения доживают до возраста 50-60 лет.
При желании сохранить букеты на длительный срок, свежесрезанные ветви аккуратно высушивают в тени, не допуская попадания прямых солнечных лучей. Такой сухостой способен простоять в вазе всю зиму, не осыпаясь.
Болезни и вредители гортензии
При переувлажнении и перегреве почвы кустарники выглядят вялыми. В таких случаях рекомендуется мульчирование и рыхление. Если листья желтеют, не меняя цвета прожилок – это признаки хлороза. Землю вокруг посадок поливают железным купоросом. Гортензия подвергается заболеваниям:
серая гниль;
мучнистая роса;
трахеомикозное увядание;
белая гниль.
При первых признаках болезни необходимо обработать фунгицидами, соответственно инструкции.
Если листья засыхают и опадают, соцветия осыпаются, становятся вялыми, рекомендуется проверить их на наличие вредителей:
улитки;
тля;
клопы;
долгоносики;
нематоды.
Для борьбы используют народные средства или инсектициды, возможно обрабатывать в профилактических целях.
При соблюдении всех правил по уходу и посадке, гортензия Литл Лайм будет радовать пышным цветом все лето, до поздней осени.
Гортензия Little Lime® | Наркоманы растений
Зоны устойчивости USDA 3a — 8b
Рост 3-5 футов
Ширина разворота 3-5 футов
от частичного солнца до полного солнца
The Proven Winners® Little Lime® Hydrangea — это меньшая и более компактная версия своего старшего брата Limelight Hydrangea. Хотя этот куст меньше ростом, вы будете приятно удивлены тем, сколько цветов дает этот куст! Цветки начинаются с зеленого лайма, как и следовало ожидать от названия.Затем с наступлением лета цветы приобретают насыщенно-розовый цвет. Цветение продолжается всю осень.
У этого растения очень крепкие стебли, поэтому цветы отлично подходят для композиций на срезку. Эта маленькая гортензия прекрасно вписывается в небольшие ландшафты и отлично подходит для контейнерных садов. Мы посадили это растение во дворе перед домом, и это одно из наших любимых растений!
Уход за гортензией Little Lime Hydrangea
Обрезайте гортензию лаймовую в конце зимы или ранней весной.Эта гортензия метельчатая цветет на молодой древесине. Таким образом, быстрая обрезка стимулирует новый рост, помогает улучшить прочность стебля и гарантирует, что куст дает множество новых цветочных бутонов. Для достижения наилучших результатов посадите этот куст на солнце или в полутени. В более теплом климате лучше всего планировать в зоне с дневной тенью, если это возможно. Растение предпочитает хорошо дренированную почву, чтобы предотвратить гниение корней. Мы также рекомендуем использовать мульчу, чтобы сохранить влагу и защитить корни от суровых погодных условий.
Если вы выращиваете в контейнере, убедитесь, что растение получает достаточно воды. Горшки сохнут быстрее, чем если бы растение росло в земле. Легкий способ узнать, нужно ли гортензии больше воды, — это когда листья начинают увядать.
Удобряйте гортензию Little Lime Hydrangea ранней весной медленным удобрением, предназначенным для древесных растений, таких как деревья или розы. При желании вы можете внести дополнительную дозу жидких удобрений в середине лета, но это не обязательно. Следуйте инструкциям на упаковке любого удобрения, которое вы выберете.
Гортензия лаймовая, междурядья
Разместите эти кусты на расстоянии 3-5 футов друг от друга, по центру для массовых посадок или границ ландшафта. Если вы хотите проявить творческий подход и посадить живую изгородь Little Lime, посадите их на расстоянии 30–36 дюймов друг от друга, по центру в центре. Они также отлично подходят для садовых плантаторов. Но если вы это сделаете, не переполняйте контейнеры. Если вы хотите посадить более одного растения на контейнер, используйте те же правила размещения, что и выше. В большинстве случаев для достижения наилучших характеристик этих кустов предпочтительнее использовать 1 куст на контейнер.
Hydrangea paniculata ‘Jane’ Факты о растении
Зоны устойчивости USDA : 3-8
Цвет (а) : Зеленый, Розовый
Период цветения : Лето
Цвет (а) листвы : Зеленый
Экспозиция : От Солнца до Солнца
Высота : 3-4 фута
Размах : 3-4 фута
Шаг : 3-4 фута
Привычка : насыпь
Цветет на : новая древесина
Полив : Средний
Тип кустарника : Листопадный
Тип : Гортензия метельчатая
Научное название : Hydrangea paniculata ‘Jane’ USPP 22,330
Общее название : Little Lime® Hydrangea
Марка : Proven Winners®

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о размерах контейнеров для растений.
Гарантия для наркоманов (включена во все заказы на завод)
Plant Addicts гарантирует, что ваше растение (я) будет доставлено счастливым и здоровым, но растение (я) пересылают по почте, и несчастные случаи случаются. Если растение погибло, высохли корни или был отправлен неправильный товар, просто сообщите об этом в течение 3 дней после доставки. Мы можем попросить фотографии, но постараемся сделать это как можно проще для вас. Обратите внимание, что на растения с поврежденными ветвями или увядшими листьями гарантия не распространяется.Растения очень устойчивы и быстро восстанавливаются при правильном уходе.
Для получения информации о том, как ухаживать за новым растением, ознакомьтесь с нашим руководством. Руководство: Как ухаживать за новым растением (ями)
Гарантия для наркоманов — 1 год (требуется дополнительная покупка)
Мы призываем всех любителей растений приобрести Гарантию для наркоманов, независимо от того, новичок вы или эксперт. Есть много переменных, находящихся вне нашего и вашего контроля, которые могут привести к гибели вашего завода (ов).Примерами могут служить голодные животные, засуха, плохие почвенные условия, чрезмерный полив, болезни, насекомые и многие другие факторы. Гарантия наркоманов растений — это гарантия сроком на 1 год, защищающая вас от всего неизвестного, и заменит ваше растение, если оно перейдет в загробную жизнь.
Гарантия приобретается для каждого завода и должна быть приобретена одновременно с покупкой завода. Мы оплачиваем 100% стоимости установки, но гарантия не покрывает стоимость доставки. Просто дайте нам знать, если ваше растение умерло в течение одного года после получения, и мы вышлем вам новое.Мы можем попросить фотографии для документирования, но, опять же, мы постараемся сделать это как можно проще.
Для получения дополнительной информации перейдите на нашу страницу доставки и возврата в нижней части веб-сайта.

Руководство: Как ухаживать за своим новым растением (ями)

(Обновлено: 22.07.20) Обратите внимание: Доставка растений задерживается из-за жары. Задержки зависят от времени и расстояния от места доставки.Растения, как правило, не очень хорошо себя чувствуют без света и воды в течение нескольких дней в сочетании с этой жарой. Мы хотим, чтобы ваши растения были доставлены вам, но мы также хотим, чтобы они были доставлены вам в хорошем состоянии. При заказе сейчас растение будет зарезервировано для вас, и мы отправим его, когда это будет безопасно. Пожалуйста, свяжитесь с [email protected], если вам нужна дополнительная информация.
Посадочная машина
Стандартные цвета: 7-10 рабочих дней
Цвета по специальному заказу: 8 недель — это связано с тем, что сеялка изготавливается по индивидуальному заказу с цветами по вашему выбору
Обратите внимание: по специальным заказам не может быть отмены
Завод отгрузки
Срок заказа:
Летняя доставка
Если будет сильная жара, мы отложим доставку.
Нам нужно будет проверить, через какие области проходят растения, а также ваше местоположение.

Как только ваша установка будет отгружена, вы получите электронное письмо с информацией для отслеживания. В зависимости от вышеуказанных критериев мы отправим ваше оборудование к началу следующей недели после вашего заказа. Мы составили это полезное руководство о том, что делать, когда вы получаете растения по почте.
Важно знать, что на всех наших растениях четко указано, в каких зонах роста растение может выжить.Прежде чем мы заявим, что растение может расти в этой зоне, растения проходят тщательные испытания и испытания в каждой зоне выращивания. Опять же, наш приоритет №1 — доставить вам растения здоровыми и готовыми к процветанию в вашем регионе. Поэтому мы сделаем для этого все, что в наших силах.
.
Саженцы Hydrangea paniculata ‘Little Lime’
Намного меньше, чем его собрат Hydrangea ‘Limelight’, но столь же впечатляющий! Гортензия метельчатая ‘Little Lime’ в конце лета дает великолепные лимонно-зеленые цветы, которые переходят от кремово-белого к мягкому оттенку розового. Этот компактный сорт метельчатого идеально подходит для небольших садов и контейнеров, где он хорошо справляется с сложными положениями, направленными на север. Красочная осенняя листва только добавляет ему немалого очарования.Высота и ширина: 150 см (60 дюймов).
Высота и распространение растений являются сезонными, поэтому мы указываем размер горшка, а не определенный размер растения. Высота и распространение доставленного растения будут варьироваться в зависимости от сезона, что означает, что изображения прибытия только индикация.
Коды
Гортензия в горшке на 3,5 литра (62058)
Гортензия в горшке на 12 литров (68043)
Гортензия в горшке на 25 литров (68045)
Гортензия в горшке 2 на 12 литров (T68044P)
2 x 25 литровая гортензия в горшках (T68046P)
2 x 3.Гортензия в горшках 5 литров (T62136P)
Гортензия метельчатая предпочитает солнечное или полутенистое место, защищенное от холодных и сушащих ветров. Выращивайте гортензии на любой не щелочной, плодородной, влажной почве. Улучшите почву перед посадкой, добавив большое количество хорошо перепревшего навоза или садового компоста, тщательно и глубоко перемешав.
Регулярно поливайте, пока растения полностью не приживаются. Оставьте увядшие головки цветов гортензии на месте до тех пор, пока весной не набухнут новые бутоны, чтобы защитить нежные бутоны от повреждений морозом.После цветения обрезайте стебли, чтобы ограничить их рост доступным пространством и улучшить форму растения. При необходимости гортензия метельчатая перенесет резкую обрезку самых старых стеблей до нескольких почек с уровня земли. Это также будет способствовать созданию более крупных цветочных головок. После обрезки гортензии нанесите мульчу из хорошо перепревшего навоза или компоста вокруг основания растения. Осторожно: раздражает кожу и глаза, вредно при употреблении в пищу.
Семена и садовые принадлежности обычно доставляются в течение периода времени, указанного для каждого продукта, как указано выше.Растения, луковицы, клубнелуковицы, клубни, кустарники, деревья, картофель и т. Д. Доставляются в подходящее время для посадки или посадки. Сроки доставки будут указаны на странице продукта выше или на странице подтверждения заказа и по электронной почте.
При заказе пакетов с семенами взимается плата за доставку в размере £ 2,99.
Заказы, которые включают любые другие продукты, требуют доставки в размере £ 4,99.
Если заказ включает как пакеты семян, так и другие продукты, максимальная стоимость доставки составляет £ 6.99 — независимо от количества заказанных товаров.
Для больших предметов может взиматься более высокая плата за доставку — это будет отображаться в вашей корзине покупок.
Пожалуйста, посетите нашу страницу «Доставка» для получения дополнительных сведений и дополнительных сведений о различных сборах, которые могут применяться к определенным направлениям.
Для получения дополнительной информации о том, как мы отправляем ваши растения, посетите наше Справочное руководство по размерам растений.
Thompson & Morgan стремится к тому, чтобы все растения были доставлены вам в идеальном состоянии для посадки. К сожалению, время, необходимое для доставки в определенные места в Великобритании, означает, что мы не можем этого гарантировать, поэтому, к сожалению, мы не можем отправить живые растения в следующие регионы: HS, IV41-IV49, IV51, IV55-56, KW15. -KW17, PA34, PA41-48, PA60-PA78, PA80, Ph50-Ph54, TR21-TR24, ZE1-ZE3
.
Купить Hydrangea paniculata Little Lime — лучшее соотношение цены и качества
Hydrangea paniculata Little Lime
Hydrangea paniculata Little Lime — это новый очаровательный карликовый сорт на рынке, который действительно привлекает внимание. Его впечатляющие крупные соцветия меняют цвет с течением времени года. Красивые зеленые цветы превращаются в классические розовые в прохладную погоду.
Это не только сильный декоративный куст, который создает эффектный вид в течение всего сезона, но и отличный образец для использования в смешанных бордюрах.Крепкие стебли также отлично подходят для композиций из срезанных цветов.
Поставляется молодым экземпляром.
Подробности Гортензия метельчатая Little Lime
Цветет: июль — октябрь
Цвет цветка: белый
Высота в зрелом состоянии: 1 — 1,50 м
Ширина во взрослой форме: 1 — 1,50 м
Расположение растений: частичное солнечное место
Глубина посадки: 15 см
Расстояние между растениями: 100 см
Выносливость: -15 Цельсия
Предпочтительная почва: Хорошо дренированная
Как ухаживать за маленькой извести
Гортензиям требуется влагоудерживающая почва, обогащенная органическими веществами, такими как торф.Лучше всего растет в полутени. Выберите защищенное место у стены или под деревом, но избегайте живых изгородей.
Беречь от сильных морозов зимой. Не удаляйте мертвые цветочные головки — оставьте их на зиму, так как они помогают защитить растение от мороза. Чтобы сохранить определенную высоту, их можно обрезать сразу после цветения, так как цветочные бутоны образуются на росте предыдущего сезона.
Весной подкормите укоренившиеся растения удобрением и нанесите толстый слой мульчи для защиты корней.На цвет сильно влияет уровень pH и алюминия в почве. Весной можно добавлять удобрения, чтобы улучшить окраску.
В более холодных регионах цветочные бутоны могут замерзнуть без защиты.
.
Гортензия метельчатая ‘Little Lime’ | Плюимгортензия
Bekijk meer dan 19499 отзыва. Безоэк онс плантентрум
Войти
Аккаунт aanmaken
Контакты
Дом
Растение обыкновенное
Растение Alle vaste
Bijen- en nectarplanten
Bladplanten
Alle bladplanten
Все растения
Гейчера
Хоста
Bodembedekkers
Все бодембедеккерс
Bodembedekkers schaduw
Bodembedekkers zon
Лириопе
Пахисандра
Винча минор
Waldsteinia
Васте растение герань
Герань всякая
Герань Бодембедеккенде
Герань Розанна
Heideplanten
Alle heideplanten
Винтерхайде
Zomerheide
Kruidenplanten
Alle kruiden
Biologische kruiden
Italiaanse Kruiden
Лаванда
Alle lavendel
Лавендель Хидкот
Лавендель Манстед
Siergrassen
Alle siergrassen
Carex morrowii
Фестука ‘Интенсивный синий’
Lampenpoetsersgras
Prachtriet
Варенс
Все варены
Bladverliezende varens
Варены Wintergroene
.

Устройство маяков под штукатурку: Как Выставить Маяки под Штукатурку [Инструкция]

Дек 28, 2020 автор Разное

Установка маяков для штукатурки — Блоги Mastergrad

Перед проведением штукатурных работ необходимо оценить геометрию исходной поверхности — перепады по вертикали и горизонтали. В результате мы получаем информацию о толщине планируемого слоя штукатурки.
С учетом полученных данных мы устанавливаем маяки, которые позволят нам получить идеально ровную поверхность.

Мы будем применять способ выставления маяков — по правилу и уровню. Он не единственный, но достаточно простой, быстрый и точный.
Мы используем маяки 6 мм и устанавливаем их с интервалом 130 см, так как мы планируем штукатурить правилом 150 см.

Монтаж маяков будем производить на штукатурную смесь ВОЛМА-Слой.

Подготавливаем маяки — производим обрезку, исходя из высоты стен.

По вертикали густыми мазками наносим штукатурную смесь.

С помощью правила «притапливаем» маяк в штукатурную смесь и выставялем его по уровню.

Проверям плоскость по диагонали.

Монтаж электроводки должен быть произведен до установки маяков, чтобы уровень маяков перекрывал ее.

Подрозетники должны быть выставлены в уровень с маяками.

В завершении установки, маяки необходимо «закрыть» штукатурной смесью. Это обеспечит дополнительную фиксацию и защитит их от прогибов.

После того, как все маяки подготовлены, можно приступать к дальнейшему оштукатуриванию стен.

itemprop=»video» >

металлические, штукатурные, струнные и деревянные

Как выставить маяки под штукатурку, задумывается каждый начинающий мастер, приступающий к ремонту своей или чужой жилой площади. Как правило, несмотря на многочисленные мастер-классы, первый опыт оказывается неудачным – первая стена будет далека от ровного состояния, но это не мешает чувству удовлетворения. Для начинающих мастеров идеальная поверхность является первой наградой за их труд, «шишки» и неудачи.

Многие профессиональные специалисты вспоминают свои первые качественные стены, почти детское желание их погладить, а себя – похвалить. Но как же этого всего достичь с первого раза, сэкономив собственное время и силы? Прежде всего, нужно уяснить для себя технологию нанесения штукатурки.

Она состоит в следующем: неровности стен можно исправить с помощью штукатурной смеси, которая наносится с помощью правила, передвигаемого по маякам. Технология в целом очень проста и понятна, но основную роль в ней играют точно выставленные направляющие. Сложность состоит в том, чтобы обеспечить идеальную точность всех четырех стен и, соответственно, точность установки маяков для всего помещения.

Внимания заслуживает и выбор способа монтажа, многие строители используют растворные маяки, такой способ устройства не требует дополнительных затрат. В отдельных случаях возможно применение деревянных планок в качестве направляющих с последующей штукатуркой выемки. Для высокоточной штукатурной облицовки под плитку рекомендуются струнные маяки. В нашем обзоре мы расскажем обо всех вариантах и способах их установки.

Приведенные примеры установки штукатурных маяков позволяют выполнить самые сложные работы, в том числе, с нарушенной геометрией помещения с максимальным качеством и с первого раза.

Штукатурка стен: обмеры и расчеты

Расход штукатурки будет зависеть от кривизны стен. Если вы собираетесь делать утепление стены, при большой погрешности рекомендуется сначала оштукатурить цементно-песчаным раствором, с помощью которого делается выравнивание стен, а затем нанести слой дорогостоящей теплоизоляции с содержанием вермикулита. Если неровность стен незначительная, можно использовать влагостойкую гипсовую штукатурку, которая наносится в один слой до 5 см, делает помещение теплее и комфортнее.

Маяки устанавливаются по схеме: с отступом от угла в 30 см и между маяками 150 см. Такое расстояние обусловлено удобством оштукатуривания стены одним человеком. Работая вдвоем, можно делать монтаж направляющих на удобном для себя расстоянии, зависящим от размера правила и количества работников на данной операции.

Для начала делаются обмеры с помощью уровня (лазерного или обычного строительного), натягивается красная нить, которая будет выступать в качестве ограничителя и экпресс-теста правильной установки. Ее натягивают наискосок и горизонтально, после устанавливают маяки. То же самое можно сделать с помощью лазерного уровня и разметки.

Сканирование стен и установка разметки без лазерного уровня

Как быстро сканировать стены и установить разметку для последующей установки маяков. Это можно сделать с помощью обычного уровня в следующей последовательности..

Выполните следующие действия:

с противоположных сторон стены просверлите два отверстия на расстоянии 10 см от стен и 1,5 м от пола и вкрутите саморезы, шляпки должны находится на расстоянии 5-10 см от выравниваемой стены;

для обмеров приготовьте длинное правило (длиной 2,5 – 3м) и пузырьковый уровень, который скрепите между собой скотчем;

правило устанавливается вертикально с касанием к ограничительной нити, мастер должен передвигаться вдоль нити с шагом 30-40 см, отслеживая правильное положение вертикального уровня;

в какой-то момент правило заденет стену, при этом до нити останется несколько миллиметров, это и есть точка новой фиксации направляющей;

измерьте расстояние от нити до правила и проведите корректировку направляющей, настраивая саморезы;

проведите проверку нового положения нити.

Как правило, не всегда есть в распоряжении лазерный уровень, но у мастеров есть свои методы, как исправлять неправильную геометрию квартиры с максимальным качеством и без специализированного оборудования.

Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

При разметке и установке важно не только сделать ровные стены, но и вывести прямые углы между перпендикулярно размещенными перегородками. К сожалению, эти работы выполняются крайне редко, что связано с большим перерасходом штукатурки при ремонте. При самостоятельном выполнении работ рекомендуем вывести идеальную геометрию каждой комнаты, накладные расходы будут небольшими при использовании цементно-песчаной или гипсовой штукатурки.

Работы по выравниванию углов выполняются в следующем порядке:

выберите стену, от которой будете отталкиваться: в помещениях с окнами за основу принимается наружная стена квартиры, во внутренних – центральная стена, в которую упираетесь взглядом, когда заходите в помещение;

последующие действия зависят от состояния основной стены, если она имеет форму «пропеллера» (различные неровности), начинают установку закладных маяков и «стягивается» стена в ровную вертикальную плоскость, затем делается разметка остального помещения;

чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «от себя»), используйте угольник или керамическую плитку в качестве образца и правило, которое приставляется к стене с определением кривизны угла, – прочертите линию с учетом закладной. Аналогичным образом проделать для всех трех стен;

чтобы вывести угол (для стены, которая завалена «на себя») разметка делается по потолку при помощи помощника, но это очень трудоемкая задача. На практике выравнивание выполняется аналогично варианту стены, заваленной «от себя», с помощью вертикального уровня, чтобы определить максимальный «внутренний» угол наклона стены. Затем прямые углы комнаты выставляются аналогично предыдущему варианту.

Корректировка планировки квартиры по осям

Если вы хотите достигнуть идеального качества штукатурки с идеальной геометрией квартиры, рекомендуем сделать корректировку планировки квартиры по осям. Речь пойдет о комплексной проверке конструкции и правильности размещения перегородок. Рекомендуем будет выполнить эти работы перед выполнением разметки, о которой шла речь выше. Иными словами – сделать корректирующую разметку для установки маяков сразу по всему жилому помещению.

Для начала делается ситуационная съемка, чтобы определить неправильное размещение стен. Отправной точкой в корректировке стен и углов будет наружная стена, впоследствии нужно выставить правильное положение всех внутренних перегородок – перпендикулярно по отношению к наружной стене и параллельно между собой. Это делается с помощью контрольного шнура, по которому впоследствии будут монтироваться маяки под штукатурку.

Типы металлических маяков

В продаже представлен целый ряд металлических маяков, которые могут быть использованы для установки и нанесения штукатурного слоя. Основа профиля имеет перфорированную поверхность, которая обеспечивает качественное сцепление с раствором. Профиль маячковый выпускается с размерами – от 6 до 16 мм, которые предназначены для облицовки стен разного предназначения и нанесения разных слоев штукатурки. Длина составляет 3 м, рассчитанная на стандартную высоту потолков.

Установка маяков

Процесс и качество установки маяков неотъемлем от разметки стены и корректировки геометрии помещения. В этом случае можно добиться идеального качества работ, которая будет радовать вас или ваших клиентов долгие годы.

На сегодняшний день самыми распространенными считаются следующие виды направляющих-маяков, которые используются для последующего оштукатуривания поверхности:

металлические маяки с установкой на раствор и саморезы для армирования штукатурного слоя;

маяки из гипсокартонных закладов для оштукатуривания стен с наклоном до 10 см;

растворные маяки для гипсовой штукатурки;

струнные маяки, позволяющие выполнять работы с ультравысокой точностью.

Перечисленные способы установки помогут в тех или иных ситуациях, когда нужно быстро и эффективно проделать ремонтные работы с гарантированным уровнем качества. Предложенные способы заслужили доверие в рамках многолетней практики.

Установка металлических маяков без лазерного уровня на раствор

Установка металлических маяков на раствор является самым распространенным способом монтажа направляющих для оштукатуривания поверхностей. Единственным недостатком металлических профилей являются дополнительные расходы, которые приходится нести строителям при покупке. Между тем это надежный способ армирования штукатурки, которую нужно нанести довольно толстым слоем, что часто необходимо при нарушенной геометрии помещений и ее выравнивании за счет строительного раствора.

Металлический маяк имеет особую форму, которая облегчает монтаж, способствует надежному креплению направляющей в растворе и обеспечивает удобство работы во время нанесения гипсового или цементно-песчаного раствора. Важным моментом является установка металлического маяка без лазерного уровня с высоким уровнем качества. Это можно сделать с обычными приспособлениями следующим способом.

Последовательность работ при монтаже металлических маяков:

Сделайте вертикальную разметку стен в помещении для установки металлических направляющих с отступом между ними 1,3-1,5 м. Для этих целей используйте уровень, чтобы исключить погрешность.

Вверху одной из линий вбейте штырь на расстоянии 10 см от стены и подвесьте отвес, который будет играть роль вертикальной направляющей, затем закрепите леску на отмеченном уровне на штыре с нижней части стены. Эта линия является идеальной вертикальной направляющей, полученной посредством силы тяжести. Такую же направляющую нитку делают с другой стороны стены.

Сделайте «бегунок», прикрепив горизонтальную нить между вертикальными.

Проведите замеры отступа от стены, выбрав самую выступающую часть.

На выбранной направляющей внизу закрепите саморез и закрутите его на расстоянии шляпки, соответствующем положению бегунка.

На каждой линии разметки проводится монтаж саморезов на уровне «бегунка».

Заключительный этап подразумевает набрасывание раствора и крепление на него по направляющим саморезам металлических маяков;

Дополнительно конструкцию можно использовать для армирования штукатурного слоя, в этом случае сделайте дополнительное крепление с помощью саморезов и цементно-песчаного раствора.

Жесткая установка металлических маяков

В отдельных случаях может понадобится жесткая установка маяков, которая будет надежно удерживать штукатурную смесь. В этом случае направляющие устанавливаются на заготовки из металлического профиля (27*28), необходимая длина отрезка – 3 см. Потребуется также срезать лишний бортик и сделать крепление.

Последовательность установки:

сделайте разметку для установки маяка и отметки каждые 30 см;

используйте заготовку для крепления направляющей;

— вкрутите саморезы в стену с высотой, выставленной по лазерному уровню, и закрепите маяк с помощью крепления к стене с использованием самодельных алюминиевых креплений;

«забейте» пространство под маяками цементно-песчаным раствором;

Такие маяки помогают добиться выравнивания стен с сильно искривленной геометрией, не опасаясь в последствии за штукатурный слой в течение всего срока эксплуатации.

Особенности установки маяков из гипсокартона и оштукатуривания стен при наклоне около 10 см

Большие расхождения в геометрии квартиры – это существенная проблема, которая должна быть решена заранее. Выставить маяки на стене, которая заваливается на 5-10 см довольно сложно, нужно учитывать целый ряд условий, а также общий расход штукатурки. Основной рекомендацией, если имеется такая проблема в помещении, будет полная очистка стен от старой штукатурки и установка растворных маяков, сформированных с помощью закладных.

Установка маяков проводится с небольшим слоем штукатурной смеси, чтобы исключить оплывание. Для выравнивания стен с большими завалами используют гипсовую штукатурку (для внутренних работ) и влагостойкий стеновой гипсокартон толщиной 12 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

нарежьте гипсокартон полосками шириной 5 см и закладные размером 5*5 см;

прочертите линии на месте будущего маяка, по которому будет делаться наброс;

выставите закладные из гипсокартона и раствора по уровню с учетом завала стены;

уровень закладных регулируется с помощью нескольких слоев гипсокартона;

на заключительном этапе формируется растворный маяк по закладным с помощью полосы, который будет направляющей при оштукатуривании поверхности.

Установка растворных маяков

Самым популярным видом маяков, которые используются для оштукатуривания внутренних помещений являются растворные маяки. Они выполняются из гипсового раствора и не требуют дополнительных расходов на установку. Это не единственное их преимущество.

Гипсовые маяки отлично подходят для оштукатуривания откосов и углов, обеспечивают быструю и эффективную работу мастера, очень удобны при нанесении слоя гипсовой штукатурки до 5 см, тем самым обеспечивая хорошее утепление комнаты.

Последовательность работы при установке растворных маяков:

сделайте разметку, по которой будет выполняться установка маяков (на расстоянии 30-40 см от угла, 1,3-1,5 см между собой). При разметке учитывайте, что гипсовая штукатурка наносится в 1 слой, толщина которого не должна превышать 5 см;

для нанесения маяка используйте правило с закрепленным уровнем;

нанесите гипсовый раствор на правило и придавите его к стене на нужном расстоянии, выставляя уровень, снимите остатки раствора сбоку;

после высыхания гипсовый маяк полностью готов к работе.

На сегодняшний день это самый распространенный и удобный способ для оштукатуривания поверхностей комнат, растворные маяки обеспечивают быстрое и удобное нанесение штукатурки.

Преимущество таких маяков не только в удобстве, по сути они после высыхания штукатурного раствора становятся единым слоем, то есть полностью исключается растрескивание стен в местах установки маяков и улучшается качество работ без лишних накладных расходов.

Струнные маяки

Самым новым и интересным вариантом является так называемая струнная штукатурка, для которой используются струнные маяки. Преимущество такого вида работ состоит в высокой точности результата, поэтому данный способ нередко используется в ванных, когда после штукатурки требуется сделать точную укладку дорогого кафеля. Используя струнные маяки можно быть полностью уверенными в полученном результате.

Для этих целей потребуется специальный комплект маяков, которые могут быть в принципе заменены другими приспособлениями. Полная видеоинструкция по установке данного вида маяков, доступная в сети, содержит пошаговую информацию, которая позволит не ошибиться в установке.

Струнные маяки являются самым современным способом установки направляющих для штукатурки. Кроме технологичности гарантирована еще и очень быстрый монтаж, который позволяет сократить сроки работ.

Видеоинструкция по быстрому монтажу растворных маяков

В этом обзоре мы привели самые популярные, распространенные и новые способы установки направляющих для выполнения штукатурки ручным способом. Сопутствующая информация поможет скорректировать геометрию помещения и добиться 100% результата уже с первого раза проведения подобных работ. Каждый вариант маяков рассчитан на определенный тип работ, поэтому рекомендации могут быть использованы для разного типа внутренней и внешней облицовки.

виды профилей и технология проведения работ

Под штукатурными маяками понимают направляющие, которые используют штукатуры-маляры для выведения идеально ровных стен и потолков. Такие элементы могут быть выполнены из самых разных материалов от оцинкованной стали до древесины. Элементы могут как оставаться в отделочном слое после выравнивания стен, так и извлекаться, а после использоваться вторично. Применение маячков не составляет сложности, поэтому даже новичок сможет установить профили с помощью уровня или строительного отвеса, а после оштукатурить стену.

