Месяц: Декабрь 2020

Плесень на стенах в ванной: обзор лучших способов удаления грибка

виды грибка, способы борьбы, химикаты, народные средства

В статье я рассмотрю виды плесени и расскажу о причинах появления грибка в ванной, о том, как избавиться от нее с помощью химических препаратов и народных средств. Перечислю все профилактические меры, предотвращающие появление грибка.

Описание и характеристика

Плесень быстро размножается, и если запустить проблему, избавиться от нее будет сложнее

Плесень – микроскопические грибы, которые образуются на поверхностях (потолок, напольное покрытие, стены), между плитками в ванной комнате, дереве, даже в еде. Имеет разный цвет: черный, синий, белый.

Грибок появляется в теплых помещениях, пропитанных влагой, там, где отсутствует вентиляция, и нет циркуляции воздуха

За 1 день грибная спора распространяется на квадратный метр. При вдыхании можно заработать хроническую астму, бронхит, аллергию, заболевания кожи, тошноту и головную боль.

Запрещено прикасаться к грибковому налету без защитных перчаток. Иначе споры попадут в организм и начнут размножаться.

При запущенном случае может начаться внутреннее кровотечение и поражение печени.

Виды плесени и грибка в ванной

Во время строительства ванной комнаты в квартире часто допускают ошибку – забывают установить вентиляцию. Из-за этого появляется плесневелый грибок между плитами, в стиральной машинке и под ванной. Выглядит как точечные пятна черного, голубого или белого цвета. Грибок разрушает стройматериал, проникая так глубоко, что приходится заново начинать ремонт.

Черная плесень

Виды черной плесени:

Ucolcladium. Появляется на стройматериалах и продуктах.

Ucolcladium под микроскопом

Cladosporium – обладает различными цветами. Образуется при низкой температуре, также на открытом воздухе летом.

Cladosporium

Penicillium используется фармацевтами для изготовления медикаментов. Часто появляется в квартирах.

Penicillium

Alternaria – распространенная плесень. Чаще образуется в продуктах. Проникает в организм человека, поражая легкие, кожу. Имеет серый цвет.

Alternaria

Aspergillus – плесневелый грибок, вызывающий аспергиллез – поражение органов дыхания. Споры черные, плесень – белая. Появляется в закрытых пространствах.

Aspergillus

Chaetomimum – грибковые споры черного цвета, вызывающие аллергию. Если данный вид попадет в желудочно-кишечный тракт, это чревато последствиями. При запущенных случаях возможен летальный исход.

Chaetomimum

Phoma – черные грибы с бесцветными спорами.

Phoma

Wallemia – вид, который сложно вывести. Не несет опасности человеку.

Wallemia

Белая плесень

Благодаря цвету этот вид выглядит не так устрашающе, как другие виды грибка, но все еще опасен для людей

Чаще появляется в земле, деревянных поверхностях, продуктах. Важно проверять комнатные растения – белая плесень часто образуется в горшках с землей. Данный вид плесени используется в кулинарии для изготовления благородных сыров.

Белая плесень

Грибки синевы

Появляются на деревянной мебели, поверхностях, изменяя цвет на синий. Все благодаря удобной структуре, в которую легко проникнуть. Материал разрушается. В трещины попадает влага, где образуются грибки.

Актиномицеты

Разрушают дерево. Среднее между грибами и водорослями. Опасность в размягчении конструкций. Они рушатся. Понадобится срочный ремонт. Мебель, пораженную актиномицетами, чаще выбрасывают. Ремонту она не подлежит.

Актиномицеты — нечто среднее между грибком и водорослями

Высолы

Это белый налет из соли. В основе лежат сульфаты и силикаты. Появляется из-за перемещения воды с солями внутри материала. Чаще поражаются поверхности из бетона, кирпичи, обделанные штукатуркой или мрамором. Кристаллы вредят стенам. Сначала появляются трещины, затем – разрушение.

Высолы на бетоне

Иногда высолы путают с белой — из-за внешнего вида. Отличают на ощупь, предварительно надев перчатки. Соляной налет рассыпается, его перетирают пальцами. На вид мягкая, похожа на мох, который разминается рукой.

Высолы легко смываются водой.

Причины появления

Главное – знать, как правильно и эффективно бороться с плесневым грибком. Для начала необходимо выяснить причину появления. После подбирается индивидуальный способ избавления.

Споры в ванной образуется в результате:

  • трещин в плитках, на полу, стенах;
  • плохой заделки швов;
  • промерзания стен;
  • неисправности водопровода и проблемах с канализацией;
  • повышенной влажности и тепловодности углов;
  • отсутствия вентиляции или неправильной ее работы.
Причины образования грибков на стенах могут быть разные

Как бороться в домашних условиях

Варианты борьбы в домашних условиях:

  1. Смочить водой пораженные участки. Это предотвращает запуск спор в воздух.
  2. Надеть перчатки. Нанести препараты, обезвреживающие грибок. Обмазывать с запасом на 1 м – на участках, где скрыта. Обрабатывать 2-3 раза, после засыхания предыдущего слоя. Придерживаться инструкции препарата.
  3. Металлической щеткой удалить грибок. Снимать краску, обои, штукатурку. Дерево и бетон чистят с помощью фрезерной обработки.

При глубоком проникновении грибковых спор обработка уберет проблему лишь на время.

Лучше заменить пораженный фрагмент при возможности.

  1. Сжечь инфицированные остатки после очистки поверхностей.
  2. Нанести защитное покрытие по окончанию работы на всю площадь.
Перед началом борьбы стоит оценить глубину и серьезность поражения помещения грибком

Химические препараты

Жить в помещениях с грибком опасно. Плесневые споры попадают в легкие, на кожу, вызывая различные заболевания. Бороться с грибками можно разными способами.

Абедис 06

Разводить 1:2. Литр препарата на 2 литра воды. Из-за хлора в составе, перед работой надеть перчатки. Несет вред здоровью. Применять с осторожностью, прочитав инструкцию. Наносить кистью или валиком на сутки. После – смыть водой.

Биотол-спрей

Очистить пораженную поверхность перед нанесением биотола. Затем с помощью пульверизатора распрыскать препарат на участки. При глубоком проникновении грибка, обработку необходимо повторить. Биотол безопасен. В составе отсутствуют токсичные вещества.

Biotol spray — средство против плесени

Биоцид-С

Препарат разбавить водой 1:3. Он содержит хлор. Перед работой надеть перчатки и маску.

Биоцид используют в медицине.

С его помощью обеззараживают поверхности.

Дали

Очиститель наносится на любую поверхность: дерево, керамику, бетон, кафель, кирпич. Универсален, высокоэффективен. Уничтожает грибок всех видов. Имеет резкий запах. Перед применением надеть защитную одежду, очки. Борется с водорослями и мхом.

Универсальный антисептик Dali против плесени и грибка

Мавикс-Био

Препарат отечественного производителя

Дорогой, но эффективный. Покупать с гидрофобизатором. Пропитка приобретается в комплекте. С ее помощью перед работой промазать пораженные участки. После – наносить Мавикс. Время действия указано в инструкции. По истечению нескольких часов – убрать плесень. Затем обработать места гидрофобизатором. Это завершающий пункт, защищающий поверхности от воды и грязи.

Народные средства

Вместо химических препаратов можно прибегнуть к средствам в домашних условиях.

  1. Аммиак. Разбавлять водой 1:1. Наносить с помощью пульверизатора. Затем протереть тряпкой, полотенцем. Они впитают оставшуюся влагу. При необходимости повторить процедуру. Подождать 3-4 часа. Вычистить и высушить поверхность тканью.
  2. Бура. Опасна для здоровья. Работать в перчатках. Но токсичные пары средство не выделяет. В пятилитровое ведро воды налить 2 стакана вещества. Обработать зараженные места, после – смыть водой.
  3. Перекись водорода. Использовать трехпроцентный раствор. Распылять пульверизатором, дожидаясь полной пропитки. Также используют зубную щетку. Подождав 20 минут, вычистить плесень и промыть водой. Высушить полотенцем.
  4. Хлорка. Наносить на любую поверхность: плитку, дерево, эмаль, стекло. На 1 часть вещества – 10 частей воды. Из-за токсичных веществ, перед работой надеть перчатки, очки, респиратор. Наносить на участки пульверизатором. Хлорка съедает цвет. Вещество подойдет не для всех поверхностей.
  5. Уксус. Универсален. Борется с любым видом плесени. Наносится распылителем. По истечению 15 минут поверхность очищается щеткой средней мягкости. Затем – вымывается водой. Помещение проветрить после работы.
При первых же появлениях грибка нужно срочно избавляться от него

Профилактика появления плесени в ванной

Профилактика предотвращает повторное появление грибка в помещениях. Важно:

  1. Узнать правильность расположения вентиляционных ходов. По необходимости, вызвать специалиста. Он проведет профессиональную проверку, доложит о работе вентиляции.
  2. После использования душа, ванной, протирать стены полотенцем, убирая излишнюю влагу. Дверь оставить открытой.
  3. Обязательно пользоваться вытяжкой на кухне во время готовки или кипячения воды.
  4. Отказаться от выращивания комнатных растений: герани, фиалки. Они вызывают плесень.
  5. При ремонте стен, использовать обработку грунтовкой. Она предотвращает появление, распространение грибка.
  6. Утеплить стены в квартире. Особенно на северной стороне. Можно использовать при работе специальную пропитку.
  7. При появлении щелей в стенах, их необходимо заделать. Плинтуса тщательно проверить на наличие сквозняков. Частые перепады температуры в квартире не допускаются.
  8. Купить специальные устройства, впитывающие влагу. Расставить на всех подоконниках.

При появлении грибка на стенах, кафеле, ванной, под умывальником важно незамедлительно провести работу.

Видов плесени много, но если вовремя устранить, последствий не будет. Уборка грибка производится химическими и народными средствами.

Никакие противогрибковые затирки не помогут, если для образования грибка и плесени есть подходящие условия

В запущенных случаях пораженные участки чаще заменяют. Химические препараты не помогут, если грибок засел глубоко. Поэтому важно проводить профилактику. Тогда плесень не коснется квартирных помещений.

Плесень в ванной – решаем проблему кардинально

Каждый человек хоть раз сталкивался с плесенью, так что сразу сможет её обнаружить. Плесень часто появляется именно в ванной комнате, ведь условия этого помещения максимально благоприятны для её возникновения и развития.

Причины возникновения

Разносчиками плесени выступают микроспоры, которые перемещаются в воздухе. Когда для них возникают благоприятные условия, то они оседают на стенах и начинают активно размножаться. В результате в скором времени начинают возникать чёрные пятна.

Условия, которые способствую размножению микроспор:

  • высокий уровень влажности — около 90–95%, так как происходит испарение больших объёмов воды;
  • недостаточное количество солнечных лучей, ведь они прекрасно борются с распространением грибка;
  • плохая вентиляция, приток свежего воздуха является слабым;
  • во время проведения ремонтных работ не проводилась дополнительная обработка стен или была выполнена некачественно.

Вышеперечисленные условия часто возникают в ванной комнате, поэтому появление плесени в помещении ванной является достаточно распространённым.

Чем опасна плесень в ванной

Когда плесень только начинает проявляться на потолке или стенах, вы увидите чёрные точки, которые потом станут пятнами, если не принимать никаких мер для борьбы. Наличие плесени портит внешний вид ванной комнаты. Со временем облицовка и штукатурка начнут отслаиваться. Но это не весь вред плесени.

Основной вред микроспоры плесени могут нанести вашему здоровью и окружающим. Они могут спровоцировать развитие кандидоза, вызвать проявление аллергических реакций, а также стать причиной развития бронхиальной астмы и других болезней дыхательных путей.

Профилактика

Чтобы плесень никогда не появилась в вашем доме, следует придерживаться некоторых правил для профилактики. А именно:

  • В ванной комнате должен обязательно присутствовать полотенцесушитель, ведь он прекрасно согревает воздух, в результате чего теряется влага.
  • Старайтесь часто открывать дверь в ванную комнату, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Также можно использовать вытяжной вентилятор для ванной комнаты.
  • После принятия ванных процедур, необходимо с помощью сухой тряпки сделать протирание влажных поверхностей, особое внимание следует уделить плитки и напольному покрытию.
  • Чаще протирайте насухо поверхности в ванной комнате, чтобы конденсат не собирался. Особое внимание уделяйте швам между керамическими плитками, зазорам за раковиной, ванной, душевой кабиной. Чтобы не допустить возникновения плесени, необходимо проводить обработку с помощью специальных антисептиков. Можно использовать разные затирки или мастики для швов между плитками и на поверхность плитки, чтобы меньше влаги поглощалось.
  • Не рекомендуется сушить мокрые вещи в ванной комнате, чтобы не увеличивался уровень влажности.
  • Необходимо следить за исправностью водопроводной системы, чтобы не пропустить небольшого протекания.

Часто плесень образуется именно в ванной комнате, поэтому следует регулярно осматривать стены и потолок, а также не забывать о профилактической работе. Если вы только заметите первые проявления плесени, то сразу начинайте с ней борьбу. Если принятые меры не эффективны, тогда следует использовать химические препараты сильного действия или действовать кардинальные – провести капитальный ремонт.

Главное правило заключается в том, что следует проводить регулярную уборку ванной комнаты, даже если визуально всё кажется чистым. Необходимо протирать керамическую плитку, тщательно мыть пол с использованием специальных моющих средств.

Уборка поможет предотвратить первые проявления плесени или избавится от активного размножения спор.

Признаки плесени

Если запустить размножение плесени, то потом очень тяжело от неё избавиться. Это может занять даже несколько лет. Поэтому на ранней стадии её проявления следует начинать немедленную борьбу.

Признаком плесени является образование налёта, причём он состоит не из загрязнений, а имеет своеобразный цвет – чёрный, серый или болотный. Попробуйте его на ощупь, и вы сразу определите или это плесень, ведь для неё характерным является мягкость и пористость.

Также следует обратить внимание на места, которые больше всего предрасположены для проявления плесени – это стенки душевой кабинки, под ванной, вокруг стиральной машинки. Споры обычно размножаются в тех местах, где влага не может высохнуть.

Если вам всё равно трудно определить или возникший налёт является плесенью, тогда следует принюхаться. Запах спёртого и сырого воздуха невозможно перепутать. Возникает такое ощущение, как будто находитесь в старом сыром погребе или подвале.

Народные методы

Много людей используют народные методы борьбы с плесенью, ведь ими пользовалось не одно поколение людей. Чтобы начать активную войну со спорами плесени, сначала следует осмотреть, насколько сильно поражены стены и потолок. Использование специальных препаратов для уничтожения грибков согласно инструкции происходит следующим способом: средство стоит разбавить в 10 литрах воды, потом нанести на стены и через несколько часов вытереть насухо.

Хлорка и уксус

Ещё бабушки пользовались хлоркой и уксусом, что избавить свой дом от плесени. На сегодняшний день в любом магазине бытовой химии можно купить средство, чтобы в его составе был хлор. Сначала поражённые стены мажут специальным хлорсодержащим раствором, причём процедуру повторяют несколько раз.

Потом через два или три часа переходят до очистки стены от спор, используя при этом жёсткую щётку.

Вместо хлорки можно попробовать жидкий отбеливатель, но процедуру обработки нужно производить несколько раз, ведь концентрация хлора там небольшая.

Технический спирт

Также большой популярностью в борьбе с врагом пользуется технический спирт. Сначала он наносится на стены и через три или четыре часа его следует удалить с поверхности.

Медный купорос

Много поколений использует медный купорос. Его наносят с помощью специальной кисточки, и через несколько часов, также, как и в предыдущих вариантах, раствор смывается со стен и они высушиваются. При его использовании нужно быть очень аккуратным, действовать согласно правилам безопасности.

Хозяйственное мыло с добавлением креозота или мочевины

Рецепты изготовления раствора для удаления плесени на десять литров воды.

Вы можете приготовить один из предложенных вариантов:

  • 1 кг медного купороса;
  • 100 гр медного купороса и отбеливатель с содержанием хлора;
  • 500 гр медного купороса и 2 литра столового уксуса;
  • 1 литр отбеливателя, в состав которого входит хлор.

Борная кислота, перекись водорода, уксус и вода

Ещё хорошо устраняет плесень специальный раствор с борной кислоты, перекиси водорода, уксуса и воды. Их количество следует выполнять согласно соотношению 1:2:2:4. Чтобы силить действие раствора, его необходимо нагреть до 50–70 градусов.

Если плесень уже поразила огромные участки помещения ванной комнаты, то вышеперечисленные средства не помогут. Остаётся только один вариант – сбивать стены до кирпича, чтобы убрать весь поражённый материал и произвести очистку.

Как бороться с плесенью современными средствами

Современные средства для борьбы с плесенью являются более эффективными, и ожидаемый результат не заставит себя долго ждать.

  • Химические средства специального состава позволяют избавиться от плесени при первых её признаках. Сначала с помощью губки следует убрать чёрные пятна, а потом нанести вещество на поражённые участки. Чтобы не произошло повторного заражения, эту процедуру следует повторить несколько раз.
  • Антисептики мощного действия применяют на последней стадии размножения микроспор. Они могут быть разных видов: водорастворимые, приготовленные на масляной основе или на основе уайт-спирита. При выборе антисептика, следует отталкиваться от материала, на котором развивается плесень. Но, капитальный ремонт откладывать не стоит. Лучше использовать антисептики на голые стены, после удаления плитки, штукатурки или другой облицовки.
  • Процедура ионизации и санации воздуха поможет раз и навсегда забыть о плесени. Для её проведения вызывается специалист, который действует согласно всем правилам по технике безопасности. Эта процедура поможет избавиться также от грызунов и насекомых. Но её стоимость достаточно большая, поэтому к услугам специалистов обращаются уже в крайне запущенных случаях.

Как избавиться от запаха сырости в ванной

Обычно появление плесени в ванной комнате характеризуется наличием неприятного запаха сырости. Чтобы избавиться от запаха, следует устранить источник заражения, а именно все материалы, на которых есть споры грибка.

Если плесень появилась на керамической плитке, то можно попробовать её помыть и отчистить от грибка с помощью специальных растворов. Если под действие плесени попало напольное покрытие, штукатурка или гипсокартон, то ничего не поможет устранить неприятный запах. Единственным способом будет осуществление капитального ремонта.

Чтобы хоть ненадолго избавиться от запаха плесени, необходимо чаще проветривать ванную комнату, использовать освежители воздуха.

Очень хорошим средством является пищевая сода, благодаря прекрасному поглощению запахов. Рекомендуется посыпать ей все заранее обработанные участки и через несколько часов произвести очистку. Также следует помнить, что сода поглощает и влагу, поэтому она станет хорошей профилактикой возникновения грибка.

Помните, что лучше следовать правилам профилактики образования плесени, чем потом вести с ней долгую борьбу. Но, если плесень появилась в вашей ванной комнате, её можно легко победить, используя народные или современные методы.

Самые лучшие посты

85 фото избавления от причины возникновения

Грибок и плесень в ванной комнате, свидетельствую о наличии плохой вентиляции воздушных масс внутри помещения. В результате этого, на стенах появляется черные образования плесневых организмов. Они постепенно охватывают большую территорию.

Основной недостаток этих микроорганизмов, кроется в их потенциальной опасности по отношению к человеческому организму. Эти грибки провоцируют заболевания дыхательной системы и ослабляют иммунную защиту всего организма. В результате этого, у большинства людей возникает хроническая форма астмы.


Как убрать плесень в ванной? Ответ на этот вопрос, вы найдете в нашем материале.

Краткое содержимое статьи:

Причины образования плесени на поверхности стен

Опытные специалисты выделяют целый список причин, которые могут спровоцировать рост патогенной микрофлоры. К ним относятся:

  • неправильный монтаж вентиляционного канала;
  • задержка влаги внутри помещения;
  • неправильная герметизация стыковочных швов;
  • повреждение водосточного канала;
  • частая сушка влажного белья на полотенцесушителе.

Перед тем как приступить к устранению этой проблемы, необходимо найти первоначальный источник её появления. Если точная причина не установлена, возникает вероятность повторного появления черных грибков на плиточных швах.


Санитарная обработка ванной комнаты

Как избавиться от плесени в ванной? Для этого необходимо провести санитарную обработку проблемной области. Это позволяет уничтожить продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов.

Первым делом, проводят механическую чистку пораженных участков. Для этого поверхность очищают до уровня стяжки. Помимо этого, необходимо стирать следы разводов и пятен на поверхности стен и потолка. Для этого понадобится мягкая ткань, предварительно смоченная в антисептическом растворе.

В процессе уборки, необходимо защитить кожные покровы и слизистые оболочки от прямого контакта с патогенной микрофлорой. Для этого понадобятся защитные перчатки и респиратор.

Помимо стен и потолочного покрытия, рекомендуется очистить краны и все места стыков. После генеральной уборки тяпки и губки нужно выкинуть в мусорное ведро. Если их оставить, то в дальнейшем, они могут стать разносчиком грибковой инфекции.


Народные средства для борьбы с грибковой плесенью

Какие средства и вещества способны справиться с данной проблемой. На сегодняшний день известно несколько эффективных средств для борьбы с плесенью и грибками в ванной комнате. К ним относят:

Сульфат меди. Он представляет собой ярко – голубой порошок с крупнозернистой структурой. Его разводят в соотношении 1/8 с теплой водой. Далее его наносят на проблемные участки.

При обработке, необходимо соблюдать особую аккуратность. Данный состав высоко токсичен для человеческого организма.

Уксус и пищевая сода. Эти ингредиенты создают сильную химическую реакцию, которая полностью уничтожает грибковую флору. Для этого в ведре с горячей водой, начинают смешивать 3 пачки соды и бутылку 9% уксуса.

Когда начнется выброс углекислого газа, данной жидкостью обильно смачивают поврежденную поверхность. Этот состав не выделяет токсических соединений.


Перекись водорода. Он отлично подходит для обрабатывания плесневых участков. Помимо этого, жидкость обладает отбеливающим эффектом. Перед началом уборки, необходимо убрать все цветные вещи.

Раствор аммиака. Данный раствор обладает отличными антисептическими качествами.Он убивает возбудителя в короткий промежуток времени. Единственным недостатком нашатырного спирта, считается его резкий запах.

После тщательной уборки, рекомендуется проветрить ванную комнату в течение 5 часов. Это поможет избежать сильной интоксикации.

Масло чайного дерева. Это вещество, считается активным борцом с патогенными частицами. Данный состав можно оставлять на поврежденной поверхности на длительный срок. Помимо этого, оно обладает хорошим благовонным запахом, который положительно сказывается на человеческом подсознании.

Современная магазинная продукция не всегда способна справиться с поставленной задачей. Народные рецепты проверенны годами. Именно поэтому в безвыходной ситуации, рекомендуется прислушаться к советам наших предков.

Фото плесени в ванной


Также рекомендуем посетить:

Как избавиться от плесени в ванной комнате – на потолке, стенах, швах

Появление плесени вызывает очень неприятные ощущения. Во-первых, сразу появляется стойкий затхлый запах; во-вторых, внешний вид помещения становится грязным и неопрятным; а самое главное – возникает угроза здоровью, так как споры плесневого грибка попадают в дыхательные пути и способны привести к грибковой инфекции, вызвать аллергические реакции, спровоцировать развитие заболеваний органов дыхания вплоть до астмы. Поэтому вопрос как избавиться от плесени в ванной комнате, если он возник, нужно решать незамедлительно.

Основное излюбленное место в доме для развития плесени – ванная комната

«Благодаря» нашим типовым планировкам квартир ванная комната, как правило, представляет собой закрытое помещение маленького размера, отделанное негигроскопичными материалами (чаще всего керамической плиткой), без окон, то есть при полном отсутствии ультрафиолета солнечного освещения и естественной вентиляции. Зато в ванной от горячей воды постоянно тепло и очень влажно. Такие условия для жизни плесневых грибков практически идеальны.

Плесень может длительное время развиваться скрыто под отделочными поверхностями, формируя грибницу, которая расползается на многие метры вашей жилплощади, вглубь стен и перекрытий, укореняясь и разрушая даже самые прочные строительные материалы (бетон, кирпич, камень). Появившаяся на виду черная плесень в ванной комнате – это уже созревшие грибковые тела, готовые к размножению спорами.

Цвет «пушистой» плесени (белый, серый, зеленоватый, черный) зависит от разновидности грибка (штамма), степени его созревания и материалов, на которых он произрастает

Борьба с плесенью должна быть в первую очередь направлена на уничтожение грибниц. Если вы просто отскребете внешний слой созревшего грибка, то плесень очень скоро появится вновь. Также нужно принять меры по изменению микроклимата в ванной комнате, чтобы не допускать повторных появлений и интенсивного роста плесени.

Методы, которые помогут избавиться от плесени в ванной комнате

Радикальные

Если позволяют возможности и средства надежнее всего провести капитальный ремонт, чтобы полностью устранить черную плесень в ванной комнате.

Необходимо избавиться от старых отделочных материалов на стенах, полу, потолке ванной комнаты и заменить их новыми

Плитку, обои и другие виды покрытий снимают, побелку размывают, очищают все поверхности и дают помещению полностью просохнуть в течение 2-3 дней либо просушивают строительным феном. Затем каждый сантиметр площади тщательно обрабатывают антисептическими противогрибковыми средствами (готовыми или сделанными самостоятельно), о которых мы расскажем далее. Только после этого переходят к отделочным работам.

Все противогрибковые мероприятия необходимо проводить, надев резиновые перчатки и респиратор, чтобы предохранить кожу рук и органы дыхания от контактов со спорами грибка и агрессивными химическими веществами.

Для предупреждения повторных рецидивов появления плесени в ходе ремонтных работ нужно:

  • тщательно заделывать все щели, стыки и швы;
  • утеплять стены, граничащие с холодными помещениями;
  • обеспечить надежную гидроизоляцию труб, кранов и сантехники;
  • позаботиться о системе вентиляции;
  • предусмотреть возможность установки теплых полов, мощной сушилки для полотенец.
Продумайте систему вентиляции – сделайте несколько отверстий в двери, установите вытяжной вентилятор для принудительного устранения теплого влажного воздуха

Капитальный ремонт не всегда удается организовать и провести быстро, поэтому, чтобы вывести плесень на стенах в ванной комнате, можете сначала просто выскрести насколько возможно в глубину всю затирку из швов между плитками при помощи отвертки. Получившиеся щели нужно обработать антисептическим составом и высушить. Затем подготовить новую затирку и плотно заполнить ею все швы, выровняв поверхность шпателем. Затирке нужно дать время высохнуть, а оставшиеся излишки с плитки вымыть тряпкой. После этого рекомендуется обработать все швы антибактериальной грунтовкой глубокого проникновения.

Обратившись к дезинфекторам, вы можете заказать проведение санации, которая «вытравит» плесень на потолке в ванной комнате. Для таких мероприятий необходимо специальное оборудование, подающее направленную струю ионизированного и обогащенного микроэлементами воздуха. Метод довольно дорогостоящий и требующий профессиональной подготовки.

Химические

Большинство готовых дезинфицирующих препаратов предполагают разведение водой в определенных пропорциях, поэтому обязательно изучайте инструкции по их применению.

Как основные действующие вещества в фунгицидных (противогрибковых) составах чаще всего используются четвертичные аммониевые соединения или гуанидины

В домашних условиях, чтобы избавиться от плесени в ванной комнате, многие рекомендуют медный купорос. Он токсичен и требует соблюдения мер безопасности. Купорос разводят водой в концентрации 100 г на 10 л. Обработку проводят кистью, обильно промачивая места наружной локализации грибка, дают постоять несколько часов. Затем все поверхности отмывают чистой тряпкой, вытирают сухой и проветривают помещение.

Вывести плесень на потолке в ванной комнате, если он белый, советуют при помощи хлора либо хлорсодержащих составов (отбеливателей, чистящих средств для кафеля и сантехники). Раствор готовят в концентрации 1:2-1:1 с водой. Наносить его лучше при помощи пульверизатора на плоские поверхности, места стыков и швов дополнительно промазать губкой или щеткой. Смывать хлорный раствор не нужно, он будет препятствовать дальнейшему развитию плесени, но помещение необходимо хорошо проветрить от токсичных паров хлора.

Бетонные иди кирпичные поверхности, серьезно пострадавшие от плесени, можно обработать креозотом. Его растворяют в спирте или масле и наносят на очаги поражения. Остатки агрессивной массы требуется удалить, а помещение проветрить, чтобы не нанести вред здоровью.

Домашние

Плесень очень устойчива к внешним воздействиям, поэтому все домашние средства больше направлены на устранение внешних симптомов, а не причин. То есть черная плесень в ванной комнате может быть устранена, а вот питающая ее грибница – нет.

Необходимые средства, с которыми можно решить вопрос как избавиться от плесени в ванной комнате, найдутся в вашей аптечке и на кухне
Уксус, сода и перекись водорода

Швы между плитками, в которых появились признаки грибка, обрабатывают столовым уксусом, перекисью водорода (для светлых поверхностей) или пищевой содой, нанося их смоченной в воде старой зубной щеткой. Оставляют на 5-10 минут, затем очищают влажной губкой и вытирают насухо тряпкой. Для профилактики рекомендуется на протяжении последующих 2 недель через день очищенные участки обрызгивать уксусом из распылителя.

Чтобы устранить плесень на стенах в ванной комнате с помощью соды более эффективно, из нее готовят раствор: 2-3 ст. л. соды, 1 ст. л. стирального порошка на 250 мл (1 стакан) горячей воды. Полученную смесь перемешивают и слегка взбивают, чтобы сода и порошок полностью растворились и вспенились. Таким раствором при помощи зубной щетки хорошо очищаются швы между плитками на стенах и на полу.

На горизонтальных поверхностях соду и уксус можно объединить, чтобы вызвать бурную химическую реакцию, которая быстро справится с плесенью. Для этого соду обильно насыпают на загрязненные места и сверху заливают уксусом. После того, как осядет пена, поверхность промывают теплой водой с мылом или моющим средством и насухо вытирают.

Вместе с уксусом используют также перекись водорода и борную кислоту в пропорциях: 50 мл уксуса, 50 мл перекиси, 25 г борной кислоты на 100 мл воды. Полученный раствор перед использованием советуют нагреть до 60-70 ℃, нанести его щеткой на пораженные грибком места, оставить на 30-40 минут, смыть и вытереть все насухо.

Дополнительную защиту после очистки загрязненных швов и участков поверхности создаст обработка раствором буры (вещества, сочетающего в себе свойства соды и борной кислоты). Примерно 100 г буры нужно развести в 1 л теплой воды и нанести полученный раствор на все очищенные места. Его не смывают, а вытирают сухой бумагой, чтобы устранить излишки влаги.

Эфирные масла

Одним из наиболее эффективных и экологически чистых средств в борьбе с черной плесенью в ванной комнате считается масло чайного дерева.

Масло чайного дерева – наиболее безопасный и приятный способ устранения первых симптомов плесени

Многие эфирные масла обладают мощными антисептическими свойствами, но плесень больше всего реагирует на чайное дерево. Для подготовки дезинфицирующего раствора берется 1 ч. л. масла на 250 мл (1 стакан) воды. Смесь заливают в распылитель и разбрызгивают по поверхностям, на которых появились признаки грибка. Делать это лучше на ночь, чтобы масло успело подействовать, как следует, и высохнуть. Смывать его не нужно.

Вместо масла чайного дерева можно взять антраценовое и сделать все по такой же схеме. Пахнет оно не очень приятно, поэтому требует последующего проветривания помещения ванной комнаты.

Камфору также используют в форме масла или шариков, которые достаточно просто разложить в углах помещения при появлении первых признаков развития грибка.

Как избавиться от запаха плесени

Неприятный затхлый запах пройдет сам, если вам удастся избавиться от плесени в ванной комнате. Способствовать этому будут регулярное проветривание помещения, открытая пачка соды или стакан с раствором йода (1 ч. л. на 200 мл воды) стоящие на полочке.

Сода обладает свойством хорошо впитывать запахи, но если вы поставили ее для этого в ванную, то не используйте затем в приготовлении блюд

Чтобы вам не приходилось сталкиваться с тем, как избавиться от плесени в ванной комнате, возьмите на заметку следующие рекомендации:

  • не держите постоянно дверь в ванную комнату плотно закрытой;
  • после принятия водных процедур проветривайте помещение, пользуясь естественной или принудительной вентиляцией;
  • вытирайте насухо остатки конденсата, осевшие на поверхностях зеркал и плитки;
  • не используйте помещение ванной комнаты для сушки белья;
  • вовремя ремонтируйте подтекающие краны и сантехнику;
  • не забывайте следить за состоянием полочек, мыльниц и стаканов для зубных щеток.

Надеемся, что наши советы помогут вам избавиться от плесени в ванной комнате или душевой.

Видео

Предлагаем к просмотру видеосюжет по теме статьи:

Об авторе: Ольга Поляковская

Эксперт в области домашнего хозяйства и мастер кулинарных шедевров (по мнению родственников и друзей). Привыкла полагаться на здравый смысл, житейский опыт и женскую интуицию.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

 

Знаете ли вы, что:

В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.

Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».

Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.

Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.

Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.

Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.

Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м2 своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.

Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.

Плесень на стенах в ванной

В этой статье мы расскажем как избавиться от черной плесени на стенах и потолке в ванной комнате.

Черная плесень – бич ванных комнат, где она размножается с катастрофической скоростью и захватывает обширные участки пространства. Она расползается не только по потолку и углам стен, но и покрывает кафельную плитку, умудряясь размножаться на гладкой поверхности.

Этот налет представляет собой целую колонию микроорганизмов, которые не только разрушают штукатурку и даже бетон, но и чрезвычайны вредны для организма человека. При первых же признаках появления плесени на стенах в ванной следует применить комплекс мер по ее уничтожению.

Трудно представить, что крошечная спора, которую можно увидеть только под микроскопом, может полностью разрушить стены.

 

Причины появления плесени

Повышенная влажность и тепло – идеальные условия для образования колонии спор. Эти мельчайшие семена микрогрибов переносятся по ветру и с легкостью попадают в квартиры и дома. В проветренных, сухих помещениях споры погибают, не найдя благоприятной среды для размножения. А вот в ванной они задерживаются надолго и начинают разрастаться на глазах. Если не принимать никаких мер по выведению плесени, то это грозит:

  • Разрушением стен и порчей отделочных материалов. Грибница может разрастаться внутри даже самых прочных материалов, проникая в стены, клеевые растворы и понемногу добираясь до несущих конструкций. В результате штукатурка становится рыхлой и начинает отваливаться пластами, плитка тускнеет и теряет свой вид, а структура клеевого раствора теряет свои прочностные характеристики и полностью разрушается.
  • Отравлениями. В результате жизнедеятельности колонии грибка или плесени выделяются ядовитые микотоксины. Они оседают на продуктах и если в течение длительного времени употреблять зараженную пищу, то можно получить тяжелейшее отравление.
  • Заболеваниями. Плесень может послужить катализатором для таких заболеваний как: астма, синуситы, пневмония и даже стать причиной зудящих кожных высыпаний.

Как удалить плесень в ванной? Метод первый — кардинальный

Если плесень расползлась по углам, потолкам и стенам, то без капитального ремонта ванной комнаты просто не обойтись.

Если споры проникли глубоко в штукатурку, то выход только один — счищать пораженные участки, обрабатывать антисептиком и штукатурить заново

  1. Увлажните пораженные плесенью участки из пульверизатора. Это необходимо для того, чтобы в процессе зачистки споры не разлетались и не попадали в дыхательные пути.
  2. Уголком шпателя оцените состояние штукатурки – если она стала рыхлой и податливой – безжалостно ее снимайте, обнажив поверхность до бетонного основания. Вполне возможно, что в результате работ вы очистите большую часть стен и потолка. Не жалейте об этом! По-другому от микроорганизмов не избавиться.
  3. Просушите зачищенную поверхность, направив на нее струю теплого воздуха. Используйте вентилятор или тепловую пушку.
  4. Нанесите антисептический раствор с помощью кисти или пульверизатора на очищенные участки. Повторите процедуру несколько раз, делая перерывы в 8-10 часов для впитывания предыдущего слоя антисептика.
  5. Капитально просушите комнату и только после этого приступайте к оштукатуриванию стен заново.

Важно! Все работы производите в защитных очках, перчатках и респираторе, во избежание отравления спорами и вдыхания едких паров антисептика!

 Чем убрать плесень в ванной на потолке?

Если вовремя обнаружить очаг разрастания плесени, то его можно ликвидировать с помощью антисептиков и народных средств

Чаще всего первые признаки плесени появляются на потолке в ванной комнате. Причин тому сразу несколько:

  • Вас часто топят соседи и штукатурка постоянно влажная.
  • Дом старый и в перекрытия подтекают трубы, что создает благоприятные условия для размножения спор.
  • Вентиляция забилась и притока сухого воздуха в ванную практически нет.

Если вы заметили первые признаки появления плесени, немедленно приступайте к борьбе с ней!

  1. Смойте налет теплой водой. Просушите поверхность строительным феном или тепловентилятором. Нанесите Ксиолат или Cillit Bang (продаются сразу с насадками-распылителями на бутылочке). Просушите поверхность и повторите процесс еще раз. Для предотвращения появления плесени, добавьте в раствор для побелки немного хлорки. Так вы избавитесь от желтизны и пятен на потолке и проведете профилактику.
  2. Купите порошок буры. Разведите 1 стакан в 2,5 литрах воды. Обильно намочите щетку и счищайте ею плесень с потолка. Обрабатывайте поверхность до тех пор, пока не останется и следа от спор, а пораженные участки не окажутся обильно пропитанными раствором. Не смывайте – образовавшийся слой будет служить барьером для образования колонии спор.
  3. Разведите белизну в пропорциях 1/10. Обработайте места появления плесни и тщательно просушите поверхность.
  4. Проверьте аптечку и найдите в ней 3% перекись водорода. Обработайте ею пораженные участки, надев перчатки. Этот способ рекомендуется использовать если в доме есть дети или аллергики, так как перекись абсолютно безопасна.

Чем отмыть плитку в ванной от плесени?

Поверхность плитки можно обработать Доместосом — он пркрасно удалит все загрязнения и обеззаразит стены.

С самого кафеля плесень великолепно отмывается Доместосом. Нужно нанести его по всему кафельному фартуку и оставить на ночь. Утром смыть теплой водой. Все работы производить в защитных перчатках, чтобы не повредить кожу рук.

Вопросы о том, чем удалить плесень в ванной между плитками, на стене и на полу легко решаются приготовлением домашнего средства. Для обработки межплиточных швов можно использовать смесь из одного стакана горячей воды, ложки соды и 3 ложек стирального порошка. Раствор хорошенько разболтать и наносить его на швы щеткой, тщательно вычищая все загрязнения и плесень. По окончанию работ – поверхность просушить.

Далеко не всегда от налета в швах можно избавиться простой чисткой. Если плесень проникла глубоко, то придется полностью очищать межплиточные швы и затирать их заново. Для удаления старого материала используйте шпатель или тонкую отвертку, осторожно высвобождая пустоты. Обметите щеткой подготовленные участки и просушите их. Обработайте стыки уксусом или антисептиком дважды и вновь просушите их. Если вам нужна затирка для плитки в ванной от плесени, то купите Ceresit (Церезит), это специальная строительная смесь для обработки швов между плитками, которой не страшна плесень. Если ничего подобного найти не удалось, добавьте при разведении обыкновенной затирки немного антисептика прямо смесь. Так вы предотвратите появление новых разрастаний микроорганизмов.

Как предотвратить появление плесени?

Если вовремя принимать профилактические меры, то можно вообще никогда не столкнуться с плесенью

Появление плесени можно предотвратить или по крайней мере уменьшить шансы на ее возникновение. Для этого нужно:

  • Как можно чаще проветривать ванную. Вы заметили, что ключевое слово во всех работах – просушить? В сухих помещениях споры не размножаются – не подходят условия. Поэтому открывайте двери и дайте помещению подышать.
  • Заменить чугунные трубы на пластик. Чугун собирает на себя конденсат и из-за этого образуется сырость, создающая идеальные условия для размножения плесени.
  • Отремонтировать все коммуникации и заменить неисправные краны.
  • Расставить в углы миски с солью, которая обладает великолепными водопоглощающими свойствами. Она будет вбирать в себя излишки влаги.
  • Во время каждого ремонта добавлять в строительные смеси и водоэмульсионную краску антисептик. Эта профилактическая мера сэкономит вам немало сил, здоровья и денег.

Если соблюдать эти нехитрые правила и вовремя производить меры профилактики, то плесень никогда не поселится в вашей ванной комнате!

на стенах, потолке, кафеле, шторке

Вывести черную плесень в ванной сложно, особенно если масштаб заражения слишком велик. Бороться с проблемой нужно непременно, поскольку грибок очень опасен. Он не только превращает ванную комнату в неприглядное помещение, но и может стать причиной возникновения аллергии или даже астмы у домочадцев. Именно поэтому нужно знать, какие средства нужно использовать, чтобы избавиться от черных пятен.

Почему в ванной появляется плесень

Прежде чем заняться очищением ванной от черноты, нужно понять, почему она появляется. Ведь только в этом случае можно вывести черноту на потолке, стенах и швах этой комнаты. Иначе все действия будут бесполезными, придется все начинать заново.

В чем же причина возникновения черной плесени:

  1. Ошибки при установке вентиляционной или отопительной системы. Из-за недостатка тепла или циркуляции воздуха накапливается влага, в которой быстро развивается патогенная микрофлора.
  2. Как правило, в ванную не попадают солнечные лучи, а именно они способны погубить грибок.
  3. Некачественно выполнена герметизация швов между панелями. Одним словом, смещена точка росы, поэтому в ванной накапливается конденсат.
  4. Если подтекает смеситель или водосточная труба в помещении, то никакие средства не помогут вывести черноту. Нужно в первую очередь устранить проблемы с водосточной системой.
  5. После принятия ванны уборку помещения проводят некачественно, влага остается на поверхности, в швах кафельной плитки или полимерных панелей.
  6. Полотенце после принятия ванны оставляют в этом же помещении для сушки. А это отличное влажное место, которое обожает черная плесень.

Как вывести грибок в ванной народными средствами

Если патогенная микрофлора в ванной только что появилась, можно попробовать вывести ее с помощью народных способов. Конечно, не все они помогают с первого раза, иногда приходится повторять процедуру несколько раз.

Антраценовое масло

Эта жидкость зеленого цвета является продуктом переработки каменного угля. Вещество отлично справится с выведением черных пятен в ванной. Кроме того, впоследствии грибок не развивается.

Пищевая сода

Этот продукт является отличным и безопасным антисептиком. С помощью белого порошка можно обработать поверхность в ванной, пораженной продуктами жизнедеятельности враждебной микрофлоры. Для этого нужно приготовить водный раствор.

Чтобы вывести черные пятна, нужно на стакан жидкости добавить 1 ч. л. пищевой соды. Потом обработать пораженную поверхность ванной комнаты. В тех местах, где трудно добраться до грибка, нужно использовать губку, обильно смоченную в растворе.

При сильном загрязнении можно приготовить кашицу из соды и нанести ее на плесень с помощью старой зубной щетки.

Внимание! Пищевую соду можно не смывать, поскольку она продолжит очищать воздух в ванной.

Бура

Природное антисептическое средство используют для того, чтобы вывести последствия жизнедеятельности грибка в ванной. Для приготовления раствора потребуется 2,5 л воды и 1 ст. буры. Сначала нужно жесткой щеткой очистить поверхность от черных пятен, а затем нанести средство на зараженную плесенью поверхность ванной.

Если черноты очень много, лучше воспользоваться для выведения грибка концентрированным раствором буры. Пораженный участок стены или потолка опрыскивают из пульверизатора.

Внимание! Мыть поверхность необязательно, сухие кристаллы можно стереть бумагой.

Масло чайного дерева

Природным антисептиком можно вывести черную плесень с потолка и стен. Достаточно растворить несколько капель масла в чашке с водой и обработать пораженный участок. Кроме быстрого эффекта, у средства есть ценное качество – неприятный запах, выделяемый грибком, бесследно исчезнет. Смывать масло чайного дерева не нужно.

Отбеливатели

Хотя препараты, содержащие хлор, неприятно пахнут, ими можно воспользоваться. Вывести черные пятна в комнате с высокой влажностью, можно с помощью «Белизны» или «Domestos». Средства не только способны вывести продукты жизнедеятельности грибка, но и одновременно продезинфицируют поверхность, так что о нем можно будет забыть.

Как вывести плесень в ванной аптечными средствами

Не всегда народные способы справляются с грибком, поэтому чтобы вывести черную плесень из ванной, рекомендуется прибегнуть к лекарственным препаратам.

Чаще всего используют:

  • перекись водорода;
  • нашатырный спирт;
  • борную кислоту;
  • йод;
  • березовый деготь;
  • экстракт грейпфрутовых косточек.

Перекись водорода

Нетоксичный аптечный препарат, по мнению многих хозяек, отлично справляется с выведением черного продукта жизнедеятельности грибка. Средство не имеет запаха, но работать с ним нужно в перчатках. Есть еще одна опасность: перекись водорода обладает эффектом отбеливания, поэтому на цветных плитках ее лучше не применять.

Нашатырный спирт

Вывести черноту с помощью этого средства можно на керамической или стеклянной поверхности ванной. Нашатырный спирт разводят в соотношении 1:1 с водой. Поврежденные участки опрыскивают или хорошо промачивают губкой.

Через несколько часов очищают стену или потолок с помощью щетки, затем промывают мыльным раствором.

Внимание! Единственное неудобство составляет резкий запах, поэтому во время работы в доме не должно быть детей и животных.

Борная кислота

Борную кислоту для выведения черных пятен не используют отдельно, поскольку эффект будет минимальным. Лучше всего приготовить коктейль из таких компонентов, которые смешивают в одной емкости:

  • борная кислота – 1 часть;
  • перекись водорода – 2 части;
  • столовый уксус – 2 части;
  • вода – 4 части.

Полученную смесь поставить на плиту, подогреть. Затем смочить ватный диск и хорошо намочить места, пораженные плесенью. Там, где грибок особенно активен, положить мокрый диск. Через 40 минут пройтись зубной щеткой и смыть состав чистой водой. Вывести черноту с помощью этого коктейля можно быстро и надолго.

Внимание! Сильно загрязненные черной плесенью места можно обработать повторно.

Березовый деготь

Деготь на спирту или эфире обладает специфическим запахом. Этот аптечный препарат можно использовать, чтобы вывести черные пятна с бетона, кафеля, кирпича и других поверхностей помещения.

Места с черными пятнами плесени обильно смачивают раствором, оставляют на несколько часов до полного высыхания. Потом смывают теплой мыльной водой, вытирают очищенный участок насухо. После проветривают комнату.

Предупреждение! Дерево от черных пятен обрабатывать не стоит, так как раствор быстро впитывается в древесину.

Йод

Дезинфицирующие пары йода помогут вывести плесень и избавиться от неприятного запаха в ванной комнате. На стакан воды потребуется 10 капель средства. Его оставляют в помещении.

Экстракт грейпфрутовых косточек

Такой водный раствор тоже ставят в ванной, так как грибок недолюбливает этот аромат. Но поскольку экстракт является сильным аллергеном, его нельзя использовать, если в семье есть люди с аллергией.

Как вывести черную плесень в ванной с помощью специализированных средств

Народные и аптечные препараты хороши, но с сильно пораженными участками они не справятся. Поскольку черная плесень – неприятное соседство, придется воспользоваться специализированными препаратами в виде гелей и спреев.

Сегодня такие средства химическая промышленность выпускает в широком ассортименте. Всегда можно подобрать необходимый способ и вывести черноту в ванной.

Внимание! Применять химические препараты нужно после внимательного прочтения инструкции, чтобы не навредить здоровью.

Рекомендуемые средства для выведения черной плесени в ванной:

  1. «Полимикс». Это противогрибковый препарат нового поколения для выведения грибка в ванной комнате. В его составе имеется микробиоцид в форме четвертичного аммония. Кроме черной плесени, в ванной исчезнут все виды грибков, болезнетворных бактерий и другие патогенные микроорганизмы.
  2. «Мил Килл». Выпускается в виде эмульсии. Состоит из безопасного для человека и животных антисептика. Можно применять в ванной, чтобы вывести черные пятна плесени в труднодоступных местах и на поверхностях с мелкопористой структурой.
  3. «Изоцид». Уничтожает патогенную микрофлору, которая развивается в помещениях с повышенной влажностью. Этим препаратом можно вывести плесень с деревянных, каменных, бетонных поверхностей. В качестве профилактического средства от плесени «Изоцид» добавляют в водорастворимые краски.
  4. «Well Done». Раствор с антибактериальным действием нового поколения. Выведение черной плесени, грибка, водорослей происходит моментально. Подходит для очищения помещений, сильно загрязненных черной плесенью. Обрабатывать можно даже штукатурку и окрашенную поверхность.
  5. Фунгицид «Титан». Препарат глубокого воздействия, проникает внутрь поверхности, так что снимать пораженный слой не потребуется. Можно использовать для профилактики грибка.
  6. «SAVO». Быстродействующее средство для выведения плесени в помещениях с повышенной влажностью.
  7. «Антигрибок». Универсальный препарат для борьбы и профилактики появления плесени. Используют на любых поверхностях. Ванную не придется специально готовить для обработки, а затем смывать состав.
  8. «Astonish». Применяют для уничтожения поверхностной плесени. С его помощью можно очищать шторы, пластмассовую мебель, стоящую в ванной комнате.

Как вывести грибок в ванной с различных поверхностей

Поверхности в ванной могут быть разными, поэтому нужно правильно выбрать средство для потолка, стен, кафельной плитки, а также швов между ними. А теперь о том, как вывести грибок в ванной комнате, подробнее.

Как вывести грибок на стенах в ванной

Как правило, стены в ванной облицовывают плиткой. Но иногда поверхность окрашивают водоотталкивающими красками. При небольших поражениях можно использовать народные или аптечные средства. Плесень сначала нужно увлажнить, так как сухие споры вредны для здоровья.

Работать на стенах намного удобнее, чем на потолке. После обработки выбранными препаратами, желательно пройтись по поверхности щеткой средней жесткости, чтобы не повредить ее. Затем смыть мыльным раствором и вытереть насухо.

Как вывести плесень в ванной на потолке

Как правило, именно потолок сильнее всего поражает черная плесень. Работать нужно на лестнице, а для обработки поверхности средствами для удаления черной плесени использовать распылитель. После уничтожения грибка ванную просушивают строительным феном.

Как вывести плесень на швах в ванной

Можно вывести плесень на швах в ванной коктейлем из выбранных аптечных средств:

  1. Сначала аккуратно обработать стыки между плиткой с помощью наждачной бумаги.
  2. Затем нанести средство для выведения черной плесени на швы и подождать, пока оно высохнет.
  3. Промыть швы чистой водой.
  4. Как показывает практика, коктейль удаляет налет почти полностью.

Внимание! Если же грибок проник глубоко в слой между плитками, то его лучше удалить полностью, а потом нанести новый состав.

Как вывести грибок в ванной на кафеле

Для очистки кафельной плитки подходят практически все средства. Сначала нужно очистить зубной щеткой швы, а потом нанести выбранное средство на поверхность самой плитки. Народные и аптечные средства не всегда помогают с первого раза, но именно их используют, поскольку они более безопасны для здоровья.

По окончании работ данную поверхность в ванной насухо вытирают.

Как отстирать шторку в ванной от плесени

Если в ванной комнате поселилась плесень, то она быстро переходит на шторку, которая защищает пол от брызг.

Этот аксессуар тоже требует очистки. О том, как отстирать занавеску из ванной комнаты от плесени, пойдет речь далее.

Варианты очищения:

  1. Надев перчатки, натереть занавеску «Доместосом», выстирать через четверть часа в горячей воде.
  2. Шторы из винила или обычной ткани поместить в раствор пищевой соды на ночь, потом выстирать в мыльном растворе.
  3. Сильно загрязненные плесенью шторы замачивают в «Белизне», затем стирают в машинке.

Профилактика возникновения плесени в ванной

Чтобы не тратить время на оттирание плесени в ванной комнате, нужно позаботиться о чистоте и сухости помещения. Ведь предотвратить проблему легче, чем потом с ней бороться.

Профилактика:

  1. В ванной не нужно сушить вещи после стирки.
  2. Любые протечки сантехники следует устранять без промедления.
  3. Следить за герметичностью швов между стеной и ванной.
  4. Обеспечить циркуляцию воздуха, не закрывать дверь после приема водных процедур.
  5. После купания насухо вытирать все поверхности.

Заключение

Вывести черную плесень в ванной при ее первом появлении несложно. Поэтому стоит следить за состоянием этого помещения и принимать незамедлительные меры по устранению причин появления грибка.

Была ли Вам данная статья полезной?

Да Нет

Форма для ванной | Как определить и избавиться от плесени в ванной

Рост плесени в ванной — одна из самых частых жалоб домовладельцев и арендаторов. Это неудивительно — ванные комнаты содержат практически все возможные источники влаги. Треснувший раствор, отсутствие уплотнения, неисправное уплотнительное кольцо унитаза, высокая влажность — список возможных проблем с влажностью можно продолжать долго. Проблемы могут варьироваться от незначительной поверхностной плесени в душе до серьезной гнили древесины и ремонта конструкций.

Рост плесени на потолке ванной комнаты

Климат с прохладными зимними температурами или высокой влажностью наиболее подвержен образованию плесени на потолке ванной комнаты. Теплый влажный воздух, создаваемый душем, контактирует с прохладной поверхностью потолка, вызывая конденсацию. Если в ванной установлен некачественный вытяжной вентилятор или он просто не используется должным образом, конденсат в конечном итоге приведет к росту плесени. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, потолок часто является первой поверхностью, на которой возникает конденсат.Вот почему рост плесени обычно отмечается на потолке ванной комнаты задолго до того, как она накапливается на стенах.

Если оставить без внимания в течение длительного периода времени, влага и рост плесени могут в конечном итоге разрушить сухую стену и вызвать пузыри краски.

Рост плесени в углах часто происходит из-за плохой вентиляции и отсутствия изоляции на чердаке. Это создает прохладную поверхность в холодную погоду, что увеличивает вероятность образования конденсата и роста плесени.

Выявление причины плесени на потолке

Есть два способа доказать причину роста плесени. Если у вас есть доступ к чердаку над ванной, просто снимите изоляцию. Если на обратной стороне гипсокартона (сторона, обращенная к чердаку) видны признаки роста плесени — вы определенно имеете дело с протечкой крыши. См. Пример ниже.

Если у вас нет доступа на чердак или просто не нравится идея пролезать через изоляцию, вы можете использовать влагомер.В подавляющем большинстве случаев влагомер , а не собирает влагу из-за конденсации. Следовательно, если счетчик показывает повышенное содержание воды, вы, вероятно, наблюдаете протечку в крыше. Ясно, что это нужно делать после недавнего дождя.

Общие решения для роста плесени на потолке

  • Дайте вытяжному вентилятору поработать не менее 30 минут после душа или ванны.
  • Покрасьте потолок ванной комнаты глянцевой краской. Матовые и другие краски с низким блеском впитывают гораздо больше влаги, что, в свою очередь, приводит к росту плесени.
  • Изолируйте чердак над ванной, чтобы предотвратить чрезмерно холодные поверхности на потолке.
  • Рост плесени из-за конденсации часто может указывать на наличие споров плесени в других частях дома. Тестирование плесени может быть полезным методом определения того, произошло ли это.

Рост плесени на душевой кабине / плитке

Души могут выйти из строя по 3 причинам: линия подачи, паропривод или отказ душевой кабины. Проблемы с линиями снабжения встречаются относительно редко, потому что их замечают до того, как может произойти серьезный ущерб.Они, как правило, вызывают серьезные, катастрофические утечки или вовсе не вызывают их. Утечки в дренажной линии происходят достаточно медленно, чтобы избежать обнаружения, но достаточно существенны, чтобы вызвать гниение и рост плесени.

Это усугубляется тем фактом, что душевые кабины изготовлены из прочных материалов, таких как плитка и стекловолокно. За плиткой может скрываться довольно много повреждений, прежде чем вы увидите внешний признак.

Практически каждый дом в какой-то момент испытает плесень и грибок в душе. К счастью, рост плесени на плитке для душа в ванной комнате обычно не указывает на серьезную проблему со здоровьем или конструкцию.Мы провели множество тестов на качество воздуха в ванных комнатах, страдающих от плесени для плитки для душа, и никогда не обнаружили влияния на качество воздуха в помещении. Профилактика, конечно, лучшее средство. Мы нашли 3 метода, которые значительно уменьшают рост плесени на плитке для душа. Ракель после каждого душа, включите вентилятор ванны на 1 час и тщательно запечатайте раствор.

Под раковиной

Рост плесени под раковиной в ванной комнате может происходить по трем распространенным причинам. Во-первых, рост плесени может появиться после протечки из водопровода или сливной трубы.Обычно утечка в линиях подачи вызывает рост плесени и повреждение водой нижней части умывальника / шкафа. Утечка в дренажной линии встречается реже, но может произойти в шкафу или в соседней стене.

Во-вторых, из-за конденсата может образоваться плесень. Обычно это происходит в доме с плохо или полностью неизолированными внешними стенами. Эти стены остаются прохладными, а внутреннее пространство дома отапливается. Этот перепад температур создает поверхность ниже точки росы, и, таким образом, происходит конденсация.Измеритель влажности помогает отличить рост плесени на основе конденсации от негерметичной водопровода. За исключением чрезвычайных обстоятельств, рост плесени из-за конденсации не покажет измеримого уровня повышенной влажности в стене. Однако рост плесени из негерметичной трубы обязательно произойдет.

Но… внешность обманчива. Повреждения от старых протечек могут оставлять пятна, которые могут казаться влажными. На изображении ниже влагомер показывает, что влажность шкафа в норме.

Рост плесени также может возникать из-за просачивания воды по периметру раковины в ванной. Если раковина не герметично закрыта, брызги воды могут просочиться между раковиной и материалом столешницы. Со временем это приведет к повреждению материала под столешницей, что приведет к расслоению и росту плесени. Раковины под столешницей, как правило, выглядят лучше, потому что брызги воды имеют тенденцию стекать прямо в раковину.

Обратите внимание на повреждение фанеры под столешницей.

Проблемы с ростом формы для унитаза

Отказ уплотнителя унитаза

Хотя не проблема качества воздуха в помещении, неисправные уплотнители унитаза могут вызвать значительную гниль древесины.Ищите следы пятен на соседнем напольном покрытии. Также обратите внимание на губчатость или чрезмерное изгибание основания пола вокруг унитаза. Если унитаз расположен над проходом, проверьте это место на предмет утечки.

Плесень на дне бачка унитаза

Иногда в унитазах может образовываться конденсат на задней и нижней стороне бака. Подавляющее большинство унитазов построено из фарфора — прочного, не оставляющего пятен, непористого материала. Эти качества не только делают материал идеальным для устранения биологических неприятностей, но и делают материал очень устойчивым к росту плесени.Из-за этого рост плесени на туалетах происходит редко.

Для роста он должен найти другой источник пищи — осевшую пыль. Часто невидимый невооруженным глазом тонкий слой пыли оседает на каждой поверхности дома, включая вертикальные и даже перевернутые поверхности. Этот микроскопический слой пыли обеспечивает достаточно органического материала для роста плесени.

Помните, что рост плесени требует как источника пищи, так и доступной влаги. Тот факт, что осевшая пыль стала источником пищи, не обязательно означает, что за этим неизбежно последует рост плесени.Также должна присутствовать влага. В унитазе это в первую очередь происходит из-за конденсации. Когда используется душ, в окружающую среду поступает теплый влажный воздух. Этот влажный воздух попадает в холодный туалет (охлаждаемый водой) и конденсируется. Если конденсация сильная, образуются капли, которые повредят нижний пол.

Рост плесени на стене за унитазом

Те же взаимодействия, которые вызывают появление влаги и плесени в туалетах, могут также привести к росту плесени на соседней стене.Обычно это происходит, когда температура холодной поверхности унитаза понижает температуру стены непосредственно за унитазом. Как только температура стен опускается ниже точки росы, происходит конденсация влаги и рост плесени.

Очистка?

Непросто. Если на стене появляется плесень, это связано с тем, что расстояние между стеной и туалетом очень маленькое. Часто расстояние меньше 1 дюйма, оставляя мало места, чтобы вставить чистящую щетку, тряпку или другой чистящий инвентарь.Зубная щетка может работать хорошо, но, как вы понимаете, работа утомительна. В случае сильной плесени унитаз необходимо снять, чтобы обеспечить доступ.

Влага и плесень Повреждение пола под бачком унитаза

Если конденсация сильная, вода будет капать из сборного бака и пропитывать пол. Степень повреждения, если таковая имеется, полностью зависит от материала напольного покрытия. Хорошо загерметизированная плитка выдержит постоянное воздействие воды. Полы из твердых пород дерева или ламината выйдут из строя относительно быстро.

Плесень под унитаз

Плесень под туалетом на полу

Предотвращение образования конденсата на унитазе

Во всех трех описанных выше случаях конденсация является основной причиной роста плесени. Таким образом, профилактика должна зависеть от предотвращения или уменьшения конденсации. Если у вас уже установлен рабочий вентилятор для ванной, решение простое. Запускаем вентилятор. При необходимости кнопочный таймер с шагом 20, 40, 60 минут может помочь обеспечить надлежащую вентиляцию.Вентиляторам для ванных комнат часто не хватает мощности. Вы поймете это, если увидите конденсат даже при включении вентилятора на 60 минут после каждого использования душа. Время для апгрейда.

Если в вашей ванной комнате в настоящее время не установлен вентилятор, ваши возможности гораздо более ограничены. Открытие окна может помочь, но в январе это неудобно. И действительно, большинство людей не будут держать окно открытым достаточно долго, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Отчет по проекту

> Проверка плесени для ванной комнаты

Причина проверки:
  • Клиент испытывает серьезные проблемы с аллергией, в первую очередь, когда спит в своей комнате.Клиент чувствует себя лучше, когда спит в гостиной. Нет очевидного источника загрязнения.
Краткое изложение проблем:
  • Чрезмерно высокий уровень относительной влажности в доме.
  • Плохая вентиляция во всем доме.
  • Отмечен повышенный уровень влажности пола перед задними французскими дверями.
  • Нет вентилятора в ванной.
  • На стенах ванной комнаты заметен рост плесени из-за чрезмерной конденсации.
  • Отмечен повышенный уровень влажности на полу вокруг туалета / перед ванной.
  • Обнаружено повреждение водой вокруг оконной рамы внутри душевой кабины.
РАСПОЛОЖЕНИЕ: холл ванная
  • Во время осмотра мы обнаружили недостаточную вентиляцию (отсутствие вытяжного вентилятора), видимый рост плесени на стенах и потолке, повреждение оконной рамы, нанесенное водой, повреждение плесенью и водой из-за отсутствия раствора в задней части брызг, повышенная влажность чернового пола и, наконец, скопление воды в подвесном пространстве из-за протечки водопровода.

Плесень от легкой до умеренной на потолке ванной комнаты — без вентилятора

Вентиляция
  • В ванной комнате не установлена ​​вытяжная вентиляция. Окно есть, но этого недостаточно для правильного отвода влаги. Окна в ванных комнатах эффективно снижают энергоэффективность и не более того. Кроме того, даже если окно в ванной хорошо отводит влагу, большинству людей не хватает дисциплины, чтобы открыть окно посреди зимы.
Рост формы для ванной

Рост плесени на стене ванной комнаты

  • Отсутствие надлежащей вентиляции не всегда приводит к заметному росту плесени. На фактический рост плесени влияют многие факторы: качество окрашенной поверхности, уровень теплоизоляции и т. Д. Однако эта ванная явно страдает от видимого роста плесени на верхних стенах и потолке. К счастью, этот тип роста плесени основан на конденсации, которую часто можно очистить и удалить, не удаляя сам гипсокартон.Это связано с тем, что переносимая по воздуху влага (которая возникает при отсутствии вытяжного вентилятора) вызывает рост плесени только на стороне, обращенной к влажным условиям. Например, если бы мы посмотрели на обратную сторону этих заплесневелых стен, на них, несомненно, не было бы вообще никакого роста плесени. Кроме того, этот тип роста плесени в ванной комнате обычно не вызывает повышенного уровня спор плесени по всему дому.
Сырость в полу в ванной комнате
  • Испытания измерителем влажности показали повышенную влажность материалов полов, прилегающих к ванне и унитазу.Обычно это происходит из-за выхода из строя воскового кольца на унитазе или скопления воды в душе. В этом случае зона сырости находится прямо между двумя потенциальными виновниками, что затрудняет окончательную оценку. Часто причину можно определить, осмотрев пораженный участок и не обращая на него внимания. Однако в этом случае пространство для сканирования не дало никаких очевидных подсказок.
  • Сырость в полу в ванной — это скорее структурная проблема, чем проблема качества воздуха. Поскольку пол не пропускает воздух, споры плесени не могут попасть в кондиционированное пространство.
Ванная Душ Окна?
  • Каждый раз, когда вы смешиваете воздействие тяжелой воды с изделиями из дерева, вы напрашиваетесь на проблемы. Как видно на фото, воздействие влаги привело к образованию трещин на стыках, росту плесени и набуханию. Хотя эти дефекты конструкции вряд ли вызовут проблемы с качеством воздуха в помещении, они могут привести к гниению древесины в полости стены. Если вы настаиваете на том, чтобы в душевой кабине было окно, полностью закройте его непроницаемыми материалами, такими как плитка, гранит и т. Д.

Плесень вокруг окон главной ванной

Проблемы тщеславия

  • Хотя это трудно определить по фотографии, на стыке задней поверхности и счетчика плитки отсутствует раствор или герметик. Обычно это не является серьезной проблемой, если стойка не наклонена назад. Однако в этом случае влажность привела к росту плесени на стене из листового камня за умывальником.

Удаление, душ, ванна, стены, потолок

Удаление плесени в ванной

Если в вашей ванной комнате начала расти плесень, немедленно удалите ее.Вы можете использовать губку, ткань или чистящую щетку, чтобы удалить плесень с большинства поверхностей ванных комнат, и старую зубную щетку, чтобы добраться до труднодоступных мест, где начала расти плесень.

На странице «Как убить плесень» описаны решения, которые можно использовать для уничтожения плесени в ванной, включая:

  • Отбеливатель
  • Боракс
  • уксус
  • Аммиак

После удаления плесени растворы, предотвращающие появление плесени, такие как уксус, можно использовать для регулярной уборки ванной комнаты, чтобы предотвратить возвращение плесени.

Если плесень растет в герметике и вы не можете избавиться от плесени, возможно, герметик необходимо удалить и заменить. Стены, с которых не удается удалить плесень, также, возможно, придется вырезать и заменить в крайнем случае.

Полное руководство по удалению больших участков плесени в вашем доме находится на странице Удаление плесени.

Удаление плесени с плитки и раствора

Плесень часто растет на плитке или в растворе вокруг нее. Вы сможете легко удалить плесень с плитки, протерев или протерев ее тканью.Однако рост плесени в растворе может быть сложнее. Отбеливатель часто может быть полезен для уничтожения плесени в растворе и удаления пятен плесени. Затирка может потребовать хорошей чистки зубной щеткой или щеткой.

Также может быть полезно нанесение герметика на раствор. Если не удается удалить всю плесень с раствора, можно удалить и заменить раствор. Используйте плоскую отвертку, чтобы соскрести старую затирку, а затем нанесите новую затирочную смесь.

Более подробное руководство по борьбе с плесенью на плитке и затирке находится на странице Как удалить плесень с гипсокартона, дерева, ковра, плитки и затирки.

Причины — почему и как плесень растет в ванной

Плесень очень часто встречается в ванных комнатах. Одна из очевидных причин — в ванной много воды и влажности.

Часто проточная вода в раковине, ванне и душе создает мокрые поверхности и лужи. Если вы не высушите эту влагу быстро, это может легко привести к росту плесени.

Кроме того, когда вода в ванной высыхает, она испаряется в воздух и увеличивает влажность.Пар из душа или горячей ванны также делает ванную комнату более влажной. Поскольку ванные комнаты часто плохо вентилируются, влажность имеет тенденцию скапливаться, а влажным поверхностям требуется много времени, чтобы высохнуть.

Подробнее о причинах появления плесени в доме можно узнать на странице Причины плесени.

Форма для душа и ванны

Плесень часто встречается в душе и ванне. Грязь от масел для тела и мыльная пена, которую смывают и попадают в душ или ванну, создают источник пищи для плесени.И, конечно, есть множество источников воды для плесени, создаваемой проточной водой и паром.

Чтобы предотвратить рост плесени в душе или ванне, регулярно очищайте их любым чистящим средством. После очистки вытрите душ и ванну насухо, чтобы минимизировать оставшуюся влагу. Также можно купить пластиковые вставки для душа и ванны, чтобы предотвратить рост плесени. Эти вставки легко вынимаются и чистятся.

В Prevent Mold есть больше способов предотвратить появление плесени в ванной и дома.

Плесень в умывальнике

Плесень часто встречается в раковине или умывальнике в ванной по тем же причинам, по которым она растет в ванной и душе: мыльная пена и грязь служат источником пищи для плесени, а проточная вода из-под крана является источником влаги. Опять же, таз необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить рост плесени.

Плесень в водостоке

Если в сливе в ванной есть плесень, ее можно удалить щеткой или тканью.Если возможно, снимите решетку слива и почистите плесень, растущую внутри сливной трубы. Возможно, вам удастся открутить сливную трубу под ней (например, если это раковина в ванной), если вам не удается добраться до формы.

Заливка очистителя канализации или раствора для уничтожения плесени, такого как отбеливатель или уксус, в канализацию — еще одна вещь, которая может убить плесень внутри канализации. Возможно, вам не удастся уничтожить всю плесень таким образом, если раствор не контактирует со всей плесенью достаточно долго.

Плесень, вызванная забитыми стоками в ванной

Каналы, которые не отводят воду должным образом, также могут способствовать росту плесени в ваннах, душах или бассейнах. Любая вода, которая не сливается должным образом и скапливается в канализации, создает проблему влажности. В любой подобной среде, где вода собирается и стоит долгое время, может легко образоваться плесень.

Если в канализации скопилась вода, т.е. вода сливается не так быстро, как вы можете слить воду из крана, значит, проблема с засорением слива.Вы можете купить химические продукты в супермаркете, чтобы прочистить канализацию, или вызвать сантехника, если проблема не исчезнет.

Плесень на предметах в ванной

Хранение большого количества предметов в ванной, таких как бутылки шампуня, косметические товары, старое мыло, может привести к росту плесени, особенно если бутылки и предметы часто намокают. Влажные поверхности, расположенные на других влажных поверхностях, таких как бутылки на умывальнике, сохнут дольше и могут задерживать воду.

Убедитесь, что предметы в вашей ванной не стоят на часто влажных поверхностях.Храните вещи где-нибудь повыше, в идеале на полке, которая остается сухой во время душа.

Кроме того, чем меньше у вас предметов, тем меньше вероятность того, что они вызовут рост плесени. Сведите к минимуму количество предметов в ванной, используя почти пустые бутылки от шампуня или других продуктов, выбрасывая пустые бутылки или храня вещи, которые не часто используются в других местах. При уборке ванной уберите все лишние предметы. Очистите их отдельно, прежде чем возвращать в ванную, чтобы предотвратить рост плесени.

Снижение влажности в ванной

В идеале влажность в ванной должна быть ниже 55%, чтобы предотвратить рост плесени. Вы можете поддерживать это, хорошо проветривая ванную комнату, особенно после душа или ванны. Включите вентилятор в ванной, когда принимаете душ, и оставьте его включенным примерно на пять минут, чтобы удалить пар и высушить воздух. Если у вас нет вентилятора в ванной или вы используете вентилятор, откройте окно, чтобы выпустить пар и выпустить воздух.

Помимо того, что после душа или ванны окно и дверь ванной комнаты остаются открытыми, если вас беспокоит уровень влажности, вы также можете протереть влажные поверхности, чтобы они высохли быстрее.

Регулярная уборка ванной

Регулярная уборка в ванной предотвратит рост плесени. Раз в месяц протирайте ванную комнату противогрибковым раствором. При этом не забудьте включить потолок, так как это основная область для роста плесени. Пол можно мыть шваброй, предотвращающей появление плесени, например, уксусом.

Еще один хороший совет — обрызгивать ванну и душ один раз в месяц неразбавленным уксусом, который предотвращает появление плесени и дезодорирует ванную комнату. Не нужно смывать уксус, дайте ему высохнуть самостоятельно.

Сушка влажных поверхностей в ванной

Сушка влажных поверхностей вручную уменьшит количество источников влаги, а также уровень влажности в ванной, поскольку в противном случае вода с этих поверхностей испарилась бы в воздух. После душа или ванны протрите плитку, стекло, зеркало, стены, окно или любые другие влажные поверхности полотенцем или скребком. Также неплохо минимизировать количество потенциально влажных поверхностей, убрав из ванной все ненужные предметы.

© 2020 Moldpedia.com

Плесень в доме на стенах, потолке, окнах, как удалить, причины

На этой странице рассказывается о местах в доме, где часто растет плесень, например:
Ниже вы можете узнать, как удалить плесень с этих мест, а также о признаках и причинах появления плесени.

Удаление плесени на стенах

Если у вас дома плесень на стенах, ее легко удалить. Если стена непористая, вы можете просто стереть плесень влажной тканью.Вы также можете использовать средство для уничтожения плесени, если хотите. На странице для уничтожения плесени описано, как использовать средства для уничтожения плесени, такие как отбеливатель, уксус, бура и другие.

Однако, если стена пористая, например, неокрашенный гипсокартон, вам, как правило, нужно отрезать стену, на которой растет плесень. Это связано с тем, что плесень растет внутри материала, а не только на поверхности, и вы не можете удалить ее полностью. На этой странице описывается, как бороться с плесенью на различных материалах, таких как гипсокартон и дерево.

На странице удаления плесени также содержится полное пошаговое руководство по удалению больших участков плесени в вашем доме.


Плесень на стенах и потолке в доме.

Форма для гипсокартона

Поскольку гипсокартон — это вещество с высоким содержанием целлюлозы, это один из наиболее распространенных материалов, на которых в доме растет плесень. Поскольку не существует практического способа полностью удалить плесень с гипсокартона, вам придется вырезать и утилизировать любой гипсокартон, который вы обнаружите, на котором есть плесень.

Плесень, растущая за стенами

Плесень обычно растет вне поля зрения за стенами в полостях стен. Эти места часто содержат карманы влажного влажного воздуха. Плесень также может скрываться за обоями. Клей для обоев может удерживать органический мусор, который затем может стать источником пищи для роста плесени.

Чтобы найти скрытую плесень за стенами, необходимо использовать инвазивные методы проверки и, при желании, тестирование плесени. В этом случае лучше всего обратиться к профессиональному специалисту по плесени. Чтобы узнать больше, посетите раздел «Проверка пресс-форм» и «Проверка пресс-форм».

Признаки плесени на стенах

Потрескавшаяся или отслаивающаяся краска, обесцвечивание и вздутие — все это явные признаки того, что в стене может быть влага. Если вы заметили что-либо из этого в стене в своем доме, присмотритесь к ней, и вы можете увидеть начало небольшого роста плесени.

Эти знаки также могут указывать на то, что плесень действительно растет, скрытая за стеной, в полости стены. Небольшие пятна плесени на стене иногда могут быть признаком того, что на другой стороне действительно есть более крупная колония плесени, которая медленно прорастает.

Запах плесени или аллергические реакции также являются хорошим признаком того, что в вашем доме за стеной может расти плесень. Для получения дополнительной информации о симптомах, вызванных аллергией на плесень, посетите раздел «Симптомы плесени».

Чтобы узнать больше о знаках плесени, посетите «Признаки плесени в доме».

Как и почему плесень растет на стенах

Наиболее частые причины роста плесени на стенах — высокая влажность, конденсат и протечки воды (которые часто скрываются внутри стены).

Конденсация образуется, когда водяной пар в воздухе встречается с холодными поверхностями и охлаждается, превращаясь в жидкость. Конденсация особенно характерна для стен, образующих периметр дома. Эти стены часто более холодные из-за прохладного наружного воздуха с другой стороны.

Такие вещи, как сушка мокрой одежды внутри или пар от горячей воды, повышают влажность в доме. Если влажность в вашем доме остается высокой в ​​течение длительного времени, вы можете заметить, что на стенах начинает расти плесень. Обычно лучший способ снизить влажность — это проветрить дом, открыв окна и двери.

Негерметичные трубы возле стен или внутри стен являются частой причиной образования плесени. Если в полости стены есть протекающая труба, то плесень, как правило, хорошо приживается до того, как ее обнаружат.

Чтобы узнать больше о причинах появления плесени в домашних условиях, посетите раздел «Причины плесени».

Форма для потолка

Если вы видите плесень на потолке в своем доме, возможно, у вас проблемы с влажностью или конденсацией. Также возможно, что плесень возникла из-за протечки воды над потолком.

Удаление плесени на потолке

Как и в случае с плесенью на стенах, если потолок сделан из непористого материала, вы можете просто стереть плесень влажной тканью. При желании можно использовать средство от плесени, например отбеливатель.

Если потолок сделан из пористого материала, такого как неокрашенный гипсокартон, то вам, возможно, придется отрезать материал, на котором растет плесень, поскольку плесень, вероятно, выросла внутри материала.

Плесень, растущая выше потолка

Подобно тому, как плесень растет за стенами, иногда плесень может расти и по другую сторону потолка.Колонии плесени, растущие над потолком, обычно подпитываются водой из протекающей крыши.

Чтобы понять, что плесень может расти над потолком в вашем доме, ищите признаки повреждения водой на потолке. Небольшие пятна плесени, видимые из-под потолка, могут быть признаком наличия большой колонии плесени с другой стороны.

Форма для окон и оконных рам

Конденсат часто образуется на окнах из-за холодного наружного воздуха по другую сторону окна, который охлаждает стекло.Хотя плесень не может проникнуть на само стекло, если окно грязное, плесень может питаться грязью на оконном стекле.

Конденсация также может привести к образованию плесени вокруг оконных рам из-за того, что влага конденсируется на стекле и затем стекает на раму. Еще одно место, где нужно следить за плесенью вокруг окон, — это уплотнение в месте стыка оконной рамы со стеной.

Плесень в полу

Плесень может расти под полом в вашем доме так же, как она растет над потолком и внутри стеновых полостей.Грязь и пыль, попадающие под пол, вместе с влагой задерживаются, создавая идеальные условия для роста плесени.

Плитка и особенно ковры задерживают большое количество пыли и могут стать убежищем для роста плесени. Ковры особенно хорошо удерживают влагу, им требуется много времени для высыхания, а это значит, что они могут очень легко способствовать росту плесени, если есть пролитые жидкости, протечки воды или наводнения.

Форма для мебели

Мебель из органических материалов, таких как дерево, — это еще одна вещь, на которой вскоре образуется плесень, если в вашем доме возникнет проблема с влажностью.Мягкая мебель, в частности, впитывает влагу, что делает ее основным кандидатом на рост плесени.

Мебель для дома не должна находиться близко к стенам или касаться их, поскольку это уменьшает поток воздуха и создает конденсат. Когда вы проверяете свою мебель на наличие плесени, не забудьте проверить под ней предметы мебели. Также загляните внутрь мебели, например шкафов, ящиков и т. Д.

Плесень в изоляции

Утеплитель может быть резервуаром для плесени. Любую изоляцию, которую вы видите обнаженной в своем доме, следует тщательно проверить на наличие плесени, особенно если когда-то в этой конкретной комнате была проблема с водой или если где-то в комнате был рост плесени.Даже если изоляция на первый взгляд выглядит чистой, обязательно внимательно ее осмотрите.

Если вы все-таки обнаружите плесень в изоляции внутри вашего дома, вам придется удалить и заменить поврежденную изоляцию, так как будет невозможно полностью удалить с нее всю плесень.

Плесень в воздуховодах и ОВК

Невидимая плесень также может скрываться в вентиляционных отверстиях, воздуховодах, системах кондиционирования и отопления в вашем доме, поэтому не забывайте проверять эти места, когда ищете плесень.

Плесень на одежде

Плесень может расти на одежде в вашем доме, если она оставалась влажной в течение длительного времени. Одежда, лежащая в мокрой кучке более суток после стирки, или влажная одежда, оставленная мокрой более суток в ожидании стирки, может заплесневеть.

Для получения дополнительной информации о плесени на одежде, включая удаление плесени с одежды, посетите «Плесень на одежде».

Плесень в подвале

Из всех комнат в доме подвал, как правило, наиболее подвержен росту плесени.Поскольку подвал обычно ниже, чем любая другая комната в доме, он часто бывает влажным из-за протекшей в него воды. Низкая температура подвала также может создать много влаги из-за конденсации. К тому же подвал часто бывает темным, редко посещается, а воздух в подвале обычно застаивается из-за плохой вентиляции.

Плесень часто растет на деревянных стенах, столбах или каркасах подвала. Оттуда плесень может распространиться по дереву и подняться в другие комнаты дома.Со временем плесень также может ослабить рамы и балки, на которых она растет и медленно разъедает.

Чтобы проверить, нет ли в подвале плесени, поищите следы воды или сырости. Также, если произошло наводнение или есть утечки воды в вашем подвале или рядом с ним, есть большая вероятность, что вскоре начнет расти плесень.

Чтобы узнать больше о плесени в определенных комнатах дома, посетите:


© 2020 Moldpedia.com

Что нужно знать о плесени в ванной и когда стоит волноваться

Зайдя в душ, вы видите коричневатую, зеленоватую каплю слизи в углу.А может быть красные и оранжевые полосы. Им есть о чем беспокоиться? Есть ли способ навсегда избавиться от неприглядной плесени и грибка из ванной?

«Плесень была здесь до того, как мы пришли на планету, она будет здесь после нас», — сказала СЕГОДНЯ доктор София Толливер, врач семейной медицины из Медицинского центра Векснера штата Огайо в Колумбусе. «Определенно, ванная комната — это эпицентр роста плесени, возможно, потому, что плесень любит расти в темных и влажных местах».

Плесень для ванной выглядит некрасиво и может вызвать раздражение у аллергиков.Getty Images

Есть ли разница между плесенью и плесенью?

Вода часто течет в ванных комнатах, что делает их влажными и влажными, что способствует развитию плесени. Когда люди не моют поверхности и не сушат их, начинает образовываться плесень. Если его не удалить, он образует плесень.

«Заросли плесенью начало колонии плесени, — сказала СЕГОДНЯ доктор Нита Огден, представитель Американского фонда астмы и аллергии.

Застойная вода в душе способствует росту плесени, поэтому так много людей изо всех сил стараются уберечь их от плесени и грибка.Кроме того, плесень любит прятаться в укромных уголках между плиткой или глубоко в углах. Иногда скрытые трубы под раковиной или в стенах также имеют медленные утечки, которые вызывают скопление воды, что делает идеальные укрытия для новых колоний.

«Это связано с природой ванных комнат, где мы принимаем душ, ванну и моем посуду, — сказал Огден. — Воду постоянно включают и выключают … Это идеальная почва для роста плесени».

Плесень, которая обычно растет в ванных комнатах, включает:

Эти разновидности плесени в основном выглядят темно-коричневыми или зелеными, со Stachybotrys — наиболее опасным видом, распространенным в ванных комнатах — они выглядят настолько темными, что они почти черные, а Penicillium иногда имеют синий, зеленый или желтоватый оттенок. оттенок к нему.

«Иногда бывает трудно отличить разные типы плесени от других», — сказал Толливер. «Они могут выглядеть очень похожими».

Хотя черная плесень «менее распространена, чем другие виды плесени, она не редкость», согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний.

Агентство не рекомендует тестировать плесень, но заявляет, что «со всеми плесенью следует обращаться одинаково в отношении потенциальных рисков для здоровья и удаления».

Может ли плесень вызвать болезнь?

По большей части плесень просто плохо выглядит.У некоторых это может вызвать аллергию и астму.

«Плесень относительно безвредна, но при определенных обстоятельствах она определенно может вызвать некоторое раздражение», — сказал Толливер. «Если у вас уже есть аллергия, ХОБЛ или какое-либо респираторное заболевание, споры могут фактически раздражать слизистую оболочку легких и увеличивать риск приступов астмы или обострения ХОБЛ».

Люди, пораженные плесенью в ванной, скорее всего, будут испытывать насморк, кашель и першение в горле.

Огден отметил, что люди, страдающие аллергией, должны проверяться на то, какие именно аллергены их беспокоят, чтобы они могли лучше защитить себя. Плесень — один из раздражителей, который можно определить с помощью тестов на аллергию.

«Врачи могут и должны определить виновника», — сказала она.

Лечение, отпускаемое без рецепта, часто может облегчить чувство, связанное с приступом аллергии, но в более тяжелых случаях может потребоваться вмешательство врача.

Незначительные корректировки могут держать под контролем плесень и плесень, чтобы предотвратить потенциальную аллергию.

Как избавиться от плесени и плесени

Очищающие средства с отбеливателем или даже с белым уксусом часто могут препятствовать укоренению слизистых волосатых наростов в ванной. Ношение перчаток и маски может защитить людей от вдыхания спор плесени во время чистки поверхностей в ванной комнате.

Вот несколько одобренных экспертами шагов по предотвращению появления плесени в ванной комнате в первую очередь:

  • Используйте увлажнитель, чтобы убедиться, что влажность не превышает 50%
  • Убедитесь, что вытяжные вентиляторы работают
  • Часто очищайте от плесени -средства для уничтожения
  • Проверяйте трубы, чтобы убедиться, что они не протекают.
  • Регулярно меняйте воздушные фильтры.

Черная плесень, стахиботрис может вызвать более серьезные реакции.Толливер сказал, что если люди подозревают, что в ванной есть черная плесень, они должны поговорить с профессионалом об ее удалении.

«Очень важно, чтобы, если вы видите этот тип плесени — обычно темно-зеленого или черного цвета и, на самом деле, по текстуре она немного слизистая — избегайте этой области, потому что, если она начнет отламываться, споры плесени могут быть очень вредными », — сказал он. «Вероятно, лучше попросить профессионала прийти и почистить его».

Следите за здоровьем и благополучием СЕГОДНЯ на Facebook и подпишитесь на нашу новостную рассылку «One Small Thing», чтобы получать простые советы по улучшению вашей жизни каждый будний день.

обзоры на плесень для ванной — Интернет-магазины и отзывы на плесень для ванной на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для плесени в ванной. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая форма для ванной в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть слепок в ванной на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в плесени в ванной и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести mould in bathroom по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучший материал для стен для ванной комнаты — Выгодные цены на материалы для стен для ванных комнат от мировых продавцов стеновых материалов для ванных комнат

Отличные новости !!! Вы выбрали подходящий материал для стен для ванной.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший материал для стен для ванной в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели материалы для стен в ванной на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в материале стен для ванной комнаты и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести материал для стен для ванной по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

.

Как построить шалаш дома из одеял и подушек: Постройка шалаша: для детей дома

Как сделать шалаш дома из одеяла и подушки?

Как построить шалаш дома 🥝 для детей, фото

Поделиться в соц. сетях:

У вас планируется вечеринка и вы хотели бы ее сделать оригинальной? Тогда проведите ее в шалаше, а разместить его можно прямо посреди дома. Набросайте внутрь подушки, повесьте фонарь, приготовьте небольшой фуршет и смело приглашайте друзей. А для того чтобы в вашу импровизированную “халабуду” поместилось больше человек, наши специалисты расскажут вам, как сделать шалаш дома из одеяла и подушки, а также других подручных материалов.

Что вам понадобится?

Для такого рода сооружений подойдет абсолютно все, что находится в доме. Чаще всего для того, чтобы построить шалаш, используют:

  • Стулья;
  • Кровать;
  • Комод;
  • Диван;
  • Стол;
  • Лавочку;
  • Пианино;
  • Одеяла;
  • Большие листы;
  • Прищепки;
  • Ленты;
  • Булавки;
  • Стопки тяжелых книг;
  • Разноразмерные подушки.

Как видите, в ход идет абсолютно все. Если вы запаслись необходимым “строительным инвентарем” и нашли нужное место под постройку, предлагаем вашему вниманию несколько вариантов, как можно построить шалаш из одеял и подушек.

Важно! Старайтесь выбирать не оживленное место в доме для того, чтобы ваш шалаш не был в скором времени демонтирован и вы могли насладиться им еще продолжительное время.

Способ №1

Это — самый стандартный способ постройки “халабуд”. Но если подойти к процессу творчески, вы сможете сделать и сложный вариант такого сооружения:

  • Приготовьте все предметы мебели, которые вы будете использовать для строительства.

Важно! Если у вас есть большие картонные листы, они могут стать отличным материалом для укрепления конструкции.

  • Стулья (или другие предметы мебели) расставьте по кругу таким образом, чтобы они на вас не упали во время вашего пребывания в готовом шалаше.
  • Если у вас есть одно большое одеяло, размеров которого хватает, то просто накройте ним стулья. В противном случае — вы можете использовать одновременно несколько одеял. Для этого их предварительно следует скрепить булавками, прищепками, скрепками или другими вариантами крепежей.

Важно! Для того чтобы “крыша” вашего шалаша не слетела, вы можете закрепить ее с помощью резинок.

  • Оформите дверной проход. Для этого просто оставьте в передней или задней части вашего сооружения незакрытое отверстие.
  • По краям разложите книги или другие тяжелые предметы, которые не позволят строению упасть.
  • Напишите название вашего импровизированного дома или вечеринки на листе бумаги и повесьте при входе.
  • Внутрь набросайте валики и одеяла. Захватите с собой пару фонариков, МР3 плеер или ноутбук.

Вот и все, шалаш готов! Теперь можно смело звонить друзьям и звать их в гости.

Важно! Если размеры комнаты позволяют, то вы можете сделать свой форт довольно большим и даже разделить его на комнаты.

Способ №2

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант, как можно сделать домик из одеяла и подушек:

  • Постарайтесь собрать максимальное количество подушек и других аналогичных предметов. Лучше всего для этих целей подойдут диванные валики.
  • Из самых плотных возводите стены вашего “здания”.

Важно! Для того чтобы ваш шалаш быстро не завалился, подушки и валики нужно обязательно ставить, а не класть.

  • Сверху кладете твердую подушку либо же накрываете все одеялом.
  • Пол такого домика можно застелить также подушками или другими мягкими изделиями.

Важно! Если есть возможность, то отличной стеной-опорой для такой конструкции, станет задняя часть дивана. Для этого просто нужно по бокам выставить подушки и накрыть одеялом.

Способ №3

Вы можете построить отличный форт, в котором можно провести совместное веселое время с друзьями. Для этого вам нужны будут стулья, одеяло, прищепки и простынь:

  • Разложите одеяло на полу.

Важно! Старайтесь выбирать для этих целей мягкое одеяло, чтобы на нем было комфортно сидеть.

  • На каждый угол одела поставьте по одному стулу.
  • Простынь положите на стулья и закрепите прищепками.

Важно! Вы можете оставить свой шалаш в таком виде, а можете добавить еще дополнительные стены. Для этого возьмите простыни, присборьте их и закрепите с помощью прищепок.

Способ №4

Если вы хотите друзей удивить еще более оригинальным строением, вы можете построить вигвам:

  1. Возьмите стулья с высокими спинками и поставьте их по квадрату.
  2. Сверху положите легкое одеяло и закрепите его прищепками.
  3. Потяните каждый стул до тех пор, пока провисание одеяла не начнет исчезать.
  4. Возьмите какую нибудь палку и поставьте ее посередине вашего вигвама.
  5. Для того чтобы она не упала, ее следует обложить подушками.
  6. Принесите внутрь одеяла, валики, фонарики, компьютер и сладкие лакомства.

к содержанию ↑

Полезные советы

Для того чтобы шалаш был более комфортным и устойчивым, предлагаем вашему вниманию несколько небольших хитростей, которые помогут вам в этом:

  • Для освещения вашего комнатного домика используйте фонарик на батарейках. Его необходимо разместить на “потолке” или полу.
  • Используя наволочки и полотенца, заложите все щели.
  • В случае если станет жарко, можно разместить рядом переносной вентилятор.
  • Притворяйтесь и фантазируйте. Таким образом, ваша игра будет проходить намного интереснее.
  • Поставьте подушку или картонную коробку вместо двери.
  • Для того чтобы разделить форт на комнаты, можно также использовать стулья, подушки и коробки.
  • Чтобы ваша крепость продержалась дольше, возьмите легкие одеяла и простыни.
  • Для строительства старайтесь использовать те предметы, которые в ближайшее время никому не понадобятся.
  • Шалаш лучше всего разместить в центре комнаты. Избегайте мест возле двери или окна.
  • Не используйте бьющиеся, хрупкие предметы. Кроме того, что они могут повредиться, они еще могут нанести вред здоровью и поранить вас.
  • Не используйте пластиковые листы, так как от них исходит неприятный, а иногда и токсичный запах.
  • Не включайте лампочки внутри. Они могут нагреваться, создавая пожароопасную ситуацию.
  • Будьте аккуратны с крупными предметами.
  • Не создавайте сильный беспорядок, так как потом придется долго убирать.
  • Всегда стройте шалаш вместе с друзьями, ведь это намного интереснее.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Построить вигвам или шалаш в доме — это очень простая задача. В ход могут пойти абсолютно все предметы. Самое главное — отнестись к процессу с энтузиазмом и фантазией. Стройте, творите, приглашайте друзей, проводите время весело и с пользой!

Как сделать шалаш для детей своими руками

Дети любят строить самодельные домики. Когда ребенок расслабляется, он ведет себя свободно и делает что хочет. Игра в “домик” поможет детишкам расти спокойными и уверенными в себе, чувствовать себя в безопасности.
Важно не запрещать строить домик, а лучше поддержать ребенка, не навязывая ему свои правила.

Типы шалашей и выбор места

Определите, в каком месте будет находиться постройка: внутри дома или на улице. Это поможет выбрать тип конструкции, которой потом будет удобно пользоваться. На участке больше свободного места для игр. А авторский дизайн ребенка сделает домик украшением территории.В этом случае конструирование нужно продумать с учетом погодных условий. В квартире шалаш для детей построить своими руками несложно.Правильно подобранный вариант конструкции решит вопрос недостатка свободного места.И поиграть ребенок сможет в любую погоду: домик из плотной бумаги не намокнет.

Как сделать шалаш своими руками

Какой бы тип шалаша вы не выбрали, обратите внимание на общие рекомендации для его сооружения. При строительстве важно, чтобы шалаш получился безопасным. Если не соблюдать требования, ребенок получит травмы : ушибы от слабого крепления составных частей, древесные занозы, порезы об острый конец гвоздей. Настроение будет испорчено, а домик нужно будет переделывать. Чтобы этого не случилось, по ходу конструирования тщательно обрабатывайте древесину, крепко фиксируйте каркас и изолируйте острые углы.

Сделайте новую игрушку любимой и ценной. Часто ценится то, что сделано своими руками. Предложите ребенку самостоятельно определить, каким будет его новый домик. Разрешите помогать в ходе работ, выполняя несложные поручения и уточняйте, как бы ему хотелось украсить свой уголок. Пусть домик будет подарком, при создании которого он играл роль главного архитектора и дизайнера.

Из простыни и веревки

Можно сделать шалаш как для игры 1 ребенка, так и целой компании.

Размер определяется высотой натянутой веревки и навесом. Удобно располагать навес на ровной территории с растущими деревьями. Если по близости деревьев нет, подумайте, где еще можно было бы натянуть веревку. Например, бельевые столбы или между постройками на участке. Крепкая веревка натягивается высоко над шалашом с учетом того, что она провиснет под тяжестью навеса.

Теперь нужно позаботиться о настиле. Это могут быть ненужные одеяла, плед. Остается закрепить навес. Плотную ткань, шторы перекидывают через веревки и прижимают к земле камнями. Либо в землю вбивают колышки, и к ним подвязывают края навеса.

Шалаш для детей своими руками будет полезен для игр в солнечную погоду.

Из подушек и одеяла

Уютный домик сделать из подушек быстро и просто. Приготовьте 2 двуспальных одеяла, стулья и подушки. Одно одеяло разложите на полу — это границы постройки. Каждый стул поставьте спиной вплотную, по периметру одеяла. Для входа второе одеяло повесьте так, чтобы угол падал между 2 стульями. Края одеяла можно подогнуть и закрепить прищепками для надежности. Подушки нужно разложить под стулья по периметру, получатся стены. Дом подушек готов.

Шалаш из гимнастического обруча и ткани

Своими руками можно изготовить съемный шалаш для ребенка. Его удобно подвешивать как в квартире, так и брать с собой на прогулку.

Для сооружения понадобятся: обруч, нитки, навес. Навес можно оформить из 1 или нескольких отрезков разной ткани, шторы. Навес должен касаться земли. Подберите нужную длину перед тем, как материал закрепить. Высота конструкции должна соответствовать росту ребенка,чтобы ему было удобно играть.

Сначала нужно сделать крепление. Отмерьте 4 одинаковых отрезка веревки, следует подвязать их к противоположным сторонам обруча и соединить вместе. Потом закрепить навес прищепками или стежками по всей окружности кольца или оставить расстояние для входа в домик. Если играть предстоит на солнце, то можно полностью завесить домик.

Шалаш закончен, теперь можно его подвесить и сделать настил. А также дополнительно украсить широкими лентами, фатином, крупными бусинами.

Шалаш из веток

Сделать классический шалаш несложно. Для конструирования и установки нужны природные материалы, которых нет в квартире. Поэтому построить шалаш из веток дома не получится.

Основа конструкции состоят из крупных и мелких веточек. Можно использовать те, которые остались после опиловки деревьев и кустарников или заготовить самостоятельно.

Чтобы шалаш получился ровным и аккуратным, нужно начертить круг. Возьмите лопату и вкопайте по окружности самые крупные ветки с наклоном внутрь, образуя форму конуса. Вкапывая хворостины, оставьте расстояние между 2 ветками для входа в домик. Оцените конструкцию на прочность и укрепите каркас остальными веточками. Устройте настил и пригласите ребенка для игры.
Сделать халабуду на улице можно не только крепкой, но и красивой. Посадите вокруг постройки виноград или вьюнок. Они будут расти и красиво оплетать стенки шалаша.

Шалаш вигвам в детской и на улице

Чтобы домик получился в стиле «вигвам», нужно построить деревянный каркас с 4-6 гранями и потом натянуть тканное покрытие. Вместительность будущей постройки определяется высотой шеста, поэтому он должен в 2 раза превышать рост ребенка.

Зафиксированный каркас напоминает конус. Палки устанавливают по кругу с верхним пересечением. Затем их скрепляют вместе: веревкой или тканью, поочередно связывая между собой. Для большей надежности можно на каждом шесте дополнительно завязать 2-3 узла, или прибить их маленькими гвоздями. Если вам удобнее воспользоваться гвоздями, то не забудьте изолировать острые углы. В конечном варианте палки будут возвышаться над самим шалашом, образуя конус меньших размеров.

Для красоты и практичности шест можно покрасить и залакировать: после обработки материал станет влагостойким. Шалаш в комнате не требует дополнительного укрепления. На участке желательно дополнительно прибить рейки по периметру между шестами.

На готовый каркас натягивается материал. Его удобно закреплять строительным степлером или клеем, металлическими кнопками. Важно не сильно натягивать ткань т.к. она она легко рвется.

В качестве настила подойдет плед, подушки, коврик.

Индейский шалашик своими руками получается надежным. Остается оформить внешний вид по задумке вашего ребенка.

Двускатный шалаш

Шалаш в виде палатки для ребенка тоже можно сделать своими руками. Для конструкции понадобятся деревянные рейки, строительный степлер, материал и настил. Рейки прибивают между собой в форме треугольника. На подготовленный каркас натягивают ткань. Для шалаша во дворе желательно выбрать палаточную ткань. Она не выгорает от солнца и защитит от дождя. Если ребенок будет играть в квартире, то подойдет любой материал. Остается подготовить настил и совместно с ребенком продумать украшения нового домика.

Читайте также:

Правильно сформированный свод стопы – залог полноценного развития ребенка, профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата (деформация стоп,…

Зная, как сделать диван для кукол, и какие материалы для этого требуются, можно не тратить…

Антенна для автомагнитолы является неотъемлемым аксессуаром, используемым в любом транспортном средстве. Это приспособление часто выходит…

Как сделать детский домик в квартире или на улице

Детвора безумно любит укромные уголки, в которых можно пофантазировать или заняться увлекательной игрой. По этой причине дети часто сооружают самодельные домики из подручных материалов: подушек, покрывал, стульев. Сделать досуг ребенка увлекательным можно с помощью детского шалаша, выполненного своими руками.

Но для начала желательно определиться, где будет стоять конструкция: на улице или в комнате. От выбора будет зависеть перечень используемых материалов и габариты.

Вигвам в доме

В холодное время года прекрасным вариантом для игр в комнате послужит вигвам. Он является одним из атрибутов детской комнаты, оформленной в скандинавском стиле. Дом из текстиля в виде шалаша индейцев можно сделать с помощью:

  • прочных деревянных прутиков или реек, соединенных сверху веревкой, а снизу раскрытых в виде многогранника;
  • текстильного чехла или прикрепленных к каркасу из прутов тканевых треугольников.

