Для отведения бытовых стоков в частном доме можно воспользоваться бюджетным вариантом, которым является канализация из покрышек. Этот способ прост в обустройстве и не требует больших вложений.
Преимущества и недостатки
Сделанная канализация из покрышек в частном доме своими руками, имеет следующие преимущества:
Небольшие вложения.
Простой монтаж, возможно самостоятельное выполнение строительных работ.
Достаточно долгий срок службы. При правильной эксплуатации конструкция может безупречно работать до 15 лет.
Из недостатков можно выделить несколько моментов:
При воздействии агрессивной среды резина быстро приходит в негодность.
Сезонное пучение грунта может нарушить герметичность колодца, если монтажные работы проводились с нарушениями.
При выходе из строя колодец из покрышек нельзя восстановить.
Со временем из колодца появляется запах резины.
Выбор места
Канализационная
яма из покрышек размещается с учетом санитарных норм и правил:
Конструкцию размещают не ближе 10 метров к жилым строениям.
До источников питьевой воды должно быть не меньше 50 метров.
Не меньше 5 метров следует отступить от огородов и плодовых деревьев.
Грунтовые воды на месте колодца должны располагаться на уровне 5 метров.
Для откачки сточной жидкости обеспечивают свободный подъезд ассенизатору.
Особенности конструкции
При решении вопроса, как сделать канализацию из покрышек, нужно учесть
особенности конструкции:
Для небольшой семьи достаточно взять 6-7 покрышек.
Контролировать рытье колодца можно с помощью одного резинового изделия.
Располагать колодец лучше всего с подветренной стороны жилого строения. Это полностью исключает возможность попадания запахов из канализации.
Если септик будет находиться на небольшом расстоянии от дома, то нужно устанавливать высокую вентиляционную трубу.
На колодце всегда устанавливают крышку, которая позволяет следить за уровнем сточной жидкости.
Этапы строительства разных видов канализации
Из автомобильных покрышек можно изготовить три вида колодцев
для сточных вод, каждый из которых имеет свои особенности.
Фильтрующая система
Канализация
из покрышек в самом простом варианте работает по следующему принципу:
По сточной трубе жидкость попадает в колодец из покрышек.
При прохождении через слой щебня стоки очищаются от твердых фракций.
Очищенная вода проходит в грунт.
Фильтрующий колодец можно использовать только для стоков из
ванны, раковины или стиральной машины.
Строительство фильтрующей системы выполняется в несколько
этапов:
С помощью штыковой лопаты роют яму.
Дно засыпают слоем щебня.
Последовательно укладывают друг на друга автомобильные покрышки.
Делают крышку из подручных материалов.
Также читайте: Бактерии для канализации: очистка стоков в частном доме
Колодец с отстойником
Канализация
из покрышек такого вида состоит из двух частей, поэтому построить такой
колодец сложнее. Септик работает по следующему принципу:
Сточная жидкость попадает в первый отсек, где твердые фракции выпадают в осадок.
По переливу, который соединяет первую и вторую емкость, вода с легкими включениями попадает во второй отсек.
При прохождении через песок и щебень стоки фильтруются.
В грунт проходит очищенная вода.
Монтаж выполняется по следующей схеме:
По размеру покрышек роют котлован.
Дно засыпают песком и щебнем.
На небольшом расстоянии от первой емкости делают еще один колодец.
На дне также делают подушку из песка и щебня.
Покрышки укладывают в каждый колодец, соединяя между собой специальным герметиком.
Предварительно в шинах делают отверстия для перелива.
Емкости соединяют трубой, располагающейся под небольшим уклоном.
Герметизируют места соединения шины с трубкой.
Ставят трубу, отводящую газы из отстойника.
Делают крышку.
Фильтрующая система с дренажной трубой
Такой вариант предназначен для отведения всех стоков. Канализация из покрышек своими
руками монтируется в следующем порядке:
Роют котлован глубиной 2-2,5 метра. Ширина должна быть больше диаметра покрышек на 8-10 см.
В центральной части котлована садовым буром высверливают углубление для более эффективного отведения стоков.
В углубление вставляют отрезок трубы, оставляют над поверхностью часть высотой до 10 см.
На выступающий конец трубного отрезка надевают сетку из полимерного материала. Такой элемент конструкции предотвратит засорение дренажной трубы.
Дно котлована насыпают крупный щебень, заполняя пустоты мелким речным песком. Такой вариант позволяет лучше фильтровать сточную жидкость.
Далее приступают к укладке покрышек. Каждый отдельный элемент проверяют на горизонтальность.
На завершающем этапе выполняют обратную засыпку. Для этого используют щебень средней фракции и песок. Засыпку тщательно утрамбовывают.
Канализация из колес обязательно закрывается крышкой.
Возможна установка вентиляционной трубы.
Видеообзор:
Всё полезное о канализации — gidkanal. ru
GidKanal | Яндекс Дзен
Двухкамерный септик из автомобильных покрышек
Друзья, сегодня хочу поделиться с вами идеей дачного септика из автомобильных шин.
Септик из покрышек
Для меня, конечно, он не дачный, так как мы проживаем в частном доме за городом и в нашем районе на полноценную канализацию даже намека никогда не было. В связи с этим мы решили сделать вот такой вот временный бюджетный вариант. Ведь все удобства в доме присутствуют, а старая яма пришла в негодность именно этим летом, когда у нас полным ходом идет стройка и на кольца для полноценного септика у нас просто не хватило средств. Ну да ладно, я думаю, септик из покрышек мне прослужит года два. Хотя пишут, что они и до 15 лет пригодны!
Для обустройства нам понадобились следующие материалы
автомобильные покрышки 8 шт. У нас покрышки от большегрузов или фур, как их еще называют. Можно брать, конечно, любые, смотря какого размера нужен септик;
щебень или любой бой кирпича;
герметик, мы брали битумный.
Инструменты
лопата;
лобзик с пилкой по металлу.
Ход работ
В начале работы было выкопано две ямы. Размеры мы прикидывали, просто положив покрышку на место будущей ямы. Глубина у нас вышла два с лишним метра, но это тоже зависит от ширины выбранных покрышек. Мы же не делали строгих замеров, просто примеряли на глаз. Ямы получились ровной квадратной формы.
Следующим этапом была подготовка шин к монтажу. Это вот, я скажу, самое сложное! Пилить покрышку с металлическими прожилками весьма непросто. Отверстия под трубу кое-как муж выпилил лобзиком с насадкой по металлу. Но далее предстояло практически у всех шин срезать верх, чтобы внутри не расстаивалось содержимое ямы. Но мы этого делать не стали, слишком трудоемко это. Муж решил, что проще вырезать квадратные отверстия — и все будет уходить без труда.
Вот они на фото
Когда покрышки были готовы, мы приступили к монтажу. Засыпали дно одной и второй ямы боем кирпича и щебнем. Это нам послужило неким дренажем. Вообще в идеале дно зацементировать, но мы же не навечно делаем, поэтому решили этот шаг пропустить.
Далее муж устанавливал одну покрышку на другую, щедро промазывая между ними герметиком. Когда все покрышки были установлены, мы приступили к засыпке промежутков между стенками ямы и покрышками. Для этого мы также использовали кирпичный бой, глину и землю, что осталась от раскопок.
Конечно, один день пришлось воздержаться от пользования ванной и туалетом, благо это делалось летом и у нас есть летние душ и туалет. На данный момент септику пять месяцев, в него у меня сливается вода из ванны, раковины, туалета, стиральной машины и кухонной раковины. И что я скажу… для семьи в три человека вполне вместительно.
Ямы соединены между собой трубой, то есть в одну стекает — в другую переливается. В основной, которая принимает жидкость у другой, установлен дренажно-фекальный насос, который по мере наполнения откачивает жидкость и опустошает ямы. Благо, есть куда откачивать. ..
Вот такая конструкция
В принципе, вот такое простое и бюджетное обустройство септика, я считаю, может решить проблему дачных удобств. Может, кому-то пригодится мой рассказ.
вариант с переливом, расстояние от водопровода
Выгребная яма является простейшим устройством для вывода сточных вод и отходов из загородного дома или дачи. Она может быть сделана из различных материалов и иметь разную конструкцию. Иногда ее делают из старых металлических емкостей, реже выкладывают стенки данного устройства из кирпича.
В частных домах, а особенно на дачах, выгребная яма из покрышек автомобилей или тракторов сейчас наиболее популярна у населения нашей страны.
Устройство выгребной ямы из старых покрышек
Для строительства подобной конструкции необходимо найти несколько использованных покрышек большегрузных автомобилей или тракторов. Затем на определенную глубину выкопать яму, которая должна быть немного шире диаметра покрышек.
Далее, рекомендуется снаружи и внутри обработать стыки покрышек гидроизоляционным составом. Лучше всего для этого подойдут материалы на битумной основе. Замазывать швы раствором из цемента и песка не следует, так как устройство не будет иметь жесткой формы, и смесь выпадет из щелей.
Котлован под выгребную яму из покрышек
Снаружи, желательно, полученную емкость обмотать рубероидом и приклеить его с помощью горячего битума. Затем, яму нужно засыпать землей или смесью песка и гравия. Если есть возможность, то такую же смесь нужно уложить на дно ямы толщиной около одного метра. Это будет естественный своеобразный фильтр, который немного уменьшит загрязнение почвы. Для верхней покрышки нужно изготовить и установить люк.
Перед засыпкой грунтом ямы следует установить в нее вводную трубу из дома диаметром 100 миллиметров. Для того чтобы сделать отверстие в покрышке для трубы, необходимо будет проявить смекалку и сообразительность. Для этого можно использовать болгарку и большой острый нож. Покрышки, особенно тракторов очень прочны.
Подвод трубы в выгребную яму
Требования по размещению выгребной ямы на участке
Выгребная яма должна располагаться от жилого дома на расстоянии не меньше 5 метров. А расстояние от водопровода до выгребной ямы должно составлять не менее 30 метров. Иначе источники питьевой воды могут быть отравлены. До границы участка это расстояние составляет не меньше 2 метров.
Выгребную яму запрещено делать, если уровень грунтовых вод меньше 2 метров или в основании устройства пролегают слои сланца или известняка, так как эти породы хорошо пропускают воду.
В этом случае необходимо для канализации строить септик с изолированным дном и дополнительным фильтром.
Выгребная яма должна иметь удобный проезд для ассенизаторской машины, потому что периодически, по мере заполнения, нужно будет удалять из нее отходы. С каждым годом эту процедуру нужно будет делать все чаще.
Для того чтобы неприятные запахи от ямы не распространялись по участку загородного дома следует сделать вентиляцию с помощью трубы и расположить ее как можно выше.По правилам высота вентиляционной трубы должна находиться в пределах 4 метров.
Выгребная яма с переливом
Для уменьшения частоты откачки стоков и отходов используется выгребная яма с переливом. Она состоит из двух частей. Из первой емкости должна выходить труба во вторую часть ямы, или нужно сделать отверстия в стене первой. Когда первая часть выгребной ямы заполнится, то сточные воды пойдут в следующую часть устройства.
В подобной системе канализации первая емкость будет выполнять функции отстойника, в котором тяжелые фракции отходов будут оседать на дне, а более легкие частицы и вода уйдут в следующую емкость.
Вторую часть ямы лучше делать из старого кирпича, который обойдется намного дешевле новых изделий. А вместо отверстий для слива воды в стене можно в определенных местах кирпич не ставить, то есть расположить в шахматном порядке. Дно второй емкости следует сделать из слоя песка и щебня, которые будут дополнительным фильтром.
Для постоянного проживания в частном доме или на даче такую яму делать не стоит. Если пребывание людей в доме будет временным или сезонным, то подобный вариант выгребной ямы из покрышек справится с задачей вывода сточных вод и отходов. Стоимость такого устройства значительно меньше, чем строительство септика из бетонных колец и кирпича.
Выгребная яма из старых покрышек автотранспорта имеет много недостатков:
небольшой срок эксплуатации вследствие быстрого наполнения, не более 10 лет;
неприятные запахи на участке загородного дома или дачи;
герметичность резервуара из покрышек будет служить недолго, в результате произойдет заражение участка вредными веществами, которые попадут в почву;
трудности в ремонте и невозможность демонтажа приведут к тому, что с течением времени подобную систему канализации или новое, более совершенное устройство, придется делать на другом месте.
Выгребная яма из покрышек относительно дешева по сравнению с другими системами канализации. Это ее единственное достоинство, а недостатки не создадут комфортные условия для проживания людям. Лучше один раз потратить деньги на современный септик с биологической очисткой стоков, чем переделывать в будущем выгребную яму.
Опубликовано: 23.07.2013
Сливная яма из покрышек — самостоятельное строительство
Для экономии финансов при благоустройстве частных домов, расположенных в сельской местности, и дач, активно использующихся в летний сезон, сооружается своими руками сливная яма из покрышек. Железобетонные кольца, которые рекомендуется использовать при устройстве подобных сооружений, не всем по карману. Да и с доставкой могут возникнуть проблемы, если дом или дача расположен далеко от крупных населенных пунктов.
С небольшим объемом бытовых стоков может справиться сливная яма, стенки которой укреплены старыми автомобильными или тракторными покрышками. Правда, их придется поискать, так как для строительства сооружения может понадобиться до десяти грузовых автопокрышек. Все-таки подобную конструкцию отстойника лучше использовать только для сбора воды, не содержащей большого количества загрязнений. Иначе можно нарушить экологическое равновесие на приусадебном участке.
Выбор места расположения сливной ямы
При выборе подходящего места на участке для строительства сливной ямы обращают внимание на следующие правила:
от жилого дома данное сооружение должно отстоять на значительном расстоянии, но не ближе пяти метров;
от открытых источников водозабора отстойник из покрышек должен быть удален на максимально возможное расстояние;
не рекомендуется проводить строительство подобного сооружения ни в самых высоких точках участка, ни в самых низких местах;
необходимо учитывать состав грунта, а также уровень залегания грунтовых вод.
Важно! Если не хотите проблем с соседями, то не располагайте сливную яму из покрышек в непосредственной близости от границы участка. Рекомендуется выдерживать расстояние в один-два метра. При нарушении этой нормы обиженные соседи могут обратить в суд с иском о переносе отстойника и возмещении морального вреда.
Выбор места расположения сливной ямы на участке с учетом интересов соседей и требований строительных и санитарных норм
Как определить нужный объем резервуара?
При расчете этого параметра за основу берут два исходных показателя, а именно:
количество воды, расходуемой в сутки;
величина пропускной способности грунта.
Если выпустить из внимания один из этих критериев, то можно столкнуться с ситуацией быстрого переполнения выкопанного отстойника. Возникнет проблема откачки емкости и вывоза бытовых и канализационных стоков в специально место, отведенное для их хранения и очищения. Как правило, приходится вызывать ассенизаторскую машину, оплачивая компании расходы в зависимости от объема откачанной жидкости.
Однако при правильном расчете объема сливной ямы можно значительно сократить расходы по откачке, так как большая часть жидкости будет впитываться в грунт.
Копаем котлован будущего отстойника
Размеры необходимого котлована зависят от диаметра автопокрышек, к значению которого добавляют еще 10-15 см.
На земле очерчивают контур и начинают копать. Для копки узкого и достаточно глубокого котлована понадобятся лопаты с длинными черенками. Штыковой лопатой рыхлят грунт, а совковой лопатой, выполненной в виде ковша, вынимают его из ямы на поверхность.
Сначала работы ведутся инструментом с обычной длиной черенка, а по мере заглубления черенки удлиняют.
Обычно глубина сливной ямы позволяет опустить в нее до семи грузовых автопокрышек.
Важно! При копке котлована необходимо следить за сохранением первоначальных размеров, не допуская их уменьшения. На практике просто периодически опускают покрышку вниз, проверяя свободу ее хода.
Для чего нужна дренажная скважина?
После достижения намеченной глубины котлована приступают к бурению в его центре дренажной скважины, необходимой для увеличения площади всасывания жидких отходов в грунт. Данная операция выполняется следующим образом:
с помощью садового бура делают скважину максимально возможной глубины;
затем в скважину устанавливают дренажную пластиковую трубу с отверстиями, сквозь которые уходит вода;
верхнюю часть трубы, расположенной на высоте один метр от донной поверхности, закрывают полимерной сеткой, защищающей скважину от попадания твердых отходов;
засыпают дно сливной ямы десятисантиметровым слоем щебня, предотвращающим заиливание грунта.
Как подготовить покрышки для укладки?
Перед тем как опускать автопокрышки в подготовленный котлован, проводят обрезку внутренней части их обода с одной из сторон. Данная операция выполняется электролобзиком. Сделать это необходимо для того, чтобы предотвратить скапливание отходов во внутренних труднодоступных частях покрышек.
В одной из покрышек проделывают отверстие для размещения впускной канализационной трубы. Металлокорд разрезают ножовкой по металлу.
Вырезка отверстия в покрышке для прокладки канализационной трубы
После окончания подготовительных работ опускают все автопокрышки в сливную яму, при этом последняя должна немного выступать над уровнем грунта. Свободное пространство между стенками котлована и покрышками засыпают щебенкой или выкопанным грунтом, уплотняя засыпку послойно.
Закрывают сливную яму из покрышек пластиковой или металлической крышкой, предусмотрев в ней отверстие для контроля уровня наполнения самодельного отстойника. С помощью насыпи защищают сооружение от попадания дождевых вод.
Как видите, строится сливная яма из покрышек своими руками совсем просто. Прослужит данная конструкция не менее 10 лет. При минимальных затратах вы можете создать простейшую автономную систему канализации, способную справиться с отведением бытовых жидких отходов.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Септик из покрышек своими руками
Благоустроенный дом – это, прежде всего, жилье, где проведена канализация. К сожалению, не везде есть условия для обустройства коммуникаций. Зачастую приходится прибегать к необычным способам ее создания, например, устраивать септик из покрышек, простому и практичному варианту, позволяющему без особых затрат обеспечить свой дом канализационной системой. Однако нужно понимать, что подобное сооружение не предназначено для больших объемов сточных вод, поэтому его выбирают в том случае, если канализацией будет пользоваться небольшое количество человек.
Септик: отличие от выгребной ямы и принцип работы
Многие мысленно ставят знак равенства между выгребной ямой и септиком, уверенные в том, что раз их приходится выкачивать, то и разницы никакой нет. Однако это не так. Разница колоссальная. Выгребная яма – это обычный резервуар, который опорожняют по мере его наполнения. Тогда как септик, обустроенный из покрышек, представляет собой систему, осуществляющую биологическую очистку сточных вод. Ему тоже временами требуется откачка, но гораздо реже, чем выгребной яме.
Система состоит из двух герметичных резервуаров, соединенных между собой. В первую емкость сточные воды попадают прямо из канализационной трубы. Этот участок можно считать зоной первичной очистки, в которой происходит оседание крупных частиц загрязнений. Здесь же начинается работа бактерий, очищающих стоки.
Септик из покрышек: выпиливаем отверстие для канализационной трубы
Нечистоты оседают на дно, только первично очищенная вода доходит до зоны перелива, которая находится в верхней части, и попадает во вторую камеру. Она несколько большего объема, чем первая. Здесь активная работа бактерий продолжается, только происходит она гораздо интенсивнее.
Основные правила обустройства конструкции
Выбирая место для септика нужно учитывать следующее:
Между верхним уровнем грунтовых вод и дном сооружения должно находиться не менее метра почвы.
Расстояние от питьевого водозабора до септика – не меньше 50 м для песчаных почв и 20 метров для глинистых.
Должен быть предусмотрен свободный подъезд для ассенизационной машины.
Расстояние о дома до септика – не меньше 5 м.
По возможности сооружение обустраивается так, чтобы его уровень находился ниже водозабора, то есть в сторону естественного уклона ландшафта.
К септику обязательно подводится канализационная труба. Чтобы она не пострадала в холода, лучше всего проложить ее ниже уровня промерзания грунта. Можно обустроить специальный защитный короб, в котором она будет надежно защищена от механических повреждений и сможет без последствий «играть» от разниц температур.
Особенности монтажа системы
Выбрав место для сооружения, нужно определиться с его объемом. Обычно считается, что он должен быть равен как минимум троекратному размеру суточных стоков. Исходя из этого, рассчитывается примерная глубина сооружения. Чаще всего она равна высоте 5-7 покрышек.
Учитывая, что шины могут быть самыми разными, как от легковых машин, так и от мощной сельскохозяйственной техники, варьируется и объем конструкции.
При укладке покрышек в яму их можно скреплять друг с другом, тогда конструкция будет прочнее
Работы ведутся поэтапно:
Разметка. Берется покрышка, предназначенная для первого колодца, и укладывается на землю. По ней размечаются размеры будущего колодца. На некотором расстоянии укладывается покрышка, предназначенная для второй емкости. Она может быть большего диаметра, поскольку объем второго колодца должен быть больше. По ней так же проводится разметка. Затем выкапывается яма нужного размера под обе емкости.
Обустройство дна колодцев. Оно не должно пропускать нечистоты в грунт. Поверхность можно забетонировать или обустроить так называемую «глиняную заглушку», шириной в 20-25 см.
Подготовка шин. В каждой из покрышек при помощи электролобзика аккуратно снимается верхняя часть. После монтажа такие детали образуют колодец с более ровными стенками, что помешает нечистотам на них задерживаться.
Монтаж покрышек. Шины укладываются одна на другую. При этом для прочности соединения можно их попарно прокалывать и связывать проволокой. Каждый стык и шов тщательно промазывается герметиком. Между колодцами на высоте примерно 2/3 от дна должна быть вставлена переходная труба, под которую выпиливается отверстие. В верхней части первого колодца так же выпиливается отверстие под канализационную трубу, протянутую от дома.
Укладка трубы между колодцами. Для этих целей подойдет обычная пластмассовая канализационная труба. Так же вставляется и закрепляется внутри отверстия конструкция, подводящая стоки из дома.
Засыпка ямы. Для этих целей можно использовать песок или грунт, который был вынут при копке ямы. Производится операция осторожно, чтобы не повредить целостность сооружения.
Обустройство крышки. Колодцы обязательно закрываются крышками, желательно, чтобы материал, из которого они изготовлены, не подвергался гниению.
Конструкция готова к эксплуатации.
Переливная труба между емкостями монтируется в выпиленное в покрышках отверстие
Главное достоинство такого варианта – дешевизна и простота в монтаже. Существуют, однако, и недостатки:
Небольшое количество сточных вод, которые она может переработать.
Довольно высокий риск заражения почвы нечистотами, поскольку сложно добиться от покрышек полной герметичности.
Также, собираясь обустроить такой септик из покрышек своими руками, нужно понимать, что сооружение относится к классу септиков-накопителей, поэтому требует откачки скопившейся жидкости.
Некоторые владельцы загородных строений предпринимают попытки обустроить полноценный трехкамерный септик из шин. Однако стоит заметить, что хотя технически это вполне возможно, покрышки – не лучший материал для подобных конструкций. Вряд ли удастся обеспечить необходимую для эффективной работы септика герметичность. Кроме того, соединенные между собой шины в результате сезонных температурных колебаний почвы могут постепенно сдвигаться, что еще больше нарушает герметичность каждой камеры. Как септик-накопитель конструкция из покрышек служит очень хорошо, позволяя пользоваться благами цивилизации даже вдали от города.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Строительство выгребной ямы из автомобильных покрышек + видео
Чтобы фильтрующие колодцы, выгребные и сливные ямы, а также разнообразные септики смогли прослужить как можно дольше, принято либо использовать готовые емкости из пластика, либо с помощью бетонных колец укреплять стенки их колодцев. Меду тем, существует весьма недорогой и простой в реализации способ создания выгребной ямы с помощью отслуживших свой век автомобильных покрышек. Однако необходимо учитывать, что подобный элемент канализации справится с обслуживанием лишь пары человек. Другой вариант, где такая выгребная яма вообще может считаться идеальным решением, – это местная канализация на дачном участке. И при аккуратном исполнении яма из автопокрышек вполне способна успешно справляться с возложенными на нее обязанностями не один год.
Строительство выгребной ямы из покрышек
Выбор места для размещения выгребной ямы
Поскольку конструкция выгребной ямы не предусматривает полной герметичности, то основным путем утилизации сточных масс будет их инфильтрация в грунт. Когда поверхность стенок и дно ямы заилится, для откачки отходов будет необходимо прибегать к услугам ассенизаторских машин. Между тем, при правильно организованном и эффективном дренаже такая проблема будет возникать совсем не часто.
Выбирая место под будущую выгребную яму, нужно учитывать его удаление от водозаборного колодца или скважины. Лучше всего, чтобы это расстояние не становилось менее 25 метров. Кроме того, если дом имеет глубокий фундамент, то этот фактор также стоит принимать во внимание, т. к. расстояние между ямой и таким фундаментом не должно быть меньше 5 метров. Диаметр колодца при этом будет зависеть от типоразмера использованных автопокрышек.
Процесс выкапывания выгребной ямы
Земляные работы
Вырыть котлован подходящего диаметра и глубины для обустройства такой выгребной ямы вполне возможно и вручную, не прибегая к помощи дорогостоящей и не всегда доступной техники. Из инструментов при таком варианте организации работ понадобится лишь пара лопат, причем обе должны быть насажены на ручки длиной не менее 2.5 метров, чтобы было удобно работать, когда колодец станет достаточно глубоким. Штыковая лопата подойдет для рыхления грунта, а совковой удобно черпать и вынимать землю из котлована.
Подготовив инструменты, можно начинать земляные работы, которые заключаются в следующем:
– на земле отмечается неглубокой чертой контур колодца, для чего достаточно положить одну из автопокрышек и обвести ее по окружности каким-нибудь колышком. При выполнении этой операции желательно сделать запас в 5 см, который позволит без труда опустить в авторезину в яму;
– непосредственно выкапывание ямы. На этом этапе штыковой лопатой срезаются вертикальные стенки и рыхлится центральная часть котлована. Разрыхленный грунт вынимается потом лопатой совковой. Вполне возможно, что по мере углубления котлована появится смысл опуститься внутрь него. В этом случае будет удобно воспользоваться лопатами с как можно более короткими черенками, но при этом попутно потребуется следить за состоянием стенок ямы, чтобы они не осыпались внутрь.
– как минимум несколько раз за весь цикл откапывания необходимо проверять диаметр получающегося котлована. Делается это контрольным опусканием в яму и примеркой на месте одной из автопокрышек.
Перед тем, как непосредственно начать укладку покрышек, на дно ямы нужно засыпать щебенчатую подушку толщиной где-то 30 см. Это станет мерой предосторожности против заиливания дна. Обод каждой из опускаемых покрышек с нижней стороны желательно надрезать электролобзиком, это предотвратит скапливание в них сточных масс. В том месте, где будет подведена канализационная труба, потребуется также вырезать тем же электролобзиком круглое отверстие соответствующего диаметра. Если лобзик при этом не будет справляться с прочным кордом, то можно воспользоваться ручной ножовкой с полотном для работы по металлу.
Особенно надежную гидроизляцию для подобной выгребной ямы из автопокрышек организовывать большого смысла нет, однако не будет лишним обернуть их рубероидом или полосой достаточно толстого полиэтилена.
Укладка автомобильных покрышек в выгребную яму
Количество покрышек должно быть таким, чтобы самая последняя из них несколько приподнималась над уровнем земли. Это позволит избежать переполнения ямой талой или дождевой водой. Все зазоры как между самими покрышками, так и между ними и стенками заполняются мелким щебнем.
В качестве крышки для такого колодца подойдет любой подходящий предмет из дерева или пластика. К примеру, можно использовать ненужный колпак для колеса, который обеспечит отличную вентиляцию и упростит контроль за степенью заполнения выгребной ямы.
https://www.youtube.com/watch?v=bN5WMY2g194
Plum Guide Отзывы | Прочитать отзывы клиентов о plumguide.com
Категории
Мои обзоры
Мои настройки
Установить приложение
Помогите
Выйти
Авторизоваться
зарегистрироваться
Установить приложение
Для компаний
Обзор
Отзывы
Около
1,385
•
Отлично
4. 6
сливаться
uide.com
Посетите этот сайт
Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Слива — сладкий фрукт, который растет на дереве сливы .Научное название дерева — Prunus domestica . Когда плод сушат, его называют черносливом. Цвет «слива» получил свое название от плода.
Prunus domestica — европейская слива . Большинство слив, которые мы едим, выращиваются на разновидностях этого дерева. Зелень и дамсон — разновидности слив.
Растение обычно представляет собой большой куст или небольшое деревце. Весной у него красивые белые цветы. Ветви часто имеют шипы.Плоды могут быть до 8 см в диаметре, обычно сладкие (десертная слива). Некоторые сорта кислые и требуют приготовления с сахаром. Внутри плода находится одно крупное семя.
Некоторым сливовым деревьям нужно другое сливовое дерево, растущее поблизости, чтобы удобрять цветы. Без этого сливовое дерево не может давать никаких плодов.
Сливы сливового цвета называются пурпурными сливами и имеют темно-фиолетовый цвет; остальные сливы красновато-пурпурные (эти два сорта показаны на рисунке справа).Некоторые другие сливы могут быть желтыми, красными, зелеными или даже белыми. Плод имеет бороздку, спускающуюся с одной стороны, и гладкую косточку (семя). Мякоть плода буроватая и очень сочная. Кожу можно есть. Из него также можно приготовить джем, а сок — для приготовления вина. Он близок к абрикосу.
Есть много сортов сливы.
Сливы бывают самых разных цветов и размеров. Некоторые имеют более плотную мякоть, чем другие, а некоторые имеют желтую, белую, зеленую или красную мякоть с одинаково различающимся цветом кожи. Вот некоторые из самых известных:
Дамсон (пурпурная или черная кожа, зеленая мякоть, липкий камень, вяжущее)
Greengage (плотная, зеленая мякоть и кожица даже в спелом состоянии)
Yellowgage или золотисто-сливовый (аналогично greengage, но желтого цвета)
Слива Виктория (мякоть желтая с красной или пятнистой кожицей)
Слива Сацума (плотная красная мякоть с красной кожицей)
Слива Mirabelle (темно-желтая, выращивается в основном на северо-востоке Франции)
↑ Д.Поттер; Т. Эрикссон; Р. К. Эванс; С. О; Дж. Э. Э. Смедмарк; Д. Р. Морган; М. Керр; К. Р. Робсон; М. Арсено; Т. А. Дикинсон; К. С. Кэмпбелл (2007). «Филогения и классификация розоцветных» (PDF). Систематика и эволюция растений . 266 (1–2): 5–43. DOI: 10.1007 / s00606-007-0539-9. Архивировано из оригинального (PDF) 24 ноября 2013 года. Проверено 4 июля 2018. Обратите внимание, что данная публикация предшествует Международному ботаническому конгрессу 2011 г. , который постановил, что объединенное подсемейство, упоминаемое в статье как Spiraeoideae, должно называться Amygdaloideae.( «Статья 19 — Пример 5». Международная ассоциация таксономии растений. Архивировано 4 марта 2016 года. )
Викискладе есть медиафайлы, связанные с Plum .
Наши деревушки | Plum Village
Официальный обед в Lower Hamlet
Plum Village, Франция, на самом деле состоит из трех отдельных монастырей, называемых «деревушками».
Деревни представляют собой автономные сообщества, в которых монахи и миряне живут, едят, практикуют, работают и отдыхают как духовная семья.Все три деревни собираются вместе, по крайней мере, два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям), чтобы послушать учение и насладиться целым днем практики внимательности в сообществе.
New Hamlet и Lower Hamlet — две общины монахинь (или «сестер») Plum Village. Если вы женщина, приезжающая одна, пожалуйста, зарегистрируйтесь только один раз на , New Hamlet, или Lower Hamlet. Они расположены примерно в 18 км друг от друга.
Верхний Гамлет — это место, где живут и практикуют монахи Сливовой деревни.Если вы мужчина, идущий по собственному желанию, зарегистрируйтесь в Верхнем Гамлете.
Все поселки принимают пары и семьи.
Если вы прибываете вместе с представителем противоположного пола и желаете жить в комнате вместе , вы можете зарегистрироваться в любой из 3 деревень, однако должны быть соблюдены следующие требования:
Либо вы кровные родственники, либо
Оба участника должны быть старше 35 лет, а
должны быть в длительных отношениях, доведены до сведения семьи и друзей
Если вы прибываете вместе с представителем противоположного пола и желаете снять комнату отдельно , затем , пожалуйста, зарегистрируйте отдельно в соответствующем Гамлете.
Пожалуйста, присылайте все вопросы / проблемы в соответствующий Hamlet, чтобы мы могли ответить вам как можно скорее.
Обратите внимание, что офисы регистрации в трех деревнях работают в разные часы.
Для одиноких мужчин, пар и семей
Верхняя деревня
Храм Пхап Ван — 雲 寺 Адрес: Ле Пей 24240, Тенак, Франция Часы работы: вторник, среда и суббота с 16:00 до 17:00. Пятница с 15:00 до 18:00 и с 19:00 до 20:00. Офис закрыт каждый понедельник, четверг и воскресенье. Телефон: +33 (0) 5.53.58.48.58 Контакт: Контактная форма
Увеличить карту
Для одиноких женщин, пар и семей
Нижний Гамлет
Cam Lộ Храм — 甘露寺 Адрес: Meyrac 47120, Loubès-Bernac, France Часы работы: 11: 00–12: 00 по вторникам, средам, пятницам, субботам. Офис закрыт каждый понедельник, четверг и воскресенье. Телефон: +33 (0) 5.53.94.75.40 (Обратите внимание, что из-за расписания монастыря лучше связаться с нами по электронной почте, а не по телефону). Контакт: Контактная форма
Увеличить карту
Для одиноких женщин, пар и семей
New Hamlet
T1 Nghiêm Temple — 慈 嚴 寺 Address : 13 Martulivol, 33580 , Франция Часы работы : вторник, среда и суббота с 16:45 до 17:30. Пятница с 10:00 до 11:30 и с 15:00 до 17:30. Офис закрыт каждый понедельник, четверг и воскресенье. Телефон: +33 (0) 5.56.61.66.88 Контакт: Контактная форма
Увеличить карту
Магазин Шины по типу | шины
Перейти к содержанию близко
Назначить встречу
Свяжитесь с нами 0 мобильное меню Найти магазин
Шины
<Шины
Магазин шин
Купить по автомобилю
Выбрать размер шин
Магазин шин по типу
Гарантия на шины
Сортировать по маркам шин
Blizzak
Место назначения
Driveguard
Экопия
Firehawk
Топливный истребитель
Спущенном
Туранза
Шины Falken
Primewell
Все сезоны
Авто Ремонт
<Авторемонт
Найти ремонтные услуги
Аккумуляторы
Тормозная служба
Ремонт двигателя
Компания Car & Fleet Services
Экономьте деньги с помощью предложений и купонов Tires Plus
Перейти к содержанию близко
Назначить встречу
Свяжитесь с нами 0 мобильное меню Найти магазин
Шины
<Шины
Магазин шин
Купить по автомобилю
Выбрать размер шин
Магазин шин по типу
Гарантия на шины
Сортировать по маркам шин
Blizzak
Место назначения
Driveguard
Экопия
Firehawk
Топливный истребитель
Спущенном
Туранза
Шины Falken
Primewell
Все сезоны
Авто Ремонт
<Авторемонт
Найти ремонтные услуги
Аккумуляторы
Тормозная служба
Ремонт двигателя
Компания Car & Fleet Services
Отопление охлаждение
Ремонт повреждений выбоины
Гарантии обслуживания
Ремонт шин
Выравнивание
Выставки и дисплеи | Сливовая роща
1-800-728-0158
Познакомьтесь с командой
Истории успеха
Портфолио
Отправить файл
Контакт
0
Тележка
Нет товаров в корзине.
Меню
COVID-19
БЕСПЛАТНО печатные знаки и плакаты
Здоровье и безопасность
Стойки и диспенсеры для дезинфицирующих средств для рук
Казалось бы, что может быть проще покраски двери? Ровная поверхность, по которой так и хочется поводить валиком. Ребенок, вроде бы, должен справиться. А если полотно покрыто темным лаком? А если если сверху нанесен слой эпоксидной смолы?
А еще дверь может быть фигурной или изготовленной из древесно-стружечных материалов сомнительного качества. А хочется — идеальный белый цвет.
Так что же, от мечты отказываться? Ни от чего отказываться, разумеется, не надо. Люди в космос летают, а тут дверь. Повозиться, конечно, придется не только с валиком.
Подготовка к окрашиванию или как снять лак
В теории все выглядит очень просто — надо снять лак. Или как минимум подготовить поверхность к нанесению грунта и краски. Человечество придумало 3 способа снятия, каждый имеет свои плюсы и минусы:
механический;
химический;
термический.
При механическом способе снятия лака берется шлифмашинка или дрель с соответствующей насадкой. Можно просто наждачную бумагу на брусок намотать и руками все счистить. Но это долго. Хотя, если дверь фигурная, то так надежнее — меньше шансов испортить.
Если планируется покрывать поверхность грунтом или использовать двухкомпонентную краску, можно не усердствовать особо, поверхность просто должна быть шершавой и ровной.
Химическое удаление лака используется в основном на резных или антикварных поверхностях. В магазине покупается смывка — специальный состав со специфическим запахом.
Сейчас используется не жидкость, а гель. Ждем полчасика-час, удаляем гель вместе с вспучившимся покрытием.
Термический способ — самый безопасный, но и самый небыстрый. К тому же, для него необходим строительный фен. Которым надо хорошенько прогреть лак перед тем, как начать соскребать его шпателем.
Отдельное приключение — удаление лака со старых, еще советских дверей из ДСП или МДФ. Поверх него наносилась еще и эпоксидная смола, именно поэтому двери старых шкафов такие гладкие на ощупь, несмотря на прошедшие десятилетия.
Справится далеко не каждая смывка, поэтому чаще используется механический способ.
Выбор и нанесение белой краски
Белый цвет — один из самых капризных. Для того, чтобы поверхность приобрела радикальный белый цвет, одного слоя мало. Самым надежным способом покрасить дверь в белый цвет является использование светлого грунта и двухкомпонентной белой краски.
В этом случае поверхность совершенно точно станет белее снега. При соблюдении технологии и достаточном мастерстве маляра, естественно.
Но большая часть домашних сам себе маляров технологии не придерживается. Это довольно затратно, особенно если речь идет только о покраске 1-2 дверей. Что потом делать с грунтом, двухкомпонентной краской?
Спор между тем сколько именно необходимо слоев и какую именно краску надо использовать идет с переменным успехом. Одни считают, что не нужен грунт, другие, что на грунт можно наносить однокомпонентную краску.
Третьи вообще считают, что вполне достаточно просто дважды покрасить дверь однокомпонентной краской.
А что думаете вы? Поделитесь своим опытом в комментариях.
Как покрасить межкомнатные двери 🧹 не удаляя старую краску самому?
Декоративное покрытие двери со временем приходит в негодность и теряет привлекательность. Если старая краска потрескалась и местами облетела, перед нанесением нового слоя старое покрытие рекомендуется удалить. Но бывает и так, что поверхность только утратила блеск, потускнела или на ней появились пятна, но сам слой лежит ровно и сохранил целостность. В таких случаях нет смысла выполнять работу по удалению старого покрытия. Качественно снять старый слой краски, который сохранил прочность, не получится. Он плохо удаляется. В результате можно только испортить двери или получить поверхность, качество которой намного ниже исходного варианта.
Особенности покраски на старый слой
На первый взгляд, покрасить деревянную дверь поверх старого слоя кажется делом пустяковым: бери и крась.
Покраска двери
Но на самом деле, чтобы покрасить деревянную дверь и получить поверхность, которая по качеству будет не хуже, чем заводская покраска, изучите несколько правил:
Поверхность двери, независимо от состояния, необходимо тщательно подготовить. На фоне старой краски трещины и выбоины незаметны, но после нанесения нового слоя они проступят и испортят все старания.
Правильный выбор материала для покраски межкомнатной двери. Дело не только в грамотном подборе цвета, фактуры поверхности или прочности образуемой пленки. Важно учитывать совместимость материалов. Многие краски не совмещаются друг с другом, и при неправильном выборе старое покрытие при контакте с новым материалом может свернуться или взбугриться.
Правильно определитесь с техникой нанесения краски. Для дверей со сложной конструкцией получить ровную и аккуратную поверхность возможно при грамотном подборе и комбинировании приемов покраски и малярных инструментов.
Последнее правило, общее для всех случаев работы с краской, – четкое выполнение инструкций по нанесению выбранного лакокрасочного материала.
Какую краску выбрать
Вначале определитесь, какие краски используют для нанесения на дверь:
Алкидные эмали. Это самый доступный вариант. Прочность пленки средняя. Из преимуществ большой ассортимент цветов и совместимость с МДФ, ДВП и древесиной. Главным недостатком является длительный срок высыхания и едкий характерный запах. Среди материалов этого типа большое количество глянцевых покрытий.
Акриловые эмали. Этот тип краски представляет собой водные дисперсии акрилатов. Главное преимущество перед другими составами – отсутствие запаха и быстрое высыхание. Кроме того, цветовая палитра, представленная сотнями колеров, позволяет самому создавать неповторимые оттенки. Для защиты поверхности дополнительно покрывается паркетным прозрачным лаком.
Тонирующие краски на масляной основе отлично подходят для преображения межкомнатных и входных дверей. Впитываясь в текстуру древесины придают ей неповторимый оттенок. Единственное условие для их использования – древесина, без какого либо покрытия.
Разнообразие лакокрасочных материалов
Нитроэмали. Сохнут быстро, но при этом испаряется летучий едкий растворитель, который может стать причиной плохого самочувствия и даже отравления. Если соблюдать меры предосторожности и использовать при работе средства индивидуальной защиты, то этот вариант заслуживает внимания. После полного улетучивания растворителя, покрытие становится безопасным. Считается качественным и быстрым способом покраски.
Цветные лаки, глазури. Эти материалы используют для покраски лакированных дверных полотен. Используют в тех случаях, когда на основании нет значительных трещин или сколов. Для полноценного восстановления лакированной поверхности старый лак необходимо снять, или же отказаться от повторной лакировки и после шпаклевания закрасить межкомнатные двери краской.
Выбор цвета
Определившись с красящим составом, кратко остановимся на выборе цвета. Облегчит задачу каталог производителя, но при его отсутствии, вы сами можете подобрать нужный цвет. Учтите, что при нанесении определенного количества слоев цвет будет меняться.
Цветовая палитра выбирается исходя из личных предпочтений, но не исключен подбор цвета в зависимости от стиля оформления дома или квартиры.
Совместимость материалов
В современном разнообразии материалов разобраться не так просто. Химические составы для непосвященного человека являются тайной за семью замками, и при покупке материала для нанесения на старую краску многие полагаются на удачу, надеясь, что старый слой никак не отреагирует на контакт с новым химикатом. Есть некоторые рекомендации, в соответствии с которыми следует подбирать материал в зависимости от того, чем покрашена дверь.
Разнообразие расцветок
Поэтому прежде, чем отправляться за краской, необходимо уточнить, чем покрашено полотно.
Эпоксидные и полиуретановые составы содержат агрессивные растворители. Циклогексанон или ксилол способны разрушать материалы, которые представляют собой обратимые полимеры, полученные естественным отверждением (нитроцеллюлоза, виниловые, сополимерно-винилхлоридные соединения). Проще говоря, эпоксидная или полиуретановая краска разрушит покрытие, выполненное нитрокрасками.
Эпоксидные и полиуретановые материалы наносят только поверх одноименных составов или грунтовок с выдерживанием интервалов сушки каждого слоя.
Силикатные составы вообще не наносятся ни по каким другим видам красок.
Алкидные краски не являются агрессивными и их смело можно наносить поверх любого материала.
Сополимерно-винилхлоридные соединения, составы на основе хлоркаучуков наносятся только поверх акриловых, эпоксидных, силикатных материалов.
Важно! Для обновления двери лучше взять краску такого же типа, каким выполнен предыдущий слой.
Таблица совместимости
Несмотря на рекомендации таблицы совместимости материалов, лучше воспользоваться экспериментальной проверкой: нанести новый материл не небольшой участок полотна и посмотреть на реакцию.
Особенности работы с разными поверхностями
Если старая дверь выглядит неплохо, а покрытие лишь поблекло и затерлось, то его можно быстро обновить при помощи такого мероприятия, как покраска двери, не удаляя предыдущий слой. От типа имеющегося покрытия будет зависеть тактика работ:
Крашеные двери
Этот вариант меньше всего доставит хлопот с подготовкой и имеет все шансы получить качественную поверхность. Чтобы покрасить межкомнатные двери своими руками, достаточно тщательно вымыть поверхность полотна от грязи и жирных пятен, все трещинки и щербинки заполнить шпаклевкой. Лучше брать автомобильные эпоксидные краски с отвердителем. Такие шпаклевки при высыхании не дают усадки, и можно будет заделать все дефекты за один подход.
После высыхания шпаклевки поверхность шлифуется мелкой (120 номер) наждачкой. Лучше, если на больших плоских поверхностях (стойки, филенки) воспользоваться вибрационной шлифмашинкой. Главная задача при работе с крашеной дверью – качественное прокрашивание, что достигается нанесением нескольких равномерных слоев материала. Длительность работ будет напрямую зависеть от времени, которое потребуется на то, чтоб очередной окрашенный слой двери полностью высох.
Старая крашеная дверь
Лакированные двери
Если решено обновить лаковую поверхность путем нанесения нового слоя, следует учитывать, что все дефекты останутся видимыми.
Важно! Вторичная лакировка редко дает ожидаемые результаты. Как правило, поверхность должна быть близкой к идеальной. Если нет желания возиться со старым покрытием, то лаковые межкомнатные двери, утратившие вид, лучше окрасить или покрыть тонированной глазурью.
Главная сложность в этой ситуации – подбор шпаклевки в тон с основным материалом. Но деревянная поверхность по своей природе не однотонная. Потратив много времени и воспользовавшись шпаклевкой нескольких оттенков, на полотне все равно получатся пятна.
Технологии покраски двери
Качество покрытия двери зависит от инструмента, способа нанесения и профессиональных навыков мастера.
Инструменты
Окрашивание двери выполняют при помощи таких инструментов:
Кисти. Красить все полотно одной только кистью не рекомендуется. При отсутствии опыта поверхность получится с разводами. Нанести кистью тонкий равномерный слой краски не получится. Но без этого инструмента не получится прокрасить труднодоступные места, уголки, рисунок раскладки или поля филенок. Поэтому при окрашивании полотна со сложной конфигурацией вначале работают кистью, закрашивая проблемные места.
Валик. Повторная покраска щитовых межкомнатных дверей выполняется одним только валиком. Бобина валика должна быть меховой, полиамидной или полиакриловой. Эти материалы устойчивы к действию большинства агрессивных растворителей.
Важно! Для малярных работ по реставрации двери поролоновые валики не используют.
Работа кистью
Компрессор (краскопульт). Пульверизатор позволит получить равномерный тонкий слой. В результате – идеально гладкое покрытие. Процесс нанесения краски намного быстрее, чем вручную.
Сопутствующие инструменты, без которых не обойтись:
перчатки;
ванночка для краски;
тряпки;
малярный скотч;
наждачка;
шпатель;
и что есть в вашем распоряжении: табуреты, на которые вы положите полотно, или козлы.
Помимо краски и лака подготовьте шпаклевку, грунтовку и растворитель.
Схемы окрашивания
Для начала немного теории. Межкомнатная дверь может быть щитовая и филенчатая. В зависимости от этого и будет зависеть схема выполнения и очередность окрашивания.
Если это полотно щитового типа, то окрашивание выполняют в 3 этапа:
окрашивание начинают с верхнего угла в поперечном направлении. Движение кисти идет слева-направо.
второй слой краски наносится в продольном направлении.
третий слой аналогичен первому.
Обратите внимание, что наносить сразу три слоя нельзя, после каждого покрытия должно пройти время, чтобы состав высох.
Для работы лучше воспользоваться валиком, так как от кисти могут остаться разводы.
Если это дверь филенчатого типа, то сначала окрашиваются все углубления, при помощи кисти, а затем и остальное полотно, но уже при помощи валика.
Этапы работ
Все работы можно расписать в виде такого алгоритма:
Дверь лучше снять и скрутить фурнитуру. Если такой возможности (или желания) нет, то ручки, петли, замки и стекла заклеивают пленкой и малярным скотчем. Отмывать краску будет трудно. Снимать скотч необходимо до высыхания краски.
Промывка и просушка поверхности двери.
Удаление отслаивающихся участков, шпаклевание дефектов, шлифовка. Наждачкой обрабатывается каждый слой после полного высыхания.
Выбор типа лакокрасочного материала.
Нанесение грунтовки (краска, разбавленная однотипным растворителем). Это улучшит адгезию и снизит вероятность проступания на поверхности шпаклеванных участков.
Нанесение необходимого количества слоев краски или лака.
Полезные советы новичкам
Для удобства работы и контроля над обмакиванием инструмента в краску используют малярный лоток.
Кисти, после приобретения, рекомендуется немного вычесать, и замочить на некоторое время в воде. Во-первых, это предотвратит попадание выпавших волосков на поверхность, а во-вторых, смягчит щетину перед работой.
Окрашивание полотна удобнее выполнять если оно расположено в горизонтальном положении. Таким образом у вас не появится некрасивых потеков при избытке краски в угловых и боковых частях дверного полотна. Многие для удобства используют специально подготовленные козлы, либо идут более легким путем, и укладывают дверь на 4 табурета.
Защита фурнитуры от вымазывания. Это не прихоть, а разумный шаг. Желательно ее скрутить и на время работ отложить, но подойдет вариант и с ее защитой, для чего рекомендуют использовать малярный скотч.
Потеки, получившиеся при окрашивании можно легко убрать, если воспользоваться губкой, а затем скрыть ее следы, пройтись по этому месту валиком.
В процессе высыхания окрашенного полотна позаботьтесь о том, чтобы на него не попала случайная пыль или не прилипла случайно залетевшая мошка. Для этого заниматься окрашиванием лучше в специальной мастерской.
Видео, как правильно красить входные блоки в доме или квартире:
Обновить межкомнатные или входные двери можно разными способами. Покраска без удаления старого слоя — это самый простой и быстрый способ, к которому чаще всего прибегают домашние умельцы. Результат работы: красивая дверь без особых усилий!
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Как покрасить деревянную дверь своими руками: лаком, краской
Работа с деревом требует определенных знаний и навыков. И это касается не только строительства или изготовления столярных изделий и мебели. Даже красить древесину нужно уметь. Сначала необходима грамотная подготовка поверхности, а потом определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как покрасить деревянную дверь своими руками, читайте дальше.
Содержание
Как снять краску
При реставрации дверей и окон, любых других изделий из дерева, первая задача — удалить старую краску. Скоблить ножом или шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит очень много, продвигается процесс очень медленно. Для более быстрого удаления есть несколько методов.
Разогреть строительным феном
Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ покупать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности следующим образом: направляют поток горячего воздуха на окрашенное изделие, буквально через несколько секунд появляются пузыри, которые снимаются шпателем или скребком.
Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака
Температура в обрабатываемой зоне немаленькая, так что работайте в перчатках. И еще немного о технике безопасности: нужно хорошо проветриваемое помещение или на улице.
Одно замечание: температуру выше 250oC ставить не стоит. При высоких температурах древесина теряет большую часть своей прочности, потом быстро разрушается. Потому не перегревайте ее.
При удалении краски строительным феном дело идет быстрее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет прилично.
Смывки краски
На рынке больше чем достаточно различных химических средств по удалению старой краски. Их называют «смывки». Продаются они в банках различного объема, выглядят как гель — слегка окрашенная или совсем прозрачная студенистая масса.
При выборе обратите внимание, для обработки каких поверхностей они предназначены. Нужно очистить древесину — должно присутствовать в назначении «для деревянных поверхностей» или что-то подобное.
Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой нужно снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.
После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем
Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть или обычная пленка (можно старая — ее все равно выбрасывать) или пищевая, которая в рулонах продается. Но обычной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не настолько сильным.
При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности нужно удалить. Сначала протирают сухой ветошью, потом влажной, потом, моют и дают поверхности высохнуть. Лишь потом приступают к дальнейшей обработке.
Народный способ
Этот трюк — из арсенала старого столяра. Тут нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу же «накатываете» пленку. Нужно именно накатывать, чтобы воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Потому и пленку используют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без проблем. Ее снимают также: при помощи шпателя или скребка.
Есть не только готовые составы, но и народные методы удаления краски с деревянных поверхностей
Но некоторые столяры утверждают, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Есть еще один метод. Он требует большего времени, но не повреждает древесину. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, или два, надетых с двух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и чистый керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на сутки. Потом краску счищаете, но не «обнажайте» сразу всю поверхность, обрабатывайте частями, иначе краска застынет снова.
Подготовка под покраску
Вне зависимости от того, новую дверь (окно) вы красите или старую, ее поверхность редко бывает идеальной. Если сразу покрыть все краской или лаком, то хорошего внешнего вида не добиться. Если же вы хотите придать изделию привлекательный внешний вид, необходима его подготовка.
Чем заделать вмятины и щели
В процессе эксплуатации на деревянных изделиях могут образовываться приличного размера сколы, трещины и вмятины. Их вполне можно заделать и ничего (или почти ничего) видно не будет.
Для мелких изъянов подойдет шпаклевка по дереву, для более крупных нужен будет мебельный воск. Отличаются они по консистенции: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в баночки. Оба состава имеют тонировку: им придают цвет, наиболее приближенный к основному оттенку той или иной древесины. Например, воск и шпаклевка для сосны имеют чуть кремовый оттенок, для ольхи чуть розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.
Все щели и вмятины замазываем шпакевкой
По ценам примерно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — в зависимости от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.
Перед началом работ нужно очистить поверхность. Протираете сначала сухой мягкой тряпкой, потом смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).
Со шпаклевкой по дереву работать несложно: берете немного состава, замазываете щель или небольшую впадину, ровняете. Делать это можно небольшим металлическим шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совсем немного.
При работе с мебельным воском понадобиться паяльник с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Нужно стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не старайтесь: заплатка должна быть чуть выше, чем остальной материал. После высыхания при помощи мелкозернистой наждачки все сравнивают.
Мебельный воск размягчают паяльником
Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет присущей древесине текстуры. Если двери или окно предполагается красить непрозрачной краской, то это неважно. Но если изделие будет покрываться лаком, нужно внешний вид подкорректировать. Для этого есть специальные мебельные маркеры. Они имеются в продаже разных цветов. Вам понадобится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.
Заплатки можно подкрасить мебельными маркерами
Но подкрашивать «заплатки» нужно только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки или лака.
Шлифовка
Даже новая дверь под покраску имеет далеко не идеальную поверхность: есть небольшие задиры, сколы и т.п. Мелкие дефекты поверхностей есть обязательно. Разве что вы купили очень дорогие двери. Тогда поверхность, скорее всего идеальна, да и лаком она уже покрыта. Потому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой или шлифовальной машинкой.
Чтобы шкуркой было удобнее работать, берут деревянный брусок, оборачивают его наждачной бумагой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтобы шляпки не торчали).
Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то понадобятся они двух типов: круговая для грубой обработки и ленточная — для финишной. Но при использовании машинок некоторые места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.
Идеальной поверхности можно добиться только шлифовкой древесины
Сначала обрабатывают поверхность наждачной бумагой с крупным зерном, потом средним, и в завершение — мелким. Обратите особое внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их нужно тщательно, иначе туда уходит много краски, да и вид они портят изрядно.
Хитростей тут никаких. Постепенно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягкой тряпкой. Можно приступать к окраске.
Окраска деревянной двери
О красках и лаках для дерева можно говорить долго: их много, с разными свойствами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесины. Первый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — зависит от типа краски), все тщательно размешиваете и равномерно кисточкой или валиком наносите на поверхность.
Для нанесения краски понадобятся кисти из натуральной щетины разной толщины и валик
Этот слой служит для того, чтобы краска ложилась ровнее, чтобы не было непокрашенных или плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите первый раз. Берете понемногу краски, хорошо растираете, следя за тем, чтобы не было луж или потеков. Красить придется в несколько слоев в разных направлениях, так что не старайтесь с первого раза все залить. Если чуть «проблескивает» поверхность, она исчезнет под вторым и третьим слоем.
Для наружных дверей рекомендуем краски Текнос. Они более стойкие по сравнению с другими производителями и они не съедобные для различных вредителей.
Правила нанесения краски или лака
Начинают сверху, продвигаясь вниз. Это важно, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери предварительно уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Выберите себе, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе менять направление нельзя: будет явно видно место стыковки.
Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли первый слой, оставили, чтобы он просох. Время высыхания зависит от типа краски, ее основы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на водной основе, до суток и более для составов на основе алкидных смол.
Для того чтобы двери были окрашены равномерно, придется наносить не менее трех слоев краски
Несмотря на то, что привлекает быстрое время высыхания красок на водной основе, для бань необходимо смотреть на такую характеристику, как влагостойкость. А она у водных составов невысокая. Потому, скорее всего, в баню двери будете красить алкидными красками. Но сегодня предложений настолько много, что можно найти, наверное, и водные составы с повышенной стойкостью к влаге.
После полного высыхания первого слоя обследуйте поверхность. Вполне возможно, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность получилась шершавой. Это нормальное явление. Так бывает почти всегда. Потому не расстраиваемся, а берем мелкую шкурку и ровняем. Старайтесь не стереть до древесины, но это — как получится.
Следующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски немного, растираете хорошо, даете высохнуть. На этом этапе уже не должно быть неровностей. Но если есть, снова обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят снова сверху-вниз, но уже слева-направо.
Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что равномерно прокрасятся все места и поверхности.
Чем лакировать двери
Лакировать деревянную дверь — наиболее логичный вариант, тем более для бани, где древесина присутствует везде. Подготовка древесины ничем не отличается: требуется тщательно заделать все неровности и отшлифовать. Возможно, более тщательно, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После чего можно приступать к лакировке дверей.
Морилки
Морилки служат для тонирования древесины
Часто под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые придают древесине оттенок, не скрывая ее текстуры. Есть три основных типа:
На спиртовой основе — сохнет быстро, но стоит прилично и не менее прилично «пахнет».
На водяной — практически без запаха, но сохнет долго, и цена не самая маленькая.
На масляной основе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и автомобильные растворители).
Немного о том, что выбирать, быстро сохнущую морилку или ждать ее высыхания долго. Тут дело не только во времени. Разница получается в эффекте: медленно сохнущие составы глубже пропитывают древесину, из-за чего она становится более темной, четче проступает рисунок. Итак: хотите светлый тон — берите быстросохнущие морилки, нужно выделить текстуру — покупайте с длительным сроком высыхания.
Есть еще морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они сокращают: сразу и тонируете древесину и наносите слой лака, но работать с ними сложно даже профессионалам. Любителям же добиться качественной и ровной прокраски практически нереально.
Лаки
Лаки выпускаются на основе разных веществ, соответственно, имеют они разные свойства. Нитроцеллюлозные составы — для бань использовать не стоит — у них очень невысокая прочность.
Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и внешним воздействиям, но так как бывают разными, то и остальные свойства у них разные (при выборе нужно читать спецификацию). Разбавляться могут водой или нитроуретановыми разбавителями (снова-таки зависит от основы).
Лаки для древесины делают на разном основании и имеют они разные характеристики
Полиуретановые имеют хорошее сцепление с поверхностью, стойкие к внешним воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть использованы для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, так как у них высокая стойкость к истиранию. Хорошо наносится, но на светлых поверхностях дает желтоватый оттенок.
Лаки на водной основе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они длительным временем сушки. Тут уж, что кому нравится. Часто имеют высокую стойкость к внешним воздействиям, но снова-таки делают их на основе разных веществ, потому читать нужно область применения и свойства на этикетке.
Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к разнообразным воздействиям, могут использоваться на улице. Но это — самые «ароматные» и токсичные лаки. Работать только в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
Лак для древесины может быть глянцевым (как на фото), полуглянцевым и матовым
Располагаться на улице можно в тени или на солнце. Но выбор места зависит от состава, с которым вы работаете. Если это быстросохнущая морилка или лак, то необходимо солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут слишком быстро испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с долго сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесине будут хорошо растекаться.
Но тут еще один момент: пыль и мошки. Если оставить двери сохнуть на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет достаточно. Так что, поработав, нужно будет все аккуратно занести в закрытое помещение.
Масляные лаки — они содержат большое количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях нужно с осторожностью: совместимы далеко не со всеми лаками и красками. Толщина слоя зависит от состава, но покрытие получается плотным и прочным. Некоторые составы краскопультом нанести ровно не получается, с ними лучше работать кистью. Запаха почти нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они немного отбеливают более мягкие породы.
Теперь о том, какие лаки лучше использовать для двери: чаще всего используют акриловые и полиуретановые. Для влажных помещений — парилки и моечной, ищите составы, стойкие к повышенным температурам и влаге. Часто это так называемые лаки для яхт.
Лакировка двери
На чистую поверхность наносят морилку. Желательно для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягкую чистую хлопковую ткань (желательно белую или светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее окунуть кончик ткани, отжать, быстрыми движениями нанести на древесину. Старайтесь распределить ровно, растирайте тщательно, сразу много краски не берите. Закончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо. Таким образом обрабатываете все поверхности.
Морилку можно наносить чистой хлопковой тканью
Но такой способ (с тканью) подходит для плотной древесины. Мягкую (сосну, например) ровно затонировать так не получится. Необходим краскопульт. Чтобы не жалеть потом, можно потренироваться на куске ненужной доски похожей текстуры.
Можно попробовать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Хорошо ее разомните, чтобы все, что могло высыпаться, высыпалось. Потом работайте, как описано выше: немного смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.
Лак наносить тоже желательно из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак или разогревать градусов до 60, или разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом или сольвентом, остальные 646, 647 растворителями (продаются в строительных магазинах) или 649-650 (эти в автомагазинах).
Способы нанесения морилки
После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном. Обрабатывать нужно осторожно, чтобы не счистить до чистой древесины (не сотрите морилку). Потом удалив мягкой тканью пыль, наносите второй слой. Иногда необходимо еще раз, окончательно зачистить и залакировать.
Все слои сначала хорошо просушиваете, до полного высыхания, потом обрабатываете (при необходимости) и наносите следующий.
Итоги
Покрасить или залакировать двери своими руками может каждый. Понадобиться терпение и усидчивость: работа кропотливая, но результат того стоит.
Как покрасить деревянные двери? Чем снять старую краску с полотна?
Простейший способ вернуть старым дверям привлекательность – выполнить покраску полотна. Работа несложная, но требует соблюдения технологии. Неправильно подготовленная поверхность или купленный неподходящий лакокрасочный материал приведут к худшему результату. При покраске деревянных дверей желательно створку уложить горизонтально, что позволит избежать образования потёков.
Чем покрасить дверь из дерева?
Выбор составов огромен. Традиционным непрозрачным эмалям и краскам с масляной основой отдают предпочтение, если требуется скрыть неприглядную поверхность старой двери.
Покрытие прозрачным составом позволяет сохранить на новом полотне текстурный рисунок дерева. Морилкой освежают цвет, придают подходящий оттенок. Привлекательный вид приобретает древесина, покрытая масляной пропиткой. Для достижения максимального эффекта обработка морилкой дверного полотна комбинируется с окрашиванием прозрачным лаком.
Лакокрасочные материалы изготавливают на водной и химической основе. Алкидный лак или краска в составе имеют агрессивный растворитель. Чтобы не отравиться токсичными испарениями, работы выполняют в хорошо проветриваемом помещении. Алкидные лакокрасочные материалы обладают усиленными водоотталкивающими свойствами. Их лучше применять для окрашивания деревянных входных дверей, а также ванной комнаты, бани и хозяйственных помещений.
На основе воды изготавливают акриловый лак и краску. Консистенция лакокрасочного материала отлично подходит для нанесения при помощи кисти. Водная основа не токсична. Составы идеально подойдут для окрашивания межкомнатных дверных блоков.
Инструменты
Перечень необходимых инструментов зависит от типа выполняемых работ:
Для механического снятия старой въевшейся краски понадобится скребок и наждачная бумага. Ускорить процесс можно болгаркой или дрелью с насадками для шлифовки.
При химическом способе удаления старого покрытия используют смыватели эмали. Дополнительно понадобится много ветоши и средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, марлевая повязка или респиратор.
Если выбран термический метод, для снятия остатков сухой краски применяют электрическую тепловую пушку.
Для покрытия щитовых дверей лучше воспользоваться валиком. На филёнчатые двери нанесение краски выполняют малярной кистью.
Шпатель понадобится, если предполагается шпаклёвка дверного полотна, а для финальной шлифовки используют шлифмашину.
После подготовки всего инструмента и материалов приступают к реставрационным работам.
Как удалить старую въевшуюся краску с деревянной поверхности?
Чтобы качественно покрасить старые деревянные двери, сначала счищают пришедшее в негодность покрытие. Делают очистку деликатно, чтобы не нарушить поверхность дверного полотна. Особая аккуратность потребуется, если надо перекрасить шпонированную деревянную дверь. Шпон очень тонкий и боится механических воздействий. Для снятия старой краски с деревянных поверхностей существует четыре распространённых способа.
Механический
Наиболее трудоёмкий и агрессивный механический метод применяют, когда другие способы снять краску с деревянной поверхности не принесли положительного результата. Шпонированные двери такой очистке не подвергают. Механически обычно удаляют прочные нитрокраски и алкидные эмали. Зашелушившиеся места зачищают скребком или шпателем. Въевшуюся краску удаляют шлифмашиной, болгаркой или дрелью со шлифующими насадками. Наждачной бумагой затирать трудно. Её обычно используют, если отсутствует электроинструмент.
Применения пескоструя
К механическому методу очистки относится применение пескоструя. Подающийся под высоким давлением воздух из компрессора смешивается с сухими частичками песка и сильным напором струи разбивает старую краску. Пескоструем легко снять лак или эмаль с деревянной двери за несколько минут, но важно не перестараться. Удары песчинок дробят вместе с краской древесину. Если долго задержаться на одном месте, поверхность будет испорчена. Для снятия тонкого слоя краски используют мелкий абразив: речной песок или сода.
Термообработка
Щитовую и филёнчатую дверь подвергают термообработке. Для безопасного способа снятия краски используют тепловую пушку или строительный фен, работающие от электричества. Старое покрытие при нагреве приобретает мягкую структуру, легко соскабливающуюся скребком. Профессионалы используют газовые горелки, но с таким инструментом работают осторожно. Открытый источник огня вместе с краской способен сжечь древесину.
Химический способ
Чтобы снять краску с дверей химическим способом, используют растворы, размягчающие большинство типов эмалей и лаков. Работа совершается в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Метод подходит для шпонированного дверного полотна, но сначала надо ознакомиться в инструкции, безопасен ли раствор для шпона.
Чтобы очистить от старой краски деревянную дверь, достаточно смазать её химическим препаратом. По истечении 5–10 минут покрытие поднимется пузырями, легко удаляемыми скребком.
Подготовка поверхности
Качество покраски зависит от правильной подготовки изделия. Состоит процесс из следующих действий:
Одним из выбранных способов удаляют с дверного блока всю старую краску. Работу удобнее выполнять на снятой с петель и горизонтально уложенной створке. Всю фурнитуру с полотна демонтируют, так как выступающие элементы мешают работать, а при очистке их можно повредить.
Следующий этап – шлифовка. Предназначена для удаления мелких дефектов, остатков краски, заусениц. Выполнять шлифовку можно наждачной бумагой, обвёрнутой вокруг деревянного бруска. Быстрее пойдёт работа со шлифмашиной. К инструменту для отвода пыли подключают пылесос.
Перед тем как зашпаклевать деревянную поверхность, определяются с типом используемого лакокрасочного материала. Под прозрачные лаки выбирают состав, имитирующий цвет древесины. Если окрашивание деревянных дверей предполагается непрозрачной эмалью, шпаклёвка подойдёт любого оттенка.
После высыхания шпаклёвки выполняют финишную шлифовку. Сначала идёт черновая затирка абразивом со средним зерном. Чистовую осуществляют мелкозернистым.
После удаления краски на древесине могут остаться тёмные пятна. Если деревянную старую дверь хочется покрыть прозрачным лаком, проблемные участки пробуют отбелить смесью хлора и воды в соотношении 1:3.
Как правильно покрасить деревянную дверь?
Решившись покрасить деревянные двери своими руками, надо не забыть о коробке. Странно будет выглядеть конструкция, у которой разный цвет рамы и створки. Подготавливают деревянную дверь к покраске двумя способами:
Дверное полотно снимают с петель и укладывают горизонтально на ровный стол или табуреты. Очистка, а также окрашивание створки и коробки выполняется по отдельности.
Дверное полотно остаётся висеть на петлях. После очистки створки и коробки его фиксируют клиньями в открытом состоянии на время покраски.
Из двух вариантов, покрасить в домашних условиях деревянную дверь лучше со снятой створкой. На горизонтально уложенном полотне потёки не появятся, и очищать старое покрытие намного проще. Если фурнитура несъемная, используют второй вариант.
Окрашивание обычным способом
Под обычным способом окрашивания подразумевается покрасить деревянную дверь в белый цвет или придать любой другой оттенок без эффекта искусственного состаривания. Для работы используют непрозрачную эмаль. Валик и малярную кисть предварительно подготавливают, удаляя высыпающиеся щетинки с ворсинками.
Процесс окрашивания обычным способом зависит от конструкции дверного блока:
Щитовую деревянную дверь окрашивают валиком. Сначала краску наносят на торцы створки. Далее, валиком прокатывают от левого угла верхней части полотна вправо, и так по всей поверхности. После высыхания первого слоя створку красят в продольном направлении. Второму слою дают время высохнуть. В финале повторяют окраску торцов и полотна от верхнего угла слева направо.
Деревянную филёнчатую дверь красят малярной кистью. Сначала покрывают торцы створки, фигурные выступы и впадины. Дальнейшая покраска поверхности полотна происходит по схеме, используемой для щитовой двери.
Если дверной блок надо сделать с эффектом под старину, применяют концентрированную морилку без красящих ферментов. Раствор во время пропитывания сжигает древесину, придавая ей серо-коричневый цвет. Оттенки изменяют регулировкой концентрации морилки.
При обычном окрашивании водной морилкой дверное полотно сначала увлажняют. Створку можно даже не снимать. Чтобы не было потёков, красить начинают снизу вверх. Первый слой морилки идёт вдоль волокон, второй – поперёк, третий – вновь вдоль волокон.
Окрашивание морилкой на водной основе слегка приподнимает волокна древесины. После высыхания третьего слоя поверхность створки шлифуют, удаляют пыль и вновь окрашивают один раз. Спиртовая морилка не поднимает волокна. Необходимость шлифовки полотна отпадает.
Имитация древесины
Чтобы красиво покрасить деревянную или МДФ дверь, используют две непрозрачные эмали на одинаковой основе, но со светлым и тёмным оттенком. Оптимально сочетается жёлтый, бежевый или серый с коричневым цветом. Сначала дверное полотно окрашивают светлым тоном. После высыхания изделие обрабатывают мылом. Сверху наносят слой коричневой краски. В финале мыло смывают водой, пока полотно не приобретёт старинный вид.
Для декорирования деревянной или шпонированной двери поверхность проходят щёткой. После появления мягких волокон шпона вырисуется имитация древесной текстуры. На двери наносят один или два слоя краски, а после высыхания проходят шлифмашиной.
Как покрыть лаком деревянную дверь?
Непрозрачные эмали полностью скрывают цвет и текстуру древесины. Чтобы сохранить естественную фактуру, можно покрасить дверь лаком на алкидной, акриловой или другой основе.
Прозрачное покрытие оптимально подойдёт для нового полотна. Скрыть дефекты на старой древесине поможет морилка. После пропитывания поверхности наносят два слоя прозрачного лака в разном направлении. На просушку отводят больше времени, чем этого требует эмаль. Причём высохнуть должен отдельно каждый слой.
С помощью морилки можно покрасить деревянные двери в цвет венге, а сверху их вскрыть лаком. Иногда практикуют применение обжига. Добиться цвета венге поможет газовая горелка. Открытым пламенем древесину обжигают до тёмно-коричневого оттенка. После шлифовки даже сосновую доску по текстуре от венге не отличить. Готовое полотно обрабатывают защитной пропиткой, а после высыхания покрывают прозрачным лаком.
Окрашивание деревянной двери любым лакокрасочным материалом доступно в домашних условиях. Надо только точно соблюдать технологию.
краски и лаки для межкомнатных дверей
Утратившую привлекательность старую деревянную дверь легко отреставрировать окрашиванием. Чтобы придать полотну действительно новый вид, надо правильно подобрать краску и выполнить подготовительные работы. Красящие составы на основе агрессивных растворителей остались в прошлом. Отличным выбором для окрашивания дверного блока является эмаль без запаха, морилка или лак на водной основе.
Что учесть при выборе краски?
Решившись на самостоятельную реставрацию межкомнатных деревянных дверей, надо усвоить важное правило: для внутренних работ предназначена краска без запаха, а все остальные эмали и лаки – наружного применения.
При выборе эмали для окон и дверей учитывают особенности полотна:
Дверной блок изготавливают из разных пород дерева и отходов деревообрабатывающей промышленности. От плотности материала зависит объем впитывания краски до её высыхания. Лишний слой – это дополнительные расходы. При выборе дорогого лакокрасочного материала разумно воспользоваться олифой. После пропитки рыхлая древесина покроется плёнкой, и поглощение краски уменьшится.
Расход лака или эмали для дверей зависит от поверхности. Гладкую достаточно пройтись двумя тонкими слоями краски. Шероховатый материал требует нанесения большего количества слоёв.
При реставрации дверных блоков полностью удалить прежнее покрытие не удастся. Новый лакокрасочный материал не должен содержать агрессивные вещества, разъедающие старую краску. Во время реакции на полотне появятся вздутия и отслаивания.
Дополнительно при выборе лакокрасочного материала учитывают интенсивность пользования дверным блоком, а также уровень влажности и температура окружающей среды.
Выбор цвета – это личное предпочтение. Новое полотно красиво смотрится под прозрачным лаком или с добавлением морилки. Старую дверь после очистки лучше покрыть эмалью, подобрав нужный цвет.
Частая смена интерьера не обходится без перекраски дверного блока. Чтобы избежать в будущем трудностей, выбирают лакокрасочный материал, легко удаляемый с поверхности.
Чем обработать деревянную дверь?
Древесина имеет большой недостаток – впитывает влагу. Расширившуюся створку невозможно нормально закрыть или открыть. Чтобы не разбухла деревянная дверь от сырости, перед покраской её надо обработать защитной пропиткой и провести подготовительные мероприятия.
Процесс начинается со снятия створки с петель и демонтажа выступающей фурнитуры. Полотно укладывают на горизонтальную поверхность, подвергают шлифовке и тщательной очистке от пыли.
При использовании краски чистую поверхность деревянной створки пропитывают грунтовкой. Первому слою дают время высохнуть и выполняют вторую обработку.
Щитовую дверь красят валиком, а филёнчатую створку – кистью. В зависимости от структуры материала наносят от 2 до 4 слоёв эмали.
Если вместо краски используется морилка, поверхность деревянной створки не грунтуют. Дверное полотно просто шлифуют и очищают от пыли. Морилка сама является защитной пропиткой, глубоко проникающей в древесину.
Особенно хорошо надо обработать деревянную входную дверь, так как на улице полотно постоянно подвергается воздействию влаги и температурных перепадов.
Чем покрасить деревянную дверь?
Краска для дверного полотна должна отвечать высоким эксплуатационным характеристикам и быть безопасной для здоровья человека. Условно лакокрасочные материалы делятся на две группы:
Прозрачными лаками и пропитками лучше покрасить новые деревянные межкомнатные или входные двери. Нанесённый слой является декоративной глазурью, которая не скрывает дефекты поверхности. Прозрачное покрытие способно подчеркнуть интересную структуру новой древесины.
Непрозрачные краски или эмали для окон и дверей изготовлены из растворителей с добавлением пигментов. Под новым слоем легко скрыть дефекты древесины, неочищенные участки старой краски или просто придать дверному блоку новый оригинальный вид.
Чаще всего при реставрации деревянной створки отдают предпочтение непрозрачным краскам.
Из большого разнообразия для внутренних работ оптимально выбрать безопасную краску или лак на водной основе. С улицы деревянное полотно можно покрыть даже нитрокраской.
Алкидная краска
Алкидную краску желательно использовать во время капитального ремонта, когда в квартире никто не живёт. За этот период успеют выветриться все токсичные запахи. Высохшая поверхность может быть матовой или глянцевой, но в любом случае хорошо отталкивает сырость.
Алкидная быстросохнущая эмаль характеризуется наличием резкого запаха. Её популярность обоснована разнообразием цветов, низкой стоимостью, устойчивостью к агрессивному воздействию внешней среды.
Алкидный лак
Из-за прозрачной структуры им лучше покрыть новую деревянную межкомнатную или входную дверь. Недостатком является резкий запах и длительное высыхание. Блестящая прозрачная глазурь подчеркнёт красоту натуральной древесины.
Акриловая краска
Лучший выбор, чтобы покрасить деревянные двери межкомнатные внутри помещения. Преимуществом красящего состава является отсутствие токсичного запаха, а также способность сохранения текстуры древесины. Тонкий слой дереву позволяет «дышать».
Акриловые эмали быстро высыхают, и после покраски отсутствует внутри помещения токсичный запах. Ещё одним достоинством является большой выбор цветов. Недостатком считается высокая стоимость. После высыхания поверхность становится матовая. Дополнительное вскрытие акриловым лаком ещё увеличивает расходы на покраску деревянной конструкции.
Акриловый лак
Акриловый лак отлично подойдёт для покрытия новой необработанной межкомнатной двери. Негорючий, безвредный для здоровья человека состав сохранит цвет и текстуру древесины. Деревянное дверное полотно со стороны улицы не покрывают акриловым лаком.
Термоэмаль
Использовать для межкомнатного дверного блока неразумно. Краска дорогая и основное её назначение – защита окрашенной поверхности от низких и высоких температур. При желании деревянную или металлическую можно покрасить дверь на входе в дом. Термоэмали различаются областью применения. Для деревянного полотна подойдёт аэрозольная краска Bosny, выдерживающая, в зависимости от марки, нагрев до температуры +200оС или +650оС.
Нитрокраска
Самая долговечная и прочная краска для деревянных дверей – это нитролак или нитроэмаль, но для межкомнатных дверных блоков её лучше не использовать. Характеризуются высокой токсичностью, и работать с ними можно только в хорошо проветриваемых помещениях. Нитрокраска подойдёт для входной двери. Если в будущем её надо будет удалить, то сделать это совсем непросто.
Полиуретановая краска
Набирают популярность полиуретановые краски, характеризующиеся хорошей адгезией с древесиной. При правильной подготовке деревянной поверхности можно не бояться появления вздутий на двери. Высохший слой краски полностью безвреден для человека, сохраняет яркий цвет на протяжении длительного периода эксплуатации, а также устойчив к возникновению царапин. Основным достоинством полиуретанового слоя является эластичность. При слабой деформации древесины на краске не появятся трещины.
Преимущества морилки и лака
Для древесины морилка и лак придают не только красивый внешний вид, но и дополнительно защищают натуральный материал от старения. Часто применяется комбинированное покрытие из двух составляющих. Морилка проникает глубоко в древесину, где вместе с дубильными веществами образует защитный барьер от влаги и сохраняет естественную окраску дерева от выгорания. Лак создаёт на двери декоративный блеск, а также дополнительно защищает от влаги.
Покраска шпонированного полотна
Покрытую шпоном деревянную дверь нельзя красить составами на основе агрессивных растворителей. В первую очередь – это касается нитрокраски. От химического воздействия на шпоне появятся матовые пятна. Лучше выбирать оттеночные лаки на водной, глифталевой или полиуретановой основе.
Чтобы покрасить покрытую лаком шпонированную деревянную дверь, поверхность зачищают с помощью специального раствора для пола. После удаления старого лака шпон грунтуют, а когда высохнет, красят.
Обновлять весь деревянный дверной блок необходимо в случае повреждения покрытия на большой площади. Мелкие царапины проще затереть, подобрав по цвету краску или лак.
Как покрасить дверь из дерева своими руками в квартире и чем: морилкой, лаком
Разделы статьи:
Деревянные дверные конструкции ценятся за природную красоту материала. Многие хозяева домов стремятся окружить себя и своих близких чистыми экологичными предметами. Древесина всегда отличалась от другого сырья в лучшую сторону благодаря своей натуральности и долговечности. Но даже самая качественная конструкция из отборнейших пород дерева со временем поблекнет и будет смотреться уже не так эффектно. Чтобы вернуть прежнее великолепие, требуется оживить ее вид. А для этого нужно знать, как правильно покрасить дверь из дерева, чтобы работа, выполненная своими руками, получилась не хуже фабричной.
Выбор лакокрасочного материала
Существующие лакокрасочные материалы (ЛКМ), которые можно применять в домашних условиях, можно разделить на несколько групп. Основную составляют краски. Затем идут лаки и морилки, а также различные пропитки. Классифицировать все типы ЛКМ можно по следующим признакам:
Состав на водной или органической основе;
Сопротивление изменению влажности и перепаду температур;
Защита от химических или органических веществ;
Стойкость к механическим воздействиям;
Использование внутри или снаружи помещения.
Чтобы оживить поблекший вид достаточно выбрать одну из групп, но часто для ремонта дверного полотна применяют комплексные меры. Они включают в себя пропитку защитными составами, покраску и завершающее покрытие лаком. Это полностью внешне обновит конструкцию и позволит ей сохранить хороший внешний вид долгие годы.
Краска
Когда возникает вопрос, чем покрасить межкомнатные полотна, в первую очередь вспоминают о краске. Деревянные двери идеально покрываются составами, специально созданными для такой поверхности. Но ассортимент продукции имеет широкие границы и для того, чтобы выбрать самый качественный материал, необходимо знать их основные свойства.
Алкидные краски, после высыхания, способны хорошо противостоять механическим воздействиям, поскольку на поверхности двери образуется прочный и долговечный слой. Он также хорошо защищает полотно от влаги и перепада температур.
Серьезным недостатком алкидных составов является едкий запах. Он достаточно сильный, чтобы доставить ощутимые неудобства. К тому же сохраняется несколько дней до полного выветривания. Поэтому лучше применять такую краску для внешней двери. Или работать в хорошо вентилируемом помещении.
Акриловые составы не такие токсичные, но это касается красок на водной основе. Применяя их в помещении можно оставаться в нем круглосуточно, не боясь химического отравления. Используя составы на смолах лучше обеспечить хорошее проветривание, которое быстро уберет запах из помещения. Существенным недостатком выступает слабая прочность покрытия. Поэтому наносить их нужно в два слоя или закреплять акриловым лаком.
Нитрокраски производят на основе растворителей. Поэтому они имеют резкий запах. Вдыхание паров может привести к аллергическим реакциям. Рекомендуется все работы проводить в защитных масках, а лучше всего на открытом воздухе. Покрытие на поверхности получается очень прочным и способным противостоять механическим воздействиям.
Полиуретановая краска обладает очень хорошими защитными свойствами. Слой на поверхности не позволяет разрушать ее влаге, а также бережет от температурных перепадов. За эти качества ее часто используют для покрытия дверей, ведущих в банное помещение.
Масляные составы способны продержаться на деревянной поверхности до пяти лет. Они дешевле других красок. Но это связано с тем, что дерево под слоем покрытия не «дышит». Также серьезным недостатком является токсичность состава. Краска сохнет несколько дней, все время выделяя вредные испарения. Поэтому для внутренних работ подходит плохо.
Лак
Это покрытие наносится как последний защитный слой, но может быть использовано вполне самостоятельно. Бесцветные лаки закрывают поверхность, обработанную морилкой и краской. Они очень хорошо подчеркиваются природную текстуру дерева. Тонирующие лаки хорошо ложатся на различные пропитки и придают поверхности слабый оттенок и блеск.
Лаки также разделяются согласно своим основам, как и краска. Например, алкидная политура делает прочный слой, противостоящий влаге. Она, как и краска на этой основе, хорошо выдерживает температурные колебания.
Акриловый лак не имеет резкого запаха и отлично отталкивает воду. Прекрасно сопротивляется ультрафиолету. Бывает блестящий или матовый. В отличии от предыдущего, полиэфирная политура очень токсична, но имеет хорошую прочность слоя и может сохранить свой внешний вид долгие годы.
Нитроцеллюлозным лаком можно покрывать межкомнатные двери, если климат в помещении достаточно сухой. Иначе поверхность полотна быстро пойдет трещинами. А полиуретановый не боится влаги и способен длительное время сопротивляться воде. Им часто покрывают паркет.
Морилка
Размышляя, чем покрасить межкомнатные двери, следует обратить внимание на морилку. Если полотно выполнено из дерева, то этот материал отлично подчеркнет его структуру. Состав непрозрачный и хорошо тонирует поверхность.
Как правило, морилку сверху покрывают защитным слоем из лака. А если состав ничем не закрепляется, то срок службы у него ограничивается и его необходимо часто обновлять. Лучше всего использовать морилку с антисептическими свойствами, чтобы обезопасить дверное полотно от различных внешних воздействий.
Делится морилка на несколько составов:
Так называемая лазурь на лаковой основе отличается быстрым высыханием. Накладывать на поверхность рекомендуется при помощи краскопульта, иначе возможны разводы;
Состав на масляной основе имеет самый темный оттенок и его нужно разбавлять растворителем перед употреблением;
Морилка, имеющая водную основу, глубоко приникает в дерево. Из-за этого у поверхности получается самая четкая структура и красивый оттенок, который сохраняется долгое время;
Состав на спирту дороже остальных, но очень быстро высыхает. Правда имеет неприятный резкий запах.
Пропитки
В последнее время получили широкое распространение, поскольку с успехом используются как самостоятельный состав, выполняющий множество функций. Когда возникают сомнения, чем покрасить деревянную дверь, так чтобы защитить ее от грибка в квартире, то стоит обратить внимание на специальные цветные пропитки.
Они создавались как декоративно-защитные составы, способные противостоять биологическим агрессиям. При помощи них можно ощутимо повысить огнезащитные свойства конструкции. Глубоко пропитывая древесину, состав гарантировано не даст проникнуть в ее слои плесени, поскольку создает антивлажный барьер.
Существует два варианта пропиток. На восковой основе отлично подчеркивает структуру и придает поверхности ровный блеск. Масляная основа отличается резким запахом при высыхании.
Подготовка дверного полотна
Рассмотрим подробнее, как покрасить старую деревянную межкомнатную конструкцию. Дверь предварительно необходимо подготовить. Для этого ее снимают с петель и демонтируют всю фурнитуру. Ее можно и оставить, но тогда каждую деталь нужно изолировать скотчем.
Прежде всего необходимо избавиться от старого покрытия. Сделать это можно несколькими способами. Наибольшего эффекта можно достигнуть, используя шлифовальную машину. При этом процесс ускоряется и облегчается в разы по сравнению с тем, когда такая работа проводится вручную с помощью наждачной бумаги.