Установка маяков для штукатурки стен
Высококачественная штукатурка фасадов с применением маяков
Такое устройство как маяки дает возможность положить высококачественную штукатурку и выровнять стены вне зависимости от их кривизны с минимальным расходом отделочных материалов.
Виды маяков
Прежде чем использовать выравнивание штукатурки стен по маякам, стоит ознакомиться со всем ассортиментом такой строительной оснастки:
Маяки заводского производства
Для оштукатуривания стен внутри здания используют в основном профили маячковые 6 мм, а вот профиль маячковый 10 мм может применяться как для внутренней, так и для фасадной отделки. В любом случае такие элементы имеют вид перфорированной металлической ленты длиной 2,7 или 6 м, в качестве материала используется оцинкованная сталь – реже пластик или алюминий.
Маячковый профиль
Помимо материала маяки имеют градацию и в зависимости от формы бывают:
Прямые – такие перфорированные ленты обладают плоским профилем и выступом в форме буквы V – он и играет роль направляющего. Высота выступа варьируется от 3 мм до 30 мм, что и определяет толщину штукатурного слоя.
Угловые – также оснащены V-образным выступом, в конструкции предусмотрены полки, формирующие прямой угол – именно их используют для выполнения внешних углов. Главным минусом этих моделей является их невысокая жесткость, так что маяки могут прогнуться или деформироваться при сильном давлении при крепеже.
Помимо недорогих пластиковых маяков имеются и многоразовые конструкции. Они характеризуются повышенной жесткостью, прочностью и при этом не сильно фиксируются в стене, что позволяет извлечь их после оштукатуривания поверхности. Такие многоразовые маяки можно использовать несколько раз, они удобнее в работе, но стоят в несколько раз дороже своих пластиковых аналогов.
Самодельные маяки
В качестве доступных маячковых профилей, которые можно сделать из подручных материалов, применяются деревянные бруски. Особенно часто это происходит при отделке поверхностей из древесины. Прикрепив бруски на стену, используя саморезы, можно оперативно выполнить оштукатуривание.
Иногда для штукатурки стен в качестве маяков используются деревянные бруски
Еще один доступный вариант штукатурки стен под маяк – это маяки из раствора. Такой способ задействован опытными мастерами, которые сами изготавливают такие майки. Для начала необходимо установить в стену саморезы, выровнять их уровнем. Затем на них наносят штукатурный раствор, придавая форму бруска – для этого используется длинное правило и шпатель. Использовать такие маяки предельно просто – после высыхания полос из штукатурки расстояние между ними заполняется штукатурным раствором и выравнивается правилом. Такой вариант очень экономичный, но требует должной сноровки от мастера.
Ещё один вариант самодельного устройства – струнные маяки. Система представляет собой несколько саморезов, между которыми натягивают проволоку. Указанные уровни используются для выравнивания штукатурки, сами саморезы, как и струна, после нанесения слоя раствора удаляются.
В качестве маяков могут использоваться любые ровные предметы – это могут быть уголки, трубы, металлические профили, деревянные рейки, профиль для гипсокартона и так далее. Основное преимущество таких устройств состоит в незначительных затратах, но расход штукатурки получается существенно больше.
Разметка под маяки
Прежде чем выполнять штукатурку по маякам, необходимо разметить поверхность для установки этих маяков. Для этого можно задействовать несколько способов, определившись с их преимуществами и недостатками.
Простой метод
Маячки садят на раствор – самый простой вариант монтажа. Что касается алгоритма действий, то выполняет следующее:
Отступаем в каждом углу от стены 30 см, от пола и потолка необходимо отступить 15 см.
Проводим вертикальные линии, проверяем их нанесение уровнем.
Расстояние между ними делим на отрезки в полтора метра – вертикальными линиями делим стену на полосы.
Вкручиваем дюбели в крайние точки боковых линий разметки и натягиваем между ними проволоку. В местах пересечения проволоки с промежуточными линиями вкручиваем дюбели.
После этого уровень шляпок саморезов выравнивается, что позволяет после оштукатуривания получить идеально ровную поверхность. Проверить это можно, натянув леску по диагонали – кончики дюбелей должны задевать контрольные нити.
После выполнения разметки можно приступить к оштукатуриванию, которое начинается с грунтования поверхности.
С помощью лазерного уровня
Лазерный нивелир для штукатурки стен
Если у специалиста имеется в наличии лазерный уровень, то задача существенно упрощается, поскольку достаточно установить устройство возле стены и включить крест-нивелир. Это позволит выявить необходимую толщину штукатурного слоя. Используя уровень, на стене вычерчивают вертикальную линию со стандартными отступами, после чего выставляем саморезы, аналогично предыдущему варианту, используя вместо лески лазерный уровень.
Установка маяковых профилей
Существует несколько вариантов установки маячковых профилей.
Установка на раствор или клей
Установка штукатурных маячков на алебастер
Чтобы выполнить крепление маяков на алебастр или любой другой раствор, необходимо приготовить его по инструкции, указанной на упаковке – важно выполнять указания производителя. При этом стоит учесть скорость высыхания раствора. Например, цементные и известковые составы высыхают достаточно долго, а вот гипс и алебастр быстро схватываются. Поэтому стоит делать раствор из смеси этих компонентов. В любом случае массу приготавливают небольшими порциями, чтобы успеть использовать ее в короткие сроки.
Для фиксирования маячного профиля его прижимают к полосе свежего раствора, нанесенного на стену по разметке, регулируя по саморезам с помощью уровня. После избавляемся от лишнего раствора.
Монтаж на крепежные элементы
Крепления для маяков (с дюбелем и саморезом)
Зафиксировать маяки можно и с помощью пластиковых спецкреплений – они надеваются на саморезы, вкрученные в стену. Саморезы располагаются по линиям с расстоянием в 30 см, после чего на них насаживаются маяки. Такой способ прост и удобен, а потому весьма востребован. Правда, толщина штукатурного слоя будет больше на 0,5 см, а значит, стоимость отделки увеличится из-за увеличения расхода материала.
Как протекает процесс штукатурки?
Армирование стен
Для начала стоит определиться с толщиной отделочного слоя, возможно, понадобится сетка. Для армирования стен при оштукатуривании используют сетки металла или пластика/стекловолокна.
Металлический вариант задействуется при наличии сильных неровностей на стене – в пределах 4-5 см и более. При нанесении такого слоя штукатурки ее может «повести», так что в результате стена не будет ровной – помимо вздутий слой может даже отойти, что часто случается в монокомпонентных составах. Избежать таких последствий можно за счет армирование – лучше всего задействовать крупноячеистую сеть из металла с ячейками более 4 мм. В отличие от пластика металл более прочный и лучше противостоит разрушительному воздействию солей в цементно-песчаной смеси.
Армирующая сетка для штукатурки стен
Если стена достаточно ровная и слой отделки не превышает 20мм, то величина ячейки малярная сетка может быть 2-3 мм.
Армирование стен при нанесении штукатурки не должно быть сплошным – достаточно укрепить отделочный слой в местах сопряжения поверхностей или элементов фасада. Исключение составляют отделочные работы в здании, не прошедшем усадку, или при оштукатуривании потолка.
Нанесение штукатурки
Выполняя отделку, требуется следовать несложному алгоритму, который позволит выровнять стены, а также углы:
Рейки фиксируются в стене с помощью шурупов или другого варианта крепления, расстояние между рейками выполняется в соответствии с длиной правила
При выставлении реек контролируем вертикальность и горизонтальность
С помощью правила заполняем пространство между маяками отделочной смесью и выравниваем стены. Раствор равномерно распределяется по всей поверхности. На следующую стену переходим только после того, как нанесенный слой засохнет
Для формирования углов используется угловой шпатель, для облегчения работы на него периодически наносим небольшое количество воды
После засыхания отделочного слоя маяки демонтируются, если они многоразовые. Получившиеся выемки заполняются смесью
Затирка штукатурки
На финишном этапе отделки необходимо растереть штукатурку – для этого необходимо дождаться полного застывания раствора. Сам процесс выполняется с помощью жидкой штукатурной смеси. Выполняем следующие действия:
Смачиваем стену и затираем ее гладилкой квадратами площадью в один квадратный метр;
Гладилку держим под углом в 45 градусов, постоянно убирая излишки смеси;
Участок считается отработанным, если на гладилке перестает скапливаться штукатурный раствор;
Переходя на следующий квадрат, учитываем полосу нахлеста, чтобы избежать флуктуации в качестве обработки поверхности.
Затирка стен после штукатурки
Советы и рекомендации
Необходимо тщательно подготовить стену перед нанесением штукатурки – если на стене остается прежняя отделка, то необходимой адгезии материалов добиться не получится.
Если дальнейшая отделка стены подразумевает выкладку керамической плитки, то маяки можно не убирать.
Выбирая отделочный материал, стоит учесть материал основания. Так, для перекрытия из газобетона простые цементно-песчаные смеси не подходя, для пеноблоков лучше выбрать специальный состав.
Высокое качество затирки – обязательное условие получения высокого качества отделки стены. Если планируется облицовка стен плиткой, то в затирке необходимости нет.
В качестве маяков можно использовать обычную арматуру, основное преимущество таких элементов состоит в их прочности. Арматуру невозможно случайно погнуть или память.
На высыхание штукатурки может уйти до 28 дней и более – всё зависит от толщины штукатурного слоя. Дальнейшие работы до высыхания отделки не проводятся. Если время на ожидание ограничено, стоит добавить в штукатурную массу гипс или алебастр – такая присадка ускорит высыхание отделки. Если важно избежать растрескивания, то в состав стоит добавить гашеную известь.
Если Вы планируете выполнять оштукатуривание стен по маякам самостоятельно, необходимо предварительно ознакомиться с технологией процесса и в идеале просмотреть фото или видео мастер-класс. Только после этого можно приступать штукатурным работам, предварительно потренировавшись на небольшом участке.
как правильно выставить крепления для отделки поверхности
Установка маяков для штукатурки при обработке поверхности позволит вам выполнить работы по выравниванию стен быстро, без лишних затрат времени и средств.
Такая направляющая выступает в качестве уровня и опоры для шпателя, позволяя равномерно, в соответствии с перепадами высот накладывать слой. Рассмотрим, как выставлять маяки под штукатурку, какие критерии учитывать при их выборе.
Преимущества новых технологий
Выравнивание стен – важный этап ремонтных работ. Прямолинейные, без скосов, завалов поверхности выглядят эффектно, аккуратно, улучшая общее впечатление о дизайне.
Современные строительные технологии предлагают много решений проблемы – облицовка гипсокартонном, ДСП, но традиционно на первом месте стоит отделка гипсоцементной смесью с выставлением маяков под штукатурку.
Такая обработка не крадет драгоценных сантиметров пространства, не ставит ограничений перед дальнейшим декорированием.
Особенности метода
Ранее считалось, что такое оштукатуривание из-за сложностей в выдерживании угла требует от мастеров профессионализма, исключает возможность выполнение ремонта своими руками. Маячки для штукатурных работ: ноу-хау для профессиональных строителей и домашних мастеров.
Практика установки штукатурных маяков существовала давно. Мастера в качестве уровня и опоры применяли деревянные рейки или формировали из смеси валик, по которому впоследствии ориентировались на необходимую толщину смеси. Такой способ привлекателен своей дешевизной, но в целом отличается малой эффективностью. При соприкосновении с мокрым раствором дерево быстро деформировалось, возвышение не позволяло исправить возникшую на этапе строительства кривизну.
Современные решения изготовляются из стали, алюминия или пластика и представляют собой Т – или L-образный профиль длиной от 2,5 до 6 м, толщиной от 6 до 10 мм и шириной 10 и 20 мм. Как установить маячки для штукатурки такого вида? Изделия фиксируются на стене при помощи саморезов, которые направляются по заранее проделанным отверстиям. В дальнейшем они служат ориентиром для нанесения смеси.
Как установить маяки для штукатурки стен
В продаже представлено три разновидности изделий, отличающихся между собой по материалу. Какую из них выбрать при подготовке к ремонту:
Стальные. При изготовлении этого типа изделий используют оцинкованный металл. К преимуществам товара относят высокую прочность, необходимую ля достижения заданного эффекта при оштукатуривании и демократичную цену. Но и у него есть существенный недостаток – при высокой влажности стен, например, когда обрабатываются поверхности с внешней стороны дома, возможна коррозия рейки и проступание сквозь слой обоев или декоративных покрытий неэстетичных ржавых пятен. Чтобы такая проблема не возникла, из еще влажного раствора направляющие вынимают, но впоследствии требуется заделать образовавшуюся вмятину.
Алюминиевые. Ответ на вопрос – как выставить маяки для штукатурки стен, которые в дальнейшем не испортят отделанную поверхность. Но при всех достоинствах алюминиевые рейки стоят дороже иного сортамента.
Пластиковые. С их помощью можно произвести выставление маяков для штукатурки без дальнейшего удаления образованного с их помощью каркаса. Стоят они недорого, но не обладают достаточной прочностью и при нанесении состава могут повредиться.
Прежде чем интересоваться, как правильно выставить маяки для штукатурки стен составьте смету, где будет подсчитано, сколько и какого вида изделий вам понадобится.
Количество материала определяют исходя из площади помещения и инструмента, которым будет вестись обработка.
Опытные строители советуют исходить из ширины существующего у вас правила.
Оно должно быть шире на 10-15 см, чем маячные ребра.
Совет: Решая как выставить маяки для штукатурки, не увеличивайте дистанцию между соседними направляющими свыше 1,2 м. Иначе впоследствии это затруднит процесс обработки стен.
Инструменты для работы с маячками
Как правильно установить маяки для штукатурки стен, чтобы впоследствии не пострадать от собственной ошибки? Для того, чтобы закрепить изделия и приготовить их к дальнейшей работы вам понадобятся:
отвес и капроновая нить;
лазерный или реечный уровень;
металлический угольник, если предстоит обрабатывать углы;
в зависимости от выбранного метода крепежа необходимо заранее приобрести либо молоток и гвозди (дрель-саморезы) или заранее подготовить рабочий раствор.
Также вам для дальнейших работ понадобятся шпатель и кельма, дрель для размешивания раствора, в ряде случаев – перфоратор, правила разной длины (большой для разравнивания смели и малый для ее накладывания), емкости для приготовления рабочего раствора.
Самостоятельная установка маяков для штукатурки стен
Чтобы знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, воспользуйтесь следующими советами:
Разметка. Первый ряд направляющих для штукатурки стен выставляют, отступив от угла 10-15 см. Это необходимо для облегчения нанесения смеси и возможности создания идеально ровной поверхности. После операцию повторить отступая от соседней точки шаг, на несколько десятков см меньше ширины основного правила;
Дюбели. В предполагаемых точках, под самым потолком установить, не утапливая дюбельное соединение. К нему необходимо привязать нитку с зазором от выступающей части стены 5-6 мм. Вдоль нее на разную глубину, чтобы выдержать вертикаль, насверливаются саморезы. Их соответствие вертикали проверяется уровнем, приложенным плашмя к шляпкам крепежа. Это будет крепление для маяков под штукатурку. Потом они станут основой по которой фиксируется вертикаль стеновой поверхности;
Как выставить маяки под штукатурку стен. Учитывая разность высоты потолка в домах изделие необходимо подрезать до требуемого размера. Делать это перед началом монтажа. После его нужно аккуратно приложить к шляпкам саморезов и зафиксировать. Сделать это можно ниткой, проволокой или специализированными захватами, которые можно приобрести в обычном или интернет-магазине;
Штукатурка. Перед тем, как поставить маяки под штукатурку, необходимо замесить раствор по выбору хозяина жилища. При работе с маячковыми направляющими нет разницы что использовать – гипс или цементные решения. Пространство, которое образовано неровностями стены и нижней плоскости направляющей необходимо замазать сформировав валик, в том числе захватив боковые поверхности профиля.
После некоторого подсыхания уступа можно приступать к нанесению выравнивающего слоя при помощи правила и штапеля. Эта классическая схема работы с такого рода оштукатуриванием. С развитием строительных технологий появились новые решения, направленные на повышение производительности работы мастера. Узнать о них вы можете из дальнейших разделов обзора.
Установка маяков по лазерному уровню
Имея в своем распоряжении такой гаджет, вы узнаете, как правильно выставить маяки для штукатурки, не тратя время на вкручивание шурупов по отвесу. Нитку в таком случае заменяет луч лазера. Проверяют соответствие положения самореза правильным показаниям, приставив к его головке отвертку/карандаш с намеченной толщиной слоя.
Это интересно! Что такое теодолит и как им пользоваться при выравнивание стен описано в статье.
Лучшие способы установки штукатурных маяков на стены: ТОП-3 решений
По мнению строителей, рейтинг способов, как выставить маяки под штукатурку стен, располагается следующим образом:
Клипсы для маяков под штукатурку. Как ставить маяки для штукатурки стен этого типа? Модель монтируется заодно с крепежом и за счет захватов на боках позволяет оперативно устанавливать направляющие.
Крепления для штукатурных маяков типа «Креммер» – это пластина из деформируемого при нажатии металла. Позволяет прикреплять профиль без использования специального инструмента. Ускоряет монтажные работы вполовину и более.
Крепеж «Ушастик». Узнайте, как поставить маяки для штукатурки на стену с помощью этого приспособления и вы по достоинству оцените его практичность. Изделие позволяет уменьшить толщину накладываемого раствора, быстро демонтировать направляющую с целью ее последующего использования.
Струнные маяки. Не зная как поставить маяки для штукатурки, начинающие мастера прибегают к такому решению. Представляют собой гибкую металлическую проволоку у в комплекте с прикрепляюшимися к ней зажимными механическими устройствами. Крепеж выставляется по уровню на концах стены, распределение раствора осуществляется по струне.
Штукатурка стен без маяков: классические способы обработки стен
Производится при изначально хорошем качестве поверхностей стены или необходимости подготовки с декоративной целью ранее сделанного выравнивания.
Совет: При отказе от мяков рекомендовано в качестве ориентира использовать рабочий раствор, который наносится в виде полос и выравнивается уровнем.
Установка маяков для штукатурки: секреты и лайфхаки
Маяки не дают гарантии абсолютно ровной стены после нанесения раствора. На поверхности могут появиться трещины или обнаружиться выпуклость, недопустимый след от правила. В таком случае воспользуйтесь такими рекомендациями:
Неровности. Сгладить их спустя несколько часов после работ можно специальной строительной теркой. Для этого нужно еще раз смочить стену и круговыми движениями пригладить дефектный участок;
След от ржавчины. Часто возникает при применении оцинкованных профилей. Чтобы его убрать перед оклейкой обоев поврежденный участок нужно покрасить масляной краской.
Полезное видео: как установить маячки для выравнивания стен
Заключение
Узнав, как выставить маячки для выравнивания стен, сопоставив данную технологию с классическими методами работы опытных штукатуров без каких – либо приспособлений, вы найдете наиболее приемлемый для себя способ работы. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, просто должен выбираться с учетом существующих условий ремонта.
Штукатурный маяк: виды, назначение, монтаж
Вбиваются дюбеля. Если их нет, то можно использовать проверенный способ – чопики.
Применение гипсовой смеси
Как выставить маячки при помощи раствора? Для этого потребуется смесь из гипса, цемента и песка, металлические рейки, уровень и длинная ровная рейка. Технология установки: выполняется разметка, как и в предыдущем варианте, замешивается нужное количество раствора, по всей длине линии точечно набрасывается смесь и сразу устанавливаются маяки. Каждый выставленный элемент проверяется по уровню. Окончательная фиксация достигается путем укладки еще одного слоя раствора.
Процесс кажется несложным, но требует определенного опыта.
Установка маяков из цемента и штукатурки
Для этого процесса придется затратить большее количество времени. Фиксация происходит по следующему алгоритму:
От потолка отступают 30 см, такое же расстояние отмеряют от стены. В получившуюся точку вбивают гвоздь или вкручивают саморез.
К полу спускают отвес. На высоте 20 см от пола вкручивают другой саморез.
Порядок действий повторяют с другой стороны.
Между шурупами натягивают шнур, чтобы он не соприкасался с поверхностью. По линии веревки устанавливаются еще несколько саморезов.
На каждый шуруп наносят раствор, между верхним и нижним ставят правило, пространство под ним заполняют смесью. Так поступают со всеми элементами.
То есть получаются ровные бугорки штукатурки, которые будут играть роль маяков.
Нанесение штукатурного раствора
Нанесение раствора начинается с проверки: требуется оценить впитываемость поверхности. Для этого на стену разбрызгивается немного воды. Если вода быстро впитывается, то обязательно проводится увлажнение перед использованием штукатурки.
Подготовленная смесь наносится в следующем порядке:
При помощи шпателя набирается нужное количество раствора.
Состав набрасывается на участки, которые находятся между установленными маячками. Каждый промежуток полностью заполняется.
Далее требуется задействовать правило. Его устанавливают снизу так, чтобы оно упиралось на края маяков. Теперь необходимо поднимать инструмент вверх, совершая равномерные покачивания, чтобы полностью распределить штукатурку. Процедуру повторяют несколько раз, если требуется, добавляют раствор.
После подсыхания покрытия металлические профили удаляются. Получившиеся дефекты замазываются.
Строительный маяк. Виды и работа. Крепление и особенности
Строительный маяк – это направляющая, применяемая для ограничения углубления при движении разравнивающего правила во время работы со строительными смесями. Его используют при штукатурке стен и потолков, а также стяжки пола. При использовании маяков создаваемые растворами поверхности получаются идеально ровными, но только при условии правильной установки направляющих.
Стальные и пластиковые маяки
Данный строительный маяк самый распространенный, поскольку является традиционным, но во многих смыслах уступает другим методам формирования направляющих. Он применяется при штукатурке стен и выравнивания напольной стяжки. Такой маяк представляет собой стальной или пластиковый профиль длиной 2,7 м.
Маяки при оштукатуривании стен устанавливаются вертикально от пола до потолка. Их длины полностью хватает, чтобы захватить всю высоту стандартного помещения. Также в продаже встречаются маяки длиной 6 м. Они используются для высоких потолков, а также применяются для создания направляющей при выполнении стяжки пола.
Применяется 2 метода закрепления профильных маяков:
На рабочий раствор.
На дюбеля с зажимами.
Фиксация на раствор
Строительный раствор подготовиться в густой консистенции, после чего накладывается узкой полосой на пол или стену по длине направляющей. Далее строительный маяк прикладывается к штукатурке или бетону и выравнивается с помощью длинного уровня. Если его нет, то можно прикладывать правило, а уже к нему короткий уровень. После выставления маяка он оставляется до момента застывания раствора.
Недостаток данного метода заключается в необходимости испачкать строительный уровень. Для решения данной проблемы можно использовать П-образный направляющий профиль для монтажа гипсокартона. Он обклеивается вертикальной полоской обыкновенного канцелярского скотча, после чего используется как правило, выполняя роль длинного основания между маяком и уровнем. В дальнейшем скотч можно оборвать, а чистый профиль использовать по предназначению. Фиксировать маяки на строительный раствор удобно, но только если поверхность имеет незначительные неровности. Метод подходит в том случае, когда при выполнении штукатурных работ необходимо только решить проблему с наличием углублений и небольших выступов на стене.
Закрепление зажимами
Более точный способ установки маяков заключается в использовании дюбелей со специальными зажимами. Данный метод позволяет сделать точную проверку не только при установке одного маяка, но и плоскости между всеми направляющими. При этом в любой момент можно провести перенастройку выступов или углублений.
По разметке под маяки делаются отверстия с помощью перфоратора и бура по бетону. В них устанавливаются дюбеля с саморезами, к шляпкам которых крепятся зажимы. С помощью лазерного уровня, или обычного отвеса на нитке, шляпки шурупов выставляются по линии. После этого к зажимам фиксируется строительный маяк. Установив направляющие на свои места нужно проверить плоскость между ними. При необходимости отдельные маяки можно углубить или поднять выше.
После того как маяки устанавливаются на стену или пол набрасывается строительный раствор и разглаживается с помощью правила. В результате получается ровное основание для дальнейших отделочных работ. При работе с напольной стяжкой поверхность оставляется до застывания. В случае штукатурки стен наблюдается сползание раствора под собственным весом. В результате образовывается горб. Чтобы его убрать нужно дождаться пока раствор начнет схватываться и повести правилом не снизу вверх, а наоборот вниз. После срезания лишней штукатурки таким способом сползание раствора прекратится.
Недостатки маяков из профиля
Использование специализированных маяков имеет определенные недостатки. В первую очередь они малопригодны в том случае, если требуется сделать выравнивание небольших углублений. Дело в том, что рабочая толщина таких направляющих составляет 4-8 мм. При их монтаже приходится накладывать раствора больше на эту высоту, что в масштабах помещения может исчисляться мешками строительной смеси. Все это сопровождается дополнительными затратами.
В отличие от пластиковых, стальные маяки начинают ржаветь прямо в стене. В связи с этим после установки и проведения штукатурных работ их вырывают. Для этого делается пропил болгаркой и они выбиваются перфоратором. В результате образовывается желоб, который нужно в дальнейшем заштукатурить, что также сопровождается расходом материала. Если маяк не извлекать, то ржавчина проступает сквозь обои. Если он применялся для выравнивания пола то оставляется, поскольку ржавые пятна будут не видны. Также его не извлекают при подготовке стен в ванных комнатах, так как в них обычно применяется настенная плитка, закрывающая пятна.
Струнный строительный маяк
Использование направляющих такого типа позволяет значительно ускорить выполнение штукатурных работ при выравнивании стен и потолков. Также такие направляющие пригодны в случае заливки стяжки пола. При работе с маяками данного типа необходимо использовать длинное правило. В отличие от стальных и пластиковых профилей, струны обычно закрепляются не вертикально, а горизонтально. Данный инвентарь для штукатурки состоит из высокоуглеродистой металлической проволоки и натяжных швеллеров с болтами. Для их закрепления применяются саморезы и дюбеля.
По углам стены или пола крепятся швеллеры. Для натяжения между ними отрезается проволока на 5 см длиннее, чем дистанция между их болтами, и загибается на одном конце. Получаемый хвостик заводится в головку натяжного болта в первом швеллере. После этого струна фиксируется вторым натяжителем. Далее болты начинают закручиваться, натягивая при этом проволоку. Нужно затягивать до того момента, пока струна не начнет звенеть. После этого проводится ее регулировка. Делается это вращением натяжного болта. Дело в том, что отверстия для фиксации проволоки в них смещены от цента, поэтому от положения шляпки зависит зазор между стенкой и проволокой.
После того, как струны выставлены правильно, по всей длине проволоки наносится тонкий слой гипсовой штукатурки. Он застывает и не позволяет струне прогибаться при нажатии. Таким образом, получаются очень надежные направляющие. После выравнивания раствора правилом, швеллера откручиваются а проволока вырывается. На стене остается миниатюрный желобок, который в дальнейшем можно будет выровнять шпаклевкой. Если выполнялась стяжка пола, то мелкие углубления можно оставить.
Безусловным преимуществом использования струнных маяков является их многоразовое применение. Имея всего 4 швеллера, чтобы создавать пару направляющих под полом и потолком, можно сделать сотни ремонтов. Проволока расходный материал. Когда строительная смесь немного подсохнет, правилом выравнивается поверхность по углам, не захваченная ранее, из-за наличия швеллеров. В этом случае направляющей служит уже имеющийся слой штукатурки или бетона.
Струнный строительный маяк позволяет получать минимальный слой штукатурки в 2 мм, что намного меньше, чем при применении направляющих из профиля. В том случае, если на поверхности имеется серьезной перекос, то высота швеллеров не позволяет его компенсировать. В связи с этим один из них или оба фиксируются с применением деревянной дощечки в качестве подкладки увеличивающей зазор.
Гипсовый растворный строительный маяк
Маяк из гипса самый оптимальный вариант направляющей при желании сэкономить на штукатурке или бетоне. При его применении можно использовать в качестве верхней границы при выравнивании самую выступающую точку поверхности. При этом не нужно накладывать раствор еще на несколько миллиметров, как при прочих типах маяков, чтобы перекрыть их собственную высоту. Растворный строительный маяк обычно применяется только при работе со стенами, но его можно использовать и на полу. В этом случае стяжка не станет полностью монолитной, поскольку между бетонными секторами будет гипс.
Для создания растворных маяков применяется строительный уровень, правило или качественный негнущийся П-образный профиль для гипсокартона. На стене делается вертикальная разметка. Для создания самих направляющих применяется несколько технологий, выбор в пользу которых зависит от имеющегося набора инструментов. Все варианты монтажа таких маяков предусматривают приготовление очень густого гипсового раствора.
В том случае если имеется лазерный уровень, то на стену накладывается высокая узкая линия штукатурки. После этого к ней прикладывается тонкая прямоугольная сторона правила, и оно равномерно вдавливается по линии лазерного уровня. После этого излишки раствора убираются шпателем. Сверху или снизу правила заводится обыкновенная нитка и штукатурка обрезается, после чего оно с легкостью снимается, а созданная направляющая из гипса остается.
В том случае, если инструментов практически нет, то это не проблема. Делается три отверстия под дюбеля вверху, по центру и внизу по линии будущего маяка. В них закручивается по саморезу. Они выравниваются в одну линию по установленному под потолком отвесу. Между саморезами накладывается узкая высокая полоска штукатурки, как при использовании лазерного уровня. После этого прикладывается высокое правило, а при его отсутствии обыкновенный П-образный жесткий профиль для монтажа гипсокартона. Он продавливается, пока не упрется в шляпки саморезов. Лишний раствор убирается, а профиль срезается ниткой, после чего остается ровный строительный маяк.
При работе можно еще больше упростить процесс и накладывать штукатурку прямо на профиль или правило, после чего прикладывать его к стене и отрезать инструмент ниткой. Это намного удобнее, поскольку отсутствует сложность укладывания штукатурки под потолком.
Маяки для штукатурки – зачем они нужны?
Планируя ремонт, большинство из нас уделяет внимание лишь «декоративным» элементам отделки, не задумываясь о «черновых» работах.
Между тем, именно от правильности проведения предварительных работ во многом зависит конечный результат.
Даже самые лучшие и дорогие обои будут смотреться откровенно плохо на кривых стенах, а самая оригинальная плитка «последней европейской коллекции» не сможет украсить неровный пол.
Чтобы добиться максимального качества ремонта, следует тщательно подготовить все поверхности, в первую очередь – выровнять их. С этой задачей легко справиться с помощью штукатурки. Но этот простой и незатейливый, на первый взгляд, способ таит в себе ряд нюансов – даже кашу можно испортить маслом, что говорить о штукатурке стен?!
Неправильное нанесение раствора сделает неровную стену и вовсе непригодной для отделочных работ. Поэтому профессионалы рекомендуют использовать маяки для штукатурки.
Что такое маяки?
Как в море маяк указывает капитану направление движения судна, так маяки под штукатурку (их, кстати, тоже называют «направляющими») указывают мастеру «правильность» нанесения раствора.
Иными словами, выставив маяки, вы без труда определите сколько раствора надо нанести в тех или иных местах, чтобы добиться максимального выравнивания стен.
Конечно, можно попытаться отштукатурить стену и «на глаз», но тогда не удивляйтесь, что окончательный результат ремонта ваш «глаз» не порадует… Еще недавно маячки для штукатурки делали из подручных» материалов – кусков фанеры или листов гипсокартона, использовали толстые нити и веревки, более «продвинутые» мастера применяли деревянные рейки.
Сегодня рынок строительных материалов предлагает уже готовые конструкции – металлические перфорированные рейки (иногда их называют «инвентарными») разной длины и толщины. Длина «инвентарных» маяков принципиального значения не имеет, она может быть во всю высоту стен, а может быть меньше.
Важно обратить внимание на толщину направляющих – самыми распространенными «размерами» являются 6 и 10 миллиметров. Первые используют для выравнивания стен с небольшими перепадами по уровню, вторые – для поверхностей, имеющих более существенные дефекты.
От толщины маяка зависит слой штукатурки, поэтому если вы собираетесь ровнять «на совесть» выбирайте «десятимиллиметровые» рейки. Тем более, что они значительно прочнее (жестче) «шестерки» и практически не подвержены деформации.
Зачем нужны маяки для штукатурки?
Очевидно, что установка маяков для штукатурки необходима для получения ровной поверхности. Как уже отмечалось, «на глаз» выровнять стену довольно сложно.
Особенно, если штукатурка стен не ваша ежедневная работа. Однако есть еще как минимум два аргумента в пользу маяков:
Это ускоряет работу. Даже профессиональные штукатурщики утверждают, что устанавливать маяки для штукатурки необходимо, чтобы сократить время на ремонтные работы.
Для тех, кто делает ремонт самостоятельно это и вовсе обязательное условие – вы сократите не только время, но и нервные клетки – направляющие точно указывают вам в каком месте, сколько раствора нанести, а сколько при необходимости собрать.
Как монтируются маяки под штукатурку?
Технология установки направляющих для штукатурки на первый взгляд кажется сложной и замысловатой.
Но, если вы посмотрите несколько «обучающих» роликов, которых в интернете более чем достаточно, или просто изучите «сетевые» иллюстрированные пособия по ремонту, выставить маяки под штукатурку стен не составит никакого труда.
К тому же, приступив к работе – интуиция и логика подскажут вам, что и как делать. Исходите из вашей цели – получить ровную поверхность. С чего начать устанавливать маяки? С поиска самого выступающего места на стене – здесь слой штукатурки будет минимальным и увеличиваться в зависимости от «глубины» дефекта.
Иногда специалисты рекомендуют начинать с углов помещения – в правый верхний угол стены вмонтировать саморез с отвесом (грузом на нитке) и ориентироваться по нему, повторив процесс по аналогии в левом углу.
Важным инструментом в работе должен стать «уровень» – с его помощью добиваются лучших результатов при нанесении разметки. «Шаг» разметки зависит от вашей степени подготовленности – профессионалы выставляют 2 метра, для неподготовленных ремонтников оптимальным «шагом разметки» будет 1-1,5 метра.
Крепление маяка
Крепление маяков (реек) может производиться несколькими способами. Некоторые используют цементный раствор, кто-то добавляет в него гипс – для более быстрого высыхания.
Есть и вариант с применением саморезов – это дополнительно укрепляет конструкцию.
Чаще всего для штукатурки стен достаточно только вертикальных направляющих, но в некоторых случаях (например, если вы не уверены в своем «глазомере» или поверхность очень большая) используют и горизонтальные маяки.
Их крепление не нуждается в дополнительном усилении – можно закрепить горизонтальный «рельс» между двумя вертикальными только на цементный раствор.
К слову, многие эксперты рекомендуют непрофессионалам использовать именно такой – «клетчатый» способ выставления маяков, утверждая, что это еще больше облегчит процесс штукатурки стен и улучшит результат.
О чем еще нужно помнить?
Чтобы не получилось так, что вы намучались с выставлением маяков и штукатуркой и, вроде, даже получили в награду ровные стены, а потом вся эта прелесть отвалилась вместе с обоями (или еще хуже – плиткой), воспользуйтесь рекомендациями профессионалов:
Прежде, чем выставлять маяки и штукатурить, со стен необходимо удалить любые виды загрязнения: остатки старого раствора, строительную пыль, следы жира – все это негативно влияет на конечный результат ремонта.
Еще до начала работ обработайте поверхность антисептическим раствором. Особенно важно это сделать в помещениях с повышенной влажностью воздуха – со временем под слоем штукатурки может образоваться плесень или появиться грибок.
Чтобы снизить расход штукатурки, еще до установки маяков на стены наносится слой грунтовки – это не улучшает «сцепление» раствора с основанием, но и незначительно выравнивает поверхность, что позволяет более объективно определить степень неровности стен.
Не забывайте, что каждый дополнительный слой штукатурки «крадет» площадь помещения – старайтесь подобрать толщину маяка в соответствии с «потребностями» ваших стен.
Если выравнивание поверхности в один слой не дает желаемого результата, нанесите второй слой штукатурки. Но делайте это только после полного высыхания предыдущего.
Возможно, вам кажется, что штукатурка стен – непреодолимое препятствие на пути непрофессионала. Но это лишь «в теории» – на практике все значительно проще: глядя на свои стены, вы поймете – где выставлять маяки и как отштукатурить поверхность наилучшим образом.
Источники:
http://cemmix.ru/practical-issue/shtukaturnye-raboty-ustanovka-marok-i-mayakov
http://otdelat.ru/technologii/mayachki-dlya-shtukaturki.html
http://www.xn--80aaosg7b.xn--p1ai/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%BE/
http://tehpribory.ru/glavnaia/materialy/stroitelnyi-maiak.html
http://vidyotdelki.ru/shtuk/mayaki-dlya-shtukaturki.html
http://otdelat.ru/instrumenty/shtukaturnyy-ugolok-vybor-i-ispolzovanie.html
Установка маяков для штукатурки | Строительный портал
Этап возведения стен завершен, но даже при беглом взгляде заметно, что местами кирпичи выпячивают или заваливаются, поэтому без выравнивания кривизны не обойтись. Небольшие погрешности легко закрыть стартовой шпатлёвкой, а слишком очевидные проблемы никак не решить без хорошего слоя штукатурки, и только потом можно наносить финишную шпатлевку. Для получения идеально ровной поверхности не обойтись без специальных направляющих приспособлений, закрепленных по всей стене. Маяки для штукатурки – основа, с помощью которой получают идеально ровный слой.
Оглавление:
Способы крепления маяков для штукатурки
Что такое маяки под штукатурку?
Подготовка поверхности для установки маячков
Как работать с окрашенной поверхностью
Что важно знать о грунтовке под штукатурку
Разметка для маячков или ограничительных планок
Как закрепить маячки
Способы крепления маяков для штукатурки
Крепление маяков для штукатурки – лучший метод выравнивания стен, особенно если мало опыта в кладке кирпича.
Ровная и гладкая поверхность – обязательное условие в строительстве, и поэтому стены стараются проверять шнурком, отвесом или строительным уровнем. Однако сегодня используется более универсальный способ выводить штукатурку, но маяки должны быть выставлены ровно. Сам процесс нанесения раствора для выравнивания по маякам не сложный, гораздо важнее ответственно отнестись к установке маяков для штукатурки.
В методиках по организации оштукатуривания стен часто говорится о маячках. Затраченное на их монтаж время окупается упрощением нанесения смеси на стену до окончательной доводки. Но важно это сделать правильно и аккуратно, например, одним из проверенных способов:
креплением с дюбелями;
на гипсовый раствор;
другими методами.
Что такое маяки под штукатурку?
До того как стали выпускать маячковые профили, строители использовали для тех же целей подсобные материалы:
шнуры;
штапик;
тонкие доски;
металлический уголок.
Их крепили клеем или цементом, однако, с применением крепежа готовых маяков для штукатурки существенно улучшилось качество отделочных работ. Из-за неровности поверхности приходится использовать специальные крепления, чтобы определить уровень или толщину накладывания смеси – маяки для штукатурки фото.
Маяки под штукатурку – это специальные ограничительные планки, относительно которых накладывается уровень раствора. Способ известен давно, но готовые маячковые профили выпускаются относительно недавно. Благодаря такому простому приспособлению уходит намного меньше усилий и времени, чтобы выполнить выравнивание дефектов стены. Благодаря этому даже на неровной кирпичной или каменной кладке получается идеальная поверхность для нанесения финишного слоя и декоративной отделки.
Сегодня в строительных магазинах предлагается специальный L-образный маячковый профиль, который закрепляется на стене саморезами и гипсовым раствором. Проверить вертикальность и точность конструкции лучше всего лазерным или водяным уровнем, чтобы выверять слой наносимой смеси. Основные удобства конструкции, которая позволяет контролировать:
степень кривизны поверхности;
наносимый слой раствора и его расход;
места с явными излишками наносимой смеси;
уровень нанесения штукатурки;
качество и темпы работы.
Выравнивание стены своими руками – довольно трудоемкий процесс, однако это не кажется таким уж сложным, если предварительно посмотреть как выставлять маяки под штукатурку видео в конце статьи.

Подготовка поверхности для установки маячков
Основные работы выполняются только после обработкой стен грунтовкой. Начальный процесс (общий для любого способа выравнивания поверхности) имеет 2 варианта:
на новой стене сделать точную разметку и выставить маяки;
на стене со старой отделкой правильно очистить и подготовить поверхность под крепеж маяков для штукатурки.
Внимание: Ни в коем случае не стоит рисковать, пренебрегая очисткой и предварительной грунтовкой поверхности перед выполнением основных работ – штукатурка может отслоиться! Переделывать ремонт гораздо сложнее и дороже, чем неспешно и правильно подготовить стену под маячки.
В процессе подготовки важно подготовить необходимый инструмент:
маячковые профили;
кельма;
большой шпатель;
уровень и отвес;
правило и выравниватель углов;
терка;
крупнозернистая наждачная бумага;
кисти и валики для нанесения грунтовки;
смесь для шпаклевки и тара для ее замешивания;
лопатка и мастерок;
сокол.
Когда требуется выравнивать старую стену, на ней всегда заметны остатки прежнего стартового или финишного покрытия. Нередко на ней:
облущивается краска;
крошится бетон;
осыпается глина;
расслаивается несколько слоев побелки;
высыпается песок из слабой связующей смеси и пр.
После завершения всех этих работ, гладкую поверхность иногда дополнительно обрабатывают, например, наждачной бумагой или делают небольшие насечки. Это требуется для того, чтобы сделать гладкую ровную стену более шероховатой – улучшится сцепление для нанесения смеси. По зашкуренной поверхности наносится грунтовка специальной строительной смесью. Грунтовку наносят малярной кистью в 2 этапа, по возможности, исключая сухие пропуски на поверхности.
Внимание: В помещении с повышенной влажностью используют противогрибковую грунтовку. Шпаклевать можно только по сухой поверхности.
Наиболее качественная обработка стен получится при нанесении смеси в 2 слоя. Готовую поверхность шлифуют наждачкой, потом снова грунтуют и завершают финишную отделку. Маяки вынимают по сырой штукатурке и делают общую доводку до гладкого состояния.
Советы:
1. С помощью строительного уровня выверяем грубые отклонения вертикали стен и очевидные дефекты.
2. Если есть излишние выступы, которые выходят за пределы отвеса в предполагаемой плоскости стены, то их лучше убрать или приспособить под декор. Иначе придется увеличивать слой штукатурки, соответственно, прибавится объем работ и расход материала.
3. Грубые неровности и выпуклости несложно удалить при помощи строительного молотка, топора или зубила. Однако если стена или простенок из старого самана, важно не переусердствовать, чтобы не разрушить целостность стены.
4. Все то, что легко отслаивается и крошится, перед тем как выставить маяки под штукатурку стен, необходимо хорошо счистить и обмести.
5. Только после предварительной очистки кладки можно приступать к нанесению грунтовки – для лучшей адгезии. Нельзя пренебрегать этим этапом, чтобы штукатурка не отвалилась пластами между маяками.
6. Выставлять маяки для штукатурки нужно по разметке – после того, как высохнет грунтовка.

Как работать с окрашенной поверхностью
До того как выставить маяки под штукатурку в не новой квартире, где есть старая покраска стен, придется решить проблему с удалением прежней отделки. С этим приходится сталкиваться не только любителям элитного жилья в старом фонде, но и тем, кому досталась запущенная квартира на вторичном рынке недвижимости. Такое жилье нередко имеет особые сюрпризы и скрытые дефекты, которые приходится ликвидировать или маскировать под новым слоем штукатурки. Это старые обои и газеты, покраска и побелка, а также скрытые под кусками фанеры грубые дефекты.
В таком случае, нельзя с ожесточением снимать все предыдущие слои – так можно неожиданно оказаться в гостях у соседей или под закалом обрушившейся стены. Внимательно осмотрите все участки стены и те слои, которые скрывают возможные недостатки. Только в том случае, когда стена очень прочная, можно снимать старую краску или же продумать, как улучшить адгезию стены поверх старой финишной отделки. Чтобы снять струю краску, важно в общих чертах знать особенности (состав).
1. Водоэмульсионная краска поверх старой шпаклевки при обильном смачивании пузырится и отслаивается – ее счищают шпателем.
2. Масляную краску удалить сложнее, поэтому выбор остается в пользу сложного удаления и оставить как есть, но с насечкой для адгезии. Однако после нанесения шпаклевки она может размягчиться и отвалиться вместе с финишной отделкой.
Самый распространенный способ обработки такой поверхности:
смыть все загрязнения и жирные пятна мыльным раствором;
используйте специальный растворитель для удаления краски;
придайте стене немного неровностей для адгезии (топором, металлической щеткой, крупнозернистой наждачкой).
Иногда используют старый проверенный метод для снятия краски – применение керосинки или строительного фена. Прогретая поверхность с масляной краской размягчается и пузырится, поддаваясь удалению шпателем фрагмент за фрагментом.
Совет: Для снятия старой краски и обработки стены используйте шлифовальный станок с закрепленной наждачной бумагой – дело пойдет быстрее.
При выравнивании поверхности кладки используются не только готовые смеси для штукатурки, но и различные составы, например, кирпичная стена чаще всего обрабатывается песчано-цементным раствором с добавлением извести или гипса. Сегодня также можно приобрести специальную грунтовку для работы по окрашенной поверхности с кварцевым песком – для создания шероховатости.
Внимание: Особый огнеупорный состав необходим для выравнивания поверхности над печной грубой или у камина.
Что важно знать о грунтовке под штукатурку
Качество обработки поверхности грунтовкой обеспечит надежность крепления штукатурки. Грунтовка по своему составу имеет несколько разновидностей, но все эти специализированные смеси разработаны для общих задач:
укрепление обрабатываемой поверхности;
отличные показатели по адгезии (сцеплению) с наносимой штукатуркой и финишной отделкой;
придать прочности сыпучей и пористой поверхности;
предотвратить появление плесени, грибков, ржавчины и разводов.
Разновидности грунтовки:
акриловая грунтовка – отлично показала себя на всех видах обрабатываемых поверхностей, за исключением металла, дает   отличную адгезию и темпы высыхания;
на минеральной основе – используется при первичной обработке стен в помещении, содержит цемент, прекрасно «схватывает» рыхлые структуры на основе песка;
алкидная грунтовка – для гладких поверхностей (дерево, металл) под покраску, не годится под штукатурку;
специализированные виды грунтовки, например, под металл или для покраски яхт, предотвращают коррозию металла и образование ржавчины.
Внимание: Некоторые виды грунтовки не годятся для обработки поверхности до того, как установить маяки для штукатурки! Они используются для:
покраски металла;
помещений с высокой влажностью;
гидроизоляции;
бетонных полов и плит перекрытия;
морозостойких или пожароустойчивых поверхностей.
Важно также учесть, что грунтовку желательно наносить на каждый слой обрабатываемой поверхности. Работать можно только по сухой грунтовке, а время ее высыхании обозначена на упаковке, но чем ниже температура в помещении больше влажность воздуха, тем дольше она схватывается. Наиболее качественная обработка поверхности грунтовки – в 2-3слоя, причем первый наносится обильно, чтобы хорошо пропитать поверхность. Обработка валиком дает хороший результат, а в трудно доступных местах и по кирпичной кладке можно работать малярной кистью. На наклонных и вертикальных поверхностях используют специальный строительный пульверизатор.
Разметка для маячков или ограничительных планок
От того, как правильно выставят маяки под штукатурку, во многом зависит качество выравнивания стен.
1. Сначала отмечают вертикали с помощью отвеса или уровня – по ним пойдут отверстия под крепление маяков.
2. Шаг между параллельными линиями для маяков рассчитывают по рабочей поверхности приспособления для выравнивания штукатурки – правила.
3. По разметке ставится крепеж или чопики, а выравнивание производят саморезами, используя отвертку.
4. Шурупы вкручивают отверткой до требуемого расположения маяка.
5. Проконтролировать точность горизонталей в общей плоскости лучше всего натянутым жгутом – это даст наименьший расход штукатурки и наибольшую точность разметки.
6. Иногда имеет смысл дополнительно выставить промежуточные маяки.
7. Для плотной фиксации маяков по намеченной линии небольшими кучками выкладывают раствор.
8. При установке маяков периодически проверяйте вертикали.
9. Дополнительно по ходу работ выравнивать маяки можно изменением положения саморезов.
10. Работать со штукатуркой можно после того, как подсохнут фиксирующие кучки – через несколько часов.
11. Раствор при оштукатуривании не должен заходить за пределы маяков.
12. Первую линию размечают не дальше 20 см от начала стены или угла.
Как закрепить маячки
1. Используя готовую разметку на поверхности стены, начинаем работать по крайним линиям, просверливая отверстия с шагом по 30-60 см, в зависимости от кривизны стен.
2. В отверстия требуется забить дюбеля или готовые деревянные чопики, куда не до конца вкручивают саморезы, чтобы регулировать слой штукатурки.
3. Шляпки шурупов выравниваются по отвесу, и далее на них фиксируем специальный крепёж, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку, и на них защёлкиваем маячковые профили.
4. Для проверки точности горизонталей между идеально ровными маячками натягиваем нитку или жгут – конструкция покажет идеальный слой штукатурки. Если он получился слишком тонкий или очень большой, то маячки можно поднять или присадить.
5. Продолжаем точно таким же образом выставлять маячки на всю поверхность, после чего можно начинать штукатурить стену. Далее маяки убираем и заполняем пространство смесью. Если что-то смущает или возникли вопросы, ещё раз обратитесь к мастер-классу на видео.
цементную шпаклевку наносят в бассейне, ванной, на кухне и других помещениях с высокой влажностью;
гипсовую шпаклевку используют в сухом помещении, в основном, поверх гипсокартонных конструкций;
акриловую шпаклевку применяют в любом внутреннем помещении небольшим слоем;
латексную шпаклевку можно использовать на сложных гнутых поверхностях;
полимерную финишную шпаклевку наносят поверх основного слоя поверх грунтовки.
Внимание: Если качество работ не устраивает, наносят повторный слой шпаклевки, но первый слой должен высохнуть. Потом стену шлифуют и готовят под завершающее декорирование.
маяков Cremmer с их преимуществом и быстрой установкой
Крепежное устройство «Креммер» представляет собой прямоугольную пластину, изготовленную из оцинкованного металла. По краям прямоугольника размещены отверстия для загиба, чтобы было удобнее крепить маячки. В центральной части — прорезь для затяжки винта. Конструкция такой насадки для маяков позволяет не просто разместить ее на направляющей, но и легко изменить ее положение, всего лишь несколько оборотов откручивания винта.Оштукатуривание требует значительного количества материала. Так, на отделку стен стандартной двухкомнатной квартиры можно потратить от 5 до 6 куб. Куб. Сухой смеси и десятки часов. Тогда как специальные крепежи «Креммер» для установки маяков сокращают и время выполнения работ, и количество отработанной смеси почти на треть.
Преимущества изделия
Среди преимуществ, которые дает в оштукатуривании,
можно назвать:
возможность установки направляющих без использования штукатурных смесей, в результате чего нет «мокрых» работ и не нужно время ожидания высыхания раствора;
крепление на такие металлические листы любой толщины, подходят в качестве направляющих;
Совместимость с различными вариантами крепежа, которые зарекомендовали себя крепления Cremmer для установки маяков;
надежная фиксация направляющей и одновременно простая регулировка ее положения.
Для перемещения в сторону крепежного винта достаточно открутить (винт или винт) и произвести необходимые регулировки. затем крепеж возвращается в исходное положение и приступает к работе. Причем эти направляющие можно устанавливать на разном расстоянии от поверхности стены, благодаря чему исполнитель может регулировать толщину штукатурного слоя и расход материала.
В качестве преимущества следует отметить и то, что установка креплений «Cremmer» для штукатурных маяков не требует каких-либо специальных знаний.Для их установки не нужен и опыт строительных работ, необходимый при изготовлении, например, гипсовой направляющей. НО, значит, и справится с ними практически каждый, не прибегая к специалистам хотя бы на данном этапе. Хотя штукатурка желательна профессионалам.
Есть следующие варианты установки направляющей на стену:
Идеальная установка оцинкованных маяков
Перед установкой маяков крепежная штукатурка необходима для проведения замеров и предварительной раскладки.Во-первых, стоит определить «нулевую точку», от которой нужно начинать выравнивание всей стены. Чаще всего его принимают за самую выпуклую часть конструкции — выступ или горбину. При оштукатуривании других поверхностей «нулевой точкой» может быть уровень пола и двух смежных комнат, а также стыки потолка, для выравнивания которых также могут применяться маячки. Кроме того, технология установки маяков позволяет учесть необходимость прикрытия штукатурных коммуникаций — проводов, трубок, каналов. Эти конструкции также влияют на выбор «нулевого» уровня.
Установку шурупов на уровне
следует выбирать после определения местоположения исходной точки положения для руководства по установке. При этом маяки не должны перекрывать «нулевую» отметку и располагаться хотя бы немного (на 1 мм) от основной части стены. С помощью этого метода штукатурный слой может вывести минимальную толщину, сохраняя размер комнаты и сэкономив деньги на материалах. Место для крепления «Креммер» для штукатурных маяков обозначено плавными линиями, положение которых определяется по уровню или с помощью стержней, отбивочного пряжи и правил.
Следующий этап обучения — сверление отверстий с шагом 300-400 мм по вертикали и установка дюбелей. Таким образом, стены высотой 2,5-2,7 м могут иметь 7 крепежей «Креммер», используемых для установки штукатурных маяков. Расстояние по горизонтали между маяками берут стандартное — от 1 до 1,5 м в зависимости от длины правил. Хотя чем меньше, тем легче будет штукатурить.
Установка направляющих пластин
После завершения сборки дюбелей в них устанавливаются саморезы (совмещение с заглушкой в единой плоскости) и непосредственный монтаж светильников для маяков «Креммер».Следует ориентироваться на «нулевую точку», выравнивая слой таким образом, чтобы его плоскость перекрывала этот ориентир. В результате стена получается ровной, а штукатурки расходуется меньше.
Отрегулировать положение колпачков, за счет которых устанавливаются маячки для штукатурки, лучше всего с помощью лазерного уровня. Сначала «ноль» устанавливается на одном из винтов. Затем оставшееся на нем выравнивается. Винты закручиваем до тех пор, пока все шляпки не окажутся в одной плоскости.
Особенности монтажа
При установке желательно учитывать следующие нюансы:
Крепление под маяки не должно проворачиваться вручную при использовании отвертки в режиме минимальной скорости.Это позволит более точно контролировать скручивание;
при необходимости отрегулируйте положение направляющей, просто сдвиньте крепеж для установки маяка саморезами, открутите его и сдвиньте профиль. Если расстояние между креплениями слишком мало, возможно, придется открутить несколько саморезов.
При откручивании болтов для штукатурных маяков желательно учитывать количество оборотов. Точно так же нужно сделать, если вы хотите ослабить винты и др.
Стоимость материала
Цена такой насадки для штукатурных маяков, которую можно купить в большинстве супермаркетов и строительных интернет-магазинов, относительно небольшая:
100 Детали можно приобрести за 116 руб .;
упаковка 50 деталей стоимостью 58 руб.
Высота стены 2,7 м и длина 5 м потребуется около 35 креплений. За номер — до 100 шт. В среднем трехкомнатная квартира при капитальном ремонте (с учетом коридоров и подъездов) — не менее 300 элементов, общая стоимость которых составит немногим более 300 рублей. Недаром на упаковке написано, что бережет нервы и экономит силы.
Видео Монтаж штукатурных маяков на стену Cremmer

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:
.
Установка металлических маяков, подготовка к штукатурке Стоковое Фото
Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19
Похожие изображения
Установка металлических маяков на кирпичную стену — подготовка к штукатурке на цементном растворе. Установка маяков на
Установка металлических маяков на кирпичную стену
Препарат под штукатурку
Установка для нефтяной промышленности, металлический горизонт голубого неба
Монтаж металлического настила кровли строителями.
Установка гаражных ворот. Крупный план секционных панелей в металлопрофиле.
Монтаж металлоконструкций крупным планом
Электропровод с зажимом для монтажа на металлической крыше
Фрагмент уличной инсталляции из металла и стекла.
Робот-монтажник, механический сканер, лазерный датчик для измерения дефектов металлических деталей, строительство, составление 3d модели.
Установка металлического бассейна в земле на заднем дворе дома
Монтаж металла в грунт для ворот
Монтажная строительная металлическая сетка под штукатурку
Вертикальный снимок художественной инсталляции металлического солдата из металлов различной формы
.
Установка металлических маяков и подготовка к штукатурке Стоковое Изображение
Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19
Похожие изображения
Установка металлических маяков на кирпичную стену — подготовка к штукатурке на цементном растворе. Установка маяков на
Установка металлических маяков на кирпичную стену
Препарат под штукатурку
Установка для нефтяной промышленности, металлический горизонт голубого неба
Установка гаражных ворот.Крупным планом секционные панели в металлическом профиле.
Рабочий в защитных очках, очищает поверхность для установки металлических подоконников из ПВХ
Ремонтные работы для установки нового металлического листа и изоляции резервуара для хранения, сварочные работы на строительных лесах
Монтаж металлочерепицы на крышу дома
Монтажные работы при монтаже башенного крана.Крепление металлического элемента к башенному крану. Процесс монтажа башенного крана.
Монтаж металлоконструкций крупным планом
Электропровод с зажимом для монтажа на металлической крыше
Фрагмент уличной инсталляции из металла и стекла.
Робот-монтажник, механический сканер, лазерный датчик для измерения дефектов металлических деталей, строительство, составление 3d модели.
Стальная конструкция находится в стадии строительства. Монтаж металлических холлов. Работайте на высоте. Солнечный день на стройке.
.
штукатурка на стене маяка Стоковое Изображение
Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19
Похожие изображения
Рейки алюминиевые для подготовки стен под штукатурку. Маяк для выравнивания стен
Окно маяка
Препарат под штукатурку
Старый маяк.Птицы летают.
Старая шероховатая бетонная стена с облупившейся краской Красные и белые полосы
Установка металлических маяков и подготовка под штукатурку
Вид из окна на старый разрушенный маяк.
штукатурка розовая
Гипсовая стенка-чердак широко популярная, красивая модель.
Рабочий ремонтирует штукатурку на стене
Гипсовая стена для фона
Штукатурка штукатурка на стену
Старая гипсовая стена
Рабочие оштукатуривают стену
.

Как правильно законсервировать стальной бассейн на зиму: подготовка к зимовке в 10 этапов

Дек 28, 2020 автор alexxlab Разное

Зимняя консервация открытого бассейна: правильная технология работ

В консервации нуждаются все временно неиспользуемые сооружения, которые необходимо сохранить в период их вынужденного бездействия. Одним из таких сооружений является открытый бассейн, который активно эксплуатируется лишь в летнее время года. До наступления первых осенних заморозков искусственный водоем должен быть законсервирован. Ведь главная опасность для сооружения таится в подвижках грунта, прилегающего к стенам чаши открытого бассейна. Справиться с данной проблемой позволяет вода, которую подготавливают специальным образом и оставляют в открытом бассейне на зиму. Перед заполнением чаши водоема водой производится демонтаж оборудования и установка заглушек. Для выполнения всего комплекса работ по консервации объекта вызывается бригада профессионалов. При желании и наличии времени все необходимые операции владелец загородного дома может провести самостоятельно. Рассмотрим подробнее порядок выполнения работ и особенности их проведения.

Перво-наперво предлагаем вам посмотреть видео-ролик с примером проведения консервационных работ:

Перед тем как начать слив из бассейна воды, используемой летом для купания, необходимо удалить химические средства из автохлоратора (бака дозатора дезинфицирующего устройства). После этого всю систему промывают в режиме циркуляции около 10-15 минут. Затем производят слив «летней» воды из чаши плавательного водоема.
Дно и стенки чаши бассейна очищают вискозной губкой или пластмассовой щеткой с мягкой щетиной от грязи и отложений, при этом активно пользуются моющими средствами. При выборе чистящих средств для мытья дна и стенок чаши руководствуются советами производителя облицовочного материала. Предпочтение обычно отдается химическим препаратам, выпущенным немецкими компаниями. Хотя и многие российские средства обладают хорошими моющими и чистящими качествами.

Очищение дна чаши открытого плавательного бассейна от загрязнений, проводимое с помощью специального оборудования или подручных приспособлений, имеющихся в наличии
С особой осторожностью надо очищать пленочные покрытия, которые могут быть повреждены в результате сильнейшего воздействия химических препаратов сомнительного качества.
Приводя в порядок дно и стенки чаши плавательного бассейна, не забывают и об очищении от осевших отложений металлических деталей, находящихся в непосредственном контакте с водой. Здесь речь идет о лестницах, поручнях, лампах прожекторов подсветки и ином вспомогательном оборудовании, используемом при эксплуатации сооружения.
При работе с любыми препаратами бытовой химии следует придерживаться общеизвестных правил техники безопасности. Работы должны вестись в спецодежде (резиновых сапогах, перчатках, водоотталкивающем халате с капюшоном). Желательно защищать глаза и органы дыхания, используя для этого очки и специальные маски. Нельзя допускать утечек дезинфицирующих средств и чистящих растворов в окружающую среду.
Все съемное оборудование на период «зимней спячки» бассейна рекомендуется снять и разместить на хранение в теплом, сухом помещении. Демонтажу подлежат основные элементы гидросистемы сооружения: фильтрующая установка, система нагрева, устройство противотока и др. Приступая к демонтажу фильтрационной установки, обесточивают фильтр. Затем сливают воду через кран, открывают крышку и перекладывают фильтрат в другую емкость. После этого фильтр тщательно промывают. Затем сливают остатки жидкости, переключив клапан в режим опорожнения. Далее фильтрационная установка размещается в выбранном месте для хранения до следующего летнего сезона. Элементы гидросистемы, не подлежащие демонтажу, обязательно освобождаются от воды.
До заполнения бассейна водой, снимают все встроенные в конструкцию сооружения осветительные приборы. При этом убирают защитное стекло, вынимают прибор из ниши, провод, изолировав, выводят наверх и крепят к борту бассейна. Пенопластовыми заглушками закрывают углубления, в которых располагались осветительные приборы, скиммер. Эти же заглушки размещают и в форсунках, остающихся на зиму не закрытыми водой в бассейне. Специальными заглушками закрывают свободные концы сливов.
Закончив работы по очистке бассейна и демонтажу оборудования, приступают к заполнению его чаши водой с растворенными в ней консервирующими добавками. В качестве такой добавки обычно используют средство под названием «Пурипул», которое выпускает немецкая компания «BAYROL». Этот препарат препятствует появлению и развитию в незамерзшей воде водорослей, грибков, бактерий, иловых отложений. Чтобы провести процедуру консервации фильтрующей системы, уровень воды надо довести до прежнего значения. В соответствии с инструкцией, прилагаемой производителем к фильтру, устанавливают на оборудовании режим обратной промывки. Нельзя переключать клапан фильтра во время работы насоса, так как это может спровоцировать поломку системы.
После завершения обратной промывки работа фильтра переводится в режим уплотнения на10-15 с, а далее – в режим обычной (нормальной) фильтрации. В этом режиме консервационная вода прогоняется через фильтрующую систему в течение двух-трех часов. После истечения этого времени вода из бассейна частично сливается. Слив прекращается в тот момент, когда уровень воды окажется ниже боковых форсунок на 10 см.
В составе «Пурипула» значатся четвертичные соединения аммония (менее 20%), поэтому его добавление в воду бассейна строго дозируется. Величина дозы зависит от уровня жесткости воды, измеряемой в градусах жесткости (°Ж) или в миллиграммах эквивалента на литр ( мг-экв/л).
Если жесткость не превышает 3,5 мг-экв/л, то на каждые 10 метров кубических воды добавляется 0,4 л «Пурипула».
Если жесткость воды доходит до 5,3 мг-экв/л, то доза препарата, используемого для консервации воды в бассейне, увеличивается до 0,6 л.
Перед добавлением «Пурипул» необходимо развести в воде, при этом на каждую часть препарата должно приходиться 5 частей воды. Полученный раствор равномерно распределяется по водному зеркалу бассейна и перемешивается с основной массой воды. Эффективность препарата зависит от уровня содержания в воде хлора и альгицида. Снижение эффективности «Пурипула» наступает при концентрации хлора в воде на уровне 1 мг/л. Зная об этом, не стоит увеличивать дозу хлора и альгицида в воде в период расконсервации бассейна, проводящейся в весенние месяцы. Ведь «Пурипул» значительно облегчает чистку бассейна после окончания «зимней спячки».
Для снижения нагрузок ото льда (замерзшей воды) на стены чаши бассейна используются компенсаторы. Компенсаторами называют предметы, способные изменять свой объем при увеличении внешнего давления. Другими словами, это те предметы, которые могут сжиматься при расширении воды в момент замерзания. К компенсаторам можно отнести все пустые пластиковые емкости (канистры, пятилитровые бутылки из-под питьевой воды и др.), а также автошины и куски пенопласта.

Использование пластиковых бутылок в качестве компенсаторов расширения воды при замерзании во время консервации открытого бассейна на зимний период
Компенсаторы связывают синтетическим шнуром и размещают по центральной линии плавательного бассейна. При этом пластиковые емкости обязательно немного заглубляют, используя для этого мешочки с песком или другие утяжелители. Не рекомендуется применять в качестве якорей металлические предметы, которые могут оставить на дне чаши бассейна следы от ржавчины. Помимо центра водоема компенсаторы устанавливают и по бокам. Здесь лучше использовать бруски из пенопласта, которые следует связать в «гирлянду» и разместить по периметру бассейна, отступив от бортов на 8–10 см.
Защита зеркала воды с помощью специального покрытия считается последним шагом в зимней консервации открытых бассейнов. Этот этап не приносит хлопот хозяевам тех сооружений, которые уже используют покрытия для защиты воды бассейна в летнее время от загрязнения и остывания. Правда, для круглогодичного применения подходят лишь те укрывные материалы, которые способны выдержать перепады температур, а также тяжесть снежной массы.