Устойчивость конструкции обеспечат прикрепленные по низу вигвама поперечные пруты.

Такой шалаш станет незаменим, если использовать его для хранения многочисленных игрушек.

Дом – палатка

Если площадь детской комнаты не позволяет разместить в ней шалаш на полу, можно сделать съемный тент над кроватью ребенка. Такой вариант позволит ему самостоятельно превращать спальное место в игровую зону.

В качестве каркаса можно использовать узкие гнутые металлопластиковые трубки, соединенные скотчем. Натянутый на трубки текстиль послужит крышей в импровизированной палатке. Самодельный домик легко установить и сложить, не прибегая к помощи взрослых, что непременно оценит детвора.

Картонный вариант

Для малышей можно изготовить небольшой домик из картона. Среди достоинств такой конструкции:

  • быстрый монтаж;
  • простота изготовления;
  • возможность для ребенка проявить творческие способности и выполнить самостоятельно внутреннюю отделку с помощью красок и карандашей.

Родителям достаточно воспользоваться парой больших коробок, ножницами, клеем и скотчем, чтобы домик приобрел желаемые формы. Следуя за фантазией ребенка, можно сооружать замки принцессы или крепости для рыцаря. И не беда, что конструкция хрупкая. Это с лихвой компенсируется удовольствием от ее создания и игры!

Летний дом

Для счастливых обладателей дачного участка или частной территории выбор без сомнения будет сделан в пользу улицы. Это позволит не только больше времени проводить ребенку на свежем воздухе, но и укрыться от палящего солнца.

От идеи построить игровой дом для любимого чада на открытой местности лучше отказаться, а отдать предпочтение ровному участку в тени.

Шалаш путешественника

Детки постарше могут самостоятельно сделать конструкцию из доступных подручных материалов: веревок, простыней и колышков. Для этого достаточно будет выполнить следующие действия:

  1. протянуть веревку между деревьями;
  2. сверху накинуть простыню или покрывало;
  3. края покрывала натянуть и закрепить на земле с помощью деревянных колышков.

Такой домик, выполненный своими руками, доставит детворе двойное удовольствие. Придадут комфорта постеленные пледы или подушки, а ощутить себя героем увлекательной истории помогут тематические атрибуты: фонарик, бинокль, фляга и рюкзак.

Шатер мечты

Юным леди придется по душе летний дом в виде шатра. Чтобы его соорудить потребуются:

  • гимнастический обруч;
  • длинный отрез ткани или простынь;
  • веревка для крепления.

Основой конструкции послужит обруч, а стенами – прикрепленная к нему длинная ткань. Обруч с помощью веревки подвешивается к ветке дерева на такой высоте, чтобы края ткани доставали до земли. Крышу можно сделать из отдельного куска материи, пришив его к обручу по окружности. В этом случае, для подвешивания сооружения будет достаточно воспользоваться крепкой лентой, пришитой к центру купола.

«Живой» домик

Любители приключений и странствий будут в восторге от «живого» шалаша. Сделать мечту ребенка реальностью помогут длинные гибкие ветки. Обзаведясь достаточным их количеством, на отведенном для построения месте следует очертить круг. Далее все просто: ветки вертикально вкапываются по очерченной окружности тонкими частями вверх. Конусообразно склоняя к центру полученную конструкцию, достаточно плотно зафиксировать ее сверху.

Посадив по периметру каркаса вьющиеся растения, можно сделать «живой» шалаш, который каждый сезон будет радовать своего юного обитателя.

Игровой домик для ребенка – это не только очередная игрушка или прихоть. Личное пространство в виде шалаша позволит малышам развить воображение и насладиться увлекательной игрой, а деткам постарше – помечтать.

Как построить шалаш дома 🥝 для детей, фото

Поделиться в соц. сетях:

У вас планируется вечеринка и вы хотели бы ее сделать оригинальной? Тогда проведите ее в шалаше, а разместить его можно прямо посреди дома. Набросайте внутрь подушки, повесьте фонарь, приготовьте небольшой фуршет и смело приглашайте друзей. А для того чтобы в вашу импровизированную “халабуду” поместилось больше человек, наши специалисты расскажут вам, как сделать шалаш дома из одеяла и подушки, а также других подручных материалов.

Что вам понадобится?

Для такого рода сооружений подойдет абсолютно все, что находится в доме. Чаще всего для того, чтобы построить шалаш, используют:

  • Стулья;
  • Кровать;
  • Комод;
  • Диван;
  • Стол;
  • Лавочку;
  • Пианино;
  • Одеяла;
  • Большие листы;
  • Прищепки;
  • Ленты;
  • Булавки;
  • Стопки тяжелых книг;
  • Разноразмерные подушки.

Как видите, в ход идет абсолютно все. Если вы запаслись необходимым “строительным инвентарем” и нашли нужное место под постройку, предлагаем вашему вниманию несколько вариантов, как можно построить шалаш из одеял и подушек.

Важно! Старайтесь выбирать не оживленное место в доме для того, чтобы ваш шалаш не был в скором времени демонтирован и вы могли насладиться им еще продолжительное время.

Способ №1

Это — самый стандартный способ постройки “халабуд”. Но если подойти к процессу творчески, вы сможете сделать и сложный вариант такого сооружения:

  • Приготовьте все предметы мебели, которые вы будете использовать для строительства.

Важно! Если у вас есть большие картонные листы, они могут стать отличным материалом для укрепления конструкции.

  • Стулья (или другие предметы мебели) расставьте по кругу таким образом, чтобы они на вас не упали во время вашего пребывания в готовом шалаше.
  • Если у вас есть одно большое одеяло, размеров которого хватает, то просто накройте ним стулья. В противном случае — вы можете использовать одновременно несколько одеял. Для этого их предварительно следует скрепить булавками, прищепками, скрепками или другими вариантами крепежей.

Важно! Для того чтобы “крыша” вашего шалаша не слетела, вы можете закрепить ее с помощью резинок.

  • Оформите дверной проход. Для этого просто оставьте в передней или задней части вашего сооружения незакрытое отверстие.
  • По краям разложите книги или другие тяжелые предметы, которые не позволят строению упасть.
  • Напишите название вашего импровизированного дома или вечеринки на листе бумаги и повесьте при входе.
  • Внутрь набросайте валики и одеяла. Захватите с собой пару фонариков, МР3 плеер или ноутбук.

Вот и все, шалаш готов! Теперь можно смело звонить друзьям и звать их в гости.

Важно! Если размеры комнаты позволяют, то вы можете сделать свой форт довольно большим и даже разделить его на комнаты.

Способ №2

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант, как можно сделать домик из одеяла и подушек:

  • Постарайтесь собрать максимальное количество подушек и других аналогичных предметов. Лучше всего для этих целей подойдут диванные валики.
  • Из самых плотных возводите стены вашего “здания”.

Важно! Для того чтобы ваш шалаш быстро не завалился, подушки и валики нужно обязательно ставить, а не класть.

  • Сверху кладете твердую подушку либо же накрываете все одеялом.
  • Пол такого домика можно застелить также подушками или другими мягкими изделиями.

Важно! Если есть возможность, то отличной стеной-опорой для такой конструкции, станет задняя часть дивана. Для этого просто нужно по бокам выставить подушки и накрыть одеялом.

Способ №3

Вы можете построить отличный форт, в котором можно провести совместное веселое время с друзьями. Для этого вам нужны будут стулья, одеяло, прищепки и простынь:

  • Разложите одеяло на полу.

Важно! Старайтесь выбирать для этих целей мягкое одеяло, чтобы на нем было комфортно сидеть.

  • На каждый угол одела поставьте по одному стулу.
  • Простынь положите на стулья и закрепите прищепками.

Важно! Вы можете оставить свой шалаш в таком виде, а можете добавить еще дополнительные стены. Для этого возьмите простыни, присборьте их и закрепите с помощью прищепок.

Способ №4

Если вы хотите друзей удивить еще более оригинальным строением, вы можете построить вигвам:

  1. Возьмите стулья с высокими спинками и поставьте их по квадрату.
  2. Сверху положите легкое одеяло и закрепите его прищепками.
  3. Потяните каждый стул до тех пор, пока провисание одеяла не начнет исчезать.
  4. Возьмите какую нибудь палку и поставьте ее посередине вашего вигвама.
  5. Для того чтобы она не упала, ее следует обложить подушками.
  6. Принесите внутрь одеяла, валики, фонарики, компьютер и сладкие лакомства.

к содержанию ↑

Полезные советы

Для того чтобы шалаш был более комфортным и устойчивым, предлагаем вашему вниманию несколько небольших хитростей, которые помогут вам в этом:

  • Для освещения вашего комнатного домика используйте фонарик на батарейках. Его необходимо разместить на “потолке” или полу.
  • Используя наволочки и полотенца, заложите все щели.
  • В случае если станет жарко, можно разместить рядом переносной вентилятор.
  • Притворяйтесь и фантазируйте. Таким образом, ваша игра будет проходить намного интереснее.
  • Поставьте подушку или картонную коробку вместо двери.
  • Для того чтобы разделить форт на комнаты, можно также использовать стулья, подушки и коробки.
  • Чтобы ваша крепость продержалась дольше, возьмите легкие одеяла и простыни.
  • Для строительства старайтесь использовать те предметы, которые в ближайшее время никому не понадобятся.
  • Шалаш лучше всего разместить в центре комнаты. Избегайте мест возле двери или окна.
  • Не используйте бьющиеся, хрупкие предметы. Кроме того, что они могут повредиться, они еще могут нанести вред здоровью и поранить вас.
  • Не используйте пластиковые листы, так как от них исходит неприятный, а иногда и токсичный запах.
  • Не включайте лампочки внутри. Они могут нагреваться, создавая пожароопасную ситуацию.
  • Будьте аккуратны с крупными предметами.
  • Не создавайте сильный беспорядок, так как потом придется долго убирать.
  • Всегда стройте шалаш вместе с друзьями, ведь это намного интереснее.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Построить вигвам или шалаш в доме — это очень простая задача. В ход могут пойти абсолютно все предметы. Самое главное — отнестись к процессу с энтузиазмом и фантазией. Стройте, творите, приглашайте друзей, проводите время весело и с пользой!

Как сделать дом из покрывала дома

Поделиться в соц. сетях:

У вас планируется вечеринка и вы хотели бы ее сделать оригинальной? Тогда проведите ее в шалаше, а разместить его можно прямо посреди дома. Набросайте внутрь подушки, повесьте фонарь, приготовьте небольшой фуршет и смело приглашайте друзей. А для того чтобы в вашу импровизированную “халабуду” поместилось больше человек, наши специалисты расскажут вам, как сделать шалаш дома из одеяла и подушки, а также других подручных материалов.

Что вам понадобится?

Для такого рода сооружений подойдет абсолютно все, что находится в доме. Чаще всего для того, чтобы построить шалаш, используют:

  • Стулья;
  • Кровать;
  • Комод;
  • Диван;
  • Стол;
  • Лавочку;
  • Пианино;
  • Одеяла;
  • Большие листы;
  • Прищепки;
  • Ленты;
  • Булавки;
  • Стопки тяжелых книг;
  • Разноразмерные подушки.

Как видите, в ход идет абсолютно все. Если вы запаслись необходимым “строительным инвентарем” и нашли нужное место под постройку, предлагаем вашему вниманию несколько вариантов, как можно построить шалаш из одеял и подушек.

Важно! Старайтесь выбирать не оживленное место в доме для того, чтобы ваш шалаш не был в скором времени демонтирован и вы могли насладиться им еще продолжительное время.

Способ №1

Это — самый стандартный способ постройки “халабуд”. Но если подойти к процессу творчески, вы сможете сделать и сложный вариант такого сооружения:

  • Приготовьте все предметы мебели, которые вы будете использовать для строительства.

Важно! Если у вас есть большие картонные листы, они могут стать отличным материалом для укрепления конструкции.

  • Стулья (или другие предметы мебели) расставьте по кругу таким образом, чтобы они на вас не упали во время вашего пребывания в готовом шалаше.
  • Если у вас есть одно большое одеяло, размеров которого хватает, то просто накройте ним стулья. В противном случае — вы можете использовать одновременно несколько одеял. Для этого их предварительно следует скрепить булавками, прищепками, скрепками или другими вариантами крепежей.

Важно! Для того чтобы “крыша” вашего шалаша не слетела, вы можете закрепить ее с помощью резинок.

  • Оформите дверной проход. Для этого просто оставьте в передней или задней части вашего сооружения незакрытое отверстие.
  • По краям разложите книги или другие тяжелые предметы, которые не позволят строению упасть.
  • Напишите название вашего импровизированного дома или вечеринки на листе бумаги и повесьте при входе.
  • Внутрь набросайте валики и одеяла. Захватите с собой пару фонариков, МР3 плеер или ноутбук.

Вот и все, шалаш готов! Теперь можно смело звонить друзьям и звать их в гости.

Важно! Если размеры комнаты позволяют, то вы можете сделать свой форт довольно большим и даже разделить его на комнаты.

Способ №2

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант, как можно сделать домик из одеяла и подушек:

  • Постарайтесь собрать максимальное количество подушек и других аналогичных предметов. Лучше всего для этих целей подойдут диванные валики.
  • Из самых плотных возводите стены вашего “здания”.

Важно! Для того чтобы ваш шалаш быстро не завалился, подушки и валики нужно обязательно ставить, а не класть.

  • Сверху кладете твердую подушку либо же накрываете все одеялом.
  • Пол такого домика можно застелить также подушками или другими мягкими изделиями.

Важно! Если есть возможность, то отличной стеной-опорой для такой конструкции, станет задняя часть дивана. Для этого просто нужно по бокам выставить подушки и накрыть одеялом.

Способ №3

Вы можете построить отличный форт, в котором можно провести совместное веселое время с друзьями. Для этого вам нужны будут стулья, одеяло, прищепки и простынь:

  • Разложите одеяло на полу.

Важно! Старайтесь выбирать для этих целей мягкое одеяло, чтобы на нем было комфортно сидеть.

  • На каждый угол одела поставьте по одному стулу.
  • Простынь положите на стулья и закрепите прищепками.

Важно! Вы можете оставить свой шалаш в таком виде, а можете добавить еще дополнительные стены. Для этого возьмите простыни, присборьте их и закрепите с помощью прищепок.

Способ №4

Если вы хотите друзей удивить еще более оригинальным строением, вы можете построить вигвам:

  1. Возьмите стулья с высокими спинками и поставьте их по квадрату.
  2. Сверху положите легкое одеяло и закрепите его прищепками.
  3. Потяните каждый стул до тех пор, пока провисание одеяла не начнет исчезать.
  4. Возьмите какую нибудь палку и поставьте ее посередине вашего вигвама.
  5. Для того чтобы она не упала, ее следует обложить подушками.
  6. Принесите внутрь одеяла, валики, фонарики, компьютер и сладкие лакомства.

Полезные советы

Для того чтобы шалаш был более комфортным и устойчивым, предлагаем вашему вниманию несколько небольших хитростей, которые помогут вам в этом:

  • Для освещения вашего комнатного домика используйте фонарик на батарейках. Его необходимо разместить на “потолке” или полу.
  • Используя наволочки и полотенца, заложите все щели.
  • В случае если станет жарко, можно разместить рядом переносной вентилятор.
  • Притворяйтесь и фантазируйте. Таким образом, ваша игра будет проходить намного интереснее.
  • Поставьте подушку или картонную коробку вместо двери.
  • Для того чтобы разделить форт на комнаты, можно также использовать стулья, подушки и коробки.
  • Чтобы ваша крепость продержалась дольше, возьмите легкие одеяла и простыни.
  • Для строительства старайтесь использовать те предметы, которые в ближайшее время никому не понадобятся.
  • Шалаш лучше всего разместить в центре комнаты. Избегайте мест возле двери или ок

Как сделать шалаш дома из одеяла и подушки? – Женский блог

У вас планируется вечеринка и вы хотели бы ее сделать оригинальной? Тогда проведите ее в шалаше, а разместить его можно прямо посреди дома. Набросайте внутрь подушки, повесьте фонарь, приготовьте небольшой фуршет и смело приглашайте друзей. А для того чтобы в вашу импровизированную “халабуду” поместилось больше человек, наши специалисты расскажут вам, как сделать шалаш дома из одеяла и подушки, а также других подручных материалов.

к содержанию ↑

Что вам понадобится?

Для такого рода сооружений подойдет абсолютно все, что находится в доме. Чаще всего для того, чтобы построить шалаш, используют:

  • Стулья;
  • Кровать;
  • Комод;
  • Диван;
  • Стол;
  • Лавочку;
  • Пианино;
  • Одеяла;
  • Большие листы;
  • Прищепки;
  • Ленты;
  • Булавки;
  • Стопки тяжелых книг;
  • Разноразмерные подушки.

Как видите, в ход идет абсолютно все. Если вы запаслись необходимым “строительным инвентарем” и нашли нужное место под постройку, предлагаем вашему вниманию несколько вариантов, как можно построить шалаш из одеял и подушек.

Важно! Старайтесь выбирать не оживленное место в доме для того, чтобы ваш шалаш не был в скором времени демонтирован и вы могли насладиться им еще продолжительное время.

к содержанию ↑

Способ №1

Это — самый стандартный способ постройки “халабуд”. Но если подойти к процессу творчески, вы сможете сделать и сложный вариант такого сооружения:

  • Приготовьте все предметы мебели, которые вы будете использовать для строительства.

Важно! Если у вас есть большие картонные листы, они могут стать отличным материалом для укрепления конструкции.

  • Стулья (или другие предметы мебели) расставьте по кругу таким образом, чтобы они на вас не упали во время вашего пребывания в готовом шалаше.
  • Если у вас есть одно большое одеяло, размеров которого хватает, то просто накройте ним стулья. В противном случае — вы можете использовать одновременно несколько одеял. Для этого их предварительно следует скрепить булавками, прищепками, скрепками или другими вариантами крепежей.

Важно! Для того чтобы “крыша” вашего шалаша не слетела, вы можете закрепить ее с помощью резинок.

  • Оформите дверной проход. Для этого просто оставьте в передней или задней части вашего сооружения незакрытое отверстие.
  • По краям разложите книги или другие тяжелые предметы, которые не позволят строению упасть.
  • Напишите название вашего импровизированного дома или вечеринки на листе бумаги и повесьте при входе.
  • Внутрь набросайте валики и одеяла. Захватите с собой пару фонариков, МР3 плеер или ноутбук.

Вот и все, шалаш готов! Теперь можно смело звонить друзьям и звать их в гости.

Важно! Если размеры комнаты позволяют, то вы можете сделать свой форт довольно большим и даже разделить его на комнаты.

к содержанию ↑

Способ №2

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант, как можно сделать домик из одеяла и подушек:

  • Постарайтесь собрать максимальное количество подушек и других аналогичных предметов. Лучше всего для этих целей подойдут диванные валики.
  • Из самых плотных возводите стены вашего “здания”.

Важно! Для того чтобы ваш шалаш быстро не завалился, подушки и валики нужно обязательно ставить, а не класть.

  • Сверху кладете твердую подушку либо же накрываете все одеялом.
  • Пол такого домика можно застелить также подушками или другими мягкими изделиями.

Важно! Если есть возможность, то отличной стеной-опорой для такой конструкции, станет задняя часть дивана. Для этого просто нужно по бокам выставить подушки и накрыть одеялом.

к содержанию ↑

Способ №3

Вы можете построить отличный форт, в котором можно провести совместное веселое время с друзьями. Для этого вам нужны будут стулья, одеяло, прищепки и простынь:

  • Разложите одеяло на полу.

Важно! Старайтесь выбирать для этих целей мягкое одеяло, чтобы на нем было комфортно сидеть.

  • На каждый угол одела поставьте по одному стулу.
  • Простынь положите на стулья и закрепите прищепками.

Важно! Вы можете оставить свой шалаш в таком виде, а можете добавить еще дополнительные стены. Для этого возьмите простыни, присборьте их и закрепите с помощью прищепок.

к содержанию ↑

Способ №4

Если вы хотите друзей удивить еще более оригинальным строением, вы можете построить вигвам:

  1. Возьмите стулья с высокими спинками и поставьте их по квадрату.
  2. Сверху положите легкое одеяло и закрепите его прищепками.
  3. Потяните каждый стул до тех пор, пока провисание одеяла не начнет исчезать.
  4. Возьмите какую нибудь палку и поставьте ее посередине вашего вигвама.
  5. Для того чтобы она не упала, ее следует обложить подушками.
  6. Принесите внутрь одеяла, валики, фонарики, компьютер и сладкие лакомства.

к содержанию ↑

Полезные советы

Для того чтобы шалаш был более комфортным и устойчивым, предлагаем вашему вниманию несколько небольших хитростей, которые помогут вам в этом:

  • Для освещения вашего комнатного домика используйте фонарик на батарейках. Его необходимо разместить на “потолке” или полу.
  • Используя наволочки и полотенца, заложите все щели.
  • В случае если станет жарко, можно разместить рядом переносной вентилятор.
  • Притворяйтесь и фантазируйте. Таким образом, ваша игра будет проходить намного интереснее.
  • Поставьте подушку или картонную коробку вместо двери.
  • Для того чтобы разделить форт на комнаты, можно также использовать стулья, подушки и коробки.
  • Чтобы ваша крепость продержалась дольше, возьмите легкие одеяла и простыни.
  • Для строительства старайтесь использовать те предметы, которые в ближайшее время никому не понадобятся.
  • Шалаш лучше всего разместить в центре комнаты. Избегайте мест возле двери или окна.
  • Не используйте бьющиеся, хрупкие предметы. Кроме того, что они могут повредиться, они еще могут нанести вред здоровью и поранить вас.
  • Не используйте пластиковые листы, так как от них исходит неприятный, а иногда и токсичный запах.
  • Не включайте лампочки внутри. Они могут нагреваться, создавая пожароопасную ситуацию.
  • Будьте аккуратны с крупными предметами.
  • Не создавайте сильный беспорядок, так как потом придется долго убирать.
  • Всегда стройте шалаш вместе с друзьями, ведь это намного интереснее.

Построить вигвам или шалаш в доме — это очень простая задача. В ход могут пойти абсолютно все предметы. Самое главное — отнестись к процессу с энтузиазмом и фантазией. Стройте, творите, приглашайте друзей, проводите время весело и с пользой!

Как сделать шалаш дома. Часть 1 Сооружение простейшей крепости из одеял

Как сделать шалаш дома. Часть 1 Сооружение простейшей крепости из одеял

    1

    Поставьте стулья в два параллельных ряда спинками друг напротив друга. Стулья являются отличной несущей конструкцией для крепости из одеял, так как они позволяют обеспечить в ней достаточно высокие потолки. Расположите ряды стульев одним краем перпендикулярно к дивану, кровати или стене, если хотите сделать так, чтобы в крепости не было сквозного прохода. Оставьте между рядами расстояние около 1,2–1,8 метра (в зависимости от размеров имеющегося у вас одеяла).

  • Если у вас нет стульев для создания каркаса форта, обратите внимание на иные прочные предметы в комнате, которые могут стать опорой для одеял. Корзины для белья, спинка дивана и даже картонные коробки вполне сгодятся в качестве опор. Расположите выбранные вами предметы рядом друг с другом, если для создания крепости необходимо воспользоваться сразу несколькими из них.
  • Мебель разной высоты позволяет создать крепость с высокими и низкими помещениями. Например, детям будет интересно заползать внутрь просторных зон. Тем не менее следует убедиться в том, что выбранная в качестве каркаса мебель позволяет создать внутри крепости достаточно высокие помещения для того, чтобы через них можно было проползать или спокойно садиться внутри под крышей из одеял.

Совет : в крепости из одеял должно быть достаточно места для того, чтобы в нее можно было пробраться и заняться играми внутри, поэтому выберите для строительства просторную зону и постарайтесь при этом не заблокировать дверные проемы. Неплохим вариантом могут стать такие комнаты, как зал, столовая или спальня.

2

Положите на пол внутри крепости одеяла и подушки, чтобы сделать внутреннее пространство более комфортным. Сложите вдвое толстое стеганое одеяло и положите его на пол либо постелите на полу друг на друга сразу несколько одеял, чтобы сделать полы крепости мягкими. Затем расположите по внутреннему периметру крепости несколько подушек.

  • Внутрь также можно положить еще несколько дополнительных одеял, чтобы укрываться ими, либо взять для этой цели спальные мешки.
  • Если потолок крепости будет достаточно высоким, можно даже поставить внутрь несколько маленьких аналогов стульев, например, это могут быть небольшие табуреты или кресла-груши.

3

Накройте каркас крепости простыней или одеялом. Накиньте сверху на каркас крепости большую простыню или одеяло, чтобы оно свисало за края мебели по всему периметру. Хорошо натяните полотно, чтобы потолок крепости не провисал в центре.

  • Чтобы сильнее затемнить внутреннее пространство крепости, накройте каркас сразу несколькими одеялами или простынями.
  • Чтобы свет проникал внутрь крепости, используйте в качестве крыши светлые простыни, либо берите темные одеяла и простыни, чтобы сделать внутреннее пространство более мрачным.

4

По краям закрепите одеяла или простыни дополнительным грузом или прищепками. Если не закрепить края одеяла или простыни, то они, в конце концов, сползут с мебели. Поэтому возьмите несколько стопок книг или иных увесистых предметов и расставьте их по краям одеял (простыней). Возможно, к некоторой мебели у вас получится прикрепить материал крыши бельевыми прищепками. Например, если в качестве основы каркаса вы использовали диван, прикрепите простыню форта к его обивке с помощью прищепок.

  • Также закрепить края одеяла или простыни на своем месте можно с помощью больших постельных или диванных подушек, приложенных снаружи к стенам крепости.

Как сделать дома домик из одеяла. Как сделать детский домик в квартире или на улице

Детвора безумно любит укромные уголки, в которых можно пофантазировать или заняться увлекательной игрой. По этой причине дети часто сооружают самодельные домики из подручных материалов: подушек, покрывал, стульев. Сделать досуг ребенка увлекательным можно с помощью детского шалаша, выполненного своими руками.

Но для начала желательно определиться, где будет стоять конструкция: на улице или в комнате. От выбора будет зависеть перечень используемых материалов и габариты.

Вигвам в доме

В холодное время года прекрасным вариантом для игр в комнате послужит вигвам. Он является одним из атрибутов детской комнаты, оформленной в скандинавском стиле . Дом из текстиля в виде шалаша индейцев можно сделать с помощью:

  • прочных деревянных прутиков или реек, соединенных сверху веревкой, а снизу раскрытых в виде многогранника;
  • текстильного чехла или прикрепленных к каркасу из прутов тканевых треугольников.

Устойчивость конструкции обеспечат прикрепленные по низу вигвама поперечные пруты.

Такой шалаш станет незаменим, если использовать его для хранения многочисленных игрушек.

Дом – палатка

Если площадь детской комнаты не позволяет разместить в ней шалаш на полу, можно сделать съемный тент над кроватью ребенка. Такой вариант позволит ему самостоятельно превращать спальное место в игровую зону.

В качестве каркаса можно использовать узкие гнутые металлопластиковые трубки, соединенные скотчем. Натянутый на трубки текстиль послужит крышей в импровизированной палатке. Самодельный домик легко установить и сложить, не прибегая к помощи взрослых, что непременно оценит детвора.

Картонный вариант

Для малышей можно изготовить небольшой домик из картона. Среди достоинств такой конструкции:

  • быстрый монтаж;
  • простота изготовления;
  • возможность для ребенка проявить творческие способности и выполнить самостоятельно внутреннюю отделку с помощью красок и карандашей.

Родителям достаточно воспользоваться парой больших коробок, ножницами, клеем и скотчем, чтобы домик приобрел желаемые формы. Следуя за фантазией ребенка, можно сооружать замки принцессы или крепости для рыцаря. И не беда, что конструкция хрупкая. Это с лихвой компенсируется удовольствием от ее создания и игры!

Летний дом

Для счастливых обладателей дачного участка или частной территории выбор без сомнения будет сделан в пользу улицы. Это позволит не только больше времени проводить ребенку на свежем воздухе, но и укрыться от палящего солнца.

От идеи построить игровой дом для любимого чада на открытой местности лучше отказаться, а отдать предпочтение ровному участку в тени.

Шалаш путешественника

Детки постарше могут самостоятельно сделать конструкцию из доступных подручных материалов: веревок, простыней и колышков. Для этого достаточно будет выполнить следующие действия:

  1. протянуть веревку между деревьями;
  2. сверху накинуть простыню или покрывало;
  3. края покрывала натянуть и закрепить на земле с помощью деревянных колышков.

Такой домик, выполненный своими руками, доставит детворе двойное удовольствие. Придадут комфорта постеленные пледы или подушки, а ощутить себя героем увлекательной истории помогут тематические атрибуты: фонарик, бинокль, фляга и рюкзак.

Шатер мечты

Юным леди придется по душе летний дом в виде шатра. Чтобы его соорудить потребуются:

  • гимнастический обруч;
  • длинный отрез ткани или простынь;
  • веревка для крепления.

Основой конструкции послужит обруч, а стенами – прикрепленная к нему длинная ткань. Обруч с помощью веревки подвешивается к ветке дерева на такой высоте, чтобы края ткани доставали до земли. Крышу можно сделать из отдельного куска материи, пришив его к обручу по окружности. В этом случае, для подвешивания сооружения будет достаточно воспользоваться крепкой лентой, пришитой к центру купола.

«Живой» домик

Любители приключений и странствий будут в восторге от «живого» шалаша. Сделать мечту ребенка реальностью помогут длинные гибкие ветки. Обзаведясь достаточным их количеством, на отведенном для построения месте следует очертить круг. Далее все просто: ветки вертикально вкапываются по очерченной окружности тонкими частями вверх. Конусообразно склоняя к центру полученную конструкцию, достаточно плотно зафиксировать ее сверху.

Посадив по периметру каркаса вьющиеся растения, можно сделать «живой» шалаш, который каждый сезон будет радовать своего юного обитателя.

Игровой домик для ребенка – это не только очередная игрушка или прихоть. Личное пространство в виде шалаша позволит малышам развить воображение и насладиться увлекательной игрой, а деткам постарше – помечтать.

Шалаш своими руками на даче. Шалаш на даче своими руками из подручных материалов

Как правило, родители предпочитают организовывать детскую зону на видном месте, но подрастающим чемпионам и принцессам так хочется затаиться и поиграть в любимые игры, почувствовать себя самостоятельными и взрослыми. Поэтому практика сооружения разнообразных шалашей пользуется такой популярностью среди детей.

Конечно же можно построить шикарный, дорогостоящий коттедж для детских развлечений как на улице, территории дачи, в доме и т.д., но все понимают, что данная постройка временная и вложить в нее большой бюджет как-то необдуманно, именно из-за этого дети и взрослые используют с этой целью самые подручные материалы, которые имеются в хозяйстве: картон, ткань, доски, ветки, живые растения, брезент, полиэтиленовую пленку и т.д. Выбор базы зависит и от цели постройки, ведь принято считать, что качественный шалаш своими руками должен защищать от непогоды и иметь прочную конструкцию. Рассмотрим несколько вариантов, самых распространенных среди семей с детьми.

Интересные идеи создания шалаша своими руками из подручных материалов
1. Индейский шалаш Шалаш на даче своими руками для детей может иметь индейский стиль, поэтому для постройки такого плана необходимо подготовить шесть бамбуковых палок или заменить их деревянными рейками, длина которых должна быть около 2-х метров. Именно из этих материалов будет изготовлен каркас будущего детского домика. Дополнительно понадобится веревка, рулетка, дрель и сверло. Собрав в кучу бревна и соединив их вверху, мастер может переходит к следующему этапу работы, собственно, к креплению тента, в качестве которого следует использовать прочную, плотную ткань, можно льняную или хлопковую. Оформить укрытие можно несколькими способами: одни тент делят на полосы, другие обматывают каркас всплошную, оставляя вход в халабуду с одной стороны.
2. Из обруча Шалаш для детей своими руками можно сделать и используя всеми известный хулахуп, или же обруч сделан своими руками из металлической основы. Такого плана конструкция подходит для установки как внутри помещения, так и в саду, и является максимально бюджетным вариантом. Для реализации данной затеи родителям достаточно выбрать ветку, либо же установить опору в виде турника на которой следует с помощью веревок закрепить круглый элемент, с предварительно закрепленной по периметру тканью. Внутреннюю обстановку простого вигвама рекомендуется оформлять согласно тематическим симпатиям ребенка. Личное пространство для детей — это не только способ весело провести время, это и саморазвитие, и ощущения самостоятельности.
3. Из картонаИз картона делают огромное количество разнообразных декораций на праздники, активно используют данный материал в театральной сфере, а также часто строят шалаш для детей своими руками , имитируя настоящее жилье. Стоит изначально отметить, что такие постройки не отличаются долговечностью, так как являются слишком хрупкими, ведь все детали соединяются между собой либо клеем, либо скотчем. Однако данный материал позволяет воплотить в жизнь самые необычные идеи. Например, для мальчишек, из картона можно соорудить халабуду в стиле автолюбителя, для принцесс, шалаш может стать детской парикмахерской или морским замком маленькой русалки. Основное внимание в данном процессе уделяется заготовкам, из которых постройка собирается частями как огромный пазл.

Как сделать домик из подушек и одеял и стульев. Детство СССР — это когда мы делали домик из стульев, подушек и одеял

Воспоминания жителей СССР:

— Да, было время. Спрятаться бы от всех проблем туда. И сидеть по тихому 🙂

— У каждого был свой мир!

— Мы тоже с сестрами делали, ещё и такси из стульев 🙂

— И домик и паровозик и корабль!!! Это было любимое занятие моих детей…

У меня внуки теперь делают так 🙂

— Мои дети 7 лет и 2 года занимаются этим 2й день, я им по несколько часов не нужна!

— Мы называли такие шалаши — «халабуда» 🙂

— Мы делали и дома и на улице за сараями. Причем такой толпой от 6 лет до 16. И дочь моя делала в деревне года два назад, между забором и баней, не дозваться было. Даже обед туда в тарелках таскали 🙂

А я два кресла переворачивал и накрывал сверху одеялом и лежал слушал в наушниках пластинки 🙂

— Делали «домик» и у себя дома и у друзей. Главное условие родителей, чтобы все вернули на свои места. В ход шли и кресла и покрывала и подушки и бельевые прищепки. Особенно классно было играть, если в домик удавалось притащить, стыреные на кухне конфеты и печенье.

— Я так делала. Лампу настольную туда ставила, до поры до времени, пока от нее не затлела ножка стола, лак начал обгорать… Дед мою конструкцию в раз разрушил и сколотил домик во дворе 🙂

— Мы с братишкой младшим строили домики под столом. И подушки с одеялами туда натащим. Сказки ему читала, он и засыпал там бывало.

— Мы с братом так делали когда он ко мне приходил, мы играли в дочки матери под столом, а у него мы играли в войнушку 🙂

Тоже в детстве делали, городили, городили, играли, а разбирать и прибирать эти хоромы уже не было ни сил, ни желания, так же и с детьми, после их постройки прибирать приходилось целый вечер.

Как сделать палатку дома. Как сшить палатку своими руками?

Каждый любитель отдыха на открытой природе обязан иметь хотя бы одну добротную палатку. Но что делать, если хороших вариантов в магазинах нет или стоят они очень дорого? В таком случае, можно ознакомиться с информацией о том, как сшить палатку своими руками. Зная все нюансы, можно сделать действительно качественную конструкцию, которая не подведет даже в плохую погоду.

Палатка своими руками

Как сшить непромокаемую палатку своими руками

Непромокаемость – очень важный критерий, от которого будет зависеть комфорт нахождения в палатке. Можно купить сразу палаточную ткань, которая изначально пропитана водоотталкивающим средством. Но существует и ряд мер, которые могут сделать непромокаемой даже обычную ткань, например брезент. Вот несколько примеров:

  • В раствор бельевого мыла 40-50% положить ткань до полной пропитки. После этого переложить ее в раствор медного купороса 20%. Через несколько минут материал необходимо вынуть и тщательно высушить;
  • В 4 л теплой воды положить 0,5 кг мыла, канифоли в количестве 450 гр и 25 гр пищевой соды. В полученную смесь кладут материал примерно на 2 часа. По истечении времени его вынимают и сушат;
  • Соединить воду и квасцы в соотношении 10 к 4. Добавить в смесь 2 части клея рыбьего, а также бельевое мыло – 1 часть. Вымоченную в растворе ткань хорошо отжать и прополоскать с применением раствора уксуснокислого свинца в концентрации 4%.

Все эти методы требуют использования защитных перчаток и аккуратности. Но самым незатейливым методом можно считать использование обычной пленки, которой при необходимости можно укрыть палатку и закрепить ее при помощи прищепок.

Простой вариант палатки можно сделать при помощи следующей выкройки.

Выкройка непромокаемой палатки

Размеры на схеме указаны в сантиметрах и рассчитаны на периметр основания 150*180 см. При необходимости их всегда можно увеличить, сохранив общие пропорции.

Для такой палатки потребуется хотя бы один стояк. Использовать для этого можно обычную лыжу. Но если в наличии имеется сразу пара, то еще лучше. В таком случае стояк лучше сделать в форме буквы Λ. Это очень удобно, особенно в условиях плохой видимости. Заднюю стенку фиксируют на растяжках, которая осуществляется от самой верхней точки на схеме.

Если местность лесистая и есть возможность установить конструкцию между двумя крупными деревьями, то можно даже не использовать стояк.

Основные действия по пошиву палатки заключаются в следующих процедурах:

  • Вшивание растяжки при помощи капроновой веревки между точками А и FG;
  • Вшивание растяжки к точкам B и C;
  • С наружной стороны по углам основания устанавливаются петли, за которые палатка будет крепиться на колышки. Для этой цели также подходит капроновая веревка;
  • При желании можно вшить молнию между створками.
  • Подготовка основания конструкции. Для этого из прочного водонепроницаемого, а желательно прорезиненного материала необходимо вырезать нужный по размеру кусок и сшить его с брезентовым палаточным тентом.

Желательно сделать в конструкции отверстия для циркуляции воздуха. Проще всего немного разрезать боковые стороны палатки и установить между ними придерживающую предмет, например, обычную ветку. Края разрезов необходимо обработать нитками, чтобы ткань не разошлась. Швы всегда можно укрепить дополнительно лентой. Такая мера позволит не только сохранить палатку от разрывов швов, но и от попадания влаги через них.

Зонт

Это самый простой вид палатки, который очень легко устанавливается. Этому способствует его зонтичная конструкция. Основной каркас делают из дюралевых трубок или прутиков. Они обладают необходимым уровнем жесткости. Сверху его покрывают тентом из брезента или другой синтетической тканью. Минус такого вида – низкий уровень паропроницаемости.

Конструкция палатки «Зонт»

Каркасная на дугах

Не пользуется большой популярностью у рыбаков, поскольку не обладает высокой надежностью и устойчивостью. Строение у нее очень простое: в основе находятся несколько дуговых каркасов, которые делают из стеклопластика или дюралюминия. Второй вариант более прочный. За счет этого форма палатки может быть различная. Сверху на каркас натягивается тент.

Палатка-автомат

Основу такого вида составляет каркас из тонких металлических прутьев. Они должны быть достаточно гибкими для того, чтобы можно было компактно складывать палатку. В этом и заключается смысл названия «Автомат»: при изъятии палатки из чехла, она за счет пружинного состояния каркаса самостоятельно принимает нужную форму. Процедура установки обычно не занимает больше 20-30 секунд.

Палатка-автомат для зимней рыбалки

Недостатками такого вида называют неудобство складывания конструкции, ее неустойчивость и низкое сопротивление внешним воздействиям. Поэтому лучше всего использовать ее для однодневных рыбалок.

Шалаш своими руками дома. Дом-шалаш или дом-палатка: примеры, особенности проекта

Дома-шалаши, они же дома-палатки или треугольные дома встречаются не так часто, сразу выделяясь своим нетривиальным видом из ряда строений привычной традиционной формы. У таких зданий есть ряд особенностей, достоинств и недостатков, которые мы постараемся подробно рассмотреть.

Треугольный дом-палатка выделяется своей крутой двускатной кровлей, которая опускается практически до земли, выполняя роль двух боковых стен. Собственно говоря, такой дом можно назвать одной большой мансардой, которая может иметь два или три уровня — сколько позволяет высота кровли.

Зачастую треугольные домики строят в качестве небольшой оригинальной дачи, встречаются хозяйственные постройки такой формы. По мнению некоторых домовладельцев, строительство дома-шалаша обходится дешевле. Однако это спорное мнение. Специалисты отмечают, что кровельные материалы стоят недешёво. Зачастую может оказаться менее накладно построить обычные стены, выбрав традиционную каркасную технологию , чем тратить средства на утепление большой по площади крыши и качественные кровельные покрытия.

Ещё одним недостатком треугольного дома можно назвать проблему с окнами. Если не позаботиться о специальных мансардных окнах , вставив остекление только на две ровные стены, то в комнатах может оказаться слишком темно. Впрочем, если окна занимают все стены, как на этом фото, то проблема будет решена. Хотя, тоже возникнет вопрос стоимости такой большой площади остекления и окон на заказ.

Наклонные стены во всех помещениях могут понравится далеко не всем, ведь расставить мебель в подобном помещении — задача не из простых. А если делать ровные стены, то дом потеряет слишком много полезной площади и пространство под кровлей либо будет пустовать, либо, в лучшем случае, превратится в места хранения.

В этом доме проблему с освещение решили удачно, обустроив ленточные окна на кровле. Естественного света будет достаточно. Отметим, что зачастую найти готовый типовой проект  дома-палатки сложно, всё же такой вариант строительства не слишком популярен и распространён.

К плюсам дома-шалаша можно отнести не только его яркий и оригинальный экстерьер, но и возможность отлично вписать дом в окружающую природу. Если у вас вот такой небольшой дачный домик, почему бы не выбрать кровлю из недорогого камыша , которую не составит труда сделать своими руками, затратив минимум средств на материал.

Дом-палатка возводится достаточно быстро, что привлекает многих владельцев. Он тоже основан на каркасе, проблема может возникнуть с длиной балок кровли, возможно, их придётся сращивать, чтобы добиться нужной высоты. Если же использовать балки стандартных размеров, высота дома окажется ограниченной.

Фундамент для дома-шалаша можно выбрать облегчённый, ведь здание на деревянном каркасе будет весить не так много. Это плюс, экономия времени и средств. Но и сам кровельный материал следует выбирать нетяжёлый, например, гибкую черепицу или «Ондулин» .

Окна на двускатной крыше можно сделать вот такими, обычными, выдвинув их вперёд. В комнатах появится не только большой источник естественного света, но и необычные ниши, а любоваться окрестностями будет удобнее.

Что касается интерьера дома-палатки, то к минусам можно отнести необходимость в обустройстве лестницы на второй уровень, то есть дополнительные расходы и использование полезной площади. А сам дизайн и отделка могут быть любыми, как и в других каркасных домах.

Останавливаться ли на проекте треугольного дома — решать вам. У таких зданий есть свои минусы, так что хорошо продумайте все варианты. В качестве дачного дома, думаем, такой вариант отлично подойдёт. А вот как капитальное строение для большой семьи на условиях постоянного проживания — вопрос.

Видео КАК ПОСТРОИТЬ ШАЛАШ НА ДЕРЕВЕ ДЛЯ НОЧЛЕГА В ЛЕСУ

Как построить шалаш дома 🥝 для детей, фото

У вас планируется вечеринка и вы хотели бы ее сделать оригинальной? Тогда проведите ее в шалаше, а разместить его можно прямо посреди дома. Набросайте внутрь подушки, повесьте фонарь, приготовьте небольшой фуршет и смело приглашайте друзей. А для того чтобы в вашу импровизированную “халабуду” поместилось больше человек, наши специалисты расскажут вам, как сделать шалаш дома из одеяла и подушки, а также других подручных материалов.

к содержанию ↑

Что вам понадобится?

Для такого рода сооружений подойдет абсолютно все, что находится в доме. Чаще всего для того, чтобы построить шалаш, используют:

  • Стулья;
  • Кровать;
  • Комод;
  • Диван;
  • Стол;
  • Лавочку;
  • Пианино;
  • Одеяла;
  • Большие листы;
  • Прищепки;
  • Ленты;
  • Булавки;
  • Стопки тяжелых книг;
  • Разноразмерные подушки.

Как видите, в ход идет абсолютно все. Если вы запаслись необходимым “строительным инвентарем” и нашли нужное место под постройку, предлагаем вашему вниманию несколько вариантов, как можно построить шалаш из одеял и подушек.

Важно! Старайтесь выбирать не оживленное место в доме для того, чтобы ваш шалаш не был в скором времени демонтирован и вы могли насладиться им еще продолжительное время.

к содержанию ↑

Способ №1

Это — самый стандартный способ постройки “халабуд”. Но если подойти к процессу творчески, вы сможете сделать и сложный вариант такого сооружения:

  • Приготовьте все предметы мебели, которые вы будете использовать для строительства.

Важно! Если у вас есть большие картонные листы, они могут стать отличным материалом для укрепления конструкции.

  • Стулья (или другие предметы мебели) расставьте по кругу таким образом, чтобы они на вас не упали во время вашего пребывания в готовом шалаше.
  • Если у вас есть одно большое одеяло, размеров которого хватает, то просто накройте ним стулья. В противном случае — вы можете использовать одновременно несколько одеял. Для этого их предварительно следует скрепить булавками, прищепками, скрепками или другими вариантами крепежей.

Важно! Для того чтобы “крыша” вашего шалаша не слетела, вы можете закрепить ее с помощью резинок.

  • Оформите дверной проход. Для этого просто оставьте в передней или задней части вашего сооружения незакрытое отверстие.
  • По краям разложите книги или другие тяжелые предметы, которые не позволят строению упасть.
  • Напишите название вашего импровизированного дома или вечеринки на листе бумаги и повесьте при входе.
  • Внутрь набросайте валики и одеяла. Захватите с собой пару фонариков, МР3 плеер или ноутбук.

Вот и все, шалаш готов! Теперь можно смело звонить друзьям и звать их в гости.

Важно! Если размеры комнаты позволяют, то вы можете сделать свой форт довольно большим и даже разделить его на комнаты.

к содержанию ↑

Способ №2

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант, как можно сделать домик из одеяла и подушек:

  • Постарайтесь собрать максимальное количество подушек и других аналогичных предметов. Лучше всего для этих целей подойдут диванные валики.
  • Из самых плотных возводите стены вашего “здания”.

Важно! Для того чтобы ваш шалаш быстро не завалился, подушки и валики нужно обязательно ставить, а не класть.

  • Сверху кладете твердую подушку либо же накрываете все одеялом.
  • Пол такого домика можно застелить также подушками или другими мягкими изделиями.

Важно! Если есть возможность, то отличной стеной-опорой для такой конструкции, станет задняя часть дивана. Для этого просто нужно по бокам выставить подушки и накрыть одеялом.

к содержанию ↑

Способ №3

Вы можете построить отличный форт, в котором можно провести совместное веселое время с друзьями. Для этого вам нужны будут стулья, одеяло, прищепки и простынь:

  • Разложите одеяло на полу.

Важно! Старайтесь выбирать для этих целей мягкое одеяло, чтобы на нем было комфортно сидеть.

  • На каждый угол одела поставьте по одному стулу.
  • Простынь положите на стулья и закрепите прищепками.

Важно! Вы можете оставить свой шалаш в таком виде, а можете добавить еще дополнительные стены. Для этого возьмите простыни, присборьте их и закрепите с помощью прищепок.

к содержанию ↑

Способ №4

Если вы хотите друзей удивить еще более оригинальным строением, вы можете построить вигвам:

  1. Возьмите стулья с высокими спинками и поставьте их по квадрату.
  2. Сверху положите легкое одеяло и закрепите его прищепками.
  3. Потяните каждый стул до тех пор, пока провисание одеяла не начнет исчезать.
  4. Возьмите какую нибудь палку и поставьте ее посередине вашего вигвама.
  5. Для того чтобы она не упала, ее следует обложить подушками.
  6. Принесите внутрь одеяла, валики, фонарики, компьютер и сладкие лакомства.
к содержанию ↑

Полезные советы

Для того чтобы шалаш был более комфортным и устойчивым, предлагаем вашему вниманию несколько небольших хитростей, которые помогут вам в этом:

  • Для освещения вашего комнатного домика используйте фонарик на батарейках. Его необходимо разместить на “потолке” или полу.
  • Используя наволочки и полотенца, заложите все щели.
  • В случае если станет жарко, можно разместить рядом переносной вентилятор.
  • Притворяйтесь и фантазируйте. Таким образом, ваша игра будет проходить намного интереснее.
  • Поставьте подушку или картонную коробку вместо двери.
  • Для того чтобы разделить форт на комнаты, можно также использовать стулья, подушки и коробки.
  • Чтобы ваша крепость продержалась дольше, возьмите легкие одеяла и простыни.
  • Для строительства старайтесь использовать те предметы, которые в ближайшее время никому не понадобятся.
  • Шалаш лучше всего разместить в центре комнаты. Избегайте мест возле двери или окна.
  • Не используйте бьющиеся, хрупкие предметы. Кроме того, что они могут повредиться, они еще могут нанести вред здоровью и поранить вас.
  • Не используйте пластиковые листы, так как от них исходит неприятный, а иногда и токсичный запах.
  • Не включайте лампочки внутри. Они могут нагреваться, создавая пожароопасную ситуацию.
  • Будьте аккуратны с крупными предметами.
  • Не создавайте сильный беспорядок, так как потом придется долго убирать.
  • Всегда стройте шалаш вместе с друзьями, ведь это намного интереснее.
к содержанию ↑

Видеоматериал

Построить вигвам или шалаш в доме — это очень простая задача. В ход могут пойти абсолютно все предметы. Самое главное — отнестись к процессу с энтузиазмом и фантазией. Стройте, творите, приглашайте друзей, проводите время весело и с пользой!

Поделиться в соц. сетях:

как сделать шалаш из одеяла — 25 рекомендаций на Babyblog.ru

Мы всюду читаем советы о том, как важно и полезно время от времени устраивать сюрпризы 🎉 своей второй половине. И мы все хорошо осведомлены, что удивлять и радовать мужа полезно для семейного здоровья. А как же дети?

Ведь им по статусу положено жить в мире чудес и волшебства ✨. Но в повседневной суете у родителей не всегда хватает времени для того, чтобы обрадовать, растрогать и восхитить своего малыша. Чаще всего работает удобное правило «Вот тебе подарок, иди, радуйся» 😒.

Но не Лего единым живет трепетная душа вашего крохи. Намного ценнее 💞 оказываются знаки внимания, которые вы сделали своими руками и своей фантазией. Для вашего малыша вы все еще могущественные волшебники, добрые великаны. Не забывайте об этой своей роли в вечной спешке и делах. Устраивайте маленькие магические 🌟 сюрпризы, которые не будут стоить вам ни денег, ни времени, ни больших усилий.

Итак, засучим рукава и раскрасим, как можем, этот краткий миг жизни нашего ребенка — его детство 🐣.

1. Ванна класса люкс 🛀

Все по-взрослому и чуточку по-королевски. Свечи, музыка, шоколадные пенные бомбы, мама в качестве дворецкого с бокалом сока на подносе 🍹. Как вариант — «ресторанный завтрак»: с меню, игрой в клиента и официанта и папой в качестве сотрудника СЭС (санэпидемстанция — прим.ред.), закрывающего вашу «лавочку» из-за кошки на столе 😅.

🔹 Гарантировано: улыбка до ушей, признательность за посвящение во взрослые ритуалы и доброе настроение 😊 на весь день.

2. Ночевка-сюрприз ✨

В тайне от ребенка пригласить его лучшего друга на ночь. Приготовить им смешные футболки, термос какао и оставить в покое для сплетен, шушуканья и дуракаваляния.

🔹 Гарантировано: восторженный визг вашего чада, когда в дверях появится его друг или подружка с пижамой и зубной щеткой в рюкзачке.

3. Ночь игр 😏

Вывесить на дверце холодильника официальное объявление о том, что на территории вашего дома состоится Ночь игр. Не важно, что вы выберете — настольные игры для всей семьи, строительство шалашей из одеял и стульев, охоту на папу 😅, конкурс караоке или показ мод. Главное, что это будет легальное и такое сладостное для ребенка нарушение режима.

🔹 Гарантировано: целебное ощущение близости с родителями, радость от заговорщического взаимопонимания.

4. Постер на двери 🃏

Это может быть афиша единственного «концерта» вашей маленькой рок-звезды 🎶 или балерины, карта с указанием зарытых в вашем малыше достоинств и талантов, а может — дерево, на ветках которого развешаны все настоящие и будущие подвиги вашего чада. Поразить воображение ребенка нетрудно. Главное, убедить его в том, что вы всегда видите его с самой лучшей стороны 💗.

🔹 Гарантировано: эта ненавязчивая поддержка самооценки ребенка запомнится им надолго и будет всплывать в памяти вместе с детской улыбкой, даже когда он окончательно повзрослеет.

5. Записка под подушкой 📝

Нет, не с напоминаниями или списком дел. Пусть это будет смешной стишок, карикатура, трогательное признание в любви или комплимент ☺️.

🔹 Гарантировано: Вместо капризов и утренней хмурости — солнечное настроение и вера в себя 💪.

6. Объявить понедельник Всемирным днем (имя вашего ребенка) 👼

И обязательно вписать его в настенный календарь. В этот день положено чествовать и благодарить знаменитого на весь ваш дом ребенка.

🔹 Гарантировано: милая смущенная мордашка будет светиться гордостью и счастьем.

7. Контрабанда в карманах 🍬

Перед прогулкой или походом в гости незаметно подложить в кармашек ребенка какие-нибудь маленькие пакетики с сухофруктами, крекеры или фруктовую пастилу. И на изумленное восклицание «Мама, у меня в кармане изюм!» невозмутимо ответить: «Как странно… Интересно, как он там очутился?» 😅.

🔹 Гарантировано: радостное хихиканье от того, что удалось разоблачить мамину хитрость.

8. Чудесатые вкусняшки 🍡

Позвать своего малыша помогать вам варить борщ, а вместо этого начать делать что-то необъяснимо заманчивое для любого ребенка: жареный сыр, мини-пиццу, хрустящее нечто, молочный коктейль или фруктовые ледышки.

🔹 Гарантировано: безоговорочное признание вас лучшим поваром на планете и внимание к вашим даже совсем обычным блюдам.

9. Беспричинный пирог 🍰

Или печенье «Без назначения» 🍪, торт «День рождения не сегодня», кекс «Гостей не будет» и тому подобное. Смысл в том, чтобы в этом не было никакого смысла. Просто собраться вместе и умять за обе щеки что-то очень вкусное и не очень полезное 😋.

🔹 Гарантировано: забавная смена эмоций, от подозрения и сомнения до удивления и блаженства сладкоежки.

10. Похищение из школы 😎

И снова «преступное», но такое замечательное нарушение режима. Без предупреждения забрать своего, ничего не подозревающего, ребенка из школы и увезти в неизвестном направлении. Гулять в парке, дурачиться, отправиться в безлюдный парк аттракционов, зайти в детский книжный 📚, усесться на пол и устроить громкие читки, и закончить день в кафе с самой глютеновой плюшкой и порцией горячего шоколада 😊.

🔹 Гарантировано: крепнущие ростки уверенности в том, что мама не надзиратель, трясущий перед носом дневником, а главный союзник, друг и единомышленник.

Возможно, недремлющие моралисты возмутятся и затопают ногами. Но поверьте, заковать детство в тесные оковы «правильности» не значит вырастить сознательного ребенка ☝️. Ведь чем дольше вы будете поддерживать в нем дух мечтателя, фантазера, нарушителя смертельной для творчества рутины, тем смелее, активнее и счастливее будет ваш малыш. И вы вместе с ним 💕.

А какие сюрпризы придумывали вашему малышу вы 🎊? И как вы думаете, чему дети удивляются больше всего?

Как сделать шалаш из одеял — MOREREMONTA

Дети любят строить самодельные домики. Когда ребенок расслабляется, он ведет себя свободно и делает что хочет. Игра в “домик” поможет детишкам расти спокойными и уверенными в себе, чувствовать себя в безопасности.
Важно не запрещать строить домик, а лучше поддержать ребенка, не навязывая ему свои правила.

Типы шалашей и выбор места

Определите, в каком месте будет находиться постройка: внутри дома или на улице. Это поможет выбрать тип конструкции, которой потом будет удобно пользоваться. На участке больше свободного места для игр. А авторский дизайн ребенка сделает домик украшением территории.В этом случае конструирование нужно продумать с учетом погодных условий. В квартире шалаш для детей построить своими руками несложно.Правильно подобранный вариант конструкции решит вопрос недостатка свободного места.И поиграть ребенок сможет в любую погоду: домик из плотной бумаги не намокнет.

Как сделать шалаш своими руками

Какой бы тип шалаша вы не выбрали, обратите внимание на общие рекомендации для его сооружения. При строительстве важно, чтобы шалаш получился безопасным. Если не соблюдать требования, ребенок получит травмы : ушибы от слабого крепления составных частей, древесные занозы, порезы об острый конец гвоздей. Настроение будет испорчено, а домик нужно будет переделывать. Чтобы этого не случилось, по ходу конструирования тщательно обрабатывайте древесину, крепко фиксируйте каркас и изолируйте острые углы.

Сделайте новую игрушку любимой и ценной. Часто ценится то, что сделано своими руками. Предложите ребенку самостоятельно определить, каким будет его новый домик. Разрешите помогать в ходе работ, выполняя несложные поручения и уточняйте, как бы ему хотелось украсить свой уголок. Пусть домик будет подарком, при создании которого он играл роль главного архитектора и дизайнера.

Из простыни и веревки

Можно сделать шалаш как для игры 1 ребенка, так и целой компании.

Размер определяется высотой натянутой веревки и навесом. Удобно располагать навес на ровной территории с растущими деревьями. Если по близости деревьев нет, подумайте, где еще можно было бы натянуть веревку. Например, бельевые столбы или между постройками на участке. Крепкая веревка натягивается высоко над шалашом с учетом того, что она провиснет под тяжестью навеса.

Теперь нужно позаботиться о настиле. Это могут быть ненужные одеяла, плед. Остается закрепить навес. Плотную ткань, шторы перекидывают через веревки и прижимают к земле камнями. Либо в землю вбивают колышки, и к ним подвязывают края навеса.

Шалаш для детей своими руками будет полезен для игр в солнечную погоду.

Из подушек и одеяла

Уютный домик сделать из подушек быстро и просто. Приготовьте 2 двуспальных одеяла, стулья и подушки. Одно одеяло разложите на полу — это границы постройки. Каждый стул поставьте спиной вплотную, по периметру одеяла. Для входа второе одеяло повесьте так, чтобы угол падал между 2 стульями. Края одеяла можно подогнуть и закрепить прищепками для надежности. Подушки нужно разложить под стулья по периметру, получатся стены. Дом подушек готов.

Шалаш из гимнастического обруча и ткани

Своими руками можно изготовить съемный шалаш для ребенка. Его удобно подвешивать как в квартире, так и брать с собой на прогулку.

Для сооружения понадобятся: обруч, нитки, навес. Навес можно оформить из 1 или нескольких отрезков разной ткани, шторы. Навес должен касаться земли. Подберите нужную длину перед тем, как материал закрепить. Высота конструкции должна соответствовать росту ребенка,чтобы ему было удобно играть.

Сначала нужно сделать крепление. Отмерьте 4 одинаковых отрезка веревки, следует подвязать их к противоположным сторонам обруча и соединить вместе. Потом закрепить навес прищепками или стежками по всей окружности кольца или оставить расстояние для входа в домик. Если играть предстоит на солнце, то можно полностью завесить домик.

Шалаш закончен, теперь можно его подвесить и сделать настил. А также дополнительно украсить широкими лентами, фатином, крупными бусинами.

Шалаш из веток

Сделать классический шалаш несложно. Для конструирования и установки нужны природные материалы, которых нет в квартире. Поэтому построить шалаш из веток дома не получится.

Основа конструкции состоят из крупных и мелких веточек. Можно использовать те, которые остались после опиловки деревьев и кустарников или заготовить самостоятельно.

Чтобы шалаш получился ровным и аккуратным, нужно начертить круг. Возьмите лопату и вкопайте по окружности самые крупные ветки с наклоном внутрь, образуя форму конуса. Вкапывая хворостины, оставьте расстояние между 2 ветками для входа в домик. Оцените конструкцию на прочность и укрепите каркас остальными веточками. Устройте настил и пригласите ребенка для игры.
Сделать халабуду на улице можно не только крепкой, но и красивой. Посадите вокруг постройки виноград или вьюнок. Они будут расти и красиво оплетать стенки шалаша.

Шалаш вигвам в детской и на улице

Чтобы домик получился в стиле «вигвам», нужно построить деревянный каркас с 4-6 гранями и потом натянуть тканное покрытие. Вместительность будущей постройки определяется высотой шеста, поэтому он должен в 2 раза превышать рост ребенка.

Зафиксированный каркас напоминает конус. Палки устанавливают по кругу с верхним пересечением. Затем их скрепляют вместе: веревкой или тканью, поочередно связывая между собой. Для большей надежности можно на каждом шесте дополнительно завязать 2-3 узла, или прибить их маленькими гвоздями. Если вам удобнее воспользоваться гвоздями, то не забудьте изолировать острые углы. В конечном варианте палки будут возвышаться над самим шалашом, образуя конус меньших размеров.

Для красоты и практичности шест можно покрасить и залакировать: после обработки материал станет влагостойким. Шалаш в комнате не требует дополнительного укрепления. На участке желательно дополнительно прибить рейки по периметру между шестами.

На готовый каркас натягивается материал. Его удобно закреплять строительным степлером или клеем, металлическими кнопками. Важно не сильно натягивать ткань т.к. она она легко рвется.

В качестве настила подойдет плед, подушки, коврик.

Индейский шалашик своими руками получается надежным. Остается оформить внешний вид по задумке вашего ребенка.

Двускатный шалаш

Шалаш в виде палатки для ребенка тоже можно сделать своими руками. Для конструкции понадобятся деревянные рейки, строительный степлер, материал и настил. Рейки прибивают между собой в форме треугольника. На подготовленный каркас натягивают ткань. Для шалаша во дворе желательно выбрать палаточную ткань. Она не выгорает от солнца и защитит от дождя. Если ребенок будет играть в квартире, то подойдет любой материал. Остается подготовить настил и совместно с ребенком продумать украшения нового домика.

Читайте также:

Правильно сформированный свод стопы — залог полноценного развития ребенка, профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата (деформация стоп,…

Зная, как сделать диван для кукол, и какие материалы для этого требуются, можно не тратить…

Антенна для автомагнитолы является неотъемлемым аксессуаром, используемым в любом транспортном средстве. Это приспособление часто выходит…

Детвора безумно любит укромные уголки, в которых можно пофантазировать или заняться увлекательной игрой. По этой причине дети часто сооружают самодельные домики из подручных материалов: подушек, покрывал, стульев. Сделать досуг ребенка увлекательным можно с помощью детского шалаша, выполненного своими руками.

Но для начала желательно определиться, где будет стоять конструкция: на улице или в комнате. От выбора будет зависеть перечень используемых материалов и габариты.

Вигвам в доме

В холодное время года прекрасным вариантом для игр в комнате послужит вигвам. Он является одним из атрибутов детской комнаты, оформленной в скандинавском стиле. Дом из текстиля в виде шалаша индейцев можно сделать с помощью:

  • прочных деревянных прутиков или реек, соединенных сверху веревкой, а снизу раскрытых в виде многогранника;
  • текстильного чехла или прикрепленных к каркасу из прутов тканевых треугольников.

Устойчивость конструкции обеспечат прикрепленные по низу вигвама поперечные пруты.

Такой шалаш станет незаменим, если использовать его для хранения многочисленных игрушек.

Дом – палатка

Если площадь детской комнаты не позволяет разместить в ней шалаш на полу, можно сделать съемный тент над кроватью ребенка. Такой вариант позволит ему самостоятельно превращать спальное место в игровую зону.

В качестве каркаса можно использовать узкие гнутые металлопластиковые трубки, соединенные скотчем. Натянутый на трубки текстиль послужит крышей в импровизированной палатке. Самодельный домик легко установить и сложить, не прибегая к помощи взрослых, что непременно оценит детвора.

Картонный вариант

Для малышей можно изготовить небольшой домик из картона. Среди достоинств такой конструкции:

  • быстрый монтаж;
  • простота изготовления;
  • возможность для ребенка проявить творческие способности и выполнить самостоятельно внутреннюю отделку с помощью красок и карандашей.

Родителям достаточно воспользоваться парой больших коробок, ножницами, клеем и скотчем, чтобы домик приобрел желаемые формы. Следуя за фантазией ребенка, можно сооружать замки принцессы или крепости для рыцаря. И не беда, что конструкция хрупкая. Это с лихвой компенсируется удовольствием от ее создания и игры!

Летний дом

Для счастливых обладателей дачного участка или частной территории выбор без сомнения будет сделан в пользу улицы. Это позволит не только больше времени проводить ребенку на свежем воздухе, но и укрыться от палящего солнца.

От идеи построить игровой дом для любимого чада на открытой местности лучше отказаться, а отдать предпочтение ровному участку в тени.

Шалаш путешественника

Детки постарше могут самостоятельно сделать конструкцию из доступных подручных материалов: веревок, простыней и колышков. Для этого достаточно будет выполнить следующие действия:

  1. протянуть веревку между деревьями;
  2. сверху накинуть простыню или покрывало;
  3. края покрывала натянуть и закрепить на земле с помощью деревянных колышков.

Такой домик, выполненный своими руками, доставит детворе двойное удовольствие. Придадут комфорта постеленные пледы или подушки, а ощутить себя героем увлекательной истории помогут тематические атрибуты: фонарик, бинокль, фляга и рюкзак.

Шатер мечты

Юным леди придется по душе летний дом в виде шатра. Чтобы его соорудить потребуются:

  • гимнастический обруч;
  • длинный отрез ткани или простынь;
  • веревка для крепления.

Основой конструкции послужит обруч, а стенами – прикрепленная к нему длинная ткань. Обруч с помощью веревки подвешивается к ветке дерева на такой высоте, чтобы края ткани доставали до земли. Крышу можно сделать из отдельного куска материи, пришив его к обручу по окружности. В этом случае, для подвешивания сооружения будет достаточно воспользоваться крепкой лентой, пришитой к центру купола.

«Живой» домик

Любители приключений и странствий будут в восторге от «живого» шалаша. Сделать мечту ребенка реальностью помогут длинные гибкие ветки. Обзаведясь достаточным их количеством, на отведенном для построения месте следует очертить круг. Далее все просто: ветки вертикально вкапываются по очерченной окружности тонкими частями вверх. Конусообразно склоняя к центру полученную конструкцию, достаточно плотно зафиксировать ее сверху.

Посадив по периметру каркаса вьющиеся растения, можно сделать «живой» шалаш, который каждый сезон будет радовать своего юного обитателя.

Игровой домик для ребенка – это не только очередная игрушка или прихоть. Личное пространство в виде шалаша позволит малышам развить воображение и насладиться увлекательной игрой, а деткам постарше – помечтать.

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Количество источников, использованных в этой статье: 14. Вы найдете их список внизу страницы.

Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.

Соорудить крепость из одеял достаточно просто, при этом она может подарить как детям, так и взрослым долгие часы интересных развлечений. Для такой крепости вам понадобятся такие подручные предметы повседневного обихода, как например: одеяла, простыни, стулья или раздвижная штанга для штор. Начинать строительство следует с установки несущего каркаса. Затем полученную конструкцию необходимо накрыть одеялами или простынями. Далее для дополнительного удобства остается лишь поместить внутрь крепости несколько подушек и одеял и можно приступать к послеобеденным играм и приключениям!

Совет: в крепости из одеял должно быть достаточно места для того, чтобы в нее можно было пробраться и заняться играми внутри, поэтому выберите для строительства просторную зону и постарайтесь при этом не заблокировать дверные проемы. Неплохим вариантом могут стать такие комнаты, как зал, столовая или спальня.

Меры предосторожности: убедитесь в том, что шторная штанга надежно держится на своем месте, прежде чем набрасывать на нее одеяло. Чтобы проверить прочность штанги и удостовериться, что она не упадет, осторожно подергайте ее за середину.

Совет: не приносите в крепость слишком много вещей или излишне крупные предметы. Так вы только загромоздите пространство и вам станет трудно передвигаться внутри крепости.

Простые планы поворота крыльца

Подушка для улицы | Подушки для поясницы | Коврик | Кашпо из оцинкованного металла | Наматрасник

Прошлой осенью я построила для свекрови кровать-качель на крыльце. Я задокументировал этот процесс и разместил руководство здесь, в нашем блоге.

Мы слышали от многих людей, которые использовали его, чтобы сделать свои собственные качели, и это здорово! Но нас также спросили, есть ли у нас планы относительно наших оригинальных качелей, которые были другого дизайна, и на самом деле это были те, которые в итоге оказались у моей свекрови.Я построил его задолго до того, как мы начали этот блог, а это значит, что я не документировал процесс, не делал снимков и не фотографировал, как строится.

Поэтому вместо того, чтобы перестраивать его и фотографировать, я смоделировал его в Sketchup, приложении для 3D-моделирования. Используя 3D-модель, я собрал простые инструкции, чтобы вы могли построить такие же качели.

Список материалов

Дерево

  • 3 куска прозрачной сосны 1 ″ x 8 ″ x 8 ′
  • 8 кусков прозрачной сосны 1 ″ x 6 ″ x 8 ′
  • 6 кусков прозрачной сосны 1 ″ x 3 ″ x 8 ′
  • 2 шт. 2 ″ x 3 ″ x 8 ′ брус для обрамления
  • 1 кусок 2 ″ x 4 ″ x 8 ′ брус для обрамления
  • 3 шт. Размером 1 ″ x 3 ″ x 8 ′ узловатой сосны

Как и другая конструкция качелей, эта один действительно легко построить.Все стыки стыковые, сложных разрезов нет.

Я буду упоминать об этом на протяжении всего урока, но везде, где встречаются два куска дерева, не забывайте наносить клей для дерева.

Шаг 1. Построение рамы

Начните с создания нижней рамки из 1 × 8. Вы можете найти размеры на иллюстрации. Склейте и прибейте швы гвоздями толщиной 2 дюйма.

Затем добавьте внутренний каркас для поддержки и что-нибудь, к чему можно прибить планки кровати.По бокам используйте 2 × 4 для дополнительной поддержки, так как именно там будут крепиться винты с проушиной.

Убедитесь, что нижняя часть 2 × 4 находится на одном уровне с нижней частью рамы. Затем приклейте и прибейте их к внутренней части рамы с помощью гвоздей 2 дюйма. Используйте 2 × 3 для передней и задней части, убедившись, что верх находится на одном уровне с верхом 2 × 4, как показано на рисунке ниже.

Затем отрежьте 6 кусков сучковатой сосны 1 × 3 длиной 39 дюймов и равномерно распределите их по опорам внутренней рамы, как показано на рисунке.Затем приклейте и прибейте их на место.

Шаг 2. Создайте сообщения

Каждая стойка состоит из куска размером 1 × 3 и 1 × 6, отрезанного до 26 1/4 дюйма в длину. Приклейте и прибейте 1 × 3 к 1 × 6, как показано ниже.

Повторите это 3 раза, чтобы получить 4 сообщения. Затем приклейте их и прибейте к каркасу с помощью гвоздей 1 1/4 дюйма, как показано на рисунке ниже.

Шаг 3. Добавьте рельсы

Отрежьте две части 1 × 6 длиной 77 дюймов. Приклейте и прибейте первый на 3/4 дюйма от верха рамы.И добавьте второй на 3/4 ″ выше первого, как показано на рисунке ниже.

Затем отрежьте 4 куска размером 1 × 6 до 39 3/4 дюйма в длину. затем приклейте и прибейте их по бокам, как показано ниже.

А теперь пора добавить верх к задним поручням. Отрежьте кусок размером 1×3 до 77 дюймов длиной. Затем, используя размеры, показанные на иллюстрации ниже, вырежьте выемки на каждом конце.

Затем приклейте и прибейте к верхней части задней направляющей.

Как построить кровать своими руками

Брук давно хотела новую кровать для нашей главной спальни, и она нашла одну от Restoration Hardware, которая нам обоим очень понравилась.Однако была только одна проблема. Это стоит более 4000 долларов! Мы оба согласились, что это намного больше, чем то, что мы хотели потратить на кровать.

Итак, я решил сделать кровать своими руками и использовать кровать от Restoration Hardware в качестве вдохновения. Раньше я делал встроенную двухъярусную кровать, но никогда не делал отдельно стоящую кровать. Так что для меня это была неизведанная территория, но я был готов принять вызов!

Я задокументировал весь процесс, так что надеюсь, вы сможете продолжить и создать свой собственный! Имейте в виду, что эти планы предназначены для кровати размера «king-size».

Материалы и инструменты

  • Гвоздь для отделки
  • Торцовочная пила
  • Измеритель для рулетки
  • Клей для дерева
  • Пятно для дерева
  • Наждачная бумага
  • Шпаклевка для дерева
  • 8 металлических угловых скоб с винтами
  • 1 1/4 ″ Гвозди для отделки
  • Т-квадрат
  • Шурупы для дерева 2 дюйма

Дерево

  • 3 шт. Дуба 1 ″ x 12 ″ x 8 ′
  • 2 шт. Дуба 1 ″ x 4 ″ x 6 ′
  • 2 шт. Дуба 1 ″ x 4 ″ x 8 ′
  • 4 шт. 1 ″ x 8 ″ x 8 ′ дуб
  • 8 штук 1 ″ x 2 ″ x 8 ′ дуба
  • 8 штук 11/16 ″ x 8 ′ дубовый карниз
  • 1 кусок 3 ″ x 3 ″ x 1 ′ дуб
  • 4 куска сосны 1 ″ x 3 ″ x 8 футов

Шаг 1: Постройте подножку

Я начал этот проект с создания подножки.Я отрезал одну из пластин размером 1×12 до 78 1/2 дюймов в длину. Затем я приклеил и прибил кусочки 1×2 по всему краю, убедившись, что они находятся на одном уровне с тыльной стороной 1 × 12.

Затем я добавил бухточку вокруг внутренней части 1×2. Я обрезал каждый конец молдинга под углом 45 градусов, чтобы они хорошо подходили друг к другу в углах.

Я нанес немного столярного клея на дно каждой лепнины перед тем, как положить их.

Совет: обрежьте молдинг бухты так, чтобы он плотно прилегал.Это обеспечит их хорошее совпадение по углам.

Затем я использовал зажим, чтобы удерживать их на месте, пока клей высох.

Шаг 2. Соберите боковые направляющие

Я построил два боковых поручня точно так же, как подножку. Единственная разница в том, что я уменьшил размер 1×12 до 80 дюймов.

И на тыльную сторону каждой боковой направляющей я приклеил и прибил кусок 1 × 2 на всю длину боковой направляющей.

Шаг 3. Соберите изголовье кровати

Для изголовья я начал вырезать верхнюю и нижнюю части 1×4.Я отрезал верхнюю 78 1/2 дюйма длиной с надрезом под 45 градусов на каждом конце. Я отрезал нижнюю 71 1/2 дюйма длиной.

Затем я вырезал 7 кусков размером 1 × 8 и 2 куска размером 1 × 12 длиной 44 дюйма каждая. Начиная с середины 1×4, я использовал t-квадрат, чтобы убедиться, что первый 1×8 был квадратом с верхним и нижним 1×4.

Я склеил и прибил гвоздями все 1×8, как показано на схеме. Я нанесла немного клея на края каждой детали и плотно прилегала к предыдущей.

Совет: не добавляйте слишком много клея, потому что он может просочиться и попасть на переднюю часть изголовья.

Последние две части, которые я добавил, были 1х12.

Я перевернул изголовье и вырезал еще две части 1 × 4 61 ″ длиной с углом 45 градусов на одном конце.

Затем я прибил и приклеил их на место, как показано на схеме.

Затем я добавил две вертикальные части 1 × 4, чтобы создать разделение на три панели.

Затем в том же стиле, что и подножка и боковые перила, я добавил молдинг бухты вокруг внутренней части каждой панели.

Чтобы придать изголовью некоторую толщину, я добавил кусок размером 1×3 сверху и по бокам, перекрывая его на 3/4 дюйма спереди.Я отрезал верхнюю часть длиной 80 дюймов с углом 45 градусов на каждом конце и боковые части длиной 61 3/4 дюйма с 45 на одном конце.

Затем я добавил две части 1 × 3 к нижней части каждой ноги. Это добавило прочности месту крепления боковых перил.

Затем, используя кусок лома 1 × 8, я отрезала два куска до 4 1/2 x 5 дюймов. Я прибил и приклеил по одному к нижней передней части каждой ноги. Это давало боковым поручням возможность сесть.

И для последнего штриха изголовья, я добавил лепку в форме бухты вокруг внутренней части 1 × 3, как показано на схеме.

Вот увеличенный вид правого верхнего угла изголовья. Это даст вам представление о том, как должны выглядеть углы.

Шаг 4. Соберите ножки

Это была самая легкая часть процесса. Чтобы создать ножки для изножья кровати, я вырезал две части размером 3 × 3 5 дюймов. Довольно просто!

Позже в этом руководстве я покажу вам, как я их прикрепил.

Шаг 5: заполнение отверстий под гвоздь и шлифовка

После того, как я построил все части кровати, я заполнил все отверстия шпаклевкой для деревянных отверстий.

Сначала я использовал наждачную бумагу средней зернистости и прошелся по всем углам, чтобы сбить все сколы и сделать края не такими острыми.

Затем я использовал мелкую наждачную бумагу, чтобы обработать поверхности всех деталей, пока дерево не стало гладким на ощупь.

Шаг 6: Нанесите краситель

Нам было очень сложно решить, какое краситель использовать. Мы разрывались между естественным видом или очень темным. Но, в конце концов, для большей контрастности мы сохранили наш первоначальный план темной кровати и выбрали Ebony от Minwax.

Я нанес три слоя морилки с помощью ткани.

И я использовал кисть, чтобы обработать все щели и углы.

Шаг 7: Соберите кровать

После того, как пятно высохло, я отнесла все детали в нашу спальню, но мне потребовалась помощь с изголовьем, потому что оно очень тяжелое. Дуб — очень тяжелая древесина!

Вот как соединяются вместе четыре основных элемента кровати.

Я соединил каждый внутренний угол двумя металлическими скобами, разместив одну вверху, а другую — внизу.

Я поместил две ножки под каждый угол, где пересекались боковые перила и подножка, и установил их на расстоянии 1/4 дюйма от внешних краев. После того, как я правильно выровнял их, я просверлил отверстие сверху вниз через опору планки в верхней части ноги.

Затем я просверлил 2-дюймовый винт через отверстие в ножке и вручную затянул ножку, пока она не прилегала к нижней части боковой направляющей и подножки.

Затем я добавил 4 планки, проходящие между направляющими, чтобы пружины смещали одну из них.Для них я использовал дешевую сосновую доску размером 1 × 3. Я отрезал каждую из них длиной 77 дюймов и прикрутил их на место, расстояние между ними составляло примерно 18 дюймов.

Для дополнительной поддержки я вырезал четыре 5-дюймовых куска из того же дерева и добавил к каждой подушку для ножек мебели. Затем я приклеил и прибил их к нижней середине каждой планки, как вы можете видеть ниже.

Последние мысли

И все! Мне удалось построить его примерно за 400 долларов, и, вероятно, я мог бы построить его дешевле, если бы купил больше дерева.

Мне очень понравился этот проект, он занял у меня всего два дня, и большую часть первого дня я провел, собирая материалы и инструменты.

Вот еще несколько фото готовой кровати. Удачи в строительстве!

Купи этот образ

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Самоизоляция: 48 вещей, которые нужно сделать, если вам скучно дома во время второй национальной изоляции

Линн Бэйли Если вам скучно в изоляции дома, вот несколько забавных советов о том, что вы можете делать дома во время зимней изоляции.От изучения новых навыков до Мари-Кондо, занимающейся вашим пространством, загрузки Диснея, выхода на улицу и даже книг эротики для женщин — у нас есть ваше свободное время от COVID-19

В связи с тем, что мир готовится ко второй национальной изоляции на фоне пандемии коронавируса , всем жителям Великобритании было предложено оставаться дома. Но оставаться дома может быть так же весело и продуктивно, как и выходить на улицу, с HELLO! Советы , чтобы не скучать во время карантина COVID-19 2.0. От обучения новым навыкам до признания своего внутреннего гуру «сделай сам» — у нас есть все, что вам нужно…

1. Очистите свой гардероб

Посвятите свое недавно обретенное время и внимание сортировке одежды, уберите беспорядок в своем доме , отказаться от вещей, которые вы не носили шесть месяцев, и распределить одежду по частям, чтобы их было легче просматривать по утрам. Это отличная возможность вдохновиться новыми нарядами или заново открыть для себя старые фавориты.

Что вам понадобится: хорошая музыка, несколько вакуумных пакетов для хранения и вопрос «разве это радует?» mindset

КУПИТЬ ХРАНИЛИЩЕ НА AMAZON

БОЛЬШЕ: Продуктивные дела во время блокировки

2.Оттачивайте свои кулинарные навыки

Если вы не совсем овладели кулинарными навыками во время первой блокировки из-за коронавируса, возможно, пришло время попробовать еще раз и начать. с основами. Если вас не беспокоят и вы просто хотите удобства, ознакомьтесь с нашим списком лучших служб доставки еды в Великобритании .

Что вам понадобится: Базовые навыки.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

3. Сделайте себе маникюр

Иногда мелочи жизни заставляют нас чувствовать себя лучше — свежий маникюр уже готов.Найдите время для себя, прижмите кутикулы, нанесите крем для рук и выберите оттенок, который заставит вас улыбнуться от уха до уха. Если вам нравятся гели, возможно, вы захотите приобрести набор для гелевой машины для дома .

Фото ногтей, которые мы любим: @overglowedit

Что вам понадобится: несколько классных наклеек для ногтей Cheat Sheet

Ciate Cheat Sheet Наклейки для ногтей, 16 фунтов стерлингов, LookFantastic

КУПИТЬ СЕЙЧАС

СВЯЗАННЫЕ: 38 лучших новых косметических товаров, которые вызовут радость этой зимой

4.Прочтите бестселлер New York Times

Пришло время прочитать ту книгу , которая стояла у вас на полке последние несколько месяцев. Вдохновитесь мемуарами-бестселлерами, насладитесь книгой , одобренной знаменитостями, или сбегите в другой мир на несколько часов. Желательно горячее питье и одеяло. Если у вас еще нет Kindle Paperwhite , возможно, вы захотите вложить деньги.

Что вам понадобится: самая обсуждаемая книга о карантине — Where The Crawdads Sing by Delia Owens

МАГАЗИН НА AMAZON

СВЯЗАННЫЕ: 11 книг, которые необходимо прочитать в 2020 году

5.Получите мотивацию

Пришло время прочитать книгу, которая даст вам импульс. Мотивационный оратор, Нил Туброн и автор Yucan , провели первую изоляцию, предлагая семинары для своих последователей. Благотворительная мастерская Big Goal собрала деньги для благотворительной организации MIND. Он помогает людям сосредоточиться на своих целях и построить план их достижения. Это может быть личная, деловая или спортивная цель, он просто хочет помочь людям получить мотивацию для их достижения.

Что вам понадобится: его книга и позитивный настрой

Yucan от Нила Туброна, 4 фунта стерлингов.99, Amazon

КУПИТЬ СЕЙЧАС

6. Начать подкаст

Одержите подкасты? Вы и ваша семья веселые? Может быть, вам пора заняться бизнесом на подкастинге. Вам понадобится все техническое оборудование , но сначала разберитесь, как вы собираетесь зарабатывать миллионы на своем обеденном столе.

Что вам понадобится: книга о подкастинге для начинающих

Как начать подкаст и создать прибыльный бизнес подкастинга Аманды Мэйо, 16 фунтов стерлингов, Amazon

КУПИТЬ СЕЙЧАС

7.Написать письмо

Помните, как приятно было получать письмо по почте? Сделайте это с друзьями и семьей — сделайте их день лучше. Купите красивую бумагу и поделитесь любовью с другом или членом семьи.

Что вам понадобится: Персонализированный набор для письма

Набор для письма, 19,99 фунтов стерлингов, Papier

КУПИТЬ СЕЙЧАС

8. Научитесь каллиграфии

Если вы действительно хотите чтобы улучшить написание письма — как насчет того, чтобы сделать пятно каллиграфии? Сообщается, что эта книга очень хороша, и в сети есть восторженные отзывы.

Что вам понадобится: Руководство по каллиграфии для начинающих

Полное руководство по современной каллиграфии и надписи от руки для начинающих, 5,99 фунтов стерлингов, Amazon

МАГАЗИН СЕЙЧАС

МАГАЗИН: лучшие наборы домашней одежды носить дома в условиях изоляции

9. Выпивать вечерние напитки (из дома)

Все больше и больше из нас обращаются к виртуальным ночным вечеринкам через Zoom, чтобы не отставать от друзей, посмеяться и выпить бокал вина или три, и сделать все возможное из изоляции.Почему бы не стать мастером викторины и не организовать лучшую викторину в пабе.

Что вам понадобится: девушки, вино и, может быть, закуски. Также может пригодиться книга викторин.

Collins Quiz Night, £ 6,99, Amazon

КУПИТЬ СЕЙЧАС

УРАЖАЙТЕ! Коктейли в королевском стиле, чтобы приготовить дома

10. Lego

Дэвид Бекхэм был занят во время первого карантина из-за коронавируса , строя скульптуры Lego со своими детьми , и кто может его винить? Lego идеально подходит для того, чтобы занять ваш ум, и в конце вы получаете тада.Победа.

Что вам понадобится: одобренный Бекхэмом автобус Lego London

Lego Creator London Bus, 109 фунтов стерлингов, LEGO

КУПИТЬ СЕЙЧАС

11. TV

Вы пропустили Игра престолов безумие или вы опоздали на вечеринку Анатомия Грея ? Пришло время посмотреть все, что вам было интересно по телевизору, так что расслабьтесь и приготовьтесь посвятить часы своей жизни просмотру чужих драм.Во время первой блокировки это было всего около Нормальных людей, , а теперь все вокруг Отмена с Хью Грантом и Николь Кидман в главных ролях. Если у вас нет Sky, вы можете его догнать, подписавшись на NOW TV .

Что вам понадобится: подписка на ТВ СЕЙЧАС

СЕЙЧАС ТВ подписка, одна неделя бесплатно

ПОДПИСАТЬСЯ СЕЙЧАС

ПРОЧИТАЙТЕ: G и последние новости о ТВ

12.Смотрите фильмы Disney

Как часто у вас есть возможность посидеть и посмотреть фильмы Disney все выходные? Disney + был запущен в начале мартовского карантина, что было идеальным временем для родителей по всему миру. Будьте одержимы, если вы еще не загрузили его.

Что вам понадобится: подписка Disney +

Подписка Disney +, £ 59,99, Disney +

КУПИТЬ СЕЙЧАС

СДЕЛКА: Как получить Disney + БЕСПЛАТНО на неделю

13.Купить доску для дартса

Не можете пойти в паб? Принесите вам паб с классной доской для дартса. Этот магнитный, поэтому намного безопаснее, если у вас есть дети.

Что вам понадобится: Дартс

Магнитная доска для дартса, 11,79 фунтов стерлингов, Amazon

КУПИТЬ СЕЙЧАС

14. Сделать кроссворд / судоку

Ищете что-то посложнее? Проверьте свой мозг, разгадывайте кроссворд или судоку и посмотрите, как далеко вы сможете зайти.В Интернете есть множество кроссвордов или головоломок, а это значит, что вам не нужно выходить из дома, чтобы попробовать.

Что вам понадобится: разгадывать кроссворды

Книга испытаний кроссвордов Коллинза, 5,54 фунтов стерлингов, Amazon

КУПИТЬ СЕЙЧАС

15. Составьте головоломку для взрослых

Отведите глаза от экрана в течение дня, пока вы возьметесь за сложную головоломку из 1000 деталей. У Amazon есть из чего выбрать, и здесь есть головоломки для всех возрастов.Предлагаем вашему вниманию подборку из лучших головоломок и для взрослых HELLO !.

Что вам понадобится: лобзик из 1000 деталей

МАГАЗИН СОЗДАНИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА AMAZON

БОЛЬШЕ: лучшие головоломки для взрослых, чтобы занять вас в изоляции

16. Прочтите веселую книгу

По имеющимся данным, карантинная эротика достигла заоблачных высот во время первого карантина, и все больше и больше женщин наслаждались простоями, читая веселую книгу.Переместите Пятьдесят оттенков серого , новая книга, вызывающая суету, — это Секс во время пандемии коронавируса , автор WH Филдинг. Главный герой Люси пытается удовлетворить свои сексуальные желания, выполняя социальное дистанцирование, и строчка гласит: «Они могут заблокировать ее страну, но не ее сердце», а на передней обложке изображена защитная маска.

Что вам понадобится: переворачивающее устройство

«Мистер» Э. Л. Джеймса, цены начинаются от 2 фунтов стерлингов.99, Amazon

КУПИТЬ СЕЙЧАС

17. Заметки от Лили Аллен

В октябре Лили Аллен запустила собственный стимулятор клитора, и женщины во всем мире в восторге от этого. Присоединяйся к веселью!

Что вам понадобится: Womanizer

The Womanizer, £ 89,99, LoveHoney

КУПИТЬ СЕЙЧАС

18. Сделать сыр с нуля

Обращение ко всем любителям сыра! Этот набор — незаменимый помощник в замкнутом пространстве — он оснащен целым рядом трав и специй, тремя формами для сыра и великолепной книгой рецептов.Всего ингредиентов достаточно, чтобы приготовить 40 партий, а срок годности набора составляет не менее 12 месяцев, так что он прослужит вам долгие годы.

Что вам понадобится: сырный набор


The Ultimate Cheese Making Kit, 36,50 фунтов стерлингов, Amazon

МАГАЗИН СЕЙЧАС

SWOT UP: Эти самые продаваемые кулинарные книги готовы поменять местами время приема пищи

19.Сделайте фотоальбом / сделайте резервную копию фотографий телефона

Помните тот девичий праздник, который у вас был в 2016 году или когда вы плавали с дельфинами? Убедитесь, что такие воспоминания бережны, потратив время на создание фотоальбома или альбома для вырезок. Точно так же сделайте резервную копию фотографий на своем телефоне, чтобы не потерять их в ближайшие годы.

Что вам понадобится: фотокнига

Создайте свою собственную фотокнигу «Моя семья», 35 фунтов стерлингов.95, PhotoBook UK

КУПИТЬ СЕЙЧАС

20. Посадите несколько цветов

Добавьте желанный цвет в свой дом или сад и посадите несколько цветов. Может быть, сейчас зима, но это не значит, что вы не можете выйти в сад в сухой день. Выбирайте зимнюю жимолость, анютины глазки и зимний вереск. Одевайся же тепло!

Что вам понадобится: садовый набор

Essential Garden Tool Bag, 12 фунтов стерлингов.Д. Или ваш модный вкус соперничает со вкусом Оливии Палермо и Эсте Лалонд? С умом используйте свободное время и заведите блог, чтобы делиться своими мыслями или любимыми хобби. WordPress является фаворитом большинства блоггеров и очень прост в использовании.

Что вам понадобится: штатив

Штатив, 6 фунтов стерлингов.38, Amazon

КУПИТЬ СЕЙЧАС

22. Мари Кондо ваши ящики

По словам всеобщего любимого эксперта по японским организациям, если это не «вызывает радость», его нужно убирать. Просеивайте носки, нижнее белье и все остальное, что таится в глубинах ваших ящиков, и пожинайте плоды в виде аккуратного и организованного комода.

Что вам понадобится: Разделители ящиков

Органайзер для ящиков, 12 фунтов стерлингов, Amazon

КУПИТЬ СЕЙЧАС

БОЛЬШЕ: 5 уроков, которые каждый может извлечь у Мари Кондо из Netflix

23.

Выгребная яма из колес: Сливная яма из покрышек cвоими руками: руководство по возведению

Сливная яма из покрышек своими руками: как сделать, устройство, видео

Давно прошли те времена, когда загородные дома и дачи значительно уступали в комфортности городским квартирам. Все владельцы частных владений стараются как можно лучше обустроить свой быт и создать в доме все условия. Простая сливная яма из покрышек своими руками оборудованная на участке тоже входит в этот перечень. Она становится идеальным вариантом в случае, когда на сооружение более капитальной канализации не хватает ни времени, ни средств.

Преимущества и недостатки сливной ямы из шин

Сторонники строительства сливной ямы из покрышек называют массу плюсов такого сооружения:

  • Дешевизна. Использованные резиновые покрышки можно взять даже бесплатно на ближайшем автосервисе, яму несложно выкопать самостоятельно, а расходные материалы не потребуют больших вложений.
  • Резина не подвержена коррозии, поэтому срок службы ямы достаточно большой по сравнению с ямой из металлических бочек, но все равно не более 10-12 лет.
  • Сливная яма из покрышек очень легка в монтаже, который можно провести за один-два дня.
  • Для монтажа сливной ямы из шин не нужны специальные сложные инструменты. Для распила достаточно будет простой ручной ножовки или электролобзика.

Но конечно же, чтобы принять окончательное и взвешенное решение и решиться на устройство сливной ямы из покрышек, необходимо ознакомиться и с недостатками такой конструкции:

  • Даже самые большие шины имеют обычно диаметр, достаточный для создания канализации в небольшой семье, максимум из трёх человек.
  • Возможна разгерметизация, а это, помимо дополнительных расходов, несёт ещё и угрозу загрязнения прилегающего грунта.
  • Если не прикрыть яму герметично, из неё может ощущаться неприятный запах.

В каких случаях сливная яма из покрышек наиболее актуальна

Недорогая и простая в монтаже сливная яма в частном доме из покрышек будет неплохим решением для домашней бани или сауны. Одной такой ямы хватает также для обеспечения канализацией дома, где проживает один или пара человек. И лучше не использовать такую яму для слива жидкости с большими загрязнениями, чтобы не было нарушено экологическое равновесие на участке.

Сливная яма из покрышек для бани будет простым и недорогим вариантом для стоков

Рассчитываем необходимый объём ямы

Чтобы просчитать объём будущей сливной ямы необходимо принять во внимание определённые технические показатели.

А самый простой способ — воспользоваться уже готовой разработанной давным-давно формулой. Подсчитано, что один человек в сутки тратит около 200 литров воды. Органические отходы перерабатываются бактериями в течение трёх суток. Для определения объёма сливной ямы ещё понадобится количество проживающих в доме людей. Эти три показателя необходимо перемножить между собой. Число, которое получится, и будет тем самым оптимальным объёмом слива.

Где лучше всего расположить сливную яму

Если кто-то думает, что выбор места для сливной ямы из автопокрышек не имеет особого смысла, то он глубоко заблуждается. Ведь существуют определённые санитарно-гигиенические правила и нормы, которые были придуманы не просто так.

Вот несколько советов, к которым следует прислушаться перед планированием сливной ямы:

Выбор места для сливной ямы
  • От жилых построек до сливной ямы из покрышек должно быть расстояние не менее 5 метров. От забора надо отступать минимум 2 метра.
  • Нельзя располагать сливную яму из покрышек вблизи колодцев и скважин. Расстояние должно составлять не менее 30-50 метров.
  • Если вы планируете выливать в яму больше, чем куб жидкости, то обязательно нужно делать герметичное дно. Это важно, ведь бактериям не под силу перерабатывать большие объёмы стоков и может возникнуть реальная опасность заражения почвы и грунтовых вод.

Как сделать сливную яму из покрышек

Подготовка

Перед тем, как сделать сливную яму из покрышек своими руками, сначала нужно определиться с типом шин. Можно подобрать покрышки от легковушки, трактора или грузовой машины. Чем мощнее и больше машина, тем тяжелее и больше у неё покрышки.

Если на территории, отведённой под обустройство сливной ямы из колес, очень высоко проходят грунтовые воды, то добиться необходимого объёма колодца можно за счёт укладывания шин самого большого диаметра.

Важно: Грунтовые воды должны проходить минимум на 1 метр ниже дна сливной ямы.

Когда материал подобран, можно приниматься за выкапывание ямы под покрышки. Если вы решили сделать это самостоятельно, то для земляных работ вам понадобится:

  • Две разных лопаты (для рыхления и выбирания грунта).
  • Рулетка.
  • Верёвка и колья для разметки границ ямы.
  • Прочная лестница, величиной с предполагаемую глубину ямы.
  • Вёдра на верёвке.
Земляные работы

Используйте одну шину в качестве лекала — положите её на место будущей ямы и обрисуйте колышком с отступом в 5-10 см. По этому кольцу и следует копать котлован.

Подготовка котлована под сливную яму из автопокрышек

Когда необходимая глубина будет достигнута, нужно в дне ямы пробить буром узкое отверстие сквозь водоупорные слои, ориентировочно на 3-5 метров. В это отверстие вставляется трубка, которая будет выполнять роль дополнительного дренажа.

В верхней части трубы необходимо сделать много мелких проёмов для забора воды и закрыть их и верхний срез полимерной сеткой. Сетка нужна для защиты от попадания в дренаж крупных частиц. Видимая часть трубы должна быть не менее 1 метра. Всё дно вокруг трубы засыпается на 10 см щебнем крупной фракции.

На фото пример сливной ямы с дренажной трубой
Укладка шин

Шины укладываются друг на друга, а затем скрепляются между собой монтажными хомутами. Чтобы конструкция не протекала, швы между покрышками дополнительно обрабатывают любым герметиком. Верхнюю шину необходимо немного подрезать, чтобы входная труба лежала более устойчиво, а слив жидкости был эффективнее.

Крепление покрышек пластиковыми хомутами

Совет: Засыпку зазоров между стенками шин и грунтом удобнее делать по мере укладки покрышек.

Верхнюю шину нужно расположить так, чтобы она немного возвышалась над уровнем почвы.

Сверху сливную яму из автомобильных покрышек нужно чем-то прикрыть. Лучше если крышка будет сделана из пластика или металла. Чтобы ядовитые газы не скапливались в канализационной яме, в крышку желательно вмонтировать кусок трубы для вентиляции.

Для подведения стоков рекомендуется использовать трубы канализационные ПВХ наружные, диаметром 100 мм. Их укладка проводится ниже уровня промерзания грунта с наклоном в 2 см на метр трубопровода.

Читайте также: Как сделать летний дачный душ своими руками.

Очистка сливной ямы

Любое канализационное сооружение нуждается в периодической очистке. Сливная яма из покрышек — не исключение. Почистить её можно несколькими способами:

  1. Наиболее дешёвый и простой способ — выбрать жижу при помощи ведра с верёвкой.
  2. Использование насоса для откачки.
  3. Ассенизаторская машина.
  4. Биопрепараты для быстрой и эффективной переработки отходов.

В первых двух случаях необходимо прикладывать определённые усилия и контролировать процесс очистки. К тому же, отходы нужно будет как-то утилизировать за пределами двора.

А вот услуги ассенизаторов хоть и недешёвые, но избавляют хозяев от всех хлопот с откачкой ям. Правда, для заезда машины должно быть организовано пространство.

Препараты с живыми бактериями нужно будет просто залить или засыпать в яму. Всю остальную работу микроорганизмы выполнят сами. При использовании биопрепаратов хоть и значительно реже, но всё-таки придётся откачивать жидкость.

Альтернативным вариантом яме из автопокрышек будет являться устройство сливной ямы из бетонных колец. Подробности в отдельном материале сайта.

Как построить сепик из кирпича можно прочитать тут. При определенных навыках его сделать совсем не сложно.

О самодельном септике из бочек мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/septiki/septik-svoimi-rukami-iz-bochek.html

Сливная яма из покрышек: видео

Как сделать сливную яму из колес вы можете посмотреть на видео.

особенности конструкции и сооружения своими руками

Выгребная яма из автомобильных покрышек своими рукамиВсе счастливые владельцы собственной квартиры, сразу поселившись в новое жилье, пользуются всеми благами цивилизации: освещение, газ, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Совсем по-другому дело обстоит с частным домостроением, в котором домовладелец обязан самостоятельно подключать электричество, устанавливать газовый котёл и обустраивать систему отвода канализационных стоков.

Как сделать выгребную яму из автомобильных покрышекКанализацию по праву можно назвать одной из самых главных составляющих комфортной жизни жильцов любого домостроения. В первую очередь — это обусловлено тем, что не существует семей, где люди ни принимают ванну, ни занимаются стиркой или ни моют грязную посуду. При этом вода, которая была использована должна куда-то деваться и для этого понадобиться выгребная яма или септик.

В качестве водосборника в частном доме может использоваться кирпичная или бетонная яма, но для их сооружения понадобится много денег и сил, что не всегда оправданно. Поэтому народные умельцы придумали интересную альтернативу – выгребную яму из старых автомобильных покрышек. Естественно, такой резервуар не предназначен для работы с большими объёмами нечистот, однако, для дачного домика вполне сгодиться.

В чём основные преимущества выгребной ямы из покрышек?

