X15 Grease Guardian (1 л / с, вместимость 40 литров)

GGX Жироуловитель и блок удаления жира для раковин и духовок
ПОТОК: 1.0 л / с
СТРОИТЕЛЬСТВО: Резервуар из нержавеющей стали 304 / 16G
ОБЪЕМ: 40 литров
ОСОБЕННОСТИ: Pro-Clean (M), Dry-Basket, Eco-Mode
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: рамы, Pro-Clean (A), датчик движения , Звуковая сигнализация, Aero-Flow
ГАРАНТИЯ: до 10 лет на бак (детали на 1-3 года)

X25 Grease Guardian (1,5 л / с, емкость 60 литров)

Жироуловитель и жироуловитель GGX для раковин и духовок
ПОТОК: 1,5 л / с
СТРОЕНИЕ: резервуар из нержавеющей стали 304 / 16G
ОБЪЕМ: 60 литров
ОСОБЕННОСТИ: Pro-Clean (M), сухая корзина, эко-режим
EXTRAS: рамы, Pro-Clean (A), датчик движения, звуковая сигнализация, Aero-Flow
ГАРАНТИЯ: до 10 лет на бак (детали на 1-3 года)

X35 Grease Guardian (2 л / с, емкость 80 литров)

Жироуловитель и блок удаления жира GGX для раковин и духовок
ПОТОК: 2.0 л / с
СТРОЕНИЕ: Резервуар из нержавеющей стали 304 / 16G
ОБЪЕМ: 80 литров
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Pro-Clean (M), Dry-Basket, Eco-Mode
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: рамы, Pro-Clean (A), датчик движения , Звуковая сигнализация, Aero-Flow
ГАРАНТИЯ: до 10 лет на бак (детали на 1-3 года)

X50 Grease Guardian (3 л / с, емкость 130 литров)

Жироуловитель и блок удаления жира GGX для раковин большого объема
ПОТОК 3,0 л / с
СТРОЕНИЕ: резервуар из нержавеющей стали 304 / 16G
ОБЪЕМ: 130 литров
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Pro-Clean (M), корзина с фильтром, экономичный режим
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: рамы, Pro-Clean (A), датчик движения, звуковая сигнализация, Aero-Flow
ГАРАНТИЯ: до 10 лет на резервуар (детали 1-3 года)

Старый Поколение «Серия D / Корзина с крышкой»

Корзина удалена с верхней части устройства
Смазка удалена колесом
Варианты направления потока
Доступно в select только для активных рынков

D1 Grease Guardian (0.75 л / с, емкость 30 литров)

D1 Жироуловитель и жироуловитель для раковин и духовок
ПОТОК: 0,75 л / с
СТРОЕНИЕ: резервуар из нержавеющей стали 304 / 16G
ОБЪЕМ: 30 литров
ОСОБЕННОСТИ: Фильтр-корзина , Eco-Mode
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: рамы, звуковая сигнализация
ГАРАНТИЯ: до 5 лет на бак (детали на 1-3 года)

D2 Grease Guardian (1,25 л / с, 45 литров вместимость)

GGD Жироуловитель и Жироуловитель для раковин и духовок
ПОТОК: 1.Расход 25 л / с
СТРОИТЕЛЬСТВО: Резервуар из нержавеющей стали 304 / 16G
ОБЪЕМ: 45 литров
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Фильтр-корзина, Эко-режим, PLC-Smartech
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Рамки, Звуковая сигнализация
ГАРАНТИЯ: До 5 лет на бак (детали на 1-3 года)

D3 Grease Guardian (1,75 л / с, емкость 75 литров)

GGD Жироуловитель и блок удаления жира для раковин и духовок
ПОТОК: 1,75 л / с Расход
СОЗДАНИЕ: Резервуар из нержавеющей стали 304 / 16G
ОБЪЕМ: 75 литров
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Фильтр-корзина, Эко-режим, PLC-Smartech
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Рамки, Звуковая сигнализация
ГАРАНТИЯ: До 5 лет на резервуар (Детали на 1-3 года)

D4 Grease Guardian (2.25 л / с, вместимость 85 литров)

GGD Жироуловитель и жироуловитель для раковин и духовок
ПОТОК: 2,25 л / с Расход
СТРОИТЕЛЬСТВО: Резервуар из нержавеющей стали 304 / 16G
ВМЕСТИМОСТЬ: 85 литров
ОСОБЕННОСТИ: Фильтр -Корзина, Eco-Mode, PLC-Smart
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Рамки, Звуковая сигнализация
ГАРАНТИЯ: До 5 лет на бак (детали 1-3 года)

Автоматическая система жироуловителя под раковиной

Автоматическая жироуловитель под раковиной

Описание продукта

Жироуловитель, иногда называемый жироуловителем, представляет собой часть ресторанного оборудования, которое требуется во многих регионах для поддержания работоспособности канализации. Он действует как фильтр, удаляющий жиры и масла из воды до того, как она попадет в систему городских сточных вод. Поскольку жиры и масла могут засорить канализационную систему, использование сифона обеспечивает бесперебойную работу канализационной системы.На коммерческой кухне он обрабатывает всю воду, выходящую из кухни.

Принцип работы

Они работают по основному принципу: FOG плавает в воде, а твердые частицы тонут. Перегородки внутри сифона замедляют поступление сточных вод из кухонных раковин. Это позволяет в течение расчетного периода разделять масла, воду и частицы пищи внутри устройства. Ловушка на выпускном отверстии предотвращает протекание тумана непосредственно через устройство, при этом частицы тумана остаются внутри устройства вместе с частицами пищи, позволяя чистой воде проходить через него.Сохраняемые отходы со временем накапливаются и требуют регулярного обслуживания и вывоза отходов для экологической утилизации.

Области применения

Жироуловитель может использоваться в следующих областях:

Согласно пересмотренным строительным нормам, все новые постройки и ремонт помещений для горячего питания должны иметь эффективные средства удаления жира на месте. Они необходимы на всех предприятиях, где готовят горячую пищу для населения или персонала.Сайты включают следующее:

• Гостиницы
• Школа и колледжи
• Рестораны
• Пабы и гостиницы
• Кафе
• Еда на вынос
• Конференц-центры
• Пекарни
• Производители продуктов питания
• Столовые на фабриках и в офисах
• Гольф Курс
• Спортивные объекты

Преимущества

• Отсутствие химикатов, абсорбентов или фильтрующих картриджей для удаления, замены или утилизации
• Компактный размер
• Хранение твердых частиц
• Дополнительный встроенный резервуар для масла
• Низкие затраты на техническое обслуживание
• Легко очищается через съемную паронепроницаемую крышку (и)
• Нет движущихся частей
• Нет энергопотребления
• Нет расходных изнашиваемых элементов

Информация о компании

Qingdao Yimei Environment Project Ltd.основана в 1988 году. Мы находимся в крупнейшем портовом городе Циндао Китая. Наша фабрика занимает 36000 квадратных метров и насчитывает более 130 видов машин для производства. Мы являемся членом Промышленной ассоциации по охране окружающей среды провинции Шаньдун, в которой работают 360 сотрудников и 72 опытных инженера.

Нашим основным продуктом является оборудование для защиты окружающей среды и очистки сточных вод. Продукт пользуется популярностью во всем мире, например, в Африке, Северной Америке, на внутреннем рынке, в Восточной Азии и на Среднем Востоке.

FAQ

[Q] Как купить вашу идею?

[A] Вы можете предоставить нам свои источники воды, качество воды, расход и площадь земли (свяжитесь с нами для получения более подробной информации).

[Q] Каковы ваши условия оплаты?

[A] TT и L / C приемлемы, TT будет более оценен. 30% предоплата и баланс перед загрузкой.

[Q] Какое время доставки?

[A] Это зависит от количества заказа.Обычно срок доставки составляет от 4 до 6 недель.

[Q] Как упаковать продукцию?

[A] Мы используем стандартный пакет. Если у вас есть особые требования к упаковке, мы упакуем ее по мере необходимости, но сборы будут оплачены покупателями.

[Q] Как уберечь ваше оборудование от коррозии?

[A] Мы используем всемирно известные краски, такие как SigmaCoatings, PainBow и т. Д. Причем красим строго по стандартному процессу.

[Q] Как вы производите свое оборудование?

[A] Наша технология обработки включает лазерную / плазменную резку, автоматическую сварку, резку с ЧПУ и гибку.

[Q] Как установить после прибытия оборудования в пункт назначения?

[A] Мы предоставим вам подробные иллюстрации. В случае необходимости мы пришлем техников, чтобы помочь вам.

Если вы заинтересованы в нашем продукте и компании, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Кирпич

Дровяник из кирпича — основательное солидное сооружение. Чаще всего он предусматривается как часть комплекса из печи, мангала и барбекю в летних кухнях или беседках.

Кирпич долговечен, не боится гниения, коррозии, огня. Но он достаточно тяжел, поэтому требует прочного основания. Его можно залить из бетона, выложить из блоков или кирпича.

Поликарбонат

Дровяник из сотового поликарбоната выглядит нарядно, гармонирует с окружающими дачными постройками. Материал хорошо защищает от осадков, предупреждая намокание дров. Может быть прозрачным или цветным, сочетается с любыми стройматериалами.

Для устройства дровницы используют листы толщиной 4-6 мм. Их крепят на каркас из дерева или металла с помощью кровельных саморезов. Кромки нужно закрыть защитными профилями, чтобы предотвратить попадание влаги в ячейки и быстрое зацветание.

Нестандартные решения

Дровяник можно построить из не совсем привычных материалов:

• деревянных бочек и других отслуживших емкостей;
• неошкуренных бревен;
• канализационных бетонных колец.

Бочки укладывают на бок на не гниющую подставку, прочно закрепляют. После обработки антисептиками простой, но удобный дровяник готов.



Интересный вариант — поленница для дров из бетонного кольца, имитирующая обрезок огромного кругляка. Изготовление сводится к установке конструкции в углубление и дальнейшей декоративной отделке. Для имитации коры используют фактурную штукатурку на цементном вяжущем. Рельеф создают с помощью шпателя, насадки на валик или пальцев. После схватывания раствора окрашивают поверхность фасадной краской. Для защиты торцов колец от косого дождя и снега можно установить щиты из досок или влагостойкой фанеры.

Скандинавский дровяник

Очень необычно и красиво смотрится дровница в норвежском стиле. Это небольшой домик с дощатыми стенами и приземистой широкой кровлей. Оригинальность постройки заключается в том, что это бескаркасное сооружение.

Доски укладывают по типу венцов, то есть с остатком. В торцевых частях досок проделывают пропилы. Каждый элемент опирается на 2 соседних и жестко зажимается замковым соединением. Между досками остаются щели для вентиляции, что создает благоприятный режим для сушки даже большого количества дров. Крышу выполняют из легкого материала, например, гибкой черепицы.

Подобным способом в скандинавских странах строят не только хозблоки. В них прячут не очень симпатичные объекты, например, трансформаторные будки.

Где поставить дровяник на даче

Самое удобное место — вблизи зоны отдыха, бани или летней кухни, чтобы за дровами не приходилось далеко ходить. Дровяник не должен создавать помех при движении по участку, уменьшать освещенность посадок или создавать дискомфорт для обзора окружающих красот.

Площадку не стоит располагать рядом водоемом — в воздухе содержится много водяных паров. Нельзя хранить дерево в подвале или подполье, где слабая вентиляция и высок риск пожара.

Также нежелательно пристраивать хранилище вплотную к стене деревянного дома. Такое соседство может привести к быстрому заражению конструкций древоточцами, поскольку в дровах гнездится большое количество вредителей. Решит проблему зазор не менее 20 см или лист металла, проложенный между стеной и дровяником.

Но если хранилище не удается организовать поближе к беседке или летней кухне, предлагаем смастерить специальные легкие носилки. Для изготовления используют прочную ткань, дерево, фанеру, проволоку, веревку. Дно и стенки будущей переноски выкраивают с таким расчетом, чтобы можно было сложить некоторый объем дров. Для удобства прикрепляют ручки. Вы сможете принести большую охапку поленьев в руках за один прием.

Как укладывать дрова на длительное хранение

Во времена, когда дрова были практически единственным топливом, мастерством укладки поленниц владели даже дети. Теперь это занятие почти забыто, но принципы передаются из поколения в поколение.

Если уложить поленья неправильно, на них очень быстро появится плесень и гниль. Важно, чтобы в штабеле оставались вентилируемые зазоры и одновременно сохранялась устойчивость.

Основные правила укладки:

1. Внизу устраивают пояс спилов деревьев, обрезков бревен или используют решетчатые щиты.
2. Первые ряды поленьев располагают с наклоном, заполняют пространство наиболее некачественными дровами — сучковатыми, плохо поддающимися рубке и т.д.
3. Затем в ход идут хорошие чурбаки, ими ряд за рядом закладывают впадины между нижележащими поленьями.
4. Равномерно заполняют всю поленницу. Для устойчивости с боков штабеля устанавливают опоры. В дровянике с вертикальными стенками дрова будут лежать без риска рассыпаться.

Не нужно добиваться слишком большой плотности. Забирают поленья также постепенно, начиная с верхнего ряда, чтобы сохранить устойчивость всей поленницы.

Некоторые практикуют укладку дров с переменой направления рядов. Сначала чурки выкладывают поперек штабеля, затем вдоль. Такой способ наиболее уместен, когда древесина еще совсем сырая, а поленца крупные и имеют примерно одинаковый размер.

Как сложить овальную или круглую поленницу

Возможна укладка без боковых укреплений в виде отдельностоящего штабеля. Дрова располагают равномерно по кругу или овалу, следя, чтобы не возникло перекоса. Середину заполняют в произвольном порядке.

Для устойчивости через каждые несколько рядов рекомендуется прокладывать тонкие доски или горбыль в поперечном направлении. По окончании накрывают поленницу сверху рубероидом, пленкой или шифером.

Как укрепить каркас

При укладке дров на большую высоту вся система со временем может потерять устойчивость. Это может случиться произвольно из-за усыхания древесины и изменения ее геометрии. «Сыграть» поленница может как в продольном, так и в поперечном направлении. Именно поэтому каркас должен быть надежно закреплен.

Боковая нагрузка может быть значительной. Для ее восприятия стойки погружают в землю не менее, чем на 50-80 см. Если это металлические трубы, их забивают кувалдой до нужной глубины. Чтобы защитить металл от коррозии, низ профиля нужно обмазать мастикой и просушить.

Деревянные опоры закапывают в ямы, предварительно обработав от гниения. Самый простой способ — применить специальную антисептическую пропитку. Но если спецсредств на даче нет, можно воспользоваться старинным дедовским способом:

• обжечь низ столба на костре;
• обмакнуть в жидкую глину;
• установить в яму, зафиксировать и залить той же глиной.

Такой каркас будет служить 5-8 лет.

Фундамент для дровяника

В некоторых случаях при хранении дров устраивают фундамент из блоков, балок или свай. Это делается, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха, а также уменьшить вероятность подтопления при дождях или таянии снега.

Чаще всего фундамент заменяют вентилируемым настилом из досок. Чтобы выдержать вес от расположенной выше древесины, достигающий порой нескольких сотен килограммов, он должен быть достаточно прочным.

Для крепления каркаса к фундаменту применяют анкеры, держатели, уголки, скобы и кронштейны. Возможно 2 способа монтажа:

• Закладные крепежные детали устанавливают в процессе бетонирования или кладки, а потом к ним фиксируют стойки.
• Если фундамент смонтирован из блоков или бруса, каркас крепят по месту с помощью металлических анкеров или винтов.

Метизы используют оцинкованные или нержавеющие. При соединении дерева с бетоном необходима гидроизолирующая прокладка.

Как сделать дровяник своими руками из дерева: пошаговая инструкция

Предлагаем построить простой, но удобный сарай для хранения дров размером 0,9х1,8 м.

Для монтажа потребуются:

• 4 блока для фундамента;
• 4 доски для лаг длиной 1,75 м;
• 2 доски по 90 см для нижней обвязки;
• оцинкованные саморезы 90 штук;
• доски для настила 18 штук;
• 4 стойки по 1,2 м;
• винты трехдюймовые 16 штук;
• стропильные доски с косым торцом по 2 шт. длиной 100 и 96 см;
• доски верхней обвязки каркаса для опоры стропил 2 шт. длиной 173 см и 2 шт. по 76 см с торцом, срезанным под 30°С;
• 2 доски для стропил 94 см со скосом на обоих концах под 30°;
• фанера 100×190 см;
• гидроизоляция площадью 1,85 м²;
• мягкая черепица 1,85 м²;
• 12 досок длиной 90 см для боковых стен;
• досок длиной 178 см;
• 2 доски по 193 см и 2 доски по100 см, подрезанных на обоих торцам под 30°.

Порядок проведения работ:

1. Уложить блоки по углам дровяника, выставить по уровню. Расстояние между наружными гранями блоков — 90 и 180 см.



2. Смонтировать раму для основания, уложив доски на ребро и прикрутив длинными винтами. На каждое соединение понадобится 2 винта.



3. Доски пола закрепить саморезами к раме с равными промежутками (вставлять толстый гвоздь или планку).



4. Установить стойки каркаса по 2 на угол, зафиксировать доски верхней обвязки, соединив узлы винтами.



5. Боковые стропила промежуточные доски обрезать под 15°.



6. Смонтировать стропильную систему. Шаг между балками сделать одинаковым.



7. Зафиксировать фанеру к стропилам с помощью саморезов.



8. Покрыть всю поверхность рубероидом.



9. Уложить и закрепить черепицу.



10. Обшить каркас доской с интервалами 2-3 см.



11. Прибить по периметру крыши ветровые доски.

Отделать дровяник можно по своему вкусу.
Дровняки, котопые получились по этим чертежам и описанию пошагового процесса монтажа

Покрытие для дров

Поленницу, сложенную на улице под открытым небом, можно защитить от осадков с помощью простого приспособления. Понадобится кусок прочного брезента, например, отслуживший тент или полог, крепкая нейлоновая нить, ножницы и швейная машина.

Перед началом работы нужно провести тестирование машинки и отрегулировать натяжение нити, ширину шва. Оптимальное качество шва достигается при максимальном натяжении верхней нити и минимальном — нижней шпульной.

Алгоритм изготовления:

1. Сложить брезент пополам, проложить строчку «зиг-заг» через равные промежутки. Ширину карманов принять такой, чтобы можно было положить внутрь полено (около 30 см). На концах швов сделать закрепки.
2. Если трудно прострочить внешние многослойные края, их лучше срезать, а втулки удалить отверткой с плоским концом.



3. Слишком широкий кусок брезента можно разрезать его пополам. Не забудьте сделать закрепки по швам.
4. Вставить в карманы по возможности ровные одинаковые поленца, накрыть брезентом штабель.

Заключение

Теперь даже сильный ветер не унесет ваше укрытие, а дрова останутся защищенными от дождя и снега.
Дровяник своими руками — отличная возможность быстро и экономично построить надежное хранилище для дров. Важно защитить поленницу от осадков и создать хорошую вентиляцию. Для изготовления можно использовать любые строительные материалы при условии их стойкости к атмосферным явлениям. Конструкция должна быть прочной, устойчивой и по возможности эстетичной.

—баннер в статье 1 —-

фото, чертежи изготовления, схемы, пошагово, идеи

Отопление дачи в холодное время года, как правило, решается подходящим запасом поленьев, сложенных в сарае или под навесом. Еще лучше хранить дрова в специальной постройке, так и запас топлива не намокает, и подворье не выглядит филиалом лесопилки. Тем более, сделать дровник для дачи своими руками не составит особого труда для человека, знакомого с плотницкими и столярными работами.

Классический вариант дровника с двухрядной укладкой поленьев

Виды дровяников

Всевозможных схем и конструкций помещений для хранения дров существует не так уж и много, но в этом нет ничего плохого. По сути, все, кто строил своими руками деревянные дровники для дачи, выбирали наиболее простые, удобные и надежные схемы. Красота тут особо не требуется, главное — надежность хранения и удобный способ закладывать и отбирать дрова зимой. Ну и, конечно, важна простота, чтобы можно было построить быстро, а не сидеть вечерами и планировать пошагово строительство дровника своими руками, словно это дом, а не навес.