Тентовые покрытия производят из брезента, поливинилхлоридной пленки и других материалов, способных защитить толщу воды от атмосферных осадков и иных загрязнений

Пузырьковые покрывала относятся к недорогим видам теплоизолирующих покрытий, способных аккумулировать солнечную энергию. Покрывала пригодны для защиты водоема в зимнее время

Автоматические ролеты для бассейнов позволяют не только защитить водную гладь от загрязнений, но продлить купальный сезон, сохраняя температуру воды в бассейне на комфортном уровне

Пластиковые павильоны относят к дорогостоящим видам круглогодичной защиты открытых бассейнов. Изготавливают данные сооружения из алюминиевых профилей закругленной формы и листов поликарбоната, способных удерживать тепло внутри конструкции

Эксплуатация открытого (стационарного) бассейна зимой возможна при использовании современных систем электрического подогрева воды в искусственном водоеме
Не рекомендуется накрывать открытые бассейны самодельными деревянными щитами и металлическими конструкциями, опирающимися на борта сооружения. Велика вероятность повреждения стенок чаши и корпуса искусственного водоема.
Если выполнить все процедуры по консервации стационарного бассейна правильно, то можно обеспечить удачную зимовку данному сооружению. С приходом теплых дней льду в бассейне дают растаять в естественных условиях. Колоть лед строго запрещено, так как при этом велика вероятность повреждения чаши сооружения. После расконсервации бассейна и очистки воды приступают к эксплуатации водоема в соответствии с его предназначением.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Подготовка бассейна к консервации на зиму каркасного. Подготовка открытого бассейна к зиме (Зимняя консервация). Что представляют из себя компенсаторы, и их применение
Консервация бассейна на зиму очень важна, если вы хотите уберечь свой бассейн от непогоды. В основном закупорка резервуара для купания состоит из таких важных этапов, как слив воды, промывка, дезинфекция бассейна, очистка фильтрации и демонтаж насосов и фильтров. Ниже мы расскажем более подробно о каждом этапе консервации бассейна.
Однако при подготовке различных видов бассейнов имеются некоторые отличия, о которых нужно помнить, а именно:
Если у вас в частном доме установлен надувной либо сборный резервуар для купания, то его достаточно просушить, разобрать и отнести в теплое место.
Если ваш бассейн построен на одном уровне с грунтом, а стенки резервуара выступают немного выше, то бассейн можно законсервировать сухим. Но если стенки бассейна располагаются на одном уровне с грунтом, то резервуар должен быть наполнен водой.
Естественно, что бассейны на зиму требуется накрывать защитным материалом. В качестве покрытия сойдут тенты, щиты либо специальные покрывала.
Консервируем бассейн на зиму
При консервации уличного бассейна на зиму следует точно придерживаться указанной ниже пошаговой инструкции, чтобы потом резервуар для купания прослужил вам еще долгие годы. Итак, технология консервирования бассейна заключается в следующих этапах:
Прежде всего необходимо полностью спустить всю воду с резервуара для купания, которая находилась там на протяжении всего летнего периода.
Далее нужно с помощью жесткой мочалки и универсальных чистящих составов очистить стенки бассейна, дно, металлические элементы резервуара (держатели, поручни и другие элементы) от скопившихся частиц жира, налета, водорослей и прочего мусора и грязи. При выборе чистящего химического препарата следует обращать внимание на то, чтобы состав подходил внутреннему покрытию резервуара. При работе с чистящими веществами желательно защитить свое тело от возможного попадания агрессивных частиц на кожу. Для этого нужно надеть резиновую одежду, сапоги, перчатки, а также следует обязательно надеть на глаза очки. После того, как вы полностью почистите бассейн, остатки химического средства нужно ополоснуть чистой водичкой. Грязную воду откачать. Если на дне резервуара осталась вода, то ее необходимо удалить собственноручно.
На данном этапе бассейн оставляется на просушку. В это время можно заняться демонтажем осветительных приборов, встроенных в стенки резервуара. Что именно нужно сделать? Снять защитное стекло, прибор вынуть из ниши, провод вывести наверх и изолировать. Прожекторы необходимо обернуть тканевым отрезом и поместить в полиэтиленовый кулек. Осветительные приборы можно хранить как на дне бассейна, так и в достаточно сухом и теплом месте.
Теперь можно приступить к консервации бассейных насосов. Насосные фильтры промываются тогда, когда резервуар для купания заполнен водой до рабочего уровня. Фильтр следует установить на режим обратной промывки. После того, как насос будет очищен, фильтр следует сначала перевести в режим «Уплотнение», а только потом в режим «Обычная фильтрация».
Затем нужно провести дезинфекцию. В тот момент, когда работает фильтр, в водичку нужно добавить консервирующее вещество, которое способно остановить размножение водорослей.
Также нужно защитить бассейн от солей. В период зимних месяцев в бассейне с монолитом льда вода не может самостоятельно циркулировать после того, как отключится насос и жидкость замерзнет. В связи с этим в водичку необходимо добавить особое химическое вещество, предотвращающее оседание осадков, тем самым не позволяя солям и извести оседать на стенках резервуара для купания.
Кроме того, следует позаботиться об установке компенсаторов. Замерзшая вода внутри бассейна способна оказывать сильное воздействие на стенки резервуара. В таких случаях требуется компенсационная система, которая способна уменьшить давление на стенки, а также защитить облицовочную плитку от различных повреждений. В роли компенсаторов выступают следующие материалы: пенопласт, бутылки и канистры из пластика, шины для колес. Такие изделия необходимо притапливать при помощи небольших грузиков (например, можно воспользоваться мешочками с песком, которые крепятся синтетическим шнуром).
Когда вы установите компенсаторы, уровень воды в бассейне немного увеличится. Поэтому лишнюю жидкость следует слить, пока уровень воды не станет на десять сантиметров ниже отверстий боковых форсунок. Однако если в резервуаре для купания имеется желоб для слива воды, то уровень жидкости необходимо понизить уже на тридцать сантиметров. При наличии в бассейне римской лестницы уровень воды не должен превышать второй ступеньки.
Также нужно провести демонтаж гидросистемы. Техническое оборудование требуется отсоединить, а ту часть системы, которая находится на улице, необходимо защитить от остатков водички. На концы трубок следует поставить заглушки. Трубы также можно продуть либо основательно демонтировать, но только если в этом есть необходимость. Вентили желательно открыть, на концы установить заглушки из пенопласта, а сверху обернуть полиэтиленовым кульком. В нишах, где ранее находились осветительные приборы, в форсунки также нужно поставить заглушки, чтобы случайно поднявшийся уровень воды не попал внутрь. Насосный фильтр следует отключить и отсоединить от общей системы, слить из него воду, прочистить от песка, промыть и хорошенько просушить, а потом убрать в мешочек. Корпус фильтра также следует промыть и просушить, а затем отнести в какое-нибудь теплое место. Кроме того, нужно выполнить демонтаж теплообменника, его насоса, циркуляционного насоса и насоса противотечения. Все эти детали требуется хранить до весны в теплом помещении.
На последнем этапе консервации бассейна на зиму следует укрыть водное зеркало. В качестве покрытия чаще всего применяют такие материалы, которые способны выдержать сильный мороз, ультрафиолетовые лучи, а также давление снежных осадков. В принципе, можно использовать деревянные либо металлические покрытия, но только если они не будут опираться на борта резервуара для купания, а будут держаться за счет опорной конструкции вокруг бассейна.
На этом консервация уличного бассейна на зиму окончена.
В зимний перио
Консервация бассейна на зиму
Главная \ Консервация бассейна на зиму
Когда купальный сезон закончен, и на пороге стоит зима, нужно обследовать свой бассейн и его оборудование. Как правильно это сделать, зависит как от географического расположения бассейна, так и от режима его использования. Ниже приводятся некоторые советы о том, как подготовиться к зимней консервации бассейна. Вы должны быть уверены, что конструкции и системы бассейна выдержат замерзание воды. В некоторых случаях нужно теплоизолировать поверхность воды и сохранить циркуляцию.
Рекомендации для бассейна, который выдерживает замерзание:
A     Отрегулируйте значение рН до значения в диапазоне 7,2-7,6 и отключите подогрев бассейна.
B Обеспечьте работу насоса в режиме циркуляции и поддерживайте пониженное содержание хлора пока температура воды не будет +7°С.
Окончательная консервация производится следующим образом:
1.        Очистите стенки бассейна и тщательно пропылесосьте дно так, чтобы бассейн был полностью чистым.

2.         Тщательно проведите обратную промывку фильтра в течение примерно 3-5 минут. Затем установите ручку клапана обратной промывки в положение ФИЛЬТРАЦИЯ (FILTRATION).
3.        Отключите электрическое питание на главном распределительном щите.
4.        Если в бассейне имеется съемная лестница, то достаньте ее, вытрите досуха и поместите на хранение в сухое помещение.
5. Из скиммера достаньте сетчатый фильтр и затвор сливного отверстия. После этого вставьте компенсационную коробку или изолирующий пластик туда, где находилась фильтрующая корзина, чтобы предотвратить образование льда.
6.        Демонтируйте регулируемые впускные форсунки. Если блок насоса/фильтра расположен ниже уровня воды в бассейне, установите зимние пробки там, где находились впускные форсунки.
7.        Снимите светильники и храните их в целлофановом пакете на краю бассейна.
8.        Выпустите воду из фильтра, отвернув сливную пробку на днище фильтра.
9.        Снимите крышку насоса и достаньте фильтрующую корзину. Удалите дренажные пробки с корпусов насоса и предварительного фильтра. Если насос установлен на открытом воздухе, следует отсоединить двигатель и хранить его в закрытом помещении.
10. Демонтируйте манометр с клапана обратной промывки фильтра.
11.    Если нагреватель установлен в месте, где возможны отрицательные температуры, то следует удалить дренажную пробку. Если пробка отсутствует, то следует разъединить трубу между фильтром и нагревателем, чтобы нагреватель полностью освободился от воды.
12.    Добавьте средство от водорослей, следуя инструкции на его упаковке.
13.    Проведите шоковое хлорирование, растворив гипохлорит кальция в ведре теплой воды и вылив полученный раствор в бассейн.
14.    Если в бассейне имеются ступени, то необходимо обложить их каким-либо упругим материалом, который мог бы сжиматься при движении льда, уменьшая тем самым нагрузку на ступени. В качестве такого материала можно, например, использовать пластмассовые канистры, частично наполненные смесью воды и антифриза (гликоль) и зафиксированные на нужном месте с помощью грузов.
15.     Накройте бассейн защитным покрытием.
Что нужно сделать для зимней консервации открытого бассейна
Успеть законсервировать бассейн до первых серьезных заморозков.
Не оставлять открытый бассейн на зиму пустым.
Перед повторным заливом воды тщательно очистить днище и стенки бассейна.
Помнить, что чистящие средства для стенок и дна – это, как правило, довольно агрессивные химикаты, поэтому процесс надо вести с соблюдением правил техники безопасности, работать в резиновых сапогах и перчатках, избегать неконтролируемой утечки раствора в окружающую среду.
Установить в воде бассейна до ее замерзания компенсаторы объемного расширения замерзающей воды. В качестве компенсаторов используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления и принимать на себя нагрузку от образующегося в бассейне льда.
Обладателям крытых бассейнов с подогревом воздуха в помещении незачем с тревогой поглядывать на календарь. А вот тем, кто установил свои маленькие моря под открытым небом, есть, о чем беспокоится. В условиях средней полосы России купальный сезон в открытом бассейне продолжается недолго. Счастливые обладатели, построившие свой открытый бассейн перед началом лета, часто наслаждаются им без мрачных мыслей о том, что довольно скоро бассейн превратится в капризное устройство, требующее постоянного ухода, иначе чередование морозов и оттепели быстро разрушит дорогостоящее сооружение.
Для того, что бы встретить следующий год в объятиях чистой воды Вашего бассейна с полной уверенностью, что он прослужит Вам еще много лет, следует очень серьезно отнестись к мерам по его консервации. Главное правило – это успеть законсервировать бассейн до первых серьезных заморозков.
Опыт эксплуатации открытых бассейнов в России говорит о том, сто открытый бассейн не следует оставлять на зиму пустым. Дело не только в том, что подо льдом лучше сохраниться внешний вид облицовки чаши. Главная опасность – это изменение объема окружающего бассейн грунта при его замерзании. Промерзающий и оттаивающий грунт в непосредственной близости от бассейна резко увеличивает нагрузки на стенки, что может привести к разрушению бетонных и металлических элементов корпуса. Поэтому наличие ледяного массива внутри бассейна частично компенсирует упомянутые нагрузки.
Сказанное не означает, что консервация производится без слива воды, которой вы пользовались все лето. Замораживать на зиму эту воду не стоит, пусть даже она и отвечает всем требованиям по основным показателям воды для плавательных бассейнов. Эту воду надо полностью слить. Перед повторным заливом воды днище и стенки бассейна надо тщательно очистить. Это делается в пустом бассейне при помощи щеток и специальных чистящих средств. Чистящие средства рекомендуется применять в полном соответствии с характером внутреннего покрытия бассейна. Рекомендуем Вам применять химикаты фирмы «BAYROL» из Германии. Не применяйте не знакомые препараты!
Особенно это касается пленочных покрытий. Чистящие средства для стенок и дна – это как правило, довольно агрессивные химикаты, поэтому процесс надо вести с соблюдением правил техники безопасности, работать в резиновых сапогах и перчатках, избегать неконтролируемой утечки раствора в окружающую среду. В качестве инструмента используется вискозная губка или пластмассовая щетка с жесткой щетиной. После очистки вся внутренняя поверхность бассейнов тщательно ополаскивается, а затем остатки воды удаляются вручную. Одновременно очищаются от накипи металлические детали, находящиеся в контакте с водой (лампы прожекторов подсветки, лестницы, поручни и т.п.)
Пока бассейн пуст, демонтируются встроенные в стенки приборы освещения. Защитное стекло убирается, прибор вынимается из ниши, провод выводится наверх за борт бассейна и тщательно изолируется.
Консервационная вода заливается первоначально до прежнего уровня. Когда залив окончен, приступают к мерам по консервации фильтрующей системы. Фильтр включается в режим обратной промывки. При этом следует строго соблюдать инструкцию по этому процессу, поскольку, например, переключение клапана фильтра при работающем насосе может вызвать поломки системы. После окончания обратной промывки фильтр ставится на режим уплотнения. Затем – в режим нормальной фильтрации.
В это время в воду добавляется особое консервирующее средство «Пурипул» фирмы «BAYROL», препятствующее развитию водорослей. Оно обеспечивает чистоту воды в случае, если ожидаемые морозы задерживаются. Консервационная вода с растворенным в ней средством от водорослей фильтруется в нормальном режиме в течение двух-трех часов.
После этого часть воды из бассейна сливается до тех пор, пока уровень не опустится на 10 см ниже боковых форсунок.
Следующий шаг – установка компенсаторов объемного расширения замерзающей воды. В качестве компенсаторов используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления. Это могут быть пластиковые канистры, заполненные воздухом, несильно надутые автомобильные шины или бруски из пенопласта. Компенсаторы притапливаются под водой бассейна с помощью грузов в виде мешочков с песком, привязанных к компенсаторам. Наилучший вариант – это притапливание пластиковых канистр в центральной части бассейна и размещение пенопластовых пластин толщиной около 5 см вдоль бортов бассейна на расстоянии 5-10 см от борта. Пенопласт распределяется равномерно, и его общая длина в плане должна быть не меньше половины периметра бассейна. Привязывая грузы, не следует пользоваться металлической проволокой. Лучше всего подходит прочная бечевка из синтетического материала.
После установки системы компенсации объемного расширения воды в обвязке бассейна демонтируются все детали гидросистемы – устройство противотока, фильтрующая установка, нагревательная система и т.п. Части гидросистемы, которые не подлежат удалению, освобождаются от воды, и свободные концы труб изолируются заглушками. Рекомендуем Вам закрыть скиммер и триску (на сборном бассейне) специальными заглушками, для зимней консервации «Water Pik»Пенопластовые заглушки устанавливаются в нишах осветительных приборов, в нише скиммера и в форсунках, находящихся выше уровня консервационной воды. Фильтр отсоединяется от гидросистемы. Вода из фильтра сливается, песок удаляется и переносится в другую емкость или в полотняный мешок. Корпус фильтра очищается от остатков песка и убирается на зимнее хранение.
Последний шаг – это закрытие зеркала воды. Лучше всего для этой цели служат специальные брезентовые покрывала, которые используются круглый год. Летом они предохраняют бассейн от загрязнения и остывания в то время, когда бассейном не пользуются; зимой – служат последней мерой консервации. Если верхнее покрытие изначально предполагается использовать зимой, оно должно иметь соответствующую прочность и выдерживать тяжесть снежного покрова. Не рекомендуется использование для накрытия зеркала воды деревянных щитов и металлических конструкций, опирающихся на борта бассейна. Цель консервации, напомним, заключается в максимальном снижении механических нагрузок на конструкцию корпуса во время длительного зимнего простоя. Лед в замерзающем бассейне следует беречь, ни в коем случае не колоть, так как осколки льда могут повредить внутреннее покрытие бассейна. Расконсервация бассейна производится после того, как весной лед окончательно растает сам.
Перечисление такого длинного списка необходимых мер может вызвать неудовольствие владельца. Но вовсе не обязательно все это делать своими руками. Во всяком случае, вызов бригады по консервации бассейна осенью обойдется дешевле, чем весенний вызов бригады ремонтников для реанимации вашего домашнего моря, испорченного неправильным зимним хранением.
Как подготовить к зиме всесезонный каркасный бассейн?
Добрый день! Впервые приобрели морозоустойчивый сборный бассейн. Все очень нравится. Только не дает покоя мысль о том, как конструкция перезимует. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно подготовить к зиме такой бассейн?
Не волнуйтесь, каркасные бассейны обычно хорошо переносят холодное время года. Конечно, при условии, что они были правильно к нему подготовлены. Процесс консервации сооружения следует начинать при температуре не ниже +15С. Он проводится в несколько этапов.
Удаление загрязнений и обработка бассейна
Начинаем с удаления видимых загрязнений. Воду при этом не сливаем. Тщательно чистим стенки и дно бассейна с помощью специального пылесоса. Можно использовать самодельную конструкцию, представляющую собой достаточно жесткую щетку, насаженную на длинную полую ручку. Противоположный конец рукоятки шлангом соединяется с работающим скиммером. Фильтры устройства заберут загрязнения из воды и направят очищенную воду обратно в резервуар.

Чтобы предотвратить разрушение стенок чаши замерзшей водой, в резервуар укладываются поплавки-компенсаторы
Следующий этап – шоковая химическая обработка бассейна препаратами хлора. Можно использовать для этих целей и пероксид водорода из расчета 1200-1500 мл на каждый кубический метр воды. Таким образом можно выровнять рН-среду в резервуаре и защитить воду от закисания и насекомых. После добавления химикатов в воду циркуляционный насос должен функционировать не менее семи часов, после чего переключаем его на реверс и промываем фильтр устройства.
Демонтаж насоса и защита чащи от повреждений
Теперь можно приступать к демонтажу насоса. Сливаем воду из емкости до уровня порядка 80 мм от нижнего среза подающей воду форсунки. Шланг насоса отсоединяется от стенки бассейна, отверстие закрываем специальной заглушкой, которая должна поставляться в комплекте с резервуаром. Перед укладкой насоса на хранение его внимательно осматриваем, освобождаем от воды, которая могла остаться внутри конструкции. Затем снимаем песчаный фильтр, который нужно хранить отдельно и хорошо просушиваем оборудование. Все отверстия в корпусе закрываем пленкой и убираем устройство в сухое место.
Чтобы защитить чашу от повреждений, которые могут появиться в результате расширения замерзшей воды, следует подготовить специальные компенсаторы. Это могут быть слабо накачанные автомобильные шины, пенопластовые поплавки, канистры или бутыли из пластика. Их размещают по всей поверхности бассейна так, чтобы гладь воды была почти полностью ими покрыта. В среднем один компенсатор должен приходиться на каждую половину кубического метра воды. Поплавки должны закрепляться ко дну емкости специальными грузиками, например мешочками с песком.
Небольшой нюанс: в качестве груза нельзя использовать металлические трубы, так же не рекомендуется закреплять компенсаторы к грузикам проволокой. Объясняется это тем, что металл в воде подвергается коррозии и может оставить не удаляемые следы ржавчины на стенках резервуара. Фиксация поплавков ко дну обязательна. Если просто разбросать компенсаторы они неизбежно собьются в одном месте в кучу, что делает их использование бесполезным. Поэтому придется спуститься в бассейн, уложить каждый поплавок на отведенное для него место, связать их веревкой и закрепить ее концы на бортиках емкости.

Чтобы осадки не скапливались на защитном экране, в центре емкости устанавливается поплавок, приподнимающий пленку
Чем лучше укрывать?
В заключение накрываем резервуар специальным пластиковым экраном, который должен входить в комплект бассейна. Чтобы на его поверхности не скапливались осадки, нужно приподнять центр полотна. Это можно сделать с помощью специальных надувных подушек-поплавков или же обычной накачанной автомобильной шины. Конструкцию устанавливаем таким образом, чтобы ее верхние края располагались выше бортиков бассейна. Выставленный таким образом поплавок приподнимет центра экрана на высоту, достаточную, чтобы осадки не задерживались на его поверхности. Теперь бассейн полностью готов к холодам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Консервируем бассейн на зиму | Chemoform
Бассейн нуждается в консервации на время его неиспользования. Его нужно успеть законсервировать до наступления первых осенних холодов. Опасность для бассейна составляют подвижки грунта, который прилегает к самому бассейну. Пережить зиму и справиться с такой проблемой помогает специальная вода, которая оставляется на зиму в бассейне. Вся процедура консервации может выполняться как самостоятельно хозяином бассейна, так и при помощи бригады специалистов.
Этапы консервации
1. Для начала следует слить воду. Но перед тем как сливать воду, удалите все химические средства, которые используются в данный момент. Когда средства удалены, всю систему фильтрации промывают около 15 минут. А потом начинают спускать воду.
2. После того как воды спущена бассейн следует тщательно промыть. Очистить все стенки специальными губками, от грязи, пыли и прочих отложений. Используйте для этого специальные химические средства для чистки бассейнов.
3. Далее, следует провести демонтаж все оборудования. Вся техника, которая используется для работы бассейна и его очистки должна быть снята. Её следует поместить на время зимы в теплое и сухое место. Для начала следует обесточить фильтр, слить воду через специальный кран, а затем переложить сам фильтр в другую емкость. Все остальные элементы, которые нельзя демонтировать промывают, избавляются от воды и консервируют вместе с бассейном.
4. После этого следует приступить к консервации самих фильтров и системы фильтрации бассейна. Когда бассейн чист, а все оборудование спрятано, следует начать заполнение его специальной водой с различными добавками, которые используются для консервации. Такие препараты способствуют сохранению чистоты воды, в ней не образовываются водоросли, грибки и бактерии. Чтобы правильно законсервировать бассейн следует налить столько же воды, сколько обычно используется в летний период. Потом настраивается сам фильтр на режим обратной промывки.
5. Не забываем о компенсаторах! Чтобы сильные осадки в виде снега и льда не повредили стенки вашего бассейна и не создавали сильное давление,следует устанавливать компенсаторы. Они могут изменять свой размер в зависимости от силы давления на них. Они сжимаются при расширении воды и в момент её замерзания. К ним относятся различные канистры, бутылки, пенопласт, автошины и прочее.
Как правильно разместить компенсаторы
Все подготовленные компенсаторы связывают между собой при помощи шнура и размещают по центру бассейна в линию. Если вы используете емкости из пластика, то их следует заглубить при помощи мешочков с песком или других утяжелителей. Нельзя использовать для якорей металлические предметы, они могут поржаветь и оставить следы на дне бассейна, которые уже ничем не выведешь. Все компенсаторы устанавливают не только в центре, их также нужно разместить вдоль стен, для этих целей лучше подойдут компенсаторы из пенопласта. Их также связывают между собой и размещают рядом со стенками, с отступом в десять сантиметров.
Хорошее покрытие для бассейна на зиму
К выбору покрытия следует отнестись очень серьезно. Нужно выбирать качественный материал, который будет хорошо защищать ваш бассейн от холодов. Данный этап является завершающим в системе консервации бассейна. Выбирать нужно такое покрытие, которое специально изготовлено для зимы. Оно должно выдерживать все перепады температуры, а также тяжесть снежных масс.
Нельзя использовать в качестве покрытия любые деревянные сооружения или тем более металлические, которые будут опираться о борта бассейна. Большая вероятность того, что бортики будут повреждены.
Как же потом расконсервировать бассейн?
Если вы правильно выполнили все пункты консервации бассейна, то ваше сооружение хорошо перезимует холода. Когда придет весна, дайте льду в бассейне растаять естественным путем. Ни в коем случае не нужно его колоть или пытаться растопить. Вы рискуете повредить бассейн! Когда лед растаял, следует провести расконсервацию, после чего промыть бассейн и использовать по прямому предназначению.
Если вы тщательно соблюдали все вышеуказанные пункты, то ваш бассейн будет готов с новыми силами к приближающемуся летнему сезону. Правильная консервация продлевает жизнь вашему бассейну и защищает его от воздействий природы. Не игнорируйте эту процедуру и выбирайте качественное покрытие.
Консервация бассейна на зиму: что нужно сделать обязательно?
Наверх Перепланировки
Каталог домов
Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Технология консервации каркасного бассейна на зиму
     Важные моменты при консервации бассейна на зиму, как правильно законсервировать
1. Успеть законсервировать каркасный бассейн до первых серьезных заморозков.
2. Не оставлять открытый каркасный бассейн на зиму пустым.
3. Перед повторным заливом воды тщательно очистить днище и стенки.
4. Помнить, что чистящие средства для стенок и дна — это, как правило, довольно агрессивная химия для бассейнов, поэтому процесс надо вести с соблюдением правил техники безопасности, работать в резиновых сапогах и перчатках, избегать неконтролируемой утечки раствора в окружающую среду.
5. Установить в воде до ее замерзания компенсаторы объемного расширения. В качестве компенсаторов используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления и принимать на себя нагрузку от образующегося в бассейне льда.
   Открытый каркасный бассейн на даче зимой
     Обладателям крытых бассейнов с подогревом воздуха в помещении незачем с тревогой поглядывать на календарь. А вот тем, кто установил свои маленькие моря под открытым небом, есть, о чем беспокоится. В условиях средней полосы России купальный сезон в открытом бассейне продолжается недолго. Счастливые обладатели, построившие свой открытый бассейн перед началом лета, часто наслаждаются им без мрачных мыслей о том, что довольно скоро он превратится в капризное устройство, требующее постоянного ухода, иначе чередование морозов и оттепели быстро разрушит дорогостоящее сооружение.
Для того, чтобы встретить следующий год в объятиях чистой воды Вашего сборного бассейна с полной уверенностью, что он прослужит Вам еще много лет, следует очень серьезно отнестись к мерам по его консервации. Главное правило — это успеть законсервировать бассейн до первых серьезных заморозков.
Опыт эксплуатации открытых бассейнов в России говорит о том, что открытую конструкцию не следует оставлять на зиму пустой. Дело не только в том, что под льдом лучше сохраниться внешний вид облицовки чаши. Главная опасность — это изменение объема окружающего грунта при его замерзании. Промерзающий и оттаивающий грунт в непосредственной близости от бассейна резко увеличивает нагрузки на стенки, что может привести к разрушению бетонных и металлических элементов корпуса. Поэтому наличие ледяного массива внутри сборного бассейна частично компенсирует упомянутые нагрузки.
     Химия для бассейнов на зиму, препараты для консервации
   Сказанное не означает, что консервация производится без слива воды, которой вы пользовались все лето. Замораживать на зиму эту воду не стоит, пусть даже она и отвечает всем требованиям по основным показателям. Эту воду надо полностью слить. Перед повторным заливом днище и стенки сборного бассейна надо тщательно очистить. Это делается в пустой чаше при помощи щеток и специальной химии. Чистящие средства рекомендуется применять в полном соответствии с характером внутреннего покрытия бассейна. Компания «КОВАС» рекомендует применять химию фирмы БАЙРОЛ (Bayrol).
Особенно это касается пленочных покрытий. Чистящие средства для стенок и дна — это, как правило, довольно агрессивные химикаты, поэтому процесс надо вести с соблюдением правил техники безопасности, работать в резиновых сапогах и перчатках, избегать неконтролируемой утечки раствора в окружающую среду. В качестве инструмента используется вискозная губка или пластмассовая щетка с жесткой щетиной. После очистки вся внутренняя поверхность тщательно ополаскивается, а затем остатки воды удаляются вручную. Одновременно очищаются от накипи металлические детали, находящиеся в контакте с водой (лампы прожекторов подсветки, лестницы, поручни и т.п.).
Пока каркасный бассейн пуст, демонтируются встроенные в стенки приборы освещения. Защитное стекло убирается, прибор вынимается из ниши, провод выводится наверх за борт и тщательно изолируется.
Консервационная вода заливается первоначально до прежнего уровня. Когда залив окончен, приступают к мерам по консервации фильтрующей системы. Фильтр включается в режим обратной промывки. При этом следует строго соблюдать инструкцию по этому процессу, поскольку, например, переключение клапана фильтра при работающем насосе может вызвать поломки системы. После окончания обратной промывки фильтр ставится на режим уплотнения. Затем — в режим нормальной фильтрации.
В это время в воду бассейна добавляется особое консервирующее средство ПУРИПУЛ фирмы БАЙРОЛ (Bayrol), препятствующее развитию водорослей. Оно обеспечивает чистоту воды в случае, если ожидаемые морозы задерживаются. Консервационная вода с растворенным в ней средством от водорослей фильтруется в нормальном режиме в течение двух-трех часов. После этого часть воды сливается до тех пор, пока уровень не опустится на 10 см. ниже боковых форсунок.
     Технология консервации каркасного бассейна
     Установите компенсаторы объемного расширения замерзающей воды. В качестве компенсаторов для бассейна используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления. Это могут быть пластиковые канистры, заполненные воздухом, несильно надутые автомобильные шины или бруски из пенопласта. Компенсаторы притапливаются под водой с помощью грузов, в виде мешочков с песком, привязанных к компенсаторам. Наилучший вариант — это притапливание пластиковых канистр в центральной части сборного бассейна и размещение пенопластовых пластин толщиной 5 см. вдоль бортов на расстоянии 5-10 см. Пенопласт распределяется равномерно, и его общая длина в плане должна быть не меньше половины периметра чаши. Привязывая грузы, не следует пользоваться металлической проволокой. Лучше всего подходит прочная бечевка из синтетического материала.
После установки системы компенсации объемного расширения воды в обвязке бассейна демонтируются все детали гидросистемы — устройство противотока, фильтрующая установка, нагревательная система и т.п. Части гидросистемы, которые не подлежат удалению, освобождаются от воды, и свободные концы труб изолируются заглушками. Компания «КОВАС» рекомендует Вам закрыть скиммер и триску специальными заглушками, для зимней консервации.
Пенопластовые заглушки устанавливаются в нишах осветительных приборов, в нише скиммера и в форсунках, находящихся выше уровня консервационной воды. Фильтр отсоединяется от гидросистемы. Вода из фильтра сливается, песок удаляется и переносится в другую емкость или в полотняный мешок. Корпус фильтра очищается от остатков песка и убирается на зимнее хранение.
Закройте зеркало воды бассейна! Лучше всего для этой цели служат специальные покрытия, которые используются круглый год. Летом они предохраняют каркасный бассейн от загрязнения и остывания в то время, когда им не пользуются; зимой — служат последней мерой консервации. Если верхнее покрытие изначально предполагается использовать зимой, оно должно иметь соответствующую прочность и выдерживать тяжесть снежного покрова. Не рекомендуется использование для накрытия зеркала воды деревянных щитов и металлических конструкций, опирающихся на борта бассейна.
Цель консервации бассейна, напомним, заключается в максимальном снижении механических нагрузок на конструкцию корпуса во время длительного зимнего простоя. Лед в замерзающем бассейне следует беречь, ни в коем случае не колоть, так как осколки льда могут повредить внутреннее покрытие бассейна. Расконсервация производится после того, как весной лед окончательно растает сам.
Перечисление такого длинного списка необходимых мер может вызвать неудовольствие владельца. Но вовсе не обязательно все это делать своими руками. Во всяком случае, вызов бригады по консервации сборного бассейна для дачи осенью обойдется дешевле, чем весенний вызов бригады ремонтников для реанимации вашего домашнего моря, испорченного неправильным зимним хранением.
Как расчистить и очистить зеленый бассейн
…
Нужна помощь?
Вызов 800-876-7647

Как очистить и очистить Зеленый бассейн
Есть только три вещи, которые очистят зеленый бассейн…
1 — Ваш фильтр система
2 — Химия для вашего бассейна
3- А ты!
К сожалению, нет волшебного способа повернуть зеленый или черный бассейн очистится за ночь! Обычно требуется много время, силы и деньги, чтобы разобраться в типичном «болотном» зеленый бассейн. Безусловно, будет лучше, если вы никогда не будете наполнять бассейн водой. испачкаться, однако большинство владельцев бассейнов испытывают «зеленый проблема с бассейном »время от времени.
Хотя это непростая работа, есть проверенный метод очистки зеленого, черного или очень грязного бассейна в в кратчайшие сроки.
Следуйте инструкциям ниже для лучшие результаты.
Удалите большую часть крупного мусора из пол бассейна с большой сеткой (не ручной скиммер!). это поднимет воду и сделает ваш бассейн намного хуже временно, но взбудораженный мусор осядет в течение нескольких часов.НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОПЫСАТЬ БАССЕЙН, ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДИТЕ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ИЛИ ЕСЛИ У ВАС МНОГО МУСОРЯ НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ. ТЫ МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ ВАШ СКИММЕР, ФИЛЬТР ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ТРУБЫ!
Отрегулируйте уровни pH и щелочности воды с использованием pH Plus, pH Minus и Alkalinity Plus. Эти уровни должны быть в пределах допустимого диапазона, иначе вода никогда не станет прозрачной.
Ударьте бассейн.Это значит супер хлорирование воды для уничтожения бактерий и водорослей. Если ваш бассейн очень грязный, может потребоваться МНОГО фунтов гранулированного Шокируйте в течение нескольких дней до того, как вода исчезнет. Начните с добавления 3 или 4 фунтов, и если вы не видите результатов на ночь, добавьте еще 3 или 4 фунта на следующий день. Продолжайте это процесс, пока вы не заметите, что вода меняет цвет на мутно-белый, светло-зеленый или прозрачный.Не забудьте запустить свой фильтр и часто выполняйте обратную промывку в это время. Примечание … шок — это доступны в жидкой или гранулированной форме, мы рекомендуем использовать гранулированный. Как правило, он сильнее и действует быстрее, чем жидкость. Вы также можете добавить высокий качественный альгицид в воду на этом этапе.
Включите фильтр 24 часа в сутки с обратной промывкой 3 или 4 раза в день для быстрого результата. Зеленая или мутная вода быстро забивает фильтр, поэтому вам, возможно, придется промывать ваш фильтр много раз в день, пока бассейн не очистится.ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ ! Помните, что вы не можете повторно промыть фильтр для бассейна. В чем больше вы управляете своим бассейном и чем больше вы промываете фильтр, тем быстрее очистится пул. Если у вас есть D.E. фильтр, не забудьте добавить новый D.E. к скиммеру, ближайшему к вашему фильтру после каждой обратной промывки. А. Д. фильтр больше работы, чем песок фильтр, но D.E. фильтр очистит зеленый бассейн примерно на 50% быстрее песочного фильтра.Убедитесь, что вы поддерживаете уровень воды в бассейн вверх, поскольку обратная промывка удаляет воду из бассейна.
Если вы будете следовать этим инструкциям и пул не очищается в течение 4 или 5 дней, ваш фильтр может не функционировать должным образом. Если это так с вашим бассейном, проверьте систему фильтров у профессионала. Бассейн никогда не очистится, если фильтр не работает должным образом!
Как только вода станет прозрачной, вы скорее всего, увидите мусор на дне бассейна (мертвые листья, водоросли, и т.п.). Если есть только небольшое количество мусора, вы Возможно, вы захотите пропылесосить его, используя собственную вакуумную систему для бассейна. Если на дне бассейна много мусора, необходимо иметь бассейн профессионально СИЛОВАЯ ВАКУУМНАЯ. Это сэкономит много времени на износ и разорвать вашу систему фильтров, а также убедиться, что нет в трубах вашего бассейна забивается мусор.
Мы настоятельно рекомендуем вам смотреть наши самые популярное видео на YouTube «Как очистить Up A Green Pool », где мы подробно рассмотрим каждый шаг для ты.
Убедитесь, что у вас есть все необходимое химикаты и чистящие средства, которые вам понадобятся для этого работу перед тем, как начать. Вот краткий список и ссылки на некоторые из продуктов, которые могут вам понадобиться: Химический департамент бассейна
Фильтр Системы для бассейнов
Хлор Таблетки
Хлор Ударная
Регулировка PH Химическая промышленность
Альгицид
Пылесосить Оборудование
Обратная промывка Шланги
Ознакомьтесь с основными понятиями бассейн, чтобы вы знали свою систему и химикаты.Вот краткий список и ссылки на некоторые из статьи, которые следует прочитать: Химия воды в бассейне — FAQ’s
Вода в бассейне — Руководство по поиску и устранению неисправностей
Продвинутая химия бассейна
Как открыть бассейн
E-Z Химический состав воды в бассейне — Инструкции
Как промыть фильтр DE
Как промыть фильтр для бассейна с песком
Больше…
Нужна дополнительная помощь?
Не можете найти то, что вам нужно?
Звоните нам.
Служба поддержки PoolAndSpa.com Число является 1-800-876-7647 или 1-702-437-4343.
© Copyright 1994-2020 Автор PoolAndSpa.com. Все права защищены. Никакой части этого электронная публикация, и ее содержание может быть воспроизведение в электронном виде
или иным образом, и не распространяется ни в каком способом без предварительного письменного согласия PoolAndSpa.com. Любое нарушение авторских прав будет преследоваться по всей строгости
степень закона.
.
Как добавить хлорид кальция в бассейн
Контакт
Поиск дилеров
Поиск
Дом
Блог
Блог Orenda
От экспертов
Блог испанский
Продукты
Продукты
CE-осветлитель: очиститель хитозана + фермент
CV-600 Ферментный очиститель воды
CV-700 Средство для удаления ферментов и фосфатов
ПР-10,000 Средство для удаления фосфатов
SC-1000 Весы и контроль металла
CE-SPA: Спа-осветлитель + фермент
SPA-500 Спа-скраб перед дренажем
CV-плитка и фильтр
продуктов (испанский)
CE-Clarificador
CV-600
CV-700
ПР-10,000
SC-1000
CE-Spa
СПА-500
CV-Baldosa y Filtro
Видео
Видео каталог Orenda
.
Dixietan Paste — хороший консервирующий и дубильный раствор общего назначения, который обеспечивает простой и удобный способ правильно сохранить кожу для закрепления и загара или просто сохранить ее для демонстрации
Dixietan Paste — это хороший консервирующий и дубильный раствор общего назначения, который обеспечивает простой и удобный способ правильно сохранить кожу для закрепления и загара или просто сохранить ее для демонстрации. Хорошо работает на шкурах любого размера от ласки до оленя. Сухая быстрорастворимая смесь, в которую требуется только добавление воды.С Диксиетаном приятно работать. Не имеет неприятного запаха и оставляет после готовой шкуры приятный запах сассафраса.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИКСИТАНСКОЙ ПАСТЫ
ИНСТРУКЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ: В горячую воду добавьте столько порошка, чтобы получилась жидкая паста. Готовая паста на две трети будет состоять из воды. Его можно использовать немедленно или хранить на неопределенный срок для использования в будущем. При хранении не заполняйте контейнер более чем наполовину, так как он может подняться и переехать.Также не закрывайте емкость плотно крышкой в течение нескольких дней и не храните в металлических емкостях без подкладки.
1. Диксиетановая паста — это хороший универсальный консервант и раствор для загара, который обеспечивает простой и удобный метод правильного консервирования кожи для закрепления и дубления или просто сохранения для демонстрации. Хотя он хорошо работает на шкурах любого размера, новичку будет лучше потренироваться на меньшей шкуре, прежде чем пытаться использовать большую шкуру, такую как шкура оленя.
2. Прежде всего, кожа, подлежащая дублению, должна быть очищена от всего жира и мяса. Затем свежие шкурки нужно посолить (обычная поваренная соль) в течение дня или около того. Расправьте кожу и обильно нанесите соль на мякоть. Тонко сбрить кожу губ и носа острым ножом и нанести на эту область большое количество соли. Затем соскребите прочную пленку, которая плотно прилегает к коже. Если кожу нужно загореть, необходимо удалить всю эту пленку, иначе кожа станет твердой и жесткой.
3. После этого стряхните излишки соли, разложите кожицу мякотью вверх и распределите равномерным слоем пасты (толщиной 1/8 — ¼ дюйма). Затем заверните кожу, чтобы предотвратить высыхание. Оставьте на 24 часа, соскребите и распределите другим слоем. Для тонкой кожи хватит двух приложений. Оставьте это последнее покрытие на 2-4 дня, в зависимости от толщины кожи. На более толстую кожу нанесите третий слой через 24 часа после нанесения второго. Кожа должна находиться в прохладном сухом месте.В очень жаркую и влажную погоду во время этого процесса может потребоваться поместить кожу в холодильник.
4. Соскребите пасту и промойте теплой мыльной водой. Затем очистите, замочите на 30 минут — 1 час в теплой воде с 1 унцией буры на галлон воды. Выдавите как можно больше воды, растяните кожу и нанесите жидкую мыльную пасту. (Обычное мягкое мыло для рук плюс вода). После того, как он впитается, втирайте масло для ног, оливковое или касторовое масло.Сделать кожу мягкой поможет небольшое количество глицерина. ПРИМЕЧАНИЕ: Для монтируемых скинов это последний шаг. Теперь вы готовы поместить кожуру на форму или заморозить ее в полиэтиленовом пакете.
5. Для дубления кожи оставьте кожу в прохладном месте вне суммы, пока она не начнет сохнуть. Следующий шаг — один из самых важных во всем процессе. Кожу необходимо натягивать и растягивать. ВО ВРЕМЯ СУШКИ. , а не после того, как она высохнет.Просто возьмите кожу в руки и потяните ее во все стороны. Когда он начнет сохнуть, вы заметите, что кожа становится белой при растяжении. Если вам нужно дать ему высохнуть, просто смочите его водой и начните сушку заново.
6. Продолжайте вязать кожу несколько раз в день, пока она полностью не станет сухой и мягкой. После того, как он высохнет, можно обработать мясистую сторону наждачной бумагой, еще больше размягчив ее.
7. Последний шаг — очистить мех, натерев его мелкими сухими опилками, чтобы впитать излишки масла.Оставив его в мехе на достаточное время, повесьте шкуру и взбейте ее прутьями, чтобы удалить опилки.
8. Жесткую и сухую кожу перед дублением следует замочить в 2 или 3 смены простой воды до мягкости. Часто изучайте их; слишком сильное замачивание может вызвать выпадение волос. Затем соскребите и потяните кожу, пока она не станет мягкой и эластичной. Пленку на поверхности высохшей кожи необходимо разрушить и удалить перед дублением. Для этого подойдет обычный нож, либо затупившиеся зубья пилы можно подпилить старым мясным ножом или аналогичным ножом.Короче говоря, кожа не должна иметь твердых или жестких частей в любом месте до начала операции дубления.
9. Если кожа очень жирная и жирная, жир необходимо удалить с нее. Лучше всего это сделать, уложив кожу на круглую деревянную балку и работая вышеупомянутыми инструментами. Для очень толстой кожи вы должны использовать тот же процесс, чтобы сбрить ее до тонкости. Толстая кожа не будет мягкой после загара.
10. Можно добавить, что со свежими скинами работать проще всего.Если вы снимаете шкуру с животного и не хотите сразу его дубить, лучше всего поместить шкуру в полиэтиленовый пакет и заморозить. Когда его снимут, он будет в свежем состоянии.
.
Умное руководство по уходу за бассейном с соленой водой
В этом руководстве вы узнаете все, что хотели знать об уходе за бассейном с соленой водой.
Вот некоторые из вещей, которые мы собираемся осветить:
Преимущества наличия бассейна с соленой водой
Ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные задания
Как проверить свою соленую воду
Как подготовить к зиме солевой хлоратор
И ответы на некоторые часто задаваемые вопросы о системе соляного бассейна
Преимущества бассейна с соленой водой
Итак, если он не требует обслуживания, то какого черта вам вообще нужен бассейн с соленой водой в первую очередь?
На самом деле, у бассейнов с соленой водой есть и другие преимущества, которые могут заставить вас переоборудовать.
Вода в бассейнах с соленой водой ощущается намного мягче, чем вода в традиционных бассейнах с хлором.
Несмотря на то, что ваш бассейн с соленой водой будет вырабатывать собственный хлор, большинство людей считает, что это более мягко для бассейна и для пловцов (, источник ).
Бассейны с соленой водой не производят тех неприятных хлораминов, которые выделяются в традиционных бассейнах с хлором, потому что они сжигают их в процессе своего образования ( источник ).
Поскольку ячейка с соленой водой производит собственный хлор, вам не нужно обращаться с опасными химикатами и хранить их.
При правильной настройке параметров бассейны с соленой водой производят нужное количество хлора, а владелец бассейна не должен его добавлять.
Ежедневные задачи
Не путайте низкие эксплуатационные расходы с отсутствием обслуживания: есть еще кое-что, что вам нужно делать, чтобы поддерживать чистоту вашего бассейна и работу генератора хлора в начале и в конце сезона в бассейне.
Но ваши ежедневные задачи довольно просты:
Очистите скиммер
Очистите корзину насоса
Удалите видимый мусор
Помните: поддержание в чистоте вашего бассейна и фильтров, насколько это возможно, сэкономит ваше время и деньги. Дорога!
Еженедельные задачи
Я всегда рекомендую назначать один и тот же день недели для выполнения еженедельных задач обслуживания пула.Так вы не забудете, и вам будет проще оставаться в курсе событий!
Каждую неделю вы должны проверять уровень pH и свободного хлора в бассейне с помощью тестового набора или тест-полосок, чтобы убедиться, что ваш генератор солевых клеток правильно отрегулирован.
Вы можете использовать полный набор для тестирования или просто купить тест-полоски.
Уровень pH вашего бассейна должен быть где-то между 7,2-7,6, а уровень свободного хлора должен быть между 1,0 и 3,0 ppm.
Если уровень хлора немного ниже, вам необходимо соответствующим образом настроить генератор хлора с помощью регулятора мощности на блоке управления или ячейке.Если он сильно упал, вам, вероятно, придется повторять тест каждый день, пока он не вернется в норму.
Вы можете снизить уровень свободного хлора, вернув настройку мощности генератора хлора, или запуская циркуляционную систему на меньшее время.
И вы можете повысить уровень свободного хлора с помощью суперхлорината (так называемая шоковая обработка бассейна) или увеличения производства хлора.
Если уровень pH не соответствует норме, его можно повысить с помощью бикарбоната натрия (пищевой соды) или понизить с помощью карбоната натрия или соляной кислоты.
Ежемесячные задачи
Ваши ежемесячные задачи будут немного более сложными, потому что вы будете более тщательно проверять, регулировать и балансировать химические вещества и чистить.
Соленость
Вам необходимо регулярно проверять соленость в воде вашего бассейна: она должна быть в пределах 2700-4500 частей на миллион, но каждый генератор солевых клеток уникален.
Всегда проверяйте инструкции производителя, чтобы узнать, какое количество соли для бассейна подходит для вашей модели.
Некоторые генераторы поставляются с собственными панелями управления, на которых отображается уровень солености воды. Но если у вас нет, вам нужно будет использовать измеритель соли или набор для тестирования, чтобы выяснить это.
Если у вас слишком низкий уровень соли, вы можете добавить соль, но когда он слишком высок, вам нужно будет разбавить воду так же, как и при высоком уровне CYA.

Обязательно прочтите инструкции производителя вашего генератора солевых клеток, чтобы узнать, какое количество соли нужно добавить.Добавление слишком большого количества иногда может привести к повреждению устройства.
Щелочность
Щелочность работает рука об руку, чтобы поддерживать стабильный уровень pH в бассейне.
Высокая щелочность обычно является причиной мутной воды в бассейне, а низкая щелочность может вызвать коррозию и повреждение бассейна.
Подходящие уровни — от 80 до 120 ppm. Чтобы снизить щелочность, вы можете добавить продукт бисульфат натрия или соляную кислоту. Чтобы поднять его, добавьте бикарбонат натрия.
Этот процесс может занять несколько дней, так как вы хотите добавлять химикаты медленно и повторять тест каждые 24 часа.
Циануровая кислота
CYA действует как стабилизатор воды в вашем бассейне. Не забывайте об этом!
Правильный уровень стабилизатора CYA — это то, что предотвращает поглощение хлора в вашем бассейне ультрафиолетовыми лучами. Ваш бассейн может потерять от до 90% хлора в яркий солнечный день без стабилизатора.
Бассейны с соленой водой требуют большего количества CYA, поэтому их следует поддерживать в пределах от 70 до 80 ppm, согласно большинству производителей систем с морской водой.
Вы можете повысить уровень CYA, просто добавив больше продукта, но понизить их немного сложнее.
Разбавление воды в бассейне — единственный способ сделать это, поэтому вам нужно немного слить воду и добавить свежую.
Читать : Как осушить наземный бассейн
Или, если уровень не слишком высок, вы можете проверить через день или два, чтобы увидеть, исправится ли он сам.
Кальциевая жесткость
Кальциевая жесткость очень важна для поддержания баланса, поскольку высокие уровни могут привести к образованию накипи, а низкие — к коррозии.Подходящий уровень кальциевой жесткости составляет от 200 до 400 частей на миллион.
Снизить уровень кальция сложно, но это возможно. Самый безопасный способ — разбавить воду в бассейне, сливая ее и добавляя свежую воду, но это может обойтись дорого.
Другой метод, который вы можете попробовать, — это использование флокулянта.
Флокулянт будет скапливать рыхлые отложения кальция, что облегчает их удаление или удаление пылесосом.
Но если ваш уровень все еще слишком высок, вам может потребоваться вызов профессионала.
Ежеквартальные задания
Примерно каждые три месяца рекомендуется проверять соляную ячейку вашего бассейна, чтобы поддерживать ее работоспособность.
Ваше устройство, вероятно, будет оснащено каким-либо сигналом или светом, чтобы вы знали, что пора, но даже если этого не происходит, внесите это в свой календарь.
Выключите питание генератора соляных клеток, откройте блок и поищите любые скопления.
Если вы ничего не видите или совсем не видите, просто промойте его и вставьте обратно в прибор.
Если вы видите заметные наросты или накипь, вам нужно будет тщательно очистить .

