Схема индукционного нагрева: Индукционный нагреватель металла: простая схема для изготовления своими руками

Индукционный нагреватель металла: простая схема для изготовления своими руками

Главная страница » Индукционный нагреватель металла: простая схема для изготовления своими руками

Технология индукционного нагрева быстро наращивает популярность, благодаря многим преимуществам практического использования. Причём этот метод работы с металлами привлекает не столько промышленную индустрию, сколько частный бытовой сектор. Однако условия создания аппаратных установок в обоих случаях существенно отличаются. В отличие от промышленного сектора, частникам, работающим в быту, требуется аппаратура относительно небольшой мощности, простая по исполнению, доступная по цене. Здесь описывается схема на индукционный нагреватель мощностью 1600 Вт, которая вполне реализуется в домашних условиях. Это своего рода пример, демонстрирующий, как создать аппарат под индукционный нагрев для применения в быту.

СОДЕРЖИМОЕ ПУБЛИКАЦИИ :

Принцип технологии индукционный нагрев

Принцип технологии индукционного нагрева достаточно прост с физической точки зрения. Образованная из проводника тока катушка генерирует высокочастотное магнитное поле. В свою очередь, металлический объект, помещённый во внутреннюю область катушки, индуцирует вихревые токи. В результате объект сильно нагревается.

Параллельно с катушкой индуктивности, как правило, включается резонансная ёмкость. Предпринимается такой шаг для компенсации индуктивного характера катушки. Резонансная цепь, созданная элементами катушка-конденсатор, возбуждается на собственной резонансной частоте. Значение тока возбуждения существенно меньше, чем значение тока, протекающего через катушку индуктивности.

Схема индукционного простого нагревателя мощностью 1600 Вт

Представленную схему следует рассматривать, скорее, как экспериментальный вариант. Тем не менее, этот вариант является вполне работоспособным. Главные преимущества схемы:

• относительная простота,
• доступность деталей,
• лёгкость сборки.

Схема индукционного нагревателя (картинка ниже) работает по принципу «двойного полумоста», дополненного четырьмя силовыми транзисторами с изолированным затвором из серии IGBT (STGW30NC60W). Транзисторы управляются посредством микросхемы IR2153 (самостоятельно тактируемый полумостовой драйвер).

НАГРЕВАТЕЛИ

Двойной полумост способен обеспечить ту же мощность, что и полный мост, но тактируемый полумостовой драйвер затвора проще в исполнении и, соответственно, в применении. Мощный двойной диод типа STTh300L06TV1 (2x 120A) работает как схема антипараллельных диодов.

Гораздо меньших по мощности диодов (30А) будет вполне достаточно. Если предполагается использовать транзисторы серии IGBT со встроенными диодами (например, STGW30NC60WD), от этого варианта вполне можно отказаться.

Рабочая частота резонанса настраивается с помощью потенциометра. Наличие резонанса определяется по наиболее высокой яркости светодиодов.

ТРАНЗИСТОР IGBT

ДИОДЫ STTH

Конечно, всегда остаётся возможность построения более сложного драйвера. Вообще, оптимальным видится решение использовать автоматическую настройку. Таковая, как правило, используется в схемах профессиональных индукционных нагревателей, но текущая схема, в случае такой модернизации, явно утрачивает фактор простоты.

Регулировка частоты, катушка индуктивности, мощность

Схемой индукционного нагревателя предусматривается регулировка частоты в диапазоне, примерно, 110 — 210 кГц. Однако схема управления требует вспомогательного напряжения 14-15В, получаемого от небольшого адаптера (коммутатор допускает коммутируемое исполнение или обычное).

Выход схемы индукционного нагревателя подключается к рабочей цепи катушки через согласующий дроссель L1 и трансформатор изолирующего действия. Дроссель имеет 4 витка провода на сердечнике диаметром 23 см, изолирующий трансформатор состоит из 12 витков двухжильного кабеля, намотанного на сердечнике диаметром 14 см.

Выходная мощность индукционного нагревателя  с указанными параметрами составляет около 1600 Вт. Между тем не исключаются возможности наращивания мощности до более высоких значений.

КОНДЕНСАТОРЫ

Рабочая катушка индукционного нагревателя изготовлена из проволоки диаметром 3,3 мм. Лучшим материалом исполнения катушки видится медная труба, для которой допускается применить простую систему водяного охлаждения. Катушка индуктивности имеет:

• 6 витков намотки,
• диаметр 24 мм,
• высоту 23 мм.

Для этого элемента схемы характерным явлением видится существенный нагрев по мере работы установки в активном режиме. Этот момент следует учитывать, выбирая материал для изготовления.

Модуль резонансного конденсатора

Резонансный конденсатор сделан в виде батареи небольших конденсаторов (модуль собран из 23 малых конденсаторов). Общая ёмкость батареи равна 2,3 мкФ. В конструкции допускается использование конденсаторов ёмкостью 100 нФ (~ 275В, полипропилен МКП, класс X2).

Этот тип конденсаторов не предназначен для таких целей, как применение в схеме индукционного нагревателя. Однако, как показала практика, отмеченный тип элементов ёмкости вполне удовлетворяет работой на резонансной частоте 160 кГц. Рекомендуется использовать ЭМИ фильтр.

ЭМИ ФИЛЬТРЫ

Регулируемый трансформатор допускается заменить схемой «мягкого» старта. Например, можно рекомендовать прибегнуть к использованию схемы простого ограничителя тока:

• нагреватели,
• галогенные лампы,
• другие приборы,

мощностью около 1 кВт, подключаемые последовательно с индукционным нагревателем при первом включении.

Предупреждение о мерах безопасности

Изготавливая индукционный нагреватель по представленной схеме, следует помнить: контур схемы индукционного нагрева подключается к электрической сети и находится под высоким напряжением. Настоятельно рекомендуется использовать в конструкции потенциометр с изолированным стержнем.

Высокочастотное электромагнитное поле несёт вредный потенциал, способный повредить электронные устройства и носители информации. Представленная схема, учитывая простоту реализации, несёт значительные электромагнитные помехи. Этот фактор может привести к различным аварийным последствиям:

• поражению электрическим током,
• ожогам,
• возгораниям.

Поэтому, прежде чем принять решение по созданию и проведению экспериментов с индукционным нагревателем, следует обеспечить полную безопасность для конечного пользователя и окружающих.

Видео: индукционный нагреватель сварочным инвертором

Представленный выше видеоролик – демонстрация работоспособности устройства по нагреву металла. Это устройство изготовлено посредством переделки сварочного инвертора, и как отмечает автор, действует вполне эффективно:

Заключительный штрих

Таким образом, сооружение индукционного нагревателя своими руками для расплавления металла в домашних условиях – это не фантастическая идея, но вполне реализуемое дело. При желании, наличии соответствующей информации, комплектующих деталей, собрать работоспособный нагреватель вполне допустимо.

При помощи информации: Danyk

Индукционный нагреватель металла на 12 киловатт – схема инвертора и компоненты

Сейчас мы узнаем как сделать своими руками индукционный нагреватель, который можно использовать для разных проектов или просто для удовольствия. Вы сможете мгновенно плавить сталь, алюминий или медь. Вы можете использовать её для пайки, плавления и ковки металлов. Вы можете использовать самодельный индуктивный нагреватель и для литья.

Мое учебное пособие охватывает теорию, компоненты и сборку некоторых из важнейших компонентов.

Инструкция большая, в ней мы рассмотрим основные шаги, дающие вам представление о том, что входит в такой проект, и о том, как его спроектировать, чтобы ничего не взорвалось.

Для печи я собрал очень точный недорогой криогенный цифровой термометр. Кстати, в тестах с жидким азотом он неплохо себя показал против брендовых термометров.

Шаг 1: Компоненты

Основные компоненты высокочастотного индукционного нагревателя для нагрева металла электричеством — инвертор, драйвер, соединительный трансформатор и колебательный контур RLC. Вы увидите схему чуть позже. Начнем с инвертора. Это — электрическое устройство, которое изменяет постоянный ток на переменный. Для мощного модуля он должен работать стабильно. Сверху находится защита, которая используется, чтобы защитить привод логического элемента МОП-транзистора от любого случайного перепада напряжения. Случайные перепады вызывают шум, который приводит к переключению на высокие частоты. Это приводит к перегреву и отказу МОП-транзистора.

Линии с большой силой тока находятся внизу печатной платы. Много слоев меди используются, чтобы позволить им пропускать более 50А тока. Нам не нужен перегрев. Также обратите внимание на большие алюминиевые радиаторы с водяным охлаждением с обеих сторон. Это необходимо, чтобы рассеивать тепло, вырабатываемое МОП-транзисторами.

Изначально я использовал вентиляторы, но чтобы справиться с этой мощностью, я установил небольшие водяные насосы, благодаря которым вода циркулирует через алюминиевые теплоотводы. Пока вода чистая, трубки не проводят ток. У меня также установлены тонкие слюдяные пластины под МОП-транзисторами, чтобы гарантировать отсутствие проводимости через стоки.

Шаг 2: Схема инвертора

Это схема для инвертора. Схема на самом деле не такая сложная. Инвертированный и неинвертированный драйвер повышает или понижает напряжение 15В, чтобы настроить переменный сигнал в трансформаторе (GDT). Этот трансформатор изолирует чипы от мосфетов. Диод на выходе мосфета действует для ограничения пиков, а резистор минимизирует колебания.

Конденсатор C1 поглощает любые проявления постоянного тока. В идеале, вам нужны самые быстрые перепады напряжения на цепи, так как они уменьшают нагрев. Резистор замедляет их, что кажется нелогичным. Однако если сигнал не угасает, вы получаете перегрузки и колебания, которые разрушают мосфеты. Больше информации можно получить из схемы демпфера.

Диоды D3 и D4 помогают защитить МОП-транзисторы от обратных токов. C1 и C2 обеспечивают незамкнутые линии для проходящего тока во время переключения. T2 — это трансформатор тока, благодаря которому драйвер, о котором мы поговорим далее, получает обратный сигнал от тока на выходе.

Шаг 3: Драйвер

Эта схема действительно большая. Вообще, вы можете прочитать про простой маломощный инвертор. Если вам нужна большая мощность, вам нужен соответствующий драйвер. Этот драйвер будет останавливаться на резонансной частоте самостоятельно. После того, как ваш металл расплавится, он останется заблокированным на правильной частоте без необходимости какой-либо регулировки.

Если вы когда-либо строили простой индукционный нагреватель с чипом PLL, вы, вероятно, помните процесс настройки частоты, чтобы металл нагревался. Вы наблюдали за движением волны на осциллографе и корректировали частоту синхронизации, чтобы поддерживать эту идеальную точку. Больше не придется этого делать.

В этой схеме используется микропроцессор Arduino для отслеживания разности фаз между напряжением инвертора и емкостью конденсатора. Используя эту фазу, он вычисляет правильную частоту с использованием алгоритма «C».

Я проведу вас по цепи:

Сигнал емкости конденсатора находится слева от LM6172. Это высокоскоростной инвертор, который преобразует сигнал в красивую, чистую квадратную волну. Затем этот сигнал изолируется с помощью оптического изолятора FOD3180. Эти изоляторы являются ключевыми!

Далее сигнал поступает в PLL через вход PCAin. Он сравнивается с сигналом на PCBin, который управляет инвертором через VCOout. Ардуино тщательно контролирует тактовую частоту PLL, используя 1024-битный импульсно-модулированный сигнал. Двухступенчатый RC-фильтр преобразует сигнал PWM в простое аналоговое напряжение, которое входит в VCOin.

Как Ардуино знает, что делать? Магия? Догадки? Нет. Он получает информацию о разности фаз PCA и PCB от PC1out. R10 и R11 ограничивают напряжение в пределах 5 напряжений для Ардуино, а двухступенчатый RC-фильтр очищает сигнал от любого шума. Нам нужны сильные и чистые сигналы, потому что мы не хотим платить больше денег за дорогие мосфеты после того, как они взорвутся от шумных входов.

Шаг 4: Передохнём

Это был большой массив информации. Вы можете спросить себя, нужна ли вам такая причудливая схема? Зависит от вас. Если вы хотите автонастройку, тогда ответ будет «да». Если вы хотите настраивать частоту вручную, тогда ответ будет отрицательным. Вы можете создать очень простой драйвер всего лишь с таймером NE555 и использовать осциллограф. Можно немного усовершенствовать его, добавив PLL (петля фаза-ноль)

Тем не менее, давайте продолжим.

Шаг 5: LC-контур

К этой части есть несколько подходов. Если вам нужен мощный нагреватель, вам понадобится конденсаторный массив для управления током и напряжением.

Во-первых, вам нужно определить, какую рабочую частоту вы будете использовать. Более высокие частоты имеют больший скин-эффект (меньшее проникновение) и хороши для небольших объектов. Более низкие частоты лучше для больших объектов и имеют большее проникновение. Более высокие частоты имеют большие потери при переключении, но через бак пройдет меньше тока. Я выбрал частоту около 70 кГц и дошел до 66 кГц.

Мой конденсаторный массив имеет ёмкость 4,4 мкФ и может выдерживать более 300А. Моя катушка около 1мкГн. Также я использую импульсные пленочные конденсаторы. Они представляют собой осевой провод из самовосстанавливающегося металлизированного полипропилена и имеют высокое напряжение, высокий ток и высокую частоту (0.22 мкФ, 3000В). Номер модели 224PPA302KS.

Я использовал две медные шины, в которых просверлил соответствующие отверстия с каждой стороны. Паяльником я припаял конденсаторы к этим отверстиям. Затем я прикрепил медные трубки с каждой стороны для водного охлаждения.

Не берите дешевые конденсаторы. Они будут ломаться, и вы заплатите больше денег, чем если бы вы сразу купили хорошие.

Шаг 6: Сборка трансформатора

Если вы внимательно читали статью, вы зададите вопрос: а как управлять LC-контуром? Я уже рассказывал об инверторе и контуре, не упоминая, как они связаны.

Соединение осуществляется через соединительный трансформатор. Мой от Magnetics, Inc. Номер детали — ZP48613TC. Adams Magnetics также является хорошим выбором при выборе ферритовых тороидов.

Тот, что слева, имеет провод 2мм. Это хорошо, если ваш входной ток ниже 20А. Провод перегреется и сгорит, если ток больше. Для высокой мощности вам нужно купить или сделать литцендрат. Я сделал сам, сплетя 64 нити из проволоки 0.5мм. Такой провод без проблем может выдержать ток 50А.

Инвертор, который я показал вам ранее, принимает высоковольтный постоянный ток и изменяет его на переменные высокие или низкие значения. Эта переменная квадратная волна проходит черезч соединительный трансформатор через переключатели мосфета и конденсаторы связи постоянного тока на инверторе.

Медная трубка из емкостного конденсатора проходит через нее, что делает ее одновитковой вторичной обмоткой трансформатора. Это, в свою очередь, позволяет сбрасываемому напряжению проходить через конденсатор емкости и рабочую катушку (контур LC).

Шаг 7: Делаем рабочую катушку

Один из вопросов, который мне часто задавали: «Как ты делаешь такую изогнутую катушку?» Ответ — песок. Песок будет препятствовать разрушению трубки во время процесса изгиба.

Возьмите медную трубку от холодильника 9мм и заполните ее чистым песком. Перед тем, как сделать это, закройте один конец какой-нибудь лентой, а также закройте другой после заполнения песком. Вкопайте трубу соответствующего диаметра в землю. Отмерьте длину трубки для вашей катушки и начните медленно наматывать её на трубу. Как только вы сделаете один виток, остальные будет сделать несложно. Продолжайте наматывать трубку, пока не получите количество желаемых витков (обычно 4-6). Второй конец нужно выровнять с первым. Это упростит подключение к конденсатору.

Теперь снимите колпачки и возьмите воздушный компрессор, чтобы выдуть песок. Желательно делать это на улице.

Обратите внимание, что медная трубка также служит для водного охлаждения. Эта вода циркулирует через емкостный конденсатор и через рабочую катушку. Рабочая катушка генерирует много тепла от тока. Даже если вы используете керамическую изоляцию внутри катушки (чтобы удерживать тепло), вы по-прежнему будете иметь чрезвычайно высокие температуры в рабочем пространстве, нагревающие катушку. Я начну работу с большим ведром ледяной воды и через некоторое время она станет горячей. Советую заготовить очень много льда.

Шаг 8: Обзор проекта

Выше представлен обзор проекта на 3 кВт. Он имеет простой PLL-драйвер, инвертор, соединительный трансформатор и бак.

Видео демонстрирует 12кВт индукционный горн в работе. Основное различие заключается в том, что он имеет управляемый микропроцессором драйвер, более крупные МОП-транзисторы и теплоотводы. Блок 3кВт работает от 120В переменного тока; блок 12 кВт использует 240В.

Схема самодельного индукционного нагревателя | 2 Схемы

Вот проект индукционного нагревателя металлов простейшей конструкции, он собран по схеме мультивибратора и часто выступает как первый нагреватель, который делают радиолюбители.

Принцип действия ТВЧ установки

Катушка создает высокочастотное магнитное поле, и в металлическом предмете в середине катушки возникают вихревые токи, которые будут его разогревать. Даже маленькие катушки раскачивают ток около 100 A, поэтому параллельно с катушкой, подключена резонансная емкость, которая компенсирует ее индукционный характер. Схема катушка-конденсатор должна работать на их резонансной частоте.

Схема принципиальная электрическая

Вот оригинальная схема генератора индукционного нагревателя, а ниже неё чуть изменённый вариант, по которому и была собрана конструкция мини ТВЧ установки. Ничего дефицитного тут нет — купить придётся только полевые транзисторы, использовать можно BUZ11, IRFP240, IRFP250 или IRFP460. Конденсаторы специальные высоковольтные, а питание будет от автомобильного аккумулятора 70 А/ч — он будет очень хорошо держать ток.

Проект на удивление оказался успешным — всё заработало, хоть и собрано было «на коленке» за час. Особенно порадовало что не требует сеть 220 В — авто аккумуляторы позволяют питать её хоть в полевых условиях (кстати, может из неё походную микроволновку сделать?). Можно поэкспериментировать в направлении чтобы снизить напряжение питания до 4-8 В как от литиевых АКБ (для миниатюризации) с сохранением хорошей эффективности нагрева. Массивные металлические предметы конечно плавить не получится, но для мелких работ пойдёт.

Ток потребления от источника питания 11 А, но после прогрева падает до примерно 7 A, потому что сопротивление металла при нагреве заметно увеличивается. И не забудьте сюда использовать толстые провода, способные выдержать более 10 А тока, иначе провода при работе станут горячие.

Второй вариант схемы — с питанием от сети

Чтоб удобнее настраивать резонанс можно собрать более совершенную схему с драйвером IR2153. Рабочая частота настраивается регулятором 100к в резонанс. Частотами можно управлять в диапазоне примерно 20 — 200 кГц. Схема управления нуждается в вспомогательном напряжении 12-15 В от сетевого адаптера, а силовая часть через диодный мост может быть подключена напрямую к сети 220 В. Дроссель имеет около 20 витков 1,5 мм на ферритовом сердечнике 8×10 мм.

Рабочая катушка ТВЧ должна быть из толстой проволоки или лучше медной трубки, и имеет около 10-30 витков на оправке 3-10 см. Конденсаторы 6 х 330n 250V. И то, и другое через некоторое время сильно нагревается. Резонансная частота около 30 кГц. Эта самодельная установка индукционного нагрева собрана в пластиковом корпусе и работает уже более года.

Простой, но мощный индукционный нагреватель

Нам потребуется:
— 2 транзистора марки IRF3205
— 2 стабилитрон 1.5ке12
— 2 диода HER208
— 2 резистора на 10кОм и на 220Ом
— Пленочный конденсатор на 400В 1мкФ
— 2 ферритовых кольца (можно достать из старого блока питания компа)
— 2 изоляционные шайбы
— Радиатор (для охлаждения транзисторов)
— Пара винтиков (для закрепления транзисторов в радиаторе)
— Термопаста
— 2 кусочка слюды (для изоляции транзисторов от радиатора)
— Медный залакированный провод сечением 1.4мм² длинной 1 метр
— Медный залакированный провод сечением 1.2мм² 2 куска по 1.5 метр
— Форма на намотки катушки (я буду использовать аккумулятор формата 18650)
— Аккумулятор для питания схемы (8-20В)
— 2 небольших кусочка провода

А так же:
— Бокорезы, ножик, отвертка, паяльник.

Подробное описание изготовления:

Шаг 1: Намотка катушки. Первым делом намотаем провод 1.4мм² на «форму» (еще раз напомню что в качестве «формы» я буду использовать аккумулятор формата 18650) что-бы получить катушку.

Шаг 4: Пайка компонентов по схеме.
На этом этапе начинается самая «интересная» часть. После ее завершения уже получится полностью готовое устройство.
Подготовим 2 резистора на 220 Ом.

Плюс с аккумулятора припаиваем к проводу, который присоединен с резисторам на 220 Ом, в моем случаи это желтый. Но я подключаю через амперметр, что бы еще и показать ток потребляемый схемой. Вы конечно можете этого не делать. Минус же идет на другой провод (черный), я рекомендую его припаять через кнопку, но для демонстрации я просто буду их соединять когда нужно что бы схема заработала.

Спасибо за внимание. Всем удачи в начинаниях!

Индукционный нагреватель своими руками, рабочая схема устройства

Индукционный нагреватель незаменимая вещь для кузнецов, токарей, слесарей и домашних мастеров. С его помощью всегда легко и быстро  можно нагреть и даже расплавить металл, вам не нужны дорогие теплоносители, такие, как уголь и газ, достаточно подключить к прибору электричество. Происходит бесконтактный нагрев металла токами высокой частоты, по научному волнами радиочастотного диапазона. Прибор широко применяют для термообработки, закалки и гибки деталей, бесконтактной плавки, пайки и сварки, металлов. В ювелирном деле для термической обработки мелких деталей. В медицине для дезинфекции медицинского инструмента. В автосервисе слесаря нагревают заржавевшие гайки. Так же индуктор устанавливают в индукционных котлах, применяемых для отапливания жилых помещений.

На этом рисунке изображена рабочая схема индукционного нагревателя, который вы легко можете сделать своими руками.

Скачать схему индукционного нагревателя

Устройство состоит из задающего генератора высокой частоты собранного на двух мощных полевых транзисторах. Рабочее напряжение генератора зависит от мощности установленных полевых транзисторов. С транзисторами IRFP250 устройство можно питать напряжением от 12 до 30 вольт. А если установить транзисторы IRFP260, тогда напряжение питания можно поднять от 12 до 60 вольт.

Мощность индуктора заметно возрастет, температура нагрева металла поднимется более 1000 градусов, что позволит плавить металлы. В процессе работы транзисторы будут очень сильно нагреваться, поэтому их надо установить на большие радиаторы и поставить мощный вентилятор. На холостом ходу индуктор потребляет не менее 10А, а в рабочем состоянии не менее 15А, соответственно требуется очень мощный блок питания минимум на 20А.

На этом рисунке изображена печатная плата индукционного нагревателя.

Скачать печатную плату индукционного нагревателя в формате lay

Так же вам понадобятся резисторы R1, R2 на 10К мощностью 0.25 Ватт. Резисторы R3, R4 с сопротивлением 470 Ом не менее 2 Ватт. Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 или другие аналогичные на максимальный ток до 1А. Стабилитроны VD1, VD2 мощностью не менее 5 Ватт с напряжением стабилизации 12В например 1N5349 и другие. Дроссели L1, L2  размером 27х14х11 мм желтого цвета с белой полосой я вытащил из компьютерных блоков питания. На каждый дроссель надо намотать 25 витков медного провода диаметром 1 мм желательно в лаковой изоляции, если не найдете, подойдет одножильный провод в полихлорвиниловой изоляции на скорость сильно не влияет.

Конденсаторы С1-С16 металлоплёночные 0.33 мкФ 630В, соединяются параллельно рядами 4х4, в блоке всего шестнадцать штук. С меньшим рабочим напряжением лучше не ставить, будут сильно греться. Между конденсаторами оставляйте небольшое расстояние для хорошего охлаждения потоком воздуха.

Дроссели решил приклеить силиконовым герметиком, чтобы не болтались.

Важную деталь нагревателя, индуктор я сделал из медной трубки диаметром 6 мм длинною 1 метр. Купить такую можно в любом автомагазине типа «Газовщик» и там где торгуют газо-балонным оборудованием для автомобилей. Медную трубку наматываем на кусок полипропиленовой трубы внешним диаметром 40 мм, такая труба используется в пластиковом отоплении. Делаем пять витков, расстояние между верхним краем первого витка и нижним краем пятого витка должно быть 40 мм. Концы трубы изгибаем, как на рисунке и прикрепляем к радиаторам с помощью двух клемных колодок для провода сечением 16 мм².

В процессе работы индуктор будет сильно нагреваться от раскаленной детали, что может привести к повреждению медной трубки, поэтому надо сделать охлаждение. На концы медной трубки я одел силиконовые трубки и подключил насос омывателя лобового стекла автомобиля. Насос от ВАЗ 2114 и силиконовые трубки купил в автомагазине. Получилась нормальная водяная система охлаждения.

Чтобы охлаждать радиаторы и блок конденсаторов поставил мощный вентилятор от процессора. Для питания от 12 вольт такого охлаждения вполне достаточно. Если захотите поднять напряжение от 12 до 60 вольт, чтобы получить максимальную мощность от индукционного нагревателя, поставьте более мощные радиаторы и более производительный вентилятор, например от отопителя салона ВАЗ 2107. Желательно сделать металлическую шторку оберегающую нагреваемую деталь и медный индуктор от потока нагнетаемого вентилятором холодного воздуха.

Поскольку индукционный нагреватель потребляет большой ток около 20А, все дорожки на печатной плате следует усилить медной проволокой, напаянной сверху.

А теперь самое интересное… Испытания индукционного нагревателя я проводил от двенадцати вольтового автомобильного аккумулятора. Другого источника питания способного выдавать большие токи у меня просто нет. Лезвие от канцелярского ножа нагрелось до красна за 10 секунд. А это хороший результат, если учесть, что индуктор запитан всего от двенадцати вольт!

Друзья! Если хотите собрать индукционный нагреватель своими руками. Мой вам совет… Сразу ставьте полевые транзисторы IRFP260, большие радиаторы и мощный вентилятор от отопителя салона ВАЗ 2107, для питания индуктора обязательно используйте мощный источник питания лучше всего начиная от 24В до 60В с силой тока минимум на 20А.

Радиодетали для сборки индукционного нагревателя

• Транзисторы Т1, Т2 IRFP250 лучше IRFP260 2 шт.
• Резисторы R1, R2 10K 0.25W 2 шт. R3, R4 470R 2W 2 шт.
• Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 2 шт. или аналогичные
• Стабилитроны VD1, VD2 на 12V 1W 1N5349 или аналогичные 2 шт.
• Конденсаторы C1-C16 0.33mf 630V 16 шт.
• Дроссели от компьютерного БП желтые с белой полосой, размер 27х14х11 мм 2 шт.
• Колодка клемная для провода сечением 16 мм² 2 шт.
• Провод медный в лаковой изоляции d=1 мм длина 2 метра
• Трубка медная d=6 мм, длина 1 метр
• Радиатор чем больше, тем лучше 2 шт.
• Насос омывателя лобового стекла от ВАЗ 2114 1 шт.
• Трубка силиконовая 2 метра
• Вентилятор чем мощнее, тем лучше. Рекомендую от отопителя салона ВАЗ 2107 1 шт.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать индукционный нагреватель своими руками

Преобразователи напряжения, Электроника   500 ватт, бесконтактный нагрев металла, для дома, для квартиры, индуктор, индукционное отопление, индукционный нагрев, индукционный нагреватель, мини горн, мощный обогреватель, на полевых транзисторах, нагреватель для металла, своими руками, токи высокой частоты, электромагнитная индукция, электронагреватель

Простой индукционный нагреватель своими руками

Сейчас на кухнях довольно часто можно встретить новый тип варочных плит — индукционные. В отличие от газовых и простых электрических, в них не нагревается конфорка, не горит с высокой температурой газ, ведь электрическая энергия в таких плитах поступает «напрямую» к разогреваемой посуде, не нагревая ненужные посторонние части плиты. Работает это следующим образом — специальный индуктор создаёт в толще металла посуды сильные вихревые токи, которые и разогревают металл. Помимо кухонных плит, такая технология используется в разных областях промышленности для нагрева и плавки металла. Возможно, на первый взгляд индукционный нагрев выглядит сложно и очень труднореализуемо в домашних условиях, но на самом деле, схема простого индукционного нагревателя не содержит дорогих либо редких деталей, собрать её под силу каждому радиолюбителю. Мощность такой схемы достаточна для того, чтобы раскалить до красна небольшие металлический предметы — лезвия канцелярского ножа, отвёртки, гвозди.

Сток-исток транзистора:

На самой катушке индуктора:

Можно увидеть, что амплитура на катушке индуктора составляет около 70 вольт, и это при том, что напряжение питания схемы составляет всего 11В.

Ещё одним преимуществом данной схемы является её большой КПД — практически вся мощность, потребляемая от источника, уходит в нагрев объекта, а потому транзисторы нагреваются лишь слегка и не требуют массивных радиаторов. Тестовый запуск схемы можно проводить и вовсе без радиаторов, но для долговременной работы они обязательны. Также следует заметить, что ток потребления в этой схеме большой лишь во время нагрева — когда внутрь катушки-индуктора помещён металлический объект. На холостом же ходе схема потребляет небольшой ток, максимум несколько сотен миллиампер. Ниже представлено несколько фотографий раскалённого лезвия ножа, нагретого таким индукционным нагревателем. Удачной сборки!

Индукционный нагреватель для плавки и закалки металла своими руками

Добрый день. Ну и хватит о добром. Начитавшись и насмотревшись на всем известный индукционный генератор по схеме ZVC драйвера, решил сделать нечто похожее для закалки небольших металлических предметов, в гаражную автомастерскую и для плавки свинца на грузила. Схема стандартная, обычный высокочастотный мультивибратор, который повторили уже сотни человек.

Схема ZVC драйвера

Стандартный вариант генератора

Усиленный вариант схемы

Но видно мне войти в их число не судьба…

Были куплены все необходимые детали — новые полевые транзисторы, новые фаст диоды и стабилитроны. Всё перед пайкой было испытано на транзистор-тестере, в том числе для определения правильной цоколёвки.

Была собрана шикарная катушка из чистой меди диаметром 5 мм. Но работать сей девайс упорно отказывался.

Подозрение пало на дросселя, которые большинство радиолюбителей рекомендует мотать на желтых порошковых кольцах от БП АТХ.

Добыча искомых и установка также оказалась безрезультативной — индукционный нагреватель металлов как не работал раньше, так и не собирался работать дальше. Подключение различных вариантов катушек совместно с конденсаторами разной емкости картину не изменили — «открывает рыба рот, но не слышно что поёт», то есть транзисторы открываются, ток тянут, а генерации не происходит…

В конце концов всё это изрядно надоело, многодневные танцы с бубном закончились, и пришлось с поклоном идти к китайцам на ихний Алиэкспресс, заказывать за 7 долларов готовый модуль генератора.

Спустя 2 недели эта штука была доставлена курьером прямо на дом и после подключения к компьютерному блоку питания на 12 В успешно заработала.

Причём она работала и от 5-ти вольт, и с маленькой штатной катушкой, и с большой самодельной, в общем генерировала мощное электромагнитное поле во всех позах (с теми же деталями и схемой). Раскаляет 3 мм штырь до красна за 20 секунд. С железкой 6 мм возится несколько минут, при этом жутко греется само (в основном транзисторы и катушка).

На что тут грешить — даже не знаю. Может конденсаторы не те, может транзисторы… В любом случае факт остается фактом: промышленная плата заработала, а самодельная нет. Так что кто хочет — может смело кинуть в меня куском канифоли, другие — посочувствовать, третьи сами попробовать собрать этот индукционник и написать в комментариях о результатах…

Схема простого индукционного нагревателя своими руками

Этот замечательный небольшой проект демонстрирует принципы высокочастотной магнитной индукции и способы изготовления индукционного нагревателя. Схема очень проста в сборке и использует только несколько общих компонентов. С показанной здесь индукционной катушкой схема потребляет около 5 А от источника питания 15 В, когда наконечник отвертки нагревается. Кончик отвертки нагревается докрасна примерно за 30 секунд!

Схема управления использует метод, известный как ZVS (переключение при нулевом напряжении), для активации транзисторов, что позволяет эффективно передавать мощность.В схеме, которую вы видите здесь, транзисторы почти не нагреваются из-за метода ZVS. Еще одна замечательная особенность этого устройства заключается в том, что это саморезонансная система, которая автоматически работает на резонансной частоте подключенной катушки и конденсатора. Если вы хотите сэкономить время, в нашем магазине есть индукционный нагреватель. Возможно, вы все же захотите прочитать эту статью, чтобы получить несколько полезных советов по правильной работе вашей системы.

Как работает индукционный нагрев?

Когда магнитное поле изменяется возле металла или другого проводящего объекта, в материале индуцируется ток (известный как вихревой ток), который генерирует тепло.Вырабатываемое тепло пропорционально квадрату тока, умноженному на сопротивление материала. Эффекты индукции используются в трансформаторах для преобразования напряжений во всех видах приборов. Большинство трансформаторов имеют металлический сердечник, поэтому при использовании в них наведены вихревые токи. Разработчики трансформаторов используют разные методы, чтобы предотвратить это, поскольку нагрев — это пустая трата энергии. В этом проекте мы будем напрямую использовать этот эффект нагрева и постараемся максимизировать эффект нагрева, создаваемый вихревыми токами.

Если мы приложим непрерывно изменяющийся ток к катушке с проволокой, у нас будет постоянно изменяющееся магнитное поле внутри нее. На более высоких частотах индукционный эффект довольно силен и имеет тенденцию концентрироваться на поверхности нагреваемого материала из-за скин-эффекта. Типичные индукционные нагреватели используют частоты от 10 кГц до 1 МГц.

ОПАСНО: Данное устройство может создавать очень высокие температуры!

Схема

Используемая схема представляет собой тип коллекторного резонансного генератора Ройера, который имеет преимущества простоты и саморезонансной работы.Очень похожая схема используется в обычных схемах инвертора, используемых для питания люминесцентного освещения, такого как подсветка ЖК-дисплея. Они приводят в действие трансформатор с центральным ответвлением, который повышает напряжение примерно до 800 В для питания фонарей. В этой схеме самодельного индукционного нагревателя трансформатор состоит из рабочей катушки и нагреваемого объекта.

Основным недостатком этой схемы является то, что требуется катушка с отводом по центру, которую может быть немного сложнее намотать, чем обычный соленоид. Катушка с отводом по центру необходима, чтобы мы могли создать поле переменного тока из одного источника постоянного тока и всего двух транзисторов N-типа.Центр катушки подключается к положительному источнику питания, а затем каждый конец катушки попеременно подключается к земле транзисторами, так что ток будет течь вперед и назад в обоих направлениях.

Величина тока, потребляемого от источника питания, зависит от температуры и размера нагреваемого объекта.

Из этой схемы индукционного нагревателя вы можете увидеть, насколько это просто. Всего несколько основных компонентов — это все, что нужно для создания рабочего индукционного нагревателя.

R1 и R2 — стандартные резисторы 240 Ом, 0,6 Вт. Значение этих резисторов будет определять, насколько быстро МОП-транзисторы могут включиться, и должно быть достаточно низким. Однако они не должны быть слишком маленькими, так как резистор будет заземлен через диод при включении противоположного транзистора.

Диоды D1 и D2 используются для разряда затворов MOSFET. Это должны быть диоды с низким прямым падением напряжения, чтобы затвор был хорошо разряжен, а полевой МОП-транзистор был полностью выключен, когда другой включен.Рекомендуются диоды Шоттки, такие как 1N5819, поскольку они имеют низкое падение напряжения и высокую скорость. Номинальное напряжение диодов должно быть достаточным, чтобы выдерживать повышение напряжения в резонансном контуре. В этом проекте напряжение выросло до 70 В.

Транзисторы T1 и T2 представляют собой полевые МОП-транзисторы на 100 В, 35 А (STP30NF10). Для этого проекта они были установлены на радиаторах, но при работе с указанными здесь уровнями мощности они почти не нагревались. Эти полевые МОП-транзисторы были выбраны из-за их низкого сопротивления сток-исток и малого времени отклика.

Катушка индуктивности L2 используется как дроссель для предотвращения попадания высокочастотных колебаний в источник питания и для ограничения тока до приемлемого уровня. Значение индуктивности должно быть довольно большим (у нас было около 2 мГн), но оно также должно быть выполнено из достаточно толстого провода, чтобы пропускать весь ток питания. Если дроссель не используется или у него слишком малая индуктивность, цепь может перестать колебаться. Необходимое точное значение индуктивности будет зависеть от используемого блока питания и конфигурации вашей катушки. Возможно, вам придется поэкспериментировать, прежде чем вы получите хороший результат.Показанный здесь был сделан путем наматывания примерно 8 витков магнитной проволоки толщиной 2 мм на тороидальный ферритовый сердечник. В качестве альтернативы вы можете просто намотать провод на большой болт, но вам понадобится намного больше витков провода, чтобы получить такую ​​же индуктивность, как у тороидального ферритового сердечника. Вы можете увидеть пример этого на фото слева. В нижнем левом углу вы можете увидеть болт, намотанный на множество витков провода оборудования. Эта установка на макетной плате использовалась при малой мощности для тестирования. Для большей мощности пришлось использовать более толстую проводку и все спаять вместе.

Поскольку компонентов было так мало, мы спаяли все соединения напрямую и не использовали печатную плату. Это также было полезно для выполнения соединений для сильноточных частей, поскольку толстый провод можно было напрямую припаять к клеммам транзистора. Оглядываясь назад, возможно, было бы лучше подключить индукционную катушку, прикрутив ее непосредственно к радиаторам на полевых МОП-транзисторах. Это связано с тем, что металлический корпус транзисторов также является выводом коллектора, а радиаторы могут помочь охладить катушку.

Конденсатор C1 и индуктор L1 образуют резонансный контур резервуара индукционного нагревателя. Они должны выдерживать большие токи и температуры. Мы использовали полипропиленовые конденсаторы емкостью 330 нФ. Более подробная информация об этих компонентах представлена ​​ниже.

Индукционная катушка и конденсатор

Катушка должна быть сделана из толстой проволоки или трубы, так как в ней будут протекать большие токи. Медная труба работает хорошо, так как токи высокой частоты в любом случае будут проходить в основном по внешним частям.Вы также можете прокачать по трубе холодную воду, чтобы она оставалась прохладной.

Конденсатор должен быть подключен параллельно рабочей катушке, чтобы создать резонансный контур резервуара. Комбинация индуктивности и емкости будет иметь определенную резонансную частоту, на которой цепь управления будет работать автоматически. Используемая здесь комбинация катушка-конденсатор резонирует на частоте около 200 кГц.

Важно использовать конденсаторы хорошего качества, которые могут выдерживать большие токи и тепло, рассеиваемое внутри них, иначе они скоро выйдут из строя и разрушат вашу схему привода.Они также должны быть размещены достаточно близко к рабочей катушке с использованием толстой проволоки или трубы. Большая часть тока будет течь между катушкой и конденсатором, поэтому этот провод должен быть самым толстым. При желании провода, соединяющие цепь и источник питания, можно сделать немного тоньше.

Этот змеевик здесь был сделан из латунной трубы диаметром 2 мм. Его было просто наматывать и легко паять, но вскоре он начал деформироваться из-за чрезмерного нагрева. Затем повороты касаются друг друга, замыкаясь и делая его менее эффективным.Поскольку во время использования контур управления оставался относительно холодным, казалось, что его можно заставить работать на более высоких уровнях мощности, но необходимо использовать более толстую трубу или охлаждать ее водой. Затем установка была улучшена, чтобы выдерживать более высокий уровень мощности…

Продвигая дальше

Основным ограничением описанной выше установки было то, что рабочая катушка через короткое время сильно нагрелась из-за больших токов. Для того чтобы в течение длительного времени иметь большие токи, мы сделали еще одну катушку, используя более толстую латунную трубку, чтобы вода могла прокачиваться через нее во время работы.Более толстую трубу было труднее согнуть, особенно в центральной точке отвода. Перед сгибанием трубы необходимо было засыпать ее мелким песком, так как это предотвращает защемление на крутых изгибах. Затем он был очищен сжатым воздухом.

Индукционная катушка была сделана из двух половин, как показано здесь. Затем они были спаяны вместе, и небольшой кусок трубы из ПВХ использовался для соединения центральных труб, чтобы вода могла течь через всю катушку.

В этой катушке было использовано меньше витков, чтобы она имела более низкий импеданс и, следовательно, выдерживала более высокие токи.Емкость также была увеличена, чтобы резонансная частота была ниже. Всего было использовано шесть конденсаторов по 330 нФ, что дало общую емкость 1,98 мкФ.

Кабели, соединяющиеся с катушкой, были просто припаяны к трубе около концов, оставляя место для установки трубы из ПВХ.

Этот змеевик можно охладить, просто подавая воду прямо из крана, но для отвода тепла лучше использовать насос и радиатор. Для этого старый насос для аквариума был помещен в ящик с водой, и к выходному патрубку прилегала труба.Эта труба поступала в модифицированный кулер компьютерного процессора, в котором для отвода тепла использовались три тепловые трубы.

Кулер был преобразован в радиатор путем отрезания концов тепловых трубок и последующего соединения их с трубами PCV, чтобы вода протекала через все 3 тепловые трубки, прежде чем выйти и вернуться к насосу.

Если вы все-таки перерезаете тепловые трубки самостоятельно, делайте это в хорошо вентилируемом помещении, а не в помещении, поскольку они содержат летучие растворители, которые могут быть токсичными для дыхания. Вы также должны носить защитные перчатки, чтобы предотвратить контакт с кожей.

Этот модифицированный кулер для процессора был очень эффективным в качестве радиатора и позволял воде оставаться довольно прохладной.

Другие необходимые модификации заключались в замене диодов D1 и D2 на диоды, рассчитанные на более высокие напряжения. Мы использовали обычные диоды 1N4007. Это произошло из-за того, что с увеличением тока в резонансном контуре увеличивалось напряжение. Вы можете видеть на изображении здесь, что пиковое напряжение составляло 90 В (желтый график осциллографа), что также очень близко к номинальному значению транзисторов 100 В.

Используемый блок питания был настроен на 30 В, поэтому также необходимо было подавать напряжение на затворы транзистора через регулятор напряжения 12 В. Когда внутри рабочей катушки не было металла, она потребляла около 7 А. Когда был добавлен болт на фотографии, он поднялся до 10 А, а затем постепенно снова упал, когда он нагрелся до температуры выше Кюри. С более крупными объектами он, безусловно, превысит 10А, но используемый блок питания имеет предел 10А. Вы можете найти подходящий блок питания на 24 В, 15 А в нашем интернет-магазине.

Болту, который вы видите на фотографии раскаленным докрасна, потребовалось около 30 секунд, чтобы достичь максимальной температуры.Отвертка на первом изображении теперь может нагреться докрасна примерно за 5 секунд.

Для того, чтобы перейти на более высокую мощность, чем эта, необходимо использовать другие конденсаторы или большую их группу, чтобы ток распределялся между ними в большей степени. Это связано с тем, что протекающие большие токи и используемые высокие частоты могут значительно нагревать конденсаторы. Примерно через 5 минут использования на этом уровне мощности индукционный нагреватель DIY необходимо выключить, чтобы они могли остыть.Также необходимо использовать другую пару транзисторов, чтобы они могли выдерживать большие скачки напряжения.

Во всем этот проект был вполне удовлетворительным, так как давал хороший результат от простой и недорогой схемы. Как бы то ни было, он может быть полезен для закалки стали или для пайки мелких деталей. Если вы решили создать собственный проект индукционного нагревателя, разместите свои фотографии ниже. Пожалуйста, ознакомьтесь с другими комментариями, прежде чем делать свои собственные, так как это может сэкономить ваше время позже.

Если вы хотите смоделировать этот проект для тестирования различных значений индуктивности или выбора транзисторов, загрузите LTSpice и запустите это моделирование самодельного индукционного нагревателя (щелкните правой кнопкой мыши, Сохранить как)

Насколько будет жарко?

Трудно сказать, насколько горячо вы сможете что-то получить, так как необходимо учитывать множество параметров. Различные материалы будут по-разному реагировать на индукционный нагрев, а их форма и размер будут влиять на то, как нагревание или отвод тепла в атмосферу.

Вы можете получить приблизительное представление, используя некоторые базовые расчеты по приведенной ниже формуле, или, если хотите, мы сделали удобный калькулятор мощности нагревателя, который может рассчитать это за вас. Эта форма включает материалы (например, воду), которые нельзя нагревать напрямую с помощью индукционных нагревателей, но она все же полезна, если вы пытаетесь, например, рассчитать мощность, необходимую для нагрева поддона с водой с помощью индукционного нагревателя.

ПРИМЕР: Насколько сильно нагреются 20 г стали за 30 секунд при нагревании с помощью нагревателя мощностью 300 Вт? (при условии, что 100 Вт потеряно для окружающей среды)

Формулы:
Q = m x Cp x ΔT
ΔT = Q ÷ m ÷ Cp

Рабочий:
(300Вт — 100Вт) x 30с = 6000Дж
6000Дж ÷ 20г ÷ 0.466Дж / г ° C = 643,78 ° C

Результат:
20 г стали повысится температура на 643,78 ° C при нагревании нагревателем мощностью 300 Вт в течение 30 секунд.

Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с тем, чтобы это работало, вот несколько советов, которые помогут устранить неполадки в вашем домашнем проекте индукционного нагревателя….

PSU (источник питания)
Если ваш PSU не может подавать большой скачок тока при включении индукционного нагревателя, он не будет колебаться. В этот момент напряжение источника питания упадет (хотя блок питания может этого не отображать), и это помешает правильному переключению транзисторов.Чтобы решить эту проблему, вы можете разместить несколько больших электролитических конденсаторов параллельно источнику питания. Когда они заряжены, они смогут подавать в вашу цепь большой импульсный ток. Хорошим мощным источником питания будет наш БП на 24 В 15 А постоянного тока.

Дроссель (индуктор L2)
Ограничивает мощность индукционного нагревателя. Если ваш не колеблется, вам может потребоваться дополнительная индуктивность, чтобы предотвратить падение напряжения в вашем блоке питания. Вам нужно будет поэкспериментировать с необходимой вам индуктивностью. Лучше иметь слишком много, чем слишком мало, поскольку это только ограничит мощность обогревателя.Слишком мало может означать, что это вообще не сработает. Если у вас слишком маленький сердечник индуктора, сильный ток приведет к его насыщению и вызовет слишком большой ток, что может привести к повреждению вашей цепи.

Электропроводка
Соединительные провода должны быть короткими, чтобы уменьшить паразитную индуктивность и помехи. Длинные провода добавляют в цепь нежелательное сопротивление и индуктивность, что может привести к нежелательным колебаниям или снижению производительности. Наш кабель питания на 30 А отлично подходит для этого.

Компоненты
Выбранные транзисторы должны иметь низкое падение напряжения / сопротивление в открытом состоянии, в противном случае они будут перегреваться или даже препятствовать генерации системы.Вероятно, IGBT не будут работать, но большинство полевых МОП-транзисторов с аналогичными характеристиками должны подойти. Конденсаторы должны иметь низкое ESR (сопротивление) и ESL (индуктивность), чтобы они могли выдерживать высокие токи и температуры. Диоды также должны иметь низкое прямое падение напряжения, чтобы транзисторы правильно отключались. Они также должны быть достаточно быстрыми, чтобы работать на резонансной частоте вашего индукционного нагревателя.

Включение питания
При включении не допускайте попадания металла в нагревательную спираль.Это может привести к более сильным скачкам тока, которые могут помешать возникновению колебаний, как упомянуто выше. Также не пытайтесь нагревать большое количество металла. Этот проект подходит только для небольших индукционных нагревателей. Если вы хотите контролировать или постепенно увеличивать мощность, вы можете использовать одну из наших схем импульсного модулятора мощности. Подробности смотрите в публикации 5108 ниже.

Мозг
Для безопасного выполнения этого проекта вам понадобится разумно работающий мозг. Создание индукционного нагревателя может быть очень опасным, поэтому, если вы новичок в электронике, вам следует попросить кого-нибудь помочь вам сделать это.Подходите к делу логически; Если он не работает, проверьте, что используемые компоненты не неисправны, проверьте правильность подключения, прочтите всю эту статью и все комментарии, выполните поиск в Google, если вы не понимаете какие-либо термины, или прочитайте наш раздел «Обучение электронике». Помните: горячее обожжет вас и может поджечь; Электричество может убить вас электрическим током, а также вызвать пожар. Безопасность превыше всего.

Индукционный нагреватель для лабораторий и магазинов

В сообщении объясняется, как сделать небольшую самодельную цепь индукционного нагревателя для лабораторий и магазинов для выполнения небольших нагревательных работ, таких как плавление украшений или кипячение небольшого количества жидкостей с помощью электричества или батареи. Автор: г-н Суни и г-н Наим

1. Цели и требования схемы
2. Наша задача состоит в том, чтобы создать индукционную схему для использования от 12 В до 24 В с плоской спиралью, в которой можно кипятить пол литра воды. как можно меньше времени.
3. Основная цель — заставить индукционную цепь работать, но есть и другие проблемы, которые описаны ниже.
4. Емкость, в которой должна кипеть вода, изготовлена ​​из нержавеющей стали с двойными стенками и изолирована, а расстояние между внешней и внутренней емкостью, где работает индукция, составляет около 5-7 мм.
5. Мы выбрали индукцию, чтобы защитить электронные компоненты от тепла обычного спирального нагревателя, которое возможно, когда резервуар изолирован.
6. Внешний контейнер имеет диаметр Ø 70 мм, а пространство для электронных компонентов имеет высоту 20 мм, поэтому еще одна проблема — посмотреть, есть ли у нас место для компонентов.
7. К источнику питания подключен переключатель наклона, который отключает питание индукционной петли в случае наклона контейнера на 15 градусов и более. Когда питание индукционной цепи прерывается, включается звуковой зуммер.
8. Далее к индукционной петле подключаются два термостата.Один термостат, который отключает питание индукционной цепи, когда вода достигает точки кипения, и другой термостат, который поддерживает температуру воды около 60 градусов — не знаю, потребуется ли для этого программируемая схема. Я также хотел бы знать, есть ли в наличии инфракрасные термостаты.
9. Я знаю, что это сразу много, но, как уже упоминалось, основная цель — заставить индукционную цепь работать. Можно ли прислать нам список необходимых компонентов и схему электрической схемы.
10. Будем рады услышать от вас!
11. С уважением, Суни Кристиансен
12. Привет, сэр, мне нужна электрическая схема индукционного нагревателя для нашего магазина, у нас есть магазин серебряных украшений
13. , поэтому я хочу расплавить серебро, а иногда и золото, но если вы отправите небольшую схему с бестрансформаторным источником питания, который будет будь добр ко мне.
14. Я видел в Интернете очень маленький проект по индукционному нагревателю, но я не могу найти блок питания без тензодатчика, вы можете мне помочь, если вы отправите и проект индукционного нагревателя, и его источник питания бестрансформаторный

Дизайн

В одном из предыдущих постов мы узнали базовый метод разработки индивидуальной схемы индукционного нагревателя путем оптимизации резонанса цепи LC-резервуара, здесь мы собираемся применить ту же концепцию и посмотреть, как предлагаемую самодельную схему индукционного нагревателя можно построить для использования в лабораториях и ювелирных магазинах.

На следующем рисунке показана стандартная конструкция индукционного нагревателя, которую пользователь может настроить в соответствии с его индивидуальными предпочтениями.

Принципиальная схема

Работа схемы

Вся схема сконфигурирована на основе популярной полномостовой ИС IRS2453, что действительно делает проектирование полных мостовых инверторов чрезвычайно простым и надежным. Здесь мы используем эту ИС для создания цепи инвертора индукционного нагревателя постоянного тока в постоянный.

Как видно из конструкции, ИС использует не более 4 N-канальных МОП-транзисторов для реализации полной мостовой топологии инвертора, кроме того, ИС включает в себя встроенный генератор и сеть самонастройки, что обеспечивает чрезвычайно компактную конструкцию схемы инвертора. .

Частоту генератора можно регулировать, изменяя компоненты Ct и Rt.

Н-мост МОП-транзистора нагружен контуром LC-резервуара с использованием бифилярной катушки, которая вместе с несколькими параллельными конденсаторами образует индукционную рабочую катушку.

Микросхема также включает распиновку для отключения, которую можно использовать для отключения ИС и всей схемы в случае катастрофических обстоятельств.

Здесь мы использовали сеть ограничителя тока на транзисторе BC547 и сконфигурировали ее с выводом SD IC для обеспечения безопасной реализации схемы с управляемым током.С такой компоновкой пользователь может свободно экспериментировать со схемой, не опасаясь сжечь силовые устройства во время различных операций оптимизации.

Как обсуждалось в одной из предыдущих статей, оптимизация резонанса рабочей катушки становится ключевым моментом для любой цепи индукционного нагревателя, и здесь мы также следим за точной настройкой частоты, чтобы обеспечить наиболее благоприятный резонанс для наших индукционный нагреватель LC-цепи.

Не имеет значения, имеет ли рабочая катушка форму спиральной бифилярной катушки или цилиндрической спиральной обмотки, до тех пор, пока резонанс правильно согласован, можно ожидать, что результат будет оптимальным для выбранной конструкции.

Как рассчитать частоту резонанса

Резонансную частоту для контура резервуара LC можно рассчитать по формуле:

F = 1/ 2π x √LC Где F — частота , L — индуктивность катушки (со вставленной магнитной нагрузкой), а C — конденсатор, подключенный параллельно катушке. Обязательно укажите значение L в Генри и C в Фараде . В качестве альтернативы вы также можете использовать это программное обеспечение для расчета резонанса для определения значений различных параметров в конструкции .

Значение F может быть выбрано произвольно, скажем, например, мы можем предположить, что оно равно 50 кГц, затем L можно определить путем измерения индуктивности рабочей катушки, и, наконец, значение C можно найти, используя формулу выше , или указанное программное обеспечение калькулятора.

При измерении индуктивности L убедитесь, что ферромагнитная нагрузка прикреплена к рабочей катушке, а конденсаторы отключены.

Выбор конденсатора

Поскольку предлагаемый индукционный нагреватель для лабораторных работ или плавления украшений может потребовать значительного количества тока, конденсатор должен быть рассчитан на работу с высокой частотой тока.

Чтобы решить эту проблему, нам, возможно, придется использовать несколько конденсаторов параллельно и убедиться, что конечное значение параллельной комбинации равно расчетному значению. Например, если рассчитанное значение составляет 0,1 мкФ, и если вы решили использовать 10 конденсаторов параллельно, тогда значение каждого конденсатора должно быть около 0,01 мкФ и так далее.

Выбор резистора ограничителя тока Rx

Rx можно просто рассчитать по формуле:

Rx = 0.7 / Макс. Ток

Здесь максимальный ток означает максимальный ток, который может быть допустим для рабочей катушки или нагрузки без повреждения МОП-транзисторов и для оптимального нагрева нагрузки.

Например, если оптимальный ток нагрева нагрузки определен как 10 ампер, то Rx может быть рассчитан и рассчитан для ограничения всего, что выше этого тока, и МОП-транзисторы должны быть выбраны для работы с током, превышающим 15 ампер.

Все это может потребовать некоторых экспериментов, и Rx можно сначала поддерживать на более высоком уровне, а затем постепенно снижать, пока не будет достигнута нужная эффективность.

Охлаждение рабочей катушки.

Рабочий змеевик может быть построен с использованием полой латунной трубки или медной трубки и охлажден путем прокачки водопроводной воды через нее, или, в качестве альтернативы, можно использовать охлаждающий вентилятор чуть ниже змеевика для отвода тепла от змеевика из обратный конец корпуса. Пользователь также может попробовать другие подходящие методы.

Источник питания

Блок питания, необходимый для описанного выше индукционного нагревателя для лабораторий и магазинов, может быть построен с использованием трансформатора на 20 А, 12 В и путем выпрямления выхода с помощью мостового выпрямителя на 30 А и конденсатора 10 000 мкФ / 35 В.

Бестрансформаторный источник питания может не подходить для индукционного нагревателя, поскольку для этого потребуется схема SMPS на 20 А, что может быть чрезвычайно дорогостоящим.

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!

Индукционный нагрев III. с IGBT

Принцип индукционного нагрева прост. Катушка генерирует высокочастотное магнитное поле, и металлический предмет в середине катушка индуцирует вихревые токи, которые нагревают ее. Параллельно катушке подключается резонансная емкость для компенсации ее индуктивный характер.Резонансный контур (катушка-конденсатор) должен работать на его резонансной частоте. Ток возбуждения намного меньше чем ток, протекающий через катушку. Схема работает как «двойной полумост» с четырьмя IGBT STGW30NC60W, управляемыми с помощью Схема IR2153. Двойной полумост способен выдавать ту же мощность, что и полный мост, но драйвер затвора проще. Большой двойной диод STTh300L06TV1 (2x 120A) работает как антипараллельные диоды. Будет достаточно диодов гораздо меньшего размера (30А). Если вы используете IGBT со встроенным диоды (например, STGW30NC60WD), вам не придется их использовать.Рабочая частота настраивается в резонанс с помощью потенциометра. Резонанс обозначается значком максимальная яркость светодиода. Конечно, вы можете создать более сложный драйвер. Лучше всего использовать автоматическую настройку, что, конечно, есть в профессиональных обогревателях, но схема потеряет привлекательную простоту. Частоту можно регулировать в диапазоне примерно От 110 до 210 кГц. Схема управления требует от небольшого адаптера вспомогательного напряжения 14-15В (может быть как коммутируемым, так и обычным).Выход подключен в рабочий контур через согласование дросселя L1 и разделительного трансформатора. Оба они находятся в воздушном исполнении. Дроссель имеет 4 витка на диаметре 23 см, разделительный трансформатор состоит из 12 витков двухжильного кабеля диаметром 14 см (см. фото ниже). Выходная мощность сейчас около 1600 Вт и все еще там есть возможности для улучшения.
Рабочая катушка изготовлена ​​из проволоки диаметром 3,3 мм. Лучше будет медная труба, которая может быть подключена к водяному охлаждению.Катушка имеет 6 витков диаметром 24 мм и высотой 23 мм. Змеевик после продолжительной работы нагревается. Резонансный конденсатор выполнен из 23 шт. Малогабаритных конденсаторов общей емкостью 2u3. В конструкции можно использовать конденсаторы 100 нФ (полипропилен МКП ~ 275В и класс X2). Они не предназначены для таких целей, но могут быть использованы. Резонансная частота 160 кГц. Рекомендуется использовать фильтр EMI. Вариак можно заменить на мягкий пуск. Рекомендую использовать ограничитель тока, подключенный последовательно к сети (например, нагреватели, галогенные лампы, около 1кВт) при первом включении.

Предупреждение! Цепь индукционного нагрева электрически подключена к сети и находится под опасным для жизни напряжением! Используйте потенциометр с пластмассовым стержнем. Высокочастотное электромагнитное поле может нанести вред электронным устройствам и носителям информации. Схема вызывает значительные электромагнитные помехи. Это может вызвать поражение электрическим током, ожоги или возгорание. Все делаете на свой страх и риск. Я не беру на себя ответственности за причиненный вам вред.

Резонансный контур индукционного нагрева

рабочий индукционный нагреватель

двойполомость 🙂

Двойной полумост

Двойной полумост и электролитический конденсатор

Elyte 2200u / 500V RIFA

Зеленый L1 и белый изолирующий трансформатор

деталь высокочастотного изоляционного трансформатора

Видео — Плавка стального шнека

Видео — Плавка стального шнека 2

Видео — обогрев разных предметов

домой

Индукционный нагревательный контур Pdf | Продукты и поставщики

Продукты и услуги

• Все
• Новости и аналитика
• Продукты и услуги
• Библиотека стандартов
• Справочная библиотека
• Сообщество

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

АВТОРИЗОВАТЬСЯ

Я забыл свой пароль.

Нет учетной записи?

Пароизоляция это: Какую пароизоляцию выбрать для потолка: какая лучше и почему?

Гидро- и пароизоляция: способы применения

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.

Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

Укладываем гидроизоляцию

Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

Укладываем пароизоляцию

Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

Что делать с остальными плёнками?

Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

1. Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
2. Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
3. Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
4. Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
5. Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.

Итог

Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

устройство, техника укладки, обзор производителей, отзывы

Теплоизоляция позволяет снизить затраты на отопление, поэтому его монтируют при строительстве самых разных домов. В процессе обустройства утеплителя применяется пароизоляция. Этот материал обладает определенными характеристиками. Существует множество разновидностей подобной пленки. Что такое пароизоляция, какими свойствами она обладает, будет рассмотрено далее.

Общая характеристика

Что такое пароизоляция? С этим материалом строители смогли познакомиться относительно недавно. Сегодня его применяют в процессе ремонтно-монтажных работ. Пароизоляция применяется в ходе обустройства слоя теплоизоляции. При этом могут использоваться разные разновидности материала. Нужно правильно выбирать пароизоляцию. Это зависит от особенностей эксплуатации здания, задач, которые ставят перед теплоизоляцией. При выборе пароизоляции также учитывают бюджет, который выделяют хозяева на проведение ремонтно-строительных работ.

Рассматривая, что такое пароизоляция, стоит отметить, что от правильности монтажа этого материала зависит конечный результат проведенной работы. Если допустить ошибку, утеплитель не будет выполнять возложенные на него обязанности. Поэтому нужно рассмотреть, как выбрать и монтировать пароизоляцию. Чтобы понимать, как применять представленный материал, нужно рассмотреть его функции.

Уровень влажности в помещении может меняться. На это могут влиять разные факторы, например, наличие большого количества растений, работа вентиляции, наличие белья, которое сушится на батарее и т. д. При изменении температуры на разных поверхностях может появиться конденсат. Роса выпадает и в слое теплоизоляции. Это явление объясняется определенным соотношением температуры и уровня влажности. Точка росы из-за таких колебаний может сместиться внутрь. По этой причине можно наблюдать конденсат.

Стоит также отметить, что многие строительные материалы обладают способностью «дышать». Они пропускают пар. Этой способности лишены только стекло, металл и некоторые иные материалы. При определенной температуре внутри и снаружи помещения пар может превратиться в конденсат. Это чаще случается в холодный период.

Конденсат выпадает внутри стен, если установятся определенные температурные характеристики. Кроме стен, конденсат может выпадать в кровельных материалах, накапливаясь в структуре теплоизоляции. Опасность такого явления состоит в том, что пропитавшись водой, теплоизоляция перестает справляться со своими обязанностями. Тепло начинает быстро уходить из помещения. Чтобы поддерживать внутри помещения комфортные условия, потребуется тратить больше энергоресурсов для отопления. Затраты в этом случае заметно возрастают.

В сильный мороз вода, находящаяся в структуре материала, может замерзнуть. Это приводит к разрушению структуры теплоизоляции. Причем этот процесс безвозвратно нарушает функции утеплительного слоя. С наступлением тепла лед растает, а вода начнет просачиваться через внешние стены дома. Это приводит к разрушению внутренней финишной отделки, на стенах остаются желтые потеки, пятна и разводы. Из-за этого потребуется делать ремонт.

Чтобы избежать неблагоприятных последствий, при обустройстве утеплительного слоя применяется пароизоляция. Ее главным предназначением является недопущение попадания в теплоизоляцию пара из помещения. Важно знать, какой стороной пароизоляция монтируется на основание. В этом случае точка росы смещается, что позволяет предотвратить разрушение утеплителя.

Кроме того, на материалах не образуется плесень. Грибок не будет появляться и внутри помещения. Это не только продлевает срок эксплуатации деревянных конструкций, но и позволяет поддерживать правильный микроклимат в помещении. Грибок может быть опасным для здоровья человека. Поэтому использование пароизоляции нужно обязательно в процессе создания слоя утеплителя для зданий и сооружений разного типа.

Пароизоляция и гидроизоляция

Рассматривая, что такое пароизоляция, нужно обратить внимание на ее отличие от гидроизоляции. Это позволит правильно применять обе разновидности пленок. Гидроизоляция и пароизоляция отличаются структурой. Это определяет их область применения. Пароизоляция защищает здания и теплоизоляцию от конденсата, который может возникнуть из-за паров. Они образуются внутри дома. При этом пропускная способность подобной мембраны бывает разной.

В большинстве разновидностей пароизоляции есть микропоры. Кроме того, пароизоляция для утеплителя является многослойным материалом. Каждый из них выполняет ряд специфических функций. Это сложная система, которая значительно повышает эксплуатационные характеристики утеплителя. У профессиональных строителей не возникает сомнений, нужна ли пароизоляция в процессе обустройства теплоизоляции.

Гидроизоляция же представляет собой несколько иной материал. Это однородная пленка, которая не имеет пор. Ее поверхность герметична, поэтому через нее не проходит вода или пар. Гидроизоляция, в отличие от пароизоляции, нужна для защиты кроли, стен от влаги, поступающей извне. Это может быть вода, которая попадает на стены во время осадков. Гидроизоляция препятствует проникновению влаги извне внутрь слоя утеплителя фундамента, крыши, стен.

Еще одной областью применения гидроизоляции является недопущение попадания грунтовых вод к фундаменту. Они просачиваются через почву, что может со временем привести к разрушению основания. Это значительно сокращает срок эксплуатации дома. Поэтому при строительстве фундамента обязательно используют гидроизоляционный слой. В этом случае основание строения будет надежно защищено от грунтовых вод, которые в сезон таяния снега или обильных дождей могут подходить близко к поверхности.

Зная отличие этих материалов, можно понять, нужна ли пароизоляция и при каких строительных работах она применяется. При создании слоя утеплителя нужны обе разновидности пленок. Но последовательность их монтаж будет разной.

Разновидности пароизоляции

Пароизоляция для стен дома может быть разной. В продаже представлено несколько видов этого материала. Выбор зависит от условий, в которых будет эксплуатироваться пленка.

Пароизоляция отличается определенными параметрами, которые влияют не только на область ее применения, но и принцип ее монтажа. Чтобы не ошибиться в выборе, нужно рассмотреть, какие варианты пароизоляции сегодня применяются в ходе строительно-ремонтных работ. Основными являются следующие варианты:

• Листовая пароизоляция на клеевой основе.
• Пленки в рулонах, которые пропитываются разными составами.
• Жидкие разновидности материалов для обмазки.
• Пленки из полиэтилена.
• Материалы с фольгированным слоем.
• «Дышащие» мембраны, которые пропускают через себя определенное количество пара.

Устройство пароизоляции некоторых разновидностей предполагает монтаж определенной стороной. Перепутать ориентиры нельзя, так как пленка в этом случае не будет выполнять возложенные на нее функции. Каждая разновидность пароизоляционного материала отличается областью применения. Нужно четко понимать, для каких целей он приобретается. Иначе в процессе эксплуатации возникнут трудности разного характера.

Рулонные разновидности пароизоляции могут иметь в структуре пропитки из битума или иных подобных веществ. Такие разновидности пароизоляции применяются в качестве временного материала. При этом смонтировать такие разновидности пленок проблематично, так как стыки запаивают при помощи специальной горелки.

Обмазки, которые продаются в жидком виде, стоят довольно дорого. Такие разновидности материалов применяют для создания пола в бане или душевой. Его применяют при отделке основания в местах проведения коммуникаций, на стыках разных стройматериалов. Если применять обмазку для полной обработки поверхности стен, потолка, бюджет ремонтных работ значительно увеличится. При этом процедура нанесения жидкой пароизоляции достаточно трудная.

Пленка из полиэтилена

Пароизоляция для утеплителя может изготавливаться из полиэтилена. Эту разновидность материалов применяют в помещениях с повышенной влажностью. Однако в некоторых случаях ее применяют и в сухих помещениях. Преимуществом полиэтиленовой пароизоляции является ее относительно низкая стоимость. Поэтому эту разновидность материалов применяют довольно часть при обустройстве теплоизоляции. Но не для всех работ подходит эта разновидность материалов.

Стороны пароизоляции из полиэтилена идентичные. Поэтому для этого материала не важно, как его развернуть при монтаже. Структура этого материала характеризуется определенными особенностями. Это определяет область применения материала. Чаще его используют в качестве временной защиты в процессе строительных работ. Пленка защищает открытые материалы от попадания на них влаги, осадков. При определенных условиях на таком материале может появиться конденсат. Важно выполнить монтаж в соответствии с существующими нормами и требованиями. В противном случае пленка не сможет защитить конструкции от гниения и преждевременного разрушения.

Продолжительность эксплуатации полиэтиленовых пленок достаточно небольшая. Под воздействием различных внешних факторов материал быстро разрушается. Если хозяева дома не хотят заниматься вопросами монтажа нового утеплителя, нужно выбирать иную разновидность пароизоляции. Полиэтиленовые пленки – временный вариант, который применяется в ходе строительных работ. Пароизоляция представленного типа чаще применяется при обустройстве пола из бетона.

Мембрана

Какой стороной пароизоляция к утеплителю монтируется, важно знать при монтаже мембранных материалов. Они имеют перфорацию определенной конфигурации. Форма таких ячеек, их размер предопределяет, с какой скоростью будет проходить пар сквозь мембрану.

Эта пленка представляет собой слоистую структуру, которая обладает важной способностью «дышать». В такой пароизоляции каждый слой выполняет определенную функцию, обеспечивая правильное функционирование мембраны. В каждом слое есть отверстия, через которые пар проходит дальше. Чтобы он не возвращался назад, отверстия имеют разный диаметр. В самом нижнем слое поры имеют минимальный размер. Они отсекают часть влаги, не пропуская ее внутрь утеплительного слоя.

Некоторые разновидности мембранных разновидностей пароизоляции имеют армирующий слой. Это обеспечивает длительный срок эксплуатации пленки. Армировка не позволяет материалу деформироваться при перепадах температуры внешней среды. Благодаря наличию этого слоя, пленка прослужит длительное время, но стоимость ее будет на порядок выше. Стоит помнить, что, несмотря на высокую цену, этот вариант предпочтительнее в условиях сурового северного климата. Такая пленка быстро окупается в процессе эксплуатации. Утеплитель в этом случае будет эксплуатироваться дольше.

Армирующий слой есть далеко не у всех мембран. Поэтому нужно узнать, присутствует ли он пароизоляции для стен, которую вы планируете купить.

Верхний слой представленного материала мембранного типа также имеет поры. Их диаметр больше, чем у нижнего слоя. Такая особенность обеспечивает движение пара только в одном направлении. Это способствует появлению тяги, которая перемещает воздушные массы, насыщенные влагой, с определенной скоростью. Благодаря такому устройству вода не застаивается в структуре утеплителя.

Верхний слой часто имеет шероховатую фактуру. Важно знать, как устанавливать этот материал. При установке подобных мембран важно оставлять технологический зазор между пленкой и основной отделкой. Ширина его должна составлять от 2,5 см и более. В шероховатом слое при неправильной установке может скапливаться влага. Поэтому для ее отведения естественным путем в процессе строительства закладывается вентиляционный зазор.

Особенности совмещения мембраны с теплоизоляцией

В некоторых случаях применение в процессе утепления пароизоляции не является обязательным. Дело в том, что не со всеми разновидностями теплоизоляции применяют разные материалы представленного типа. Нужно ознакомиться с рекомендациями специалистов о том, в каких случаях нужна пароизоляция.

Стоит отметить, что сегодня в процессе строительных работ применяют разные типы утеплителей. Подобные материалы могут иметь пористую структуру. В этом случае они способны сильно впитывать влагу. Из-за этого первоначальные эксплуатационные характеристики материала заметно снижаются. Это, в первую очередь, справедливо для минеральной ваты. Это один из самых распространенных утеплителей. Если он намокает, тепло легко уходит из помещения во внешнюю среду. Поэтому для минеральной ваты или иных разновидностей утеплителей с пористой структурой нужно применять пароизоляцию в обязательном порядке.

А вот нужна ли пленка при обустройстве теплоизоляции из пенопласта, пеноплекса, пенополистирола и прочих подобных материалов. Это синтетические утеплители, которые не способны впитывать воду. Кроме того, они не пропускают и пар. Поэтому многие строители считают, что для этого материала не нужна пароизоляция. Но это не так.

Хоть материал и не пропускает пар, между плитами при монтаже образуются стыки. Пар способен проникать даже сквозь самые тонкие щели. При этом стоит отметить, что пенополистирол монтируется на клей. Даже при использовании специальных составов, между листами и основанием остается небольшая прослойка воздуха. Герметично прикрепить материал к основанию невозможно.

В таком промежутке при некоторых условиях может появиться конденсат. Это приводит к развитию плесени и грибка, возникают процессы гниения. Материалы будут разрушаться. Пар также будет просачиваться сквозь стыки утеплителя. Поэтому даже при использовании материалов, отталкивающих влагу, нужно применять пароизоляцию.

Укладка пароизоляции не потребуется только при использовании в качестве утеплителя пенополиуретана. Он образует герметичное соединение с основой, не пропуская влагу внутрь утеплителя. В этой теплоизоляции нет щелей, что позволяет надежно защитить стены от конденсата и пара.

Выбор пленки для балкона

При монтаже важно понимать, где особенно важно применять пароизоляцию, какой стороной к утеплителю она должна монтироваться. Для разных поверхностей применение подобных пленок и мембран требуется в большей или меньшей степени. Если планируется проводить утепление на балконе, лоджии, без пароизоляции не обойтись.

Такие конструкции являются барьером между внешними условиями и домом. Здесь может наблюдаться большой перепад температуры. Из-за этого появляется конденсат со всеми негативными последствиями. Окна на балконе имеют значительную площадь. Они в холодный период имеют низкую температуру. Поэтому влага может распространяться внутри утеплителя. Чтобы предотвратить подобные неприятные последствия, нужно использовать при обустройстве утеплителя правильно подобранную пароизоляцию.

В этом случае нужно применять трехслойную мембрану. Причем материал должен иметь фольгированный слой. Он должен быть направлен в помещение. Фольга отражает инфракрасные лучи обратно внутрь помещения. Это позволяет снизить затраты на обогрев лоджии.

Стены

Если теплоизоляция монтируется внутри помещения, пароизоляция обязательно нужна. Нужно класть ее к утеплителю стороной, не покрытой ворсом. Гладкая поверхность должна быть направлена к утеплителю. Шершавой стороной пароизоляция должна быть направлена в помещение.

При создании теплоизоляции снаружи помещения пароизоляция не нужна. В этих слоях пар не образуется. Если здесь выпадает конденсат, внутрь структуры пар не проникает. Только создавая внешнюю отделку для бани, нужно применять мембрану.

Пол

В большинстве случаев мембрана при обустройстве пола не нужна. Для межэтажных перекрытий нужно применять гидроизоляцию. Но при обустройстве пола в бане, пароизоляцию стоит применять в ходе строительных работ. В таких помещениях много пара, поэтому мембраны в этом случае применять целесообразно.

Кровля

При обустройстве кровли обязательно применяется пароизоляция. Как правильно монтировать такой материал? Потолок пропускает через себя много пара, потому что он поднимается вверх. Даже в сухих комнатах нужно применять мембраны.

Сначала монтируют утеплитель, а на него уже фиксируют пароизоляцию. Шероховатой стороной она должна быть направлена в помещение. Со стороны мансарды также монтируют пароизоляцию. После нее монтируют утеплитель, а сверху укладывают гидроизоляцию. Дальше следует кровельный материал.

Какой стороной крепить пароизоляцию на крышу, пол, потолок и стены

Строительство собственного дома или капитальный ремонт квартиры не обходится без одного из важнейших этапов — без утепления. Именно от качества этой операции зависит уровень комфорта владельцев жилья. Некорректное проведение мероприятия сильно «аукнется» в скором будущем: в помещении будет постоянно скапливаться конденсат, а утеплитель, пропитавшейся водой, не сможет служить защитой от холода. Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, всегда используют пароизоляцию. Но именно с этой процедурой, кажущейся очень простой, связан главный вопрос тех, кто делает работу по утеплению дома своими руками. Какой стороной крепить пароизоляцию, чтобы проблем не возникало? Чтобы понять, надо узнать о пароизоляционных пленках как можно больше.

