Уход за розами в сентябре октябре: основные принципы ухода и подготовки роз к зиме

уход осенью и подготовка к зиме, особенности осеннего полива

Нуждаются ли розы осенью в особом внимании

Цветы не особо привередливы, но внимание и заботу уделять, конечно же, нужно. Забота о цветах это неотъемлемая часть процесса. Если нет должного ухода за цветком, тогда и урожайность цветов будет низкой. Они нуждаются в постоянном удобрении и обрезке.

Осенний этап самый важный. Так как перемена погоды очень влияет на дальнейший рост цветов. Осенью розы подготавливают к приближению холодов. Если хорошо постараться, то они ответят взаимностью своему хозяину.

Уход за розами в сентябре

Нежные листочки цветка уже давно опали. В этот момент становится понятным, что цветение закончилось. Теперь эти чудесные кустики необходимо удобрить. С помощью удобрений цветы получают необходимое количество микроэлементов. Чтобы в дальнейшем вырасти красивыми и сильными. Удобрения продаются готовые в магазинах и предназначены для своего конкретного растения.

Ни в коем случаи нельзя подкармливать кусты навозом. В нем содержится слишком много азота. Азот в осеннюю пору категорически не нужен. Иначе растение может погибнуть.

Азота в составе удобрения осенью быть не должно, иначе он ослабит кусты и дальнейшее его цветение. Через неделю после того как прошла подкормка, пора начинать обрезать верхушки с помощью специальных ножниц. Такие ножницы называются секатором. Они рассчитаны на толстые ветки растений.

Калийно-фосфорная подкормка поможет растению набрать недостающих сил и энергии. Начинать стоит подкармливать кусты уже в сентябре. Обильное цветение отбирает у куста много сил. Подкормки повышают устойчивость к холодам и прибавляют сил бороться с вредоносными болезнями.

Окучивать цветок нужно на 15 – 20 см. Корневая система должна быть накрыта с головой, чтобы впоследствии не проникли в трещинки вредоносные грибы.

Прополка роз и окрашивание стволиков

Полоть землю возле кустов, конечно же, необходимо. Лишняя трава, растущая у корней, мешает правильному росту и забирает с почвы все полезные вещества и воду. В таком случаи цветок растет, получая меньше витамин, чем ему требуется. Рыхлая земля обогащается необходимым кислородом.

Несколько правил по прополке:

1. Большинство сорняков размножаются при помощи выбрасывания на землю семян. Поэтому такие растения стоит вовремя выкопать или прополоть. В дальнейшем сорняков будет значительно меньше.
2. Крайне аккуратно прополоть у корней растений. Важно, глубина такой прополки не более 3 см. Иначе можно повредить корневую систему.
3. Полоть желательно в сухую погоду. Тогда сорняки высохнут быстрее.
4. Не менее важно прополоть сорняки и осенью.

Соблюдая эти нехитрые и несложные правила, можно получить ошеломительный результат.

Окрашивание стволиков обычно не занимает много времени. Процесс достаточно легкий и быстрый. Окрашивание стволиков предотвращает появления различных болезней. Это в своём роде профилактика от болезней и дальнейших их последствий. Окрашивание происходит водоэмульсионной краской.

Просушивание розария

Дождливая осень, далеко не всегда полезна для растений. Постоянная влага, это развитие в дальнейшем бактерий. При повышенной влажности бактерии и разного рода вредители, атакуют гораздо быстрее и интенсивнее.

Просушивание розария поможет избежать вредителей, которые так и норовят ухватить свой кусок. Просушить растения не составит труда. Для этого необходима пленка и несколько дуг. Дуги устанавливаются на расстоянии друг от друга. Следующий этап, это натянуть саму пленку поверх дуг. При этом пленка не должна быть до самой земли.

Должна происходить вентиляция, которая, в свою очередь, высушит землю и ненужную влагу. Конструкция напоминает теплицу. Но смысл теплицы сохранять влажность почвы для сокращения полива. А данная конструкция нужна для того, чтобы уменьшить влажность, а точнее, высушить почву.

Как определить готовность роз к холодам

Опытный садовод без труда определит готовность роз к холодам. Так как кто лучше знает свои растения, если не сам хозяин. Определение готовности куста к морозам дело нехитрое.

К сожалению, розы не цветут круглый год. Наступает пора, когда лепестки начинают осыпаться на землю. Куст становится лысым и невзрачным. Перестают образовываться побеги. Куст переходит из активной стадии цветения, в стадию приготовления к зиме и предстоящим морозам. Обычно, это происходит в ноябре.

Но опять-таки все зависит от самой погоды. Так как погода переменчива, то и цветы заканчивают свое цветение по-разному.

Этапы подготовки к зиме:

1. Обрезка роз.
2. Оборвать листья.
3. Последняя подкормка удобрений.
4. Окучивание.
5. Укрыть розы.

Главный признак готовности к зиме, это отсутствие цветения. Наступает период когда цветы свое отработали. И чтобы восстановить силы замедляется или прекращается цветение.

Процесс подготовки к зиме

За месяц до укрытия роз, непосредственно перед наступлением холодов, стоит позаботиться об их дальнейшей судьбе. Подходящий период для того, чтобы окучить кусты. В цветочном саду необходимо убрать все лишнее, то есть прополоть. Лишняя трава и сорняки только вытягивают полезные свойства земли, которых и без того осенью очень мало.

Убрать попадавшие листья с деревьев. Немного взрыхлить почву вокруг каждого куста. Это следует делать аккуратно, чтобы не повредить корни растения. Сами кусты засыпать наполовину землей. Таким образом, они лучше перенесут морозы. И большая часть кустов не пострадает.

1. Обрезка роз

Обрезка, безусловно, занимает один из важных этапов. Именно поэтому, стоит тщательно подойти к этому вопросу. Обрезка происходит в сентябре. Но чаще, конечно же, все зависит от погоды. Можно обрезать и в октябре, если до этого погода была все еще теплой.

Обрезка роз дает возможность кусту вздохнуть с новыми силами. Обеспечивает кислородом. Удаляя старые побеги, на свет появляются новые. Нестриженые розы подвергаются вымерзанию. Если розу не обрезать, то шанс пережить зиму практически мизерный. Скорее всего, такой куст просто замерзнет. Обрезанные кусты можно с легкостью укрыть от морозов.

Обрезая розу необходимо оставлять 20-25 см от земли. Если это чайная роза тогда такое правило уже не подходит. Обрезка стеблей должна быть 30 см. Чтобы цветки были еще крупнее, тогда отрезают до 15 см. Обрезка происходит под углом 45 градусов.

Способы обрезки:

1. Радикальная. Оставлять 20-25 см. Также идет срезание омертвевших веток.
2. Легкая. Приоритетом являются нежные сорта. Состригать нужно только верхние побеги.
3. Умеренная. Срезание максимум стеблей. Это преимущественно для роз, которые вьются.

2. Профилактика болезней

Повышенная влажность почвы всегда привлекала к себе всевозможных вредителей. Также при постоянной посадке растений вредители не заставят себя долго ждать. При покупке и посадке новых растений следует убедиться, что оно не заражено.

Виды заболевания роз:

1. Неинфекционные.
2. Инфекционные. Грибные, вирусные, бактериальные. Это: мучнистая роса, ожог, пятнистость и так далее.

Для профилактики заболеваний как нельзя лучше подойдут подкормки:

1. 1 ст. л. На 10 л воды. Подкормка универсал. Опрыскать растения.
2. Нитрат калия. Хорошо подходит перед самым цветением бутонов.
3. Зола. Также хороша от вредителей.
4. Настой коровяка на 10 кг смеси. Проводит один раз в две недели.
5. Раствор бордоской жидкости 1%. Один раз в неделю.
6. 3% железный купорос. С помощью распылителя опрыскать куст.
7. Бургундская смесь. Также эффективен при профилактике.
8. Кальцинированная сода 50 гр на 10 л воды с добавлением 50 гр хозяйственного мыла.
9. Сера коллоидная. Сто грамм на 10 литров воды.
10. Топсин м. 10-20 гр на 10 литров.

Также калийные подкормки, помогут предотвратить нежелательные заболевания такого изысканного растения.

О растении стоит позаботиться заранее. Так как присутствует постоянная угроза заражения. Поэтому следует вовремя обращать внимание на подозрительные пятна на листочках.

3. Укрытие роз на зиму

Не все цветы пригодны и могут пережить морозы. Каждый цветок индивидуален как человек. Одни варианты морозостойкие, другие же наоборот, очень чувствительны. Но чаще всего кусты вымерзают из-за неправильной подготовки к зиме. Многие хозяюшки допускают ошибку. И вследствие чего, происходят неприятные последствия. Ведь очень многие садоводы вкладывают много сил в свои произведения.

Чтобы укрыть растения необходимо дождаться стабильной погоды. Хорошо если на улице уже стабильно минусовая погода. При этом почва обязательно должна быть только сухой. Если почва влажная, тогда стоит подождать несколько дней.

Никогда нельзя спешить укрывать розы. Если их укрыть раньше времени, тогда при резкой плюсовой температуре они начнут цвести. Что крайне нежелательно перед началом холодов. А если укрыть их позже. То большая часть кустов просто перемерзнет.

Перед укрытием необходимо собрать все листья возле самих растений и слегка аккуратно маленькими вилами перекопать землю. Окучить кусты, сделав холмик на 15-20 см. А после, можно перейти непосредственно к укрытию.

Типы укрытия:

1. Обычный. Этот метод простой. Необходимо обрезанные кусты закрыть землей до половины. Таким образом, корневая система и половина палок будут укрыты.
2. Специальной тканью. Такая ткань продается в магазинах, все для сада и огорода. Если нет уверенности какую именно купить, тогда консультант с большим удовольствием поможет в выборе и подскажет, что подойдет лучше.

В любом случаи укрывать растения, а тем более розы просто необходимо. Тогда на следующий год они порадуют своей красотой.

Как посадить и пересаживать молодые розы

Приятный этап для каждого садовода. Для посадки куста потребуется легкий грунт без удобрений. Он играет важную роль для формирования корневой системы. От правильного грунта зависит дальнейшее цветение и развитие.

Сейчас кусты роз можно приобрести в контейнере, полиэтиленовых трубочках, сетчатых контейнерах и так далее.

При посадке стоит учитывать немало важные факторы. Вести себя с корневой системой, необходимо предельно аккуратно. Ведь она главная в системе роста. Нельзя разрывать корни. Они должны быть единым целым. Лучше всего постараться вытащить всю корневую систему аккуратно и безболезненно. Чтобы соединенный комок земли и корни были одним целым.

Если посаженые кусты не прижились, следует их пересадить на другое место.

Пересаживать можно весной или ранней осенью. Перед непосредственной посадкой кустов необходимо вырыть глубокую ямку. Засыпать землей до половины ямы. Далее, следует залить водой, около одного ведра. Подождать пока впитается. Аккуратно посадить куст и засыпать землей. Слегка притромбовать руками, а затем по кругу ногой.

Особенности осеннего полива

Снижение полива происходит в сентябре. Осень сама по себе часто дождливая. Лишняя влага растениям ни к чему. Влага притягивает мелких вредителей и заболевания кустов. Рыхление почвы заканчивается. В сентябре садоводы-любители по цветам, продолжают срезать высохшие цветки.

Таким образом, корневая система переходит от стадии активности к пассивному росту, укрепляя свою корневую систему. Лишний полив осенью этому растению ни к чему. Так как осенью кусты пора укладывать в продолжительный зимний сон. Чтобы весной они цвели и радовали своего хозяина.

Роза уникальный цветок. Она пользуется большой популярностью среди покупателей. Также у каждого садовода в цветнике растет как минимум один куст. Уход за ней очень легкий и приятный. Как здорово весной любоваться цветами, в которых была вложена вся душа.

Уход за розами в сентябре

Уход за розами в сентябре продолжает поддерживать ту фазу развития цветов, которая подводит их к состоянию зимнего покоя, но, ухаживая осенью за розами, учитывают погодные условия местности, ведь в каждом регионе свой сентябрь.

  Как ухаживать за розами в сентябре в средней полосе России и Подмосковье

Для средней полосы влагозарядковые поливы не актуальны, часто излишне влажная осень вынуждает цветоводов подсушивать кусты роз, чтобы в зиму они уходили, не перенасыщенные влагой, так будет надежнее. Поможет просушить розарий конструкция над кустами в виде балагана, накрытая пленкой. Края пленки должны быть приподняты, торцы балагана – открыты, таким образом, под укрытием создается сквозняк, способный просушить почву, а пленка не позволит очередным осадкам промочить ее снова.

В сентябре, ухаживая за розами, проводят последнюю подкормку калийными и фосфорными удобрениями. Внимательно осматривают кусты, чтобы проверить, насколько они подготовлены к зиме:

• если молодые крепкие побеги хорошо одревеснели, под кусты насыпают удобрение в сухом гранулированном виде, чтобы розы использовали его постепенно, по мере надобности;
• если же одревеснение происходит медленно, с запозданием, нужно принимать меры, подкармливая кусты жидкими растворами калийно-фосфорных удобрений;
• возможно, при условии сохранения теплой погоды, в конце сентября придется еще раз подкормить розы калием, или же зарыть в почву вокруг кустов кожуру из бананов, она станет поставщиком столь нужного цветам элемента питания.
• Уже в сентябре, при уходе, прекращают рыхление почвы вокруг кустов роз, этим преследуется несколько целей:
• рыхление не провоцирует рост новых побегов, в это время года они не нужны;
• в корневой зоне сохраняется азот, который будет необходим кустам после зимнего пробуждения.                                             

Тем не менее, территория вокруг кутов должна быть очищена от сорняков, однолетних цветов, посаженных рядом с розами, листья на высоту 15-20 см обрывают, подготавливая кусты к окучиванию.

Некоторые садоводы перед окучиванием белят стволы роз специальной садовой краской или водоэмульсионкой с добавлением хлорокиси меди. Стволы пробеливают на высоту 30 см для того, чтобы предохранить попадания в имеющиеся повреждения коры различных инфекций.

С обрезкой в сентябре нужно быть осторожными, лучше ею не увлекаться, давая возможность сформировавшимся бутонам завершить цветение.

  Как ухаживать за розами в сентябре в южных регионах

В Крыму, на Северном Кавказе, Астраханской области климат гораздо мягче, сентябрь зачастую выдается теплый, здесь, ухаживая за розами, нужно продолжать их поливать, рыхлить вокруг кустов почву, чтобы не образовывалась корка и сохранялась влага.

Особенностью ухода за розами в южных регионах ранним осенним периодом является их защита от вредителей, поскольку теплый сухой сентябрь дает возможность тле и паутинному клещу продолжать вредить культурным насаждениям, в том числе розам.

Тля, поселившись на розах, ослабляет их, искривляет молодые побеги, скручивает листья. Ослабленные тлей, кусты гораздо хуже переносят зимние холода, если не уничтожить насекомое на кустах до зимы, вредитель откладывает оплодотворенные яйца, способные перезимовать, и рано весной выведутся новые колонии тлей.

Уничтожают вредителя на розах препаратами «Актелик», «Метатитон», «Фуфанон», другие.

Паутинный клещ, поселяясь на кустах роз с нижней стороны листьев, высасывает из них сок, нарушая обмен веществ, происходит сбой физиологических функций, растение ослабляется, при большом количестве особей может погибнуть.

Бороться с клещом довольно сложно, при его обнаружении применяют «Вертимек», «Фитоверм», «Актофит» через каждые 8-10 дней 3-4 раза.

В целях профилактики вокруг кустов поддерживают влажность воздуха, опрыскивают нижнюю сторону листьев несколько раз на день, это сдерживает интенсивное развитие вредителей и помогает совершать правильный уход за розами в сентябре.

Еще много интересного узнавайте из наших материалов:

Уход за розами в сентябре

Совсем скоро наступят холода, у кого-то чуть раньше, а кому то повезет и чуть позже.

Очень важен уход за розами в сентябре, так как розы нуждаются в подготовке к зимовке.

Все мероприятия, которые проводятся в сентябре, являются уже предпоследним шагом в вегетации этих растений. Последним шагом будет обрезка и окучивание.

Сейчас самое время позаботиться о том, чтобы у наших роз хорошо вызрели побеги до наступления устойчивых холодов. Для того чтобы немного приостановить вегетацию у наших кустов роз необходимо выполнить совсем несложные операции. Просто нужно знать, как правильно это сделать и приостановить вегетацию, а не наоборот вызвать новый рост зеленых побегов.

В первую очередь нужно обратить внимание на голову куста и убрать (вырезать) весь шиповник, который появляется в течение всего сезона на сортах роз привитых на нем.

Дальше обратите внимание на те побеги, которые вышли из земли попозже, например, в конце июля, начале или середине августа и на сегодняшний момент они еще продолжают свой рост, они не вызревшие. У таких побегов необходимо сделать прищипку верхушки. Что значит прищипка? При прищипке у побега отламывается ногтем большого пальца самая самая верхушечная точка роста, то есть побег не обрезается на 5 10 см., а прищипывается только маленькая верхушечка.

В этом случае, когда мы удаляем точку роста, все питательные вещества распределяются по самому побегу. И эти питательные вещества направляются не на рост побега в высоту, а на вызревания этого молодого побега. Напомню, что такую прищипку делаем только на не вызревших побегах, которые в зиму могут вымерзнуть. За оставшийся промежуток времени до холодов такой прищипнутый побег хорошо вызреет и обязательно хорошо перезимует.

Розы пока еще продолжают цвести и до воли не плохо. Хотя цветки уже намного мельче и их количество меньше, но они есть. Что делать с цветками? Ни в коем случае в сентябре нельзя обрезать цветущие ветки на букеты, иначе обрезка такого стебля с цветком неизбежно вызовет просыпание боковых почек. В первую очередь проснется самая верхняя, первая почка под срезом и из нее пойдет молодой побег, который не успеет вызреть и зимой пропадет. Так же, он будет оттягивать на себя все питательные вещества, и будет ослаблять ветку, которая находится ниже этого среза. Такая ветка уйдет в зиму ослабленной и может подмерзнуть. Так что цветы не обрезаем.

Сами цветочки, которые отцветут, тоже нет никакой необходимости сламывать. Они играют роль верхушечной почки для вызревшего побега. Если мы сломим такой цветочек, то опять таки проснется самая первая вызревшая почка ниже слома цветка.

Как видите не нужно побеги с цветками ни обрезать, ни обрывать бутоны. Кроме того, оставляя бутон отцветший осенью на кусте, мы даем розе закончить природный цикл вегетации, то есть она проснулась, выросла и отцвела.

Так же в сентябре нужно обратить внимание на кустик, заглянуть в его центр и если вдруг увидите, что из земли появились ненужные маленькие и слабенькие веточки, то их уже сейчас можно безболезненно выломать. Я имею в виду не взрослые ветки, которые выходят из земли, а боковушки, можно даже назвать веточки паразитики, которые никакой роли для куста не играют.

Как поливать розы осенью? Уже этот вопрос остро не стоит, потому что в основном осенью во всех регионах хотя бы по одному, но прошли дожди.

Земля пропиталась влагой и не пересыхает, воздух не жаркий, так что этой влаги розам в принципе должно хватить до окончания вегетации. Но если вдруг дождя у вас не было или почвы песчаные, влага быстро уход в землю и верхний слой почвы подсыхает то розы, конечно, нужно поливать, но намного реже и более маленьким объёмом жидкости. Корни должны получать влагу, но не в избытке.

Последнее о чем следует сказать, говоря об уходе за розами в сентябре, это, конечно же, подкормки.

В этот период нужно провести подкормку фосфорно калийными удобрениями. Фосфорные направлены на лучшее развитие корневой системы и подготовки ее к зимовке, а калийные направлены на лучшее вызревание веток кустов роз для предотвращения вымерзания их зимой.

Такие удобрения можно вносить как в жидком виде, разводя в ведре воды, так и россыпью. Но обычно осенью все удобрения вносятся в сухом виде.