Ограничивает использование техники наличие резьбы или фигурных элементов на поверхности. В этом случае лучше применить один из двух следующих доступных способов. Можно применить строительный фен. Поток горячего воздуха размягчит нанесенные слои и они легко удаляются скребком.
Строительные магазины продают специальную смывку для краски. Она наноситься на поверхность согласно инструкции и по прошествии небольшого времени старая краска без труда снимается шпателем. Но средство очень токсично, поэтому необходимо соблюдать технику безопасности при работе.
По ходу удаления старого покрытия под ним можно обнаружить разные дефекты – сколы, трещины, глубокие царапины. Их обязательно нужно устранять. Как правило, все они заделываются шпаклевкой по дереву. Дефект затирается и дается время на полное высыхание. После этого поверхность обрабатывается наждачной бумагой.
Для того чтобы лакокрасочный состав идеально лег на дверное полотно, вся его поверхность тщательно шлифуется. Проделать это можно как при помощи шлифмашины, так и вручную. При этом используется самая мелкозернистая наждачка. По завершению всю древесную пыль удаляют с поверхности пылесосом.
Технология покраски
После того, как выбор лакокрасочного материала закончен и поверхность тщательно подготовлена, можно приступать к окрашиванию. Необходимо правильно организовать рабочее место. В помещении обустраивают вентиляцию, а стол или пол, куда укладывают дверь, застилают полиэтиленовой пленкой.
Подготавливают к работе кисть. Для этого ее промывают в теплой воде и вычесывают, удаляя плохо закрепленные волоски. Если этого не сделать, то они могут испортить результат всей работы, выделяясь на покрашенной поверхности.
Покраска эмалью или лаком
Для того чтобы улучшить сцепляемость краски с поверхностью, ее предварительно грунтуют. В некоторых случаях, когда материал слишком пористый, это делается дважды.
Пошагово весь процесс выглядит так:
Краску в банке тщательно перемешивают и при необходимости разбавляют растворителем;
Небольшое ее количество отливают в малярную ванночку;
Кистью обрабатываются все углы и выступающие части;
Ровные плоскости проходят валиком;
Первый слой наносится плавными движениями, двигаясь слева на право;
После полного высыхания процесс повторятся, но движение необходимо проводить в противоположную сторону;
Полотну дают хорошо просохнуть и переворачивают его для обработки с другой стороны.
Лакирование полностью идентично нанесению краски. Но существует одна особенность. Если лак накладывается в несколько слоев, то каждый раз поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Начинают с абразива средней зернистости, уменьшая ее к концу процесса. Последний слой не шлифуется.
Покрытие морилкой
Прежде чем, как покрасить деревянную дверь морилкой и обработать ее сверху лаком, поверхность необходимо хорошо смочить водой. Это необходимо проводить вместо грунтования. Такая процедура повысит проницаемость морилки глубоко в структуру древесины.
Морилку накладывают с помощью кисти, начиная наносить состав вдоль волокон. Операцию повторяют, но уже двигаясь поперек них. После каждого этапа необходимо дать поверхности полностью просохнуть. Перед нанесением финишного слоя нужно провести шлифовку наждачкой мелкой зернистости.
Это делается только если морилка на водной основе. Когда состав на спирту, дополнительная обработка не обязательна. На завершающем этапе поверхность, по желанию, покрывают бесцветным лаком.
Пропитка
Составы на масляной или восковой основе наносятся при помощи мягкой кисти или поролоновой губки. Распределять пропитку по поверхности необходимо как можно быстрее. Неравномерная концентрация может привести к затемненным участкам, которые будут некрасиво выделятся на общем фоне.
Так как состав сохнет в среднем от 8 до 12 часов, то следующий слой лучше наносить не раньше, чем через сутки.
Покраска двери из дерева – процесс несложный. Если внимательно изучить инструкцию к лакокрасочным материалам, то справиться с самостоятельной работой сможет любой человек. Когда процесс выполняется тщательно и без спешки, то дверь, покрашенная своими руками, может посоперничать с фабричными моделями.
Двери межкомнатные чем покрасить: выбор краски, этапы работ
Межкомнатные двери предназначены для зонирования пространства, защиты комнаты от внешнего шума. Кроме этого помещение с закрытыми дверями позволит уединиться хозяину и позаниматься своими делами, без вмешательства других членов семьи.
Дверная конструкция состоит из:
короба – стационарной части двери;
полотна – подвижной части;
фурнитуры.
В домах чаще всего устанавливаются раздвижные, распашные, складные конструкции.
В зависимости от количества створок или полотен различают одно- и двустворчатые. Иногда встречаются конструкции полуторастворчатые. В них одно полотно в два раза меньше другого по ширине. Меньшая створка закрыта, а с помощью большей – проход открывается или закрывается.
Типы деревянных дверей
В качестве материала для изготовления короба и полотна используются дерево или его заменители: пластик, стекло и другие материалы.
Если стеклянная и пластиковая конструкция не нуждается в дополнительной обработке, то деревянная дверь, а также изделия из МДФ требуют дополнительной покраски или лакирования. Это улучшит внешний вид и увеличит срок эксплуатации.
Внимание! Окрашиваться может только сухая поверхность. В противном случае, краска будет лущиться и отслаиваться.
Окрашенная деревянная дверь
Какой краской покрасить межкомнатные двери?
Чем лучше покрасить конструкцию? Покраска межкомнатных дверей своими руками, будь то цельное дерево, МДФ или древесноволокнистый слой выполняется с помощью:
нитроэмали;
алкидной эмали;
акриловой эмали;
цветного лака.
Нитроэмаль.
Достоинства. Такой тип краски позволяет получить долговечное, устойчивое к внешним механическим воздействиям покрытие. Качественное покрытие получается при использовании смеси нитроэмали и нитролака.
Недостатки. Когда выполняется окрашивание, она выделяет резкий и токсичный запах. Поэтому малярные работы проводят только в хорошо проветриваемых помещениях.
Алкидная эмаль.
Производится из смеси алкидного лака, растворителей, наполнителей и красящих пигментов. Также возможно добавление различных антисептиков и других специальных компонентов. В качестве растворителя чаще используют уайт-спирит. Основной компонент – пентафталевый или глифталевый лак. Буквенная маркировка у эмали ПФ или ГФ зависит от использованного вида лака. Песок, а также мраморная или гранитная крошка играют роль наполнителей.
Достоинства:
Относится к универсальным краскам, так как подходит для обработки как для внутренних, так и внешних работ.
Покрытие, которое образуется после нанесения, получается прочным, стойким к истиранию, длительное время сохраняет первоначальный цвет.
Выпускается матового или глянцевого вида;
Большая цветовая палитра.
Недостатки: Резкий, токсичный запах во время нанесения защитного слоя и высыхания поверхности.
Внимание! Алкидной эмалью можно покрывать сверху только лакокрасочное покрытие из алкидной эмали.
Акриловая эмаль.
В её состав входят акриловая смола, пигменты, органические растворители. Так же возможно введение в их состав различных добавок, которые улучшают качество краски. Этот вид изготавливается на водной основе, поэтому нужную густоту краски можно получить, добавляя понемногу воду в загустевший состав.
Достоинства:
практически не выделяет запаха, поэтому можно окрашивать межкомнатную дверь даже в том случае, когда в помещении проживают люди;
быстро высыхает;
не выгорает на солнце;
длительный срок эксплуатации защитного слоя.
Цветные лаки.
Используются в том случае, если хочется оставить видимой структуру дерева и придать определённый цвет.
Двери, покрытые лаком
Достоинства:
широкая цветовая гамма;
оригинальный вид конструкции.
Недостатки
выделение резкого, токсичного запаха при выполнении работ и при высыхании.
Как покрасить двери?
Покраска межкомнатных дверей выполняется специалистами, но можно эту работу сделать и самостоятельно.
Окраска дверей выполняется как новых, так и тех, которые были уже ранее покрашены.
Как перекрасить межкомнатные двери?
Для перекрашивания дверей в другой цвет, снимают старую краску. Если она держится слабо, то её удаляют с поверхности конструкции. Полотно можно предварительно снять с петель, или же выполнять покраску на месте. Фурнитуру снимают или заклеивают малярным скотчем.
Для удаления краски можно воспользоваться шпателем, шлифмашинкой, наждачной бумагой или паяльной лампой.
Шлифовка поверхности с помощью шлифмашинки
Также на строительном рынке имеются жидкости для смывания краски.
Внимание! После того, как дерево освобождено от слоя краски, образовавшиеся ямки нужно зашпаклевать с помощью шпатлёвки. Цвет её не должен контрастировать с оттенком краски, чтобы не просвечивать через неё.
После шлифовки поверхности полотна и коробки грунтуют.
Двери после шпаклёвки
Как покрасить межкомнатные двери?
Для выполнения покраски понадобится широкая кисть или валик. Если дверь выполнена из комбинации стекла и дерева, то для качественного прокрашивания труднодоступных участков полотна понадобится узкая кисть.
Если полотно оставить в дверной коробке, то в районе выполнения работ закройте газетами или бумагой пол, чтобы он остался чистым. Покраску в этом случае нужно начинать сверху.
Хороший эффект получится в том случае, если покрыть покрашенный слой лаком. В этом случае слой получится прочным, а поверхность приобретёт красивый блеск.
Чем лучше покрасить межкомнатные двери?
Если двери старые, прошпаклёванные, то лучше покрасить их эмалью, которая скроет дефекты и они не будут визуально видны.
В плохо проветриваемом помещении или том, где живут хозяева, лучше использовать краски на водной основе. При работе с ними отсутствует резкий и ядовитый запах. Поэтому на вопрос: «Какой краской лучше покрасить в жилом помещении?» ответ один: лучше использовать акриловую эмаль.
Если краска выделяет резкий запах, то лучше выполнять данную работу на улице.
Хорошая эмаль стоит недёшево. Поэтому, если вы хотите, чтобы покрытие долго служило и радовало глаз, придётся выбирать эмали проверенных фирм, хотя они стоят дороже.
Чем покрасить межкомнатные двери, выполненные из МДФ?
МДФ – древесноволокнистая плита, которая изготавливается из древесных стружек мелкой фракции. Плотность плиты имеет средний показатель. Материал экологически чистый, достаточно плотный, гладкий и ровный.
Покраску лучше выполнять акриловым цветным лаком или эмалью. Для расчёта нужного количества эмали, измерьте окрашиваемый дверной комплект, рассчитайте площадь поверхности с учётом того, что покрашенным должно быть и полотно, и коробка. Расход краски указывается на банке с эмалью. Разделите площадь окрашиваемой поверхности на расход на 1кв.м. и получите нужный объём эмали. Желательно к расчётному значению добавить 10%.
Краску лучше закупать сразу на весь объём работы.
Если вы ещё не выбрали, каким цветом и чем покрасить конструкцию, то лучше использовать красочный веер. Но перед закупкой лучше прокрасить маленький участок этой краской и сделать выбор уже после её высыхания, поскольку подсохший слой может иметь более тёмный цвет.
Перед тем, как выбрать, какой краской красить деревянную конструкцию, учтите, что на больших плоскостях светлые тона кажутся темнее. Кроме того, на восприятие цвета влияет и то, какое освещение в помещении. Если необходимо определиться в выборе точного тона и оттенка, то лучше выбор выполнять при естественном освещении, например, на улице.
Кроме этого, на поверхность полотна и наличников можно нанести эксклюзивный рисунок, который подчеркнёт индивидуальность декора вашей комнаты.
Нанесение рисунка на дверь
Двери межкомнатные из ДСП. Чем покрасить?
Покраска и подготовка поверхности из ДСП под нее практически такая же, как и для конструкции из дерева или МДФ.
ДСП – древесно-стружечная плита. Изготавливается из древесных стружек и опилок. В качестве связующего вещества выступает формальдегидная смола. Поверхность из этого материала покрывают шпоном, ламинатом, или окрашивают в нужный цвет.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Покраска лаком | ThriftyFun
Наш дом был построен в начале 70-х годов. Дерево было покрыто глянцевым лаком, и теперь мы хотим его закрасить. Какой способ подготовки глянцевой поверхности является наименее трудоемким? Спасибо.
Берт Хилл из Фредерика, Мэриленд
Ответы:
Закрашивание лака
Существует продукт на нефтяной основе (много дыма, нужно работать с каждым открытым окном) под названием Жидкая наждачная бумага, которая должна «срезать» блеск, чтобы можно было закрасить блестящие поверхности, но я попробовал и не нашел очень хорошим.Я упоминаю об этом только потому, что кто-то обязательно это предложит. Если вы все же попробуете, сначала возьмите небольшой контейнер и попробуйте его на одном небольшом участке. Если вы говорите о шкафах, вы можете относительно недорого отделать фасады на станциях для снятия изоляции.
Было бы полезно узнать, был ли лак традиционным или полиуретановым. Не знаю, как удалить полиуретан. Там должны быть продукты.
Проблема в том, что люди привыкли использовать масляные краски, и я думаю, что вы можете закрасить масляные краски масляной эмалью, но сейчас большинство эмалей латексные, которые намного дешевле, но могут отслаиваться от масляных красок.Имею в виду и старые лаки.
Я бы посоветовался с магазином красок. Не маленький отдел в большом магазине, где продают продукты. В магазине, где продаются только краски, вы получите ответы и расскажете, какой у вас выбор. (22.03.2010)
Автор PENNY K
Покраска лаком
Найдите время, чтобы сделать работу правильно с первого раза. Мы пытались сделать это быстро, и теперь нам приходится убирать все, чтобы сделать это правильно. Это займет больше времени, энергии и денег, чем правильное выполнение проекта.(23.03.2010)
Сьюзан
Закрашивание лака
Однажды я просто закрасил лак качественной полуглянцевой краской, и это выглядело действительно круто, потому что после высыхания у него были потрескавшиеся трещины, так что, возможно, вы могли бы сделать тестовую часть и посмотреть, нравится ли вам внешний вид прежде, чем заняться удалением лака. (23.03.2010)
Автор: Deeli
Окрашивание лаком
Вымойте с помощью TSP (Home Depot) и отшлифуйте всю поверхность, чтобы краска прилипла.Кстати, нет «простого» способа перекрасить шкафы, чтобы работа выглядела хорошо или оставалась краска. Не торопитесь, делайте это правильно, и вы будете довольны результатами. Выбирайте ярлыки, и вы пожалеете. Лак (несколько слоев) после покраски. (23.03.2010)
Анна
.
Как покрасить входную дверь снаружи | Руководства по дому
Эмаль для внутренней отделки — прочная и долговечная, но не делайте ошибку, окрашивая ею внешнюю дверь. Лучшая краска для наружных дверей — это акриловая краска для наружных работ, потому что она гибкая и содержит плесень, предназначенную для защиты вашей двери в суровых условиях. Краска не прилипнет к грязи, жиру или ржавчине, поэтому вам придется очистить дверь перед покраской. Используйте синтетический мини-валик, чтобы быстро и легко выполнить косметическую подтяжку двери.
Планируйте рисовать в день, когда в прогнозе не будет дождя, а ожидаемая температура будет от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Рисуйте в дневное время, когда солнце не освещает дверь прямо, так как тепло может вызвать образование пузырей.
С помощью отвертки снимите дверную ручку, фиксатор и защитную пластину.
Накройте пол под дверью тканью. Острием шпателя удалите старую ленту или наклейки с двери.
Нанесите очиститель милдевцида на любую плесень.Вы также можете использовать раствор, состоящий из одной части отбеливателя на три части воды. Вымойте дверцу мыльной водой. Используйте обезжириватель, чтобы удалить липкие остатки ленты. Перед покраской дайте двери полностью высохнуть.
Заклейте петли, глазок, дверной молоток и уплотнитель внизу малярной лентой. Заклейте периметр оконного стекла прямой лентой, чтобы обеспечить равномерную окраску. Заклейте все, что не хотите красить.
Удалите отслаивающуюся краску шпателем, но не с силой.С помощью металлической щетки удалите ржавчину с металлических дверей.
Отшлифуйте сильно обветренные двери с помощью шлифовальной тарелки средней зернистости, чтобы сгладить неровности или отслаивающуюся краску. Удалите шлифовальную пыль чистой влажной тканью. Пропустите этот шаг, если дверь в хорошем состоянии.
Заполнить отверстия или вмятины в дверце шпатлевкой для дерева или шпатлевкой по металлу с помощью шпателя. Дайте наполнителю полностью высохнуть.
Отшлифуйте всю дверь мелкозернистой шлифовальной подушечкой, чтобы поверхность под краску была гладкой.Удалите шлифовальную пыль чистой влажной тканью. Удалите пыль с углов дверей, обшитых панелями, с помощью небольшой кисти.
Нанесите капельку малярного герметика на трещины и швы вокруг панелей или оконных стекол с помощью пистолета для уплотнения. Удалите излишки герметика чистой влажной тканью. Дайте герметику полностью высохнуть.
Наполните поддон с краской пятновыводящей грунтовкой. Наденьте 4- или 6-дюймовую синтетическую крышку для мини-ролика на ручку для мини-ролика. Нанесите тонкий слой грунтовки, убедившись, что вы закатываете край двери.Используйте кончик ролика, чтобы прорезать петли и крепеж, а также получить доступ к углам утопленных панелей. Вы можете использовать угловую кисть для врезки, но она оставит следы кисти на краске. Раскатайте потеки или толстые участки. Дайте грунтовке высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем.
Слегка отшлифуйте дверь мелкозернистой шлифовальной подушечкой, чтобы сгладить шероховатые волокна, выведенные грунтовкой. Удалите шлифовальную пыль чистой влажной тканью.
Нанесите на дверь второй слой грунтовки и дайте ей полностью высохнуть.Очистите поддон с краской мыльной водой.
Тщательно перемешайте краску до равномерного распределения цветных пигментов. Вылейте его в поддон для краски и наденьте чистую крышку валика на ручку валика.
Окуните валик в краску и покатайте им взад-вперед по линиям сетки, чтобы равномерно загрузить покрытие. Используйте кончик валика или угловую кисть, чтобы прорезать петли и фурнитуру, а также получить доступ к периметру дверей с утопленными панелями. Разгладьте толстые линии валиком.
Нанесите краску на дверь длинными плавными движениями. Сначала завершите центры утопленных панелей, а затем переходите к большей площади двери. Продолжайте таким же образом полностью красить дверь. Дайте краске высохнуть в течение рекомендованного времени. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы края не прилипали.
Нанесите второй слой краски на дверь и дайте ей высохнуть в течение 24 часов перед заменой фурнитуры.
.
Как покрасить межкомнатную дверь | Home Guides
Двери с перекрытием также известны как «заготовки», потому что у них нет заводских разрезов или фурнитуры. Двери — это просто плита из чистого дерева или металла без рамы или панели. В 1970-е и 1980-е годы, когда эти двери широко использовались, их обычно окрашивали, а не красили. Имея лишь базовые навыки мастера, а также потратив время и усилия, вы можете покрасить плоскую дверь, придав ей профессиональный вид.
Подготовка входной двери
Положите пластиковую пленку на землю. Поместите на него две козлы на расстоянии примерно 4 фута друг от друга.
Снимите дверцу с петель с помощью отвертки. Положите его на козлы.
Снимите дверные ручки, запорную планку и вставку замка. Отложите их в сторону.
Очистите дверцу губкой, смоченной в горячей воде с мягким моющим средством. Тщательно промойте дверцу. Высушите его как можно дольше сухой тканью и дайте ему полностью высохнуть на воздухе.
Нанесите слой шлифовальной грунтовки на водной основе в соответствии с инструкциями на этикетке, используя кисть, чтобы заполнить пустоты в дверце из пористой плиты и приподнять текстуру древесины. Обязательно нанесите грунтовку на края двери. Дайте грунтовке полностью высохнуть.
Отшлифуйте дверцу шлифовальной губкой с зернистостью 120 — длинными плавными движениями сверху вниз дверцы, пока древесина не станет гладкой на вид и на ощупь. Удалите всю шлифовальную пыль щеткой для удаления пыли.
Нанесите кистью еще один слой грунтовки. Дайте ему высохнуть, затем снова отшлифуйте дверь шлифовальной губкой с зернистостью 120. Удалите всю шлифовальную пыль щеткой.
Покраска двери
Покрасьте большие плоские поверхности передней и задней части двери с помощью 3/8-дюймового ворса на малярном валике.
Нанесите новую влажную краску на новую кисть, чтобы придать дверям профессиональный законченный вид. Разгладьте краску, скопившуюся на краях двери, с помощью кисти.
Покрасьте края двери кисточкой.
Нанесите второй тонкий слой краски после высыхания первого слоя.
Покрасьте дверь третьим тонким слоем краски после высыхания второго слоя. Дайте третьему слою краски полностью высохнуть.
Переверните дверь и повторите процесс грунтовки, шлифовки и покраски.
Заменить дверные ручки и переставить дверь на петлях.
.
Как наносить и удалять лак с дерева
Чем можно покрыть лак?
Как и некоторые воски и краски, лак — еще один способ защиты древесины. Вот несколько часто задаваемых вопросов о том, что можно и нельзя лакировать.
Можно ли лакировать МДФ?
Да, вы можете покрыть МДФ лаком, но вы не получите такой же текстурированной поверхности, как при лакировании другой древесины. Это связано с тем, что у МДФ нет волокон, поэтому лак добавит блестящее защитное покрытие, не вытягивая никаких символов.
МДФ
тоже невероятно пористый. Если вы пролите на него воду, вы обнаружите, что она впитывает ее и навсегда обесцвечивает, поэтому использовать лак может быть сложно.
Вы можете купить герметики для МДФ, которые защищают древесину, высыхают и могут быть покрыты лаком.
Если вы не хотите использовать герметик, нанесите очень тонкий слой лака, чтобы создать слои и защитить древесину. Отшлифуйте промежутки между каждым слоем и сотрите пыль, повторяйте, пока не получите удовлетворительный цвет и покрытие.
Можно ли покрывать мелом лак?
Меловая краска широко используется для окраски мебели из-за ее укрывистости и матовой поверхности. Вам не обязательно заклеивать или финишировать меловую краску, если вы используете качественную краску, она будет включать верхний слой и выдерживать износ.
Можно наносить лак поверх меловой краски, но это не всегда необходимо. Проверьте банку выбранной вами краски, чтобы узнать, соответствует ли она финишному слою, если да, прозрачный не желтеющий лак даст вам желаемый эффект.
Можно ли лакировать эмульсией?
Эмульсия
обычно используется в качестве краски для стен, поэтому, если вы красите дерево, используйте краску, специально созданную для дерева. Это даст вам лучший и долговечный результат.
С технической точки зрения, эмульсию можно покрывать лаком, но мы не рекомендуем этого делать. Вы всегда должны использовать специальную краску для вашей работы, в данном случае это краска для дерева.
Можно ли покрыть воском лаком?
№Если вы нанесете лак поверх воска, вы обнаружите, что лак легко пузырится и отслаивается.
Если вы хотите покрыть вощеную поверхность лаком, вам нужно сначала удалить воск.
Как удалить лак с дерева
Удалить лак с дерева можно несколькими способами.
Используйте средство для удаления лака
Средство для удаления лака наиболее эффективно для дерева со сложной отделкой, поскольку оно легко проникает во все укромные уголки и трещины.
Перед покупкой средства для удаления лака вам следует знать несколько вещей.
Некоторые из них могут применяться только на открытом воздухе из-за химического состава и паров. Так что, например, если вы снимаете перила, всегда проверяйте упаковку, чтобы убедиться, что она подходит для использования в помещении.
Существует два основных типа средств для снятия лака. Смесители на основе растворителей недороги, бережно относятся к древесине и глубже проникают в структуру волокон. Но из-за того, насколько глубоко проникает стриппер, вы можете пройти через него довольно быстро.
Средства для удаления растворителей также имеют сильный запах, поэтому лучше всего подходят для вентилируемых помещений или даже на открытом воздухе.
Стрипперы на основе каустика являются альтернативой растворителям. Они наиболее эффективны при нанесении толстых слоев краски или лака и работают быстрее. Пары не такие сильные, поэтому он больше подходит для использования в помещении.
Однако средства для удаления каустика могут взаимодействовать с химическими веществами в древесине (особенно с красным деревом и старым дубом), что может вызвать образование пятен или ожог. Поэтому всегда обязательно сначала проверяйте его на небольшом скрытом патче.
У нашего дочернего бренда, Colron, есть инструмент для снятия лака, который прост в использовании и удаляет лак с вашей древесины.
Вот как использовать инструмент для снятия лака.
Подготовить участок
Лак или средство для снятия краски могут быть довольно жесткими. Значит, нужно принимать правильные меры для защиты окружающей территории.
Положите листы пыли вокруг и под деревом, которое вы снимаете. Если он примыкает к стене, примите меры по защите стены.
Если вы используете его в помещении, откройте двери и окна, чтобы позволить воздуху циркулировать и обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
Нанести стриппер
Не забывайте сначала проверять инструкции производителя, поскольку они могут незначительно отличаться.
Но, вообще говоря, вы должны нанести на дерево хороший слой стирки, используя старую (или заменяемую) кисть.
Подождите
Это важная часть. Подождите несколько минут, чтобы стриппер подействовал. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, сколько времени нужно ждать, чтобы оно подействовало.
Также внимательно следите за съемником, чтобы убедиться, что он не высыхает и не повреждает древесину.
Царапина
Используйте металлический скребок, чтобы аккуратно соскрести лак и обнажить дерево. Он должен быть достаточно мягким, чтобы легко отделиться без особых усилий.
Возможно, вам понадобится нанести еще немного стриппера, чтобы избавиться от лака или краски. В таком случае просто повторите процесс.
Наконец, проверьте инструкции производителя, чтобы узнать, нужно ли вымыть поверхность, чтобы удалить излишки химикатов.
Используйте наждачную бумагу
Если вы планируете удалить лак, а затем покрасить дерево, шлифование может быть эффективным способом избавиться от лака при одновременной подготовке древесины. Это также естественный способ удаления лака без использования химикатов.
Однако это может быть трудоемким.
Все, что вам нужно сделать, это начать с наждачной бумаги зернистостью 150 и отшлифовать всю поверхность. Как только вы это сделаете, перейдите на наждачную бумагу зернистостью 220 и повторите. Это должно удалить лак.
Орбитальная шлифовальная машинка сделает эту работу намного проще и быстрее, если вы удаляете лак с плоской поверхности. Однако на изогнутых поверхностях вам придется шлифовать вручную.
Используйте тепловую пушку
Тепловая пушка работает так же, как и стриппер: она смягчает и разрыхляет лак, чтобы его было легче удалить. Тепловой пистолет не обожжет древесину, но вам все равно придется соскрести лак или краску.
Всегда надевайте защитные перчатки и очки при использовании теплового пистолета и обращайте пристальное внимание на то, что вы делаете, особенно когда вы работаете с деревом.
Вымыть поверхность
Используйте теплый мыльный раствор для очистки дерева и удаления грязи, пыли и всего, что может вступить в реакцию с теплом.
Просушите древесину безворсовой тканью.
Используйте тепловую пушку
Как и в случае со средством для удаления лака, перед началом работы вам следует прочитать инструкции.
Установите слабый или средний огонь и держите пистолет близко к поверхности, не касаясь ее.Сосредоточьтесь на одном конкретном участке и медленно перемещайте тепло по нему.
По мере того, как лак станет мягким, соскребите его, прежде чем переходить к следующему участку.
Финиш
В труднодоступных местах могут остаться пятна лака. Наждачная бумага будет лучшим способом убрать оставшиеся пятна.
Как красить лак
Если ваш лак не отслаивается и находится в хорошем состоянии, вы можете закрасить его поверх.Это особенно полезно, если вы хотите просто изменить цвет лака. Однако, если вы используете контрастный цвет, снятие старого лака обеспечит более качественный и точный цвет.
Вам все еще нужно провести некоторые важные приготовления, чтобы добиться наилучшего результата.
Очистите поверхность
Сначала необходимо очистить древесину от скопившейся грязи и пыли. Для этого можно просто использовать теплый мыльный раствор или бытовое чистящее средство.
В то же время вы должны удалить все крепления (например, ручки), которые будут мешать краске.
Отшлифовать поверхность
Используйте наждачную бумагу с зернистостью 180, чтобы отшлифовать лак, чтобы поверхность была достаточно шероховатой для приклеивания грунтовки.
Вытирать пыль влажной тканью.
Нанести грунтовку
Когда вы закрашиваете лак, грунтовка поможет последним слоям краски лучше прилипнуть и обеспечит стойкое ровное покрытие.
Нанесите грунтовку валиком или кистью.
Информацию о количестве слоев и времени высыхания см. В инструкциях производителя.
Добавьте верхний слой
Когда грунтовка вас устраивает, можно наносить верхний слой.
Как лакировать дерево
Если вы удалили лак из-за того, что он со временем пожелтел, вам все равно необходимо защитить голое дерево.
Существует множество лаков, которые не желтеют и оставляют после себя богатую глянцевую поверхность.
Очистить дерево
Как и в начале большинства проектов, сделанных своими руками, вам нужно сначала очистить древесину. Используйте уайт-спирит и ткань без ворса, чтобы протереть поверхность и удалить жир, грязь и пыль.
Отшлифовать древесину
Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы выровнять поверхность. Это поможет лаку держаться и сделает поверхность гладкой.
Если вы удалили предыдущий слой наждачной бумагой, делать этот шаг не нужно.
Нанести лак
Тщательно перемешайте лак, чтобы он приобрел однородную консистенцию без комков.
Обмакните кисть в лак, удаляя излишки краев ванны.
Покрасьте в направлении текстуры древесины, оставив гладкую поверхность.
Время нанесения и окончательное высыхание см. В инструкциях производителя.Скорее всего, для идеальной отделки вам придется нанести две или три краски.
ТОП-10 лучших моделей и их характеристики, как выбрать электрический прибор по дереву
При работе с древесиной нужно выполнять распилы разной сложности.
Многие используют ножовку, но она не подходит для продолжительных работ.
Дисковая пила способна значительно упростить задачу.
С ее помощью можно распилить большое количество дерева за короткий срок, поскольку процесс полностью автоматизирован.
Инструмент также подходит для распила пластика, ламината и мягких металлов.
Ассортимент брендов очень широк, поэтому важно найти подходящий вариант с учетом потребностей.
Содержание статьи
Как выбрать и на что обратить внимание?
При покупке циркулярной дисковой пилы достаточно ориентироваться на основные параметры инструмента:
Мощность — подбирается с учетом толщины и плотности обрабатываемого материала. Мощность бывает маленькой — до 0,8 кВт, средней — 0,8-1,2 кВт и большой — более 1,2 кВт.
Вес — пила всегда на весу, поэтому с облегченной моделью работать удобнее.
Глубина пропила — зависит от диска. Для бытовых задач достаточно показателя в 40-50 мм, для профессиональных — от 60-70 мм.
Частота оборотов — влияет на производительность и возможность распила разных материалов. Чем выше показатель, тем более плотные материалы можно распиливать.
Работа под углом — большая часть инструментов используется для прямого распила и пол углом 45 градусов. Есть модель с резом под 60 и 90 градусов.
Диаметр дисков — составляет от 130 до 250 мм.
Дополнительные функции — облегчают работу с инструментом. Среди них плавный пуск, лазерная метка, сбор опилок, блокировка двигателя от случайного запуска, стационарная система удаления стружки.
Рейтинг ТОП-10 лучших моделей
Лучшие ручные циркулярные пилы
Makita HS7601
Инструмент предназначен для вертикального распила и реза под углом 45 градусов. Можно работать с древесиной, алюминием, гипсом и другими материалами.
Высокая производительность обеспечивается мощностью 1,2 кВт и 5200 оборотами в минуту.
Модель оснащена диском для максимального прямого распила до 66 мм, под углом 45 градусов — 30 мм.
Пила практически не издает шума при работе. Можно дополнить ее строительным пылесосом, чтобы рабочее место всегда выглядело аккуратно.
Модель укомплектована кабелем длиной 2,5 метра, за счет чего не ограничиваются движения пользователя.
Характеристики:
мощность — 1200 Вт;
диаметр диска — 190 мм;
высота распила — до 66 мм;
угол наклона — 45 град.;
обороты — 5200 об/мин;
длина шнура — 2.5 м;
размер — 309x255x232 мм;
вес — 4 кг.
Достоинства:
высокая мощность;
ровный распил;
эргономика;
переходник для пылесоса.
Недостатки:
некачественный подшипник редуктора;
нет лазерной метки.
BOSCH GKS 190
Модель в синем цвете, оснащенная мощным электродвигателем на 1,4 кВт. Подходит для работы с пластиком, фанерой, паркетом и другими стройматериалами.
Можно сделать распил глубиной до 7 см.
Угол наклона составляет до 56 градусов, а скорость вращения диска — 5500 оборотов в минуту. Безопасность обеспечивается защитным кожухом и блокировкой двигателя от случайного запуска.
За счет удобной рукоятки инструмент удобно держать в руке. В наборе идет ключ, диск на 19 см, переходных для пылесборника и параллельный упор.
Характеристики:
мощность — 1400 Вт;
диаметр диска — 190 мм;
высота распила — до 70 мм;
угол наклона — 56 град.;
обороты — 5500 об/мин;
длина шнура — 2.5 м;
вес — 4.2 кг.
Достоинства:
удобно держать в руке;
почти не шумит;
длинный кабель;
подходит для работ на морозе;
ровный распил с регулировкой по меткам.
Недостатки:
резковатый пуск;
нет кейса в комплекте.
Makita 5008MG
Дисковая пила с удобной рукояткой с резиновыми накладками, препятствующими выскальзыванию инструмента из рук. Модель снабжена электродвигателем на 1,8 кВт, что обеспечивает производительность 5200 об/мин.
Распил осуществляется с помощью диска диаметром 210 мм по прямой и под углом 50 градусов.
Максимальная глубина реза составляет 76 мм. Пила оснащена подсветкой, системой блокировки шпинделя и системой защиты электродвигателя.
В набор входит шестигранный ключ, направляющая и пильный диск.
Характеристики:
мощность — 1800 Вт;
диаметр диска — 210 мм;
высота распила — до 76 мм;
угол наклона — 50 град.;
обороты — 5200 об/мин;
вес — 5.1 кг.
Достоинства:
производительность;
мощный двигатель;
подходит для работы с толстыми досками;
длинный шнур.
Недостатки:
маловато отверстий в подошве;
сильный шум при работе.
Интерскол ДП-190/1600М
Инструмент с электродвигателем на 1,6 кВт подходит для распила ламината, фанеры, вагонки и других материалов. При этом максимальная глубина распиловки составляет 63 мм.
Скорость вращения диска составляет 4800 оборотов в минуту.
С этим инструментом очень удобно работать благодаря регулировке глубина реза. Модель дополнено защитой от случайного включения, а также эргономичной ручкой.
Работать с материалами можно под углом 45 градусов. Для удобства подключить пылесос, чтобы поддерживать чистоту на рабочем месте.
Характеристики:
мощность — 1600 Вт;
диаметр диска — 190 мм;
высота распила — до 65 мм;
угол наклона — 45 град.;
обороты — 5200 об/мин;
длина шнура — 4 м;
вес — 5. 5 кг.
Достоинства:
невысокая цена;
качественная сборка;
плавный пуск;
высокая производительность.
Недостатки:
немного люфтит;
тяжелая.
Hammer CRP 1800 D
Модель с мощным электродвигателем на 1,8 кВт, укомплектованная диском диаметром 21 см с посадочным диаметром 30 мм.
С помощью этого инструмента можно выполнить большой объем столярных, слесарных и строительных работ.
Можно распиливать материал на глубину до 70 мм под углом 90 градусов. За счет этого можно работать с трудами, листовыми материалами и профилями.
Плавный пуск делает использование пилы более комфортной, а блокировка от включения — безопасным. В наборе идут сменные угольные щетки для двигателя, параллельный угол и шестигранный ключ.
Характеристики:
мощность — 1800 Вт;
диаметр диска — 210 мм;
высота распила — до 70 мм;
угол наклона — 45 град. ;
обороты — 4500 об/мин;
вес — 6 кг.
Достоинства:
отличная сборка;
эргономика;
высокие обороты;
работа с любыми материалами.
Недостатки:
гудит редуктор при длительных работах;
маловато отверстий в подошве.
Лучшие ручные циркулярные пилы с возможностью стационарной установки
Кроме стандартных дисковых пил есть модели, предназначенные для стационарной установки. За счет высокой мощности они прекрасно заменяют распилочные станки, поэтому подходят для профессиональных задач. В рейтинг вошли 5 электропил с возможностью стационарной установки.
BOSCH PKKS 18 LI 0
Инструмент эффективен при работе с деревянными и металлическими заготовками. За счет системы CutControl обеспечивается максимальная точность распила по меткам.
Поддерживается глубина реза под углом до 45 градусов. Под прямым углом можно выполнить распил до 48 мм.
Пила работает от литий-ионного аккумулятора с напряжением 18 В.
Комплектуется диском диаметром 150 мм. Диаметр посадочного отверстия составляет 16 мм. Блокировка шпиндиля делает эксплуатацию инструмента максимально безопасной.
Характеристики:
мощность — 1800 Вт;
диаметр диска — 150 мм;
высота распила — до 48 мм;
угол наклона — 45 град.;
обороты — 3800 об/мин;
напряжение аккумулятора — 18 В;
вес — 2.6 кг.
Достоинства:
удобно держать в руке;
отлично пилит;
адекватная цена;
высокая производительность.
Недостатки:
плохо закреплен пильный диск;
нет индикатора батареи.
BOSCH GKT 55 GCE
Компактная дисковая пила с возможностью регулировки частоты вращения диска. Подходит для обработки дерева, щитового материала, оргстекла, алюминия и других материалов.
Благодаря подошве из алюминия отлично выдерживает серьезные нагрузки.
Удобная рукоятка обеспечивает комфортную работу в течение продолжительного времени. Предусмотрена регулировки скорости и система Constant Electronic для точного распила под разными углами.
За счет двигателя мощностью 1,4 кВт обеспечивается высокая производительность.
Характеристики:
мощность — 1400 Вт;
диаметр диска — 165 мм;
высота распила — до 57 мм;
угол наклона — 45 град.;
обороты — 6250 об/мин;
размер — 310×240 мм;
вес — 4.7 кг.
Достоинства:
плавный пуск;
регулировка скорости;
удобная смена диска;
точная работа с направляющими.
Недостатки:
тугой коннектор пылесоса;
неудобная регулировка угола наклона.
Hyundai C 1500-190
Модель подходит для профессионального использования благодаря мощному щеточному двигателю на 1,5 кВт и диска диаметром 190 мм.
Под углом 90 градусов распил составляет до 65 мм.
Также можно работать под углом 45 градусов, но глубина распила уменьшается.
Модель имеет систему блокировки от случайного включения. Можно работать с направляющими шинами.
За счет регулирования оборотов можно подбирать оптимальную скорость вращения диска для работы с разными материалами.
Пила комплектуется пылесосом, необходимым для отвода пыли.
Характеристики:
мощность — 1300 Вт;
диаметр диска — 190 мм;
высота распила — до 65 мм;
угол наклона — 45 град.;
обороты — 4500 об/мин;
вес — 5.1 кг.
Достоинства:
невысокая цена;
производительность;
удобный хват;
возможность тюнинга.
Недостатки:
тяжелая;
коротковатый шнур.
BOSCH UniversalCirc 12 2.5Ah x1
Дисковая пила подходит для работы с древесными и другими материалами. Работает от аккумулятора, за счет чего пользователь не ограничен в движениях.
Можно выбрать угол распила от 0 до 45 градусов.
Под прямым углом максимальная глубина составляет 26 мм. Можно использовать инструмент с направляющей шиной. В наборе идут два диска диаметром 15 и 85 мм.
Предусмотрена блокировка от случайного запуска. Можно дополнить пилу пылесосом для быстрого удаления образовавшейся пыли.
Характеристики:
диаметр диска — 85 мм;
высота распила — до 26 мм;
угол наклона — 45 град.;
обороты — 1400 об/мин;
напряжение аккумулятора — 12 В;
вес — 1.4 кг.
Достоинства:
качественная сборка;
легкий вес;
высокая производительность;
работа под разными углами.
Недостатки:
регулировка оборотов;
нет размерных меток.
DeWALT DWE560
Инструмент оснащен электродвигателем мощностью 1,35 кВт, обеспечивающим вращение диска до 5500 оборов за минуту.
Удобные ручки повышают комфорт при работе.
Модель подходит для распила фанеры, ламината, ДСП, паркета и металлических изделий.
Под прямым углом максимальный распил составляет 65 мм при диаметре посадочного отверстия 16 мм. Пила практически не издает шума.
Вес составляет всего 3.7 кг. Можно подсоединить пылесос для сбора строительного мусора.
Инструмент поставляется с ключом, переходником для пылесборника, параллельным упором и диском диаметром 184 мм.
Характеристики:
мощность — 1350 Вт;
диаметр диска — 184 мм;
высота распила — до 65 мм;
угол наклона — 48 град.;
обороты — 5500 об/мин;
размер — 286×226 мм;
вес — 3.7 кг.
Достоинства:
быстрый распил;
подходит для плотных материалов;
удобное переключение глубины;
можно подключать пылесос.
Недостатки:
коротковатый шнур;
подошва слегка люфтит в задней части.
Отзывы покупателей
Знакомы с технологией? Оставьте свой отзыв!
Полезное видео
Из видео вы узнаете как выбрать ручную циркулярную пилу:
Дисковая пила для дерева: выбор и правила работы с инструментом
Существует большое количество инструментов для обработки дерева. В данной статье мы рассмотрим дисковую пилу. Этот инструмент быстро и качественно выполняет обработку дерева. Скоростные дисковые пилы позволяют пилить любые деревянные материалы. Рассмотрим более подробно данный электрический инструмент.
Дисковая пила для дерева
Дисковая пила по-другому называется циркуляркой или паркеткой. Впервые начала изготавливаться в 20-х годах XIX века. На сегодняшний день дисковые пилы обладают большими возможностями с различными опциями. Циркулярная пила по своему техническому строению считается одним из самых сложных инструментов. Дисковая пила предназначена для продольного или поперечного разреза древесины и ее производных. Циркулярка делает точный разрез, в отличие от лобзика или бензопилы. Пила справляется не только с деревом, но и с пластиком, шифером, органическим стеклом. Циркулярка бывает ручной и стационарной. Ручная пила мобильная, позволяет выполнять работы в любом месте. Стационарная пила имеет большую мощность и возможность срезать не малое количество древесины.
Применение дисковой пилы в саду и в строительстве
Циркулярка подходит для осуществления серьезных строительных работ, а также домашних работ в саду.
Строители использую пилу для точного отпиливания брусков, досок или ДВП. На стройке важна точность разрезов, поэтому циркулярка отлично справляется с выполнением данной работы.
В саду циркулярка так же будет полезна. С ее помощью можно быстро и точно распилить нужную вам древесину. Заготовить дрова на зиму, разобрать старый забор или сарай. Пила легка в эксплуатации, поэтому с ней может работать любой желающий.
Преимущества дисковой пилы
К достоинствам циркулярки можно отнести следующие пункты:
Пила позволяет выполнить точный распил дерева. За счет фиксированного положения пильного диска получается достичь точной линии разреза.
Небольшой вес дисковой пилы. Небольшая масса конструкции дисковой пилы облегчает энергозатраты человека, это влияет на качество обработки дерева.
Циркулярка выполняет все виды разрезов. Пила осуществляет продольные и поперечные разрезы, возможно изменение направления разреза пилы во время работы.
Недостатки дисковой пилы
К минусам циркулярки можно отнести:
Высокая цена. Все дисковые пилы оснащены системой настройки положения режущего устройства оборудования, этим обусловлена высокая цена.
Использование погружных пил создают проблемы при разрезании по ширине заготовок, имеющих незначительную величину.
Без электричества работа пилы невозможна. Некоторые пилы имеют функцию беспроводной работы. Пила требует большого количества энергии, поэтому даже самых мощных аккумуляторов хватает не более чем на 60 минут работы.
Сложные фигурные вырезки невозможны на циркулярке. Она предназначена только для продольных и поперечных разрезов. Фигурные распилы возможны только при помощи лобзика.
Пила на аккумуляторах имеет большой вес, а также ограничена толщиной пропила. Максимальное возможное погружение равняется 8-ми сантиметрам.
Выбор дисковой пилы
Требования к инструменту
Циркулярка должна отвечать требованиям техники безопасности, быть понятной в использовании. Профиль зубьев и их количество на пилах должны соответствовать виду выполняемых работ. Диск должен быть плоским, без искажений поверхности. Перед работой плоскость диска проверяют линейкой. Для ровной линии разреза заточка пилы играет определяющую роль. Заточенные зубья пилы не должны блестеть на углах. Присутствие блеска говорит о недостаточном количестве ошлифованного металла. Заусеницы, надломы и завороты не должны присутствовать на режущих краях пилы, наличие этих металлических образований влечет порчу древесины.
Критерии выбора дисковой пилы
Рассмотрим подробнее нюансы, на которые необходимо обратить внимание перед покупкой техники.
Самым важным критерием при выборе пилы является ее мощность. Для пилки дерева требуется большой показатель мощности, мощный инструмент будет дольше служить при выполнении своей работы. Покупая пилу, рассчитывайте, для каких работ она вам нужна. Пилы с большой мощностью имеют немалый вес, что создает неудобства во время работы. При выполнении несложных, кратковременных разрезов, подойдет пила с небольшой мощностью. Она легкая и компактная, с ее помощью вы быстро и без труда сделаете работу. Мощность дисковой пилы варьируется между 1200 ватт и 2000 ватт.
Следующий критерий при выборе – это глубина пропила дисковой пилы. Современные циркулярки способны делать пропилы под углом в 45 градусов, при покупке необходимо учитывать, что по прямой пропил будет гораздо больше, чем под углом.
Большой выбор комплектации дисковых пил – это еще один критерий. Выбирая циркулярку, приобретайте пилу с ограничителем для ровного снятия кромки досок. С данной функцией вы можете кромить доски, делая ее обрезной.
Нужно обращать внимание на количество зубьев на пильном диске, от их количества зависит чистота среза доски. Чем больше зубьев, тем чище будет срез. Если вам нужно обрезать ламинат или ДВП, выбирайте пилу с 48 зубьями.
Работа с дисковой пилой
Пошаговая инструкция по работе с дисковой пилой
При работе с ручной дисковой пилой следует придерживаться следующего алгоритма:
В начале работы подключите пилу к электричеству. Используйте удлинитель, если источник тока находится далеко. Пила должна получать достаточное количество электрической мощности для нормального функционирования. Проверьте изоляцию кабеля перед подключением, переключатель на пиле должен быть выключен.
Древесину для распиливания необходимо надежно зафиксировать, расположив на ровной поверхности.
Затем установите глубину пропила. Данный показатель определяется при помощи шкалы, которая находится на инструменте. Во время работы диск должен находиться в пределах материала, в противном случае вы испортите стол. Специалисты советуют устанавливать глубину пропила немного меньше, чем нужно, во избежание порчи верстака.
Проверив настройку всех механизмов, включите режущий механизм. Начинайте распил во время разгона вращающегося диска. Придерживайтесь плавного и ровного движения вдоль линии распила.
Завершая работу с пилой, выключите переключатель и отсоедините ее от сети.
При выполнении работ на стационарной дисковой пиле, придерживаются следующего алгоритма:
Установите переключатель в отключенное положение. Затем соедините кабель с источником тока.
Отрегулируйте и зафиксируйте необходимую высоту среза диска.
Проверьте наличие параллельного расположения направляющей планки и пильного диска.
Запустите циркулярку, сделайте необходимый разрез дерева. Каждый разрез должен происходить за один подход.
После выполнения пильных работ, переключатель установите в нерабочее положение, кабель отсоедините от источника тока.
Техника безопасности при работе с дисковой пилой
Дисковая пила способна травмировать человека при несоблюдении техники безопасности. Рассмотрим главные правила при работе с циркуляркой.
Рабочее место при работе с дисковой пилой должно быть чистым. Непорядок на столе может привести к травмам.
Электрические элементы должны находиться в сухом месте. Не работайте на улице во время дождя. На рабочем месте не должны находиться горючие жидкости или газы.
Не подпускайте детей и посторонних людей к рабочему месту, не позволяйте им дотрагиваться до кабелей и инструмента. Храните дисковую пилу в сухом и закрытом месте, куда не смогут попасть дети.
При работе не надавливайте на пилу, это может вызвать ее поломку или резкий подъем мощности.
Надевайте защитную одежду. Очки, маска, комбинезон и перчатки.
Всегда закрепляйте обрабатываемый материал. Используйте зажимы, они безопасны. Удержание пилом
Рейтинг пил циркулярных 2019 года по дереву, лучшие дисковые пилы
Автор Алексей Туманин Просмотров 860 Опубликовано Обновлено
Во время строительства и ремонта обычно требуется распиловка довольно большого количества древесины. Вручную это делать долго и тяжело. В помощь мастеру приходят циркулярные пилы, которые представлены в данном рейтинге.
Выбрать нужный инструмент без переплаты за ненужные функции помогут описания их возможностей, достоинств и недостатков, а также отзывы пользователей.
Рейтинг недорогих дисковых пил по дереву
8. RYOBI RWSL1801M
Долговечная циркулярная пила на аккумуляторе предназначена для качественного выполнения распиловки. Может использоваться в разных условиях с одинаковым успехом получения нужных результатов. Это обеспечивает 150 мм. диск с диаметром посадки 10 мм. Максимальное режет в глубину на 45 мм. для прямого угла, 32 мм. под углом 45 градусов. Работает от батареи 18 В. Техника имеет защиту от случайного включения. Рукоятки с нескользящим покрытием для устойчивой работы.
Плюсы
современный дизайн;
автономность;
есть блокировка шпинделя;
небольшой вес;
компактность;
рукоятки с противоскользящим покрытием;
крепкий кожух.
Минусы
несовершенная система пылеудаления.
[color-box color=»white»]Отзыв от Виталия, 33 года. Пила легкая, маленькая. Отлично пилит фанеру, ОСБ, вагонку. Пользуюсь и дома, и на даче, где нет электричества. Батареи хватает надолго. Сейчас встала проблема найти оригинальные диски, мне они понравились по качеству. Для дома очень нужный инструмент.[/color-box]
7. AEG KS 55-2
Агрегат отлично работает на высоких скоростях, до 6100 оборотов в минуту. В помощь мастеру двигатель в 1200 Вт. Сравнительно небольшой диаметр диска в 165 мм. с диаметром посадки 20 мм. пилит в глубину 54 мм. под перпендикулярным углом. Переноска не потребуется, лёгкий и компактный агрегат оснащён четырехметровым кабелем.
[color-box color=»blue»]Кстати, для склейки различных поверхностей лучше всего использовать специальный клеевой пистолет, рейтинг лучших представлен[link_webnavoz] здесь.[/link_webnavoz][/color-box]
Для сбора пыли подключается пылесос. Усиленное алюминиевое основание, две обрезиненные рукоятки, встроенный держатель ключа. Безопасность обеспечивает блокировка шпинделя. Собственный шум не более 110 дБ. В комплекте идёт сумка для транспортировки.
Плюсы
мощный двигатель;
рукоятки с эластичным покрытием;
прочные защитные кожухи;
усиленная подошва;
качественная сборка;
длинный мягкий шнур.
Минусы
высокая цена;
нет плавного пуска.
[color-box color=»white»]Отзыв от Алексея, 35 лет. Пилит всё, что мне надо, построил баню с её помощью. Подключаю пылесос и рабочее место всегда чистое. Ручки не скользят и не съезжают под ладонями. Практичная сумка -чехол. Брал со скидкой, по другому дороговато получается. Серьёзная техника, надёжная и долговечная.[/color-box]
6. STANLEY STSC1618
Дисковая пила отлично выполняет поперечный распил и продольный роспуск древесины, фанеры, древесно-стружечных плит. Возможны манипуляции с композитными материалами, пластиком и цветными металлами. Двигатель 1600 Вт обладает отличными параметрами пропила.
Инструмент компактный и легкий, не даст устать оператору. Угол наклона подошвы регулируется до 45 градусов, благодаря чему можно выполнить разные по сложности операции. Максимальная глубина пропила 62 мм. Улучшенная конструкция подошвы и эффективная система пылеудаления при подключении пылесоса.
Плюсы
пилит легко и ровно;
мощность с запасом;
прочный и лёгкий корпус;
хорошая глубина пропила;
подключение пылесоса.
Минусы
неудобно расположена кнопка блокировки пуска.
[color-box color=»white»]Отзыв от Андрея, 40 лет. Прекрасно справляется с распилом твердой и мягкой древесины, а ламинат и ДСП режет как картон. Без проблем распиливаю заготовки под углом 45 градусов. В руках удерживать легко, к качеству сборки претензий нет. Мне понравилось работать с сильным инструментом, есть с чем сравнивать.[/color-box]
5. BOSCH PKS 40 2015
Одна из лучших дисковых пил по дереву мощностью 850 Вт превосходно справляется с продольным и поперечным распилом древесины любой твердости. Благодаря системе CutControl инструмент точно идёт по обозначенной линии.
[color-box color=»blue»]Если вы выбираете электрорубанок для дома, то не торопитесь, для начала изучите[link_webnavoz] рейтинг лучших[/link_webnavoz][/color-box]
Имеется патрубок для пылесоса. Форма пилы эргономичная, вес небольшой, что обеспечивает легкое управление и комфорт мастеру. Добротная сборка исключает появление люфтов и скрипов. В комплекте идёт пильный круг на 40 зубьев.
Плюсы
эргономичный дизайн;
качественная сборка;
лёгкая, компактная;
основательная подошва;
хорошая система очистки от опилок;
можно удерживать одной рукой.
Минусы
нет регулировки оборотов;
короткий шнур;
малая глубина пропила.
[color-box color=»white»]Отзыв от Михаила, 48 лет. Искал небольшую аккуратную ручную циркулярку с точной распиловкой. Распиловочных дел по дому у меня не так уж и много, но иногда такой инструмент очень нужен. Очередной раз вопрос стал о покупке пилы, когда решил сделать мансарду. Штатный диск у агрегата отличный, быстрорежущий, с древесиной 40 мм справляется чётко. Модель компактная и легкая, руки не устают. Рекомендую домашним мастерам.[/color-box]
4. ЗУБР ЗПД-2000
Модель является лучшим выбором для мастера, когда требуется техника с мощным двигателем 2000 Вт. Большая глубина пропила 70 мм и частота вращения 4500 об/мин позволяют свободно выполнять резку дерева, фанеры, кафеля. Особых усилий для этого не понадобится.
Для чистоты в мастерской патрубок для подключения пылесоса. Безопасное пиление обеспечивают два металлических кожуха и опция блокировки шпинделя. В наборе ключ, запасные угольные щетки, параллельный упор и прочный диск диаметром 210 мм.
Плюсы
плавный ход;
небольшая цена;
мощный двигатель;
5 лет гарантии;
несложная в эксплуатации;
опция плавный пуск;
выносливость.
Минусы
большой вес;
некачественный штатный ключ.
[color-box color=»white»]Отзыв от Николая, 43 года. Это незаменимый мой помощник везде, начиная с резки ламината, заканчивая строительством баньки. Пилил всё без проблем: сырую древесину, толстую старую фанеру, керамогранит, техника всё выносит. Работать можно весь день, не перегревается, выдерживает сильные нагрузки. Не подвела за 3 года ни разу. Рекомендую однозначно![/color-box]
3. DeWALT DWE560
На третьем месте в рейтинге пил ручных циркулярных модель с электродвигателем мощностью 1350 Вт и частотой оборотов 5500 в минуту. Эргономичные ручки позволяют плавно вести пилу по доскам, фанере, ламинату, ДСП, паркету или пластику. Диапазон применения расширяет хорошая глубина пропила 65 мм. Во время эксплуатации инструмент создаёт уровень шума всего 88 дБ. Вес агрегата 3,7 кг.
Есть возможность подсоединения пылесоса и сбора мусора, оставшегося после пиления. С помощью специального механизма можно регулировать угол наклона и глубины без применения ключа. В комплект входит пильный диск диаметром 184 мм.
Плюсы
добротная сборка;
обеспечивает точный рез;
комфортная для рук;
практически не пылит;
мощный двигатель;
быстрая настройка под нужный тип распила;
прочный электрический шнур.
Минусы
слабый параллельный упор.
[color-box color=»white»]Отзыв от Валентина, 50 лет. Меня поразило, что это мощная дисковая пила, а по простоте и легкости я могу сравнить её с электролобзиком. Пользуюсь полгода, покупал целенаправленно для ремонта старой дачи. С лёгкостью сносил перегородки из ДСП и демонтировал старые полы, причём с гвоздями. Использовал для этого специальный диск, который шёл в комплекте. Приобретением доволен, советую всем, кому нужен хороший рабочий инструмент, по надежности не уступающий передовым брендам.[/color-box]
2. Hammer CRP 1500 D
Ручная циркулярная пила для распиловки древесины, древесно-стружечных плит с питанием от аккумулятора. При установке специального диска легко справится с тонкостенными панелями из цветных металлов и пластмасс.
Принцип действия как у кусачиков: два диска одновременно вращаются в разные стороны. Это обеспечивает быструю резку и возможность взаимодействия с различными материалами. Этой пилой можно управляться не только в мастерской, но и в саду для санитарных работ со старыми деревьями.
Мощность двигателя 1500 Вт. Есть возможность подключения пылесоса, поэтому пыль не разлетается. Имеется кнопка блокировки случайного включения. Данная техника оснащена лазером.
Плюсы
большая мощность двигателя;
хорошая глубина пропила;
есть лазер;
хороший боковой упор;
простые регулировки;
отличная сборка;
хорошие обороты;
продуманная система безопасности;
комфортная в работе;
выдаёт ровный и быстрый распил.
Минусы
большой вес;
неудобная система фиксации глубины пропила.
[color-box color=»white»]Отзыв от Юрия, 48 лет. Напилил много чего, ни разу не подводила. Всё, что заявил производитель, соответствует действительности. Приличная мощность. Хорошая комплектация. При интенсивной эксплуатации не было перегрева. За два года ничего не ремонтировал и не менял. Отличная циркулярка с глубоким пропилом.[/color-box]
1. Makita HS7601
Топ циркулярных пил возглавляет модель, предназначенная для вертикальных пропилов и под углом. Агрегату мощностью 1200 Вт и скоростью в 5200 об/мин. подвластны древесина, гипс, металл, пластик. 190 мм. диск выполняет максимальную глубину пропила под прямым углом 66 мм, при наклоне в 45 градусов режет на глубину 30 мм. Выдаёт низкий уровень шума 87 дБ. Содержать рабочее место в чистоте поможет подключение строительного пылесоса.
[color-box color=»blue»]Кстати, помимо циркулярок у нас есть еще рейтинг лучших бензопил этого года, топ 8 моделей представлены[link_webnavoz] тут.[/link_webnavoz] А на [link_webnavoz]этой странице[/link_webnavoz] представлены лучшие строительные фены.[/color-box]
Большую точность пропила обеспечивает параллельный упор. Основание из литого металла. Отпускается в большом практичном кейсе. К инструменту прилагаются два диска с победитовыми наконечниками. Имеется шкала линейки для распила вдоль и по ширине.
Плюсы
выдаёт точный распил;
небольшой вес;
основательная подошва;
продуманный дизайн;
не издаёт большого шума;
прорезиненные ручки;
отличная сборка без люфтов;
адаптер для пылесоса;
длинный мягкий кабель.
Минусы
нет индикатора погружения;
мягкий параллельный упор.
[carousel][item]https://ten-best.ru/wp-content/uploads/2019/04/tsirkulyarki_11.jpg[/item][item]https://ten-best.ru/wp-content/uploads/2019/04/tsirkulyarki_12.jpg[/item][item]https://ten-best.ru/wp-content/uploads/2019/04/tsirkulyarki_13.jpg[/item][item]https://ten-best.ru/wp-content/uploads/2019/04/tsirkulyarki_14.jpg[/item] [item]https://ten-best.ru/wp-content/uploads/2019/04/tsirkulyarki_15.jpg[/item][item]https://ten-best.ru/wp-content/uploads/2019/04/tsirkulyarki_16.jpg[/item][/carousel] [color-box color=»white»]Отзыв от Руслана, 49 лет. Обустраиваю гараж, делаю полки, стеллажи в подвал. С деревом справляется отлично, родной круг режет идеально. Пила работает без нареканий. Особо доволен прорезиненными ручками, хорошо приспособленными для работы. Усилий прилагать не надо. Для таких характеристик вес всего 4 кг просто сказка. Покупкой доволен. Сделал вывод, что инструмент от Makita — это отличное соотношение цена качество.[/color-box] [vote2x id=»2746″ align=»center»]
Какую дисковую пилу выбрать?
При выборе дисковой пилы необходимо ориентироваться на важные технические параметры:
Мощность. От неё зависят глубина пропила и количество оборотов. Для нетяжёлых домашних работ достаточно до 1200 Вт., как у BOSCH PKS 40 2015, AEG KS 55-2. Для серьёзного объёма желательно от 1600 Вт., например, STANLEY STSC1618, ЗУБР ЗПД-2000. Профессионалы советуют приобретать инструмент с запасом мощностных характеристик.
Скорость вращения. У дисковых ручных пил от 3000 до 6000 оборотов в минуту. Среднее значение — 5500 об/м, как у DeWALT DWE560. Этот параметр оказывает влияние на плотность распиливаемого материала и насколько чистым будет процесс резки.
Диаметр диска. От него находится в прямой зависимости глубина пропила. Для бытовых целей она составляет 27-45 мм., при этом диаметр диска 89-185 мм. К ним относятся BOSCH PKS 40 2015, RYOBI RWSL1801M. У полупрофессиональных моделей, таких как AEG KS 55-2 глубина резки составляет 50-55 мм., диаметр диска 160-170 мм. Для профессиональных агрегатов этот показатель соответственно 60-100 мм и 160-235 мм. Такие параметры у Makita HS7601, Hammer CRP 1500 D, ЗУБР ЗПД-2000.
Полезное видео по теме
[expert_bq id=2343]Решая вопрос, какую лучше купить дисковую ручную пилу, необходимо обращать внимание на наличие дополнительных функций. Хорошо, если техника позволяет выполнить плавный пуск, имеется блокировка от случайного пуска. Циркулярку надо подержать в руке и убедиться в её эргономике. Эти ощущения сугубо индивидуальны. Кому-то понравится Makita HS7601, кто-то оценит удобство BOSCH PKS 40 2015.[/expert_bq]
Профессиональные пилы оснащены регулировкой наклона среза. Для того, чтобы просто резать доски, данная функция не нужна. А вот на такую деталь, как блокировку шпинделя, надо обратить внимание. Если её не будет, пильные диски менять сложнее, придётся использовать два ключа. В зависимости от условий эксплуатации, важна такая характеристика, как автономная работа от аккумулятора или электросети.
[poll id=»73″]Оцените статью
правила выбора, популярные модели, полезные советы
В быту человеку приходится использовать самый разный инструмент, в том числе и дисковые пилы. Они представляют собой компактное приспособление, позволяющее производить распил древесины. Совершенная конструкция современных моделей этого инструмента позволяет выполнять операции по распилу с достаточно большой скоростью.
Как правильно выбрать дисковую электропилу
Чтобы этот инструмент прослужил долго, необходимо обращать внимание на его важные характеристики:
Находясь в магазине и выбирая дисковую пилу, нужно смотреть на мощность этого электроинструмента. У большинства моделей этот показатель обычно составляет 4 кВт.
Некоторые модели позволяют осуществлять регулировку угла пропила. Отдельные приспособления имеют контроллер высоты. Если говорить об основных параметрах дисковых пил, то следует выделить частоту входа и предельное напряжение.
Важным показателем для этого инструмента является и количество потребляемой электроэнергии.
Если зайти в любой магазин инструментов, то там можно обнаружить большое разнообразие дисковых пил, работающих от электроэнергии. Большой ассортимент затрудняет для потенциальных владельцев выбор этого инструмента. Многие не знают, продукции какого производителя отдать предпочтение.
Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо, прежде всего, решить вопрос с тем, для каких работ вы планируете использовать этот инструмент. Если основным назначением пилы будет выполнение больших объёмов работ, то в этом случае стоит рассматривать модели, у которых номинальная мощность не ниже 5 кВт.
Если у вас возникла необходимость в пиле для бытового использования, то в этом случае необходимо отдавать предпочтение моделям, которые имеют более высокие параметры мощности. При выборе дисковой пилы внимание следует обращать на основные узлы инструмента.
Специалисты рекомендуют обращать внимание на диаметр полотна и на дополнительные функции пил:
чтобы опилки, возникающие при совершении операции, легко выходили, в инструменте должен быть предусмотрен отдельный выход;
наличие на дисковой пиле блокиратора выключения;
некоторые модели дисковых пил снабжены контроллером, который устанавливается многими производителями этого инструмента.
Подбирая для своих задач дисковую пилу, необходимо обращать внимание на то, чтобы у неё были специальные упоры. Стоит сказать, что все современные модели дисковых пил имеют в своём оснащении такие элементы.
Подбирая инструмент себе домой, особое внимание следует обратить на рукоять пилы. Также необходимо смотреть на регулятор оборотов. Он не должен раскачиваться в стороны, а сам процесс переключения должен происходить с небольшим усилием. В настоящее время модели качественных дисковых пил предлагаются в магазинах по цене 10 тыс. р.
Как ремонтировать инструмент — перегрев электродвигателя
При интенсивной эксплуатации дисковой пилы её основные узлы и элементы изнашиваются, в результате возникает необходимость в ремонте. Люди, которые часто пользуются дисковой пилой, сталкиваются с такой проблемой, как перегрев электродвигателя.
Для того чтобы вернуть инструменту работоспособность, необходимо выполнить качественный ремонт:
Он начинается с выполнения такого действия, как снятие блокирующей крышки электроинструмента.
Когда это будет сделано, у пользователя появится возможность выполнить отсоединение пильного полотна. Далее, необходимо выполнить следующее действие — снять верхнюю крышку, которая закреплена болтами.
Затем необходимо рассмотреть электродвигатель. Если вал двигателя начал стираться, тогда его нужно смазать.
Если в работе двигателя имеются более серьёзные нарушения, то ремонту он не подлежит. Его необходимо заменить новым.
Перегорание ротора — особенности ремонта
Ещё одна проблема, с которой сталкиваются многие владельцы дисковых электропил — перегорание ротора. В этом случае ремонт пилы будет заключаться также в снятии электродвигателя.
Эта составная часть дисковой пилы находится рядом со статором у большинства моделей. После того как ротор будет снят, необходимо выполнить операцию по его очистке. Если на его верхней части имеется серьёзный дефект, то в этом случае необходимо выполнить замену деталей.
Дисковые пилы компании Dewalt
На рынке электроинструмента эта компания хорошо известна. Она предлагает большой выбор дисковых пил, которые достаточно популярны среди потребителей. Особого внимания заслуживает конструкция инструмента этого производителя.
Если говорить о таком параметре, как мощность, то, отметим, что у большинства дисковых пил Dewalt этот показатель равен 3 кВт. Это позволяет при использовании инструмента на холостом ходу совершать более 4 тыс. оборотов в минуту.
Инструмент этой компании имеет регулятор скорости, который может располагаться не только в верхней части, но и на боковой панели.
Практически все модели этой торговой марки оснащены защитными элементами — шпинделями. Их отличает высокая прочность их основ. Также у моделей пил этого производителя имеется антивибрационная система.
Если при эксплуатации инструмента возникла необходимость замены пильного полотна, то осуществить это можно без каких-либо проблем. Если говорить о цене на модели компании Dewalt, то в среднем она находится на уровне 8 тыс. р.
Характеристика модели Dewalt D 2400
Это модель относится к группе ручных дисковых электропил и достаточно востребована потребителями. Многие в качестве основного достоинства этого инструмента называют его универсальность.
На этой модели можно легко изменять скорость благодаря небольшому регулятору, которым она оснащена. Производитель предусмотрел контроллер глубины пропила. Однако выполнять пропил древесины под углом с использованием этой модели достаточно сложное занятие.
Эта модель электропилы не подходит для резки металла. Однако её можно использовать для операции по распилу пластика. При выполнении такой задачи больших проблем не возникает.
Инструмент имеет защитный шпиндель, который отличается высокой прочностью и в состоянии выдерживать большие нагрузки. В составе конструкции этого инструмента присутствует достаточно объёмная рукоять.
Поэтому в руке держать эту пилу достаточно удобно. Модель Dewalt D 2400 доступна во многих магазинах, в которых она предлагается по цене 6700 р.
Обзор модели Интерскол Д. П. 210
Среди потребителей эта модель дисковой электропилы российского производителя большим спросом не пользуется. Обусловлено это тем, что в её оснащении присутствует электродвигатель большой мощности.
При работе максимальная частота составляет до 3 тыс. оборотов в минуту. Этим и обусловлена низкая производительность этой модели. И хотя для профессионального использования она не подходит, но её можно использовать для бытового применения.
С задачами, которые возникают перед владельцами в быту, она справляется достаточно хорошо. Плюсом этого ручного инструмента является его низкая стоимость. Потенциальному покупателю эта модель обойдётся в 6200 р.
Пилы компании Makita
Этот производитель уже давно зарекомендовал себя как компания, выпускающая качественный инструмент, позволяющий эффективно решать самые различные задачи. В ассортиментном ряду этого производителя присутствуют и ручные дисковые электропилы.
Они являются хорошим решением для выполнения распила древесины. Стабилизация при использовании — это главное, чем пилы этой компании отличаются от продукции других производителей.
При этом необходимо отметить, что рамы предлагаемых Макита моделей снабжены антивибрационной системой. Это обеспечивает комфорт и эффективность при их использовании.
В настоящее время на рынке предлагается большое количество модификаций инструмента компании Makita, которые могут иметь как одну, так и две ручки. Мощность электрических дисковых пил обычно составляет 4 кВт. Уже на холостом ходу пилы совершают 5 тыс. оборотов в минуту.
Необходимо отметить хорошую производительность инструмента компании Makita. Модели снабжены системой защиты, которая отличается высоким качеством и хорошей продуманностью.
Она обеспечивает безопасность для владельца при выполнении различных операций. Средняя цена дисковых пил компании Makita обычно варьируется в пределах 7 тыс. р.
Преимущества модели Макита 5704 RK
Если ваша работа связана с выполнением операций по распилу древесины и совершению других подобных операций, то лучшим выбором будет указанная дисковая электропила компании Makita. Этот инструмент производитель разработал для профессионалов.
Отзывы потребителей, которые уже имели опыт её использования, положительные. Применяя эту модель, можно выполнять быстро и качественно распил древесины. Кроме этого, она может использоваться для распила металла небольшой толщины.
Также эта электрическая пила по дереву позволяет легко распиливать листы пластика. В конструкции этого инструмента использована довольно обширная рама. Обычная мощность этой модели составляет 4 кВт. Приобрести её в магазинах можно по цене 8 тыс. р.
Особенности модели Макита 402 R
Эта электрическая дисковая пила компании makita предназначена для выполнения операций по дереву. Она является отличным решением для бытового использования. Также она подходит для использования в мастерских.
Такой параметр, как частота вращения у этой модели пилы находится на уровне 5 тыс. оборотов в минуту. Распил древесины осуществляется пильным диском, изготовленным из твёрдого сплава. Эту модель пилы можно использовать для выполнения операции по распилу алюминиевых листов.
Операции, выполняемые с использованием указанной модели, осуществляются на достаточно большой скорости. В оснащение этой модели пилы присутствует современная антивибрационная система, отличающаяся высоким качеством.
Инструмент работает очень плавно, резких рывков не возникает, поэтому при работе с этим оборудованием владелец не испытывает никакого дискомфорта. Особое внимание стоит обратить на систему защиты, реализованную в этой модели. Модель оснащена блокиратором. Приобрести её на рынке можно по цене 7200 р.
Советы специалистов
У каждой модели дисковых пил имеются свои преимущества и недостатки. Поэтому крайне сложно составить рейтинг и назвать, какая дисковая пила является самой лучшей. Однако на фоне обычных инструментов для распила древесины особняком стоит модель DewaltD2400 .
Она отличается хорошей производительностью и легко справляется с распилом в различных направлениях заготовок из древесины. Кроме этого её можно использовать и для распила металлических элементов, но их толщина должна быть небольшой. Иначе могут возникнуть определённые сложности.
Эта модель имеет хорошую систему стабилизации. Поэтому для профессионалов такой инструмент будет отличным выбором.
Если человек ищет бюджетный вариант электрической дисковой пилы, которую планируется использовать в быту, то в этом случае следует обратить внимание на модель Макита 570 R.
Особенность этой дисковой пилы заключается в том, что она может применяться для решения различных задач. В конструкции этой электрической пилы присутствует регулятор, поэтому без каких-либо сложностей можно осуществлять настройку инструмента.
Кроме этого, в оснащении пилы присутствует надёжная система защиты, которая обеспечивает безопасное использование этой модели. Правильно подобрав диск для своих задач, можно сэкономить деньги и получить надёжный инструмент, который обеспечит эффективное выполнение различных операций в быту и в условиях мастерской.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
как выбрать, их виды, обзор моделей и советы по подбору и обслуживанию
Работа с пиломатериалами в небольших объёмах – задача, с которой вполне справляются ручные ножовки и электролобзики. Но как быть, если нужно получить максимальную производительность в минимальное время? Очевидным решением становится использование ручных циркулярных пил, которые, во-первых, имеют достаточную мощность, во-вторых, отличаются удобством и мобильностью, которые не свойственны стационарным лесопильным станкам.
Предлагаем познакомиться с классификацией и особенностями конструкции дисковых пил по дереву, а также взглянуть на рейтинг самых популярных моделей этого года.
Как выбрать циркулярную пилу и диски к ней?
Прежде чем отправляться в магазин или оформлять заказ на «циркулярку», важно понимать, как она работает, где, как часто, в каких условиях и для каких целей будет использоваться. На деле, общее название объединяет широкий класс разных по конструктивным особенностям инструментов и расходных материалов, что может существенно затруднить выбор для новичка. Поэтому – немного теории.
Назначение инструмента
В частном доме дисковая пила незаменима, особенно в том случае, когда от инструмента требуется высокая производительность.
Дисковые пилы применяются для:
Обрезки крупных веток и валки деревьев
Продольного или поперечного резания досок, брусьев и реек
Резания пластмасс и мягких цветных металлов
Роспуска листовых материалов
При этом важно помнить, что криволинейные траектории «циркуляркам» не даются, для этих целей лучше воспользоваться электролобзиком. К слову, «циркулярная пила» – не совсем верное название инструмента. В технической документации обычно использует термин «дисковая пила», который указывает на рабочий орган – отрезной диск по дереву. Так, и бензопилы правильнее называть «цепными пилами».
Устройство дисковых пил
Конструкция дисковой пилы относительно проста.
Помимо корпуса, объединяющего все детали инструмента в единое целое, она включает:
Электрический двигатель с механическим редуктором – необходимы для создания и преобразования крутящего момента.
Пильный диск – закрепляется на шпинделе редуктора фиксирующей гайкой, является расходным материалом, который служит непосредственно для осуществления пропилов.
Платформа с расклинивающим ножом – обеспечивает надежный упор и постоянный угол относительно опорной поверхности, а также предотвращает зажим отрезного диска в пиломатериале.
Защитные кожухи – детали, перенаправляющие вниз выбрасываемые при резке дерева опилки.
В некоторых моделях устанавливаются дополнительные узлы и механизмы. Так, с недавних пор приобрели популярность лазерные указатели траектории, системы отсоса опилок, а в мощных промышленных «циркулярках» – дополнительные кожухи безопасности, исключающие случайное травмирование работников.
Мнение эксперта
Кузнецов Василий Степанович
К другим способам обеспечения аварийной безопасности можно отнести муфту скольжения, переключающую инструмент в режим холостого хода при заклинивании диска, а также блок торможения вала, мгновенно останавливающий диск при отжиме кнопки.
Классификация «циркулярок» и критерии их выбора
Самым очевидным критерием классификации электроинструмента является мощность
Важно учитывать, что с ростом мощности дисковой пилы неизбежно растёт её масса и стоимость, поэтому трижды подумайте, прежде чем переплачивать за инструмент топовой категории, если планируете пилить им, например, фанеру.
Итак, по мощности «циркулярки» делят на:
Маломощные (до 800 Вт)
Среднего класса (800-1500 Вт)
Высокого класса (более 1500 Вт)
Помимо мощности, обратите внимание на скорость вращения диска. Средним значением считается частота в 5000 об/мин, многие инструменты не позволяют ее регулировать. Учтите, что для резки твёрдых пород дерева лучше выбирать модели с большей скоростью, а вот для работы с мягкими, полимерными или проклеенными материалами предпочтительны низкие скорости, которые уменьшат нагрев в рабочей зоне.
Наконец, третий критерий классификации – это тип питания инструмента. В зависимости от него, дисковые пилы делят на сетевые (подключаются к обычной бытовой розетке напряжением 220 В) и аккумуляторные (имеют встроенный в корпус источник тока). Последние предпочтительны в том случае, когда поблизости от будущего места выполнения основных работ нет централизованного электроснабжения. Но можете не рассчитывать на долгую автономную работу – с такой мощностью двигателя у большинства «циркулярок» она ограничена 1-2 часами.
Виды и особенности пильных дисков
Пильные диски отличаются, в первую очередь, диаметром – чем он больше, тем большую глубину пропила может обеспечить инструмент
Поскольку диск, может заглубляться в материал лишь до уровня опорной платформы, она обычно составляет около 40% от диаметра.
Кроме того, диски классифицируют по назначению, например:
Для мягких пород дерева
Для средних и твёрдых пород
Для листовых пиломатериалов
Для алюминиевого профиля
Для пластмасс и т.д.
Мнение эксперта
Кузнецов Василий Степанович
Обратите внимание на число зубьев. Если их мало (12-16), работа будет быстрой, но неаккуратной. Чем больше зубьев, тем более прямым и ровным будет разрез, но пропорционально возрастут затраты времени и уровень нагрева. К слову, для борьбы с нагревом в дисках выполняются радиальные прорези, чаще всего завершающиеся сквозным отверстием.
Не обязательно вчитываться в техническую документацию, чтобы выяснить характеристики диска.
Как правило, на нём имеется маркировка из трёх цифр, которые указывают соответственно на:
Диаметр диска, мм.
Количество зубьев, шт.
Посадочный диаметр (диаметр вала пилы).
Кроме того, в маркировке может указываться рекомендуемая частота вращения диска, глубина пропила и, главное, тип материала, на работу с которым он рассчитан.
На последнее косвенно указывает и форма зуба, например:
Мягкие и средние породы дерева – ATB-зубья
Древесина с гвоздями, цементно-волокнистые плиты – FWF-зубья
Ламинированные ДСП, тонкий цветной металл – TCG-зубья
Твёрдые породы дерева, армированные пластмассы, цветной металл – мелкозубчатые прецизионные диски
Для установки или замены диска следует зафиксировать посадочный вал специальной кнопкой, с помощью ключа отвернуть гайку шпинделя, установить диск и прочно закрутить гайку. Если фиксатор не предусмотрен конструкцией пилы, потребуются два ключа.
Рейтинг популярных моделей
Рынок электроинструментов постоянно обновляется, но, как и везде, здесь есть группа ведущих компаний, товары которых считаются эталоном надёжности и производительности. К ним обычно относят бренды Bosch, Einhell, Makita, Dewalt, DWT. Тем не менее, и у конкурентов встречаются интересные товары. Не стоит забывать, что отечественные и китайские компании в большинстве случаев предлагают дисковые пилы по цене, значительно меньшей, чем у европейских и японских аналогов.
Проанализировав технические характеристики, критерии надёжности, эргономики и цены современных циркулярных пил по дереву, мы составили сводный рейтинг лучших моделей этого года.
Компактные дисковые
Metabo KS 55 FS (8500 руб)
Технические характеристики:
Мощность: 1200 Вт
Частота ХХ: 5600 об/мин
Диаметр диска: 160 мм
Посадочный диаметр: 20 мм
Масса: 4 кг
Преимущества:
Высокая мощность
Стабильная и надёжная работа
Удобный хват
Отличные системы безопасности и удаления продуктов резки
Точность и многоуровневая регулировка
Недостатки:
Высокая стоимость
Большие габариты и масса
DWT HKS12-54 (4000 руб)
Технические характеристики:
Мощность: 1200 Вт
Частота ХХ: 5000 об/мин
Диаметр диска: 165 мм
Посадочный диаметр: 20 мм
Масса: 3,6 кг
Преимущества:
Относительно низкая стоимость
Высокая мощность
Надёжность и неприхотливость в работе
Двухуровневая регулировка
Недостатки:
Не лучшее качество материалов корпуса
Отсутствие нижнего защитного кожуха
Пилы среднего класса
Makita HS7601 (8500 руб)
Технические характеристики:
Мощность: 1200 Вт
Частота ХХ: 5200 об/мин
Диаметр диска: 190 мм
Посадочный диаметр: 30 мм
Масса: 4 кг
Преимущества:
Высокая мощность
Прочный и удобный корпус
Многоуровневая регулировка
Надёжность и неприхотливость в работе
Недостатки:
Отсутствие системы плавного пуска – старт «рывком»
Bosch GKS 190 (10 000 руб)
Технические характеристики:
Мощность: 1400 Вт
Частота ХХ: 5500 об/мин
Диаметр диска: 190 мм
Посадочный диаметр: 30 мм
Масса: 4,2 кг
Преимущества:
Высокая мощность
Хорошая эргономика
Точный рез как по прямой, так и под углом
Удобная система удаления опилок
Недостатки:
Отсутствие нижнего защитного кожуха
Высокая стоимость
Под крупный диск
Hyundai C 1800-210 (7500 руб)
Технические характеристики:
Мощность: 1800 Вт
Частота ХХ: 5300 об/мин
Диаметр диска: 210 мм
Посадочный диаметр: 30 мм
Масса: 6 кг
Преимущества:
Высокая мощность
Комплексная защита работника
Прочный и долговечный корпус
Точная бесступенчатая регулировка основных параметров реза
Недостатки:
Большие габариты и масса
Повышенный уровень шума
Makita 5008MG (15 000 руб)
Технические характеристики:
Мощность: 1800 Вт
Частота ХХ: 5200 об/мин
Диаметр диска: 210 мм
Посадочный диаметр: 30 мм
Масса: 5,1 кг
Преимущества:
Высокая мощность
Комплексная защита работника
Высокая надёжность
Многоуровневая регулировка по продольной и поперечной шкалам
Наличие подсветки; большие углы диагонального реза
Недостатки:
Относительно большие габариты и масса
Не совсем продуманная эргономика
Высокая стоимость
Аккумуляторные
Bosch GKS 18 V-57 (16 000 руб)
Технические характеристики:
Частота ХХ: 3400 об/мин
Диаметр диска: 165 мм
Посадочный диаметр: 20 мм
Масса: 4,2 кг
Напряжение: 18 В
Ёмкость АКБ: 5,0 А*ч
Преимущества:
Адаптивная регулировка мощности и скорости вращения диска
Продуманная эргономика
Надёжность и долговечность
Точный рез с многоуровневой регулировкой
Относительно низкий уровень шума
Наличие подсветки
Система зашиты работника с быстрой остановкой диска
Недостатки:
Относительно малая скорость вращения диска
Metabo KSA 18 LTX (38 000 руб)
Технические характеристики:
Частота ХХ: 4600 об/мин
Диаметр диска: 165 мм
Посадочный диаметр: 20 мм
Масса: 3,4 кг
Напряжение: 18 В
Ёмкость АКБ: 5,2 А*ч
Преимущества:
Адаптивная регулировка мощности и скорости вращения диска
Продуманная эргономика
Надёжность и долговечность
Точный рез с многоуровневой регулировкой по миллиметровым шкалам
Большие углы диагонального реза
Две АКБ нового поколения в комплекте
Недостатки:
Высокая стоимость
Относительно высокий уровень шума
Большие габариты
Обслуживание
Конечно, это лишь малая часть качественных моделей, представленных на современном рынке. Поиск идеального электроинструмента – вечный поиск компромисса между мощностью, качеством изготовления, надёжностью, наличием дополнительных опций и ценой устройства.
Важно помнить, что ручные циркулярные пилы по дереву являются высокоточными электроприборами, требующими соответствующего ухода и обслуживания. Прибор нужно оберегать от влаги, особенно сетевые модели.
Аккумуляторные пилы допустимо использовать во влажных помещениях, но не на открытом воздухе во время атмосферных осадков. Со временем может понадобиться чистка корпуса от скопившихся опилок, ухудшающих охлаждение двигателя, а также смазка механических узлов редуктора. Для этого хорошо подойдут консистентные вещества вроде «Солидола».
А вы пользуетесь циркуляционной пилой?
Постоянно!Хочу попробовать
Перед каждым новым использованием с рабочей поверхности диска жидкими реагентами удаляют опилки, смолы и другие загрязнения, затем протирают насухо чистой ветошью.
Диски следует заменять сразу же после выявления первых признаков повреждения зубьев – если продолжать работу неисправным диском, можно не только испортить рез, но и получить серьезную травму.
Затуплённые зубья допустимо затачивать, но если у Вас нет опыта работы с точильным инструментом, лучше доверьте это профессионалу.
Мнение эксперта
Кузнецов Василий Степанович
Надеемся, наши советы оказались полезными, помогли Вам понять все тонкости и нюансы выбора циркулярной пилы и работы с ней. Будьте внимательны и осторожны при использовании любого электроинструмента. Желаем удачи!
Читайте также другие полезные статьи:
Видео обзор: Выбираем ручную циркулярную пилу
видео-инструкция по монтажу своими руками, как выбрать мини на станок, ремонт, заточка пильных дисков, фото и цена
Все фото из статьи
Ручная электрическая дисковая пила по дереву – это инструмент, без которого практически любая столярная или плотницкая задача станет если не невозможной, то уж точно довольно сложной. При этом стоят качественные разновидности подобных устройств немало, потому перед покупкой мастеру (особенно новичку) желательно как можно больше узнать об их конструкции.
В нашей статье мы расскажем, на что обращать внимание при выборе дисковой пилы по дереву, а также приведем ряд советов по обслуживанию таких инструментов.
Для больших объёмов работ без электроинструмента на обойтись
Особенности конструкции
Стандартные циркулярки и погружные пилы
Перед тем, как выбрать дисковую пилу по дереву, необходимо разобраться в особенностях конструкции подобных устройств.
В этом разделе мы опишем основные принципы функционирования инструмента, а также охарактеризуем наиболее популярные разновидности.
Схема устройства
Рабочим органом электропилы является зубчатый диск, который приводится в движение за счет работы электродвигателя. Диск может быть изготовлен из разных материалов, а форма зубьев обычно подбирается в зависимости от того, что именно мы будем пилить – твердое или мягкое дерево, фанеру, ДСП и т.д.
Обратите внимание! Для работы с плотными и твердыми материалами (металл, керамика, некоторые породы дерева) на зубья диска наносится специальная твёрдосплавная напайка. Она повышает производительность работы и увеличивает срок службы диска, но линия реза получается не настолько чистой. Впрочем, для работы по дереву обычно используются диски без наплава.