Функции пароизоляционных пленок

Без понимания предназначения и особенностей пароизоляционных материалов поиск правильных ответов затруднится, поэтому сначала нужно разобраться с задачами, которые выполняют эти пленки. Например, минераловатные теплоизоляционные материалы (плитные, рулонные) очень популярны, однако у них есть огромный недостаток. Эти утеплители гигроскопичны: они способны поглощать водяные пары, скапливающиеся в воздухе. Но свою работу они качественно выполняют только в сухом состоянии. Влажная минеральная вата не может поддерживать заявленную теплопроводность.

Внутри стен, в месте встречи холодного воздуха с улицы и теплого из помещения, водяные пары начинают конденсироваться. Если такая «точка росы» находится внутри теплоизоляционного слоя, то материал неизбежно намокает. Результат — потеря им защитных свойств, его деформация и усадка. Даже частично высохнув, минеральный утеплитель свою работу хорошо выполнять уже не в состоянии: теплопроводность в месте намокания возрастает.

Пароизоляция предотвращает увлажнение теплоизоляционного материала, а также элементов крыши, пола и стен. Благодаря такому защитному слою:

• внутри помещения обеспечивается комфортные условия — оптимальная влажность;
• гарантируется отсутствие опасности появления, разрастания колоний черной плесени;
• значительно уменьшаются расходы на отопление, кондиционирование.

Для кирпичных, газо- и пенобетонных стен пароизоляция не менее важна. Эти мембраны позволяют переместить точку росы за пределы или на край теплоизоляционного слоя. Такая защита обеспечивает прочность конструкций на длительный срок.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Оба вида материала выполняют одну функцию — служат барьером для влаги. Пароизоляция защищает от водяных паров, возникающих внутри помещения. Гидроизоляция обеспечивает сохранность пола, стен, стропильной системы, она предохраняет от внешней угрозы — от дождя, снега, капельной росы, от верховодки, поднимающейся при затяжных дождях.

Пароизоляция в этом дуэте — самый строгий «охранник», так как она не пропускает ни пар, ни воду. Гидроизоляция в состоянии задерживать только жидкость, пар через нее может свободно проходить. Так как оба материала неизменно принимают участие в утеплении, необходимо написать несколько слов об «обязанностях» и месте работы этих пленок.

Гидробарьер укладывают перед (или под) теплоизоляцией: он не пропускает воду, но дает возможность выйти пару. Это его свойство помогает влаголюбивому утеплителю сохранять нормальное состояние. Пароизоляция, уложенная на утеплитель, не пропускает ни воду, ни пар. Если небольшое количество влаги все же просочится (например, через неидеально закрытые стыки), то гидроизолятор «милостиво» позволит ей испариться.

Когда пароизоляция нужна?

Правильный ответ — всегда. Этот этап не зависит ни от вида утеплителя, ни от его цены и качества. Сейчас есть «могучая кучка» теплоизоляторов, которые чаще всего выбирают для сохранения тепла. В этом списке находится минвата, эковата, пенопласт и пенополистирол, в том числе экструдированная его разновидность.

Минеральная вата — очень популярна, но из-за «неравнодушия» к влаге ее приходится защищать. Эковата, состоящая из волокон целлюлозы, умеет поглощать влагу, оставаясь сухой. Этот утеплитель — исключение из правил. Ему не всегда нужен пароизолятор, однако он необходим в очень холодных климатических зонах, в тех помещениях, где уровень влажности очень высок.

Использование полимерных материалов, которые нечувствительны к влаге, немного облегчает задачу, однако не решает ее полностью, к тому же такие стены дышат уже хуже. Защита конструкций здания (например, уязвимого дерева) — второй фактор, говорящий в пользу пароизоляции, поэтому присутствие ее в пироге — условие обязательное. Наружное утепление этой защиты не требует: материал с неблагоприятными условиями справляется сам. Внутренние помещения в пароизоляции нуждаются.

Виды материалов

Какой стороной крепить пароизоляцию? Ответ зависит от того, какой вид пароизолятора выбран для работы. Таких материалов существует немало, но все они делятся на 3 основные вида.

1. Пленочные. Это давно известный традиционный барьер. Такие пленки не зря называют глухой пароизоляцией: они не пропускают ни молекулы пара. Изготавливают их из бутилена или полиэтилена, либо из их производных. Главное достоинство этого вида — низкая цена. Паронепроницаемые пленки бывают армированными (трехслойными) и обычными.
2. Пароконденсатные пленки имеют два слоя: гладкий внутренний и шероховатый наружный. Внешняя поверхность дает возможность высохнуть каплям конденсата на месте, не стекая вниз. Чтобы избежать появления парникового эффекта из-за глухого паробарьера, необходимо обустройство воздушной прослойки.
3. Диффузные мембраны. Это «дышащие» материалы: они, в отличие от непроницаемых пленок, пропускают через себя минимальное количество пара, который испаряется мгновенно, а не задерживается внутри. Диффузные мембраны относят к видам с ограниченной паропроницаемостью. Их производят из полипропилена и полимерной пленки. Этот тип также имеет две стороны.
4. Энергосберегающие или отражающие пленки. Внешний слой этой разновидности пароизоляции металлизирован, эта защита позволяет материалу выдерживать высокие температуры, отражать тепло обратно в помещение. Такие отличные качества — причина частого использования пленок при утеплении бань и саун.

Из-за отличных эксплуатационных характеристик наиболее востребованы дышащие многослойные мембраны.

Типы мембран, сферы их применения

Есть несколько типов таких пленок, каждый из них имеет свою сферу «деятельности». Правильный выбор стороны тоже зависит от разновидности.

1. «А» — паропроницаемые мембраны, их предназначение — вывод пара. Пленки используются для обустройства вентилируемых фасадов: они являются гидробарьером, но способны дозированно пропускать пар. Эти мембраны используют для крыши, однако не с внутренней стороны здания, а поверх теплоизоляционного материала — непосредственно под кровельным покрытием. Такие пленки монтируют гладкой стороной к нему, шершавой к утеплителю.
2. «В» (или «АМ»). Эти пленки — полноценные пароизоляторы, они тоже имеют разные стороны. В отличие от предыдущих изделий, их монтируют к теплоизоляционному материалу всегда гладкой поверхностью. Производители, чтобы облегчить работы, делают их разноцветными, на лицевую (наружную) сторону наносят логотипы. Эти изделия требуют вентиляционного зазора.
3. «С» и «D». Первые материалы — двухслойные мембраны. Благодаря повышенной прочности их используют для фасадов и кровли. Их задача — защита от непогоды — осадков и ветра. «D» — ламинированный высокопрочный пароизолятор, производящийся из полипропилена. Его выбирают для помещений с высоким уровнем влажности, для предохранения утеплителя под кровлей.

Они бывают односторонними и двухсторонними. Первые материалы пропускают пар только в одну сторону. Их крепят так, чтобы этот работающий слой был обращен в сторону помещения. Такие товары всегда имеют маркировку на этой поверхности, она дает мастеру возможность быстро сориентироваться. Типы «С» и «D» — чаще двухсторонние мембраны способны одинаково пропускать пар независимо от положения пароизоляции, поэтому в данном случае сторона фиксации роли не играет.

Простые пленки с абсолютно одинаковыми сторонами — надежная преграда для пара, здесь нет разницы, как их крепить. Энергосберегающую пароизоляцию всегда обращают теплоизолирующим слоем внутрь помещения. Пароконденсатные изделия — шероховатой поверхностью наружу.

Материалы-паробарьеры разделяют в зависимости от степени паропроницаемости. Высокий показатель позволяет крепить их непосредственно у теплоизоляции, непроницаемым для вентиляции необходимо оставлять свободное пространство. Вентиляционный зазор составляет 15-50 мм, он не дает конденсату возможности скапливаться.

Какие отличительные особенности у сторон?

Определить стороны пароизоляционного материала практически всегда можно самостоятельно. Если нет инструкции, то следует запомнить несколько простых подсказок:

1. Рулонный пароизолятор обычно раскатывается «корректно» сам: той стороной, которая обязана располагаться у утеплителя.
2. У пароизоляции, имеющей стороны с разной окраской, более светлая из них монтируется к теплоизоляции.
3. Если у материала разные поверхности, то гладкая должна «смотреть» на теплоизоляционный материал, ворсистая, шероховатая — наружу.

Эти рекомендации дают ответ на вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, но все зависит от предназначения, которое должен выполнять материал, от места, условий и определенной поверхности.

Проверка работы паробарьера

Есть элементарный способ убедиться в том, что материал на самом деле выполняет свои обязанности. Для теста его эффективности отрезают небольшой кусочек пароизоляции, затем берут две одинаковые прозрачные емкости. Например, банки или стаканы. В первую посуду наливают кипящую воду, закрывают ее пароизоляционным материалом, в сверху помещают второй стакан, но перевернутый вверх дном.

Если паробарьер качественный, то верхний стакан останется совершенно сухим. Когда на стекле появляются капли, возможно, что просто выбрана неправильная поверхность пароизоляции, имеющей одностороннюю проводимость. Тогда материал переворачивают другой стороной, а тестирование продолжают. Нормальный материал докажет свою состоятельность. Если ситуация не изменилась, то вывод один — этот образец имеет двустороннюю паропроводимость.

Какой стороной крепить пароизоляцию?

О том, какой стороной крепить пароизоляцию правильно, можно узнать, если заранее ознакомиться с рекомендациями производителя конкретного материала. Однако если нет возможности, а маркировка на товаре отсутствует, то лучше следовать правилам, общим для монтажа всех видов пароизоляции.

Пароизоляция и крыша

Большую часть года теплый воздух из помещений стремится найти себе путь наружу, а внутренние конструкции только помогают, так как они относительно легко передают тепло. Поднимаясь вверх, этот поток постепенно рассеивается и поглощается незащищенным теплоизоляционным материалом. Если утеплитель снаружи закрыт гидроизоляцией, то пароизоляционную пленку монтируют на него отражающей либо шероховатой поверхностью, «смотрящей» внутрь дома.

Обе гладкие стороны означают отсутствие повода для беспокойства: в этом случае возможен монтаж любой из сторон. Единственное требование к такому материалу — высокая прочность: она не даст ему порваться при фиксации скобами. Вес утеплителя тоже не станет угрозой. Отопление или его отсутствие на чердаке — другой важный фактор.

Если помещение отапливается, то пленку отражающей стороной внутрь укладывают так, чтобы между ней и утеплителем оставался вентиляционный зазор как минимум в 15 мм. Если крыша сильно греется, а конденсат скапливается с внешней стороны, пароизолятор крепят наоборот. Идеален материал, имеющий шероховатую поверхность.

Утепление потолка или пола

В этом случае вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию, имеет два ответа, зависящих только от функций комнаты. Отражающую или шероховатую сторону выбирают для внутреннего пространства, где условия нормальные. Если комната находится над влажными и жаркими помещениями (например, над парилкой), то при утеплении пола действуют наоборот. Паронепроницаемая пленка монтируется произвольно.

Пароизоляция для стен

В этом случае цель всегда одна: это сохранение максимального количества тепла внутри комнаты. В качестве пароизоляции используют плотные, нередко армированные пленки. Вопрос о стороне здесь не принципиален, так как этот вид пароизоляции эффективен в любом положении.

Ошибка со стороной — трагедия?

Нет. Пребывать в печали и бросаться переделывать некорректную работу ни к чему. Если «теплый пирог» устроен по всем правилам, то «не та» сторона особой роли не сыграет. Для примера можно взять пленки с антиконденсатной поверхностью и изделия без нее. Как говорят практики, разницы между ними не обнаружено. Состояние теплоизоляционного материала в обоих случаях остается одинаковым.

Опытные строители считают, что виновники разговоров о «правильности» сторон — производители, позиционирующие свой товар как суперизобретение, способное решить все проблемы. Если говорить о пароизоляции, то важен правильный ее монтаж. Полная герметизация стыков, отсутствие в пленке «раневых» отверстий и вентиляционные зазоры, если они нужны, — гарантия отсутствия любого «поползновения» капель воды. В противном случае грешить придется только на себя, а не на материал и не ту его сторону.

Принципы монтажа пароизоляции

Есть общие правила, они не зависят от типа паробарьера, но требуют соблюдения в любых условиях.

1. Стыки полотен — как горизонтальные, так и вертикальные — всегда делают с «нахлестом». Он составляет как минимум 150 мм.
2. Эти стыки проклеивают скотчем либо специальной лентой. Второй вариант предпочтительнее. Чтобы обеспечить надежность, рекомендуют использовать двусторонний скотч, им проклеивают оба шва.
3. Если ремонт делают осенью или зимой, то для лучшей адгезии проклеенного материала используют строительный фен, но его ставят только на самый слабый нагрев. После процедуры обработанный участок проглаживают рукой. Затем принимаются за следующий.
4. Пароизоляцию в пироге пола обязательно заводят на стены — до уровня чистового покрытия. Фиксируют материал тем же двусторонним скотчем. Если «липучка» отказывается держаться, то ее заменяют прижимными планками. Их крепят гвоздями.
5. Вентиляционный зазор необходим почти для всех теплоизоляторов. Исключения — двухсторонние и диффузионные мембраны.
6. Каждое, даже самое небольшое, сквозное отверстие заделывают монтажной лентой.
7. Учитывать место конденсации влаги (точку росы) необходимо.

Какой стороной крепить пароизоляцию? Лучше той, которую рекомендует производитель. Но если работа выполнена правильно, то любой материал обеспечит долгую жизнь утеплителя.

Внятный ответ на вопрос даст это познавательное видео:

Пароизоляция в доме

Выполненная по нормам с использованием качественных материалов пароизоляция в доме — это надежный барьер от неконтролируемого выхода пара через ограждающие конструкции. И при строительстве не стоит пренебрегать этапом устройства защитных пленок на границах соприкосновения взвешенной в воздухе воды с элементами ограждения (деревянные лаги, стропила, утеплитель). При оседании конденсата на данных конструкциях влага постепенно их разрушает и сокращает теплоизоляционные характеристики дома.

Защиту кровельного (стенового) пирога и иного утепленного узла в доме от негативного действия влаги выполняет правильно смонтированный слой пароизоляции. Данный обзор в полной мере раскроет вопрос пароизоляции, позволит понять, для чего она нужна и даст четкие рекомендации по подбору и правильному монтажу.

Что такое пароизоляция, и для чего нужна

Пароизоляция как материал — это строительная пленка из полипропилена, полиэтилена, многослойного армированного полиэтилена, основной задачей которой является защита конструкции стен, кровли и перекрытий от проникновения водяного пара.

Особенностью пароизоляции является способность удерживать водяной пар. Почему это так важно в домостроении? Ответим на вопрос:

• В отапливаемых помещениях обычно образуется пар, давление которого, по законам физики, всегда выше атмосферного. Это приводит к значительному давлению пара на различные конструкционные части здания, когда теплый воздух стремится вырваться наружу, и его с трудом удерживают стены и крыша.
• Поднимаясь вверх (или пытаясь покинуть теплое помещение через стены), воздух насыщенный паром сталкивается с ограждающей конструкцией и начинает остывать. В результате образуется конденсат, который оседает на строительных конструкциях.
• На отсыревшей от конденсата древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций. Металлические элементы начинают ржаветь. А мокрый утеплитель теряет изоляционные качества.
• Поэтому, использование качественной пароизоляционной пленки обязательно в узлах дома, подверженных негативному влиянию пара.

Виды пароизоляционных пленок

Пароизоляционный материал сматывается в рулоны. Стандартная ширина полосы в рулоне — 1,5 метра, а длина — 50 метров. Полная площадь пароизоляционной пленки в данном случае составляет 75 квадратных метров. При этом, полезная площадь рулона с учетом всех перехлестов будет всего 65 квадратных метров. Учитывайте это при планировании.

Рассмотрим распространенные виды пароизоляции:

1. Первый вид пароизоляции — пленка с абсолютной паронепроницаемостью, которая полностью блокируют проникновение сквозь себя частиц пара. Такой материал является универсальным, и может использоваться как в перекрытиях, так и в стенах, кровле и помещениях с повышенной влажностью.
2. Второй вид — пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью. Данная пленка может использоваться в загородных домах с непостоянным проживанием. А ее особенность заключается в том, что она способна пропускать сквозь себя излишки водяного пара. То есть, если вы приезжаете в загородный дом на выходные и отапливаете его, то после отъезда пароизоляция будет способна некоторое время выпускать через себя излишки насыщенного влагой воздуха.
3. Третий вид — пароизоляция с переменной паропроницаемостью. В сухом состоянии она полностью непроницаема. Если в помещении образуется избыток влаги, и пленка увлажняется, она начинает пропускать через себя излишки пара.
4. Четвертый вид — фольгированная пароизоляция (изоляция с алюминиевым слоем). Она полностью паронепроницаемая и лучше удерживает тепло в помещении за счет отражающей способности. Фольгированная пленка — наиболее приемлемый материал для устройства пароизоляции в доме.
5. Пятый вид — обычная полиэтиленовая пленка или пергамин. Это самый простой и недорогой вариант устройства пароизоляционного барьера. Единственный и существенный недостаток — данные материалы не достаточно прочные и долговечные.

Правильное использование пароизоляции. Особенности монтажа пленки

Пароизоляционные пленки всегда используются только со стороны помещения. Отступления от этого основного правила чреваты негативными последствиями на всю ограждающую конструкцию.

Рассмотрим на примерах использование пароизоляции в различных ограждающих конструкциях.

Пароизоляция цокольного перекрытия

Пирог деревянного перекрытия цокольного этажа выглядит следующим образом:

Как видно из схемы, в конструкции цокольного перекрытия со стороны улицы должна быть смонтирована супер диффузионная мембрана (либо иной тип гидроизоляции). Далее в полости лаг располагается утеплитель. Завершает схему слой пароизоляции и вентиляционный зазор.

Пароизоляция стен дома

Схема пароизоляции стен:

Если рассматривать стены каркасного дома, то пароизоляция монтируется с внутренней стороны каркаса. С наружной же стороны обязательно монтируется супер диффузионная мембрана или ветрозащитные плиты.

В пенобетонном или брусовом доме пароизоляционная пленка монтируется с внутренней стороны дома прямо на стену — на брус или прямо на пенобетон. Материал нужно качественно проклеить. А поверх него обязательно должна быть смонтирована обрешетка для вентиляционного зазора.

Пароизоляция межэтажного перекрытия

Схема пароизоляции межэтажного перекрытия:

В межэтажных перекрытиях пароизоляция всегда располагается со стороны потолка. Супер диффузионная мембрана (или иная гидроизоляция) монтируется со стороны пола следующего этажа.

Пароизоляция кровли

Схема кровельного пирога:

Как и в предыдущих вариантах пароизоляция должна быть смонтирована с внутренней, теплой стороны конструкции. С холодной стороны утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой. Нужно обязательно предусмотреть вентиляционные зазоры и очень тщательно следить за качеством монтажа и проклейкой пленок.

Рассматривая помещения с повышенной влажностью (ванная комната), следует отметить, что здесь пароизоляция монтируется по всем стенам, потолку и полу с обязательным проклеиванием для полной герметизации.

Дешевая и дорогая пароизоляция

Основное и принципиальное отличие дешевых и дорогих пленок заключается в сроке их службы. Дешевая пароизоляции начнет разрушатся раньше дорогой, которая в свою очередь будет исправно работать на протяжении не одного десятка лет.

Что можно считать дешевой пароизоляцией? Это обычный полиэтилен, все недорогие пленки с маркировкой «B» и «D» (например Изоспан, Строизол, Мегаизол и другие). Если у вас бюджет ограничен, то вы вполне можете использовать такие материалы, и ничего страшного в этом не будет. Свои функции они будут выполнять в полной мере.

Дорогая пароизоляция — это пленки, цена которых начинается от 40 — 50$ за рулон. В данной ценовой категории можно выделить следующих производителей — DuPont, Eurovent.

Какой стороной монтируется пароизоляция

Если на рулоне с пароизоляцией отсутствует маркировка, то нужно придерживаться следующего правила:

• Пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — в сторону дома.
• Это нужно для того, чтобы в случае конденсирования капли конденсата могли задерживаться на пленке и в последующем испаряться в вентиляционном пространстве.

Пленка с маркировкой «D» является как пароизоляцией, так и гидроизоляцией. Она может использоваться в качестве пароизоляции во всех перечисленных выше ограждающих конструкциях. Также допустимо ее применение в качестве гидроизоляции под заливку отмостки, гидроизоляции в конструкции холодной кровли. Данный материал полностью блокирует прохождение через себя пара, воздуха и воды, поэтому использовать его вместо гидроизоляции для утепленной кровли нельзя. Пароизоляцию с маркировкой «D» можно монтировать любой стороной.

Если рассматривать монтаж более дорогих видов пароизоляции, то, как правило, все эти пленки промаркированы производителем — на одной из сторон у них есть красивые яркие рисунки и надписи. Сторона без надписей должна быть уложена к утеплителю.

Стоит также отметить, что производители сматывают рулон таким образом, что при его размотке он автоматически укладывался правильной стороной к утеплителю.

Как правильно крепить пароизоляцию

Пароизоляцию следует устанавливать с внутренней стороны помещения, перед установкой теплоизоляции. При этом важно, чтобы пленка покрывала всю поверхность стены или перекрытия сплошным слоем.

Малейшие нестыковки или порывы неизменно приведут к отрицательным последствиям, которыми станет нарушение пароизоляции. Для прочности крепление необходимо производить специальными скобами с применением строительного степлера. Лучший вариант — пристреливание скобами через специальную рейку.

Отдельные полотна пароизоляции нужно соединять с нахлестом в 10 см и для прочности проклеивать специальным скотчем. Пленку не следует крепить даже с небольшим натяжением. Оптимальный вариант — крепление с незначительным провисанием.

Рекомендации по использованию пароизоляции

В качестве заключения выделим основные рекомендации по правильному монтажу и эксплуатации пароизоляционных материалов:

1. Первое правило — нужно использовать пароизоляцию проверенных брендов. Если позволяет бюджет, то не стоит экономить на данном материале.
2. Проклейка всех нахлестов, порезов и дырок — важное и обязательное условие качественной и безопасной эксплуатации ограждающих конструкций.
3. Следующий, не менее важный пункт — необходимо контролировать наличие вентиляционного зазора в конструкции пирога. Всегда между пароизоляцией и отделочным материалам должна быть обрешетка, которая образует вентиляционное пространство.
4. Любую пароизоляцию необходимо использовать только в сочетании с хорошей супер диффузионной мембраной. Если даже где-то пленка будет плохо проклеена, или на поверхности останутся порезы, то пар, выходящий в утеплитель, при использовании хороший мембраны, всегда будет уходить через нее. Тем самым утеплитель в конструкции всегда будет оставаться сухим.
5. Любая ограждающая система направлена на то, чтобы ваш дом был комфортным. Но в полной мере этого можно добиться только при наличии качественной вентиляции.
6. Очень важный совет при периодическом проживании — старайтесь избегать запуска интенсивного отопления в доме в сильные морозы, особенно если в ограждении используются пленки с ограниченной и переменной паропроницаемостью. Вы попадете в очень неприятную ситуацию. Запустив отопление в холодный период в сильные морозы, в доме станет тепло и комфортно. Но в то же время начнет образовываться избыточная влага в помещениях. Пароизоляция с переменной паропроницаемостью (ограниченной) паропроницаемостью начнет избыточную влагу через себя пропускать, но ее будет настолько много, что мембрана гидроизоляции не сможет полностью выпустить ее наружу. Влага начнет конденсироваться с обратной стороны мембраны перейдет в утеплитель. Весь пирог намокнет, навсегда потеряет свои свойства и перестанет работать. После оттаивания вода из утеплителя пойдет в дом и испортит отделку.

Где применяется гидро- пароизоляция D

Тема статьи: Гидро- пароизоляция C и D. Назначение и отличия

В современном строительстве часто и много используют различные пленки и мембраны. Их такое множество, что не мудрено запутаться и ошибиться в их применении. Для чего нужны все эти материалы, Вы можете прочитать в статье «Для чего нужна гидро- и пароизоляция».

В статье «Типы пароизоляционных пленок и их назначение» мы постарались более наглядно разделить все их многообразие по предназначению и области применения. Однако не все нюансы до сих пор понятны и ясны. Так, порой возникает вопрос «чем отличается гидро-пароизоляция С от гидро-пароизоляции D?»

Главное и очевидное различие этих материалов в их структуре. Мембрана с маркировкой С – двухслойная, где один слой – нетканое полотно, впитывающее капли конденсата и удерживающее их до полного испарения, а второй слой — гладкая водоотталкивающая пленка, не пропускающая ни пары ни капли воды, дополнительно придающая прочности материалу. Мембрана D – так же двухслойное полотно, где один слой — так же, водоотталкивающая пленка (только повышенной плотности), а второй – тканое из полипропиленовых лент полотно, обеспечивающее непроницаемость для пара и воды. Тканая структура дополнительно повышает прочность конечного материала в несколько раз, по сравнению с нетканым, плюс ПВХ ленты устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

Совокупность этих характеристик позволяет полноценно использовать Мембрану D не только для гидро-пароизоляции утепленных крыш и напольных покрытий (как гидроизоляционную пленку С), но и для гидро-пароизоляции НЕ утепленных крыш, межэтажных деревянных перекрытий, а так же в качестве гидроизолирцющей прослойки под цементную стяжку и в роли временной кровли на период до 4 месяцев (способна выдержать дождь, но не град, и снег в межсезонье).
Таким образом напрашивается вывод: гидроизоляционную пленку С можно заменить гидроизоляционной пленкой D но не наоборот — D заменить С нельзя.

Купить гидро-пароизоляционную пленку D в интернет-магазине

← назад к списку статей и обзоров

14.09.2020, 842 просмотра.

Пароизоляция: что это такое и для чего существует? — Стройка и ремонт

Читая темы, понял что многие здесь ошибаются, причём иногда до совсем противоположных утверждений касательно пароизоляции.

С Вашего позволения посмею коротко описать что такое и для чего существует пароизоляция.

Любое помещение от внешней среды отделено т.н. ограждающими конструкциями. В общем, широком понимании это стены, окна, двери и т.п.

При разнице температур внутри и снаружи помещения в конструкциях и на поверхностях наблюдается примерно такое:

Это график температуры.

Форма графика зависит от теплопроводности частей (слоев) из которых состоит конструкция:

Кроме того наблюдается ещё некоторая разность влажности воздуха внутри (выше) и снаружи помещения (ниже).

Соответственнно влага (пар) устремляется из того места где его больше (изнутри) — наружу.

Тоесть конструкция так или иначе имеет некоторую паропропускающую способность. «В народе» часто употребляют выражение «стена дышит» 🙂

Вот когда пар проходит сквозь конструкцию она на своем пути может попать в т.н. точку росы. Точку в которой температура стены будет соответствовать температуре при которой пар начнет конденсироваться. Это примерно 12-18 гр.С. Зависит от многих параметров.

Если конденсация происходит на небольшом растоянии от внешней поверхности — ничего страшного. Это не вредит. Но если точка росы сдвинута внутрь конструкции то происходит промерзание стены.

Влага конденсируется — пропитывает конструкцию. Теплопроводность её растет — точка росы сдвигается внутрь, пропитывает стену глубже и так пока не доберется до внутренней поверхности. От этого стены «плачут».

Для борьбы с этим явлением есть два способа:

1. Сместить ТР наружу стены. Что происходит при утеплении стен снаружи

2. Предовратить проникновение влаги внутрь конструкции если точка росы ближе к внутренней поверхности.

Что осуществляется пароизоляцией.

Для пароизоляции в основном используюся пароизолирующие пленки и фольга и т.п.

Банальная ПЭ пленка — хороший пароизолятор. Также очень важен правильный монтаж этих материалов — надо изолировать все стыки. Иначе пар туда устремится как из под крышки чайника.

По постах понял что некоторые путают пароизолирующую пленку с паропропускающей.

Это пленки которые в одну сторону пропускают влагу (пар) а в другую изолируют от воды (жидкой).

Применяются для защити утеплителя от влаги (капельной). Применяются например на крышах. Если крыша подтекает — пленка не даст намокнуть утеплителю. В тоже время он будет просыхать под такой пленкой.

Если говорим о теплоизоляции чердачного перекрытия, то снизу утеплителя будет пароизолирующая пленка а сверху — паропропускающая.

Устал печатать. Давайте вопросы — допишу. 🙂

| Промышленные и мобильные решения для дома

Во влажной среде Флориды важно иметь хорошо герметизированный и изолированный пароизоляционный слой. Прецизионные пароизоляционные барьеры предоставляются бесплатно * при домашних проверках и оценках. Эти проверки ищут поврежденные пароизоляцию и упавшую изоляцию под вашим мобильным или промышленным домом. Выявляя и устраняя возникающие проблемы, прецизионные пароизоляционные барьеры могут улучшить качество воздуха в вашем доме, бороться с нашествиями вредителей и значительно сократить расходы на электроэнергию.

Во время вашего бесплатного * домашнего осмотра наша команда Precision Vapor Barriers также проверит любые труднодоступные воздуховоды, которые могут быть расположены под вашим домом. Старые или порванные воздуховоды могут значительно снизить эффективность вашего дома. Порванные воздуховоды также могут вызвать раздражающие, ненужные и дорогостоящие повреждения систем отопления или охлаждения вашего дома. Если не отметить, вы можете выбросить деньги на ветер. Позвоните в компанию Precision Vapor Barriers и позвольте нашей команде осмотреть поврежденные воздуховоды и подсказать, как лучше всего решить проблему, прежде чем возникнут более неудобные и дорогостоящие проблемы.

Система пароизоляции подползшего пространства с заменой / ремонтом изоляции и осмотром воздуховода компанией Precision Vapor Barriers; устраняет влажность пространства для ползания. Это, в свою очередь, предотвращает рост опасных форм. Устраняя влагу, новый пароизоляционный слой также защищает структурную целостность полов в вашем доме. Помогает уменьшить повреждения и мягкие пятна, которые могут быть вызваны этой влажностью. Новая пароизоляция, используемая в сочетании с новой изоляцией, защитит ваш дом и поможет вам сэкономить деньги на ежемесячных расходах на электроэнергию.

По мере того, как наш специалист по прецизионным пароизоляциям осматривает ваш дом, он / она также будет проверять анкерную систему вашего мобильного или промышленного дома. Из-за большого количества штормов, которые обрушиваются на наше прекрасное государство, проверка якорей и ремней всегда является хорошей идеей. Наша команда в Precision Vapor Barriers имеет лицензию и оснащена для обслуживания, установки или замены любых анкерных или ураганных стяжек… помогая обеспечить, чтобы ваш дом оставался там, где вы его последний раз оставляли.

Пусть новая пароизоляция, установленная нашей командой в Precision Vapor Barriers, защитит нижнюю часть вашего мобильного или промышленного дома.Позвоните нам, чтобы получить бесплатную * оценку, и позвольте команде Precision Vapor Barriers удалить и заменить упавшую изоляцию и установить новую пароизоляцию. Мы настолько уверены в качестве нашей работы и продукции, что предоставляем 20-летнюю передаваемую гарантию.

Установка пароизоляции — Прецизионные пароизоляция

Правильно установленная и обслуживаемая пароизоляция важнее, чем вы думаете. Во Флориде одна только влажность может создать проблемы для вас и вашего дома.

Пароизоляция чаще всего представляет собой слой пластикового покрытия, устанавливаемый под животом или в подполье вашего дома, чтобы предотвратить проникновение чрезмерной влаги в жилую зону вашего дома, а также защитить древесину и другие конструкции от преждевременной гнили. При правильной установке с соответствующими системами вентиляции и дренажа пароизоляция поможет сохранить ваш дом в идеальном состоянии на долгие годы.

Чрезмерная влажность может поставить под угрозу структурную целостность вашего дома.Влага будет проникать в древесину, поддерживающую ваш дом, вызывая гниение и, в конечном итоге, выход из строя основных опорных систем. Избыточная влажность также связана с повышенными шансами заражения вредителями, такими как термиты и другие насекомые, которые могут нанести ущерб вашему дому.

Неконтролируемая влажность также может вызывать определенные проблемы со здоровьем. Мокрое пространство для подполья является фактором роста плесени в вашем доме. Плесень ассоциируется с респираторными проблемами и заболеваниями, связанными с аллергией.

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О ПАРОВОЙ БАРЬЕРАХ:

1. Белые отложения на стенках под животом или под ползком (высолы)
2. Признаки гнили на столбах и балках в подполье.
3. Чрезмерная ржавчина на металле в области подлога (головки гвоздей, опорные стойки и т. Д.)
4. Высокий уровень радона
5. Неприятный затхлый запах
6. Респираторный дискомфорт, головные боли и болезни, такие как аллергия и астма
7. Насекомые и другие вредные организмы
8. Плесень и плесень на стенах и полах туалетов первого этажа
9. Отслаивающаяся краска для экстерьера дома

Правильно установленная пароизоляция поможет уменьшить проблемы, связанные с чрезмерной влажностью в вашем доме.Пароизоляция — важная часть комплексной системы, которая включает гидроизоляцию, дренаж и вентиляцию. Precision Vapor Barriers предлагает бесплатные * проверки пароизоляции передвижных и промышленных домов во Флориде.

Позвоните нам сегодня. Один из наших экспертов оценит ваши потребности и даст рекомендации

Пароизоляция

Пароизоляция

Описание

Пароизоляция (также известная как пароизоляция) материалы или конструкции, установленные под зданием, чтобы заблокировать проникновение пары.Наиболее распространенное применение пароизоляции — установка под новые плиты при строительстве. При правильной установке подкладки под плиту вызывают почвенный газ, который в противном случае попал бы в здание, мигрировал вбок за пределы след здания. При наличии системы разгерметизации подконструкции пароизоляция часто повышает его производительность. Где есть лишь небольшая возможность проникновение пара, пароизоляция часто устанавливается в качестве меры предосторожности которые при необходимости могут быть расширены до смягчающих мер.

На практике пароизоляцию сложно правильно установить из-за вероятности проколов, перфорации, разрывов и неполные пломбы. Поскольку одно отверстие может нарушить функцию всего барьер, пароизоляция, сами по себе не являются приемлемым проникновением пара система смягчения. Большинство регулирующих органов считают препятствия полезными, но не надежен в долгосрочной перспективе в качестве автономного средства защиты.

Есть несколько типов барьеров, которые используется для уменьшения или уменьшения проникновения пара.Наиболее распространенные типы: листовые мембраны из полиэтилена высокой плотности (HDPE) от 40 до 60 мил, и жидкие мембраны (отверждаемые на месте), которые распыляются до того, как плита будет залил. Мембраны должны быть достаточно прочными (не менее 30 мил) для предотвращения повреждения во время размещения, строительства, реконструкции или технического обслуживания здания, или чтобы противостоять отказам из-за движения земли и возраста.

В зданиях с фундаментом подполья пароизоляция может использоваться совместно с установкой система субмембранного сброса давления (SMD).Руководство штата Нью-Йорк (2005) рекомендует мембрану из полиэтилена или эквивалентной гибкой пленки с минимальная толщина 6 мил. Барьер должен покрывать всю площадь пола и быть герметичными по швам и проникновениям. При установке защитного покрытия не следует затягивать слишком сильно, потому что при включении системы разгерметизации при включении мембрана будет опускаться, что может вызвать деформацию уплотнений.

Ограничения и проблемы

Пароизоляция не должна использоваться отдельно. уменьшение проникновения пара, если не будут продемонстрированы подземные условия быть способствующим естественной вентиляции.

Пароизоляция должна быть не менее 30 мил и выше. Более легкие мембраны имеют тенденцию выходить из строя во время строительства. Пар барьеры должны быть более прочными, если используется только пассивная система вентиляции. ожидалось.

Небольшие дефекты барьеров ( например, из-за дыр, разрывов или неполное уплотнение фундаментов или проходов труб) может значительный путь миграции почвенного газа, когда здания находятся в отрицательном относительное давление (по сравнению с давлением почвенного газа).Такие недостатки легко происходят: например, некоторые исследования гибких мембранных вкладышей, используемых для локализация в водохранилищах показала, что даже размещение песка и другой земли материалы могут вызвать проколы. В некоторых случаях пар барьер может усугубить проблему проникновения пара, направляя пары, собраны под большой плитой через один прокол в меньшее воздушное пространство (комната). Таким образом, пароизоляцию следует проверять перед заселением и периодически. затем, как правило, путем вдувания дыма или индикаторного газа под мембрану.Если внутри здания обнаружен дым, пароизоляция не является защитной. Кроме того, следует разработать методы выявления дефектов и ремонта. их после установки.

Необходимо включить тщательное качество процедуры контроля, включая обучение строительных рабочих, для минимизации повреждение барьера при установке и последующем строительстве.

Институциональный контроль должен предупреждать будущих владельцев и жильцам важности сохранения целостности барьер, то есть непринятие мер, способных преодолеть его.

Исследования домов с подпольями выявили что наиболее частые проблемы связаны с разрывами или разрывами мембраны или недостаточное уплотнение по краям вертикальных труб. Перекрытие пароизоляции земля в подпольях не защищает надежно от проникновения пара.

Получение хорошего уплотнения вокруг труб и других выступающие предметы могут быть проблематичными. Большинство производителей мембран напыляемого типа не рекомендуется смешивать два типа барьеров (листовые и напыляемые).

Во всех случаях трещины или отверстия в плите (не только барьер) следует загерметизировать непроницаемым, но гибким материалом.

Если пароизоляция должна быть установлена ​​в в сочетании с системой разгерметизации суб-плиты ее следует размещать не более на один фут ниже фундаментной плиты и максимум на шесть дюймов над газом сборный трубопровод.

Применяемость

Пароизоляция в основном используется в новых строительство в качестве относительно недорогого средства предотвращения проникновения пара.Пароизоляция также может использоваться в некоторых типах существующих конструкций, обычно те, у которых есть пространство для обхода, но только когда они используются вместе с еще одна смягчающая мера.

Статус развития технологии

В продаже имеется несколько типов пароизоляции. имеется в наличии.

Веб-ссылки

Поскольку пароизоляция не рассматривается как автономный подход к уменьшению проникновения пара, нет специальных веб-сайты для них, за исключением информации о поставщиках.Некоторые из них расположены в следующий раздел. Как правило, CPEO не поддерживает поставщиков.

Другие ресурсы и демонстрации

См. CPEO «Руководство для заинтересованных сторон по проникновению паров» http://www.cpeo.org/pubs/SGVI.pdf

См. http://nepis.epa.gov/Adobe/PDF/P100AE72.pdf для полного описания технологий проникновения пара.

См. http://www.itrcweb.org/Documents/VI-1.pdf для нормативных указаний. при проникновении пара.

См. http://www.liquidboot.com/index-gasvapor.php

См. http://www.dtsc.ca.gov/sitecleanup/upload/VI_Mitigation_Advisory_Apr09.pdf для Калифорнии, 2009 г. Рекомендации по предотвращению проникновения паров.

См. http://www.brightfieldsinc.com/index.php/ser/9-vapor-barrier/9-vapor-barrier—vapor-intrusion

См. Http://secure.awma.org/presentations/VaporIntrusion09/Papers/8-Lund.pdf

См. также https: // ert2.navfac.navy.mil/printfriendly.aspx?tool=VaporIntrusion и.

См. Также http://www.epa.gov/tio/download/citizens/a_citizens_guide_to_vapor_intrusion_mitigation_.pdf и http://www.serdp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ ER-200423.

См. http://t2.serdp-estcp.org/t2template.html#tool=vaporintrusion&page=Introduction

Пароизоляция | Ана Уайт

Блин, мы когда-нибудь приближаемся к тому дню.

Для тех из вас, кто здесь новичок: в тот день. — это день, когда у нас будет полная изоляция Момплекса, и не имеет значения, если на улице -50 градусов, если ветер дует 80 миль в час, если идет снег. . . даже если идет ледяной дождь. В этот день — это день, когда мы можем работать без -100 ниже ботинок и трех слоев пуха. Этот день — это день, когда мы можем работать без перчаток, когда аккумуляторы могут заряжаться, а инструменты все еще работают.

Это будет большой день для нас!

Этот день — это также день, когда мы официально начнем работу над интерьером.Потому что сегодня и все дни до этого, даже если мы были внутри, конечно же, не кажется, что мы работаем внутри.

Теперь мы можем обрезать лишнее.

Вы просто используете универсальный нож, чтобы обрезать его, оставляя несколько дюймов или около того, чтобы перекрыть стены.

Я знаю, что это кажется довольно простой задачей, но все становится намного сложнее, когда вы работаете над головой на лестнице. А крыша Momplex — это два дома в одном — около 2000 квадратных футов.Так что это определенно было непростой задачей!

Что нам остается после завершения пароизоляции?

Ага, дальше мы повесим гипсокартон!

А после гипсокартона вдуваем утеплитель, и Момплекс будет полностью утеплен! Этот день так близок!

Шаг 1

У нас есть электрические коробки в потолке, и все другие коммуникации, которые необходимо провести через потолок, установлены. Провода проложены. Сам потолок был перекрыт по мере необходимости для навешивания гипсокартона.НАКОНЕЦ пора добивать крышу!

Сегодня день пароизоляции.

Теперь, прежде чем я перейду к этому процессу, знайте, что каждый климат и тип здания требуют различной изоляции и контроля влажности. Показательный пример — наши стены из ICF и никакой пароизоляции не требуется. Так что сверьтесь с местными правилами и узнайте, что работает в вашем климате для контроля влажности.

Если мы живем на Аляске, вот что происходит, если у вас нет пароизоляции на потолке или пароизоляция установлена ​​неправильно:

Влага накапливается внутри вашего дома просто из-за того, что вы в нем живете (при принятии душа или кипячения воды в ваш дом могут попасть чашки воды!).Влажный воздух выходит из дома через потолок и становится инеем на чердаке, когда на чердаке он достигает -40 градусов ниже нуля. За зиму накапливаются морозы. Когда приходит весна, иней тает, вода пропитывает изоляцию и капает через потолок в дом, вызывая повреждения водой и проблемы с плесенью.

Пароизоляция — вещь хорошая!

Шаг 2 Инструкции

Но вот в чем проблема. Когда вы устанавливаете пароизоляцию скобами, скрепленные отверстия создают возможность для выхода влаги через потолок.Вы можете вернуться и заклеить скрепленные отверстия, но затем, когда вы установите гипсокартон и прикрутите его, у вас будет больше дыр в пароизоляции.

Я знаю, что это не такая уж большая проблема в другом климате, но здесь, где полгода зима, а в зимний день разница температур внутри и снаружи вашего дома может составлять 120 градусов (да, это может быть 70 градусов внутри и -50 снаружи), вы начнете видеть, как каждое отверстие под винт в потолке накапливает иней.

Итак, что мы делаем, это кладем эту смолу на стойки в потолке.

Шаг 3 Инструкции

Этот материал никогда не сохнет. Это как жевательная резинка, которая никогда не сохнет. Это ужасно. Не допускайте попадания его на обувь или волосы, он никогда не вылезет наружу.

Шаг 4 Инструкции

Смола наносится на все потолочные стойки.

Шаг 5 Инструкции

И он стекает вниз, образуя на полу мины из смолы. Я очень осторожен, чтобы не допустить, чтобы эта штука капала мне на волосы — мытье волос бензином или чем-то подобным не похоже на хороший день в спа.

Шаг 6 Инструкции

Для пароизоляции раскатываем на пол.

Шаг 7 Инструкции

И отрежьте его до нужной длины универсальным ножом.

Шаг 8 Инструкции

Затем пароизоляция разложена в большом помещении.

Шаг 9 Инструкции

И принесут в комнату он будет установлен.

Шаг 10 Инструкции

Осторожно, чтобы на него не попала смола!

Шаг 11

Затем вы надеваете пароизоляцию на голову.

Шаг 13

И начни скреплять. Здесь нужно постараться и сделать аккуратную работу. Мы начинаем с одного угла и продвигаемся к другому.

Шаг 14

Он прикрепляется к шпилькам в крыше поверх смолы.

Шаг 15

И затем полностью до другого угла.

Нужна ли в вашем пространстве для ползания пароизоляция? | Блог

Вы живете на вершине незащищенной грязи? Если это так, влага может просачиваться в полы и жилое пространство вашего дома, что приводит к плесени или гниению дерева. А влага, плесень и гниль — слова, которые домовладелец не хочет слышать.

Ползания под старыми домами обычно вентилируемые, , то есть в них есть небольшие отверстия, позволяющие воздуху свободно проходить между ползком и снаружи.Однако на практике эти вентиляционные отверстия плохо справляются с циркуляцией воздуха, поэтому влага, попадающая под дом, будет там оставаться.

Во влажном климате — в континентальной части США, то есть на юго-востоке и в некоторых частях северо-востока и среднего запада — вентилируемые пространства для лазания особенно опасны. Насыщенный влагой воздух, попадающий в подползти, конденсируется в капли воды на холодных трубах и бетонных стенах, что способствует развитию плесени, грибка, плесени и бактерий.

К счастью, вентилируемые рабочие места можно закрыть с помощью надлежащей установки пароизоляции.

Что делает пароизоляция?

Для тех, чьи дома уязвимы к влажному климату, запечатанное пространство является гораздо лучшим вариантом. Герметичное или закрытое пространство для ползания окружено пароизоляцией для защиты от влаги.

Даже в засушливом климате закрытие рабочего пространства может привести к экономии энергии. Исследование Advanced Energy, проведенное в Флагстаффе, штат Аризона, показало 15% ежегодной экономии энергии после закрытия ползунков. Если у вас есть пустое пространство для ползания и вы хотите сократить потребление энергии, запечатывать его — отличное место для начала.

Наиболее распространенным пароизоляционным материалом является полиэтиленовый пластик. Еще более эффективны армированные материалы и барьеры толщиной 10 мил.

Паровой барьер против воздушного барьера против влагозащитного барьера

Если вам интересно, какой барьер нужен вашему пространству для ползания, вы, возможно, натолкнулись на некоторые запутанные выражения. Воздух, влага и пароизоляция? Вот краткое описание терминов:

• Пароизоляция : Пароизоляция имеет рейтинг проницаемости 0.1 перманент или меньше и классифицируются как «непроницаемые». Их часто устанавливают для защиты от влаги внутри стен и потолков, под бетонными плитами и в подпольях.
• Влагоизоляция : То же, что и пароизоляция. Эти два термина могут использоваться как синонимы.
• Воздушный барьер : Воздушный барьер предназначен для блокирования воздуха, а не влаги, и не будет работать сам по себе, чтобы удерживать влагу. Воздушные барьеры могут быть изоляцией или сайдингом, который создает автономные воздушные карманы.
• Замедлитель парообразования : Материалы с проницаемостью от 0,1 до 1 считаются « полупроницаемыми » замедлителями пара, а материалы 1 и 10 — «полупроницаемыми ». Замедлители образования пара могут замедлять проникновение влаги, но они не эффективны в предотвращении этого явления, как пароизоляция.

Подготовка к установке пароизоляции

1. Измерьте количество материала, которое вам нужно.

Во-первых, вам нужно будет выяснить, сколько полиэтиленовой пленки вам понадобится, чтобы покрыть пространство для подполья.Не забудьте получить достаточно материала, чтобы швы нахлестывались на 6-12 дюймов. Рулон шириной 6 футов эффективно закроет большинство фундаментных стен, но для пола рассмотрите возможность использования более широкого рулона. Вот как рассчитать общую площадь в квадратных футах, которую вам нужно покрыть:

Стена = 2 x (длина + ширина) x высота
Пол = длина x ширина
Итого = стена + пол

Посмотрите это видео с кратким руководством по измерению пространства для ползания для инкапсуляции:

Какая толщина в милах для барьера для пара в пространстве для ползания

Ползунки под старыми домами обычно вентилируются, то есть в них есть небольшие отверстия, позволяющие воздуху свободно проходить между ползком и наружу.Однако на практике эти вентиляционные отверстия плохо справляются с циркуляцией воздуха, поэтому влага, попадающая под дом, будет там оставаться. Во влажном климате особенно опасны вентилируемые пространства для подполья. Насыщенный влагой воздух попадает в пространство для ползания и конденсируется в капли воды на холодных трубах и бетонных стенах, что способствует развитию плесени, грибка, плесени и бактерий.

К счастью, вентилируемые рабочие места можно закрыть с помощью надлежащей установки пароизоляции. Толщина пароизоляции колеблется от 6 до 20 мил, при этом 6 мил — это минимум, а 20 мил — самый прочный и устойчивый к проколам.

Зачем нужен пароизоляционный барьер?

Закрытие пространства для обхода может предотвратить проникновение грызунов, насекомых или других вредителей в ваш дом. Влага создает гостеприимную среду для нежелательных гостей, и, если ее не принять во внимание, влага может разрушить черновой пол вашего дома, а вместе с ним и фундамент. В зависимости от степени повреждения стоимость очистки и / или ремонта подвесного пространства может быть весьма высокой, поэтому превентивная мера установка пароизоляции является предпочтительным курсом действий.

Герметизация открытого пространства с помощью пароизоляции также может предотвратить накопление влаги в полах и жилых помещениях, уберегая ваш дом от гнили и плесени. Кроме того, вы получите значительную экономию энергии.

Пароизоляционные материалы для ползания

Армированный полиэтиленовый пластиковый лист (поли) бывает разной толщины и прочности. Полиуретан толщиной 6 мил обычно используется в качестве пароизоляции и предлагает домовладельцу краткосрочную экономию. Однако эта экономия, вероятно, может быть потеряна в долгосрочной перспективе, если кто-то будет ходить или ползать по поли, вызывая микроотверстия в пароизоляции.Как только в пароизоляции появятся отверстия, даже самые маленькие, она больше не будет функционировать как настоящая пароизоляция. По этой причине, в зависимости от условий почвы, Americover рекомендует 10 мил и выше для долговременной парозащиты.

Другая проблема заключается в том, что полиамид, хранящийся в местных магазинах бытовой техники, часто бывает тоньше, неармирован и может быть сделан из переработанного или повторно измельченного поли. Regrind poly может содержать такие примеси, как грязь или влага. В то время как более тонкий пластик или измельченный материал могут быть приемлемыми для краткосрочного использования, только армированный первичный поли следует использовать для долгосрочных применений, таких как пароизоляция пространства для ползания.Правильно установленный первичный армированный полиэтилен должен прослужить 20 или более лет в подполье.

Выбор толщины пароизоляции пространства для ползания

Есть два измерения, с которыми вы должны знать, выбирая полиуретан для пароизоляции пространства для ползания. «Мил» — это измерение толщины поли, а химическая вязкость — проницаемость для влаги.

• Мил: Полиэтиленовая пленка измеряется в «милах». Мил равен 0,001 дюйма толщины. Коды для бытового применения часто указывают на 6 мил (0.006 дюймов) минимальная армированная пароизоляция из поли. Тем не менее, Americover рекомендует 10 мил или выше для приложений, использующих пространство для обхода. Americover предлагает толщину до 20 мил.
• Допуск: Показатель проницаемости показывает, насколько легко водяной пар проходит через материал. Чем ниже рейтинг химической проницаемости, тем менее проницаемый материал. Чтобы классифицировать как пароизоляцию, материал должен иметь рейтинг проницаемости 0,1 или ниже. Этому минимуму соответствует полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (0,06 перм) и более.

Выбор пароизоляции пространства для обхода

Толщина выбранного вами поли будет в основном зависеть от двух факторов:

• Использование пространства для обхода (хранение, обслуживание и т. Д.)
• Почва или материал на полу пространства для обхода

Во-первых, вам нужно выяснить, сколько полиэтиленовой пленки вам понадобится, чтобы покрыть пространство для ползания. Не забудьте получить достаточно материала, чтобы швы нахлестывались на 6-12 дюймов. Рулон шириной 6 футов эффективно закроет большинство фундаментных стен, но для пола рассмотрите возможность использования более широкого рулона.

Как правильно слить воду из системы отопления в частном доме: Как правильно залить незамерзайку в систему отопления дома

основные способы, зачем сливают воду с газовых котлов

Содержание статьи

Подготовка

Чтобы слить жидкость из отопительного газового оборудования необходимо подготовить шланг, внутренний диаметр которого должен соответствовать наружному размеру крана сливного штуцера, расположенного ниже уровня котла. Такой вентиль установлен на «обратке» отопления, в самой нижней точке. Кроме шланга, подготавливают емкость, которая имеет такой же объем, как и предполагаемое количество сливаемой воды.

К подготовительным работам относят также проверку отсекающих вентилей навесного оборудования, в том числе и кранов, на «подаче» и «обратке» котла.

ВАЖНО! Проверку запорной арматуры проводят только при выключенном отопительном агрегате! Перекрытие вентиля на основном трубопроводе в рабочем режиме приведет к поломке оборудования!

После проверки, шланг соединяют со сливным штуцером, направляют в емкость и выключают агрегат.

Виды котлов

• твердотопливные;
• электрические;
• оборудование на жидком топливе;
• газовые;
• комбинированные агрегаты.

Специфика твердого топлива позволяет разделить оборудование еще на несколько подвидов.

СПРАВКА! Комбинированные агрегаты изготавливают с использованием двух источников нагрева, чаще сочетают электрический с другим видом.

По назначению:

• одноконтурные, только для отопительных систем;
• двухконтурные, для отопления и подготовки горячей воды.

Большинство конструкций отопительного оборудования имеет внутренние полости, в которых теплоноситель нагревается до установленного значения температуры. При сливе воды из котла, внутренняя часть освобождается от жидкости и делает возможным обслуживание всех узлов и соединений агрегата.

Способы слива воды

Выполнив подготовительные работы открывают все краны радиаторов, затем откручивают вентили регулировки потока теплоносителя (при наличии таковых). После этого открывают сливной байпас и направляют жидкость в специально подготовленную емкость. Сначала упадет давление на манометре, а затем, сопровождаемая тихим шипением, струя наполнит тару.

ВНИМАНИЕ! При опустошении теплообменника подогрева горячей воды двухконтурного котла, после отключения, сначала открывают кран горячего водоснабжения до остывания жидкости. Затем перекрывают подачу холодной воды и, при необходимости освобождения теплообменника от содержимого, откручивают штуцер горячего водоснабжения.

Современные котлы, особенно газовые, оснащены автоматическим развоздушивателем и сливным штуцером. Для слива жидкости из такого агрегата достаточно открыть сливной кран, после проведения подготовительных работ. Если оборудование установлено в верхней точке системы отопления, то выльется жидкость, освободив только лишь полость котла. А через агрегат, установленный ниже радиаторов отопления, стечет вода из верхних приборов.

ВАЖНО! Чтобы не сливать жидкость со всех контуров отопительной системы пользуются отсекающими кранами котла, которые соединяют оборудование с трубами «подачи» и «обратки».

В каких ситуациях сливают воду

• при замене отопительного оборудования;
• при обнаружении неисправности агрегата и ремонте отдельных узлов;
• при необходимости устранения течи на соединениях кранов, штуцеров или других патрубках агрегата;
• при отключении отопления, в зимний период, на продолжительный срок;
• при замене теплоносителя.

Проведение работ по ремонту и обслуживанию отопительной системы требует слива жидкости. Опорожнение оборудования от теплоносителя может выполнить каждый человек, имеющий небольшие технические навыки. Умение слить воду из котла позволит без труда справиться с любой неисправностью оборудования, что особенно важно, в зимний период.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как слить воду из газового котла – Блог Виталия Лебах

Во время ремонта двухконтурного газового котла часто приходится сливать с него воду.
И в комментариях меня не раз спрашивали о том, как это сделать.
Потому, в этой небольшой заметке, на примере котла Аристон Класс 24, расскажу о двух способах, как слить воду из котла и не залить всё вокруг.

Быстрая навигация по статье

Подготовительные работы

Первое, что нужно выполнить приступая к этим работам, это выключить котёл и перекрыть краны на его входе. Впрочем эту последнюю операцию выполнять не обязательно, в некоторых случаях.

Например, если котёл находится в самой верхней точке системы отопления и вы планируете всего лишь снять первичный теплообменник или слить воду из расширителя.

Но если вы планируете разбирать блок гидравлики, извлекать из него какие либо узлы, например датчик прохода воды или кран подпитки, снимать вторичный теплообменник, и т.д. то перекрытие крана на входе –  обязательно!

Но впрочем, если сомневаетесь, перекрывайте в любом случае, лишним не будет.

Затем необходимо подготовить емкость литров на пять, неплохо найти отрезок шланга 1,5 метра, ну и тряпка, тоже может пригодится.

Два способа слить воду из котла, плюсы и минусы

Итак, слить воду с котла и не залить всё вокруг него, можно двумя способами.

Способ первый

Например через предохранительный клапан, тот который предназначен для сброса избыточного давления.

Это удобно тем, что сбросной клапан находится в передней части котла, и к нему легко добраться, достаточно лишь подставить какую либо ёмкость и повернув красную ручку крана произвести сброс воды.

Так же на нём есть сопло которое можно легко повернуть для того что бы направить сливающуюся воду в ёмкость. Но ещё лучше всё это сделать через шланг, причём не обязательно его натягивать на сопло, можно просто держать.
Но у этого способа есть и недостаток.
Дело в том, что этот кран обычно долго находится в состоянии покоя и его резиновая прокладка деформируется будучи сильно прижатой к рёбрам корпуса.
А потому если всё это дело стронуть с места, то есть большая вероятность, что после заполнения котла водой сбросной клапан начнёт подкапывать и возникнет необходимость в его разборке, ремонте или замене.

Способ второй

Воспользоваться краном для слива воды. Он лишён недостатка описанного выше, так как предназначен именно для этой цели, но минусом является местонахождение этого самого крана. Он находится у задней стенки котла, снизу и к нему не всегда можно добраться, так как котлы часто устанавливают в различные шкафы.

В этом случае, шлангом придётся воспользоваться обязательно, если вы не желаете слить воду на пол. Но так же не обязательно  шланг туго натягивать на отвод, достаточно ослабляя вентиль крана (ребристая часть) вращая его против часовой стрелки, просто направить воду через шланг в ёмкость, удерживая шланг рукой.

Ну вот, теперь, когда работы будут выполнены, не забудьте закрыть спускной кран перед заполнением контура водой!

Успехов!

Как слить воду с системы отопления двухконтурного котла

Как грамотно слить воду из батареи отопления?

Слить воду из системы обогрева, что может быть проще? Подсоединил сливной шланг, открыл кран и выливаешь воду. А между тем неправильно выполненная операция по сливу воды из контура чревата неприятными последствиями. В автономных системах слив воды обычно не вызывает затруднений в отличие от контуров многоквартирных домов? Ведь оплошности из-за незнания элементарных правил приводят к созданию неприятных ситуаций. Например, можно залить водой соседей внизу.

Когда и зачем проводится слив воды

Для любого вмешательства в контур отопления, которое связано с заменой ее элементов, необходим слив воды из системы отопления, ведь проводить работы на заполненной водой системе невозможно.

Основной перечень работ, требующий удаление теплоносителя из трубопроводов и батарей следующий:

• замена радиаторов;
• устранение протечек;
• профилактические работы, удаление загрязнений;
• замена теплоносителя.

Слив теплоносителя из автономной системы

Процесс удаления воды из трубопроводов и батарей автономной системы отопления частного дома не требует никакого разрешения и согласования. Что нужно делать дальше и как слить воду с системы отопления, описано ниже.

Нужно соблюдать следующие несложные правила:

1. отключить котел (любого типа) и дать теплоносителю остыть;
2. перекрыть вентиль подпитки холодной водой;
3. открыть воздушные клапаны (для закрытой системы).

В правильно смонтированной системе существует сливной кран, находящийся в самой нижней точке системы. Он обычно расположен на обратном трубопроводе вблизи котла. К сливному крану присоединяют шланг, по которому удаляют воду из контура. После полного удаления воды можно приступить к реализации цели, ради которой был проведен слив теплоносителя. Если смонтированы теплые полы, то удалить воду из трубопроводов можно только подключив компрессор к входному патрубку для вытеснения его давлением воздуха.

Однако часто возникают ситуации, не требующие полного слива воды. Например, замена или ремонт отдельной батареи. Отве

Как слить воду из теплого пола при помощи компрессора

Установка тёплого пола подразумевает длительную и стабильную работу отопительной системы. Такая система одинаково удобна и в городской квартире, и в загородном доме, и на даче. Такой пол можно организовать почти в любом жилом помещении, однако на ее эффективность эксплуатации влияет соответствие теххарактеристик изделий конструктивным особенностям помещения. Верно проведённый расчёт и правильная укладка контуров отопления, качественная опрессовка отопительной системы тёплого пола даёт возможность владельцам недвижимости на долгое время забыть про обслуживание нагревательного оборудования.

Но ничего не вечно, и любые изделия могут потребовать ремонтных работ. Тёплые полы – это непростой комплекс самого разного оборудования, неполадка в работе одного из элементов может стать причиной поломки всей отопительной системы.

Иногда, допустим, при проблемах с пропускной способностью либо герметичностью такого пола, осуществлении консервации дома, необходимо сливать воду из контура отопления.

В статье разберём подробнее, когда требуется эта процедура и как в принципе слить воду из тёплого пола.

Сливаем воду из теплого пола

Зачем сливать воду?

Есть множество причин, по которым может потребоваться слить воду с системы тёплого пола. Например, эту процедуру стоит проводить, если хозяев продолжительное время нет дома, либо когда возникла необходимость замены воды как теплоносителя на антифриз. Нужно сделать всё правильно, чтобы не нарушить целостность системы. Ниже рассмотрим правила слива жидкости.

Зачастую такая необходимость возникает при консервации отопительной системы на зиму. Эту процедуру нередко проводят на дачных участках и в домах за городом, которые долгое время пустуют. Чтобы упростить и ускорить процесс слива применяется особая техника.

Помните, что воду в домах с сезонным использованием сливать нужно обязательно. В противном случае заморозки станут причиной замораживания системы. Именно поэтому применение в качестве теплоносителя антифриза более предпочтительно – помимо устойчивости к пониженным температурам этот раствор также защищает насосы от излишнего износа.

Ещё один, также важный пункт при использовании тёплых полов, — это профилактические работы в отопительной системе. Вода из котла содержит много примесей, которые когда нагреваются, выпадают в осадок либо образуют наслоения на стенках трубопровода.

Вследствие уменьшения внутреннего просвета тепловодов циркуляция теплового носителя в системе нарушается, а тепловая отдача становится ниже. Поэтому специалисты рекомендуют при применении воды сливать теплоноситель из системы хотя бы раз в год.

Жидкостный контур, который заполнен антифризом, такой проблемы не имеет. Заменять теплоноситель в таком случае можно всего раз в 3-5 лет (главное условие – работа котла без перегревов, для тёплых полов максимальный порог допустимой температуры жидкости составляет 45-55 °C).

Ещё одна причина, по которой может потребоваться слив воды, — это потеря жидкостью собственных физических свойств. Параметры антифриза изменяются после перегрева – раствор начинает образовывать пену. Когда пена заполняет отдельные участки тепловодов, это нарушает циркуляцию теплового носителя в системе и теплоотдача становится ниже.

Непоследовательность в технологии монтажа тёплого пола, применение материалов, которые не предназначены для контакта с химическими веществами, способствует образованию коррозии в отопительной системе. Как следствие нарушается и циркуляция теплового носителя, появляются протечки водяного контура.

Сливать воду из контура тёплого пола, само собой, придётся при замене ее на антифриз.

Это главные причины, когда требуется спускать системы. И не важно, какое основание, слив воды должен проводиться по всем правилам, со следованием техники безопасности и технологической последовательности всех пунктов.

Слив воды по этапам

Тёплые полы – это замкнутая система, поэтому позаботиться о сливных кранах стоит еще во время монтажных работ. Число клапанов должно быть равным числу водяных контуров.

Водяной пол – это по большому счёту длинный шланг, который уложен в пол. Вариант укладки, т.е. конфигурация контуров может быть разной, однако жидкостный контур работает по одному принципу – тепловой носитель отдаёт тепло окружающему пространству путём нагрева поверхности пола.

Перед мероприятием по сливу отопительную систему нужно отключить, потом выждать время, которое требуется для полного остывания всех ее элементов.

Взяв на заметку то, что контур с водой подсоединяется к основному трубопроводу, а место подсоединения находится выше уровня пола, сливается вода принудительно, при помощи воздушного компрессора.

Мощности бытового пылесоса для слива жидкости из водяной нагревательной системы маловато.

Для продувки водяного контура применяется компрессор с рабочим давлением до 5 бар. Более мощный аппарат может разрушить теплопроводы.

Опорожнение производится через обратную магистраль, оснащённую сливным клапаном, а компрессор подсоединяется к коллектору на входную трубу, из-за этого обратный клапан может создать определённые помехи при продувке трубы.

После соединения с коллектором компрессор для вытеснения теплового носителя из контура запускается и производится медленное увеличение давления воздушной подачи – до показателя, после которого жидкость стала вытекать на выходе. Не стоит забывать, что объём воды в каждом из контуров тёплых полов не такой уж большой, потому для ее приема хватит обычной небольшой ёмкости на 8-10 литров.

Компрессор должен быть включён до того момента, пока из трубы сразу за водой не начнёт непрерывно поступать воздух.

Когда у вас нет возможности использовать компрессор, можете воспользоваться другим способом опорожнения системы от жидкости и тем самым избежать разморозки отопительной системы. На вход тепловода надевают шланг подходящего размера длиной 1 метр с воронкой на конце. Конец с воронкой нужно приподнять повыше и медленно заливать в него антифриз (возьмите лучше ярко окрашенную). Постепенно из обратной трубы начнёт идти вода, а затем и жидкость. Процедура займёт время, но вы не пожалеете, что затратили силы.

Нюансы и особенности

Перед подготовкой к сливу нужно изучить, как устроен коллектор, чтобы найти и обозначить на подающем и обратном контуре место нахождения вентилей, которые маркированы так:

• подача имеют красный цвет;
• обратка – синий.

Сливаем воду из коллектора теплого пола

Если вы перепутаете подающий контур с обратным, то сливная система работать не будет, так как обратный клапан перекроет трубопровод.

При отсутствии приемной емкости можно выйти из положения подсоединением сливного шланга к клапану обратной подачи, протянув его до ближайшего приема канализации (унитаза, умывальника).

После того, как вы слили жидкость из одного контура, точно также осуществляйте слив и всех оставшихся. В момент опорожнения любого системного участка вентили других контуров должны перекрываться, по окончании каждого этапа краны уже пустых трубопроводов тоже требуется закрывать.

Чтобы быть уверенным, что контуры чисты от воды на 100 %, процесс продувки повторяют через час ещё раз (когда вода со стенок труб стечет и скопится на определённом участке).

Слив воды из тёплого водяного пола время от времени – необходимая операция. То, как часто требуется проводить процедуру, зависит от частоты использования отопительной системы и качества теплоносителя. В тех районах, где вода жесткая и содержит много примесей, удалять жидкость из контура отопления стоит как минимум раз в год.

Вам не нужно тратить деньги на замену воды в обогревательном трубопроводе (возможно, исключением станет только оплата аренды компрессора), потому эту манипуляцию рекомендуется проводить своевременно, продлевая, таким образом, время стабильной работы водяных контуров.

Если применяется в качестве теплоносителя антифриз, то слив требуется намного реже – раз в 3-5 лет, однако со следованием высоким мер безопасности. Всё потому, что этиленгликоль, который используется для производства незамерзающих растворов, а также его пары относят к ядовитым веществам, а для них требуется применение средств индивидуальной защиты (специальная одежда, защитные очки и перчатки) и вентиляция.

Слив воды из системы отопления многоквартирного дома — Офремонт

Как правильно удалить воду из отопительные батареи?

Удалить воду из системы отопления, что здесь сложного? Подсоединил шланг для слива, открыл кран и выливаешь воду. А между тем неверно сделанная операция по сливу воды из контура чревата малоприятными результатами. В независимых системах водный слив как правило не вызывает трудностей в отличии от контуров высотных домов? Ведь оплошности из-за незнания простых правил приводят к созданию малоприятных обстоятельств. К примеру, можно залить водой соседей внизу.

Когда и для чего проходит водный слив

Для всякого вмешательства в отопительный контур, которое связано со сменой ее компонентов, нужен водный слив из системы обогрева, ведь выполнять работы на заполненной водой системе невозможно.

Ключевой список работ, требующий убирание носителя тепла из трубо-проводов и батарей следующий:

• замена отопительных приборов;
• удаление протечек;
• меры по профилактике, убирание загрязнений;
• замена носителя тепла.

Слив носителя тепла из независимой системы

Процесс убирания воды из трубо-проводов и батарей независимой системы обогрева личного дома не просит никакого разрешения и согласования. Что необходимо делать дальше и как удалить воду с системы обогрева, описано ниже.

Требуется соблюдать следующие несложные правила:

1. выключить котел (разного типа) и дать тепловому носителю остынуть;
2. закрыть вентиль подпитки холодной водичкой;
3. открыть воздушные клапаны (для закрытой системы).

В качественно смонтированной системе есть кран для слива, который находится в самой нижней точке системы. Он в большинстве случаев находится на обратном трубопроводе вблизи котла. К крану для слива воды присоединяют шланг, по которому убирают воду из контура. После полного убирания воды можно приступить к реализации цели, ради которой был проведен слив носителя тепла. Если смонтированы полы с подогревом, то удалить воду из трубо-проводов можно лищь подключив нагнетатель воздуха к входному отрезку трубы для вытеснения его давлением воздуха.

Но очень часто появляются ситуации, не просящие полного водного слива. К примеру, замена или ремонт индивидуальной батареи. Ответ на вопрос — как удалить воду из отопительные батареи – прост, если конструкция системы была тщательно продумана и установлена. Чтобы данная операция проходила без проблем и легко, еще во время проектирования контура необходимо предусматривать возможность отсечения отопительного прибора от системы, причем без нарушение ее работы.

Предположим, что все советы выполнены, батарея отключена от системы запорными кранами на ней, но как удалить воду с отопительные батареи, если в ней, тем более если батарея чугунная, очень большое количество воды. Благодаря этому необходимо установить достаточную по объему емкость для сбора вытекающей воды при отсоединении отопительного прибора от контура. Если же хозяин жилья не владеет нужными способностями, или ему не ясно как удалить воду из системы обогрева, то лучше пригласить мастера по теплоснабжению.

Водный слив из отопительных систем высотных домов

Если квартира находится в высотном доме, то подобная операция осложняется определенными моментами. При выполнении работ по ремонту или модернизации системы обогрева нужен водный слив из стояка. Чтобы это сделать необходимо согласование с компанией, которая эксплуатирует домашнее отопление. Каждый обитатель обязан знать, куда обращаться по поводу теплоснабжения в случае появления проблем. Услуга по сливу воды не бесплатная, а в отопительный период чрезвычайно затратная и почасовая. Благодаря этому работы лучше намечать на лето, когда тепловой носитель сливается, но разрешение на выполнение работ и перекрытие стояка получить нужно.

Замена отопительного прибора в доме на несколько квартир

Если необходимо только заменить отопительный прибор для работ по ремонту, то знать, как правильно закрыть отопительную батарею, обязан любой хозяин квартиры. Если система в доме была честно установлена, то подобная возможность всегда есть.

Перекрыв краны запорного типа при входе батареи, чем заканчивается водоподача в отопительный прибор, однако не заканчивается движение воды по замкнутому контуру в системе обогрева, приступаем к замене батареи. Будущие действия зависят от наличия выпускного крана. Если он есть, то сливается вода через кран, но чаще он отсутствует, благодаря этому слив выполняется при отсоединении впускной или выпускной трубы. Следует подставить емкость для воды, чтобы не залить соседей.

Знать, как закрыть отопительную батарею следует также для устранения самых разных аварийных случаев, например как крепкая течь вследствии разрушения отопительного прибора. Телефон организации, куда обратиться по поводу теплоснабжения необходимо немедленно во время появления опасной ситуации, важно знать каждому владельцу.

Если использована схема «Ленинградка», то в первую очередь должен ставиться циркулярный насос. Ясное и четкое осознание того, как закрыть отопительную батарею в данном случае, обязан иметь любой хозяин квартиры.

При аналогичной схеме контура ведутся следующие действия:

• открывается полностью кран на байпасе;
• Запираются краны запорного типа на батарее с двух сторон.

Завершив выполнение данных операций приступаем к извлечению отопительного прибора из системы.

После замены батареи, герметизации соединений и затяжки добавочных гаек поэтапно открываются краны при входе и выходе батареи.

При этом открывается воздухоотводчика и закрывается циркулярный насос. Медлительное заполнение батареи предохраняет гидравлический удар, а воздух из батареи спускается через воздухоотводчика до возникновения воды. Это означает, что батарея заполнена жидкостью, воздух удалён, и краны запорного типа на батарее можно открыть полностью.

Определенные сложности теплоснабжения, не просящие водного слива

Очень часто проблемы теплоснабжения связаны с тем, что не течет вода в системе обогрева, по самым разным причинам.

Причин очень много и самые популярные такие:

1. наличие воздуха в отопительном контуре;

2. засорение системы;
3. чрезмерно небольшой диаметр трубо-проводов;
4. мощность насоса циркуляционного недостаточна;
5. в непростых системах отсутствуют обратные клапаны;
6. нарушение при монтажных работах системы.

Многие нарушение в отопительных системах между собой связаны, к примеру, журчит вода в отопительных трубах. Подобное явление может вызывать дискомфорт и жалобы — шумят отопительные батареи в доме. Любой человек по-разному воспринимает звуки, которые может производить система отопления. Кто-то уверен в том, что теплоснабжение журчит, другой воспринимает эти звуки как гудение. К малоприятным звукам относится и стук в батареях теплоснабжения в рабочий период системы.

Шумы в отопительных контурах — это явления одного порядка и причин вызывающих их очень много:

Перечисленные причины самые популярные. При любых обстоятельствах если возникли разные малоприятные шумы в системе отопления, которых раньше не было, необходимо внимательно просмотреть и проверить работу контура. После установки локализации поломки, ее необходимо убрать. Однако если своими силами отыскать и убрать поломки не выходит, то нужно обратиться к профессионалам.

Как сливать воду из отопительные батареи в квартире: для чего это необходимо?

На сегодняшний день часто появляются чрезвычайные ситуации, вынуждающие вас заниматься несвойственными делами, и благодаря этому вопросом про то, как правильно сливать воду из отопительные батареи, задаются очень часто люди, которые не считаются профессионалами данного профиля.

Детальнее про то, как проходит процесс, читайте в публикации.

Воду сливаем из батареи правильно

При недостаточном нагреве батареи зимой, при замене или при прорыве труб из-за скачка температур появляется необходимость удалить воду из батареи. Практически все время этим необходимо заниматься своими силами.

Как правильно удалить воду с батареи? Просто следует предусмотреть определенные факторы процесса и следовать советам профессионалов.

В первую очередь, необходимо иметь в виду, что водный слив в доме на несколько квартир изготавливается из отрезка сети, а в приватных домах выполняется слив всей системы.

Водный слив в квартире

Водный слив в квартире нужно выполнять так:

• закрыть распределительный вентиль, который отходит от стояка;
• все зависит от вида арматуры сделать некоторые действия.

Если есть наличие воздухоотводчика нужно открутить ключ с пластиковой ручкой или воспользоваться шлицевой отверткой.

На спускном кране батареи есть боковое отверстие, которое бывает обращено к стенке. Его нужно закрыть, иначе нечистая вода из системы батарей может залить стенку.

Дальше нужно подставить емкость под отверстие и отвернуть винт до момента возникновения отличительного звука – шипение вскоре должно исчезнуть.

После этого необходимо немного вывернуть винт – до той поры, пока из отверстия не польется вода.

Для чего это выполняется? Чтобы часть воздуха, смешавшаяся с носителем тепла, в процессе вышла наружу. Когда струйка станет стабильной, нужно завинтить клапан системы.

Для контроля правильности перечисленных выше действий было бы неплохо удостовериться, что прежде прохладная часть батареи потеплела. Если этого не случилось, то убрать воду нужно снова.

Если есть наличие привычного крана нужно подсоединить к вентилю длинный шланг, которого должно хватать до канализации.

Потом необходимо открыть вентиль батареи полностью, чтобы создать крепкий поток в середине.

С увеличением скорости воды воздух выходит быстрее, однако давление сети и мощность воздушной пробки лучше предусматривать.

Контролировать сливной процесс нужно, пока не начали разогреваться холодные части батареи. В большинстве случаев это очень долго.

При отсутствии арматуры было бы неплохо обратиться к помощи профессионалов, тем более если сливать воду из системы чугунных советских батарей.

Если в квартире стоит радиатор из чугуна, то нужно открутить гайку и смотреть за тем, чтобы после ее завинчивания не подтекала прокладка.

Водный слив в личном доме

У современных секционных батарей нужно плавно отвернуть верхнюю заглушку на 1-2 оборота.