Обычно конструкции дровницы делят по способу хранения на несколько основных видов:

• Переносной или малый дровник, применяется для хранения поленьев и чурок небольшого размера, сложенных в один ряд. Нет крыши и боковин. По сути, это импровизированный стеллаж из бруса и досок, на котором выкладывают для сушки небольшой запас дров на даче;
• Отдельно стоящий дровник. Строится по той же схеме, что и сарай. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип дровника можно сделать самому без каких-либо проблем;
• Пристенный дровник, часто используется на дачах с навесами. В данном случае поленница выкладывается в один ряд на всю ширину и высоту стены.

Важно! Считается, что такой способ укладки послужит дополнительным утеплением и теплоизоляцией стен. Многие владельцы дач предпочитают строить своими руками дровник именно по этой схеме, что не всегда оправданно.

Выглядит дровник необычно, но хлопот от такой конструкции заметно больше, чем пользы. С дровами во двор дачи приходят мусор и вредители.

На самом деле при таком расположении дрова сохнут только с солнечной стороны дачи, остальная часть поленницы в зиму набирает влагу и нередко смерзается. Поэтому опытные дачники предпочитают своими руками построить дровник на даче в отдельно стоящем варианте. Хлопот больше, ходить зимой за дровами дальше, качество топлива намного лучше.

Лучше всего дровник ставить на столбах на удалении не менее пяти метров от домика дачи

Для летних дач правильно будет сделать дровник переносного типа, запас дров, как правило, небольшой, да и хранить их чаще всего приходится под крыльцом или рядом с печкой. В этом случае на строительство идет любой подручный материал, от старых досок до металлических уголков, обрезков кровельного покрытия, бочек, горбыля и бруса.

Из какого материала построить

Если требуется постройка дровника нормального качества, то лучше всего заранее закупить пиломатериалы, уголок, саморезы и кровельное покрытие. Если планировать строить дровник своими руками, то лучше из дерева, более удобный в обработке, прощающий ошибки и недочеты в разметке материал просто сложно найти.

Если планировать сборку дровника своими руками пошагово, то потребуется закупить:

• Брус сечением 70×70 или 90×90 мм, размер подбирают в зависимости от высоты и площади каркаса. Для небольшой дачи можно использовать семидесятку, в остальных случаях придется приобретать более массивный брус;
• Доски на зашивку пола, подойдет материал сечением 20×150 мм, они же используются для укладки обрешетки под кровельное покрытие;
• Рейка деревянная 40×40 для внутренних подкосов и распорок каркаса. На даче такого добра должно быть предостаточно, если есть желание сэкономить, то вполне возможно распустить остатки горбыля.

Кроме того, нужно будет привести на дачу шлакоблоки, не менее 8 штук, они пойдут на обустройство столбчатого фундамента. Для крыши можно использовать рубероид, толь или битумную черепицу, остатки от кровельного покрытия дачи, или же купить несколько листов металлочерепицы или профнастила.

Небольшой, но качественный навес для дров можно полностью построить из доски-двадцатки

Любые заменители в виде полиэтиленовой пленки, ткани или брезентового тента, пластика однозначно использовать нельзя, иначе запас топлива на даче очень быстро сгниет от влаги и солнечного света.

На каком месте лучше строить

Правила размещения дровника на приусадебном участке примерно те же, что и в случае сушки пиломатериалов после распускания бревна. Во-первых, нельзя ставить дровницу на открытом, хорошо освещенном пространстве. С одной стороны, просто жалко использовать территорию дачи под хранение дров, с другой стороны, такой способ хранения зачастую приводит к вымыванию и выгоранию поленницы. Топливо может пересохнуть, в результате дрова в печи дачи сгорают в считанные минуты, все тепло улетучивается с тягой. Зимой такая поленица отсыревает до такой степени, что организовать отопление дачи становится огромной проблемой.

Место хранения должно в меру освещаться солнцем и продуваться сквозняком

Во-вторых, планируя даже простой дровник для дачи, строить его своими руками в местах отведения воды с крыши дома или рядом с водоотводными желобами категорически нельзя. Большое количество брызг приведет к загниванию нижних слоев дров.

Приемлемым вариантом размещения дровника будет площадка недалеко от домика дачи, на небольшом сквозняке и желательно под кроной большого дерева. Кроме того, если планируется кровельное покрытие навеса из битумной черепицы или рубероида, то нужно будет отнести дровницу подальше от возможного выброса искр из дымохода ближайшей печи дачи или летней кухни.

Чертежи изготовления дровника для дачи своими руками

Подбор схемы постройки дровницы определяется расположением и вместимостью хранилища для дров. Для небольшой печки, установленной в прихожей дачи, рядом можно соорудить простейший стеллаж из деревянных реек.

Габариты корпуса 145 см в ширину и 130 см в высоту

Конструкция позволяет укладывать дрова на высоту до 120 см, для небольшой дачи более чем достаточно, правда, дровник получается неустойчивым Поэтому его можно установить только у стены.

Уличный вариант дровницы приведен на чертеже ниже.

Это одна из наиболее востребованных и популярных моделей навесов для хранения дров на даче. В ней уже присутствуют все наиболее важные элементы настоящего дровника:

• Покатая кровля с планками капельниками, благодаря которым дождевая вода не затекает внутрь хранилища, а скапывает на грунт рядом с постройкой;
• Стены изготовлены из доски или вагонки с обязательным вентиляционным зазором. В результате внутреннее пространство отлично продувается ветерком, дрова для дачи остаются сухими на протяжении всего сезона;
• Конструкция дровника установлена на столбчатых опорах, соответственно, обеспечивается нормальный продув дощатого пола.

Важно! В условиях дачи все отдельно стоящие дровники рекомендуется устанавливать на столбчатые опоры.

Это не только предохраняет деревянную конструкцию от загнивания, но и делает процесс закладки и отбор дров для протапливания дачи более комфортным.

Если объем дров, заготавливаемых для дачи, превышает 4 м³, то дровник нужно будет строить по каркасной схеме из бруса и досок, примерно так, как в случает строительства подсобных помещений для дачи.

Один из таких вариантов приведен на схеме ниже.

По сути, большой дровник — это тот же сарай, у которого стены зашиты не всплошную, а с вентиляционными зазорами. При этом нет особой разницы, каким материалом будут зашиты стены, это может быть вагонка, остатки от обрезки горбыля или обычная рейка. Иногда на даче нет подходящего материала, и стены обвязывают прутьями лозы.

Какие инструменты потребуются

Для изготовления дровницы нужно будет запастись стандартным набором столярных инструментов:

• Электролобзик для небольших конструкций, для каркасного дровника потребуется циркулярная пила. Большую часть работ можно выполнить и ручной ножовкой, только время строительства на даче затянется на несколько дней;
• Мерительный инструмент – рулетка, строительный и гидравлический уровень. Несмотря на простую конструкцию, собирать дровник на глаз — рискованное занятие, так как масса дров внутри достигает полутора тонн и может при неблагоприятных обстоятельствах легко обвалить поленницу;
• Инструмент для резки кровельного покрытия, это могут быть ножницы по металлу, пробивная насадка на электродрель или обычная ножовка.

Конкретный подбор определяется тем, из какого материала будут построены стены и крыша, кроме того, было бы неплохо заранее сделать своими руками чертежи с размерами или хотя бы толковый эскиз. Многое зависит от того, есть ли на даче возможность подключиться к электроэнергии. Например, металлический каркас сделать без электроэнергии будет достаточно сложно, придется раскраивать и сваривать детали в условиях гаража, после чего набор заготовок можно будет перевести на дачу и собрать.

Как сделать дровник для хранения дров своими руками

Независимо от того, по какой схеме строить хранилище, в первую очередь необходимо спланировать площадку, на которой будет размещен запас дров для дачи. Понятно, что в данном случае речь не идет о том, чтобы строить фундамент или копать котлован. Но, прежде чем устанавливать каркас, необходимо убедиться, что площадка и столбчатые опоры, установленные на грунт, выровнены в одной горизонтальной плоскости.

То же самое касается переносных конструкций, даже если это небольшой стеллаж или каркасная дровница, устанавливать его на даче рядом с печкой можно будет только после того, как пол будет проверен строительным уровнем, и при необходимости уложены выравнивающие прокладки. Иначе все это в один прекрасный момент может рухнуть.

Переносной дровник

Простейшую каркасную конструкцию из бруса на полкуба дров можно собрать, что называется, на коленке за пару часов. Проще всего сделать для дачи дровник своими руками, фото, в виде пристенной рамы.

В первую очередь нужно собрать основание стеллажа. Так как дровник будет устанавливаться непосредственно на пол дачи, то особой потребности в дополнительном фундаменте нет.

Вырезаем две длинные и две короткие стороны основания, все это сшиваем саморезами.

Аналогичным способом изготавливаем боковые стойки, устанавливаем их на основание дровника и фиксируем саморезами. Обязательно нужно будет установить внизу подкосы.

Следующим этапом врезаем внутренние распорки

В результате получается П-образная конструкция, которую легко перенести внутрь дачи и убрать в случае необходимости по окончанию сезона.

Отдельно стоящая постройка

Из всего, что можно придумать, это наилучший вариант решения проблемы хранения дров на даче. Если есть немного свободного времени и небольшой запас стройматериалов, то лучше всего сразу строить своими руками дровник из досок и бруса. На такую постройку уйдет не меньше трех дней интенсивного труда, но в дополнение к полноценному помещению получаете очевидные преимущества:

• Способ укладки обеспечивает дровам наилучший способ хранения;
• В летний период постройку используют в качестве временного хранилища под урожай или инвентарь;

Понятно, что полноценной заменой сарая на даче он не станет, но помещение до момента загрузки дровами нередко используется для самых неожиданных целей, иногда даже для проращивания семян и выведения цыплят.

В отсутствие дров навес можно использовать для хранения инвентаря на даче

Строим фундамент и каркас

Первым делом необходимо собрать основание под постройку. Размечаем контуры будущего помещения для хранения дров, в углах, а также в центре устанавливаем по одному шлакоблоку. Чтобы выровнять опоры в плоскости горизонта, придется снять часть дерна и отсыпать подушку из песка и гравия. Регулируя высоту подушки, удается выровнять опоры в одной плоскости.

Следующим этапом собираем нижнюю обвязку, ставим стойки и выполняем обвязку верхнего уровня двумя параллельными брусами.

Настилание кровли

Наиболее важной частью хорошего дровника для дачи считается именно кровельное покрытие, поэтому, как только появились стены, сразу же переходим к укладке досок для контробрешетки и обрешетки под кровлю.

Для крыши используем профнастил, но с таким же успехом можно уложить любой кровельный материал, оставшийся на даче, за исключением пластика или битумной черепицы. Кромки скатов должны выходить за периметр основания дровника, иначе вода будет стекать внутрь помещения.

Чтобы капли не задувало под кровлю, нашиваем карнизную планку, если на даче завалялись детали старого желоба для отвода дождевой воды, можно установить и его.

Отделка

Последним этапом необходимо нашить облицовку стен. Материала потребуется достаточно много, поэтому его нужно будет завести на дачу заранее. Как вариант, можно нарезать прутков и жердей в лесочке поблизости дачи.

Важно! В идеальном варианте дровник можно вскрыть масляным лаком или олифой. Оставлять деревянные стены и крышу без защиты не следует, иначе вредители, которых всегда немало на даче, рано или поздно съедят древесину навеса и стоек.

Один из вариантов строительства дровника своими руками приведен на видео:

Дровник, пристроенный к другому зданию

По той же технологии можно собрать небольшую пристройку к домику, в которой будут храниться дрова, правда, в небольшом количестве. Обычно мастера не рекомендуют делать хранилище под дровяные запасы узким и высоким. Но иногда на даче просто нет удобной площадки рядом с домиком, поэтому приходится делать исключение из правил.

Глубина каркаса получается небольшой, поэтому для его изготовления можно использовать относительно короткие рейки и доски, проще говоря, любой пиломатериал, имеющийся на даче. Задние стойки обязательно нужно будет закрепить дюбелями к стене домика, делается это для того, чтобы избежать опрокидывания дровника.

Дровник из бочек

Хранилище под дрова можно строить практически из любых материалов, главное, чтобы было прочно и надежно, и желательно недалеко от домика дачи. Если имеется возможность использовать старые бочки, то из них получится прекрасная дровница. Большие бочки можно разрезать на половинки и уложить двумя вертикальными рядами.

Для малоразмерный тары все обстоит еще проще, достаточно вырезать днище и уложить пирамидой. Правда, в этом случае бочонки придется обтянуть проволокой или металлической лентой.

Металлический дровяник

Для любителей работать с металлом можно посоветовать конструкцию хранилища, собранную из металлического профиля. Достаточно будет закрепить на подшивке карниза горизонтальную поперечину, и еще один такой же профиль уложить на гравийную подушку.

Останется лишь установить вертикальные стойки из металлической трубы и закрепить сетку, удерживающую дрова от падения на грунт. В целом конструкция получается очень емкой, поэтому такие дровники используют для капитальных зимних проектов дачи.

Дровник из поддонов

Наплохим вариантом будет использование на даче старых поддонов, их можно разобрать на доски полностью или приспособить отдельно верхнюю и нижнюю части. Обычно хозяева завозят на дачу поддоны в качестве дров, но целые части можно использовать для изготовления дровника.

Схема такого хранилища приведена ниже.

Основание или щитовой пол нужно будет сбить из досок длиной по 245 см, на изготовление стенки уйдет как минимум 3 доски аналогичной длины. На каждую из боковых стен потребуется две метровые и три доски по 60 см. На нижний ярус потребуется уложить 7 штук реек по 60 см.

Конструкция простая, и установить ее рядом с домиком дачи не составит особого труда. Правда, в процессе хранения дров дровник нужно будет застилать брезентом или накидкой из синтетической ткани.

Большой дровник можно собрать на даче из целых поддонов Большой дровник можно собрать на даче из целых поддонов

Дровник, совмещенный с другой постройкой

Один из наиболее популярных способов хранения дров на даче заключается в изготовлении дровника непосредственно на крыльце или рядом с входной дверью под одним навесом.

Пользоваться таким хранилищем очень удобно, особенно в зимнее время, но для оборудования дровника потребуется перестроить площадку перед входной дверью, установить дополнительные опоры и удлинить навес над крыльцом. Тыльную стену зашивают досками, оставляя между ними промежутки по 3-5 см.

Идеи для дровника своими руками

Разумеется, перечисленные выше способы и схемы хранения не являются единственно возможными для использования на даче. Каждый владелец дачи старается сделать свой вариант дровника более интересным и оригинальным, чем у соседа по участку.

Заключение

В том, чтобы сделать хороший дровник для дачи своими руками, есть еще и определенный “спортивный” интерес. Всегда хочется оформить надворную постройку так, чтобы ландшафт дачного участка только выиграл от появления хранилища под дрова, появляется стимул проявить фантазию и способности дизайнера.

как сделать возле дома, на даче, фото

Большая часть нашей страны отапливается печами на дровах. Если не дома, то на даче или в бане точно нужны дрова. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы — дровяники или дровники (говорят по-разному в разных регионах). Конструкция незамысловатая и сделать дровяник своими руками — несложная задача.

Какие бывают

Содержание статьи

Лист металла убережет стены от древоточцев (деревянные, естественно)

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Красивый дровник для дачи

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

О том, как сделать красивые и недорогие дорожки в саду или на участке читайте тут. Об устройстве самодельного пруда можно прочесть в этой статье, а о том как превратить его в фонтан, здесь.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки  — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

О том, как и чем украсить участок можно прочесть в этой статье.

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительства

А это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.

О том, каким может быть деревянный забор, прочесть можно в этой статье.

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Круглые поленницы для сушки дров

Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров.

Сначала вкапываете  надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Первый шаг укладки круглой поленницы

Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Выкладываете первый ряд

Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжение: выкладываем второй ряд, начинаем заполнять середину

Продолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину

Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Продолжение процесса

Вид на поленницу сверху

Укладка поленницы закончена

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.

Раз уж вы взялись за обустройство участка, возможно вам пригодится статья о том, как сделать дорожки (из того же дерева, например) или скамейки-лавочки.

Идеи в фото формате

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.

фото, чертежи изготовления, схемы, пошагово, идеи

Отопление дачи в холодное время года, как правило, решается подходящим запасом поленьев, сложенных в сарае или под навесом. Еще лучше хранить дрова в специальной постройке, так и запас топлива не намокает, и подворье не выглядит филиалом лесопилки. Тем более, сделать дровник для дачи своими руками не составит особого труда для человека, знакомого с плотницкими и столярными работами.

Виды дровяников

Всевозможных схем и конструкций помещений для хранения дров существует не так уж и много, но в этом нет ничего плохого. По сути, все, кто строил своими руками деревянные дровники для дачи, выбирали наиболее простые, удобные и надежные схемы. Красота тут особо не требуется, главное — надежность хранения и удобный способ закладывать и отбирать дрова зимой. Ну и, конечно, важна простота, чтобы можно было построить быстро, а не сидеть вечерами и планировать пошагово строительство дровника своими руками, словно это дом, а не навес.

Обычно конструкции дровницы делят по способу хранения на несколько основных видов:

• Переносной или малый дровник, применяется для хранения поленьев и чурок небольшого размера, сложенных в один ряд. Нет крыши и боковин. По сути, это импровизированный стеллаж из бруса и досок, на котором выкладывают для сушки небольшой запас дров на даче;
• Отдельно стоящий дровник. Строится по той же схеме, что и сарай. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип дровника можно сделать самому без каких-либо проблем;
• Пристенный дровник, часто используется на дачах с навесами. В данном случае поленница выкладывается в один ряд на всю ширину и высоту стены.

Важно! Считается, что такой способ укладки послужит дополнительным утеплением и теплоизоляцией стен. Многие владельцы дач предпочитают строить своими руками дровник именно по этой схеме, что не всегда оправданно.

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга».

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Первая серьезная постройка — дровяник своими руками

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров. Сначала вкапываете надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину

Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Вид на поленницу сверху

Укладка поленницы закончена

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.

Подборка фото красивых дровниц

Чертеж небольшого дровяника на один ряд поленьев

Такую сделать проще простого. И в дом занести можно

Красивая дровница. Прямо избушка для дров

Легкая конструкция для небольшого количества древесины

Эти треугольные сооружения — тоже дровники

Два забетонированных бревна возле стены

Вариант большого прямоугольного дровника с двускатной крышей

Большой свес крыши защитит от дождя.Главное, чтобы ветром кровлю не оторвало

Интересно и стильно: можно поставит возле камина или печи

Из бревна получается красивая дровница, но стоит она…

Каркас из металла. Не хватает жесткости (укосов), потому все повело

Это вариант с досками, закрепленными по типу жалюзи

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровник своими руками.

Дровяник и простой дровник своими руками: варианты и чертежи (+дровницы)

содержание]

Построить дровяник своими руками задача несложная, но благодарная в смысле экономии денег. Частное жилье отапливается дровами еще достаточно широко во всем мире. Лидер тут, кстати, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное отопление. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс парниковых газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из большого города или от ТЭЦ. Правильно выдержанные до топки дрова (см. далее) уменьшают расход средств на отопление до 30-50%. Это прекрасно знали наши предки, и с выдержкой дров старинные дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник должен быть возможно более безопасен в пожарном отношении.

О терминологии

Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин “дровница”. Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:

• Дровяник – как правило, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
• Дровник – упрощенный дровяник в виде пристроенного к дому навеса, опирающегося на отмостку вокруг дома. (Устаревшее значение – мелкий торговец дровами вразнос по домам/избам).
• Дровница – подставка под расходную загрузку дров для топки камина или корзина для переноски дров. Часто то и другое совмещается в одном изделии, см. в конце.