Выгребная яма для сбора отходов жизнедеятельности человека, сооружённая своими руками из старых автомобильных покрышек, выгодно отличается перед стандартными аналогами, следующими характеристиками:

  • Выгребная яма своими руками из автомобильных  покрышекпростота обустройства – домовладелец в одиночку за несколько дней сможет соорудить такой канализационный водосборник на своём участке;
  • возможность использования автомобильных скатов с любым диаметром, как от легкового автомобиля, так и от трактора;
  • доступность и дешевизна необходимых стройматериалов – в большинстве автомастерских домовладелец может приобрести старые покрышки за копейки;
  • длительный эксплуатационный ресурс выгребной ямы до 15 лет.

Естественно, нет ничего совершенного – это коснулось и выгребной ямы из автомобильных скатов. В первую очередь такое изделие негерметично и поэтому может испускать неприятные ароматы. При этом, если яма утратила свою герметичность, то ремонту она не подлежит. Если такие проблемы домовладельца не беспокоят, то он может смело переходить к самостоятельному обустройству канализации.

Особенности выбора места под сливную яму

Очень часто домовладельцы игнорируют правила выбора подходящего места для сооружения выгребной ямы. В частном домостроительстве существуют определённые нормы, которые определяют месторасположение под размещение сборников отходов жизнедеятельности человека. Сливной резервуар для стоков из автомобильных скатов для загородного дома должен размещаться только в месте, соответствующем следующим стандартам:

  • Как выбрать место под сливную ямуминимальное расстояние от канализационной ямы до жилого домостроения, должно быть, не меньше 5 м;
  • от ограждения дома до сливного резервуара нужно отступить 2 м;
  • открытый источник воды должен, находится от выгребной ямы из покрышек минимум на расстоянии 25 м;
  • в случае суточного образования сточных вод в объёме свыше 1 кубометра, сливной резервуар из автопокрышек должен обустраиваться днищем, в других ситуациях это требование является необязательным.

Для подсоединения канализационной разводки к основному домостроению необходимо использовать только современные трубы из пластика толщиной 10 см. Прокладка канализационных труб от дома до выгребной ямы должна выполняться строго по прямой с уклоном в сторону стока отходов. В случае невозможности прокладки труб ниже точки промерзания почвы в зимний период года, выполняется их качественная теплоизоляция из влагоотталкивающих материалов.

Если нет желания скандалить с соседями, то не стоит размещать выгребную яму рядом с межой участка. По нормам такое сооружение должно располагаться на расстоянии не менее 2 метров от соседних земельных угодий. В случае несоблюдения данных правил, обиженные соседи имеют право обратиться в суд для разрешения конфликта и переноса сливного резервуара.

Правила расчёта объёмов сливного резервуара

Только правильно рассчитав объёмы выгребной ямы из автомобильных покрышек можно обеспечить комфорт жильцов, проживающих в доме. Для определения оптимальных габаритов канализационного водосборника нужно исходить из следующих критериев:

  • Выгребная яма из автомобильных резиновых автомобильных покрышекколичество жильцов постоянно находящихся в доме, которые напрямую влияют на среднесуточную норму потребляемых водных ресурсов. Обычно взрослым человеком потребляется до 170 литров воды в течение 24 часов;
  • структура почвы, на которой будет сооружаться сливная яма из автомобильных скатов для сбора сточных нечистот. Если почва пористая и легко впитывает воду, то можно уменьшить объем сточного резервуара на 30% по сравнению с предполагаемыми суточными объёмами отходов. В случае с плотным грунтом уменьшение резервуара для сточных вод, возможно, не более чем на 10%.

Однако, при возможности лучше выполнять строительство выгребной ямы с небольшим запасом объёма. При этом важно, чтобы сточный колодец из автомобильных скатов был в глубину не менее 300 см. В таком случае, если все работы выполнены правильно, то очистку стоков придётся выполнять не чаще 1 раза в 3-5 месяцев.

Последовательность строительства выгребной ямы из покрышек

Сложно найти более простой и дешёвый способ самостоятельного обустройства выгребной ямы для канализационной системы дома, чем резервуар из старых автомобильных покрышек. Такой материал каждый автолюбитель сможет найти в гаражном автокооперативе, поспрашивав ненужные покрышки у соседей. Если такой возможности нет, то нужно отправиться в ближайший автосервис, где всегда можно приобрести испорченную автомобильную резину за копейки. После того как строительный материал будет подготовлен, вся работа происходит согласно определённой схеме.

  1. Схема выгребной ямы из автомобильных покрышекВ зависимости от предполагаемых среднесуточных объёмов канализационных стоков подбирается количество одинаковых по диаметру автомобильных скатов.
  2. Котлован роется вручную. Для чего можно воспользоваться штыковой лопатой. По диаметру подготавливаемый резервуар должен быть больше на 250 мм, чем покрышки. Если у домовладельца имеется огород, то первые 50 см грунта обычно плодородные и их можно использовать по назначению.
  3. После того как котлован будет подготовлен и его стенки и дно выравненные, засыпается 20 см слой щебня, который качественно утрамбовывается.
  4. На следующем этапе выполняется укладка на дно резервуара первой автомобильной покрышки. Все работы удобнее выполнять с помощником. Прежде чем укладывать первый скат, нужно обрезать его с одной внутренней стороны. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы сточные воды не скапливались в покрышке.

Прежде чем укладывать последнюю или предпоследнюю покрышку в зависимости от того, на какой глубине проходят канализационные трубы, с любого удобного края автомобильного ската вырезается отверстие для подключения канализационной системы, идущей от домостроения.

Завершающий этап сооружения выгребной ямы

После того как последняя покрышка будет уложена на своё место и к ней будет подключена канализационная труба, возведение выгребной ямы практически завершено. Домовладельцу остаётся только засыпать пустоты, образовавшиеся между скатами и грунтом.

Чтобы предотвратить просачивание нечистот в грунт желательно, перед тем как засыпать пустоты землёй простелить поверх автомобильных покрышек плёнку из полиэтилена или другого доступного материала, не пропускающего воду.

Перекрытие выгребной ямы можно выполнить при помощи плотной крышки из пластика, поверх которой насыпать холм из глины, благодаря которому дождевая вода не будет попадать в сточный резервуар. После этого домовладелец может наслаждаться результатами своей работы, пользуясь всеми благами цивилизации.

Особенности сооружения выгребной ямы с переливом

Что такое выгребная яма из покрышек с переливомИз автомобильных покрышек можно своими руками соорудить и более сложное канализационное устройство – сливную яму с переливом. Такой септик способен перерабатывать небольшие объёмы нечистот, тем самым уменьшая периодичность проведения очистки резервуара. Такое устройство подойдёт для домостроений, где не регулярно пользуются водой: дачи или загородные постройки, где люди находятся не постоянно. При этом сам процесс возведения сточной конструкции с переливом из покрышек выполняется строго в соответствии с определёнными этапами.

  1. Вырывается яма в соответствии с предполагаемыми объёмами среднесуточных сточных вод.
  2. На дне котлована под покрышками насыпается 20-30 см слой щебня.
  3. Для увеличения объёма септика срезается внутренний обод покрышек.
  4. В образованный из автомобильных скатов колодец устанавливается вертикальная бетонная труба с диаметром в 2 раза меньше основного резервуара. Высота такой трубы должна быть ниже ямы минимум на 15 см.
  5. Нижний край трубы заполняют при помощи бетонной смеси, а в верхней части просверливается множество отверстий так, чтобы получилась сетка, через которую излишки стоков будут переливаться в основной резервуар.
  6. В верхнем краю бетонного изделия также выполняется подключение канализационной трубы.

После завершения всех работ выгребную яму накрывают крышкой, после чего её можно использовать по прямому назначению.

Как очистить сливную яму из покрышек?

Очистка выгребной ямы из автомобильных покрышек своими рукамиКанализационную яму из автомобильных скатов, как и любую другую подобную конструкцию, необходимо с определённой периодичностью очищать. При этом существуют разные способы проведения этой процедуры. Можно вычерпать стоки ведром или откачать фекальным насосом. Но оба варианта требуют непосредственного присутствия человека. Естественно, можно воспользоваться услугами ассенизаторских компаний, но стоимость их услуг не самая дешёвая. Плюс ко всему домовладельцу придётся организовать доступ автотранспорту.

Поэтому единственно правильным решением в такой ситуации является использование препаратов на биологической основе. Такой вариант предусматривает добавление в выгребную яму препарата, содержащего специальные микроорганизмы, перерабатывающие органические отходы жизнедеятельности человека, превращая их в удобрение, которое можно использовать на приусадебном участке.

Как видно, в сооружении выгребной ямы из автомобильных покрышек нет ничего сложного. Поэтому такие работы при желании сможет выполнить каждый домовладелец своими руками. Плюс ко всему срок службы такой конструкции, достаточно длительный и может составлять 15 лет.

Выгребная яма из покрышек — подробное описание работ по устройству

Как делается выгребная яма из покрышек — описание конструкции и технологии ее устройства

Цивилизация наградила людей множеством достижений, расстаться с которыми большинству очень сложно. Даже выезжая за город, на лоно природы, многие хотели бы продолжать пользоваться всеми ее благами. В большинстве случаев это вполне возможно. К примеру, даже если на участке не проведена централизованная канализация, грамотно обустроенная выгребная яма из покрышек отлично справится со всеми ее функциями.

Преимущества и недостатки такой конструкции

Многие дачники пользуются такой выгребной ямой. Она очень практична и может считаться лучшим выбором при условии, что объемы стоков относительно невелики.

К неоспоримым достоинствам системы относятся:

  • простота монтажа;
  • доступность материалов;
  • невысокая стоимость конструкции.

Однако существуют и недостатки:

  • возможность появления неприятного запаха;
  • сложность демонтажа и ремонта;
  • относительно небольшой срок службы конструкции, он не превышает 15 лет;
  • высокая вероятность нарушения герметичности сооружения.

Выгребную яму можно соорудить не только из покрышек. Для этих целей подойдёт и большая бочка. Об особенностях монтажа читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/vygrebnaya-yama-iz-bochki-pravila-po-raspolozheniyu-instrukciya-po-stroitelstvu.html.

Что нужно учитывать при обустройстве выгребной ямы?

При планировании монтажа сточной ямы из покрышек изначально нужно определить место ее расположения. Оно должно находиться минимум в пяти метрах от жилья и в двух от забора. Расстояние от сооружения до ближайшего источника питьевой воды не может быть менее 25 м. Кроме того для снижения риска заражения лучше всего сделать так, чтобы уровень ямы был ниже, чем у колодца. Трубопровод, который будет проложен из дома до ямы, должен быть уложен ниже уровня промерзания почвы примерно на 1,2 м. В противном случае сточные воды могут замерзнуть и разрушить трубы.

Выгребная яма из покрышек: определение места расположения

При проектировании выгребной ямы необходимо учитывать расстояние до ближайшего колодца, жилого строения и забора

Если планируется обустройство системы без дна, нужно знать, что такие конструкции могут быть использованы  исключительно в случае, когда объем стоков не превышает кубометра. Иначе бактерии, которые обеспечивают естественную очистку, не будут справляться со своей задачей в полном объеме, что чревато загрязнением грунтовых вод и, соответственно, всех ближайших источников.

Так же бактерии не смогут справиться и с агрессивными химическими веществами, которые не должны сливаться в такую канализацию.

Схематическое устройство выгребной ямы из старых покрышек

Схематическое устройство выгребной ямы из старых покрышек — просто, не правда ли?

При расчете объемов руководствуются простой формулой: в среднем берется по 0,5 кубометра стоков на каждого пользующегося системой человека. Так же учитывается, что уровень жидкости в полностью наполненной яме обязательно должен быть на 1 метр ниже уровня почвы.

При несоблюдении этого требования отходы могут перелиться через край ямы, что приведет к появлению достаточно серьезных проблем.

Этапы строительства ямы из колес

Прежде всего, нужно определиться с размерами конструкции. Для этого берется одна из старых покрышек, приготовленная для монтажа, и по ней намечается диаметр будущего сооружения. Дальнейшие работы делятся на несколько этапов:

  • Выкапывается яма нужного объема. Дно обязательно должно иметь небольшой уклон, направленный в сторону будущего люка. Часть земли, вынутой из ямы, оставляют для засыпания конструкции, остальную лучше всего вывезти с участка.
  • В дне подготовленного сооружения при помощи садового бура выполняется скважина для дренажа, которая прокалывает водоупорные слои и помогает ускорить естественный дренаж.
  • В скважину устанавливается труба подходящего диаметра. Она должна возвышаться над уровнем дна примерно на один метр, что необходимо для предотвращения засорения   крупными отходами. В стенках трубы устраиваются отверстия, которые обязательно закрывают сеткой. Через них вода будет поступать в дренажную систему. Верхний срез трубы тоже закрывается сеткой.
  • На дно выгребной ямы слоем в 10 см укладывается крупный щебень. После этого устанавливаются покрышки. Для того чтобы жидкость беспрепятственно стекала вниз, в каждой покрышке перед укладкой срезается часть внутреннего обода. Все стыки изнутри тщательно заливаются герметиком.
    Верхняя покрышка должна немного подниматься над уровнем почвы. Образовавшийся промежуток между стенками ямы и автомобильными покрышками засыпается землей. Для ввода канализационной трубы вырезается отверстие подходящего диаметра.
Выгребная яма из покрышек: практичное и недорогое решение

Отверстие для канализационной трубы проще всего выпилить при помощи электролобзика

  • Сверху на яму укладывается крышка, выполненная из любого не поддающегося гниению материала. Сверху конструкция засыпается грунтом, при этом люк остается чистым. В обязательном порядке обустраивается вентиляционная труба, которая должна возвышаться землей не менее чем на 60 см.

Покрышки подойдут и для обустройства сливной ямы. Как её сделать самостоятельно, читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/slivnaya-yama-iz-pokryshek.html.

Современный человек привык к комфорту и не хочет обходиться без благ цивилизации. Очень легко самостоятельно обустроить на даче выгребную яму с использованием автомобильных покрышек. Это сооружение отличается простотой и не потребует серьезных финансовых затрат и строительных навыков. Зато его использование позволит сделать загородную жизнь более удобной и комфортной.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сливная яма из покрышек своими руками для бани и частного дома: отзывы, фото, видео

Выгребная яма из автомобильных шин

Выгребная яма из автомобильных шинНи большой частный дом, ни маленькая баня в одинаковой степени не могут обойтись без канализации. Причем, если нет возможности обустроить полноценную центральную систему, нужно организовать хотя бы локальную. Например, сливную яму из покрышек. Не думайте, что такой вариант отстойника слишком примитивный и нефункциональный – отзывы владельцев подтверждают, что даже столь своеобразная канализация отлично справляется со своими частными задачами. К тому же, не упускаем еще один плюс – сделать выгребную яму можно своими руками. Как раз об этом мы и расскажем далее – к вашему вниманию поэтапная инструкция сооружения канализации из покрышек с подробными фото и видео.

Этап 1: Выбираем место для сливной ямы

Место расположения сливной ямы на участке не должно быть случайным – тут следует принимать во внимание несколько важных правил и рекомендаций:

  1. По отношению к жилым постройкам выгребное сооружение должно располагаться не ближе, чем на 5 м.
  2. Между забором и ямой должно сохраняться расстояние не менее 2 м. В том числе, это касается и границы с соседними участками.
  3. Минимальное расстояние от отстойника до ближайшего открытого природного источника питьевой воды должно быть 30 м.
  4. Сливную яму не рекомендуется располагать ни в самой высокой, ни в самой низкой точке участка. Обязательно учитывайте уровень грунтовых вод.

Совет. Локальную канализацию желательно обустраивать на уровне несколько ниже, чем колодец, чтобы свести к минимуму вероятность заражения воды.

Также не забывайте о таком простом, но важном факторе, как эстетика участка: безусловно, сливная яма не должна бросаться в глаза и портить ландшафтный облик вашего двора.

место для сливной ямыместо для сливной ямыМесто для сливной ямы выбирайте удаленное от остальных построек

Этап 2: Определяемся с объемом сливной ямы

После того как место для обустройства выгребной ямы выбрано, необходимо рассчитать объем будущего резервуара для стоков. Здесь нужно учитывать три индивидуальных параметра:

  • периодичность очистки ямы;
  • количество жильцов;
  • объем воды, расходуемой жильцами за период между очистками отстойника.

Совет. Если дом и баня, для которых обустраивается выгребная яма, используются круглогодично, канализацию рекомендуется откачивать каждые две недели.

К полученному объему следует прибавить около 10-15% – это запас на случай непредвиденной отсрочки очистки ямы.

Чем чреват неправильный расчет объема резервуара? Несмотря на то, что сливная яма – локальная канализация, она может спровоцировать очень серьезные, отнюдь не частные, проблемы: из-за быстрого переполнения отстойника регулярно будет возникать необходимость откачки и вывоза стоков, что повлечет большие расходы на ассенизаторские услуги. Если же пренебрегать потребностью своевременно очищать резервуар, стоки будут попросту загрязнять участок.

Также не забывайте, что именно от рассчитанного объема резервуара будут зависеть габариты ямы: глубина, длина и ширина. Тут следует принимать во внимание, что уровень наполнения ямы стоками должен быть как минимум на 1 м ниже уровня грунта.

Этап 3: Обустройство котлована и скважины

Теперь приступаем непосредственно к сооружению ямы. Начинаем с обустройства котлована:

  • На выбранной площадке очертите контур отстойника: диаметр котлована должен быть на 15-20 см больше диаметра рабочих покрышек.
сливная яма своими рукамисливная яма своими рукамиОбустройство котлована
  • Подготовьте две лопаты: совковую и штыковую с удлиненным черенком.
  • Выкопайте котлован необходимых габаритов: с помощью штыковой лопаты разрыхляйте почву, а с помощью совковой – вынимайте ее из ямы. Стандартная глубина локального отстойника – до 7 покрышек. Следите, чтобы при копке котлована сохранялись его первоначальные размеры.

Далее займитесь дренажной скважиной – она поможет увеличить площадь всасывания жидких стоков в почву:

  • Используя садовый бур, по центру котлована сделайте скважину максимальной глубины.
  • Установите в полученную скважину дренажную трубу со специальными отверстиями для воды – она должна быть на 1 м выше дна котлована.
  • Закройте верхнюю часть трубы полимерной сеткой.
  • Уложите на дно отстойника слой щебня в 10 см.

Этап 4: Укладка покрышек

Прежде чем опускать покрышки в обустроенный котлован, нужно выполнить некоторые подготовительные работы:

  • электролобзиком обрежьте внутренние части обода с одной стороны покрышек;
  • в одной из шин выполните отверстие для впускной канализационной трубы.
как сделать сливную яму из покрышеккак сделать сливную яму из покрышекУкладка покрышек и дренажа

Затем можете начинать формировать сливную яму: укладывайте покрышки друг на друга, скрепляя их между собой при помощи монтажных пластиковых хомутов. Чтобы предостеречь протекание конструкции, обрабатывайте швы между шинами любым герметиком. Также по мере укладки засыпайте зазоры между шинами и котлованом щебнем или выкопанной ранее почвой, утрамбовывая каждый слой.

Важно! Последняя покрышка должна несколько возвышаться над уровнем грунта.

Когда яма будет готова, закройте ее пластиковой или металлической крышкой. Рекомендуется вмонтировать в крышку небольшую самодельную вентиляционную трубу, чтобы в яме не скапливались ядовитые газы. По периметру защитите конструкцию от дождевых вод – с этим справиться небольшая насыпь щебня.

Сливная яма из покрышек – хорошее решение для участка, на котором нет возможности организовать повсеместную центральную канализацию. Как видим, обустройство резервуара не займет много сил, времени и финансов, зато вы получите вполне функциональную выгребную конструкцию, которая сделает вашу жизнь намного комфортнее.

Выгребная яма для дачного туалета: видео

Выгребная яма из автомобильных шин: фото

Выгребная яма из автомобильных шинВыгребная яма из автомобильных шин

Выгребная яма из автомобильных шинВыгребная яма из автомобильных шин

Выгребная яма своими руками из покрышек

Выгребная яма из покрышек своими руками

Ни один приусадебный участок не может обойтись без выгребной ямы. Каждый хозяин выстраивает канализацию исходя из своих средств и возможностей. Можно установить дорогой септик, или смонтировать выгребную яму из железобетонных колец. Вариантов много, и все они предполагают денежные затраты.

Устройство выгребной ямы из покрышек

Имея маленький дачный участок, нецелесообразно нести большие растраты на обустройство выгребной ямы. В данной ситуации можно обойтись подручными средствами, и это старые автомобильные покрышки. Такой материал для строительства всегда можно найти на свалке, или спросить у соседа, имеющего во дворе свой транспорт. В этой статье мы рассмотрим, как строится выгребная яма из покрышек своими руками. Также вы получите некоторые полезные советы по ее обустройству.

Выбираем месторасположение

Выгребная яма расположена в стороне от построек

Многие дачники, выполняя строительство простейшей выгребной ямы, не обращают внимания на ее месторасположение. А это зря. Неправильно расположенная яма может принести много проблем вам и вашим соседям. Поэтому при строительстве следует соблюдать некоторые нормы относительно ее расположения :

  1. Яма должна находиться не ближе 5 м от жилой постройки, и 2 м до забора.
  2. Если в конструкции ямы отсутствует дно, то до источника воды выдерживают расстояние до 30 м. С герметическим дном – до 15 м.
  3. Рассчитайте примерный объем сливаемой воды в яму. Если он больше 1 м 3 за сутки, то дно ямы должно быть герметичным, потому что бактерии в земле не переработают большой объем нечистот, и пойдет заражение грунтовых вод.
  4. При сливе многих химпрепаратов, в яме уничтожаются бактерии, которые перерабатывают нечистоты, поэтому старайтесь как можно меньше лить химических отходов.
  5. Выполняя подвод канализационной трубы, старайтесь делать меньше поворотов и изгибов. Применяйте ПВХ трубу Ø 110 мм.
  6. Если канализация будет использоваться зимой, и она расположена выше глубины промерзания почвы, ее следует утеплить .

Вычисляем объем ямы

Предварительно рассчитывайте средний объем стоков

Перед постройкой необходимо рассчитать требуемый вам объем выгребной ямы.

В среднем человек за сутки тратит на себя от 200 литров воды, поэтому умножьте это число на количество проживающих людей. Исходя из того, что переработка бактериями нечистот длится на протяжении 3 суток, то умножаем получившееся число на 3. Вот вы и высчитали объем воды, который будет слит в яму в течение суток. Теперь полученное количество литров умножьте на количество дней, в течение которых необходимо будет произвести откачку нечистот. Имея на руках эти данные, несложно рассчитать объем выгребной ямы .

Обратите внимание! Если на вашем участке грунтом хорошо впитывает воду, то объем выгребной ямы из покрышек может быть меньшим.

Установка покрышек

И вот вы подошли к главному моменту. После всех расчетов и подготовки места, начинаете строительство сливной ямы.

  • Первым делом выберите тип покрышек, из которых будете выкладывать колодец. Как вы понимаете, размер покрышек может быть разный, и вам необходимо подобрать для себя оптимальный вариант. Если грунтовые воды находятся высоко, то целесообразно использовать покрышки большого диаметра. За счет таких размеров вы увеличите объем ямы, не углубляясь до грунтовых вод. А если уровень грунтовых вод позволяет копать глубокие ямы, то можно воспользоваться покрышками и поменьше.
  • С покрышками вы определились и подобрали их нужное количество. Берете инструмент и приступаете к земляным работам. Одну из покрышек положите на то место, где будет располагаться яма. Сделайте разметку чуть больше ее диаметра и приступайте к извлечению земли.
  • Вырыв полностью котлован, берете бур и в середине ямы делаете отверстие для соединения с грунтовыми водами.

Схема выгребной ямы из покрышек
  • Возьмите пластиковую трубу диаметром 110 мм. Отмерьте от края 1 метр, и в боках этого куска просверлите несколько отверстий. Сверху трубу обмотайте полимерной сеткой.
  • Вставляете готовую трубу в отверстие дна ямы с таким расчетом, что сверху остается выступ высотой 1 м, с подготовленными отверстиями. Сверху отверстие в трубе накрываете сеткой. Как вы поняли, эта труба предназначена для дренажа, а сетка не даст забиться трубе твердыми отходами.
  • После установки трубы, на дно ямы насыпаете подушку из щебня высотой 10 см.
  • На готовое дно ямы начинаете укладывать покрышки, при этом верхнюю часть немного срезаете электролобзиком. Эта хитрость поможет улучшить слив.
  • Каждое соединение покрышки между собой, смазываете силиконом или битумом, для герметизации. А дойдя до места входа сливной трубы, электролобзиком вырезаете отверстие в покрышке. Вставив трубу, обязательно выполните герметизацию стыка.
  • Самая верхняя покрышка должна быть выше уровня земли, и иметь крышку с трубой для вентиляции. Высота этой трубы – 60 см.
  • Зазор между ямой и установленными покрышками необходимо засыпать грунтом.

Расположение покрышек и устройство вентиляции

Вот в принципе и вся работа. Теперь вы знаете, как сделать яму из старых покрышек.

Выкачка ямы

Выкачка ямы выполняется ассенизационной машиной. Если яма имеет небольшой объем, то можно выкачать дренажным насосом или отчерпать ведром, привязанным к веревке. А лучший вариант – это заселить полезные бактерии для переработки нечистот, что позволит сократить частоту откачиваний.

Как видите, яма из покрышек самый быстрый и дешевый вариант для вашей дачи. Срок службы у нее, конечно, не такой долгий, как у других конструкций, но лет 15 вам прослужит. Для полного представления о порядке выполненных работ, можно посмотреть видео, представленное в конце статьи.

В этом видео показано, как сделать выгребную яму из покрышек для дачи:

Последняя редакция: 04.08.2015 Автор: Александр Кривинда

Как сооружается выгребная яма из покрышек своими руками

Все счастливые владельцы собственной квартиры, сразу поселившись в новое жилье, пользуются всеми благами цивилизации: освещение, газ, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Совсем по-другому дело обстоит с частным домостроением, в котором домовладелец обязан самостоятельно подключать электричество, устанавливать газовый котёл и обустраивать систему отвода канализационных стоков.

Канализацию по праву можно назвать одной из самых главных составляющих комфортной жизни жильцов любого домостроения. В первую очередь — это обусловлено тем, что не существует семей, где люди ни принимают ванну, ни занимаются стиркой или ни моют грязную посуду. При этом вода, которая была использована должна куда-то деваться и для этого понадобиться выгребная яма или септик.

В качестве водосборника в частном доме может использоваться кирпичная или бетонная яма, но для их сооружения понадобится много денег и сил, что не всегда оправданно. Поэтому народные умельцы придумали интересную альтернативу – выгребную яму из старых автомобильных покрышек. Естественно, такой резервуар не предназначен для работы с большими объёмами нечистот, однако, для дачного домика вполне сгодиться.

В чём основные преимущества выгребной ямы из покрышек?

Выгребная яма для сбора отходов жизнедеятельности человека, сооружённая своими руками из старых автомобильных покрышек, выгодно отличается перед стандартными аналогами, следующими характеристиками:

  • простота обустройства – домовладелец в одиночку за несколько дней сможет соорудить такой канализационный водосборник на своём участке;
  • возможность использования автомобильных скатов с любым диаметром, как от легкового автомобиля, так и от трактора;
  • доступность и дешевизна необходимых стройматериалов – в большинстве автомастерских домовладелец может приобрести старые покрышки за копейки;
  • длительный эксплуатационный ресурс выгребной ямы до 15 лет.

Естественно, нет ничего совершенного – это коснулось и выгребной ямы из автомобильных скатов. В первую очередь такое изделие негерметично и поэтому может испускать неприятные ароматы. При этом, если яма утратила свою герметичность, то ремонту она не подлежит. Если такие проблемы домовладельца не беспокоят, то он может смело переходить к самостоятельному обустройству канализации.

Особенности выбора места под сливную яму

Очень часто домовладельцы игнорируют правила выбора подходящего места для сооружения выгребной ямы. В частном домостроительстве существуют определённые нормы, которые определяют месторасположение под размещение сборников отходов жизнедеятельности человека. Сливной резервуар для стоков из автомобильных скатов для загородного дома должен размещаться только в месте, соответствующем следующим стандартам:

  • минимальное расстояние от канализационной ямы до жилого домостроения, должно быть, не меньше 5 м;
  • от ограждения дома до сливного резервуара нужно отступить 2 м;
  • открытый источник воды должен, находится от выгребной ямы из покрышек минимум на расстоянии 25 м;
  • в случае суточного образования сточных вод в объёме свыше 1 кубометра, сливной резервуар из автопокрышек должен обустраиваться днищем, в других ситуациях это требование является необязательным.

Для подсоединения канализационной разводки к основному домостроению необходимо использовать только современные трубы из пластика толщиной 10 см. Прокладка канализационных труб от дома до выгребной ямы должна выполняться строго по прямой с уклоном в сторону стока отходов. В случае невозможности прокладки труб ниже точки промерзания почвы в зимний период года, выполняется их качественная теплоизоляция из влагоотталкивающих материалов.

Если нет желания скандалить с соседями, то не стоит размещать выгребную яму рядом с межой участка. По нормам такое сооружение должно располагаться на расстоянии не менее 2 метров от соседних земельных угодий. В случае несоблюдения данных правил, обиженные соседи имеют право обратиться в суд для разрешения конфликта и переноса сливного резервуара.

Правила расчёта объёмов сливного резервуара

Только правильно рассчитав объёмы выгребной ямы из автомобильных покрышек можно обеспечить комфорт жильцов, проживающих в доме. Для определения оптимальных габаритов канализационного водосборника нужно исходить из следующих критериев:

  • количество жильцов постоянно находящихся в доме, которые напрямую влияют на среднесуточную норму потребляемых водных ресурсов. Обычно взрослым человеком потребляется до 170 литров воды в течение 24 часов;
  • структура почвы, на которой будет сооружаться сливная яма из автомобильных скатов для сбора сточных нечистот. Если почва пористая и легко впитывает воду, то можно уменьшить объем сточного резервуара на 30% по сравнению с предполагаемыми суточными объёмами отходов. В случае с плотным грунтом уменьшение резервуара для сточных вод, возможно, не более чем на 10%.

Однако, при возможности лучше выполнять строительство выгребной ямы с небольшим запасом объёма. При этом важно, чтобы сточный колодец из автомобильных скатов был в глубину не менее 300 см. В таком случае, если все работы выполнены правильно, то очистку стоков придётся выполнять не чаще 1 раза в 3-5 месяцев.

Последовательность строительства выгребной ямы из покрышек

Сложно найти более простой и дешёвый способ самостоятельного обустройства выгребной ямы для канализационной системы дома, чем резервуар из старых автомобильных покрышек. Такой материал каждый автолюбитель сможет найти в гаражном автокооперативе, поспрашивав ненужные покрышки у соседей. Если такой возможности нет, то нужно отправиться в ближайший автосервис, где всегда можно приобрести испорченную автомобильную резину за копейки. После того как строительный материал будет подготовлен, вся работа происходит согласно определённой схеме.

  1. В зависимости от предполагаемых среднесуточных объёмов канализационных стоков подбирается количество одинаковых по диаметру автомобильных скатов.
  2. Котлован роется вручную. Для чего можно воспользоваться штыковой лопатой. По диаметру подготавливаемый резервуар должен быть больше на 250 мм, чем покрышки. Если у домовладельца имеется огород, то первые 50 см грунта обычно плодородные и их можно использовать по назначению.
  3. После того как котлован будет подготовлен и его стенки и дно выравненные, засыпается 20 см слой щебня, который качественно утрамбовывается.
  4. На следующем этапе выполняется укладка на дно резервуара первой автомобильной покрышки. Все работы удобнее выполнять с помощником. Прежде чем укладывать первый скат, нужно обрезать его с одной внутренней стороны. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы сточные воды не скапливались в покрышке.

Прежде чем укладывать последнюю или предпоследнюю покрышку в зависимости от того, на какой глубине проходят канализационные трубы, с любого удобного края автомобильного ската вырезается отверстие для подключения канализационной системы, идущей от домостроения.

Завершающий этап сооружения выгребной ямы

После того как последняя покрышка будет уложена на своё место и к ней будет подключена канализационная труба, возведение выгребной ямы практически завершено. Домовладельцу остаётся только засыпать пустоты, образовавшиеся между скатами и грунтом.

Чтобы предотвратить просачивание нечистот в грунт желательно, перед тем как засыпать пустоты землёй простелить поверх автомобильных покрышек плёнку из полиэтилена или другого доступного материала, не пропускающего воду.

Перекрытие выгребной ямы можно выполнить при помощи плотной крышки из пластика, поверх которой насыпать холм из глины, благодаря которому дождевая вода не будет попадать в сточный резервуар. После этого домовладелец может наслаждаться результатами своей работы, пользуясь всеми благами цивилизации.

Особенности сооружения выгребной ямы с переливом

Из автомобильных покрышек можно своими руками соорудить и более сложное канализационное устройство – сливную яму с переливом. Такой септик способен перерабатывать небольшие объёмы нечистот, тем самым уменьшая периодичность проведения очистки резервуара. Такое устройство подойдёт для домостроений, где не регулярно пользуются водой: дачи или загородные постройки, где люди находятся не постоянно. При этом сам процесс возведения сточной конструкции с переливом из покрышек выполняется строго в соответствии с определёнными этапами.
  1. Вырывается яма в соответствии с предполагаемыми объёмами среднесуточных сточных вод.
  2. На дне котлована под покрышками насыпается 20-30 см слой щебня.
  3. Для увеличения объёма септика срезается внутренний обод покрышек.
  4. В образованный из автомобильных скатов колодец устанавливается вертикальная бетонная труба с диаметром в 2 раза меньше основного резервуара. Высота такой трубы должна быть ниже ямы минимум на 15 см.
  5. Нижний край трубы заполняют при помощи бетонной смеси, а в верхней части просверливается множество отверстий так, чтобы получилась сетка, через которую излишки стоков будут переливаться в основной резервуар.
  6. В верхнем краю бетонного изделия также выполняется подключение канализационной трубы.

После завершения всех работ выгребную яму накрывают крышкой, после чего её можно использовать по прямому назначению.

Как очистить сливную яму из покрышек?

Канализационную яму из автомобильных скатов, как и любую другую подобную конструкцию, необходимо с определённой периодичностью очищать. При этом существуют разные способы проведения этой процедуры. Можно вычерпать стоки ведром или откачать фекальным насосом. Но оба варианта требуют непосредственного присутствия человека. Естественно, можно воспользоваться услугами ассенизаторских компаний, но стоимость их услуг не самая дешёвая. Плюс ко всему домовладельцу придётся организовать доступ автотранспорту.

Поэтому единственно правильным решением в такой ситуации является использование препаратов на биологической основе. Такой вариант предусматривает добавление в выгребную яму препарата, содержащего специальные микроорганизмы, перерабатывающие органические отходы жизнедеятельности человека, превращая их в удобрение, которое можно использовать на приусадебном участке.

Как видно, в сооружении выгребной ямы из автомобильных покрышек нет ничего сложного. Поэтому такие работы при желании сможет выполнить каждый домовладелец своими руками. Плюс ко всему срок службы такой конструкции, достаточно длительный и может составлять 15 лет.

Селезнёв Геннадий Антонович

Как сделать выгребная яму из покрышек своими руками

Для выгребной ямы подойдут обычные автомобильные покрышки

Если вы являетесь владельцем загородного дома или дачи, то, наверняка, задумывались над тем, чтобы создать в них все условия комфортабельности, то есть, перенести частичку комфорта из городской квартиры.

Естественно, первая мысль – это наличие канализации, ведь абсолютно всем не нравится постоянно выносить сточные воды на улицу в огород, в частности, зимой. Поэтому большинство современных людей предпочитают сразу задуматься о проведении канализации.

Но, к сожалению, многие просто не могут себе позволить современные канализационные системы, в силу их дороговизны. К тому же такая система подразумевает наличие сточного колодца, который тоже может обойтись в копеечку.

Сегодня существует оптимальный вариант – это выгребная яма из покрышек своими руками, которая отличается простотой монтажа и экономичностью.

Кроме того, такую яму вы сможете оборудовать самостоятельно, даже не имея каких-либо определенных строительных навыков. Прежде чем перейти, непосредственно, к рассмотрению особенностей монтажа такой выгребной ямы, следует, обратить внимание на все ее преимущества и недостатки.

Можно использовать и тракторные покрышки для выгребной ямы

Достоинства и недостатки выгребной ямы из автомобильных покрышек

Сразу стоит сказать, что такая яма является наилучшим решением, если объем сточных вод будет не слишком велик. К примеру, вы устанавливаете ее на даче, куда приезжаете по выходным.

Если яма планируется в доме, где вы постоянно живете, у вас семья из нескольких человек, и постоянно используется вода, то, возможно, что такой ямы может быть недостаточно.

Прежде чем решиться конкретно на этот вариант, необходимо хорошенько взвесить все «за» и «против».

Выгребная яма из покрышек фото 1

Итак, к основным достоинствам выгребной ямы из покрышек относят:

  • монтаж достаточно прост и легок;
  • такая яма обойдется совсем недорого, в отличие, от ямы из кирпичей или бетонных колец;
  • шины могут использоваться абсолютно любые, как от обычных легковых машин, так и грузовых машин, шины которых превышают диаметр более одного метра.

Выгребная яма их покрышек фото 2

Что касается недостатков, то на них, безусловно, не стоит не обращать внимание. Если вы приняли решение отдать предпочтение выгребной яме из покрышек, тогда должны во всех тонкостях знать ее недостатки, к которым можно отнести:

  • достаточно короткий срок эксплуатации, такая яма прослужит не более 10-15 лет;
  • не слишком надежная герметизация ямы, которая легко может нарушиться;
  • в этом случае, необходимо соблюдать расстояние между скважинами и колодцами, которое должно составлять около 30 метров;
  • не исключается вероятность появления неприятного запаха из ямы;
  • что касается проведения ремонтных работ и демонтажа, то здесь достаточно сложный и кропотливый процесс.

Как сделать выгребную яму из покрышек своими руками: пошаговая инструкция

Устройство выгребной ямы из автомобильных покрышек

На самом деле выгребная яма из покрышек — достаточно удобная часть канализационной системы, которую очень легко создать. Итак, как сделать выгребную яму из покрышек своими руками :

  • для начала необходимо подготовить материал, а именно, автомобильные или тракторные покрышки. Обратите внимание, если у вас нет старых покрышек, которых в среднем понадобится около 10, может чуть больше, не спешите покупать новые. Стоит проехаться по автомастерским, там очень часто имеются старые покрышки, которые обойдутся вам значительно дешевле;

Б/у автомобильные покрышки для выгребной ямы можно поискать в автомастерских

  • после того, как необходимое количество покрышек будет подготовлено, необходимо приступать к выкапыванию, непосредственно, самой выгребной ямы. Обратите внимание на тот момент, что дно ямы должно иметь небольшой уклон по отношению к будущему люку. Вам стоит быть готовым к тому, что этот процесс может занять достаточно много времени, вплоть до нескольких дней. Если есть возможность, то можно упростить себе задачу и нанять трактор, который справится с этой задачей гораздо быстрее, уже через час яма будет готова;

Готовая яма. Покрышки должны беспрепятственно поместиться внутри

  • как только яма будет выкопана, в ее центре необходимо сделать дренажную скважину. Сделать это можно с помощью садового бура. Эта скважина необходима для того, чтобы дать возможность сточным водам пройти все слои грунта, не застаиваясь;

Нужно сделать «дырку» в земле, чтобы сточные воды попадали сразу в грунт

  • в полученное отверстие следует вставить дренажную трубу с таким учетом, чтобы ее верхний конец был выше дна ямы где-то на один метр, так можно будет избежать засорения трубы. По боковым частям трубы делаются небольшие отверстия, через которые, собственно, и будет уходить вода. Заметьте, что эти отверстия на трубе, так же, как и ее верхняя часть, должны быть дополнительно защищены полипропиленовой сеткой;

Далее нужно вставить дренажную трубу в скважину

  • после этого этапа дно ямы засыпаем 10 сантиметровым слоем крупного щебня. Теперь пришло время выкладывания покрышек. Но предварительно необходимо с каждой покрышки срезать внутренний обод, это позволит воде хорошо стекать и предотвратить ее скапливание внутри автомобильных покрышек. Срезать внутренний обод с них можно посредством электролобзика;

Выгребная яма из покрышек

  • теперь пришло время установки вводной трубы, для этого с помощью электролобзика с боку шины нужно вырезать соответствующего диаметра отверстие;

Нужно сделать отверстие в покрышке для трубы

  • укладывать автомобильные покрышки в выгребную яму необходимо так, чтобы самая верхняя шина была на небольшом возвышении от уровня почвы. Образовавшиеся пустоты между покрышками следует засыпать землей. Что касается внутренних стыков между покрышками, то их необходимо изолировать герметиком;

Выгребная яма фото

  • яма готова, осталось ее прикрыть и сделать это можно при помощи полимерной крышки. Кроме того, системе необходимо обеспечить хорошую изоляцию, для этого потребуется сделать вентиляционную трубу. Труба должна находиться на небольшом возвышении – 60 см от уровня земли.

Вентиляционная труба для выгребной ямы из покрышек

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что выгребная яма своими руками для частного дома имеет некоторую особенность!

Особенность эта заключается в том, что яма не имеет дна, что вносит некоторые коррективы в ее месторасположение. То есть, она должна находиться на некотором расстоянии от дома – не менее 5 метров, от проезжей части — на 4 метра, от соседнего участка — на 2 метра, от колодца — на 25 метров.

Что касается откачки сточных вод из выгребной ямы, то это можно сделать посредством ассенизаторской машины.

Видео по теме:

Источники: http://kanalizaciyavdome.ru/vygrebnaya-yama-iz-pokryshek-svoimi-rukami/, http://stoki.guru/kanalizaciya/vygrebnaya-yama/kak-sooruzhaetsya-vygrebnaya-yama-iz-pokryshek-svoimi-rukami.html, http://kanalizaciyasam.ru/vygrebnaya-yama/vygrebnaya-yama-iz-pokryshek-svoimi-rukami.html

устройство, расчеты, материалы и монтаж

Содержание статьи:

Выгребная яма – это канализационное сооружение, куда сливаются стоки и нечистоты. Это самый простой и дешевый способ организовать автономную канализационную систему на дачном участке. Для сооружения ямы используются разные материалы. Один из интересных вариантов – автомобильные покрышки. Они резиновые, канализационные стоки на них никаким образом не воздействуют, поэтому прослужат шины много лет. Но перед тем как сделать выгребную яму из автомобильных покрышек своими руками, необходимо найти место для канализационного сооружения, а также разобраться в принципе ее работы.

Устройство и принцип работы сливной ямы

Раньше выгребные резервуары делали прямо в грунте, ничем их не защищая. Нечистоты проникали в почву через стенки, загрязняя его. При этом на участке стоял неприятный запах, который распространялся даже с малым дуновением ветра.

Природоохранные стандарты требовали, чтобы канализационные сооружения были герметичными, а колодцы, в которых фильтрация нечистот производилась через грунт, оснащались естественными фильтрационными слоями. Поэтому на дно выгребных ям стали засыпать крупнозернистый песок или щебень средней или крупной фракции.

Стоки попадают в сооруженный резервуар, часть твердых частиц перерабатывается бактериями, часть оседает на дно и стенки, а вода уходит через днище в грунт. При этом она становится осветленной, то есть практически не наносит вреда экологии.

Канализационные стоки поступают в сливную яму по трубе, которая проводится под наклоном от дома.

Расчет и проектирование

Существуют стандартные нормативы, которые позволяют сделать точный расчет объема ямы. Для этого учитываются следующие параметры:

  • количество людей, постоянно проживающих в доме;
  • количество воды, потребляемой одним человеком в сутки – эта величина стандартная, и равна она 200 литрам или 0,2 м³;
  • время, за которое бактерии перерабатывают органику в канализационных стоках, эта величина тоже стандартная – 3 суток.

Пример расчета:

3х0,2х3=1,8 м³ – это и есть объем выгребной ямы для дома, в котором живет 3 человека.

Существуют стандартные нормативы удаленности гидротехнического сооружения от объектов, расположенных на дачном участке:

  • от фундамента основного дома – 5 м;
  • от колодца или скважины – 50 м;
  • от открытых природных или искусственных водоемов – 30 м;
  • от растительных насаждений – 3 м.

Внимание! Твердые частицы, собирающиеся на дне резервуара, покрывают фильтрующий слой, что усложняет прохождение осветленной воды в грунт. Поэтому выгребную яму надо периодически чистить. Лучше это делать с помощью ассенизационной машины. Поэтому необходимо отстойник сооружать недалеко от забора, возведенного у дороги.

Этапы сооружения выгребной ямы

Трубу к выгребной яме подводят под уклоном, все стыки герметизируют

Чтобы сделать канализацию из автомобильных колес от КаМаза, необходимо в первую очередь выкопать яму диаметром чуть больше диаметра шин. При этом надо учитывать требуемый объем будущего сооружения. Поэтому предварительно надо измерить внутренний диаметр колеса, найти его площадь по формуле: S=πD²/4=3,14xD²/4.

Полученное значение умножается на ширину покрышки. Это и будет приблизительный внутренний объем колеса. После чего рассчитанный объем ямы делят на данный параметр. Конечный результат – количество требуемых покрышек. Соответственно, глубина ямы будет равна ширине колес, умноженной на полученное количество.

Так как дно сооружения надо будет засыпать фильтрующим слоем, глубину увеличивают на 30-50 см.

Следующий этап – земляные работы. Выкапывают яму под покрышки, траншею для канализационной трубы. Оптимальный вариант для последней – прямолинейный участок от дома к яме. Труба укладывается под наклоном 2-3°.

Сооружение выгребной ямы

В дне котлована садовым буром надо просверлить скважину глубиной 1-2 м. В нее вставляется пластиковая труба длиной 2-3 м, диаметром 100-200 мм, в которой просверлены отверстия диаметром 5-10 мм. Последние сверлятся равномерно по той части трубы, которая расположена выше дна котлована на полметра. Открытый верхний край трубы надо закрыть синтетический мелкой сеткой. Это дренаж для отвода осветленной воды в грунт.

  1. Дно котлована засыпают щебнем или песком.
  2. Проводят выравнивание фильтрующего слоя.
  3. На него укладывают две покрышки одна на другую.
  4. Их выравнивают между собой.
  5. В сопрягаемых поверхностях делают сквозные отверстия, расположенные крест-накрест.
  6. Через них пропускают оцинкованную проволоку (можно использовать пластиковые хомуты) и скручивают ее. Таким способом производится крепление двух автомобильных шин между собой.
  7. Далее сверху укладываются остальные колеса, скрепляемые между собой.

Основная задача производителя работ – добиться герметичности возводимого сооружения. Поэтому с внешней стороны стыки покрышек замазывают цементно-песчаной смесью или битумной мастикой. Это делать надо сразу в процессе укладки каждого колеса.

Как только все покрышки будут уложены, проводят засыпку пазух между стенками котлована и шинами. Для этого используют выбранный из ямы грунт. Но лучше его перемешать с песком.

Последняя укладываемая автомобильная шина должна быть выше поверхности земли.

Внешние боковины верхней покрышки обсыпают грунтом, который утрамбовывают. Это отмостка, которая будет защищать канализационный отстойник от атмосферных осадков и таящего снега. Сверху надо уложить утепленный люк. Это может быть деревянная крышка, собранная из досок. Внутреннюю ее поверхность надо обклеить пенопластом. В люке делается отверстие, куда вставляется вентиляционная труба для отвода неприятных запахов. Чем длиннее труба, тем лучше.

Обслуживание выгребных ям

Биопрепараты нужно использовать постоянно, согласно инструкции

Чтобы отстойник работал эффективно, его надо периодически откачивать. Поэтому хотя бы один раз в месяц надо открывать люк и осматривать – не заполнилась ли яма до краев. Если есть необходимость, производят откачку.

Для более эффективного очищения канализационных стоков рекомендуется вносить в выгребную яму биологические препараты – сухие бактерии. Последние при соприкосновении с водой оживают и начинают перерабатывать органику.

При необходимости в отстойник заливают химические препараты. Они полностью расщепляют содержимое канализационного сооружения, проводят дезинфекцию и удаляют неприятный запах. Но при этом химикаты убивают всех бактерий. После химической очистки надо засыпать сухие бактерии.

Преимущества и недостатки

Главное преимущество выгребной ямы из шин – простота возведения и малый бюджет строительства. Срок службы – до 15 лет.

Самый большой недостаток – низкая производительность. Зимой система часто замерзает. Неприятный запах при низкой герметичности сооружения быстро распространяется по дачному участку. Степень очистки составляет до 40%, что считается недостаточным для современных канализационных систем. Поэтому существует вероятность, что нечистоты попадут в грунт.

Выгребная яма из покрышек, инструкция по монтажу,сливная яма своими руками.

 

Выгребная яма из покрышек

Выгребная яма из покрышек

Выгребная яма из покрышек

Выгребная яма из покрышек — простейших сегмент канализации, который наиболее часто оборудуют в селах, деревнях и на дачах те, кто пытается сэкономить. Многие специалисты настоятельно не рекомендуют оборудовать данную конструкцию ввиду ее недостатков, но те, кто уже успел оборудовать выгребную яму из старых автомобильных шин, опровергают подобные высказывания, опираясь на опыт использования конструкции. Если вы задумались о самостоятельном монтаже такой системы сбора стоков, взвесьте все «за» и «против» ее эксплуатации. Как сделать септик из покрышек своими руками, Вы жете прочитать в нашей статье.

Выгребная яма из покрышек, схема

Выгребная яма из покрышек, схема

Стоит ли устанавливать выгребную яму из покрышек

Содержание статьи

Цена материалов и легкость монтажа

Конечно, любые выгребные ямы по всем параметрам проигрывают современным септикам. Но, ввиду дешевизны отслуживших свой век покрышек (автомобильных, тракторных и т.п.), многие потребители склоняются именно к такой системе для сброса стоков. Даже с учетом всех земляных работ и материалов выгребная яма обойдется значительно дешевле самого экономичного септика, особенно, если вы самостоятельно займетесь монтажом.

Возможно, Вас заинтересует информация-кирпич для сливной ямы

К сожалению, помимо быстрого процесса сборки конструкции и малозатратности выгребной ямы, особых достоинств не наблюдается. Рассмотрим обратную сторону вопроса.

Герметичность и безопасность

  • Автопокрышки изначально не предназначены для оборудования выгребных ям, поэтому срок службы конструкции не превысит 10-15 лет. Резина и металлические элементы под воздействием микроорганизмов и химически агрессивной среды стоков попросту начнут коррозировать и разрушаться.
  • Кроме того, сточные воды могут просочиться в грунт через стыки между покрышками, о неприятных последствиях такого инцидента упоминать излишне.
  • Так как автопокрышки относительно мягкий материал, то может легко сдвинуться из-за почвенных подвижек, в очередной раз допустив просачивание стоков в почву.

Подытожив все вышесказанное, можно сказать, что конструкция не отличается надежностью, герметичностью и продолжительным сроком службы.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как откачать канализацию

Ремонт и демонтаж

В отличие от легкого монтажа, обратный процесс выполнить тяжело, а порой почти невозможно. Стопка автомобильных покрышек с отложениями ила на стенках вест несколько тонн. Закопать такую выгребную яму гораздо проще, чем демонтировать. Ремонт по причине несовершенства конструкции также выполнить очень  сложно.

Чистка выгребных ям вручную - занятие не самое приятное

Чистка выгребных ям вручную — занятие не самое приятное

Где устанавливать выгребную яму?

Выгребную яму рекомендуется устанавливать в удалении от фундамента дома, колодцев, трубопроводов и посадок, чтобы конструкция даже при разгерметизации не смогла оказать негативного влияния на фундамент строений, подземные коммуникации и чистоту точек водозабора.

Возможно, Вас заинтересует информация-канализация из покрышек

В соответствии с разработанными нормативами, выгребную яму рекомендуется устанавливать:

  • не менее чем в 5 метрах от построек, ограды, дороги и железобетонных/асбестоцементных трубопроводов;
  • не менее чем в полутора метрах от водопроводных чугунных и пластиковых коммуникаций диаметром до 200 мм;
  • не менее чем в трех метрах от посадок и водопроводных труб диаметром свыше 200 мм.

Руководствуйтесь соображениями удобства доступа шлангов ассенизатора до ямы и не забудьте, что слишком длинная канализационная труба, подведенная от дома к яме, может быстро засориться из-за недостаточного уклона.

Сборка конструкции: технология, нюансы, тонкости работы

Как сделать дренажную яму? Для оборудования  ямы понадобятся: непосредственно покрышки (от легковых или грузовых автомобилей, трактора, автобуса и т.п.), болты и гайки, ножовка по металлу и лобзик, герметик силиконовый, пластиковые трубы (Ø100 мм).

Если у вас в распоряжении нет старых покрышек, не спешите тратить на них финансы. Обратитесь в автомастерские, автобусные парки или коммунальные службы, возможно, вам помогут решить данный вопрос почти безвозмездно.

Как обычно все начинается с замеров и земляных работ. Измерьте диаметр  и высоту каждой покрышки, после чего высоту умножьте на количество покрышек (обычно не более 10 штук) и вы узнаете необходимую длину котлована. В ширину котлован придется копать немного больше, чем диаметр покрышек, чтобы не только изделия свободно поместились на дно, но и можно было качественно произвести обратную засыпку щебнем.

Котлован для выгребной ямы

Котлован для выгребной ямы

Как копать котлован — зависит от вас. Если не желаете провести несколько дней с лопатой, наймите экскаватор. Форма котлована также не принципиальна, главное, чтоб были соблюдены размеры и стенки были ровными, а дно наоборот — имело скос относительно горизонтали. Траншеи для труб копаются с учетом уклона (2-4 см/1 м) и последующей теплоизоляции.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как сделать слив в частном доме

После того, как котлован готов, следует буром просверлить в почве скважину, проходящую сквозь все имеющиеся водоносные слои в почве. В скважину вставляем трубу с высверленными отверстиями (дренажная труба), оставляя конец трубы на один метр над уровнем дна котлована. Затягиваем дренажную трубу мелкоячеистой сеткой.

Схема выгребной ямы

Схема выгребной ямы

На дно котлована необходимо засыпать от 20 до 30 см крупного гравия — дренажную подушку.

Возможно, Вас заинтересует информация-сливная яма в частном доме своими руками

Покрышки в котлован следует опускать по одной, попутно срезая внутренний металлический корд, соединяя соседние покрышки болтами и проклеивая стыки герметиком. Последняя (верхняя) покрышка должна находиться над поверхностью почвы примерно на 30-50 см. Это предотвратит проникновение талых вод в выгребную яму.

Установка конструкции в котлован

Установка конструкции в котлован

Чтобы произвести подключение трубопровода к выгребной яме, в стенке покрышки необходимо лобзиком и ножовкой по металлу прорезать отверстие Ø100 мм, вставить в него трубу, обработать место стыка силиконовым герметиком.

Подведение канализционной трубы к выгребной яме

Подведение канализационной трубы к выгребной яме

Остается обернуть внешнюю сторону покрышек рубероидом и произвести обратную засыпку щебнем и грунтом.

Обратная засыпка выгребной ямы из покрышек

Обратная засыпка выгребной ямы из покрышек

Не забудьте оборудовать выгребную яму перекрытием с крышкой и вентиляционной трубой, чтобы неприятный запах не распространился от вашей ямы по всему участку. Если же выгребная яма строилась из соображений оборудования только уличного туалета, то необходимость в крышке и подводящей сливной трубе от жилого помещения отпадает.

Оборудование перекрытия над выгребной ямой

Оборудование перекрытия над выгребной ямой

По аналогичной технологии можно выполнить строительство дренажного колодца из покрышек для доочистки и утилизации осветленных вод из септика.

Если вы задумали сделать выгребную яму с переливом, то по аналогичной технологии выкопайте котлован для двух стопок покрышек, произведите заливку бетона под первой стопкой и укладку щебня под второй. Соедините обе стопки патрубком, расположенным в центре конструкции. Произведите обратную засыпку и установку перекрытия и вентиляции.

Цены на дренажную трубу

дренажная труба

Обслуживание выгребной ямы из покрышек

Крупный щебень заиливается очень медленно, поэтому откачка ямы потребуется не скоро. А чтобы в значительной мере оттянуть эту процедуру, можно использовать специальную «химию» для выгребных ям, способную быстро растворять стоки и фекалии, превращая их в воду. Как убрать заглушку из канализации самостоятельно видео читайте у нас на сайте.

Видео — Выгребная яма из покрышек

Чистка выгребных ям вручную - занятие не самое приятное

Чистка выгребных ям вручную — занятие не самое приятное

Установка конструкции в котлован

Установка конструкции в котлован

Схема выгребной ямы

Схема выгребной ямы

Подведение канализционной трубы к выгребной яме

Подведение канализционной трубы к выгребной яме

Обратная засыпка выгребной ямы из покрышек

Обратная засыпка выгребной ямы из покрышек

Оборудование перекрытия над выгребной ямой

Оборудование перекрытия над выгребной ямой

Котлован для выгребной ямы

Котлован для выгребной ямы

Выгребная яма из покрышек

Выгребная яма из покрышек

Выгребная яма из покрышек, схема

Выгребная яма из покрышек, схема

Traduccin al espaol — Linguee

000-7 Услуги по очистке сточных вод 000-0 Услуги по очистке сточных вод000-3 Услуги по очистке s o f выгребные ямы 9 0 45 6 Услуги по очистке септиков 0 00 9 Отстойник o r s Услуги по опорожнению резервуаров000-7 Servicios de tratamiento de aguas Остаточный fosas spticas 000-9 Servicios de vaciado de pozo s negros y fosas spticas

Его разум

[…] ничего b ut a выгребная яма o f n onsense и […]

нелепостей.

alfonsogalvez.com

Sumente no es otra cosa

[…] que una inm en sa hez de b arbaridades […]

г абсурд.

alfonsogalvez.com

Это позволило мирной, веселой, предприимчивой и культурной стране стать рассадником терроризма.

daccess-ods.un.org

Ha allowido que un pas культурный, яркий и emprendedor se transform en un caldo de cultivo para el терроризм и en un centro de odio.

daccess-ods.un.org

Почему тогда мы предпочитаем

[…] валяться в т h e выгребная яма o f s дюймов, все […]

при посещении церкви каждую неделю и воспевании хвалы

[…]

Боже, как будто мы счастливы жить во грехе?

ktfministry.org

Предпочитаемые порции

[…] revolcarnos e n el pozo ne gr o del pecado, […]

йендо а ля иглесия када семана и кантандо алабансас

[…]

a Dios como si furamos felices de estar viviendo en pecado?

ktfministry.org

В связи с исчерпанием сырья и

[…]

насыщенность среды в

[…] роль, которую он играет как a выгребная яма f o r промышленная деятельность, […]

наша среда претерпевает

[…]

большое изменение, которое приводит к серьезным проблемам и возможностям.

abengoa.com

Debido a este agotamiento de las materias

[…]

Primas y a la Saturacin del

[…] medioambiente en su pape l d e sumidero d e l a act iv idad industrial, […]

Nuestro Entorno Est Sufriendo

[…]

cambios profundos, de dnde surgen grandes retos y oportunidades.

abengoa.com

А как

[…] отдельного человека и режиссера, это была неприятная история для изучения — это re a l выгребная яма .

cineuropa.mobi

Pero como индивидуальный директор, no ha sido una history agradable en la que investigar.

cineuropa.mobi

Сливают другой вид отходов — кровь цыплят

[…] и перевезено v i a выгребная яма t r uc k за пределами площадки […]

на очистное сооружение под управлением

[…]

Национальная водная комиссия.

iic.int

Эль отро типо де остаток, ла сангре де лос поллос, се дрена

[…] y se tra ns port a en c amio ne s cisterna […]

a una planta de tratamiento de aguas Остатки

[…]

fuera de las instalaciones de la empresa, Operada por la autoridad del agua, la Национальная комиссия по водным ресурсам.

spanish.iic.int

После пыток и казни их тела были брошены в

[…] 12-метровый — de e p выгребная яма s o me 50 метров […]

от того места, где они жили.

veritasrwandaforum.org

Despus de haber sido Torturados y

[…]

ejecutados, sus cuerpos fueron arrojados a un pozo ciego de ms de 12 metros

[…] de profund id ad situado a 50 метро […]

donde vivan.

veritasrwandaforum.org

Наши четыре брата погибли от ненависти одного из них к

[…]

Господи, у них была одна страсть: они изувечили его, бросили на землю, свои тела

[…] убит, брошен в а выгребная яма .

fms.it

Nuestros cuatro Hermanos murieron por el

[…]

odio hacia el Seor, compareon la misma pasin: l mutilado, tirado por tierra; эллос,

[…] arroja do s en un pozo s ptico.

fms.it

Отсутствие городской инфраструктуры в сфере основных услуг, отсутствие внимания к воздействию на окружающую среду и полное несоответствие муниципального образования

[…]

бюджетов привели непосредственно к конвертации

[…] Залив Чимботе в a выгребная яма o f i промышленное […]

и городские отходы толщиной местами несколько метров.

amormeus.org

La falta de infraestructura en los servicios bsicos, la ausencia de atencin para los impactos del ambiente y los

[…]

preupuestos totalmente inadecuados han convertido a

[…] Chimbote e n un pozo de d esperdicio […]

Industrial e urbano que en algunos lugares alcanza un metro de grosor.

amormeus.org

По всей видимости, спад в традиционном сельском хозяйстве в сочетании с ростом отраслей, связанных с экспортом морских продуктов и продуктов из кокосового волокна, составил

[…]

расстроил хрупкую экологию заводи и превратил

[…] Чертала в va s t выгребная яма o f i промышленное […]

и другие сточные воды.

tierramerica.info

Para entonces se haba vuelto dolorosamente claro que una cada de la Agricultura tradicional, combinada con un aumento en las Industrias relacionadas con la

[…]

exportacin de productos marinos y fibra de coco, haban desestabilizado la delicada

[…] ecologa d e los estanques de Ch erthala.

tierramerica.info

Лагеря остаются невероятно переполненными пространствами, заполненными мусором, ненадежно построенными на бесплодных, пыльных площадях и парках, которые не успевают превратиться в вол i c выгребную яму .

unicef.org

Los campmentos siguen siendo espacios abarrotados de gente, llenos de basura, precariamente construidos sobre tierra yerma, plazas polvorientas y parques que estn a sola lluvia de convertirse en un pozo de txicos.

unicef.org

Первые работы Коминтерна по национально-колониальному вопросу в основном относятся к

. […]

направлен на проведение жесткой программной границы между коммунистами и

[…] the chauvi ni s t выгребная яма o f t he Second […]

Международный.

spartacist.org

El primer trabajo de la Comintern due to a la cuestin nacional y Colonial Estuvo dirigido

[…]

en buena medida a trazar una lnea programtica dura entre los comunistas

[…] y la clo ac a chovinista d e la II Internacional.

spartacist.org

А пока просто примите

[…] Дело в том, что я здесь, в том месте, которое мои старые товарищи называли th e « выгребная яма o f g reed.

Por ahora, slo acepte el hecho de que estoy aqu,

[…] en el lugar que mis viejos camaradas denominab an «el reino de l a codicia».

classesofarevolutionary.org

Сегодня он по-прежнему остается маршрутом транспортировки потенциально опасных продуктов; место для отдыха и летняя детская площадка; жизненно важный источник пищи; мусор и коллектор ti v e выгребная яма .

monachus-guardian.org

Hoy sigue siendo una ruta de transporte de productos Potencialmente peligrosos, un destino vacacional, un espacio ldico veraniego, una fuente de alimento insustituible, un vertedero de basura y una fosa sptica colectiva.

monachus-guardian.org

Если постоянно мыслить негативно, пойдем больше

[…] и более в т ч д выгребная яма .

rosecrossonline.org

Si pensamos constantemente negativamente, iremos cayendo

[…] cada vez m s en la fosa .

rosecrossonline.org

Очистные сооружения используются как вторая ступень очистки размещены

[…] за адью st e d выгребная яма o r септик .

herva.cz

Las depuradoras se utilizan como el segundo grado de

[…] depuracin qu e se ap lic a a l sumidero o fo sa spti ca .

herva.cz

I ha ve a выгребная яма / se ptic tank what […]

что мне делать с ним / ней?

riuvert.es

Tengo un po zo cieg o / fosa s ptic a qu hago […]

con l / ella?

riuvert.es

Канализация фр o м выгребная яма т a nk s / перехватчики […]

или промышленные растения, собранные специальными цистернами, должны пройти предварительную обработку до

[…]

может быть введен в любую систему очистки.

speco.info

Лас-агуас остатки

[…] дело es de fosas sp ti cas o plantas […]

Industriales recogida en cisternas especiales, tienen que ser

[…]

pretratadas antes de que puedan ser introducidas en cualquier sistema de depuracin.

speco.info

при регулярном использовании биочистителя (3-4 раза в год) th e n выгребная яма s l ud ge и вода может быть безопасно погружена в почву или использована в качестве удобрения и полива

силыжизни.ru

si se usa regularmente (3-4 veces por ao) el agua y los sedimentos en pozo negro pueden ser sin peligro drenados al suelo y utilizados para abonamiento y riego

silazhizni.ru

T h e выгребная яма w a s построено […]

, чтобы удерживать значительно больший объем жидкости.

pirana.biz

E l pozo negro fue c onstruido […]

para retener sust financialmente ms volumen lquido.

pirana.biz

Мы называем это нововведение по номеру и выгребная яма .

pirana.biz

Llamamos a es ta inno vac in un poz o n egro .

pirana.biz

200-7 Услуги септиков

210-0 Услуги по очистке септиков

3 00 8 Отстойник o r s

-2000 Услуги опорожнения резервуаров -услуги уборки

eur-lex.europa.eu

200-7 Servicios relacionados con fosas spticas

210-0 Servicios de tratamiento de fosas spticas

300-8 Servicios de vaciado de pozos negros y fosas spticas

000-2 Servicios de limpieza de alcantarillas 9000.eurpa.eur

Наши меры: после строительства нового туалета для инвалидов, возникла необходимость в реализации нового туалета ar b y выгребной ямы .

smileangel.org

Nuestra intervencin: a raz de la construccin del nuevo bao para los nios discapacidados, tambin se ha vuelto necesaria la realizacin de una fosa sptica adyacente.

smileangel.org

К сожалению, после поселения здесь евреи и христиане сделали то, что они делали много раз прежде, и отошли от Мессии и Его Торы и

[…]

таким образом, что было другим назначенным местом религиозной терпимости и

[…] Свобода имеет beco me a выгребная яма o f i мораль и грязь.

yourarmstoisrael.com

Desdichadamente despus de establecerse aqu, tanto judos como cristianos hicieron lo que haban hecho tantas veces antes y se apartaron del Mesas y de su Torah y

[…]

as lo que era el lugar sealado de толерансия религиозная

[…] y libe rt ad s e ha convertido en u n po zo de inmoralidad […]

г сукьедад.

yourarmstoisrael.org

000-4 Услуги по очистке сточных вод
000-2 Услуги по очистке канализации

eur-lex.europa.eu

000-4 Servicios de retirada de aguas re siduales
000-2 Servicios de vaciado de alcantarillas

eur-lex.europa.eu

Теперь, когда мы знаем причину этого заболевания, у нас есть d ug a выгребная яма s i nk для слива сточных вод, мы спим под надкроватными сетками, обработанными инсектицидами, и у нас не было случаев малярии в течение двух лет.

communitylifecompetence.org

Ahora que conocemos la causa de la enfermedad, hemos cavado un foso para evacuar las aguas fecales, dormimos protegidos por mosquiteras impregnadas de инсектицида и no hemos tenido casos de malaria en dos aos.

communitylifecompetence.org

.

Totaljerkface.com — Дом Happy Wheels

Здравствуйте все. Я понимаю, что не делал новостей около двух лет. Я думаю, что эта тема граничит с небольшой чрезвычайной ситуацией, поэтому я делаю эту.

Ранее в этом году Google через 7 лет решил, что больше не считает, что Happy Wheels подходит для их рекламы. Все это время все было хорошо, но теперь, после того, как мой контент не изменился, это оскорбительно. Очень медленно я попытался заменить этот доход использованием других рекламных сетей.Flash-объявления больше не кажутся жизнеспособными, поэтому, как вы могли заметить, я недавно добавил объявление html5 перед загрузкой Happy Wheels.

Из моего собственного тестирования я не смог найти никаких ошибок, однако многие из вас связались со мной, чтобы сказать мне, что они не могут играть в игру. Если у вас возникли проблемы с загрузкой Happy Wheels, расскажите, что вы испытываете, в комментариях ниже. Сообщите мне, какой браузер вы используете, операционную систему, что вы видите и любую другую соответствующую информацию.Когда я впервые загрузил изменения, действительно была ошибка, которая затронула 1 из 2 моих серверов переднего плана, что помешало загрузке игры. Однако я исправил это в пятницу утром (вчера). Тем не менее, у меня все еще есть пара жалоб. Если есть проблема, я не могу ее исправить, если не знаю, в чем она.

Кроме того, я понимаю, что обязан всем очень длинным сообщением в блоге о текущем состоянии того, черт возьми, что я делал. Вкратце, я все еще работаю над продолжением Happy Wheels и очень плохо оцениваю время.Я создавал собственный игровой движок с нуля. В отличие от флэш-версии Happy Wheels, мне в основном пришлось выучить новый язык и сконструировать все свои собственные инструменты, прежде чем я смог даже перейти к творческой стороне вещей. Логически все шаги, которые мне пришлось предпринять, имеют для меня смысл, но на самом деле их реализация абсурдно занимает много времени. Хотя это и пугает, я нахожу решение каждой последующей проблемы полезным и познавательным … Я просто хочу, чтобы я мог волшебным образом представить каждому то, над чем я работаю сейчас, а не в какой-то неопределенный момент в будущем.Итак, мне очень жаль, что я могу только сейчас предложить больше ожидания. Если кому-то интересно, у меня все хорошо, я заработал достаточно денег, чтобы профинансировать разработку, сколько бы времени это ни потребовало, я добавлю столько деталей, сколько сочту необходимым, сейчас я работаю над редактором, я сделал значительный прогресс, и я думаю, что сделаю отличную игру, достойную всеобщего времени. Надеюсь, это станет полнофункциональной платформой, которой я всегда хотел видеть Happy Wheels. Бла бла бла.

* Насколько я могу судить, проблема должна быть исправлена.Если это не так, пожаловаться на разлад Happy Wheels здесь: https://discord.gg/6UKrjNa

.

выгребная яма — Викисловарь

английский [править]

Альтернативные формы [править]

Этимология [править]

Из более ранней версии sessionspool . Происхождение неизвестно.

Возможно изменение английского диалектного suspool , от suss, soss («лужа; болото») + pool . В качестве альтернативы, из народной этимологии (влияние от pool ) от более раннего cesperalle , от среднеанглийского suspiral , от среднеанглийского souspirail («воздушная дыра»), от soupirer , souspirer (« вздыхать, дышать »), от латинского suspirare .

Произношение [править]

Существительное [править]

выгребная яма ( множественное число выгребная яма )

  1. Подземный колодец, в котором собираются сточные воды.
  2. (по расширению) Грязное место.
Синонимы [править]
Переводы [править]

место для канализации

  • Арабский: пожалуйста, добавьте этот перевод, если можете
  • китайский язык:
    Мандаринский диалект: 糞池 (чж), 粪池 (чж) (фенчи), 糞坑 (чж), 粪坑 (чж) (фенкэн), 污水 池 (ушути)
  • Чешский: žumpa (cs) f
  • Датский: пожалуйста, добавьте этот перевод, если можете
  • Голландский: beerput (nl) m
  • Финский: likakaivo (fi)
  • Французский: fosse d’aisance f , fosse (fr) f
  • Немецкий: Jauchegrube (de) f , Jauchengrube (de) f , Senkgrube f , Abfallgrube f , Güllegrube (de) f , (южногерманский) Odelgrube f
  • Греческий: βόθρος (el) m (vóthros), καταβόθρα (el) f (katavóthra)
.

Пленка универсальная пароизоляционная: Плёнка пароизоляционная универсальная ТехноНИКОЛЬ 1,5х50 м купить в ТехноНИКОЛЬ в Москве, отзывы, характеристики, цена

Пленка пароизоляционная универсальная, 1,5х50 м (Гидро-ветрозащита и пароизоляция)

Пленка пароизоляционная универсальная, 1,5х50 м

Пленка пароизоляционная универсальная — двухслойный влаго-паронепроницаемый материал светло-серого цвета из полипропиленовой ткани, покрытой с одной стороны слоем полимерной пленки. Благодаря своей прочности материал способен в течение длительного времени выполнять роль временного покрытия кровли и выдерживать значительные снеговые нагрузки. Выпускается в рулонах 150 см х 50 м.

Пленка пароизоляционная универсальная — двухслойный влаго-паронепроницаемый материал светло-серого цвета из полипропиленовой ткани, покрытой с одной стороны слоем полимерной пленки. Благодаря своей прочности материал способен в течение длительного времени выполнять роль временного покрытия кровли и выдерживать значительные снеговые нагрузки. Выпускается в рулонах 150 см х 50 м.

Читать все Скрыть
  • Доставка

    на следующий день после оплаты

  • Безопасность платежа

    технология 3D Secure для карт VISA и Mastercard Secure Code

  • Гарантия качества

    прямая покупка от производителя

Facebook

Одноклассники

Вконтакте

  • Показатель
  • Значение
  • Бренд
  • ТехноНИКОЛЬ
  • Страна происхождения
  • Россия
  • Вид кровли
  • Плоская, скатная
  • Назначение
  • Пароизоляционные
  • Армирование
  • Нет
  • Вес материала
  • 90 г/кв. м.

Пленка пароизоляционная универсальная является пленкой универсального назначения. Применяется как паробарьер на внутренних поверхностях утепленных стен, крыш и перекрытий. Пленка имеет повышенную прочность и может применяться как подкровельная пленка в неутепленных кровлях. При использовании пленок необходимо проклеивать стыки нахлест

Универсальная пароизоляционная пленка Isobox D 70, цена

Универсальная пароизоляционная пленка Isobox D 70   Пленка Isobox D – универсальный гидропароизоляционный материал. Применяется для защиты внутренних конструкций кровли и здания от проникновения влаги, конденсата и водяных паров. Используется как пароизоляция ограждающих конструкций и утеплителя от интенсивного испарения водяных паров изнутри помещения. Благодаря высокой эластичности и прочности материала, пленка пароизоляционная универсальная выдерживает значительные механиче…

Читать далее
Длина рулона
46,67 м
Материал
Полипропилен
Место применения
Для дома
Объекты применения
Для кровли, Для утеплителя
Помещение
Для мансарды, Для чердака
Тип изоляции
Пароизоляция, Гидроизоляция
Ширина рулона
1,5 м

Пароизоляционная пленка – что это такое, как работает, где используют, свойства, основные виды

В наше время все более актуальным становится вопрос сохранения тепла в жилых зданиях. Для этих целей существуют различные утеплители. В холодный период внутрь конструкции здания проникают теплые испарения изнутри помещения. Чтобы препятствовать оседанию конденсата на стенах, используется пароизоляционная пленка.

Что такое пароизоляционная пленка?

Рулонные и плиточные утеплители могут поддерживать необходимую теплопроводность только будучи сухими. При существенной разнице температур снаружи и внутри помещения в том месте стены или кровли, где встречается холодный и теплый воздух, водяные пары конденсируются. Если эта точка росы приходится на теплоизоляционный материал, то он намокает, деформируется и из-за этого теряет свои свойства, а теплопроводность в этом месте возрастает.

Пароизоляционная пленка – это своеобразный барьер для паров воды. Она используется при утеплении любых конструкций и защищает утепляющий материал от попадания в него влаги, предотвращает появление плесени, грибка на поверхностях стен и кровли, продлевает срок эксплуатации несущих конструкций здания. Пароизоляционная пленка бывает одно- двух и даже трехслойной.

Как работает пароизоляционная пленка?

Мы уже выяснили, что пароизоляционная пленка – это водоотталкивающий материал, который защищает любые строительные системы и теплоизоляционный слой от оседания влаги на их поверхности или попадания ее в толщу. Она монтируется первой на пути следования водных испарений. Принцип работы пароизоляционной пленки основан на защите утепленной конструкции сооружения от воздействия водяных паров. Для того чтобы этого достигнуть, пароизоляция должна монтироваться с той стороны, где есть теплый воздух.

Где используют пароизоляционную пленку?

Наиболее популярен этот материал в строительстве. Его применяют при создании вентилируемых фасадов и утеплении минеральной ватой внутренних стен помещений. Пароизоляционная пленка для кровли защищает ее от протечки, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, пропуская водяные пары наружу и не давая им вернуться обратно. Ее используют в межэтажных перекрытиях. Применяют пленку в саунах, банях, на цокольных этажах и в неотапливаемых помещениях, как защиту от подземных вод. Незаменима она и при монтаже ламинированного или паркетного пола.

Свойства пароизоляционной пленки

Из-за своей особой структуры гидро-пароизоляционная пленка обладает многими полезными свойствами:

  1. Паропроницаемостью. При уменьшении этого показателя улучшаются свойства пленки.
  2. Экологичностью. Пленка производится из безопасных материалов.
  3. Устойчивостью к ультрафиолету. Материал не разрушается, находясь под воздействием солнечных лучей.
  4. Высокой плотностью. Благодаря этому свойству пленка задерживает теплый воздух в помещении, не давая ему выходить наружу.
  5. Прочностью. Отлично защищает от ветра и атмосферных осадков.
  6. Долговечностью. Препятствуя увлажнению теплоизоляции, пленка продлевает срок эксплуатации всего строения.
  7. Снижением теплопотерь. Пленка служит дополнительной теплозащитой.
  8. Не препятствует вентиляции и защищает ворсинки утеплителя от выдувания.

Виды пароизоляционной пленки

Раньше, чтобы защитить утеплитель от воздействия конденсата, использовали только один материал – пергамин. Сегодня на рынке стройматериалов можно встретить много вариантов пленки, каждый из которых используется при определенных условиях. Существует пленка пароизоляционная универсальная, которая может применяться и как паробарьер, и как подкровельный материал. Ею можно временно накрыть крышу, и она сможет выдержать даже снеговые нагрузки.

Полиэтиленовая пароизоляционная пленка

Благодаря относительной дешевизне материала из полиэтилена такой вид пароизоляции нередко используется в строительстве, например, при обустройстве мансардных крыш или перед стяжкой пола. Препятствуя циркуляции воздуха, однослойная пароизоляционная пленка для потолка или пола быстро изнашивается, поэтому она не отличается долговечностью, и ее использование специалистами не рекомендуется. Кроме этого, такой материал может повреждаться при монтаже вследствие пониженной прочности на разрыв.

Полипропиленовая пароизоляционная пленка

Такая пароизоляция прочна и долговечна. Она устойчива к ультрафиолету и температурным колебаниям. Плотная полипропиленовая пленка используется на стройке в качестве временного покрытия для крыши. Пароизоляционная пленка для стен бывает армированной или может иметь антиконденсатный слой, выполненный из целлюлозы в смеси с вискозой. Такая полипропиленовая пленка – самый оптимальный вариант в бюджетном сегменте.

Фольгированная пароизоляционная пленка

Этот материал имеет слоистую структуру. В его основе – полипропиленовое волокно, стеклоткань, лавсан и другие составляющие, устойчивые к разрыву, попаданию в биологически или химически агрессивную среду. Рабочая сторона пленки – это алюминиевая фольга. Ее используют на утепленных крышах, монтируя с внутренней стороны. Пароизоляционная пленка под ламинат, паркет и прочие виды напольных покрытий – отличный вариант утепления или создания системы теплых полов. Кроме этого, такой материал используют как экран, отражающий тепло от отопительных приборов.

Мембранная пароизоляционная пленка

Тем, кто интересуется, для чего нужна пароизоляционная пленка, следует знать, что двухслойный нетканый мембранный материал препятствует скоплению водяных паров на несущих конструкциях строения и утеплителе. Ворсистая сторона мембраны отлично впитывает влагу и испаряет ее, а другой водо- и паронепроницаемый слой не дает конденсату проникать внутрь. Пароизоляционная мембранная пленка последнего поколения работает во много раз эффективнее, чем обычная однослойная.

Пароизоляционные мембраны подразделяются на два вида, которые отличаются друг от друга:

  1. Антиконденсатная пленка. Она предназначена для предотвращения образования конденсата и впитывания влажных паров. Используется на всех стенах и перекрытиях, за исключением помещений с высокими температурами.
  2. Фольгированная мембранная пленка. Материал может отражать тепловое излучение, выдерживая температуру до +120°С, и препятствовать образованию конденсата. Его используют для паро- и теплоизоляции всех помещений, включая сауны и бани.

Армированная пароизоляционная пленка

Этот вид пароизоляционной пленки усилен крученой ниткой. Изготавливается материал способом теплой прессовки. Используется армированная пароизоляционная пленка для пола, крыши, при утеплении мансарды и даже при транспортировке больших грузов как упаковочный материал. Пароизоляционная армированная пленка нашла применение и у аграриев, которые накрывают ею теплицы для создания внутри них благоприятного для растений микроклимата. Вес и толщина пароизоляционной пленки такого типа должны быть минимальны.

Как выбрать пароизоляционную пленку?

Водяной пар есть в любом помещении. Он появляется во время сушки и глажки белья, мытья посуды и пола, полива растений, приготовления пищи и принятия душа. Большая его часть выводится через вентиляцию, однако ощутимое количество все же остается. Чтобы избавиться от его излишка, и существует пароизоляционная пленка, выбрать которую не так-то просто. Маркировка пароизоляционной пленки помогает разобраться, к какому виду относится материал, и в каких случаях его надо использовать:

  • A – применяется для вывода водяных паров наружу;
  • B – двухсторонняя классическая укладка;
  • C – двухслойная плотная мембрана для усиленной защиты от влаги;
  • D – особо прочная пленка с ламинирующим покрытием используется при значительных нагрузках в помещениях с повышенной влажностью.

Если необходимо изолировать потолок жилого дома, то для этого можно воспользоваться армированной или полиэтиленовой пленкой с максимальной пропускной способностью конденсата. Для помещений с высокой влажностью (бассейна, санузла, кухни, сауны) больше подойдет мембранная пленка с переменной паропроницаемостью. В сухом помещении она служит дополнительным теплоизолятором, а при повышении влажности – выводит избыток конденсата наружу.

Важным показателем при выборе пленки является степень ее устойчивости к ультрафиолетовому излучению. Если такой параметр очень низкий, то материал годится только для внутренних работ, а, находясь даже малое время на улице, он очень быстро теряет свою прочность. Выбирая пленку, надо учитывать, в каких условиях она должна будет находиться.

Рейтинг пароизоляционной пленки

Выбирая пароизоляционную пленку, надо обязательно обратить внимание на марку ее производителя:

  1. Jutafol. Выпускает универсальные пароизоляционные материалы для кровли и стен, которые защищают от возникновения плесени, улучшают проветривание, имеют простую установку, но подвержены воздействию ультрафиолета.
  2. ТехноНиколь. Экологически чистый материал средней ценовой категории имеет оптимальное соотношение качества и цены.
  3. Isospan. Пароизоляционная пленка Изоспан прочна, экологична, может эксплуатироваться до полувека.
  4. Эколайф. Двухслойный пароизоляционный материал имеет высокую прочность на разрыв, экологичен и долговечен.
  5. Тайвек. Этот популярный производитель выпускает долговечную, практичную и экологичную пароизоляционную пленку.
  6. Никобар. Высококачественная пленка, имеющая алюминиевое покрытие. Она не боится ни ультрафиолета, ни высоких температур. Ее можно использовать при создании пароизоляции в бане или сауне.
  7. Ондутис. Эта полимерная пленка – отличный современный вариант защиты утеплителя.

Клей для пароизоляционной пленки

Герметизация стыков при устройстве пароизоляции очень важна, поскольку пар может проникать через места соединения полотен пленки, тем самым ухудшая свойства утеплителя. Чтобы такого не случилось, стыки пленочных полотен заклеивают специальным строительным скотчем. Для этих целей подойдут клеящие ленты с армированным алюминиевым, пропиленовым или бутилкаучуковым слоем.

Для тех мест, где пленка примыкает к трубам, антенным, вентиляционным выходам и тому подобное, скотч не подойдет. Пленку здесь следует приклеивать, используя специальное средство, например, клей-герметик для пароизоляционной пленки. Он обладает отличной адгезией к самым разным поверхностям:

  • дереву;
  • бетону;
  • кирпичу;
  • металлу;
  • пластику.

Как правильно укладывать пароизоляционную пленку?

Очень важно помнить, что нельзя монтировать пленку одновременно и сверху, и снизу от утеплителя. Нет разницы, какой стороной к утеплителю укладывать обычную пароизоляционную пленку. Если же для пароизоляции используют материал со специальным слоем, то его следует укладывать шероховатой стороной к помещению, а гладкой – к утеплителю. Между антиконденсатной пленкой и финишной обшивкой следует оставлять зазор в 40-60 мм. Только тогда специальные свойства этого пароизоляционного материала будут работать.

Как крепить пароизоляционную пленку?

Пароизоляция крепится изнутри к стенам, балкам перекрытия, лагам пола, стропилам или обрешетке. Монтаж пароизоляционной пленки проводится внахлест примерно на 150 мм, при этом стыки полотен должны находиться на несущих элементах каркаса. Для того чтобы закрыть все швы, используется двухсторонняя лента для пароизоляционной пленки, а к деревянным элементам пленка крепится скобами, рейками или гвоздями с широкой шляпкой.

 

Виды и сферы применения пароизоляционной пленки

Пароизоляционная плёнка выполняет функцию преграды для водяного пара, который попадает в ограждающие конструкции здания со стороны помещений. Специальный защитный слой не позволяет конденсату, образующемуся при готовке, сушке белья и т. д., оседать на утеплителе, ведь даже при малейшем намокании он теряет часть своих свойств и не способен обеспечить защиту дома от холода. К тому же, избыток влаги провоцирует гниение и ржавление элементов строения.

Пароизоляция позволяет:

  • сберечь тепло в помещении;
  • предотвратить протекание кровли;
  • продлить время эффективной службы конструкций;
  • создать комфортные условия внутри постройки;
  • снизить риск появления чёрной плесени;
  • сэкономить на отоплении и кондиционировании воздуха.

Как работает пароизоляционная пленка

Такие изделия состоят из нескольких слоёв. Армирующая внутренняя сетка отвечает за прочность материала, собственно плёнка обеспечивает защиту от пара, ламинированное покрытие повышает паронепроницаемость продукта.

Разновидности пароизоляционных плёнок

Полиэтиленовая парозащита является одной из самых доступных и распространённых. Она хорошо справляется со своими функциями, но при неосторожном обращении рвётся, поэтому работать с ней необходимо бережно. Материал выпускается в двух вариантах: гладком и с перфорацией. Перфорированные изделия за счёт множества микроскопических отверстий имеют высокий уровень паропроницаемости. Тем не менее, данный показатель не достигает нормы, поэтому в утеплителе обязательно делают зазор для вентиляции.

Пароизоляционные плёнки бывают:

  • полипропиленовыми. Подобная продукция обладает рядом преимуществ по сравнению с полиэтиленом. Она более прочна, лучше противостоит воздействию ультрафиолетового излучения. С её помощью можно до года защищать от осадков здание в ожидании возведения кровли. Одна сторона пароизоляционной плёнки может оснащаться антиконденсатным слоем из целлюлозы и вискозного волокна. Это позволяет быстро впитать и удержать влагу, а также обеспечить её высыхание;
  • Полипропиленовая пленка для пароизоляции

  • комбинированными. Такие варианты совмещают обязанности паро- и гидрозащиты. Если крыша не утеплена, они предотвращают проникновение влаги с улицы. На утеплённой кровле их не применяют, поскольку пары тёплого воздуха могут создать конденсат внутри многослойной конструкции;
  • Универсальная гидро-пароизоляционная пленка

  • фольгированными — отражающими тепло. На такие пароизоляционные плёнки с одной стороны наносят металлическое покрытие. Отражающий слой, обращённый к приборам обогрева, повышает интенсивность тепла и распространяет его по помещению. Чаще всего этот материал используют не в жилых помещениях, а в банях, саунах, бассейнах. Фольгированная плёнка выпускается в нескольких видах: из крафт-бумаги, с полимерной основой, с алюминиевой фольгой или напылением.

Фольгированная пароизоляция

В целях парозащиты используется и специальная мембрана, которая может быть одно- или двусторонней. Материал различается по количеству слоёв. Многослойные варианты способны одновременно исполнять роль гидроизоляции, оберегая здание от атмосферных осадков.

Применение пароизоляционных пленок

Пароизоляционная плёнка используется на поверхностях, которые разделяют зоны тёплого и холодного воздуха. Она необходима при обустройстве кровли и перекрытий подвалов. Не обойтись без неё и в доме с неотапливаемым чердаком. В этом случае требуется обязательная парозащита чердачного перекрытия.

Что же касается изоляции стен, то необходимость в ней возникает не во всех случаях. К примеру, если здание снаружи обшито брусом, от дополнительной пароизоляции можно отказаться, поскольку с этой функцией справится дерево. Если же стены утепляют внутри дома, то изоляция обязательна.

Пароизоляционная пленка применяется при обустройстве кровли, стен, перекрытий

Крепление пароизоляционной плёнки выполняют в следующих конструкциях:

  • скатная крыша с утеплителем при возведении тёплых мансард и чердаков. Кровля может быть покрыта металлочерепицей, битумной, цементно-песчаной и керамической черепицей, еврошифером, профнастилом и др.;
  • каркасные дома с основой из дерева или металла;
  • некоторые виды полов. В частности, материал хорошо зарекомендовал себя в зданиях с деревянными полами. Его кладут под чистовую отделку на минеральную вату, базалит или другие утеплители;
  • панели из пластика, гипсокартона, дерева и др.

Особенности монтажа пароизоляционной пленки при утеплении крыши

Пароизоляция стен

Монтаж пароизоляционной пленки на перекрытия

При монтаже материал должен полностью закрывать поверхность. Малейший разрыв или отверстие могут нарушить парозащиту. Во избежание этого его крепят строительным степлером через тонкие деревянные рейки, которые прижимают его к элементам конструкции. Отдельные участки устанавливаются внахлёст.


Описание особенностей и монтажа гидро и пароизоляционных пленок и мембран, цена и характеристики пароизоляционной и ветрозащитной пленки для кровли

Показывать по:   Отобразить как :
  • Влаго- и ветрозащитная пленка Ондутис А100 предназначена для гидроизоляции перекрытий, стен и кровли.

  • Профессиональная пленка Ондутис А100 Смарт защищает утеплитель и внутренние стеновые конструкции от проникновения атмосферной влаги и холода снаружи и от пара изнутри строения.

  • Влаго- и ветрозащитная пленка марки Ондутис А120 изготовлена из полимерного волокна и представляет собой нетканое полотно черного цвета.

  • Супердиффузионная мембрана Ондутис SA115 — это нетканый полимерный материал, имеющий с обеих сторон ворсистую поверхность.

  • Супердиффузионная мембрана Ондутис SA130 защищает наружный утепляющий слой в стенах и на кровле от проникновения ветра и осадков. Обладает высокой паропроницаемостью: отводит наружу конденсат.

  • Пароизоляционная пленка Ондутис B (R70) защищает утепленные ограждающие конструкции строения от конденсата, коррозии и плесени.

  • Универсальная гидропароизоляционная пленка Ондутис D (RV) представляет собой двустороннее полипропиленовое полотно серого цвета с гладкой внешней поверхностью, по которой влага стекает, и внутренней ворсистой, которая предотвращает образование капель из п

  • org/Product»>

    Под маркой Ондутис выпускается армированная пленка Ондутис RS для подкровельной гидроизоляции. Это экологически безопасный материал, стойкий к бактериальному разложению и к УФ-излучению.

  • Гидроизоляционные, пароизоляционные и антиконденсатные материалы нужны для правильного функционирования компонентов кровли. С их помощью вы обеспечите надёжную защиту теплоизолирующего слоя.

  • Чтобы компоненты кровли функционировали правильно, используйте гидроизоляционные, пароизоляционные и антиконденсатные материалы. С их помощью вы обеспечите теплоизоляции надёжную защиту.

Чтобы понять, для чего служит гидро и пароизоляция, необходимо, прежде всего, знать, что кровля не только защищает каждый дом от атмосферных осадков, но и позволяет сохранять в нем определенный температурный режим.Обеспечивается  это за счет выравнивания влажности и температуры в подкровельных помещениях, а также за счет обеспечения там естественного воздухообмена.

Все эти функции выполняются с помощью определенных материалов, обеспечивающего гидро и пароизоляцию кровли.n  Основное предназначение этих материалов, состоит в защите утепляющего слоя от влаги различного происхождения. Очень часто пространство, образующиеся под  крышей используются, и в них делаются пригодные для жилья помещения.

Все это возможно сделать с применением утеплителей.  Каждый из материалов должен впитывать влагу, проникающую через перекрытие или содержащуюся в воздухе. Так, увлажнение утеплителя всего лишь на 5% становится причиной десятикратного увеличения потерь тепла.

Основной причиной образования влаги в виде конденсата на внутренних поверхностях кровельного покрытия и утеплителя, является расхождение температур.
 

Гидроизолирующие пленки

Из самого названия этого материала («гидра» — это вода) ясно, что используется он для предотвращения попадания воды.

Пленки данного типа защищают теплоизоляцию от дождевой воды, которая может просочиться при сильных порывах ветра сквозь стыки кровельных листов, сквозь примыкания вентиляционных отверстий и в других подобных местах, где возможно отсутствие герметичности. Крепление этой пленки производится на стропилах непосредственно под кровельным материалом. Причем расстояние между стропилами, являющимися для нее опорой, не должно превосходить 1,2 м.

Важным условием, которое необходимо соблюдать при ее монтаже, заключается в недопущении соприкосновения с утеплителем и отсутствие провисаний более 2 см. Завершая укладку пленки на стропила, необходимо ее зафиксировать с помощью контрреек, а затем выполнить обрешетку.

Пароизолирующие пленки

Само название материала совершенно ясно говорит о его предназначении: препятствовать накоплению в утеплителе влаги, источником которой является пар, поднимающийся из внутренних помещений дома. В кровельном «пироге» для материалов этой группы отводится свое собственное место: они должны крепиться с внутренней стороны теплоизоляции, примыкая к ней. Фиксация пленки производится как на деревянных элементах конструкции, так и на самом утеплителе. С этой целью используются гвозди с большой плоской головкой или скобы строительного степлера. Для придания пленке большей герметичности она укладывается с нахлестом в 10 см, а ее края проклеиваются клейкой лентой.

 

Где выгоднее купить гидро и пароизоляционную пленку?

В офисах продаж компании «Сталь Сервис» Вы всегда можете купить все для утепления и защиты кровли и фасада по выгодным ценам. Подробности можете уточнить по телефону +7 (47354) 5-31-11

Пленка пароизоляционная универсальная ТехноНИКОЛЬ, 1,5х50 м

Описание товара

Пленка пароизоляционная универсальная — двухслойный влаго-паронепроницаемый материал светло-зеленого цвета из полипропиленовой ткани, покрытой с одной стороны слоем полимерной пленки. Благодаря своей прочности материал способен в течение длительного времени выполнять роль временного покрытия кровли и выдерживать значительные снеговые нагрузки. На расстоянии 15 см от одного края пленка имеют цветную полоску, обозначающую границу нахлеста полотнищ при монтаже. Пленка экологически безопасна, не вступает в реакцию с химическими веществами и не подвержена воздействию бактерий.

Применение

Пленка пароизоляционная универсальная является пленкой универсального назначения. Применяется как паробарьер на внутренних поверхностях утепленных стен, крыш и перекрытий. Пленка имеет повышенную прочность и может применяться как подкровельная пленка в неутепленных кровлях. При использовании пленок необходимо проклеивать стыки нахлестов для создания герметичного паробарьера.

Преимущества:

  • снижает тепловые потери;
  • не допускает плесени и гниения конструкции;
  • прочность и надежность материала;
  • паропроницаемость;
  • водоупорность;
  • экономичное использование;
  • обеспечивает необходимый температурно-влажностный баланс рабочего помещения;
  • долговечна.

Назначение

Пленка пароизоляционная универсальная служит защитой ограждающих конструкций от насыщения парами воды изнутри помещений и образования в них конденсата в холодный период года. Это необходимо, поскольку даже при незначительном увлажнении на 1-2% теплопроводность волокнистой теплоизоляции возрастает на 20-30%. Переувлажнение утеплителя не только увеличивает теплопотери, но часто является причиной грибкового заражения деревянных и коррозии металлических деталей. Применение паробарьера существенно улучшает температурно-влажностный режим внутри ограждающей конструкции и снижает потери тепла за счет создания дополнительного изолирующего экрана.

Необходимость установки пароизоляции в ограждающей конструкции определяется п.6.1 СНиП 11-3-79 (Строительная теплотехника). Как правило, пароизоляция предусматривается для многослойных ограждающих конструкций, скатных и плоских крыш и перекрытий с применением волокнистых или насыпных утеплителей, в помещениях с влажным и мокрым режимами, в стенах с внутренним утеплением и в отапливаемых зданиях эпизодического пользования. Основным правилом пароизоляции многослойной конструкции является увеличение паропроницаемости материалов от теплой поверхности к холодной. Поэтому паробарьер располагают на внутренней стороне стены или перекрытия.

Упаковка и хранение

Пленка поставляется упакованная в рулоны с заводской маркировкой. Хранить продукцию следует в закрытом помещении сухого типа.

Универсальная пароизоляционная пленка защитит конструкцию от влияния окружающей среды и продлит срок ее эксплуатации.

пароизоляционных пленок | Продукты и поставщики

Продукты и услуги

  • Все
  • Новости и аналитика
  • Продукты и услуги
  • globalspec.com/search/standards» data-search-type=»standards» data-enable-suggestion=»1″> Библиотека стандартов
  • Справочная библиотека
  • Сообщество

ПОДПИСАТЬСЯ

АВТОРИЗОВАТЬСЯ

Я забыл свой пароль.

Нет учетной записи?

Зарегистрируйтесь здесь. Дом Новости и аналитика Последние новости и аналитика Аэрокосмическая промышленность и оборона Автомобильная промышленность Строительство и Строительство Потребитель Электроника Энергия и природные ресурсы Окружающая среда, здоровье и безопасность Еда и напитки Естественные науки Морской Материалы и химикаты Цепочка поставок Пульс360 При поддержке AWS Welding Digest Товары Строительство и Строительство Сбор данных и обработка сигналов Электрика и электроника Контроль потока и передача жидкости Жидкая сила Оборудование для обработки изображений и видео Промышленное и инженерное программное обеспечение Промышленные компьютеры и встраиваемые системы Лабораторное оборудование и научные инструменты Производственное и технологическое оборудование Погрузочно-разгрузочное и упаковочное оборудование Материалы и химикаты Механические компоненты Движение и управление Сетевое и коммуникационное оборудование Оптические компоненты и оптика

Пароизоляция ZeroPerm и Insulshield

ZEROPERM® Товаров:

ZEROPERM® — пароизоляционная мембрана из алюминиевой фольги / ПЭТ для использования под рубашкой. ZEROPERM® белый с одной стороны и серебристый с другой, что дает вам возможность выбора его внешнего вида.

Ленты ZEROPERM® Доступны два типа лент для завершения установки на месте. В обоих используется высококачественный акриловый клей с отличными характеристиками в холодную погоду. ZEROPERM® A Tape имеет крафт-антиадгезионную прокладку и обычно используется для герметизации продольных и круговых нахлестов. Самонаворачивающаяся лента ZEROPERM® не имеет футеровки, используется на клапанах и фитингах.

Insulrap ™ Семейство продуктов:

Insulrap ™ 30-NG продукты: — это самовосстанавливающиеся пароизоляционные мембраны « Next Generation », используемые в качестве замедлителя влажности и пара под механической оболочкой на изолированных трубопроводных системах, используемых в аммиачном холодильном оборудовании, нефти и газе, СПГ, приложения для криогенной и химической обработки. Продукты I-30-NG состоят из белой пароизоляционной композитной мембраны толщиной 30 мил, состоящей из прочной ламинатной пленки полимер / фольга, покрытой слоем прорезиненного асфальта, специально разработанного для использования в этих областях.Наш «отшелушивающий и липкий» продукт состоит из встроенной одноразовой разделительной прокладки с силиконовым покрытием, которая обеспечивает быстрое и легкое нанесение. I-30-NG предлагает исключительную продольную стабильность, самовосстановление и нулевую проницаемость, что делает его очевидным выбором среди систем, работающих ниже окружающей среды.

Insulrap ™ 30-NG предлагает гладкую поверхность, которая будет растягиваться и изгибаться, чтобы приспособиться к движению основы.

Insulrap ™ 30-SJ NG предлагает армирование холстом из стекловолокна, встроенное в ламинат с использованием процесса, который сводит к минимуму профиль холста, обеспечивая дополнительную прочность, долговечность и улучшенное сцепление внахлест.