Иногда достаточно просто стереть окалину щеткой и распылить ее с помощью сопла высокого давления.
Но если это не сработает, возможно, вам придется замочить его в мягкой соляной кислоте.
Вам следует регулярно чистить насос для бассейна, фильтр для бассейна и скиммер, но это также хорошее время для более тщательной работы.
Набор для тестирования, который мы рекомендуем
Хороший набор для тестирования бассейнов с соленой водой должен быть в состоянии проверить хлор, pH, щелочность, кальциевую жесткость и стабилизатор (CYA).
Вот что мы рекомендуем:
Taylor Technologies Test Kit
Этот набор от Taylor Technologies проверит все, что вам нужно, чтобы поддерживать химический баланс вашего бассейна с соленой водой.
Все их комплекты поставляются с подробными инструкциями, поэтому они избавят вас от лишних догадок при тестировании вашего бассейна.
Подготовка вашего хлоратора к зиме
Все блоки для соленой воды разные, так что имейте это в виду при подготовке к зиме.
Некоторые производители говорят, что вы должны слить всю воду, а некоторые говорят, что можно оставить немного воды вместе с антифризом.
Но если ваш блок легко снимается, обычно лучше всего отсоединить его и хранить внутри вне зимних элементов. Просто обязательно следуйте инструкциям для вашего конкретного устройства.
Часто задаваемые вопросы
Ниже приведены некоторые общие вопросы, которые задают владельцы бассейнов с соленой водой:
1. Как мне впервые добавить соль в бассейн?
Для этого вы можете выполнить следующие четыре шага:
1
Проверьте в руководстве пользователя надлежащий уровень соли для хлоратора с соленой водой.
2
Проверьте уровень соли в бассейне с помощью тестового набора.
3
Рассчитайте необходимое количество соли для добавления.
4
Либо распределите соль по краям вашего бассейна, либо рассыпьте ее на мелководье, чтобы циркулировала насосная система вашего бассейна.
2. Можно ли класть таблетки хлора в бассейн с соленой водой?
Многие владельцы бассейнов спрашивают об этом как о способе быстрого повышения уровня хлора.
Да, можно добавлять таблетки хлора в бассейн с соленой водой, но я бы не стал делать это часто, если вы хотите избежать хлораминов.
3. Как очистить зеленый бассейн с соленой водой?
Большинство генераторов солевых ячеек имеют переключатель «суперхлорирования», который отлично подходит для добавления небольшого количества хлора, но вы не должны использовать его в качестве замены для регулярной разрядки бассейна.
Если ваш бассейн зеленый, вам нужно будет его шокировать, может быть, даже несколько раз, как и обычный бассейн.
4. Растут ли водоросли в бассейнах с соленой водой?
Да.Как и в любом бассейне, если уровень химического состава воды неуравновешен, у вас всегда есть вероятность цветения и роста водорослей.
5. Как быстро очистить мутный бассейн с соленой водой?
Во-первых, вам нужно определить, что вызвало облачность вашего пула. Обычно это проблема с кровообращением, несбалансированный химический состав или водоросли.
Если это несбалансированные химические вещества, самый быстрый способ избавиться от них — это сбалансировать их.
Если химические вещества сбалансированы, проверьте систему фильтрации.Возможно, вам придется очистить фильтр.
Если это водоросли или другой загрязнитель, вы можете использовать очиститель для бассейнов и собрать остатки пылесосом.
6. Бассейны с соленой водой дешевле?
Бассейны с соленой водой на самом деле на дешевле в эксплуатации .
Годовая стоимость химикатов для бассейна с соленой водой составляет около 70-100 долларов по сравнению с затратами на хлорсодержащий бассейн, которые составляют около 300-800 долларов.
7. Как долго после добавления соли в бассейн вы можете плавать?
Вы всегда должны подождать не менее 20 минут перед плаванием в бассейне, в который вы добавили соль, чтобы она успела раствориться и циркулировать.
Итог
Бассейны с соленой водой могут стать отличным дополнением к любому дому, они обычно дешевле и немного проще в обслуживании.
Просто убедитесь, что ваши химикаты сбалансированы, а ваш генератор чист, и вы будете наслаждаться своим новым дополнением еще долгие годы!
.

Обложить стальную печь кирпичом: 3 рекомендации как обложить банную печь кирпичом 6 ФОТО

Дек 28, 2020 автор Разное

3 рекомендации как обложить банную печь кирпичом 6 ФОТО

Содержание статьи:

Особенности приготовления кладочного раствора

Все, кто задается вопросом, как выложить печь для бани из кирпича, в первую очередь должны определиться, что выступит в качестве связующей смеси.

Чаще всего это один из трех вариантов:

Цементный раствор с добавлением клеевого состава для керамогранита.
Классический состав, приготавливаемый путем замешивания глины и песка.
Смесь на основе цемента с добавление небольшой части шамотной глины.

Следует помнить, что если используется классический раствор из глины, перед началом работ следует обязательно проверить его на пластичность. Для этого из смеси скатывается жгут, который сворачивается в кольцо. После этого необходимо осмотреть его на предмет трещин, если их немного, раствор подходит для работы, если же трещины значительны, следует подрегулировать пластичность состава с помощью добавления песка.

Совет: в некоторых случаях, когда металлическая печь ненадежна или конструкция временная, можно посадить на раствор только нижнюю часть конструкции.
Верхняя же укладывается насухо, в дальнейшем это упростит замену печи или ее ремонт.

Основание

Если бы существовала инструкция по обкладыванию данной печи, там, несомненно, большое внимание было бы уделено устройству основания. Следует примерно рассчитать показатель прочности основы, после чего и определяется, как лучше ее обустроить

Если плоскость пола не очень надежна, целесообразно устроить фундамент для печи бани, если же с надежностью все хорошо, то основание устраивается гораздо проще.

Если необходим фундамент, определяется его размер, выставляется опалубка, в которую и заливается раствор. Его состав такой же, как и для обычных стяжек. Приступать к дальнейшим работам можно после его полного застывания.

Заливка фундамента под печь в бане

Если для укладки кирпича заливка основания не требуется, работы проводятся следующим образом:

Выполняется разметка расположения кирпича. Оптимальное расстояние от металлической поверхности – от 3 до 5 см, а допустимый промежуток – от 0. 5 до 10 см.

Обратите внимание!
Близкое расположение обеспечивает быстрое нагревание, но постоянно перегревает кирпич, что снижает срок его эксплуатации.
Большой зазор сохраняет кирпич, но значительно удлиняет процесс прогревания.

По контуру кладки прибивается металлический лист, защищающий поверхность от перегрева.
Сверху по периметру укладывается асбокартон. Этот материал прекрасно защищает поверхности, он устойчив к воздействию температуры до 500 градусов, не поддается горению и обугливанию.

Асбокартон – отличный изолятор горячих поверхностей

Кладочные работы

Вот мы подошли к описанию основного этапа – как обложить металлическую печь в бане кирпичом. Кладка производится следующим образом: первый ряд укладывается всплошную, во втором ряду нужно оставить по два отверстия на каждой стенке, размер которых обычно равен половине кирпича.

Если необходимо устройство проема для топки, его размер особо не регламентируется. Главное, он должен быть удобным и не мешать открытию дверцы. Верхний край проема лучше всего укрепить металлическим уголком, это значительно усилит прочность кладки. (см. также статью )

В предпоследнем ряду сверху следует также оставить по два отверстия. Верхняя часть может быть различной, иногда там ничего не нужно, а в некоторых случаях насыпаются камни, которые делают теплоотдачу еще больше в силу своих свойств.

Металлическая печь до и после обкладывания

Совет: для улучшения сцепления кирпич перед укладкой нужно вымочить в воде, сцепление с раствором будет гораздо прочнее, тем более конструкция будет подвергаться постоянному воздействию высоких температур.

Размер швов между кирпичом необходимо выдерживать в пределах 3-5 мм, при этом не забывайте о перевязке кирпича. Все это обеспечит необходимую прочность и долговечность. Несмотря на кажущуюся сложность, обложить печь кирпичом своими руками по силам практически каждому человеку.

После окончания кладочных работ раствору необходимо дать время на высыхание, в зависимости от влажности и температуры в помещении процесс занимает в среднем 1-3 дня. Затем с поверхности кирпича при необходимости удаляются излишки раствора. Это можно произвести различными способами, главное – не повредить поверхности печи.

Обкладка печи кирпичом

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к основной задаче. Но как обложить железную печь кирпичом?

Для качественной кладки можно приготовить любой раствор, но самым лучшим является глиняный раствор с примесью песка, который может выдерживать даже очень высокую температуру. Сначала необходимо подготовить песок. Для этого его просеивают, удаляя примеси и камни. Учитывается и жирность глины.

Для приготовления хорошего раствора глину замачивают водой на несколько дней и затем протирают через сито. После этого засыпается подготовленный песок. Раствор должен быть такой консистенции, чтобы он не растекался по кирпичу, был пластичным и вязким. Можно в раствор добавить цемент, так он приобретёт большую прочность и не будет крошиться.

Знающие люди утверждают, что лучшим способом укладки является кладка в полкирпича. Баня быстро нагревается и исчезнет жёсткое излучение. Необходимо помнить, что внутреннее расстояние между печью и кирпичом должно быть не менее 3 см и не более 10 см. А от стены печь должна находится на расстоянии не менее 35 см.

Начало кладки надо производить от угла. Первый ряд начинаем из полного кирпича. Начало второго ряда – три четверти от кирпича. Такая очерёдность сохраняется до последнего ряда. Для хорошего сцепления кирпича с раствором, его замачивают в воде.

Специальные окна в кладке уменьшают время обогрева парилки. Первые окна делаются в первом или во втором ряду со всех сторон. Это обеспечивает хорошую циркуляцию тёплого воздуха. При необходимости их можно закрыть, вставив туда кирпич, или специально вставленные дверки. Таким способом проще регулировать температуру внутри помещения.

Проём для дверцы оставляют таких размеров, чтобы ничто не затрудняло её использование. Если весь периметр печи расположен в парилке, можно её лицевую часть не закрывать, это тоже влияет на скорость обогрева. Для прочности кладки используют армированную сетку, которую разрезают и вставляют в кладку через ряд. Стыки между кирпичами должны располагаться так, чтобы в верхнем ряду они закрывались сплошным кирпичом. Такая кладка с перевязкой будет прочной.

Обкладывать каждый последующий ряд можно начинать только после окончания предыдущего. Правильность углов и ровность каждого ряда проверяются при помощи отвеса и горизонтального строительного уровня. Верх печи можно оставить не закрытым или заложить камнями для бани. хотя это не очень удобно.

Как обложить железную печь кирпичом

Отделка печи в бане – дело совсем несложное. Разделим процесс на четыре этапа, необходимо:

Выбрать материалы.
Залить фундамент.
Облицевать металлическую печь.
Выполнить декоративные работы.

Рассмотрим каждый пункт более подробно.

Выбор материалов для работы

Каким кирпичом лучше облицевать печь? Необходимо учитывать то, что облицовочный кирпич будет постоянно подвержен высокой температуре и должен выдерживать все нагрузки. Потому, облицевать печь лучше огнеупорным полнотелым материалом, который справляется с поставленными задачами, сохраняет свои свойства много лет. Кроме того, можно обложить баню как гладким, так и фактурным кирпичом.

Для кирпичной облицовки печи нужно использовать огнеупорный материал

Помимо этого, для облицовывания печи потребуются:

листовой асбест;
скрепляющий раствор;
затирка;
инструменты.

Заливка фундамента

Заливка фундамента – крайне важный этап обкладки бани, ведь он напрямую влияет на надежность бани, срок ее эксплуатации.

Прежде всего, вам потребуется замешать раствор. Для этой цели отлично подойдет традиционная смесь из глины и песка. Кроме него, применяются растворы на основе цемента с разными примесями. Может показаться, что они более надежны (потому что дороже), но, на самом деле, их долговечность мало отличается.

Схема заливки фундамента под печь

Когда определитесь с облицовочным раствором, можно приступать к заливке фундамента. Если используемая плоскость не внушает доверия, то придется заливать фундамент под нее. Дополнительно можно укрепить пол досками или металлическими направляющими. В остальных случаях процесс более простой.

Залива фундамента осуществляется следующим способом:

Определите размер основания.
Выставьте опалубку.
Подготовьте раствор.
Залейте его.
Подождите, пока он не высохнет.

Укладка кирпича

Когда фундамент полностью схватится, можно приступать к укладке. Перед началом этого этапа, для того чтобы правильно облицевать печь, сделайте разметку расположения кирпича.

Прежде всего, рассчитайте необходимое пространство от печи до стенок. Слишком большое пространство будет мешать качественному нагреванию и теплообмену, слишком малое – существенно снизит срок службы кирпича. Оптимальное пространство – 3-5 сантиметров.

По краям разметки установите железный лист. Такой лист защитит материал от перегрева. На него положите асбестокартон. Этот огнеупорный материал дополнительно защитит кирпич от износа.

Схема обкладки кирпичом металлической печки

По завершении всех этих подготовительных работ, можно обложить баню. Для получения желаемого результата, следуйте этой инструкции:

Замочите кирпич в воде. Не забывайте вымачивать его перед укладкой.
Встряхните его, первый ряд нужно класть всплошную.
Для укрепления кладки можете применить арматуру.
Обвяжите проволокой углы сетки.
Начните укладывать второй ряд в шахматном порядке.
Нанесите раствор в пространство между кирпичом.
Укрепите верхний край отверстия уголком из металла. Это делается для устройства проема топки. Учтите, что проем должен быть удобным, топка должна открываться, не задевая стенки.
Для обеспечения циркуляции воздуха, в предпоследнем ряду делают специальные отверстия. Для этого один ряд укладывают поперек предыдущего и делают по четыре отверстия с каждой стороны.
Укладка финишного ряда не требует чего-нибудь конкретного – вы можете выполнить его так, как желаете. Можно сделать его декоративным, обложить плиткой или просто насыпать камней.

Обкладывая баню кирпичом, выравнивать его можно несильным постукиванием ручкой мастерка или молотка.

Что касается технологии укладки – выдерживайте швы в пределах 3-5 сантиметров, не забывайте перевязывать кирпич.

Декоративные работы

Перед началом декоративных работ, очистите оставшиеся следы раствора. Если не хотите дополнительно отделывать кирпич, то можно сделать так называемую «шубу». Для этого отшлифуйте его с помощью щетки, смоченной в мыльном растворе.

Чаще всего банную печь украшают с помощью:

гладкого разноцветного кирпича;
фактурного кирпича.

Можно также обложить плиткой или покрасить, оформить в виде какого-нибудь украшения.

В заключение хотим сказать, что первую топку нужно делать очень аккуратно. Не нагревайте печь сверх меры, позвольте раствору полностью затвердить. После того как обложите печь, подождите трое суток. Сделаете все правильно – ваша баня прослужит вам много лет.

Способы обкладки печей кирпичом

Как внешне проявляются основные способы кирпичной обкладки печей, показано на фото. Поз. 1 – сплошная облицовка. Снижает тепловой КПД печи: конструкции металлических печей рассчитаны на быструю теплоотдачу. Вдруг на пути тепла от топки в помещение появляется дополнительная преграда, ему не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Применяется сравнительно редко, в случаях, когда значительная часть тепловой мощности печи отбирается водогрейным контуром или в декоративных целях, когда эффективность печи особого значения не имеет либо вообще нежелательна. Напр., если каминопечь просто украшает отапливаемое помещение.

Печи, обложенные кирпичом

Поз. 2 – простой тепловой экран. Отсекает ИК излучение печи от пожароопасных предметов. На техпараметры печи существенно не влияет. Поз. 3 – глухой экран-конвектор. С глухим экраном-конвектором можно ставить в баню печь заведомо завышенной мощности и топить ее на минимале

Это особенно важно, если баня каменная (подробнее см. далее)

В таком случае весьма желательно ставить печь из жаростойкой нержавеющей стали, т.к. в глухом экране на полной подаче воздуха она сильно перегревается.

Поз. 3 – облицовка-конвектор с продухами. Оптимальный для бани вариант: если обложить печь в бане кирпичом в виде экрана-конвектора с продухами (см. ниже), то, варьируя их количество и расположение, можно практически любую печь приспособить к любой бане. Практически значит, что объем парилки возможен примерно вдвое меньше рекомендованного ТУ на печь. Если конвектор с продухами сделан грамотно (см. далее), то время протопки бани не увеличится (возможно, даже уменьшится), пар останется мягким, а при топке на минимале печь не станет чрезмерно прожорливой.

Наконец, на поз. 4 – пример декоративной пожаробезопасной кирпичной облицовки печи. В данном случае особенно четко видно, как темный грубый металл с помощью кирпича зрительно «перетекает» в светлое натуральное дерево.

Преимущества использования металлической печи в бане

Сегодня металлическая печь в бане уже является стандартной комплектацией, без которой сложно представить любимую многим оздоровительную процедуру. По сравнению с другими видами печей, она обладает рядом преимуществ:

Простота монтажа. Ее легко изготовить своими руками.
Легкая и простая эксплуатация.
Она быстро растапливается.
Обладает хорошей тягой.
Высокая производительность.
Экономична в расходе топлива и демократична в цене.

Но для того чтобы действительно максимально оценит все эти достоинства, необходимо научиться правильно её использовать!

Печь в парилке

Никто, конечно, не поспорит, что для бани идеальной является каменная печь. Но ее нужно растапливать не менее 5 часов, чтобы она по-настоящему начала отдавать свое тепло, представьте, сколько дров уйдет за это время. А это, в свою очередь, устраивает далеко не всех. Да и цена у кирпичного сооружения будет в разы больше, чем у металлической печи, облицованной камнем.

Схема движения воздушных масс

Кроме того, для того чтобы сложить кирпичную печку для бани, нужно обладать начальными навыками и знаниями печника, так как в этой конструкции нужно учесть множество нюансов, которые незаметны, но играют решающие роли!

Кирпичная печь

Металлическую же печь можно купить в готовом варианте, а обкладка не потянет за собой больших финансовых расходов.

Даже если сама по себе металлическая печь, купленная в готовом виде в магазине уже является украшением парилки, лучше сделать вокруг нее небольшой каменный фартук. Это значительно увеличит эффективность и производительность печи. Да и людям, находящимся в непосредственной близости от металлической конструкции, будет более комфортно, ведь металл «жарит» сильнее, чем камень или кирпич!

Металлическая печь без обкладки кирпичом

Какими необходимыми параметрами должна обладать металлическая печь для бани?

Она должна иметь небольшие габариты, чтобы не загромождать пространство.
Не следует выбирать слишком большую мощность, так как помещение бани, как правило, небольшое. Будет сложно контролировать оптимальный температурный режим.
Характеристики печи должны четко соответствовать правилам пожаробезопасности.

Кроме того, необходимо учитывать и место, где располагается печь. Согласно нормам СНиПа, металлический агрегат должен располагаться на расстояние не менее 15 см от деревянных перекрытий.

Банная печь

Наиболее оптимальным способом для топки металлической печи в бане является небольшие, но частые закладки топлива.

Раствор для кладки

От его качества зависит долговечность.

Песок. Должен быть мелким без примесей и просыпанный через сито с ячейкой 1,5 мм.

Глина. Всыпают в ёмкость и заливают хорошей водой (не затхлой), после чего перемешивают. Вода после замеса должна покрывать глину. Смесь оставляют для «закисания», на 2-3 суток. После чего процеживают через сито, растирая комки. Добавляют в ёмкость новую порцию свежей глины, и снова замачивают. И так, пока не сформируется нужный объём пастообразной консистенции.

Глины имеют разную жирность. Особо жирную «нейтрализуют» добавляя песок (в противном случае она ссыхается и трескается). Пропорция добавленного песка составляет от 0,5 и до 1,5 от объёма. Хорошее решение использовать шамотную глину. Некоторые мастера добавляют термостойкий клей. Однако, я не буду рекомендовать, поскольку результат может быть разный.

Полученный раствор должен легко соскальзывать с поверхности инструмента (мастерка или лопаты). Попробуйте положить на кирпич слой раствора, а затем через 5 мин. приподнять. Если нижний кирпич останется на месте (не отлипнет), значит, смесь правильная.

Расчет расхода материала

Чтобы рассчитать количество материала, которое требуется для выполнения кладки, потребуется учесть некоторые факторы. В первую очередь это физические размеры самой печи, а также способ укладки кирпича.

Для определения количества требуемого материала объем печи умножается на высоту и делится на размер стороны кирпича. Полученный результат умножается на 5-10%.

Это поможет компенсировать бой кирпича во время работы и транспортировки. Также следует учесть при расчете кирпич для облицовки фундамента и дымохода. При кладке в разрядку, естественно, нужно намного меньше материала.

Фундамент под русскую печь

Русская печь – это конструкция, которая имеет большой вес. Исходя из этого обстоятельства, возводимый фундамент должен быть прочным и иметь непосредственную стыковку с землей независимо от основания дома. Перед началом строительного процесса нужно снять верхний грунтовой слой толщиной 10-50 см. В нем содержится много примесей органического происхождения. Это делает структуру почвы пористой, что крайне не желательно для строительства. Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

Работу начинаем с подготовки котлована. Размер ямы должен быть ориентировочно на 15 см больше параметров печи с каждой стороны. Благодаря этому устанавливать опалубку будет значительно легче.
Для равномерного распределения нагрузки печное основание должно превышать размеры печи на 5 см.
Дно котлована покрываем фильтрующей подушкой из песка толщиной в 20 сантиметров. Выполняем трамбовку.
Чтобы обеспечить достаточную усадку песка слой следует несколько раз полить водой. При выполнении данной процедуры слой будет уменьшаться. Поэтому нужно добавлять песок, чтобы обеспечить необходимую толщину.
После завершения усадки песок следует выровнять и должным образом утрамбовать.
Затем засыпаем слой щебня, его толщина должна составлять 20 см. Можно щебень смешать с камнями небольшого размера или битым кирпичом. Такой слой следует сверху засыпать песком, который еще раз необходимо залить водой. Таким образом, песок заполнит образовавшиеся пустоты.
Затем нужно засыпать еще один слой щебня 10 см в толщину.
Делаем трамбовку и укладываем рубероид двумя слоями.
Для обеспечения фиксации фундамента нужно установить опалубку. Для этого можно использовать доски или фанерные листы. С наружных сторон опалубки следует установить подпорки, которые будут исполнять роль страховки.
Между краем траншеи и опалубкой должен остаться зазор в 10 см. Стенки конструкции необходимо увлажнить.
После делаем заливку фундамента под печь толщиной в 5 см.
После того как бетонная масса застынет необходимо выполнить монтаж арматуры.
Арматурную сетку нужно вязать ячейками при помощи проволоки.
Затем заливаем второй слой бетонного состава. Его необходимо приготовить из цемента, песка и щебня в соответствии с такими пропорциями: 1:3:5. Процесс заливания состава выполняется поэтапно. Каждый слой необходимо утрамбовывать и поливать водой.
Заключительный слой бетонной массы выравниваем и накрываем брезентом до полного высыхания.

Вариации на тему огнеупорного кирпича

Для обкладки банной печи — самодельной или готовой покупной Гефест и других производителей – обычный строительный кирпич не годится. Облицовочный материал должен обладать высокими огнеупорными характеристиками. Различают несколько типов огнеупорного кирпича в зависимости от того, какое сырье было использовано для его производства.

Шамотный кирпич. Производится из шамотной глины с добавками в виде крупнозернистого кварцевого песка, графитового порошка или кокса. Благодаря этим примесям регулируется степень огнеупорности материала, а также другие его свойства. Может использоваться как для обкладки бытовых, так и промышленных печей, однако в промышленных целях используется материал с предельной огнеупорностью (+1750 градусов). Однако используется не так часто в бытовом строительстве печей, так как цена на продукцию довольно высока.
Динасовый кирпич. Материал, по сути, является кремнеземом, так как изготавливается из кремнесодержащего порошка, который разводится в известковом молоке. Если сравнивать с шамотным, динасовый кирпич отличается более высокой механической прочностью и огнеупорностью. Но эти достоинства нивелируются его главным недостатком – неустойчивость к температурным колебаниям. В связи с этим выложить таким материалом печь в бане – не самая удачная идея. Он больше подходит для промышленных сооружений, в которых поддерживается постоянная высокая температура.
Тальковый кирпич. Неплохая огнеупорность и приятный внешний вид – вот козыри этого материала. Он производится из талькового сланца (природный материал) путем распиливания натурального камня на ровные кирпичики. Огнеупорность материала недостаточно высока, чтобы выкладывать из него печи, однако для облицовки он подходит идеально.
Клинкерный кирпич. Подходит для обкладки только в том случае, если облицовка не примыкает вплотную к раскаленному железу.

Обратите внимание, что огнеупорная продукция может быть как гладкой, так и фасонной. Фасонные изделия подойдут тем, кто хочет придать каменке еще большую эстетичность

Не экономьте на материале, покупая обычный глиняный кирпич. Подобная облицовка прослужит совсем недолго и быстро потрескается и начнет крошиться.

Каким кирпичем обкладывать

Правильно выбрать материал для работы – уже полдела. Бывает так, что прижимистые хозяева стараются сэкономить и обложить печку тем, что осталось от последней стройки. В дело идут половинки и четверти кирпича. Конечный результат вряд ли порадует своим внешним видом, так что все-таки лучше использовать целый новый кирпич, специально купленный для этой цели.

Основных вариантов тут несколько:

Силикатный кирпич;
шамотный или огнеупорный кирпич;
пустотелый красный;
красный керамический полнотелый;
облицовочный.

: Селикатный

: Шамотный

: Пустотелый

: Полнотелый

Облицовочный

Силикатный кирпич очень хорош для облицовки зданий снаружи, а вот в качестве облицовки для металлической печи не годится. Делают его на основе гашеной извести, которая не выдерживает сильных перепадов температуры. Кроме того, если печь расположена в бане, высокая влажность и температура очень быстро разрушат силикатный материал.

Огнеупорный кирпич очень хорош в роли теплового экрана, есть два существенных недостатка – более высокая стоимость самого кирпича и внешний вид. Его шероховатая и крошащаяся поверхность вряд ли кому понравится. Придется отделывать поверхность вторично – керамогранитом, плиткой или другим подходящим материалом. В итоге покупать шамотный кирпич для облицовки нецелесообразно – керамический обойдется дешевле.

Что касается пустотелого красного кирпича, то это не самый плохой материал для работы. Конечно, лучше подходит цельный, так как он дольше держит тепло, но за неимением такового сойдет и пустотелый.

Облицовочный кирпич несомненно обладает повышенными эстетическими свойствами. Но он как и пустотелый кирпич хуже сохраняет тепло, поэтому не рекомендуется использовать пустотелый облицовочный кирпич для облицовки печи в доме. Полнотелый облицовочный кирпич — вполне допустим.

Таким образом, оптимальным вариантом для облицовки металлической печки можно считать полнотелый керамический облицовочный кирпич.

Преимущества использования металлической печи в бане

Простота монтажа. Ее легко изготовить своими руками.
Легкая и простая эксплуатация.
Она быстро растапливается.
Обладает хорошей тягой.
Высокая производительность.
Экономична в расходе топлива и демократична в цене.

Но для того чтобы действительно максимально оценит все эти достоинства, необходимо научить правильно пользоваться металлической печью в бане.

Никто, конечно, не поспорит, что для бани идеальной является каменная печь. Но ее нужно растапливать не менее 5 часов, чтобы она по-настоящему начала отдавать свое тепло. А это, в свою очередь, устраивает далеко не всех. Да и цена у кирпичного сооружения будет в разы больше, чем у металлической печи, облицованной камнем.

Схема движения воздушных масс

Кроме того, для того чтобы сложить кирпичную печку для бани своими руками, нужно обладать начальными навыками и знаниями печника, так как в этой конструкции нужно учесть множество нюансов.

Даже если сама по себе металлическая печь для бани, купленная в готовом виде в магазине уже является украшением парилки, лучше сделать вокруг нее небольшой каменный фартук. Это значительно увеличит эффективность и производительность печи. Да и людям, находящимся в непосредственной близости от металлической конструкции, будет более комфортно.

Какими необходимыми параметрами должна обладать металлическая печь для бани?

Она должна иметь небольшие габариты, чтобы не загромождать пространство.
Не следует выбирать слишком большую мощность, так как помещение бани, как правило, небольшое. Будет сложно контролировать оптимальный температурный режим.
Характеристики печи должны четко соответствовать правилам пожаробезопасности.

Кроме того, необходимо учитывать и место, где располагается металлическая печь. Согласно нормам СНиПа, металлический агрегат должен располагаться на расстояние не менее 15 см от деревянных перекрытий.

Процесс обкладки металлической печи кирпичом

Весь процесс обкладки железной печки можно разделить на несколько этапов.

Этап 1 Фундамент

Важнейшим этапом любого строительства является устройство фундамента. От качества его монтажа зависит долговечность и прочность всей конструкции. Если при первоначальном строительстве, был сделан фундамент под печку, то для того, чтобы обкладывать металлическую топку не понадобится устройство нового фундамента. Но если вы неуверены в прочности старого фундамента, нужно потратить время и построить новый фундамент, так как вес всей конструкции существенно увеличится. При общей массе всей конструкции менее 700 кг, фундамент можно не возводить.

Порядок устройства фундамента:

После того, как решён вопрос места установки печи, нужно по периметру конструкции вырезать половые доски, учитывая, что размер фундамента должен быть больше на 10–15 см с каждой стороны.
Далее, нужно вырыть котлован глубиной до 40 см.
Затем необходимо построить деревянную опалубку по размеру котлована и планируемой конструкции.
Следующим шагом будет устройство гидроизоляции фундамента.
Затем насыпаем подушку из песка и щебня средней фракции, для возможности удержания влаги.
Заливаем цементным раствором фундамент и обязательно наверх укладываем слой армирующей сетки. Проверяем строительным уровнем ровность сделанной поверхности.
Затем необходимо выждать время, для того чтобы бетонная стяжка полностью застыла.

Этап 2 Устройство основания

После полного застывания раствора фундамента, нужно выложить основание в один ряд кирпичной кладки.
Проверяем опять строительным уровнем горизонтальность поверхности.
Укладываем слой рубероида, для устройства гидроизоляции основания.
Сверху необходимо уложить лист железа, который должен превышать размер кирпичной кладки на 10 см по периметру.
Затем устанавливаем металлическую печь.

Этап 3 Приготовление раствора

Смесь цемента и глины будет служить идеальным раствором для обкладки кирпичом металлической топки. Бывалые печники советуют пропорцию этих компонентов определять по внешнему виду. Считается, что необходимо брать одинаковое количество цемента и глины, добавляя при этом в раствор до 30% речного песка.

Главное, при приготовлении раствора, добиться однородной массы, без камешков и комочков, напоминающей по внешнему виду густую сметану. Чтобы проверить качество приготовленного раствора для кладки, нужно нанести немного смеси на кирпич. Качественный раствор не должен течь и сползать с кирпича. Если смесь не очень густая, то можно добавить небольшое количество песка.

Этап 4 Подготовка кирпича

Для выполнения этого этапа работы необходимо, отобранное количество кирпичей для кладки, замочить его в воде на 12 часов. Проведение этого действия требуется для того, чтобы кирпич не впитывал влагу из раствора во время кладки. При использовании старого кирпича, его необходимо обязательно очистить от песка и старого раствора.

Этап 5 Как обкладывать металлическую печь

Средний размер

Кладем печь из кирпича правильно: руководство к действию

Кирпичные печи эффективны и многофункциональны. Они могут устанавливаться в домах, банях или даже на дачных участках, создавая уютную и неповторимую атмосферу. Если вы — будущий хозяин загородного домика или бани, то наверняка рано или поздно задумаетесь о том, как класть печь из кирпича самостоятельно.

Из чего состоит кирпичная печь

Прежде чем начать работу, изучите устройство кирпичной печи:

Фундамент.
Топливник.
Дымообороты.
Дымовая труба.

Выбираем подходящий материал

Чтобы печь эффективнее вырабатывала тепло, не дымила и не была пожароопасной, необходимо тщательно изучить информацию о кирпиче и выбрать его правильно. Для начала разберемся, из какого кирпича сооружают печи?

В печном деле используют высококачественный прочный керамический и шамотный кирпич. Чем лучше он будет, тем дольше прослужит вам печка. Кирпичи не должны иметь сколы и трещины, должны быть одинаковыми по размеру.

Звук удара молотка по такому кирпичу должен быть звонким. Напротив, недожженный некачественный материал будет «звучать» глухо. «Правильный» кирпич всегда розового цвета. Пережженный же будет фиолетового, а недожженный — красно-оранжевого оттенка.
Обычно шамотный (огнеупорный) кирпич используют для кладки топливника. Керамический — для кладки всей печи. Часто у новичков возникает вопрос: «Можно ли из шамотного кирпича выкладывать всю печь?»

Особой необходимости в этом нет, так как:

огнеупорный кирпич очень сильно нагревается, что делает опасным прикосновение к печи;
он дороже стоит.

Готовим инструменты и материалы

Для постройки печи своими руками запаситесь:

мастерком;
деревянной рейкой;
печным молотком;
ножом;
строительным уровнем;
рашпилем;
карандашом;
угольником;
металлической рулеткой;
отвесом;
емкостью для замешивания раствора;
болгаркой с алмазным кругом.

Конечно же, не обойтись в строительстве без следующих материалов:

шамотного и керамического кирпича;
сухой печной смеси;
стальных полос и металлического уголка;
дверок топливника и зольника;
задвижек дымохода;
колосниковых чугунных решеток.

Советы и секреты

Опытным мастерам печного дела известны различные тонкости и секреты постройки печи. Расскажем о некоторых из них.

Прежде чем выкладывать печь, составьте чертежи и схему кладки. Проверяйте во время строительства, чтобы ряды соответствовали горизонтальному уровню, используя угловые шаблоны и линейки.
Обклейте керамические кирпичи малярным скотчем (ширина 6 см). Это поможет избежать контроля за выступающим между швов раствором с лицевой стороны. Раствор начнет высыхать, а вам останется просто удалить скотч и обмести кладку при помощи жесткой щетки.
Не гонитесь за толщиной раствора между кирпичами: пусть он будет умеренно тонкий, тогда печь будет прочной и долговечной.
На какую смесь лучше совершать кладку кирпича? Для сооружения прочной и долговечной конструкции можно приготовить смесь самостоятельно или использовать готовую. Без определенного опыта и практики изготовить глиняный раствор самим будет сложно. Если вы новичок в постройке печей, используйте в работе удобную сухую печную смесь. Она продается в строительных супермаркетах.
Лицевая кладка нуждается в теплоизоляции от топочной камеры. Для этого используйте лист базальтового картона (толщина 5 мм).
Скорректировать уровни перемычек и иных деталей печи поможет металлический уголок с шириной полочки 50 мм. Располагайте уголок так, чтобы он мог обхватить кирпич с обеих сторон. С лицевой стороны его не должно быть видно.
Заслонки, дверки, колосники лягут в пазы надежно, если последние будут равной толщины с самими деталями.
Квадратные металлические прутья шириной 5 мм. и длиной 1 м. помогут добиться идеально ровного шва между кирпичами. Поверх ряда из кирпича уложите два прута, предварительно смазанных машинным маслом, сверху наложите раствор, далее — снова кирпичный ряд, далее можно вынима

Технологии кладки печи из кирпича и обкладки металлической топки

Содержание

Кирпичная печь в загородном доме, на даче или в частной баньке – это всегда уют, тепло и деревенская эстетика с романтическими вечерами у горячего очага. Такая печка обогреет вас даже в местах, далеких от цивилизации с ее газопроводами и электрокоммуникациями, позволит неплохо сэкономить на коммунальных платежах. При невозможности устройства кирпичной постройки даже обкладка металлической печи кирпичом даст отличный эффект. Её экологически чистое тепло добавит здоровья и долголетия, как в древности нашим дедам и прадедам.

Какая лучше – кирпичная или обложенная кирпичом

Перед устройством в доме или бане кирпичной печи встает вопрос, как лучше это сделать – сразу строить из кирпича либо обложить уже имеющуюся металлическую? В каждом из этих вариантов есть как свои плюсы, так и минусы:

Укладка печи из кирпича обеспечивает более долгий период остывания после погасания огня и долговременный срок службы – кирпич не прогорает так, как это со временем может случиться с металлом. Но конструкция её требует участия в постройке опытного мастера, а также более сложно устроенных дымоходов.

При наличии металлической печи, особенно стальной, которая остывает гораздо быстрее чугунной, можно обложить её кирпичом для повышения теплоёмкости и сохранения комфортной для дыхания влажности воздуха. Но как показывает опыт, подобный ход выгоден для очень малого помещения (бани) и в случае продолжительного проживания в нем – дольше одного дня. Такой очаг будет как долго остывать, так и долго нагреваться, не сразу согревая остывший дом, а для приезда на дачу зимой всего на один день такая инертность ни к чему.