Для этого куст розы нужно слегка обкопать, сделать канавку и туда же рассыпать удобрения и заделать ее граблями либо же тяпкой.

В качестве удобрения берется суперфосфат и сульфат калия по 20 г. каждого и рассыпается вокруг куста. Можно использовать уже готовые удобрения, в состав которых входят разные микроэлементы.

Подкормку фосфорно калийными удобрениями нужно провести в сентябре, примерно за месяц до окончательного окучивания роз на зиму. Чтобы удобрения успели раствориться с поливами и дождями в земле, и растение корнями впитало все микроэлементы непосредственно в стебли.

На этом уход за розами в сентябре заканчивается. Теперь осталось дождаться устойчивых холодов, чтобы провести окончательное окучивание роз на зиму.

Кстати, слишком рано проводить окучивание роз не стоит. Розы довольно морозоустойчивые и небольшие заморозки от 0 до 1-2 градусов только укрепят наше растение. Поэтому окучивание роз на зиму проводятся перед наступлением устойчивых заморозков.

Уход за розами осенью и подготовка к зиме

Я удивлю вас, если скажу, что уход за розами особой сложности не представляет. Но это действительно так. Чтобы ваш сад наполнился ароматом этих волшебных цветов, и на вашем участке раскинулся пышный ковер всех оттенков, совсем не нужно прикладывать так уж много усилий. Главное — все делать правильно.

Чтобы вы могли любоваться красотой «королев сада» весь сезон, нужно всего лишь выбрать для них подходящее место, подготовить питательный грунт, правильно и своевременно высадить, поливать и подкармливать. Это не займет много времени, но даст потрясающий эффект.

Я не уделяю своим розам много времени, однако из года в год мои розовые кусты радуют меня пышным цветением до самой осени. И я уверена, что добиться такого же эффекта может любой любитель, хотя принято утверждать, что розы не любят дилетантов. Однако и новички успешно выращивают розы.

Однако в уходе за розами имеется этап, который нужно проходить особенно тщательно, не упуская никакой мелочи. Это уход осенью и подготовка к зиме. Именно эту процедуру так называемые дилетанты пропускают, наивно полагая, что если розы так хорошо и без проблем цвели у них в саду летом, то и перезимуют они тоже без особых проблем.

Но это не совсем так.

Содержание статьи

Как правильно посадить розы

Наверно, любой человек, даже совсем далекий от мира цветов, знает, что розы любят солнце, влагу и питательную почву. В природных условиях розы растут в теплом и влажном климате, и точно такие же условия нужно постараться создать им на садовом участке. Практически все сорта роз требуют именно таких условий для хорошего роста.

Поэтому следует выбрать солнечное, защищенное от ветров место (крайне желательно, чтобы это был такой участок, который солнце освещает либо с утра, либо после обеда — палящие лучи солнца без проблем выдерживают только кактусы), тщательно перекопать его, убирая сорняки, внести туда удобрение (например, навоз или перегной, розы обожают органику), полить и дать подсохнуть.

После этого можно считать, что место для посадки роз готово.

Я всегда советую новичкам не высаживать розы одинокими посадками в разных местах сада — это не следует делать именно потому, что растущие рядом розы гораздо проще подготовить к зиме и укрыть.

Через несколько лет, когда вы уже будете хорошо знать характер и предпочтения этого цветка, вы без труда размножите розы черенками и высадите в любые места на вашем участке.

Расстояние между розами должно быть не менее 30 см (это зависит от сорта, чем пышнее будет куст, тем дальше друг от друга их нужно сажать. Например, парковые и чайно-гибридные розы бывают довольно большими, а плетистые — просто огромными, Это обстоятельство обязательно нужно учитывать).

На мой взгляд, розы в компаньонах не нуждаются, и лучше всего выглядят среди своих сородичей. Однако если у вас есть желание высадить ваших красавиц рядом с другими цветами — это ваше право. Главное — чтобы ваши клумбы нравились именно вам!

Итак, подготовив место, нужно сделать лунки и высадить саженцы роз таким образом. чтобы прививка была чуть выше уровня земли. Запомните — всю поросль. которая растет ниже уровня прививки. убирайте сразу, иначе ваша роза превратится в шиповник уже на следующий год.

Эти «красивые красные побеги» вам совершенно не нужны, поэтому безжалостно избавляйтесь от них в течение всего сезона.

Уход за розами

Уход за розами, как и уход за любым другим растением в вашем саду, фактически сводится к трем необходимым процедурам:

• подкормке необходимыми удобрениями;
• рыхлению и избавлению от сорняков возле куста;
• поливу теплой водой.

В общем-то, это все составляющие правильного ухода за розами летом. Помните несколько основных правил:

• после каждого полива нужно обязательно рыхлить землю, чтобы она не пересыхала, и обязательно убирать сорняки из-под куста, потому что они забирают так необходимые розам питательные вещества;
• поливать розы нужно обильно, хотя и не очень часто, делать это следует рано утром или поздно вечером, причем обязательно теплой водой, в идеале — дождевой. Если возможности собирать дождевую воду нет. хотя просто отстоявшейся. Поливать розы водой из-под крана совершенно недопустимо;
• розы нуждаются в подкормке, поэтому обязательно вносите в период вегетации удобрения. Лучше всего приобретать специальные комплексы в цветочных магазинах. Вносить удобрение нужно непосредственно после полива, чтобы не обжечь корни;
• розы очень склонны к заболеваниям. это их бич, поэтому крайне желательно несколько раз за лето (и обязательно — на зиму) обрызгать их бордосской смесью или каким-нибудь аналогичным препаратом.

Если вы будете соблюдать эти правила, розы будут прекрасно цвести до сентября.

А потом их нужно начинать готовить к зиме. И подготовка должна быть тщательной.

Подготовка роз к зимнему периоду

Розы обязательно нужно укрывать на зиму, если, конечно, вы не являетесь счастливым жителем южного района. Не слушайте советчиков, которые говорят, что розам достаточно того, что их закроет снег, и они легко переносят морозы. А вот в укрытии могут начать преть и погибнут.

Действительно, розы легче переносят краткосрочные морозы, даже довольно сильные, чем излишний перегрев под укрывным материалом. Однако сильные морозы, которыми славится Россия на протяжении как минимум двух месяцев, розы все-таки не выдержат.

А если вам повезет, зима будет мягкая. и снег ляжет рано, роза все равно очень долго будет приходить в себя после такой зимовки, и окончательно отойдет хорошо если к июлю. Это обстоятельство не сможет не сказаться на цветении.

Поэтому укрывать розу нужно непременно. Однако перед укрытием с ней нужно проделать еще некоторые манипуляции. Они и называются подготовкой розы к зимней спячке.

Перед укрытием на зиму нужно сделать следующее:

• дождавшись осени, нужно полностью прекратить полив, даже если на улице сухо и тепло;
• примерно в октябре следует удалить с розы все листья. Делается это для того, чтобы зимой, если вдруг наступит оттепель. листья не начали гнить под укрытием;
• розы нужно обрызгать специальной обеззараживающей жидкостью;
• когда станет достаточно прохладно, розы нужно окучить, причем достаточно высоко, чтобы предохранить подземную часть;
• и наконец, самое важное — розы следует правильно обрезать.

Обрезка роз осенью — это самая важная процедура, благодаря которой достигается множество целей — от омолаживания старого куста до буйного цветения на следующее лето. Однако основное, что нужно запомнить — обрезанная роза гораздо легче переносит холода. Поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно.

Как правильно обрезать розу

Обрезка розы должна осуществляться острым секатором примерно на две трети побега, причем линия среза должна располагаться выше последней почки примерно на 1 см.

Срез, сделанный под острым углом, должен смотреть внутрь, а почка, над которой он сделан — наружу. Тогда на следующий год вы получите пышный куст.

Если вы не хотите обрезать свою розу коротко, нужно оставить несколько самых сильных побегов и пригнуть их к земле, сначала связав между собой. Желательно использовать для этого не веревку, которая может передавить и повредить стебли, а какой-нибудь мягкий эластичный материал, например, колготки.

Перед тем, как вы начнете пригибать стебли, на корни розы нужно насыпать торф, перегной, опилки или просто сухую листву — вместе с окучиванием мульча предохранит подземную часть розы от вымерзания. Главное — это укрытие должно быть сухим. Поэтому для своих манипуляций выберите безветренный сухой день.

Пригибать стебли нужно очень аккуратно, постепенно, делая это по линии роста цветов, иначе они могут просто сломаться. После того, как осенние розы окажутся лежащими на земле, зафиксируйте их с помощью металлических дуг. После этого над розами можно делать укрытие.

Лично я предпочитаю воздушно-сухое укрытие, которое заключается в том, что над побегами ставятся доски, листы фанеры или иные щиты, после чего они накрываются тканевым укрывным материалом, пропускающим воздух.

Пленкой я розы стараюсь не закрывать. чтобы избежать выпревания в случае теплой погоды, которая часто бывает в нашем регионе в начале зимы.

Всем известно, что лучший укрывной материал — это снег, поэтому если вы живете в районах, где снег выпадает рано, можете считать, что вашим розам повезло.

А вот в тех регионах, где снега мало, но при этом холодно и ветрено, следует дополнительно укрыть розы лапником, а уже потом выставлять сухое укрытие. Тогда ваши красавицы точно не замерзнут.

Весной укрывной материал нужно снимать достаточно рано — еще раз повторю, розы быстро гибнут от выпревания. Если вы опасаетесь весенних заморозков, тогда снимайте укрытие постепенно — для начала достаточно поднять материал с торцов, тогда к розам будет поступать свежий воздух.

После этого можно смело снимать укрывной материал, полностью убирать лапник и аккуратно отгрести мульчу и почву с корней вашей розочки.

Когда вы убираете с корней розы мульчу после зимовки, с местом прививки нужно обращаться очень аккуратно, стараясь не повредить его. Можно промыть это место раствором марганцовки или просто присыпать толченым активированным углем.

После этого нужно еще раз внимательно осмотреть ваши розы, и провести легкую весеннюю обрезку — убрать сухие побеги и подмерзшие стебли, срезая поврежденные части до самой живой ткани. Срезу нужно делать очень острым секатором, быстро и аккуратно.

После этого вы можете быть уверены, что ваши розы перенесли зимовку.

Как подготовить розы к зиме видео:

Ю.А. Выпуски за сентябрь 2020 г. (68 книг)

Австралийский университет Крайние сроки — февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь Прием

Прием в университеты Австралии проводится на два семестра. Однако около австралийских университетов предлагают зачисление для иностранных студентов по триместровой системе. Крайний срок подачи заявок на семестр 1 (февраль) приходится на декабрь, а на семестр 2 (июль) окончательная дата подачи заявок — май.

Прием в триместр семестра обычно проводится в феврале, июле и ноябре. Сроки для обучения в Австралии , таким образом, приходятся на октябрь, май и сентябрь соответственно для иностранных студентов.

В каждом университете есть свой университетский календарь, поэтому сроки подачи заявок могут отличаться. Кроме того, набор на каждый курс может быть разным. Некоторые курсы доступны только один раз в год.

Австралийский национальный университет

Университет Канберры

Австралийский католический университет

Прием в Австралийский католический университет открыт круглый год.Однако на некоторые курсы оговариваются сроки приема.

Университет Чарльза Стерта

Университет Маккуори

Курсы w с разными сроками

Университет Южного Креста

Программы с разными сроками

Университет Новой Англии

Программы с разными сроками

Университет Нового Южного Уэльса

Программы с разными сроками

University of Newcastle

Сиднейский университет

Технологический университет, Сидней

Университет Чарльза Дарвина

Университет Бонда

CQ University

Университет Гриффита

Технологический университет Квинсленда

Университет Квинсленда

Университет Южного Квинсленда

Университет Карнеги-Меллона

Университет Флиндерс

Университет Торренса Австралия

Университет Аделаиды

Программы с разными сроками

Университет Южной Австралии

Университет Тасмании

Deakin University

Федерация Университет Австралии

Университет Ла Троб

Monash Университет

Swinburne University of Technology

Университет RMIT

University of Divinity

University of Melbourne

* нет крайнего срока для иностранных студентов, но подавать заявку до соответствующего крайнего срока стипендии

Университет Виктории

Крайний срок подачи заявок на программы изобразительного искусства — 31 марта.

Curtin University

Программы с разными сроками

Edith Cowan Univers

Университет Мердока

Университет Нотр-Дам Австралия

Университет Западной Австралии

* 31 мая для медицины, стоматологии, ортопедической медицины или фармации

Университет Вуллонгонга

Важное примечание

Крайние сроки поступления в аспирантуру в Ирландии выпадают на первый семестр.Курсы с длительным процессом отбора (например, социальная работа, клиническая психология, диетология и терапия) обычно имеют более ранние сроки.

Зодиакальный гороскоп на 23 сентября

23 сентября Знак зодиака Весы

Гороскоп на день рождения людей, родившихся 9 сентября 23

23 сентября умный гороскоп предсказывает, что вы являетесь способный принимать быстрые и разумные решения. Вероятно, это потому, что вы невероятно проницательны и методичны. Люди дважды подумают, прежде чем пытаться причинить вам вред.Вы сообразительны и проницательны.

Знак зодиака на день рождения 23 сентября — Весы — Весы. Со всеми вашими многочисленными дарами вам трудно оставаться скромным и безропотным. Обычно Весы заботятся о внешности и имидже.

Вы даже не пойдете в магазин на углу, если не будете «прилично» одеты. Не забывайте, что ваш успех — это подарок, хотя вы для этого много работали; это не следует воспринимать как должное и думать, что вы незаменимы. Если вы можете держать голову в размерах, вы можете стать отличным дополнением к команде. Обычно у именинников 23 сентября нарушаются манеры и они сохраняют хладнокровие на публике.

Я не хочу говорить о тебе плохого. Однако вы можете быть претенциозными Весами. Если что-то не идеально и многого нет в этом мире, вы отворачиваетесь от этого. Тебе этого мало.

Короче говоря, зодиак 23 сентября предсказывает, что вы можете быть снобом.Кажется, это самые мелкие вещи, от которых у вас закипает кровь. Некоторые вещи неподвластны вам, Весы. Посмотри в лицо.

С другой стороны, гороскоп на 23 сентября также показывает, что вы привлекательны и имеете глубокие корни. Вы любите искусство, спорт, вино и обеды, путешествия, вы все это делаете. Вы должны оставаться занятыми, поскольку вы человек, который легко устает от рутины и праздного времени. Это часть того, кто вы есть, Весы.

По большей части вам нравится быть в паре с партнером, который очарователен и очень сексуально активен.Если вам интересно, почему у этого человека не так много друзей, я должен вам сказать, что этот именинник-Весы может быть одиночкой.

Иногда это может быть нездоровой практикой, поскольку обычно это признак депрессии. Хотя, когда этот знак зодиака на день рождения Весы заводит друга, вы сохраняете тех же друзей на долгие годы.

Астрология 23 сентября также предупреждает, что человек, рожденный сегодня, не является Весами из рода роз и свечей. Вы получите кого-то приземленного и верного.Любовь — самое чистое для этого человека. Более того, вы привлекаете тех, кто чувствует то же, что и вы. Желая серьезных отношений, вы вложите всю свою душу в построение партнерских отношений.

Вы можете стать чашкой освежающего чая в любви, оставив позади свои снобские привычки. Те, кто родился в этот день рождения, скорее всего, будут верными и будут ожидать того же от вашего партнера. Игривый и миролюбивый, вы можете видеть обе стороны ситуации. Таким образом, вы можете решить проблему до того, как она перерастет в серьезную.

Гороскоп на 23 сентября предсказывает, что Весам, рожденным в этот день, сложно заводить друзей, но когда они это делают, они сохраняют их надолго. Успешная дружба и отношения приветствуются, если у вас обоих одинаковые вкусы и ценности, но как только вы поймете, что все не такие, как вы, вам станет лучше.

Как правило, в этот день рождения 23 сентября личность никогда не выходит из дома «нездоровой». Вы заботитесь о себе и любите хорошо выглядеть так же хорошо, как и чувствуете.Вы балуете себя и заботитесь о своей внешности и здоровье.

Вы бы предпочли заниматься с партнером, потому что не хотите все время оставаться в одиночестве. Вы могли быть очень обдуманными. Независимо от того, чего вы решите достичь в жизни, это решение будет основано на том, что справедливо и хорошо для всех, кого это касается.

Знаменитые люди и знаменитости, родившиеся сентября 23-е

Джейсон Александр, Рэй Чарльз, Джон Колтрейн, Хулио Иглесиас, Тринидад Джеймс, Кублай Хан, Брюс Спрингстин

См .: Знаменитые знаменитости, родившиеся 23 сентября

В этот день в том году — сентября 23 В истории

1806 — Вернувшись с тихоокеанского северо-запада, Льюис и Кларк прибыли в Сент-Джонс.Louis
1897 — Шайенн, штат Вайоминг, дом первого родео
1950 — LPGA Sunset Hills Golf Open выиграла Патти Берг
1962 — Jetson впервые увидели в цвете в сети ABC

23 сентября Тула Раши (ведический лунный знак)
23 сентября Китайский Зодиак СОБАКА

23 Дня Рождения Планета

Ваши правящие планеты — Меркурий , который символизирует вашу способность собирать факты и сопоставлять их, и Венера , что символизирует гармонию, мир, эстетику и любовь.

сентября 23 Символы дня рождения

Дева — символ знака зодиака Дева. Весы — символ знака зодиака Весы

сентября 23 Карта Таро

Ваш День рождения Карта Таро — это Иерофант . Эта карта символизирует необходимость быть независимой и не слишком беспокоиться об обществе.Карты Малых Арканов: Двойка Мечей и Королева Мечей

Сентябрь 23 Совместимость со знаками зодиака дня рождения

Вы наиболее совместимы с людьми, рожденными под Зодиака Знак Телец У этой пары будут захватывающие и постоянные отношения.
Вы несовместимы с людьми, рожденными ниже Зодиака Знака Дева : Возможно, эти отношения не слишком велики.

См. Также:

Сентябрь 23 Счастливый номер

Ваш счастливый номер: Номер 5 — это число, которое говорит о мотивации, приключениях, любознательности и прогрессе.

Читайте о: Нумерология дня рождения

Счастливые цвета для сентября 23 День рождения

Оранжевый: Этот цвет означает энергию, солнечный свет, оптимизм и решимость.
Синий: Этот цвет символизирует ясность ума, спокойствие и стойкость.

Счастливые дни Сентябрь 23 День рождения

Пятница — День Венеры , который символизирует творчество, романтику, равновесие и удовольствие.
Среда — Планета Меркурий день, который символизирует людей, логику, рациональность и анализ.

сентябрь 23 Камень рождения Опал

Драгоценный камень опал олицетворяет вдохновение, восприятие и художественный темперамент.

Идеальный подарок на день рождения по знаку Зодиака для людей, родившихся сентября 23-го

Бутылка бордоского вина для мужчины и стильный пиджак для женщины-Весов станут отличным подарком. Гороскоп на 23 сентября предсказывает, что вы любите необычные подарки.

Расчет радиаторов отопления по площади калькулятор: Расчёт секций батарей и радиаторов онлайн.

Расчет радиаторов, батарей отопления по площади: онлайн калькулятор

Грамотный расчет отопления частного дома (калькулятор использовать предпочтительнее) задача исключительно сложная. Ведь слишком много факторов следует при этом учесть. Малейшая ошибка или неправильная трактовка исходных данных могут привести к ошибке, из-за которой смонтированная система отопления не будет выполнять поставленные задачи. Либо, что тоже вероятно, режим ее работы будет весьма далек от оптимального, что приведет к значительным и неоправданным тратам. Специалисты компании «Новое место» готовы рассчитать отопление любой специфики оперативно и недорого. Не хотите иметь проблем с теплом в доме – просто позвоните нашему менеджеру.