Insulrap ™ 50-NG: — это самовосстанавливающиеся пароизоляционные мембраны « Next Generation », используемые в качестве замедлителя влаги и пара под механической оболочкой изолированных трубопроводных систем, используемых в аммиачном холодильном оборудовании, нефти и газе, СПГ, криогенные, резервуары и сосуды, а также приложения для химической обработки. Продукты I-50-NG состоят из черной пароизоляционной композитной мембраны толщиной 50 мил, состоящей из прочной полимерной пленки, покрытой слоем прорезиненного асфальта, специально разработанного для использования в этих областях.Наш «отшелушивающий и липкий» продукт состоит из встроенной одноразовой разделительной прокладки с силиконовым покрытием, которая обеспечивает быстрое и легкое нанесение. I-50-NG предлагает исключительную продольную стабильность, самовосстановление и нулевую химическую завивку, что делает его очевидным выбором среди систем, находящихся ниже окружающей среды. Может использоваться для непосредственного захоронения, когда засыпка однородная, чистая и свободная от камней и мусора.

MVP4® | Защита от паров влаги для деревянных полов

  • Бостик
  • Bostik США Страны и язык
  • Откройте для себя Bostik Компания, новости и карьера
  • Дом
  • Продукция Bostik
  • Рынки и приложения
      Шоу
      • solution-selector-body» data-is-expandable=»false» data-market=»» data-current-page=»10716″ data-pre-load=»false» data-use-nested-layout=»True» data-success=»app.layout.columnize»> Все
      • строительство
      • Промышленное
      • Аэрокосмический клей
        • Клей для прикрепления
        • Контактный клей
        • Смолы для тиснения
        • Огнестойкий текстильный клей
        • Клей для термосварки
        • Композитный клей от кожи к сердцевине
        • Все Аэрокосмическая промышленность
      • Монтажный клей
        • Клей для электроники
        • Клей для фильтрации и разделения жидкостей
        • Клей для сборки мебели
        • Клей для Генеральной Ассамблеи
        • Клей для возобновляемых источников энергии
        • Текстильный клей
        • Все сборки
      • Автомобильный клей
        • Клей для автомобильной отделки
        • Клей для панели кузова
        • Клей для внешней автомобильной отделки
        • Клей для обшивки потолка
        • Клей для кромки фланца
        • Клей для пола нагрузки
        • Клеи для обивки и ковров
        • Склеивание лобового стекла
        • Все автомобили
      • Автомобильный герметик
      • Строительные компоненты и защита от атмосферных воздействий
        • Герметик для фасадных и кровельных систем
        • Герметик для стеновых панелей и перегородок
        • Герметик для защиты от атмосферных воздействий
        • Герметик для окон и дверей
        • Строительные компоненты и защита от атмосферных воздействий
      • Строительный клей
        • Строительные компоненты и защита от атмосферных воздействий
        • Клей для фасадных и кровельных систем
        • Клей для стеновых панелей и перегородок
        • Клей для защиты от атмосферных воздействий
        • Клей для окон и дверей
        • Все Строительство
      • Строительный Герметик
      • Потребительские клеи
        • Клеи для древесины твердых пород
        • Затирка для плитки
        • Потребительские клеи
      • Одноразовый гигиенический клей
        • Недержание мочи у взрослых
        • Забота о ребенке
        • Женская гигиена
        • Одноразовая гигиена
      • Инженерные клеи
        • Мгновенные инженерные клеи
        • Инженерные клеи
      • Системы установки полов
      • Транспортный клей
        • Морской клей
        • Железнодорожный клей
        • Клей для грузовиков, автобусов и жилых автофургонов
        • Транспортный клей
      • Транспортные герметики общего назначения
        • Морской герметик
        • Герметик для грузовиков, автобусов и жилых автофургонов
        • Защита от влаги и общее уплотнение рельсов
        • Герметик двери вагона
        • Герметик для пола вагонов
        • Транспортные герметики общего назначения
      • Установка из твердой древесины
      • Промышленный клей
      • Промышленный герметик
      • Клей для упаковки
        • Клей для герметизации коробок и картонных коробок
        • Клей для маркировки контейнеров
        • Клей для гибкой упаковки
        • Клей для графики
        • Специальный клей
        • Клей для упаковки
      • Установка упругих полов
        • LVT и виниловые клеи для полов
        • Клеи для резиновых и спортивных полов
        • Установка упругих полов
      • Подготовка чернового пола
        • Грунтовка для пола
        • Покрытия для защиты от паров влаги
        • Самовыравнивающиеся подложки
        • Подготовка чернового пола
      • Клей для лент и этикеток
        • Прозрачный клей для этикеток
        • Клей для этикеток морозильной камеры
        • Клей для этикеток общего назначения
        • Съемный / перемещаемый клей для этикеток
        • Ленточный клей с высокими эксплуатационными характеристиками
        • Клей для дорожной разметки
        • Клей для лент и этикеток
      • Растворы для плитки и камня и тонкие наборы
        • Клеи для керамической плитки
        • Клеи для керамической плитки и панелей
        • Клеи для плитки из натурального камня
        • Клеи для мозаики и стеклянной плитки
        • Растворы для плитки и камня и тонкие наборы
      • Затирка для плитки
        • Цвета Затирки Плитки
        • Эпоксидный раствор
        • Цементный раствор
        • Предварительно смешанный уретановый раствор
        • Чистящие средства
        • Затирка для плитки
      • Гидроизоляция
    • Аэрокосмический клей
      • Клей для прикрепления
      • Контактный клей
      • Смолы для тиснения
      • Огнестойкий текстильный клей
      • Клей для термосварки
      • Композитный клей от кожи к сердцевине
      • Все Аэрокосмическая промышленность
    • Монтажный клей
      • Клей для электроники
      • Клей для фильтрации и разделения жидкостей
      • Сборка мебели A

Barrier Bac — переосмысление под плитой Пароизоляция

23 марта 2020

Уважаемый покупатель:

Inteplast Group хотела бы заверить вас, что наш статус поставщика основных отраслей позволяет нам поддерживать непрерывность вашей цепочки поставок.Фактически, мы играем критически важную роль в производстве предметов, которые считаются необходимыми во время этой пандемии COVID-19, и поэтому работаем упорнее, чем когда-либо, чтобы выполнять все заказы, сохраняя при этом безопасность наших сотрудников.

Наша продукция по-прежнему производится по всей Северной Америке, и наши отделы доставки, обслуживания клиентов и другие отделы обеспечивают производство и доставку материалов через наши объекты / заводы и склады, даже если некоторые из наших коллег-администраторов работают удаленно.

Inteplast Group производит продукцию во многих отраслях и соответствующих должностях сотрудников, указанных в списке Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры «Основные работники критически важной инфраструктуры.”Это включает для Inteplast Group и всех ее дочерних компаний такие области, как: общественное здравоохранение и безопасность; пищевая промышленность и сельское хозяйство; службы экстренного реагирования и правоохранительные органы, а также общественные работы , чтобы перечислить несколько. Пожалуйста, обратитесь к https://www.cisa.gov/publication/guidanceessential-critical-infrastructure-workforce для получения дополнительной информации.

Если какие-либо изменения в действующих в настоящее время федеральных, государственных или местных правилах могут повлиять на работу наших объектов или повлиять на транспортную поддержку, включая любое место, где производится ваша продукция, Inteplast Group незамедлительно проинформирует вас об этом заранее.

По нашему мнению, исходя из той важной роли, которую Inteplast Group играет в поставках многих жизненно важных отраслей Северной Америки, действующие федеральные, государственные и местные нормы позволяют нашим предприятиям продолжать работу, и что они будут продолжать работать так же, как и мы. COVID-19 кризис. Будьте уверены, мы будем продолжать обслуживать вас.

Благодарим вас за то, что вы являетесь ценным клиентом и частью семьи Inteplast Group. Мы желаем вам, вашим сотрудникам и вашим близким всего наилучшего в это трудное время.Вместе мы преодолеем эти неожиданные изменения, к которым мы все приспосабливаемся.

С уважением,

Франк Чен
Генеральный директор
World-Pak XF
Inteplast Group
9 Peach Tree Hill Road
Livingston, NJ 07039

Х

Х

Замедлители образования пара / барьеры — Raven Engineered Films

Пароизоляция / барьеры — VaporBlock®

Замедлители образования пара экономят время, деньги и энергию за счет уменьшения миграции влаги под бетонными плитами и фундаментом, а также через внутренние стены и потолки.У нас есть широкий выбор продуктов, замедляющих образование пара, которые легко доступны.


Высокоэффективные пароизоляционные материалы / замедлители схватывания VaporBlock® производятся из современных смол, обеспечивающих превосходные физические и эксплуатационные свойства, которые превосходят все строгие требования ASTM E-1745, Класс A, B и C. Доступен VaporBlock 10 в рулонах 15 x 200 футов и VaporBlock 15 в рулонах 12 x 200 футов вместе с выбранными рекомендованными аксессуарами. Вспомогательные элементы включают в себя соединительную ленту (VaporBond Tape), (Butyl Seal Tape) двустороннюю ленту по периметру и (VaporBoot Kit) комплект трубных заглушек, а также нашу эпоксидную смолу для проникновения нескольких труб (POUR-N-SEAL), и продуманная система защиты от миграции влаги.


Деталь # Название продукта Тип продукта Номинальная толщина Документы
VB10 Серия VAPORBLOCK® Синий высокоэффективный пароизоляционный слой под плиту 10 мил ДАННЫЕ INST LIT
VB15 Серия VAPORBLOCK® Синий высокоэффективный пароизоляционный слой под плиту 15 мил ДАННЫЕ INST LIT

Ищете газо- и влагозащитный барьер для защиты паров, радона, метана и вредных летучих органических соединений?

См. VaporBlock® Plus ™

Оборудование для испытаний на проницаемость и барьер для водяного пара от китайского производителя, завода, завода и поставщика ECVV.com

Технические характеристики

W3 / 060 Оборудование для испытаний на проницаемость водяного пара и барьера основано на чашечном методе и профессионально применимо для испытания на скорость пропускания водяного пара образцов пленки. Он оснащен сенсором высокого разрешения, разрешение теста которого равно 0.0001г. Датчик также обеспечивает отличную тестовую чувствительность.

  • Широкий диапазон и высокая точность автоматического контроля температуры и влажности для поддержки различных комбинаций нестандартных условий испытаний
  • Стандартная скорость воздуха обеспечивает постоянную разницу влажности между двумя сторонами тестовых чашек
  • Автоматический сброс перед взвешиванием обеспечивает точные данные взвешивания
  • Конструкция подъемной конструкции газового баллона и метод периодического взвешивания для уменьшения системных ошибок
  • Удобный порт калибровки с быстрым доступом для температуры и влажности
  • Эталонная пленка или стандартный груз для быстрой и точной калибровки

  • Технические характеристики
    Технические характеристики Кинотест
    Испытательный полигон 0.1 ~ 10,000 г / м 2 · 24 ч (стандарт)
    Количество образцов 1 ~ 6 с независимыми результатами испытаний
    Точность 0,01 г / м 2 · 24 ч
    Разрешение 0,0001 г
    Диапазон температур 15 ° C ~ 55 ° C (стандарт)
    Точность температуры ± 0.1 ° C (стандарт)
    Диапазон влажности 10% ~ 98%
    Точность влажности ± 1% относительной влажности
    Скорость воздуха 0,5 ~ 2,5 м / с (возможна индивидуальная настройка)
    Толщина образца ≤3 мм (возможна индивидуальная настройка)

    .

    Из чего делают унитазы: строение унитаза американской системы слива и сифонного типа, моделей без гидрозатвора. Кто придумал унитаз? Обзор видов с боковым подводом и вакуумных унитазов

    Из чего делают унитазы


    Из чего делают унитазы: материал для изготовления, особенности моделей

    Выбор унитаза — дело не простое, особенно при наличии огромного ассортимента форм, конструкций и материала. Чтобы ориентироваться во всем многообразии и сделать правильный выбор, потребуется помощь консультанта, но основные моменты все же стоит знать. Из чего делают унитазы, какие из них пользуются особым спросом, каковы бюджетные и элитные варианты.

    Чтобы выбрать подходящую модель унитаза, необходимо знать материалы изготовления этого сантехнического устройства

    Материалы для изготовления унитазов

    В производстве унитазов используют как проверенные временем, хорошо зарекомендовавшие материалы, так и новые веяния.

    Одни из них используются для создания комфорта и уюта в жилище, другие повышают престиж общественных мест, третьи ценятся за простоту и удобство.

    1. Фаянс — самый распространенный и доступный вид. Не обладает особыми преимуществами, но благодаря простой технологии изготовления и доступной цене стал самым покупаемым типом унитазов.
    2. Фарфор — старожил на рынке сантехники. Является одной из разновидностей керамики и улучшенной версией фаянса. Более высокое качество и оплачивается дороже, поэтому фарфор не относится к бюджетным вариантам.
    3. Чугун. Унитазы из этого материала не отличаются большим разнообразием. Они громоздкие и тяжелые, что в значительной степени затрудняет их установку.
    4. Сталь. Этот вид относится к средней ценовой категории. Стальные унитазы плохо прижились в жилых домах, но зато с успехом используются в общественных уборных.
    5. Акрил — одно из нововведений в мире сантехники. Технология производства позволяет создать множество моделей различной цветовой гаммы. За свою легкость и простоту в установке полимерные унитазы облюбованы дачниками.
    6. Камень используется как натуральный, так и искусственный, но в обоих случаях, является дорогим «удовольствием». Модели из камня долговечны и просты в обращении.

    Керамические модели

    Фарфоровые и фаянсовые унитазы изготавливаются из одних и тех же материалов: смеси глины, каолина, кварцевого песка и прочих добавок. Но они имеют существенные различия в качестве глины, процентном соотношении веществ и технологии обжига. В результате:

    1. Фарфоровое изделие имеет малую пористость, что препятствует отложениям известкового налета от воды и мочевого камня. По той же причине он не впитывает неприятные запахи. Фарфор обладает высокой водоотталкивающей способностью, поэтому прост в уходе и не требует специальных чистящих средств. Качественные материалы придают фарфору повышенную прочность, унитазы этого типа, при достойной эксплуатации, смогут прослужить до полувека. Но все же не стоит ронять на унитаз тяжелые изделия. Главным недостатком фарфоровых изделий является их дороговизна и недоступность широкому кругу потребителей
    2. Фаянсовые унитазы внешне практически не отличимые от фарфоровых, но сложнее в использовании. Фаянс имеет большую пористость, что ухудшает его гигиенические показатели. Простое смывание водой не удаляет загрязнение полностью, со временем появляется налет от извести и мочевины, задерживаются запахи. Срок службы фаянсовых изделий гораздо ниже, чем у фарфоровых, но при бережном отношении, такой унитаз прослужит не менее 30 лет. Для повышения прочности и сглаживания пористости фаянсовая сантехника покрывается специальной глазурью, придавая водоотталкивающий эффект. Если этого не сделать, вода, попадающая в поры, постепенно разрушает материал, появляются мелкие трещинки, изменяется цвет.

    Однако у фаянсовых изделий есть множество преимуществ перед своим фарфоровым собратом:

    1. Он обладает стойкостью к различным химическим воздействиям, практически нет очищающих средств, способных навредить ему.
    2. Выбор цветовой палитры, форм и конструкций фаянсовых унитазов весьма широк.
    3. Это идеальный выбор как для домашнего уютного санузла, так и для небольшой дачи.
    4. Отдельным плюсом является цена фаянсовых унитазов. При всех отрицательных моментах это вполне качественный и недорогой вариант.

    Металлические модели

    Представлены двумя видами: чугунные и стальные унитазы. Ни те, ни другие не получили широкого применения в интерьере по разным причинам:

    1. Чугунные унитазы не пользуются спросом, поскольку материал этот тяжелый, проблематичный в доставке и монтаже. Кроме того, эмаль, которой покрываются такие унитазы, недолговечна, подвержена сколам и образованию трещин.
    2. Унитазы из нержавейки применяются в общественных местах: в самолетах, где их малый вес является неоспоримым плюсом, в поездах, кафе. Далеко не всегда металлический блеск вписывается в уют дома.

    Унитаз из нержавеющей стали обладают малым весом, поэтому наиболее часто применяются в общественных местах

    Стальные изделия имеют множество плюсов:
    1. Они не подвержены коррозии, их невозможно разбить. Унитазы из стали устойчивы к механическим повреждениям, чтобы оставить вмятину или скол необходимо приложить значительное усилие.
    2. Сталь — легкий металл, что делает возможным самостоятельную доставку и упрощает монтаж.
    3. Нержавейка без ущерба выдерживает перепады температуры, они не отражаются на внешнем виде изделия, сталь не тускнеет и не деформируется.
    4. Шлифованное покрытие унитаза отличается отсутствием пористости, из-за чего отходы, грязь и налет хорошо смываются водой. А коль нет отложений, бактериям негде размножаться, что повышает гигиенические требования.
    5. Стальное покрытие выдерживает воздействие агрессивных компонентов дезинфицирующих средств, многие из которых содержат щавелевую или соляную кислоту.

    Пожалуй, единственным недостатком унитазов из нержавеющей стали является цена. Качественное изделие может обойтись потребителю в 20 тысяч и выше.

    Полимерные варианты

    Акрил — современный, широко используемый в сантехнике материал. Унитазы из армированного пластика отличаются легкостью, простотой монтажа. Акрил — относительно прочный материал, он выдерживает значительный вес, но деформируется под воздействием высоких температур.

    К достоинствам пластиковых унитазов можно отнести совершенно гладкую поверхность, которая не задерживает отложения, препятствует бактериальному росту. Кстати, способность удерживать запахи зависит от качества пластика.

    Акрил прост в уходе, но не переносит воздействия абразивов, такая сантехника уязвима для средств, царапающих поверхность.

    Унитаз из пластика чаще можно встреть на даче в качестве биотуалета, чем в квартире. Объясняется это недолговечностью изделия.

    Каменные унитазы

    Использование натурального камня для «отхожего места» это роскошь. Тем более что такие изделия очень тяжелы и сложны в установке, обладают низкой устойчивостью к механическим повреждениям и обойдутся покупателю «в копеечку».

    Чаще предлагается более выгодная по средствам и качеству альтернатива — искусственный камень. Из чего состоит такой материал? Это смесь полимеров с каменной крошкой, сочетающий в себе привлекательный внешний вид камня и повышенную прочность.

    Сегодня унитазы, сделанные из искусственного камня, приобретают популярность

    Изделие из искусственного камня обладает основными достоинствами, необходимыми унитазу:
    • прочность, позволяющая избежать механических повреждений, соответственно увеличивающая срок службы; специальное покрытие устраняет шершавость, что не позволяет задерживаться на поверхности микробам и отложениям, препятствует впитыванию запахов;
    • то же покрытие облегчает уход и мытье унитаза;
    • искусственный камень гораздо легче натурального;
    • отличается по цене в более выгодную сторону.

    Кроме перечисленных видов, можно встретить совсем экзотические модели, сделанные из стекла, дерева, а также расписные унитазы, со встроенными гаджетами. Фантазия человека безгранична, а форма, материал и сопутствующий комфорт зависят только от размера кошелька.

    vodospec.ru

    Материалы, используемые при изготовлении унитазов: особенности и преимущества

    Рубрика: Сантехника › Унитаз › МатериалыДата: 2012-02-13 23:38:51Все мы привыкли к тому, что у нас в доме или квартире установлен унитаз керамический. Однако какие существуют унитазы, из чего они изготавливаются и в чем их отличие знают далеко не все. Эта статья поможет разобраться во всем подробнее. Сегодня в производстве унитазов, чаще всего используется два керамических материала – фарфор и фаянс. Как у того, так и у другого, есть свои преимущества и недостатки.

    Для изготовления обоих видов унитаза применяют глину. Глина, которая используется для изготовления фарфоровых унитазов, обладает улучшенными свойствами. Кроме того, благодаря особой универсальной технологии обжига глины, фарфоровые унитазы получаются более прочными и качественными. Однако сам первоначальный материал, применяемый для изготовления унитазов обоих видов, практически ничем не отличается. Кроме глины, как основного материала, в производстве сантехники большое значение имеет применение различных полимерных соединений и стальных частиц. Чтобы унитазы выглядели ярко и блестяще, на их поверхность наносится особая глазурь, которая помогает обрести продукции товарный вид.

    Качественно изготовленный унитаз их сантехнического фаянса будет ничем не хуже фарфорового унитаза. Уже давно считается, что наиболее распространенным материалом, из которого изготавливают сантехнику в наши дома, является именно фаянс. Последние достижения позволяют производить качественные фаянсовые унитазы, которые отличаются прочностью и надежностью.

    Однако большинство специалистов уверены, что фарфоровые унитазы более долговечны и качественны, благодаря особой процедуре и технологии производства. Повышенная прочность фарфорового унитаза достигается более прочным соединением материала, что помогает унитазам из фарфора быть менее пористыми, чем унитазы из фаянса. Кроме того, фарфор считается более прочным по своей структуре материалом, а поэтому именно он является самым качественным. Средний срок эксплуатации фарфорового унитаза составляет около полувека. Что касается продукции из сантехнического фаянса, то важно отметить, что она служит, как правило, не более тридцати лет.

    Очень важным плюсом фарфоровых унитазов является то, что благодаря высокой плотности частиц и соединений материала, они практически не впитывают воду. Благодаря этому, длительное время сохраняется товарный вид унитаза и его прочность.

    А вот фаянсовые изделия в этом плане не так хороши. По словам специалистов, фаянсовый унитаз впитывает в себя около десяти процентов влаги. Это приводит к тому, что с годами жидкость накапливается в унитазе, медленно разрушая материал, из которого он изготовлен. Именно поэтому могут появиться трещины и значительно ухудшиться внешний вид унитаза. Как правило, это выражается в потере блеска, появлении желтизны и различных пятен на поверхности изделия.

    Еще одним важным преимуществом фарфорового унитаза является отсутствие различного неприятного запаха, который часто появляется у изделий из фаянса. Ко всему прочему, сантехника из фарфора легче отмывается и очищается, в отличие от сантехнического фаянса.

    Благодаря повышенной прочности, фарфоровые унитазы не так подвержены к появлению трещин на поверхности, возникающих после удара. Однако стоит помнить, что если сильно хлопнуть крышкой унитаза из любого керамического материала, то вряд ли он сохранит свой первоначальный вид и не треснет.

    Многие люди, желая приобрести качественный унитаз из фарфора, часто задаются вопросом, а как отличить унитаз из фаянса от унитаза из фарфора. Как правило, изделия из этих двух материалов практически нельзя различить простому человеку. Для этого опытные работники рекомендуют приходить в магазин с грамотным профессионалом в этой области, который сможет различить сантехнику двух различных видов. Если же у вас нет подобных знакомых, то остается понадеяться на честность работников магазина, которые могут подсказать, где фарфоровый унитаз, а где изделие из фаянса.

    Что касается стоимости двух видов унитазов, то стоит отметить, чтоб благодаря повышенному качеству и высокому сроку службы, фарфоровые изделия стоят значительно дороже своих фаянсовых братьев. А вот установка унитаза не зависит от материала, из которого он изготовлен.

    Статья представлена ООО «Аллремонт»
    •  
    • Статьи (6 200)
    • Мастер-классы (195)
    • Галерея (33)
    • Видео (192)
    •  
    • Контакты

    Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

    Контактное лицо: Вова Суханов

    Адрес: Киев, ул. Ленина

    Телефон: (097) 842–00–00

    Написать нам Тариф Премиум

    allremont.com

    Унитазы

    Унитаз — техника, без которой не обходится ни один дом. Его устройство, тип и материал определяют базовую комфортность.

    Устройство унитаза

    Любой унитаз состоит из чаши и сливной системы.

    Как это работает:

    • Резервуар содержит воду для последующей промывки чаши.
    • Активация смыва рычагом поднимает откидной клапан, позволяющий заданному количеству воды стечь внутрь через отверстия, расположенные под туалетным ободком.
    • S-образный изгиб канализационного переходника служит двум целям, главная из которых — непосредственный отток жидкости из устройства. Вторая — предотвращение обратного хода канализационных газов в помещение.
    • Вода при опорожнении бака вызывает снижение поплавка, одновременно толкая содержимое чаши в сточную трубу.
    • После этого клапан вновь запускает набор чистой воды, чтобы заполнить резервуар до нормального уровня.
    Устройство сливного бачка

    Вода из подведенной трубы поступает по шлангу в резервуар, которым в базовых моделях выступает сам бак. Внутри находятся два механизма: один отвечает за прием воды, второй — за слив.

    • Наливная система накапливает воду до определенного вручную или конструкционно допустимого уровня.
    • Поплавковый механизм (в старых моделях он выполнен в виде пузыря или груши) определяет, дошла ли вода до отметки.
    • Когда уровень воды в бачке превышает допустимый (по ГОСТ — на 20 мм ниже перелива), поплавковый клапан перекрывает ее приток.
    • Сливная система вступает в действие при нажатии кнопки смыва. Механизм, как правило, совмещается со страховкой от переливания.
    • Нажатие кнопки открывает запорную заслонку, предоставляя воде доступ в чашу унитаза через специальные сливные отверстия.

    Виды унитазов

    Распространено два вида конструкций: компакт и без бачка. Практических преимуществ или различий в их использовании нет.

    Компакт. Стандартный или открытый тип, состоящий из двух частей, долгое время был единственным. Представляет собой чашу с установленным поверх нее сливным баком. Система фиксируется на болты с шайбами, установка напольная.

    Без бачка. Скрытый тип — смывная система маскируется за плоскостью стены, в нишах или мебели. Модель смыва герметична, вода не просачивается внутрь стен. Все компоненты доступны через съемную панель для кнопки слива — снимать плитку для мелкого ремонта конструкции не потребуется.

    По ГОСТ 30493–96, деление унитазов на основные типы выглядит так:

    • по форме — тарельчатый, козырьковый и воронкообразный;
    • по типу выпуска — косой или прямой;
    • с цельноотлитой полочкой или без нее.

    Дополнительно определяется число крепежных отверстий:

    • в унитазах бытовых помещений — два или четыре отверстия;
    • допускается изготовлять без отверстий для крепления по желанию потребителя.

    Типы смывных бачков по тому же ГОСТу:

    • устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;
    • низко-, средне- и высокорасполагаемый вид с боковым пуском.

    Монтаж

    По способу монтажа унитазы делятся на подвесные и напольные типы.

    Напольный унитаз

    Унитаз устанавливают в подготовленное место: постамент крепят болтами или шурупами к полу в зависимости от конструкции.

    Достоинства напольной системы:

    • устойчивость и надежность — невозможно сломать чашу, сидя на ней, даже обладателям серьезной массы тела;
    • доступность технических узлов;
    • стандартность — легко подобрать запчасти и аксессуары даже от другого производителя.
    Подвесной унитаз

    Особенности настенной или подвесной системы:

    • свободный пол под чашей, который удобно мыть;
    • стильный внешний вид;
    • в большинстве случаев оборудованы половинным сливом;
    • унитаз должен выдерживать собственный вес и массу того, кто на нем сидит.

    Этот тип требователен к каркасу и системе крепления. В монтажном комплекте идет стальная рама, способная выдержать вес несколько сотен килограмм. Но если конструкция устанавливается внутрь каркаса из профилей, последнему потребуется дополнительное усиление брусом, чтобы удерживать систему в единой плоскости.

    Канализация, подводка воды и сливной бак в результате будут спрятаны внутри рамы и за ней. После обшивки каркаса снаружи останется лишь сама чаша, выпирающая из стены, и декоративная кнопка слива, напоминающая выключатель.

    В качестве достоинств подвесного типа часто упоминается экономия пространства. По факту ее нет, ведь рама и каркас тоже потребуют места.

    Выпуск

    Выпускная система или слив также делится на типы, каждому из которых присущи свои особенности.

    • вертикальный — монтируется в фановое отверстие, которое расположено в полу;
    • горизонтальный — установка непосредственно в стену, где расположена фановая труба, практически параллельно полу;
    • косой — ставится в отверстие в стене под углом 40—45 градусов;
    • универсальный — раструб отдален от стенки устройства, что позволяет присоединить его к любой форме канализационного отвода.

    Горизонтальный и универсальный типы — современные. Модели с косым и вертикальным выходом морально устарели еще в XX веке. Их невозможно подключить к несоответствующему типу канализационной трубы без использования переходников.

    Из чего делают унитазы

    Основные материалы для производства унитазов — керамика и сталь. Доступны и вариации из чугуна, пластика или стекла, но их практичность значительно ниже.

    Керамические — производят из санфаянса или санфарфора, поэтому их подавляющее большинство белого или бежевого цвета.

    • материал гигиеничен, ему легко задается обтекаемая форма, способствующая удобной очистке;
    • срок службы фаянсовых изделий около 30, а фарфоровых — до 50 лет;
    • не впитывают запах.

    Из нержавеющей стали — модели, как правило, используются в учреждениях с большой проходимостью. Этот тип прочен и неприхотлив в обслуживании, но из-за непрезентабельного внешнего вида и характерных ассоциаций редко применяется в жилых помещениях.

    Из литьевого мрамора — материал напоминает натуральный, но имеет повышенную прочность в сравнении с ним. Сантехника, изготовленная из него, отличается гигиеничностью и теплой поверхностью.

    Из акрила — легкие устройства с толщиной стенок до 6 мм. Чаще используются в качестве гостевых вариаций. Прочность сравнима с керамическими, но требуется особый уход без химических растворителей и абразива.

    Форма чаши унитаза

    В соответствии с внутренней формой чаши унитазы делятся на 3 типа.

    1. Козырьковые — самый популярный тип. Пологая задняя стенка чащи обеспечивает аккуратный смыв. Форма наиболее гигиенична.
    2. Воронкообразные — отверстие для смыва расположено по центру чаши. Преимущество этой формы заключается в равномерном мгновенном сливе воды. Недостаток — поток повышенной силы способствует разбрызгиванию.
    3. Тарельчатые — внутри чаши установлено подобие платформы, накапливающее отходы. Тип устаревший и негигиеничный.

    Дополнительное разделение по внешнему виду формы:

    • Круглый — такая чаша экономит пространство маленькой ванной. Длина унитазов этого типа минимальна.
    • Овальный или удлиненный — вариант с максимальной длиной чаши, считается наиболее удобным в эксплуатации.

    Подвод воды

    Нижний подвод — шланги незаметны и не портят интерьер. Подсоединение требует сноровки, так как стыки спрятаны под бачок. Нижняя разводка требует повышенного внимания к герметичности соединений, так как давление воды способствует протеканиям.

    Боковой подвод — коммуникации остаются на виду, вариант не слишком эстетичен, но максимально удобен при сборке и дальнейшем обслуживании. Протечек не бывает, кроме случаев, связанных с поломкой поплавка и естественным переливом воды.

    Функции унитазов

    Базовая функциональность унитазов одинакова, а дополнительная определяется наличием или возможностью установки аксессуаров.

    Половинный слив

    Конструкция сливного механизма содержит дополнительный клапан, ответственный за частичное опорожнение резервуара. Модели с таким сливом идут в комплекте с двойной кнопкой, которая допускает при полном зажиме стандартное опустошение бака целиком.

    Некоторые виды предусматривают регулировку объема, но в большинстве случаев идет автоматическая установка клапана на высоте середины бака. При нажатии одной кнопки происходит слив заданного дополнительным клапаном объема.

    Экономия воды при использовании этой функции достигает трети месячной нормы, потребляемой унитазом.

    Автоматический слив

    Сливная система запускается по датчику движения, установленному в санузле. Как только обнаружено присутствие, в бачке начинается набор воды. Слив включается автоматически, когда человек покидает помещение.

    У системы есть ряд особенностей:

    • Любителям посиделок в туалете с книгами потребуется время от времени шевелить руками, чтобы датчик фиксировал присутствие.
    • Система реагирует на домашних животных. Если кот приучен к унитазу, автоматика избавит хозяев от контроля чистоты техники после посещений туалета питомцем.

    Гигиенический душ

    Аксессуар, превращающий унитаз в подобие биде. Некоторые модели идут сразу в комплекте с душем, встроенным в крышку или боковину. Если такая функциональность не предусмотрена, аксессуар можно установить как самостоятельный элемент на стену рядом с устройством.

    Устройство применяют не только по прямому назначению, но и для удобного набора воды в высокие емкости, а также для ухода за лотками животных.

    Микролифт сиденья

    Своеобразный доводчик, позволяющий плавное опускание и подъем крышки. Механизм микролифта — шток для жесткого крепления крышки и пружина, тормозящая его вращение.

    Особенности:

    • Сиденье с этим аксессуаром закрывается бесшумно.
    • Крышку не удастся опустить быстрее, чем предусмотрено механизмом. Если применить силу, механизм сломается.

    Аксессуар не имеет привязки к типу унитаза. Достаточно установки сиденья, поддерживающего эту опцию.

    Автоподнятие/опускание сиденья

    Упоминание этой функции в большинстве случаев означает разговор о микролифте. Но есть и редкий специализированный аксессуар. Это механизм с педалью и приводом, который приводит в действие сиденье — как на советских мусорных баках.

    Достоинства:

    • гигиеничность — не придется прикасаться к сиденью руками;
    • простота установки без привязки к моделям;
    • удобство для людей с ограниченными возможностями.

    Чаще используется в общественных местах: аэропортах, отелях.

    Подогрев сиденья

    Аксессуар подходит для всех типов устройств, нагревательный элемент встроен непосредственно в крышку.

    • в продвинутых моделях подогрев регулируется датчиком, доступны разные температурные режимы и контроль безопасности;
    • часто совмещается с другими редкими функциями — массажером, измерителем пульса, самоочищающимися выдвижными соплами.

    Поставляется в комплекте с эргономичными сиденьями для повышенного комфорта. Чаще с пультом управления — отдельным или встроенным сбоку.

    Сушка воздухом

    Эта функция чаще совмещена со встроенным гигиеническим душем. Встречается в элитных моделях. Бывает двух типов:

    • После применения встроенного душа для гигиенических процедур теплый воздух, подаваемый унитазом, служит для замены туалетной бумаги. На западе такие модели позиционируются как техника для людей с ограниченными возможностями, беременных и проходящих реабилитационный период после полостных операций.
    • Второй тип не предполагает наличия душа, частично заменяет системы подогрева.

    Антибактериальное покрытие унитазов

    Защита позволяет содержать крышку и внутреннюю поверхность в чистоте. Доступны вариации покрытия на основе серебра или циркония. Чаще в комбинации с ультрафиолетовым антибактериальным освещением.

    Два основных типа:

    1. Защита не меняет облик сантехники. Модели, оснащенные ей, на ощупь чуть грубее обычных. Этот тип покрытия предназначен только для керамических моделей, наносится до производственного обжига.
    2. Другой вид — с наружным напылением антибактериальных металлов.

    Любое из перечисленных покрытий предотвращает появление бактерий и плесени.

    Плюсы

    Достоинства унитазов зависят от способа их установки, подвода воды и канализации. Последние два параметра определяют потребность в дополнительных трубах, фитингах и переходниках. Подчас в помещениях со сложной геометрией набор переходников и удлинителей сравним по затратам с расходами на сам унитаз.

    Обилие стыков означает большее количество слабых мест, подверженных поломке и протечкам. Поэтому преимущество остается за вариантами, требующими минимального комплекта фитингов.

    С баком:

    • быстрый доступ к стыковочным узлам коммуникаций для обслуживания;
    • для установки не требуется ремонт помещения и монтирование каркасов;
    • устойчивость вне зависимости от веса сидящего, сантехника надежна;

    Без бака напольные:

    • лишены недостатков компакт-систем, эстетичны;
    • неприхотливы в обслуживании.

    Без бака подвесные:

    • неприглядные детали скрыты от посторонних глаз;
    • технологические ниши и каркасы чаще не съедают пространство целиком — на их основе создаются функциональные шкафчики или полки;
    • открытый пол — удобство мытья, не скапливается мусор.

    Проблемы

    Неудобства зависят от типа изделия.

    Унитазы с баком
    • системы этого типа всегда напольные;
    • пространство, требуемое под бак, в большинстве случаев нефункционально;
    • неудобства при мытье пола, за постаментом скапливается пыль и мусор, до которых сложно добраться.
    • неэстетичность — коммуникации на виду.

    Длина моделей с цельноотлитой полкой не менее 605 мм, компактные модели от 330 мм неудобны в быту. В сочетании с размером бака, который даже в уменьшенных моделях обычно выходит по габаритам за пределы устройства, унитаз потребует не менее полуметра свободного пространства.

    Без бака

    Подвесные:

    • доступ к коммуникациям затруднен — требуется ревизионный люк для крупных работ, остальные выполняются через отверстие для кнопки.
    • стальную раму в шкаф не спрятать — потребуется обшивка гипсокартоном или панелями, а с ней и дополнительные расходы на отделочные материалы.

    Напольные:

    • для установки нужна ниша или каркас, маскирующий сливную систему;
    • сочетают неудобства в обслуживании подвесных и напольных моделей.

    Все системы без бака объединены общей проблемой — затратная установка.

    Ширина рамы в подвесных моделях достигает 50 см. Уменьшенные вариации 35 и 40 см менее надежны в эксплуатации и выдерживают меньший вес. Рама крепится к полу и базовым стенам санузла.

    Часто требуется усиление обшивочного каркаса. В первозданном виде конструкцию оставлять неуместно — она должна быть защищена от влаги и декорирована. Трудозатраты по установке сравнимы с полным ремонтом помещения.

    Дальнейшее обслуживание подвесной системы в случае поломок и протечек подразумевает доступ через крышку кнопки. Отверстие небольшое — двумя руками работать сложно. Соответственно, подтяжка и герметизация фитингов, не говоря о замене деталей, отнимет в несколько раз больше времени, чем при работе с обычным бачковым унитазом.

    Для упрощения доступа принято в неприметном месте за унитазом оставлять ревизионный люк. Это позволит ускорить доступ к коммуникациям и облегчит обслуживание.

    Люки дополняют специальными дверцами (чаще готовыми пластиковыми) необходимого размера. Комфортный для работы — на ширину двух стандартных стеновых плиток 15 на 20 см. В итоге ширина люка выйдет чуть менее 30 см с учетом бортиков и каркаса.

    Как выбрать унитаз

    При выборе стоит обратить внимание на ряд параметров.

    Размеры — убедитесь, что новый унитаз соответствует возможностям пространства. Для этого нужно измерить расстояния:

    • От стены позади запланированного места установки до максимальной точки, на которую может выдвинуться унитаз, не создавая проблем с перемещениями. Актуально для небольших санузлов.
    • От центра ближайшей канализационной трубы до точки, в которой будет патрубок устройства. Замерять нужно с запасом на стыковки труб — они индивидуальны, зависят от материала.
    • Третий размер — от трубы холодного водоснабжения до места установки. Оптимально сделать сразу два замера — один с учетом боковой подводки, второй — для нижнего варианта. Размеры помогут определить потребность в наращивании гибких шлангов.

    Форма и высота — существуют модели с повышенной или пониженной высотой постамента для комфортного использования в зависимости от роста и длины ног. Глубина устройства чаще зависит от его формы. Удлиненные вариации сантехники удобнее в быту, но требовательнее к пространству.

    Очистка — решите, какой должна быть система смыва: с антивсплеском, прямая или круговая. Последний вариант встречается с возможностью ускоренной очистки устройства.

    Сюда же относится потребность в антибактериальном покрытии или свободном месте под унитазом для упрощения мытья пола.

    Изолированный бак — возможность его установки определяется параметрами пространства. Без частичного ремонта санузла здесь обойтись не получится. Но эстетичность и комфорт чаще оправдывают затраты на реорганизацию.

    Крепежи и сливная система — при выборе устройства проверьте комплектность, удостоверьтесь в цельности поплавка и пластиковых элементов арматуры. В подвесных моделях нужно обратить внимание на швы и стыки рамы – там не должно быть надрывов, облезшей краски и следов коррозии.

    Убедитесь, что крепежи свободно входят в свои гнезда, подходят по размеру. Монтажная поверхность (место стыка со стеной в подвесных моделях, а в остальных — с полом) должна быть ровной, без перепадов и зазубрин.

    Лучший тип унитаза для каждого индивидуален:

    • Устройство должно быть легким в уходе и обслуживании, гармонировать с другой техникой и вписываться в габариты помещения, не создавая неудобств.
    • Подводка воды и канализации в идеале не должна требовать докупания труб и фитингов. В этом случае для установки унитаза понадобится лишь крепление и подсоединение необходимых коммуникаций.
    • Доступность сервисных центров и точек гарантийного обслуживания в первый год эксплуатации приоритетна.
    • Запасные части для устройств малоизвестных производителей будет сложно найти, если унитаз отличается от стандартного.

    Как пользоваться

    Первый шаг после установки любого типа сантехники — предотвращение попадания воды в незапланированные места. Все стыки с поверхностями необходимо обработать санитарным силиконовым герметиком. Его потребуется обновлять время от времени.

    Как понять, что герметик нуждается в замене:

    • Слой силикона пожелтел или стал серым — обновление в эстетических целях.
    • Герметик выглядит нормально, но пропускает воду — полное снятие излишне, достаточно точечного обновления.
    • Силикон покрылся налетом черного цвета — в помещении проблемы с вентиляцией. Налет — это грибок. Если не планируется менять вытяжку и устанавливать дополнительный вентилятор, герметик придется обновлять каждые полгода.

    Дальнейшее обслуживание унитаза сводится к его гигиенической очистке.

    Независимо от типа устройства и материала, из которого оно изготовлено, недопустимо чистить технику острыми металлическими предметами.

    • Глазурованные поверхности очищают любыми подручными средствами вплоть до растворителей и щелочей. Поверхность не пострадает.
    • Акриловые модели нельзя очищать с помощью химических растворителей.
    • Образовавшийся налет снимается специальными средствами. Применяются и бытовые смеси — сода с лимонным соком, вода с уксусом в равных пропорциях.
    • По завершении мытья и очистки устройство протирают сухой мягкой тканью без ворса.

    Технику следует предохранять от падений и ударов. Все модели, кроме изготовленных из нержавеющей стали, можно сломать. Вариант из нержавейки не расколется, но может деформироваться.

    Гарантийные обязательства производителей не распространяются на механические повреждения унитаза или бака. Применение неподходящих средств очистки, некорректная установка или эксплуатация также не входит в число гарантийных случаев.

    Производители выполняют ремонт или замену только при наличии заводских дефектов и брака, поэтому многолетние гарантийные сроки не являются преимуществом, достаточно минимального — 1 год. Если в устройстве присутствуют производственные дефекты, они будут выявлены в течение этого периода.

    Большинство производителей предоставляет стандартную гарантию на сантехнику в пределах 3–5 лет.

    Неисправности и ремонт

    Чаще ломается начинка сливного бака. Большинство неисправностей можно привести в порядок самостоятельно.

    Вода продолжает течь после разжатия кнопки слива

    Чтобы определить источник проблемы, потребуется снять с устройства крышку и понаблюдать за работой системы.

    1. Дождитесь, пока бак наполнится водой.
    2. Если при наполнении жидкость продолжает убывать, это свидетельствует о некорректной работе заслонки.
    3. Проверьте герметичность запорного клапана, целостность и отсутствие следов коррозии или известкового налета.

    При обнаружении наслоений достаточно их очистки подходящим средством. В случае разгерметизации применяется санитарный силикон — для этого бачок придется опорожнить и высушить. Если заслонка погнулась или отверстие расширилось из-за жесткой воды, потребуется замена запорного кольца.

    Протечка бака

    Об этой проблеме свидетельствует поступление воды из непредусмотренных конструкцией мест. Причин может быть несколько:

    • Износ резиновой прокладки между баком и унитазом — происходит чаще из-за неустойчивости бачка и слабости крепежа. Встречаются варианты износа из-за некачественной старой резины, известкового налета или механических повреждений. Вердикт во всех этих случаях один — прокладка подлежит замене. Приобрести аналог можно в любом сантехническом магазине. Для установки потребуется скручивание бака и герметизация соединений.
    • Разносились шайбы болтов, на которые бак крепится к устройству — потребуется демонтаж бачка. Дальнейший осмотр шайб подскажет, нуждаются они в полной замене или достаточно обновить герметик. Важно не перетянуть болты при монтаже.
    • Некорректная работа поплавка — из-за жесткой воды днище поплавка покрывается известковым налетом. Его отпадание в процессе смывания может деформировать поплавок или вызвать бесконтрольные переливы. Если целостность устройства не подлежит сомнению, нет следов деформации, достаточно очистки днища от наслоений. В иных случаях придется менять поплавок, а в редких моделях и весь сливной механизм.
    • Трещина в баке — приобретите комплект для ремонта фарфора или изготовьте самостоятельно, растерев в порошок небольшой кусок фаянса и смешав с эпоксидным клеем. В момент ремонта бак должен быть опорожнен и высушен. Исправьте трещину, нанеся смесь шпателем. Оставьте на сутки, чтобы просохнуть, а затем осторожно наполните бак водой. Если протечка устранена — он прослужит еще несколько лет с заплаткой. В сложных случаях бак подлежит замене.

    Затрудненный смыв

    Проблема связана с низким уровнем воды в баке или слишком быстрым закрытием заслонки клапана.

    • Поднимите крышку бачка, чтобы проверить уровень воды. Его задает поплавок — резиновый или пластиковый шар, плавающий на поверхности. Если уровень низок, отрегулируйте его вручную, чтобы бак наполнялся до нужного объема.
    • В случае проблемы с клапаном, проверьте длину цепи, присоединенной к нему. Отрегулируйте натяжение, не перетягивая цепь.

    Не уходит вода

    Засорилась канализационная труба.

    Способы прочистки:

    • Средство для устранения засоров — поможет в легких случаях или при забивке бытовыми отходами, жиром.
    • Вантуз — создает вакуум, выталкивающий на поверхность отдельные частицы засора.
    • Механическая чистка — в сложных случаях. В зависимости от глубины проблемного места, понадобится длинная спица, обрезок гибкого шланга или специальный трос. Вытягивание и проталкивание для эффективности сочетают с заливанием отверстия обезжиривающими средствами.

    Если ни одно из решений не сработало, вызовите сантехника.

    Не работает кнопка

    Повреждена тяга. Потребуется снять крышку, отсоединить кнопку и проверить характер повреждения. Если деталь металлическая — в большинстве случаев она будет деформирована, но цела. Выпрямляется подручными средствами, после чего кнопочная система собирается в обратной последовательности.

    В случае с пластиковой арматурой кнопки речь может идти о надрыве или отламывании ножек детали. Потребуется замена. В качестве временного решения сломанная тяга заменяется куском толстой проволоки или длинной тонкой щепкой.

    Для устранения неисправностей сливной системы перекрывается запорный вентиль, а механизм отсоединяется от водопроводной сети во избежание разливов.

    Производители унитазов

    Представленные производители специализируются на керамической продукции.

    Cersanit — польский производитель керамической сантехники: душевых кабин и поддонов, раковин, ванн и унитазов.  Предлагает собственную программу для расчета вида будущих интерьеров с учетом их техники. Гарантия на санитарную керамику 10 лет, продукция сертифицирована. Сайт: www.cersanit.ru.

    Duravit — немецкий производитель, специализируется на мебели и технике для ванных. Керамические унитазы подвесного типа. Предусмотрена 5-летняя гарантия на технику. Сайт: ru.duravit.com.

    Gustavsberg — шведская компания, производитель сантехники и аксессуаров: смесителей и оборудования для душа. Унитазы подвесного и напольного типа. Гарантия 25 лет, есть сеть российских сервисных центров. Сайт: www.gustavsberg.com.

    Jika — производитель из Чехии. Специализируется на мебели для ванных и сантехнике. Фаянсовые унитазы подвесного типа. Гарантия на продукцию составляет 5 лет. Сайт: www.jika.eu.

    Laufen — компания из Швейцарии. Позиционирует себя как элитный производитель дизайнерской сантехники. Унитазы всех типов, керамика. Гарантийный срок 5 лет. Сайт: www.laufen.ru.

    Roca — испанский производитель сантехники и сопутствующих аксессуаров. Унитазы всех типов, доступны модели с нестандартной расцветкой. На изделия из санфарфора гарантия 10 лет. Сайт: www.ru.roca.com.

    Sanita Luxe — российский производитель. Специализируется на сантехнике, доступны компактные и подвесные модели разного цвета. Внешне неотличимы от европейских аналогов. Гарантия на керамические изделия составляет 15 лет, на арматуру — ограничивается 5 годами. Сайт: www.sanitaluxe.ru.

    Santek — российский производитель санитарной керамики. Унитазы представлены в коллекциях для ванных комнат. Основная часть продукции компактного типа, с сиденьями из дюропласта. Гарантия 10 лет. Сайт: www.santek.ru.

    Villeroy & Boch — немецкая корпорация. Специализируется на технике для ванных и кухонь. Унитазы подвесного и компактного типа. Продукция не рассчитана на средний бюджет. Гарантия 2 года. Сайт: www.villeroy-boch.ru.

    vash.market

    Материалы для изготовления унитаза: плюсы и минусы

    Сантехнический фаянс и фарфор, сталь, пластик, стекло и даже золото… Из этих материалов сегодня изготавливают унитазы. Популярностью, конечно, пользуются первые два традиционных типа – фаянс и фарфор. В чем их отличия, и какому из них отдать предпочтение?  

    О плюсах фарфорового унитаза  

    1. Прочность и долговечность. Изначально глина, из которой изготавливают и фарфоровые, и фаянсовые унитазы, ничем не отличается. Однако универсальная технология ее обжига при производстве фарфоровых изделий, обеспечивает их большую прочность. К тому же если будете соблюдать все правила эксплуатации, то прослужит такой унитаз Вам полвека точно. 
    2. Не впитывает воду. Высокая плотность фарфора предопределяет его важную характеристику – водоотталкивающую способность. Соответственно, вода не разрушает такие унитазы и никак не портит со временем их внешний вид. 
    3. Еще одно важное преимущество, которое гарантирует эта особенность материала, – неприятные запахи не задерживаются.
    4. Легкий в уборке. Вместе с водой и запахами в фарфор плохо впитывается и грязь, поэтому такие изделия легко моются и очищаются. 
    5. Стоек к ударам. Конечно, ронять в унитаз тяжелые предметы вряд ли кто собирается, но в случае какого-нибудь форс-мажора, прочность фарфора убережет «главу санузла» от трещин.

    Как видите, преимуществ у фарфоровых унитазов много. Единственная оговорка: за свой качественный выбор придется заплатить немалую сумму. Однако, наверняка, потраченных денег не будет жалко, когда Вы поймете, сколько нервов сэкономлено на уборке и борьбе с далеко не приятными ароматами.

    О фаянсе замолвите слово

    Отметим сразу, качественный унитаз из сантехнического фаянса отличить от «фарфорового собрата» неискушенному потребителю будет трудно. Сегодня такие унитазы имеют специальное покрытие, которое помогает сделать и эти изделия довольно долговечными. Хоть в основных характеристиках, описанных выше, фаянсовые унитазы и уступают фарфору, но они весьма популярны и держат свои позиции на рынке сантехники.

    1. Пористость фаянса может довольно затруднить его уборку, но эта особенность устраняется специальным покрытием. К тому же данный слой делает унитаз более устойчивым к влаге. В противном случае с годами жидкость, скапливающаяся в унитазе, будет медленно разрушать материал, из которого он изготовлен. Появятся трещины,  различные пятна, желтизна. Поэтому отдавая предпочтение фаянсовому изделию, обращайте внимание на его качество.
    2. Любителей долговечности можно успокоить тем, что служить фаянсовый унитаз при правильном уходе будет около трех десятков лет. Примерно на два десятка меньше, чем фарфоровый, но и этот срок, согласитесь не такой уж и малый. 
    3. Внешне фаянсовый унитаз мало отличается от фарфорового, а при сегодняшнем существовании разнообразных моделей по дизайну и цвету и среди них можно найти подходящий для себя вариант.
    4. Привлечет фаянс и желающих сэкономить на ремонте санузла.  

    Чугун: дешево и сердито?  

    Есть и совсем дешевый вариант – чугунный унитаз. Правда, уют такая сантехника не создаст. Единственный плюс – высокая устойчивость к механическому воздействию. Впрочем, долговечными эти изделия не назовешь: эмаль, которая покрывает их, быстро разрушается. К тому же эти изделия тяжелые, что может вызвать определенные сложности при их установке.  

    Когда подходит сталь?  

    Стальные унитазы чаще всего выбирают для общественных туалетов. Конечно, разнообразия форм ожидать от них не стоит, хотя и здесь есть некоторые альтернативы. Из положительных характеристик этой сантехники – прочность, малый вес и легкость в уборке.  

    Преимущества камня  

    Любители роскоши могут остановиться на унитазах из натурального или искусственного камня. К примеру, мраморные модели не только выглядят красиво, но и могут похвалиться высокой гигиеничностью: идеально гладкая поверхность чаши не оставляет на стенках ни мелких частиц воды, ни грязи. Правда, такие унитазы стоят еще дороже фарфоровых. Из минусов – большой вес изделия и его «хрупкость» (нужно избегать механических повреждений).  Меньше боятся ударов унитазы из искусственного камня, да и стоят они дешевле.   

    Подытожим, идеальный вариант соотношения цены и качества для традиционного туалета  –  фаянсовый унитаз. Если же цена вопроса не главное, выбирайте проверенный временем фарфор. Чугунные унитазы лучше вообще не приобретать: плюсов мало, а вот минусов с лихвой. А вот украсить ли свой санузел натуральным или искусственным камнем, решать Вам, правда, стоит хорошенько подумать, надо ли такой дорогой вариант.

    kit.by

    Как делают унитазы ⋆ Как это сделано

    Сегодня я покажу вам как производят унитазы и раковины в Сызрани. На прошлой неделе мне предложили посетить завод “Сызранская керамика”, конечно же я согласился, но почему-то не ожидал увидеть там что-то грандиозное, пожалуй обычный цех с десятком рабочих. Но я ошибся. Сильно. Очень сильно. За проходной меня ждало производственное здание в 56000 квадратных метров, если слабо представляете сколько это, то представьте себе 14 футбольных полей соединенных вместе. Помимо огромной площади меня ждало и новейшее Европейское оборудование.
    Не буду сразу обо всем рассказывать, давайте по порядку.

    На предприятии работает около 500 человек. Производство круглосуточное. После запуска новой линии планируется выпускать по 2 млн. изделий в год!

    Моя экскурсия началась с цеха, где заготавливается, а затем отстаивается шликер, который используется для отлива основы изделий и глазурь, которой покрываются изделия.

    Сложно представить, но практически все эти компоненты необходимы для создания глазури

    Исключение составляют лишь эти аллюбитовые шары, которые используются для дробления исходного сырья. На заметку, эти шары невозможно разбить кувалдой!

    Склад сырья. Здесь находятся все компоненты для изготовления керамики с запасом на месяц вперед. Это только один компонент.

    Переработка брака.
    Весь брак, а это всего-то около 3% от общего количества выпущенных изделий, подвергается дроблению и снова идет в производство.
    Слева на фото бой брака, а справа гора муки, в которую перерабатываются изделия.

    Процесс дробления происходит в несколько этапов, каждый из которых дробит все мельче и мельче, до тех пор, пока на выходе не получится мука.

    Идем дальше.
    Электронные весы с дозатором, автоматически отсыпают нужное количество материала необходимого для изготовления определенной продукции.

    После все компоненты замешиваются в определенной пропорции, отстаиваются, прогоняются через вибро-сита, и готовый шликер попадает в огромные емкости, из которых автоматически перекачивается прямиком в литьевые машины

    Смесь, готовая для производства керамики называется шликер.

    Новые емкости для хранения

    Старые емкости

    Заходим в лабораторию

    Здесь берутся пробы шликера и глазури, которые проверяются на плавкость, твердость, расширение при нагревании, цвет, вязкость, время высыхания и т.д.

    Заглянули в отдел технического контроля, где тестируются новый изделия.
    Вот например унитаз проходит тест на смыв, для проведения используют обычные опилки.

    Так же унитазы проходят тест на брызги, на стульчак кладется стекло и нажимается кнопка слива, затем по количеству капель на стекле делается заключение, прошел он тест или нет.
    Интересная работенка 🙂

    Затем мы попадаем в цех где производятся унитазы и раковины.
    Вкратце расскажу как все это работает. Берется форма того изделия, которое необходимо произвести, меняется программа контроллера, шликер заливается в форму и под колоссальным давлением шликер прессуется и в итоге на выходе мы получаем, например унитаз

    После выхода на конвейер изделие попадает в руки литейщику, который мягкой, влажной губкой затирает острые края, наплывы и пр.

    Для равномерного высыхания продукции в цеху поддерживается определенная температура в 30 градусов и влажность 40-60%.

    Мне, одетому в куртку, было немного жарковато.
    На каждой тележке отмечено время, когда изделия вышли из литьевой, сделано это для того, чтобы не пересушить или наоборот не отправить сырое изделие в сушилку.

    В зависимости от типа изделия в сушке оно может находится 10-16 часов. После выхода из сушки изделия попадают в руки оправщиков, где проходят первый контроль качества и дальнейшую обработку. Скрытые трещины выявляют керосином, вся поверхность обрабатывается жесткой губкой и обдувается

    Кабинка оправщика.

    Слева твердая губка, которой обрабатывают изделия, по середине подставка, на заднем плане стена, по которой течет вода, сделано это для удаления пыли из кабины, справа бак с водой, шланг, из которого под давлением поступает воздух для того, чтобы сдуть всю оставшуюся пыль с изделия и конвейер откуда изделие поступает на глазуровку.

    Так как робот, который покрывает глазурью изделия, не может добраться до узких и труднодоступных мест, существуют специальные устройства. Закрепив на него унитаз, рабочий вручную из шланга покрывает глазурью внутреннюю часть изделия. Затем устройство несколько раз поворачивает унитаз на 90 градусов, чтобы лишняя глазурь стекла.

    Польские коллеги делятся опытом с местными.
    В ближайшее время у наших рабочих будет точно такая же форма.

    После того, как изделие затерли его отправляют на глазуровку. Всю работу выполняет робот. Сам процесс довольно быстрый, например на глазуровку бочка у робота уходит примерно 20-30 секунд.

    Затем на изделие наклеивается наклейка с названием фирмы – Cersanit.
    Заметьте, что бачок покрытый глазурью не глянцевый, глянец появится только после прохождения в печи.

    Работа эта очень ответственная, поэтому на заводе есть специальная должность – переводчик рисунков 🙂

    Кстати, после печи наклейка станет черной

    Наклейки наклеены, следующий завершающий этап – печь. Рабочий в специальном порядке расставляет на тележку изделия, которую затем отправляет в печку на 24 часа.

    На выходе получаем готовую продукцию

    После того, как изделия остынут их еще раз тщательно осмотрят на наличие брака. Если с изделием все нормально, то оно отправляется на упаковку, а затем на склад

    Склад просто огромен, около 10000 квадратных метров

    Попросили поднять коробки на самый верх.

    С этого склада продукция расходится по всей России.

    Немного от себя. Как уже писал выше, я был приятно удивлен наличием такого современного оборудования из Европы, но больше всего меня удивило наличие очистной установки на территории завода! Вся вода, которая используется в процессе изготавливания унитазов, бачков, раковин очищается и снова отправляется в дело. Вот это я понимаю европейский подход!

    Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

    Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

    телеграм3телеграм3

    и как обычно в инстаграме.    Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.
    инста3инста3

    Все авторские ролики загружаются на мой канал, поддержите его подпиской, кликнув по этой ссылке – Как это сделано или по этой картинке. Спасибо всем подписавшимся!

    Как делают унитазыКак делают унитазы

    Сиденье для унитаза — обзор мягких, из дюропласта, деревянных, с микролифтом и семейных с ценами

    Рекомендации по выбору

    Рекомендации по выбору:

    1. Знать размер унитаза.
    2. Форма крышки должна повторять форму унитаза
    3. Расцветку подбирать в соответствии с цветовой гаммой ванной комнаты или туалета.
    4. При покупке внимательно проверить весь комплект. Наличие и целостность всех деталей
    5. Идеально покупать крышки с высокой жесткостью – это защитит от деформации при большой массе тела человека.
    6. Антибактериальная поверхность сиденья поможет поддерживать чистоту туалета.

    Удобство

    Стульчак подбирается под человека с учетом его запросов. При эксплуатации не должен вызывать дискомфорт. Неудобство и раздражение – признаки низкого качества. Производитель отошел от анатомической формы изделия.

    Внешний вид

    Стульчак выбирают в соответствии со стилевым направлением, чтобы он гармонично вписался в дизайн. Желательно исключить яркие расцветки с ляписными рисунками, а также рюшами, бантиками, стразами и пайетками.

    Прочность

    Крышка подвергается каждодневной нагрузке, что приводит к частым поломкам

    Чтобы сберечь бюджет особое внимание стоит уделить материалу из которого изготовлено изделие. Чем выше прочность, тем дольше срок службы

    Гигиеничность

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимостиЧаще всего в туалетной комнате чистится стульчак. Для обработки унитаза и сиденья часто используются сильнодействующие препараты с кислотой и хлором.

    Важно учесть, устойчивость материала к различным химикатам, содержащихся в чистящих средствах

    Особенности

    Чем проще форма сидения, тем легче и качественнее будет проходить его чистка. Различные щели, углы и внутренние полости приводят к загрязнениям, вымыть которые трудно. Что приводит не только к скоплению микробов и рассаднику инфекции, но и неприятному запаху.

    Не только труднодоступные места несут проблемы при уходе за изделием. Сложный рельеф с крупными трещинами и порами приводит к тому, что со временем все углубления загрязняются.

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимостиПрекрасно если поверхность содержит водоотталкивающие компоненты

    Не важно на каком изделии вы остановите выбор, главное, что бы оно отвечало главным требованиям. Комфорт, практичность, гигиена, эстетика

    Приобретение должно удовлетворить Вас и оставить хорошие впечатления будь то сиденье с функцией биде, умная крышка, микролифт или классика.

    Все виды крышек для унитазов

    Виды сидений

    Стульчаки делят на категории по их предназначению:

    1. Мягкие
    2. Пластиковые
    3. С микролифтом
    4. Со встроенным биде
    5. С подогревом
    6. Автоматические
    7. Детские
    8. Одноразовые
    9. Универсальные
    10. Для людей с ограниченными возможностями и пожилых

    Рассмотрим все варианты.

    Мягкие

    Мягкое сидение идеально подойдет для дома. Отличается легким уходом и комфортом при контакте. Срок эксплуатации ограничен, максимум год. В большинстве своем изготавливаются из пластика, поролона и дермантина.

    Пластиковые

    Если сравнивать с мягкими, то более износостойкие. Ободок сконструировано с учетом нагрузки, благодаря специальным выступам или резиновым вставкам он плотно прилегает к унитазу. Это изделие не подвержено охлаждению

    Стоит обратить внимание, что все детали выполнены из пластика

    Крепление из-за частого использования могут ломаться. При покупке желательно выбирать стульчак с металлическими крепежами. Явный плюс данного материала, легко подобрать модель, что гармонично впишется в любой дизайн. Большая цветовая гамма.

    Микролифт

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимостиМирколифт – это система плавного опускания крышки, что не создает шума и бережет само изделие. Существуют модели с отключением функции опускания.

    Изделия обладающие биде-функцией изготовлены по типу биде. Главные достоинства удобство и экономия места.

    Есть аксессуары, что обладают подогревом воды. Безусловно эта функция создает комфорт. Цена оправдана удобством.

    Функция подогрева

    Функцией подогрева могут обладать все виды стульчаков. У сидушек с гигиеническим душем и микролифтом подогрев неотъемлемая составляющая. Подогрев не является необходимостью, но определенно создает приятный эффект.

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимостиСиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимостиАвтоматические

    Так же называют – «умное». В это сиденье встроен датчик движения. Этот адаптер позволяет подниматься и опускаться крышке автоматически, что отвечает требованиям гигиены. Идеальный вариант для любителей комфорта.

    Детское сидение для унитаза

    Эти изделия относятся к отдельной категории и занимают свою нишу среди аксессуаров сантехники. Стульчак способствует комфортному привыканию ребенка к обычному туалету.

    В данной категории различают:

    • Обычное сиденье.От взрослого его отличает только размер.
    • Анатомическое – обладает формой детского горшка и оснащено креплениями. Недостаток для того, что бы снять крышку с унитаза, потребуется отсоединить крепления.
    • Трон – главное преимущество – безопасность. Кресло обладает ступеньками, мягкой основой, упорами для рук, которые плотно прилегают к унитазу.
    • Дорожное – используется для поездок, что предполагает посещение общественного туалета. Диаметр меняется по размеру.
    Гигиенические накладки

    Гигиеническое сидение для унитаза незаменимая вещь. Предназначено для использования в общественных местах. Защищает от болезнетворных бактерий и не приятных заболеваний. Удобство одноразовых накладок переоценить сложно. Недостаток один – отсутствие креплений.

    Универсальные

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимостиУниверсальные стульчаки широко используются и обладают большим спросом. Это изделие, часто называют «семейным». Оно бывает двойное или тройное.

    В комплект входят несколько сидений с разным диаметром, что позволяет каждому члену семьи иметь свой стульчак. «Семейные» крышки чаще всего изготавливаются из дюропласта, имеют металлические крепления, что значительно увеличивает срок службы.

    Для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей

    Главное отличает этого стульчака высота и поручни. Существуют с регулируемой высотой и монолитные. Оснащенные поручнями, и без них. Надо отметить, что данный агрегат появился на рынке не так давно.

    Насадки подобного плана очень облегчают поход в туалет людям с ограниченными возможностями и пожилым. Изготавливаются из прочного пластика, поручни всегда металлические. Модификаций много.

    Выбор зависит от возможностей человека. Также есть мягкие высокие насадки на унитаз, они не столь практичны, как пластиковые и отсутствие поручней явный недостаток. При выборе сидушки стоит придерживаться нескольких параметров: практичность, комфорт, приятный внешний вид.

    Как правильно выбрать крышку

    Первым пунктом при выборе приспособления должна быть проверка на соответствие размерам унитаза. Этот момент особенно актуальный ввиду того, что стандартизация такого оборудования довольно условная.

    Эта особенность может привести к досадным ошибкам. Как указывалось выше, оптимальный вариант, если изделие будет немного большим, чем сам унитаз.

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Далее необходимо заняться вопросом прочности, потому что только она обеспечит долговечность

    Для этого обращают внимание на качество материалов, читают отзывы о выбранной модели, а также убеждаются в отсутствии повреждений, которыми могут быть трещины, сколы

    Кроме того, следует контролировать следующие моменты:

    Комфорт в использовании. Это касается не только подходящей формы, но и проверки на резкость звука закрытия — он раздражает многих пользователей

    Дополнительно стоит уделить внимание проверке на наличие/отсутствие шероховатостей, зазубрин, потому что такие недочеты являются существенным минусом.
    Функциональность, которая должна полностью соответствовать требованиям самих потенциальных покупателей.
    Эстетичность. Крышка, кроме того, что должна нравиться будущим владельцам, обязана вписываться в интерьер санузла.

    Если покупатель может выделить на покупку крышки круглую сумму, то необходимо присмотреться к многофункциональным изделиям, так как они способны предоставить значительно больший уровень комфорта, чем традиционное оборудование.

    Разновидности сидений и крышек

    Сиденье с крышкой для унитаза, как ни банально, может быть совершенно разных цветов, размеров и форм. Так, крышки бывают:

    1. Модельные – обыкновенно идущие совместно со стульчаком и подходящие конкретно одному типу сидений.
    2. Универсальные – предназначенный для любых видов стульчаков.

    Если сломалась модельная крышка, хозяину нередко приходится проходить увлекательный «квест» по поиску нового экземпляра.

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Обычно сиденья ограничены овальной формой. А вот крышки на унитаз размеры и внешний вид могут иметь самые разнообразные – от музыкального инструмента до фигуры животного, а также украшаться иллюстрациями или дополнительными декорирующими элементами. Подобный вариант обязательно понравится любителям нестандартных решений и желающим привнести в обычное помещение яркую нотку.

    Функционал стульчаков

    Еще пару десятков лет назад сиденья для унитаза выполняли только одну, самую главную, основополагающую функцию – гигиеническую. Прогресс, который никогда не стоит на месте, дошел и до унитазов: появились дополнительные возможности и «умения».

    Одно из распространенных достижений, пользующееся оглушительной популярностью у ненавистников громких звуков – микролифт, представляющий собой устройство медленного и плавного опускания крышки.

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Другие функции весьма разнообразны:

    1. Подогрев стульчака порадует любителей тепла.
    2. ИК-лучи облегчат жизнь ленивым пользователям, автоматически срабатывая и управляя крышкой унитаза.
    3. Сиденье, совмещенное с биде, оптимизирует маленькое пространство и существенно поможет тем, кому необходимо иметь оба устройства в одном помещении. Кроме основного душа, модифицированные модели включают в себя подсветку, подогрев воды и даже фен.
    4. Экземпляры с встроенной электроникой относятся к «умным» изобретениям: они способны отталкивать грязь, самостоятельно очищаться, подогревать поверхность стульчака, при этом легко снимаются и эксплуатируются.

    Производители не останавливаются на достигнутом и создают устройства, совмещающие все функции, а то и оснащенные дополнительными опциями:

    • автоматическим смыванием с несколькими режимами;
    • возможностью самостоятельного дезодорирования;
    • гидромассажными услугами;
    • музыкальными проигрывателями, радио или аудиосистемами;
    • функциями «незамерзания» для моделей, установленных в неотапливаемых и холодных помещениях;
    • звуковым оповещением о поломке отдельного элемента.

    Отдельные модели

    Семьи с маленькими детьми ранее обходились всем привычными горшками: на унитаз ребенка посадить было проблематично, да и опасно. Теперь же появились многочисленные помощники для родителей, призванные облегчить уход за малышами, в том числе и сиденье на унитаз для детей. Это устройство не только существенно упростит ребенку «справление» потребностей, но и поспособствует быстрому отучению от подгузников и горшка.

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Важно учесть только несколько моментов:

    1. Размер: можно как выбрать сиденье для унитаза универсальное, так и купить модель, уже оснащенную детским устройством. Главное, чтобы подходило по габаритам.
    2. Цвет: яркая, сочная палитра и веселые рисунки больше привлекут малыша, нежели однотонно окрашенная поверхность.
    3. Удобство: желательно, чтобы стульчак был изготовлен из теплого материала, мягкого на ощупь.

    Существует «семейный» вариант, предусматривающий отдельный стульчак для каждого жильца, при этом все кружки складываются в подобие стопки. Вознамерившийся воспользоваться устройством по назначению просто вынимает «свое» сиденье. Однако этот вариант неприемлем для домов, в котором часто бывают гости.

    Предусмотрели производители и варианты для людей, временно потерявшие способности к передвижению, и инвалидов. Учитывая трудности, с которыми сталкивается эта часть населения при выполнении гигиенических процедур, изготовители выпустили специальные устройства, оборудованные дополнительными опциями. К ним относятся обычные или откидывающиеся подлокотники и сиденья, расположенные выше обычных стульчаков на 15-20 сантиметров. К тому же, подобные конструкции надежно крепятся в обязательном порядке и зачастую имеют функцию регулирования по высоте.

    Из чего делают сиденья

    Наиболее распространенный и популярный материал для изготовления подобных предметов – пластмасса, ПВХ или полипропилен. Легкие, удобные сиденья для унитазов очень просты в уходе, однако недолговечны. Даже при очень бережном обращении рано или поздно на поверхности появляются трещины, царапины и пятна.

    На «втором месте» – мягкое сидение на унитаз, которое состоит из твердого каркаса, обернутого пленкой. Начинка своеобразного сэндвича – мягкий поролон. Очень комфортное устройство, также не требующее особенного ухода. Но, аналогично пластиковым экземплярам, живет максимум полгода, постепенно приходя в негодность. Плюсом остается дешевизна.

    Третий вариант – тканевые накладки на сиденья унитаза. Некоторые производители пошли чуть дальше и выпустили на рынок стульчаки, уже обернутые в ткань. Соответственно, цена по сравнению с двумя предыдущими вариантами возросла, однако эксплуатационные свойства того однозначно стоят. Обертки из ткани просто снимать, легко стирать и высушивать, служат они гораздо дольше аналогов, да и выглядят не в пример симпатичнее.

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Появился и четвертый представитель материалов для стульчаков – дюропласт, сочетающий в себе внешний вид керамики, удобство пластика и прочность дерева. Подобные изделия превосходя оппонентов не только по качественным характеристикам, но и по весу – они гораздо массивнее и тяжелее. Цена сообразно функциональности выше. Изделия из дюропласта очень прочные, устойчивые к механическим повреждениям, к тому же, нередко поверхность обрабатывают специальным составом, способным убивать бактерии. Подходит подобный стульчак и крышка для унитаза Керамин.

    Завершают «хит-парад» материалов для сидений унитазов деревянные экземпляры. Природный материал обладает немалой прочностью, устойчивостью, элегантностью и привлекательностью. Но и вес такого предмета весьма существенный, что таит в себе опасность при неверной эксплуатации повредить конструкцию унитаза в целом.

    Лучшие ответы

    Антон Большаков:

    Ну унитаз долбить неследует. Деформировть крышку.Самый простой способ это корда или леска. Привяжите дырки и все.

    Сергей Парфилов:

    Крышки универсальные. Там либо крепления ездят, либо болтами-эксцентриками регулируется. Совсем уж другую конструкцию ставить смысла нет — она быстро лопнет, можно даже пораниться

    Дед Ау:

    ты фоту выложи крышки — скажеп как

    Стас Шабанов:

    Поменяйте местами крепления, возможно неправильно вы устанавливаете

    Михаил Карпов:

    Если действительно не совпадают крепежные отверстия (т. е. это не результат неправильной сборки сиденья, а всего лишь покупка некомплектной сантехники). Естественно фаянс не сверлим.Предлагаю 2 варианта:1. Берем 1, либо 2 стальных пластины с отверстиями под крепежные болты и под крепеж в крышке (1 если отверстия в унитазе уже чем на крышке) вставляем крепежный болт и прижимаем пластину к крышке с использованием мелких болтов пропущенных через крышку, можно использовать гайки-колпачки для эстетики.2. пропускаем крепежные болты непосредственно через крышку по месту крепления.

    Если использовать нержавейку для крепежа, то будет даже очень не плохо выглядеть. Но (ИМХО) лучше купить новую крышку…

    Первый способ использовал на съемной квартире, когда обнаружил, что штатное крепление обломилось. Держало на ура, хозяин потом попросил заменить и второе ухо…Да под крепеж обязательно втулки или прокладки, что бы не выгибало пластик.

    Олег Янковский:

    Видимо вы просто приобрели какую-то дешевую бракованую крышку, так как эти отверстия идут на одинаковом расстоянии и это знаю по своему опыту, так как недавно себе приобрел качественную крышку через магазин santehnika-online /

    На что стоит обратить внимание при выборе

    После того, как вы определились с материалом, из которого должна быть изготовлена крышка, можно переходить к подбору конкретной модели.

    При этом нужно учитывать:

    • размеры – если она будет превышать размер чаши унитаза, то в ближайшем будущем понадобится замена;
    • форму – она должна соответствовать очертаниям чаши сантехприбора. Глупо будет пытаться установить круглые крышки для унитаза на сантехприбор с овальной чашей;
    • художественное оформление и цвет – унитаз ведь тоже деталь интерьера, иногда замысловатый узор на ее поверхности позволит дополнить обстановку уборной.

    Красивая картинка на верхней части крышки разнообразит интерьер уборной

    Как не промахнуться с размером

    Если в квартире установлен унитаз не квадратной или круглой формы, то вопрос, как подобрать крышку для унитаза по размеру, может озадачить владельца – не совсем понятно, что именно нужно измерять.

    Схематическое изображение с указанием всех размеров

    На самом же деле в магазине при подборе обновки понадобится всего 3 размера, нужно знать:

    • расстояние между отверстиями для установки;
    • ширину – измеряется в самой широкой части;
    • расстояние между внешним краем крышки и линией, проходящей через центр монтажных отверстий.

    Размеры, которые нужно знать при выборе

    Облегчает поиск подходящей модели то, что большинство моделей унитазов на рынке стандартных размеров. Поэтому производитель не так уж и важен – главное, чтобы размеры соответствовали чаше унитаза.

    Не лишним будет задуматься и о внешнем виде обновки.

    Здесь придется положиться на собственный вкус:

    • Если в доме есть дети, то можно выбрать модель веселой, яркой расцветки.
    • Если же уборная оформлена в строгом стиле, то и крышка не должна переливаться всеми цветами радуги.
    • Если в санузле преобладают темные спокойные цвета, то неплохо будет смотреться белый унитаз с черной крышкой.

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Пример удачной комбинации черного и белого

    Высокие технологии

    В простейших моделях крышек не предусматривается никаких дополнительных функций

    Но если бюджет позволяет, то можно обратить внимание на модели, оснащенные рядом полезных дополнений

    Внимания заслуживают:

    • модели с микролифтом – лифт крышки унитаза позволяет ей закрываться плавно, не ударяя по унитазу, достаточно только легонько подтолкнуть ее. Конструкция микролифта копирует работу дверного доводчика;
    • функция подогрева сиденья – мало приятного садиться на холодный пластик, система подогрева не даст температуре поверхности опуститься ниже 30-36 ᵒС;

    Виден кабель для подключения крышки

    • в продаже есть модели крышек для унитаза с функцией биде. В отдельных моделях реализован даже подогрев подаваемой воды. С помощью такой крышки можно превратить даже простой унитаз в устройство типа 2 в 1;
    • особняком стоит умная крышка для унитаза – перечень дополнительных функций напрямую зависит от производителя.

    Самые простые электронные модели оборудованы датчиком движения и способны самостоятельно открываться при приближении человека. После этого крышка закроется также самостоятельно.

    Более продвинутая электронная крышка для унитаза поставляется с пультом ДУ и обладает внушительным набором дополнительных функций. Такая модель может настраиваться индивидуально на мужской/женский обмыв, форсунки изменяют свое положение и напор воды, возможно выполнение гидромассажа и т. д. Такие крышки – высокотехнологичные устройства, соответственно и стоят они немало.

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Устройство «умной» крышки

    Если в доме есть ребенок

    В принципе, в продаже есть отдельные унитазы для детей, размеры таких сантехнических приборов учитывают невысокий рост малышей. Но, как правило, родители ограничиваются покупкой специальной крышки на унитаз с рисунком и веселой расцветкой.

    Основное отличие детских моделей заключается в несколько меньших внутренних размерах. Это вынужденная мера, ведь маленький ребенок просто физически не сможет комфортно расположиться на сиденье, подходящем для взрослого человека.

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Идеальное решение, если в доме есть ребенок

    Теоретический вопрос

    Вполне стандартная картина: санузел оснащен обыкновенным керамическим изделием, снабженным сиденьем с крышкой, которая в большинстве случаев остается всегда открытой. Возникает резонный вопрос, зачем она вообще тогда предусмотрена?

    Большинство домочадцев воспринимает сей элемент как неотъемлемую часть туалетной комнаты, мало задумываясь о реальном предназначении. Однако крышка унитаза необходима для защиты окружающего пространства от бактерий, которые могут распространяться вокруг, особенно «активизируясь» при смыве. Ну, в вторая функция – создание внешней эстетики.

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Сиденье для унитаза - как подобрать по размеру, материалу изготовления, конструкции и стоимости

    Как выбрать качественный и удобный унитаз

     

    Часто выбору сантехники уделяется недостаточно внимания. Все модели унитазов очень разные, и есть немало параметров кроме дизайна и удобства. Разбираем все технические и практические моменты.

    Тип выпуска воды в канализацию

    В первую очередь, выбор конкретной модели унитаза зависит от положения труб и способа выпуска воды в канализацию. От этого зависит само строение сантехники.

    Выпуск, или по-другому слив, может быть четырёх типов. Перед покупкой мы рекомендуем узнать, как устроена система в вашем доме.

    Горизонтальный — самый популярный тип. Используется в новостройках.

    Косой — встречается часто, особенно в домах постройки 70–80-х. Слив обеспечивается трубой, направленной вниз под углом 30 градусов.

    Вертикальный — выпуск воды осуществляется трубой, выходящей в пол. Чаще всего эта система используется в индивидуальной застройке: дачах и домах.

    Также есть универсальный тип слива — трубу с помощью переходника можно выводить как в стену, так и в пол.

    Тип установки унитаза

    В зависимости от метода монтажа различают подвесные и напольные модели.

    1. Напольные

    Такие унитазы крепятся к полу болтами.

    Плюсы:

    • шире ассортимент;
    • стоимость ниже, чем у подвесных;
    • легко устанавливать, обслуживать и ремонтировать.

    Минусы:

    • больший расход воды и низкая эффективность смыва по сравнению с подвесными унитазами;
    • сложнее проводить уборку, особенно если нет скрытого выпуска воды;
    • сливы не такие долговечные, как установленные в подвесных моделях;
    • набор воды сопровождается шумом.

    2. Подвесные

    Крепятся непосредственно к стене, на некоторой высоте от пола. Часто монтируются вместе с:

    • системой слива без бачка — смыв осуществляется водой из водопровода, без накопления;
    • инсталляционной системой — встроенной в стену металлической рамой с бачком и трубами, управление сливом происходит с помощью выведенной на стену кнопки.

    Плюсы:

    • визуально увеличивается площадь санузла, так как все трубы, вентили и смывной бачок скрыты;
    • выглядят эстетично;
    • роще и удобнее проводить уборку за счёт скрытых от пыли и грязи элементов;
    • меньше расходуют воду. К тому же большинство моделей унитазов в Леруа Мерлен оснащены двойной кнопкой смыва для дополнительной экономии воды, её можно установить и отдельно.

    Минусы:

    • как правило, высокая цена, но есть модели в разных категориях;
    • трудоёмкий монтаж;
    • сложное обслуживание за счёт скрытых в стене элементов.

    Материал

    Чаще всего унитазы делают из фаянса (керамики) или фарфора — большинство моделей, представленных в Леруа Мерлен, сделаны как раз из этого материала.

    1. Фарфоровые

    Плюсы

    • прочные, срок службы до 50 лет, можно использовать не только для дома, но и общественных заведений;
    • менее пористый материал, поэтому унитаз лучше чистится.

    Минусы

    • цена выше, чем у фаянса; это обусловлено высокими производственными затратами.

    2. Фаянсовые

    Плюсы

    Минусы

    • пористая структура, из-за которой затрудняется очистка сантехники;
    • хрупкий материал, подверженный образованию сколов и трещин.

    Тип чаши

    Строение чаши унитаза влияет на удобство использования сантехники и подверженность загрязнениям. Есть три основных типа.

    1. Воронкообразные

    Внутренняя часть унитаза представляет собой воронку, лунка расположена в центре. Такие модели очень гигиеничны, но есть вероятность образования всплеска.

    2. Козырьковые

    Внутренняя часть содержит платформу под углом 30-45 градусов, которая завершается лункой. Часто в конструкции предусматривается выступ, исключающий образование всплеска, такая система называется «антивсплеск».

    3. Тарельчатые

    Имеют плоскую платформу (полку), которая очищается под воздействием воды. Такие чаши считаются устаревшими из-за низкого уровня гигиеничности.

    Типы смыва

    Унитазы различаются способом и направлением подачи воды в чашу. Их два: прямой или каскадный и обратно круговой (душевой).

    1. Каскадный

    Вода выходит из одного отверстия и омывает чашу сплошным потоком.

    Плюсы: низкая цена, долгий срок службы.

    Минусы: расходуется много воды, смывает не настолько хорошо, как душевой тип.

    2. Душевой

    Вода подаётся по периметру чаши унитаза, при этом образуется воронка.

    Плюсы: экономия воды, гигиеничность за счёт омывания всей чаши.

    Минусы: стоимость обычно выше, чем у моделей с каскадным смывом.

    Сиденье

    Сидения и крышки унитаза различаются видом материала и конструкцией крепежа.

    Есть стульчаки из пластика, дерева, МДФ, полипропилена, дюрапласта с антибактериальным покрытием и не только.

    Чаще всего недорогие модели изготавливаются из термопласта (полипропилена), они долговечны и не меняют форму со временем. Более практичные, но дорогостоящие модели — дюропластовые. Такие сиденья отличает высокая твердость, устойчивость к образованию царапин, антиэлектростатичность, кроме того, материал безопасен для здоровья и долго сохраняет свой цвет, его легко мыть.

    Также есть специальные детские сиденья, сделанные из экологически чистого материала, не вызывающего аллергических реакций на нежной детской коже.

    Крепление сидения может быть из пластика или металла, с обычными петлями или микролифтом, который плавно и бесшумно опускает крышку.

    В Леруа Мерлен вы найдете разные виды унитазов, стульчаков и все необходимые комплектующие. Все модели можно посмотреть в интернет-магазине и сделать заказ онлайн.

    Как делают унитазы | STENA.ee

    Пишет Илья Щанкин: Сегодня я покажу вам как производят унитазы и раковины в Сызрани. На прошлой неделе мне предложили посетить завод “Сызранская керамика”, конечно же я согласился, но почему-то не ожидал увидеть там что-то грандиозное, пожалуй обычный цех с десятком рабочих. Но я ошибся. Сильно. Очень сильно. За проходной меня ждало производственное здание в 56000 квадратных метров, если слабо представляете сколько это, то представьте себе 14 футбольных полей соединенных вместе. Помимо огромной площади меня ждало и новейшее Европейское оборудование.

    Не буду сразу обо всем рассказывать, давайте по порядку.

    На предприятии работает около 500 человек. Производство круглосуточное. После запуска новой линии планируется выпускать по 2 млн. изделий в год!

    Моя экскурсия началась с цеха, где заготавливается, а затем отстаивается шликер, который используется для отлива основы изделий и глазурь, которой покрываются изделия.

    Сложно представить, но практически все эти компоненты необходимы для создания глазури

    Исключение составляют лишь эти аллюбитовые шары, которые используются для дробления исходного сырья. На заметку, эти шары невозможно разбить кувалдой!

    Склад сырья. Здесь находятся все компоненты для изготовления керамики с запасом на месяц вперед. Это только один компонент.

    Переработка брака.
    Весь брак, а это всего-то около 3% от общего количества выпущенных изделий, подвергается дроблению и снова идет в производство.
    Слева на фото бой брака, а справа гора муки, в которую перерабатываются изделия.

    Процесс дробления происходит в несколько этапов, каждый из которых дробит все мельче и мельче, до тех пор, пока на выходе не получится мука.

    Идем дальше.
    Электронные весы с дозатором, автоматически отсыпают нужное количество материала необходимого для изготовления определенной продукции.

    После все компоненты замешиваются в определенной пропорции, отстаиваются, прогоняются через вибро-сита, и готовый шликер попадает в огромные емкости, из которых автоматически перекачивается прямиком в литьевые машины

    Смесь, готовая для производства керамики называется шликер.

    Новые емкости для хранения

    Старые емкости

    Заходим в лабораторию

    Здесь берутся пробы шликера и глазури, которые проверяются на плавкость, твердость, расширение при нагревании, цвет, вязкость, время высыхания и т.д.

    Заглянули в отдел технического контроля, где тестируются новый изделия.
    Вот например унитаз проходит тест на смыв, для проведения используют обычные опилки.

    Так же унитазы проходят тест на брызги, на стульчак кладется стекло и нажимается кнопка слива, затем по количеству капель на стекле делается заключение, прошел он тест или нет.
    Интересная работенка

    Затем мы попадаем в цех где производятся унитазы и раковины.
    Вкратце расскажу как все это работает. Берется форма того изделия, которое необходимо произвести, меняется программа контроллера, шликер заливается в форму и под колоссальным давлением шликер прессуется и в итоге на выходе мы получаем, например унитаз

    После выхода на конвейер изделие попадает в руки литейщику, который мягкой, влажной губкой затирает острые края, наплывы и пр.

    Для равномерного высыхания продукции в цеху поддерживается определенная температура в 30 градусов и влажность 40-60%.

    Мне, одетому в куртку, было немного жарковато.
    На каждой тележке отмечено время, когда изделия вышли из литьевой, сделано это для того, чтобы не пересушить или наоборот не отправить сырое изделие в сушилку.

    В зависимости от типа изделия в сушке оно может находится 10-16 часов. После выхода из сушки изделия попадают в руки оправщиков, где проходят первый контроль качества и дальнейшую обработку. Скрытые трещины выявляют керосином, вся поверхность обрабатывается жесткой губкой и обдувается

    Кабинка оправщика.

    Слева твердая губка, которой обрабатывают изделия, по середине подставка, на заднем плане стена, по которой течет вода, сделано это для удаления пыли из кабины, справа бак с водой, шланг, из которого под давлением поступает воздух для того, чтобы сдуть всю оставшуюся пыль с изделия и конвейер откуда изделие поступает на глазуровку.

    Так как робот, который покрывает глазурью изделия, не может добраться до узких и труднодоступных мест, существуют специальные устройства. Закрепив на него унитаз, рабочий вручную из шланга покрывает глазурью внутреннюю часть изделия. Затем устройство несколько раз поворачивает унитаз на 90 градусов, чтобы лишняя глазурь стекла.

    Польские коллеги делятся опытом с местными.
    В ближайшее время у наших рабочих будет точно такая же форма.

    После того, как изделие затерли его отправляют на глазуровку. Всю работу выполняет робот. Сам процесс довольно быстрый, например на глазуровку бочка у робота уходит примерно 20-30 секунд.

    Затем на изделие наклеивается наклейка с названием фирмы – Cersanit.
    Заметьте, что бачок покрытый глазурью не глянцевый, глянец появится только после прохождения в печи.

    Работа эта очень ответственная, поэтому на заводе есть специальная должность – переводчик рисунков

    Кстати, после печи наклейка станет черной

    Наклейки наклеены, следующий завершающий этап – печь. Рабочий в специальном порядке расставляет на тележку изделия, которую затем отправляет в печку на 24 часа.

    На выходе получаем готовую продукцию

    После того, как изделия остынут их еще раз тщательно осмотрят на наличие брака. Если с изделием все нормально, то оно отправляется на упаковку, а затем на склад

    Склад просто огромен, около 10000 квадратных метров

    Попросили поднять коробки на самый верх.

    С этого склада продукция расходится по всей России.

    Немного от себя. Как уже писал выше, я был приятно удивлен наличием такого современного оборудования из Европы, но больше всего меня удивило наличие очистной установки на территории завода! Вся вода, которая используется в процессе изготавливания унитазов, бачков, раковин очищается и снова отправляется в дело. Вот это я понимаю европейский подход!


    Источник

    Рекомендуется к просмотру: 

    Виды унитазов — какими они бывают по сливу, форме чаши, дополнительным функциям

    Считается, что унитазы были изобретены китайцами, а массовое распространение получили во второй половине 18 века, когда началось строительство канализационных систем. Для создания первых ватерклозетов использовали чугун, фаянс, древесину и другие доступные на тот момент материалы. Сегодня существует целая классификация, включающая в себя различные виды унитазов.

    Бюджетные и дорогие унитазы: от чего зависит цена

    Сегодня в магазинах сантехники представлено огромное количество самых оригинальных унитазов разных форм и объёмов. При выборе прибора необходимо понимать, от каких факторов зависит цена. Чаще всего на стоимость влияют:

    • бренд: особенно ценятся эксклюзивные авторские модели;
    • материал, из которого изготовлен унитаз;
    • дополнительные функции сантехнического прибора.

    Дизайнерский унитаз с бриллиантовым покрытиемЭто очень редкая модель изготовленная специально по заказу знаменитости

    Если бюджетные модели делают из фаянса, акрила, то более дорогие — из фарфора с применением дополнительных элементов из нержавеющей стали, латуни и даже искусственного камня. На стоимость также влияет наличие дополнительных функций: электронного табло, автоматического освежителя, подогревателей и прочего.

    Виды унитазов в зависимости от материала изготовления

    Чаще всего при производстве сантехники используют:

    • Фаянс
      Не очень прочный материал. Поверхность довольно пористая и очищается сложно.
    • Фарфор
      Долговечный и надёжный состав, единственный минус — стоимость изготовления.
    • Стекловолокно и акрил
      Современные материалы, позволяющие создавать прочные, легко очищаемые унитазы.
    • Металлы, искусственный камень
      Применяются редко из-за сложности изготовления и дороговизны.

    Стульчаки и крышки чаще всего делают из разных видов пластика. Реже — из дерева, акрила и даже металлов.

    Полностью металлический унитазПолностью металлический унитазТакая модель прекрасно впишется в ванную комнату в стиле хай-тек

    Какие бывают чаши унитазов

    Сегодня в магазинах чаще всего можно увидеть унитазы с козырьковыми, тарельчатыми и воронкообразными чашами. Конструкция первых позволяет мгновенно удалить содержимое унитаза в канализационную трубу, но при этом возможно появление всплесков. Тарельчатая разновидность оборудована горизонтальной полкой. Такие чаши были распространены в странах СССР, сейчас считаются устаревшими. Воронкообразные — самые распространённые модификации. Выступ и уклон облегчают быстрое опорожнение чаши без всплесков.

    Виды основных видов чаш унитазовВиды основных видов чаш унитазовСегодня также существует чаша с системой антивспелеск — специальное устройство позволяет выводить отходы без лишних звуков и брызг

    Какими бывают сливные бачки

    Бачки унитазов (по стандарту) должны быть объёмом не менее 6 литров. Форма ёмкости зависит от дизайна и компоновки: бачки иногда объединены с чашей, а иногда представляют собой отдельные блоки.

    Отдельные разновидности крепят на стене и соединяют с чашей при помощи трубы. Система может быть и вовсе без бачка, тогда смыв будет осуществляться прямо из водопровода.

    Бак соединённый с чашей унитаза с помощью трубыБак соединённый с чашей унитаза с помощью трубыНа картинке представлена сантехника с классическим дизайном

    Унитазы также различаются по типу выпуска воды в чашу:

    • вертикальный;
    • косой;
    • горизонтальный.

    По направлению слива существуют унитазы:

    • с каскадным смывом: подачей жидкости из одного отверстия;
    • душевым: жидкость подаётся из нескольких отверстий.

    Выбор того или иного типа зависит от индивидуальных потребностей. Кроме того, некоторые способы слива надёжнее (каскадный), однако требуют более тщательной и частой уборки.

    Разница между напольным и навесным унитазом

    В отличие от напольного унитаза, который закрепляется на полу и оборудован видимым бачком , для навесного требуется специальная конструкция, которую называют инсталляция. Она также оборудована кнопкой слива и при монтаже помещается в нишу и закрывается гипсокартонными конструкциями. Благодаря этому унитаз визуально занимает меньше места, выглядит аккуратно и более удобен в уборке.
    Однако у подвесного унитаза также есть и свои минусы, например, труднодоступность, что важно при ремонте или возникновении аварийных ситуаций.

    Подвесной унитазПодвесной унитазТак как бачок такого прибора спрятан за стену, унитаз издает меньше шума

    Дополнительные функции современных унитазов

    Современные унитазы могут комплектоваться вспомогательными устройствами для повышения комфорта владельца. Например, из дозирующего приспособления внутрь чаши подаётся моющий состав.

    Унитаз с системой подачи моющего средстваУнитаз с системой подачи моющего средстваГлавный минус такой модели — сложная уборка

    Также приборы оборудуются системами:

    • антивсплеска;
    • подогрева сидения;
    • самоочищения.

    Унитаз с подогревомУнитаз с подогревомНезаменимая опция в холодный сезон, когда в квартире ещё нет отполения

    Умные унитазы — что это такое, какими они бывают

    Клозеты с электронным блоком управления позволят:

    • контролировать температуру сидения;
    • следить за здоровьем владельца;
    • управлять климатом в туалете, освежать воздух по расписанию.

    Некоторые модели можно связать с системой «Умный дом» — комплексом, позволяющим автоматизировать управление электронными устройствами в квартире или коттедже. Владелец получает возможность взаимодействовать с аппаратурой после подключения её к сети интернет и производить настройку приборов дистанционно, даже не находясь дома.

    Управление унитазом с помощью планшетаУправление унитазом с помощью планшетаСовременные технологии позволяют даже домашний унитаз контролировать во время пребывания на работе

    Дизайнерские модели

    Дизайнерские унитазы отличаются от обычных нестандартными формами бачков и чаш, уникальными функциями и дополнительными элементами: подсветкой, кнопками со спец.режимами и прочим. Отметим, что такая сантехника, естественно, будет стоить дороже в несколько раз.

    Ориентируясь на основные существующие классификации унитазов, подобрать новую сантехнику в ванную комнату очень просто. Также специалисты советуют заранее измерить ширину места, куда планируется установить унитаз.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Из чего сделаны туалеты? (Туалетные материалы и причины использования)

    РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: некоторые ссылки в этом посте представляют собой партнерские ссылки , что означает, что я могу получить комиссию, если вы нажмете на ссылку и сделаете покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас. Все мнения остаются моими. Учить больше.

    Вы когда-нибудь задумывались, из чего сделаны туалеты? Легко догадаться, из чего они сделаны, и я думаю, что все это знают. Тем не менее, давайте немного посмотрим, из каких материалов сделаны унитазы и почему эти материалы используются.

    Из чего сделаны туалеты? Почти 99% туалетов сделаны из особого вида глины, известного как фарфор (стекловидный фарфор) и воды. Очень небольшой процент туалетов, таких как тюремные, сделаны из стали.

    Почему унитазы только из фарфора? В конце концов, сиденья для унитазов теперь изготавливаются из самых разных материалов, включая винилпласт, смолы и различные виды натуральной и искусственной древесины.

    Почему унитазы сделаны из фарфора?

    Что касается самих туалетов, то на протяжении столетий с тех пор, как они были построены, туалеты по-прежнему в основном сделаны из фарфоровой глины.Причина этого в том, что материал для изготовления унитаза должен хорошо выполнять несколько задач.

    Материал, используемый для изготовления унитазов, должен быть:
    1) Легко и недорого придать форму
    2) Быть водонепроницаемым
    3) Быть чистым, легко чиститься и соответствовать санитарным нормам
    4) Быть прочным
    5) Нечувствительным к перепадам температуры
    6) Хорошо выглядеть

    Фарфор или стекловидная глина, как оказалось, превосходят все эти шесть требований.

    А процесс изготовления туалета из стекловидной фарфоровой глины довольно прост.Добытая глина разливается в формы, обрабатывается, покрывается глазурью и затем отправляется в печь. Это довольно простая операция и довольно недорогой процесс изготовления.

    Почему бы не сделать туалеты из пластика или стали?

    Вы можете спросить, почему туалеты не сделаны из стали или пластика. В конце концов, рынок наводняют дешевые пластиковые изделия. А туалеты в тюрьмах сделаны из стали!

    Хотите верьте, хотите нет, но изготовление унитазов из пластика — слишком дорогое удовольствие.

    Пластмассовые изделия производятся методом экструзии или литья под давлением. Очень сложно создать целую сложную конструкцию, такую ​​как унитаз, используя наши нынешние процессы производства пластика. У пластика тоже есть недостатки. Он может не прогибаться под нашим весом, но может ощущаться так и то, как пользователи воспринимают это значение.

    А как насчет стальных туалетов?

    Сталь

    сверхпрочная, очень жесткая и очень прочная. Так почему бы не сделать унитазы из стали? Проблема заключается в пользовательском опыте и общественном мнении.Сталь чувствительна к перепадам температур. В холодный день тебе задницу замерзнет. Их можно покрыть пластиком или деревом, но это просто не выглядит правильным. Стальной унитаз не придаст богатого вида и ощущения красивой фарфоровой отделки унитаза.

    Вот почему у нас есть туалеты, которые по-прежнему в основном изготавливаются из фарфора и стекловидной фарфоровой глины, как это было раньше, когда они были впервые изготовлены много веков назад.

    лучших туалетов на 2020 год — обзоры и полное руководство по покупке

    Лучшие 12 обзоров лучших туалетов 2020 года

    Для вашего удобства мы собрали список из наших 12 лучших туалетов.Уверен, среди них вы найдете свой идеальный туалет. давайте посмотрим на обзоры:

    1. TOTO MS604114CEFG # 01

    TOTO UltraMaxII в цвете Cotton White проста, но придаст вашей ванной комнате стильный вид. Помимо стандартного и элегантного дизайна, TOTO UltraMaxII может вписаться в любую тему, которую вы выберете для своей ванной комнаты.

    Но это еще не все. Этот унитаз был спроектирован так, чтобы быть не только эстетичным, но и простым в уходе по сравнению с двухкомпонентным унитазом.Подобные особенности заставляют клиентов поворачивать голову и делают этот удлиненный унитаз высокого профиля на рынке.

    Это цельный унитаз удлиненной формы 1,28 GPF, встроенный в универсальную высоту TOTO. Это означает, что унитаз обеспечивает более удобное сиденье для любого пользователя. Более того, эта версия TOTO оснащена CEFIONTECT, который представляет собой гладкий слой, предотвращающий любые значительные повреждения керамики.

    Эта функция, наряду с системой Tornado Flush, значительно затрудняет прилипание микробов к внутренней части унитаза.Если вы любите поддерживать чистоту, это будет большим преимуществом, поскольку вам не придется долго беспокоиться о чистке туалета.

    Еще одно преимущество TOTO UltraMaxII заключается в том, что, поскольку это моноблочный унитаз, не нужно беспокоиться о каких-либо протечках или чем-либо подобном. Он считается высокоэффективным, главным образом потому, что он имеет 1,28 галлона на промывку с механизмом промывки Tornado. Сиденья SoftClose, и это здорово.