Слив домашней воды необходимо выполнять так:

• выключить котел от подачи электричества;
• закрыть кран, через который к котлу поступает вода;
• сделать действия, вышеприведенные, все зависит от вида арматуры.

Обязательно следует спускать воду из всех устройств, к которым она подведена. Следует не забыть про водяные замки – это изогнутые участки сливных труб под разными видами сантехники.

Вода может остаться и в фильтрах чистки системы, самых разных видах домашней техники (посудомоечная и стиральная машины), в том числе и в электроводонагревателях.

Благодаря этому для процесса слива к ним необходимо гарантировать свободный доступ. Температура при этом должна быть около +5° C.

В основном, сам сливной процесс воды из батарей в квартире и приватизированном доме собой не представляет особенной трудности.

Процедуру действительно можно сделать своими руками, однако при отсутствии воздухоотводчика все же следует обратиться к профессионалам, иначе это может завершиться заливом водой соседей, оставлением надолго дома без теплоснабжения и подачей иска в суд.

Защита системы от обмерзания

Есть разные варианты систем дежурного подогрева домов. Они базируются на том, что если владельцев дома долго не будет, то управление отопительной системой выполняется электроникой.

Это измеритель, который монтируется в комнате и считывает температуру, и приемник, который прямо связывается с котлом. Главным условием такой автоматики считается необходимость непрерывного доступа в Интернет.

Дополнительным вариантом для спасения от замерзания считается применение антифриза.

Но если система состоит из цинковых труб, то эту жидкость в процессе использовать нельзя.

Взаимодействуя с цинком, антифриз теряет собственные свойства. Также, он имеет теплоемкость меньше, чем возле воды, поэтому, просит установки более мощного отопительного прибора и насоса циркуляционного.

Для устранения замерзания остаточной воды лучше всего применять в системе смесители с керамическими элементами и краны с уплотнителями из резины.

Более того, лучше применять полиэтиленовые трубы малого давления (ПНД). У них более прекрасные рабочие характеристики, и при промерзании воды в трубе сберегается абсолютная герметичность. При этом никаких повреждений самой трубы не встречается.

Необходимо сказать пару слов о сохранности наружной системы снабжения воды. Хорошо подобранная глубина непромерзания грунта является главным условием прокладывания водомерного узла.

Необходимый уклон труб помогает свободному обратному сливу воды.

Если трубы выходят наружу, то нужен подогревающий провод, который дает возможность держать требуемую температуру в системе и оберегает трубы от конденсата.

Включать его необходимо при температуре -5° C и настраивать нагрев. Если же на улице температура опустилась нижеуказанной, а вы опоздали его включить, тогда нужно будет ожидать, пока растает появившийся лед.

Правильная защита теплоснабжения от обмерзания и правильный уход за ней будут помогать тому, что система будет Вам служить долгое время.

Все же необходимо сказать, что общий процесс работ по сантехнике просит времени и внимания и нужен, чтобы не появлялись опасные ситуации.

Благодаря этому если у вас остались вопросы относительно того, как правильно сливать воду из отопительные батареи, то лучше попросить профессионалов.

Слив носителя тепла из стояка теплоснабжения

Исправно функционирующая отопительная система – обязательная составная часть удобного проживания в квартире или доме. Иногда возникает необходимость поменять отопительные приборы, убрать протечки в сети, перенести или передвинуть ближе к стенке стояк.

Каждая работа в системе просит слива носителя тепла. И это ничуть не удивительно. Ведь вскрыть трубы при заполненной сети невозможно. Благодаря этому в начале ремонтных и мер по профилактике необходим слив стояка теплоснабжения.

Кто должен этим заниматься?

За исправность сетей коммуникаций в домах многоквартирных отвечает управляющая компания. Слив стояка теплоснабжения необходимо с ними утвердить. И очень часто – пригласить их же профессионалов. Отсюда – вопросы и неясности:

1. Можно ли подобрать собственную дату?

Почти что нельзя. Управляющая компания сама определяет день и время. Попросить удалить воду из системы в конкретные промежутки времени можно лищь по большому блату.

2. За чей счёт выполняется слив стояка теплоснабжения?

Исключительно за счёт квартиросъемщиков. Запросят наличных средств и за процедуру согласования, и за участие профессионалов. Тарифы в различных регионах и в различных компаниях резко отличаются. Предсказать сумму невозможно. В одном городке запросят тысячу, а в ином – пять. В цену входит выключение системы, слив носителя тепла и дальнейшее заполнение сети.

Если ремонтировать нужно в разгар отопительного периода, тогда нужно будет уверять управляющую компанию в крайней нужде и оплачивать больше в несколько раз. Если на улице ниже тридцати градусов, то отключать никто не будет ничего. Исключение составят только опасные ситуации.

Можно ли обойтись без слива стояка?

Мелкий ремонт или же просто замена батареи не просят слива всей системы обогрева. Фактически во всех квартирах можно закрыть отдельный отопительный прибор, не трогая общий контур.

1. Повернуть подходящий кран на стояке теплоснабжения, закрыть подачу носителя тепла.

2. На радиаторе открыть выпускной кран или открутить заглушку при помощи шведского ключа. Удалить воду в какую-либо посуду.

Если нет ни заглушки, ни крана, то отопительную батарею отсоединить и слить тепловой носитель. Так выйдет труднее и грязнее, но по-иному никак.

Порой для незначительного ремонта не надо сливать воду, а просто достаточно закрыть ее подачу на внутренний контур.

Слив стояка теплоснабжения в личном доме

Хозяин личного дома может сливать тепловой носитель своими силами в любое удобное время. В первую очередь ему необходимо отыскать краны, перекрывающие стояк.

Есть несколько типов системы обогрева. Их очень много, но по фунционалу они схожи. Главное поймать суть:

• отыскать необходимые краны запорного типа;
• закрыть сеть;
• слить тепловой носитель.

Взлянем на примере индивидуальных схем.

На первом рисунке – отопительная система с нижней подачей. В ней подающая и обратная трубы размещены в подвальном помещении или первом этаже. Тепловой носитель подается снизу, по «холостому» стояку идет на этаж выше и через радиаторы идет назад обратно по иному стояку. Если в доме такая отопительная система, то в помещениях заметны рядом размещенные 2 трубы.

Как слить стояк теплоснабжения?

1. На подающем стояке (1) и стояке обратки (2) закрыть вентили.

2. Открыть спускные краны (3) и слить тепловой носитель.

Закрытые вентили 1 и 2 не должны пропускать воду. Из них может лишь чуть капать.

На втором рисунке – тоже система с нижней подачей. Только подающий и обратный стояки идут в различных жилых помещениях. Благодаря этому краны 1 и 2 могут быть удалены один от одного. А порядок слива носителя тепла тот же.

На третьем рисунке – система с верхней подачей носителя тепла. Подающая магистраль находится на чердаке или под поверхностью потолка верхнего этажа.

Порядок слива стояка теплоснабжения:

• закрыть на чердачном помещении вентиль 1;
• отыскать в подвальном помещении вентиль 2 и тоже закрыть его;
• снять заглушку 3 и слить тепловой носитель.

Аналогичные системы созданы в высотных домах.

Водный слив из отопительных систем

Отопительная система, иногда, просит самых разных профилактических или работ по ремонту. С точки зрения среднестатистического обитателя нашей родины, наиболее важным видом таких работ считается замена отопительных радиаторов или удаление протечек, которые связаны с ними же.

Фактически все более-менее серьезные работы в системе обогрева просят слива носителя тепла. Что вполне разумно, ведь вы будете вскрывать трубы, а это очень не рекомендуется делать при заполненной системе.

Итак, перед тем как приступить к каким-либо работам в системе обогрева, нужно слить стояк и выпустить воду из системы.

Причем это правильно не только для зимы – даже в летний период в системе обогрева остается вода. И вот здесь перед нами появляются трудности: слив стояка теплоснабжения можно исполнять исключительно при согласовании с управляющей компанией (УК) и исключительно руками ее профессионалов. Хотя, последнее совсем не нужно.

Чем это опасно?

Самое первое, управляющая компания способен найти вам абсолютно не ту дату слива, которая вам необходима. Кроме того, быстрее всего только так и будет.

Второе, согласование, и, уж тем более участие в процедуре служащих УК, будет стоить наличных средств. Предсказать сумму заблаговременно невозможно. Тарифы выделяются в различных компаниях, благодаря этому обитатели различных городских районов могут оплачивать за водный слив из системы обогрева различные суммы. Известны ситуации, когда стоимость услуг в смежных районах отличалась в 5-10 раз. В тариф включают не только само выключение, но и слив носителя тепла, а еще дальнейшее заполнение системы.

Кроме того, если слить стояк вам необходимо во время отопительного периода, то ситуация ощутимо усложнится. Цена работ вырастет, а тарификация будет почасовой.

Третье, уровень качества работ современных УК составляет желать лучшего, что в самой большой степени относится к пунктуальности. Выключение, спланированное на утро понедельника, запросто может состояться исключительно к вечеру.

Четвертое, УК обязаны строго беречь регламенты СанПиНов и СНиПов. Благодаря этому, если на улице температура ниже – 30 градусов, то выключения теплоснабжения не будет, какие бы работы вы не затевали (кроме экстренных случаев).

Во многих случаях, заменить отопительные приборы или провести маленькой ремонт можно, не отключая всю систему обогрева. В данном случае, вам потребуется только подумать про то, как слить батарею.

Во множестве высотных домов, можно закрыть подачу носителя тепла к индивидуальной батарее, что не будет мешать ему продолжать циркулировать по общему контуру. Если такая возможность есть и вашей квартире, то вопрос как удалить воду из батареи будет разрешен достаточно стремительно.

• Перекройте подачу носителя тепла, повернув подходящий кран отопительного стояка.
• Откройте выпускной кран на батарее, заблаговременно подставив под него какую-то емкость. В определенных системах, отопительные приборы не имеют выпускного крана, а имеют заглушку, которая откручивается шведским ключом. Если ни крана, ни заглушки нет, то батарею придется отсоединять от всего контура и сливать воду впускную или выпускную трубу. Это чуть-чуть затрудняет процесс, но ведь вы все равно собирались снимать отопительный прибор для замены, правда?
• Если же перед вами стоит задача не смена отопительного прибора, а маленькой ремонт, то, может быть, довольно будет просто закрыть подачу носителя тепла на внутренний контур.

Естественно, в независимых отопительных системах все более проще. Тут вы лично себе хозяин, и можете остановить систему под слив носителя тепла в любое, удобное вам время.

Как правильно заполнить открытую и закрытую систему отопления в частном доме

От автора: здравствуйте, дорогие читатели! Если вы решили заняться обустройством системы отопления, то уже знаете, что там важен каждый нюанс, от выбора между однотрубным и двухтрубным вариантами до материала, из которого изготовлены фитинги. Вот уже позади все походы по магазинам, сборка трубопровода, монтаж нагревательного оборудования. Но на этом эпопея отнюдь не закончена, ведь перед вами встает новый вопрос: как заполнить систему отопления в частном доме.

От грамотного подхода к этому процессу зависит вся дальнейшая работоспособность отопительной конструкции. При заполнении важно учесть сразу несколько моментов: чем, как и в какой последовательности. Неверный пуск теплоносителя может вызвать, например, гидроудар, который способен негативно повлиять на состояние некоторых участков трубопровода.

В общем, как и на всех предыдущих этапах обустройства отопительной системы, важно запастись терпением и полной информацией. К счастью, это уже последний шаг, после которого вся ваша семья сможет наконец-то насладиться теплом и комфортом. Так что наберитесь сил и сделайте последний рывок.

Виды теплоносителей

Первый вопрос, с которым вам предстоит разобраться на решающем этапе, касается того, чем, собственно, вы собираетесь заполнять систему отопления. Самый очевидный ответ — водой. Но все не так просто. Стоит сперва ознакомиться со свойствами всех доступных теплоносителей, чтобы принять оптимальное решение.

Вода

Вода, конечно, является наиболее часто используемым теплоносителем. Такая высокая популярность связана, прежде всего, с доступностью. Вода есть практически везде — по крайней мере, в нашей стране ее дефицит встречается очень редко. Кроме того, она обладает отличными характеристиками, делающими ее прекрасным теплоносителем. Теплоемкость и плотность воды находятся на высоком уровне, в процессе остывания она выделяет большое количество тепла.

Немаловажным фактором является и безопасность. Вода абсолютно экологична. Кроме того, она не подвержена возгоранию, не выделяет в окружающую среду токсичные испарения. Поскольку речь идет об использовании теплоносителя в жилом помещении, все это крайне важно. Если, допустим, произойдет авария, и система отопления даст течь, то проживающим в доме людям не грозит отравление различными химическими веществами.

Причем подобная ситуация вообще не нанесет особого ущерба — если, конечно, речь идет о частном доме, а не о многоквартирном. После устранения протечки и восполнения объема воды до нужного уровня отопительная система спокойно продолжит работать в штатном режиме. С материальной точки зрения все это тоже не страшно, поскольку покупка теплоносителя обойдется вам в очень небольшое количество средств.

Впрочем, по поводу покупки у вас могут возникнуть вопросы. Многие считают, что можно спокойно залить воду из ближайшей речки. Казалось бы — неограниченный ресурс рядом с домом, и совершенно бесплатный. Но на самом деле, это совсем не так. Есть два фактора, неблагоприятно влияющих в данном случае: химический состав воды и количество посторонних примесей в виде песка и тому подобных элементов.

Оба этих нюанса воздействуют на элементы, из которых состоит система отопления. В результате трубы забиваются изнутри накипью, а некоторые еще и ржавеют. Все это значительно снижает как их прочность, так и пропускную способность. Вот почему брать воду из природных источников крайне не рекомендуется.

Существует несколько вариантов того, каким образом вы можете получить воду, соответствующую необходимым параметрам:

• покупка дистиллированной жидкости. Это влечет за собой дополнительные затраты, да и осуществление доставки не всегда возможно. Тем не менее, такая вода идеально подходит для использования в отопительной системе,
• фильтрация и кипячение природной воды. Тут все понятно: с помощью фильтра вы можете очистить жидкость от твердых примесей, а кипячение поможет сделать ее более мягкой и изменить химический состав в более подходящую сторону. Впрочем, соединения кальция и магния все же останутся, что чревато последующим образованием накипи в трубах. Поэтому данный метод нельзя назвать оптимальным. Кроме того, для кипячения вам понадобится нагревательное оборудование с емкостью соответствующего размера, что далеко не всегда легко осуществимо,
• третьим способом является сбор дождевой воды. По своему составу она вполне подходит. Минус лишь в том, что сам процесс не отличается скоростью и удобством. К тому же, бывают регионы, где подолгу не бывает дождей, поэтому данный способ может оказаться неприемлемым. Стоит сразу сказать, что многие пытаются заменить дождевую воду колодезной, считая их практически идентичными. но это довольно серьезная ошибка, поскольку химический состав «подземной» воды не соответствует необходимым требованиям,
• смягчение воды с помощью химических средств. В роли последних успешно выступает гашеная известь, ортофосфат натрия и кальцинированная сода. С их помощью все соли, содержащиеся в воде, переходят в твердое состояние и выпадают на дно емкости в виде осадка. После этого остается лишь провести процедуру фильтрации. Получившийся результат прекрасно справится с ролью теплоносителя, не нанося никакого ущерба элементам отопительной системы.

Как видите, получить подходящую воду и несложно, и недорого. Тем не менее, у этого теплоносителя есть один недостаток, который часто является решающим — это способность замерзать. В случае длительной остановки системы отопления при окружающей температуре ниже нуля вода превратится в лед. Как всем известно, она при этом расширяется. Следствием этого может стать деформация и последующий прорыв труб или мест их соединения.

Антифриз

Если возможная проблема промерзания системы отопления характерна для вашего региона, то стоит обратить внимание на другую разновидность теплоносителя — антифриз. Он прекрасно переносит как очень низкие, так и очень высокие температуры. Даже в случае экстремального похолодания «незамерзайка» просто превратится в густой гель, не нанеся никакого ущерба трубопроводу. После согревания антифриз вновь начнет циркуляцию в отопительной системе, совершенно не потеряв своих качеств.

С точки зрения воздействия на трубы и прочие элементы этот теплоноситель тоже хорош. В антифриз добавляются различные присадки, которые предотвращают появление ржавчины, накипи и тому подобных неприятностей. Но при покупке следует обратить внимание на то, какие именно добавки присутствуют в той или иной «незамерзайке». Некоторые из них подходят строго для определенного вида труб, оказывая на другие разрушительно воздействие.

Также при выборе стоит учесть и еще один фактор — возможную токсичность. Антифриз выпускается в трех вариантах, он может быть сделан на основе этиленгликоля, пропиленгликоля и глицерина. Второй и третий вариант обладают более высокой стоимостью, но при этом безопасны для человека и окружающей среды.

А вот этиленгликоль весьма токсичен. При этом стоит учесть, что антифриз вообще чрезвычайно текуч, он может «сбежать» из системы отопления даже при микроскопическом шансе. В случае использования этиленгликолевой «незамерзайки» последствия могут быть весьма печальными, поскольку токсичные пары основного вещества способны очень негативно повлиять на состояние здоровья проживающих в доме людей.

Прочистка системы

Перед тем как приступать к заполнению системы, необходимо ее прочистить. Это нужно делать в том случае, если она уже довольно долго эксплуатируется, или же в качестве предыдущего теплоносителя использовалась обычная водопроводная вода.

Для этой процедуры необходимо приобрести специальное средство, предназначенное именно для удаления отложений. Его нужно развести, ориентируясь на прилагаемую инструкцию, а затем заполнить контур раствором.

Разведенное средство следует оставить в трубах на несколько часов. В течение этого времени под воздействием химических веществ все отложения, скопившиеся на внутренних стенках труб, будут растворены. После процедуры необходимо слить весь раствор.

Заполнение системы

После того как вы определились, чем лучше отапливать дом, и закупили необходимое количество теплоносителя, можно приступать к заполнению и запуску отопительной системы. Процедура зависит от того, какой именно тип циркуляции будет использоваться. Существует два варианта:

• открытая система — теплоноситель циркулирует естественным образом за счет разницы в плотности горячей и холодной жидкости. Встречается она редко, поскольку отопить таким способом можно только небольшое жилище, да и то — не всегда эффективно,
• система закрытого типа — циркуляция теплоносителя осуществляется принудительно, для этого устанавливается специальный насос. Такой подход гораздо более популярен, поскольку благодаря ему можно не ограничивать количество контуров и радиаторов.

Первоначальная заливка или добавление теплоносителя в систему открытого типа осуществляется довольно просто — жидкость заливается через расширительный бак с помощью обычного ведра или любой другой емкости. Затем следует запустить котел — и все готово.

С закрытой системой дело обстоит немного сложнее. Залить воду можно несколькими способами, но проще всего сделать это, подсоединив котел прямо к трубе холодного водоснабжения. Если в качестве теплоносителя будет использоваться дистиллированная жидкость, то нужно подсоединить ко входному патрубку котла насос, шланг которого следует опустить в емкость с подготовленной водой. Далее необходимо по порядку осуществить несколько действий.

1. Слейте старый теплоноситель из системы отопления. Для этого нужно открыть сливной кран, который располагается в нижней части контура. Предварительно убедитесь, что температура теплоносителя не превышает 30 градусов, в противном случае есть риск получить ожоги. Перед тем как начать слив, поставьте под кран большую емкость с отметками об объеме. Это поможет точно узнать, сколько новой жидкости необходимо будет залить.
2. После того как весь теплоноситель слит, необходимо наполнить контур воздухом. Для этого используется специальный элемент — кран Маевского. Его нужно открыть.
3. Следующий шаг — опрессовка. Этот этап очень важен для проверки общего состояния отопительной системы. Для проведения опрессовки необходимо запустить подачу жидкости в контур с помощью насоса, при этом установить давление, превышающее стандартный показатель в полтора раза. Не забывайте при этом ориентироваться и на то, какое давление может быть максимальным для используемого котла. Перед подачей воды оставьте клапан в верхней части контура открытым — это необходимо для выхода излишнего воздуха. Закрыть его необходимо после того, как из клапана потечет вода. В процессе опрессовки необходимо тщательно осматривать элементы отопительной системы, обращая особое внимание на все места соединения труб друг с другом, с котлом и радиаторами. Малейшая течь является поводом разобрать и заново собрать соответствующий участок. Опрессовка длится несколько часов. Если по истечении этого времени вы не обнаружили протечек — прекрасно. Это значит, что система готова к использованию.
4. Последним этапом является окончательное заполнение контура. Если вы планируете отапливать дом водой, то просто уменьшите давление в системе до нормального уровня. Если же в качестве теплоносителя будет использоваться антифриз, то слейте жидкость, использованную в процессе опрессовки, и запустите вместо нее «незамерзайку».

После заполнения системы необходимо стравить воздух, оставшийся в радиаторах. Для этого необходимо на каждом из них открыть кран Маевского и подождать, пока выйдут излишки.

Собственно, это все действия, которые вам необходимо предпринять для того, чтобы правильно заполнить систему отопления. Сам процесс не вызывает особых сложностей. Главное — правильно выбрать теплоноситель, а также тщательно и внимательно произвести опрессовку. Эти два этапа будут гарантией того, что отопительная система будет служить вам наилучшим образом, не требуя постоянного ремонта. Успехов!

Как слить воду из стиральной машины

Большинство людей считает, что стиральная машина выполняет слив воды автоматически. Однако для правильного слива этому прибору действительно нужны насос и сливная линия. Если машина сломалась или вы ее передвигали, вам потребуется немного больше времени, чтобы полностью слить ее. Это простое руководство покажет вам несколько советов, как слить всю воду из стиральной машины.

Шаг 1. Выключите питание и отключите подачу воды.

Начните с выключения вашей машины.Если есть какие-либо проблемы, выключение машины может предотвратить ухудшение. Если вы пытаетесь слить воду из стиральной машины для перемещения или слить воду из стиральной машины для хранения, отключение питания предотвратит возникновение каких-либо электронных проблем. Для этого нужно как выключить кнопку питания на модели, так и вынуть вилку стиральной машины из розетки.

Далее вам просто нужно найти свои шланги подачи воды и отключить их. Подача воды — это красные и синие шланги или ручки, идущие от машины к трубе на стене.Поворачивая их против часовой стрелки до тех пор, пока они не перестанут двигаться дальше, вы отключите воду в машину.

Шаг 2: проверьте, можете ли вы опорожнить сливной шланг

Сливной шланг — это линия, по которой вода отводится от машины. На многих моделях он серый, и обычно он свободно сидит в большой трубе на стене. В сливном шланге почти всегда есть немного воды, поэтому вам нужно будет слить его, прежде чем перемещать стиральную машину или чистить ее. Если ваша стиральная машина сломалась, все равно важно попробовать слить воду из сливного шланга.Часто причиной того, что стиральная машина не сливает воду, является просто засорение шланга, поэтому вам нужно отсоединить его и заглянуть внутрь.

Для этого обычно достаточно пошевелить шланг и вытащить его. Держите его вертикально в воздухе, потому что, если конец опускается ниже ватерлинии в вашей стиральной машине, вода может начать вырываться. Когда у вас будет готовое ведро, опустите сливную линию и поместите его в ведро. Если вода капает или течет медленно, возможно, у вас засорена сливная труба.К счастью, дренажные линии достаточно короткие, поэтому удалить засор очень просто. Просто устраните засор с помощью водопроводной змейки или раствора для прочистки.

Шаг 3: проверьте сливной насос

Стиральные машины используют насос для удаления воды из машины, и он также может засориться. Если это произойдет, вы можете открыть стиральную машину и получить доступ к насосу. Модели различаются, поэтому проверьте свое руководство пользователя, чтобы узнать, где находится насос. Сливные насосы обычно полупрозрачные, поэтому вы можете увидеть засор снаружи.

Следуя руководству пользователя, отсоедините сливной насос, чтобы получить доступ к засору. Имейте под рукой ведро, так как при этом может вытечь вода. Затем вы можете просто использовать плоскогубцы, чтобы удалить засор. В некоторых случаях неисправна сама помпа. Обычно это приводит к утечкам и странным шумам, и его необходимо заменить, чтобы слить воду из машины.

Шаг 4: при необходимости слейте воду изнутри вручную

Если вы проверили все компоненты дренажной линии и по-прежнему не можете слить воду из машины, возможно, вы захотите слить воду вручную.На самом деле это не совсем исправление, но оно предотвратит скопление воды внутри машины и позволит вам получить доступ к одежде.

Если вы хотите слить воду из стиральной машины с фронтальной загрузкой, вы можете попробовать процесс слива из шланга, описанный в шаге 2. Не пытайтесь открыть дверцу, так как это позволит воде хлынуть по всему полу. Для машины с верхней загрузкой это довольно просто. Чтобы слить воду из стиральной машины вручную, начните с сифона или ведра, чтобы слить большую часть воды.Когда она станет слишком низкой, чтобы собрать ее, используйте полотенца, чтобы впитать оставшуюся воду.

Шаг 5. Знайте, когда звонить профессионалу

Один из последних и наиболее важных шагов в том, как слить воду из стиральной машины, — это просто знать, когда обратиться за помощью. Стиральные машины — довольно сложная техника. Среднестатистический домовладелец может справиться с основным проектом дренажа, но некоторые ремонтные работы могут оказаться сложными, если у вас нет опыта. Существуют потенциальные проблемы, такие как сломанный сливной насос или оборванный ремень, которые могут препятствовать правильному сливу воды из стиральной машины.Вызовите квалифицированного сантехника, если он по-прежнему не сливает воду или машина издает странные звуки.

Подготовиться к поломке бытовой техники или водопровода — хорошая идея с планом от HomeServe. Когда что-то пойдет не так, вы можете просто позвонить на нашу круглосуточную горячую линию по ремонту, и один из членов нашей команды отправит местного лицензированного специалиста для помощи в решении проблемы. Посмотрите, какие планы доступны в вашем районе.

Как удалить «жесткость» воды с помощью домашнего умягчителя воды

Смотри внимательно.Вы замечаете отложения накипи вокруг ваших труб, смесителей, раковин и душевых устройств? Возможно, в последнее время вы начали использовать больше мыла и моющего средства, чем обычно, и после душа на коже остались густые остатки мыла.

Если какая-либо из этих болевых точек описывает вашу ситуацию, вы не одиноки. «Жесткая» вода затрагивает более 85% систем водоснабжения в США.

По определению, «вода, описанная как« жесткая », означает, что в ней много растворенных минералов, в частности кальция и магния.«Благодаря структуре этих химикатов они могут легко связываться с другими типами металлов. Со временем эти связи превращаются в твердые отложения, которые остаются на душевых лейках, трубах и других местах в доме.

С точки зрения здоровья жесткая вода безвредна. Его можно пить и даже использовать дома для таких действий, как полив сада, общий уход за газоном и т. Д. Но для домашнего использования это совсем другая история. Жесткая вода может помешать вашим задачам по уборке — от стирки и мытья посуды до принятия душа и ухода за собой.Это также может привести к повреждению ваших систем центрального отопления и водопроводных приборов, которые часто требуют дорогостоящего ремонта.

В большинстве случаев смягчитель воды является мощным средством от проблем с жесткой водой. Но давайте посмотрим, стоит ли это вложения.

Как работает смягчитель воды?

По сути, смягчитель воды на основе соли предназначен для удаления из воды высоких концентраций кальция и магния с помощью процесса, называемого «ионным обменом». Этот процесс «смягчает» жесткую воду, заменяя минералы жесткости (кальций и магний) хлоридом натрия (солью).

Вот краткий обзор процесса:

1. Жесткая вода поступает в устройство для смягчения воды.
2. Крошечные шарики (содержащие натрий) в слое смолы притягивают минералы жесткой воды, удаляя их из воды на слой смолы.
3. В ваш дом поступает мягкая вода без таких минералов жесткой воды, как кальций и магний
4. Когда шарики смолы наполнены минералами жесткой воды, пора приступить к процессу регенерации.
5. Во время регенерации рассол прокачивается через резервуар для смолы.
6. Рассол и минеральные вещества жесткой воды смываются из бака в ближайший дренаж или для повторного использования до того, как процесс умягчения снова начнется.

Вместо ионного обмена (в котором используется соль), в бессолевых умягчителях воды используется физический процесс, известный как кристаллизация с помощью шаблона (TAC). Этот процесс превращает минералы твердости в кристаллы твердости, которые не будут прилипать к какой-либо поверхности в вашем доме, тем самым защищая ваши приборы и водонагреватели от накипи жесткой воды.

Связанные: разница между солевыми и бессолевыми умягчителями воды

Как смягчить воду и невероятные преимущества смягчителя воды

Самые качественные водоумягчители можно купить за большие деньги, но они, несомненно, обладают значительными преимуществами.

• Повышает эффективность систем горячего водоснабжения и отопления
• Мягкая вода лучше при определенных состояниях сухой кожи, таких как экзема.
• Помогает сократить количество используемых вами предметов домашнего обихода и туалетных принадлежностей, таких как шампунь, кондиционер, мыло, стиральные порошки и другие чистящие средства
• Смягченная вода делает вашу кожу и волосы более мягкими и удобными в уходе
• Увеличивает срок службы и производительность бытовой техники, такой как стиральные, посудомоечные машины, чайники и т. Д.
• Уменьшает масштаб на трубах, арматуре и приборах

С мягкой водой вам больше не нужно беспокоиться о росте затрат на электроэнергию из-за неэффективной работы ваших приборов или высоких затрат на ремонт. Вы также выиграете от более долговечной одежды, ваши моющие средства будут работать более эффективно, а ваша кожа станет более гладкой и мягкой после того, как вы примете душ или ванну.

Наши высокотехнологичные системы умягчения воды на солевой и бессолевой основе предназначены для решения всех проблем, связанных с жесткой водой.Кроме того, они просты в установке, экологичны и практически не требуют обслуживания.

Вердикт

Жесткая вода по-прежнему является серьезной проблемой для 85% домохозяйств в США. Хотя она не представляет угрозы для здоровья, она может нанести ущерб вашему дому, повлияв на трубы, арматуру и приборы, использующие воду. К счастью, смягчитель воды премиум-класса может решить все проблемы, связанные с жесткой водой в вашем доме.

Следует ли чистить воздуховоды в доме? | Качество воздуха в помещении (IAQ)

Знания об очистке воздуховодов находятся на ранней стадии, поэтому нельзя дать рекомендации относительно того, следует ли чистить воздуховоды в доме.Агентство по охране окружающей среды США (EPA) настоятельно рекомендует вам полностью прочитать этот документ, поскольку он содержит важную информацию по этому вопросу.

Никогда еще не было доказано, что очистка воздуховодов действительно предотвращает проблемы со здоровьем. Исследования также не убедительно демонстрируют, что уровни частиц (например, пыли) в домах увеличиваются из-за грязных воздуховодов. Это связано с тем, что большая часть грязи в воздуховодах прилипает к поверхности воздуховодов и не обязательно попадает в жилое пространство. Важно помнить, что грязные воздуховоды — только один из многих возможных источников частиц, которые присутствуют в домах.Загрязняющие вещества, попадающие в дом как снаружи, так и в помещении, такие как приготовление пищи, уборка, курение или просто передвижение, могут вызывать большее воздействие загрязняющих веществ, чем грязные воздуховоды. Более того, нет никаких доказательств того, что небольшое количество домашней пыли или других твердых частиц в воздуховодах представляет какой-либо риск для вашего здоровья.

Если существует какое-либо из перечисленных выше состояний, это обычно указывает на одну или несколько основных причин. Перед любой очисткой, модернизацией или заменой воздуховодов необходимо устранить причину или причины, иначе проблема, скорее всего, повторится.

Некоторые исследования показывают, что очистка компонентов системы отопления и охлаждения (например, охлаждающих змеевиков, вентиляторов и теплообменников) может повысить эффективность вашей системы, что приведет к увеличению срока службы, а также к некоторой экономии энергии и затрат на техническое обслуживание. Однако существует мало доказательств того, что очистка только воздуховодов повысит эффективность системы.

Вы можете подумать о чистке воздуховодов просто потому, что кажется логичным, что воздуховоды со временем будут загрязняться и их нужно время от времени чистить.При условии, что очистка произведена должным образом, нет никаких доказательств того, что такая очистка будет вредной. EPA не рекомендует регулярно чистить воздуховоды, а только по мере необходимости. Тем не менее, EPA рекомендует, чтобы если у вас есть топка, печь или камин для сжигания топлива, они должны проверяться на правильность работы и обслуживаться перед каждым отопительным сезоном для защиты от отравления угарным газом.

Если вы все же решите очистить воздуховоды, примите те же меры предосторожности, которые вы обычно принимаете при оценке компетентности и надежности поставщика услуг.

Поставщики услуг по очистке воздуховодов могут сообщить вам, что им необходимо нанести химический биоцид на внутреннюю часть ваших воздуховодов как средство для уничтожения бактерий (микробов) и грибков (плесени) и предотвращения будущего биологического роста. Они также могут предложить применение «герметика» для предотвращения попадания частиц пыли и грязи в воздух или для герметизации утечек воздуха. Вы должны полностью понимать плюсы и минусы разрешения на применение химических биоцидов или герметиков. Хотя целенаправленное использование химических биоцидов и герметиков может быть целесообразным при определенных обстоятельствах, исследования не продемонстрировали их эффективности при очистке каналов или их потенциального вредного воздействия на здоровье.В настоящее время EPA не зарегистрировало никаких химических биоцидов для использования в системах воздуховодов с внутренней изоляцией (см. Следует ли применять химические биоциды внутри воздуховодов?).

Независимо от того, решите ли вы очистить воздуховоды в вашем доме, предотвращение попадания воды и грязи в систему является наиболее эффективным способом предотвращения загрязнения (см. Раздел «Как предотвратить загрязнение воздуховодов»).

Большинство людей теперь осознают, что загрязнение воздуха в помещениях является проблемой, вызывающей растущее беспокойство и повышающей известность.Многие компании продают продукты и услуги, направленные на улучшение качества воздуха в помещении. Вы, вероятно, видели рекламу, получили купон по почте или к вам напрямую обратилась компания, предлагающая очистить ваши воздуховоды как средство улучшения качества воздуха в помещении. Эти услуги обычно — но не всегда — стоят от 450 до 1000 долларов за систему отопления и охлаждения, в зависимости от:
предлагаемых услуг

Очистка воздуховодов обычно относится к очистке различных компонентов системы отопления и охлаждения систем с принудительной подачей воздуха, включая воздуховоды и регистры приточного и возвратного воздуха, решетки и диффузоры, змеевики нагрева и охлаждения теплообменников, поддоны для слива конденсата (поддоны), двигатель вентилятора и корпус вентилятора, а также корпус вентиляционной установки (см. схему).

При неправильной установке, обслуживании и эксплуатации эти компоненты могут быть загрязнены частицами пыли, пыльцы или другого мусора. Если присутствует влага, вероятность микробиологического роста (например, плесени) увеличивается, и споры от такого роста могут попадать в жилое пространство дома. Некоторые из этих загрязнителей могут вызывать аллергические реакции или другие симптомы у людей, если они контактируют с ними. Если вы решите очистить систему отопления и охлаждения, важно убедиться, что поставщик услуг согласен очистить все компоненты системы и имеет квалификацию для этого.Неспособность очистить компонент загрязненной системы может привести к повторному загрязнению всей системы, что сводит на нет любые потенциальные преимущества. Способы очистки воздуховодов различаются, хотя отраслевые ассоциации, занимающиеся очисткой воздуховодов, установили стандарты. Как правило, поставщик услуг использует специализированные инструменты для удаления грязи и другого мусора из воздуховодов, а затем пылесосит их мощным пылесосом.

Кроме того, поставщик услуг может предложить применение химических биоцидов, предназначенных для уничтожения микробиологических загрязнителей, на внутреннюю часть воздуховода и на другие компоненты системы.Некоторые поставщики услуг могут также предложить применение химической обработки (герметики или другие герметики) для инкапсуляции или покрытия внутренних поверхностей воздуховодов и корпусов оборудования, поскольку они считают, что это будет контролировать рост плесени или предотвращать выход частиц грязи или волокон из каналов. Эти методы еще предстоит полностью изучить, и вы должны быть полностью проинформированы, прежде чем принимать решение о разрешении использования биоцидов или химических средств обработки в ваших воздуховодах. Их следует применять, если они применяются, только после того, как система будет должным образом очищена от всей видимой пыли и мусора.

Примечание. Использование герметиков для герметизации внутренних поверхностей каналов отличается от герметизации утечек воздуха в каналах. Герметизация утечек воздуха в воздуховоде может помочь сэкономить энергию на счетах за отопление и охлаждение. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Energy Star EPA.

Знания о потенциальных преимуществах и возможных проблемах очистки воздуховодов ограничены. Поскольку условия в каждом доме разные, невозможно сделать вывод о том, будет ли чистка воздуховодов в вашем доме полезной.

Если никто в вашей семье не страдает аллергией или необъяснимыми симптомами или заболеваниями и если после визуального осмотра внутренней части воздуховодов вы не видите признаков того, что ваши воздуховоды загрязнены большими отложениями пыли или плесени (без затхлого запаха или видимого роста плесени), чистка воздуховодов, вероятно, не требуется. Запыление возвратных регистров является нормальным явлением, так как через решетку проходит запыленный воздух. Это не означает, что ваши воздуховоды загрязнены сильными отложениями пыли или мусора; регистры можно легко пропылесосить или снять и очистить.

С другой стороны, если члены семьи испытывают необычные или необъяснимые симптомы или заболевания, которые, по вашему мнению, могут быть связаны с вашей домашней обстановкой, вам следует обсудить ситуацию со своим врачом. EPA опубликовало следующие публикации для руководства по выявлению возможных проблем с качеством воздуха в помещениях и способам их предотвращения или устранения.

Вы можете подумать о чистке воздуховодов просто потому, что кажется логичным, что воздуховоды со временем загрязняются и их нужно время от времени чистить.В то время как споры о ценности периодической очистки воздуховодов продолжаются, нет доказательств того, что такая очистка будет вредной, при условии, что она будет сделана правильно .

С другой стороны, если поставщик услуг не соблюдает надлежащие процедуры очистки воздуховодов, очистка воздуховодов может вызвать проблемы с воздухом в помещении. Например, неадекватная вакуумная система сбора может привести к выбросу большего количества пыли, грязи и других загрязнений, чем если бы вы оставили воздуховоды в покое. Неосторожный или недостаточно обученный поставщик услуг может повредить ваши воздуховоды или систему отопления и охлаждения, что может увеличить ваши расходы на отопление и кондиционирование воздуха или вынудить вас провести сложный и дорогостоящий ремонт или замену.

Внутри каналов с твердой поверхностью (например, листового металла) или на других компонентах вашей системы отопления и охлаждения наблюдается значительный видимый рост плесени. При обнаружении плесени в системах отопления и охлаждения необходимо понимать несколько важных моментов:

• Многие секции вашей системы отопления и охлаждения могут быть недоступны для визуального осмотра, поэтому попросите поставщика услуг показать вам любую форму, которая, по их словам, существует.
• Вы должны знать, что, хотя вещество может выглядеть как плесень, положительное определение того, является ли оно плесенью, может быть сделано только экспертом и может потребоваться лабораторный анализ для окончательного подтверждения.Примерно за 50 долларов некоторые микробиологические лаборатории могут сказать вам, является ли образец, отправленный им на прозрачной полоске липкой ленты, плесенью или просто веществом, похожим на нее.
• Если у вас есть изолированные воздуховоды, и изоляция намокнет или заплесневелая, ее нельзя эффективно очистить, и ее следует удалить и заменить.
• Если условия, вызывающие рост плесени, не будут устранены, рост плесени будет повторяться.

Протоки заражены паразитами, например.грамм. (грызуны или насекомые)

Воздуховоды забиты чрезмерным количеством пыли и мусора и / или частиц, которые действительно попадают в дом из ваших регистров снабжения.

Другие важные замечания

Никогда еще не было доказано, что очистка воздуховодов действительно предотвращает проблемы со здоровьем. Исследования также не доказывают, что уровни частиц (например, пыли) в домах увеличиваются из-за грязных воздуховодов или снижаются после уборки. Это связано с тем, что большая часть грязи, которая может накапливаться внутри воздуховодов, прилипает к их поверхностям и не обязательно попадает в жилое пространство.Важно помнить, что грязные воздуховоды — только один из многих возможных источников частиц, которые присутствуют в домах. Загрязняющие вещества, попадающие в дом как снаружи, так и в помещении, такие как приготовление пищи, уборка, курение или просто передвижение, могут вызывать большее воздействие загрязняющих веществ, чем грязные воздуховоды. Более того, нет никаких доказательств того, что небольшое количество домашней пыли или других твердых частиц в воздуховодах представляет какой-либо риск для здоровья.

EPA не рекомендует чистить воздуховоды, за исключением случаев, когда это необходимо, из-за продолжающейся неопределенности относительно преимуществ очистки воздуховодов в большинстве случаев.Тем не менее, EPA рекомендует, чтобы если у вас есть топка, печь или камин для сжигания топлива, они должны проверяться на правильность работы и обслуживаться перед каждым отопительным сезоном для защиты от отравления угарным газом. Некоторые исследования также показывают, что очистка загрязненных змеевиков охлаждения, вентиляторов и теплообменников может повысить эффективность систем отопления и охлаждения. Однако существует мало свидетельств того, что простая очистка системы воздуховодов повысит эффективность вашей системы.

Если вы думаете, что очистка воздуховодов может быть хорошей идеей для вашего дома, но вы не уверены, обратитесь к профессионалу.Компания, которая обслуживает вашу систему отопления и охлаждения, может быть хорошим источником совета. Вы также можете обратиться к профессиональным поставщикам услуг по очистке воздуховодов и спросить их об услугах, которые они предоставляют. Помните, что они пытаются продать вам услугу, поэтому задавайте вопросы и настаивайте на полных и компетентных ответах.

Начало страницы

Рекомендации по выбору поставщика услуг по очистке воздуховодов

Чтобы найти компании, которые предоставляют услуги по очистке воздуховодов, проверьте свои Желтые страницы в разделе «Очистка воздуховодов» или свяжитесь с Национальной ассоциацией очистителей воздуховодов (NADCA) по адресу и номеру телефона в информационном разделе, расположенном в конце этого руководства.Не думайте, что все поставщики услуг по очистке воздуховодов одинаково хорошо осведомлены и ответственны. Поговорите как минимум с тремя разными поставщиками услуг и получите письменные оценки, прежде чем решать, нужно ли чистить воздуховоды. Когда поставщики услуг приходят к вам домой, попросите их показать вам загрязнение, которое оправдало бы чистку ваших воздуховодов.

Не нанимайте очистителей воздуховодов, которые громко заявляют о пользе очистки воздуховодов для здоровья — такие заявления необоснованны.Не нанимайте очистителей воздуховодов, которые рекомендуют чистку воздуховодов как обычную часть обслуживания вашей системы отопления и охлаждения. Вам также следует опасаться очистителей воздуховодов, которые утверждают, что сертифицированы EPA. Примечание. Агентство по охране окружающей среды не устанавливает стандартов очистки воздуховодов, не сертифицирует, не одобряет и не одобряет компании, занимающиеся очисткой воздуховодов.

Проверьте отзывы, чтобы убедиться, что другие клиенты остались довольны и не испытывали никаких проблем с их системами отопления и охлаждения после очистки.

Обратитесь в управление по делам потребителей вашего округа или города или в местное бюро Better Business Bureau, чтобы узнать, подавались ли жалобы на какую-либо из рассматриваемых вами компаний.

Проведите собеседование с потенциальными поставщиками услуг, чтобы убедиться:

• Они имеют опыт чистки воздуховодов и работали с такими системами, как ваша;
• они будут использовать процедуры для защиты вас, ваших домашних животных и вашего дома от заражения; и
• они соответствуют стандартам очистки воздуховодов NADCA и, если ваши воздуховоды изготовлены из стеклопластиковых панелей или изолированы внутри стекловолоконным вкладышем, рекомендациям Североамериканской ассоциации производителей изоляционных материалов (NAIMA).

Узнайте у поставщика услуг, есть ли у него соответствующие государственные лицензии. По состоянию на 1996 год, следующие штаты требуют, чтобы очистители воздуховодов имели специальные лицензии: Аризона, Арканзас, Калифорния, Флорида, Джорджия, Мичиган и Техас. В других штатах они также могут потребоваться.

Если поставщик услуг взимает почасовую оплату, запросите примерное количество часов или дней, которые потребуется для выполнения работы, и выясните, будут ли перерывы в работе. Убедитесь, что выбранный вами очиститель воздуховодов предоставит письменное соглашение с указанием общей стоимости и объема работы до начала работы.

Начало страницы

Чего ожидать от поставщика услуг по очистке воздуховодов

Если вы решите очистить воздуховоды, поставщик услуг должен:

Откройте порты доступа или дверцы, чтобы можно было очистить и осмотреть всю систему.

Осмотрите систему перед очисткой, чтобы убедиться, что в системе отопления и охлаждения нет асбестосодержащих материалов (например, изоляции, башмаков регистров и т. Д.). Асбестосодержащие материалы требуют специальных процедур, их нельзя трогать или удалять, кроме специально обученных и оснащенных подрядчиков.

Используйте вакуумное оборудование, которое удаляет частицы за пределы дома, или используйте только высокоэффективное вакуумное оборудование для удаления твердых частиц (HEPA), если вакуум выходит из дома.

Защищать ковры и домашнюю мебель во время чистки.

Используйте тщательно контролируемую чистку поверхностей воздуховодов в сочетании с контактной очисткой пылесосом для удаления пыли и других частиц.

Используйте только щетки с мягкой щетиной для воздуховодов из стекловолокна и каналов из листового металла, облицованных изнутри стекловолокном.(Хотя гибкий воздуховод также можно очистить с помощью щеток с мягкой щетиной, может быть более экономично просто заменить доступный гибкий воздуховод.)

Позаботьтесь о защите воздуховода, включая герметизацию и повторную изоляцию всех отверстий для доступа, которые поставщик услуг сделал или использовал, чтобы они были герметичными.

Следуйте стандартам NADCA по очистке воздуховодов и рекомендациям NAIMA для воздуховодов, содержащих стекловолоконную облицовку или построенных из стеклопластиковых панелей.

Начало страницы

Как определить, тщательно ли выполнил очиститель воздуховодов

Тщательный визуальный осмотр — лучший способ проверить чистоту вашей системы отопления и охлаждения. Некоторые поставщики услуг используют удаленную фотосъемку для документирования условий внутри воздуховодов. Все части системы должны быть чистыми; вы не должны обнаружить мусор невооруженным глазом. Перед началом работы покажите поставщику услуг Контрольный список потребителя после уборки.После завершения работы попросите поставщика услуг показать вам каждый компонент вашей системы, чтобы убедиться, что работа была выполнена удовлетворительно.

Если вы ответите «Нет» на любой из вопросов контрольного списка, это может указывать на проблему с работой. Попросите вашего поставщика услуг исправить любые недостатки, пока вы не ответите «да» на все вопросы из контрольного списка.

Начало страницы

Как предотвратить загрязнение воздуховодов

Независимо от того, решите ли вы очистить воздуховоды в вашем доме, важно соблюдать хорошую программу профилактического обслуживания, чтобы свести к минимуму загрязнение воздуховодов.

Для предотвращения попадания грязи в систему:

Используйте воздушный фильтр с максимальной эффективностью, рекомендованный производителем вашей системы отопления и охлаждения.

Регулярно меняйте фильтры.

Если ваши фильтры засоряются, меняйте их чаще.

Убедитесь, что у вас нет отсутствующих фильтров и что воздух не может пройти через фильтры через щели вокруг держателя фильтра.

При обслуживании или проверке системы отопления и охлаждения по другим причинам обязательно попросите поставщика услуг очистить охлаждающие змеевики и дренажные поддоны.

Во время строительных или ремонтных работ, в результате которых в вашем доме образуется пыль, закройте регистры подачи и возврата и не включайте систему отопления и охлаждения до тех пор, пока не вычистите пыль.

Регулярно убирайте пыль и пылесосите дом. (Используйте высокоэффективный пылесос (HEPA) или самые эффективные фильтровальные мешки, которые может использовать ваш пылесос. Пылесос может увеличить количество пыли в воздухе во время и после уборки, а также в ваших воздуховодах).

Если ваша система обогрева включает в себя воздуховодное оборудование для увлажнения, убедитесь, что увлажнитель работает и обслуживается в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

Независимо от того, решите ли вы очистить воздуховоды в вашем доме, важно соблюдать хорошую программу профилактического обслуживания, чтобы минимизировать загрязнение воздуховодов.

Для предотвращения намокания воздуховодов:

В воздуховодах не должно быть влаги. Контроль влажности — самый эффективный способ предотвратить биологический рост в воздуховодах.

Влага может попасть в систему воздуховодов из-за утечек или из-за неправильной установки или обслуживания системы. Исследования показывают, что конденсация (которая возникает, когда температура поверхности ниже температуры точки росы окружающего воздуха) на охлаждающих змеевиках или рядом с ними является основным фактором загрязнения системы влагой. Наличие конденсата или высокой относительной влажности является важным показателем возможности роста плесени на любом типе воздуховода.Контроль влажности часто может быть трудным, но вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

Оперативно и надлежащим образом устраняйте утечки или повреждения, вызванные водой.

Обратите особое внимание на охлаждающие змеевики, которые предназначены для удаления воды из воздуха и могут быть основным источником загрязнения системы влагой, что может привести к росту плесени. Убедитесь, что поддон для конденсата сливается правильно. Наличие значительного количества стоячей воды и / или мусора указывает на проблему, требующую немедленного внимания.Проверьте изоляцию рядом с охлаждающими змеевиками на наличие влажных пятен.

Убедитесь, что воздуховоды должным образом герметизированы и изолированы во всех помещениях без кондиционирования воздуха (например, на чердаках и в подвесных). Это поможет предотвратить попадание влаги из-за конденсации в систему и важно для правильной работы системы. Для предотвращения конденсации воды система отопления и охлаждения должна быть должным образом изолирована.

Если вы заменяете систему кондиционирования воздуха, убедитесь, что размер блока соответствует вашим потребностям, и что все воздуховоды герметичны на стыках.Слишком большой блок будет часто включаться и выключаться, что приведет к плохому удалению влаги, особенно в областях с высокой влажностью. Также убедитесь, что ваша новая система предназначена для эффективного управления конденсацией.

Начало страницы

Нерешенные вопросы очистки воздуховодов

Предотвращает ли очистка воздуховодов проблемы со здоровьем?

Суть в том, что никто не знает. Есть примеры, когда воздуховоды сильно загрязнены различными материалами, которые могут представлять опасность для вашего здоровья.Система воздуховодов может служить средством распространения этих загрязнений по всему дому. В этих случаях может иметь смысл очистка воздуховода. Однако небольшое количество домашней пыли в ваших воздуховодах — это нормально. Очистка воздуховодов не считается необходимой частью ежегодного технического обслуживания вашей системы отопления и охлаждения, которое состоит из регулярной очистки сливных поддонов и змеевиков нагрева и охлаждения, регулярной замены фильтров и ежегодных проверок нагревательного оборудования. Исследования продолжаются, чтобы оценить потенциальные преимущества очистки воздуховодов.

Тем временем

Узнайте о чистке воздуховодов, обратившись к некоторым или всем источникам информации, перечисленным в конце этой публикации, и задав вопросы потенциальным поставщикам услуг.

Могут ли материалы воздуховодов, кроме воздуховодов из чистого листового металла, быть более загрязненными плесенью и другими биологическими загрязнителями?

Возможно, вы знакомы с воздуховодами, изготовленными из листового металла. Тем не менее, многие современные системы воздуховодов в жилых помещениях построены из стекловолоконных воздуховодов или каналов из листового металла, которые изнутри облицованы стекловолоконным вкладышем.С начала 1970-х годов произошло значительное увеличение использования гибких воздуховодов, которые обычно изнутри облицованы пластиком или каким-либо другим материалом.

Использование изоляционного материала воздуховодов увеличилось за счет:

• с улучшенным контролем температуры
• энергосбережение
• пониженная конденсация

Внутренняя изоляция обеспечивает лучший акустический (шумовой) контроль. Гибкий воздуховод имеет очень низкую стоимость. Эти продукты разработаны специально для использования в воздуховодах или в качестве самих воздуховодов и протестированы в соответствии со стандартами, установленными Underwriters Laboratories (UL), Американским обществом испытаний и материалов (ASTM) и Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA).Многие системы изолированных воздуховодов работали годами, не поддерживая значительного роста плесени. Как правило, достаточно содержать их в чистоте и сухости. Однако ведутся серьезные споры о том, являются ли пористые изоляционные материалы (например, стекловолокно) более подверженными микробному загрязнению, чем воздуховоды из чистого листового металла. Если в систему воздуховодов попадает достаточное количество грязи и влаги, может не быть существенной разницы в скорости или степени роста микробов в воздуховодах с внутренней облицовкой или без покрытия.Однако гораздо проще избавиться от загрязнения плесенью на голом листе. Возможна очистка и обработка биоцидом, зарегистрированным EPA. После загрязнения стекловолоконной облицовки воздуховода плесенью очистки недостаточно для предотвращения повторного роста, и нет зарегистрированных EPA биоцидов для обработки пористых материалов воздуховодов. EPA, NADCA и NAIMA рекомендуют замену стекловолоконного воздуховода на влажный или заплесневелый.

Тем временем

Эксперты согласны с тем, что влага не должна присутствовать в воздуховодах, и если влага и грязь присутствуют, существует вероятность роста биологических загрязнителей и их распространения по всему дому.Контроль влажности — самый эффективный способ предотвратить биологический рост во всех типах воздуховодов.

Устраните утечки воды или стоячую воду.

Удалите стоячую воду под охлаждающими змеевиками в приточно-вытяжных установках, убедившись, что сливные поддоны наклонены в сторону слива.

Если используются увлажнители, их необходимо поддерживать в надлежащем состоянии.

Межкомнатная деревянная дверь своими руками: Изготовление межкомнатных дверей, как сделать своими руками в домашних условиях

Изготовление межкомнатных дверей, как сделать своими руками в домашних условиях

Изготовление межкомнатных дверей своими руками требует определенных навыков работы с деревом. Такая конструкция позволит воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею и подчеркнуть интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена экологичностью материала, красивым внешним видом и низкой теплопроводностью.

Материалы для изготовления полотна и коробки

Чтобы выбрать, из какого материала изготавливать межкомнатные перегородки, следует определиться с типом конструкции. Они бывают таких видов:

• щитовые;
• каркасные;
• филенчатые;
• из цельной древесины.

Первый тип дверей бывает пустотелым или сплошным. Когда в конструкции создаются полости, которые заполняются специальным наполнителем, перегородка называется пустотелой. Она изготавливается из деревянных брусьев, многослойного картона или МДФ. В качестве отделочного материала выступает шпон, ПВХ или ламинат.

Основу каркасных конструкций делают из сосновых брусьев. Обшивают все МДФ или фанерой. Пустоты оставляют или заполняют бумагой, экструдированным пенополистиролом или другим легким материалом.

Филенчатую межкомнатную дверь делают из досок, цельного или клееного бруса. Более распространенным является последний вариант. Вставки изготавливают из дерева или стекла. Декорирующим материалом выступает шпон.

Чтобы сделать дверь из массива дерева, подбирают толстые доски, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Жесткость конструкции придают с помощью горизонтальных перемычек. Все детали делают из одной породы дерева. Поскольку такие перегородки имеют большой вес, они не подходят для раздвижных межкомнатных дверей.

Необходимый инструмент

Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, понадобятся следующие инструменты:

1. карандаш и линейка;
2. рулетка;
3. молоток и отвертка;
4. строительный уровень;
5. стамески;
6. киянка;
7. фрезерный станок;
8. наждачная бумага или шлифовальная машинка;
9. рубанок;
10. ножовка;
11. шуруповерт;
12. столярный клей;
13. угольник;
14. струбцины;
15. саморезы.

Изготовление и сборка

Необходимо рассмотреть плюсы и минусы изготовления дверей своими руками в домашних условиях. К первым относятся возможность воплотить любую дизайнерскую идею и экономия бюджета. Главным недостатком самостоятельных работ считают то, что готовая конструкция может сильно отличаться от первоначального эскиза. В большей степени это относится к начинающим мастерам. Чтобы изделие получилось таким, как оно задумывалось, следует быть аккуратным и точным в работе.

Изготовление межкомнатных дверей и сборка состоит из таких этапов:

• Замер полотна.
• Изготовление обвязки.
• Предварительная сборка полотна.
• Разметка и выполнение запилов.
• Сборка полотна и врезка фурнитуры.

Прежде всего необходимо сделать точный чертеж изделия. Это позволит легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией двери.

Замер полотна

Работу начинают со снятия параметров дверного проема. На основании этих данных определяются размеры полотна и коробки. Если проход 80 см в ширину и меньше, делают одностворчатую перегородку. Когда ширина проема превышает данное значение, изготавливают 2 полотна, чтобы снизить давление на петли и сделать более привлекательный внешний вид.

Поскольку монтажный шов должен быть не менее 2 см, размеры двери следует уменьшить на этот показатель. Коробку устанавливают в проем с небольшим зазором, который заполняют монтажной пеной. Она надежно фиксирует лутку и не позволяет конструкции двери смещаться.

Чтобы определить размеры полотна, необходимо отнять от ширины и высоты проема толщину коробки. Дополнительно добавляют зазор в 4 мм по ширине и 4-12 мм по высоте. Он нужен для свободного притвора двери. Брус для лутки может быть на всю толщину стены или нет. Оставшееся пространство можно закрыть доборами, которые устанавливаются после монтажных работ.

Изготовление обвязки

После составления подробного чертежа переходят к изготовлению каркаса полотна. Для этих целей подойдут обрезные доски размерами 4х10 см. Чтобы ускорить работу, желательно приобрести строганный материал. Если используются пиленые доски, их необходимо обработать рубанком. Углы брусков должны быть 90°. Этот показатель следует проверять с помощью угольника.

Затем следует выполнить разметку согласно чертежу. Следует учитывать, каким способом будут соединяться элементы. Если используется крепление шип-паз для доски шириной 10 см, изготавливают шип 7 см в длину. Поскольку шип делают с обеих сторон бруса, к размерам заготовки добавляют 14 см.

После обработки досок рубанком переходят к созданию паза с помощью фрезера. В боковых частях заготовок выбирают пазы, в которые вставят филенки из стекла или дерева. Чтобы полотно закрывало проем, для дверной коробки нужно сделать четверть. Ее размер зависит от толщины створки, которому добавляют 1 мм для качественного притвора. Глубина данного элемента должна быть не менее 1 см.

Филенки обрабатывают фрезером, чтобы получить необходимый рельеф. Толщина краев должна быть на 1-2 мм меньше паза, чтобы можно было легко установить детали.

Предварительная сборка полотна

Когда все элементы готовы, выполняют предварительную сборку полотна, чтобы проверить правильность работ. При этом не используют клей. Если выполняется соединение с помощью саморезов, их используют для легкой фиксации деталей, но полностью не закручивают.

Сборка осуществляется следующим образом:

1. В углубления вертикального бруса устанавливают горизонтальные перемычки и филенки.
2. Крепят средники.
3. Монтируют остальные филенки.
4. Устанавливают второй вертикальный брус.

Проверяют соответствие размеров элементов и качество стыков. Шипы должны плотно входить в пазы. Наличие зазоров или перекосов говорит о некачественной обработке досок. Если обнаруживаются какие-либо недочеты, конструкцию разбирают и исправляют отклонения.

Разметка и выполнение запилов

Необходимо точно выполнять разметку деталей, поскольку неправильно выполненный запил приведет к порче материала. Поэтому отмечать карандашом можно только после проверки размеров. Всегда стоит отмечать на 1 мм меньше необходимого размера, чтобы была возможность подкорректировать паз при кривом отпиливании. Лучше немного не доходить до отметки фрезером, а подчистить остатки с помощью стамески. Так можно сделать паз точнее.

Запил не должен быть больше 1/3 толщины доски, чтобы не ослаблять конструкцию. Редко при изготовлении дверей используют крепление в полдерева и «ласточкин хвост». В первом случае делают запилы на 1/2 толщины деталей, а сборка осуществляется с помощью нагелей или саморезов. При изготовлении «ласточкиного хвоста» делают пазы в виде трапеций, что позволяет надежнее зафиксировать элементы. Но из-за сложности выполнения таких запилов ими пользуются крайне редко.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

На последнем этапе осуществляют сборку полотна и врезку фурнитуры. К нему приступают, когда не останется никаких огрехов при проверке во время предварительной сборки. Если крепление элементов осуществляется с помощью клея, его наносят на шип и в паз. Чтобы плотнее прижать детали, используют саморезы. Подбивают брусья с помощи киянки, подложив предварительно небольшую доску, чтобы не деформировать поверхность дверного полотна.

Качественная сборка исключает наличие щелей или зазоров. Если таковые присутствуют, детали подбивают или стягивают. Облицовочный материал крепят после полного высыхания клея. При работе с финишным покрытием необходимо соблюдать особую аккуратность, поскольку его удаление в случае повреждения приведет к порче каркаса.

Под петли и замки выполняется разметка на расстоянии 20 см от краев двери. Углубление делают стамеской. Петли должны плотно сидеть в пазах. Фурнитуру крепят с помощью саморезов. Ручка может идти в комплекте с замком, если используется фалевая защелка. Если же устанавливается роликовый механизм для фиксации створки, ручка будет стационарной. Способ монтажа зависит от типа конструкции. В первом случае сверлят отверстие, в которое устанавливают квадратный штырь. А стационарное изделие фиксируют с помощью саморезов.

Для установки замка с торца полотна делают паз по размерам запорного механизма. Закрывают его специальной планкой, а в лутке делают углубление и устанавливают ответную планку.

Отделка межкомнатной конструкции

В зависимости от материала двери отделка может быть следующей:

• Покраска.
• Лакировка.
• Тонирование.
• Шпонирование.
• Ламинирование.

Двери из пластиковых панелей

Сейчас становится все более распространенным способ производства межкомнатных дверей из пластиковых панелей. Они не уступают по внешнему виду и качеству конструкциям из дерева, ДСП или МДФ. Такие двери устанавливают в помещения с повышенной влажностью.

Данное изделие представляет собой каркасно-щитовую конструкцию, обшитую пластиковыми панелями. Деревянное основание должно быть меньше проема на 1,5-2 см, чтобы облицовочный материал не мешал закрыванию двери.

Изготовление дверей своими руками — инструкция!

Двери для дома и разного рода хозяйственных построек создаются по одинаковой схеме. Различия присутствуют лишь в применяемой фурнитуре, разного рода усиливающих элементах и методах финишной отделки.

Изготовление дверей своими руками

Также порядок изготовления двери будет несколько различаться в зависимости от выбранного материала. Представленные инструкции помогут вам разобраться в особенностях создания дверей из древесины и металла.

Изготовление деревянной двери

Изготовление деревянных дверей

Начните с подготовки необходимых приспособлений и материалов.

Лицевая сторонаОбратная сторона двери

Набор для работы

1. Ручной фрезер.
2. Ручная циркулярная пила.
3. Болгарка с шлифовальным кругом. Вместо болгарки можете использовать дрель со специальной шлифовальной насадкой.
4. Шуруповерт или электродрель.
5. Молоток.
6. Стамески.
7. Отвертки.
8. Киянка.
9. Измерительные инструменты.
10. Доска 4х10 см либо 4х15 см. Лучший вариант – струганая сухая доска. На изготовление одного стандартного полотна уходит порядка 6 м доски, но рекомендуется купить материал с небольшим запасом.
11. ЛДСП. Желательно, чтобы этот материал максимально четко соответствовал цвету будущей двери.
12. Клей ПВА.
13. Конфирматы.
14. Лакокрасочные материалы на выбор.

Руководство по изготовлению

Изготовление деревянной двериТипы филенок для деревянных дверейСхема расположения деталей двери

Первый этап

Подготовьте доски для создания обрамления. Тщательно отполируйте материал при помощи болгарки со шлифовальным кругом либо же электродрели с соответствующей насадкой. В полировке нуждаются широкие поверхности досок. Обработку торцов можно не выполнять, они будут сформированы на этапе фрезерования.

Изготовление деревянной двериИзготовление деревянной двериИзготовление деревянной двериИзготовление деревянной двериИзготовление деревянной двериКаркасИзготовление деревянной двериКаркасКаркас

Второй этап

Приступайте к фрезеровке. На этом этапе вам понадобится специальный ручной инструмент с набором фрез.

Немного скруглите углы досок. Затем при помощи соответствующей фрезы сделайте на одном из длинных торцов паз. Длина паза – на весь торец, ширина – в соответствии с толщиной ЛДСП (в большинстве случаев она составляет 1,6 см), оптимальная глубина – 1,5-2 см.

Паз должен находиться строго по центру торца.

Схема изготовления дверейСхема изготовления дверей

Третий этап

Приступайте к подрезке торцов досок. В этом вам поможет дисковая пила. Срежьте концы всех досок под 45 градусов.

При этом длина вертикальных досок должна составлять 2 м (стандарт). Ширина обычно выдерживается в пределах 70-80 см.

Четвертый этап

Приступайте к раскрою ЛДСП. При желании можете сразу купить материал в размер и избежать раскроя.

Для определения нужной длины вставки из рассматриваемого материала используйте формулу, в соответствии с которой от ширины дверного полотна отнимается двойная ширина подготовленной доски, а затем к полученному значению прибавляется двойная глубина созданного паза.

Изготовление филенокУстановка филенок

Пятый этап

Выполните предварительную сборку двери. Для этого набейте доски на ЛДСП. Убедитесь в правильности расположения каждой доски, отсутствии зазоров и прочих дефектов, а затем установите конфирматы.

Для установки конфирматов необходимо предварительно сделать отверстия снизу и сверху полотна двери.

Шестой этап

Сделайте необходимые отверстия и углубления для установки навесов (петель), ручек и глазка (если изготавливается входная дверь).

Схема сборки деревянной межкомнатной двериНаличники дверные

Узнайте подробную инструкцию, как установить входные двери своими руками, из нашей новой статьи.

Декорирование двери

Вариантов отделки очень много. Опытным хозяевам рекомендуется обратить внимание на отделку путем шпонирования либо ламинирования. При отсутствии нужных навыков будет достаточно попросту покрасить дверь.

Для максимально качественного выполнения малярных работ используйте пульверизатор и компрессор. При их отсутствии можете попробовать обойтись простыми ручными малярными инструментами, но на такую работу уйдет гораздо больше сил и времени.

Покраска двери

Дверь прошла шлифовку и в дополнительной подготовке перед покраской не нуждается. Лакокрасочные составы выбирайте на свое усмотрение. Количество слоев краски также определяйте индивидуально в соответствии с требуемым оттенком и необходимой глубиной цвета. В завершение дверь рекомендуется покрыть лаком.

На этом самодельная деревянная дверь готова. Остается лишь смонтировать необходимую фурнитуру и установить дверь в подготовленный проем.

По такой технологии изготавливаются не только глухие полотна, но и двери со стеклянными вставками. Подготовка мест для вставок сводится к созданию в листе ЛДСП соответствующих отверстий. Стекла фиксируются при помощи декоративных четвертей, предварительно окрашенных под цвет основного полотна.

Входные деревянные двери также изготавливаются в аналогичном порядке, но вместо вставки из ЛДСП обычно применяется прочный каркас, обшивка выполняется с использованием более подходящих для такого мероприятия материалов (шпона, фанеры и пр.), а пространство между рейками каркаса заполняется утеплителем с хорошими шумоизоляционными свойствами.

Изготовление металлической двери

Для выполнения такой работы нужно иметь определенные навыки обращения с соответствующими инструментами. При их отсутствии предварительно потренируйтесь, чтобы не испортить используемые материалы.

Набор для работы

1. Лист стали толщиной не менее 1,5 мм.
2. Петли. Подбирайте с учетом веса будущей двери.
3. Металлический уголок.
4. Фурнитура.
5. Материал для обшивки.
6. Электродрель.
7. Монтажная пена.
8. Аппарат для сварки.
9. Сварочный стол либо другое подходящее приспособление для укладки заготовок во время сборки.
10. Анкерные болты.
11. Угловая шлифовальная машинка.

Приведенный перечень может меняться в соответствии с особенностями выбранной вами конструкции двери. К примеру, в случае создания входной двери потребуется более толстый материал. Либо же вы можете сделать дверь типа «сэндвич». Такие конструкции собираются с применением двух стальных листов, пространство между которыми заполняется теплоизоляционным материалом.

Каркас

Короб двериКаркас полотна

Первый шаг. Замерьте дверной проем. Обычно его высота составляет 2 м, а ширина может колебаться в среднем от 60 до 100 см.

Замеры

Предварительно рекомендуется избавиться от покрытия на стенках проема, т.к. оно может привести к погрешностям при снятии замеров.

Второй шаг. Приступайте к изготовлению дверной коробки. Габариты этого элемента конструкции подбирайте так, чтобы после установки коробки между ней и стенками проема остался 2-сантиметровый зазор.

Упомянутый зазор позволит вам корректировать положение дверного полотна в процессе монтажа. После выравнивания двери вы заделаете щели с помощью монтажной пены.

Третий шаг. Нарежьте металлический уголок по размеру коробки. Оптимально подходят уголки с полками 5х2,5 см. Разложите заготовки на какой-нибудь подходящей ровной поверхности в виде прямоугольника по размерам дверной коробки.

Распил уголков

Замерьте диагонали прямоугольника. Если их длина одинакова, фигура имеет прямые углы. При обнаружении отклонений сразу же их исправьте, а затем сварите металлические уголки в единую конструкцию.

Подготавливаем уголки к сваркеСварка швов

Полотно

Первый шаг. Определите оптимальные габариты рамы. Подберите размеры элемента так, чтобы между ним и коробкой оставался 1,5-сантиметровый промежуток по ширине и 2-сантиметровый зазор по высоте.

Металлический листЛист уложен на каркас

Второй шаг. Отрежьте уголок требуемой длины, уложите его на ровную поверхность в виде прямоугольника, и сварите раму.

Третий шаг. При помощи болгарки вырежьте в металлическом профиле разъем для врезки дверного замка.

Отверстие под замок

Четвертый шаг. Приварите петлевой профиль к коробке и навесным петлям.

Пятый шаг. Тщательно замерьте промежуток между петлями на раме и на дверной коробке. Важно, чтобы замеры совпали, иначе при навешивании полотна могут появиться проблемы.

Шестой шаг. Уложите раму в коробку.

Седьмой шаг. Разрежьте лист стали так, чтобы дверное полотно перекрывало предназначенный для него проем со стороны установки замка на 1,5 см, а с оставшихся трех сторон на 1 см. Избавьтесь от окалины, оставшейся на кромках материала после резки.

Восьмой шаг. Уложите вырезанный лист так, чтобы нижний и верхний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны установки навесов лист должен выступать на 15 мм, а со стороны врезки замка – на 0,5 см.

Девятый шаг. Переверните коробку, чтобы уложенный лист находился внизу.

Рама будет располагаться внутри коробки. Между дверной коробкой и рамой нужно оставить следующие зазоры:

• со стороны монтажа навесов – 0,7 см;
• со стороны установки дверного замка – 0,8 см;
• со стороны дверного порога (внизу) – 1 см;
• вверху – 1 см.

Зазоры можете зафиксировать при помощи подходящих подручных средств, к примеру, металлических полосок.

Десятый шаг. Сварите раму с листом. Швы делайте достаточно короткими – до 4 см. Между началами сварочных швов выдерживайте 20-сантиметровое расстояние. Варить начинайте от центра изделия к краям. Периодически обязательно давайте изделию немного времени, чтобы остыть.

Ребра жесткости двериРебра жесткости двериРебра жесткости

Петли

Первый шаг. Приподнимите изделие над поверхностью стола (или другого используемого основания). Для этого подложите под дверную коробку обрезки профиля либо трубы.

Второй шаг. Изготовьте петли из металлического прута диаметром 2 см. Также вы можете купить петли в готовом виде. Приварите петли к полотну и к дверной коробке. Верхнюю часть элемента приваривайте к листу, а нижнюю фиксируйте к коробке.

Третий шаг. После завершения крепления петель, избавьтесь от прихваток, использованных ранее для крепления листа к дверной коробке.

Четвертый шаг. Зачистите сварочные швы.

В завершение вам останется врезать замок, покрасить изделие и выполнить его финишную отделку на свое усмотрение. Покраска является обязательной, вне зависимости от выбранного метода финишной отделки, т.к. краска обеспечит дополнительную защиту металла от коррозии.

Узнайте, как установить металлическую дверь своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

В качестве финишной отделки можно использовать самые разнообразные материалы, к примеру: деревянные планки, подходящую мягкую обивку, пленку с различной текстурой и рисунками, кованые элементы и т.д. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения.

УтеплениеДекорирование

В соответствии с приведенным руководством изготавливаются практически все разновидности металлических дверей. К исключениям можно отнести разве что двери специального назначения, к примеру, противопожарные, взрывоустойчивые и т.п.

Установка дверей

Удачной работы!

Цены на входные двери

Входные двери

Видео – Изготовление дверей своими руками

180 фото! Мастерклассы. Монтаж и установка

Раздвижная дверь своими руками

Когда вы выбираете межкомнатные двери в свой дом, о чём Вы, прежде всего, задумываетесь? Об удобстве в использовании, практичности, надёжности и приятном для вас внешнем виде данных изделий. Конечно, ведь никому не хочется просто так бросать деньги на ветер. Кстати, для первого требования, удобства,  идеально подходят раздвижные межкомнатные двери. К тому же, разновидностей таких дверей очень большое количество, так что вы вполне сможете найти ту дверь, которая будет отвечать и всем остальным требованиям. Нужно лишь выбрать одну дверь из такого невероятно большого, просто огромного, набора моделей. Или не только выбрать? Подождите, а как же установка таких дверей? Ведь её могут осуществить только настоящие профессионалы с многолетним опытом, или нет? А в таком случае этим людям придётся ещё и доплачивать. Тогда раздвижная дверь выйдет нереально дорогой.

Вы уже решили отступиться от затеи с покупкой таких межкомнатных дверей? Не спешите, ведь, что если я скажу вам, что раздвижную межкомнатную дверь можно не только самостоятельно установить, но и полностью сделать своими руками, как вам такой вариант? А самое главное, что сделать раздвижные двери самостоятельно гораздо выгоднее, чем покупать их в магазине. Нужно лишь желание, свободное время и совсем немного материалов для изготовления. Такую дверь сможет сделать и установить даже человек, не имеющий никакого опыта в изготовлении дверей. Статья вам поможет.

В данной статье я:

• расскажу вам о том, как сделать раздвижную межкомнатную дверь своими руками;
• поделюсь полезными советами по её изготовлению;
• расскажу о преимуществах раздвижного типа дверей.

Так же, в статье вы найдёте пошаговые фото-инструкции, которые облегчат ваше понимание материала, что немаловажно. Ну и в конце-концов, с помощью этой статьи вы сможете выбрать подходящую для вас модель раздвижной двери своими руками.

Вы готовы? Значит, мы начинаем.

Как сделать простую раздвижную дверь своими руками?

(мастер-класс, фотоинструкция)

Как я уже сказал выше, главным преимуществом межкомнатных раздвижных дверей является то, что они удобные. Но «удобство» это понятие растяжимое, так что самое главное в раздвижных дверях то, что они удобные во всех смыслах! Их удобно создавать, их удобно устанавливать, ими удобно пользоваться (как открывать, так и закрывать), даже заменять эти двери удобно. А ещё такой тип дверей не занимает много места, что так же очень удобно.

Если вы создаёте двери в первый раз и не имеете соответствующего опыта, то для вас подойдёт вот такой вариант раздвижных дверей своими руками. Для создания такой двери вам не нужно много материалов, следовательно, затраты на её создание будут небольшими.

Для начала нужно создать раму двери – это 4 доски, скреплённые между собой и образующие форму треугольника. Создатель этой модели использовал винты для соединения досок, но вы можете так же воспользоваться шиповым соединением (для того, чтобы более подробно ознакомиться с созданием подобного рода дверей, прочтите статью «Межкомнатная дверь своими руками»). На раму затем крепятся доски, это можно сделать с помощью клея для дерева, а затем закрепить, для большей прочности, винтами. Остаётся лишь повесить дверь (или двери, если вы, так же, как и автор модели, сделали их две) на ползунок и готово! Кстати, ползунок можно купить как готовый, так и сделать его самостоятельно, подробнее о нём читайте в продолжение статьи.