Точность исходных данных крайне важна

Существует довольно много методик, которые позволяют обычному человеку, не связанному со строительным делом, провести расчет радиаторов отопления частного дома – калькулятор для этих нужд также используется сейчас широко. Однако, на правильные данные можно рассчитывать только в том случае, если входящая информация предоставлена грамотно.

Так, самостоятельно измерить кубатуру помещения (длина, ширина и высота каждой комнаты), подсчитать количество окон и примерно определить тип подключаемого радиатора достаточно просто. Но, далеко не все владельцы жилья смогут разобраться с типом подачи горячей воды, толщиной стен, материалом, из которого они сделаны, а также учесть все нюансы предполагаемого к монтажу отопительного контура.

С другой стороны, для предварительного планирования даже такие методы, неточные, но простые в реализации, подойдут очень хорошо. Они помогут выполнить приблизительный расчет радиатора отопления в частном доме (калькулятор вам понадобится, но вычисления будут очень простыми) и примерно понять, какой отопительный контур будет наиболее оптимальным.

Расчет на основании площади помещения

Самый быстрый и весьма неточный метод, лучше всего подходящий для помещений со стандартной высотой потолков, равной примерно 2,4-2,5 метров. Согласно действующим строительным правилам, на обогрев одного квадратного метра площади понадобится 0,1 кВт тепловой мощности. Следовательно, для типовой комнаты площадью 19 квадратных метров необходимо 1,9 кВт.

Чтобы завершить расчет количества радиаторов отопления в частном доме, осталось разделить полученное значение на показатель теплоотдачи одной секции батареи (этот параметр должен быть указан в сопроводительной инструкции или на упаковке, но для примера возьмем стандартное значение 170 Вт) и при необходимости округлить полученную цифру в большую сторону. Окончательный результат будет равен 12 (1900 / 170 = 11,1764).

Предложенная методика является очень приблизительной, так как не учитывает множество факторов, напрямую влияющих на расчеты. Поэтому для корректировки стоит использовать несколько уточняющих коэффициентов.

• помещение с балконом или комната в торце здания: +20%;
• проект предполагает установку радиаторной батареи в нишу или за декоративный экран: +15%.

Расчет по кубатуре помещения

Предлагаемая методика также не претендует на высокую точность, но по сравнению с расчетом на основе площади помещения она дает результаты, более соответствующие реальному положению дел. Самая большая проблема в данном случае – правильная трактовка норм СНиП, по которым для обогрева одного кубического метра жилой площади необходимо затратить 41 кВт мощности. Так как этот параметр описывает систему организации отопления в стандартном панельном здании, расчет количества радиаторов отопления в частном доме будет не совсем точным. Но примерное представление о том, как ее следует проектировать, он дает.

В первую очередь, нужно перемножить площадь помещения на его высоту. Например, для комнаты в 30 квадратных метров и потолками в 3,5 метра итоговая цифра будет 105 м3(30 * 3,5). После этого ее нужно умножить на 41 (нормы требуемой тепловой мощности для одного «куба»): 105 * 41 = 4305 Вт (примерно 4,3 кВт).

Вычисление оптимального количества радиаторов выполняется очень просто. Прежде всего, выясните теплоотдачу одной сегмента, после чего разделите на это значение полученную ранее цифру. В нашем примере имеем 26 секций (4305 / 170 = 25,3235). Для получения более достоверного результата есть смысл использовать несколько корректирующих коэффициентов:

• угловая комната: +20%;
• батарея задекорирована решеткой или экраном: +20%;
• дом плохо утеплен, основной материал, из которого сделаны стены, – крупногабаритная панель: +10%;
• помещение находится на последнем или первом этаже: +10%;
• в комнате большего одного окна или оно одно, но очень большое: +10%;
• рядом расположены неотапливаемые помещения (особенно, если в них отсутствует часть стен): +10%.

Профессиональный подход

Как рассчитать батареи отопления для частного дома, если нужна очень высокая точность с минимально возможными допусками. В этом случае есть смысл воспользоваться методикой, которая предполагает наличие нескольких уточняющих коэффициентов. Она имеет определенные допуски, но итоговый результат позволит смонтировать такую отопительную систему, которая будет учитывать все особенности помещения.

Формула расчета имеет следующий вид: Q = 100 * S * X1 * X2 * X3 * X4 * X5 * X6 * X7. Q – количество тепла (в ваттах на квадратный метр), которое необходимо обеспечить для конкретного помещения), S – его площадь, а X1-X7 – несколько уточняющих коэффициентов.

X1: класс остекления оконных проемов (особо уточним, он не учитывает количество самих проемов)

• Двойное остекление: 1,27.
• 2-слойный стеклопакет: без коррекции.
• 3-слойный стеклопакет: 0,85.

X2: уровень теплоизоляции стен (может быть скорректирован установкой внешних утепляющих конструкций)

• Недостаточная (одинарная кладка, нет дополнительных навесных блоков): 1,27.
• Хорошая (слой утеплителя или двойная кирпичная кладка): без коррекции.
• Высокая: 0,85.

X3: отношение площади окон и пола

• 50%: 1,2.
• 40%: 1,1.
• 30%: без коррекции.
• 20%: 0,9.
• 10%: 0,8 (часто встречающийся случай в складских помещениях, но в частных домах встречается очень редко).

X4: средневзвешенная температура воздуха для наиболее холодной недели в году (в градусах Цельсия)

• -35 и менее: 1,5.
• От -35 до -25: 1,3.
• От -25 до -20: 1,1.
• От -20 до -15: 0,9.
• От -15 до -10: 0,7.

X5: внешние стены

• Одна: 1,1;
• Две: 1,2;
• Три: 1,3;
• Четыре: 1,4.

X6: тип находящегося над комнатой, для которой производится расчет, помещения

• Чердак, лишенный принудительного отопления: без коррекции.
• Отапливаемый чердак: 0,9.
• Жилое помещение с собственным отоплением: 0,8.

X7: высота потолков (метров)

• Менее 2,5: без коррекции.
• От 2,5 до 3: 1,05.
• От 3 до 3,5: 1,1.
• От 3,5 до 4: 1,15.
• От 4 до 4,5: 1,2.

Как рассчитать количество радиаторов в доме, исходя из предложенной методики? Представим себе, что у нас есть дом из двух комнат – 20 и 25 м2. В одной из них – двойное остекление, в другой – тройной стеклопакет. Уровень теплоизоляции высокий. Соотношение окон и пола – 1:1. Самая низкая температура -17 градусов. В доме 2 внешних стены, над комнатами находится неотапливаемый чердак, а высота стен – 3,1 м.

• 1 комната (S=20 м2). 100 * 20 (S) * 1,27 (X1) * 0,85 (X2) * 1,2 (X3) * 0,9 (X4) * 1,2 (X5) * 1 (X6) * 1,1 (X7) = 3077,87.
• 2 комната (S=15 м2). 100 * 15 (S) * 0,85 (X1) * 0,85 (X2) * 1,2 (X3) * 0,9 (X4) * 1,2 (X5) * 1 (X6) * 1,1 (X7) = 1544,99.

После этого нужно разделить полученные значения на теплоотдачу одной секции радиатора, (например, 170 Вт / м2):

• 1 комната: 3077,87 / 170 = 19 (18,1051).
• 2 комната: 1544,99 / 170 = 10 (9,0881).

Именно такое количество секций будет оптимальным и достаточным.

Виды радиаторов

Приведенное значение теплоотдачи – 170 Вт / м2 является усредненным, а значит реальное положение дел отражает далеко не всегда. Потому его также можно скорректировать для более точного расчета.

Биметаллические радиаторы

Являются в наше время самыми распространенными. Показатели теплоотдачи у разных производителей могут несколько разниться, но общее представление о том, какую они обеспечивают теплоотдачу, получить можно. Основной критерий в данном случае – межосное расстояние:

• 500 мм: 165 Вт.
• 400 мм: 143 Вт.
• 300 мм: 120 Вт.
• 250 мм: 102 Вт.

Алюминиевые радиаторы

Основной показатель здесь тот же – межосное расстояние, а приведенные нами данные верны для продукции итальянских брендов Calidor и Solar.

• 500 мм: от 178 до 182 Вт.
• 350 мм: от 145 до 150 Вт.

Стальные пластинчатые радиаторы

Здесь ситуация несколько сложнее, так как приходится дополнительно учитывать способ врезки в контур отопления, потому нужные параметры теплоотдачи следует выяснить у производителя вашей модели батареи.

Чугунные радиаторы

Классика, доставшаяся нам по наследству со старых советских времен, но не теряющая своей актуальности и в наши дни. Однако здесь следует учитывать, что в реальной жизни показатели могут быть ниже на 10-20 градусов, особенно если коммуникации сильно изношены.

Как рассчитать количество радиаторов в доме, используя предложенную методику? Вы должны четко выяснить необходимые для этого параметры помещения и технико-технические характеристики предполагаемых к использованию радиаторов. Но, так как это не так просто, как может показаться на первый взгляд, это обратитесь за помощью в компанию «Новое место».

Онлайн калькуляторы для расчета системы отопления

Расчет системы отопления – это очень важный этап, от которого во многом зависит последующий комфорт и удобство проживания в доме. Мы подготовили для вас десятки бесплатных онлайн-калькуляторов, которые облегчат расчеты, и все они собраны в рубрике «Система отопления»! Но для начала выясним, как вообще рассчитывается отопительная система?

Этап №1. Вначале рассчитываются теплопотери здания – эти сведения необходимы для того, чтобы определить мощность отопительного котла и каждого из радиаторов в частности. В этом вам поможет наш калькулятор теплопотерь! Что характерно, их следует рассчитывать для каждого помещения, в котором имеется наружная стена.

Этап №2. Далее нужно выбрать температурный режим. В среднем, для расчетов используется значение 75/65/20, что полностью соответствует требованиям EN 442. Если выберите именно этот режим, то уж точно не ошибетесь, ведь на него настроена большая часть всех импортных отопительных котлов.

Этап №3. После этого подбирается мощность радиаторов с учетом полученных теплопотерь в помещении. Также вам может пригодиться бесплатный калькулятор расчета количества секций радиатора отопления.

Этап №4. Для подбора подходящего циркуляционного насоса и труб нужного диаметра производится гидравлический расчет. Чтобы выполнить его, нужны специальные знания и соответствующие таблицы. Также можно воспользоваться калькулятором расчета производительности циркуляционного насоса.

Этап №5. Теперь нужно выбрать котел. Детальнее о выборе отопительного котла можно узнать из статей данной рубрики нашего сайта.

Этап №6. В конце необходимо рассчитать объем системы отопления. Ведь именно от вместительности сети будет зависеть объем расширительного бака. Здесь вам поможет калькулятор расчета общего объема системы отопления.

На заметку! Эти, а также многие другие онлайн-калькуляторы можно найти в данной рубрике сайта. Воспользуйтесь ими, чтобы максимально облегчить рабочий процесс!

Расчет мощности радиаторов отопления по площади калькулятор

Калькулятор расчета радиаторов отопления по площади

Расчетом радиаторов отопления принято называть определение оптимальной мощности обогревательного прибора, необходимой для создания теплового комфорта в пределах жилой комнаты или всей квартиры и выбора соответствующего секционного радиатора как основного функционального элемента нынешних систем отопления.

Расчет мощности радиаторов с помощью калькулятора

Для ориентировочных расчетов достаточно применение несложных алгоритмов, называемых калькулятором расчета радиаторов или батарей отопления. С их помощью даже не специалистам удается подобрать необходимое количество радиаторных секций для обеспечения в своем доме комфортного микроклимата.

Цель расчетов

Нормативная документация по отоплению (СНиП 2.04.05-91, СНиП 3.05-01-85), строительной климатологии (СП 131.13330.2012) и тепловой защите зданий (СНиП 23-02-2003) требует от отопительной аппаратуры жилого дома выполнения следующих условий:

• Обеспечение полной компенсации тепловых потерь жилища в холодное время;
• Поддержание в помещениях частного жилища или здания общественного назначения номинальных температур, регламентированных санитарными и строительными нормами. В частности, для ванной комнаты требуется обеспечение температуры в пределах 25 градусов Ц, а для жилой – значительно ниже, всего лишь 18 градусов Ц.

Понятие теплого комфорта следует трактовать не только в качестве плюсовой температуры произвольного значения, но и как максимально допустимую величину. Нет смысла монтировать батареи с двумя десятками секций для обогрева небольшой по площади детской спальни, если ради свежего воздуха (чересчур нагретые радиаторы «сжигают» кислород вокруг себя) приходится открывать форточку.

Батарея отопления, собранная с излишним количеством секций

С помощью калькулятора расчета отопительной системы определяется тепловая мощность радиатора для эффективного отопления жилой площади или подсобного помещения в установленном температурном диапазоне, после чего корректируется формат радиатора.

Методика расчета по площади

Алгоритм расчета радиаторов отопления по площади заключается в сопоставления тепловой мощности прибора (указывается производителем в паспорте изделия) и площади помещения, в котором планируется монтаж отопления. При постановке задачи, как рассчитать количество радиаторов отопления, сначала определяется количество тепла, которое нужно получить от отопительных приборов для обогрева жилья в соответствии с санитарными нормативами. Для этого теплотехниками введен так называемый показатель мощности отопления, приходящийся на квадратный или кубический метр в объеме помещения. Его усредненные значения определены для нескольких климатических регионов, в частности:

• регионы с умеренным климатом (Москва и Моск. область) – от 50 до 100 Вт/кв. м;
• районы Урала и Сибири – до 150 Вт/кв. м;
• для районов Севера – необходимо уже от 150 до 200 Вт/кв. м.

Проведение расчета мощности радиаторов отопления с использованием показателя площади рекомендуется только для стандартных помещений с высотой потолка не более 2,7-3,0 метра. При превышении стандартных параметров высоты необходимо переходить на методику калькулятора расчетов батарей по объему, в которой для определения числа секций радиатора вводится понятие количества тепловой энергии на обогрев одного кубометра помещения жилого дома. Для панельного дома усредненный показатель принимается равным 40-41 Вт/куб. метр.

Последовательность теплотехнических расчетов отопления частного жилища через площадь обогреваемого помещения следующая:

1. Определяется расчетная площадь комнаты S, выраженная в кв. метрах;
2. Полученная величина площади S умножается на показатель мощности отопления, принятый для данного климатического региона. Для упрощения расчетов его часто принимают равным 100 Вт на квадратный метр. В результате перемножения S на 100 Вт/кв. метр получается количество тепла Q_пом. потребное для обогрева помещения;
3. Полученное значение Q_пом необходимо разделить на показатель мощности радиатора (теплоотдачу) Q_рад .

Для каждого типа батареи производителем декларируется паспортное значение Q_рад. зависящее от материала изготовления и размера секций.

1. Определяется потребное количество секций радиатора по формуле:

N= Q_пом / Q_рад. Полученный результат округляется в сторону увеличения.

Параметры теплоотдачи радиаторов

На рынке секционных батарей для отопления жилого дома широко представлены изделия из чугуна, стали, алюминия и биметаллические модели. В таблице представлены показатели теплоотдачи наиболее популярных секционных обогревателей.

Значения параметров теплоотдачи современных секционных радиаторов

Модель радиатора, материал изготовления

Сравнивая табличные показатели чугунных и биметаллических батарей, которые наиболее адаптированы под параметры центрального отопления, нетрудно отметить их тождественность, которая облегчает расчеты при выборе способа обогрева жилого дома.

Тождественность чугунных и биметаллических батарей при расчете мощности

Паспортные значения отопительных приборов указываются для температуры 70-90 градусов Ц. В системах центрального отопления теплоноситель редко нагревается выше 60-80 градусов Ц, поэтому теплоотдача, например, чугунной «гармошки» в комнате высотой 2,7 метра не превышает 60 Вт.

Уточняющие коэффициенты

Для уточняющей корректировки калькулятора определения числа секций для обогрева комнаты в упрощенную формулу N= Q_пом / Q_рад вводятся поправочные коэффициенты, учитывающие различные факторы, влияющие на теплообмен внутри частного жилища. Тогда значениеQ_помопределяется по уточненной формуле:

В этой формуле поправочные коэффициенты учитывают следующие факторы:

• К₁ – для учета способа остекления окон. Для обычного остекления К₁ =1,27, для двойного стеклопакета К₁ =1,0, для тройного К₁ =0,85;
• К₂ учитывает отклонение высоты потолка от стандартного размера 2,7 метра. К₂ определяется делением размера высоты на 2,7 м. Например, для комнаты высотой 3 метра коэффициент К₂ =З,0/2,7=1,11;
• К₃ корректирует теплоотдачу в зависимости от места установки радиаторных секций.

Значения поправочного коэффициента К3 в зависимости от схемы установки батареи

• К₄ соотносит расположение наружных стен с интенсивностью теплоотдачи. Если наружная стена всего одна, то К=1,1. Для угловой комнаты уже две наружных стены, соответственно, К=1,2. Для обособленного помещения с четырьмя наружными стенами К=1,4.
• К₅ необходим для корректировки в случае наличия помещения над расчетной комнатой: если имеется сверху холодный чердак, то К=1, для обогреваемого чердака К=0,9 и для отапливаемого помещения сверху К=0,8;
• К₆ вносит коррективы по соотношению площадей окон и пола. Если площадь окон всего лишь 10% от площади пола, то К=0,8. Для окон витражного типа площадью до 40% от площади пола К=1,2.

Радиаторная система отопления. Видео

Как устроена радиаторная система отопления, рассказывает видео ниже.

Учесть в расчетах все факторы, влияющие на обогревающие способности радиатора, просто невозможно. Однако используемый метод расчета отопления с использованием соответствующих поправок не даст промахнуться с обеспечением комфортной температуры в жилище.

Интерьер помещения с секционным радиатором

Похожие статьи:

1. Расчет количества секций радиаторов отопления При проектировании отопительной системы частного дома или квартиры одним из самых важных является расчет приборов отопления и числа секций на.
2. Варианты подключения радиаторов отопления для эффективного обогрева жилища Обустройство системы отопления (далее – СО) в отдельной квартире или в частном доме осуществляется посредством подключения радиаторов отопления к магистрали.
3. Подключение радиаторов отопления в доме Эффективность работы отопления зависит от соблюдения технологии во время монтажа радиаторов и остальных элементов системы. Большое значение имеет и правильный.
4. Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме При устройстве системы водяного отопления в частном доме каждый предварительно задумывается, как все скомпоновать, какие элементы как разместить, чтобы отопление.
5. Установка радиатора отопления своими руками: особенности и правила Установка радиаторов отопления своими руками – занятие хоть и хлопотное, но достаточно реальное. Дома самостоятельно можно осуществить эту манипуляцию и.
6. Регулировочные краны для радиаторов отопления Установка регуляторов не понадобится, если система отопления была рассчитана правильно. При этом в каждом помещении будет поддерживаться оптимальная температура. Но.
7. Биметаллические радиаторы отопления: преимущества и особенности использования Биметаллические радиаторы отопления представляют собой устройства для обогрева помещения, выполненные из стали (или меди) и алюминия, что улучшает процесс теплообмена.
8. Какие радиаторы лучше: алюминиевые или биметаллические Когда приходит время определиться с выбором систем отопления и радиаторов для частного дома или квартиры, нужно со вниманием отнестись к.

Добавить комментарий Отменить ответ

Навигация записей

Газовое отопление для обогрева жилого дома

Монтаж отопления в частном доме из полипропиленовых труб своими руками

Вконтакте:

Популярные записи

© 2015–2017. Все права защищены. AQUEO.RU — интернет-энциклопедия про всё, что связано с водой в доме: отопление и водоснабжение.

Допускается использование указанных материалов либо с письменного согласия Автора, либо в объеме достаточном для цитирования с обязательным указанием источника AQUEO.RU в виде активной ссылки.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В подавляющем числе случаев основными приборами конечного теплообмена в системах отопления остаются радиаторы. Значит, важно не только правильно заранее рассчитать требуемую тепловую мощность котла отопления, но и правильно расставить приборы теплообмена в помещениях дома или квартиры, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в каждом из них.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В этом вопросе поможет калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, который размещен ниже. Он также позволяет определить необходимую суммарную тепловую мощность радиатора, если тот является неразборной моделью.