    В целом, что касается функций, они уникальны и полезны.Хотя есть небольшие проблемы с дизайном, продукт в целом, похоже, служит своей цели.

    Размеры этого унитаза делают его идеальным высоким унитазом, который вы только можете получить. Он подходит для всех в доме, отвечая всем требованиям для эффективного и комфортного использования.

    2. TOTO MS604114CEFG # 11

    Коронавирус COVID-19: Почему все покупают туалетную бумагу?

    Во время моего обычного вчерашнего похода в супермаркет не было найдено ни одного рулона туалетной бумаги.

    Этого я никогда раньше не видел, и хотя мне нравится думать, что я рациональный человек, это повергло меня в панику.

    Положение усугублялось тем, что, когда я пошел в другой супермаркет, в котором, к счастью, были припасы, обслуживающий припрятал за прилавком три больших пакета.

    Она не одна. Опасения, связанные с коронавирусом, привели страну в безумие покупки туалетной бумаги.

    Когда я сам вышел из супермаркета с 36 рулонами, я задался вопросом: почему панически покупающие австралийцы так сосредоточились на туалетной бумаге, а не на других предметах первой необходимости, например, на еде?

    И почему мы чувствуем себя обязанными делать запасы, когда видим пустые полки?

    Вот что говорят два эксперта по розничной торговле.

    Почему на полках ваших супермаркетов нет туалетной бумаги

    Гэри Мортимер, эксперт по розничной торговле и профессор QUT, говорит, что есть две основные причины, по которым в супермаркетах заканчивается туалетная бумага.

    Супермаркеты, как правило, используют так называемые «своевременные» запасы. Другими словами, им не нравится иметь большие запасы товаров вроде туалетной бумаги.

    Обычно они получают поставки каждый день, имея достаточно запасов, чтобы продержаться до следующей поставки, — говорит доктор Мортимер.

    «Если мы думаем о туалетной бумаге, она, как правило, легкая и громоздкая, а это значит, что супермаркеты могут вместить только 100–250 пакетов в одном проходе», — говорит он.

    «Если полдюжины или дюжины человек купят дополнительные пакеты, внезапно спрос резко возрастет, и эти запасы будут трудно удерживать на полке».

    В результате вы можете быстро остаться пустыми полками.

    Loading

    «Я считаю, что туалетная бумага — это необходимость, и трудно представить жизнь без нее… это психологический фактор», — говорит Яна Боуден, доцент кафедры маркетинга в Университете Маккуори.

    «Другой аспект — это просто уровень страха, который был увековечен историями в СМИ о том, что происходит в других странах.

    « Итак, у нас есть ситуации в Сингапуре, Гонконге и Японии, и были новости и сообщения о дефицита туалетной бумаги нет.

    «Это была тема для разговоров в СМИ, потребители наблюдают за тем, что происходит во всем мире с коронавирусом, и мы получаем психологические сигналы и сигналы с этих других международных рынков.»

    Что из-за опасений по поводу коронавируса заставило вас сделать то, о чем вы никогда не думали? Дайте нам знать [email protected].

    Но вам не нужно беспокоиться о поставках

    Здесь нечего предложить у нас скоро закончится туалетная бумага

    Большая часть туалетной бумаги в Австралии производится в Южной Австралии, и если бы не накопление, вряд ли у нас были бы какие-либо проблемы. Это сообщение доктора Боудена.

    «С точки зрения предложения это совершенно нерационально», — говорит она.

    «Технически у нас очень хорошее предложение. У нас есть крупный австралийский производитель, расположенный в Южной Австралии».

    И хотя были попытки ограничить покупки в супермаркетах, проблема в основном заключается в панических покупках, а не в проблемах с поставками.

    «У нас достаточно поставок для удовлетворения потребностей австралийского рынка, но они явно борются с проблемой замены», — говорит д-р Боуден.

    Пустые полки в супермаркете Аделаиды свидетельствуют о сокращении запасов туалетной бумаги и папиросной бумаги. (прилагается)

    Как «стадное поведение» вызывает панику по поводу туалетной бумаги

    Другая часть паники по поводу туалетной бумаги может быть объяснена психологией толпы.

    Когда мы видим, что другие люди что-то делают, нам кажется, что мы тоже должны это делать.

    Это то, что психологи называют «стадным поведением», и это произошло, когда я увидела, как продавец в супермаркете складывает туалетную бумагу за прилавком.

    Что такое вакуумные туалеты? (с иллюстрациями)

    Вакуумные туалеты — это туалеты, в которых для смыва используется вакуум, а не только сила тяжести.Существует ряд различных типов вакуумных туалетов, от туалетов, подключенных к вакуумным канализационным системам, до туалетов с вакуумным усилителем, который создает давление, помогающее смыть содержимое туалета с минимальным использованием воды. Любой, кто летал на самолете, вероятно, знаком с вакуумным туалетом, и эти туалеты также встречаются на лодках и в личных домах.

    Vacuum toilets are used on commercial airlines. Вакуумные туалеты используются на коммерческих авиалиниях.

    Принцип работы вакуумного унитаза довольно прост. Унитаз подключается к вакуумной канализационной системе, которая может состоять из одного бака для сточных вод или ряда канализационных линий. Когда кто-то пользуется унитазом и смывает его, смыв открывает клапан в унитазе, и вакуум высасывает содержимое унитаза для лечения.

    A vacuum sewer system relies on negative pressure to transport waste to a processing facility. Вакуумная канализационная система использует отрицательное давление для транспортировки отходов на перерабатывающее предприятие.

    Поскольку используется очень мощный вакуум, вакуумный туалет практически не требует воды. Некоторые используют дезинфицирующие жидкости вместо воды, чтобы туалет оставался относительно чистым. Вакуумные туалеты часто имеют очень слабый запах, и, как вы можете себе представить, они намного эффективнее работают с водой, чем обычные туалеты. По этой причине некоторые люди любят устанавливать в своих домах вакуумные туалеты, чтобы повысить эффективность использования воды.

    Между прочим, согласно исследователям городских легенд из Straight Dope, не рекомендуется смывать вакуумные туалеты, сидя на сиденье. Хотя травмы случаются редко, существует вероятность выпадения органа и серьезного повреждения кишечника, вызванного силой вакуума, буквально высасывающего часть кишечника.Этот риск увеличивается для людей с более широкими ягодицами. К счастью, такие случаи крайне необычны, но, по мнению этого мудрого писателя GEEK, лучше перестраховаться, чем сожалеть.

    Родственная концепция — унитаз высокого давления, который нагнетает воду для смыва, тем самым значительно сокращая количество воды, необходимое для смыва унитаза.Туалеты с избыточным давлением можно подключить к обычным канализационным системам, и они часто используются в домах и на предприятиях. Многие компании производят вспомогательные модули давления, которые можно устанавливать в обычных туалетах для повышения их эффективности.

    Vacuum toilets can be installed in homes hooked up to a vacuum sewer system. Вакуумные туалеты могут быть установлены в домах, подключенных к вакуумной канализационной системе.

    Из чего сделаны сиденья для унитазов?

    Сиденье для унитаза в ванной неудобно, расколото, сломано или устарело? Сегодняшнее производство сидений для унитазов производит популярные пластмассы (термореактивные и полипропилен) и качественные деревянные материалы. Эти компоненты будут радовать посетителей ванной комнаты на долгие годы.

    Люди не замечают того факта, что материал имеет значение. Это важно, потому что во многом зависит от того, насколько хорошо он будет работать в зависимости от вашего текущего использования.В связи с этим многие люди жалуются, что их диски сразу ломаются, и это во многом связано с материалом. Узнайте, какой материал лучше всего подходит для сиденья для ванной.

    Пластиковые сиденья для унитаза

    Они созданы, чтобы легко умещаться на ягодицах человека, использующего их. Эти сиденья могут быть сконструированы машинами, которые используют формы для их создания. Они также обладают гибкостью и универсальностью, чтобы иметь набивку или амортизацию. В верхней части они даже оснащены встроенным нагревательным механизмом, похожим на модное биде.

    Они остаются легкими, прочными и могут служить долгие годы. Но они не идеальны. Эти сиденья нельзя сломать. Они все еще изнашиваются со временем и могут даже сломаться в зависимости от давления на них и методов, которые вы выбираете для очистки.

    Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что в большинстве случаев они не поставляются с туалетом. Некоторые люди считают это плохим, но на самом деле это хорошо.

    Причина в том, что вы можете найти для себя индивидуальный выбор.Таким образом, вы можете найти наиболее удобную и подходящую форму для ваших нужд.

    3 Материалы Пластиковые сиденья для унитазов сделаны из:

    • Термореактивный пластик представляет собой порошок смолы и отвердитель, который прессуется в форме. Термореактивный материал становится прочнее при нагревании, но после создания его нельзя снова нагреть. Сиденья из термореактивного пластика не царапаются и легко чистятся. Типы: Duraplast прессованный.
    • Термопласт создается из смолы, которую вводят в форму.Эти сиденья из термопласта по-прежнему известны как небьющиеся, но не царапаются. Типы: литье под давлением из АБС-пластика, из полипропилена или полипропилена.
    • Смола и форма обычно делаются прозрачными или имеют какой-то рисунок, окраску или предметы, помещенные внутри. Это позволяет создавать практически неограниченное количество цветовых комбинаций.

    Как долго прослужат пластиковые сиденья унитаза?

    Чем лучше вы ухаживаете за пластиком, тем дольше он прослужит.Учтите, что у каждого потребителя будет свой жизненный цикл. Хорошая новость в том, что при простом уходе сиденье унитаза может прослужить долгие годы.

    • Термореактивный материал: несколько лет
    • Термопласт: 5 лет
    • Смола: несколько лет

    Что можно использовать для чистки пластиковых сидений унитаза?

    Wirquin говорит, что вы можете использовать только мягкое мыло, воду и мягкую ткань или бумажное полотенце. Не используйте абразивные или кислотные чистящие средства, такие как отбеливатель, на пластиковом сиденье унитаза.Использование агрессивных чистящих средств приведет к разрушению пластика и появлению отверстий и трещин, в которых могут скапливаться бактерии. Это вызовет более быстрое выветривание и заставит вас купить еще один унитаз раньше, чем вам нужно. Все, что для этого требуется, — это мягкое мыльное средство (я предпочитаю «Рассвет») и вода.

    Как удалить пятна с пластикового сиденья унитаза

    Все слишком хорошо знакомы с этими раздражающими пятнами на сиденье унитаза, от которых просто невозможно избавиться. Вы могли использовать сильнодействующие химические вещества, но ничего не помогло.Все дело в сочетании вашей техники и инструментов.

    Вот несколько советов по удалению пятен с пластмассового сиденья унитаза:

    • Возьмите чистящее средство, обладающее свойствами очистки от микробов, и распылите его на пятна. Содержимое, убивающее микробы, может помочь расщепить белки в пятне. Оставьте на 5-10 минут, а затем просто вытрите влажной тряпкой.
    • Вы также можете приготовить смесь пищевой соды и теплой воды в соотношении 2:10. Убедитесь, что консистенция похожа на пасту.Нанесите раствор на пятно и оставьте на 15 минут, а затем просто вытрите его.

    В зависимости от решения, которое вы решите использовать, чтобы сохранить целостность сиденья унитаза, вы всегда можете использовать губку, не оставляющую царапин. В то же время вы можете использовать его круговыми движениями и периодически следить за тем, чтобы он был влажным.

    Наконец, убедитесь, что вы всегда ополаскиваете унитаз и сушите его. Если вы этого не сделаете, остатки чистки останутся тем, что оставит пятно.

    Деревянные сиденья для унитаза

    Деревянные сиденья для унитаза эстетично выглядят. Обычно они тяжелее своих пластиковых аналогов из-за плотной структуры многослойной древесины. Деревянные, хотя и прочные, но и тяжелые, из-за чего конструкция с медленным закрытием со временем ломается. Через 2-3 года вы услышите хлопанье унитаза при закрытии. Кроме того, они с большей вероятностью будут быстрее выветриваться из-за естественной слабости древесины к жидкости и влаге с течением времени. Ванные комнаты могут быть опасным и влажным местом для деревянных сидений унитаза, из-за чего они деформируются, раскалываются, скалываются, и на них становится неудобно сидеть.

    3 материала Деревянные сиденья для унитазов изготавливаются из:

    • Формованная древесина, представляющая собой древесноволокнистую плиту средней плотности, также называется МДФ. Формованное дерево изготавливается из переработанного дерева и смолы, заливается в пресс-форму и затем получает дизайн. Обычно это самый тяжелый тип сиденья.
    • Если вы хотите экологически чистый материал, который будет расти без вреда для окружающей среды, выберите бамбуковое сиденье для унитаза. Бамбуковое волокно быстро растет и является хорошей заменой древесным материалам.Сиденья сделаны из бамбуковой пудры, которая превращается в конструкцию.
    • Массив дерева. Сиденья для унитазов из массива дерева, созданные путем склеивания отдельных деревянных досок.

    Как долго прослужат деревянные сиденья унитаза?

    В зависимости от того, как вы их используете и чистите, деревянные сиденья унитаза можно использовать годами. У каждого продукта будет различный жизненный цикл, который определяется тем, как пользователь обслуживает и дезинфицирует свой туалет.

    • Гладкое дерево: от 5 до 7 лет
    • Бамбук: несколько лет
    • Массив дерева: несколько лет

    Что можно использовать для мытья деревянных сидений унитаза?

    Руководства по домашнему хозяйству SF Gate говорят, что деревянные сиденья унитазов следует мыть антибактериальным мылом или средством для мытья посуды.Ничего больше, кроме воды и неабразивного бумажного полотенца или мочалки. Вы также можете использовать перекись водорода и медицинский спирт, если это все, что у вас есть. Они предупреждают, что нельзя использовать химические вещества, например отбеливатель. Антибактериальные салфетки, пудры, средства для снятия лака с пальцев и даже моющее средство для деревянных сидений. Это связано с тем, что они со временем, а иногда и сразу же изнашиваются органическим материалом. Если вы используете эти химические вещества на своем сиденье, вы рискуете вызвать слабость конструкции сиденья, что приведет к колебанию петель сиденья.Без должного ухода вы также можете подвергнуть свою кожу большему количеству бактерий, заноз и вредных химикатов.

    Как чистить деревянные сиденья унитаза

    Возможно, вам не стоит покупать деревянное сиденье только потому, что вы можете подумать, что уход за ним не такой строгий. Вам действительно не о чем беспокоиться, потому что преимущество деревянного сиденья для унитаза заключается в том, что этот материал обладает определенными свойствами, которые могут разрушать белки в пятне. Фактически, некоторые породы дерева также обладают антибактериальными свойствами.

    Конечно, это не значит, что вы не должны его чистить. Следуйте этим советам и приемам, как это сделать:

    • Всегда проверяйте гайки, болты и петли. Убедитесь, что они работают правильно. Вы можете просто использовать гаечный ключ, чтобы затянуть его, или, если необходимо, вам придется его заменить.
    • Также следует проверить бамперы. Если они имеют тенденцию соскальзывать, это может быть опасно, поскольку вы можете поскользнуться, когда сидите.
    • Для протирания сиденья можно использовать смесь воды для мытья посуды и нежной посуды.Убедитесь, что вы используете ткань, которая не поцарапает поверхность. Также можно использовать губку.
    • Чтобы убить микробы, вы можете использовать перекись водорода, спирт или антибактериальное мыло. Убедитесь, что вы не перенасыщаетесь, так как это может привести к отеку.
    • Затем тщательно промойте его и убедитесь, что на нем нет остатков. После этого вы можете промокнуть его насухо и приподнять, чтобы петли тоже могли высохнуть.

    Какой унитаз пластиковый или деревянный?

    Теперь, когда вы знаете, из чего сделаны сиденья для унитазов, пора сделать выбор.Хотя мы просто сидим на них, деревянные и пластиковые имеют отличия. Они бывают разных размеров, веса, стилей и прочности. В следующих разделах «Проект для дома» подробно рассматриваются детали, на которые следует обратить внимание при сравнении дерева и пластика.

    Размер и вес

    Сиденья для унитазов из дерева и пластика доступны в широком диапазоне размеров. Деревянные обычно делают из более твердой древесины. Более твердая древесина, такая как дуб, весит больше, чем МДФ или пластик. В зависимости от пластика они как минимум равны или легче деревянных сидений.Если у вас есть дети или малыши, я настоятельно рекомендую выбрать деревянное сиденье с медленным закрытием или очень легкое пластиковое сиденье. Вы заплатите больше за деревянное сиденье для унитаза, которое медленно закрывается. Деньги, которые вы сэкономите на пластиковом сиденье унитаза, которое вы заплатили, приведут к потере прочности. Но дивиденды, которые вы приносите своей семье в виде безопасности, того стоят.

    Комбинация для ванной и стиль

    Чтобы найти здесь явного победителя, нужно подумать о своем образе жизни. Вы живете в холодном климате? Здесь выигрывает дерево, в холодную ночь здесь становится намного теплее.Если вы готовы потратить немного больше, здесь подойдет и пластиковое сиденье с подогревом. У вас очень современная ванная комната? Вам понадобится нечто большее, чем просто дубовое сиденье для унитаза. Удлиненное пластиковое сиденье с гладкими краями тут раскачивает.

    Долговечность

    Когда дело доходит до долговечности, пластик лучше. Дерево не может конкурировать с твердым пластиковым сиденьем. Дерево имеет шанс противостоять тонкому пластику, склонному к растрескиванию. Но агрессивная среда в конечном итоге скажется на любом древесном материале.

    При этом давайте поговорим о долговечности в том смысле, что когда мы проверим его возможную поломку, деревянный будет победителем. Дело в том, что вы действительно не можете увидеть поломку пластика.

    Однажды вы просто сядете на него, и он разобьется. Что касается дерева, то со временем оно будет разрушаться.

    Это означает, что если что-то не так, сиденье не будет просто ощущаться и выглядеть правильно. Поэтому исправить ситуацию будет проще.Что касается пластика, то его поломка вас в итоге удивит.

    Техническое обслуживание

    И то, и другое может быть головной болью в отношении очистки и проверки того, что все работает должным образом. Факт остается фактом: хотя бы раз в месяц следует проводить глубокую чистку унитаза. Но есть один материал сиденья унитаза, который может более эффективно справляться с накоплением, — это деревянное сиденье унитаза.

    Вы можете увидеть пятна и другие загрязнения, но вам действительно не нужно беспокоиться о бактериях или скоплении плесени.Как уже говорилось, сам материал обладает « самоочищающимися и самовосстанавливающимися свойствами ».

    Таким образом, даже если вы видите пятно, вы можете быть уверены, что не попадете в него вредными веществами. Это замечательно, особенно если у вас есть дети или младенцы, которые склонны играть с не совсем чистыми туалетами.

    Что касается пластика, у вас действительно нет выбора, кроме как его почистить. Если вы оставите пятна, они со временем станут стойкими.Что еще хуже, это может быть убежище для роста плесени.

    С другой стороны, пластиковый унитаз легко чистить, так как на него можно использовать большинство чистящих средств, по сравнению с деревянным сиденьем унитаза, где вам нужно использовать мягкие чистящие средства, которые может быть немного сложно найти.

    Комфорт

    Вы и ваша семья будете теми, кто будет сидеть на сиденье унитаза, поэтому приоритетом также должно быть то, насколько комфортно вы себя чувствуете, когда используете его. Это особенно важно, если вы подолгу сидите на унитазе.Конечно, судороги не нужны, правда?

    Вы можете выбрать пластиковое сиденье для унитаза разных форм, включая удлиненные и круглые сиденья. Некоторые также могут работать немного по узкой стороне. Вам просто нужно принять форму, которая, по вашему мнению, позволит вам удобно сидеть.

    Что касается деревянной, то тоже можно выбрать определенную форму, но учтите, что она со временем потеряет форму. Думайте об этом сиденье для унитаза как о вашей любимой паре джинсов и о том, насколько они вам подходят.При постоянном использовании он со временем адаптируется к контурам вашего тела.

    Это изменение формы не очень сильно, так что в итоге получается искривленное сиденье. Тем не менее, вы можете увидеть резкую разницу, если сравните его с тем, когда вы впервые купили его, и после месяца использования. Определенно, это делает сидение более комфортным.

    Материал сиденья унитаза Заключение

    Список сидений унитаза по материалу:

    • Пластик

    • Смола

    • Thermoset

    • Термопластик

    • Плотность волокна

    • Solid Wood

    Если у вас есть пластиковое сиденье для унитаза с множеством царапин, трещин или выветривания, или у вас есть деревянное сиденье с деформациями или трещинами, то вам следует приобрести новое.Защитите свою семью и себя от порезов, осколков и даже воздействия бактерий и вредных остатков чистящих химикатов, купив новый. Защитите детей, пожилых людей и себя от потенциально опасного падения с неустойчивого и слабого сиденья унитаза.

    В целом пластик лучше дерева, потому что он прослужит дольше, его легче чистить, и на нем нет болезненных «а что, если» осколков! Однако, если вы ищете экологически чистую ванную комнату, лучше всего купить ту, что сделана из бамбука.Если вы ищете что-то необычное, что подойдет к вашей ванной или домашней эстетике, выбирайте ту, что сделана из смолы. Разнообразие смолы забавно и может иметь множество вкусов. Сегодня хороший день для обновления и опробования сиденья унитаза другого типа для семейной ванной комнаты.

    .

    Трубы для бурения пластиковые: Зачем при обустройстве глубинной скважины применяют пластиковую обсадную трубу

    Зачем при обустройстве глубинной скважины применяют пластиковую обсадную трубу

    Пластиковые материалы пришли на смену стальным. Водопроводные сети, внутренние и наружные, прокладывают полимерными трубами. Дешевле, технологичнее и долговечнее. Пластик не подвержен коррозии. Срок эксплуатации увеличивается в 2 — 3 раза.

    Сталь подвержена коррозии. Давления в 4 — 6 бар способна выдержать стальная труба с толщиной стенки 0,2 мм. Но коррозия не позволит эксплуатировать водопровод более одного года. Требование увеличения толщины стенки стальных конструкций диктуется не соображениями механической прочности, а выполняет цель растянуть процесс коррозии во времени.

    При бурении трубы применяются для сборки обсадных колонн. Когда обсадная колонна не несет больших нагрузок, целесообразно применять пластиковые заменители. В частности, при двухтрубной конструкции для внутренней обсадной колонны уже два десятилетия применяют пластиковые трубы ПНД (полиэтилен низкого давления). Их применение целесообразно в каждой двухтрубной конструкции:

    1. Использование пластиковых труб в качестве дополнительной обсадной колонны, устанавливаемой внутри стальной, частично устраняет недостаток, связанный с коррозией. Срок эксплуатации скважины увеличивается в 1,5 раза до 40 лет.

    2. Вода не будет иметь металлический привкус, так как не будет контакта воды с железом (только при отсутствии в воде растворенного железа).

    3. Когда при бурении выясняется, что известняки ненапорные, т.е. уровень воды ниже кровли известняка, то использование дополнительной колонны, которая выполняет функцию футляра для насоса, необходимо. Целесообразно применение пластиковой конструкции из ПНД.

    4. Внутренняя обсадная колонна необходима, если в водоносном известняке выявляются прослойки глины или песка. При небольшой мощности прослоек (до 3 — 5 метров) пластиковая труба с запасом выдержин внешннее давление. Если в теле известняка пласты мягких пород имеют толщину десятков метров, необходимо использовать более прочный пластик НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) или стальные конструкции.

    При глубинах залегания водоносных известняков до 100 метров трубы НПВХ при условии толщины стенки 7,5 — 8 мм с запасом выдерживают внутрипластовое давление мягких пород и могут применяться в качестве наружной обсадной колонны. Срок эксплуатации скважины увеличивается до 50 лет и более.

    Выводы

    1. Долговечность скважины – до 50 лет.
    2. Сохранение вкусовых качеств воды.
    3. Позволяет решить проблему не напорных известняков.
    4. Защита скважины от прослоек песка и глины в известняке.
    5. При глубинах до 100 метров выполняет функцию наружной обсадной колонны.

    Применяемые диаметры

    Материал Диаметр, мм Стенка, мм Область применения колонны
    ПНД 110 от 7,5 Внутренняя
    117 от 7,5
    125 от 7,5
    НПВХ 125 от 7,5 Внешняя
    140 от 8,0
    170 от 8,0

    К недостаткам пластика НПВХ относится единственный фактор — хрупкость материала. Компенсируется за счет увеличения толщины стенки.

    Важно: трубы с толщиной стенки 5 — 6 мм использовать нельзя. Велика вероятность повреждения конструкции в процессе бурения.

    С 2011 года технологии НПВХ находят большее применение. В 50% скважин металл не используется. Новые технологии позволили расширить гарантию на скважину до 10, а при выполнении определенных условий — до 15 лет.

    При обустройстве таких скважин возможно применение как стальных, так и пластиковых кессонов. Задача герметизации устья скважины с корпусом кессона решается за счет резиновых гермовводов.

    Звонок нашим инженерам поможет Вам принять решение: (495) 649-8593

    Почему артезианская скважина является самым надежным источником для частного дома круглогодичного проживания.

    Пластиковая обсадная труба для скважины. Плюсы и минусы!

    Загрузка…

    Обсадные трубы из пластика набрали бешеную популярность и предлагаются любой буровой компанией, мы не являемся исключением и также опускаем их в скважины. Зачастую пластик ставят внутрь стальной обсадной колонны, но некоторые могут обсадить скважину только пластиковыми трубами. Сейчас мы оставим детальный отзыв о пластиковых трубах, в котором выясним, какая скважина лучше из пластика или металла, поделимся своим опытом, развеем некоторые мифы, поговорим об основных отличиях между трубами.
    Также расскажем, почему вообще стали использовать ПНД трубу в скважине и не развод ли это.

    Для начала определимся, что лучше для скважины ПНД или ПВХ. Как известно ПВХ ядовит и выделяет винилхлорид, некоторые страны давно отказались от его использования. Материал ПНД нейтральный и широко применяется не только для водоснабжения частного дома, но и в городских сетях.

    С этим разобрались, далее рассмотрим основные размеры пластиковых труб для скважин и узнаем, какие из них лучше.

    Обсадная труба 125 мм

    Основной диаметр трубы ПНД для скважин, которая, как правило, устанавливается внутрь стальной 159 мм или 152 мм трубы, но иногда их применяют без металлической обсадной колонны.
    В Московской области очень популярна труба ПНД 125 мм со стенкой толщиной 7.1 мм. Если эта 125 мм пищевая синяя труба ставится без стали, то используют версию со стенкой 9 мм.
    Вот тут мы расписали все о конструкции металл 159 + пластик 125 мм и зачем это нужно.
    На концах 125-й трубы нарезана резьба, посредством которой одна труба соединяется с другой.

    Плюсы и минусы обсадной 125 пластиковой трубы:

    • Дешево. Позволяет существенно снизить стоимость скважины, по сравнению с металлической трубой.
    • Подойдет любой насос для скважины 125 мм в диаметре. Внутренний диаметр этой трубы 111 мм, а значит любой недорогой 4-х дюймовый скважинный насос войдет в нее без проблем.
    • Нельзя обсаживать скважины без стали на большую глубину.  

    Обсадная труба 117 мм

    Вследствие того, что бурить стали с тонкой 133 мм трубой, толщина стенки которой равна 4.5 мм (и меньше), а внутренний диаметр 124 мм, появилась возможность установить в нее обсадную ПНД 117 мм трубу, где она работает как эксплуатационная колонна.
    Узнать зачем нужна скважина 133 мм + ПНД 117 мм можно вот тут.
    Это полный аналог описанной выше 125 мм трубы, но чуть меньше. Ее внутренний диаметр 102 мм (на практике 100-101 мм), что дает возможность поставить впритык 4-х дюймовый насос и получить проблемы пытаясь достать его оттуда, когда сломается. Именно поэтому в ПНД 117 мм лучше устанавливать насос диаметром 3 дюйма или 3.5 дюйма.

    Достоинства и недостатки 117 мм ПНД трубы:

    • Предельно дешево.
    • Можно установить 4-х дюймовый насос.
    • Практически невозможно достать 4-х дюймовый насос из скважины. Снаружи эта труба красивая и круглая, но внутри присутствуют наплывы и неровности. Плюс к этому, в процессе работы насос может подтянуть микро-частицы шлама, которые встанут между насосом и трубой. Места соединения труб друг с другом также не идеально ровные и даже сверхмалые выступы уже будут проблемой, если ставить насос настолько плотно.
      Помните: большинству из бурильщиков лишь бы сделать и уехать, а вам придется доставать этот насос, когда он сломается. Цена ремонта скважины может очень неприятно удивить.

    Труба для скважины 110 мм

    Данный размер пластиковых труб применяется в бесшовных 133 мм трубах или в усиленных шовных. За счет большей толщины стенки, внутренний диаметр этих 133 мм труб равен 123 мм и в силу технических особенностей, в них невозможно пробурить под пластиковую 117 мм ПНД. Таким образом, мы пришли к трубе еще меньшего диаметра — 110 мм. Толщина стенки этой трубы 6.3 мм, но за счет маленького диаметра, это компенсируется повышенной жесткостью.

    Достоинства и недостатки обсадной 110 мм ПНД трубы:

    • Внутренний диаметр пластиковой 110 мм трубы для скважины составляет около 97 мм, а значит, придется ставить дорогой 3-х дюймовый насос, вроде Grundfos SQ. Но если скважина мелкая, то можно обойтись более демократичными Speroni или китайскими насосами.

    Скважина без пластиковой трубы

    Бурить артезианскую скважину без использования пластика можно, если имеются напорные горизонты. Например, в случае, если пробурив скважину, вода поднялась в стальные трубы, и насос будет стоять тоже в стальной обсадной трубе. Но даже в таком случае желательно обсадить известняк потому, что это своеобразная порода: может раскиснуть, начнет заваливать ствол…
    Это не такая уж большая неприятность, но мы же хотим беспроблемную конструкцию.

    В местах, где известняк с прослойками глины, обсаживать известняк нужно всегда, ибо глина будет подкрашивать воду, а затем вовсе затянет скважину. В таких случаях участок с глиной перекрывают сплошной трубой, а в области водоносов делают перфорацию.

    В общем и целом, конструкций водозаборной скважины может быть множество и все они зависят от геологии местности, где то это нужно, а где то нет. Поэтому вы не можете выбрать, как делать с пластиком или без него. Пластик — это не роскошь, ПНД труба — это необходимость. Если в вашем случае нужно поставить ПНД, а вы отказываетесь, тогда придется опускать более дорогую стальную трубу.

    • Некоторые буровые фирмы занижают цену метра бурения, называя стоимость без ПНД трубы. Вы заказываете скважину, а в процессе работ выясняется, что без обсадной трубы из пластика не обойтись и нужно доплатить. Вы либо доплачиваете и остаетесь без сэкономленных 10000 руб, либо буровики берут деньги за разведочное бурение и уезжают, а вы остаетесь без денег и без скважины.
      Уважающие себя компании заранее предупреждают о возможной сложности геологии и необходимости использования двойной обсадной трубы.
      Вот здесь мы написали больше о возможных обманах со стороны бурильщиков.

    Обсадка скважины пластиковыми трубами

    Итак, скважина пробурена и обсажена стальной трубой до известняка, вода стоит в известняке и не поднимается в стальные трубы. Вы не можете опустить глубинный насос в голый известняк (потому, что застрянет), поэтому его предварительно обсаживают ПНД трубой и потом в эту трубу ставят насос.
    Раньше для обсадки известняка использовали металлические трубы, но они стоят дорого, сегодня конкуренция набрала угрожающие масштабы и в погоне за лучшей ценой все перешли на пластиковые трубы.

    При обсадке известняка, пластиковую трубу принято выводить на несколько метров выше воды, чтобы не всплыла.

    В народе распространено выводить пластиковую трубу под верх скважины. Это не имеет никакого смысла, достаточно вывести трубу на 3-5 метров выше воды и она уже не всплывет, остальное пустая трата денег.

    Распространен миф, что если вывести пластиковую трубу под верх, то это дает дополнительную защиту от грунтовых вод в случае сквозной коррозии стальной трубы. Вынуждены вас огорчить: это не сработает в большинстве случаев. Если проржавеет стальная труба, то вода попадет в межтрубье, оттуда в известняк, а потом к вам в дом. Если же сталь проржавеет очень сильно, то пластик сдавит глинами.
    Но иногда реализуют такую конструкцию скважины, когда пластиковую трубу не опускают до дна, а делают своеобразный карман в известняке, где пластик затянет глинами. Это защитит скважину от верховодки даже в случае сквозной коррозии стали.
    Часть буровых организаций предлагают поставить пакер в скважину, который выглядит как намотка на пластиковую трубу, он призван закрыть пространство между пластиком и сталью и обеспечить герметичность. Но пока спускают трубу с намоткой в скважину, эта намотка разболтается, порвется и толку от нее не будет. Но главное, что никто никогда не поймет, вышел пакер из строя или нет, вода ведь все равно будет чистая и прозрачная.
    Встречаются более сложные варианты пакеров, но это дополнительные деньги, дополнительное время на их установку, а сейчас все компании идут по пути предельного сокращения затрат и никто не будет заниматься этим бесплатно.

    А теперь самое популярное: многие буровые организации говорят, что установив пластиковую трубу, вы будете пить воду только из нее. Они просто бросают эту трубу в скважину, и она там болтается. В ней стоит вода, но также вода стоит и между пластиковой и стальной трубой. Об этом говорить не положено, вы ведь все равно это не узнаете. Так работает большинство буровиков без должного опыта.
    Естественно, если проржавеет сталь, то верховодка будет у вас в кране.

    Как сделать скважину только из пластиковой трубы

    Некоторые конторы практикуют обсадку скважины пластиковыми трубами без стальной колонны, дескать, пластик вечный, не корродирует и экологически чистый. Давайте выясним насколько оправдано использовать только пластик в скважине.

    Итак, прочность пластика ниже стали, поэтому нужно брать трубу со стенкой не менее 9 мм. При использовании стандартной стенки 7.1 мм, вас ждет смятие обсадной трубы ПНД в скважине.
    Это опытом проверенная информация.

    Особенно неприятно если такую скважину сделают шабашники. Обычно схема такая: делают скважину, берут деньги и уезжают, затем труба схлопывается, а дозвониться до них уже невозможно. Мы периодически встречаем такие случаи.
    Вот один из них:

    Далее, сложности с тем, как обсадить скважину пластиковой трубой. Например, стальную трубу можно затереть в известняк и тем самым изолировать затрубное пространство, сталь можно крутить, стучать и с ней все будет нормально. С пластиком же так не выйдет.
    Пластиковая обсадная труба просто встает на известняк и дальше как повезет. Поверхность известняка не идеально ровная и между известняком и трубой будут зазоры. Даже если повезло и все работает нормально, то нет никаких гарантий, что, через время, под башмаком обсадной колонны не размоет глинистую пробку и не пойдет грязная вода.

    Второй момент в обсадке: пластик в воде всплывает, а скважину обсаживают тогда, когда она стоит заполненная буровым раствором, плотность которого еще выше воды. Вместо того чтобы плотней встать на известняк, пластиковая труба все время стремится наружу с огромной силой. Поэтому ее стараются придавить грузом и ждут, пока трубу обтянет глиной.

    Если нужно обсадиться и продолжить бурение в пластиковой трубе, то нужно очень постараться чтобы не разбить эту трубу. Иногда за пластиком может попасться валун, который вдавит ПНД трубу внутрь и при бурении там протрется дырка.
    Как вы успели заметить, технология обсадки с ПНД без стали несколько сложней, чем с обычной металлической трубой, а бурят без стали, в основном, новички.

    Бурение скважины с пластиковыми обсадными трубами продвигается исключительно с целью экономии средств, ибо цена ПНД трубы ниже стальной.

    Какая скважина лучше из пластика или металла

    В конце подведем итог, специально для тех, кому лень читать весь материал, мы сразу решим вопрос, какая обсадная труба лучше ПНД или стальная.
    Пластик хорош и позволяет снизить цену на бурение, он отлично работает, но если защищен железной трубой. Стальная труба также хороша, но она устанавливается до известняка, а сам известняк нужно обсадить уже пластиком. В наших краях (на юге Московской области) нельзя оставить известняк без обсадки. Поэтому, идеальное сочетание это железо и пластик.
    Если нет доверия ПНД, можно переплатить и сделать металл и металл.

    Вас заинтересует:

    Поделитесь статьей с друзьями:



    Обсадные трубы для скважины: сталь или ПНД. Плюсы-минусы!

    Загрузка…

    Открыв сайт буровой организации, в разделе «Цена», мы сразу видим перечень диаметров труб, с которыми работает эта фирма. Далеко не каждому человеку понятно что значат конкретные диаметры, на что они влияют, какой стоит выбрать и поэтому, в вопросе выбора труб, приходится полностью положится на менеджера буровой организации.
    Давайте разберемся, что такое обсадная труба, нужна ли она вообще, какая обсадная труба для скважины лучше и какой диаметр выбрать именно вам.

    Защита стенок скважины от обвалов выполняется с помощью обсадных труб, которые призваны сдерживать напор грунта. Вместе с тем, обсадная труба нужна для изоляции водоносного горизонта от вышележащих слоев и предотвращения его загрязнения. Именно поэтому невозможно пробурить скважину без обсадной трубы.

    Стальная обсадная труба для скважин

    В разделе «Цены на бурение» чаще всего встречается металлическая труба с резьбой, диаметр которой равен 133 мм или 159 мм, реже 127 мм.
    Самая известная — 133 мм. Это бесшовная обсадная труба, с толщиной стенки 5-6 мм, которая изготавливается из стали 20 и стоит довольно дорого. Именно поэтому от нее полностью отказались в пользу шовной (электросварной) трубы 133 мм из низкокачественной стали с низким содержанием углерода — Ст3, с тонкой стенкой — 4 мм и длинной 3.8 м. Честные компании сообщают об этом, но большинство нет, доверчивый заказчик все равно отличить не сможет.
    К тому же цена бурения в Московской области бесшовной трубой никого не устроит.

    Аналогичная ситуация и с другой популярной стальной обсадной трубой 159 мм. Это такая же электросварная труба из стали 3, с толщиной стенки 4-4.5 мм, а ее длина 3.8 м.

    Соединяются металлические трубы с помощью резьбы либо посредством сварки. Стоит учитывать, что дешевые трубы со стенкой 4.5 мм представляют собой, по сути, жестянку и резьба на них выглядит жалко. К тому же легко может разойтись сварной шов в области резьбы, а это приведет к протечке, поступлению верховодки в скважину и т.д. Начиная с 2016-2017 годов, буровые фирмы перешли на трубы с толщиной стенки 4 мм, и резьба стала еще хуже, чем была.
    Сварочное соединение используется намного реже, по причине нежелания платить еще и сварщику за работу.

    Плюсы тонкостенных обсадных труб:

    Минусы сварных тонкостенных обсадных труб:

    • Срок службы.
    • Надежность.

    Пластиковая обсадная труба для скважины (ПНД, ПВХ)

    Следующий тип популярных обсадных труб это пластиковые, из ПНД, нПВХ или из полипропилена. Пластик не ржавеет, стоит не дорого, довольно надежен и долговечен, безвреден, но имеет невысокую прочность, поэтому его лучше поместить в стальную обсадную трубу. Использовать пластиковую трубу как обсадную можно на небольшие глубины, в сложных грунтах нужно применять только стальную трубу.

    Наиболее распространены пластиковые трубы диаметром 117 мм и с толщиной стенки 7 мм. Эти трубы устанавливаются в стальную обсадную трубу 133 мм. Пластиковые трубы 125 мм (стенка 7.5. мм), устанавливают в металлическую трубу 159 мм или в 152 мм.

    Соединяются пластиковые трубы с помощью резьбы.

    Плюсы пластиковых труб для скважин:

    • Цена.
    • Надежность.
    • Герметичность.
    • Долговечность.
    • Вес.

    Минусы пластиковых труб для скважин:

    Также существуют менее популярные нержавеющие трубы и прочие экзотические варианты. В большинстве случаев их никто не использует, по причине дороговизны. 

    Оцинкованная труба

    Менее известный, но используемый на рынке материал, это оцинкованная обсадная труба ПМТ 150 (152 мм). Данный тип труб был разработан для нужд военных и используется ими для подачи горюче-смазочных материалов и воды на дальние расстояния. Трубы 152 оцинкованные для скважины на воду изготавливаются из стали 10, толщина стенки 3. 2 мм, с двух сторон раструбы, толщиной 10 мм. Длина такой трубы 6 м. Соединяются такие трубы с помощью сварки.

    Об оцинковке ходит немало слухов, касаемо выноса цинка, блуждающих токов, превращения трубы в решето и прочее.
    Работать с трубой ПМТ-150 довольно сложно для буровой компании: нужно иметь площади для ее хранения, нужен хороший сварщик, должно быть достаточно денег для систематических покупок новых партий труб и прочее. Большинство компаний не имеют ничего из перечисленного, поэтому и создают материалы о ее вредности. Касаемо вредности: до 80-х годов 20-го века, в США, водопроводные сети устраивались из оцинкованных труб и только после появления более дешевого и практичного пластика, стали использовать его.

    Какой диаметр трубы выбрать для скважины

    Выбор диаметра обсадной трубы основывается главным образом на скважинном насосе, который будет установлен в нее. Чем больше диаметр, тем шире выбор насосов. Бытовые скважинные насосы имеют максимальный диаметр 4 дюйма или 100 мм.
    В стальную обсадную трубу 133 мм войдет любой тип глубинного насоса, но если внутри установлена пластиковая колонна, то выбор сужается до 3-дюймовых версий или до 3.5-дюймов. Выбор таких устройств меньше и их производительность ниже. Конечно же, всегда есть мощный 3-х дюймовый Grundfos, но его цена в разы выше.
    Ставить пластиковую трубу внутрь стальной 133 мм или не ставить зависит от геологии местности. Например, на западе Московской области есть места где можно пробурить без пластика, а на юге региона это невозможно.
    Если же у вас пробурена скважина 152 мм или 159 мм, а внутри пластиковая труба 125 мм, то вы сможете купить любой скважинный насос, будь то 3 дюйма или более дешевый 4-дюймовый.

    Расчет цены бурения в Московской области

    Посчитайте цену бурения в своем районе с разными обсадными трубами:

    Так какие трубы для скважины лучше

    Подытожим, какую трубу опустить в вашу скважину решать вам: хотите дешевле — полно предложений с шовной тонкостенной трубой 133 мм и с убогой резьбой. Цены на скважины с такими трубами самые низкие на рынке.
    Хотите высокое качество? Тогда нужно заказывать скважину с полноценными толстостенными трубами и пластиковую колонну внутрь. Затраты будут выше, возможно даже в 2 раза, но и служить будет дольше.

    Вас заинтересует:

    Поделитесь статьей с друзьями:



    ПНД труба для скважины — разбор нюансов и особенностей на vodatyt.ru

    Автор Петр Андреевич На чтение 3 мин. Просмотров 233 Обновлено

    Полиэтилен низкого давления занял свою нишу в перечне стройматериалов, применяемых для организации собственный автономных источников. ПНД трубы для скважины устанавливаются в качестве обсадных. Они стоят недорого, а по многим параметрам превосходят металлические и асбестобетонные аналоги.

    Обзор технических характеристик и размеров

    Рабочие параметры и разнообразие типоразмеров позволяет использовать трубы ПЭ не только в качестве обсадных.

    Гибкий гофрированный шланг может использоваться для устройства водозаборника, а трубки малого диаметра для защиты электрических силовых кабелей. Обсадная труба ПНД имеет характерную маркировку. Она либо синяя, либо черная (серая) с синими продольными полосами.

    Срок службы превышает полвека. Рабочий температурный диапазон от -20 до +40. Максимальный мороз, который выдерживает полиэтилен – 70 градусов. Трубы для обсадки скважин имеют диаметр от 90 до 180 миллиметров. Для прочих целей – от 10 мм. Давление на стенки может достигать 16 атмосфер. Целостность и несущая способность ПНД труб для скважин при этом не нарушается.

    Преимущества обсадных ПНД труб

    Рабочие параметры и характеристики материала обеспечивают полиэтиленовым обсадным трубам преимущества по сравнению с конкурентами:

    1. Малый вес позволяет без проблем перевозить, хранить трубы. Монтаж не требует использования спецтехники.
    2. Низкая стоимость делает изделия доступным для любого потребителя.
    3. Соединения резьбовое, что упрощает монтаж и обеспечивает герметичность.
    4. Экологически материал абсолютно безопасен, и может применяться для организации питьевой воды.
    5. Малая стоимость и отказ от спецоборудования формирует минимальную сметную стоимость скважины.

    Полиэтилен не поддается коррозии, не вступает в реакцию с химическими элементами, содержащимися в жидкости, подаваемой из источника, инертен по отношению к воде.

    Если и таких труб собрать трассу по поверхности земли для полива, то при необходимости ее можно удлинить, демонтировать, смонтировать по-иному, и это можно сделать собственными руками без помощников и технических средств. Вышедшие из строя элементы легко заменить новыми. Трубопровод сохраняет несущую способность при нагреве до +80 градусов.

    Недостатки обсадных пластиковых труб

    Материал не отличается эластичностью, но для обсадной трубы ПНД – отличный материал. А недостаток кроется в отсутствии прочности на изгиб. Это значит, что пробуренный шурф должен быть идеально ровным по продольной оси.

    Максимально допустимое давление грунта позволяет обустраивать скважины глубиной до 100 метров.

    Для абиссинского колодца и скважины на песок ПЭ подходит. Артезианскую воду добывают, если водоносные известняковые пласты залегают максимально близко к поверхности. Каменистый грунт – достаточная причина, чтобы отказаться от применения ПНД, так как острые частицы повреждают трубу в силу наличия естественного давления грунта.

    Для глинистых и песчаных почв этот материал пригоден, и ограничений не имеет. Чтобы сохранить правильную форму шурфа закладывают металлические трубы, которые после окончания бурения меняют на полиэтиленовые.

    ПолезноБесполезно

    Пластиковая труба для скважины: виды, преимущества, установка

    На чтение 5 мин.

    Пластиковые трубы для скважин имеют большую популярность. Изделия из пластика применяют при изготовлении систем водоснабжения для частных домов, производственных зданий. Буровые компании предлагают покупателям установку обсадных пластиковых труб в скважины. Чтобы понять, почему этот материал подходит для частных участков больше, чем металлические изделия, необходимо разобраться с его преимуществами, особенностями.

    Трубы из пластика для скважины

    Характеристики и область применения

    Возможности, область применения обсадных пластиковых труб определяются их техническими характеристиками. Параметры:

    1. Наружный диаметр — не менее 90 и не более 180 мм.
    2. Толщина стенок — до 14 мм.
    3. Выдерживаемый температурный режим — зависит от вида материала.
    4. Длина труб — 1–12 метров (размеры могут изменяться).
    5. Максимальное выдерживаемое давление.

    Детали из пластика применяются в различных направлениях промышленности:

    1. Агропромышленный комплекс.
    2. Изготовление трубопроводов в жилых зданиях, офисах, административных, промышленных помещениях.
    3. Подогрев полов.
    4. Изготовление разводок для центрального отопления.
    5. Создании систем полива на частных участках.

    При подключении пластиковых деталей к центральному отоплению нельзя допускать повышения показателя рабочей температуры более 95 градусов.

    Материал

    Пластиковые обсадные трубы изготавливаются из разного полимерного сырья:

    1. Поливинилхлорида — материала, который не разорвется, если вода замерзнет внутри пластикой детали. Не влияет на запах, вкус жидкости. На стенках изделия не появляется отложений.
    2. Непластифицированного поливинилхлорида. У этого материала хорошие технические характеристики. Имеет низкий показатель теплопроводности, повышенную прочность, малое линейное расширение. Дополнительно НПВХ имеет высокую устойчивость к воздействию химикатов.
    3. Полиэтилена, изготавливающегося по технологии низкого давления. Материал с повышенным показателем плотности. Выдерживает длительные динамические нагрузки, деформацию на сжатие, растяжение. Устойчив к воздействию химикатов.

    Выбирать материал необходимо зависимо от ситуации, технических характеристик.

    Виды пластиковых обсадных труб

    Пластиковые трубы для скважин бывают двух типов:

    • цельные.
    • армированные (комбинированные).

    Цельные изделия делятся на несколько типов, обозначаются соответствующей маркировкой:

    1. PN16 — детали водопроводов, которые выдерживают давление до 1,6 МПа. Применяются для монтажа систем холодного, горячего водоснабжения. Толщина стенок — от 3,4 мм.
    2. PN25 — выдерживают давление до 2,5 МПа. Температура жидкости может достигать 95 градусов. Подходят для изготовления центрального отопления.
    3. PN10 — детали, рассчитанные на давление, не превышающее 1 МПа.
    4. PN20 — максимально допустимый показатель давления — до 2 МПа. Выдерживаемые температуры — до 80 градусов. Применяются в частных домах, на промышленных предприятиях.

    На армированные изделия покрытие может наноситься несколькими способами:

    1. Нанесение алюминиевой фольги на внешнюю сторону стенок деталей.
    2. Усиление деталей с помощью стекловолокна.
    3. Закрепление алюминиевой фольги внутри деталей.
    4. Усиление за счет композитных материалов.

    Армированные изделия отличаются высокими показателями прочности, долговечности, выдерживают высокое давление. Их применяют на крупных предприятиях.

    Цельные пластиковые трубы для скважины

    Преимущества

    Обсадные трубы для скважин из полипропилена популярны благодаря особенностям этого материала. У него есть несколько преимуществ, за которые его ценят покупатели:

    1. На пластиковых поверхностях не образуется отложений из солей или извести. Этой проблемы не лишены металлические изделия.
    2. Материал не подвергается образованию ржавчины.
    3. Устойчив к длительному воздействию химикатов.
    4. Стальные изделия дороже полипропиленовых.
    5. Малый вес готовой системы.
    6. Из-за высокого показателя эластичности этот материал подходит для изготовления систем «теплый пол».
    7. Хорошая звукоизоляция заглушает звуки жидкостей, протекающих по системе.
    8. Простота монтажа.

    На выходе из системы жидкость остается то же температуры, что и на входе.

    Обслуживать пластиковые детали проще, чем металлические. Нельзя забывать, что по показателю прочности они уступают металлу и не выдерживают большой нагрузки.

    Принципы выбора

    Обсадные пластиковые труб для скважин бывают:

    1. Напорными — работают под давлением.
    2. Безнапорными — применяются без давления.

    Диаметр деталей зависит от того, какой тип насоса выбран. Например, для прокачки 3 кубометров воды в час необходимо выбирать агрегат диаметром не менее 75 мм. Чтобы высчитать диаметр труб, необходимо воспользоваться такой формулой — диаметр насоса + толщина стенок трубки + промежуток между трубкой и насосом. Полученный результат является требуемым диаметром. Расчеты проводятся в мм.

    Установка

    Обсадка скважины пластиковыми трубами проводится при бурении, либо после окончания работ. Этапы рабочего процесса:

    1. В готовую шахту аккуратно погружаются изделия из пластика, чтобы не спровоцировать осыпания.
    2. Закрепляются детали с помощью цементного раствора, который заливают между стенками шахты и пластиковыми поверхностями.
    3. Тип соединения отдельных труб выбирается заранее. Для этого можно применять муфты, под которыми наносится слой клеевого состава. Нельзя забывать про установку гравийного фильтра, для начальной фильтрации воды.

    Помимо муфтового способа скрепления, можно использовать детали с резьбовыми соединениями. Сварной метод скрепления отдельных элементов трубопровода для скважины не подходит. У готовой системы будет большое криволинейное отклонение, которое превышает 0,7 мм на местах стыков.

    Существует точный пример проведения работ, с обозначениями. Он делится на 3 основных этапа:

    1. Грунт бурится буром, диаметр которого — 14 см. Его заглубляют в землю на 5 метров.
    2. Бур меняется на новый, 13 см по диаметру. Доходят до водоносного пласта.
    3. Последний этапа — погружение в шахту обсадных деталей, диаметр которых не превышает 12,5 см.

    Пластиковые трубы для скважин имеют большую популярность благодаря техническим характеристикам. Если нет опыта в проведении подобных работ, работу лучше доверить буровика-монтажникам. Самостоятельно пробурить шахту крайне сложно, а сделать прочный трубопровод с системой фильтрации еще сложнее.

    Обсадные трубы ПВХ для скважин: характеристики, монтаж

    На чтение 5 мин.

    Обсадная труба — это конструкция цилиндрической формы, которая предназначена для установки в пробуренную шахту колодца для предотвращения осыпания грунта.

    Такие изделия изготавливают из различных материалов, самыми популярными из которых являются обсадные трубы из ПВХ.

    Обсадная труба ПВХ

    Виды пластиковых обсадных труб

    Часто при бурении скважин, особенно если почва рыхлая, происходит осыпание земли. Чтобы предотвратить этот процесс, устанавливают обсадные трубы из ПНД (полиэтилена низкого давления) и НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида). Это материалы с высокими эксплуатационными характеристиками, прочные и легкие. Главной положительной стороной использования ПВХ труб является их низкая стоимость, по сравнению с аналогичными изделиями из других материалов.

    Пластиковые скважинные трубы выпускаются с резьбой и без нее. Второй вид соединяют с помощью накладных муфт, а модели из ПВХ с резьбой вкручиваются друг в друга с дополнительной прокладкой из уплотнительного кольца. Они могут быть в виде цилиндрической трапеции или ленточного типа. Витки располагаются с одного конца снаружи и с другого — внутри изделия.

    Независимо от вида, обсадные трубы обеспечивают полную герметичность стыков. Шахта получается прочной, стойкой к химическим веществам любого типа. Она способна выдержать негативное воздействие как снаружи, так и изнутри. Единственными недостатками конструкции являются низкая пластичность и подверженность к воздействию низких температур.

    Варианты применения полимерных труб

    Бурение скважин подразумевает различную глубину колодца, в зависимости от типа воды, которую планируют получать в результате:

    1. Верховой слой находится на глубине до 5 м. Источником ресурса становятся осадки. Низкое качество предполагает бытовое применение (не для приготовления пищи и питья).
    2. Грунтовые воды находятся на глубине 5-10 м. Они проходят естественную фильтрацию глиной и песком. Пригодны для употребления в пищу и для питья.
    3. Артезианские воды могут находиться в грунте до 250 м. Колодцы такого размера бурят редко, особенно в частных целях.

    Обсадные трубы ПВХ для скважин с артезианской водой используют крайне редко ввиду повышенной внутренней и наружной нагрузки. В таких случаях предпочтительнее выбирать изделия из нержавеющей стали. Для добычи первых двух типов сырья целесообразнее устанавливать пластиковые модели. Их эксплуатационные характеристики и невысокая цена являются наилучшим вариантом.

    В каждом отдельном случае применяют изделия различного диаметра. При этом учитываются производительность скважины, мощность насоса и количество потребляемой воды. В зависимости от глубины и возможной нагрузки выбирают необходимую толщину стенок трубопровода.

    Характеристика обсадных ПНД труб

    Главное, на что необходимо обращать внимание при выборе изделий такого типа, — номинальный объем подачи воды за обозначенный промежуток времени, максимально возможный срок службы, а также качество добываемой воды. Последний параметр напрямую влияет на риск образования загрязнений.

    Труба для скважины окрашивается в голубой или черный цвет. Конструкция может иметь внешний диаметр в диапазоне 90-180 мм, толщина стенок варьируется от 7,3 до 14 мм. Длина одной секции при стандартных закупках — 4 м. При необходимости можно заказать нарезку на различные куски от 1 до 12 м.

    Особенности и свойства изделия из ПВХ — высокая стойкость к различным механическим нагрузкам, абсолютная химическая невосприимчивость, плотность, достаточная для применения в сложных условиях грунтового бурения не только воды, но также нефти и газа. Пластик имеет гладкую поверхность, поэтому к внутренней стороне труб из поливинилхлорида не прилипают вещества, входящие в состав воды. Благодаря этому эксплуатационный срок сильно увеличивается.

    Все особенности и свойства изделия из ПВХ, а также характеристики обсадных труб прописываются на внешней стороне изделия в виде маркировки. Там указываются название и тип, размеры самой трубы и ее стенок, в каких условиях возможно эксплуатировать, обозначается рекомендуемая область применения.

    Достоинства пластиковых труб

    Поливинилхлорид используется во многих сферах человеческой жизни, и все это обусловлено достоинствами самого материала.

    Вода, поступающая из колодца, должна быть чистой и полезной, а ПВХ-трубы для скважины полностью отвечают требованиям экологической безопасности.

    Изделия из полиэтилена и поливинилхлорида достаточно прочные. Они отличаются высокой кольцевой жесткостью. При воздействии высоких атмосфер и давлении грунта стенки остаются ровными и не деформируются даже после использования в течение многих лет.

    Конструкция после установки образует гладкую ровную поверхность, обеспечивая высокую скорость потока даже при минимальных диаметрах.

    Пластиковая обсадная труба для скважин имеет малый вес, что облегчает транспортировку, монтаж и обслуживание. Особых требований к хранению не существует. Накрытие не нужно. Допускается складирование в стопки до 3-х метров.

    Установка пластиковых изделий для скважин

    Обсадка колодца осуществляется в процессе бурения по мере продвижения вглубь или сразу после того, как все работы завершены. Диаметр трубы должен быть на порядок меньше проделанного отверстия, чтобы обеспечить чистое опускание без риска осыпания стенок.

    Сразу после опускания в шахту требу центрируют. Пространство между грунтом и ее внешней стороной заливают цементным раствором. Последующий процесс установки зависит от способа монтажа обсадных труб из поливинилхлорида:

    1. Изделия без резьбы соединяют при помощи соединительной муфты или раструба. Для обеспечения герметичности стык обрабатывается клеящим раствором с обеих сторон. Такой способ наиболее приемлем, если глубина колодца небольшая. При увеличении нагрузки такая конструкция не разрушится.
    2. Возможно использование труб без резьбы при больших глубинах, но соединение при этом выполняется методом сварки. Специальные муфты расплавляются изнутри, а пластиковая деталь снаружи. Под действием высоких температур вся конструкция превращается в единое целое.
    3. Обсадная труба с резьбой оснащена внутренними и наружными спиральными желобами. В случае наличия только внешних насечек дополнительно потребуется муфта. Такие колодцы получаются самыми герметичными и обеспечивают доставку чистой воды. При этом даже высокие эксплуатационные и прочностные характеристики запрещают их использование при больших глубинах.

    Все работы производятся специалистами, поэтому сомневаться в надежности не имеет смысла. Однако важно помнить, что выбор материала часто зависит от предпочтений заказчика. Экономить на этом не стоит. Следует прислушиваться к требованиям нормативных актов, четко прописывающих качество и технические характеристики изделий такого типа.Руководство по выбору бурильных труб

    | Инженерное дело360

    Продукты и услуги

    • Все
    • globalspec.com/article/search» data-search-type=»editorial» data-enable-suggestion=»0″> Новости и аналитика
    • Продукты и услуги
    • Библиотека стандартов
    • Справочная библиотека
    • Сообщество

    ПОДПИСАТЬСЯ

    АВТОРИЗОВАТЬСЯ

    Я забыл свой пароль.

    Нет учетной записи?

    Зарегистрируйтесь здесь. Дом Новости и аналитика Последние новости и аналитика Аэрокосмическая промышленность и оборона Автомобильная промышленность Строительство и Строительство Потребитель Электроника Энергия и природные ресурсы Окружающая среда, здоровье и безопасность Еда и напитки Естественные науки Морской Материалы и химикаты Цепочка поставок Пульс360 При поддержке AWS Welding Digest Товары Строительство и Строительство Сбор данных и обработка сигналов Электрика и электроника Контроль потока и передача жидкости Жидкая сила Оборудование для обработки изображений и видео Промышленное и инженерное программное обеспечение Промышленные компьютеры и встраиваемые системы Лабораторное оборудование и научные инструменты Производственное и технологическое оборудование Погрузочно-разгрузочное и упаковочное оборудование Материалы и химикаты

    Использование пластиковых труб в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности

    *

    Выберите страну / regionUnited StatesCanadaAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика ofCook IslandsCosta RicaCote Д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Восточный Тимор, Эквадор, Египет, Эль-Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Фолклендские острова (Мальвина), Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Югославия, Франция, Франция, Франция, Македония, Франция, Франция, Франция, Македония ceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran (Исламская Республика) IraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakstanKenyaKiribatiKorea, Корейские Народно-Демократической RepKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народный Демократической RepLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные StatesMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСамоаСан-МариноСао То я и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSth Georgia & Sth Sandwich Институт социальных Винсент и GrenadinesSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUruguayUS Малые отдаленные IslandsUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (U. S.) Острова Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЮгославияЗамбияЗимбабве

    OCTG, линейная труба, бурильные трубы на продажу (излишки, бывшие в употреблении, конструкционные и лом)

    Добро пожаловать на первый и самый обширный мировой рынок труб, работающий на базе Salvex. Этот сайт разработан специально для продавцов и покупателей труб OCTG (обсадных труб и насосно-компрессорных труб), линейных труб, бурильных труб и строительных труб, чтобы устанавливать соединения, продавая свои излишки запасов, и находить трубы, необходимые для будущих проектов. Для крупных нефтяных компаний и строительных компаний мы предлагаем корпоративное программное обеспечение, которое включает программное обеспечение для повторного использования активов в других внутренних проектах и ​​комплексное решение по возврату активов для публичной продажи активов.Salvex завершила продажи во всех регионах мира, включая США, Канаду, Центральную Америку, Европу, Африку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Австралию, страны СНГ, Азию и Южную Америку. Если у вас есть что опубликовать, комментарии или вопросы, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов [email protected].

    Salvex управляет крупнейшей в мире биржей труб для труб OCTG (обсадные и насосно-компрессорные трубы), Line Pipe , Drill Pipe , Structural Pipe и Pining Pipe для продажи по всему миру.Наша команда обладает обширными знаниями рынка труб OCTG, бурильных труб и линейных труб и завершила продажи во всех регионах мира. Наш лучший в отрасли доступ к нефтегазовым компаниям обеспечивает немедленный доступный вариант приобретения излишков труб для своих будущих проектов, а также реселлеров, чтобы легко найти материал для своих текущих запасов.

    Труба, которую Salvex предлагает для продажи, может использоваться в следующих областях:

    • Бурение на нефть и газ (наземные и морские проекты)
    • Трубопроводные проекты
    • Строительные проекты
    • Pilling Projects

    Посетите OCTG (обсадные и трубные), линейные трубы, бурильные трубы для продажи — излишки, бывшие в употреблении, конструкционные и лом, чтобы просмотреть некоторые трубы, которые Salvex в настоящее время предлагает для продажи. Если требуется какой-либо размер или спецификация, которые не видны на нашем сайте, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или [email protected], и наша команда проверит наш автономный инвентарь.

    Глобальное покрытие трубопровода

    Salvex завершила продажи во всех регионах мира для крупных нефтегазовых компаний. Некоторые из мест, где наша команда в настоящее время работает над проектами, включают:

  • Северная Америка
  • Латинская Америка и Карибский бассейн
    • Мексика, Белиз, Тринидад, Гайана и т. Д.
  • Южная Америка
    • Бразилия, Аргентина, Уругвай, Перу, Эквадор, Венесуэла и т. Д.
  • Африка
    • Южная Африка, Ангола, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Гана, Кот-д’Ивуар, Танзания, Кения, Египет, Тунис, Ливия, Марокко, Чад, Мавритания и т. Д.
  • Европа
    • Великобритания, Норвегия, Франция, Германия, Испания, Италия, Румыния, Польша, Чехия, Украина, Россия, Израиль и др.
  • Ближний Восток
    • Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, Ирак, Оман и т. Д.
  • Страны СНГ
    • Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан и др.
  • Азия
    • Пакистан, Индия, Бангладеш, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Китай, Австралия, Новая Зеландия и т. Д.
  • Поддержка трубопровода

    Salvex понимает, что логистическая поддержка может сыграть большую роль в успешной сделке. Наша опытная команда ежедневно работает над продажей труб, которые требуют различных уровней логистической поддержки и устанавливают стандарт, гарантирующий, что процесс пост-транзакции завершится гладко и все потенциальные проблемы будут предотвращены, а не обнаружены в процессе сбора. Salvex поддерживает регулярные контакты с транспортно-экспедиторскими компаниями, которые специализируются на перевозке материалов для трубопроводов. Наша команда может предоставить логистическую поддержку, будь то загрузка одного грузовика или 4000 метрических тонн материала, загружаемого на судно.

    Продажа труб OCTG

    Сегмент разведки и добычи в нефтегазовой отрасли использует трубные изделия Oil Country (OCTG) как один из основных продуктов для процесса бурения. Основными характеристиками обсадных труб и трубок являются внешний диаметр (OD), вес на погонный фут или метр, толщина стенки трубы (также известной как стенка корпуса), класс прочности материала, химический состав, а также торцевые соединения и резьба.Полноразмерные обсадные трубы и НКТ доступны либо в диапазоне 2 (в среднем 30 футов), либо в диапазоне 3 (в среднем 40 футов).

    Salvex предлагает обсадные трубы и трубки для продажи во всех регионах мира. Труба либо не используется, либо ранее использовалась в эксплуатации. OCTG, который в настоящее время доступен для продажи для недавно отмененных или завершенных проектов, состоит из материала как с марками стали и соединениями стандарта API, так и с патентованными марками прокатных сталей и соединениями. Наш глобальный охват позволяет операторам, продавцам и торговым посредникам просматривать и покупать углеродистую сталь (K55, L80, N80, P110, Q125 и т. Д.) и Chrome (13CR, 22CR, 25CR и т. д.)

    Salvex предлагает все стандартные размеры и спецификации для продажи на сайте www.salvexpipe.com. Если есть требуемый размер, который не отображается на нашем сайте, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или [email protected], и наша команда проверит наш автономный инвентарь.

    Продажа бурильных труб

    Salvex предоставляет корпорациям онлайн-платформу для продажи их бурильных труб API (от 2 3/8 «до 6 5/8») бурильных труб всех распространенных марок (X95, G105 и S135).

    Продажа трубопровода

    Salvex регулярно завершает продажи линейных труб из недавно отмененных или завершенных проектов. Размеры, к которым имеет доступ Salvex, варьируются от 3 ½ «до 48» и доступны для всех классов API 5L.

    Продажа строительных конструкций и труб

    Часть труб, изначально предназначенных для конкретных нефтегазовых или строительных проектов, не используется по своему первоначальному назначению. В этом случае Salvex помогает корпорациям продавать свои старые материалы.Могут быть отсутствующие документы, отсутствие прослеживаемости, уровни ржавчины или просто материал слишком старый для использования по назначению.

    Глобальная трубная биржа Salvex

    Salvex предлагает все стандартные размеры и спецификации для продажи на сайте www.salvexpipe.com. Если есть требуемый размер, который не отображается на нашем сайте, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или [email protected], и наша команда проверит наш автономный инвентарь.

    Буровые трубы по выгодной цене — Выгодные предложения на буровые трубы от мировых продавцов бурильных труб

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для бурильных труб.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие бурильные трубы в кратчайшие сроки станут одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили бурильные трубы на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в бурильных трубах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести бурильные трубы по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Буровые трубы по выгодной цене — Выгодные предложения на буровые трубы от мировых продавцов бурильных труб

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для бурильных труб.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая бурильная труба вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели бурильную трубу на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще сомневаетесь в выборе бурильных труб и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести бурильную трубу по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Лучшее бурение труб — Выгодные предложения по бурению труб от мировых продавцов трубного бурения

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для бурения труб.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта буровая установка для бурения труб в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что сверлили трубу на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в сверлении труб и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести бурение труб по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации.

    Плита осб плюсы и минусы: Преимущества и недостатки ОСБ плит

    Преимущества и недостатки ОСБ плит

    Как любой строительный материал, плиты ОСБ имеют свои сильные и слабые стороны. Для одних работ они будут оптимальны, для других станут менее удачным выбором. Если вы обдумываете сейчас, стоит или нет использовать в своем строительстве ориентированно-стружечную панель, предлагаем внимательно рассмотреть плюсы и минусы ОСБ плит и сделать соответствующие выводы.

    Плиты ОСБ: технические характеристики

    Чтобы объективно оценить, насколько подходит именно вам ОСБ материалы, необходимо знать детали их производства. Плиты представляют собой многослойный пирог, в состав которого входит натуральная древесная щепа и стружка, скрепленные синтетической смолой и воском. Особенностью технологии изготовления этого вида панелей является то, что стружка в слоях расположена в разных направлениях: во внешних — вдоль листа, во внутреннем — поперек.
    Таким образом достигается особая прочность на изгиб, гибкость, жесткость и приобретается бóльшая, чем у подобных строительных материалов, способность удерживать крепеж.

    Плюсы и минусы ОСБ плит

    У плит ОСБ технические характеристики могут быть как подходящими именно для вашего ремонта, так и не отвечающими вашим запросам. Предлагаем внимательно рассмотреть положительные и отрицательные стороны плит ОСБ.

    К несомненным преимуществам материала можно отнести следующие параметры:

    1. Они прочные. Этот показатель отражает несколько моментов: модуль упругости, прочность на изгиб и на разрыв. Они достаточно высоки. Это подтверждает использование плит ОСБ для строительства домов в сейсмически опасных регионах. Там строения с элементами конструкции из ОСБ показали более высокую прочность по сравнению с их кирпичными аналогами.
    2. Они влагостойкие. Благодаря пропитке из смол и воска панели ОСБ имеют высокий показатель устойчивости к ненастной дождливой или снежной погоде. Согласно исследованиям процент разбухания плит при условии их нахождения в жидкости в течение суток составит от 17 до 25, в зависимости от вида плиты.
    3. Они отлично поглощают шум. Стружка и смолы образуют продукт высокой плотности. Это делает плиту не только прочной, но и избавляющей от посторонних звуков.
    4. Они легкие. Вес плиты OSB в зависимости от ее размера варьируется от 15 до 40 килограмм.
    5. С ними просто работать. Панели ОСБ легко поддаются обработке, подобно обычной древесине. Вы без усилий сможете распилить, просверлить, отшлифовать плиту с помощью стандартного набора инструментов. Кроме того, ее достаточно просто зашпаклевать, покрасить, залакировать, оклеить обоями, плиткой, кафелем и под.
    6. Они экологически безопасны. Панель ОСБ изготавливается в соответствии с российским, европейским или американским государственным стандартом, поэтому уровень испарений от смол и воска удовлетворяет допустимые нормы. Для того чтобы быть уверенным, что покупаете неопасный продукт, следите, чтобы на товаре стояла маркировка «Эко» и соответствие классу Е1 или Е0.

    Плиты ОСБ, технические характеристики которых мы рассмотрели, обладают не только положительными, но и некоторыми отрицательными свойствами. Они касаются продукта не самого высокого качества. К примеру, в состав смол, используемых недобросовестными производителями, входит формальдегид, который испаряется в помещении и наносит вред здоровью.

    При этом использование подобных панелей в качестве внешней отделки дома безопасно.

    Главное, сделать правильный выбор

    В настоящее время клиентоориентированные российские, американские, канадские и европейские компании изготавливают продукт без содержания опасного вещества, маркируя свой товар «Эко». В соответствии со стандартами этих государств ОСБ материалы, удовлетворяющие параметрам класса безопасности Е1 или Е0 не причиняют ущерб здоровью человека.

    Наиболее популярными и проверенными брендами-производителями плит OSB являются Egger (Австрия), Kronospan (Австрия), Eco (Латвия), Kronopol (Швейцария), Kalevala (Россия), Louisiana Pacific (США), Georgia Pacific (США).

    Взвесьте все плюсы и минусы ОСБ плит и сделайте верный выбор!

    Сергей

    Основные недостатки и преимущества ОСБ плит.

    Осб плиты массово используются в строительстве. Материал очень популярен, но все ли мы знаем о нем?

    Осб плиты. Особенности, преимущества и недостатки.

    Популярность ОСБ плит в строительстве превосходит все границы. Низкая цена, легкость монтажа, хранения позволяет данный материал использовать практически на всех этапах строительства. Но насколько безопасно применять плиты ОСБ для частного строительства? Давайте рассмотрим его достоинства и недостатки.

    Плиты ОСБ создаются с помощью прессования разных видов щепы с пропиткой и проклейкой синтетическими смолами в виде скрепленных разнонаправленных трех слоев. Данная технология производства производства ОСБ плит, как строительных материалов дает возможность получить, как и преимущества ,так и недостатки при строительстве частных домов.

    Преимущества ОСБ плит.

    1. Неплохие сроки эксплуатации материала при соблюдении герметичности.

    2. При использовании европейских марок низкие уровни набухания и расслоения.

    3. Наличие материалов с минимальным присутствием вредной химии, в том числе и формальдегидов. (В случае класса Е1 и Е0).

    4. Стойкость к био воздействию (Эти материалы не особо любят гнилостные бактерии или паразиты, грибки и другая более крупная живность).

    5. Легкость монтажа, что заключается в точной распиловке, без образования трещин, надрезов, неровностей при подгонке размеров.

    6. Можно использовать на неровных поверхностях, с изгибами, с соблюдением граничных нагрузок.

    7. Низкое соотношение осб цена качество материала.

    Данный материал можно использовать как конструктор Лего, для создания эконом домов, отделки фасадов, создания сплошной кровли, перегородок в доме. В целом достаточно универсальный материал. Однако рекомендуем, если материал используется для бытовых нужд учитывать и его недостатки.

    Недостатки ОСБ плит.

    1. В первую очередь канадские и польские плиты ОСБ, если они не герметичны тянут воду и могут разбухать, деформируя конструкцию с потерей прочностных характеристик. Рекомендуем положить небольшой фрагмент плиты ОСБ положить в емкость с водой для проверки на разбухание на несколько дней.

    2. Следует с большой осторожностью использовать внутри помещений плит с классами Е2 и больше, так как они содержат формальдегиды. Их можно использовать на внешних объектах либо при специальной обработке грунтовками или беречь от повышенных температур более 30 градусов Цельсия. Лучше использовать для внутренних работ ОСБ плиты с классом Евростандарт.

    3. Наличие фенолов в составе заставляет руководствоваться рекомендациями по п.2

    4. Использовать плиты ОСБ согласно классификации внешних и внутренних работ, в случае невозможности проверки следует закрывать плиты дополнительно гипсокартоном.

    5. Внимательно изучать сертификаты происхождения СТ1. Особое внимание Китаю, где п.1, п.2, п.3, п.4 практически всегда не соблюдаются, ввиду невозможности достичь низких цен другими способами.

    характеристики, отзывы, преимущества и недостатки

    Ориентированно-стружечные плиты, или, как их часто называют, ОСБ, по аналогии с первоначальным названием (OSB – oriented strand board), активно используются в строительстве, отделке, упаковке, производстве некоторых видов изделий и так далее. Обзор рекламных материалов подводит к мысли, что это абсолютно безопасный и многофункциональный продукт. Соответствует ли это действительности? Определиться с мнением помогут краткий анализ свойств ОСП и отзывы покупателей.

    Оглавление:

    1. Особенности стружечных плит
    2. Достоинства и недостатки ОСБ
    3. Отзывы застройщиков

    Характеристики и сфера применения OSB

    Ориентированно-стружечная плита представляет собой многослойный лист, состоящий из крупной щепы технической древесины, специальных добавок и связующего. В качестве последнего выступают синтетические термореактивные смолы – карбамидоформальдегидные, фенолформальдегидные, меламиноформальдегидные или мочевиноформальдегидные. Продукция премиум-класса выпускается с добавлением натурального связующего, но цена настолько высока, что их практически не импортируют в Россию.

    Основной компонент плиты ОСБ – стружка толщиной до 1 мм, шириной не более 4 см и длиной до 20 см. Расположение в готовом изделии имеет строгую направленность – каждый последующий слой сформирован перпендикулярно предыдущему. Благодаря этому лист отличается высокой прочностью на изгиб и к механическим нагрузкам, поэтому активно используется при формировании несущих конструкций.

    OSB имеет следующие технические характеристики:

    • Габариты: длина – 2,44-2,50 м, ширина – 0,59-1,22 м, толщина – 6-40 мм.
    • Вес – от 12 до 45 кг в зависимости от формата, типа и размеров.
    • Средняя плотность – 650 кг/м3.
    • Теплопроводность – 0,12 Вт/м*К.
    • Разбухание за сутки при полном погружении в воду – до 15 %.

    По сравнению с ДСП или МДФ плита ОСП обладает лучшей теплоемкостью и устойчивостью к влаге. Недостатком здесь является ограниченная размерная линейка. К примеру, древесно-стружечные листы выпускаются в более чем 100 форматах, что позволяет с легкостью подобрать нужное изделие с минимальным количеством отходов. Хотя прочие характеристики ДСП заметно уступают ориентированно-стружечным вариантам.

    ОСБ выпускаются в следующих разновидностях:

    • OSB-1 (производство мебели, упаковки и тому подобное).
    • OSB-2 (возведение каркасных систем в сухих помещениях).
    • OSB-3 (изготовление несущих сооружений в условиях повышенного влажности).
    • OSB-4 (формирование опорных конструкций, выдерживающих значительные механические нагрузки).

    Области применения ОСБ обширны. В том числе:

    1. Устройство сухой стяжки пола под любые напольные покрытия финишного типа (керамическая плитка, ламинат, ковролин, паркетная доска, линолеум). При этом возможно использование под плиты OSB теплоизоляции.

    2. Обшивка изнутри кровельного «пирога».

    3. Черновая отделка фасадов.

    4. Устройство опалубки.

    5. Выравнивание стен и подшивка потолка. В данном случае плита из ориентированной стружки выступает как полноценный аналог ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, фанеры, фибролита и других.

    6. Каркасное строительство.

    7. Выпуск композитных материалов для быстрого возведения: СИП-панели и другие.

    Мифические плюсы и реальные минусы

    Стружечные плиты выпускаются отечественными и зарубежными концернами в огромных количествах, соответственно и рекламно-хвалебных материалов о продукции издано великое множество. Но какие из свойств соответствуют действительности, а какие являются плодом воображения маркетологов? Попробуем разобраться и обратимся для этих целей к логике и законодательным нормативам.

    Первое положительное качество – прочность и стабильность линейных размеров. Эти критерии включают показатели модуля упругости, прочности на изгиб и разрыв. ОСБ устойчива к вибрационным и механическим нагрузкам, поэтому может применяться даже в регионах с повышенным уровнем сейсмоопасности.

    Справедливости ради отметим, что очень дешевая продукция неизвестного происхождения или просто подделки под известные бренды быстро расслаиваются, легко ломаются и не выдерживают малейших нагрузок.

    Следующее качество – влагостойкость. Этот критерий часто путают с водостойкостью. Как показывает практика, за сутки при полном погружении в воду плита разбухает на 15-25 % от собственного объема. То есть изделия с незащищенными торцами и поверхностью быстро сгниют, разрушатся при прямом и постоянном взаимодействии с водой, но прекрасно выдержат периодическое повышение влажности воздуха. Поэтому ОСБ подходит для фасадных работ.

    Не менее интересны утверждения маркетологов о пожаробезопасности ОСБ. Это достоинство характерно только для специальных изделий, которые содержат антипирены. Поверхность обработана огнестойкими пропитками, как в случае с OSB Firestop от Kronospan. Для всей остальной продукции – это утверждение есть ничто иное, как миф. Стружечные плиты согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ) относятся к 5 классу пожарной опасности строительных материалов – КМ5. Расшифруем:

    • Группа горючести ОСБ – Г4 (сильногорючие).
    • Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые).
    • Группа дымообразующей способности – Д3 (высокая степень дымообразования).
    • Группа токсичности продуктов горения – Г4 (чрезвычайно опасные).

    И, наконец, последний критерий, вызывающий множество споров: экологичность. Вред для здоровья от ОСБ плит не доказан, так как специальных исследований на эту тему не проводилось. Однако из истории известны следующие факты. Во-первых, эти изделия начали выпускать в Канаде в 1982 г, а в СССР они появились в 1986 г. Во вторых, буквально через два года по инициативе Междуведомственного комитета СГР (санитарно-гигиенической регламентации применения полимерных материалов в строительстве и на транспорте) Минздрав СССР запретил стружечные плиты к использованию в строительстве. Причина – сильнейшие отравления людей высокотоксичными формальдегидными испарениями. Юридически вред ОСП доказан, и запрет действует по сей день.

    Ситуацию выправляет тот факт, что сами производители дают рекомендации по применению в соответствии с маркировкой по классу эмиссии (норматив DIN EN 120):

    • Е2 – 10-20 мг на 100 г сухого вещества.
    • Е1 – до 10 мг на 100 г сухого вещества.
    • Е0 – до 6,5 мг на 100 г сухого вещества.

    Первые два настоятельно рекомендуется применять только в наружных работах с последующей финишной отделкой, полностью закрывающей плиты. Продукцию категории Е0 можно использовать внутри помещения, но исключительно для черновых работ с обязательным устройством полноценной вентиляции.

    Таким образом, ОСБ нельзя назвать исключительно экологичными и безопасными. Но возможный вред здоровью наносится не от того, что поставщики предлагают некачественную продукцию, а в связи с несоблюдением элементарных разъяснений производителя.

    Мнения о стружечных плитах

    «Прикупил недорого участок земли под дачу и задумался о постройке летнего домика. Финансы ограничены, в строительстве не профессионал, поэтому стоимость стройматериалов и работ, а также скорость играли решающую роль. Кирпич и бетон не потяну, да и тяжело это. Рассматривал варианты с пено- или газоблоками, но слишком много нюансов там. Заинтересовался «каркасниками», уж больно просто все – сбить каркас из реек, обшить листами ОСП или ДСП и готово. Посчитал, во сколько примерно обойдется работа, почитал отзывы владельцев каркасных домов и решился. Единственное сомнение было в выборе ОСБ. Плита из крупной стружки по характеристикам показалась более надежной и долговечной, о безопасности и экологичности не задумывался, так как изнутри собирался обшить гипсокартоном под покраску, а снаружи планировал сайдинг. Итог трех месяцев работы – аккуратный, небольшой дом за умеренные деньги».

    Власов Константин, Новокузнецк.

    «Завод по производству ОСП у нас поблизости, поэтому стройматериал недорогой, доступный в любых размерах. Купил в толщине 9,5 мм для выравнивания пола, сверху планировал ламинат или паркетную доску, но по финансовым причинам не получилось. Решил временно покрыть его лаком и использовать как чистовое покрытие. Получилось необычно, довольно красиво, но неприятный запах стоял долго, проветривать приходилось несколько раз в день, что не очень удобно. В будущем планирую обязательно закрыть его наглухо, потому что зимой вентиляцию обеспечить сложно, а морозить семью не хочется».

    Пименов Игорь, Великий Новгород.

    «Постоянно слышу о вреде OSB, выделениях формальдегида, отравлениях людей. Неудивительно если брать дешевый продукт и применять его по всему дому. Мы почитали отзывы и купили канадский материал со значком Е0. Приятно удивило качество – плита к плите. Все ровное, гладкое, по торцам кромка обработана зеленой торцевой лентой. Обшили листами потолок, стены и пол лоджии, поверх установили панели и ламинат. Мастерам работать с ОСП понравилось, сделали все быстро, аккуратно, запаха никакого».

    Сергеева Инна, Александров.

    «В кухне пол сделал из ОСБ, сверху кинул линолеум, не стал его приклеивать. Потом пожалел – оказалось, что один из шлангов стиральной машины подтекал и вода затекала в угол, как раз туда, где линолеум немного не доставал до стены. В итоге плита прогнила, почернела, придется переделывать. В данном случае я сам виноват, хотя брал специально подороже – ОСБ-3 влагостойкие».

    Евдокимов Олег, Азов.

    «Искал материал для сухой стяжки и наткнулся на ОСП со шпунтованными краями. Я очень обрадовался – стоит гораздо дешевле ЦСП или фибролита, а пазогребневая система соединения позволяет быстро собрать пол без нудных расчетов, долгих промеров и прочего. Моя квартира обзавелась черновой стяжкой за два дня. Очень удобный и практичный вариант».

    Бондарь Сергей, Астрахань.

    Анализируя отзывы, можно с уверенностью сказать – для ремонта и строительства ориентированно-стружечная плита подходит как нельзя лучше. Но не стоит забывать, что изначально ОСБ разрабатывались для наружных черновых работ, поэтому конструкция должна быть закрыта сверху финишным материалом со всех сторон. А при выборе продукции предпочтение стоит отдавать проверенным брендам. Пусть и дорого, зато качественно, надежно и долговечно.

    Осб плита и ее применение

    Название осб плита от OSB – английского, представляет многослойную листовую фактуру.

    В ее состав входит хвойная или лиственная щепа, произведенная из неделовой древесины, склеенная между собой при высокотемпературном режиме и давлении разнообразными смолами.

    Наружные листы имеют продольную ориентацию стружки, а внутренние – поперечную. Такое расположение обеспечивает плитам особую прочность. Структура применяемой щепы в осб плите и размеры уникальны.

    Длина находится в пределах 100-130 мм, ее ширина 10-40 мм, при толщине 0,6-0,7 мм. Одним из компонентов, входящим в состав плит, является парафин, повышающий качество продукции, а другим – соли борной кислоты, обеспечивающие антисептическую защиту.

    Спецификация

    Влагостойкие строительные плиты ОСБВлагостойкие строительные плиты ОСБ

    Влагостойкие строительные плиты ОСБ

    Первопроходцем в 1982 г., изготавливающим ОСБ, стал завод в Канаде, на котором, улучшив методику производства вафельных плит, были получены первые ОСБ.

    При проведенных испытаниях оказалось, что физические и механические свойства новой продукции не хуже широко известной в то время фанеры, а по стоимости ориентировано-стружечные плиты даже ниже популярного материала, производимого из хвойных пород дерева.

    Сочетание этих особенностей и определило широкую известность продукции на американском строительном рынке, где сегодняшняя доля ОСБ составляет около 30% от всего объема потребляемой древесины.

    Ориентировано-стружечные плиты можно классифицировать по типу применения:

    • ОСБ 1 – используется в сухих зданиях без нагрузки (упаковка, мебель)
    • ОСБ 2 – применяется в устойчивых конструкциях с нагрузкой в сухих зданиях
    • ОСБ 3 – используется в конструкциях с нагрузкой в условиях небольшой влажности
    • ОСБ 4 – удерживает большие механические нагрузки в условиях с повышенной влажностью

    Помимо этого плиты бывают:

    • Ламинированные – применяются для многократного использования опалубки в бетонных работах
    • Лакированные – односторонне покрываемые лаком
    • Шпунтованные – применяются при облицовке ровных поверхностей

    Лишенные недостатков ДСП и фанеры, ОСБ плиты соединяют в себе все свойства древесины. Отличительными чертами структуры обусловлены их особенности:

    • Надежность и долговечность
    • Гидростойкость
    • Отличные звукоизоляционные характеристики
    • Низкая стоимость
    • Защищенность и безопасность

    При квалифицированном проектировании объектов, эксплуатационный срок системных конструкций из ОСБ плит составляет не менее 150 лет. Такие системы, характеризуются простой и эффективной установкой.

    Если рассмотреть долю использования осб плит на российском рынке, то фактически наиболее востребованными и применяемыми, являются плиты ОСБ 3.

    Плюсы и минусы

    Использование ОСБ-плит в строительствеИспользование ОСБ-плит в строительстве

    Использование ОСБ-плит в строительстве

    Рассматривая достоинства ориентировано-стружечных плит, необходимо заметить, что их открытие стало отправной точкой в конкурентной борьбе с конструкционной фанерой.

    Дело в том, что оптимально подходящим материалом для производства ОСБ, являются те же породы древесины, что используются для изготовления хвойной фанеры.

    Но щепа для плит, приготавливается из бревен меньшего размера, чем это необходимо для создания фанеры. Тем более, что композит применяемых смол в связующем качестве, может быть одинаков.

    При всем этом, производственный эффект у ОСБ выше, потому как высока возможность результативного и эффективного использования сырья. К достоинствам стружечных плит можно отнести:

    • Низкую себестоимость
    • Существенную надежность качеств материала
    • Отличный декоративный вид
    • Легкость и простоту обработки
    • Стабильную качественную составляющу.
    • Незначительный вес, позволяющий использование на высоте, без привлечения спецтехники
    • Исключена вероятность расслоения, благодаря рецептуре смолы и инновационной
    • Методику прессования
    • Превосходные физические и механические характеристики ОСБ
    • Прочность не меняется с повышением влажности
    • Однотипность текстуры и свойств обеспечивается технологией производства

    Инновационные технологии, применяемые в производстве, позволяют изготавливать разнообразную по качеству продукцию, с заданными специальными характеристиками для специфических сфер применения

    Недостатками можно считать:

    • Невысокую паропроницаемость
    • Токсичность применяемых связующих компонентов

    С появлением ОСБ, в 1982 году, потребность этих изделий уже к 1990 г. достигла 7 млн м3, а к началу 2000-х годов выросла до 20 млн м3 в год.

    Уникальность

    Создание вафельных плит, послуживших прототипом современным ОСБ, сопровождалось уникальным методом ученого-эколога Джеймса Кларка, изобретенным в 1954 году. При поиске вариантов использования древесины низкого сорта, доктор Д. Кларк пришел к возможности применения стружки для создания конструкционных материалов.

    Его открытие предоставило возможность использования преимуществ щепы из волокон осины, при создании вафельных плит. Сначала сырьем была только стружка осины. И только позже стали использовать щепу сосны.

    А когда в 1982 году, произошло превращение вафельных плит в ОСБ, и потребность в них возросла, то в изготовлении стали применять и другую древесину. В результате появился новый строительный материал, так востребованный сегодня.

    Имеется 3 ключевые тенденции применения ОСБ. В строительстве:

    • Облицовка внешних и внутренних стенок, мансард
    • Производство чернового пола, основы под покрытие из линолеума и ковролина
    • Производство сменной опалубки неоднократного использования
    • Облицовка кровель
    • Производство СИП панелей
    • Производство двутавровых балок
    • При создании временных конструкций и ограждений
    • Применение декоративной отделки интерьеров и полов

    В мебельной индустрии:

    • Производство щитовых компонентов
    • Производство стеновых элементов, стеллажей
    • Производство основания для мебели

    В изготовлении упаковки:

    • При производстве транспортной тары и как дополнительное средство создания упаковки
    • Замена лесоматериалов

    Сфера использования плит, благодаря их уникальности, со временем стала шире – от конструкционного материала для строительства и ремонтных работ, до применения в других областях. Все поставляемые из-за рубежа плиты ОСБ принадлежат к 3-му классу.

    Но согласно оценке участников рынка, ввозимые в Российскую федерацию плиты американского изготовления по качеству скорее отвечают ОСБ 2. То же, можно сказать, и о китайском производителе. Российские ОСБ имеют лучшие параметры.

    Типоразмеры выпускаемых плит: и что постелить на пол?

    Многослойная фактура осб плит состоит из 3 – 4 слоев, 2 – наружных и 1 (2) внутренних. Ориентация щепы на внешней стороне незаметна, когда эта плита небольших размеров. Но именно этот факт приближает ОСБ к фанере по физическим качествам.

    А преимущество, сравнивая ОСБ с МДФ и ДСтП по тем же свойствам, в пользу первых в несколько раз. Каковы же типоразмеры у выпускаемых ОСБ плит?

    Согласно мировому стандарту, осб плита и ее размеры бывают:

    • 915 х 1830 мм (3’ х 6’)
    • 1220 х 2440 мм (4’ х 8’)
    • 1220 х 3660 мм (4’ х 12’)
    • Толщина от 6 мм до 38 мм
    • Чаще всего используемая толщина – от 9 мм до 18 мм

    Одной из возможных сфер применения является укладка чернового пола, основы под ковровое покрытие или линолеума. В этом случае, возможно несколько материалов для использования.

    Во-первых, это может быть классическая шпунтованная доска, во-вторых, фанера, в-третьих, ориентировано-стружечные плиты. Если попытаться сравнить между собой эти три материала, то ценовое первенство выиграет фанера и ОСБ, а в условиях повышенной влажности, безусловно, победит осб плита на пол.

    Все это имеет значение при подготовке чернового пола под ламинат или линолеум. Если же шпунтованная доска используется как финишное покрытие, то значение сравниваемого бюджета меняется, в связи с достаточно высокой ценой на ламинат и линолеум.

    • Хотя всегда есть возможность использовать лакированные стружечные плиты для окончательного покрытия.

    Выбор толщины плит непосредственно зависит от способа изготовления пола:

    • Если это укладка плит прямо на бетонный пол с небольшими дефектами, то вполне хватит 10 мм плиты
    • При применении плит в сухой стяжке,  достаточно будет использование 8 мм ОСБ
    • В случае изготовления настила на неровный деревянный пол, потребуются плиты толщиной 15-18 мм
    • При установке плит на лаги, толщина ОСБ, будет зависеть от шага между ними. При шаге 60 см, толщина плиты должна быть не меньше 22 мм.

    При любом способе укладки осб плиты на пол, благодаря широкому ассортименту плит, найдется всегда подходящая толщина ОСБ.

    Как правильно уложить ОСБ на пол

    Существующие варианты укладки стружечных плит на пол сходны в одном, что по окончании работ имеется идеально ровная поверхность, готовая основа для финишного покрытия. Рассмотрим поподробнее варианты укладки в зависимости от основания пола.

    На бетонный пол

    Укладка ОСБ-плиты на бетонное основаниеУкладка ОСБ-плиты на бетонное основание

    Укладка ОСБ-плиты на бетонное основание

    Если основа с небольшими дефектами по горизонтали, то актуально использование плит толщиной 8-10 мм.

    Укладка на такой пол, производиться после тщательной уборки от мелкого мусора и грунтовки основания.

    Специальный каучуковый клей наносится на обе поверхности – на бетон и на плиту.

    Для финишного покрытия керамической плиткой и для результативного получения устойчивого основания, рекомендуется укладывать плиты в два слоя со смещением, так чтобы швы не совпадали.

    Крепежом являются дюбеля, винтовые гвозди и саморезы. Прежде чем укрепить первый лист, необходимо раскроить и остальные. При укладке между плитами, на стыках необходимо оставить зазор около 3-5 мм, который потом зашпаклевывается герметиком. Кроме того, компенсационный зазор необходим и между стеной и укладываемым полом.

    На сухую стяжку

    После подготовки основания и его выравнивания листы ОСБ укладываются в два слоя, со смещением второго примерно на 20 см относительно швов первого. Крепление между плитами производится саморезами с шагом 20 см, шляпки которых утапливаются для получения ровного основания.

    Укладка на пол из доски

    Выравнивание основания деревянного пола производится в один или два слоя ОСБ плит, причем второй укладывается перпендикулярно первому. Перед тем как уложить плиты, гвозди, крепящие доски пола, утапливаются.

    Оставляются компенсационные зазоры между ОСБ плитами. Листы крепятся саморезами, с шагом 25-30 см. После чего, шляпки саморезов утапливаются. Стыки между плитами зачищаются шлифмашиной.

    Укладка на лаги

    Если до установки известно, что черновой пол будет из ОСБ плит, то желательно предусмотреть монтажный шаг лаг, рассчитанный согласно размерам плит. Это будет чуть меньше 60 см. Удобнее всего, разметку мест установки лаг производить по готовому настилу из ОСБ плит.

    Швы между листами ОСБ должны быть точно на брусе, с учетом компенсационного зазора. Кроме того, расстояние между брусками может быть скорректировано, если требуется укладка теплоизоляционного материала.

    Брус крепится к бетонному основанию дюбелями и выравнивается. Когда лаги установлены, укладываются плиты и прикрепляются саморезами с шагом 30 см.

    Использование стружечных плит при обустройстве пола, дает неоспоримое преимущество эффективности монтажа и качества получаемого финишного покрытия.

    СИП методика

    СИП панели, состоящие из смешанных материалов, вследствие применения оригинальной технологии, стали феноменом в области строительства. Это единая трехслойная конструкция, включающая в себя две ОСБ 12-ти миллиметровой толщины и 140 миллиметровый пенополистирол, под давлением, вклеенный между ними. Такой стройматериал становится частью здания.

    Пионерами этой уникальной методики стали канадские строители. СИП объединяют наилучшие термоизоляционные и конструкционные особенности использующихся материалов, кроме этого, дополняя их собственными преимуществами.

    Конструктивно, такая панель похожа на некий сэндвич из пенополистирола в средине и ОСБ по бокам.

    Система паз-шип, которой снабжены панели, предоставляет уникальный монтажный комфорт своей простотой и удобством. Имея дополнительный брус, формирующий каркас панели и приводящий к совершенству надежность всей конструкции.

    Этот деревянный брус – нововведение российских строителей и служит дополнительной прочностью в конструкционной панели, в отличие от канадской технологии.

    Конструкция из СИП панелей гарантирует устойчивую тепловую характеристику для здания. В зимнюю морозную погоду такое здание долго остается теплым.

    Даже при отключении отопления, температура в помещении понижается не больше чем на 20 C в сутки. А летом, когда стоит жара, в таком доме всегда прохладно.

    Одной из популярных сфер использования ОСБ является сооружение стен в малоэтажном строительстве по каркасной методике:

    • Устойчивость к высоким нагрузкам характеризует такие стены
    • Наличие антисептического эффекта
    • Не потребуются спецдюбели, можно легко вбить гвоздь или закрутить саморез
    • Многообразие геометрических размеров СИП панелей позволит с легкостью подобрать оптимальный
    • Малая ширина панелей – 160 мм, что примерно равно кирпичной кладке толщиной в 10 кирпичей, а с применением наноматериалов это всего лишь 30-50 мм, обладает уникальными теплосберегающими качествами
    • СИП панели с укрепленным каркасом могут выдерживать ураганные ветра и землетрясения до 8 балов
    • Гарантированный 150-летний срок эксплуатации таких зданий

    Применение уникальной канадской технологии возведения домов из СИП панелей, позволяет быстро и эффективно построить современное здание, отвечающее высоким строительным стандартам. Грамотный подход к индивидуальному строительству домов в больших объемах, приводит к использованию практичного и экономичного метода, такого как каркасно-панельный дом.

    Строители и потребители Северной Америки пришли к этому первыми, по причине существующего у них понятия об экономичности, об эффективности быстрого строительства, существующих запасов леса и, возможно, основного – представления о частном жилье.

    Оригинальность технологии изготовления ориентировано-стружечных плит и их широкий спектр применения, не перестает удивлять потребителя. Прошло уже более 40 лет с момента открытия уникального метода, который со временем не теряет своей актуальности, а все расширяет диапазон использования.

    Как построить баню из СИП-панелей — на видео:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


    Технические характеристики ОСБ плит: плюсы и минусы

    Как любой строительный материал, плиты ОСБ имеют свои сильные и слабые стороны. Для одних работ они будут оптимальны, для других станут менее удачным выбором. Если вы обдумываете сейчас, стоит или нет использовать в своем строительстве ориентированно-стружечную панель, предлагаем внимательно рассмотреть плюсы и минусы ОСБ плит и сделать соответствующие выводы.

    Плиты ОСБ: технические характеристики

    Чтобы объективно оценить, насколько подходит именно вам ОСБ материалы, необходимо знать детали их производства. Плиты представляют собой многослойный пирог, в состав которого входит натуральная древесная щепа и стружка, скрепленные синтетической смолой и воском. Особенностью технологии изготовления этого вида панелей является то, что стружка в слоях расположена в разных направлениях: во внешних — вдоль листа, во внутреннем — поперек.
    Таким образом достигается особая прочность на изгиб, гибкость, жесткость и приобретается бóльшая, чем у подобных строительных материалов, способность удерживать крепеж.

    Плюсы и минусы ОСБ плит

    У плит ОСБ технические характеристики могут быть как подходящими именно для вашего ремонта, так и не отвечающими вашим запросам. Предлагаем внимательно рассмотреть положительные и отрицательные стороны плит ОСБ.

    К несомненным преимуществам материала можно отнести следующие параметры:

    1. Они прочные. Этот показатель отражает несколько моментов: модуль упругости, прочность на изгиб и на разрыв. Они достаточно высоки. Это подтверждает использование плит ОСБ для строительства домов в сейсмически опасных регионах. Там строения с элементами конструкции из ОСБ показали более высокую прочность по сравнению с их кирпичными аналогами.
    2. Они влагостойкие. Благодаря пропитке из смол и воска панели ОСБ имеют высокий показатель устойчивости к ненастной дождливой или снежной погоде. Согласно исследованиям процент разбухания плит при условии их нахождения в жидкости в течение суток составит от 17 до 25, в зависимости от вида плиты.
    3. Они отлично поглощают шум. Стружка и смолы образуют продукт высокой плотности. Это делает плиту не только прочной, но и избавляющей от посторонних звуков.
    4. Они легкие. Вес плиты OSB в зависимости от ее размера варьируется от 15 до 40 килограмм.
    5. С ними просто работать. Панели ОСБ легко поддаются обработке, подобно обычной древесине. Вы без усилий сможете распилить, просверлить, отшлифовать плиту с помощью стандартного набора инструментов. Кроме того, ее достаточно просто зашпаклевать, покрасить, залакировать, оклеить обоями, плиткой, кафелем и под.
    6. Они экологически безопасны. Панель ОСБ изготавливается в соответствии с российским, европейским или американским государственным стандартом, поэтому уровень испарений от смол и воска удовлетворяет допустимые нормы. Для того чтобы быть уверенным, что покупаете неопасный продукт, следите, чтобы на товаре стояла маркировка «Эко» и соответствие классу Е1 или Е0.