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Как сделать дверь из досок своими руками

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень  простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Содержание статьи

Конструкции дверей из натуральной древесины

 

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

• Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
• Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
• Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

 

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества?  Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

• Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
• Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
• Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
• Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
• Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

• Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
• Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
• Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

 

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

• Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
• Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
• Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
• Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
• Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
• Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
• Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
• Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
• По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
• Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

• Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
• Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
• По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
• Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
• Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
• Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
• Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
• Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

• Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
• Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
• На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
• После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
• Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
• Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
• Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
• В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

 

Как сделать дверь из досок своими руками

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

1. Особенности дверей из древесины
2. Разновидности дверей из древесины
3. Выбор древесины для изготовления дверей
4. Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

• низкая звуко- и теплопроводность;
• высокая морозостойкость и хорошая прочность;
• низкий коэффициент температурного расширения;
• долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
• экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
• отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

• высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
• несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
• горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

• прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
• рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
• толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
• фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовление филенчатой конструкции».

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

• древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
• остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% — лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
• ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
• толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
• перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени. 

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

• ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
• ножовка;
• рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
• стаместки разных размеров;
• обычный и резиновый молоток;
• уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага;
• шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

• шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
• саморезы различной длины;
• столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.                                                                                                                                                                            
6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
   • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
   • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
   • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
   • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
   • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
   • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.

Декорирование массивной  двери 

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

виды и инструменты, габариты и изготовление

Содержание статьи:

Решение сделать межкомнатную дверь своими руками перспективно по нескольким направлениям. Во-первых, это отличная возможность сэкономить, так как большую часть в цене готовой продукции занимает добавочная стоимость, расходы по доставке и установке. Во-вторых, есть чем занять свободное время, воплотить в жизнь свой творческий и мастеровой потенциал. Данную задачу назвать легкой нельзя, но и невыполнимой тоже. Необходимо хорошо продумать проект строительства, выбрать материалы, внимательно и грамотно произвести сборку.

Разновидности межкомнатных дверей

Разновидности дверных конструкций

Ассортимент представленной в мебельных магазинах продукции неограничен по размерам, конфигурации, дизайнерскому решению. Подобрать изделие под собственный интерьер не сложно, но чем оно лучше, тем и дороже. Как правило, полотна и коробки изготавливаются из древесины. Железные двери в частном доме и квартире устанавливаются крайне редко.

Межкомнатные конструкции различаются по нескольким критериям.

По типу конструкции:

• Филенчатые. Имеют довольно сложное устройство, представляющее раму из боковых и горизонтальных элементов (царг), багетов и филенок. Для заполнения просветов применяется стекло, пластик, оклеенные пленкой куски фанеры и ДСП.
• Щитовые. Полотна представляют собой жесткую раму из бруса, поверх которой закрепляются полотна из ДВП, фанеры, МДФ и пластиковыми панелями. Щит делается глухим или в него вставляется декоративное стекло.
• Массивные (из древесины). В качестве сырья используются ценные породы, поэтому данная продукция характеризуется высокой стоимостью. Сборка проводится из толстых досок с пазогребневым соединением.
• Стеклянные. Полотна делаются из каленого или клееного стекла, отличаются презентабельным видом, практичностью и большим весом, что предъявляет повышенные требования к прочности навесов.

По типу открывания:

• Распашные. Створок может быть одна или две, крепление осуществляется на расположенных по внутренним краям коробки петлях. Герметичность достигается монтажом уплотнителей. Распашная конструкция отличается простотой и надежности, но для ее полного открывания требуется довольно много свободного места. В каркас могут вставляться защелки, щеколды, задвижки и замки.
• Раздвижные. Представляют собой полотна, которые двигаются по роликовой системе параллельно стенам. Створки делаются глухими или с прозрачными элементами, нижними, верхними или комбинированными направляющими. Плюс таких сооружений в их компактности, однако придется хорошо раскошелиться и смириться с отсутствием герметичности.
• Складные (гармошка). В зависимости от размера проема делаются одно- или двухсторонними. Состоят из вертикальных планок, соединенных шарнирами. В собранном состоянии располагаются параллельно друг другу, выступая внутрь прохода на 15-25 см.
• Качающиеся. Представляют собой щит, вращающийся на вертикальной оси, расположенной по его центру. Условием установки таких конструкций является большая ширина проема, где одной его половины достаточно для свободного прохода. Как правило, качающиеся системы монтируют в проходных местах, где не предполагается отдых и уединение.

Выбор межкомнатных дверей для квартиры, дачи и частного дома обуславливается из оценки таких критериев, как стилистика, дизайн, привлекательность, надежность и применимость к конкретным условиям.

Набор необходимых инструментов

Следует изначально понять, что прочные и красивые двери можно изготовить только из качественных материалов, с помощью точных и эффективных инструментов.

Чтобы делать добротные и презентабельные межкомнатные двери своими руками, необходимы следующие приспособления:

• ручная фреза;
• шлифовальная машина;
• ручная циркулярная пила;
• электрическая дрель;
• уровень;
• малярная кисть;
• рулетка;
• угольник;
• стамески;
• молоток;
• киянка;
• отвертки.

Чтобы обезопасить собственное здоровье, проводить работы следует в защитных очках и перчатках, а при использовании лакокрасочных материалов — в респираторе.

Чтобы изготовить дверь из МДФ своими руками, потребуется:

1. Струганная доска 40х100 мм для сборки рамы. Для стандартного полотна требуется 600 см пиломатериала.
2. Брус 40х40 мм для создания элементов жесткости. Нужно ставить 2-3 поперечины.
3. 2 листа МДФ. Целесообразно приобретать ламинированные плиты. Такое покрытие отлично смотрится, защищает листы от сырости, грязи и механических повреждений.
4. Внутренний наполнитель. В зависимости от имеющегося ассортимента строительных магазинов приобретается минеральная вата, гофрированный картон или пенополистирол (лучше экструдированный).
5. Метизы для сборки двери. Не обойтись без петель, саморезов, шайб, гвоздиков без шляпок.
6. Если нужно обновить коробку, потребуется не менее 12 анкерных болтов. Кроме этого, потребуется шпаклевка и краска, чтобы заделать откос.
7. Дверная ручка. Выбор ее конструкции делается исходя из предназначений помещений, между которыми предстоит установить дверь.

Нужно позаботиться о покупке технических жидкостей. Готовое изделие будет крепким и долговечным при условии его обработки антисептиком, пропиткой, лаком или краской. Не обойтись и без столярного клея.

Вычисление габаритов дверей

Размеры дверей и коробок регламентированы ГОСТ 6629-88. Исходя из требований данного акта, проводится согласование проектной документации при проведении частного строительства. Если ремонт проводится в многоэтажных домах, в них изготавливаются стандартные проемы.

Чтобы не проводить лишних замеров и вычислений, можно воспользоваться готовой таблицей, где данные указаны в миллиметрах:

Ширина полотна	600	700	800	900	1100	2×600	2×700	2×900
Ширина коробки	670	770	870	970	1172	1272	1472	1872
Высота полотна	2000	2300
Высота коробки	2071	2371

Другие показатели будут только в том случае, если принято решение расширять или сужать проем. Но и здесь можно за основу принять прослеживающуюся методику расчетов.

Если планирование осуществляется самостоятельно, габариты проема следует определять пропорционально площади и конфигурации помещения. Для узких коридоров оборудуют проход от стены до стены.

Изготовление межкомнатной двери своими руками

Сборка дверного каркаса

Изначально нужно определиться с дверной коробкой. Если она не перекошена, поверхность чистая и нет признаков гнили, ее целесообразно оставить. Намного легче, проще и быстрее снять старый ЛКМ и нанести новый, чем заниматься долгими разрушительными и дорогими монтажными работами. Реставрацию обрамления лучше проводить до начала сборки и подвешивания полотна, когда к проему имеется максимальный доступ.

Пошаговая инструкция по изготовлению межкомнатной двери:

1. Провести замеры, исполнить детальный чертеж. Чтобы ничего не перепутать, целесообразно составить поэтапный план выполнения всех предусмотренных действий.
2. Приобрести материал и недостающие инструменты. Древесина не должна иметь пятен, вмятин, сколов и сучков. Допустимый уровень влажности — 17-25%. Лучше брать сосну, так как она оптимально сочетает в себе такие критерии, как вес, прочность и цену. При необходимости доски просушиваются или набирают недостающую влагу в комнате.
3. Собрать каркас полотна. Она делается из горизонтальных и вертикальных профилей. Соединение осуществляется в пазы с добавлением для прочности и объема столярного клея. Попутно в раме фрезой выбираются пазы под филенки, если выбран данный тип створки.
4. Сложить в единую конструкцию полотно. Здесь имеется два пути. Если выбран щитовой тип, проводится крепление листов или досок, сначала с одной, а затем и с другой стороны. Одновременно проводится загрузка в проем теплоизоляции. Мягкие плиты ставятся враспор, а твердые фиксируются по краям монтажной пеной. Филенки и плиты закрепляются в пазы, которые подгоняются под их размеры. Внутренние детали делаются из досок, ДСП или ОСП. Отличным решением является использование сотового или монолитного поликарбоната в прозрачном, цветном или матовом исполнении.

В заключение нужно провести проверку собранного изделия на прочность и правильность геометрии. Мелкие огрехи устранить путем стачивания или приклеивания тонких фрагментов древесины или уплотнителя.

Готовое полотно нужно правильно повесить в проем. Пазы для петель прорезаются ручной фрезой, после чего они подгоняются под оптимальное положение и прикручиваются саморезами. Шляпки и петли можно замазать шпаклевкой. Затем ставится ручка с защелкой и ответная часть. Здесь используется дрель и стамески.

Когда все установлено и подогнано, время проводить финишный декор. Древесину можно покрасить, покрыть лаком или морилкой. Если это применимо к стилю и интерьеру помещения, делаются накладки из пластика, флизелиновых обоев, кожи, ткани или окрашенных панелей.

В заключение следует смазать металлические подвижные соединения — замок, ручку, защелку и петли.

дверь межкомнатная деревянная

ИДЕИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВЫГОД ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА ПРИ ВЫБОРЕ КУХОННЫХ ШТОРОВ

При оформлении кухни люди не уделяют шторам особого внимания. Но занавеска — один из основных элементов кухни. По этой причине нам нужно заплатить гораздо больше внимания при выборе кухонной шторки. Если вы выберете правильный модели для вашей кухни при выборе штор, ваша кухня будет больше, просторный и светлый. Стандартные карнизы вышли из строя.Выбирая современные и стильные карнизы, вы можете украсить свою кухню более богато, более практичные и разнообразные по фасону шторы. Вы можете создать элегантность на своей кухне, выбор одного из дизайнов штор, который лучше всего подходит по размеру, украшение и вкус вашей кухни.

Наши предложения, которые помогут вам выбрать кухонные гардины:

При выборе штор необходимо отдать важность как стиля, так и цвета, который будет выбран.Необходимо выбирайте цвета, которые будут сочетаться как с кухонным стилем, так и с самой кухней шкаф и столешницы.
Светлые шторы лучше подходят для дневного света. В Уровень освещения, который вы обеспечиваете, сделает вашу кухню более светлой. Особенно в маленькие кухни, светлые шторы показывают более широкую кухню. Именно по этой причине, выгодно использовать занавески светлых тонов. Естественный свет очень необходим в кухня. По этой причине следует отметить, что используемая штора не выбран из тех, что покажут темноту на кухне.В В частности, необходимо использовать подходящие шторы для кухонных шкафов. Выгодны кухонные шкафы из трубчатой ​​ДСП. Пустотелый ДСП — это очень полезный и недорогой продукт.

Позаботьтесь о том, чтобы занавеска вы Выбирайте для своей кухни из лапши и термостойкой ткани.
Если окна кухни считаются меньшими, короткие шторы позволят больше использовать дневной свет.
Элегантность, конечно, важная деталь, но полезно иметь ткань, которую легко чистить, или обращать внимание на выбор штор в стиле, который легко снимать и надевать.
Если ваша кухня подходит для общего украшения, ваши шторы с цветочным узором могут добавить радости и жизненной силы вашему кухня.

Позаботьтесь о том, чтобы что занавеска, которую вы выбираете для своей кухни, сделана из лапши и тепла прочная ткань.
Если окна кухни считаются меньшими, короткие шторы позволят больше использовать дневной свет.
Элегантность, конечно, важная деталь, но полезно иметь ткань, которую легко чистить, или обращать внимание на выбор штор в стиле, который легко снимать и надевать.
Если ваша кухня подходит для общего украшения, ваши шторы с цветочным узором могут добавить радости и жизненной силы вашему кухня.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ И ТРУБНЫХ ДСП

ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРЬ TR

[email protected]

[email protected]

скайп: ibohan

22 Теплые деревянные конструкции домашнего офиса

Было бы здорово иметь собственный домашний офис, в котором можно было бы работать дома.Есть люди, у которых есть работа на дому, что означает, что они проводят свое время, работая дома, поэтому им потребуется рабочее место. Другие работают в офисах, но им все еще нужно собственное место в доме, где они могут работать, когда им нужно принести некоторые дела домой. Поэтому очень важно иметь в доме хорошо продуманную рабочую зону.

Дизайн вашего домашнего офиса зависит от вашей личности и того, как вы работаете. Некоторые предпочитают простое и маленькое пространство, в то время как другие хотят использовать целую комнату под офис.Что бы это ни было, в нем должно быть все, что нужно для домашнего офиса. Сегодня мы собираемся показать вам список домашних офисов, в которых использовалось дерево. Он варьируется от современного до традиционного, но, по крайней мере, вы сможете сравнить, как дерево использовалось в этом районе. Теперь взгляните на список ниже.

1. Edenvale

McDonald Jones Homes

Этот современный домашний офис выглядит очень красиво, так как в нем сочетаются дерево и белый цвет.Мне нравится эта высокая белая полка, украшенная белыми декорами и растениями.

2. Резиденция Кармель

Dirk Denison Architects

В этом помещении использовано много деревянных элементов, и креативно, что они использовали натуральное дерево для столешницы стола. Действительно, такой красивый современный домашний офис со всеми уникальными дизайнами, интегрированными в него.

3. Генеральный директор Строительство — Woodside

Прецизионные шкафы

Традиционный домашний офис с высоким книжным шкафом сзади и столом овальной формы с ящиками повсюду.

4. Монтесито

Кикерилло компаний

Несмотря на то, что стены выглядят изысканно из-за использования короны и молдинга, офисный стол просто простой с красивым офисным стулом и парой пуфиков.

5. Ловелл

Юнион Студия

Деревянные доски были добавлены на стены в этом домашнем офисе с длинным столом промышленного вида и несколькими черными пластиковыми стульями.

6. 235-2-10001

Herridge & Assoc., Inc.

Пространство выглядит темным из-за обоев и темного дерева в нем, но оно наверняка выглядит лучше, когда добавляется больше света. Но так местность выглядит драматично.

7. Laureldale Road

Деннис Майер, фотограф

В этом домашнем офисе есть кожаные кресла, которые прекрасно сочетаются с деревянной полкой и шкафами в этом районе.

8. Логан

Carter Inc

Помимо естественного света, проникающего в пространство через стеклянные окна, он также хорошо смотрится с сочетанием белого и дерева, а также с дополнительными ковриками.

9. Спокойствие, крутизна и собранность в центре Торонто

Эндрю Сноу Фотография

Мне так нравится этот домашний офис, даже если он маленький. Смотрится так шикарно и красиво.

10. Highpoint Road

Mattera Construction Co., LLC

Хотя дерево используется повсюду, что действительно хорошо здесь выглядит, так это мягкий синий стул в офисе, а также коврик и дизайн офисного стола, которые привносят в пространство современный шарм.

11. Рис

Гепетто

Обожаю это место! Он простой, с очень расслабляющей аурой от занавесок до деревянной мебели. Вы можете видеть, что здесь больше одного стола, а это значит, что два человека используют эту зону для работы.

12. Santa Cruz Haus

Feldman Architecture, Inc.

Кому не понравится всплеск красок в этом офисе? Конечно, нам всем он понравится, потому что, помимо красочного коврика, в нем также есть синий пол и шикарный розовый диван.

13. Dunvegan Avenue

Питер А. Селлар — архитектурный фотограф

Даже если это офисное помещение совсем небольшое, в нем есть все, что нужно хозяину, и, видимо, он ему подходит.

14. Грузинский колониальный таможенный дом

Вермонтская мебель на заказ

Еще один офис в традиционном стиле с прекрасным освещением и ковриком.

15. Современный домашний офис

Архитектура CCS

Современный домашний офис с деревянным ящиком в центре, который также служил местом для хранения офиса.Интересно отметить, что его письменный стол консольно отделен от стены.

16. Рапсон | Redux

SALA Architects

Стол для этого офиса также изготовлен из натурального дерева. Если не считать высокой книжной полки, это пространство красиво выглядит благодаря стеклянным окнам и дверям.

17. Quartz Residence

Locati Architects

Классическое пространство с классическими узорами повсюду и замысловатой деревянной работой. Но я должен признать, что так выглядит неплохо.

18. Хорошо изучен

Бязь

Современные узоры в этом домашнем офисе просматриваются через ткань. Действительно, ткани оказывают огромное влияние на любое пространство, как и то, что мы видим здесь.

19. Парад 2012 — Hacienda

Bella Villa Design Studio

Конечно, вы впервые заметили красные стены в этом домашнем офисе, но также обратите внимание на эту прекрасную деревянную отделку потолка.

20. Дом в гонтовом стиле на Кеоуи

Габриэль Строитель

Просторный домашний офис с коронами и лепниной на стене и промышленным светом.

21. Частная резиденция на юго-западе Флориды

Collins & DuPont Design Group

Вам наверняка понравится этот домашний офис за его современный вид. И приятно, что отсюда легко добраться до воды, а также до бассейна.

22. Лот Виалетто 1

Эзра Ли Дизайн + сборка

Дерево здесь используется не только для стен, но даже для встроенных письменных столов, и это хорошая идея.Пространство между столами действительно симпатичное, с этими буквами, растениями и пробковыми досками.

Что ж, мы уже ожидали, что дерево будет хорошо смотреться в вышеуказанных местах, потому что оно всегда хорошо работает везде! Но в этом списке мне больше всего нравятся современные модели, в которых дерево использовалось в простой, но изысканной манере. Вы также можете заметить, что дерево используется по-разному, от стен до мебели. И что бы дизайнеры ни сделали с этим материалом, он все равно получился действительно прекрасным.А как насчет того, какой ваш любимый деревянный домашний офис?

19 Самодельные планы межкомнатных дверей Вы можете легко сделать своими руками

Выбор межкомнатных дверей — важная часть того, как вы украшаете свой дом, но это то, что часто упускается из виду. Кроме того, если в вашем доме уже есть двери, возможно, вы не захотите тратить много денег на их обновление или модернизацию.

Тем не менее, для тех, кто любит проекты «сделай сам», существует множество вариантов, когда дело касается межкомнатных дверей.Чтобы помочь вам получить вдохновение, мы посмотрели в Интернете, что пытались сделать другие люди, и вот 19 лучших планов внутренних дверей, которые мы нашли.

1. Как сделать внутренние двери своими руками

Если вы ищете планы, которые покажут вам, как построить ряд внутренних дверей своими руками, этот блог может стать идеальным местом для начала. Наряду с пояснениями вы найдете множество фотографий, а также несколько полезных иллюстраций, которые покажут вам, что вам нужно делать. Вы также найдете список инструментов и материалов, которые вам нужно подготовить перед тем, как начать, то есть, вкратце, все, что вам нужно для начала вашего проекта.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

2. Как построить внутреннюю дверь — проект DIY по дереву

В этом видео вы можете увидеть, как этот YouTuber построил Офисная дверь своими руками с нуля. Как он объясняет во введении, этот проект был трудным, но он был очень доволен результатом — и мы уверены, что вы согласитесь, что он должен им стать. Интересное видео для просмотра и очень информативное.

3. Проекты внутренних дверей — сделай сам — ваш путь к деревенскому или классическому очарованию

Для тех, кто хочет обновить свой дом, но у кого мало идей, этот сайт стоит посетить. В нем есть несколько предложений, как можно украсить свои межкомнатные двери, и ни один из этих проектов не будет стоить вам много денег. Будь то покрытие старой двери краской или установка раздвижной двери для сарая своими руками, этот сайт покажет вам, как это сделать.

Проверьте этот план внутренней двери DIY

4.Как повесить межкомнатную дверь

Для тех, у кого уже есть дверь, но нужно знать, как ее повесить, это видео для вас. Повесить дверь может быть намного сложнее, чем вы думаете, если вы не знаете, как это сделать, но этот YouTube дает вам все советы и рекомендации, чтобы убедиться, что все идет гладко.

5.Строительство межкомнатной двери: часть первая — рама

Этот блог проведет вас через процесс создания межкомнатной двери с нуля, что может сэкономить вам много денег и в то же время дать у вас есть много возможностей проявить столько творчества, как вы хотите.Это только первая часть плана — часть, которая показывает вам, как построить каркас. Но если вам это нравится, вы можете легко найти остальную часть плана в блоге.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

Вот видео на YouTube, в котором мало объяснений — в основном это просто покадровая съемка мастера, делающего дверь. Однако это все, что вам действительно нужно, когда все так ясно и просто, и для любого, кто хочет попробовать, это должно быть достаточно легко скопировать.Это вторая часть из двух видеороликов, которые мы выбрали для нашего списка, чтобы вы могли увидеть, как проект завершается. Однако, если вы хотите увидеть, как все начинается, вы можете легко найти первую часть на канале этого YouTuber.

7. Ремонт межкомнатной двери своими руками

Если вы хотите украсить старую комнату или пространство в своем доме, иногда нет необходимости в капитальных строительных работах или косметическом ремонте. Например, как вы можете видеть в этом плане «сделай сам», все, что требуется, — это переделать дверь, чтобы придать всему интерьеру свежий вид.Это простой проект, который будет стоить вам очень мало, но результаты впечатляют.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

8.Как построить простые и экономичные внутренние двери на заказ

В начале этого видео YouTube объясняет, что он построил Эта изготовленная на заказ дверь с использованием только дешевых материалов и простых инструментов — короче говоря, вещи, которые любой любитель, работающий на полставки своими руками, будет легко получить.И если вы хотите увидеть, как использовать эти инструменты и материалы с пользой, ознакомьтесь с этим планом, чтобы посмотреть, что он делает.

9.Как сделать ваши пустотелые двери дорогими при ограниченном бюджете

Если у вас есть пустотелые двери, иногда они могут выглядеть так же, как они есть — дешево. Но если вам нужны двери, которые выглядят менее дешевыми, вам не нужно платить кучу денег за новые дорогие, вы можете просто переделать старые, чтобы они выглядели так, будто они стоят большего.Списывание? Может быть, но если можно добиться желаемого эффекта, не тратя целое состояние, то почему бы и нет?

Проверьте этот план внутренней двери DIY

10. $ 66 Изготовленная на заказ дверь может сделать любой!

Здесь у нас есть DIY-видео от пары YouTube Эвана и Кэтлин, и если вы когда-либо видели какое-либо из их видео раньше, вы знаете, что их всегда интересно смотреть, полные энергия, а также чрезвычайно информативна. Здесь они показывают нам, как сделать простую дверь на заказ, и все это им стоило 66 долларов! И, конечно же, в конце должен появиться «начальник», чтобы выразить свое одобрение всем важным.

11.Как сделать дверь

Большинство людей, вероятно, предпочитают просто купить новую дверь, но если вы хотите сэкономить немного денег или заполнить дверной проем нестандартного размера, вы можете сделать его вместо этого. Это не особенно сложно, и если вы хотите знать, как это сделать, этот план на WikiHow предоставит вам всю необходимую информацию. Нам нравится этот сайт за качественные инструкции и сопроводительные иллюстрации, и если вам нужно сделать дверь самостоятельно, это то место, где стоит поискать.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

12. «На лету… Сделай сам» Дверь с искусственными панелями

Конечно, всегда впечатляет наблюдать за деталями -ориентированные домашние мастера, которые могут составить подробный план, а затем выполнить его до совершенства. Но «Сделай сам на лету» звучит более увлекательно, не так ли? В этом проекте Вики показывает вам, как сделать эстетически привлекательную, но недорогую дверь с искусственными панелями, которая оживит ваш дом, не обойдясь вам в целое состояние.

13. Внутренняя дверь, обшитая панелями своими руками,

Этот блоггер утверждает, что двери — это часто упускаемый из виду аспект любого домашнего интерьера, но они могут иметь такое глубокое влияние на комнату. Проблема в том, что покупка привлекательных готовых дверей может быть дорогостоящей, поэтому эти мастера решили изготовить обшитые панелями межкомнатные двери за гораздо меньшие деньги. Нам нравится то, что они создали, и если вы хотите увидеть, как они это сделали, загляните на их сайт.

Проверьте план самостоятельной сборки межкомнатной двери

14.Построение двери

Это видео немного устарело — как и одежда и прически — но техники DIY все еще хороши, так что если вы хотите получить несколько советов от профессионалов о том, как Постройте дверь, это видео — то, что вам нужно.

15.Как сделать дверь из фанеры

Если вам нужна новая межкомнатная дверь для дома, но вы не хотите тратить деньги на что-то слишком необычное, вы можете легко сделать ее из фанеры.Все, что вам понадобится, — это несколько простых инструментов и немного базовых знаний DIY, и вы легко сможете завершить этот проект. И если вы хотите узнать, как это сделать, это может быть именно то, что вам нужно.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

16. Как заменить внутреннюю дверь

Иногда вам может не понадобиться перестраивать всю дверь — вам может потребоваться только ее заменить. Однако даже это не так просто, как вы думаете, и если вы не знаете, как это сделать, в этом плане есть вся необходимая информация и советы, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

17.Как построить дверь (простой проект DIY)

В этом видео вы увидите быстрый и простой способ построить уникальную дверь, потратив при этом минимальную сумму денег. По их оценкам, это должно стоить вам всего около 50 долларов, но для нас готовый продукт выглядит намного дороже. Еще одно отличное видео, на которое стоит потратить время.(Хорошо, дверь на видео на самом деле внешняя, но методы могут быть использованы и для внутренних дверей, поэтому мы решили включить ее в любом случае!)

18.DIY Interior Door Hacks

Вот еще один блог, который даст вам несколько идей, как придать вашим дверям поразительный новый вид без необходимости тратить на них много денег. Нам нравится, как много фотографий, поэтому даже если вы точно не знаете, что планируете делать, эти изображения должны пробудить ваше воображение и заставить задуматься.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

19.Как одеть дверь с полой сердцевиной

Это очень простой и относительно недорогой план, который позволит вам преобразовать вашу дешевую пустоту -корректная дверь во что-то намного грандиознее. Нам нравится, как они включают в себя множество полезных диаграмм, которые помогут вам понять проект, а инструкции ясны и просты для выполнения, а это означает, что практически любой человек должен иметь возможность управлять этим проектом без особых трудностей.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

Множество отличных идей

Когда дело доходит до дверей, существует множество вариантов. Вы можете украсить существующие двери, вы можете придать им различные виды переделок или вы можете просто построить целую замену.

Какой бы маршрут вы ни выбрали, мы надеемся, что найденные нами для вас планы дали вам несколько идей, и мы надеемся, что некоторые из этих планов могут стать источником вдохновения для вашего следующего проекта DIY.

Двери деревянные межкомнатные. Производители деревянных дверей. Цена. Картины деревянных дверей. Дома с деревянными дверями, с деревянным каркасом

двери межкомнатные деревянные двери из массива дерева входные деревянные двери деревенские деревянные двери двери из деревянных панелей раздвижные деревянные двери входные деревянные двери деревянные входные двери деревянные входные двери со стеклом деревянные двустворчатые двери входная дверь из массива дерева деревянные двери межкомнатные двери из ольхи деревянные двери на заказ деревянные входные двери деревянные карманные двери деревянные наружные двери на заказ производители деревянных дверей Продажа деревянных дверей дверные коробки деревянные конструкции деревянных дверей покраска деревянных дверей настоящие деревянные двери окрашивание деревянных дверей дизайнерские двери деревянные дверные ручки шестипанельные деревянные двери двери фанерованные

