Как выложить колодец из кирпича под водопровод: Как выложить колодец из кирпича своими руками | 5domov.ru

для канализации, водопровода, декоративного, дренажного

Кладка колодца из кирпича любого типа происходит по одному и тому же принципу. Различия заключаются в размерах и форме, что зависит от предназначения конструкции. Решившись на строительство кирпичного сооружения, нужно знать его плюсы и минусы, а также основное устройство.

Плюсы и минусы кирпичных колодцев

Сооружение из кирпича является одним из популярных вариантов, а объясняется это большим количеством преимуществ:

1. Вес кладки из кирпича меньше по сравнению с массой бетонных колец. Стены колодца создают на основание меньшую нагрузку, что не требует проводить дополнительных операций по укреплению.
2. Строительный материал проще доставить на место укладки. Отпадает необходимость использования погрузочно-разгрузочной техники.
3. Работу по кладке стен легко делать руками без посторонней помощи. В варианте с бетонными кольцами потребуется подъемная техника.
4. Качественная кладка из кирпича выдерживает большие нагрузки, прослужит несколько десятилетий.
5. Колодцы обычно выкладывают круглые или прямоугольные. Изредка требуется сооружение неопределенной формы. Кирпич позволяет воплотить любое пожелание.
6. Плюсом считается бюджетная цена материала. Вдобавок стены шахты можно выложить из б/у кирпича, который иногда достается совершенно бесплатно.

Несмотря на множество преимуществ, от возведения кирпичных колодцев иногда отказываются. Проблема связана с существующими недостатками:

1. Кирпичная кладка неустойчива перед сезонным движением грунта. Давление почвы сбоку смещает кирпичи. Происходит разгерметизация. Через трещины в шахту попадают грунтовые и дождевые воды.
2. При возведении стен важно выдержать правильно уровень. Если этого не сделать, возникнет угроза обрушения кладки. Грамотно выдержать уровень стен способен опытный каменщик.
3. Не всякий материал подходит для строительства. Например, колодец из силикатного кирпича нежелательно возводить. В сырости он разлагается. Подходит только красный кирпич, но и здесь существуют проблемы. Плохой обжиг, наличие трещин и других дефектов уменьшает срок эксплуатации материала.
4. Минусом кирпичной кладки является негладкая поверхность стен. Если колодец предназначен для канализации, его сложно чистить. Стены обрастают нечистотами. Намного проще ситуация с пластиковыми аналогами. Емкости чаще выбирают для выгребных ям, так как на гладких стенках ничего не задерживается.
5. Особенностью красного кирпича является высокая пористость. Нечистоты впитываются в тело стенок. Гнилостные бактерии делают свое плохое дело. Из колодца начинает исходить неприятный удушающий газ, избавиться от которого очень сложно.

С учетом всех плюсов и минусов можно определиться, стоит ли отдать предпочтение колодцу из кирпича или выбрать современный пластиковый аналог.

Виды колодцев из кирпича

По форме разновидности колодцев нельзя различать. Конструкцию можно сделать квадратную, круглую, овальную, многоугольную. Все зависит от потребности и личных предпочтений хозяина. Чаще всего сооружению придают прямоугольную или круглую форму. Основным различием является предназначение колодцев:

1. Инспекционные сооружения помогают проводить контроль рабочих узлов системы.
   
2. Дренажные сооружения служат для сбора и отвода сточных вод. Колодцы используют в системе ливневой канализации.
   
3. Колодцы для станций устанавливают на скважине при обустройстве водоснабжения. Внутри может стоять станция или другое вспомогательное оборудование.
   
4. Декоративные сооружения возводят ради украшения участка. Иногда внутри прячут скважину, рабочий инвентарь.
   
5. Колодцы для воды являются источником водоснабжения. Их обычно выстраивают на участке, где нет скважины и центрального водопровода.
   

Так как каждый вид сооружения предназначен для разных целей, то имеются и различия в устройстве.

Устройство колодца из кирпича

Общая схема устройства канализационных колодцев из кирпича всех типов одинакова. Сооружение состоит из следующих элементов:

1. Рабочая камера представляет собой весь внутренний объем колодца. Размер шахты зависит от предназначения сооружения из кирпича. Например, объем выгребной ямы рассчитывают с учетом количества ежесуточного поступления стоков.
2. Крышка исполняет роль укрытия рабочей камеры. Она обязательно оснащена люком.
3. Дно колодца аналогично устраивают по его предназначению. Герметичность обеспечивает бетонное основание. Фильтрационное дно дренажного колодца состоит из щебня и песка.

В зависимости от предназначения сооружения, существует еще один нюанс устройства. Если требуется подвод коммуникаций, в стенке или днище прорезают отверстия. Колодцы для питьевой воды оснащают оголовками с подъемным механизмом для ведра.

Сколько кирпича нужно на колодец

Чтобы знать, сколько понадобится строительного материала, нужно вычислить объем кирпичного колодца по геометрической формуле. К полученному результату добавляют небольшой процент запаса. Он нужен в случае погрешностей расчетов, боя кирпича во время доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

Совет! Чтобы рассчитать расход кирпича для круглого колодца, надо его глубину умножить на радиус и неизменную величину – 3,14.

Важно учесть, что расчеты всегда будут примерные. Количество кирпича в кладке зависит от толщины раствора на швах. Обязательно учитывают параметр стены. Колодцы обычно выкладывают в полкирпича, но иногда толщину кладки увеличивают до 1 или 1,5 кирпичины.

Как обложить колодец кирпичом своими руками: пошаговое руководство

Кладка колодцев всех типов происходит по одному принципу. Различаются нюансы, зависящие от предназначения конструкции.

Колодец для канализации из кирпича

Сложнее всего обустроить канализационный колодец из кирпича из-за его специфического предназначения. В первую очередь важно правильно выбрать место установки. От фундамента жилого дома его отдаляют минимум на расстояние 5 м, максимум – зависит от особенностей участка. Сильно отдалять нежелательно. Усложнится сток по трубопроводу. Важно яму для нечистот расположить по прямой линии от выхода канализации из дома. Повороты на трубопроводе чаще забиваются твердыми отложениями.

Важно предусмотреть метод откачки нечистот. При использовании ассенизаторской машины продумывают подъезд до сливной ямы. От источников воды негерметичные сооружения с фильтрационным дном отдаляют до 30 м.

К канализационным сооружениям относятся и смотровые колодцы, помогающие осуществлять обслуживание рабочих узлов. Их ставят на трассах большой протяженности. Минимальное расстояние от дома выдерживают 3 м, а максимальное – 12 м.

Еще одним важным нюансом канализационного накопителя нечистот является его объем. Этот параметр надо выяснить перед тем, как рассчитывать количество кирпича. Исходят из того, что один человек в сутки способен расходовать до 200 л воды. Для расчетов объема необходимо умножить показатель на количество проживающих в доме людей. К полученному результату еще добавляют показатель расхода воды каждого бытового прибора (стиральная и посудомоечная машина).

Расчеты для обычной канализации выполняют с учетом количества стоков за 1 сутки. Если возводить из кирпича камеры септика, то полученный объем еще умножают на 3. Это связано с работой бактерий. За трое суток микроорганизмы перерабатывают в септике органику. Значит, камеры из кирпича должны вместить весь объем нечистот, поступающих за 3 дня.

Глубину канализационных колодцев делают до 3 м при условии глубокого расположения подземных вод. Глубже делать не желательно, так как усложнится обслуживание. При необходимости увеличить объем ямы, ее расширяют. Для септиков это происходит за счет возведения дополнительных камер из кирпича.

Для кладки стен канализационного сооружения используют глиняный, хорошо обожженный кирпич. Чтобы не ошибиться в расчетах, сначала проще высчитать количество кирпича на один ряд круглого колодца, а затем умножить результат на количество рядов шахты.

Совет! За сутки до начала работ красный кирпич смачивают водой, чтобы он не тянул влагу из раствора.

Пошагово строительный процесс состоит из следующих действий:

1. На участке наносят разметку будущего котлована. Выемку земли осуществляют вручную лопатой. С большой глубины выбрасывать грунт проблематично. Понадобится участие второго человека. Землю извлекают с помощью ведра, привязанного веревкой. Котлован по размеру выкапывают больше от габаритов шахты из кирпича. Зазор нужен, чтобы снаружи оштукатурить стенки, подвести коммуникации.
   
2. Дно котлована обустраивают с учетом назначения колодца. Если канализационная яма герметичная, насыпают подушку из песка и щебня толщиной 20 см. На подкладки из половинок кирпича укладывают армосетку из прута диаметром 10-12 мм. Дно заливают бетоном. После застывания примерно через 2 недели монолитное основание исполнит роль фундамента. На него сразу выкладывают стены из кирпича.
   
3. Дно фильтрующего колодца обустраивают по другому принципу. Сначала устанавливают опалубку под фундамент. Из прутов связывают армокаркас формой короба. Металлоконструкцию располагают между стенками внутри опалубка, заливают бетон. Толщины фундамента достаточно 20 см. Дно после выкладки всех рядов шахты кирпичом засыпают песком толщиной 20 см и щебенкой – 40 см. Подсыпка образует фильтрационный слой.
   
4. Когда фундамент застынет, останется выложить колодец из кирпича своими руками, подняв стены до уровня земли. Кладку выполняют на цементном растворе. С помощью отвеса или уровня проверяют вертикальность сооружения. Готовые стены снаружи и изнутри оштукатуривают, дают время застыть раствору.
   
5. Пока штукатурка застывает, до колодца прокапывают траншеи, прокладывают канализационные трубы. На стенах отмечают места врезки. Перфоратором аккуратно пробивают отверстия. После вставки трубы зазоры заделывают бетоном.
   
6. Следующим этапом идет кладка горловины колодца из кирпича, которая должна выступать выше уровня земли. Достаточно пройти несколько рядов, постепенно сужая их до диаметра смотрового люка, который укладывают сверху на кладку из кирпича.
   

   Совет! Чтобы избежать кладки горловины из кирпича, шахту колодца можно накрыть готовой бетонной плитой со встроенным люком.

7. Предпоследним этапом строительства идет гидроизоляция стенок. Изнутри шахты и снаружи колодец обмазывают битумной мастикой. Можно растопить куски битума на костре и готовую массу перемешать с соляркой. Снаружи дополнительно к битуму приклеивают рубероид одним слоем.

Теперь осталось засыпать зазоры землей между стенками котлована и колодца. В перекрытии просверливают отверстие, вставляют пластиковую вентиляционную трубу диаметром 50 мм. Сверху надевают защитный оголовок в форме грибка.

Колодец для водопровода из кирпича

По предназначению водопроводный колодец считается смотровым. Внутри шахты располагают запорную и регулировочную арматуру, станцию, скважину с глубинным насосом. Чтобы выложить колодец из кирпича под водопровод, выполняют аналогичные действия, но есть свои нюансы. Глубина шахты зависит от того, насколько заглублен узел, требующий обслуживания. Ширину для домашнего сооружения определяют индивидуально по своему телосложению. Человеку удобно должно быть обслуживать оборудование, управлять запорной арматурой.

Состав раствора для кладки кирпича аналогично состоит из цемента и песка, но пропорции зависят от типа грунта на участке. Если земля сухая – 1:4, влажная – 1:3. При глубоком залегании подземных вод необязательно даже оштукатуривание и гидроизоляция. Раствором только тщательно затирают все швы. При высоком залегании грунтовых вод оштукатуривание и гидроизоляцию стен обязательно выполняют с обеих сторон.

Для спуска в шахту обустраивают лаз. Самыми распространенными вариантами является установка приставной лестницы или изготовление ступенек. Во втором варианте из отрезков арматуры выгибают скобы. Их вмуровывают в швы между кирпичами на расстоянии 35 см друг над другом.

Дренажный колодец из кирпича

Под общим понятием скрывается группа колодцев, используемых в ливневой канализации. По предназначению они бывают трех видов:

1. Смотровые дренажные сооружения устанавливают на поворотах трубопровода, пересечении нескольких веток. Они могут располагаться на прямой длинной трассе через каждые 40 м. Дренажные колодцы обустраивают сливом. Если его нет, по мере заполнения организовывают откачку, чистят твердые отложения механическим путем.
   
2. Водоприемные дренажные сооружения являются конечной точкой ливневой канализации. Здесь собирается вода со всех веток системы. Дно обычно делают герметичное. По мере наполнения стоки выкачивают в общую канализацию или применяют для хозяйственных нужд. Оптимальная ширина шахты – от 70 до 100 см. Внутри располагают лестницу, насос для откачки стоков.
   
3. Фильтрационные дренажные сооружения устанавливают на участках, где требуется поглощение большого объема воды. Ярким примером выступает автомойка. На площадке устанавливают колодцы, обсыпанные вокруг водопроницаемым материалом, например, щебенкой и песком. Аналогичную подушку толщиной 30 см обустраивают на днище шахты. Поступающая вода фильтруется через насыпные слои, впитывается вглубь земли. Если дренажное фильтрационное сооружение не справляется со своей работой, лишние стоки откачивают насосом.
   