Русская печь
ИНТЕРЕСНО! Использование готовой металлической печи с обкладкой кирпичом позволит экономить топливо благодаря долгому сохранению температуры и функции вторичного дожига, которым оснащены современные топки.
Облицовка кирпичом в парной
Подготовительные работы
Независимо от того, какой способ устройства печи вы выбрали – постройку из кирпича либо обкладку кирпичом металлического аппарата, сначала потребуется провести подготовку: правильно обустроить место установки и подобрать нужные для работы материалы.
Подготовка места
Кирпичная конструкция обычно имеет довольно внушительный вес, поэтому любая технология кладки печи из кирпича обязательно включает постройку каменного или кирпичного фундамента. Это делается также в целях обеспечения лучшей пожаробезопасности. Размеры фундамента обычно должны превышать длину и ширину будущей кладки на 10-15 см.
Построить подходящий фундамент можно одним из следующих способов:
Сплошной фундамент подразумевает устройство тумбы, на которой будет держаться вся остальная конструкция. Эта работа выполняется в несколько этапов:
Постройка в земле каменной «подушки» – основания фундамента. Для этого в земле вырывается ямка глубиной до 25-ти – 30-ти см, которая засыпается щебнем и отходами кирпича, а затем заливается раствором, приготовленным из цемента марки 300 в смеси с песком в пропорции 1:2.
Кладка самой тумбы поверх хорошо высохшего основания проводится в 2 слоя кирпича.
Столбчатый фундамент означает постройку нескольких столбиков из кирпича либо установку уже готовых из бетона:
После разметки мест, где будут стоять столбики, необходимо вырыть для них ямки глубиной 40-50 см.
Ямки сначала засыпаются речным песком примерно на ¼ глубины, а затем аналогично вышеописанному засыпаются щебнем ниже уровня земли примерно на 8-10 см и заливаются цементным раствором.
Выкладываются кирпичные столбики при постоянной сверке их положения с уровнем. При установке бетонных столбов их основания бетонируются.
Верху устанавливается бетонная плита, швеллер либо кирпичная площадка при сходе на «нет» пустых промежутков между столбами.
ВАЖНО! При постройке тумбы или столбиков под основание печи не забудьте про гидроизоляцию как «подошвы» конструкции, напрямую касающейся земли, так и мест, где начнется основная кирпичная кладка.
Фундамент под печь
Выбор материалов
Для кладки печи из кирпича используют простой или специальный печной кирпич, который может быть:
Керамическим,
Силикатным,
Полнотелым глиняным,
Огнеупорным (или «шамотным»).
Керамический и силикатный варианты обычно используются для облицовки, а для обкладки металлической печи кирпичом, постройки топки, дымоходов и трубы – полнотелый глиняный, который хорошо прогревается, может выдержать перепады температуры от низких до очень высоких, крепкий и влагостойкий.
ВНИМАНИЕ! Если вы собираетесь использовать в качестве топлива уголь или газ, температура горения которых несколько выше, чем у дров, то для топки лучше использовать огнеупорный кирпич. Он создаётся из огнеупорной шамотной глины и выдерживает до 1500-1800 0C.
Можно использовать и такой, который уже был в употреблении. В этом случае его нужно особенно тщательно очистить от остатков старого раствора.
Как обложить металлическую печь
Обкладка печи кирпичом начинается с разметки периметра будущей конструкции. При этом расстояние в 10 см между металлической основой и выкладываемой стенкой считается оптимальным. Если оно будет больше, то большая часть тепла будет уходить на обогрев этого расстояния, а стена будет медленнее греться. Меньший зазор укорачивает срок службы металла.
Раствор
Раствор для кладки может быть приготовлен одного из следующих видов:
Из цемента, смешанного с шамотной глиной,
Из цемента с примесью клея для керамогранита,
Из глины с песком.
Старые мастера предпочитают глиняный раствор. Видов глины в природе великое множество. У каждого из них свои свойства, поэтому пропорции состава в каждом случае будут разные. Если глины слишком много, то высохший состав будет трескаться, а если слишком мало – плохо схватываться. Для образца можно приготовить раствор, в котором песка и глины почти поровну, и подсушить его. Результаты этого опыта покажут, какие изменения нужно будет внести.
ИНТЕРЕСНО! Современные технологии предоставляют возможность использования самого простого раствора – готовой «печной смеси», приготовленной на основе красной глины.
Монтаж
Работа проводится с учетом следующих правил:
Кирпич лучше заранее замочить в воде, это повысит адгезию его поверхностей с веществом раствора.
Кладка производится толщиной в полкирпича, начиная с угла сооружения. Первый и каждый нечетный ряд начинаем с целого, каждый четный – ¾.
Швы полностью заполняем раствором, а излишки убираем сразу же.
Параллельность рядов выверяем уровнем, а вертикальность стенок и углов – отвесом.
Стоит кое-где оставлять отверстия для вентиляции теплого воздуха и более быстрого прогрева помещения.
Не забудьте оставить отверстие перед дверцей топки для обслуживания.
Кладка прекращается на уровне каменки.
Обкладка металлической печи
Самостоятельная кладка печи
Укладка печи из кирпича может быть настоящим искусством в присутствии опытного печника, имеющего не только навыки правильной кладки, но и способности к дизайну кирпичных изделий.
Конструкция
Конструкция печи может быть разная и зависит от ваших пожеланий и её назначения:
«Голландка» может служить чисто для отопления. Она занимает мало места и обустраивается канальным, бесканальным либо комбинированным дымоходом.
В «русской» вы сможете готовить еду и печь пироги, так как она оснащается плитой и духовкой. Также она имеет лежанку, расположенную над топкой, и канальную систему дымоходов.
«Шведка» с лежанкой либо камином имеет плиту, духовку, отдел для сушки грибов и фруктов, а также сложную дымоходную систему.
Правильная кладка
Замес раствора и сама кладка производятся аналогично случаю обкладки металлической топки. Здесь для большей прочности и аккуратности конструкции можно пользоваться металлическими уголками и так называемые «шпильки» диаметром 16 мм. С их помощью формируется как внутренний каркас, так и вся внешняя отделка.
СОВЕТ! При ширине кладки не более 1 м для создания идеально ровных швов можно пользоваться железными прутами с квадратным сечением (заранее смазанными машинным маслом), поверх которых кладут раствор и новый ряд. Затем прутья аккуратно вытаскиваются без последующей осадки выложенного ряда.
При установке трубы следует не забывать, что расстояние от нее до элементов стропильной системы дома должно быть не меньше 15-ти см.
Дизайн
Максимум творческих способностей придется применить тому, кто кладет печи из кирпича с претензией на архитектуру и стиль. Здесь возможны:
Арки,
Колонны,
Фигурные элементы и многое другое.
Для выкладывания арок можно пользоваться шаблонами, вырезанными по заранее подготовленным чертежам из гипсокартона. Фигурные элементы из кирпича можно вырезать с помощью «болгарки».
Выкладка арок
Желание, фантазия и немного знаний помогут вам сотворить в вашем доме горячее чудо – кирпичную печь по старинным образцам, оформленную в современном стиле. Останется только утеплить сам дом – и вам будут обеспечены тепло и уют в любую погоду.
Видео: обкладка металлической печи кирпичом
Кирпич для обкладки металлической печи
Облицовка металлической печи
При обустройстве бани на частном участке нужно определиться с главным выбором: какую печь поставить в помещении парилки.
Несомненно, это будет металлическая печь. Но нужно ли обкладывать железную печь кирпичом. Металлические печи в бане являются довольно простыми при монтаже, они очень легки в использовании и крайне экономичны. Но основным их недостатком является совершенно неустойчивый тепловой режим. Такие металлические печи, несмотря на все свои очевидные достоинства, обладают удивительно малой инерционностью. Они быстро нагреваются и также быстро остывают, что, несомненно, требует частого подкладывания дров в металлическую или чугунную печь.
Металлическая печь в бане – самый распространенный вариант, а минус такой печи – высокая теплопроводность – легко решается с помощью обкладки кирпичом.
Заложенные для сохранения тепла камни в металлическую печь медленно нагреваются и также не спеша отдают свое тепло. Это, конечно, поддерживает необходимый тепловой режим в помещении бани. Однако металл печи перегревается и может довольно быстро разрушиться. Поэтому бывалые профессионалы и каменщики рекомендуют использовать для сохранения мягкого тепла кирпич. В этом случае встает вопрос: как обложить металлическую печь кирпичом?
Выбор облицовочного материала
Огнеупорный кирпич применяется для кладки каминов и печечей. Такой кирпич выдерживает огромные температуры и способен долго держать тепло. постепенно отдавая его в помещение.
Перед тем как начать обшивку железной печи кирпичом, нужно тщательно выбрать облицовочный материал, чтобы не допустить в дальнейшем его растрескивания или быстрой деформации с последующей утерей работоспособности. Правильно подобранный кирпич поможет равномерно распределить тепло в помещении парилки и, кроме того, увеличить срок использования самой металлической печи.
Как правило, для облицовки железной печки используется специальный огнеупорный полнотелый кирпич, который в народе называют «печным». Сейчас на строительном рынке существует большой выбор материала, как гладкого, так и украшенного. Облицовывают конструкции огнеупорными изделиями разного цвета.
Каждый владелец участка выбирает для себя огнеупорный кирпич, с помощью которого можно идеально обложить существующую металлическую печь. Он не только подойдет для облицовки, но и украсит помещение.
Как правило, для кладки огнеупорным кирпичом используются следующие растворы:
глина с песком, которые смешиваются в пропорции 1:1. Кроме того, в этот состав обязательно добавляется поваренная соль в количестве 100 г на одно ведро раствора$
цементная смесь, в которую добавляется шамотная глина или клей для керамогранита.
Облицовка железной печи огнеупорным кирпичом требует необходимого замешивания раствора маленькими порциями, чтобы он не успел застыть и не был бы бесполезен для дальнейшего использования.
Облицовка огнеупорного кирпича вокруг металлической печи
Укрепление фундамента под кирпичную кладку – печь прослужит вам долго, если основание под ней не будет подвергаться деформации.
Первоначально необходимо убедиться, что основание, на котором поставлена металлическая система, выдержит еще и облицовочную кладку. Если в этом нет уверенности, стоит позаботиться об укреплении пола. Например, дополнительными досками или металлическими направляющими. В таком случае обкладка огнеупорным элементом пройдет без каких-либо последствий для помещения бани.
Кроме того, следует подумать и об укреплении непосредственно кирпичной кладки. Для этого, как правило, используется арматурная сетка. Она должна быть заранее нарезана на небольшие полоски.
Прежде чем начать работу по обкладке металлической печи, нужно тщательно подготовить все необходимые материалы и инструменты. В частности, обязательно потребуется:
емкость (желательно не одна) для замеса раствора;
емкость для воды;
строительный мастерок;
затирка;
угольник;
уровень и отвес.
Непосредственно перед тем, как обложить металлическую печь огнеупорным кирпичом, этот строительный материал нужно замочить в воде. Таким образом, можно улучшить сцепление поверхности кирпича с кладочным раствором.
Как укладывать ряды огнеупорного кирпича
Схема обкладки печи кирпичом.
Для того чтобы обложить вокруг металлической печи огнеупорные кирпичи, нужно обязательно тщательно отмерить размер отступов от стенок металлической печи до кирпича. При установке металлической печи прилагается инструкция, которая содержит в себе оптимальные размеры минимальных зазоров, которые необходимы, чтобы нагретый воздух мог свободно циркулировать, поддерживая постоянный теплообмен. Как правило, такие зазоры не бывают меньше 5 см или больше 10 см.
Обкладка должна вестись в полкирпича, используя шахматный порядок. Кирпич, который был заранее замочен, необходимо тщательно отряхнуть от воды, тщательно нанести раствор на все задействованные при укладке поверхности.
Кроме того, нужно нанести раствор и на соседние кирпичи. После этого можно обложить печь первым рядом. Здесь необходим строительный мастерок для выравнивания слоя раствора и деревянный молоток, с помощью которого можно легким постукиванием менять положение элементов.
Схема циркуляции воздушных потоков в печи. Отверстия в нижней части кирпичной кладки впускают холодный воздух, через верхние отверстия идет на выход горячий воздух.
Для большей прочности нарезанная небольшими частями арматурная сетка выкладывается на поверхность каждого уложенного ряда. Конечно же, сетка не должна выступать за пределы кирпича. Как только уложен первый ряд, необходимо тут же использовать затирку для швов между изделиями. Во время процесса облицовки детали могут казаться испачканными в растворе, но этого не нужно бояться.
Обеспечение непрерывной циркуляции воздуха вокруг металлической конструкции производится за счет заранее рассчитанных и реализованных при укладке отверстий в кирпичной облицовке. Разные мастера выполняют их по-своему.
Например, некоторые укладывают один из кирпичей какого-либо ряда не так, как все, а в другом направлении. Для полной и максимальной циркуляции воздуха каждая сторона облицовки металлической печи нуждается в оставленных заранее четырех отверстиях. Отверстия в нижней части кирпичной кладки производят подсос холодного воздуха, а через верхние отверстия идет на выход уже нагретый воздух.
Таким образом, облицовка металлической печи огнеупорным кирпичом должна сравняться с верхом железной печки.
При желании для верхнего ряда можно использовать декоративный строительный материал. Также можно заранее спроектировать и выложить кирпич с использованием декоративных элементов так, чтобы получился определенный рисунок.
Сушка облицовки и окончательная финишная обработка
По окончании укладки стенки из огнеупорного кирпича нужно хорошо просушить. Как правило, раствор схватывается в интервале от нескольких часов до нескольких суток. Это значит, что пару-тройку дней нужно дать кирпичной кладке для окончательного высыхания. После чего можно приступать непосредственно к финишной отделке.
Финишная обработка кирпичной кладки заключается в снятии лишнего раствора и натирании кирпича хозяйственным мылом.
Окончательная обработка представляет собой аккуратное удаление остатков раствора и придание использованному кирпичу красивого и ровного оттенка, например, красного. Для удаления раствора понадобится дрель со специальной щеточной насадкой. Профессионалы используют при этом респираторы. После удаления остатков раствора, чтобы придать огнеупорному кирпичу равномерный оттенок, нужно воспользоваться жесткой щеткой и хозяйственным мылом. При этом вся облицовка приобретает красивый ровный оттенок.
После высыхания кирпича в облицовочной укладке нужно очень осторожно провести первоначальную топку металлической системы. Главное – не перекалить ее и позволить при равномерном прогревании материалу приобрести окончательный ровный оттенок.
Облицовка металлических печей кирпичом имеет неоспоримые преимущества перед просто установленными в парилке устройствами. Жар и тепло в парилке станут заметно мягче, нагревание будет происходить ровнее, а тепло будет держаться гораздо дольше.
К тому же новый вид кирпичной облицовки металлической печи приятно радует глаз и предохраняет даже детей от непременных ожогов, которые могут быть получены при использовании в помещении бани только металлической печи. Сухой и мягкий прогретый воздух таких облицованных печей очень полезен для здоровья.
Как железную печь обложить кирпичом своими руками
Металлические печи достаточно часто устанавливают в небольших частных домах или придомовых постройках, где недостаточно места для массивных кирпичных сооружений такого типа. Подобная печь имеет много положительных качеств, но она не способна удерживать тепло такое же длительное время, как настоящая кирпичная. Поэтому очень часто возникает вопрос о том, как железную печь обложить кирпичом своими руками и добиться тем самым большей теплоотдачи, но при этом — не слишком увеличивать ее размер.
Как железную печь обложить кирпичом своими руками
Стройматериалы и инструменты для обкладывания печи кирпичом
Провести эту работу самостоятельно несложно, если обладать базовыми навыками по кладке кирпича и подготовить заранее все необходимые инструменты и стройматериалы.
Из инструментов и приспособлений для работы понадобятся:
Инструменты, которые потребуются для обкладывания печи кирпичом
1. Мастерок для накладывания раствора и сбора его излишков после установки кирпича на место.
2. Молоток с кирочкой понадобится для отделения нужной части от цельного кирпича.
3. Расшивка нужна для облагораживания швов.
4. Шнур-причалку используют для контроля ровности кладки горизонтальных рядов и углов.
5. Порядовка, которая включает в себя:
специальную рейку, которая поддерживает ровность кладки по всей высоте строения;
держатель, который фиксирует рейку;
клин поднимает определенный элеме нт кл адки для нужного уровня .
6. Отвес обеспечивает контроль за вертикальностью строения.
7. Строительным уровнем выверяется ровность горизонтальных рядов.
8. Правило в данном случае, будет служить подставкой под строительный уровень при проверке ровности стен кладки по отношению друг к другу.
9. Лопата нужна для замешивания раствора.
10. Емкость для замешивания раствора.
К выбору материалов нужно подойти с максимальной ответственностью, если хочется, чтобы печь работала эффективно и без перебоев достаточно долгий срок.
1. Кирпич для любой печи нужно выбирать высокого качества с выраженными свойствами огнеупорности. Он должен быть полнотелым, то есть не иметь в своей структуре пустот. Можно приобрести материал, имеющий на внешней стороне рельефный рисунок или же идеально гладкий вариант. Иногда рельефность кирпича позволяет сделать кладку декоративным украшением любого помещения.
Красный обожженный полнотелый кирпич — то, что требуется для обкладки печи
Количество кирпича рассчитывается исходя из размера металлической печи и дополнительной площади вокруг нее. на которую ее планируется расширить. Кроме этого, необходимо учесть основу под печь, которая должна состоять из одного или даже двух рядов сплошной кладки.
Если печь будет обкладываться и сверху, а также выводиться кирпичный дымоход, стоит просчитать и эти параметры.
Также стоит подумать, как лучше класть кирпич — устанавливать его на узкую грань (это будет экономичней с точки зрения расхода материала, но негативно скажется на эффективности работы печки) или же на широкую сторону.
Если произвести расчет грубо, без учета толщины швов, то исходными данными станут общая площадь поверхности планируемой кладки и площадь стороны одного кирпича. Дальнейшие действия просты – деление первой величины на вторую и даст нужное количество материала в штуках. При точном расчете. учитывается еще и толщина горизонтальных и вертикальных швов. Но при этом не следует забывать и о создании «резерва» в 5 – 10%.
2. Для качественной кладки не обойтись без правильного раствора, который не будет растрескиваться при высыхании и в дальнейшем, при сильном разогреве кирпичных стенок.
Если нет опыта составления глиняного раствора, лучше воспользоваться готовой сухой жаростойкой смесью
Проще всего воспользоваться готовыми огнеупорными строительными составами для кладки печей, продающимися в специализированных магазинах в виде сухих смесей. В них уже предусмотрены все необходимые компоненты для качественного выполнения работы и сохранности кладки в экстремальных температурных условиях. Проце сс зн ачительно упрощается – главное, замешать раствор из готовой смеси в нужной консистенции в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
Можно поступить и другим образом, сделав традиционный раствор на основе глины.
Однако, необходимо помнить, что это достаточно сложный процесс, так как глина должна иметь определенную жирность, а смесь — оптимальные пропорции. Для этого нужно провести тесты, замешав и высушив несколько разных вариантов раствора, которые составлены из разных частей глины и песка. Только после проведения подобного эксперимента и тщательной оценки полученных образцов можно будет сделать правильный выбор.
Можно сказать, что составление подобных смесей — это целое искусство, секреты которого хранятся печными мастерами. Такие растворы необходимы для кладки кирпичных печей, где через каналы проходит дым и газы, выделяемые при сгорании топлива, поэтому швы между кирпичами должны быть исключительно надежными. и хороший глиняный раствор способен обеспечить герметичность. А вот для того, чтобы обложить металлическую печь, вполне достаточно будет воспользоваться готовой сухой смесью.
3. Кроме этих основных материалов, необходим будет лист жаростойкого и гидроизолирующего материала, который укладывают под основу печи. В качестве его хорошо подойдет рубероид.
4. Если планируется полное закрытие металлической печи, в том числе и с верхним кирпичным сводом, могут понадобиться металлические профили (уголки или полосы) для перемычек, по которым будет вестись кладка.
Подготовка к процессу кладки облицовочных стенок
При установке металлической печи, для нее заранее должна быть подготовлена жесткое негорючее основание, поэтому в большинстве случаев площадка для ее обкладки кирпичом уже будет готова. Если же основа не соответствует требованиям, а обкладку решено сделать спустя некоторое время после установки буржуйки, то придется провести демонтаж дымохода, чтобы на на период подготовительных работ убрать металлическую печь с того места, где она установлена. Этот проце сс пр оводят, чтобы тщательно подготовить плошадку.
Если пол бетонный и достаточно крепкий, то на место установки печи и будущей кирпичной кладки настилается гидроизоляционный материал — рубероид. Лист рубероида должен быть на 100 ÷ 150 мм шире площади основы.
— Когда основание будет готово, по его краям будет проходить обкладка металлической печи, поэтому размер должен быть соответственным.
— Основу для установки выкладывают в один-два сплошных ряда и оставляют сохнуть. Время полного застывания раствора можно узнать из информации на упаковке кладочной смеси.
В качестве основы обязательно укладываются один или два сплошных ряда
— После того как выложенное основание наберет необходимую прочность, печь устанавливают на место, и она может быть сразу подключена к дымоходу.
— По углам основы ровно вертикально устанавливают четыре бруска, по которым нужно будет ровняться во время кладки.
Установленные вертикальные бруски станут хорошим подспорьем для ровной кладки
В случае когда пол деревянный и надежный. можно работу проводить так же, как и на бетонном основании, но все же лучше удалить часть досок и сделать крепкий фундамент.
— Когда доски будут удалены, в грунте подполья устраивают небольшой котлован для ленточного фундамента — его глубина может составлять от 30 до 50 см. Этот параметр будет зависеть от высоты возводимых из кирпича стен. Он должен быть расположен в том месте, где в планах установить стенки внешней облицовки печи.
— Дно котлована укрепляется подушками из песка и щебня. Затем туда устанавливают опалубку и арматурный каркас.
— Далее, в котлован заливается бетон (обычно – в пропорции песка и цемента 3:1) и оставляется до полного схватывания.
— После того как фундамент хорошо схватится, с площадки внутри него снимается 120 ÷ 150 мм грунта, на это место насыпается т утрамбовывается щебень и укладывается арматурная сетка.
— Затем эта площадка заливается бетонным раствором, толщиной в 50 ÷ 70 мм, разравнивается и оставляется до набора прочности.
Залитое бетонное основание для дальнейшей установки печи
На этой площадке и будет выкладываться основа из кирпича. При использовании подобной технологии достаточно одного ряда сплошной кладки. Но гидроизоляционный материал все равно на площадку необходимо настелить.
Такой фундамент необходим в том случае, если стены печи будут выкладываться до самого потолка, и дымовая труба тоже будет возводиться из кирпича. Если же стенки будут возводиться только на высоту печи, а пол под ней достаточно надежен. то фундамент необязателен.
При устройстве площадки под установку печи и облицовочных стенок, нужно учесть, что она должна быть по периметру на 60 — 80 мм больше будущего строения.
Примерная схема взаимного расположения металлической печи и кирпичной кладки
Между стенками металлической печи и кладкой обязательно нужно оставлять зазор в 100, а то и в 120 миллиметров — он будет хорошей воздушной прослойкой и позволит на более долгий срок сохранять печь горячей.
А можно ли установить печь и обложить ее кирпичом на деревянном полу?
Иногда металлическая печь уже установлена на деревянном полу, и при этом очень не хочется затевать трудоемкие работы по заливке для нее отдельного фундамента. Если возможность сохранить «status quo», то есть оставить печь на месте, только облицевав е кирпичной кладкой?
Оказывается, это тоже вполне возможно, но, естественно, при выполнении ряда условий:
Первое – это обучение должной жароизоляции основы (она, в принципе, и без того уже должна быть). В этом качестве можно использовать лист асбеста толщиной порядка 55 мм, уложенный на деревянный настил пола и сверху закрытый 1,5÷2-миллиметровым металлическим листом, так чтобы его площади хватало и на установку печи, и на выкладку его кирпичной облицовки.
Второе – деревянный пол должен обладать нужным прочностным потенциалом, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой на него. Здесь уже – несколько сложнее, так как придется провести определенные расчеты.
Прочность пола обеспечивается досками настила (их толщина должна быть не менее 40 мм) и лагами (или балками перекрытия если половицы уложены непосредственно на них). Способность лаг выдержать нагрузку зависит от их состояния (понятно, что подгнившие или просевшие детали подлежат замене). Но главное – это сечение пиломатериала, из которого они изготовлены.
Значит, чтобы принять решение о допустимости установки облицованной печи непосредственно на пол, придется провести ревизию – временно демонтировать настил на участке планируемого размещения отопительного прибора. Это позволит увидеть и размерные параметры, и состояние лаг.
Для оценки несущей способности лаг можно воспользоваться расположенной ниже таблицей. Она показывает допустимые, предельные и недопустимые нагрузки на лаги, выраженные в килограммах на квадратный метр. При этом указанные показатели рассчитаны на шаг установки лаг в 600 мм – как наиболее «ходовой».
Длина пролета лаги или балки (расстояние между точками опоры)
Как обложить металлическую печь кирпичом
Технология обкладки печи
Шаг 1. Весь кирпич, предназначенный для обкладки печи, замачивают в большой емкости с водой на 30-40 минут, и приступают к разметке под кладку.
Перед началом кладки кирпичи рекомендовано замочить в воде
Если опыт в подобных делах невелик, можно натянуть нитки по отвесу и закрепить их гвоздями. Другой способ: к деревянному полу по обе стороны печи прикрепить вертикальные брусья. Очень удобно фиксировать их при помощи распорок из обрезков бруса. Между стойками натягивают тонкий шнур или леску по линии разметки на высоте 70 мм от пола. Теперь при укладке кирпича вы сразу будете ориентироваться по леске, и ряд будет ложиться ровно. Единственное неудобство в том, что леску придется постоянно поднимать для каждого нового ряда.
Шаг 2. Замешивают небольшое количество раствора, примерно половину ведра. Когда вы его используете, сможете точнее определить, сколько смеси потребуется для дальнейшей работы.
Шаг 3. Чтобы не пришлось отчищать с каменки раствор, ее можно укутать полиэтиленовой пленкой, закрепив края скотчем.
Печь обернута пленкой
Работу начинают с угла: берут целый кирпич и укладывают его плашмя вдоль размеченной линии на раствор. Этот способ называется «в полкирпича» и считается наиболее удобным для обкладки банной печи. Можно укладывать кирпич и на ребро (многие так делают для экономии строительного материала), но тогда толщина экрана будет меньше, и его эффективность заметно снизится. Каждый кирпич ровняют по линии, при необходимости осаживают киянкой или кельмой, сразу же убирают лишний раствор. Все швы должны быть заполнены смесью и иметь одинаковую толщину – около 5-7 мм. Выкладывают ряд до конца по всему периметру.
Шаг 4. Со второго ряда кладку укрепляют армирующей сеткой. Для этого ее разрезают на полоски шириной 5 см и укладывают сверху вдоль ряда.
По углам кладки полоски можно связать куском тонкой проволоки, чтобы придать дополнительную прочность армирующему слою. На сетку наносят раствор и выкладывают кирпичи. Второй ряд начинают с того же угла, что и первый, но берут не целый кирпич, а его половину. Это необходимо для перевязки швов и укрепления кладки.
Шаг 5. В третьем ряду необходимо сделать четыре отверстия для циркуляции воздуха – по два с противоположных сторон экрана. Самый простой способ – вместо целого кирпича уложить его половину, отступив от предыдущего на 5-7 см. Следующий кирпич укладывают на таком же расстоянии, и получается 2 небольших одинаковых зазора в кладке. Дальше идет сплошная кладка до противоположной стороны, где снова оставляют зазоры между кирпичами.
На фото видны проемы в кирпичном экране
Шаг 6. Следующие 5-6 рядов выкладывают всплошную, с обязательной перевязкой швов. Каждый ряд проверяют уровнем и по вертикали, и по горизонтали, чтобы экран не сместился в сторону. Лишний раствор снимают кельмой, контролируют толщину швов. Неравномерность швов очень хорошо видна на готовой кладке, и устранить такой дефект потом не получится.
На уровне зольника и топки, со стороны петель, кладка не должна мешать дверцам открываться. Для этого кирпичи сначала кладут без раствора и выверяют их расположение при помощи движения дверок. Сверху проем перекрывают двумя отрезками стального уголка, располагая их с наружной и внутренней части кладки.
Шаг 7. Во втором ряду от верха экрана следует сделать еще 4 отверстия описанным выше способом. Такое расположение отверстий обеспечит качественную циркуляцию воздушных масс – снизу будет втягиваться холодный воздух, сверху выходить нагретый.
Схема движения воздушных масс
Количество и расположение конвекционных отверстий во многом зависит от вида печи. Для очень мощных моделей рекомендуется использовать не сплошную, а решетчатую кладку, с зазорами между кирпичами до 10 см.
Пример решетчатой кладки
Есть очень простой способ регулировки теплообмена в парной при помощи таких отверстий. В процессе кладки в экране делают несколько проемов 250х70 мм. После завершения работ в эти проемы вставляют кирпичи. Когда нужно быстро обогреть парную, кирпичи вынимают, и горячий воздух от печи хорошо расходится по помещению. Как только температура поднялась до нужной отметки, проемы снова закрывают, и теплообмен замедляется.
Шаг 8. Кладку обычно завершают на уровне поверхности плиты, хотя в отдельных случаях ее поднимают до потолка, закрывая дымоход. Кирпич не должен вплотную прикасаться ни к деревянным стенам, ни к потолку, между поверхностями обязательно должен быть небольшой зазор.
На фото виден зазор между кирпичным экраном и поверхностью стены
Пока раствор еще влажный, необходимо выполнить расшивку швов, чтобы вид был аккуратным и привлекательным. Сохнуть кладка должна при стабильной температуре, нагревать печку в это время не рекомендуется.
Совет. Если вы приобрели каменку с конвекционным кожухом, его придется снять, так как после обкладки функции кожуха будет выполнять кирпичный экран.
Для круглых печей экран также делают круглым. Особых отличий в кладочном процессе нет, хотя расположить кирпичи по кругу немного сложнее, чем по прямой. Конвекционные отверстия располагаются симметрично с двух сторон кладки. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между печью и экраном по всей высоте кладки.
Круглый кирпичный экран
Чтобы придать кирпичам более ровный и насыщенный цвет, поверхность кладки рекомендуется обработать щеткой с жесткой щетиной, смоченной в растворе хозяйственного мыла. Тереть нужно достаточно интенсивно, удаляя мельчайшие частицы раствора с поверхности кирпичей, а затем все ополаскивают чистой водой.
Как обложить каменку с выносной топкой
Банная печь не всегда располагается целиком в парной, очень часто ее топка выходит в предбанник или на улицу. В этом случае обкладка кирпичом выполняется немного иначе.
Шаг 1. Определяют расположение печи и делают под нее фундамент по описанной выше технологии.
Основание под печь
Уложенный лист асбестового картона и заметен монолитный фундамент под ним
Когда бетонное основание высохнет, на него ставят печку и размечают на стене выход для топки. Так как отверстие должно быть больше топки, периметр разметки увеличивают с каждой стороны примерно на 20-25 см.
Схема разметки на стене под вывод выносной топки
Более точные параметры проема под топку должны указываться производителем в паспорте печи. Например, для некоторых моделей отверстие в стене должно быть по вертикали больше на 50 см и по бокам – на 25 см.
Фото печи. Сделайте замеры или загляните в паспорт изделия
Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей
Шаг 2. При помощи болгарки вырезают сквозное отверстие в стене, очищают проем от мусора и пыли.
Вырезаем проем в стене
Чтобы проверить правильность расположения конструкции, заносят печку и временно устанавливают ее на подготовленное основание. Если корпус стоит ровно, топка не слишком выступает за пределы стены, можно приступать к изоляции проема и кладке кирпича.
Проем выпилен, печь установлена ровно
Шаг 3. Печку снова отставляют в сторону, готовят материал для изоляции стен. Здесь вам понадобится базальтовый картон, керамоткань, алюминиевая фольга и листы минерита – современного негорючего материала, не выделяющего вредных веществ. Базальтовый картон нарезают широкими полосами и крепят к стенкам проема степлером по всему периметру. Края материала заворачивают на стены с обеих сторон и тоже закрепляют. Следующий слой – керамоткань, а сверху фольга.
Шаг 4. Берут лист минерита и вырезают в нем отверстие под топку точно по размеру. Во втором листе делают такое же отверстие, после чего устанавливают оба листа изнутри парной к проему. Крепится материал к деревянным стенам саморезами.
Антисептирование проема и кладка кирпичного портала
На фото — закрепленный саморезами лист минерита
Шаг 5. Кирпич замачивают в воде, готовят раствор для кладки. Начинают работу с наружной стороны: выкладывают первый ряд в полкирпича, крайние кирпичи можно расположить поперек ряда, формируя небольшие декоративные выступы. Во втором ряду под зольником нужно оставить небольшое отверстие для притока воздуха. Между кирпичом и металлическим корпусом топки оставляют зазор в 2-3 см, так металл не будет перегреваться и прогорать, кладка тоже прослужит дольше.
На фото видна изоляция между стенами бани и кирпичом
Шаг 6. Когда кладка по обе стороны проема будет находиться чуть выше топки, нужно уложить сверху два отрезка стального уголка так, чтобы они не прикасались к металлической поверхности. На уголки кладут кирпич и продолжают возведение стенки.
Шаг 7. Обрезают излишки фольги и картона, образовавшийся по периметру зазор заполняют базальтовой ватой. Вату тщательно уплотняют, чтобы в процессе финишной отделки стен она не вылезла наружу.
Шаг 8. Переходят в парную и приступают к обкладке печи. Для этого сначала устанавливают печь на основание, подсоединяют дымоход. Далее по периметру печи размечают линию кладки и возводят кирпичный экран по описанному выше способу.
Процесс обкладки печи кирпичом
Вид со стороны парной
Вид со стороны моечной
Когда делать полную и частичную обкладку
Печи имеют различную мощность и отличаются габаритами, поэтому и уровень излучения от металлических стенок бывает разным. Если каменка раскаляется очень сильно и находиться в парной некомфортно, обкладывать ее нужно полностью и экран должен быть сплошной. Если требуется только увеличить теплоемкость тела печи, достаточно обложить каменку с боков и сзади, оставив открытой переднюю часть. Если в парной мало места и о печку часто кто-нибудь обжигается, лучше всего сделать решетчатую кладку по периметру каменки.
Чтобы точнее определиться, нужен ли вам такой экран, попробуйте сделать сухую временную кладку. Для этого вокруг каменки, отступив нужное расстояние, прямо на пол уложите кирпич рядами без раствора. Укладывайте в полкирпича, можно с небольшими зазорами. Спереди оставьте печь открытой. Самое главное – тщательно выравнивать ряды, иначе кладка завалится.
Укладка кирпичей без раствора
Выложив кирпичи до верха печки, растопите баню и сравните свои ощущения. Если жар стал заметно мягче, и находиться в парной гораздо комфортнее, значит, экран из кирпичей нужен обязательно.
Разумеется, этот способ может быть только временным, в качестве эксперимента. Для надежной и долговечной кладки необходимо прочное основание и, конечно же, связующий раствор. Только выполненная по всем правилам кладка сможет обеспечить требуемый эффект и безопасность для посетителей бани.
Видео — Как обложить металлическую печь кирпичом
Видео — Обкладка печи Теклар кирпичом
Установка печи в баню с выносной топкой Печь с выносной топкой может быть кирпичной, металлической заводской или металлической самодельной. Мы остановимся на.
Печь для сауны электрическая 220 В Баня, сауна, хамам и многие другие подобные помещения, в которые люди приходят отдохнуть, расслабиться и оздоровиться.
Установка печи в бане на деревянный пол Устанавливать металлическую банную печь необходимо с учетом ее веса, а также отталкиваясь от требований пожарной.
Как выбрать котел для бани Построить отличную баню, — это еще далеко не значит сделать ее комфортной для принятия водных процедур. Никто не.
Печи Жара для бани Печь – сердце любой бани. И сотрудники предприятия «Завод Добросталь» это прекрасно понимают, ведь именно их усилиями.
Теплообменник для банной печи Как мылись в бане наши деды? В печь вмуровывался большой чан для воды. Пока каменка топилась, в чане грелась вода, его.
Какую печь установить в бане Печь – сердце любой бани, поэтому к выбору оборудования для обогрева парной нужно подходить с максимальной.
Проход трубы через потолок бани Проход дымохода через перекрытие между этажами – потолочная разделка – один из наиболее ответственных этапов.
Источники: http://1pokirpichy.ru/otdelka/oblicovka-metallicheskoy-pechi.html, http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/kak-zheleznuyu-pech-oblozhit-kirpichom-svoimi-rukami.html, http://banya-expert.com/pechi/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html
Как самостоятельно обложить железную печь кирпичом?
Обкладка металлической печи кирпичом на даче
Металлическая печь — удобная и надежная вещь на каждой даче, в каждом частном доме.
Однако она очень быстро остывает, сильно пересушивает воздух в помещении и выделяет жесткое тепловое излучение, которое не лучшим образом влияет на самочувствие.
Кроме этого, всегда есть риск получить сильный ожог, задев раскаленную поверхность печки. Все эти проблемы можно устранить очень просто – обложив печку кирпичом.
Каким кирпичем обкладывать
Правильно выбрать материал для работы – уже полдела. Бывает так, что прижимистые хозяева стараются сэкономить и обложить печку тем, что осталось от последней стройки. В дело идут половинки и четверти кирпича. Конечный результат вряд ли порадует своим внешним видом, так что все-таки лучше использовать целый новый кирпич, специально купленный для этой цели.
Основных вариантов тут несколько:
Силикатный кирпич;
шамотный или огнеупорный кирпич;
пустотелый красный;
красный керамический полнотелый;
облицовочный.
СеликатныйШамотныйПустотелый
ПолнотелыйОблицовочный
Силикатный кирпич очень хорош для облицовки зданий снаружи, а вот в качестве облицовки для металлической печи не годится. Делают его на основе гашеной извести, которая не выдерживает сильных перепадов температуры. Кроме того, если печь расположена в бане, высокая влажность и температура очень быстро разрушат силикатный материал.
Огнеупорный кирпич очень хорош в роли теплового экрана, есть два существенных недостатка – более высокая стоимость самого кирпича и внешний вид.
Его шероховатая и крошащаяся поверхность вряд ли кому понравится. Придется отделывать поверхность вторично – керамогранитом, плиткой или другим подходящим материалом.
Обратите внимание
В итоге покупать шамотный кирпич для облицовки нецелесообразно – керамический обойдется дешевле.
Что касается пустотелого красного кирпича, то это не самый плохой материал для работы. Конечно, лучше подходит цельный, так как он дольше держит тепло, но за неимением такового сойдет и пустотелый.
Облицовочный кирпич несомненно обладает повышенными эстетическими свойствами. Но он как и пустотелый кирпич хуже сохраняет тепло, поэтому не рекомендуется использовать пустотелый облицовочный кирпич для облицовки печи в доме. Полнотелый облицовочный кирпич — вполне допустим.
Выбор раствора
Особых требований к раствору для облицовки нет. По крайней мере, они не такие строгие, как при полноценном строительстве кирпичной печки. Однако лучше не экспериментировать и использовать проверенный раствор из глины и песка.
Песок обязательно просеивают, после чего смешивают с глиной в пропорции 1:1. Далее можно понемногу добавлять воду, постоянно размешивая раствор.
Конечная консистенция – довольно густая, лишней воды нет, раствор свободно соскальзывает с мастерка. При желании можно добавить примерно четверть цемента марки 400 или 500.
Кирпич не будет нагреваться очень сильно и цемент раствору не повредит, а только укрепит кладку.
Если глины под рукой нет, ее можно купить в специализированном магазине, для кладки много не нужно.
Пошаговая технология облицовки
Кирпич для укладки замачивают в воде примерно на 40 минут.
Есть стенки печи после кладки будут видны, то перед началом работы печку желательно укутать пленкой, чтобы не пришлось потом чистить ее от остатков раствора.
Если печка продавалась с конвекционным кожухом, его нужно обязательно демонтировать, так как его роль теперь будет выполнять облицовка.
Для разметки натягивают леску или шнур вертикально по углам кладки будущей кладки. Если пол деревянный, к нему можно приколотить с обеих сторон печи два вертикальных бруска. Их фиксируют с помощью деревянных распорок.
Замешивают раствор. Много делать не надо – достаточно половины ведра.
Укладку кирпича начинают с любого удобного угла.
Для этого используется только целый материал, который аккуратно, ориентируясь на шнур или леску, укладывают плашмя — «в полкирпича». Каждый кирпич аккуратно выравнивают по уровню. Лишний раствор убирается незамедлительно, пока не засох, внешнюю сторону кладки протирают тряпкой, хорошо для этой цели подходит мешковина.
Швы не должны содержать пустот и быть одинаковой толщины (5—7 мм).
Второй ряд желательно армировать сеткой. Ее режут на полоски нужного размера и укладывают на кирпич, сверху идет раствор. Сетка не должна торчать из швов. Углы усиливают кусочками проволоки, чтобы связать весь ряд в одно целое.
Второй ряд нужно начинать с того же угла, но брать не целый кирпич, а половинку, чтобы получилось смещение швов в полкирпича – это необходимо для перевязки и укрепления конструкции.
В третьем или четвертом ряду нужно оставить несколько отверстий для горячего воздуха – обычно делают по два — три с двух противоположных сторон кладки размером в полкирпича.
Следующие 5–6 рядов делают сплошными, перевязка швов обязательна. Каждый ряд не забывайте проверять строительным уровнем на горизонт и вертикаль, чтобы не «завалить» кладку. Постоянно следите за толщиной шва.
В местах расположения топки и зольника кирпич не должен мешать дверцам открываться.
Кирпич сначала нужно уложить без раствора, точно определить их расположение, при необходимости отрезать до нужного размера болгаркой.
Ряд над дверцей перекрывают двумя отрезками стальной полосы или уголка – с наружной и внутренней стороны кладки. Кладку осуществляют на нее.
В предпоследнем ряду следует сделать еще по два отверстия для циркуляции воздуха – как это описывалось выше. Таким образом, удастся добиться правильной циркуляции – внизу холодный воздух будет поступать под тепловой экран и выходить сверху уже нагретым.
Работу обычно заканчивают, когда кладка достигает верхнего уровня печи.
Иногда кирпич кладут до потолка, полностью закрывая дымоход.
Подождать не менее 48 часов для полного высыхания раствора.
После высыхания кирпичу можно придать более красивый и насыщенный внешний вид. Для этого его трут жесткой щеткой, которую смачивают раствором хозяйственного мыла. После этого поверхность кладки ополаскивают чистой водой.
Если печь очень мощная, ее обкладывают специальным решетчатым способом, оставляя зазоры между элементами в 10 см.
Для круглой печи и кладка выполняется круглой. Технология не сильно отличается от стандартной, хотя расположить кирпич по кругу немного сложнее. Отверстия для циркуляции воздуха делают симметрично по обеим сторонам кладки. В процессе работы главное – выдерживать одинаковое расстояние между стенками печки и внутренней стороной кирпича по всей площади.
Источник: https://IzKirpicha.com/otdelka/obkladka-metallicheskoj-pechi-kirpichom-na-dache.html
Как обложить металлическую печь кирпичом в доме – пошаговое руководство
Содержание:
Металлические агрегаты обладают многими преимуществами по сравнению с печами, выложенными из кирпича. Но у конструкций из металла имеется большой недостаток – их корпус сильно нагревается, а это обстоятельство может причинить неудобства, если они установлены в комнате или бане. Решением данной проблемы является облицовка агрегатов кирпичом.
Зачем нужна кирпичная облицовка
Без печи в частном домовладении или бане невозможно создать уют и комфорт. Агрегаты, изготавливаемые из металла, отличаются неоспоримыми преимуществами, среди которых:
компактность;
мобильность;
хороший обогрев помещения;
несложная установка и ее можно выполнить собственноручно.
Но по причине того, что металл характеризуется высокой теплоемкостью и корпус из него быстро нагревается и аналогично быстро остывает, многие владельцы недвижимости отдают предпочтение конструкциям из кирпича, несмотря на их массивность.
Чтобы протопить металлический агрегат, потребуется лишь полчаса, но для постоянного поддержания в доме тепла топливо в нем должно постоянно гореть. Правда, многое зависит от конструкционных особенностей устройства. Например, печь длительного горения может эффективно функционировать в течение суток всего на одной закладке топлива.
Для значительного продления времени обогрева необходимо разобраться с тем, как обложить кирпичом металлическую печь в доме. Благодаря этому увеличивается время выработки тепловой энергии в несколько раз.
Важно
Кирпич имеет свойство долго нагреваться и остывать медленно. Поэтому даже, когда в топочной камере уже сгорели все дрова, разогретые стенки конструкции продолжат отдавать тепло еще в течение нескольких часов.
При работе металлической печи ее корпус сильно накаляется и неосторожного контакта с ним будет достаточно для получения серьезного ожога. Если агрегат оградить кирпичной кладкой, то она поможет защитить жильцов дома от подобных ран. Безусловно, ее поверхность не будет холодной, но она не нагреется настолько, чтобы повредить кожу.
Материалы для кирпичной кладки
Перед началом работы, следует решить, каким кирпичом обложить железную печь, чтобы добиться нужного результата. Следует отметить, что для этого не подойдет любой материал. Причина в том, что в результате постоянных перепадов температуры и появления конденсата целостность кладки быстро нарушится и все усилия по ее строительству окажутся напрасными.
Как показала практика, для облицовки металлических агрегатов подходит исключительно обожженный глиняный кирпич, отличающийся характерным красным оттенком. Чтобы выбрать качественную продукцию, следует взять одно изделие и бросить его с высоты 1 -1,5 метров на твердую поверхность. Если оно раскололось, то его не нужно приобретать.
Существует еще один способ проверки качества материала для кладки. Кирпич надо расколоть на две части и посмотреть на срез – у хорошего изделия сердцевина будет равномерно окрашена. Наличие темных пятен свидетельствует, что партию продукции обожгли с нарушением технологии.
Кроме кирпичей еще потребуется раствор для кладки, который способен справиться с перепадами температуры и выдержать сильный нагрев. Для облицовки агрегата из металла можно применять смесь глины с песком в пропорции 1:1. На ведро раствора добавляют 100 грамм соли.
Если выбран цементный состав, то в него нужно добавить шамотную глину или клей, предназначенный для строительных работ с керамогранитом. Опытные мастера не рекомендуют перед кладкой замешивать за один раз много раствора, лучше готовить небольшие порции, поскольку он может быстро засохнуть.
Обустройство фундамента для металлической печи
Прежде, чем обложить кирпичом агрегат, нужно хорошо подготовить и укрепить основание под него. Так как металлические конструкции обладают небольшим весом, им не требуется отдельный фундамент, но кирпичная облицовка окажет дополнительную нагрузку, равную десяткам килограммов.
Не каждое напольное покрытие способно выдержать такую массу. По этой причине до того, как обложить котел кирпичом, непременно нужно разобрать пол и обустроить отдельный фундамент – столбчатый или монолитный.
Чаще всего делают монолитное основание. Для этого под печкой разбирают пол. Параметры фундаменты должны быть такие, чтобы между будущей облицовкой из кирпича и металлическим корпусом агрегата оставался промежуток от 10 до 15 сантиметров.
Сначала выкапывают яму глубиной примерно 30 сантиметров, на дно насыпают щебень и песок, утрамбовывают, устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором. Фундамент будет застывать около 2-х недель.
Для обустройства столбчатого фундамента по углам облицовочного короба и в местах наиболее высокой нагрузки устанавливают столбы. Преимущество данного основания заключается в том, что не потребуется дренаж или гидроизоляция.
Последовательность действий при строительстве столбчатого фундамента следующая:
По углам печи для монтажа столбов делают разметку.
Выкапывают расположенные строго вертикально ямы, имеющие глубину около 50 сантиметров.
На дно всех ям насыпают 10-сантиметровый слой песка и утрамбовывают его.
Подготавливают раствор из цемента и песка в пропорции 1:2, он должен иметь консистенцию густой сметаны.
Поверх слоя песка выливают раствор 10-сантиметровым слоем. В него добавляют щебенку или кирпичную крошку.
После застывания выкладывают кирпичные столбы так, чтобы они возвышались на 7 –10 сантиметров над полом.
Устанавливают брус нижней обвязки. Надежнее всего будет укладка швеллера по периметру и приваривание края.
Допускается использование бетонных столбиков. Можно удостовериться в их вертикальности при помощи строительного уровня.
Подготовка раствора для облицовки
Специалисты советуют для изготовления качественной смеси использовать мелкий горный песок, так он отличается высокой прочностью и жароустойчивостью.
Сначала песок нужно пропустить через сито с ячейками размером 1,5 миллиметра- чем он будет мельче, тем тоньше и аккуратнее получатся швы между соседними кирпичами.
Дело в том, что тонкие швы способствуют тому, что кладка дольше держит тепло.
Невозможно назвать точные пропорции песка и глины в растворе, поскольку каждый раз глина будет иметь разную жирность.
Чтобы определиться с нужным соотношением компонентов, поступают следующим образом:
Отмеряют 5 литровых банок глины, предварительно просеянной сквозь сито.
В первую банку ничего не добавляют, во вторую насыпают 1/10 часть песка, в третью – четверть литровой емкости песка, в четвертую – 3/4, а в пятую – целый литр.
В каждую смесь добавляют воду до получения раствора, имеющего пластилинообразную консистенцию и не прилипающего к рукам.
Потом делают 5 шариков с диаметром от 5 до 7 сантиметров и 5 небольших 3-миллиметровым блинчиков.
Поделки из глины оставляют сушиться в тени примерно на две недели.
Потом шарики и блинчики, чтобы не перепутать, нумеруют и бросают на землю с высоты 100 сантиметров. Для кладки подойдет не разбившийся вариант.
После того, как пропорция компонентов выяснена, приступают к приготовлению кладочной смеси. Сначала в большую емкость насыпают глину, заливают ее водой и оставляют киснуть на 3 суток, за это время она должна стать эластичной.
Потом добавляют необходимый объем воды и перемешивают массу до однородного состояния, чтобы в ней не было комочков. Смесь должна легко отходить от мастерка. Далее немного раствора наносят на кирпич, прикладывают к кладке. Если через 5 минут его нельзя оторвать, значит, такой раствор можно использовать.
Кладка облицовки
Прежде, как обложить котел отопления кирпичом, необходимо помнить, что печь с кирпичной «рубашкой» должна располагаться на расстоянии минимум 20 сантиметров от стены.
Если она деревянная или из иных легковоспламеняющихся материалов, промежуток следует увеличить до 50 сантиметров. Обеспечить пожаробезопасность стен из древесных материалов можно при помощи отделки из металлических или асбестоцементных листов.
Облицовка печи выполняется с учетом определенных правил:
Кладку нужно выполнять в полкирпича и не толще, иначе она не будет прогреваться. Когда делается первый ряд, отмеряют отступы от внешней стороны корпуса агрегата до внутренней стороны облицовки. При этом минимально допустимое расстояние –5 сантиметров, а рекомендуемое –10 сантиметров.
Кладку производят в шахматном порядке. Кирпичи предварительно замачивают, стряхивают с них влагу и только потом наносят раствор из глины по всей поверхности. Если не смочить кирпич, то он впитает всю жидкость из раствора и смесь потеряет свои связующие качества. Кирпич прикладывают к соседнему изделию намазанной частью и пристукивают его деревянным молоточком.
С целью увеличения жесткости ограждения используют армирующую сетку, ее укладывают поверх каждого ряда кладки. В месте прохождения углов сетку надо стягивать мягкой стальной проволокой. Необходимо, чтобы сетка не выступала за края кладки, а плотно прилегала к ней.
Швы сразу же следует затирать глиняным раствором.
Для обеспечения беспрепятственного перемещения воздуха вокруг корпуса печи в кладке оставляют несколько отверстий. Наиболее простой способ, как их сделать, это закрепить кирпич поперек. На каждой из сторон облицовки нужно обустраивать по 4 отверстия – вверху и внизу по 2.
Нижние отверстия предназначаются для поступления холодного воздуха, а верхние – для выхода нагретых воздушных масс. Благодаря этому будет предотвращен перегрев котла и обеспечено свободное поступление тепла в помещение.
Кладку производят до верха металлического агрегата. Для последнего ряда можно взять кирпичи, украшенные фактурной декоративной поверхностью.
После завершения кладки стенкам дают просохнуть. Окончательно раствор затвердевает через несколько дней.
Затем поверхность нужно очистить от излишков глиняной смеси. У кирпичей должен остаться только ровный цвет. Эту работу лучше всего делать дрелью с насадкой-щеткой или старым методом, используя наждачную бумагу. Перед тем, как приступить к очистке надевают респиратор.
Если после завершения работы на поверхности облицовки видны темные пятна, по ним следует пройтись жесткой щеткой, смоченной в мыльном растворе. Потом его смывают и кладке дают высохнуть.
Делать это следует аккуратно, не перегружая агрегат, чтобы раствор приобрел максимальную прочность при некритичном и постепенном повышении температурного режима.
Если облицовке подвергалась железная печь в бане, то после первого же посещения парной, будут ощутимы произошедшие изменения, поскольку жар станет мягче и ровнее, он дольше продержится в помещении.
Кстати, кирпичная «рубашка», возведенная вокруг металлического агрегата, при нагревании отдает лишнюю влагу окружающему пространству, а при остывании поглощает излишние пары, имеющиеся в парилке. Благодаря этому микроклимат в помещении будет комфортным и полезным для организма человека.
Источник: https://teplospec.com/pechi-kaminy/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom-v-dome-poshagovoe-rukovodstvo.html
Технология обкладки железной печи кирпичом
Чтобы обложить железную печь для дома кирпичом не нужно быть профессиональным каменщиком.
Дабы результат вас не разочаровал нужно правильно выбрать материалы, постоянно проверять ровность кладки водяным уровнем и стараться выполнять работу аккуратно.
Кирпичный защитный кожух очень полезен для железных печек, благодаря ему прогрев помещения происходит равномернее, улучшается микроклимат.
Зачем обкладывать железную печь кирпичом
Железные печи для дома пользуются большой популярностью по многим причинам. Они недорогие, их легко установить и удобно эксплуатировать. Ими обогревают дома, а также используют для парных в бане. Их делают со стали 3-4 мм, поэтому такие печки достаточно быстро нагреваются и также быстро остывают.
Если обложить железную печь кирпичом, то ее инертность значительно повышается. Экран из кирпича аккумулирует тепло, что особенно актуально в бане. От металлической печки исходит сильный жар, который опекает кожу. А также раскаленный металл выжигает кислород, в парилке становится душно и некомфортно.
Если дотронуться до горячей металлической печки, то сильный ожог вам гарантирован. Пусть это не определяющий фактор, но весьма существенный. Кирпичная кладка также выполняет декоративную роль. Многие перед тем как обложить железную печь кирпичом долго сомневаются в целесообразности этого мероприятия.
Ведь нужно потратиться на материалы, найти время и возможности для возведения кожуха, при этом печка и так работает. Но после того как защитные стенки все же были возведены все пользователи заметили действительно большую разницу. По их отзывам стало красивее и комфортнее.
Также читают: «Какую печь выбрать для обогрева дома: кирпичную или ракетную?«.
Выбор материалов
Мы уже разобрались с тем, можно ли обложить железную печь кирпичом и какие это дает преимущества. Теперь расскажем, как правильно подобрать материалы. Начнем с кирпича, ведь для этого дела подойдет не любой. Обычный кирпич не подходит, нужен огнеупорный и желательно полнотелый. В продаже есть простые (черновые) кирпичи, они дешевые, но не очень красивые.
Обязательно используйте армировку.
Те, кто использовал дешевые материалы, потом жалеют, что не купили кирпич с декоративным покрытием. Они бывают разных оттенков и фактур, такая кладка смотрится красиво и богато. Несмотря на большую разницу в цене за единицу товара, общая стоимость работ будет не так сильно разиться из-за маленького объема.
Где-то на форумах встречался комментарий, что кто-то уложил кожух из кирпича вообще без связующего (раствора). Это явно дилетантский подход, халтура в чистом виде. Раствор нужен обязательно – это даже не обсуждается, так как сделать обкладку железной печи нужно один раз, но качественно. Учитывая высокие температуры эксплуатации можно использовать три вида растворов:
цементный с примесями глины;
глиняный на песке;
цементный с примесями клея для керамогранита.
Нужно подготовить металлическое армирование для стен. Это может быть сетка или прутики небольшого сечения. Также можно использовать для возведения конструкции декоративные элементы.
Например, дверки, которые не только будут дополнять общую картину, а и выступать в роли отдушин. Конвекция между металлической печкой и кирпичной кладкой должна быть обязательно, иначе помещение будет прогреваться слишком долго.
Интересная статья: «Пиролизная печь своими руками«.
Возведение кирпичного кожуха вокруг печи
Первая проблема, с которой вы можете столкнуться в самом начале работы – это отсутствие фундамента. Установка железной печи своими руками из-за малого ее веса не подразумевает обустройство фундамента.
Ее можно ставить на специальную подложку, но для возведения даже декоративной стены из кирпича такая основа не годится. Поэтому, если фундамента нет, то можно залить основание из бетона. Это будет обычная плита толщиной 5-7 см, которая просто лежит на полу.
Убедитесь, что пол выдержит нагрузку, вес платформы и кожуха будет достаточно большой.
Швы затираются по ходу возведения стены.
Как залить платформу:
сделайте опалубку — размер плиты нужно подбирать с учетом ширины кирпича, метода кладки и отступа от металлических стенок;
застелите пароизоляцию – можно обычный плотный полиэтилен;
залейте цементный раствор.
Основа должна хорошо высохнуть, хотя бы 3-5 дней. Затем на эту платформу устанавливается печь и можно приступать к обкладке железной печи кирпичом.
Кладка выполняется в полкирпича, можно сэкономить и поставить кирпич на ребро. Но учтите, толщина стенок будет меньше, соответственно, инертность также снизится, то есть печь будет быстрее остывать.
Полезно знать: «Печи длительного горения для дома, дачи, бани, как топить«.
Между кладкой и стенками печи должно быть расстояние 5-10 см. Если отступ меньше, то металлические стенки будут перегреваться, что негативно отразится на сроке эксплуатации печи. Но если отступить слишком много, то кожух будет долго греться, а это ведет к перерасходу дров, много тепла успеет улететь в трубу, пока помещение достаточно прогреется.
Обратите внимание
Оставьте отверстия для конвекции воздуха. Несколько снизу и несколько сверху. Вместо них можно устанавливать дверки, которыми будете регулировать поток воздуха. Через каждый ряд укладывайте армирование, хоть многие мастера считают, что это необязательно, но лучше все же перестраховаться. Швы затирайте сразу по ходу возведения кожуха.
Когда конструкция будет готова, нужно подождать пока застынет раствор. В процессе работы вы неизбежно измажете стенки. Очистить застывший на кирпиче раствор можно механическим путем. Используйте ручную щётку по металлу или же специальную насадку для дрели. Первый прогрев нужно делать, постепенно наращивая температуру. Посмотреть, как обложить железную печь кирпичом можно на видео ниже.
Источник: https://utepleniedoma.com/otoplenie/otopitelnoe-oborudovanie/obkladka-pechi-kirpichom
Как обложить металлическую печь кирпичом – личный опыт
Пару лет назад построил я на своем участке небольшую русскую баньку. В качестве нагревающего элемента установил самое простое – железную печь (у меня – Сахара 16). Прогревается печка практически моментально, поэтому париться можно уже через полчаса.
Только прогрев этот неравномерный: то слегка теплый воздух идет от печки, то обжигающе-раскаленный. А хочется комфорта и мягкого, глубокого тепла. Кстати, с влажным паром и нагревом камней тоже напряженка! Печка уже раскалилась, а камни – нет.
Соответственно, когда подливаешь воду на камни, особого пара не наблюдается, приходится ждать нагрева камней и иногда долго. Да, нужно что-то менять. Начитавшись информации по теме и сделав собственные умозаключения, решил я обложить свою «Сахару» кирпичом.
Как утверждали знатоки банного дела, это должно было решить все мои проблемы. И я это сделал! Попробую рассказать, чтобы всем было понятно.
Была печь железная, а стала кирпичная
Для обкладки металлической печки используется не обычный строительный кирпич, а полнотелый огнеупорный (печной).
Я купил просто красный, без всяких заморочек, хотя на рынке были интересные экземпляры с фактурной поверхностью – они дороже, для декоративных целей в самый раз.
Важно
В общем, я принял решение не отходить от задуманной сметы и не стал удорожать строительство – взял обычный плоский кирпич (хотя теперь иногда жалею!).
Для раствора кладки я применил цементный раствор с добавлением небольшого количества шамотной глины (некоторые мастера используют для этого глиняный раствор, замешанный на глине и песке или же смешивают цементный раствор с клеем для керамогранита – можете воспользоваться и такими вариантами связующих составов).
Укладка кирпичных рядов
Кирпичные ряды я укладывал в полкирпича в шахматном порядке – этого достаточно для нормального теплообмена. В принципе, при дефиците кирпича можно попробовать выкладывать кирпич на ребро, но тогда защитный экран будет тоньше и, соответственно, все его положительные свойства будут уменьшены. В общем, если вы хотите все делать по уму, то выкладывайте экран в полкирпича – не экономьте.
В процессе работы печь от раствора кажется грязной, но ничего — в дальнейшем это легко исправить!
Важно соблюсти правильное расстояние между кирпичной кладкой и металлическим экраном печи. В различных информационных источниках рекомендуют оставлять зазор от 1 до 10 см.
Тут смысл такой: слишком маленькое расстояние (до 1 см) может привести к излишнему накаливанию металлических экранов печи и, соответственно, к уменьшению ее «жизни», а при большом расстоянии кирпичи будут слишком долго греться. Я оставил зазор в 5 см – и не пожалел об этом!
Когда будете укладывать кирпичи, желательно каждый из них предварительно замачивать в воде, чтобы усилить сцепление раствора с кирпичной поверхностью. Швы сразу же затирайте тем же раствором.
На фотографиях видно, что кладка выполняется не сплошная, а с вентиляционными отверстиями, чтобы воздух нормально циркулировал между кирпичной кладкой и металлом печки.
Для этого в местах будущих «окошек» кирпич укладывается не как обычно плашмя, а торцом вперед. Так получается по два импровизированных отверстия в каждом «окошке».
На каждой стороне моей печки сделано по два таких «окошка» (по 4 отверстия – на фото это хорошо видно) – снизу и сверху.
Совет
Через каждый ряд я укладывал на кирпичи нарезанную вдоль арматурную сетку – для прочности. Это делается для перестраховки, поэтому, в принципе, использовать сетку необязательно.
Через каждый ряд на поверхность кирпича укладывается тонкая арматурная сетка
Очищение кладки от раствора
После укладки всех кирпичей кладка сохнет около суток, поэтому через день я приступил к очищению свой новенькой печки от пятен раствора. На самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд, особенно, если у вас есть дрель с щеточной насадкой.
Я использовал для очищения именно ее и за полчаса кирпичная кладка была очищена. Щетка оставляет на кирпичах темные пятна, поэтому, чтобы убрать и их, желательно помыть печку жесткой хозяйственной щеткой, смоченной в мыльной воде.
После этого печка засияет первозданной чистотой – вот, как у меня на фото!
После удаления раствора с поверхности кирпичей печь приобретает свой окончательный вид
Преимущества кирпичного «кожуха»
Теперь, после того, как новая печь уже опробована в действии, хочу сказать, что зря я не сделал кирпичный «кожух» раньше. Какие достоинства у этого решения? А давайте посчитаем:
Тепло от печи исходит равномерное, ведь вначале кирпич аккумулирует тепло, а затем уже испускает его. Обжигающий жар исчез, поэтому в любой точке парилки чувствуешь только приятное (иногда сильное, но все равно приятное!) тепло.
Камни прогреваются быстрее и эффективнее, поэтому влажный пар в достаточном количестве обеспечен.
Тепло, аккумулированное кирпичами, сохраняется дольше, поэтому, протопив хорошенько баню, я могу париться там несколько часов подряд, при этом не заботясь о необходимости повышения температуры.
Печка становится более безопасной. Железная раскаленная печь – довольно неприятная штука, если случайно прикоснуться к ней, поэтому слой кирпича выполняет роль защитной заслонки от избыточного жара и случайного травмирования.
Единственное, что нагреваться железная печь в кирпичном обрамлении стала дольше. Однако, если честно, это не особенно заметно. Во время топки всегда можно заняться своими делами и тогда время летит незаметно. А уж когда банька натоплена, можно полностью расслабиться – ничего больше делать не нужно, тепло прекрасно продержится до конца банных процедур.
Александр С. (банщик-любитель со стажем)
Источник: https://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html
Как обложить кирпичом железную печь в бане
В обустройстве бани можно выделить несколько ключевых задач. Главная из них — укладка печи. От того, насколько быстро нагреется этот объект, зависит комфортная атмосфера в помещении и эффективность банной процедуры. Как холод, так и перегрев могут сказаться негативно на состоянии здоровья хозяев. Можно обложить кирпичом железную печь в бане для сохранения тепла.
Кирпич позволит сохранять тепло дольше, чем без
Преимущества металлических печей
Металлическая печь для бани — довольно распространенный выбор. По сравнению с другими альтернативными вариантами она обладает целым списком преимуществ:
Легкость монтажа. Изготовить такую печь можно своими руками.
Простота эксплуатации.
Возможность быстрого растапливания.
Хорошая тяга.
Экономичный расход топлива.
Доступная цена.
Хорошая производительность.
Но чтобы по достоинству оценить все эти положительные качества, надо научиться правильно пользоваться печью. Конечно, каменная печь для бани идеальна. Но она требует много времени для растапливания.
Прежде чем она начнёт отдавать тепло, придется сжечь немало дров. Такой вариант развития событий устраивает далеко не каждого.
К тому же кирпичное сооружение обойдется в несколько раз дороже, чем изделие из металла, покрытое снаружи каменной облицовкой.
Чтобы получить всю пользу от печи, требуются знать, как ей пользоваться
Кирпичную печь для бани не удастся выложить, не обладая начальными навыками. Здесь важно учитывать целый ряд нюансов. Что касается металлических изделий, купить их можно в готовом варианте. Обложить печь в бане кирпичом снаружи удастся без лишних финансовых затрат. Вокруг такой печи можно создать каменный фартук.
Сама по себе она будет играть роль своеобразной изюминки в интерьере. Фартук требуется и для улучшения производительности. Людям, находящимся в непосредственной близости, это также обеспечит комфорт, ведь получить ожог от камня или кирпича легче, нежели от металла.
Есть определенные параметры, которыми должна обладать металлическая печь для бани. В первую очередь это касается ее габаритов. Нельзя допускать, чтобы она загромождала пространство. Прочие требования:
соответствие нормам пожарной безопасности;
не слишком высокая мощность.
В этом видео вы узнаете плюсы и минусы металлической печи:
Важно и место, где стоит объект. В соответствии с общепринятыми нормами металлический агрегат должен стоять на расстоянии как минимум 15 см от деревянных перекрытий. Топливо лучше закладывать в небольшом количестве, но часто.
Необходимость облицовки
Важно понимать, почему необходимо обкладывать котел таким образом. Специалисты обращают внимание на то, что:
Металл имеет свойство быстро нагреваться. Организм человека просто не успеет подстроиться под высокую температуру.
Металл остывает так же быстро, как и нагревается. Отсюда вытекает необходимость постоянного контроля температуры. Возможно это лишь путём подбрасывания поленьев на регулярной основе, что не совсем экономично.
Материал, облицованный кирпичом, будет медленнее высушивать и нагревать воздух. Соответственно, в парилке будет царить более комфортная обстановка.
Все указанные недостатки легко корректируются при помощи облицовки. Она нейтрализует вредоносное действие металла, улучшает эстетический вид конструкции. С точки зрения экономичности и трудозатрат это самый подходящий вариант. В данном случае удаётся объединить положительные характеристики камня и металла.
Заводы выпускают печи, изначально предусмотренные для облицовки кирпичом. Это некая золотая середина, позволяющая сделать хорошую парилку самостоятельно. Каким кирпичом обложить железную печь в бане:
шамотный;
красный керамический.
Любой другой кирпич будет отваливаться от строительного раствора или покрываться трещинами. И уж тем более не стоит брать силикатный: он подходит для облицовки жилой постройки, но для укладывания банной печи его брать нельзя. Он сделан на основе извести, а потому постоянные температурные перепады переносить не в состоянии.
То же самое касается влажности, которая постоянно присутствует в парилке. Не пройдёт и пары недель, как силикатный кирпич начнёт разрушаться. Декоративные качества его не настолько хороши, чтобы обложить печку в бане кирпичом чисто для придания этому объекту декоративных качеств. Опять потребуется дополнительная облицовка.
Для резких перепадов температуры подходит шамотный кирпич с огнеупорными свойствами. Он не так красив, как красный керамический, но хорошо справится с функцией финишного материала для декоративной облицовки.
Обратите внимание
Удельный вес у него больше, чем у красного. Это прочный и надёжный материал с хорошими техническими свойствами. С выкладкой банной печи может справиться любой человек с начальными навыками.
Это не очень сложный процесс.
Есть несколько способ, чем обложить печь, например, красным кирпичом
Способы облицовки
Облицовка — это тепловой экран для металлоконструкций. Это значит, что на неё приходится основной жар. Выделяют несколько вариантов:
Сплошная облицовка. Здесь обеспечивается быстрая теплоотдача, что понижает производительность печи. Прибегают к такому методу нечасто. Он несет декоративные функции, на эффективность конструкции особо не влияет.
Тепловой экран. Имеет вид каменного ограждения. Обеспечивает комфорт людям, которые находятся близко от печи.
Конвектор с продухами. Оптимален для бани, так как вне зависимости от объёма парилки улучшает характеристики любой металлической конструкции.
Между металлическим корпусом и каменным экраном должен быть зазор. Чтобы подсчитать его показатели, к стандартным 3 см добавляют по 2 см на каждый киловатт мощности. Если этот показатель у печи составляет 12 кВт, то зазор может максимум составить 20 см. Если этот параметр больше, то печь не будет выполнять свои функции.
Алгоритм работы
Прежде чем начать обкладку печи в бане кирпичом, следует подготовить материал и инструменты. Следует брать полнотелый керамический кирпич М-150. Также потребуются печная глина и песок для подготовки кладочного раствора, материалы для фундамента. Это песок, щебень и цемент.
Потребуются доски, чтобы изготовить опалубку, рубероид и армирующая сетка. Из инструментов не обойтись без совковой лопаты и строительного уровня. Для измерения понадобятся рулетка, строительный маркер и угломер. Из остальных обязательных инструментов — строительный отвес, кельма.
Прежде чем приступить к работе, определяют месторасположение объекта. Лучше, если это будет угол помещения: так сократится расход кирпича. Можно обустраивать кирпичное основание, приподняв его на 50 см выше уровня пола.
Если строительство бани ведётся с нуля, следует позаботиться об обустройстве фундамента, защите деревянных перекрытий. Чтобы улучшить пожарную безопасность, надо выкладывать базальтовые плиты на деревянные стены и пол в зоне расположения печи. Саморезы используют для надежности крепления.
Строительство фундамента
Прочность конструкции и то, как долго она прослужит, зависит от фундамента. Бывает и так, что старое основание вполне соответствует требованиям.
Но если это не так, лучше потратить время и силы для строительства новой конструкции. При этом надо учитывать, что её вес после окончания работы значительно увеличится.
Ни в коем случае не стоит связывать фундамент под печь с основным фундаментом строения. Основание не должно быть подвергнуто деформации.
Если общая масса печи с кирпичной кладкой не больше 700 кг, фундамент не требуется. При наличии старой металлической печи в помещении потребуется её демонтаж.
После определения месторасположения объекта проводят по поверхности пола маркером, рисуя прямоугольник. Согласно его контурам вырезаются доски. Их надо на время убрать в сторону и заняться обустройством котлована 40 см в глубину.
Для этого потребуется штыковая лопата. Формируют опалубку, необходимую для фундамента.
Важно
Здесь подойдут доски перекрытия, куски фанеры. Их надо соединить и уложить внутрь углубления. Вслед за этим принимаются за гидроизоляцию. Это один из важнейших этапов в работе. При наличии влажного и промокшего грунта фундамент будет постоянно подвергаться неблагоприятному воздействию и рано или поздно разрушится.
Как только опалубка будет гидроизолирована и зафиксирована, обустраивают подушку. Она будет удерживать влажность. Насыпают щебень средней фракции и песок на поверхность ямы, заливают цементный раствор и кладут металлическую сетку. Выравнивают строительным уровнем. Далее фундамент оставляют для остывания. Этот процесс может занять до 3 недель.
Обустройство основания
После полного остывания фундамента выкладывают основание. Обустраивают гидроизоляцию на основе рубероида. Кладут фанерный лист, поверх которого будет строиться металлическая печь. Закрывают сверху полиэтиленом печь, чтобы не пришлось потом чистить от остатков раствора её поверхность.
Далее готовится раствор. Лучше брать для этого смесь глины и цемента. Точных пропорций не предусмотрено, ориентируются на консистенцию: смесь должна напоминать густую сметану и быть однородной.
Печники рекомендуют брать одинаковые пропорции глины и цемента, прибавив туда 30% речного песка. Размешивают сухую смесь в ведре, после чего засыпают в воду.
Жидкость необходимо прибавлять понемногу, чтобы не сформировалось комков.
Размешивают дрелью или миксером, оставляют для придания густоты на 40 минут. Не стоит готовить весь объём раствора, если есть сомнения относительно проведения всех работ в один день. Лучше замешивать столько, сколько потребуется для кладки за отдельный промежуток времени. Если состав затвердеет, работать с ним будет тяжело.
При выкладке кирпича – можно не замешивать весь раствор сразу
Подготовка и укладка кирпича
Подсчитывают, какое количество кирпича потребуется на начальном этапе, после чего очищают его и замачивают в воде на 12 часов. Это обязательная процедура, так как материал имеет свойство впитывать жидкость из раствора. Можно выделить варианты укладки:
решётчатый;
сплошным колодцем.
Первый более красив, так как предусматривает множество отверстий. В то же время именно эта особенность приводит к снижению эффективности теплового экрана. Если корпус отопительного оборудования имеет округлые формы, укладка материала осуществляется в соответствии с формой объекта.
Безусловно, такой подход потребует значительных усилий, но расположение рядов не будет меняться. Между металлом и камнем следует оставлять расстояние меньше 5 см. Распорки и перемычки обустраивать не надо. Металл начнет расширяться при нагревании, что будет оказывать давление на кирпич.
На среднюю печь требуется обычно от 13 до 15 кирпичных рядов. Лучше проводить работу в несколько этапов. За 1 день достаточно укладывать 7 рядов и оставлять их на ночь. На следующий день проверяют, насколько хорошо дала усадку конструкция, после чего приступают к выполнению остальных рядов. Толщина кладки составляет полкирпича.
Источник: https://kaminguru.com/pech/kak-oblozhit-kirpichom-zheleznuju-pech.html
Как кирпичом обложить металлическую печь в бане – Kladka kirpicha
Процесс облицовки банной печи
Стальная или чугунная печь – это возможность быстро и недорого оборудовать баню источником тепла и пара. Но выглядит она часто непрезентабельно, да и в использовании небезопасна.
Кирпичная в этом отношении гораздо лучше, но самостоятельно её сложить трудно, а платить специалисту дорого. Можно выбрать оптимальный компромиссный вариант: металл + кирпич. Он обойдется дешевле, так как кирпичом обложить металлическую печь реально и своими руками.
Как сделать это правильно, какие выполнить требования и учесть нюансы, расскажет эта статья.
Преимущества такого решения
Металлическая печь очень быстро нагревается, но не менее быстро и остывает. Чтобы температура в бане была комфортной, её во время помывки приходится постоянно подтапливать. А это лишний расход дров или другого топлива.
Кроме того, жар от раскаленного металла слишком сухой, а о его поверхность легко обжечься и получить серьезную травму.
Раскаленные металлические стенки – частая причина ожогов
Но если железную печь обложить кирпичом, эти недостатки исчезают, зато появляются значительные преимущества.
А именно:
Долгая и равномерная отдача тепла, так как нагретый кирпич остывает медленно;
Снижение расходов на топливо, цена которого имеет особое значение, если печь обогревает дом и топится ежедневно;
Жар от такой печи не резкий и обжигающий, а мягкий и приятный;
Находиться рядом с ней намного безопаснее;
Облицованная буржуйка выглядит намного эстетичнее;
Самодельные буржуйки из черного металла особенно нуждаются в отделке
Металлическую печь обложить кирпичом намного проще, чем сложить очаг с дымоходом, и стоить это будет дешевле.
Материалы и инструменты
Решая, как правильно обложить железную печь кирпичом, в первую очередь нужно определиться с подходящими для этого материалами. Они должны обладать особыми характеристиками.
Кирпич
Основной материал для облицовки должен быть высокого качества: без пустот, с высокими показателями термостойкости и огнеупорности.
Выбирать, каким кирпичом обложить железную печь в бане, можно из двух вариантов:
Глиняный кирпич. Применяется для облицовки корпуса, кладки топки и дымохода дровяной печи. Бывает рядовым, лицевым, с декоративной лицевой поверхностью.
Рядовой полнотелый кирпичЛицевой кирпичЛицевой кирпич с декоративной поверхностью «кора дуба»С помощью фигурного кирпича можно создавать уникальные формы
Огнеупорный шамотный кирпич. Выдерживает температуру до 1800 градусов. Его рекомендуется использовать для кладки и облицовки печей, топящихся углем.
Шамотный кирпич
Примерное количество рассчитывается в зависимости от способа кладки (в половину или в четверть кирпича) и периметра облицовки. При этом учитываются габариты самой печи и расстояние между ней и облицовкой. Сюда прибавляют и количество, необходимое для устройства площадки, так как обложить металлическую печь кирпичом можно только на прочном основании.
При такой кладке кирпич ставится на ложок – узкую длинную часть
Идеальный раствор для кладки делается из глины и песка в определенных пропорциях, которые зависят от качества глины. Не имея опыта, сделать его очень трудно. Поэтому лучше всего купить готовую огнеупорную смесь на основе красной глины.
Перед тем как обложить чугунную топку кирпичом, её нужно будет просто развести водой, как того требует инструкция на упаковке.
Жаростойкая смесь Терракот
Помимо кирпича и кладочной смеси могут понадобиться кладочная сетка и огнеупорные листовые материалы для создания защитного экрана для деревянных поверхностей. А также рубероид в качестве гидроизоляции.
Инструменты
Инструменты для выполнения этой работы потребуются такие:
Емкость для раствора;
Мастерок для его набора;
Молоток для подгонки кирпичей;
Кирка для их деления на части;
Расшивка для швов;
Порядовка – рейка с нанесенными на неё делениями, расстояние между которыми равно высоте одного или нескольких рядов с учетом толщины шва;
Строительный уровень и отвес для контроля уровня;
Шнур для контроля ровности горизонтальных рядов.
Необходимый для кладки инструмент
Не помешают также губка или тряпка и ведро с чистой водой для удаления раствора с лицевой поверхности кладки.
Способ устройства основания зависит от того, есть ли оно уже и какое. А также от того, обкладываете вы уже подключенную и работающую печь или выполняете её установку и облицовку одновременно.
Если у вас уже залит прочный бетонный фундамент толщиной 20 см и более, он наверняка выдержит предполагаемую нагрузку. В этом случае обложить кирпичом железную печь можно сразу, без подготовительных работ.
Устройство бетонного основания
При отсутствии фундамента под печь рекомендуется залить сплошное армированное бетонное основание. Его площадь должна быть больше площади облицовки. Рассчитывая её, учтите, что расстояние от металлического корпуса до кирпичных стенок принимается равным 8-10 см.
Готовится основание поэтапно:
Сначала необходимо выкопать в грунте яму глубиной 30 см, заполнить её песком, щебнем, битым кирпичом и утрамбовать эту подушку;
Устройство щебеночной подушки под основание
Затем по периметру ямы выстраивается опалубка высо
Обкладка печи кирпичом — Работаем с Кирпичом
Обкладка металлической печи кирпичом на даче
Металлическая печь — удобная и надежная вещь на каждой даче, в каждом частном доме.
Однако она очень быстро остывает, сильно пересушивает воздух в помещении и выделяет жесткое тепловое излучение, которое не лучшим образом влияет на самочувствие.
Кроме этого, всегда есть риск получить сильный ожог, задев раскаленную поверхность печки. Все эти проблемы можно устранить очень просто – обложив печку кирпичом.
Каким кирпичем обкладывать
Правильно выбрать материал для работы – уже полдела. Бывает так, что прижимистые хозяева стараются сэкономить и обложить печку тем, что осталось от последней стройки. В дело идут половинки и четверти кирпича. Конечный результат вряд ли порадует своим внешним видом, так что все-таки лучше использовать целый новый кирпич, специально купленный для этой цели.
Основных вариантов тут несколько:
Силикатный кирпич;
шамотный или огнеупорный кирпич;
пустотелый красный;
красный керамический полнотелый;
облицовочный.
СеликатныйШамотныйПустотелый
ПолнотелыйОблицовочный
Силикатный кирпич очень хорош для облицовки зданий снаружи, а вот в качестве облицовки для металлической печи не годится. Делают его на основе гашеной извести, которая не выдерживает сильных перепадов температуры. Кроме того, если печь расположена в бане, высокая влажность и температура очень быстро разрушат силикатный материал.
Огнеупорный кирпич очень хорош в роли теплового экрана, есть два существенных недостатка – более высокая стоимость самого кирпича и внешний вид.
Его шероховатая и крошащаяся поверхность вряд ли кому понравится. Придется отделывать поверхность вторично – керамогранитом, плиткой или другим подходящим материалом.
Обратите внимание
В итоге покупать шамотный кирпич для облицовки нецелесообразно – керамический обойдется дешевле.
Что касается пустотелого красного кирпича, то это не самый плохой материал для работы. Конечно, лучше подходит цельный, так как он дольше держит тепло, но за неимением такового сойдет и пустотелый.
Облицовочный кирпич несомненно обладает повышенными эстетическими свойствами. Но он как и пустотелый кирпич хуже сохраняет тепло, поэтому не рекомендуется использовать пустотелый облицовочный кирпич для облицовки печи в доме. Полнотелый облицовочный кирпич — вполне допустим.
Выбор раствора
Особых требований к раствору для облицовки нет. По крайней мере, они не такие строгие, как при полноценном строительстве кирпичной печки. Однако лучше не экспериментировать и использовать проверенный раствор из глины и песка.
Песок обязательно просеивают, после чего смешивают с глиной в пропорции 1:1. Далее можно понемногу добавлять воду, постоянно размешивая раствор.
Конечная консистенция – довольно густая, лишней воды нет, раствор свободно соскальзывает с мастерка. При желании можно добавить примерно четверть цемента марки 400 или 500.
Кирпич не будет нагреваться очень сильно и цемент раствору не повредит, а только укрепит кладку.
Если глины под рукой нет, ее можно купить в специализированном магазине, для кладки много не нужно.
Пошаговая технология облицовки
Кирпич для укладки замачивают в воде примерно на 40 минут.
Есть стенки печи после кладки будут видны, то перед началом работы печку желательно укутать пленкой, чтобы не пришлось потом чистить ее от остатков раствора.
Если печка продавалась с конвекционным кожухом, его нужно обязательно демонтировать, так как его роль теперь будет выполнять облицовка.
Для разметки натягивают леску или шнур вертикально по углам кладки будущей кладки. Если пол деревянный, к нему можно приколотить с обеих сторон печи два вертикальных бруска. Их фиксируют с помощью деревянных распорок.
Замешивают раствор. Много делать не надо – достаточно половины ведра.
Укладку кирпича начинают с любого удобного угла.
Для этого используется только целый материал, который аккуратно, ориентируясь на шнур или леску, укладывают плашмя — «в полкирпича». Каждый кирпич аккуратно выравнивают по уровню. Лишний раствор убирается незамедлительно, пока не засох, внешнюю сторону кладки протирают тряпкой, хорошо для этой цели подходит мешковина.
Швы не должны содержать пустот и быть одинаковой толщины (5—7 мм).
Второй ряд желательно армировать сеткой. Ее режут на полоски нужного размера и укладывают на кирпич, сверху идет раствор. Сетка не должна торчать из швов. Углы усиливают кусочками проволоки, чтобы связать весь ряд в одно целое.
Второй ряд нужно начинать с того же угла, но брать не целый кирпич, а половинку, чтобы получилось смещение швов в полкирпича – это необходимо для перевязки и укрепления конструкции.
В третьем или четвертом ряду нужно оставить несколько отверстий для горячего воздуха – обычно делают по два — три с двух противоположных сторон кладки размером в полкирпича.
Следующие 5–6 рядов делают сплошными, перевязка швов обязательна. Каждый ряд не забывайте проверять строительным уровнем на горизонт и вертикаль, чтобы не «завалить» кладку. Постоянно следите за толщиной шва.
В местах расположения топки и зольника кирпич не должен мешать дверцам открываться.
Кирпич сначала нужно уложить без раствора, точно определить их расположение, при необходимости отрезать до нужного размера болгаркой.
Ряд над дверцей перекрывают двумя отрезками стальной полосы или уголка – с наружной и внутренней стороны кладки. Кладку осуществляют на нее.
В предпоследнем ряду следует сделать еще по два отверстия для циркуляции воздуха – как это описывалось выше. Таким образом, удастся добиться правильной циркуляции – внизу холодный воздух будет поступать под тепловой экран и выходить сверху уже нагретым.
Работу обычно заканчивают, когда кладка достигает верхнего уровня печи.
Иногда кирпич кладут до потолка, полностью закрывая дымоход.
Подождать не менее 48 часов для полного высыхания раствора.
После высыхания кирпичу можно придать более красивый и насыщенный внешний вид. Для этого его трут жесткой щеткой, которую смачивают раствором хозяйственного мыла. После этого поверхность кладки ополаскивают чистой водой.
Если печь очень мощная, ее обкладывают специальным решетчатым способом, оставляя зазоры между элементами в 10 см.
Для круглой печи и кладка выполняется круглой. Технология не сильно отличается от стандартной, хотя расположить кирпич по кругу немного сложнее. Отверстия для циркуляции воздуха делают симметрично по обеим сторонам кладки. В процессе работы главное – выдерживать одинаковое расстояние между стенками печки и внутренней стороной кирпича по всей площади.
Источник: https://IzKirpicha.com/otdelka/obkladka-metallicheskoj-pechi-kirpichom-na-dache.html
Обложить печь в бане кирпичом: как это сделать для железной или стальной печи, каким кирпичом воспользоваться и другие секреты разделки печки
Лучше всего та ситуация, когда владелец загородного дома (к примеру) приступает к строительству бани, прояснив для себя как можно больше связанных с ней вопросов.
К примеру, вопрос о том, какой будет печка, которую он собирается ставить, весьма важен, потому что определяет, нужны ли подготовительные работы для нее в период строительства и в каком объеме.
И если он собирается обложить печь в бане кирпичом, то нужно делать основание соответствующих размеров и прочности.
Важно
Однако вопрос о том, как обложить железную печь кирпичом может возникнуть и много позже завершения строительства бани. В таком случае дело может не ограничиться простым возведением небольших стенок, но потребует (возможно) даже демонтажа печи. В этой статье мы будем последовательно разбирать каждый вариант развития события при разных раскладах.
Металлические печи для бани, обложенные кирпичом
Решение должно приниматься взвешенно, поэтому назовем причины, по которым делается обкладка железной печи кирпичом в бане.
К сожалению, металлическая
Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Сталь — это железо, смешанное с углеродом и, возможно, другими металлами. Он тверже и прочнее железа. Чугун с содержанием углерода более 1,7% по весу называется чугунным. Сталь отличается от кованого железа, в котором мало или совсем нет углерода.
Steel имеет долгую историю. Люди в Индии и Шри-Ланке производили небольшое количество стали более 2500 лет назад. Он был очень дорогим и часто использовался для изготовления мечей и ножей.В средние века сталь можно было производить только в небольших количествах, так как процесс занимал много времени.
За прошедшее время способ производства стали претерпел множество изменений. Примерно в 1610 году сталь начали производить в Англии, и в течение следующих 100 лет способ ее производства стал лучше и дешевле. Дешевая сталь помогла начать промышленную революцию в Англии и Европе. Первым промышленным конвертером (металлургия) для производства дешевой стали был конвертер Бессемера, за которым последовал мартеновский процесс Сименс-Мартин.
Сегодня наиболее распространенным способом производства стали является кислородно-кислородный процесс. Конвертер представляет собой большой сосуд в форме репы. Заливают жидкое сырое железо, называемое «чугун», и добавляют металлолом, чтобы сбалансировать тепло. Затем в утюг вдувается кислород. Кислород сжигает лишний углерод и другие примеси. Затем добавляют достаточно углерода, чтобы получить желаемое содержание углерода. Затем заливается жидкая сталь. Его можно отливать в формы или раскатывать в листы, плиты, балки и другие так называемые «длинномерные изделия», например, железнодорожные пути.Некоторые специальные стали производятся в электродуговых печах.
Сталь чаще всего производится машинами в огромных зданиях, называемых сталелитейными заводами . Это очень дешевый металл, из которого делают множество вещей. Сталь используется при строительстве зданий и мостов, а также в производстве всех видов машин. Практически все корабли и автомобили сегодня сделаны из стали. Когда стальной предмет старый или сломанный, не подлежащий ремонту, он называется ломом . Его можно переплавить и преобразовать в новый объект. Сталь — это перерабатываемый материал ; то есть одна и та же сталь может использоваться и повторно использоваться.
Сталь — это металлический сплав, содержащий железо и часто углерод.
Каждый материал состоит из очень маленьких частей атомов. Некоторые атомы довольно хорошо держатся вместе, что делает некоторые твердые материалы твердыми. Что-то из чистого железа мягче стали, потому что атомы могут скользить друг по другу. Если добавлены другие атомы, такие как углерод, они будут отличаться от атомов железа и не дают атомам железа так легко раздвигаться. Это делает металл прочнее и тверже.
Изменение количества углерода (или других атомов), добавленного в сталь, изменит то, что интересно и полезно в металле. Это называется свойствами стали. Некоторые свойства:
Сталь с большим содержанием углерода тверже и прочнее чистого железа, но она также легче ломается (становится хрупкой).
Существуют тысячи марок стали. Каждый тип состоит из разных химических элементов.
Все стали содержат некоторые элементы, оказывающие вредное воздействие, например фосфор (P) и серу (S).Производители стали вывозят как можно больше P и S.
Обычная углеродистая сталь производится только из железа, углерода и нежелательных элементов. Они делятся на три основные группы. Обычная углеродистая сталь с содержанием углерода от 0,05 до 0,2% не твердеет при быстром охлаждении. Сваривать его просто, поэтому его используют в судостроении, котлах, трубах, заборной проволоке и других целях, где важна низкая стоимость. Обычная сталь используется для изготовления пружин, шестерен и деталей двигателя. Обычная углеродистая сталь с содержанием углерода от 0,45 до 0,8% используется для изготовления очень твердых предметов, таких как ножницы и станки.
Легированные стали — это простая углеродистая сталь с добавлением таких металлов, как бор (B), марганец (Mn), хром (Cr), никель (Ni), молибден (Mo), вольфрам (W) и кобальт (Co). Они придают другие свойства, чем обычная углеродистая сталь. Легированные стали производятся для специализированных целей. Например, хром может быть добавлен для изготовления нержавеющей стали, которая не ржавеет легко, или может быть добавлен бор, чтобы сделать сталь очень твердой, которая также не является хрупкой.
Есть огромное количество вещей, которые люди делают из стали.Это один из самых распространенных и полезных металлов. Многие изделия из железа в прошлом теперь изготавливаются из стали. Некоторые из них:
Викискладе есть медиафайлы, связанные с Steel .
Рецепты Pixelmon Reforged — Pixelmon Reforged Wiki
Все рецепты Pixelmon Reforged — Список рецептов машин, предметов, шаров, приманок и украшений.
Арт. Ремесленный рецепт Состав
СТАНКИ
Целитель Алюминиевая пластина
Железный слиток
Алмаз
ПК Алюминиевая пластина
Стеклянная панель
Лампа из красного камня
Редстоун
Поиск объектов Алмаз
Золотой слиток
Редстоун
Алюминиевая пластина
Стеклянная панель
Ранчо Цветочный горшок
PC
Поршень
Механическая наковальня Стальные стержни
Липкие поршни
Печь
Наковальня Железный слиток
Ископаемая машина Верхняя часть машины для ископаемых
Бак для машины для ископаемых
Основание машины для ископаемых
Дисплей для ископаемых машин
Верхняя часть машины Fossil Алюминиевая пластина
Редстоун
Резервуар для ископаемых машин Стекло
Ведро для воды
Выставка окаменелостей Редстоун
Обсидиан
База ископаемых машин Алюминиевая плита
Торговая машина Торговый монитор
Торговый держатель Левый
Торговая панель
Торговый держатель Правый
Торговый монитор Алюминиевая пластина
Стеклянная панель
Торговый держатель левый Poke Ball
Алюминиевая пластина
Торговая панель Алюминиевая пластина
Редстоун
Торговый держатель Правый Poke Ball
Алюминиевая пластина
Очиститель ископаемых Алюминиевая пластина
Редстоун
Стеклянная панель
Машина для клонирования Зеленый резервуар
Cloner Cord
Оранжевый резервуар
Зеленый резервуар Алюминиевая плита
Изумруд
Ископаемая машина
Обсидиан
Шнур для клонирования Обсидиан
Редстоун
Оранжевый танк Алюминиевая плита
Золотой слиток
Ископаемая машина
Обсидиан
Mack Bike Ручки
Рама велосипеда Mach
Колесо
Безручный Кожа
Железный слиток
Палка
Рама велосипеда Mach Слиток алюминия
Громовой камень
Колесо Кремний
Железный слиток
Acro Bike Ручки
Рама Acro Bike
Колесо
Рама велосипеда Acro Алюминиевый слиток
Рассветный камень
Лифт Железный ингор
Редстоун
Движущаяся пластина Известковый краситель
Редстоун
Лампа из красного камня
Алюминиевая пластина
Палочка Soul Sand
Lapis Lazuli
Redstone
Redstone Lamp
Алюминиевая пластина
Время падения Pokesand
Ender Pearl
Кастрюля Новый рецепт 8.1+
Котел
Алюминиевая пластина
Кастрюля Старый рецепт
Блок железа
Палка
Заварочный узел Стеклянная бутылка
Аметист
Алюминиевая плита
Уголь
Печь
Блок повторной сборки Стекло
Лунный камень
Изумруд
PC
Кристалл сверхглубокого моря
ТОВАРЫ
Тип Камень Осколок
Ведро Wailmler Кость
Ведро для воды
Железный слиток
Старый стержень Палка
Струна
Poke Ball
Хорошая штанга Blaze Rod
String
Ultra Ball
Сфера замороженных душ Сфера
Камень воды
Сфера статических душ Сфера
Громовой камень
Сфера огненных душ Сфера
Огненный камень
Покемон Живопись Живопись
Камера Кнопка
Алюминиевая пластина
Стеклянная панель
Факел из красного камня
Пленка Inc Sac
Бумага
Redstone
Дерево Листья
Палка
Минеральное Минеральный блок
Стекло Reveal Стекло
Сапфир
Рубин
Андезит полированный
Стекло
Изумруд
Красная цепь Рубин эмоций
Отталкивать Алюминиевый слиток
Редстоун
Самородок железа
Super Repel Алюминиевый слиток
Светящийся камень
Самородок железа
Макс Отталкивание Алюминиевый слиток
Порох
Самородок железа
Поригон Голова поригона
Тело
Нога
Хвост
Shell Bell Соль для мелководья
Оболочка для мелководья
Метеорит Конечный камень
Лунный камень
Осколок лунного камня
Новые кроссовки Diamond
Старые ботинки для бега
Железный слиток
Перо
Старые кроссовки Железный слиток
Кожаные сапоги
Перо
Молот Минерал
Стик
Топор Минерал
Стик
Мотыга Минерал
Стик
Кирка Минерал
Стик
Лопата Минерал
Стик
Меч Минерал
Стик
Броня Минерал
Значок Вареный абрикос
ПОКЕБОЛЫ
Покебол Крышка
Основание
Кнопка
Покебол диск Вареный красный абрикос
Большой шаровой диск Вареный голубой абрикос
Вареный красный абрикос
Диск Ultra Ball Вареный черный абрикос
Вареный желтый абрикос
Шариковый диск уровня Приготовленный желтый абрикор
Приготовленный красный абрикос
Приготовленный черный абрикос
Диск Moon Ball Вареный голубой абрикор
Вареный желтый абрикос
Вареный черный абрикос
Friend Ball Диск Вареный красный абрикор
Вареный желтый абрикос
Вареный зеленый абрикос
Диск Love Ball Вареный розовый абрикос
Safari Ball Disc Вареный зеленый абрикос
Вареный желтый абрикос
Тяжелый шаровой диск Вареный голубой абрикос
Fast Ball Disc Вареный красный абрикос
Вареный желтый абрикос
Повторить шариковый диск Вареный красный абрикос
Coo
Огнеупорный огнеупорный кирпич — Печной кирпич — Характеристики
home
Vitcas
Продукция
Секторы
Свяжитесь с нами
ДРУГИЕ
Оптовая и торговля
Международная торговля
Дровяные печи
Интернет-магазин
EN PL DE ES FR
Оптовая торговля и торговля
Международное сотрудничество
Дровяные печи
Интернет-магазин
Главная
8 Компания Vitcas
Новости
Продукция
Отрасли
Связаться с нами
Огнеупорные материалы
8 Огнеупорные материалы
Пластиковые формованные и набивные огнеупоры
Огнеупорный цемент / строительные растворы
Огнеупорный кирпич
Химический и кислотостойкий цемент
Огнеупорные цементы и шпатлевки
Цирконовые огнеупоры
Высокотемпературная изоляция
908 Изоляционная пленка для дымохода
Изоляция из вермикулита
Картон из силиката кальция — изоляция
Термоткань для высоких температур
Ткань для высоких температур
Войлок для игольчатого коврика
Швейная нить
Защита шлангов и кабелей
Уплотнения в форме головастика / p-образного сечения
Высокотемпературная лента
Высокотемпературная веревка
Плетеная набивка
Изоляционные куртки
Термостойкие материалы для каминов и печей
Огнестойкий цемент
Термостойкая штукатурка и система штукатурки
Термостойкие растворы и стяжка
Высокотемпературные герметики
Термостойкие клеи
Устойчивые к очистителям каминов и печей
Теплостойкие краски
Изоляционная плита
Вермикулитная плита и цемент
Противопожарные плиты
Противопожарные плиты
Огненные кирпичи
Тепловые тросы, ленты и клей
Сантехнические и строительные изделия
Очистка воды от центрального отопления 908
Высокопрочный цемент быстрого схватывания
Дровяные печи и готовые изделия
Дровяные печи для хлеба и пиццы
Материалы для изготовления собственной печи 908 29
Огнеупорные материалы
Высокая температура изоляции
Высокая температура Текстиль
жаропрочные материалы для каминов и печей
Сантехника и строительные изделия
дровяной печи
& Pre-Cast форм
Огнеупорные бетоны
Пластиковые формованные и набивные огнеупоры
Огнеупорный цемент / строительные растворы
Огнеупорные кирпичи
Химические и кислотоупорные цементы
Огнеупорные цементы и шпатлевки
Цирконовые огнеупоры
Огнеупорные кирпичи 298 Огнеупорные кирпичи 2 бакса «тигельная печь» 2 бакса «тигельная печь
Домашняя страница
Мне нужна была небольшая пропановая печь для эффективного плавления алюминия и бронзы.Я подумал, что печь для кофейных банок, упомянутая в другом месте в Интернете, была слишком маленькой, но металлические ведра объемом 12 литров казались мне подходящими для моего тигля диаметром 4 дюйма. — 15 января 2002 г.
ВНИМАНИЕ! Металлообработка может быть опасной, особенно при несоблюдении надлежащих мер безопасности. Из-за различий в материалах, изготовлении и других переменных нет никаких гарантий относительно информации на этом веб-сайте. Это просто то, что мне удалось в моих собственных экспериментах.Я не несу и не буду нести ответственность за любые травмы, потери или повреждения, независимо от того, насколько они серьезны или незначительны, которые могут возникнуть в результате следования инструкциям, схемам, советам, планам и / или общей информации на этом веб-сайте. Всегда есть опасности в металлообработке и связанной с ней деятельности, и на них указывали, когда это возможно, но ни я, ни этот веб-сайт не намерены и не обязаны упоминать все известные или неизвестные опасности.
Форма для выхода из внутреннего ядра печи скатывается из нескольких кусков картона, склеенных вместе.Внутреннее ядро будет иметь диаметр 6 1/2 дюймов, что позволит мне хорошо удерживать 4-дюймовый тигель. Формы перекатываются по 6-дюймовым кофейным банкам.
Это опорная труба горелки. Я использовал метод, называемый «проявление параллельной линии», чтобы сделать бумажный шаблон, который сообщает мне, где разрезать трубу, чтобы она соответствовала внутренней части огнеупора.
Здесь я вырезаю контур трубы с помощью небольшого ручного шлифовального станка и отрезного круга.Это дешевый импортный безымянный бренд, но он работает очень хорошо. Я купил его за 13 долларов на барахолке. Если бы я подождал, пока добрался до будки в 20 футах от меня, я бы купил ее за 10 долларов!
Тем не менее, отрезной круг является диском торговой марки.
Наконец оба ковша подготовлены и готовы к огнеупору. Обратите внимание, как «опорная труба горелки» переходит в форму внутри.
Эти ковши оцинкованные, и я рекомендую не оцинкованные, если вы их найдете. Но по моему опыту внешняя часть печи не нагревается настолько, чтобы испарять цинк и выделять токсичные пары.
Огнеупорная смесь состоит из портландцемента, кварцевого песка, перлита и шамота. Первые три компонента тщательно перемешивают, затем увлажняют, а затем добавляют шамот. Формула была вдохновлена успехом Джеффри Белла, но пропорции сильно отличаются.
Это основание печи. Отверстие будет дренажным отверстием в случае разлива или поломки / сгорания тиглей.Части дюбеля разделены пополам, и в огнеупоре останется выемка, ведущая к отверстию.
Эти траншеи позволят пролившемуся металлу проникнуть в отверстие, а не будут заблокированы, когда на основание устанавливается «цокольный» блок или кусок кирпича для удержания тигля.
Обе половины печи красивые и заполнены огнеупором.
Через полтора дня застывания формы удалил.Их можно вытащить, взяв картон плоскогубцами, пока партнер прижимает печь. Или вы можете сделать, как я, и встать на топку босиком (чтобы не повредить огнеупор ступеньками обуви) и потянуть. Влажная трубка выйдет наружу, как спиральная лента, увлекая за собой банку.
А вот и база поближе. Обратите внимание, насколько красиво опорная труба горелки выходит на внутреннюю стену.
Вместо традиционного метода использования установочных винтов, вкручиваемых в опорную трубу горелки, чтобы крепко удерживать горелку, я решил сделать небольшой хомут, который подходил бы к моей горелке.Втулка имеет сварные швы по сторонам, которые были отшлифованы ровно настолько, чтобы позволить ей плавно входить и выходить из трубы, при этом горелка остается в центре!
Часть 1: Строительство печи — Часть 2: Уволить этого плохого парня … — Часть 3: Снова в деле
Домашняя страница
Авторские права на содержание страницы © 2002 Лайонел Оливер II
Все права защищены.
Разные блоки — MineFantasy
В MineFantasy есть небольшое разнообразие эстетических блоков.можно использовать как легкий / сильный ресурс или в декоративных целях
Кирпич (грязь, брусчатка, гранит)
Эти кирпичи позволяют получить более красивый метод строительства из булыжника и земли
Clay Walling, Фонарь
Лестница / ровница (сено, булыжник, гладкая)
усиленные доски / дверь
Зомби и сельские жители не будут взаимодействовать с этими дверями. из-за их стаббона AI
Дверь усиленная
Дверь из железной коры
Обычная дверь.
Стальная дверь
Не открывается вручную
Шлифовальный станок
Щелкните правой кнопкой по оружию, чтобы заточить его. заточка дает небольшой бонус к урону
При заточке. Оружие Minefantasy показывает ценность остроты.
Это значение показывает, сколько использований резкости длится до истощения.
Чрезмерная заточка оружия приведет к ухудшению качества изделия. (Максимум 30 и 60 для стального, мифрилового, драконьего, инкрустированного и игнотумитового оружия)
Обычное оружие будет помечено * после, чтобы обозначить его заточенность
.
Оружейная стойка
Позволяет подвешивать инструменты и оружие (предметы без subID)
Сильфон
Сильфоны могут временно повышать температуру кузницы, увеличивая время нагрева и улучшая плавление.
Товары для собак
Собачьи миски можно наполнить любой едой, щелкнув правой кнопкой мыши. после того. это не может быть восстановлено. когда он полон. собаки будут есть его, когда будут рядом и голодны
Проверить дружественных мобов
Дымоход
Уложенные друг на друга источники дыма (например, блюмы и доменные печи) будут сдвигать частицы вверх
Сделано из булыжника, железа, стали, кирпича, бронзы
Доменная печь
Доменная печь — это большая многоблочная печь, используемая для массовой плавки чугуна в середине игры.
Доменная печь необходима для выплавки большого количества железа, для нее требуется топливо, флюс, руда и углерод (уголь). Он медленнее, чем обычная печь, но его можно ускорить с помощью улучшенных источников топлива. Он не может плавить никакие другие металлы, медь, олово, золото или серебро, но он необходим для очистки игнотумита и мифрила. В отличие от bloomery, он производит полные слитки при соотношении руды к слиткам 1: 1 вместо 1: 2.
Требуемое железо: 17 (1 сек + 38 руды)
Доменная печь сделана из каменного основания 3x3x2 с источником лавы в середине верхнего слоя, выходным блоком перед верхним слоем каменного основания, нагревателем над источником лавы, над ним 4 шахты печи, за ним следует входной блок и еще 2 вала, причем все, что находится над основанием, окружено камнем (кроме передней стороны нагревателя и входа).УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАД ВАЛОМ НЕТ БЛОКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЫМОХОДОВ.
Большие печи
Большие печи — большие дорогостоящие замены ванильной печи.
Большие печи используются для плавки руды быстрее и легче, чем кривая. Они бывают трех уровней: бронза, железо и сталь. Плавят сразу 4 продукта, но ЕДУ НЕ ПРИГОТОВЛЯЮТ. В больших печах будут работать только руды, вместо этого готовят на вертеле.
Требуется 44 слитка для полной печи.
Блоки печи необходимо размещать над подом печи
Для окружения левой, правой, задней и верхней части блока печи нужен блок из его материала (в бронзовой печи используются бронзовые блоки,
Iron использует железные блоки, а сталь использует стальные блоки). Вы также можете положить другие блоки печи сзади или сбоку (то есть вы можете
выстраивайте печи только с 2-мя сторонами)
Слева, справа и сзади блока обогревателя может быть любой камень:
Обогреватель под бронзовые печи может быть любой каменный
Утеплитель под чугунные печи может быть любой каменный с 2.0 или выше (как шифер)
Обогреватель под сталеплавильными печами может быть из любого камня твердостью 5,0 и выше (например, гранита)
Печи могут иметь общие дымоходы от соседних печей (радиус всего 1 блок)
Убедитесь, что передняя часть печи не закрыта твердым блоком.