Если в ходе расчетов будут возникать вопросы, то ниже калькулятора размещены основные пояснения по его структуре и правилам применения.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

Некоторые разъяснения по работе с калькулятором

Часто можно встретить утверждение, что для расчета требуемой тепловой отдачи радиаторов достаточно принять соотношение 100 Вт на 1 м² площади комнаты. Однако, согласитесь, что такой подход совершенно не учитывает ни климатических условий региона проживания, ни специфики дома и конкретного помещения, ни особенностей установки самих радиаторов. А ведь все это имеет определенное значение.

В данном алгоритме за основу также взято соотношение 100 Вт/м², однако, введены поправочные коэффициенты, которые и внесут необходимые коррективы, учитывающие различные нюансы.

• Площадь помещения – хозяевам известна.
• Количество внешних стен – чем их больше, тем выше теплопотери, которые необходимо компенсировать дополнительной мощностью радиаторов. В угловых квартирах часто комнаты имеют по две внешних стены, а в частных домах встречаются помещения и с тремя такими стенами. В то же время бывают и внутренние помещения, в которых теплопотери через стены практически отсутствуют.
• Направление внешних стен по сторонам света. Южная или юго-западная сторона будет получать какой-никакой солнечный «заряд», а вот стены с севера и северо-востока Солнца не видят никогда.
• Зимняя «роза ветров» – стены с наветренной стороны, естественно, выхолаживаются намного быстрее. Если хозяевам этот параметр неизвестен, то можно оставить без заполнения – калькулятор рассчитает для самых неблагоприятных условий.
• Уровень минимальных температур – скажет о климатических особенностях региона. Сюда должны вноситься не аномальные значения, а средние, характерные для данной местности в самую холодную декаду года.
• Степень степенности стен. По большому счету, стены без утепления – вообще не должны рассматриваться. Средний уровень утепления будет соответствовать, примерно, стене в 2 кирпича из пустотного керамического кирпича. Полноценное утепление – выполненное в полном объеме на основании теплотехнических расчетов.
• Немалые теплопотери происходят через перекрытия – полы и потолки. Поэтому важное значение имеет соседство помещения сверху и снизу – по вертикали.
• Количество, размер и тип окон – связь с теплотехническими характеристиками помещения очевидна.
• Количество входных дверей (на улицу, в подъезд или на неотапливаемый балкон) – любое открытие будет сопровождаться «порцией» поступающего холодного воздуха, и это необходимо каким-то образом компенсировать.
• Имеет значение схема врезки радиаторов в контур – теплоотдача от этого существенно изменяется. Кроме того, эффективность теплообмена зависит и от степени закрытости батареи на стене.
• Наконец, последним пунктом будет предложено ввести удельную тепловую мощность одной секции батареи отопления. В результате будет получено требуемое количество секций для размещения в данном помещении. Если расчет проводится для неразборной модели, то этот пункт оставляют незаполненным, а результирующее значение берут из второй строки расчета – она покажет необходимую мощность радиатора в кВт.

В расчетное значение уже заложен необходимый эксплуатационный резерв.

Что необходимо еще знать про радиаторы отопления?

При выборе этих приборов теплообмена следует учитывать ряд важных нюансов. Подробнее об этом можно узнать в публикациях нашего портала, посвящённых стальным . алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления.

Расчет батарей отопления на площадь

Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная. правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.

Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по по пулярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто. батареи стоят под окнами и обеспечиваю т т ребуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты. основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее. можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.

Расчет батарей отопления на площадь

Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов .

Кратко о существующих типах радиаторов отопления

Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:

• Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
• Чугунные батареи.
• Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
• Биметаллические радиаторы.

Стальные радиаторы

Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.

Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков

Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации гарантию.

В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать. исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.

Чугунные радиаторы

Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно .

Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500

Возможно, такие батареи МС -140 — 500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.

Современные чугунные батареи отопления

В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.

При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:

• Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
• Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
• Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу. Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.

Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.

При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы

Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя ( емкость – не более 500 мл).

Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.

Недостатки алюминиевых радиаторов:

• Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
• Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.

Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.

Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.

Биметаллические радиаторы отопления

Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.

Строение биметаллического радиатора отопления

Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.

Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.

Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.

Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.

Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.

Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:

• ТС – трубчатые стальные ;
• Чг – чугунные ;
• Ал – алюминиевые обычные ;
• АА – алюминиевые анодированные ;
• БМ – биметаллические.

Как рассчитать нужное количество секций радиатора отопления

Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечить прогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные теплопотери, независимо от погоды на улице.

Базовой величиной для вычислений всегда выступает площадь или объем комнаты. Сами по себе профессиональные расчеты – весьма сложны, и учитывают очень большое число критериев. Но для бытовых нужд можно воспользоваться упрощенными методиками.

Самые простые способы расчета

Принято считать, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении достаточно 100 Вт на квадратный ме тр пл ощади. Таким образом, следует всего лишь вычислить площадь комнаты и умножить ее на 100.

Q – требуемая теплоотдача от радиаторов отопления.

S – площадь обогреваемого помещения.

Если планируется установка неразборного радиатора, то это значение и станет ориентиром для подбора необходимой модели. В случае, когда будут устанавливаться батареи, допускающие изменение количества секций, следует провести еще один подсчет :

N – рассчитываемое количество секций.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина в обязательном порядке указывается в техническом паспорте изделия.

Как видите, расчеты эти чрезвычайно просты, и не требуют каких-либо особых знаний математики – достаточно рулетки чтобы измерить комнату и листка бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться и таблицей, расположенной ниже – там приведены уже рассчитанные значения для комнат различной площади и определённых мощностей обогревательных секций.

Однако, нужно помнить, что эти значения – для стандартной высоты потолка (2, 7 м ) многоэтажки. Если высота комнаты иная, то лучше просчитать количество секций батареи. исходя из объема помещения. Для этого применяется усредненный показатель – 41 В т т епловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме, или 34 Вт – в кирпичном.

где h – высота потолка над уровнем пола.

Дальнейший расчет – ничем не отличается от представленного выше.

Подробный расчет с учетом особенностей помещения

А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенная методика вычисления, приведенная выше, может преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не будут создавать в жилых помещениях требуемого комфортного микроклимата. И причина тому – целый перечень нюансов, которых рассмотренный метод просто не учитывает. А между тем. подобные нюансы могут иметь весьма важное значение.

Итак, за основу вновь берется площадь помещения и всё те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:

Буквами от А до J условно обозначены коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установки в нем радиаторов. Рассмотрим их по по рядку:

А – количество внешних стен в помещении.

Понятно, что чем выше площадь контакта помещения с улицей, то есть, чем больше в комнате внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эту зависимость учитывает коэффициент А :

В – ориентация помещения по сторонам света.

Максимальные теплопотери всегда в комнатах, в которые не поступает прямого солнечного света. Это, безусловно, северная сторона дома, и сюда же можно отнести восточную – лучи Солнца здесь бывают только по утрам, когда светило еще «не вышло на полную мощность».

Прогреваемость помещений во многом зависит от их расположения относительно сторон света

Южная и западная стороны дома всегда прогреваются Солнцем значительно сильнее.

Отсюда – значения коэффициента В.

• Комната выходит на север или восток – В = 1, 1
• Южная или западная комнаты – В = 1, то есть, может не учитываться.

С – коэффициент, учитывающий степень утепленности стен.

Понятно, что теплопотери из отапливаемого помещения будут зависеть от качества термоизоляции внешних стен. Значение коэффициента С принимают равным:

• Средний уровень — стены выложены в два кирпича, или предусмотрено их поверхностное утепление другим материалом – С = 1, 0
• Внешние стены не утеплены – С = 1, 27
• Высокий уровень утепления на основе теплотехнических расчетов – С = 0,85.

D – особенности климатических условий региона.

Естественно, что нельзя равнять все базовые показатели требуемой мощности обогрева «под одну гребенку » — они зависят и от уровня зимних отрицательных температур, характерного для конкретной местности. Это учитывает коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января – обычно это значение несложно уточнить в местной гидрометеорологической службе.

Е – коэффициент высоты потолков помещения.

Как уже говорилось, 100 Вт/м² — это усредненное значение для стандартной высоты потолков. Если она отличается, следует ввести поправочный коэффициент Е :

F – коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше

Устраивать систему отопления в помещениях с холодным полом – бессмысленное занятие, и хозяева всегда в этом вопросе принимают меры. А вот тип помещения, расположенного выше, часто от них никак не зависит. А между тем, если сверху жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:

• холодный чердак или неотапливаемое помещение – F= 1, 0
• утепленный чердак (в том числе – и утепленная кровля) – F= 0, 9
• отапливаемое помещение – F= 0, 8

G – коэффициент учета типа установленных окон.

Различные оконные конструкции подвержены теплопотерям неодинаково. Это учитывает коэффициент G :

• обычные деревянные рамы с двойным остеклением – G= 1, 27
• окна оснащены однокамерным стеклопакетом (2 стекла) – G= 1, 0
• однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет (3 стекла) — G= 0, 85

Н – коэффицие нт пл ощади остекления помещения.

Общее количество теплопотерь зависит и от суммарной площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается на основании отношения площади окон к площади помещения. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н :

I – коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.

От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки. зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций:

Схемы врезки радиаторов в контур отопления

• а – диагональное подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1, 0
• б – одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1, 03
• в – двустороннее подключение, и подача, и обратка снизу – I = 1, 13
• г – диагональное подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1, 25
• д – одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1, 28
• е – одностороннее нижнее подключение обратки и подачи – I = 1, 28

J – коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.

Многое зависит и от того, насколько установленные батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом помещения. Имеющиеся или искусственно созданные преграды способны существенно снизить теплоотдачу радиатора. Это учитывает коэффициент J :

На теплоотдачу батарей влияет место и способ их установки в помещении

а – радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником – J= 0, 9

б – радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой – J= 1, 0

в – радиатор прикрыт сверху горизонтальным выступом стеновой ниши – J= 1, 07

г – радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — части чно прикрыт декоративным кожухом – J= 1, 12

д – радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом – J= 1, 2

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

Ну вот, наконец, и все. Теперь можно подставлять в формулу нужные значения и соответствующие условиям коэффициенты, и на выходе получится требуемая тепловая мощность для надежного обогрева помещения, с учетом все нюансов.

После этого останется или подобрать неразборный радиатор с нужной тепловой отдачей, или же разделить вычисленное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.

Наверняка. многим такой подсчет покажется чрезмерно громоздким, в котором легко запутаться. Для облегчения проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором – в него уже заложены все требуемые величины. Пользователю остается лишь ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать из списков нужные позиции. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к получению точного результата с округлением в большую сторону.

Калькулятор для точного расчета радиаторов отопления

Автор публикации, и он же – составитель калькулятора, надеется, что посетитель нашего портала получил полноценную информацию и хорошее подспорье для самостоятельного расчета .

Источники: http://aqueo.ru/otoplenie/radiator/kalkulyator-rascheta-radiatorov.html, http://stroyday.ru/kalkulyatory/sistemy-otopleniya/kalkulyator-rascheta-kolichestva-sekcij-radiatorov-otopleniya.html, http://otoplenie-expert.com/radiatory-otopleniya/raschet-batarej-otopleniya-na-ploshhad.html

количество секций на радиаторе, для батарей, тепло в квартире

Чтобы рассчитать количество радиаторов в квартире или в частном доме, потребуется для начала подобрать радиаторы. При этом измеряют отапливаемую площадь и берут во внимание другие исходные показатели. Все температурные нормы указаны в соответствующих СНиП. Но не обязательно изучать все это, ведь специальная программа избавит от множества трудностей.

Расчет мощности радиатора отопления: калькулятор и материал батарей

Расчет радиаторов начинается с выбора самих отопительных устройств. Для батарей на батарейке этого не нужно, так как система электронная, но для стандартного отопления придется воспользоваться формулой или калькулятором. Отличают батареи за материалом изготовления. Каждый вариант обладает своей мощностью. Многое зависит от необходимого количества секций и габаритов отопительных приборов.

Виды радиаторов:

• Биметаллические;
• Алюминиевые;
• Стальные;
• Чугунные.

Для биметаллических радиаторов используют 2 вида металла: алюминий и сталь. Внутренняя основа создается из прочной стали. Наружная сторона выполнена из алюминия. Он обеспечивает хорошее увеличение теплообмена прибора. В итоге получается надежная система с хорошей мощностью. На теплоотдачу влияет межосевой интервал и определенная модель радиатора.

Мощность радиаторов Rifar составляет 204 Вт при межосевом интервале 50 см. Другие производители предоставляют изделия меньшей производительности.

Для алюминиевого радиатора тепловая мощность схожая с биметаллическими устройствами. Обычно этот показатель при межосевом расстоянии 50 см составляет 180-190 Вт. Более дорогие устройства имеют мощность до 210 Вт.

Алюминий часто используют, организовывая индивидуальный обогрев в частном доме. Дизайн устройств достаточно простой, но зато приборы отличаются отменной теплоотдачей. К гидроударам такие радиаторы не устойчивы, поэтому их нельзя применять для центрального отопления.

При расчете мощности биметаллического и алюминиевого радиатора учитывается показатель одной секции, так как приборы имеют монолитную конструкцию. Для стальных композиций расчет выполняется для всей батареи при определенных размерах. Выбор таких устройств следует осуществлять с учетом их рядности.

Измерение теплоотдачи чугунных радиаторов колеблется от 120 до 150 Вт. В некоторых случаях мощность может достигать 180 Вт. Чугун устойчив к коррозии и может работать при давлении 10 бар. Их можно использовать в любых строениях.

Минусы чугунных изделий:

• Тяжелые – 70 кг весят 10 секций с расстоянием в 50 см;
• Усложненная установка из-за тяжести;
• Долго прогревается и использует больше тепла.

При выборе, какую батарею покупать, учитывают мощность одной секции. Так определяют прибор с необходимым количеством отделений. При межосевом расстоянии 50 см мощность конструкции составляет 175 Вт. А при расстоянии 30 см показатель измеряется, как 120 Вт.

Калькулятор расчета радиаторов отопления по площади

Калькулятор регистров по площади представляет собой наиболее простой способ определить необходимое количество радиаторов на 1м2. Расчеты делаются на основе норм производимой мощности. Выделяют 2 основных предписания норм, учитывающие климатические особенности региона.

Основные нормы:

• Для умеренных климатов требуемая мощность составляет 60-100 Вт;
• Для северных регионов норма составляет 150-200 Вт.

Многих интересует, почему в нормах такой большой диапазон. Но мощность выбирается исходя из исходных параметров дома. Бетонные строения требуют максимальных показателей мощности. Кирпичные – средних, утепленные – низкие.

Все нормы учитываются со средней максимальной высотой пололка 2,7 м.

Для расчета секций потребуется умножить площадь на норму и поделить на теплоотдачу одной секции. В зависимости от модели радиатора учитывает мощность одной секции. Эту информацию можно найти в технических данных. Все достаточно просто и никаких особых сложностей не представляет.

Калькулятор простого расчета батарей отопления на площадь

Калькулятор является эффективным вариантом расчета. Для комнаты размеров 10 м кв потребуется 1 квт (1000 Вт). Но это при условии, что помещение не угловое и установленные двойные стеклопакеты. Чтобы узнать количество ребер панельных приборов, необходимо требуемую мощность поделить на теплоотдачу одной секции.

При этом учитывают высоту потолков. Если они выше 3,5 м, то потребуется увеличить количество секций на одну. А если помещение угловое, то добавляем плюс один отсек.

Берут в учет запас тепловой мощности. Это 10-20% от расчетного показателя. Это необходимо на случай сильных холодов.

Теплоотдача секций прописана в технических данных. Для алюминиевых и биметаллических батарей учитывают мощность одной секции. Для чугунных приборов берут за основу теплоотдачу всего радиатора.

Калькулятор точного расчета количества секций радиаторов отопления

Простой расчет не учитывают много факторов. В итоге получаются искривленные данные. Тогда одни комнаты остаются холодными, вторые – слишком жаркими. Температуру можно контролировать с помощью запорных вентелей, но лучше заранее все точно посчитать, чтобы использовать нужное количество материалов.

Для точного расчета используют понижающие и повышающие тепловые коэффициенты. Сначала следует обратить внимание на окна. Для одинарного остекления используется коэффициент 1,7. Для двойных окон не нужен коэффициент. Для тройных показатель составляет 0,85.

Дальше учитывают кирпичную кладку. Для стены в два кирпича или с уплотнителем используют коэффициент 1. При наличии теплоизоляции применяет показатель 0,85, при отсутствии – 1,27.

Если окна одинарные, а теплоизоляции нет, то потери тепла будут достаточно крупными.

При расчетах учитывают соотношение площади полов и окон. Идеальное соотношение составляет 30%. Тогда применяют коэффициент 1. При повышении соотношения на 10% коэффициент повышается на 0,1.

Коэффициенты для разной высоты потолков:

• Если потолок ниже 2,7 м, коэффициент не нужен;
• При показателях от 2,7 до 3,5 м используют коэффициент 1,1;
• Когда высота составляет 3,5-4,5 м, потребуется коэффициент 1,2.

При наличии чердаков или верхних этажей также применяет определенные коэффициенты. При теплом чердаке применяют показатель 0,9, жилой комнате – 0,8. Для неотапливаемых чердаков берут 1.

Калькулятора объема для расчета тепла на отопление помещения

Подобные расчеты используют для слишком высоких или слишком низких комнат. При этом рассчитывают по объему комнаты. Так на 1 м куб нужно 51 Вт мощности батареи. Формула расчета имеет такой вид: А=В*41

Расшифровка формулы:

• А — сколько нужно секций;
• В – объем помещения.

Для нахождения объема умножаем длину на высоту и ширину. Если батарея ее разделена на секции, то общая потребность разделяется на мощность целой батареи. Полученные расчеты принято округлять в большую сторону, так как компании нередко увеличивают мощность своего оборудования.

Как рассчитать количество секций радиаторов на комнату: погрешности

Тепловая мощность за формулами рассчитывается с учетом идеальных условий. В идеале температура теплоносителя на входе составляет 90 градусов, а на выходе – 70. Если в доме поддерживать температуру 20 градусов, то теплой напор системы будет составлять 70 градусов. Но при этом один из показателей обязательно будет отличаться.

Сначала потребуется рассчитать температурный напор системы. Берем исходные данные: температура на входе и выходе, в помещении. Дальше определяем дельту системы: потребуется рассчитать среднее арифметическое между показателя на входе и выходе, затем отнимают температуру в комнате.

Полученную дельту следует найти в таблице пересчета и умножить мощность на данный коэффициент. В итоге получает мощность одной секции. Таблица состоит всего из двух столбиков: дельта и коэффициент. Показатель получаем в ватт. Данная мощность используется при расчете количества батарей.

Особенности расчета отопления

Часто утверждается, что для 1 метр квадратный достаточно 100 Вт. Но данные показатели поверхностные. Они не учитывают множество факторов, о которых стоит знать.

Необходимые данные для расчета:

1. Площадь комнаты.
2. Количество внешних стен. Они холодят помещения.
3. Стороны света. Важно солнечная или затененная это сторона.
4. Зимняя роза ветров. Там, где в зимнее время достаточно ветряно, то комната будет холодной. Все данные учитывает калькулятор.
5. Климат региона – минимальные температуры. Достаточно взять средние показатели.
6. Кладка стен – сколько кирпичей использовалось, есть ли утепление.
7. Окна. Учитывают их площадь, утепления, тип.
8. Количество дверей. Стоит помнить, что они отнимают тепло и заносят холод.
9. Схема врезки батарей.

Кроме этого всегда берется во внимание мощность одной секции радиатора. Благодаря этому можно узнать, сколько радиаторов вешать в одну линию. Калькулятор значительно упрощает расчеты, так как многие данные являются неизменными.