Происходит обычно кладка колодца в полкирпича, а иногда в кирпич, если того требуют технические условия.

Декоративный колодец из кирпича своими руками

Цель декоративного сооружения ясна по его названию. Колодец исполняет роль украшения участка. Шахту для него не выкапывают. Под кладку из кирпича заливают фундамент. Самый легкий вариант заключается в снятии лопатой дернового слоя. Яму засыпают песком и щебенкой. Сверху укладывают из прутов армосетку, заливают бетонным раствором. Чтобы стены из красного кирпича не тянули сырость, перед кладкой монолитное основание укрывают рубероидом.

Следующим этапом после возведения стен создают домик для колодца из кирпича, то есть, крышу. Оголовок оформляют кровлей с двумя, четырьмя и большим количеством скатов. Декоративное сооружение используют для клумбы, организовывают хранение инвентаря.

Важно! Внутри декоративной постройки можно спрятать скважину, если обсадная труба выступает выше уровня земли.

Советы и рекомендации

Когда идет строительство или отделка колодца кирпичом, часто возникает проблема сохранения вертикальности стен. Чтобы кладка через пару лет не разрушилась, стоит прислушаться к полезным советам опытных строителей:

1. Невозможно выложить ровные ряды кирпича, если фундамент залит неравномерно.
2. Ровность всех последующих уровней зависит от правильной укладки кирпичей первого ряда. Важно тщательно проверить плоскость уровнем, натянуть шнур. Не лишним будет отследить укладку по уровню каждую кирпичину первого ряда.
3. Небольшие перепады выравнивают раствором. Однако лишние слои бетона нужно снимать.
4. Ровность стен проверяют на протяжении всего строительства. Вертикальность определяют отвесом, чтобы избежать отклонений.

Больших размеров кирпичные водопроводные колодцы прямоугольной или круглой формы желательно армировать для повышения прочности стен. Процесс подразумевает нарезание канавок под пруты штроборезом прямо по целому ряду выложенных кирпичей. Внутрь пазов укладывают арматуру, заливают бетоном, а сверху традиционно продолжают выкладывать следующий ряд стены.

На видео пример кирпичного септика:

Фото колодцев из кирпича на даче

Заключение

Кладка колодца из кирпича требует соблюдения технологии. Допущенные ошибки станут причиной быстрого разрушения стен.

Колодец из кирпича — делаем кладку

Среди подобных устройств колодец из кирпича является самым доступным. Сделать его можно из старого или некондиционного материала. Для работы необходим минимум простых инструментов, цемент, песок и некоторое количество времени для монтажа несложной, но нужной конструкции.

При необходимости сделать ту или иную конструкцию встает выбор, какой материал использовать, например, стоит ли сложить колодец из кирпича. Зависит это от многих факторов. Например, для чего делается колодец. Для некоторых видов септика не рекомендуется собирать конструкцию из пористых материалов, каковым и является кирпич. Силикатные марки не рекомендуется, но допускается применять в конструкциях под воду, в качестве ливневой канализации и для отвода бытовых стоков. Сырец для строительства не используют в большинстве случаев, если не считать временных выгребных ям. 

Содержание

Подготовка проекта колодца
Этапы строительства
Особенности монтажа и ухода при эксплуатации

Подготовка проекта колодца

В начале работы определяют местоположение конструкции. Делается эскиз участка с отметками проведенных замеров на горизонт. Это очень важный момент, поскольку практически всегда необходимо соблюдать рекомендуемый уклон трубопровода, чтобы колодец мог выполнять свои функции. Немаловажным фактором становится и анализ грунта. Случается, что и на небольшом участке порода неравномерная и неоднородная. Каменистые участки соседствуют с рыхлым и подвижным грунтом. Правильное определение местоположения может существенно снизить трудозатраты. 

Определившись, где будет строиться колодец, приступают к подготовке материалов. Просчитать, сколько понадобиться кирпича, цемента и дополнительных элементов конструкции не сложно. За основу берется стандартный размер 250х120х65 мм. Задача для ученика 5-го класса средней школы. Средний расход раствора 0,2-0,25 м

Этапы строительства

Имея на руках план участка с отмеченным расположением всех элементов системы, можно приступать к работе. Колодец размечают первым. От него уже ведутся необходимые маршруты. Пошаговая схема выглядит следующим образом:

• Разметка положения, которое займет колодец, подводящих трубопроводов, если они есть;
• Рытье траншей для труб и котлована под колодец. Самая трудная часть работы, поэтому иногда разумно воспользоваться услугами профессионалов с соответствующим оборудованием, которые в течении нескольких часов выполнять работу, на которую могли уйти дни и даже недели;
• Укрепление и подготовка днища и основания, на которое ляжет кладка. Процедура стандартная. Слой гравия и песчаная присыпка. Толщина определяется для каждого конкретного случая отдельно. Однако рекомендуется делать слой не менее 20 см;
• Возведение корпуса. Колодец может быть круглым, квадратным и свободной формы. Важно соблюдать вертикальность стены. Допускается, а в некоторых случаях рекомендуется делать колодец с небольшим сужением вверху. От этого будет зависеть, сколько прослужит колодец;
• Подвод труб, если это необходимо;
• Декоративная отделка видимой части, установка крышки, дополнительного оборудования.

Чаше всего используют обычный керамический кирпич. Силикатные изделия менее пригодны, поскольку они слишком гигроскопичны и легко впитывают грунтовую влагу, которая постепенно их разрушает, особенно в зоне промораживания. Толщина стены зависит от глубины конструкции. Для колодца до 2-2,5 метров делаются кладка в кирпич. Если предполагается белее значительная глубина, то лучше увеличить толщину. Рыхлый и подвижный грунт может быть основанием к использованию армирования, чтобы кладка было прочной. Если грунтовые воды отсутствуют, то желательно колодец забетонировать на дне. Лучше это сделать с арматурой, заранее приготовив сделанную по форме или диаметру сетку.  Для работы понадобится следующий инструмент:

• Отвес, уровень, рулетка. После нескольких рядов рекомендуется проводить контрольный замер, чтобы кладка была горизонтальной по верхнему ряду, а стена вертикальной;
• Кирка, молоток или топор. Перечисленный инструмент понадобиться, если делается кладка, для придания формы, которую должен иметь последний кирпич в ряду. При произвольном размере шансов, что он ляжет идеально не много. Впрочем, можно рассчитать колодец с таким диаметром, чтобы кирпич ложился безотходно;
• Мастерок или кельма для нанесения раствора;
• Емкость для приготовления песчано-цементной смеси, которой делается кладка;
• Лопата для замеса раствора.

Рабочую смесь можно делать наверху и подавать в колодец в ведре или другой емкости на веревке. Если позволяет площадь, то некоторые мастера предпочитают готовить раствор в котловане, где и делается кладка. Цемент используется любой, хотя многие профессионалы предпочитают марку 400. Одна часть связующего на 3-4 части песка. Если цемент имеет более низкую марку, например, 150 или 200, то количество песка уменьшают до соотношения 1:2. Выполняя эти простые условия можно быть уверенным, что кладку получится хорошая.    

Особенности монтажа и ухода при эксплуатации

Если предполагается колодец с декоративной частью над поверхностью, то предварительно сортируют кирпич и лучший оставляют на верхние ряды. Некондиционные изделия, блоки со сколами и дефектами используют для возведения стены. Профессиональными мастерами кладка делается со сменой положения. Чередовать направление вдоль и поперек линии окружности можно через один или несколько рядов. Такая кладка более надежная и прочная. Глубокий колодец нежелательно делать в один прием. Цемент не успевает набрать твердости и получается слишком сильная нагрузка на уже уложенные ряды. Даже если позволяет время, лучше отложить часть работы на следующий день.

Если планируется колодец со штукатуркой внутри, то обязательно делают ее с армированием. Повышенная влажность и различный коэффициент расширения бетона и кирпича может привести к тому, что слой начнет трескаться или  разрушаться. Еще один немаловажный нюанс. Колодец нужно будет обслуживать, поэтому опытные мастера закладывают металлические скобы, которые впоследствии будут служить лестницей. Колодец может в ряде случаев иметь и не цельную стену. Для септиков делается кладка с зазорами. Кирпич ложится торцами не плотно, раствор туда не наносится. Получаются «окошечки», через которые вода фильтруется в грунт. Выполняется такая кладка на определенной высоте, предполагаемой для удаления отстоянной воды.

Колодец регулярно чистится. Керамический кирпич имеет гладкую поверхность, и удалять с него загрязнения не представляется сложной задачей. Не стоит для этих целей использовать абразивы и металлические щетки. Нежелательно нарушать запекшийся слой, который образуется при обжиге. Кирпич чистят ветошью и обычными щетками. Агрессивные моющие средства с высоким содержанием щелочи или кислоты не применяются.

Сегодня большое внимание уделяется эстетике и дизайну. Видимая кладка делается особенно аккуратно, выдерживая толщину шва и ровность поверхности.

Кладка кирпичных колодцев – технологические особенности монтажного процесса

Что лучше: кирпич или железобетонные кольца для сооружения дачного колодца? Вопрос, который сегодня задают многие дачники, пытающиеся решить проблему водоснабжения загородного участка. По многим позициям бетонные кольца лучше: с ними процесс сооружения колодца производится буквально за пару дней, это готовые прочные изделия.

Возведение кирпичного колодца

Необходимо отметить, что вместо кирпича можно использовать камни для колодца. Это хороший строительный материал, который прекрасно справляется с негативным воздействием воды. Поэтому такой каменный колодец – это почти вечное сооружение, которое прослужит на даче, пока внутрь из водоносного слоя будет поступать вода. Правда, сооружать из камня колодец очень сложно, потому что этот материал – разные по размерам элементы, которые придется все время подгонять по размерам. Но тема статьи касается кирпичных сооружений, поэтому необходимо рассмотреть технологию кладки кирпича, которую используют при сооружении колодцев.

Требования к используемому материалу

Что касается кирпича, то это должен быть обычный керамический материал. Есть к нему требование – он должен быть полнотелым, не иметь трещин и сколов. То есть, качество – не последний критерий отбора.

Полнотелый кирпич без дефектов

Кладочный раствор имеет стандартную рецептуру, как и в случае любой кирпичной кладки. Он состоит из портландцемента марки М400 и чистого песка, в котором песчинки имеют максимальный размер 2 мм. Соотношение двух ингредиентов дает марку кладочного раствора, и чем меньше в нем песка, тем прочнее он сам. Когда разговор идет о кладке кирпичных колодцев, то необходимо понимать, что сам колодец – сооружение ответственное, поэтому при его строительстве нужно соблюдать определенные условия будущей эксплуатации. Поэтому оптимально, если кладочный раствор будет марка М50. Это когда в нем замешиваются один объем цемента и четыре объема песка.

Технология кладки

Обычно дачный колодец для воды – это круглое в сечении сооружение, отсюда, в принципе, и сложность самого процесса. Конечно, можно выкопать и прямоугольного сечения шахту, что упростит кладочный процесс. Но в данную конструкцию уйдет больше кирпича, потому что его придется выкладывать с перевязью в половину элемента толщиною в полтора кирпича. А это и большой расход кладочного раствора. Но не это самое важное, такая конструкция считается не самой надежной. Всегда есть риск, что стенки со временем завалятся.

Колодец прямоугольного сечения

Внимание! Если кирпичный колодец – это сооружение прямоугольного сечения, то рекомендуется три стены делать под наклоном, одну оставлять вертикальной. Именно на ней устанавливаются скобы, из которых создается колодезная лестница.

Кладка колодца круглого сечения

Рассмотрим, как правильно проводить кладку кирпичных колодцев круглого сечения.

• Производится она тычковым способом. То есть, в сторону внутреннего пространства будет смотреть меньшая сторона кирпича. На фото ниже это очень хорошо видно.
  Кирпичная кладка для колодца
• Как и в любой кирпичной кладке, в этой обязательно делается перевязка элементов. Правда, смещение не должно быть большим. Одной четверти будет вполне достаточно.
• Самое важно – не жалеть кладочного раствора. Им должны заполняться все щели и пространства. Не должно оставаться ни одного свободного объема. Особенно это касается лицевой стороны кладки.
• Для новичков рекомендуется сделать небольшой шаблон, который будет повторять сегмент окружности сечения колодца. Его можно приставлять к кладке, тем самым контролировать уровень выпячивания части ряда уложенных кирпичей. Шаблон можно сделать из металлического листа (жести).
• Через каждый пятый-шестой ряд необходимо производить армирование кладки. Для чего можно использовать сетку из проволоки диаметром 2-3 мм или просто укладывать саму проволоку в несколько рядов.

Сужение ствола к горловине

Вниание! Очень важный момент, который касается самого сооружения. Колодец из кирпича должен возводиться с небольшим уклоном стенок.

То есть внизу его диаметр должен быть больше, чем вверху. Таким способом создается рабочая камера колодца или, как ее называют по-другому, водосборник. Чтобы получилась именно такая пирамидоподобная конструкция, надо каждый верхний ряд относительно нижнего сооружать с небольшим выпячиванием кирпичей внутрь образующего пространства. Величина смещения зависит от глубины шахты. Средняя величина 5-15 мм. Если колодец не очень глубокий, то сужение к горловине делать необязательно.