Ручной инструмент для распиловки деталей
Чтобы обеспечить максимальную безопасность во время проведения работ по распиловке, движущийся диск закрывает защитный кожух. У большинства моделей верхняя часть кожуха является неподвижной, а нижняя в процессе работы убирается в верхнюю.
Погружная модель со станиной
В зависимости от конфигурации подобные устройства разделяют на несколько групп:
Разновидность
Особенности конструкции
Стационарные
Стационарная электропила представляет собой пильный диск, закрепленный с помощью специальных кронштейнов на станине.
Как правило, диск размещается в нижней части устройства, и потому рез осуществляется путем подачи распиливаемого материала по направляющим.
Используется для точного раскроя досок, брусьев, фанеры и т.д.
Ручные
Ручной инструмент, который обладает значительной мобильностью.
Пильный диск крепится к компактному электродвигателю, скрытому в корпусе из металла или усиленного им пластика.
Управление работой устройства осуществляется с помощью верхней или вынесенной назад рукояти, на которой располагается кнопка включения двигателя.
Для точности позиционирования пила может оснащаться стационарной или съемной опорной площадкой, которая располагается под пильным диском.
Погружные
Особая разновидность пил, позволяющих выполнять рез не только с края детали. Это достигается за счет подвижного расположения пильного диска, который может опускаться и подниматься относительно корпуса инструмента и опорной площадки.
Механизм, подобный тому, который реализован в штроборезах, дает возможность использовать пилу для вырезания внутренних фрагментов деревянных плит, выпиливания отдельных досок из обшивки и перекрытий и т.д.
Стационарная конструкция с нижним размещением диска
Сетевые и аккумуляторные модели
Дисковые электропилы по дереву обычно отличаются значительной мощностью (об этом параметре мы поговорим несколько ниже), потому для их работы необходимы серьезные затраты электричества. Именно поэтому большинство изделий выпускается с расчетом на работу от сети.
Компактная аккумуляторная модель
В то же время сейчас стали популярными аккумуляторные мини – дисковые пилы по дереву, ориентированные на домашнее использование.
Для них характерны такие особенности:
Во-первых, большая часть моделей выпускается в достаточно компактных корпусах, что объясняет невысокую производительность и сравнительно небольшую емкость аккумулятора. В то же время есть модели, такие как Bosch GKS 18 V-Li или Makita BSS 610 RFE, которые по своим рабочим параметрам практически идентичны сетевым устройствам.
Во-вторых, отсутствие подключения к электросети существенно расширяет сферу применения пил. Их можно использовать даже на тех участках работы, куда еще не подведена проводка, например, на чердаках и в подвалах.
В-третьих, качественные аппараты оснащаются скоростными зарядными устройствами, потому при использовании сменных аккумуляторов можно сделать работу практически непрерывной: пока одна батарея работает, вторая стоит на зарядке.
Выбор изделия
Основными параметрами, оказывающими влияние на выбор инструмента, являются глубина пропила и мощность двигателя. Именно на их анализе мы и остановимся подробно.
Диаметр диска во многом определяет толщину материала, которой мы можем обрабатывать
Глубина пропила определяется двумя факторами – конструкцией кожуха пилы и диаметром пильного диска. При этом очень часто модели, работающие с дисками одинакового диаметра, обеспечивают пропил на разную глубину, так что при выборе нужно очень внимательно изучать все цифры, которые содержит инструкция к инструменту.
По глубине пропила изделия делятся на три класса:
Класс
Номинальная глубина пропила, мм
Особенности использования пилы
Легкий
40 – 50
Применяется для раскроя листовых материалов и для работы вне мастерской.
Довольно часто в легком классе встречаются аккумуляторные модели.
Средний
50 – 65
Универсальные устройства, которые одинаково хорошо распиливают фанеру, доски, брусья и т.д.
Линия реза получается несколько менее чистой, чем у изделий легкого класса, но на практике эта разница обычно незаметна.
Тяжелый
65 -150
Чаще всего это либо дисковые пилы по дереву на станки, либо крупногабаритные профессиональные модели.
Устройства отличаются значительной мощностью и высокой ценой.
Модель с глубиной пропила до 75 мм
Обратите внимание! Далеко не во всех товарных линейках есть представители всех трех классов. Особые сложности, как правило, начинаются при поиске легких пил, потому что львиная доля рынка представлена универсальными разновидностями.
Что касается мощности, то здесь действует следующее правило: при прочих равных условиях более мощный аппарат обеспечит более качественный и быстрый распил. Достигается такой результат за счет стабилизации движения диска и равномерного вращения валов двигателя.
По данному параметру специалисты выделяют три группы агрегатов:
До 800 Вт.
800 – 1200 Вт.
1,2 кВт и более.
Как и в предыдущем случае, основная часть рынка представлена моделями среднего класса мощности.
Чем выше мощность, тем чище линия отреза
С производительностью двигателя связан и еще один параметр устройства – скорость движения.
Для его оценки нужно учитывать два нюанса:
Во-первых, чем быстрее движется диск, тем чище будет рез.
Во-вторых, чем выше скорость вращения, тем выше температура нагрева.
Обратите внимание! Сравнивать параметры скорости нужно на моделях с одинаковым диаметром диска, иначе возможны серьезные погрешности в оценке.
В итоге получается, что нам нужно искать компромисс между качеством отпиленного края и его температурой (при работе с деревом это не так важно, а вот пластик может расплавиться). Идеальным вариантом, конечно, будет приобретение пилы, у которой скорость можно регулировать своими руками.
Сравнительные характеристики
Преимущества электроинструмента
Ручные дисковые электропилы по дереву по сравнению с другими инструментами аналогичного назначения обладают рядом преимуществ:
Во-первых, в процессе работы нет необходимости прерываться на долив топлива в бак, в отличие от бензопил.
Во-вторых, работающий двигатель не выделяет вредных веществ, так что использовать пилу можно и внутри помещения.
При подключении специального пылесоса можно работать даже в жилых помещения практически без пыли
В-третьих, уровень шума в данном случае будет куда ниже, чем при работе бензопилы.
Также стоит отметить, что электродвигатель является менее капризным: он одинаково хорошо запускается и при положительных, и при отрицательных температурах. Бензиновые модели, напротив, на морозе зачастую могут стартовать только после прогрева.
Однако главным преимуществом дисковых электропил является точность и чистота реза: никакой бензиновый агрегат по этому параметру с ними не сравнится.
Специальные приспособления позволяют выполнять пропилы под углом
Пила или «болгарка»?
Иногда в качестве альтернативы дисковой электропиле используют угловую шлифовальную машинку для дерева (УШМ, или «болгарку»), оснащенную пилящим диском малого диаметра. В принципе, такое решение имеет смысл, но только для выполнения отдельных операций.
Если же пилить приходится много и часто, то электрические дисковые пилы по дереву демонстрируют преимущество по целому ряду параметров:
Возрастает производительность работы.
Снижается утомляемость, поскольку при работе пилу не нужно держать на весу – подошвой она опирается на доску или верстак.
Уровень шума и вибрации также будет несколько ниже.
Наличие направляющих позволяет точно соблюдать угол распила.
Линия реза получается ровной и чистой.
Главным плюсом является безопасность работы: почти все подвижные части дисковых пил скрыты внутри корпуса, в то время как у «болгарки» диск защищен только щитком со стороны рабочего (хорошо, если этот щиток есть и если его не сняли в процессе «модернизации»).
Для некоторых операций можно использовать и стандартную «болгарку»
Впрочем, у шлифовальной машинки тоже есть плюсы:
Некоторые модели отличаются малым весом, потому оперировать ими можно одной рукой.
Небольшие габариты самого устройства позволяют проводить манипуляции в труднодоступных местах.
Цена аппарата в среднем ниже, чем у дисковой пилы, но здесь все зависит от параметров инструмента.
И все же, рассматривать «болгарку» в качестве полноценной замены для пилы не стоит. Выполнить несколько распилов с ее помощью можно, но для стройки или мебельных работ обязательно нужна станковая или ручная дисковая электропила по дереву.
Самостоятельная заточка дисков
Несмотря на то, что качественные электропилы обладают значительным запасом надежности, все рано они рано или поздно выходят из строя. И если ремонт дисковых пил по дереву в случае поломки электродвигателя или управляющего механизма лучше доверить профессионалом, то с неполадками в механической части можно попробовать разобраться самому.
Крупные диски для грубого распила можно восстанавливать и вручную
Как правило, неполадки эти проявляются через ухудшение качества реза. Это значит, что зубья доска затупились и требуют заточки.
Обратите внимание! Перетачивать можно только целые диски с полным набором зубьев. Если на поверхности обнаружились трещины или другие дефекты, то диск подлежит замене в обязательном порядке.
Заточка пильных дисков по дереву выполняется на станке с абразивным кругом, твердость которого соответствует твёрдости металла пилы.
Действуем таким образом:
Диск снимаем с креплений, раскручивая фиксирующую гайку.
Определяем форму зуба. Прямые являются наиболее простыми и используются для грубых работ, не предусматривающих особой чистоты, а скошенные – используются для качественной обработки дерева и листовых материалов. Иногда встречаются пилы с трапециевидными зубьями, предназначенными для обработки твердых деталей, но их заточку лучше опять-таки доверить профессионалам.
Чтобы обеспечить качественную заточку кромок, диск нужно зафиксировать с помощью металлической планки, одним краем закрепленной на станке.
После фиксации диска включаем станок и подаем диск на заточку. Каждый зуб протачиваем отдельно, при необходимости снимая диск с крепления и выполняя повторную фиксацию в нужном положении.
Фото приспособления для заточки
Конечно, восстановить полотно на 100% таким образом не получится, но даже непрофессиональная заточка, сделанная с соблюдением основных правил, способна существенно увеличить ресурс работы пильного диска.
Заключение
Перед тем, как выбрать ручную дисковую пилу по дереву или приобрести распиловочный станок, нужно как можно полнее сформулировать все требования, которым должен соответствовать инструмент (см.также статью “Фрезеровка по дереву. Виды оборудования. Правила техники безопасности”).
А разобраться в нюансах выбора, работы и обслуживания таких пил вам помогут приведённые выше советы и видео в этой статье.
Ручная циркулярная пила по лучшей цене — Лучшие предложения на ручную циркулярную пилу от мировых продавцов ручных циркулярных пил
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ручной циркулярной пилы. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта ручная циркулярная пила высшего качества вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили ручную циркулярную пилу на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в ручной циркулярной пиле и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ручную циркулярную пилу по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучшие компактные и мини-циркулярные пилы [2020] • Tools First
Выбор лучшей компактной циркулярной пилы может оказаться сложной задачей, когда вы сталкиваетесь с таким большим количеством вариантов.
Итак, мы составили это краткое руководство по некоторым из лучших доступных моделей, а также руководство для покупателя в конце.
1. Аккумуляторная циркулярная пила Makita SH02R1 12V Max CXT
Двигатель, изготовленный Makita, обеспечивает скорость 1500 об / мин для более быстрой резки
Лезвие 3–3 / 8 дюйма обеспечивает максимальную глубину пропила 1 дюйм для широкого диапазона резки применения
Регулируемая глубина реза от 1 дюйма при 90 градусах и 5/8 дюйма при 45 градусах
Наклоняемая основа для резки под углом от 0 до 45 градусов
Для резки фанеры, МДФ, гофрированного картона, ДСП, меламина, гипсокартона и др.
Хороший
Беспроводная модель означает, что вы можете взять ее с собой куда угодно
Аккумуляторы быстро заряжаются
Мощный для такой маленькой пилы
Отличное качество сборки
Идеальный инструмент, предназначенный для быстрой резки
Поставляется с 2 батареями и зарядным устройством
Включена трехлетняя гарантия
Не очень хорошо
Обороты ниже, чем у проводных моделей, но хороший крутящий момент
Батареи несовместимы с другими моделями Makita LXT els (это серия CXT)
Лезвие находится с правой стороны, а не с левой стороны, которую выбирают большинство пил (может не беспокоить многих пользователей)
Без пылеудаления
Обзор
Аккумуляторных компактных не так много круговые пилы, но SH02R1 от Makita — наша любимая модель.
Хотя он может не обеспечивать такие же обороты, как у проводной модели, он по-прежнему производит достаточный крутящий момент для получения желаемых резов, поскольку многие пользователи довольны его режущей способностью.
Жалобы пользователей, которые мы обнаружили на недостаток мощности, по всей видимости, исходили от тех, кто ожидал, что мини-циркулярная пила сможет резать более твердые материалы — и этот тип пилы не для этого предназначен.
2. Компактная пила Rockwell RK3441K
Вес: 5 фунтов
Мощность: 5 ампер
Об / мин: 3500
Размер лезвия: 4 ½ дюйма
Глубина резания: 1 11/16 дюйма
Хорошо
Очень популярен — бестселлер
Выключатель блокировки для безопасности
Эргономичная ручка
По разумной цене
Не очень хорошо
Выключатель блокировки расположен на левой стороне ручки и затрудняет ее перемещение. левши использовать, не задействуя его
Лезвие может справиться с тяжелой работой
Недостаточно мощное, чтобы справиться с любой работой
Без лазерной направляющей
Обзор
Эта универсальная компактная циркулярная пила имеет эргономичный дизайн, чтобы вам было удобно, когда вы используем его, так что вы можете работать еще немного.Это помогает вам лучше держать пилу, что, в свою очередь, приводит к лучшему управлению пилой и большей точности. Он имеет выключатель блокировки для безопасности и металлическую внутреннюю облицовку, а также внешнюю защиту, чтобы сохранить его долговечность и гарантировать, что он выдержит различные виды работ.
Конструкция лезвия с левым концом обеспечивает лучшую видимость линии реза, а также позволяет попасть в места, недоступные для всех других компактных дисковых пил. Она также может выполнять резку под углом 1 дюйма, если вы хотите добиться большей универсальности при использовании этой пилы.
Имеет индикатор глубины уровня, позволяющий легко изменять глубину отвала. Что касается лезвия, эта модель продается как простой инструмент, но вы также можете приобрести комплект, в который входит пила с алмазным зерном.
3. Компактная пила WORX WORXSAW WX429L
Вес: 5,3 фунта
Мощность: 4 А
Об / мин: 3500
Размер лезвия: 4 ¼ дюйма
Глубина пропила: 1 11/16 дюйма
Хороший
Легко регулируемый рычаг глубины
Угол наклона от 0 до 45 градусов
Конструкция лезвия с левой стороны обеспечивает лучшую видимость
Очень компактна
Не очень хорошо
Немного опускается при длинных пропилах
С левой стороны конструкция лезвия
Mot подходит для левшей
Хотя они утверждают, что способны на это, резка 2 × 4 трудна, если вообще возможна
Обзор
Эта компактная дисковая пила Worx легко регулируется независимо от того, устанавливаете ли вы глубину или угол скоса.Рукоятка удобная, и пила сбалансирована в руке, поэтому вы можете управлять пилой. Он легкий и маневренный.
Уникальность этой пилы заключается в том, что конструкция полотна с левой стороны позволяет лучше видеть полотно и обрабатываемый материал. Это упрощает выполнение прямых и точных разрезов. Из всех рассмотренных нами мини-дисковых пил эта самая компактная. Это было бы здорово для женщин или тех, у кого маленькие руки, которым трудно держаться за большие электроинструменты.
Из-за расположения лезвия левшам может быть сложно пользоваться этой пилой Worx. Также важно помнить, что эта пила отлично подходит для небольших проектов, но увязнет в более крупных проектах. Некоторые пользователи ставят под сомнение утверждение о том, что он может прорезать 2 x 4.
4. Маленькая ручная пила Genesis GCS545C
Вес: 6 фунтов
Мощность: 5,8 А
Об / мин: 3500
Лезвие размер: 4 ½ дюйма
Глубина пропила: 1 11/16 дюйма
The Good
Мощный двигатель для этой пилы
Эргономичная удобная ручка, позволяющая комфортно работать в течение длительного времени
Легко отрегулируйте глубину
Не очень хорошо
Прилагаемый диск требует быстрой модернизации
Предназначен для небольших работ и может увязнуть при выполнении больших
Спусковой механизм расположен немного неудобно
Обзор
Эта компактная дисковая пила Genesis имеет мощный 5.Мотор на 8 ампер. Тройной редуктор увеличивает крутящий момент и снижает вероятность повреждения шестерен за счет снижения нагрузки на них. Эта легкая конструкция проста в использовании и контроле благодаря эргономичной рукоятке. Пилой можно легко пользоваться одной рукой, поэтому вы можете использовать другую, чтобы закрепить дерево или другой материал, с которым вы работаете.
Вы можете легко отрегулировать глубину и скос на этом. В комплект входит направляющая, поэтому вы можете с легкостью выполнять длинные разрезы, не беспокоясь о точности.С этим инструментом вы действительно получите ключ для лезвия и лезвие с твердосплавным наконечником, но вам, вероятно, вскоре придется его заменить. Если вы хотите распилить металл или более твердую древесину, вам обязательно сначала следует обновить лезвие.
5. Компактная пила Rockwell Versacut RK3440K
Вес: 4 фунта
Мощность: 5 А
Об / мин: 3500
Размер лезвия: 4 ½ дюйма
Глубина резания: 1 1/16 дюйма
Хороший
Универсальный, так как он поставляется с 3 разными лезвиями
Направляющая для лазерной резки для обеспечения точности
Хорошие характеристики безопасности
Простота установки и использования
Не очень хорошо
Вам нужно приложить дополнительное давление, чтобы сделать опорная плита, из-за которой ее использование немного неудобно
Невозможно выполнять резку под углом
Неудобный захват для тех, у кого большие руки
Обзор
Эта компактная дисковая пила Rockwell поставляется с 3 различными лезвиями, поэтому вы можете резать дерево, тонкий металл пластик, трубы из ПВХ, бетон, плитка и многое другое, без необходимости дополнительно ходить в строительный магазин, чтобы потратить дополнительные деньги на лезвия.Он также имеет направляющую для лазерной резки, чтобы вы могли делать более прямые и точные разрезы.
Направляющая для лазерной резки — отличное дополнение любой пилы. Однако с этим есть один небольшой сбой. Хотя сама пила работает от электричества, в лазере используется батарея. Батарея разряжается довольно быстро. Это кажется недостатком конструкции, поскольку лазер легко мог питаться от того же электричества, что и пила.
The Rockwell Versacut имеет уникальную особенность безопасности — подпружиненный опорную пластину, которая закрывает лезвие сразу разреза является полным.Глубина резания определяется воздействием ограничителя глубины на опорную плиту. Вы должны приложить давление, достаточное для того, чтобы толкнуть пластину до заданного значения, при котором она остановится, а разрез будет правильной глубины. Хотя это делает эту пилу действительно безопасной, пользоваться ею немного неудобно.
6. Циркулярная пила Genesis GPCS535CK
Вес: 12 фунтов
Мощность: 5,8 А
Об / мин: 4500
Размер лезвия: 3 ½ дюйма
Глубина резания: 1 ⅛ дюйма
Хорошее
Поставляется с тремя разными лезвиями
Достаточно малы, чтобы их можно было использовать одной рукой
Направляющая для лазерной резки для точности
Поставляется с чемоданом для хранения
Не очень хорошо
Дорого
Немного тяжелее по сравнению с другие компактные дисковые пилы
Лезвие немного меньше, чем у других компактных дисковых пил
Обзор
Эта компактная дисковая пила небольшая и мощная.Достаточно мощный, чтобы выполнять несколько работ по резке, но достаточно компактный, чтобы его можно было использовать одной рукой. На самом деле он продается в виде комплекта и включает лезвие с твердосплавными наконечниками, лезвие из быстрорежущей стали 44T для резки металла и алмазное лезвие для плитки.
Это сразу делает его чрезвычайно универсальным, так как вы можете резать мягкую и твердую древесину, плитку, медь и алюминий, даже не идя в строительный магазин, чтобы покупать новые лезвия. Все они в коробке!
Эту небольшую циркулярную пилу ставят поверх направляющей для лазерной резки.Это поможет вам каждый раз делать точные разрезы.
Чтобы сделать эту пилу еще более универсальной, система TrakRunner Mitre помогает выполнять идеальные распилы под углом даже в узких местах. Недостатком этой компактной циркулярной пилы является то, что по сравнению с другими, которые мы рассматривали, она довольно тяжелая. При 12 фунтах это может показаться не тяжеловесом, но другие пилы в этой категории весят около 5 или 6 фунтов. Тем не менее, он также имеет более высокие обороты в минуту, чем большинство других моделей.
7.Компактная циркулярная пила VonHaus 4,5 А
Вес: 11,6 фунтов
Мощность: 4,5 А
Об / мин: 4000
Размер лезвия: 3 ⅜ дюйма
Глубина резания: около 1 дюйма
Хороший
Отличный значение
Водонепроницаемая конструкция
Поставляется с кейсом для переноски, поэтому его легко транспортировать
Может разрезать самые разные материалы
Не очень хорошо
Немного тяжелый
Функции безопасности могут быть немного ограниченными
Иногда неудобно держать в руке
Малая глубина пропила
Обзор
Если вам нужна небольшая компактная дисковая пила от VonHaus, это хороший выбор для небольших работ.Он поставляется с футляром для переноски, поэтому его легко хранить и транспортировать, а прямая направляющая обеспечивает точность. Максимальная глубина реза составляет около одного дюйма, и он может обрабатывать дерево, металл, плитку и т. Д. С помощью правильного лезвия.
Учитывая, насколько маленькое полотно, эта пила немного тяжеловата, но все же достаточно легкая, чтобы ее можно было использовать одной рукой. Прочная конструкция является водонепроницаемой, поэтому вам не нужно беспокоиться о каких-либо повреждениях, если вы работаете в ванной, на кухне или на улице.
Некоторые меры безопасности немного сложно обойти, и они могут фактически повлиять на вашу способность использовать пилу, потому что из-за этого пилу неудобно держать. Невозможно просто переключить кнопку и запустить ее. На самом деле вам нужно удерживать кнопки безопасности, чтобы заставить его работать. Это отличная вещь, если у вас есть любопытный ребенок в доме, но это немного раздражает любого, кто знаком с электроинструментами.
8. MasterMind 800344 Малая циркулярная пила
Вес: 9.2 фунта
Мощность: 2,8 А
Об / мин: 2800
Размер лезвия: 3 дюйма
Глубина резания: ⅞ дюйма
The Good
Имеет трехточечную эргономичную рукоятку для удобства и контроля
Имеет как лазерный свет и светодиодный свет
Маленький и портативный
Уникальное положение лезвия позволяет легко выполнять врезные надрезы
Не очень хорошо
Свет лазера немного тусклый, и его использование немного ограничено
Трудно увидеть площадь пропила из-за положения лезвия
Лезвие меньше других
Низкая частота вращения
Обзор
Компактная циркулярная пила MasterMind 800344 имеет эргономичную ручку с трехточечной регулировкой для комфорта и легкости управления.Это действительно приятная функция, потому что она позволяет вам менять ручку при изменении своего положения. Стоите ли вы, сидите или приседаете, у вас есть способ изменить хват, чтобы вам было комфортно пользоваться инструментом. Лопатка спускового крючка большая, и ее легко найти с помощью предохранительного переключателя, который нужно отодвинуть, прежде чем вы сможете использовать пилу.
MasterMind 800344 имеет лазерную направляющую и светодиодную подсветку. Вы не можете использовать и то, и другое одновременно, и светодиодная подсветка намного эффективнее.Трудно увидеть стороны лезвия, и вы не сможете определить, где вы режете, но лазер или светодиод наверняка немного помогут.
Предупреждение
Будьте реалистичны в том, что вы хотите распилить с помощью компактной циркулярной пилы.
Хотя есть модели, которые могут резать самые разные материалы, это не волшебная пуля.
Думайте об этом как о дополнительном инструменте, который поможет вам быстро резать. Если вам нужно что-то более крупное и портативное, ознакомьтесь с нашими обзорами аккумуляторных циркулярных пил.
Например, хотя вы можете резать плитку компактной циркулярной пилой, это не лучший вариант. Если вы не делаете очень грубые пропилы, лучше вместо этого просто купить пилу для плитки.
Помните также, что циркулярные пилы предназначены только для резки по прямым линиям, поэтому, если вам нужно делать неравномерные или изогнутые пропилы, вам может быть лучше купить портативную ленточную пилу.
На что обращать внимание
При выборе мини-циркулярной пилы следует учитывать несколько моментов.
Прежде чем вы начнете его искать, лучше всего выяснить, для чего вы собираетесь его использовать. Какие материалы вы будете резать? В помещении или на улице? Вы планируете много проектов или вам это нужно только для одной работы?
Когда вы поймете, как вы будете его использовать, вы сможете подумать, какие функции вам нужны.
Мощность
Мощность важна, потому что она влияет на то, как быстро ваша компактная дисковая пила может резать, и, в некоторой степени, определяет, какие материалы она может резать.
Природа этих инструментов в том, что они компактны, поэтому не ожидайте увидеть усилители, которые вы увидите с пилой большего размера.
Мини-дисковые пилы будут иметь средний усилитель около 3-5, хотя вы увидите некоторые с близким к 2, а некоторые с около 6.
На производительность пилы влияет много вещей, чем просто мощность, но это безопасно Предположим, что пила с усилением 6 будет более мощной, чем пила с усилением 4.
Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе мощности, — это то, хотите ли вы проводную или аккумуляторную пилу.
Аккумуляторные инструменты всегда имеют одни и те же преимущества — их легко взять с собой куда угодно, не нужно беспокоиться о том, что шнур помешает. Но у них есть те же недостатки. А именно, вам всегда нужно знать о времени автономной работы и о том, что вы будете ограничены объемом работы, которую аккумулятор позволяет вам выполнять.
Пилы с питанием от аккумуляторов также не будут иметь такой же мощности, как проводные. Вам нужно будет решить, что вы предпочитаете больше — что-то с более надежным питанием или что-то, что позволит вам легко работать в любом месте, не беспокоясь о том, что вас подключат к электрической розетке.
Если вы думаете, что мощность вам понадобится в будущем, вы можете вместо этого рассмотреть обычную циркулярную пилу.
Размер лезвия и глубина пропила
Глубина пропила — это мера того, насколько глубоко ваша пила сможет пропилить любой материал. Как правило, мини-дисковая пила должна иметь глубину пропила не менее 1 дюйма, хотя некоторые могут достигать двух.
Некоторые ручные дисковые пилы способны выполнять резку под углом, то есть резку под углом к краю древесины.Это отличная функция, потому что она делает вашу пилу намного более универсальной. Без функции скоса вы действительно сможете выполнять только прямую продольную, поперечную и косую резку.
Хотя это не единственный фактор, влияющий на глубину резания, размер лезвия играет большую роль. Как правило, 4-дюймовая циркулярная пила имеет стандартный размер, а некоторые из них чуть меньше этого диаметра.
Дополнительно
Есть несколько дополнительных вещей, которые на самом деле не нужны для мини-циркулярной пилы, но, безусловно, их приятно иметь.Вот некоторые из них:
Простая замена лезвия — В худшем случае вам придется потратить несколько дополнительных минут на замену лезвия. Но если вы часто используете пилу и с различными материалами, вам может потребоваться довольно часто ее менять. В таком случае, чем проще, тем лучше.
Направляющая для лазерной резки — Некоторые пилы оснащены лазерным лучом, который направляет прямую линию на материал. Идея в том, что вы следуете линии лезвия и получаете более прямые разрезы.Лазерные направляющие различаются по степени полезности. Некоторые намного лучше других. Если вы найдете тот, который работает, это будет здорово.
Светодиодная подсветка — Это еще один способ сделать резку более точной. Вместо линии светодиодные индикаторы освещают поверхность прямо вокруг лезвия, чтобы вы могли лучше понять то, что вы режете.
Кейс для переноски — Это еще одна вещь, в которой нет необходимости, но с таким инструментом очень удобно иметь ее.Компактные дисковые пилы небольшие и портативные. Это не большой инструмент, который вы захотите оставить прикрепленным к столу для удобства, вы легко уберете его после использования. Хороший футляр, в который можно положить его, значительно упрощает выполнение этой задачи.
Вам также может быть интересно: Стандартная дисковая пила
Заключение
Вот и наши лучшие компактные дисковые пилы. Если вы собираетесь купить такую пилу, обязательно прочтите наши обзоры компактных циркулярных пил и руководство по покупке, чтобы понять, какие функции вам нужны, а какие без них можно обойтись.
Мы должны рекомендовать Makita SH02R1. Что не нравится в этой пиле между лазерным направляющим устройством, тремя включенными лезвиями и чемоданом для хранения?
Jauda: 1600 Вт Izejas jauda: 1000 Вт Apgriezieni min.: 5200 апгр. / Мин. Диаметр рипаса: 190 мм Диаметр центра рипы: 30 мм Максимальный размер: 57 ° Максимум гриешанас дзин. пирог 90 ° (ar vadotnēm): 57 мм Max griešanas dziļ. Pie 45 ° (ar vadotnēm): 39 мм Svars: 4,0 кг
Стандартная комплектация: zāģa asmens ar 24 zobiem, paralēlās malas, asmens atslēga, savienojuma vieta putekļu nosūkšanai.
Komplektācija: XR Li-Ion аккумуляторы ar uzlādes stāvokļa indikatoru, XR multi-voltāžas lādētājs, zāģa asmens 24 zobiem, diska aizsargs, asmeņa uzgriež
32 различных типа пил и их использования (с изображениями)
Примечание: этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Пилы использовались в течение тысяч лет, расширяясь, чтобы заполнить определенные ниши в зависимости от времени, технологий и материалов. Сегодняшняя «полная» коллекция инструментов будет включать в себя множество пил, от копировальных пил до ножовок и любых специализированных настольных пил, а иногда и более одной пилы данного типа.
Также существует множество специализированных режущих инструментов, но они обычно не используются вне тех профессий, для которых они были разработаны.Кроме того, вы можете быть удивлены, обнаружив, что многие пилы в регионах называются по названию других пил.
В большинстве случаев форма пилы, а также количество и форма зубьев определяют, как пила должна была использоваться. Без лишних слов, вот 32 различных типа пил , их использование и фотографии:
Ручные пилы
Ручные пилы эволюционировали, чтобы заполнить множество ниш и стилей резки. Некоторые пилы являются инструментами общего назначения, например, традиционная ручная пила, в то время как другие были разработаны для конкретных применений, например, замочная пила.
Ни одна коллекция инструментов не будет полной без хотя бы одного из них, в то время как практические мастера могут покупать только те инструменты, которые соответствуют их индивидуальным схемам использования, например, обрамление или обрезка.
Задняя пила
Задняя пила — это относительно короткая пила с узким лезвием, которое укреплено вдоль верхней кромки, что и дало ей название. Обратные пилы обычно используются с торцовочными коробками и в других областях, где требуется неизменно тонкий и прямой пропил. Обратные пилы также могут называться торцовочными или шипованными, в зависимости от конструкции пилы, предполагаемого использования и региона.
Лучковая пила
(см. Наш выбор для лучшей луковой пилы)
Другой тип торцовочной пилы, лучковая пила больше подходит для использования на улице, чем внутри. В нем используется относительно длинное лезвие с многочисленными поперечными зубьями, предназначенное для удаления материала при толкании и вытягивании. Лучковые пилы используются для обрезки деревьев, обрезки и распиливания бревен, но могут использоваться и для других черновых распилов.
Копировальная пила
(см. Наш выбор для лучшей копировальной пилы)
Копировальная пила с тонким и узким лезвием идеально подходит для обрезных работ, прокрутки и любой другой резки, требующей точности и сложных резов.Копировальные пилы можно использовать для резки самых разных материалов, и их можно найти в наборах инструментов каждого, от плотников и сантехников до производителей игрушек и мебели.
Торцовочная пила
Торцовочная пила, разработанная специально для грубой резки древесины, имеет сравнительно толстое полотно с большими скошенными зубьями. Традиционные пилы для поперечной резки на 2 человека (также известные как валочные пилы) имеют ручки на каждом конце и предназначены для использования двумя людьми для резки (перпендикулярно) волокон древесины.
Более распространенная торцовочная пила, рассчитанная на одного человека, отлично подходит для черновой распиловки пиломатериалов, обрезки сучьев или веток и является отличной пилой для кемпинга или на стройплощадке.
Лобзик
Лобзик, максимально напоминающий копировальную пилу, имеет длинное тонкое лезвие для выполнения сложных пропилов. Лобзик имеет более длинную и большую раму, которая позволяет резать дальше от внешних краев, но лезвие не может вращаться, что приводит к более утомительным и трудным положениям резания при выполнении сложной работы с завитками.
Ножовка по металлу
(см. Наш выбор лучшей ножовки)
Идеально подходит для резки труб и насосно-компрессорных труб, ножовка по металлу является одним из наиболее распространенных типов пил.Они легкие и универсальные, способны прорезать дерево, металл, пластик и другие материалы с помощью режущих лезвий для разных материалов с числом зубьев от 18 до 32 на дюйм.
Кольцевая пила
(см. Наш выбор для лучшей кольцевой пилы)
Кольцевые пилы, прикрепленные к дрели, используются для вырезания идеально круглых отверстий в дереве, металле, бетоне, нержавеющей стали, пластике и других материалах. По сути, вы переходите к кольцевой пиле, когда у вас нет достаточно большой лопаты.
Материал лезвия может варьироваться в зависимости от материала, который необходимо разрезать. Биметаллические кольцевые пилы обычно являются наиболее универсальными, но зубья с твердосплавным или алмазным покрытием часто необходимы для резки некоторых более твердых материалов.
Японская пила
(см. Наш выбор лучшей японской пилы)
Созданный с одной ручкой и выступающим прочным тонким режущим лезвием, этот тип пилы более точен, чем задняя пила, и имеет преимущество может добраться до мест, недоступных для других пил.
Эти пилы доступны в трех типах (дозуки, рёба и катаба), и их можно использовать для резки твердых и мягких пород древесины с одинаковой точностью.
Пила для замочной скважины
Пила для замочной скважины лучше всего описывается как круглая ручка с одним лезвием, выступающим из верхней части ручки. Она используется для грубого вырезания кругов или узоров.
Пилы для замочной скважины могут быть незаменимы для гипсокартона, особенно когда необходимо удалить и / или заменить небольшую часть стены или если внутренняя часть стены не позволяет использовать электроинструменты.
Пила для пилы
(см. Наш выбор для лучшей пилы для пилы)
Эта пила, также называемая пилой для пилы, имеет выдвижную пилу, обеспечивающую радиус действия от 7 до 16 футов (или более), в зависимости от модель. Режущий конец представляет собой обрезное лезвие от шести до восьми дюймов, предназначенное для обрезки деревьев.
Многие модели этих пил теперь приводятся в действие, с концом, похожим на бензопилу, и используют газ или электричество в качестве источника топлива.
Секционная пила
(см. Наш выбор для лучшей обрезной пилы)
Секционные пилы чаще всего имеют изогнутые лезвия диаметром 13-15 дюймов, выступающие из единственной рукоятки типа «пистолетная рукоятка».Лезвие широкое с крупными зубьями, которые могут резать в обоих направлениях для более быстрого снятия материала.
Секционные пилы чаще встречаются в наборе инструментов домовладельцев, но они также широко используются хирургами, работающими по уходу за деревьями, работниками газонных служб и ландшафтными дизайнерами.
Продольная пила
(см. Наш выбор для лучшей продольной пилы)
Пила для продольной резки, которую часто называют просто «ручной пилой», является обязательным элементом для создания обрамления. У него относительно мало зубьев на дюйм, но каждый зуб представляет собой заостренный наконечник, предназначенный для удаления древесины.У любого, кто работает с деревом, будет одна или несколько продольных пил, обычно разной длины.
Пила для шпона
Еще одна узкоспециализированная пила для шпона разработана с коротким обоюдоострым полотном, имеющим около 13 зубьев на дюйм. Эта пила специально используется для прецизионных работ со шпоном, а короткое лезвие не позволяет легко приспособить ее для большинства других задач резки.
Пила для стеновых панелей
По виду очень похожая на пилу для замочной скважины, пила для стеновых панелей, как правило, имеет более короткое, широкое полотно и меньшее количество зубьев на дюйм и часто бывает двухсторонней.Он предназначен для прокалывания панелей или гипсокартона и часто используется для создания стартовых отверстий для электроинструментов.
Электропилы
Электропилы не просто дублировали различные ручные пилы, а заняли свои собственные ниши. Например, пила с радиальным рычагом расширяет возможности торцовочной пилы и циркулярной пилы, но не дублирует их напрямую.
Электропильные станки бывают трех основных категорий: полотно с непрерывной лентой, полотно с возвратно-поступательным движением и дисковое полотно.
Ленточная пила (стационарная)
(см. Наш выбор для лучшей ленточной пилы)
Эта высокая напольная пила использует большие шкивы над и под режущим столом для перемещения непрерывной ленты с мелкими зубьями, чтобы прорезать большую часть материалы.
Ленточные пилы идеально подходят для сложной резки изгибов в древесине, а также для резки труб, трубопроводов и ПВХ, но их глубина ограничена несколькими дюймами.
Повторная распиловка (разделка досок, чтобы они стали тоньше) возможна с помощью ленточной пилы, если поставить доску на край и осторожно распилить ее, используя забор.Терпение обязательно понадобится для выполнения этой задачи.
Ленточная пила (переносная)
(см. Наш выбор лучшей переносной ленточной пилы)
Маленькая портативная версия стационарного устройства, она может выполнять большинство тех же задач, что и ее старший брат, с возможностью портативности. взять на стройплощадку или в чужой гараж.
Вы, конечно, более ограничены в том, что вы можете разрезать (обычно трубы диаметром до 3-4 дюймов), и требуется больше усилий для выполнения прямых разрезов, но это может быть бесценным инструментом, особенно для сантехников, сварщиков и слесарей. .
Цепная пила
(см. Наш выбор для лучшей бензопилы)
Как следует из названия, в бензопиле используется сцепленная цепь с множеством специально разработанных режущих зубьев. Хотя бензопилы имеют уникальную конструкцию, они относятся к категории ленточных пил.
Бензопилы чаще используются при работе с деревьями, чем в любой другой сфере, и могут быть необходимы домовладельцам в зависимости от вашего региона.
Chop Saw
Одна из самых больших переносных версий циркулярных пил, разделочная пила выпускается как для резки металла, так и для резки камня.Пила для резки бетона часто включает в себя соединение для водопровода, чтобы уменьшить пыль во время резки.
В обоих типах отрезных пил используются беззубые полотна, изготовленные из специальных абразивов, предназначенных для разрезаемого материала. Рубильные пилы также известны как отрезные пилы, пилы по бетону и абразивные пилы.
Циркулярная пила
(см. Наш выбор для лучшей циркулярной пилы)
Циркулярные пилы, иногда называемые циркулярной пилой или популярной торговой маркой Skilsaw, используют зубчатое полотно, обычно от 7 до 9 дюймов. в диаметре.
Это наиболее распространенный тип механизированной пилы, который подходит для резки всех видов дерева, металла, пластика, кирпичной кладки и т. Д.
Составная торцовочная пила
(см. Наш выбор для лучшей составной торцовочной пилы)
Это торцовочная пила на стероидах. Составные пилы используются для выполнения прямых, косых и сложных пропилов. Вместо того, чтобы поворачиваться вверх и вниз в процессе резки торцовочной пилы, лезвие устанавливается на кронштейне, который можно регулировать под сложным углом, включая разрезы для сложных завитков и обрезки.
Составная торцовочная пила — один из лучших способов сэкономить время, когда вам нужно обрезать окна или добавить молдинг.
Пила для полов
Как следует из названия, пила для полов — это портативное устройство, предназначенное для повторной распиловки полов (твердых пород дерева, инженерных материалов, бамбука или ламината) по размеру. Это довольно специализированный инструмент, который по сути заменяет настольную пилу, торцовочную пилу и другие аксессуары, которые могут понадобиться для резки пола.
Фактор портативности является его самым большим преимуществом, так как вам не придется тратить много времени на перемещение материалов из гаража в комнату и наоборот при укладке полов.
Лобзик
(смотрите наш выбор лучших лобзиков)
У этой ручной пилы короткое лезвие с мелкими зубьями, которое перемещается вверх и вниз с переменной скоростью. Это одна из немногих пил, которые разработаны специально для резки кривых и других непрямых линий. Поищите лобзик с длинным шнуром или даже аккумуляторный вариант.
Торцовочная пила
Торцовочная пила, одна из немногих, имитирующих ручную пилу, идеально подходит для обрезки или других работ, связанных с точными размерами и резкой под углом.
Простая торцовочная пила может поворачиваться на угол до 45 градусов в любую сторону от прямого пропила под 90 градусов и может использоваться вместе со столами для резки длинных скошенных концов.
Колебательная пила
(см. Наш выбор для лучшей колеблющейся пилы)
Если бы доктор Франкенштейн был инженером, он бы создал колебательную пилу. Также известный как качающийся многофункциональный инструмент или качающийся инструмент, он имеет корпус, напоминающий шлифовальный станок, но на конце имеет качающееся приспособление, которое можно менять в зависимости от работы.
Его часто считают более универсальным аналогом сабельной пилы, поскольку он может выполнять не только резку, но и шлифование, удаление цементного раствора или затирки и соскабливание. По крайней мере, один бренд даже предлагает шлифовальные тарелки для своих OMT.
Панельная пила
Доступные с вертикальным или горизонтальным расположением, эти родственники настольной пилы предназначены для резки больших панелей. В горизонтальных моделях используется скользящий стол подачи, в то время как в вертикальных моделях требуется либо подавать материал, либо иметь лезвие, которое перемещается через неподвижную панель.
Форматно-раскроечные станки широко используются в столярном деле, изготовлении вывесок и аналогичных отраслях.
Радиальная пила
Поместив двигатель и лезвие на рычаг, который выступает над столом для резки, пила с радиальным рычагом позволяет выполнять идентичные сложные разрезы, разрезы под углом и многое другое.
В зависимости от производителя, полотна для радиальных пил могут быть взаимозаменяемыми с полотнами для циркулярных пил, но проверьте рекомендуемую скорость вращения, так как некоторые радиальные пилы вращаются очень быстро.
Сабельная пила
(смотрите наш выбор для лучшей сабельной пилы)
Как и у лобзика, у этой пилы есть лезвие, которое очень быстро перемещается вперед и назад.Сабельные пилы иногда называют Sawzall®, имея в виду производителя пилы этого типа.
Они используются для резки труб, дерева и пластика, а также для резки под стенами или деревянными стыками, потому что лезвия могут резать гвозди, а также дерево. Бесценный инструмент для демонтажных работ.
Ротационная пила
(смотрите наш выбор для лучшей ротационной пилы)
Ротационные пилы (или вращающиеся инструменты) имеют фиксированное лезвие и небольшую ручку типа отвертки.Они используются для всего, от ремесел до строительства, и идеально подходят для врезки в стену для доступа или ремонта.
Как и замочная пила, дисковая пила необходима для гипсокартона, облицовки панелей и множества других небольших задач по резке.
Спиральная пила
(смотрите наш выбор для лучшей спиральной пилы)
Спиральные пилы могут работать с ленточным, непрерывным или возвратно-поступательным полотном. Как и копировальные пилы, эти электрические пилы предназначены для сложной работы с прокруткой, спиральными линиями или узорами.
У них есть дополнительное преимущество в виде стола, на который можно положить материал во время резки, чтобы добиться точного вращения и детализации. Создание кривых с краями — это то, чем он отличается.
Настольная пила
(см. Наш выбор для лучшей настольной пилы)
Пильные полотна для настольной пилы обычно немного больше, чем у циркулярной пилы, и состоят из высокоскоростного двигателя, установленного под плоским столом. Чтобы отрегулировать глубину резания, лезвия поднимаются над станиной стола.
Настольные пилы отлично подходят для выполнения многочисленных продольных распилов или изготовления большого количества деталей одинакового размера.Эти пилы подходят для лезвий по металлу и камню, но следите за тем, чтобы конструкция лезвия соответствовала скорости вращения двигателя.
Пила для плитки
(см. Наш выбор для лучшей пилы для плитки)
Пила для плитки, похожая по конструкции на торцовочную пилу (также известная как пила для мокрой резки), использует лезвие с алмазным покрытием и систему водяного охлаждения для резки плитки как масло. Он используется для быстрой резки нескольких керамических или керамогранитных плиток до нужной формы или размера и использует косую кромку, чтобы обеспечить прямые разрезы по вашим отметкам.
Замена ножа на некоторых моделях позволит вам даже резать стекло. Обратите внимание, что резервуар под столом должен быть заполнен водой перед использованием этого инструмента.
Гусеничная пила
Гусеничная пила (или погружная пила), которую можно прикрепить к длинному скользящему рельсу, похожа на улучшенную смесь стола и циркулярной пилы с дополнительными возможностями. По внешнему виду она больше напоминает циркулярную пилу, что делает ее более портативной.
Просто совместите липкую дорожку с линией реза (которую вы можете четко видеть сквозь дорожку) и прикрепите пилу к направляющим.
Мангалы из металла своими руками: размеры, фото и инструкции
Обязательным атрибутом придомовой территории частного домовладения являются мангалы из металла своими руками. Размеры, фото отдельных вариантов изделий помогут создать уникальную конструкцию самостоятельно. Полезные конструкции часто применяются для пикников на природе и для отдыха на дачном участке. Сделать изделие своими силами поможет готовый чертеж со всеми необходимыми размерами, который используется в работе в качестве образца.
Прочный и красивый мангал станет украшением всего двора
Читайте в статье
Какие существуют виды мангалов?
Упрощенные мангалы из металла своими руками имеют форму прямоугольного корпуса. Размеры и фото приборов представлены в этом обзоре. Внутрь емкости помещаются угли, которые и создают необходимый жар. Существует значительное количество изделий, отличающееся от стандартных моделей.
Существуют следующие типы мангалов:
стационарные представляют собой массивные конструкции, которые ставятся на жесткую основу. Металлические устройства могут стать красивым и стильным элементом экстерьера. Такие модели отличаются долговечностью и разнообразием;
Подобная модель отличается основательностью и более толстостенным материалом
Мангалы стационарные
переносные характеризуются компактностью. Они имеют меньший вес и их легко перевозить на автомобиле. Портативные изделия выполняются из тонкого метала, который быстро деформируется;
Переносная конструкция легко демонтируется
Мангал Grillkoff Стандарт
разборные модели популярны, благодаря быстрому приведению в компактный вид. Разборную конструкцию характеризует возможность быстрой разборки и сборки;
Разборная модель собирается без сварки
Мангал ТОНАР разборный
передвижные варианты являются конструкциями больших размеров, неразборной разновидности, оснащенные колесиками для более удобного передвижения по территории. Стильными деталями декора украшаются мангалы из металла своими руками. Размеры, фото этих конструкций отличаются разнообразием.
Мангал своими руками из металла: фото, чертежи
Незаменимым помощником на дачном участке или в частном доме являются мангалы из металла, сделанные своими руками, чертежи и фото которых мы приведем ниже. Подобные изделия часто используются во время отдыха на природе, но чтобы понять, какое упорство необходимо, стоит внимательно разобраться в их разновидностях. Готовый чертеж металлического мангала с размером опор и короба можете использовать в качестве образца.
Содержание материала:
Самые популярные виды мангалов из металла
Самая простая разновидность металлического мангала представляет собой простой прямоугольный «аквариум» на ножках. В его основание нужно засыпать угли, которые и будут давать жар. Но предлагается много современных образцов мангалов, существенно отличающихся от стандартного. Они более красивые и усовершенствованы.
Стоит выделить несколько вариантов создания мангалов:
Стационарный. Довольно мощная конструкция, которая устанавливается на жесткое основание. Металлические мангалы могут быть красивым и интересным элементом дизайна участка, в чем Вы можете убедиться, посмотрев фото мангалов, сделанных своими руками. Современные умельцы не прекращают делиться с нашим порталом «Ремонтик» самыми разными формами этих изделий, среди числа которых Вы сможете выбрать лучший вариант для домашнего использования, который может прослужить в течение многих лет.
Переносной. Главным отличием этих конструкций является их разборность и компактность. Они существенно меньше по весу, в отличие от стационарных собратьев, и удобно размещаются в багажник авто. Единственный недостаток портативных изделий состоит в их недолговечности. Их производят из более тонких листов металла, что уменьшает их вес. Очень тонкий материал нередко прогорает и деформируется.
Передвижной. Как правило, это достаточно габаритные конструкции, неразборного типа, оборудованные колесиками для удобства, которые перемещаются по участку. Нередко такие мангалы из металла украшают коваными элементами. Фото, размеры таких изделий достаточно разнообразные, и среди огромного количества вариантов Вы легко выберите самый подходящий.
Электрический мангал. Для удобства использования он предусматривает автоматическое вращение шампуров. На этой жаровне мясо будет прожариваться равномерно. Есть и полностью электризованные экземпляры, которые используют нагревающиеся спирали вместо углей.
Простой подходный металлический мангал своими руками: фото, чертежи
Персональный мангал, самый легкий и простой в изготовлении представляет собой две стойки, выполненные в виде буквы «П», втыкающиеся в землю. Безусловно, места под угли он не имеет, их располагают на земле между стойками.
Недостатки:
небольшая высота не позволяет стоя жарить мясо;
открытое пространство – достаточно высокая потеря жара.
Это изделие всегда можно взять с собой в пеший поход. Он занимает немного места и может спокойно поместиться в обычный рюкзак. Для его создания потребуется два уголка, длина которых равна длине мангала, металлические детали и стойки для крепления конструкции. Наши фото мангала из металла, созданного своими руками, демонстрируют простоту этого приспособления.
Внимание! Обычно для стандартного мангала применяют металлический лист толщиной примерно в 2 мм. Естественно, чем больше толщина листа, тем больше долговечность конструкции, поэтому многие мастера применяют металл толщиной 5 мм.
Фото конструкции обычного мангала
Неразборный мангал из металла своими руками: фото, чертежи
Собрать стационарный мангал из листов металла будет несложно. Для создания простой прямоугольной конструкции Вам понадобятся:
уголки или арматура для стоек;
стальной лист;
болгарка с подходящим камнем;
электро- или газосварочный аппарат.
Также предварительно стоит выполнить чертеж будущей конструкции. Здесь необходимо предусмотреть высоту изделия, его длину и ширину, отметить расстояние между перфорационными прорезями и нахождение фасок для шампуров.
Стандартное расстояние между вентиляционными щелями в металлическом мангале составляет 7-8 см, их нужно установить приблизительно на таком же расстоянии от дна конструкции. Число фасок напрямую зависит от того, сколько вообще шампуров Вы собираетесь использовать. Их стандартное количество – 8.
Мангалы из металла своими руками: фото и чертежи, пошаговая инструкция
Наш сайт «Ремонтик» предлагает Вам схемы, чертежи, фото, видео, которые помогут Вам в таком процессе, как изготовление долговечного и качественного мангала. Размеры металлического изделия всегда выбираются индивидуально, отталкиваясь от желаемого количества шампуров, размещенных в одной закладке:
Отметьте границы дна и стенок на металле.
Разрежьте лист по проведенным линиям.
Выполните дрелью перфорационные отверстия.
Прорежьте фаски на верхних краях стенок.
Соедините все детали с помощью сварки.
Заострите ножки снизу, срезав угол болгаркой.
Приварите к коробу стойки.
Внимание! Ножки мангала можно сделать из прутьев. Для этого достаточно нарезать резьбу в верхней их части, а ко дну приварить подходящие гайки. Хорошо справляются с нагрузкой стойки, сделанные из уголка, которые фиксируются к основной конструкции с помощью болтов. При необходимости Вы сможете их открутить.
Разборные модели мангалов из металла своими руками: фото, чертежи
Не стоит использовать сварку для создания мангала. Наши чертежи подскажут, как можно собрать конструкцию. Оптимальный размер короба конструкции – 70х30 см. При разрезании листа металла оставляют примерно 4 см на стыки. На самих стенах выполняют незначительные прорезы и сгибают листы так, чтобы можно было состыковать дно и углы конструкции. На каждой из деталей, включая и ножки, нужно высверлить отверстия под шурупы.
Фото конструкции разборного мангала
Этот материал удобно собирать/разбирать, поэтому Вы сможете брать его с собой на природу. Установка такой жаровни отнимет у Вас всего лишь несколько минут.
Внимание! Если соединить детали конструкции мебельными обвесами, то сделанный мангал из металла мангал можно складывать после завершения готовки.
Необычные идеи для мангалов
Достаточно просто изготовить мангал из простой металлической бочки. Он может быть выполнен в двух вариантах: с крышкой или без.
Сделать его своими руками довольно легко. Для этого разрежьте бочку на две неравные части, большая – это основа, меньшая – крышка. Края важно тщательно зачистить от обрезков и заусенцев. К нижней части, используемой для жарки, приваривают ножки из тонкой трубы или уголков. Делаются вентиляционные прорези, а к краям стенок нужно приварить небольшие полочки. На них стоит класть решетку для жарки и шампура.
Фото мангала из бочки
Меньшую часть также обваривают по краям уголком, после чего на обе части крепят петли и делают единую конструкцию. Размеры таких изделий Вы сможете выбрать, сами определившись с лучшей конструкцией, которая будет соответствовать Вашим потребностям.
Неплохо выглядят мангалы с элементами ковки. Их нередко оборудуют следующими дополнительными приспособлениями:
подставками;
полками;
колесиками.
Современные мастера могут создавать впечатляющие конструкции мангалов в виде пиратских сундуков, небольших паровозов или автомобилей. Их украшают цветами или кованными изделиями. Такие мангалы будет прекрасными элементами декора придомового или дачного участка.
Эффективная защита от коррозии
Каждое металлическое изделие важно защитить от коррозии. Обычно для окраски применяют специализированные составы, отличающиеся высокой устойчивостью к жару. Предлагаются и другие методы защиты. Достаточно распространенным среди них является воронение. В результате такого процесса, на металлическом листе образуется черная плетка, которая защищает изделия от высокой температуры.
Возможно Вам будет также интерестно:
Мангалы из металла своими руками. Размеры, фото готовых изделий
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Незаменимыми помощниками в частном доме или на дачном участке являются мангалы из металла своими руками. Размеры, фото законченных жаровен, приведенные в этой статье, помогут справиться с их обустройством самостоятельно. Подобные изделия довольно часто используются при проведении праздников на природе, однако чтобы понять, какое устройство необходимо, нужно разобраться в их разновидностях. Готовый чертеж мангала из металла с размером короба и опор можно использовать в работе как образец.
Металлический мангал с коваными элементами
Разновидности мангалов
Самый простой вариант мангала из металла своими руками размеры, фото которого приведены ниже, представляет собой обыкновенный прямоугольный «аквариум» на ножках. В его основание засыпаются угли, за счет которых и создается жар. Однако существует множество современных образцов, принципиально отличающихся от стандартного. Они более усовершенствованы и красивы.
Размеры стандартного мангала на ножках
Можно выделить несколько вариантов исполнения мангалов:
стационарный. Довольно массивная конструкция, чаще всего устанавливаемая на жесткое основание. Металлические мангалы могут стать интересным и в то же время красивым элементом дизайна участка. Тому в подтверждение и фото мангалов с коптильней из металла своими руками (чертежи таких моделей можно найти в интернете). Современные умельцы предложат различные формы подобных изделий, из которых можно будет выбрать оригинальный вариант для домашнего использования. Он прослужит долгие годы;
Стационарный кованый мангал
переносной. Основным отличием таких конструкций является их компактность и разборность. Они значительно меньше по весу, чем их стационарные собратья, и могут легко поместиться в багажнике автомобиля. Единственным минусом портативных изделий можно считать недолговечность. Их изготавливают из более тонких металлических листов, чтобы уменьшить общую массу. Слишком тонкий материал часто деформируется и прогорает;
Примеры переносных мангалов из металла
передвижной. Обычно это довольно крупные конструкции, часто неразборного типа, дополнительно оборудованные колесиками для удобства перемещения по участку. Часто украшают коваными элементами такие мангалы из металла своими руками. Размеры, фото таких изделий довольно разнообразны и среди большого набора вариантов можно выбрать самый подходящий.
Передвижной мангал-барбекю с колесами
Отдельно стоит отметить электрический мангал. Для удобства пользователей в нем предусмотрено автоматическое вращение шампуров. На такой жаровне мясо прожаривается равномерно. Существуют и полностью электризованные экземпляры, на которых вместо углей используются нагревающиеся спирали.
Чертеж мангала из бочки с электро-вертелом
Простейший походный мангал из металла своими руками. Фото, чертежи
Самый простой и легкий в изготовлении переносной мангал представляет собой две небольшие стойки в виде буквы «П» из металла, которые втыкают в землю. Естественно, места под угли в нем нет, их располагают на земле непосредственно между стойками.
Статья по теме:
Трубогиб для профильной трубы своими руками. Несколько способов, позволяющих из подручных средств изготовить трубогиб для профильной трубы своими руками. Что такое трубогиб и для каких целей он нужен.
Его минусы:
маленькая высота не позволяет жарить мясо стоя;
открытое пространство – довольно большая потеря жара.
Простейший походный мангал
Такое изделие можно легко взять в пеший поход. Оно занимает мало места и поместится даже в рюкзак. Для его изготовления потребуются два уголка, длина которых будет равна длине мангала, а также четыре металлические стойки и детали для крепления конструкции. Фото мангала из металла демонстрирует простоту такого приспособления.
Полезный совет! Для стандартного мангала обычно используют металлический лист толщиной около 2 мм. Чем больше толщина, тем долговечнее будет конструкция, поэтому некоторые мастера используют металл толщиной 5 мм.
Конструкция простейшего походного мангала
Неразборный мангал из металла своими руками. Чертежи, фото
Несложно собрать стационарный мангал из металла своими руками. Для создания простейшей прямоугольной жаровни потребуется:
Шаг 1: сваривание корпуса и ножек мангала
Предварительно стоит подготовить чертеж будущей конструкции. Здесь нужно предусмотреть высоту готового изделия, его ширину и длину, отметить расстояния между перфорационными прорезями, а также нахождение фасок для шампуров. Стандартное расстояние между вентиляционными щелями в мангале из металла своими руками составляет 7-8 см, их устраивают примерно на таком же расстоянии от дна конструкции. Количество фасок зависит от того, сколько шампуров планируется использовать. Стандартное их число – 8.
Шаг 2: создание дополнительной съемной подставки
Мангалы из металла своими руками: чертежи и фото. Пошаговая инструкция изготовления
Как сделать своими руками мангалы из металла? Чертежи, схемы, фото, видео-материалы, имеющиеся в интернете, могут стать примером для самостоятельного изготовления качественного и долговечного изделия. Размеры мангала из металла выбирают индивидуально, рассчитывая на желаемое количество шампуров в одной закладке:
На металле отмечают границы стенок и дна будущего изделия.
По проведенным линиям разрезают лист.
Перфорационные отверстия выполняются дрелью.
Прорезают фаски на верхних краях длинных стенок.
Все детали соединяются сваркой.
Ножки заостряют снизу, срезав болгаркой угол.
Приваривают стойки к коробу.
Шаг 3: мангал со съемной подставкой сделан своими руками
Полезный совет! Ножки мангала можно выполнить из прутьев. Для этого в верхней их части нарезают резьбу, а ко дну короба приваривают подходящие по размеру гайки. Неплохо справляются с нагрузкой стойки из уголка, соединяемые с основной конструкцией при помощи болтов. Их при необходимости можно открутить.
Шаг: 4 использование мангала для приготовления пищи
Разборные мангалы из металла своими руками. Размеры, фото
Не нужно использовать сварочный аппарат для создания мангала из металла своими руками. Чертежи, фото подобных изделий подскажут, как правильно собрать конструкцию. Оптимальный размер короба будущей конструкции составляет 70х30 см. При разрезании металлического листа оставляют около 4 см на стыки. На стенках выполняют небольшие прорези и сгибают листы таким образом, чтобы можно было состыковать углы и дно конструкции. На каждой детали, в том числе и на ножках, высверливают отверстия под шурупы.
Конструкция разборного мангала
Такой мангал легко собирается и разбирается, поэтому его легко брать с собой на природу. Установка подобной жаровни займет всего несколько минут.
Полезный совет! Если детали конструкции соединить мебельными обвесами, то выполненный своими руками мангал из металла можно будет складывать после окончания готовки.
Металлический мангал с навесом
Оригинальные идеи мангалов
Довольно легко изготовить шашлычницу из обычной металлической бочки. Готовый мангал может быть в двух вариантах: с крышкой и без. Для этого бочку разрезают на две неравные части, меньшая из которых будет служить крышкой. Края полученных металлических форм тщательно зачищают от заусенцев и обрезков. К нижней части, предназначенной для жарки, приваривают ножки из уголков или тонкой трубы. Выполняют вентиляционные прорези, а к краям стенок приваривают небольшие полочки. На них удобно класть решетку для жарки, а также шампура.
Мангал сделанный своими руками из бочки
Верхнюю меньшую часть тоже обваривают по краям уголком, на обе части крепят петли и соединяют конструкцию воедино. Довольно легко сделать коптильню из такого мангала из металла своими руками. Фото, размеры подобных изделий помогут самостоятельно собрать необходимую конструкцию для дома.
Оригинальный мангал-барбекю
Неплохо смотрятся мангалы с элементами ковки. Часто их оборудуют дополнительными приспособлениями:
полками;
подставками;
колесиками.
Кованый мангал в виде кареты
Современные мастера-дизайнеры создают поистине уникальные конструкции для жарки в виде пиратских сундуков, небольших автомобилей или паровозов. Их украшают коваными узорами или цветами. Подобные мангалы станут прекрасными элементами декора любого дачного или придомового участка.
Примеры креативных самодельных мангалов
Защита от коррозии
Любое металлическое изделие необходимо защитить от коррозии. Для окраски обычно используют специализированные составы, устойчивые к большому жару. Существуют и другие способы защиты. Довольно распространенным считается воронение. В результате подобного процесса на металлическом листе появляется совершенно черная пленка, защищающая изделие от высокой температуры.
Мангал из металла своими руками (видео)
ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ
Загрузка…
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Мангал своими руками из металла + чертежи
Одним из атрибутов загородного участка являются металлические мангалы. Такие конструкции при желании можно сделать своими руками. Создав собственный чертеж можно сделать уникальную конструкцию, которая будет использоваться не только по прямому назначению, но еще и будет являться украшением участка. Чтобы понять, какая именно конструкция подойдет для установки на вашем участке, следует рассмотреть фото подобных изделий.
Виды мангалов
Самые простые конструкции из металла имеют прямоугольную форму и отличаются небольшими размерами. Внутрь корпуса мангала из металла помещаются угли, создающие необходимый для приготовления мяса жар. Все мангалы можно разделить на несколько основных видов:
Стационарные конструкции. Такие изделия отличаются большими размерами и устанавливаются на фундамент. Стационарные мангалы отличаются долговечностью и надежностью.
Переносные изделия. Мангалы описываемого типа имеют меньший вес и могут быть легко перевезены в автомобиле. Они могут выполняться из тонкого металла, который деформируется при физическом воздействии. Такие изделия удобны и часто берутся на отдых многими автовладельцами.
Передвижные мангалы из металла, сделанные своими руками. Такие конструкции имеют большие размеры, но при этом оснащены колесиками, благодаря которым могут перемещаться на участке. Такие мангалы приобретаются владельцами участков, которые не хотят создавать стационарную конструкцию по различным причинам. В пример можно привести ситуации, когда участок является небольшим и мангал из металла не будет гармонично вписываться в ландшафт.
Также можно найти электрические изделия, которые имеют функцию автоматического передвижения шампуров. Благодаря этому можно не беспокоиться о равномерности прожарки мяса. В таких устройствах вместо углей используются спиральные нагревающие элементы.
Преимущества металлических мангалов
Выбирая тип мангала, сначала стоит решить, стационарной будет конструкция или переносной. Стационарные могут быть изготовлены из металла или кирпича. Но чаще всего владельцы участков приобретают переносные конструкции, так как они выполняют свои функции и при этом не занимают много пространства.
Конструкции, создаваемые из металла, имеют следующие преимущества:
Возможность перемещения на участке. Если мангал является складным, его можно взять с собой даже не имея автомобиля (при условии, что место отдыха находится недалеко).
Равномерность прожарки мяса. Металл хорошо задерживает тепло, поэтому мясо готовится достаточно быстро.
Возможность создания конструкции своими руками. При наличии сварочного аппарата можно сделать мангал из металла собственноручно.
Создавая металлический мангал можно сделать конструкцию любой формы и окрасить ее в желаемый оттенок. При отсутствии сварочного аппарата можно приобрести готовый металлический мангал. Такие изделия обычно продаются в магазинах с садовым инвентарем. Стоит отметить, что при отсутствии сварочного аппарата можно соединять элементы мангала при помощи болтов.
Простые разборные мангалы
Самыми простыми мангалами являются изделия, которые представляют собой две стойки в форме буквы П. Для приготовления мяса стойки втыкаются в землю, после чего между ними располагаются угли. Стоит помнить, что из-за маленькой высоты таких изделий не получится жарить мясо стоя. При этом из-за отсутствия стенок мангала происходит потеря тепла.
Но если вы собрались в пеший поход, стоит взять именно такой мангал. Подобные изделия не являются тяжелыми и поэтому не могут стать причиной появления усталости во время похода. Чтобы определить, какая конструкция будет более удобна именно для вас, нужно рассмотреть различные фото описываемых изделий. Также важно определить оптимальное расположение изделия.
Неразборный металлический мангал
Перед созданием мангала необходимо заранее подумать о том, какие материалы и инструменты потребуются для работ и составить список. Для сооружения металлического мангала необходимо иметь:
арматуру и металлический уголок для создания стоек;
болгарка;
дрель
стальной лист, необходимый для создания основной части мангала;
сварочный аппарат
Некоторые владельцы участков обходятся без сварочного аппарата, соединяя металлические элементы при помощи болтов. При этом заранее стоит подготовить чертеж мангала с размерами. Можно взять и готовые схемы. В чертеже должна быть отображена высота, длина другие параметры конструкции. Важно указывать расстояние между перфорационными прорезями и фасками для шампуров.
Расстояние между вентиляционными щелями в мангалах обычно составляет около 7 см. Рассчитывать длину конструкции следует с учетом того, что на мангале должно располагаться 8 шампуров.
Важно правильно подобрать металлические листы для создания мангала. Данные изделия должны иметь толщину не меньше 2 мм. Чем больше будет этот показатель, тем долговечнее будет вся конструкция. Именно поэтому многие выбирают листы толщиной 5 мм.
Размеры мангала
Во время создания чертежа важно точно указать размеры каждой детали конструкции. При определении оптимальных параметров стоит ориентироваться на стандартные изделия высотой 95 см и длиной ножек около 70 см. глубина жаровни в таком случае будет составлять 25 см, чего вполне достаточно для эффективной прожарки мяса.
Ширина многих металлических мангалов составляет примерно 28 см. Длина конструкции должна составлять около 54 см. При таких параметрах на мангале можно свободно разместить 9 порций шашлыка. При создании чертежа стоит ориентироваться на количество людей, которые будут отдыхать около мангала. Если конструкция создается для большой семьи, то размеры можно увеличить. Если же мангал будет использоваться для приготовления мяса всего на 2-3 человек, можно создать небольшую конструкцию.
На верхней части конструкции необходимо сделать зазоры для шампуров. Благодаря им можно равномерно распределить мясо над углями. Расстояние между зазорами должно составлять около 6 см. при этом нужно оставлять пространство между крайними стенками и зазорами. Если этого не сделать, мясо может касаться металла и пригорать.
Важно помнить о том, что вся конструкция должна хорошо продуваться. Для этого на боковых стенках мангала создаются отверстия. Их диаметр должен составлять около 15 мм. Важно сделать их в нижней части мангала и расположить в шахматном порядке. На торцевых стенках делать отверстия не нужно.
Указав в чертеже все размеры, необходимо повторно проверить его, чтобы не допустить ошибку во время соединения частей конструкции.
Создание мангала из нескольких листов металла
Чаще всего мангал создается из нескольких листов металла, которые соединяются друг с другом сваркой. Для работ понадобятся 2 листа длиной 28 см и шириной 25 см. Также необходимо приготовить листы 24х25 см. Кроме этого, потребуется еще один лист металла (54х28 см), который нужен для создания дна мангала.
Для ножек мангала можно использовать металлические трубы или уголки. Их длина должна быть равна 70 см. для создания мангала необходимо заранее подготовить сварочный аппарат, рулетку и дрель. Также следует подготовить пилу по металлу или болгарку.
Металлическую конструкцию можно оборудовать ручками для переноски и другими деталями. Например, многие закрепляют над мангалом навес. Это позволяет готовить мясо даже во время дождя. Перед проведением работ нужно еще раз произвести замеры и отметить места соединения листов. Зазоры для шампуров делаются при помощи пилы по металлу или болгарки.
Важно! Лучше всего делать ножки мангала из металлических уголков. Это обосновывается тем, что арматура не является надежной и под нагрузкой конструкция может шататься.
Мангал из целого листа металла
Чтобы упростить процесс сооружения мангала, можно сделать его из одного стального листа. Для этого достаточно сделать надрезы в определенных местах, после чего согнуть части листа и соединить их при помощи сварочного аппарата.
Сборка происходит следующим образом:
Сначала осуществляется создание отметок на металлическом листе.
После этого происходит вырезание будущей формы по отмеченным линиям.
На следующем этапе края сгибаются, в результате чего получается металлический короб. На данном этапе происходит соединение загнутых частей металлического листа друг с другом.
Затем делаются перфорационные отверстия в нижней части конструкции. Их диаметр должен составлять около 15 мм.
После этого на боковых стенках делаются фаски.
На последнем этапе происходит создание ножек и приваривание их к полученному металлическому коробу. Лучше всего делать ножки из уголка, так как они более устойчивы, чем изделия из арматуры.
Полученный таким образом мангал будет более прочным, чем собранный из нескольких металлических листов. Чтобы конструкция была более устойчивой, следует закрепить ножки не вертикально, а с небольшим уклоном.
Мангал из бочки или газового баллона
При желании можно создать мангал из бочки или старого газового баллона. Для этого достаточно разрезать такие изделия вдоль. Для сохранения целостности конструкции торцы разрезать не стоит.
Ножки для такого мангала также можно сделать из металлического уголка. Эти элементы конструкции привариваются к торцам бочки. На последнем этапе для размещения шампуров вырезаются фаски.
Особенности изготовления разборной жаровни
Разборные жаровни обычно создаются для того, чтобы использовать их во время автомобильного путешествия. Также они могут использоваться в случае, когда около дома имеется небольшое свободное пространство, которое не хочется занимать громоздкой неразборной конструкцией.
Для сборки описываемых изделий не обязательно иметь сварочное оборудование, так как все элементы соединяются при помощи болтов. Так же, как и при создании стационарной жаровни, сначала нужно сделать чертеж, в котором будут указаны размеры каждой детали. Схема разборного изделия является более сложной, поэтому важно внимательно производить расчеты и правильно чертить каждый элемент.
После подготовки каждого элемента каркаса происходит их соединение при помощи болтов. Чтобы соединения были более прочными, следует использовать шайбы гровера. На следующем этапе на основании закрепляются ножки. Благодаря использованию болтов можно быстро разобрать конструкцию, если ее нужно перенести. Многие разборные жаровни дополняются коваными элементами. Чтобы конструкцию было удобно переносить, стоит закрепить на корпусе ручки.
Как защитить мангал от коррозии
При создании любого металлического изделия стоит помнить о том, что его необходимо защитить от коррозии. Часто используются различные краски. Но при выборе такого состава стоит помнить, что он должен быть устойчивым к высокой температуре. Также можно применить такой способ, как воронение. После проведения обработки на поверхности материала образуется пленка, способствующая его защите.
Воронение выполняется следующим образом:
Сначала металл обезжиривается и очищается;
После этого происходит выдерживание материала в растворе гидроксида натрия. Погрузить металл в данный состав необходимо на полтора часа.
Если для защиты жаровни вы выбрали краску, необходимо определить наиболее подходящий вид состава. Часто для мангала применяется серебрянка – краска, в составе которой содержится алюминиевая пудра.
Часто применяются термостойкие порошковые краски. Но стоит отметить, что после нанесения такого красящего вещества необходимо обработать конструкцию в сушильной печи. Прежде чем покрасить мангал нужно удалить с поверхности любые загрязнения, так как их наличие может привести к отслаиванию красящего вещества. Перед выбором определенного оттенка можно посмотреть фото, на которых изображены подобные изделия.
Полезные рекомендации
Чтобы не тратить деньги на приобретение листового металла, можно использовать старый газовый баллон. Такие изделия изготавливаются из достаточно прочного и толстого материала. При этом из газового баллона получается компактная жаровня. Но перед использованием такие изделия необходимо выжигать, чтобы избавиться от газоконденсата.
Для создания долговечной конструкции необходимо соблюдать несколько простых правил:
Нарезка металла должна производиться как можно точнее. Допуск может составлять не более 0,5 мм.
Обрабатываемые детали должны быть закреплены на столе при помощи струбцин. Если этого не сделать, отрезать материал ровно будет достаточно сложно.
Для резки металла стоит использовать углошлифовальную машину больших размеров, так как это позволяет делать более ровный рез.
Перед выполнением работ необходимо найти спецодежду, рукавицы и защитные очки. Не соблюдая правила безопасности можно получить серьезные травмы.
Создав заранее чертеж будущей конструкции можно выполнить все работы своими руками и создать надежную жаровню.
Металлические мангалы с навесом
Чтобы иметь возможность готовить мясо на жаровне в любую погоду, можно сделать жаровню с навесом. Важно определиться. Будете ли вы создавать навес отдельно от металлической конструкции или станете закреплять его на мангале.
Первый вариант является оптимальным, так как он позволит комфортно жарить шашлыки во время дождя. При этом установка такой конструкции производится проще. Если выбирается второй вариант, следует учесть, что навес будет создавать дополнительную нагрузку на конструкцию. Именно поэтому перед началом работ важно произвести расчет.
Закрепление навеса следует производить при помощи металлических уголков. Это позволяет значительно облегчить сборку изделия. Полотно навеса должно быть выполнено из огнеупорного материала, имеющего малый вес. Лучше всего подойдет профнастил. Он может выдержать перепады температуры и при этом имеет малый вес.
Во время составления плана строения следует подумать о расположении опор. Если они будут размещены на углах жаровни, они станут мешать во время готовки шашлыка. Если же закреплять дополнительные элементы для креплений, это может привести к смешению центра тяжести всей конструкции.
Если навес создается для уже готовой жаровни важно произвести расчеты и определить, как дополнительные элементы повлияют на устойчивость. При необходимости стоит добавить дополнительные ножки. Конструкции с навесами часто дополнительно декорируются коваными элементами.
Оригинальные идеи
Перед тем как сделать жаровню следует рассмотреть несколько оригинальных типов таких изделий. Это поможет сделать мангал не только функциональной, но еще и красивой конструкцией.
Некоторые владельцы участков создают жаровни из старых металлических бочек. Такие изделия могут быть с крышкой и без нее. При выборе первого варианта вырезанная часть бочки закрепляется на петлях и оснащается ручкой. Во время готовки мяса крышка остается открытой. К краям такой шашлычницы привариваются ножки. Их следует расположить таким образом, чтобы вся конструкция была устойчивой и не могла упасть от сильного ветра.
В некоторых случаях бочка оформляется таким образом, чтобы вся конструкция была похожа на паровоз. Для этого достаточно приварить к опорам металлические колеса и добавить листы металла, похожие на части локомотива.
Также можно стилизовать шашлычницу под металлический сундук. В таком случае мангал создается более широким и оснащается крышкой с ручками. При этом добавляются уголки и заклепки. Также подобные жаровни часто оснащаются коваными элементами.
Рассмотрев фото с изображением описываемых изделий можно понять, какая конструкция лучше смотрелась бы на вашем участке. Выбор определенного варианта должен производиться только после определения стиля участка.
Многие дополняют шашлычницы полками, подставками и колесами, что можно заметить, рассматривая фото. При желании можно создать жаровню в виде небольшого автомобиля, кареты и других подобных конструкций. Подобные мангалы из металла позволяют значительно изменить вид участка.
Сделав красивую металлическую конструкцию можно без стеснения приглашать гостей на барбекю.
Мангал своими руками из металла и газового баллона + 50 фото
Приятно провести выходные в кругу семьи, но какой же отдых
без шашлыков? Именно для их приготовления и нужен мангал. Конечно, при его
отсутствии можно воспользоваться несколькими кирпичами, и соорудить из них
некое подобие мангала, но все же более эстетично это делать в специально
оборудованной конструкции. Рассмотрим несколько вариантов того, как изготовить
мангал своими руками, расскажем о его строении и необходимых условиях для
нормального функционирования.
Материалы, используемые для изготовления мангала
Владельцам дачных участков или своих домов просто необходимо
иметь в своем арсенале приспособление для запекания мяса, рыбы или овощей. Это
можно сделать и без специального оборудования, но мангал или стационарный блок
из барбекю, русской печи и мангала более распространенный вариант для этих
целей.
Чаще всего в процессе изготовления мангала используется несколько
материалов:
Металл, или, если точнее, то изделия из металла,
которым можно подарить вторую жизнь.
Кирпич, если требуется возвести целый комплекс
из нескольких устройств для приготовления мяса.
И тот и другой вариант подходит для изготовления этих конструкций, но выбор зависит от того, как быстро вы хотите получить готовый результат и на какой эксплуатационный срок вы рассчитываете. Не менее важным аспектом при выборе материала выступает назначение устройства. Если вы планируете время от времени запекать мясо, овощи или рыбу, то вполне сойдет и портативная версия мангала, которую можно переместить в любое место. Если в вашей семье посиделки в приятной компании дело привычное, то оптимальным вариантом для вас будет стационарный комплекс из нескольких функциональных зон, в которых можно не просто пожарить мясо, но и закоптить его.
Но в большинстве случаев дачники ограничиваются
металлическими мангалами, которые имеют свои плюсы и минусы.
Преимущества и недостатки использования мангала
Как таковых недостатков у этого устройства нет, скорее одни
плюсы. На них и сделаем акцент.
К преимуществам металлического мангала можно отнести:
Простота изготовления. На этом пункте мы остановимся чуть ниже, потому что процесс изготовления по силам даже тем, кто никогда не занимался подобными конструкциями.
Мобильность. Это огромное преимущество, если учесть тот факт, что мангал можно установить в любое место, ориентируясь на насаждения вокруг зоны отдых.
Функциональность. Повысить эти качества можно, если добавить к стандартному железному коробу элементы ковки. Кроме приготовления пищи такой мангал будет красивым дополнением зоны отдыха.
Безопасность. Использование кирпичей или других опор для шампуров чревато возгоранием окружающей территории. Сложно уследить за тем, чтобы искра не попала на близлежащие дрова и не вызвала их тления и дальнейшего возгорания. При использовании мангала это полностью исключено, потому что очаг горения находится в ограниченном корпусе, и разлетание искр предупреждается довольно высокими стенками.
Экономичность. Даже при отсутствии подручных материалов, изготовление мангала из метала не насеет урон вашему семейному бюджету. А если проявить немного фантазии, то в качестве мангала может выступать бочка, емкость от бойлера или газового баллона.
Украшение участка. Согласитесь, что наличие целого комплекса барбекю с мангалом и коптильней играют на пользу ландшафтного дизайна участка.
Конструкция и принцип действия
В большинстве случаев мангал представлен в виде
прямоугольного короба на 4-х ножках, которые обеспечивают устойчивость
конструкции во время использования. Но на практике, в виде мангала могут
выступать и другие металлические емкости, приспособленные для жарки мяса. Но
неизменным условием для их установки является устойчивость, чтобы во время
жарки мяса не возникло пожароопасной ситуации.
Принцип действия прост, в подготовленном коробе разжигаются
дрова до образования углей, которые и обеспечат равномерное прожаривание мяса.
После этого на каркас укладываются шампура. Регулярное вращение или
переворачивание мяса обеспечивает его равномерное прожаривание.
С учетом эксплуатационных свойств выделяют 4 типа устройств:
Стационарный – используемый на одном месте. Такие конструкции обычно устанавливают на открытом воздухе или под навесом в беседке, оборудуя устройства дополнительными дымоходами или вытяжками.
Разборный – представлен в виде нескольких металлических пластин, которые после использования можно разобрать и убрать до следующего раза.
Складной – отличный вариант для путешествий. Такие конструкции не занимают много места в багажнике автомобиля, но отлично справляются со своим прямым назначением.
Одноразовый – такой вариант подходит в том случае, когда решение пожарить шашлыки пришло спонтанно, а специального приспособления не оказалось под рукой. Тогда в ход пойдут любые металлические банки, профили или просто кирпичи.
Остальные детали – дело вкуса и пожеланий хозяина.
Дополнением к стандартным моделям могут быть крышки, позволяющие ускорить
процесс приготовления мяса.
Чертежи мангалов
Любой процесс изготовления начинается с подготовки
материалов, инструментов и разработки чертежей. В зависимости от того, какой
вариант мангала вы хотите изготовить, будет разрабатываться и чертеж.
Если это устройство из бочки, то опытные мастера могут
обойтись и без дополнительного оформления чертежей, а если дело касается
мангала из листового металла, то лучше рассчитать все заранее.
Как видите, вариантов проектов очень много, и выдрать один
довольно просто, если адаптировать предложенные размеры под ваши возможности.
Изготовление мангала из листовой стали
Рассмотрим один из вариантов изготовления мангала из
листовой стали. Для работы вам понадобится металл, металлические уголки, и
сопутствующие инструменты: болгарка, дрель и сварочный аппарат.
Разметка деталей и изготовление каркаса
Процесс изготовления начинается с разметки, которую нужно
перенести с заранее разработанного чертежа.
При помощи мета отметьте основные части мангала, которые
внешне будут напоминать крест.
После разметки удалите лишние части конструкции. Это можно
сделать посредством болгарки.
Осталось согнуть боковые части мангала и при помощи сварки
сварить их. Все, каркас для мангала готов.
Отверстия для воздухообмена
После изготовления каркаса нужно подумать о том, чтобы
дрова, в процессе горения не затухали. Для этого нужно в стенках мангала
просверлить несколько отверстий, для естественной циркуляции воздуха.
Но в хаотичном порядке располагать отверстия не вариант. Оптимальным
вариантом для обеспечения должного воздухообмена будут отверстия, расположенные
с одинаковыми промежутками.
Пазы для шампуров
Чтобы при вращении шампуров была возможность перевернуть их
и зафиксировать в определенном положении, необходимо оборудовать специальные
пазы.
Для их нарезания тоже нужно воспользоваться болгаркой, и
нарезать на определенном расстоянии несколько пазов, расположенных на двух параллельных
стенках каркаса.
Ножки
Когда основная часть мангала готова, нужно приварить к нему
ножки. Это могут быть прутья арматуры, металлические профиля. Сделайте разметку
на профиле, ориентируясь на нужную высоту расположения мангала.
При подсчете высоты расположения рабочей зоны учтите высоту
самого мангала, и отмерьте нужную длину для ножек, чтобы жарить мясо было
удобно.
Если вы планируете устанавливать мангал на земле, на рыхлой
поверхности, то длина ножек рассчитывается с учетом фактора, чтобы часть ножки
вошла в грунт.
После крепления ножек остается зачистить все края от
шероховатостей, чтобы в процессе эксплуатации не возникло неприятных моментов.
И мангал готов к работе.
Мангал без сварки
Если сварочного аппарата нет, а изготовить мангал очень
нужно, можно сконструировать мангал без него, если воспользоваться проектом без
ее применения.
Для крепления всех деталей можно использовать несколько
вариантов:
Уголки и болты, которыми будут фиксироваться
боковые части и ножки.
Специальные пазы, в которые будут
устанавливаться боковые стороны мангала.
Второй вариант более предпочтительный, если учесть, что
конструкцию после приготовления мяса можно разобрать и убрать. Ее удобно взять при
поездке на природу, в числе остальных вещей он не займет много места, но вам не
придется искать кирпичи или камни для того, чтобы изготовить подобие мангала в
условиях леса.
Для изготовления такого мангала вам также понадобиться
листовая сталь, металлические уголки и стандартный набор инструментов.
Процесс изготовления выглядит так:
Первое что нужно сделать, это разработать
чертеж, с нанесением всех отверстий для последующего крепления деталей.
Перенести разметку на листовой материал и
вырезать нужные детали, используя болгарку.
Нижнюю часть боковых стенок нужно немного
подогнуть при помощи тисков, чтобы они лучше прилегали к днищу.
Аналогичным образом подгибаются края на длинных
боковых стенках, в нижней их части и по бокам.
После этого нужно подготовить пазы, для
соединения боковых частей мангала с ножками.
На длинных стенках конструкции прорезаются пазы
для расположения шампуров.
В нижней части боковинок просверливают отверстия,
для обеспечения воздухообмена.
Для удобства транспортировки мангала в пределах
участка, необходимо на коротких сторонах конструкции приварить небольшие ручки.
Осталось собрать конструкцию и он готов к
использованию.
Конструкция из газового баллона
Если в домашнем хозяйстве есть ненужный газовый баллон, то
его вполне можно применить для барбекю или мангала.
Для работы вам понадобится:
Баллон.
Набор инструментов.
Сварочный аппарат.
Уголки, заклепки, труба для дымохода.
Несмотря на мобильность такого устройства, одному человеку
перенести его при необходимости очень сложно, поэтому заранее продумайте о том,
чтобы оборудовать такой мангал колесами и ручкой, для удобства маневрирования.
Подготовка баллона
В первую очередь проверьте, нет ли в баллоне
остатков газа. Для этого откройте вентиль, и смажьте отверстие выхода мыльным
раствором. Если процесс выхода газа сопровождается пузырьками, образующимися на
поверхности, то нужно немного подождать, чтобы газ вышел полностью.
После выхода газа слейте оставшийся конденсат из
баллона и залейте его на пару дней обычной водой. По истечении двух трех дней
слить воду, подальше от жизнедеятельности человека.
Изготовление корпуса
Этот этап самый сложный и ответственный. Вам нужно правильно
сделать разметку и согласно нее выполнить распиливание баллона и выпиливание
отверстий для дымохода.
Отпилите вентиль при помощи болгарки и вырежьте верхнюю
часть баллона, для дальнейшего формирования крышки.
Приварите на баллон и крышку навесы и соедините обе части.
Приварите ручки на боковые части баллона и крышку, для
удобства переноса конструкции и открывания/закрывания мангала в процессе жарки
мяса.
К днищу приварите металлические ножки, длину которых
рассчитывают в индивидуальном порядке, учитывая место размещения мангала (грунт
или твердая поверхность) и рост человека. Основным критерием должно быть
удобство использования во время эксплуатации. Слишком высокая или низкая зона
расположения очага будет неудобной, поэтому высоте ножек уделите особое
внимание.
Чтобы баллону придать большей прочности, внутри необходимо
приварить несколько ребер жесткости, в качестве которых берутся металлические
уголки.
На нижней части мангала нужно высверлить несколько рядов
отверстий, для обеспечения естественного движения воздуха. А на боковую часть,
в месте где был расположен вентиль, приваривают дымоход.
При желании, внутрь мангала можно установить решетку, для
жарки мяса или рыбы. Единственное условие, решетка должна сниматься, чтобы
периодически проводить ее очистку.