Двери межкомнатные деревянные для дома ДВЕРИ И ДВЕРНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДВЕРИ. МОДЕЛЬ ДВЕРЬ, см. ДВЕРЬ, — $ * ДВЕРНАЯ КОРОБКА, — $ * [_], — $ * Двери внутренние деревянные DB1DG — FA «60» 65 15 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FA «70» 68 15 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FA «80» 72 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FA «90» 76 15 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FA «120» 130 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DO — FA «60» 64 15 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DO — FA «70 « 67 15 6 + 6 Деревянные межкомнатные двери DB1DO — FA » 80 « 70 15 6 + 6 Деревянные межкомнатные двери DB461DO DB461DO «90» 74 15 6 + 6 Деревянные межкомнатные двери DB1DO — FA «120» 128 15 6 + 6 ДВЕРИ И ДВЕРНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДВЕРИ. + 6 905 54 «70» DB1 9055D Деревянные межкомнатные двери NSA МОДЕЛЬ ДВЕРЬ, см. ДВЕРЬ, — $ * ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, — $ * [_], — $ * Деревянные межкомнатные двери DB1DG — NSA «60» 72 15 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DG — NSA «70» 76 15 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DG — NSA «80» 80 Межкомнатные деревянные двери DB1DG — NSA «90» 84 15 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DG — NSA «120» 144 905 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DO — NSA «60» 68 15 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DO — NSA 72 15 6 + 6 Деревянные межкомнатные двери DB1DO — NSA «80» 76 15 6 + 6 «90» 80 15 6 + 6 Деревянные межкомнатные двери DB1DO — NSA «120» 136 15 6 + 6 ДВЕРИ И ДВЕРНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДВЕРИ. + 6 905 54 «70» DB 9055D Деревянные межкомнатные двери FSC 9682 . Пена монтажная не выходит из баллона: Почему монтажная пена не выходит из баллона, что делать? Дек 25, 2020 автор Разное Монтажная пена возможные проблемы 2янв 2011 Рекомендации по пользованию монтажной пеной В: Плохо/медленно/мало выходит пены из баллона. О: Необходимо, чтобы баллон с пеной был выдержан перед работой при температуре выше +15 °С около суток (или при +25 °С не менее 3— 4 часов). Оптимальной температурой баллона для максимального выхода пены считается 23°С.  Перед применением, любой баллон с монтажной пеной необходимо хорошо раструсить. Если хранить баллон при низких температурах, то в результате из-за повышения вязкости продукта, он может остаться на стенках баллона, а в случае хранения боком или вверх дном может произойти залипание клапана. В: Я нагрел баллон с пеной в ведре с теплой водой и пена начала хорошо выходить, но потом опять начала выходить плохо/медленно/мало. О: Ведро с водой хорошо, если вода не очень горячая. По всей видимости продукт возле стенок баллона прогрелся и начал «хлюпать», а основная масса продукта осталась в густом состоянии и при выходе забила клапан. Вопрос можно решить чередованием на протяжении 15—20 минут: хорошее встряхивание баллона и прогрев в теплой воде. В: Я продержал баллон с пеной целый час перед обогревателем, он аж горячий, а пена все равно выходит плохо/медленно/мало. О: Хорошо, что не взорвался, ведь написано: Хранить при температуре +5…+30 °С в вертикальном положении. Не нагревать на открытом огне, обогревателями, горелками, … до температуры выше +50 °С из-за риска взрыва. Баллон под давлением. А плохо выходить пена может из-за того, что: «залип» клапан — часть густого продукта забила проходы на клапане. Рекомендуется в вертикальном положении клапаном вверх выпустить очень небольшую часть газа, если газ пробил проходы клапана, тогда хорошо встряхнуть баллон и продолжить работу. в баллоне при перегреве ускоряются процессы старения продукта и могут образоваться локальные сгустки которые в свою очередь могут привели к залипанию клапана. возможно из-за повышения давления, в результате перегрева баллона, произошла потеря значительной части вытесняющего и/или растворяющего газа. иногда отверстия в клапане расположены не симметрично, что дает возможность более точно регулировать скорость выхода пены через клапан. Проверните адаптер относительно оси клапана на несколько градусов. В: Почему «тяжелые» баллоны с пеной хуже «хлюпаются» по сравнению с «легкими». О: В «тяжелых» баллонах гораздо больше продукта, поэтому следует учитывать, что свободного пространства внутри баллона меньше. Хороший пример литровая бутылка с водой. Набрать воды на 1/3 и встряхнуть или набрать воды на ? и сравнить ощущения. А если воду заменить сгущенкой, то процесс становиться еще нагляднее. Для получения хорошего результата «тяжелым» баллонам следует уделять больше времени при встряхивании. В: Задуваю монтажной пеной щель между косяком входной двери (оконной рамой) и стеной. Пена плохо растет, плохо держится, большой расход пены. О: Необходимо очистить поверхность от пыли, снега, льда, инея. Вставить в щель кусочки пенопласта, увлажнить поверхности и зафиксировать (задуть) их пеной с внутренней стороны двери (окна). Эта операция позволит избежать сквозняков, которые скорее всего пену из щели выдували, и создаст более благоприятные условия для применения монтажной пены. В: Почему пена трескается. О: Обычно при низких температурах трескаются летние варианты пены. Однако следует хорошо помнить, что при отрицательных температурах, свежевыдутая пена может даже «съёживаться» (как бы втягиваться) в начальный период. Скорость расширения невелика и процесс расширения пены затянут во времени. Поэтому при отрицательных температурах растущая пена проходит так называемый период хрупкости, от 4 до 6 часов, когда любое механическое воздействие вызывает растрескивание оболочки пены и потерю всех ее качеств. В дальнейшем она может просто рассыпаться. В: Почему пена плохо поднимается. О: При отрицательных температурах влажность воздуха понижена, замедлено течение химических реакций, повышена вязкость продукта и пониженое давления в ячейках пены. Данные факторы приводят к уменьшению объема пены и увеличению времени отверждения пены. МОДЕЛЬ ДВЕРЬ, см. ДВЕРЬ, — $ * ДВЕРНАЯ КОРОБКА, — $ * [_], — $ * Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FSC «60» 69 15 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FSC «70» 72 15 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FSC «80» 76 Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FSC «90» 80 15 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FSC «120» 138 905 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DO — FSC «60» 67 15 6 + 6 Межкомнатные деревянные двери DB1DO — FSC 70 15 6 + 6 Деревянные межкомнатные двери DB1DO — FSC «80» 74 15 6 + 6 «90» 78 15 6 + 6 Деревянные межкомнатные двери DB1DO — FSC «120» 134 15 000 6 + 6 Температура воздуха +23°С 0°С −10°С Объем пены 42—45  л 32—35  л 20—22  л Время отверждения 1,5 часа 3—6  часов 5—9  часов В зимний период рекомендуется придерживаться следующих правил применения монтажной пены: 1.       Выдержать баллон в теплом месте. 2.      В помещении, где будет применяться монтажная пена необходимо заблаговременно отключить тепловую пушку или поставить открытую емкость с водой на обогреватель. 3.      Хорошо подготовить поверхность (очистить от пыли, снега, льда, инея). 4.      Щели толщиной более 5 см рекомендуется закрыть со стороны улицы пенопластом, картоном или другим похожим материалом. 5.      Увлажнить поверхность избегая скопления воды или образования льда, инея. 6.      Тщательно взболтать баллон с пеной. 7.      Выдуть пену в необходимом количестве (на 1/3 щели для адаптерного варианта и на 2/3 для варианта под пистолет). 8.      Увлажнить пену избегая скопления воды или образования льда, инея. 9.      Спустя не менее 24 часов обрезать пену и обязательно защитить ее герметиком, штукатуркой или хотя бы краской. Следует помнить, что посредственные пены имеют достаточно низкую стабильность размеров, а это приводит к растрескиванию штукатурки. Стоит ли экономия нескольких гривен возможных осложнений. Ведь покупая монтажную пену, мы платим за ее уникальные свойства, а не за баллон или то с какой скоростью выходит из него пена. Важно то, какая пена получается в результате. Но какая бы ни была хорошая пена защищать ее надо все равно. Ведь полиуретановая пена очень гигроскопичный материал и имеет свойство конденсировать влагу из окружающего пространства. На холоде вода замерзает. При замерзании расширяется (таковы свойства льда). При расширении разрушаются ячейки пены. Пена с разрушенными ячейками теряет свои потребительские качества и просто начинает рассыпаться. Поэтому качественная защита пены является надежной гарантией ее многолетней службы, а правильное применение позволит достичь наилучшего результата, даже в самых сложных условиях.   [Советы экспертов] Особенности применения монтажной пены в зимних условиях KUDO Проблемы, которые возникают во время зимней эксплуатации монтажной пены, возможные причины их возникновения и методы их устранения Монтажная пена либо не выходит из баллона, либо после выхода не вспенивается, оставаясь жидкой Причины Неисправен клапан на баллоне. В этом случае необходимо заменить баллон. Баллон слишком холодный. По этой причине вытесняющий газ в баллоне остыл ниже точки кипения и не создает достаточного давления. Чрезмерное охлаждение баллона может также привести к замерзанию в нем преполимера. Чтобы повысить температуру баллона, его нужно перенести в теплое помещение либо поместить в теплую воду. Нельзя греть баллон строительным феном или открытым огнем – это может привести к взрыву. У пистолета нет предварительной камеры, а сечение проходного отверстия в стволе слишком мало. Это характерно для низкокачественных пистолетов. В этом случае пена, проходя через пистолет, остывает очень быстро и на выходе имеет слишком низкую температуру, даже если температура баллона в пределах допустимого. Лучше всего в этом случае заменить пистолет на более качественный. Также можно попробовать утеплить ствол пистолета. Если такой возможности нет, можно попробовать прогреть баллон способами, указанными выше, чтобы пена при выходе не успевала остыть ниже критической температуры. Качество монтажной пены низкое. В этом случае она будет вести себя так же и в теплом помещении. Монтажная пена не полностью выходит из баллона Причины Слишком низкое давление пропеллента в баллоне. Причиной падения давления может быть негерметичность клапана, постепенно стравившего часть газа-вытеснителя, либо слишком низкая температура баллона. Во втором случае проблема решается прогревом баллона. Наличие в баллоне сгустка, забившего клапан. Сгустки могут образовываться либо по причине заводского брака, либо из-за слишком низкой температуры при хранении или при работе с баллоном.  Монтажная пена не расширяется после выхода из баллона Причины Слишком низкая температура окружающего воздуха. Проверьте, соответствует ли температура воздуха пределам, указанным на баллоне.  У добросовестных производителей на баллоне всегда указана достоверная информация. Баллон слишком холодный. В этом случае достаточно будет прогреть баллон в теплом помещении или в теплой воде. Баллон недостаточно взболтали перед использованием. Из-за этого жидкие компоненты плохо перемешались между собой и с газом-вытеснителем, поэтому после выхода из баллона они не реагируют между собой должным образом. Необходимо еще раз тщательно взболтать баллон. Недостаточная влажность воздуха. Химические процессы в монтажной пене проходят в присутствии определенного количества влаги, которой в морозном воздухе может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо обязательно увлажнять проем перед нанесением и шов сразу после нанесения. Чтобы вода не замерзла в проеме и не стала препятствием для нормальной адгезии пены с поверхностью, увлажнять стенки следует небольшими участками, сразу же нанося на них пену. Низкое качество пены или брак. Монтажная пена стекает или выпадает из монтажного шва Баллон чрезмерно разогрет. В этом случае вытесняющий газ, имеющий довольно большую температуру, при выходе из баллона вскипает и эффективно расширяет монтажную пену. Но газ быстро остывает, его давление резко падает, пена тут же оседает и уже не может удержаться в зазоре. Таким образом, слишком высокая температура баллона так же вредна, как и слишком низкая. Чтобы избежать выпадения пены из зазора при перегреве баллона, можно воспользоваться специальной таблицей соответствия температур окружающего воздуха и баллона. Таблица разработана для монтажной пены марки KUDO. Температура окружающей среды 20°С 0°С -10°С -23°С Температура баллона +18°С … +22°С +15°С … +18°С +10°С … +15°С +5°С … +10°С. Сильный «сквозняк» в монтажном зазоре в ветреную погоду выдувает пену. В этом случае необходимо защитить шов от ветра хотя бы на то время, пока пена не начнет твердеть   и обретет первоначальную прочность Монтажная пена после нанесения становится хрупкой, частично разрушаясь даже при легком нажатии При температуре воздуха, близкой к нижнему пределу, пена частично замерзает и действительно становится хрупкой. Но процесс полимеризации в ней не останавливается полностью, а лишь замедляется.  Если температура не опустится ниже критической, а пена не будет подвергаться в процессе полимеризации механическому воздействию, она постепенно придет в норму и станет упругой. Что сделать из баллонов пены. Что делать, если пена не выходит из баллона Серый Поц 13-11-2009 19:46 пересох (затвердел) клапан у балдона с пеной, для пистолета который. Сам еще полный, а полностью сливать пока некуда (это когда балоном об гвоздь и струю пены из пробитой дырки направляют в большую полость) — мож есть какой способ его (клапан)реанимировать? makarkharp 13-11-2009 20:04 реанимировать наверное никак…. лучше расстрелять балон из дробовика-красиво разлетится P-Alex 13-11-2009 20:17 в костер клапаном вниз… создастся давлениеЮ а потом расплавится пластмасса… проводить в безлюдном месте — с пеной должно получится зело интересно Спиннингист34 13-11-2009 21:01 Можно с крыши многоэтажного дома сбросить, тоже должно интересно получится…. vallenok 13-11-2009 21:27 можно попробовать замочить его в составе «очиститель пен». не факт, что поможет, но шанс есть. балон этого самого очистителя от «krass», реанимировал мне уже два пистолета, казалось-бы засохших насмерть. один из них «отмачивался» недели три примерно, но, в итоге, заработал как новый. правда стоимость баллона очистителя и баллона пены практически одинаковы)) Отец Михаил 13-11-2009 22:36 в костер клапаном вниз… создастся давлениеЮ а потом расплавится пластмасса… проводить в безлюдном месте — с пеной должно получится зело интересно Получится интересно. Мой товарищ после окончания строительства дачи наводил там порядок. Всё ненужное утилизировалось путём сжигания в костре. Туда полетел и неполностью использованный баллончик с монтажной пеной. Ну вообщем ракета получилась. Тока вместо пламени из сопел ракеты вылетала жидкая распылённвая пена…. Короче — пена летевшая и баллона «покрасила» на новой машине крышу, обе левые двери, левое переднее врыло и половину капота. Не считая спойлеров и стёкол. Так что положите баллончик с пеной и непременно клапаном вниз. Кто то скажет вам «спасибо»… кака 14-11-2009 12:14 Так вот я из выходной трубочки клапана и той которая одевается на него, подходящими крючочками(не верьте тому что пена прилипает ко всему «не отодрать») . Вот из этих трубочек она удаляется на раз(по крайней мере у меня так было). И после этого я доиспользовал повторно баллончег. Правда более чем повторно использовать не получалось. Но лучше всётаки стараться использовать за один раз. P.S.Но эти рекомендации не для пистолетных баллонов, для ручных. алхимик 14-11-2009 12:17 чот дядь миша загнул))) пена не отммываеццо)))) Pers 14-11-2009 12:22 Так вот я из выходной трубочки клапана и той которая одевается на него, подходящими крючочками(не верьте тому что пена прилипает ко всему «не отодрать») P.S.Но эти рекомендации не для пистолетных баллонов, для ручных. Тоже думаю, что стОит попробовать поковырять клапан чем-то похожим на тоненький крючок, после чего попытаться его продавить. А на будущее — наполовину полный баллон от пистолета не откручивайте. В другой раз он стова «даст пены» без проблем. Отец Михаил 14-11-2009 12:26 чот дядь миша загнул))) пена не отммываеццо)))) С лакокрасочной поверхности автомобиля не отмывается. Проверили. алхимик 14-11-2009 12:54 Отец Михаил 14-11-2009 12:58 quote: Originally posted by алхимик: чем? Бензин 76-й не берёт. Керосин и уайтспирит — не берёт. Вс Не выходит пена из нового баллона. Как вскрыть баллон с застывшей в выпускном клапане монтажной пеной Серый Поц 13-11-2009 19:46 пересох (затвердел) клапан у балдона с пеной, для пистолета который. Сам еще полный, а полностью сливать пока некуда (это когда балоном об гвоздь и струю пены из пробитой дырки направляют в большую полость) — мож есть какой способ его (клапан)реанимировать? makarkharp 13-11-2009 20:04 реанимировать наверное никак…. лучше расстрелять балон из дробовика-красиво разлетится P-Alex 13-11-2009 20:17 в костер клапаном вниз… создастся давлениеЮ а потом расплавится пластмасса… проводить в безлюдном месте — с пеной должно получится зело интересно Спиннингист34 13-11-2009 21:01 Можно с крыши многоэтажного дома сбросить, тоже должно интересно получится…. vallenok 13-11-2009 21:27 можно попробовать замочить его в составе «очиститель пен». не факт, что поможет, но шанс есть. балон этого самого очистителя от «krass», реанимировал мне уже два пистолета, казалось-бы засохших насмерть. один из них «отмачивался» недели три примерно, но, в итоге, заработал как новый. правда стоимость баллона очистителя и баллона пены практически одинаковы)) Отец Михаил 13-11-2009 22:36 в костер клапаном вниз… создастся давлениеЮ а потом расплавится пластмасса… проводить в безлюдном месте — с пеной должно получится зело интересно Получится интересно. Мой товарищ после окончания строительства дачи наводил там порядок. Всё ненужное утилизировалось путём сжигания в костре. Туда полетел и неполностью использованный баллончик с монтажной пеной. Ну вообщем ракета получилась. Тока вместо пламени из сопел ракеты вылетала жидкая распылённвая пена…. Короче — пена летевшая и баллона «покрасила» на новой машине крышу, обе левые двери, левое переднее врыло и половину капота. Не считая спойлеров и стёкол. Так что положите баллончик с пеной и непременно клапаном вниз. Кто то скажет вам «спасибо»… кака 14-11-2009 12:14 Так вот я из выходной трубочки клапана и той которая одевается на него, подходящими крючочками(не верьте тому что пена прилипает ко всему «не отодрать») . Вот из этих трубочек она удаляется на раз(по крайней мере у меня так было). И после этого я доиспользовал повторно баллончег. Правда более чем повторно использовать не получалось. Но лучше всётаки стараться использовать за один раз. P.S.Но эти рекомендации не для пистолетных баллонов, для ручных. алхимик 14-11-2009 12:17 чот дядь миша загнул))) пена не отммываеццо)))) Pers 14-11-2009 12:22 Так вот я из выходной трубочки клапана и той которая одевается на него, подходящими крючочками(не верьте тому что пена прилипает ко всему «не отодрать») P.S.Но эти рекомендации не для пистолетных баллонов, для ручных. Тоже думаю, что стОит попробовать поковырять клапан чем-то похожим на тоненький крючок, после чего попытаться его продавить. А на будущее — наполовину полный баллон от пистолета не откручивайте. В другой раз он стова «даст пены» без проблем. Отец Михаил 14-11-2009 12:26 чот дядь миша загнул))) пена не отммываеццо)))) С лакокрасочной поверхности автомобиля не отмывается. Проверили. алхимик 14-11-2009 12:54 Отец Михаил 14-11-2009 12:58 quote: Originally posted by алхимик: чем? Бензин 76-й не берёт. Керосин и уайтспирит — не берёт. Всё остальное испортит лакокраску. алхимик 14-11-2009 01:07 а смывку для пены и переполировать абразивной полиролью? не дешевле? или каска и пох? Отец Михаил 14-11-2009 01:47 quote: Originally posted by алхимик: а смывку для пены и переполировать абразивной полиролью? не дешевле? или каска и пох? кака 14-11-2009 02:42 С лакокрасочной поверхности автомобиля не отмывается. А восками разными полировать машину религия не позволяет. Вот с него то и отлетело бы. P-Alex 14-11-2009 04:41 quote: Originally posted by P-Alex: проводить в безлюдном месте quote: Originally posted by Отец Михаил: Новый его Ниссан Патрол стоявший у ворот оказался в зоне поражения ракеты…. спецом пост доредактироал, думал что все же не придерутся Yep 14-11-2009 11:00 quote: Originally posted by Отец Михаил: А самое смешное, что сия пена ничем не отмывается. Тока перекрас…. и автору может помочь… алхимик 14-11-2009 12:07 quote: Originally posted by Отец Михаил: Попробуй, испачкай свою машину пеной. А потом смывкой помой. А уж когда он присохнет, так вообще — катастрофа. КАСКО дело хорошее, но заводское есть заводское. Ты подумал, прежде чем сказать? Я ж на нашей танкетке болота через деревья проезжал, пара потёртостей погоды не сделают. Даже оцытон лихо портит ЛКП, но полировкой можно решить вопрос. В конце концов, за глупость надо расплачиваться. Я просто предложил вариант. Можно попробовать злыми, но щадящими растворителями попробовать, ДМСО… или ДМФА — эти должны смыть всё. А эмаль оставить))) Отец Михаил 14-11-2009 13:36 quote: Originally posted by Yep: есть специальная жидкость для удаления пены — удаляет начисто. правда автокраску я ей не пробовал. и автору может помочь… Уже не поможет. Машина продана в том состоянии, в котором она попала под удар ракеты. Все эксперименты со смывкой-полировкой и к чему не привели. Теперь на участке нет вообще никаких баллонов (при слове баллончик у хозяина ОТЁК КВИНКЕ начинается и пупок от аллергии шелушится ) и у ворот другая машина P-Alex 14-11-2009 13:40 лезвие безопасной бритвы отчищает все мягкие загрязнения от твердой гладкой окрашенной поверхности.. во Как бы у баллона моонтажной пены клапан «откупорить»? Что делать, если пена не выходит из баллона В одной из предыдущих статей я рассказывал, как законсервировать баллон с бытовой монтажной пеной, чтобы использовать его повторно. Кто не читал, рекомендую заглянуть . Сегодня расскажу, что делать, если строительная пена застыла в трубке и клапане баллона. Представим такую ситуацию: вы вспомнили об оставшемся от прошлого ремонта квартиры или дома наполовину использованном флаконе, когда понадобилось «залепить» неожиданно обнаруженную щель. Поиски по углам санузла или кладовки увенчались успехом: искомый баллон найден, но монтажная пена засохла в пластиковой трубке . Что делать? Давить на адаптер изо всех сил не стоит: в лучшем случае отломите упоры для пальцев, в худшем – повредите клапан и уделаете остатками полиуретанового герметика одежду и, возможно, все помещение. Также не стоит греть баллон горячей водой или на газовой плите – может получиться еще хуже, чем на фото в начале статьи. Будем действовать технично и аккуратно. Во-первых: приготовим мусорный мешок, на всякий пожарный. Во-вторых: оденем перчатки. Костюм от «Версаче» лучше отложить и надеть простую футболку, тренировочные брюки. В-третьих: приготовим ацетон (подойдет и растворитель). Рассмотрим возможные ситуации, по возрастанию сложности, масштабов трагедии, так сказать. Если монтажная пена застыла в подающей трубке Первым делом постараемся снять трубку-адаптер, выкручивая по резьбе пластикового штуцера, следует слегка тянуть трубку вверх, на себя. Если не получается, то не стоит чрезмерно усердствовать, сорвёте клапан – пена забрызгает все в радиусе метра. На этот случай мы и готовили мусорный мешок. Но не будем пессимистами, в 99% случаев адаптер отделяется без трудностей. Снятую трубку требуется прочистить спицей (велосипедной, мопедной, вязальной) или куском проволоки. К пластику полиуретановый герметик не прилипает, поэтому особых сложностей не возникает. Затем осматриваем сопло выпускного клапана флакона. Если в штуцере загустевшая, но не застывшая пена, то прочищаем подручным средствами (спичка, кусочек ветоши и т. п.) а затем промываем ацетоном. Баллон готов к работе. Монтажная пена засохла в выпускном клапане флакона Если клапан баллона забит застывшей монтажной пеной , не пытайтесь прочистить спичкой или спицей – положение только ухудшится. Потребуется саморез длиной от 35 мм, диаметром 4 мм с крупной резьбой и плоскогубцы. Осторожно вкручиваем шуруп на два или три оборота, чтобы не пробить клапан насквозь. Плоскогубцами вытаскиваем саморез, вместе с ним выходит и застывшая пена. Теперь баллоном можно пользоваться. Иногда герметик застывает в клапане изнутри баллона. Почему это происходит, и что делать в этом случае, расскажу в следующей статье: «Радикальный способ оживить старый баллон с любительской пеной». Как следует использовать монтажную пену, чтобы добиться наилучшего результата? При каком температурном диапазоне можно пользоваться пеной? Каким является рабочее положение для нанесения пены и почему необходимо встряхнуть заранее баллон? Возможно ли повторное использование баллона? Требуется ли увлажнять поверхность перед (и после) н Как выдуть монтажную пену из баллона до последней капли Изначально монтажная пена была предназначена для установки пластиковых окон. Однако постепенно строители и отделочники начали использовать ее в разных целях. Не всегда получается израсходовать весь баллон за один раз. В таких ситуациях важно знать, как использовать его дальше, чтобы израсходовать оставшуюся массу до последней капли. Как использовать баллон повторно? Существует два типа баллонов, зависимо от того, к какому инструменту они подключаются. От этого изменяется способ использование емкости с пеной повторно. Если баллон подключается к монтажному пистолету, необходимо заранее очистить инструмент от загрязнений после прошлых использований. Для этого наконечник прочищается очистителей для монтажной пены. После этого можно подключать емкость для дальнейшего использования. Если емкость подключается к пластиковой трубке со спусковым крючком, лучше всего купить новое приспособление. При отсутствии такой возможности, необходимо срезать часть трубки, внутри которой застыла пена. Правила применения монтажной пены Существует ряд правил, которые нужно соблюдать при работе с клеящейся пеной: Прежде чем использовать клеящееся вещество, необходимо подогреть тубу. Для этого емкость помещается в ведро с теплой водой, температура которой не должна превышать 40 градусов. После подогрева, емкость нужно встряхнуть несколько раз. Присоединить баллон к трубке или монтажному пистолету. Поверхности, на которые будет наноситься клейкая масса нужно очистить от пыли, грязи, увлажнить небольшим количеством воды. Процесс полного застывания пены длится до 12 часов. На его продолжительность влияет температурный режим, уровень влажности в помещениях. Совет! Есть способ ускорения процесса застывания клейкого вещества. Для этого после ее нанесения, на поверхности пены нужно распылить воду. После полного высыхания излишки срезаются с помощью острого канцелярского ножа. Популярные ошибки Существует несколько наиболее популярных ошибок, которые допускают люди без практического опыта работы с данным крепежом. Наиболее популярная – нанесение клеящейся массы без предварительного увлажнения основы. Из-за этого вещество не сможет набрать должный объем, надежно сцепиться с поверхностями. Вторая из популярных ошибок – перед работой емкость не встряхивалась. Все компоненты состава клейкой массы имеют разную плотность, из-за чего их важно тщательно смешать перед нанесением. Производители рекомендует активно встряхнуть тубу около 30 раз, прежде чем приступать к нанесению. Третья популярная ошибка – работа баллоном без предварительного нагрева. Негативно влияет на скорость подачи клейкой массы и ее технические характеристики. Баллоны с монтажной пеной можно использовать повторно, если емкость не была опустошена за один раз. Важно правильно подготовить инструмент, через который она будет наноситься, очистить от остатков клейкой массы после прошлых применений. Мы не можем найти эту страницу (* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}}) {{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} * {{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}} {{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}} {{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}} {{article.content_lang.display}} {{l10n_strings.AUTHOR}} {{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}} {{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}} . типов пневматических цилиндров | It Still Runs , Pauline Gill Strateger Graphics Пневматические цилиндры широко используются в промышленности там, где требуется быстрое и мощное линейное срабатывание движущихся ворот, клапанов, рычагов и прессов. Пневматические цилиндры бывают с отверстиями и ходами в диапазоне от долей дюйма до нескольких футов. Они приводятся в действие сжатым воздухом под давлением от нескольких фунтов до сотен фунтов на квадратный дюйм и могут обеспечивать толкающее или тянущее усилие в тысячи фунтов. Типы пневматических цилиндров Пневматические цилиндры доступны в нескольких типах, включая одностороннего действия, двойного действия и двойного действия с присоединениями поршневого штока на обоих концах цилиндра. Цилиндры одностороннего действия Цилиндры одностороннего действия прикладывают пневматическое давление воздуха к одному концу поршня, чтобы выдвинуть или втянуть его. Таким образом, они выполняют работу только в одном направлении движения. Чтобы вернуть поршень в положение без давления или в исходное положение, цилиндры одностороннего действия могут использовать либо противодействующие пружины, либо противодействующую силу или нагрузку самого приложения.Например, цилиндры, используемые в автомобильных домкратах, используют вес автомобиля с домкратом, чтобы вернуть цилиндр в исходное положение. Цилиндры, которые используются для открытия вентиляционных заслонок, могут иметь встроенную пружину для возврата цилиндра и заслонки в исходное положение. Цилиндры двойного действия Цилиндры двустороннего действия поочередно прикладывают пневматическое давление к обеим сторонам поршня для возвратно-поступательного срабатывания в таких устройствах, как поршневые насосы, сабельные пилы или прессы, или механизмы вставки / извлечения деталей.Они выполняют работу в обоих направлениях движения. Эти цилиндры не требуют возвратной пружины, если только не требуется определенное положение покоя, когда на устройство не подается питание. Конструкция Пневматические цилиндры используют гладкоствольный цилиндр с поршнем, прикрепленным к штоку поршня, с несколькими уплотнениями между поршнем и цилиндром. Чаще всего они состоят из металлических компонентов, хотя многие композиты используются для специальных применений. Они доступны с различными концевыми фитингами и пневматическими трубами и трубными соединениями. Приложения Пневматические цилиндры используются в ряде автомобильных и строительных приложений, включая домкраты и подъемники, двери, ворота и двигатели люков. Безусловно, наибольшее применение находит в промышленной сфере, где пневматические цилиндры используются в качестве приводов для клапанов, подъемных ворот, подъемников и машин. Пассивные приложения Для некоторых пневматических цилиндров не требуется внешний источник питания. Они просто действуют как динамические амортизаторы или амортизаторы.Наиболее распространенный пример — цилиндр доводчика на штормовом люке, который предотвращает слишком резкое открывание или закрывание двери, обеспечивая при этом пружину, которая мягко закрывает дверь. Еще статьи . 4 различия между современными и старыми автомобильными двигателями Вы когда-нибудь задумывались, в чем разница между старыми и новыми автомобильными двигателями? Как и в случае с любой другой технологией, как и следовало ожидать, наблюдается постепенное повышение эффективности и сложности. Как выясняется довольно много. Несмотря на то, что основная концепция осталась относительно неизменной, современные автомобили со временем претерпели ряд небольших улучшений. В следующей статье мы сосредоточимся на 4 интересных примерах. Давайте заглянем под капот времени, не так ли? Если все в порядке, не чините Основные принципы самых первых автомобилей используются и сегодня. Одно из основных отличий заключается в том, что современные автомобили — это результат стремления улучшить мощность двигателей и, в конечном итоге, топливную экономичность. Отчасти это было вызвано рыночным давлением со стороны потребителей, а также более крупными рыночными силами. Было бы полезно подумать об аналогии между волком и собакой. У них одно и то же наследие, у них схожие характеристики, но одному из них будет трудно в современном пригороде, а другому будет процветать. Прежде чем мы начнем, мы дадим краткий обзор того, как работает двигатель внутреннего сгорания. Герой раннего паровоза Александрии. Источник: Research Gate Двигатель внутреннего сгорания, по сути, берет источник топлива, такой как бензин, смешивает его с воздухом, сжимает его и воспламеняет. Это вызывает серию небольших взрывов, которые, в свою очередь, приводят в движение поршни вверх и вниз. Эти поршни прикреплены к коленчатому валу, который преобразует возвратно-поступательное поступательное движение поршней во вращательное движение путем поворота коленчатого вала.Коленчатый вал, в свою очередь, передает это движение через трансмиссию, которая передает мощность на колеса автомобиля. Все просто, правда? Ну, как и следовало ожидать, это намного сложнее. Вот простое объяснение основ: Интересно, что преобразование возвратно-поступательной силы во вращательную силу не является чем-то новым. Очень ранний паровой двигатель был изобретен героем Александрии в I веке нашей эры (на фото выше). Считается, что еще более старые устройства коленчатого вала возникли во времена династии Хань в Китае. 1. Современные двигатели более эффективны Топливо, как бензин, не особенно эффективно. Из всей потенциальной химической энергии в нем около 14-30% превращается в энергию, которая фактически приводит в движение автомобиль. Остальное теряется из-за холостого хода, паразитных потерь, тепла и трения. Современные двигатели прошли долгий путь, чтобы извлечь как можно больше энергии из топлива.Например, технология прямого впрыска не смешивает топливо и воздух до достижения цилиндра, как в старых двигателях. Скорее, топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры. Это дает улучшение примерно на 1% и . Турбокомпрессоры используют выхлопные газы для питания турбины, которая нагнетает дополнительный воздух (то есть больше кислорода) в цилиндры для дальнейшего повышения эффективности до 8% . Регулируемые фазы газораспределения и отключение цилиндров дополнительно повышают эффективность, позволяя двигателю использовать столько топлива, сколько ему действительно нужно. 2. Ultimate Power Как однажды сказал Джереми Кларксон: «Сейчас все дело в MPG, а не в MPH», или, может быть, это был не он. Современные автомобили лучше экономят топливо, они также намного мощнее. Например, Chevrolet Malibu 1983 года выпуска имел 3,8-литровый двигатель V-6 объемом . мог выдавать лошадиных сил на 110 лошадиных сил и . Для сравнения, версия 2005 года имела 2,2-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 144 лошадиных силы. Не так уж и плохо. 3. Размер — это все, или нет? Этот привод, не каламбур, для повышения эффективности двигателей также со временем уменьшился в размерах. Это не совпадение. Производители автомобилей поняли, что не нужно делать что-то большее, чтобы сделать его мощнее. Все, что вам нужно сделать, это заставить объект работать умнее. Та же технология, которая сделала двигатели более эффективными, имела побочный эффект — они стали меньше. Грузовики Ford F-серии — отличный тому пример.У F-150 было две версии в 2011 году. 3,5-литровый двигатель V-6 мощностью 365 лошадиных сил и 5,0-литровый V-8 мощностью 360 лошадиных сил . Хорошо, можно сказать, но разве не было 6,2-литрового V-8 , который производил 411 лошадиных сил r? Да, но факт, что двигатель V-6 может почти конкурировать с более крупным V-8 по мощности, говорит о многом. 4. Отказ от старых Современные двигатели также являются результатом постепенной замены механических частей на электронные.Это связано с тем, что электрические детали, как правило, менее подвержены износу, чем механические. По сути, они также требуют менее частой настройки. Такие детали, как насосы, все чаще заменяются на их аналоговые предшественники с электронным управлением. Карбюраторы заменены на дроссельные заслонки и электронные системы впрыска топлива. Распределители и крышки заменены на независимые катушки зажигания, управляемые ЭБУ. Кроме того, датчики более или менее контролируют все. Вы также можете утверждать, что новые автомобили менее безопасны. Последнее слово Хотя на базовом уровне современные и старые автомобильные двигатели работают по одному и тому же принципу, современные двигатели со временем претерпели множество постепенных улучшений. Основным движущим фактором была гонка за эффективность над мощностью. Хороший набор побочных эффектов привел к тому, что современные двигатели стали относительно более мощными и, как правило, меньше. Постоянно растущая зависимость от электронных систем управления и мониторинга постепенно заменяет аналоговые, к лучшему или к худшему. В целом современные автомобильные двигатели более эффективны, меньше по размеру, относительно мощнее, умнее и менее подвержены неизбежным механическим сбоям. С другой стороны, ремонт и обслуживание теперь требуют более высокой квалификации и требуют много времени. Если цена за повышение эффективности — это увеличение признания сложности, судить можете только вы. Через: Team-BHP, HowStuffWorks . Фото утепление потолка бани: Как утеплить потолок в бане своими руками? (12 фото) Дек 25, 2020 автор Разное Как утеплить потолок в бане своими руками? (12 фото) Введение Утепление, гидро-, паро-изоляция являются важными этапами в любом строительстве. Что касается бани – это, пожалуй, главный аспект, так как тепло и жар, их сохранение являются основными целями этого строения, как такового. Рассмотрим же в нашей статье вопрос о том, как утеплить потолок в бане, ведь теплый воздух поднимается, как известно к верху и потому эта задача стоит первостепенно. Неприемлемые варианты. Вариантов защиты от холода много, но не каждый подходит для такого специфического помещения, где происходят процессы нагрева до высоких температур и повышенная влажность. Давайте рассмотри те виды утеплителей, которые не стоит использовать по тем или иным причинам. Некоторые считают, что для бани, как и для других строений в качестве подложки под утеплитель хорошо использовать полиэтиленовую пленку, как сверху, так и снизу слоя тепломатериала. Да долговечна, да держит влагу и да не пропускает ни тепло, ни холод и вообще воздух. Простой пример – парник, когда не было других материалов, накрывали полиэтиленовой пленкой на ночь, а утром при открытии, вспомните и на пленке вода и под ней, именно это происходит и в утепляющих слоях – скопление конденсата при остывании поверхности, отсюда процессы гниения и грибок. Так что, стоит десять раз подумать, где лучше применять полиэтиленовую пленку и стоит ли вообще ее применять. Еще один способ теплоизоляции – пенопласт, сейчас широко используется в строительстве, прекрасно держит тепло, не создает конденсата, но тут надо учесть, что при нагреве и горении выделяет токсические вещества, входящие в его состав – в бане при высоких температурах, нам не подходит. И так, разобрали, что не желательно использовать в качестве элементов теплоизоляционного покрытия теперь перейдем к тому, чем утеплить потолок в бане, безо всяких там последствий. Как утеплить потолок в бане глиной Самый простой, надежный и дешевый способ – утепление потолка бани глиной, а вернее ее смесью с опилками или соломой, хотя можно и прослойку из простой земли делать. Для этого между двумя слоями глины засыпают сухую землю — первый слой глины 2-3 см. (глиняный раствор), затем земля – 10-15 см. и опять глина, сухой слой, сантиметров 5-7. ВНИМАНИЕ! глиняный раствор должен полностью высохнуть, трещины замазываются тем же раствором, при необходимости несколько раз. Ни тебе конденсата и пожаробезопасность повышенная, безо всяких вредоносных испарений – натуральный, природный, экологически чистый материал. Но давайте поподробнее – начнем с балок перекрытия, которые у нас уже есть и пропитаны антисептиками и антипиренами. К бокам балки на всю длину прибиваем брусок 40х40 мм., в пролеты на эти бруски настилаем, плотно друг к другу, доски толщиной 25 мм., поверх досок стелим пароизоляцию и уже на нее слой утеплителя, сверху так же накрываем пароизоляцией – пристреливаем ее к балкам перекрытия скобками при помощи степлера. С внутренней стороны к потолку пристреливаем гидро-, пароизоляцию с нанесенным на нее слоем алюминия который, к тому же, отражает тело. Соединения лучше сделать с напуском сантиметров по пять. К балкам перекрытия прибиваем бруски 50х50 или 40х40см., на всю длину и по периметру потолка. На эти бруски мы и пришьем основной потолок из вагонки, или блокхауса. В таком варианте получаем отличный защитный экран, который будет хорошо держать тепло. Используя, в качестве утепляющего слоя смесь из глины и опилок или рубленой соломы, следует смешивать их в пропорциях: две части глины и три части опилок или соломы. Вкладывается такой слой так же на доски и изоспан, слоем 10-15 см., после полного высыхания опять замазываем трещины глиняным раствором. Сверху такой стяжки можно насыпать слой опилок сантиметров пять, семь или накрыть картоном от коробок. Такой способ утепления стоит дешево и имеет отличные огнеупорные показатели. Минусом является трудоемкость такой работы, особенно если нет бетономешалки. Как утеплить потолок в бане керамзитом Довольно легким по трудозатратам способом является утепление потолка в бане керамзитом и к тому же не особо дорогим. Керамзит бывает разных фракций, хорошо сохраняет тепло за счет своей пористой структуры, пожаробезопасен, экологичен, его насыпают слоем до 30 см. ВАЖНО! Стоит учитывать, что керамзит вбирает в себя влагу и тяжелеет до 25% от своего веса. Из-за того, что керамзит набирает вес от влажности, то это надо учитывать при расчетах нагрузки на фундамент, балки перекрытия и крепежные бруски, желательно так же положить двойной слой гидроизоляции на черновые доски. При использовании керамзита в качестве основного утепляющего слоя потолка бани следует использовать Таблицу 1 для расчета объемов. Таблица 1. Технические показатели керамзитового гравия. В любом случае керамзит является довольно востребованным материалом, используемым в качестве утеплителя в строительстве. Утепление потолка базальтовой ватой При использовании в качестве утеплителя потолка в бане базальтовой ваты или проще сказать минваты, можно обойтись без чернового потолка (наката) она легкая по весу и не особо вбирает влагу. Минеральная вата выпускается в рулонах, листами и даже со слоем фольги по поверхности, бывает разной плотности, имеет хорошие показатели огнеупорности (Таб. 2.). ВАЖНО! Не стоит путать со стекловатой, без применения защитных спецсредств — стекловату использовать не рекомендуется. Таблица 2. Технические характеристики видов минеральной ваты. Минеральная вата хорошо удерживает тепло за счет микроволокон между которыми скапливается воздух и вследствие чего она имеет небольшой вес, поэтому утеплить потолок в бане минватой совсем не сложно и своими руками. Для этого на балки перекрытия пристреливают двойной слой фольгированной гидро- пароизоляции. Совет: перехлесты желательно проклеить фольгированным скотчем. Изнутри пришивают профилированную вагонку, а сверху в пролеты между балками, укладывают минвату. Минвату при утеплении таким способом потолка в бане следует нарезать размером – чуть больше чем ширина пролета и уплотнить при укладке друг к другу, не допуская зазоров и пустого пространства. Поверх слоя утеплителя пристреливают пароизоляцию. ВАЖНО! Между пароизоляцией и слоем минваты должен оставаться зазор не менее 5 см. для вентиляции. Утепление потолка в бане минватой простой и практичный способ, но минвата со временем все-таки слеживается, поэтому стоит иногда проверять ее состояние и по возможности переворачивать и подбавлять свежей. Еще одним недостатком у минваты является то, что в ней любят селиться мыши, так что перед тем как утеплить потолок в бане – минвату следует обработать сыпучими веществами против грызунов. Обустройство утепления вокруг дымохода Отдельно следует оговорить утепление пространства вокруг дымоходной трубы, потому что это одно из пожароопасных мест и его следует обезопасить по максимуму. В том месте, где труба входит в потолок температура самой трубы и пространства вокруг нее очень высокая, деревянная обшивка вокруг трубы может начать тлеть и воспламеняться. Поэтому следует оставить пространство не мене 70 см., вокруг дымохода и закрыть его со стороны помещения листом из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной 2,5 – 3 мм., через прокладку из листа асбестоцемента толщиной 3-5 мм., с отверстием большим, чем диаметр трубы на пару сантиметров. Саму трубу же в этом месте следует обмотать двойным слоем асбестоцемента толщиной 5 мм. с выходом на 15-20 см. выше и ниже потолка. Сверху вокруг трубы лучше сделать цементную или глиняную стяжку слоем 5-7 см. и только после этого уложить минвату или засыпать керамзит. Заключение В нашей статье мы рассмотрели самые простые и экономичные материалы и способы утепления, подходящие для производства работ своими руками. Все они имеют отличные показатели пожаробезопасности, экологичны и просты в исполнении, подойдут любому, кто желает правильно и безопасно утеплить баню для повышения качества внутренней атмосферы и как следствие укрепления здоровья и поднятия настроения. Основная суть В качестве утеплителей и сопутствующих материалов не стоит в бане использовать полиэтиленовую пленку, пенопласт и стекловату. Утепление потолка бани глиной самый дешевый и экологичный способ, но требует не малых трудозатрат. Утепление потолка керамзитом довольно простой в исполнении способ, однако следует просчитать расход материала и нагрузки, так как материал вбирает влагу Утепление минватой своими руками осуществить проще всего, хорошие показатели огнеупорности и морозостойкости. Минусы —  слеживается, селятся грызуны — требует дополнительного ухода. Трубу дымохода и пространство вокруг нее следует тщательным образом обезопасить от возможных возгораний. Как и чем лучше утеплить потолок в бане своими руками: фото, видео Утепление потолка – один из основных этапов строительства бани. От качества его выполнения зависит много факторов: количество расхода топливных материалов, длительность прогревания парной, скорость выхолаживания помещения и т. д. Чтобы не допустить появления возможных неприятностей при эксплуатации бани в дальнейшем, необходимо побеспокоиться о качественном утеплении потолочной области еще в процессе строительства. В данной статье представлена вся подробная информация о подходящих материалах для подобного вида работ, а также расписана подробная инструкция, как самостоятельно выполнить утепление потолка в бане. Подходящие материалы для утепления потолка бани, их особенности Для того чтобы качественно утеплить потолок в бане, необходимо соблюдать определенный технологический процесс, а также использовать специальные материалы. Профессиональные мастера рекомендуют приобретать: минеральную вату; эковату; пеноизол. Каждый из этих утеплителей обладает своими особенностями, достоинствами и недостатками. Чтобы правильно выбрать материал, необходимо обязательно с ними ознакомиться. Прочная и надежная минеральная вата Минеральная вата – популярный материал, который очень часто используется для утепления не только потолка, но и стен. Он производится из искусственных волокон, в состав которых входит доломит, известняк, диабаз и базальт. Важно! Минеральная вата имеет высокую устойчивость к теплу, она просто незаменима для утепления различных поверхностей! Свое признание (у профессиональных строителей) минеральная вата заслужила благодаря большому количеству преимуществ. Среди них выделяют: Длительный срок службы. Гигроскопичность (материал способен быстро впитывать в себя влагу). Высокие огнеупорные свойства. Утепление потолка минватой Эковата Эковата – утеплительный материал, который занимает второе место по популярности среди клиентов. Изготавливается он из специальных древесных волокон, которые в своем составе содержат антисептики и измельченную макулатуру. Эковату зачастую применяют для утепления жилых помещений, хотя в банях ее также иногда можно встретить. Важно! Эковата – специфический материал, для укладки которого требуется привлечение не только специалистов, но и определенного оборудования. Достоинства материала: Доступная стоимость (по сравнению с аналогами). Длительный срок службы. Экологически чистый. Хорошо держит тепло. Пеноизол Пеноизол – третий вид материала, который также применяется в процессе утепления потолка. С ним очень легко работать. Каждый желающий может самостоятельно его использовать в процессе обустройства возведенной бани. Достоинства пеноизола: Низкая стоимость (что очень важно на сегодняшний день). Имеет шумоизолирующие свойства. Высокие огнеупорные свойства. Способен проникать в труднодоступные места. Материал не увеличивается в объеме, не высыхает с течением времени. Пеноизол Технология утепления потолка в бане минеральной ватой: пошаговая инструкция для мастеров Это один из самых популярных бюджетных методов утепления потолочных плоскостей банных помещений. Его используют как для классических парных с чердаками, так и без них. Единственное условие подобного вида утепления – наличие балок в перекрытии крыши, которые станут основой для крепления всех материалов. Важно! Прежде чем приступить к утеплению потолка, необходимо обработать дерево специальной антисептической жидкостью. Технология утепления: Крепление пароизолирующего материала. Материал крепят к потолочной плоскости при помощи стандартного строительного степлера. Чтобы не допустить образования дыр, листы материала располагают внахлест друг на друга, при этом все стыки обязательно проклеивают скотчем. Важно! Так как пароизолирующий материал бывает нескольких видов (стандартный, мембранный, со специальным алюминиевым слоем), для утепления банного потолка специалисты рекомендуют использовать его алюминиевый вариант, как альтернатива – фольгоизол. Он не только станет идеальной защитой от проникновения влаги, но и существенно увеличит теплоотдачу внутрь помещения, что заметно уменьшит затраты топлива (дров, угля и т. д.). Монтаж обрешетки. С внутренней стороны парной (к деревянным балкам перекрытия) аккуратно прибивают обрешетку, которая станет основой для крепления потолочной обшивки. В пустоту, образующуюся между обшивкой и деревянными балками, вскоре и будет плотно укладываться утеплительный материал. Укладка утеплителя. Минеральную вату укладывают в пустоту между балками перекрытия бани. Материал размещают очень плотно по всей поверхности участка (это позволит избежать образования дыр и воздушных карманов, которые буду пропускать тепло). Схема: утепление потолка бани Монтаж гидроизолирующего слоя. Чтобы не допустить порчу утеплителя, его закрывают термопленкой или слоем полиэтилена. Своеобразную гидроизоляцию фиксируют при помощи степлера и металлических скоб, оставляя небольшой зазор для вентиляции. Важно! Недопустимо использовать пенопласт для утепления потолочной плоскости! Установка потолочной обшивки. После завершения утепления, приступают к отделке потолка. Для этих целей зачастую используют вагонку. Она практична, имеет доступную стоимость и аккуратный внешний вид. «Народные» методы утепления банного потолка Смесь опилок, песка и глины Этот вариант подходит для утепления бань, которые имеют чердачное помещение. Основные материалы – песок, глина и древесные опилки. Технологический процесс: На чердачное перекрытие застилают пароизолирующий материал (напр. рубероид). Сверху настила укладывают слой из опилок, песка и глины (не менее 20 см). Засыпают сухой землей (слой не – 5-6 мм). Слой утеплителя покрывают досками, которые затем будут использоваться для ходьбы. Совет. Все материалы для утепления должны быть полностью сухими, в противном случае возможно появление гнилостного запахи и порчи материала. Керамзитная «подушка» Керамзит – универсальный материал, который применяется для утепления потолочной плоскости бани. Он отлично препятствует проникновению тепла из парной, но впитывает в себя влагу. Чтобы не допустить увлажнение утеплителя, внутреннюю отделку потолка обязательно покрывают пароизолирующим материалом. Подобное утепление будет состоять из трех слоев: Обустройство керамзитной подушки Пароизоляция. Керамзит. Гидроизоляция. Из всего выше изложенного можно сделать вывод: утеплить потолок в бане одним из предложенных материалов – может каждый желающий. Единственное требование к мастеру – соблюдать все правила личной безопасности. Самостоятельная работа позволит не только сэкономить приличную сумму денег, но и выполнить утепление качественно и на наивысшем уровне. Делайте, пробуйте, старайтесь – все обязательно получится! Утепление потолка бани: видео https://youtu.be/xCCC_y1f810 Утепление потолка: фото Как утеплить потолок в бане своими руками, фото и видео Теплый воздух по законам физики поднимается наверх. Если не утеплить потолок парной бани тепло потери будут большими и температура быстро будет падать. Чтобы этого не произошло, мы расскажем нашим читателям как утеплить потолок в бане своими руками различными способами. Какие материалы для этого используют, технология с пошаговой инструкцией для новичков. Утеплять потолок в бане необходимо сразу после строительства. Какие материалы используют для утепления потолка Проще всего утеплить потолок бани рулонными утеплителями. Для утепления потолка бани раньше использовали различные натуральные утеплители из природы: глину, солому, мох ли при помощи опилок с глиной. Некоторые способы дошли до нас и показывают себя как эффективные во многих банях. Щели в потолке тщательно промазывались глиной. А со стороны чердака раскладывали слой из смеси опилок или соломы с глиной. Конструкция хорошо держит тепло, но вес у нее немаленький. Поэтому потолок под подобное утепление необходимо делать массивный. Современные материалы решили проблему, так как их вес незначителен. Основные требования, которым должен отвечать утеплитель для потолка бани: Небольшой вес. Простота монтажа. Экологичность. Высокая огнестойкость. Среди подобных, самые популярные: минвата (каменная базальтовая), эковата, керамзит. Пенопластом утеплять потолок нельзя, так как при нагревании он легко может загореться и выделять отравляющие испарения. Какие расходы поджидают хозяев при выборе того или иного варианта утеплителя можно подсчитать основываясь на таблицу ниже: Утеплитель для потолка бани Цена, р. Материал за м² Работы за м² Стекловата От 200 От 90 Базальтовая вата От 220 От 150 Опилки Бесплатно Бесплатно (своими руками) В основном утеплять потолок бани следует с внешней стороны, так меньше будет потери полезной площади, а потолок в парной, итак невысокий. Самый простой вариант настелить минвату толщиной в 200-250 мм на подстилку из пароизоляции. В любом случае необходимо защитить утеплитель от влажности, так как пар в русской бане влажный и конденсат будет скапливаться в конструкции. Конструкция утепления Потолок любой конструкции перед утеплением необходимо гидроизолировать от сырого пара. Главное в конструкции утепления потолка это создать хороший слой пароизоляции. Он защитит утеплитель от пагубного воздействия влажного пара. Пароизоляция должна не только защищать, но и выдерживать достаточно высокие температуры, так как в парилке они могут достигать 100 °C. Для пароизоляции самый оптимальный вариант это фольга которую крепят к потолку со стороны парилки и стыки проклеивают фольгированным скотчем. Но минус фольги в том, что она нестойкая к механическим воздействиям. Если баня двигается, из-за особенностей почвы, фольгу может порвать. Конструкцию придется полностью переделывать. Более современный и стойкий материал- фольгоизол. Эта та же фольга, но на основе стекловолокна, поэтому не так легко рвется. Самые дорогостоящие, но зато дышащие это Изоспан и Наноизоль мембранные. Но цена на них от 1200 р. В целях экономии можно применить пленку ПВХ или пергамент. Чтобы конденсат не скапливался под материалом, необходимо между утеплителем и гидроизоляцией оставлять небольшой вентилируемый зазор. А под утеплитель постелить пароизоляцию. Конструкция по которой следует утеплять потолок во многом зависит от его вида. Каким бывает потолок парилки и его утепление В банных конструкциях обычно используют три типа конструкции потолка: Настельной. Состоящий из панелей. Подшивной. Конструкция настельного потолка в бане, самая простая. Настельной потолок применяется в небольших конструкциях бань. Стелются шпунтовые доски, для удешевления можно взять обрезные, непосредственно на верхнюю часть стены. Балок при этом не монтируют. Используют его в банях применяют которые сезонно. Вид потолка облегченный и не выдержит тяжелого утепления. Для увеличения несущей стороны делается подшивная конструкция. При помощи гвоздей или шурупов доски обрезные подколачивают прямо на балки перекрытия. Балки выполняют из бруса или сращенных досок. Такой потолок можно утеплять любыми тяжелыми утеплителями (глиной или керамзитом). Конструкция выдержит. Подшивной потолок нередко монтируют в бани с мансардой или вторым этажом. Панельный потолок самый сложный по конструкции. Панели монтируют по отдельности на балки. Изготавливают каждую панель отдельно, сколачивая доски между собой. Эту конструкции применяют редко из-за сложности монтажа своими руками. Утепление настильной конструкции Настил из досок утепляется просто, даже новичок справится своими руками. Основные этапы монтажа: Сначала монтируется гидроизоляция. Ее расстилают по потолку бани крепят при помощи обрешетки. Стыки проклеивают. С внешней стороны потолок укрывают пароизолятором внахлест 10-15 см. Пароизолятор следует слегка захлестывать на стены крыши. Сверху на пароизолятор укладывают утеплитель из минваты в 200-250 мм. Утеплитель еще раз закрывают пароизоляцией внахлест. Стыки проклеивают скотчем. Пароизоляцию сверху и снизу утеплителя стелить в натяг нельзя. Такое утепление используют в небольших банях, так как ходить лишний раз по утеплителю не стоит. Можно в крайнем случае хранить там сухие веники. Утепление подшивной конструкции Утеплять подшивной потолок можно минватой или керамзитом, он выдержит любой вес. Утепление потолка бани своими руками осуществляют следующими этапами: На потолок бани крепят гидроизоляцию из фольги или специального дышащего мембранного гидроизолятора. Проще выполнить работу строительным степлером. Стыки места скобок проклеиваются фольгированным скотчем. На потолок расстилают пароизоляцию и укладывают утеплитель. Если в качестве утеплителя используется керамзит, то его высушивают и перемешивают с глиной и цементов в равных долях. Этот состав разливают по потолку между балками на рубероид или пленку ПВХ и дают засохнуть. По такому покрытию можно спокойно ходить. Понять что застывание произошло полностью можно по характерному похрустыванию под ногами. Затем укладывают еще слой пароизоляции. Наверх крепится ряд из шпунтовой или обрезной доски, он будет служить полом второму этажу. По такому потолку можно спокойно ходить. А теплоизоляция у конструкции высокая. Утепление панельной конструкции панельный потолок делать своими руками сложно, поэтому его редко встретишь в традиционной бане. Утеплять панельный потолок сложнее всего. А выбирают утеплитель отталкиваясь от его веса и массивности панелей из которых собрана конструкция. Они могут быть массивные и монтироваться на балки перекрытий, и облегченные и укладываются прямо на стены. Каждую панель со стороны парилки обтягивается пароизоляцией, стыки проклеивают фольгированным скотчем. Далее в зависимости от конструкции укладывают утеплитель либо между балками, либо прямо на пол. Его точно так же как в двух первых случаях закрывают пароизолятором с двух сторон. Как утеплить потолок парилки опилками? Утепление потолка бани опилками с цементом, проверенный способ, который можно выполнить своими руками практически без затрат. Опилки можно взять на любой лесопилке, тем более отдадут их бесплатно. Перед работами опилки просушивают и дают им отлежаться не менее 1 года. Фракция опилок должна быть средней. Слишком мелкие и крупные не подходят. После этого их просеивают от мусора и готовят состав для утепления бани: 10 ведер опилок. Известь 1 ведро. 1 ведро цемента (не влагостойкого). Медный купорос или садовая бура 200 г, добавляют в состав в качестве антисептика. Вода 5-8 ведер. Готовность состава нужно определить следующим образом: опилки берут в руку и делают комок, он не должен распадаться или растекаться.  Проще всего готовить состав в старой ванне или емкости для приготовления бетона. Перемешивают обычной штыковой лопатой, проще это делать вдвоем. Перемешать состав нужно как можно тщательнее. Готовый состав укладывают на рубероид, который расстилают по крыши бани внахлест на стены. Его трамбуют при помощи досок и оставляют просохнуть. По высохшему составу можно ходить и он прослужит хозяевам не один год. Отзывы об утепление потолка бани опилками с цементом только положительные. Высыхая конструкция получается легкой и прочной. Вариантов утепление потолка опилками много, один представлен на видео: Какой из вариантов подходит для утепления вашей бани решать нужно отталкиваясь от своей покупательской способности и опыта. Самый простой способ уложить минвату, сложный застелить потолок опилками. Но если выполнять работы поэтапно и не спеша, утепление бани будет выполнено на совесть.   Правила утепления потолка в русской бане Правильная баня означает, что на полке достаточно комфортная обстановка, а под потолок нагнетается облако ядрёного пара, откуда парильщик берёт его взмахами веника. Чем дольше пар может сохраняться под потолком парилки, тем дольше можно тянуть удовольствие.   Традиции и современность Правильное устройство потолка парилки определяет продолжительность, а значит и качество банной процедуры как таковой. Как известно, «правильным» можно назвать лишь тот пар, который моментально образуется при плескании воды на раскалённую поверхность камней банной печи. После этого каменке необходимо некоторое время, чтобы снова прогреться до необходимой температуры. Поэтому чтобы реже «поддавать», именно сохранению пара и придают огромное значение при обустройстве бани. Наиболее наглядным критерием правильности или ошибочности выбранной конструкции является наличие конденсата на потолке парилки. То есть, если во время банной процедуры на голову постоянно капает вода, утепление потолка однозначно выполнено неправильно. Конечно, подобный результат можно получить и в том случае, когда баня плохо протоплена в холодное время. Но если ситуация не изменяется в лучшую сторону и при более продолжительном прогреве, причина всё-таки скрывается в конструктивных недочётах. Устройство современной парилки сформировалось под непосредственным воздействием широкого распространения финских саун. Что касается проектирования саун, то расчёту и обоснованию всех технических параметров в Скандинавии уделяется достаточно много внимания. Идеология же самой русской бани изначально была принципиально другая. Туда ходили именно попариться, то есть испытать на себе хоть и кратковременный, но достаточно мощный «удар» высоких температур. Наверняка многие знают, что в исконной деревенской бане предусматривалась только «залповая» вентиляция. То есть парилку проветривали и наполняли кислородом в промежутках между заходами. При этом открывались нараспашку все двери, а иногда и окна. И никаких тебе вентиляционных зазоров под дверью и расчётов параметров воздухообмена. В сауне же конструкция традиционно предполагает возможность подольше посидеть, попросту попотеть. Поэтому тут столь велика роль правильной вентиляции. Отсюда и результат, с которым порой сталкиваются строители бань, пытающиеся применить принцип сауны при устройстве банного потолка. Такая схема малоэффективно, парилка пар попросту не держит. И дело не только в наличии вентиляции, а в первую очередь в неправильном подходе к утеплению потолка бани. Теория исконной бани Итак, из школьного курса физики каждому известно, что нагретый воздух, а точнее, пар из печи-каменки, поднимается вверх, где драгоценное тепло в отсутствии необходимой преграды попросту утечёт наружу. Отсюда становится понятно, почему именно изоляции банного потолка необходимо уделить наиболее пристальное внимание. Конструкция потолка парилки должна обеспечивать выполнение как минимум трёх основных функций. Само утепление, не допущение проникновения влаги на чердак и накопление необходимого слоя пара под потолком парилки. Опытным путём было доказано, что разница в температуре воздуха в парилке и на поверхности потолка или стены в пределах 10 градусов не оказывает особого влияния на качество пара и, соответственно, на комфорт парильщиков. Отсюда основной вывод, что если вы ярый приверженец банных процедур в 30-градусный мороз, толщина слоя любого современного минерального утеплителя должна составлять не менее 150 мм. В ином случае жар не будет держаться столько, сколько хотелось бы. Даже если всё сделано качественно, с применением изоляции в виде фольги. Проверить это можно простейшим способом. Для чего подняться в холодный осенний или зимний день на чердак и попросить помощника «поддать парку». Струйки тёплого воздуха при этом окажутся хорошо видны. И они не обязательно означают прорехи в изоляции (хотя и такое бывает), а зачастую всего лишь недостаточно утеплённые поверхности. Все широко используемые сегодня варианты конструкций потолка парилки являются либо адаптацией старинных технологий под современные реалии и материалы, либо доработками конструктива сауны под более экстремальные, по сравнению с ней, условия эксплуатации. Дедовский способ утепления потолка бани Вполне естественно, что в былые времена для обустройства бани применяли только подручные материалы. Сами по себе бани обычно были сравнительно небольшого размера. Поэтому их перекрывали 50-60 миллиметровой доской с выбранной четвертью, способной выдержать солидные нагрузки. Доски плотно подгоняли и приколачивали. После этого все щели в настиле потолка промазывались размятой глиной. Затем в разведённую до состояния жидкой сметаны глину добавлялась порубленная небольшими кусочками, длиной с ладонь, обыкновенная солома. Эту смесь выкладывали ровным слоем толщиной от 5 до 10 см. Иногда поверх досок стелили вощёную бумагу, но по причине банального отсутствия последней часто обходились и без оной. Слой глины выполнял функцию пароизоляции, а солома облегчала конструкцию, при этом выполняя функцию армирования по аналогии с современной фиброй, добавляемой в бетонную стяжку пола или строительные блоки. Если после высыхания такого изоляционного слоя появлялись трещины, такие места снова размачивали (какой из современных материалов позволит подобные манипуляции?) и проминали-замазывали. В качестве утеплителя зачастую использовали обыкновенную сухую землю или золу, несколько реже пропитанную жидким глинистым раствором щепу, стружку или хвою. Вокруг дымохода отсыпали только золой, в этом плане пожарная безопасность соблюдалась. Толщина слоя подобной теплоизоляции в зависимости от материала составляла порядка 15-20 см. Таким образом, вся конструкция потолка целиком обеспечивала необходимый для создания «правильного» пара уровень теплозащиты. Если в результате пробного использовании парилки всё-таки происходила конденсация пара на потолке, толщину засыпки ещё увеличивали. Подобная описанной выше конструкция потолка банной парилки с небольшими изменениями вполне может быть использована и в наши дни. В качестве утеплителя можно использовать любой современный плитный или засыпной теплоизоляционный материал, пропитанную жидким цементным раствором стружку или щепу и так далее. Если по чердаку впоследствии предполагается ходить, лучше использовать настил из дюймовой доски, настеленной с зазором для лучшей вентиляции слоя утеплителя. Потолок бани новый лад В современных условиях зачастую чётко прослеживается тенденция, которую можно кратко описать фразой «назад, к истокам», когда владелец участка стремиться максимально воссоздать саму атмосферу традиционной бани. В этом плане обязательным условием является наличие деревянного сруба из тёсаного бревна, а также кирпичная печь-каменка. Стены парилки, да и самой бани в целом, в данном случае обычно ничем не обшиваются. Устройство потолка стремятся выполнить в соответствии с уже описанным способом, при этом, где возможно, применяя более современные материалы. Например, поверх деревянного наката из шпунтованной или с выбранной четвертью доски настилают полимерную пароизоляционную мембрану или стандартную для данного типа строительства алюминиевую фольгу. Некоторые особо рьяные поборники традиций укладывают поверх фольги пару сантиметров глины. Хотя в данном случае такой подход ничем не оправдан, ведь фольга при условии тщательной проклейки стыков уже является идеальным изолятором влаги. Поверх фольги укладывают необходимый слой минерального утеплителя, укрытой ветрозащитной мембраной, а затем и деревянный настил, если есть второй этаж или чердак задуман как эксплуатируемый. Ну и, конечно, обязательно предусматриваются современные способы противопожарной защиты. Печная труба обкладывается несгораемой базальтовой изоляцией, а потолок над каменкой закрывают листом нержавейки. Поскольку деревянные конструкции парилки находятся в прямом контакте с нагретым воздухом, в целях безопасности для здоровья их лучше ничем не обрабатывать, тем более, антипиренами (составами, повышающими огнестойкость древесины). Современная баня давно утратила свою изначально утилитарную санитарную функцию. Поэтому её интерьер стремятся всячески облагородить. Тот же потолок принято обшивать снизу шпунтованной доской или толстой вагонкой. Для этого необходима отдельная обрешётка. Плюс нужно учесть, что при монтаже такой обшивки ни в коем случае нельзя повреждать фольгированный слой, иначе результат всех стараний по утеплению потолка сойдёт к нулю. Русская баня взамен европейской сауны При выборе подобного решения обшивку парилки выполняют по схеме сауны, при этом больше внимания уделяют именно теплоизоляции потолка и защите утеплителя от намокания. К потолочным балкам снизу при помощи доски, используемой для обрешётки, подшивают фольгированный вспененный рулонный материал. Все его стыки проклеиваются армированным металлизированным скотчем. Этим достигается полная влагонепроницаемость потолочной конструкции. Далее пространство между стропилами заполняется тремя слоями 50 мм минераловатного утеплителя по всем правилам. То есть не в распор (подрезая строго по месту) и с послойным перекрытием стыков в шахматном порядке. Сверху при «холодной» кровле с необходимым вентиляционным зазором укладывается стандартная кровельная гидроизоляционная (паропроницаемая) мембрана. Чердак при этом должен быть проветриваемым, для чего во фронтонах имеются слуховые окна. Для защиты от гниения все деревянные конструкции антисептируют. Внутри парная обшивается вагонкой по имеющейся обрешётке. При выполнении всех этих работ очень важно создать замкнутый контур-«термос», это принципиальный момент. Для этого необходимо тщательно проклеить сопряжения фольгированной изоляции потолка и стен. Любая нестыковка приведёт к намоканию утеплителя и обнулению требуемого эффекта по накоплению пара под потолком. Необходимо отметить, что использование фольгированной вспененной изоляции в данной схеме представляет достаточно спорный момент. Ни один из производителей подобных материалов «два в одном» не даёт прямых указаний на подобное использование своего материала. Конечно, в качестве примера областей применения вспененных фольгированных теплоизоляционных покрытий зачастую есть пункт про бани и сауны. Однако к этому факту необходимо относиться более взвешенно. И хотя все подобные материалы, согласно прилагаемым рекламным буклетам, «предназначены для использования в качестве теплоотражающего слоя в диапазоне температур от −60°С до +110°С», обычно ничего не говорится об их стойкости и долговечности в условиях чрезвычайно высоких банных температур и практически 100% влажности. Поэтому предпочтительнее всё-таки использовать в качестве защиты от влаги именно добротную «банную» фольгу, а для теплоизоляции применять только проверенные материалы. Кстати, самое время попытаться развеять ещё одно распространённое заблуждение. Фольга под деревянной обшивкой бани или сауны работает не в качестве отражающей тепловые потоки теплоизоляции, а только как идеальная для таких высоких температур пароизоляция. Ведь тепловое излучение печи блокируется любой непрозрачной преградой. А древесина за счёт своей низкой теплопроводности не способна так нагреваться, чтобы в свою очередь начать излучать тепловой спектр инфракрасного диапазона, способный отразиться от поверхности алюминиевой фольги. Это утверждение легко можно проверить, спрятав ладонь от открытого огня за доской вагонки. Да, её поверхность, обратная стороне нагрева, наверняка со временем прогреется, но никакого исходящего от неё самой тепла даже на небольшом расстоянии вы не ощутите. Затронутая тема весьма актуальна и спорна, поскольку общепринятого стандарта устройства потолка парилки не существует (да и, наверное, никогда не будет). Ведь вопрос идёт не о долговечности или безопасности, а касается практически не поддающегося описанию в каких-то величинах ощущения комфорта.   Утепление потолка в бане своими руками (лучшие утеплители) Содержание    Владельцы частных домов нередко решают оборудовать на своем участке (или прямо внутри дома) баню. Ее посещение – одновременно и полезно, и приятно, а строительство – относительно недорогое и быстрое. Однако для того, чтобы обеспечить правильную работу бани (а точнее – парной), необходима качественно выполненная теплоизоляция. Потолок бани утепленный Пенофолом Утепление парилки своими руками требуется выполнять капитально, и изолировать не только поверхность стен и пола, но и потолок. Процедура это достаточно серьезная, требующая правильного подхода как к выбору материала, так и к самому проведению работ. Причем с задачей при грамотном и внимательном анализе вопроса можно справиться и своими руками. 1 О важности утепления потолка бани Прежде чем рассматривать, как утеплить потолок бани, следует разобраться с тем, зачем именно ему требуется утепление. Анализировать вопрос будем, касаясь помещения парной – где, собственно, и поддерживается высокая температура и влажность. Комната для отдыха, раздевалка, тамбур, предбанник – утепление этих помещений является задачей менее сложной и требовательной. Ответ на этот вопрос можно найти в учебниках по начальному курсу физики: теплый воздух всегда будет подниматься вверх. Если на его пути не будет существенной преграды (роль которой и играет теплоизоляция) – он попросту уйдет из помещения. Как результат – придется существеннее нагружать котел, чтобы добиться нужной температуры. А это означает, что: Ускоряется износ оборудования (котла, печи) из-за повышенной нагрузки; Увеличивается время нагрева парилки; Увеличивается расход газа (электричества, топлива), а значит – и стоимость коммунальных услуг. Кстати, что касается температуры – поддерживать ее нужно на очень и очень высокой отметке. В парной она должна достигать: Для русской бани: +70…+90 градусов, влажность – около 70%; Для турецкой бани: около +50 градусов, влажность – около 100%; Для сауны: +70…+110 градусов, влажность – до 15%. Удержать подобную температуру внутри – задача не из легких, и справится с ней далеко не всякий утеплитель (особенно если учесть еще и высокий уровень влажности). Ну а поскольку тепло будет подниматься вверх – изоляция потолка в парной является ничуть не менее важным делом, чем утепление стен. к меню ↑ 1.1 О конструктивных особенностях потолка Потолок бани – как, впрочем, и у любого другого здания – может выполняться в двух видах: Утепленный Пенофолом потолок в бане с отверстием под печную трубу С чердачным пространством. Без чердачного пространства. Первый вариант дает куда больший простор в плане утепления – в этом случае конструкцию можно изолировать и изнутри, и снаружи (со стороны чердака), а затем – обработать еще и скат самой крыши. Результат в таком случае будет максимально эффективным. Однако и при отсутствии чердака работу все равно можно будет выполнить качественно – просто в этом случае у Вас будет чуть меньше способов проведения работ. При этом утеплить баню изнутри несколько упростится. Еще одно различие – также достаточно существенное – заключается в материале, из которого вообще построена баня. Если она является деревянной – значит, утепление должно быть идеальным: малейшая ошибка в монтаже изоляционного «пирога» приведет к контакту древесины с влагой – что критично. Конечно, сейчас существуют специальные пропитки, которые повышают устойчивость деревянных конструкций к влаге, однако они не вечны, да и с высокой температурой и столь существенной влажностью все же справляются плохо. Конечно, с парной за 1-2 года вряд ли будут существенные проблемы, однако срок ее нормальной эксплуатации существенно сократится. к меню ↑ 2 Чем утеплять? Выбор утеплителя для парилки (любой поверхности – стен, пола, потолка, а также утепления бани снаружи) – вопрос куда более важный, чем для любого другого помещения – опять-таки, из-за агрессивного микроклимата. Создаваемые условия (высокая температура + влажность) выдержит далеко не каждый изолятор, а если и выдержит – то не факт, что надолго. Основное требование при подборе утеплителя для бани, учитывая вышеупомянутые требования – это влагостойкость и устойчивость к повышенным температурам. В принципе, каждый из современных изоляторов в той или иной мере устойчив и к жаре, и к постоянному контакту с влагой, однако переносят такие условия они по-разному. Вдобавок немаловажным аспектом является еще и теплопроводность – поскольку тепла будет выделяться очень много (шутка ли – нагревать воздух более чем до +70 градусов, пусть и в маленьком помещении), то и удерживать его придется эффективно и надежно. С этим вполне хорошо справляется Rockwool Сауна Баттс для бани. Рассмотрим соответствие требованиям у различных теплоизоляторов. к меню ↑ 2.1 Применение минераловатных утеплителей Rockwool для бани (видео) к меню ↑ 2.2 Минераловатные утеплители Утепление минеральной ватой – одна из самых старых и проверенных технологий, широко применяемая уже более полувека. Ею утепляли поверхности стен, пола, потолка, труб, подвалов, гаражей, домов, нежилых зданий различного назначения – всего, что только нуждалось в утеплении. Сейчас изоляция минеральной ватой уже не является столь популярной – появилось существенное количество других материалов, которые выгодно отличаются по свойствам и характеристикам. Однако применение такой продукции все еще актуально – ввиду дешевизны и возможности применения своими руками. Да и производители не откидывают ее со счетов – достаточно крупные бренды (к примеру – Технониколь, Rockwool, Изовер, Knauf) продолжают выпускать утеплители из минеральной ваты, и спрос на них все еще имеется, и весьма существенный. Как положительный пример — утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна. В плане качественных характеристик – не лучший вариант, однако для работы вполне подходит: Коэффициент теплопроводности: около 0.04-0.05 Вт/мК; Поглощение влаги: около 1.5-2% от собственного объема. Существенным минусом минеральной ваты является ее плохая устойчивость к влаге – что критично в данном вопросе. Материалу свойственно ее накопление – как следствие, лист напитывается, становится тяжелее, а сами волокна – берутся комками. В результате – повышается воздействие на конструкцию и ухудшается само качество изоляции. По этой причине следует помнить: если Вы выбрали утепление минеральной ватой (не важно, чего – стен, пола, потолка) – обязательно уделяйте внимание созданию надежного и качественного пароизоляционного слоя. В противном случае «пирог» очень быстро придет в негодность. Отдельно следует отметить еще один негативный аспект: этот материал может осыпаться. Контакт волокон с кожей – не самый приятный, а уж попадание их в глаза или дыхательные пути и вовсе опасен. Если материал используется для пола или стен – это еще не так страшно, а вот применение для потолка – уже повышает риск. Это, впрочем, происходит при слеживании самого материала и повреждении изоляционной конструкции. Монтаж рулона минеральной ваты между деревянными лагами на потолке Если все-таки утепление планируется производить именно минватой – рекомендуется обратить внимание на определенную категорию продукции – фольгированные плиты/рулоны. Такие материалы предлагают вышеупомянутые бренды Технониколь, Isover (причем у этого производителя имеется специальная линейка, которая так и называется – Isover Сауна), Knauf, Rockwool. Отдельно стоит упомянуть утеплители для бани с фольгой. В продукции такого типа на поверхности минваты наносится слой плотной фольги.  Этот факт существенно изменяет эффективность такого утеплителя для стен бани в лучшую сторону: Фольга дополнительно защищает минвату от механических повреждений и контакта с влагой; Фольга отражает тепло, не позволяя ему выходить из помещения. Теплоизоляция бани своими руками минватой выполняется без особых трудностей. Использование такого утеплителя позволяет создать в парной своеобразный «эффект термоса». Для бани – это весьма и весьма актуальная методика. Утеплитель такого плана в разы лучше, чем обычная минвата, и для работы в парилке изнутри – подходит оптимально. Причем применять его можно как для потолка, так и для других поверхностей – стен и пола. к меню ↑ 2.3 Утеплители на основе пенополистирола К этой категории будем относить такие изоляторы, как пенопласт и ЭППС (экструдированный пенополистирол). Утепление пенопластом по популярности не уступает вышеописанной технологии – его также применяют более полувека, и ценят за дешевизну и возможность использования своими руками. ЭППС (который иногда путают с пенопластом) – по сути является его ближайшим «собратом», только более плотным, с лучшими характеристиками и более устойчивым к влаге. Применять материал своими руками куда проще, чем минвату – он не сыпется и его можно без опаски брать без перчаток и прочих средств защиты. Вдобавок листы пенопласта легкие и легко разрезаются – так что монтировать их можно без применения специнструмента и даже в одиночку. К влаге данный изолятор более устойчив, чем минвата, однако имеется ряд факторов, которые делают его плохим решением для утепления парилки изнутри: Материал легковоспламеняем; При горении выделяет опасные для организма человека соединения. Утеплять помещение парилки пенопластом изнутри можно, но не рекомендуется, особенно своими руками – если Вы не знаете всех тонкостей процесса. Его можно использовать со стороны чердака – если он имеется. к меню ↑ 2.4 Об особенностях утепления потолка в бане (видео) к меню ↑ 2.5 Утеплители на основе вспененного полиэтилена Оптимальным решением для проведения работ изнутри своими руками являются материалы данной категории. Из конкретной продукции можно выделить Пенофол – рулонный тонкий изолятор с отражающим покрытием (принцип такой же, как и у фольги на минвате). Его преимущества заключаются в минимальной толщине – если пенопласт и минвату обычно используют листами в несколько сантиметров, то Пенофол – в несколько миллиметров. Это особенно актуально изнутри – когда большой слой изоляции будет занижать потолок. Использование такой технологии является идеальным из всех бюджетных решений, если имеется чердачное помещение: в этом случае изнутри выполняется оклейка Пенофолом, а со стороны чердака – применение более толстого слоя изоляции. к меню ↑ 2.6 Насыпные утеплители К данной категории можно отнести керамзит и опилки. Используются они со стороны чердака – просто насыпаются на пол (на который предварительно настилается пароизоляционная пленка – чтобы исключить возможный контакт утеплителя с влагой). Из минусов такой конструкции можно выделить необходимость в применении толстого слоя – к примеру, тот же керамзит дает хороший эффект при толщине в 20-30 см и выше. С его помощью можно также проводить утепление пола в бане. Это, во-первых, создает повышенную нагрузку для самой конструкции, а во-вторых – уменьшает пространство на самом чердаке (что плохо в случае, если его планируется использовать для каких-то целей – хранения вещей или отдыха, к примеру). к меню ↑ 2.7 Напыляемый ППУ Материал, который не может применяться своими руками – ввиду особенностей технологии – однако являющийся наиболее эффективным для проведения работ такого плана. Сам изолятор являет собой жидкую суспензию, получаемую при смешивании двух компонентов прямо на месте (что упрощает транспортировку). Смесь распыляется на потолок из установки высокого давления (принцип работы – как и у краскопульта), где моментально застывает. Процесс напыления пенополиуретана Материал хорош как в плане своих характеристик (теплопроводность материала – в районе 0.03 Вт/мК) и свойств: он абсолютно устойчив и к влаге, и к высокой температуре. Вдобавок его нанесение исключает швы (как при использовании минваты и пенопласта) – то есть снижает риск теплопотерь через неплотности конструкции. к меню ↑ 2.8 Этапы работы Рассматривать этапы работы будем в общих чертах, для минваты, пенопласта и вспененного полиэтилена – поскольку эти материалы применяются чаще всего при работе своими руками. Изначально – поверхность подготавливается к работе: очищается от грязи и пыли, от старых покрытий (если таковые имеются). Пенопласт крепится к поверхности на клейкий раствор, после чего – дополнительно фиксируется дюбелями. Этот пункт можно отнести к минусам – поскольку каждое отверстие (пусть даже и закрытое дюбелем) увеличивает шанс проникновения и влаги, и тепла). Минвата – фиксируется с помощью тех же дюбелей, укладываясь между рейками обрешетки (из оцинкованного металла – поскольку древесина хуже справится с микроклиматом в парилке). Пенофол – приклеивается на потолок (либо клейкой стороной – если предусмотрена, либо на клейкий раствор). Поверх минваты и пенопласта выполняется приклеивание слоя пароизоляции – специальной пленки или мембраны. Этот пункт и является одним из самых важных – поскольку пленка будет играть роль барьера, предотвращающего проникновение влаги к самому утеплителю. Приклеивание пароизоляции должно производиться внахлест, примерно по 10 см с каждого края, и желательно – в несколько слоев. Как утеплить потолок в бане своими руками ⋆ Прорабофф.рф Только качественное утепление бани позволит этому полезнейшему объекту быть комфортным и эффективным в использовании. Уделять внимание необходимо всем рабочим поверхностям бани, в том числе и потолку. Утеплить это базовое основание можно разными методами. Существуют как «дедовские», так и современные методы. Выполнить теплоизоляцию можно, если использовать минеральную вату, керамзит, глину и даже землю. Способы утепления потолка в бане Получится назвать немало проверенных вариантов, качественная реализация которых дает возможность потолку стать отлично защищенным от потерь тепла. И неважно, в каком помещении бани проводятся работы. Но следует сразу отметить, что работать с современными теплоизоляционными покрытиями намного проще, хотя за них придется заплатить несколько дороже. Зато у «дедовских» материалов для теплоизоляции бани есть такой огромным плюс, как экологическая чистота. Стоимость утеплителей подобного рода оказывается невероятно скромной. Тем владельцам, что решили использовать современные теплоизоляционные покрытия, придется учитывать некоторые ограничения. Наиболее серьезное из них касается пенопласта. Этот материал для оформления бани неприемлем, поскольку при нагревании и воздействии влаги он способен выделять вредные элементы. Стекловата для теплоизоляции потолка тоже подходит не очень хорошо. Но здесь сложность связана с тем, что такое покрытие «производит» едкую крошку. Самым удачным способом утепления потолка считается тот, который предполагает укладку «слоеного пирога». Он состоит из таких слоев: пленка для гидроизоляции; базальтовая вата в роли основного утеплителя; фольгированный утеплитель с прослойкой из алюминия. Важно также правильно подобрать толщину теплоизоляционного слоя. Она определяется в зависимости от того, какие климатические условия наблюдаются в конкретном регионе. Еще на этот показатель влияет разновидность кровли и тип помещения. Обычно достаточно теплоизоляционного слоя толщиной 20 см. Только в парилке толщина «пирога» в большинстве случаев увеличивается за счет прокладки дополнительного пароизоляционного слоя. Он укладывается перед утеплителем и служит в целях накопления пара в помещении. Утепление потолка бани минеральной ватой Такой способ считается наиболее современным, поскольку его можно использовать в любой бане, даже имеющей чердачное помещение. Единственным важным требованием, без соблюдения которого такое утепление не годится, является наличие балок перекрытия. Их следует предварительно покрыть антисептиком. Шаг 1. Укладка пароизоляции на балки перекрытия Есть несколько типов пароизоляции. Наиболее удачным ее вариантом считается фольгоизол. Этот материал, как алюминиевая фольга, позволяет не только обеспечить защиту от влаги, но и создать условия для отражения теплового излучения в комнату. В итоге температуру в парилке можно поддержать на одном уровне почти в 2 раза дольше. Для закрепления пароизоляционного материала применяется строительный степлер. Оставшиеся швы закрываются скотчем. Технология работы примерно одинакова независимо от используемого пароизолятора. Например, изолон тоже уместен, хотя его эффективность несколько ниже. Шаг 2. Монтаж обрешетки Под прямым углом к балкам перекрытия набивается обрешетка. Она необходима для удержания утеплителя. Кроме того, обрешетка впоследствии станет основой для закрепления обшивки потолка. От пароизоляции обшивка должна находиться на некотором расстоянии, а утеплитель укладывается на нее вплотную. Шаг 3. Закладка теплоизоляционного материала Выбранный теплоизоляционный материал закладывается в пространство между балками с наружной стороны. Плиты утеплителя должны ложиться очень плотно, чтобы не оставались зазоры. Оптимальный метод при таком варианте – немного сжать теплоизолятор перед укладкой. Ширина утеплителя обязана быть немного больше, чем шаг между балками. Достаточно разницы в 15 мм. Шаг 4. Обустройство гидроизоляционного слоя Обеспечить защиту теплоизоляции от влаги получится, если покрыть ее полиэтиленом. Также для этого подойдет термопленка. С целью фиксации полиэтилена используется степлер. Желательно укладывать гидроизоляцию с некоторым зазором от теплоизоляции. Тогда будет возможность для качественной вентиляции. Шаг 5. Обшивка потолка в бане Владелец может самостоятельно определить, какой материал он станет использовать для подшивки потолка. Многие хозяева останавливают выбор на вагонке из липы. В то же время, снаружи «слоеный пирог» тоже должен быть защищен. Поэтому на чердаке укладывается черновой пол, для обустройства которого можно использовать самую простую необрезную доску, выдерживающую механические нагрузки. «Дедовские» способы теплоизоляции потолка в бане Утепление потолка в бане опилками, глиной При наличии чердака в бане для уменьшения потерь тепла зачастую используются опилки, песок и глина. В первую очередь чердачное перекрытие покрывается пароизоляционным материалом. Это может быть рубероид. Листы материала укладываются, чтобы оставался перехлест в 10-15 см. На подобную пароизоляцию высыпаются опилки, чтобы сформировался слой в 20 см. Дальше потолок покрывается слоем земли в 5 см. Иной способ – заранее смешать опилки и песок. Народный способ утепления потолка также предполагает дополнительное высыпание золы поверх опилок. Но сегодня лучше использовать не золу, а мембрану. Для чердака, который постоянно используется в целях передвижения, дополнительно формируется деревянный настил, который отделен от пола зазором. Утепление потолка бани керамзитом Добиться хорошей теплоизоляции потолка можно и при помощи керамзита. Такой метод хорошо подходит в том числе и при работах в парилке. В связи с тем, что керамзит обладает высоким водопоглощением, дополнительно придется проложить пароизоляцию с нижней стороны. Только на нее высыпаются керамзитовые гранулы, чтобы сформировался слой в 25-30 см. Затем обустраивают гидроизоляцию и настил. Каждый из представленных способов утепления потолка в бане может считаться практичным. Но владелец сам должен решить, какой он станет использовать. Преимущества теплоизоляции потолка Автор: Марк Роу Стоит ли это затрат? Вы когда-нибудь замечали большие водяные пятна на потолке, хотя совсем недавно отремонтировали крышу и знаете, что она имеет твердую форму, а это означает, что она не пропускает дождевую воду? Или зимой у вас постоянно включены обогреватели, но вы все еще не можете поддерживать стабильную внутреннюю температуру в доме? Что ж, одной из возможных причин может быть отсутствие надлежащей теплоизоляции потолка .А именно, хорошо известно, что горячий воздух, будучи более легким, поднимается вверх, поэтому, если нет препятствий, препятствующих его выходу, вы получите холодную комнату и очень высокие счета за электричество, о которых нужно позаботиться. Вместо того, чтобы удерживать тепло внутри, ваш потолок просто позволит ему уйти наружу через те крошечные щели и трещины, которые могут появиться со временем. Об этом можно позаботиться, добавив надлежащую изоляцию, что, однако, является лишь одним из потенциальных преимуществ изоляции потолка. Выявление большого вопроса Прежде чем говорить о некоторых основных преимуществах утеплителя, мы представим очень популярную в настоящее время дилемму и попытаемся решить ее за вас. Вы, наверное, сталкивались с различными статьями и текстами о том, что изоляция потолка действительно хорошая идея. Что ж, если эти линии вас обеспокоили, не беспокойтесь, так как на ваш вопрос, нужно ли утеплять, есть простой ответ. Вы должны знать, что в обеих позициях есть доля правды.