Необходимо отметить, что тычковый способ кладки кирпича не единственный. Есть и другие варианты, к примеру, смешанный, когда кирпич кладется и тычком, и ложком, как показано на фото ниже. При этом необходимо правильно производить смещение рядов относительно друг друга. На фото это тоже хорошо видно.

Комбинированный вид кладки кирпича в колодце

И последний этап – это оштукатуривание стенки из кирпича. Делать это надо обязательно, особенно это касается нижней части – водосборника. Главное в колодезной конструкции для забора воды – это герметичность, поэтому очень важно ее создать. Для этого используется штукатурный раствор для наружных работ на цементной, а не на гипсовой основе.

И еще один момент. Понятно, что докопавшись до водного слоя, внутри шахты начнет собираться вода. Укладывать кирпич на мокрый рыхлый грунт нельзя. Поэтому надо под кладку установить фундамент из бетона. Сделать это внутри колодца даже при полной откачке воды не получится. Она будет скапливаться и не даст бетону затвердеть. Поэтому перед началом кладки кирпичного колодца необходимо изготовить заблаговременно сам фундамент, как отдельную единицу.

Он просто заливается по размерам выкопанной шахты, имеется в виду диаметр. Ширина устройства должна быть на 5-6 см больше кладки, а толщина в пределах 10-12 см. Идеально, если внутрь фундамента заложить металлический армирующий каркас из сетки или арматуры. Можно фундамент сделать сборным, то есть, из двух или трех сегментов.

Его укладывают на выровненное дно шахты, выставляя его по горизонтали. После чего можно укладывать и кирпичи.

В принципе, один человек с возведением кирпичного колодца справится без проблем. Но на это может уйти много времени. Хотя это и есть одно из достоинств данного сооружения, то есть, нет необходимости привлекать много народу, можно все сделать своими руками, не прибегая к помощи подъемных приспособлений или сложных инструментов.

Колодец из кирпича: плюсы и минусы

При создании колодца могут использоваться самые различные материалы. В современном мире большой популярностью пользуются пластиковые трубы большого диаметра, а также железобетонные конструкции. Кроме этого может использоваться кирпич для создания кладки. Сегодня кирпичная кладка в качестве колодца возводится крайне редко, что связано с ее недостатками, но есть и несколько достоинств. Рассмотрим плюсы и минусы колодцев из кирпича подробнее.

Содержание

Требования к кирпичному колодцу
Каковы особенности колодца из кирпича
Плюсы колодцев из кирпичных кладок
Недостатки
Особенности проведения строительных работ
Каковы основные проблемы

Требования к кирпичному колодцу

Перед тем как рассматривать особенности колодца из кирпича следует уделить внимание требованиям, которые предъявляются к подобной конструкции. Они следующие:

1. Герметичность.
2. Длительный срок эксплуатации.
3. Стойкость к воздействию окружающей среды.
4. Прочность и надежность.

Все этим моменты следует учитывать при создании колодца для шахты или очистительной системы.

Каковы особенности колодца из кирпича

Рассматриваемая кирпичная кладка практически не отличается от тех, что создаются при возведении других конструкций. Однако можно выделить несколько нюансов:

1. Для того чтобы нагрузка от жидкости распространялась равномерно создается конструкция круглой формы. Цилиндрическая кладка довольно сложна в возведении.
2. При создании колодца используется красный кирпич, который сам изготавливается из глины. Это связано с тем, что глина может отталкивать воду, а значит кладка из красного кирпича обладает высокими изоляционными качествами.
3. В качестве раствора, при применении которого проводится возведение сооружения, применяется состав c высокими изоляционными качествами.

При выборе всех материалов следует учитывать тот момент, что на конструкцию постоянно будет оказывать воздействие повышенная влажность. Кроме этого кладка должна выдерживать и воздействие со стороны окружающей среды, а также накапливаемой жидкости.

Плюсы колодцев из кирпичных кладок

Сильных сторон у кирпичной кладки довольно много. Это связано с повсеместным ее применением при создании самых различных конструкций. Примером назовем нижеприведенные моменты:

1. Кирпичная кладка обладает меньшим весом, чем железобетонные кольца. Именно поэтому создаваемая конструкция давит меньше на основание. Данная особенность определяет то, что меньше труда отводится на подготовку основания.
2. Упрощается процесс доставки основного материала. К примеру, если железобетонные кольца имеют большой вес и требуют наличия специальной погрузочной техники, то кирпич прост в погрузке и транспортировке.
3. Выполнить возведение колодца можно своими руками. Этот момент существенно снижает затраты на строительстве.
4. Правильно создаваемые конструкции могут выдерживать существенное воздействие окружающей среды. При этом ее срок службы весьма велик.
5. Можно создавать конструкции самой различной формы.

Кроме этого к плюсам отнесем то, что при возведении колодца может использоваться кирпич, которые уже ранее использовался. Подобные конструкции получили широкое распространение до появления пластиковых труб большого диаметра. Однако сегодня из-за достаточно большого количества минусов кирпичной кладки она возводится крайне редко.

Недостатки

Минусов у кирпичной кладки весьма много. К основным отнесем следующие:

1. Возводимая конструкция не может выдерживать большое давление, оказываемое со стороны окружающей среды. Примером назовем то, что смещение грунта становится причиной разрушения колодца. В результате может сложиться ситуация, когда от конструкции откалываются отдельные кирпичи.
2. Провести возведение конструкции может исключительно опытный каменщик. Это связано с тем, что только при определенном расположении кирпичей возводимая конструкция может простоять долго. Кроме этого распространенной проблемой является не выдерживание горизонтального уровня, и в результате завала может произойти обрушение стенок. Допущение ошибок во время строительства становится причиной, по которой колодцы служат не долго.
3. Возникают трудности с подбором материала. Даже при покупке нового кирпича есть большая вероятность того, что некоторые кирпичи будут иметь дефект в виде трещин. При их использовании также есть вероятность существенного снижения прочности конструкции. Длительное воздействие влаги еще в большой степени усугубит ситуацию.
4. Еще одна причина, по которой многие решают отказаться от кирпичной кладки и установить пластиковую трубу большого диаметра, это сложности в чистке. В случае канализационного колодца проблемы с чисткой поверхности весьма существенны. Так на поверхности кирпичной кладки может образовываться плесень и накапливаться налет, а чистка путем использования керхера невозможна, так как сильное давление становится причиной размытия раствора.
5. Поверхность кирпичной кладки имеет высокую шероховатость, в результате чего на поверхности образуются наросты налета. Красный кирпич имеет высокую пористость. Поэтому при длительной эксплуатации в воде могут образовываться бактерии, появляется неприятный запах.

В целом можно сказать, что недостатков у кирпичного колодца довольно много. Все эти качества определяют непригодность кирпичного колодца как в системе водоснабжения, так и отвода сточных вод.

Особенности проведения строительных работ

Несмотря на весьма большое количество недостатков у подобных конструкций, она возводится крайне часто. Это связано с простой проведения строительных работ. Так для их проведения требуются следующие инструменты:

1. Молоток-кирка.
2. Лопатка.
3. Строительный уровень.
4. Правило.
5. Растворная лопатка.
6. Порядовка.
7. Отвес.
8. Шнур из капрона.
9. Расшивка.

Вышеприведенный список инструментов определяет то, что для выполнения строительных работ не требуется больших вложений на подготовительном этапе. Именно этот момент можно назвать положительной стороной возведения колодца из кирпичной кладки.

Основные проблемы

При возведении колодца возникает проблема, связанная выдерживанием требуемого вертикального уровня. В подобном случае велика вероятность обрушения сооружения. Именно поэтому следует учитывать нижеприведенные рекомендации по проведению работу:

1. Уделяется много внимания созданию равномерного основания. Только в этом случае кладка получается ровной.
2. От того, как будет уложен первый ряд зависит многое. Поэтому при их укладке всегда используется уровень. Для ускорения процесса кладки проводится натягивание шнура между несколькими кирпичами. Однако следует проверять положение каждого кирпича в отдельности, что позволит исключить возникновение угла наклона стен.
3. Нужно уделять особое внимание снятию лишнего слоя бетона со швов для получения ровной поверхности.
4. Каждый последующий уровень также следует проверять при помощи уровня. Даже малейший наклон станет причиной сильного отклонения стены от вертикальной плоскости.
5. Для повышения срока службы конструкции проводится оштукатуривание поверхности.

Другой наиболее распространенной проблемой назовем невысокую прочность конструкции. Из-за длительного воздействия влаги используемый клеящий состав может потерять свои свойства. Именно поэтому следует выбирать цемент высоких марок и проводить его смешивание в пропорциях, которые обеспечат водостойкие качества.

Из-за того, что конструкция создается путем использования отдельных кирпичей определяет относительно невысокую прочность стенок. Пути решения проблемы могут быть разными, но чаще всего проводится армирование конструкции по периметру:

1. В кирпичах создаются специальные канавки, предназначенные для арматуры. Они создаются путем использования штробореза или болгарки.
2. После этого проводится укладка выбранной арматуры. При укладке арматура заливается цементным составом, что существенно повысит прочность всей конструкции.

За счет армирования существенно повышается жесткость конструкции, а значит и ее устойчивость к давлению со стороны окружающей среды или жидкости.

В заключение отметим, что при создании колодцев небольшой емкости можно использовать красный кирпич. Однако для создания современных систем в последнее время применяются исключительно трубы из пластика большого диаметра. Они обладают лучшими эксплуатационными качествами, чем кирпичные колодцы.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности летних, зимних вариантов, как провести в дом, как проложить, как выложить, цена, фото

Многие застройщики, которые устроили колодец на загородном участке, рано или поздно задумываются о проведении водопровода непосредственно в основное строение через некоторое время после его возведения. Для этого рекомендуется использовать зимний вариант, предполагающий прокладку трубопроводов на определенной глубине. То есть элементы должны находиться в непромерзающем слое.

На фото показан водопровод в обычном колодце.

Плюсы данного способа

Колодец представляет собой гидротехническое сооружение, позволяющее осуществлять добычу грунтовых вод. При возведении в земле делается вертикальное углубление, стенки которого укрепляются различными материалами.

Этот вариант имеет множество положительных сторон.

• Возможность сооружения своими руками позволяет обойтись без привлечения специалистов со стороны, а значит, присутствует существенная экономия.
• Цена используемых материалов не очень высока, благодаря чему получаются недорогие, но вполне эффективные гидротехнические конструкции.
• Независимость системы от внешних факторов предоставляет возможность проводить профилактические и ремонтные работы в удобное время.
• После инсталляции отпадает необходимость платить за используемый объем воды, хотя некоторые расходы при эксплуатации все же будут.

Примерная схема водоснабжения.

Примечание!
В отличие от артезианской скважины, расходы на устройство гидротехнической конструкции подобного типа значительно ниже.
Для добычи воды достаточно установить глубинный насос невысокой мощности.

Базовые мероприятия

После ознакомления с достоинствами данного варианта следует подробнее остановиться на том, как провести водопровод из колодца в дом самостоятельно. Каждый этап необходимо рассмотреть отдельно, чтобы лучше понять процесс. Изначально предполагается, что гидротехническое сооружение уже есть на земельном участке.

Проектирование системы

При возведении сети для обеспечения строения водой грамотное составление проекта является важным моментом. Каждый объект имеет свои особенности, поэтому при отказе от соблюдения некоторых правил появляются всевозможные трудности.

Далее представлены основные этапы.

Подводка труб к основным приборам.

1. Сначала выявляются определенные требования к коммуникационным системам, а также их эксплуатационные параметры. Техническая оценка, проведенная на стадии проектирования, позволяет улучшить качественные характеристики сети, сократив тем самым затраты на будущее проведение ремонтных работ.
2. Далее вычисляется общее потребление воды и количество по отдельным узлам. Правильные расчеты позволят повысить работоспособность системы. Кроме того, детальная проработка даст возможность предусмотреть пункты с повышенной нагрузкой, чтобы осуществить распределение.
3. После этого составляется схема всей сети, где будут отражены основные элементы и узлы, и смета с примерными расчетами стоимости. На данном этапе нужно определиться с материалами и используемым оборудованием.

Внимание!
Перед тем как проложить водопровод от колодца к дому, необходимо тщательно ознакомиться с пунктами СНиП 2.04.02-84, где указаны основные сведения о наружных сетях.

Прокладка трубопроводов

Доставка рабочей среды осуществляется с использованием проводящих элементов в виде труб, изготовленных из металла или полимерного материала. Чаще всего устанавливаются металлопластиковые изделия, так как они устойчивы к воздействиям химического и механического характера.

Рытье траншеи для укладки элементов водопровода.

Сначала роется траншея, глубина которой будет превышать уровень промерзания грунта. В противном случае в зимнее время может происходить замерзание воды внутри трубопроводов. Однако при использовании специального кабеля данное расстояние вполне реально сократить, особенно если речь идет о регионах с холодным климатом.