Как производится расчет отопления по площади помещения: калькулятор (видео)

Количество ребер на комнату легко определяется с помощью калькулятора. Чтобы правильно все рассчитать, потребуется знать, сколько квадратов обогревается и некоторые особенности частного дома или квартиры. Можно сделать все по нормативу. На основе этого упрощается подбор приборов для обогрева. При этом вывести необходимое количество киловатт можно и самостоятельно за формулой.

Как рассчитать радиаторы отопления для частного дома

Комфортные условия жизни в зимнее время всецело зависят от достаточности снабжения теплом жилых помещений. Если это новостройка, например, на дачном или приусадебном участке, то необходимо знать, как рассчитать радиаторы отопления для частного дома.

Как рассчитать радиаторы отопления для частного дома

Все операции сводятся к вычислению количества секций радиаторов и подчиняются четкому алгоритму, поэтому нет нужды быть квалифицированным специалистом – каждый человек сможет проделать довольно точное теплотехническое вычисление своего жилища.

Почему необходим точный расчет

Теплоотдача приборов теплоснабжения зависит от материала изготовления и площади отдельных секций. От правильных вычислений зависит не только тепло в доме, но также сбалансированность и экономичность системы в целом: недостаточное число установленных секций радиаторов не обеспечит должное тепло в комнате, а излишнее количество секций ударит по карману.

Виды радиаторов отопления

Для вычислений необходимо определиться с типом батарей и системы теплоснабжения. К примеру, расчет алюминиевых радиаторов теплоснабжения для частного дома отличается от других элементов системы. Радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми, алюминиевыми анодированными и биметаллическими:

• Наиболее известны чугунные батареи, так называемые «гармошки». Они долговечны, стойки к коррозии, обладают мощностью секций 160 Вт при высоте 50 см и температуре воды 70 градусов. Существенный недостаток этих приборов – неприглядный внешний вид, но современные производители выпускают гладкие и достаточно эстетичные чугунные батареи, сохраняя все преимущества материала и делая их конкурентоспособными.

Чугунные батареи отопления

• Алюминиевые радиаторы по тепловой мощности превосходят чугунные изделия, они прочны, обладают легким собственным весом, что дает преимущество при монтаже. Единственный недостаток подверженность к кислородной коррозии. Для его устранения взято на вооружение производство анодированных радиаторов из алюминия.

Алюминиевые радиаторы отопления

• Стальные приборы не обладают достаточной тепловой мощностью, не подлежат разборке и увеличению секций при необходимости, подвержены коррозии, поэтому не пользуются популярностью.

Стальные радиаторы

• Биметаллические радиаторы отопления – это сочетание стальных и алюминиевых деталей. Теплоносителями и крепежными деталями в них являются стальные трубы и резьбовые соединения, покрытые алюминиевым кожухом. Недостаток – довольно высокая стоимость.

Биметаллические батареи

По типу системы теплоснабжения различают однотрубное и двухтрубное подключение элементов отопления. В многоэтажных жилых домах в основном применена однотрубная схема системы теплоснабжения. Недостатком здесь является довольно значительная разница температуры входящей и исходящей воды на разных концах системы, что свидетельствует о неравномерности распределения тепловой энергии по приборам батареям.

Однотрубная и двухтрубная система отопления

Для равномерного распределения тепловой энергии в частных домах можно применять двухтрубную систему теплоснабжения, когда горячая вода подается по одной трубе, а охлажденная выводится по другой.

Кроме этого, точное вычисление количества батарей отопления в частном доме зависит от схемы подключения приборов, высоты потолка, площади оконных проемов, количества наружных стен, типа помещения, закрытости приборов декоративными панелями и от других факторов.

Помните! Необходимо правильно рассчитать требуемое число радиаторов отопления в частном доме, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в помещении и обеспечить экономию финансовых средств.

Таблица для расчета количества секций батареи

Виды расчетов отопления для частного дома

Вид расчета радиаторов отопления для частного дома зависит от поставленной цели, то есть насколько точно вы хотите рассчитать батареи отопления для частного дома. Различают упрощенный и точный методы, а также по площади и по объему рассчитываемого пространства.

По упрощенному или предварительному методу подсчеты сводятся к умножению площади помещения на 100 Вт: стандартную величину достаточной тепловой энергии на метр в квадрате, при этом формула подсчета примет следующий вид:

Q = S*100, где

Q – потребная мощность тепла;

S – расчетная площадь комнаты;

Вычисление нужного числа секций разборных радиаторов ведется по формуле:

N = Q/Qx, где

N – требуемое количество секций;

Qx – удельная мощность секции по паспорту изделия.

Так как эти формулы для высоты комнаты – 2,7 м, для других величин требуется вводить коэффициенты поправки. Вычисления сводятся к определению количества тепла на 1 м3 объема помещения. Упрощенная формула выглядит так:

Q = S*h*Qy, где

H – высота комнаты от пола до потолка;

Qy – средний показатель тепловой мощности в зависимости от вида ограждения, для кирпичных стен равен 34 Вт/м3, для панельных стен – 41 Вт/м3.

Эти формулы не могут гарантировать комфортные условия. Поэтому требуются точные вычисления, учитывающие все сопутствующие особенности здания.

Точный расчет приборов отопления

Теплопотери здания

Наиболее точная формула необходимой тепловой мощности выглядит следующим образом:

Q = S*100*(K1*К2*…*Kn-1*Kn), где

K1, K2 … Kn – коэффициенты, зависящие от различных условий.

Какие условия влияют на микроклимат в помещении? Для точного расчета учитывается до 10 показателей.

K1 – показатель, зависящий от числа наружных стен, чем больше поверхности соприкасается с внешней средой, тем больше потери тепловой энергии:

• при одной наружной стене показатель равен единице;
• если две наружные стены — 1,2;
• если три внешние стены — 1,3;
• если все четыре стены наружные (т.е. здание однокомнатное) — 1,4.

К2 – учитывает ориентацию здания: считается, что комнаты хорошо прогреваются, если расположены в южном и западном направлении, здесь К2 = 1,0, и наоборот недостаточно – когда окна выходят на север или восток – К2 = 1,1. С этим можно поспорить: в восточном направлении помещение все же прогревается по утрам, поэтому целесообразнее применить коэффициент 1,05.

Расчитываем, насколько сильно должна греть батарея

К3 – показатель утепления наружных стен, зависит от материала и степени термоизоляции:

• для наружных стен в два кирпича, а также при использовании утеплителя для не утепленных стен показатель равен единице;
• для неутепленных стен – К3 = 1,27;
• при утеплении жилища на основании теплотехнических расчетов по СНиП – К3 = 0,85.

К4 – коэффициент, учитывающий самые низкие температуры холодного периода года для конкретного региона:

• до 35 °С К4 = 1,5;
• от 25 °С до 35 °С К4 = 1,3;
• до 20 °С К4 = 1,1;
• до 15 °С К4 = 0,9;
• до 10 °С К4 = 0,7.

Расчет радиаторов отопления по площади

К5 – зависит от высоты помещения от пола до потолка. В качестве стандартной высоты принята h = 2,7 м с показателем равной единице. Если высота комнаты отличается от стандартной, вводится поправочный коэффициент:

• 2,8-3,0 м – К5 = 1,05;
• 3,1-3,5 м – К5 = 1,1;
• 3,6-4,0 м – К5 = 1,15;
• более 4 м – К5 = 1,2.

К6 – показатель, учитывающий характер помещения, находящегося сверху. Полы жилых зданий всегда утепляются, комнаты сверху могут быть отапливаемыми или холодными, а это неизбежно повлияет на микроклимат рассчитываемого пространства:

• для холодного чердака, а также если помещение сверху не отапливается, показатель будет равен единице;
• при утепленном чердаке или кровле – К6 = 0,9;
• если сверху расположено отапливаемая комната – К6 = 0,8.

К7 – показатель, учитывающий тип оконных блоков. Конструкция окна существенным образом влияет на потери тепла. При этом величина коэффициента К7 определяется следующим образом:

• так как окна из дерева с двойным остеклением недостаточно защищают комнату, показатель самый высокий К7 = 1,27;
• стеклопакеты обладают отличными свойствами защиты от теплопотерь, при однокамерном стеклопакете из двух стекол К7 равен единице;
• улучшенный однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет, состоящий из трех стекол К7 = 0,85.

Однотрубная и двухтрубная система отопления

К8 – коэффициент, зависящий от площади остекления оконных проемов. Теплопотери зависят от количества и площади установленных окон. Соотношение площади окон к площади комнаты должно быть урегулировано таким образом, чтобы коэффициент имел низшие значения. В зависимости от отношения площади окон к площади помещения определяется искомый показатель:

• менее 0,1 – К8 = 0,8;
• от 0,11 до 0,2 – К8 = 0,9;
• от 0,21 до 0,3 – К8 = 1,0;
• от 0,31 до 0,4 – К8 = 1,1;
• от 0,41 до 0,5 – К8 = 1,2.

Схемы подключения отопительных приборов

К9 – учитывает схему подключения приборов. В зависимости от способа подключения горячей и вывода холодной воды зависит отдача тепла. Этот фактор необходимо учитывать при установке и определении требуемой площади приборов теплоснабжения. С учетом схемы подключения:

• при диагональном расположении труб подача горячей воды осуществляется сверху, обратка – снизу с другой стороны батареи, а показатель равен единице;
• при подключении подачи и обратки с одной стороны и сверху, и снизу одной секции К9 = 1,03;
• примыкание труб с двух сторон подразумевает и подачу, и обратку снизу, при этом коэффициент К9 = 1,13;
• вариант диагонального подключения, когда подача производится снизу, обратка сверху К9 = 1,25;
• вариант одностороннего подключения с подачей снизу, обраткой сверху и одностороннее нижнее подключение К9 = 1,28.

Потеря теплоотдачи из-за установки экрана радиатора

К10 – коэффициент, зависящий от степени закрытости приборов декорирующими панелями. Открытость приборов для свободного обмена теплом с пространством помещения имеет немаловажное значение, так как создание искусственных барьеров снижает теплоотдачу батарей.

Имеющиеся или искусственно созданные преграды могут изрядно понизить отдачу батареи из-за ухудшения обмена теплом с комнатой. В зависимости от этих условий коэффициент равен:

• при открытом расположении радиатора на стене со всех сторон 0,9;
• если прибор прикрыт сверху единице;
• когда радиаторы прикрыты сверху ниши стены1,07;
• если прибор прикрыт подоконником и декоративным элементом 1,12;
• когда радиаторы полностью прикрыты декоративным кожухом 1,2.

Правила установки радиаторов отопления.

Кроме этого, существуют специальные нормы расположения приборов отопления, которые необходимо соблюдать. То есть батарею располагать не менее, чем на:

• 10 см от низа подоконника;
• 12 см от пола;
• 2 см от поверхности наружной стены.

Подставляя все необходимые показатели, можно получить достаточно точное значение требуемой тепловой мощности помещения. Путем разделения полученных результатов на паспортные данные отдачи тепла одной секции выбранного прибора и, округлив до целого числа, получаем количество требуемых секций. Теперь можно, не опасаясь последствий, подобрать и установить необходимое оборудование с нужной тепловой отдачей.

Установка батареи отопления в доме

Способы упрощения расчетов

Несмотря на кажущуюся простоту формулы, на самом деле практический расчет не так прост, особенно если количество рассчитываемых комнат велико. Упростить расчеты поможет применение специальных калькуляторов, размещаемых на сайтах некоторых производителей. Достаточно ввести все необходимые данные в соответствующие поля, после чего можно получить точный результат. Можно воспользоваться и табличным методом, так как алгоритм вычисления достаточно прост и однообразен.

Точный расчет количества радиаторов (секций) отопления

Можно провести расчет радиаторов отопления по площади, с помощью калькулятора, размещенного на каком-либо сайте. Но данные не будут точными. Калькуляторов (программ) расчета секций радиаторов отопления много, но точную информацию можно получить только в том случае, если провести расчет вручную индивидуально для каждого помещения.

Упрощенные варианты расчета радиаторов отопления в доме

Первый способ: Расчет по объему комнат

Он прописан в положениях СНиП и применим для панельных домов, Правила предлагают в качестве нормы взять 41 Вт мощности отопления на один кубический метр отапливаемого помещения. Чтобы рассчитать количество необходимых секций достаточно объем комнаты разделить на мощность одной секции устанавливаемых радиаторов (этот параметр указывается производителем в сопроводительной технической документации).

Второй способ: Расчет по площади помещений

Данный способ расчета ориентирован на помещения с потолками до 2500 мм, и за норму берется 100 Вт мощности на один квадрат площади. Для расчёта количества секций необходимо разделить площадь помещения на мощность одной секции (указывается в технической документации радиаторов).

Примерный расчет количества секций радиатора для типового помещения

N=S/P*100, где:

• N — Количество секций (дробная часть округляется по правилам математического округления))
• S — Площадь комнаты в м²
• P — Теплоотдача 1 секции, Ватт

Для этих вариантов расчета применим ряд поправок. Например, если в помещении имеется балкон, или более двух окон, или оно находится на углу здания, то к полученному количеству секций рекомендуется приплюсовать еще 20%. Если при расчете получается конечный результат (количество секций) дробное число, то его следует округлять до целого в большую сторону.

Обратите внимание: полученное значение рассчитано для идеальных условий. То есть, в доме нет дополнительных теплопотерь, сама система отопления работает эффективно, окна и двери герметично закрываются, а соседние помещения также отапливаются. В реальных условиях секций может потребоваться больше.

Точный расчет необходимого количества секций радиаторов

Выше приведены упрощенные способы расчета радиаторов, которые актуальны для типовых квартир со стандартными параметрами. С их помощью получить адекватный результат для частных жилых домов и квартир в современных новостройках нереально. Для этого следует использовать специальную формулу:
КТ = 100Вт/м2 * S * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7,

Где за основу также берется норма в 100 Вт на квадратный метр, общая площадь помещения и дополняется коэффициентами, значения которых приведены ниже:

K1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:

• для окон с обычным двойным остеклением: 1.27;
• для окон с двойным стеклопакетом: 1.0;
• для окон с тройным стеклопакетом: 0.85;

K2 — коэффициент теплоизоляции стен:

• низкая степень теплоизоляции: 1.27;
• хорошая теплоизоляция (кладка в два крипича или слой утеплителя): 1.0;
• высокая степень теплоизоляции: 0.85;

K3 — соотношение площади окон и пола в помещении:

• 50%: 1.2;
• 40%: 1.1;
• 30%: 1.0;
• 20%: 0.9;
• 10%: 0.8;

K4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:

• для -35°C: 1.5;
• для -25°C: 1.3;
• для -20°C: 1.1;
• для -15°C: 0.9;
• для -10°C: 0.7;

K5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:

• одна стена: 1.1;
• две стены: 1.2;
• три стены: 1.3;
• четыре стены: 1.4;

K6 — учет типа помещения, которое расположено выше:

• холодный чердак: 1.0;
• отапливаемый чердак: 1.0;
• отапливаемое жилое помещение: 1.0;

K7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:

• при 2.5 м: 1.0;
• при 3.0 м: 1.05;
• при 3.5 м: 1.1;
• при 4.0 м: 1.15;
• при 4.5 м: 1.2;

По этой формуле вы сможете рассчитать общее количества тепла, необходимого для того или иного помещения. Для определения количества секций радиаторов, вам необходимо полученный результат разделить на мощность одной секции.

Стальные радиаторы отопления. Расчет мощности стальных радиаторов отопления с учетом площади помещения и теплопотерь.

Все про стальные радиаторы отопления: расчет мощности (таблица), определение с учетом теплопотерь, процентное увеличение и вычисление по площади помещения, а также как подобрать панельные батареи.

От того, насколько правильно и грамотно был произведен расчет мощности стального радиатора, настолько же можно ожидать от него тепла.

В данном случае нужно учесть, чтобы совпали технические параметры отопительной системы и обогревателя.

Расчет по площади помещения

Чтобы теплоотдача стальных радиаторов была максимальной, можно воспользоваться расчетом их мощностей, исходя из размера комнаты.

Если взять в качестве примера помещение с площадью 15 м2 и потолками высотой 3 м, то, высчитав его объем (15х3=45) и умножив на количество требуемых Вт (по СНиП – 41 Вт/м3 для панельных домов и 34 Вт/ м3 для кирпичных), то получится, что потребляемая мощность равна 1845 Вт (панельное здание) или 1530 Вт (кирпичное).

После этого достаточно проследить, чтобы расчет мощности стальных радиаторов отопления (можно свериться с таблицей, которую предоставляет производитель) соответствовал полученным параметрам. Например, при покупке обогревателя типа 22 нужно отдать предпочтение конструкции, имеющей высоту 500 мм, а длину 900 мм, которой свойственна мощность 1851 Вт.

Если предстоит замена старых батарей на новые или переустройство всей отопительной системы, то следует тщательно ознакомиться с требованиями СНиП. Это избавит от возможных недочетов и нарушений при монтажных работах.

Стальные радиаторы отопления: расчет мощности (таблица)

Определение мощности с учетом теплопотерь

Кроме показателей, связанных с материалом, из которого построен многоквартирный дом и указанных в СНиП, в расчетах можно использовать температурные параметры воздуха на улице. Этот способ основан на учете теплопотерь в помещении.

Для каждой климатической зоны определен коэффициент в соответствии с холодными температурами:

• при -10 ° C – 0.7;
• — 15 ° C – 0.9;
• при — 20 ° C – 1.1;
• — 25 ° C – 1.3;
• до — 30 ° C – 1.5.

Теплоотдача стальных радиаторов отопления (таблица предоставляется фирмой-производителем) должна быть определена с учетом количества наружных стен. Так если в комнате она одна, то результат, полученный при расчете стальных радиаторов отопления по площади, нужно умножить на коэффициент 1.1, если их две или три, то он равен 1.2 или 1.3.

Например, если температура за окном – 25 ° C, то при расчете стального радиатора типа 22 и требуемой мощностью 1845 Вт (панельный дом) в помещении, где 2 наружные стены, получится следующий результат:

• 1845х1.2х1.3 = 2878.2 Вт. Этому показателю соответствуют панельные конструкции 22-го типа 500 мм высоты и 1400 мм длины, имеющие мощность 2880 Вт.

Так подбираются панельные радиаторы отопления (расчет по площади с учетом коэффициента теплопотерь). Подобный подход к выбору мощности панельной батареи обеспечит максимально эффективную ее работу.

Чтобы было легче произвести расчет стальных радиаторов отопления по площади, калькулятор онлайн сделает это в считанные секунды, достаточно внести в него необходимые параметры.

Процентное увеличение мощности

Можно учитывать теплопотери не только по стенам, но и окнам.

Например, прежде чем выбирать стальной радиатор отопления, расчет по площади нужно увеличить на определенное количество процентов в зависимости от количества окон в помещении:

1. При наличии двух наружных стен и одного окна показатель увеличивается на 20%.
2. Если и окон, и стен, выходящих наружу по два, то прибавляется 30%.
3. Когда стены внутренние, но окно выходит на север, то на 10%.
4. Если квартира расположена внутри дома, а обогреватели закрыты решетками, то теплоотдача стальных панельных радиаторов должна быть увеличена на 15%.

Учет подобных нюансов перед установкой панельных батарей из стали позволяет правильно выбрать нужную модель. Это сэкономит средства на ее эксплуатации при максимальной теплоотдаче.

Поэтому не следует думать только о том, как подобрать стальные радиаторы отопления по площади помещения, но и учитывать его теплопотери и даже расположение окон. Такой комплексный подход позволяет учесть все факторы, влияющие на температуру в квартире или доме.

| Калькулятор БТЕ

Как базовая, так и расширенная программы потери тепла являются онлайн-платформами. Вы можете войти в расширенную программу из любого места, чтобы получить доступ к своей учетной записи. Все ваши предыдущие проекты будут сохранены и могут быть легко скопированы, что сэкономит ваше время и нервы.