Хотя это может показаться противоречивым, добавление изоляции может иметь как преимущества, так и недостатки в зависимости от контекста и конкретной ситуации. А именно, если ваш потолок, который является вашим верхним этажом, расположен непосредственно под крышей (это означает, что под ней нет свободного чердака), изоляция потолка — это хорошо и может принести все преимущества, которые мы рассмотрим позже. С другой стороны, если у вас есть чердак под крышей, который можно легко превратить (или уже есть) в жилое пространство, гораздо лучше изолировать конструкцию крыши.Причины более чем очевидны. Добавив теплоизоляцию к верхнему этажу, вы просто оставите чердак полностью отрезанным от остальной части вашего интерьера без какого-либо источника тепла. Это означает, что вам придется дополнительно нагреть (или охладить) чердак, что приведет только к дополнительным расходам. Добавляя изоляцию крыши, вы будете в безопасности, поскольку она обеспечит барьер и защиту как для чердака, так и для полов под ним. Варианты изоляции Теперь есть два основных варианта утепления.Один из них находится в утеплителе со свободным заполнением, а другой — в традиционном рулонном утеплителе или одеяле. Оба они очень эффективны и могут иметь большое значение, поэтому ваш выбор будет зависеть от доступности потолочного пространства. Если есть достаточно места для прогулок, мы бы посоветовали вам выбрать традиционную изоляцию из одеял, такую ​​как стекловата (обычно упакованная в войлоках и рулонах), поскольку она просто используется для покрытия потолочных балок, которые наматываются на них. Материал спрессован в пластиковые пакеты, поэтому транспортировка довольно проста, но при высвобождении он расширяется (не сжимайте его, так как он может потерять производительность).С другой стороны, если ваше потолочное пространство труднодоступно и нет безопасного места, на которое вы могли бы наступить, лучше использовать некоторую неплотную изоляцию, которая, однако, должна быть установлена ​​профессионалом. Каковы преимущества? Если вы пришли к выводу, что изоляция потолка — ваше дело, то вот что вы получите: Повышенная энергоэффективность . Как вы, наверное, заметили, после того, как утеплитель будет правильно добавлен к потолку, ваш дом сможет поддерживать стабильную и постоянную температуру в течение всего года.Зимой тепло будет подниматься вверх, но не проходить через установленную изоляцию, в то время как летом тепло будет оставаться в ловушке под вашей крышей без риска спуститься вниз и дополнительно нагреть жилое пространство. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Хотя экологическая сторона установленной утеплителя потолка является довольно сложной темой, которую следует здесь рассмотреть, мы только упомянем, что улучшение тепловых характеристик вашего дома приведет к снижению потребления энергии и, следовательно, меньшему количеству вредных газов, выбрасываемых в атмосферу. Экономия денег. Вероятно, самый важный пункт в этом списке — это экономия денег, связанная не только с потолком, но и с любым другим изолированным пространством. Чем больше в вашем доме поддерживается постоянная температура в течение года, тем меньше энергии вам придется тратить на дополнительное охлаждение или обогрев помещения. Уход за влажностью. Наконец, поскольку ваш потолок расположен непосредственно под крышей, он находится под прямым влиянием погодных условий, включая дождь и всю воду, которая может накапливаться.Что ж, если ваша крыша протекает или нуждается в каких-либо ремонтных работах, разумно позаботиться о ней до , добавив изоляцию к потолку . После того, как изоляционный материал будет установлен, он позаботится о проблемах с влажностью с этого момента, поскольку он будет защищать дом от плесени и грибка, позволяя всей избыточной влаге уходить наружу, а не скапливаться под ней. крыша. Выберите изоляционные материалы для потолка из нашего широкого выбора изоляционных материалов для вашего проекта по благоустройству дома или обратитесь за советом к нашим специалистам.Вы можете оставить комментарий или поделиться статьей. Изоляция потолка собора с помощью пенопласта Тодд Фратцель на Feature Story, Insulation Изоляция потолков собора Изоляция потолков собора может быть довольно сложной задачей. Я нахожусь на ранних этапах создания потрясающей мастерской, чтобы продемонстрировать инструменты в Tool Box Buzz и купить проекты здесь, в HCI. Новая мастерская будет расположена над моим гаражом на участке, который был обрамлен фермами мансарды, когда мы строили новый дом.Фермы чердаков обычно имеют наклонный потолок (собор), который представляет собой другое изоляционное решение. Как вы можете видеть на фотографии выше и в 3D-модели под фермами чердака, создается секция наклонного потолка и плоского потолка, как в доме с соборным потолком. В моей ситуации я хотел изолировать большую часть поверхности «крыши», чтобы можно было использовать пространство для хранения вещей по бокам от стен. Варианты изоляции Очевидно, что для такого проекта существует довольно много вариантов с разными затратами и преимуществами.Возможные варианты изоляции включают: Пена для распыления — Использование пены для распыления было бы отличным вариантом. В этой ситуации пена будет распыляться прямо на заднюю часть обшивки крыши, что приведет к не вентилируемой крыше. Этот тип невентилируемой крыши доказал свою надежность при правильной установке. Это, безусловно, самый дорогой вариант. Blown-In-Insulation — Другой вариант без вентиляции — использование целлюлозы или стекловолокна, выдутых в полости стропил.Чтобы этот вариант работал, вам необходимо установить слой обшивки или гипсокартона, чтобы удерживать изоляцию. Только в прошлом году мы утеплили несколько стропил с шагом 4:12 с помощью системы BIBS. Опять же, это довольно дорогой вариант. Стекловолоконные батты — Один из наиболее широко используемых подходов — это установка соответствующих вентиляционных отверстий в каждом пролете между стропилами, а затем установка стеклопластиковых войлочных плит. Мне действительно не нравится этот подход по нескольким причинам, включая тот факт, что он не обеспечивает хорошего уплотнения воздуха, что приводит к действительно плохим характеристикам стекловолокна. Пенопласт — Последний вариант, который я рассматривал и использую, — это изоляционная плита из полиизо с фольгированной облицовкой. Я использую 2-дюймовую пенопластовую плиту (значение R для полиизо с 2-дюймовым покрытием из фольги составляет примерно R14), прикрепленную к нижней части пояса фермы 2 × 6, что оставляет хорошее воздушное пространство 2-1 / 2 дюйма. Воздушное пространство будет непрерывным вплоть до вентиляционных отверстий на потолке и до вентиляционных отверстий коньковой крышки. В местах, где находятся готовый наклонный потолок и плоский потолок, я также установлю слой стекловолокна R13.Это должно довести мою общую изоляционную ценность R примерно до R27. Детали изоляции Хотя R27 не супер, но он определенно превосходит R19, который я мог бы получить в противном случае, используя стекловолокно. Кроме того, установив пенопласт, как описано ниже, я создал хороший воздушный уплотнитель, который должен иметь ОГРОМНОЕ значение. Как вы можете видеть на фотографиях, я разрезаю пенопласт толщиной 2 дюйма, чтобы он плотно прилегал к стропилам. Затем я заклеиваю швы изолентой из фольги (лента из фольги обладает потрясающими клеящими свойствами).Заклеивая все швы, я обеспечиваю действительно отличную воздухонепроницаемость, предотвращающую сквозняки. Это также создает действительно отличный «воздухозаборник» для воздуха из вентиляционных отверстий на потолке, чтобы достигать вентиляционного отверстия коньковой крышки. Как вы можете видеть на соседней фотографии, я также создаю своего рода «плоский» потолок с изоляцией. Он расположен чуть выше балок потолка фермы и примерно на 12 дюймов ниже вентиляционного отверстия конька. Это должно обеспечить хорошую вентиляцию от нижних потолков до вентиляционного отверстия конька. Я сделаю нечто подобное внизу у основания крыши, там, где стропила соединяются со стеной.В этом месте я отрежу кусочки высотой около 12 дюймов и прикреплю их к верхней пластине стены и наклонной изоляции. Важный шаг — не перекрывать поток воздуха из дефлекторов потолка. Когда я установлю всю изоляцию, я обязательно сообщу о ее характеристиках, особенно на жарком солнце этим летом. Полиизо с покрытием из фольги 2 дюйма стоит около 1 доллара за квадратный фут, и я полагаю, что вся работа займет около 30 человеко-часов. Минутку … Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу. Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент. Подождите до 5 секунд… + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] —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— (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] )) + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — [])) + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + [ ]) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [])) + ((! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (+ !! [])) + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) — [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — ( !! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + (( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [])) + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) отзывов об утеплении потолка дома — Интернет-магазины и обзоры утепления потолка дома на AliE xpress Отличные новости !!! Вы сделали правильный выбор для утепления потолка дома.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая изоляция для потолка в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили утеплитель для потолка дома на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в утеплении потолка дома и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем веб-сайте, вы сможете приобрести изоляция для потолка дома по самой выгодной цене. У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь. Полный список древностей с местонахождением лидеров — The Elder Scrolls Online ESO Перейти к содержанию Подписка Подписаться Партнер CorsairInstagramFacebookTwitterESO-HubLogin Home Новый 1 Bar Sorcerer Наборы Dorcerer Maelstrom 900 Vateshran Hollows Solo Arena Spindleclutch II Dungeon Guide Trial-Dungeon-Arena Guides Tempest Island Dungeon Guide Greymoor Глава Markarth DLC Наборы Vateshran Hollows Solo Arena 900LC37 Наборы Stonethorn Garden Dungeon Guide Castle Thorn Dungeon Guide Dwarven Ebon Wolf Mount Location Список локаций Mythic Item Antiquities Grind Guide Полный список местоположений древностей Руководство по системе древностей Инструментальный триумф Ачиев.Руководство Western Skyrim и Карта Черного Предела Kyne’s Aegis Trial Guide Builds PvE Builds — Dungeon & Trial Necromancer Necromancer Class Preview Magicka Necro40 [Magicka Necro40 [Magicka Necro] Плеть] Дилер, наносящий урон выносливости [Жнец] Дилер, наносящий урон от лука / лука [Скверна] Дилер, наносящий урон 2H / луком [Рассечение] Танк здоровья [Колосс] Рыцарь-дракон Дилер магического урона [Валакас ] Лекарь магии [Обсидиан] Дилер, наносящий урон выносливости [Веном] Дилер, наносящий урон 2H / лук [Змей] Дилер, наносящий урон из лука [Токсин] Резервуар здоровья [Катализатор] Строение оборотня [Когти] Волшебник Дилер урона магией [Мистик] Целитель магии [Всплеск] Дилер урона выносливости [Танцующий с ветром] 9 0040 2H / Дилер повреждений лука [Deathstroke] Health Tank [Capacitor] Werewolf Build [Claws] Pet Sorcerer Heavy Attack Build [Summoner] Nightblade Magicka Damage Dealer [Azure] Лекарь магии [Иллюзия] Дилер, наносящий урон выносливости [Буйство] Дилер, наносящий урон от лука / лука [Фокус] Танк для здоровья [Сифонер] Сборка оборотня [Когти] Страж Дилер урона от магии [Лед И огонь] Лекарь магии [Цветение] Дилер, наносящий урон выносливости [Страж] Дилер, наносящий урон 2H / луком [Хищник] Дилер, наносящий урон из лука [Racer] Танк здоровья [Обморожение] Сборка оборотня [ Когти] Храмовник Дилер урона магией [Beamplar] Целитель магии [Reliever] Дилер урона выносливости [Jabsmania] 2H / Урон от лука Дилер [Воин] Танк здоровья [Паладин] Сборка оборотня [Когти] PvE-билды — одиночный контент How To Solo Guide Magicka Builds Solo Magicka Sorcerer Solo Magick Necromancer Solo Magicka Templar Solo Magicka Nightblade Solo Magicka Dragonknight Solo Magicka Warden Выносливость Builds Solo Stamina Sorcerer Solo Stamina Solo Stamina Templader Solo Stamina Solo Stamina Templader Одиночная выносливость Рыцарь-дракон Одиночный хранитель выносливости Особые сборки Сборка вампира-некроманта Сборка вампира Ночного клинка 1 бар Pet Magicka Sorcerer Одиночный оборотень — все классы Solo Stam Sword & Shield Сборка фарма [Скорость y G] Vateshran Hollow Builds Vateshran Hollow Builds PvE Endgame Sets Stamina DPS Sets Magicka DPS Sets Tank Sets Healer Builds 160CP Builds — All Class PvP Builds — Solo Cyrodiil & BG Dragonknight Stamina Damage Dealer [Legion] Magicka Burst Build [Flamebreaker] Bowblade Nightblade Ганк [Silencium] Dealer Stamina Damage [Assassin] Magicka Damage Dealer [Leech] Magicka Bomber Build [Bomb] Sorcerer Magicka Damage Dealer [Streak] Rageina Werewolf [Строка] Rageina Werewolf Дилер, наносящий урон выносливости [Крив] Тамплиер 9003 7 Magicka Damage Dealer [Blazeplar] Stamage Damage Dealer [Abyss] Warden Magicka Damage Dealer [Frostcloak] Dealer Stamina Damage [Нападение] Necromancer Preview 2 Некромант Магический Damage Dealer [Horror] Stamina Damage Dealer [Bloodrush] PvP Builds — Cyrodiil Group Magicka Sorcerer Support [Spellbinder] Magicka Sorcerer DD [Elementalist] Magicka Lightbar Templar Хранитель выносливости DD [WarMachine] Magicka Necromancer DD [Smasher] Magicka Dragonknight Support [Firelord] PvP Builds by Fengrush Stamina Necromancer [Bonecrusher] [Bonecrusher] Stamina Целитель тамплиеров [Страж] Хранитель выносливости [Молот Джуса tice] Hybrid Warden [The Shepherd] Новичок Новичок Руководство для новичков Как работать с SOLO Guide Руководство для начинающих по ткачеству [Аним.Отмена] Руководства по классам Некромант Magicka Necromancer Beginner Guide Magicka Necromancer Beginner Build 160CP Stamina Necromancer Beginner Guide Stamina Necromancer Dragon Knight Dragon Knight 903 Magicka Dragonknight Beginner Build 160CP Stamina Dragonknight Beginner Guide Stamina Dragonknight Beginner Build 160CP Sorcerer Magicka Sorcerer Beginner Guide Magicka Sorcerer Beginner Buildner Buildam Stamina Stormrer Beginner Buildner Buildam 94040 Stamina Stormer Beginner Buildner Buildam Stamina 160CP Nightblade Magicka Nightblade Beginner Guide Magicka Nightblade Beginner Build 160CP Stamina Nightblade Руководство для новичков Stamina Nightblade B eginner Build 160CP Templar Magicka Templar Beginner Guide Magicka Templar Beginner Build 160CP Stamina Templar Beginner Guide Stamina Templar Beginner Build 160CP Magicka Wardenner icka Warden Beginner Build 160CP Stamina Warden Beginner Guide Stamina Warden Beginner Build 160CP Race Guide Damage Dealer Beginner Guide Healer Beginner Guide Tanking Beginner Guide Dolmen Farming Points Руководство для начинающих Руководство для новичков Skyhards Руководство по морфингу Наборы оружия и доспехов Руководство для начинающих Руководство для начинающих Руководство Undaunted для начинающих Руководства для PvP Cyrodiil Руководство для начинающих Battlegro unds Руководство для начинающих Путеводитель по имперскому городу Руководство ESO Plus ™ — Преимущества? Руководство для новичков по S’rendarr Три главных совета для новичков Руководства Руководства 1 Руководство по повышению уровня порядка Псиджиков Руководство по гонкам — расовые пассивы Руководство по измельчению опыта Руководство по вампирам Werewolf Руководство Damage Dealer Руководство для начинающих Руководство для начинающих целителей Руководство для начинающих по танкованию Расширенное руководство по танкованию Руководства 2 Очки чемпионов Точки перехода Эффекты статуса и механизмы Повышение производительности в ESO Разблокировка FPS Cap Guide Alcast’s My Addon List Достижения Dwarven Ebon Wolf Mount Location Инструментальный триумф Achiev.Руководство Pieces of History Achievement Mural Mender Achievement Guide Monster Trophies Achievement Guide Relics of Summerset Achievement Guide Litany of Blood Achievement Guide Ancestral Tombs Hunter Achievement Guide 4040 Наборы танков Наборы целителя Наборы Magicka DPS Наборы Stamina DPS Trial-Dungeon-Arena Maelstrom Arena Maelstrom Arena Veteran Guide One Bar Sorcerer Easy Maelstromner Сборка оборотня Арена Водоворота Геймплей Одиночная арена Ватешранских пустот Одиночная арена Ватешранских пустот One Bar Sorcerer Easy Vateshran Тюремная арена Блэкроуз Руководство по тюрьме Блэкроуз Dragonstar Arena Руководство по арене Dragonstar Руководства по испытаниям Максимальное снижение урона в испытаниях Базовая игра для испытаний Руководство по архивам Этериана Руководство по цитадели Хель Ра Руководство по святилищу Офидия Святилище Ophidia & Глава Kyne’s Aegis Trial Guide Sunspire Trial Guide Cloudrest Guide Asylum Sanctorium Guide Руководство по Залам Изготовления Руководство по Залам Лорхаджа Руководства по подземельям 40 Руководства по подземельям 40 Наборы-Навыки-Корпус Наборы Наборы по весу Легкая броня Средняя броня Тяжелая броня Advanced Наборы Расширенный поиск для сравнения 90 040 Навыки Классы Рыцарь Дракона Волшебник Ночной клинок Тамплиер Страж Некромант Жилье Достижения Мебель 37 Продавец предметов роскоши Advanced Search Crafting Crafting 1 Crafting Writs Guide Blacksmithing Guide Clothing Guide Woodworking Guide Alchemy Guide Provisioning Guide Enchanting Guide List Provisioning Guide Enchanting Guide List Ремесло 2 Система древностей Полный список локаций древностей Руководство по измельчению древностей Easy Fast Gold Farming Build Easy Gold Farming Guide Руководство по созданию ювелирных изделий 9004 0 Руководство по повышению уровня изготовления ювелирных изделий Руководство по системе трансмутации Руководство по рыбалке Fashion Витрина скинов Витрина Polymorph Наборы с визуальными спецэффектами Одежда Одежда мага Одежда рыцаря Barbaric Outfits Skeleton Polymorph Guide Cadaverous Assassin Polymorph Guide Прочие Список дополнений Alcast Спецификации ПК Alcast Разблокировать руководство по крышке FPS Повышение производительности в наборах ESO- .com ESO-Skillbook.com Калькулятор очков чемпиона F2P Week Guide Corsair Virtuoso RGB Wireless Архив Архивные сборки Уголок Шеогората Введение в Уголок Каллура Шеогората Licha Magicka ] Танк со щитом рыцаря-дракона [Импульс] Выносливость Ночной клинок Кровопускание [Кровопийца] Ядовитый рыцарь-дракон [Инфекция] Тень против вора Камень Мундуса Послушник Новой Луны Артефакт Волендранга Класс Хранителя Оружие, изменяющее способности Как повысить уровень Стража в Elder Scrolls Online Личность некроманта Событие Summerfall, внеси свой вклад! Ravager vs Advancing Yokeda Сравнение Class Rep Meeting Notes Первый дом в стиле PvP DOOM ETERNAL Jedi: Fallen Order Let’s Play Dark Souls 1 Dark Souls 3 Minecraft Искать: Home New 1 Bar Sorcerer Maelstrom & Vateshran Markarth DLC Sets Vateshran Hollows Solo Arena Spindleclutch II Dungeon Guide Trial-Dungeon-Arena Guides Trial-Dungeon-Arena Guides Руководство по подземельям Острова Бурь Греймор Глава Наборы DLC Маркарта Ватешранские пустоты Одиночная арена Наборы DLC Stonethorn Руководство по подземельям Stone Garden Castle Thorn Dungeon Guide Dwarven Ebon Wolf Myth Mount Location Список локаций Древности Грин d Путеводитель Полный список локаций древностей Древности Системный справочник Инструментальный Триумф Ачиев.Руководство Western Skyrim и Карта Черного Предела Kyne’s Aegis Trial Guide Builds PvE Builds — Dungeon & Trial Necromancer Necromancer Class Preview Magicka Necro40 [Magicka Necro40 [Magicka Necro] Плеть] Дилер, наносящий урон выносливости [Жнец] Дилер, наносящий урон от лука / лука [Скверна] Дилер, наносящий урон 2H / луком [Рассечение] Танк здоровья [Колосс] Рыцарь-дракон Дилер магического урона [Валакас ] Лекарь магии [Обсидиан] Дилер, наносящий урон выносливости [Веном] Дилер, наносящий урон 2H / лук [Змей] Дилер, наносящий урон из лука [Токсин] Резервуар здоровья [Катализатор] Строение оборотня [Когти] Волшебник Дилер урона магией [Мистик] Целитель магии [Всплеск] Дилер урона выносливости [Танцующий с ветром] 9 0040 2H / Дилер повреждений лука [Deathstroke] Health Tank [Capacitor] Werewolf Build [Claws] Pet Sorcerer Heavy Attack Build [Summoner] Nightblade Magicka Damage Dealer [Azure] Лекарь магии [Иллюзия] Дилер, наносящий урон выносливости [Буйство] Дилер, наносящий урон от лука / лука [Фокус] Танк для здоровья [Сифонер] Сборка оборотня [Когти] Страж Дилер урона от магии [Лед И огонь] Лекарь магии [Цветение] Дилер, наносящий урон выносливости [Страж] Дилер, наносящий урон 2H / луком [Хищник] Дилер, наносящий урон из лука [Racer] Танк здоровья [Обморожение] Сборка оборотня [ Когти] Храмовник Дилер урона магией [Beamplar] Целитель магии [Reliever] Дилер урона выносливости [Jabsmania] 2H / Урон от лука Дилер [Воин] Танк здоровья [Паладин] Сборка оборотня [Когти] PvE-билды — одиночный контент How To Solo Guide Magicka Builds Solo Magicka Sorcerer Solo Magick Necromancer Solo Magicka Templar Solo Magicka Nightblade Solo Magicka Dragonknight Solo Magicka Warden Выносливость Builds Solo Stamina Sorcerer Solo Stamina Solo Stamina Templader Solo Stamina Solo Stamina Templader Одиночная выносливость Рыцарь-дракон Одиночный хранитель выносливости Особые сборки Сборка вампира-некроманта Сборка вампира Ночного клинка 1 бар Pet Magicka Sorcerer Одиночный оборотень — все классы Solo Stam Sword & Shield Сборка фарма [Скорость y G] Vateshran Hollow Builds Vateshran Hollow Builds PvE Endgame Sets Stamina DPS Sets Magicka DPS Sets Tank Sets Healer Builds 160CP Builds — All Class PvP Builds — Solo Cyrodiil & BG Dragonknight Stamina Damage Dealer [Legion] Magicka Burst Build [Flamebreaker] Bowblade Nightblade Ганк [Silencium] Dealer Stamina Damage [Assassin] Magicka Damage Dealer [Leech] Magicka Bomber Build [Bomb] Sorcerer Magicka Damage Dealer [Streak] Rageina Werewolf [Строка] Rageina Werewolf Дилер, наносящий урон выносливости [Крив] Тамплиер 9003 7 Magicka Damage Dealer [Blazeplar] Stamage Damage Dealer [Abyss] Warden Magicka Damage Dealer [Frostcloak] Dealer Stamina Damage [Нападение] Necromancer Preview 2 Некромант Магический Damage Dealer [Horror] Stamina Damage Dealer [Bloodrush] PvP Builds — Cyrodiil Group Magicka Sorcerer Support [Spellbinder] Magicka Sorcerer DD [Elementalist] Magicka Lightbar Templar Хранитель выносливости DD [WarMachine] Magicka Necromancer DD [Smasher] Magicka Dragonknight Support [Firelord] PvP Builds by Fengrush Stamina Necromancer [Bonecrusher] [Bonecrusher] Stamina Целитель тамплиеров [Страж] Хранитель выносливости [Молот Джуса tice] Hybrid Warden [The Shepherd] Новичок Новичок Руководство для новичков Как работать с SOLO Guide Руководство для начинающих по ткачеству [Аним.Отмена] Руководства по классам Некромант Magicka Necromancer Beginner Guide Magicka Necromancer Beginner Build 160CP Stamina Necromancer Beginner Guide Stamina Necromancer Dragon Knight Dragon Knight 903 Magicka Dragonknight Beginner Build 160CP Stamina Dragonknight Beginner Guide Stamina Dragonknight Beginner Build 160CP Sorcerer Magicka Sorcerer Beginner Guide Magicka Sorcerer Beginner Buildner Buildam Stamina Stormrer Beginner Buildner Buildam 94040 Stamina Stormer Beginner Buildner Buildam Stamina 160CP Nightblade Magicka Nightblade Beginner Guide Magicka Nightblade Beginner Build 160CP Stamina Nightblade Руководство для новичков Stamina Nightblade B eginner Build 160CP Templar Magicka Templar Beginner Guide Magicka Templar Beginner Build 160CP Stamina Templar Beginner Guide Stamina Templar Beginner Build 160CP Magicka Wardenner icka Warden Beginner Build 160CP Stamina Warden Beginner Guide Stamina Warden Beginner Build 160CP Race Guide Damage Dealer Beginner Guide Healer Beginner Guide Tanking Beginner Guide Dolmen Farming Points Руководство для начинающих Руководство для новичков Skyhards Руководство по морфингу Наборы оружия и доспехов Руководство для начинающих Руководство для начинающих Руководство Undaunted для начинающих Руководства для PvP Cyrodiil Руководство для начинающих Battlegro unds Руководство для начинающих Путеводитель по имперскому городу Руководство ESO Plus ™ — Преимущества? Руководство для новичков по S’rendarr Три главных совета для новичков Руководства Руководства 1 Руководство по повышению уровня порядка Псиджиков Руководство по гонкам — расовые пассивы Руководство по измельчению опыта Руководство по вампирам Werewolf Руководство Damage Dealer Руководство для начинающих Руководство для начинающих целителей Руководство для начинающих по танкованию Расширенное руководство по танкованию Руководства 2 Очки чемпионов Точки перехода Эффекты статуса и механизмы Повышение производительности в ESO Разблокировка FPS Cap Guide Alcast’s My Addon List Достижения Dwarven Ebon Wolf Mount Location Инструментальный триумф Achiev.Руководство Pieces of History Achievement Mural Mender Achievement Guide Monster Trophies Achievement Guide Relics of Summerset Achievement Guide Litany of Blood Achievement Guide Ancestral Tombs Hunter Achievement Guide 4040 Наборы танков Наборы целителя Наборы Magicka DPS Наборы Stamina DPS Trial-Dungeon-Arena Maelstrom Arena Maelstrom Arena Veteran Guide One Bar Sorcerer Easy Maelstromner Сборка оборотня Арена Водоворота Геймплей Одиночная арена Ватешранских пустот Одиночная арена Ватешранских пустот One Bar Sorcerer Easy Vateshran Тюремная арена Блэкроуз Руководство по тюрьме Блэкроуз Dragonstar Arena Руководство по арене Dragonstar Руководства по испытаниям Максимальное снижение урона в испытаниях Базовая игра для испытаний Руководство по архивам Этериана Руководство по цитадели Хель Ра Руководство по святилищу Офидия Святилище Ophidia & Глава Kyne’s Aegis Trial Guide Sunspire Trial Guide Cloudrest Guide Asylum Sanctorium Guide Руководство по Залам Изготовления Руководство по Залам Лорхаджа Руководства по подземельям 40 Руководства по подземельям 40 Наборы-Навыки-Корпус Наборы Наборы по весу Легкая броня Средняя броня Тяжелая броня Advanced Наборы Расширенный поиск для сравнения 90 040 Навыки Классы Рыцарь Дракона Колдун Ночной клинок Тамплиер Страж Некромант Жилище Достижение Мебель Утеплитель для потолка Batts Установите качественную изоляцию потолка и сэкономьте до 45% на отоплении и охлаждении! Утеплитель потолка помогает сохранять тепло в доме зимой и прохладу летом, делая его более комфортным для проживания.Купите утеплитель потолка онлайн или позвоните по телефону 1300 729 639! Требования к изоляционным материалам потолка R-Value Энергоэффективность и экологическая устойчивость — это новое направление в Австралии, и цель каждого домохозяйства — снизить общее потребление энергии. Тип и количество теплоизоляции, необходимой для вашего дома, будет зависеть от климата, типа конструкции здания и используемых систем отопления / охлаждения. Перед тем как утеплить свой новый дом, вы должны убедиться, что он герметичен и защищен от атмосферных воздействий для контроля влажности. Строительный кодекс Австралии (BCA) содержит положения о требованиях к R-ценности различных частей вашего дома. Примеры местоположений Потолок / крыша R-значение Мельбурн, Виктория 4,1 Канберра, ACT 4,1 Хобарт, TAS 4,1 Дарвин, NT 4,1 Брисбен, Qld 4.1 Тредбо, Новый Южный Уэльс 6,3 Перт, Вашингтон 4,1 В большинстве климатических зон требуется минимальное значение R 4,1, однако оно отличается для более прохладного климата и альпийских условий и имеет значение R 6,3 для потолков и крыш. Изоляция потолка для Сиднея, Мельбурна и других крупных метро Наши склады в Мельбурне и Сиднее заполнены до потолка с качественной изоляцией потолка.Трудно переоценить важность теплоизоляции потолка в любом новом здании или проекте ремонта. Существует прямая связь между правильно установленной изоляцией в потолочном пространстве и количеством энергии, необходимой для обогрева или охлаждения здания. Таким образом, стоимость изоляции потолка не должна рассматриваться как «расход», а скорее как вложение в экономию энергии для владельца дома или арендаторов здания. Типы теплоизоляции различаются, но все они выполняют одну и ту же основную цель: ограничивают возможность беспрепятственного прохождения иногда чрезмерного тепла, выделяемого через открытую поверхность крыши (будь то черепица или металл), в помещения под потолком.В новых домах практически без исключения потребуется установка изоляции потолка с самого начала, чтобы соответствовать минимальным стандартам экологической экономии энергии. Обычно мы советуем нашим клиентам действительно рассматривать это как минимум »и лучше повышать R-Value, по крайней мере, до немного более высокого R-рейтинга, чем R-рейтинг потолочной изоляции, указанный в энергетическом отчете. Подробнее От $ 5.23 p / m2 inc. GST От $ 8,37 p / m2 inc. GST От $ 10,82 p / m2 inc. GST От $ 5,52 p / m2 inc. GST От 6 долларов.48 п / м2 вкл. GST От $ 7.80 p / m2 inc. GST От 45,00 $ п / м2 вкл. GST От $ 58,99 p / m2 inc. GST Зачем устанавливать изоляционные плиты потолка? • Сэкономьте на счетах за электроэнергию • Сократите потребление энергии и выбросы парниковых газов • Меньше полагайтесь на системы отопления и охлаждения • Сделайте свой дом более комфортным Небольшая модернизация потолка своими руками Хотя теоретически один человек может самостоятельно модернизировать потолок, определенно рекомендуется заняться этим с помощью другого человека.Установка изоляционного кровельного войлока в существующих пространствах крыши — сложная работа, и не только установка может быть сложной. Вы также должны спланировать, как вы собираетесь вставлять изоляционные пакеты в потолок. Процесс установки действительно является частью затрат на изоляцию потолка и должен учитываться при составлении бюджета проекта. Посетите нашу страницу DIY, чтобы узнать больше о том, как утеплить крышу. Выбор подходящей теплоизоляции потолка для вас При выборе подходящей изоляции для нового потолка учитывайте акустические и звукоизоляционные способности изоляции.Большая часть изоляционных материалов обеспечивает определенный уровень термических и звукоизоляционных свойств, что может помочь устранить внешний шум и контролировать колебания температуры в вашем доме. Pricewise Insulation продает ряд продуктов для изоляции потолков для вашего нового дома. Ниже перечислены некоторые из наших популярных продуктов для изоляции потолков. Полиэфирные изоляционные плиты Greenstuf для потолков; • Неаллергенные свойства • Одобрено астматическим фондом Австралии для больных астмой Кровельные изоляционные плиты Knauf Earthwool; • Высокие тепловые характеристики • Звукопоглощающие Изоляция Bradford Polymax; • Шумоподавление за счет снижения передачи звука • Низкий аллерген Fletcher Pink Soundbreak Звукоизоляционные биты; • Исключительные акустические характеристики • Отличные термические свойства Видео — Какую изоляцию потолка с R-значением я должен установить? Правильно смонтировать дымоход из сэндвич-трубы довольно легко можно своими руками. Могут понадобиться лишь дополнительные инструменты, при необходимости проделывать технические отверстия, и лестница или кран для работ на крыше. Чтобы ускорить процесс монтажа на разных уровнях, можно найти помощника. Сэндвич труба для бани: выбор и установка Установка трубы в баню – одна из самых ответственных задач, которые предстоит решить при строительстве бани. Ведь ошибки могут привести к тому,  что в помещение будет попадать угарный газ и/или может возникнуть угроза возгорания. Чем это грозит объяснять не нужно. Печные трубя для бань бывают двух видов: кирпичные и металлические. Более популярный и легкий в исполнении вариант – металлические трубы. Оптимальный материал, который рекомендуют использовать для дымохода в бане – нержавейка. Толщина ее не должна быть менее 1мм. Также подходит медь или латунь, а вот использовать оцинкованное железо не рекомендуется: такие трубы имеют большой коэффициент расширения при нагревании, быстро приходят в негодность. По мнению большинства экспертов лучший выбор, который вы можете сделать – труба для бани из нержавейки. Элементы дымоходов В последнее время все более популярными становятся сэндвич трубы для бани. Они удобны, надежны, обладают приличными теплоизолирующими свойствами и высокой надежностью. Есть довольно большое количество сэндвич труб фабричного изготовления, но в принципе, их можно сделать своими руками. Виды сэндвич труб для бани Сэндвич труба для бани состоит из двух труб разного диаметра, вставленных одна в другую. Промежуток между ними заполнен теплоизолирующим веществом. Теплоизолятор может быть минеральноватный, асбестовый, керамзит или любой другой теплоизолятор, который выдерживает температуры более 800оС. Сэндвич трубы бывают разного диаметра, бывает еще и различная толщина слоя теплоизоляции. Сэндвич трубы для бани Сэндвич трубы делают длиной в 1 метр. Это удобно: выбрав/изготовив нужные элементы можно легко собрать требуемую конфигурацию дымохода. Такие отрезки удобны в монтаже – их просто поднимать, устанавливать и корректировать их положение. Куски сэндвич труб соединяются между собой так, чтобы верхняя труба надевалась на нижнюю. Обратите на это внимание! Не наоборот. Чтобы было удобнее все собирать, одну из сторон делают чуть меньшего диаметра. Делать это могут уменьшая диаметр вальцеванием или формируя гофрированный край. Какой из них выберете — не столь важно требуется выполнить одно условие – герметичность соединения. Сэндвич трубы для бани из полированной нержавейки Чтобы обеспечить герметичность, соединения труб промазывают жаростойким герметиком. Но чтобы была возможность при необходимости этот дымоход разобрать, наносят герметик не на боковые стенки, а на торец вставляемой трубы. Тогда и герметичность будет, и можно будет расшатав два фрагмента разъединить их. Если же намазать боковую часть стыка, разобрать его не разрушив удается крайне редко. Работы при монтаже сэндвич труб в бане Несмотря на то, что сэндвич трубы имеют слой изоляционного материала, при прохождении через деревянные стены/потолок необходимо делать специальные проходы, которые будут дополнительно изолировать разогретую трубу от пожароопасных элементов. Все дело в том, что температура возгорания древесины 300оС, а при горении температура в топке может достигать 800-1000оС. Такой температуры воздух легко разогревает металлические трубы до критических для древесины температур. По этой причине, специальные проходы обязательны. Внешний вид проходного узла для сэндвич-труб У производителей элемент перехода через деревянную стену/потолок/кровлю называется «проходной патрубок». Чаще всего он из металла, но есть варианты из минерита. Проходной узел из минерита Можно сделать этот узел самостоятельно, но нужно знать, что расстояние от трубы до ближайшей пожароопасной части не должно быть меньше 13 см. Если вы хотите перестраховаться, то делайте этот зазор еще больше. Внутреннее пространство переходника заполняется песком/керамзитом/минеральной ватой на ваш выбор. Наиболее популярный и дешевый наполнитель – песок. Потому в народе это узел называют еще «песочницей». Но песок или керамзит можно насыпать только в том случае, если проходной узел устанавливается на потолке. Один из вариантов устройства прохода дымохода через потолок. Тут использован самодельный проходной узел из минерита, заполненный базальтовой ватой При установке проходного узла в стену (часто из парилки трубу выводят в предбанник, а уже оттуда вверх,  через потолок и кровлю) выход практически единственный – заполнить короб минеральной ватой, но только базальтовой а не стекловатой – у них разная переносимость высоких температур. Да и при покупке базальтовой ваты выбирайте те марки, которые переносят температуры до 1000оС. Схема организации дымохода из парилки на улицу через стену Если вы хотите перестраховаться (в пожарной безопасности это совсем не лишнее) между переходным узлом и деревянными конструкциями также можно проложить слой теплоизолирующего негорючего материала. Некоторые мастера настоятельно рекомендуют не пренебрегать этим дополнительным слоем теплоизоляции – расход и затраты невелики, а иногда такие меры спасают положение. Так выглядит готовый проход трубы через потолок бани После того как проходной узел подготовлен, нужно определить место, где труба будет врезаться в потолок. Можно поставить трубу на печь, проверить ее вертикальность (обязательное условие нормальной работы дымохода), отметить место входа трубы, разметить отверстие по габаритам проходного узла. Затем вырезать кусок потолка (стены) и можно приступать к монтажу дымохода и сэндвич трубы с проходным узлом. Так выглядит готовый проход трубы через потолок бани Монтаж сэндвич трубы в бане начинают от печки, т.е. снизу вверх. Трубы, тройники, колена скрепляют, используя хомутики. Для обеспечения герметичности швов используя герметики (их рабочая температура должна быть не менее 1000оС). Все тройники и разветвители крепятся к кронштейнам, прямые участки трубы также фиксируются на кронштейнах не реже, чем каждые 200см. Проходное устройство через потолок — вид счердака В месте, где проходной узел входит в потолок, часто образуются щели. Для маскировки этого недостатка и повышения уровня пожаробезопасности, используют металлический лист (нержавейку), под который (между листом металла и потолком) также прокладывают слой теплоизолятора. Для герметизации дымоходной трубы при проходе через кровлю, можно использовать мастер-флэш, который выпускается различных цветов (черный, зеленый, коричневый и т.д.). Более наглядно об установке сэндвич-труб, вы можете посмотреть в видео. Мелочи, которые необходимо учесть при монтаже трубы в бане Участок дымохода, непосредственно примыкающий к печке, лучше делать из обычной монотрубы (желательно нержавейки), а переход на сэндвич сделать за 20-30см до прохода через потолок или стену. Этот «голый» участок трубы служит дополнительным «обогревателем» для помещения. Это намного эффективнее и полезнее, чем выпускать тепло в трубу. Некоторые даже устраивают тут своеобразную каменку: закрепляют вокруг сетку, в которую насыпают некрупные камни. В этом случае поглощается практически все жесткое инфракрасное излучение от трубы, а после окончания процедуры камни долго еще отдают тепло, хорошо подсушивая помещение. Получается двойная польза: и труба не перегорает, отдавая тепло камням, а парилка хорошо высыхает, не давая возможности развиться грибкам и плесени. При разработке дымохода учтите, что максимальная длина горизонтального участка дымохода (если таковой имеется) не должна превышать 1 метра. Дымоход не должен прикасаться к любым коммуникациям, тем более к газовым трубам или электропроводке. Не забудьте предусмотреть возможность чистки сажи – необходимо ставить лючки ревизии. Нужно рассчитать дымоход так, чтобы в проходных узлах не было соединений. Если труба проходит через чердак, ее лучше дополнительно заизолировать. Даже если это сэндвич. Если этого не сделать, то в холодное время года будет образовываться конденсат. Горячая труба прогреет весь воздух на чердаке. Так что конденсат будет течь по паробарьеру, или по кровельному материалу. Поэтому доводим сэндвич до выхода из кровли, ставим проходной узел, и лишь выше него устанавливаем моно-трубу. Если кровля на бане скатная, то верхний край дымохода должен выступать над коньком на 50см. Если кровля плоская, то он должен «возвышаться» на 1 метр. Для обеспечения жесткости наружную трубу лучше зафиксировать растяжками. Если кровельный материал горючий, нужно установить на трубу искрогаситель. Дымоход в бане своими руками Перед тем как приступать к работам по монтажу дымохода, следует изучить его главные параметры. От правильного выбора параметров зависит не только коэффициент полезного действия печи, но и пожарная безопасность бани и здоровье людей. Каждый производитель котлов дает рекомендации по диаметру и высоте дымохода в зависимости от технических показателей, их нужно максимально соблюдать. Не стоит думать, что чем сильнее тяга, тем лучше дымоход. Дымоход в бане своими руками Рассмотрим главные проблемы дымоходов. Недостаточная тяга. При слабой тяге в топку поступает ограниченное количество кислорода, процесс горения замедляется, теплотворная способность печи резко падает. Кроме того, появляются риски попадания газов в помещение, неправильные размеры дымохода часто становятся причиной появления обратной тяги. Слишком сильная тяга. Горячие газы не успевают отдавать тепло в печи, топливо начинает «обогревать атмосферу». Тяга – это параметр дымохода, который отражает скорость движения дымовых газов в нем Дымоходы должны отвечать требованиям СНиПа 2.04.05–91 и ДБН В.2.5–20–2001, в них, кстати, требуется наличие в помещениях приточной вентиляции. Это значит, что в небольшие по размерам бани во время протапливания печи должен поступать свежий воздух. Нужно заметить, что наши соотечественники очень редко соблюдают это требование – экономят тепло. Нормативные документы для бесплатного скачивания СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование) ДБН В.2.5-20-2001 Проверка тяги в дымоходе Неприятный запах гари, дым в помещении, плохое горение дров – все это последствия обратной тяги в дымоходе Содержание материала Как рассчитать диаметр дымохода Есть два варианта расчетов: сложный и упрощенный, но все они принимают во внимание количество кислорода, необходимое для обеспечения горения топлива. Еще важный момент. Для исключения образования на стенках дымохода конденсата температура газов на выходе из дымохода должна превышать +120°С. Конденсат на внутренней части трубы становится причиной задержки сажи, что быстро снижает тягу и требует частой чистки. Оптимальные характеристики дымоходов Параметр Значение Температура газов на выходе дымохода +120°С Минимальная скорость движения газов Не менее 2 м/с Рекомендуемая высота дымохода 5 метров Количество сгораемого топлива в одной закладке топки 10 кг/час Исходя из этих характеристик, можно рассчитать диаметр дымохода по формуле Диаметр дымохода D – диаметр дымохода; Vr – объем воздуха. Рассчитать высоту дымохода в зависимости от геометрии сечения можно при помощи графика. График зависимости Для расчета нужно знать площадь топки (F) и площадь дымохода f, делим первое значение на второе и определяем процентное соотношение. К примеру, отношение сечения дымохода к сечению топки составляет 10%. Значит, минимальная высота дымохода круглого сечения составляет 7 метров, квадратного 9 метров, а прямоугольного 11 метров. Разница по высоте компенсирует вихревое сопротивление, создаваемое каждым типом дымоходов. Вы должны понимать, что эти значения имеют место только при прямой трубе, чего в бане сложно достичь. По большей части дымоходные трубы имеют различные повороты, это отрицательно сказывается на тяге. Чтобы точно рассчитать конкретный дымоход с различными искривлениями, придется приглашать «профессора», а вам мы советуем немного увеличить полученный диаметр. Все расчеты сделаны с большим запасом, плюс некоторое увеличение – этого вполне достаточно для печи, работающей на твердом топливе. Еще несколько практических советов по дымоходам Дымоходы могут быть кирпичными, керамическими или сэндвич труб (двойными). Рассмотрим монтаж каждого из этих видов. Кладка кирпичных дымоходов Кирпичный дымоход Для начала ознакомьтесь с устройством кирпичного дымохода. Это существующий стандарт, но для бани вы можете по своему усмотрению немного упростить конструкцию. Конечно, упрощать следует с умом, изменения не должны стать причиной саморазрушения конструкции или отсутствия необходимой тяги. Схема кирпичного дымохода Устройство кирпичного дымохода Кладку от печи к потолку лучше делать на глиняном растворе, выше можно использовать цементно-песчаный, на над крышей только цементно-песчаный. Цены на кирпич кирпич Как ставить дымоход? Инструменты для кладки кирпича Шаг 1. Сделайте разметку под дымоход на потолке и крыше, отверстия должны быть строго вертикальными, используйте отвес или уровень. Пропилите отверстия под расчетные размеры. Заготовьте козлы и раствор. Заготовленное отверстие Шаг 2. Начинайте выкладывать надсадную часть. Укладывается она уже на подготовленное место печи, условный диаметр прохода должен обеспечивать устойчивую тягу при различных климатических условиях и режимах топки печи. Дымоход Важное замечание – делайте внутренний проход как можно ровнее, сразу заделывайте швы. Любые неровности вызывают завихрения потока воздуха, большое количество неровностей может существенно ухудшить тягу. Даже при нормальных показателях условного прохода тяга будет недостаточной. Проверяйте положение каждого ряда, исправить допущенные ошибки при кладке невозможно, кирпичи придется снимать. Для того чтобы в постоянном режиме контролировать вертикальность дымохода, натяните нить между углом первого ряда надсадной части и углом отверстия в потолке. Такое простое приспособление позволит класть кирпичи вертикально. Толщина дымохода в полкирпича, для бани этого достаточно. Печная труба – порядовка Шаг 3. Кладка распушки. Этот узел не столько предохраняет покрытие потолка от самовозгорания, сколько служит элементом для фиксации дымохода. Распушка – расширение внешних стенок конструкции, для повышения их устойчивости нужно пользоваться кусками строительной арматуры. Арматура не должна выходить в отверстие дымохода и быть видна снаружи. Каждый новый ряд должен немного (на четверть) выступать над предыдущим, через три ряда ширина дымохода должна составлять один кирпич. Самое широкое место должно быть на уровне покрытия потолка. [adrotate group=»5″] Шаг 4. Очень важный шаг. Нужно закрепить дымоход. Для этого следует вплотную к распушке по всему периметру прибить обрезные доски. Они будут удерживать дымоход и не позволят ему колебаться во время ветровых нагрузок. Доски прибиваются на верхнем потолочном покрытии. Идеальный вариант – распушка поставлена вплотную к потолочным балкам, но такая ситуации редко встречается. Шаг 5. Нужно опять перевести распушку в стояк. Постепенно уменьшайте внешний периметр дымохода. Так кладите дымоход до покрытия крыши. Кладка стояка дымохода в чердачном пространстве Шаг 6. Выдра. Эта конструкция служит для отвода дождевых вод. По размерам больше стояка на четверть кирпича. Класть ее нужно по той же технологии, что и распушку. Для того чтобы внутренние размеры дымохода не изменялись, используйте специальные тонкие вставки. Высота выдры зависит от угла наклона крыши. Главное условие – выдра должна начинаться от низа кровельного покрытия и выступать над верхней точкой на два ряда. Как сделать дымоход Выдра Шаг 7. Далее можно класть шейку дымохода, при желании оголовок и установить металлический решетчатый колпак. Выбор высоты дымохода в зависимости от расстояния до конька Дымовая труба из кирпича Шаг 8. Герметизация стыка выдры и кровельного покрытия. Очень внимательно делайте все работы по герметизации, выбор конкретного способа и дополнительных элементов зависит от типа кровельного покрытия. Существует огромное количество различных методов, решение принимается на месте с учетом максимального числа существующих факторов. Печная труба на крыше Схема гидроизоляции печной трубы Кирпичные дымоходы относятся к самым сложным и дорогостоящим типам дымоходов, современные материалы и технологии дают возможность устанавливать более простые, но не менее эффективные конструкции. Как установить сэндвич-дымоход Утепленные дымоходы (сэндвич) Схема для монтажа сэндвич дымохода Новые конструкции, отлично смотрятся, быстро монтируются, имеют длительный срок эксплуатации. Все эксплуатационные характеристики на самом высоком уровне. Единственный недостаток – на таком же высоком уровне и цена этих конструкций. Производители комплектуют свои изделия полным набором доборных элементов: коленами, тройниками, хомутами, заглушками, потолочно-проходными узлами, оголовками, защитными экранами. Конкретный выбор доборных материалов следует проводить с учетом особенностей конструкции дымохода. Как сделать правильный дымоход Правильная стыковка сэндвич-трубы Одно из достоинств сэндвич-дымохода – наличие слоя утеплителя, который защищает внешнюю трубу от перегрева. Кроме того, этот слой позволяет внутренней трубе быстро нагреваться, что минимизирует количество конденсата, а это не позволяет саже прилипать ее стенкам. Алгоритм установки сэндвич-дымохода Шаг, №№ Иллюстрация Описание Шаг 1 Изолированное отверстие для прохода дымовой трубы При помощи отвеса разметьте места выхода трубы сквозь потолок и крышу, проделайте отверстия. Не забывайте оставлять расстояние между сэндвич-трубой и деревянными конструкциями потолка примерно десять сантиметров по периметру отверстия. Для теплоизоляции используйте минеральную вату или стекловату, аккуратно закройте место входа трубы в потолок. Не стоит бояться, что минеральная вата отсыреет, высокая температура трубы быстро высушит ее. Шаг 2 Разгрузочный узел на чердаке Снимите все размеры, определите место установки разгрузочного узла. Его делают на чердаке бани, он воспринимает на себя нагрузки трубы, выходящей с потолка. Кроме того, разгрузочный узел не позволяет появляться боковым колебаниям. Если у вас расстояние между полом чердака и крышей большое, то нужно устанавливать разгрузочный узел, если расстояние не превышает 1,5 метра, то дополнительных упоров не нужно. Разгрузочный узел стоит из металлических уголков и установочных элементов. Металлические уголки фиксируются к ногам стропильной системы, крепление делайте по максимуму надежным. Шаг 3 Дымоходная труба стартовая Установите на выходной патрубок печи стартовый сэндвич, он должен плотно входить в трубу, подбирайте размеры во время приобретения или измените диаметр выходного дымового патрубка из печи. Шаг 4 Хомут для сэндвич труб Крепеж трубы Обратите внимание: внутренняя труба должна входить в патрубок на выходе печи, а не накрывать его. Все отдельные отрезки труб вставляются одна в другую, места переходов и изгибов нужно дополнительно фиксировать зажимными хомутами. Шаг 5 Разделка потолка бани Подготовка и установка потолочной проходки В месте прохода трубы сквозь потолок следует поставить потолочную разделку для закрытия в потолке выходного отверстия и придания конструкции устойчивости. К потолочной разделке приварена труба немного большего диаметра (проходник), чем диаметр внешней трубы сэндвича, за счет этого увеличивается площадь упора и исключается деформация во время возникновения сильных боковых нагрузок. Проходник позволяет сэндвич-дымоходу двигаться вверх/вниз и не допускает боковых колебаний. Для того чтобы свести к минимуму потери тепла через неплотности, рекомендуется использовать минеральную вату. Подложите ее под потолочную разделку и плотно притяните к потолку саморезами или гвоздями. Шаг 6 Проход дымохода через кровлю Схема вывода трубы дымохода через крышу бани Сделайте отверстия в обрешетке и кровельном покрытии. Далее приступайте к герметизации места выхода дымохода, для этого используйте проходник крыши. Все места стыков нужно промазать герметиком. При желании и наличии свободного времени можете поставить на покрытие дополнительный лист. Волны должны совпадать, закрепите его саморезами с уплотнительными резиновыми шайбами. Все доступные и «подозрительные» щели обрабатывайте герметиком. Выход дымохода должен быть на 50 см выше уровня покрытия крыши. Шаг 7 Грибок для трубы с термоизоляцией (Термогриб) На верху дымохода установите грибок. Как может заметить опытный мастер, алгоритм монтажа существенно упрощен. Делали мы это специально для ускорения и удешевления работ. При этом функциональность и безопасность дымохода не ухудшилась. Можно, конечно, устанавливать искрогасители и дефлекторы, термогрибки и флюгеры и пр. детали. Если есть желание и деньги – устанавливайте. Видео – Дымоход из сэндвич-трубы Видео – Монтаж дымохода Керамические дымоходы Керамические дымоходы Способ установки керамического дымохода Новые системы, характеризуются высокими эксплуатационными показателями, очень надежные и красивые, относительно легко устанавливаются. Состоят из трех частей: внутренней керамической трубы, слоя утеплителя и внешних облицовочных керамических кирпичей специального профиля. По углам керамика имеет отверстия для установки металлической арматуры. По цене дороже сэндвич-дымоходов, производители выпускают большое количество различных видов керамических дымоходов, отличающихся внешним видом и особенностями конструкции. Керамический дымоход Керамические дымоходы Не требуют дополнительной защиты деревянных архитектурных элементов. Недостаток – могут быть только прямостоячими. Мы рассмотрим самый простой способ установки дымоходов таких типов в бане. Шаг 1. Подготовьте место установки, оно должно быть ровным. Устанавливать дымоходы можно на отельном фундаменте возле печи или на верхней поверхности печи, все зависит от особенностей бани. Для кладки нужно использовать специальный клей, раствор не обеспечивает достаточную прочность. Клей для труб идет в комплекте с дымоходом Заготовьте металлическую арматуру длиной ≈ 1 метр, диаметр арматуры в пределах. 5÷10 мм. С ее помощью будем дополнительно фиксировать конструкцию, это даст возможность полностью исключить нарушения целостности дымохода. Сделайте отверстия в потолке и крыше, запас по размерам давать не надо, керамический дымоход и так отлично защитит деревянные элементы от высоких температур. Шаг 2. Установите первые две половинки керамики, замок смазывайте клеем, проверьте положение половинок, при необходимости выровняйте их. В боковые отверстия вставьте металлическую арматуру высотой примерно один метр. Щели между арматурой и керамикой нужно заливать клеем. Не стоит добиваться полного наполнения отверстия, достаточно, чтобы в нескольких местах клей соединял арматуру и керамику. Второй элемент Установка второй внутренней детали Шаг 3. Намотайте на керамическую трубу теплоизоляцию, немного притяните ее к трубе металлической проволокой или специальным хомутом. Не сильно стягивайте, не допускайте сжатия теплоизолятора. Как правило, в качестве теплоизолятора используется слой прессованной минеральной ваты. [adrotate group=»5″] Шаг 4. Вставьте трубу в отверстие керамики, проверьте ее положение. Для ускорения процесса можете сразу все керамические трубы обмотать утеплителем, количество труб должно отвечать высоте дымохода. Шаг 5. Положите вторую керамику на клей, снова проверьте положение. Теперь нужно вставлять еще одну трубу. Она ставится в раструб первой на клей. Добраться к нижнему раструбу сложно, нужно сделать элементарную приспособу. Возьмите небольшой полиэтиленовый пакет из плотной пленки, отрежьте один угол. Должно получиться подобие пакета, которым пользуются женщины во время намазывания тортов кремом. Через срезанный уголок клей будет ложиться точно в раструб трубы. Остатки клея с внутренней плоскости трубы убирайте сразу, не допускайте появления различных потеков. Они завихряют воздушные потоки и значительно ухудшают тягу дымохода. Третья деталь Теплоизоляция Шаг 6. Описанные операции повторяйте, постоянно следите за положением дымохода. Если длина выступающей арматуры стала меньшей от высоты одного блока, вставьте в отверстия новые прутки. Выводите дымоход на чердак бани. Выравнивание блоков Шаг 7. Аккуратно заделайте щели между дымоходом и потолочным покрытиям. Для этих целей можно применить обыкновенные деревянные плинтусы или декоративный багет. Нанесение клея Шаг 8. Укрепите дымоход на чердаке. Отрежьте доски по размерам отверстия, положите их по периметру дымохода и прочно прибейте к чердачному покрытию. Если высота чердака не превышает полтора метра, то достаточно и такой фиксации. Если высота больше – придется делать еще одну конструкцию для фиксации вертикального положения дымохода. Вторичная фиксация производится к стропильным ногам как можно выше. Можете сделать упоры из дерева или применить металлические уголки. Конкретную конструкцию выбирайте с учетом места выхода дымохода и особенностей стропильной системы бани. Проходной узел Керамический дымоход Шаг 9. Герметизируйте крышу в месте выхода дымохода. Метод и материалы герметизации выбирайте в зависимости от характеристик кровельного покрытия. Работы эти сами по себе не требуют большого умения, они требуют только внимания и строго выполнения всех технологических операций. Для герметизации можно приобрести заводские доборные элементы или изготовить их самостоятельно. Рекомендуем выбрать первый вариант, крыша не то место, где можно экспериментировать. Все протечки неизбежно становятся причиной появления больших проблем. Прочистная дверца дымохода Видео – Монтаж керамического дымохода Видео – Как установить керамический дымоход Несколько общих советов Настоятельно вам рекомендуем – если вы видели кирпич и мастерок только по телевизору, не приступайте сразу к кладке дымохода. Выложите хотя бы 10 рядов кирпича на земле, «набейте руку и глаз», научитесь делать обвязку, расширение и сужение стенки. И еще. Не читайте статьи, которые начинаются со слов «самостоятельно сделать кирпичный дымоход очень просто». Такие статьи пишут те, кто сам ничего не делал и не видел, как делают другие. Лучше заранее потренироваться в кладке дымохода, не используя при этом раствор После окончания всех работ нужно проверить «работоспособность» вашей конструкции. Для кирпичных печей с кирпичными дымоходами это непросто. Тяги вначале не будет никогда, печь и дымоход должны «посушиться и протопиться». Если на дворе лето и у вас есть время – откройте в бане окна, в печи поддувальную и топочную дверки, в дымоходе задвижки. В таком положении дымоход должен сохнуть приблизительно две недели. Протопите печь и проверьте тягу Если у вас нет времени, то протапливайте дровами, они должны быть только полностью сухими. Протапливать нужно ежедневно, но без лишнего энтузиазма, не бросайте большого количества дров. На каждую протопку берите лишь несколько сухих поленьев. После того как дрова прогорят, не закрывайте топку и задвижку, пусть кладка сохнет до следующего дня. Сэндвич труба для бани — выбор и монтаж Баня — традиционный атрибут большинства загородных участков по старой русской традиции. И в то же время это наиболее пожароопасный объект, поскольку он традиционно выполняется из древесины и в ней применяется открытый огонь. А из теплового оборудования объектом внимания остается печь с дымовой трубой. Дымоотводы выполняются, в основном, из кирпича или металла. Правила изготовления кирпичного дымохода достаточно подробно описаны в литературе, а вот металлические сооружения появились сравнительно недавно и постоянно совершенствуются. Материалы и конструкция сэндвич трубы Для изготовления такого устройства применяются металлические трубы из обычной листовой стали, нержавеющей стали, меди или латуни. Самое широкое распространение получают изделия с применением нержавеющей стали. При этом часто добавляют термин «жаропрочной». Это нужно воспринимать только как рекламный ход, поскольку труба из настоящей жаропрочной стали мало кому будет по карману. Технология производства весьма сложная и дорогостоящая. А настоятельной необходимости использовать ее для дымохода, нет, это немножко не реактивный двигатель. Вполне доступно применить обычные трубы из листового металла с защитным покрытием огнеупорной краской. Гамма цветовых решений таких красок обширнейшая, а если выбрать покрытие на основе металлической пудры то ее возможности позволяют выдерживать температуры до +800оС, чего более, чем достаточны для надежной защиты поверхности, а цена при таком решении — на порядок ниже. Необходимо предостеречь от использования для этой цели от использования труб из оцинкованной стали. При нагревании плакирующий слой цинка активно испаряется с поверхности изделия, наполняя воздух вредными парами. Кроме того, защитная пленка металла при неоднократных нагревах отслаивается от основного металла, а кислород воздуха в присутствии водяных паров способствует активному окислению стали. Конструкция изделий и порядок сборки Трубы для дымохода производятся длиной 1 метр, для соединения предусмотрена завальцовка в верхней части, позволяющая соединять их между собой насаживая одна на другую. Для теплоизолирующего слоя применяется минеральная вата. Стекловату, как правило, не используют, предпочитая базальтовую, имеющую температуру плавления более 1000оС. Толщина стенки сэндвич трубы составляет от 20 до 50 мм. При монтаже в местах соединений устанавливаются дополнительные крепления в виде хомутов соответствующего размера. Сборка вертикальной части производится соединением отдельных секций «труба в трубу» снизу вверх, при этом соединение направляется раструбной частью вниз. При необходимости выполнить поворот для перехода в комплекте доборных элементов имеются различные отводы. Изменение направления трубопровода возникает при необходимости сместить дымоход в сторону, чтобы можно было безопасно использовать подкровельное пространство бани. Предусмотрены также ревизии, чтобы можно было почистить дымоход, открыв крышку на этой детали. При монтаже в местах сочленений необходимо использовать дополнительное уплотнение в виде высокотемпературного герметика. Обязательным элементом дымохода является колпак на верхней трубе, защищающий ее от попадания внутрь атмосферных осадков. Расстояние отводящего трубопровода от сгораемых стенок должно составлять не менее 15 сантиметров. Важным моментом при монтаже дымохода является устройство пересечения со стенами и потолком, напомним, что бани обычно строятся из древесины. В месте пересечения нужно вырезать проем любой формы, размером не менее 3-х диаметров дымоотвода. Далее: Установить на отверстие входной металлический фланец, надежно закрепив его самонарезающими винтами к потолку или стене. Для обеспечения пожаробезопасности нужна надежная изоляция дымохода от конструкции здания, для этого можно применить традиционный способ с войлоком и глиной. Глину нужно предварительно размочить, а затем развести до полужидкой консистенции. Листы войлока нарезать по размеру проема и вымочить их в растворе глины не менее суток. Полученные прокладки поочередно уложить в проем, проливая каждую небольшим количеством глинистого раствора. Такой способ надежен и недорог. Менее хлопотно и достаточно надежно изолирование пересечение обрезками базальтовой плиты, но и в том случае проливка глинистым раствором представляется необходимой. Монтаж дымохода чаще всего производится с его выводом к боковой фронтонной стенке бани, и затем крепить ее к ней специальными кронштейнами на расстоянии не менее 15 сантиметров. Расположение кронштейнов — не более 40 сантиметров друг от друга. Превышение дымохода над уровнем конька нужно устраивать не менее 1 метра. При длине трубы, возвышающейся на крышей бани более, чем на 1,5 метра, ее нужно крепить растяжками из нержавеющей проволоки диаметром 1,5 — 2,0 мм. Количество растяжек — не менее 3-х, угол наклона порядка 60о по отношению к трубе дымохода. Если кровля на бане выполнена из горючих материалов, обязательна установка на трубе искрогасителя (дефлектора) из металлической сетки. Варианты исполнения банных отопительных систем с дымоотводами из сэндвич труб Показатели стоимости деталей дымоотводов Приводим цены на трубы и комплектующие изделия дымоходов в Московском регионе: Наименование Цена, руб/шт Труба-сэндвич 120х200 нержав. 1мм, длина 1000 мм 1761 Сэндаич-тройник 120х200х100, нержав.1мм 1595 Переходник термо – моно 100, нержав. 1мм 1159 Переходник моно – термо 104х204, нержав. 1мм 1468 Сэндвич-колено 45о, нержав.1 мм 1655 Сэндвич – колено 90о, нержав. 1 мм 1757 Сборник конденсата 750 Самостоятельное изготовление сэндвич труб Выше приведены цены на наиболее часто применяемые элементы дымоотводящих систем. Место установки для них можно определить по схеме рис. 4, а установить их собственноручно не представляет никакой сложности. Эти изделия вполне доступны для изготовления собственноручно. Для этого нужно подобрать размер внутренней трубы, достаточной для отвода продуктов горения из печи, а уже к ней укомплектовать наружную трубу. Из соображений долговечности внутренняя труба должна быть из нержавеющей стали, наружную обечайку можно подбирать из любого материала с нанесением защитного покрытия термоустойчивой краской. В качестве межтрубного наполнителя обычно используется базальтовая минплита, но вполне возможно использование керамзита мелкой фракции или керамзитового песка. Цена такого изделия будет заметно ниже покупной готовой трубы. Можно также использовать комбинированную сердцевину их керамзитопеска и минваты. На одном конце делают набивку из волокнистого материала, затем насыпают песок и устраивают набивку на противоположном конце. Весовые характеристики изделия вполне управляемы, когда ведется монтаж, качество при аккуратном изготовлении вполне удовлетворяет предъявляемым требованиям для дымохода. Большинство комплектующих изделий изготавливать самостоятельно довольно хлопотно, поэтому их приобретают готовыми. Чтобы монтаж был качественным, нужно согласовывать присоединительные размеры самодельных труб с имеющимися в продаже доборными элементами дымовика. При монтаже дымоотвода нужно помнить о необходимости использования уплотняющих материалов. Первая труба от печи изготавливается без обечайки, одинарной. Ее присоединение к корпусу производится через фланец, под которым необходимо использовать прокладку из листового асбестового материала. Советы и рекомендации Имеется ряд особенностей, которые нужно учитывать при проектировании и сборке дымоотводящей системы: Монотрубу, отходящую непосредственно от печи можно использовать для получения дополнительного тепла. Если расположить на этом участке небольшой каркас и наполнить его крупным гравием, то часть тепла, до этого уходящего в трубу, пойдет на дополнительный обогрев помещение. А после окончания сеанса пользования баней, продолжая отдавать тепло, такая каменка быстро подсушит помещение. Разрабатывая дымоотводящее устройство, нужно помнить, что длина горизонтального участка должна быть не более 1 метра, в противном случае тяга нарушается. Дымоотвод не должен иметь контакта с другими коммуникациями, особенно газовых и электрических проводок. Несмотря на невосприимчивость металлических дымоотводов к саже, их время от времени нужно чистить, для чего в конструкции должно быть специальное окошко — ревизия. Самостоятельное устройство дымоотвода — задача несложная. Учтя вышеизложенное, можно легко с ней справиться своими руками. Что еще почитать по теме? Автор статьи: Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве. Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях: Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ 2020 Калькулятор затрат на изоляцию труб | Сэндвич, Иллинойс Товары Новости и советы Академия Найти бизнес ДОБАВИТЬ БИЗНЕС Подписаться Войти в систему + Добавьте свой бизнес Товары Новости и советы Академия Найти бизнес Подписаться Войти в систему Виды сантехнических труб | СТРОЙКА Современные сантехнические трубы обычно изготавливаются либо из меди, либо из пластика. Ваша водопроводная система — это, по сути, разветвленная сеть труб и фитингов. Все ваши потребности в газе и воде обеспечиваются через систему трубопроводов внутри и за пределами вашего дома. Трубы также удаляют отходы в виде сточных вод и сточных вод и позволяют выводить канализационные газы наружу. Pipes также доставляют питьевую воду (питьевого качества) в ваш дом для питья и купания. Они также обслуживают водяные системы и системы теплого пола. В последнее время они также распределяют оборотную воду для таких целей, как смыв унитаза. Из чего сделаны сантехнические трубы? Трубы, используемые в водопроводе вашего дома, могут быть изготовлены из различных материалов. Медные, чугунные и оцинкованные трубы когда-то были основой водопроводной системы; однако с появлением «пластиковых» технологий произошел серьезный сдвиг в материалах, из которых сделаны водопроводные трубы. Пластиковые трубы легкие, они не подвержены коррозии, как металлические трубы, и их легко соединить между собой. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ Вот хорошая причина не играть с трубопроводной системой самостоятельно.Если металлическая труба заменяется или устанавливается, частично или полностью, на пластиковую трубу или любой другой неметаллический фитинг или муфту, ваш сантехник должен соблюдать строгие меры безопасности. Никакие работы не должны проводиться до тех пор, пока требования к заземлению не будут проверены подрядчиком-электриком и, при необходимости, изменены. Удар током от незаземленных водопроводных систем убил и получил ранения многих сантехников и домовладельцев! Что вы выбираете в трубах? Для различных систем в вашем доме доступны следующие типы труб.Если вас интересует используемый тип, спросите своего сантехника, который лучше всего соответствует вашим требованиям. Он или она должны знать местные условия о почвенных условиях и качестве воды, которые могут повлиять на определенные материалы трубопроводов. Системы медных труб Медные водопроводные системы исторически были наиболее распространенными в Австралии. Многим из этих систем сейчас приближается к 60 годам, и большинство из них практически не стареет. Медь очень хорошо сопротивляется коррозии и идеально подходит для транспортировки горячей и холодной воды, а также газа.До недавнего времени медные трубы соединяли с помощью паяных фитингов. В наши дни доступны новые вставные / обжимные соединения, которые значительно сокращают время установки. Системы медных труб обычно требуют меньше крепежа (чем большинство альтернативных материалов) для соединения труб со стеновыми стойками, и их относительно легко установить через узкие стены и полы. Важно, чтобы они были правильно прикреплены к стойкам стены, поскольку, будучи жестким материалом, гидроудар может отражаться от системы. Медная сантехника обеспечивает безопасное и чистое водоснабжение, а свойства материала обеспечивают естественную защиту от роста опасных бактерий. Однако при использовании под землей без защитного слоя (обычно это пластик) медные трубы могут быть присоединены к электролизу, что приведет к поломке. Медь, продаваемая в Австралии, должна быть произведена в строгом соответствии со стандартами Австралии и Новой Зеландии. Убедитесь, что ваш сантехник использует медь местного производства, так как позже выяснится, что это импортный заменитель плохого качества, который не соответствует стандартам производительности, и ремонт или замена может оказаться очень дорогостоящей. Насадка для сантехники В некоторых редких случаях, когда источником питания являются грунтовые воды, медные трубы могут иногда приобретать зеленый оттенок для воды, проходящей через выпускное отверстие, поэтому проконсультируйтесь со своим водопроводчиком и местными органами водоснабжения, если вы используете грунтовые воды. Системы пластиковых труб Пластиковые трубы бывают разных составов. Они легкие, химически стойкие (одни в большей степени, чем другие), не вызывают коррозии и легко подключаются.Важно, чтобы ваш сантехник знал о давлении воды на вашем участке, поскольку пластиковые трубы также рассчитаны на различные ограничения по давлению и температуре. При подключении пластиковых труб, особенно при ремонте или ремонте, сантехник должен использовать фитинги той же марки, что и заменяемые, чтобы обеспечить совместимость. При новых установках гарантия вашего производителя будет аннулирована, если ваш сантехник использовал фитинги другой марки. Для ремонта, когда нет в наличии фитинга оригинальной марки, ваш сантехник сможет предоставить утвержденный переходной фитинг. Не используйте металлические зажимы для крепления пластиковых труб к каркасу / стойке стены. Некоторые из наиболее популярных пластиковых материалов, используемых в различных домах: ПВХ (поливинилхлорид) — Используется для переноса отходов из выпускных отверстий бассейнов, раковин и туалетов к основным соединениям на границе участка. Он также используется для отвода дождевой воды с крыши в резервуар для хранения дождевой воды или непосредственно в подземную дренажную систему. ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) — Используемый для горячего и холодного водоснабжения, ХПВХ стал популярным в качестве трубы для распределения бытовых спринклерных систем внутри домов. Он гибкий, легкий и не поддерживает горение. PEX (сшитый полиэтилен) или PB (полибутилен) — Эти два популярных материала можно использовать для транспортировки как холодной, так и горячей воды. В основном они используются для внутренней сантехники в жилых помещениях, они очень гибкие и легкие, но должны быть защищены при установке под землей — хотя, если используются качественные латунные фитинги, они обычно не нуждаются в защите.Трубопровод из PEX или PB не должен находиться в положении, которое подвергает его воздействию ультрафиолетовых лучей, хотя некоторые трубы из PEX теперь полностью удовлетворяют требованиям к устойчивости к ультрафиолетовому излучению. Убедитесь, что ваш сантехник согласовывает это со своим поставщиком — помните старую пословицу … масла — это не масла. Композит / многослойный — эти материалы состоят из слоев материала с уникальными свойствами. Внутренний и внешний слой изготовлены из полиэтилена высокой плотности, а между ними находится слой алюминия. Изначально трубы из композитных материалов использовались для прокладки горячей и холодной воды, а теперь используются также для газовых сетей.Одно предостережение при использовании композитной трубы для газовой сетки — соблюдение температурных пределов материала. Например, в зависимости от состава композитного материала не рекомендуется прокладывать газовую трубу через открытую на солнце металлическую крышу. Убедитесь, что ваш сантехник не режет углы (буквально). Насадка для сантехники Крайне важно, чтобы ваш сантехник установил медные трубы для первого счетчика (или по рекомендации производителя), ведущего от любого источника тепла, такого как резервуар для горячей воды / устройство проточного горячего водоснабжения или установка солнечных батарей.Затем его можно присоединить к выбранной системе пластиковых труб после того, как на этом коротком расстоянии будет отпущено тепло. Это нормативное требование, так как вода, поступающая из системы солнечных батарей, может быть значительно выше точки кипения, и если на вашем блоке горячей воды выходит из строя клапан регулирования температуры, по крайней мере, ваша система трубопроводов будет защищена! Существуют специальные клапаны, которые гарантируют, что ограничения по температуре / давлению не превышаются даже в некоторых солнечных приложениях. Трубы оцинкованные Оцинкованные трубы (галлон) широко использовались в жилищном строительстве в Австралии до 1950/60 годов.Это стальные трубы, покрытые слоем цинка, который предотвращает коррозию и увеличивает срок службы трубы. Оцинкованные трубы использовались как для холодного, так и в некоторых случаях для горячего водопровода. Материал может реагировать на минералы, присутствующие в воде, вызывая накипь / коррозию и приводя к снижению давления воды, что, очевидно, сокращает срок службы труб такого типа. В наши дни в новых домах не увидишь оцинкованных труб. Трубы чугунные Чугунные трубопроводы более устойчивы к коррозии, чем галлон, благодаря внутреннему / внешнему покрытию. Хотя сегодня он не так часто используется для трубопроводов, чугун, скорее всего, можно найти в многоквартирных домах и больших домах, где трубы проходят через общие части здания. Это связано с тем, что присущие ему акустические характеристики помогают снизить передачу шума в соседние комнаты или квартиры. Глина керамическая Во многих старых домах вы можете найти «глиняные» трубы, которые использовались для подземных дренажных систем (канализация, сточные и ливневые стоки).Если эти системы необходимо добавить во время ремонта, сантехник с большей вероятностью будет использовать трубу из ПВХ для перехода от глиняной трубы к новым приспособлениям. Глиняные трубы и фитинги все же можно приобрести, если они потребуются. Насадка для сантехники Здесь есть, на чем спать — убедитесь, что ваш сантехник или архитектор спроектировали вашу трубопроводную сеть так, чтобы не требовалось устанавливать какие-либо сантехнические устройства в стенах спальни или других чувствительных комнат.Там, где этого нельзя избежать, потребуется специальная звукоизоляция. Это необходимо тщательно продумать перед установкой. Как очистить трубу / чашу | Лучший способ почистить бонг Хотя эстетика кустарных пузырьков и трубок местного производства привносит изюминку в процесс курения, первоначальный блеск и блеск могут быстро исчезнуть. То, что когда-то было сверкающим токарным аппаратом, может быстро превратиться в грязную ловушку из смолы, которая встречает ваши вдохи все более горьким вкусом. Мне действительно нужно чистить курительные трубки и миски? Ваше предпочтение — ваше предпочтение, но я осмелюсь сказать, что вы заслуживаете каждый раз свежего и вкусного дымного шиша. Независимо от того, являетесь ли вы медицинским пользователем, потребителем на отдыхе или просто заядлым энтузиастом каннабиса, вы обязательно извлечете выгоду из изучения основных приемов сохранения чистоты своей любимой трубки или бонга. Как лучше всего очистить бонг или трубку? Лучший способ очистить бонг или трубку — просто.Используя несколько предметов домашнего обихода, вы можете соскрести лишнюю смолу и без особых хлопот очистить каждую деталь до совершенства. Эти пошаговые инструкции по очистке — отличное место для начала. В зависимости от вашей ситуации, может потребоваться повторить процесс. Как очистить трубку от сорняков: шаг за шагом Мой метод — классический, проверенный и верный. Вам понадобится всего несколько предметов домашнего обихода: Изопропиловый спирт (91% — не разбавленный продукт!) Соль (предпочтительна морская соль или грубый кошерный продукт) Сумка на молнии или контейнер Tupperware (достаточно большой, чтобы подходит для вашей трубы) Скребок (можно использовать металлический тампон) Ватные шарики Q-tip Очиститель труб 1) Очистите трубу от излишков смолы Эти шаги также применимы к чашам для бонгов и ползунки. Вы можете пропустить этот шаг в зависимости от того, насколько сильно смола скопилась внутри вашей миски. Если там он действительно запекся, вам следует (ОСТОРОЖНО) поскрести миску, чтобы удалить один-два слоя грязи. Если вы столкнетесь с забитым слайдером, вам нужно будет использовать тонкую тряпку или что-то в этом роде, чтобы вытолкнуть липкую пробку с противоположного конца. Если он не слишком липкий и не забитый, переходите к шагу 2. 2) Накройте трубку с марихуаной солью и спиртом Вам понадобится много изопропилового спирта.16 унций. Бутылки, которые можно найти в любой аптеке, достаточно дешевы, чтобы оправдать наличие хотя бы пары под рукой. Поместите кусок в пакет Ziplock и налейте столько спирта, чтобы оно полностью погрузилось в воду, а затем насыпьте большое количество (примерно 1/8 — 1/4 стакана) соли. Причина, по которой я рекомендую для очистки грубую кошерную или морскую соль, заключается в ее форме и более эффективном удалении грязи, чем йодированный материал. Впрочем, подойдет любая соль. 3) Встряхните, встряхните, встряхните Всегда разделяйте ваши части в отдельные контейнеры, если их несколько.Если вы используете Ziplock, соблюдайте осторожность, чтобы случайно не взорвать пломбу. Это было бы бесполезно. Я предпочитаю контейнер Tupperware, потому что чувствую, что могу трясти сильнее. И я рекомендую встряхивать с такой же страстью, как мышечный брат делает свои протеиновые коктейли. Практически сразу вы увидите, как изнутри вашей трубки начинают выделяться рыхлые хлопья, а чистый спирт начинает напоминать подгоревший кофе. Сколько времени займет этот шаг, действительно будет зависеть от состояния трубы.Раньше мне приходилось повторять этот шаг десять раз в течение нескольких часов. Иногда он может быть настолько обширным, что вам нужно будет заменить его свежим алкоголем. В некоторых случаях может быть в ваших интересах просто встряхнуть и оставить емкость на ночь, чтобы тушиться в соленой кислой грязной ванне. 4) Промойте и отполируйте кусок стекла Для большей надежности вам следует затем погрузить трубку в горячую мыльную воду и протереть внутреннюю часть средством для чистки труб. Это удалит любые неприятные остатки, которые каким-то образом застряли. Возможно, вы все еще не удалили остатки изнутри чаши, и в этом случае я рекомендую покрыть конец ватной палочки спиртом и таким образом обработать остальное. Подождите пару часов, чтобы спирт испарился. Вуаля! Блестящая, чистая трубка для травы. Как очистить водопроводную трубу или бонг: пошаговые инструкции Очистка бонга включает в себя вариации тех же шагов, которые используются для очистки трубы. Вам понадобится большинство из тех же предметов: Изопропиловый спирт (91% — не разбавленный продукт!) Соль (предпочтительнее морская соль или грубый кошерный) Сумка (и) Ziplock или контейнер Tupperware ( s) достаточно большой, чтобы поместиться в вашу чашу и слайдер Скребок (можно использовать металлический тамплер) Ватные шарики Q-tip Очиститель труб Длинная щетка для бутылок 1) Опустошите и разберите Бонг Вылейте оставшуюся воду из бонга. Чтобы очистить нижнюю часть и чашу, см. Шаги, перечисленные выше в разделе «Глубокая очистка трубы». 2) Наполните свой бонг солью и спиртом Вы захотите заполнить водяную камеру до точки, где достигнет самое дальнее пятно. будьте осторожны, чтобы не переполнить. Насыпьте горсть соли. 3) Встряхните его, как полароид Изображение Заткнув отверстие в основании пальцем (или ватным тампоном), а мундштук ладонью, встряхните бонг так же сильно, как указано в инструкциях по глубокой очистке трубки.Встряхивайте, пока можете стоять. Так же, как и чистка трубы, этот шаг может потребовать нескольких повторений, поэтому вы можете ожидать, что отложите бонг на полчаса и вернетесь к нему снова с новой решимостью. 4) Чистите бонг щеткой Если вам все еще трудно достать пятна внутри основания бонга, вы можете использовать щетку для бутылок большого размера, чтобы очистить слои грязи. 5) Сполосните и высушите Заполните водную камеру горячей мыльной водой и повторите шаг 3.Слейте воду из бонга и залейте водой, встряхните и вылейте воду, чтобы смыть пену. Протрите бонг снаружи и внутреннюю часть мундштука тряпкой для мытья посуды, и вы готовы к работе. Советы по правильному уходу Совершенно приятно провести роскошную глубокую очистку ваших ценных стеклянных изделий, но это не обязательно задача, на выполнение которой у всех нас есть время каждый день. Следуйте протоколу, указанному ниже, чтобы замедлить накопление смолы и пятен от воды на вашей любимой трубке или бонге. 1) Опорожняйте чашу каждый раз Так легко оставить свою обугленную чашу на будущее, чтобы вычистить ее в следующий раз, когда вы склонны загореться, но, если быть честными, это гораздо приятнее найти прозрачную чашу, которая ждет вас, а не почерневший, часто липкий беспорядок. Для большей чистоты аккуратно соскребите свежую смолу (я предпочитаю использовать металлическую салфетку), прежде чем она застынет внутри миски. 2) Лимонный сок в бонге Лимоны волшебны, и в каждой семье должно быть несколько штук под рукой.Помимо придания пикантности блюдам, вы также можете попробовать выдавить пару капель сока из дольки лимона в основу бонга. Эта тактика замедляет накопление смолы и дает дополнительное преимущество, придавая вашим ударам едва заметную нотку цитрусовых! 3) Храните свой бонг пустым Не знаю, как вы, но использованная вода для бонга не самая привлекательная для возвращения. Оставшаяся вода из бонга не только способствует более быстрому накоплению пятен от воды, но и способствует росту бактерий, что не является хроническим заболеванием, которое вы надеетесь пополнить свои легкие.Сделайте себе в будущем простую услугу и сполосните бонг после каждого использования. Вы будете рады, что сделали. Больше проблем, чем оно того стоит? Одна из повторяющихся причин, которую называют те, кому нравятся стыки или затупления, заключается в том, что при раскатывании и горении практически не требуется очистки и обслуживания. Они представляют собой хороший момент: идея вычистить весь этот смолистый беспорядок достаточно устрашающая, чтобы люди решили выбросить свою грязную трубку, а не пытаться ее оживить. Но я дорожу опытом использования своего бонга и использую некоторые регулярные методы ухода, чтобы каждый раз, когда я поджигаю чашу, мои удары чистые и влажные. Как и в любой другой приятной рутине, такой как мытье лица, как только вы войдете в привычку и начнете видеть результаты, вы никогда не вернетесь к своим старым привычкам. Панели для ванн — Ванны — Ванные комнаты перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes Строка заказа 0330123 4123 Список проектов Обслуживание клиентов Войдите или зарегистрируйтесь Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх Просматривать Назад Магазин Новое в Ванные комнаты Отопление Кухни Наружное освещение Просмотреть все Новое в Кухни Выставочный зал кухонь Посмотреть все диапазоны Кухня Галерея Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну Брошюра о кухне Продажа кухни Офисная мебель Готовые кухни Посмотреть все диапазоны Кухонные гарнитуры Мэдисон Кухня Орландо Кухня Дакота Кухня Кухня Огайо Кухонный гарнитур Метчики Все смесители для кухни Кухонные моноблочные смесители Смесители для кухни Аксессуары Ручки и ручки для шкафа Хранение на кухне Отопление и электричество Ящики для кухни Освещение Кухни Краска для кухни Плитка для кухни Раковины Раковины из нержавеющей стали Керамические мойки Раковины из гранита и композитных материалов Установки для утилизации отходов Бытовая техника Духовки Варочные поверхности Плиты Вытяжки Холодильники и морозильники Посудомоечные машины Обувь для скинали Шкафы Кухонные гарнитуры Декоративные панели Двери для бытовой техники Цоколи и карнизы Винные шкафы Столешницы и тумбочки Столешницы из ламината Столешницы из массива дерева Подставки Фартуки Рабочие поверхности из инженерного дерева Столешницы барной стойки Посмотреть все кухни Ванные комнаты Труба для ванны по выгодной цене — Выгодные предложения на трубу для ванны от мировых продавцов труб для ванны Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы купить трубу для ванны.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress. Вы найдете официальные магазины торговых марок и небольших независимых продавцов со скидками, которые предлагают быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить. AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя труба для ванны в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили трубку для ванны на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить. Если вы все еще не уверены в трубке для ванны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов. А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести pipe pipe по самой выгодной цене. Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь. Установка в виртуальной среде Python Если у вас уже установлен Python 3.8 или новее, вы можете легко попробовать Home Assistant. При установке пакетов Python рекомендуется использовать виртуальную среду.Это гарантирует, что установка Python и установка Home Assistant не будут влиять друг на друга. Следующие шаги будут работать в большинстве UNIX-подобных систем. Это общее руководство по запуску Home Assistant под Python. Мы рекомендуем использовать наши рекомендованные руководства по установке. Приведенные ниже шаги могут быть короче, но некоторые пользователи сталкиваются с трудностями при установке обновлений и могут столкнуться с проблемами. Прежде чем приступить к руководству ниже, убедитесь, что у вас есть так называемая стандартная среда сборки , которая включает в себя такие вещи, как make , gcc , python3 , включая модули Python 3 setuptools и pip .Менее очевидна необходимость установки libssl-dev (для opensslv.h), libffi-dev (для cffi.h) для вещей, которые будут построены позже, libjpeg-dev , zlib1g-dev , libopenjp2-7 и libtiff5 , необходимые для внешнего интерфейса. Установить Создайте виртуальную среду в текущем каталоге: python3.8 -m домашний помощник venv Откройте виртуальную среду: cd homeassistant Активировать виртуальную среду: исходный бункер / активировать Установите Home Assistant: python3 -m pip install homeassistant Запустите Home Assistant: hass --open-ui Теперь вы можете получить доступ к веб-интерфейсу по адресу http: // ipaddress: 8123/ — первый запуск может занять несколько минут, прежде чем веб-интерфейс станет доступен.Это может занять больше времени, если вы используете оборудование более низкого уровня, например Raspberry Pi Zero. Обновление Остановить домашний помощник Откройте каталог, в котором находится виртуальная среда, активируйте виртуальную среду, затем обновите Home Assistant: cd homeassistant исходный бункер / активировать python3 -m pip install --upgrade homeassistant Запуск домашнего помощника Теперь вы можете получить доступ к веб-интерфейсу по адресу http: // ipaddress: 8123/ — первый запуск может занять некоторое время, прежде чем веб-интерфейс станет доступным, в зависимости от того, сколько интеграций необходимо обновить. Запустите конкретную версию В случае, если версия Home Assistant не работает с настройками вашего оборудования, вы можете вернуться к предыдущей версии. Например: cd homeassistant исходный бункер / активировать pip3 установить homeassistant == 0.XX.X Запускаем бета-версию Если вы хотите протестировать следующий выпуск раньше всех, вы можете установить бета-версию, например: cd homeassistant исходный бункер / активировать pip3 install --pre --upgrade homeassistant Запустите разрабатываемую версию Если вы хотите оставаться в передовой ветке разработки Home Assistant, вы можете перейти на dev . Ветка «dev» скорее всего будет нестабильной. Возможные последствия включают потерю данных и повреждение экземпляра. Например: cd homeassistant исходный бункер / активировать pip3 install --upgrade git + git: //github.com/home-assistant/ [электронная почта защищена] Банкноты В будущем, если вы захотите снова запустить Home Assistant вручную, выполните шаги 2, 3 и 5. Рекомендуется запускать Home Assistant как выделенный пользователь. После обновления Python Если вы обновили Python (например, вы работали с 3.8.1, а теперь установили 3.8.6), вам нужно будет создать новую виртуальную среду. Просто переименуйте существующий каталог виртуальной среды: мв homeassistant homeassistant.old Затем снова выполните шаги установки, обязательно используя только что установленную версию Python. . Как достать трубу из земли: Как вытащить трубу из земли или скважины Дек 24, 2020 автор Разное Как вытащить трубу из земли или скважины Труба в земле Выполнение скважины на своем участке становится все более популярным. Так люди могут наслаждаться чистой водой, источник которой практически под боком. Однако труба со временем может деформироваться, и тогда придется задуматься о ее замене. Также, время от времени, хозяину скважины нужно проводить профилактические работы. В этом случае потребуется вытащить трубу из земли. Для этого есть несколько способов. В каком случае требуется такая работа? Демонтаж трубы – дело хлопотное и трудоемкое, поэтому, прежде чем взяться за него, нужно подумать, действительно ли это требуется? Часто хозяева дома решаются на демонтаж лишь по той причине, что им представляется, что это позволит улучшить работу скважины в случае каких-либо неполадок. Решение о том, чтобы вытащить трубу из земли, может быть мотивированно и поломками системы, необходимостью проведения ремонтных работ. Но не всегда демонтаж является лучшим выходом. Хозяин скважины может воспользоваться и альтернативными способами решения возникшей проблемы. К примеру, при деформации трубы, в нее можно поместить конструкцию меньшего размера. Так пробоина не будет устранена, однако она не станет помехой для нормального функционирования скважины. Как вариант, также можно просто прочистить систему. Чаще всего конструкцию восстановить можно, однако на это уйдет столько времени и денег, что куда разумней пробурить в земле новую скважину. По всем методам, являющимся альтернативой демонтажным работам, лучше советоваться со специалистами. Человек без соответствующих знаний едва ли сможет определить, в каком случае достаточно одной прочистки, а в каких лучше взяться за конструирование новой системы. Что требуется учесть при демонтаже Перед тем, как вытащить трубу из земли, нужно все тщательно спланировать, выбрать метод работы. При этом учитываются следующие факторы: Материал, из которого выполнена конструкция; Глубина, на которой она размещена; Время, в течение которого конструкция эксплуатировалась; Условия, при которых производилась эксплуатация; Причины, по которым выполняется данная работа. Не всегда демонтаж является эффективным способом решения проблемы. К примеру, вытащить конструкцию при ее обрыве на большой глубине очень сложно, на это потребуется много времени, а потому лучше рассмотреть альтернативные варианты. Как вытащить конструкцию? Для того чтобы вынуть трубу из земли, существует несколько способов: Вызвать специалистов по бурению. Плюс такого метода заключается в том, что в фирмах такой специализации имеются все необходимые инструменты для работы, и человеку не потребуется покупать или брать в аренду оборудование, тратя на это деньги; Закрепить конец конструкции. Сделать это можно посредством обжимного хомута. Зафиксировать хомут на коротком плече рычага и аккуратно вытащить изделие. Для этой работы требуется много усилий, не всегда с ней может справиться один человек; Заменить рычаг можно домкратом. Для этой цели подойдет железнодорожный домкрат или изделие от КАМАЗа; Для работы можно выполнить соответствующий инструмент своими руками. Потребуется швеллер под номером 10. Из него выполняется пара стоек в форме перевернутой «Т». Следует обратить внимание на размеры конструкции. В высоту она должна равняться 1 метру, а вширь – 0, 6 м. На верх, к каждому элементу конструкции, крепится, посредством сварки, подшипник с 40-ка миллиметровым диаметром внутри.  