Зачем нужен и как устроен дровяник

Оптимальная влажность дров на топливо – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в разы, а осаждение сажи от них настолько же увеличивается. ТС пересушенных дров возрастает незначительно, но они слишком быстро горят. Печь испытывает избыточную тепловую нагрузку. Ее способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного останова и необходимости перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть действительно опасно.

Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влажности по всей массе поленницы год. За этот же срок летучие компоненты древесины битуминизируются и образуют медленнее горящие фракции. Свежевысушенными дровами хорошо топить пиролизную печь, но в обычной или в котле длительного горения большая часть тепла от избытка пиролизных газов тоже вылетит в трубу. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.

В местах с нестабильным климатом весьма желательно и третье отделение, на аномально суровую зиму. В противном случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Расход топлива увеличится, к теплу опустеет и подготовительное отделение. Новая заготовка дров к зиме не дозреет, и так оно и пойдет до аномально теплой зимы.

В расходном отделении грамотные хозяева дрова раскладывают поленницами, рассортированными по сортам топлива и размерам поленьев. Если дровяник капитальный (см. далее), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда появляется возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его использования.

Примечание: угольная яма в дровянике должна быть с плотно закрывающейся крышкой и гидроизоляцией, т.к. намокший уголь склонен к самовозгоранию. Оборудовать угольную яму в пристроенном к дому дровнике недопустимо!

Дровники

Преимущества дровника перед дровяником помимо экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счет теплопотерь через стену дома температура в дровнике почти всегда чуть выше наружной, что многократно уменьшает обратное поглощение влаги дровами. В более-менее обжитых местах дровами отапливают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весны до осени и эпизодически посещаемые зимой. Как соорудить простой дровник для дачи, см видео ниже:

Видео: самодельный дровник (навес для дров) для дачи

Дровник для дома

Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.

Сарай с дровяником (дровником)

Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.

Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.

Чертежи закрытого дровника для дома

На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.

Проект закрытого дровника с откидной крышкой

Ошибки

Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.

Дровники при доме, построенные правильно (слева) и с ошибками

От пожара и вредителей

В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.

Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.

Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:

1. Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
2. Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
3. Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
4. Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
5. Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.

О металлических дровниках

Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.

Дровники из металла

Дровяники

Дрова в дровянике требуют до пуска в расход на топливо не менее чем годичной выдержки. Но отнесенный от дома не менее чем на 4 м дровяник для жилья пожаробезопасен и позволяет разместить в нем любой наперед заданный запас топлива, было бы место на участке. Строят дровяники в местах с суровой зимой; сибиряки названия «дровник» вообще не признают. Сложности и особенности сооружения дровяника имеются на всех этапах, от фундамента до крыши, но главная из них – пол. С него и начнем.

Пол

Пол дровяника часто делают щелястым, мол, пускай туда мусор с дров сыплется. Это неверно. Во-первых, древесный мусор загниет, что создаст благоприятную среду для размножения вредителей не только дома, но и сада с огородом. Во-вторых, гниющий мусор выделяет тепло и может взопреть до спиртового брожения. Пары древесного спирта (метилового, метанола) по запаху неотличимы от «родименького» этанола, но действие их на человека совсем другое. После истории с «Боярышником» в Иркутске все знают, какое. В-третьих, пары любого спирта в достаточной концентрации взрывоопасны. В прежние времена взрывы и массовые отравления на захламленных лесопилках были нередки, но работали там зеки; «Правда», «Труд» и «Комсомолка» об этом не писали, даже «Крокодил» молчал.

Поэтому пол в дровянике нужно настилать из шпунтованных досок от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Так нужно не только во избежание замусоривания подпола, но и по требованиям к прочности пола, т.к. нагрузка на него от топлива может превышать 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике делать недопустимо, подпол должен быть проветриваемым и доступным для уборки. Трудоемким, но идеальным решением будет дровяник вообще без пола на монолитном фундаменте. В нем, кстати, и дрова вылежатся за полгода, т.к. фундаментная плита с подушкой – хороший теплоаккумулятор и еще долго после наступления холодов будет держать температуру в дровянике чуть выше наружной. Как построить дровяник на монолитном фундаменте, см. серию видео ниже.

Видео: дровяник (сарай для дров) своими руками

Фундамент

Фундамент дровяника с полом может быть столбчатым незаглубленным. Столбики лучше брать готовые бетонные 200х200х400 мм. Устанавливать их можно торчмя, т.к. каркасный (см. далее), ажурный и достаточно нагруженный дровяник хорошо отыграет сезонные подвижки любого грунта, кроме чрезмерно пучинистого. Желательно также, если вы живете не в безветренном месте, замуровать в столбики анкеры для крепления нижнего венца (обвязки) каркаса.

Примечание: вместо бетонных столбиков возможно использовать деревянные чураки (кряжи) той же высоты, 400 мм, в поперечнике от 150 мм. Их сушат и пропитывают отработкой моторного масла. Затем обмакивают в горячий битум либо пропитывают битумной мастикой, еще горячими (влажными) обваливают в песке и обертывают рубероидом.

Чертежи столбчатого фундамента под дровяник и установки его столбов в ямы даны на рис. Обратите внимание: если дровяник с дверью, от углов ее проема до противолежащей стены нужны 2 ряда дополнительных столбов. Напомним: нагрузка на пол дровяника может превысить 1 тс/кв. м. Проемы и так сильно нагружают каркас. Если дверной проем подперт одним столбом посередине или вовсе висячий, перегрузка, перекос каркаса и короткий срок службы дровяника гарантированы.

План фундамента под дровяник

Каркас и стены

Дровяники строят каркасными, как сараи и хозблоки, но упрощенной конструкции. Вполдерева врезаются по углам и на перекрестьях только балки венцов (обвязок). Все остальное крепится встык начерно гвоздями наискось и окончательно стальными уголками на саморезах. Доски обшивки (обрешетки) прибиваются к стойкам каркаса гвоздями (лучше – рифлеными) или крепятся теми же саморезами. На нижний венец нужен брус от 150х150; для стоек и верхней обвязки подойдет 100х200. Доски обшивки – от 30 мм.

Стены

Обшивку стен для проветривания делают решетчатую (щелястую). Ширина щелей – от 5 см. Если в ваших краях воровство не в заводе, щели лучше сделать от 10 см. Горизонтальная обрешетка (поз. 1 на рис.), работая согласно с каркасом, упрочняет строение, но у нее есть существенный недостаток: брызги дождя от кромок досок отскакивают прямо на дрова.

Варианты обшивки стен дровяника

Вертикальная обрешетка меньше мочит топливо, но не помогает каркасу, поэтому ее нужно подкреплять поперечинами, поз. 2. По сочетанию защиты от осадков, проветриваемости и стоимости лучшая обшивка – из жердей (поз. 3) или горбыля спинкой (горбушкой) наружу, но она непрочна, ничуть не поддерживает каркас, а укрепить ее трудно. Идеальной во всех отношениях можно считать обшивку диагональную, т.наз. геодезический набор, поз. 4, но она трудоемка и требует качественного довольно дорогого материала.

Тем не менее, способ построить прочный долговечный дровяник с обшивкой из чего попало подходящего, есть. Это – каркас с укосинами (диагональными связями жесткости), поз. 5. Недостаток у него всего один: укосины ставятся на стадии сооружения каркаса. Т.е., подумать нужно, прежде чем строить. Шутка, но еще один недостаточек у каркаса с укосинами есть, см. ниже.

Крыша

Свесы крыши дровяника для защиты дров от осадков нужны большие, от 350 мм. В Канаде минимально допустимым свесом крыши дровяника считается 15” = 381 мм. Оптимальный вариант крыши дровяника в средних климатических условиях – односкатная пологонаклонная, до 15-25 градусов. Ради упрощения работ и удешевления строения крышу дровяника часто выполняют без подстропильных балок, укладывая ее 2-ярусную обрешетку из 30-40 мм досок с ячеей до 450 мм прямо на верхний венец (врезка в центре на рис; свесы на схемах условно не показаны). В таком случае возможны 2 варианта расположения продолин (которые вдоль фасада) и поперечин (которые по уклону). Вариант продолин сверху (слева на рис.) обеспечивает наилучшее проветривание и подходит для мест с количеством осадков до умеренного. Вариант поперечин сверху (справа) более подходит для краев с частыми ливнями, обильными снегопадами и буйной весной, т.к. исключает прорыв палых/талых вод на дрова. В обоих вариантах стыки гидроизоляции и листов кровли должны приходиться строго на доски.

Варианты устройства односкатной крыши дровяника

В последнем случае, а также по эстетическим соображениям, оптимальной может оказаться двускатная крыша. Тогда не надо зашивать ее фронтоны наглухо, как слева на рис. Сохнущие дрова глубоко дышат, в кармане под крышей будут собираться испарения, от которых «созревание» топлива отнюдь не ускорится, а его качество не улучшится. В дровянике с двускатной крышей нужно либо и фронтоны сделать решетчатыми, как стены, либо, что несколько хуже, прорезать в них духовые (не застекленные) окошки. Но в дровянике с двускатной крышей и щелястыми фронтонами по соображениям прочности нужна только перекрестная обрешетка, прямая, как слева на рис., или диагональная. Каркас с укосинами в таком случае как следует работать не будет.

Неправильное и правильное устройство двускатной крыши дровяника

Примечание: настил крыши лучше всего делать из профлиста или оцинковки. Тяжелые кровельные материалы – шифер, сланец, черепица – перегрузят каркас, а мягкие (ондулин, битумная черепица) на редкой обрешетке просядут. Можно, конечно, набрать под них сплошную обрешетку, но это лишние расходы и труд.

Дровницы

Вариантов дровницы как хранилища расходной партии топлива для камина (слева на рис.) множество, но она не функциональна. Для подноски дров все равно нужна отдельная дровница-корзинка, а при перекладке их в дровницу-подставку мусор сыплется на пол.

Дровницы из металла

Комбинированных дровниц (остальные поз. на рис.) разной вместимости, сложности, удобства и стоимости тоже известно много. Но в этом ряду особого внимания заслуживает дровница из старого бочонка или небольшой бочки, см. рис.:

Схема устройства дровницы из бочонка или небольшой бочки

• Оригинальна, стильна, отлично вписывается в большинство интерьеров с печью или камином.
• Изготовленная из бочки, вмещает загрузку дров на суточную топку печи.
• Дровницу из бочки/бочонка можно, приделав к ней лямку, тащить по снегу, как санки, а охапка/вязанка дров весит немало.

Если у вас найдется подходящая заготовка для дровницы из бочки/бочонка, то учтите, что сразу выбивать оба днища или оставшееся нельзя, рассыплется. Нужно сначала скрепить обручи с клепками саморезами, насверлив предварительно в обручах отверстия под них. Сверлить нужно сверлом с ограничителем глубины сверления, но строительный не годится, его щуп слишком далеко в стороне. Заправленное в инструмент сверло нужно плотно обернуть тонкой жестью (напр., от кофейной банки), так, чтобы из обертки выглядывал его кончик на толщину обруча, и обмотать обертку тонкой проволокой. Накручивать жестяной ограничитель на сверло нужно ПРОТИВ направления его вращения, чтобы не разворачивался, когда обертка упрется в металл обруча.

Видео: примеры изготовления простых дровниц – для подноски дров и для мангала

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

что еще почитать:

Дровяник своими руками, как сделать, чертежи, материал, видео

Большинство владельцев загородной недвижимости, так или иначе, сталкиваются с проблемой хранения дров на своем участке. В этой публикации будет подробно рассказано, как создать удобный дровяник своими руками, рассмотрены схемы и материалы, пригодные для самостоятельного возведения конструкции.

Читайте также: скворечник своими руками чертежи и размеры!

Основные требования, предъявляемые к конструкции

Дровяные печи и камины издревле используются человеком для приготовления пищи и отопления своих жилищ. Для эффективной работы такого оборудования необходимо топливо надлежащего качества. Дровяник (дровник, дровница, поленница) – это простое сооружение в форме навеса, обеспечивающее возможность сушки и хранения запасов дров.

Несмотря на простоту конструкции, к этой постройке предъявляется ряд серьезных требований:

1. Защита запасов топлива от атмосферных осадков. Исходя из данного требования, сооружение должно иметь крышу и пол, защищающие топливо от воздействия влаги
2. Свободный доступ к дровам. Перед тем, как построить дровяник своими руками изучить проекты, выбрать подходящее место для возведения постройки.
3. Хорошая вентиляция внутреннего пространства для правильной циркуляции воздуха в поленнице.
4. Необходимая вместительность. Сооружение должно обеспечивать возможность хранения запасов дров, в количестве, достаточном для сезонного использования.

Кроме этого, дровяник на даче должен иметь привлекательный внешний вид, для чего его часто украшают декоративной отделкой. Участок вокруг постройки засаживают плющом, декоративным виноградом.

Разновидности дровяников и особенности их конструкции

Несмотря на разнообразие архитектурных и дизайнерских решений, дровяники бывают двух типов:

• отдельностоящие;
• пристроенные.

Простейший отдельностоящий дровяник – это навес на металлических опорных столбах без какого-либо ограждения. Обвязкой для кровельного покрытия служит деревянный брус. Пол в таких сооружениях, чаще всего изготавливается из поддонов, уложенных непосредственно на грунт или опоры из шлакоблока. Более серьезный вариант дровника – капитальный сарай для дров на фундаменте с деревянными стенами в виде решетки.

Пристраиваемая конструкция может быть выполнена в виде козырька, закрепленного на стене капитальной постройки или полноценного навеса. В качестве глухого ограждения будет выступать стена сооружения.

Без сомнения, второй вариант значительно проще в исполнении, однако, пристраивать дровники к деревянным постройкам не рекомендуется по двум причинам:

1. Опасность пожара. Дровник – это сооружение для хранения топлива. Любая искра может спровоцировать возгорание дров, что станет причиной пожара.
2. Насекомые, в избытке обитающие в древесине, которые смогут быстро уничтожить деревянную конструкцию, даже обработанную биозащитой.

Если другого варианта, как пристройка дровяника к деревянной стене дома нет, то специалисты рекомендуют изолировать примыкающую к сооружению поверхность стальным листом.

Существует и еще один тип дровников – мобильный. Данная конструкция изготавливается в виде подставки из металла и служит для хранения дров в помещении непосредственно возле печи или камина. Переносной дровяник из металла может представлять собой декоративный предмет интерьера, вписывающийся в общий декор помещения.

Возводим дровяник своими руками

Перед тем, как построить дровяник, застройщику предстоит ответить на ряд вопросов:

1. Размер сооружения.
2. Выбор места для размещения конструкции.
3. Оптимальный тип дровника.
4. Проектирование сооружения.
5. Подбор необходимых материалов.

Рассмотрим решение некоторых вопросов более подробно.

Габариты и вместимость

Если запас дров предполагается использовать не для сезонного обогрева дома и приготовления пищи, а только время от времени для розжига костра или мангала, то дров понадобиться весьма немного. В таком случае можно ограничится возведением отдельностоящего навеса или небольшого сарая, который будет выполнять сразу две функции: склада и хозблока.

Если планируется полноценное отопление загородного дома, то следует возводить более объемное сооружение, расположенное недалеко от дома.

Для определения габаритов будущей постройки достаточно знать объем расходуемого топлива.

Второй способ определения гарабитов дровяника – наличие материала, которые планируется использовать для его возведения.

Выбор места на участке

Габариты, назначение и тип будущей постройки станут определяющими при выборе места расположения сооружения:

1. Если дрова планируется использовать исключительно для растопки мангала, то лучшим вариантом будет возвести своими руками дровяник с односкатной крышей, расположенный в зоне отдыха.
2. Как правило, строение для хранения дров не является архитектурным шедевром, поэтому оптимальный вариант его размещения угол на заднем дворе участка.
3. При проектировании такого сооружения следует учитывать возможность свободного подхода и наличие дорожки с качественным покрытием. Это обеспечит доступ к поленнице во время дождя и в зимний период.
4. Место для хранения дров не должно быть расположено в низине, где скапливается влага.
5. Постройка будет неизбежно создавать тень, что может помешать росту зеленых насаждений. Выбирайте для поленницы место свободное от растительности.

Несмотря на то, что дровник или навес размещается на собственной земле и не квалифицируется законодательством, как капитальное строение, не следует размещать данное сооружение, руководствуясь только собственными предпочтениями. Если постройка будет создавать помехи нормальному использованию смежного участка, соседи могут обратиться в суд и потребовать устранения неудобств вплоть до переноса строения, что связано с дополнительными финансовыми затратами.

Выбираем тип хранилища и материалы для его создания

При выборе конструкции поленницы большинство застройщиков отталкиваются от бюджета, сопоставляя его с желаемым результатом. Наиболее простая конструкция – пристроенный навес с полом и тремя ограждающими стенками.

Пристроенный навес

Прежде всего – изучите законодательство, а конкретно ГОСТ 21.501-93, ГОСТ 21.204-93. После чего:

1. Нарисуйте экскиз. Это позволит определить габариты постройки, угол наклона крыши, вариант стыковки крыши со стеной сарая.
2. Подготовьте материалы для создания опорной конструкции и кровли. Обрезная доска или брус – это оптимальный материал для создания каркаса. Деревянная рейка подойдет для создания бокового ограждения. Листы профнастила, металлочерепицы, поликарбаната могут использоваться для создания крыши.
3. Посчитайте материалы. Для поддержания крыши, площадью до 5 м², могут использоваться сосновые доски, сечением 100х50 мм. Если площадь кровли превышает 5м², то используйте брус с сечением 100х100 мм. Для всех случаев применяются деревянные стропила 100х50 (на ребро) с обрешеткой из доски 100х25 мм.
4. Предусмотрите фундамент, конструкция которого и глубина заложения зависит от типа грунта и глубины его промерзания.

Отдельностоящий дровяник из поликарбоната

Конструкция может стать не только функциональным решением, но и украшением вашего участка.

Популярность данного материала обусловлена невысокой стоимостью и хорошими качественными характеристиками. Для изготовления каркаса используется профилированная труба, с сечением 40х25 мм. Опорная конструкция крыши создается из стальной полосы или металлического уголка. Поликарбонат монтируется при помощи специальных крепежных элементов.

Многих отечественных дачников интересует, как сделать дровник возле бани? Наиболее простой вариант – это собрать металлический каркас, который можно обшить листами поликарбоната или профнастила.

При создании дугообразной крыши, каналы жесткости в листах сотового поликарбоната ориентируются параллельно линии изгиба.

Классическая поленница

В некоторых случаях можно ограничится возведением классической цилиндрической поленницы, которая весьма неплохо справляется с поставленными задачами.

Далее расскажем, как сложить круглую поленницу:

1. Выбираем место, в котором не скапливается вода.
2. Вкапываем шест. Высота над землей от 1,5 до 2 м.
3. Вокруг шеста выкладываются чурки с радиусом 70 – 80 см.
4. По периметру выкладываются поленья таким образом, чтобы одна сторона опиралась на выложенные кругом чурки.
5. Далее, выкладывается второй ряд. Вокруг шеста вертикально укладываются дрова, заполняющие середину конструкции.
6. Каждые 3-4 ряда, процесс повторяется. Поленья в качестве опоры выкладываются кругом по периметру, на них, чурки. Середина заполняется вертикально стоящими дровами.

Правильно собранная конструкция отличается прочностью, вместительностью, не портит внешний вид участка, а дрова в такой поленнице сохнут достаточно быстро.

Дровяник из поддонов

Один из наиболее бюджетных способов возведения хранилища для запаса дров – дровница из поддонов.

Собрать такую конструкцию весьма просто:

1. Подготовьте участок.
2. Разложите поддоны, которые будут играть роль пола.
3. По торцам закрепите их между собой цельной доской.
4. Для создания стенок используйте поддоны, установленные вертикально.
5. С помощью металлических уголков закрепите их к основанию.
6. В передней части конструкции на ребро установите доску, закрепив ее между боковыми стенками. Она будет поддерживать поддоны, выполняющие функцию крыши.