В случае необходимости устраиваются смотровые колодцы. Они обычно располагаются в местах, где ветка поворачивает, расходится или углубляется. С их помощью можно добраться до сложных мест.

Ниже рассматривается, как выложить колодец под водопровод для обслуживания и осмотра важных узлов.

1. Первым делом подготавливается котлован 1×1 м. Его глубина должна быть на 30-40 см больше, чем уровень промерзания грунта в конкретном регионе. На дно требуется насыпать слой песка 10-15 см.
2. На втором этапе производится закладка основания из бетона, которое будет способно выдержать кирпичную кладку. Фундамент может быть выполнен в виде ленты или сплошной платформы.
3. Далее возводятся стены толщиной в один кирпич, то есть 250 мм. Элементы кладутся путем чередования ложковых и тычковых рядов, пока конструкция не достигнет верха.
4. На последней стадии укладывается плита перекрытия с люком непосредственно на боковые плоскости сооружения.

А – кладка в полкирпича, Б – кладка в один кирпич.

Важно!
Перед тем как нумеровать колодцы в водопроводной сети, необходимо подсчитать их общее количество и назначение.
Линии трубопроводов могут разветвляться не только по горизонтали, но и по вертикали на территории участка.

После возведения смотровых конструкций переходят к непосредственной укладке труб в подготовленную траншею. Внутри колодцев производится соединение элементов посредством разводных или стыковочных фитингов, в зависимости от ситуации. Чаще всего применяются детали компрессионного типа.

Для забора воды из колодца проделывается отверстие, соответствующее диаметру водопроводной трубы.

Проделывание отверстия методом алмазного бурения.

Установка глубинного насоса

Гидравлический прибор для перекачивания жидкости подвешивается с использованием специального троса. Для удерживающего элемента обычно изготавливается рама из стальных уголков и укладывается на бетонные кольца. Фиксация осуществляется при помощи анкеров.

Насос укладывается в конце фрагмента трубы, с помощью которого будет стыковаться с уголком. После этого разматывается кабель для подключения к электрической сети. На выходное отверстие инсталлируется обратный клапан, страхующий систему от противоположного поступления воды.

Металлическая рама для удержания глубинного насоса.

К обратному клапану крепится латунная или пластиковая муфта, к которой фиксируется сама труба. Электрический кабель приматывается к ней посредством изолирующей ленты. Собранная конструкция опускается в колодец. Край страховочного троса присоединяется к металлической раме.

После этого горизонтальный участок трубопровода должен быть состыкован с горизонтальной частью при помощи углового элемента. Что касается электрического кабеля, то он может быть выведен непосредственно через верх или заведен в подготовленную траншею. (См. также статью Водопровод для полива на даче: особенности.)

Процесс установки оборудования

Автоматизация насоса должна быть максимально комфортной, поэтому устанавливается гидроаккумулятор, представляющий собой особую емкость, частично заполненную водой. Определенный объем занимает воздух. Когда воды становится меньше, давление понижается, а при повышении уровня наоборот.

Так выглядит небольшой гидроаккумулятор.

Подобное устройство является перевалочным узлом между потребителем и источником. Чем больше будет мембранный бак, тем реже будет происходить включение электрического насоса, а значит, вероятность его выхода из строя заметно снижается. Вместимость резервуара обычно колеблется от 50 до 200 литров.

Инсталляция приспособления осуществляется внутри помещения, так как необходимо предотвратить вероятность замерзания жидкости. Устройство позволяет запастись определенным объемом воды на случай отключения электричества, пока насос не будет функционировать.

Управляющим элементом является реле давление, которое позволяет включать гидравлический прибор при уменьшении количеств жидкости и выключать его при заполнении бака. Электромагнитное изделие устанавливается сверху насоса в горизонтальном положении.

Процесс подключения реле давления.

Тестирование системы

После подключения оборудования необходимо удостовериться в работоспособности водопроводной сети. Если все элементы функционируют исправно, а трубопроводы не протекают, то можно осуществлять завершающие работы.

Проводящие элементы укутываются геотекстилем и засыпаются слоем песка. Образовавшаяся насыпь покрывается непосредственно грунтом, который был удален до этого. На смотровые колодцы, если таковые имеются в водопроводной системе, устанавливаются люки.

Заключительная часть

Многие застройщики задумываются о том, как сделать летний водопровод из колодца, чтобы осуществлять полив огорода и снабжать жидкостью хозяйственные постройки только в теплое время года.

В этом случае можно отказаться от заглубления трубопроводов и установки дополнительного оборудования. Однако принцип монтажа остается тем же, который и отражает данная инструкция. Ознакомиться с подробностями можно на видео в этой статье.

Технологический процесс кладки колодцев из кирпича

Выбор места для строительства

Схема залегания водоносных пластов и типы колодцев

Прежде всего, необходимо найти правильное место для строительства водозаборного сооружения и определить его глубину. Если на соседних участках есть подобные конструкции, задача облегчается. Для этого стоит поговорить с соседями и узнать у них следующую информацию:

• Какая глубина водозаборного сооружения у них на участке.
• Какой объём воды оно даёт.
• Когда было построено.
• Особенности его использования.

При выборе места для строительства стоит руководствоваться нормативными расстояниями из СНиП 30-02-97. Согласно им между колодцем и другими объектами на участке допускаются такие минимальные расстояния:

• от фундамента дома до водозаборного сооружения минимально допустимое расстояние равно 5 м;
• минимальное расстояние, на котором можно строить колодец, от построек для домашних животных равно 4 м;
• до любых хозяйственных строений на участке – 1 м;
• деревья должны находиться на расстоянии минимум 4 м;
• от кустарников до водозаборного сооружения отступают минимум 1 м;
• от септиков и выгребных ям до источника питьевой воды должно быть минимум 50 м.

Согласно СНиП выше водозаборного колодца не должны находиться выгребные ямы.

Какой материал лучше использовать для колодезной кладки

материал и инструменты

Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:

• лопатка
• молоток-кирка
• порядовка
• строительный уровень
• растворная лопата
• правило
• шнур причалка
• отвес
• расшивка

После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.

Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную

Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи

Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.

Подготовительные работы

Если вы решили своими руками вырыть колодец, то перед этим нужно произвести разведку почвы, чтобы определить наличие и глубину грунтовых вод. Видео в этой статье показывает, как производится поиск воды на участке с помощью бурения.

В зависимости от глубины воды, используются разные виды колодцев. Если глубина значительная, то более верным решением будет использовать трубчатый колодец, так как его конструкция надежней и монтируется быстрее обычного, но самостоятельно сделать его не получиться. Для этого нужно бурить скважину и ставить насос с водяным фильтром.

Если глубина не очень большая, то можно выкопать гидротехнический шахтный колодец. Для получения воды без насоса, устанавливается специальный каркас. Он удерживает грунт, и не загрязняет воду, а также убирает приток воды с верхних слоев почвы, которая не подходит для питья.

Виды шахтных колодцев

Выбор и расчет материалов

В качестве материала для стен можно использовать не только строительный кирпич, но и камень, однако будет сложнее из-за разных размеров булыжников. Для этих работ используют только глиняный кирпич (например, рядовой полнотелый) и цементный раствор. Никакие другие материалы, например двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет для колодца по двум причинам: они быстро разрушаются при постоянной влажности.

Чтобы колодцевая кирпичная кладка была долговечной, нужно отобрать кирпичи без трещин и сколов. Чтобы посчитать количество кирпичей на строительство воспользуйтесь формулой для определения площади: 2Pi * R * h. где Pi = 3,14. R – радиус, h – глубина котлована. Например, расчёт площади для колодца глубиной 3 м с радиусом 0,5 м будет выглядеть таким образом:

Стандартная площадь грани кирпича 0,01625 м2, поэтому в нашем случае понадобиться 580 штук. Также нужно учитывать толщину раствора, но покупать материал с запасом на бой (узнайте также как построить баню из кирпича своими руками ).

Преимущества и недостатки водопроводных колодцев

Виды шахтных колодцев в зависимости от глубины

К достоинствам таких водозаборных сооружений стоит отнести следующее:

• Большой срок службы. Железобетонная или пластиковая конструкция может прослужить полвека.
• В сравнении с расходами на устройство скважины затраты на сооружение шахтного сооружения значительно ниже.
• Размеры таких водозаборов позволяют без труда выполнять их очистку. Кроме этого внушительный диаметр способствует тому, что можно использовать любые глубинные насосы для устройства системы водоснабжения дома.
• Для монтажа водозаборного колодца вам не нужно получать никакие разрешения на строительство. Достаточно лишь зарегистрировать сооружение.

Однако у данных водозаборных конструкций есть и недостатки:

Выкапывание глубокой ямы требует значительных физических затрат. В зависимости от глубины залегания водоносного пласта вода может быть непригодной для питья (не соответствует требованиям СНиП на питьевую воду). Такую воду можно использовать только для хозяйственных нужд и полива огорода. Чтобы ваш колодец давал качественную питьевую воду, необходимо устройство хорошего фильтра. Это повлечёт за собой дополнительные расходы. Если гидроизоляцию сооружения выполнить некачественно, то со временем поверхностные и грунтовые воды могут попадать в ствол и загрязнять чистую питьевую воду в нём

Именно поэтому при монтаже сооружения так важно тщательно выполнить устройство гидроизоляции и герметизации швов

Водяной колодец из камня

Материалом для строительства колодцев служит не только древесина. Колодцы из камня и бетона служат в 2-3 раза дольше, чем деревянные. Кроме того, на гладких стенах неорганического происхождения меньше грибка и слизи, да и чистятся они легче. Поэтому более высокая стоимость вполне оправдывает себя.

Природный камень (песчаник или известняк) отесывают. Внутренняя поверхность должна быть ровной или вогнутой. В отличие от кирпичных колодцев камень не одинаков по размеру. Поэтому вся кладка сопровождается отесыванием камня, для того, чтобы сколоть выступ и придать нужную форму. Сами камни должны быть чистыми, без трещин, весом 30-40 кг. Отесывание можно выполнять как обычным молотком, так и при помощи более тяжелых инструментов. Сначала камни раскладывают в кучи по размеру, затем укладывают без раствора, проверяют, хорошо ли они подобраны, затем разбирают и укладывают снова, уже на раствор. Необходимо помнить, что раствора, при строительстве колодца из камня требуется больше, чем при строительстве из кирпича, так как камни неровные, и зазоры между ними больше. Если камни разные по размеру, то их укладывают слоями.

На крупные кладут слой мелких, а затем мелкие накрывают крупными. Кладка должна быть ровной не только с внутренней стороны, но и с внешней, так как при опускании колодца, что неизбежно произойдет, выступающий камень может зацепиться за грунт и кладка будет разорвана. В образовавшуюся щель в колодец будет поступать верховая вода. В худшем случае колодец будет разрушен. Толщина стенок кладки может быть от 30 до 50 см, что зависит от глубины колодца.

Самым сложным моментом при строительстве каменных колодцев является укрепление кладки арматурой и связка швов. Дно котлована обязательно необходимо выровнять. Заранее изготавливают три рамы. Нижняя должна быть из более прочного материала, так как на нее придется вся тяжесть камня. Это может быть металл, бетон или прочное дерево. Она должна быть толщиной 10-15 см, это зависит от прочности материала. Металлическая, например, может быть тоньше, а деревянная — толще. По внешнему диаметру она должна быть шире кладки на 5-6 см, по внутренней стороне должна совпадать с кладкой. Если рамы деревянные, то их изготавливают из нескольких слоев досок, скрепленных длинными и загнутыми с обратной стороны гвоздями. Вторая и третья рамы могут быть тоньше и меньшего диаметра. Все рамы скрепляют между собой арматурой (металлическими стержнями). Стержни должны быть очень жестко закреплены в рамах.

Для этого применяются стержни с резьбой на концах, и крепят их к рамам при помощи гаек и шайб. Сначала сборку нижней и средней рамы осуществляют на земле, затем конструкцию опускают в котлован. Всю конструкцию в шахте необходимо закрепить досками или бревнами. На нижнюю раму укладывают слой раствора и поднимают кладку до средней рамы. Не доходя до средней рамы 8-10 см, укрепляют арматуру и верхнюю раму. Затем укладывают камень до верхней рамы. Для того, чтобы кладка была идеально ровной, можно изготовить шаблон, который может быть как в виде кольца, так и в виде полукольца. Но его диаметр должен быть на 1см меньше, чем сама кладка, для свободного продвижения внутри нее. Если поступление воды в колодец боковое, то необходимо оставить несколько отверстий для вставки в них фильтров. Сразу же необходимо закреплять в кладке металлические скобы для того, чтобы можно было спуститься в колодец для его очистки.

Сооружение колодца

Выкапывание ямы для колодца шахтного типа

Строительство колодца начинаем с выкапывания ямы. При этом её диаметр должен быть больше на полметра, чем диаметр колец. Это нужно для устройства уплотняющей засыпки из песка и гравия по периметру сооружения.