    Плиты ОСБ, технические характеристики которых мы рассмотрели, обладают не только положительными, но и некоторыми отрицательными свойствами. Они касаются продукта не самого высокого качества. К примеру, в состав смол, используемых недобросовестными производителями, входит формальдегид, который испаряется в помещении и наносит вред здоровью.

    При этом использование подобных панелей в качестве внешней отделки дома безопасно.

    Главное, сделать правильный выбор

    В настоящее время клиентоориентированные российские, американские, канадские и европейские компании изготавливают продукт без содержания опасного вещества, маркируя свой товар «Эко». В соответствии со стандартами этих государств ОСБ материалы, удовлетворяющие параметрам класса безопасности Е1 или Е0 не причиняют ущерб здоровью человека.

    Наиболее популярными и проверенными брендами-производителями плит OSB являются Egger (Австрия), Kronospan (Австрия), Eco (Латвия), Kronopol (Швейцария), Kalevala (Россия), Louisiana Pacific (США), Georgia Pacific (США).

    Взвесьте все плюсы и минусы ОСБ плит и сделайте верный выбор!

    Что лучше — ГСП или OSB?

    Сегодня на рынке полно схожих между собой отделочных материалов. Пример тому — плиты ГСП и ОСБ (OSB). И в одном, и в другом главный компонент — прессованная древесная стружка. В чём же разница, и что лучше: ГСП или ОСБ? Давайте разбираться.

    Главные отличия материалов

    ГСП — это гипсостружечная плита. Как вы, возможно, догадались, она состоит из древесной стружки, гипса и воды. Сырьё отправляется под пресс, где приобретает форму плиты. Если говорить проще, получается армированная древесина. Лицевая сторона ГСП гладкая, обратная — немного шероховатая.

    OSB расшифровывается как Oriented Strand Board, что в переводе означает “плита из ориентированной стружки”. Древесную стружку связывают синтетические смолы. Всё это прессуется и склеивается в 3-4 слоя С обеих сторон плиты имеют характерную древесно-волокнистую фактуру.    

    Плюсы и минусы

    Есть очевидные отличия двух материалов. Главная разница в связующем веществе: в ГСП — гипс, а в ОСБ — полимерные смолы. Ещё одно важное отличие — “слоеность” ОСБ.

    У обоих видов плиты есть плюсы и минусы.    

    Преимущества ГСП

    • Высокая плотность. В этом смысле ГСП превосходят ОСБ. Крепёж в гипсостружечной плите держится гораздо надёжнее.

    • Ровная поверхность лицевой стороны. Этот плюс упрощает финишную отделку.

    • Хорошая звукоизоляция. Если Вам нужно оградить себя от шума, ГСП точно помогут.
    • Пожаробезопасность. Благодаря гипсу плиты ГСП хорошо сопротивляются огню. Материал относится к слабогорючим.
    • Экологичность. В составе плит — только природные материалы. Поэтому даже при нагревании ГСП не выделяют вредных веществ.

    Недостатки ГСП

    • Большой вес. Поэтому перед монтажом важно понимать, что ГСП — немаленькая нагрузка на перекрытия.
    • Много пыли при распиливании. Лучше пилить на улице, если есть такая возможность.

    Преимущества ОСБ

    • ОСБ легче гипсостружечных плит. Хотя ОСБ тоже не всегда просто поднять в одиночку, всё-таки они не настолько тяжёлые.
    • Простота обработки. При распиливании не летит пыль, как в случае с ГСП.
    • Высочайшая прочность. Этому способствует многослойность плит и свойства полимерных смол.
    • Подходит для изготовления мебели.
    • Хорошая тепло- и звукоизоляция.

    Недостатки ОСБ

    Плиты ОСБ менее экологичны. Есть мнение, что вредные вещества, выделяемые материалом, могут причинить вред здоровью. И всё это, в основном, связано с формальдегидом в составе некоторых смол. Но стоит заметить, что многие производители сейчас применяют полностью безопасные связующие вещества.

    Чтобы убедиться, что ОСБ-плиты безопасны для здоровья, удостоверьтесь, что они соответствуют классу Е0 или хотя бы Е1. Обычно такой материал маркируется ЭКО или Green.

    Как мы выяснили, ОСБ и ГСП имеют достаточно преимуществ. Но идеальных материалов не бывает — у обоих есть свои недостатки. Нельзя однозначно сказать, какой из видов плит лучше подойдёт для отделки. Изучите минусы и плюсы, а затем выбирайте то, что подходит именно Вам!   

    характеристики, применение, размеры и отзывы :: SYL.ru

    osb-e1447830502411-300x188.jpgТрудно в наши дни найти человека, который бы ничего не слышал о плитах OSB (oriented strand board). Этот листовой материал активно используется при ремонте квартир, строительстве каркасных зданий, возведении крыш и опалубочных конструкций.

    Преодолеть это информационное пространство без разочарований и финансовых потерь вам поможет эта статья.

    Что такое ОСП (OSB)?

    С момента создания первой плиты OSB, сокращенное название которой на русском языке звучит как ОСП (ориентированная стружечная плита) прошло 30 лет. Этот материал был разработан в эпоху массового строительства сборных каркасных домиков. Сегодня в них живут миллионы граждан Канады, США и Европы.

    Для деревянного каркаса потребовалась легкая и прочная обшивка, способная выдерживать действие влаги и солнечного излучения. Традиционная ДСП для этого не подходила. Она слишком тяжелая и боится влаги. Натуральная древесина для наружной отделки подходит, но ее монтаж нетехнологичен (занимает много времени). Решение было найдено, когда вместо беспорядочного смешивания опилок и стружки  применили технологию ориентированной послойной укладки длинной щепы. Связующим веществом для нее стал клей на основе формальдегидных смол.

    osb_1.jpg

    Древесную щепу, обработанную клеевой смесью, укладывают во внешние слои OSB в продольном направлении, а во внутренний слой – в поперечном. После этого она попадает под мощный термический пресс. Здесь происходит процесс полимеризации (твердения) клея и плита превращается в прочный древесный конгломерат минимальной толщины и максимальной прочности.

    Поскольку щепа уложена во взаимно перпендикулярных направлениях, то деформация плиты ОСП под действием попеременного намачивания и высыхания минимальна. Этот факт имеет первостепенное значение для качественной обшивки стен «каркасников» и крош.

    Резюмируя все сказанное, на вопрос о том, что такое ОСП, можно ответить кратко. Это клееная и прессованная древесная щепа.

    Утепленные СИП-панели для сборных домов, создание которых без OSB было бы невозможно, стали первым этапом использования нового материала. Сегодня его можно встретить практически во всех областях строительного производства.

    Технические характеристики и области применения

    1. Плотность плит ОСП составляет от 640 до 700 кг/м3.
    2. Коэффициент набуханияот 10 до 22% (испытывается замачиванием водой в течение 24 часов).
    3. Прочность на изгиб. По европейскому стандарту EN 310 она составляет 20 и 10 Ньютон на 1 мм2 (продольный и поперечный изгиб соответственно).
    4. Механическая удерживающая способность данного материала не имеет точного цифрового выражения, но оценивается специалистами как очень высокая. Шурупы и гвозди такая плита держит надежно.
    5. Окрашиваемость и склеиваемость. Плиты хорошо воспринимают лакокрасочные и клеевые составы, что позволяет в широких пределах варьировать их внешний вид.
    6. Технологичность. Данный материал можно пилить, резать, сверлить, прибивать и шлифовать. Большая площадь обеспечивает плитам простой и оперативный монтаж.
    7. Пожарная безопасность. Плиты из ориентированной стружки относятся к группе горючести Г4. Это значит, что они весьма пожароопасны. Для снижения горючести до приемлемого в жилищном строительстве уровня (Г2-Г1) их обрабатывают огнезащитными составами.

    Области, в которых нашла применение OSB плита, весьма многочисленны:

    • обшивка стен каркасных домов;
    • СИП-панели;
    • основание под кровельную битумную черепицу;
    • подшивка потолков, основа для монтажа напольных покрытий;
    • обшивка деревянных лестниц;
    • опалубочные щитовые конструкции;
    • стеллажи и стенды;
    • ограждения строительных площадок.

    Виды и размеры

    Существует несколько разновидностей данного материала. Первый уровень различий относится к классу плит, обозначаемому цифрами от 1 до 4:

    1. OSB-1 – материал низкого класса прочности. Такие плиты можно использовать только в сухих помещениях в конструкциях, которые не несут нагрузку (мебель, обшивка).
    2. OSB-2— допускается применение для возведения несущих конструкций в сухих помещениях.
    3. OSB-3 предназначены для эксплуатации под нагрузкой в условиях повышенной влажности.
    4. OSB-4 рассчитаны на влажную среду и интенсивные механические воздействия.

    Промышленность также производит специальные виды ОСП – ламинированные. Их можно ставить внутри помещений, а также многократно использовать для опалубки.

    Для монтажа полов используют шпунтованные плиты. На их торцах наносятся специальные выемки и выступы (пазы) для более плотного соединения.

    osb_4.jpg

    Отметим, что наибольшее распространение в строительстве получили плиты OSB-3. Они имеют приемлемую стоимость, хорошие монтажные и эксплуатационные характеристики.

    Производители выпускают плиты ОСП следующего размерного ряда:

    • (с ровными краями) 3125х2000 мм, 2800х1250 мм, 2500х1250 мм, 2440х1220 мм;
    • (шпунтованная кромка) 2500х1250, 2450х590, 2440х590, 2440х1220 мм.

    В розничной торговле чаще всего можно увидеть OSB плиты размером 2,5х1,25 метра.

    Толщина данного материала составляет от 6 до 22 мм.

    Плюсы и минусы

    В разряд достоинств OSB плит можно записать:

    1. Высокую влагостойкость.
    2. Небольшой вес.
    3. Высокую механическую прочность и стабильность геометрических характеристик.
    4. Нетрудоемкий монтаж.
    5. Эстетически приемлемый внешний вид.

    Некоторые авторы относят к преимуществам ОСП их низкую стоимость. Мы с ними не согласимся, поскольку качественная импортная плита, безупречная по санитарным нормам имеет высокую цену.

    К минусам данного материала следует отнести:

    1. Низкую прочность на изгиб.
    2. Низкий уровень экологической безопасности продукции некоторых отечественных компаний.

    Вред здоровью

    Это самая «больная» тема, вокруг которой постоянно ведутся споры. Производители плит утверждают, что они полностью безопасны для здоровья. Эксперты, напротив, скептически оценивают их санитарно-гигиенические свойства.

    Давайте разберемся, в чем заключается причина столь полярных мнений. Как мы уже говорили, вяжущим веществом в плитах выступает клей, содержащий формальдегид. В химически связанном состоянии он безопасен. Однако, в процессе прессования плит под действием высокой температуры происходит разрушение молекулярных цепочек клея и в атмосферу выходит газообразный формальдегид.

    Как известно, грань между ядом и лекарством весьма тонкая. В малой концентрации яд является лекарством, а в больших наносит серьезный вред. Нечто похожее происходит и с формальдегидом. Степень его токсичности напрямую зависит от количества молекул, находящихся в воздухе.

    Существует понятие уровня эмиссии. Его используют для нормирования санитарно-гигиенических качеств плит ОСП, деля их на три класса:

    • Е0 — эмиссия от 3 до 5 мг/100 граммов сухого материала;
    • Е1 — эмиссия не более 10 мг/100 гр.;
    • Е2 – эмиссия формальдегида находится в диапазоне от 10 до 30 мг/100 гр.

    Для использования внутри жилых помещений можно использовать плиту ОSB E0 и E1. Материал класса Е2 предназначен только для наружной установки (кровли, наружная обшивка стен).

    В санитарных сертификатах, выдаваемых производителям плит, вы не увидите данной классификации. В них оценка токсичности идет по ПДК (предельно допустимой концентрации). Ее измеряют миллиграммами формальдегида в 1м3 воздуха помещения. Допустимая концентрация в этом случае составляет не более 0,003 мг/м3.

    После формальдегида в санитарном сертификате идет длинный список других токсичных веществ, уровень содержания которых требует проверять ГОСТ.

    В конце перечня мы видим итоговый показатель, именуемый индексом токсичности в процентах. В данном случае он составляет от 70 до 120%. По санитарной классификации это означает, что плита OSB является нетоксичной.

    Для того, чтобы обезопасить свой дом от выделений формальдегида, мы рекомендуем предпринять такие шаги:

    1. Не покупать плиту класса ниже E1.
    2. Если есть сомнения в качестве материала, то до начала монтажа его нужно выдержать

    Плюсы и минусы USB-адаптеров NAS

    В наши дни устройства NAS обладают множеством функций и могут использоваться не только для централизованного сетевого хранения, но и в качестве серверов FTP, печати и веб-серверов, а также для потоковой передачи мультимедиа. Некоторые из них даже могут использоваться для настройки пользователей с их собственными «личными облаками» для удаленного доступа и управления, а устройства NAS также предлагают такие вещи, как интеграция с социальными сетями, поэтому пользователи могут быстро публиковать видео и изображения на таких сайтах, как Facebook и YouTube.

    А что делать, если кому-то эти статисты не нужны? Некоторым пользователям требуется только то, для чего изначально предназначался NAS, а именно для хранения данных и доступа к ним через локальную или удаленную сеть.Для таких пользователей хорошим вариантом будут устройства NAS на базе USB.

    USB NAS отличаются от традиционных NAS на жестких дисках тем, что они используют внешние USB-накопители для централизованного хранения. Вот почему они часто продаются как «USB-адаптеры». Пользователи подключают внешние USB-накопители (большинство из них также поддерживает USB-принтеры) к USB-портам на NAS.

    У USB-NAS есть как преимущества, так и недостатки по сравнению с традиционными HDD NAS, и мы сначала рассмотрим положительные моменты.

    Плюсы

    Самый большой плюс в том, что они очень доступны. Фактически, вы можете приобрести USB-NAS менее чем за 30 фунтов стерлингов.

    Обычно USB-NAS — это небольшие устройства, так как они не содержат жестких дисков. Поскольку вам нужно использовать внешние USB-накопители, вы, конечно же, захотите учесть стоимость накопителей. Диски могут варьироваться от недорогих карт памяти до USB-накопителей большой емкости, которые могут быть дорогостоящими (хотя у вас уже может быть один или два внешних дисковых накопителя дома).

    Так как устройства USB NAS довольно малы, они могут незаметно подключаться к маршрутизатору. Поскольку в качестве хранилища используются внешние устройства, USB-NAS практически не имеют частей, подверженных аппаратным сбоям (кроме самого устройства в целом), поэтому они остаются пригодными для использования в течение длительного времени без необходимости обслуживания. Как и HDD NAS, они обычно работают кросс-платформенно и довольны машинами и файловыми системами Windows, Mac или Linux.

    Многие из USB-NAS также обладают той же функциональностью, что и их собратья с жесткими дисками.Они могут выполнять потоковую передачу мультимедийных файлов, работать как файловые серверы и серверы печати, а также могут использоваться для управления загрузками BitTorrent. Однако набор функций не такой обширный, как у жестких дисков NAS, но он все же достаточен для многих пользователей. Например, многие NAS с жесткими дисками имеют встроенные удобные для пользователя методы удаленного доступа, расширенные меры безопасности и могут выступать в качестве веб-серверов, серверов печати и FTP.

    Минусы

    Один недостаток при работе с USB-NAS — ограниченные возможности хранения. Со многими NAS на основе жестких дисков у вас не только несколько жестких дисков, но и часто есть дополнительные USB-порты для дополнительных возможностей хранения.NAS для бизнеса также обычно поддерживают iSCSI, что позволяет еще больше масштабировать хранилище в сети.

    Вы также получите удар производительности с USB-NAS. Скорость чтения / записи USB-накопителей NAS просто не может конкурировать с дисками SATA, которые используются в традиционных NAS. Если вы покупаете NAS в первую очередь для потоковой передачи HD-видео, вам нужно дважды подумать, прежде чем покупать USB-NAS (хотя большинство из них имеют возможность потоковой передачи).

    В конечном итоге вы должны взвесить эти минусы и плюсы для вашего варианта использования и решить, можете ли вы сэкономить деньги и выбрать решение USB NAS.

    .

    Плюсы и минусы беспроводных сетевых адаптеров PCI-e по сравнению с беспроводными решениями USB

    Если вы хотите добавить на свой компьютер возможность беспроводной сети, у вас есть два варианта: сетевой адаптер PCI-e или беспроводное решение USB. Беспроводные USB-адаптеры маленькие, портативные и дешевые, но значит ли это, что они лучше?

    Давайте посмотрим на плюсы и минусы каждого из них.

    Беспроводные адаптеры PCI-e: больше мощности, меньше гибкости

    Беспроводной сетевой адаптер PCI-e, как и следовало ожидать, подключается к порту PCI-e (PCI Express) на вашем компьютере.Если вы собираете свой собственный компьютер, разобрать корпус и найти этот порт на материнской плате будет довольно легко.

    build-pc-guide Как собрать свой ПК

    Очень приятно собрать свой собственный компьютер; а также устрашающий. Но сам процесс на самом деле довольно прост. Мы расскажем вам обо всем, что вам нужно знать.

    Тем не менее, некоторым людям может быть неудобно выполнять такую ​​работу на собственном компьютере. Это несложно, но открытие компьютера и работа с деталями, чувствительными к статическому электричеству, может немного нервировать.

    Однако после его установки беспроводной адаптер PCI-e даст вам больше сетевых возможностей.Обычно в них есть как минимум две антенны, каждая из которых будет улучшать прием сигнала Wi-Fi. Некоторые из них, например Rosewill RNX-AC1900PCE (Великобритания), даже имеют три антенны, что еще больше увеличивает потенциал карты для высокоскоростной связи.

    Несколько антенн позволяют беспроводной карте использовать преимущества пространственного мультиплексирования «несколько входов-выходов» (MIMO)… что довольно сложно и сложно.

    Что вам нужно знать, так это то, что это может привести к повышению мощности сигнала и более быстрой передаче Wi-Fi.(Хотя это и не гарантируется.) И многие беспроводные карты включают функцию Bluetooth, которая менее распространена в решениях USB Wi-Fi.

    Таким образом, беспроводной адаптер PCI-e, вероятно, получит лучший прием.Почему это не всегда лучший выбор?

    Во-первых, потому что, как только вы установите его на материнскую плату, его непросто переместить на другой компьютер.Вы должны разобрать оба корпуса, соблюдая осторожность со статическим электричеством, и перенести его.

    pci-e ports Изображение предоставлено: HamsterMan через Shutterstock

    Некоторые люди также считают, что размещение антенн между корпусом компьютера и стеной (где часто располагается задняя часть корпуса) может серьезно ограничить восприимчивость адаптера.Несмотря на то, что антенны более мощные, использование металла между ними и источником сигнала Wi-Fi может снизить производительность.

    И в этом нет ничего страшного, но некоторым людям действительно не нравится вид антенн, торчащих из задней части их компьютера.

    Беспроводные USB-адаптеры: меньше энергии для удобства

    Адаптер беспроводной сети USB очень прост: вы подключаете его к USB-порту на своем компьютере, и он подключает ваше устройство к сети Wi-Fi.(Что ж, вам может потребоваться сначала загрузить некоторые драйверы и другие вещи, но вы уловили идею.)

    И это самое большое преимущество использования беспроводного USB-адаптера.Он очень прост в использовании, перенос его на новый компьютер занимает всего несколько секунд, и вы действительно не сможете испортить установку. Сам адаптер не занимает много места, и его легко использовать на настольном компьютере или ноутбуке, тогда как карта PCI-e почти наверняка будет ограничена настольным компьютером.

    usb wireless adapter Изображение предоставлено: alice-photo через Shutterstock

    К сожалению, удобство небольшого размера имеет некоторые недостатки.Поскольку большинство беспроводных USB-адаптеров не имеют внешней антенны, они менее мощные. Они, вероятно, не получат такого сильного отклика, как карты PCI-e, и многие люди сообщают, что они также видят более низкие скорости с адаптерами USB.

    Некоторые USB-адаптеры поставляются с одной внешней антенной, как, например, модель Anewkodi, изображенная ниже.И хотя это немного по сравнению с картами PCI-e с тремя антеннами, это определенно может повысить восприимчивость вашего адаптера. У других есть антенны с дистанционным подключением, которые позволяют переместить антенну в идеальное место для приема Wi-Fi.

    USB-адаптер лучше всего использовать, когда от самого адаптера до беспроводного маршрутизатора прямая и чистая линия.(Это лучший вариант для любого беспроводного адаптера, но особенно для USB.)

    Тем не менее, некоторые люди действительно получают очень хорошую скорость с беспроводными USB-адаптерами.Вероятно, это зависит от качества адаптера, а также от расположения маршрутизатора и компьютера. Если вы купите высококачественный адаптер, способный передавать данные 802.11n или 802.11ac, и у которого будет четкая линия между адаптером и маршрутизатором, вполне возможно, что вы получите очень приличные скорости Wi-Fi.

    Следует отметить, что пропускная способность USB-портов раньше была ограничивающим фактором.Однако с USB 3.0, который стал почти универсальным, это больше не проблема.

    PCI-e против беспроводных USB-адаптеров: что подойдет вам?

    Теперь, когда вы увидели несколько плюсов и минусов, вы можете лучше решить, какое беспроводное решение подойдет вам лучше.

    Если вы используете настольный компьютер, вы не планируете перемещать беспроводную карту между разными компьютерами, и вы можете хорошо расположить антенны (предпочтительно там, где сигнал Wi-Fi не должен проходить через корпус компьютера), Карта PCI-e, вероятно, даст вам лучшую производительность.

    Однако у беспроводного USB-адаптера есть свои преимущества.Он небольшой, простой в установке, удобен для передачи между компьютерами и может получить очень приличную скорость при правильных настройках. И поскольку ваш маршрутизатор, вероятно, находится не в лучшем месте для максимальной скорости, есть хороший шанс, что вы сможете перемещать вещи, чтобы получить лучшие результаты.

    Выбор адаптера беспроводной сети

    Если вы выбрали тот или иной формат, вам может быть интересно, какой из них вам следует купить.Существует огромный выбор марок, моделей и цен, но есть несколько рекомендаций, о которых следует помнить.

    Для обоих типов адаптеров рекомендуется двухдиапазонная работа.Возможность использования стандартов передачи 2,4 ГГц или 5,0 ГГц помогает добиться наилучшего приема. 2,4 ГГц, хотя и медленнее, но сильнее и легче преодолевает стены и другие препятствия.

    Хотя почти все адаптеры PCI-e двухдиапазонные, не все адаптеры USB.TP-Link N300 (Великобритания), например, поддерживает 802.11n и очень доступен, но является однополосным. Обычно в названии заметно выделяется двухдиапазонная возможность, как вы можете видеть здесь:

    Если вы все же решите использовать сетевую карту, три антенны дадут вам больше энергии, чем две.Например, AC1900 (Великобритания) от TP-Link имеет три антенны и обеспечивает скорость 1300 Мбит / с через Wi-Fi 5,0 ГГц (ваше интернет-соединение, вероятно, не такое быстрое):

    Помимо двухдиапазонной возможности и большего количества антенн, лучше всего просто поискать беспроводное решение от уважаемой компании, которое может поддерживать беспроводной стандарт вашего маршрутизатора.Например, если у вас есть маршрутизатор переменного тока, беспроводной сетевой адаптер с поддержкой переменного тока обеспечит более высокую скорость.

    Рекомендации по использованию беспроводной сети

    Теперь, когда мы изложили вам основы, мы хотим услышать о вашем опыте.Различные настройки с разными картами, раскладками и комбинациями снаряжения будут иметь разные эффекты. Поделитесь с нами своим опытом, и мы все сможем добиться лучших результатов в сети!

    Используете ли вы беспроводной сетевой адаптер PCI-e или USB? Если вы пробовали оба, что было быстрее? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.

    Надеемся, вам понравятся товары, которые мы рекомендуем! MakeUseOf имеет филиал партнерские отношения, поэтому мы получаем долю дохода от вашей покупки. Это не повлияет на цена, которую вы платите, и помогает нам предлагать лучшие рекомендации по продуктам.

    woman-laptop-online-college-communities-featured 9 крупнейших онлайн-сообществ для студентов колледжей

    Планируете ли вы поступить в колледж или поступить в него сейчас? Познакомьтесь со своими сверстниками в этих онлайн-чатах, форумах и веб-сайтах для студентов.

    Об авторе Данн Олбрайт (Опубликовано 522 статей)

    Данн — консультант по контент-стратегии и маркетингу, который помогает компаниям генерировать спрос и потенциальных клиентов. Он также ведет блог о стратегии и контент-маркетинге в dannalbright.com.

    Ещё от Dann Albright
    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

    Еще один шаг…!

    Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

    .

    Лучшая плита: плюсы и минусы индукционной, газовой, двухтопливной и т. Д.

    Какая печь лучшая для вашего дома? В наши дни на рынке так много вариантов, что сложно выбрать. Помимо старых резервных, электрических и газовых, есть новомодные, такие как индукционная плита, и даже то, что называется «двухтопливным». Но будьте уверены, у каждого есть свои плюсы и минусы. Чтобы помочь вам найти подходящий тип плиты, позвольте нам разложить эту сложную тему на вкусные и небольшие наггетсы.

    Электрическая катушка

    Эти олдскульные варочные панели великолепны, если вы следите за своими финансами … или если ваше представление о «кулинарии» больше подходит для гамбургеров, чем Martha Stewart .

    Плюсы: Этот тип плиты может стоить вам всего 400 долларов, говорит Дэн ДиКлерико , домашний эксперт HomeAdvisor. И это не требует больших затрат на производительность. «Змеевики очень хорошо нагреваются при различных уровнях температуры, особенно в режиме кипения, что может быть проблемой для более мощных варочных панелей», — отмечает он.

    Электрические змеевики

    также имеют тенденцию быть вместительными, поскольку в них нет конвекционного вентилятора или надоедливой техники, занимающей место.

    Минусы: Базовая конструкция = красивый ванильный вид, так что «вы не выиграете никаких дизайнерских наград с электрической плитой на кухне», — говорит Диклерико.

    Следует учитывать: Consumer Reports дает высокую оценку диапазону Kenmore 94142 (489,99 доллара США).

    Старомодные электрические змеевики делают свою работу.

    ConsumerReports.com

    Electric smoothtop

    У вас есть немного больше средств для работы и вы жаждете полностью современной кухни? Эти элегантные электрические модели являются популярным вариантом для среднего рынка, большинство из которых находится в диапазоне от 1000 до 1500 долларов.

    Плюсы: Самым большим преимуществом здесь является гладкая поверхность, которую легко протереть. Вам не нужно беспокоиться о том, что еда попадет под электрические катушки или попадет в контакт с газовыми горелками. Кроме того, «варочная панель такого типа обеспечивает отличный нагрев», — говорит Диклерико.«Большинство моделей имеют расширяемые элементы, которые позволяют легко подобрать количество тепла, соответствующее размеру вашей кухонной посуды».

    Бонус: электрические гладкие топы часто имеют по крайней мере один мощный элемент, который позволяет вам сварить кастрюлю с макаронами.

    Минусы: Гладкие поверхности не являются прочными. «За ним нужно правильно ухаживать», — говорит Диклерико. Это означает, что нельзя перетаскивать тяжелые кастрюли по верху и быстро смывать пролитую жидкость. Некоторые продукты, особенно с высоким содержанием сахара, приклеятся к этой поверхности, если вы оставите их слишком долго.

    Еще один потенциальный недостаток, особенно если у вас есть маленькие дети? «Электрические гладкие топы имеют тенденцию оставаться горячими в течение некоторого времени после выключения», — предупреждает Диклерико.

    Следует учитывать : Бен Пульярес, менеджер по крупной технике на Wayfair.com, говорит, что автономная электрическая плита GE 30 «(899 долларов США) является бестселлером с высокими оценками клиентов. Smoothtops не сломают ваш бюджет

    Wayfair.com

    Gas

    Газовые плиты остаются бесспорным выбором для гурманов, поскольку вы можете контролировать температуру до минимума.

    Плюсы: «Визуальное распознавание живого пламени позволяет легко определять уровень тепла и температуры», — говорит Диклерико. Газовые горелки также позволяют быстро переключиться с высокой температуры на более низкую, что важно, когда вы пытаетесь, скажем, поджарить стейк.

    Минусы: Газовые плиты, как правило, стоят от 1500 до 2000 долларов. Глядя на линейку продуктов в профессиональном стиле, с мощным управлением и промышленным дизайном? Вы можете выложить около 5000 долларов.

    И имейте в виду: все эти щели вокруг конфорок сложно чистить, не говоря уже о том, что вам может не нравиться духовка так, как вам нравится варочная панель.Пекари часто жалуются, что газовые духовки не нагреваются равномерно.

    Следует учитывать : Джоана Шателен, старший покупатель крупной бытовой техники на Overstock.com, рекомендует автономный природный газ Frigidaire FFHF3051T (676 долларов США). Есть ли в вашем бюджете больше места для маневра? Pugliares предлагает 48-дюймовую автономную газовую плиту Thor Kitchen Professional (4 600 долларов США).

    Газовый диапазон = точное управление каждой горелкой.

    Overstock.com

    Индукционная

    Добро пожаловать в следующий большой шаг в кулинарии! Вместо использования лучистого тепла пламени или электричества, быстро меняющийся электромагнитный ток заставляет металл на дне кастрюли или сковороды нагреваться, по сути превращая посуду в варочную поверхность.

    Плюсы: «Индукционные плиты — это самый быстрый и наиболее энергоэффективный способ готовки. Они также предлагают наиболее стабильную температуру », — говорит Pugliares. А поскольку поверхность индукционной варочной панели не нагревается сама по себе, а только сама кухонная плита, этот тип плиты является безопасным выбором, если у вас есть маленькие дети.

    Минусы: Индукционная варочная панель работает только с магнитной посудой, поэтому, если вы обычно используете посуду с антипригарным покрытием, вам придется ходить по магазинам с кастрюлями и сковородками.

    Следует рассмотреть : Франк Прото , шеф-повар Института кулинарного образования, голосует за индукционную варочную панель GE Monogram (2 800 долларов США).

    Индукционные варочные панели используют магнитные катушки, а не тепловое излучение.

    Monogram.com

    Двойное топливо

    Думайте об этом как о чашке с арахисовым маслом на кухонной плите: горелки работают на газе, но духовка электрическая. (Благо для пекарей.)

    Плюсы: «Вы получаете лучшее из обоих миров — мощность и быструю реакцию газовой плиты при более низкой стоимости и эффективности электрической духовки», — говорит Апулиарес.

    Минусы: Если вы в настоящее время используете газовую плиту, вам нужно будет настроить ее на электрическую или наоборот. Плюс вдвое больше мощности, вдвое больше потенциальных проблем.

    «Если один из типов сломается, вам нужно купить новую печь или работать с половиной», — говорит Прото.

    Следует учитывать : Апулии высоко оценивают автономную двухтопливную линейку Hallman Industries с Griddle (7 999,99 долларов США). Ищете что-нибудь подешевле? Шатлен голосует за газовую горелку / электрическую духовку Zline (1 992 доллара).

    Двойное топливо может стать центральным элементом вашей кухни.

    Wayfair.com

    .

    плюсов и минусов, и что вам нужно?

    Мировые продажи ноутбуков более десяти лет превосходят продажи настольных компьютеров. В 2019 году продажи настольных компьютеров составили 88,4 миллиона единиц по сравнению с 166 миллионами ноутбуков. Ожидается, что к 2023 году этот разрыв увеличится до 79 миллионов против 171 миллиона.

    Но то, что продажи падают, не означает, что вам не следует покупать настольный компьютер.Бывают моменты, когда это может быть идеальным решением. Если вы пытаетесь решить, что вам нужно, продолжайте читать. Мы собираемся исследовать некоторые плюсы и минусы ноутбуков по сравнению с настольными компьютерами.

    Преимущества и недостатки ноутбука

    Каковы плюсы и минусы выбора ноутбука vs.ПК?

    1. Портативность

    Если вам часто нужно выносить компьютер из дома, то владение ноутбуком явно не составит труда.Мы собрали одни из лучших легких ноутбуков, если вам важна портативность. Один из наших фаворитов — Acer Swift 5.

    best-lightweight-laptops-2018

    Но многие люди покупают ноутбук только из-за его меньшего размера. Они либо оставляют его на столе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, либо перемещают его в разные места дома для просмотра в режиме ожидания.

    Если вы попадаете в эту категорию, действительно ли вам нужен ноутбук? Возможно, вам лучше подойдет настольный компьютер и высококачественный планшет Windows для использования на диване.

    2. Фиксированные периферийные устройства

    Несъемная периферия — один из самых существенных недостатков ноутбуков.Это большой компромисс, который вы делаете в обмен на портативность. Когда вы покупаете ноутбук, вы застреваете с одним и тем же экраном, клавиатурой, трекпадом, портами, динамиками и т. Д. На весь срок его службы. Конечно, вы можете использовать дорожные аксессуары для ноутбука, но они часто громоздкие; вы ставите под угрозу портативность.

    Опять же, было бы дешевле и разумнее купить вместо этого настольный компьютер.Затем вы можете добавить любые дополнительные периферийные устройства или оборудование по мере улучшения базовой технологии.

    Чтобы узнать о периферийных устройствах, которые стоит покупать, ознакомьтесь с нашими руководствами по покупке:

    3.Дискретная графика

    Дискретная графика — это термин, используемый для описания отдельной графической подсистемы в компьютере.Это может быть либо отдельная видеокарта в слоте материнской платы, либо полностью отдельный графический процессор. Очень немногие ноутбуки предлагают дискретную графику. Вместо этого они используют встроенную графику. Интегрированная графика находится на том же чипе, что и ЦП, и разделяет его память.

    Наличие дискретной графики на ноутбуках имеет значение только в том случае, если вы геймер.Дополнительная стоимость и вес означают, что эта функция не обязательно желательна для большинства пользователей. Если вы хотите добавить дискретную графику в свою установку, обязательно ознакомьтесь с нашим обзором видеокарт для любого бюджета, прежде чем отправиться в магазин.

    4. Ограниченные возможности обновления

    Большинство ноутбуков не имеют многих компонентов, которые можно обновить, кроме оперативной памяти и жесткого диска.Если вы хотите улучшить другие части вашего оборудования, вам, вероятно, не повезет. Внутри корпуса ноутбука просто нет места, чтобы добавить какие-либо дополнительные компоненты, которые вам нужны.

    Конечно, многие пользователи настольных компьютеров не обновляют свои компьютеры, поэтому насколько вы придаете этому значение — личное дело каждого.Если вы мастерица и хотите начать обновлять свой компьютер, мы написали несколько руководств по покупке, которые помогут. Оцените самые надежные жесткие диски, лучшую оперативную память, лучшие процессоры и лучшие сверхширокие мониторы, если хотите узнать больше.

    5. Мощность

    Еще один момент, который следует учитывать в битве между ноутбуком и настольным компьютером, — это энергопотребление.

    Ноутбуки потребляют гораздо меньше энергии, чем их настольные аналоги; их меньшие части означают, что для их работы требуется меньше электроэнергии.Если вы покупатель, заботящийся об окружающей среде, эта разница может быть важна для вас. Финансовая экономия также будет приветствоваться для большинства людей.

    Конечно, в ноутбуках есть аккумулятор.Они могут спасти вас от потери работы при неожиданных скачках напряжения и отключениях электроэнергии. Тем не менее, если вы планируете долгое время в пути, вам понадобится прочный и долговечный внешний аккумулятор для ноутбука.

    6. Кража

    Ноутбуки, несомненно, украсть легче, чем настольные компьютеры.Кофейни, поезда, автокресла и даже простая забывчивость со стороны владельца — все это постоянные угрозы физической безопасности вашего устройства.

    К счастью, существует целый рынок противоугонных сумок для ноутбуков.Некоторые из их наиболее интересных особенностей включают кодовые замки, ткань с защитой от рывков и скрытые отделения.

    Плюсы и минусы настольных ПК

    А теперь, каковы плюсы и минусы покупки настольного компьютера вместо ноутбука?

    1.Высшие спецификации

    Мы проводим некоторые испытания в компании с ноутбуком высокого класса стоимостью 2399 долларов и настольным ПК стоимостью 1600 долларов.

    Итак, наша цель состоит в том, чтобы продавать ноутбуки по той же цене и соотношению производительности, что и у настольных компьютеров, и, конечно же, включая дисплей и клавиатуру.

    Ноутбук — 85,5 кадров в секунду в среднем
    Рабочий стол — 97,0 кадров в секунду в среднем pic.twitter.com/UfIqiYkiEk

    — PowerGPU (@PowerGPUcom) 6 июня 2019 г.

    Настольные компьютеры доступны с гораздо более высокими характеристиками, чем даже лучший ноутбук на рынке.Большая доступность внутреннего пространства в сочетании с потенциалом более высокого энергопотребления означает, что машины высшего класса могут работать с лучшими компонентами при более низкой температуре.

    Если вы работаете или хобби требует от вас самого лучшего, настольный компьютер — лучший вариант.

    2. Отсутствие отзывов

    Когда вы собираетесь потратить серьезную сумму денег на продукт, вы, вероятно, захотите заранее потратить пару часов на исследование, чтобы убедиться, что вы получаете именно то, что хотите.

    Многие настольные компьютеры не имеют обзоров.Мы не говорим о компьютерах «все в одном» от Dell или HP — мы имеем в виду буровую установку, которую ваш местный магазин компьютерного оборудования собрал и продает в местной газете. Отсутствие понимания может оттолкнуть неспециалистов.

    3. Сложнее купить

    Отсутствие обзоров настольных ПК также означает, что их сложнее купить, чем ноутбук.

    Например, если вы покупаете нестандартное оборудование в местном магазине, вам нужно безоговорочно доверять этому магазину.Проверяли ли они машину так, как они утверждают? Соответствуют ли внутренние компоненты тому, что написано в магазине? Получаете ли вы соотношение цены и качества? Весь процесс намного более личный.

    Вы можете смягчить некоторые из этих проблем, покупая в сети, такой как Best Buy, но в конечном итоге вы заплатите значительную наценку.

    4. Стоимость

    И это подводит нас к следующему пункту: стоимости.

    При прочих равных, настольные компьютеры значительно дешевле ноутбуков.Вы получите гораздо больше за свои деньги. За несколько сотен долларов вы можете найти настольный компьютер, который значительно затмевает то, что вы могли бы подобрать по той же цене в секторе ноутбуков.

    Чтобы доказать нашу точку зрения, взгляните на нашу подборку лучших настольных компьютеров для студентов, лучших настольных компьютеров для бизнеса и лучших настольных компьютеров с Linux и сравните их с ноутбуками и аналогичной ценой.

    5. Эстетика

    Когда вы представляете себе рабочий стол, вы, вероятно, думаете об уродливых башнях, гигантских мониторах и бесконечных проводах.Так не должно быть. Если вам нужно что-то, что выглядит так же хорошо, как и функционирует, универсальные машины от ведущих производителей могут быть вашим решением. Они похожи на слегка выпуклый монитор. И кроме кабеля питания, кабеля не видно. Одним из лучших многофункциональных устройств 2020 года является HP Pavilion 24.

    Однако, опять же, вы, скорее всего, заплатите больше за преимущества моноблока.И помните, что нехватка места означает, что моноблоки не обязательно являются правильным выбором для тех, кто может захотеть обновить внутренние компоненты своей машины в ближайшие годы.

    6. Вы можете создать свой собственный рабочий стол

    Если вам нужен полный контроль над компонентами вашего компьютера, вы можете собрать свой собственный настольный компьютер.

    Не обманывайтесь словом «строить».»Если вы не уверены в себе, вам на самом деле не нужно собирать все самостоятельно. Если вы работаете с местным компьютерным магазином, вы можете провести все исследования и купить онлайн, а затем передать его в магазин, чтобы он строительство.

    Есть некоторые минусы создания собственного компьютера.На это уйдут часы и часы, затраты могут быстро расти, если вы не будете следить за тем, сколько вы тратите, и в конечном итоге возьмете на себя ответственность за его успех или неудачу.

    Ноутбук

    или настольный компьютер: что лучше для вас?

    Надеюсь, эта статья дала вам представление о том, какая стратегия вам подходит.Просто помните, что не существует единственно правильного ответа; многое зависит от того, что для вас важно и как вы планируете использовать свой компьютер.

    Если вы хотите узнать больше, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о док-станциях для ноутбуков, чтобы превратить ваш ноутбук в настольный компьютер, и нашим списком причин, по которым вам может не понадобиться настольный компьютер.

    Надеемся, вам понравятся товары, которые мы рекомендуем! MakeUseOf имеет филиал партнерские отношения, поэтому мы получаем долю дохода от вашей покупки. Это не повлияет на цена, которую вы платите, и помогает нам предлагать лучшие рекомендации по продуктам.

    one-tb-ram 5 полезных вещей, которые можно сделать с 1 ТБ ОЗУ

    Если бы у вас был терабайт оперативной памяти, что бы вы делали со своим компьютером? Вот крутой мысленный эксперимент с интересными результатами!

    Об авторе Дэн Прайс (Опубликовано 1382 статей)

    Дэн присоединился к MakeUseOf в 2014 году и является директором по партнерству с июля 2020 года.Обратитесь к нему с вопросами о спонсируемом контенте, партнерских соглашениях, рекламных акциях и любых других формах партнерства. Вы также можете увидеть его каждый год бродящим по выставочной площадке CES в Лас-Вегасе, поздоровайтесь, если собираетесь. До своей писательской карьеры он был финансовым консультантом.

    Ещё от Dan Price
    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

    Еще один шаг…!

    Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

    .

    Планировка бани 5х5 мойка и парилка отдельно: Планировка бани 5х5 мойка и парилка отдельно, фото

    мойка и парилка отдельно, из бревна, с мансардой, схема и план внутри

    Баня для русского человека — это целая философия. Владелец частной усадьбы старается построить для себя парную. Размеры строения, планировка зависят от свободного места на участке и финансов. Территория порой не дает развернуться в полную силу.

    В таком случае подойдет баня 5 на 5, планировка ее разработана по стандартному варианту строения 6 на 6. В целях экономии площади участка проект как бы сжат со всех сторон. Подобное ограничение до размера 5х5 не повлияет на комфортность помещений.

    Особенности планирования

    По традициям русской бани 5х5, процедура предусматривает коллективное посещение парной. Классическая площадь парилки от 4 кв. м. Как правило, это квадратное помещение 2х2. При одновременном приеме банных процедур сразу несколькими людьми, на одного посетителя отводится от 1 кв. м помещения. Банщики утверждают, что не стоит превышать 10 кв. м, в этом случае процесс парения теряет свои свойства.

    Баня 5х5, как и дом, начинается с проекта. Это такое же здание, только иного назначения. При планировании бани учитываются русские национальные традиции. Минимальный набор помещений бани 5х5 в строении включает: предбанник, комнату отдыха, моечную и парную.

    Согласно планировке, печь может быть расположена в различных помещениях. Правильно ее установить у стены, разделяющей парилку и комнату отдыха. Тогда тепло от печи будет идти не только на отопление парной, но и обогрев смежного помещения.

    Раньше в банях 5х5 строились печи из камня. Они долго нагреваются и также продолжительно и медленно отдают тепло. Это классический вариант обогрева парной.

    Им на смену пришли печи из металла. Такая парная нагревается быстро, но также скоро остывает. От пользователей потребуется соблюдение правил безопасности. Случайное прикосновение к раскаленному металлу вызовет неприятный ожог.

    Современные любители банных процедур предпочитают электрические печки. Они не требуют долгого растапливания дровами, нагреваются в течение нескольких минут, но при этом быстро остывают. Электрические печи имеют следующие недостатки:

    • высокую стоимость,
    • сложный и ответственный монтаж электрической проводки,
    • повышенные требования безопасности во время эксплуатации, что особенно важно для помещений с избыточной влажностью.

    Современная моечная представляет собой душевую. Ее делают смежной с парной комнатой. Это удобно по двум причинам:

    • человек принимает душ и в парилку входит чистым, что очень важно для получения максимального оздоровительного эффекта;
    • тепло из парного отделение попадает в смежную моечную и нагревает ее.

    В планировке 5х5 возможно совмещение моечной с парилкой. Но такой вариант не нашел повсеместного применения, немногие люди длительное время могут переносить высокие температуры. Иное дело сауны Финляндии. В этой стране проводятся настоящие чемпионаты по продолжительности приема жарких процедур. Правда, пар в них сухой, а температуры еще выше.

    Строить баню квадратной формы вовсе не обязательно она может быть прямоугольной (3х5, 4х5 либо 6х5) и даже круглой. Размеры строения тоже не ограничены, от бань-малюток до больших капитальных комплексов. Обязательные условия для строительства бани:

    • чертежи должны соответствовать планировке участка,
    • проект в целом должен отвечать бюджету строительства,
    • планировка бани рассчитана на оптимальное число пользователей.

    На дачных участках и загородных усадьбах востребованы небольшие бани площадью от 20 до 30 кв. м и размерами: 4х5, 5х5 и 6х5. Этих габаритов достаточно для среднестатистической семьи.

    Некоторые хозяева строят бани большей площади 5 на 7. Планировка здания, кроме основных помещений, позволяет поместить небольшой бассейн. Если на участке не хватает места можно воспользоваться проектом бани 3х5.

    3х5

    Планировка бани 3 на 5 устроит как дачника, так и жителя загородного коттеджа. Первоначальное впечатление, что здание небольшое, сюда не поместятся все требуемые комнаты. Такое мнение ошибочно. В бане найдется достаточно места для полного цикла банных процедур.

    Планировка бани 3х5 традиционная. Первое помещение, куда сразу попадает человек — предбанник, за которым следует комната отдыха. Далее, переходят в моечную, оттуда в парильное отделение.

    Планировка бани 5х3 рассчитана на принятие процедур одновременно тремя людьми. Этого вполне достаточно для семьи из 3-4 человек. Площадь парной составляет 4 кв. м. Сюда должно помещаться оборудование для нагрева и полки для приема процедуры.

    Полки в парной изготавливаются исключительно из дерева. Лучше если это будет ольха или липа. Конструктивно они сделаны как обычные лавки, установленные на деревянный каркас. Сам полок изготавливается из реек с небольшим зазором в 1-2 см. Лавки необходимо расположить по периметру парной. Длина конструкции 2, а ширина 0,6 метра. Это наиболее подходящие размеры для комфортного принятия процедуры.

    Для небольших проектов бань 3х5 расположение парной выбирают в правом дальнем углу здания. Размер помещения 2х2. Оставшегося пространства хватит для устройства моечной. На полученной площади 1х2 в левом углу строения устанавливают душевую кабину.

    В предбаннике обустраивают неглубокие шкафы для одежды. Комнату отдыха  меблируют для комфортного чаепития после принятия парных процедур.

    4х5

    Планировка бани 4х5 включает 3 помещения. Первое — комната отдыха, далее следует моечная, завершается парилкой. Габариты 5 на 4 не позволяют найти площадь для сна или личного времени. Единственную роскошь, которую можно позволить по планировке — крытая терраса по всей ширине бани. Полоска в 1 м, не забирает много площади от здания. Ее размеров достаточно чтобы в защищенном от солнца и атмосферных осадков пространстве организовать небольшое чаепитие или приготовить шашлык.

    Парилка для бани 5х4 с террасой имеет площадь от 4 кв. м. Размеры рассчитаны не более чем на 4 человека. Если предполагается увеличенное число посетителей, останавливаются на 5 кв. м, уменьшая в планировке площадь моечной и комнаты отдыха, или жертвуя террасой.

    5х5

    Размеры бани 5х5 позволяют сделать вполне комфортабельные помещения. Под одной крышей с баней можно разместить просторную террасу. Постройка 5 на 5 метров используется часто.

    При выборе планировки без террасы, под комнату отдыха или предбанник отдают 10-12 кв. м. Это половина площади помещения бани 5х5. Оставшееся место занимает мойка и парилка. Во всех комнатах имеется достаточно площади как для принятия банных процедур, так и для релаксации.

    Пространство для отдыха рассчитано на размещение диванчика, нескольких кресел. При желании можно зонировать комнату, небольшую ее часть выделить под приготовление бутербродов, кофе и чая.

    6х5

    Планировка бани 5х6 позволяет организовать роскошный отдых. Площади банных и моечного отделения можно оставить без изменения. Они достаточные. Комната отдыха составляет от 9-16 кв. м. Выбор размеров зависит от того, сколько времени предполагается проводить на этой территории.

    В помещении достаточно места для дивана и кресел, впишется журнальный или обеденный стол. Здесь же можно выделить зону для приготовления пищи. Планировка бани 5 на 6 позволяют отделить под террасу полоску в 1-1,5 м. Она протянется на всю ширину здания или займет его часть.

    Выбор материала

    При выборе материала для постройки бани 5х5 необходимо учитывать все требования СНиП 30-02-97 для объектов, возводимых на частной территории.

    Условий выбора материала немного:

    • качество;
    • прочность;
    • термоизоляционные свойства;
    • высокая устойчивость к значительным перепадам температур;
    • влагоустойчивость;
    • стоимость.

    Кроме этого, важную роль играют проекты будущих бань 3х5 и расположение зданий на участке.

    Традиционным материалом для строительства бань является древесины. Из дерева делают настоящие русские бани 4х5 либо 5х6. Стены, сделанные из древесины, обладают:

    1. Паропроницаемостью.
    2. Низким коэффициентом теплопроводности.
    3. Устойчивостью к резким изменениям температурных режимов.

    Среди недостатков дерева можно выделить:

    • подверженность усадке;
    • необходимость периодического ухода;
    • склонность к впитыванию влаги с последующим разбуханием и растрескиванием при высыхании;
    • выделение смолы (хвойные породы) при нагревании.

    Для строительства деревянных бань 6х5 используют срубы, изготовленные из рубленного или оцилиндрованного бревна, обрезного, клееного профилированного бруса.

    Рубленое бревно изготавливается вручную при помощи топора, внутренние слои древесины не разрушаются.

    Оцилиндрованное бревно получается в процессе обработки стволов деревьев на специальном оборудовании. После обработки представляет собой гладкий ровный, цилиндр с вырезанными чашками и пазами. При изготовлении разрушается наружный слой древесины, поэтому длительность эксплуатации оцилиндрованного бревна снижается.

    Обрезной брус производится из стволов деревьев путем удаления части сечения по всей длине. Имеет прямоугольную форму торца и стандартную длину 6 метров.

    Профилированный брус изготавливается из цельных заготовок путем склеивания. Поперечное сечение сложной формы за счет системы пазов и выступов. Качество материала для строительства стен в совокупности с добротным утеплителем обеспечивает отсутствие мостиков холода. Клееный брус практически не дает усадки.

    В строительстве бань 5х5 часто используют кирпич. Его больше применяют в степных регионах, где купить пиломатериалы значительно труднее и дороже.

    В строительстве бань 5х5 применяют красный кирпич. Он изготавливается из экологически чистого материала — глины. Из кирпича получаются надежные строения.

    Преимущества кирпича выражаются в следующих качествах:

    1. Долговечность.
    2. Правильная форма изделия.
    3. Не требует дополнительной отделки.
    4. Возможность выложить любые архитектурные формы.
    5. Отсутствие в составе токсичных веществ.
    6. Негорючесть.
    7. Устойчивость к поглощению влаги.
    8. К недостаткам строений из кирпича можно отнести:
    9. Необходимость надежного основания.
    10. Высокая теплоемкость.
    11. Необходимость дополнительной термоизоляции.
    12. Наличие специальных знаний и навыков для изготовления кладки.
    13. Цена материала.

    На смену традиционным дереву и кирпичу пришли современные стройматериалы пенобетонные и газобетонные блоки. Несмотря на сходные характеристики новых материалов технология их изготовления немногим отличается, что видно из их названия.

    В производстве пенобетона используется цемент, песок и пенообразователь. В процессе застывания раствор превращается в пористую массу, которая впоследствии разрезается на блоки разной величины.

    Преимущества пенобетона:

    • небольшая масса изделия, упрощающая его транспортировку и кладку;
    • низкая величина теплопроводности;
    • высокие шумоизоляционные качества;
    • пассивность к химическому воздействию и процессам гниения;
    • высокая степень паропроницаемости;
    • высокий потенциал обработки;
    • удобные размеры блоков.

    Газобетон изготавливается путем добавления в сухую смесь цемента и песка суспензии алюминиевой пудры. При контакте с водой образовываются пузырьки газа, которые после застывания дают пористую структуру. Газобетон в отличие от пенобетона более подвержен к влиянию влаги. Чтобы избежать разрушения материала нужно обеспечить надёжную гидро и пароизоляцию, а также внутреннюю и наружную отделку стен.

    Строительные работы

    Когда место для бани 5х5 выбрано, проект готов и стройматериалы приобретены, приступают к ее возведению. Можно заказать строительство в специализированной компании, а можно построить баню своими руками. Начинается строительство с основания. Если стены будущей бани 6х5 будут тяжелыми, например, из кирпича, то фундамент нужно делать мощный – ленточный, в противном случае достаточно строительства свайно-винтового.

    Траншея. В грунте по периметру стен будущей бани 5х5 выкапывается траншея. Глубина, которой для мягких почв составит 1 м, для твердых 0,5 метра. Ширина траншеи рассчитывается в зависимости от толщины планируемой стены. К этому размеру прибавляют 10 см для твердых грунтов и 20 см для мягких. Это будет ширина фундамента. После к полученному значению прибавляют еще 5 см – это ширина траншеи.

    После готовят подушку, дно траншеи засыпают песком и щебнем не менее чем на 20 см. Она предотвратит деформацию здания.

    Установка опалубки. Готовятся деревянные щиты и монтируются по периметру будущего фундамента.

    Армирование. Из арматуры 12 мм путем связывания стержней проволокой изготавливается армопояс.

    Бетонирование. Основание заливается бетоном и оставляется застывать на 28 дней. Через две недели можно снять деревянную опалубку.

    Во втором случае по периметру стен будущей бани 4х5 вкручиваются винтовые сваи и бетонируются. После выполняется обвязка свай. Фундамент готов. Точки монтажа и диаметр винтовых свай указываются в проекте.

    После переходят к возведению коробки бани 5х5. Технология строительства зависит от выбранного материала. Крыша бани 5х5, как правило, делается двускатной. Это надежный и дешевый вариант. Некоторые владельцы для увеличения полезной площади делают бани с мансардой. Тогда комната отдыха переносится на второй этаж.

    Построить баню 3х5 несложно и это под силу мужчине, знакомому с азами строительства.

    Планировка бани: мойка и парилка отдельно

    Планировка бани, мойка и парилка отдельноВладелец загородной территории часто останавливается перед вопросом возведения индивидуальной постройки под банное помещение. Планировка бани, где мойка и парилка отдельно, ответственный момент, где важно изучить чертежи и пошаговые руководства. Площадь такого домика обычно позволяет уместить постройку даже на маленьких по размерам участках. Если речь идет о полномасштабных территориях, то для особенного здания можно выделить полноценное место, например, предусмотреть постройку бани 6х6 с мансардой.

    Что не забыть включить в минимальный план

    Вне зависимости от размера площади, которую планируется использовать под строительство банного домика, необходимо учесть присутствие традиционных помещений. В число таких отделений входят парильный отсек, моечное отделение и комната для отдыха между приемами пара.

    Хорошая планировка бани 6х6 является залогом надежности строения в целом и выполнения своей функции. Просчеты в проекте обычно не заставят себя долго ждать. Неблагоприятные последствия ошибок могут проявиться уже в следующем сезоне.

    Планировка бани, мойка и парилка отдельноФото

    Каждый пользователь ждет от бани хорошо и быстро прогреваемую парилку, которая долгое время держит пар, оптимальную температуру в моечном отделении и бесперебойный доступ к водоснабжению.

    Показателем продуманной и построенной с умом бани является герметичность всего строения и каждого помещения в отдельности. Если же мойка и парилка отдельно, надо будет пересмотреть весь проект в целом и предусмотреть дополнительные варианты усиления.

    Планировка бани, мойка и парилка отдельноЧертеж, где мойка и парилка отдельно

    В разработке небольших по размерам проектов является вполне оправданным вынесение отдельных помещений за периметр строения. Так, на загородной территории без труда можно оборудовать комнату отдыха вне бани или совместить ее с аналогичными помещениями.

    Самостоятельное планирование частной постройки не несет в себе ничего страшного. Всегда можно воспользоваться как уже готовыми проектами или немного поэкспериментировать над своим детищем.

    Если рассматривать строение под баню на дачном участке, почти всегда приходится исходить из того, что площадь земли будет ограниченной. Тем не менее планировка бани 3х4 (3х5) является очень компактной и на практике является самой популярной.

    Проект бани для дачного хозяйства

    Для установки нового строения для парной необходимо выбрать свободную площадь. Особенные критерии для выделения участка определяет исключительно сам владелец.

    Например, у кого предрасположенность к простуде, тот предпочитает ставить баню поближе к жилой постройке.

    Если человек мыслит, как инженер, его будут интересовать технические вопросы, например, как удобнее подвести трубопроводы снабжения или газовую магистраль.

    При всем при этом не хочется, чтобы баня находилась рядом с местом отправления естественных надобностей (если, конечно, у вас не септик) или мусорной ямой.

    Нередко пользователи предпочитают ставить баню в стык с основным строением, обеспечивая должный уровень тепла и пароизоляции.

    Планировка бани, мойка и парилка отдельноБаня на даче: фото

    Другое направление планирования места установки строения под баню исходит из данных геологических исследований. Конечно, если планировка бани 4х6 подразумевает создание дренажа для водоотведения, тогда требования к качеству грунта могут быть не такие высокие.

    Планировка бани, мойка и парилка отдельноПроектировка бани: фото расположения мойки, парилки, комнаты отдыха, с\у и терассы

    Нередко традиционный проект не подразумевает создание специальной канализации, в этом случае планируется усиленный фундамент и выбирается место с низким уровнем грунтовых вод.

    Места большого скопления влаги обычно исключаются из проекта 5х6. При этом необходимо выдержать удаление от следующих объектов:

    • от колодца – не менее 5 метров;
    • от туалета и мусорной ямы – не менее 8 метров;
    • от жилого строения – не менее 8 метров.

    Если вам действительно повезло и ваш участок находится недалеко от воды, имеет смысл поставить баню с выходом к водоему. В этом случае снимается вопрос с планировкой и установкой бассейна, сразу после парной можно окунуться в прохладную воду озера.

    Вторым преимуществом близкого расположения участка к воде является возможность организации автономного водоснабжения

    Когда вопрос с местом решен, стоит задуматься о самом проекте. В план отражаются такие параметры, как количество и назначение помещений, размеры парильного и моечного отделений, наличие дополнительных отсеков, этажность.

    Вопреки действующим стереотипам, проект бани стоит дорого. Это так, если приобретать схему постройки в строительной компании. Однако никто не запрещает использовать шаблонные наработки. Мы предоставляем в данной статье необходимые чертежи и схемы, по которым можно наработать свой личный проект расположения функциональных элементов.

    К примеру, планировка бани 6х4 может быть легко получена пропорционально из проекта другой кратности, где располагаться мойка и парилка будут отдельно или смежно.

    Читайте также:

    Предбанник, как неотъемлемый элемент русской бани

    Основной функцией такого помещения является организация воздушной прослойки между парильным отделением и выходом на улицу.

    Если в проекте не предусмотреть такое отделение, парилка будет достаточно быстро остывать, принося пользователю сплошное разочарование. Даже планировка бани 3х4, где мойка и парилка будут отдельно, может включать все необходимые помещения.

    Предбанник является элементом именно капитального строения.

    Планировка бани, мойка и парилка отдельно Планировка бани, мойка и парилка отдельно

    Чаще всего это небольшое отделение сквозного типа, имеющее две двери. Одна ведет сразу на улицу, а друга в моечное отделение.

    Тамбур нередко оборудуют столиком для отдыха, местами для хранения одежды или сушки растений. В том случае если разрабатывается проект большой бани нередко используют прием объединения тамбура с комнатой отдыха.

    Герметичность при этом не нарушается, получается приличное по размерам помещение, выполняющее сразу две функции. Объединение тамбура с зоной отдыха целесообразно в случае, когда баня консервируется на зимний период.

    Моечное и парильное отделения: особенности планирования

    Конечно, с созданием и последующей отработкой проект бани владельцы загородных участков сталкиваются нечасто. Хорошо, когда в исследовании местности и изучении плана принимает участие человек с определенным опытом. Тем не менее следование стандартам построения бани можно не переживать за возможные ошибки ввиду ограниченных направлений проектирования.

    Большое количество затруднений вызывает постановка моечного и парильного отделений, их размер, расположение.

     

    Планировка бани, мойка и парилка отдельноЧертеж планировки бани

    В случае с небольшим пространством для строительства, эти помещения придется делать не такими и большими. С другой стороны, если планируется внедрение проекта сауны, вам гарантирован быстрый прогрев парилки, останется лишь только поломать голову над внутренним устройством и выбором подходящих материалов.

    Специалисты советуют посетить уже отработанные проекты, например, в строительных кооперативах или у своих знакомых.

    Планировка бани, мойка и парилка отдельно

    Для любителей чисто русской бани, где по условиям необходима невысокая температура и большое количество горячего пара, лучше всего рассматривать проекты с совмещением моечного и парильного отделений.

    Цель является вполне оправданной, ведь этот проект позволит сэкономить ценное место, которое можно высвободить на ограниченном по размерам участке под розарий или овощные культуры.

    Планировка бани 3х5, где мойка и парилка отдельно: вопросы в деталях

    С одной стороны, кажется, что исполнение проекта бани не представляет особых затруднений. Необходимо учитывать, что большую часть времени может занимать именно подготовительная работа. Это изучение характера местности, состояния грунта, поведение подземных вод при смене сезонов. Немаловажное значение для бани имеет выбор подходящего фундамента.

    Размеры 3х5 сразу подразумевают ограниченные бюджет и место под застройку.

    Каждому хочется, чтобы и баня стояла крепко и при этом строительство не вышло затратным. Современные строительные магазины предлагают большой ассортимент материалов и технических приспособлений для монтажа фундаментальной площадки под долгожданную баню. Так, пользователь может выбрать основание ленточного или свайного типа. При этом нужно учитывать, что вес бани в целом будет небольшой, особенно если она будет выполнена их сруба, где мойка и парилка располагаются вместе.

    Планировка бани, мойка и парилка отдельно Планировка бани, мойка и парилка отдельноПланировка: мойка и парилка отдельно

    Когда спланированы помещения, их расположение, потребуется наметить прохождение всех необходимых коммуникаций. Вопрос часто упрощают за счет доставки воды своими силами. Правда, современные технологии позволяют организовать автономное водоснабжение в любую точку собственной местности даже из колодца. В бане не может не понадобиться электричество.

    Также стоит заранее продумать вопрос с видом топлива, на котором будет топиться баня. Вариантов достаточно много. Можно приобрести котел, работающий на газообразном или жидком виде топлива.

    Есть также модели традиционные, которые отдают тепло от сгорающих пеллетов или поленьев. Электрические котлы ставить в баню нецелесообразно ввиду высокой стоимости ресурса.

    Еще остается вариант установки комбинированного котла, который может работать на нескольких видах топлива.

    Все подводки понадобится заранее согласовать с представителями соответствующих служб. Это следует сделать хотя в целях отработки вопросов безопасности.

    Меблированное пространство

    С баней связано не мало атрибутов, во всех помещениях этого строения всегда присутствует неповторимый интерьер. Предметы убранства, мебели, чайный столик, полки в парной и скамейки в комнате отдыха должны быть минимумом в планировании строительства бани.

    Если это сруб, понадобится наметить места проемов для входной двери и окон, без которых не обойтись.

    Выполнение отделочных работ

    В большинстве случаев для строительства бань на дачных участках или придомовой загородной территории пользователи предпочитают использовать сруб – готовую форму, которая послужит основой для будущего сооружения. Конечно, в срубе пока будут отсутствовать мойка и парилка. Их всегда можно выделить в общем пространстве согласно намеченному проекту.

    Планировка бани, мойка и парилка отдельно

    Хорошо зарекомендовал себя на практике способ отделки бани деревом изнутри. Натуральный материал является экологически чистым, хорошо держит драгоценное тепло и создает в помещении необыкновенный аромат. В качестве материалов для внутренней отделки хорошо подходят липа, сосна, дуб, осина, ясень и лиственница.

    Любителям отдохнуть в атмосфере терпкого древесного запах рекомендуется подбирать хвойные породы дерева.

    Дополнительные элементы проекта – баня с выходом на террасу

    При планировании бани возможны вариации, ведь все делается на свой вкус. Одним из вариантов размещения комнаты отдыха является ее вынесение из проекта на улицу. Вернее, это будет уже не место, а небольшая территория, украшенная цветами или другими элементами искусственного ландшафта. Это позволит освободить пространство в самой бане и предусмотреть действительно оригинальное место для отдыха между приемом воздушных процедур в парной.

    Планировка бани, мойка и парилка отдельно

    Проект с террасой хорошо подойдет тем, кто предпочитает отдых на природе и ценит каждый кусочек своего ландшафта. При этом площадь, занимаемую парильным и моечным отделениями, можно незначительно, но уменьшить, лавируя размерами по предпочтениям.

    Терраса в проекте чем-то напоминает большое просторное крыльцо с изгородью. Длина веранды будет совпадать с длиной всей бани 4х4, забирая у нее только по ширине.

    Особенности бани из бревна или бруса

    Классический вариант исполнения из цилиндрованных бревен или брусков. Отличия между строительными материалами заключается только в технологии обработки древесины. Основой такого строения обычно является сруб или коробка. Экологически чистый материал и быстрые сроки возведения делают этот вид бани наиболее популярным.

    Владельцы таких строений могут сэкономить на отделке, внутри уже все сделано под дерево. Останется только позаботиться о надлежащем качестве герметизации стен и внутренних помещений, прокладке коммуникаций.

    Стены бани обрабатываются специальными составами, которые могут предупредить возгорание и поражение древесины грибками и паразитами.

    Особое внимание при планировке бани 5х6, где мойка и парилка отдельно (фото см. в статье) следует уделить качеству древесины. Она должна быть хорошо высушена, иначе со временем эксплуатации могут проявиться дефекты. Обычно деревянные бани формируются с раздельными помещениями, в сети есть много фотографий как выглядит готовая баня из дерева.

    Новейшие технологии строительства

    Последние достижения в области строительства не могли не обойти и такой процесс как возведение бань. Сегодня активно используются такие методы, как каркасная стройка или формирование остова из пеноблоков.

    Каркасное строительство бань подразумевает исполнение проекта вне места эксплуатации. Изготовление большей части проекта происходит на конвейере завод изготовителя, который получает техническое задание заказчика.

    Каркасная баня привозится на место возведения в разобранном виде. Монтаж конструкции осуществляется бригадой, которая справляется со своей работой за несколько дней. Вес бани небольшой, что не предъявляет высокий требований к фундаменту. При отработке проекта можно предусмотреть удобную веранду или террасу для отдыха между посещение парилки. Согласно существующей практике не рекомендуется использовать технологию для возведения каркасных многоэтажных бань.

    Планировка бани, мойка и парилка отдельноФото проекта: отдельно мойка и парилка

    Пеноблоки являются отличным решением для строительства бани с раздельными моечным и парильным помещением.

    Для тех, кто не хочет возводить глухую стену между отделениями, можно предусмотреть проекте перегородку из каленого стекла. Так можно будет наблюдать за тем, как чувствуют себя домашние в парной или присматривать за детьми, которые находятся в бассейне.

    Подобные проекты хорошо себя оправдывают как дополнение к коттеджам. Пеноблоки представляют собой экологически чистый материал, благодаря которому хорошо сохраняется тепло даже в условиях высокой влажности. Строение из пеноблоков основательное, устойчиво к горению, не выделяет дыма.

    Технология хорошо подходит для формирования многоэтажных зданий. К примеру, внизу будет баня с раздельными помещениями, а вверху просторная комната отдыха и развлечений. Зачастую бани из пеноблоков используются именно для отработки коммерческих проектов.

    Плюсы бани на вашем участке, бесспорно, очевидны. Владелец частного дома получает в свое распоряжение собственный центр чистоты и здоровья, который будет служить долгие годы всей его семье. Внедрение своего собственного проекта воодушевляет, тем более что практика возведения частных бань достаточно обширная. Всегда можно перенять как уже существующий опыт, так и отработать на деле свою планировку бани 6х6 с мансардой по фото и плану.

    В любом случае обстоятельный подход к решению вопроса выведет вас на верный путь. Умелое сочетание всех элементов постройки и ее бюджета позволит исполнить проект в максимально короткие сроки.

    Особенно важным остается продумать размеры и расположение отдельных помещений. Использование передовых строительных материалов уже сегодня позволяет варьировать с планировкой, например, соорудить баню, где мойка и парилка отдельно расположены от комнаты отдыха и душа.

    https://www.youtube.com/watch?v=T3mT_4zsgdk

    Планировка бани 3х5 мойка и парилка отдельно

    Планировка бани 3х5 метров, где мойка и парилка отдельно

    Сейчас многие владельцы частных домов задумываются о строительстве собственной бани. И поскольку большинство участков имеет незначительную площадь, то и дополнительные постройки или пристройки также стараются делать компактными. Но на небольшой площади следует разместить еще несколько помещений, а потому планировка на этапе проектирования имеет важное значение.

    Наиболее популярными габаритами для такого вида построек сейчас являются параметры 3 х 5. Речь идет о сравнительно небольшом помещении, но в то же время на данной площади можно без труда разместить все необходимые составляющие, то есть:

    Рассмотрим далее, какие могут быть возможности планировки. Конечно, важнее всего исходить из собственных вкусов и предпочтений, однако не стоит забывать о простейших правилах проектирования. А зная все тонкости и этапы стройки, можно даже обойтись без найма профессиональных работников.

    Планировка бани 3 х 5 метров с отдельной парилкой

    Если вы решили строить баню своими руками, предварительно нужно разработать план либо посмотреть готовые проекты. Существует два основных варианта для распределения пространства на площади 3 х 5 метров:

    1. Один из них полностью включает все три указанных выше помещения.
    2. Второй предусматривает объединение парильни и моечной, а также пристроенную террасу.

    Первый вариант бани экономит внешнее пространство и предлагает удобную отдельную моечную, однако все комнаты в помещении получатся небольшими. Второй дает достаточно просторные помещения парильни и комнаты отдыха, однако требует дополнительной пристройки террасы и предусматривает объединение моечной и парильни в одном помещении. Разберем оба типа подробнее.

    Проект с моечной комнатой

    Здесь все внутреннее пространство необходимо разделить на три помещения. Так, под комнату отдыха выделяется площадь 1500 х 3000 миллиметров. Планировка оставшегося пространства разбивается на парную, габариты которой 3400 х 1500 миллиметров, и на моечную, размеры последней составляют 3400 х 1400 миллиметров. Остальное «съедают» внутренние стены.

    Есть также и другой вариант бани с полным перечнем внутренних помещений. Он экономит место посредством замены моечной простым душем. Габариты данного варианта следующие:

    • парильная в таком проекте имеет размеры 2500 х 1800 миллиметров;
    • дверь из парильни выходит в небольшой коридор, играющий роль моечной, в нем устанавливается душ. Габариты этого помещения – 2500 х 1000 миллиметров;
    • оставшееся пространство отведено под комнату отдыха, параметры которой составляют 2300 х 3000 миллиметров.

    Эта планировка – один из наиболее приемлемых вариантов для отдельной постройки. В наличии имеется полный перечень банных помещений, и все они достаточно просторны и удобны.

    Проект бани с террасой

    В этом проекте роль зоны отдыха играет открытая внешняя терраса. Внутреннее пространство здесь делится только на парную и комнату отдыха. Моечная оборудуется в самой парильне или не предусматривается вовсе. Планировка имеет следующие габариты:

    • парильня имеет размеры 2000 х 3000 миллиметров;
    • на комнату отдыха остается 2800 х 3000 миллиметров;
    • толщина стен – 200 миллиметров;
    • ширина террасы может регулироваться по желанию владельца участка. Мы предлагаем следующие параметры – 5000 х 1900 миллиметров.

    Этот вариант может возводиться как в качестве самостоятельного строения, так и пристройки к дому. В таком случае в комнате отдыха желательно оборудовать моечную, а зоной отдыха сделать внутренние жилые помещения жилья.

    Приведенные варианты бани являются основными. Можно взять один из них или, рассмотрев предложенные проекты плана, пошагово создать собственный, отвечающий личным предпочтениям.

    Читайте также по теме:

    Планировка бани 4х4 метра, где мойка и парилка отдельно Планировка бани 4 х 5, где мойка и парилка отдельно Планировка бани 6 х 6 с мансардой и туалетом

    Правильная планировка бани на участке и внутри помещения

    Сегодня многие владельцы частных домов мечтают иметь на приусадебном участке собственную баню, где можно и попариться, и отдохнуть, и оздоровить свой организм. Но при этом у них возникает масса вопросов относительно ее строительства. Прежде всего, потребуется планировка бани на участке и изнутри постройки.

    Если несколько веков назад такие строения имели всего одно общее помещение, то в настоящее время спросом пользуются солидные русские баньки, в которых обустраивают несколько комнат: предбанник, моечное отделение, зону отдыха, бильярдную, и даже бассейн.

    Чтобы в будущем не понадобилась переделка или перестройка сооружения, на этапе проектирования нужна оптимальная планировка бани и тогда проводка электричества, система водоснабжения и отведения стоков будут обустроены правильно. Помимо этого, приобретать стройматериалы и предметы мебели гораздо проще и экономнее при наличии плана или схемы.

    Планировка банной постройки на участке

    Чтобы была выстроена правильная баня – планировка на участке должна учитывать ряд нюансов:

    1. Место постройки следует располагать на почвах с низким залеганием грунтовых вод. Сразу необходимо исключить участки, где они подходят близко к поверхности.
    2. Расстояние от банной постройки до колодца должно быть от 5 метров и более, до жилого домовладения – не менее 8 метров и до туалета и компостной ямы – максимальным.
    3. Вход в баню следует делать с южной стороны, где зимой образуется меньше сугробов.
    4. Окна нужно располагать с западной стороны, поскольку в этом случае в помещение будет проникать больше солнечного света.
    5. При наличии на участке водоема постройку лучше возвести в 15-20 метрах от него на берегу и тогда не будет необходимости в сооружении бассейна. Также из озера или реки можно организовать подачу воды в баню.

    Основные помещения в банной постройке

    Вне зависимости от того, какие выбраны варианты планировки бани, основными помещениями в них будут:

    В первую очередь, когда обдумывается устройство парной — планировка ее зависит от количества человек, которые станут париться в ней одновременно. Согласно нормам, на одного человека должно отводиться от 6 «квадратов» площади.

    Но одной парилки недостаточно – в современной банной постройке непременно должен быть предбанник и моечное отделение, поскольку не каждый человек после принятия процедур в парной отважиться нырять в прорубь зимой. Читайте также: «Какие оптимальные размеры бани и отдельных её помещений «.

    Сейчас у владельцев загородной недвижимости пользуется популярностью схема бани с комнатой отдыха и мойкой. К ним иногда достраивают туалет, но для него потребуется обустройство канализационной системы.

    Проект бани с бассейном

    Планировка русской бани с бассейном, как на фото, прекрасное решение. Воплотить его можно даже своими руками, причем быстро и без проблем. Дело в том, что сейчас в продаже имеются готовые конструкции в форме чаш различных конфигураций и размеров. При желании делают мозаичную отделку бассейна, монтируют внутреннюю подсветку, создавая поражающий красоты эффект.

    Поместить конструкцию можно в самых разных местах: в пристройке к бане, под козырьком из поликарбоната, в парной (комната должна иметь большую площадь). Вне зависимости, где располагается бассейн, всегда приятно после посещения парилки окунуться в прохладную воду. Вход в него лучше делать из раздевалки или моечного отделения.

    Проектирование банных построек с комнатами отдыха

    Планы бань с комнатой отдыха бывают двух вариантов. В первом проекте для нее выделяют как можно большую площадь, оставляя для парилки и моечной минимальную квадратуру. Простор требуется, когда люди, посещающие баню, планируют устраивать в ней посиделки.

    Есть люди, предпочитающие наслаждаться процедурами в парной, тогда планировка бани с комнатой отдыха меняется – под нее выделяют минимум площади, а наибольшим помещением в этом случае будет именно парилка.

    Составление проекта небольших бань

    При ограниченных финансовых возможностях или небольшой площади участка, оптимальным решением является планировка небольшой бани. Для ее полноценного функционирования достаточно наличия 2-3 помещений, в том числе предбанника, моечного отделении и парной.

    Две последние комнаты нередко объединяют в общую зону с целью экономии пространства, поскольку стены банной постройки занимают немало места. Самый бюджетный вариант – это бани размером 4х4 метра.

    Оригинальные планировки русских бань

    Двухэтажные банные постройки из бруса или кирпича имеют самые оригинальные и роскошные внутренние планировки. В них, как правило, на нижнем этаже располагают банные и технические помещения, а точнее парилку, моечное отделение, бассейн, котельную. На втором находятся комнаты, предназначенные для отдыха, в том числе бильярдная, бар, спальни для гостей. Читайте также: «Проект банного комплекса – как всё грамотно спланировать «.

    На загородных участках некоторые их владельцы делают из таких банных построек жилые дома. Благодаря этому экономиться площадь дачи и затраты на стройматериалы, поскольку возводить нужно будет одно многофункциональное строение, а не два отдельных здания, для каждого из которых нужен фундамент.

    В таких домах-банях лестницу, ведущую на верхний этаж, монтируют в комнату для отдыха. Чтобы деревянная конструкция не нависала своим массивом над головами и не закрывала источник света, устанавливают современную лестницу, сделанную из прочного архитектурного стекла. В вечернее время ее может освещать цветная точечная подсветка. Некоторые проекты предусматривают использование чердачных помещений под тренажерный зал.

    Таким образом, процесс планировки бани состоит из двух этапов, сначала определяют местоположение бани на участке, а потом составляют план помещений, расположенных в самой постройке.

    Планировка бани: проект плана мойки и парилка отдельно своими руками

    По статистике более 30% российских граждан имеют дачные участки, большинство жителей период отпусков проводят именно там, лишь 14% горожан проводят летний отпуск на курортах. Как обустроить парилку, вы узнаете в этой статье. Читаем и строим.

    Дачный отдых

    Сегодня дача воспринимается не как в советские времена, на шести сотках при минимальных удобствах, дачники выращивали большое количество овощей, делали заготовки на всю зиму и считали дачу кормилицей. Сейчас многие ездят на дачу провести время на свежем воздухе, мечтают обзавестись на участке собственной баней. Это прекрасная возможность оздоровится, и полноценно отдохнуть после рабочей недели. А если ехать, вообще, никуда не надо, баня рядом с собственным домом, то это вдвойне замечательно.

    Планирование бани

    Решившись поставить баню собственными руками. хозяин задаётся массой вопросов, в каком месте поставить, какого размера строить, сколько делать помещений и ещё многими другими. Рассмотрим планировку бани 3х5, это наилучшие габариты для постройки на небольшом участке.

    Как правило, дачные участки имеют 6–8 соток, поэтому выгодно строить компактные постройки. Желательно в бане разместить три помещения: комната для отдыха, парилка, мойка. Для начала надо разработать проект будущей дачи.

    Проектирование

    Выберите место для бани, оно должно быть свободным и располагаться примерно в 8 метрах от дома, по правилам техники пожарной безопасности. В пяти метрах от колодца, подальше от туалета и ямы с компостом. Если места на участке не хватает, то баню, на свой страх и риск, пристраивают к уже имеющимся постройкам. В этом случае продумайте хорошую изоляцию и позаботьтесь о надёжной электропроводке.

    Сам проект можно заказать в строительной компании, его разработают согласно всем вашим требованиям:

    • количество помещений;
    • размеры мойки, парилки;
    • особенности обустройства;
    • наличие веранды, второго этажа, и так далее.

    Стоимость проекта немаленькая, она существенно повлияет на цену всего строительства в итоге баня выйдет в «копеечку», и уже не будет так радовать. Интернет-ресурс забит строительной тематикой, где предоставлены в изобилии фото типовых проектов бань. Подумав и немного изменив типовой проект, самостоятельно распределив мойку и парилку отдельно, получите чертёж, который удовлетворит ваши требования.

    Решив поступить подобным образам, сэкономить на проекте сделав его своими руками, то следует предусмотреть следующее:

    • комнату для отдыха или раздевалку;
    • парную;
    • расположение печи;
    • вентиляцию;
    • душевую или моечную.

    Даже самую маленькую баньку лучше разделить внутренними перегородками на несколько комнат, чем оставить одно помещение. Высоту парилки рекомендуют ограничить двумя метрами десять сантиметров, помещение мойки можно сделать на 10 см выше.

    Если семья из четырёх, пяти человек или часто собираетесь компанией, то планировка проекта бани 4 на 5, выгоднее и практичнее, чем небольшая банька 3 на 5. Грамотный проект – залог успешного строительства и дальнейшей эксплуатации бани.

    Больший комфорт в маленькой бани принесёт скорректированное внутреннее пространство, увеличить стоит парилку, это позволит удобно разместиться членам семьи. Не стоит экономить полезные метры на раздевалке или комнате отдыха, а вот мойку можно сделать поменьше, тогда париться можно всей компанией, а мыться по одному.

    Вход в баню чаще всего проектируют с южной стороны. зимой меньше снега, легче чистить, а окна, желательно чтобы выходили на запад. Обычно в баню ходят после обеда или ближе к вечеру, свет заходящего солнца будет освещать помещение, такая продуманная планировка поможет сэкономить на электричестве.

    Если хотите сделать баню с террасой, то такой проект не предусматривает наличие моечной, а местом отдыха служит терраса. Вариант оптимален для дачников, которые пользуются баней только в дачный сезон.

    Предбанник

    Это неотапливаемое помещение, необходимо в бани. чтобы устранить попадание холодного воздуха внутрь. Проекты даже самых скромных банек предусматривают небольшой закуток с двумя дверями, выходящими на улицу и в парную. Часто предбанник обустраивают скамейками, вешалками для одежды. Если посещение бани в зимний период в планы не входит, то и необходимость тамбура отпадает.

    Мойка и парилка

    Перед многими встаёт вопрос, как быть с моечной и парилкой. организовывать их вместе или отдельно. Когда площадь бани невелика, то отдельные помещения будут очень маленькими. Для саун, где пар сухой это хорошо, ведь маленькое помещение быстро прогревается, к тому же в парилке должно быть как можно меньше влажности, поэтому мойка делается отдельно от парилки.

    Для любителей попариться в русской бани с веничком, где умеренная температура и большая влажность, мойку и парилку можно совместить. С другой стороны, в парной тело сильно разогревается и его хочется остудить. Для этого очень кстати будет отдельная моечная, где есть контрастный душ, или купель с прохладной водой.

    Перед тем как начать строительство собственной бани, желательно посетить несколько типов парных, чтобы узнать, что вам больше нравиться и окончательно убедиться в правильности выбора.

    Обустройство парной и моечной внутри

    Если по проекту баня в два этажа, то парную следует располагать на первом, окна в помещении не предусмотрены. Удобно, когда из парной есть выход в моечное отделение и комнату отдыха. Двери для парной лучше выбрать из закалённого стекла, если такой возможности нет, то деревянные. Но в любом случае на них не должно быть никаких металлических элементов, металл сильно нагревается и, дотронувшись до двери можно серьёзно обжечься.

    Высота полок подбирается индивидуально, но расстояние от потолка до полки не должно превышать 110 сантиметров. Если полок по проекту несколько, то одна должна быть выше другой на 45 см. Ширина полок зависит от размеров самой парной, тем больше площадь, тем шире и удобнее полки. Париться удобно в положении лёжа, поэтому оптимальная длина полок 180 см.

    Если чаще всего пользоваться баней будут два человека, то в компактном помещении можно обустроить для них только сидячие места. Когда площадь помещения позволяет, то полки можно расположить каскадом, это сделает парную более вместительной.

    Мойку от парной должна разделять перегородка и дверь. Обогревается моечная той же печью. что и парная. Площадь на одного человека должна составлять не менее 1 квадратного метра. Если габариты помещения для мытья располагают, то там устанавливают душ, вмонтированный в стену, или душевую кабинку, купель, для большего комфорта можно поставить унитаз.

    Комнату отдыха каждый обустраивает по своему вкусу. своими руками, как правило, там располагают большой стол и удобные лавки. Строительство бани считается одним из простых, однако, к внутренней планировке следует подходить серьёзно и ответственно, тогда искренне будут звучать пожелания «с лёгким паром».

    Источники: http://banyaprofi.ru/planirovki/planirovka-bani-3×5-metrov-gde-mojka-i-parilka-otdelno.html, http://banyaspec.com/montazh-i-remont/pravilnaya-planirovka-bani-na-uchastke-i-vnutri-pomeshcheniya.html, http://bane.guru/stroitelstvo-bani/planirovka-bani-proekt-plana-moyki-i-parilka-otdelno-svoimi-rukami.html

    Баня размером 3 на 5 — планировка внутри (48 фото): постройка площадью 3х5

    Баня является неотъемлемой частью многих культур, в том числе и русской. Каждый человек, владеющий собственным приусадебным участком, рано или поздно задумывается о строительстве бани. Это не просто дань вековой традиции и место проведения гигиенических процедур, баня является еще и местом отдыха. Приступать к строительству стоит, тщательно все спланировав, ведь в большинстве случаев постройка должна быть компактной.

    С чего начать?

    Начинать следует с выбора места для бани. Размер 3х5 м считается самым популярным, который можно уместить даже на небольшом участке. Стоит ответственно подойти к выбору места для бани, учитывая личные, эстетические предпочтения, различные нормы и правила (включая пожарные и санитарно-гигиенические). На изображении ниже указаны минимальные расстояния между объектами в границах участка.

    Сразу нужно исключить места неглубокого залегания грунтовых вод. Они идеально подойдут для колодца или скважины. Для возведения дома или бани они не подходят. Если ваш участок граничит с водоемом, есть смысл построить баню ближе к берегу, тогда не придется заниматься строительством бассейна.

    Какой проект выбрать?

    В эру технологий и интернета каждый человек может подобрать проект, который подойдет ему идеально. В большинстве случаев они разнятся лишь внутренней планировкой. Первым вопросом, который стоит решить при выборе плана, является совмещенное или раздельное размещение парилки и мойки. Рассмотрим оба варианта.

    На рисунке выше можно увидеть планировку бани размером 3 на 5 с совместной парилкой и мойкой. Общая площадь застройки составляет 15 м/2, размер парной и предбанника составляет 9 и 6 кв. м.

    В парилке присутствуют:

    • душевая зона с водоотводом;
    • печь с баком для горячей воды;
    • двухъярусный полок.

    По желанию можно добавить переносные лавки. Предбанник (он же комната отдыха) вмещает в себя комплект из стола и скамей. В него же входит топка печи.

    В пользу объединения парилки и моечной говорят два факта:

    1. при небольшом объеме пространства температура и влажность меняются слишком резко, что негативно сказывается на самочувствии людей;
    2. поры на коже раскрываются под воздействием высокой температуры, в парилке и вновь закрываются от низкой температуры моечной; каждый следующий заход вынуждает вновь распаривать кожу, при объединении этих двух комнат остывания кожи не происходит.

    Теперь рассмотрим вариант с отдельно расположенной мойкой и парилкой. Предбанник занимает 9 кв. м, парилка составляет 4 кв. м, а мойка занимает 2 квадратных метра. Размер у этого проекта такой же, как и у предыдущего (3×5 м), но комнат здесь уже три. По желанию оба варианта можно модифицировать, сдвинув стены в ту или иную сторону.

    Что еще нужно в бане?

    Зачастую в банях можно встретить еще одно помещение: тамбур или прихожую. Его предназначение простое, но достаточно важное. При выходе из предбанника на улицу теплый воздух устремляется в открытую дверь, что становится причиной быстрого остывания, тамбур помогает этого избежать. Здесь можно устроить раздевалку, снимать верхнюю одежду, хранить разнообразную банную утварь, сушить дрова перед использованием. На рисунке ниже показан пример бани 3 на 5 м с тамбуром.

    Не всегда бани бывают одноэтажными. Часто в качестве дополнительного этажа строят мансарду, которая по размерам уступает бане. На рисунке 4 можно увидеть лестницу на мансардный этаж. При размерах бани 3×5 м мансарда будет не более 2,5 на 5 м. Использовать ее можно по своему усмотрению. К бане пристраивают террасы, некоторые из них имеют выход к водоему (естественному или искусственному). Необязательно строить бассейн: можно возвести деревянную купель или купить пластиковую.

    Внутренняя отделка и планировка

    Когда вы уже определились с проектом, необходимо задуматься о внутреннем убранстве бани. Парилка и мойка являются главными комнатами бани. Вне зависимости от того, решите вы разместить их вместе или раздельно, обязательно должны присутствовать полки и подставки (для первой комнаты), поддон, раковина и держатели для полотенец (для второй комнаты). Печь должна располагаться в парной, но растопка будет происходить из предбанника. В предбаннике можно расположить столик и скамейки, подставки для обуви и вешалки для верхней одежды.

    Учтите несколько нюансов планировки бани:

    • входную дверь лучше располагать с южной стороны: сугробы там меньше, снег тает раньше;
    • не стоит пренебрегать окнами: их основная цель – не освещение, а проветривание; идеальный вариант окон для парной и мойки составляет 40х40 см;
    • оконные проемы располагают с западной стороны по причине того, что обычно баню используют во второй половине дня, лучи заходящего солнца помогут сэкономить электричество;
    • тамбур обязателен для строений, используемых круглогодично: если вы моетесь в бане только летом, его постройка становится необязательной, что помогает сэкономить средства;
    • бетонный пол лучше выложить керамической плиткой и поставить несколько деревянных решеток, чтобы ноги не мерзли;
    • деревянный пол нужно сделать протекающим, чтобы уменьшить влажность и облегчить уход за ним;
    • самый простой и экономичный способ внутренней отделки бани — вагонка;
    • не стоит пренебрегать теплоизоляцией, выбирайте дышащие материалы;
    • для отделки внутри лучше выбирать лиственные породы деревьев: хвойные при нагревании выделяют смолу;
    • следует заранее разработать план вентиляции помещения.

    Возведение фундамента

    Фундамент — первый этап любого строительства. Для бани чаще выбирают ленточный или столбчатый тип. Выбор зависит от состава почвы на месте строительства. Глина и мелкий песок предполагают возведение монолитного ленточного фундамента, если почва преимущественно каменистая с крупным песком, возводят столбчатый фундамент. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, лучше выбрать фундамент на винтовых сваях: это будет надежнее. Все три вида фундамента необходимо возводить, придерживаясь рекомендаций относительно их строительства, чтобы увеличить их прочность и срок службы.

    Из чего строить стены?

    Материалов для постройки стен существует немало. К основным относятся:

    • дерево;
    • кирпич;
    • шлакоблок;
    • пеноблок;
    • газобетон.

    Дерево

    Настоящая русская баня должна быть деревянной (так считают многие). Кто-то сразу покупает готовый сруб с установкой, чтобы не тратить время на проект и строительство. Другие выбирают брус или оцилиндрованное бревно. В любом случае к постройке деревянной бани нужно отнестись ответственно. Древесина подвержена воздействию различных атмосферных явлений, имеет свойства усыхания и разбухания.

    Здесь, помимо выбора самого дерева, нужно позаботиться о различных антисептических и противопожарных средствах пропитки.

    Кирпич

    Кирпичная баня имеет ряд преимуществ. Основным является долгий срок эксплуатации, так как кирпичная кладка гораздо толще по отношению к деревянным стенам. Теплопроводность у кирпича значительно выше, теплоизоляция требует более детального подхода. Кирпичное строение смотрится презентабельно, может не требовать внешней отделки.

    Блоки

    Шлакоблок, пеноблок, газобетон и многие другие, популярные для строительства материалы, подходят для возведения бани не хуже массива и кирпича. Они обладают меньшей теплопроводностью, чем кирпич, и на возведение стен уходит меньше времени.

    После возведения стен необходимо позаботиться о тепло- и гидроизоляции, чтобы исключить сырость, сквозняки и остывание помещений.

    Крыша

    Крыша является финальным этапом строительства бани. Ее можно сделать одно- или двухскатную, обычную или мансардного типа. Мансарда предпочтительнее: ее можно использовать для хранения банных принадлежностей, она лучше удерживает тепло. Стропильную систему собирают на земле, устанавливают на стены в готовом виде или возводят непосредственно на месте. Выбор обрешетки зависит напрямую от покрытия.

    Для гибкой черепицы, металлочерепицы и плоского шифера нужна сплошная обрешетка, для остальных подойдет с расстоянием до 25 см между досками.

    Изоляцию кровли проводят так же, как и изоляцию стен.

    Отопление

    Печь может быть нескольких видов: дровяной, электрической и газовая. У каждой из них есть свои преимущества. Дровяная печь дольше держит тепло, дает неповторимый аромат. Такие конструкции бывают железными и кирпичными. Первый вариант можно купить, либо сделать самостоятельно, второй лучше доверить профессионалу: из-за ошибки в кладке велик риск удушья. Считается, что для отопления 1 кв. м бани необходимо минимум 30 кирпичей.

    Газовые и электрические печи нагреваются намного быстрее дровяного аналога. Размер бани 5х3 м не дает широкого поля действия. Однако при желании можно обустроить пространство так, что оно будет эстетически привлекательным и функциональным. Внутреннее обустройство требует не меньшего внимания: от этого зависит атмосфера уюта.

    Пример внутренней отделки бани смотрите в следующем видео.

    План бани 4х5 мойка и парилка отдельно

    Планировка бани 4 х 5, где мойка и парилка отдельно

    Баня всегда пользовалась в нашей стране особым почетом. Банные процедуры способны излечить тело и душу, придать сил и энергии. Бани размером 4 х 5 метров считаются проектом средних масштабов. Грамотная планировка способна обеспечить достаточный комфорт владельцу и его семье. Основные достоинства бань средних размеров заключаются в том, что:

    • у них достаточно просторная парилка, в которой могут поместиться до четырех человек;
    • мойка и душевая расположены в отдельной комнате;
    • удобное расположение санузла;
    • предбанник можно использовать как комнату отдыха;
    • площадь 4 х 5 позволяет организовать небольшой тамбур;
    • габариты бани не требуют большой территории, что позволяет построить ее практически на любом земельном участке;
    • она имеет простую конструкцию и при желании ее можно возвести своими руками;
    • такая баня может располагаться как отдельное строение или как пристройка к уже существующим сооружениям.

    Однако к процессу строительства бани 4 х 5 нужно подойти с умом. Необходимо выбрать качественные строительные материалы, правильно расположить баню относительно сторон света, тут должна быть детально продумана планировка.

    Основные этапы строительства бани 4 х 5

    От предков к нам дошло немало советов по возведению конструкций из дерева, которые помогают сохранить материал на долгие годы. Появление новых стройматериалов внесло дополнительные коррективы и еще более упростило жизнь строителя. Поговорим о возведении бани подробнее. Если расписывать процесс пошагово, то можно без проблем самостоятельно спроектировать и построить деревянную баню:

    1. Выберите точное место для строительства. Желательно, чтобы оконные проемы смотрели на запад. Так в помещение будет попадать больше света, а в вечернее время мягкие солнечные лучи добавят уюта банным посиделкам.
    2. Все проекты бань в обязательном порядке предусматривают наличие фундамента. Он должен быть не менее полуметра в высоту и 30 см в ширину. Есть вариант поставить строение на сваи.
    3. Отступив около 2-х метров от фундамента, выройте сливную яму (в нее будет помещен конец канализационной трубы).
    4. Саму трубу укладывают в траншею под углом к яме (для обеспечения полноценного слива).
    5. Для сруба лучше использовать бревно диаметром 180 мм. Важно соблюдать чередование толстого и тонкого бревна при укладке. Ближе к фундаменту располагают бревна лиственных деревьев, а ближе к крыше – хвойные. Считается, что наиболее «полезная» кедровая баня.
    6. Для обеспечения герметичности конструкции между бревнами закладывают веревку из джута или льноволокно.
    7. Кровлю покрывают либо черепицей, либо шифером.
    8. Планировка бани имеет ряд особенностей. Наибольшую популярность получило деление помещения на тамбур и четыре комнаты. Входная дверь должна обеспечивать максимальное сохранение тепла внутри бани. Для предотвращения сквозняков многие строители выбирают установку тамбура с площадью около 0,4 кв. м. За ним идет комната отдыха приблизительно в 7,6-8,8 кв. м. Для того чтобы войти в парную, нужно пересечь душевую (4,0 кв. м). В душевой перегородками отделяют санузел. Желательно, чтобы парная (4,0 кв. м) имела 2 ряда полок и нижнюю скамью. Причем верхняя полка располагалась на расстоянии 1 метра от потолка.
    9. Внутреннюю обшивку банного помещения следует делать из хвойных сортов деревьев.
    10. Высота потолка должна быть минимум 2,3 м.
    11. Также необходимо обеспечить тепло- и гидроизоляцию.
    12. Нужно организовать систему вентиляции помещения, которая может быть выполнена в виде отдушины.

    Основополагающим параметром при выборе проекта бани 4 х 5 станет размер свободной для строительства территории. Нужно, чтобы баня максимально гармонировала с уже имеющимися постройками. Зону релаксации нужно планировать таким образом, чтобы диван находился в самом дальнем углу от двери. Обычно для обогрева используются каменные печи и дополнительное газовое или паровое отопления.

    Читайте также по теме:

    Планировка бани 4х5: мойка и парилка отдельно, какой должна быть постройка для отдыха?

    Главная > Баня > Планировка бани 4х5 с отдельной парилкой и мойкой

    Планировка бани 4х5 с отдельной парилкой и мойкой

    Бани находятся в почете у нашего народа уже не одно столетие. Раньше не было возможности иметь водопровод, да и про ванны никто не слышал. А вот баня была излюбленным местом. Здесь можно было не только элементарно навести чистоту и позаботиться о своей гигиене, но и оздоровиться. Особенные свойства бани были известны всегда. Современная баня – это не столько место для купания, сколько для общения. Сегодня в бане можно отлично провести время в компании друзей, а заодно и поправить здоровье. Именно поэтому планировка и устройство бани на загородных участках стали такими популярными.

    Преимущество планировки бани 4х5

    Если загородный участок не может похвастаться большими размерами, а уместить на нем необходимо несколько объектов, то становится очевидно, что строительный проект и планировка бани широкого размаха здесь неуместны. Но, несмотря на ограничения, каждому владельцу хочется иметь комфортную и удобную постройку. Именно здесь и стоит обратить внимание на проект и планировка бани размерами 4х5, в котором мойка и парилка отдельно расположены. В чем заключаются основные преимущества таких габаритов:

    • Такой бане не потребуется много места. При желании ее можно возвести на любом приусадебном участке;
    • Баня небольших размеров может являться самостоятельным сооружением или же стать частью дома в виде пристройки;
    • Площадь бани 4х5 позволяет не только правильно и удобно разместить все необходимые комнаты, но и обеспечивает достаточный размер парной для того, чтобы в ней могли комфортно находиться несколько человек за один раз;
    • План бани 4х5 включает в себя не только помещение парной, но также помывочную, бассейн (небольшой), санузел, комнату отдыха, которую можно совместить в одно целое с предбанником, и даже небольшой тамбур. Все что необходимо сделать – это грамотно разместить все помещения относительно друг друга;
    • Компактная и удобная баня 4х5 имеет очень простую конструкцию. Для ее возведения отлично можно использовать деревянный сруб – качественный и практичный материал. Это позволит построить ее своими руками, без посторонней помощи;
    • Стоимость такой постройки является вполне доступной, что станет приятным бонусом к высокой функциональности и комфорту постройки.