Последний этап – обработайте сооружение антигрибковым составом.

Дровница из дерева своими руками: этапы возведения конструкции

В качестве примера рассмотрим этапы самостоятельного создания отдельностоящего деревянного сооружения на дачном участке. Первое, что нужно сделать – это выбирать место для установки конструкции. Лучший вариант установки – возвышение на участке. Такое расположение исключит подтопление постройки.

Чтобы собрать своими руками дровник для дачи, необходимы чертежи.

Представляем пример надежной и вместительной конструкции с односкатной крышей и возможностью установки дверей для превращения дровяника в капитальный сарай:

1. Для создания надежной опорной конструкции будем использовать металлические трубы. Для этого необходимо пробурить ямы, как показано на чертеже. Глубина – ниже точки промерзания. На дно каждого отверстия насыпают слой щебня. Толщина слоя – 100 мм. В подготовленные ямы устанавливают трубы и бетонируют.
2. После застывания бетона создают верхнюю обвязку каркаса. Для этого используют доску 150х50 мм.
3. На высоте 100 мм от земли к каркасу крепят брус с сечением 100х100 мм, который будет использоваться в качестве нижней обвязки и опорной конструкции.
4. На брус настилают лаги. Для их изготовления используют сосновую доску, 100х25 уложенную на ребро. Расстояние между лагами – 400 — 500 мм.
5. На лаги настилают половую доску. Оптимальный вариант — пиломатериал с сечением 100х25 мм.
6. Каркас дровника обшивают обрезной доской. Монтаж выполняют с зазорами для лучшего проветривания.
7. Для создания стропильной системы используют пиломатериал сечением 100х50 мм. Обрешетку выполняют доской с сечением 100х25 мм.

Для обеспечения защиты дров от влаги, в конструкции крыши необходимо предусмотреть свесы. Минимальная длина свесов 300 мм.

После возведения постройки необходимо обработать пиломатериал антисептиком. Остался последний вопрос: чем покрасить дровяник? Правильная краска должна обеспечивать защиту древесины от воздействия влаги, УФ-излучения, защищать материал от насекомых и патогенных микроорганизмов (грибков, плесени). Кроме этого, хорошая краска должна быть стойкой к истиранию и обеспечивать декоративную составляющую на протяжении длительного периода времени. Всеми вышеперечисленными качествами обладают латексные краски, которые, по мнению профессионалов, практически не имеют недостатков.

Дровяник женскими руками — видео

проекты дровницы, чертежи, список стройматериала для дровника, размеры

Необходимость дровника для дачи или дома, в котором есть камин, печь или баня, очевидна.

Если не соорудить специальное место для хранения дров, то растапливать ими печь или камин будет невозможно.

Для топочного сырья важен определённый процент влажности (20%) и условия хранения, которые сможет обеспечить дровник.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Список стройматериалов

Прежде чем приступать к строительству стационарного дровяника на даче, нужно определить материалы, из которого он будет изготавливаться. Можно выбрать из следующего списка:

• доски;
• брус;
• металлический профиль;
• цемент;
• арматура;
• профнастил;
• ондулин;
• черепица;
• поликарбонат.

Для изготовления конструкции понадобится использовать стандартный набор инструментов. А также потребуется дрель, свёрла и пилы. Определить количество материала можно после составления чертежа. Размеры подбираются таким образом, чтобы на участке, где будет располагаться дровник, рядом было немного места для заготовки дров. Важно, чтобы всё сырьё для топки поместилось внутрь постойки.

Справка! Для габаритных конструкций требуется сооружение фундамента столбчатой разновидности. Наиболее бюджетным вариантом является использование брёвен длиной 80–90 см и рубероида.

Как составить простой чертёж дровяника своими руками

Чтобы составить чертёж дровника своими руками, можно воспользоваться рекомендациями:

• исходя из свободного места на участке, определяют площадь конструкции;
• пропорционально на чертеже обозначают стены и таким же образом крышу;
• переносят чертёж на бумагу и выполняют его строго в соответст

Сын дровосека

Многие из нас знали (или знали) о людях, которые достигли совершеннолетия в условиях экономических лишений и, хотя позже стали богатыми, всю жизнь оставались бережливыми. Узнав, что они могут обходиться очень немногим, они сохранили простые вкусы и довольствовались тем, что жили комфортно, никогда не увлекались роскошью или показной роскошью и никогда не забывали, что тяжелые времена, которые они когда-то знали, могут когда-нибудь повториться. С другой стороны, многие из нас знали людей, которые выросли в достатке и никогда серьезно не думали, что их обстоятельства могут измениться, и поэтому были плохо подготовлены к тому, чтобы выжить, когда их домохозяйства испытали неудачи.

Один распространенный онлайн-анекдот предлагает поучительную историю, которая противопоставляет эти две группы: те, кто видел волка у двери и знает, что, хотя он мог уйти, он может вернуться в любое время; и те, кто никогда не видел волка и поэтому никогда не питал мысли, что он может когда-нибудь появиться. Таким образом, самодельный человек, который заработал миллиарды долларов, остается экономным сборщиком чаевых, а сын, который ничего не заработал сам, превратился в экстравагантного сборщика мусора:

БИЛЛ ГЕЙТС в ресторане.

После еды он дал официанту 5 долларов в качестве чаевых. Гейтс понял, что у официанта странное выражение лица после чаевых, и он спросил официанта, что случилось.

Официант ответил: «Я просто поражен, потому что за тем же столом ваш сын дал чаевые в размере 500 долларов, а вы, его отец, самый богатый человек в мире, дал мне только 5 долларов».

Гейтс улыбнулся и ответил многозначительными словами: «Он сын самого богатого человека в мире, а я сын резчика по дереву…»

(Никогда не забывай свое прошлое.Это ваш лучший учитель)

Какие бы достоинства ни можно было найти в этой истории, это не совсем так, как рассказывают о компьютерном магнате Билле Гейтсе; это просто иллюстративный рассказ, в который кто-то подсунул имя человека, широко известного как очень богатый.

Начнем с того, что сын Билла Гейтса, Рори Джон Гейтс, родился в 1999 году, и, следовательно, ему было всего двенадцать лет, когда мы впервые начали сталкиваться с текущей версией этого анекдота — в том возрасте маловероятно, что он обедал в ресторанах вдали от его родители, не говоря уже о том, чтобы щедро тратить 500 долларов на официантов.

Однако более важным является тот факт, что Билл Гейтс далек от «сына лесоруба»: он вырос в обеспеченной семье с отцом, который был известным юристом, посещал эксклюзивную подготовительную школу и поступил в Гарвард, прежде чем бросить учебу, чтобы основать собственную компанию по разработке программного обеспечения. (Как охарактеризовал его журнал Time , Билл Гейтс — это «классический американский рассказ о богатстве и еще большем».)

И хотя мы не знаем, каким может быть самосвал Билл Гейтс, его вряд ли можно назвать бережливым, поскольку он потратил 63 миллиона долларов на строительство дома площадью 66 000 квадратных футов.

Мы также видели эту сказку, рассказанную о других бизнес-титанах, обладающих огромным богатством, таких как Джон Д. Рокфеллер:

Приведенная выше история напомнила мне историю, которую я слышал от своего отца давным-давно. В этой истории Джон Д. Рокфеллер вошел в нью-йоркский отель (возможно, это была Waldorf Astoria, но я не уверен) и попросил комнату с ванной. Клерк удивился, указав, что, когда пришли его сыновья, они сняли апартаменты. Он ответил: «У них богатый отец. Я не.”

Садовая мебель из подручных средств своими руками (фото + чертежи) | Своими руками

Создаем садовую мебель из старых досок и пней

Галина Ярославцева, Пензенская область.

В прошлом году, в начале лета, мы решили оборудовать зону отдыха и сделать для нее недорогую садовую мебель. Начал с большого стола. За основу были взяты несколько старых автомобильных покрышек, предварительно очищенных от грязи и пыли.Покрытие стола было изготовлено из оставшихся после ремонта досок. Для защиты от влаги обтянули их плотной пленкой.

На стол были положены свежие деревянные полоски, а поверх них были поставлены горшки с цветущими растениями. Примерив, подходит ли стол по высоте, мы решили добавить в основу еще одну автомобильную покрышку, закрепив эту горку вертикальными деревянными досками. Покрашены шины и доски в приятные оттенки зеленого, синего и розового цветов.

Затем они принялись за работу на скамейке.

Сделать было легко — из двух пеньковых и двух старых деревянных досок. Рядом со скамейкой стояли четыре свежих деревянных среза в виде пирамиды, а наверху — цветочный горшок. Получилось ярко и красиво! Рядом со столом поставили еще два пня — они играют роль садовых стульев.

А в середине августа красные яблоки падают с деревьев прямо на стол. как будто сама природа решила стать нашим помощником декоратора.

Читайте также: Садовая мебель и поделки из поддонов (европоддонов) своими руками

В наличии садовая мебель своими руками

С приходом весны дачники устремились на любимые садовые участки.Пора обустраивать дом и сад. Очень часто для поделок используют деревянные поддоны (поддоны), которые раньше служили для перевозки грузов и долгое время пылялись на дачном сарае. Из них создают разнообразные столы, стулья, стулья, кровати, диваны, напольные покрытия для участка, благодаря которым отдых на природе будет приятным и комфортным (рис. 1,2).

Несколько слов о самих поддонах: их размеры — 1200х800х78 мм. При необходимости двухслойную конструкцию поддона можно распилить и использовать отдельные элементы для устройства стоек, спинок, прикроватных тумб и т. Д.Для создания мебели могут служить не только новые образцы поддонов, но и очень старые. При этом не забывайте о тщательной обработке и дезинфекции бывших образцов, особенно кроватей, диванов и детской мебели.

Хорошим дополнением к ландшафтному дизайну участка может стать четырехугольный невысокий столик или релаксационная площадка (рисунок 1), каждая из которых основана на усеченных (обрезанных) поддонах 400 × 800 мм.

В центре опоры можно сделать сквозное отверстие, в которое легко вставить ножку зонта.Лежак собирается из двух поддонов (первый — 1200 × 800 мм, второй — 800 × 800 мм), соединенных металлическими пластинами. Изголовье оборудовано единым поддоном, который также является одной из трех опор лежака. Яркий мягкий матрас добавит удобства отдыху в саду, а лаковое покрытие защитит деревянные детали от непогоды.

Для изготовления двойного дивана (рис. 2) требуются два полных поддона (1200 × 800 мм), две половинки (1200 × 400 мм) и два небольших поддона (800 × 800 мм), которые будут использоваться для устройства спинки и смотрит на диван.Для декоративной задней стенки можно взять еще один полноценный поддон, разместив его вертикально. К нему крепятся ящики-кашпо с цветами и другими растениями.

В качестве соединительного элемента между двумя сиденьями выполнен стол из досок поддонов, соединенных в единой плоскости (800 × 800 мм).

Читайте также: Палитра мебели своими руками — идеи и варианты

Варианты самодельной садовой мебели — чертежи

Скамейка для дачи своими руками — видео

© Автор: Г.Ярославцева, А.Страшнов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Правдивый дровосек.

Моральная история: правдивый дровосек

Но его усилия были напрасны. Наконец он разрыдался. Услышав его рыдания, перед ним появился Ангел.

Ангел нырнул в реку и подошел с золотым топором. Дровосек не принял. Он заявил, что его топор был железным.

Ангел исчез и вскоре вернулся с серебряным топором. Дровосек снова отрицал, что это его топор.

Ангел снова нырнул в реку. Вскоре он вернулся с топором от лесоруба. Бедный человек встретил ангела словами огромной благодарности и великой радости.

Ангел был впечатлен честностью этого человека.

Она подарила ему золотой и серебряный топоры в знак признания его правдивости.

Мораль: Правдивость приносит свою награду.

Рассказы для детей — Моральные рассказы — Английские рассказы для детей — Моральные рассказы для детей — Рассказы для детей — Веселые истории для детей — Страшные истории для детей — Действительно забавные рассказы — Сказки на ночь

для обучения в Африке »Стипендии для африканских студентов» Стипендии для бакалавров »Стипендии и гранты для африканских женщин» Стипендии для развивающихся стран »Стипендии Erasmus Mundus для развивающихся стран» Программы стипендий »Гранты на финансирование НПО» Государственные стипендии »Стипендии LLM» Стипендии MBA »Стипендии для докторов наук и магистров»

в Австралии» Стипендии в Австрии »Стипендии в Бельгии» Стипендии в Канаде »Стипендии в Германии» Стипендии в Италии »Стипендии в Японии» Стипендии в Корее »Стипендии в Нидерландах »Стипендии в Великобритании» Стипендии в США

Что такое операционная система? »Сочетания клавиш на компьютере и их функции» Функциональные клавиши клавиатуры

Рассказы для детей — Моральные рассказы — Английские рассказы для детей — Моральные рассказы для детей — Рассказы для детей — Забавные истории для детей — Страшные истории для детей — Действительно забавные рассказы — Рассказы на ночь
Пословиц
Мощные мотивационные цитаты для студентов »Цитаты об успехе» Английские рассказы для детей

Работа бортпроводником и советы по карьере »Описание работы секретарши» Описание работы приемного »100 вопросов и ответов на собеседовании» Как подготовиться к Интервью »Как написать резюме» Как выбрать карьеру »Клавиши быстрого доступа на компьютере и их функции

Подать заявку на вакансии в South African Airways — Вакансии в SAA »Стипендии в Южной Африке» Стажировки в Южной Африке

Стажировки в Нигерии » Работа в Нигерии »Стипендии для нигерийских студентов
» OLX Нигерия »Набор в полицию Нигерии

Как сделать супер простую вешалку для растений из веревки

Я не знаю, что такое суккуленты, но у меня может быть легкая зависимость от них. Ладно, мягкое — это не совсем точно … потому что я продолжаю добавлять их на полки, в книжные шкафы, дарить в качестве подарков учителям и т. Д. Ха! Но это потому, что за ними чертовски легко ухаживать, и они подходят к любому типу декора.

Так или иначе, строитель нашего дома создал этот действительно странный вырез в одной из перегородок в нашем доме, прямо между столовой и гостиной, и я не знал, что с ним делать.Помещение узкое и довольно высокое, я пробовал разместить там множество вещей, но ничего не помогло. Но затем, когда я узнал, что темой Майклс Мейкер в этом месяце был «Тенденции DIY», я начал думать о тенденциях, которые мне нравятся и которые я хотел бы попробовать… Я точно знал, что хочу попробовать, особенно потому, что это вовлекало больше СОБЫТИЙ !

Так что да, простая вешалка для растений из веревки, которую я мог бы сохранить красивой и узкой, но также заполнить пространство по вертикали.

Они похожи на те держатели для цветов макраме, которые все наши мамы делали в 70-х, но не так сложны и намного меньше свисают внизу.Кроме того, это займет всего МИНУТЫ, потому что это совсем не суетливо… .. но в нем достаточно деталей, чтобы на него было приятно смотреть!

И посмотрите! Он ИДЕАЛЬНО заполняет вырез в стене !!!

И чтобы вы лучше представляли вырез, вот он с этой стороны….

… ..и вот он с другой стороны. Такой идеальный вариант! И ни капельки не привередничать! 🙂

И как раз то, что я люблю, добавили в декор еще один неприхотливый суккулент!

И действительно, вы можете легко настроить это на свой вкус.Сделайте бахрому на дне намного длиннее, используйте более толстую веревку, используйте 2 куска веревки вместо одного и т. Д. ПЛЮС, вы можете даже повесить это снаружи, повесить на потолке в углу комнаты и т. д. и т. д.

Так много причин полюбить эту вешалку для веревочных растений!

Хотите тоже сделать ??

ПОСТАВКИ:

• Горшок для растений
• Акриловая краска (я использовала небольшую бутылку краски для наружных работ)
• Джутовая веревка
• Крюк для шурупов (или другой аппаратный элемент для крепления к потолку / стене)
• Скотч
• Почва и растения для горшков

Во-первых, красить горшок совершенно необязательно.Но если вы хотите изменить цвет, добавьте в горшок два слоя акриловой краски.

И так как мой горшок Terra Cotta пористый, я решил использовать эту краску для наружных работ, чтобы моя краска не становилась мокрой и липкой каждый раз, когда я поливаю свое растение, а горшок немного намокает. ( Я даже не знаю, будет ли проблема с обычной акриловой краской… .. но я случайно увидел это у Майклса, рядом с горшками, и решил попробовать.)

Обязательно закрасьте внутреннюю часть горшка на несколько сантиметров, потому что даже после того, как вы поместите свое растение внутрь, оно, вероятно, не дойдет до самой вершины.

Кроме того, если на дне горшка есть отверстие для дренажа, вам придется закрыть это отверстие, если вы вешаете растение внутри. Я просто использовал пару слоев изоленты и плотно прижал ее ко дну. Как только почва будет помещена сверху, она останется хорошо запечатанной.

Хорошо, когда ваша краска высохнет… пора создать держатель для веревки. Начните с отрезания 8 кусков веревки, достаточно длинных, чтобы веревка висела на дне, плюс еще много, чтобы повесить над горшком. Вам также необходимо учесть небольшую дополнительную длину, чтобы завязать узлы вокруг горшка.

Теперь завяжите узел на конце ваших 8 прядей веревки, в нескольких дюймах от конца. ( То, как далеко вы привяжете от конца, также зависит от того, как долго вы хотите, чтобы концы свисали внизу…..но вы всегда можете сделать их очень длинными, а потом обрезать их короче. )

Затем переверните горшок вверх дном и разделите пряди на группы по 2, поместив узел в центре дна горшка.

Каждая из этих групп по 2 нити делит дно горшка на четверти. Теперь завяжите узелки в каждой из этих групп по 2 штуки сразу за краем дна горшка (, чтобы вы позже увидели узлы на краю горшка, когда он свисает ).

Теперь добавьте полоску скотча, чтобы удерживать веревки на месте, чтобы они оставались ровными и идеально закрепленными.

Затем возьмите одну веревку из одного набора, а затем одну из веревок из соседнего набора и завяжите на них узел прямо между двумя верхними узлами. Повторите все действия вокруг горшка, пока не получите следующий уровень узлов.

Осторожно потяните, чтобы избежать провисания веревок, и закрепите следующий уровень узлов липкой лентой.

Теперь повторите, создав 3 уровня узлов, добавляя ленту к каждому узлу.

Количество добавляемых уровней узлов зависит от размера вашего горшка… ..но в итоге мне понадобилось 4 уровня узлов. Самый последний уровень узлов должен заканчиваться примерно на 1/2 дюйма до того, как вы дойдете до верхнего края горшка.

Теперь переверните горшок и возьмите все концы веревки в одну руку.Завяжите узел на вершине ваших веревок (или на любой другой высоте, на которой вы хотите его повесить), а затем убедитесь, что каждая из веревок имеет одинаковую длину и позволяет горшку висеть равномерно, прежде чем обрезать излишки. Удалите ленту. Затем, когда вы повесите горшок, вы можете решить, как долго вы хотите, чтобы веревки свисали внизу.

Теперь пора установить крюк (или другой тип подвесного оборудования) и повесить вешалку для веревочных растений!

Наслаждайтесь!

-Эшли

.. . . .

Чтобы получить больше вдохновения, посмотрите, что создали другие производители Майклз…

Подземный способ монтажа

Наиболее распространенный способ монтажа электропроводки. Однако в некоторых случаях такой вариант обустройства проводки не может быть использован, так как многое зависит от месторасположения бани и возможности прокопать траншею к ней.

Электропроводка в бане: своими руками

Приветствую, дорогой читатель! Спасибо, что Вы проявили интерес к моему дневнику…

Монтаж электропроводки в бане своими руками в первую очередь должен отвечать условиям безопасности, так как повышенная температура и высокая влажность требуют особого внимания и скрупулезности к проводке.