Основная программа потери тепла

Воспользуйтесь этим калькулятором потерь тепла, чтобы быстро оценить, сколько тепла вам нужно для вашей комнаты или проекта.

Калькулятор основных тепловых потерь Stelrad делает различные предположения на основе вашего выбора и может не учитывать все факторы, относящиеся к вашим конкретным требованиям.Если вам требуется более подробный расчет, воспользуйтесь расширенной версией программы на сайте starsapp.co.uk. Мы не несем ответственности за любые ошибки, возникшие в результате представленных оценок. Расчеты основаны на Delta-T 50 ° C (Δ-T50 ° C) в соответствии с BS EN 442. Использование вами основного калькулятора тепловых потерь Stelrad регулируется настоящими условиями.

Расширенная программа защиты от тепловых потерь

Расширенная программа потери тепла, также известная как STARS (технически усовершенствованная радиаторная система Stelrad), это онлайн-программа по потере тепла, разработанная Stelrad для всех, кому необходимо рассчитать теплопотери для комнаты, чтобы выбрать правильные требования к отоплению.

Используйте эту программу потерь тепла для всестороннего расчета, в который вы можете ввести все параметры, влияющие на потери тепла в вашей комнате.

Усовершенствованная программа по потере тепла проводит пользователя через простой пошаговый процесс ввода ключевой информации для любого типа помещения, включая размеры стен, пола и потолка, выбора материалов стен, а также типов дверей и окон. Он позволяет мгновенно рассчитывать потери тепла с помощью уникального планировщика помещений, в котором вы можете просто перетащить стены и рассчитать выходную мощность в реальном времени.

После завершения спецификации помещения программа потери тепла предлагает выбор подходящих радиаторов из портфеля продукции Stelrad. Затем можно выбрать продукт, который заменит тепло, теряемое в помещении. STARS также рассчитает потребности в отоплении для всего здания и предложит подходящие котлы (комбинированные или только отопительные).

График работы радиатора и спецификацию котла можно распечатать или сохранить.

Базовая программа — Чтобы ознакомиться с дополнительными условиями и предположениями, щелкните здесь.

Прочие важные термины

Мы можем обновлять, изменять и изменять это предположение и Условия время от времени без предварительного уведомления. Каждый раз, когда вы используете программы, применяются предположения, использованные в то время.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о расширенной программе потери тепла.

Расчет теплового индекса

Расчет радиаторов отопления по площади. Расчет радиаторов отопления частного дома

Перед покупкой и установкой секционных радиаторов (обычно биметаллических и алюминиевых) у большинства возникает вопрос, как рассчитать радиаторы на площадь помещения.

В этом случае наиболее правильным будет произвести расчет теплопотерь. Но при этом используется огромное количество коэффициентов, и в результате получается что-то заниженное или, наоборот, завышенное.В связи с этим многие используют упрощенные варианты. Рассмотрим их подробнее.

Основные настройки

Обращаем ваше внимание, что правильность работы системы отопления, а также ее эффективность во многом зависят от ее типа. Однако есть и другие параметры, так или иначе влияющие на этот показатель. К таким параметрам относятся:

• Мощность котла.
• Кол-во отопительных приборов.
• Мощность циркуляционного насоса.

Проведенные расчеты

В зависимости от того, какой из вышеперечисленных параметров будет подлежать детальному изучению, производится соответствующий расчет.Например, определение необходимой мощности насоса или газового котла.

Кроме того, очень часто необходимо произвести расчет нагревателей. В процессе этого расчета также необходимо рассчитать теплопотери здания. Это связано с тем, что произведя расчет, например, необходимого количества радиаторов, вы легко можете ошибиться при выборе насоса. Аналогичная ситуация возникает, когда помпа не справляется с снабжением всех радиаторов необходимым количеством теплоносителя.

Увеличенный расчет

Расчет радиаторов отопления по площади можно сделать наиболее демократичным способом. В регионах Урала и Сибири этот показатель составляет 100-120 Вт, в центральной полосе России — 50-100 Вт. Стандартный обогреватель (восемь секций, межцентровое расстояние одной секции — 50 см). имеет теплоотдачу 120-150 Вт. У биметаллических радиаторов мощность несколько выше — около 200 Вт. Если это стандартный теплоноситель (горячая вода), то для комнаты 18-20 м ² высотой 2.5-2,7 м потребуется два чугунных устройства на 8 секций.

От чего зависит количество устройств

Есть много факторов, которые рекомендуется учитывать при расчете радиаторов частного дома:

• Теплопередача парового теплоносителя намного больше, чем у водяного.
• Чем больше оконных проемов в комнате, тем холоднее.
• Если высота помещения более 3 метров, то теплоноситель рассчитывается исходя из объема помещения, а не из его площади.
• В угловой комнате всегда холоднее, так как две ее стороны выходят на улицу.
• Материал, из которого изготовлен нагревательный прибор, имеет собственную теплопроводность.
• Теплоизоляция ограждающих конструкций повышает теплоизоляцию помещения.
• Чем ниже температура наружного воздуха, тем соответственно необходимо установить больше радиаторов.
• При одностороннем присоединении трубопроводов к отопительным приборам не требуется установка более 10 секций.
• Современные стеклопакеты повышают теплоизоляцию помещения.
• Наличие системы вентиляции увеличивает мощность обогрева.
• При перемещении горячей воды в системе сверху вниз ее мощность увеличивается примерно на 20%.

Расчет радиаторов отопления по площади

С учетом вышеперечисленных факторов можно произвести расчет. Итак, на 1 м ² потребуется 100 ватт, то есть для обогрева помещения в 20 метров ^2, потребуется 2000 ватт.Один чугунный радиатор из 8 секций способен выделить 120 Вт. Разделите 2000 на 120 и получите 17 разделов. Как уже упоминалось ранее, этот параметр довольно увеличен.

Са

Калькулятор площади с использованием карт

Этот планиметр можно использовать для измерения замкнутой области определенной полилинии на карте.

[11 июля 2018] К сожалению, из-за значительного повышения цен на серверные услуги мы больше не можем предлагать некоторые функции на этой странице.

Инструкции

Для использования калькулятора площади:

• Увеличивайте масштаб и перемещайте карту, чтобы найти интересующую область.
• Щелкните на карте, чтобы разместить вершины ломаной линии
• Щелкните столько раз, сколько необходимо, чтобы определить полилинию

Огражденная площадь будет выводиться в квадратных метрах и квадратных километрах

Вы можете нажать кнопку [Удалить последнюю точку], если вы допустили ошибку, или нажать [Очистить все] точки, чтобы удалить все точки с карты и начать заново.

Вы также можете изменить положение маркеров после того, как они были размещены на карте, перетащив их.

Чтобы нарисовать новую область, нажмите кнопку [Начать новую область] или нажмите Alt + n

Информация

Инструмент калькулятора площади позволяет определить площадь, заключенную внутри замкнутой полилинии, наложенной на карту.

Контрольные точки

Измерение озера Лох-Ней в Северной Ирландии. Сообщается, что площадь озера Лох-Ней составляет 388 км² [1], так что значение 380 823 442 м² не за горами.

Использование в будущем и идеи

• Разрешить пользователю изменять цвет полилиний и заливку области (в том числе прозрачную)
• Разрешить сохранение области для дальнейшего использования
• Экспорт в KML вариант

История версий

• 17 июня 2015 г. — маркеры теперь показывают широту и долготу при наведении на них курсора
• 18 декабря 2014 — Общая площадь теперь рассчитана
• 23 марта 2014 — Добавлен выход
га.
• 6 августа 2013 г. — Исправлена ​​проблема с выводом периметра
• 21 февраля 2013 — Добавлен вывод
квадратных футов
• 8 января 2012 г. — обновление до Google Maps API V3 и некоторые новые функции.
• 20 июля 2010 — Добавлены перекрестия и возможность включения / выключения перекрестия
• 17 июня 2010 г. — добавлена ​​опция загрузки KML (бета)
• 2 июня 2010 г. — элемент управления масштабом перемещен в верхнюю часть карты, чтобы избежать конфликта с панелью поиска Google.
• 2 февраля 2010 г. — Добавлен вывод периметра в метрах и километрах
• 25 марта 2008 г. — Добавлены перетаскиваемые маркеры, возможность щелкать внутри многоугольника и выводить данные в акрах.
• 26 июня 2007 г. — добавлен расчет базовой площади
• 24 июня 2007 г. — Страница создана

Как стыковать имитацию бруса по длине: Как стыковать имитацию бруса по длине и в углах

как правильно крепить своими руками? Кляймеры и другие крепежи для обшивки, имитация бруса вертикально снаружи, внутри

При строительстве собственного дома необходимо правильно подойти к выбору облицовочных материалов. Любая постройка должна иметь не только хороший внешний вид, но и обеспечивать качественную защиту от неблагоприятных факторов среды.

Часто для отделки помещений владельцы выбирают брус, изготовленный из хороших сортов древесины. Такие сооружения имеют элегантный вид, но процесс строительства весьма дорогостоящий. Поэтому, чтобы сэкономить, многие предпочитают пользоваться имитацией бруса или фальш-брусом.

Способы установки

Имитация бруса — это доска определённых размеров, которая снаружи выполнена под натуральный брус. По длинным сторонам материал имеет специальные состыковочные элементы — шипы и пазы, которые обеспечивают надёжное сцепление отдельных частей. В результате поверхность отделки получается ровная, гладкая, без зазоров и щелей. Устанавливается имитация бруса двумя способами.

Горизонтально

Наиболее удачный способ. В таком положении планки легко ложатся друг на друга и формируют надёжную конструкцию. Укладка имитации бруса любым способом проводится в 3 этапа.

• Сборка каркаса обрешётки. Облицовка начинается с установки пристеночного каркаса, который должен располагаться строго перпендикулярно панелям обшивки. Для обрешётки используются бруски размерами 30×50, 40×40, 40×50 мм, которые устанавливаются с шагом не менее 400-600 мм. Величина шага зависит от толщины фальш-бруса: чем тоньше материал, тем больший шаг можно оставлять между стойками каркаса.

Перед применением материал каркаса обязательно обрабатывается антисептиками.

При сооружении бань и саун каркас обрешётки собирается из оцинкованных стальных профилей. В условиях высокой влажности воздуха и постоянных перепадов температур такая конструкция прослужит гораздо дольше.

Перед укладкой фальш-бруса освободите материал от упаковки и оставьте его в устанавливаемом помещении или во дворе под навесом на 4-5 суток. Это поможет древесине адаптироваться к новому микроклимату, избежать появления мелких трещин или любых других дефектов поверхности.

• Крепление частей конструкции. Монтаж производится шипом вверх, пазом вниз, что препятствует накоплению в пазах конденсата. Качественная обшивка фальш-брусом должна хорошо держаться, иметь ровную поверхность. Для этого при установке планок не стоит экономить на креплении. Воспользоваться можно гвоздями, саморезами или специальными кляймерами.

Крепление элементов можно осуществлять как «через шипы», так и «через пазы». В первом варианте используются небольшие гвозди или саморезы, которые должны пройти сквозь планку под углом. Шляпка гвоздя или самореза слегка утапливается в древесине, а затем незаметно закрывается пазом другой планки.

Стандартом монтажа конструкции считается крепление «через паз» с помощью кляймеров. Они надеваются на паз, а затем прикрепляются через отверстия саморезами или гвоздиками. Кляймеры надёжно фиксируют конструкцию, они незаметны, поскольку закрываются шипами последующих планок. Продаются в упаковках по 100-200 штук совместно с саморезами или гвоздями.

В местах, где фальш-брус прикрывается мебелью или другими элементами декора, планку можно крепить непосредственно «через тело» имитации.

• Организация углов. При укладке имитации бруса снаружи необходимо скрыть внешние углы, образованные торцами планок. Доски на стыке обязательно крепятся между собой гвоздями или саморезами (по 2 на каждую планку). Далее по высоте устанавливается декоративный уголок, скрывающий продольный шов, а также элементы крепежа.

Внутренние углы обычно не нуждаются в доработке, поскольку планки хорошо стыкуются друг с другом. Фиксацию фальш-бруса в помещении стоит осуществлять «через шип» или «через паз», чтобы части крепежа не были видны.

На стыках между полом и стеной первые планки фиксируются «через тело» таким образом, чтобы головки гвоздей или саморезов закрывались впоследствии плинтусом. Если имитацией обшивается потолок, и при этом предполагается использование потолочного плинтуса, крепёж первых планок производится подобным образом.

Каждая планка перед выпуском в продажу обязательно покрывается специальными защитными растворами. Несмотря на это, лучше повторно обработать материал перед установкой. Так он прослужит дольше и сохранит свои первоначальные качества и внешний вид, а обработка пожаростойкими растворами предотвратит случайные возгорания конструкции.

Вертикально

Некоторые предпочитают укладывать фальш-брус вертикально или даже по диагонали. Учтите, что крепить и стыковать элементы такой конструкции будет сложнее. Если у вас возникло желание выполнить укладку именно таким способом, лучше делать это в помещении. Каркас обрешётки в данном случае тоже собирается строго перпендикулярно планкам имитации. Снаружи имитация бруса устанавливается только горизонтально.

Как установить внутри помещения?

Фальш-брус хорошо подходит для внутренней отделки помещений, выдержанных в эко-стиле. Он придаёт интерьеру свежий вид, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Обшивать имитацией бруса можно не только стены комнат, но также полы с потолками и даже балкон. При этом рекомендуется применять материалы с размерами не менее 20-25 мм по толщине и 100-120 мм по ширине. Не стоит использовать более толстые планки, поскольку они визуально будут уменьшать полезное пространство комнаты. Длина подбирается в зависимости от размеров стены и способа укладки бруса.

Внутренняя отделка помещения может быть выполнена с использованием различных материалов или же исключительно имитацией бруса. Первый способ называется комбинированным, второй — монолитным. При комбинированной отделке помещений укладка бруса ограничивается отдельной стеной или её частью, сочетается со штукатуркой, плиткой, камнем.

В случае монолитной отделки стены, пол и потолок полностью закрываются деревянными планками. Они должны прилегать друг к другу вплотную, все стыки, пазы должны быть ровными и по возможности скрытыми элементами интерьера. Монтаж состоит из нескольких этапов.

Перед основной работой необходимо подготовить поверхность. Она должна быть ровной и зачищенной, без сколов, трещин и других дефектов. Необходимо тщательно обработать её антисептиками и растворами, которые препятствуют гниению и росту плесневых грибков.

Обрешётка

Для сборки и установки каркаса обрешётки используются стандартные бруски средних размеров, но не менее 20 мм по одной плоскости. Так как для внутренней обшивки используется имитация меньшей толщины, шаг между брусками обрешётки может составлять до 600-900 мм.

Утепление

Следующим шагом является паро- и теплоизоляция помещения. Перед укладкой фальш-бруса на обрешётку крепится пароизоляционная плёнка, препятствующая проникновению влаги внутрь. Все стыки тщательно фиксируются. Следующим слоем идут утеплители: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан или любые другие материалы на ваш выбор, использование которых уменьшит теплоотдачу здания и сохранит внутри помещения оптимальную температуру.

Крепление к стене

Панели устанавливаются обычно горизонтально, начиная от потолка, причём таким образом, чтобы шипы были обращены вверх, а пазы – вниз. Части конструкции должны плотно прилегать, стыки необходимо выровнять.

С помощью уровня следите за положением первых планок, ведь от этого зависит, насколько ровной будет вся конструкция.

Первые панели на углу между потолком и стеной, а также последние между стеной и полом лучше закрепить «через тело» и закрыть их плинтусами. Крепёж последующих элементов конструкции осуществляется кляймерами «через паз» или саморезами с гвоздями «через шип».

Ещё один способ укладки имитации бруса — с помощью крепежа «дуэт». Профессиональные строители рекомендуют использовать его новичкам, которые боятся установить конструкцию непрочно или оставить случайные зазоры. Крепёж соединяется сначала с фальш-брусом в верхней его части, ограничитель на детали не даст ему уйти выше или ниже положенного места. Затем планка устанавливается на своё место шипом вверх, а выступающие части крепежа соединяются саморезами с обрешёткой.

Такой способ оставляет пространство между обрешёткой и стеной из фальш-бруса, что улучшает вентиляцию. Он незаметный и годится для обшивки помещений изнутри. Установку панелей в данном случае лучше начинать от пола к потолку.

Обратите внимание: от того, насколько правильно вы закрепите все части конструкции, зависит срок службы материалов. В противном случае в пазы и стыки будет проникать воздух. Содержащаяся в нём влага конденсируется внутри и вызовет рост плесневых грибков или гниение конструкции.

Обшивка потолка

Это наиболее тяжёлая часть работы ввиду своей опасности и неудобства. Не стоит пытаться обшивать фальш-брусом потолок в одиночку, для такой работы требуется минимум 3-4 человека. Перед укладкой необходимо подготовить обрешётку с шагом реек не более 400-500 мм. Идеальный крепёж в данном случае обеспечит кляймер или «дуэт». С ними монтировать имитацию бруса на потолок гораздо проще, чем молотком с гвоздями.

Особенности монтажа на улице

Снаружи фальш-брусом производят облицовку стен, фронтонов и фундамента. Для внешней отделки рекомендуется применять материалы с размерами около 30-35 мм по толщине, не менее 150-180 мм по ширине. Такие параметры позволяют создать полноценную конструкцию, имитирующую натуральный брус. В противном случае, при использовании фальш-бруса с меньшей толщиной, будет создаваться впечатление, что здание обшито вагонкой.

Длину материалов необходимо подбирать точно по размерам стены, так как для имитации бруса предпочтительна горизонтальная установка. Правильно подобранные доски исключат необходимость стыковать их по длине, закрывая наружные щели отдельными планками.

Обратите внимание: использование при строительстве планок больших размеров позволит не только сэкономить на количестве, но также уменьшить число стыков, что снизит риск проникновения грязи с влагой, повысит звуко- и теплоизоляционные свойства здания.

Монтировать фальш-брус своими руками несложно, но отделка должна выполняться строго в соответствии с технологическим процессом. Он состоит из тех же этапов, что и при внутренней укладке, но имеет некоторые особенности:

• бруски каркаса должны быть большего размера;
• для обрешётки подходят профили из оцинкованной стали;
• элементы каркаса должны устанавливаться с меньшим шагом;
• организация внешних углов проводится способом, описанным выше;
• дополнительно к паро- и теплоизоляции снаружи можно использовать ветрозащитные плиты или плёнку.

Снаружи кляймеры не всегда обеспечат надёжное соединение, многие строители рекомендуют использовать для таких целей нейлер. Каждая планка крепится тремя Т-образными гвоздями длиной от 64 мм в ряд с шагом, как у реек обрешётки. Такое соединение надёжное, имитация на следующий год не отвалится и не сложится зигзагом.

Достоинство способа в том, что нет необходимости самостоятельно прибивать гвозди молотком, недостаток — явный эстетический дефект, хотя образованные нейлером щели спустя год уменьшаются, становятся более плоскими.

Такой эффект возникает потому, что гвозди утапливаются в древесине, волокна впоследствии закрывают дефект и со временем схватываются.

После строительства наружную сторону конструкции необходимо обработать антисептиками и специальными растворами для предотвращения гниения и роста плесени, а также повышения огнеупорных свойств. Выбирать материалы для внутренней и наружной отделки нужно с учётом следующих критериев: размеры, вид и сорт древесины, цена.

Размер имитации подбирается по собственным пожеланиям. Причём важно, чтобы доски для наружной отделки были толще и шире, чем для внутренней. Внутри помещения можно использовать короткие планки для экономии, если вас не беспокоит наличие большого количества стыков. Снаружи же они недопустимы, так как являются слабым местом конструкции и способствуют быстрому проникновению внутрь грязи и воды.

Вид древесины следует выбирать в зависимости от назначения комнаты и характера микроклимата в ней. Каждая порода обладает собственными качественными особенностями и механическими характеристиками.