Затем выполняется ось, где фиксируются барабан и рукоять. Ее концы крепятся в подшипники. Для того чтобы вынуть конструкцию из земли, понадобится закрепить ее стальным тросом, который фиксируется на барабан. Если изделие имеет большую длину, можно использовать чалку, чтобы конструкции была обеспеченна поддержка при перехвате. Если вынуть нужно изделие из пластика, лучше использовать обжимной хомут. Если вы желаете вынуть трубу, предварительно посмотрите видео, опубликованное на нашем сайте. Оно позволит вам лучше понять, как выполняется эта работа. Как вытащить трубу из скважины в случае замены? С помощью обсадных труб можно защитить скважину от смещений грунта. Но что делать, после того, как подобная защита утратит актуальность? И как вытащить трубу из скважины? Ведь обсадной прокат стоит недешево. Да и оставшаяся в земле труба повлияет на экологию грунта не самым лучшим образом. Если вы ищите ответы на данные вопросы, то вы зашли на нужную страницу. В данной статье мы рассмотрим процедуру деинсталляции трубы для скважины. Надеемся, что данная информация поможет вам решить обозначенную проблему. Обсадные трубы для скважин – что это такое? Обсадная труба – это особая разновидность трубного проката, используемого для укрепления стенок скважины. То есть, трубу закладывают ниже «нулевого» уровня. Поэтому к такой продукции предъявляют особые требования относительно морозоустойчивости, коррозийной устойчивости и гидрофобности тела трубы. Проще говоря: трубы не должна промерзать, разрушаться при контакте с кислородом и пропускать воду. Таким требованиям удовлетворяют трубы, изготовленные по ГОСТ 632-80. В этом нормативе указано, что к обсадным трубам относится бесшовный стальной прокат диаметром от 114 до 508 миллиметров, на торцах которого нарезана трубная резьба с треугольным или трапецеидальным профилем. Кроме того, в последнее время в качестве обсадных труб используют и бесшовный «прокат» из полимера, изготовленный согласно ТУ производителя. Причем полимерные трубы не уступают стальным аналогам по прочности стенок и превосходят их по ключевым параметрам — морозостойкости, коррозионной устойчивости и гидрофобности. Демонтаж труб – потребность или каприз? Извлечением труб из скважины специалистами В большинстве случаев специалисты не рекомендуют заниматься извлечением труб из скважины. Ведь избавлена от «армирующего каркаса» скважина может попросту обрушиться или сдвинуться в сторону (эффект смещения грунта). Поэтому замена обсадной трубы в скважине осуществляется только в крайнем случае, когда единственной альтернативой демонтажных работ является строительство новой скважины. И риск потерять старый источник  рассматривается как вполне приемлемый. Такую ситуацию может спровоцировать затор в теле обсадного трубопровода, изменение качества воды, спровоцированное контактом с телом трубы или коррозийное разрушение армирующего каркаса скважины. Во всех остальных случаях альтернативой демонтажа может стать введение в трубу полимерного вкладыша, внешний диаметр которого совпадет с внутренним диаметром обсадного трубопровода. Как вытащить трубу из земли: обзор процесса Итак, решение демонтировать трубу принято. Теперь нужно определиться со способами реализации таких намерений. И современные бурильные технологии предлагают нам, по крайней мере, три варианта технологического процесса демонтажа обсадных труб, а именно: Извлечение натяжкой тела трубопровода с последующим обрывом. Промывку с расхаживанием тела обсадного каркаса. Обычного отвинчивания системы. Словом, достать трубу из скважины можно тремя способами. И далее по тексту мы познакомимся с нюансами этих технологий демонтажа. Извлечение натяжкой Данная технология практикуется на трубах большого диаметра и в случае искривления канала скважины. Суть процесса заключается в захвате верхнего торца обсадного трубопровода и натяжке вверх. Причем трубу тянут по частям. Ведь в процессе натяжки возникает усилие, превышающее предел пластичности конструкционного материала обсадного трубопровода. И труба попросту лопается на некоторой глубине. Извлечение натяжкой тела трубопровода В этом случае в скважину погружают особую насадку, которая цепляется за торец и вся процедура повторяется, вплоть до следующего обрыва. Такие действия продолжают до полного извлечения трубы из скважины. При этом нужно пользоваться инструментом с большой подъемной силой. А сама труба будет непригодна для повторного использования. Извлечение расхаживанием Извлечение трубы методом расхаживания Данная технология позволяет вынуть узкую обсадную трубу, но без гарантий ее целостности. Ну а если диаметр трубы позволяет погрузить в нее насос циркуляционной системы, то трубу удастся извлечь в целости и сохранности. Суть процесса заключается в насыщении окружающего трубу грунта влагой. После чего снижается коэффициент трения, и труба извлекается натяжным устройством. Для этого к верхней части трубы крепят насосы циркуляционной системы или, если позволяет диаметр, погружают насосы к самому дну скважины. Причем в процессе циркуляционной промывки трубу расхаживают – крутят и раскачивают из стороны в сторону. Такие манипуляции избавляют тело трубы от плотного контакта с грунтовой пробкой, а процесс натяжного извлечения после таких манипуляций пойдет «как по маслу». Демонтаж отвинчиванием Для реализации данной технологии используют буровую установку, оснащенную особыми  устройствами. Суть процесса заключается в сочетании нагрузки момента вращения и усилия натяжения, благодаря которым элементы обсадного трубопровода сначала развинчиваются, а затем извлекаются из скважины. Ну а сам процесс реализуется так: в скважину вводят особую ловильную коронку, верхний край трубы фиксируют и, сделав не менее 20 оборотов против часовой стрелки, извлекают развинченный участок обсадного трубопровода. При этом очень важно контролировать величину крутящего момента и продольного натяжного усилия. Иначе трубопровод оборвется. Как вытащить обсадную трубу из скважины? Обсадные трубы применяют, чтобы избежать обрушение скважины. Конструкция, по сути, представляет собой стенки глубокого узкого колодца. Вовнутрь обсадной устанавливают эксплуатационную трубу. В ряде случаев возникает необходимость демонтажа конструкции. Мероприятие сопряжено с большими затратами труда и финансов. Альтернативы Вытащить обсадную трубу из скважины – процедура далеко не простая, а результат усилий может не оправдать ожиданий. Прежде всего, стоит подумать, нельзя ли обойтись без демонтажа. Принять верное решение помогут специалисты. В ряде случаев восстановить работоспособность скважины можно другими методами. Например, вовнутрь поврежденной конструкции устанавливают трубу меньшего диаметра. Иногда достаточно прочистить скважину. Вероятнее всего, не получится вытащить обсадную трубу и повторно ее использовать. Демонтаж часто предполагает постепенное разрушение конструкции. Вытянуть из земли целиком можно стальные элементы, если они не утратили прочности под влиянием коррозии. Асбестоцементные трубы – довольно хрупкие, и достать их из скважины без повреждений практически невозможно. Нужно оценить, насколько целесообразным является ремонт. Возможно, дешевле будет законсервировать скважину и пробурить новую. Как вытащить обсадную трубу из скважины: методики Если не удается обойтись без радикальных мер, выбирают оптимальный способ ведения работ. Нет единого алгоритма, наиболее приемлемые методы зависят от обстоятельств: с какой целью нужно достать трубу; каковы глубина и диаметр колодца; материал труб; длительность и условия эксплуатации. При устройстве новой скважины могут быть допущены ошибки. Например, фильтр прошел ниже водоносного слоя. Не удается получить воду в нужном объеме. Требуется вытащить обсадную трубу из скважины на определенную высоту, чтобы фильтр оказался на нужной отметке. Принципиальным является сохранение целостности конструкции. Грунт еще не осел и не обхватил колонну. В этом случае можно пустить в трубу воду под напором и одновременно аккуратно вытягивать ее лебедкой. Другая ситуация, если скважина существует уже давно. Главная проблема – стронуть трубу с места. По возможности, конструкцию зацепляют за низ, пропустив сквозь трубу на дно колодца специальное устройство – внутреннюю труболовку. Предварительно конструкцию «смазывают». Трубу окапывают вокруг и наполняют яму водой. На трубе закрепляют вибратор. Можно использовать электродвигатель с грузиком на шкиве. Вибратор включают ориентировочно на час, чтобы нарушилось сцепление трубы с грунтом. В качестве подъемных механизмов используют краны, домкраты, лебедки. Если нельзя вытащить трубу целиком, ее постепенно разрушают. Усилие прикладывают по возможности вдоль оси. Для этого используют, например, специальные хомуты.   Читайте также: Все статьи Как найти канализационную трубу под землёй. Способы, варианты поиска Канализационная система является частью жилого и нежилого строительного сооружения. Наружный коллектор, как правило, прокладывается в слое грунта. Наружная канализация закладывается в землю, глубина залегания определяется местными природными и техническими условиями. Для Средней полосы России средний показатель составляет 1–4 метра. При строительстве, ремонтных работах возникает необходимость определения расположения трубы в грунте. Причины поиска Вопрос, — как найти под землёй выпускной коллектор, возникает по ряду причин: на участке возникла потребность возведения нового сооружения, — требуется знать о коммуникациях, заложенных в грунт; был приобретён участок, необходимо подключиться к действующей системе отвода стоков; в зимнее время произошла разморозка коллектора: возникает вопрос, — как пробить образовавшуюся ледяную пробку; такая же проблема образуется при засоре трубы; сливная труба разгерметизировалась, треснула, требуется провести ремонтные работы и другие технические причины. Способы изысканий Варианты по нахождению трубы в грунте, условно можно объединить в группы: административный ресурс; технические способы; домашние изыскания. Административный ресурс Необходимо посетить службы Водоканала или Управление жилищным хозяйством, на попечении которого находится в данной местности сливной коллектор. Сделать выписки или снять копии документов о проходящих по участку коммуникациях. На основе полученных данных, провести земляные работы, чтобы найти канализационную систему. Но, иногда встречаются расхождения между данными, изложенными в документах, и реальным месторасположением коллектора. В таких случаях может помочь действующий или бывший работник организации, осуществлявшей прокладку подземной трассы. Технические методы Найти трубу под землёй можно посредством специальных приборов. Эти устройства имеются в предприятиях, которые находят подземные коммуникации, в том числе, ищут канализационную трубу. Методы поиска: Электромагнитный, — основан на методе улавливания электромагнитного излучения. Используются сканеры или, по другому, трассоискатели. Акустический, — улавливаются звуки от бегущей воды или ударов по трубе. Метод работоспособен при малых (до 1–3 метра) глубинах залегания коллектора под землёй. Тепловой, — метод основан на перепадах температур между трубой и окружающей средой. Малоприменим при температуре среды выше 15°C. Применяются тепловизоры, бесконтактные термометры. Геофизический, — используется метод радиолокации. Несмотря на доступность определения объекта на больших глубинах, требует высококвалифицированного оператора для чтения полученных результатов. Домашние изыскания Административный или технический метод трудно осуществим в малонаселённых или отдалённых районах, а также по иным причинам. Поэтому применяются собственные знания и силы, чтобы найти трубу под слоем грунта: Геологический. Применим для поиска коллектора, который был заложен не позднее 5–7 лет. Этапы работ: выделяется ориентировочный участок; срезается верхний растительный слой почвы; по составу, структуре, цвету грунта определяется местонахождение траншеи. Лозоходческий. Метод основан на взаимодействии человеческого организма с окружающей средой. Последовательность: из металлической (алюминий, сталь) проволоки выполняются две Г–образные рамки; длина по короткой стороне (рукоятка) 10–15 см, по длинной 20–30 см; рамки располагаются в руках, направленных по ходу движения, — вперёд; сила зажима должна позволить проволоке свободно перемещаться (крутиться) в кулаке; в ориентировочной точке, находящейся над трубой, рамки сойдутся. Лозоходческий метод, чтобы найти трубу в глубине земли, потребует терпения и навыков. Новичкам необходимо потренироваться. Например, походить с рамками над известным местом прохождения коммуникаций. Акустический. Применим при наличии одного конца трубы. Простукивая трубу или металлический стержень, акустические сигналы можно уловить посредством медицинского стетоскопа. Поиску канализации под землёй помогут советы местных жителей, наличие смотровых колодцев, выходы воды с характерным неприятным запахом. 8 причин, почему парки важны Все мы любим проводить время в парках, но разве они являются преимуществом отличного района? Или для людей важно иметь возможность взаимодействовать с природой в таких местах, как парки? Многие из ваших детских воспоминаний произошли в парках. В некоторой степени мы, вероятно, знаем, что парки в районе, где вы выросли, повлияли на то, кем вы являетесь сегодня. Оказывается, парки — важная часть любого сообщества.Они оказывают значительное влияние на развитие детей и счастье всех жителей района. Вот почему парки важны для наших кварталов и почему Торонто необходимо активно улучшать собственную парковую сеть. 1. Сбор ливневых вод Грунт без покрытия поглощает воду. Деревья и трава — гораздо более эффективный и менее затратный метод управления ливневыми водами, чем канализационные и дренажные канавы из бетона. С усилением экстремальных погодных условий увеличение зеленых насаждений может сэкономить много денег. Не верите? В Гарленде, штат Техас, они проявили активный подход к поощрению владельцев частной собственности сажать деревья на своей земле. Их покрытие деревьями снижает сток ливневых вод на 19 миллионов кубических футов во время шторма. Эти меры также значительно повысили качество воздуха, в результате чего их городской лес ежегодно стоит 5,3 миллиона долларов. 2. Снижение эффекта городского острова тепла Обилие плоских темных поверхностей из асфальта и бетона в городах создает так называемый эффект городского острова тепла.Это делает городские кварталы заметно теплее, чем другие близлежащие районы, и является основным фактором образования смога. К счастью, даже небольшое увеличение количества деревьев в окрестностях может уменьшить этот эффект. Его можно практически полностью исключить из городов за счет увеличения площади парков и зеленых крыш. Стратегическая посадка деревьев и растений — это означает, что ветви должны свешиваться над тротуаром — может снизить летнюю температуру на 1–5 ° C. 3. Общественный центр Парки предоставляют жителям района пространство для общения друг с другом и знакомства с новыми людьми.Они также являются отличным местом для проведения мероприятий и для людей, желающих развлечься. Это позволяет людям развивать чувство общности. Парк идеально подходит для пикника, концерта или фермерского рынка — независимо от того, что вам нужно. Увеличение количества парков и мест отдыха в районе также снижает уровень преступности, особенно среди молодежи. Предоставляя молодым людям безопасное место для общения друг с другом, они защищают их от улиц и неприятностей.Например, многие американские общины создали программы «Полуночный баскетбол», в которых суды закрываются допоздна и резко снижается уровень преступности среди молодежи. Точно так же, когда парки используются многими людьми, больше внимания уделяется улице, что создает более безопасную среду для всех. 4. Чистый воздух Деревья удаляют из воздуха самые разные загрязнители. Загрязнение воздуха может увеличить риск некоторых видов рака и иметь неблагоприятные последствия для детей, пожилых людей и всех, у кого есть проблемы с дыханием.Это также уменьшает расстояние, которое вы можете видеть в летний день, и увеличивает уровень смертности в сильно загрязненных городах. Даже небольшое увеличение количества городских парков или их размера может иметь большое значение, когда дело касается загрязнения воздуха. В Атланте, городе США, известном отсутствием зеленых насаждений (хотя они активно работают над изменением этой репутации), деревья ежегодно удаляют 19 миллионов фунтов загрязняющих веществ, а эта услуга обошлась бы в 47 миллионов долларов, если бы выполнялась компанией. 5.Повышение психического здоровья Кажется очевидным, что место, где люди могут заводить связи, заводить новых друзей и участвовать в развлекательных мероприятиях, также полезно для психического здоровья местных жителей. В конце концов, физическое здоровье и прочные отношения важны для поддержания психического благополучия. Однако польза парков для психического здоровья выходит за рамки очевидного. Прямое пребывание на природе благотворно сказывается на психическом здоровье, снижая стресс и повышая уровень счастья.И эти эффекты проявляются практически сразу. Исследование, проведенное финскими исследователями, показало, что даже десять минут в парке или городском лесу могут значительно снизить стресс. Участники чувствовали себя наиболее восстановленными после времени, проведенного в городских лесах. 6. Место для Физическая активность Вы, наверное, слышали о многих проблемах, вызванных недостатком физической активности. Сидячий образ жизни, который сегодня ведут многие канадцы, напрямую связан с ожирением, которое может вызвать ряд проблем со здоровьем, включая определенные формы рака и сердечных заболеваний. Парки делают окрестности более приятными для прогулок и предоставляют место для занятий популярными видами спорта, поощряя физические нагрузки. В них есть пешеходные тропы и другие удобства, призванные развлечь людей. Учитывая, как мало канадцев получают достаточно упражнений, это невероятно важно, особенно для семей с низким доходом и тех, кто не может позволить себе абонемент в спортзал или занятия. 7. Место для отдыха детей Находиться на улице и играть на природе очень важно для здорового развития детей.Обучение игре на природе улучшает зрительно-моторную координацию рук. Регулярное времяпрепровождение на природе также улучшает способность ребенка к обучению и уменьшает симптомы СДВГ, тренируя мозг лучше сосредоточиться. Дети, которые проводят много времени на природе, также улучшают эмоциональную стабильность и психическое здоровье. Парки также предоставляют прекрасные возможности для родителей наладить отношения с детьми, а для детей — найти новых друзей по соседству. Большой парк также является отличным местом для празднования детского дня рождения, давая им возможность безопасно побегать и научиться ценить природу. 8. Защита природных экосистем Потребность в большем количестве парков лучшего качества в наших городах — это не только нас. У каждого парка своя экосистема. Они обеспечивают естественную среду обитания для множества различных животных. По мере роста городов все больше и больше этих животных оказываются бездомными. Парки являются безопасным местом для многих из тех, кто перемещен из-за разрастания городов. Создание здоровой сети парков в нашем городе — один из основных способов защиты этих животных и сохранения местных экосистем.Это также делает парки прекрасным местом для обучения детей окружающей среде и важности сохранения природных экосистем. Парки имеют решающее значение для здорового развития нашего города и должны стать важной частью любого городского планирования в будущем. Парки приносят пользу всем в сообществе. Они приносят пользу экономике. Они обеспечивают важную среду обитания для многих животных. И это лишь несколько причин, по которым нам нужно защищать парки в наших общинах. «Зеленая лента» добавит 80 акров парковой зоны к центру Торонто.Щелкните здесь, чтобы помочь. Краткое описание процесса бурения Нефтяная скважина создается путем бурения скважины диаметром от 5 до 36 дюймов (127,0–914,4 мм) в земле с помощью буровой установки, которая вращает бурильную колонну с присоединенным долотом. Вот основные этапы бурения скважины: — Буровая коронка с помощью веса бурильной колонны и утяжеленных бурильных труб над ней взламывает землю. — Буровой раствор (раствор) закачивается внутрь бурильной трубы и выходит через буровое долото, помогая разрушать породу, поддерживая давление на вершине долота, а также очищая, охлаждая и смазывая долото. — Образовавшаяся порода уносится буровым раствором, когда он циркулирует обратно на поверхность за пределами бурильной трубы. — Шлам и возвращаемые жидкости контролируются на предмет отклонений от нормы для обнаружения любых возможных скачков давления. — Труба или бурильная колонна, к которой крепится долото, постепенно удлиняется по мере того, как скважина становится глубже, путем ввинчивания нескольких 30-футовых (10 м) стыков труб на поверхности. Этому процессу способствует буровая установка, которая содержит все необходимое оборудование для циркуляции бурового раствора, подъема и поворота трубы, контроля забойного давления, удаления шлама из бурового раствора и выработки электроэнергии на месте для этих операций. Первые нефтяные скважины были пробурены в Китае в 4 -х годах века или ранее.Они достигли глубины до 243 метров и были пробурены с помощью долот, прикрепленных к бамбуковым шестам. Нефтяная промышленность Среднего Востока была основана в -м годах, когда улицы недавно построенного Багдада были вымощены гудроном, полученным из нефти, которая стала доступной с природных полей в регионе. Первая современная нефтяная скважина была пробурена в 1848 году русским инженером Ф. Н. Семёнова на полуострове Ашерон к северо-востоку от Баку. К 1861 году в Баку добывалось около 90% мировой нефти. Слово «нефть» происходит от двух греческих слов, означающих каменное масло. Когда Эдвин Дрейк впервые обнаружил нефть в США в 1859 году, ему действительно было скучно на соль. До 1970-х годов большинство нефтяных скважин были вертикальными. Использование наклонно-направленного и горизонтального бурения позволило достичь пластов на расстоянии нескольких километров от места бурения. 2.: Задание 2. Заполните таблицу и задавайте вопросы, используя эти слова, как в примере: Пример: Какова длина трубопровода? Какая длина трубопровода? Прилагательное Существительное Длинный Длина широкий Глубина Высокая Толстый тяжелый Масса старый цена 3. . ‘Что …?’ ‘Как …?: Задание 3. Ответьте на эти вопросы, используя слова из коробки. Каждый вопрос начинайте с «Что такое …?» или «Как …?»: диаметр, длинный, глубокий, высота, толстый, стоимость, напор, ветер, нагрузка 1. Q: _____ это колодец? A: На этой установке несколько скважин.Самая глубокая — около 4500 метров. 2. Q: _____ на такой глубине? A: Оно может достигать 15 000 фунтов на квадратный дюйм, поэтому у нас есть противовыбросовый превентор для предотвращения выбросов. 3. Q: _____ вышки? A: От кронблока до рабочего этажа примерно 40 метров. 4. Q: _____ вышки? A: Он может противостоять ветру со скоростью до 125 миль в час. 5. Q: _____ отверстия? A: Отверстие сужается при спуске, но на поверхности оно составляет более или менее 50 см. 6. Q: _____ бурильные трубы? A: Эти трубы изготовлены из стали толщиной чуть менее 1 см. 7. Q: _____ бурильные трубы? A: Длина каждого стыка составляет примерно 10 метров. Если они все одинаковы, это значительно упрощает хранение. 8. Q: _____ алмазной коронки? A: Они очень дороги, от 12 000 до 15 000 долларов за штуку. 4.: Задание 4. Изучите схему буровой установки и сопоставьте описания со словами на схеме: Пример: Поднимает и опускает буровое оборудование в скважину и из нее, подъемный трос. 1. К нему подвешены вертлюг и буровое оборудование. 2. Подъемный трос огибает это оборудование. Когда он поворачивается, линия идет вверх или вниз .. 3. Это стальная башня над колодцем. Внутри находится все подъемное и буровое оборудование. ….. 4. Это соединяет два объекта. Он позволяет нижнему вращаться, а верхнему оставаться неподвижным. .. 5. Это небольшая площадка у вершины буровой вышки, где стоит один из буровых.. 6. Это рама и колеса, которые перемещаются вверх и вниз по вышке на подъемном канате. 7. Это стальная рама и колеса, закрепленные на верхней части вышки. 5.: Задание 5. Прочтите и переведите текст: Бурильная колонна Работы по бурению под землей выполняет бурильная колонна. Бурильная колонна состоит из ведущей трубы, секций бурильной трубы, утяжеленной бурильной трубы и долота для бурения породы. Келли — это прочная труба, которая всегда находится в верхней части бурильной колонны. Он имеет четыре или шесть сторон и проходит через поворотный стол, который вращается (вращается). Поворотный стол находится на буровой площадке. Между ведущей трубой и утяжеленной бурильной трубой проходит бурильная труба различной длины. Нефтяники одну за другой добавляют секции бурильной трубы к ведущей трубе. Каждый раз, когда они добавляют секцию, они поднимают келли из отверстия. Затем они добавляют кусок трубы наверху веревки и опускают ее обратно в землю.Внизу колонны мы можем найти утяжеленную бурильную трубу. Бита входит в воротник. Биты обычно трехугольные, другими словами, они имеют три вращающихся конуса. Круглая коронка с отверстием посередине используется для отбора образцов керна. Сверла можно покрыть промышленными алмазами, чтобы продлить срок их службы. Буровой раствор перекачивается через форсунки в долоте — это смазывает и охлаждает его, а по мере циркуляции бурового раствора он также выносит куски пробуренных обломков породы на поверхность. 6.: Задача 6. Закончите эти предложения: 1. Блок кроны — _____ верх вышки. 2. Утяжеленная бурильная труба — это _____ долото и секции бурильных труб. 3. Член экипажа стоит _____ обезьяньей доской. 4. Келли движется _____ поворотный стол. 5. Подъемный трос идет _____ лебедка. 6. Вертлюг является _____ крючком. 7.: Задача 7. Сопоставьте задания с описанием: 1. Сотрудник компании а. отвечает за двигатели, 2. толкатель дрели b. общий помощник, 3. Человек с вышки. следит за поставкой грязи, 4. Грязевой человек d. руководит буровой бригадой, 5. Автолюбитель e. второй в команде, 6. roustabout f. представляет нефтяную компанию, 7.грубый воротник g. обрабатывает трубы. 5 естественных способов избавиться от сурков (не нанося им вреда) День сурка уже наступил (это 2 февраля), и теперь люди чаще всего задают нам вопрос не о том, что предсказывает сурок, а о том, «как мне избавиться от них на лужайке?» О сурках Сурки, также известные как сурки, «свинки-свинки» или сурки, — это грызуны, которые могут нанести большой ущерб вашим лужайкам и садам. Поскольку они являются отличными землекопами (их логова могут представлять собой обширные туннельные системы, содержащие камеры, коридоры и несколько выходов), они могут ослабить почву, что приведет к повреждению фундамента, сараев и сельскохозяйственного оборудования, а также может стать причиной травм домашнего скота. А поскольку сурки — травоядные, им нравится готовить еду на растениях в вашем саду, поэтому всю тяжелую работу, которую вы вкладываете в это, можно уничтожить за один день. Они определенно создают себе неудобства. Так что же делать? Если у вас нет собаки, или вам неудобно ловить и выпускать на волю * (или у вас нет на это средств), ознакомьтесь с нашим списком из 5 эффективных естественных средств защиты от них, приведенным ниже.Эти идеи не причинят вреда окружающей среде, домашним животным или самим суркам. Две ключевые вещи: Во-первых, важно знать, что профилактика очень важна, когда дело касается заражения грызунами. Попробуйте определить и удалить то, что их привлекает в вашем дворе; например, фрукты с яблонь, компостные кучи, содержащие фрукты, такие как дыни (их любимые!), или поленницы. Рассмотрим закрытый контейнер для компоста. И старайтесь собирать урожай в своем саду и почаще собирать любые упавшие плоды. Кроме того, очень важно знать повадки сурка. Время, когда они выходят из своих постзимних берлог, будет отличаться в зависимости от того, где вы живете (несмотря на то, что вы слышите, 2 февраля большинство сурков впадают в спячку и не появляются, чтобы увидеть свои тени), и они активны в течение дня. . Весна — это когда они начинают спариваться, поэтому в это время они будут очень активны. 5 естественных способов избавиться от сурков 1. Английская соль Соль Эпсома, разбрызганная около или около входов и выходов нор, отпугнет сурка.Если ваши растения едят, попробуйте поставить рядом с ними оловянную тарелку, наполненную солями. Заменить после дождя. 2. Касторовое масло Касторовое масло, залитое в норы и вокруг них, может быть эффективным способом отпугнуть их (они ненавидят запах), но применяется только тогда, когда вы знаете, что их там нет, иначе они просто останутся зарытыми. Вам нужно будет бодрствовать, чтобы увидеть, когда они отправятся за едой. 3. Человеческие волосы C губы Вырезки, сделанные вашим местным парикмахером или парикмахером, также могут подойти, потому что им не нравится запах людей.Посыпьте скошенными деревьями участки, где часто бывают сурки. Или, чтобы его не унесло ветром, поместите обрезки в мешок с мелкой сеткой и прикрепите его к колышку возле жилища сурка. 4. Загрязненный наполнитель для кошачьего туалета Подстилка для кошачьих туалетов (бывшая в употреблении), насыпанная вокруг одной из нор (но не другой), также эффективна, поскольку пахнет хищником. Если оставить одно выходное отверстие без запаха, они смогут сбежать, а не оставаться в норе. 5.Наступательные ароматы Есть определенные запахи, которые сурки абсолютно ненавидят. Если вы можете убедиться, что эти запахи присутствуют возле их нор и вокруг сада, вы можете отправить им упаковку: Кайенский перец — Читатели нашего Farmers ’Almanac клянутся следующим способом: просто насыпьте кайенский перец рядом с норками сурка. Купите большую емкость (объемную), чтобы можно было создать небольшую кучку. Когда идет дождь или ветрено, вам придется подавать повторно.На самом деле это запах и — жара, которую они не любят. Вы также можете опрыскать нежные растения смесью 2 чайных ложек кайенского перца с одним литром воды, чтобы они не покусывались. Чеснок — Раздавите несколько зубчиков чеснока и распределите пасту по участкам сада, которых сурки должны избегать. Их чувствительные носы не переносят резкого запаха. Лаванда — Попробуйте посадить немного лаванды вокруг сада. Хотя он приятно нам пахнет, сурки считают его неприятным и избегают мест, где он находится.Им также не нравится запах этих трав: базилика, чеснока, мелиссы, мяты, шалфея, тимьяна, розмарина и орегано. Интересный факт: сурки — самый крупный представитель семейства беличьих. Интересно, почему сурков называют «свиньями-свистками»? Послушайте звук, который они издают в этом видеоклипе (вы могли подумать, что слышите птицу!): * Всегда уточняйте в своем государственном агентстве по охране дикой природы, прежде чем перемещать каких-либо животных из вашей собственности.В вашем районе могут быть законы, запрещающие вам это делать. Переселение сурков запрещено в некоторых штатах, отчасти из-за опасений распространения бешенства. Возможно, вы захотите узнать у них безопасное расстояние в зависимости от того, где вы живете. . Как соединить светодиодную ленту под углом 90 градусов: Как согнуть светодиодную ленту на 90 градусов? Дек 24, 2020 автор Разное Как соединить светодиодную ленту — 3 вида коннекторов. Подключение между собой без пайки, под углом, с блоком, с проводами. В процессе монтажа светодиодных лент, многие сталкиваются с вопросом, как и чем соединять несколько отрезков ленты или как ее подключить к блоку питания или контроллеру. Безусловно, самым лучшим методом является пайка. Такой контакт будет надежным и долговечным. Однако не у всех есть паяльники, да и не многие умеют это делать в экстремальных условиях. Одно дело паять на ровном столе, и совсем другое, на почти трехметровой высоте под потолком. В итоге и получаются вот такие “художества”:  Поэтому тут невольно начинаешь смотреть в сторону более простых вариантов. И самый легкий из них – это коннекторы. Разновидности Их можно использовать как для соединения нескольких лент между собой. Так и для подключения к источнику питания или контроллеру RGB (соединительно-запитывающие зажимы) с проводами на концах. Коннекторы бывают 2-х pin-овые, под монохромную ленту или 4-х, 5-ти под ленты RGB и RGBW. Виды коннекторов Выпускаются также варианты для соединения светодиодных лент напряжением 220В. Они совершенно другой конструкции и не подойдут для моделей 12-24В. виды коннекторов 220В Преимущества коннекторов перед пайкой: относительно небольшая стоимость простота монтажа  отсутствие необходимости закупать флюсы, припои и т.п.  Основных недостатка три: подверженность окислению  неспособность пропускать большие токи  потенциальное место пожара, из-за того, что пластик в них дешевый и не термостойкий  В первую очередь выбирайте их по ширине вашей ленты. Иначе можно прогадать с расстоянием между контактами. Например, один вид для SMD лент 3528 запросто может не подойти для SMD 2835 или SMD 5050. Самые распространенные модели идут с шириной 8мм и 10мм. Для изготовления подсветки вам могут понадобиться 3 вида соединителей: для непосредственного соединения ленты с лентой на прямых участках  для соединения строго под углом в 90 градусов для соединения под любым произвольным углом Некоторые просто пытаются согнуть саму ленту, без всяких переходников. Однако делать этого нельзя. Радиус ее продольного изгиба должен быть не более 2см. И уже тем более недопустимы ее поперечные искривления. Вот последствия таких изгибов: По принципу подключения они также делятся на 3 вида: с защелкой, фиксирующей верхнюю крышку прокалывающие Соединители с защелкой NLSC-PLSC Одни из самых распространенных моделей — это коннекторы NLSC, PLSC. В них лента через направляющую, заводится под два или более подпружиненных контакта, а затем защелкивается крышечкой сверху. Допустим вам необходимо разрезать ленту и соединить ее с другим участком. Режется она обыкновенными ножницами в специально обозначенных местах. Кратность резки у каждой ленты своя – 10-15-30см и т.д. После реза требуется зачистить контакты на обоих отрезках до блестящего цвета. При условии что они уже не подготовлены и залужены заводским способом. Делается это при помощи обычного канцелярского ножа. Особого усилия здесь прикладывать не нужно. Просто аккуратно царапая, снимаете верхний слой лака с медных пятачков. Далее берете коннектор, открываете его с одной стороны. Самое главное при подключении двух кусков не перепутать полярность! В самом начале соединителя должны быть направляющие пазы. Именно в них вы должны вставить (не уложить сверху) светодиодную ленту. После чего проталкиваете ее до упора, пока поджимающие контакты коннектора, не лягут поверх медных пятачков. Далее просто защелкиваете крышечку сверху, тем самым фиксирую ленту внутри и прижимая ее специальными выступами на крышке. Ту же самую процедуру необходимо проделать и со вторым участком. Остается подать напряжение и проверить работоспособность. Если после всех манипуляций подсветка не горит или моргает, скорее всего вы не обеспечили хороший контакт. Это может быть по 3-м причинам: недостаточно зачищены контактные площадки и на них остались следы лака, который и играет роль изолятора ножки коннектора подогнулись и не достают до ленты ножки не совпадают с пятачками на ленте. Либо они не задвинуты до конца, либо не угадали с шириной. Соединение ленты с силиконом Если у вас лента герметичная с защитой IP65, то процесс подключения коннекторов выглядит практически идентичным. Разрезаете ножницами необходимые по длине участки. После чего, канцелярским ножом сначала удаляете герметик поверх контактных пятачков, а затем уже зачищаете сами медные площадки. Весь защитный силикон с подложки возле медных площадок должен быть удален. Герметика срезаете ровно столько, чтобы конец ленты вместе с контактами свободно поместился в коннектор. Далее открываете крышку соединительного зажима и заводите ленту во внутрь. Для лучшего крепежа, заранее снимите немного скотча с обратной стороны. Лента будет идти довольно тяжело. Во-первых, из-за клейкой основы на обороте, а во-вторых из-за силикона по бокам. Аналогично поступаете со вторым коннектором. После чего закрываете крышку до характерного щелчка. Коннектор не закрывается Нередко попадается такая лента, где светодиод расположен очень близко к медным площадкам. И при помещении в зажим, он будет мешать плотному закрытию крышки. Что делать? Как вариант можно отрезать полоску подсветки не по месту заводского реза, а таким образом, чтобы оставить на одной стороне сразу два контакта. Конечно, второй кусок светодиодной ленты от этого проиграет. Фактически вы должны будете выкинуть один модуль минимум из 3-х диодов, но как исключение такой способ имеет право на жизнь. Рассмотренные выше коннекторы выпускаются для различного вида соединений. Вот основные виды из них (название, характеристики, размеры):  Лента-Питание (разъем Jack 5,5)Лента-Питание (провода)Лента-ЛентаЛента-Провод-Лента Прижимной коннектор Для подключения данного вида выдвиньте прижимную пластину и вставьте конец ленты во внутрь гнезда до упора. Чтобы зафиксировать ее там и создать контакт, необходимо задвинуть обратно пластинку на свое место. После этого обязательно проверьте надежность фиксации, слегка потянув за светодиодную ленту. Преимуществом такого подключения являются его габариты. Такие коннекторы самые маленькие как по ширине, так и по высоте. Однако в отличие от предыдущей модели, здесь вы абсолютно не видите состояние контактов внутри и насколько плотно и надежно они соединены между собой. Прокалывающие коннекторы Два рассмотренных выше вида коннекторов, при длительной работе показывают не совсем удовлетворительные результаты и качество контакта. Например, у NLSC самое больное место – фиксирующая пластмассовая крышка. Она зачастую либо отламывается сама, либо откалывается фиксирующий замочек сбоку. Еще одни минус — контактные пятачки, которые далеко не всегда прилегают всей поверхностью к площадкам на ленте. Если мощность ленты достаточно большая, то слабенькие контакты не выдерживают и оплавляются. Такие коннекторы просто не могут пропустить через себя большие токи. При попытках их подогнуть, когда есть некоторое не совпадение пятна прижима, они могут и отломиться. Поэтому в последнее время появились более современные модели сконструированные по принципу прокола. Вот например подобный двухсторонний прокалывающий коннектор. На одной стороне у него расположены контакты в виде ласточкиного хвоста под провод. А на другой в виде штырьков – под светодиодную ленту. С его помощью можно подключить светодиодную ленту к блоку питания. Такие модели можно найти как для лент открытого исполнения, так и для герметичных в силиконе. Для подключения, заводите конец или начало отрезка подсветки в коннектор и прижимаете сверху прозрачной крышкой. Контактные штырьки при этом сначала оказываются снизу медных пятачков, а затем буквально протыкая защитный слой и медные дорожки, образуют надежный контакт. При этом ленту выдернуть из разъема уже не возможно. А проконтролировать места соединения можно через прозрачную крышку. Для подключения проводов питания их даже не придется зачищать. Сам процесс чем то напоминает подключение витой пары в интернет разъемах. Чтобы открыть такой коннектор необходимо будет приложить определенное усилие. Просто руками это сделать вряд ли получится. Поддеваете лезвием ножа боковые места крышки и поднимаете ее вверх. Коннекторы для подключения к проводам Если у вас компактный литой блок питания для без винтового подключения, то просто проводами здесь уже не обойтись. Необходимо будет воспользоваться специальным разъемом DC 5,5F («мама»). У него с одной с одной стороны клеммные колодки, куда вставляются зачищенные кончики проводов, а с другой DC вход диаметром 5,5мм. Он как раз таки подходит под штекер сетевого адаптера. Заказать можно здесь. Следующий коннектор очень удобен для подключения проводников к магистральной шине. Например у вас есть основные питающие провода сечением 1,5мм2 длиной 10, 20 или более метров. И вам необходимо от них подключить отдельные 5-ти метровые участки светодиодной ленты. Чтобы через каждые 5 метров не резать изоляцию, достаточно воспользоваться такими прокалывающими зажимами. Через основные контакты пропускаете двухжильный провод. А на дополнительные, подключается ответвление. Опять же все делается без пайки, зачистки, простым прокалыванием изоляции. Рассчитаны такие клеммы не только под светодиодные ленты 12-24Вольт, но могут быть использованы и на напряжение 220В, с максимальным током до 10А. Их запросто можно применять для подключения светодиодных светильников. Заказать все эти коннекторы можно по ссылкам ниже: Прокалывающие зажимы для ленты – здесь Прокалывающие зажимы для проводов – здесь вариант без пайки (коннектор, соединители) и как паять + видео Сегодня светодиодные красивые ленты мы можем увидеть во многих местах: на фасадах зданий, магазинов, бутиков, супермаркетов и т. д. Они мигают разноцветными или одноцветными яркими огнями, подсвечивая рекламные щиты и билборды. Такие LED-ленты могут быть самых различных размеров и принимать различные формы, а также создавать заданные световые эффекты. Как можно соединить отрезки светодиодных лент между собой для того, чтобы получить длинное полотно, если они выпускаются всего лишь по 5 метров в мотке мы сейчас и рассмотрим. Для чего необходимо соединять светодиодные ленты? В основе LED-ленты лежит гибкая полоска, по всей длине которой через определённые равные промежутки размещены световые диоды. Соединяются они специальной последовательной цепью, идущей по электрическим гибким дорожкам. Они позволяют ленту разрезать на одинаковые куски, кратные трём по числу диодов. На каждой диодной ленте есть разметка для разреза, а рядом расположены небольшие площадки «пятачки» для подсоединения проводов. Красивая светодиодная лента в катушке С обратной стороны диодной ленты приклеена липкая лента с защитной плёнкой, с помощью которой можно фиксировать её практически на любую поверхность. На сегодняшний день существует большое количество различных видов светодиодных лент, которые отличаются по типу свечения, цветовым характеристикам, а также по числу светодиодов, находящихся на 1 метре ленты. Но так как LED-ленты продаются по 5 метров в одной катушке, то зачастую этой длины бывает недостаточно для того, чтобы создать необходимую фигуру из ленты, разместить её непрерывным украшением фасада магазина или другого объекта. Поэтому приходится её наращивать, то есть удлинять на необходимое количество метров или даже сантиметров. С помощью ленты из светодиодов можно украшать подвесные потолки, аквариумы, арки и т. д. Светодиоды могут быть расположены ленте в один или в два ряда, покрываются они специальным покрытием для защиты от влаги, но могут быть и без неё. Светодиодная лента с двумя рядами диодов Питаются LED-ленты от сети в 12 или 24 В, поэтому при их покупке необходимо обзавестись трансформатором, понижающим напряжение. Способы соединения: паечный и коннекторный Соединение осуществляется двумя известными нам способами: пайкой и пластиковыми съёмными коннекторами. Пайка ленты дешевле и надёжнее, чем любой другой метод. На подготовленной заранее ленте, разрезанной в определённом для этого месте и зачищенной в местах припоя, обнажаются два контакта, к которым и будут припаиваться провода или соединяться непосредственно две ленты. Линия разреза светодиодной ленты для спайки Если это разноцветная лента RGB, то здесь будет 4 контакта. Для пайки рекомендуют брать многожильные разноцветные гибкие провода около 0,75–0,8 мм в диаметре. Для каждого цвета необходимо брать провод с таким же цветом изоляции, а для общего вывода выбирается любой невостребованный цвет. Для бесцветной LED-ленты берутся провода 2-х цветов, но для плюса и минуса предполагается свой цвет. Это необходимо делать для того, чтобы случайно не перепутать полюса (+ и -). Платы LED-лент очень компактны, поэтому всё расположено рядом друг с другом. Сами светодиоды и дорожки имеют большую степень чувствительности к высокой температуре: дорожки могут просто отслоиться, а диоды потерять большую часть своей «жизненной энергии». При высоких паечных температурах происходит нарушение кристаллической структуры диодов, в результате чего светодиоды будут быстро выходить из строя. Поэтому пайка должна осуществляться только тонким паяльником с мощностью от 25 до 60 Вт и не больше пары секунд. Для пайки требуется убрать всего 5 мм оболочки на кончиках проводов, а чтобы они крепче припаивались к контактам на ленте, надо обязательно эти кончики хорошо залудить. Также нам нужна будет ещё и канифоль с тонким припоем. Сращивать ленту рекомендуется только до 5 метров, так как сечение дорожек на ней достаточно маленькое, и если лента будет длиннее, то произойдёт снижение напряжения на них. В принципе, ничего страшного не будет, но светодиоды на самом конце светодиодной ленты не смогут светиться на 100% яркости. Соединение коннекторами LED-лент также является одним из способов, при котором нет необходимости паять контакты. Коннекторы представляют собой небольшие пластиковые зажимы и бывают для обычных и для разноцветных лент на два и четыре контакта. Пластиковые коннекторы для быстрого соединения светодиодных лент Иногда бывают случаи, когда LED-ленту приходится соединять в неудобных положениях, когда спаять её просто невозможно и тогда на помощь приходят именно коннекторы. С помощью защёлки на корпусе контакты надёжно зажимаются, и происходит соединение ленты механическим способом. Он является наиболее доступным, простым и лёгким. Но для такого типа соединения, так же как и для всех подобных соединений, предполагается переходное сопротивление, а также не исключается и вероятность процесса окисления. Таким образом, можно сказать, что пайка является самым лучшим типом соединения, хотя и более сложным, а также требует от человека определённого опыта работы с миниатюрными элементами. Инструкция по соединению пайкой LED-ленты Существует несколько способов соединения ленты, которые мы сейчас и рассмотрим более подробно. Соединение паяльником ленты без проводов Подготавливаем паяльник с регулируемым температурным режимом от 250 до 350°С. При использовании мощного паяльника необходимо контролировать температуру, так как слишком высокая температура может повредить элементы ленты. Советуем использовать тонкий припой с канифолью. Перед работой тонкое «жало» паяльника очищаем металлической щёткой от лишних элементов и протираем мокрой губкой. Маломощный паяльник с тонким жалом для светодиодной ленты Закрепляем LED-ленту на ровной поверхности липкой лентой, чтобы она не двигалась во время работы. Подготавливаем два отрезка соединяемой ленты Для того чтобы соединить два отрезка с помощью паяльника, необходимо для начала снять силиконовое покрытие (если оно есть) и добраться до места контактов на всех концах. Иначе качественное соединение будет просто невозможным. Зачистку можно сделать острым канцелярским ножом. Разрезанная лента с зачищенными контактами Затем мы залуживаем контакты на двух соединяемых лентах и для этого нам надо нанести на них немного припоя очень тонким слоем. Разрезанная светодиодная лента с нанесенным на контакты припоем Соединяем две ленты друг с другом немного внахлёст. Для этого мы накладываем ленты друг на друга, соблюдая расположение плюса и минуса. Затем прогреваем хорошо жалом паяльника все места спайки контактов, пока припой полностью не расплавится. Температура нагрева должна быть оптимальной для того, чтобы не получился метод «холодной спайки». Спаянная светодиодная лента Такая некачественная спайка происходит в том случае, если прогревается, как положено только одна лента. После того как ленты просушатся, подсоединяем их к сети с необходим напряжением. Светодиоды должны хорошо гореть на спаянных лентах с двух сторон. Если происходит искрение или идёт дым, то это означает что произошло перекрёстное или неправильное дуговое соединение. Спаянная 20 метровая светодиодная лента Соединение с проводами Для того чтобы пайка была качественной необходимо разрезать аккуратно ленту также как мы и рассказывали выше и подготовить поверхности к пайке, покрыв их небольшим слоем тонкого припоя. Правильно разрезаем светодиодную ленту Затем необходимо взять провод (подойдёт любой, но главное, чтобы с нужным сечением). В принципе, можно взять медный провод Ø 0,8 мм. Очищаем от оболочки и залуживаем его концы. Соединительный провод может быть любой длины, но не менее 1 сантиметра. Провода двух цветов для спайки отрезков светодиодных лент Так как контакты для подсоединения совмещены попарно друг с другом, то для большей надёжности необходимо припаять кончики проводов сразу к двум парным контактам. Для этого их надо согнуть под углом 90°. Сгибаем провода для пайки под углом Другой конец провода таким же образом припаивается к другому зачищенному отрезку диодной ленты. Припаянные к светодиодной ленте провода В конце надеваем специальную термоусадочную трубку, которая защитит места спайки. Термоусадочная трубка для места спайки провода и светодиодной ленты Также необходимо отметить, что если для пайки мы брали канифоль, то её можно оставить на припаянных контактов, так как она является своего рода диэлектриком. Но если необходимо, то канифоль удаляется обычным спиртом. После того как мы соединили два отрезка ленты, её можно крепить к необходимой поверхности, сгибая в любом направлении. Два отрезка светодиодной ленты, соединенные пайкой с помощью двух проводов Видео: Как спаять светодиодную ленту Соединение LED-ленты пластиковыми коннекторами Коннекторы из пластмассы или пластика являются наиболее быстрым и удобным способом соединения LED-лент и помогают в тех случаях, когда спаять паяльником контакты нет возможности. Виды соединительных коннекторов Коннектор — это небольшое пластиковое или пластмассовое устройство, которое имеет контакты, обеспечивающие простое и быстрое совмещение LED-лент. Бывают таких видов: Без изгиба. Такие устройства предназначены для быстрого соединения диодных лент любых типов на прямолинейных участках. Позволяют сделать места соединения практически незаметными. С изгибом. Это коннекторы, которые состоят из 2 элементов с проводами. Они предназначены для соединения лент с диодами в различных направлениях. Благодаря такой особенности строения коннектора из LED-лент можно создавать любые формы. Угловые коннекторы. Они позволяют соединять ленты только под прямым углом в 90°. Виды коннекторов для соединение светодиодной ленты Пошаговая инструкция по соединению Соединение коннекторами ленты не требует наличия никаких инструментов, кроме острых ножниц. Разрезаем светодиодную ленту на две части Перед тем как разрезать LED-ленту необходимо точно замерить нужную длину отрезка с учётом того, что в каждом отрезке диодов должно быть кратно 3 (6, 9, 12, 15, 18 и т. д.). Поэтому отрезки обычно получаются не всегда нужного размера. Отрезок светодиодной ленты с 6 диодами По указанной производителем линии делаем разрез между рядом стоящими светодиодами, так чтобы двух сторон остались монтажные площадки с одинаковых размеров. У лент с водостойким силиконовым покрытием необходимо острым ножом аккуратно зачистить от внешнего покрытия места соединения контактов. Приготовленные для соединения два отрезка ленты и коннектор Открываем крышечку соединителя и вставляем один конец ленты LED внутрь, так чтобы токопроводящие контакты хорошо прилегали к площадкам. Затем защёлкиваем крышку коннектора и такую же процедуру проводим и с другим концом отрезка. Соединяем два отрезка светодиодной ленты При каждом соединении необходимо проверять полярность, так как цвета проводов могут не соответствовать предусмотренным цветам разметки полярности (+ и -) на самой ленте. Такой контроль поможет не допустить ошибку во время соединения и исключит переделку работы. Два отрезка светодиодной ленты, соединенные обычным прямым коннектором без изгиба После того как соединены все участки ленты, производится подключение её к электрической сети и проверка работы. Светящиеся светодиодные ленты, соединённые коннекторами Если необходимо соединить не два, а более отрезков разноцветной LED-ленты, то для этого понадобится специальный соединитель типа RGB. Коннектор для соединения разноцветной RGB ленты Он внутри снабжён не двумя, а четырьмя контактами. Также это может быть соединитель — коннектер с изгибом, который оснащён четырьмя разноцветными проводами. Две разноцветные ленты, соединённые специальным многожильным коннектором Установка диодной ленты в быстрый проводной коннектор Также есть быстрые коннекторы с проводами для соединения диодных лент. Мы берём две ленты, которые будем соединять, а также коннектор с проводами и переворачиваем его широкой полосой белого цвета вверх. Как правильно держать коннектор при соединении лент Затем немного тянем за кончики второй пластиковой защёлки. Держаться за сами провода нельзя. Коннектор для светодиодной ленты с проводами При соединении проверяем полярность, так как часто цвета проводов просто не совпадают. Соединение коннектором с проводами После того как мы вставили ленту в соединитель, возвращаем защёлку в прежнее положение и проверяем качество фиксации. Если всё правильно, то можно подключать диодную ленту к сети. Две соединённые светодиодные ленты одноцветные Советы по использованию и монтажу ленты Так как лента со световыми диодами — не совсем надёжное устройство, то рекомендуют производить монтаж с учётом последующего возможного демонтажа в случае её полного выхода из строя и невозможности ремонта. С обратной стороны лента имеет липкий слой со съёмной защитной плёнкой. Для того чтобы закрепить ленту на выбранном участке, необходимо просто снять эту плёнку и сильно прижать ленту к месту её крепления. Если поверхность будет иметь шероховатости, то лента прилипнет плохо и через некоторое время может отпасть. Поэтому для надёжности можно просто на место установки ленты заранее приклеить полоску двухстороннего скотча, а затем уже на него прикреплять саму ленту. Также есть специальные профили из алюминия, которые прикрепляются к поверхности саморезами, а затем уже ленту приклеивают к нему. К таким профилям прилагается рассеиватель из пластика, который позволяет скрыть светодиоды и создать более равномерный поток света. Такие профили могут стоить намного дороже самой ленты, поэтому можно воспользоваться недорогим пластиковым уголком, который крепится к поверхности обычными жидкими гвоздями. Профили для крепления светодиодной ленты При подсветке натяжных или обычных потолков лучше всего ленту скрыть за багетом, молдингом или плинтусом. В зависимости от дизайнерского проекта светодиоды могут направляться параллельно потолочной поверхности или под некоторым углом к ней. Для того чтобы световой поток использовать по максимуму и получить равномерное освещение потолка рекомендуют ленту располагать на расстоянии не менее 5 см от него. Крепление светодиодной одноцветной ленты под потолком При обустройстве освещения светодиодами витрин магазинов, полок, внутреннего пространства гардеробов и других объектов необходимо сделать так чтобы свет от ленты не «бил» прямо в глаза покупателей. Иначе эффект от такой подсветки будет не таким как ожидалось, а наоборот, из-за яркого света потребители просто не смогут хорошо рассмотреть товары в магазине. Светодиодные ленты в интерьере бара Блоки питания большой мощности очень часто оснащаются вентиляторами, которые во время работы создают неприятный шум, который со временем нарастает. Данную особенность необходимо учитывать, если светодиоды монтируются в помещении, где такая шумовая завеса может стать причиной раздражения людей. Это может быть спальная комната или детская. Поэтому необходимо просто вынести блок в другую техническую комнату, где шум никому не будет помехой. Блок питания для подключения светодиодных лент Плюсы и минусы различных соединений Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки соединения диодных лент двумя вышеуказанными способами, для того чтобы посмотреть, каким способом всё-таки лучше всего осуществлять соединение этих осветительных устройств. Соединение коннекторами Преимущества Недостатки Легко монтируются и демонтируются Боязнь помещений с высоким уровнем влажности Имеют множество различных типов Быстрое окисление контактов Ленты могут соединять в различные формы Некачественные соединители (если купить плохие соединители, то контакта просто не будет и лента даже не засветится) Не нуждаются в дополнительной изоляции Видно место соединения двух отрезков ленты Доступны в продаже Недорогие по стоимости Соединение пайкой Преимущества Недостатки Пайка позволяет делать ленты, которые затем могут изгибаться в любом направлении Сложность пайки без опыта Надёжность соединения Боязнь ленты высоких температур Не окисляются контакты Надо иметь в наличии паяльник с тонким жалом, канифоль и припой тонкий Бесплатное соединение Невидимое место соединения лент Видео: Соединение светодиодных лент пайкой Видео: Что такое светодиодная лента Видео: Как соединить светодиодную ленту коннекторами Светодиодные ленты — одноцветные и разноцветные, очень красивые и эффектные, поэтому их можно часто увидеть во многих местах. При выборе способа соединения необходимо в первую очередь руководствоваться факторам, при которых будет использоваться светодиодная лента, а также понять, что вы хотите получить в итоге. Если вам необходимо хорошее и качественное соединение на долгое время, то необходимо постараться использовать способ пайки, так как он более надёжный и прочный. Но если такой возможности нет, то коннекторы всегда придут вам на помощь и также смогут качественно соединить отрезки лент. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! крепление и сгибание на 90 градусов Содержание статьи: Светодиодная лента удобна для создания любого варианта подсветки и воплощения дизайнерских замыслов. Она представляет собой гибкую печатную плату с закрепленными на ней светодиодами и резисторами. Монтаж светодиодной ленты можно выполнить самостоятельно. Основы монтажа светодиодных лент Светодиодный дюралайт Принимаясь за установку дюралайта, необходимо запомнить основные правила и особенности его крепления: На обратной стороне присутствует клеящий слой, но приклеить дюралайт можно только однажды. Чтобы лента держалась прочно, поверхность должна быть сухой, ровной и обезжиренной растворителем. Плата плохо переносит изгибы. Максимальный радиус изгиба – до 5 см. Разрезать плату можно только по отметкам – обычно через каждые 3 диода. Дюралайт соединяют посредством пайки или с помощью коннекторов. Время пайки – 1 сек. Паяльник разогревают до температуры не более 260 градусов. Светодиодную подсветку монтируют на кухне, в ниши, комбинируют с натяжным потолком или гипсокартонными конструкциями. Преимущества и недостатки Led-освещения Дюралайт отличается следующими преимуществами: Небольшое потребление электроэнергии, если сравнивать с другими источниками света. Длительный срок службы: если соблюдать правила эксплуатации, дюралайт прослужит гораздо дольше других осветительных приборов. Легкий и простой монтаж: благодаря самоклеящемуся слою, крепление ленты выполняется быстро и получается достаточно надежным. Ее можно резать, соединять с помощью паяльника. Безопасность. В отличие от многих осветительных приборов, светодиоды не сильно нагревается, а благодаря установке в профиль их можно комбинировать с материалами, восприимчивыми к высоким температурам, например ПВХ полотном, из которого делают натяжные потолочные конструкции. Возможность смены цвета подсветки. Оттенок свечения изменяют с помощью контроллера. Главным преимуществом ленты является ее универсальность. Она может подключаться не только к сети 220 В, но и к автомобильному аккумулятору. Важный недостаток дюралайта кроется в слабой интенсивности светового потока. Поэтому подсветку используют в качестве декоративного и дополнительного освещения. Рекомендации по монтажу и использованию Профиль угловой алюминиевый для светодиодной ленты Успех монтажа светодиодной ленты при установке своими руками зависит от соблюдения правил по хранению и подключению. Вот несколько советов: Оказывать чрезмерное давление на плату и сильно сгибать ее запрещено, поскольку из-за этого портятся токопроводящие дорожки. Для соединения необходимо использовать коннекторы и разъемы, которые соответствуют маркировке. Соединения следует выполнять аккуратно, избегая повреждений. Чтобы обеспечить должную вентиляцию диодов, ленту нужно закрепить на алюминиевый профиль. Учитывают уровень влагозащиты. Он обозначается буквами IP. Дюралайт и комплектующие требуют периодического обслуживания, поэтому к ним необходимо обеспечить свободный доступ. Профессионалы не рекомендуют делать подсветку из светодиодов в случае монтажа глянцевых натяжных потолков, потому что светодиоды отражаются в полотне, как в зеркале, что делает их слишком заметными. Что понадобится для установки Сложных инструментов или приспособлений для монтажа не потребуется. Для соединения ленты используют паяльник, но и он необязателен. Комплектующие, необходимые для монтажа низковольтной светодиодной ленты: контроллер, блок питания, коннекторы. Контроллер Контроллер для дюралайта до 100 метров Это устройство предназначено для регулировки режима свечения диодов и изменения цвета подсветки. Подключив контроллер, с помощью пульта управления можно заставить светодиоды мигать или переливаться разными цветами. Для одноцветного дюралайта контроллер не нужен. Перед покупкой необходимо уточнить, сколько контактов для пайки имеет лента, чтобы приобрести подходящий прибор. Блок питания Для правильной и долгосрочной работы дюралайта необходим блок питания. Он понижает напряжение сети. Мощность блока подбирается в соответствии со светодиодной лентой – нужен запас. Подключают перед контроллером. Если лента на 220 В, вместо блока питания потребуется выпрямитель – диодный мост. Коннекторы Муфта для соединения лед-ленты под углом 90 градусов Коннекторы позволяют соединить отдельные части ленты без использования паяльника. Но предварительно следует подобрать подходящий разъем: плоский или круглый. По желанию также используется диммер для регулировки уровня интенсивности света, но его можно и не применять. Руководство по монтажу светодиодной ленты Основное правило установки – отрезок не должен быть более 5 метров длиной. Подключать каждый такой отрезок необходимо параллельным способом. При последовательном монтаже снизится мощность свечения. Опасаться удара током при использовании ленты, подключенной через блок питания, не стоит. Однако нужно помнить о пожарной безопасности. Даже низковольтная лента нагревается примерно до 70 градусов. Если приклеить ее напрямую к обоям, материал может вспыхнуть. Специальный алюминиевый или пластиковый профиль рассеет тепло и защитит плату и светодиоды от механических повреждений. Установка светодиодного дюралайта Сначала следует отделить отрезок необходимой длины по специальной разметке или, наоборот, соединить несколько отрезков с помощью паяльника/коннекторов. Удобнее выполнять эту операцию на полу, тщательно контролируя качество соединений. Готовая лента, если она цветная, подключается к контроллеру. На контроллере есть разъемы, которые соответствуют разным цветам. Они промаркированы буквами: R-красный, B-голубой, G-зеленый. RGB контакты являются минусовыми. Есть еще контакт – общий плюс. Контроллер подключается к блоку питания. При этом строго соблюдают полярность. Следует проверить работоспособность электрической цепи, подключив систему в розетку. Если все работает, можно переходить к установке на место. Монтаж осуществляется согласно предварительно сделанной разметке. Блок питания размещают в нише или на шкафу, обеспечив его вентиляцию, так как при работе он греется. Если лента фиксируется на клеевой слой, сразу полностью снимать защитную полоску не нужно. Полосу удаляют постепенно по мере приклеивания к основанию. При монтаже в профиле лента фиксируется на клей, а затем в профиль вставляется рассеивающий плинтус, который сделает свет более мягким. После монтажа нужно еще раз проверить, работает ли подсветка, так как в процессе можно было что-то повредить. Варианты установки Фасадное светодиодное освещение загородного дома Устанавливают светодиодную подсветку в самых разных местах: потолок; рабочая поверхность на кухне; полки в ванной комнате; веранда; гараж; баня; багажник и салон автомобиля. Главное правило – подключение через блок питания, который играет роль понижающего трансформатора. Как повернуть светодиодную ленту на 90 градусов Необходимо избегать изгиба ленты радиусом более 5 см, поэтому ее нельзя просто загнуть, если нужно закрепить под углом 90 градусов. Плату следует разрезать по линии реза на два отрезка, склеить их вместе, а затем восстановить электрический контакт. Один из наиболее удобных способов соединения на повороте – угловой коннектор. Он выполнен в виде углового элемента с защелками на концах или в виде коннектора с защелками, соединенными проводами. Они могут быть 2-х, 4-х и 5-ти контактными. Первые используются для одноцветных лент, вторые – для RGB, третьи – для RGBW LED-лент. Угловой соединительный коннектор Проводной соединительной коннектор Перед тем как соединить два отрезка, следует зачистить ножом контактные площадки по краям, а затем установить их в переходник. Такую систему просто собирать и разбирать, даже если она находится в труднодоступном месте. Есть недостаток – высокая стоимость соединителей. Соединение светодиодной ленты проводами Второй вариант монтажа позволит избежать затрат. Потребуются провода по количеству контактов и паяльник. Провода должны быть медными многожильными с сечением 0,75-1 мм2. Инструкция по монтажу: Провода и контактные площадки зачищают, лудят и соединяют с помощью паяльника в соответствии с полярностью. Флюс убирают зубной щеткой, смоченной спиртом. Чтобы соединение не было подвержено влаге, защищают его термоклеем или термоусадочной трубкой. Чтобы использовать термоусадочную трубку, ее нужно надеть на ленту перед пайкой. Этот способ соединения дешевый и надежный, но быстро разобрать его не получится. Чтобы выполнить монтаж светодиодной ленты самостоятельно, достаточно следовать подробной инструкции. Светодиодное освещение универсально. Ленту зачастую используют для организации подсветки гипсокартонного или натяжного потолка, но этим сфера ее применения не ограничивается. Как соединить LED ленту — паять или соединить коннекторами? Как Вы можете понять, существует не так много способов соединять куски и отрезки светодиодных лент. А вернее их всего два). Соединение светодиодной ленты пайкой и соединение LED ленты при помощи коннекторов. Оба способа имеют на существование. Конечно, соединение коннекторами быстрее. Но пайкой — практичнее. Это я забегаю вперед и если не забуду, то обязательо упомяну о плюсах и минусах соединения светодиодных лент коннекторами и «паяльником». В условиях развращенной человеческой фантазии нам часто приходят в голову неимоверные дизайнерские задумки, которые приходится претворять в жизнь. Эксперименты с лентами — не исключение. В какие только уголки и отверстия, ниши и подвалы нам не приходится их устанавливать)). Под разными углами, неимоверными наклонами, скрутками, свертываниями и т.д. и т.п. В некоторых случаях помогает соединение коннекторами, а где-то просто не обйтись без соединения при помощи паяльника. Я, положа руку на сердце, не очень люблю (если не сказать больше) паять светодиодные ленты. Просто ненавижу… Но случаются моменты, когда без этого типа соединения не обойтись… Соединение светодиодных лент коннекторами Практически в любом магазине, торгующим светодиодной продукцией на прилавках можно найти огромное количество разнообразных соединителей, коннекторов. Используя их, мы можем соединять не только отрезки, но и легко можем создавать соединения под прямым углом, Т-образные соединения и другие оригинальные решения. Цены на коннекторы для светодиодных лент очень доступные, независимо от того к какой группе их относят — соединтельным или соединительно-запитывающим. Основное предназначение коннекторов — соединение двух и более отрезков ленты между собой и подключение к блоку питания. К плюсам стоит отнести быстрота и простота монтажа. К минусам — подверженность контактов к окислению во влажной среде. Подразделяются коннекторы, как мы уже выяснили по типу соединения и по ширине соединяемой ленты. Наиболее распространенные по ширине 8 и 10 мм, они подходят для соединения однорядных светодиодных лент как монохромного, так и RGB свечения. Для двух и трех рядных необходимо использовать соответствующие по ширине коннекторы. Ниже Вы можете посмотреть наиболее распространенные соединители. Наиболее популярные виды коннекторов Как соединить одноцветную LED ленту коннекторами к блоку питания Для работы нам понадобится: светодиодная лента ножницы соединитель (коннектор) концевой При помощи такого коннектора мы с легкостью соединим один конец светодиодной ленты с блоком питания. Лента режется только отрезками, кратными тр светодиодам. Места отреза легко увидеть по линиям, нанесенным на лицевой стороне ленты. Помните, что такая специфика распределения диодов на ленте не позволит Вам точно отрезать необходимый размер «тютелька-в-тютельку» и всегда будет либо больше размер, либо меньше. Ножницами отрезаем так, чтобы медные пятаки по линии отреза оставались по обестороны отрезков ленты. На фотографии пятаки можно увидеть в виде мелких круглых медных площадок. Берем коннектор для быстрого монтажа ленты. Расположите его так, как видите на фото. Белой, широкой полосой вверх. Далее без особых усилий тяните за концы второй пластиковой защелки. Производя эти операции никогда не держитесь за проводники, иначе потом прийдется работать паяльником. Вставляя LED ленту в соединитель проверяйте полярность. Не всегда цвет проводов может совпадать «+» и «-«. Особенно это касается тех, кто приобретает дешевые китайские коннекторы. Успокою всех. Ничего плохого в китайских коннекторах нет. 99 процентов приходят в Россию имено оттуда. Просто кто-то покупает их в российских магазинах, а кто-то делает умнее и приобретает на китайских площадках. После того, как лента будет вставлена в коннектор, необходимо вернуть защелку на место. И не прилагая серьезных усилий проверить надежность крепления. Если все в порядке — подсоединяйте провода к блоку питания и проверяйте работоспособность ленты. Видеоматериал на тему «как соединить светодиодную ленту» коннекторами без паки Как соединить водонепроницаемую светодиодную ленту при помощи пайки Рассмотрим еще один вариант соединения светодиодных лент при помоши пайки проводов. Прежде чем пытаться припаять провод к светодиодной полосе, необходимо подобрать правильные инструменты. Мы рекомендуем использовать любой 30Вт-60Вт паяльник, с регулировкой температуры 500°-600°С. Более сильный нагрев нежелателен, т.к. может привести к перегреву компонентов и отслоению медной подложки платы. Используйте жидкую канифоль в шприцах, чтобы излишки не попадали на другиекомпоненты. Жало паяльника по возможности должно быть тонкое. Для заделки обработанного конца ленты заранее побеспокойтесь о водонепроницаемых вспомогательных «инструментах». Клее, герметике, специальных заглушках и термоусадочной ленте.     Берем светодиодную ленту и как в предыдущем tutorial разрезаем ленту на необходимые нам отрезки. Водонепроницаемую ленту достаточно тяжело разрезать, т.к. линия отреза на лицевойчасти ленты может искажаться, преломляться под действие плотного силикона или пластика. Будьте аккуратны. Резать необходимо четко между соединительными пятаками. Обязательно используйте острый инструмент. Следите за тем, чтобы не повредить плату ленты и не замять токопроводящие дорожки. Теперь самый ответственый момент. Берем канцелярский нож и начинаем аккуратно снимать слой водонепроницаемого покрыти ровно за пятками, куда будем припаивать провода. Срезать покрытие нужно очень осторожно. Одно сильное нажатие приведет к тому, что будет испорчена гибкая плата и прийдется снова начинать отрезать ленту и снимать покрытие. С нижней стороны снимать водонепроницаемый слой не имеет смысла. Оставляйте его как есть. Только верхний. Далее работаем по обычной схеме) Очищаем жало паяльника от окислов, предварительно его прогрев. Далее берем провод и лудим его.       Надеваем заглушку на провода. Провода припаиваем к светодиодной ленте. Заглушку изнутри промазываем клеем и садим на ленту таким образом, чтобы между концом заглушки и концом ленты была полость. Полость заполняем герметиком. Даем ему засохнуть. И надеваем на всю нашу конструкцию термоусадочную трубку по размеру. И проходимя горячим феном по ней. Остается только соединить светодиодную ленту с блоком питания. Видео на тему соединения лент при помощи пайки   Соединяем светодиодную ленту между собой Я рассмотрел основные аспекты соединения светодиодных лент при помощи паяльника и специальных соединителей. Если необходимо соединять ленты не с источниками питания, а смежду собой, то тут все делается аналогичным образом. Паять и резать ленту аналогично примеру на водонепроницаемой ленте. А если «возиться» с коннекторами, то стоит приобрести коннектор с двумя соединителями по концам необходимой длины и действовать согласно инструкции, описанной выше. Ничего сложного тут нет) Плюсы и минусы, достоинства и недостатки соединений LED лент коннекторами и пайкой В начале статьи мною было проронено, что опишу недостатки и плюсы обоих видов соединения светодиодных лент. Сказано-сделано… Коннекторы — легко монтируются, имеют разнообразные типы. При помощи них можно соединить ленты в разнообразные формы. Это главные плюсы. К минусам соединителей отнесу — большая «боязнь» влажных помещений. Очень быстро окисляются контакты. Лента начинает моргать. Еще одним негативным свойством назову — некачественные соединители. «Откровенно» плохие коннекторы попросту не создают необходимый контакт с лентой это не позволяет даже включить ленту. Она попросту не будет светиться… Забыл к плюсам отнести и тот факт, что большинство коннекторов не нждаются в дополнительной изоляции. Работают по принципу — «поставил-и-работает». При соединении светодиодной ленты пайкой отрицательных моментов все-таки больше, чем положительных. Случаются моменты, когда необходимо размещать ленты на вертикальных круглых поверхностях, овальных поверхностях и т.п. Коннекторы в этом случае практически не справляются… Они топорщатся и выпадает один или несколько светодиодов из общей картины. В этом случае выручет именно пайка. Т.е. плюс пайки в том, что ее можно использовать при дизайне лентами абсолютно любой поверхности. Минус пайки в том, что нельзя передерживать жало на ленте при пайке. Особенно от этого страдают новички. При пайке необходимо хорошо подготавливать поверхность. И конечно, после проведенного соединения пайкой необходимо дополнительно изолировать места соединений. На все эти операции необходимо время, а его как всегда, у нас не хватает… Способы соединения отрезков светодиодной ленты Соединять отрезки LED ленты между собой можно с помощью специальных коннекторов либо пайки. О том, как правильно выполнить качественное соединение, читайте здесь! На сегодняшний день область применения LED ленты не знает границ. Ее используют для подсветки полок в шкафу, зеркал, потолка, витрин, деревьев и даже днища автомобиля. Так как продают продукцию только в бухтах по 5 метров, очень часто не обойтись без соединения отрезков. На сегодняшний день куски изделия можно скреплять либо пайкой, либо коннекторами. О том, как соединить светодиодные ленты между собой, мы поговорим в этой статье! Содержание: Способ №1- Использование коннекторов Проще всего последовательно соединить два отрезка одноцветной либо RGB ленты с помощью специальных коннекторов. Все достаточно просто – нужно подготовить контакты и защелкнуть их в специальный соединитель. Чтобы вам было понятно, как правильно выполнить соединение, предоставляем пошаговую инструкцию: Если в этом есть необходимость, отрезаем нужный кусок LED полосы. Резать светодиодную ленту нужно в специальных местах, как показано на фото ниже: Далее, если контакты в силиконе, нужно аккуратно удалить его. Чтобы не повредить контакты рекомендуется сделать перпендикулярный надрез в подходящем месте и отслоить силикон с торца. Соблюдая полярность нужно положить два отрезка в коннектор и соединить светодиодные ленты между собой.   Рекомендуем просмотреть видео инструкцию по использованию соединителей: Быстрое скрепление отрезков Обращаем ваше внимание на то, что с помощью специальных угловых соединителей можно даже скрепить несколько отрезков в один большой под прямым углом или же 45 градусов. Это очень удобно, особенно когда есть необходимость сделать подсветку на углах, к примеру, по периметру потолка. На сегодняшний день в продаже можно найти следующие виды коннекторов: Также хотелось бы отметить важный нюанс – не забывайте, что если вы хотите последовательно соединить отрезки в полосу более 5 метров, нужно учитывать мощность блока питания и целесообразность такой идеи. Рекомендуем изначально ознакомиться со схемами подключения светодиодной ленты, чтобы в дальнейшем у вас не возникли проблемы в работе подсветки. Способ №2 – Паяльником Если же вам нужно соединить два куска светодиодной ленты, а под рукой нет специальных коннекторов, можно спаять отрезки. Для этого вы должны в первую очередь уметь правильно паять провода. Инструкция по соединению LED либо RGB ленты пайкой выглядит следующим образом: Подготовьте светодиодные полоски для соединения, а именно – зачистите контакты и обезжирьте поверхность. Зачистите концы проводов примерно на 10 мм. Кстати, для того, чтобы спаять отрезки, можно использовать шнур ШВВП. Почистите паяльник и включите его. Выполните лужение жил и обработайте специальной кислотой контакты на ленте. Капните на контакты припоем. Прижмите луженые провода к месту соединения и немного прогрейте паяльником. Заизолируйте пайку клеевым пистолетом либо хотя бы изолентой. Также можно использовать термоусадочную трубку. Вот таким способом можно последовательно соединить два куска светодиодной ленты с помощью пайки. В этом случае также можно спаять отрезки и разместить их под углом 90 градусов и меньше/больше. Важный момент – паяльником прогревать контакты нужно очень быстро, при этом температура не должна превышать 300 градусов, чтобы не прожечь проводник. Напоследок рекомендуем ознакомиться с инструкцией по соединению изделий пайкой: Как спаять два куска в один большой Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как соединить светодиодную ленту между собой коннекторами и пайкой. Надеемся наши советы помогли разобраться в этом вопросе! Будет интересно прочитать: Как сделать паяльник из подручных материалов Как соединить провода в распределительной коробке Как сделать подсветку кровати Быстрое скрепление отрезков Как спаять два куска в один большой Нравится0)Не нравится0) Как соединить светодиодную ленту? Ответ специалиста Чаще всего LED-ленты поступают в розничную торговлю в виде полос длиною 3 или 5 метров, намотанных на бобины. Как правило, в процессе монтажа светодиодную ленту приходится неоднократно разрезать, а полученные отрезки соединять между собой и подключать к блоку питания. И тут возникает вопрос – как лучше соединить светодиодную ленту? Коннектором, пайкой? Давайте разберемся. Соединение LED-лент при помощи коннекторов Самый простой способ получения электрического контакта между двумя отрезками светодиодной ленты без пайки заключается в использовании специального коннектора. Он представляет собой пластмассовый переходник, у которого с обеих сторон расположены контактные площадки с зажимами. Для того чтобы соединить два отрезка между собой нужно выполнить 3 простых действия: очистить ленту от силиконовой оболочки (если она имеется) и слегка зачистить контактные площадки, расположенные на краю LED-ленты; вставить под металлические выводы коннектора подготовленный край и защёлкнуть зажим; аналогично, соблюдая полярность, вложить и защелкнуть второй отрезок. Последовательное соединение светодиодных лент между собой не ограничивает область применения коннекторов. Например, с одной из сторон можно зажать провода для подачи питания. Но лучше воспользоваться готовым пластиковым разъемом, с одной стороны которого уже запаяны провода. Также в продаже имеются соединители более сложной формы (угловой, Т-образной), предназначенные для параллельного подключения трёх и более отрезков со светодиодами. Особенно уместно использование пластиковые соединители при создании сложных геометрических форм. Основным плюсом коннекторов является отсутствие необходимости во флюсах и припоях и работать с ними очень легко и удобно. Конечно, есть и недостатки: довольно высокая стоимость; не способны пропускать через себя большие токи; подверженность окислению. Соединение светодиодных лент пайкой Пайка – один из способов получения надёжного электрического контакта (при условии умения пользоваться паяльником и наличии хорошего припоя и флюса). Обо всех тонкостях лужения и пайки светодиодных лент можно прочесть в предыдущей статье. Рассмотрим 2 варианта соединения светодиодных лент этим методом. Первый способ предусматривает использование соединительных проводов в качестве связующего звена между двумя участками: Концы провода необходимой длины и сечения зачищают и лудят. Луженую часть укорачивают до длины не более 5 мм. Контактные площадки освобождают от защитной плёнки и тоже лудят. Затем провода в соответствии со схемой припаивают к контактам на ленте и изолируют. Второй способ предполагает жёсткое соединение двух концов светодиодных лент. Обычно он используется, когда приклеенный отрезок оказался немного короче, чем предусмотрено проектом и его нужно нарастить. Или требуется последовательно соединить несколько светодиодных лент с разным цветом свечения. В этом случае контактные площадки отрезков зачищают и лудят так, чтобы на них оставались капельки припоя. Затем края, подлежащие пайке, прикладывают друг другу и одновременным кратковременным касанием паяльника замыкают соответствующие проводники. Для этого достаточно припоя, имеющегося на залуженных контактах. Чтобы скрыть и защитить место пайки, на него одевают термоусадочную трубку. Какой способ соединения лучше? Все рассмотренные способы стыковки светодиодных лент имеют свои плюсы и минусы. Достоинство разъёмного соединения – в его простоте и эстетическом виде. Кроме эргономических качеств, коннекторам также присуща мобильность. Соединять между собой можно даже те участки, которые уже закреплены на рабочую поверхность. Единственный недостаток такого соединения – это цена. Стоимость коннектора на два контакта (для одноцветных LED-лент) составляет около 20р., а на 4 контакта (для RGB LED-лент) – 30р. Более сложные модификации стоят ещё дороже. К тому же не в каждом населённом пункте можно свободно купить подходящие соединители светодиодных лент. Среди преимуществ соединения методом пайки можно выделить дешевизну и возможность наращивания проводов любой длины с последующим монтажом светодиодной ленты под любым углом. К недостаткам стоит отнести затраты на время и умение паять. На основании данной информации каждый человек должен сам выбрать что лучше: дорогой, но удобный коннектор или дешёвая, но требующая усилий и умений пайка. Полезные советы В каждом деле есть свои тонкости. Вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать проблем во время соединения LED-лент: Не следует соединять между собой суммарной светодиодные ленты длиной более 5 метров. Иначе самые удалённые от источника питания светодиоды не обеспечат должной яркости. Перед тем как начать собирать электрическую цепь, рекомендуется изучить правильные схемы включения светодиодной ленты. Применение дешёвых коннекторов может стать причиной плохого контакта в месте прижима и, как следствие, вызовет мерцание и погасание светодиодов. Во избежание короткого замыкания все места пайки должны быть в изоляции. Для этого лучше применить термоусадочную трубку или использовать термоклей. Профиль для светодиодной ленты — 3 вида, выбор, монтаж, применение Светодиодный профиль в подсветке выполняет две основные функции: отвод тепла от светодиодной ленты, температура диода в которой не должна превышать 60 градусов декоративная функция – как элемент украшения Светодиодная лента в процессе своей работы греется и чем больше она нагревается, тем быстрее деградируют кристаллы в светодиодах. То есть лента потеряет яркость гораздо раньше своего гарантийного срока. Поэтому для нее нужно поддерживать определенный температурный режим работы. Это и достигается путем теплоотвода с поверхности алюминиевых профилей. Профили делятся на 3 вида: накладные – те, что накладываются сверху на поверхность или подвешиваются на ней угловые – ставятся в угол шкафа, потолка и светят как правило под углом в 45 градусов к поверхности врезные – имеют по бокам выступы, которые закрывают неровности и сколы по краям паза, куда они и вставляются Паз специально создается на поверхности, и профиль после погружения в него получается на одном уровне с этой самой поверхностью. Так как основная функция светодиодного профиля это отвод тепла, то очень важным параметром на который следует обращать внимание является площадь его поверхности. Имейте в виду, что тепло отводится не только с нижней подложки, но и с боковых бортиков. Чем они выше, тем лучше. Поэтому при монтаже обязательно сохраняйте свободный доступ для воздуха к каждой стороне. Например, при установке накладного профиля как минимум одна поверхность (нижняя) уже оказывается изолированной. Поэтому на ней необходимо делать специальные проставки. Это могут быть пластиковые или металлические элементы. Лучше всего использовать для этого заводские крепежные клипсы. Главное обеспечить проход воздуха под подложкой. Расстояние от стены до нижней поверхности желательно выдержать хотя бы в 3мм. Если не получается этого сделать, покупайте изделия с высокими бортиками – 15-20мм. Тогда можно будет крепить вплотную. Есть еще профиля идущие в комплекте со съемным основанием. В них сначала основание крепится к поверхности, а уже в него вставляется сам профиль. Между ними и обеспечивается необходимый зазор. Правила создания зазоров относится и к бортам. Нельзя их монтировать, что называется впритык с другой поверхностью. Высокие бортики кроме лучшего охлаждения имеют еще одно преимущество. Благодаря им, внутри можно легко разместить специальные коннекторы для соединения отрезков ленты. При низких бортах придется удалять верхнюю закрывающую крышку с коннектора. А сам коннектор вставлять сбоку, предварительно немного сточив его напильником. Исходя из вышеизложенного, лучше всего использовать именно накладные профили. Другие виды в любом случае окажутся закрытыми от воздуха с какой-либо из сторон. Как только врезной профиль вставляется в паз, у него сразу изолируются три стороны. Остается только площадь верхнего выступающего бортика, а этого будет явно недостаточно. Рекомендуется выбирать модели у которых эта площадка будет как можно шире. Во-первых, лучшее охлаждение, а во-вторых вам не потребуется с точностью до миллиметра прорезать паз в мебели. Ошибетесь и профиль просто провалится туда. Фактически, врезные виды выполняют только одну функцию – декоративную. Для мощных светодиодных лент при отсутствии пустот и зазоров их лучше не использовать, максимум для лент до 9,6 Вт/метр. То же самое относится и к угловым моделям. Когда вы их ставите в угол, то сразу изолируете его с двух сторон. Поэтому подобные профиля не желательно использовать именно как теплоотвод при работе с яркими и мощными светодиодными лентами SMD 5050, 5630, 5730. Несколько разновидностей алюминиевых профилей от Klus, комплектующие к ним и размеры: PDSAlu-PowerAlu-WideEXHRPLS-LockPLS-GipPHSMic Ко всем профилям можно подобрать специальные поликарбонатные рассеиватели. Поликарбонат имеет высокую механическую прочность и не подвержен разрушению от ультрафиолетового излучения. Угол свечения светодиодной ленты 120 градусов и она без всяких экранов просто освещает пространство перед собой. При этом, при маломощных диодах вы визуально можете наблюдать ярко выраженные точки свечения, а иногда и темные промежутки между ними. Вот наглядная разница светового потока с рассеивателем и без него: Чтобы увеличить площадь освещаемого пространства и сгладить темные полосы и применяют рассеиватель. Кроме того, он выполняет еще и защитную функцию от случайного повреждения посторонними предметами и попадания брызг. Рассеиватели бывают: матовые или молочные – они пропускают 60% света полуматовые – пропускная способность 70-75% внутренние – вставляются во внутрь паза внешние – одеваются поверх бортиков С каждой из сторон профиля можно установить торцевые заглушки. Они также выполняют роль декоративного элемента, чтобы подсветка имела законченный вид. В заглушках идут отверстия под вывод проводов. Если вы хотите, чтобы на смонтированной подсветке вообще не было видно проводов, можно профиль подпилить с торца напильником, и скрытно вывести питание с обратной стороны. Получается, что используя 4 компонента – ленту, профиль, рассеиватель и заглушки можно самостоятельно собрать свой собственный светильник любого размера. Его можно использовать на потолке, подвешивать посреди комнаты на специальных подвесах как заводские модели. В свободной продаже распространены только прямые профиля. Если вам нужно сделать подсветку полукругом на какую-либо арку или потолок круглой формы, то здесь варианта два: самостоятельно выгибать под нужный радиус использовать маломощную светодиодную ленту P=9,6 Вт/м max без профиля Монтаж накладного профиля Крепеж осуществляется тремя способами: на двухсторонний скотч на саморезы или дюбеля Для монтажа саморезами вам потребуются следующие инструменты:  Замеряете рулеткой расстояние на месте крепежа. После чего ножовкой по металлу отрезаете необходимую длину профиля. В основании просверливаете несколько отверстий диаметром 3мм для саморезов 3,5мм. В некоторых видах заглушек уже идут отверстия под крепеж. Поэтому прежде чем сверлить края, проверьте какие у вас заглушки. Шаг между отверстиями 100-200мм. Не забывайте прозенковать под шляпку шурупа каждое отверстие, иначе лента в этих местах будет отклеиваться. При помощи шурупов монтируете подложку-основание на место подсветки. Отмеряете необходимую длину светодиодной ленты согласно длине подложки и отрезаете по меткам реза. Снимаете защитный слой двухстороннего скотча и приклеиваете ленту. Устанавливаете рассеиватель и заглушку. После чего останется вставить профиль в уже закрепленное на поверхности основание и подключить провода питания к блоку. Монтаж врезного профиля Сначала формируете в мебели или другом материале паз, согласно размеров профиля. С самого края сверлите отверстие-выемку для проводов питания. Потом клеите ленту и вставляете линзу рассеивания. Остается установить заглушку и вогнать все это дело в паз. Если паз сделан “впритык”, можно воспользоваться резиновым молотком. Монтаж углового профиля Монтировать такой элемент на саморезы не так уж и просто, поэтому здесь гораздо проще использовать двухсторонний скотч. Сначала обезжириваете подложку растворителем или спиртом. После чего наносите скотч на обе грани и отрезаете излишки. Теперь обезжириваете саму поверхность. Для этого слегка сбрызгиваете ее водой или “Мистером Мускулом”. Для чего это делается? Угловой профиль в большинстве случаев монтируется неравномерно к двум плоскостям. И изначально, выставить его ровно, весьма проблематично. А если поверхность слегка побрызгать водой, скотч не сразу приклеится и даст время подогнать все как нужно. Для более надежного крепежа вместе со скотчем рекомендуется применять полиуретановый клей. Остается наклеить во внутрь ленту, вставить линзу и закрыть все заглушками. Как построить угол 90 градусов с помощью циркуля и линейки или линейки На этой странице мы покажем, как построить (нарисовать) угол в 90 градусов с помощью циркуля и линейки или линейки. Есть разные способы сделать это, но в этой конструкции мы используем свойство Теорема Фалеса. Создаем круг, в котором вершина искомого прямого угла — это точка на окружности. Теорема Фалеса гласит, что любой диаметр круга подает под прямым углом к ​​любой точке окружности. Пошаговые инструкции для печати Вышеупомянутая анимация доступна как распечатываемый лист с пошаговыми инструкциями, который можно использовать для изготовления раздаточных материалов или когда компьютер недоступен. Объяснение метода На самом деле это та же конструкция, что и при построении перпендикуляра в конечной точке луча. Другой способ сделать это — Проба Эта конструкция работает с использованием теоремы Фалеса. Он создает круг, где вершина желаемого прямого угла является точкой на окружности. Аргумент Причина 1 Отрезок AB равен диаметру центра окружности D AB — прямая линия, проходящая через центр. 2 Угол ACB имеет размер 90 °. Диаметр круга всегда образует угол 90 ° с любой точкой (C) на окружности. См. Теорему Фалеса. — Q.E.D Попробуйте сами Щелкните здесь, чтобы распечатать лист с двумя проблемами, которые можно попробовать. Когда вы перейдете на страницу, используйте команду печати браузера, чтобы распечатать столько, сколько хотите. Печатная продукция не защищена авторскими правами. Другие конструкции, страницы на сайте строк Уголки Треугольники Правые треугольники Центры треугольника Окружности, дуги и эллипсы Полигоны Неевклидовы конструкции (C) Открытый справочник по математике, 2011 г. Все права защищены. . Мифы об угле трассировки печатной платы: угол 45 градусов против угла 90 градусов | Блог о проектировании печатных плат Altium Designer | & nbsp 4 мая 2018 г. Нет ничего плохого в здоровой дискуссии, связана ли она с определением худшего покрытия для пиццы или лучшей паяльной маски.