Оптимальными для шахтного сооружения считаются кольца диаметром 100 см и высотой 25-50 см. Конструкции большего размера сложно самостоятельно (без использования техники) опускать и поворачивать. Для облегчения копки и устройства колодца над ямой устанавливают треногу. С её помощью удобно поднимать землю и опускать бетонные кольца.

Копание ствола и установка колец

Укладка железобетонных колец в яму колодца

Работу ведут в таком порядке:

1. Копать яму удобней лопатой с коротким черенком, поскольку пространство очень тесное. Выкопав яму глубиной 50 см, производят монтаж первого кольца. Для его подъёма и опускания используют лебёдку. Под своим весом кольцо будет постепенно проседать.
2. Откопав ещё 25 см в глубину, выполняют монтаж следующего кольца. Между собой кольца соединяют металлическими скобками.
3. Таким образом продолжают вести работу по откопке ямы и установке колец до тех пор, пока не доберутся до водоносного горизонта – дно ямы начнёт заполняться мутной водой. Обычно на это уходит от 5 до 7 дней.

Сооружение водоприёмника и фильтра

Пример водяного фильтра из речной гальки на дне колодца

Согласно СНиП все колодцы должны быть оборудованы фильтром. Это позволит эффективно очистить воду и сделать её пригодной для питья. Для устройства донного фильтра делают следующее:

1. Откачивают мутную воду со дна колодца.
2. Углубляют дно ямы на 150 мм. Хорошо разравнивают поверхность и убирают грязь.
3. Затем на дно высыпают чистый речной песок. Высота слоя равна 250 мм.
4. Сверху делают слой из мытого раствором хлорной извести щебня или гравия высотой 200 мм.
5. Последним слоем будет крупный мытый щебень. Его высота составляет 200 мм.

Гидроизоляция

Требования СНиП предусматривают обязательное устройство наружной и внутренней гидроизоляции ствола шахтного колодца. Для герметизации швов между железобетонными кольцами можно использовать специальные составы, жидкое стекло или приготовить смесь из клея ПВА и цемента.

Для лучшего проникновения смеси сначала все швы промазывают жидким раствором клея, а потом при помощи шпателя наносят более густую смесь.

Наружная гидроизоляция нужна для защиты от попадания талой воды, осадков и верховодки. Наружную поверхность бетонных колец обрабатывают приникающей гидроизоляцией. Иногда для этих целей используются два слоя рубероида с обмазкой мастикой. Некоторые мастера для наружной изоляции применяют полиэтиленовую плёнку. Её обматывают оголовок сооружения.

Вокруг верхних колец оставляют траншею глубиной 1,5-2 м и шириной 50 см, в которую плотно  утрамбовывают глину. Поднявшись на уровень поверхности земли, глиняный замок сооружают с уклоном от стенок колодца. Это позволит осадкам не собираться у сооружения. Для более эффективной гидроизоляции вокруг оголовка бетонируют отмостку.

Оголовок

Пример деревянного оголовка для защиты шахты колодца

Согласно СНиП оголовок колодца должен быть высотой не менее полуметра. Обычно его делают из тех же бетонных колец, но для повышения эстетической привлекательности сооружение обкладывают камнем, кирпичом, штукатурят или обшивают брусом.

Делая монтаж оголовка, не забудьте о таких важных моментах:

• Для сохранения чистоты воды обустройте крышу с хорошим свесом.
• На дверцу в крыше лучше повесить замок. Это защитит ваших любопытных детей от падения в колодец.

Технология и особенности выполнения

а)-в) Три варианта кладки угла здания 1.Внешняя и внутренняя стенки колодца. 2. Проем, заполненный утеплителем. 3. Вертикальные перемычки (диафрагмы). Горизонтальная перемычка (армирующая сетка или арматура).

Как уже было отмечено, сложность колодезной кладки несколько выше, чем обычной, но осилить ее при наличии опыта работы каменщиком несложно. При небольшом опыте работы желательно вооружиться подробным чертежом-порядовкой

Особенно это важно на начальном этапе. Пример фрагментов такого чертежа приведен на рис

2.

Здесь на рис. 2а изображена схема нечетных, а на рис. 2б — четных рядов кладки. Для обеспечения надежной связи между стенками после каждого шестого ряда укладывается горизонтальная перемычка. Для этой цели обычно используется армирующая сетка (см. рис. 2в).

На этом же рисунке обозначены цифрами:

1. Внешняя и внутренняя стенки колодца.
2. Проем, заполненный утеплителем.
3. Вертикальные перемычки (диафрагмы).
4. Горизонтальная перемычка (армирующая сетка или арматура).

Кладка вертикальных перемычек должна быть надежно перевязана с продольными стенками. Их толщина может составлять 1-3 горизонтальных ряда. Чем больше толщина перемычек, тем прочнее конструкция, но ухудшается теплоизоляция. Вместо кирпичных возможен подбор перемычек из арматурных штырей толщиной 6-8 мм. Для надежности их концы загибаются.

По-разному может быть выполнена и выкладка углов. Устройство нескольких ее вариантов показано на рис. 3. Цифровые обозначения здесь те же, что и на рис. 2. Краткие характеристики этих вариантов:

• вариант, предусматривающий лишь две параллельных стенки (а), самый экономичный, но и наименее прочный;
• вариант с утолщением наружных стенок (б) требует больше стройматериала, но прочность кладки увеличивается;
• вариант со сплошной выкладкой угла (в) — самый прочный, но и наименее экономичный.

По меньшей мере, два ряда кирпичей под оконными проемами должны быть сплошными. Кроме того, в этих случаях желательно усиление кирпичных стен армирующей сеткой. Когда кладка наружных стен закончена, над последним рядом обычно осуществляется заливка железобетонного армирующего пояса

Это особенно важно в том случае, когда намечается соорудить фронтон из кирпича

Как уже отмечалось, при всех своих достоинствах колодезная конструкция не является самым ее прочным вариантом. Поэтому, чтобы удержать достаточно тяжелый фронтон из кирпича, наличие армирующего пояса крайне желательно.

И еще одно важное замечание. Как и любая кирпичная кладка в зимних условиях, колодезная должна выполняться с удвоением количества армированных швов, обеспечивающих усиление кирпичной кладки, и использованием соответствующего раствора

Засыпка внутри колодцев при этом должна быть абсолютно сухой, не содержащей смерзшихся включений. Желательно также использование дополнительных вкладышей из сухих шлакоблоков.

Технология кирпичной кладки

этапы укладки колодца

До начала кладки кирпичного колодца устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. Грунт под основанием должен быть тщательно выровнен. Обязательно используйте приборы для проверки уровня.

Тщательно проконтролируйте, чтобы днище колодца было расположено горизонтально. Смастерите три круглых рамы, диаметр верхней 1 метр, размер нижних рам увеличивайте пропорционально. Две верхние рамы делают из дерева, нижнюю раму изготавливают из металла.

Чтобы быть уверенным в правильной форме будущего колодца, сделайте шаблон. С помощью крючков он крепиться на кирпичный ряд и кладка колодца из кирпича будет проходить спокойно и уверенно.

обща схема колодца в разрезе

При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.

Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм.

Следите за тем, чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется специальными приборами. Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте отвесом и уровнем. Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень.

При кладке учтите следующие моменты :

1. 1. Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
   2. Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
   3. Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.

пример схема колодца

1. При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.

Никогда не забывайте о правилах эксплуатации колодца. Иногда возникает потребность почистить колодец и необходимо спуститься в шахту. Перед тем как совершать подобные манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец. Если пламя не гаснет, то смело можно опускаться в шахту. Иначе в течение 20-30 минут колодец нужно обязательно проветрить с помощью вытяжного вентилятора.

Тщательно ограждайте доступ детей к колодцу. Скважина должна быть всегда закрыта специальной крышкой. Во избежание детских игр и попадания мусора в питьевую воду. Как устроен колодец смотрите подробнее на :

Наши рекомендации:

• Светодиодная тротуарная плитка
• Дорожки из красного кирпича
• Технология производства тротуарной плитки
• Кладка кирпичных колодцев

Последовательность выполнения кладки

При наличии хотя бы минимального опыта кирпичная кладка наружных стенок не должна вызвать серьезных затруднений. Требуется грамотный расчет, аккуратность и строгий порядок выполнения технологического процесса:

1. Сначала на фундамент поверх гидроизоляции укладывается два первых сплошных ряда кирпичей. Первый ряд нередко делается тычковым. Это будет основание колодца.
2. Выкладываются вертикальные перемычки на нужном расстоянии друг от друга.
3. Подбор перемычек осуществляется так, чтобы вверху над ними находились балки перекрытий. Устраиваться вертикальные перемычки должны через каждые 0,5-1,17м.
4. Соседние стены должны соединяться проволочными связками.
5. Укладка оконных и дверных проемов, а также нескольких последних рядов должна быть сплошной.
6. Поверх последнего слоя укладывается гидроизоляция.

При малоэтажном строительстве колодезная кладка является идеальным вариантом. В этом случае обеспечивается оптимальный подбор сочетания расхода материалов, трудоемкости и качества теплоизоляции. Основной же ее недостаток заключается в том, что после окончания строительства заменить утеплитель практически невозможно.

Общая технология строительства

Кирпичные колодцы бывают двух видов: круглые и прямоугольные (квадратные). Перед кладкой нужно сделать разметку по радиусу или крайним точкам. Ширина котлована должна быть на несколько сантиметров шире кладки.

Перед кладкой нужно сделать фундамент из бетона, его высота зависит от глубины и наличия грунтовых вод.

Инструкция строительства кирпичного колодца

Круглые стенки выкладываются тычковой кладкой, чтобы маленькие грани образовывали круглую поверхность внутри. В низу должна располагаться рабочая камера, с большим радиусом, чем горловина колодца из кирпича. Для её образования нужно смещать каждый новый ряд на 1,5-3 сантиметра. Таким образом, расширение скважины внизу будет за счет напуска на стены. Для квадратных колодцев нужно делать напуски только с трёх сторон, а четвертая сторона будет ровной для монтажа лестницы.

Лестница делается из П-образных металлических труб (скоб). которые устанавливаются во время кладки в стену.

Тычковая и ложковая кладка

Для надежности кладки нужно смещать смежные ряды на ¼. Кроме того, её армируют и штукатурят. Не жалейте раствора на швах, особенно снаружи. Для дополнительной защиты кирпича от влаги и большей долговечности, можно обработать его проникающей гидроизоляцией.

Обратите внимание! При рытье глубоких ям, нужно уделять особое внимание укреплению стен. Чем глубже вы копаете, тем больше шанс обвала земли

Чтобы избежать этого, рекомендуется каждый 1 метр укреплять грунт временными деревянными кольцами.

Даже самая маленькая кирпичная колодцевая кладка требует наличия хотя бы одного подсобника. Один человек работает с кладкой – второй подает кирпичи, делает раствор.

Кладка снизу

Если колодец глубиной более 5 метров, то обычно делают кладку снизу.

Для этого на дне ямы колышками делается разметка и определяется толщина стенок. Обычно это 1 или 1,5 кирпича. Слишком тонкие стены могут разрушиться из-за движения грунта, и кладка обвалиться.

Каркас для анкеровки

Для безопасной работы нужно сделать 3 круглые рамы: 1 основную железобетонную и 2 дополнительных из дерева. Толщина основной рамы должна быть больше кладки на 5-10 сантиметров, а дополнительные должны быть с одинаковым диаметром относительно кладки. В основной раме по всему диаметру делаются отверстия для арматуры. В них вставляются металлические стержни, которые будут усиливать стены. Сверху на арматуру надеваются дополнительные рамы и прикручиваются гайками (см. фото выше). По мере кладки стен, они будут подниматься, и в итоге совсем снимутся.

Кладка снизу котлована

• Вода со дна откачивается и начинается кладка по арматурному каркасу. Самое главное тут сохранять ровность стенок, особенно это трудно сделать в высоких конструкциях. Для этого вы можете перед началом работ сделать круглый шаблон для проверки.
• При этом нужно не забывать каждый новый ряд смещать относительно предыдущего, чтобы швы не пересекались. Швы заделываются цементно-щебеночным раствором. В конце стены штукатурят изнутри.

Кладка сверху

Кладка сверху более трудна для начинающих мастеров, и тут вам не обойтись без помощи опытного каменщика. Этот способ применяется как для маленьких, так и до глубоких колодцев, при постройке по монолитной технологии.

• Принцип технологии состоит в спуске кладки по заранее подготовленному железобетонному основанию. В нём установлен металлический каркас (так называемый арматурный нож).
• В отличие от кладки снизу, арматура сразу цементируется в бетонное основание, а не устанавливается в просверленные отверстия.
• Когда основание готово, делается кладка по технологии монолитного колодца. При этом сразу происходит штукатурка с внешней стороны. Постепенно стены спускаются вниз, путем удаления под ними грунта.

Устройство колодца

При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:

• определиться с местом будущего колодца
• учесть время года для копки
• соблюдать технику безопасности при работе

Место для колодезной скважины нужно выбрать заранее. Не рекомендуют располагать колодец вблизи жилых строений. Подземные воды будут размывать грунт, а это приведет к осадке дома или строения возле колодца. Наиболее оптимальное расположение колодца от жилого строения 15-20 метров. Также располагать колодец следует вдали от источников предполагаемого загрязнения: сливных ям, кладбищ, скотных дворов, полей с возможными утечками ядохимикатов. Яды, которые попали в грунтовые воды, влияют на организм человека крайне отрицательно, при этом, не изменяя вкусовых качеств воды.

Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.

Наиболее благоприятное время года для копки колодца – ранняя осень. Уровень подземных вод наиболее низкий, что позволит вырыть колодезную скважину чуть глубже предполагаемого уровня воды.

Специалисты не рекомендуют возводить колодцы, если вода находиться слишком высоко к поверхности грунта. Так вы рискуете остаться без воды в жаркий период. Слишком глубокий забор воды может привести к наличию непригодной для употребления воды. Рекомендуемая глубина колодезной скважины 10-20 метров. Бывают случаи, что питьевой вода остается на глубине 50 метров, но рисковать не стоит.

Устройство шахтного колодца

В конструкции таких колодцев можно выделить три основные части:

1. Водоприемник – это нижняя часть конструкции. Она используется для фильтрации и сбора воды.
2. Ствол – это подземная часть шахты сооружения, расположенная выше водоприёмника. Она надёжно защищает конструкцию от обрушения и сохраняет качество питьевой воды, не пропуская верховодку в водоприемник.
3. Оголовок – это часть конструкции, расположенная над землёй. Основное назначение этой части в защите водоприемника от попадания пыли, мусора, поверхностных осадочных вод и защите от замерзания в холодное время года. Оголовок обязательно защищается крышей.

Водяной колодец из бетона

Для строительства бетонных колодцев можно использовать как готовые кольца, так и самостоятельно изготовленный бетон, который является искусственным камнем, изготовленным из смеси цемента, воды и заполнителя. Заполнителем может быть песок, гравий, щебень. Зерна заполнителя должны быть разного размера, так как более мелкие зерна заполняют пустоты между крупными. Это и повышает прочность бетона и позволяет избежать перерасхода цемента. Заполнитель должен быть чистым, без примесей. Бетон с уложенной в него арматурой является железобетоном, который на порядок прочнее.

Прочность зависит напрямую и от марки цемента. Кроме того, прочность бетона зависит от консистенции (количества воды) и уплотненности. Необходимо учитывать, что при изготовлении бетона масса уменьшается в размере. Поэтому сухих материалов надо брать по количеству больше, чем предполагается приготовить бетона. Сначала смешивают песок и цемент, затем добавляют щебень или гравий и лишь после этого добавляют воду.

Толщина стенок бетонного колодца зависит от глубины. В неглубоком колодце это 10-15 см. Форма для изготовления бетонных колец выполняется из двух цилиндров. В домашних условиях легче изготовить их из строганых досок. Сначала изготавливается два деревянных кольца одинакового диаметра, которые устанавливаются и закрепляются вертикально одно над другим. Кольца по внутреннему и внешнему диаметрам обшиваются досками, но так, чтобы гвозди легко можно было вытащить. Затем доски скрепляются металлическими полосами или проволокой. А так же и снаружи и внутри скрепляются прочным каркасом.

Гвозди вытаскивают и кольца вынимают. В процессе заливки бетона вставляется арматура. Как минимум два стержня изгибают и оставляют выступающие над поверхностью «ушки», за которые можно будет опускать кольцо в шахту. Строить бетонные колодцы значительно легче, чем каменные. Кольца скрепляют скобами, для чего в кольцах заранее оставляют отверстия. Скобы можно скреплять как гайками с шайбами, так и сваривать. Между кольцами укладывают просмоленную пеньку или канат. Образовавшиеся швы заштукатуривают. Чтобы штукатурка не высыпалась, во влажном еще бетоне можно сделать углубления. Оголовок должен хорошо защищать колодец от атмосферных осадков и пыли. Вокруг оголовка кладут хорошо уплотненный слой из жирной глины и отмостку из досок.

Новые материалы:

• Неисправности и повреждения водопроводных труб
• Канализация в бане — советы профессионалов
• Поиск источника водоснабжения на участке
• Методы чистки скважины и причины ее выхода из строя
• Трубчатый абиссинский колодец индивидуального пользования

Предыдущие материалы:

• Устройство канализационной системы внутри дома
• Рекомендации по установке водяного пола с подогревом
• Ключевой колодец на даче и его устройство
• Виды погружных насосов — особенности
• Ватерклозет — как построить туалет на даче

Следующая страница >>

Бетонные кольца или кирпич

• Более простым и выгодным способом строительства колодца является возведение стен из железобетонных колец. При желании, можно сделать даже всю работу самостоятельно, не смотря на их большой вес, используя рычаги.
• Еще одним плюсом в пользу железобетонных колец является высокая скорость постройки, не нужно дожидаться застывания раствора.
• Кирпичные колодцы хорошо подойдут для участков с высоким уровнем грунтовых вод, глубиной до 4 метров. Цена его будет выше бетонных колец, но кирпич будет проще самостоятельно доставить и укладывать в одиночку, без наемных рабочих.

Обратите внимание! При возведении кирпичной кладки нужно защитить область вокруг колодца от воздействия осадков. Длительные дожди могут спровоцировать обвал грунта в недостроенном котловане

Как класть кирпичи в 2019 году

Я помню свою первую попытку кладки кирпича, на ум приходят слова «катастрофа» и «грязный беспорядок».

Беспокоило то, что раньше я несколько лет работал в кровельной промышленности и имел большой опыт укладки черепицы на раствор.

Кладка кирпича — совсем другое дело, и навыки, которым я научился на крышах, действительно не помогли.

Если вы никогда раньше не клали кирпич и не хотите платить за каменщика, приведенное ниже руководство должно помочь вам сделать первые шаги.

Как и в любом проекте, подготовка является ключевым моментом.

(В приведенном ниже руководстве предполагается, что вы работаете с современными кирпичами и другими материалами, старые старинные здания построены из совершенно другого кирпича, раствора и других материалов, которые позволяют дому дышать.)

Совет 1 — Выберите свой Песок, цемент и добавки с осторожностью

Лучшим песком для кирпичной кладки обычно является Строительный песок, также известный как мягкий песок.

Песок, высушенный в печи, очень мелкий и слишком легко оседает, поэтому его следует избегать, он отлично подходит для заполнения небольших зазоров между блоками проезжей части, но ему не место в ведре каменщика своими руками.

Острый песок довольно песчаный, и его следует избегать. Этот песок часто используется там, где требуется толстый слой раствора или бетона, но, поскольку зазоры между кирпичами довольно узкие, нет необходимости использовать его при кладке кирпича.

Вам следует избегать быстро схватывающегося цемента, часто называемого «быстрым» цементом. С ними очень трудно работать, так как раствор начнет схватываться всего через 15 минут, что дает вам очень мало времени для укладки кирпичей, прежде чем ваш шпатель и ведро будут покрыты твердым твердым раствором.

Я всегда использовал обычный цемент Mastercrete без каких-либо проблем.

Единственная необходимая добавка — пластификатор, он делает раствор «мыльным», гладким и с ним легче работать. Без пластификатора смесь будет прилипать к шпателю, и с ней будет труднее работать.

Совет 2 — правильно перемешайте строительный раствор

Для обычных кирпичей дома можно использовать соотношение 4 части песка на 1 часть цемента.

Для более мягкого кирпича или бывшего в употреблении кирпича используйте соотношение 5-1.

Если вы используете старинный кирпич, вам следует подумать об удалении части цемента и замене его известью. Известь позволяет стене дышать и отлично подходит для мягкого впитывающего кирпича. Проблема с Lime в том, что с ней очень трудно работать.

Инженерные кирпичи часто кладут из немного более прочной смеси, обычно для этих кирпичей 3-1 или 4-1.

Более подробную информацию о строительных смесях см. В руководстве по строительным растворам.

Песок и цемент следует смешать с водой, чтобы получить гладкий однородный раствор, который не будет «неряшливым», но также не рассыпается комками, когда вы работаете с ним шпателем.

Только с практикой вы сможете по-настоящему понять, насколько твердым / влажным должен быть раствор.

Совет 3 — Постройте стену практики

Это, вероятно, лучший совет, который я могу вам дать.

Ваша первая попытка укладывать кирпичи, вероятно, будет неудачной, поэтому сначала займитесь практикой.

Можно построить небольшую стену длиной два метра и высотой в два или три ряда кирпичей. Кроме того, практикуйте кладку кирпича за углом.

Когда вы закончите со своей тренировочной стеной, оставьте ее на час, а затем демонтируйте ее и очистите раствор от кирпича с помощью шпателя, затем вы сможете использовать их повторно.

Совет 4 — Кладка кирпича

Убедитесь, что у вас есть хороший запас кирпичей, вы не хотите ходить взад и вперед по саду каждую минуту или около того.

Кирпичи следует укладывать со ступенчатыми стыками, так как это придаст стене дополнительную прочность и устойчивость.

В одних кирпичах будут круглые отверстия, в других — выемка с одной стороны, причем выемка всегда должна быть направлена ​​вверх.

Кладка — с отверстиями в кирпиче

Выступ, обращенный вверх

Профессиональные каменщики распределяют раствор по кирпичу V-образным отступом.Это создает небольшую пустоту в центре кирпича, что упрощает укладку кирпичей на место:

Раствор укладывается с V-образным отступом — это значительно облегчает установку кирпичей на место

Концы кирпичей должны быть смазаны маслом следующим образом:

Кирпичное масло

Струна должна быть привязана к каждому концу стены колышком, она действует как направляющая и используется вместе со спиртовым уровнем:

Струна, используемая для кладки кирпича

Также следует использовать спиртовой уровень, чтобы стена была ровной по вертикали.

Совет 5 — Резка кирпичей

Если вам нужно разрезать кирпич, проще всего использовать молоток и валик.

Кирпич должен быть уложен на твердую землю и для защиты надеты очки.

Электроинструменты образуют много пыли, и большинство людей не используют их для резки кирпичей. Если вы это делаете, обязательно носите респираторную маску.

Совет 6 — Указание курса миномета, чтобы оставить аккуратную отделку

Каменщики не сразу «указывают на» миномет, а вместо этого ждут, пока миномет немного затвердеет.Перемещение или толкание кирпичей вызывает вибрации, которые вызывают оседание влажного раствора.

Не следует долго ждать, прежде чем начать указывать, после того как миномет затвердеет, указывать будет трудно. Время ожидания будет зависеть от погодных условий; зимой вы можете ждать дольше, но в жаркий летний день вам может потребоваться начать указывать через 10 минут или около того после укладки кирпича.

Существует много разных стилей заправки, но ручка ведра (вогнутая) является наиболее популярной:

Совет 7 — Профессиональные советы по кладке кирпича

Чтобы сохранить однородный цвет раствора, вы должны использовать один и тот же песок во всем сборка, поэтому покупайте в местном магазине, а не доставляйте через Интернет.

Многие домашние мастера стараются сделать раствор как можно более аккуратным, кладя кирпичи. К сожалению, толкание кирпичей, пока раствор еще влажный, приведет к перемещению кирпичей и оседанию раствора. Будет лучше, если вы продолжите укладку кирпичей и дадите раствору немного затвердеть, прежде чем вернуться и указать курс.

Вам следует использовать перчатки, так как цемент вытягивает влагу из кожи и вызывает ее растрескивание. Он также является раздражителем, поэтому, если он попадет в трещины на коже, можно ожидать некоторого дискомфорта и кровотечения.

Следите за погодой. Если прогнозируется, что в ближайшие 48 часов температура упадет ниже 5 градусов, откажитесь от планов кладки кирпича и вернитесь, когда температура повысится. Не кладите кирпичи и во время дождя, раствор смывается очень легко.

После того, как раствор в ведре или на смесительной доске начал схватываться, не добавляйте воду, чтобы он снова стал влажным. Выбросьте его и смешайте новую партию.

Замешивайте достаточно раствора только для 45 минут работы, слишком много, и он затвердеет перед использованием, слишком мало, и вы слишком часто будете тратить свое время, смешивая новые партии.

Не хотите делать эту работу самостоятельно?

Мы не виним вас, поэтому мы объединились с рейтинговыми людьми, чтобы вы могли сравнивать котировки местных торговцев.

Узнайте цену онлайн

© http://job-prices.co.uk

Могу ли я использовать кирпич в туалете для экономии воды?

Начиная с 1994 года, количество вновь производимых унитазов ограничивалось использованием не более 1,6 галлона на смыв & lpar; gpf & rpar ;. Раньше объем смыва до 3,5 галлонов на фут считался «низким и стремительным потоком» — и в самых старых туалетах можно было использовать более 6 галлонов без остатка. Проблемы с водой в 70-х и 80-х годах заставили многих попытаться сберечь воду самостоятельно.Одна из самых необычных идей заключалась в том, чтобы разместить кирпич & lpar; да, настоящий кирпич & rpar; внутри унитаза и толстой кишки; при этом вытесняется вода — примерно пол-галлона — и при каждой промывке ее меньше.