Мангал готов к использованию! Осталось приобрести мясо, замариновать его, растопить мангал и, наслаждаться процессом приготовления развалившись в кресле-качалке.
Проявив немного фантазии и креатива можно создать поистине
уникальные мангалы, которые будет приятно использовать и просто созерцать на
своем участке.
Заключение
Как видите, изготовить мангал своими руками это задача – достойная
реализации. Все что вам нужно, это металлические заготовки, в том числе и те,
что отслужили свой срок, стандартный набор инструментов и немного фантазии. А
предложенные чертежи и варианты изготовления помогут вам с реализацией
собственного проекта!
Видео изготовления мангала своими руками
Фото мангалов своими руками
Мангал из металла своими руками в том числе с крышей, чертежами и фото его изготовления (видео)
Удержаться на тему пролога отдыха выходного дня с шашлыком просто невозможно. И хотя мы вам не расскажем ничего нового, со своей стороны, все же также хотим вас подразнить приятным времяпрепровождение за мангалом, на котором шкварчит маринованное мясо. Запах, вкус и быстрота, с которой исчезает мясо, могут поразить любого, но не все и всегда так романтично как на в желаниях. Зачастую, чтобы желаемое превратилось в реальное, необходимо что-то для этого сделать. В нашем случае ключевым предметом, вокруг которого и ведется весь этот разговор, является мангал. Именно о мангале, в нашем случае мангале из металла и пойдет речь в этой статье. В статье будут приведены эскизы для разделки металла под мангал, а также описан процесс его изготовления. Описаны будут даже несколько вариантов. А вот на каком остановться, выбирать вам.
Мангал из металла своими руками: основные материалы и инструменты
Конечно, чтобы выполнить любую работу требуются определенные средства и возможности. В нашем случае это металл, листовой лучше всего от 2 мм, квадрат — труба для ножек и силовых конструкций, сварочный аппарат любого типа, электроды тройка, дрель, болгарка с диском по металлу и то, что у вас всегда при себе, ваши «золотые» руки. Сразу скажем о том, что если вы решите купить металл, то постарайтесь его и раскроить на месте. Так часто у организаций реализующих металл имеются гильотины, резка, в общем, все то , что значительно может облегчить ваш труд. Раскроить металл на листы будет не так уж дорого, а вот занимаясь этим самостоятельно не стоит. Вы точно пожалеете о том, что не воспользовались подобным предложением, особенно если возьмете металл 3 и более того.
Мангал из металла своими руками самый простой (1 вариант)
Прежде всего, необходимо раскроить металл, если вы этого еще не сделали при покупке.
Далее просверлите отверстия в указанных на рисунке местах. Фактически эти отверстия по бокамм будут выполнять роль вентиляции, поддерживая постоянную тягу и эффективное горение углей и дров в мангале. Отверстия снизу кроме вентиляции будут выполнять и роль для слива дождевой воды из камеры горения. Итак, когда все готово, то необходимо пропилить проточки на металле.
Фактически это канавки пропиленные не в полную толщину листа. Далее по этим канавкам лист свернем под углом 90 градусов. Получится П-образная конструкция.
Вставляем боковые стенки в торцы и привариваем. Далее отрезаем трубу такой длины, чтобы выставить мангал на удобной нам высоте. Ножки можно приварить по всей длине стенок мангала, что прибавит ему жесткости, а для ножек увеличить площадь контакта, за счет которого они будут закреплены к корпусу более надежно. Внизу ножки можно связать между собой все той же трубой. «Последним штрихом» в изготовлении мангала из металла станут пропилы, которые можно сделать болгаркой. Такие пропилы очень удобны для удержания шампуров над углями в мангале в определенном положении. Альтернативные опции к мангалу из металла своими руками
Так мы привели, пожалуй, самый простой пример изготовления мангала из металла своими руками.
В качестве опций к уже имеющемуся мангалу из металла можно предложить крышку от дождя, полку для посуды. В конце концов, можно просто облагородить мангал коваными изделиями, которые можно просто купить в специализированных магазинах и приварить к корпусу и ножкам мангала.
Незабывайте и еще одном счастном случае изготовления мангала из металла своими руками. Так, мангал можно сделать из газового баллона, более подробно об этом в статье «Мангал из газового балона своими руками».
Мангал из металла с полкой и двойным дном своими руками (2 вариант)
Второй вариант мангала из металла посложнее. В общем, для тех, кто хочет получить подобное изделие с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Основными плюсами этого мангала по сравнению с предыдущим является наличие высоких ножек, полки между ними, ручек для его переноски, а также двойного дна, которое обеспечит более равномерное сгорание углей или дров. Теперь обо всем по порядку. Берем металл и размечаем его на дно и стенки.
… режем металл по размеченным линиям.
Из получившихся деталей варима мангал. В принципе, все что было до настоящего момента можно назвать аналогией предыдущего варианта.
Швы зачищаем от окалины.
Теперь о двойном дне. Двойное дно чуть меньше «родного» дна, которое мы уже установили, так как оно будет вставляться внутрь мангала.
Для того, чтобы обеспечить раномерность тяги воздуха, по всей площади дна сверлим отверстия, вроде тех что на фото.
Для дистанционного размещения «второго» дна относительного стационарного, привариаем по периметру уголок 20*20 см.
Поверху обвариваем корпус квадрат — трубой и делаем прорези для шампуров. Также в нижней части прорезаем два отверстия, для того чтобы воздух проходил под «второе» дно.
Теперь используя болты и гайки прикручиваем «второе» дно к стационарному в мангале. Дно прикручивается на разборный крепеж, чтобы обеспечить возможность теплового расширения металла, без деформаций. Также открутив болты можно будет почистить «первое» дно и полость между двумя металлическими пластинами.
Привариваем ножки и перемычки между ними.
Собираем ручки из шпильки и гаек.
Привариваем ручки на место.
На перемычки устанавливаем фанеру. Теперь для придания эстетического вида мангалу, можно его покрыть термокраской, а фанеру защитной пропиткой для дерева.
Мангал из металла с крышей с чертежами и фото по его изготовлению своими руками (3 вариант)
А вот этот вариант уже не стыдно будет поставить и на участок. При этом он будет радовать и вас и ваших гостей, а уж соседи наверняка станут вам завидовать. Будем надеяться по-доброму! Началось все с того, что однажды посетив федеральную сеть магазинов я засмотрелся на мангал из металла. Сделан он был вроде как даже ничего, но ценник был так себе 🙁 Не то чтобы не было денег на покупку, но очень захотелось попробовать свои силы… Что же смогу я, если попробую сваять нечто подобное? Ну раз решено, значит начинаем работать. Первым делом был нарисован чертеж. Чертежом, конечно, это можно назвать с большой натяжкой. Больше это было похоже на скетч, рукотворный эскиз на листке бумаги. С него была снята копия в гараж, в котором я и делал мангал и скан, который представляю вашему вниманию.
Здесь была прикинута потребность в металле. Все перечислено на листке, но по факту для кратности заказанного профиля получилось следующее. Прилагаю выдержку из счета…
Сам мангал был заказан как для самого первого варианта, то есть из листа 600*900. Толщина 4 мм (см. счет)
Можете смело брать тоже самое количество, обрезки остались, но не много. Теперь, после закупки металла была также закуплена и кованина. Это уже на усмотрение. Счет на нее не прилагаю, так как дело это личное, хотите купите для украшения, хотите нет. Весь вышеперечисленный металл был доставлен в гараж. Там на полу выложил одну сторону мангала. Так как углы на чертеже просчитать было трудно, вернее долго, то было решено сделать резы по месту.
Так вот, для того чтобы сделать резы, можно воспользоваться острым гвоздем или баллонном краски. Поверх наложенного металла из баллона была нанесена краска. После того как я перевернул профиль, то стало видно, как резать детали.
Наиболее сложный рез на схождении ножек мангала. Хотя получился он очень даже удачно и не такой уж он оказался и сложный.
Примеряем ножки между собой.
Теперь примеряем как получились другие резы, согласно тому, что я выложил ранее.
Теперь начинается процесс сварки металла. Берем сварочник, в моем случае самый простой китайский сварочник верно работающий уж не первый десяток лет, и начинаем варить швы электродами — 3 мм. Варим и вторую сторону мангала, при этом зеркально противоположную. Получились две такие части. Еще не соединены между собой.
Теперь берем перемычки и соединяем стороны между собой. Вначале лучше крепите на прихватки, чтобы можно было чуть откорректировать положение одной стороны, относительно другой. Затем уже обвариваем все как положено.
Приступаем к сторонам мангала. Их я решил сделать в качестве решетки. Вокруг при приготовлении пищи всегда не хватает полочек, то кастрюльку поставить, то тарелку с готовым шашлыком. Именно из-за этого полки будут с двух сторон. Была найден струбцина, единственное приспособление используемое при изготовлении всей конструкции. Ей зажимал перемычки на полке, и соответственно варил.
Получилось нечто такое.
Так как изначально в листе не было сделано отверстий для тяги, то здесь нельзя упускать момент. Они были прорезаны до установки дна мангала.
Далее с помощью рук и угла, были выгнуты дуги на крышу. Тут и трубогиба не понадобилось. Все получилось довольно ровно.
По верхним трубам был размечен металл на стойках, приложив трубы к ним.
После обрезаны стойки по месту, а верхние дуги приварены. Пришло время варить донышко.
Здесь позвонили из ТК и сказали о том, что пришла кованина. Что же, быстро на машинку и скатался до терминала получения. Вот что имеем в наличии.
Все это варим в соответствии со своими художественными представлениями о том, как должен выглядеть идеальный мангал из металла с крышей. У меня получилось следующее.
Далее осталось приварить боковые стенки мангала. Так как мангал планировался к установке на участке и перевозке, то сверху лист металла — профлист я крепить не стал. Решил, что это надо делать непосредственно при установке мангала, чтобы не помять крышу. Вот собственно отографии и с места, где был установлен мангал, а также опробован…
Для устойчиовости, а также чтобы мангал не выдрали вандалы, он был приварен к вбитым металлическим трубкам и забетонирован.
Подводя итог об изготовлении мангала из металла своими руками
Что хотелось бы сказать в завершении нашей статьи. Во-первых, вариантов мангалов из металла может быть великое множество. Начиная от тех, что мы привели в нашей статье и заканчивая теми, что роятся в ваших мыслях. Во-вторых, если вы хоть раз в жизни держали болгарку, держак сварочника и захолопывали забрало сварочной маски на своем лице, то мангал из металла вам точно под силу. Ну, и последнее, но точно не в жизни, а всего лишь в нашей статье, так это то, что сделанный вами мангал из металла станет неким местом паломничества на выходных. Поверьте нам, это занятие приятное и душевное. Посидеть у мангала, который вы сделали своими руками, да еще и самому не спеша и с чувством приготовить любимое блюдо на нем. Кстати, к одному из видов варианта мангала из металла можно отнести и вариант мангала из газового баллона, об этом в статье «Мангал из газового баллона своими руками». Если вам нужен компактный вариант, для выезда на пикник, то об этом здесь «Переносной разборный мангал».
Видео мангала из металла своими руками
10 видов абстрактного искусства, которые нужно знать и использовать в своих проектах
Абстрактное искусство может показаться эксцентричным, но оно гораздо полезнее, чем вы думаете. Вот десять видов абстрактного искусства, которые вы должны знать и использовать в своих проектах.
Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных типах абстрактного искусства — от кубизма до сюрреализма, от мрамора до абстрактного органического — и о том, какие стили переосмысляются в современном дизайне, а также о том, как вы можете использовать абстрактные изображения в своих собственных проектах.
Что такое абстрактное искусство?
В то время как реалистическое искусство пытается представить изображение реальной действительности, абстрактное искусство стремится к прямо противоположному. Ранние художники-абстракционисты, работавшие в конце 19 — начале 20 веков, использовали цвет, форму, форму и линии для создания картин, скульптур и рисунков, которые целенаправленно ощущались независимыми от идентифицируемых объектов, пейзажей и людей. Абстракция дала художникам новый уровень свободы для экспериментов с художественными методами и позволила этим художникам изменить традиционное значение понятия «искусство».
Посетители Музея современного искусства в Нью-Йорке рассматривают картину абстрактного художника Джексона Поллока. Изображение Бамбл Ди.
Абстрактное искусство шло рука об руку с эволюцией модернизма и постмодернизма, междисциплинарных движений, которые поощряли отход от традиционных подходов, стилей и способов мышления, унаследованных от эпох Возрождения, Раннего Нового времени и Викторианской эпохи.
В течение 20 века ряд движений защищал и выдвигал интерпретации абстрактного искусства, включая сюрреализм, дадаизм, кубизм и фовизм.Такие художники, как Пабло Пикассо, Пит Мондриан, Василий Кандинский, Барбара Хепворт и многие другие изобрели и усовершенствовали свои собственные версии абстракции, в результате чего картины и скульптуры сегодня считаются шедеврами.
Для современных дизайнеров абстрактное искусство — это термин, охватывающий огромное количество различных стилей и художественных подходов. Однако, как правило, все стремятся представить творчество, визуальность и художественное выражение нереалистично.
Почему абстрактные изображения полезны для дизайнерских проектов?
Многие важные направления графического дизайна, такие как швейцарский стиль 1950-х годов, стиль Мемфиса 1980-х и минимализм 1990-х годов, заимствовали свои реплики из мира абстрактного искусства.Геометрические формы, минималистичные макеты и яркие цвета — все это отличительные черты.
В течение 20-го века графический дизайн постоянно обращался к стилям абстрактного искусства, чтобы информировать коммерческую работу для плакатов, журналов, упаковки и брендинга. Почему абстрактное искусство так привлекает дизайнеров?
Во-первых, абстрактное искусство невероятно многогранно. Поскольку реальные объекты или люди не представлены в абстрактных изображениях, дизайнеры могут применять эти стили изображений в широком спектре проектов.Абстракция делает акцент на визуальном настроении и индивидуальности изображения, а не на реалистическом содержании. Таким образом, дизайнер может придать дизайну определенный внешний вид, манипулируя цветом, формой и узором, сохраняя при этом нейтральность в дизайне.
Во-вторых, абстрактные изображения психологически сильны. Ряд исследований показал, что абстрактное искусство может оказывать значительное эмоциональное воздействие на зрителя, возможно, отчасти потому, что абстракция освобождает мозг от доминирования над реальностью.Исследование 2012 года установило прямую связь между просмотром абстрактного искусства и чувством удовольствия. Имея это в виду, опытные дизайнеры и бренды могут использовать абстрактные изображения, чтобы манипулировать настроением зрителя и даже повысить вероятность того, что продукт будет куплен.
Зрители смотрят на абстрактную картину на выставке в Болонье, Италия. Изображение от starmaro.
Наконец, абстрактные образы связаны с современностью и авангардом в общественном восприятии. Компании, которые хотели бы быть связаны с чувством современности и новаторским подходом, часто используют абстрактные образы в своем брендинге и маркетинге.
Ниже вы узнаете о десяти стилях абстрактного искусства, на которые постоянно опираются дизайнеры, привнося креативность, красоту и интерес в коммерческие проекты, а также о нашем редактировании лучших изображений для экспериментов для упаковки, веб-дизайна и печати.
1. Брызги, капли и брызги краски
Вдохновленный работами американского абстрактного экспрессиониста Джексона Поллока, изображения брызг краски и текстуры капель придают дизайн-проектам эклектичный и энергичный вид.Эти типы изображений особенно красивы в качестве фона для упаковки и крупномасштабных печатных дизайнов, таких как плакаты и баннеры, придают макетам цвет, текстуру и движение, создавая при этом удивительно однородный и универсальный фон для типографики и логотипов.
Изображение Juhku. Изображение Ensuper. Изображение Ксении Мартьяновой. Эти различные фактурные техники придают вашему дизайну энергичность и эклектичность. Изображение им классное.
2.Цвет блока
Искусство вышло на новый уровень абстракции благодаря работам американского художника Марка Ротко, известного своими масштабными картинами «Цветовое поле». Его монументальные полотна раскрывают психологический и драматический потенциал блочного цвета.
Чтобы воплотить блочный цвет в своих проектах, обратите внимание на Ротко, а также на работы голландского художника Пита Мондриана, одного из первых сторонников современного абстрактного искусства, за красочным графическим вдохновением.
Оба этих художника были ключевыми источниками вдохновения для дизайнеров международного, или швейцарского, стиля 1950-х годов.И неудивительно — простые цветные блоки создают простой и потрясающий фон для макетов на основе сетки.
Изображение сделано Харе Кришна. Изображение V.stock. Изображение Рэйчел Брюнетт. Эти простые цветные блоки создают потрясающий фон. Изображение SOMMAI.
3. Мрамор
Суминагаси, древнее искусство японского мрамора, возможно, является одной из самых ранних форм абстрактного искусства, первый известный пример датируется 10 веком.
Художник наносит цветные чернила на воду перед тем, как перенести их на впитывающую поверхность, например бумагу или ткань. Каждый образец мрамора уникален, а результаты получаются невероятно красивыми и абстрактными.
Поскольку бумага под мрамор использовалась в книжном производстве в 18-19 веках, этот художественный стиль прочно ассоциируется с издательским делом и интеллектуализмом. Попробуйте использовать мраморный фон в дизайне книг или канцелярских принадлежностей или используйте его на веб-сайтах, чтобы придать цифровому дизайну более осязательное качество.
Изображение мисс Смайл. Изображение CARACOLLA. Изображение Лейлы Дивайн. Мраморные фоны позволяют создавать красивый и оригинальный дизайн книг, канцелярских товаров и веб-сайтов. Изображение предоставлено Prostock-studio.
4. Кубизм
В начале 20 века художники Пабло Пикассо и Жорж Брак стремились одновременно представить все возможные точки зрения на предмет или объект. Результатом эксперимента стал кубизм, стиль абстрактного искусства, в котором слабо идентифицируемые предметы выглядят фрагментированными и геометрическими.
Этот стиль был разработан русским художником Василием Кандинским, который дал дальнейшую абстракцию от кубизма и считается многими искусствоведами пионером нефигуративного искусства.
Сегодня дизайнеры могут обновить кубизм с помощью низкополигональных фонов и архитектурных плоскостей, придавая трехмерное качество иммерсивности фоновым текстурам, векторным иллюстрациям и дизайнам приложений.
Изображение сделано Харе Кришна. Изображение предоставлено Unconventional. Эти низкополигональные конструкции и архитектурные плоскости, вдохновленные кубизмом и нефигуративным искусством, станут отличной отправной точкой для вашего проекта.Изображение Сакэмомо.
5. Штриховая графика
Каталонский художник Жоан Миро сочетал абстрактные линейные рисунки и картины с сюрреалистическим сюжетом. Большая часть его работ использовала или находилась под влиянием процесса печати литографии, что, возможно, способствовало графическому восприятию его искусства.
Абстрактное линейное искусство, в котором простые непрерывные линии использовались для создания форм и форм, является отличительной чертой работ Миро и многих других абстрактных художников, работавших в 1950-х и 1960-х годах.
Line art прекрасна своей простотой и может использоваться дизайнерами для передачи концепций, а также для создания значков и логотипов.
Изображение Dinni91. Изображение предоставлено abstract_art7. Простота абстрактных линий идеально подходит для значков и логотипов. Изображение tutsi.
6. Мемфисский стиль
Эклектичный стиль Мемфис — результат движения, инициированного группой итальянских дизайнеров, архитекторов и художников в начале 1980-х годов.Стиль Мемфис подчеркивает геометрию, смелый цвет и узор, а также затрагивает целый ряд художественных стилей от ар-деко до китча.
Одни критики считают его безвкусным, другие любят веселую и экспериментальную энергию Мемфиса. Современные дизайнеры заново открыли для себя и возродили стиль Мемфис, и это оптимистичное и радостное настроение стиля, которое бренды сочли эффективным для привлечения и преобразования клиентов.
В этом году возрождение Мемфисского стиля переходит на трехмерную территорию.Созданные с помощью САПР рендеры и потрясающие 3D-фоны придают стилю новое преимущество.
Изображение Bug_Fish. Изображение Ю.О. Чеха. Изображение предоставлено local_doctor. Эти плоские и трехмерные модели в стиле Мемфис возродились в мире искусства. Изображение предоставлено Ozz Design.
7. Абстрактная органика
Плавные, изогнутые формы и приглушенные цвета середины века — отличительные черты стиля абстрактного органического искусства. Такие художники, как Чарльз и Рэй Имз, пересмотрели и переосмыслили местные художественные стили 1950-х годов, в результате чего были созданы органические формы и акцент на натуральных материалах, текстурах и цветах.
Легкая элегантность абстрактного органического стиля сделала его неизменным фаворитом среди дизайнеров на протяжении десятилетий, многие из которых используют этот стиль для брендинга, рекламы и упаковки.
Наивно нарисованные, органичные формы и иллюстрации могут работать как стильный плоский дизайн. Или попробуйте разместить абстрактные 3D-иллюстрации в качестве фона для макетов веб-сайтов.
Изображение предоставлено KarolinaCloud. Изображение предоставлено SF Stock. Эти абстрактные, органические художественные стили станут шикарным дополнением к любому дизайну веб-сайта.Изображение предоставлено Media Whalestock.
8. Полутона
Halftone описывает эффект точек, созданный при печати, путем разбиения изображения на серию точек. Эффект был воспроизведен такими поп-артистами, как Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн. В 1960-х и 1970-х годах эти художники часто стремились сделать свои работы похожими на рекламные щиты в газетах.
Дизайнеры могут придать макетам оттенок ретро, используя полутоновые фоны или наложения. Или попробуйте поэкспериментировать с различными полутонами, чтобы добавить текстуру и интерес к градиентному дизайну.Яркие привлекательные цвета — естественный партнер для этого эффекта, вдохновленного поп-артом, или выберите монохромный, чтобы подчеркнуть его газетное наследие.
Изображение Spietsen. Изображение Vanzyst. Полутоновые текстуры создают эффект в стиле поп-арт. Изображение от jumpingsack.
9. Сюрреализм
Несмотря на то, что сюрреалистическое искусство не является строго абстрактным, оно направлено на создание искаженной версии реальности путем манипулирования реалистическими образами. Такие художники, как Сальвадор Дали, Рене Магритт и Фрида Кало, испытали влияние психоанализа, растущей области исследования и практики в начале 20 века.Их картины и скульптуры стремились расширить творческий потенциал разума путем сопоставления образов, которые казались иррациональными и нетрадиционными.
Хотя позже он был устаревшим абстрактным модернистским искусством, сюрреализм и сегодня продолжает вдохновлять художников и дизайнеров, которые ценят этот стиль за его способность удивлять и восхищать зрителя.
Чтобы направить сюрреализм в свои проекты, ищите нестандартные изображения статуй, предметов и людей. Найдите дизайны, в которых используются искажения, склейки или необычные концепции, чтобы предложить что-то уникальное для редакционных дизайнов, плакатов и изображений веб-сайтов.
Изображение предоставлено frankie’s. Изображение Zamurovic Photography. Изображение Фриды Мишо. Необычные концепции творят чудеса с постерами, редакционным дизайном и изображениями для веб-сайтов. Изображение предоставлено Тити Луадтонгом.
10. Абстрактный рельеф и скульптура
Живопись часто рассматривается как доминирующее средство абстрактного искусства. Однако многие художники обращались к скульптуре и рельефу, чтобы воплотить абстрактные концепции в трехмерную форму.
Обратитесь к британскому скульптору Барбаре Хепуорт за абсолютным абстрактным вдохновением.Ее монументальные скульптуры, отлитые из металла, камня и дерева, представляют собой вершину модернистских достижений между 1930-ми и 1960-ми годами.
Даже плоский дизайн выиграет от трехмерных текстур и рельефных изображений, вдохновленных Хепуорт и ее современниками. Просмотрите нашу редакцию лучших абстрактных рельефных изображений, идеально подходящую для добавления динамизма и роскоши фону.
Изображение предоставлено pernsanitfoto. Изображение предоставлено wacomka. Абстрактные рельефные изображения добавляют динамичной роскоши фону.Изображение предоставлено Evannovostro.
Ищете больше художественного вдохновения? От известных художников, которые решили работать из домашних студий, до художников, определяющих современную дизайнерскую сцену Японии, — откройте для себя что-то творческое, что вдохновит вас сегодня:
Изображение на обложке — KarolinaCloud.
Минутку …
Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.
Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Кем была Эжени Бразье? Google Doodle вспоминает французского шеф-повара в день ее 123-летия
Кем была Эжени Бразье? Google Doodle вспоминает французского шеф-повара в день ее потенциального 123-летия
12 июня 2018 года в новом Google Doodle чествуют Эжени Бразье в новом дудле Google
Жаровня была известна революционерами французской кухни в Лионе
Она прославилась своими ресторанами, отмеченными звездами Мишлен, как признанный шеф-повар
Автор Стив Лонго
Опубликовано: | Обновлено:
Компания Google отметила 123-летие французского шеф-повара Эжени Бразье уникальным дудлом Google.
Она считается одним из лучших поваров Франции, и ей приписывают превращение города Лион в кулинарную столицу страны.
Но кем была Эжени Бразье? Вот все, что вам нужно знать о том, кем она была и что такое Google Doodle.
В новом дудле Google недавно отмечалось 123-летие со дня рождения Эжени Бразье
Кем была Эжени Бразье?
Эжени Бразье — знаменитый французский шеф-повар, который в 1933 году стал первой женщиной, получившей три звезды Мишлен.
Она родилась 12 июня 1895 года в Ла-Транкльере, Франция. После смерти матери, когда ей было всего десять лет, Брейзер переехала на ферму, где вскоре научилась готовить в региональном стиле Бресса. К 20 годам она уже заработала положительную репутацию благодаря своим кулинарным навыкам в Brasserie du Dragon в городе Лион, а также взяла множество учеников.
Позже в 1921 году Brazier открыла свой первый ресторан под названием La Mère Brazier, который быстро получил признание критиков, которое сохраняется и по сей день.
Позже она получила желанный трехзвездочный рейтинг Мишлен и стала известна как лучший шеф-повар для многих представителей французской элиты, включая французского военачальника и президента Шарля де Голля. Brazier практически в одиночку произвел революцию в лионской кухне, став известной как лучшая во Франции, а затем и мировым феноменом благодаря таким студентам, как покойный Поль Бокюз.
Brazier скончалась 2 марта 1977 года, но не раньше, чем радикально изменила французскую кухню и сделала себе имя как один из самых известных поваров мира.
На выставке Bentley # iwd2018 мы поднимаем бокал за La Mère Brazier, Эжени Бразье, первую женщину, получившую 3 звезды Мишлен. Славится многими вещами, в том числе потрясающим блюдом из морепродуктов langouste belle aurore; декадентский цельный лобстер в бренди и сливках. pic.twitter.com/KuhTCyWork
— Устричный бар Bentley (@Bentleys_london) 8 марта 2018 г.
Что такое Google Doodle?
Google Doodle — это временные изменения в логотипе главной страницы Google в ознаменование особых событий, праздников и людей.
Первый Google Doodle был создан еще в 1998 году по случаю фестиваля Burning Man. Первоначально они были разработаны соучредителями Google Ларри Пейджем и Сергеем Брином, а затем были разработаны группой внешних подрядчиков, пока не была создана специальная внутренняя команда под названием Doodlers, специально предназначенная для создания дудлов на регулярной основе.
Популярные праздники, такие как Рождество и День Святого Патрика, обычно отмечаются дудлами Google. В последние годы они также участвовали в таких мероприятиях, как День Пи, Весеннее равноденствие, Игры Содружества, Св.Георгия и многое другое.
Поделитесь или прокомментируйте эту статью:
модных стилей: 40+ типов {Кто из вас сегодня?}
Вы чувствуете себя уверенно, мощно, способно и, прежде всего, счастливы, когда носите свою любимую одежду.Мода дает вам чувство силы. Когда вы носите то, что делает вас счастливым, существует теория (как показано здесь), что дофамин выделяется в вашем мозгу и дает вам такой же прилив, какой может вызвать наркотик. Какой модный стиль делает вас счастливым, что ваш терапевт остался без работы! Давайте разберемся в разных модных стилях, прежде чем вы определите, какой из них вам нравится больше всего.
Различные типы модных стилей
Уличный стиль
Это всеобъемлющий модный стиль, появившийся на улице.Он возник из калифорнийской культуры серфинга и скейтбординга. Но сегодня все крупные дизайнеры, бренды и влиятельные лица приняли этот стиль, и он больше не ограничивается улицами. Это воплощение современной городской моды.
Узнайте больше об этом стиле и 7 основных элементах, которые вам нужны, чтобы следовать этому стилю — «Что такое уличная мода?»
Этнический модный стиль
Это относится к одежде, полностью или частично заимствованной из традиционных костюмов разных народов.Сюда входят, помимо прочего, мексиканские крестьянские блузки, афганские пальто, японские кимоно, туники и кафтаны с востока, красочные банданы от цыган, которые люди во всем мире приняли как свои собственные. Настоящая глобальная мода!
Официальная офисная одежда
Даже для повседневного гардероба, который почти не думает об одежде: «Что надеть в офис, особенно на встречи и мероприятия?» это главная дилемма. Официальная офисная одежда — это стиль, который обращается к этому сегменту.Это включает смокинг или официальный темный костюм и соответствующий галстук для мужчин, а также подходящие платья, юбки, рубашки и брюки для женщин. Возможно, вам не удастся избежать этого раздела модного стиля, если вы хотите сиять в своем офисе.
Выучите здесь термины, используемые для описания различных дресс-кодов в официальной одежде.
Деловой кэжуал
Это совсем не то, чтобы обременять жесткую верхнюю губу, которая есть у формальной одежды, но все же достаточно для встреч и офисных функций.Пиджак и подходящие брюки или брюки цвета хаки с классической рубашкой с воротником и дополнительным галстуком — это наиболее часто встречающийся деловой повседневный стиль для мужчин. Спортивные куртки также используются в более повседневной обстановке. Для женщин брюки или юбки с подходящими блузками / туниками с подходящей курткой составляют деловой кэжуал
Сообщение по теме: Что такое деловой кэжуал Дресс-код для женщин: 7 должны содержать компоненты.
Вечерний черный галстук
В этой статье это называется формальным дресс-кодом.Это формальный наряд для мужчин со строгими требованиями — фрак, смокинг. Девушки могут носить гламурные вечерние и коктейльные платья.
Список задач, которые должен принять каждый художник!
Ознакомьтесь со списком заданий по искусству и их краткими описаниями.
Некоторые практики могут быть скучными, особенно если вы потратите на них много часов, чтобы достичь своей цели. Да, рисование требует много времени и терпения. Иногда это может действительно демотивировать и обескураживать, когда вы боретесь с чем-то, тратите время на тренировки, но не видите никакого прогресса.
Итак, я собрал этот список забавных задач, которые не только помогут вам разобраться с вашим арт-блоком, но также помогут вам улучшить навыки рисования. Проверьте их!
Краткий список заданий по искусству:
ArtVsArtist
Арт.
Нарисуй это снова
Инктобер
Левая рука
Различные стили искусства
20 художественных стилей
Вызов 100 голов
Face Your Art
MerMay
Задача дизайна персонажа
ToonMe
Волшебный марш
Шесть фанартов
Нарисуйте это в своем стиле
Sailor Moon Redraw
Smaugust
Вкратце, ArtVsArtist — это коллаж из 8 работ и одной фотографии — фотографии художника, которая обычно помещается посередине, окруженная 8 квадратами с работами художника.Этот проект довольно популярен в социальных сетях — Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram и DeviantArt. Его цель — раскрыть лицо художника. Поскольку многие художники используют социальные сети только для публикации своих работ, это отличный способ представиться своим подписчикам.
Историю этого испытания, примеры и шаблон #ArtVsArtist вы можете найти здесь: ссылка
2. Нарисуйте это еще раз
Это мой любимый вызов! И отличный способ проверить, насколько вы улучшились.В этом задании вы выбираете одно из своих старых произведений искусства и рисуете его снова — конечно же, реализуя все, что вы уже узнали. Трудно увидеть прогресс, сравнивая несколько работ, нарисованных за такой короткий промежуток времени. Через год (или даже несколько месяцев) рисования вы сможете увидеть свои ошибки и узнать, как их исправить. Перерисовка рисунка покажет вам, насколько вы улучшились, и сохранит мотивацию (ну, а что может быть больше мотивации, чем увидеть огромный прогресс?
Автор: Chemical-Exorcist
Искусство Maciej Kuciara
Вероятно, многие из вас, просматривая группы рисования в Facebook или Instagram вашего любимого художника, могут увидеть рисунки на необычные темы, отмеченные хэштегом #inktober .
«Инктобер» — это сочетание слова «ИНК» и конца месяца октябрь. Каждый октябрь художники со всего мира берут на себя задачу рисования Inktober, выполняя один рисунок тушью в день в течение всего месяца. Официальный сайт www.inktober.com, созданный Джейком Паркером, каждый год в октябре предоставляет список тем, которые необходимо решать день за днем. Inktober — это рост, улучшение и формирование положительных привычек, поэтому чем больше вы будете последовательны, тем лучше.
Узнайте больше о Inktober здесь: Что такое Inktober?
4.Левая
У претендентов на «левую руку» есть, казалось бы, простая задача. Вы должны использовать не доминирующую руку, чтобы создать произведение искусства. Обычно они сначала рисуют произведение своей доминирующей рукой, а затем пытаются скопировать его другой рукой — таким образом легко сравнить, насколько хорошо вы можете контролировать свою не доминирующую руку. Помните, что рисование связано не только с тем, насколько хорошо вы управляете рукой, но в основном с вашим воображением и знанием пропорций, света и т. Д.Кстати, пробовали ли вы раньше это испытание, и ваш рисунок получился неожиданно хорошим? Поздравляем, у вас может быть обе руки! Лишь около одного процента людей от природы амбидекстры.
Искусство Дарьи Викторовой
#stylechallenge был создан 17-летним инстаграммером по имени beautifulness87 . Идея проста: нарисуйте одного и того же персонажа несколько раз в стилях как можно большего количества популярных мультфильмов.Результаты просто потрясающие. Это еще и забавное упражнение, которое поможет вам разобраться с арт-блоком! В Интернете можно найти множество листов, которые можно использовать или создать свои собственные! Здесь вы можете узнать больше об этом испытании и скачать шаблон соревнования в различных стилях искусства (файл PSD)
Задача 20 художественных стилей — это художественная задача, в которой ваша задача — нарисовать одного и того же персонажа / себя в 20 различных художественных стилях.Очень похоже на задачу, описанную выше, но здесь у нас есть дополнительное правило — количество стилей.
Это популярное художественное задание, размещенное в Instagram и других социальных сетях с хэштегами: # 20stylechallenge # 20styles и хэштегами художественных стилей, которые они использовали в этом челленге.
Здесь вы можете загрузить шаблон 20 Art Styles Challenge и посмотреть, какие стили используются: Что такое 20 Art Styles Challenge?
Я люблю рисовать головы, это моя любимая вещь — рисовать! Попытка показать характер и эмоции модели на бумаге сама по себе является проблемой… но некоторые люди решили пойти на хардкор, и вот « Draw 100 Heads Challenge »!
Итак, цель задания «100 голов» — нарисовать 100 голов / портретов .Срок — 10 дней. Он довольно ограничен, поэтому лучше рисовать 10 голов в день. Испытание было инициировано Ахмедом Алдури , вы можете посмотреть, как он принял испытание на видео ниже:
Перед тем, как принять вызов, Ахмед Алдори создал доску для фотографий, на которой собрал около 100 фотографий. Вы можете найти его здесь .
Задача — хороший способ попрактиковаться в рисовании лиц — подобное домашнее задание получают студенты-художники, но они должны не только нарисовать определенное количество лиц, но и определенное количество рук (Это было не так просто, как я думал руки, пожалуй, самая сложная часть тела для рисования).
Face your Art — это художественная задача, в которой художник создает коллаж из своих работ. Коллаж состоит из 9 различных произведений искусства, созданных претендентом — обычно это лица нарисованных персонажей, обрезанные в квадраты.
Художник делает выводы из своих картин — в основном, что у них общего и какие ошибки в рисовании делает художник, и записывает их в описании работы.
The Face Ваш художественный вызов был создан художником по имени Chao .Здесь вы можете найти другие ее работы: ChaoIllustrations.co.uk
Вы можете узнать больше об этой задаче здесь: Face Your Art Challenge
MerMay в еще одном веселом испытании, которое начнется в мае и продлится до конца этого месяца. Цель — рисовать Русалку каждый божий день! Нет никаких ограничений на то, какие инструменты вы должны использовать.
На официальном сайте Mermay.com вы можете найти список подсказок на каждый день.Необязательно придерживаться списка, вы можете использовать его как источник вдохновения.
Чтобы узнать больше, посетите статью, посвященную этой задаче: Что такое MerMay Challenge?
Задание по дизайну персонажей — это задание по искусству, которое проводится в группе Facebook и называется, очевидно, « задание по дизайну персонажа!» “. Каждый месяц объявляется новая тема, и у художников, которые участвуют в испытании, есть около 30 дней, чтобы создать персонажа на основе темы.Лучшие дизайны побеждают в конкурсе, и 7-го числа каждого месяца объявляется новая тема. В этом испытании вы действительно можете выиграть приз!
Важные правила: — Эта задача предназначена исключительно для 2D-работ (традиционных и цифровых). — Только 1 дизайн на тему — Если у вас есть старый дизайн, соответствующий текущей теме, он не может участвовать в конкурсе. Вы можете опубликовать его, но он не будет учитываться при определении победителей.
Вы можете найти все правила здесь: Правила соревнований
The Character Design Challenge организован Character Design References ™ (CDR), независимым интернет-журналом, посвященным последовательному, иллюстративному и концептуальному искусству из анимации, игр и комиксов.Вы можете посетить их главный веб-сайт: www.characterdesignreferences.com
ToonMe — это художественный вызов, в котором художники создают стилизованный автопортрет — обычно в мультяшном стиле. Основано на реальной фотографии — произведение поделено на две части. Одна половина — это фото, другая — иллюстрация.
Это отличный способ представиться своим подписчикам и показать им свое настоящее лицо. Ну хоть его часть
Задача ToonMe была создана иллюстратором Рене Кордова , иллюстратором Marvel из Гвадалахары, Мексика.7 января Кордова создала этот вызов, поделившись селфи, которое было наполовину фотографией, наполовину иллюстрацией.
Многие художники последовали за ним и создали множество потрясающих работ ToonMe. Вы можете проверить их, чтобы узнать больше об этом испытании здесь: Что такое арт-вызов #ToonMe?
* Обновление Вскоре я добавлю краткое описание задач искусства, перечисленных ниже, прямо сейчас вы можете щелкнуть заголовки и перейти к сообщениям в блоге, посвященным этим задачам.
Почему вы должны участвовать в художественных конкурсах?
Потому что это весело, улучшит ваши навыки и научит придерживаться каждого рутины профессионального иллюстратора — ежедневной привычки рисовать.Изучение новых вещей и их практика требует времени, так почему бы не сделать это более приятным? Кстати, не забудьте добавить правильный хэштег при публикации своих работ для художественных испытаний в социальных сетях — вы можете собрать несколько новых подписчиков
Это был список самых популярных художественных задач. Если у вас есть другие интересные задачи по искусству, дайте мне знать — я проверю их и добавлю в список!
Привет, я только что создал список ежемесячных задач ( разделенных на месяцев) и календарь Excel — файл со списком ежемесячных задач по искусству, которые вы можете скопировать. Все «немесячные» задачи будут добавлены в текущую статью.
для канализации, водопровода, декоративного, дренажного
Кладка колодца из кирпича любого типа происходит по одному и тому же принципу. Различия заключаются в размерах и форме, что зависит от предназначения конструкции. Решившись на строительство кирпичного сооружения, нужно знать его плюсы и минусы, а также основное устройство.
Плюсы и минусы кирпичных колодцев
Сооружение из кирпича является одним из популярных вариантов, а объясняется это большим количеством преимуществ:
Вес кладки из кирпича меньше по сравнению с массой бетонных колец. Стены колодца создают на основание меньшую нагрузку, что не требует проводить дополнительных операций по укреплению.
Строительный материал проще доставить на место укладки. Отпадает необходимость использования погрузочно-разгрузочной техники.
Работу по кладке стен легко делать руками без посторонней помощи. В варианте с бетонными кольцами потребуется подъемная техника.
Качественная кладка из кирпича выдерживает большие нагрузки, прослужит несколько десятилетий.
Колодцы обычно выкладывают круглые или прямоугольные. Изредка требуется сооружение неопределенной формы. Кирпич позволяет воплотить любое пожелание.
Плюсом считается бюджетная цена материала. Вдобавок стены шахты можно выложить из б/у кирпича, который иногда достается совершенно бесплатно.
Несмотря на множество преимуществ, от возведения кирпичных колодцев иногда отказываются. Проблема связана с существующими недостатками:
Кирпичная кладка неустойчива перед сезонным движением грунта. Давление почвы сбоку смещает кирпичи. Происходит разгерметизация. Через трещины в шахту попадают грунтовые и дождевые воды.
При возведении стен важно выдержать правильно уровень. Если этого не сделать, возникнет угроза обрушения кладки. Грамотно выдержать уровень стен способен опытный каменщик.
Не всякий материал подходит для строительства. Например, колодец из силикатного кирпича нежелательно возводить. В сырости он разлагается. Подходит только красный кирпич, но и здесь существуют проблемы. Плохой обжиг, наличие трещин и других дефектов уменьшает срок эксплуатации материала.
Минусом кирпичной кладки является негладкая поверхность стен. Если колодец предназначен для канализации, его сложно чистить. Стены обрастают нечистотами. Намного проще ситуация с пластиковыми аналогами. Емкости чаще выбирают для выгребных ям, так как на гладких стенках ничего не задерживается.
Особенностью красного кирпича является высокая пористость. Нечистоты впитываются в тело стенок. Гнилостные бактерии делают свое плохое дело. Из колодца начинает исходить неприятный удушающий газ, избавиться от которого очень сложно.
С учетом всех плюсов и минусов можно определиться, стоит ли отдать предпочтение колодцу из кирпича или выбрать современный пластиковый аналог.
Виды колодцев из кирпича
По форме разновидности колодцев нельзя различать. Конструкцию можно сделать квадратную, круглую, овальную, многоугольную. Все зависит от потребности и личных предпочтений хозяина. Чаще всего сооружению придают прямоугольную или круглую форму. Основным различием является предназначение колодцев:
Инспекционные сооружения помогают проводить контроль рабочих узлов системы.
Дренажные сооружения служат для сбора и отвода сточных вод. Колодцы используют в системе ливневой канализации.
Колодцы для станций устанавливают на скважине при обустройстве водоснабжения. Внутри может стоять станция или другое вспомогательное оборудование.
Декоративные сооружения возводят ради украшения участка. Иногда внутри прячут скважину, рабочий инвентарь.
Колодцы для воды являются источником водоснабжения. Их обычно выстраивают на участке, где нет скважины и центрального водопровода.
Так как каждый вид сооружения предназначен для разных целей, то имеются и различия в устройстве.
Устройство колодца из кирпича
Общая схема устройства канализационных колодцев из кирпича всех типов одинакова. Сооружение состоит из следующих элементов:
Рабочая камера представляет собой весь внутренний объем колодца. Размер шахты зависит от предназначения сооружения из кирпича. Например, объем выгребной ямы рассчитывают с учетом количества ежесуточного поступления стоков.
Крышка исполняет роль укрытия рабочей камеры. Она обязательно оснащена люком.
Дно колодца аналогично устраивают по его предназначению. Герметичность обеспечивает бетонное основание. Фильтрационное дно дренажного колодца состоит из щебня и песка.
В зависимости от предназначения сооружения, существует еще один нюанс устройства. Если требуется подвод коммуникаций, в стенке или днище прорезают отверстия. Колодцы для питьевой воды оснащают оголовками с подъемным механизмом для ведра.
Сколько кирпича нужно на колодец
Чтобы знать, сколько понадобится строительного материала, нужно вычислить объем кирпичного колодца по геометрической формуле. К полученному результату добавляют небольшой процент запаса. Он нужен в случае погрешностей расчетов, боя кирпича во время доставки и погрузочно-разгрузочных работ.
Совет! Чтобы рассчитать расход кирпича для круглого колодца, надо его глубину умножить на радиус и неизменную величину – 3,14.
Важно учесть, что расчеты всегда будут примерные. Количество кирпича в кладке зависит от толщины раствора на швах. Обязательно учитывают параметр стены. Колодцы обычно выкладывают в полкирпича, но иногда толщину кладки увеличивают до 1 или 1,5 кирпичины.
Как обложить колодец кирпичом своими руками: пошаговое руководство
Кладка колодцев всех типов происходит по одному принципу. Различаются нюансы, зависящие от предназначения конструкции.
Колодец для канализации из кирпича
Сложнее всего обустроить канализационный колодец из кирпича из-за его специфического предназначения. В первую очередь важно правильно выбрать место установки. От фундамента жилого дома его отдаляют минимум на расстояние 5 м, максимум – зависит от особенностей участка. Сильно отдалять нежелательно. Усложнится сток по трубопроводу. Важно яму для нечистот расположить по прямой линии от выхода канализации из дома. Повороты на трубопроводе чаще забиваются твердыми отложениями.
Важно предусмотреть метод откачки нечистот. При использовании ассенизаторской машины продумывают подъезд до сливной ямы. От источников воды негерметичные сооружения с фильтрационным дном отдаляют до 30 м.
К канализационным сооружениям относятся и смотровые колодцы, помогающие осуществлять обслуживание рабочих узлов. Их ставят на трассах большой протяженности. Минимальное расстояние от дома выдерживают 3 м, а максимальное – 12 м.
Еще одним важным нюансом канализационного накопителя нечистот является его объем. Этот параметр надо выяснить перед тем, как рассчитывать количество кирпича. Исходят из того, что один человек в сутки способен расходовать до 200 л воды. Для расчетов объема необходимо умножить показатель на количество проживающих в доме людей. К полученному результату еще добавляют показатель расхода воды каждого бытового прибора (стиральная и посудомоечная машина).
Расчеты для обычной канализации выполняют с учетом количества стоков за 1 сутки. Если возводить из кирпича камеры септика, то полученный объем еще умножают на 3. Это связано с работой бактерий. За трое суток микроорганизмы перерабатывают в септике органику. Значит, камеры из кирпича должны вместить весь объем нечистот, поступающих за 3 дня.
Глубину канализационных колодцев делают до 3 м при условии глубокого расположения подземных вод. Глубже делать не желательно, так как усложнится обслуживание. При необходимости увеличить объем ямы, ее расширяют. Для септиков это происходит за счет возведения дополнительных камер из кирпича.
Для кладки стен канализационного сооружения используют глиняный, хорошо обожженный кирпич. Чтобы не ошибиться в расчетах, сначала проще высчитать количество кирпича на один ряд круглого колодца, а затем умножить результат на количество рядов шахты.
Совет! За сутки до начала работ красный кирпич смачивают водой, чтобы он не тянул влагу из раствора.
Пошагово строительный процесс состоит из следующих действий:
На участке наносят разметку будущего котлована. Выемку земли осуществляют вручную лопатой. С большой глубины выбрасывать грунт проблематично. Понадобится участие второго человека. Землю извлекают с помощью ведра, привязанного веревкой. Котлован по размеру выкапывают больше от габаритов шахты из кирпича. Зазор нужен, чтобы снаружи оштукатурить стенки, подвести коммуникации.
Дно котлована обустраивают с учетом назначения колодца. Если канализационная яма герметичная, насыпают подушку из песка и щебня толщиной 20 см. На подкладки из половинок кирпича укладывают армосетку из прута диаметром 10-12 мм. Дно заливают бетоном. После застывания примерно через 2 недели монолитное основание исполнит роль фундамента. На него сразу выкладывают стены из кирпича.
Дно фильтрующего колодца обустраивают по другому принципу. Сначала устанавливают опалубку под фундамент. Из прутов связывают армокаркас формой короба. Металлоконструкцию располагают между стенками внутри опалубка, заливают бетон. Толщины фундамента достаточно 20 см. Дно после выкладки всех рядов шахты кирпичом засыпают песком толщиной 20 см и щебенкой – 40 см. Подсыпка образует фильтрационный слой.
Когда фундамент застынет, останется выложить колодец из кирпича своими руками, подняв стены до уровня земли. Кладку выполняют на цементном растворе. С помощью отвеса или уровня проверяют вертикальность сооружения. Готовые стены снаружи и изнутри оштукатуривают, дают время застыть раствору.
Пока штукатурка застывает, до колодца прокапывают траншеи, прокладывают канализационные трубы. На стенах отмечают места врезки. Перфоратором аккуратно пробивают отверстия. После вставки трубы зазоры заделывают бетоном.
Следующим этапом идет кладка горловины колодца из кирпича, которая должна выступать выше уровня земли. Достаточно пройти несколько рядов, постепенно сужая их до диаметра смотрового люка, который укладывают сверху на кладку из кирпича.
Совет! Чтобы избежать кладки горловины из кирпича, шахту колодца можно накрыть готовой бетонной плитой со встроенным люком.
Предпоследним этапом строительства идет гидроизоляция стенок. Изнутри шахты и снаружи колодец обмазывают битумной мастикой. Можно растопить куски битума на костре и готовую массу перемешать с соляркой. Снаружи дополнительно к битуму приклеивают рубероид одним слоем.
Теперь осталось засыпать зазоры землей между стенками котлована и колодца. В перекрытии просверливают отверстие, вставляют пластиковую вентиляционную трубу диаметром 50 мм. Сверху надевают защитный оголовок в форме грибка.
Колодец для водопровода из кирпича
По предназначению водопроводный колодец считается смотровым. Внутри шахты располагают запорную и регулировочную арматуру, станцию, скважину с глубинным насосом. Чтобы выложить колодец из кирпича под водопровод, выполняют аналогичные действия, но есть свои нюансы. Глубина шахты зависит от того, насколько заглублен узел, требующий обслуживания. Ширину для домашнего сооружения определяют индивидуально по своему телосложению. Человеку удобно должно быть обслуживать оборудование, управлять запорной арматурой.
Состав раствора для кладки кирпича аналогично состоит из цемента и песка, но пропорции зависят от типа грунта на участке. Если земля сухая – 1:4, влажная – 1:3. При глубоком залегании подземных вод необязательно даже оштукатуривание и гидроизоляция. Раствором только тщательно затирают все швы. При высоком залегании грунтовых вод оштукатуривание и гидроизоляцию стен обязательно выполняют с обеих сторон.
Для спуска в шахту обустраивают лаз. Самыми распространенными вариантами является установка приставной лестницы или изготовление ступенек. Во втором варианте из отрезков арматуры выгибают скобы. Их вмуровывают в швы между кирпичами на расстоянии 35 см друг над другом.
Дренажный колодец из кирпича
Под общим понятием скрывается группа колодцев, используемых в ливневой канализации. По предназначению они бывают трех видов:
Смотровые дренажные сооружения устанавливают на поворотах трубопровода, пересечении нескольких веток. Они могут располагаться на прямой длинной трассе через каждые 40 м. Дренажные колодцы обустраивают сливом. Если его нет, по мере заполнения организовывают откачку, чистят твердые отложения механическим путем.
Водоприемные дренажные сооружения являются конечной точкой ливневой канализации. Здесь собирается вода со всех веток системы. Дно обычно делают герметичное. По мере наполнения стоки выкачивают в общую канализацию или применяют для хозяйственных нужд. Оптимальная ширина шахты – от 70 до 100 см. Внутри располагают лестницу, насос для откачки стоков.
Фильтрационные дренажные сооружения устанавливают на участках, где требуется поглощение большого объема воды. Ярким примером выступает автомойка. На площадке устанавливают колодцы, обсыпанные вокруг водопроницаемым материалом, например, щебенкой и песком. Аналогичную подушку толщиной 30 см обустраивают на днище шахты. Поступающая вода фильтруется через насыпные слои, впитывается вглубь земли. Если дренажное фильтрационное сооружение не справляется со своей работой, лишние стоки откачивают насосом.
Происходит обычно кладка колодца в полкирпича, а иногда в кирпич, если того требуют технические условия.
Декоративный колодец из кирпича своими руками
Цель декоративного сооружения ясна по его названию. Колодец исполняет роль украшения участка. Шахту для него не выкапывают. Под кладку из кирпича заливают фундамент. Самый легкий вариант заключается в снятии лопатой дернового слоя. Яму засыпают песком и щебенкой. Сверху укладывают из прутов армосетку, заливают бетонным раствором. Чтобы стены из красного кирпича не тянули сырость, перед кладкой монолитное основание укрывают рубероидом.
Следующим этапом после возведения стен создают домик для колодца из кирпича, то есть, крышу. Оголовок оформляют кровлей с двумя, четырьмя и большим количеством скатов. Декоративное сооружение используют для клумбы, организовывают хранение инвентаря.
Важно! Внутри декоративной постройки можно спрятать скважину, если обсадная труба выступает выше уровня земли.
Советы и рекомендации
Когда идет строительство или отделка колодца кирпичом, часто возникает проблема сохранения вертикальности стен. Чтобы кладка через пару лет не разрушилась, стоит прислушаться к полезным советам опытных строителей:
Невозможно выложить ровные ряды кирпича, если фундамент залит неравномерно.
Ровность всех последующих уровней зависит от правильной укладки кирпичей первого ряда. Важно тщательно проверить плоскость уровнем, натянуть шнур. Не лишним будет отследить укладку по уровню каждую кирпичину первого ряда.
Небольшие перепады выравнивают раствором. Однако лишние слои бетона нужно снимать.
Ровность стен проверяют на протяжении всего строительства. Вертикальность определяют отвесом, чтобы избежать отклонений.
Больших размеров кирпичные водопроводные колодцы прямоугольной или круглой формы желательно армировать для повышения прочности стен. Процесс подразумевает нарезание канавок под пруты штроборезом прямо по целому ряду выложенных кирпичей. Внутрь пазов укладывают арматуру, заливают бетоном, а сверху традиционно продолжают выкладывать следующий ряд стены.
На видео пример кирпичного септика:
Фото колодцев из кирпича на даче
Заключение
Кладка колодца из кирпича требует соблюдения технологии. Допущенные ошибки станут причиной быстрого разрушения стен.
Колодец из кирпича — делаем кладку
Среди подобных устройств колодец из кирпича является самым доступным. Сделать его можно из старого или некондиционного материала. Для работы необходим минимум простых инструментов, цемент, песок и некоторое количество времени для монтажа несложной, но нужной конструкции.
При необходимости сделать ту или иную конструкцию встает выбор, какой материал использовать, например, стоит ли сложить колодец из кирпича. Зависит это от многих факторов. Например, для чего делается колодец. Для некоторых видов септика не рекомендуется собирать конструкцию из пористых материалов, каковым и является кирпич. Силикатные марки не рекомендуется, но допускается применять в конструкциях под воду, в качестве ливневой канализации и для отвода бытовых стоков. Сырец для строительства не используют в большинстве случаев, если не считать временных выгребных ям.
Содержание
Подготовка проекта колодца Этапы строительства Особенности монтажа и ухода при эксплуатации
Подготовка проекта колодца
В начале работы определяют местоположение конструкции. Делается эскиз участка с отметками проведенных замеров на горизонт. Это очень важный момент, поскольку практически всегда необходимо соблюдать рекомендуемый уклон трубопровода, чтобы колодец мог выполнять свои функции. Немаловажным фактором становится и анализ грунта. Случается, что и на небольшом участке порода неравномерная и неоднородная. Каменистые участки соседствуют с рыхлым и подвижным грунтом. Правильное определение местоположения может существенно снизить трудозатраты.
Определившись, где будет строиться колодец, приступают к подготовке материалов. Просчитать, сколько понадобиться кирпича, цемента и дополнительных элементов конструкции не сложно. За основу берется стандартный размер 250х120х65 мм. Задача для ученика 5-го класса средней школы. Средний расход раствора 0,2-0,25 м3 на 1 м2 кладки следует немного увеличить, поскольку располагаться кирпич будет радиально. Если при этом планируется оштукатурить внутреннюю поверхность, то прибавляют еще примерно такое же количество песчано-цементного раствора.
Этапы строительства
Имея на руках план участка с отмеченным расположением всех элементов системы, можно приступать к работе. Колодец размечают первым. От него уже ведутся необходимые маршруты. Пошаговая схема выглядит следующим образом:
Разметка положения, которое займет колодец, подводящих трубопроводов, если они есть;
Рытье траншей для труб и котлована под колодец. Самая трудная часть работы, поэтому иногда разумно воспользоваться услугами профессионалов с соответствующим оборудованием, которые в течении нескольких часов выполнять работу, на которую могли уйти дни и даже недели;
Укрепление и подготовка днища и основания, на которое ляжет кладка. Процедура стандартная. Слой гравия и песчаная присыпка. Толщина определяется для каждого конкретного случая отдельно. Однако рекомендуется делать слой не менее 20 см;
Возведение корпуса. Колодец может быть круглым, квадратным и свободной формы. Важно соблюдать вертикальность стены. Допускается, а в некоторых случаях рекомендуется делать колодец с небольшим сужением вверху. От этого будет зависеть, сколько прослужит колодец;
Подвод труб, если это необходимо;
Декоративная отделка видимой части, установка крышки, дополнительного оборудования.
Чаше всего используют обычный керамический кирпич. Силикатные изделия менее пригодны, поскольку они слишком гигроскопичны и легко впитывают грунтовую влагу, которая постепенно их разрушает, особенно в зоне промораживания. Толщина стены зависит от глубины конструкции. Для колодца до 2-2,5 метров делаются кладка в кирпич. Если предполагается белее значительная глубина, то лучше увеличить толщину. Рыхлый и подвижный грунт может быть основанием к использованию армирования, чтобы кладка было прочной. Если грунтовые воды отсутствуют, то желательно колодец забетонировать на дне. Лучше это сделать с арматурой, заранее приготовив сделанную по форме или диаметру сетку. Для работы понадобится следующий инструмент:
Отвес, уровень, рулетка. После нескольких рядов рекомендуется проводить контрольный замер, чтобы кладка была горизонтальной по верхнему ряду, а стена вертикальной;
Кирка, молоток или топор. Перечисленный инструмент понадобиться, если делается кладка, для придания формы, которую должен иметь последний кирпич в ряду. При произвольном размере шансов, что он ляжет идеально не много. Впрочем, можно рассчитать колодец с таким диаметром, чтобы кирпич ложился безотходно;
Мастерок или кельма для нанесения раствора;
Емкость для приготовления песчано-цементной смеси, которой делается кладка;
Лопата для замеса раствора.
Рабочую смесь можно делать наверху и подавать в колодец в ведре или другой емкости на веревке. Если позволяет площадь, то некоторые мастера предпочитают готовить раствор в котловане, где и делается кладка. Цемент используется любой, хотя многие профессионалы предпочитают марку 400. Одна часть связующего на 3-4 части песка. Если цемент имеет более низкую марку, например, 150 или 200, то количество песка уменьшают до соотношения 1:2. Выполняя эти простые условия можно быть уверенным, что кладку получится хорошая.
Особенности монтажа и ухода при эксплуатации
Если предполагается колодец с декоративной частью над поверхностью, то предварительно сортируют кирпич и лучший оставляют на верхние ряды. Некондиционные изделия, блоки со сколами и дефектами используют для возведения стены. Профессиональными мастерами кладка делается со сменой положения. Чередовать направление вдоль и поперек линии окружности можно через один или несколько рядов. Такая кладка более надежная и прочная. Глубокий колодец нежелательно делать в один прием. Цемент не успевает набрать твердости и получается слишком сильная нагрузка на уже уложенные ряды. Даже если позволяет время, лучше отложить часть работы на следующий день.
Если планируется колодец со штукатуркой внутри, то обязательно делают ее с армированием. Повышенная влажность и различный коэффициент расширения бетона и кирпича может привести к тому, что слой начнет трескаться или разрушаться. Еще один немаловажный нюанс. Колодец нужно будет обслуживать, поэтому опытные мастера закладывают металлические скобы, которые впоследствии будут служить лестницей. Колодец может в ряде случаев иметь и не цельную стену. Для септиков делается кладка с зазорами. Кирпич ложится торцами не плотно, раствор туда не наносится. Получаются «окошечки», через которые вода фильтруется в грунт. Выполняется такая кладка на определенной высоте, предполагаемой для удаления отстоянной воды.
Колодец регулярно чистится. Керамический кирпич имеет гладкую поверхность, и удалять с него загрязнения не представляется сложной задачей. Не стоит для этих целей использовать абразивы и металлические щетки. Нежелательно нарушать запекшийся слой, который образуется при обжиге. Кирпич чистят ветошью и обычными щетками. Агрессивные моющие средства с высоким содержанием щелочи или кислоты не применяются.
Сегодня большое внимание уделяется эстетике и дизайну. Видимая кладка делается особенно аккуратно, выдерживая толщину шва и ровность поверхности. На рынке можно встретить специальный отделочный кирпич для круглых конструкций. Поставляется он в нескольких размерах с указанием диаметра получаемой окружности. Смотрится он эффектно и резонно выкладывать из него верхнюю часть. Под землей можно использовать обычный кирпич. Заключительной операцией будет изготовление навеса. Колодец, дополнительное оборудование, установленное на нем, будет защищено в любую погоду.
Кладка кирпичных колодцев – технологические особенности монтажного процесса
Что лучше: кирпич или железобетонные кольца для сооружения дачного колодца? Вопрос, который сегодня задают многие дачники, пытающиеся решить проблему водоснабжения загородного участка. По многим позициям бетонные кольца лучше: с ними процесс сооружения колодца производится буквально за пару дней, это готовые прочные изделия. Но если водоносный слой располагается неглубоко (до 5 м), и кроме самого владельца дачи сооружать колодец никто не будет, то лучше завести кирпичи, купить дополнительные расходные материалы и попробовать ствол выкопанной шахты поднять своими руками. Единственное важное условие в этом процессе – правильно проведенная кладка кирпичных колодцев.
Возведение кирпичного колодца
Необходимо отметить, что вместо кирпича можно использовать камни для колодца. Это хороший строительный материал, который прекрасно справляется с негативным воздействием воды. Поэтому такой каменный колодец – это почти вечное сооружение, которое прослужит на даче, пока внутрь из водоносного слоя будет поступать вода. Правда, сооружать из камня колодец очень сложно, потому что этот материал – разные по размерам элементы, которые придется все время подгонять по размерам. Но тема статьи касается кирпичных сооружений, поэтому необходимо рассмотреть технологию кладки кирпича, которую используют при сооружении колодцев.
Требования к используемому материалу
Что касается кирпича, то это должен быть обычный керамический материал. Есть к нему требование – он должен быть полнотелым, не иметь трещин и сколов. То есть, качество – не последний критерий отбора.
Полнотелый кирпич без дефектов
Кладочный раствор имеет стандартную рецептуру, как и в случае любой кирпичной кладки. Он состоит из портландцемента марки М400 и чистого песка, в котором песчинки имеют максимальный размер 2 мм. Соотношение двух ингредиентов дает марку кладочного раствора, и чем меньше в нем песка, тем прочнее он сам. Когда разговор идет о кладке кирпичных колодцев, то необходимо понимать, что сам колодец – сооружение ответственное, поэтому при его строительстве нужно соблюдать определенные условия будущей эксплуатации. Поэтому оптимально, если кладочный раствор будет марка М50. Это когда в нем замешиваются один объем цемента и четыре объема песка.
Технология кладки
Обычно дачный колодец для воды – это круглое в сечении сооружение, отсюда, в принципе, и сложность самого процесса. Конечно, можно выкопать и прямоугольного сечения шахту, что упростит кладочный процесс. Но в данную конструкцию уйдет больше кирпича, потому что его придется выкладывать с перевязью в половину элемента толщиною в полтора кирпича. А это и большой расход кладочного раствора. Но не это самое важное, такая конструкция считается не самой надежной. Всегда есть риск, что стенки со временем завалятся.
Колодец прямоугольного сечения
Внимание! Если кирпичный колодец – это сооружение прямоугольного сечения, то рекомендуется три стены делать под наклоном, одну оставлять вертикальной. Именно на ней устанавливаются скобы, из которых создается колодезная лестница.
Кладка колодца круглого сечения
Рассмотрим, как правильно проводить кладку кирпичных колодцев круглого сечения.
Производится она тычковым способом. То есть, в сторону внутреннего пространства будет смотреть меньшая сторона кирпича. На фото ниже это очень хорошо видно. Кирпичная кладка для колодца
Как и в любой кирпичной кладке, в этой обязательно делается перевязка элементов. Правда, смещение не должно быть большим. Одной четверти будет вполне достаточно.
Самое важно – не жалеть кладочного раствора. Им должны заполняться все щели и пространства. Не должно оставаться ни одного свободного объема. Особенно это касается лицевой стороны кладки.
Для новичков рекомендуется сделать небольшой шаблон, который будет повторять сегмент окружности сечения колодца. Его можно приставлять к кладке, тем самым контролировать уровень выпячивания части ряда уложенных кирпичей. Шаблон можно сделать из металлического листа (жести).
Через каждый пятый-шестой ряд необходимо производить армирование кладки. Для чего можно использовать сетку из проволоки диаметром 2-3 мм или просто укладывать саму проволоку в несколько рядов.
Сужение ствола к горловине
Вниание! Очень важный момент, который касается самого сооружения. Колодец из кирпича должен возводиться с небольшим уклоном стенок.
То есть внизу его диаметр должен быть больше, чем вверху. Таким способом создается рабочая камера колодца или, как ее называют по-другому, водосборник. Чтобы получилась именно такая пирамидоподобная конструкция, надо каждый верхний ряд относительно нижнего сооружать с небольшим выпячиванием кирпичей внутрь образующего пространства. Величина смещения зависит от глубины шахты. Средняя величина 5-15 мм. Если колодец не очень глубокий, то сужение к горловине делать необязательно.
Необходимо отметить, что тычковый способ кладки кирпича не единственный. Есть и другие варианты, к примеру, смешанный, когда кирпич кладется и тычком, и ложком, как показано на фото ниже. При этом необходимо правильно производить смещение рядов относительно друг друга. На фото это тоже хорошо видно.
Комбинированный вид кладки кирпича в колодце
И последний этап – это оштукатуривание стенки из кирпича. Делать это надо обязательно, особенно это касается нижней части – водосборника. Главное в колодезной конструкции для забора воды – это герметичность, поэтому очень важно ее создать. Для этого используется штукатурный раствор для наружных работ на цементной, а не на гипсовой основе.
И еще один момент. Понятно, что докопавшись до водного слоя, внутри шахты начнет собираться вода. Укладывать кирпич на мокрый рыхлый грунт нельзя. Поэтому надо под кладку установить фундамент из бетона. Сделать это внутри колодца даже при полной откачке воды не получится. Она будет скапливаться и не даст бетону затвердеть. Поэтому перед началом кладки кирпичного колодца необходимо изготовить заблаговременно сам фундамент, как отдельную единицу.
Он просто заливается по размерам выкопанной шахты, имеется в виду диаметр. Ширина устройства должна быть на 5-6 см больше кладки, а толщина в пределах 10-12 см. Идеально, если внутрь фундамента заложить металлический армирующий каркас из сетки или арматуры. Можно фундамент сделать сборным, то есть, из двух или трех сегментов.
Его укладывают на выровненное дно шахты, выставляя его по горизонтали. После чего можно укладывать и кирпичи.
В принципе, один человек с возведением кирпичного колодца справится без проблем. Но на это может уйти много времени. Хотя это и есть одно из достоинств данного сооружения, то есть, нет необходимости привлекать много народу, можно все сделать своими руками, не прибегая к помощи подъемных приспособлений или сложных инструментов.
Колодец из кирпича: плюсы и минусы
При создании колодца могут использоваться самые различные материалы. В современном мире большой популярностью пользуются пластиковые трубы большого диаметра, а также железобетонные конструкции. Кроме этого может использоваться кирпич для создания кладки. Сегодня кирпичная кладка в качестве колодца возводится крайне редко, что связано с ее недостатками, но есть и несколько достоинств. Рассмотрим плюсы и минусы колодцев из кирпича подробнее.
Содержание
Требования к кирпичному колодцу Каковы особенности колодца из кирпича Плюсы колодцев из кирпичных кладок Недостатки Особенности проведения строительных работ Каковы основные проблемы
Требования к кирпичному колодцу
Перед тем как рассматривать особенности колодца из кирпича следует уделить внимание требованиям, которые предъявляются к подобной конструкции. Они следующие:
Герметичность.
Длительный срок эксплуатации.
Стойкость к воздействию окружающей среды.
Прочность и надежность.
Все этим моменты следует учитывать при создании колодца для шахты или очистительной системы.
Каковы особенности колодца из кирпича
Рассматриваемая кирпичная кладка практически не отличается от тех, что создаются при возведении других конструкций. Однако можно выделить несколько нюансов:
Для того чтобы нагрузка от жидкости распространялась равномерно создается конструкция круглой формы. Цилиндрическая кладка довольно сложна в возведении.
При создании колодца используется красный кирпич, который сам изготавливается из глины. Это связано с тем, что глина может отталкивать воду, а значит кладка из красного кирпича обладает высокими изоляционными качествами.
В качестве раствора, при применении которого проводится возведение сооружения, применяется состав c высокими изоляционными качествами.
При выборе всех материалов следует учитывать тот момент, что на конструкцию постоянно будет оказывать воздействие повышенная влажность. Кроме этого кладка должна выдерживать и воздействие со стороны окружающей среды, а также накапливаемой жидкости.
Плюсы колодцев из кирпичных кладок
Сильных сторон у кирпичной кладки довольно много. Это связано с повсеместным ее применением при создании самых различных конструкций. Примером назовем нижеприведенные моменты:
Кирпичная кладка обладает меньшим весом, чем железобетонные кольца. Именно поэтому создаваемая конструкция давит меньше на основание. Данная особенность определяет то, что меньше труда отводится на подготовку основания.
Упрощается процесс доставки основного материала. К примеру, если железобетонные кольца имеют большой вес и требуют наличия специальной погрузочной техники, то кирпич прост в погрузке и транспортировке.
Выполнить возведение колодца можно своими руками. Этот момент существенно снижает затраты на строительстве.
Правильно создаваемые конструкции могут выдерживать существенное воздействие окружающей среды. При этом ее срок службы весьма велик.
Можно создавать конструкции самой различной формы.
Кроме этого к плюсам отнесем то, что при возведении колодца может использоваться кирпич, которые уже ранее использовался. Подобные конструкции получили широкое распространение до появления пластиковых труб большого диаметра. Однако сегодня из-за достаточно большого количества минусов кирпичной кладки она возводится крайне редко.
Недостатки
Минусов у кирпичной кладки весьма много. К основным отнесем следующие:
Возводимая конструкция не может выдерживать большое давление, оказываемое со стороны окружающей среды. Примером назовем то, что смещение грунта становится причиной разрушения колодца. В результате может сложиться ситуация, когда от конструкции откалываются отдельные кирпичи.
Провести возведение конструкции может исключительно опытный каменщик. Это связано с тем, что только при определенном расположении кирпичей возводимая конструкция может простоять долго. Кроме этого распространенной проблемой является не выдерживание горизонтального уровня, и в результате завала может произойти обрушение стенок. Допущение ошибок во время строительства становится причиной, по которой колодцы служат не долго.
Возникают трудности с подбором материала. Даже при покупке нового кирпича есть большая вероятность того, что некоторые кирпичи будут иметь дефект в виде трещин. При их использовании также есть вероятность существенного снижения прочности конструкции. Длительное воздействие влаги еще в большой степени усугубит ситуацию.
Еще одна причина, по которой многие решают отказаться от кирпичной кладки и установить пластиковую трубу большого диаметра, это сложности в чистке. В случае канализационного колодца проблемы с чисткой поверхности весьма существенны. Так на поверхности кирпичной кладки может образовываться плесень и накапливаться налет, а чистка путем использования керхера невозможна, так как сильное давление становится причиной размытия раствора.
Поверхность кирпичной кладки имеет высокую шероховатость, в результате чего на поверхности образуются наросты налета. Красный кирпич имеет высокую пористость. Поэтому при длительной эксплуатации в воде могут образовываться бактерии, появляется неприятный запах.
В целом можно сказать, что недостатков у кирпичного колодца довольно много. Все эти качества определяют непригодность кирпичного колодца как в системе водоснабжения, так и отвода сточных вод.
Особенности проведения строительных работ
Несмотря на весьма большое количество недостатков у подобных конструкций, она возводится крайне часто. Это связано с простой проведения строительных работ. Так для их проведения требуются следующие инструменты:
Молоток-кирка.
Лопатка.
Строительный уровень.
Правило.
Растворная лопатка.
Порядовка.
Отвес.
Шнур из капрона.
Расшивка.
Вышеприведенный список инструментов определяет то, что для выполнения строительных работ не требуется больших вложений на подготовительном этапе. Именно этот момент можно назвать положительной стороной возведения колодца из кирпичной кладки.
Основные проблемы
При возведении колодца возникает проблема, связанная выдерживанием требуемого вертикального уровня. В подобном случае велика вероятность обрушения сооружения. Именно поэтому следует учитывать нижеприведенные рекомендации по проведению работу:
Уделяется много внимания созданию равномерного основания. Только в этом случае кладка получается ровной.
От того, как будет уложен первый ряд зависит многое. Поэтому при их укладке всегда используется уровень. Для ускорения процесса кладки проводится натягивание шнура между несколькими кирпичами. Однако следует проверять положение каждого кирпича в отдельности, что позволит исключить возникновение угла наклона стен.
Нужно уделять особое внимание снятию лишнего слоя бетона со швов для получения ровной поверхности.
Каждый последующий уровень также следует проверять при помощи уровня. Даже малейший наклон станет причиной сильного отклонения стены от вертикальной плоскости.
Для повышения срока службы конструкции проводится оштукатуривание поверхности.
Другой наиболее распространенной проблемой назовем невысокую прочность конструкции. Из-за длительного воздействия влаги используемый клеящий состав может потерять свои свойства. Именно поэтому следует выбирать цемент высоких марок и проводить его смешивание в пропорциях, которые обеспечат водостойкие качества.
Из-за того, что конструкция создается путем использования отдельных кирпичей определяет относительно невысокую прочность стенок. Пути решения проблемы могут быть разными, но чаще всего проводится армирование конструкции по периметру:
В кирпичах создаются специальные канавки, предназначенные для арматуры. Они создаются путем использования штробореза или болгарки.
После этого проводится укладка выбранной арматуры. При укладке арматура заливается цементным составом, что существенно повысит прочность всей конструкции.
За счет армирования существенно повышается жесткость конструкции, а значит и ее устойчивость к давлению со стороны окружающей среды или жидкости.
В заключение отметим, что при создании колодцев небольшой емкости можно использовать красный кирпич. Однако для создания современных систем в последнее время применяются исключительно трубы из пластика большого диаметра. Они обладают лучшими эксплуатационными качествами, чем кирпичные колодцы.
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности летних, зимних вариантов, как провести в дом, как проложить, как выложить, цена, фото
Многие застройщики, которые устроили колодец на загородном участке, рано или поздно задумываются о проведении водопровода непосредственно в основное строение через некоторое время после его возведения. Для этого рекомендуется использовать зимний вариант, предполагающий прокладку трубопроводов на определенной глубине. То есть элементы должны находиться в непромерзающем слое.
На фото показан водопровод в обычном колодце.
Плюсы данного способа
Колодец представляет собой гидротехническое сооружение, позволяющее осуществлять добычу грунтовых вод. При возведении в земле делается вертикальное углубление, стенки которого укрепляются различными материалами.
Этот вариант имеет множество положительных сторон.
Возможность сооружения своими руками позволяет обойтись без привлечения специалистов со стороны, а значит, присутствует существенная экономия.
Цена используемых материалов не очень высока, благодаря чему получаются недорогие, но вполне эффективные гидротехнические конструкции.
Независимость системы от внешних факторов предоставляет возможность проводить профилактические и ремонтные работы в удобное время.
После инсталляции отпадает необходимость платить за используемый объем воды, хотя некоторые расходы при эксплуатации все же будут.
Примерная схема водоснабжения.
Примечание! В отличие от артезианской скважины, расходы на устройство гидротехнической конструкции подобного типа значительно ниже. Для добычи воды достаточно установить глубинный насос невысокой мощности.
Базовые мероприятия
После ознакомления с достоинствами данного варианта следует подробнее остановиться на том, как провести водопровод из колодца в дом самостоятельно. Каждый этап необходимо рассмотреть отдельно, чтобы лучше понять процесс. Изначально предполагается, что гидротехническое сооружение уже есть на земельном участке.
Проектирование системы
При возведении сети для обеспечения строения водой грамотное составление проекта является важным моментом. Каждый объект имеет свои особенности, поэтому при отказе от соблюдения некоторых правил появляются всевозможные трудности.
Далее представлены основные этапы.
Подводка труб к основным приборам.
Сначала выявляются определенные требования к коммуникационным системам, а также их эксплуатационные параметры. Техническая оценка, проведенная на стадии проектирования, позволяет улучшить качественные характеристики сети, сократив тем самым затраты на будущее проведение ремонтных работ.
Далее вычисляется общее потребление воды и количество по отдельным узлам. Правильные расчеты позволят повысить работоспособность системы. Кроме того, детальная проработка даст возможность предусмотреть пункты с повышенной нагрузкой, чтобы осуществить распределение.
После этого составляется схема всей сети, где будут отражены основные элементы и узлы, и смета с примерными расчетами стоимости. На данном этапе нужно определиться с материалами и используемым оборудованием.
Внимание! Перед тем как проложить водопровод от колодца к дому, необходимо тщательно ознакомиться с пунктами СНиП 2.04.02-84, где указаны основные сведения о наружных сетях.
Прокладка трубопроводов
Доставка рабочей среды осуществляется с использованием проводящих элементов в виде труб, изготовленных из металла или полимерного материала. Чаще всего устанавливаются металлопластиковые изделия, так как они устойчивы к воздействиям химического и механического характера.
Рытье траншеи для укладки элементов водопровода.
Сначала роется траншея, глубина которой будет превышать уровень промерзания грунта. В противном случае в зимнее время может происходить замерзание воды внутри трубопроводов. Однако при использовании специального кабеля данное расстояние вполне реально сократить, особенно если речь идет о регионах с холодным климатом.
В случае необходимости устраиваются смотровые колодцы. Они обычно располагаются в местах, где ветка поворачивает, расходится или углубляется. С их помощью можно добраться до сложных мест.
Ниже рассматривается, как выложить колодец под водопровод для обслуживания и осмотра важных узлов.
Первым делом подготавливается котлован 1×1 м. Его глубина должна быть на 30-40 см больше, чем уровень промерзания грунта в конкретном регионе. На дно требуется насыпать слой песка 10-15 см.
На втором этапе производится закладка основания из бетона, которое будет способно выдержать кирпичную кладку. Фундамент может быть выполнен в виде ленты или сплошной платформы.
Далее возводятся стены толщиной в один кирпич, то есть 250 мм. Элементы кладутся путем чередования ложковых и тычковых рядов, пока конструкция не достигнет верха.
На последней стадии укладывается плита перекрытия с люком непосредственно на боковые плоскости сооружения.
А – кладка в полкирпича, Б – кладка в один кирпич.
Важно! Перед тем как нумеровать колодцы в водопроводной сети, необходимо подсчитать их общее количество и назначение. Линии трубопроводов могут разветвляться не только по горизонтали, но и по вертикали на территории участка.
После возведения смотровых конструкций переходят к непосредственной укладке труб в подготовленную траншею. Внутри колодцев производится соединение элементов посредством разводных или стыковочных фитингов, в зависимости от ситуации. Чаще всего применяются детали компрессионного типа.
Для забора воды из колодца проделывается отверстие, соответствующее диаметру водопроводной трубы.
Проделывание отверстия методом алмазного бурения.
Установка глубинного насоса
Гидравлический прибор для перекачивания жидкости подвешивается с использованием специального троса. Для удерживающего элемента обычно изготавливается рама из стальных уголков и укладывается на бетонные кольца. Фиксация осуществляется при помощи анкеров.
Насос укладывается в конце фрагмента трубы, с помощью которого будет стыковаться с уголком. После этого разматывается кабель для подключения к электрической сети. На выходное отверстие инсталлируется обратный клапан, страхующий систему от противоположного поступления воды.
Металлическая рама для удержания глубинного насоса.
К обратному клапану крепится латунная или пластиковая муфта, к которой фиксируется сама труба. Электрический кабель приматывается к ней посредством изолирующей ленты. Собранная конструкция опускается в колодец. Край страховочного троса присоединяется к металлической раме.
После этого горизонтальный участок трубопровода должен быть состыкован с горизонтальной частью при помощи углового элемента. Что касается электрического кабеля, то он может быть выведен непосредственно через верх или заведен в подготовленную траншею. (См. также статью Водопровод для полива на даче: особенности.)
Процесс установки оборудования
Автоматизация насоса должна быть максимально комфортной, поэтому устанавливается гидроаккумулятор, представляющий собой особую емкость, частично заполненную водой. Определенный объем занимает воздух. Когда воды становится меньше, давление понижается, а при повышении уровня наоборот.
Так выглядит небольшой гидроаккумулятор.
Подобное устройство является перевалочным узлом между потребителем и источником. Чем больше будет мембранный бак, тем реже будет происходить включение электрического насоса, а значит, вероятность его выхода из строя заметно снижается. Вместимость резервуара обычно колеблется от 50 до 200 литров.
Инсталляция приспособления осуществляется внутри помещения, так как необходимо предотвратить вероятность замерзания жидкости. Устройство позволяет запастись определенным объемом воды на случай отключения электричества, пока насос не будет функционировать.
Управляющим элементом является реле давление, которое позволяет включать гидравлический прибор при уменьшении количеств жидкости и выключать его при заполнении бака. Электромагнитное изделие устанавливается сверху насоса в горизонтальном положении.
Процесс подключения реле давления.
Тестирование системы
После подключения оборудования необходимо удостовериться в работоспособности водопроводной сети. Если все элементы функционируют исправно, а трубопроводы не протекают, то можно осуществлять завершающие работы.
Проводящие элементы укутываются геотекстилем и засыпаются слоем песка. Образовавшаяся насыпь покрывается непосредственно грунтом, который был удален до этого. На смотровые колодцы, если таковые имеются в водопроводной системе, устанавливаются люки.
Заключительная часть
Многие застройщики задумываются о том, как сделать летний водопровод из колодца, чтобы осуществлять полив огорода и снабжать жидкостью хозяйственные постройки только в теплое время года.
В этом случае можно отказаться от заглубления трубопроводов и установки дополнительного оборудования. Однако принцип монтажа остается тем же, который и отражает данная инструкция. Ознакомиться с подробностями можно на видео в этой статье.
Технологический процесс кладки колодцев из кирпича
Выбор места для строительства
Схема залегания водоносных пластов и типы колодцев
Прежде всего, необходимо найти правильное место для строительства водозаборного сооружения и определить его глубину. Если на соседних участках есть подобные конструкции, задача облегчается. Для этого стоит поговорить с соседями и узнать у них следующую информацию:
Какая глубина водозаборного сооружения у них на участке.
Какой объём воды оно даёт.
Когда было построено.
Особенности его использования.
При выборе места для строительства стоит руководствоваться нормативными расстояниями из СНиП 30-02-97. Согласно им между колодцем и другими объектами на участке допускаются такие минимальные расстояния:
от фундамента дома до водозаборного сооружения минимально допустимое расстояние равно 5 м;
минимальное расстояние, на котором можно строить колодец, от построек для домашних животных равно 4 м;
до любых хозяйственных строений на участке – 1 м;
деревья должны находиться на расстоянии минимум 4 м;
от кустарников до водозаборного сооружения отступают минимум 1 м;
от септиков и выгребных ям до источника питьевой воды должно быть минимум 50 м.
Согласно СНиП выше водозаборного колодца не должны находиться выгребные ямы.
Какой материал лучше использовать для колодезной кладки
материал и инструменты
Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:
лопатка
молоток-кирка
порядовка
строительный уровень
растворная лопата
правило
шнур причалка
отвес
расшивка
После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.
Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.
Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную
Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи
Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.
Подготовительные работы
Если вы решили своими руками вырыть колодец, то перед этим нужно произвести разведку почвы, чтобы определить наличие и глубину грунтовых вод. Видео в этой статье показывает, как производится поиск воды на участке с помощью бурения.
В зависимости от глубины воды, используются разные виды колодцев. Если глубина значительная, то более верным решением будет использовать трубчатый колодец, так как его конструкция надежней и монтируется быстрее обычного, но самостоятельно сделать его не получиться. Для этого нужно бурить скважину и ставить насос с водяным фильтром.
Если глубина не очень большая, то можно выкопать гидротехнический шахтный колодец. Для получения воды без насоса, устанавливается специальный каркас. Он удерживает грунт, и не загрязняет воду, а также убирает приток воды с верхних слоев почвы, которая не подходит для питья.
Виды шахтных колодцев
Выбор и расчет материалов
В качестве материала для стен можно использовать не только строительный кирпич, но и камень, однако будет сложнее из-за разных размеров булыжников. Для этих работ используют только глиняный кирпич (например, рядовой полнотелый) и цементный раствор. Никакие другие материалы, например двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет для колодца по двум причинам: они быстро разрушаются при постоянной влажности.
Чтобы колодцевая кирпичная кладка была долговечной, нужно отобрать кирпичи без трещин и сколов. Чтобы посчитать количество кирпичей на строительство воспользуйтесь формулой для определения площади: 2Pi * R * h. где Pi = 3,14. R – радиус, h – глубина котлована. Например, расчёт площади для колодца глубиной 3 м с радиусом 0,5 м будет выглядеть таким образом:
Стандартная площадь грани кирпича 0,01625 м2, поэтому в нашем случае понадобиться 580 штук. Также нужно учитывать толщину раствора, но покупать материал с запасом на бой (узнайте также как построить баню из кирпича своими руками ).
Преимущества и недостатки водопроводных колодцев
Виды шахтных колодцев в зависимости от глубины
К достоинствам таких водозаборных сооружений стоит отнести следующее:
Большой срок службы. Железобетонная или пластиковая конструкция может прослужить полвека.
В сравнении с расходами на устройство скважины затраты на сооружение шахтного сооружения значительно ниже.
Размеры таких водозаборов позволяют без труда выполнять их очистку. Кроме этого внушительный диаметр способствует тому, что можно использовать любые глубинные насосы для устройства системы водоснабжения дома.
Для монтажа водозаборного колодца вам не нужно получать никакие разрешения на строительство. Достаточно лишь зарегистрировать сооружение.
Однако у данных водозаборных конструкций есть и недостатки:
Выкапывание глубокой ямы требует значительных физических затрат. В зависимости от глубины залегания водоносного пласта вода может быть непригодной для питья (не соответствует требованиям СНиП на питьевую воду). Такую воду можно использовать только для хозяйственных нужд и полива огорода. Чтобы ваш колодец давал качественную питьевую воду, необходимо устройство хорошего фильтра. Это повлечёт за собой дополнительные расходы. Если гидроизоляцию сооружения выполнить некачественно, то со временем поверхностные и грунтовые воды могут попадать в ствол и загрязнять чистую питьевую воду в нём
Именно поэтому при монтаже сооружения так важно тщательно выполнить устройство гидроизоляции и герметизации швов
Водяной колодец из камня
Материалом для строительства колодцев служит не только древесина. Колодцы из камня и бетона служат в 2-3 раза дольше, чем деревянные. Кроме того, на гладких стенах неорганического происхождения меньше грибка и слизи, да и чистятся они легче. Поэтому более высокая стоимость вполне оправдывает себя.