Арт.	Ремесленный рецепт	Состав
СТАНКИ
Целитель		Алюминиевая пластина Железный слиток Алмаз
ПК		Алюминиевая пластина Стеклянная панель Лампа из красного камня Редстоун
Поиск объектов		Алмаз Золотой слиток Редстоун Алюминиевая пластина Стеклянная панель
Ранчо		Цветочный горшок PC Поршень
Механическая наковальня		Стальные стержни Липкие поршни Печь
Наковальня		Железный слиток
Ископаемая машина		Верхняя часть машины для ископаемых Бак для машины для ископаемых Основание машины для ископаемых Дисплей для ископаемых машин
Верхняя часть машины Fossil		Алюминиевая пластина Редстоун
Резервуар для ископаемых машин		Стекло Ведро для воды
Выставка окаменелостей		Редстоун Обсидиан
База ископаемых машин		Алюминиевая плита
Торговая машина		Торговый монитор Торговый держатель Левый Торговая панель Торговый держатель Правый
Торговый монитор		Алюминиевая пластина Стеклянная панель
Торговый держатель левый		Poke Ball Алюминиевая пластина
Торговая панель		Алюминиевая пластина Редстоун
Торговый держатель Правый		Poke Ball Алюминиевая пластина
Очиститель ископаемых		Алюминиевая пластина Редстоун Стеклянная панель
Машина для клонирования		Зеленый резервуар Cloner Cord Оранжевый резервуар
Зеленый резервуар		Алюминиевая плита Изумруд Ископаемая машина Обсидиан
Шнур для клонирования		Обсидиан Редстоун
Оранжевый танк		Алюминиевая плита Золотой слиток Ископаемая машина Обсидиан
Mack Bike		Ручки Рама велосипеда Mach Колесо
Безручный		Кожа Железный слиток Палка
Рама велосипеда Mach		Слиток алюминия Громовой камень
Колесо		Кремний Железный слиток
Acro Bike		Ручки Рама Acro Bike Колесо
Рама велосипеда Acro		Алюминиевый слиток Рассветный камень
Лифт		Железный ингор Редстоун
Движущаяся пластина		Известковый краситель Редстоун Лампа из красного камня Алюминиевая пластина
Палочка		Soul Sand Lapis Lazuli Redstone Redstone Lamp Алюминиевая пластина
Время падения		Pokesand Ender Pearl
Кастрюля		Новый рецепт 8.1+ Котел Алюминиевая пластина
Кастрюля		Старый рецепт Блок железа Палка
Заварочный узел		Стеклянная бутылка Аметист Алюминиевая плита Уголь Печь
Блок повторной сборки		Стекло Лунный камень Изумруд PC Кристалл сверхглубокого моря
ТОВАРЫ
Тип Камень		Осколок
Ведро Wailmler		Кость Ведро для воды Железный слиток
Старый стержень		Палка Струна Poke Ball
Хорошая штанга		Blaze Rod String Ultra Ball
Сфера замороженных душ		Сфера Камень воды
Сфера статических душ		Сфера Громовой камень
Сфера огненных душ		Сфера Огненный камень
Покемон Живопись		Живопись
Камера		Кнопка Алюминиевая пластина Стеклянная панель Факел из красного камня
Пленка		Inc Sac Бумага Redstone
Дерево		Листья Палка
Минеральное		Минеральный блок
Стекло Reveal		Стекло Сапфир Рубин Андезит полированный Стекло Изумруд
Красная цепь		Рубин эмоций
Отталкивать		Алюминиевый слиток Редстоун Самородок железа
Super Repel		Алюминиевый слиток Светящийся камень Самородок железа
Макс Отталкивание		Алюминиевый слиток Порох Самородок железа
Поригон		Голова поригона Тело Нога Хвост
Shell Bell		Соль для мелководья Оболочка для мелководья
Метеорит		Конечный камень Лунный камень Осколок лунного камня
Новые кроссовки		Diamond Старые ботинки для бега Железный слиток Перо
Старые кроссовки		Железный слиток Кожаные сапоги Перо
Молот		Минерал Стик
Топор		Минерал Стик
Мотыга		Минерал Стик
Кирка		Минерал Стик
Лопата		Минерал Стик
Меч		Минерал Стик
Броня		Минерал
Значок		Вареный абрикос
ПОКЕБОЛЫ
Покебол		Крышка Основание Кнопка
Покебол диск		Вареный красный абрикос
Большой шаровой диск		Вареный голубой абрикос Вареный красный абрикос
Диск Ultra Ball		Вареный черный абрикос Вареный желтый абрикос
Шариковый диск уровня		Приготовленный желтый абрикор Приготовленный красный абрикос Приготовленный черный абрикос
Диск Moon Ball		Вареный голубой абрикор Вареный желтый абрикос Вареный черный абрикос
Friend Ball Диск		Вареный красный абрикор Вареный желтый абрикос Вареный зеленый абрикос
Диск Love Ball		Вареный розовый абрикос
Safari Ball Disc		Вареный зеленый абрикос Вареный желтый абрикос
Тяжелый шаровой диск		Вареный голубой абрикос
Fast Ball Disc		Вареный красный абрикос Вареный желтый абрикос
Повторить шариковый диск		Вареный красный абрикос Coo

Вид укладки брусчатки подъезд ко двору: Подъезд к дому из тротуарной плитки

Дек 28, 2020 автор Разное

Брусчатка во дворе частного дома: особенности, 100 фото-идей

Содержание:

Особенности
Подготовка к мощению брусчатки
Начало работ по укладке брусчатки
Достоинства и недостатки разных способов мощения брусчатки

Наверное, каждый из нас хоть раз мечтал о своем частном доме, где можно насладиться комфортом и уютом, отвлечься от работы и городской суеты, любуясь красотой и величием окружающей природы. Те, кому посчастливилось обзавестись собственным участком, особую роль уделяют жилому зданию и его внутреннему оформлению, забывая о приусадебном участке. В то же время, современные дизайнерские решения позволяют грамотно облагородить ландшафт, сделав двор более интересным и привлекательным. Садовые дорожки и тропинки – не только объект, обеспечивающий комфортное перемещение по участку, но и элемент декора, дополняющий приусадебную территорию. Как самостоятельно выложить брусчатку и что для этого нужно? Узнайте вместе с нами.