    Что должен включать в себя проект

    Для того чтобы все было сделано добротно и качественно, необходимо выполнять всю работу последовательно – шаг за шагом. Тогда можно быть уверенным в том, что ни один нюанс не выпущен из поля зрения, все продумано и просчитано. Приняв решение возводить баню собственными руками, следует подойти к реализации задуманного разумно. Наши предки занимались строительством бань не одно десятилетие. У них были все необходимые для этого знания. Все это можно применять и сегодня с учетом лишь того, что современные технологии и возможности значительно облегчают поставленную задачу. На какие нюансы следует обратить внимание:

    • Освещение. Баню 4х5 можно расположить в любом удобном для вас месте приусадебного участка. Желательно, чтобы окна постройки находились с западной стороны. Таким образом, внутрь помещения будет попадать больше солнечного света. В вечернее же время, особенно летом, можно будет любоваться красивым закатом, а мягкий солнечный свет добавит уюта;
    • Качественный фундамент. Даже если вы планируете возводить баню 4х5 из облегченного материала, ее проект должен включать в себя фундамент в обязательном порядке. К нему есть определенные требования: его ширина должна составлять не меньше 30 см, а высота – не меньше 50 см. Единственным вариантом, который позволит не возводить фундамент, является установка постройки на сваи;
    • Сливная яма. Использование бани напрямую связано с использованием воды. Для ее поставок в число коммуникаций будущей постройки входит водопровод, а вот для ее отвода необходима канализационная система и непосредственно сливная яма. Ее нужно вырыть на расстоянии 2 метров от того места, где расположен фундамент. Размер ямы зависит от того, планируете ли вы установить в бане бассейн или же просто обустроите помывочную. Канализационные трубы лучше прокладывать под небольшим углом. Так будет обеспечен более быстрый и удобный сток;
    • Высота потолка. План бани 4х5 должен быть составлен с учетом того, что все помещения будут удобными для людей разного роста. Кроме того, воздух в бане должен свободно циркулировать, даже если в помещении будет максимальное количество людей;
    • Крышу лучше крыть шифером. Также отлично подойдет черепица;
    • Особенности планировки внутреннего пространства. Оптимальный вариант – это раздел всего помещения на тамбур и еще 4 комнаты. В связи с этим стоит позаботиться о некоторых моментах. В бане должно всегда сохраняться тепло. Высокие температуры – это то, что ожидает ощутить каждый, посетивший баню. Именно поэтому входные двери, которые ведут из тамбура в другие помещения, должны быть качественными и не допускать пропускания холодного воздуха снаружи. Кроме того, чтобы избежать сквозняков, профессионалы рекомендуют определить тамбур размерами 0,4м2. За тамбуром будет расположена комната отдыха, которую можно совместить с предбанником, и отвести под нее достаточно большое пространство – около 8м2. Далее расположены мойка и парилка отдельно, которые также занимают достаточно места, а в последнем помещении можно расположить бассейн и санузел через перегородку.

    Некоторые характеристики планировки

    Стоит уделить отдельное внимание самым большим и важным помещениям, которые включает в себя план бани 4х5.

    Комната отдыха должна занимать самую большую площадь, и ее планировке необходимо уделить внимание. Здесь должно быть прохладнее, чем в парной и здесь достаточно большое количество людей должно ощущать себя комфортно. Для того чтобы уровень влажности был в норме, двери парной должны открываться в сторону комнаты отдыха. Планировка бани 4х5 должна практично и разумно обустроит комнату для отдыха. Потребуется место для того, чтобы установить стол и стулья или же скамейки. Также здесь можно установить телевизор, караоке или музыкальный центр. Комната отдыха должна соответствовать своему предназначению.

    Если же помещение комнаты отдыха совмещено с предбанником, то на входе должно быть отведено место под раздевалку, а также хранение дров. В комнате отдыха должно быть окно, через которое в комнату мог бы попадать свежий воздух.

    Парилка – это самое важное помещение в постройке, и план бани 4х5 должен это учитывать. Ее планировка рассчитывается исходя из нескольких показателей:

    • На одного посетителя парной должно отводится около 1м2;
    • Печь займет также около 1м2;
    • Пространство проходов;
    • Ширина полки для лежания не меньше 1 метра, а длина минимум 1,8м;
    • Полка для сидения имеет меньшие габариты: ширина – 0,5м, а длина произвольная.

    Судя по вышеуказанным критериям, на одного человека в парилке должно приходиться около 2,5 м2. В таком случае парная в бане 4х5 рассчитана на 3 человек. Находиться в парилке должно быть комфортно.

    Моечная также занимает достаточно пространства. Ее планировка может быть осуществлена различными вариантами. Это может быть как душевая кабинка, так и просто комната, пол в которой выложен плиткой и оборудован сливами и высокими порогами. Последний вариант позволяет принимать душ сразу нескольким людям. Также в помывочной стало популярным устанавливать деревянные ушаты с холодной водой, как это было много лет назад. Они оборудованы шнурком. Если за него потянуть, ушат опрокидывается, окатывая вас водой.

    Если размеры моечной позволяют, некоторые хозяева планируют установить здесь еще и специальную массажную кушетку. После посещения парилки, массаж – это отличное средство расслабиться и восстановить физические данные.

    Оборудуются мойка и парилка отдельно ввиду практичности и удобства. Эти два помещения не могут быть совмещены, так как выполняют различные функции и имеют разное предназначение.

    Баня 4х5 – это возможность комфортно и интересно, а главное – полезно организовать свой отдых на даче. Современная жизнь в городе полна забот и тревог, и именно поэтому хочется, чтобы отдых помог привести в порядок не только мысли, но и физическое состояние. Планировка бани 4х5 парилка и мойка отдельно — именно то, что вам нужно.

    Статьи на похожие темы

    Планировка бани 3х5 с отдельной мойкой и парилкой

    Большинство владельцев приусадебных участков стремятся иметь возле дома еще и баню. Это и неудивительно: ведь полезность и благотворное воздействие на организм банных процедур известны всем. Один из наиболее популярных проектов бани — сооружение 3х5 метров с предусмотренными раздельно парилкой и мойкой.

    Размер и планировка такой бани позволяют с удобством помыться, и не менее комфортно попариться. В статье мы рассмотрим характерные особенности планировки бани 3х5 метров с раздельными мойкой и парилкой.

    Плюсы бани

    В последнее время популярность бани только усиливается. И немудрено: ведь полезность банных процедур уже дано доказана научно. Рассмотрим, какие преимущества дает нам посещение этого релаксационно-гигиенического заведения.

    Баня способствует закалке организма. Причем осуществляет она эту закалку мягким и щадящим образом, одновременно укрепляя организм, и защищая его от болезней.

    Баня — идеальное средство профилактики и лечения простудных заболеваний. Многие испытали на себе этот благотворный эффект, когда при начинающейся простуде посещение бани быстро поднимало вас на ноги.

    Банные процедуры выводят шлаки из организма. Это способствует тому, что очищаются все внутренние органы, кожа, даже глаза начинают ярче блестеть. Такая мягкая и эффективная чистка увеличивает в разы внешнюю привлекательность, избавляет от недугов, продлевает жизнь.

    У бани есть еще много замечательных преимуществ: вы их почувствуете в полной мере на себе, как только возведете на собственном участке эту необходимейшую хозяйственную постройку. А вот как выглядит проект дом баня из оцилиндрованного бревна. и как её построить. поможет понять данная информация.

    На видео — как делается баня 3х5:

    Предварительное планирование

    Первым делом точно установите, где постройка будет расположена. Важно, чтобы баня не находилась вблизи от шумной, пыльной дороги, или в непосредственной близости от выгребной ямы. И учтите, что чем ближе строение расположено к дому, тем проще будет подвести к нему коммуникации. Но расстояние от дома до бани по строительным требованиям не должно быть менее 8 метров.

    Если на участке имеется водоем естественного происхождения, расположите баню либо подальше от него, либо на возвышении. Эта мера предосторожности позволит исключить вероятность весеннего подтопления постройки.

    Определитесь с параметрами самой бани. Размер 3х5, кстати, является, практически, универсальным, и подходит в большинстве случаев. Установите, нужна ли будет в бане комната отдыха. Или, возможно, вам удобнее обойтись маленькой раздевалкой, а с помощью сэкономленного пространства расширить площадь помывочной или парной.

    На видео — планирование бани 3х5:

    Определитесь с типом фундамента. Это во многом зависит от вида материала, из которого баня будет построена: под деревянное сооружение массивного фундамента не требуется, а вот под кирпичное — да. Точно рассчитайте количество необходимых строительных материалов, и приобретите их с небольшим запасом.

    Особенности планировки

    Размер бани три метра на пять — очень популярный и востребованный. Такая баня получается достаточно компактной, однако, на ее площади вполне можно расположить все необходимые банные помещения, и с комфортом разместиться.

    При планировании бани с раздельными моечной и парильной комнатами общим размером 3х5 метров, необходимо разделить все пространство на три части.

    Для комнаты отдыха предназначено пространство 1,5х3 метра. Это вполне достаточно, чтобы довольно комфортно можно было раздеться/одеться, и даже отдохнуть после банных процедур.

    Оставшееся пространство делится на парилку размером 3,4х1,5 метра и мойку размером 3,4х1,4 метра. Как вы видите, параметры этих помещений почти одинаковы, и довольно приличны. Остальное незначительное пространство будет «съедено» внутренними стенами-перегородками. А вот как выглядит баня с бассейном под крышей, можно увидеть на фото в данной статье.

    Также будет интересно увидеть, как выглядят проекты бань из бруса.

    Как выглядит проект двухэтажной бани с террасой, можно увидеть на фото в данной статье.

    Для тех кто хочет узнать больше про проект дома бани с мансардой и террасой, стоит перейти по ссылке: http://2gazon.ru/postroiki/bani/proekt-s-mansardoj-i-terrasoj.html

    А вот какая планировка бани 3х4 самая популярная, поможет понять данное видео из статьи.

    Это оптимальная планировка бани с такими параметрами. Здесь предусмотрены все необходимые помещения, в которых, благодаря продуманному проектированию, получается достаточно места.

    Проект с террасой

    Если вы хотите оснастить баню небольшой террасой, на которой летом можно будет попить чаю, обратите внимание на следующую планировку. Терраса в данном случае выполняет роль комнаты отдыха. Немного уменьшаются внутренние площади, поэтому парилка с моечной получаются теснее, но незначительно.

    Итак, парилка в данном случае имеет размеры 2х3 метра, моечная — 2,8х3 метра. Можно и поменять местами эти помещения, если вам, к примеру, хочется, наоборот, более просторную мойку.

    Терраса, она же комната отдыха, предусмотрена по проекту размерами 5х1,9 метра. На такой территории есть возможность отгородить небольшой закуток для переодевания. А остальное пространство можно с успехом использовать под организацию комфортного релаксационного помещения.

    Кстати, терраса может быть включена не в общее пространство бани, а возведена как отдельная пристройка: в этом случае сильно экономится площадь внутренних помещений, и можно парилку с мойкой сделать больше.

    Это основные виды планировки бани размером 3х5 с раздельными парилкой и помывочной. На основе предложенных вариантов вы сами можете составить собственный проект, наиболее полно отвечающий вашим индивидуальным нуждам. А из данной статьи можно узнать про проект бани из рубленного бревна.

    Подробный проект

    Приведем пример этапов подробной планировки бани площадью 3х5 с раздельными помывочной и парной.

    Определитесь с местом под застройку, и проведите небольшое геологическое его исследование. Это нужно, чтобы знать глубину залегания грунтовых вод и характер почвы. К примеру, если грунтовые воды залегают близко, значит, почва болотиста: строить в этом месте баню нежелательно. Имейте в виду, что болотистость может быть не видна на поверхности, но геологический анализ это точно установит.

    Выберите фундамент: каменный ленточный или же свайный. Учтите, что цоколь бани должен возвышаться над грунтом примерно на 50-70 см. Чаще всего отделывается цоколь цементом: это и надежно, и недорого. Приобретите качественный цемент, чтобы баня оказалась прочной и надежной.

    Распланируйте внутренние помещения по примеру, описанному выше. Подумайте и точно установите, где будут расположены все коммуникации и необходимые устройства: печь, котел, бак с водой, яма для сточной воды и т. д.

    Печь или котел для нагревания воды и отопления рекомендуется, кстати, устанавливать в дальнем от входной двери конце. Обязательно предусмотрите место для раздевалки с вешалкой, даже если не планируете сооружать отдельную комнату отдыха. Также помимо комнаты отдыха может быть баня с мансардой и террасой.

    В моечной обязательно должно быть место для скамей: их наличие обеспечит более комфортный процесс мытья. Кроме того, должно быть специальное пространство для размещения баков: по отдельности для холодной и горячей воды. Полог в парной или полки, на которых можно будет с удобством разместиться во время процедуры, тоже необходимы.

    Предусмотрите в моечной комнате и окно. Оно сделает пространство небольшого помещения более светлым и уютным, с его помощью можно проветривать моечную. Кроме того, правила пожарной безопасности предусматривают обязательное наличие такого окошка.

    Размерами окно должно быть не менее 0,5мх0,5, чтобы в него мог пролезть при необходимости взрослый человек. Открываться же оно должно внутрь: на тот случай, если снаружи пространство у окна завалит ветками иди другими предметами.

    Вот и все необходимые нюансы, которые желательно учесть при планировании бани 3х5 с раздельными помывочной и парилкой. Конечно, каждый владелец вносит свои коррективы в изначальные проекты, отталкиваясь от индивидуальных нужд и потребностей.

    Общим плюсом бань такого размера является их недорогая стоимость, компактность и быстрая прогреваемость. В результате можно существенно сэкономить вначале на строительных материалах, а затем экономить постоянно, не затрачивая на отопление небольшой бани слишком много дорогостоящих ресурсов.

    Лучше всего отделать баню изнутри деревом. Даже если снаружи строение кирпичное, внутренние помещение, включая стены, пол и потолки рекомендуется сделать деревянными. Этот материал сделает баню по-настоящему целебным местом релаксации и отдыха, наполнит ее приятным запахом древесины.

    Наиболее хорошо подходят для отделки бани следующие лесоматериалы:

    Если хотите при прохождении банных процедур ощущать смолистый терпкий древесный аромат, выбирайте хвойные породы к тому же еще самые полезные.

    На видео — отделка бани 3х5:

    Рекомендации по строительству

    Узнаем, какие нюансы есть при сооружении бани 3х5 метров с раздельными парилкой и мойкой.

    Прежде чем начинать строить баню, необходим точный проект сооружения: со всеми чертежами и предусмотренными важными моментами в виде прокладки коммуникаций и т. д. Такой проект можно либо составить самостоятельно, либо купить в специальной фирме, занимающейся строительным проектированием, либо найти в интернете.

    Заранее предусмотрите максимально возможное количество людей, которые будут постоянно пользоваться баней: и от этого отталкивайтесь в выборе размеров строения. Подумайте также, нужна ли отдельная парилка, или можно обойтись совместной.

    Учтите, что минимальная площадь бани — 10 кв. м. На меньшем пространстве будет очень трудно разместить все необходимые устройства и мебель, и будет тесно при мытье.

    У бани должны быть свои собственные коммуникации: водоснабжение, канализация, подача электроэнергии, вентиляция. Обязательно продумайте удобные выходы из парилки и мойки в комнату отдыха.

    Не забудьте уделить особое внимание теплоизоляции строения. Важно, чтобы горячий пар не смог быстро покинуть помещение, иначе смысл пребывания в парилке теряется. Стены необходимо проконопатить, если они деревянные, потолки утеплить минеральной или стекловатой.

    Уделите внимание и выбору печки. Рекомендуем выбирать из двух вариантов: либо электропечка, либо каменная. В первом случае нагревание произойдет быстро, не будет сажи и копоти, но зато ощутимо намотает электроэнергии. Каменная же печь более целебна, но с ней и больше возни: надо топить, чистить, запасать топливо. А вот какие печки из кирпича в баню существуют, и как подобрать необходимую, очень подробно изложено в данной статье.

    Мы рассмотрели особенности одной из самых популярных банных планировок: 3х5 метров с раздельными парилкой и мойкой. Как вы видите, даже такое небольшое пространство вполне можно грамотно спланировать, и разместить на нем все необходимые помещения. Поэтому пусть вас не пугает небольшая общая площадь бани: наши советы помогут вам создать вполне комфортное пространство.

    Источники: http://banyaprofi.ru/planirovki/planirovka-bani-4-x-5-gde-mojka-i-parilka-otdelno.html, http://legkoe-delo.ru/remont-doma/sovety-po-remontu/15310-planirovka-bani-4kh5-mojka-i-parilka-otdelno-kakoj-dolzhna-byt-postrojka-dlya-otdykha, http://2gazon.ru/postroiki/bani/planirovka-3×5-mojka-i-parilka-otdelno.html

    мойка и парилка отдельно, как делать

    Большинство владельцев приусадебных участков стремятся иметь возле дома еще и баню. Это и неудивительно: ведь полезность и благотворное воздействие на организм банных процедур известны всем. Один из наиболее популярных проектов бани — сооружение 3х5 метров с предусмотренными раздельно парилкой и мойкой.  Размер и планировка  бани с отдельной мойкой и парилкой позволяют с удобством помыться, и не менее комфортно попариться. В статье мы рассмотрим характерные особенности планировки бани 3х5 метров с раздельными мойкой и парилкой.

    Плюсы бани с раздельной мойкой и парилкой

    В последнее время популярность бани только усиливается. И немудрено: ведь полезность банных процедур уже дано доказана научно. Рассмотрим, какие преимущества дает нам посещение этого релаксационно-гигиенического заведения.

    Баня способствует закалке организма. Причем осуществляет она эту закалку мягким и щадящим образом, одновременно укрепляя организм, и защищая его от болезней.

    Баня — идеальное средство профилактики и лечения простудных заболеваний. Многие испытали на себе этот благотворный эффект, когда при начинающейся простуде посещение бани быстро поднимало вас на ноги.

    Банные процедуры выводят шлаки из организма. Это способствует тому, что очищаются все внутренние органы, кожа, даже глаза начинают ярче блестеть. Такая мягкая и эффективная чистка увеличивает в разы внешнюю привлекательность, избавляет от недугов, продлевает жизнь.

    У бани есть еще много замечательных преимуществ: вы их почувствуете в полной мере на себе, как только возведете на собственном участке эту необходимейшую хозяйственную постройку. А вот как выглядит проект дом баня из оцилиндрованного бревна, и как её построить. поможет понять данная информация.

    На видео – как делается баня 3х5:

    План бани с предбанником, комнатой отдыха, помывочной

    Первым делом точно установите, где постройка будет расположена. Важно, чтобы баня не находилась вблизи от шумной, пыльной дороги, или в непосредственной близости от выгребной ямы. И учтите, что чем ближе строение расположено к дому, тем проще будет подвести к нему коммуникации. Но расстояние от дома до бани по строительным требованиям не должно быть менее 8 метров. Рекомендуем также материал, который подробно расскажет, как сделать курятник своими руками.

    Если на участке имеется водоем естественного происхождения, расположите баню либо подальше от него, либо на возвышении. Эта мера предосторожности позволит исключить вероятность весеннего подтопления постройки.

    Определитесь с параметрами самой бани. Размер 3х5, кстати, является, практически, универсальным, и подходит в большинстве случаев. Установите, нужна ли будет комната отдыха в бане и предбанник. Или, возможно, вам удобнее обойтись маленькой раздевалкой, а с помощью сэкономленного пространства расширить площадь помывочной или парной.

    Видео – планирование бани 3х5

    Определитесь с типом фундамента. Это во многом зависит от вида материала, из которого баня будет построена: под деревянное сооружение массивного фундамента не требуется, а вот под кирпичное — да. Точно рассчитайте количество необходимых строительных материалов, и приобретите их с небольшим запасом.

    Особенности планировки парной

    Размер бани три метра на пять — очень популярный и востребованный. Такая баня получается достаточно компактной, однако, на ее площади вполне можно расположить все необходимые банные помещения, и с комфортом разместиться.

    При планировании бани с раздельными моечной и парильной комнатами общим размером 3х5 метров, необходимо разделить все пространство на три части.

    Для комнаты отдыха предназначено пространство 1,5х3 метра. Это вполне достаточно, чтобы довольно комфортно можно было раздеться/одеться, и даже отдохнуть после банных процедур. А вот как выглядит баня с бассейном под крышей, можно увидеть в данном материале.

    Оставшееся пространство делится на парилку размером 3,4х1,5 метра и мойку размером 3,4х1,4 метра. Как вы видите, параметры этих помещений почти одинаковы, и довольно приличны. Остальное незначительное пространство будет «съедено» внутренними стенами-перегородками.

    проекты бань из бруса.проекты бань из бруса.Также будет интересно увидеть, как выглядят проекты бань из бруса.

    Как выглядит проект двухэтажной бани с террасой, можно увидеть на фото в данной статье.

    Для тех кто хочет узнать больше про проект дома бани с мансардой и террасой, стоит перейти по ссылке: https://2gazon.ru/postroiki/bani/proekt-s-mansardoj-i-terrasoj.html.

    Это оптимальная планировка бани с такими параметрами. Здесь предусмотрены все необходимые помещения, в которых, благодаря продуманному проектированию, получается достаточно места.

    Проект с террасой

    Если вы хотите оснастить баню небольшой террасой, на которой летом можно будет попить чаю, обратите внимание на следующую планировку. Терраса в данном случае выполняет роль комнаты отдыха. Немного уменьшаются внутренние площади, поэтому парилка с моечной получаются теснее, но незначительно. А вот какая планировка бани 3х4 самая популярная узнайте по данной ссылке.

    Итак, парилка в данном случае имеет размеры 2х3 метра, моечная — 2,8х3 метра. Можно и поменять местами эти помещения, если вам, к примеру, хочется, наоборот, более просторную мойку.

    Терраса, она же комната отдыха, предусмотрена по проекту размерами 5х1,9 метра. На такой территории есть возможность отгородить небольшой закуток для переодевания. А остальное пространство можно с успехом использовать под организацию комфортного релаксационного помещения.

    проекты бань из бруса.проекты бань из бруса.

    Кстати, терраса может быть включена не в общее пространство бани, а возведена как отдельная пристройка: в этом случае сильно экономится площадь внутренних помещений, и можно парилку с мойкой сделать больше.

    Это основные виды планировки бани размером 3х5 с раздельными парилкой и помывочной. На основе предложенных вариантов вы сами можете составить собственный проект, наиболее полно отвечающий вашим индивидуальным нуждам. А из данной статьи можно узнать про проект бани из рубленного бревна.

    Подробный проект со схемой

    Приведем пример этапов подробной планировки бани площадью 3х5 с раздельными помывочной и парной.

    Определитесь с местом под застройку, и проведите небольшое геологическое его исследование. Это нужно, чтобы знать глубину залегания грунтовых вод и характер почвы. К примеру, если грунтовые воды залегают близко, значит, почва болотиста: строить в этом месте баню нежелательно. Имейте в виду, что болотистость может быть не видна на поверхности, но геологический анализ это точно установит.

    Выберите фундамент: каменный ленточный или же свайный. Учтите, что цоколь бани должен возвышаться над грунтом примерно на 50-70 см. Чаще всего отделывается цоколь цементом: это и надежно, и недорого. Приобретите качественный цемент, чтобы баня оказалась прочной и надежной.

    проекты бань из бруса.проекты бань из бруса.

    Распланируйте внутренние помещения по примеру, описанному выше. Составьте план и нарисуйте примерную схему. Подумайте и точно установите, где будут расположены все коммуникации и необходимые устройства: печь, котел, бак с водой, яма для сточной воды и т. д.

    Печь или котел для нагревания воды и отопления рекомендуется, кстати, устанавливать в дальнем от входной двери конце. Обязательно предусмотрите место для раздевалки с вешалкой, даже если не планируете сооружать отдельную комнату отдыха. Также помимо комнаты отдыха может быть баня с мансардой и террасой.

    В моечной обязательно должно быть место для скамей: их наличие обеспечит более комфортный процесс мытья. Кроме того, должно быть специальное пространство для размещения баков: по отдельности для холодной и горячей воды. Полог в парной или полки, на которых можно будет с удобством разместиться во время процедуры, тоже необходимы.

    Предусмотрите в моечной комнате и окно. Оно сделает пространство небольшого помещения более светлым и уютным, с его помощью можно проветривать моечную. Кроме того, правила пожарной безопасности предусматривают обязательное наличие такого окошка.

    Размерами окно должно быть не менее 0,5мх0,5, чтобы в него мог пролезть при необходимости взрослый человек. Открываться же оно должно внутрь: на тот случай, если снаружи пространство у окна завалит ветками иди другими предметами.

    Вот и все необходимые нюансы, которые желательно учесть при планировании бани 3х5 с раздельными помывочной и парилкой. Конечно, каждый владелец вносит свои коррективы в изначальные проекты, отталкиваясь от индивидуальных нужд и потребностей.

    Общим плюсом бань такого размера является их недорогая стоимость, компактность и быстрая прогреваемость. В результате можно существенно сэкономить вначале на строительных материалах, а затем экономить постоянно, не затрачивая на отопление небольшой бани слишком много дорогостоящих ресурсов. Вам также будет интересен материал про проект бани 4х6.

    проекты бань из бруса.проекты бань из бруса.

    Отделка маленькой моечной

    Лучше всего отделать баню изнутри деревом. Даже если снаружи строение кирпичное, внутренние помещение, включая стены, пол и потолки рекомендуется сделать деревянными. Этот материал сделает баню по-настоящему целебным местом релаксации и отдыха, наполнит ее приятным запахом древесины.

    Наиболее хорошо подходят для отделки бани следующие лесоматериалы:

    • липа;
    • осина;
    • сосна;
    • ясень;
    • дуб;
    • лиственница.

    Если хотите при прохождении банных процедур ощущать смолистый терпкий древесный аромат, выбирайте хвойные породы к тому же еще самые полезные.

    На видео – пример отделки бани:

    Рекомендации по строительству своими руками

    Узнаем, какие нюансы есть при сооружении бани 3х5 метров с раздельными парилкой и мойкой.

    Прежде чем начинать строить баню, необходим точный проект сооружения: со всеми чертежами и предусмотренными важными моментами в виде прокладки коммуникаций и т. д. Такой проект можно либо составить самостоятельно, либо купить в специальной фирме, занимающейся строительным проектированием, либо найти в интернете.

    Заранее предусмотрите максимально возможное количество людей, которые будут постоянно пользоваться баней: и от этого отталкивайтесь в выборе размеров строения. Подумайте также, нужна ли отдельная парилка, или можно обойтись совместной.

    проекты бань из бруса.проекты бань из бруса.

    Учтите, что минимальная площадь бани — 10 кв. м. На меньшем пространстве будет очень трудно разместить все необходимые устройства и мебель, и будет тесно при мытье.

    У бани должны быть свои собственные коммуникации: водоснабжение, канализация, подача электроэнергии, вентиляция. Обязательно продумайте удобные выходы из парилки и мойки в комнату отдыха.

    Не забудьте уделить особое внимание теплоизоляции строения. Важно, чтобы горячий пар не смог быстро покинуть помещение, иначе смысл пребывания в парилке теряется. Стены необходимо проконопатить, если они деревянные, потолки утеплить минеральной или стекловатой.

    Уделите внимание и выбору печки. Рекомендуем выбирать из двух вариантов: либо электропечка, либо каменная. В первом случае нагревание произойдет быстро, не будет сажи и копоти, но зато ощутимо намотает электроэнергии. Каменная же печь более целебна, но с ней и больше возни: надо топить, чистить, запасать топливо. А вот какие печки из кирпича в баню существуют, и как подобрать необходимую, очень подробно изложено в данной статье.

    Мы рассмотрели особенности одной из самых популярных банных планировок: 3х5 метров с раздельными парилкой и мойкой. Как вы видите, даже такое небольшое пространство вполне можно грамотно спланировать, и разместить на нем все необходимые помещения. Поэтому пусть вас не пугает небольшая общая площадь бани: наши советы помогут вам создать вполне комфортное пространство.

    План бани 4х5 мойка и парилка отдельно

    План бани 4х5 мойка и парилка отдельно

    Баня размерами 4х5 м – отличный вариант для небольшого участка. При условии грамотного планирования, на упомянутой квадратуре можно обустроить комнату отдыха, парилку, помывочную и небольшие дополнительные помещения, если в их присутствии есть необходимость. При этом парную и помывочную рекомендуется делать в отдельных помещениях – так попросту удобнее для посетителей бани.

    Красивая баня 4х5 м с раздельными моечной и парной

    Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете об основных нормативных требованиях, предъявляемых к каждому помещению бани, получите рекомендации по планированию парилки, помывочной и других важных отделений, а также рассмотрите несколько наиболее удачных и популярных проектов бань 4х5 м с раздельными парилкой и мойкой.

    Пример необычного оформления парной, отделенной от душевой

    Пример необычного оформления парной

    Общие требования к характеристикам банных помещений

    Пространства, предоставляемого баней размерами 4х5 м, достаточно для вполне комфортного отдыха семьей или небольшой компанией из 3-4 человек.

    В соответствии с актуальными нормативными требованиями, на каждого посетителя парилки должно приходиться не менее 1-1,2 м2 свободного пространства, если человек будет париться, пребывая в сидячем положении. Если же любитель бани будет лежать или предпочтет занять какою-нибудь другую возможную позицию, требования к габаритам парного помещения соответствующим образом изменятся.

    Посетители парной

    Эти моменты необходимо учитывать при проектировании бани в целом и полок в парилке в частности. Информация в отношении возможных положений тела в бане и рекомендации по размерам полок для каждого из них приведены на следующем изображении.

    стиральная и парилка отдельно. Планировка сауны 4х6 с отдельной парилкой. Планировка бани 4х6 с отдельной раковиной

    Посещение бани — хороший способ поправиться. Ванна укрепляет сердечно-сосудистую систему, расслабляет мышцы, снимает умственное переутомление, благотворно влияет на весь организм.

    Для тех, кто решил построить сауну для собственного пользования дома или на даче, мы расскажем об общих принципах, которые необходимо учитывать при проектировании бани.А также приведем пример проекта, в котором представлена ​​планировка бани 4х6, отдельно умывальник и парилка, также отделена комната отдыха.

    Почему именно баня 4х6, и почему раковина и парилка разделены? Все потому, что этот вариант оптимален, так как позволяет устроить парно с сухим и влажным паром; баню могут посещать сразу несколько человек; компания может разделиться, как говорится, по интересам. Кто-то купается в парилке, а кто-то пьет чай в уборной.Также размеры позволяют сделать в плане террасу, позволяющую расслабиться на свежем воздухе. В отдельной раковине можно устроить душевую кабину.

    Из сказанного выше понятно, что планировка ванны 4х6 с отдельной раковиной и парилкой должна учитывать многие нюансы и потребности будущих хозяев.

    Где разместить баню

    Строительство любого здания предполагает первоочередное определение места для строительства.Специалисты рекомендуют размещать баню в отдельном здании (из соображений безопасности). В некоторых проектах предлагается баня в виде пристройки к основному зданию, но тогда общая стена потребует дополнительного утепления.

    Идеальным вариантом является расположение на берегу пруда, реки. Ведь окунуться в прохладную воду после горячей парилки — это здорово! Это прибавит здоровья и добавит острых ощущений. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность.

    Что нужно учитывать при разработке проекта

    Планировка бани 4х6 (моечная и парилка отдельно) требует следующих показателей:

    • Тип грунта.От этого будет зависеть конструкция фундамента. Например, для песчаного грунта подойдет неглубокий ленточный заглубленный фундамент. Поэтому при выборе тонального крема лучше получить консультацию специалиста. Он оценит особенности почвы и порекомендует наиболее подходящий тип фундамента и строительные материалы.
    • Определение площади бани, количества и расположения комнат. Предлагаем планировку бани 4х6. Раковина и парилка отделены друг от друга.Это позволяет создать жаркую атмосферу прямо в парилке, а в умывальной — комфортную, теплую. Также есть комната отдыха, в которой царит приятная прохлада, где приятно проводить время с друзьями.
    • Определите площадь каждой комнаты. Планировка бани 4х6 (отдельно раковина и парилка) должна включать несколько помещений. Комната отдыха с тамбуром (может быть совмещена) и в некоторых случаях с крыльцом (верандой) должна занимать в среднем половину трети общей площади, в зависимости от того, что в них находится.Умывальник и парная занимают примерно такую ​​же площадь, как и остальные.
    • Расположение топки. Духовку необходимо разместить так, чтобы дверца располагалась в сторону зала ожидания. Нагреватель должен располагаться в самой парилке, а емкость с водой — в раковине. Этот вариант удобен в использовании, и получается, что духовка находится в центре ванны. Это позволит всем комнатам достаточно прогреться.
    • Моющее оборудование. При желании его можно оборудовать душевой кабиной.Также в комнате нужно предусмотреть место под скамейками для умывания.
    • Особенности конструкции дверей. В целях безопасности все двери должны открываться. Дверь в парилку рекомендуется делать с низким ящиком и высоким порогом (около 30 см). Такая конструкция снизит потери тепла.
    • Необходимость и расположение систем вентиляции, канализации и водоснабжения. Также нужно продумать блок питания для вашей новой ванны.

    Выбор материала для строительства

    Материал, безусловно, должен быть экологически чистым, устойчивым к различным атмосферным явлениям, соответствовать всем функциям ванны.К таким материалам полностью относится дерево. Для строительства бани используют как лиственные, так и хвойные породы деревьев. Приобретая материал, обязательно поинтересуйтесь, из какого региона и региона он завозится.

    Баня бывает бревенчатой ​​(как делали наши предки), каркасной и брусовой. У каждого из них есть свои нюансы и преимущества использования.

    Какую печь выбрать

    В наше время существует огромное количество разнообразных печей, которые можно использовать для бани. Печь можно изготовить самостоятельно, а можно установить завод.У них разные преимущества и разные применения. Для подбора вам потребуется дополнительная консультация специалистов, которые помогут подобрать оптимальный вариант.

    Но все же хочу отметить, что топки в зависимости от вида топлива делятся на электрические и дровяные (также могут топиться углем, мазутом, газом). Электропечи проще в установке и обращении, но они потребляют много электроэнергии. Леса также требуют больших усилий при установке и уходе за ними. Правда, они более экономные, завораживают своей аутентичностью и способностью вызывать тепло не только в теле, но и в душе.

    Обустройство парилки

    Внутреннее устройство парилки должно также соответствовать планировке бани 4х6. Паровая, отдельно расположенная от моечной, позволяет создать необходимую атмосферу тепла и уединения. Это должно быть практично и удобно.

    Планировка сауны 4х6 с отдельной парилкой Высота потолков не более 2,2 метра. Это связано с особенностями циркуляции воздуха. В качестве материала для потолка и стен рекомендуется использовать дерево.Например, вагонка из ольхи, липы или осины. Для пола предпочтительнее выбирать керамогранит или натуральный камень. Только поверх него настилается деревянный настил. Также можно сделать пол деревянным, но считается, что такой вид полов недолговечен.

    Полки в парилке устанавливаются вдоль стены. Вы можете расположить их буквой «G» — это экономит место и позволяет разместить больше людей.

    Система вентиляции

    Планировка ванны 4х6 с отдельной раковиной должна предусматривать вытяжное отверстие в парилке ближе к потолку.Это необходимо для того, чтобы добиться естественной циркуляции воздуха, подачи кислорода, а также для удаления загрязненного воздуха.

    .

    стиральная и парилка отдельно. Планировка сауны 4х6 с отдельной парилкой. Планировка бани 4х6 с отдельной раковиной

    Посещение бани — хороший способ поправиться. Ванна укрепляет сердечно-сосудистую систему, расслабляет мышцы, снимает умственное переутомление, благотворно влияет на весь организм.

    Для тех, кто решил построить сауну для собственного пользования дома или на даче, мы расскажем об общих принципах, которые необходимо учитывать при проектировании бани.А также приведем пример проекта, в котором представлена ​​планировка бани 4х6, отдельно умывальник и парилка, также отделена комната отдыха.

    Почему именно баня 4х6, и почему раковина и парилка разделены? Все потому, что этот вариант оптимален, так как позволяет устроить парно с сухим и влажным паром; баню могут посещать сразу несколько человек; компания может разделиться, как говорится, по интересам. Кто-то купается в парилке, а кто-то пьет чай в уборной.Также размеры позволяют сделать в плане террасу, позволяющую расслабиться на свежем воздухе. В отдельной раковине можно устроить душевую кабину.

    Из сказанного выше понятно, что планировка ванны 4х6 с отдельной раковиной и парилкой должна учитывать многие нюансы и потребности будущих хозяев.

    Где разместить баню

    Строительство любого здания предполагает первоочередное определение места для строительства.Специалисты рекомендуют размещать баню в отдельном здании (из соображений безопасности). В некоторых проектах предлагается баня в виде пристройки к основному зданию, но тогда общая стена потребует дополнительного утепления.

    Идеальным вариантом является расположение на берегу пруда, реки. Ведь окунуться в прохладную воду после горячей парилки — это здорово! Это прибавит здоровья и добавит острых ощущений. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность.

    Что нужно учитывать при разработке проекта

    Планировка бани 4х6 (моечная и парилка отдельно) требует следующих показателей:

    • Тип грунта.От этого будет зависеть конструкция фундамента. Например, для песчаного грунта подойдет неглубокий ленточный заглубленный фундамент. Поэтому при выборе тонального крема лучше получить консультацию специалиста. Он оценит особенности почвы и порекомендует наиболее подходящий тип фундамента и строительные материалы.
    • Определение площади бани, количества и расположения комнат. Предлагаем планировку бани 4х6. Раковина и парилка отделены друг от друга.Это позволяет создать жаркую атмосферу прямо в парилке, а в умывальной — комфортную, теплую. Также есть комната отдыха, в которой царит приятная прохлада, где приятно проводить время с друзьями.
    • Определите площадь каждой комнаты. Планировка бани 4х6 (отдельно раковина и парилка) должна включать несколько помещений. Комната отдыха с тамбуром (может быть совмещена) и в некоторых случаях с крыльцом (верандой) должна занимать в среднем половину трети общей площади, в зависимости от того, что в них находится.Умывальник и парная занимают примерно такую ​​же площадь, как и остальные.
    • Расположение топки. Духовку необходимо разместить так, чтобы дверца располагалась в сторону зала ожидания. Нагреватель должен располагаться в самой парилке, а емкость с водой — в раковине. Этот вариант удобен в использовании, и получается, что духовка находится в центре ванны. Это позволит всем комнатам достаточно прогреться.
    • Моющее оборудование. При желании его можно оборудовать душевой кабиной.Также в комнате нужно предусмотреть место под скамейками для умывания.
    • Особенности конструкции дверей. В целях безопасности все двери должны открываться. Дверь в парилку рекомендуется делать с низким ящиком и высоким порогом (около 30 см). Такая конструкция снизит потери тепла.
    • Необходимость и расположение систем вентиляции, канализации и водоснабжения. Также нужно продумать блок питания для вашей новой ванны.

    Выбор материала для строительства

    Материал, безусловно, должен быть экологически чистым, устойчивым к различным атмосферным явлениям, соответствовать всем функциям ванны.К таким материалам полностью относится дерево. Для строительства бани используют как лиственные, так и хвойные породы деревьев. Приобретая материал, обязательно поинтересуйтесь, из какого региона и региона он завозится.

    Баня бывает бревенчатой ​​(как делали наши предки), каркасной и брусовой. У каждого из них есть свои нюансы и преимущества использования.

    Какую печь выбрать

    В наше время существует огромное количество разнообразных печей, которые можно использовать для бани. Печь можно изготовить самостоятельно, а можно установить завод.У них разные преимущества и разные применения. Для подбора вам потребуется дополнительная консультация специалистов, которые помогут подобрать оптимальный вариант.

    Но все же хочу отметить, что топки в зависимости от вида топлива делятся на электрические и дровяные (также могут топиться углем, мазутом, газом). Электропечи проще в установке и обращении, но они потребляют много электроэнергии. Леса также требуют больших усилий при установке и уходе за ними. Правда, они более экономные, завораживают своей аутентичностью и способностью вызывать тепло не только в теле, но и в душе.

    Обустройство парилки

    Внутреннее устройство парилки должно также соответствовать планировке бани 4х6. Паровая, отдельно расположенная от моечной, позволяет создать необходимую атмосферу тепла и уединения. Это должно быть практично и удобно.

    Планировка сауны 4х6 с отдельной парилкой Высота потолков не более 2,2 метра. Это связано с особенностями циркуляции воздуха. В качестве материала для потолка и стен рекомендуется использовать дерево.Например, вагонка из ольхи, липы или осины. Для пола предпочтительнее выбирать керамогранит или натуральный камень. Только поверх него настилается деревянный настил. Также можно сделать пол деревянным, но считается, что такой вид полов недолговечен.

    Полки в парилке устанавливаются вдоль стены. Вы можете расположить их буквой «G» — это экономит место и позволяет разместить больше людей.

    Система вентиляции

    Планировка ванны 4х6 с отдельной раковиной должна предусматривать вытяжное отверстие в парилке ближе к потолку.Это необходимо для того, чтобы добиться естественной циркуляции воздуха, подачи кислорода, а также для удаления

    .

    Der neue Sender für Garten, DIY, Einrichtung und Bauprojekte

    04:50> 05:10

    Джекпот! — Hauptpreis Traumhaus

    Der Rubbellos-Gewinner

    Der Rubbellos-Gewinner

    Greg ist seit kurzem Single, muss auf dem Sofa eines Freundes schlafen und hat kaum Geld.Doch dann ist ihm das Glück hold: Er kauft sich ein Rubbellos — und ist um 1 Million Dollar reicher! Vorbei die Zeit des Couchsurfings. Nach seinem Gewinn ist Greg in ein möbliertes Квартира в der Nähe seiner Heimatstadt Noblesville, Indianapolis, gezogen, um in Ruhe sein Traumhaus zu suchen. Er möchte eine Immobilie mit großem Grund, vier Schlafzimmern und zwei Bädern для максимальной суммы в 200 000 долларов. Das erste Objekt, das David Bromstad dem frischgebackenen Millionär zeigt, это ранчо Криксайд в Мидлтауне.Doch sie liegt an der Obergrenze seines Budgets.

    .

    Почему трескается цементная стяжка: что делать и чем заделать

    Трескается стяжка пола: как заделать своими руками? Обзор +Видео

    Причины появления дефектов в виде трещинЧем заделать трещины в стяжке пола. Если не соблюдать правила по заливке бетонной стяжки на покрытие, могут появиться множество дефектов. Ремонт стяжки даст возможность предотвращать дальнейшее нарушение целостности черновой основы.

    В статье мы рассмотрим, чем заделать трещины в стяжке пола, а также какие существуют основные разновидности дефектов, эффективные способы их устранение, а также рекомендации по тому, как укладывать бетонной раствор.

    Причины появления дефектов в виде трещин

    Интересно, что цементная смесь имеет небольшую пластичность, адгезию и достаточно высокий коэффициент линейного расширения.

    Почему может начать трескаться стяжка пола? На самом деле предпосылок для того, чтобы появились изъяны на черновом основании, достаточно много. Как показала практика, трещины, выбоины и вмятины могут появляться даже в том случае, если была выполнена профессиональная заливка раствора. С чем это может быть связано? Стоит заранее отметить то, что в большинстве случаев дефекты могут появиться уже после того, как был выполнен монтаж цементной стяжки. При укладке гипсовых и полусухих смесей растрескивание покрытие бывает куда реже.

    Впадины и пики в черновом покрытии могут появиться после того, как будет выполнен демонтаж маяков. Причина появления изъянов будет крыться в физико-механических свойствах используемого материала. Цементная смесь имеет невысокий уровень пластичности, адгезию и большой коэффициент линейного расширения. По этой причине, даже если между установкой и демонтажем маяков пройдет совсем мало времени, это неизбежно приведет к тому, что появятся небольшие трещины и отверстия.

    Какие основные причины появления дефектов на поверхности стяжки?

    • Был неправильно замешан раствор, в котором концентрация воды будет слишком большой.Был неправильно замешан раствор, в котором концентрация воды будет слишком большой.
    • Стремительное (в принудительном порядке) просушивание покрытия.
    • Неравномерное высыхание стяжки по всему периметру.
    • Отсутствие мембранной основы под готовым раствором (полиэтилена).
    • Наличие большие температурных перепадов и сквозняков, которые мешают нормальному просыханию.
    • Непосредственное примыкание смеси цемента к коммуникациям и стене.
    • Использование мелкофракционной смеси, которая просто не является пригодной для заливки раствора.
    • Несоблюдение или отсутствие положенных расстояний для компенсационного шва.

    Причины образования изъянов, а именно то, что трескается стяжка пола чернового основания, могут быть самыми разными, и не будут ограничиваться представленным списком. Кроме того, на качество бетонного покрытия могут влиять:

    1. Неправильно выполненная укладка гидроизоляции и теплоизоляции.
    2. Некачественная смесь на основе цемента.
    3. Неоднородный по приготовлению раствор.
    4. Отсутствие требуемых инструментов для того, чтобы выполнить заливку и выравнивание бетона.
    5. Несоблюдение пропорций при приготовлении рабочего состава.

    Давайте рассмотрим, что лучше делать во время ремонтного процесса для пола.

    Рекомендации по ремонту пола

    Выполнение ремонта стяжки пола является крайне ответственным мероприятием, которое требует четкого выполнения всех установленных правил по реставрации старой и только что залитой стяжки.

    Чтобы выполнить ремонт основание и при этом не было никаких проблем, перед тем, как выполнить всю процедуру, следует обращать внимание на следующие нюансы:

    1. Для начала следует точно узнать о том, какова причина появлению всех изъянов.
    2. Уточните, есть ли на этом покрытии компенсационные швы.
    3. Также следует узнать о том, каким способом была выполнена заливка цементной смеси, на какое основание проводилась укладка раствора (бетонное или деревянное).
    4. Если на полу нет компенсационных швов, то перед тем, как заделать выбоины или трещины, следует вначале позаботиться об их прокладке.
    5. Чтобы определиться, если ли локальное отслоение бетона, желательно взять резиновый молоток и простучать при помощи него покрытие.

    Обратите внимание, что если вы проигнорируете все рекомендации, перечисленные выше, то уже спустя пару месяцев, на основании снова будут появляться вмятины, выбоины и «бухтящий» бетон. Подробнее узнать о том, как ликвидировать изъяны на цементной стяжке, вы сможете из видеоурока.

    Основные разновидности дефектов

    Во время проведения ремонтных работ в квартире большинство из мастеров столкнулись лично с такой проблемой, как нарушение целостности стяжки. Если учитывать,  что при заливке бетонной смеси добиться равномерного высыхания раствора практически нет возможности, риск появления изъянов увеличивается в несколько раз. Как же провести ремонтные работы в таком случае?

    Для начала вам стоит определиться с тем, какой тип деформации есть в вашем случае.

    От того, какова степень повреждения бетонного пола, будет во многом зависеть и способ для ликвидации дефектов:

    • Микроскопические трещины размером до 1.5 см. Они могут появиться при неравномерном просушивании покрытия. Если на поверхности лишь несколько трещин, то для их замазывания можно использовать обычный плиточный клей.
    • Большие трещины, размер которых от 1.5 до 2 см. Такой тип повреждений чаще всего появляется на фоне отсутствие компенсационных швов, а также из-за сильного воздействия механического типа. При ремонтных работах для квартир не рекомендуется использовать едкие составы, и по этой причине чаще всего для ликвидации трещин рекомендуют использовать цементный раствор или клей.
    • «Бухтящий» бетон. Бетонный пол может быть подвижным из-за воздушных каверн, которые расположены под покрытием. Если появляется необходимость в том, чтобы заделывать вздувшиеся участки, то отслоившийся бетон следует счистить, а обнаруженные выбоины заполнить при помощи цементного раствора.
    • Локальные неровности, имеющие высоту до 0.5 см. Выпуклости просто следует счистить при помощи шлифовальной машины, а небольшие вмятины следует заполнить при помощи плиточного клея или цементного раствора М500/М300.
    • Выбоины и ямы, размер которых больше 1.5 см. Отремонтировать множество повреждений, которые расположены локально, крайне сложно. По этой причине в таком случае следует сделать, как рекомендуют специалисты – залить новую стяжку с небольшой толщиной, т.е. слой должен быть до 4 см.

    Обратите внимание, что ремонт в квартирах является проблемой большинства мастеров. Что сделать, чтобы стяжка пола не трескалась? При укладке бетонной смеси крайне трудно предотвратить появление сквозняков, но именно из-за них чаще всего происходи т неравномерное просыхание основания. Чтобы выполнить качественную реставрацию пола в квартире или доме, следует использовать растворы и клеевые составы, которые имеют прекрасные адгезионные показатели.

    Компенсационные швы

    Здесь следует понимать, что ремонтные работы для стяжки на полу следует начать с того, чтобы ликвидировать причины, которые вызвали появление проблемы. Если на покрытии появились трещины, а вы думаете, что причина кроется в том, что нет компенсационных швов, то следует их обязательно сделать.

    Итак, для того, чтобы сделать компенсационные швы, от вас потребуется:

    1. Сделайте в основании, которое изготовлено из бетона, следует сделать углубления на расстоянии приблизительно 5 метров друг от друга.Сделайте в основании, которое изготовлено из бетона, следует сделать углубления на расстоянии приблизительно 5 метров друг от друга.
    2. Далее в полученную трещину установите штробу, чтобы получилось расширить щель до 2 см.
    3. После этого загрунтуйте трещины и заполните при помощи клеевого состава, который не имеет усадки.
    4. Как только застынет клей, его излишки уберите при помощи обычной наждачной бумаги.

    Посмотрите в видеоролике ниже, как делать компенсационные швы. Во время проведения ремонтных работ специалисты советуют хорошо проветривать ремонтируемые комнаты, так как безусадочные составы способы содержать в себе вредоносные летучие вещества.

    Может ли трещина расширяться

    Сама по себе цементная смесь крайне подвержена появлению изъянов. При этом крайне важно выяснять не только причину их появления, но также и динамику увеличения трещин в стяжке на полу. В особенности такая практика затрагивает именно квартиры, в которых межэтажные перекрытия не имеют достаточной жесткости. Как понять, если ли тенденция для увеличения трещины на основании?

    При проверке покрытия на то, если ли вероятность дальнейшей деформации, следует выполнить следующее:

    1. Наклейте на трещину полоску бумаги.
    2. Не прикасайтесь к оклеенному участку примерно с месяц.
    3. Если спустя указанный отрезок времени бумага порвалась, можно утверждать, что есть тенденция для увеличения размера трещины.

    Что же делать в подобном случае? Чаще всего такие проблемы появляются при выполнении самостоятельного ремонта квартиры. Из-за чего? Это может быть и из-за несоблюдения правил замешивания и укладке бетонного раствора, что неизбежно приведет к тому, что материал будет портиться. Чтобы исправлять ситуацию, желательно обращаться за помощью к специалистам. Естественно, что стоимость реставрации чернового пола может быть достаточно большой. Но в таком случае вы сможете быть уверены в том, что работы проделана качественно.

    Ликвидация небольших дефектов

    Чтобы заделать трещины в бетонной стяжке, причем своими руками, вам потребуется следующее:

    1. Используйте углошлифовальную машину с алмазным диском, и сделайте расщелину немного шире.
    2. Удалите отслаивающиеся куски бетона по кромке расщелины.
    3. Выполните грунтование получившейся трещины.
    4. Заполните расщелины при помощи плиточного клея.

    Выполнение ремонтных работ в квартире сопряжено с  определенными сложностями, о которых стоит сказать пару слов. Если забетонированная поверхность начала трескаться, причем она расположена в санитарном узле, то заделать дефекты при помощи обычного плиточного клеевого состава уже нельзя. Спустя пару месяцев он уже начнет отслаиваться из-за высокого уровня влажности внутри помещения. Если микроклимат в комнате специфический, то для замазывания изъянов следует использовать смесь, которая имеет водоотталкивающие свойства. Предлагаем посмотреть видеоролик, размещенный ниже для того, чтобы знать, как сделать ремонт стяжки в санитарном узле.

    Ликвидация больших по размеру трещин

    Ремонтные работы для старой стяжки, которая имеет большие трещины, по технике будут мало чем отличаться от предыдущего варианта. И все-таки в подобном случае для замазки трещин будет использована смесь, сделанная из эпоксидного состава и цемента. При помощи плиточного клея следует заделать большие по площади дефекты – так считают домашние мастера. На самом деле этого делать нельзя из-за малой адгезии клеевого раствора. Что делать, если у вас треснула бетонная стяжка?

    1. Для начала расщелину следует проштробить.
    2. Желательно, чтобы трещины с двух сторон имела ровные края.
    3. Образовавшуюся пыль следует убрать при помощи пылесоса, чтобы клеевая смесь получила высокий уровень адгезии с бетоном.
    4. После этого поперек трещины следует сделать несколько больших и достаточно глубоких пропилов, чтобы нагрузка на швы была уменьшена.
    5. Далее подготовленные участка следует прогрунтовать при помощи особого грунтовочного раствора.
    6. На конечном этапе ремонтных работ следует нанести смесь, которая приготовлена на основе эпоксидной смолы

    Детальнее ремонтные работы в квартире по реставрации стяжки будут показаны в видео.

    Укрепление основания

    Укрепление слабой стяжки является способом профилактического ремонта. Выполнение определенных не очень сложных манипуляций сможет избавить вас от того, чтобы снимать стяжку с основания, а также будет предохранять е от разрушений и отдалить необходимость проведения срочного ремонта. Для укрепления стяжки следует при помощи перфоратора просверлить отверстия в 2 см по диаметру до капитального основания. Расстояние между отверстиями должно получиться в ¼ метра. Оптимальный вариант – когда верхняя часть будет в два раза шире в диаметре, чем само отверстие. После того, как будут просверлены все отверстия, следует выполнить их зачистку.

    Когда будут окончены подготовительные работы, следует вооружиться обрезками от арматуры, которые имеют диаметр по 1.2 см. Прутья арматуры следует обезжирить и сделать короче по длине, чтобы она была равна глубине отверстий. Кроме того, при укреплении вы не сможете обойтись без особой эпоксидной смеси для бетона, которая имеет название «Ризопокс 3500». Ее можно использовать для различных ремонтных работ, которые будут связаны с разрушением стяжки. Разведенную смесь следует смешать с кварцевым песком, а после залить в отверстия, которые образовались в полу. После заливки отверстий требуется вставить в них куски арматуры, а далее покрыть все жидкостью, в том числе и верхнюю часть отверстия.

    Конечным итогом работы станет усиление стяжки благодаря ее укреплению при помощи металлической арматурой. Такой способ можно использовать не только для того, чтобы укреплять ослабленную стяжку, но и в качестве профилактической меры во время установки новой стяжки. Армирование при установке поможет предотвратить образование выбоин и трещин, а также сделает пол устойчивым к изнашиванию.

    Советы от профессионалов

    Укрепление стяжки можно выполнить и при помощи особых составов, которые проникают вглубь и улучшают свойства бетона. Они помогут продлевать срок эксплуатации стяжки, необходимость выполнения демонтажных работ покрытия в будущем попросту исчезнет. Перед тем, как нанести такие средства, следует выполнить тщательное шлифование поверхности.

    Небольшой ремонт стяжки на основе цемента будет оправдан, если повреждено не более 1/3 площади. Если деформации подверглась большая площадь, то следует заменить старую стяжку. Ремонт треснувшей и лопнувшей стяжки является довольно простым мероприятием при должном подходе и подготовке. Его можно выполнить своими руками, но сделать это следует вовремя, чтобы избежать неприятных последствий. Главное, чтобы вы смогли правильно определить причину разрушения и приняли соответствующие меры.

    Заключение

    Что делать, если начала трескаться стяжка пола? Для начала следует определить характер и степень повреждений, а также причины их появления. В зависимости от размеров дефектов, для их ликвидации можно использовать плиточный клеевой состав, смеси, приготовленные на основе эпоксидной смолы или же цементный раствора, стоимость которого вполне приемлемая.

    Почему трескается стяжка пола. Треснула стяжка пола

    Многие строители утверждают, что неширокая трещина допустима и не требует ремонта, однако это не всегда так. Важно, почему трескается стяжка пола, поскольку если причина в неправильной укладке или ненадежном основании, то разрушение продолжится. В этом случае раскрошится раствор, дефекты увеличатся, и как следствие нарушится отделочный слой и в целом весь ремонт. Таким образом, необходимо знать, что делать, если треснула стяжка пола.

    Причины растрескивания стяжки

    Гипсовая штукатурка почти не дает усадку при созревании, а вот цементно-песчаная смесь дает. Следовательно, несмотря на маленький  разрыв по времени между устройством маяков и укладкой стяжки впадины и пики на поверхности стяжки все равно получатся. По своей структуре любая гипсосодержащая смесь отличается от цементного раствора. Они различны по пластичности, коэффициенту линейного расширения, адгезии. Вероятность того, что в местах примыкания гипсового и цементного раствора вдоль маяков образуются трещины на всю глубины почти 100%.

    Второй распространенной ошибкой является приготовление раствора с излишней водой. Цель доливания воды больше необходимого в том, чтобы облегчить себе задачу, поскольку раствор становится более удобным в работе и очень пластичным. Безусловно, это очень удобно в процессе заливки раствора, однако через время у вас возникнут проблемы с такой стяжкой:

    • Избыток воды в растворе подвергает его большим усадкам и деформации. Поэтому, скорее всего стяжка потрескается и забухтит.
    • Повышенное соотношение воды и цемента по время приготовления любого цементного раствора сильно снижает марку прочности. То есть стяжка не приобретет необходимую ей прочность и ее поверхность получится рыхлой. Соответственно она будет пылить и выметаться, что отрицательно скажется на укладке любого напольного покрытия. Чтобы добавить стяжке прочности придется покрыть ее специальной грунтовкой глубокого проникновения.

    Еще одна ошибка, которую допускают мастера при укладке стяжке это неправильное армирование. Арматура должна находиться в теле бетона, но никак не лежать под стяжкой. По большому счету использование армированной сетки бессмысленно. Намного дешевле и эффективнее будет фиброармирование.

    Дополнительные рекомендации

    Чтобы не допустить растрескивания стяжки необходимо:

    • Использовать демпферную ленту, отсекающую стяжку от стен, колонн, перегородок. Стяжка не должна с ними соприкасаться.
    • Не заливать цементно-песчаный раствор на деревянное основание. В данном случае применяются другие технологии устройства пола (регулируемые полы, сборные полы Knauf).
    • Использовать полиэтиленовую пленку в процессе укладки полусухой стяжки, которая отгородит ее от бетонного основания. Это нужно, чтобы исключить абсорбирования влаги из укладываемой смеси в бетон.
    • Приобрести качественный цемент и речной или карьерный крупнозернистый песок с минимальным количеством глины.

    Как заделать трещины?

    Заделка трещин в стяжке поможет только в том случае, если речь идет о старом покрытии или трещины образовались на проблемных участках: граница разных коммуникации, трубы или материалов основания, трещинки над маяками.

    В этом случае для ремонта необходимо приготовить смесь из 1 части цемента и 6 частей цемента, замешивать ее следует на клее ПВА. Трещины нужно расшить до основания и выбрать из них все, а то, что можно обкрошить. Поверхность следует зашпаклевать и прогрунтовать ремонтной смесью. Очень важно ее выровнять до застывания. Необходимо также отметить, что ремонт трещин в стяжке – это только возможность получения более ровной поверхности, и он совершенно не гарантирует прочность и целостность стяжки в дальнейшем.

    Как укрепить стяжку от растрескивания?

    Если вы хотите избежать проблем и не прибегать в дальнейшем к ремонтным работам со стяжкой, нужно просто соблюдать технологию ее укладки. Качество в первую очередь зависит от пропорций состава. При избытке воды или цемента у вас гарантировано образуются трещины. Важно также и качество основания. Если его поверхность ненадежна или сильно впитывает влагу – стяжку обязательно надо армировать.

    Еще один важный момент – высыхание раствора. Большинство пытаются ускорить этот процесс и начинают устраивать сквозняки или подогревать комнату. Из-за этого происходит неравномерное и слишком быстрое испарение влаги, что тоже приводит к растрескиванию. Песчано-цементный раствор должен высыхать постепенно при нормальной температуре и влажности, кроме того, в ветреную и жаркую погоду их следует смачивать и защищать от слишком быстрого высыхания. Для этого, как правило, используют влажную мешковину.

    что делать и как устранить, советы

    Поспешное выполнение строительных работ и выбор некачественных материалов зачастую приводят к плохо выполненной работе.

    Даже, если после окончания монтажа, определенная работа кажется правильно выполненной (объект имеет презентабельный внешний вид), то через год все может поменяться не в лучшую сторону, чего быть не должно. Примером таких явлений могут являться трещины в стяжке пола, которые приводят к разрушению всего напольного покрова, и очень важно их вовремя исправить.

    Причины возникновения трещин

    Чаще всего трещины и дефекты возникают при нарушении технологии заливки стяжки

    Часто бывают такие случаи, что даже опытным строителям приходится разводить руками, так как все работы были выполнены в соответствии со строительными нормами, а результат получился отрицательным (треснула стяжка пола).

    Такого быть не должно, значит, не были учтены какие-то небольшие нюансы, которые, как оказалось, имеют огромное значение. Поэтому следует внимательно и качественно выполнять работы по возведению бетонного покрова и выбирать соответствующий материал, чтобы трещины в стяжке пола не появлялись.

    Арматура — важная часть бетонного основания

    На сегодняшний день существует ряд вещей, которые могут привести к растрескиванию перекрытия:

    1. Отсутствие армирования в настиле. При выполнении цементно-песчаной стяжки с применением дополнительных материалов, которые усиливают теплоизоляционные и звукозащитные свойства помещения в целом (керамзит и настил из пенополистирола), необходимо производить дополнительное армирование (металлические и стеклопластиковые пруты, стальная сетка). В случае пренебрежения данным процессом, существует вероятность, что пол может потрескаться.
    2. Выставление маяков при помощи другого раствора. При формировании пола необходимо помнить, что не всегда стоит закреплять маяки алебастром или гипсовым раствором, так как несовместимость растворов «могут сыграть злую шутку». Материалы имеют различные показатели проводимости влаги.
    3. Неправильный раствор. Главным недочетом в формировании раствора считается излишнее количество воды. После высыхания влаги на местах, где она выделялась, часто возникают в стяжке трещины.

      Демпферная лента смягчает воздействие бетона на стены

    4. Несоответствующая толщина стяжки. Такое нарушение часто приводит к тому, что возникают трещины в стяжке теплого пола. Именно при внедрении данного современного нагревательного прибора не соблюдается толщина стяжки, которая должна быть 3-4 см.
    5. Отсутствие демпферной ленты по всему периметру комнаты приводит к растрескиванию стяжки у стен.

    Следует помнить, монтируя бетонное покрытие поверх старого, в случае наличия пористости и неоднородных пятен, лучше уложить гидроизоляционную пленку.

    Так как покрытия могут не взаимодействовать, и между ними будет образоваться воздушный зазор, который способен привести к растрескиванию стяжки.

    Почему трескается стяжка после высыхания?

    Толщина стяжки должна быть не менее 3 см

    Довольно часто случается, что стяжка растрескивается в момент высыхания. Многие строители, создав настил, считают, что дело уже завершено и перестают контролировать процесс высыхания бетонного покрова, чего делать нельзя.

    Так же перед тем, как создавать пол, необходимо досконально просчитать нагрузку. Для этого нужно знать, насколько большая проходимость будет в помещении, и будут ли ставиться массивные и тяжелые предметы.

    Стоит помнить, что допустимый слой бетонного настила не должен быть меньше 3 см (при «теплом поле» и «мокрой» стяжки с применением керамзита).

    Накройте высыхающую поверхность пленкой

    Следует знать, в результате чего на высыхающем бетонном полу могут образовываться трещины:

    1. Нарушение температурного режима и влажности при проведении сушки настила. Существуют определенные правила высушивания стяжки, по которым процесс должен проходить при температуре окружающей среды от +150С до +250С, если показатели превышены, то появляется необходимость в дополнительном поливе покрова, уложенного на грунт (в течение 20 дней).
    2. Накрытие полиэтиленом. При проведении залива стяжки в летний период, после ее полива водой следует всю площадь настила накрыть полиэтиленовой пленкой. Этот процесс делается для того, чтобы влага не испарялась.
    3. Недопустимо движение по перекрытию в момент застывания. Уложенная стяжка не должна быть нагружена, только на 3-4 день могут ложиться деревянные помосты и доски желательно толщиной от 1 см.
    4. Ограничение вентиляции в помещении. Чтобы строителям не приходилось делать ремонт трещин в стяжке, после ее заливки в помещении необходимо закрыть все окна и ограничить приток воздуха.
    5. Усадка дома. Профессионалы строительного дела настоятельно рекомендуют в новом частном доме (даже с выстоявшимся фундаментом) заливать полы не раньше ,чем через полгода, а лучше 11-12 месяцев. Чтобы не пришлось ремонтировать стяжку и заделывать трещины, которые образуются в результате просадки дома.

    Следует знать, чтобы не потрескались залитые полы, можно создать конструкцию, за которой не нужен будет постоянный надзор.

    После поливания стяжки и накрывания ее пленкой (через 3 дня после монтажа) следует поверх насыпать влажные опилки или песок, которые не дадут уходить влаге. В таком состоянии стяжка должна находиться 11-14 дней. О том, как сделать стяжку по маякам, смотрите в этом видео:

    Ремонт трещин бетонного настила

    Дефекты обнаруживаются со временем (при замене финишного покрытия), и от них никто не застрахован.

    Если уже вы заметили трещины на полу, не стоит сильно огорчатся и думать о незапланированных затратах, многие разрушения можно устранить самостоятельно без приглашения специалистов.

    Для заделки трещин вам понадобится следующий инструмент:

    • болгарка;
    • перфоратор;
    • строительный шприц;
    • прут из металла;
    • маркер;
    • ножовка по металлу.

    Перед тем, как задумываться о том, чем заделывать трещины в стяжке, нужно определить степень разрушения и ширину трещины, и только тогда подбирать возможный вариант ремонта.

    Для организации самостоятельных ремонтных работ необходимо приобрести эпоксидный клей, грунтовку, ремонтную смесь и кварцевый песок.

    Ремонт мелких трещин

    Перед заделыванием мелких трещин очистите поверхность

    При ремонте небольших трещин важным фактором является очистка поврежденного участка. Для этого все осколки должны быть убраны и «канавку» от трещины стоит углубить на 1-2 см, после чего весь мусор вычистить пылесосом. Края поврежденного участка следует качественно загрунтовать.

    Когда грунтовка высохнет, эти места покрываются эпоксидным клеем и через 3-4 часа в щель можно укладывать ремонтный раствор.

    После застывания смеси отремонтированный участок стоит отшлифовать и вывести в общий уровень.

    Масштабные трещины

    Ремонт больших трещин происходит таким же принципом, как и предыдущий, за исключением применяемых инструментов. При ремонте трещин большого размера стоит посмотреть сначала, можно ли ее расширить, и в каком направлении (для возникновения дальнейших разрушений). Подробнее о ремонте трещин смотрите в этом видео:

    Место разрушения делается прямоугольной формы (все края обрезаются болгаркой на глубину до 5 см), после чего вычищается и смазывается эпоксидным клеем (несколько слоев). Затем в щель вставляются куски металлических прутов для армирования, и заливается ремонтная смесь.

    Ремонт набухших участков стяжки

    Очень часто через некоторый период после монтажа финишное покрытие начинает вздуваться, что вынуждает хозяина снимать его и заниматься ремонтом бетонного настила.

    Стяжка со временем может набухнуть от попадания влаги, и этот участок необходимо удалить.

    Поврежденное место вырезают болгаркой на требуемую глубину (до 8 см) и удаляют весь мусор, после чего грунтуют поверхность и укладывают клеящий состав на цементной основе. После высыхания производится затирка и полировка поверхности.

    Следует помнить, что небольшие набухшие поверхности ремонтируются другим методом. В центре набухания просверливается дырка, которая наполняется эпоксидным клеем или смолой.

    Через некоторый период после застывания смолы удаляется верхнее набухшее место (зубилом или болгаркой), после чего грунтуется и выравнивается раствором.

    Подводя итог статье, следует сказать, что не стоит допускать появление трещин в бетонном перекрытии.

    Для этого нужно обратить внимание на все требования и моменты, которые могут возникать при создании половой стяжки.

    Если уже случилось, что через время появились трещины, то их ремонт стоит выполнять качественно, чтобы через время не пришлось повторять мероприятие. Подробные инструкции по ремонту смотрите в этом видео:

    Произвести ремонтные работы можно самостоятельно, главное, соблюдать последовательность и прибегать к услугам строителей потребности не будет. Зачем переплачивать, если все можно сделать самому, тем более, что цены на монтажные и демонтажные работы стяжки разной толщины не маленькие. Это можно увидеть из таблицы.

    Качество ремонта или почему трескается стяжка пола

    По сравнению с сухой или полусухой, стоимость мокрой стяжки меньше. Бывают случаи, когда после высыхания мокрой стяжки образуются трещины. Если такие трещины тонкие, и они расположены в районе маячков или коммуникаций, и их не много, то это допустимо. А вот если они глубокие и есть характерный звук при простукивании, то это может указывать на то, что стяжка отслоилась.

    Такая поверхность не пригодна для укладки ламината или кафеля. Через короткое время такие полы придут в негодность, и придется снова начинать ремонт. У некоторых начинающих строителей возникает вопрос: почему трескается стяжка пола?

    Трещины образуются исключительно в случае нарушения технологии изготовлении стяжки пола. Как правило, это может быть из-за:

    • некачественно подготовленной поверхности;
    • плохого сцепления деревянного пола и тонкого слоя залитой смеси;
    • отсутствия мембранной пленки под стяжкой;
    • отсутствия деформационных швов, между полом и стяжкой;
    • нарушения пропорции при изготовлении цементно-песчаного или песчано-бетонного раствора;
    • применения сухих смесей, не предназначенных для стяжки;
    • нарушения технологии режима сушки слоев, стяжки пола;
    • уложенная стяжка имеет тонкий слой;
    • не проведенного армирования стяжки;
    • различной пластичности раствора для стяжки и материал для маяков.

    почему трескается стяжка полаВыполнение работ по устройству стяжки пола нужно доверять профессионалам. Они могут, используя специальное оборудование, качественно приготовить раствор и его уложить. Для выравнивания цементно-песчаных и песчано-бетонных растворов применяют рейку-правило. Для высыхания цементной стяжки нужно 7 дней, а для бетонной – в двое больше. Что бы стяжка равномерно просыхала и набирала силу ее накрывают полиэтиленовой пленкой, и раз в день поверхность смачивают водой. По мере затвердевания стяжки, нужно провести ее затирку. Для этого применяют затирочные машины.

    Возможно ли растрескивание полусухой стяжки пола?

    Из-за наличия меньшего количества воды, полусухая стяжка трескается редко, но иногда такое происходит. Это возникает из-за плохо подготовленной поверхности основания, а приготовление раствора было выполнено с нарушением. Для обустройства такой стяжки не нужны маяки, поэтому вероятность появления трещин намного снижается. А если провести армирование полусухой стяжки, то она гарантировано не потрескается. Для армирования используют фиброволокно.

    Сухая стяжка выполняется из приклеенных или привинченных плотно друг к другу плит, поэтому трещины не могут образоваться. Однако, и у этой стяжки есть свои слабые стороны. При попадании на нее влаги может произойти деформация из-за разбухания. Поэтому такая стяжка не делается в помещениях с повышенной влажностью или если для отопления используют водяную систему теплых полов. В случае малейшего их протекания такая стяжка придет в негодность.

    Для цементных стяжек таких ограничений нет. Если все же трещины появились, то отдельные участки можно заменить. В крайних случаях проводят полную его замену, а это ведет к увеличению затрат. Поэтому, такую ответственную работу стоит доверить специалистам, имеющим большой опыт в строительном деле.

    Разница между бетоном и стяжкой

    Бетон и стяжка состоят из одних и тех же основных ингредиентов — цемента, заполнителей и воды. Но что отличает их от других, так это размер заполнителей, марка цемента, консистенция смеси и, конечно, их предполагаемое применение или использование.

    Состав и пропорции смеси

    Бетон в своей простейшей форме представляет собой каменную массу, образованную отверждением цементного теста и заполнителей, смешанных в пропорции — 1Цемент: 2Песок: 3Грубые заполнители (балласт / гравий).Но к этой базовой конструкции смеси применяется несколько вариаций, которые подходят для различных целей и требований к прочности.

    Стяжка , напротив, представляет собой тонкий слой цементного теста и песка / мелкого заполнителя, уложенный на бетонное основание пола или теплый пол, чтобы действовать как гладкая ровная выравнивающая поверхность для окончательной отделки пола. Для стяжки обычно используется пропорция смеси 1Cement: 3-5Sand (0-4 мм промытый острый песок для выравнивания стяжек).

    Для стяжек для тяжелых условий эксплуатации 25% песка 0–4 мм заменяется заполнителями одного размера 6–10 мм, в результате чего пропорция смеси составляет 1: 3: 1 — цемент: песок 0–4 мм: заполнители одного размера 6–10 мм.Это сделано для облегчения затирки и увеличения плотности стяжки.

    Отделка

    Бетон находит широкое применение в качестве строительного материала, в качестве поверхности износа и в кладке. В зависимости от предполагаемого использования бетона

    , ему может быть придан ряд отделок от грубого до очень гладкого.

    Напротив, стяжка используется для создания гладкой ровной поверхности для окончательной отделки и не предназначена для использования в качестве поверхности окончательного износа.Но стяжки должны обеспечивать достаточную поддержку и прочность, чтобы выдерживать движение при предполагаемом использовании.

    Консистенция смеси

    Глядя на консистенцию — бетон смешивается до более влажной консистенции, а смесь для стяжки должна быть полусухой, не рассыпчатой. Для бетона скорость осадки зависит от области применения и конструкции смеси.

    Бетон, являясь более влажной смесью, обычно наносится с помощью поплавковых или поршневых насосов, а полусухие стяжки укладываются с помощью пневматических насосов или смесителей принудительного действия.Однако некоторые стяжки, в которых вместо цемента используется ангидритная основа, смешиваются до сыпучей консистенции и наносятся с помощью насосов для цементного раствора / шнековых насосов.

    Стяжка Бетон
    Применение / применение Гладкий выравнивающий слой или черный пол, уложенный поверх бетонного основания пола или полов с подогревом для окончательной отделки пола Для использования в конструкциях, кирпичной кладке и в качестве поверхности окончательного износа
    Пропорции смеси 1: 3-5 (цемент: песок) 1: 3: 1 (цемент: острый песок 0-4 мм: крупный заполнитель 6-10 мм) для усиленной стяжки 1: 2: 3 (цемент: песок: крупный заполнитель)
    Марка цемента Обычный 42.5N портландцемент При использовании портландцемента 32,5N добавьте дополнительно 10% цемента к исходной пропорции смеси Широкий выбор марок цемента в зависимости от проектной спецификации
    Агрегатный вид 0-4 мм промытый острый песок для цементной выравнивающей стяжки 6-10 мм заполнитель для тяжелых стяжек Мелкий заполнитель: Природный песок, искусственный песок или их комбинация с размером заполнителя менее 5 мм Крупный заполнитель: Гравий, щебень, щебень или щебень, доменный шлак с воздушным охлаждением с размером заполнителя не более 9.5 — 37,5 мм
    Вода Чистая питьевая вода Чистая питьевая вода
    Смесь Консистенция Полусухое для цементных стяжек Сыпучие для ангидридных стяжек Влажная смесь — скорость оседания зависит от области применения и конструкции смеси.
    Метод распределения Пневматический насос или смеситель принудительного действия для цементных стяжек Шнековый насос / насос для цементации ангидридных стяжек Поршневой насос или прямая разгрузка из автобетоносмесителей.

    Базовый химический состав как для бетона, так и для стяжки одинаков — цемент и вода образуют пасту и покрывают поверхность песка или заполнителей, а цементная паста затвердевает в результате процесса, называемого гидратацией, образуя затвердевшую массу высокая прочность и долговечность. Но что меняет качества смеси для различных целей, так это пропорция, сорта, смешивание и консистенция ингредиентов.

    .

    Армирование стяжки — Что за трещина

    Усадка, скручивание и растрескивание могут привести к проблемам с полом. Использование армирования может уменьшить их воздействие и повысить прочность пола.

    Прежде чем мы начнем с этого сообщения в блоге, мы должны уяснить, что существует множество продуктов, спецификаций архитекторов и условий, связанных с проектами, которые необходимо учитывать, и что вам всегда следует обращаться за профессиональной консультацией. Наше намерение здесь — пролить свет на эту тему, и когда мы говорим «подкрепление», мы не имеем в виду «структурный».

    Основная цель армирования стяжек — контролировать усадку, скручивание и растрескивание, которые часто появляются в процессе высыхания, а также придавать основанию дополнительную прочность для большей устойчивости к ударам. Когда возникает трещина, арматура отклоняет напряжение, замедляя распространение трещины, сводя к минимуму ее ширину и распространение. Армирование стяжки бывает двух видов: полипропиленовые волокна и армирующая сетка. Некоторые подрядчики, выполняющие стяжку, могут регулярно использовать арматуру в своей работе, если нет веской причины не делать этого.

    ПП волокна

    Полипропиленовые волокна или полипропиленовые волокна добавляются для того, чтобы стяжка лучше выдерживала нагрузки и микротрещины, которые могут возникнуть естественным образом во время высыхания. Повышая устойчивость стяжки к растрескиванию, полипропиленовые волокна предотвращают образование больших трещин, сводя к минимуму опасность преждевременного разрушения стяжки. Равномерно распределенные в стяжках полипропиленовые волокна также повышают устойчивость стяжки к истиранию и ударам, уменьшая при этом проблемы на поверхности и риск расслоения.Расслоение, определяемое как разделение стяжки пола на слои, происходит, когда вода и / или воздух задерживаются внутри стяжки (например, когда финишная отделка пола укладывается до оптимального высыхания стяжки). Волокна ПП обычно используются в конструкциях со связанными, несвязанными и плавающими стяжками, а также в стяжках, устанавливаемых поверх труб теплого пола.

    Арматурная сетка

    Армирующая сетка используется в цементных стяжках для отклонения внутренних напряжений, которые могут привести к растрескиванию на стадии высыхания, а также в приложениях, предназначенных для выдерживания больших нагрузок.Согласно BS 4483, D49 (и проволочная сетка в определенных обстоятельствах) может применяться для увеличения прочности на сжатие и изгиб стяжек, увеличения изгибающего момента (точки, в которой стяжка изгибается под действием внешних сил) и снижения риска. от усадочных трещин вокруг труб и дневных стыков. Чтобы снизить риск растрескивания, необходима минимальная ширина арматурной сетки, и стяжка должна быть уложена на минимальной глубине над трубопроводом, детали которого требуют тщательной спецификации и подлежат техническим характеристикам продукта.Хотя сетку D49 обычно рекомендуется размещать в дневных швах, наши специалисты предпочитают кирпичные стяжки, которые не только проще в использовании, но и обеспечивают прочную, прочную конструкцию, способную выдерживать широкий диапазон напряжений и нагрузок.

    Одна или несколько трещин редко нарушают целостность стяжки пола. Фактически, разравниватель может успешно применить ряд корректирующих мер для устранения трещин и получения высококачественного чернового пола в соответствии со спецификациями. Однако использование армирования может помочь избежать трудоемкого и дорогостоящего ремонта.

    Тип армирования всегда следует выбирать в зависимости от типа стяжки, метода смешивания, глубины стяжки и ожидаемых нагрузок. Армирование используется в традиционных и некоторых модифицированных стяжках, но не в ангидритных составах. Хотя полипропиленовые волокна и армирующая сетка могут использоваться в самых разных областях, они не могут заменить конструкционную сталь. В этом случае необходима рекомендация инженера-строителя или архитектора.

    screedscientist
    ПОЧЕМУ ТЕСТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ МОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ ВАШЕМУ ПРОЕКТУ?

    Загрузите бесплатное Практическое руководство по испытанию стяжки здесь.

    screedscientist .

    Как самому сделать наливные полы: Наливной пол своими руками: пошаговая инструкция, фото

    Наливной пол своими руками: пошаговая инструкция, фото

    Перед тем как уложить напольное финишное покрытие при ремонте в квартире необходимо подготовить основание. От этого будет зависеть срок эксплуатации пола в дальнейшем.

    Основание необходимо сделать прочным и абсолютно ровным. Этим качествам полностью соответствует наливной пол это саморастекающаяся и быстротвердеющая смесь.

    При желании каждый может залить наливной пол своими руками не зависимо от фирмы производителя технология для всех практически одинаковая.

    наливной пол своими руками


    Содержание статьи:

    1. Виды наливных полов
    2. Преимущества и недостатки
    3. Как выбрать
    4. Необходимые инструменты
    5. Заливка наливного пола пошаговая инструкция
    6. Подготовка основания
    7. Уровень заливки
    8. Грунтовка
    9. Подготовка раствора
    10. Заливка раствора
    11. Расчет расхода смеси
    12. Время высыхания
    13. Трещины в наливном полу
    14. 10 шагов по заливке наливного пола
    15. Видео секреты заливки
    16. Пошаговая инструкция и расчёт (видео).

    Заливать наливной пол можно на бетонные, деревянные, металлические и другие основания. После полного высыхания на него можно укладывать керамическую плитку, ламинат, ковролин и другие напольные покрытия.

    Виды

    Все наливные полы можно разбить на несколько больших видов в зависимости от связующего материала:

    • полиуретановые;
    • эпоксидные;
    • гипсовые;
    • на цементной основе.

    Полиуретановые наливные полы

    Полиуретановые полы

    Как видно из названия их основа — это полиуретан. Имеют высокую прочность, невосприимчивость к химическим воздействиям, износостойкие. Повышенная эластичность предотвращающая появление трещин.

    Могут применяться как в жилых, так и в промышленных помещениях.

    Заливать полиуретановый пол можно практически на любую основу: половая доска, ламинат, металл, бетон.

    Эпоксидные наливные полы

    Эпоксидные полы

    Основа эпоксидного пола эпоксидная смола и отвердитель. Это самые красивые полимерные наливные полы, хороший мастер с его помощью может сделать настоящее произведение искусства.

    Пол может быть прозрачным с любым рисунком, глянцевым как стекло или матовым. Он очень твёрдый, устойчив к различной химии и механическим воздействиям, но боится точечных ударов.

    Эпоксидные полы рекомендуются для помещений с повышенной нагрузкой (школы, кафе, офисы) и для жилых помещений благодаря своим высоким декоративным свойствам.

    Ввиду более сложной технологии изготовления их заливку рекомендуется доверить специалистам.

    Наливные полы на цементной основе

    полы на цементной основе

    Это сухие смеси на цементной основе для повышения пластичности и большей растекаемости в них добавляют специальные модифицированные добавки.

    Подходит для выравнивания больших перепадов, трещин и других дефектов на основании пола.

    Применяется в качестве основы для укладки на него финишного напольного покрытия:

    • ламинат,
    • плитка,
    • линолеум и др.

    Одним из лидеров на современном строительном рынке является быстротвердеющая смесь ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45, на её примере ниже будет приведена пошаговая инструкция заливки наливного пола в квартире.

    Основит Скорлайн Т-45 применяют для поверхностей с неровностями до 10 см, как для финишного выравнивания, так и для предварительного. Он безусадочный, с высокой прочностью и трещиностойкий.

    Также он подойдёт для желающих установить систему «тёплый пол». Этому способствуют его высокая самовыравниваемость и растекаемость.

    Основит Скорлайн Т-45

    Основит Скорлайн Т-45 соответствует всем действующим в РФ гигиеническим нормам, он экологически безопасен и не содержит вредных примесей. При затвердевании и полном высыхании поверхность получается абсолютно гладкой и не требует дальнейшей шлифовки.

    Видео инструкция заливки наливного пола:

    Преимущества и недостатки

    Ниже мы приведем общие достоинства и недостатки наливных полов.

    Достоинства:

    • эстетичный внешний вид;
    • относительная простота заливки;
    • твёрдость, высокая ударопрочность;
    • долговечность 10 лет и более;
    • высокая адгезия, возможность заливать почти на любые основания;
    • гигиеничность, простота в уборке и эксплуатации;
    • отсутствуют швы и стыки;
    • пожаробезопасные;
    • устойчивы к различным химическим веществам;
    • ремонтопригодность.

    Наливной пол будет соответствовать всем описанным достоинствам если соблюдена полностью технология его заливки.

    Недостатки:

    • высокая стоимость;
    • сложность технологии;
    • полы «не дышат», необходимо регулярное вентилирование помещения;
    • холодные, необходимо утеплять;
    • сложность демонтажа.

    Как выбрать наливной пол

    ремонт пола

    Выбор вида наливного пола зависит от:

    • будущей нагрузки;
    • материала из которого изготовлено первоначальное основание, на которое будет выполняться заливка;
    • наличие дефектов;
    • толщины будущего слоя;
    • вида финишного напольного покрытия.

    Для жилых комнат в квартире лучше подойдёт полиуретановый наливной пол, в ванной комнате рекомендуется эпоксидный с повышенной влагостойкостью. Оба вида можно применять без финишной отделки.

    Для административных и коммерческих зданий подойдёт промышленный наливной пол, он обладает повышенной прочностью и с лёгкостью выдержит большие нагрузки от различных грузов и проходимости большого количества людей.

    Полиуретановые наливные полы более гигиеничные, водостойкие и безопасные это оптимальный выбор для жилых помещений.

    Необходимые инструменты

    необходимый инструмент

    Залить наливной пол своими руками можно при помощи следующего инструмента:

    1. ведро или другая ёмкость для замеса 20-25 литров;
    2. игольчатый валик;
    3. дрель или специальный миксер с насадкой;
    4. ракель для вытягивания раствора с регулируемым зазором;
    5. широкий шпатель;
    6. специальная обувь краскоступы;
    7. плёнка полиэтиленовая;
    8. уровень.

    Заливка наливного пола пошаговая инструкция

    устройство наливного пола

    Как уже было сказано выше здесь будет приведена инструкция по заливке быстротвердеющей смеси Основит Скорлайн Т-45.

    Подготовка основания

    Основание под наливной пол в квартире должно быть очищено от всевозможных пятен, краски, осыпающихся покрытий, пропылесосено и сухое.

    От этого этапа зависит вся дальнейшая эксплуатация наливного пола.

    Читайте также: Как сделать стяжку пола своими руками.

    При некачественной подготовке основания возможны неприятности в дальнейшем:

    • отслоение,
    • растрескивание,
    • потеря прочности.

    Во избежание перерасхода раствора и затопления соседей снизу все стыки и трещины должны быть тщательно заделаны.

    подготовка и грунтовка

    По периметру помещения, где будет заливаться пол необходимо уложить деформационную (краевую) ленту.

    Грунтовка

    Любое основание перед заливкой на него наливного пола необходимо очистить и нанести грунтовку. Грунтовку выбирают в зависимости от материала основания на который она наносится.

    В ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью используйте гидроизоляционные грунтовки. Наносить грунтовку можно валиком или методом напыления.

    Любые работы можно продолжать только после полного высыхания грунтовки.

    Подготовка раствора

    приготовление раствора и заливка

    Для приготовления раствора нужна ёмкость не менее 20 литров. Наливаем в неё воду температурой около 20С°, затем всыпаем сухую смесь постоянно перемешивая.

    Перемешиваем при помощи строительного миксера или дрели с насадкой около 5 минут до получения однородной массы, оставляем настаиваться 2 минуты и снова перемешиваем в течении 2-3 минут. На всё уйдёт около 10 минут и самовыравнивающаяся смесь готова к применению.

    На 1 мешок (20кг сухой смеси) нужно 7,0-7,4 литра воды. Пропорции зависят от производителя и указываются на упаковке.

    Следите за количеством воды её излишек приведёт к расслоению, уменьшит прочность, увеличит время высыхания наливного пола и могут появиться трещины.

    Используйте при замешивании раствора только чистый инструмент, ёмкость и воду.

    При повышении вязкости приготовленного раствора не добавляйте воду, а просто перемешайте его.

    Раствора готовьте столько, сколько необходимо для работы на 60 минут это время использования приготовленной смеси согласно инструкции производителя.

    Уровень заливки

    Для определения необходимого уровня по который будет произведена заливка нужно найти наивысшую точку помещения.

    Если наливной пол будет заливаться во всей квартире, то и наивысшая точка должна быть определена относительно всего помещения, а не отдельно для каждой комнаты. Иначе на стыках будет перепад высот.

    При помощи водяного уровня или лазерного нивелира наносим произвольную линию от которой измеряем расстояние до пола по периметру всего помещения.

    В месте где расстояние будет наименьшим и будет наивысшая точка пола. Из данного наименьшего расстояния вычитаем необходимую наименьшую толщину будущего наливного пола (5 мм).

    Получившееся расстояние отмеряем от ранее нанесенного уровня по всему помещению. Это и будет уровень по который необходимо заливать раствор.

    Заливка наливного пола

    заливка и сушка

    Заливку раствора производят с помощью насоса или вручную, начиная от дальней стены. Смесь должна быть нанесена равномерно по всей поверхности из расчёта толщины слоя от 2 до 100 мм.

    Для разравнивания можно прибегнуть к помощи длинного шпателя. Также сразу после заливки наливного пола его можно прокатать игольчатым валиком, чтобы выпустить пузырьки воздуха, образовавшиеся при перемешивании раствора.

    Текучесть наливного пола сохраняется 40 – 60 минут, поэтому время между заливками должно быть не более 10 минут.

    По периметру на стены необходимо нанести кромочную ленту для наливных полов.

    Температура поверхности и окружающего воздуха во время работы и следующие несколько дней должна быть в пределах от +5ºС до +30ºС.

    разравнивание раклей

    Для равномерного высыхания залитый пол можно укрыть полиэтиленовой плёнкой.

    При затвердевании поверхность необходимо периодически увлажнять, чтобы высыхание поверхности происходило не слишком интенсивно. Также не следует допускать сквозняков и прямых солнечных лучей.

    Через 2-2,5 часа по полу можно уже ходить. Линолеум и керамическую плитку можно укладывать не ранее, чем через трое суток.

    Проверка готовности наливного пола для дальнейших работ. Закрепить скотчем на полу полиэтилен размером 1х1 метр. Через сутки проверить и, если присутствует конденсат или тёмное влажное пятно, значит основание высохло не полностью.

    На основание перед укладкой керамической плитки наносят грунтовку Основит Унконт Т-51 или Основит Интеконт Т-50. Плитку можно укладывать после полного высыхания грунтовки.

    Окончательная прочность наливного пола наступает через 28 дней. Систему «тёплый пол» можно включать не ранее чем через 28 суток.

    Характеристики быстротвердеющего наливного пола Основит Скорлайн Т-45:

    • самовыравнивающийся;
    • безусадочный;
    • трещиностойкий;
    • низкий расход 13 кг/м2;
    • для внутренних работ;
    • толщина слоя от 2 до 100 мм;
    • время твердения 2 — 2.5 часа;
    • удобный в работе;
    • рекомендуется для системы «тёплый пол».
    Пошаговая инструкция по заливке и расчёт расходов наливного пола:

    Расчет расхода смеси

    На расход составляющих наливного пола влияет качество основания – чем хуже оно выровнено, тем больше расход. Качественное нанесение грунтовки в несколько слоёв также способствует снижению необходимых материалов.

    Среднее универсальное значение для расчёта расхода сухой смеси составляет 1,3-1,8 кг на 1 квадратный метр пола при толщине слоя в 1 мм.

    Более точный расход можно посмотреть на упаковке сухой смеси, в зависимости от вида пола и производителя он может меняться.

    Время высыхания

    таблица высыхания

    При покупке смотрите на дату изготовления, так как срок хранения сухой смеси в заводской упаковке всего 6 месяцев.

    Трещины в наливном полу

    При несоблюдении технологии заливки на наливном полу могут появляться трещины. Они могут быть большими на всю глубину до основания или поверхностными и мелкими.

    Основные причины появления трещин:

    • Заливка на влажное бетонное основание.
    • Подвижное, непрочное основание.
    • Превышено необходимое количество воды при приготовлении смеси.
    • Нарушены сроки годности сухой смеси.

    При появлении мелких до 1 см трещин перезаливать весь пол нет необходимости. Заделать их можно выполнив небольшой ремонт:

    1. расширить трещину;
    2. очистить от пыли при помощи пылесоса;
    3. нанести грунтовку и просушить;
    4. залить трещину новым раствором.

    Соблюдение технологии заливки позволит сделать прочное и ровное основание для монтажа любого напольного финишного покрытия.

    10 шагов по заливке наливного пола

    Итак, давайте подведём итог как сделать наливной пол своими руками поэтапно:

    1. подготовить помещение;
    2. сделать уборку;
    3. квартиру разделить покомнатно на контуры;
    4. по периметру наклеить кромочную ленту;
    5. нанести грунтовку;
    6. находим самую высокую точку и с её учётом отмечаем на стенах уровень по который будем заливать пол;
    7. готовим раствор;
    8. выливаем готовую смесь на пол и разравниваем её игольчатым валиком;
    9. продолжаем добавлять раствор до отмеченного уровня;
    10. после застывания наливного пола обрезать кромочную ленту.

    Видео секреты заливки наливного пола своими руками:

    RemontLegco.ru

    У вас возникли вопросы, жалобы или вы хотите оставить свой позитивный отзыв, вы можете это сделать ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!

    Нам будет очень приятно, если вы найдёте время и повод поделиться своим мнением!

    Наливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)


    Наливной пол представляет собой стяжку пола, делается из смесей способных к самовыравниванию. Он обладает минимальной толщиной от 3,5 миллиметров.

    Традиционно пол выравнивают цементнопесчаной стяжкой, но работать с ней тяжело, а получить идеально ровную поверхность и того сложнее. Облегчить работу можно используя добавки-присадки, которые увеличивают пластичность раствора, позволяя добиться ровной поверхности. Эту технологию называют жидкими, заливными или наливными полами, так как раствор получается действительно жидкий и его именно льют. Подбирать присадки самостоятельно можно, но это долго и непросто. Ведь важна не только текучесть, но и способность выравниваться, скорость твердения и другие характеристики. Потому более распространенный способ — использовать готовые смеси, которые подбирают по характеристикам под конкретные задачи. С такими смесями можно сделать наливной пол своими руками. Не сказать, что отличного результата при самостоятельном изготовлении добиться просто, но возможно.

    Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.


    Так выглядит пол после заливкиНаливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)

    Технология и последовательность действий

    Если начнете искать, какую смесь купить чтобы сделать наливной пол своими руками, растеряетесь: есть разные составы с разными характеристиками. Все они используются в этой технологии, но для различных нужд и ситуаций. Есть две большие группы:

    • Ровнители. В характеристиках обычно указана толщина слоя от 10 до 100 или 150 мм. Эти составы — для грубого предварительного выравнивания значительных перепадов стяжки. Наносятся на подготовленное и прогрунтованное основание. Даже если будет стоять слово «самовыравнивающийся», их необходимо «разгонять» шпателем, лучше — зубчатым. Делать это надо аккуратно и быстро, но смотреть, чтобы состав не попадал на стены (они часто уже отделаны, или хотя-бы выровнены). Чтобы было удобнее разгонят, к шпателю приделывают длинную ручку — получается что-то типа граблей. Затем слой окончательно выравнивают двухметровым правилом по маякам. Если ждать, пока ровнитель сам растечется, останетесь с буграми и ямами.
      Грубые — первичные ровнителиНаливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)
    • Финишный или тонкий. В характеристиках этих составов стоит обычно слой от 2 до 10 мм. Он наносится или на затвердевший слой ровнителя (прогрунтованный) или на достаточно ровное основание (старый бетонный пол, например). В этой группе есть самовыравнивающиеся составы. Обратите внимание! Есть, самовыравнивающиеся, а не все имеют такие характеристики. Это те, которые просто выливают, а потом прокатывают специальным зубчатым валиком и все. За счет специальных добавок смесь выравнивается сама, а валик необходим для удаления пузярьков воздуха. Остальные финишные составы тоже необходимо разгонять шпателем, хотя ровняются они сами.

    Составы для финишного выравниванияНаливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)

    Не так много? Но это не все. В каждой из этих групп есть составы быстротвердеющие. С одной стороны — это хорошо: меньше времени займет ремонт. С другой — при недостатке опыта (а где ему взяться, если заливной пол своими руками делаете впервые) быстрота твердения может обернуться тем, что, пока вы размешаете все комки при затоворении состава, он начнет схватываться и ровнять уже некогда. Были случаи. Например, собрались заливать комнату 16 квадратов, замесили в большой бадье два мешка быстротвердеющего состава. Время от попадания в воду до схватывания — 25 минут. Размешивали все комки 15 минут. Раствор вылили на пол, а он уже почти не течет. Попытались разровнять, почти не получается. Тогда быстро все сгрузили в мешки и вынесли на помойку. Вывод прост: чтобы избежать подобной ситуации, не берите для первого опыта быстротвердеющие составы.


    Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.

    Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.


    Валик для раскатки жидких полов сделан из пластика, на концах его иголкиНаливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)

    Что необходимо знать

    Итак, основные моменты и особенности технологии «наливные полы»:

    • Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа.
    • Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют.
    • Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской).
    • По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава.
    • Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав.
    • При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола.
    • Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше.

    Демпферную ленту можно приклеить на двусторонний скотч, после высыхания подрезать выступающий край или удалить ее, а щель заполнить эластичным герметикомНаливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)

    Если пол выравнивается под укладку плитки, часто укладки ровнителя бывает достаточно. Небольшие перепады до 4-5 мм нивелируются слоем плиточного клея. А вообще, смотрите по цене: что дешевле получится: налить слой жидкого пола или повышенный расход плиточного клея. Оба варианта равнозначны по эксплуатационным характеристикам, так что выбирайте менее затратный. Под все остальные покрытия — ламинат, паркетная доска, пакет, линолеум, пробка, ковролин и т.п. — необходим перепад не более 2 мм на 1 метр. Если после ровнителя такого результата нет, придется заливать еще финишный слой.

    Что нужно

    Кроме мешков со смесью вам понадобятся некоторые инструменты и приспособления:

    • Емкость для замеса — не менее 20 литров.
    • Вода — по инструкции, но обычно можно водопроводную.
    • Дрель мощностью не менее 800 Вт, насадка для замеса.
    • Правило длиной 2 м.
    • Широкий шпатель с зубчиками.
    • Пластиковый валик с иголками.
    • Грунтовка.
    • Краскоступы.

    Инструмент для изготовления наливных половНаливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)

    Порядок работы: делаем наливной пол своими руками

    Первый этап — подготовка основания. Все что можно оторвать, отбить, счистить — удаляют. Щели расшивают, если они слишком большие, заделывают плиточным клеем или сухой смесью для заливки пола, разведенной клеем ПВА. Мелкие — до 3 мм глубиной — оставляют без заделки, просто хорошо зачищают. Закончив зачистку, все хорошо убирают, собирают пыль пылесосом.

    Второй этап — грунтовка. Грунтовку лучше брать той же фирмы, что и жидкий пол — гарантия совместимости. Если купили другой — проверьте их на совместимость: посмотрите в инструкции с какими составами может использоваться — на основе гипса или цемента. Грунтовать нужно тщательно, пропитывая полностью все основание. Быстрее работать валиком на длинной палке, но можно и кистью и даже широким шпателем. Для рыхлых материалов однократного грунтования недостаточно и после высыхания первого, наносят второй, а может и третий.


    Общая последовательность работ при заливке пола. По этой технологии делаете наливные полы своими рукамиНаливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)

    Этап третий — установка маяков. Маяки выставляют по-разному. Первый способ: как при обычной стяжке использовать металлические профиля. Их можно в полу оставить, а можно после того, как раствор схватится (первичное отверждение), вынуть и дырки залить той же смесью. Второй способ: с определенным шагом закрутить в пол саморезы, выставляя шляпки по уровню. Этот способ приемлем, если разравнивать раствор правилом. Тогда при заливке ориентироваться на шляпки. Третий способ: сделать «рельсы» из густого быстро схватывающегося раствора для заливки пола. В основном для этого используют «П»-образный профиль для гипсокартона, который изнутри смазывают солидолом. Его, спинкой вверх, укладывают на выставленные в уровень саморезы. Внутрь шпателем подкладывают раствор, заполняя до самого верха. Весь фокус тут в том, чтобы не осталось пустот. Есть модификация этого способа: вдоль выложенных саморезов выложить валик из раствора, в который вдавить смазанный профиль. Выдавленный и лишний раствор собирается, если не успел схватиться, его можно попытаться использовать снова. Способ четвертый: использовать лазерный построитель плоскостей.

    Этап четвертый — заливка. Придется работать быстро: через 40 минут большая часть составов теряет эластичность. Потому удобнее работать имея как минимум одного помощника, две емкости для заливки. Предварительно лучше отмерить нужное количество воды (разлить в какие-то емкости, число которых равно количеству замесов), раскрыть мешки со смесью, все выставить рядами. Возле двери установить порожек — чтобы жидкий пол не выливался и можно было сделать его ровным.

    Один человек затворяет состав — заливает воду, высыпает состав и размешивает электродрелью с мешалкой, второй — разливает и ровняет. Тот, который ровняет, должен надеть на обувь специальную подошву на тонких металлических стрежнях. Если не хотите ее покупать, можно смастерить самостоятельно (пример — на фото).


    Наш народ на выдумки неистощимНаливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)

    Наливают состав на пол «змейкой». Он хоть и растекается, но не настолько хорошо, чтобы вообще ничего делать было не нужно. Ровнять придется, особенно, если укладываете стартовый, грубый ровнитель, приличным слоем. В зависимости от выбранного метода установки маяков «гоняете» раствор или длинной монтажной рейкой — правилом, или широким шпателем с зубчиками (если используете построитель плоскостей им работать удебнее). Чтобы не ползать с ним на коленях, его можно прикрепить к длинной ручке. Некоторые предпочитают разгонять раствор зубчатым валиком. При достаточной толщине слоя (от 5 мм) он неплохо справляется, на более тонких нужен или шпатель или правило. Работать приходится быстро — успеть залить все помещение нужно еще до момента окончательного твердения, к тому же готовится следующая порция раствора.

    Как только готова следующая порция раствора, ее выливают, продолжая выравнивать уже на новой площади, смешивая по краям две зоны. Так заливается вся поверхность.