Природный камень (песчаник или известняк) отесывают. Внутренняя поверхность должна быть ровной или вогнутой. В отличие от кирпичных колодцев камень не одинаков по размеру. Поэтому вся кладка сопровождается отесыванием камня, для того, чтобы сколоть выступ и придать нужную форму. Сами камни должны быть чистыми, без трещин, весом 30-40 кг. Отесывание можно выполнять как обычным молотком, так и при помощи более тяжелых инструментов. Сначала камни раскладывают в кучи по размеру, затем укладывают без раствора, проверяют, хорошо ли они подобраны, затем разбирают и укладывают снова, уже на раствор. Необходимо помнить, что раствора, при строительстве колодца из камня требуется больше, чем при строительстве из кирпича, так как камни неровные, и зазоры между ними больше. Если камни разные по размеру, то их укладывают слоями.
На крупные кладут слой мелких, а затем мелкие накрывают крупными. Кладка должна быть ровной не только с внутренней стороны, но и с внешней, так как при опускании колодца, что неизбежно произойдет, выступающий камень может зацепиться за грунт и кладка будет разорвана. В образовавшуюся щель в колодец будет поступать верховая вода. В худшем случае колодец будет разрушен. Толщина стенок кладки может быть от 30 до 50 см, что зависит от глубины колодца.
Самым сложным моментом при строительстве каменных колодцев является укрепление кладки арматурой и связка швов. Дно котлована обязательно необходимо выровнять. Заранее изготавливают три рамы. Нижняя должна быть из более прочного материала, так как на нее придется вся тяжесть камня. Это может быть металл, бетон или прочное дерево. Она должна быть толщиной 10-15 см, это зависит от прочности материала. Металлическая, например, может быть тоньше, а деревянная — толще. По внешнему диаметру она должна быть шире кладки на 5-6 см, по внутренней стороне должна совпадать с кладкой. Если рамы деревянные, то их изготавливают из нескольких слоев досок, скрепленных длинными и загнутыми с обратной стороны гвоздями. Вторая и третья рамы могут быть тоньше и меньшего диаметра. Все рамы скрепляют между собой арматурой (металлическими стержнями). Стержни должны быть очень жестко закреплены в рамах.
Для этого применяются стержни с резьбой на концах, и крепят их к рамам при помощи гаек и шайб. Сначала сборку нижней и средней рамы осуществляют на земле, затем конструкцию опускают в котлован. Всю конструкцию в шахте необходимо закрепить досками или бревнами. На нижнюю раму укладывают слой раствора и поднимают кладку до средней рамы. Не доходя до средней рамы 8-10 см, укрепляют арматуру и верхнюю раму. Затем укладывают камень до верхней рамы. Для того, чтобы кладка была идеально ровной, можно изготовить шаблон, который может быть как в виде кольца, так и в виде полукольца. Но его диаметр должен быть на 1см меньше, чем сама кладка, для свободного продвижения внутри нее. Если поступление воды в колодец боковое, то необходимо оставить несколько отверстий для вставки в них фильтров. Сразу же необходимо закреплять в кладке металлические скобы для того, чтобы можно было спуститься в колодец для его очистки.
Сооружение колодца
Выкапывание ямы для колодца шахтного типа
Строительство колодца начинаем с выкапывания ямы. При этом её диаметр должен быть больше на полметра, чем диаметр колец. Это нужно для устройства уплотняющей засыпки из песка и гравия по периметру сооружения.
Оптимальными для шахтного сооружения считаются кольца диаметром 100 см и высотой 25-50 см. Конструкции большего размера сложно самостоятельно (без использования техники) опускать и поворачивать. Для облегчения копки и устройства колодца над ямой устанавливают треногу. С её помощью удобно поднимать землю и опускать бетонные кольца.
Копание ствола и установка колец
Укладка железобетонных колец в яму колодца
Работу ведут в таком порядке:
Копать яму удобней лопатой с коротким черенком, поскольку пространство очень тесное. Выкопав яму глубиной 50 см, производят монтаж первого кольца. Для его подъёма и опускания используют лебёдку. Под своим весом кольцо будет постепенно проседать.
Откопав ещё 25 см в глубину, выполняют монтаж следующего кольца. Между собой кольца соединяют металлическими скобками.
Таким образом продолжают вести работу по откопке ямы и установке колец до тех пор, пока не доберутся до водоносного горизонта – дно ямы начнёт заполняться мутной водой. Обычно на это уходит от 5 до 7 дней.
Сооружение водоприёмника и фильтра
Пример водяного фильтра из речной гальки на дне колодца
Согласно СНиП все колодцы должны быть оборудованы фильтром. Это позволит эффективно очистить воду и сделать её пригодной для питья. Для устройства донного фильтра делают следующее:
Откачивают мутную воду со дна колодца.
Углубляют дно ямы на 150 мм. Хорошо разравнивают поверхность и убирают грязь.
Затем на дно высыпают чистый речной песок. Высота слоя равна 250 мм.
Сверху делают слой из мытого раствором хлорной извести щебня или гравия высотой 200 мм.
Последним слоем будет крупный мытый щебень. Его высота составляет 200 мм.
Гидроизоляция
Требования СНиП предусматривают обязательное устройство наружной и внутренней гидроизоляции ствола шахтного колодца. Для герметизации швов между железобетонными кольцами можно использовать специальные составы, жидкое стекло или приготовить смесь из клея ПВА и цемента.
Для лучшего проникновения смеси сначала все швы промазывают жидким раствором клея, а потом при помощи шпателя наносят более густую смесь.
Наружная гидроизоляция нужна для защиты от попадания талой воды, осадков и верховодки. Наружную поверхность бетонных колец обрабатывают приникающей гидроизоляцией. Иногда для этих целей используются два слоя рубероида с обмазкой мастикой. Некоторые мастера для наружной изоляции применяют полиэтиленовую плёнку. Её обматывают оголовок сооружения.
Вокруг верхних колец оставляют траншею глубиной 1,5-2 м и шириной 50 см, в которую плотно утрамбовывают глину. Поднявшись на уровень поверхности земли, глиняный замок сооружают с уклоном от стенок колодца. Это позволит осадкам не собираться у сооружения. Для более эффективной гидроизоляции вокруг оголовка бетонируют отмостку.
Оголовок
Пример деревянного оголовка для защиты шахты колодца
Согласно СНиП оголовок колодца должен быть высотой не менее полуметра. Обычно его делают из тех же бетонных колец, но для повышения эстетической привлекательности сооружение обкладывают камнем, кирпичом, штукатурят или обшивают брусом.
Делая монтаж оголовка, не забудьте о таких важных моментах:
Для сохранения чистоты воды обустройте крышу с хорошим свесом.
На дверцу в крыше лучше повесить замок. Это защитит ваших любопытных детей от падения в колодец.
Технология и особенности выполнения
а)-в) Три варианта кладки угла здания 1.Внешняя и внутренняя стенки колодца. 2. Проем, заполненный утеплителем. 3. Вертикальные перемычки (диафрагмы). Горизонтальная перемычка (армирующая сетка или арматура).
Как уже было отмечено, сложность колодезной кладки несколько выше, чем обычной, но осилить ее при наличии опыта работы каменщиком несложно. При небольшом опыте работы желательно вооружиться подробным чертежом-порядовкой
Особенно это важно на начальном этапе. Пример фрагментов такого чертежа приведен на рис
2.
Здесь на рис. 2а изображена схема нечетных, а на рис. 2б — четных рядов кладки. Для обеспечения надежной связи между стенками после каждого шестого ряда укладывается горизонтальная перемычка. Для этой цели обычно используется армирующая сетка (см. рис. 2в).
На этом же рисунке обозначены цифрами:
Внешняя и внутренняя стенки колодца.
Проем, заполненный утеплителем.
Вертикальные перемычки (диафрагмы).
Горизонтальная перемычка (армирующая сетка или арматура).
Кладка вертикальных перемычек должна быть надежно перевязана с продольными стенками. Их толщина может составлять 1-3 горизонтальных ряда. Чем больше толщина перемычек, тем прочнее конструкция, но ухудшается теплоизоляция. Вместо кирпичных возможен подбор перемычек из арматурных штырей толщиной 6-8 мм. Для надежности их концы загибаются.
По-разному может быть выполнена и выкладка углов. Устройство нескольких ее вариантов показано на рис. 3. Цифровые обозначения здесь те же, что и на рис. 2. Краткие характеристики этих вариантов:
вариант, предусматривающий лишь две параллельных стенки (а), самый экономичный, но и наименее прочный;
вариант с утолщением наружных стенок (б) требует больше стройматериала, но прочность кладки увеличивается;
вариант со сплошной выкладкой угла (в) — самый прочный, но и наименее экономичный.
По меньшей мере, два ряда кирпичей под оконными проемами должны быть сплошными. Кроме того, в этих случаях желательно усиление кирпичных стен армирующей сеткой. Когда кладка наружных стен закончена, над последним рядом обычно осуществляется заливка железобетонного армирующего пояса
Это особенно важно в том случае, когда намечается соорудить фронтон из кирпича
Как уже отмечалось, при всех своих достоинствах колодезная конструкция не является самым ее прочным вариантом. Поэтому, чтобы удержать достаточно тяжелый фронтон из кирпича, наличие армирующего пояса крайне желательно.
И еще одно важное замечание. Как и любая кирпичная кладка в зимних условиях, колодезная должна выполняться с удвоением количества армированных швов, обеспечивающих усиление кирпичной кладки, и использованием соответствующего раствора
Засыпка внутри колодцев при этом должна быть абсолютно сухой, не содержащей смерзшихся включений. Желательно также использование дополнительных вкладышей из сухих шлакоблоков.
Технология кирпичной кладки
этапы укладки колодца
До начала кладки кирпичного колодца устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. Грунт под основанием должен быть тщательно выровнен. Обязательно используйте приборы для проверки уровня.
Тщательно проконтролируйте, чтобы днище колодца было расположено горизонтально. Смастерите три круглых рамы, диаметр верхней 1 метр, размер нижних рам увеличивайте пропорционально. Две верхние рамы делают из дерева, нижнюю раму изготавливают из металла.
Чтобы быть уверенным в правильной форме будущего колодца, сделайте шаблон. С помощью крючков он крепиться на кирпичный ряд и кладка колодца из кирпича будет проходить спокойно и уверенно.
обща схема колодца в разрезе
При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.
Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм.
Следите за тем, чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется специальными приборами. Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте отвесом и уровнем. Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень.
При кладке учтите следующие моменты :
Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.
пример схема колодца
При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.
Никогда не забывайте о правилах эксплуатации колодца. Иногда возникает потребность почистить колодец и необходимо спуститься в шахту. Перед тем как совершать подобные манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец. Если пламя не гаснет, то смело можно опускаться в шахту. Иначе в течение 20-30 минут колодец нужно обязательно проветрить с помощью вытяжного вентилятора.
Тщательно ограждайте доступ детей к колодцу. Скважина должна быть всегда закрыта специальной крышкой. Во избежание детских игр и попадания мусора в питьевую воду. Как устроен колодец смотрите подробнее на :
Наши рекомендации:
Светодиодная тротуарная плитка
Дорожки из красного кирпича
Технология производства тротуарной плитки
Кладка кирпичных колодцев
Последовательность выполнения кладки
При наличии хотя бы минимального опыта кирпичная кладка наружных стенок не должна вызвать серьезных затруднений. Требуется грамотный расчет, аккуратность и строгий порядок выполнения технологического процесса:
Сначала на фундамент поверх гидроизоляции укладывается два первых сплошных ряда кирпичей. Первый ряд нередко делается тычковым. Это будет основание колодца.
Выкладываются вертикальные перемычки на нужном расстоянии друг от друга.
Подбор перемычек осуществляется так, чтобы вверху над ними находились балки перекрытий. Устраиваться вертикальные перемычки должны через каждые 0,5-1,17м.
Соседние стены должны соединяться проволочными связками.
Укладка оконных и дверных проемов, а также нескольких последних рядов должна быть сплошной.
Поверх последнего слоя укладывается гидроизоляция.
При малоэтажном строительстве колодезная кладка является идеальным вариантом. В этом случае обеспечивается оптимальный подбор сочетания расхода материалов, трудоемкости и качества теплоизоляции. Основной же ее недостаток заключается в том, что после окончания строительства заменить утеплитель практически невозможно.
Общая технология строительства
Кирпичные колодцы бывают двух видов: круглые и прямоугольные (квадратные). Перед кладкой нужно сделать разметку по радиусу или крайним точкам. Ширина котлована должна быть на несколько сантиметров шире кладки.
Перед кладкой нужно сделать фундамент из бетона, его высота зависит от глубины и наличия грунтовых вод.
Инструкция строительства кирпичного колодца
Круглые стенки выкладываются тычковой кладкой, чтобы маленькие грани образовывали круглую поверхность внутри. В низу должна располагаться рабочая камера, с большим радиусом, чем горловина колодца из кирпича. Для её образования нужно смещать каждый новый ряд на 1,5-3 сантиметра. Таким образом, расширение скважины внизу будет за счет напуска на стены. Для квадратных колодцев нужно делать напуски только с трёх сторон, а четвертая сторона будет ровной для монтажа лестницы.
Лестница делается из П-образных металлических труб (скоб). которые устанавливаются во время кладки в стену.
Тычковая и ложковая кладка
Для надежности кладки нужно смещать смежные ряды на ¼. Кроме того, её армируют и штукатурят. Не жалейте раствора на швах, особенно снаружи. Для дополнительной защиты кирпича от влаги и большей долговечности, можно обработать его проникающей гидроизоляцией.
Обратите внимание! При рытье глубоких ям, нужно уделять особое внимание укреплению стен. Чем глубже вы копаете, тем больше шанс обвала земли
Чтобы избежать этого, рекомендуется каждый 1 метр укреплять грунт временными деревянными кольцами.
Даже самая маленькая кирпичная колодцевая кладка требует наличия хотя бы одного подсобника. Один человек работает с кладкой – второй подает кирпичи, делает раствор.
Кладка снизу
Если колодец глубиной более 5 метров, то обычно делают кладку снизу.
Для этого на дне ямы колышками делается разметка и определяется толщина стенок. Обычно это 1 или 1,5 кирпича. Слишком тонкие стены могут разрушиться из-за движения грунта, и кладка обвалиться.
Каркас для анкеровки
Для безопасной работы нужно сделать 3 круглые рамы: 1 основную железобетонную и 2 дополнительных из дерева. Толщина основной рамы должна быть больше кладки на 5-10 сантиметров, а дополнительные должны быть с одинаковым диаметром относительно кладки. В основной раме по всему диаметру делаются отверстия для арматуры. В них вставляются металлические стержни, которые будут усиливать стены. Сверху на арматуру надеваются дополнительные рамы и прикручиваются гайками (см. фото выше). По мере кладки стен, они будут подниматься, и в итоге совсем снимутся.
Кладка снизу котлована
Вода со дна откачивается и начинается кладка по арматурному каркасу. Самое главное тут сохранять ровность стенок, особенно это трудно сделать в высоких конструкциях. Для этого вы можете перед началом работ сделать круглый шаблон для проверки.
При этом нужно не забывать каждый новый ряд смещать относительно предыдущего, чтобы швы не пересекались. Швы заделываются цементно-щебеночным раствором. В конце стены штукатурят изнутри.
Кладка сверху
Кладка сверху более трудна для начинающих мастеров, и тут вам не обойтись без помощи опытного каменщика. Этот способ применяется как для маленьких, так и до глубоких колодцев, при постройке по монолитной технологии.
Принцип технологии состоит в спуске кладки по заранее подготовленному железобетонному основанию. В нём установлен металлический каркас (так называемый арматурный нож).
В отличие от кладки снизу, арматура сразу цементируется в бетонное основание, а не устанавливается в просверленные отверстия.
Когда основание готово, делается кладка по технологии монолитного колодца. При этом сразу происходит штукатурка с внешней стороны. Постепенно стены спускаются вниз, путем удаления под ними грунта.
Устройство колодца
При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:
определиться с местом будущего колодца
учесть время года для копки
соблюдать технику безопасности при работе
Место для колодезной скважины нужно выбрать заранее. Не рекомендуют располагать колодец вблизи жилых строений. Подземные воды будут размывать грунт, а это приведет к осадке дома или строения возле колодца. Наиболее оптимальное расположение колодца от жилого строения 15-20 метров. Также располагать колодец следует вдали от источников предполагаемого загрязнения: сливных ям, кладбищ, скотных дворов, полей с возможными утечками ядохимикатов. Яды, которые попали в грунтовые воды, влияют на организм человека крайне отрицательно, при этом, не изменяя вкусовых качеств воды.
Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.
Наиболее благоприятное время года для копки колодца – ранняя осень. Уровень подземных вод наиболее низкий, что позволит вырыть колодезную скважину чуть глубже предполагаемого уровня воды.
Специалисты не рекомендуют возводить колодцы, если вода находиться слишком высоко к поверхности грунта. Так вы рискуете остаться без воды в жаркий период. Слишком глубокий забор воды может привести к наличию непригодной для употребления воды. Рекомендуемая глубина колодезной скважины 10-20 метров. Бывают случаи, что питьевой вода остается на глубине 50 метров, но рисковать не стоит.
Устройство шахтного колодца
В конструкции таких колодцев можно выделить три основные части:
Водоприемник – это нижняя часть конструкции. Она используется для фильтрации и сбора воды.
Ствол – это подземная часть шахты сооружения, расположенная выше водоприёмника. Она надёжно защищает конструкцию от обрушения и сохраняет качество питьевой воды, не пропуская верховодку в водоприемник.
Оголовок – это часть конструкции, расположенная над землёй. Основное назначение этой части в защите водоприемника от попадания пыли, мусора, поверхностных осадочных вод и защите от замерзания в холодное время года. Оголовок обязательно защищается крышей.
Водяной колодец из бетона
Для строительства бетонных колодцев можно использовать как готовые кольца, так и самостоятельно изготовленный бетон, который является искусственным камнем, изготовленным из смеси цемента, воды и заполнителя. Заполнителем может быть песок, гравий, щебень. Зерна заполнителя должны быть разного размера, так как более мелкие зерна заполняют пустоты между крупными. Это и повышает прочность бетона и позволяет избежать перерасхода цемента. Заполнитель должен быть чистым, без примесей. Бетон с уложенной в него арматурой является железобетоном, который на порядок прочнее.
Прочность зависит напрямую и от марки цемента. Кроме того, прочность бетона зависит от консистенции (количества воды) и уплотненности. Необходимо учитывать, что при изготовлении бетона масса уменьшается в размере. Поэтому сухих материалов надо брать по количеству больше, чем предполагается приготовить бетона. Сначала смешивают песок и цемент, затем добавляют щебень или гравий и лишь после этого добавляют воду.
Толщина стенок бетонного колодца зависит от глубины. В неглубоком колодце это 10-15 см. Форма для изготовления бетонных колец выполняется из двух цилиндров. В домашних условиях легче изготовить их из строганых досок. Сначала изготавливается два деревянных кольца одинакового диаметра, которые устанавливаются и закрепляются вертикально одно над другим. Кольца по внутреннему и внешнему диаметрам обшиваются досками, но так, чтобы гвозди легко можно было вытащить. Затем доски скрепляются металлическими полосами или проволокой. А так же и снаружи и внутри скрепляются прочным каркасом.
Гвозди вытаскивают и кольца вынимают. В процессе заливки бетона вставляется арматура. Как минимум два стержня изгибают и оставляют выступающие над поверхностью «ушки», за которые можно будет опускать кольцо в шахту. Строить бетонные колодцы значительно легче, чем каменные. Кольца скрепляют скобами, для чего в кольцах заранее оставляют отверстия. Скобы можно скреплять как гайками с шайбами, так и сваривать. Между кольцами укладывают просмоленную пеньку или канат. Образовавшиеся швы заштукатуривают. Чтобы штукатурка не высыпалась, во влажном еще бетоне можно сделать углубления. Оголовок должен хорошо защищать колодец от атмосферных осадков и пыли. Вокруг оголовка кладут хорошо уплотненный слой из жирной глины и отмостку из досок.
Новые материалы:
Неисправности и повреждения водопроводных труб
Канализация в бане — советы профессионалов
Поиск источника водоснабжения на участке
Методы чистки скважины и причины ее выхода из строя
Рекомендации по установке водяного пола с подогревом
Ключевой колодец на даче и его устройство
Виды погружных насосов — особенности
Ватерклозет — как построить туалет на даче
Следующая страница >>
Бетонные кольца или кирпич
Более простым и выгодным способом строительства колодца является возведение стен из железобетонных колец. При желании, можно сделать даже всю работу самостоятельно, не смотря на их большой вес, используя рычаги.
Еще одним плюсом в пользу железобетонных колец является высокая скорость постройки, не нужно дожидаться застывания раствора.
Кирпичные колодцы хорошо подойдут для участков с высоким уровнем грунтовых вод, глубиной до 4 метров. Цена его будет выше бетонных колец, но кирпич будет проще самостоятельно доставить и укладывать в одиночку, без наемных рабочих.
Обратите внимание! При возведении кирпичной кладки нужно защитить область вокруг колодца от воздействия осадков. Длительные дожди могут спровоцировать обвал грунта в недостроенном котловане
Как класть кирпичи в 2019 году
Я помню свою первую попытку кладки кирпича, на ум приходят слова «катастрофа» и «грязный беспорядок».
Беспокоило то, что раньше я несколько лет работал в кровельной промышленности и имел большой опыт укладки черепицы на раствор.
Кладка кирпича — совсем другое дело, и навыки, которым я научился на крышах, действительно не помогли.
Если вы никогда раньше не клали кирпич и не хотите платить за каменщика, приведенное ниже руководство должно помочь вам сделать первые шаги.
Как и в любом проекте, подготовка является ключевым моментом.
(В приведенном ниже руководстве предполагается, что вы работаете с современными кирпичами и другими материалами, старые старинные здания построены из совершенно другого кирпича, раствора и других материалов, которые позволяют дому дышать.)
Совет 1 — Выберите свой Песок, цемент и добавки с осторожностью
Лучшим песком для кирпичной кладки обычно является Строительный песок, также известный как мягкий песок.
Песок, высушенный в печи, очень мелкий и слишком легко оседает, поэтому его следует избегать, он отлично подходит для заполнения небольших зазоров между блоками проезжей части, но ему не место в ведре каменщика своими руками.
Острый песок довольно песчаный, и его следует избегать. Этот песок часто используется там, где требуется толстый слой раствора или бетона, но, поскольку зазоры между кирпичами довольно узкие, нет необходимости использовать его при кладке кирпича.
Вам следует избегать быстро схватывающегося цемента, часто называемого «быстрым» цементом. С ними очень трудно работать, так как раствор начнет схватываться всего через 15 минут, что дает вам очень мало времени для укладки кирпичей, прежде чем ваш шпатель и ведро будут покрыты твердым твердым раствором.
Я всегда использовал обычный цемент Mastercrete без каких-либо проблем.
Единственная необходимая добавка — пластификатор, он делает раствор «мыльным», гладким и с ним легче работать. Без пластификатора смесь будет прилипать к шпателю, и с ней будет труднее работать.
Совет 2 — правильно перемешайте строительный раствор
Для обычных кирпичей дома можно использовать соотношение 4 части песка на 1 часть цемента.
Для более мягкого кирпича или бывшего в употреблении кирпича используйте соотношение 5-1.
Если вы используете старинный кирпич, вам следует подумать об удалении части цемента и замене его известью. Известь позволяет стене дышать и отлично подходит для мягкого впитывающего кирпича. Проблема с Lime в том, что с ней очень трудно работать.
Инженерные кирпичи часто кладут из немного более прочной смеси, обычно для этих кирпичей 3-1 или 4-1.
Более подробную информацию о строительных смесях см. В руководстве по строительным растворам.
Песок и цемент следует смешать с водой, чтобы получить гладкий однородный раствор, который не будет «неряшливым», но также не рассыпается комками, когда вы работаете с ним шпателем.
Только с практикой вы сможете по-настоящему понять, насколько твердым / влажным должен быть раствор.
Совет 3 — Постройте стену практики
Это, вероятно, лучший совет, который я могу вам дать.
Ваша первая попытка укладывать кирпичи, вероятно, будет неудачной, поэтому сначала займитесь практикой.
Можно построить небольшую стену длиной два метра и высотой в два или три ряда кирпичей. Кроме того, практикуйте кладку кирпича за углом.
Когда вы закончите со своей тренировочной стеной, оставьте ее на час, а затем демонтируйте ее и очистите раствор от кирпича с помощью шпателя, затем вы сможете использовать их повторно.
Совет 4 — Кладка кирпича
Убедитесь, что у вас есть хороший запас кирпичей, вы не хотите ходить взад и вперед по саду каждую минуту или около того.
Кирпичи следует укладывать со ступенчатыми стыками, так как это придаст стене дополнительную прочность и устойчивость.
В одних кирпичах будут круглые отверстия, в других — выемка с одной стороны, причем выемка всегда должна быть направлена вверх.
Кладка — с отверстиями в кирпиче
Выступ, обращенный вверх
Профессиональные каменщики распределяют раствор по кирпичу V-образным отступом.Это создает небольшую пустоту в центре кирпича, что упрощает укладку кирпичей на место:
Раствор укладывается с V-образным отступом — это значительно облегчает установку кирпичей на место
Концы кирпичей должны быть смазаны маслом следующим образом:
Кирпичное масло
Струна должна быть привязана к каждому концу стены колышком, она действует как направляющая и используется вместе со спиртовым уровнем:
Струна, используемая для кладки кирпича
Также следует использовать спиртовой уровень, чтобы стена была ровной по вертикали.
Совет 5 — Резка кирпичей
Если вам нужно разрезать кирпич, проще всего использовать молоток и валик.
Кирпич должен быть уложен на твердую землю и для защиты надеты очки.
Электроинструменты образуют много пыли, и большинство людей не используют их для резки кирпичей. Если вы это делаете, обязательно носите респираторную маску.
Совет 6 — Указание курса миномета, чтобы оставить аккуратную отделку
Каменщики не сразу «указывают на» миномет, а вместо этого ждут, пока миномет немного затвердеет.Перемещение или толкание кирпичей вызывает вибрации, которые вызывают оседание влажного раствора.
Не следует долго ждать, прежде чем начать указывать, после того как миномет затвердеет, указывать будет трудно. Время ожидания будет зависеть от погодных условий; зимой вы можете ждать дольше, но в жаркий летний день вам может потребоваться начать указывать через 10 минут или около того после укладки кирпича.
Существует много разных стилей заправки, но ручка ведра (вогнутая) является наиболее популярной:
Совет 7 — Профессиональные советы по кладке кирпича
Чтобы сохранить однородный цвет раствора, вы должны использовать один и тот же песок во всем сборка, поэтому покупайте в местном магазине, а не доставляйте через Интернет.
Многие домашние мастера стараются сделать раствор как можно более аккуратным, кладя кирпичи. К сожалению, толкание кирпичей, пока раствор еще влажный, приведет к перемещению кирпичей и оседанию раствора. Будет лучше, если вы продолжите укладку кирпичей и дадите раствору немного затвердеть, прежде чем вернуться и указать курс.
Вам следует использовать перчатки, так как цемент вытягивает влагу из кожи и вызывает ее растрескивание. Он также является раздражителем, поэтому, если он попадет в трещины на коже, можно ожидать некоторого дискомфорта и кровотечения.
Следите за погодой. Если прогнозируется, что в ближайшие 48 часов температура упадет ниже 5 градусов, откажитесь от планов кладки кирпича и вернитесь, когда температура повысится. Не кладите кирпичи и во время дождя, раствор смывается очень легко.
После того, как раствор в ведре или на смесительной доске начал схватываться, не добавляйте воду, чтобы он снова стал влажным. Выбросьте его и смешайте новую партию.
Замешивайте достаточно раствора только для 45 минут работы, слишком много, и он затвердеет перед использованием, слишком мало, и вы слишком часто будете тратить свое время, смешивая новые партии.
Не хотите делать эту работу самостоятельно?
Мы не виним вас, поэтому мы объединились с рейтинговыми людьми, чтобы вы могли сравнивать котировки местных торговцев.
Могу ли я использовать кирпич в туалете для экономии воды?
Начиная с 1994 года, количество вновь производимых унитазов ограничивалось использованием не более 1,6 галлона на смыв & lpar; gpf & rpar ;. Раньше объем смыва до 3,5 галлонов на фут считался «низким и стремительным потоком» — и в самых старых туалетах можно было использовать более 6 галлонов без остатка. Проблемы с водой в 70-х и 80-х годах заставили многих попытаться сберечь воду самостоятельно.Одна из самых необычных идей заключалась в том, чтобы разместить кирпич & lpar; да, настоящий кирпич & rpar; внутри унитаза и толстой кишки; при этом вытесняется вода — примерно пол-галлона — и при каждой промывке ее меньше.
Идея звучит относительно безобидно, но есть риски, которые следует учитывать. Важно понимать, что туалеты спроектированы таким образом, чтобы смывать определенное количество воды и полу; даже вещи, которые кажутся незначительными, могут существенно повлиять на работу туалета. При работе только воды и силы тяжести даже дополнительный дюйм высоты сифона или размер и расположение отверстий в ободе могут сыграть большую роль в том, насколько хорошо унитаз очищает отходы.Таким образом, даже если ваш старый унитаз выглядит идентично более новой модели с низким расходом, могут быть значительные внутренние различия.
Та же модель, разных лет. Вы можете отличить? & Quest;
Отходы, попадающие в ваш туалет, необходимо утилизировать надлежащим образом и полностью — они никогда не должны застревать в сифоне или в канализационной сети вашего дома. Правильное количество воды, определенное инженерами, проектировавшими унитаз, необходимо для перемещения отходов через сифон в канализацию.Использование меньшего количества воды создает очевидный риск плохого смыва и может даже позволить канализационным газам проникать в ванную комнату, если в унитазе не останется достаточно воды.
Другая основная проблема при использовании кирпича — это … кирпич. Из каких бы материалов ни был сделан кирпич, он не предназначен для постоянного погружения в воду & lpar ;, что сильно отличается от «воздействия на элементы» & rpar ;. Есть большая вероятность, что кирпич начнет разрушаться через некоторое время в резервуаре, где рыхлая глина & соль; песок и золь; известь и золь; частицы бетона могут вызвать проблемы в заливном клапане и других внутренних компонентах.Некоторые говорят просто обернуть кирпич пластиком, но это ненадежная защита.
Если вы хотите экономить воду и используете старый унитаз с более высокой скоростью слива, мы настоятельно рекомендуем вам заменить унитаз более новой, экономичной моделью. Такие меры, как вытеснение воды, могут не представлять никаких проблем при использовании в течение короткого периода времени, но единственный способ защититься от будущих проблем и неприятностей — это иметь устройство, предназначенное для экономии воды. Если вас беспокоит стоимость, обратитесь к поставщику воды & lpar; или воспользуйтесь системой поиска скидок WaterSense & rpar; чтобы узнать, действует ли в вашем регионе программа скидок & col; вы можете получить до 100 долларов, чтобы компенсировать стоимость обновления до 1.Модель 6 gpf. Также могут быть местные программы, которые могут предложить большую помощь домохозяйствам с низким или фиксированным доходом — обязательно отметьте & excl;
В тех случаях, когда вы не можете установить новый унитаз, но по-прежнему настаиваете на экономии как можно больше воды, есть варианты. Вместо кирпича попробуйте наполнить пластиковую бутылку небольшими камнями или галькой и завинтить крышку — опасения по поводу использования меньшего количества воды & lpar; в туалете, предназначенном для большего & rpar; все еще останется, но вы, по крайней мере, избежите распадающегося кирпича.Также доступны резиновые «кирпичи», которые достигают той же цели без риска распада.
Рассмотрите вариант применения «мягко-желтого» подхода — откажитесь от смывания мочой, и вы сможете сэкономить немало воды каждый день. Также доступны комплекты для модернизации двойного смыва, которые позволяют более старому унитазу использовать меньше воды для смыва жидких отходов или полный объем смыва для твердых отходов, но имейте в виду, что они не будут работать со всеми туалетами и могут иметь неблагоприятные последствия. влияние на производительность & lpar; при меньшем объеме воды & rpar ;.
И, наконец, как всегда: немедленно проверьте и устраните утечки & excl; Все природоохранные меры в мире мало что сделают, если в водопроводе вашего дома есть протечки — будь то сами светильники или трубы за стенами.
Хочу еще воды и сбережений идей и поисков; Ознакомьтесь с нашим Руководством по водосбережению и сантехнике, чтобы получить советы, которые помогут вам сэкономить и исключить;
Руководство неудобного человека по обнажению кирпичной стены
Это 1-й пост моего мужа Аарона! : D
Я, наверное, полугодовал, и я никогда не предпринимал попыток полномасштабного ремонта дома, потому что до сих пор у меня не было дома.На нашем новом месте у нас была поврежденная стена, поэтому я решил сделать самую глупую вещь, которую когда-либо пытался сделать (на сегодняшний день), и обнажил кирпич под поврежденной штукатуркой. Обнаживать кирпичную стену непросто и непросто, и это создает ужасный беспорядок. Я бы не стал делать это снова, но я рад, что сделал это, потому что это сэкономило нам немного денег. Обнаживать кирпичную стену легко: у вас есть мягкая сила, у вас есть три-четыре дня, на которые вы хотите убить, желание обнажить кирпичную стену и мужество, чтобы попробовать. Вот так я выставил кирпичную стену примерно за 120 долларов.
Руководство для неумелого человека по открытию кирпичной стены…
Основные инструменты для обнажения кирпичной стены:
Молоток
Шпатель
$ 0,99 Штанга
Crow (Бумага не режет. Я одолжила одну у друга)
Перчатки 1,19 $
Защита глаз (также одолжили у друга)
Колебательная пила 19,99 долл.
3 губки по 1,99 долл. (это называется Great Stufff) 5 долларов.00 за шт. — 3,89 доллара США (стоимость зависит от толщины слоя)
Герметик для кирпича 26,99 долларов
Шлифовальный станок 9,99 долларов США
Основные моменты, которые следует помнить при обнажении кирпичной стены:
Будьте уверены,
Подготовьте, много
займет больше времени и будет намного сложнее, чем вы думаете
Как обнажить кирпичную стену:
1.Выберите стену, которую вы хотите обнажить (внешняя стена)
Во-первых, после выбора стены просверлите пилотное отверстие, чтобы убедиться, что там действительно есть кирпич. После того, как вы уверены, обнажите небольшой участок (возможно, квадратный фут), чтобы убедиться, что кирпич — это то, что вы хотите, чтобы публика увидела. Если нет, остановитесь на этом и проконсультируйтесь с кем-нибудь, кроме меня, о том, как залатать дыру, потому что я не знаю, как это сделать, и (возможно, по глупости) решил продолжить.
2. ПОДГОТОВКА (много!)
Используйте пластиковую пленку, чтобы полностью закрыть рабочее пространство, и приготовьте пластиковые ванны для постоянного снятия гипса.Вам не нужно быть Нормом Абрамсом, чтобы обнажить кирпичную стену, вам просто нужно иметь уверенность, чтобы увидеть ее. Во время моей эскапады с обнажением кирпича моя уверенность несколько раз покидала меня, а именно, когда я видел снаружи через щель в кирпиче, и в другой раз, когда я понял, что понятия не имею, что делаю. Второе, что нужно помнить (возможно, это более важно, чем первое), — это подготовка, подготовка, подготовка. Prep. Ваш. Жопа. Выкл. Чем больше времени вы потратите на подготовку, тем больше вы полюбите свою жизнь после ее завершения.Какую бы область вы ни подвергали воздействию, изолируйте ее, как будто Эбола только что поразила ваш дом. Стены, потолок, пол, все. А затем, когда вы решите, что все готово, добавьте повсюду больше пластика. Это невозможно переоценить. Я читал об обнажении кирпича и слышал, что это очень грязно, но отнесся к этому слишком легко. Послушайте меня сейчас — это грязнее, чем вы можете себе представить (или когда-либо осмеливались представить). Во время процесса вскрытия кирпича у меня произошло полномасштабное нарушение моей карантинной зоны, и очистка стоила мне драгоценного времени, когда я был вынужден повторно пройти карантин на следующий день.Когда вы готовите, кладите картон прямо под стену, потому что куски штукатурки будут сыпаться дождем, а пластиковая пленка толщиной 3 мил не пройдет. Вам нужно, чтобы пластиковые ванны были поблизости, чтобы вы могли мыть их на ходу. Штукатурка становится очень тяжелой и очень быстро, поэтому частая ее очистка избавит вас от утомительной работы в дальнейшем.
3. Вырежьте всю отделку
После того, как ваша комната будет должным образом подготовлена и вы подготовлены (не надевайте то, что вам небезразлично, и планируйте выбросить всю свою одежду прямо в мусор после проекта) следующий Шаг — посмотреть на стену и взмахнуть ломом.На самом деле это неправда. Возьмите осциллирующую пилу (19,99 долларов в Harbour Freight) и вырежьте всю планку… вдоль стен, потолка и окон (если они есть). Это займет некоторое время, но даст вам хороший чистый перерыв на углах.
Небольшое примечание по поводу грузовых перевозок в гавани .. Если вы человек из ООН, работающий с ограниченным бюджетом, компания Harbour Freight станет вашим лучшим другом. Это дешево, супер дешево. Электроинструменты довольно дрянные, но, опять же, если вы окажетесь бесполезными, скорее всего, вы все равно не будете делать много ремонтных работ, поэтому лучшее вам не понадобится.К сожалению, у них нет всего, поэтому вы в конечном итоге отправитесь в Home Depot во время этой операции, но начнете путешествие с Freight и получите то, что можете….
Обратно к стене.
4. Точные, расчетливые удары
Ты не можешь обезьянничать на стене, даже не думай о том, чтобы стать обезьяной. Вы должны наносить точные, рассчитанные удары. Я слышал, что лом был лучшим, но я обнаружил, что его дальний родственник, шпатель, более эффективен. Начиная с тестовой площадки, возьмите молоток (и это единственный раз, когда вы сможете ударить Майка Тайсона по стене) круговыми движениями в радиусе 1 квадратный фут.Это подводит меня к другому отличному моменту — работать на небольших участках. Не прыгайте с места на место. Атакуйте эту стену с расчетной точностью. После того, как вы ударили стену, проденьте шпателем между штукатуркой и кирпичом до упора, а затем подденьте. Надеюсь, большие патроны упадут. Не ждите, что это будет легко. Некоторые секции оторвутся огромными великолепными патронами. В других местах будет так много проблем, что вам захочется плакать, но к тому времени ваши слезные протоки будут настолько забиты гипсовой пылью, что у 1000-летней мумии будет больше шансов произвести слезу, чем у вас.Это подводит меня к следующему пункту. Когда вы расстраиваетесь, возникает соблазн начать вопить о стену ломом, но это именно то, чего стена хочет от вас, она действительно не хочет, чтобы вас открывали. Уютно под полутора дюймов штукатурки. Так было последние 100 лет. Он не хочет раскрываться и будет драться с вами на каждом шагу. Обезьяна с вороной ничего не даст, потому что, если гипс не в больших патронах, он будет в виде пыли. А когда он превращается в пыль, он проникает во все и проникает во все отверстия вашего тела.Поэтому после того, как вы очистите всю штукатурку со стены, вы заметите, что она выглядит не очень хорошо.
5. Потрите стену проволочными щетками
Следующим шагом является использование проволочных щеток (разных размеров, самый маленький — размер зубной щетки, самый большой — 8 дюймов) и сильно потрите стену! К сожалению, при этом образуется тонны пыли, но этого нельзя избежать.
6. Пылесос
Хорошо, поздравляю … часть крайне беспорядка сделана, но вы еще далеки от завершения этого проекта, о чем, я уверен, вы уже сожалеете.Сейчас хорошее время, чтобы взять свой пылесос (этот проект уничтожит любой нормальный пылесос, поэтому убедитесь, что он старый и почти бесполезный, или это магазинный пылесос) и уберите всю пыль, осевшую на плинтусе, подоконниках и т.
7. Протрите губкой только что обнаженный кирпич
После того, как пыль будет немного очищена, возьмите ведро с теплой водой и большую губку и протрите недавно обнаженный кирпич.
8. Заполните отверстия и зазоры в кирпичах раствором
Надеюсь, у вас нет больших трещин, но если вы это сделаете, вы можете сделать одно из двух… солгать себе (потому что на этом этапе вы хотите, чтобы проект нужно сделать) и сказать: «Эй, трещины придают стене характер!» и оставить их в покое или испугаться (как я), что кирпичи начнут выпадать, что приведет к обрушению моего дома.Итак, если вы не хотите, чтобы ваш дом рухнул, возьмите раствор для ремонта (цементный наполнитель) и залейте трещины. Ты будешь спать лучше. И да, строительный раствор не будет похож на тот, что вы только что обнажили 100-летней давности, но, по крайней мере, ваш дом не рухнет (что, вероятно, все равно не произойдет).
9. Заполните зазоры вдоль облицовки расширяющейся пеной
После всего этого возьмите банку этой волшебной пены, которая расширяется при распылении, и заполните все швы вокруг плинтусов, окон, потолка и т. Д.
10. Обрежьте излишки пены и зашлифуйте.
Подождите, пока пена застынет, затем сотрите излишки затвердевшей пены с помощью колеблющейся пилы, отшлифуйте ее и нанесите на нее шовный герметик и угадайте, что? !! … Вы еще не закончили. О, нет. Вы будете работать над ребром намного дольше, чем над чем-либо в этом процессе, и они все равно будут выглядеть как дерьмо. На сегодняшний день я все еще пытаюсь улучшить внешний вид своих краев.
11. Очистите кирпичи еще раз.
Затем очистите кирпич еще раз губкой, чтобы удалить оставшуюся пыль.
12. Запечатайте кирпичи
А теперь пришло время герметика (герметик был самой дорогой частью этого проекта). Я слышал, что распылитель работает лучше всего, но, поскольку у меня его не было, я использовал кисть и губку. Заманчиво торопиться с этим процессом, но герметик — ключ к долгосрочному успеху, особенно если вы не хотите убирать строительную пыль всю оставшуюся жизнь. Используйте малярную кисть, чтобы пройти во все укромные уголки, трещины, раствор (обведите каждый кирпич) и используйте губку для лицевой стороны кирпичей.Успех можно измерить, если протереть кирпичи губкой и больше не слышать, как пыль от раствора падает и ударяется о пластик внизу.
13. Очистка
Теперь для очистки (которая, будем надеяться, будет проще простого, если вы подготовитесь должным образом), тщательно и медленно снесите пластик, чтобы пыль не разносилась. Подметите неизбежно просочившуюся пыль, перевяжите свои ушибленные и окровавленные пальцы, отдавите назад и поймите, что это выглядит неплохо для того, чтобы не быть профессиональным мастером по кеглей, и вы это сделали, и сделали это дешево.Поздравляю.
И последнее, о чем я забыл упомянуть… этот проект оставит вас разбитыми, синяками и невероятно болезненными. В какой-то момент мои руки онемели от чрезмерного использования, а в другой момент я потерял способность дотянуться до головы. После первого дня (который является самым тяжелым днем физического труда) я лежал в постели, умолял Анну о любом виде массажа, который она хотела бы сделать.
П.С. Я никогда особо не упоминал об использовании монтировки, она действительно не нужна, но приятно, что она находится в режиме ожидания.Вы неизбежно, в приступах разочарования, потянетесь за лом, думая, что покажете этим стенам, кто такой босс, и получите несколько горячих ударов, просто поймете, что ворона слишком большая и массивная для этого проекта и что шпатель на самом деле идеален, хотя может казаться медленнее.
Вы когда-нибудь обнажали кирпичную стену? Есть ли у вас какие-нибудь советы, как это сделать? Как вы думаете, вы можете попробовать обнажить кирпичную стену?
Как сделать оштукатуренную кирпичную стену | Home Guides
Обновление старой кирпичной стены временами потребует от домовладельцев больше, чем просто добавить слой свежей краски.Независимо от того, является ли стена внешним или внутренним элементом, нанесение штукатурки для облицовки кирпичей — доступный вариант даже для тех, кто считает себя новичком в домашних проектах. Конечный результат — гладкая, похожая на штукатурку отделка, которую можно покрасить или оставить естественной, — требует много времени, но может немедленно перекрыть и обновить устаревшую деталь.
Очистите кирпичную стену раствором из 30 мл жидкого средства для посуды и 1 унции поваренной соли, смешанных в ведре. Добавьте воды, пока смесь не станет кремовой.Протрите его тканью по кирпичной стене и оставьте как минимум на 10 минут, а затем удалите раствор жесткой чистящей щеткой. При необходимости сделайте дополнительный очиститель. Если смесь не смывается щеткой полностью, промойте кирпичную стену водой, чтобы поверхность была чистой, и дайте ей полностью высохнуть.
Удалите отслаивающийся или отслаивающийся раствор в кирпичной стене, поддев или соскребая его между кирпичами острием шпателя или отверткой. Этот шаг позволяет избежать попадания мелких кусочков раствора в штукатурку и образования острых точек или галечниковой поверхности.
Замените удаленный раствор герметиком, специально разработанным для ремонта старого кирпичного раствора между кирпичами на стене. Загрузите в пистолет для герметика трубку герметика для правильной внутренней или внешней кирпичной стены. Отрежьте кончик трубки под углом 45 градусов. Осторожно нажмите на спусковой крючок пистолета для уплотнения, чтобы заполнить отверстия или трещины в кирпичном растворе. Смоченным в воде пальцем в резиновой перчатке протрите герметик и создайте гладкую поверхность. Дайте ему высохнуть.
Положите тряпки на место вокруг кирпичной стены, чтобы избежать падения мокрого цемента на пол или тротуар.Установите лестницу в безопасное положение, чтобы начать работу наверху стены.
Смешайте готовую цементную штукатурку с рекомендованным производителем количеством воды в большом ведре или тачке. Для кирпича необходимо использовать штукатурку на кладочной основе; внутренние стены потребуют штукатурки на основе гипса, тогда как внешние стены потребуют штукатурки на основе цемента. Смесь должна быть густой, но легко наносимой шпателем. Поместите часть цемента в меньшее ведро, которое можно легко перенести наверх по лестнице во время нанесения штукатурки.
Начните с верхней части стены и нанесите шпатель штукатурки на кирпич, сглаживая его нижней частью шпателя. Используйте движения вверх под углом, а не из стороны в сторону или вверх и вниз. Старайтесь не делать это базовое покрытие — также известное как царапающее покрытие — слишком толстым. Внутренние стены должны быть толщиной примерно 3/4 дюйма; внешние стены должны иметь более толстое покрытие 7/8 дюйма.
Дайте штукатурке немного высохнуть, но при этом оставайтесь пластичной — примерно 20–30 минут.Перед нанесением второго слоя штукатурки загладьте шероховатости нижней частью шпателя. Повторите процесс разглаживания шпателем, пока штукатурка еще податлива. При желании добавьте третий слой штукатурки и дайте ей высохнуть в течение шести недель перед покраской или украшением стены.
Как проложить кирпичную дорожку своими руками
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Нераспродажные дома
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Дом в спешке
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Братья по собственности: Forever Home
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Фиксатор Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против.Родной брат
Знаменитость I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Rock the Block
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу
дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна
Узнать больше в дизайне
На открытом воздухе
Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе
Живущий
Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость
Увидеть больше в жизни
Как
Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать»
Лотереи
HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV
Увидеть больше в лотереях
Магазин
Фото Вдохновение
Информационные бюллетени
Журнал
Расписание ТВ
Смотреть вживую
Поищем
С нуля: как построить стену из сухого кирпича
Стена из сухого кирпича — это стена из блоков, для удержания которой не требуется раствор; это так просто.Вам понадобится немного раствора , чтобы создать прочный фундамент для вашей стены, но мы поговорим об этом позже. Сухие стеки стены лучше всего использовать при строительстве разделительной стены или любой стены, которая не будет содержать двери или окна, как подпорную стену или стены вокруг мусорного ведра или AC блока.
Может ли стена быть прочной без раствора? Да. Скажем так: когда цемент Sakrete Surface Bonding Cement правильно наносится на обе стороны блочной стены, прочность значительно выше, чем при строительстве традиционной стены с швом из раствора.Этот материал невероятно силен, с PSI выше 5000. Он скрепит стену из сухой кладки и будет менее трудозатратным, чем обычная стена из кирпича с раствором.
Вот факты: расстояние между почти всеми традиционными стенами требует заделки строительным раствором 3/8 дюйма (10 мм). Прежде чем выкопать нижний колонтитул для конструкции стены, проконсультируйтесь в местном отделе строительных норм или коммунальном хозяйстве, чтобы убедиться, что в этом районе нет электрических, водопроводных или газовых линий. Температура воздуха, смеси и основания должна быть минимум 4 ° C (40 ° F) и оставаться выше нуля в течение 24 часов.
Приступим. Вот как построить стену из гипсокартона:
При укладке новой стены из сухого кирпича сначала сделайте прочное основание ниже линии промерзания. Обратитесь в местный отдел строительных норм и правил, чтобы узнать о требованиях к опоре и необходимости использования арматуры для устойчивости стен.
Вам понадобится рулетка и отметьте место, где вы хотите опору, с помощью маркировочной краски. Лучше всего спланировать весь проект и ссылаться на него на протяжении всего процесса.
После того, как вы измерили площадь, вы можете выкопать основание. Можно использовать лопату, но для труднопроходимых участков может понадобиться кирка.
После того, как основание будет завершено и ему дадут застыть в течение минимального времени для получения необходимой прочности, затем нанесите полный слой растворной смеси Sakrete типа S или цемента для поверхностного связывания на нижний колонтитул, где будет размещаться кирпич или блок.
При кладке кирпича или блока «смажьте маслом» или нанесите раствор до конца, прежде чем помещать блок в полный слой раствора.Это создает более прочную связь от кровати к блоку.
Постучите по блокам на место концом шпателя или ручкой молотка при выравнивании, убедившись, что кирпич или блок имеют полный контакт и покрытие раствором.
Постоянно проверяйте, что ваша стена ровная и ровная на протяжении всего процесса укладки.
Уложить оставшиеся ряды блока без раствора, расположив вертикальные швы в шахматном порядке; это обеспечивает структурную целостность и сводит к минимуму возможность последующего растрескивания.
Постучите по сторонам блоков ручкой шпателя или молотка, чтобы плотно соединить их вместе.
При необходимости используйте оцинкованные кирпичные стяжки в качестве подкладок для выравнивания при штабелировании.
Затем смешайте партию цемента Sakrete Surface Bonding Cement, следуя инструкциям на упаковке. Все, что вам нужно, это вода и миксер, если вы думаете, что ваши руки устанут.
№
Перед тем, как покрыть стену цементом Sakrete Surface Bonding Cement, заполните зазоры более 1/4 дюйма (6 мм) цементом Surface Bonding Cement и дайте ему затвердеть.
Смочите поверхность водой перед нанесением цемента для склеивания поверхностей. Это позволяет материалу прилипать к поверхности, а вода в цементной смеси для склеивания поверхностей не впитывается блоком, вызывая его слишком быстрое высыхание.
Теперь вы готовы покрыть стену цементом Sakrete Surface Bonding Cement, и вот подсказка: проще всего начать с основания стены.
Нанесите материал шпателем толщиной минимум от 1/8 дюйма (3,2 мм) до 1/2 дюйма (13 мм) на обе стороны стены, что имеет решающее значение для прочности стены.
Если ваша стена начинает высыхать на участках, которые еще не были покрыты, повторно увлажняйте стену во время работы. Это чрезвычайно важно при работе в условиях повышенной температуры или ветра.
Может быть трудно избежать следов от шпателя. Осторожно используйте сухую кисть, чтобы скрыть следы и сгладить неровности на поверхности.
Теперь кондиционер не будет утомлять глаза, а мусор может найти новый дом. Этот проект прост, имея только Sakrete и некоторые ноу-хау.
Хотите увидеть это в действии? Посмотреть видео о проекте можно здесь.
Как утеплить водопроводную трубу в земле своими руками
Автор Монтажник На чтение 12 мин. Просмотров 8.6k. Обновлено
Организуя индивидуальное водоснабжение дома с забором воды из колодца или скважины, необходимо принимать меры для нормальной работы системы водоснабжения в зимнее время, чтобы исключить замерзание воды в трубе. Поэтому вопрос, как утеплить водопроводную трубу в земле своими руками, является актуальным для всех пользователей собственной водопроводной линии. Чтобы произвести утепление напорного водопровода под землей, необходимо рассчитать и выбрать наиболее оптимальный вариант утеплителя и правильно произвести его монтаж с соблюдением технологии.
Рис. 1 Карта уровней промерзания грунта
Зачем нужно утеплять трубы
Если посмотреть на карту глубин промерзания, по можно увидеть, что в северных районах она достигает 2,4 метра – естественно, что копать ямы такой глубины на своем участке слишком затратно. К тому же это нерационально с точки зрения подвода воды от скважины или колодца в дом, проблемы возникнут со скважиной – напорная труба должна выходить из оголовка и для установки насосного оборудования придется выкапывать и обустраивать кессон или кессонную яму очень большой глубины. Используя утеплитель для водопроводных труб в земле, можно проложить водопроводную магистраль на небольшой глубине, сэкономив при этом средства и повысив удобство пользования и обслуживания насосного оборудования.
Еще одно преимущество утепления водопроводных труб в земле – экономия ресурсов. Поступающая в дом вода нагревается для бытовых нужд и отопления – понятно, что на подогрев более холодной воды потребуется больше электроэнергии. Если трубы изолированы от холодного грунта, то затраты на утеплитель и проведение работ с течением времени не только полностью окупятся, но и принесут существенную экономию.
Эффективным способом борьбы с замерзанием водных трубопроводов является использование электрического кабеля, который приклеивается к линии по всей длине и опускается в скважину. Помещение кабеля и трубопровода в качестве дополнительного утепления в теплую оболочку позволит значительно сэкономить электроэнергию при обогреве водопроводной магистрали.
Рис. 2 Таблица тепловых потерь в зависимости от толщины теплоизолятора
Основные способы утепления подземной водопроводной магистрали
Существует несколько способов утепления водопровода, имеющих разные принципы работы, некоторые из них используются только в промышленной сфере.
Использование утеплительных материалов
Применение строительных материалов с низким коэффициентом теплопроводности – один из самых простых способов, являющийся наиболее распространенным при утеплении труб в земле и на поверхности. Материалы могут размещаться вокруг труб или наноситься на их поверхность в виде краски, смолы или пены. Технология широко используется в промышленной сфере, для утепления водопровода и канализации в частных домах.
Подогревающий кабель
Электрический кабель для обогрева размещается внутри или вплотную к трубе и нагревает ее, предотвращая замерзание воды. Сами кабели продаются в специализированных магазинах, их мощность колеблется в пределах 10 – 20 ватт на один погонный метр, использование кабельной системы позволяет зарывать водопровод на расстоянии не более 50 см. от поверхности земли.
Преимущества использования кабеля – возможность размещения непосредственно в воде, это позволяет монтировать его внутри трубопровода и опускать в скважину на значительную глубину. Применение электрического кабеля внутри труб одновременно с устройством наружного утепления является самым эффективным и экономичным решением для защиты от замерзания водопроводной магистрали при индивидуальном водоснабжении.
Рис. 3 Теплопроводность различных материалов
Утепление воздухом
Более дорогостоящий метод, который используют в промышленной и коммунальной сфере. При его применении под землей магистраль изолируют сверху при помощи утеплителя, а снизу подают теплый воздух, согревающий водопровод.
Часто используют метод, когда трубопровод помещается в трубу большого диаметра, внутри которой проходит теплый воздух. Данный способ обычно используют для изоляции водопроводной магистрали, проходящей по поверхности, можно его применять и на индивидуальных участках, если трубопровод закопан в землю – воздушная прослойка исключит замерзание воды без подогрева.
Утепление давлением
При помощи давления водопровод от замерзания защищают в магистральных системах с подземным залеганием или в неотапливаемых помещениях, для повышения давления используют специальный ресивер. Давление в системе при такой методике превышает 5 атмосфер, в то время как стандартное насосное оборудование для организации индивидуальное водоснабжение рассчитано на работу с напором не более 3 бар.
Рис. 4 Электрический нагревательный кабель – внешний вид
Данная методика разработана на использование в промышленных и коммунальных инженерных коммуникационных системах, в быту использование высокого давления эффективно при наличии качественного трубопровода и приборов, рассчитанных на работу с высоким давлением. Для реализации метода необходимо с помощью электронасоса накачать воду в магистраль под давлением более 5 бар. и отключить насосное оборудование – теоретически вода при таком давлении не должна замерзать очень долгое время в отсутствие хозяев.
Основные требования к материалам
Материал, который может быть использован при проведении работ по теплоизоляции, должен удовлетворять следующим требованиям:
Иметь низкую теплопроводность. Это основное требование, выбор товара с низким коэффициентом позволит эффективно защитить трубопровод от замерзания и сэкономить финансовые средства.
Хорошо переносить воздействие химических и органических веществ, содержащихся в почве, иметь биологическую устойчивость к различным видам микроорганизмов и бактерий.
Иметь длительный срок службы без потери своих физических характеристик.
Утеплитель не должен бояться воздействия влаги, напитывать и пропускать воду, его физические параметры не должны изменяться в водной среде.
Воздействие высоких и низких температур, а также их перепады, не должны разрушать изолятор и сказываться на его физических свойствах.
Утеплительные материалы для труб
Современная промышленность освоила выпуск готовых водопроводных труб в утеплительный оболочке, которая сверху закрывается слоем гидроизоляции. При бытовом использовании трубного водоснабжения утепление в большинстве случаев придется делать самостоятельно, решая, как лучше утеплить водопроводную трубу под землей, выбором одного из приведенных ниже способов.
Напыляемые утеплители (ППУ)
Редко используемый в быту способ состоит в теплоизоляции трубопровода методом напыления на его поверхность полиуретана. Достоинства метода состоит в том, что он обеспечивает стопроцентную герметичность и позволяет регулировать толщину заливки, к недостаткам можно отнести очень высокую стоимость материала и проводимых работ.
Помимо полиуретана утепляющую оболочку делают из жидкого пенопласта, стоимость которого ниже полиуретанового напыления.
Рис. 5 Теплоизоляция напылением полиуретана и пенопласта
Теплоизоляционная краска
Один из продуктов высоких технологий, представляет собой густую массу на акриловой основе, содержащую мельчайшие частицы перлита, стекловолокна, пеностекла и стеклокерамические микрогранулы с вакуумом и теплопроводностью 0,00083 Вт./(м.*К), обеспечивающие основную теплоизоляцию.
Рис. 6 Теплоизоляция труб водоснабжения краской
Обычно краска наносится на поверхность слоем до 4 мм., заменяя при этом утеплитель толщиной несколько десятков миллиметров. Теплоизоляционная краска поставляется в специальных емкостях, имеет вид пасты белого или серого цвета, которая может колероваться, для термоизоляции участков или всего трубопровода она наносится кистью или методом распыления. Преимуществами использования теплоизоляционной краски являются:
Высокая степень агдезии, позволяющая наносить краску на стальные и пластиковые поверхности с хорошим сцеплением.
Возможность эффективной работы в широком температурном диапазоне от -70 до +260 С.
Утепление краской водопроводной трубы в земле надежно защищает ее от коррозии – это является большим преимуществом при использовании на участке водопровода из стали.
Материал имеет высокий срок эксплуатации, доходящей до 15 лет, возможность его окрашивания в различные цвета позволяет использовать краску на открытых трубах внутри помещений, подбирая цвет, не нарушающий интерьер.
По утверждению производителя, теплоизоляционная краска имеет самый низкий коэффициент теплопроводности из всех утеплителей, равный 0,0012 Вт./(м.*К.)., у воздуха теплопроводность 0,023 – 0,026 Вт./(м.*К.). Некоторые эксперты обвиняют производителя в обмане потребителя и указывают другие цифры в своих расчетах – 0,0698 Вт./(м.*К.).
К основным недостаткам красок можно отнести высокую стоимость, покрытие одного квадратного метра тремя слоями (так достигается наилучшая эффективность) обойдется домовладельцу минимум в 15 у.е.
Наиболее известные марки утеплительной краски – Корунд, Изоллат, Термосилат выпускаются в пластиковых ведрах по 20 литров при весе 9,5 кг., могут разбавляться водой и обычно наносятся специальными видами безвоздушных распылителей.
Стекловата
Хотя стекловата в настоящее время используются не в таких масштабах, как раньше, для утепления труб выпускают специальные цилиндрические оболочки разных диаметров с одним разрезом, часто покрываемые фольгированный изоляцией. Вата имеет высокий срок службы, неплохие параметры по теплопроводности, не боится влаги, не подвержена влиянию высоких и низких температур.
К недостаткам можно отнести ее низкую плотность – при закапывании в землю необходимо принимать меры по упрочнению наружной оболочки, в противном случае сжатый землей слой утеплителя будет иметь более высокую теплопроводность.
Рис. 7 Теплоизоляр из стекловаты
Минеральная вата
Существует два вида минеральной воды: шлаковая и базальтовая, шлаковая минвата имеет такую же низкую плотность, как и стекловата и хорошо напитывается водой – из-за этих качеств она практически не применяется в качестве утеплительного материала. Базальтовый утеплитель намного плотнее, чем шлаковата, поэтому находит более широкое применение. Его выпускают в виде цилиндрических оболочек разных размеров с прорезью для установки, покрытых фольгоизолом или пергамином.
Такое утепление обладает достаточной плотностью для погружения в землю, устойчиво к температурному воздействию, однако напитывает воду, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства. Также к недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость базальтовой ваты.
Рис. 8 Оболочка из базальтовой ваты
Вспененный полиэтилен
Изоляция из вспененного полиэтилена является наиболее часто применяемым видом для защиты внутренних и наружных трубопроводов. Полиэтилен не боится воды, температурных перепадов в широком диапазоне, биологически и химически устойчив, обладает очень низкой плотностью. Изоляция выпускается без защитной твердой оболочки (некоторые виды имеют тонкое фольгированное покрытие, которые можно не принимать в расчет), поэтому его использование под землей без дополнительной защиты поверхности в виде прочных труб или коробов неэффективно.
Рис. 9 Полиэтиленовый изолятор
Пенополистирол
Пенополистирол, как утеплитель, имеет существенные преимущества перед ватой, краской и напылением, к его достоинствам можно отнести следующие параметры и физические характеристики:
Низкий коэффициент теплопроводности.
Самую высокую прочность и твердость среди всех утеплителей, его установка под землю на любой глубине не приводит к деформации.
Устойчивость к высоким и низким температурам, а также к их перепадам.
Высокий срок службы пенопласта, доходящий до 40 лет.
Пенополистирол не подвержен воздействию биологических и химических веществ, содержащихся в почве, не гниет.
Теплоизоляционные скорлупы из пенополистирола обладает малым весом, просты в монтаже – с работой может справиться один человек.
Важным фактором для выбора пенопласта для утепления является его невысокая стоимость и возможность индивидуального изготовления оболочки под любой диаметр трубы.
При необходимости теплоизоляционные скорлупы из пенопласта оснащаются канавкой для электрического кабеля – это создает дополнительные эксплуатационные удобства.
Какова должна быть толщина слоя утепления подземного участка трубы
Формулы для расчета толщины утеплителя довольно сложны, разобраться с ними под силу только квалифицированным специалистам в этой области. Для рядового потребителя в самостоятельном расчете толщины нет необходимости, всегда можно получить консультацию у продавца или воспользоваться онлайн калькулятором для вычислений. Обычно в такие калькуляторы встраивают данные фирменных утеплителей, среди которых можно найти вид, наиболее подходящий по параметрам к устанавливаемому и использовать его для расчетов. Также в калькулятор вносятся параметры трубопровода, температура воздуха и физические характеристики протекающей воды.
Рис. 10 Онлайн калькулятор для расчета толщины изоляции
Как утеплить водопроводную трубу в земле своими руками
Выбирая, чем утеплить водопроводную трубу на участке, учитывают материал ее изготовления, наружный диаметр, стоимость утеплителя и сложность монтажных работ.
Рис. 11 Расчет толщины трубного теплоизолятора
Монтаж утеплителя
Обычно для подвода воды при индивидуальном водоснабжении используют полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД) диаметром 1 дюйм, монтаж оболочки из утеплителя выполняется следующим способом:
Устанавливают оболочку из стекловаты, минеральной ваты или пенопласта, вспененного полиэтилена, фиксируя ее при помощи липкой ленты. При монтаже минеральной или стеклянной ваты необходимо следить за герметичностью соединений – в противном случае в стык попадет вода и ее напитает вата, при этом теплоизолирующие свойства утеплителя существенно снизятся.
После монтажа мягкий теплоизолятор можно защитить от сдавливания грунтом более прочным материалом, обычно используют рубероид, оборачивая им оболочку несколько раз и закрепляя его скотчем. Преимуществом его использования является гидрофобность, защищающая утеплитель от напитывания влагой.
Утепленный трубопровод опускают в канал и засыпают легким сыпучим составом для уменьшения давления, обычно используется керамзит.
Понятно, что монтаж утеплителя из пенопласта, в отличие от видов с низкой плотностью, производить намного проще, и он не предъявляет высоких требований к герметичности стыков.
Следует учитывать, что монтаж пластиковых сегментов должен быть проведен скреплением друг с другом с небольшими сдвигом в 20 см., как соединение внахлест.
Рис 12 Утепление пластиковой водопроводной трубы в земле пенопластовой скорлупой
Укладка кабеля
Монтаж электрического кабеля обойдется дороже, однако глубина залегания трубопровода при этом минимальна. Греющий кабель может быть расположен внутри или снаружи трубопровода, в продаже имеются водопроводные трубы с установленным электрокабелем или с кабельным каналом для его монтажа. Чаще всего используется монтаж кабеля на поверхности, при этом глубина залегания трубопровода не превышает 50 см. Работы по монтажу кабельного обогревателя состоят из следующих этапов:
Трубопровод в месте расположения кабеля (по спирали или прямой линии) оклеивается фольгированный липкой лентой.
На приклеенную ленту укладывается электрический кабель и фиксируется такой же клейкой лентой.
Сверху на полученную конструкцию устанавливается оболочка из базальтового утеплителя, которая соединяется скотчем. При монтаже нагревательного кабеля по линии практично использовать пенопластовый утеплитель со специальными канавками.
Для контроля работы системы желательно установить по линии водопровода термодатчики.
Рис. 13 Как утеплить водопроводную трубу под землей электрокабелем
Решая, как лучше утеплить водопроводную трубу в земле своими руками, многие отдают предпочтение пенопластовой скорлупе – она удобна в монтаже, имеет лучшие физические параметры и обладает невысокой стоимостью. Электрический кабель практичнее использовать при неглубоком залегании водопроводных труб и скважинного оголовка – с его помощью можно одновременно подогревать воду в магистрали и скважине.
Как утеплить трубу с холодной водой на улице от скважины к дому
Итак, сегодня у нас на повестке дня вопрос, как утеплить трубу с холодной водой на улице от скважины к дому. Ведь если этого не делать, то вода в трубопроводе может замерзнуть зимой при отрицательных температурах воздуха. Или нет?
Вообще-то, если вы обращались за проведением всех работ к профессионалам или сами много читали информации на профильных форумах типа ФорумХаус, то у вас все должно быть уже сделано правильно. И вам нечего бояться замораживания вашего водопровода на уличном участке.
По правилам, нужно закапывать подающий водопровод от скважины к дому на такой глубине, чтобы зимой промерзание грунта не достигало трубы.
Для каждого региона есть таблица таких значений. Например, для Пермского края такая глубина промерзания грунта составляет 1,80 метра. Это значит, что если вы не хотите, чтобы у вас замерзла вода в трубе, ее нужно закапывать на глубину более 180 см.
Не каждый хозяин готов копать такую траншею. А потому он начинает думать, как утеплить трубу с холодной водой на улице от скважины к дому и как это сделать с минимальными затратами.
Как и чем утеплять трубу с водой от скважины к дому
Перед тем, как утеплить трубу с холодной водой на улице от скважины к дому, надо посчитать два момента:
Площадь утепления.
Толщину утеплителя.
Для того чтобы сделать расчеты по площади утепления над трубопроводом, вам нужно будет из величины промерзания земли в вашем регионе вычесть глубину, на которую вы закопали трубу в грунт.
Например, у вас величина промерзания составляет 180 см, а вы выкопали траншею глубиной 80 сантиметров. Остается 100 см. Умножаете 100 см на 2 и получаете 200 см. Это ширина утепления над трубой.
Почему умножаем на 2? Потому что с каждой стороны от трубы должен быть лист утеплителя, который будет изолировать ее от холодного грунта сверху.
Как сэкономить на земляных работах
При таких расчетах утеплитель должен укладываться сверху трубы. Однако, как вы себе представляете траншею в 1 метр глубиной и в 2 метра шириной? Ведь на каждый погонный метр при такой прокладке придется доставать по 2 кубометра грунта.
Поэтому практичные хозяева «загибают» края утеплителя и укладывают листовой утеплитель буквой П.
Ножки буквы П должны заканчиваться ниже уровня прокладки трубы хотя бы на 0,5 метра. При этом ширина буквы П не должна быть меньше 0,5 метров, иначе тепла от грунта снизу не хватит для обогрева трубы и воду в трубе «прихватит».
Толщина утеплителя для трубы
Какой толщины брать утеплитель? На глубине в 1 метр хватит и 50 мм. А вот на глубине в 0.5 метра потребуется уже 100 мм утеплителя.
Что делать, если труба идет фактически по поверхности? Самый простой вариант в этом случае – это сооружение короба из утеплителя толщиной в 150-200 мм и прокладка вместе с трубой греющего кабеля.
Кабель должен обвивать трубу, а также должен автоматически включаться при температуре воздуха, близкой к температуре образования кристаллов льда, то есть уже при +3 градусах Цельсия кабель должен разогреваться.
Использовать ли уже готовые трубы с утеплением энергофлексом? В этой ситуации – вряд ли. Во-первых, совсем небюджетный вариант. Во-вторых, для сибирских морозов те 50 мм утеплителя – это полный пшик.
Как утеплить трубу от скважины до дома: все способы
При монтаже водопровода особое внимание нужно уделить утеплению трубы. Если вода в ней замерзнет, трубопровод порвется и его потребуется заменить. А это значит повторное рытье траншей, монтаж магистрали. То есть все действия по монтажу нужно выполнять снова, что связано с большими денежными и трудовыми затратами.
Прежде чем разобраться, как утеплить трубу, нужно определить, что именно на участке от скважины до дома требует утепления:
Если магистраль проложена на глубине ниже уровня промерзания, утеплять ее нет необходимости;
Если место входа в дом располагается выше уровня промерзания, его нужно утеплить;
При значительных морозах в регионе или при невозможности прокладки водопровода на большой глубине, нужно утеплять всю магистраль.
Определив объем монтажных работ, связанных с утеплением, вам предстоит выбрать вариант, который покажется наиболее выгодным, надежным и предпочтительным.
Работать с современными материалами очень просто
Надеть на трубы специальный изолирующий материал: мерилон, скорлупа (пенопласт), базальтовое волокно. Они имеют форму трубы, различаются по диаметру. Способ монтажа в данном случае состоит в продевании труб в трубки утеплителя.
Закрепить на трубе греющий кабель. Он самостоятельно регулирует температуру и при необходимости нагревается, что не даст воде в трубе замерзнуть. Его потребуется укрепить к поверхности и закрыть слоем утеплителя или гидроизоляции.
Использовать готовую утепленную трубу. Она представляет собой две трубы, отличающиеся по диаметру, а во внутреннее расстояние между ними проложен утеплитель, обычно имеющий волокнистую структуру: стекловолокно, базальт. Также пространство может быть заполнено пенополиуретаном. Иногда на внутреннюю трубу закреплен греющий кабель.
Пенопласт способен полностью перекрыть доступ холода к трубе
Сделать утепленную трубу своими руками. Для этого в трубу большого размера продеть водопроводную. В пространство между ними плотно натолкать утеплитель (стекловата, базальт). Минусом такого варианта выступает возможность образования пустот или неравномерность укладки утеплителя.
Это, конечно, не полный список возможностей, как утеплить трубу, мы представили лишь наиболее распространенные. Каждый хозяин может придумать другие или подойти творчески и совместить вышеизложенные.
Стоит отметить еще один известный способ, получивший немалое распространение в силу своей доступности – над водопроводной трубой, идущей от скважины до дома, прокладывают листы пенопласта, ведь пенопаст имеет высокие теплоизоляционные свойства. Листы просто укладываются поверх траншеи и засыпаются землей.
Выбирая для себя оптимальный вариант, как утеплить трубу, стоит знать основные характеристики, преимущества и особенности монтажа используемых для этого материалов:
Мерилон используют для утепления и защиты от конденсата
Мерилон. Выполнен из вспененного полиэтилена. Обладает хорошими теплоизолирующими качествами. Предупреждает возникновение конденсата. Используется как для прокладки в траншею, так и для защиты труб внутри помещения. С материалом легко работать, он имеет малый вес. По всей длине на трубке мерилона сделан надрез, разрезав который до конца, можно надевать его на трубу. Мерилон потребуется закрепить клипсами, скотчем или иным способом, чтобы трубки не сдвигались.
При работе со стекловолокном нужно соблюдать меры безопасности
Стекловолокно. Несколько устаревший способ утепления, хотя обладает оптимальным набором характеристик. Имеет один из наивысших показателей по теплоизоляции. Главным недостатком считается возможность разрушения от влажной среды, поэтому на него требуется закрепить изолирующий материал. Работать со стекловолокном достаточно просто, однако трудозатратно, в сравнении с более современными материалами. Его нужно нарезать полосками нужной длины и обворачивать трубу, после чего закрепить и закрыть изоляционный материалом. При этом нужно следить, чтобы слой утеплителя был одинаковым на всех участках трубы от скважины до дома.
Наличие поворотов, тройников и другого фитинга делает пенопластовую скорлупу более простой в монтаже
Пенопласт. Имеет высокие показатели по теплоизоляции, влагонепроницаемости, долговечности (не разрушается во влажной или химически активной среде). Для утепления магистралей, сегодня выпускают специальные пенопластовые «скорлупы», которые легко надеть на трубу и закрепить специальными заклепками. По способу монтажа – один из наиболее простых и быстрых. Также можно использовать листы пенопласта, проложенные сверху на магистраль, идущую от скважины до дома. Они создадут преграду для проникновения холода.
Максимально сократить срок монтажа можно выбрав базальтовое волокно с покрытием фольги
Базальтовое волокно. Можно сказать, что материал сочетает все положительные характеристики вышеописанных типов, за счет своей структуры: волокнистая, но плотная. Отличается высокой стоимостью. Базальт имеет более высокие характеристики, чем мерилон. В сравнении со стекловолокном выигрывает в быстроте монтажа, при этом слой утеплителя будет равномерным по всей длине от скважины до дома. Если на магистрали есть изгибы, пенопласт, возможно, потребуется, нарезать на более мелкие детали, что увеличивает количество стыков (возможных мест попадания холодного воздуха), а базальт легко примет форму трубы.
Использование готовой утепленной трубы, конечно, наиболее простой способ, как утеплить трубу. Но такой материал отличается очень высокой стоимостью, если сравнить отдельно цены на трубу и утеплитель.
Смонтировать и подключить греющий кабель можно самостоятельно
Защитить трубу от промерзания можно, используя греющий кабель. Он обладает главным достоинством – саморегулирующей функцией. При понижении температуры, он нагревается, нагревая и поверхность, к которой закреплен. Монтаж кабеля не занимает много времени или сил. Но его требуется правильно подключить, для этого используют реле, термодатчик и другие устройства позволяющие кабелю работать эффективно и не затрачивать много электроэнергии. Обязательным условием считается его монтаж на поверхности трубы от скважины до дома, и укрепление изоляционного слоя, который будет выполнять защитную функцию от возможного повреждения. Некоторые специалисты рекомендуют продевать кабель во внутрь трубы, а не крепить на поверхности. Объясняют они это невозможностью проведения ремонта или замены. Тогда как изнутри трубы его можно просто вытащить и вместо него продеть новый.
Какой бы не был выбран способ, нужно знать основные правила, как утеплить трубу:
Утеплитель должен плотно прилегать к поверхности трубы, не скользить. Его нужно закрепить скотчем, заклепками, клипсами.
Стыки между двумя частями утеплителя нужно заделывать, не оставлять пустых расстояний.
На поворотах, изгибах стоит проложить двойной слой материала или использовать специальные колена и повороты (для пенопласта).
Материал нужно защитить от внешнего воздействия, закрепив слой гидроизоляции. Существуют виды базальтового и стекловолокна со слоем фольги, в этом случае дополнительной защиты не потребуется.
Тщательно заизолировать «мостики холода» — вход трубы в дом, в скважину.
В ряде случаев вход в дом осуществляется близко к поверхности или вовсе часть трубы проложена над уровнем земли. Этому участку нужно уделить максимальное внимание. Кроме использования различных утеплителей непосредственно для трубы, специалисты и опытные «умельцы», советуют использовать дополнительные возможности. Например, можно выложить короб из кирпича, досок, шлакоблока для данного отрезка и утеплить его дополнительно стекловолокном или пенопластом.
На поверхности пенопласт нельзя оставлять без покрытия — он разрушается от солнечного света.
Как утеплить трубу с холодной водой на улице от колодца к дому
Сегодня посмотрим, как утеплить трубу с холодной водой на улице от колодца к дому, чтобы она не промерзала в зимний период, даже если стоят сильные морозы.
Вообще, имеет смысл закапывать водопроводную трубу от колодца к дому на такую глубину, чтобы она не могла замерзнуть. Постоянная температура грунта ниже уровня промерзания составляет примерно +4 градуса по Цельсию.
Это значит, что если вы закопаете трубу от колодца к дому ниже уровня промерзания грунта, установленного для вашего региона, то даже холодная вода, которая будет стоять в трубе, не замерзнет.
Однако не всегда есть возможность выкопать такую траншею, чтобы она была глубже уровня промерзания грунта. В этом случае выручает утепление водопроводной трубы.
Как утеплять трубу с водой от колодца к дому
Итак, как утеплить трубу с холодной водой на улице от колодца к дому, чтобы вода даже в условиях, когда она не бежит, не замерзала.
Во-первых, если вы все-таки заглубили трубу, то вам потребуется меньше ее утеплять. В случае, если вы сделали траншею хотя бы 1 метр глубиной, даже при уровне промерзания грунта в 1,5 метра вам уже можно будет ее меньше утеплять.
Чем утеплять? Лучший вариант – пеноплекс. Этот утеплитель не боится влаги и не гниет.
Самая главная задача при утеплении пеноплексом, это выложить листы такой ширины, чтобы ваша труба не промерзла сбоку.
Какой толщины брать утеплитель? Достаточно 50 мм. При таком утеплении больше имеет важность не толщина утепления, а его площадь.
Сколько делать ширину утеплителя с каждой стороны от трубы? Это мы говорим про заглубленную трубу.
В этом случае из глубины промерзания грунта вычитается глубина траншеи. Разность этих величин и есть минимальная ширина утеплителя с каждой стороны от трубы.
Например, если у вас трубопровод закопан на совсем маленькой глубине, до 50 см, то толщину утеплителя лучше взять уже 100 мм.
В-третьих, если труба идет по поверхности, то есть совсем не заглублена. В этом случае к величине промерзания грунта надо прибавить еще 30 процентов – так вы получите ширину утеплителя, который вы будете укладывать с каждой стороны трубы поверх нее.
И в этом же случае было бы неплохо вместе с трубой уложить греющий кабель. Так вы будете застрахованы от промерзания даже в самые сильные морозы.
Кабель нужно укладывать саморегулирующийся, который сам включается уже при температуре окружающего воздуха +5 градусов по Цельсию.
Как изолировать трубы и предотвратить повреждение водой
Изоляция труб — важный шаг в предотвращении повреждения дома водой. Так что продолжайте читать: по данным Института страховой информации, помимо инцидентов с ветром и градом, ущерб от воды и замерзание составляют самый высокий процент страховых требований домовладельцев. Тем не менее, недавнее исследование рисков, связанных с водой, проведенное страховой компанией Chubb, показывает, что только 21% домовладельцев устанавливают изоляцию для труб.
«Вода — одна из самых больших угроз для дома, и один прорыв трубы может привести к повреждению дома водой на сумму более 5000 долларов», — говорит Дэн ДиКлерико , эксперт по дому в HomeAdvisor.
И хотя мы обычно думаем о замерзших трубах как о проблеме, которая затрагивает домовладельцев только в холодных регионах, Диклерико говорит, что дома в штатах с более теплым климатом также уязвимы.
«Их водопроводные трубы часто проходят через неизолированные участки, где они подвержены замерзанию и лопанию во время случайных похолоданий», — говорит он.
Но повреждение от замерзания — не единственная причина для изолирования ваших труб. Другое дело — потливость трубы.
«Трубы в подвальных помещениях изолированы для предотвращения запотевания труб летом или в более теплом климате, что иногда может заставить людей думать, что у них есть утечка», — говорит Пэт Найт , менеджер по поддержке обучения, лицензирования и инспекции в WIN Home. Осмотр.
Итак, каковы ваши варианты изоляции труб в вашем доме? Ниже приведены наиболее распространенные варианты изоляции труб, чтобы вы могли решить, какой из них лучше всего подходит для вас.
Изоляционные рукава
Диклерико говорит, что самая простая и экономичная стратегия — обернуть уязвимые трубы изоляционными рукавами.
«Изоляционные муфты для труб доступны в центрах по ремонту дома и магазинах сантехники по цене всего 50 центов за погонный фут, и проект можно завершить за час», — говорит Диклерико.
Вы также можете нанять мастера для установки изоляционных рукавов примерно за 100 долларов.
Прелесть изоляции труб из пенопласта и резины заключается в том, что вам не нужно беспокоиться о покупке того, что идеально подходит. Существует множество вариантов длины, и их можно обрезать по размеру вашей сантехники. Кроме того, установка очень проста, поскольку в рукавах есть прорези, позволяющие легко охватить трубы.
Изоляция из стекловолокна
Для жителей умеренно холодного климата изоляция из стекловолокна может быть лучшим вариантом, согласно Роберту Тейлору в фирме The Real Estate Solutions Guy.
«Стекловолоконную изоляцию можно приобрести либо в рулонах, которые можно обернуть вокруг ваших труб, либо в виде трубок, подобных трубам из пенопласта», — говорит Тейлор.
Трубка стоит от 15 до 50 долларов в зависимости от величины термического сопротивления.
Однако, по словам Тейлора, изоляция труб из стекловолокна не подходит для областей, где температура опускается ниже нуля градусов. Если вы живете в такой местности, Тейлор рекомендует покупать пенопластовую изоляцию для труб с более высоким рейтингом — такую, которая защитит ваши трубы до минус 70 градусов по Фаренгейту.
Тепловые кабели
Для участков, особенно подверженных замерзанию труб, можно использовать тепловые кабели, проложенные вдоль участков открытых труб.
«Они поставляются с небольшим автоматическим термостатом, чтобы вода текла даже при падении температуры ниже нуля», — говорит Дон Глован , консультант по франчайзингу компании Mr. Rooter Plumbing. «Если вы выбираете качественный продукт и следуете инструкциям производителя, нагревательные кабели являются безопасным способом предотвратить замерзание пластиковых или металлических водопроводных труб.”
Вы можете приобрести комплект с 12-футовыми электрическими нагревательными кабелями менее чем за 30 долларов.
Детекторы утечек и запорные клапаны для воды
Диклерико говорит, что окончательная защита от замерзания труб связана с некоторыми технологиями в виде детекторов утечек и запорных клапанов для воды.
«Детекторы утечки — это небольшие устройства в форме шайб, которые можно размещать в любом месте, где есть риск воды, включая подвал», — говорит он.
Когда происходит утечка — будь то прорыв трубы или естественное наводнение — он говорит, что вы получите предупреждение на свой смартфон.
Высокотехнологичные запорные клапаны для воды делают еще один шаг вперед. «Они контролируют давление воды в трубах по всему дому, используя чувствительные алгоритмы для обнаружения потенциальных утечек», — говорит Диклерико.
Если обнаруживается утечка, он говорит, что встроенный запорный клапан отключит воду в основной магистрали дома.
«Эти высокотехнологичные системы недешевы (установка начинается от 1000 долларов), но они обеспечивают максимальное спокойствие от катастрофических утечек», — говорит он, добавляя, что установка может занять несколько дней.
Наем специалиста
Некоторые домовладельцы могут предпочесть нанять профессионала для выполнения изоляционных работ. Однако это решение также приведет к увеличению цены. По словам ДиКлерико, когда вы обращаетесь к профессионалам, стоимость добавления изоляции увеличивается на дополнительные 300-500 долларов за шесть часов работы.
Тем не менее, это может быть хорошей идеей, потому что подрядчик по изоляции труб будет иметь инструменты, материалы и знания, которых не будет у обычного покупателя дома.
«Когда для доступа к трубам мало места, профессионалы смогут использовать пенопласт, который можно распылять в полости, доступ к которым в противном случае был бы затруднен», — говорит Тейлор.
Кроме того, если у вас есть изоляция на основе асбеста, Тейлор рекомендует обратиться к профессионалу для безопасной замены.
.
Сделай сам: как изолировать трубы с горячей водой | Домашние дела
Быстрый и простой способ сэкономить на расходах на отопление и сберечь энергию — это заизолировать трубы с горячей водой. Следуйте нашему руководству, чтобы выполнить эту задачу самостоятельно.
Знаете ли вы, что ваши трубы с горячей водой излучают много тепла, что может добавить ненужные расходы на отопление к вашим счетам за электроэнергию? Отличное решение — изолировать трубы, чтобы уменьшить потери тепла и повысить температуру воды на 2–4 градуса по Фаренгейту.Это означает, что вам не придется так долго ждать, пока вода нагреется, и вы сэкономите воду и энергию, сэкономив при этом деньги. Изолировать трубы с горячей водой — это то, что вы можете сделать самостоятельно. С помощью приведенной ниже информации и шагов вы сможете выполнить этот проект сантехники своими руками в кратчайшие сроки.
Перед тем, как начать изоляцию труб
Обратитесь к руководству пользователя , чтобы узнать о необходимом расстоянии от водонагревателя и его дымохода. Некоторые пены могут выделять токсичные газы при горении.
Определите тип используемой изоляции. Для электрических водонагревателей чаще всего используются трубные муфты из полиэтилена или неопрена. Для газовых обогревателей самым безопасным выбором является обертка труб из стекловолокна, если ваши трубы находятся в пределах 8 дюймов от дымохода.
Измерьте диаметр. Водопроводная труба измеряется по ее внутреннему диаметру (обычно 3/4 дюйма), но фактический внешний диаметр будет больше в зависимости от материала.