Особенности

Брусчатка во дворе частного дома – прекрасное решение, сочетающее в себе практичность и эстетичность. Многие домовладельцы поняли, что этот материал служит идеальным вариантом при создании садовых тропинок и дорожек, что позволяет красиво обустроить участок. Конечно, если опыта по мощению плитки нет, то можно обратиться в специальную компанию, способную решить эту задачу. Однако правильно организовать пространство, разделить его на функциональные зоны и выполнить дорожки можно своими руками, главное подготовить чертеж участка, грамотно изобразив все то, что есть во дворе.

Использование брусчатки для мощения садовых дорожек на придомовой территории позволяет достичь сразу нескольких задач, а именно:

Совершенствование внешнего вида ландшафта.
Создание порядка во дворе.
Разделение функциональных зон.
Удобное и комфортное перемещение по участку.
Предупреждение затопления дорожек.

Стоит отметить, что использование брусчатки полностью оправдывает себя, так как технология мощения не имеет особых сложностей, следовательно, специальных знаний и навыков для реализации задумки не понадобится. Кроме того, строительный материал имеет демократичную цену, что также положительно влияет на его выбор для облагораживания участка.

Подготовка к мощению брусчатки

Прежде, чем приступить к работам, нужно изучить и понять особенности и нюансы процесса укладки брусчатки. Важно освоить тонкости мощения материала и рекомендации специалистов, позволяющие исключить возможные ошибки. В первую очередь нужно взять лист бумаги и карандаш, создав проект участка. На плане отображается жилой дом и другие постройки (баня, беседка, гараж и т.д.), после чего на чертеж наносится расположение ограждения, сада и огорода, детской площадки и других объектов.

Если план готов и функциональные зоны определены, то нужно продолжить подготовку, изучив следующие особенности участка:

Предполагаемая нагрузка. Перед началом укладки брусчатки во дворе частного дома нужно провести анализ предстоящей статической и механической нагрузки. Если по дорожке будут лишь пешие прогулки, то особых требований к материалу нет. Для создания тропинки для перемещения транспортных средств и прочих габаритных конструкций нужно использовать прочные материалы, выкладываемые на цементно-бетонную смесь.
Особенности грунта. Брусчатку нужно укладывать, учитывая характеристики грунтовых поверхностей. Если почва твердая, то для укладки плитки достаточно создать песчаную подушку, а вот для грунта, склонного к перемещению или осыпанию нужно мостить брусчатку на более надежное основание, исключающее образование пустот.

Грунтовые воды. Также на выбор брусчатки и основания для ее укладки влияет наличие грунтовых вод, их расположение. При обильных осадках вода может подниматься близко к поверхности земли, негативно влияя на садовые дорожки и тропинки. Зная то, где проходят грунтовые воды, можно грамотно выложить плиточное полотно, используя гидроизоляционные материалы.
Финансовые возможности. Если денег недостаточно, то лучше отказаться от идеи и немного подождать, ведь покупка дешевой продукции может оказаться фатальной, так как такой материал имеет плохое качество.
Рельеф местности. Если на участке есть впадины и ухабы, большие уклоны и горки, которые нельзя выровнять, выстелить брусчатку можно, используя в качестве основы бетон. В противном случае готовое полотно под влиянием движения грунта деформируется, и внешний вид дорожки из брусчатки будет испорчен.

Климатические условия. На срок эксплуатации поверхности оказывает влияние климат местности, где расположен частный дом. Если на участке много осадков и резкие перепады температур, то плитка может потерять привлекательный внешний вид. Кроме того, в зимний период времени на ней может образоваться ледяная корка. Выбирать материал и метод его крепления нужно, учитывая климатическую зону, что позволит создать безопасное для передвижения основание.
Ландшафтный дизайн. Брусчатка должна гармонично вписаться в окружающий ландшафтный дизайн, дополняя его. Материал может стать логическим дополнением ансамбля или же служить особым элементом декора, подчеркивающим красоту земельного участка и частного дома.

Начало работ по укладке брусчатки

Для того чтобы брусчатка выглядела привлекательно и уместно необходимо:

Провести планирование участка, определив месторасположение садовых дорожек.
Выбрать рисунок мощения. Желательно отказаться от сложных и замысловатых рисунков, так как их реализация требует опыта и умений, грамотного чертежа.
Рассчитать количество необходимых материалов, учитывая площадь территории, что будет выложена брусчаткой.

Достоинства и недостатки разных способов мощения брусчатки

Прежде, чем выбрать метод прокладки брусчатки важно понять, какие способы существуют и то, с какими плюсами и минусами придется столкнуться. Варианты укладки брусчатки:

Песчаная подушка – простой вариант, который не требует особых финансовых ресурсов. Укладывать брусчатку на песчаную подушку просто, но сделать это можно лишь в случае, если на участке правильный рельеф и надежный грунт. Кроме того, такое основание не способно выдержать большие нагрузки, а песок постепенно вымывается обильными осадками.
Укладка на гарцовку (цементно-песчаную смесь) – позвоялет создать прочное полотно, которое не будет деформироваться при нагрузках. Единственный недостаток – строительные материалы быстро сцепляются, поэтому нельзя допускать ошибки во время выкладки брусчатки.

Укладка на отсев. Данный вариант не подходит для «плавающих» грунтов, но легко укладывается и дает небольшую усадку.
Создание бетонного основания. Такие дорожки смогут выдержать большие нагрузки, а единственный недостаток данного решения – высокая стоимость производимых работ.
Укладка на готовый асфальт – возможна при отсутствии деформации, в противном случае восстановление асфальта потянет дополнительные расходы.

Технология укладки тротуарной плитки под автомобиль на даче

Требования к дорожным покрытиям для проезда автомобиля

Особенности укладки тротуарной плитки для возможного проезда и парковки машины связаны с большим весовым воздействием на мощеную поверхность. В связи с этим к ним предъявляются следующие требования, соблюдение которых является обязательным:

покрытие должно быть устойчивым и не сдвигаться под большим весовым давлением;
поверхность должна быть ровной и плотной, не имея свободных швов между плитками;
основание дорожного покрытия необходимо сделать очень плотным, без воздушных пустот между составными частями;
обязательное наличие водоотводящего дренажного слоя, поскольку вода может повлиять на прочность основания;
применение тротуарной плитки повышенной прочности и морозостойкости;
установка бордюрного ограждения из камня.

Для того, чтобы не произошла просадка и разрушение покрытия, необходимо применять технологию устройства усиленного основания и использовать материалы повышенной прочности.

Выбор необходимых материалов

Производители строительных материалов предлагают на рынке клинкерную и вибропрессованную тротуарную плитку. Первый вид материалов отличается яркими насыщенными цветами и разнообразием форм. Плитка, изготовленная методом вибропрессования, более скромна на внешний вид, зато обладает повышенной прочностью и морозостойкостью.

Если вес автомобиля не превышает 1 тонны, то для укладки вполне можно использовать и клинкерную тротуарную плитку. В том случае, когда вес машины свыше 1000 кг, то вам лучше остановить свой выбор на прессованных изделиях. Толщина плитки при этом должна быть не менее 60 мм.

Покупая плитку, попросите продавца показать разрезанный образец из реализуемой партии. Он обязан это сделать, а если отказывается, то просто не покупайте такой товар. Разрез должен иметь однородную плотность и в нем не должно быть никаких посторонних вкраплений. Их наличие говорит о низком качестве материала.

О значении внешнего вида говорить не будем, а вот проверка плитки на истираемость делается просто. Возьмите 2 камня и потрите их друг о друга лицевой стороной. Посмотрите на результат: если поверхности остались прежними, то материал хорош, в противном же случае такую плитку лучше не брать.

Помимо тротуарной плитки, для выполнения работ необходимо приобрести:

песок, желательно речной, для первичной подложки и опорной подушки под тротуарную плитку;
щебень с фракцией 20-40 мм для создания дренажного слоя под основание покрытия;
гравий с фракцией не более 25 мм на более плотное перекрытие дренажного слоя;
цемент марки М300-М500 для приготовления бетона и формирования цементно-песчаной смеси;
изолирующий геотекстиль с односторонним направлением пропуска влаги.

Кроме этого, необходимо решить вопрос выбора и приобретения бордюрного камня, которым будет ограждаться проезд и место для стоянки. Его можно изготовить самостоятельно из бетона или купить.

Разметка и земляные работы

Подготовка и разметка с помощью колышков и шнура.
Укладка тротуарной плитки под автомобиль начинается с разметки территории, предназначенной для мощения. Ширину дороги следует принять не менее 2,2 метра, а площадь стоянки — по своему усмотрению. Подъезд автомобиля к дому может быть устроен вплотную к пешеходной дорожке. Для обозначения и измерения используют колышки, прочный шнур и рулетку. Расстояние между колышками должно обеспечивать хорошее натяжение шнура.
После этого, в соответствии с размеченными контурами, снимается верхний слой грунта на глубину 30-35 см. Если площадь велика, то имеет смысл нанять для выполнения этой работы экскаватор-погрузчик. Он сможет аккуратно снять плодородный слой и перевезти его к месту складирования или рассыпать в нужном месте.
Схематические варианты оснований под укладку тротуарной плитки.
Дно получившейся траншеи следует присыпать песком слоем 2-3 см и хорошо утрамбовать, используя строительную трамбовочную машину или виброплиту. Поверх утрамбованного песка нужно расстелить геотекстиль таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 8-10 см, а боковины были завернуты вверх на 20-25 см.
Этот слой предотвратит прорастание сорняков через основу и сохранит красивый вид покрытия на длительное время. Кроме того, он остановит весной возможный подъем грунтовых вод.
Засыпка дренажного слоя
Трамбовка дренажного слоя из щебня и гравия.
По краям проезда и площадки устанавливается бордюрный камень. Высота установки регулируется подсыпкой песка, перемешанного с гравием. Вертикальное закрепление бордюра изнутри осуществляется забиванием упорных колышков, а снаружи — подсыпкой щебня, гравия или песка.
Теперь на текстильное покрытие засыпается слой щебня толщиной 12-15 см и трамбуется. Поверх щебня следует настелить слой гравия, перемешанного с песком в отношении 2:1, для выравнивания поверхности. После этого нужно утрамбовать поверхность и накрыть дренажный слой геотекстилем.
Устройство основания на песчаной подушке
Поверх дренажного слоя насыпается подушка из чистого речного песка толщиной 5-7 см, проливается водой и хорошо трамбуется. Для следующего слоя необходимо приготовить сухую цементно-песчаную смесь в соотношении 1:4 и насыпать основание на песок слоем в 6-7 см.
Схематические изображения вариантов укладки на песок или сухую смесь.
Его тоже нужно утрамбовать и выровнять штукатурным правилом по уровню. Для более точного выравнивания можно установить металлические продольные маяки, закрепляя их на насыпных горках из смеси.
Укладка тротуарной плитки
Укладка брусчатки на бетон.
После подготовки и выравнивания цементно-песчаного основания, укладывается тротуарная плитка под автомобиль. Очень важно, чтобы в период между устройством верхнего слоя и укладкой плитки не выпали осадки. Поверхность, на которую будет уложена брусчатка, должна быть сухой.
Для крайнего ряда тротуарной плитки натяните шнур на соответствующей кладке высоте. Проложите 1 ряд вдоль бордюр и 1 ряд поперек проезда. Теперь начинайте заполнять необходимую площадь, укладывая плитку сегментами по 1 м², переходя от одного участка к другому поперек проезда.
Постоянно проверяйте расположение плиток по высоте при помощи строительного уровня. Плитки необходимо класть как можно плотнее одну к другой. Выравнивание плиток производится при помощи резинового молотка.
После окончания кладки рассыпьте на поверхности немного сухой цементной смеси и при помощи щетки заполните ею швы между плитками.
Завершающие работы
К завершающим работам относят уборку мощеной поверхности и выравнивание уровня прилегающей территории. Через 2-3 дня после укладки полейте поверхность водой. После того, как она просохнет, повторите заполнений швов сухой цементной смесью. Это обеспечит полную герметизацию стыков и исключит проникновение воды под покрытие.
Укладка брусчатки — технология монтажа своими руками на разное основание ( бетонное, песок и другое )
Укладка брусчатки применяется для оформления тротуаров, ступенек, автомобильных въездов, подземных переходов, благоустройства прилегающей территории. Материал признан наиболее долговечным и эстетичным в дорожном строительстве и оформлении дворов частных домов, а так же не сложным в плане технологии.
Что такое брусчатка и какая она бывает
Брусчаткой называется параллелепипед из камня. Покрытие прочное, долговечное, выкладывается на поверхность блок к блоку, предназначено для облагораживания внешнего пространства. Она бывает клинкерной, гранитной, бетонной. Элементы различны по форме, декору, цвету. Существует множество способов монтажа, технологий выполнения работ.
Укладка гранитной брусчатки подойдет для тротуаров, дорог. Натуральный материал экологичен, не требует постоянного ухода. Популярны и блоки из бетона, их отличают высокие показатели устойчивости, но стоит учесть подверженность материала воздействию кислот. Клинкерная брусчатка прочна, не портится от химических веществ, не выцветает.
При бюджетном варианте делать дорожки можно с использованием вибропрессованной цементно-полимерной брусчатки. Материал хорошо переносит нагрузки, обладает влаго- и морозостойкостью. Невысокая цена обусловлена заменой цементных компонентов полимерными.
Есть несколько советов при выборе. Помимо вида и формы элементов, стоит обратить внимание на технические характеристики составов. Важна морозостойкость, которая учитывает цикл замерзания-размораживания (для климатических условий России это 10 циклов). Водопоглощающая способность должна составлять не более 2%. Показателей прочности для брусчатки выделяют 3: на сжатие, на изгиб и на стираемость. Средний вес материала на 1 кв. м — 100 кг.
В чем преимущества и недостатки
Преимущество брусчатки в прочности, высоких эксплуатационных характеристиках, большой несущей способности, устойчивости к перепадам температур. Материал прост в укладке, поэтому тротуарное покрытие можно сделать самостоятельно. Брусчатка экологична, обладает высокой ремонтопригодностью, не требует больших эксплуатационных затрат.
Дорожки из брусчатки не задерживают воду, безопасность перемещения людей обеспечивается шероховатой фактурой элементов. Геотекстильный разделитель, который закладывается в основание, препятствует просадке грунта и деформации тротуара.
Недостатком считается высокая стоимость брусчатки, поэтому в бюджетных проектах на даче используются бетонно-полимерные варианты блоков. Также брусчатка сложна в обработке.
На некоторых почвах при высоком уровне влажности основание может вымываться, тогда кладка проседает, выпадают отдельные элементы.
Инструмент для проведения работ
Брусчатка укладывается ручным и механическим способом, поэтому требуются разные наборы инструментов. Для ручного способа необходима упругая нить, молоток, колышки, лопата, веник, ведра, мастерок, а также строительный уровень и длинное правило. Для обеспечения безопасности потребуются наколенники. В перечне электрических инструментов — болгарка с алмазным диском (нарезает бетон) и вибрационные платформы (уплотняют грунт).
Для проведения работ в больших объемах потребуется машина для укладки брусчатки. Механизированный способ повышает производительность и скорость работ, позволяет регулировать ширину кладки, экономит затраты. Устройство имеет несколько режимов для монтажа разных форматов блоков. Механизированным работам предшествует подготовка площадки, установка бортиков, выкладка плитки на поддоны согласно схеме.
Разметка дорожек и площадок
Технология укладки брусчатки на песок предусматривает разметку участка. Сначала вычисляется площадь мощения. На этом этапе необходимо замерить ширину дороги, чтобы бруски легли ровно, не требовали доработки. Замеряется и толщина швов. Для разметки устанавливаются колышки в углах будущего тротуара. Необходимы маячные шнуры, с помощью которых проверяется уровень поверхности дороги. Регулировка необходима и для прокладки отводов дождевой воды.
Земляные работы
Укладка брусчатки своими руками включает земляные работы. Для создания траншеи вынимают грунт, т. к. верхний слой земли часто неустойчив и не сможет выдержать массивные элементы и эксплуатационную нагрузку.
Объем поднимаемого грунта зависит от проекта, но есть и общие правила. Брусчатка должна располагаться ниже прилегающей к тротуару площади на 4 см. Общая глубина траншеи под блоки и скрепляющую смесь — от 20 см. Если плитка будет размещаться на площадку под транспорт, необходимо увеличить глубину траншеи на 10 см. Дно земляной конструкции выравнивают, уплотняют ручной трамбовкой либо виброплитой.
Технология укладки
Варианты укладки брусчатки обусловлены использованием разных материалов и форм блоков, назначением дороги. Элементы размещают на основании из песка, бетоне либо цементно-песчаной. Прямоугольная классическая схема расположения фрагментов тротуара позволяет комбинировать цвета и фактуры.
Технология укладки елочкой выполняется путем укладки плиток под углом в 45° либо 90°. При схеме выкладки шахматкой применяются квадратные бруски контрастных оттенков, размещают элементы в шахматном порядке. Прием «случайная смесь» позволяет оформить дорожку произвольным расположением брусков разных размеров и цветов.
На основу из щебня
Технология укладки брусчатки на основание из щебня включает комплекс работ. На расчищенное пространство размещается геосетка, сверху наносится слой щебня в 10-20 см. На выровненной смеси создается уклон, поверхность утрамбовывается. Затем устанавливаются бордюры и скрепляются сухой цементно-песочной смесью. Также в местах повышенных нагрузок потребуется монтаж дорожной сетки. Бруски из камня устанавливаются по эскизу, между блоками оставляют зазоры до 3 см. Швы между брусками заполняют сухой смесью.
Из бетона
Бетонное основание под блоки требуется для усиления основы. Скрепляющая смесь необходима при работе с плиткой небольшой толщины и устройстве тротуаров на подвижном грунте. Укладка брусчатки по бетону включает установку опалубки, в которую заливается бетон. При больших площадях покрытия потребуется установить через каждые 3 м температурные швы.
После затирки швов, установки бордюров, заливают цементно-песочную смесь слоем в 3 см. На поверхность выкладываются элементы дорожного покрытия. Брусчатка по бетону не повреждается от сильных весовых и механических нагрузок.
На песчаный слой
Для формирования тротуара из брусчатки на песчаном основании требуется подготовить поверхность: разровнять, накрыть геополотном, сформировать песчаную подушку до 15 см. Важно, какой песок используется в работе. Специалисты рекомендуют составы без примесей.
Насыпь выравнивают, создают уклон под сток воды. Основание поливают водой, утрамбовывают виброплитой. Бордюры скрепляются смесью из бетона, затем начинается укладка брусчатки по заданной схеме. Зазоры между элементами кладки должны быть 2-3 мм. Швы заполняют песком, затем тротуар утрамбовывается виброплитой, очищается водой.
Нюансы
Способы монтажа брусков и материалы определяются назначением дороги. Для пешеходных тротуаров достаточно плитки в 40 мм. Дорогу с постоянной эксплуатацией автомобилем мостят толстой брусчаткой. Для создания пешеходных дорожек рисунок блоков выкладывается на песочном основании либо смеси песка и цемента. Способы укладки брусчатки определяют и виды нагрузок на дорожное покрытие. Укрепить покрытие можно с помощью бетонной стяжки.
Установка бордюров
Установка бордюров происходит по заранее сделанной разметке. Затем замешивается цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 и наносится на поверхность вдоль кладки блоков. Бордюры ставятся на скрепляющую смесь, подгоняются по уровню. Готовые плиты оставляют на 1 день, чтобы раствор скрепил элементы. В некоторых дизайнерских решениях укладка блоков проводится без бордюра.
Слой геотекстиля
Подготовка к монтажу плитки включает укладку гидроизоляционного слоя, который располагают над дренажом в качестве подложки. Так предотвращают попадание влаги к верхнему несущему слою, улучшают качество и целостность покрытия. Слой геотекстиля выстилается на дно и стенки земляной конструкции. Искусственный материал не гниет от длительного нахождения в воде, не разлагается даже при длительном использовании, обеспечивает дороге защиту от воды.
Заделка швов и завершающие работы
Для сохранения целостности покрытия необходимо использовать затирку швов, которые отделяют блоки друг от друга. Существует три основных метода заделки швов у брусчатки. Расстояние между элементами заполняют песком, заливают бетонным раствором либо затирают бетонной смесью. Для тротуара из натурального гранита подойдут песок и раствор из бетона. Для дорог из керамической брусчатки лучше использовать песок. Швы между бетонными брусками затирают бетонной смесью. Мраморные блоки можно скрепить только песчано-цементным раствором.
После заполнения швов кладки лишний материал убирают веником либо метлой. Затем тротуар поливается из шланга водой, смесь затвердевает и прочно скрепляет блоки. Цементно-песчаный раствор заливается между элементами покрытия и оставляется для скрепления.
Тротуарная плитка во дворе частного дома: подготовка, этапы работ, фото
Существуют различные варианты обустройства двора в частном доме. Некоторые обеспечивают эстетичность территории дома, другие делают её функциональной. Самым востребованным способом украшения двора является использование тротуарной плитки. Такое решение практично и в то же время довольно симпатичное.
Если вы решили украсить двор своего дома создав покрытие из этого материала, то это вполне разумное решение. Однако, если вы впервые сталкиваетесь с такой задачей, то у вас наверняка возникнет вопрос, как укладывать тротуарную плитку правильно. Чтобы не ошибиться с этим, необходимо ознакомиться с общими принципами этого дела. Об этом и пойдет речь в этой статье.
Преимущества материала
В наши дни тротуарная плитка — наиболее распространенный материал для мощения тротуаров и выкладки садовых дорожек, а также территорий у частных и загородных домов. Такая популярность этого материала обусловлена главным образом преимуществами, которыми он обладает. К числу основных можно отнести следующие:
простота укладки. Если вы используете для украшения своего двора тротуарную плитку, то выполнить все работы можно своими силами, не привлекая специалистов;
этот материал отличается разнообразием форм, цветов и структуры. Человек, который впервые приобретает этот материал, сталкивается с проблемой выбора, поскольку ассортимент тротуарной плитки довольно большой. Однако в этом есть определенный плюс, поскольку можно с помощью этого материала реализовать любое дизайнерское решение, найти вариант который будет отлично гармонировать с особенностями участка. При этом владелец получает возможность создать уникальное оформление, которое будет практично и при этом радовать глаз;
защита от влаги. Даже при обильных осадках на покрытии из тротуарной плитки не образуются лужи. Вода аккуратно стекает, не изменяя внешний вид покрытия;
долговечность. Покрытие из этого материала в состоянии выдерживать большие нагрузки в течение десятилетий, при этом сохраняя свои эксплуатационные характеристики;
простота ремонтных работ. Если в процессе использования покрытия из тротуарной плитки на отдельном участке возникнет повреждение, то владельцу не придется менять его большую часть. Все, что потребуется сделать — заменить поврежденные элементы. Эта работа даже для новичка не станет большой трудностью;
экологичность. Под воздействием высоких температур асфальт начинает выделять вредные вещества, которые негативно влияют на здоровье человека. Однако это не касается тротуарной плитки, которая вне зависимости от воздействующей на неё температуры продолжает оставаться экологичным материалом.
Недостатки
Однако тротуарную плитку нельзя назвать абсолютно идеальным материалом, поскольку для нее характерны определенные недостатки. Правда, отметим, что они незначительные.
стоимость работ при укладке этого материала в общем-то невысокая, но по сравнению с укладкой других материалов несколько выше;
количество материала, который используется при создании покрытия, достаточно большое, при этом на работы по укладке тротуарной плитки уходит немало времени;
если владелец решил создать оригинальное покрытие из тротуарной плитки на своем дворе, то в этом случае придется обращаться к специалистам, а это дополнительные денежные траты.
Прежде чем сделать выбор в пользу плитки, необходимо ознакомиться со всеми ее преимуществами и недостатками и после этого, тщательно все взвесив, принять окончательное решение.
Подготовка к укладке
Есть ряд шагов, которые должны быть выполнены перед непосредственно укладкой плитки. Один из них – подготовка территории для последующего создания покрытия из тротуарной плитки. Она предполагает проведение определенных мероприятий.
Перед тем как начинать укладку материала, необходимо с территории, на которой будет создаваться покрытие, извлечь дерн на глубину в 15 см. Потом очищенное пространство следует очистить. Следует удалить семена, корни растений.
Если на месте укладки покрытия преобладают глинистые грунты, то в этом случае обязательным является устройство дренажной системы. Необходимо сделать небольшой уклон, благодаря которому и будет происходить стекание воды с покрытия.
После этого необходимо выполнить грамотную трамбовку, используя подручные инструменты. Например, можно воспользоваться обычным бревном, которое отлично справится с такой задачей.
Далее необходимо выкопать канавы, в которые следует установить бордюры или бортовые камни.
Затем необходимо подготовить бетонную подушку, на которую будут устанавливаться бордюры или камни. Когда подушка создана, выполняется выкладка подготовленных камней, которыми будут обозначаться границы покрытия.
Основание под тротуарную плитку
Когда поверхность для укладки тротуарной плитки будет подготовлена, можно выложить материал во дворе. А затем нужно заняться подготовкой основания, на которое потом будет производиться выкладка материала.
необходимо засыпать 5 см песка или чуть больше. Иногда обходятся без него, делая выбор в пользу материала крупной фракции. Однако все же использование песка является рекомендуемым условием для качественной тротуарной плитки;
если на участке преобладает слабопучинистый грунт, то следует уложить слой геотекстиля. С его помощью можно обеспечить дополнительный уровень защиты от влаги. Кроме этого, он является преградой для других воздействий, идущих изнутри;
далее следует выполнить засыпку слоя щебня. Использовать нужно материал фракции не более 20 мм. Слой, выкладываемый на землю, должен быть примерно 15 см. После укладки его необходимо смочить, а потом тщательно утрамбовать. Возможные альтернативы. Поверх слоя можно уложить слой песка, а потом выровнять его при помощи рейки или грабель. А можно поступить по-другому — выполнить укладку арматурной плитки. Это придаст поверхности прочность, а кроме этого повысится её надежность. Возможен и такой вариант – щебень заливается цементным раствором большой толщины для последующей укладки на него плитки.
Укладка плитки
Укладка плитки – достаточно сложный момент, особенно для новичка. Многие люди интересуются вопросом, как правильно укладывать этот материал. Сначала необходимо решить вопрос с рисунком, который вы хотите иметь на покрытии. Его необходимо заранее разметить на подготовленной территории. Необходимо натянуть шнур, чтобы выкладка осуществлялась максимально ровно. Специалисты рекомендуют выполнять монтаж плитки диагонально по направлению от себя. Укладывая тротуарную плитку, необходимо следить за тем, чтобы частички будущего покрытия плотно прилегали друг другу.
Основные этапы
выкладывая плитку одну за другой, необходимо постоянно контролировать, насколько ровно она ложится. Если какая-то часть выступает вверх, то производят её выравнивание, используя резиновый молоточек или киянку. Если одна из клеток провалилась, то необходимо подсыпать песок или смесь, с помощью которой осуществляется кладка. До проверки ровности создаваемого покрытия используют обычный строительный уровень;
когда вы уложили материал, необходимо его утрамбовать. Отлично, если в вашем распоряжении есть виброплита. При её отсутствии трамбовку можно осуществить, используя киянку;
при выкладывании плитки необходимо соблюдать уклон от центра к краям, который должен быть небольшим. Именно по нему будет происходить стекание воды;
когда вся плитка уложена, необходимо рассыпать сухую смесь из цемента и песка. Она попадет в щели. Затем излишки необходимо смести при помощи щетки, а затем покрытие нужно полить водой. Далее останется подождать затвердевания. А потом можно спокойно ходить по выложенной плитке.
Нюансы монтажа
Укладка тротуарной плитки многим может показаться простым занятием. Однако здесь не все так просто. Есть определенные тонкости, о которых следует знать. Далее рассмотрим наиболее важные детали.
Не имеет большого значения, какую тротуарную плитку вы решили выложить во дворе. Материал почти всегда не укладывается ровно. По завершении работы остаются нежелательные отходы – потраченные впустую деньги. Поэтому их стоит закладывать в стоимость, чтобы не тратить лишнего. Больше всего отходов возникает, когда производится параллельная выкладка плитки. Лучше всего производить укладку материала по диагонали. Это позволит сэкономить средства на материале.
Если перед вами стоит задача подогнать плинтус под определенную форму, то ее необходимо предварительно надрезать болгаркой, а после этого отломить. Резать плитку до конца — не лучшее решение, поскольку это приводит к увеличению количества пыли, которую придется убирать с поверхности.
Заключение
Многие владельцы частных загородных домов хотят иметь красивую дворовую территорию. В наши дни добиться этого довольно легко. Благодаря тротуарной плитке, которая является распространенным материалом, можно легко преобразить двор частного дома, а также дорожки в парках и тротуары.
Многим укладка этого материала может показаться простым процессом. Однако это не так. Здесь есть определенные нюансы, о которых следует знать. Сначала следует познакомиться с технологией укладки покрытия из этого материала, а уже потом заниматься самостоятельным выкладыванием тротуарной плитки. В этом случае можно избежать ошибок и получить красивый двор, который долгие годы будет радовать глаз.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Технология укладки брусчатки своими руками:пошаговая инструкция мощения
Обустройство приусадебного участка предусматривает мощение дорожек при применении специальной тротуарной плитки. Подобный материал надежный и выглядит привлекательно. Стоимость работ по укладке тротуарной плитки высокая, поэтому многие рассматривают возможность проведения процедуры собственными силами. Подобная задача непростая, выполнима только при соблюдении технологии и наличии требуемых инструментов. Соблюдение пошаговой инструкции позволяет исключить вероятность допущения ошибки.
Преимущества брусчатки
Дорожка может быть создана при применении различных материалов. Выделяют следующие разновидности тротуарной плитки:
Гранитная.
Вибролитная.
Клинкерная.
Отличие материала может заключаться в форме, цвете, применяемом декоре при изготовлении. Преимуществами укладки брусчатки можно назвать нижеприведенные моменты:
Высокая прочность материала обеспечивает длительный эксплуатационный срок даже при воздействии высокой нагрузки.
Экологическая чистота, т. к. при изготовлении применяются только компоненты природного происхождения.
Большая несущая способность. Некоторые варианты исполнения брусчатки могут применяться для создания парковочных мест.
Устойчивость к воздействию низкой температуры. Заморозки могут стать причиной изменения основных свойств материала, снизив их прочность.
Красивый внешний вид. При этом есть возможность применять различные схемы укладки брусчатки, за счет чего достигаются различные рисунки.
Простота укладки. Работа по укладке тротуарной плитки может быть проведена самостоятельно, для этого нужно иметь только инструменты и материалы, а также соблюдать рекомендации.
Есть возможность повторного использования материала. Часто встречается ситуация, когда после длительного периода владелец участка хочет внести изменения. Ранее созданные дорожки могут быть разобраны, после чего брусчатка применяется повторно.
Стоимость материала достаточно высокая, поэтому создаваемая площадка должна быть оптимальной площади. По созданной поверхности неудобно ходить на каблуках, кроме этого, возникают трудности при обработке материала. Распространенной проблемой можно назвать вымывания основания, из-за которой происходит проседание отдельных участков.
Необходимые материалы и инструменты
Провести укладку брусчатки своими руками можно только при наличии нужных материалов и инструментов. Кроме самой тротуарной плитки, требуется:
Речной или мытый песок средней и крупной фракции.
Щебень или гравий, фракция которых не более 40 мм.
Цемент марки не ниже ПЦ400.
Бордюр.
Геотекстиль или другой материал с аналогичными свойствами.
Количество требующегося материала во многом зависит от площади покрытия и выбранной технологии подготовки основания. При выполнении работы потребуются нижеприведенные инструменты:
Бетономешалка, предназначенная для создания цементных составов и строительных смесей.
Ручная специальная трамбовка или виброплита.
Болгарка или шлифмашина с алмазным диском.
Совковая и штыковая лопата для работы с грунтом.
Строительный уровень, длина которого составляет не менее 1 метра.
Штукатурное правило.
Металлический или резиновый молоток.
Мастерок каменщика.
Колья и нить.
Мягкая щетка.
Ведра.
Если применяемая технология предусматривает создание бетонного основания, то потребуется мягкая вязальная проволока. Она применяется для создания арматуры, которая повысит прочность дорожки.
Порядок выполнения работ
Класть брусчатку следует в несколько этапов. Основными можно назвать:
Планировку местности, а также разметку. Для этого требуются измерительные приборы, колья и прочная веревка.
Выполняется работа по разработке грунта.
Основание подготавливается путем засыпания дренажного слоя.
Создается основание, которое сможет выдержать оказываемое давление.
Выполняется укладка камня.
Завершающий этап.
Рекомендуется приобретать материалы только после того, как будет разработана схема и точный план дорожек. Наиболее важными параметрами можно назвать площадь и длину сторон, а также тип выбранной технологии укладки.
Составление схемы и разметка дорожки
Правильно создать дорожку можно только при выполнении работы по заранее созданному плану. Рекомендации:
На бумаге наносится план участка с указанием всех построек.
Проводится нанесение на схему расположения будущих дорожек. Расстояние от ствола дерева до дорожки должно быть не менее 1,5 м. В противном случае растущие корни могут стать причиной повреждения основания.
Уклон поверхности должен быть направлен от сооружения. Это исключает вероятность стока осадков к основанию построек.
Ширина дорожки может выбираться произвольно, но она выбирается кратной размеру брусчатки. Это снижает количество проводимых работ.
Разбивка участка проводится при помощи кольев и шнура. При разметке учитывается то, что бордюрный камень имеет ширину 8-10 см. Высота расположения шнура должна соответствовать уровню покрытия, рекомендуемый показатель 5-8 см. Выдержать точные размеры можно при применении строительного уровня.
Работы по разработке грунта
Начальный этап предусматривает снятие верхнего слоя грунта. Особенностями проводимой работы по подготовке участка можно назвать следующее:
Глубина создаваемого земляного лотка зависит от выбранного типа основы, которая может быть представлена песчаной, цементной или бетонной подушкой.
Во всех случаях нижний слой представлен дренажом из щебня и гравия. Рекомендуемая толщина составляет 15 см.
Следующий слой выравнивающий, его рекомендуемая толщина 3-5 см.
Верхний несущий слой будет принимать основную нагрузку. Его рекомендуемая толщина 10-15 см.
Толщина применяемой брусчатки составляет 5-7 см. Приведенная выше информация указывает на то, что создаваемая траншея должна быть глубиной около 35 см.
Устройство дренажно опорного слоя
Правильно созданная подложка залог длительной службы дорожки и площадки. Рекомендации по проведению работы следующие:
После выемки требуемого количества грунта основание хорошо утрамбовывается, после чего расстилается специальное полотно. Оно может пропускать влагу только в одном направлении, что исключает вероятность прорастания сорных растений и нарушения целостности основания.
На расстеленное полотно высыпается щебень и гравий. Толщина этого слоя выбирается в зависимости от того, какова высота бордюрного камня. Этот слой выступает в качестве несущего основания, поэтому следует его тщательно утрамбовать.
В большинстве случаев применяется способ утрамбовки, который предусматривает оказание воздействия на щебень специальным устройством. Подобная подложка отводит влагу от основания.
Установка бордюрного камня
схематическое изображение укладки бордюра
схема укладки бордюра
Установка бордюрного камня – достаточно сложная задача, т. к. изделие имеет большой вес. Инструкция по проведению подобной работы следующая:
Снимаются колья с натянутым шнуром и перемещаются внутрь лотка. В этом случае шнур станет ориентиром для установки камня.
Если нужно приподнять камень, то под него насыпается песок. Посадить вниз можно путем осуществления ударов деревянным молотком.
Фиксация тяжелого камня осуществляется за счет бетонной смеси, которая подливается с внутренней и наружной стороны. На момент отвердевания следует подсыпать щебень.
Сверху насыпается речной песок, слой которого должен составлять 3-5 см. Он проливается водой, после чего материал заполняет все щели.
Бордюрный камень выступает в качестве элемента, который будет принимать основную нагрузку от брусчатки.
Выбор типа основания под укладку и его устройство
Для создания основания могут применяться самые различные материалы. Основа для укладки брусчатки создается из:
Крупнозернистого песка без примесей.
Сухой цементно-песчаной смеси.
Цементного раствора и утрамбованного гравия.
Армированного бетона.
Песчаное основание подходит в том случае, когда на дорожку не будет оказываться высокая нагрузка. Если на площадке будет устанавливаться автомобиль, то создается основание из щебенки. Армированное бетонное основание может переносить высокую нагрузку, и оно сможет прослужить в течение длительного периода.
Цементно-песчаное основание
схема укладки цементно-песчаного основания
песчаное основание брусчатки
Широкое распространение получило цементно-песчаное основание. Оно характеризуется следующими особенностями:
Смесь создается из цемента марки ПЦ400 в соотношении 1:4.
Для получения однородной смеси следует использовать бетономешалку.
Толщина создаваемого слоя должна быть 10-15 см. Регулировать показатель можно путем подсыпания щебня.
Укладка брусчатки предусматривает совершение несильных ударов резиновым молотком, за счет чего она подгоняется друг к другу.
Основание из гравия
Гравий может применяться для создания подложки с высокой несущей способностью. Рекомендации по созданию подобной подушки следующие:
Поверх щебня засыпается слой гравия, который должен быть тщательно утрамбован.
Укладка штучного материала должна проводиться на цементно-песчаный раствор. Увеличить эксплуатационные характеристики можно за счет добавления различных пластификаторов.
Гравий следует рассыпать по поверхности равномерно. Для утрамбовки требуется специальное оборудование.
Бетонная армированная основа
армированная основа
армирование
Уклон тротуарной плитки — назначение и способы обустройства, технология укладки
Для получения качественного тротуарного покрытия, необходимо соблюдать технологический процесс, который имеет ряд особенностей. Одно из его требований — это уклон тротуарной плитки, который формируется для стока воды.
Уклон тротуарной плитки
Для чего нужен уклон при укладке тротуарной плитки
При укладке тротуарной плитки должен быть определенный уклон поверхности, который создается для стока талой или дождевой воды.
Как правило, он обозначается в процентах, например, тротуарный уклон поверхности в 1% составляет 1 см на 1 метр покрытия.
Выбор необходимого уклона дорожки производится в зависимости от климатических условий и некоторых особенностей покрываемой поверхности. Так, наиболее оптимальным вариантом считается уклон в 1%, его достаточно для схода воды и он довольно удобный для передвижения по дорожке.
Монтаж придомового тротуара
Технология укладки тротуарной плитки с уклоном
Первое что необходимо сделать, это определится с высотной отметкой. Плиточный наклон должен быть организован так, чтобы вода как можно быстрее отводилась от сооружений в водосточные канавки, которые укладывают с нижней стороны дорожки или другого покрытия.
Важно! При отсутствии лотков для стока воды возможно образование на дорожке наледи в зимний период.
Высотная отметка определяется при помощи нивелира При отсутствии такового вполне подойдет и гидроуровень.
Уровень для монтажных работ
Между двумя элементами натягивается шпагат или леска. После чего к нему подносится уровень(параллельно шпагату, практически его не касаясь)и выводится необходимый уклон. В качестве отметочных элементов используются деревянные колышки, установка которых производится в нескольких местах, особенно на поворотах.
Выбрав высотные точки можно переходить к подготовке подстилающих слоев основания, которые также влияют на длительность использования покрытия из тротуарной плитки.
Этапы создания основания
Любой строительный процесс делится на этапы и подготовка подстилающего основания под плитку не исключение.
С учетом будущего уклона дорожки и сделанной разметки выкапывается грунт, а в полученное углубление укладывается дренажный слой или бетонное основание. Глубина его зависит от возлагаемой нагрузки на плитку, чем она больше, тем толще нужно сделать подстилающую подушку. В среднем достаточно 25 см.
Схема слоев тротуарного покрытия
Первый слой — это гравий или щебень, он составляет 2/3 от общей толщины будущей дорожки. Подстилать его нужно с утрамбовкой всех элементов, для устойчивости подушки и предотвращения усадки основания.
Для заполнения пустот укладывается слой песка, не более 2 см. Для получения плотного слоя, во время трамбовки песок сбрызгивается водой.
Последний слой подушки — это гидроизоляционный материал, который предотвращает вымывание основания в процессе дождевых осадков.
Финишный слой
После выполнения базовых работ производится засыпка финального слоя, состоящего из песка или бетонного раствора. Он должен быть не меньше 7 см.
Песок нужно подстилать в соответствии с элементами разметки, чтобы укладка плитки производилась легко.
Бетонное основание также предусматривает укладку дренажной подушки из гравия и песка. Следующий слой — это бетонный раствор.
Его можно готовить по разным методикам, но самой распространенной является смесь из песка, цемента и извести.
Консистенция бетонного раствора должна быть не слишком жидкой, а такой, чтобы можно было разровнять его правилом и создать необходимый уклон.
Бетонное основание
Для сохранения контуров тротуара из плитки рекомендуется установить опалубку.
Что лучше бетонный раствор или песочное основание определить трудно, все зависит от особенностей покрываемой поверхности.
Подводя итог, можно сказать, что уклон тротуарной дорожки играет большую роль для длительной эксплуатации плитки. Чтобы правильно ее уложить, нужно сделать разметку и подготовить основание, которое состоит из нескольких элементов, выбор которых производится в зависимости от особенностей будущего покрытия.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Как класть брусчатку
Каждому крупному владельцу недвижимости необходим прочный, но красивый подъезд прямо от ворот к воротам гаража. В саду вокруг собственности должны быть роскошные дорожки, по которым можно пройти и добраться до бассейна или патио между ними. Небольшие и средние отели, которым нужен приличный внутренний дворик, чтобы устроить вечеринку в Квебеке.
Все эти сооружения, внутренний дворик, дорожка, площадка у бассейна и подъездная дорожка требуют тщательного планирования с помощью экспертов или опытных профессионалов.Если вы можете сделать это самостоятельно, вот пошаговое руководство по укладке брусчатки для нескольких конструкций, чтобы украсить вашу собственность с необходимой синергетикой.
Соберите инструменты
Вам необходимо собрать следующие инструменты:
Пила по камню
Разветвитель
Компактор с виброплитой
Лопаты
Метлы
Грабли
Резиновый молоток
Деревянная труба 2 × 4 и 1 дюйм
Колья и веревка
Уровень руки
10–12 дюймов Гвозди или шипы
Планировка и макет
Любое строительство требует инженерного планирования, и дизайнер экстерьера может помочь вам создать точные чертежи на бумаге для инженерных чертежей с необходимыми размерами для работы.Такие точные чертежи всегда требуются подрядчиками или каменщиками перед началом работ.
Если возможно, воспользуйтесь помощью любого дизайнера экстерьера или ландшафтного архитектора для получения профессиональных чертежей. Если это невозможно, измерьте весь ландшафт, где вы хотите уложить брусчатку, и зафиксируйте все на бумаге для рисования.
Перед тем, как что-либо начинать, запросите у местного коммунального предприятия, что проложено под землей, чтобы случайно не задеть кабель или водопроводную / дренажную трубу.Если что-то закопано, попросите их официально убрать это в безопасные места.
Найдите поставщиков песка, грунта и камня в вашем районе и свяжитесь с ним
Получение необходимого сырья, такого как
№ 1 — Камни для мощения.
Номер два — основной материал для укладки фундамента на земле, чтобы придать устойчивость и прочность.
Номер три — песок, чтобы засыпать его между слоями.
Цемент и бетон для фиксации конструкции, а также ограничение краев для стабилизации камней в строительстве являются обязательными перед выполнением каких-либо действий по проекту.
Рентабельная цена требует качественных материалов, а своевременная доставка — это проблема при поиске поставщиков. Лучше всего обзавестись надежным поблизости. Войдите в Интернет и запустите поиск, вы получите все о поставщиках, включая продукты, цены, услуги, местоположение и отзывы, чтобы проверить их надежность.
Если вы живете в США, я порекомендую «World of Stones» в Мэриленде с несколькими филиалами как наиболее надежного поставщика каменных ремесел, различных материалов для мощения и других материалов по конкурентоспособным рыночным ценам и с высочайшим качеством.
Выберите брусчатку
Как только вы найдете подходящего поставщика, такого как WOS, рассмотрите ряд натуральных камней для мощения, таких как песчаник, известняк, плитняк, голубой камень, сланец, гранитный камень, булыжник, полевой камень, круглые ступеньки , и каменные кирпичи. Я предпочитаю блог о брусчатке из натурального камня для патио, чтобы узнать больше, просмотреть его.
Воспользуйтесь бесплатными консультационными услугами, предоставляемыми выбранным вами поставщиком, чтобы принять правильное решение для ваших потребностей в брусчатке.
Расчет необходимого количества брусчатки
Это просто, если вы знакомы с термином квадратный фут. Вы можете измерить длину и ширину площади, которую нужно покрыть мощением, в единицах стопы. Теперь умножьте длину на ширину (LXW) и получите общую площадь застройки в квадратных футах.
Теперь получите у поставщика камня степень покрытия брусчатки, которая зависит от размера и формы брусчатки. Позаботьтесь о покупке дополнительного материала до 5-10%, чтобы соответствовать изгибам и нечетным пространствам.
Разметить площадку для мощения камня
Если ваш участок имеет правильную форму, его легко обозначить с помощью веревки, шипов и известкового / мелового порошка. Если он имеет неправильную форму, вам необходимо изучить тригонометрию и рассчитать углы, кривые и стороны, применяя инженерные знания. Для крупномасштабного проекта помощь инженера-строителя или опытного подрядчика обязательна.
Определить осадок
Имейте в виду, что внешнее покрытие требует достаточного дренажа.Уклон от 1/8 дюйма до ¼ дюйма рекомендуется в большинстве условий, если это тропа / тротуар или подъездная дорога, разделите уклон на два направления от средней линии. Для веранды достаточно одностороннего откоса.
Теперь, как вы исправите уклон в поле?
Возьмите кол и закрепите его в верхней точке воображаемого склона.
Отметьте правильную требуемую высоту (предположим, что она составляет 12 дюймов) на коле и обвяжите веревку вокруг кола в отмеченной точке.
Теперь возьмите еще одну ставку и зафиксируйте ее в линейной точке на границе, точно противоположной предыдущей ставке.
Рассчитайте уклон (от 1/8 дюйма до ¼ дюйма) и опустите отметку на столбике на границе. Итак, теперь он будет 11 дюймов, если расстояние соответственно от 8 до 4 футов.
Теперь завяжите узел на этой нижней отметке, и вы получите линейный
Аналогичным образом нарисуйте поперечные линии струн, чтобы покрыть левые области и обеспечить правильность наклона.
Повторите процесс на обычном расстоянии, чтобы вы могли покрыть большинство камней под веревками / веревками.
У вас есть колья с правильными отметками, закрепленные на поверхности земли.Теперь пришло время снять веревки / веревки, чтобы освободить место для рытья земли для установки.
Вы ищете брусчатку из натурального камня?
Коллекция асфальтоукладчиков из натурального камня Look
Земляные работы на площадке для установки
А как посчитать глубину?
Для подсчета пешеходов на глубину от 4 до 6 дюймов
Для автомобилей движение учитывается при глубине основания до 12 дюймов в зависимости от материала основания.Для мягкой глинистой земли он более глубокий, чем более твердый.
Точно так же в регионах с холодной погодой требуется более толстый
Подсчитайте песчаный слой от 1 до 1,5 дюймов наверху компактного основания
Добавьте толщину выбранной брусчатки. Вы можете спросить у своего поставщика. Как правило, он находится в диапазоне от 2 3/8 дюйма до 3 1/8 дюйма
Теперь возьмите сумму толщины всех слоев и выкопайте такую же глубину, следуя отметкам, которые вы сделали на штабелях. Вы должны измерить глубину от отметок, чтобы гарантировать заданный вами уклон.
Закрывайте пространство от 6 до 12 дюймов за пределами границ для установки краевых ограничителей.
Кромка убережет материалы и камни от рассыпания из-за нагрузки / давления.
Выровняйте поверхность нижнего слоя почвы, как только вы достигнете желаемой глубины, чтобы заполнить неровности. Используйте соответствующее количество воды для увлажнения грунта и уплотнения его с помощью уплотнителя.
Вы найдете общую картину, как показано на рисунке выше.
Выберите основной материал
Должны иметь камни со следующими совокупными свойствами
Грубый
Дробленый
Неправильные формы
Неровные острые края
сильный
Эти свойства щебня делают процесс уплотнения легким и несущим.Вы можете добавить в смесь 3/4 минус гравия и немного смочить весь материал, чтобы добиться высокого уплотнения.
Укладка основного материала
Распределите основной материал слоем толщиной 6 дюймов по всей площади выемки. Используйте ручную трамбовку для небольших участков или механический уплотнитель для больших площадей.
Добавьте еще один слой и повторяйте тот же процесс до тех пор, пока не получите желаемую глубину во всех вырытых областях на основе отметок на соответствующих штабелях.
Выбор и установка краевых ограничителей
Edge restrain сохраняет форму объекта мощения, будь то внутренний дворик, дорожка или подъездная дорожка. Ограничители кромки доступны из пластика, металла, коррозионно-стойкого дерева или сборного бетона.
Теперь закрепите кромку гвоздями от 10 до 12 дюймов в земле, материалах основания и брусчатке.
Если ваша конструкция имеет необычную форму, вам необходимо соответственно обрезать ограничители по краям.
Выберите песок
Для брусчатки важно качество песка.Если частицы песка содержат щебень или какой-либо органический материал, это может привести к неравномерной посадке брусчатки. После смачивания и просачивания воды органические вещества разбухают или разлагаются, оставляя там дыры.
Выберите ASTM C33 и CSA A23.1. В противном случае альтернативой является каменный песок с сортировкой по ASTM C-144 и CSA 179.
Место песчаной подстилки
Теперь положите слой песка толщиной 1,5 дюйма, но никогда не выходите за его пределы. Если вам нужно работать на большом пространстве, разделите его на более мелкие фрагменты и используйте грабли, трубы и
Для выравнивания бетона и песка можно использовать стяжку.Это поможет вам сделать поверхности ровными.
Pipes поможет вам разделить большие пространства на более мелкие и заполнить промежутки под трубами после их удаления.
Брусчатка по проекту
Иногда брусчатка принимает неправильную форму, и для получения желаемой формы в соответствии с вашим дизайном требуются каменщики, специально предназначенные для резки камня. Сегодня на рынке доступны высококачественные камнерезные станки, использующие струю воды вместе с алмазными режущими кромками.
Начало укладки брусчатки
Укладка брусчатки на песчаный слой проста, если вы достаточно осторожны.
Никогда не вставайте ногами на песчаный слой и не ходите по нему. Это нарушит ровность слоев и создаст массу проблем.
Точно так же держите ногу подальше от краев камней и старайтесь оставаться в центре, чтобы равномерно распределить свой вес на камне.
Брусчатка для утрамбовки
Поместите первую каменную плиту на место и с помощью резинового молотка равномерно постучите по ней.
Теперь используйте пластинчатый уплотнитель, чтобы утрамбовать брусчатку в песок.
Помните, что очень важно избегать прямого контакта любого механического уплотнителя с поверхностью брусчатки. Используйте использованные или пустые мешки из рогожки и насыпьте их на брусчатку перед установкой любого механического или даже ручного уплотнителя.
Нанесите трижды, чтобы камни плотно вдавили в песок.
Оставьте между каменными плитами зазор размером ½ дюйма для заполнения кварцевым или полимерным песком.
Заполнить швы песком
Некоторое количество песка поднимется во время процесса уплотнения и неравномерно заполнит зазоры.
Используйте щетку и нож, чтобы надавить на нее и равномерно распределить в зазоре.
Теперь засыпьте полимерный песок до тех пор, пока не заполните промежутки между камнями примерно наполовину. Это предотвратит смещение брусчатки, а также предотвратит попадание частиц грязи и семян сорняков в прорастание. Это неприятные вещи, которые могут испортить внешнее покрытие из-за атмосферных воздействий.
Для внутренних полов используйте раствор, чтобы полностью заполнить щели.
Уплотнение брусчатки
Теперь налейте на брусчатку более мелкий кварцевый мешочек, похожий на песок, и почистите его вручную или используйте большую метлу, чтобы равномерно распределить на больших площадях и полностью заполнить швы. Это заблокирует брусчатку.
После этого обрызгайте брусчатку слабой струей воды и дайте ей высохнуть. Теперь нанесите на брусчатку подходящий лучший герметик / герметик, чтобы придать ему прочность и защиту от роста сорняков.
Программа ухода за брусчаткой
Регулярная чистка, подметание и механическая мойка могут спасти вашу брусчатку от процесса деградации. Повторная герметизация высококачественным герметиком также обеспечивает долговечность внешнего вида и сохраняет цвет, текстуру и блеск камня от быстрого выцветания.
Заключение:
Завершение —
Если вы думаете, что делать все это сложно для вас или не в ваших силах, обратитесь к ближайшему к вам дистрибьютору «World of Stones».Это поможет вам получить лучшую брусчатку, а также поможет найти правильную команду инженеров, подрядчиков и каменщиков в вашем регионе, чтобы получить максимальную отдачу от ваших инвестиций.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Дома построены из дерева, кирпича, камня и бетона. Многие новые типы индивидуальных домов строятся из камышовых плит, гипсокартонных панелей или деревянных листов. Многие дома построены из сборных блоков (сборных домов). Все детали таких домов производятся в промышленных масштабах на заводах и собираются на месте.
Строительный процесс проходит под контролем мастеров и инженеров. Строение возводят каменщики, плотники, штукатуры, сантехники, маляры, слесари, стеклодувы и т. Д. При строительстве дома первым делом необходимо тщательно обследовать участок и исследовать почву, чтобы найти его несущую способность. Далее размечаются строительные линии. После этого закладывается фундамент. Земляные работы выкапываются для подвала, а затем следует фактическое строительство фундаментных стен ниже уровня земли.Затем фундаментные работы завершаются установкой анкерных подоконников. Это случай деревянного здания. В случае кирпичной конструкции можно сразу приступить к возведению стен. Фундаменты должны предохранять пол и стены от контакта с почвой, действовать против воздействия мороза и предотвращать оседание. Часть, от которой зависит устойчивость конструкции, — это каркас. Он несет на себе возложенные на него нагрузки. Для правильного и безопасного выполнения этой работы необходимо правильно спроектировать и подобрать полы, стены, крыши и другие части конструкции.
Проектировщик определяет размер стен, балок перекрытия, балок, балок и частей, составляющих каркас. Он также решает, как они должны быть расположены и расположены. Строительство стены заключается в укладке рядов кирпичей и их соединении раствором. Инструмент, которым пользуется каменщик, называется мастерком. Чтобы придать кирпичу необходимый размер или расколоть его, используют долото для кирпича и молоток. Стены сконструированы так, чтобы ограждать участки и выдерживать вес полов и крыш.Стены могут быть сплошными и пустотелыми. Кроме кирпича, для возведения стен используются камень, бетон и другие натуральные и искусственные материалы.