Основными документами, как стандартами проведения электромонтажных работ являются: «Правила Устройства Электроустановок» (ПУЭ, глава 7.1), ГОСТ 50571.11–96, а также «Свод Нормативов и Правил» (СНиП 2.08.01–89).

Приведенные в стандартах сведения направлены на предупреждение травматизма, сбережение строения от пожара, других нештатных ситуаций и непредвиденных случаев. Однако без достаточного опыта электромонтажных работ в особо ответственных моментах лучше все-таки получить помощь от специалистов.

Пословица гласит, что не боги горшки обжигают, поэтому подавляющую часть второстепенных работ по оборудованию электропроводки в бане доступна исполнению своими руками.

С чего начать и как правильно выполнить? Вначале следует изучить основополагающие документы, и ознакомиться с задачами¸ сопряженными со всеми аспектами электромонтажа проводки в бане. На основании полученной информации определиться с электрооборудованием и правильно его подобрать.

В статье заострено внимание на важных ключевых моментах проведения работ в соответствии с действующими стандартами.

Выбор электрооборудования для монтажа

Подход к выбору электрооборудования для монтажа проводки в бане зависит от двух важных моментов: повышенной температуры и высокой влажности. Параметры электрических приборов и материалов непосредственно влияют на бесперебойную и безопасную эксплуатацию проводки, к основным компонентам которой следует отнести:

• кабельную продукцию;
• выключатели, розетки, распределительные коробки;
• осветительное оборудование;
• выключатели автоматические и приборы защиты;
• вспомогательные материалы.

Кабельная продукция для электромонтажа проводки в бане своими руками выбирается с двухслойной изоляцией, а площадь поперечного сечения проводника берется из расчета подводимой мощности, а выбор сечения жил осуществляется по специальным таблицам.

В упрощенном случае считается, что сечение проводника из меди в 1 квадратный мм оптимально для мощности 1,3 кВт при 220 В, что соответствует току примерно 6 А. Алюминиевый проводник такой же площади поперечного сечения способен выдержать подводимую оптимальную мощность только 0,5 кВт.

Если в бане не используется электрооборудование и приборы повышенной мощности, например, водонагревательные котлы, электрокаменки, то обычно для монтажа осветительных приборов берутся только медные проводники сечением 1,5 квадратных мм, а для розеточной группы – 2,5 квадратных мм.

Для правильного выполнения проводки в бане пригоден, например, трехжильный электрический кабель ВВГнг, но категорически запрещается использовать универсальные плоские провода (ПУНП), а электропроводка в парилке осуществляется проводом РКГМ (ПРКА, ПРКС, ПВКВ), выдерживающим температуру 180 градусов.

Трехфазный воздушный ввод электричества в здание обычно осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП 4х16, а однофазный – двухжильным проводом. Можно, конечно использовать жилы и меньшего сечения, но лучше иметь все-таки запас по мощности 30-50%. Отличие в стоимости незначительное, но такой выбор исключает в будущем головную боль.

Примечание. Изоляция проводов в силовых кабелях различается цветовой окраской, которой следует придерживаться при их подключении: синим цветом обозначается всегда нулевая жила, заземлению соответствует желтый проводник с зелеными полосками, для фаз – жилы имеют иную расцветку, зависящую от производителя кабеля.

Любое электрооборудование для бани, в том числе розетки, выключатели, распределительные коробки должны иметь степень защиты от IPX7 до IPX1, обозначение которой указывается на корпусе изделия или в руководстве по эксплуатации.

С более высоким индексом IP связана и более высокая стоимость прибора, тогда для бани он выбирается из диапазона 35-65, например, IP44/IP65 и должен иметь крышки.

Особые требования к осветительному оборудованию касаются лишь парилки, где рекомендуется использовать обыкновенные лампочки накаливания небольшой мощности (не выше 60 Вт), так как в этом помещении используется приглушенное и тусклое освещение, но светильники должны обладать степенью защиты, например, IP44 и термостойкостью, а также исключать вкрапления пластиковых деталей.

При монтаже электропроводки в бане запрещается устанавливать лампы дневного освещения, так как при повышенной температуре они взрываются и наполняют помещения ядовитыми парами ртути.

Наиболее безопасными считаются галогеновые лампы с электропитанием 12 В, но при декоративном оформлении и подсветке часто применяются ленты со светодиодами, которые по стоимости выше, но более безопасные в использовании и отличаются высоким комфортом, потому что они для электропитания требуют не 220 В, а 36 В или 12 В.

Оптоволоконные светильник для парилки самые дорогие, но рассчитаны на температуру до 200 градусов. В других отделениях бани, используются обыкновенные осветительное электрооборудование и приборы, в том числе и энергосберегающие лампы, но при отсутствии чрезмерной влажности.

Автоматические выключатели и приборы защиты монтируются в электрическом щитке, корпус которого пластмассовый или изготовленный из металла, оборудованный обычно двумя шинами (нулевой провод N и заземление PE) с винтами и устройством крепления автоматических выключателей и приборов защиты, каковым является, например, DIN–рейка.

Номинал вводного автоматического выключателя выбирается в соответствии с подводимой мощностью электричества к бане, но ниже

Электропроводка в бане – правила безопасности и технология монтажа

Электрооборудование позволяет озарить светом парилку и предбанник, установить в предбаннике розетки, и даже перейти с дровяного нагрева воды на электрический.

Необходимо помнить об особых правилах монтажа, применяемых для влажных помещений с повышенной температурой воздуха внутри. Если их игнорировать, электропроводка в бане становится опасной для жизни и имущества.

Разделение парилки на зоны

Электропроводка в парилке будет находиться в разных условиях в зависимости от ее расположения. Самые горячие области – под потолком и у печи. Неизменным на территории парилки остается только наличие влаги и брызг воды.

Чтобы сформировать четкие требования к электрооборудованию в парилке и его размещению, ее разделяют на 4 зоны.

Зона №1 – место для размещения устройств для нагрева воды. Они могут быть и электрифицированными, но в любом случае никакого другого электрооборудования там быть не должно. Зона ограничивается расстоянием в 0,5 м от корпуса печи по горизонтали. Верхний край ее определяется нижней границей зоны №4.

Зона №2 – в ней может быть размещено оборудование без ограничений по воздействию температуры. Она начинается от пола парилки и заканчивается на высоте 0,5 м над ним.

Зона №3 уже требует, чтобы размещенное в ее пределах электрооборудование было термостойким. Изоляция кабелей должна быть рассчитана на температуру не менее 170˚С, все остальное – не менее 125˚С.

Зона №4 предназначена только для установки устройств управления работой электропечей, то есть датчиков температуры. Ее границы – 0,3 м от уровня потолка. Все оставшееся от зон №1, 2 и 4 пространство относится к зоне №3.

Если для нагрева воды в парилке используется электронагреватель, то в зоне №4 обязательно должен устанавливаться датчик, отключающий подогрев при температуре в ней более 140˚С. Само собой, это значение можно регулировать в меньшую сторону в зависимости от пожеланий моющихся. Но увеличивать значение порога отключения в 140˚С нельзя.

Ни в одной из зон парилки нельзя устанавливать штепсельные розетки, какой бы защитой от действия температуры они не обладали. Светильники можно разместить в зонах №2 и №3, а вот традиционно, на потолке, уже не выйдет – зона №4 этого не разрешает.

Класс защиты электрооборудования в парилке

Все электротехнические изделия по степени защиты от попадания внутрь корпуса посторонних предметов и воды разделяются на классы. Маркировка наносится на упаковку и корпус изделия и состоит из обозначения IP и минимум двух цифр.

Минимальное требование к электротехническим компонентам в парилке по этому параметру – IP24.

Первая цифра указывает, какой величины предметы не должны попадать внутрь корпуса. Для цифры «2» это

Как сделать электропроводку в бане своими руками

Добавил(а): Наталья — 24 ноября

Каждый владелец частного дома считает баню необходимым атрибутом на своём участке. Сегодня с комфортом оборудованная баня может стать не просто помещением для соблюдения личной гигиены, но и местом для настоящего отдыха. В статье подробно рассмотрим, как сделать электропроводку в бане своими руками.

Устройство освещения в бане

При оборудовании помещения бани различными устройствами и вспомогательными приборами особое внимание следует уделить монтажу электропроводки. В данном случае требования к качеству используемого материала более высокие, поскольку проводка чаще всего подвергается экстремальным условиям — таким как высокая температура, резкие перепады температур в двух смежных помещениях, повышенная влажность. К тому же баня, в особенности деревянная, является объектом, представляющим повышенную пожароопасность.

Простейшая схема устройства электропроводки в бане выглядит следующим образом:

Кабель подводится в баню к общему автомату, рядом с которым предусмотрено УЗО — устройство защитного отключения, далее подключается водонагреватель (бойлер) и светильники — по одному-два на каждое помещение: раздевалку (предбанник), помывочную и парилку (сауну)

Для монтажа электропроводки рекомендуется пригласить специалистов-электриков, если вы не уверены, что сможете справиться самостоятельно.

Однако в целях экономии, имея соответствующий опыт и знания, данную операцию можно провести самостоятельно. Одними из основных условий при устройстве электропроводки в бане являются применение материалов высокого качества, предварительный точный расчёт метража и параметров используемого оборудования для монтажа, а также обязательное соблюдение техники безопасности при проведении работ.

Подготовка

Итак, если вы решили провести монтаж электропроводки в бане самостоятельно, делайте это правильно:

• Запрещается вести проводку напротив входных дверей, по угловым стыкам помещений, а также к одному переключателю подключать более двух светильников.
• Недопустимо скручивать и перегибать проводку.
• Распределительные короба, в которых прокладывается кабель, должны иметь свободный доступ и находиться на виду — на случай, если придётся устранять неисправности с электрикой.
• Желательно до начала работ по прокладке проводов изобразить карандашом на стене их расположение, а также местоположение выключателей, розеток и светильников.
• Скопировать на бумагу схему и сохранить её — возможно, она ещё не раз пригодится.

Способы монтажа

Существует два основных варианта — открытый и скрытый. Первый способ менее трудоёмкий и не требует больших финансовых затрат, более ремонтопригоден. Единственным недостатком этого способа является не совсем эстетичный внешний вид разводки, который, впрочем, можно улучшить какими-либо элементами декора, или элементарно проложить кабель в коробах или лотках.

Способ скрытой проводки более трудоёмок, а в финансовом плане потребует больше затрат. Хотя это компенсируется более эстетичным внешним видом стен.

В настоящее время торговые сети предлагают электротехнический плинтус, использование которого во многом облегчает монтаж электропроводки в помещениях. Изделие нужной длины крепится к полу или потолку, внутри него по специальному каналу протягивается проводка, в нужном месте сверлится отверстие, через которое и выводится проводник необходимой длины.

Выбор материала и советы по выбору

При приобретении электропроводов следует предварительно узнать суммарную электрическую мощность оборудования, которое планируется запитывать в помещении бани. Зная эту величину, можно определить минимально допустимое поперечное сечение используемого провода.

Например, для 2 кВт мощности достаточно использовать провод с поперечным сечением в 1 мм². Другие же значения, по которым можно ориентироваться, приведены на фото ниже (см. табл.):

В таблице указаны ориентировочные расчетные значения для подбора поперечного сечения кабеля в зависимости от величины мощности запитываемых приборов и способа прокладки кабеля

Совет. Приобретая тот или иной провод для монтажа, следует помнить о необходимости прибавления к расчётной мощности 20% (для более надёжной работы).

Для электропроводки в бане желательно использовать провода с медной составляющей, имеющие двойную резиновую изоляцию. При монтаже освещения чаще всего используется провод марки ВВГнг-LS 3х1,5, поскольку изоляция его слабо подвержена горению, а при возможном возгорании практически не задымляет помещение. Проводка обычно закрывается гофрированными трубками, изготовленными из ПВХ-материала. Такая конструкция уверенно выдерживает температуру до 180 градусов.

Важно! Использование металлических трубок или каких-либо иных изделий из металла для открытой прокладки не допускается!

Необходимые инструменты

Чтобы монтаж электропроводки проходил без задержек, опытные мастера советуют иметь под рукой следующие инструменты:

1. Стремянку с молотком и строительным шпателем.
2. Перфоратор, набор отверток, шуруповерт, болгарку.
3. Пассатижи с кусачками, сверла разного размера, рулетку, строительный нож, маркер.
4. Удлинитель, инструмент для обжима наконечников кабеля и снятия изоляции.
5. Инструмент для измерительных работ: лазерный уровень, индикаторную отвертку, мультиметр.

Пошаговая инструкция: делаем электропроводку своими руками

Ведение проводки в баню

Существует два варианта прокладки кабеля — подземный и воздушный. Наиболее простым и доступным является воздушный путь. Как правило, в этом случае применяется кабель типа СИП, обладающий повышенной устойчивостью к разрушительному воздействию ультрафиолета.

На значительном расстоянии бани от магистральной линии электропередачи следует закрепить электропровода на дополнительных устойчивых опорах (см. ниже схему прокладки и место ввода).

На схеме показаны размеры по СНиП

При монтаже провода на стене бани следует придерживаться следующих правил: крепление электропровода должно находиться на расстоянии не менее 200 мм от козырька крыши строения и не менее 2750 мм от земли. Вводится кабель в помещение через трубу в стене. Полость изоляционной трубы заливается расплавленным битумом.

Кабель подводится непосредственно к бане по воздуху, при этом необходима установка дополнительной опоры

Подземная прокладка кабеля более трудоёмкая и требует больше финансовых затрат, однако придаёт прилегающему участку более эстетичный вид благодаря отсутствию лишних проводов.

Кабель зарывается на глубину не менее 0,5 м от поверхности земли — и обязательно прокладывается в трубе-футляре длиной 1–1,5 м

При подземном монтаже используется либо бронированный кабель ВБ6Шв 3х2,5 с медными жилами, либо небронированный ВВГ3х2,5, который необходимо защитить трубами соответствующего диаметра.

После подготовки кабель укладывается в траншею глубиной до 70 см и присыпается слоем песка в 5–10 см, затем траншея закапывается грунтом и выравнивается с поверхностью прилегающего участка

Совет. Необходимо каким-либо способом отметить место прокладки кабеля во избежание его повреждения при последующих земляных работах перед территорией бани.

Установка щитка в бане

Главное назначение щитка — распределение электропитания к потребителям энергии в помещениях бани. Необходимое условие при установке щитка — сухое, хорошо проветриваемое место с достаточно свободным доступом, по возможности с наименьшими колебаниями температур. Как показывает практика, самым подходящим местом является предбанник или комната отдыха.

Следует располагать провода внутри щитка особенно аккуратно, не допуская применения лишних предметов и деталей

Щиток устанавливается на такой высоте, чтобы верхняя крышка его находилась на расстоянии 1800мм от пола. Проводка в щитке применяется однофазная, кабель — трехжильный (для монтажа заземления).

В этом случае прокладка электрической проводки является вшитой в электротехнический плинтус

Разводка проводов от щитка

При разводке проводов следует помнить:

• От щитка провода разводятся к потребителям только цельным кабелем.
• Выключатели и розетки монтируются в вертикальном положении только в сухих помещениях.
• Категорически не допускается устанавливать выключатели и розетки в парилках, душевых кабинах и моечных помещениях.
• Соединение проводов производится методом сварки или пайкой.
• Все используемые в бане приборы должны иметь заземление.

Кроме того, перед первым включением щитка необходимо убедиться в отсутствии ошибок подключения всех приборов.

Запитка идет от электрощитка через распределительные коробки и подаётся к потребителям

Монтаж светильников

Любой прибор, используемый в помещении бани, должен быть изготовлен из жаропрочного и термостойкого материала, хорошо противостоящего большим перепадам температур. Поэтому использовать пластиковые плафоны в осветительных приборах нежелательно, необходимо также при выборе приборов освещения обратить на влагостойкость материала.

В помещениях бани небольшой площади достаточно установить по одному осветительному прибору

Для освещения помещения достаточно подбирать лампы мощностью 75 Вт. Свет по возможности должен быть рассеянным — это более благоприятно действует на восприятие. Помещения, имеющие высокий уровень влажности, можно освещать лампами с питающим напряжением в 12 В.

Совет. Для освещения помывочных специалисты рекомендуют дополнительно «вешать» светильники на понижающие трансформаторы.

Так рекомендуется устанавливать приборы освещения в предбаннике и парилке: в сеть дополнительно включается понижающий трансформатор, благодаря которому можно избежать перегорания лампы при коротком замыкании

Желательно располагать приборы освещения на стенах, а не на потолке, где температура воздуха несколько выше. Недопустимо использование для освещения внутренних помещений бани ламп дневного света.

Не очень удачное местоположение осветительных приборов в предбаннике — почти под потолком помещения

Важно! Лампы, размещённые в парной и моечных помещениях, должны иметь дополнительную защиту с помощью термостойких влагонепроницаемых плафонов.

Электропроводку в парной желательно проводить в специальном коробе, обеспечив при этом кабелю хорошую паро- и гидроизоляцию.

Устанавливают светильники в защищённом от прямого огня месте

Если при бане имеется бассейн, то освещение помещения необходимо более яркое, обеспечивающее своеобразный комфорт. Поскольку у бассейна температура не такая высокая, как в парной, то устанавливаются люминесцентные, светодиодные лампы, подсветки различных форм и цветов.

Красивое оформление бассейна — ещё один шаг к комфортному отдыху

При этом, конечно, необходимо принять все возможные меры для их безопасного использования. При желании устанавливается и освещение в воде, однако тут следует использовать только специальные светильники с повышенной герметичностью, которые будут работать на пониженном напряжении.

электриков в бане — NIC EIC

Тел. 01225 421839

Домашний и коммерческий подрядчик по электротехнике.

— Электрики в ванне — Электромонтажники — Электромонтажные работы в ванне — Электромонтажники в ванне — Электрические решения — Электрик в ванне

В AWP Electrical мы уверены, что наши клиенты заслуживают самых высоких стандартов при установке электрического оборудования.Вы не стали бы просить о выполнении второсортной работы, и мы не предоставим вам такой стандарт качества. Если вам нужен электрик в бане, позвоните нам сегодня.

Будь то ваш любимый дом, который делает шаг к модернизации, или если вы планируете строительные работы, AWP Electrical — это семейная компания, на которую вы можете положиться. Мы даем разумные советы и можем провести вас через процессы, необходимые для реализации вашего запланированного проекта.На основе ваших идей мы можем спроектировать и управлять проектом, чтобы убедиться, что у вас есть готовая работа именно так, как вы этого хотели.

Электрики в бане и электромонтажники работают на юго-западе.

Полностью квалифицирован в соответствии со строгими стандартами, необходимыми для соответствия последним электротехническим нормам BS7671 18-го издания.

AWP Electrical являются электриками, одобренными NICEIC, и предлагают полный спектр услуг по ремонту и установке бытовых и коммерческих электрооборудования в Бате и окрестностях.

По конкурентоспособным ценам, если вы уже получили письменное предложение от конкурента, покажите нам, и мы сможем превзойти вашу лучшую цену без ущерба для стандартов работы.

Электрик AWP гордится выполненной работой. Ознакомьтесь с нашими отзывами по нашей ссылке Checkatrade.

Мы охватываем следующие области:

Бат, Бристоль, Чиппенхэм, Брэдфорд-на-Эйвоне, Фром, Троубридж и почти где угодно на юго-западе.

Иллинойс | Школа электрика.Обучение

В штате Иллинойс есть несколько аккредитованных школ электриков , доступных для жителей, рассматривающих возможность сделать карьеру в этой увлекательной профессии.

Независимо от того, хотите ли вы работать в качестве независимого лицензированного подрядчика или в коммунальной компании, вы сможете найти лучшие программы рядом с вами, предлагающие обучение, которое вы ищете.

В таблице ниже показаны все программы обучения электриков в Иллинойсе, признанные Национальным центром статистики образования.Для получения дополнительной информации о выделенных программах обучения, мы настоятельно рекомендуем вам позвонить им напрямую и сообщить предоставленную информацию.