    Этап пятый — ожидание и проверка результата. После заливки закрываете двери — чтобы не было сквозняков — и ждете требуемое время. Оно сильно отличается. Смеси на цемента схватываются дольше, на гипсе — быстрее, но обычно ходить по поверхности можно через 12-24 часа.

    Когда указанный срок пройдет, берете двухметровое правило и проверяете результат. При использовании грубого ровнителя перепад может быть 2-5 мм, а может измеряться в сантиметрах. Очень сильно зависит от сноровки. Если наливной пол своими руками вы делали впервые, а перепады у вас получились менее 10 мм, можно поздравить вас с успехом. Это хороший результат, а имеющиеся неровности выровняет финишный ровнитель. Он имеет более тонкое зерно, лучше распределяется.

    Если хотите хорошего результата, найдите хорошую самовыравнивающуюся смесь. Ее, конечно, нужно будет распределять по поверхности, но ровняться она будет сама. Единственный минус этого типа составов — их цена. Вообще замечено, что чем меньше опыта, тем более дорогой состав должен использоваться для гарантированно ровного пола.

    Неплохо все нюансы и особенности устройства заливных полов расписаны в видео. Есть тут и демонстрация того, как разравнивать смесь и озвучены несколько и марок, которыми рекомендуют пользоваться.


    Производители составов для наливных полов

    На рынке представлено много фирм как зарубежных, так и отечественных. Какие-то составы хвалят все, какие-то имеют противоречивые отзывы. Тут нужно понимать, что те, кто часто сталкивается с этой работой, могут используя не очень хороший по характеристикам состав, получить отличный результат. Новичкам сложнее: они не знают, как должно быть, потому не могут вовремя исправить, если что-то идет не так. Потому сэкономить вряд ли удастся: чтобы получить хороший результат придется покупать состав для наливного пола с очень хорошими характеристиками и отзывами. А это дорогие марки.

    Приведем список производителей и составов, с краткой характеристикой:



    • Боларс — недорогой, но работать сложно.
    • Старатели — отзывы разные.
    • Пирамида — мало опыта.
    • CERESIT CN78 — работать легко, поверхность получается ровная, но дорого.
    • IVSIL TIE-ROD-II — самовыравнивающаяся смесь на основе гипса, другие составы выравниваются немного хуже.
    • BROZEX НП-42 — результат неплохой, растекание нормальное.
    • Горизонт Универсал — работать сложно.
    • Ветонит Ваатери Плюс — саморастекайка с хорошими характеристиками, работать легко, поверхность ровная, стоит дорого.
    • Форбо 976 — самовыравнивающаяся смесь с неплохими показателями.
    • Основит Т-45 — хорошо растекается и выравнивается, на толстый слой (больше 10 мм) не подходит.
    • Плитонит (PLITONIT) — состав для тонкого слоя имеет очень хорошие отзывы.
    • Крепс-РВ и СЛ — по отзывам — нормальные характеристики при приемлемой цене.

    Это, естественно не все производители, а те, с которыми можно делать пол, а не мучатся (по отзывам работавших с ними) …


    Полимерные и 3D наливные полы

    Технология устройства полимерных полов похожа на монтаж наливных. Также имеется жидкий, относительно текучий состав, который нужно распределить по поверхности. Разница в материалах. В основном это полимеры. Они различаются по типу вяжущего компонента:

    • полиуретановые;
    • эпоксидные;
    • метилметаакрилатные.

    По толщине покрытия они могут быть совсем тонкие — это обеспыливающее покрытие и покраска, а могут иметь толщину 1,5-4,5 мм, иногда больше. Составы в основном двухкомпонентные — перед нанесением они смешиваются в строго отмериваемой пропорции. Затем, как и наливные полы на основе цемента или гипса, наливаются на ровную загрунтованную поверхность (грунтовка — своя) и разравниваются.

    Полимерные полы могут иметь глянцевую или матовую поверхность, могут — шероховатую. В квартирах и частных домах (для ванных, кухонь, коридоров) в основном используют глянец или матовую поверхность, в бассейнах или на открытых террасах — шероховатую, чтобы даже в мокром состоянии было нескользко.


    Так выглядит глянцевый полимерный наливной полНаливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)

    Объемный полы с рисунком, которые еще называют полами 3д (три де) — это частный случай полимерного пола. Рисунок наносится на баннерную или специальную ткань. Основное — тщательная проработка рисунка и высокое качество печати. Этот рисунок наклеивается на подготовленное основание, затем сверху заливается слоем прозрачного полимера. После высыхания наносится еще слой лака, стойкого к истиранию. Результат — те самые красивые картинки на полу, которые так нравятся многим.


    Основа качества 3D пола — идеальное основание и качественный рисунокНаливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)

    Технология устройства наливного пола с рисунком

    По шагам все выглядит так:

    1. Вравниваем основание. На этом этапе добиваются идеально ровной поверхности пола. Бетонные полы ровнять можно по описанной выше технологии наливного пола. Полимерные полы можно делать и на деревянном основании. Главная задача — сделать их стабильными и идеально гладкими. Для этого можно обработать шлифовальным диском. Качество и эффект от пола на 90% зависит от подготовки основания. Потому тут следует добиться самых хороших результатов.
    2. Ждем, пока пол будет сухой. Это очень важно. Максимальная влажность цементного основания 4%, деревянного — 8%.
    3. На сухой, выровненный и вычищенный пол наносим полимерную грунтовку. Для этой технологии распределять ее лучше широким шпателем: так еще больше нивелируются имеющиеся неровности.
    4. Льём полимерный слой. Цвет — обычно светло-серый или другой — смотря по основному фону рисунка: через ткань будет проглядывать основание. Используют любой из полимеров. Говорят, лучшие — полиуретановые, но они очень дороги. Эпоксидные — дешевле, но прозрачный слой через некоторое время становится желтоватым.
      Еще вариант пола с объемным рисункомНаливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)
    5. Находим и заказываем печать на банерной двухслойной ткани. Первый слой — бумага, верхний — сетчатая ткань. Есть такая сетка шириной 1,37-1,67 м, длина в рулоне 35 метров, цена 8-10 евро за квадратный метр. Потому более широкие рисунки составляются из нескольких кусков. Рисунок наносится на ткань. При наклейке бумага снимается, сетчатая ткань клеится на подготовленное основание. Клеится она на тонкий слой того же состава, что и затем будет наносится сверху. Первая важная задача этого этапа — найти рисунок нужного размера с требуемым разрешением (высокого качества), вторая — наклеить ткань без пузырей.
    6. При укладке слой бумаги снимается. На высохший слой базового полимера наносится тонкий слой прозрачного — в 1 мм или около того, быстро прокатывается игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. На него расстилается пленка. Основная задача сделать так, чтобы под ней не оказалось пузырьков воздуха. Для этого ее нужно раскладывать начиная от края, постепенно приклеивая на нанесенный слой. Так как ткань сетчатая, если раскладывать аккуратно, проблем не бывает — пузырьки выходят через отверстия сетки.
    7. Заливаем прозрачным финишным слоем.

    Вся технология устройства 3Д пола продемонстрирована в видео-ролике. После просмотра все неясности должны уйти окончательно.

    У желающих сделать объемный наливной пол своими руками (с эффектом 3D) часто возникают вопросы по поводу того, где покупать материалы. если речь идет о фотопечати — то в рекламном агентстве, занимающемся баннерной рекламой или в типографии, в которой имеется оборудование для широкоформатной печати на ткани.

    Если речь идет о полимерных составах, то число фирм-производителей исчисляется десятками. Есть как отечественные, так и импортные. Они, как правило, выпускают всю линейку — от грунтовок, до покрытий с разными характеристиками. Возможностей для тонировки вообще масса. Выбираете любой из каталога. Это если планируете залить однотонный пол. Если же решили сделать пол с рисунком, кроме грунтовки понадобится один состав для основы (в тон фону фотографии), а также прозрачный. Они же могут торговать и всякими «чипсами» для создания мерцающего, например пола и т.д.


    Яркие оттенки пола характерны для интерьеров в стиле модерн или хай-текНаливной пол: Устройство, пошаговая инструкция, (Фото+Видео)

    Как говорилось, производителей много. Вот некоторые, с описанием материалов, которые они выпускают (которыми торгуют):

    • Предприятие ТэоХим — производит полимерные полы под маркой Элакор (все три типа полимеров)
    • Этал и Этал УФ — эпоксиды
    • Remmers Epoxy (эпоксиды), Remmers PUR Aqua (полиуретан)
    • Наливное полиуретановое покрытие КТ пол Эмаль ПУ 01 — однокомпонентный (токсичный, работать в респираторе)
    • Полиэпофлекс — эпоксидные наливные полы
    • Ультрафлор — полиуретаны
    • Поли-Флор — все три полимера (эпоксидные, полиуретановые, метилметаакрилатные)
    • Эполаст — эпоксидные двухкомпонентные составы
    • Sikafloor-2530W — эпоксидный наливной пол

    Собственно, это вся технология. Вы видите, что наливной пол своими руками сделать непросто, но возможно. Основная задача — качественно подготовить основания, а также уложиться в заданное время до отвердения составов.

    Еще один видео-ролик о том, как сделать однотонные полимерные полы.


    как правильно делать самостоятельно, фото и видео

    Содержание:

    Наливные полы призваны значительно сократить трудозатраты и время в процессе выравнивания и отделки полов. Разработано множество составов, дающих возможность в кратчайшие сроки создать прочное, максимально ровное и монолитное бесшовное основание. К ряду эксплуатационных особенностей можно добавить технологию заливки, согласно которой обустроить наливной пол самостоятельно сможет даже домашний умелец, не обладающий особыми строительными навыками.

    как делать наливной пол

    Нюансы заливки наливных полов

    К наливным полам, которые еще именуют самовыравнивающимися смесями, очень часто относят такие растворы:

    • Новые пластичные ровнители, которыми делают черновую стяжку. Толщина такого слоя, как правило, составляет от 1 см. Очень редко, вследствие его большой стоимости, слой может увеличиваться до 30 см.
    • Финишные смеси, используемые для выравнивания тонким слоем, обычно, не превышающим 2,5 см.

    Эти смеси, хоть и предназначены для создания стяжек, однако, они не обладают самовыравнивающимися свойствами.

    Наливные полы не просто так именуются самовосстанавливающимися. Их еще называют жидким линолеумом. Наливные полы можно применять для выравнивания оснований с большими дефектами, тем не менее, не каждый может себе позволить такие смеси из-за их огромной стоимости. Жидкий состав, в который входят пластификаторы, придает смеси свойства, благодаря которым она формирует ровное основание под действием силы притяжения. Это значит, что не нужно оборудовать будущий пол маяками и отбивать уровень.

    наливной пол самостоятельно

    Некоторые преимущества наливных полов:

    • легкость нанесения, выполнение работ в максимально короткие сроки;
    • гигиеничность, простой уход, отсутствие швов, являющихся причиной размножения колоний бактерий;
    • долговечность, практически полное отсутствие износа, прочность на сжатие достигает 30 мПа;
    • множество декоративных решений.

    Функции наливных смесей

    Самовыравнивающиеся смеси предназначены в первую очередь для заливки основы в виде чернового пола. Однако использовать их в таком качестве совсем не обязательно. В этой роли вполне могут выступать полы из дерева, цементная стяжка, а также настил из фанеры.

    По степени теплопроводности старые материалы для выравнивания практически не отличаются от современных. Поэтому для повышения теплоизоляционных свойств под такие стяжки можно укладывать одинаковый тип утеплителя (прочитайте также: «Наливной пол или стяжка что лучше и в чём отличия»). Такие смеси сами могут выполнять функции утеплителя, если на упаковке указана соответствующая маркировка.

    как правильно сделать наливной пол

    Стоит отметить, что систему водяного обогрева, закладываемую под стяжку, заливают выравнивающими составами, как минимум, в два слоя. При этом трубы должны быть заблаговременно наполнены жидкостью обычной комнатной температуры.

    Особенности применения финишных смесей

    Наливные смеси можно наносить практически на любое основание. Однако при покупке, перед тем как самому сделать наливной пол, следует правильно подобрать ту или иную смесь для полной совместимости с имеющейся основой. Приоритетом все же является основа из бетона. Так как самовыравнивающиеся смеси больше всего используют для заливки слоев до 5 мм, то значительные изъяны основания лучше устранить.

    Изначально на рынке можно было встретить лишь серые оттенки таких составов. Сейчас же на выбор домашних мастеров, определяющихся с тем, как делать наливной пол, имеются самые разные раскраски. Кроме того, профессионалы могут создавать 3D рисунки, которые сверху покрываются эпоксидным прозрачным слоем. Такие 3д полы очень привлекательно выглядят.

    как правильно делать наливные полы

    Касаемо 3D пола стоит отметить, что рекомендуется заблаговременно определиться с количеством полимерного состава для финишного покрытия. Запомните, что его толщина определяет оптическую глубину изображения, но если вы не профессионал, то вам вряд ли удастся нанести слишком толстый слой. Допустимым вариантом для заливки без помощи специалиста является толщина прозрачного слоя в 3 мм. Такая толщина потребует использования 4 кг смеси на 1 м2 площади.

    О чем говорит информация о составе

    Независимо от того, будут использоваться наливные полы в качестве чернового или чистового покрытия, все они имеют одинаковый состав:

    • вяжущие компоненты в виде цемента, гипса и иных полимерных составляющих;
    • заполнители – как правило, это песок или крошка известняка с размерами фракций в 1,2 мм;
    • модификаторы, добавляемые в смесь для придания ей достаточной текучести, пластичности и адгезии.

    Роль связующих элементов в наливных смесях выполняют полимеры, которые определяют некоторые характеристики. Чем выше эти показатели, тем дороже выходит готовая смесь.

    В состав сухих смесей также добавляют красители для придания будущему полу какого-либо оттенка. Чтобы в процессе твердения наливных смесей не образовывались трещины, в них добавляют микроволокна. В результате состав затвердевает более равномерно и становится прочнее.

    как правильно сделать наливной пол

    Определяющим элементом, влияющим на выбор той или иной смеси, является ее основа. Мастера, которые еще определяются с тем, как правильно сделать наливной пол, должны разобраться в этом вопросе подробнее.

    Можно выделить такие основы для наливных смесей:

    • на основе цемента – идеально подходят для заливки в кухнях, ванных комнатах и других комнатах, где довольно часто требуется проводить влажную уборку, или в помещениях с повышенной влажностью;
    • гипсовая основа – такие смеси подходят для выравнивания полов в сухих помещениях.

    Для обустройства системы теплых полов понадобится самовыравнивающаяся смесь с повышенными характеристиками эластичности. Если нужно выполнить работы в сжатые сроки, то можно обратить внимание на быстросохнущие разновидности продукции. Также существуют смеси с особой прочностью, которые можно использовать в местах, где предварительно не были проведены работы по укреплению основы.

    Методы создания заливных полов

    То, какой материал будет выбран для заливки полов, как правило, зависит от выбранной толщины заливки, от состояния основания и от его материала.

    Можно выделить такие три типа заливки:

    • Тонким чистовым слоем, не превышающим 0,5 см. Для улучшения сцепляемости черновой пол покрывается слоем грунтовки, после этого самовыравнивающаяся смесь накрепко соединится с основанием. В качестве дополнительных мер по улучшению сцепляемости с бетонным полом перед грунтовкой применяют шлифование крупным абразивом. Читайте также: «Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему».
    • Установка наливного пола поверх слоя промасленной бумаги, которая укладывается внахлест. Как правило, стяжка в данном случае имеет толщину 1-2 см. Дополнительно поверхность пропитывают влагоотталкивающей смесью. В результате заливной пол не контактирует с черновым основанием. Благодаря этому колебания дощатого пола не приведут к разрушению готовой стяжки, а в случае цементной стяжки, она не будет впитывать всю влагу из наливных полов, тем самым провоцируя возникновение в структуре заливной стяжки раковин и иных дефектов. По такому принципу создаются и 3D полы, с той лишь разницей, что в роли промежуточного слоя выступает баннер с рисунком.
    • Выполнение плавающих наливных полов. Такой тип стяжки может потребоваться в случае последующего монтажа ламината, линолеума, паркета, то есть таких напольных покрытий, которые могут менять свою форму вследствие изменения микроклимата в помещении. В данном случае такой тип наливных полов актуален еще и по причине возможности заливки слоя в 2,5 см и более. В качестве промежуточного слоя используется полиэтилен, либо рулонная влагоизоляция или пергамент, который стелют полосами с перекрытием в 8-10 см. Следует предусмотреть нахлест на стены в 10-15 см. По всему периметру помещения у стен укладывается компенсационная демпферная лента.

    наливной пол самостоятельно

    Выше перечислены лишь основные методы устройства наливных полов, которые в той или иной ситуации нужно дорабатывать. На самом же деле таких методов существует значительно больше. Читайте также: «Из чего сделать пол для автосервиса».

    Как правильно заливать наливные полы

    В помещении, где будет заливаться стяжка из самовыравнивающейся смеси, на момент заливки не должно быть сквозняков, то есть, все должно быть закрыто. Раствор должен сам терять влагу в процессе затвердевания. При этом температура в помещении должна превышать 5 оС при относительной влажности воздуха 60 %.

    Допустим, что черновое основание в виде цементной стяжки, кафеля или деревянного пола у нас уже есть.

    Далее следует подготовить имеющееся основание:

    • Если это бетонное основание, то на нем следует найти все трещины, увеличиваем их до сантиметровой ширины и заделываем цементным раствором или смесью, которой предполагается заливка финишного слоя. Все значительные выступы, а также ненадежные части стяжки следует удалить. Получившиеся углубления также заполняются раствором. В итоге должно получиться ровное основание.
    • Если ровнять предстоит напольную плитку, то следует проверить прочность ее сцепления с основанием. Те плитки, что плохо держатся, стоит удалить, а получившиеся пустоты вместе со швами заливаются раствором.
    • В деревянном полу понадобится заменить все сомнительные доски, подтянуть крепежи, а все щели заполнить монтажной пеной, либо заполнить опилками вместе со столярным клеем.

    как делать наливной пол

    Если где-то на полу были обнаружены жировые пятна, масляная краска или остатки от моющих средств, их можно удалить при помощи растворителей. После этого оставшиеся загрязнения и пыль нужно убрать влажной тряпкой, а после – пропылесосить.

    Исходя из того, какой тип заливки был выбран, черновое покрытие грунтуется или укладывается слой гидроизоляции. Если в планах создать плавающий пол, то по периметру крепится демпферная лента.

    Пошаговая инструкция по заливке наливного пола

    Приготовление раствора должно происходить строго по инструкции изготовителя. Отклонения от таких рекомендаций, как правило, приводят к ухудшению технологических свойств и эксплуатационных качеств (прочитайте также: «Заливаем наливной пол на бетонную стяжку – инструкция»).

    Стоит отметить, что время затвердевания по большому счету происходит в течение 35-40 минут после приготовления. У каждой смеси такие показатели могут несколько разниться, точные же данные указаны производителем на упаковке.

    По причине того, что наливная стяжка очень быстро застывает, не стоит пытаться осуществить этап заливки без помощника. Лучше, если вам будут помогать два человека. Один работник приготавливает раствор, второй производит заливку, а третий распределяет самовыравнивающуюся смесь при помощи шпателя или утюжка.

    как самому сделать наливной пол

    Осталось выполнить такие шаги в строгой последовательности:

    • Дверной проем следует перекрыть ограничительной рейкой, куском гипсокартона или иным профилем. Такое же действие потребуется выполнить, если за один прием нужно залить очень большую площадь, или в планах оборудовать помещение комбинированными полами (прочитайте также: «Как залить наливной пол своими руками – правила заливки»).
    • Готовую самовыравнивающуюся смесь заливаем полосами, ширина которых не должна превышать 0,5 м. Первая полоса заливается вдоль противоположной от входа стены.
    • Не делая перерывов, заливаем следующую полосу, при этом проводим распределение смеси шпателем или утюжком. Такие операции нужно повторять, пока не будет залита вся требуемая площадь помещения.
    • Далее накрываем стяжку пленкой из полиэтилена и оставляем в таком состоянии на срок, рекомендуемый производителем смеси, как достаточный для полного застывания самовыравнивающейся смеси.

    Если требуется, чтобы будущее основание приобрело антискользящие свойства, поверх залитой смеси рассыпают промытый песок, или не стараются максимально избавиться от воздуха с поверхности, используя аэрационный валик. Образованные от лопнувших пузырьков впадины придадут стяжке шероховатость, что будет препятствовать скольжению.

    Разобраться в том, как правильно делать наливные полы, не так уж и сложно. Главное, хоть немного разбираться в строительном деле, запастись терпением, учесть все возможные нюансы и придерживаться технологии и инструкций по созданию стяжки. И при всем этом не стоит отказываться от помощи нескольких дополнительных рук.

    цементные, гипсовый, полимерный, объемный (3D)

    Главная » Пол » Заливные (наливные) полы: как сделать самостоятельно (включая полимерные и 3D)

    Традиционно пол выравнивают цементнопесчаной стяжкой, но работать с ней тяжело, а получить идеально ровную поверхность и того сложнее. Облегчить работу можно используя добавки-присадки, которые увеличивают пластичность раствора, позволяя добиться ровной поверхности. Эту технологию называют жидкими, заливными или наливными полами, так как раствор получается действительно жидкий и его именно льют. Подбирать присадки самостоятельно можно, но это долго и непросто. Ведь важна не только текучесть, но и способность выравниваться, скорость твердения и другие характеристики. Потому более распространенный способ — использовать готовые смеси, которые подбирают по характеристикам под конкретные задачи. С такими смесями можно сделать наливной пол своими руками. Не сказать, что отличного результата при самостоятельном изготовлении добиться просто, но возможно.

    Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.

    Так выглядит пол после заливки

    Так выглядит пол после заливки

    Технология и последовательность действий

    Содержание статьи

    Если начнете искать, какую смесь купить чтобы сделать наливной пол своими руками, растеряетесь: есть разные составы с разными характеристиками. Все они используются в этой технологии, но для различных нужд и ситуаций. Есть две большие группы:

    • Ровнители. В характеристиках обычно указана толщина слоя от 10 до 100 или 150 мм. Эти составы — для грубого предварительного выравнивания значительных перепадов стяжки. Наносятся на подготовленное и прогрунтованное основание. Даже если будет стоять слово «самовыравнивающийся», их необходимо «разгонять» шпателем, лучше — зубчатым. Делать это надо аккуратно и быстро, но смотреть, чтобы состав не попадал на стены (они часто уже отделаны, или хотя-бы выровнены). Чтобы было удобнее разгонят, к шпателю приделывают длинную ручку — получается что-то типа граблей. Затем слой окончательно выравнивают двухметровым правилом по маякам. Если ждать, пока ровнитель сам растечется, останетесь с буграми и ямами. Грубые - первичные ровнители

      Грубые — первичные ровнители

    • Финишный или тонкий. В характеристиках этих составов стоит обычно слой от 2 до 10 мм. Он наносится или на затвердевший слой ровнителя (прогрунтованный) или на достаточно ровное основание (старый бетонный пол, например). В этой группе есть самовыравнивающиеся составы. Обратите внимание! Есть, самовыравнивающиеся, а не все имеют такие характеристики. Это те, которые просто выливают, а потом прокатывают специальным зубчатым валиком и все. За счет специальных добавок смесь выравнивается сама, а валик необходим для удаления пузярьков воздуха. Остальные финишные составы тоже необходимо разгонять шпателем, хотя ровняются они сами. Составы для финишного выравнивания

      Составы для финишного выравнивания

    Не так много? Но это не все. В каждой из этих групп есть составы быстротвердеющие. С одной стороны — это хорошо: меньше времени займет ремонт. С другой — при недостатке опыта (а где ему взяться, если заливной пол своими руками делаете впервые) быстрота твердения может обернуться тем, что, пока вы размешаете все комки при затоворении состава, он начнет схватываться и ровнять уже некогда. Были случаи. Например, собрались заливать комнату 16 квадратов, замесили в большой бадье два мешка быстротвердеющего состава. Время от попадания в воду до схватывания — 25 минут. Размешивали все комки 15 минут. Раствор вылили на пол, а он уже почти не течет. Попытались разровнять, почти не получается. Тогда быстро все сгрузили в мешки и вынесли на помойку. Вывод прост: чтобы избежать подобной ситуации, не берите для первого опыта быстротвердеющие составы.

    Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.

    Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.

    Валик для раскатки жидких полов сделан из пластика, на концах его иголки

    Валик для раскатки жидких полов сделан из пластика, на концах его иголки

    Что необходимо знать

    Итак, основные моменты и особенности технологии «наливные полы»:

    • Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа.
    • Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют.
    • Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской).
    • По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава.
    • Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав.
    • При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола.
    • Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше. Демпферную ленту можно приклеить на двусторонний скотч, после высыхания подрезать выступающий край или удалить ее, а щель заполнить эластичным герметиком

      Демпферную ленту можно приклеить на двусторонний скотч, после высыхания подрезать выступающий край или удалить ее, а щель заполнить эластичным герметиком

    Если пол выравнивается под укладку плитки, часто укладки ровнителя бывает достаточно. Небольшие перепады до 4-5 мм нивелируются слоем плиточного клея. А вообще, смотрите по цене: что дешевле получится: налить слой жидкого пола или повышенный расход плиточного клея. Оба варианта равнозначны по эксплуатационным характеристикам, так что выбирайте менее затратный. Под все остальные покрытия — ламинат, паркетная доска, пакет, линолеум, пробка, ковролин и т.п. — необходим перепад не более 2 мм на 1 метр. Если после ровнителя такого результата нет, придется заливать еще финишный слой.

    Что нужно

    Кроме мешков со смесью вам понадобятся некоторые инструменты и приспособления:

    • Емкость для замеса — не менее 20 литров.
    • Вода — по инструкции, но обычно можно водопроводную.
    • Дрель мощностью не менее 800 Вт, насадка для замеса.
    • Правило длиной 2 м.
    • Широкий шпатель с зубчиками.
    • Пластиковый валик с иголками.
    • Грунтовка.
    • Краскоступы. Инструмент для изготовления наливных полов

      Инструмент для изготовления наливных полов

    Порядок работы: делаем наливной пол своими руками

    Первый этап — подготовка основания. Все что можно оторвать, отбить, счистить — удаляют. Щели расшивают, если они слишком большие, заделывают плиточным клеем или сухой смесью для заливки пола, разведенной клеем ПВА. Мелкие  — до 3 мм глубиной — оставляют без заделки, просто хорошо зачищают. Закончив зачистку, все хорошо убирают, собирают пыль пылесосом.

    Второй этап — грунтовка. Грунтовку лучше брать той же фирмы, что и жидкий пол — гарантия совместимости. Если купили другой — проверьте их на совместимость: посмотрите в инструкции с какими составами может использоваться — на основе гипса или цемента. Грунтовать нужно тщательно, пропитывая полностью все основание. Быстрее работать валиком на длинной палке, но можно и кистью и даже широким шпателем. Для рыхлых материалов однократного грунтования недостаточно и после высыхания первого, наносят второй, а может и третий.

    Общая последовательность работ при заливке пола

    Общая последовательность работ при заливке пола. По этой технологии делаете наливные полы своими руками

    Этап третий — установка маяков. Маяки выставляют по-разному. Первый способ: как при обычной стяжке использовать металлические профиля. Их можно в полу оставить, а можно после того, как раствор схватится (первичное отверждение), вынуть и дырки залить той же смесью. Второй способ: с определенным шагом закрутить в пол саморезы, выставляя шляпки по уровню. Этот способ приемлем, если разравнивать раствор правилом. Тогда при заливке ориентироваться на шляпки. Третий способ: сделать «рельсы» из густого быстро схватывающегося раствора для заливки пола. В основном для этого используют «П»-образный профиль для гипсокартона, который изнутри смазывают солидолом. Его, спинкой вверх,  укладывают на выставленные в уровень саморезы. Внутрь шпателем подкладывают раствор, заполняя до самого верха. Весь фокус тут в том, чтобы не осталось пустот. Есть модификация этого способа: вдоль выложенных саморезов выложить валик из раствора, в который вдавить смазанный профиль. Выдавленный и лишний раствор собирается, если не успел схватиться, его можно попытаться использовать снова. Способ четвертый: использовать лазерный построитель плоскостей.

    Этап четвертый — заливка. Придется работать быстро: через 40 минут большая часть составов теряет эластичность. Потому удобнее работать имея как минимум одного помощника, две емкости для заливки. Предварительно лучше отмерить нужное количество воды (разлить в какие-то емкости, число которых равно количеству замесов), раскрыть мешки со смесью, все выставить рядами. Возле двери установить порожек — чтобы жидкий пол не выливался и можно было сделать его ровным.

    Один человек затворяет состав — заливает воду, высыпает состав и размешивает электродрелью с мешалкой, второй — разливает и ровняет. Тот, который ровняет, должен надеть на обувь специальную подошву на тонких металлических стрежнях. Если не хотите ее покупать, можно смастерить самостоятельно (пример — на фото).

    Наш народ на выдумки неистощим)))

    Наш народ на выдумки неистощим)))

    Наливают состав на пол «змейкой». Он хоть и растекается, но не настолько хорошо, чтобы вообще ничего делать было не нужно. Ровнять придется, особенно, если укладываете стартовый, грубый ровнитель, приличным слоем. В зависимости от выбранного метода установки маяков «гоняете» раствор или длинной монтажной рейкой — правилом, или широким шпателем с зубчиками (если используете построитель плоскостей им работать удебнее). Чтобы не ползать с ним на коленях, его можно прикрепить к длинной ручке.  Некоторые предпочитают разгонять раствор зубчатым валиком. При достаточной толщине слоя (от 5 мм) он неплохо справляется, на более тонких нужен или шпатель или правило. Работать приходится быстро — успеть залить все помещение нужно еще до момента окончательного твердения, к тому же готовится следующая порция раствора.

    Как только готова следующая порция раствора, ее выливают, продолжая выравнивать уже на новой площади, смешивая по краям две зоны. Так заливается вся поверхность.

    Этап пятый — ожидание и проверка результата. После заливки закрываете двери — чтобы не было сквозняков — и ждете требуемое время. Оно сильно отличается. Смеси на цемента схватываются дольше, на гипсе — быстрее, но обычно ходить по поверхности можно через 12-24 часа.

    Когда указанный срок пройдет, берете двухметровое правило и проверяете результат. При использовании грубого ровнителя перепад может быть 2-5 мм, а может измеряться в сантиметрах. Очень сильно зависит от сноровки. Если наливной пол своими руками вы делали впервые, а перепады у вас получились менее 10 мм, можно поздравить вас с успехом. Это хороший результат, а имеющиеся неровности  выровняет финишный ровнитель. Он имеет более тонкое зерно, лучше распределяется.

    Если хотите хорошего результата, найдите хорошую самовыравнивающуюся смесь. Ее, конечно, нужно будет распределять по поверхности, но ровняться она будет сама. Единственный минус этого типа составов — их цена. Вообще замечено, что чем меньше опыта, тем более дорогой состав должен использоваться для гарантированно ровного пола.

    Неплохо все нюансы и особенности устройства заливных полов расписаны в видео. Есть тут и демонстрация того, как разравнивать смесь и озвучены несколько и марок, которыми рекомендуют пользоваться.

     

    Производители составов для наливных полов

    На рынке представлено много фирм как зарубежных, так и отечественных. Какие-то составы хвалят все, какие-то имеют противоречивые отзывы. Тут нужно понимать, что те, кто часто сталкивается с этой работой, могут используя не очень хороший по характеристикам состав, получить отличный результат. Новичкам сложнее: они не знают, как должно быть, потому не могут вовремя исправить, если что-то идет не так. Потому сэкономить вряд ли удастся: чтобы получить хороший результат придется покупать состав для наливного пола с очень хорошими характеристиками и отзывами. А это дорогие марки.

    Приведем список производителей и составов, с краткой характеристикой:

    • Боларс — недорогой, но работать сложно.
    • ‘Старатели — отзывы разные.
    • Пирамида — мало опыта.
    • CERESIT CN78 — работать легко, поверхность получается ровная, но дорого.
    • IVSIL TIE-ROD-II  — самовыравнивающаяся смесь на основе гипса, другие составы  выравниваются немного хуже.
    • BROZEX НП-42 — результат неплохой, растекание нормальное.
    • Горизонт Универсал — работать сложно.
    • Ветонит Ваатери Плюс — саморастекайка с хорошими характеристиками, работать легко, поверхность ровная, стоит дорого.
    • Форбо 976  — самовыравнивающаяся смесь с неплохими показателями.
    • Основит Т-45 — хорошо растекается и выравнивается, на толстый слой (больше 10 мм) не подходит.
    • Плитонит (PLITONIT) — состав для тонкого слоя имеет очень хорошие отзывы.
    • Крепс-РВ и СЛ — по отзывам — нормальные характеристики при приемлемой цене.

    Это, естественно не все производители, а те, с которыми можно делать пол, а не мучатся (по отзывам работавших с ними) …

    Полимерные и 3D наливные полы

    Технология устройства полимерных полов похожа на монтаж наливных. Также имеется жидкий, относительно текучий состав, который нужно распределить по поверхности. Разница в материалах. В основном это полимеры. Они различаются по типу вяжущего компонента:

    • полиуретановые;
    • эпоксидные;
    • метилметаакрилатные.

    По толщине покрытия они могут быть совсем тонкие — это обеспыливающее покрытие и покраска, а могут иметь толщину 1,5-4,5 мм, иногда больше. Составы в основном двухкомпонентные — перед нанесением они смешиваются в строго отмериваемой пропорции. Затем, как и наливные полы на основе цемента или гипса, наливаются на ровную загрунтованную поверхность (грунтовка — своя) и разравниваются.

    Полимерные полы могут иметь глянцевую или матовую поверхность, могут — шероховатую. В квартирах и частных домах (для ванных, кухонь, коридоров) в основном используют глянец или матовую поверхность, в бассейнах или на открытых террасах — шероховатую, чтобы даже в мокром состоянии было нескользко.

    Так выглядит глянцевый полимерный наливной пол

    Так выглядит глянцевый полимерный наливной пол

    Объемный полы с рисунком, которые еще называют полами 3д (три де) — это частный случай полимерного пола. Рисунок наносится на баннерную или специальную ткань. Основное — тщательная проработка рисунка и высокое качество печати. Этот рисунок наклеивается на подготовленное основание, затем сверху заливается слоем прозрачного полимера. После высыхания наносится еще слой лака, стойкого к истиранию. Результат — те самые красивые картинки на полу, которые так нравятся многим.

    Основа качества 3D пола - идеальное основание и качественный рисунок

    Основа качества 3D пола — идеальное основание и качественный рисунок

    Технология устройства наливного пола с рисунком

    По шагам все выглядит так:

    1. Вравниваем основание. На этом этапе добиваются идеально ровной поверхности пола. Бетонные полы ровнять можно по описанной выше технологии наливного пола. Полимерные полы можно делать и на деревянном основании. Главная задача — сделать их стабильными и идеально гладкими. Для этого можно обработать шлифовальным диском. Качество и эффект от пола на 90% зависит от подготовки основания. Потому тут следует добиться самых хороших результатов.
    2. Ждем, пока пол будет сухой. Это очень важно. Максимальная влажность цементного основания 4%, деревянного — 8%.
    3. На сухой, выровненный и вычищенный пол наносим полимерную грунтовку. Для этой технологии распределять ее лучше широким шпателем: так еще больше нивелируются имеющиеся неровности.
    4. Льём полимерный слой. Цвет — обычно светло-серый или другой — смотря по основному фону рисунка: через ткань будет проглядывать основание. Используют любой из полимеров. Говорят, лучшие — полиуретановые, но они очень дороги. Эпоксидные — дешевле, но прозрачный слой через некоторое время становится желтоватым. Еще вариант пола с объемным рисунком

      Еще вариант пола с объемным рисунком

    5. Находим и заказываем печать на банерной двухслойной ткани. Первый слой — бумага, верхний — сетчатая ткань. Есть такая сетка шириной 1,37-1,67 м, длина в рулоне 35 метров, цена 8-10 евро за квадратный метр. Потому более широкие рисунки составляются из нескольких кусков. Рисунок наносится на ткань. При наклейке бумага снимается, сетчатая ткань клеится на подготовленное основание. Клеится она на тонкий слой того же состава, что и затем будет наносится сверху.  Первая важная задача этого этапа — найти рисунок нужного размера с требуемым разрешением (высокого качества), вторая — наклеить ткань без пузырей.
    6. При укладке слой бумаги снимается. На высохший слой базового полимера наносится тонкий слой прозрачного — в 1 мм или около того, быстро прокатывается игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. На него расстилается пленка. Основная задача сделать так, чтобы под ней не оказалось пузырьков воздуха. Для этого ее нужно раскладывать начиная от края, постепенно приклеивая на нанесенный слой. Так как ткань сетчатая, если раскладывать аккуратно, проблем не бывает — пузырьки выходят через отверстия сетки.
    7. Заливаем прозрачным финишным слоем.

    Вся технология устройства 3Д пола продемонстрирована в видео-ролике. После просмотра все неясности должны уйти окончательно.


    У желающих сделать объемный наливной пол своими руками (с эффектом 3D) часто возникают вопросы по поводу того, где покупать материалы. если речь идет о фотопечати — то в рекламном агентстве, занимающемся баннерной рекламой или в типографии, в которой имеется оборудование для широкоформатной печати на ткани.

    Если речь идет о полимерных составах, то число фирм-производителей исчисляется десятками. Есть как отечественные, так и импортные. Они, как правило, выпускают всю линейку — от грунтовок, до покрытий с разными характеристиками. Возможностей для тонировки вообще масса. Выбираете любой из каталога. Это если планируете залить однотонный пол. Если же решили сделать пол с рисунком, кроме грунтовки понадобится один состав для основы (в тон фону фотографии), а также прозрачный. Они же могут торговать и всякими «чипсами» для создания мерцающего, например пола и т.д.

    Яркие оттенки пола характерны для интерьеров в стиле модерн или хай-тек

    Яркие оттенки пола характерны для интерьеров в стиле модерн или хай-тек

    Как говорилось, производителей много. Вот некоторые, с описанием материалов, которые они выпускают (которыми торгуют):

    • Предприятие ТэоХим — производит полимерные полы под маркой Элакор (все три типа полимеров)
    • Этал и Этал УФ  — эпоксиды
    • Remmers Epoxy (эпоксиды), Remmers PUR Aqua (полиуретан)
    • Наливное полиуретановое покрытие КТ пол Эмаль ПУ 01 — однокомпонентный (токсичный, работать в респираторе)
    • Полиэпофлекс — эпоксидные наливные полы
    • Ультрафлор — полиуретаны
    • Поли-Флор — все три полимера (эпоксидные, полиуретановые, метилметаакрилатные)
    •  Эполаст — эпоксидные двухкомпонентные составы
    • Sikafloor-2530W — эпоксидный наливной пол

    Собственно, это вся технология. Вы видите, что наливной пол своими руками сделать непросто, но возможно. Основная задача — качественно подготовить основания, а также уложиться в заданное время до отвердения составов.

    Еще один видео-ролик о том, как сделать однотонные полимерные полы.

    Наливной пол своими руками — устройство и заливка пошагово

    —баннер в статье 2 —-

    Наливной пол — современная технология, с помощью которой можно выровнять базовую поверхность из бетона, асфальта или дерева, а также получить прочное финишное покрытие с высокими декоративными качествами. Раствор при затвердевании самостоятельно выравнивается до идеально горизонтальной плоскости, при этом трудоемкость и время твердения меньше, чем при бетонировании стяжки. Изготовить наливной пол своими руками не сложно, но для получения качественного покрытия нужно выполнить несколько важных этапов, о которых мы вас расскажем в этой статье.

    Что такое наливные полы

    От обычной бетонной или полусухой стяжки раствор для наливных полов отличаются более пластичным однородным составом. Основой служат минеральные вещества и органические связующие, наполнители — чистый кварцевый песок, тонкомолотый керамзит, пылевидная угольная зола. В качестве модификаторов применяют пластификаторы и ускорители твердения. Каждый производитель держит в секрете фирменный состав своего продукта, в котором могут содержаться до 15 компонентов.

    Смесь разводят водой до полужидкого состояния, выливают на подготовленное основание и удаляют пузырьки воздуха специальным валиком. Раствор самостоятельно выравнивается благодаря силам поверхностного натяжения. После затвердевания дополнительное шлифование не требуется.

    Виды

    Существуют 2 основные группы наливных полов:

    • черновые;
    • финишные.

    Каждый состав разработан для использования в конкретных условиях, о чем изготовители дают рекомендации на упаковке продукции.

    Черновые выравнивающие полы

    Такие смеси применяют при грубых дефектах базовых оснований, перепадах высот, наличии трещин или полостей. В качестве наполнителя используют песок, каменную крошку, керамзит, щебень. Связующее — цемент, гипс, ангидрит.

    Рекомендуемая толщина нанесения черновых смесей от 10 до 100 мм. Чтобы покрытие при затвердевании не трескалось и не усаживалось, состав содержит армирующие волокна.

    Черные полы можно использовать как на улице, так и в помещениях. Производятся специализированные смеси:

    • для наружных работ — с противоморозными добавками;
    • для мест с повышенной влажностью — с гидрофобизаторами;
    • теплостойкие для укладки системы «теплый пол»;
    • универсальные для любых помещений.

    Стартовые составы достаточно густые, требуют дополнительного распределения инструментом. Они обладают высокой прочностью, тепло- и звукоизолирующими качествами. При большой толщине стяжки рекомендуется сначала выровнять полы сухой засыпкой из керамзита или песка, а затем уже наносить жидкую смесь. В дальнейшем на ровное покрытие укладывают плитку, ламинат, линолеум, паркетную доску.

    Для очень неровных поверхностей производятся толстослойные смеси. Их можно заливать толщиной до 200 мм, но оптимально все-таки провести монтаж в 2 этапа — разбить черновой пол на 2 более тонких слоя.

    Универсальные жидкие стяжки

    Представляют собой комплексный продукт для сухих и влажных помещений. Их наносят слоем 3-80 мм с помощью ракли, шпателя или механизированного инструмента. Хорошо укрывают все погрешности основания, самостоятельно выравниваются, быстро набирают прочность. Эксплуатировать рекомендуется только с дополнительной напольной отделкой.

    Финишные смеси

    С помощью этих растворов проводится итоговое выравнивание пола. Затвердевшее покрытие обладает высокой износостойкостью, прочностью, гигиеничностью и декоративностью.

    В финишных смесях используется наполнитель фракции до 0,6 мм, что позволяет выровнять мельчайшие дефекты. Толщину слоя выбирают с учетом истирающего воздействия:

    • при небольших нагрузках достаточно 2-3 мм;
    • при высоких — до 5 мм.

    Финишные наливные полы применяют только в помещениях. При нанесении они хорошо растекаются, быстро твердеют и не требуют дальнейшей обработки.

    Полимерные наливные полы

    Эта технология известна под названием «жидкий линолеум» или 3D-пол. Основа смеси содержит полимерные эластомеры — эпоксидную смолу, полиуретан, полимерцемент и другие, которые при затвердевании образуют тонкую прочную пленку.

    Полимерные полы могут быть одно- или многокомпонентными. Различные добавки придают химическую стойкость, антистатические и антискользящие свойства. Благодаря этому покрытия активно используют в промышленности, отделке административных и общественных зданий, автосервисах и т.д. Технология набирает популярность в устройстве полов в жилых квартирах и домах.

    В зависимости от того, какие предъявляются требования к декоративности, в состав материала включаются:

    • цветные пигменты;
    • мраморная крошка;
    • цветной песок;
    • чипсы;
    • логотипы;
    • блестки.

    Изумительный эффект можно получить с помощью 3D-полов. Для создания объемных изображений сначала заливают первый слой полимерной смеси, затем укладывают тонкое полотно с печатью или рисунком, а сверху наносят защитный финишный слой. 3Д-покрытия сложны в изготовлении, требуют точного соблюдения технологии и аккуратности.

    Как подсчитать расход материала

    При определении оптимальной толщины слоя нужно учитывать следующие факторы:

    • Механическая, ударная и истирающая нагрузка. Чем она выше, тем покрытие должно быть толще, а материал прочнее. Производители указывают рекомендуемую предельную нагрузку на упаковке.
    • Состояние базового основания. Если дефектов много, они глубокие и обширные, раствора для их выравнивания потребуется больше.
    • Максимально допустимы вес перекрытия. Наливные полы достаточно тяжелые. Вес 1 кв.м покрытия толщиной 1 мм составляет 1,4-1,8 кг, что создает дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

    Чтобы найти расход материала, нужно знать отметку чернового (чистового) пола. Для этого определяют максимально высокую точку основания, а затем с учетом требуемой толщины слоя на стенах с помощью уровня отбивают нужную высоту. Измеряют также глубину самых больших неровностей, плюсуют к полученной толщине. Теперь достаточно умножить площадь помещения на требуемую высоту слоя. Для нескольких комнат задача усложняется тем, что уровень пола везде должен быть одинаковый.

    После того, как найден объем пола в готовом виде, нужно перерасчитать его на сухую смесь в мешках. При толщине жидкой стяжки 10 мм на 1 кв.м пола потребуется примерно 17-18 кг сухой смеси. Исходя из этой пропорции можно определить расход продукции на каждое помещение.

    Для удобства результаты вычислений оформлены в виде таблицы

    В расчет нужно заложить некоторый запас. Быстротвердеющие смеси жизнеспособны в пределах 40 минут, поэтому заливать полы рекомендуется непрерывно. А при нехватке материала этот промах исправить будет сложно.

    Как сделать наливные полы своими руками: пошаговая инструкция

    На первом этапе проводится оценка прочности основания. Нужно «простучать» всю базовую поверхность, чтобы найти слабые участки, требующие удаления.

    Можно использовать обычную монету, с помощью которой провести 2 перекрещивающиеся линии с максимальным усилием. Если след ровный, без «бахромы», отделку можно наносить без предварительной подготовки. Если кромки раскрошились, поверхность придется усиливать бетонной стяжкой.

    Подготовка основания

    Удаляют мусор, пыль и загрязнения с помощью веника или пылесоса.

    Для обеспыливания, лучшего сцепления материалов и предупреждения обезвоживания раствора базу покрывают грунтовкой.

    По периметру помещения устанавливают демпферную ленту. Она компенсирует тепловые расширения при эксплуатации наливных полов.

    Через 3-4 часа проверяют качество обработки грунтовкой. Для этого наливают немного воды на поверхность и выжидают 5-10 минут.

    Если жидкость впиталась, грунтование необходимо повторить.

    Установка маяков

    Хотя раствор считается самовыравнивающимся, при очень неровных основаниях или достаточно большой толщине наносимого слоя удобнее установить маяки. Это позволит точно и аккуратно распределить раствор по поверхности, контролировать его высоту.

    Для наливных полов применяют специальные реперы, где ориентиром служит положение центрального стержня. Можно использовать шурупы, натянутые нити или лески. После затвердевания маяки удаляют, шурупы выкручивают, а места установки заполняют жидкой смесью.

    Приготовление раствора

    Рабочую смесь изготавливают на основе обычной чистой воды. Нужно соблюдать строгие пропорции, указанные производителем в инструкции на упаковке. Если добавить воды недостаточно, раствор не будет хорошо растекаться, а при ее избытке покрытие не наберет заявленную прочность и может растрескаться.

    Сначала в емкость наливают воду.

    Затем насыпают сухую смесь и замешивают в течение нескольких минут.

    Нанесение материала

    Раствор выливают из емкости на поверхность основания.

    Разравнивают раклей или широким шпателем. Для удаления пузырьков из жидкого раствора используют игольчатый валик. Высота его игл должна быть в 2 раза больше толщины заливки.

    Затвердевание

    Как сделать наливные полы своими руками долговечными и прочными? Нужно обеспечить оптимальные условия твердения:

    • после нанесения раствора исключить сквозняки;
    • защитить от прямых солнечных лучей с помощью светоотражающих экранов или фольги;
    • не включать «теплые полы».

    Через 2-4 часа по поверхности уже можно ходить в обуви без каблуков, а через 1-14 суток — монтировать декоративное покрытие.

    Сколько сохнет наливной пол

    Время сушки зависит от условий твердения, толщины слоя и требуемой минимальной влажности основания. Оптимальная температура для набора прочности:

    • на цементе — 20-22°С;
    • на гипсовом вяжущем — 40-45°С;
    • на полимерной основе — 10-25°С.

    Кратковременное и незначительное понижение температуры для наливных полов неопасно. Неблагоприятными для твердения считаются перегрев или излишняя сухость воздуха, вызывающие быструю потерю влаги и растрескивание покрытия.

    Качество поверхности можно проверить с помощью обычного строительного уровня или правила. При правильном монтаже нет никаких зазоров, горизонталь практически идеальна.

    Высыхание наливного пола разных производителей

    Перед укладкой паркета, ламината или линолеума влажность основания не должна превышать 2,5-4%, поскольку материалы очень чувствительны к остаточной влаге. Не боится ее только керамическая плитка, которую часто используют для отделки влажных помещений.

    Технология декоративного наливного пола

    Для воплощения какой-либо дизайнерской идеи отлично подойдет эпоксидный компаунд и другие быстросохнущие полимерные композиции.

    Этапы устройства наливного пола:

    1. Зачищают поверхность бетона с помощью шлифовальной машины. Эта операция нужна, чтобы удалить цементное молочко и раскрыть поры для лучшей адгезии материалов.
    2. Обеспыливают основание пылесосом, покрывают эпоксидной грунтовкой с помощью малярного валика.
    3. Через 18-22 часа можно приступать к заливке финишного состава, но прежде рекомендуется уложить подстилающий слой из смеси кварцевого песка фракции 0,1-0,4 мм и полимерной композиции в пропорции 4:1. Он хорошо выровняет даже мелкие впадины, которые незаметны при грунтовке, но проявляются при финишной обработке.
    4. После высыхания подстилающего слоя замешивают компаунд по инструкции, заливают и разравнивают ракелем — зубчатым шпателем. Держать материал в таре дольше минуты не рекомендуется, поскольку начинается реакция полимеризации и застывание.
    5. Для выведения пузырьков воздуха используют игольчатый валик, которым нужно слегка пройтись по поверхности.

    Для создания необычного декоративного эффекта можно насыпать на свежий пол флоки или чипсы. После затвердевания полимера излишки убрать, поверхность покрыть лаком.

    Крупнейшие производители

    Высокое качество, долгий срок службы и доступная цена отличает продукцию следующих компаний:

    • наливные полы на минеральных вяжущих — Волма, Кнауф, Юнис, Старатели, Скорлайн, Литопол, Церезит, Ветонит, Боларс;
    • на полимерной основе — Teping, Полимерстоун, Элакор, Arturo, Monopol, Стримлайн.

    Большой ассортимент выпускаемых продуктов в сочетании с простотой применения позволяет выбрать материал для конкретных целей и сделать качественный наливной пол своими руками. При укладке важно правильно подготовить поверхность, строго соблюдать технологию.

    —баннер в статье 1 —-

    Наливной пол своими руками: пошаговая инструкция (4 видео)

    Некоторые напольные покрытия, такие как ламинат, линолеум,  плитка, требуют идеально ровного основания. С помощью обычной цементной стяжки  получить такое покрытие невероятно сложно, особенно если вы не профессионал. Наилучшее решение в этом случае – заливка наливного пола своими руками, создающего безупречное основание под финишное покрытие. По сравнению с обустройством стяжки монтаж наливного пола может оказаться совсем несложным делом. Тем, кто не знает, как залить наливной пол своими руками, видео-уроки позволят подробно разобраться с тонкостями процесса.

    Учимся делать наливные полы самостоятельноУчимся делать наливные полы самостоятельно

    Выбор смеси для наливного пола

    Первое, что нужно сделать перед тем как начать обустраивать  финишный наливной пол своими руками, – подобрать подходящий материал. Смеси для наливного пола представлены в огромном количестве разновидностей и вариантов, отличающихся характеристиками, качеством, ценой. Как  понять, какой состав выбрать?

    Критерии, по которым следует выбирать смесь для устройства наливного пола:

    • Состав. Самовыравнивающиеся смеси могут иметь в основе цементный либо гипсовый вяжущий компонент, помимо которых в составе присутствуют песок, минеральные наполнители, специальные модифицирующие добавки. Наливной пол из цемента является самым недорогим и универсальным вариантом, отличающимся высокой износостойкостью, прочностью, влагостойкостью. Гипсовые полы быстро сохнут, позволяют создавать более толстый слой, однако боятся влаги, поэтому подходят только для сухих помещений.

    Выбираем смесь для создания напольного покрытияВыбираем смесь для создания напольного покрытия

    • Толщина слоя. Варьируется от 1 до 100 мм для разных составов. Для цементных – до 10 мм, для гипсовых и комплексных – больше.
    • Скорость схватывания и застывания. Все заливные полы сохнут быстро, но по гипсовым можно ходить раньше, чем по цементным, примерно через 3-4 часа после окончания работ.
    • Расход смеси. Варьируется в пределах 13–18 кг на кв. м. при толщине слоя 10 мм. Для цементного пола он будет больше, чем для гипсового.

    Если вы размышляете над тем, как сделать заливной пол своими руками, в первую очередь вас должны интересовать состав и примерная толщина налива. При выборе вы должны быть хорошо осведомлены на предмет неровностей, перепадов и уклона в помещении, в котором вы будете делать наливной пол под финишное покрытие своими руками, именно от их размеров вам и нужно отталкиваться.

    Теплый пол под наливным покрытиемТеплый пол под наливным покрытием

    Многие смеси для заливного пола успешно  заменяют собой стяжку, а также используются при заливке труб системы «теплый пол».

    Расчет расхода материалов

    Перед тем как делать наливной пол своими руками, следует правильно рассчитать расход сухой смеси, оставив небольшой запас. Норма составляет от 1,3 до 1,8 кг на 1 кв. м площади в расчете на 1 мм толщины слоя. Получается, что если вам нужно залить слой 8 мм, расчет будет следующим:

    1,8 × 8 = 14,4 кг/кв. м.

    Подготовка основы

    Перед тем как сделать наливные полы, необходимо поэтапно подготовить поверхность. Тот, кому еще малознакома заливка наливного пола, может посмотреть видео-уроки. Общие правила везде одинаковы.

    • Подготовка пола начинается с удаления с него всего лишнего, в том числе плинтусов.
    • Производится тщательная очистка поверхности от любой грязи, пыли, масляных пятен.
    • Старое отслаивающееся покрытие удаляется.
    • Перед заливкой пола строительным раствором заделываются выбоины и трещины. Сделать это нужно заранее, не позднее чем за 24 часа до начала работ.

    До начала заливки необходимо тщательно очистить поверхностьДо начала заливки необходимо тщательно очистить поверхность

    Заливать наливной пол в квартире можно при температуре от +5 до + 30 С°.

    [smartcontrol_youtube_shortcode key=»подготовка пола под наливной пол» cnt=»2″ col=»2″ shls=»true»]
    • Основание нужно в обязательном порядке обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения. Обработка пористых материалов производится несколько раз. Большие поры закрываются высоковязкой грунтовкой. Не допускается осаждение пыли на свежую обработанную поверхность. К заливке приступают не позднее чем через сутки.
    • По периметру стен со всех сторон должна быть уложена специальная демпфирующая лента для заливных полов, иначе слой будет трескаться от температурных деформаций. Можно использовать полистирольные полосы толщиной до 10 мм. Ширина такой полосы или ленты должна соответствовать толщине заливаемого слоя.
    • Выравнивая поверхность, ее проверяют с помощью уровня и правила. Находятся самая высокая точка и самая низкая, после чего выставляются маячки.

    Маяк для наливного пола представляет собой ввернутый в основание дюбель, который потом легко удаляется. Установка маяков по высоте позволяет правильно определить толщину заливки.

    После очистки основы укладываем специальную демпферную лентуПосле очистки основы укладываем специальную демпферную ленту

    Пред тем как сделать наливной пол своими руками, надо подобрать необходимое оборудование, а затем рассчитать расход сухой смеси. Чтобы качественно выровнять  основание под ламинат или плитку с помощью наливного пола, необходимо следовать пошаговой инструкции. Это поможет ничего не упустить.

    Необходимые инструменты

    Устройство наливного пола производится с использованием специальных  инструментов, среди которых:

    1. Емкости для приготовления раствора.
    2. Дрель с насадкой для замешивания раствора или строительный миксер.
    3. Шпатель большой ширины.
    4. Ракля для наливного пола.
    5. Игольчатый валик.
    6. Обувь для прохождения по свежему покрытию (краскоступы).
    7. Уровень и правило.

    Для заливки пола потребуются специальные инструментыДля заливки пола потребуются специальные инструменты

    Приготовление раствора

    Когда наливные полы делаются в квартире своими руками, в первую очередь готовят раствор.

    Важно! Многие задаются вопросом: «почему трескается наливной пол?». Причина проста: все дело в избыточном количестве воды. Поэтому не лейте воду «на глаз», следуйте инструкции производителя.

    1. В заданном соотношении в емкость следует налить воду и добавить сухую смесь.
    2. Перемешать миксером раствор, пока не получится однородная масса.
    3. Выдержать 5 минут, необходимых для созревания выравнивающего раствора.
    4. Технология заливки наливного пола предусматривает проверку на растекаемость. Раствор заливают в крышку от баллончика для бритья с отрезанным дном, поставленную на горизонтальной плоскости. Крышка приподнимется, и раствор должен образовать пятно диаметром 16–18 см. Если размеры не соответствуют норме, состав раствора корректируется.

    Готовим раствор из сухой смесиГотовим раствор из сухой смеси

    Важно! Свежеприготовленную смесь необходимо использовать в течение 60 мин. Порции наносятся частями с интервалом не менее 10 мин. Если посмотреть, как делается наливной пол (видео), то вы заметите, что количество работников должно быть не меньше двух.

    Заливка пола

    Как правильно сделать наливной пол? Первый раз наливной пол самостоятельно можно залить в небольшом подсобном помещении, чтобы выработать нужные навыки. Процесс заливки наливного пола не отличается сложностью и делается следующим образом.

    Начинаем заливку готового раствораНачинаем заливку готового раствора

    • Работа начинается от самой дальней от входной двери стены. Не должно быть длительных перерывов между каждой операцией, иначе поверхность получится неровной. Раствор наносят на отдельный участок параллельно стене, а затем выравнивают. Ракелем регулируется толщина слоя. Затем переходят к следующему участку.

    В процессе работы понадобится специальная обувь для заливки наливного пола. Работник, обутый в ботинки со специальными шипами, не повредит выровненный пол, перемещаясь по нему.

    • Для удаления воздушных пузырьков раствор прокатывают игольчатым валиком.
    • Аналогично выливаются и выравниваются следующие слои, пока заливаемый пол не будет сделан целиком. Работу лучше выполнять как минимум вдвоем: пока один заливает и выравнивает пол, другой готовит следующую емкость с раствором.

    Внимание! После заливки важно обеспечить защиту поверхности от сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

    Чтобы лучше понять, как самому сделать наливной пол своими руками, рекомендуется изучить фото и видео с подробными описаниями.

    Специальный игольчатый валик для удаления воздушных вкрапленийСпециальный игольчатый валик для удаления воздушных вкраплений

    Обратите внимание! Когда делаются наливные полы, технология приготовления растворов и заливки из разных материалов может несколько отличаться. Перед тем как заливать наливной пол, нужно обязательно изучить инструкцию по применению.

    Заключение

    Теперь вы знаете, как нужно правильно заливать наливной пол. Процедура включает последовательные операции: подготовку, приготовление раствора и его нанесение. Качественно сделанное покрытие станет превосходной основой для финишного пола – плитки, ламината, линолеума или паркетной доски. Сроки укладки этих материалов будут следующими:

    • плитку можно класть через 3 суток;
    • линолеум – через 7 дней;
    • ламинат и паркетную доску – через 28 дней.

    как сделать самостоятельно (+ фото и видео)

    Цель разработки наливных полов заключалась в сокращении трудозатрат и длительности обустройства, сопутствующих устаревшим схемам выравнивания и отделки. С решением обеих задач превосходно справляется изобильный ряд составов, позволяющих в краткий срок создать прочную, идеально ровную, монолитную поверхность, радующую герметичностью и отсутствием швов. К перечню эксплуатационных достоинств обоснованно приплюсованы технологические приоритеты, благодаря которым наливной пол своими руками при скрупулезном соблюдении правил сможет залить домашний мастер, не имеющий в послужном списке строительной специальности.

    Специфические особенности наливных полов

    К семейству наливных полов, называемых народом самовыравнивающимися растворами, мы с некоторой долей заблуждения относим:

    • и новые пластичные ровнители, с использованием которых выполняется грубая стяжка. Мощность создаваемого ими слоя варьирует в зависимости от формулы и обещаний изготовителя от 1 см до редко востребованных из-за дороговизны 30 см;
    • и финишные составы, применяемые для тонкослойного окончательного выравнивания. Их толщина исчисляется от пары мм до 2,5 см.

    Заливка наливного пола своими рукамиЗаливка наливного пола своими руками

    Несмотря на то, что работают они преимущественно в четко слаженном тандеме, выпускаются одними и теми же производителями, да и основу имеют схожую, это разные материалы, как по назначению, так и по методам укладки. Ровнители, отличающиеся от старых цементно-песчаных растворов оптимизированной растекаемостью и пластичностью, наносятся на пол привычным способом с разравниванием по маякам. Способностью самостоятельно формировать ровную плоскость под действием сил земного притяжения они не обладают.

    Класс финишных смесей неспроста назван нивелирующимися массами. По сути, они и есть наливные полы, в просторечье именуемые жидким линолеумом. Применять их для устранения крупных дефектов основания не запрещено, но из-за внушительной стоимости находится мало желающих. Жидкая консистенция и наличие пластификаторов в финишных вариантах обеспечивает самопроизвольное формирование безупречно ровной поверхности без использования уровней и расстановки маяков. Их преимущества — меньше работы с несравнимо более высоким результатом.

    Функции наливных ровнителей

    Ровнители нужны для заливки базового чернового пола. Однако их использование в качестве черновой основы совершенно не обязательно. Базой под финишное полимерное покрытие отлично послужит дважды покрытая грунтом цементно-песчаная стяжка, фанерный настил или дощатый пол, застеленный изоляцией. Просто в паре материалы одной марки работают лучше, и с совместимостью не возникает проблем. К тому же полимеризация ровнителя проистекает в 4 и более раз быстрее, чем твердение стяжки из песка и цемента.

    Видов полимерного напольного покрытия сегодня много: на любой вкус, стиль и задумку. Расскажем все про такое покрытие с разбором нюансов технологии в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/polimernye-poly-svoimi-rukami.html.

    Устройство наливного пола своими рукамиУстройство наливного пола своими руками

    По теплопроводности прогрессивные и устаревшие материалы для выравнивания отличаются незначительно. Потому с целью увеличения теплоизоляционных качеств пола укладываются они над теми же самыми утеплителями. И также применяются в качестве теплопроводящего элемента в системах «теплый пол», если производитель указал данную возможность в маркировке.

    Обратите внимание. «Подпольную» систему водяного обогрева заливают ровнителем послойно, минимум в два приема. Трубы предварительно заполняют жидкостью комнатной температуры.

    Секреты использования финишных смесей

    Смеси для тонкослойной финальной заливки наносятся поверх практически любого основания. Только подбирать продукцию нужно в соответствии с указаниями изготовителя по поводу совместимости. В приоритете все же цементные и полимерные базовые основы. В числе функций финишных составов гордо фигурирует выравнивание, но так как заливаются преимущественно слоем до 5 мм, то грубые огрехи «рельефа» желательно исключить. Даже если бугорки и впадины вполне можно сгладить нивелирующейся массой, имеется веский аргумент в пользу предварительного устранения дефектов. Наливной пол разной мощности будет твердеть неравномерно, и показатели прочности будут ощутимо различаться.

    Если раньше в колоритной гамме финишных самовыравнивающихся составов преобладали унылые серые и кремовые тона, то теперь домашние умельцы, выясняющие, как сделать наливной пол, могут активно пофантазировать на тему будущего декора. Получиться может однотонное цветное покрытие с заложенным производителем цветом или 3D вариант с уникальным рисунком, покрытым сверху эпоксидным прозрачным слоем.

    Как сделать наливные 3 D полы своими рукамиКак сделать наливные 3 D полы своими руками

    Зачем нужны сведения о составе?

    Независимо от базового или финального назначения смеси включают аналогичный набор компонентов, это:

    • вяжущие вещества, такие как старый добрый цемент, придающий полу серый колорит, гипс, привлекающий приятной бежевой палитрой, или композиции упомянутых материалов, включая полимерные составляющие;
    • заполнители – традиционный песок или крошка известняка, фракционный размер которых в базовых ровнителях достигает 1,2 мм, а в нивелирующихся составах в среднем составляет 0,5 мм;
    • модифицирующие добавки, вводимые в формулу полов для улучшения растекаемости, для повышения пластичности, улучшения важного свойства – адгезии.

    Вяжущими компонентами зарубежных смесей являются полимеры, за счет которых улучшаются характеристики вместе с параллельным увеличением расценок.

    Цель устройства наливного пола Цель устройства наливного пола

    В формулы сухих смесей вводятся также красители, определяющие цвет будущего пола или базового фона под нанесение трафаретов, ручной росписи, баннерных изображений и др. Для повышения связей между твердеющими компонентами наливного пола в состав ряда наливных смесей включают микроволокна. Их хаотичное направление прочно соединяет ингредиенты по всем возможным направлениям, устраняя возможность образования трещин.

    Главенствующий компонент, влияющий на выбор подходящей для обустройства смеси — ее основа. Хозяевам, желающим осуществить устройство наливного пола своими руками, нужно разобраться с данным вопросом еще перед приобретением материала:

    • сухие составы с цементом в качестве вяжущей составляющей подходят для заливки полов в кухнях, душевых, санузлах, отдельных ванных, т.е. в помещениях, требующих регулярного влажного гигиенического ухода и в помещениях с характерной повышенной влажностью;
    • смеси с гипсом в основе наносятся на черновой пол в «сухих» комнатах.

    Для устройства теплых полов потребуется выравнивающая масса с повышенной эластичностью, способная расширяться и сужаться без образования сетки трещинок. При желании завершить отделку в предельно высоком темпе нужно обратить внимание на быстротвердеющую продукцию. Есть еще универсальные сухие материалы, подходящие для чернового и окончательного выравнивания, можно купить смесь с обозначением «особо прочная» для укладки покрытий без предварительного укрепления основы. Информация о специфических свойствах имеется на упаковке.

    Про различные способы заливки полиуретановых полов и полезные дизайнерские советы вы можете прочитать в материале на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/nalivnye-poliuretanovye-poly.html.

    Варианты устройства наливных полов

    Схема обустройства пола с помощью наливных растворов зависит от запланированной толщины заливки, от степени разрушения и от материала, из которого выполнено основание:

    • Тонким финишным слоем до 0,5 мм заливают свежую стяжку, поверхность которой соответствует техническим регламентам. Тонкослойный жидкий линолеум должен накрепко сцепиться с основанием. Для увеличения адгезии черновую основу покрывают грунтом. Нередко для улучшения адгезии подстилающий цементный пол предварительно обрабатывают крупным наждачным абразивом или скребком, после чего покрывают грунтовкой.
    • Наливной пол, отсеченный от основания разделительным слоем, устраивают над деревянной основой и над стяжкой любого типа слоем в 1,0-2,0 см. Для формирования разделительного слоя между деревянным полом и заливкой настилают промасленную бумагу с нахлестом. Границу между стяжкой и наливным полом создают путем обработки поверхности гидроизоляционной пропиткой. Залитый слой в таком случае не сцепляется с поверхностью чернового основания. Благодаря разделителю вечные подвижки древесины не станут причиной порчи пола, а цементная стяжка не будет вытягивать влагу, создавая в теле заливки нежелательные каверны и раковины. Кстати, по этому принципу устраиваются 3D полы с объемным эффектом, только разделителем служит баннер с рисунком, наклейка или оригинальное изображение, выполненное акриловой краской.
    • Наливные полы плавающего типа устраивают в случае последующей укладки ламината, линолеума, плашек паркетного пола – т.е. покрытий, имеющих свойство изменяться в линейном направлении при колебаниях температуры и при нестабильном уровне влажности. Причиной предпочтения плавающего пола может быть также толщина от 2,5 см и более, не позволяющая наливному полу твердеть без дефектов. Разделительный слой создают из полиэтилена, рулонной гидроизоляции или пергамента, настеленного полосами с 8-10-сантиметровым нахлестом. Положено настилать разделитель с 10-15-сантиметровыми припусками на стены. От стен плавающий слой отсекают демпферной лентой, применяемой для обеспечения движения пола и для звукоизоляции. Разделитель и демпферный материал, возвышающийся над плоскостью пола, перед установкой плинтуса обрезают и им же прикрывают шов.

    Это только основные схемы устройства наливных полов, требующие при необходимости доработки и модернизации с учетом конкретных условий. В реале вариантов значительно больше, но принципы общие.

    Как правильно сделать наливной пол Как правильно сделать наливной пол

    Правила заливки самовыравнивающихся растворов

    Заливать затворенную нивелирующуюся массу на пол можно в комнатах с обустроенными оконными и дверными проемами. Сквозняков быть не должно, о проветриваниях при помощи естественной и приточной вентиляции на время твердения пола нужно забыть. Раствору без постороннего принуждения нужно терять влагу в процессе созревания. Температура в данный период должна быть стабильной без показателей ниже 5º С и без взлетов выше 20º С. Приоритетная влажность 60%.

    Будем считать, что выравнивание и набор запланированной высоты уже выполнен, т.е. базовый слой у нас уже создан или в качестве его мы принимаем существующий кафельный, цементный или дощатый пол. Далее выясняем, как сделать наливные полы своими руками, произносим волшебное слово «итак».

    Готовим поверхность к предстоящей обработке:

    • Ремонтируем бетонный или цементный черновой пол, расшиваем до сантиметровой ширины трещины и заполняем ремонтным составом, цементно-песчаной или предназначенной для будущей заливки смесью. Ощутимые рельефные выпуклости срезаем перфоратором, удаляем ненадежные сегменты. Оставшиеся после удаления каверны и мелкие углубления заполняем раствором, разравниваем заподлицо с плоскостью черновой основы.
    • Напольную плитку проверяем на прочность фиксации. С ненадежными элементами поступаем, как с бетонными возвышенностями. Заполняем раствором швы, углубления.
    • Деревянные полы, ремонтируем по правилам их восстановления. Меняем сомнительные элементы, подновляем крепеж, щели запениваем, заполняем столярным клеем с опилками либо герметиком.

    Масляную краску, пятна жира, остатки моющих веществ удаляем с помощью растворителей, затем тщательно убираем с пола пыль с загрязнениями влажной тряпкой и пылесосом.

    Подготовка основания к устройству наливного пола Подготовка основания к устройству наливного пола

    Если вы собираетесь переделать наливной пол или частично отремонтировать уже имеющийся в вашем помещении, то вам будет полезно прочитать следующую статью: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/kak-ubrat-nalivnoj-pol.html.

    В зависимости от выбранной схемы заливки нивелирующейся смеси грунтуем или застилаем слой изоляции. По периметру располагаем демпферную ленту, если будет сооружаться плавающий пол.

    Процесс заливки по шагам

    Раствор затворять нужно, строго придерживаясь указаний производителя материала. Не допустимы нарушения пропорций и отклонения от инструктажа, влекущие за собой ухудшение технологических качеств и эксплуатационных характеристик.

    Важно. Полимеризация смеси для ручной заливки наступает через 35-40 мин. после приготовления. Точные данные о жизни раствора обязательно указаны на упаковке.

    Из–за краткости периода пригодности раствора к заливке попытки без помощника устроить наливной пол пресечь надо на корню. Лучше заручиться двумя парами дружественных рук и изначально распределить обязанности. Один готовит массу, второй заливает, третий распределяет шпателем или утюжком на длинной ручке.

    Как лучше сделать наливной полКак лучше сделать наливной пол

    Осталось только перечислить действия, соблюдая последовательность:

    • Устанавливаем в дверном проеме ограничитель – рейку, отрезок гипсокартона или профиля. Точно также поступим, если нет возможности выполнить заливку в один прием в слишком большом помещении или планируется устройство комбинированных полов.
    • Приготовленную по всем правилам массу заливаем полосами, шириной не более 50 см. Первая полоса проходит вдоль расположенной напротив входа стены.
    • Избегая любых перерывов, заливаем вторую полосу, одновременно с тем равномерно распределяем шпателем или утюжком раствор. И так действуем до окончания работы.
    • Обрабатываем залитый слой аэрационным валиком, благодаря чему наливной пол расстанется с пузырьками воздуха. Во время обработки передвигаемся по поверхности в краскоступах – в обуви с опорными шипами на подошве.
    • Укрываем заливку полиэтиленом и выжидаем положенный по инструкции срок, требующийся для созревания самовыравнивающейся массы.

    Если поверхности необходимо придать противоскользящие свойства, залитый пол посыпают промытым песком или не слишком усердствуют, изгоняя воздух из смеси аэрационным валиком. «Кратеры», оставшиеся от лопнувших пузырьков, станут препятствовать скольжению.

    Разобраться в технологии нанесения наливного пола несложно, выполнить, проявляя сноровку, тоже. Только выяснить все важные моменты нужно заранее, учесть технологическую специфику и грамотно запланировать действия. Знание нюансов заливки не повредит и тем, кто решил ее поручить рабочим.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Когда и как использовать наливной бетон, плюс 5 лучших брендов

    Хотите отремонтировать пол, но беспокоитесь о состоянии нижнего этажа и затратах, которые потребуются на его выравнивание? Любой опытный энтузиаст дома своими руками должен уметь выравнивать пол самовыравнивающимся бетоном.

    Самовыравнивающийся бетон — это бетон, модифицированный полимерами и обладающий высокой вязкостью. Вы выливаете его на пол, как густую жидкость, и позволяете ему стечь по углам и по полу, чтобы с минимальными усилиями образовалась плоская и ровная поверхность.

    Идеально подходит для выравнивания существующих твердых полов , таких как бетон, плитка и фанера, перед установкой в ​​доме новых внутренних полов, таких как LVP, плитка или дерево.

    Но то, что наливной бетон проще в использовании, чем традиционный материал, не означает, что что-то может пойти не так. Смешивание может быть сложной задачей, окно для правильной заливки перед установкой короткое, а уместность вариантов для различных сред нелегко получить правильно.Есть много вещей, которые могут пойти не так, как надо, в этом домашнем проекте DIY.

    Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о наливном бетоне и о том, как его использовать. Также ознакомьтесь с нашим списком обзоров пяти лучших самовыравнивающихся бетонов для домашних проектов DIY.

    Преимущества наливного бетона

    Использование наливного бетона дает множество преимуществ по сравнению с вызовом профессионала для выравнивания пола с использованием традиционного бетона, и это не только деньги, которые вы можете сэкономить.Фактически, ваш профессиональный строитель вполне может использовать самовыравнивающийся бетон для выполнения этой задачи.

    Advantages Of Self-Leveling Concrete

    1. Самовыравнивание не требует добавления воды для укладки, что означает на меньше беспорядка и суеты , и вы с меньшей вероятностью затопите бетон.
    2. Самовыравнивающийся бетон создает очень гладкую поверхность , которая также является высокопрочной. Хотя это делает его идеальной подложкой для других напольных покрытий, пол также является гладким и достаточно прочным, чтобы стоять отдельно в качестве варианта напольного покрытия.
    3. Самовыравнивающийся бетон можно использовать не только для выравнивания бетона, но также можно укладывать на любую негибкую поверхность , например, керамическую плитку, LVP, дерево или фанеру.
    4. Самовыравнивающийся бетон прост в использовании , поэтому с продуктом успешно выровняют бетонные полы даже любители.
    5. Из самовыравнивающегося бетона получается бетон прочнее обычного бетона , что означает, что он идеален для строительства из железобетона.
    6. Самовыравнивающийся бетон вряд ли вызовет аллергические реакции . В этом отличие от обычного бетона, который может вызвать у рабочих аллергию на хром, что приводит к профессиональной астме.
    7. Самовыравнивающийся бетон на более устойчив к образованию плесени во влажных условиях, чем обычный бетон.
    8. Самовыравнивающийся бетон очень быстро сохнет , что означает меньше времени, чтобы ждать ваших следующих шагов (и меньше возможностей для кого-либо внести свой вклад в вашу работу).

    Недостатки наливного бетона

    Несмотря на то, что самовыравнивающийся бетон обладает огромным количеством преимуществ, у каждого продукта есть свои недостатки, которых следует избегать при работе с ним:

    1. Самовыравнивающийся бетон очень быстро сохнет, а значит, работать с ним нужно быстро. В зависимости от продукта и условий у вас может быть всего 20 минут, чтобы смешать, вылить и обработать поверхность.
    2. Самовыравнивающийся бетон никак не укрепляет нижний слой, на который он уложен.Если с черным полом что-то пойдет не так, самовыравнивающийся бетон может расшататься, что также приведет к повреждению всего, что уложено на него.
    3. Самовыравнивающийся бетон может прочно прилипать к инструментам и любой другой поверхности, о которую он разбрызгивается. Все эти предметы необходимо немедленно очистить, чтобы они не испачкались навсегда.

    Различные типы самовыравнивающегося бетона

    Самовыравнивающийся бетон бывает двух видов: на акриловой основе и на водной основе.

    Акриловый самовыравнивающийся состав

    Акриловая самовыравнивающаяся смесь производится путем смешивания жидкого акрилового полимера и цементного порошка. В результате получается относительно эластичный (для бетона) пол , устойчивый к царапинам и истиранию . Для высыхания требуется больше времени, чем для наливного бетона другого типа.

    Самовыравнивающаяся смесь на водной основе

    Самовыравнивающаяся смесь на водной основе использует воду в качестве смазки, в результате чего поверхность имеет консистенцию, более соответствующую обычному бетону. сохнет очень быстро и может сохнуть всего за 20 минут. Обычно вы покупаете его в виде порошка и смешиваете с водой для создания бетона.

    Отзывы о 5 лучших самовыравнивающихся бетонах

    Доступен широкий ассортимент наливных бетонов, которые можно купить в большинстве магазинов товаров для дома. Но давайте подробнее рассмотрим пять лучших брендов наливного бетона.

    Akona — Лучшее средство для выравнивания полов
    Самовыравнивающаяся смесь

    Akona — это продукт на водной основе, который вы можете смешивать, просто добавляя воду, так как грунтовка уже была добавлена ​​в смесь.Он предназначен только для внутренних работ и может быть уложен толщиной от ⅛ дюйма до одного дюйма.

    Akona - Best Overall Floor Leveling Compound

    Быстросохнущие , напольные покрытия можно укладывать поверх созданной поверхности уже через 24 часа. Этот продукт особенно рекомендуется, если вы хотите изолировать установки лучистого отопления. Он может защитить кабели и трубки и даже способствовать более равномерному распределению тепла.

    Вы можете ожидать, что эта смесь схватится в течение 10-20 минут после укладки.Один 50-фунтовый мешок, который стоит около 35 долларов, должен покрывать 50 квадратных футов при толщине дюйма.

    Sikafloor — Лучший акриловый выравниватель бетонных полов

    Sikafloor — акриловая самовыравнивающаяся смесь, которая выпускается как в стандартном, так и в латексном вариантах для придания дополнительной эластичности поверхности. Его можно укладывать тоньше, чем другие варианты из этого списка, до 1/25 дюйма или до 1 ½ дюйма.

    Этот вариант из акрила имеет более длительное первоначальное время схватывания или около двух часов, но по нему все еще можно будет ходить примерно через четыре часа.

    Сумка весом 50 фунтов покрывает около 50 квадратных футов при толщине ⅛ дюйма и стоит около 30 долларов. Грунтовку следует наносить на пол отдельно перед заливкой смеси.

    Henry — Лучший выравниватель толщины

    Henry 565 Floor Pro — это еще один состав на водной основе, который поставляется в виде порошка, и вам просто нужно смешать с водой, налить и намазать. Быстросохнущие покрытия можно приступать к укладке керамической плитки уже через шесть часов после укладки, а других полов — через 16 часов.

    Этот продукт идеально подходит, если вы имеете дело с более глубокими щелями в полу, так как его можно укладывать толщиной до пяти дюймов. Также его можно укладывать на бетон, керамическую плитку и дерево.

    В отличие от Akona, Henry 565 не поставляется с грунтовкой, и слой грунтовки необходимо распределить перед заливкой. Генри рекомендует свой собственный праймер 564 FloorPro Underlayment Primer.

    Стандартный 40-фунтовый мешок стоит около 40 долларов и должен покрывать 44 квадратных фута при толщине дюйма.Вы можете ожидать, что это соединение достигнет своего первоначального состояния в течение примерно 30 минут в зависимости от условий.

    LevelQuick — лучший выравниватель для финальной поверхности

    Еще одно соединение на водной основе. LevelQuick RS — это еще один самовыравнивающийся бетон, который вы можете купить в порошкообразной форме и смешать с водой.

    Специально разработанный для нанесения всего за одну заливку, его можно укладывать до толщины 1 ½ дюйма. В отличие от большинства других составов в этом списке, которые не рекомендуются для финальной поверхности пола, LevelQuick дает пол, подходящий как для домашнего, так и для коммерческого использования в таких местах, как паводковые заводы, пивоварни и кухни.

    Вы можете ожидать, что LevelQuick застынет в течение 20 минут после укладки, а стандартный мешок весом 50 фунтов обойдется вам примерно в 35 долларов. Полы следует отдельно подготовить с помощью грунтовки перед заливкой цемента.

    Mapei — Выравниватель с лучшим соотношением цены и качества

    Mapei Self-Leveler Plus — еще один выравниватель на водной основе в этом списке. Он очень доступен по цене всего 30 долларов за 50-фунтовый мешок, хотя, в отличие от Akona, требуется отдельный грунт.

    Разработанный для полов внутри помещений, этот состав можно укладывать толщиной от дюйма до 1 дюйма.Поверхность будет готова к укладке керамической плитки через 24 часа, а других полов — через 48 часов.

    Сумка весом 50 фунтов стоит около 30 долларов и покрывает 48 квадратных футов при толщине дюйма. Первоначальный набор обычно происходит в течение 10-15 минут.

    Как установить наливной бетон

    Самовыравнивающийся бетон — это материал, который вы можете заливать самостоятельно, так как вам не нужен опытный и профессиональный взгляд, чтобы сделать пол идеально ровным и ровным.Продукт сделает это за вас. Но это не значит, что это не сложно. Это требует подготовки и наличия всего необходимого для планирования, так как окно времени, в течение которого бетон достигнет своей первоначальной прочности, невелико.

    How To Install Self-Leveling Concrete

    Первое, что нужно сделать, это подготовить поверхность. Это включает в себя очистку от мусора и отсутствие стыков и существенных трещин. Самовыравнивающийся бетон решит эти проблемы, но не поможет их исправить. И когда они пойдут в будущее, они возьмут с собой ваш бетон и все, что на нем лежит.

    Также убедитесь, что пол не слишком подвержен воздействию влаги, так как постоянное воздействие со временем может ухудшить выравнивающий состав.

    Непосредственно перед началом работы пропылесосите или тщательно подметите все пространство, чтобы удалить грязь и сажу и убедиться, что обрабатываемая поверхность является как можно более чистой.

    В то время как некоторые самовыравнивающиеся бетоны содержат грунтовку, в большинстве ее нет, поэтому полы необходимо загрунтовать. Проконсультируйтесь с инструкциями к вашему продукту, чтобы узнать, какая грунтовка наиболее подходит для используемого вами продукта и типа пола, на который вы укладываете.

    Затем пора смешать цемент в большом ведре с количеством воды, рекомендованным для используемого цемента. Сначала добавьте воду в ведро, а затем постепенно вводите порошок.

    Продукт необходимо перемешать до тех пор, пока он не станет очень вязким и не станет похож на густую краску. Для этого следует использовать лопасть для перемешивания цемента, приводимую в движение мощной дрелью.

    Продолжайте перемешивать цемент, пока не будете готовы его залить. Как только вы перестанете перемешивать, он начнет схватываться.

    Когда вы будете готовы начать, равномерно, но быстро вылейте смесь на подготовленный пол. Начните с одного угла комнаты и двигайтесь к другому (у которого есть выход).

    Хотя жидкость должна быть достаточно вязкой, чтобы естественным образом растекаться равномерно, это не всегда так. Используйте шпатель, чтобы нанести смесь на участки, которые не покрыты равномерно.

    Немедленно убирайте капли и брызги, так как после схватывания выравнивающего состава это будет намного сложнее.По той же причине вы также должны очищать инструменты как можно скорее после использования.

    После этого ничего не остается, кроме как ждать. Бетон должен достичь своего первоначального схватывания в течение от 10 минут до 2 часов в зависимости от продукта и состояния. Итак, сделайте все возможное, чтобы ничто не коснулось пола и не застряло в нем со временем.

    Аналогичные меры предосторожности следует предпринимать до полного затвердевания бетона в соответствии с информацией, предоставленной для выбранного вами продукта.

    Следуйте инструкциям по эксплуатации продукта, чтобы выяснить, сколько ждать и как уложить выбранный вами пол на новый ровный пол.

    Меры предосторожности при использовании продукта

    Формулы самовыравнивающегося бетона за последние годы значительно улучшились, и теперь они безопаснее и проще в использовании, чем когда-либо. Но все же есть некоторые ограничения, которые следует учитывать.

    • Необходимо надеть защитное снаряжение, чтобы бетон не попал в глаза.В случае попадания в глаза их следует промыть водой и обратиться за медицинской помощью.
    • Продолжительный контакт с кожей также может быть вредным, поэтому открытые участки кожи следует промыть как можно скорее. Одежду также следует тщательно очистить перед тем, как снова надеть ее.
    • Вдыхание продукта может также вызвать раздражение легких. Если вы начнете кашлять или чихать, покиньте бетонную поверхность.
    • Температура может отрицательно повлиять на схватывание бетона. Лучше всего он чувствует себя при температуре от 65 до 80 градусов по Фаренгейту (от 18 до 29 градусов по Цельсию).
    • Самовыравнивающийся бетон следует использовать только внутри помещений.
    • Самовыравнивающийся бетон может заполнять зазоры, но не должен использоваться на поверхностях с уклоном более 0,5%, так как это нарушит способ рассеивания вещества.

    Часто задаваемые вопросы

    Какой толщины можно использовать наливной бетон?

    Толщина заливки наливного бетона зависит от конкретного используемого продукта. Но стандартная толщина составляет от дюйма до 1 дюйма. Тем не менее, можно получить варианты, которые имеют толщину от 1/25 дюйма до 5 дюймов.

    Сколько стоит 50 фунтов крышки самовыравнивателя?

    A 50 фунтов. мешок стандартного самовыравнивающегося бетона должен покрывать около 50 квадратных футов при толщине дюйма.

    Как работает наливной бетон?

    Самовыравнивающийся бетон очень вязкий, поэтому его не нужно намазывать шпателем. Вместо этого его можно вылить в пространство и заполнить промежутки, как вязкая жидкость, создавая гладкую поверхность. Цемент предназначен для быстрого высыхания после заливки и схватывания более прочного, чем у стандартного бетона.

    Так мне нужно грунтовать бетонный пол перед выравниванием?

    Большинство производителей самовыравнивающегося бетона посоветуют вам грунтовать бетонный пол перед нанесением выравнивающего состава. Некоторые бренды поставляются с грунтовкой, включенной в смесь, поэтому, возможно, нет необходимости добавлять дополнительный грунтовочный слой.

    Можно ли положить второй слой наливного бетона?

    Да, можно уложить второй слой самовыравнивающегося бетона после того, как первый слой полностью затвердеет и высохнет.Как и любой бетонный пол, перед заливкой следует использовать грунтовку.

    Приговор

    Самовыравнивающийся бетон — это полезный инструмент, когда дело доходит до ремонта неровностей внутренних полов, готовых к укладке нового пола. Он прост в использовании, поэтому самые опытные домашние мастера смогут выполнить эту работу, сэкономив при этом значительные деньги.

    Ключ к правильному использованию — это доведение бетона до нужного уровня вязкости при смешивании с водой. Именно это позволяет составу равномерно распределяться и создавать ровную и однородную поверхность.

    Еще одна вещь, о которой следует помнить, когда вы начинаете работать, — вам нужно работать быстро. После того, как вы перестанете перемешивать смесь и начнете заливку, у вас может быть всего 10 минут, прежде чем выравнивающая смесь достигнет своего первоначального схватывания. Как только он начнет устанавливаться, исправить ошибки может быть сложно.

    Если у вас есть какие-либо комментарии или опыт работы с самовыравнивающимся бетоном из первых рук, разместите их ниже или поделитесь своими фотографиями в наших социальных сетях.

    Maricel Dee

    О Марисель Ди

    Марисель Ди (Maricel Dee) — писатель и блогер по всем вопросам домашнего улучшения.Когда она не пишет на свои любимые темы по обустройству дома, вы можете найти ее погруженной в собственные домашние проекты.

    .

    Как выровнять бетонный пол — наливные перекрытия

    Самовыравнивающиеся перекрытия для бетонных полов
    Время: 01:16
    Преимущества использования самовыравнивающихся перекрытий.

    Самовыравнивающиеся системы перекрытий для бетонных полов обладают рядом преимуществ. Они могут исправить неровности полов, восстановить поврежденный бетон и создать гладкую и прочную новую поверхность для декоративной обработки. Эти текучие полимерно-модифицированные покрытия обладают способностью самовыравниваться без затирки, что делает их быстрым решением для разглаживания и выравнивания изношенного или неровного бетона.

    Приложения

    Во многих случаях самовыравнивающиеся покрытия служат чисто утилитарной цели, например, для исправления неровностей или поврежденных полов или в качестве основы для плитки, ковров или других напольных покрытий. Но вы также можете использовать самовыравнивающиеся накладки в декоративных целях, добавив цельный цвет в самовыравнивающуюся систему или улучшив покрытие с помощью морилки и красителей. Накладку можно оставить бесшовной (кроме контрольных швов) или использовать в качестве полотна для распилов или гравированных рисунков.Или вы можете добавить декоративные вставки, такие как деревянные или металлические полосы, приклеивая их к основному бетону, а затем выливая накладку до уровня вставки.

    Как установить

    Самовыравнивающиеся покрытия просто заливаются или накачиваются на поверхность пола, а затем равномерно распределяются с помощью разбрасывателя. Как и в случае с другими типами систем наложения, правильная подготовка поверхности имеет решающее значение для обеспечения прочного сцепления. Большинство самовыравнивателей обычно наносятся толщиной от 1/4 дюйма или более, что позволяет им эффективно закрывать мелкие дефекты и компенсировать разницу в высоте.

    Другие ресурсы:

    Бетонные полы: самовыравнивающиеся покрытия

    Выравнивание бетонных полов с цветным покрытием

    Бетонные покрытия: новое покрытие бетона с новым внешним видом

    Варианты покрытия бетонных полов

    Божественное вмешательство в дизайн перекрытий из бетона

    Find Exterior Расходные материалы для шлифовки бетона

    Найдите расходные материалы для внутренних покрытий и топпинга

    Вернуться к Руководству покупателя бетонного покрытия

    Видео с самовыравниванием

    Рекомендации по использованию наливных покрытий для полов
    Длина: 01:30
    Инструменты и методы для смешивания нижнего слоя.

    Самовыравнивающийся бетон — от ковра до окрашенного бетона
    Длина: 04:28
    Преимущества использования наливных слоев

    Рекомендуемые товары

    .

    видов, особенности не материальные недостатки

    Очень популярным напольным покрытием в последнее время стал наливной пол. Это уникальные самовыравнивающиеся составы, позволяющие быстро получить идеальную поверхность пола. Отмечается, что таких составов существует большое количество, а потому необходимо понимать, какие виды наливного пола есть, и какой лучше выбрать. Именно с этим вопросом мы и поговорим дальше. range of self-leveling floor

    Виды смесей

    В первую очередь стоит отметить, что именно тип смеси, т.е.Его состав будет зависеть как от внешнего вида покрытия, так и от его эксплуатационных характеристик.

    Непосредственно от основных разновидностей выбор зависит от того, для какого назначения ставится покрытие. Всего этих видов два:

    1. На основе цемента. Используется для этого типа выравнивания.
    2. А делается вторая полимерная композиция. Такие используются непосредственно в качестве декоративного покрытия.

    В свою очередь полимерные системы делятся на три подгруппы:

    1. полиуретан
    2. эпоксидная
    3. метилметакрилат

    И для полного понимания, какой из них лучше всего подходит, рассмотреть каждый более подробно.

    Цементные смеси

    Заливка бетонного пола используется только как выравнивающий слой, это своего рода альтернатива стандартной цементной стяжке.

    Единственное отличие стяжки от стандартной можно отметить это способность самовыравниваться. Это вызывает более жидкую текстуру композиции. Это то, что позволяет ему растекаться по поверхности пола, создавая идеально гладкое покрытие.

    Такая система применяется при подготовке основы под финишное покрытие. cement self-leveling floor

    Выпуск компаундов такого типа осуществляется в мешках, например цемент и.Представляет собой состав сухой смеси, которую необходимо предварительно смешать с водой. В состав смеси входят: цемент, различные пластификаторы, песок и известь.

    Среди достоинств такой конструкции отмечены:

    1. Сравнительно невысокая стоимость.
    2. Хорошая способность выравнивания.
    3. Высокий уровень прочности.
    4. Длительный срок эксплуатации.
    5. Универсальность.
    6. Термостойкость.

    Не забываем о недостатках, которых всего два:

    1. Низкая химическая стойкость
    2. Отсутствие возможности нанесения финишного покрытия в.

    полиуретановые полы

    Следующий вид наблюдаемых полиуретановых полов, или как их еще называют — жидкий линолеум. Эта разновидность смеси отличается особой эластичностью, что помогло им завоевать большую популярность. Благодаря этому свойству покрытие практически не подвержено деформации в результате механического воздействия. При таком высоком уровне свойств не может похвастаться даже стандартная стяжка или бетон.

    У такого покрытия

    , безусловно, есть свои плюсы и минусы.А если провести параллель между ПВХ — линолеумом, ламинатом, жидкой керамической плиткой и линолеумом, то преимущества последнего кончаются! Такая долговечность, влагостойкость, неприхотливость в климатических условиях, более высокая прочность и отсутствие швов исключает возможность попадания такого покрытия на бактерии и паразиты.

    Основные недостатки — моральный износ, деформация и внешние изменения, вызванные ультрафиолетовым свечением, трудности отсека, тренировочной базы, большие трудности при необходимости удалить линолеум с основы, искусственный материал и климат-контроль базы.polyurethane self-leveling floor

    Жидкий линолеум продается «на килограмм». Среднерыночная цена наливного пола в России — 10-17 долларов, за рубежом — 20-30 долларов, в странах СНГ — 13-15 долларов. Столь разный ценовой график установлен из-за того, что за рубежом этот вид мало распространен, чем, например, в Восточной Европе. Также это зависит от поставщика продукта и ценовых стандартов каждой страны.

    еще один, стоит отметить, что он становится устойчивым к любым атакам.

    Преимущества:

    1. Поле полиуретанового наполнителя отличается высоким уровнем прочности и эластичности.
    2. Невосприимчив к химическому составу, а также перепадам температур и резкому изменению микроклимата.
    3. Износостойкий и прочный.
    4. Обладает хорошими эстетическими качествами. На рынке представлен огромный выбор различных цветовых вариаций и возможность создания узоров.
    5. Простота обслуживания и эксплуатации.
    6. Дополнительно создает тепло- и звукоизоляционный слой.

    Из недостатков следует отметить относительно высокую стоимость, а также довольно сложную технологию монтажа.

    Эпоксидный наливной пол

    Этот состав можно назвать уникальным, он сам по себе содержит специальные отвердители и эпоксидные смолы. Благодаря своей уникальной структуре он идеально выравнивает поверхность пола и, кроме того, приобретает заданный декоративный вид.

    Отметим также, что этот материал совершенно нечувствителен к агрессивным средам. Благодаря такому расположению часто используются бассейны, а также участки с сильным загрязнением и химическим воздействием.

    Кроме того, полы данного типа безопасны, в связи с чем их рекомендуется использовать в домах и учреждениях для детей. how to choose self-leveling floor

    Но в то же время, несмотря на то, что твердость этого типа напольного покрытия хрупкая, падение любого тяжелого предмета может вызвать растрескивание. Поэтому данное покрытие не рекомендуется использовать в помещениях, предполагающих ударную нагрузку на пол.

    Среди достоинств отметили:

    1. Высокий уровень прочности.
    2. износостойкости.
    3. Устойчивость к кислотам, щелочам и бытовой химии.
    4. влагозащищенный.
    5. Хорошие декоративные качества.

    Из недостатков отметили только хрупкость и довольно высокую стоимость.

    Наливные полы из метилметакрилата

    Такая смесь вполне Васе. Используется при регенерации полов в производственных помещениях. По сравнению с другими составами они обладают высоким уровнем прочности, износостойкости и стойкости к химическому воздействию.

    Кроме того, покрытие выдерживает достаточно большие механические нагрузки, в частности поездки по таким полам автомобилей.

    Также отметим, что такая покойтиелостатояро быстро сохнет, что позволяет укладывать пол, не останавливая производственный процесс в цехах. В частности, полное отверждение происходит в течение часа, а полный диапазон прочности — всего за два часа. Единственный недостаток заключается в том, что при высыхании состава выделяются определенные газы, безвредные для организма, но имеющие достаточно резкий неприятный запах.Но этот недостаток можно устранить за счет хорошей вентиляции в помещении. metalmetakrilatny self-leveling floor

    Рассматривая более сжатый материал, можно выделить следующие преимущества:

    1. Простота установки и малый период отверждения.
    2. Высокий уровень прочности и долговечности.
    3. Устойчивость к химическому воздействию.
    4. влагостойкость

    Из недостатков отмечен неприятный запах при затведевании.

    Дизайнерские решения наливной пол

    Непосредственно при выборе часть большого количества покупателей обращает внимание не только на эксплуатационные качества, а в большей степени на декоративные качества.Сразу стоит отметить, что цементные полы и метилметакрилат не являются излишеств и представлены в стандартных вариациях. Но полиуретан и эпоксидка предоставляют довольно большой выбор. range of self-leveling floor

    Сегодня на рынке можно найти самые разные цвета и композиции, даже узоры. Но также предложены и способы сделать покрытие с некоторыми конструктивными особенностями. Рассмотрим самые популярные.

    декоративная фишка

    Означает добавление смеси отдельных частиц разного размера и цвета.Сами по себе они напоминают кусочки картофельных чипсов, но именно благодаря им готовая поверхность приобретает неповторимый вид, в некоторых случаях копируя фактуру природных материалов (например, гранита или мрамора). self-leveling floor with decorative chips

    Применение полимерных красителей

    Также хорошо подходит для отделки — использование полимерных красок, которые наносятся на основную поверхность, а затем покрываются слоем лака, вид пола вы можете увидеть на фото ниже. self-leveling floor with dyes

    Пол прозрачный с декором

    Тоже довольно популярный прием.В этом отливке используется стеклянный пол из эпоксидной смолы, который заполняется различными предметами, например монетами.

    Эффект 3д пол

    Такой вариант оформления пола интересен тем, что позволяет создать реалистичный рисунок на полу.

    Выполнял данный тип покрытия путем размещения рисунков на полу с последующей заливкой на него прозрачного наливного пола на основе эпоксидных смол. 3D self-leveling floor

    Техника безопасности при работе с наливным полом:

    Работы по заливке полиуретанового наливного пола следует производить в помещении, где возможно проветривание.Также следует опасаться попадания раствора на открытые участки кожи. Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки.

    А теперь поговорим о распространенности жидкого пола, что это такое. Обычно применяется в кафе, аэропортах и ​​помещениях на стадионах. Это наиболее частые места нанесения жидкого линолеума. Конечно, есть много других мест, не столь известных, как вышеперечисленное, поэтому судить о популярности жидкого пола, глядя на данные, не следует, потому что здесь учитываются только самые многочисленные и крупные объекты.

    Важно знать, что такое покрытие продается как однокомпонентный и двухкомпонентный . Первый продается в растворе, второй состоит из отвердителя и наполнителя. Многие рекомендуют второй вариант, так как он позволяет смешивать компоненты на месте, а излишки раствора сберечь на будущее! Необходимо соблюдать только одно условие — хранить их нужно только в герметичной таре, так как даже при малейшем доступе воздуха вещество затвердевает.

    Накрыть свой пол, Решать конечно вам. Но на мой взгляд, жидкий линолеум — лучшее решение для вашей квартиры или помещения!

    вывод

    Очень важно при выборе наливного пола обращать внимание не только на эстетичный внешний вид, но и на эксплуатационные качества. Исходя из этого, мы предлагаем руководство по выбору следующих советов и рекомендаций:

    1. Подходит для полов производственных помещений из метилметакрилата.
    2. Для помещений в качестве декоративного покрытия подойдет эпоксидная смола и полиуретан.
    3. При необходимости создания гладкого покрытия для дальнейшего складывания облицовочного материала следует выбирать цементные составы.

    В заключение предлагаем просмотреть несколько видеороликов о каждом из представленных вариантов композиций и их оформлении.

    Видео:

    Видео:

    .