При изготовлении дверей или окон в стене над проемом обычно вставляют перемычку. Вход, ведущий в дом с улицы, называется парадной, со двора — задней. Створки ставятся на место позже, как и оконные стекла. Стекла крепятся шпаклевкой.Этажи разделены несколькими последовательными слоями: противопожарными балками и черновым перекрытием. Обычный настил укладывается на черновой пол, опираясь на стрингеры и балки. Лестница ведет на верхние этажи. Лестница состоит из лестниц (ступеней). Когда мы поднимаемся или спускаемся со ступеньки на ступеньку, мы держимся за перила (поручни). Ступеньки между двумя площадками называются лестничными маршами. Половые доски укладывают несколькими способами. Из них наиболее распространены следующие: гладкие, когда доски просто кладут рядом, гвоздь вбивается сквозь доски в каждую балку.С пазами и канавками одна доска может быть сначала прибита гвоздями, а другая, когда ее вставят в нее, будет удерживаться формой соединения. Таким образом предотвращается появление гвоздей на поверхности пола. Стены могут быть оклеены обоями или только оштукатурены. В обоих случаях сначала делается обрешетка, которая затем покрывается штукатуркой. Основными инструментами штукатура являются шпатель и терка. Венчает всю конструкцию крыша, которая закрывает здание и защищает его от непогоды.Он связывает стены и придает прочности конструкции. Полная крыша состоит из покрытия, обшивки, стропил, прогонов и стропильных ферм.

Покрытие — это внешнее или атмосферостойкое покрытие крыши. Чаще всего для покрытия используются черепица, шифер, плитка и железо. Обшивка — это слой досок или другого материала, к которому крепится покрытие. Стропила — наклонные балки, поддерживающие обшивку. Стропила поддерживают стропила.Фермы крыши — это рамы, которые поддерживают крышу и передают ее вес на стены или колонны здания. Стеновые плиты — это плиты, которые кладут на стену для распределения веса, передаваемого фермами. Конек — это самая высокая горизонтальная линия крыши. После завершения строительства дома необходимо будет произвести ряд подключений: канализационные и водопроводные трубы с кранами (кранами). Эта конкретная часть работы выполняется сантехниками, а электрические, газовые и другие соединения производятся электриками и т. Д.Архитекторами разработаны детали нескольких типов комфортабельных и недорогих индивидуальных домов, дач. Эти дома настолько просты, что любой, кто умеет строить, может собрать один из них сам.
Упражнение I
Ответьте на следующие вопросы:
1. Что является первым этапом строительства дома?
2.Размечены ли линии застройки после этого?
3. Значит, фундамент строится, не так ли?
4. Когда начинается собственно строительство фундаментных стен?
5. Предоставляем ли мы анкерные подоконники после завершения фундаментных работ?
6. Это ведь деревянный дом?
7. Является ли часть, от которой зависит устойчивость конструкции, каркасом?
8. Несет ли он возложенные на него нагрузки?
9.Как мы называем орудия труда каменщика?
10. Назовите основные инструменты, которыми пользуется штукатур?
11. Можете ли вы объяснить разницу между входной дверью и задней дверью?
12. При возведении стен используются натуральные и искусственные строительные материалы?
13. Будет ли необходимость делать ряд подключений после завершения строительства дома?
Упражнение II
Закончите эти предложения:
1. Для того, чтобы построить дом, необходимо тщательно … тщательно обследовать участок и исследовать почву, чтобы … 2. Когда линии застройки размечены, …. 3. Фундаментные работы завершены предоставлением … 4 . Фундамент удерживает полы и стены от … 5. Устойчивость конструкции зависит от … 6. Дизайнер решает, как … располагать и располагать.
Упражнение III
Перевести с русского на английский
1., г.
2. ,,,.
3. ,.
4. .
5. , 5 1,5.
Упражнение IV
Прочтите и переведите эти диалоги:
I Как мы называем ту часть здания, на которую опираются стены?
Мы называем это фондом.
А что мы называем верхним покрытием здания?
Мы называем это крышей.
II Для чего нужна колонна?
Колонна поддерживает или украшает часть здания.
Может ли колонна стоять отдельно как памятник?
Конечно, может.
III Что такое дом?
Это здание предназначено для проживания людей.
А что это за здание?
Это структура.Дома, школы, фабрики и театры — все это здания.
IV Что такое балка?
Это длинный, толстый и тяжелый кусок дерева или бетона.
Где используются балки?
Они используются в строительстве.
V Что такое известь? Ты знаешь?
Это белое вещество, получаемое при обжиге известняка.
Используется для изготовления цемента и строительного раствора?
Право.Используется при изготовлении цемента и раствора.
VI Какая смесь представляет собой строительный раствор?
Это смесь извести, песка и воды.
Для чего это используется?
Используется для скрепления кирпичей, камней и т. Д.
дорог. Как все начиналось.
http://geofacts.ru/tajny-egipetskix-piramid/#
Большинство из нас очень мало думают о дорогах, по которым мы едем каждый день, и склонны принимать их как должное, по крайней мере, до тех пор, пока они не будут закрыты на ремонт, размыты наводнением и так далее.Однако только в течение последних сорока лет или около того мы наслаждались роскошью обширной, обширной и ухоженной системы дорог, доступных каждому. В разгар нашего ворчания по поводу выбоин, пробок и некомпетентных водителей мы забываем, насколько нам на самом деле повезло. Очевидно, так было не всегда.
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/108878/
С давних времен одним из самых ярких индикаторов уровня развития общества была его дорожная система или ее отсутствие.Рост населения и появление больших и малых городов повлекли за собой потребность в общении и торговле между этими растущими населенными пунктами.
Дорога, построенная в Египте фараоном Хеопсом около 2500 г. до н.э., считается самой ранней асфальтированной дорогой в истории строительства дороги длиной 1000 ярдов и шириной 60 футов, которая вела к месту Великой пирамиды.
Разумеется, развивались различные торговые пути, по которым товары перевозились от их источника к рынку, и часто назывались в честь товаров, которые по ним перемещались.Например, Шелковый путь простирался на 8000 миль от Китая через Азию, а затем через Испанию до Атлантического океана. Однако перевозка крупногабаритных грузов с медленными животными по неровным грунтовым дорогам занимала много времени и было дорого. Как правило, цена товаров удваивалась на каждые 100 миль пути.
Еще несколько древних дорог были проложены правителями и их войсками. В Ветхом Завете есть упоминания о древних дорогах, таких как Королевское шоссе, датируемых 2000 годом до нашей эры.Это был главный путь из Дамаска в Палестине, пролегавший на юг к заливу Акаба, через Сирию в Месопотамию и, наконец, в Египет. Позже римляне переименовали ее в Траяновскую дорогу и использовали ее в XI и XII веках крестоносцы.
http://www.razlib.ru/istorija/mosty/p3.php
Около 1115 г. до н.э. Ассирийская империя в Западной Азии начала то, что считается первым организованным дорожным строительством, и продолжала его от 500 до 600 лет.Поскольку они пытались доминировать в этой части мира, они должны были иметь возможность эффективно перемещать свои армии вместе с припасами и оборудованием. Инженерный корпус их армий проложил понтонные мосты и выровнял пути для телег и осадных машин.
Позже персами была построена еще одна императорская дорога, Королевская дорога, от Персидского залива до Эгейского моря на расстоянии 1775 миль. Около 800 г. до н.э. в Карфагене на северном побережье Африки камни начали использовать для мощения дорог. Хотя они, возможно, не были первыми, кто вымощал свои дороги камнями, они были одними из первых, и некоторые люди считают, что римляне подражали карфагенским приемам.
Римские дороги
http://pochemy.net/?n=559
Без сомнения, первопроходцами в строительстве дорог были древние римляне, которые до наших дней строили самую прямую, наилучшим образом спроектированную и самую сложную сеть дорог в мире. В период своего расцвета Римская империя поддерживала 53000 миль дорог, которые покрывали всю Англию на север, большую часть Западной Европы, расходились по всему Пиренейскому полуострову и окружали и пересекали все Средиземноморье.Римские дороги, известные своей прямолинейностью, состояли из грунтового основания, покрытого четырьмя рядами: подстилкой из песка или раствора; ряды крупных плоских камней; тонкий слой щебня, смешанного с известью; и тонкая поверхность кремневидной лавы. Обычно они имели толщину от 3 до 5 футов и ширину от 8 до 35 футов, хотя средняя ширина основных дорог составляла от 12 до 24 футов. Их конструкция оставалась самой сложной до появления современной дорожно-строительной техники в самом конце 18-19 веков.Многие из их первоначальных дорог все еще используются сегодня, хотя их покрытие менялось много раз.
http://ezhe.ru/ib/issue1008.html
По римскому праву общественность имела право пользоваться дорогами, но район, через который проходила дорога, отвечал за содержание проезжей части. Эта система была эффективной до тех пор, пока существовал сильный центральный орган, обеспечивающий ее соблюдение. К сожалению, когда Римская империя пришла в упадок, их дороги и работа пришли в упадок по всей Европе и Великобритании.
Южная Америка
http://www.vseprokosmos.ru/golos34.html
По другую сторону Атлантического океана, через несколько столетий после падения Римской империи, Империя инков начала расти в Южной Америке в период, который соответствовал средневековью в Европе. Сосредоточившись на территории нынешнего Перу, инки распространились на Эквадор, Колумбию, Боливию, Аргентину и Чили, и, подобно римлянам, осознали необходимость в системе дорог, которые позволили бы им расширять свои завоевания и управлять своей империей. .Интересно, что инки построили свою империю, не изобретая колеса, не используя тягловых животных и не имея письменности. Поскольку у них не было колесных транспортных средств, о которых нужно было беспокоиться, их дороги могли подниматься по крутым склонам по террасам или ступеням.
http://anton-klyushev.livejournal.com/47998.html
В одном месте дорога, ведущая вверх по крутому склону горы, была проложена из 3000 последовательных каменных ступеней. Они также построили на болотах и построили дамбу шириной 24 фута и длиной 8 миль, которая имела мощеную поверхность и каменные стены.К сожалению, их хорошо построенная система дорог помогла им погибнуть, поскольку вторгшиеся испанцы использовали собственные дороги инков для перемещения испанских армий, оружия и припасов.
:
определение вымощено The Free Dictionary
Куда бы вы ни пошли, в любом направлении вы найдете либо твердую, гладкую, ровную улицу, только что посыпанную черным лавовым песком и окаймленную небольшими желобами, аккуратно вымощенными мелкой гладкой галькой, либо компактно вымощенные, как Бродвей.
Мосты однопролетные, однопролетные, из тесаного камня, без опоры, вымощены сверху плитами из лавы и поделочной галькой.
В городе было несколько солидных каменных домов без окон, разбросанных среди соломенных хижин; улицы были просто кривыми переулками и немощеными; стая собак и обнаженные дети играли на солнышке и создавали жизнь и шум; Свиньи довольно бродили и копошились, и одна из них лежала в зловонной лабиринте посреди главной улицы и кормила свою семью грудью.Двор не должен быть мощеным, потому что это вызывает сильную жару летом и много холода зимой. Улицы были узкими и грубо вымощенными, и нигде не было ни тротуара, ни уличного фонаря. Это как будто лоб кашалота были вымощены копытами лошадей. Она отметила, оглядываясь назад, как странно Случай, или Судьба, во-первых, проложили путь для акта персонализации. Снова я все это понимаю! «Анна сказала себе, как только карета тронулась и слегка покачивалась, грохотала по крошечным булыжникам мощеной дороги, и снова одно впечатление быстро сменялось другим.Когда она вошла в ресторан Reigelheimer’s, она все еще находилась в этом нерешительном настроении, и ее беспокоило то, что она не могла прийти к какому-то определенному решению в отношении мистера Пикеринга, поскольку те тонкие признаки, которые каждая женщина может распознать и интерпретировать, говорили ей, что последний, имея в течение недели проложил путь разговорами о машинах, вот-вот закипит и заговорит о высших вещах. Полночь и сон затмевают эти сцены и мысли: а когда снова светит утро, оно золотит крыши домов оживленного города, прежде чья широкая мощеная пристань пришвартована; с другими лодками и флагами, и с вращающимися колесами, и с гулом людей вокруг него; как если бы в пределах тысячи миль не было ни единого безмолвного клочка земли.Его пол был вымощен камнем и кирпичом, как и в любом другом погребе; а вместо оконного рамы и застекленного окна он имел большую черную деревянную створку или ставню, почти до груди высотой от земли, которая днем поворачивалась назад, впуская столько же холодного воздуха, сколько света, а зачастую и больше. мощеные, от этажа до крыши, с человеческими лицами.
Руководство по линии заданий для скакуна Скипетр Зыбучих песков и титула Повелителя скарабеев — WoW Classic
1.
Подробное прохождение цепочки заданий
Если вы готовы принять вызов, мы составили полный обзор квестовая линия ниже.
Мы разделили руководство на мини-цепочки квестов, несмотря на то, что все принадлежит такая же чрезвычайно длинная цепочка.
1.1.
Атака стай драконов
Что принесет завтра — Цепочка начинается с Баристолта Зыбучих песков, в Крепости Кенария в Силитусе и знакомит нас с выводком Ноздорму фракция впервые. Вам нужно будет проверить, есть ли у Анахроноса у входа в Пещеры Времени в Танарисе.
Only One May Rise — После подтверждения возвращения Анахроноса, вам нужно будет убить Broodlord Lashlayer в Blackwing Lair и вернуть ему голову.
Путь праведника — соберите 200 фрагментов силитидского панциря. от Улья Аши, Улья Зора и Улья Регал силитиды, кишащие в Силитусе, до докажите, что вы достойны выводка Ноздорму.
The Hand of the Righteous — После выполнения основного квеста вы разблокирует эту повторяемую версию, которая дает репутацию. Каждый раз это квест завершен, мы также будем награждены Прокси Ноздорму, предмет, который можно использовать с другими игроками, чтобы они также могли грабить Фрагменты силитидского панциря.Обратите внимание, что эти капли НЕ становятся привязаны к душе и могут быть проданы, куплены и проданы на аукционе.
Anachronos — Как только мы достигнем Нейтрального стоя с выводком Ноздорму, Баристолтом Зыбучих песков пошлет нас поговорить с Анахроносом.
Давно забытые воспоминания — Анахронос отправит вас в взаимодействуйте с кристально-красной слезой перед воротами Ан’Киража в Силитусе.
Пешка на Вечной доске — Посмотрите видение, а затем вернитесь к Анахронос.
The Charge of the Dragonflights — этот квест раскрывает следующие шаги из квестовой линии, которая требует от вас найти 3 осколка других драконьих стай. вокруг Азерота.
Следующие этапы цепочки заданий разделены на три, по одному на каждый из осколков. вы должны приобрести. На сбор осколков уходит разное время. синий осколок занимает больше всего времени, а красный осколок — самое короткое количество время.
1.1.1.
Линия квестов «Осколок синего скипетра»
Чтобы начать этот набор квестов, нам нужно взаимодействовать с Азурегосом, который можно найти в Азшаре.Если он был убит, вы можете вместо этого поговорить с Дух Азурегоса там же.
Магическая книга Азурегоса — принесите Магическую книгу в Нараин Причудливый в Танарисе.
Перевод книги — Принесите Нараин следующие три предмета: Очки гадания Нараина, 500-фунтовая курица и драконья для чайников: Том II.
Три предмета, которые вам нужно получить, можно найти в любом порядке, но вы нужно найти все три, чтобы получить Осколок.Вы можете выбрать, с чего начать разделы ниже.
Для очков гадания Нараина цепочка квестов следующая:
Стювул, бывший B.F.F. — Вам нужно будет найти tewvul в Серебряный бор, рядом со Стеной Седогрива (46, 86).
Очки гадания? Нет проблем! — Вам нужно будет зайти в Огненные Недра и убейте мусорных мобов, чтобы найти Очки наблюдения, а затем верните их Нараину.
Для 500-фунтовой курицы цепочка квестов следующая:
Никогда не спрашивайте меня о моем бизнесе — поговорите с Dirge Quikcleave в гостинице Прибамбасск в Танарисе.
Остров Ужаса! — Отправляйтесь на Остров Ужаса в Фераласе и убейте там химероков, чтобы получить 20 вырезок химерока. Вы будете также нужно убить лорда Лакмаэрана за его тушу, что потребует минимум 10 игроков 60 уровня.
Dirge’s Kickin ‘Chimaerok Chops — Принесите Dirge Quikcleave 20x Гоблинское ракетное топливо и 20x Глубокая соль.
Возвращение в Нараин — Вернитесь в Нараин с 500-фунтовой курицей.
Для Дракона для чайников: Том II, цепочка квестов следующая:
Draconic for Dummies — Отправляйтесь на острова к югу от Танариса, находящиеся за пределами зоны усталости, найти только что выкопанную кучу грязи.Для того, чтобы для этого вам понадобится одно из двух:
Завершите квест «Песня о любви для Нараина», который начинается с разговора. Русалке Меридит к югу от Танариса. Она даст вам скорость плавания бафф, если доставишь ее письмо Нараину.
Использовать эликсир хождения по воде или аналогичный эффект с верховым животным, чтобы победить повреждение от усталости.
rAnS0m — Отнесите записку о выкупе Нараину.
Приманка! — Отправляйтесь в Зимние Ключи (70, 73) и используйте маскировку и приманите мешок с золотом в специальном наборе Нараина, чтобы вызвать номер два.Убийство ему (группа делает это намного проще) и вернуться в Нараин.
The Only Prescription — Соберите 8 глав разрушенного book и объедините их с Волшебным переплетом.
Draconic для чайников (глава 1) — капли от доктора Вивила на острове Алькас в Пылевых топях (77, 17). Приведите группу из 15-20 игроков и обязательно опасайтесь его контроля над разумом. Обратите внимание, что он также сбрасывает Дневник Уивила.
Draconic for Dummies (Chapter 2) — Drops from Felguard (Страж Скверны) Элиты, Стражи Рока и Повелители Ужаса у Оскверненного Шрама в Выжженных землях.Оно имеет низкий шанс выпадения, поэтому было бы более эффективно привести группу для фарма этой части.
Draconic для чайников (глава 3) — капли из Хедерине Посвященные и Убийцы Хедерин в Ущелье Темного Шепота в Зимних Ключах. Он имеет немного шанс выпадения выше, чем в главе 2, 6%, но их легче фармить, поэтому 1-2 игрока группы было бы достаточно.
Draconic для чайников (глава 4) — находится на столе в Волшебном квартале Подгорода (77,38). Игроки альянса должны либо сделать это скрытно или во время набега на город.
Draconic for Dummies (Глава 5) — Находится внутри первая комната слева от Крепости Штормграда, Библиотека, в Штормграде. Орда игроки должны делать это незаметно или во время набега на город.
Draconic для чайников (глава 6) — это падает с Ониксия.
Draconic for Dummies (Глава 7) — можно найти внутри Логово Крыла Тьмы, in the room after Broodlord Lashlayer, где патрулирует Огнечрев. Он стоит на столе у пандуса, чтобы слева от мусорного пакета, в котором находятся Wyrmguard и 3 Overseers.
Draconic для чайников (глава 8) — это падает с Рагнарос. Вам нужно будет убить его в течение 2 часов после входа. рейд, чтобы получить главу.
Хорошие и плохие новости — соберите 20 арканитовых слитков, 10 синих сапфиров, 10 азеротских алмазов и 10 элементиевых руд и принесите их Нараин.
Гнев Нептулона — Возьмите арканитовый буй Нараин созданы для вас и отправляйтесь в Залив Бурь в Азшаре (65, 55), где вы найдете обломки.Используйте буй, чтобы вызвать Утроба и убить его, чтобы получить Осколок синего скипетра.
Вам понадобится 15-20 человек, чтобы убить Мауза.
Охотники очень полезны для рассеивания вызываемой ими ярости.
Как только Моис будет мертв, вам нужно будет вернуться в Анахронос, чтобы сдать последний квест и завершите этот раздел цепочки заданий.
Он предложит вам две награды: Кольцо ледяных глубин и Одеяния темной воды; кольцо позволит вам дышать под водой в надетом виде, а халаты будут увеличьте урон заклинания Мороза и эффекта.
1.1.2.
Осколок красного скипетра Линия квестов
У Красного осколка самая короткая цепочка квестов, состоящая всего из 1 квест, но учтите, что квест рассчитан на время. Вам нужно будет отправиться в Ваэластраз Порочный в Логове Крыла Тьмы и выберите вверх «Порча Нефария».
Чтобы завершить этот квест, вам нужно убить Нефариана в 5 часов враждебности Ваэластраза. Если вы этого не сделаете, вы будете грабить Со стола лорда Виктора Нефариуса вместо осколка.
Вы можете приостановить таймер, если все покидают инстанс, но если есть один игрок все еще внутри, таймер продолжит работу.
После того, как вы убьете Нефариана, возвращайтесь в Анахронос и получите ваша награда: Ониксовые поножи или Амулет теневого щита.
1.1.3.
Осколок зеленого скипетра Линия квестов
Линия квестов для Зеленого Скипетра находится посередине из трех с точки зрения длина. Пройдите в Затонувший храм и пройдите в комнату с Тень Эраникуса, чтобы начать эту цепочку.Малфурион в этой комнате появится и дать вам первый квест.
Эраникус, Тиран Мечты — Отправляйся в Тельдрассил и найди Лесной огонь перед Дарнасом (37, 47).
Тиранда и Ремулос — Отправляйтесь в Лунную поляну и поговорите с Хранителем Ремулосом.
The Nightmare’s Corruption — получите фрагмент каждого из порталы в Изумрудный Сон вокруг Азерота. Вы можете сделать это, убив Дракона вокруг порталов в каждой из следующих локаций:
Ясеневый лес — фрагмент порчи кошмара
Сумеречный лес Фрагмент порчи кошмара
Фералас Фрагмент порчи кошмара
Внутренние земли Фрагмент порчи кошмара
The Nightmare Manifests — После того, как вы принесете осколки Ремулосу, вам нужно будет защищать Nighthaven.Учтите, что вы не можете убить Эраникуса, пусть Ремулос умри, и ты должен ждать Тиранду. Вам понадобится полный рейд для завершения этот шаг.
После того, как вы помогли очистить Эраникуса, и Тиранда объявила о его искуплении, Вы можете сдать квест Ремулосу, который даст вам одну из двух наград: Ожерелье Зуба Дрейка или Ботинки Драджа.
Чтобы завершить эту цепочку квестов, вам нужно взять Осколок, который вы только что досталось Анахроносу.
2.
Завершение цепочки квестов
Как только вам удастся собрать все три осколка, Анахронос только дать вам Скипетр, как только «мы» будем готовы.Чтобы подготовиться, мы будем нужно закончить сбор припасов для Войны и последнего штурма К’Тун.
2.1.
Война
The War Effort — это общесерверное усилие, которое может внести каждый игрок на сервере. к. Он доступен только после того, как гильдия дойдет до этой стадии и начала прогресс через Военные усилия. Любой игрок может вносить материалы к усилиям по дальнейшему его завершению.
После того, как припасы будут собраны, начнется 7-дневный таймер, пока NPC будут двигаться. в Силитус.Когда этот таймер запускается, игроки, имеющие право на получение Скипетра. получит один, но они смогут позвонить в гонг, чтобы открыть ворота, только когда таймер сделано.
Звонок гонга сигнализирует о начале 10-часовой войны после открытия ворот. Как только это будет завершено, игроки наконец смогут завершить свою цепочку квестов. и введите AQ20 и AQ40.
2.1.1.
Материалы для военных действий
Если вы хотите помочь собрать материалы для Войны или использовать их как возможность подзаработать запасы золота, вы можете увидеть полные списки необходимые материалы на нашей специальной странице ниже.
2.2.
Повелитель скарабеев
Чтобы завершить эту цепочку заданий и получить титул Повелитель скарабеев и ездового животного, вы должны нужно дождаться окончания 7-дневного таймера. После этого вы сможете выбрать Up the Bang a Gong !, недалеко от входа в Ан’Кираж в Силитусе (25, 90).
Как только первый человек берет этот квест, таймер на 10 часов на сервере начнет. Любой игрок со Скипетром Зыбучих песков может позвонить в гонга в этот период, а также получить титул Повелитель скарабеев и ездовое животное.В качестве как только этот 10-часовой период закончится, награды больше не будут доступны на этом сервере.
Когда первый человек звонит в гонг и ворота открываются, общесерверное объявление будут сделаны, которые сигнализируют о запуске таймера.
После того, как вы выполнили этот шаг, вы можете передать последний шаг всего этого цепочка, Сокровище вневременного, для которой вам просто нужно поговорить с Джонатан Богослов рядом с гонгом.
Он даст вам на выбор следующие награды: Клык Кориалстраза, Наследие Гребня Ворона, Красный Рунический Меч и Печаль Песни Теней.
3.
История изменений
29 марта 2020 г .: Гид добавлен.
Подробнее
Показать меньше
Какие бывают виды брусчатки? (с иллюстрациями)
Домовладельцы, желающие улучшить внешний вид своего дома, могут подумать об использовании брусчатки вместо патио, террасы у бассейна или подъездной дорожки. Эти камни бывают разных цветов, размеров и форм. В зависимости от потребностей проекта различные типы брусчатки включают бетон, песчаник, сланец, голубой камень, известняк или гранит.
Между булыжниками растет мох.
Бетон, пожалуй, самый недорогой из имеющихся видов брусчатки. У него много приложений, что делает его легко доступным вариантом для модернизации. Его можно приобрести в нескольких цветах или покрасить в соответствии с личными цветовыми предпочтениями владельца.Для придания индивидуального вида бетону также можно нанести трафарет или штамп. Однако одна проблема с бетоном заключается в том, что он менее прочен, чем другие камни, что делает его склонным к растрескиванию.
Брусчатка изготавливается из нескольких различных материалов и бывает разных размеров.
Песчаник мягкий и, как правило, с ним легко работать, поэтому его часто используют для мощения. Осадочная порода, песчаник, образована частицами полевого шпата и эродированного кварца. В качестве брусчатки обычно используют песчаник во дворах и верандах.
Голубой камень, добываемый из глубины земли в карьерах, может иметь другие оттенки, например оранжевый и фиолетовый.
Сланец обычно используется для брусчатки для террасы из-за его долговечности. Сланец обычно противоскользящий, что может быть предпочтительнее в семьях с детьми, которые играют на улице. Эти камни, как правило, могут выдерживать интенсивное движение транспорта и экстремальные температуры и часто устойчивы к разливу напитков и пищи.
Резиновые брусчатки — это новейшая разработка, изготовленная из переработанной резины.
Bluestone — это натуральный продукт, который обычно добывают в каменоломнях. В результате его цвет зависит от глубины, с которой он был выкопан. Голубой камень, добываемый в глубоком карьере, обычно имеет насыщенный цвет и замысловатые узоры. Поскольку голубой камень по своей природе пористый, он имеет тенденцию впитывать воду в течение нескольких лет. При использовании в мощении голубой камень обычно покрывается защитным герметиком. Этот герметик также может обеспечить защиту от грязи, пятен и царапин.
Известняк иногда используется в качестве брусчатки во многих областях домашнего хозяйства, таких как подъездные пути, пешеходные дорожки и вокруг бассейна. Известняк добывается с морского дна в таких странах, как Италия и Мексика; камень также находится в пещерах. Он также бывает разных цветов, включая бежевый, бледно-оранжевый и зеленый.Для брусчатки из известняка также могут быть изготовлены нестандартные формы.
Гранитная брусчатка обычно устойчива к нагрузкам и может обрабатывать участки с интенсивным движением автомобилей, грузовиков и велосипедов. В результате их можно устанавливать в первую очередь в таких местах, как проезды. Гранит уже много лет используется в качестве брусчатки и часто встречается в древних постройках и проездах.Гранит не требует особого ухода, а также термостойкий, что делает его хорошим выбором для бассейна.
Известняк — ключевой ингредиент порошкового цемента. .

« Предыдущая 1 2 3 4 5 6 … 35 Следующая »

Класс	Ширина створки (см)	Масса полотна (кг)
EN 1	75	20
EN 2	85	40
EN 3	95	60
EN 4	110	80
EN 5	125	100
EN 6	140	120
EN 7	160	160

Вид	Описание	Листья
Черешчатый	Растет по всем европейским территориям вплоть до Урала. Светолюбивое долгоживущее растение, достигающее 40 м в высоту. Предпочитает влажную почву. Посадка из желудей проводится осенью или поздней весной.	Продолговатые, с небольшими черешками, плотные, зеленого цвета.
Красный	Невысокое североамериканское дерево (до 25 м), предпочитающее светлые участки с грунтом умеренной влажности. Срок жизни – до 2000 лет. Устойчиво к заболеваниям, не подвержено вредителям. Крона густая, шатровидная.	После распускания красные, позднее зеленого оттенка. Осенью насыщенного бурого цвета либо коричневые.
Монгольский	Вырастает до 30 м. В прибрежной зоне невысокий, кустарниковый. Устойчив к холодам и сильным ветрам.	Плотные, с маленьким черешком, сужающиеся к основанию.

Перечень профессий	Нормативный порядок выдачи
Строители	сигнальная форма; перчатки; СИЗ лица и ушей; средства для сокращения воздействия вибраций
Водители	рукавицы; теплый костюм; спецобувь
Грузчики	комбинезоны; перчатки; куртки; брюки.
Торговые сотрудники	косынки; перчатки; халаты
Сельскохозяйственные сотрудники	перчатки; обувь; рукавицы.
Электротехнические работники	диэлектрические спецперчатки; спецобувь; головной убор; верхняя спецодежда; термобелье для диэлектрики.

Диаметр кроны и высота в условиях средней полосы	Кустарник высотой и шириной до 1 метра.
Цветок	Очень крупные и плотные ароматные соцветия до 25 — 30 см. В начале цветения зеленоватые (цвета лайма), в конце цветения слегка розовеют.
Цветение	Июль-сентябрь.
Листва	Листья бархатистые, широкие, зеленые, с выраженной лиловатой осенней окраской.
Почва	Предпочитает кислые и хорошо дренированные почвы.
Свет	Солнце и полутень.
Морозостойкость	Сорт морозостойкий и не требует укрытия.
Назначение	Одиночные и групповые посадки.
Латинское название товара	Hydrangea paniculata Little Lime
Строение кроны	Карликовая мутация от сорта Ламлайт.

A	Отрегулируйте значение рН до значения в диапазоне 7,2-7,6 и отключите подогрев бассейна.
B	Обеспечьте работу насоса в режиме циркуляции и поддерживайте пониженное содержание хлора пока температура воды не будет +7°С.

	Форма для выхода из внутреннего ядра печи скатывается из нескольких кусков картона, склеенных вместе.Внутреннее ядро будет иметь диаметр 6 1/2 дюймов, что позволит мне хорошо удерживать 4-дюймовый тигель. Формы перекатываются по 6-дюймовым кофейным банкам.
	Это опорная труба горелки. Я использовал метод, называемый «проявление параллельной линии», чтобы сделать бумажный шаблон, который сообщает мне, где разрезать трубу, чтобы она соответствовала внутренней части огнеупора.
	Здесь я вырезаю контур трубы с помощью небольшого ручного шлифовального станка и отрезного круга.Это дешевый импортный безымянный бренд, но он работает очень хорошо. Я купил его за 13 долларов на барахолке. Если бы я подождал, пока добрался до будки в 20 футах от меня, я бы купил ее за 10 долларов! Тем не менее, отрезной круг является диском торговой марки.
	Наконец оба ковша подготовлены и готовы к огнеупору. Обратите внимание, как «опорная труба горелки» переходит в форму внутри. Эти ковши оцинкованные, и я рекомендую не оцинкованные, если вы их найдете. Но по моему опыту внешняя часть печи не нагревается настолько, чтобы испарять цинк и выделять токсичные пары.
	Огнеупорная смесь состоит из портландцемента, кварцевого песка, перлита и шамота. Первые три компонента тщательно перемешивают, затем увлажняют, а затем добавляют шамот. Формула была вдохновлена успехом Джеффри Белла, но пропорции сильно отличаются.
	Это основание печи. Отверстие будет дренажным отверстием в случае разлива или поломки / сгорания тиглей.Части дюбеля разделены пополам, и в огнеупоре останется выемка, ведущая к отверстию. Эти траншеи позволят пролившемуся металлу проникнуть в отверстие, а не будут заблокированы, когда на основание устанавливается «цокольный» блок или кусок кирпича для удержания тигля.
	Обе половины печи красивые и заполнены огнеупором.
	Через полтора дня застывания формы удалил.Их можно вытащить, взяв картон плоскогубцами, пока партнер прижимает печь. Или вы можете сделать, как я, и встать на топку босиком (чтобы не повредить огнеупор ступеньками обуви) и потянуть. Влажная трубка выйдет наружу, как спиральная лента, увлекая за собой банку.
	А вот и база поближе. Обратите внимание, насколько красиво опорная труба горелки выходит на внутреннюю стену.
	Вместо традиционного метода использования установочных винтов, вкручиваемых в опорную трубу горелки, чтобы крепко удерживать горелку, я решил сделать небольшой хомут, который подходил бы к моей горелке.Втулка имеет сварные швы по сторонам, которые были отшлифованы ровно настолько, чтобы позволить ей плавно входить и выходить из трубы, при этом горелка остается в центре!
Часть 1: Строительство печи — Часть 2: Уволить этого плохого парня … — Часть 3: Снова в деле

Месяц: Декабрь 2020

Сварочный аппарат инверторный что это: Зачем нужны инверторные бытовые приборы? | Сварочные аппараты | Блог

Зачем нужны инверторные бытовые приборы? | Сварочные аппараты | Блог

Техника

Особенности инверторов

Инверторные стиральные машины

для чего он нужен и как его использовать?

Сварочный инвертор: что это такое?

Разновидности

Инверторы бытовые

Инверторы профессиональные и полупрофессиональные

Инверторы промышленные

Применение

Особенности хранения и обслуживания

Хранение

Обслуживание

Вместо заключения

схема, назначение, принцип работы, плюсы и минусы

Устройство и основные характеристики инверторов

Принцип работы инвертора

Технические параметры устройств

Плюсы и минусы инверторной сварки

Технологические достоинства

Минусы, которым обладают инверторы

Как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи на 220 В

Какой сварочный аппарат лучше

Классификация инверторов

Дополнительные функции в инверторах

Определяемся с характеристиками

Сварочный ток

Напряжение холостого хода

Режим работы на максимальном токе

Рекомендации по эксплуатации бытовых инверторов

Какой сварочный полуавтомат лучше инверторный или трансформаторный | Сварочные аппараты | Блог

Как работает сварочный трансформатор

Как работает сварочный инвертор

Трансформатор VS инвертор. Плюсы и минусы

Надежность

Многофункциональность

Габариты, вес

Качество дуги и сварных швов

Всепогодность

Продолжительность включения

Инверторная сварка: основы работы для новичков

Сварочный инвертор: что это

Как выбрать аппарат

Подготовка к работе

Технология инверторной сварки

Советы для начинающих

что это такое, особенности оборудования и технологии

Устройство сварочного инвертора

Особенности и правила выбора инвертора

Правила подготовки к работе

Технология инверторной сварки

Интересное видео

Сварочный инвертор Как выбрать хороший аппарат? Что важно в них?

Назначение и принцип действия

Устройство, характеристики и свойства

Принцип действия сварочного инвертора

Материал

Размеры и вес

Комплектующие

ГОСТ, сертификация и маркировка

Виды сварочных инверторов и их цена

Какой сварочный инвертор выбрать?

Особенности сварочных инверторов

Дополнительные функции

Что нужно знать о сварочных инверторах?

Производители сварочных инверторов

Стоит ли дешевый инверторный сварочный аппарат?

В вашем супермаркете продаются сварочные аппараты?

Как работают эти сварщики?

… И каковы их ограничения?

Сварочный аппарат Arc Inverter 200

Что такое процесс сварки MMA?

Сварочный аппарат инвертор дуги 200

9 900 В + 22053 150002 Напряжение 900V %

Дк портативная сварочного аппарата

065 10 900 10 часов

0276

9 900 В +
22053 150002 Напряжение
900V %

065
10
900
10 часов

02
76