Что вам понадобится:
Рулетка
Гильзы для труб или полосы стекловолоконной обертки для труб из хозяйственного магазина
Акриловая или изолента или кабельные стяжки для закрепления рукавов или ленты из алюминиевой фольги или проволоки для крепления трубная обертка из стекловолокна
Перчатки, длинные рукава и брюки при использовании трубной обертки из стекловолокна
Ножницы, нож для резки коробок или универсальный нож
Шаги для изоляции труб:
Измерьте. Начиная с водонагревателя, измерьте все доступные трубы с горячей водой, чтобы определить необходимую длину изоляции. Особенно важно изолировать первые 3 фута трубы от водонагревателя.
Разрез. С помощью острого инструмента отрежьте трубную муфту или стекловолоконную трубку до необходимой длины.
Fit. Поместите отрезанные куски изоляции вдоль трубы швом вниз.
Надежно. Лента, проволока или кабельные стяжки для закрепления отрезков изоляции через каждые пару футов.
Изолировав трубы для горячей воды, вы начнете экономить на счетах за электроэнергию. Еще один отличный способ сэкономить — это гарантия American Home Shield® Home Warranty, которая помогает защитить ваш бюджет в случае выхода из строя определенных домашних систем и приборов, таких как водонагреватель. Это то, что согреет вас ночью.
идей для изолированной скважины / насосной? (форум естественного строительства в Перми)
Дженнифер, у меня есть недвижимость в Колорадо, зона 6, и я собирался сделать то же самое. У меня был колодец и соседний сарай, в котором находились напорный бак и переходник. Колодец использовался для полива только летом. Осенью прошлого года мы закончили строительство гостевого дома / гаража и нуждались в круглогодичном водоснабжении. У меня большой опыт работы с скважинным оборудованием, и я не хотел ставить оборудование в доме или гараже. из-за возможного повреждения водой.Я поговорил с местными фермерами, чтобы узнать, что они делают для решения этой проблемы. У большинства людей оборудование было под домами в подпольях или других труднодоступных местах. Мое требование было , чтобы было достаточно места для комфортной работы на скважинном оборудовании, отсутствие дорогостоящей дополнительной системы обогрева от замерзания, легкий доступ, а устье скважины должно было оставаться над землей.
Некоторые люди (включая мою жену) думали, что мое решение было «чрезмерным»! Я считаю, что если работа стоит того, она стоит делать очень хорошо.Мое решение заключалось в том, чтобы построить куб из 2х6 и закопать его в землю с изолированным колодцем для человека. , чтобы получить доступ. Внешние размеры куба — 6 x 6 x 6 футов, внутри — чуть больше 5 x 5 x 6 футов. Колодец доступа имеет внутренние размеры 3 фута на 3 фута и высоту 10 футов. У меня был друг-инженер, который спроектировал опору для крыши на 2 фута грунта, получилось 4 балки, каждая из которых состоит из 4-х 2х6, прибитых вместе. Я арендовал экскаватор с обратной лопатой и выкопал яму глубиной 10 футов и 10 футов 14 футов и заложил пару дюймов дренажного камня для пола.Стены были 2×6 12 дюймов, поэтому они были выровнены под балками. У меня была дополнительная геопена из дома 6 — 4’x8’x6 дюймов для изоляции крыши.
Я использовал фанеру 1/2 дюйма для стен и покрыл ее пластиком толщиной 6 мил. Я проложил водопроводные трубы на низком уровне, 6 футов под землей. Я проложил одну цепь 220 В переменного тока для колодца и 2 цепи 20 А переменного тока 110 В переменного тока для освещения и питания. У меня было только экскаватор на 2 дня, так что моя жена сделала только 1 фото, так как я был очень занят строительством.
Вот фотография моей «до смешного большая дыра» со сливной скалой, водопроводными и электрическими линиями.
Я засыпал крышу, положил пену (18 дюймов) так, чтобы она свисала, и положил 18 дюймов земли поверх нее.Человек хорошо выступает из земли примерно на 18 дюймов и имеет покрытие плюс 18 дюймов из пенопласта, сидящего на уступе 2×4, так что это соответствует изоляции крыши. Также есть кусок фанеры для двери в куб. Когда я был там, у нас была неделя с 10 градусами в день, а в яме была постоянная температура 50 градусов. Зимой температура упала до минусовой отметки, но внутри куба температура оставалась стабильной.
Очевидно, что тепла грунта достаточно, чтобы предохранить скважинное оборудование от замерзания, наша глубина промерзания составляет около 32 дюймов, переходник без ямы установлен на 4 фута.
Над этим проектом было много работы, но он отвечал всем моим требованиям. Я бы определенно посоветовался с инженером, прежде чем пытаться это сделать самостоятельно, просто чтобы не обрушиться. Будьте осторожны, «колодцы» не считаются законными в большинстве мест, они, как правило, также имеют скважину под землей и представляют опасность загрязнения в случае затопления колодца. Моя установка не изменила напор скважины, она просто поместила оборудование под землю в морозостойкое помещение.
Кроме того, домашнее депо продает небольшой электрический трехконтактный разветвитель, в который встроен термостат для включения и выключения оборудования при заданных температурах, он дешев и может питать небольшой обогреватель помещения при необходимости.
Модель # TC3 Интернет # 100210525 Магазин Артикул # 527857 Выходной патрубок с термостатическим контролем на 120 В для термоэлемента
Отделка углового камина декоративным камнем. Об идеях декора камина читайте в конце статьи
Игра пламени завораживает, расслабляет и успокаивает после утомительного и насыщенного эмоциями рабочего дня. Иногда энергичные, иногда задумчиво-плавные языки огня настраивают на философско-романтический лад, позволяя отрешиться от окруживших проблем, погружая сознание в мир грез и спокойствия. И хотя современные жилища далеко не всегда могут свои владельцам позволить установить классический камин, выходом могут стать угловые камины, и фото ниже неоспоримо подтверждают это.
Содержание
Одной из самых распространенных схем расположения камина является угловое
Прекрасный камин с вензелями в интерьере гостиной
Угловой камин в современном интерьере
Зачем нужен камин в доме?
Казалось бы, в наше время, когда можно не тратить время и силы на рубку дров, протапливание камина и выгребание золы – многие владельцы загородных домов (и не только) стремятся иметь очаг живого огня в доме.
Гостиная в стиле бохо с угловым камином
Камин с отделкой декоративным камнем в интерьере уютной гостиной
В первую очередь, открытый живой огонь позволяет испытать непередаваемые ощущения спокойствия и умиротворения. Для жителей частных домов особой проблемы в установке угловой печи не будет – поиски мастера или сборка своими руками, определение места и некоторое время на реализацию задуманного. Жителям большинства многоэтажек сложнее, живой огонь в таком камине им не светит и в прямом, и переносном смысле, ведь почти во всех квартирах такое изделие монтировать запрещено. А вот купить удачную имитацию удастся, в этом поможет электрический стилизованный камин. Угловое его расположение позволит получить желанную возможность созерцания языков пламени и при этом не потерять полезное пространство.
Раньше, когда индивидуальные отопительные системы еще не монтировали, камин служил не только источником приятных ощущений, а вполне полноценным и автономным источником тепла. В нем иногда готовили и разогревали еду. Современные же в таких целях не были замечены, хотя в прохладный осенний денек на даче или в загородном доме вполне можно превратить дровяной камин в источник тепла.
Стать обладателем камина, в котором весело потрескивает огонь, мечтают многие владельцы квартир, загородных домов и дач
Камин практически всегда становится центром любого помещения, в котором он находится
Совет! Если даже в условиях квартиры хочется наслаждаться настоящим огнем, присмотритесь к каминам на биотопливе.
Конструкция и преимущества
Зона отдыха возле оштукатуренного углового камина элегантного дизайна
По конструкции угловые камины бывают симметричными и несимметричными. В основе первого типа симметрия, такой камин в гостиной требует определенного размещения компонентов декора и даже мебели внутри помещения. Центральным компонентом интерьера станет камин. Угловой симметричный камин отлично обогреет комнату.
Красивая гостиная в средиземноморском стиле
Несимметричные чаще всего являются одним из элементов зонирования в интерьере. С их помощью удастся стильно и неординарно отделить одну зону в комнате от другой. Конечно же, для его органичного вида нужно, чтобы сама комната была достаточно большой.
Камин способен создать атмосферу уюта и комфорта в вашем доме
Основное преимущество угловых каминов – экономия жилого пространства, ведь они забирают обычно мало используемую площадь в углу комнаты. Благодаря этому угловой камин можно вписать идеально в интерьер не только просторной гостиной или зала, но и небольшой спальни или кабинета. Кроме того, в небольшой (до 20 кв. м) комнате электрокамин (мощностью в 2 кВт) может выступить если не остальным, так дополнительным (особенно в межсезонье) источником тепла. Еще одна особенность углового камина – прекрасный вид на пламя из любой точки комнаты.
Угловые камины – это стилистическое разнообразие от вычурного ампира до прямолинейной строгости модерна, возможность даже на небольшой площади воссоздать атмосферу и стиль классической каминной комнаты, в которой так приятно отдохнуть, уединившись с книгой или провести романтический ужин.
Угловой камин в дизайне застекленной террасы
Необычный вариант расположения симметричного камина
Кроме того, хочется выделить такие преимущества углового камина:
Обзор с любой точки комнаты, ведь в большей мере именно для его созерцания и устанавливают камины.
Полезная экономия жилого пространства.
Создание уюта и комфортного микроклимата.
Возможность проведения у очага романтических вечеров.
Красивая угловая печь-камин в интерьере гостиной
Несимметричные камины
Угловой камин с огнеупорным стеклом — это стильно, красиво и к тому же доступно
Несимметричные угловые камины – это перелом представлений о традиционных каминах, их конструкции могут быть самые разнообразные. Они изящны и необычны, отлично подойдут для небольших помещений. Любой дизайнер скажет, что современный несимметричный камин лучше всего впишется в современный интерьер, и в облицовке стен можно будет легко спрятать дымоход. Именно такой камин отлично зонирует пространство.
Стильная лофт-гостиная с угловым камином
Что касается его строения, то его всегда есть возможность органично поместить в углу – конструкции бывают разными:
С каминными топками без стенок или с ними.
С колпаком, который опирается на колонну из кирпича или камня.
Совет! Если вы стремитесь с помощью несимметричного камина внести разнообразие в дизайн помещения, то выбирайте нестандартные формы и отделку.
Сегодня камины стали особенно популярны для дополнения интерьера суперсовременных гостиных
Очень привлекательно выглядит он и в загородных домах, ведь там получается объединить природные материалы и стихии: дерево, камень, огонь.
Симметричные камины
Шикарный угловой камин с обычной симметричной конструкцией для встраивания в угол
Это традиционный вариант, лучше всего впишутся в классический интерьер. Размер углового симметричного камина зачастую больше, чем несимметричного. Их характерной чертой является примыкание задних стенок к угловым, за счет этого удается создать плоскую или полукруглую форму. Подобное расположение пришло к нам с древних времен, ведь еще наши предки именно в углу комнаты размещали очаг тепла.
Что интересно, выбрав такой камин для дачи, вы решите проблему отопления. Ведь он может обогреть зимой сразу три комнаты. Конечно, 25 градусов в них не будет, но комфортным полученный микроклимат назвать можно вполне. Разместить его возможно как в гостиной, так и в кухне и даже столовой. Важно учесть, что при устройстве углового симметричного камина, нужно добиться симметрии в оформлении комнаты: все должно быть органичным дополнением центрального компонента.
Камин станет не только элементом декора, а и неплохим источником тепла
Угловой камин в интерьере гостиной стиля рустик
Где установить камин?
Место может быть выбрано по вашему желанию, но при этом нужно учитывать некоторые особенности выбора:
Устанавливать его можно как на внешней, так и на внутренней стене.
Важно определить место выхода дымовой трубы, именно поэтому внутренние стены могут быть проблемными для установки камина.
Размещение на внешней стене требует разрешительной документации соответствующих органов для вывода дымохода на улицу.
Монтируя трубу по стенам дома, возведенного из дерева, позаботьтесь о мерах пожаробезопасности.
Такая готовая модель пользуется большой популярностью в скандинавских странах
Красивая гостиная в стиле ретро. Камин — из кирпича, окрашенный в белый цвет
Своими руками
Угловой камин для дома вполне можно сделать своими руками, но для этого нужно получить минимальную теоретическую подготовку и знать, какие инструменты и материалы понадобятся. Начнем с теории – расчет и чертежи.
Угловой камин в стиле кантри в интерьере гостиной загородного дома
Прежде чем создать чертеж, необходимо просчитать, какого размера должна быть топочная для конкретного помещения. Это делается по такой формуле: размеры топочной – 1/50 от объема комнаты. Глубина ее будет в соотношении 1:2 или 2:3, глубже делать не стоит, так как ухудшится теплоотдача, меньше просто нельзя, поскольку вероятно задымление.
Совет! Не рассчитывайте на большой коэффициент полезного действия: у каминов любой конструкции он не превышает 30%. Если ваша цель – обеспечить отопление загородного дома или дачи, то стоит обратить внимание на готовые угловые камины, к примеру, «Бавария».
Современные технологии позволяют установить камин даже квартире
При выборе камина для нашего интерьера нужно решить для себя, для каких целей он вам нужен
Расчет сечения дымохода зависит от того, какого размера у вас топка, диаметр канала должен быть меньше в 10 раз, отменным вариантом будет круглая труба с сечением не менее 10 см.
Материалы
Камин должен вписываться в основной дизайн вашего жилья. Облицовка камнем для стиля контемпорари, например, стала уже в некотором роде вариантом по умолчанию
Для кладки камина, который расположен в углу, вам понадобится:
Кирпич простой и огнестойкий, количество его рассчитывается в зависимости от размера камина. В среднем 200 обычного и 100 огнеупорного.
Смеси для кладки. Можно взять специальный огнеупорный клей в виде сухой смеси, но цена его будет высокой. Как вариант, использование смеси глины с песком и цементом.
4 металлических уголка (75 мм).
Пошаговая инструкция кладки.
Терраса с угловым камином и прекрасным видом на горы
Удачное сочетание дизайна камина и интерьера гостиной в стиле модерн
Подготовка и первые ряды
Для начала нужно обозначить с помощью мела расположение будущего камина. Вымеряем его относительно топки. Очерчиваем ее и боковые полки. Размеры дровяного отсека можно менять по своему желанию. Для того чтобы работать было удобней, принесите некоторое количество кирпича, тут будет использоваться обычный.
Само собой разумеющееся правило при выборе камина – этот предмет интерьера должен быть безопасным
Совет! Окунайте каждый кирпич в воду прежде, чем укладывать, – это поможет выгнать пузырьки воздуха. Если данной процедуры не сделать, то сухой кирпич будет брать влагу с раствора, что не лучшим образом скажется на его качестве, а значит, и прочности.
Дровницу нужно делать высотой не меньше чем в три кирпича, за каждым рядом измеряйте диагональ и контролируйте уровень.
Основание камина
После выгонки необходимой высоты дровницы нужно сделать ее перекрытие с помощью металлических уголков. Их нужно подогнать по уровню и уложить на раствор. Обратите внимание: красить уголки перед укладкой не нужно, так как при нагревании они выделяют неприятный запах. Ширина между уголками должна быть такой, чтобы мог лечь один кирпич в длину. Перекрытие укладывают на раствор, таким образом получается еще один ряд.
Топка
Следующий ряд – это основание топки. Его уже выкладывают из огнеупорного кирпича, который тоже нужно предварительно замочить. Топку надо углублять в стену. Для этого на ней отмечаем место будущего заглубления и обрабатываем обозначение перфоратором.
Постройка основания топки
Совет! Для исключения большого количества пыли при работе все обильно смачивайте водой.
После уборки всего лишнего продолжаем укладывать ряды будущей топки, при этом не забывайте об увеличении высоты боковых полок. Заднюю стенку топки выкладывают ровной, а боковые – немного под углом. Взглянув на кладку сверху, вы узнаете в ней трапецию. Это поможет отдавать огню больше полезного тепла. Швы нужно качественно заполнять раствором для того, чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции.
Постройка топливника камина
После третьего ряда заднюю стенку не выкладываем, идем только по боковым. Это нужно для организации перевала. Он гарантирует, что искры не будут вылетать из трубы и не возникнет задымление, которое часто наблюдается при перепаде воздушных потоков.
Перевал
С четвертого ряда заднюю стенку нужно наклонять вперед, с помощью этого приема будет идти наращивание перевала. Способов изготовления его масса, вам выбирать, какой именно удобнее. Требования к перевалу:
Он должен быть ровным и лоткообразным
Площадь его равняется сечению дымохода
Выступ находится на одном уровне с передней стенкой или даже немого больше
Он не должен сужать трубу
Изготовление перевала
Перевал нужно подпереть при помощи уголка, оригинальным решением будет укладывать заднюю стенку кирпичом не плашмя, а ставя его на ребро.
Арка и вывод дымохода
Арка является неотъемлемым элементом каждого камина, для нее используют специальный фигурный камень. Сверху него укладывают специальным образом нарезанные кирпичи на ребро. Перекрытие топки осуществляется путем укладки кирпича со смещением к углу. Для красивого внешнего вида по периметру вокруг топки укладывают обычный кирпич. С помощью этой кладки прикрывается смещение дымохода и осуществляется перекрытие расстояния между дымоходом и кладкой по периметру. Привлекательно выглядит навешивание – два верхних ряда смещают вперед и в стороны для организации обратной ступени. Дымоход выводят в отверстие в стене, предназначенной для монтажа отводной трубы.
Изготовление арки
Готовый вид арки камина
Монтаж трубы для дымохода
Отделка
Камин с красивой и аккуратной кладкой в отделке не нуждается, но если вы стремитесь влить его в общую атмосферу, то она, все же, понадобится. В больше мере ее вид будет зависеть от параметров и особенностей установленного камина.
Для придания ему основательности часто используют отделку декоративным камнем, создается впечатление, будто камин высечен в скале, это придает ему своего рода первобытность внешнего оформления. Если есть желание сделать так, чтобы камин не выделялся, то его можно оштукатурить и сделать по цвету идентичным стенам. Выделяться будет только пламя.
Красивый камин, украшенный лепниной, в интерьере спальни средиземноморского стиля
Так как сверху над топочной есть много места, то его часто используют в качестве полки. Для того чтобы она выглядела привлекательно, необходимо смонтировать туда столешницу из дерева или другого материала. На полке можно выставить сувениры из путешествий или семейные фото. Часто над камином вешают большое зеркало.
Угловое расположение на крытой террасе
Неплохой вариант – облицовка плиткой. Во-первых, выглядит очень аккуратно, во-вторых, увеличивается теплоотдача. Самым популярным вариантом является использование изразцов, хотя можно поступить оригинальнее: уложить яркую, даже мозаичную плитку.
как выбрать современный электрический камин? Красивые примеры дизайна маленькой гостиной с электрокамином
Дизайн и интерьер гостиной
Практический функционал приборов отопления, несомненно, важен, но среди них есть разновидность, которая имеет еще и эстетическое значение. Это электрокамин или любой другой его вид. Камин в современном дизайне используется очень часто, причем не только в загородных домах, но и в квартирах. Модель фронтального типа занимает довольно много важного для основных задач гостиной места в центре помещения. Поэтому его затруднительно разместить в маленькой комнате. Электрический или любой другой камин в углу – более компактный. Угловой камин удачно впишется в интерьер гостиной разных стилей.
Виды каминов
Разнообразие видов каминов позволяет выбрать этот предмет интерьера практически на любой вкус. Прежде всего камины следует подбирать согласно необходимым параметрам, существующим условиям, а также с учетом стиля гостиной. Требования к камину классифицируются по разным признакам, они отличаются:
внешним видом;
местом размещения;
топливом;
размером.
По внешним параметрам камины могут быть:
кирпичными;
оштукатуренными;
мраморными;
керамическими.
Для современных интерьеров лучше рассмотреть оштукатуренный, а все остальные подойдут для классических и ретро-стилей. Именно они максимально точно воспроизводят винтажную, респектабельную атмосферу. Однако их сложно представить в городской квартире, лучше всего рассматривать такие модели в дизайне гостиной загородного дома.
Оштукатуренная модель отлично вписывается в любой современный интерьер.
По месту размещения каминные установки бывают:
закрытого типа;
открытого типа;
угловые;
внешние.
Открытый или островной камин размещается в центре помещения, закрытый встраивается в стену, внешний можно выложить на любом этапе ремонта. Угловой камин имеет особенную популярность благодаря компактности, размещается в одном из углов.
Составляющие узлы любого камина включают в себя:
топку любого вида;
фасад, который называют порталом;
при необходимости дымоход и дымосборник, вентилятор встроенного типа.
Угловой камин и его особенности
Этот вид установок разнообразен, причем не только по моделям, но и по форме, размеру. Отделка таких каминов может быть любой. Универсальность этого типа конструкций позволяет размещать их как в загородных домах, так и в квартирах, причем любой площади. Такие камины занимают мало места и органично вписываются в композицию разных стилей. Чтобы установить такой прибор в своей квартире, необходимо для начала определиться с местом, взять разрешение (при необходимости) и выбрать мастера для установки.
Есть несколько основных видов угловых конструкций.
Несимметричный. Отлично справляются с задачей зонировать помещение, это избавляет от необходимости устанавливать перегородки, стены. Топка может быть закрытого и открытого типа.
Симметричный. Стены этой конструкции зеркально отражают друг друга и совершенно идентичны. Они объемны, занимают больше места. Этот тип следует рассматривать как центральный элемент композиции в дизайне гостиной и делать не него акцент.
Кирпичный. Это классический вариант, создающий непередаваемую атмосферу уюта, комфорта, тепла. Но устанавливать их очень сложно, требуется дополнительный уход.
Декоративный. Это своеобразная фальш-конструкция, которая не используется по прямому назначению, просто украшает интерьер. Единственное практическое значение – освещение.
Угловые каминные установки имеют следующие достоинства:
КПД значительно выше, так как стены отражают тепло;
некоторое количество тепла приходится на смежные комнаты;
разнообразие дизайнерских композиций;
стилевая универсальность;
компактность;
создание уютной атмосферы в гостиной.
Следует учитывать следующие нюансы:
открытые конструкции не слишком мощные;
закрытые могут быть основным прибором для тепла в доме, а в квартире же это скорее декоративный либо резервный элемент.
Очень важно выбрать модель по виду используемого топлива, особенно если речь идет о городской квартире.
Дровяные. Такие модели не подходят для квартир, зато в частном доме они активно используются. Довольно бюджетны.
Газовые. Также не слишком затратны, но слишком сложны в плане установки, необходима хорошая система вентиляции, дымоход. Требует разрешений, подключить его самостоятельно не получится.
Биокамины. Один из оптимальных вариантов для квартиры, так как отсутствует необходимость в дымоходе. В качестве топлива используют эко-топливо, установка максимально проста. Отлично впишется в современный интерьер.
Электрические. Фактически это имитированный вид, но очень эффектный, безопасный и простой в установке. На экране воспроизводится иллюзия огня и горящих дров. Дымоход, естественно, не требуется. С точки зрения экологии, безопасен, можно установить самостоятельно, не оформляя разрешений. Есть и минус – стоимость электричества довольно существенна при частом использовании.
Преимущества электрического камина
Это отличный вариант для городской квартиры, где установить другой тип довольно проблематично технологически. Такие камины могут быть источниками отопления резервного типа и быть эффектным предметом интерьера.
Среди достоинств электрического камина можно выделить следующие:
компактны;
хороший обзор огня;
отличная теплоотдача;
безопасны;
огромный выбор моделей позволяет выбрать камин под любой дизайн интерьера;
оригинальные вариации дизайна;
недорогие;
легко установить, достаточно вставить в розетку;
можно регулировать температуру.
Электрокамины могут быть фронтальными, угловыми, навесными, встроенными. В любом случае – это оригинальная деталь в интерьере.
Как удачно включить в интерьер?
Угловой камин способен сформировать очень уютную атмосферу в любой гостиной. При этом очень важно его правильно разместить. Дизайнеры советуют обратить внимание на следующие нюансы:
конструкция ни в коем случае не должна закрываться мебелью, нельзя скрывать обзор пламени;
в прикаминном пространстве можно расположить качалку, поставить кресло, пуф, но ближе к боковине фасада;
оформление такой гостиной может быть в прохладной гамме, так как она идеально будет уравновешена каминным теплом;
на каминной полке красиво смотрятся фотографии в рамках, статуэтки;
выбирать камин необходимо с учетом общего стиля комнаты.
Стили оформления
Если вы хотите включить камин в уже существующее дизайнерское решение, здесь все просто. В соответствии с уже выбранным стилем выбирайте модель каминной установки. Если ремонт только предстоит, сначала придется определиться со стилем, на который в первую очередь влияет площадь гостиной. Если зал большой, то направление может быть практически любым – как современным, так и ампир, барокко, классика, рококо, арт-деко. Камин может быть габаритным под мрамор или гранит, с обильным декором. Декоративные элементы в каждом стиле свои:
в ампире это батальные сцены, оружие, лютни, скрипки;
в барокко – геральдика, растительные мотивы;
рококо – завитки по типу раковины.
На каминной полке уместно будет поставить подсвечники по типу канделябров. Все должно демонстрировать роскошь, богатство.
Из современных направлений просторный зал требуется только для стиля лофт. Там камин должен быть внешне максимально простым и грубым, идеально будет выглядеть встроенная в кирпичную кладку модель.
В том случае, если гостиная маленькая, лучше делать ставку на современные стилистики: хай-тек, минимализм. Фасады уместного в них камина могут быть оформлены в стекле, керамике, металле. Здесь декор играет второстепенную роли или совсем отсутствует. Приветствуются блестящие поверхности, глянец. Металлическая отделка в цвете стали, серебра, хрома.
Скандинавский стиль, прованс и кантри отлично подчеркнет модель с растительным узором на изразцах.
Красивые примеры
Высокий белый камин идеально дополнит гостиную в классическом стиле.
Встроенные лаконичные модели можно использовать в любом интерьерном решении.
Даже в небольшую гостиную органично впишется лаконичная модель камина.
Эффектная деталь – зеркало над каминной установкой.
Угловая конструкция очень компактна и не занимает много пространства.
Вокруг камина можно обустроить весьма уютное пространство.
Лаконичные модели наиболее уместно выглядят в небольших комнатах.
Вопреки убеждению, камин не громоздко и аккуратно смотрится в любой комнате.
Пример углового камина своими руками смотрите в следующем видео.
стильные варианты и красивое оформление — Дизайн, отделка и ремонт квартиры
Наличие углового камина в гостиной дома — отличное стилистическое решение, которое украшает интерьер, а кроме того, еще и обогревает в холода. Угловые модели по многим причинам могут быть предпочтительнее обычных хотя бы потому, что они более функциональны и эргономичны — аккуратно занимают небольшой угол, не отнимая свободное пространство у комнаты, даже могут использоваться как печи. Какие еще преимущества и особенности имеет угловой камин — рассмотрим в статье.
Угловой декоративный камин в гостиной
Угловой дровяной камин в ярком интерьере
Деревянная полка и каменная облицовка углового камина
Преимущества
Такие варианты более функциональны, нежели стандартные модели. Ведь угловой камин идеально занимает собой пустующий участок комнаты, выполняя при этом все стилистические и практические функции обычного камина. Он подходит и для загородных домов и для использования в квартире.
Угловой камин в интерьере может быть очень стильным элементом, придавая ему современную нотку, акцентируя внимание на тех деталях, которые владельцы частного дома хотят подчеркнуть. Комната с камином, даже если это просто его имитация, всегда смотрится более уютно и привлекательно.
Угловой электрический камин в гостиной в стиле кантри
Пристенный угловой вариант, как и обычный, может прекрасно обогревать помещение, наполняя его теплом и уютом. Конечно, если это не чисто декоративный, искусственный экземпляр.
Оформление угловой моделью поможет скрыть недочеты конструкции в домах и некачественную отделку зданий. Неровная стена и выступающие коммуникации в зале или гостиной тоже могут быть скрыты декоративной дымоходной трубой. Белый камин может быть стильным элементом интерьера, а стеклянный — придать помещению невесомость и гармонично вписаться в стиль хай-тек.
Угловой электрический камин в гостиной в современном стиле
Многообразие различных современных отделочных материалов позволяет выбрать проект камина или печи, которая наилучшим образом украсит интерьер дома, сделав декор даже небольшой комнаты более стильным, приятным и комфортным.
Угловой камин хорош и тем, что за завораживающим горением можно будет наблюдать из любой части комнаты. Этим подобная конструкция очень удобна, поскольку не придется размещать диван точно перед камином — дизайн позволяет устроить место для отдыха где угодно в комнате.
Угловой дровяной камин в гостиной
Очевидный плюс — экономия пространства, так как угловой пристенный камин занимает пустующий, малофункциональный угол, оставляя свободными куда более «выгодные» и легкодоступные участки комнаты. Благодаря этому экономящему пространство эргономичному устройству угловые модели можно вписать даже в небольшую комнату. А их изящная и стильная облицовка прекрасно впишется в интерьер любой дачи.
Современный угловой камин, как и обычный, способен создать в комнате особый — теплый и дружественный — микроклимат, оздоровить воздух, наполнить его сухим и приятным теплом.
Белый угловой камин в светлой гостиной
Классический пристенный камин — очень романтичная деталь интерьера. Поэтому, если установить такую конструкцию в своей гостиной, можно быть уверенным в том, то возле него будет проведено много приятных вечеров.
Угловые модели обогревают разом три комнаты — те, к которым непосредственно примыкают. Гостиная, столовая и кухня могут быть обогреты полностью.
Угловой дровяной камин в бежево-красной гостиной
Угловой электрический камин с деревянной отделкой
Серо-белый угловой камин
Угловой камин с облицовкой из дерева и камня
Угловой дровяной камин с облицовкой из камня
Угловой классический дровяной камин
Угловой традиционный дровяной камин
Виды угловых каминов
Все угловые модели можно разделить на два больших вида — симметричные и несимметричные. Подробнее о каждом из них.
Симметричные
Этот угловой камин потребует от гостиной или кухни соблюдения определенной стилистики: ему требуется особым образом расположенная мебель, достойное обрамление. В этом случае камин — белый, нейтральной расцветки или кирпичный — будет играть центральную роль, а вся остальная обстановка вокруг — его оттенять.
Симметричный угловой камин
Симметричные модели отличаются прекрасными греющими способностями — рядом с таким камином особенно приятно будет очутиться промозглым осенним вечером. Дровяные модели для дачи и дома чаще всего именно симметричные.
Симметричный угловой камин в гостиной
Угловой камин из кирпича или дерева считается традиционным вариантом, отличный выбор для классических интерьеров. Его облицовка обычно тоже выдержана в традиционном духе. Современный камин этого типа чаще всего имеет полукруглую или плоскую форму.
Красивый угловой камин в деревянном обрамлении
Угловой камин с каменной полкой
Электрический угловой камин
Необычный стильный угловой камин в гостиной
Серо-белый угловой камин
Красивая отделка углового камина
Несимметричные
Чаще всего используются как способ зонировать пространство комнаты. С помощью такой модели можно оригинальным образом отделить одну зону от другой — к примеру, если гостиная должна включать в себя отдельное рабочее место и зону отдыха. Камин между этими двумя зонами как раз и послужит границей — такой дизайн будет ненавязчивым и уместным.
Угловой фальш-камин обычно именно несимметричный.
Несимметричный угловой камин
Для несимметричной модели нужно достаточно свободного места, поэтому для нее подходит только помещение большой площади.
Конструкция такого камина для дачи или квартиры может быть абсолютно любая — некоторые проекты могут вообще не напоминать традиционный вариант, но, тем не менее, выполнять все его функции исправно. Такое многообразие дает большой простор для фантазии и позволяет оснастить камином любую комнату дома.
Черный металлический угловой камин
Изящность и необычность несимметричных моделей очень хорошо гармонирует с современными интерьерами, такой тип конструкции отлично вписывается в пространство и украшает дизайн даже небольших комнат в доме.
Несимметричный проект углового камина внесет свежий штрих в оформление гостиной, сделает ее более стильной, современной, респектабельной и оригинальной. А большие дровяные модели смогут по-настоящему обогреть помещение.
Черный декоративный угловой камин
Угловой камин с каменной и деревянной отделкой
Угловой прямоугольный камин
Угловой современный камин
Угловой камин с сине-белой отделкой
Печь-камин
Угловой декоративный камин может использоваться и как устройство для приготовления пищи. Сейчас такие модели — электрические и дровяные — приобретают большую популярность, поскольку совмещают в себе сразу несколько функций: обогревают помещение, их декор делает интерьер красивым и стильным, и еще позволяют приготовить еду. Особенности:
Такой тип имеет встроенную варочную панель, оснащенную стеклом, и даже духовку, которые позволяют использовать его как полноценное место для приготовления пищи в условиях дачи или в загородном доме.
Такой пристенный камин-печь устанавливается обычно в кухнях, совмещенных со столовой или гостиной.
Для подобной конструкции необходимы хороший, надежный дымоход и прочная облицовка, поэтому в квартиру этот вариант не «впишется», как и дровяные модели.
Такой камин и его особый дизайн сделают помещение кухни-столовой по-настоящему уютным, здесь с удовольствием будет собираться вся семья, готовить еду, общаться и развлекаться.
Углвоая печь-камин в интерьере
Углвоая печь-камин в гостиной
Углвоая печь-камин в оранжевой гостиной
Угловой камин печь
Угловой камин печь в яркой гостиной
Угловой компактный камин-печь
Черная угловая печь-камин в светлой гостиной
Советы
Несколько полезных рекомендаций, которые помогут наилучшим образом «вписать» угловой камин в интерьер комнаты.
Выбирая угловую модель, в первую очередь, обратите внимание на ее размеры. Понятно, что в просторной гостиной хорошо будут смотреться приличных размеров проекты, а для небольшого помещения лучше подойдет какой-нибудь компактный тип. Имитация же камина прекрасно впишется в помещение любого размера.
Угловой камин в скандинавском интерьере
Форма конструкции также имеет значение. В доме с современным интерьером — со строгой, подчеркнуто функциональной мебелью и выраженной тенденцией к геометричности и лаконичности — лучше установить такой же строгий и четкий небольшой камин нейтральной расцветки. При этом он может быть и стеклянный. А вот если комната оформлена в декоративном стиле — например, в стиле прованс или кантри, то и вариант в нее нужен подходящий по стилю — он может быть даже искусственный, возможно — белый или кирпичный.
Угловой камин в интерьере в стиле шале
Обязательно обратите внимание на то, насколько угловой камин функционален. Можно ли будет его использовать по прямому назначению — как отопительный прибор, или он искусственный и имеет чисто прикладное, декоративное назначение.
Оформление внешнего вида камина для загородных домов тоже очень важно. Подумайте, насколько гармонично выбранный вариант — закрытый, открытый или имитация — впишется в уже сложившийся интерьер гостиной.
Белый угловой камин в гостиной
Если вы хотите оснастить угловой моделью гостиную в квартире, а не в помещении частного дома, то в этом случае подойдут только электрические варианты конструкции, оснащенные специальным защитным стеклом. Хоть этот вариант и «съедает» прилично электроэнергии, зато холодным зимними вечерами возле него можно отлично согреться, как возле настоящего пламени. Подойдет в этом случае и угловой фальш-камин, однако, греть он не будет.
Белый угловой камин в серой гостиной
Угловой тип камина — большой или маленький — может быть расположен и на внешней стене дома, и на внутренней. Но если вы склоняетесь к размещению на внутренней стене, то заранее продумайте, куда будет выходить дымоход — конструкция некоторых домов не позволяет оборудовать дымоход где угодно.
При установке камина по внешней стене, потребуется разрешение от соответствующих инстанций для того, чтобы вывести дымоход на улицу. Устанавливая угловой камин — и классический, и нестандартный — обязательно предусмотрите все правила пожарной безопасности. Облицовка, защищающая стены от искр, нужна будет обязательно.
Белый угловой фальш-камин
Белый стильный фальш-камин
Угловой камин с местом для дров
Светлый угловой камин в бело-голубой гостиной
Угловой камин в бежево-белом интерьере
Квадратный угловой камин в гостиной
Угловой камин в гостиной в стиле модерн
Угловой камин в минималистичной гостиной
Угловой камин в бело-бирюзовой гостиной
Угловой камин в бежево-коричневой гостиной
roomplan.ru
размеры стильного электрокамина, модели 3D с эффектом живого огня и языками пламени, примеры в интерьере квартиры и дома
Если вы живете в квартире типовой застройки и мечтаете о камине, то ваша мечта может воплотиться в реальность. Существуют электрокамины угловой формы, которые способны украсить любую комнату и при этом не займут много места. Данная техника столь правдоподобно имитирует пламя, что иногда отличить электрокамин от дровяного достаточно сложно.
Какие преимущества у углового камина?
Электрические камины углового типа имеют множество достоинств и отличаются хорошими характеристиками, если сравнивать с классическими дровяными моделями.
Простота установки. Камины функционируют от сети и не нуждаются в подготовительных работах. Весь монтаж заключается в том, что вам просто нужно разместить камин и подключить его к сети. Так как изделие имеет угловую форму, нет необходимости в перепланировке помещения.
Безопасность пользования. Электрокамины предоставляют возможность наслаждаться красотой огня, при этом исключают риск нанесения вреда здоровью. Прибор не может привести к ожогу либо стать источником воспламенения, если его использовать по назначению.
Минимальный и простой уход. Если сравнивать с традиционными каминами, то электрокамин не нужно очищать от копоти, сажи и остатков продуктов горения. Он не нуждается в чистке либо наличии дымохода, что очень удобно.
Разновидность электрокаминов
Давно прошли те времена, когда электрические обогреватели имели простой и невзрачный дизайн. Старые модели сушили воздух и становились причиной выбитых пробок. Сегодня ситуация обстоит иначе. Современные модели характеризуются компактностью, удобством и безопасностью. Угловой камин, работающий от сети, является одной из таких моделей.
Можно выделить несколько видов электрокаминов.
Декоративные, которые выполняют только одну функцию – имитируют огонь обычного камина.
Обогреватели, которые визуально смотрятся как классический камин, однако оборудованы одним либо несколькими нагревательными приборами.
Универсальные модели, которые пользуются наибольшим спросом. Здесь вы одновременно получаете привлекательную картинку, имитирующую пламя, и при этом обогреваете помещение. Благодаря сочетанию двух функций, данный вид электрокамина считается максимально приближенным к дровяному варианту.
В качестве нагревателей в каминах выступают ТЭНы (трубчатые электронагреватели), которые встраиваются внутрь топки.
Их мощность не превышает 2 кВт, поэтому вы смело можете подключать данный прибор в розетку. Последние модели электрокаминов со встроенным обогревателем часто имеют регулятор нагрева, который может быть плавным либо ступенчатым. Встроенный контроллер позволяет устанавливать определенную степень нагрева в зависимости от потребностей жильцов.
Декоративную функцию в электрическом камине выполняет имитация живого огня. То, насколько она будет реалистичной, зависит от стоимости прибора. Например, в дешевых моделях вы не сможете увидеть мерцающее пламя, дым, почувствовать запах либо услышать треск поленьев. В простых моделях устанавливают несколько ламп, которые подсвечивают декорации. Таким способом нельзя добиться реалистичности, однако можно создать приятную атмосферу в помещении. Дорогостоящие модели очень похожи на настоящий камин. Благодаря поворотным отражателям и мерцающему свету, создаются тени и отблески.
Наиболее реалистично смотрятся те модели 3D, которые оснащены имитацией настоящего огня и дыма.
В них имеется специальная подсветка с мерцанием, вентилятор и ленточки из фольги либо шелковой ткани. Помимо этого, есть специальная система отражателей. Воздушные потоки заставляют полосы колыхаться аналогично пламени. Одновременно с этим в топку направляется водяной пар, который имитирует дым от костра. Краклеры, которыми оснащены дорогостоящие модели, отвечают за звуковые эффекты: они издают звуки шелеста пламени и треска дров.
Некоторые компании позволяют дополнить данной опцией имеющиеся модели каминов за дополнительную плату. Чтобы добиться полного сходства, можно использовать ароматизаторы, которые имеют запах натурального дыма. В некоторых моделях даже предусмотрена возможность чистки либо увлажнения воздуха.
Классифицировать электрические камины можно и по типу их исполнения:
стоящие отдельно, которые имеют вид чугунного камина либо печки-буржуйки;
встраиваемые модели, которые именуются кассетами;
электрокамины, которые встраиваются в заранее подготовленный портал;
настенные, которые можно установить на различном уровне.
Первые 3 типа исполнения предусматривают фронтальную и угловую ориентировку. Камины угловой формы лучшим образом подходит для небольших квартир, поскольку характеризуются компактностью и не нуждаются в особых условиях.
Формы и стили
Необходимо, чтобы установленный в помещении очаг гармонировал с общим интерьером и выглядел полноценным его элементом, а форма и декоративное оформление камина были подобраны правильно.
Классический стиль
Данный стиль всегда актуален и востребован. Обычно камины в классическом исполнении имеют форму буквы «П». Существует несколько разновидностей классики, которые стоит рассмотреть отдельно друг от друга.
Традиционный вариант в английском стиле, где электроочаг имеет лаконичный внешний вид. В данном случае имеет место открытая топка, которая снабжается утонченной кованой решеткой. Для создания электрокамина используются естественные, натуральные цвета.
Ампир, который характеризуется наличием множества декоративных элементов. Здесь часто присутствуют скульптурные изображения, позолота, гирлянды и иные украшения.
Рококо – стиль, идеально подходящий для просторных помещений. Отделка камина причудлива и роскошна, отличается ассиметрией.
Барокко, который будет привлекательно смотреться только в большой комнате, поскольку отличается наличием большого количества украшений. Если установить подобный камин в маленьком помещении, то он будет выглядеть слишком громоздко.
Модерн
В данном случае оформление углового камина аналогично классическому варианту, однако в модерне используются иные материалы, наример, ковка и литые металлические элементы. Некоторые модели выполнены со вставками из стекла.
Хай-тек
Минимализм и функциональность – такими словами можно охарактеризовать этот стиль. Форма топки должна быть необычной: это может быть пятиугольник либо треугольник. Здесь практически отсутствуют какие-либо декоративные элементы. Наиболее актуален подобный стиль в квартирах-студиях.
Деревенский стиль
Визуально подобный камин напоминает старомодную печь и обычно украшен отделкой из кирпича либо камня. Выкладывается в форме арки. Топка может быть двух видов: открытой и закрытой.
Делаем правильный выбор
Чтобы не ошибиться с выбором камина, необходимо разобраться, какими функциями он должен обладать, какой размер будет оптимальным и учесть различные параметры, которые далее мы рассмотрим более подробно.
Функциональность либо декоративность?
Назначение – основной критерий, на который вы должны базироваться при выборе электрокамина. Если вы нуждаетесь просто в привлекательном элементе, который будет украшать помещение, тогда нет смысла переплачивать за модели, которые оснащены обогревателем, причем подобное дополнение скажется на количестве потребляемой энергии. В ситуации, когда важен внешний вид, а не функциональность, выбор стоит останавливать на декоративных моделях. Обратите внимание лишь на то, насколько реалистично пламя. Если вы нуждаетесь в дополнительном источнике отопления, тогда модели с ТЭНами – то, что вам нужно.
Какова мощность обогревающих приборов?
Если вы решили, что вам требуется электрический камин, дополненный обогревателем, тогда вам обязательно нужно обратить внимание на мощность и возможность регулировать режимы. Обычно мощность на подобных приборах не более 2кВт, при этом они оснащаются возможностью регулирования температуры. Чтобы отопить помещение площадью 10 м2, потребуется не более 1 кВт мощности.
Встраиваемая модель либо отдельно стоящая?
Если вы рассматриваете встраиваемый вариант, то такой камин может быть вмонтирован в заранее подготовленную нишу либо в специальный портал. Важно отметить, что сегодня вы можете приобрести встраиваемый электрокамин уже вместе с порталом для установки. Благодаря такому исполнению можно добиться максимальной приближенности к традиционному дровяному камину. Модели, которые могут быть расположены отдельно, визуально похожи на металлическую печь либо на компактный камин. Они удобны в использовании. Владельцы таких каминов отмечают простоту перемещения, поэтому вы периодически можете без труда менять его месторасположение в доме.
Управление и наличие дополнительных опций
Электрические камины характеризуются тем, что они не нуждается в заготовке дров и разжигании огня. Управлять камином можно с помощью специальной панели либо пульта дистанционного управления. С помощью нажатия всего нескольких кнопок вы сможете включить «пламя», установить уровень обогрева, включить звуковые эффекты и запрограммировать отключение. Прежде чем приобрести ту или иную модель, изучите, какими функциями она вас порадует. Количество опций и дополнений сказывается на окончательной стоимости камина. Важно отметить, что установка и подключение электрического камина не вызовет никаких трудностей. Для этого вам не потребуются строители либо специалисты.
Электрические камины пользуются большим спросом из-за своей безопасности и удобства эксплуатации.
Существует широкий ассортимент данных изделий, и это приводит к сложностям выбора. В первую очередь ознакомьтесь с проверенными производителями, поскольку они предлагают качественный и долговечный продукт. Компактность углового электрокамина позволит вам украсить любое помещение в вашем доме. Комната, в которой находится камин, смотрится роскошно. В таком помещении будет приятно организовывать прием гостей и проводить семейные вечера. При помощи данного прибора можно создать интимную атмосферу в спальне либо добавить уюта в столовую. Даже на кухне камин будет смотреться великолепно.
Подробнее об преимуществах, недостатках и особенностях угловых электрокаминов смотрите в следующем видеоролике.
пошаговая инструкция, чертежи и фото схем порядовок
Как сделать угловой камин самостоятельно. Особенности оформления и обустройства камина собственными руками. Подробная инструкция по изготовлению: от создания проекта и до финишного декорирования.
Угловой камин из кирпича – прекрасное декоративное решение, которое способно вписаться в любое помещение. Оформление стены таким образом возможно даже в небольших помещениях. Построить угловой камин в доме своими руками не легко, но это позволит внести изюминку в обстановку, прогреть дом, наполнить его комфортом и уютом. Для решения проблемы, как построить угловой камин, следует определиться с особенностями устройства, проектирования и оформления этого декоративного решения.
Как просто и безопасно сделать угловой камин своими руками?
Постройка коттеджа или загородного дома очень часто подразумевает возведение и камина. Как лучше сделать хороший камин только своими, без помощи, руками монтаж запланирован в кухонной, столовой или гостиной зоне.
ИНТЕРЕСНО! Наиболее удачный способ, который наполнит здание домашним уютом – классический камин, работающий от дров. В качестве декора возможно использовать керамическую плитку или кирпичную кладку.
Камин угловой дровяной нуждается в правильном соблюдении особенностей размещения. Тогда в конечном итоге он будет радовать домочадцев, правильно выполнять возложенные на него обязанности. Особенности размещения в частном доме:
самым лучшим местом, чтобы построить хороший угловой и функциональный камин своими собственными руками считается стенка, которая расположена напротив окна. Возможно также установить камин около наружной поверхности, но в таком случае функция обогрева будет снижена;
запрещено размещать возле окон, а также рядом возле быстро возгорающихся тканей, материалов;
если необходимо будет использовать каминную зону для кулинарных целей, потребуется рассмотреть расположение в непосредственной близости к капитальной внутренней стене.
Оформление жилого пространства каминами угловой конструкции позволяет использовать все помещение на максимум, при этом получить значительную экономию финансовых растрат.
ИНТЕРЕСНО! Такие конструкции гарантировано отапливают несколько жилых комнат, что снижает расходы на электричество, покупку дров.
Угловые камины и их уникальность
Из всех разновидностей каминной конструкции, угловая считается одной из самых актуальных. Угловые камины дровяные для дома чаще всего устанавливают в углу, который не используется. Такое решение не совсем выгодно, так как тепло будет распределяться на соседние пустующие комнаты. Размещение около наружных поверхностей способно привести к утрате необходимого тепла, ведь камин будет отапливать непосредственно улицу, а не внутреннее помещение.
Именно по этим причинам наиболее приемлемый способ установки – между глухими прилегающими друг к другу стенами. Таким образом, обеспечивается правильная циркуляция теплых воздушных масс, теплоэффективность.
Достоинствами камина из кирпича своими руками считаются:
привлекательный дизайн;
множество способов декорирования поверхности;
возможность сочетать элемент с различными дизайнерскими концепциями;
значительная экономия жилого пространства, средств на отопление частного дома;
доступность. Камин можно обустроить своими руками.
При соблюдении противопожарной безопасности, условий возведения и эксплуатации, угловые камины способны стать роскошной изюминкой коттеджа, частью его домашнего уюта.
Устройство каминов
Как сделать своими руками угловой камин? Предварительно необходимо разобраться в его конструкционных особенностях, то есть из каких компонентов он состоит. Самыми важными элементами считаются топливник, портал и дымоход. Кроме озвученных частей, камин сложно представить без надежного и прочного основания. Давайте рассмотрим детальнее все внутренние компоненты конструкции.
Топливник
Топочная камера считается основным компонентом. В большинстве ситуаций она выполняется из чугуна или термостойкого металла. В последнем случае на внутренней части размещают чугунные пластины, шамоты или вермикулит.
Топливники бывают:
закрытыми;
открытыми.
Отсутствие дверей снижает эффективность конструкции. Потому в настоящее время популярны закрытые камины, например, с дверкой из жаростойкого стекла.
Дымоход
Не менее важная часть камина из кирпича своими руками – дымоход. Он соединяется с топкой с помощью специального патрубка. В большинстве случаев сегодня используют термокерамику, жаростойкую сталь для производства дымоходов. Такие материалы оснащены многослойной термоизоляцией. Потому эксплуатация комфортна и полностью безопасна.
Основание
Каминное основание – место, которое располагается непосредственно под топливной камерой. До его обустройства необходимо на подготовленный фундамент разместить двухслойную гидроизоляцию. Для этого подходят кровельный картон со специальной пропиткой или рубероид.
Портал
Построить угловые камины своими руками без облицовки не выйдет. Портал считается внешностью любого камина, он демонстрирует принадлежность к дизайнерскому стилю. В наше время очень часто каминная облицовка выполняется из дорогого гранита, туфа, стальных модулей. Актуальным решением считается мозаика из красочного стекла, каменная кладка, керамические плиты.
Проектирование, чертеж угловых каминов
Пошаговая инструкция по строительству камина своими руками состоит из составления подробной схемы декоративного элемента, подбора материалов, укладки фундамента и непосредственно возведение конструкции. Предлагаем остановиться на каждом важном этапе более подробно.
Материалы для строительства
Угловой камин своими руками не обходится без строительных материалов. Для обустройства каминной зоны необходимы:
кирпичи. Численность элементом напрямую зависит от созданного чертежа. Главное – компоненты не должны быть с дефектами, недожженными или пережженными. Для топочной камеры потребуется приобрести шамотный кирпич;
щебень для фундамента. Размер фракций не больше семи сантиметров;
арматура с диаметром 0,8-1 сантиметр, длиной 0,7 метров;
портландцемент с маркировкой 400;
колосники;
рубероид для гидроизоляции;
дымовая заслонка;
некрупный песок.
Для облицовки готового изделия потребуются те компоненты, на которых Вы остановились. Как уже ранее озвучивалось, это может быть плитка, стальные листы, гранит, туфа и другие разновидности отделочных материалов. Подобрать идеи декора можно по фото или видео.
Фундамент для камина
Угловые камины из кирпича начинают возводиться с обустройства фундамента. Он должен быть персональным, то есть независимым от общего основания коттеджа. Чертежи трубы, топливника и фундамента совмещаются вместе. Постройка каминного фундамента происходит в несколько стадий:
оформление котлована с глубиной около 60 сантиметров;
размещение щебня. Слой не должен быть выше 10 сантиметров. После этого щебень хорошо утрамбовывается;
обустройство из деревянных щитков опалубки. Она обрабатывается битумом или оформляется гидроизоляцией, затем помещается на днище котлована;
размещение крупных фракций камня. Полученные зазоры заполняются мелкой щебенкой;
заливка бутом (цемент, песок и щебень в пропорциях одна часть к трем и пяти соответственно). Слой не может быть выше пола на параметры толщины 1 кирпича;
добавление жидкости;
утрамбовка.Добавить прочности основанию возможно с помощью арматуры. Через неделю опалубка извлекается, и можно приступать к кирпичной выкладке основания.
ВАЖНО! После этого потребуется закрыть фундамент полиэтиленом, оставить для затвердевания на 7 суток.
Выкладка угловых каминов
Как построить угловой камин? Установка начинается с выкладки первых 3 рядов кирпича. Обязательно потребуется соблюдать особенности и модули таких кладок. С помощью первого ряда происходит выравнивание фундамента под уровень напольной поверхности. Для этого используются стандартные каминные кирпичи: параметры 25 на 12 на 6,5 сантиметров.
Между элементами получается шов, габариты которого не должны превышать 5 миллиметров. Первые несколько рядов выполняют роль фундаментального основания каминной зоны. Они выкладываются до топочной камеры, после чего кладка продолжается по схеме, где указывается послойная порядовка.
ВАЖНО! Для увеличения пожарной безопасности, рекомендовано оборудовать топливник чугунной дверкой. Сегодня многие дизайнеры советуют укомплектовать дверцу жаростойким стеклом, таким образом можно будет следить за пламенем.
В процессе строительства декоративного отопительного элемента необходимо регулярно сверяться с чертежом. Это позволит придерживаться последовательности работы.
Видео кладка камина
Построить своими руками угловой камин не просто. Для облегчения понимания всего процесса и особенностей кирпичной кладки, рекомендуем просмотреть видео на эту тему.
Кладка топливника у камина
Установка своими руками каминной топки начинается после того, как будет возведен третий ряд из кирпичей. Основание топочной камеры размещается на высоте 30 сантиметров от пола. Соблюдение таких параметров позволит в будущем эксплуатировать каминную зону с максимальным комфортом.
ИНТЕРЕСНО! Чтобы увеличить коэффициент полезного действия (КПД), необходимо поместить между камином и стеной светоотражающий теплоизоляционный материал.
Монтаж топливника представлен такой последовательностью:
четвертый ряд кладки – подина. Строительство происходит аналогичным методом, как и предыдущие три, то есть с полным заполнением;
в следующем ряду размещается поддувало-зольник. На этом же этапе потребуется расположить опоры под решетку. В этот момент также необходимо слегка выдвигать кладку вперед, так формируется перекрытие;
на следующей стадии формируется днище, которое фиксирует опоры. На верхний ярус устанавливается колосниковая решетка;
после седьмого яруса происходит выкладка нижней части топливной камеры.
Дымоход и дымовая труба
В зависимости от схемы, зольник и колосниковая решеточка могут размещаться ниже, например, на третьем и четвертом ряду соответственно.
Следующий немаловажный вопрос, как сделать угловой камин, а точнее дымоход. Его оформление происходит в промежутке 19-22 рядов. Обязательно необходимо руководствоваться габаритами, которые были установлены на начальной стадии. Этот каминный элемент внешними параметрами схож с колпаком, во внутренней части которого размещается металлическая труба. В дальнейшем стальная труба переходит в дымовую. Альтернативный вариант – использовать специальные блоки из керамики.
На 22 ярусе потребуется подготовить место для задвижки, а в 23 – дымового отверстия. Обустройство дымосборника оканчивается в следующем по счету ряду. В большинстве случаев дымоотвод выкладывается без инструментов, то есть мастера задействуют исключительно собственные руки. Это убережет от попадания внутрь посторонних предметов.
В процессе создания дымохода и дымовой трубы очень важно придерживаться заранее разработанного плана, схемы. Такое решение поможет соблюдать порядовку и плотность кирпичной кладки. Визуально ознакомиться с процедурой выкладки этой части камина возможно по следующему видео.
Облицовка камина и выступающей части трубы
Сегодня угловой камин из кирпича можно украсить различными способами. Для этого возможно использовать декоративную штукатурку, листы гипсокартона, огнеупорнорную плитку, камни, мрамор и другие термостойкие материалы.
Видео: камин из гипсокартонных листов вручную
Построить своими руками угловой камин возможно также из такого материала, как гипсокартон. Для понимания всего процесса с нуля, советуем ознакомиться с видео, которое посвящено этой теме.
Пошаговая технология строительства камина своими руками
Угловой камин своими руками обустроить возможно в различном интерьере частного дома. Главное в процессе строительства соблюдать особенности конструкции и кирпичной кладки. Мы собрали для Вас несколько видео, которые отвечают на основные вопросы по обустройству каминной зоны.
Видео: кладка камина
Кирпичная кладка на видео – трудоемкий процесс, который нуждается в соблюдении определенных правил. Предлагаем ознакомиться с видео на эту тему.
Угловой камин «Аннушка» пользуется огромной популярностью у современных собственников коттеджей. Он демонстрирует роскошный внешний вид, который подходит под все дизайнерские стили. Особенности конструкции рассмотрены на следующем видео.
Строительство угловой конструкции камина требует от мастера профильных знаний и навыков. Необходимо быть аккуратным и соблюдать разработанный дизайн-проект, тогда готовое изделие будет радовать домочадцев на протяжении длительного периода времени.
Угловой камин в интерьере гостиной 125 фото
Создать уютную гостиную может быть не так-то просто, особенно, если вы никогда дизайном интерьеров не занимались. Но угловой камин — это одна из вещей, которая действительно может вам помочь в этом. Причем если раньше можно было разместить угловой камин в частном доме или в коттедже и только там, то сейчас это можно сделать и в квартире — для этого достаточно вместо обычного использовать угловой камин или же сделать фальшкамин, что хоть и выглядит не так эффектно без живого огня или его имитации, но зато очень легко реализуется своими руками. Вот подробная статья про то, как выбрать угловой камин для гостиной и построить его, также можно почитать про электрокамин в интерьере гостиной, а мы предлагаем посмотреть на фотогалерею того, как они будут смотреть в реальных интерьерах типовых квартир и загородных домов.
Угловой камин в стиле хайтек — фото
Угловой фальшкамин из гипсокартона — фото
Угловой камин в гостиной — облицовка природным камнем
Белый угловой камин в интерьере гостиной
Угловой камин с закрытой топкой в гостиной
Угловой камин из камня в частном доме
Угловой камин из кирпича своими руками
Красивый современный угловой камин в квартире
Угловой камин, облицованный природным камнем
Угловой камин в дизайне гостиной — фотогалерея
Электрический угловой камин: электрокамин в гостиной фото
Английский угловой камин в гостиной фото
Камин угловой из кирпича фото
Угловой камин из природного камня фото
Угловой камин из мрамора в гостиной фото
Камин из гипсокартона угловой фото
Красивый современный угловой камин фото
Декоративный угловой фальш-камин фото
Угловой камин — облицовка камнем фото
Угловой камин в деревянном доме фото
Угловой камин в квартире фото
Угловой камин возле арки фотогалерея
Угловой камин из изразцов фото
Угловой камин имитация фото
Угловой камин с открытой топкой фото
Фото камин угловой хайтек
Как видите, каких только угловых каминов не делают в частном доме или в квартире. Из строят из кирпича, мрамора, оникса или обычного природного камня, который находится под рукой, делают из кипсокартона или вообще из фанеры и лепнины, если речь идет о фальшкамнах. Это может быть как настоящий угловой камин в гостиной, так и электрокамин или вообще декоративный, в котором вместо дров и костра горят свечи или используется фотография пламени. Такой уголовой камин можно покрыть штукатуркой или использовать отделку из облицовочного камня или изразцов. А также не забываем правильно подбирать камин под стиль интерьера вашей гостиной, так как под классический или английский стиль можно использовать и обычный камин, вот под хайтек, модерн или минимализм — уже что-то более современное.
Понравилась статья? Поделись в соцсетях!
67 фото, разновидности, дизайн и оформление
[ads1] Угловые камины создают в интерьере гостиной тепло и комфорт.
При квалифицированном подборе можно установить камин не только в собственном доме, но и в квартире. А для этого следует разбираться в особенностях различных типов каминов для жилых комнат и методах их внедрения в концепцию оформления жилья.
Типы и свойства
В зависимости от вида употребляемого топлива камины разделяют на:
газовые. Дают тепло, которое можно ощутить, отсутствует копоть. Минусы – сложность подключения в квартире, требуется разрешение на установку;
электрокамины. Удобные и легкие в эксплуатации, имеют невысокую стоимость, а при монтаже конструкции не нужно получать разрешение;
биокамины. Экологичные, идеальны для декорирования, но имеют слишком высокую стоимость топлива (спирт) и небезопасны;
дровяные. Отличный вариант для частных домов, так как в квартире при установке возникают сложности.
Камин еще называют душой гостиной из-за того, что, когда открытый огонь горит в нем, кроме тепла он способен создать дома уютную атмосферу. Благодаря этому все большее количество хозяев призадумываются установить в гостиной изящный камин.
Особой популярностью пользуется угловой камин в интерьере. Он великолепно вписывается в дизайн при хорошо обдуманном его расположении.
К тому же такой вариант обладает преимуществами, по сравнению с фронтальными вариантами:
обогревает единовременно все соседние помещения;
имеет повышенный КПД за счет отражения тепла от стен;
экономит пространство благодаря угловому размещению и компактности;
присутствуют безграничные возможности для воплощения дизайнерских идей.
Идеи оформления гостиной в бежево-коричневых тонах: классическое сочетание оттенков в современных комнатах, фото и варианты дизайна, критерии выбора мебели, текстиля и отделки.
О том, как можно изготовить и установить декоративную перегородку для зонирования комнаты своими руками, читайте в этой статье.
Дизайн и размещение
Угловые камины отличаются разнообразными формами, разным модельным рядом и материалами отделки. На сегодняшний день их устанавливают в частных домах и жилых помещениях. Они технологичны и компактны, а значит, занимают мало места, за счет чего являются идеальным вариантом для гостиных.
Перед началом работы лучше определиться со стилем общего интерьера помещения, вне зависимости от того, закончено оно или еще только строится. Ведь добавление такого сооружения, как камин – великолепная возможность целиком поменять дизайн.
Поэтому в такой ситуации идеальным вариантом будет планирование интерьера при уже готовом угловом камине в гостиной городской квартире, как на фото:
После того как выбрано место, где будет размещаться угловой камин, необходимо его установку согласовать с соответствующими инстанциями. После этого можно искать такого мастера, который сможет профессионально воплотить задумку в реальность.
Виды угловых каминов
Разделяют камины не только по видам топлива, но и по другим критериям.
Несимметричные. Их можно использовать в качестве зонирования пространства комнаты, что позволяет отказаться от дополнительных перегородок, стен и дверей. Несимметричный дизайн интерьера даёт возможность создать современный стиль, при этом сохраняя целостность пространства.
Совет! Чтобы сохранить гармонию помещения, на камине не стоит делать акцент в комнате.
Завершенность придаёт правильный подбор облицовочных материалов, которые используют для отделки каминов. Монтаж несимметричного варианта можно осуществлять и с открытой, и с закрытой топкой — по своему желанию. В любом случае своими руками угловые камины не стоит устанавливать.
Симметричные. Это камины, каждая сторона которого является зеркальным отражением противоположной. Перед тем как расположить такой камин в комнате, следует учитывать, что он будет занимать много пространства. В этом случае в интерьере комнаты на нём можно будет сделать акцент.
Помните! Чтобы симметричный угловой камин отлично смотрелся в комнате, он должен быть виден из любой точки помещения.
Биокамины
Для жителей городских квартир идеальным вариантом станет приобретение биокаминов. Их особенность в том, что камин можно устанавливать без дымохода. Система работы данного устройства несложная: в нём происходит сгорание экологически чистого топлива — биоэтанола.
Биокамины идеально подходят под минималистический стиль либо хай-тек.
Стоит отметить, что данную конструкцию можно использовать и в лечебных, успокаивающих целях. На рынке представлены различные наборы, созданные на основе лечебных растений и трав. Это поможет расслабиться каждому и успокоить свою нервную систему.
Кирпичные угловые камины
Кирпичный камин является воплощением бессмертной классики. Такие варианты отличаются красивым дизайном, надежностью и главное — дают настоящее тепло, создавая уютную и комфортную атмосферу. Его недостаток в том, что устанавливается он очень непросто.
На сегодняшний день можно редко встретить исполнение «под кирпич», гораздо чаще встречается не декоративная отделка, а натуральная, так как она имеет весьма приятный вид.
Фальшивые камины
Такие варианты можно использовать исключительно для декорирования помещения. Они создают уют в доме, однако, как солнце зимой: светят, но не греют. В любом случае для каждой квартиры в городе вариант фальш-камина является безопасным и оптимальным.
Преимущества угловых каминов
Электрические камины в гостиных используют в различных целях: в качестве дополнительного источника тепла, для украшения помещения и так далее.
Несмотря на то, что данный элемент интерьера обеспечивает всего около 20 процентов теплоотдачи, он имеет такие преимущества, как:
компактность;
полноценный обзор пламени;
обогрев комнаты;
повышенную безопасность;
оригинальность;
разнообразие оформления;
экономичность.
Помните! Чтобы максимально сохранить тепло в доме, следует использовать, кроме камина, и другие источники отопления.
Выбор места установки
При размещении камина у внешних стенок частично происходит потеря тепла, из-за этого специалисты советуют сделать помещение более теплым, приобрести евроокна, утеплить комнату, особенно с северной стороны, и в целом защитить жилье от перепадов температур.
Важно! Не следует располагать камин возле лестниц и в коридорах, так как могут возникнуть сложности с обеспечением безопасности.
По возможности элементы мебели лучше располагать так, чтобы, находясь в комнате, получать наслаждение от огня. Для этого, к примеру, часто используют параллельное размещение, когда кресла ставятся напротив дивана, а между ними небольшой журнальный столик.
Мебель следует приобретать в теплых оттенках для того, чтобы дополнительно подчеркнуть приятную атмосферу помещения.
Довольно часто рядом с камином размещают кресла с пуфом или стильные кресла-качалки для комфортного отдыха.
Важно! Размещение телевизора над камином нарушает правила безопасности.
При угловом камине в интерьере гостиной, например, кресло можно расположить боком к нему, и огонь не будет мешать смотреть телевизор.
Полку над камином можно оформить различными милыми безделушками, статуэтками либо декоративными вазами. Подойдут старинные диковинные часы, кованые элементы и семейные реликвии. Также отлично смотрятся и семейные фотографии на такой полке.
Внешний вид интерьера гостиной с камином
Размещение такого элемента интерьера возможно только в помещении, площадь которого составляет минимум двадцать, а то и двадцать пять метров. Важно учесть, что жители городских квартир могут установить только лишь угловые электрические камины в интерьере.
В последнее время большей популярностью начали пользоваться декоративные биокамины, функционирующие на экологически чистом топливе.
Читайте о том, как обустроить и создать современный дизайн гостиной, совмещенной с кухней: тонкости планировки, нюансы размещения мебели и техники, варианты отделки и зонирования.
Посмотреть фото с комбинированными обоями для стен в гостиную можно тут.
Варианты оформления дверей шкафа-купе в гостиную с описанием популярных способов читайте в статье по адресу: https://prostilno.ru/mebel/shkaf-kupe-v-gostinoj.html
Современный камин может быть оформлен любым материалом, которой вы желаете видеть: подойдут и декоративные материалы, и натуральные.
Что касается непосредственно стиля квартиры, можно оформить её в классическом варианте, английском либо скандинавском. Важно, чтобы все детали совпадали по стилю и не выбивались из общей задумки.
Комнату можно оформлять в холодных тонах в случае использования электрического варианта, а если вы проживаете в частном доме и можете позволить себе установить угловой камин в гостиной, к примеру, газовый, тогда можно отдать предпочтение оформлению интерьера не только в холодных оттенках, но и в тёплых. К примеру, отличным вариантом станет стиль кантри.
Отделка и материалы
[ads2] После того как вы приняли решение установить камин в гостиной, следует разобраться, какие отделочные материалы можно использовать для придания ему приятного эстетичного вида. Наиболее популярными являются кирпич и гипсокартон.
Самыми прочными угловыми каминами считаются те, которые выполнены из кирпичной кладки, литья, а также декорированы зеркальными элементами.
Желательно, чтобы материал подходил под цветовую гамму комнаты. При выборе электрических угловых каминов для помещения предварительно ознакомьтесь с фото, для того чтобы учесть все нюансы при стилизованном оформлении.
Для небольших квартир уместным будет подбор данного устройства в качестве декора. Камин должен быть компактный, и желательно, чтобы он функционировал на биоэтаноле либо был настенным электрическим.
Угловые камины – это отличный способ украшения интерьера. Они вносят не просто изюминку в стиль и дизайн, но еще и моментально делают комфортным и благоприятным к проживанию помещение.
Галерея фото
На сегодняшний день можно подобрать различные стили каминов, отделочные материалы, размеры, то есть всё, что играет роль в подборе лучшего и подходящего варианта для обустройства интерьера гостиной. Фото с примерами разнообразных каминов смотрите в галерее ниже:
Fireplace Images, Stock Photos & Vectors
В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости PremiumBeat blogEnterprisePric ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакция
Видеоряд
Музыка
Поиск по изображению
камин
Сортировать по
Наиболее актуальные
Свежие материалы
Тип изображения
Все изображения
Фото
.
25 потрясающих идей для каминов, которые стоит украсть
Что для вас значит «потрясающий»? Фактическое определение ошеломления — «чрезвычайно впечатляющее или привлекательное». Какое идеальное описание должно стать центральным элементом домашнего декора, не так ли? В частности, по мере того, как для многих из нас по всему миру становится прохладнее, по мере приближения осеннего и зимнего сезонов, наши камины могут начать получать немного больше пользы. Если мы собираемся их использовать, почему бы не сделать их настолько красивыми, насколько они функциональны ?!
Посмотреть в галерее
Посмотреть в галерее
Вот 25 потрясающих идей для каминов, которые вдохновят и мотивируют вас.Любой из них действительно сделает ваш камин местом, где можно собираться… по большему счету, чем просто тепло. (А если этого недостаточно, ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать еще 100 идей для каминов!)
1. Угловой камин.
Посмотреть в галерее
У вас есть плавающая стена, которой нужно немного присутствовать? Установите шикарный двухсторонний современный камин в конце стены. Это увеличит воздействие вашего камина, потому что вы сможете наслаждаться огнем с разных углов, а также создаст естественное притяжение в самой комнате.
2. Облицовка рамы.
Посмотреть в галерее
Установите вокруг камина отделку, которая обрамляет сам камин. Нам нравится эта многоуровневая отделка, выполненная в белом цвете, как и остальные стены комнаты, как акцент на самом камине. Классическая и чистая архитектурная деталь, поражающая воображение. {Найдено на hayessignaturehomes}.
3. Массивный деревянный камин.
Посмотреть в галерее
Сами камины не могут быть деревянными… по понятным причинам.Но это не значит, что этого теплого натурального материала следует вообще избегать. В этой потрясающей обстановке камина, например, массивная деревянная каминная полка и столь же солидные кронштейны привносят тепло и обеспечивают четкое разделение между облицовкой камина и верхней стеной.
4. Камин упрощенный.
Посмотреть в галерее
Одна идея камина, которая идет против течения, — это прекрасное воплощение обратного мышления. Вместо того, чтобы делать что-либо с камином, вы могли бы создать такой же потрясающий эффект, сосредоточив свои усилия на стенах за камином и вокруг него.К примеру, простая белая рамка для камина отлично смотрится на фоне деревянной стены.
5. Простая мраморная окантовка.
Посмотреть в галерее
Простота современной мраморной отделки с гладкими поверхностями, чистыми углами и линиями сделает камин первым, что заметит каждый, войдя в вашу гостиную. Нам нравится контраст белого окружения с цветной стеной.
6. Украшенный камин.
Посмотреть в галерее
Если ваш камин не относится к тому типу, который используется часто (или когда-либо), или если вы не собираетесь его использовать, вы все равно можете сделать эту желаемую особенность выгодной для вашего общего декора а не недостаток.Красивые массивные белые свечи на подсвечниках, например, отсылают к концепции «костра», красиво обрамленные самим камином. {Найдено на inouyeinteriors}.
7. Низкий и длинный.
Посмотреть в галерее
Чтобы добиться совершенно современной эстетики, разместите узкий длинный камин ниже уровня колен. Этот образец камня потрясающе контрастирует с гладкой серой стеной наверху. Конечно, вам нужно будет продумать использование комнаты — присутствие маленьких детей и домашних животных может отодвинуть этот дизайн на второй план.
8. Каркас плитки.
Посмотреть в галерее
Простая газовая каминная топка действительно может выделиться с правильной рамой. Используйте широкую термостойкую плитку, чтобы оформить вставку простым и аккуратным образом. Это отличный способ смягчить переход от резких черных краев вставки к остальному пространству.
Соотношение цемента и песка в растворе для стяжки пола
Широкое использование бетона для стяжки пола обусловлено высокой прочностью и надежностью получаемого покрытия. Но чтобы добиться его требуемых характеристик, необходимо тщательно подбирать пропорции раствора из цемента и песка. В противном случае получившийся черновой слой будет далеким от идеала и прослужит недолго.
Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности
Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.
Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия
Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.
Марка цемента определяет отношение основных ингредиентов в смеси, таких как цемент, песчаный наполнитель, вода.
Таблица соотношений ингредиентов.
Рекомендуется стяжку месить из марки раствора более М150 с прочностью на сжатие 10 МПа. Оптимальный сорт — М200. Песок для выбора соотношения нужно брать с минимальным содержанием глины. Примеси снижают адгезионные свойства смеси, следовательно, уменьшаются прочностные характеристики пола. Если глины не удалось избежать, следует увеличить долю цемента в общей массе на 20%.
Раствор стяжки для пола – прочностные характеристики
От прочности цементного основания зависят серьезные моменты:
продолжительность использования основы;
предельный уровень воспринимаемых нагрузок.
Согласно требованиям действующих нормативных документов, контроль прочностных характеристик производится дважды – через одну и четыре недели с момента заливки.
Для этого используются следующие методы:
неразрушающий. Контроль производится с помощью ультразвукового прибора с сохранением товарного вида цементной поверхности;
разрушающий. Проверка осуществляется в лабораторных условиях путем сжатия на прессе контрольного образца кубической формы.
Стандарт регламентирует следующие показатели прочности цементно-песчаного монолита:
не менее 10 МПа – для межэтажных перекрытий;
выше 20 МПа – для наливных оснований;
не ниже 25 МПа – для теплоизолированных и отапливаемых основ.
Замес раствора для проведения стяжки пола можно делать с помощью дрели со специальной насадкой
На прочностные характеристики основания влияют следующие факторы:
марка используемого портландцемента;
применяемые пропорции для раствора стяжки;
тип и крупность заполнителя;
степень уплотнения жидкого материала;
температурные условия застывания;
концентрация влаги в рабочей смеси;
наличие модифицирующих добавок.
Для обеспечения длительного ресурсы использования, а также приемлемых прочностных характеристик желательно использовать раствор с маркировкой М150–М200.
Чтобы замешать классический бетонный раствор для стяжки пола, потребуется цемент, песок и вода. Плюс к ним могут добавляться разнообразные пластификаторы, улучшающие пластичность и прочность бетона. Но обычно в домашних условиях принято обходиться без этих добавок.
В раствор на основе цемента в строительстве принято также добавлять наполнитель в виде гравия или щебня. Однако бетон для стяжки чернового пола в коттедже или квартире замешивается без них.
Добавки для стяжки
Его основу должна составлять только мелкофракционная цементно-песчаная смесь (пескобетон, ЦПС). Вкрапления с размерами более 1,5 мм здесь недопустимы. При этом если производится замес состава для заливки цементной стяжки в гараже, то добавление мелкого щебня в нее разрешено. В жилых комнатах возможно использование лишь керамзита, и то только в качестве теплоизоляционной подсыпки снизу.
Особенности приготовления цементной смеси
Для армирования стяжки пола используется металлическая сетка либо фиброволокно из полиэтилена размером 12–18 мм. Первый вариант укладывается на перекрытие под дальнейшую заливку цементной смесью, а второй добавляется прямо в ЦПС при замешивании в пропорции от 0,3 до 1,5 кг на куб бетона.
Из инструментов для подготовки раствора стяжки потребуются:
мастерок и лопата;
строительный миксер либо дрель с насадкой;
ведро или иная емкость для замешивания.
Для непосредственно заливки и разравнивания раствора на полу также требуется правило и терка. Плюс для выполнения монолитной стяжки нужен строительный уровень и маяки. Не помешает и наличие под рукой рулетки с карандашом.
Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола делается в четыре шага:
На железном листе или влагостойкой фанере насыпается курган из песка.
На вершине этой кучи делается вдавливание, куда высыпается цемент.
Затем туда добавляется вода в соотношении 0,45–0,55 на 1 объем ЦПС.
После осуществляется замешивание лопатой или мастерком до получения однородного состава.
Приготовление бетонной смеси для стяжки
Чтобы упростить работу, замес раствора можно производить в ведре дрелью либо в миксере-бетономешалке. Жидкие пластификаторы добавляются в воду перед ее выливанием в цементно-песчаную смесь, а фиброволокно – уже на последнем этапе после получения однородной бетонной смеси.
Рекомендации по приготовлению смеси
Перед замешиванием песок и цемент подлежат обязательному просеиванию. В них не должно остаться комков, посторонних вкраплений глины или земли, а также органики и т.п. Любое такое вкрапление станет в бетонном слое точкой напряжения. И стяжка пола там неизбежно со временем начнется разрушаться.
За раз следует замешивать столько бетона, сколько его получится разровнять за час. Держать готовый раствор дольше нельзя, он схватится и застынет. После его придется выкидывать. А это непредусмотренный расчетами расход материалов. Если выполняя подключение посудомоечной машины к водопроводу, перерасходовать трубы крайне сложно, то при работе с бетоном надо быть очень осторожным. Малейшее промедление грозит его затвердеванием и выбрасыванием.
Примерное соотношение цемента и песка для наиболее часто встречающихся марок цемента.
Многие не особо задумываются, какой раствор нужен для стяжки пола. …И залитый пол выполняет свои функции. Для этого:
Мешают смесь любым способом (бетономешалка, дрель с насадкой-миксером, вручную в ванне и т.д.). Берут примерно от 1 до 3 частей любого песка (строительного, отсева или обычного речного), добавляют 1 часть цемента (самый распространённый М-400 либо по классу прочности В30). Перемешивают сначала на сухую.
Перемешивание раствора.
Затем добавляют воды (около 1 – 2 частей) и мешают до получения однородной массы консистенции густой сметаны. Воду добавляют ситуационно. Дело в том, что точно определить количество воды возможно только методом проб. Тут влияет какой песок используется (влажность, фракция, состав), микроклимат, где проводятся работы (температура, влажность). Также от микроклимата и скорости использования полученного раствора рекомендуется и консистенцию готовить – более густую или более жидкую. Если говорить точнее, то на конечный результат влияет водоцементное соотношение в растворе, но в «народной» технологии обычно такими нюансами пренебрегают.
Чем быстрее использовать раствор, тем лучше.
Вываливают полученную смесь на место и выравнивают.
Оставляют стяжку крепнуть. До передвижения по ней не менее суток, хотя этим частенько пренебрегают и начинают осторожно ходить через несколько часов. Иногда, в жаркую погоду стяжку дополнительно смачивают, чтобы бетон хорошо твердел.
Однако такая примерная технология не гарантирует прочность пола, отсутствие растрескивания и прочее. С большим количеством цемента раствор прочнее, но быстрее сохнет и его трудней ровнять и итоговое качество ухудшается. Увеличивая же количество песка, увеличивают время схватывания, но уменьшается итоговая прочность. Таким образом, варьируя «на глаз», можно существенно ошибиться. Лучше придерживаться рекомендаций, приводимых специалистами. Но это «народная» технология без особых требований.
Нужно правильно определить количество требуемых компонентов смеси перед их доставкой на стройплощадку
При расчете необходимого количества раствора для заливки стяжки придерживайтесь нижеприведенной последовательности:
определите требуемый объем строительной смеси. Для этого измерьте площадь пола и умножьте полученное значение на толщину обустраиваемого слоя. К примеру, площадь вашего пола составляет 30 м2 и вы заливаете стяжку толщиной 7 см. В данном случае вам понадобится: 30х0,07=2,1 м3 раствора;
определите нужное количество цемента и песка. К примеру, вы отдаете предпочтение смеси, включающей 1 долю цемента и 3 доли песка. В данном примере вам потребуется примерно 0,53 м3 цемента и 1,57 м3 песка. Кубометр цемента весит примерно 1,3 т. Следовательно, вам понадобится: 1,3х0,53=690 кг цемента.
Приведенный выше расчет поможет вам определить нужный объем ингредиентов для заливки стяжки в определенном помещении.
Рассчитав и купив необходимое количество ингредиентов, приступайте к приготовлению раствора для стяжки, помня, что смешивание сухих и жидких компонентов должно осуществляться в разных емкостях.
Раствор готовится в следующем порядке:
цемент смешивается с песком в соответствии с выбранными пропорциями. Смешивание должно быть максимально тщательным. Можно сделать это вручную, но лучше использовать специальные вспомогательные приспособления, к примеру, дрель с соответствующей насадкой либо строительный миксер;
Смешиваем сухой песок и цемент
в другой чистой емкости смешиваются вода и выбранный пластификатор. Количество пластификатора уточните в инструкции производителя. В среднем на 50 кг цемента уходит порядка 190-200 г пластификатора. Вода обычно добавляется в количестве 1/3 от веса цемента. По желанию пользователя добавляется армирующее волокно;
Добавляем пластификатор
смешиваются жидкие и сухие ингредиенты. В емкость со смесью жидких компонентов постепенно добавляется сухая смесь. Это нужно делать не торопясь и постоянно перемешивая раствор. Вливать воду в сухой раствор нельзя: из-за этого образуются практически не размешивающиеся комки.
цемент
В емкость с жидкостью засыпаем сухие компоненты
Раствор готов. Смесь будет довольно вязкой. Наносить ее труднее, чем жидкие составы, зато вероятность возникновения трещин в данном случае существенно уменьшается.
Раствор для стяжки
Можете приступать к заливке стяжки. Чтобы раствор не потрескался в процессе высыхания, специалисты рекомендуют регулярно смачивать поверхность водой.
Теперь вы знаете, каков состав раствора для стяжки пола и как правильно приготовить строительную смесь для выравнивания основания. Следуйте полученным рекомендациям, соблюдайте положения технологии укладки стяжки, и вы получите максимально качественную, ровную, монолитную и долговечную поверхность.
Перед началом заливки стяжки необходимо провести ряд подготовительных мероприятий и придать основанию подходящую ровность. Оно должно быть полностью сухим и чистым, без загрязнений, строительного мусора или пятен от краски и масла.
При наличии углублений или бугров выше 6 см их нужно засыпать керамзитом, чтобы сократить расход раствора. Поскольку есть вероятность забора воды стяжки, рекомендуется разводить в емкости жидкую смесь, помещать туда керамзит и тщательно смешивать. Дальше готовую смесь нужно выливать на пол и выравнивать с помощью правила, руководствуясь строительным уровнем.
При соблюдении таких рекомендаций смесь будет размещаться ниже уровня стяжки на 4-6 см. Приступать к укладке стяжки можно через день. Однако у такой технологии имеются и недостатки.
В их числе:
Дороговизна технологии.
Необходимость начинать работу на следующий день.
Есть еще один метод. Он подразумевает полную засыпку покрытия керамзитом с последующим укрыванием полиэтиленом. Задача пленки заключается в защите материала от всплывания и поглощения всей влаги. Но эта технология требует повышенной аккуратности.
Для исключения ошибок необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Следует определить, где находится самый высокий уровень, и разместить маяк. Потом маяки устанавливаются по периметру всей постройки для более комфортного контроля общего уровня.
Пол заливается на первую часть раствора, после чего по нему проходятся аэрационным валиком для удаления пузырьков воздуха.
Смесь наносится уже через 10 минут. За один прием можно наносить 1 м² стяжки. По поверхности можно будет перемещаться уже через пару часов.
Поскольку стяжка не является монолитной, чтобы не избавиться от всего раствора, рекомендуется провести все работы за один сеанс. Еще рекомендуется поместить на пол сетку.
По мере просыхания смесь может распирать со всех сторон. Если такие участки будут большими, это будет бросаться в глаза.
Сушка раствора осуществляется быстрее, чем схватывание, т.к. влага направляется вниз. Для предотвращения таких последствий рекомендуется покрыть поверхность грунтовкой и намочить ее перед стяжкой.
Технология приготовления бетонной или песко-цементной стяжки трудоемкая и кропотливая работа, требующая четкого следования соотношениям компонентов и инструкциям. При верном расчете ингредиентов с последующим получением однородной массы в заданной пропорции и при правильной заливке пола, можно собственноручно создать прочное, надежное покрытие. Прослужит такой пол, несомненно, долгое время без потери исходных свойств и внешнего вида.
Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.
Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки
Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.
Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.
Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.
Как рассчитать количество цемента на кубометр песка
Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.
Какой нужен раствор для стяжки пола – виды используемого заполнителя
Наполнитель является обязательным компонентом любого цементного или бетонного состава. Он отличается размерами фракции, делится на следующие виды:
мелкий. Применяются различные виды песка – речной или карьерный;
крупный. Используется щебеночный или гравийный минеральный заполнитель различной крупности.
Наряду с цементным составом для выравнивания напольной поверхности также применяется бетонный.
Следует знать, что укладка более вязкого и густого раствора потребует особых умения и довольно больших усилий
Обладает повышенным запасом прочности и, наряду с цементно-песчаной смесью, предусматривает использование следующих компонентов:
щебенки;
мелкого гравия;
керамзитовых гранул;
мраморной крошки.
Тяжелый состав на основе указанных компонентов предназначен для промышленных нужд и практически не используется в жилых зданиях. Исключение составляет керамзитовый наполнитель, который применяется для теплоизоляции комнатных оснований.
Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 16792 Количество использованных доноров: 7 Информация по каждому донору:
https://sdelat-dom.ru/remont/poly/styazhka/beton-dlya-styazhki/: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3494 (21%)
https://stroychik.ru/pol/rastvor-dlya-styazhki: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2707 (16%)
http://MasterskayaPola.ru/betonnyj/proporcii-rastvora-dlya-styazhki.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2019 (12%)
https://pol-spec.ru/styazhka-pola/sostav-rastvora-dlya-styazhki-pola.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2833 (17%)
https://pobetony.expert/cement/rastvor-dlya-styazhki-pola-proporciya: использовано 2 блоков из 10, кол-во символов 2448 (15%)
https://1beton.info/stroitelstvo/poly/rastvor-dlya-styazhki: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 2265 (13%)
https://kladembeton.ru/raschety/beton-dlya-styazhki-pola.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1026 (6%)
Соотношение и пропорции цемента и песка для стяжки пола
Заливка цементной стяжки – это очень ответственный процесс при выполнении строительных работ. Но согласно многолетнему опыту, именно при выполнении такой операции допускается большое число погрешностей. Чаще всего ошибки связаны с правильно приготовленным раствором. Чтоб получить прочное и качественное основание, необходимо не только выбрать качественный цемент, но и знать, в каких пропорциях готовится раствор и добавлять песок. Только тогда вы сможете получить раствор идеальной консистенции и прекрасного качества.