Cheetah Electric — Электрик в Москве, ID, Pullman WA

С 1978 года профессионалы, стоящие за Cheetah Electric , неустанно работали над проектированием, строительством и ремонтом электрических систем во всем районе Москва-Пуллман.Обладая лицензиями на обслуживание жилых, коммерческих и промышленных предприятий в Айдахо и Вашингтоне, наш московский электрик сможет удовлетворить любые потребности вашей собственности в электричестве.

Наши профессионалы в полной форме, прошедшие проверку биографических данных и допущенные к употреблению наркотиков, стремятся предоставлять надежные и качественные услуги по разумной цене.

Ваша безопасность — наша забота номер один, поэтому мы всегда проводим обучение и обновляем образование. Если вам нужна команда электриков, которые могут кружить вокруг наших конкурентов, звоните в Cheetah Electric!

Не забудьте заглянуть на наш веб-сайт для получения дополнительной информации и не забудьте время от времени проверять наличие специальных купонов, которые помогут вам сэкономить деньги!

От мелкого ремонта до полных электрических систем

Если вам нужно устранить неисправность отдельной розетки или построить и спроектировать электрическую систему для нового строительства, мы найдем время, чтобы выполнить наши Московские электрические службы с должной осмотрительностью.Для нас важен каждый клиент на каждом рабочем месте, поэтому мы относимся к вам и вашей собственности с заслуженным уважением.

Никогда не знаешь, когда ожидать электрических проблем. Иногда вы получаете предупреждение с мерцающим светом или другими признаками проблемы, а в других случаях нет достаточных доказательств наличия проблем, которые необходимо исследовать. Вот почему мы предлагаем полный спектр услуг, которые могут удовлетворить все ваши потребности, от тестирования до полной проводки и установки систем.

Подробнее

Ты в безопасности? Модернизация проводки и панели

Простой Инспекция по электробезопасности Москвы выявляет мелкие проблемы до того, как они станут серьезными проблемами безопасности. Чаще всего в старых домах может отсутствовать проводка или правильная электрическая панель, чтобы безопасно работать в условиях современного спроса на электроэнергию.

Кажется, что с каждым годом нам требуется все больше и больше энергии для запуска, зарядки и работы различных устройств и приборов, которым требуется питание.От крупных бытовых приборов до небольших бытовых приборов и портативных устройств — бесконечное множество вещей, которые нам нужно подключить или зарядить.

Наши специалисты представят различные варианты обновления ваших электрических систем, чтобы они не только соответствовали правилам безопасности, но и обеспечивали вам достаточную мощность. Нам также может потребоваться обновить вашу панель при установке гидромассажных ванн, спа или другого оборудования, которому требуется немного больше от вашей текущей электрической системы.

Подробнее

Коммерческие и промышленные электрические услуги

Cheetah Electric — ведущий поставщик электрических услуг в районе Москвы и Пуллмана для коммерческих предприятий.Наш квалифицированный Co

Lavabos, sanitarios, platos de ducha y accesorios para el cuarto de baño

SÍGUENOS:

• Síguenos en facebook
• Síguenos en twitter
• Síguenos en linkedin
• Síguenos en pinterest
• Síguenos в instagram
• Síguenos en vimeo
• Síguenos на YouTube

Español

• Español
• английский

Acceso clientes

Acceso profesionales

• ПРОДУКТ
  • САНИТАРИИ
    • INODORO CON TANQUE
    • INODORO SUELO
    • INODORO SUSPENDIDO
    • BIDÉ SUSPENDIDO
    • BIDÉ SUELO
    • УРИНАРИО СУСПЕНДИДО
    • МЕКАНИЗМО
  • ЛАВАБОС
    • PORCELANA
      • ЦИРКУЛЯРНЫЙ
      • ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
      • ОВАЛЬНЫЙ
      • МИНИ
      • ДЕКО
      • АТЕЛЬЕ
      • ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
      • SWAROVSKI
    • ПЬЕДРА
      • ОВАЛЬНЫЙ
      • ЦИРКУЛЯРНЫЙ
      • ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
    • Смола
    • МЕТАЛИКО
    • ТВЕРДАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
      • ЦИРКУЛЯРНЫЙ
      • ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
    • ЦЕМЕНТО
      • ЦИРКУЛЯРНЫЙ
      • ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
    • ТЕРРАЗО
      • ЦИРКУЛЯРНЫЙ
      • ОВАЛЬНЫЙ
      • ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
    • МАДЕРА
    • HIERRO FUNDIDO
    • КОМПОЗИТНЫЙ
  • КОМПЛЕМЕНТЫ
    • GRIFERA
      • GRIFERA BAÑERA
      • ГРИФЕРА БИДЕ
      • GRIFERA DUCHA
      • GRIFERÍA LAVABO
        • GRIFERA ALTA
        • GRIFERA BAJA

Услуги электрика в Канзас-Сити | А.B. Май

Позвоните 913-251-9457, чтобы узнать о лучших электриках в районе Канзас-Сити

Когда дело доходит до электромонтажных работ в Канзас-Сити, электрики из A.B. Всегда можно доверять Мэй. Наши электрики из Канзас-Сити хорошо обучены, имеют лицензии, застрахованы и специально отобраны, чтобы помочь вам с любыми электрическими проблемами, с которыми может столкнуться ваш дом или бизнес.

Наши профессиональные электрики в районе Канзас-Сити обеспечивают быстрое и дружелюбное обслуживание в течение 60 лет! От ремонта и замены электрических панелей до переустановки домашней проводки и устранения неполадок с электрооборудованием — наши электрики из Канзас-Сити всегда будут тем, кому позвонить!

Почему выбирают A.Б. Мэй в роли электрика из Канзас-Сити?

Мы предоставляем нашим клиентам электрические и бытовые услуги с 1959 года. В A.B. Может быть, речь не идет о продаже или выполнении работы. Речь идет о том, чтобы хорошо работать и чувствовать себя комфортно и счастливо в своем доме в Канзас-Сити.

Если вы ищете установку, ремонт, осмотр или даже специализированные услуги, мы сделаем все возможное, чтобы вы получили все необходимое от профессионального электрика из Канзас-Сити.Просто прочтите наши обзоры и убедитесь сами, почему так много ваших соседей доверяют A.B. Май!

Ремонт электрооборудования в Канзас-Сити

Если вы имеете дело с мерцающим светом, частым срабатыванием автоматических выключателей, шаткими выключателями или розетками, которые кажутся теплыми на ощупь, это признаки того, что ваша электрическая система не работает должным образом. Может возникнуть серьезная проблема, требующая немедленного ремонта электрооборудования.

Если вы заметили запах гари или едкий запах, исходящий от розеток и проводов вашего дома в Канзас-Сити, ваша электрическая панель горячая или мигает свет, вам нужен эксперт, чтобы быстро диагностировать проблему.

Как только вы заметите любую из этих проблем, позвоните в A.B. Мы можем в любое время суток круглосуточно и без выходных вызвать к вам аварийного электрика.

Электротехнические услуги в Канзас-Сити

Если вам нужен ремонт или модернизация электросистемы, есть одно имя, которому вы можете доверять во всем районе Канзас-Сити — A.B. Май.

А.Б. Электрики May’s в Канзас-Сити могут предоставить следующие электрические услуги:

Инспекция по электробезопасности в Канзас-Сити

Не существует идеальной основы для определения того, когда ваша домашняя электрическая система изнашивается.Это может затруднить определение того, имеете ли вы дело с плохой системой, пока что-то не пойдет не так. Вот почему сертифицированные электрики A.B. Может предлагать услуги по электрическому осмотру.

Наши сертифицированные электрики следуют подробным и тщательным процедурам для всех наших электрических испытаний и проверок. Мы позаботимся о безопасности и исправности ваших систем. Если мы обнаружим какие-либо проблемы, мы поможем вам определить правильный курс действий по их устранению.

Планы обслуживания электрических систем

Если у вас есть сертификат A.B. May Service Plan или Home Warranty — у вас надежная помощь, когда что-то пойдет не так. Все наши планы для всего дома охватывают как детали, так и трудозатраты на отопление, охлаждение, водопровод, электричество, а некоторые планы также включают ремонт бытовой техники.

Другой план просто покрывает ваше профилактическое обслуживание, а третьи защищают вас, когда вы продаете свой дом. Ознакомьтесь с нашими планами, чтобы выбрать лучший вариант для вашего дома.

Электротехнические услуги, ремонт и установка Зоны обслуживания

Мы обеспечиваем 5-звездочные электрические услуги в прилегающих районах:

Электрики с лучшими оценками в Канзас-Сити

Позвоните 913-251-9453, чтобы запланировать электричество в районе Канзас-Сити Услуги

Обладая более чем 60-летним опытом работы с электрическими услугами, наши электрики в A.B. Может иметь опыт, позволяющий быстро диагностировать и решать любые проблемы с электричеством.

Нужна электрическая компания? Выберите A.

Газонные травы: виды и состав

Заказать услугу:

+38 097 795 08 66
+38 066 616 46 59
+38 093 100 46 16

• с 8.00 до 20.00
• Без выходных
• и праздничных

• Наличные
• Карточка Приват Банка
• Безналичные

Вступление

Каждый владелец лужайки мечтает, чтобы по газону можно было ходить без опаски. Всем известно, что высокие нагрузки могут выдерживать спортивные газоны. Но уход за ними – процесс слишком трудоемкий и нелегкий. Да и семена очень дорогие. Поэтому, частные газоны очень редко засевают такими травами.

Для успешного обустройства лужайки нужно правильно выбрать траву. Учитывая отзывы владельцев газонов, советы профессионалов, необходимо выбрать такой сорт травы, чтобы зеленый коврик радовал глаз своим видом на протяжении всего вегетационного периода.

Кто уже знает, что такое газонные травы и имеет определенный опыт ухода за газоном, то у него возникает вопрос: а существуют ли такие растения, которые не надо стричь?

И это – правда, поскольку сначала сама газонная трава очень возбуждает. А потом такое романтическое занятие, как ее стрижка, что сопровождается запахом свежескошенной травы, со временем становится утомительным.

Порой хочется, чтобы на лужайке росли газонные травы не требующие скашивания, то есть, чтобы растения были низкорослыми. Оказывается, не все так сложно: да, существует трава для газона (и не одна!), высота которой на протяжении долгого времени не превышает 4-6 см. Причем, качество газона при этом совсем не снижается. Даже наоборот, такая трава газонная на протяжении всей вегетации обеспечивает изумрудную насыщенность лужайки, придает ей зеленую свежесть.

8 видов газонных трав, не требующих стрижки и их характеристика.

Сама природа приспособила низкорослые сорта трав для тех владельцев лужаек, у кого нет времени или желания часто заниматься стрижкой. Газоны с такими травами называют еще «ленивыми».

Для тек же кто хочет получать удовольствие от заботы за своей лужайкой, обратите внимание на рулонный газон. Это вид лужайки достаточно вынослив и неприхотлив, выдерживает большие нагрузки.

К наиболее популярным низкорослым растениям для газонов относятся:

1. Полевица побегоносная.

Среди любителей «ленивых газонов» эта трава – особенно любима. Такую популярность этому замечательному растению обеспечили его свойства. Трава отличается:

• ярко-насыщенным зеленым внешним видом на протяжении всего вегетационного периода;
• нежной, приятной на ощупь, мягкостью. В связи с этим, растение особенно популярно среди молодых семей с маленькими детьми. Дело в том, что оно настолько нежное, что по газону можно ходить босяком самым маленьким членам семьи без риска для ранения;
• низкорослостью. Это свойство – главное преимущество данного злака при высеве в качестве травы для газона, который не нужно стричь. Его высота всего лишь 9-11 см;
• быстрой разрастаемостью, благодаря побегам. Всего за 1 год маленький кустик может покрыть площадь до 1 м²;
• способностью быстрого восстановления при дождевании после перенесенной засухи;
• неприхотливостью к почвенным и световым условиям.

Полевицу побегоносную необходимо периодически поливать, поскольку она плохо переносит засухи. Для хорошего развития следует удобрять растения. Стричь газон из полевицы побегоносной все-таки, нужно, но 3-4 раза в год, а не в месяц, как лужайки с высокорослых растений.

2. Мятлик ползучий.

Растение также относят к низкорослым. Хотя трава подходит для озеленения «ленивых» газонов, но ее не обязательно скашивать только в первый год. После высева, она за сезон может вырасти не более, чем на 8-10 см, поскольку вся внутренняя энергия уходит на формирование корневой системы. Дальше – нужно стричь отросший газон, но реже в сравнении с быстрорастущими аналогами. Если лужайка подвергается сильному механическому воздействию, то частично трава приостанавливается в своем развитии и растет значительно медленнее.

3. Травосмесь «Мавританский газон».

На первый взгляд, смесь семян разных трав, необходимая для посева «Мавританского газона», не полностью подходит под категорию трав, которые не нужно стричь. Но не спешите с выводами: в травосмесь входят медленно растущие растения. В конечном итоге получается лужайка, которую не нужно стричь. Разве что, после окончания периода цветения, практически поздней осенью, необходимо скосить цветущие, а одновременно и не цветущие растения.

4. Лилипут.

Кроме «мавританки», существует целый ряд иных травосмесей, которые не нужно косить на протяжении года. Наиболее популярной считается «лилипут». Этот газон для ленивых представляет собой смесь 4-ех сортов овсяницы (красной, измененной, MYSTIC, волосовидной), полевицы побегоносной и тонкой, а также мятлика лугового. Причем, каждую из них можно высевать отдельно.

5. Овсяница красная.

Можно высевать на любой почве, независимо от ее влажности.

Отличается:

• неприхотливостью;
• стойкостью к засухам;
• большой густотой;
• устойчивостью к холодам;
• невысоким темпом роста.

Листья у растения – узкие. Может расти в любых условиях, включая затененные участки.

6. Овсяница волосовидная.

Для растения характерно наличие удлиненных побегов (отсюда и название). Трава отличается:

• стойкостью к засоленным грунтам;
• устойчивостью к засухе;
• возможностью расти в тени;
• неглубоко размещенной корневой системой.

Если нужно засеять края автомагистрали или железной дороги, то волосовидная овсяница – оптимальный вариант. Связано это с тем, что растение легко переносит высокую загазованность, влияние солей металлов.

Растение чувствует себя комфортно, как на территориях с умеренным, так и в местностях с мягким прибрежным климатом.

7. Белый клевер.

Достаточно неприхотливый к грунту: для растения одинаково подходят суглинистые, супесчаные, слабокислые или нейтральные почвы. Желательно, чтобы в смеси травостоя вместе с клевером были также низкорослые растения, поскольку густая и высокая трава просто его угнетает.

Свойства:

• устойчив к вытаптыванию, засухам;
• хорошо скрепляет дерн;
• отличается высокими регенеративными характеристиками;
• не переносит чрезмерно влажного климата;
• плохо растет в затененных местах.

Для спортивного или декоративного типа газона эту траву лучше не выбирать. Все дело в том, что растение размещается неравномерно по всей площади: местами могут быть залысины. Поэтому, рекомендуется траву высевать в составе смеси (например, для мавританского газона).

8. Гребенник обыкновенный.

Обладает тонкими длинными листьями, соцветие – в виде тонкой колосовидной метелки. Относится к луговым европейско-средиземноморским растениям.

Характерны ряд свойств, которые сделали растение неотъемлемой частью многих смесей травостоя:

• сохраняет насыщенно зеленый цвет до начала заморозков;
• переносит недлительное затопление или покрытие ледяной коркой;
• хорошо зимует под снежным покровом, отлично выходит из зимы.

Кроме того, он отличается неприхотливостью к почве (может расти на сухих участках, а может – в заболоченной местности).

Кроме вышеуказанных, существует несколько десятков иных растений, которые не обязательно стричь.

Каждый владелец участка должен сам определиться с выбором вида травы, учитывая особенности размещения будущего газона, климатические условия, иные факторы.

О натуральных почвопокровниках

Как альтернатива – использование незлаковых смесей растений, отдельных многолетних культур-почвопокровников, мхов. Не случайно речь пойдет о природных покрытиях, поскольку существуют искусственные зеленые ковры, которые по внешнему виду мало чем уступают натуральным. Но это – самообман, поскольку натуральный запах, природную свежесть и мягкость не заменит никакая «химия». Теперь обо всем по порядку.

Существуют многолетники, которые обладают почти такими же свойствами к вытаптыванию, как мхи. Среди наиболее популярных следует отметить:

1. Мазус ползучий.

Чаще всего почвопокровник применяют на каменистых, с легким дренированием почвах, а также в рокариях, альпинариях. Растение отличается:

• возможностью расти в полутени;
• упругостью;
• свежестью;
• летним цветением (июнь-июль).

Цветки – сиренево-лиловые с наличием светлых пятен.

В длину побеги растения могут достигать 45-50 см, при высоте до 5 см. Зеленый коврик из такого многолетника выглядит привлекательно на протяжении всего периода вегетации.

2. Лядвенец рогатый.

Относится к одной из лучших газонных трав, устойчивым к вытаптыванию. Отличается курчавым, кружевным, поразительно плотным покрытием. Благодаря длинным лежащим или приподнятым побегам (55-65 см), формируется коврик, немного спутанный, который выглядит не только красиво на маленьких, но и на больших площадях. Он хорошо развивается на солнечных участках, способствует укреплению почвы. Растение используют в качестве сидерата. Насыщенные зеленые листья – пальчатого вида. Полумахровые цветки – ярко-желтого оттенка. При желании, траву можно стричь, в результате чего образуется более плотная и ровная лужайка.

3. Лептинелла шероховатая(котула).

Чаще всего используется при замене больших газонов, оформлении прогулочных троп. Листва – папоротникообразная, коричнево-темноватого оттенка, покров отличается плотностью, мягкостью на ощупь. Ближе к осени, листья становятся бронзовыми. Благодаря приятному аромату, котула – хороший медонос. Интересно, что при регулярном вытаптывании, листья почти не страдают: механическому воздействию подвергаются только цветки. Трава хорошо растет на затененных участках, на солнце, не переносит слишком обильного полива и повышенной влажности. Желательно, чтобы почва была дренированной.

4. Грыжник голый (гладкий).

Во всем мире еще его называют «зеленым ковриком». Интересный факт: одно растение после разрастания может покрыть около 0,6 м² площади! Кроме того, оно отличается:

• засухоустойчивостью;
• быстротой роста;
• формированием густого и плотного покрытия;
• выносливостью к температурным перепадам.

Цветет от мая до сентября, незаметно покрываясь мелкими, собранными в кучки, цветками. Ближе к зиме, продолговато-эллиптические листья становятся красновато-бронзовыми.

5. Шотландский (ирландский) мох или мшанка шиловидная.

Мшанка отличается:

• густым моховидным покровом в виде подушки;
• минимальным уходом;
• необходимостью размещения в солнечных местах.

Кроме того, для растения необходимо наличие снега зимой, а в засушливую пору года – частый обильный полив.

Название немного обманчивое, поскольку к мхам растение не относится.

Свойства газона:

• высота растений достигает 5-7 см, то есть, лужайку не косят;
• механическое воздействие (прыжки, ходьба, бег) содействует лучшему уплотнению травы, ее росту;
• полностью «глушит» сорняки;
• не нуждается в частом, обильном орошении;
• способен к самостоятельному разрастанию, замене поврежденных участков без человеческой помощи.

Газон для ленивых. Газон без ухода

сорта не требующие стрижки, как выбрать

Как правильно стричь газон

Процедура не представляет сложности, но некоторые правила надо соблюдать обязательно:

Участок должен быть очищен от всего лишнего. Чтобы убедиться в отсутствии мелких предметов, можно пройтись по нему граблями – так вы уберете все ветки и камни, незаметные глазу.
Обработку лучше всего осуществлять вечером или утром

Убедитесь, что вы выбрали не самый жаркий день в году – приветствуется легкая облачность, обязательно отсутствие осадков.
Перед процедурой важно убедиться в том, что лезвия косилки тщательно наточены. Если они будут жевать покрытие, а не аккуратно срезать, ваш участок будет выглядеть не лучшим образом.
Двигайтесь по участку параллельными полосами, при каждой следующей обработке меняя направление, чтобы трава росла равномерно, без перепадов высот.
Всегда повторяйте все неровности на газоне, например, если он растет под уклоном – покрытие везде должно иметь одну высоту.