Идея звучит относительно безобидно, но есть риски, которые следует учитывать. Важно понимать, что туалеты спроектированы таким образом, чтобы смывать определенное количество воды и полу; даже вещи, которые кажутся незначительными, могут существенно повлиять на работу туалета. При работе только воды и силы тяжести даже дополнительный дюйм высоты сифона или размер и расположение отверстий в ободе могут сыграть большую роль в том, насколько хорошо унитаз очищает отходы.Таким образом, даже если ваш старый унитаз выглядит идентично более новой модели с низким расходом, могут быть значительные внутренние различия.

Та же модель, разных лет. Вы можете отличить? & Quest;

Отходы, попадающие в ваш туалет, необходимо утилизировать надлежащим образом и полностью — они никогда не должны застревать в сифоне или в канализационной сети вашего дома. Правильное количество воды, определенное инженерами, проектировавшими унитаз, необходимо для перемещения отходов через сифон в канализацию.Использование меньшего количества воды создает очевидный риск плохого смыва и может даже позволить канализационным газам проникать в ванную комнату, если в унитазе не останется достаточно воды.

Другая основная проблема при использовании кирпича — это … кирпич. Из каких бы материалов ни был сделан кирпич, он не предназначен для постоянного погружения в воду & lpar ;, что сильно отличается от «воздействия на элементы» & rpar ;. Есть большая вероятность, что кирпич начнет разрушаться через некоторое время в резервуаре, где рыхлая глина & соль; песок и золь; известь и золь; частицы бетона могут вызвать проблемы в заливном клапане и других внутренних компонентах.Некоторые говорят просто обернуть кирпич пластиком, но это ненадежная защита.

Если вы хотите экономить воду и используете старый унитаз с более высокой скоростью слива, мы настоятельно рекомендуем вам заменить унитаз более новой, экономичной моделью. Такие меры, как вытеснение воды, могут не представлять никаких проблем при использовании в течение короткого периода времени, но единственный способ защититься от будущих проблем и неприятностей — это иметь устройство, предназначенное для экономии воды. Если вас беспокоит стоимость, обратитесь к поставщику воды & lpar; или воспользуйтесь системой поиска скидок WaterSense & rpar; чтобы узнать, действует ли в вашем регионе программа скидок & col; вы можете получить до 100 долларов, чтобы компенсировать стоимость обновления до 1.Модель 6 gpf. Также могут быть местные программы, которые могут предложить большую помощь домохозяйствам с низким или фиксированным доходом — обязательно отметьте & excl;

В тех случаях, когда вы не можете установить новый унитаз, но по-прежнему настаиваете на экономии как можно больше воды, есть варианты. Вместо кирпича попробуйте наполнить пластиковую бутылку небольшими камнями или галькой и завинтить крышку — опасения по поводу использования меньшего количества воды & lpar; в туалете, предназначенном для большего & rpar; все еще останется, но вы, по крайней мере, избежите распадающегося кирпича.Также доступны резиновые «кирпичи», которые достигают той же цели без риска распада.

Рассмотрите вариант применения «мягко-желтого» подхода — откажитесь от смывания мочой, и вы сможете сэкономить немало воды каждый день. Также доступны комплекты для модернизации двойного смыва, которые позволяют более старому унитазу использовать меньше воды для смыва жидких отходов или полный объем смыва для твердых отходов, но имейте в виду, что они не будут работать со всеми туалетами и могут иметь неблагоприятные последствия. влияние на производительность & lpar; при меньшем объеме воды & rpar ;.

И, наконец, как всегда: немедленно проверьте и устраните утечки & excl; Все природоохранные меры в мире мало что сделают, если в водопроводе вашего дома есть протечки — будь то сами светильники или трубы за стенами.

Хочу еще воды и сбережений идей и поисков; Ознакомьтесь с нашим Руководством по водосбережению и сантехнике, чтобы получить советы, которые помогут вам сэкономить и исключить;

Руководство неудобного человека по обнажению кирпичной стены

Это 1-й пост моего мужа Аарона! : D

Я, наверное, полугодовал, и я никогда не предпринимал попыток полномасштабного ремонта дома, потому что до сих пор у меня не было дома.На нашем новом месте у нас была поврежденная стена, поэтому я решил сделать самую глупую вещь, которую когда-либо пытался сделать (на сегодняшний день), и обнажил кирпич под поврежденной штукатуркой. Обнаживать кирпичную стену непросто и непросто, и это создает ужасный беспорядок. Я бы не стал делать это снова, но я рад, что сделал это, потому что это сэкономило нам немного денег. Обнаживать кирпичную стену легко: у вас есть мягкая сила, у вас есть три-четыре дня, на которые вы хотите убить, желание обнажить кирпичную стену и мужество, чтобы попробовать. Вот так я выставил кирпичную стену примерно за 120 долларов.

Руководство для неумелого человека по открытию кирпичной стены…

Основные инструменты для обнажения кирпичной стены:

• Молоток
• Шпатель
• $ 0,99 Штанга
• Crow (Бумага не режет. Я одолжила одну у друга)
• Перчатки 1,19 $
• Защита глаз (также одолжили у друга)
• Колебательная пила 19,99 долл.
• 3 губки по 1,99 долл. (это называется Great Stufff) 5 долларов.00 за шт. — 3,89 доллара США (стоимость зависит от толщины слоя)
• Герметик для кирпича 26,99 долларов
• Шлифовальный станок 9,99 долларов США

Основные моменты, которые следует помнить при обнажении кирпичной стены:

• Будьте уверены,
• Подготовьте, много
• займет больше времени и будет намного сложнее, чем вы думаете

Как обнажить кирпичную стену:

1.Выберите стену, которую вы хотите обнажить (внешняя стена)

Во-первых, после выбора стены просверлите пилотное отверстие, чтобы убедиться, что там действительно есть кирпич. После того, как вы уверены, обнажите небольшой участок (возможно, квадратный фут), чтобы убедиться, что кирпич — это то, что вы хотите, чтобы публика увидела. Если нет, остановитесь на этом и проконсультируйтесь с кем-нибудь, кроме меня, о том, как залатать дыру, потому что я не знаю, как это сделать, и (возможно, по глупости) решил продолжить.

2. ПОДГОТОВКА (много!)

Используйте пластиковую пленку, чтобы полностью закрыть рабочее пространство, и приготовьте пластиковые ванны для постоянного снятия гипса.Вам не нужно быть Нормом Абрамсом, чтобы обнажить кирпичную стену, вам просто нужно иметь уверенность, чтобы увидеть ее. Во время моей эскапады с обнажением кирпича моя уверенность несколько раз покидала меня, а именно, когда я видел снаружи через щель в кирпиче, и в другой раз, когда я понял, что понятия не имею, что делаю. Второе, что нужно помнить (возможно, это более важно, чем первое), — это подготовка, подготовка, подготовка. Prep. Ваш. Жопа. Выкл. Чем больше времени вы потратите на подготовку, тем больше вы полюбите свою жизнь после ее завершения.Какую бы область вы ни подвергали воздействию, изолируйте ее, как будто Эбола только что поразила ваш дом. Стены, потолок, пол, все. А затем, когда вы решите, что все готово, добавьте повсюду больше пластика. Это невозможно переоценить. Я читал об обнажении кирпича и слышал, что это очень грязно, но отнесся к этому слишком легко. Послушайте меня сейчас — это грязнее, чем вы можете себе представить (или когда-либо осмеливались представить). Во время процесса вскрытия кирпича у меня произошло полномасштабное нарушение моей карантинной зоны, и очистка стоила мне драгоценного времени, когда я был вынужден повторно пройти карантин на следующий день.Когда вы готовите, кладите картон прямо под стену, потому что куски штукатурки будут сыпаться дождем, а пластиковая пленка толщиной 3 мил не пройдет. Вам нужно, чтобы пластиковые ванны были поблизости, чтобы вы могли мыть их на ходу. Штукатурка становится очень тяжелой и очень быстро, поэтому частая ее очистка избавит вас от утомительной работы в дальнейшем.

3. Вырежьте всю отделку

После того, как ваша комната будет должным образом подготовлена ​​и вы подготовлены (не надевайте то, что вам небезразлично, и планируйте выбросить всю свою одежду прямо в мусор после проекта) следующий Шаг — посмотреть на стену и взмахнуть ломом.На самом деле это неправда. Возьмите осциллирующую пилу (19,99 долларов в Harbour Freight) и вырежьте всю планку… вдоль стен, потолка и окон (если они есть). Это займет некоторое время, но даст вам хороший чистый перерыв на углах.

Небольшое примечание по поводу грузовых перевозок в гавани .. Если вы человек из ООН, работающий с ограниченным бюджетом, компания Harbour Freight станет вашим лучшим другом. Это дешево, супер дешево. Электроинструменты довольно дрянные, но, опять же, если вы окажетесь бесполезными, скорее всего, вы все равно не будете делать много ремонтных работ, поэтому лучшее вам не понадобится.К сожалению, у них нет всего, поэтому вы в конечном итоге отправитесь в Home Depot во время этой операции, но начнете путешествие с Freight и получите то, что можете….

Обратно к стене.

4. Точные, расчетливые удары

Ты не можешь обезьянничать на стене, даже не думай о том, чтобы стать обезьяной. Вы должны наносить точные, рассчитанные удары. Я слышал, что лом был лучшим, но я обнаружил, что его дальний родственник, шпатель, более эффективен. Начиная с тестовой площадки, возьмите молоток (и это единственный раз, когда вы сможете ударить Майка Тайсона по стене) круговыми движениями в радиусе 1 квадратный фут.Это подводит меня к другому отличному моменту — работать на небольших участках. Не прыгайте с места на место. Атакуйте эту стену с расчетной точностью. После того, как вы ударили стену, проденьте шпателем между штукатуркой и кирпичом до упора, а затем подденьте. Надеюсь, большие патроны упадут. Не ждите, что это будет легко. Некоторые секции оторвутся огромными великолепными патронами. В других местах будет так много проблем, что вам захочется плакать, но к тому времени ваши слезные протоки будут настолько забиты гипсовой пылью, что у 1000-летней мумии будет больше шансов произвести слезу, чем у вас.Это подводит меня к следующему пункту. Когда вы расстраиваетесь, возникает соблазн начать вопить о стену ломом, но это именно то, чего стена хочет от вас, она действительно не хочет, чтобы вас открывали. Уютно под полутора дюймов штукатурки. Так было последние 100 лет. Он не хочет раскрываться и будет драться с вами на каждом шагу. Обезьяна с вороной ничего не даст, потому что, если гипс не в больших патронах, он будет в виде пыли. А когда он превращается в пыль, он проникает во все и проникает во все отверстия вашего тела.Поэтому после того, как вы очистите всю штукатурку со стены, вы заметите, что она выглядит не очень хорошо.

5. Потрите стену проволочными щетками

Следующим шагом является использование проволочных щеток (разных размеров, самый маленький — размер зубной щетки, самый большой — 8 дюймов) и сильно потрите стену! К сожалению, при этом образуется тонны пыли, но этого нельзя избежать.

6. Пылесос

Хорошо, поздравляю … часть крайне беспорядка сделана, но вы еще далеки от завершения этого проекта, о чем, я уверен, вы уже сожалеете.Сейчас хорошее время, чтобы взять свой пылесос (этот проект уничтожит любой нормальный пылесос, поэтому убедитесь, что он старый и почти бесполезный, или это магазинный пылесос) и уберите всю пыль, осевшую на плинтусе, подоконниках и т.

7. Протрите губкой только что обнаженный кирпич

После того, как пыль будет немного очищена, возьмите ведро с теплой водой и большую губку и протрите недавно обнаженный кирпич.

8. Заполните отверстия и зазоры в кирпичах раствором

Надеюсь, у вас нет больших трещин, но если вы это сделаете, вы можете сделать одно из двух… солгать себе (потому что на этом этапе вы хотите, чтобы проект нужно сделать) и сказать: «Эй, трещины придают стене характер!» и оставить их в покое или испугаться (как я), что кирпичи начнут выпадать, что приведет к обрушению моего дома.Итак, если вы не хотите, чтобы ваш дом рухнул, возьмите раствор для ремонта (цементный наполнитель) и залейте трещины. Ты будешь спать лучше. И да, строительный раствор не будет похож на тот, что вы только что обнажили 100-летней давности, но, по крайней мере, ваш дом не рухнет (что, вероятно, все равно не произойдет).

9. Заполните зазоры вдоль облицовки расширяющейся пеной

После всего этого возьмите банку этой волшебной пены, которая расширяется при распылении, и заполните все швы вокруг плинтусов, окон, потолка и т. Д.

10. Обрежьте излишки пены и зашлифуйте.

Подождите, пока пена застынет, затем сотрите излишки затвердевшей пены с помощью колеблющейся пилы, отшлифуйте ее и нанесите на нее шовный герметик и угадайте, что? !! … Вы еще не закончили. О, нет. Вы будете работать над ребром намного дольше, чем над чем-либо в этом процессе, и они все равно будут выглядеть как дерьмо. На сегодняшний день я все еще пытаюсь улучшить внешний вид своих краев.

11. Очистите кирпичи еще раз.