• Лиственные деревья (липа, клён, осина). Применяются для внутренней отделки помещений любого типа. Материалы из этой древесины лишены характерного запаха, идеально подходят людям, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания и бронхиальной астмой. Панели из древесины лиственных деревьев имеют оптимальную цену, долгий срок службы, не меняют свой цвет со временем и длительно сохраняют качество.

• Хвойные деревья (ель, сосна, кедр, пихта). Панели из такой древесины нельзя применять в местах повышенной температуры за счёт содержания смол. Несмотря на их влагостойкость, для облицовки кухни, ванной комнаты, а также бани и сауны они ни в коем случае не годятся. Не стоит забывать о характерном хвойном запахе, который начнёт раздражать вас при длительном нахождении в комнате. Оптимальное место для таких панелей — туалет, где они сыграют роль естественных ароматизаторов.

• Дуб. Такие панели идеально подходят для обшивки помещений с повышенной влажностью (кухня, баня, сауна), их можно использовать для облицовки спален и детских комнат, тренажёрного зала. Этот вид древесины не боится механических воздействий, а также сырости.

• Лиственница. Самая влагостойкая древесина. Ей, как и дубом, можно обшивать кухни, бани, сауны, ванные комнаты. Крепить такие панели будет проще, чем дубовые, особенно к потолку.

Древесина определённого вида отличается различным качеством, на основе чего выделяют 4 сорта. Чем он выше, тем материал дороже, но при этом более качественный. Обычно сорт оценивается по следующим параметрам:

• ровность и гладкость поверхности;
• присутствие дефектов: трещин, сколов, впадин;
• присутствие следов гниения, поражения насекомыми, обгорания;
• однородность цвета и рисунка;
• наличие сучков и их характер.

Сорта имитации бруса.

Продукцию первого сорта практически невозможно встретить на рынке. Производители часто выдают за него сорт А, который по стоимости несколько дешевле. Выделяют также промежуточные категории, такие как AB и BC, которые объединяют качества смежных сортов.

Не забывайте осуществлять правильный и своевременный уход за материалами: покрытие лаком, защитными растворами от гниения, плесени и паразитов, пожаростойкими жидкостями. Такой подход поможет не только продлить жизнь материалам, но и сохранит их первоначальные качества.

Почему стоит выбрать облицовку именно имитацией бруса? Ответ прост: она имеет много преимуществ перед другими материалами. Среди них:

• эстетичный и привлекательный вид постройки;
• гармоничность с любым дизайном;
• ровная поверхность конструкции, скрывающая все изъяны основного стройматериала;
• экологичность;
• формирование здорового микроклимата помещений;
• приятный аромат древесины;
• наличие тепло- и звукоизоляционных свойств;
• простая установка, не требующая владения специальными знаниями, навыками и инструментами;
• экономичность и простота в облуживании;
• долгий срок службы;
• возможность выбора размеров, вида и сорта древесины;
• возможность прикрыть конструкцией проводку, трубы и другие коммуникации;
• материал практически невозможно отличить от натурального бруса.

О том, как монтировать имитацию бруса, смотрите в следующем видео.

Советы и рекомендации по креплению имитации бруса внутри и снаружи дома

Мы расскажем об очень популярном варианте отделки имитацией бруса и правильном его креплении. Свою популярность данная доска завоевала благодаря довольно легкому способу монтажа, неприхотливости и, конечно же, визуальному эффекту. Что бы подробнее в этом разобраться, давайте рассмотрим, как работать с доской, и как крепить имитацию бруса в разных вариантах отделки.

Для внутренней отделки есть два вида монтажа панелей:

Монолитный — это когда стены и потолок закрываются панелями полностью и создается глухое монолитное покрытие.

Комбинированный — это когда отделываются различные части помещения и комбинируются с подходящими по стилю, фактуре и цвету другими отделочными материалами.

Как крепить имитацию бруса к стене?

1. Перед тем, как крепить имитацию бруса внутри дома, обязательно определитесь с микроклиматом помещения. Это поможет вам правильно подобрать породу древесины. В зависимости от характеристики породы, древесина по разному ведет себя в помещениях с различными температурами.
2. Для внутренней отделки лучше подойдут панели средних размеров, например ширина которых — 140 мм, а толщина — 21 мм. Они не будут визуально «съедать» помещение и позволят дополнительно сохранить нелишние метры.
3. Шлифовка и обработка панелей — один из очень важных этапов. Обычно это делают после завершения монтажа, но зная из опыта работы, советуем провести и шлифовку и обработку в самом начале. Пока доски не смонтированы, их легко прокрасить с торцевых сторон, что поможет избежать при дальнейшей эксплуатации появление на вашей стене или потолке не обработанных щелей, что скажется на износостойкости и эстетическом виде.
4. После того, как вам доставят панели со склада, им обязательно нужно отлежаться 7-14 дней именно в том помещении, где они будут монтироваться. Любому дереву просто необходимо «акклиматизироваться» в новых условиях.
5. Тщательно подготовьте стены (потолок) дома перед тем, как совершить крепление имитации бруса. Поверхность должна быть ровной, очищенной от загрязнений и пыли. При необходимости их нужно выравнить или обшить листовым материалом. Затем на основание, не в натяг, крепится пароизоляция. 
6. Установка обрешетки выполняется из бруса 30/40, с шагом в 50 — 60 см. Если вы планируете утеплять помещение, то вам потребуется более толстый черепной брус. Обрешетка крепится перпендикулярно будущему расположению имитации бруса. Все бруски обрешетки изначально обязательно обрабатываются антисептическими растворами.
7. Монтаж панелей начинается от пола, оставляя промежуток в 1-2 см для свободного хождения воздуха. Так же, подходя к потолку, не забудьте отступить такое же пространство. Это позволит дереву дышать и менять свою геометрию.
8. Доска располагается шипом вверх и выравнивается при помощи уровня, что позволяет равномерно и легко выложить последующие панели. Стыковать имитацию бруса впритык не рекомендуется — оставляйте 2-3 мм. При отделке всех стен в помещении рекомендуется укладывать по всему периметру комнаты ряд за рядом, а не по отдельности каждую стену. Когда выполняется монолитная отделка, крепление имитации бруса к стене делается в первую очередь.
9. При горизонтальной укладке часто возникает вопрос — как стыковать имитацию бруса по длине? Опытные мастера советуют подпилить доски с точным 45%-м градусом. Стыки нужно подпиливать в разных направлениях. Если на одной стене предположительно будет много стыков — их лучше расположить в шахматном порядке. Конечно, для подстраховки и более точных результатов стыковки, подпилы лучше доверить профессиональным установкам в цеху.

Общий процесс монтажа имитации бруса мы очень подробно рассмотрели на примере крепления его к стене. Этот процесс применим и ко всем остальным плоскостям. Если вы задаетесь вопросами — как крепится имитация бруса на потолок или как правильно крепить имитацию бруса снаружи постройки, то вся вышеперечисленная информация придется вам в помощь.

Есть лишь несколько отличий для внешней отделки:

• работы снаружи проводятся только в теплое время года или же, если работы необходимо провести зимой, то необходимо приобрести готовую, защищенную от быстрой потери влажности или ее набору, крашенную имитацию бруса;
• при внешней отделке всегда между обрешеткой после пароизоляции укладывается слой теплоизоляции;
• крепеж панелей начинается от земли шипом вверх. Это позволит избежать попадания в стыки между панелями природных осадков.

Есть три способа крепления имитации бруса:

• «в пласть» (лицевая часть панели). Когда саморез закручивается с помощью шуроповерта и специализированной биты, прямо в доску. Данный способ очень надежный и при внешней отделке выделяющийся элемент — шляпка самореза, создает на панелях оригинальный дизайн;
• «в паз». Это когда саморез вкручивается в паз панели, углубляясь в древесину под углом 45 градусов. Этот способ позволяет надежно закрепить панель и оставить пространство паза свободным, что позволяет шипу следующей панели свободно закрепится;
• крепление (усиленными) кляймерами. Это довольно легкий способ в исполнении, очень надежный, но его часто не любят исполнять плотники, считая, что на шурупы будет быстрее.

Крепление имитации бруса внутри и снаружи | Эксперты

руководитель СМР

Сегодня на строительном рынке представлено большое количество отделочных материалов, которые можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. На сколько велико разнообразие на столько и большая пропасть в качестве продукции. Ведь именно от качества и характеристик материала зависит, как будет выстроена работа с ним.

А от качества выполненных работ будет зависеть срок службы отделки. Для того, чтобы не перебирать разнообразные варианты и не тратить на это время, компания «ЛесоБиржа» предлагает вам качественный и экологически чистый материал, сделанный из лучших пород древесины, который можно использовать для внутренней и внешней отделки различных строений, а так же для строительства в целом.

Видео о том, как мы монтировали имитацию бруса

Мы расскажем об очень популярном варианте отделки имитацией бруса и правильном его креплении. Свою популярность данная доска завоевала благодаря довольно легкому способу монтажа, неприхотливости и, конечно же, визуальному эффекту. Что бы подробнее в этом разобраться, давайте рассмотрим, как работать с доской, и как крепить имитацию бруса в разных вариантах отделки.

Фото 1. Внутренняя отделка имитацией бруса

Какие виды монтажа существуют для внутренней отделки

Монолитный — это когда стены и потолок закрываются панелями полностью и создается глухое монолитное покрытие. Хорошее решение для стен на даче.

Комбинированный — это когда отделываются различные части помещения и комбинируются с подходящими по стилю, фактуре и цвету другими отделочными материалами.

Фото 2. Стена обшитая имитацией бруса

Как крепить имитацию бруса к стене?

1. Перед тем, как крепить имитацию бруса внутри дома, обязательно определитесь с микроклиматом помещения. Это поможет вам правильно подобрать породу древесины. В зависимости от характеристики породы, древесина по разному ведет себя в помещениях с различными температурами и влажностью. Например: если ваш дом не под отоплением, то вам нельзя использовать имитацию бруса из лиственницы, она просто напросто рассохнется, после того, как вы включите тепло.
2. Для внутренней отделки лучше подойдут панели средних размеров, например ширина которых — 140 мм, а толщина — 21 мм. Они не будут визуально «съедать» помещение и позволят дополнительно сохранить не лишние метры.
3. Шлифовка и обработка панелей — один из очень важных этапов. Обычно это делают после завершения монтажа, но зная из опыта работы, советуем провести и шлифовку и обработку в самом начале. Пока доски не смонтированы, их легко прокрасить с торцевых сторон, что поможет избежать при дальнейшей эксплуатации появление на вашей стене или потолке не обработанных участков дерева при обнажении шипа, что скажется на эстетическом виде.
4. После того, как вам доставят панели со склада, им обязательно нужно отлежаться 7-14 дней именно в том помещении, где они будут монтироваться. Любому дереву просто необходимо «акклиматизироваться» в новых условиях. Это значит, что доски перед монтажом нужно измерить влагомером. Влажность должна быть менее 10%. Такую влажность в сухом помещении доски приобретут примерно за 2-е недели.
5. Тщательно подготовьте стены (потолок) дома перед тем, как совершить крепление имитации бруса. Поверхность должна быть ровной, очищенной от загрязнений и пыли. При необходимости их нужно выравнять или обшить листовым материалом.
6. Установка обрешетки выполняется из бруса 30х40, с шагом в 50 — 60 см. Если вы планируете утеплять помещение, то вам потребуется более толстый строганный брус 50х50. Обрешетка крепится перпендикулярно будущему расположению имитации бруса. Все бруски обрешетки изначально обязательно обрабатываются антисептическими растворами. Затем на основание, не внатяг, крепится пароизоляция и обязательно в местах стыков проклеивается специальным скотчем. Пароизоляция защищает утеплитель от влаги.
7. Монтаж панелей начинается от пола, оставляя промежуток в 1-2 см для свободного хождения воздуха. Так же, подходя к потолку, не забудьте отступить такое же пространство. Это позволит дереву дышать и менять свою геометрию.
8. Доска располагается шипом вверх и выравнивается при помощи уровня, что позволяет равномерно и легко выложить последующие панели. При отделке всех стен в помещении рекомендуется укладывать по всему периметру комнаты ряд за рядом, а не по отдельности каждую стену. Когда выполняется монолитная отделка, крепление имитации бруса к стене делается в первую очередь.
9. При горизонтальной укладке часто возникает вопрос — как стыковать имитацию бруса по длине? Опытные мастера советуют подпилить доски с точным 45%-м градусом. Стыки нужно подпиливать в разных направлениях. Если на одной стене предположительно будет много стыков — их лучше расположить в шахматном порядке. Конечно, для подстраховки и более точных результатов стыковки, подпилы лучше доверить профессиональным плотникам-столярам.

Фото 3. Отделка стен имитацией бруса

Видео о том, как сделать перекрестное утепление фасада

Общий процесс монтажа имитации бруса мы очень подробно рассмотрели на примере крепления его к стене. Этот процесс применим и ко всем остальным плоскостям. Если вы задаетесь вопросами — как крепится имитация бруса на потолок или как правильно крепить имитацию бруса снаружи постройки, то вся вышеперечисленная информация придется вам в помощь.

Фото 4. Саморезы для крепления имитации бруса

Видео о том, как монтировать имитацию бруса на кляймеры

Есть лишь несколько отличий для внешней отделки:

• работы снаружи лучше проводить в теплое время года или же, если работы необходимо провести зимой, то необходимо приобрести готовую, крашенную имитацию бруса;
• при внешней отделке между обрешеткой  укладывается слой утеплителя, затем гидроизоляция, которая и прижимается контрольной рейкой;
• крепеж панелей начинается от земли шипом вверх. Это позволит избежать попадания в пазы панелей природных осадков.

Фото 5. Имитация бруса из ангарской сосны

Три способа крепления имитации бруса

• «в пласть» (лицевая часть панели). Когда саморез закручивается с помощью шуроповерта и специализированной биты, прямо в доску. Данный способ очень надежный и при внешней отделке выделяющийся элемент — шляпка самореза, создает на панелях оригинальный дизайн;
• «в паз». Это когда саморез вкручивается в паз панели, углубляясь в древесину под углом 45 градусов. Этот способ позволяет надежно закрепить панель и оставить пространство паза свободным, что позволяет шипу следующей панели свободно закрепится;
• крепление (усиленными) кляймерами. Это довольно легкий способ в исполнении, очень надежный, но его часто не любят исполнять плотники, считая, что на шурупы будет быстрее.

Фото 6. Усиленные кляймеры

Если у вас закрались сомнения, что вы сможете самостоятельно произвести монтаж имитации бруса, то наши опытные мастера готовы вам помочь. Мы крепим имитацию бруса кляймерами, профессиональными шуроповертами. Шлифуем качественными станками и делаем покрасочные работы в цеху.

Фото 7. Внутренняя отделка имитацией бруса

По телефону вы можете узнать о более широком спектре услуг, который мы предоставляем в сфере отделки и строительства деревом.

Посмотрите, как мы можем

Имитация бруса из краснокорой ангарской сосны, появившись на рынке, очень быстро стала брендом. И не удивительно. Изготовленная из боковой доски (предприятие всю середину бревна берет на брусок), панель практически не имеет сучков, даже в низких сортах эта древесина превосходит как хвою северных регионов, так и лиственницу.

Перед вами фотографии фасада дома, облицованного имитацией бруса из сосны обычной сорта АВ (В) деревне Новоспасское. Строение не слишком большое, но достаточно крепкое и жизнеспособное. Со временем внешняя часть дома «поизносилась», утратила свою былую красоту и вместе с этим защитные свойства.

09 января 2019

1189

Имитация бруса была выбран заказчицей для внутренней отделки частного тренажерного зала в КП «Заокские просторы» совсем не случайно. Суровый сибирский климат оказал благотворное действие на качество и свойства данной породы дерева, которые так же сохраняются при последующей переработке в строительный материал.

13 декабря 2018

1967

Компания ЛесоБиржа получила заказ на отделку русской бани на загородном участке. Бюджет был несколько ограничен и поэтому решили прибегнуть к использованию имитации бруса из сосны. Почему имитация, а не знакомая многим вагонка?

04 декабря 2018

1077

Крепление имитации бруса из лиственницы: выбор крепежа

Прочная и долговечная имитация бруса из лиственницы является одним из лучших отделочных материалов, выполненных из натуральной  древесины. Визуально доски выглядят как традиционный брус, а использовать такое дерево возможно при выполнении внешних и внутренних работ. Для частных домов и коттеджей применение материала позволяет значительно улучшить внешний вид здания, а также придать стенам дополнительную защиту от климатических воздействий.

Достоинства древесины данной породы

Имитация бруса, выполненная из лиственницы, поставляется на рынок в нескольких вариантах. Толщина доски для облицовки фасадов и внутренних работ варьируется от 20 до 27 мм, а ширина от 80 до 180 мм. Лиственничная продукция данной формы поставляется длиной от 2 до 6 метров, а к преимуществам материала можно отнести:

• Имитация бруса из лиственницы устойчива к воздействию влаги, плесени, развитию микроорганизмов. Благодаря высокому содержанию смолы, доски имеют длительный срок эксплуатации.
• Вариантов применения лиственничных материалов достаточно много. Благодаря прочности, надежности, привлекательной текстуре, доска используется для внешней и внутренней отделки. Обшивка из натурального дерева хорошо смотрится на жилых и коммерческих зданиях.
• Плотное прилегание соседних элементов осуществляется посредством крепления шип-паз, надежного и долговечного.
• Установка деревянных элементов не вызывает сложностей. Основную работу можно выполнить без какой-либо помощи. Дополнительные руки только ускорят процесс монтажа.

Имитации бруса, выполненная из лиственницы, по своим характеристикам сравнима с такими дорогостоящими материалами, как дуб или сибирская сосна. При этом стоимость каждого элемента значительно ниже и доступна для большинства заказчиков.

Варианты и особенности крепления имитации бруса

Готовая внутренняя и наружная поверхность, для оформления которой использовалась имитация из лиственницы, имеет отличный дизайн и внешний вид, хорошо защищает стены от влаги и других климатических воздействий, практична и долговечна. Существует несколько способов установки материала на заранее подготовленную обрешетку.

• Монтаж на гвозди или саморезы. Имитация бруса, установленная с использованием саморезов, держится прочно и надежно. Особенностью технологии является крепление досок насквозь к обрешетке. На лицевой стороне остаются видны шляпки гвоздей или саморезов. Для того чтобы крепить материал не требуется специальных навыков. К достоинствам технологии можно отнести простоту и надежность монтажа, а к недостаткам наличие видимых металлических элементов.
• Монтаж с использованием кляймеров. Использование кляймеров является одним из недорогих способов скрытого крепления. Фиксаторы представляют собой металлические элементы П-образной формы с выступающим краем. Кляймер устанавливается на нижнюю часть паза, после чего доска фиксируется к обрешетке саморезами. Следующая планка шипом вставляется в паз, после чего фиксируется аналогичным образом.
• Монтаж с использованием крепежа Волна. Еще одним способом монтажа, пользующимся большим спросом, является установка с помощью крепежа Волна. Основной конструкцией, к которой осуществляется крепление древесины, является обрешетка. При правильном монтаже Волна способна выдерживать нагрузку до 50 килограмм на точку крепления. Готовые блоки в отделке имеют отличный внешний вид. Крепежные элементы полностью скрыты под древесиной.

Использование крепежа Волна для установки имитации бруса из лиственницы

Имитация из лиственницы при установке с использованием Волны обязательно монтируется на обрешетку. В зависимости от типа здания и потребностей владельца, между стеной и облицовочной поверхностью могут укладываться тепло- и гидроизоляционные материалы. Обязательно организуется вентиляционный зазор, предотвращающий преждевременный выход отделки из строя. Работы по монтажу осуществляются в следующем порядке:

• После организации обрешетки на оборотную сторону древесины наносится разметка. Продольные линии необходимы для правильного размещения крепежных элементов и последующей фиксации досок к обрешетке.
• Вдоль проведенных линий саморезами крепятся планки Волны. Фиксацию необходимо делать таким образом, чтобы на готовой панели крепежные элементы располагались в шахматном порядке.
• К обрешетке крепятся стартовые элементы Волна. При этом обязательно выполняется контроль положения по уровню. Стартовые элементы выполнены в форме уголков и устанавливаются на саморезы. Между основанием и уголком должен присутствовать технологический зазор.
• Монтаж досок осуществляется последовательно,с фиксацией выступающих частей крепления к обрешетке на саморезы. Фасадные доски вставляются друг в друга по технологии шип-паз и дополнительно фиксируются к обрешетке, что делает подобный способ оптимальным по прочности и надежности.