Расчёт соотношения пропорций
При выполнении отделки очень часто можно встретить такое правило, которое гласит о том, что каждый последующий слой обязан обладать таким же показателями прочности, что и предыдущий. Но, как показывает практика, это утверждение больше соответствует западному строительству. В советское время о таком понятии никто даже не слышал.
Сегодня потребителю открывается широкая возможности выбрать различный вариант напольного покрытия. Вы можете приобрести плитку, шпаклевку, штукатурку. Такой ассортимент продукции порой вызывает массу сложностей, ведь люди не знают, какой из приведенной продукции стоит задействовать при своих условиях эксплуатации.
Как сделать раствор для кладки печей, можно прочесть из данной статьи.
Для таких изделий характерна одна особенность: они могут продаваться в готовом виде или же предполагать добавление цемента. Если речь идет о втором варианте, то здесь удается повысить прочностные показатели изделия. Кроме этого, сегодня разработано большое количество разнообразных добавок, которые также придают прочности материалу. Но, тем не менее, главная роль в этом деле отведена именно цементу. При производстве на заводе количество этого компонента всегда будет одинаковым, экономия здесь не допустима, а указанные показатели прочности будут точь-в-точь соответствовать фактическим.
О том как сделать раствор из глины для кладки печей можно узнать прочитав данную статью.
На видео – пропорции цемента и песка для стяжки:
Какие компоненты используются
Если вы решили выполнить стяжку пола, то срок ее эксплуатации и прочность зависит не только от того, в какой пропорции применяют те или иные компоненты, но и какие именно ингредиенты позволит получить качественный раствор. В этом случае вам понадобятся:
Песок. Перед тем как его применять, стоит очистить его от мелкого мусора, камней. Для этих целей необходимо использовать ситу и просеять сырье. Кроме того, что он должен быть чистым, для приготовления раствора понадобится сухой песок.
Цемент М400. Именно такой материал считается идеальным при обустройстве стяжки пола. Еще можно применять М500, но стоимость его немного выше.
Пластификатор, благодаря которому удается улучшить свойства приготовленной смеси.
Полипропиленовая фибра или волокно.
Известно, что при хранении цемента его мрака снижается. Чтобы получить качественную стяжку пола, необходимо применять только свежие сорта материала.
Как сделать глиняный раствор для штукатурки печи описано здесь.
Нормы для цемента и песка
Для получения раствора для стяжки пола необходимо учитывать марку цемента. В представленной далее пропорции с левой стороны будет указан марка материала, а с правой стороны – марка раствора:
600 — 1:3 – М300;
600 — 1:4 – М200;
500 — 1:2 – М300;
500 — 1:3 – М200;
400 — 1:1 – М300;
400 – 1:3 – М150;
300 – 1:1 – М200;
300 – 1:3 – М100;
Если вы уже успели заметить, то марка раствора для пола должна быть не менее М150, но чаще всего применяется М200.
Как использовать готовый кладочный раствор цементной марки 100 описано в статье.
Смешивание раствора
При смешивании компонентов необходимо подготовить емкости, в которых будет нужно расположить по отдельности сухие и жидкие состав. Далее стоит придерживаться следующей инструкции:
Взять все сухие ингредиенты и соединить их в емкости. К сухим составляющим относят цемент, песок и фибру. Берете цемент М400, добавляет к нему песок в соотношении 1:3. Если рассмотреть это на примере, то на 50 кг песка вам нужно запастись 16,7 кг цемента. Процесс размешивания сухих ингредиентов должен осуществляться на протяжении 5 минут.
Взять другую тару и добавить в нее пластификатор с водой. Если у вас 50 кг цемента, то пластификатора вам понадобиться 190 7. Вода добавляется в количестве 1/3 от массы вяжущего компонента. Другими словами, на 50 кг цемента приходится 5.6 л воды. При этом 0,6 л воды пойдет на разбавление пластификатора.
Теперь можно приступить к смешиванию сухих и жидкостных составов. Здесь нужно взять тару с сухой смесью и отпарить медленно в другую емкость. При этом все время необходимо помешивать. При добавлении в сухую смесь воды, она возьмется комками, которые потом уже будет сложно устранить.
Каков состав штукатурного раствора указано в данной статье.
На видео – пропорции цемента и песка для стяжки пола:
Каковы пропорции раствора для фундамента описано в данной статье.
Производить размешивание вручную очень тяжело и долго. Для этих целей стоит применять строительный миксер или дрель с насадкой. Благодаря внедрению электроинструмента удается произвести эту манипуляцию качественно.
На этом процесс приготовления смеси окончен. Хотелось бы сказать несколько слов про консистенцию полученного раствора. Она не должна быть слишком густой, так как с вязким составом очень тяжело работать. Но и жидким он также быть не должен, иначе не избежать трещин на поверхности стяжки.
Каковы пропрции цементного раствора для стяжки пола описаны в статье.
Если вы хотите избежать образования трещин на момент высыхания стяжки, то необходимо каждый день обрабатывать поверхность при помощи воды.
Расход для стяжки пола
Для того, чтобы подсчитать необходимое количество приготовленного раствора, стоит придерживаться следующего плана действий:
Вначале обозначить необходимое количество стройматериала. Для этих целей нужно взять площадь стяжки умножить на толщину будущей конструкции. Например, при площади пола 40м2 и толщине слоя – 5 см, количество раствора составит 40х0,05=2 м3.
После этого можно выполнить расчет необходимого количество песка и цемента. Для приготовления раствора используется такая пропорция 1:3, то нужно будет 1,5 м3 песка и 0,5 м3 цемента. В одном м 3 содержится 1300 кг цемента, поэтому его нужно будет 0,5х1,3=650 кг.
На основании полученных данных можно подсчитать расход цемента на 1 м2 стяжки, потраченного на выполнение стяжки конкретной площади. Такой расчет позволит заранее подготовит необходимое количество стройматериала.
Как происходит кладка на известковом растворе можно узнать из статьи.
На видео – соотношение цемента и песка для стяжки пола:
Каковы характеристики цементно известкового раствора можно прочитать в данной статье.
Выполнить стяжку пола несложно, если все компоненты подготовлено правильно, а также соблюдена их пропорция. Воспользуюсь представленными рекомендациями, вы сможете получить качественную и прочную стяжку, которая прослужит вам долго, а весь объем работ займет у вас немного времени.
Как приготовить раствор для стяжки пола в гараже или квартире своими руками: пропорции (фото и видео)
Простота
Временные затраты (больше лучше)
Надежность
Перед тем как сделать раствор для стяжки пола, следует подготовить все основные материалы, которые необходимы в первую очередь: цемент, воду и песок. Улучшить пластичность и повысить прочность стяжки можно за счет применения в растворе специальных добавок — пластификаторов. В зависимости от степени влияния на бетонную смесь добавки в виде пластификаторов подразделяются на 4 группы:
сильнопластифицирующие;
суперпластификаторы;
среднепластифицирующие;
слабопластифицирующие.
Схема стяжки пола.
Для бетонных растворов еще предусматривается и наполнитель, которым является мраморная крошка, щебень или керамзит. Для жилых помещений практически не применяют бетонные растворы, а используют только песчано-цементные. Благодаря цементу пол приобретает прочность, поэтому очень важно при выборе данного вида материала обращать внимание на то, какую марку он имеет. Для обозначения марки цемента используется буква М и цифры, указывающие на степень нагрузки, которую может выдержать этот материал.
К примеру, если цемент имеет марку М50, то это означает, что он способен выдержать нагрузку не больше 50 кг на единицу объема или площади. В итоге перед выбором компонентов раствора важно определиться с тем, какая нагрузка будет приходиться на пол. Вместе с тем важно знать то, как рассчитать раствор для стяжки пола правильно.
Какие пропорции раствора взять?
Инструменты для стяжки пола.
Наиболее оптимальное соотношение, которое соблюдается для правильного расходования цемента и песка, должно составлять 1:3.
Это означает, что на 3 кг песка (кварцевого) приходится 1 кг цемента. Марка бетона берется М200 или М250, если по максимуму, то М300, но не ниже. Дополнительно прибавляют 0,45-0,55 л воды на 1 кг цемента, то есть 2 части воды на 1 часть цемента.
На практике могут применяться и другие варианты. К примеру, 1:1 цемента и песка либо 1:2 тех же материалов. Если данные пропорции подходят для улучшения прочности пола, то при этом может быть потеряно качество.
Важно! При увеличении содержания песка либо воды в растворе может уменьшиться качество и прочность стяжки.
Сделать раствор для стяжки можно самостоятельно либо приобрести в магазине сухую смесь в готовом виде. Специалисты рекомендуют покупать смесь, марка которой не ниже М200. Важно иметь в виду, что в инструкции к применению сухой смеси указывается не марка цемента, обозначающая его прочность, а уже раствора.
Таблица расчета цемента для стяжки пола.
Заранее нельзя определить количество воды, используемое в растворе, поскольку влажность песка изначально неизвестна. Делать сильно густой или слишком жидкий раствор не следует.
Когда раствор уже получен, то его можно заливать частями, выставив предварительно маяки. Для получения ровной и гладкой поверхности применяют правило. Обязательно следует дать просохнуть залитой стяжке пола до такого состояния, когда по ней можно спокойно пройтись и не оставить слишком заметных следов.
Стяжка полностью высыхает на следующий день, после чего достают направляющие и заливают оставшиеся от них следы свежим раствором. Далее стяжку следует смочить водой и затереть с помощью специального полутера, который продается в каждом строительном магазине. Для покрытия готовой стяжки используется полиэтиленовая пленка, позволяющая как можно дольше сохранить влажность стяжки, тогда будет достигнута наибольшая прочность.
Расход стяжки и расчеты пропорций смеси
Отечественное строительство связано с применением сухой смеси для стяжки пола, которой обрабатываются бетонные плиты. Основными составляющими в такой смеси всегда будут являться песок с цементом.
Схема приготовления бетона для стяжки пола.
Если площадь пола составляет 40 м², то для заливания стяжки потребуется количество материалов, рассчитанное следующим образом: высота стяжки — 0,05 м х 42 м² = 2 м³ раствора.
С учетом пропорций цемента и песка 1:3 последнего потребуется 1,5 м³, поэтому цемент необходим в количестве 0,5 м³.
К примеру, для получения бетонного раствора М150 потребуется цемент М400, количество которого следует смешать с песком весом, составляющим 1 т. Песок во влажном виде применять не следует, поскольку его плотность увеличена, что понижает полезные свойства бетонной смеси. Песок должен обладать плотностью, равной 1,6-1,8 т на 1 м³. Для цементной стяжки характерно связывающее свойство, достигаемое за счет портландцемента, в состав которого входит мелкий известняк и природная глина.
Перед тем как приготовить раствор для стяжки пола, необходимо подготовить строительную площадку, которая и будет являться местом для изготовления цементных или бетонных растворов. Специалисты рекомендуют включать в их состав добавки, позволяющих не только увеличить пластичность раствора, но и ускорить его схватываемость и снизить водопроницаемость стяжки. Чтобы получить бетон необходимого класса по прочности на сжатие, следует применять не только соответствующие марки цемента, но и брать его в необходимом количестве.
Рекомендации по приготовлению состава
Схема заливки стяжки пола.
Приготавливая смесь, следует помнить, что активность цемента в процессе хранения теряется. В целом расход цемента зависит от срока его хранения. Если в нормальных условиях срок хранения цемента составляет больше 3-х месяцев, то расход данного материала должен быть увеличен на 20%. При сроке хранения больше 6 месяцев — на 30-40%. Если цемент имеет срок хранения больше 12 месяцев, то его применять не следует.
Если используется лежалый цемент, то время перемешивания смеси должно быть увеличено в 2-4 раза. Помогает использование добавок, ускоряющих процесс твердения бетона. Подготовить бетон средней прочности позволяет смесь, состоящая по объему из 1 части цемента, 2,5 частей песка, имеющего среднюю крупность, 4 частей наполнителя, то есть щебня или гравия. Приведенные пропорции составляющих смеси определяются многими факторами. К примеру, объем песка должен быть достаточным, что позволит наполнить все промежутки между элементами заполнителя.
Наличие гранул наполнителя крупного размера требует увеличения количества песка, а мелкого — уменьшения. При этом следует корректировать расход цемента, учитывая его марку, срок хранения и требуемую прочность бетона. Для упрощения выравнивания и уплотнения раствора применяются специальные добавки, то есть сульфитно-дрожжевая бражка (СБД) в количестве 0,15-0,25%, что определяется массой цемента. Мастера, изготавливающие смесь в домашних условиях, добавляют в раствор измельченное на терке мыло хозяйственное, взяв его в небольшом количестве.
Обеспечить необходимый уровень подвижности смеси позволяет использование определенных соотношений между щебнем и песком. При этом наилучшую подвижность можно достигнуть, если замесить раствор, используя некоторое оптимальное соотношение, когда прослойка имеет максимальную толщину цементного теста. Если песок содержится в смеси в объеме, который превышает максимальное значение, то бетонный раствор становится менее подвижным. Это можно объяснить тем, что площадь поверхности смеси заполнителей увеличивается.
пола, соотношение и какая пропорция
Устройство цементной стяжки принято считать одной из наиболее важных строительных работ. Как правило, именно во время ее выполнения, допускается наибольшее количество оплошностей и некорректностей.
Это связано с тем, что не соблюдаются правильные пропорции цемента и песка для стяжки пол, часто и сами исполнители ремонтных работ не владеют достаточной информацией в этом вопросе. Для стяжки, используется caementum-песчаная смесь.
Если песок и цемент смешать в необходимых пропорциях, раствор (далее – однородная смесь) будет выделяться крайне важными качествами.
Разве пропорции так важны?
Какую роль выполняет стяжка? Для ремонта она крайне необходима, пол становится максимально ровными, что влияет на будущее финишное напольное покрытие. Правильный промежуточный слой при устройстве полов правильно распределит нагрузку по напольному покрытию, сделает его однородным.
К финишному покрытию предъявляют максимальные требования, поэтому изготавливая рабочую однородную смесь необходимо учитывать все прописанные пропорции для промежуточного слоя при устройстве полов.
Во время отделочных работ строители пользуются негласным правилом: еще один шар, что наносится, обязан быть не менее крепким, чем предыдущий, или же в несколько раз слабее. Но этим правилом пользуются европейские строители, в странах бывшего СССР оно не нашло своего применения.
Но, каждый раз испытывая иностранные строительные материалы, хозяева и ремонтники убеждаются в том, что это суждение имеет право на существование.
На сегодняшний день рынок переполнен вариантами напольного покрытия. Можно уложить всевозможную плитку, шпаклевку, штукатурку, глазам и кошельку есть где разгуляться.
Материалы характеризуются тем, что приобрести их уже можно готовыми, что ставит под сомнение их прочность, ведь не всегда можно найти информацию, какое количество цемента было добавлено во время их производства.
Кроме того, нередко добавляются разные химические добавки, которые существенно влияют на долговечность материала и готовой конструкции. Но все также немаловажную роль здесь играет цемент.
Долговечность стяжки
Прочность на сжатие всех производимых клеев можно прочитать на упаковке (показатель 10 МПА). Что касается бетона, то максимально близко к этому числу находится марка М 150, где показатель больше на 2.8 МПА.
В будущем, когда вы будете выводить пропорцию для этой однородной смеси, ориентируйтесь исключительно на показатели «150» caementum. Что у вас будет в финише? А то, что раствор станет в несколько раз сильнее клея, что был описан выше, а это, как вы знаете, в полной мере подтверждает правильность закона о прочности слоев.
Несмотря на это, мало строителей учитывают одно маленькое «но», что быстро перечеркивает все вышесказанное. Если рассчитать вяжущее, то за основу будет использован цемент М400.
При этом многие забывают учесть что практически ежемесячно однородная смесь будет терять незначительный процент своей прочности, и это немаловажно.
Также стоит добавить, что при соблюдении любых пропорций, люди используют только идеальные материалы, другими словами, в песке вы никогда не найдете даже малейших следов от глины.
Об этом всегда нужно помнить, ведь благодаря своим свойствам глина обволакивает все песчинки, что влияет на уменьшение сцепки, в итоге – снижается прочность. Поэтому прописать какие-либо конкретные показатели очень непросто. Разве это безысходный случай?
Не стоит отчаиваться: на несколько процентов увеличьте долю цемента в однородной смеси, при этом соответственно должна уменьшаться жидкость. Конечно, если это все возможно.
Бетонное покрытие должно быть долговечным, но в основе качества находятся не только используемые материалы. СПЦ – это комбинация песка и caementum, что часто используется для промежуточного слоя при устройстве полов.
Бетонное покрытие
Многие предпочитают приготовить цементный раствор самостоятельно, но для этого, человек должен обладать некоторыми знаниями, навыками, и брать во внимание все необходимые пропорции.
Если обратить внимание на общую картину, то показатели правильных пропорций должны зависеть от напольной нагрузи, чем выше этот показатель, тем больше caementum используется в растворе (особенно если брать во внимание промышленные помещения и большие супермаркеты).
Кроме всего описанного выше, известные и такие факторы, что влияют на пропорции:
выравнивание напольной поверхности;
некоторые хозяева решают немного приподнять пол;
при необходимости скрываются различные трубопроводы, помимо этого не стоит забывать и о коммуникационных системах;
в итоге поднимается вопрос, как грамотно распределить нагрузку на тепловые и все звуковые изоляционные шары.
Эти комбинации могут разниться, в основе всегда должна лежать марка caementum. Какая пропорция цемента и песка для стяжки? Для «сотки» однородной смеси и «трехсотого» caementum, необходимо взять за основу пропорцию 1:3.
Для caementum «триста» и однородной смеси «сто пятьдесят» необходимо взять за основу пропорцию 1:2. «Двухсотой» однородной смеси и трехсотого caementum нужно взять в равном количестве.
Однородная смесь «сто пятьдесят» и caementum «четыреста» соотносятся 1:3. «Двухсотый» caementum и однородная смесь 1:1.
Пропорция
Какая пропорция цемента с песком для стяжки? Однородная смесь и caementum «триста» также должны использоваться в одинаковом количестве. Однородная смесь «двести» и caementum «пятисот» 1:3. Раствор «двести» с caementum «шестисот». Соотношение песка и цемента в растворе для стяжки 4:1.
При оборудовании промежуточного слоя для устройства полов, рационально использовать однородную смесь «150» или же «двухсотый».
Каким должно быть соотношение материалов, что используется? Изначально, марка используемого caementum лежит в основе необходимого соотношения. Второй по использованию маркой строительного caementum является М400 и М500.
Пропорции М 400, М 500
При правильном соотношении материалов, раствор на финише будет в полной мере соответствовать требуемым маркам М150, М200.
Для грамотного приготовления однородной смеси необходимо учитывать и количество используемой жидкости. Она обязательно вводится, придерживаясь объема в пол литра.
Если показатель будет в несколько раз выше, это существенно повлияет на прочность готового промежуточного слоя при устройстве полов.
Теплый пол необходим для обеспечения помещения теплом, при этом не занимая свободного пространства в помещении, ведь он располагается прямо под полом. Здесь узнаете, как делать стяжку для теплого пола.
В настоящее время большой популярностью пользуются различные виды грунтовок, но только при выборе стоит учитывать все характеристики материала при его использовании. Тут все об акриловой грунтовки глубокого проникновения для внутренних работ.
Современную отделку любого помещения невозможно представить без использования плиточного клея. Перейдя по ссылке ознакомитесь с различными видами и характеристиками плиточного клея.
Вот уже несколько лет как мировой рынок строительных материалов переполняют варианты, что используются для приготовления разнообразных однородных смесей. Если вооружиться сухой приобретенной смесью повышается качество финишного покрытия.
Сухая смесь
Все это возможно благодаря тому, что все компоненты, которые входят в состав, учитывают идеальное соотношение всех показателей для стяжки. Готовые компоненты характеризуются отличной стабильной рецептурой, также там всегда соблюдаются все пропорции, их бывает непросто достичь на этапе самостоятельного приготовления смесей.
Как рассчитывается соотношение песка и цемента для стяжки?
Если вы планируете сами создавать промежуточный слой при устройстве пола, вам стоит выбрать необходимый материал и провести математические подсчеты. К примеру, обратите внимание на квартиру с площадью в 35 квадратных метров, при этом толщина стяжки = 50 мм.
Получается следующий расход пропорции цемента и песка для стяжки пола: 0.05 * на 35 м.кв, = 1.75 кб. бетона. Соотношение Fe2O3 и caementum – 3:1. Соответственно, caementum для работы вы используете 0.44 кб., а Fe2O3 – 1.31 кб.
Читайте про расход цементно песчаной смеси на 1 м2.
Еще один пример пропорции цемента и песка для стяжки.
При площади помещении 20 кв.м., а толщина промежуточного слоя 5 см необходимо умножаем эти показатели. Получается один куб смеси. Затем проводим расчеты количества Fe2O3 и caementum (1⁄3 понадобится 0,75 и 0,25 куба). Вес одного куба caementum больше тысячи кг (1,3): 0,25*1,3=320 кг (7 мешков).
Если вы знаете все пропорции и умеете провести легкие математические подсчеты, вы быстро приобретете необходимое количество материалов заранее.
Если провести все математические расчеты, то легко обнаружить, что для промежуточного слоя в помещении с площадью в тридцать пять кв., вы должны вооружиться 620 кг смеси. Как не удивительно, это не предел.
На этапе приготовления раствора из бетона, он выделяется одной особенностью – он постепенно уменьшается в объемах. Это очень легко объяснить: заполнитель, что выделяется микроскопическими элементами, попадает в пустоту бетонных однородных смесей и заполняет ее, соответственно и уменьшаются объемы.
Следовательно, при использовании одного кб. сухой смеси, на финише получится, при хорошем раскладе, не более 0.7 кб. уже готовой однородной смеси. Так что если для работы необходим один кубометр однородной смеси, то сухих веществ стоит брать немного больше.
Все подсчеты могут использоваться исключительно для сухих материалов, поэтому при добавлении воды, объемы начинают уменьшаться. Поэтому всех материалов стоит брать с запасом на несколько процентов.
Как сделать цементную однородную смесь
Для этого вооружитесь:
чистым песком. При загрязнении его необходимо обязательно просеять. В нем вы не должны находить мусор, камни, корни, окурки;
цемент;
водой;
рядом пластификаторов, чтобы улучшить качество раствора.
Цемент при долгом хранении (даже при соблюдении всех рекомендательных мер), постепенно ухудшается, это касается не только марки, но и качества.
Поэтому во время ремонта приобретайте цемент, который был изготовлен не больше четырех месяцев назад — эту дату можно найти на мешке.
Более подробно о том, как сделать раствор для стяжки смотрите на видео:
Как смешивать?
Цемент и песок поместите в большую емкость. Их стоит хорошо смешать пока они еще в первоначальном виде, чтобы получить однородный серый состав.
Стоит помнить о пропорциях — приготавливая смесь М150, вам нужно будет смешать больше тридцати килограмма цемента и больше ста килограмм песка.
В отдельном сосуде смешиваются пластификаторы и вода. Как правило, на мешок caementum нужно израсходовать не больше 200 грамм вещества.
Пластификатор
В сухой смеси делается ямка и добавляется туда жидкость, все постепенно размешивается, чтобы на финише получить однородную массу, что должна напоминать сметану.
При размешивании смеси в большой емкости, вместо лопаты используйте сапу — она намного удобнее в работе. Если смесь готовится в ведре, вооружитесь дрелью, только сначала приобретите для нее специальную насадку.
Дрель с насадкой
От вязкости раствора прямо пропорционально зависит количество трещин, что возникают при высыхании.
Виды стяжек
Не существует только две или три стяжки, их очень много и в основе выбора должны лежать материалы, качество основы, толщина желаемого слоя.
В роли наполнителя чаще всего выступает чистый, кристальный песок, что дополнительно обогащен минеральными или полимерными пластификаторами, а также добавками, которые работают над улучшением особенностей стяжки.
Как связующий элемент чаще всего используется caementum и CaSO4·2h3O по своей природе славится пластичностью: он быстро укладывается и выравнивается. Слой высылается примерно через 48 часов. Основные плюсы: CaSO4·2h3O не усаживается, в будущем не появятся трещины, он способен выдержать серьезную нагрузку.
CaSO4·2h3O
Минус — нельзя использовать в помещении, где повышенный процент влажности.
Caementum является более доступным. Он способен также выдержать максимальную нагрузку, устойчив к влаге. Из негативных сторон выделяют немаленькую усадку, поэтому и необходимо создавать шар не менее 300 мм. (при меньшем, поверхность порвется). Но, многие избегают разрывов, при создании арматурной решетки.
Описанные выше материалы можно приобрести в любом виде, все будет зависеть от цены.
Смеси разбавляются водой согласно инструкции и размешиваются — потом они могут сразу использоваться. На этикетках товаров можно найти разные пластификаторы и добавки, что не позволяют смеси схватиться раньше запланированного времени.
Но, практически всегда в ремонте приобретают caementum — он легче в работе, выгоднее и укладывается вне зависимости от типа, вида и влажности помещения.
Даже если человек имеет минимальный набор инструментов (лопата, специальная емкость для проведения замеров) и еще calculatio, он вполне может самостоятельно способен провести расчет правильных пропорций для изготовления цементно-песчаной смеси.
Более того, в интернете, при желании можно отыскать множество статей и материалов, электронных calculatio, для детальной проверки собственных расчетов.
Какие пропорции цементного раствора для стяжки и заливки пола и фундамента необходими- Обзор и Советы +Видео
Стяжка представляет собой прочный слой раствора для выравнивания поверхности. Стяжка – это защитный слой при укладке кровельного покрытия и пола.
Стяжка пола является важным этапом при выполнении работ по внутренней отделке здания.
При несоблюдении пропорции составных частей раствора, стяжка получается некачественная, в трещинах и неровностях.
[contents]
Стяжка. Немного теории
Роль стяжки
Для чего необходимо обустраивать стяжку пола?
Стяжка выполняет следующие функции:
Выравнивает черновое основание;
Прячет коммуникации, которые проходят по полу;
Защищает железобетонные плиты от разрушения и неровной нагрузки на поверхности.
Виды
Стяжка бывает обычная, плавающая и сборная.
Стяжка обычная
Цементно-песчаная стяжка – самое популярное основание для пола и крыши. При правильных пропорция составных частей служит долго и надежно. Готовый раствор заливается на железобетонную плиту и прилипает к основанию. Никаких прослоек между ними нет.
Стяжка плавающая
Стяжка плавающая – та же цементно-песчаная стяжка, но с прослойкой битумной мастики, минеральной ваты, рулонной гидроизоляции и др. К основанию в данном случае не прилипает.
Стяжка сборная
К железобетонному основанию прикрепляются рейки, насыпается сухая подсыпка, выравнивающая основание, сверху закрывается водостойкой плитой.
Делаем стяжку пола
Рассчитываем расход материалов
Соблюдать соотношение ингредиентов необходимо.
Набор ингредиентов стяжки состоит из следующих составных частей:
цементная смесь;
песок;
вода;
щебень, керамзит, мраморная крошка.
Данные дополнительные части дополняются только в больших строительных объектах. При постройке частного дома необходимости их добавлять нет.
Выбираем цемент
Цемент подразделяется на следующие виды:
Портландцемент – относится к быстротвердеющим смесям. Применяется при монолитных, бетонных и железобетонных конструкциях.
Шлакопортландцемент – получают путем измельчения в крошку портландцемента и гранулированного доменного шлака. В основном применяется в надземных, подземных и подводных конструкциях.
Глиноземистый – основным компонентом данного вида цемента является обожженный измельченный глинозем. Является жаростойким бетоном, т.е. при воздействии высоких температур не теряет своих свойств.
Прежде, чем готовить раствор стяжки, надо изучить, какую марку цемента лучше использовать, какие пропорции соблюдать.
Если смесь для стяжки пола замешивается в бетономешалке, то сначала необходимо перемешать цемент и песок, и только потом добавить воду.
Для замешивания бетона вручную можно использовать один из двух вариантов:
Воду смешивают с цементом, потом добавляют песок.
Песок с цементом смешиваются, потом добавляют воду. Этот способ помогает получить однородную массу.
Для определения точных пропорций при производстве можно воспользоваться онлайн калькулятором для стяжки пола, в котором необходимо будет ввести:
длину и ширину помещения,
толщину стяжки,
а также указать будет ли использоваться армирование стяжки.
После этого программа автоматически выдаст необходимое количество сырья.
Советы для покупателей
При покупке ингредиентов для стяжки обратите внимание:
Чтобы стяжка была прочной, необходимо выбирать цемент высшей марки. При выборе цемента, берите не залежавшуюся упаковку, а со свежим сроком выпуска. Срок годности и влажность упаковки влияют на смесь. Есть вероятность того, что раствор из такого цемента будет не качественным.
При строительстве дома желательно использовать речной песок. Песчанки у данного песка мелкозернистые. Не должно быть мусора в данном песке и мелких камушек.
Казалось бы, самым простым ингредиентом является вода. Однако и здесь присутствуют свои нюансы. Воду желательно брать из водопровода, т.к. она уже прошла всю обработку, и в такой воде отсутствуют примеси грязи и глины.
Как сделать 1 кубический метр раствора для стяжки
Для того, чтобы определить, какое количество кубических метров Вам будет нужно, необходимо площадь пола умножить на высоту планируемой стяжки.
Для примера, приведем такой расчет:
Площадь пола составляет 20 м2
Высота стяжки составляет 50 мм
Тогда получаем: 20 м2 * 0,05 м = 1 м3
В приведенном примере, получилось, что нам для приготовления стяжки необходим 1 м3 раствора.
Далее рассчитываем наши пропорции для ингредиентов. Как правило, соотношение цемента и песка сводится к 1:3. Для примера, при получившимся 1 м3 раствора, пропорции цемента и песка будут следующие:
Цемента – 0,25 м3 ((1/4)*1=0,25)
Песка – 0,75 м3 ((1/4)*3=0,75)
Смесь цемента и песка продается в килограммах. Для этого необходимо получившиеся кубические метры перевести в килограммы. 1 м3 – это 1,3 тонны цемента или 330 килограмм.
Для примера, по нашим данным получается:
Цемент = 0,25 м3 * 330 кг / 1 м3 = 82,5 кг.
Песок = 0,75 м3 * 330 кг/ 1 м3 = 247,5 кг.
После всех расчетов полученный итог увеличьте на процентов 12, это пойдет на усадку объема.
Работа с цементно-песчаным раствором
Заливка стяжки включает в себя следующие этапы:
Уборка мусора с поверхности.
Обработка участка грунтовкой. Если стяжка плавающая, то укладывается слой гидроизоляции.
Ставятся маячки с шагом в 60 см.
Заливается готовый раствор и выравнивается по ранее установленным маячкам.
Оставляет на сутки поверхность сохнуть. В течение двух недель она полностью окрепнет и обретет прочность.
Если стяжка получилась не достаточно ровной, необходимо залить еще один слой.
Сухая смесь для стяжки
Не всегда правильно получается определить пропорции цементно-песчаного раствора. Для этого была и придумана готовая сухая строительная смесь.
Для работы по заливке полов в квартире она является лучших вариантом. Связующими веществами в данных смесях являются цемент или строительный гипс.
Преимущество сухих смесей состоит в следующем:
не требуется задумываться о пропорциях, производители готовых смесей это сделали за Вас;
развести сухую смесь можно в обычной глубокой таре размешав её специальным инструментом, например, строительным миксером;
по весу сухая смесь меньше, чем цемент и песок, что снижает нагрузку на плиты перекрытия;
также благодаря наименьшему весу перевозить готовую сухую смесь проще;
в готовых смесях имеются специальные добавки, добавляющие стяжке прочности, а также делают поверхность идеальной;
толщина стяжки при использовании готовой сухой строительной смеси в разы меньше, чем при использовании цементно-песчаного раствора;
большой ассортимент смесей;
универсальный продукт, в котором при смешивании составных частей все просчитано, тем самым развести и положить данную смесь может каждый;
быстрее высыхает и набирает прочность.
Пропорции цемента и песка для стяжки пола: расчет нужного количества
Чтобы правильно рассчитать пропорции цемента и песка для стяжки пола, нужно учитывать не только характер работ, но и тип помещения и его назначение. Хотя последнее слово все равно остается за маркой цемента.
Преимущества цементно-песчаной стяжки
Мокрая или цементно-песчаная стяжка самая традиционная основа под финишное покрытие. Современные полусухие, особенно сухие стяжки естественно вписываются в повседневный быт — на сухую стяжку, например, финишное покрытие укладывается сразу, все работы можно начать и закончить буквально за 1-3 дня. Но, несмотря на это, старая добрая цементно-песчаная стяжка еще находит поклонников среди строителей. Какие же у нее достоинства:
низкая цена на расходные материалы, которые делают этот вид стяжки самым бюджетным;
износостойкость, которая достигается соблюдением всех правил при укладке;
простота в работе, отсутствие необходимости в покупке дорогих инструментов.
К недостаткам сейчас, как всегда, можно отнести длительный срок застывание цементно-песчаной смеси для стяжки, до месяца, а иногда и больше. Чаще всего речь идет о 28 днях, но возможны варианты. Все зависит не столько от микроклимата в помещении (сухо, жарко), сколько от марки цемента и от того, какие пропорции сухих материалов были использованы для стяжки пола.
Марки цемента
Важнейший компонент в мокрой стяжке — цемент, придающий стяжке прочность. Материал выбирают по маркировке. Существует несколько видов цемента, но чаще всего применяется портландцемент, содержит в своем составе специальные добавки. Прочность, как важнейшее свойство цемента, обозначают буквами М или ПЦ, а цифры, следующие после —максимальная нагрузка, выдерживающий строительный материал.
Процентное содержание разных добавок обозначено в маркировке буквой Д. Если на мешке стоит Д15, то в цементе содержится 15 % примесей. Все марки цемента применяются в своих областях. Самая дешевая и наименее качественная марка М100. Она используется в изготовлении бетонной стяжки, цементного раствора для кирпича. Большое распространение в строительстве получили марки М300 и М400. Самое высокое качество у марки цемента М500, который практически не содержит примесей.
Если указана буква Б, то это говорит о скорости, с которой материал будет затвердевать. ПЛ говорит о том, что цемент пластифицированный. Такой материал хорош своей стойкостью к низким температурам, которую создают специальные добавки. Можно улучшить качество раствора, добавив туда пластификаторы самостоятельно. Хотя это может отразиться на себестоимости материалов.
Для мокрой стяжки используют чаще всего цемент не ниже М300.
Пропорции для стяжки пола и расчет количества
На соотношение: цемент, песок, вода влияют различные факторы. Качество цемента, вид и назначение помещения — все играет важную роль. Даже качество песка может изменять пропорции цемента и песка для стяжки в большую или меньшую сторону. К примеру, песок с примесью глины даст малое сцепление при высыхании стяжки, в этом случае долю цемента увеличивают, но не более чем на 20 %.
Пластификаторы используются для улучшения свойств раствора, но вместе с этим делают себестоимость стяжки дороже. Поэтому его употребление целиком зависит от желания и возможностей заказчика. И, наконец, пропорции в растворе для стяжки пола зависят от марки цемента. Опытные строители советуют брать цемент для жилых помещений марки М400, а для промышленных — М500 и М600. В таблице приводятся соотношение цемента, песка и какая марка раствора получается в итоге:
Соотношение цемента к песку
Марка портландцемента
Марка итогового раствора
1:3
600
М300
1:4
600
М200
1:2
500
М300
1:3
500
М200
1:1
400
М300
1:3
400
М150
1:1
300
М200
1:3
300
М100
Цементный раствор для пола должен быть марки М150 или М200.
Строители чаще всего отталкиваются от классического соотношения 1:3, делая поправки в зависимости от обстоятельств и исходных материалов. Следует помнить, что чрезмерное увеличение песка в растворе приводит к ухудшению качества стяжки. Наоборот, увеличение в растворе цемента приводит к трещинам, которые могут отодвинуть монтаж напольного покрытия еще на несколько дней.
Попробуем рассчитать приблизительное количество строительных материалов для стяжки пола. Исходными данными в этом случае являются: площадь заливаемого пола и толщина слоя стяжки. Сначала считаем кубометры раствора, которых должно хватить на данную площадь. Возьмем стандартную комнату в 20 квадратных метров и толщину слоя стяжки 5 сантиметров. Умножив площадь на высоту, получим объем раствора: 20 х 0,05=1, который нам потребуется.
Выясним, какое количество материалов у нас уйдет. Благодаря тому, что мы знаем, что вес кубического метра цемента равен 1300 кг, то и рассчитать количество вещества будет нетрудно. При соотношении цемента к песку, как 1:3, мы получаем цифру нужного нам цемента — ¼ кубического метра или 325 килограммов, что составляет не меньше, чем семь мешков по 50 кг. Добавим, что покупать материалы нужно с небольшим запасом.
На видео: как приготовить раствор для стяжки пола
Перемешивание компонентов
Готовить раствор нужно в таком количестве, которое вы сумеете выработать. При подготовке раствора необходимо сначала смешать сухие смеси не менее пяти минут. В отдельной емкости перемешивают пластификатор с водой. На 50 килограммов цемента берут не больше 200 граммов добавок. И уже потом смесь песка с цементом постепенно, небольшими порциями, засыпают в воду. Воду в смесь песка и цемента лить не рекомендуется, поскольку образуются плохо размешиваемые комки. Для равномерного перемешивания специалисты советуют дрель с насадкой или строительный миксер. Далее лучше не вмешиваться в процесс сушки, только во избежание образования трещин, можно смачивать поверхность водой.
Помещение, где сохнет стяжка, должно быть защищено от ветра и сквозняков, можно накрыть ее пленкой для создания нужной влажности. Крепость и быстрота схватывания цемента будет зависеть не от того, как быстро испарится влага, а от скорости сцепления составляющих. Если в результате воздействия сквозняков и высокой температуры образовались трещины, то следует их смочить водой и заделать раствором.
В процессе приготовления к ремонтным работам, многие задаются вопросом: что лучше цементно-песчаная смесь или бетон? Ответ зависит от исходных данных помещения, а также толщины предполагаемой стяжки. Если она не превышает четырех сантиметров и будет подготовлена в жилом помещении, квартире, то ответ однозначный — можно делать мокрую или цементно-песчаную стяжку. Если превышает 4 см и площади находятся на месте будущего производства, то лучше всего подойдет готовый бетон.
Пропорции бетона для стяжки пола зависят от наполнителя, который может быть разным: крупный (гравий или щебень) и мелкий (песок). Во время прибавления к цементу наполнителя его прочность меняется. В некоторых случаях бетонную смесь «облегчают» при помощи добавления керамзита или пенопластовых шариков. Это происходит, когда хотят снизить нагрузку на несущие конструкции. В облегченном бетоне плотность почти в два раза ниже плотности обычной смеси. Наполнители выполняют следующие функции:
снижают массу раствора и его плотность;
понижают себестоимость раствора за счет снижения количества цемента;
увеличивается прочность готовой стяжки.
Расход наполнителя на 1 кубический метр — около 200 кг.
Полусухая стяжка: пропорции
Полусухая стяжка по времени схватывания занимает промежуточное место между мокрой и сухой стяжкой. Особой популярностью она пользуется на больших площадях, за один рабочий день возможен монтаж от 200 до 250 квадратных метров. В изготовлении раствора для полусухой стяжки есть множество тонкостей, при соблюдении которых можно добиться тщательно выровненного пола, готового к чистовой отделке за несколько дней.
Как и цементно-песчаные растворы, стяжка перемешивается с водой. Благодаря использованию значительного количества добавок, воды добавляется совсем немного. Но это не влияет на технические характеристики стяжки. Главные преимущества полусухой стяжки: практически полное отсутствие усадки из-за небольшого количества воды и быстрота отвердения. Материалы расходуются в следующих пропорциях: соотношение цемента и песка 1:3, не меньше 600 граммов фиброволокна на 1 м3 и 1 килограмм различных добавок на 100 кг смеси. При расчетах количества песка и цемента пользуются теми же таблицами, как и в случае мокрой стяжки. Количество составляющих зависит от марки цемента.
Как сделать самодельный раствор для стяжки (3 видео)
Создание раствора (25 фото)
Статьи которые читают другие:
раствор для заливки пола, марка, соотношение бетона, как приготовить состав, фото и видео
Содержание:
Самым ответственным этапом при создании полов в доме или квартире по праву считается заливка стяжки. В статье речь пойдет о том, как сделать самый популярный цементно-песчаный раствор, правильно его применить и получить высококачественное основание.
Разновидности растворов
Многие пользователи ошибаются в процессе создания стяжки не только в технологии процедуры. Также очень важно не ошибиться, выбирая раствор для заливки пола, поскольку существует разнообразные виды смесей со своими преимуществами и недостатками. Не стоит пренебрегать качеством стяжки, поскольку этот слой хоть и не видно на фото, но функцию он выполняет важнейшую.
Обычно связующий эффект в таких смесях создает цемент или гипс. Наполняются они песком, как мелким, так и крупнозернистым, либо полимерам или минералами, значительно улучшающими характеристики стяжки. В готовность раствор приводится при разведении определенным количеством воды.
У каждого вида раствора свои индивидуальные характеристики:
смеси на основе цемента универсальны, поскольку обладают повышенной устойчивостью к самым разным видам негативного воздействия. Недостаток заключается в том, что происходит усадка созданного основания через некоторое время после заливки. Избежать образования трещин можно лишь при идеальном замесе раствора и закладки в него укрепляющей сетки из арматуры;
растворы на гипсе (ангидридные смеси) очень легко применять и приходят в окончательное свое состояние они уже через 1-2 суток. Такая стяжка не подвергается усадке и их можно заливать очень тонким слоем. Гипс не переносит высокой влажности воздуха.
Составы, как из гипса, так и из цемента продаются уже в виде готовой смеси, дополненной различными модифицированными материалами, которые облегчают процесс замешивания, повышают текучесть раствора и делают его укладку проще. За счет таких смесей черновая поверхность выравнивается очень просто, и усадка создаваемой стяжки бывает минимальной. Но стоит готовая смесь в несколько раз больше, чем та, что приготавливается своими силами.
Процесс приготовления цементного раствора
Рассмотрим компоненты входящие в состав бетонной стяжки и особенности их применения:
песок – должен быть идеально чистым и сухим без камешков и мелкого мусора;
цемент – лучше всего приобретать марку не менее 400, но данное значение может снижаться при хранении. Соответственно использовать необходимо только свежий материал;
пластификаторы – стоит добавлять в большем количестве для достижения максимальной эффективности раствора;
Важно соблюдать пропорции цемента и песка для стяжки, которые составлены исходя из марки используемого цемента (детальнее: «Как рассчитать цемент на стяжку правильно — примеры»). Марку раствора можно определить также исходя из того, какой цемент использовался.
К примеру, при использовании цемента 600-й марки следует делать замес 1 части цемента и 3 частей песка и в таком случае будет получен раствор – М300. Уже марка раствора для стяжки М150 получается в той же пропорции, но с использованием цемента 400-й марки, ниже которой опускаться не рекомендуется, т.к. получаемая стяжка будет иметь характеристики ниже требуемых для эффективной эксплуатации полов.
Вне зависимости от того, какое соотношение цемента и песка для стяжки было избрано, фибра добавляется по 1 грамму на каждый килограмм цемента.
Замес компонентов раствора
Когда замешивается цементная стяжка пропорции соблюдать необходимо, но и о технологии процесса забывать не стоит:
для начала производится соединение сухих составляющих: цемент, песок, фибра. Оптимальная смесь подразумевается использование цемента 400-й марки и песка в соотношении 1:3. Фибра при этом добавляется, как уже говорилось 1 грамм на каждый килограмм цемента. Таким образом, на 50 килограмм цемента необходимо 150 килограмм песка и 50 грамм фибры;
отдельно стоит приготовить тару для подготовки пластификаторов до их включения в раствор. Что касается пластификаторов, то вне зависимости от выбранной пропорции бетона для стяжки их добавляют примерно по 3,8 грамма на килограмм цемента. Воды необходимо добавлять в 3 раза меньше, чем используется цемента. Таким образом, на выбранное раньше соотношение придется 190 грамм пластификатора и 5,6 литра воды, из которых 0,6 грамма взаимодействует непосредственно с пластификаторами;
дальнейшие действия стандартны: в жидкую часть добавляется сухая смесь и равномерно замешивается до тех пор, пока не будет получен однородный состав без комков. При работе лучше использовать специальный строительный миксер или дрель со специальной насадкой, что позволит добиться максимально правильной консистенции раствора.
В конечном итоге должен быть получен вязкий состав, который заливать немного сложнее, но он позволяет создать высококачественную стяжку. Идеально ровная поверхность без трещин может быть создана только в том случае, когда стяжка регулярно смачивается в период высыхания.
Расчет объема раствора для стяжки
Вне зависимости от того, какая марка раствора для стяжки пола используется, расчет необходимого ее объема производится следующим образом:
на самом деле математика не сложна: площадь покрываемой поверхности чернового пола умножается на предполагаемую толщину стяжки;
получив необходимый объем раствора можно приступать к вычислению необходимого количества песка и цемента. Важны именно эти компоненты, т.к. остальные представлены в очень малом количестве. Стоит помнить о том, что соотношение данных материалов 1:3. Исходить можно из того, что кубический метр цемента по массе примерно равен 1300 килограммам.
Заливка стяжки
Выполняются работы в несколько этапов:
грунтование чернового пола;
монтаж маяков;
заливка раствора.
Грунтование
До того, как подбирать пропорции цемента и песка для стяжки пола, лучше всего выполнить этап нанесения грунтовки. Предназначен данный раствор для того, чтобы повысить сцепление стяжки с основанием и устранить минимальные неровности поверхности чернового пола.
Пористый черновой пол желательно обрабатывать праймером (вязкий состав), а на плотные поверхности наносить состав, не разводя его предварительно. Все подробности о характеристиках и значениях грунтовой смеси можно изучить на упаковке.
Установка маяков
Важной задачей при заливании стяжки является соблюдение идеально ровного уровня ее поверхности. Соблюсти его можно только в том случае, если будут установлены специальные маяки. Ставить их необходимо на одном уровне, контролируя процесс при помощи строительного уровня.
Процесс установки прост:
в качестве крепления используются небольшие горки гипсового раствора уложенные по заранее отмеченной линии установки маяка;
на данную линию укладывается древесный или алюминиевый брус, представляющий тот самый маяк;
при помощи уровня проверяется соответствие высоты каждого маяка.
Расстояние между маяками при этом должно составлять не более 2 метров и точно меньше длины используемого уровня (правила). Как только горки раствора затвердеют можно приступать к заливанию раствора.
Заливание стяжки
Наносится стяжка полосами, что упрощает процесс и увеличивает производительность работника. Полосы ограничиваются маяками, и раствор не растекается по всей поверхности помещения. По сути, маяки в данном случае являются опалубкой. Важно избрать такое соотношение раствора для стяжки, чтобы толщина залитого слоя соответствовала высоте установленных маяков.
Заливается раствор четко между маяками и выравнивается при помощи все той же рейки, что была использована в качестве уровня для выравнивания их уровня. Как только стяжка подсыхает на одной из полос, ограничивающие ее маяки снимаются, и работы можно переводить на следующий участок.
Любые впадины или бугры на поверхности залитой стяжки можно определить по образовавшемуся «цементному молочку» или светлым пятнам. Устранить такие дефекты можно, дополнительно нанеся небольшое количество раствора и выровняв его.
Качественную стяжку можно получить лишь после хорошего высушивания. Максимальная прочность основания будет получена примерно через месяц. Важно регулярно смачиваться поверхность стяжки для более равномерного ее просушивания.
Примерно через 8 часов по завершению работ следует нанести полимерный слой для защиты стяжки от растрескивания, которого не избежать из-за неравномерности высыхания. Если в дальнейшем планируется поверх стяжки укладывать финишный слой покрытия, то полимер можно будет считать грунтовкой. Если же нет, то качественно выполненная стяжка будет не очень смотреться на фото и при визуальном осмотре, но основные свои функции выполнят на «отлично».
Итог
В статье подробно описано, как приготовить раствор для стяжки и применить его таким образом, чтобы стяжка получилась качественной, надежной и прослужила долгие годы. На протяжении многих лет можно использовать стяжку под любыми видами напольных покрытий.
Полное руководство по соотношению строительных смесей [Обновлено в 2019 г.]
Эта страница является частью нашего блога и посвящена растворам для строительных и строительных работ.
Если вы кладете кирпичи, заостряете ли вы, ремонтируете дымоход, кладете стяжку или штукатурку, у нас есть лучшие пропорции смеси для вас.
Торговцы и строители часто используют разные термины для описания цемента, бетона и раствора, поэтому вот краткое руководство, призванное избежать путаницы:
Цемент — это порошок сероватого цвета, который смешивают с песком и / или другими заполнителями для создания бетона. или миномет.
Раствор представляет собой смесь мелких частиц песка, цемента, воды и иногда извести. Обычно он используется для кладки и наведения кирпича. Обычно его укладывают тонкими слоями, так как более толстые слои могут потрескаться в процессе сушки.
Бетон представляет собой смесь заполнителей, таких как щебень, гравий и песок, смешанных с цементом и водой. Бетон обычно укладывают толстыми слоями, более крупные частицы предотвращают растрескивание в процессе высыхания.
Мягкий песок , также известный как строительный песок, содержит мелкие зерна песка и используется для кирпичной кладки, заострения и там, где требуются тонкие слои раствора.
Острый песок более крупный, чем строительный / мягкий песок, и идеально подходит для смешивания с другими песками для предотвращения образования трещин в процессе сушки. Его часто используют в ситуациях, когда требуется немного более толстый слой раствора — при взрыве дымохода, укладке черепицы и многих садовых проектах требуется острый песок.
Песок для штукатурных работ не такой крупный, как острый, но не такой мелкий, как мягкий. Его промывают для удаления солей и остатков глины, которые могут вызвать высолы (засоление).
Известь может использоваться как альтернатива цементу в некоторых смесях или использоваться вместе с ним. Известь позволяет материалам, таким как кирпичи, дышать, она обычно используется в старых старинных зданиях из мягких, проницаемых кирпичей, которые, вероятно, потрескались бы при использовании цемента.
Пластификатор — это жидкость, которая добавляется в смесь, чтобы облегчить работу с материалом, а также немного замедляет процесс отверждения. Это делает обычную строительную смесь липкой, и на нее легче наносить покрытие.
Гидроизоляция отличается от пластификатора. Делает то, что написано на жесте, и часто используется при рендеринге.
Устройства для расстойки замерзания, ускорители и красители могут быть включены в смесь по мере необходимости.
Сопутствующие товары, отобранные нами вручную
Мы думаем, что вам могут понравиться следующие товары:
Лопастная мешалка Wolfcraft
Эта сверхмощная лопастная мешалка облегчит смешивание цемента и гипса. Подходит для большинства электродрелей. Проверить цену здесь
60 литровый смесительный бак для высокопроизводительного оборудования
Идеально подходит для смешивания небольшого количества цемента или штукатурки в ограниченном пространстве, меньше беспорядка и легкого хранения. Проверить цену здесь
Электрический миксер на 70 литров
Благодаря впечатляющей емкости 70 литров, этот электрический миксер сэкономит ваше время на любой работе, большой или маленькой. Проверить цену здесь
60 литровый смеситель для H / Duty
Этот набор из 5 штук от Draper Redline идеально подходит для домашних мастеров и людей с ограниченным бюджетом. Проверить цену здесь
Что произойдет, если вы сделаете раствор слишком слабым?
Раствор не только не будет иметь достаточного связывания, он также может рассыпаться через короткое время или вымываться после минимального воздействия погодных условий.
На фото ниже изображена коньковая плитка, уложенная на очень слабый и совершенно неподходящий раствор.
Плитка не была закреплена на месте, и «раствор» можно было раздавить на мелкие частицы, просто сжав его в руке:
Что произойдет, если смесь окажется слишком прочной?
Слишком сильная смесь, т.е.Если в нем слишком много цемента, раствор может слишком быстро высохнуть, дать усадку и потрескаться.
Растрескивания можно избежать, уменьшив количество цемента в смеси и убедившись, что раствор достаточно влажный.
На фотографии ниже показаны трещины в растворе — типичные проблемы, которые могут возникнуть, если смесь слишком крепкая:
Лучшие смеси для строительных смесей
Ниже вы найдете наше руководство по растворным смесям:
Кладка кирпича
Лучшая смесь будет зависеть от типа кирпича и расположения стены.Для большинства домашних построек, таких как домостроение, используйте одну из этих смесей:
4 части мягкого песка на 1 часть цемента, добавьте воду и пластификатор.
Для мягких старых кирпичей, уже уложенных на известковый раствор; следует использовать смесь извести и песка, соотношение будет зависеть от типа извести и количества воды в ней. На этой странице представлена более подробная информация о соотношении известь / песок.
Для подпорных стен или других мест, которые могут регулярно контактировать с водой, 3 части мягкого песка и одна часть цемента, 1 часть извести необязательна в зависимости от типа кирпича / блока.
Для блоков Airtec над DPC: 6 частей мягкого песка, 1 часть цемента и 1 часть пластификатора или 5 частей мягкого песка и 1 часть цемента.
Для блоков ниже DPC: 4,5 части мягкого песка, 1 часть цемента и 1 часть извести или 4 части мягкого песка и 1 часть цемента
Эта страница содержит руководство по ценам на изменение расположения стен.
Дымоходы
Лучшее сочетание дымохода в современном доме будет зависеть от того, насколько открыт дымоход и где он находится. Для дымоходов в дождливых районах страны, продуваемых ветром, используйте смесь из 3 частей мягкого песка и 1 части цемента.Для более мягких или проницаемых кирпичей можно использовать 4 части песка, половину цемента и 1 часть извести. Использование пластификатора необязательно.
При развороте дымохода выпадет много осадков, поэтому смесь должна быть прочной, чтобы предотвратить ее вымывание. Так как взбивание укладывается в несколько дюймов толщиной, добавьте в смесь острый песок, чтобы избежать трещин в процессе сушки. 2 или 3 части мягкого песка, 1 часть острого песка, 1 цемент и половина извести не являются обязательными.
или
1 часть мягкого песка, 2 части острого песка, 1 цемент, половина извести не являются обязательными.
В домах старых времен вместо цемента следует использовать известковую основу.
Стоимость обслуживания дымохода опубликована на этой странице.
Раствор для мощения
Для укладки под плиты используйте 5 частей острого песка, 1 часть мягкого песка и 1 цемент.
Для заострения используйте 4 части мягкого песка и 1 часть цемента. Для участков с интенсивным движением можно использовать более прочную смесь из 3 частей мягкого песка и 1 части цемента.
Эта страница содержит руководство по ценам на новый внутренний дворик.
Раствор для штукатурки (современные здания)
Первый слой штукатурки в идеале должен быть немного прочнее второго.Хотя некоторые торговцы делают эти две смеси одинаковой прочности, второй слой никогда не должен быть сильнее первого.
Не используйте чистый мягкий песок при рендеринге. Желательно использовать острый песок, штукатурный песок или их смесь. В смесь можно добавить мягкий песок, но мы считаем, что он не должен составлять более 25% всей смеси.
Первый слой штукатурки может состоять из 2 частей штукатурного песка и 2 частей острого песка, 1 части цемента и половины извести. Гидроизоляцию можно нанести на первый слой, если недвижимость современная.
Второй слой должен быть немного слабее первого: 3 части штукатурного песка, 2 части острого песка, 1 часть цемента и половина извести. Во второй слой можно использовать пластификатор.
Для мест на востоке и юге страны или в любом защищенном месте, где менее сильный дождь, можно использовать немного более слабую смесь. Для первого слоя 4 части резца / штукатуры и для второго слоя 5 частей резца / штукатуры.
Эта страница содержит руководство по отображению цен в Великобритании.
Штукатурка (Исторические здания)
Современные здания строятся с учетом термической эффективности и могут использоваться герметики, гидроизоляционные материалы и продукты на основе цемента.
Свойства Period созданы для того, чтобы дышать. Полы и стены часто строятся из извести, материала, который позволяет влаге из здания уйти. Покрытие воздухопроницаемых материалов не пропускающим воздух цементом, гипсовой штукатуркой или гидроизоляционными герметиками может привести к значительным проблемам с влажностью.
Для исторической недвижимости мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом, который понимает, как старые здания спроектированы так, чтобы дышать.
Смесь для стяжки пола
Для современных домов: 4 части острого песка и 1 часть цемента. Хотя в большинстве случаев приемлемо от 3-5 частей острого песка до 1 части песка.
Для старинных зданий: уложите стяжку на известковой основе, так как пол должен дышать. Если вы этого не сделаете, цемент в стяжке будет подталкивать влагу к стенам, где мягкий кирпич и штукатурка впитают воду.
Лучший строительный раствор для черепицы
Поскольку черепица находится в незащищенном месте, которое может подвергнуться осадкам, следует использовать крепкую смесь.К сожалению, для некоторых профилированных черепиц требуется очень толстая подстилка раствора, поэтому для снижения риска растрескивания в смесь для большинства черепиц следует добавлять острый песок.
Все плитки, кроме простой плитки — 2 части мягкого песка, 1 часть острого песка и 1 часть цемента.
Для плитки, где требуется только тонкий слой раствора (например, гладкая плитка), 3 части мягкого песка *, 1 часть цемента и пластификатора.
* мы рекомендуем выбирать мягкий, достаточно крупный песок, избегайте мягких песков, которые находятся в «илистой» части спектра.
Не забывайте; , чтобы соответствовать требованиям новых британских стандартов для крепления крыш, вы не можете полагаться на раствор для фиксации черепицы на месте. Коньки, ендовы и края должны быть закреплены гвоздем или зажимом либо в дополнение к строительному раствору вместо него, это называется методом сухой фиксации. Эта страница содержит информацию о различиях между сухим и влажным методом фиксации.
Цены на ремонт кровли можно найти в нашем основном прайс-листе здесь.
Сколько воды слишком много?
Твердость влажного раствора можно изменить, изменив тип песка, соотношение песок / цемент и количество воды, добавляемой в смесь.
Большинство кирпичей и блоков довольно пористые, и, поскольку требуется только тонкий слой раствора, часто предпочтительнее влажная или «неряшливая» смесь.
Для некоторых черепичных покрытий требуется слой раствора толщиной в несколько дюймов, и влажная / неаккуратная смесь не подойдет, так как она соскальзывает с черепицы. Для кровельных проектов обычно требуется более плотная смесь.
Излишне говорить, что раствор никогда не должен быть настолько твердым, чтобы в нем не было достаточного количества воды для химической реакции.И не должно быть настолько неряшливым, чтобы с ним невозможно было работать.
Какая самая низкая температура, при которой я могу использовать раствор?
5 градусов — это самая низкая температура, при которой можно укладывать строительный раствор. Если холоднее, есть риск заморозков, которые ослабят готовый раствор. В раствор можно добавлять антиобледенители, но на них нельзя полагаться.
Добавки
Не следует полагаться на морозоустойчивый раствор для защиты раствора от замерзания. Его можно использовать, но его надежность спорна.
Красители можно использовать, но используйте столько, сколько вам нужно, и избегайте чрезмерных количеств.
Ускорители ускоряют время высыхания, но часто оставляют мало времени для работы с раствором, прежде чем он начнет схватываться. Если вы продолжите работу с затвердевшим раствором, вы уменьшите прочность готового раствора. Следовательно, вы должны использовать их только в случае крайней необходимости, а не как нечто само собой разумеющееся.
Цены на бетон и готовую смесь
Если вы не хотите смешивать материалы самостоятельно, вы можете получить его у поставщика готовой смеси.
Это идеальный вариант для крупных проектов.
Цены на товарный бетон смотрите здесь.
Соответствующая рука Выбрана нами
Мы думаем, что вам могут понравиться следующие продукты:
Лопастная мешалка Wolfcraft
Эта сверхмощная лопастная мешалка облегчит смешивание цемента и гипса. Подходит для большинства электродрелей. Проверить цену здесь
60 литровый смесительный бак для высокопроизводительного оборудования
Идеально подходит для смешивания небольшого количества цемента или штукатурки в ограниченном пространстве, меньше беспорядка и легкого хранения. Проверить цену здесь
Электрический миксер на 70 литров
Благодаря впечатляющей емкости 70 литров, этот электрический миксер сэкономит ваше время на любой работе, большой или маленькой. Проверить цену здесь
60 литровый смеситель для H / Duty
Этот набор из 5 штук от Draper Redline идеально подходит для домашних мастеров и людей с ограниченным бюджетом. Проверить цену здесь
.
Влияние соотношения воды и углерода на долговечность и пористость цементного раствора с постоянным количеством цемента
В бетонную кладку часто добавляют воду для облегчения обработки и отделки на строительной площадке. Дополнительная вода для смешивания может облегчить смешивание и удобоукладываемость, но вызывает повышенную пористость, что снижает долговечность и структурные характеристики. В этой статье образцы цементного раствора с соотношением воды к цементу 0,45 готовятся для контрольного случая, а характеристики долговечности оцениваются с добавлением воды от 0.От 45 до 0,60 Вт / с. Выполняется несколько испытаний на долговечность, включая прочность, диффузию хлоридов, воздухопроницаемость, насыщение и диффузию влаги, и они анализируются с измененной пористостью. Изменяющиеся соотношения и характеристики долговечности оцениваются с учетом распределения пор по размерам, общей пористости и дополнительного содержания воды.
1. Введение
Бетон как пористый материал обладает воздухопроницаемыми / водопроницаемыми свойствами, что оказывает большое влияние не только на прочность, но и на характеристики долговечности.Обычно разрушающие агенты, которые могут вызвать коррозию стали, такие как ионы хлора и диоксид углерода, проникают в бетон через поры или их соединения [1–3]. Многие методы и модели долговечности были предложены на основе пористости для объяснения механизма проникновения и диффузии [1–4]. В бетоне с ранним возрастом гидраты, содержащие C-S-H и Ca (OH) 2 , образуются в результате химической реакции с частицами цемента и водой, и пористость с различным распределением пор, возникающая в процессе, может быть основным путем для воды и газа.Было проведено множество исследований влияния условий отверждения, типа пропорций смеси и минеральных примесей на соответствующую пористость [5–8]; однако они показали качественную оценку пористости без надежного объяснения взаимосвязи между пористостью и долговечностью.
Прочность и связанная с ней пористость изучаются давно [6, 9–11]. Для анализа разрушения с учетом изменений пористости было проведено множество исследований механизма диффузии хлоридов [1, 12, 13] и поведения карбонизации [2, 4, 14, 15].Также исследуются изменения пористости и ее взаимосвязь с проницаемостью для воздуха / воды [16–19].
Эти исследования предназначены для обычного бетона с подходящим соотношением В / Ц и содержанием воздуха. Однако на строительной площадке часто добавляют воду для облегчения укладки бетона и прохождения бетона между стальными промежутками. Добавление воды может облегчить удобоукладываемость и отделку, но бетон с добавлением воды демонстрирует сегрегацию заполнителей и ухудшение характеристик как по прочности, так и по долговечности.В бетоне с таким же удельным содержанием цемента гидратация может быть активнее при более высоком удельном содержании воды. Но вода, потребляемая для реакции гидратации в цементном тесте, расширяется до большего количества пор, что приводит к снижению прочности и устойчивости к порче даже при том же количестве гидратного продукта. Пористость играет важную роль в массопереносе и также считается показателем прочности [20]. Несмотря на то, что образцы бетона с одинаковой пористостью, они могут иметь разные коэффициенты диффузии хлоридов из-за повышенной связывающей способности в бетоне с минеральной добавкой [17, 21].Для карбонизации пористость изменяется в процессе карбонизации из-за образования CaCO 3 [14, 15, 22, 23]. Однако характеристики долговечности можно оценить количественно и связать с пористостью в бетоне OPC (обычный портландцемент), контролируемым при тех же условиях твердения и окружающей среды. В этой статье пористость цементного раствора экспериментально оценивается с помощью MIP (Mercury Intrusion Porosimetry) с увеличением количества добавляемой воды. Испытания на долговечность проводятся для образцов раствора OPC того же возраста (91 день).Выполняются различные испытания на долговечность, включая прочность, диффузию хлоридов, водопроницаемость, насыщение и диффузию влаги. В этой статье показано, насколько изменяются характеристики прочности и пористости при добавлении воды в обычную бетонную смесь, и показаны количественные отношения между изменениями пористости и долговечностью.
2. Программа экспериментов
2.1. Пропорции смеси и условия отверждения
Цементный раствор с OPC был приготовлен для того, чтобы на образцы MIP не мешал крупный заполнитель.Для контрольного случая готовятся образцы цементного раствора с влажностью 0,45% и содержанием воздуха 5,2%. Чтобы учесть дополнительную воду для облегчения укладки бетона, образцы с более высоким соотношением W / C и постоянным содержанием цемента готовятся путем добавления воды для смешивания. Для этого смешивания подготавливается состояние насыщения песка на поверхности, и, наконец, рассматриваются 4 различных пропорции смеси как W / C 0,45, 0,50, 0,55 и 0,60. Пропорции смеси указаны в Таблице 1, где фиксировано удельное содержание цемента.Свойства цемента и песка указаны в таблице 2.
w / c
Цемент (кг / м 3 )
Вода (кг / м 3 )
Песок (кг / м 3 )
Содержание воздуха (%)
Расход (мм)
0,45
340
153
1800
5,2
280
0.50
340
170
1800
3,5
330
0,55
340
187
1800
1,8
335
0.60
340
204
1800
0,1
360
Физические свойства заполнителя
Удельный вес (г / см 3 )
2.62
.
Влияние поправки на гранулометрический состав цемента на развитие прочности бетона
На крупных строительных объектах, таких как атомные электростанции и газохранилища, используются собственные периодические установки для надлежащей поставки большого количества цемента ASTM типа I. Серийные заводы испытывают трудности с удовлетворением разнообразных требований потребителей, таких как повышение прочности бетона на раннем этапе в условиях ограниченного производства цемента. Чтобы удовлетворить потребности, в этом исследовании были собраны частицы цемента нескольких размеров из разных фильтров на цементном заводе и проведена корректировка гранулометрического состава цемента для улучшения свойств бетона на основе цемента ASTM типа I.В этой статье показаны химические свойства и физические испытания, такие как время схватывания и испытания на сжатие, с учетом эффектов распределения частиц цемента. Кроме того, классификация, основанная на гранулометрическом составе цемента, была определена как FMC (модуль крупности цемента). По мере увеличения FMC прочность на сжатие в раннем возрасте была относительно низкой, но в более позднем возрасте разница стала меньше. Результаты испытаний показывают влияние скорректированной пропорции смеси с учетом гранулометрического состава цемента на повышение прочности бетона.Следовательно, можно увидеть, что цемент или бетон по индивидуальному заказу могут быть изготовлены в соответствии с различными требованиями потребителей путем внедрения такого метода, который пропускает и собирает мелкозернистый или крупный цемент в процессе дробления цемента, а затем повторно смешивает их с OPC ASTM Цемент I типа в зависимости от FMC.
1. Введение
Известно, что качество и тип цемента являются важными факторами, определяющими развитие прочности бетона, на которое в особенности влияют тонкость и минеральный состав цемента.Мелкость цемента также влияет на его реакционную способность с водой. Как правило, чем мельче цемент, тем быстрее он реагирует [1, 2]. Однако стоимость измельчения и тепло, выделяющееся при гидратации, накладывают некоторые ограничения на тонкость помола.
В исследовании сообщается, что скорость реактивности и развитие прочности можно повысить за счет более тонкого помола цемента. Принято считать, что частицы цемента размером более 45 × 10 –6 м трудно гидратировать, а частицы размером более 75 × 10 –6 м никогда не могут гидратироваться полностью.Однако оценка относительных скоростей реактивности для аналогичного цементного состава не может быть сделана без знания полного гранулометрического состава методами седиментации [3–5].
Бетон с ранним развитием прочности, обусловленным повышенным содержанием цементных частиц крупности, используется для строительных площадок, что зависит от продолжительности и стоимости завершения строительства. Иногда заказчики требуют заблаговременной прочности бетона более 5 МПа за четырнадцать часов, даже если на цементном заводе имеется единственная производственная линия по производству обычного цемента или если ограниченное количество периодических заводов для обычного цемента на строительных площадках эксплуатируется для массивные строительные объекты.Чтобы удовлетворить эти потребности, могут быть предусмотрены различные подходы, такие как использование разных типов цемента и изменение распределения размеров частиц цемента, что увеличивает его стоимость. С точки зрения экономии, цемент, полученный путем корректировки гранулометрического состава путем отдельного сбора тонкого цемента в обычном процессе помола цемента на обычной производственной линии без дополнительного процесса измельчения, может быть приравнен к цементу ASTM типа III в сроки раннего развития силы.
Han et al. [6] сообщили, как процесс измельчения на цементном заводе и тонкость цемента влияют на раствор, исключая влияние заполнителей. Согласно процессу общей производственной линии цемента типа I, который называется обычным цементом, в Южной Корее, когда клинкер и другие минеральные добавки предоставляются и измельчаются в шаровой мельнице, измельченный материал переносится в циклон. разделитель. На этом этапе недостаточно измельченные частицы будут возвращаться и проходить процесс повторного измельчения в цементной шаровой мельнице, так что мелкие частицы отправляются в цементные силосы и превращаются в цементные смеси.В процессе классификации воздуха чрезмерно измельченные частицы втекают и собираются в рукавном фильтре сепаратора вместе с выпущенным воздухом, а затем смешиваются с правильно измельченными частицами вместе с мелкими частицами, которые были собраны в основном рукавном фильтре, и, наконец, вставляется в силос через ковшовый элеватор для производства обычных цементных продуктов типа I. Кроме того, в ходе исследования было проведено несколько испытаний для оценки свойств цементного раствора, содержащего более мелкие частицы цемента, собранные из рукавного фильтра, и более крупные частицы цемента, собранные из трубной мельницы, чем цемент типа I.Сообщалось, что было исследовано влияние крупности цементных частиц на рост прочности бетона. Был сделан вывод, что раствор, включающий в себя частицы цемента разной крупности, ведет себя близко к свойствам бетона ASTM Type III.
Влияние крупности цемента на раствор также исследовали Hu et al. [7]. Сообщалось, что тонкость цемента и соотношение воды и цемента (W / C) влияют на теплоту гидратации и время схватывания. Было обнаружено, что начальное и конечное время схватывания более крупного цемента было более поздним по сравнению с более мелким цементом.Был сделан вывод, что уменьшенная площадь поверхности более крупного цемента замедляет скорость гидратации.
Sajedi и Razak [8] сообщили, что площадь поверхности цементных частиц была связана с развитием прочности и гидратации. Авторы показали, что скорость гидратации зависит от крупности цементных частиц, а высокая дисперсность необходима для быстрого развития прочности.
Обзор литературы показывает, что тонкость цемента была изучена в связи с быстрым ростом прочности бетона.Также указано, что соответствующее распределение мелких частиц цемента может способствовать снижению теплоты гидратации. Но исследования ограничивались изучением только строительного раствора без учета воздействия агрегатов. Считается, что ограниченные результаты могут быть связаны с небольшим количеством тонкого цемента, собранного с заводского оборудования. Эта статья была посвящена исследованию свойств свежего и затвердевшего бетона на основе различного содержания очень мелких частиц с добавлением крупных заполнителей для применения смешанного бетона в реальном строительстве с точки зрения повышения прочности.Пропорция смеси в предыдущих исследованиях была вновь необходима, учитывая влияние крупных заполнителей в этом исследовании.
Целью данной статьи является анализ влияния различных классификаций гранулометрического состава цемента на повторное перемешивание, чтобы сделать возможным производство цемента по индивидуальному заказу для потребителей на ограниченных предприятиях по производству цемента типа I. Таким образом, основные цели данного исследования заключаются в изучении свойств свежего бетона, включая цемент более мелкого помола, чем цемент типа I, в исследовании текучести и повышения прочности бетона с учетом различных классификаций гранулометрического состава цемента, а также в разработке соотношение прочности на сжатие с использованием различных классификаций гранулометрического состава цемента и возраста бетона.
2. Экспериментальный план и подход
2.1. Материал
Химический состав материала, использованного в этом исследовании, показан в таблице 1. Таблица 1 показывает, что потери при воспламенении (LOI) тонкого цемента (FC) высоки по сравнению с цементом ASTM типа I (OPC) и крупным цементом (CC). ). В данном исследовании использовался цемент плотностью 3,15 г / см 3 , а тонкость помола по Блейну для FC, OPC и CC приведена в таблице 2. Речной песок и измельченный песок были смешаны в пропорции 50:50 для мелкие агрегаты, тогда как крупные агрегаты представляли собой смесь агрегатов от 5 до 10 мм и от 10 до 25 мм в пропорции 35:65.Другие физические свойства заполнителей показаны в таблице 3. Свойства добавок показаны в таблице 4.
Пазогребневые блоки: виды,размеры,монтаж,характеристики,фото,отзывы,обзор,описание | Строительные материалы
Пазогребневые блоки для перегородок считаются самым прогрессивным кладочным материалом, идеально подходящим для жилых и общественных зданий. Существует несколько их типов с разным составом и техническими характеристиками. В чем заключаются отличия, в каких местах можно устанавливать и, главное, как правильно производить кладку стеновых плит расскажет наша информационная статья.
Строительный материал под названием «пазогребневая плита» ПГП – это стеновой строительный материал, предназначенный для кладки ненесущих внутренних стен и внутриквартирных перегородок. Основной его особенностью является наличие на торцах выступающей и западающей части в виде гребня и паза, которые служат надежной фиксации блоков во время их укладки в перегородку.
Согласно государственным стандартам «СП 55-103-2004. Москва.2004 г», размеры пазогребневых плит составляют 667 х 500 мм при толщине изделий от 80 до 100 мм.
В строительстве применяются два вида изделий:
Пазогребневые перегородки выполняют методом кладки отдельных блоков по аналогии кирпичных стен. Если сравнивать два вида строительных материалов по степени надежности и технологии монтажа, лучшим материалом, безусловно, являются пазогребневые блоки, размеры которых идеально подходят для кладки разграничительных стен.
Вместо цементно-песчаного раствора используется гипсовая клеящая смесь. Созданный на основе гипса и специальных эластичных добавок и заполнителей, клей надежно фиксирует пазогребень, размеры которых совпадают с выступающим шипом и пазовым отверстием.
Пазогребневые блоки для перегородок, как любой строительный материал, имеет свои сильные и слабые стороны. Основные достоинства:
Кладку перегородок из пазогребневых плит можно выполнять самостоятельно своими руками без привлечения специалистов-каменщиков.
Ввиду тонкости гипсовых плит разделительную стенку из ППГ в обязательном порядке прочно закрепляют в несущей конструкции и потолка. Эта предупредительная мера позволяет укрепить гипсолитовые перегородки от механических воздействий и добавляет жесткости всей возведенной конструкции.
Влагостойкость и пустотность
По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.
Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью
И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:
Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.
Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.
Технические характеристики
Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).
Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.
Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ
Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.
Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса
Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.
Силикатные или гипсовые?
Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.
Размеры по ГОСТу и ТУ
Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.
Преимущества использования пазогребневых плит
Пазогребневые плиты являются одним из лучших строительных материалов для возведения перегородок и стен внутри помещений.
Использование гипсовых пазогребневых плит дает возможность снижения затрат на возведение межкомнатных перегородок в 2-2,5 раза,
по сравнению с традиционными материалами (кирпич, блоки из ячеистого бетона).
С помощью пазогребневых плит можно возводить как одинарную, так и двойную стеновую конструкции. Во втором случае достигается
повышенный уровень шумозащиты. Более того, двойная стеновая конструкция из ПГП позволяет размещать различные инженерные коммуникации.
Для помещений с влажностью более 60% применяются влагостойкие пазогребневые плиты. Влагостойкие пазогребневые плиты имеют
маркировочную подкраску зеленоватого оттенка. Влагостойкость позволяет применять пазогребневые плиты для помещений с повышенной
влажностью, например, при монтаже сантехнических кабин с последующей окраской или облицовкой кафелем.
Материал, используемый для производства пазогребневых плит — негорючий и огнестойкий, не имеет запаха, является диэлектриком.
Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформаций.
Плиты легко пилятся и обрабатываются. Пазогребневую плиту можно обрабатывать инструментом по дереву: ножовкой, рубанком,
стамеской и т.п. Отверстия сверлятся любого диаметра без применения перфоратора.
Легкость, быстрота и точность при монтаже перегородок достигается благодаря самонаправляющим пазам.
Пазогребневые плиты не токсичны и обладают способностью дышать, то есть являются регуляторами относительной влажности в помещении. Устойчивы к гниению и насекомым.
Пазогребневые плиты обладают высокой звукоизоляционной способностью.
Стены, возводимые из пазогребневых плит, имеют высокое качество поверхности и не требуют штукатурных работ. Поверхность пазогребневых плит готова под покраску, оклейку обоями, полимерными покрытиями, облицовку плиткой.
Безукоризненные поверхности, точность геометрии, высокие прочностные и шумоизоляционные показатели, удобство монтажа пазогребневых плит, отсутствие последующей обработки — являются преимуществами пазогребневых плит перед традиционными материалами (кирпич, блоки из ячеистого бетона).
Основные рекомендации при монтаже перегородок из пазогребневых плит:
До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны быть выдержаны внутри помещения при температуре не ниже +5 0С в течение 4 часов.
Перед началом работ удалить с пола, стен и потолка пыль и грязь.
Выполнить разметку положения перегородки в соответствии с проектом.
Неровности на основании необходимо ликвидировать слоем из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50.
Устройство перегородок производится после монтажа несущих и ограждающих конструкций зданий и до устройства чистого пола.
Для повышения звукоизоляции рекомендуется эластичное примыкание перегородок к ограждающим конструкциям. Для этого, при помощи клеевой смеси наклеивается эластичная прокладка, на которую устанавливается нижний ряд плит. При этом прокладке обеспечивается горизонтальное положение.
Во время укладки первого ряда смесь наносится в торцевой вертикальный паз и на эластичную ленту, положение плит контролируется с помощью правила и уровня.
Укладку плит рекомендуется производить пазом вверх для лучшего распределения монтажного клея в стыковом соединении. При укладке плит пазом вверх у всех плит нижнего ряда удалить гребень при помощи обдирочного рубанка, или любого другого инструмента. Монтажный клей должен быть на гипсовой основе.
Каждую плиту осаждают с помощью резинового молотка, контролируя толщину вертикальных и горизонтальных швов, которая не должна превышать 2 мм. С помощью правила и уровня проводят проверку плоскостности стены.
При укладке последующих рядов клеевую смесь наносят в паз предыдущего ряда и в торцевой паз плит следующего ряда.
Каждый последующий ряд устанавливается с перевязкой швов, то есть стыкующие торцы плит должны перекрываться серединой плиты верхнего ряда. Нельзя допускать сквозных вертикальных швов. Смещение должно равняться половине длины плиты. Для этого используются плиты, распиленные пополам.
В каждом втором по высоте ряду плит для увеличения прочности конструкции необходимо использовать дополнительные элементы крепежа плит к стене (металлические штыри, скобы, уголки). Для этого в паз плиты закрепляется крепежная скоба. Она крепится также к ограждающей конструкции.
Плиты последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенными гранями и в последствии заполняются шпаклевкой или монтажным клеем.
Образовывающиеся внутренние и внешние углы перегородки дополнительно усиливают с помощью угловых перфорированных профилей (внешние углы) и армирующих лент (внутренние углы). При монтаже плит во внешних углах сами плиты укладываются вперевязку друг с другом для недопущения сквозных вертикальных швов.
Организация дверных и оконных проемов в перегородке производится непосредственно при монтаже. При этом в зависимости от ширины проема дверная или оконная коробка либо просто крепится к перегородке (ширина до 800мм) либо необходимо предусмотреть дополнительные балки-перемычки над дверной или оконной коробкой (ширина >800мм).
Технология возведения перегородок из пазогребневых плит
Как правило, перед тем как приступить непосредственно к монтажу, нужно выполнить следующие подготовительные работы:
оценить качество и горизонтальность опорной поверхности, при необходимости, устранить дефекты и нивелировать основу;
с помощью лазерного уровня или отвеса произвести разметку будущей перегородки с учетом дверных и оконных проемов;
в местах соприкосновения ПГП с основанием и ограничивающими стенами необходимо проклеить демпфирующую пробковую прослойку.
Укладка опорного ряда
От точности установки первого ряда зависит качество монтажа всей будущей перегородки, поэтому к монтажу опорного ряда следует относится с особым вниманием. Ниже приведена последовательность работ по укладке первого ряда:
Шипы у ПГП укладываемых в нижний ряд удаляются с помощью болгарки или ножовки, после чего плоскость обрабатывается специальным рубанком по гипсу;
На поверхность уплотнителя наносится выбранный клеевой состав. Чаще всего для монтажа перегородок используется специальный гипсополимерный клей;
Используя монтажный уголок или изогнутую перфорированную скобу, устанавливаемую в пазы, с помощью саморезов и дюбелей блок фиксируют относительно основания и ограничивающих стен;
Все последующие блоки первого ряда монтируются так же, с той лишь разницей, что фиксация панели уголком или скобой осуществляется только к опорной поверхности.
Важно! Монтаж следующего блока следует проводить только после схватывания клея. В противном случае возможно нарушение целостности конструкции.
Укладка основной части перегородки
Монтаж обязательно производится со смещением (по аналогии с обыкновенной кирпичной кладкой). Для этого примыкающая к стене плита разрезается пополам и устанавливается в паз предыдущего ряда. После установки, как и при укладке первого ряда, производится крепление к ограничивающей стене.
Клей разводится несколько реже чем при укладке первого ряда и наносится на нижние и боковые грани блоков. Для уменьшения влагопоглощения торцевые поверхности плит можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Важно! После установки каждого блока необходимо контролировать вертикальный и горизонтальный уровень, а также расположение плиты относительно разметки.
Монтаж последнего ряда
После укладки последнего ряда расстояние от верхней грани блока до потолка должно составлять от 1 до 3 см, при необходимости плита подрезается до нужного размера. После полного высыхания клеевого состава оставшийся зазор заполняется монтажной пеной. После застывания пены излишки удаляются с помощью острого ножа.
Возведение перегородок имеющих дверной проем
Технология укладки первого и последующих рядов при наличии проема практически не изменяется. Различие заключается в укладке пазогребневых блоков непосредственно над проемом.
Как показывает опыт, если ширина проема не превышает 80 см, и расстояние от потолка до верхней части проема соответствует одному ряду, допускается укладка панелей непосредственно на дверную коробку.
Если же проем шире 80 см, либо над ним будет располагаться несколько рядов ПГП, необходимо установить несущую перемычку из швеллера или толстого бруса. Последовательность работ по устройству дверного проема следующая:
При достижении верхнего уровня проема в плитах с помощью ножовки вырезаются пазы глубиной 100 – 150 мм. Высота паза зависит от толщины перемычки;
Внутренняя поверхность паза обильно смазывается клеем, после чего устанавливается перемычка. Излишки клея удаляются шпателем сразу, поскольку после застывания клеевого состава сделать это будет гораздо сложнее.
После полного высыхания клея, на перемычку укладывается необходимое количество блоков.
Наружные углы укрепляются с помощью перфорированного алюминиевого наугольника. Для удобства крепления можно использовать степлер, после чего уголок шпатлюется таким образом, что видимой остается специальный выступ. Армирование внутренних углов производится с помощью сетки, изготовленной из стекловолокна.
Перед проведением финишных отделочных работ (шпатлевки, поклейки обоев, покраски и т.д.) перегородку обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.
Ведущие производители
Среди лидеров в производстве пазогребневых панелей можно выделить следующие отечественные компании:
Русеан
Предприятие специализируется на выпуске строительных материалов более 15 лет. Основной продукцией являются пазогребневые плиты, сухие строительные смеси, различные виды гидроизоляционных смесей, шпатлевка, алебастр и т.д. Главные производственные мощности расположены в Московской области.
Гипсополимер
Предприятие было основано в 1953 г. в Перми. В настоящее время компания «Гипсополимер» представляет два бренда: «Гипсополимер» и «Гарант». Основное направление деятельности предприятия — выпуск стандартных и влагостойких ПГП, листовых материалов и широкого спектра сухих строительных смесей.
Пешеланский гипсовый завод
Предприятие расположено в г. Арзамасе Нижегородской обл. Одной из особенностей компании является полный цикл производства, от добычи сырья до реализации готовой продукции. На отечественном рынке строительных материалов Пешеланский гипсовый завод представляет пазогребневые блоки, листовые материалы и сухие строительные смеси на гипсовой основе.
Свердловский завод гипсовых изделий
История предприятия началась в 1957 г. в Екатеринбурге. С тех пор предприятие постоянно совершенствовало технологию производства, повышало качество и увеличивало ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время Свердловский завод гипсовых изделий является одним из ведущих производителей ПГП, тротуарной плитки и сухих строительных смесей.
Судя по отзывам потребителей, отношение к пазогребневым плитам довольно неоднозначно. Наряду с существенными достоинствами, им свойственны не менее существенные недостатки. Учитывая все выше изложенное, можно с уверенностью сказать, что монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона менее трудоемок, обеспечивает лучшие показатели звуко- и теплоизоляции. Кроме того, масса суммарный вес перегородки из гипсокартона на порядок меньше чем перегородки возведенной из пазогребневых плит.
Обзор отзывов
Отзывы о пазогребневых плитах выглядят вполне убедительно. Покупатели отмечают легкость монтажа перегородок, высокую скорость выполнения работ. В отличие от гипсокартона, плиты имеют компактные размеры, удобно складируются и хранятся. Их подъем на этажи не представляет сложности для людей с разными физическими возможностями. Самым популярным вариантом толщины для внутренних перегородок, по отзывам, является вариант на 80 мм.
Покупатели отмечают отличные звукоизоляционные характеристики материала. При правильном монтаже можно не беспокоиться о проникновении посторонних шумов. Не вызывают нареканий и несущие способности таких стен. При использовании дюбельного крепежа они вполне успешно выдерживают навесные кухонные шкафы или полки в комнатах. Отсутствие грязи при отделке помещений тоже учитывается как весомое преимущество.
Отмечается востребованность ПГП в сфере перепланировки объектов коммерческой, офисной недвижимости. Такие легкие перегородки не нарушают требований гигиенической и пожарной безопасности, быстро собираются, их легко демонтировать при необходимости. Есть и некоторые нарекания. ПГП — достаточно хрупкий материал, требует осторожного обращения. Ему противопоказаны интенсивные ударные нагрузки. Монтаж тоже требует тщательной подготовки основания, перепады высот приведут к тому, что возникнут деформации. Есть и ограничения по высоте, длине стен — это может представлять определенные неудобства.
Как строить из пазогребневых плит
Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:
Ставить блоки на идеально ровное основание с перепадами высоты не более 2-3 мм на метр. Оно должно быть выровнено во всех плоскостях. На бетонных основаниях заливают выравнивающую стяжку (минимальная толщина 3-5 см), на деревянных полах кладут сухой ровный брус.
Кладка ведется по аналогии с кирпичной — с перевязкой на середине. Используется специальный или плиточный клей. С силикатными блоками можно использовать раствор для кладки пеноблоков.