Затем очистите кирпич еще раз губкой, чтобы удалить оставшуюся пыль.

12. Запечатайте кирпичи

А теперь пришло время герметика (герметик был самой дорогой частью этого проекта). Я слышал, что распылитель работает лучше всего, но, поскольку у меня его не было, я использовал кисть и губку. Заманчиво торопиться с этим процессом, но герметик — ключ к долгосрочному успеху, особенно если вы не хотите убирать строительную пыль всю оставшуюся жизнь. Используйте малярную кисть, чтобы пройти во все укромные уголки, трещины, раствор (обведите каждый кирпич) и используйте губку для лицевой стороны кирпичей.Успех можно измерить, если протереть кирпичи губкой и больше не слышать, как пыль от раствора падает и ударяется о пластик внизу.

13. Очистка

Теперь для очистки (которая, будем надеяться, будет проще простого, если вы подготовитесь должным образом), тщательно и медленно снесите пластик, чтобы пыль не разносилась. Подметите неизбежно просочившуюся пыль, перевяжите свои ушибленные и окровавленные пальцы, отдавите назад и поймите, что это выглядит неплохо для того, чтобы не быть профессиональным мастером по кеглей, и вы это сделали, и сделали это дешево.Поздравляю.

И последнее, о чем я забыл упомянуть… этот проект оставит вас разбитыми, синяками и невероятно болезненными. В какой-то момент мои руки онемели от чрезмерного использования, а в другой момент я потерял способность дотянуться до головы. После первого дня (который является самым тяжелым днем ​​физического труда) я лежал в постели, умолял Анну о любом виде массажа, который она хотела бы сделать.

П.С. Я никогда особо не упоминал об использовании монтировки, она действительно не нужна, но приятно, что она находится в режиме ожидания.Вы неизбежно, в приступах разочарования, потянетесь за лом, думая, что покажете этим стенам, кто такой босс, и получите несколько горячих ударов, просто поймете, что ворона слишком большая и массивная для этого проекта и что шпатель на самом деле идеален, хотя может казаться медленнее.

Вы когда-нибудь обнажали кирпичную стену? Есть ли у вас какие-нибудь советы, как это сделать? Как вы думаете, вы можете попробовать обнажить кирпичную стену?

Как сделать оштукатуренную кирпичную стену | Home Guides

Обновление старой кирпичной стены временами потребует от домовладельцев больше, чем просто добавить слой свежей краски.Независимо от того, является ли стена внешним или внутренним элементом, нанесение штукатурки для облицовки кирпичей — доступный вариант даже для тех, кто считает себя новичком в домашних проектах. Конечный результат — гладкая, похожая на штукатурку отделка, которую можно покрасить или оставить естественной, — требует много времени, но может немедленно перекрыть и обновить устаревшую деталь.

Очистите кирпичную стену раствором из 30 мл жидкого средства для посуды и 1 унции поваренной соли, смешанных в ведре. Добавьте воды, пока смесь не станет кремовой.Протрите его тканью по кирпичной стене и оставьте как минимум на 10 минут, а затем удалите раствор жесткой чистящей щеткой. При необходимости сделайте дополнительный очиститель. Если смесь не смывается щеткой полностью, промойте кирпичную стену водой, чтобы поверхность была чистой, и дайте ей полностью высохнуть.

Удалите отслаивающийся или отслаивающийся раствор в кирпичной стене, поддев или соскребая его между кирпичами острием шпателя или отверткой. Этот шаг позволяет избежать попадания мелких кусочков раствора в штукатурку и образования острых точек или галечниковой поверхности.

Замените удаленный раствор герметиком, специально разработанным для ремонта старого кирпичного раствора между кирпичами на стене. Загрузите в пистолет для герметика трубку герметика для правильной внутренней или внешней кирпичной стены. Отрежьте кончик трубки под углом 45 градусов. Осторожно нажмите на спусковой крючок пистолета для уплотнения, чтобы заполнить отверстия или трещины в кирпичном растворе. Смоченным в воде пальцем в резиновой перчатке протрите герметик и создайте гладкую поверхность. Дайте ему высохнуть.

Положите тряпки на место вокруг кирпичной стены, чтобы избежать падения мокрого цемента на пол или тротуар.Установите лестницу в безопасное положение, чтобы начать работу наверху стены.

Смешайте готовую цементную штукатурку с рекомендованным производителем количеством воды в большом ведре или тачке. Для кирпича необходимо использовать штукатурку на кладочной основе; внутренние стены потребуют штукатурки на основе гипса, тогда как внешние стены потребуют штукатурки на основе цемента. Смесь должна быть густой, но легко наносимой шпателем. Поместите часть цемента в меньшее ведро, которое можно легко перенести наверх по лестнице во время нанесения штукатурки.

Начните с верхней части стены и нанесите шпатель штукатурки на кирпич, сглаживая его нижней частью шпателя. Используйте движения вверх под углом, а не из стороны в сторону или вверх и вниз. Старайтесь не делать это базовое покрытие — также известное как царапающее покрытие — слишком толстым. Внутренние стены должны быть толщиной примерно 3/4 дюйма; внешние стены должны иметь более толстое покрытие 7/8 дюйма.

Дайте штукатурке немного высохнуть, но при этом оставайтесь пластичной — примерно 20–30 минут.Перед нанесением второго слоя штукатурки загладьте шероховатости нижней частью шпателя. Повторите процесс разглаживания шпателем, пока штукатурка еще податлива. При желании добавьте третий слой штукатурки и дайте ей высохнуть в течение шести недель перед покраской или украшением стены.

Как проложить кирпичную дорожку своими руками

В прямом эфире

Нераспродажные дома

В прямом эфире

Нераспродажные дома

В прямом эфире

Нераспродажные дома

В прямом эфире

Нераспродажные дома

В прямом эфире

Нераспродажные дома

В прямом эфире

Нераспродажные дома

В прямом эфире

Нераспродажные дома

В прямом эфире

Нераспродажные дома

В прямом эфире

Дом в спешке

В прямом эфире

Дом в спешке

В прямом эфире

Дом в спешке

В прямом эфире

Дом в спешке

В прямом эфире

Дом в спешке

В прямом эфире

Дом в спешке

В прямом эфире

Дом в спешке

В прямом эфире

Дом в спешке

В прямом эфире

Братья по собственности: Forever Home

В прямом эфире

Братья по собственности: Forever Home

В прямом эфире

Братья по собственности: Forever Home

В прямом эфире

Братья по собственности: Forever Home

В прямом эфире

Братья по собственности: Forever Home

В прямом эфире

Братья по собственности: Forever Home

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Охотники за домом

В прямом эфире

House Hunters International

В прямом эфире

Охотники за домом

В прямом эфире

House Hunters International

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Охотники за домом

В прямом эфире

House Hunters International

В прямом эфире

Охотники за домом

В прямом эфире

House Hunters International

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Fixer to Fabulous

В прямом эфире

Fixer to Fabulous В тренде

HGTV Городской оазис 2020

Фиксатор Fabulous

Центральные украшения на День Благодарения

2021 Цветовые тренды

Идеи для хранения на маленькой кухне

Комнатные растения для слабого освещения

Показывает

• Особняки со скидкой
• Брат против.Родной брат
• Знаменитость I.O.U.
• Кристина на побережье
• Fixer to Fabulous
• Флип или флоп
• Листать 101
• Хорошие кости
• Помогите! Я разрушил свой дом
• Родной город
• Любите это или перечислите
• Братья по собственности: Forever Home
• Остров Реновации
• Rock the Block
• Правила дома для отпуска
• Город ветров реабилитации
• См. Полное расписание
• Смотреть все сезоны

Увидеть больше в шоу дизайн

• Украшения
• Ремоделирование
• Идеи по комнатам
• Главная Туры
• Стили дизайна

Узнать больше в дизайне На открытом воздухе

• Сады
• Цветы и растения
• Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
• Открытые пространства
• Обуздать апелляцию

Увидеть больше на открытом воздухе Живущий

• Семья
• Уборка и организация
• каникулы
• Развлекательный
• Путешествовать
• Недвижимость

Увидеть больше в жизни Как

• Обустройство дома
• Ремесла
• Сделай сам
• Апсайклинг
• HGTV ручной работы

См. Больше в разделе «Как сделать» Лотереи

• HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
• HGTV Дом мечты
• Умный дом HGTV

Увидеть больше в лотереях Магазин Фото Вдохновение

• Информационные бюллетени
• Журнал
• Расписание ТВ
• Смотреть вживую

Поищем

С нуля: как построить стену из сухого кирпича

Стена из сухого кирпича — это стена из блоков, для удержания которой не требуется раствор; это так просто.Вам понадобится немного раствора , чтобы создать прочный фундамент для вашей стены, но мы поговорим об этом позже. Сухие стеки стены лучше всего использовать при строительстве разделительной стены или любой стены, которая не будет содержать двери или окна, как подпорную стену или стены вокруг мусорного ведра или AC блока.

Может ли стена быть прочной без раствора? Да. Скажем так: когда цемент Sakrete Surface Bonding Cement правильно наносится на обе стороны блочной стены, прочность значительно выше, чем при строительстве традиционной стены с швом из раствора.Этот материал невероятно силен, с PSI выше 5000. Он скрепит стену из сухой кладки и будет менее трудозатратным, чем обычная стена из кирпича с раствором.

Вот факты: расстояние между почти всеми традиционными стенами требует заделки строительным раствором 3/8 дюйма (10 мм). Прежде чем выкопать нижний колонтитул для конструкции стены, проконсультируйтесь в местном отделе строительных норм или коммунальном хозяйстве, чтобы убедиться, что в этом районе нет электрических, водопроводных или газовых линий. Температура воздуха, смеси и основания должна быть минимум 4 ° C (40 ° F) и оставаться выше нуля в течение 24 часов.

Приступим. Вот как построить стену из гипсокартона:

1. При укладке новой стены из сухого кирпича сначала сделайте прочное основание ниже линии промерзания. Обратитесь в местный отдел строительных норм и правил, чтобы узнать о требованиях к опоре и необходимости использования арматуры для устойчивости стен.
2. Вам понадобится рулетка и отметьте место, где вы хотите опору, с помощью маркировочной краски. Лучше всего спланировать весь проект и ссылаться на него на протяжении всего процесса.
3. После того, как вы измерили площадь, вы можете выкопать основание. Можно использовать лопату, но для труднопроходимых участков может понадобиться кирка.
4. После того, как основание будет завершено и ему дадут застыть в течение минимального времени для получения необходимой прочности, затем нанесите полный слой растворной смеси Sakrete типа S или цемента для поверхностного связывания на нижний колонтитул, где будет размещаться кирпич или блок.
5. При кладке кирпича или блока «смажьте маслом» или нанесите раствор до конца, прежде чем помещать блок в полный слой раствора.Это создает более прочную связь от кровати к блоку.
6. Постучите по блокам на место концом шпателя или ручкой молотка при выравнивании, убедившись, что кирпич или блок имеют полный контакт и покрытие раствором.
7. Постоянно проверяйте, что ваша стена ровная и ровная на протяжении всего процесса укладки.
8. Уложить оставшиеся ряды блока без раствора, расположив вертикальные швы в шахматном порядке; это обеспечивает структурную целостность и сводит к минимуму возможность последующего растрескивания.
9. Постучите по сторонам блоков ручкой шпателя или молотка, чтобы плотно соединить их вместе.
10. При необходимости используйте оцинкованные кирпичные стяжки в качестве подкладок для выравнивания при штабелировании.
11. Затем смешайте партию цемента Sakrete Surface Bonding Cement, следуя инструкциям на упаковке. Все, что вам нужно, это вода и миксер, если вы думаете, что ваши руки устанут.
№
12. Перед тем, как покрыть стену цементом Sakrete Surface Bonding Cement, заполните зазоры более 1/4 дюйма (6 мм) цементом Surface Bonding Cement и дайте ему затвердеть.
13. Смочите поверхность водой перед нанесением цемента для склеивания поверхностей. Это позволяет материалу прилипать к поверхности, а вода в цементной смеси для склеивания поверхностей не впитывается блоком, вызывая его слишком быстрое высыхание.
14. Теперь вы готовы покрыть стену цементом Sakrete Surface Bonding Cement, и вот подсказка: проще всего начать с основания стены.
15. Нанесите материал шпателем толщиной минимум от 1/8 дюйма (3,2 мм) до 1/2 дюйма (13 мм) на обе стороны стены, что имеет решающее значение для прочности стены.
16. Если ваша стена начинает высыхать на участках, которые еще не были покрыты, повторно увлажняйте стену во время работы. Это чрезвычайно важно при работе в условиях повышенной температуры или ветра.
17. Может быть трудно избежать следов от шпателя. Осторожно используйте сухую кисть, чтобы скрыть следы и сгладить неровности на поверхности.

Теперь кондиционер не будет утомлять глаза, а мусор может найти новый дом. Этот проект прост, имея только Sakrete и некоторые ноу-хау.

Хотите увидеть это в действии? Посмотреть видео о проекте можно здесь.

---

Вернуться в блог .

No related posts.