Особенности ухода

Главной особенностью низкорослого газона является то, что его нужно очень редко подстригать. Это делают всего 3-4 раза за сезон, по мере отрастания. Последняя стрижка осуществляется осенью (в сентябре или октябре). Как и любой газон, он будет нуждаться в частых поливах, которые можно пропустить в период дождей. При этом следует использовать рассекатели или метод дождевания. В жаркую, солнечную погоду его поливают утром и вечером. Первое время молодую поросль придётся полоть, удаляя сорняки. Далее газонная трава сама вытеснит их. В проплешины надо будет подсевать семена.

Лучше всего покупать специализированные удобрения для газонов.

Чтобы газон был более густым, рекомендуют использовать минудобрения. Весной вносят азотсодержащие вещества, а в конце лета или осенью — калиево-фосфорные. Если трава начинает утрачивать свою яркость, то можно сделать ещё одну подкормку. В то же время для низкорослых трав азот нужно строго нормировать и не злоупотреблять им, чтобы не спровоцировать бурный рост.

Весной следует сделать уборку граблями мусора и провести аэрацию почвы. Для этого землю прокалывают вилами.

Для выращивания низкорослого газона можно использовать различные травы для определённых типов площадок. Существуют низкорослые сорта газонных трав. Уход за ними практически тот же, что и за стандартными растительными миксами, только стрижка делается гораздо реже. Интересным ленивым вариантом является мавританский газон, схожий с лужайкой полевых цветов, который можно косить всего один раз в году.

Особенности посадки

Одним из наиболее часто встречающихся вопросов у садоводов является: каким способом сеять траву для газона и насколько густо это надо делать. Для начала стоит правильно выбрать смесь трав. Главный критерий: соответствует ли выбранная трава климату местности. На упаковках сбора трав всегда пишется расход семян на 1 м².

Возможно, вам будет интересно почитать о применении карликовых хвойных растений в ландшафтном дизайне.

Если вы сеете её в тёплое время года, то к норме необходимо прибавлять половину, потому что во время таяния снега весной семена частично смывает водами. Летом же добавляют к норме дополнительный расход из-за того, что яркие солнечные лучи способны уничтожить молодые всходы. Также на густоту влияет расположение газона. Если он находится на рельефной местности, то на вершинах необходимо семена добавлять, потому что они могут вымываться во время дождя в низины.

Следующим вопросом будет равномерность посева. Для этого используют сеялку, которая равномерно разложит семена. Если такой инвентарь в хозяйстве отсутствует, можно и самостоятельно рассыпать. При этом семена смешивают с песком в пропорции 1:1 для удобства.

Если территория газона большая, то смесь песка и семян нужно приготовить сразу для всей площади. Принцип такой: сеют сначала вдоль лужайки, затем поперёк. После этого рекомендуется разрыхлить почву, а затем хорошо утрамбовать. Загребать семена нужно веерными граблями. Если таких нет, то сеять следует немного другим способом: предварительно взрыхлить почву, затем высеять траву и утрамбовать.

Когда лучше садить

Оптимальным временем посадки является весна и осень, когда земля влажная и нет жары. Температура выше +25°С не подходит для посева. Необходимо подождать дождливую погоду.

Если времени дожидаться благоприятных условий нет, и есть необходимость засеять газон летом, то нужно придерживаться следующих правил:

1. Производить посадку в вечернее время.
2. Залить территорию газона водой, чтобы вода ушла в глубину не менее, чем на полметра.
3. Дождаться, когда вода впитается.
4. Высеять семена.
5. Разрыхлить грунт.
6. Утрамбовать.
7. Замульчировать торфом.
8. Дать постоять ночь.
9. Утром ещё раз полить.

Вместо мульчирования можно использовать светлый материал, которым укрывают всю площадь газона и прижимают по краям утяжелителями. Такой вид укрытия отбивает солнечные лучи и защищает семена от высыхания. Затем газон ежедневно поливается прямо через покрытие, которое с лёгкостью пропускает воду. Снимать материал следует, когда трава прорастёт на несколько сантиметров, либо же когда жара отступит.

Подготовка участка и почвы

Подготовка почвы к посеву газонной травы осуществляется по таким правилам:

1. Убрать с территории всё лишнее.
2. Перекопать участок.
3. Выровнять граблями.
4. Утрамбовать почву.
5. Распушить и разровнять граблями.

Знаете ли вы? Газон выделяет большое количества кислорода. Площадь около 25 соток способна обеспечить им семью из 4 человек.

После подготовки почвы следует её разметить, для этого территорию разбивают на квадраты 1×1 м и размечают её колышками. Делается это для равномерного распределения семян. Затем почву следует удобрить. После рассеивания по участку удобрений, их следует распределить граблями.

После всех манипуляций следует засевание семян. Для этого траву необходимо на каждом размеченном квадрате высеять перпендикулярными полосами. Затем распределить семенной материал граблями по всей территории, при этом вдавливая глубоко в землю. Хорошо полить газон. Всходит газонная трава от недели до месяца.

Разновидности

Существует несколько популярных вариантов, чем косить траву на приусадебном участке. Выбор зависит в первую очередь от размера обрабатываемой площади. Инструмент может быть автономным или работать на определенном виде топлива.

К ручным разновидностям инструментов относятся литовки. Это специальная коса для газона, которая не нуждается в подключении к электросети или ином виде топлива. Такой инструмент удобно применять на небольшом участке. Однако качество обработки подобным инструментарием уступает другим разновидностям оборудования.

Если участок небольшой (до 150 м²), можно косить траву при помощи ручного триммера. Он подключается к электросети и имеет малый вес. Это комфортный агрегат, который позволит быстро привести газон в идеальное состояние. Для обширных площадей применяют бензиновые газонокосилки, мини-трактора или райдеры.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Для идеально густого и ровного газона нужны частые подкормки и стрижки. С мая …

Растем вместе с газоном!

До чего хорош денек! Веет легкий ветерок. Солнца летнего лучи Так приятно горечи! Под ногами мягок …

Ady
28 июня 2017

1

Вы уже определились, какой газон вам нужен? Тогда остается только выбрать способ его обустройства – …

Выбирая травы, чтобы засеять газон, следует, прежде всего, учесть его предполагаемое назначение.

2

Английский газон –  не только ровно стриженный, густой и здоровый, но еще и имеющий идеальный …

1

Как часто мы восхищаемся английскими газонами! Изумрудные травяные дорожки и парковки выглядят так, …

Комплекс дополнительных мер

Газонные травы не способны самостоятельно уничтожить сорняки, они только вытесняют их. При чем, происходит это только тогда, когда растения становятся зрелыми, а их корневая система плотной и дерновой

Важно понимать, что газон без сорняков сам по себе не образуется, ему нужна помощь человека

Процесс подготовки грунта

Самой первой помощью в уничтожении сорной травы является подготовка почвы перед посадкой. Начинать ее следует ранней весной. Весной избавляться от сорняков намного проще, потому что они не раскидывают семян.

Перекопка грунта

Для начала следует разметить территорию предполагаемой газонной лужайки, определить ее границы, заняться удалением мусора.

Далее почву тщательно перекапывают, удаляя корни сорных растений и сухую траву. В данном случае лучше всего использовать вилы, чтобы не разрубить имеющиеся корни сорных растений в почве.

Через две-три недели на поверхности земли должны вырасти всходы сорняков. Их следует истреблять с помощью раствора гербицида.

Важно! Обработку участка гербицидом производят только в сухую солнечную погоду, иначе максимально возможного эффекта не будет. Пожелтевшие сорняки следует удалить

Землю тщательно выравнивают с помощью катка, трубы или доски, утрамбовывая ее. Через неделю можно высеивать газон

Пожелтевшие сорняки следует удалить. Землю тщательно выравнивают с помощью катка, трубы или доски, утрамбовывая ее. Через неделю можно высеивать газон.

Дополнительная информация. На время, пока земля уляжется, участок накрывают геополотном, который не допускает попадание семян сорняков в почву. Такое покрытие можно заменить полиэтиленом, укрепив его по краям

Внесение удобрений

Сперва следует определиться с составом почвы. Если земля кислая, то вносят мел или известь. Тяжелые глиняные почвы обязательно разбавляют перегноем.

Состав почвы

Далее почву удобряют. Весной вносят азотные удобрения, а осенью — фосфорные и калийные. Удобрять следует в пасмурную погоду перед дождем, чтобы удобрения попали в почву. Если дождя не намечается, то газон можно обильно полить.

В первые годы после посадки газона, который вытесняет сорняки, удобрять растения следует 6 раз в год. До начала августа вносят 3 раза азотные удобрения. Делается это после каждого второго кошения в пропорции примерно 30 грамм удобрения на 1 кв м. Благодаря постоянным подкормкам и покосу можно получить красивую травяную лужайку, своим видом радующую глаз.

В августе следует начинать готовить газон к перезимовке. Поэтому удобрения должны содержать минимальное количество азота и максимально обогащены фосфором и калием. Подкормку тоже следует произвести два-три раза до начала заморозков.

Важно! Калийная соль, которая часто используется дачниками для подкормки газона калием, плохо растворяется, поэтому лучше всего подкармливать растения жидким калийным удобрением. Для дачников и занятых людей существуют удобрения, которые вносятся всего один раз в год весной, при этом снабжают газон всем необходимым на протяжении 4 месяцев

Вот несколько популярных названий:

Для дачников и занятых людей существуют удобрения, которые вносятся всего один раз в год весной, при этом снабжают газон всем необходимым на протяжении 4 месяцев. Вот несколько популярных названий:

• Робин Грин. Медленнодействующее удобрение;
• Активин;
• Фетрика.

Периодическая стрижка газонов

Постоянно стригут газон не только из эстетических соображений. Подстриженная трава начинает пускать новые боковые побеги, куститься и уплотняться, что делает лужайку более сочной и зеленой. Кроме того, сорняки, старающиеся выживать сквозь посаженную траву не любят постоянных стрижек, поэтому они погибнут.

На приусадебном участке газон принято стричь на высоту 4-7 сантиметров. При слишком короткой и непостоянной стрижке лужайка может зарасти сорняками и мхом.

Важно! В жаркую засушливую погоду газон лучше всего постригать повыше, чтобы защитить растения от засыхания. С какой периодичностью стригут газон?

С какой периодичностью стригут газон?

• весной — 2 раза в неделю;
• летом — 1 раз в 7-10 дней;
• осенью — 1 раз в две недели.

Основные правила:

• стричь траву следует рано утром или вечером. Лучше всего, чтобы стояла облачная погода без дождя;
• главное правило для инструмента — остро наточенные ножи, которые будут скашивать траву, а не сминать;
• нельзя стричь в дождь;
• в местах, труднодоступных для газонокосилок, траву срезают ножницами;
• если газон давно не стригли, его следует укорачивать до нужной длины в несколько этапов. В одну стрижку можно убрать только треть длины выросшей травы.

Цветы для мавританского газона (с фото)

Мавританский газон — это смесь злаков и ярких полевых цветов. Чем он отличается от лугового?

Во-первых, декоративные злаки здесь используются только низкорослые, и их меньше, чем цветов.

Во-вторых, именно цветы, а не какие-нибудь декоративно-лиственные растения, да еще и яркие, и подбираются по срокам цветения, чтобы оно было непрерывным. Обычно в состав смеси входят мак-самосейка, лен крупноцветковый (синий и красный), маттиола двурогая, василек, эшшольция, календула. Особенно стильно смотрится такой газон на небольших площадях.

Устройство этого вида газона несколько сложнее, потому что он не сеется, а используется рассада. А еще — нужно больше времени, поскольку большое количество рассады приобретать слишком дорого, а вырастить самим из семян — сложно. Приходится ждать, пока цветы для мавританского газона разрастутся, но результат стоит того!

Конечно, не стоит весь участок засаживать нетравяным газоном. Все самое красивое лучше всего смотрится, когда оно как-то выделено на фоне всего остального, а потому имеет смысл создавать нетравяной газон отдельными «вкраплениями». К примеру, красиво будет смотреться такой «газон» в модулях мощений или между плитами дорожек.

Для нетравяных газонов лучше всего использовать такие растения:

• в состав мавританского газона для мест с интенсивным движением входят тимьян ползучий, флокс шиловидный, гвоздика травянка, живучка ползучая, аубреция стелющаяся, иберис вечнозеленый, гвоздика перистая, гвоздика альпийская, очитки;
• цветущий мавританский газон для более спокойных уголков сада состоит из колокольчика карпатского, ясколка, арабиса, гипсофила, камнеломки.
• в состав мавританского газона для тенистых уголков сада входит яснотка («крапивка»), пупочник весенний, хинодокса, горянка красная, фиалка душистая, ландыш (дикорастущий или садовый).

Уход

Красивый и ухоженный газон требует регулярного и своевременного ухода.

Рекомендуем узнать, что такое солитеры и особенности их применения в ландшафтном дизайне.

Чтобы он радовал владельца плотным зелёным ковром, без залысин, требуется выполнять ряд правил:

1. Регулярно подстригать.
2. Своевременно поливать.
3. Иногда пропалывать.
4. Несколько раз за сезон подкармливать.
5. Осенью мульчировать.
6. Если грунт уплотнился — прокалывать.
7. При необходимости выполнять подсев.

Может показаться, что забота о красоте газона занимает всё свободное время. На самом деле это совсем не так. Единственным условием является грамотный подход к уходу и своевременность.

Полив

Наиболее подходящим временем для полива является вечер или раннее утро. Днём делать это нецелесообразно, поскольку вода быстро испаряется, не давая растениям напитаться. За ночь же напротив — влага глубоко пропитывает почву и растения хорошо насыщаются. Желателен капельный полив для предотвращения повреждения стеблей растений мощной струёй воды.

Ознакомьтесь также с применением рутария в ландшафтном дизайне.

Норму полива рассчитать невозможно. Нужно ориентироваться на состояние почвы. Орошать следует обильно, но не допуская образования луж. В жаркое время года поливать стоит несколько раз в неделю, в прохладное — раз в неделю.

Также следует подумать, каким же приспособлением осуществлять орошение газона.

Существует несколько вариантов:

собственноручно при помощи шланга с распылителем

При его выборе нужно обратить внимание на количество слоёв, от этого зависит его долговечность;
автоматический полив с использованием оросительных систем. Они бывают нерегулируемые круговые и подвижные;
подземные системы полива

Распылители в таких системах находятся под землёй и выдвигаются непосредственно во время полива.

Стрижка

Для того чтобы газонная трава была густой и здоровой, её регулярно необходимо косить. Но и у этого процесса есть свои особенности. Основным условием качественной стрижки является наличие острого инструмента, независимо от того, чем именно производится покос: косой или триммером. Тупое лезвие способно вырвать дёрн с корнем или повредить стебли.

Важно! Свойства и внешний вид газона зависят от процентного соотношения семян. Преобладание мятлика делает газон тёмного оттенка зелёного

Большее количество райграса способно создать более плотный и устойчивый к вытаптыванию корневой слой.

Таким же важным нюансом будет и высота покоса. Тут всё зависит от климатических условий местности. Если климат не жаркий и с частыми осадками, траву можно оставлять минимальной высоты в несколько сантиметров. А если климат жаркий и засушливый, высота травы должна составлять не менее 3 см. Но и слишком высокая трава нежелательна, поскольку может способствовать появлению сорняков.

Для умеренных широт считается приемлемой высота стрижки около 5 см. Но если в таком климате выпадают жаркие засушливые дни, то и высоту в этот период оставляют на несколько сантиметров выше

Если покос производится с помощью газонокосилки, то важно соблюдать равный темп. Если он будет неравномерным, то существует вероятность, что трава на газоне будет подстрижена волнами

Также при каждой новой стрижке необходимо менять направление покоса.

Как выбирать семена?

Семена подбирают с учетом следующих факторов:

• назначение газона;
• климатические условия в регионе;
• прочие особенности: уровень грунтовых вод, освещенность, уклон участка и т.д.

Газоны разделяются на множество видов, и семена выбирают в соответствии с их назначением. Более презентабельно выглядит элитный (партерный) газон. Но он требует тщательного ухода. Используются наиболее ценные виды трав — низовые корневищно-рыхлокустовые.

Чаще всего это мятлик луговой, овсяница красная и полевица обыкновенная. Садово-парковый обыкновенный газон рассчитан на редкое обслуживание, потому используются травы с низкой скоростью роста (реже нуждаются в стрижке), устойчивые к жаре, холоду, сорнякам, вредителям и болезням.

По высоте роста — низовые и кое-какие из полуверховых, по типу корневой системы — корневищные и рыхлокустовые, чаще всего это:

• различные виды овсяницы: красная, тростниковая, овечья;
• мятлик луговой;
• полевица побегоносная или тонкая;
• райграс пастбищный.

Основное требование к спортивному травянистому ковру — устойчивость к высоким нагрузкам, поэтому используют сорта, образующие прочное покрытие:

• райграс пастбищный;
• клевер;
• полевица белая.

В смесях для детских площадок часто вместо полевицы применяют тимофеевку луговую. Спортивные газоны с профессиональным уходом, например, футбольные поля и теннисные корты, обычно высаживают монокультурой — мятликом луговым.

Также применяют травосмесь, где помимо упомянутого растения присутствует овсяница красная. При засевании лугового газона в травосмесь включают бобовые.

Мавританский газон оформляется с добавлением полевых цветов, таких как:

• полевой василек;
• восточный мак;
• эхинацея;
• луговая ромашка;
• немезия;
• крупноцветковый лен;
• колокольчики.

Перечисленные растения добавляют чаще всего. Также применяют расцветающие по весне луковичные: нарциссы, крокусы, тюльпаны. Данные о климатических условиях, освещенности и прочих факторах, на которые рассчитана эта газонная трава, указываются на упаковке.

Чаще всего для устройства газонов используются растения:

1. мятлик луговой. Корневищно-рыхлокустовая трава, произрастает на любых почвах, кроме имеющих повышенную кислотность. Раскислять почву можно молотым мелом, после чего в нее добавляют известь. Мятлик не боится влажных участков, но при затоплениях заболевает или погибает. Из-за способности создавать запас питательных веществ в подземной части, хорошо переносит зимы с сильными морозами. Хорошо зарекомендовал себя на склонах при условии добавления в смесь овсяницы красной;
2. райграс пастбищный (многолетний). Рыхлокустовая трава, сочная, быстро растет — при условии надлежащего полива. Райграс плохо переносит засуху, длительное подтопление, высокий уровень грунтовых вод и тяжелую глинистую почву. Благодаря прочным стеблям и дерну, быстрому росту семена растения добавляют в ремонтные травосмеси и охотно используют для подготовки спортивного газона;
3. овсяница красная. Имеет много подвидов, для выращивания газонов применяются корневищные сорта. Обладает повышенной выносливостью. Растет на любом грунте, даже самом бедном, хорошо переносит засуху и способна развиваться при скудном поливе. Благодаря этим свойствам, овсяница красная, является незаменимым компонентом травосмесей для сложных участков;
4. овсяница овечья. Низовая трава с плотнокустовой корневой системой. Как все плотнокустовые, засухоустойчива: при пересыхании надземной и подземной частей впадает в спячку и выходит из нее при нормализации влажности грунта. Растет медленно, но выходит из зимней спячки раньше других трав. Долголетняя, устойчива к вытаптыванию, хорошо переносит стрижку. Но при разрастании образует кочки. Пригодна для организации обыкновенных газонных покрытий в засушливых регионах;
5. полевица побегоносная. Данная трава агрессивно распространяется, пуская ползучие побеги, отчего развитие сорняков становится невозможным. Корни неглубокие, потому засуху переносит плохо. Любит рыхлый супесчаный или суглинистый грунт. Производит более мелкие семена, чем прочие травы.