В мире редакторов печатных плат споры, которые беспокоят дизайнеров и исследователей, вращаются вокруг углов прокладки печатных плат. Следует ли прокладывать медные дорожки на печатной плате под углом 45 градусов или лучше прокладывать печатную плату под углом 90 градусов? Однако при использовании современного оборудования обычно не имеет значения, какой угол вы используете. Используя современное программное обеспечение для проектирования печатных плат, инструменты трассировки могут приспособиться к выбору любого угла, за которым вы стоите, или того, что необходимо для нужд вашего устройства. Влияние треков под прямым углом на эмиссию электромагнитных помех Инженеры часто обеспокоены наличием прямоугольных дорожек на печатной плате из-за возможности электромагнитных помех (EMI), излучаемых на острых углах.Популярная теория состоит в том, что высокочастотные сигналы излучают радиочастотное излучение на каждом повороте медной дорожки на 90 °. Этого простого предположения достаточно для большинства разработчиков оборудования, чтобы исключить любые правильные углы разводки печатной платы из конструкции дорожек или программного обеспечения автоматического маршрутизатора. Однако теория о том, что электроны в высокоскоростном сигнале не могут совершать повороты под прямым углом, была опровергнута опытным инженером-электриком доктором Ховардом Джонсоном. На самом деле электроны миллиарды раз отскакивают в разных направлениях даже при небольшой длине; у них минимальные проблемы с перемещением под прямым углом. Есть исключение — когда вы проектируете сверхвысокоскоростную заземляющую пластину печатной платы в диапазоне 10 ГГц или более, или когда вы участвуете в разработке микроволн, в которых используются дорожки с большой шириной 100 мил. В таких экстремальных условиях вам действительно нужно беспокоиться об углах 90 °. В противном случае они не должны вызывать серьезного беспокойства. Позаботьтесь только о прямых углах в сверхскоростном исполнении. Чтобы разрешить этот спор раз и навсегда, был проведен тест для измерения и сравнения излучаемого излучения между прямым углом и углом 45 ° для высокочастотного сигнала, для сигналов с нарастанием импульса до 17ps.Результаты подтверждают аргумент д-ра Говарда Джонсона о том, что нет разницы в уровнях излучения электромагнитных помех между прямым углом и углом 45 ° в пределах испытаний. Почему так широко используются углы 45 °? Вердикт вынесен, и можно безопасно использовать прямоугольные дорожки в своем дизайне, если вы не работаете над проектами сверхвысокочастотных СВЧ. Миф о фрезеровании под углом 45 ° окончательно развенчан. Но если изначально это было заблуждением, почему программное обеспечение для проектирования печатных плат по-прежнему включает углы 45 ° в свою стратегию трассировки? Кроме того, почему люди вообще начали фрезерование с углом 45 °? У каждого мифа есть истоки.В случае фрезерования под углом 45 ° миф восходит к тем временам, когда производство печатных плат не было таким передовым, как сегодня. В то время прямоугольные или любые острые углы представляли реальную угрозу технологичности. Острые углы могут привести к образованию кислотных ловушек, где некоторые кислоты, используемые при травлении, задерживаются и продолжают разъедать медь на острых углах. В то время инженеры также были обеспокоены тем, что прямоугольные углы не так прочны, как 45 °, и их легко отклеить. К счастью, эти опасения остались в прошлом, поскольку новая технология производства печатных плат гарантирует, что заземляющая поверхность вашей печатной платы будет правильно вытравлена, под прямым углом или нет. Инженеры-ветераны с тех времен, когда избегали прямых углов, часто по-прежнему неодобрительно относятся к использованию углов 45 ° в современных конструкциях. Однако для многих это скорее привычка, чем правило. Острые углы вызывают проблемы с производительностью. Почему я предпочитаю углы под углом 45 °? Несмотря на то, что в моем дизайне нет ничего плохого в том, чтобы иметь прямые углы, я тщательно проверяю, чтобы каждый угол составлял 45 °, прежде чем отправлять макет печатной платы на изготовление.Это не потому, что я разработчик радиочастот, а не потому. Моя одержимость углом 45 ° довольно проста. Выглядят они стильно и, на мой взгляд, намного красивее, чем углы 90 °. Проще говоря, это вопрос личных предпочтений. В конце концов, Altium Designer® уже настроен для красивой трассировки треков под углом 45 °, и я не видел острой необходимости изменять эти настройки по умолчанию. Убедитесь, что вы используете программное обеспечение для проектирования печатных плат, которое позволяет реализовать любые ваши дизайнерские предпочтения. Вас беспокоят прямые углы в конструкции печатной платы? Поговорите с экспертом Altium Designer, чтобы узнать его мнение. . Что делать с квадратными следами на печатных платах При проектировании печатной платы существуют определенные правила. Вы должны разместить развязывающие конденсаторы рядом с выводами питания каждой микросхемы. Ваши наземные самолеты должны быть одной гигантской медной заливкой; две плоскости заземления, соединенные одной дорожкой, более известны как антенна. Аналоговые секции следует держать отдельно от цифровых, и если вы имеете дело с высоким напряжением, эту секцию необходимо изолировать. Я часто слышу, что нельзя ставить след на 90 градусов.Некоторые опасаются, что простой вид на печатной плате под углом 90 градусов говорит всем, что вы не знаете, что делаете. Но разве нет большего греха, чем след на плате под углом 90 градусов? Эта общепринятая мудрость отказа от следов под углом 90 градусов заложена во все, что мы знаем о конструкции печатных плат. Это первое, чему вас учат, и это первое, что вы будете критиковать, когда найдете доску со следами под углом 90 градусов. Имеют ли значение квадратные следы? Короткий ответ — нет, но все же есть причина, по которой мы этого не делаем. Влияние радиочастот и емкости Когда вы спрашиваете кого-нибудь, почему следы под углом 90 градусов на печатной плате — это плохо, первая причина — это радиочастотные помехи. Наиболее часто упоминаемая причина, почему вы не должны использовать квадратные углы на следах, заключается в том, что электроны скапливаются на углах. Это невозможно с нашим нынешним пониманием физики и разрушило бы Вселенную. К счастью для всех, вы можете просто арендовать испытательное оборудование, которое протестирует схему на частоте 20 гигагерц.Если ты действительно хорош, можешь найти это испытательное оборудование в мусоре. Ранее в этом году [Бил Херд] испытал квадратные углы, измерив импеданс дорожки, которая выглядела как прямоугольная волна. На частоте 20 гигагерц эффект квадратных углов был минимальным. На более низких частотах эффект был бы меньше. Не беспокойтесь о квадратных углах следов. Младший Дэйв Джонс, держащий две доски с одинаковым сквозным сопротивлением. Есть несколько, если вообще есть, последствия использования трассы под углом 90 градусов в отношении радиопомех, но из-за природы квадратных углов на трассах мы сталкиваемся с сопротивлением трассы.Это сопротивление зависит от формы следа и называется сопротивлением листа. [Дэйв Джонс] сделал замечательное видео о сопротивлении листа, и главный вывод заключается в том, что сопротивление дорожки измеряется в Ом на квадрат. Это Ом на квадрат без каких-либо других измерений; медный квадрат со стороной два миллиметра имеет такое же сопротивление, что и медный квадрат со стороной десять миллиметров. Это нелогично. С учетом сказанного, угол в 90 градусов мало влияет на сопротивление следа при условии, что он заменен углом в 45 градусов.Вот как работают треугольники. Это действительно влияет на емкость дорожки, хотя этот эффект очень незначителен. Это было рассмотрено [Билом Хердом] в его тесте методов проектирования высокоскоростных печатных плат, и это было записано в EDN как практическое правило высокоскоростного проектирования. Вывод заключается в том, что квадратные углы действительно влияют на емкость, но это не проблема, если только время нарастания схемы не очень низкое. Официальное практическое правило состоит в том, что квадратный угол влияет на схему, когда ширина линии в милах более чем в пять раз превышает время нарастания в пикосекундах.Если вы не имеете дело с относительно высокоскоростными сигналами — черной магией RF или SPI шин порядка 100 МГц, это не имеет значения. Кислотные ловушки при травлении платы Acid trap — это не только последний рубеж моего Soundcloud, это также то, что вы должны учитывать при изготовлении печатной платы. Изготовление современной печатной платы. Кислотные ловушки — не проблема для современного производителя печатных плат. Большинство печатных плат начинают свою жизнь с листа стекловолокна или другой подложки, покрытой слоем меди.Это сырье для каждой платы, и хотя есть различия в подложке, количестве меди, нанесенной на плату, и любых промежуточных процессах, используемых при производстве печатной платы, все начинается с меди, связанной с каким-то непроводящим материалом. материал. Чтобы превратить это сырье в плату, часть меди маскируется, а медь удаляется. Это можно сделать с помощью тонера для лазерных принтеров или фотомаски, отверждаемой ультрафиолетом, а затем на медь протравливают химическим веществом, например, хлоридом железа, персульфатом натрия или хлоридом меди.Есть много разных способов изготовления печатной платы, но все они поразительно похожи. При травлении платы возможно скопление «лужи» раствора кислоты в углу следа. Если это произойдет, возможно, кислота разъедет медь под фоторезистом. Это, в свою очередь, уменьшает эффективную ширину следа, потенциально полностью разрушая след. Для всех советов и приемов, представленных начинающим разработчикам плат, объяснение «кислотной ловушки» является неявной причиной того, почему вы не должны использовать трассы под углом 90 градусов.Блог Eagle дает десять лучших советов по трассировке для начинающих дизайнеров печатных плат, а кислотные ловушки — причина, по которой вам не следует использовать углы 90 градусов. «Простота изготовления» является причиной того, что на многих изделиях не используются трассы под углом 90 градусов, чтобы получить советы и рекомендации по проектированию печатных плат. Однако этому совету по предотвращению кислотных ловушек уже несколько десятков лет, и технология производства печатных плат за эти годы значительно улучшилась. Если на вашей фабрике печатных плат возникают проблемы с кислотным травлением меди в углу, вам, вероятно, следует найти другую доску. Так почему это важно? Ноу-хау при разработке печатной платы очень похоже на вождение автомобиля. Любой, у кого есть водительские права, может сесть в машину, проехать несколько миль и купить продукты. Вы можете положить немного напитков в холодильник и без проблем отправиться в путешествие на двести миль. Основы вождения автомобиля более чем достаточно для 99% вашего времени в дороге. В проектировании приводов и печатных плат есть исключения из большинства. Подъехать к Dollar General на Chrysler Sebring во многом отличается от поездки на любимом суперкаре по Нюрбургрингу.Точно так же построить схему с несколькими гигагерцами намного сложнее, чем соединить вместе модуль Bluetooth и OLED-дисплей, чтобы создать умные часы. Причина, по которой мы не видим квадратных следов на большинстве конструкций печатных плат, связана просто с эстетической условностью. Если это выглядит неправильно, значит, это неправильно. Нет конкретной причины, по которой каждая конструкция печатной платы должна избегать углов 90 градусов на следах, это просто то, что вам не следует делать, потому что это выглядит неправильно. . Установка датчиков пожарной сигнализации: схема подключения датчиков. Сколько их нужно устанавливать в защищаемом помещении и как подключить? Правила и нормы Дек 24, 2020 автор alexxlab Разное схема подключения датчиков. Сколько их нужно устанавливать в защищаемом помещении и как подключить? Правила и нормы Пожарная сигнализация – незаменимая в наши дни деталь инфраструктуры, позволяющая не беспокоиться за целостность помещения даже в том случае, если за его состоянием никто в конкретно взятый момент не следит. Такая система особенно хороша в тех зданиях, где вероятность возникновения и быстрого распространения пожара существенно повышена. Изначально установка такого оборудования имела смысл исключительно на различных складах, но сегодня удешевление подобной продукции приводит к тому, что оно понемногу переходит в разряд бытовых – ведь в отделке квартир все чаще используются легковоспламеняющиеся материалы. Принцип работы системы Пожарные извещатели – это целая группа разных приборов, которые, будучи объединены в противопожарную систему, реагируют на потенциально опасные явления. В зависимости от точной конфигурации система обнаруживает ту или иную проблему и отправляет информацию о ней на пульт пожарной охраны, которая получает возможность прибыть на место еще до того, как ее вызовут, и спасти имущество и людей. Датчики адресного типа способны не только сигнализировать о наличии проблемы в зоне наблюдения, но и точно отображать на пульте точку, в которой эта проблема обнаружена. Для самих людей система может предусматривать автоматическое звуковое оповещение – раз уж где-то загорелось, и сейчас приедут пожарные, есть смысл покинуть здание. Система пожарного извещения для каждого помещения собирается индивидуально, учитывая его конструктивные особенности и потенциальные угрозы. При этом используются датчики разных типов, что имеют разный принцип работы. Тепловые извещатели реагируют на повышение температуры. Наиболее доступными и распространенными считаются пороговые, но они не всегда эффективны – датчик реагирует на температуру выше 70 градусов, которой в норме быть не может, но если очаг возгорания далеко, срабатывание будет запоздалым. Интегральные извещатели в этом смысле надежнее, но и стоят дороже. Тепловые датчики бывают линейными – тогда они представлены в виде кабеля, а не точки. И контролируют протяженную линию. Дымовые извещатели длительное время считались обязательными в общественных помещениях. Они излучают инфракрасные лучи, которые рассеиваются даже из-за незначительного количества дыма, что и улавливается прибором. Такая система надежна в плане реагирования, но предполагает слишком много возможностей ложного срабатывания – за дым прибор может принять пар или даже летающую в воздухе пыль. Естественно, в курилке такую систему ставить бессмысленно, а ведь именно там вероятность настоящего возгорания довольно высока. Соответственно, в любых помещениях, где есть такие датчики, курить строго запрещено. Извещатель пламени реагирует собственно при появлении огня, а не на сопутствующие факторы. Лучшее применение для такого датчика – производственное помещение, где много пыли и постоянно высокая температура, а еще представлены легковоспламеняющиеся материалы. Вышеописанные извещатели либо отличались бы регулярными ложными срабатываниями, либо пропустили резкий момент возгорания, а за время, пока они «думают», пламя могло охватить весь цех. Датчик утечки газа часто способен реагировать и на дым, и на температуру, но его главная особенность – «чувствовать» запах газа, даже когда человек его еще не обнаружил. Утечка обычно приводит к разрушительным последствиям в виде взрыва, потому при ее обнаружении нужны немедленные действия, а сигнализация вызовет аварийную службу, даже если на месте никого нет. Комбинированные датчики способны реагировать сразу на несколько критериев, потому потенциально могут считаться наиболее эффективными. Как выбрать место? От того, насколько правильно расположены датчики, зависит эффективность работы системы, поэтому ориентироваться стоит в большей степени на конфигурацию помещения, нежели на нормы, которые довольно либеральны в этом плане. Так, датчики не должны быть друг от друга дальше 9 метров, а от стены – не более чем в 4,5 метра. В помещении обязательно должно быть не менее двух датчиков, поскольку так они страхуют друг друга и более полно охватывают территорию. Если извещатели ставятся не на потолок, а на стену, между ними должно быть хотя бы 2 метра расстояния, поскольку иначе образуется так называемый дымовой карман, из-за которого частота срабатываний резко увеличивается. По этой же причине, если потолок имеет выступающие балки в виде перегородок, улавливатели ставятся не в промежутках между ними, а на сами балки. Любой датчик имеет определенный уровень чувствительности и не всегда обозревает всю полусферу – его необходимо устанавливать либо так, чтобы он перекрывал все защищаемое помещение, либо с особым прицелом на потенциально наиболее опасные места, например, постоянно работающую вычислительную технику. В небольших комнатах обычно допускается более далекое расположение датчика от источника, поскольку тому же дыму или повышенной температуре просто некуда деться из четырех стен. Для примера, извещатель пламени при расстоянии до огня более 9 метров вряд ли, вообще, зафиксирует проблему. В комнате площадью до 15 кв. м он еще отреагирует на расстоянии 6-9 метров, но при двукратном увеличении помещения дистанция от огня до датчика уже должна быть не более 3-3,5 метра. С дымом проще – тот же минимальный показатель расстояния до извещателя подходит для помещений в 70-85 кв. м, а для территорий менее 55 кв. м улавливание возможно даже при дистанции в 10 метров.В помещениях, оборудованных фальшпотолком, монтаж извещателей имеет свои особенности. Размещение уже за подвесным потолком возможно лишь при нескольких условиях: наличие перфорации на натяжном потолке общей площадью около 40% поверхности для хорошего «обзора» запотолочных датчиков, диаметр для каждого отверстия не меньше 1 см, или составление подвесной конструкции из деталей, чьи размеры не превышают зону охвата одного датчика. Соответственно, извещатели обычно крепятся к основному потолку или другим надежным конструкциям, а в потолок врезаются. Если соблюдение этих условий не кажется возможным, запотолочные датчики выносятся на стены, поскольку непосредственно на подвесные конструкции их крепить нельзя ввиду хлипкости последних. Поэтапные инструкции монтажа В идеале монтаж следует доверить профессионалам – только они знают все нормы и правила, способны правильно рассчитать расстояния и подобрать наиболее эффективную схему расстановки датчиков. Опыт позволяет мастерам избегать популярных ошибок неопытных людей, когда при расчете количества потолочных извещателей не учитывается положение светильника, который мешает обзору или вызывает ложное срабатывание из-за выделения тепла. Впрочем, поверхностно разбираться в теме все же следует – хотя бы затем, чтобы проверять качество выполняемой работы. Когда план составлен с учетом всех вышеописанных нормативов, требуется расставить обозначения на потолке или стенах в тех местах, где будут монтироваться датчики. После этого схему стоит всесторонне оценить еще раз, поскольку на потолке часто могут наблюдаться новые детали, не учтенные в чертежах. Внося изменения на ходу, не забывайте, что все расстояния должны быть в соответствии хотя бы с минимальными допустимыми значениями, иначе либо система не сработает при пожаре, либо будет грешить ложными вызовами. В местах, выделенных для датчиков, производят их крепление. Подключение к электросети осуществляется последовательно двужильными проводами. Все детали должны быть связаны в единую сеть, потому на последний подключаемый датчик нужно установить резистор. Когда монтаж производится за подвесными или натяжными конструкциями, для пожарной сигнализации можно сконструировать отдельный каркас – например, можно монтировать их на тросе, если он надежен и хорошо закреплен. При этом врезку следует выполнять так, чтобы края прорези не мешали полноценному обзору помещения датчиком, потому в идеале следует вывести последний к самому уровню подвесного потолка. Если потолок натяжной и выполнен из материала, который боится даже не самых высоких температур, прорезь следует взять в специальное термокольцо, ведь сам датчик, постоянно подключенный к электросети, тоже способен греться. Последний этап – проверка срабатывания системы. Для большинства типов датчиков простой и хорошей проверкой является зажженная спичка или зажигалка, которую проносят вдоль извещателей – тут вам и пламя, и дым, и температура, поэтому рабочая система просто обязана отреагировать. Особенности подключения Как на производстве, так и в жилых домах основной смысл пожарных извещателей – не только обнаружить потенциальную опасность, но и передать сообщение о ней пожарным. Это позволяет срочно реагировать на возгорания и задымление, пока они не приобрели катастрофических масштабов, а ведь в помещении может и не быть никого, кто поднял бы тревогу. Соответственно, извещатель нужно подключить не только к электросети, но и к приемной станции, расположенной непосредственно на посту пожарной части. Не все системы противопожарной сигнализации отправляют сообщение о возникшей ситуации автоматически – некоторые могут только запускать сирену, предупреждающую о проблеме всех присутствующих. Так, в местах, где люди есть всегда, чаще используют недорогие ручные извещатели – это как бы кнопка пожарной тревоги, на нее кто-то должен нажать. Автоматические извещатели реагируют на показания датчиков, потому сигнал отправляется без участия человека. В любом случае для передачи сигнала нужен канал связи и конечный абонент, потому без непосредственного участия пожарной службы монтаж противопожарной сигнализации смысла не имеет.Станции, к которым подключаются извещатели, бывают разными – они рассчитаны на различные типы самих датчиков и обычно имеют ограничение по их максимальному количеству. По этой причине еще в процессе составления плана системы нужно выбрать подходящую станцию и договориться с пожарными о ее установке и обслуживании. Соединение извещателей между собой возможно как по кольцевой, или шлейфной, системе, то есть последовательно, так и радиальным методом, где для каждой точки выделен отдельный кабель. Возможные проблемы после установки Противопожарная сигнализация всегда должна быть в идеальном рабочем состоянии, поскольку от нее зависит безопасность не только имущества, но и человеческих жизней. При этом пожарные извещатели, как и любая другая техника, могут периодически ломаться, в том числе – и из-за недостаточного ухода. Специалисты отмечают, что отсутствие своевременной профилактики является одной из наиболее распространенных причин выхода системы из строя. Например, в камеру дымового датчика может попасть пыль и посторонний мелкий мусор, скорее всего, это произойдет рано или поздно, а тогда извещатель уже не сможет своевременно реагировать на задымление. Соответственно, косвенной причиной неправильной работы датчиков может стать и элементарная неопрятность обслуживающего помещения. Мы уже упоминали, что разные типы датчиков способны на ложное срабатывание из-за пыли, повышенных температур и даже высокой влажности. Понятно, что в условиях производственного цеха, возможно, просто нет возможности сильно улучшить условия, но тогда нужно более ответственно подойти к выбору типа датчика и выбрать тот, который не станет реагировать на естественные условия охраняемой территории как на пожар. Вечной проблемой, причем серьезной, остается вмешательство неквалифицированных людей на любом этапе. При монтаже нужно обязательно проверить сертификаты и убедиться любым доступным способом, что ваши монтажники – люди толковые. Самостоятельно устанавливать пожарную сигнализацию не рекомендуется категорически – если вы так поступаете, ответственность целиком ложится именно на вас. Так же недопустимо пытаться устранить мелкие поломки, даже если они кажутся вполне решаемыми – в этом случае следует вызывать специалистов. Как и любая другая система, пожарная сигнализация со временем выходит из строя по причине износа – обычно для нее устанавливается срок эксплуатации, после которого все ее детали придется менять даже в том случае, если при проверке она все еще реагирует на раздражающий фактор. Все остальные причины обычно довольно банальны и связаны с выходом из строя одного из узлов, даже не входящего непосредственно в состав системы – например, при отсутствии электричества сетевая система, конечно же, не работает. Из-за неаккуратного обращения могут оказаться поврежденными кабели электропитания или канал связи с пожарным пультом, может отказать шлейф или сломаться сирена оповещения присутствующих. Возможен и сугубо программный сбой в виде неправильной даты и времени, из-за чего могут проявиться и более серьезные последствия. О том, как установить пожарные извещатели, смотрите в следующем видео. Нормы установки пожарных извещателей — правильный расчет Своевременность извещения людей, находящихся на объекте, о задымлении и пожаре зависит от грамотной установки противопожарной системы, соблюдения принципов и правил монтажа. Стандарты установлены для каждого из элементов коммуникации, в том числе существует четкий регламент установки извещателей. Он зависит от типа пожарной сигнализации, ее разновидности, а так же требований и норм, предъявляемых к конкретной системе. Важно! Одним из основных принципов размещения пожарных извещателей является монтаж в одном помещении двух приборов, вне зависимости от их типа. Это обеспечивает более достоверную информацию, и купирует риски ложных срабатываний. Нормы и правила, регулирующие установку пожарных извещателей Нормы установки пожарных извещателей, в том числе их число и порядок размещения определены правилами: СП 5.13130 от 2009 года; НПБ 88-2001. Существуют и другие нормативные документы, которые определяют требования по типу приборов. Все стандарты разработаны с учетом обеспечения максимальной безопасности людей и имущества, а так же эффективного использования технических средств. Совет. Поскольку все российские документы излагают исключительно теоретические требования к установке датчиков пожарной сигнализации, на практике чаще всего реализуют различные мировые стандарты. Например, английский норматив BS-5839 разрешает моделировать стадии возгораний и подбирать оптимальное место для приборов в конкретных помещениях. Размещение тепловых линейных извещателей Это оборудование актуально в масштабных помещениях: залы аэропортов и железнодорожных вокзалов, в холлах административных зданий, на складах и аналогичных объектах. Оптические приборы Эти точечные устройства, индексирующие дым, целесообразны в небольших комнатах: номерах гостиницы, палатах больницы и в квартирах. Аспирационные приборы Эти приборы используют в захламленных вещами помещениях: запасниках музеев, хранилищах библиотек и в архивах. Дистанция между 2-мя приборами не может превышать 9 метров. Радиус действия пожарного извещателя – от высоты потолка. Если высота потолков помещения превышает 12 метров, используется принцип двойного расположения: на стене и верхнем перекрытии. Между рядами расстояние должно быть не менее 2 метров. Так же целесообразно использовать, как линейные устройства, так и точечные модели. Нормы монтажа и правила установки автоматической пожарной сигнализации Непосредственная установка пожарных извещателей так же регламентируется нормативами, главный из которых – это визуальная доступность помещения для прибора, то есть отсутствие препятствий фиксации обнаружения возгорания. Устройства могут монтироваться на любые поверхности, в том числе и на оборудование. Пред работами отмеряют дистанции от углов до приборов, и расстояние между самими датчиками, на эти параметры нормами установки датчиков пожарной сигнализации в помещении определены такие значения: 0,1 метра для потолочных устройств; 0,3 метра для настенных устройств. Следует учесть. Поверхности, где устанавливаются пожарные извещатели пламени, должны быть неподвижными. Фиксация на них приборов – жесткая. Это предотвратит возможные вибрации и ложные срабатывания. Для каждого из типов оборудования применяются специальные правила. Пожарные извещатели и датчики дыма Приборы, предназначенные для индексации задымления помещения, рекомендуется, если это возможно, устанавливать под перекрытием. В случае если такое размещение невозможно, подойдут любые другие несущие конструкции. В любом случае необходимо предусмотреть максимальную площадь охвата. Установка ручных пожарных извещателей Ручные модели приводятся в действие человеком, они автономно обнаруживают возгорание. Правила установки этой охранно-пожарной сигнализации зависят не столько от типа прибора, сколько от особенностей конкретного помещения: их монтируют на несущих конструкциях на высоте от 1,4 до 1,5 метра от пола; места установки должны быть как можно дальше от магнитов любого характера и электрического оборудования, чтобы избежать рисков отказа при приведении устройств в действие; в кабельных сооружениях приборы размещают у входов и разветвлений, доступ к ним должен быть полностью свободным; правила установки ручных пожарных извещателей предписывают следующее размещение устройств в местах с максимальной проходимостью: на лестницах, в холлах, в коридорах у входов. Установка автономных пожарных извещателей Перед тем, как определить точки, где устанавливаются автономные пожарные извещатели, необходимо рассчитать их количество, необходимое в конкретном помещении. Обычно на каждые 30 м2 площади используется отдельный прибор, но значения могут варьироваться в зависимости от технических условий. Предпочтительней автономные устройства монтировать на потолок, учитывая следующие параметры: дистанция от устройства до потолка не должно быть более 0,3 метра; наиболее чувствительное устройство монтируется на расстоянии 0,1 метра от перекрытия; если потолочная конструкция состоит из модулей, рекомендуется установка на каждом из них, при расчетах осуществляется процентовка площади в зависимости от конфигурации; на многоярусных потолках целесообразно размещать приборы на каждом ярусе. Следует избегать участков, на которые попадает прямой солнечный свет, зоны, соседствующие с приточной вентиляцией. В последнем случае требуется измерения скорости воздушных потоков, она не должна превышать 1 м/сек. Так же правила установки датчиков пожарной сигнализации автономного типа запрещают угловое размещение. Установка светового табло и сирены На масштабных объектах целесообразно использовать комплекс технических средств противопожарной безопасности, в том числе сирены и световые табло. К местам, где устанавливается такая пожарная сигнализация определены свои нормы и правила. Для световых табло и информационных указателей рекомендуется: хорошо просматриваемые места с нормальным освещением, не мешающим воспринимать информацию; таблички устанавливаются в поле зрения людей; дистанция между указателями направления эвакуации не должна превышать 60 метров. Сирены можно использовать, как в здании, так и за его пределами. Устройства располагают не ниже 2,3 метра от пола, и не ближе 0,15 метра от потолка. Такие же требования предъявляются к приборам, которые приводятся в действие вручную. Установка световых, звуковых и речевых оповещателей должна выполняться на несущие конструкции. Прекрасно показали себя на страже пожарной безопасности тепловые пожарные извещатели Болид. Эти оптическо-электронные устройства многократно помогали предотвращать серьезные пожары. Проверка пожарной сигнализации Требования пожарной безопасности по установке датчиков и других элементов сигнализации предписывают выполнение монтажа профильными компаниями, имеющими лицензию на выполнение таких работ и квалифицированных специалистов со специальными допусками. Целесообразно доверять техническое обслуживание и проверки систем тем же предприятиям, которые осуществляли установку. Сотрудники специализированных компаний обязаны ежемесячно проводить обследование на объектах, и составлять акты по каждому мероприятию. Цены и сроки выполнения работ по монтажу пожарно-охранной сигнализации зависят от возможностей конкретной компании и масштабов объекта. Организация пожарной безопасности на предприятии сложная задача, которая решается простыми шагами Обеспечить должный уровень безопасности на любом объекте несложно, нужно последовательно решить такие задачи: Определение рисков Выявлять опасные участки и места, где требуется сигнализация, должны специалисты, обладающие необходимыми компетенциями. Выбор оборудования Оборудование выбирается из принципов целесообразности и выделенного предприятием бюджета. Проектирование и монтаж Разрабатывать проект и осуществлять монтаж имеют право только специалисты. Любой надзорный орган потребует от руководства компании соответствующие подтвердительные документы. Обучение пожарно-техническому минимуму в организации по программам ПТМ Каждый сотрудник предприятия должен твердо знать свои обязанности и действия в чрезвычайной ситуации. Одни — переходит к руководству событиями, другие – дисциплинированно следуют к выходу. Весь персонал должен уметь обращаться с огнетушителями, комплектами и иметь некоторые навыки поведения при пожаре. Соблюдение правил и норм эксплуатации технических средств Технические средства противопожарной безопасности сохранят работоспособность и функционал только в том случае, если будут соблюдаться правила их эксплуатации и выполняться своевременное техническое обслуживание. Видео: виды, правила монтажа, как выбрать Сегодня противопожарная безопасность на производственных и жилых объектах реализована различными техническими средствами, среди которых главную предупредительную роль играет пожарная сигнализация: датчики дыма, тепла и другие устройства. Эти компактные устройства можно встретить повсеместно: в кинотеатре, в торговом центе, в поликлинике и других присутственных местах. Они имеют современный дизайн, чтобы легко вписываться в любые интерьеры. Но это не самое главное, именно от этих приборов зависит сохранность имущества, здоровье, а порой и человеческая жизнь. Датчики сигнализации о пожаре: дымовые и тепловые Сегодня используются различные виды датчиков пожарной сигнализации, преимущественно это детекторы, реагирующие на появление дыма и повышение температуры. Принцип работы разных систем реализуется на различных технологиях. Если традиционные тепловые извещатели разрывают электрическую цепь, когда чувствительный элемент расплавляется из-за повышения температуры, то дымовые датчики пожарной сигнализации функционируют иначе. Эти приборы реагируют на появление в воздухе даже мельчайших частиц копоти или дыма. Совет. Более надежного результата можно добиться, если установить в одном помещении несколько противопожарных детекторов разного вида. В этом случае ситуация будет контролироваться по всем признакам пожара, и позволит выявить возгорание на ранней стадии. Пожарная сигнализация: виды пожарных извещателей Датчики пожарной сигнализации классифицируются нескольким критериям: технология распознавания пожара, особенности питания, способ приведения в действие и функциональность. Изделия являются важной частью системы безопасности, поэтому в каждом конкретном случае следует выбирать наиболее эффективную модификацию. Различные виды датчиков пожарной сигнализации отличаются по конструкции, но внешне они во многом похожи друг на друга. Противопожарные Эти приборы сформированы из следующих рабочих элементов: чувствительный элемент и сирена. Принцип работы основан на передаче инфракрасных или ультрафиолетовых лучей с излучателя на приемник. В обычных условиях поток имеет определенную плотность, которая снижается при появлении в воздухе частиц копоти и дыма. В этом случае устройство срабатывает и издает звуковой сигнал. Единственным недостатком этого прибора является невозможность установки в помещениях с высокой концентрацией загрязнения в воздухе. Тепловые Эти датчики пожарной безопасности реагируют на изменения температуры в помещении, по устройству различают: Интегральные приборы. Детекторы отзываются на быстрое изменение теплового режима. Состоят из двух термоэлементов, один располагается внутри корпуса, второй за его пределами. Максимально эффективное устройство для обеспечения безопасности. Пороговые устройства. Для этих приборов задаются пороговые значения t, после их достижения детектор срабатывает. Чаще всего предельные параметры устанавливаются на +70 градусах С, что делает изделия малоэффективными. НО спрос на них высокий, благодаря доступной цене. Тепловые устройства актуальны в просторных помещениях: на железнодорожных вокзалах, в холлах административных зданий, на складах и подобных объектах. Автономные датчики дыма с сиреной на батарейках Этот вид пожарных датчиков не требует подключения к электрической сети. В их конструкцию входит чувствительный элемент, звуковой модуль, плата с процессором, батарейка. Автономные типы пожарных датчиков просты в монтаже, их можно легко установить самостоятельно. При покупке оптимальной модели для конкретного объекта, следует рассмотреть такие параметры: срок службы съемного аккумулятора должен быть не менее 12 месяцев, стационарного – 10 лет; возможность коммуникации к другому источнику питания; соответствие возможностей прибора и площади помещения; наличие индикатора заряда; громкость звукового сигнала, она должна быть не менее 85 дБ; оптимальный проблеск между сигналами – 30 секунд; наличие индикатора состояния прибора; широкий диапазон рабочих температур, оптимальные значения – от -10 до +55 градусов С; наличие кнопки теста. Ручные детекторы Эти противопожарные датчики пожарной сигнализации дымовые обнаруживают возгорание автономно, но приводятся в действие человеком. Такие приборы должны находиться в досягаемости, и быть удобными в использовании. Так их размещают в коридорах, на лестничных маршрутах, у входов, в холлах на расстоянии в среднем 1,4 метра от пола. Комбинированные модели Комбинированные виды датчиков пожаротушения реагируют не только на появление частичек дыма, но и на изменения температурного режима, возникновения пламени и других признаков пожара. Преимуществом этих приборов является оповещение пользователей о наличии опасных и токсичных газообразных веществ в воздухе помещения. Газовый детектор Этот извещатель пожарной сигнализации исследует содержание угарного и углекислого газа. Анализатор работает на базе разницы поглощения тепла обычным воздухом и вышеозначенными средами. Это преимущественно пороговые устройства. Так они срабатывают, если поглощение тепла достигает определенных значений. Датчики сигнализации с GSM и WI-FI модулем на страже «умного дома» Как и другие элементы «умного дома» извещатели пожарной сигнализации должны быть многофункциональны и дистанционно управляемы. По этой причине чаще всего используются комбинированные приборы, которые реагируют на различные признаки пожара. Безусловно, в них реализованы современные цифровые технологии, включая Wi-Fi и GSM. Обычно устройство продаются в комплекте с необходимыми модулями для адаптации в систему «умный дом». Стоимость таких моделей весьма высока, что в полной мере окупается удобством эксплуатации и высоким уровнем противопожарной безопасности объекта. Разделение датчиков по способу связи с контроллером Для «умного дома» нельзя использовать обычные детекторы, которые при обнаружении признаков пожара включают сирену, в этом случае необходимы устройства, умеющие посылать сигналы управляющей системе. Например, если пользователь спит, дом постепенно заполняется угарным газом, а ближний прибор не сработал, то это может привести к потере сознания человека и реализации чрезвычайной ситуации. То есть, все действия должна выполнять сама система. Так, детектор обнаруживает возгорание и передает его на ПУ, далее следует целый комплекс мер: локализация места возгорания; отключение подачи электрической энергии в конкретной комнате; отключение подачи газа на объект; активизация системы пожаротушения. Если предпринятых действий будет недостаточно, и огонь продолжит распространяться, система передаст тревожный сигнал в дежурную часть МЧС. Для устранения пожара прибудут спасательные бригады. Противопожарная система дома может быть связана с контролером двумя способами: по проводам, это более надежный способ, но только на тех объектах, где можно проложить кабели; беспроводное соединение, которое зависит от цифровой технологии, загруженности связи и погодных условий. Правила монтажа тепловых и дымовых извещателей сигнализации Установка тепловых и дымовых датчиков пожарной сигнализации регламентируется следующими документами: ГОСТ Р53325.2009; НПБ 88-01; СП5.13130-2009 и другими нормативными актами, с которыми можно ознакомиться на сайте пожарных. Преимущественно устройства монтируют в зоне наибольших температур и задымления – на потолке. До самого перекрытия должно быть не более 0,3 метра. Расстояние до других элементов конструкции, и дистанция между приборами рассчитывается индивидуально в зависимости: от высоты потолков и планировки помещения; от чувствительности детекторов. Коммутация устройств осуществляется проводами с медными жилами, их спецификация указывается в проекте системы. Кабели не могут быть проложены в одном коробе или гофре с силовыми коммуникациями. Важно! Все российские нормативы предъявляют к системам только теоретические требования. Поэтому на практике чаще всего используют зарубежные стандарты. Например, BS-5839 – британский эталон разрешает подбирать места размещения приборов с большой точностью, поскольку учитывает стадии возгораний. Если высота потолков превышает 12 метров, используется технология двойного размещения: на потолке и верхней части стен. Линейки детекторов должны располагаться на расстояние друг от друга не менее 2 метров. Как выбирать датчики Чтобы правильно выбрать датчик пожара необходимо учитывать химические и механические особенности помещения, климатические особенности региона и другие аспекты: размеры противопожарных датчиков; степень огнестойкости сооружения; высота установки приборов; особенности заполнения пространства помещения; наличие в воздухе загрязнений и других включений; стоимость устройств. Если вы приобретаете изделие для интерьерного помещения, целесообразно выбирать датчик пожарной сигнализации по размерам, цвету и исполнению. Пожарная нагрузка и тип извещателя Различные помещения характеризуются особыми факторами появления и развития пожара. Они зависят от его размеров, планировки, а так же видов материалов и вещей в нем размещенных. Например, на складе, где хранится топливо, наибольшую вероятность имеет появление пламени, следовательно, в нем целесообразно установить тепловой и световой датчик пожара. А в терминале, где содержатся ткани или одежда возможно образование тления, на которое быстрее среагирует дымовой пожарный датчик. Так, для каждого объекта необходимо сугубо индивидуальное решение организации безопасности. Поскольку детектор первым сообщит об опасности, к его выбору нужно относиться максимально ответственно. принцип работы, назначение, размещение, инструкции Принцип работы системы Для обеспечения пожарной безопасности устанавливают сигнализацию, которая в случае возникновения задымления оповещает тревожным сигналом. Подобный способ является действенным. Система способна спасти множество жизней, а также сберечь имущество. В данной статье рассмотрим подробнее особенности и функционал системы пожарных датчиков. В тех помещениях, где есть угроза возгорания, подключение пожарных датчиков производится в обязательном порядке. Ранее подобное оборудование использовалось исключительно на промышленных складах. На сегодняшний день система является стандартной и незаменимой, поскольку устанавливают ее по умолчанию во время строительства квартир. Это происходит в первую очередь для обеспечения безопасности в дальнейшем, поскольку в настоящее время во время отделки квартирного помещения используется огромное количество материалов, которые очень легко воспламеняются. Система, в свою очередь, состоит из группы приборов, которые объединены и действуют благодаря конфигурации. При обнаружении проблемы возгорания система передает сигнал тревоги на специальный пульт пожарных, что способствует их незамедлительному приезду на место возгорания. Улучшенные системы способны передавать информацию о местоположении очага возгорания. В целях проведения эвакуации на территории срабатывает мощный звуковой сигнал. Существует несколько типов пожарных извещателей. О них будет изложено ниже. Назначение сигнализации Применение пожарной сигнализации Еще издавна люди придумывали разные сигналы оповещения о предстоящей безопасности. Пожарная сигнализация не исключение. В современном мире риск происшествий увеличивается с каждым днем. Основная функция оповещения заключается в регулярном анализировании состояния помещения с целью выявления возгорания. В случае, если какой-либо показатель меняется, цель датчика — оповестить дежурного, который поспособствует пребыванию пожарных на место. Как правило, пожарная сигнализация имеет ряд определенных функций, которые включают в себя: Разблокировку дверей автоматическим способом. Во избежание распространения огня предполагается блокировка некоторых дверей. Вызов спасателей на место. Подключение датчиков пожарной сигнализации в административных помещениях является обязательным на законодательном уровне. В других помещениях установка производится по желанию собственника. Типы датчиков пожарной сигнализации Датчики пожарной сигнализации имеют собственную классификацию. Всего есть несколько типов: Контактный тип. Действует он следующим образом: при резком увеличении температуры контакт размыкается. Это способствует тому, что шлейф рвется, а звуковой сигнал срабатывает. Электронный тип содержит специальные сенсоры. Они находятся непосредственно в кабеле. В случае увеличении температурного показателя, сопротивление тока меняется и передается на устройство. Данный тип высокочувствителен. Оптический тип работает на специальном кабеле, который является оптико-волоконный. В зависимости от температуры, изменяется и проводимость, что приводит к сигнализации. Механический тип работает на основе металлической трубки. Из-за температуры участок трубки меняет давление. В результате подается тревожный сигнал. Виды пожарных извещателей Поскольку датчики могут реагировать на разные параметры возгорания, извещатели можно разделить на несколько видов. Оповещение срабатывает в зависимости от настройки чувствительности прибора. Как правило, самые популярные датчики реагируют на температуру, которая составляет более 70 градусов. Дифференциальный датчик имеет влияние на скорость изменения контролируемого признака. Он максимально эффективен в работе. Можно разделить системы на дискретные и аналоговые. Вторые можно разделить на адресные и неадресные. Адресные могут передавать специальный код, который содержит информацию об адресе. Если рассматривать адресно-аналоговые, стоит отметить, что подобные датчики могут собирать информацию, которая оповещает о состоянии помещения. Пожарный извещатель Взрывозащищенные модели устанавливаются на тех территориях, где риск возгорания максимально высок. Отличаются они, как правило, степенью защиты. Линейный вид имеет теплочувствительный полимер, который способен проводить фиксацию изменений. Дымовые датчики Данный тип является обязательным во всех общественных посещениях. Суть работы представляет собой излучение специальных лучей, которые способны рассеиваться при изменениях уровня дыма. Именно по этой причине увеличивается вероятность ложного срабатывания. Датчик может принять возникновение пара за возгорание. Именно по этой причине курить в помещении с данным датчиком запрещено. Тепловые приборы Данный датчик способен отреагировать на изменение уровня температуры помещения. Поскольку устройство реагирует на повышение температуры от 70 градусов, этот вид может быть неэффективным. Обнаружители пламени Датчик пламени подает сигнал тревоги непосредственно на появление огня. Единственным выгодным применением данной модели является установка в производственном запыленном помещении. Комбинированные вариации Этот вид следит за несколькими факторами и считается самым эффективным, поскольку вероятность ложного срабатывания достаточно низкая. Как выбрать место Не стоит устанавливать датчики на расстоянии более 9 метров друг от друга. В одном помещении может находиться сразу не более двух устройств оповещения. Каждый датчик имеет собственный порог определения чувствительности. В маленьком помещении можно установить одно устройство. Крепить датчик лучше непосредственно на поверхность потолка. Поэтапные инструкции монтажа Монтаж извещателя Нужно первым делом составить четкий план с учетом планировки помещения. Схему нужно детально проверить. Расстояние, на котором будут располагаться датчики друг от друга, должно быть приличным и соответствовать требованиям. Если установка будет произведена за натяжную конструкцию, нужен отдельный каркас. В этом случае лучше воспользоваться тросом. Если потолок натяжной, лучше воспользоваться термокольцом. После установки датчика на место работа системы проверяется. Можно для этого воспользоваться спичкой, проведенной вдоль прибора. Если система установлена правильно, датчик сработает.   В тех помещениях, где есть угроза возгорания, подключение пожарных датчиков производится в обязательном порядке. Ранее подобное оборудование использовалось исключительно на промышленных складах. На сегодняшний день система является стандартной и незаменимой, поскольку устанавливают ее по умолчанию во время строительства квартир. Это происходит в первую очередь для обеспечения безопасности в дальнейшем, поскольку в настоящее время во время отделки квартирного помещения используется огромное количество материалов, которые очень легко воспламеняются.   Схема подключения Ниже будет представлена визуальная схема разных типов извещателей: Схема подключения дымовых датчиков: Схема подключения тепловых извещателей: Схема подключения дымовых пожарных извещателей: Схема подключения дымовых датчиков: Особенности подключения Датчик должен быть подключен к пульту диспетчера для возможности быстрого реагирования на возможную угрозу возникновения пожара. Если в помещении всегда находятся люди, можно воспользоваться бюджетной системой, которая предполагает ручное нажатие на кнопку тревоги. Если система является автоматической, оповещение происходит без участия человека. Станции, к которым подключен системы пожарной сигнализации, разные, поэтому стоит учитывать этот фактор при подключении. Возможные проблемы после установки Стоит отметить, что отсутствие регулярной проверки работы системы может привести к проблемам с эксплуатацией. Устройство может быть заполнено мусором, дымом или другими попадающими частицами. Установка людьми, которые плохо осведомлены в особенностях устройства системы, может привести к негативным последствиям. Специалисты не рекомендуют устанавливать датчики самостоятельно. Отсутствие электричества также может спровоцировать проблемы с работой устройства. Неисправности и способы их устранения Главными неисправностями может быть некорректная установки или брак системы. Ложное оповещение может возникнуть, если прибор задымлен. Кроме того, причиной срабатывания может быть и насекомое. Во избежание проблем с эксплуатацией нужно периодически протирать приборы. На неисправность прибора может повлиять и изменение погоды. Если количество ложных срабатываний большое, стоит задуматься о низком качестве оборудования системы. В этом случае его лучше заменить, потому что в случае подобной проблемы последствия могут быть плачевными. Видео по теме виды, разновидности датчиков, правила их монтажа и обслуживания Квартиры горят очень часто, даже в панельных домах. Источниками их возгорания являются в основном бытовые приборы, непогашенная сигарета заснувшего в постели человека, неполадки в электропроводке, а также использование некорректно работающих нагревательных элементов. Поэтому сегодня пожарная сигнализация в квартире – веление времени. Благо производители предлагают достаточно компактные элементы, которые не испортят интерьер комнат и других помещений. Как работает пожарная сигнализация Принцип работы систем пожарной сигнализации достаточно прост: Датчики, установленные под потолком, реагируют на разные проявления пожарной ситуации: поднятие температуры воздуха, задымленность или пламени огня. Их сигнал, что пожар начался, передается на блок управления, который собой представляет приемно-контролирующий прибор. Он обрабатывает сигналы и посылает их дальше: на сирену и на пульт управления пожарной охраны (если таковой канал предусмотрен). Включается сирена или световой сигнал (часто все вместе), который оповещает людей, проживающих в квартире, о начавшемся пожаре. Последние или тушат очаг возгорания, или эвакуируются сами. Монтаж квартирной пожарной сигнализации начинается с выбора таковой, грамотного расчета и разработки схемы установки датчиков. Последняя может быть сложной, но, как показывает практика, специалисты не рекомендуют усложнять систему. Поэтому в каждой комнате устанавливается максимум 2-3 датчика, которые обвязываются последовательно между собой. Схема пожарной сигнализации в квартире Виды пожарной сигнализации Сегодня производители предлагают три разновидности пожарной сигнализации: пороговая; адресная; адресно-аналоговая. Первая срабатывает от любого датчика, но не показывает от какого. То есть непонятно, в какой комнате произошло возгорание. Для небольших квартир, расположенных на одном уровне (этаже), этот вариант является оптимальным. Он прост чисто в схематическом исполнении, в управлении и монтаже. Вторая противопожарная система в квартире – это схема, которая может точно определить, где произошло возгорание. Существенное преимущество, которое помогает быстрее локализовать очаг возгорания. Третий вид – это более современная система, которая не только определяет, где начался пожар, но и точно отслеживает вероятность возгорания. Большой плюс этой разновидности пожарной сигнализации заключается в том, что можно отрегулировать порог чувствительности датчиков. То есть они будут реагировать или на определенную температуру, или на требуемую плотность задымления. Поэтому адресно-аналоговая модификация не создает ложных включений, как это нередко происходит с двумя первыми видами. Внимание! Специалисты рекомендуют использовать систему пожарной безопасности в квартире вкупе с соседями по этажу. То есть на все квартиры одного этажа устанавливается одна общая сигнализация. Для этого лучше применить адресную или адресно-аналоговую разновидность. Схема пороговой системы сигнализации в 3-комнатной квартире Датчики для сигнализации в квартире Важная составляющая противопожарной безопасности – выбор датчиков пожарной сигнализации в квартире. На рынке они представлены большим модельным рядом, но все приборы подразделяются на три основных вида: реагируют на повышение температуры; на появление дыма; на появление огня. Первые являются самыми простыми, как в плане конструкции, так и в плане эксплуатации. Они очень мало потребляют электроэнергии, но не сразу реагируют на появления очага возгорания. Потому что температура пожара поднимается в течение определенного времени. Чем больше будет установлено в комнатах приборов этого вида, тем быстрее среагирует система сигнализации, тем точнее можно определить, где начался пожар. Тепловые датчики Дымовые извещатели сегодня в квартирах устанавливаются часто. Причина – они быстрее реагируют на возгорание, потому что дым быстро поднимается к потолку. А для такого вида датчиков даже самое незначительное задымление уже является причиной передачи сигнала на управляющий блок. Они в отличие от первых больше потребляют электрического тока, но устанавливать их в комнатах в большом количестве нет необходимости. Обычно 2-3 прибора более чем достаточно. Дымовой датчик Датчики пламени в квартирах стараются не устанавливать. Причина – большое количество ложных сигналов, потому что эти приборы реагируют на электромагнитные колебания, исходящие от бытовой техники. И хотя их можно откалибровать, все равно в жилых помещениях извещатели этого типа стараются не использовать. При этом эти приборы стоят дорого и потребляют электричества больше двух первых. Необходимо отметить, что пожар в квартире в начале возгорания сопровождается двумя факторами: скачком температуры и дымом. Поэтому рекомендуется в комнатах устанавливать дымовые и температурные элементы, как комбинированный набор. Сегодня производители предлагают две модификации пожарных датчиков в квартиры: проводные и беспроводные. Первые соединяются с блоком управления проводами. В конструкцию вторых входят батарейки, от которых они работают. Сигнал в данном случае передается, как радиоволна. Удобство последних очевидно. Их монтаж – дело нескольких минут, при необходимости приборы легко демонтируются и переносятся в другое место. Но приходится отслеживать заряд вставленной батарейки. Проводной извещатель пожарной сигнализации Правила монтажа датчиков пожарной сигнализации Перед тем как установить пожарный извещатель в квартире, необходимо определиться с местами установки датчиков. Здесь строгих рекомендаций нет. Но, как было сказано выше, 2 прибора на одну комнату – оптимально. При этом такое же количество устанавливается в служебных помещениях. Единственное помещение, где датчики не монтируются, ванная комната. Внимание! Нельзя устанавливать датчики вблизи варочной плиты. Установка извещателя – это его разборка на две части, где нижнюю монтажную подставку крепят к стене под потолком или к самой потолочной поверхности посредству саморезов и пластиковых дюбелей. После чего прибор собирают. Если он относится к группе проводных элементов, то к клеммам подсоединяют пожарный кабель. Если это беспроводная модель, то никаких других операций не производят. В видео рассказывается, где лучше устанавливать дымовые датчики, и как это правильно сделать: Сегодня в беспроводных приборах присутствует специальная кнопка, с помощью которой определяют работоспособность извещателя. После установки в квартире пожарной сигнализации на каждом датчике эту кнопку нажимают поочередно. Если система от одного из них не сработала, значит, прибор или бракованный, или неправильно отрегулированный. Проверка беспроводного извещателя пожарной сигнализации Существуют стандартные параметры мест установки дымовых извещателей: если монтаж проводят на потолке, то расстояние от стен до прибора не должно быть меньше 45 см; до вентиляционных раструбов, расположенных на потолке, не менее 50 см; расстояние между двумя датчиками в пределах 90-120 см; если в квартире сооружены подвесные потолки, то извещатели монтируются между базовой потолочной поверхностью и подвесной; если комната в квартире имеет нестандартную форму, то количество датчиков системы пожарной сигнализации придется увеличить с учетом площади и конфигурации помещения. Правила обслуживания дымовых извещателей В основе обслуживания извещателей дымового типа лежит их принцип работы. В конструкции прибора есть светодиод и оптико-электронная камера. Первый все время горит под действием электрического тока и направляет поток света на вторую. Как только между двумя элементами датчика появляется дым, световой поток рассеивается. И это становится причиной посыла сигнала, что начался пожар. Поэтому периодически надо зеркало оптико-электронной камеры чистить. Для этого лучше всего использовать ватную палочку, смоченную в спирте. Эту процедуру рекомендуется проводить один раз в три месяца. Обслуживание пожарных датчиков Что говорит закон Основной закон, который регламентирует наличие пожарной сигнализации, это документ под номером 123. Но в нем нет никаких упоминаний о квартирах. А это значит, что противопожарная сигнализация в квартире – это решение ее собственников. То есть хозяева сами решают, устанавливать сигнализацию или нет. Внимание! Участились случаи мошеннической установки пожарной сигнализации в многоквартирных домах. Будьте бдительны, нет никаких законодательных актов, которые бы принуждали проводить такую установку. Но сегодня статистика утверждает, что основное количество пожаров происходит в жилом секторе. Поэтому в новостройках пожарную сигнализацию закладывают в проекты. А ответственность за содержание системы в работоспособном состоянии возлагается на управляющую компанию. И если по каким-то причинам во время пожара сигнализация не сработала, то руководство управляющей компании несет уголовную ответственность. Особенно, если на пожаре пострадали люди. Здесь срок достаточно большой – 7 лет тюремного заключения. Владельцы квартир в новостройках от пожарных извещателей стараются избавиться, потому что приборы часто не вписываются в интерьер. Никто это делать не запретит. Но стоит подумать о пожарной безопасности собственного жилья. Не зря же противопожарные датчики в квартире были установлены. Лучше подобрать те, которые впишутся в дизайн комнат, благо на рынке они представлены в огромном ассортименте. Нормы установки пожарных извещателей в помещении Пожарные датчики устанавливаются только в соответствии с разработанными нормами и правилами, соблюдение которых, должно строго выполняться. Количество и порядок расположения датчиков прописан в своде правил установки от 2009 года (СП 5.13130.2009). От того, насколько грамотно будет произведена установка всех датчиков пожарной сигнализации, зависит время срабатывания извещателей, а также своевременная эвакуация людей. Независимо от типа датчика оповещения (дымовой, тепловой, пламени и др.) рекомендуется размещать в одном помещении как минимум два прибора, для более достоверных данных и исключения возможности ложных срабатываний. Правила размещения дымовых устройств Оптические дымовые извещатели точечного типа применяются в средних или небольших помещения жилых домов, больниц, в гостиницах и прочее. Линейные дымовые пожарные извещатели используются для контроля над большими помещениями: залы, склады, холлы, терминалы в аэропортах. Аспирационные извещатели подходят для защиты помещений, где содержится большое количество материальных ценностей: музеи, хранилища, библиотеки. Важную роль в монтаже пожарных дымовых извещателей играют: общий размер помещения; индивидуальная зона контроля, осуществляемая одним прибором; высота потолков; наличие возможных зон повышенной опасности. Точечные (дымовые) и аспирационные датчики размещают под перекрытиями или, редко, на стенах, колоннах и прочих конструкциях. Важно, чтобы они были несущими и не подвергались вибрациям или колебаниям. Площадь действия одного прибора, в помещении с высотой потолков до 3-3,5 метров, составляет 85 кв.м. Если потолки высотой 10-12 метров, контролируемая площадь сокращается до 55 кв.м. В случае, когда помещение в высоту более 12 метров, дымовые датчики размещаются в 2 уровня: под потолком приборы точечного действия, на стенах — линейные. Оптимальное расстояние между двумя извещателями определяется в 9 метров. Промежуток прибора от стены не должен превышать 10 см. Когда датчики расположены на колоннах, то пространство от угла должно равняться 10 см, а от потолка 10-30 см, вместе с габаритами самого датчика. Линейные дымовые извещатели располагаются на противоположных стенах контролируемого помещения (если прибор состоит из двух блоков), оптическая ось которых должна находиться на расстоянии не менее 10 см. от потолочных перекрытий. Оптимальный промежуток между несколькими осями дымовых датчиков при высоте потолков 3 метра – 9 метров. Более конкретные данные указываются в инструкции по эксплуатации прибора. Если в помещении потолки более 12-18 метров, то линейные извещатели монтируются в два уровня: нижний – 4 и более метров от пола; верхний – 40 см. и более от потолка. Между двумя уровнями извещателей должно быть не менее 2 метров пространства. Также, важно обеспечить в зоне действия датчиков линейного типа, отсутствие каких-либо помех или теней, чтобы исключить ложные срабатывания. В помещениях с навесными потолками дымовые извещатели монтируются между двумя потолками с выходами к вентиляционным отверстиям. Дымовые приборы пожарной сигнализации имеют свою схему подключения к кабелю, ведущему к контрольному пункту. Установка извещателей пламени Пожарные извещатели пламени используются не только внутри закрытых помещений, но и для наружных зон большой площади – хранилища, производственные цеха, взрывоопасные зоны. Их можно размещать как на потолочных перекрытиях, так и на стенах, а также на технологическом оборудовании. На работу приборов не должны воздействовать никакие оптические помехи. Минимальное расстояние от углов помещения не должно превышать 10 см при потолочном размещении. Если приборы прикреплены к стенам, то расстояние до углов – 30 см. В том случае, когда потолки неровные и имеют небольшие выступы, то промежуток от прибора до такого выступа должен составлять две высоты преграды. Свободное пространство датчика пламени до первой преграды — 50 см и более. Размещение тепловых линейных извещателей Тепловой линейный извещатель – это термокабель, фиксирующий изменения температурного фона по всей его длине. Применяются в помещениях с большими потолками (по площади) – цеха производства, склады, тоннели, стадионы, концертные залы и прочее. Кабель можно размещать как на потолке помещения, так и на стенах. В отдельных случаях, где затруднены первые два способа размещения, конструкцией для прочной установки извещателя является натянутый трос. Главное, чтобы кабель никому и ничему не мешал, был натянут и не провисал. Иначе может произойти механическое повреждение кабеля. В открытых зонах (навесы) термокабель устанавливается на расстоянии не менее 50 см. от потолочных перекрытий. Внутри помещение между собой кабели должны располагаться на расстоянии 8-10 метров. При установке тепловых пожарных извещателей должна учитываться «мертвая зона» — треугольник 15-20 см по потолку и 15-20 см вниз по стене. Здесь не стоит прокладывать термокабель. Подключение тепловых датчиков пожарной сигнализации производится к контрольному пункту, куда поступает сигнал тревоги. Размещение ручных устройств Ручные пожарные извещатели не реагируют самостоятельно на пламя или дым. Они активируются только человеком. Размещаются на стенах на расстоянии 1,4 – 1,5 м. от пола. Вблизи приборов не должны находиться никакие другие электрических приборов или магниты. Место установки должно быть открытым и доступным для всех: холлы, коридоры, лестничные пролеты, выходы из здания. В тоннелях, ручные пожарные извещатели размещаются около выходов, входов, разветвлений. Оптимальное расстояние между приборами, установленными внутри здания, определяется в 50 м, снаружи – 150 м. Вблизи установки не менее 75 см не должно располагаться никаких других предметов, преграждающих доступ к извещателю. Освещенность возле прибора – 50 лк. Расстановка газовых извещателей Газовый пожарный извещатель фиксирует наличие в воздушном пространстве горючих и токсичных газов. Используется на производственных цехах, складах, специальных сооружениях (газораспределение). Места расположения газовых датчиков пожарной безопасности должны находиться непосредственно над возможным источником утечки газа (котлы, баллоны, вентили). Вблизи прибора не должны находиться лишние предметы, препятствующие работе извещателя. При установке датчиков учитываются характеристики газовых смесей и наличие потоков воздуха от вентиляционных шахт или приборов отопления. Некоторые газы (хлор, бутан) концентрируются у пола, однако под действием теплого воздуха могут скапливаться под потолком. Точное место расположения извещателя (у пола, у потолка) определяется его настройкам к улавливанию конкретного газа и указывается в паспорте изделия. Размещение автономных извещателей Данные датчики применяются в быту для защиты жилых комнат в частных домах, квартирах, номерах гостиниц и прочее. На один автономный пожарный извещатель приходится около 30 кв.м. контролируемой площади, поэтому одного прибора, как правило, бывает достаточно для одного помещения. Монтируются автономные приборы на открытом потолочном пространстве с хорошей циркуляцией воздуха. Не рекомендуется установка над дверьми и в отдаленных углах помещения. Также не желательно попадание на автономный извещатель прямых солнечных лучей. Если возможности установки прибора на потолке нет, то его можно разместить на стенах, при этом расстояние до потолка должно быть в пределах 10 — 30 см. Если на потолочном пространстве имеются выступы более 8 см, то контролируемая площадь прибора сокращается на 25%. Установка световых, звуковых и речевых оповещателей Пожарная безопасность здания обеспечивается не только извещателями, но и информационными световыми табло и звуковыми оповещателями, способствующих быстрой и организованной эвакуации людей. Установка подобных оповещателей также регламентирована нормативными документами. Требования к месту установки светового табло: открытое видное место – отсутствие посторонних предметов, мешающих восприятию знака; расстояние между однотипными знаками – 60 м; отсутствие контрастов света – излишняя яркость при освещении. Звуковые оповещатели могут располагаться как внутри здания, так и снаружи. Крепятся они под потолком – 15 см до перекрытия, на расстоянии 2-2,3 метро от пола. Речевые настенные оповещатели располагаются также и приводятся в действие человеком. Шлейфы сигнализации Расстояние между шлейфами пожарной сигнализации и электрическими/осветительными кабелями, при их параллельной прокладке, составляет 50 см. Если в силу ряда причин выдержать такое расстояние не представляется возможным, то можно его сократить до 40-30 см при условии их экранирования от электромагнитных импульсов. До единичных осветительных проводов возможно уменьшение расстояния до 25 см от шлейфа до электрических проводов. После размещения и подключения пожарных извещателей необходимо протестировать их работоспособность и чувствительность. Для данной проверки существуют отдельные методические рекомендации, которые также необходимо соблюдать. Все монтажные работы по расположению и фиксации приборов, а также их техническому обслуживанию должны проводиться специалистами с соблюдением норм правильной установки пожарных извещателей. Загрузка… Другие полезные статьи: Датчики пожарной сигнализации: назначение, классификация и особенности Датчики для любой системы можно сравнить с органами чувств человека. С их помощью система воспринимает полученную информацию и выполняет действия по заложенному в ней сценарию. Через датчики пожарной сигнализации система получает данные и, в случае отклонения от приемлемой нормы, оповещает контролируемый орган о проблеме и выполняет всевозможные действия пожаротушения. Особенности и назначение Датчики-извещатели – это пожарные технические средства, передающие извещение о возникшем пожаре на приемно-контрольный прибор. Обычно, круглые белые коробочки, что крепятся на потолке, оснащены несколькими датчиками. Извещатели устанавливаются на различные объекты и используются с учетом той среды, в которой будут находиться. Современные извещатели пожарной сигнализации устанавливают в домах, квартирах, в местах общественного типа, в офисах и на предприятиях. Противопожарная система может известить о незначительном возгорании пожарную службу вовремя. Если система сигнализации дополнительно подключена к системе пожаротушения, то очаг возгорания будет потушен в считаные секунды, после обнаружения потенциальной угрозы датчиком. Устроены пожарные извещатели таким образом, чтобы выполнять ряд функций: Обнаружение пожара при первых его проявлениях и включение звукового оповещения. Быстрое обнаружение достигается благодаря изменению температуры, перемене в плотности среды, открытому огню, нехарактерным веществам в воздухе (копоть, газ, аэрозоль). Загрязненная среда не должна затруднять или блокировать работу извещателей. Пыль, примеси, высокая влажность воздуха не мешают правильной работе датчиков. Механические воздействия не должны препятствовать работе извещателей. Устройства имеют разные технические особенности, но должны согласовываться с едиными нормативами по установке. При проектировании следует опираться на подконтрольный объект и пожарную нагрузку. Выбор в 90% случаях состоит из трех типов извещателей: дымовой, тепловой и пламенный. Принцип работы Извещатели пожарных систем работают по одной формуле. Когда в помещении возникает дым, появляется газ или пламя, сенсоры реагируют, посылая сигнал на приёмник. Когда сигнал обработан и выявлена угроза, на извещатель приходит команда запуска звуковой сирены, а по сети на пульт управления диспетчера приходит информация о пожаре в определенном секторе. Не качественными извещателями считаются агрегаты, которые идентифицируют только огонь. К качественным относятся устройства, снабженные несколькими блоками, реагирующими на различные предвестники возгорания (дым, газ, тепло). Сенсор считывает качество воздушных потоков, повышая безопасность при возгорании. Автономный прибор работает немного по-другому. Из-за небольшого радиуса действия подобные устройства рассчитаны на обеспечение безопасности в квартирах, небольших складских помещениях, гаражах и т.д. Современные противопожарные агрегаты имеют привлекательный дизайн, цветовую раскраску. Поэтому извещатели станут дополнением интерьера для дома. Установка извещателей не вызывает проблем. Чтобы коробку с датчиками закрепить на потолке, достаточно на этом месте установить крюк. Периодически извещатель нужно чистить от пыли, а также менять батарейки. Требования безопасности Общие технические требования прописаны в нормах пожарной безопасности НПБ 66-97. Документ распространяется на автономные пожарные извещатели, устанавливаемые в сооружениях различного типа для автоматического обнаружения пожара. Устройства могут работать автономно или в составе автономной противопожарной сигнализации. Стоит упомянуть о нераспространении норм на извещатели с пробоотбором или спецназначения. Плюсы и минусы Есть несколько видов извещателей, которые могут определять наличие тепла, дыма или пламени. Каждый вид имеет собственное плюсы и минусы. Чаще всего поддаются критике дымовые ионизационные устройства. Происходит так потому, что эти устройства показывают хорошую работоспособность только при дыме, состоящем из мелких взвесей. Эмиссия заряженных веществ вызывает радиоактивное излучение, поэтому монтаж таких извещателей запрещён в местах постоянного обитания людей. Оптические датчики дыма не зафиксирует загорание газа, не среагируют на действие растворителя, органических жидкостей, потому как данные вещества не образуют дым. Датчики пламени смогут распознать угрозу в ультрафиолетовом или инфракрасном диапазоне. По сути, датчик пламени отлично работает только при активном возгорании. Если же пожар начнется с тления, эффективность такого датчика сводится на нет. Так как датчиков с идеальными характеристиками не бывает, рекомендуется использовать комплексные устройства. Разношёрстные извещатели в пожарных системах смогут откликаться на раздражители, повышая безопасность за счет быстрого и верного реагирования на возгорание. Виды датчиков пожарной сигнализации Рассмотрим все датчики, которые используются в выявлении возгорания. Тепловые датчики Работают как термостат, то есть измеряют и реагируют на изменение температуры в помещении. Могут устанавливаться в любом месте дома, где недоступна реализация иных детекторов. Тепловые линейные извещатели рекомендуется использовать в запыленной, загазованной, агрессивной среде или при низких температурах. Так как такие извещатели можно использовать в агрессивной среде, они сыскали популярность в промышленной пожаробезопасности. А стандартные тепловые датчики бывают одноразовые и многоразовые. Первые допускаются к применению в небольших помещениях. При срабатывании, чувствительный элемент датчика исчерпывает свой ресурс и извещатель необходимо заменить. Многоразовые, как это понятно из названия, не меняются после каждого срабатывания. Если классифицировать тепловой извещатель по типу считывающего параметра, то различают: Пороговые; Дифференциальные; Комбинированные. Первый (пороговый или максимальный) срабатывает при преодолении допустимого уровня температуры в доме. По такому принципу производились самые первые модели тепловых извещателей. Они не позиционируются в качестве датчиков быстрого реагирования, потому как сигнал о пожаре подавался тогда, когда огонь уже достаточно разгорелся и появился жар. Дифференциальный анализирует скорость повышения температуры в среде его размещения. Если прогрев среды отклоняется от нормы, извещатель подает сигнал о начале пожара. Комбинированный – это смесь первого и второго типа. Взяв самые лучшие качества, срабатывает, если замечает слишком быстрый нагрев воздуха и если температура достигла порогового значения. Является универсальным, более надежным и востребованным в системах пожарной сигнализации. Тепловые датчики имеют особенность – нет реакции на горение материалов, не выделяющих тепло. Если же разместить такой извещатель на высоком потолке, из-за большого расстояния можно узнать об очаге возгорания намного позже или не узнать совсем. Дымовые датчики Датчики дыма или дымоуловители – более эффективные из-за конструкционных особенностей. Им не нужно реагировать на тепло, замерять его. Реакция на дым может помочь предотвратить пожар еще на стадии тления. Есть различия в работе дымоуловителей, поэтому по строению их можно поделить на два типа: Оптические – распространенные анализаторы, принцип работы которых основан на работе светового излучателя совместно с фотоприемником. Делятся оптические на точечные и линейные. Точечные дымовые пожарные датчики посылают в окружающую среду сигналы, которые рассеиваются, если в атмосфере нет дыма. Если лучи отразились и попали на фотоприемник, значит они отразились от дыма, и сигнализация включится. Линейные противопожарные датчики дыма работают как приемник-передатчик. На чувствительный элемент с помощью светодиода отправляется пучок света. Если цель достигается, значит воздух чист и преград не наблюдается. Если луч света не достигает своей цели, датчик подает тревожный сигнал. Ионизационные – редкие детекторы, принцип работы которых состоит из постоянном контроле воздуха через вентиляцию. В извещателе установлена камера, содержащая противоположно заряженные частицы. При постоянном заборе воздуха, если частицы дыма попадают внутрь, то электроны начинают реагировать на них. Детектор фиксирует реакцию и отправляет тревожный сигнал. Рекомендуется дымоулавливатели крепить на потолке, ближе к вытяжке, чтобы обеспечить быстрый эффект и погасить начинающийся очаг до того, как он перерастет в настоящий пожар. Особенности точечных датчиков – они не восприимчивы к черному дыму. Они требуют поддержания чистоты к комнате и регулярной чистки. Ложные срабатывания могут вызываться через пар и насекомых. Часто противопожарные дымовые извещатели используются любителями электроники и собираются на базе контроллера Arduino. Датчики пламени Световые извещатели или «пламени» регистрируют открытое пламя в помещении либо очаги возгорания с помощью светового диапазона, а именно: инфракрасного, ультрафиолетового, электромагнитного. Оборудование достаточно дорогое, да и в целом подходит для охвата больших, промышленных территорий. Подойдет для объектов, где повышение и перепады температур привычное дело, где задымленность, загазованность тоже может быть приемлема. Поэтому пожар в таких местах детектируется с помощью световых извещателей или датчиков пламени. Минус – реакция на искры от сварки. Решение – установка дополнительного фильтра на чувствительный элемент датчика. Газовые датчики Устройства реагируют на содержание угарного газа и иных разновидностей газа в помещении. Извещатели пользуются спросом на объектах с газовым оборудованием, водонагревателями, котлами и т.д. Если вентиляция справляется плохо, концентрация газа может быть довольно большой в помещении, и датчик об этом проинформирует. Комбинированные извещатели Эти извещатели самые точные, так как в свой состав включает вышеперечисленные параметры. Их можно более гибко настроить, например, установив извещатель на кухне, отключив детектирование дыма. Ручные датчики Самый простой извещатель, который заработает в том случае, если человек его активирует. Обычно, это кнопка, которая может привязываться к сирене (чаще всего) и оповещать систему пожарной сигнализации о происшествии. Кнопка находится в специальном корпусе, который прикреплен к стене. Дополнительная классификация Датчики пожарной сигнализации можно классифицировать и по другим не менее важным параметрам. Часто, именно дополнительная классификация помогает сделать выбор в пользу нужного для конкретной задачи извещателя. По типу передаваемого сигнала Устройства могут иметь однорежимные, двухрежимные или многорежимные параметры: Для однорежимного необходимо воздействие всего одного фактора. Например, температура повысилась, и он становится активным. Это не очень хорошо, потому как прибор может выйти из строя и узнать об этом удастся только во время физической проверки устройства. Для двухрежимного требуется еще один параметр. Например, он кроме сигнала «Пожар» с определенной частотой сообщает что «Пожара нет». Если же второе сообщение долго не приходит на пульт управления, можно сделать вывод, что датчик сломан. Многорежимный предоставляет информацию о неисправности. Например, обрыв кабеля, повреждение модуля связи или чувствительного элемента, и т.д. По локализации Устройства по данному параметру делят на: Точечные – единичный датчик под конкретную цель. Многоточечные – устройство оснащено несколькими датчиками разных видов. Линейные – мониторинг территории вдоль установленной линии. Могут быть парными или одиночными. По типу отслеживания изменения параметра В этом направлении популярны газовые датчики. Они способны фиксировать угарный и иной вид газа в атмосфере. Устройство не используется на производстве, а вот в жилых домах снискало свою аудиторию. Комбинированные извещатели из-за наличия в корпусе нескольких разновидностей датчиков – более универсальное устройство, способное отслеживать сразу несколько параметров. Чаще используется комбинация теплового + дымового датчика. Оптико-электронные дымоулавливатели используют в своей конструкции реле. При контакте с дымом, световой пучок отражается на фотоэлемент, реле замыкает контакт и подается сигнал. Другие классификации противопожарных датчиков Оставшиеся классификации можно пересчитать по пальцам: Проводной – связь от извещателя передается в систему по кабелю. Беспроводной – используются модули связи Wi-Fi или GSM. С резервным питанием и без (батарейка, аккумулятор). Адресный – наличие нескольких преднастроек срабатывания (неисправность, пыль, пожар и прочее). Неадресный – два рабочих состояния («пожара нет» и «пожар»). Выбор датчика Процесс выбора полностью зависит от места и цели расположения извещателя: Тепловой – простой, дешевый и неприхотливый к «среде обитания». Но, порог срабатывания низкий. Недолговечный. Оптический дымовой – сложный, дорогой и прихотливый к чистке как самого устройства, так и воздуха. Порог срабатывания высокий. Недолговечный. Ионизационный дымовой – более дорогой, прихотливый к месту расположения, сложный в использовании. Порог срабатывания высокий. Долговечный. Комбинированный – отличный вариант, включивший в себя оптический и тепловой датчики. Дорогой, сложный и оптимальный. Компании, которые реализуют извещатели для дома: Ajax; Xiaomi; Болид. Каждый из извещателей может быть адресным и неадресным. Отличие адресных от не адресных датчиков Перед приобретением узнавайте о возможностях извещателей. Если это адресный – с ним можно точно определить очаг возгорания и потушить до того, как случится большой пожар. Неадресный только сообщает о факте изменения какого-либо параметра (например, увеличение температуры). Неадресный больше подойдет для комнаты с мелкой квадратурой. Адресный рекомендуется использовать на более крупных объектах. Установка датчика Все извещатели пожарной сигнализации крепятся на потолок. Установка на стену возможна только в объемных помещениях на производстве (цех, амбар и прочее). В случае настенного устройства, они должны устанавливаться на расстоянии не менее 30 см от потолка. По схеме разрешается объединять не более 5 приборов. Допускается объединение до 10 линейных извещателей, если это можно технически реализовать. Установка над высокими стеллажами и шкафами – обязательное условие монтажа. У каждого датчика есть нормы величины участка, который он способен охватить. Соблюдение правил поможет защитить аппаратуру от огня. Для охвата большой территории нужно: Подготовить проект. Расчет количества приборов. Выявить точки размещения. Монтаж следует делать по инструкции, прилагаемой к приобретенному оборудованию: Закрепить извещатели на местах установки. Подвести шлейфы приемника к каждому устройству. Использовать кабель на две жилы для подачи питания. В паспорте датчика обратите внимание на типовое и максимальное напряжение. Это предельные показатели. Проверять устройство нужно светодиодными неполярными индикаторами. Контакты тепловых датчиков в замкнутом положении подводятся к шлейфу. В дежурном режиме устройства не потребляют ток. Использование датчика По установленному регламенту в обязательном порядке нужно проверять всю систему пожарной сигнализации, включая извещатели: Осмотр визуально – каждый месяц с момента установки и до момента демонтажа. Контроль световой индикации – каждый месяц. Чистка, протяжка, продувка – каждый месяц (при дымовых и комбинированных датчиках). Контроль правильной передачи данных сигналами извещателя – раз в полугодие. Чистить устройство от пыли и грязи нужно в таком порядке: Пальцами нажмите на защелки корпуса и потяните на себя. Снимите дымоулавливатель. Очистите кисточкой камеру от мусора. Соберите и верните в базу. После очистки всегда проверяйте работоспособность извещателя. УСТАНОВКА СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ :: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ :: ДЕТЕКТОРЫ | УСТАНОВКА СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ :: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ :: ДЕТЕКТОРЫ | МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ . Различные типы пожарных извещателей и места их установки Дом Домовладельцев Продукты Стандарты и правила Блог маг. Установщики Продукты Стандарты и правила Блог Спецификаторы Продукты Стандарты и правила Блог Инвесторы Поддержка маг. .Установка . Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации Для безопасности людей и вещей созданы пожарная и охранная сигнализация. Но просто купить их явно недостаточно. Также необходимо установить пожарную сигнализацию. Поэтому в рамках статьи внимание будет уделено как общим вопросам, так и конкретным аспектам и нюансам. Что такое охранная и пожарная сигнализация? Установка этих систем сложна, и перед тем, как приступить к работе, нужно понять, с чем вам придется иметь дело.Итак, они представляют собой комплекс технических средств, которые используются для своевременного обнаружения возгорания, а также несанкционированного доступа на охраняемую территорию. В случае устранения неполадок в диспетчерскую отправляется сигнал на отправку блока быстрого реагирования и активируются механические средства воздействия (если говорить о пожарной тревоге, запускается автоматическая система пожаротушения). Категории Мы знаем, что такое охранная и пожарная сигнализация. Монтаж данного охранного комплекса может осуществляться тремя способами, которые зависят от категории оборудования: Предназначен для централизованного управления.Под этим подразумевается наличие компьютера со специальным программным обеспечением, которое управляет всеми техническими деталями. Оборудование, предназначенное для сбора и обработки информации, поступающей с датчиков. К ним относятся приемные и контрольные панели охраны и пожарной безопасности. Непосредственно сами датчики, фиксирующие нарушения активности, а также оповещающие устройства (например, громкоговорители). Установка систем пожарной сигнализации отличается от охранной, как правило, расположением датчиков.Так, для безопасности помещения необходимо держать окна под контролем, видеть, не вовремя ли кто-то переезжает, и проводить множество других операций. А для отслеживания возгораний достаточно просто разместить датчики на потолке, выдержав определенное расстояние, чтобы максимально эффективно охватить всю территорию. Интеграция Их подключение осуществляется на уровне централизованного управления и мониторинга системы. Они управляются независимыми подразделениями или постами.Таким образом, их автономия сохраняется. Если контролируется небольшой объект, все необходимые функции слежения могут выполняться в автоматическом режиме. Неоценимым преимуществом в таких случаях являются пульты приема и управления. Они позволяют получать уведомления о тревогах, создавать отчеты о проблемах и передавать их на центральную станцию ​​мониторинга. В зависимости от сложности используемой интегрированной системы, другие компоненты автоматизированного комплекса также могут быть уведомлены о проблемах. И если установка автоматической пожарной сигнализации — это что-то более-менее реальное, то с охраной все не так просто. Проблемы с реализацией Представим, что объект имеет место возгорание. Узнаем о нем. Установить на нем систему автоматического пожаротушения относительно легко и дешево. Для этого нужны только емкости с огнетушащей смесью и способ подачи в любое место. Но с безопасностью все намного сложнее. Итак, допустим, что кто-то проник в объект (а точнее в исследовательскую лабораторию). О присутствии кого-либо посторонний будет извещен охраной, группа быстрого реагирования уедет, но пока они прибывают на место происшествия, оказывается, что там никого нет.Уникальное решение можно увидеть в самых продвинутых местах мира: сокровищницах стран и монетных дворах. Так, если произошло несанкционированное проникновение и система безопасности была взломана, предусматривается активация системы пассивной защиты, которая снова закрывает все возможные выходы. Но это дорого и сложно реализовать, поэтому не стоит ожидать, что что-то подобное можно будет увидеть много. А теперь давайте выясним, что нужно для качественного монтажа охранно-пожарной сигнализации. Внедрение Итак, чтобы у нас была качественная охранно-пожарная сигнализация, установка и обслуживание должны выполняться профессиональными техническими специалистами. Если есть план самостоятельно позаботиться о доме (или даже о сарае), то необходимо внимательно изучить всю информацию, которую только можно получить. Также необходимо составить план проекта, который будет реализован с учетом действующих нормативных документов, а также согласовать установку с разрешительными государственными органами (это в первую очередь относится к профессиональным услугам).Для монтажа лучше всего будет использовать сертифицированное оборудование, так как самоделки могут нести определенную опасность, если их создал неопытный человек. И в самом конце необходимо будет провести пусконаладочные работы, исправить все неточности, решить проблемы и оформить техническую документацию. В будущем потребуется только обслуживание механизмов и поддержание их работоспособности. Поддерживать работу очень желательно тому же человеку (или компании), который проводил настройку.Он должен быть технически грамотным. Датчики Мы знаем, что такое охранная и пожарная сигнализация, установка, установка и сопровождение ее работы, а также кто должен поддерживать их работу. Датчики, а также соединительные провода являются ключевыми составляющими системы, которые определяют надежность ее работы в целом. При этом они укладываются таким образом, чтобы не бросаться в глаза. Для уверенности используйте кабели как минимум с двумя жилами. Существует значительный выбор используемых датчиков.Вы можете остаться на старых добрых герконах. Хотя если говорить о кухне, то нам нужны элементы, способные реагировать не только на тепло, но и на дым. Рядом с местом хранения значений очень желательно размещать датчики трафика. К счастью, самые дешевые варианты стоят всего несколько сотен рублей, поэтому при желании можно сделать весь дом. Также, чтобы иметь представление о том, работают они или нет, вы можете выбрать устройства, оснащенные сигнальным диодом. В случае выхода из строя сразу сообщают о проблемах. Заключение Если вы решили все делать самостоятельно, учитывайте постановления правительства. Они содержат положения, которые на первый взгляд могут показаться слишком мягкими, но это обманчивое впечатление. Таким образом, они предоставляют возможность использования помещения курильщиками с возможностью ложной тревоги, а также технические рекомендации по размещению элементов системы. И вообще есть ряд полезной информации, которая будет полезна этим людям. Системы пожарной сигнализации: Firesafe.org.uk Консультационный центр пожарной безопасности Оборудование пожарной безопасности Огнетушители — классы, цветовая маркировка, номинал, расположение и обслуживание Виды огнетушителей Противопожарные двери Переход на противопожарные двери Фурнитура для противопожарных дверей Пожарные выходы Дымовой извещатель согласно BS 5839 часть 6 Системы пожарной сигнализации Аварийное освещение Знаки путей эвакуации Знаки пожарной безопасности Огнестойкие сейфы Пассивная противопожарная защита Спринклеры для жилых помещений Промышленные пожарные спринклеры Детекторы окиси углерода Объяснение системы кодирования доводчиков противопожарных дверей в BS EN 1154: 1997 Руководство по оценке риска пожара для различных помещений Обзор оценки риска возгорания Офисы и магазины Магазины и универсальные магазины Дома в многоквартирном доме Малогабаритное спальное помещение Гостиницы, пансионаты и аналогичные помещения Заводы и склады Образовательные учреждения, включая школы и колледжи Жилой дом Спортивные объекты Воспитатели и воспитатели Малые строительные площадки Места религиозного поклонения Руководства по пожарной безопасности План эвакуации при пожаре и порядок действий при пожаре Пожарная безопасность в новых, расширенных и реконструированных зданиях Загрузить руководства по оценке риска пожара Основные средства спасения от огня Журнал пожарной безопасности Контрольный список пожарной безопасности для промышленности Обучение персонала пожарной безопасности Как бороться с поджогом в школах Как организовать кампанию пожарной безопасности Пожарная безопасность для групп с особыми потребностями Безопасная работа с легковоспламеняющимися веществами Руководство по выживанию в огне Пробудитесь и получите дымовую сигнализацию Пожарная безопасность дома Внутренняя собственность Пожарная безопасность в существующем жилищном фонде Руководство по выживанию в огне Защитите свой дом от огня . « Предыдущая 1 … 6 7 8 9 10 … 35 Следующая »