Перегородка должна быть строго вертикальной. Отклонение даже в один градус ведет к нестабильности, поэтому контроль обычным строительным уровнем недостаточен. Можно контролировать лазерным уровнем и/или отвесом.
Так выглядит готовая перегородка из пазогребня отделяющая санузел в новостройке
Максимальная высота перегородки из пазогребневых плит 3,5 метра, максимальная длина — 6 метров.
Между верхушкой перегородки из ПГП и потолком надо оставить щель 20-30 мм. Этот зазор заполняют монтажной пеной.
Для придания большей стабильности, примыкание с потолком желательно усилить, забив штыри и замуровав их внутри блоков (не между швами так как швы очень тонкие).
Звукоизоляция перегородки из пазогребня не слишком высокая. Чтобы вам жить было комфортно, используйте пробковую или битумизированную подкладку под стену, а также обшивайте стены с двух сторон гипсокартоном. Такой «пирог» создает комфортные для проживания условия.
А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.
Разметка
Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.
Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной
Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.
Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.
Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.
Подготовка основания
Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.
Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом
Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.
Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.
Для улучшения звукоизоляции
Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.
Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок
Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.
Подготовка плит к монтажу
Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).
Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ
При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.
Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.
Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.
Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.
Первый ряд
Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:
На стену и основание (или уложенную виброгасящую ленту) наносится слой раствора длиной чуть больше длины/высоты блока. Класть большой слой не стоит — он все равно выдавится.
Плиту устанавливают, выравнивают, при помощи резиновой киянки осаживают и придвигают вплотную к стене. Еще раз контролируют вертикальность/горизонтальность. Выдавленный раствор подбирают шпателем.
Сделать отвод простенка с перевязкой рядов
На торец установленной плиты наносится раствор, укладывается он и на основание — чуть больше длины плиты.
Ставят следующий блок. Киянкой «подбивают» его к уже установленному, добиваясь плотного контакта. Контролируя положение при помощи уровня, осаживают, добиваясь одной высоты с уже установленным блоком. Правильность установки контролируется правилом или уровнем, ровной планкой. Инструмент ровной стороной прикладывают к уже установленным блокам — не должно быть зазоров по всей длине.
Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.
Второй и последующие
Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.
После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.
Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач
Угол
Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.
Как сделать наружный (выступающий угол)
У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).
Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.
Надо сделать пазы
Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.
Ответвление
Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.
Схемы примыканий
Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.
Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.
Дверной проем
Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.
На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.
Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке
Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.
Пазогребневые блоки — размеры и цены
Одними из последних современных строительных материалов появились пазогребневые блоки. Практически сразу после своего появления они стали очень популярны благодаря своим особенностям, позволяющим значительно упростить и ускорить такой вид работ, как монтаж межкомнатных и декоративных перегородок.
Пазогребневые блоки обладают различными характеристиками, зависящими от материала и технологии изготовления. Благодаря своей конструкции, укладка пазогребневых блоков происходит значительно проще, чем таких материалов, как керамические блоки и арболитовые блоки.
Сфера применения и виды
Основной сферой применения пазогребневых блоков является возведение перегородок в общественных или жилых зданиях, высота помещений в которых не превышает 4,2 метра. Это связано с такой конструктивной особенностью данного строительного материала, как большая боковая поверхность и малая ширина. Пазогребневые блоки делятся по двум критериям: заполняемость изделия и материал изготовления.
По конструкции они бывают пустотелыми и сплошными. Пустотелые имеют характерные полости во внутренней части изделия, а в сплошных они, соответственно, отсутствуют.
По материалу изготовления бывают гипсовыми и силикатными. Также пазогребневые блоки отличаются по виду гребня на трапециевидные и прямоугольные. Любой из этих видов находится в свободной продаже в строительных магазинах. Данная особенность никак не влияет на качество изделий, поэтому выбор зависит от личных предпочтений.
Гипсовые пазогребневые блоки
Из названия очевидно, что данные изделия выполняются из строительного гипса, который является экологически чистым и дышащим материалом. Гипсовые пазогребневые блоки весят довольно-таки немало (до 35 кг). Перегородки, создающиеся на его основе, полностью соответствуют всем санитарным нормам. Для улучшения эксплуатационных свойств строительного гипса, в него добавляют специальные пластичные добавки.
Бывают эти блоки двух видов: обычные и влагостойкие. В первых содержится исключительно строительный гипс, а во вторые добавляются еще и специальные шлаки, которые защищают от воздействия влаги. Чтобы различать эти два вида, решено было выполнять их в разных цветах. Обычные – в белом, а влагостойкие – в зеленом цвете.
Совет прораба: даже при возведении перегородки в помещении с низкой влажностью рекомендуется в нижнем ряду использовать влагостойкие материалы, чтобы в случае прорыва водопровода или канализации и затопления помещения избежать полного разрушения конструкции.
Эти конструктивные элементы могут иметь различный вес. Так, стандартные пазогребневые блоки весят в пределах 30-32 килограмма, а пустотелые – 22-24 килограмма. Чаще всего пустотелые используются в случаях, когда конструкция имеет особые ограничения по допустимой массе, например, в помещениях с ограниченной нагрузкой на пол.
Плотность изделий из гипса составляет примерно 1350 кг/м3, а водопоглощение находится на уровне 26-32%. Кстати, у влагостойких блоков этот показатель не превышает 5%.
Гипсовые пазогребневые блоки
Силикатные пазогребневые блоки
Отличием от гипсовых является применение специально приготовленного кварцевого песка. Эксплуатационные характеристики этого материала значительно лучше, чем гипсовых блоков. Для него характерны улучшенная механическая прочность и небольшое влагопоглощение. На эти изделия не существует ограничений по применению. Вес одного блока равен 15,6 килограмм. При этом плотность составляет 1870 кг/м3. Все это делает силикатные блоки одними из самых популярных на рынке.
Силикатные пазогребневые блоки
Стоимость пазогребневых блоков
Что касается сравнения с другими строительными материалами, то цена этих блоков за штуку гораздо меньше. Это позволяет значительно экономить на возведении перестенков. Ниже приведена таблица с приблизительной стоимостью изделий, в зависимости от их размеров и конструкции.
Наименование
Размеры, мм
Цена, руб
Плита гипсовая пазогребневая KNAUF
667х500х80
210
Плита гипсовая пазогребневая KNAUF
667х500х100
240
Плита гипсовая пазогребневая влагостойкая KNAUF
667х500х100
290
Плита пазогребневая обычная пустотелая Волма
667х500х80
190
Пазогребневая стандартная Волма
667х500х80
170
Пазогребневая плита обычная 100
667х500х100
240
Как видно, стоимость одного изделия зависит не только от размеров, но и от таких параметров, как технология изготовления и производитель, известность которого тоже накладывает свой отпечаток.
Толщина пазогребневой плиты | Gipsokart.ru
Вступление
ПГП используется для устройства межкомнатных перегородок в квартирах и частных домах постоянного проживания. Они удобны, не требуют предварительной подготовки и быстрые в монтаже. Это особенно удобно в условиях быстрого современного строительства не допускающего простоев и задержек.
Недопустимы задержки в строительстве и при поломках техники. Сложные условия эксплуатации и повышенные эксплуатационные нагрузки часто выводят строительную технику из строя. В отличие от легкового автомобиля, гусеничный экскаватор не загонишь в гаражный бокс для ремонта. Ремонт экскаваторов Hitachi и специальной строительной техники другой фирм специфический. Нужны не только профильные специалисты, но и специальные боксы для ремонта.
Однако вернёмся к ПГП. Толщина пазогребневой плиты очередной параметр этого удобного строительного материала, необходимый для расчёта конструкций, возводимых из ПГП.
Зачем нужна толщина пазогребневой плиты?
Напомню, что пазогребневая плита (ПГП) это строительный материал на основе гипса, предназначенный для строительства несущих стен и перегородок в жилых и общественных зданиях, с нормальной и повышенной влажностью.
Вес пазогребневой плиты позволяет использовать их практически в любых помещениях, без особой оглядки на перекрытия здания.
На самом деле, НЕТ строительных норм и правил нормирующих непосредственно толщину стен и перегородок в зданиях. Есть норматив СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», где нормируется звукоизоляция перегородок и стен. Именно по нормам звукоизоляции рассчитывается толщина перегородок.
Согласно таблице 2, в указанном СНиП, индексы изоляции шума перегородками (стенами) должны быть:
Для межкомнатных перегородок 42 дБ;
Перегородки между санузлом и комнатами 47 дБ;
Внутренние отделяющие стены квартиры 52 дБ.
Для информации приведу индексы звукоизоляции перегородок из таких материалов:
Пенобетон (400,800) 100 мм – 37/41 дБ;
80 мм Гипсолит — 41 дБ;
Кирпичи 120 мм — 46 дБ;
Двухслойные перегородки из ГКЛ с минеральной ватой:
Если каркас из профиля 50 мм — 50 дБ.
Для профиля 75 мм — 52 дБ.
Металлический профиль 100 мм — 55 дБ.
Здесь самое время сказать про звукоизоляцию ПГП. Я это сделаю подробно в следующей статье, здесь замечу, что заявленные производителями индексы звукоизоляции ПГП лежат в нормативных пределах. Однако по факту эти индексы меньше.
Толщина пазогребневой плиты ПГП
Пора вернуться к теме статьи, а именно толщине пазогребневых плит. Они стандартны для всех производителей ПГП. Толщина пазогребневых плит составляет 80 или 100 мм.
Конструкции перегородок и толщина плит
Просматривается простая цепочка расчёта перегородки. Есть норматив по звукоизоляции перегородок. Есть параметры звукоизоляции ПГП. Чтобы звукоизоляция перегородки соответствовала нормативу, необходимо увеличивать её толщину или использовать в конструкции перегородки звукопоглощающие материалы. Например,
Перегородка из ПГП 100 мм, имеет индекс звукоизоляции 41 дБ.
Перегородка из плит ПГП 80 мм в два слоя с воздушным зазором 40 мм: от 50 дБ.
Тоже с прослойкой из минваты: 55 дБ.
Все двухслойные перегородки ПГП собираются только из плит ПГП толщиной 80 мм.
Вывод
В статье рассмотрена стандартная толщина пазогребневых плит. Нужны эти толщины для расчета толщины перегородок по нормативной звукоизоляции. Пригодятся толщина для расчёта размеров помещений и дверных проемов.
Вес пазогребневой плиты ПГП различных производителеей
Вступление
Пазогребневая плита ПГП удобный материал для возведения перегородок в жилом и офисном помещении. Перегородки из ПГП получаются легче, чем перегородки из кирпича, но тяжелее чем перегородки из гипсокартона. Это обстоятельство заставляет, в некоторых случаях, рассчитывать нагрузку от перегородок ПГП на перекрытия. Для этого и нужно знать вес пазогребневой плиты.
Зачем знать вес пазогребневой плиты?
Вопрос знания веса пазогребневых плит, скорее риторический, чем практический. Вес любого строительного материала нужно знать для выбора транспорта доставки, расчёта нагрузки на перекрытие, закупки крепёжных изделий и определения трудозатрат при работе с ним.
Например, выбрали вы для отделки и защиты фасада дома сайдинг. Виниловые сайдинг-панели отличный по характеристикам, удобный по монтажу, долговечный по эксплуатации материал с одним великолепным параметром — он лёгкий. Даже при больших объёмах для его доставки не нужно тяжеловесной техники. То же самое можно сказать про плиты ПГП. Они весят гораздо меньше, чем кирпич или каменные блоки.
Вес пазогребневых плит важен, еще и потому, что ПГП чаще используют в ремонте помещений и монтируют по имеющимся перекрытиям, которые вполне могут иметь ограничения по нагрузке. Кроме этого, выпускаются ПГП разных типов и марок и вес плит, от различных производителей, может отличаться, что не нужно знать при их покупке.
Вес пазогребневых плит
Перед предметным разговором про вес ПГП, вспомним, что плиты выпускаются полнотелыми и пустотелыми. Принципиальной разницы между этими двумя типами плит нет, кроме веса плит. Также перегородка из пустотелой плиты, более устойчива к огню и удобна для прокладки скрытых инженерных коммуникаций.
Кроме конструкции ПГП плиты, на её вес будут влиять и размеры плит. Очевиден рост веса плиты, от роста её размеров.
Вес пазогребневой плиты Кнауф
ПГП Кнауф весит:
Влагостойкая полнотелая плита толщиной 80 мм, весит 29 кг, вес 1 кв. метра однослойной перегородки составит 87 кг.
Стандартная плита Кнауф толщиной 80 мм весит 28 кг, вес метра перегородки 84 кг.
Влагостойкая полнотелая плита толщиной 100 мм, весит 38 кг, вес 1 кв. метра однослойной перегородки составит 114 кг.
Стандартная плита Кнауф толщиной 100 мм весит 37 кг, вес метра перегородки 111 кг.
Вес пазогребневой плиты Волма
Плита Волма пустотелая толщиной 80 мм, весит не более 22 кг. Пустотелые плиты 100 мм компанией Волма НЕ выпускаются.
Волма ПГП полнотелая весят: толщиной 80 мм — 30 кг, толщиной 100 мм — 36 кг.
Влагостойкость плиты не влияет на её вес.
Пазогребневые плиты Русеан
Вес пустотелых плит 80 мм компании Русеан составляет 20 кг, влагостойких плит — 22 кг.
Полнотелые плиты Русеан весят: 80 мм — 28 кг, влагостойкие 80 мм — 30 кг, плиты 100 мм весят 37 кг.
Вывод
Как видите, вес пазогребневой плиты от трёх разных производителей приблизительно одинаков. Учитывая стандартные размеры плит, можно легко рассчитать вес ваших перегородок, подобрать нужную машину и не разрушить перекрытие в доме.
Перегородки, стены в городских квартирах и частных домах при проведении ремонта либо реконструкции можно изготовить из разных материалов. Традиционно для этих целей используется гипсокартон и кирпич. В последние годы указанные материалы стали вытесняться новыми изделиями, которые обладают более высокими эксплуатационными и техническими преимуществами.
1
Пазогребневые изделия – достоинств много, но есть и минусы
Пазогребневые плиты, называемые также блоками, представляют собой современный стройматериал. Он быстро завоевал популярность среди домашних мастеров и профессиональных ремонтников. Такие изделия маркируются буквами ПГП и ПГБ. Нетрудно понять, что под первой аббревиатурой скрываются плиты, а под второй – блоки. При этом разницы между ними нет никакой. По сути, речь идет об одном и том же изделии. Просто одни называют его блоком, а другие – плитой.
ПГБ широко применяются для возведения перегородок и стен между комнатами в жилых строениях и общественных зданиях. Описываемые изделия разрешается монтировать в помещениях с нормальным уровнем влажности и высотой потолков не более 420 см. По периметру ПГП располагаются пазы и гребни (отсюда и название). Эти соединительные элементы обеспечивают устойчивость строящихся перегородок.
Основные достоинства пазогребневых изделий таковы:
1. Высокая огнестойкость. ПГБ не горят при возникновении пожара и не выделяют токсичные соединения при нагреве.
2. Простота монтажа своими руками. Рассматриваемые блоки для перегородок могут использоваться практически любым домашним мастером после изучения несложных правил работы с ними. Изделия без проблем раскраиваются и сверлятся, а также поддаются другим видам обработки.
3. Экологичность. ПГП производятся из безвредных компонентов.
4. Экономичность. Установка перегородок из блоков с пазами и гребнями требует минимальных финансовых затрат (в 1,5–2 раза меньших, чем при использовании гипсокартона или кирпича).
5. Возможность монтажа различных инженерных коммуникаций в сооружения из пазогребневых изделий (труб, электрической проводки и так далее).
6. Простота окончательной отделки стен из ПГБ. Их необязательно оштукатуривать. Готовую конструкцию можно просто обработать грунтовкой. А затем оклеивать ее обоями либо окрашивать.
К недостаткам блоков относят их недостаточную шумоизоляцию. Формально ПГП соответствуют саннормам по звукозащите. Но на практике это не так. Суть в том, что пазогребневые изделия способны собирать посторонние звуки со стеновых, напольных и потолочных поверхностей, к которым они примыкают. То есть ПГП играют роль своеобразного ретранслятора шума. В комнате с перегородкой, сделанной из такого материала, слышны все звуки из соседних помещений. Не каждый человек готов жить в таких условиях.
Второй минус изделий – вероятность разрушения перегородки при проседании ее нижних блоков. Если монтаж конструкции выполняется по всем правилам, подобных ситуаций не возникает. Также пазогребневые сооружения могут слегка покачиваться. Такие случаи наблюдаются при некачественной их фиксации к потолочной поверхности. Еще один недостаток ПГП – невозможность навешивания на конструкции из них тяжелых полок и других предметов. Перегородка просто не выдержит подобной нагрузки.
2
Разновидности блоков – выбираем подходящие
Рассматриваемые плиты бывают разными. Они делятся на:
силикатные и гипсовые;
влагостойкие и обычные;
пусто- и полнотелые.
Гипсовые блоки изготавливаются из гипса (строительного) марок Г-5 и Г-4. Если производятся обычные плиты, никаких других добавок в них нет. А вот при изготовлении водостойких изделий в гипс примешивают специальные модификаторы (портландцемент и доменный шлак). Они делают ПГП невосприимчивыми к повышенной влажности. Обычная гипсовая плита может применяться исключительно в сухих помещениях. Водостойкие блоки (они окрашены в зеленый цвет) разрешается использовать на любых по уровню влажности объектах.
Изделия из гипса имеют стандартные размеры и технические характеристики. Вес пустотелых плит – 22–24 кг, полнотелых – 30–32. Первые рекомендованы для монтажа перегородок в помещениях, где напольные основания не способны выдерживать повышенные нагрузки. Полнотелые изделия отличаются большей прочностью. Сооружения из них получаются намного долговечнее и надежнее в эксплуатации. Стандартный размер гипсовых плит обоих видов – 66,7 (длина) на 50 (высота) на 8 (толщина) сантиметров, показатель водопоглощения – 5 % (водостойкие) и 26–32 % (обычные), плотность – 1100–1350 кг/куб. м. Некоторые производители выпускают пустотелые ПГБ с увеличенной до 10 см толщиной.
Гипсовые обычные блоки по типу гребня подразделяют на прямоугольные и трапециевидные. Их эксплуатационные характеристики одинаковые. Отличие между изделиями заключается в геометрической форме их гребня. Монтаж прямоугольных и трапециевидных пазогребневых плит выполняется по одному принципу. Интересующие нас изделия производятся разными компаниями. Наибольшей популярностью пользуются блоки под брендами Волма и KNAUF. Они отличаются высокой точностью геометрических размеров и гарантированно стабильными техническими характеристиками. Из пазогребня Волма и KNAUF строят стены, межквартирные перегородки (двойные и одинарные), оконные и дверные проемы. Последние, кстати, разрешается устанавливать без дополнительных перемычек, называемых закладными.
По сравнению с гипсовыми силикатные ПГП более влагостойкие и прочные. Изготавливаются они методом прессования и обработки паром из песка (кварцевого), негашеной извести и воды в специальных акриловых ваннах-агрегатах. Одна силикатная плита весит 15,6–21,9 кг, имеет плотность порядка 1870 кг/куб. м., размеры 50х25х7 см, показатель поглощения воды 13,6 %. Высокие прочностные характеристики позволяют использовать силикатные изделия для выполнения любых монтажных работ без каких-либо ограничений.
3
Что нам стоит перегородку построить?
Возведение стен и иных конструкций из ПГБ требует минимальных трудозатрат и знаний. Конструкции из описываемых плит сооружаются перед обустройством чистового напольного основания и финишными отделочными работами. Чтобы построить надежную перегородку без помощи специалистов, нам нужно подготовить деревянные клинья, шпатель, резиновый молоток, монтажный клей, ножовку, миксер, шпатель, карандаш (маркер), рулетку, правило, уровень, дрель, бечевку (шпагат), армирующую ленту.
Перегородка возводится своими руками по простому алгоритму:
1. Производим разметку помещения.
2. Подготавливаем участок установки блоков.
3. Выполняем монтаж ПГП.
4. Заделываем имеющиеся швы на построенной конструкции.
5. Осуществляем финишную отделку сооружения.
На практике все выглядит следующим образом. За 24–30 часов до начала монтажных работ заносим ПГП в помещение. Блоки должны акклиматизироваться в комнате. Затем хорошо очищаем участки стен, пола и потолка, с которыми строящаяся перегородка будет соединяться. При необходимости выравниваем указанные поверхности. Используем для этих целей раствор из песка и цемента (3 к 1). Наносим разметку на пол, потом на потолок и стенки. Раскраиваем ПГП по нужным параметрам.
Готовим клеевой раствор путем добавления воды в гипсовую шпаклевку (например, Фугенфюллер). Требуемый объем жидкости указывается на упаковке состава. Вместо шпаклевки для кладки ПГБ можно применять обычный клей для работы с газобетонными изделиями. Сам процесс монтажа плит элементарен. Укладка блоков осуществляется в несколько рядов, в шахматном порядке со стыковкой отдельных изделий между собой по швам. Установку плит разрешается осуществить пазом вверх или вниз. Специалисты советуют укладывать ПГБ пазом вверх. В этом случае клей будет максимально равномерно заполнять пазогребневое пространство.
Каждый монтируемый ряд плит обязательно проверяем уровнем на точность укладки по вертикали и горизонтали.
Приступим непосредственно к сооружению перегородки. Первый ряд блоков монтируем на бетонную стяжку, которой мы выравнивали пол. Промазываем требуемый участок клеем, устанавливаем плиты. Перед этим срезаем с нижнего торца изделий гребень. На первом ряду он нам не нужен. Затем обрабатываем клеем гребни и пазы плит первой и второй линии. Выкладываем следующий ряд. Просто устанавливаем блоки (не забываем про шахматный порядок), используя систему паз-гребень. Резиновым молоточком осаживаем ПГП.
Клей используем обязательно. Соединение паз-гребень не обеспечивает требуемой прочности конструкции. Важный момент! Все швы (и по вертикали, и по горизонтали) делаем одинаковой ширины (1–2 мм). Аналогичным образом выкладываем все последующие ряды. Внутренние углы перегородки укрепляем армирующей лентой, внешние – профилями (скобами) из металла. Последние монтируем прямо в паз блока и крепим их к ограждающей конструкции анкерным дюбелем либо к панели перекрытия (в этом случае используем самонарезающиеся винты). Кроме этого, по периметру внешнего стыка изделий рекомендуется прокладывать слой специального материала – битумизированного войлока или пробки.
После монтажа всей конструкции шлифуем ее, обрабатываем грунтовкой. Ждем высыхания последней. После этого зашпаклевываем швы на перегородке и участки ее стыков со стенами. При желании оштукатуриваем поверхность возведенной конструкции. Хотя эта операция, как было отмечено, необязательна. Остается лишь выполнить финишную отделку перегородки. На нее можно наклеивать любые обои либо окрашивать.
4
Полезные советы – мастерам-самоучкам на заметку
Пазогребень – отличное изделие для самостоятельного сооружения стен и перегородок. Он обеспечивает быстрый монтаж запланированной конструкции своими руками. При этом следует учесть следующее:
1. Используем плиты известных производителей (Кнауф, Волма). Из некачественных блоков создать надежную конструкцию у нас не получится.
2. Обязательно оштукатуриваем построенную перегородку, если на ее поверхности имеются неровности (вмятины и выступы) размерами 1,5–7 см. Для заделки незначительных дефектов (до 1,5 см) используем штукатурку.
3. При раскрое пазогребней выделяется много пыли. Ее следует сразу удалять (используем пылесос). Дышать воздухом, насыщенным гипсовыми либо песочными взвесями, вредно. Кроме того, пыль забивается в пазы и усложняет процесс соединения блоков.
4. На перегородки из силикатных и гипсовых полнотелых изделий разрешается навешивать небольшие полочки с малым весом. Массивные конструкции (например, шкафы) лучше к готовым перегородкам не крепить.
5. На кухнях и в помещениях с повышенной влажностью всегда используем влагостойкие ПГП.
Еще один момент. Описанные блоки имеют вес до 32 кг. Работать с такими изделиями одному очень неудобно. Поэтому все монтажные работы рекомендуется выполнять с напарником. Это снизит опасность получения травмы и ускорит процесс возведения перегородки. Два человека без проблем смогут построить за один день конструкцию площадью до 30 квадратов, если станут придерживаться всех советов, изложенных в статье.
Облицовка пазов и пазов — внешняя облицовка
Эти профили становятся доступны после выбора вида ниже.
Облицовочные доски Tongue and Groove подходят друг к другу по длинным краям (например, половицы), могут устанавливаться вертикально или горизонтально (в зависимости от выбранного профиля) и обеспечивают современный однородный вид. Мы предлагаем вам на выбор пять различных профилей после того, как вы выберете вид ниже.
Больше информации
Все наши покрытия для язычков и пазов обрабатываются в соответствии с профилем по вашему выбору и доступны в различных видах.Мы настоятельно рекомендуем облицовку T&G из-за ее дополнительных преимуществ безопасности, заключающихся в том, что доски подходят друг к другу, а не внахлест, а также из-за повышенной защиты от атмосферных воздействий, которую она обеспечивает.
Мы работаем над пятью стандартными облицовочными профилями с шипом и пазом:
IWC1 Это самая популярная облицовка, которую мы поставляем, и она представляет собой традиционную плиту T&G, которую можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. IWC1 имеет толщину 19 мм и лицо 135 мм.
IWC2 Это похоже на IWC1 с основным отличием в том, что лицевая ширина платы составляет 88 мм, а не 135 мм.
IWC3 IWC3 — это облицовка с V-образным швом и канавкой, которая подходит для скрытого забивания гвоздями. Профиль имеет грань 125 мм, толщину 19 мм и может быть установлен как вертикально, так и горизонтально.
IWC4 IWC4 не совсем V-образный, но у него есть наполовину V-образный канал, который помогает отводить воду (что делает его похожим на профиль внахлест).Этот профиль может быть забит потайными гвоздями и подходит для горизонтального или вертикального монтажа. Лицевая ширина доски будет 125 мм.
IWC5 IWC5 — единственный профиль, который мы рекомендуем устанавливать вертикально только из-за квадратного канала в досках. IWC5 может быть забит секретом и имеет 125-миллиметровую грань.
Вы можете найти дополнительную информацию обо всех наших профилях для облицовки языка и пазов, выбрав вид выше. После выбора породы и определения цены вы можете увидеть альтернативные цены для других пород, чтобы получить древесину, наиболее соответствующую вашему бюджету.
Популярная облицовка язычка и канавки
Западный красный кедр — это самая популярная облицовка с пазом и пазом, которую мы поставляем, и легко понять, почему. Кедр — одна из самых замечательных пород древесины, которую мы поставляем, она прочная и потрясающе выглядит благодаря разнообразной цветовой гамме.
Альтернативные названия
Tongue and Groove Boarding также, вероятно, то, что вы ищете, если ищете Sarking или Paneling .
.
Плоскогубцы для пазов и пазов — Повторная публикация в Википедии // WIKI 2
Пазогубцы в крайнем положении, размер 10 дюймов
Плоскогубцы для пазов и пазов — это плоскогубцы для плоских шарниров. Они также известны как плоскогубцы для водяных насосов , регулируемые плоскогубцы , плоскогубцы , плоскогубцы для пазовых соединений , клещи для дуговых стыков , Multi-Grips , ключи для трубных или трубных ключей , сальник плоскогубцы и Канальные замки (т.е.е., плоскогубцы марки Channellock).
Энциклопедия YouTube
✪ обзор клещей для помпы toms top tips
✪ Канал в некоторых случаях блокирует намного лучше, чем тиски
Содержание
Дизайн
У них есть зубчатые губки, обычно расположенные под углом 45-60 градусов от ручек. Нижнюю челюсть можно перемещать в несколько положений, скользя по направляющей секции под верхней челюстью.Преимущество этой конструкции состоит в том, что плоскогубцы могут регулироваться под разные размеры без увеличения расстояния в ручке. Эти плоскогубцы часто имеют длинные ручки — обычно от 9,5 до 12 дюймов длиной — для увеличения рычага. [1] [2] [3] Вес инструмента также может варьироваться в зависимости от используемого материала.
использует
Плоскогубцы для пазов и пазов обычно используются для поворота и удержания гаек и болтов, захвата предметов неправильной формы и зажимных материалов.Также можно вращать объекты, удерживая их в одном положении. [4]
История
Эта конструкция плоскогубцев была изобретена и популяризирована компанией Champion – DeArment Tool Company в 1934 году под торговой маркой Channellock (после которой компания была переименована) [5] , но сейчас они также производятся рядом других производителей.
Галерея
Список литературы
Эта страница последний раз была отредактирована 14 июня 2020 в 11:35
.
Из чего можно сделать шарик для топиария и для декора
Рукодельницы, начиная свое новое изделие, подготавливаются к работе зачастую основательно и изучают, каким образом делаются разные элементы предмета. Так, например, в таком искусстве, как создание топиария, важно уметь делать его основу – шар. В этой статье будет рассказано, как и из чего можно сделать шарик, который можно использовать как основу топиария или просто в декоре.
Для топиария специальные шары-основы можно приобретать в магазинах, но если у вас есть желание, очень просто его сделать и самостоятельно. На такой основе формируется вся крона декоративного дерева.
Немного о топиарии
Топиарий – это целая ветвь искусства рукоделия, в которой отсутствуют какие-либо правила и ограничения. Искусство максимально креативное, следует учитывать лишь некоторые советы, такие, как то, что размер кроны в полтора или два раза в диаметре должен превосходить размер горшка. Когда время дойдет до выбора горшка, стоит учесть этот совет. С остальными мелкими нюансами вы познакомитесь по ходу статьи.
Начнем с самых элементарных шаров, которые можно сделать своими руками, и далее покажем более сложные способы их создания.
Газетный шар
Одним из самых простых способов создания шара является прессовка обычных газет. Для этого заготавливаем старые, ненужные газеты или журналы, могут подойти тетради и вообще макулатура, которую вы собирались выбрасывать.
Теперь ее надо постепенно комкать и укладывать по подобию шара, а чтобы бумага держала форму, достаточно закрепить ее клеем, а после скотчем. Если вы планируете крону с диаметром более 20 см, то основа из такого материала отлично подойдет.
Совет мастера: если больших бумажных листов у вас не нашлось и вы прессуете небольшие отрезки, то сложите их все изначально в пакет, и уже после обматывайте скотчем.
Синтепоновый вариант
Для маленьких топиариев нужны совсем небольшие шарики, их просто сделать из синтепона. Его конечно можно заменить на любой другой схожий материал, но так как он дешевый и часто валяется где-нибудь дома, возьмем для примера его.
В капроновый носок накладываем количество синтепона на глаз, сколько нам понадобится для шарика, и, сжав из этого количества нужную форму, начинаем обматывать любыми нитками. В итоге основа будет прочная, но начиная делать именно такой шар, имейте в виду, что превышать размер с диаметром 10 см не стоит.
Снова бумага
Еще одна бумажная техника, но на этот раз немного сложнее – это техника папье-маше. Нам понадобится воздушный шарик, бумага или газеты, клей ПВА. Для начала надувается шарик нужного размера и хорошо по всему периметру промазывается клеем. Теперь на эту липкую поверхность начинают наклеиваться бумажные листы.
После каждого слоя поверхность шара покрывается снова клеем, так проделываем, пока не достигнем хотя бы 10 мм в толщину. Оставляем шар до полного высыхания, время, которое на это уйдет, зависит от толщины наклеенной бумаги. Аккуратно сдуваем и вытягиваем шар через маленькое проделанное отверстие. Такой шар хрупок, сделать его сложнее, чем предыдущие шары, но он очень оригинален.
Продолжаем эксперимент
Еще воздушные шары можно использовать в таком интересном методе, как создание каркаса из ниток для вязания. Этот метод очень схож с техникой папье-маше. На надувной шар наносится клей, и далее он обматывается нитками, так же после нескольких слоев заново смазываясь. После полного высыхания ниток шар сдувается и вытягивается. Шар-основа из данной техники подойдет для светящегося изнутри топиария.
При использовании шаров не целенаправленно для кроны топиария, но и просто для декора, предоставляем классификацию подобных шаров, которые можно сделать или приобрести в магазине.
Классификация шаров
Шар из пенопласта. Данный тип шара очень тяжело делать самостоятельно и лучше приобретать заготовку и магазина. Размеры его варьируются от самого маленького до самого большого.
Шар из резины. Резиновые шары массивные по весу и подойдут только для прочных, основательных топиариев, которые крепятся с помощью сложных инструментов и материалов.
Шары из ниток. Пример создания таких шаров был приведен ниже, их просто создавать, и они подходят для дополнения шара подсветкой.
Синтепоновые или тканевые шарики. Такие основы очень легки по весу, легко изготавливаются и не прихотливы в использовании.
Мяч для тенниса. Даже мяч для тенниса будет полноценным шариком для топиария или другого декора.
Вот основные типы шаров, которые можно использовать в рукоделии. Достаточно целенаправленного желания, немного фантазии и можно с легкостью создавать интересные вещи.
При создании топиария для каждой его части нужно использовать минимальные базовые знания, ознакомимся с ними:
Начинается создание изделия из выбора горшка. Чтобы готовый предмет был устойчив, проследите за тем, чтобы устойчивость была сама по себе обеспечена хорошим дном.
Шар-основу подбирайте в зависимости от конечного размера. Так в описанных выше примерах сказано, что некоторые материалы не смогут обеспечить большой размер основания кроны.
В стволе самое главное – это прочность, ведь он должен выдержать всю крону. Тут тоже акцент на подходящем материале.
Ну а по созданию кроны можно полностью положиться на свою фантазию, не учитывая никакие правила.
как сделать, из газеты, из бумаги, из пенопласта (35 фото)
Топиарий, или дерево счастья, – довольно известный вид ручного творчества. Из чего же можно сделать шары для топиариев своими руками? Сделать основу можно из различных материалов, таких как синтепон, пенопласт, старые газеты, монтажная пена, а также детский мячик или воздушный шарик. Чтобы сделать заготовку, понадобится примерно 20-25 минут.
Основа из пенопласта
Такие шары будут самыми удобными в использовании: к их поверхности легко крепятся различные элементы. К тому же шар из пенопласта легко окрашивать. Однако пенопласт не очень прочный материал, поэтому не стоит прикреплять слишком тяжелые украшения. Итак, как сделать основу для кроны из пенопласта:
Для начала нужно смастерить приспособление из обрезка сантехнической или любой другой подходящей по размеру трубы. Размер шара будет зависеть от диаметра трубки. Отрежьте от трубки небольшую часть, которая срезается наполовину в длину и представляет собой треть всей трубки. Инструмент по форме напоминает совок.
Всю нижнюю часть трубы, то есть обрезанную, нужно обклеить мелкой наждачной бумагой.
Возьмите подходящий по размеру кусок пенопласта. С помощью готового инструмента надо из пенопласта вырезать шарообразную фигуру.
Нанесите сверху грунтовку и закрепите все клеем. Теперь можете приступать к декорированию.
Если имеются небольшие куски пенопласта, то размельчите пластину до маленьких шариков и смешайте с клеем ПВА. Сформируйте сферу, внутрь которой положите фольгу. Кроме того, можно склеивать несколько слоев пенопласта клеем ПВА, а все ненужное обрезать.
Шар из синтепона
Данный материал подходит только для небольших деревьев, на которые будут крепиться легкие детальки, например бусинки или перышки. Синтепоновая основа делается следующим образом:
Нужно взять кусочки синтепона и обмотать ими небольшую подходящую по размеру палочку.
Далее необходимо придать заготовке более или менее круглую форму, используя обычные швейные нитки, желательно белого цвета.
С помощью сантиметра измерьте окружность шара, начиная от отверстия с палкой через вершину и до отверстия. Прибавьте 2 см.
Возьмите еще 1 кусок синтепона и вырежьте круг заданного диаметра.
По краю этого круга с помощью нитки и иголки сделайте маленькие стежки и немного стяните его.
Внутрь вставьте сделанный шар, крепко затяните нить и обрежьте концы.
Шарообразная основа для топиария, своими руками сделанная из синтепона, выглядит слегка неровной, но после декорирования это не будет заметно.
Заготовка из газет
Такой способ подойдет для шариков среднего размера, на которые можно будет прикрепить более крупные элементы. Это могут быть, например, зерна кофе, листья, фрукты, искусственные цветочки. Чтобы сделать основу для кроны топиария своими руками из газет, еще понадобится катушка обычных швейных ниток, немного клея ПВА и ножницы:
Разделите газеты на отдельные листы. Возьмите один лист и сомните его плотно в шарообразную форму.
Продолжайте оборачивать заготовку газетными листками, пока он не достигнет нужного размера. Постарайтесь придать ему максимально округлую форму.
При помощи ниток начните обматывать основу. Старайтесь как можно сильнее натягивать нитки и прижимать ими выступающие части газеты. Наматывайте до тех пор, пока крона не станет достаточно круглой.
Клеем закрепите кончик нитки. При желании можно полностью обмазать шар клеем, но это только рекомендация.
Ножницами сделайте отверстие в шарике и залейте туда немного клея. Это нужно, чтобы вставить ствол будущего дерева.
Поверхность такого шара для топиария своими руками никогда не будет идеально ровной. Поэтому лучше выбирать достаточно объемные украшения. Выровнять шар можно, обмотав его большим количеством ниток или обклеив его сверху папье-маше.
Крона из монтажной пены и воздушного шарика
Преимущество шара для топиария из монтажной пены в том, что он легкий. В нем несложно сделать отверстие для ствола, а также на пену очень просто прикреплять различные элементы декора. Перед работой требуется застелить поверхность газетами и надеть перчатки. Застывшую пену отдирать очень проблематично!
Найдите подходящую емкость. Самое простое – это взять воздушный шар с толстыми стенками.
В отверстие шарика введите носик распылителя и очень аккуратно нажмите на него, заполнив лишь половину всего объема.
При застывании пена расширяется и может увеличиться примерно на 2 см, поэтому сразу сформируйте сферу.
Лопните или разрежьте шарик.
Основа для кроны топиария из воздушного шарика делается очень просто. Важно! Подойдут только очень качественные шарики с прочными стенками. Такой вариант подойдет тем, кто хочет создать идеально круглую форму. Хотя воздушный шарик и овальный, круглым его можно сделать при помощи ниток:
надуйте шарик до нужного размера, но не до конца;
очень плотно завяжите хвостик;
намажьте тонким слоем клея стенки шара;
возьмите нитки и начните обматывать шарик, пока он не станет круглым;
подождите, пока высохнет клей.
Чтобы основа могла выдержать более тяжелые предметы, обклейте ее папье-маше.
Шар из газет для кроны топиария (видео)
Диаметр шара для топиария
Объем заготовки не должен быть слишком маленьким или слишком большим. Чем меньше шар, тем сложнее его украшать.
Диаметр основы для кроны должен варьироваться от 10 до 35 см.
Проще всего делать топиарий с диаметром 25-30 см.
Существует много различных по размеру шаров. Самые маленькие имеют от 2 см в диаметре, а самые большие достигают почти 1,5 м. Ими украшают улицы.
Основа для топиария (видео)
как сделать из монтажной пены, основа из пенопласта, из чего можно, какой диаметр
Шары для топиариев своими руками сделать просто. Их можно изготовить из разных материалов. Шар должен быть прочным, чтобы он смог удерживать прикрепленные к нему украшения, и в то же время легким, чтобы готовая крона не перевешивала горшочек и дерево не переворачивалось. Из чего же сделать такую основу? Рассмотрим несколько вариантов.
Шары для топиариев своими руками сделать просто
Содержание материала
Пенопласт
Пенопласт – вполне подходящий материал для того, чтобы сделать основу. Если у вас есть толстый кусок пенопласта, то шар можно просто вырезать. Самый простой способ – сначала вырезать цилиндр с помощью пластиковой трубы нужного диаметра или высокой жестяной консервной банки, а потом обработать заготовку канцелярским ножом. Конечно, идеально гладких шаров таким образом мы не получим, но этого и не требуется. Прикрепляемые впоследствии украшения скроют все недостатки. Если толщины имеющегося пенопласта недостаточно, можно склеить несколько кусков с помощью клея ПВА, а потом уже вырезать шар.
Пенопласт – вполне подходящий материал для того, чтобы сделать основу
Можно создать основу из пенопластовых шариков. Их нужно залить клеем ПВА, хорошо перемешать, сформовать шар и просушить его. Если нужен большой диаметр шара, лучше сделать каркас, который потом облепить массой из шариков и клея. Таким каркасом может послужить скомканная фольга.
Какой бы из этих способов вы ни выбрали, готовый шар из пенопласта нужно прогрунтовать, а уже потом клеить к нему элементы кроны. И помните, что пенопластовая основа не очень прочная, поэтому украшения не должны быть тяжелыми.
Вырезаем шар из пенопласта (видео)
Монтажная пена
Можно сделать шар для топиария своими руками из монтажной пены. В качестве формы используем воздушный шарик. Носик бутылочки надо вставить в шарик и потихоньку вдуть в него пену, потом руками сформировать сферу. Когда пена застынет, шарик разрезать. Подходят также полукруглые пластиковые баночки из-под йогурта. В этом случае получатся полусферы, которые потом нужно соединить при помощи термоклея, обрезав все лишнее. Если никакой формы под рукой не оказалось, действуем как с пенопластом. Сначала делаем из пены объемную массу, просушиваем. Потом из нее вырезаем цилиндр, а из него – шар.
Также рекомендуем прочитать:
Можно сделать шар для топиария своими руками из монтажной пены
Шар для топиария из монтажной пены получится более прочным, чем пенопластовый. Украшения на него можно не только приклеивать, но и крепить булавками. Перед началом работы стоит прочитать инструкцию на упаковке с монтажной пеной. Там есть советы по технике безопасности, а также информация о том, насколько пена увеличивается в объеме.
Шар из газет для кроны топиария (видео)
Газеты, бумага и нитки
Сделать шар для топиария можно из газет или любой ненужной бумаги и ниток. Это, пожалуй, самый простой и дешевый способ. Сначала надо скомкать один лист как можно сильнее и прокатать его между ладонями, придавая сферическую форму. После этого шарик надо обмазать клеем ПВА и обернуть другим листом газеты или бумаги. Так нужно продолжать, пока не получится шар нужного диаметра, периодически промазывая слои клеем.
Сделать шар для топиария можно из газет или любой ненужной бумаги и ниток
У газетного шара для топиария есть один важный недостаток – его поверхность практически невозможно сделать ровной. На помощь придут нитки. Готовую основу надо обмотать нитками: чем больше слоев, тем ровнее. Но стоит помнить, что шар мы еще будем обклеивать украшениями, которые тоже скроют неровности. Конец нитки надо промазать ПВА и приклеить к основе. Иногда советуют вообще всю нить пропускать через клей – это придаст дополнительной прочности шару для топиария. Нить продеваем в длинную иглу, протыкаем бутылочку с клеем. Нитка будет протягиваться через бутылочку и ложиться на газетную основу уже с клеем.
Можно поменять соотношение газет и ниток. Скомкать небольшой бумажный шарик и обматывать его нитками до нужного диаметра.
Изготовление топиария своими руками – очень интересное занятие, которое к тому же может избавить от проблемы выбора подарков. А чтобы под рукой всегда были шары, подходящие в качестве основы для вашего творчества, стоит опробовать все способы их изготовления и подобрать лучший для себя.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
можно сделать из пенопласта, газеты, бумаги и ниток
Топиарий, который также принято называть «деревом счастья», можно легко изготовить из подручных материалов. Топиарии различают самых необычных видов – это и свадебный топиарий, и топиарий из конфеток, из пластмассовых фруктов. В качестве материала для того, чтобы сделать топиарии, часто используют сухой либо искусственный цветок, листья, веточки. Еще красивые и в то же время необычные варианты можно получить, если использовать цветную бумагу, кофе, макароны и так далее.
Кофейный топиарий
Материал зависит от полета ваших идей. Кроме того, от того, для чего вы решили сделать собственный топиарий. Если это свадебное мероприятие, то можно использовать цвет и для дизайна используем красивые бусины. Если именины, то можно декорировать дерево таким материалом, который понравится имениннику. Вариант для ребенка – это, безусловно, что-либо очень сладенькое и в то же время очень красочное – конфеточки, игрушки и многое другое. Однако в некоторых случаях дерево счастья является выражением состояния души человека, потребность декорировать чем-то необычным собственный интерьер либо для поднятия настроения.
Подбираем материалы для создания основы под топиарий
Главной деталью в изготовлении топиария считается, безусловно, основа – шар. А чтобы ваша работа выглядела изящно, данная основа должна быть круглая, а не овальная. Этого сложно получить, однако, реально. Далее, рассмотрим несколько методов изготовления такой основы, как шар для дерева. Кроме того, без каких-то иных затрат и без особых усилий можно получить хорошую основу для нашего дерева. Из ниже перечисленных вариантов вы можете подобрать какой-то для себя и далее начать творить.
Рассмотрим, какой материал можно использовать для того, чтобы сделать шар для топиария своими руками:
Газеты
Самым простым и в то же время наиболее дешевым методом изготовления основы являются газеты. Берем газету и начинаем ее комкать. Хорошенько нужно мять бумагу, чтобы был довольно плотным. Для работы вам пригодится не одна газета. После того как вы тщательно смяли одну газету, сверху вновь комкаем еще одну. Потом еще одну, если в этом есть необходимость. И, таким образом, продолжаем, пока не получим необходимый диаметр. Потом берем колготки и обтягиваем имеющийся шарик, сшиваем из ниток основание, при этом лишнюю ткань нужно обрезать.
Нитки и бумага
Важный момент: во время изготовления топиария для свадьбы, ткань лучше подобрать белого либо светло-розового окраса, а для кофейного — черного цвета носок.
Вы также можете перекрасить ткань в необходимый оттенок с помощью баллончика либо обыкновенной акриловой краски. В конце вы должны получить гладкий шар. Если в этом есть необходимость, то можете стянуть намного крепче.
Рассмотрим еще одним вариант из газет. Точно таким же образом комкаем газету одну за другой. В этом варианте мы используем не ткань, а пищевую пленку. Хорошо обматываем данной пленкой газету, при этом стараемся получить в результате круглой шар. Однако пленка является не совсем хорошим материалом для работы с горячим клеем, который в основном дизайнеры используют во время изготовления топиария, поэтому нужно обмотать имеющийся шар с помощью ниток. Нитки могут быть любой толщины, но вы можете выбрать нитки в окрас готовой композиции. Однако вы можете в конце перекрасить шарик. Эта основа может пригодиться вам для производства разных видов деревьев.
Шар из сизаля
Довольно изящные европейские топиарии можно сделать, если использовать в качестве основы такой универсальный и красивый материал, как сизаль. Нужно скомкать пару газет, как в ранее описанных вариантах, обтянуть их нитями. Потом подбираем сизаль необходимо окраса. Прикладывая чуть-чуть сизаля к основе, обматываем ее нитями идентичного цвета. Нужно равномерно распределить сизаль по всей поверхности шара. И нужно следить, чтобы имел под конец круглую форму. Нужно тщательно закрепить сизаль с помощью ниток – и у вас выйдет изящный шарик из этого материала, который может применяться в качестве дизайна интерьера, это может оказаться какой-то декоративный элемент либо в качестве основы для создания красивого дерева и любой иной композиции.
Сизаль для основы под топиарий
Монтажная пена
Сейчас мы рассмотрим более сложный вариант изготовления из монтажной пены. Важный момент: во время работ из пены необходимо надеть перчатки. Берем пакет, выдавливаем в него пену. Даем подсохнуть. Потом срезаем наш материал. И на данном этапе нам придется из этого куска пены изготовить гладкий шар. Аккуратным образом с помощью канцелярского ножа обрезаем все лишнее, будто вы очищаете от яблока шкурку. Это нелегко, однако, вы должны в результате иметь круглую форму. Обрезать следует понемногу, таким образом, намного проще основа получится круглой. Все работы займут немало времени, но результат того стоит. Так как такая основа дает возможность не только приклеивать к ней детали. В него можно «воткнуть» любые сухоцветы и так далее.
Из пенопласта
Вышеописанным способом также можно вырезать круглый шарик из пенопласта. Вероятнее всего, у вас там завалялись на балконе пенопластовые упаковки из-под какого-то оборудования. Можно использовать и такие пенопластовые материалы. Аккуратным образом срезаем, пока не выйдет шар. Имеются, безусловно, различные приборы для того, чтобы сделать из пенопласта, однако, иметь такую форму при необходимости можно и посредством обыкновенного ножа. Из пенопласта можно изготовить несколько небольших размеров шаров, приклеив которые, можно получить одну большую заготовку. Как видите, вариантов шаров из этого материала огромное количество. При этом из пенопласта можно получить красивый и воздушный шар.
Шар из пенопласта
Основа из мха
Нужно сделать шарики из пенопласта, как указано в вышеописанном способе. Потом берем клей ПВА и приклеиваем на нее натуральный мох. Изысканная основа готова для того, чтобы вы начали творить и воплощать свои идеи. Довольно красиво и в то же время натурально.
Изготовление по технике папье-маше
А сейчас мы рассмотрим, как изготовить основание для топиария, применяя популярную технику папье-маше. Данным легким и в то же время довольно занятным способом вы, вероятнее всего, занимались и в школе. Изготавливали различные вазочки, овощи и так далее. А сейчас сделаем так же, как в школе, основание из кусочков бумаги, которые приклеиваем клеем ПВА. У большинства из вас имеются детишки. Поэтому можно делать эту увлекательную работу с детьми. Это для них будет интересным и в то же время полезным времяпрепровождением.
Готовый топиарий из конфет
Надуваем маленький воздушный шарик, наливаем в посуду клей ПВА. Берем бумагу, это могут быть обыкновенные старые тетради либо завалявшиеся у вас в кладовке обои. Обрывая маленькие кусочки бумаги, опускаем их в клей и склеиваем на основание. Не нужно использовать ножницы. Это является ручной работой, так как неровные края бумаги отлично ложатся один на другой. Добиваемся толщины слоя в сантиметр, чтобы ваше основание для топиария вышло прочным. Когда клей хорошенько подсохнет, прокалываем и вытаскиваем сквозь маленькое отверстие в основании, однако, можете и оставить его в шаре. Сверху подсохшую бумагу тоже можно разукрасить в необходимый оттенок.
Напоследок также хотелось бы дать пару советов: как основу вы также можете использовать такие подручные материалы, которые есть в любом хозяйстве, как шар из полистирола, пластиковый мяч для детей либо мяч из поролона, который можно приобрести в детском магазине. Вы можете также пойти в строительный магазин, где тоже можно найти шары из любых материалов, которые вам пригодятся для работ. Если вы хотите доступный по цене материал приобрести для создания основания для вашего топиария, то можете остановить свой выбор на ротанге. С этим материалом очень легко можно работать.
Автор: С. Диана
ШАРИКИ ДЛЯ ТОПИАРИЕВ и для чего-нибудь ещё.
Поделиться:
Вот смотрю я как мучаются мастерицы, из чего только не пытаются сделать шарики! Предлагаю свой , предельно простой, годами (почти 15 лет!) проверенный способ изготовления шарика для топиариев. Данным образом можно очень быстро изготовить шарик практически любого размера.
1.КОМКАЕМ НЕСКОЛЬКО ГАЗЕТ , ПЫТАЯСЬ ПРИДАТЬ ИМ ФОРМУ ШАРИКА. Газет должно быть много, и «плотно»
2. БЕРЁМ НЕНУЖНЫЙ ТЁМНЫЙ , НО ЧИСТЫЙ НОСОК. Почему тёмный? Потому что ,даже если обклеивать чем-то светлым , не заделанные промежутки выглядят проплешинами. Хотя это на ваше усмотрение!
3. ПОМЕЩАЕМ ГАЗЕТНЫЙ ШАРИК ВНУТРЬ НОСКА ДО УПОРА И ЕЩЁ РАЗ ТЩАТЕЛЬНО 3.УТРАМБОВЫВАЕМ.КРЕПКО ПЕРЕВЯЗЫВАЕМ СНИЗУ И ОБРЕЗАЕМ ВСЁ ЛИШНЕЕ. Во время утрамбовывания придаём максимально округлую форму Если вам чем-то не по нраву носок, можно вырезать окружность из трикотажной ткани и собрать край на нитку и стянуть. Но носок быстрее и приятнее!
4. НАСАЖИВАЕМ ШАРИК НА ПОДХОДЯЩУЮ ПАЛКУ ИЛИ ВЕТКУ. 5. ВСТАВЛЯЕМ В ГОРШОЧЕК ,ЗАЛИВАЕМ ГИПСОМ.
6. ОБКЛЕИВАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ а.шишками б.искусственными цветами или сухоцветами в.семечками или крупой г.искусственными фруктами д. веточками , палочками — е.всем , что попадет на глаза (или под руку)
7. Гипс замаскировать крупой,мхом ,камешками и др. Всё хорошо ложится на ПВА
Вот! И ни каких проблем!!! Ствол — пучок соломы
Два шарика разного размера
А тут всё посеребрили!
Конечно, при наличии пенопластовых шаров, флористической губки или других профессиональных материалов и говорить не о чем , но если есть только огромное желание или 30 человек (педагоги поймут :))) ),а делать не из чего, то моя идейка очччень пригодится! (Многие, наверное, её уже используют, т.к. я и МК проводила, и в инете ею делилась). Желаю Удачи!
Как сделать шар для топиария 🚩 как обклеить шар сизалем 🚩 Hand-made
Шар из газет. Возьмите старые газеты, скомкайте их. Мните до тех пор, пока у вас не получится плотный шар. Следующую газету оборачивайте вокруг уже получившегося шара. Обращайте внимание на то, чтобы получалась круглая форма. Затем возьмите чулок и засуньте в него получившийся комок. Завяжите снизу нитками. Проверьте получившуюся форму, если нужно еще подтяните чулок. Покрасьте краской из баллончика или акриловыми красками в цвет бущуего топиария.
Для оборачивания шара вместо чулка можно использовать пищевую пленку. Если сверху вы будете клеить украшения топиария на горячий клей, то пленку нужно дополнительно обмотать нитками.
Шар в технике папье-маше. Надуйте маленький воздушный шарик. Клей ПВА налейте в мисочку. Возьмите газеты или бумагу, отрывайте от них небольшие кусочки, обмакивайте их в клей и прикладывайте к воздушном шарику. После достижения толщины бумажного слоя в 1 см, дайте высохнуть клею и проколите шарик. Покрасьте получившийся шар в нужный цвет.
Шар из монтажной пены. Возьмите прочный полиэтиеновый пакет, руками в перчатках выдавите монтажную пену в пакет. Когда она застынет, извлеките получившийся комок и обрезайте его овощечисткой или ножом до получения шарообразной формы. В такой шар очень удобно втыкать элементы топиария на зубочистках.
Шар из пенопласта. Если у вас есть упаковка от холодильника и другой крупной бытовой техники, то можно вырезать шар из пенопласта. Для этого отрежьте небольшой кусок и, как в предыдущем варианте, вырезайте из него шар, стараясь добиться круглой формы.
Шар из сизаля. Сначала скомкайте небольшой шар из газет, затем поверх прикладывайте сизаль и приматывайте его нитками в цвет к шару. Получившееся дерево можно допонительно украсить, но и само по себе оно уже эффектно смотрится.
Шар из мха. К готовому пенопластовому шарику прикладывайте мох и клейте на горячий клей. Получится шар из натуральных материалов, хорошо подходящий к экологичным композициям.
Можно использовать пластиковые шары для детских сухих бассейнов или шары из ротанга, продающиеся в интерьерных магазинах.
Создание топиария
Прямо сейчас
Особняки со скидкой
Прямо сейчас
Особняки со скидкой
Прямо сейчас
Особняки со скидкой
Прямо сейчас
Особняки со скидкой
Прямо сейчас
Особняки со скидкой
Прямо сейчас
Особняки со скидкой
Прямо сейчас
Любите это или перечислите
Прямо сейчас
Любите это или перечислите
Прямо сейчас
Любите это или перечислите
Прямо сейчас
Любите это или перечислите
Прямо сейчас
Любите это или перечислите
Прямо сейчас
Любите это или перечислите
Прямо сейчас
Любите это или перечислите
Прямо сейчас
Renovation, Inc.
Прямо сейчас
Мастера флип
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Мастера флип
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Родной город
Прямо сейчас
Renovation, Inc.
Прямо сейчас
Renovation, Inc.
Прямо сейчас
Renovation, Inc.
В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения ко Дню благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против.Родной брат
Знаменитость I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Rock the Block
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу
дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна
Узнать больше в дизайне
На открытом воздухе
Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе
Живущий
Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость
Увидеть больше в жизни
Как
Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать»
Лотереи
HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV
Увидеть больше в лотереях
Магазин
Фото Вдохновение
Информационные бюллетени
Журнал
Расписание ТВ
Смотреть вживую
Costa Farms Eugenia Topiary 3 Ball 10IN — Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить
Одним из побочных эффектов бесплатной еды для сотрудников Google является так называемый «Google 15» — количество фунтов, которое сотрудники обычно получают после присоединения к интернет-компании. Но будь то закуски и изысканные блюда в столовой, ежегодные поездки на лыжах или игровые комнаты в офисе, философия, лежащая в основе таких льгот, одинакова — поощрять сотрудников встречаться друг с другом, общаться в неформальной обстановке и поощрять командную работу. Одним из способов, которым компания добивается этого, является проведение конкурсов во всем, от украшения офиса до танцев и футбола, с призами для победителей. Менеджеры также получают ежеквартальный «праздничный фонд» либо для вознаграждения за достижения, либо для построения командной работы, играя в боулинг, картинг или обедая вне дома. Исследование Best Workplaces показывает, что такие инициативы имеют мощный эффект. В Google Италия, например, 90 процентов сотрудников согласились с тем, что «здесь люди отмечают особые события».Также в Италии 100% согласились с тем, что «это удобное место для работы», а 96% согласились с тем, что «здесь чувствуется« семья »или« команда ». Еще одна цель Google — сделать свое рабочее место веселым. Массажные кресла, столы для настольного тенниса, видеоигры, лавовые лампы, гамаки, кресла-мешки, велосипеды, большие резиновые мячи, диваны и скутеры — все это часть мебели в офисах Google. Однако, когда дело доходит до серьезной работы, большое внимание уделяется привлечению сотрудников.«Что делает Google отличным рабочим местом, так это то, что характер работы очень сложный и интересный, — говорит Ник Кресвелл, менеджер университетских программ компании в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. «А для людей, которым действительно нравится решать интеллектуальные задачи, это самая большая привлекательность для работы здесь». Поощрение этой интеллектуальной деятельности — это политика, дающая сотрудникам значительную степень независимости при принятии решений о том, как им работать — как в отношении продолжительности рабочего времени, так и в отношении того, как они выполняют свою работу.«Существует настоящая культура автономии и расширения возможностей, — говорит г-н Кресвелл. «Люди в бизнесе понимают, каковы их собственные цели в контексте их команд, и у них есть большая свобода выходить и воплощать их в жизнь». Даже когда дело доходит до обучения и развития, многие программы являются добровольными и неформальными. Часто это может быть случай приглашения преподавателей университета для обсуждения их последних исследований. Google также приглашает известных писателей выступить с лекциями о своих книгах за обедом.
made with love: топиарий в горшках — Дизайн * Губка
Я много лет мечтал научить ползучее комнатное растение расти вдоль рамы, думая, что для этого потребуются самые безумные навыки зеленого пальца. Хорошие новости, это не так. Фактически, как только я собрал все принадлежности, я сделал базовый кадр в мгновение ока, без каких-либо ошибок. Теперь я чуть-чуть ближе к достижению своей цели — превратить мою квартиру в секретный сад / Алиса в стране чудес / Эдвард руки-ножницы, смешать!
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть полную публикацию после прыжка!
Что вам понадобится:
— 2 небольших висящих растения, если сомневаетесь, обратитесь за рекомендациями в местный садовый центр (здесь я использовал муленбекию или ангельскую лозу) — проволочная вешалка — кусачки для проволоки — сеялка на ваш выбор — почва для горшков
1.В своем местном питомнике я купил два небольших висячих растения. Подойдет любое комнатное растение, которое может вырастить длинные усики, я выбрала муленбекию (или ангельскую лозу), но многие виды плюща, ползучий инжир, жасмин также подойдут.
2. Я стараюсь не подпускать металлические вешалки к себе в шкаф, в стиле самой милой мамочки, поэтому всегда приятно найти что-нибудь, что можно сделать с этой надоедливой халявой из химчистки. Отрезав крючок, я сформировал основу в форме овала, который я использовал для моей топиарии.Вы можете сделать любую форму, какую захотите; круг, сердце, глобус и т. д. Я согнул ступни овала, чтобы создать импровизированные «колья», чтобы добавить некоторую устойчивость, если он застрял в почве.
3. Удалите растения и пересадите их в одну более крупную сеялку, разрыхляя окружающую почву и при необходимости подсыпая новые. Если вы никогда раньше не пересаживали растение, это хороший совет. Плотно заправьте каждый конец каркаса топиария примерно в центры каждого отдельного растения.
4.Аккуратно намотайте усики растения на каждую ножку рамы, стараясь не оторвать листья. В зависимости от вида растения вам не нужно даже перевязывать усики, так как листья будут удерживать его на месте. Медленно заверните рамку, пока два растения не встретятся посередине.
5. Немного воды и солнца, если необходимо, будут способствовать тому, что топиарий со временем наполнится, и все, что нужно, — это немного обернуть новый росток, чтобы сохранить форму.
10 словарных игр ESL для серьезного вовлечения ваших учеников
Пытаться научить группу учеников среднего уровня непросто.
На этом уровне перефразировать основы утомительно, а введение более сложных тем может привести к разочарованию.
Устали видеть только двух или трех учеников, которые действительно уделяют внимание в вашем классе?
Удивительно, как много веселых игр могут изменить мир к лучшему!
Такие вещи, как формирование словарного запаса, являются важной частью изучения английского языка, но они могут показаться скучными.Оживите класс некоторыми из этих словарных игр ESL, чтобы улучшить процесс обучения.
Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного портативного PDF-файла, который вы можете
можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)
1. Последний выживший
Эта игра динамична, но дает ученикам время подумать. Это также способствует взаимному обучению, так как учащиеся улавливают слова, которые слышат другие.Чтобы сыграть в игру, возьмите мяч и пусть все ученики образуют круг. Назовите категорию или тему, например, предметы, которые можно найти на кухне, в еде, профессиях и т. Д.
Начните с подбрасывания мяча в студента. Этот ученик выкрикнет слово, относящееся к теме, и бросит мяч другому ученику. По мере того, как каждый человек ловит мяч, ему нужно подобрать другое слово, соответствующее теме. Если они повторяют уже сказанное слово или не могут придумать новое в течение нескольких секунд, они выбывают из игры и должны сидеть в стороне.Не волнуйтесь, они еще будут учиться!
Поднимитесь на ступеньку выше с другой версией «Последнего выжившего». Вместо того, чтобы назвать тему, каждый студент дает следующему студенту другую тему. Например, вы можете начать с «чего-то красного». Первый ученик, поймавший мяч, может сказать «клубника», а затем выбрать другую тему и бросить мяч следующему ученику. Это значительно усложняет игру, так как учащиеся не могут придумать ни слова, пока не узнают их тему.
Хотите работать из дома? Сохранить гибкий график? Окажите положительное влияние? Быть частью вдохновляющего сообщества, основанного на сотрудничестве? Нажмите здесь, чтобы присоединиться к нашей команде!
2. Pictionary
Большинство носителей английского языка знакомы с Pictionary , игрой для рисования. Вы можете использовать карточки из настоящей настольной игры, чтобы создать занятие в классе, которое порадует ваших учеников. Это хорошая игра, в которой студенты действительно увлекаются.
Классная доска Словарь . Играть в классе с большим количеством учеников не очень практично. Это означает, что вы будете использовать классную или белую доску в передней части комнаты.
Разделите класс на две команды и создайте небольшую колонку для каждой команды на одной стороне доски. Здесь вы запишите их очки. Пусть вперед выйдет один человек из команды А. Попросите учащегося вытянуть карточку (попробуйте использовать карточки Pictionary Junior , если взрослые слишком продвинуты для вашего класса).Кроме того, вы можете написать слова на листках бумаги, чтобы учащиеся выбрали их.
Учащийся должен передать слово своей команде, используя только рисунки. Студенты не могут использовать слова, символы или жесты рук. Ограничьте время максимум тремя минутами. Каждое правильное слово — это очко, и команда, первой набравшая 10 очков, становится победителем.
3. Charades
Charades очень похож на Pictionary , но использует действия для передачи секретного слова вместо фотографий.Это отличная игра для тех дней, когда ваш класс тащится, а люди засыпают. Поднимите их и заставьте двигаться!
Запишите слова на листках бумаги, чтобы учащиеся выбрали их. Глаголы, вероятно, будут самыми простыми, но вы также можете использовать более сложные слова, если уверены, что большинство студентов их знают.
Разделите класс на две команды и попросите одного человека из каждой команды выбрать лист бумаги и разыграть слово. Команды должны угадать правильное слово до истечения трех минут.За каждое правильное слово эта команда получает очко. Команда, которая первой набирает десять очков, становится командой-победителем.
4. Taboo Words
Taboo Words помогает учащимся попрактиковаться с синонимами и описаниями. Разделите класс пополам и предложите обеим командам сесть по разные стороны комнаты, лицом друг к другу. Каждая команда выберет человека, который будет сидеть перед своей командой, лицом к лицу в «горячем сиденье». Вы встанете позади учеников и покажете лист бумаги с надписью на нем. Студенты, сидящие на горячих местах, не смогут увидеть эти работы.
У команд есть три минуты (или любое количество времени, которое вы хотите установить), чтобы заставить их горячих членов сказать слово на бумаге. Загвоздка в том, что они не могут сказать слово ни при каких обстоятельствах.
Советы для игры в большом классе. Если у вас более 12 учеников в классе, с этой игрой все может стать немного хаотичным. В этом случае обычно проще разделить всех на команды по 5-6 человек и работать только по одной команде.
5.20 объектов
Проверьте память и словарный запас ваших учеников одновременно в этой веселой игре. Все, что вам нужно, это чистый стол и 20 предметов повседневного обихода со всего класса. Вы даже можете взять вещи из рюкзака или сумочки.
Расставьте предметы на столе и позвольте ученикам собраться вокруг, чтобы посмотреть на них. Через минуту накройте все простыней (или чем-то подобным) и отправьте всех на свои места. Каждый учащийся должен записать на листе бумаги как можно больше заданий на английском языке.
Когда все закончили, напишите на доске список пунктов и позвольте учащимся исправить свои ошибки. В качестве альтернативы вы можете вызвать объекты и поставить балл за каждый из них, который правильно написан.
6. Категории
Студенты будут умолять играть в эту игру, как только они ее освоят! Это также отличный способ заполнить последние несколько минут урока.
Попросите учащихся нарисовать на листе бумаги шесть столбцов и указать категорию в верхней части каждого столбца. Вы можете выбрать категории, которые соответствуют тому, что вы изучали в классе, или использовать некоторые основы.Популярные категории включают еду, имена, города или страны, мебель, глаголы и одежду.
Выберите случайную букву и напишите ее на доске. Дайте студентам достаточно времени, чтобы записать слово для каждой категории, которая начинается с этой буквы. Вы можете повторять с новыми буквами сколько угодно раз.
7. Буквенная схватка
Возьмите список слов, которые ваши ученики недавно выучили, и напишите на доске зашифрованный вариант каждого слова. Позвольте учащимся расшифровать слова на своих листах.Побеждает тот, кто первым расшифровывает все слова.
8. Классная доска Акроним
Напишите слово на доске вертикально, а затем попросите учащихся подходить по одному и писать слово, начинающееся с каждой буквы вертикального слова. Например:
C ute
U nder
P orcelain
Сделайте это сложнее, потребовав, чтобы слова были связаны с аббревиатурой.
9. О чем я думаю?
Если вы когда-нибудь играли в 20 вопросов, вы уже знаете, как проходит эта игра.Однако, чтобы ученикам было немного легче, вы добавите несколько визуальных подсказок.
Разделите студентов на пары и попросите их подумать об объекте. Каждый ученик должен написать на листе бумаги 5-10 слов, описывающих предмет. Когда вы называете время, студенты обмениваются листами и пытаются выяснить, что описал другой человек. Побеждает команда, которая первой правильно угадывает оба слова.
10. Word Bingo
Вам нужно будет немного подготовиться к этой игре, но оно того стоит.Сделайте листы бинго с сеткой 4 × 4 и добавьте слова в каждый квадрат. Раздайте их (каждый из них должен быть уникальным) и попросите учащихся отметить правильное слово, когда вы его называете. Побеждает тот, кто первым завершит отметку всей своей страницы.
Есть несколько забавных вариаций Word Bingo!
Picture Bingo: Используйте картинки на карточке Bingo и называйте слова, которые имеют отношение.
Синоним Бинго: Заставьте эти мозги работать, давая учащимся слово, которое означает то же самое, что и слово на их карточке.
Антоним Бинго: Это так, как кажется. Вызовите антонимы слов на их карточках и посмотрите, сколько учеников это понимают.
Словарные игры ESL делают время учебы немного более увлекательным. Вы можете использовать их для просмотра ранее выученных слов, но имейте в виду, что игры также являются отличным вознаграждением, когда ваши ученики хорошо учатся в классе.
Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного портативного PDF-файла, который вы можете
можно взять куда угодно.Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Загрузить)
О, и еще кое-что…
Если вам понравились эти веселые игры, вам понравится использовать FluentU в классе. FluentU берет реальные видео — например, музыкальные видеоклипы, мультфильмы, документальные фильмы и многое другое — и превращает их в индивидуальные уроки изучения языка для вас и ваших учеников.
Это огромная коллекция аутентичных английских видео, которые люди в англоязычном мире на самом деле смотрят регулярно.Когда вы ищете песни для занятий в классе, у вас есть масса отличных вариантов.
Здесь вы найдете видеоклипы, музыкальные номера из кино и театра, детские песни, рекламные джинглы и многое, многое другое.
На FluentU все видео отсортированы по уровню навыков и тщательно аннотированы для студентов. Слова приходят с примерами предложений и определений. Учащиеся смогут добавлять их в свои списки словаря и даже видеть, как эти слова используются в других видеороликах.
Например, если ученик нажмет на слово «принес», он увидит это:
Кроме того, все эти замечательные видео сопровождаются интерактивными функциями и инструментами активного обучения для студентов, например, мультимедийные карточки и веселые игры типа «заполните пробел».
Он идеально подходит для занятий в классе, групповых проектов и индивидуальных домашних заданий. Не говоря уже о том, что вашим ученикам обязательно понравится английский!
Если вам понравился этот пост, что-то мне подсказывает, что вы полюбите FluentU, лучший способ преподавать английский язык с помощью реальных видео.
Погрузитесь в английский в вашем классе!
25% OFF Код купона Topiary-balls.co.uk и Промокоды Topiary-balls.co.uk Ноябрь 2020
Как использовать купон Topiary-balls.co.uk?
Люди могут найти множество вариантов в Интернете, чтобы рассмотреть и сделать покупки на Topiary-balls.co.uk, используя онлайн-коды купонов и скидки. Эти купоны позволяют людям делать правильный выбор и каждый раз экономить.
Ниже представлен простой трехэтапный процесс, который поможет вам сэкономить прямо сейчас! Примените свой код и проверьте, отражена ли ваша скидка, и продолжайте оформление заказа.Если у вас есть какие-либо вопросы об использовании купонов в Интернете, обратитесь в службу поддержки клиентов Topiary-balls.co.uk.
Добавьте товар в корзину. Подтвердите, что вы покупаете то, что хотите, и что оно соответствует всем требованиям для участия в промокоде Topiary-balls.co.uk, который вы хотите использовать.
Пройдите процесс оформления заказа на topiary-balls.co.uk. На каждой странице просканируйте страницу на предмет кода купона или варианта промокода. Скопируйте и вставьте шары-топиари .co.uk код купона в поле рядом с продуктом и нажмите «Применить» или «Отправить» …
Отсканируйте корзину покупок, чтобы убедиться, что код купона был правильно введен и отражен в вашей общей цене. Скидка по купону Topiary-balls.co.uk изменит сумму вашего заказа. Некоторые продавцы также предлагают Спасибо. Если нет, вернитесь к процессу оформления заказа и повторите попытку.
Почему промокод Topiary-balls.co.uk не работает?
Если ваш Топиари-шары.Промокод co.uk не применяется или вы получаете сообщение об ошибке, проверьте, применимо ли к вам следующее:
Вы уже использовали код. Промокоды Topiary-balls.co.uk можно использовать только один раз, поэтому, если вы когда-либо использовали этот код в прошлом, он больше не будет работать.
Элементы не соответствуют требованиям. Ознакомьтесь с условиями использования кода и убедитесь, что товары в вашей корзине не исключены.
Каждый отдельный элемент проверяют на горизонтальность.
ru 
Это нам послужило неким дренажем. Вообще в идеале дно зацементировать, но мы же не навечно делаем, поэтому решили этот шаг пропустить.
.. 
Покрышки, особенно тракторов очень прочны.
По правилам высота вентиляционной трубы должна находиться в пределах 4 метров.
com/embed/FuNA7yW_9rM» allowfullscreen=»» frameborder=»0″/>
Правда, их придется поискать, так как для строительства сооружения может понадобиться до десяти грузовых автопокрышек. Все-таки подобную конструкцию отстойника лучше использовать только для сбора воды, не содержащей большого количества загрязнений. Иначе можно нарушить экологическое равновесие на приусадебном участке.
Рекомендуется выдерживать расстояние в один-два метра. При нарушении этой нормы обиженные соседи могут обратить в суд с иском о переносе отстойника и возмещении морального вреда.
Данная операция выполняется следующим образом:
К сожалению, не везде есть условия для обустройства коммуникаций. Зачастую приходится прибегать к необычным способам ее создания, например, устраивать септик из покрышек, простому и практичному варианту, позволяющему без особых затрат обеспечить свой дом канализационной системой. Однако нужно понимать, что подобное сооружение не предназначено для больших объемов сточных вод, поэтому его выбирают в том случае, если канализацией будет пользоваться небольшое количество человек.
Шины укладываются одна на другую. При этом для прочности соединения можно их попарно прокалывать и связывать проволокой. Каждый стык и шов тщательно промазывается герметиком. Между колодцами на высоте примерно 2/3 от дна должна быть вставлена переходная труба, под которую выпиливается отверстие. В верхней части первого колодца так же выпиливается отверстие под канализационную трубу, протянутую от дома.
Другой вариант, где такая выгребная яма вообще может считаться идеальным решением, – это местная канализация на дачном участке. И при аккуратном исполнении яма из автопокрышек вполне способна успешно справляться с возложенными на нее обязанностями не один год.
к. расстояние между ямой и таким фундаментом не должно быть меньше 5 метров. Диаметр колодца при этом будет зависеть от типоразмера использованных автопокрышек.
На этом этапе штыковой лопатой срезаются вертикальные стенки и рыхлится центральная часть котлована. Разрыхленный грунт вынимается потом лопатой совковой. Вполне возможно, что по мере углубления котлована появится смысл опуститься внутрь него. В этом случае будет удобно воспользоваться лопатами с как можно более короткими черенками, но при этом попутно потребуется следить за состоянием стенок ямы, чтобы они не осыпались внутрь.
В том месте, где будет подведена канализационная труба, потребуется также вырезать тем же электролобзиком круглое отверстие соответствующего диаметра. Если лобзик при этом не будет справляться с прочным кордом, то можно воспользоваться ручной ножовкой с полотном для работы по металлу.
6
Ветви часто имеют шипы.Плоды могут быть до 8 см в диаметре, обычно сладкие (десертная слива). Некоторые сорта кислые и требуют приготовления с сахаром. Внутри плода находится одно крупное семя.
Вот некоторые из самых известных:
, который постановил, что объединенное подсемейство, упоминаемое в статье как Spiraeoideae, должно называться Amygdaloideae.( «Статья 19 — Пример 5». Международная ассоциация таксономии растений. Архивировано 4 марта 2016 года. )
Если вы женщина, приезжающая одна, пожалуйста, зарегистрируйтесь только один раз на , New Hamlet, или Lower Hamlet. Они расположены примерно в 18 км друг от друга.
Можно работать с древесиной, алюминием, гипсом и другими материалами.
5 кг.
;
Работает от аккумулятора, за счет чего пользователь не ограничен в движениях.
Впервые начала изготавливаться в 20-х годах XIX века. На сегодняшний день дисковые пилы обладают большими возможностями с различными опциями. Циркулярная пила по своему техническому строению считается одним из самых сложных инструментов. Дисковая пила предназначена для продольного или поперечного разреза древесины и ее производных. Циркулярка делает точный разрез, в отличие от лобзика или бензопилы. Пила справляется не только с деревом, но и с пластиком, шифером, органическим стеклом. Циркулярка бывает ручной и стационарной. Ручная пила мобильная, позволяет выполнять работы в любом месте. Стационарная пила имеет большую мощность и возможность срезать не малое количество древесины.
За счет фиксированного положения пильного диска получается достичь точной линии разреза.
Профиль зубьев и их количество на пилах должны соответствовать виду выполняемых работ. Диск должен быть плоским, без искажений поверхности. Перед работой плоскость диска проверяют линейкой. Для ровной линии разреза заточка пилы играет определяющую роль. Заточенные зубья пилы не должны блестеть на углах. Присутствие блеска говорит о недостаточном количестве ошлифованного металла. Заусеницы, надломы и завороты не должны присутствовать на режущих краях пилы, наличие этих металлических образований влечет порчу древесины.
Проверьте изоляцию кабеля перед подключением, переключатель на пиле должен быть выключен.
Затем соедините кабель с источником тока.
Прочный и красивый мангал станет украшением всего двора
Подобная модель отличается основательностью и более толстостенным материалом
Переносная конструкция легко демонтируется
Разборная модель собирается без сварки
Автор: Chemical-Exorcist
Искусство Maciej Kuciara
Искусство Дарьи Викторовой
Задача 20 художественных стилей — это художественная задача, в которой ваша задача — нарисовать одного и того же персонажа / себя в 20 различных художественных стилях.Очень похоже на задачу, описанную выше, но здесь у нас есть дополнительное правило — количество стилей.
Face your Art — это художественная задача, в которой художник создает коллаж из своих работ. Коллаж состоит из 9 различных произведений искусства, созданных претендентом — обычно это лица нарисованных персонажей, обрезанные в квадраты.
ToonMe — это художественный вызов, в котором художники создают стилизованный автопортрет — обычно в мультяшном стиле. 
Плохой обжиг, наличие трещин и других дефектов уменьшает срок эксплуатации материала.
Чаще всего сооружению придают прямоугольную или круглую форму. Основным различием является предназначение колодцев:
Размер шахты зависит от предназначения сооружения из кирпича. Например, объем выгребной ямы рассчитывают с учетом количества ежесуточного поступления стоков.
Повороты на трубопроводе чаще забиваются твердыми отложениями.
Если возводить из кирпича камеры септика, то полученный объем еще умножают на 3. Это связано с работой бактерий. За трое суток микроорганизмы перерабатывают в септике органику. Значит, камеры из кирпича должны вместить весь объем нечистот, поступающих за 3 дня.
Выемку земли осуществляют вручную лопатой. С большой глубины выбрасывать грунт проблематично. Понадобится участие второго человека. Землю извлекают с помощью ведра, привязанного веревкой. Котлован по размеру выкапывают больше от габаритов шахты из кирпича. Зазор нужен, чтобы снаружи оштукатурить стенки, подвести коммуникации.
Дно после выкладки всех рядов шахты кирпичом засыпают песком толщиной 20 см и щебенкой – 40 см. Подсыпка образует фильтрационный слой.
Внутрь пазов укладывают арматуру, заливают бетоном, а сверху традиционно продолжают выкладывать следующий ряд стены.
Сделать его можно из старого или некондиционного материала. Для работы необходим минимум простых инструментов, цемент, песок и некоторое количество времени для монтажа несложной, но нужной конструкции.
Делается эскиз участка с отметками проведенных замеров на горизонт. Это очень важный момент, поскольку практически всегда необходимо соблюдать рекомендуемый уклон трубопровода, чтобы колодец мог выполнять свои функции. Немаловажным фактором становится и анализ грунта. Случается, что и на небольшом участке порода неравномерная и неоднородная. Каменистые участки соседствуют с рыхлым и подвижным грунтом. Правильное определение местоположения может существенно снизить трудозатраты. 
Допускается, а в некоторых случаях рекомендуется делать колодец с небольшим сужением вверху. От этого будет зависеть, сколько прослужит колодец;
После нескольких рядов рекомендуется проводить контрольный замер, чтобы кладка была горизонтальной по верхнему ряду, а стена вертикальной;
Выполняя эти простые условия можно быть уверенным, что кладку получится хорошая. 
Еще один немаловажный нюанс. Колодец нужно будет обслуживать, поэтому опытные мастера закладывают металлические скобы, которые впоследствии будут служить лестницей. Колодец может в ряде случаев иметь и не цельную стену. Для септиков делается кладка с зазорами. Кирпич ложится торцами не плотно, раствор туда не наносится. Получаются «окошечки», через которые вода фильтруется в грунт. Выполняется такая кладка на определенной высоте, предполагаемой для удаления отстоянной воды.
На рынке можно встретить специальный отделочный кирпич для круглых конструкций. Поставляется он в нескольких размерах с указанием диаметра получаемой окружности. Смотрится он эффектно и резонно выкладывать из него верхнюю часть. Под землей можно использовать обычный кирпич. Заключительной операцией будет изготовление навеса. Колодец, дополнительное оборудование, установленное на нем, будет защищено в любую погоду.
Но если водоносный слой располагается неглубоко (до 5 м), и кроме самого владельца дачи сооружать колодец никто не будет, то лучше завести кирпичи, купить дополнительные расходные материалы и попробовать ствол выкопанной шахты поднять своими руками. Единственное важное условие в этом процессе – правильно проведенная кладка кирпичных колодцев.
Конечно, можно выкопать и прямоугольного сечения шахту, что упростит кладочный процесс. Но в данную конструкцию уйдет больше кирпича, потому что его придется выкладывать с перевязью в половину элемента толщиною в полтора кирпича. А это и большой расход кладочного раствора. Но не это самое важное, такая конструкция считается не самой надежной. Всегда есть риск, что стенки со временем завалятся.
Правда, смещение не должно быть большим. Одной четверти будет вполне достаточно.
Для этого используется штукатурный раствор для наружных работ на цементной, а не на гипсовой основе.
Они следующие:
Это связано с тем, что только при определенном расположении кирпичей возводимая конструкция может простоять долго. Кроме этого распространенной проблемой является не выдерживание горизонтального уровня, и в результате завала может произойти обрушение стенок. Допущение ошибок во время строительства становится причиной, по которой колодцы служат не долго.
Именно этот момент можно назвать положительной стороной возведения колодца из кирпичной кладки.
Даже малейший наклон станет причиной сильного отклонения стены от вертикальной плоскости.
Для этого рекомендуется использовать зимний вариант, предполагающий прокладку трубопроводов на определенной глубине. То есть элементы должны находиться в непромерзающем слое.
Техническая оценка, проведенная на стадии проектирования, позволяет улучшить качественные характеристики сети, сократив тем самым затраты на будущее проведение ремонтных работ.
Чаще всего устанавливаются металлопластиковые изделия, так как они устойчивы к воздействиям химического и механического характера.
Угловые камины создают в интерьере гостиной тепло и комфорт.
Идеи оформления гостиной в бежево-коричневых тонах: классическое сочетание оттенков в современных комнатах, фото и варианты дизайна, критерии выбора мебели, текстиля и отделки.
Читайте о том, как обустроить и создать современный дизайн гостиной, совмещенной с кухней: тонкости планировки, нюансы размещения мебели и техники, варианты отделки и зонирования.
Стяжка представляет собой прочный слой раствора для выравнивания поверхности. Стяжка – это защитный слой при укладке кровельного покрытия и пола.
Выравнивает черновое основание;
Набор ингредиентов стяжки состоит из следующих составных частей:
Для определения точных пропорций при производстве можно воспользоваться онлайн калькулятором для стяжки пола, в котором необходимо будет ввести:
Чтобы стяжка была прочной, необходимо выбирать цемент высшей марки. 
В приведенном примере, получилось, что нам для приготовления стяжки необходим 1 м3 раствора.
Уборка мусора с поверхности.
не требуется задумываться о пропорциях, производители готовых смесей это сделали за Вас;
Процентное содержание разных добавок обозначено в маркировке буквой Д. Если на мешке стоит Д15, то в цементе содержится 15 % примесей. Все марки цемента применяются в своих областях. Самая дешевая и наименее качественная марка М100. Она используется в изготовлении бетонной стяжки, цементного раствора для кирпича. Большое распространение в строительстве получили марки М300 и М400. Самое высокое качество у марки цемента М500, который практически не содержит примесей.
На соотношение: цемент, песок, вода влияют различные факторы. Качество цемента, вид и назначение помещения — все играет важную роль. Даже качество песка может изменять пропорции цемента и песка для стяжки в большую или меньшую сторону. К примеру, песок с примесью глины даст малое сцепление при высыхании стяжки, в этом случае долю цемента увеличивают, но не более чем на 20 %.
В процессе приготовления к ремонтным работам, многие задаются вопросом: что лучше цементно-песчаная смесь или бетон? Ответ зависит от исходных данных помещения, а также толщины предполагаемой стяжки. Если она не превышает четырех сантиметров и будет подготовлена в жилом помещении, квартире, то ответ однозначный — можно делать мокрую или цементно-песчаную стяжку. Если превышает 4 см и площади находятся на месте будущего производства, то лучше всего подойдет готовый бетон.
Полусухая стяжка по времени схватывания занимает промежуточное место между мокрой и сухой стяжкой. Особой популярностью она пользуется на больших площадях, за один рабочий день возможен монтаж от 200 до 250 квадратных метров. В изготовлении раствора для полусухой стяжки есть множество тонкостей, при соблюдении которых можно добиться тщательно выровненного пола, готового к чистовой отделке за несколько дней.
.
До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны быть выдержаны внутри помещения при температуре не ниже +5 0С в течение 4 часов.
Эта страница последний раз была отредактирована 14 июня 2020 в 11:35
.
С остальными мелкими нюансами вы познакомитесь по ходу статьи.
Его конечно можно заменить на любой другой схожий материал, но так как он дешевый и часто валяется где-нибудь дома, возьмем для примера его.
Аккуратно сдуваем и вытягиваем шар через маленькое проделанное отверстие. Такой шар хрупок, сделать его сложнее, чем предыдущие шары, но он очень оригинален.
Чтобы готовый предмет был устойчив, проследите за тем, чтобы устойчивость была сама по себе обеспечена хорошим дном.
youtube.com/embed/cJTIsbmfYd0?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
К тому же шар из пенопласта легко окрашивать. Однако пенопласт не очень прочный материал, поэтому не стоит прикреплять слишком тяжелые украшения. Итак, как сделать основу для кроны из пенопласта:
Кроме того, можно склеивать несколько слоев пенопласта клеем ПВА, а все ненужное обрезать.
Это нужно, чтобы вставить ствол будущего дерева.