Комбинируя перечисленные травы в разных пропорциях, производители имеют возможность создавать газонные травосмеси, устойчивые практически к любым климатическим факторам. Для особых условий добавляют другие травы. К примеру, мятлик дубравный, хорошо переносящий недостаток освещенности (полутень).

Рекомендуется приобретать газонные травы, качество которых подтверждено сертификатом.

Карликовый газон: выращивание и уход

Садовод выбирает нужные семена, а затем подбирает почву, исходя из состава засеиваемых трав. Для большинства растений лучше всего подобрать низинные места, куда подходят грунтовые воды. Грунт перекапывают, а затем вносят в него удобрения, например, суперфосфат. Если земля имеет высокую кислотность, то ее доводят до нужной кондиции, засыпав в почву известь и древесную золу.

Посев можно проводить семенами или заказать рулоны с уже вставленными в них на нужную глубину саженцами. При наличии готового материала его просто укладывают на выделенное место. Если должен использоваться посевной фонд, то отдельные семечки укладывают на глубину 15-20 мм в заранее прокопанные ямки. На 1 м² уходит до 30 г материала.

Карликовый газон

Примерно через 5 дней появятся первый ростки. Их не нужно поливать, пока на каждом кустике не разовьются по несколько листьев. Если стоит знойная, жаркая погода, то рекомендуется оросить саженцы теплой, отстоянной на солнце водой. Уход за проросшей травой заключается в должном поливе (многие растения любят влагу). Кроме этого, 1-2 раза в сезон нужно вносить в почву удобрения. Можно применить как органические (разведенный в воде навоз), так и минеральные смеси, содержащие кальций, фосфор и азот.

Важно! Газон, стриженный в период достижения кустами своей максимальной высоты, дальнейшей обработки не требует приблизительно 10-12 месяцев. Хотя все описанные травы являются сорняками, они могут заболеть под воздействием грибков или почвенных бактерий

Чтобы этого не произошло, рекомендуется их 1 раз в год обрабатывать соответствующими лекарственными препаратами или народными средствами (мыльным раствором). При появлении насекомых, поедающих газонные травы, их рекомендуется уничтожать специальными средствами

Хотя все описанные травы являются сорняками, они могут заболеть под воздействием грибков или почвенных бактерий. Чтобы этого не произошло, рекомендуется их 1 раз в год обрабатывать соответствующими лекарственными препаратами или народными средствами (мыльным раствором). При появлении насекомых, поедающих газонные травы, их рекомендуется уничтожать специальными средствами.

Виды низкорослых газонных трав

Для достижения поставленной задачи необходимы медленнорастущие, тонколистные карликовые растения. Стричь такую поляну нужно около трех раз в сезон. Газонная трава имеет следующие преимущества:

• как в теплое, так и в холодное время она сохраняет свежий зеленый цвет;
• нетребовательна к составу почвы;
• легко выдерживает неблагоприятную погоду, устойчива к вытаптыванию;
• в малой степени подвержена грибковым заболеваниям и воздействию насекомых;
• при должном уходе «живет» до 30 лет.

Полевица побегоносная

Полевица побегоносная

Очень неприхотливая трава ярко-зеленого цвета. Растет маленькими кустиками с тонкими листочками до 10 — 15 см. Побеги быстро разрастаются по ширине, покрывая почву наподобие мягкого ковра. Желательно не доводить до пересыхания, иначе пожелтеет. Восстановить цвет можно регулярным поливом. При слишком интенсивной ходьбе по газону вытаптывается.

Для быстрого роста требует солнечного света. Первый год газонную траву надо щедро поливать водой, стричь и подкармливать. Зимой имеет свойство вымерзать, после чего почти месяц освежается. Зелень регулярно проветривают, для чего вилами прокалывают, приподнимая, дерн. Это уберегает его от загнивания.

Мятлик луговой

Мятлик луговой

Является злаковым растением. Стебли тонкие и прямые. Может доходить до 10 см. Рост происходит очень активно. Когда трава достигает 4 см в высоту, уже надо стричь. Получается плотный, ровный, мягкий газон без кочек. Устойчив к разным температурам, погодным условиям, вредителям. Долго не вытаптывается. Зеленеет почти сразу, как сойдет снег.

Эта газонная трава любит богатую перегноем почву. После посева надо ежедневно поливать на протяжении 10 мин. пока он не взойдет. В дальнейшем обильнее поливать в сухую теплую погоду. Засеяв почву, ходить по лужайке нельзя несколько недель. Весной совершается подсев. Не забывать о периодической подкормке.

Клевер

Клевер для газона

Для газонов часто используют белый клевер. У этого растения сильно ветвящийся стебель. На кончиках по три лепесточка (редко встречается четыре). Цветки являются хорошим декоративным элементом, но будут привлекать пчел. Корни проникают в землю на глубину более двухсот сантиметров. После дождя становится скользким.

Первый год некоторую опасность представляют сорняки, поэтому необходима прополка и обработка гербицидами. Если посадить весной, стрижка вовсе не требуется, зато надо постоянно поливать. Во второй год газонная трава разрастается. Когда достигает 10 см, нужно начинать ее стричь. После зимы на лужайке из клевера могут образоваться проплешины. Если они маленькие, можно оставить, в больших пустотах слегка подсеять.

Овсяница простая красная

Овсяница простая красная

Злаковая трава с тонкими, сильно ветвящимися корнями, которые окутывают дерн, делая его цельным и гибким. Листья светло-зеленые или серо-зеленые, скрученные у основания, далее узкие и плоские. Их ширина — до 3 мм. В начале теплого сезона растение цветет красными «хвостиками», которые надо стричь в процессе ухода. Газонная трава устойчива к холодному климату и физическому воздействию. Вначале растет не очень быстро. Полностью разрастается за 4 года. По весне траву обрабатывают граблями для извлечения засохших стеблей и листьев.

Волосовидная красная овсяница

Волосовидная красная овсяница для газона

Отличается тонкими торчащими стебельками с высокой плотностью прорастания. Это дает густой покров, поэтому лужайку можно коротко стричь, не боясь испортить внешний вид. Легко переносит затененные участки. Не боится засухи. Устойчива к соленой почве, что позволяет сажать ее рядом с дорогой. В первый год стричь не обязательно, т.к. растет медленно. Вносить перегной и минеральные удобрения.

Когда стричь газон

​Следовательно, без газона на участке не обойтись. Остается только понять, как правильно выбрать газонную траву, которая будет расти, не доставляя при этом много хлопот хозяевам и которую можно не стричь или стричь редко. Отметим сразу, что об искусственных покрытиях речь не идет, так как это не растения в истинном значении этого слова, а всего лишь их имитация. Как правило, синтетическая.​​Вопрос борьбы с засильем травы на участке интересует практически всех собственников загородных строений. У кого-то просто нет желания или возможности в свои выходные заниматься постоянной ее стрижкой (хотя она и растет прямо на глазах), так как на приусадебной территории работы и кроме этого всегда хватает. Такая проблема стоит и перед многочисленными дачниками.​​Обычно скошенную траву убирают с поверхности газона, хотя, если ваша газонокосилка оснащена травосборником, то она это сделает сама. Но там, где не применялись пестициды, можно часть срезанной травы оставить в качестве дополнительного органического удобрения. Не следует оставлять слишком толстый слой, так как он будет мешать проникновению солнечного света и мешать фотосинтезу, а также способствовать размножению вредителей и созреванию спор болезнетворных грибов.​

Газон без стрижки — Сад и огород

Низкорослая трава для газона: многолетняя, которую не надо стричь и косить, названия растений и готовых смесей, их характеристики

Аккуратный и красивый газон, не требующий стрижки, — это мечта многих дачников. Для них сейчас имеются в продаже низкорослые газонные травы, которые стригут всего 1–4 раза в году. Такие растения отлично подойдут тем, кто не может уделять им много времени.

Разновидности низкорослых газонных трав

Для составления низкорослых покрытий площадок используют определённые виды и сорта трав. Они не вырастают высокими и отлично подходят для «ленивого газона». При этом растения хорошо разрастаются, являются многолетниками и беспроблемно размножаются вегетативно. Их можно использовать для различных видов травяного покрытия.

Полевица побегоносная

Данная низкорослая многолетняя трава замечательно подходит для обустройства приусадебного участка. Она имеет сочный зелёный окрас, который сохраняется во время всего тёплого периода и не приобретает желтизну. За летнее время один кустик может пустить побеги и покрыть своей зеленью участок более 1 м².

Полевица побегоносная образует мягкое природное покрытие, по которому приятно пройтись босиком. Кустики вырастают до 12 см и не нуждаются в скашивании. Полевица побегоносная относительно устойчива к вытаптыванию. Более того, ходьба по такой траве способствует её разрастанию, так как побеги прижимаются к грунту и укореняются, но для спортивных нагрузок она не особо подходит.

Её часто используют для детских площадок и декоративного газона вокруг клумб.

Полевица при налаженном поливе и внесении питательных элементов разрастается и в длину. Поэтому может понадобиться стрижка. Так как культура растёт в высоту достаточно медленно, то процедуру укорачивания проводят за весь сезон не больше 4-х раз.

Данная растительная культура неприхотлива к месту посадки — произрастает на любой почве, нормально переносит солнечные лучи и затенение. Для того, чтобы газон радовал своей сочной зеленью, его нужно регулярно поливать в сухую и жаркую погоду, так как засуха недопустима. Если в зной пропустили полив, и трава засохла, то хорошее увлажнение быстро вернёт ей прежнюю зелень.

Мятлик луговой

Мятлик луговой образует мягкий газон, по которому приятно побегать детям и взрослым. Данная растительность устойчива к холоду и засушливой погоде.

Она всходит ранней весной, сразу после таяния снега и радует своей зеленью до конца осени. Мятлик луговой сохраняет свой зелёный окрас даже под снежным покровом. Он устойчив к вытаптыванию.

Это растение можно смело использовать для спортплощадок.

Рекомендуем ознакомиться с мавританским стилем в ландшафтном дизайне.

Мятлик луговой подвержен мучнистой росе. Поэтому его не нужно садить в тени. Обработка бордоской жидкостью весной для профилактики появления этой грибковой болезни также будет не лишней.

На второй год возникает необходимость проводить стрижку. Так как травинки идут в рост медленно, то данную процедуру проводят достаточно редко. В местах активного времяпрепровождения растение втаптывается в грунт и рост не особо заметен.

В период жаркой и засушливой погоды такой газон «засыпает», но при поливе или выпадении осадков он быстро восстанавливает свою сочную зелень. Площадка, засаженная мятликом луговым, будет радовать не один год, не требуя тщательного ухода. В первый год после высадки трава имеет длину не более 10 см, так как в этот период происходит активное развитие корней.

Низкорослый клевер

Клевер, пожалуй, менее всех нуждается в скашивании. Данная растительная культура буквально стелится по грунту, не поднимаясь. Шарообразные бутоны, которые появляются во время цветения, придают газону привлекательный вид.

Обычно для посадки выбирают белый клевер. Он будет красиво смотреться в качества фона для кустов, цветочных клумб и альпийских горок. Существуют карликовые сорта белого клевера, которым коса и вовсе не нужна. Растение имеет крепкие корни, которые подавляют рост сорной травы рядом.

Благодаря этому клевер замечательно растёт на склонах. Он быстро разрастается на отведённом участке, создавая сплошное покрытие. Клевер низкорослый цветёт 2 раза в тёплом сезоне — в конце весеннего периода и в начале осени.

В уходе растение неприхотливо и не требует постоянного увлажнения, а также внесения удобрений.

Растение имеет высокую устойчивость к появлению разных болезней и насекомых-вредителей, привлекает пчёл. Оно нормально переносит вытаптывание и по нему приятно пройтись босиком. Минусом является то, что засохшие бутоны впитывают воду после увлажнения, поэтому такое покрытие становится скользким. Клевер быстро растёт и может вытеснить близко растущую к нему растительность.

Овсяница (простая и волосовидная)

Этот многолетний злак имеет крепкие, быстро развивающиеся корневища, поэтому образует сплошной зелёный покров. Благодаря этому растение часто используют для обустройства газонов.

Овсяница простая (красная) растёт медленно в первый сезон после посадки и не требует скашивания. На второй год она образует густое равномерное покрытие. Тонкие стебли растут вертикально и покрывают весь участок, придавая ему схожесть с пушистым ковром.

Данная растительная культура предпочитает лёгкие почвы.

Ознакомьтесь с особенностями экостиля в ландшафтном дизайне

Такому газону необходим полив в засушливую погоду. Эта трава нормально растёт на открытых для солнца участках и в тени, хорошо устойчива к вытаптыванию. Она стоически выдерживает засуху и не выгорает в сильную жару, переносит скачки температуры.

Другим видом этой культуры является овсяница волосовидная. Её отличием являются упругие длинные и очень тонкие стебельки. Овсяница волосовидная хорошо растёт на любой почве. Её высаживают вдоль дорог в черте города, так как эта трава устойчива к разным негативным внешним воздействиям (посыпание солевой смесью при гололёде, вытаптыванию).

Популярные травосмеси, не требующие стрижки

Существуют готовые смеси для различных типов низкорослых газонов. Некоторые из них пользуются особенным спросом.

Наиболее популярны следующие травосмеси:

1. «Мавританский газон». Состоит из злаков и цветущих трав. В низкорослой смеси для такого декоративного травяного покрытия помимо рассмотренных ранее трав могут входить чабрец и анис, корсиканская мята. Любой мавританский газон, вне зависимости от высоты трав, косят 1-2 раза в год. Обычно это делают осенью, после отцветания всех трав. Его укорачивают, оставляя 8-10 см.
2. «Лилипут». Состоит из 4-х низкорослых сортов овсяницы красной и мятлика лугового. Это один из самых неприхотливых газонов для семейного отдыха, который ещё можно редко стричь.
3. «Спортивная». Семенная смесь из трав, высокоустойчивых к вытаптыванию, в которую входят: низкорослые сорта овсяниц, мятлика лугового и английского райграса. Формируют после прорастания спортивный газон, который можно редко косить. В местах наибольшей нагрузки, например, у ворот футбольного поля, сеют вдвое больше семян, чем рекомендуемая норма.
4. «Мини Грасс». Очень схож по составу с «Лилипутом», так как тоже состоит из овсяницы красной и мятлика, но доля последнего выше. Поэтому эта смесь лучше переносит засуху, чем другие.

Правила посадки

Высевается низкорослый газон точно так же, как и обычный. Следует правильно подобрать сроки для посева газонной смеси и подготовить перед этим участок. Время посевов во многом зависит от климатических особенностей местности.

Немаловажным фактором удачного выращивания такого газона будет правильный выбор семян для него.

Важно!От подзимних посевов следует отказаться, если есть вероятность возврата тепла или в регионах с частыми оттепелями, так как зёрна во время них могут прорасти.

Неокрепшие ростки после возврата морозов погибнут.

Сроки посева

Наиболее предпочтительными периодами для посева считается весна и осень. Они характеризуются обильными осадками, что хорошо влияет на появление всходов и рост газонной травы. Спортивные и детские площадки предпочитают засевать осенью, в сентябре – октябре, чтобы к следующему сезону уже иметь травяной ковёр.

Главным условием осеннего посева является то, чтобы он произошёл за 40 суток до прихода стабильных морозов. Это время нужно траве для хорошего укоренения, необходимого для успешной зимовки. Если эти сроки упущены, то можно провести подзимний сев. Он делается, когда уже наступили минусовые температуры.

Семена прорастут уже весной, после таяния снега и наступления тепла.

Декоративные газоны желательно засевать весной, в апреле – мае, чтобы к концу сезона иметь уже сформированное покрытие. Весенние посевы также предпочтительны и для регионов с ранними суровыми зимами. В некоторых областях успевают вырастить газон в дождливый период июня или августа.

Подготовка и удобрение участка

Ещё до посева площадку расчищают, перекапывают и выравнивают. При перекопке вносят перегной, убирают корни сорняков и мусор. При этом стараются избавиться от сорняков, используя гербициды (например, «Раундап», «Граунд») или другие методы. Поборники экологически чистых методов могут просто срезать 2,5 см дернины лопатой.

При необходимости, в почву вносят песок или известкуют. В некоторых случаях на плотных грунтах делают дренажный слой толщиной более 5 см из крупнозернистого песка или гравия.

Важно!Чтобы газон взошёл равномерно, его сеют сначала вдоль, а потом поперёк. Для равномерности распределения семян их смешивают с песком, а площадку делят на квадраты.

Затем на каждый участок отмеряют и высевают норму посевного материала.

Выравнивания земли под газон граблями не всегда бывает достаточно, и грунт сверху ровняют специальным катком или подручными средствами (газовым баллоном, бочкой).

Чтобы почва после всех этих процедур осела, ей дают время около 1–1,5 месяца постоять под паром.

Перед самим посевом или во время него также вносят минеральные удобрения для газона, весной — азотсодержащие, осенью — калиево-фосфорные.

Выбор семян

Посевной материал выбирают исходя из типа газона.

1. Декоративный. Это может быть мавританский газон или партерный вариант, английская лужайка. Для создания равномерной сочной зелени декоративного фона, по которому не будут часто топтаться, хорошо использовать полевицу или смеси с нею. Если решено выращивать мавританский газон, то следует проследить, чтобы в смеси находились не только газонные злаки, но и неприхотливые травы, цветущие в разное время.
2. Спортивный. Это должны быть низкорослые травы, устойчивые к вытаптыванию.
3. Детская площадка. Для неё подходят различные варианты трав, но одним из наиболее популярных считаются смеси с клевером. Это растение создаёт благоприятный микроклимат и пышную подушку.

Предпочтение лучше отдать отечественному семенному материалу, так как он более адаптирован под наши условия и доступен по цене.

Следует также учитывать расположение газона по отношению к солнцу. Большинство газонных трав плохо переносит затенение. Нормально растёт в полутени полевица побегоносная и овсяница.

Если травяное покрытие делают только на один год, то можно использовать ещё плевел многолетний. Он отлично переносит затенённость, механические нагрузки и вытаптывание, но не перенесёт температуры ниже -18°С.

Любому газону в сутки нужны хотя бы несколько часов солнечного света.

Важно!Во время таяния снега следует проследить, чтобы на газоне не скапливались лужи. Места скопления воды следует протыкать вилами, чтобы жидкость уходила. В этот период также нежелательно ходить по газону, так как это может вызвать загнивание травы.

Особенности ухода

Главной особенностью низкорослого газона является то, что его нужно очень редко подстригать. Это делают всего 3-4 раза за сезон, по мере отрастания. Последняя стрижка осуществляется осенью (в сентябре или октябре).

Как и любой газон, он будет нуждаться в частых поливах, которые можно пропустить в период дождей. При этом следует использовать рассекатели или метод дождевания. В жаркую, солнечную погоду его поливают утром и вечером. Первое время молодую поросль придётся полоть, удаляя сорняки.

Далее газонная трава сама вытеснит их. В проплешины надо будет подсевать семена.

https://www.youtube.com/watch?v=nmlz576E3XM

Лучше всего покупать специализированные удобрения для газонов.

Чтобы газон был более густым, рекомендуют использовать минудобрения. Весной вносят азотсодержащие вещества, а в конце лета или осенью — калиево-фосфорные. Если трава начинает утрачивать свою яркость, то можно сделать ещё одну подкормку. В то же время для низкорослых трав азот нужно строго нормировать и не злоупотреблять им, чтобы не спровоцировать бурный рост.

Весной следует сделать уборку граблями мусора и провести аэрацию почвы. Для этого землю прокалывают вилами.

Для выращивания низкорослого газона можно использовать различные травы для определённых типов площадок. Существуют низкорослые сорта газонных трав.

Уход за ними практически тот же, что и за стандартными растительными миксами, только стрижка делается гораздо реже.