Скрытый монтаж с использованием крепежа Волна – это отличный способ обшить имитацией бруса наружную или внутреннюю поверхность здания, придать строению привлекательный внешний вид и дополнительно защитить от климатических воздействий. За счет организации вентиляционного зазора и отличных технических характеристик лиственницы, исключено образование плесени и процессов гниения. Крепеж Волна становится все более популярным и может использоваться для укладки других материалов из натуральной древесины.

Монтаж и установка имитации бруса

1. Особенности материала
2. Подготовка к монтажу
3. Монтаж обрешетки
4. Способы крепления имитации бруса
5. Видео по монтажу имитации бруса
6. Обработка
7. Советы

Пластиковые панели, которые использовались при отделке офисных помещений и домов ушли в прошлое, уступив место экологически чистым отделочным материалам из натурального дерева. Сегодня при отделке домов чаще применяют имитацию бруса, поскольку этот материал позволяет создать изысканный интерьер, придавая фасадам привлекательный внешний вид.

Особенности материала

лицевая сторона

торец

тыльная сторона

шип

Имитация бруса внешне напоминает вагонку, однако устанавливаются панели горизонтально, а элементы изготавливаются из хвойных пород дерева. Среди преимуществ данного материала выделяют:

• минимальную теплопроводность – такая обшивка выступает в качестве дополнительного утеплителя;
• универсальность – имитация бруса подходит для отделки кирпичных, каменных домов, строений из монолитного бетона и пеноблоков;
• отличные звукоизоляционные показатели;
• простота монтажа – при установке панелей не требуется наличие специфических строительных инструментов либо специального дорогостоящего оборудования.

Материал обладает декоративными свойствами, позволяя придавать зданию эффект старинных деревянных построек либо современный изысканный вид. Материал подходит для внутренней отделки комнат, идеально сочетаясь с различными стилями: лофт, кантри, скандинавским.

Подготовка к монтажу

Перед самым началом работ необходимо дать материалу акклиматизироваться, для чего его выдерживают в течение 5-6 дней в помещении. Также нужно проверить наличие фурнитуры и комплектующих, подготовить инструменты: ударную дрель, строительный уровень, дюбели, деревянный брус.

Монтаж обрешетки

Для изготовления обрешетки понадобятся деревянные бруски, сечение которых будет соответствовать толщине слоя утеплителя. Каждую панель нужно обработать специальным антисептическим средством.

Монтаж обрешетки начинают от угла дома. Шаг обрешетки выбирается с учетом ширины бруса и размера утеплителя. Чтобы закрепить обрешетку на кирпичную стену, нужно приложить к стене брус, высверлить сквозное отверстие, вбить дюбель и прикрутить обрешетку. Работать с деревянными стенами гораздо проще. Обрешетку на таких стенах обычно закрепляют с помощью саморезов, которые выбираются в зависимости от толщины бруса.

Обрешетка должна монтироваться строго вертикально с заданным шагом, который необходимо высчитать таким образом, чтобы все крайние элементы бруса располагались по углам стены. Утеплитель прокладывается между элементами обрешетки. Крепиться он может различными способами: гвоздями-дюбелями, капроновой бечевкой либо вязальной проволокой.

Способы крепления имитации бруса

Весь список крепежных элементов для имитации бурса находится тут. А в этом разделе мы расскажем об особенностях крепления каждого из них. Имитация бруса крепится на обрешетке с помощью:

Монтаж на саморезы

Саморезы применяются для крепления имитации бруса снаружи. Их шляпки не маскируют, а заглубляют и прикрывают шпаклевкой либо деревянными пробками. Чтобы избежать появления сколов в соединительных панелях, для крепления лучше применять тонкие саморезы, диаметр которых не превышает 3,5 мм.

Для внешней обшивки здания мы рекомендуем применять саморезы из нержавеющей стали. А для работ внутри дома подойдут для внутренних работ, они дешевле, поэтому более выгоднее.

Монтаж на кляймеры

В качестве крепежных элементов при внутренней отделке так же используют применять кляймеры. Их нужно устанавливать изнутри паза, а следующая панель полностью перекроет место сцепления. Внешне они представляют собой небольшие скобы, которые с одной стороны закрепляются за шип имитации бруса, а с другой оснащены двумя отверстиями, куда забиваются гвозди.

Монтаж на ГвозДек

Мы разработали несколько крепежей для монтажа имитации бруса. Для широкой имитации бруса подойдет Дуэт-фасад, для более узкой Дуэт-70.

Так же у нас появился новый крепеж Волна. Это универсальный крепежный элемент, который подойдет для работ с досками с соединением шип-паз.

Для примера расскажем, как осуществить монтаж имитации брус на скрытый крепеж Дуэт Фасад.

Скачать инструкцию по монтажу можно тут.

1. На одной или нескольких досках с тыльной стороны наносим разметку, соответствующую центру лаги

2. На первой доске размещаем угловой элемент и фиксируем его саморезами. Далее размещаем стандартный элемент и тоже фиксируем саморезами

3. Размещаем доску на рагах закрепляем саморезами угловой и обычный элемент

4. На всех последующих досках наносим пару обычных элементов, размещая их лева и справа от нанесенной разметки

5. По лагам заводим доску под шип предыдущей, при необходимости подстукивая. Фиксируем доску двумя саморезами

6. Монтаж всех последующих досок, аналогичен. Последняя доска фиксируется так же как и первая угловым элементом

Видео по монтажу имитации бруса

Обработка

Перед установкой имитации бруса панели необходимо обработать. Для этого доски шлифуются, после чего на них наносится антисептическое средство, а затем – грунтовка. При применении лакокрасочных средств на водной основе поверхность панели быстро высохнет и приобретет нужный оттенок. Покрытие рекомендуется производить в два слоя, второй раз наносить краску необходимо после того, как первый слой хорошо высохнет.

Советы

• красить панели со стороны улицы можно сразу после монтажа, а в помещении – только через 3 недели, поскольку на них могут появиться микротрещины, которые способны повредить лак или краску;
• минимальная толщина брусков для обрешетки должна быть не менее 30 мм;
• во избежание скопления конденсата внутри помещения, при обшивке дома имитацией бруса со стороны улицы между брусками обрешетки необходимо прокладывать теплоизоляционный материал;
• доски необходимо укладывать пазами вниз для того, чтобы в их пазах не скапливалась влага при перепадах температур;
• перед креплением саморезов на панели нужно просверлить отверстие, чтобы предотвратить возможное растрескивание доски.

Как заказать монтаж

Компания ГвозДек предлагает услуги мастеров по установке и монтажу имитации бруса на любых поверхностях и объемов. Заказать данную услугу Вы можете по телефону +7 (800) 777-19-30

8 секретов имитации бруса — статья от производителя ЛЕСШОП

Имитация бруса представляет собой доску из различных пород древесины (как правило, ангарской сосны или лиственницы), обструганную с двух сторон, в торцах которой находятся пазы и шпунты, служащие крепежом и позволяющие создать ровное покрытие без видимых просветов.

Фактически доску имитации бруса можно сравнить с известной всем вагонкой, однако ее размер будет больше: толщина от 15 до 45 мм, ширина от 90 до 190 мм. 

Фото имитации бруса:

Имитация бруса из сосны и лиственницы: особенности выбора

Перед покупкой стройматериала у потребителя встает вопрос: какую породу древесины выбрать? Чтобы получить правильный ответ, необходимо выделить для себя характеристики, которые уместны при строительстве той или иной инженерной конструкции.

Имитация бруса из лиственницы идеально подойдет для внешней отделки здания, потому что она обладает рядом преимуществ, главными из которых являются прочность, устойчивость к влажности и перепадам температур, а также защита от плесени и грибка. 

Выбирая имитацию бруса (ангарская сосна), потребитель получает наиболее бюджетный вариант для отделки помещений, обладающий привлекательным внешним видом, но более восприимчивый к влажности и колебаниям температуры, поэтому он идеален для внутренней отделки. 

В стороне не остались дуб, липа, ясень и другие породы древесины. Их положительные свойства обусловлены характеристиками самого дерева. Так, дуб – это самый прочный материал, имеющий длительный срок службы; липа идеальна для оформления бань и саун, так как не нагревается и не портится под воздействием влаги и тепла. Поэтому, прежде чем выбрать тот или иной продукт, необходимо определиться с типом инженерной конструкции и условиями ее эксплуатации.

 Чем отличаются сорта древесины? 

При выборе стройматериала из древесины, следует обратить внимание на сорта, классификация которых обозначена в ГОСТ. Все они различаются внешним видом и наличием пороков (сучков, кармашков со смолой, трещин и так далее).

Так, имитация бруса из лиственницы «Экстра» представляет собой самый качественный продукт, практически не имеющий пороков и обладающий привлекательным внешним видом. Однако такой материал более дорогостоящий (цена имитации бруса из лиственницы за кв. метр представлена в прайсе), так как его производство занимает большое количество времени, ведь ни одно дерево не может полностью исключать всевозможные наросты, следовательно, только его малая часть становится доской элитного класса.

Чем больше видимых дефектов, тем ниже класс древесины.

Особенности ухода за имитацией бруса 

Каждый потребитель желает, чтобы приобретенный стройматериал как можно дольше сохранял свои качественные характеристики. Однако, когда дело касается натуральных материалов, они нередко забывают о надлежащем уходе и профилактических мероприятиях.

Так, при внутренней отделке имитацией бруса, потребитель не только должен обрабатывать древесину антисептическими средствами и восковыми маслами, но и поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, что позволит значительно увеличить срок службы изделия и сохранить привлекательный внешний вид на долгие годы.

При внешней обшивке дома продукт в обязательном порядке необходимо обрабатывать лаком, дабы предотвратить процессы гниения и защитить от негативного воздействия окружающей среды.

Особенности монтажа 

Гарантией длительного срока службы изделия является соблюдение всех правил подготовки к монтажным работам, которые заключаются в следующем:

1. Проведение акклиматизации имитации доски из древесины. Для этого стройматериал освобождают от упаковки и оставляют в помещении, где в дальнейшем будут проходить работы, минимум на одну неделю.
2. Установка гидроизоляционного слоя. Древесина не любит излишней влажности, именно поэтому данная мера является обязательной. Для устройства гидроизоляции используют пергамин (или его аналоги), который крепится внахлест с использованием алюминиевого скотча.
3. Установка обрешетки. Она представляет собой бруски квадратного сечения, изготовленные из дерева, размером не менее 30 мм. При устройстве теплоизоляции толщина брусков должна быть не меньше теплоизоляционного слоя. Данные изделия крепятся к стенам при помощи саморезов или гвоздей (при условии того, что стены деревянные), если же стены выстроены из кирпича или пенобетона, то используются рамные дюбеля. Шаг крепления не должен превышать 1 метра.
4. Обработка досок антисептическими и защитными веществами. Данная мера поможет увеличить срок службы изделий и  защитить от грибка и плесени. 

Теперь рассмотрим особенности проведения монтажа вагонки имитации бруса:

1. Устройство материала ведется снизу вверх. Обязательным условием является соблюдение строгой горизонтальности первых досок, так как от этого зависит внешний вид всей конструкции. Для проверки используется уровень, после чего начинается монтаж.
2. Доски крепятся пазами вниз. Это делается во избежание попадания влаги. Продукт устанавливается с учетом деформационного зазора, что гарантирует сохранность покрытия при колебаниях в размерах из-за воздействия влаги и перепадов температуры. Ширина зазора – 2-3 мм, он также оставляется под нижней и верхней досками.
3. Использование гвоздей при высокой температуре. Гладкое покрытие без видимых крепежных деталей можно получить, используя саморезы или кляймера. Однако данные материалы крепят «намертво», что может стать причиной появления трещин при воздействии высоких температур. Выходом из ситуации станут гвозди, благодаря которым обеспечивается некоторая свобода в местах крепления для имитации бруса из сосны или лиственницы.
4. Подпиливание досок под углом 45 градусов на стыках. Если одной доски не хватает по длине, то ее можно соединить с другой с помощью подпиливания краев материала, однако следует учесть, что доски должны быть спилены в разные стороны. При большом количестве соединений, располагать их следует в шахматном порядке – так стена будет выглядеть лучше.

Купить имитацию бруса из лиственницы от производителя 

Если вы хотите купить имитацию бруса в Москве, то вам следует обратиться в компанию «ЛЕСШОП». Мы предлагаем товар наивысшего качества и, являясь производителем, гарантируем низкие цены на имитацию бруса за м2 без надбавок, которые вынуждены делать компании-посредники.

Мы используем современные технологии и занимаемся полным циклом производства самостоятельно, в том числе сушкой и обработкой готовых изделий, что обеспечивает надлежащее качество продукции без брака. 

24 августа 2018

Как крепить имитацию бруса для внешней отделки дома

В частном домостроении активно используется имитация бруса. Этот материал прочен, долговечен и обладает сравнительно низкой ценой. А большой выбор размеров позволяет использовать его не только для внутренней, но также для внешней отделки.

Как выбрать материал

Существует 2 основных критерия, по которым производители классифицируют имитацию бруса. Это сорт доски (зависит от качества дерева), а также ее размеры. При выборе материала для наружной отделки нужно обратить внимание на обе эти характеристики.

Размеры имитации бруса для внешней отделки

Форма и размеры профилированных досок регулируются ГОСТ 8242-88. Согласно этому стандарту толщина имитации бруса может составлять от 16 до 35 миллиметров, тогда как ширина имитации бруса для внешней отделки – от 110 до 190 миллиметров (по желанию заказчика допустимы отклонения от указанных размеров). Длина досок при этом равна 2-6 метрам.

Таким образом, наибольшее распространение получили следующие размеры пиломатериалов:

• 35х190х6000мм;
• 27х190х6000мм;
• 20х190х6000мм;
• 20х170х6000мм;
• 20х140х6000мм;
• 16х140х6000мм.

Выбор размера доски зависит от условий ее использования. Чем больше площадь поверхности, которую требуется обшить, тем большим должно быть сечение материала. Однако слишком толстые доски имеют повышенный вес. Из-за этого усложняется монтаж и повышается нагрузка на каркас.

Для отделки фасада обычно применяется доска толщиной 25-30 миллиметров с шириной 170-190 мм. Таким материалом можно быстро обшить поверхность большой площади.

Сорт доски

Помимо размера имитации бруса, большую роль играет и сорт дерева. От выбора будут зависеть стоимость и сроки монтажа, а также внешний вид облицовки. Всего существует 4 сорта.

• Сорт «Экстра» обладает наилучшими характеристиками. Она не имеет гнили, трещин и сучков. Червоточины, как и смоляные карманы, тоже отсутствуют. Такая доска не имеет искривлений или производственных дефектов, поэтому ее монтаж выполняется без особых проблем. Этот сорт имеет наибольшую стоимость и используется преимущественно для внутренней отделки помещений.
• Сорт А почти не уступает по характеристикам классу «Экстра». Здесь есть светлые невыпадающие сучки (до 1 на погонный метр), несквозные трещины или смоляные карманы (длиной до 5 см). Отклонения в размерах у такой доски минимальны, поэтому монтаж не отличается большой сложностью. Имитация бруса сорта А является наилучшим вариантом для внешней отделки каркасного дома имитацией бруса, хотя также имеет высокую стоимость.
• Сорт В также может иметь сучки, в том числе выпадающие (не более 1 на погонный метр до 5 см в диаметре). Помимо этого, на дереве есть червоточины (но не более чем на 10% площади доски). Несквозные трещины и смоляные карманы тоже допускаются. В целом, имитация бруса сорта В подходит для внешней отделки здания. Она имеет низкую цену при сравнительно неплохом качестве. Однако при монтаже может потребоваться подгонка материала.
• Сорт С — наиболее низкий. Здесь есть трещины, смоляные карманы, червоточины, дефекты обработки и другие проблемы. Единственное ограничение для такого сорта – это отсутствие гнили. Доска класса С имеет слишком низкое качество, чтобы использовать ее для отделки жилых зданий. Поэтому обычно ее применяют при обшивке хозяйственных помещений.

Таким образом, для внешней отделки используется в основном имитация бруса сортов А и В. Класс «Экстра» имеет высокую стоимость, тогда как сорт С обладает слишком низким качеством.

Как обшить внешние стены дома имитацией бруса

Монтаж имитации бруса можно разделить на 5 этапов Подробнее о монтаже>>:

1. Перед началом работ необходимо проверить состояние фасада. Все повреждения и гниль требуется устранить.
2. Далее проводится монтаж пароизоляции. Здесь можно использовать пергамин или другое подобное покрытие. Листы крепятся внахлест с запасом 10-15 см.
3. Поверх пароизоляционного материала крепится обрешетка. Так как для обшивки применяется деревянная доска, то и обрешетка должна быть деревянной. Толщина бруска должна соответствовать толщине теплоизоляционного материала. Обрешетка монтируется перпендикулярно имитации бруса. При этом расстояние между соседними брусками не должно превышать 1 м (чаще всего их крепят через 60 см). Особое внимание нужно уделить выравниванию обрешетки, так как от этого будет зависеть внешний вид и надежность обшивки.
4. Когда монтаж обрешетки завершен, необходимо установить утеплитель. Он укладывается в пространство между брусками.
5. Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная пленка. Листы также крепятся внахлест к брускам обрешетки. Для их монтажа можно использовать мебельный степлер.

После установки гидроизоляции начинается монтаж облицовочного покрытия. Порядок работ зависит от способа крепления.

Как крепить имитацию бруса для внешней отделки

Существует несколько способов крепления имитации бруса для внешней отделки дома к обрешетке. Всех их можно разделить на открытые и скрытые. В первом случае для монтажа используют саморезы (гвозди), которые закручиваются (забиваются) прямо в поверхность доски. Однако при таком креплении дерево вокруг метизов со временем начинает чернеть. Кроме того, наличие посторонних элементов портит вид имитации бруса. Поэтому гораздо чаще в строительстве используются скрытые методы монтажа.

С помощью саморезов или гвоздей также можно обеспечить скрытое крепление имитации бруса. В первом случае в досках необходимо просверлить углубления, в которые и будут закручиваться саморезы. После завершения работ требуется закрыть их заглушками. Стоит отметить, что такой метод достаточно трудоемок.

Если используются гвозди, то забивать их можно не в поверхность доски, а в паз (при этом выбирают метизы меньшего размера). Это обеспечит незаметное, но менее надежное крепление доски.

Однако если производится наружная отделка здания, лучше всего остановиться на крепеже «Волна». Он может использоваться для монтажа не только имитации бруса, но также для других типов облицовочной доски.

Крепеж представляет собой стальные пластины толщиной 1,2 мм. Изогнутый профиль позволяет им выдерживать нагрузки до 50 кг, а цинковое покрытие предотвращает коррозию.

«Волна» крепится к тыльной стороне имитации бруса с помощью специальных саморезов. Один конец пластины укладывается под предыдущий ряд досок, а второй – прикручивается к обрешетке. Это обеспечивает быстрое и надежное крепление облицовки.

Форма «Волны» обеспечивает вентиляцию между имитацией бруса и обрешеткой. А компоновка отверстий позволяет доскам свободно скользить при усушке и разбухании (что особенно важно при внешней отделке имитацией бруса).

Чем обработать дерево

Деревянная облицовка подвергается воздействию вредителей и грибков, а также переносит постоянные перепады температур или влияние осадков. Чтобы продлить срок службы материала, доску требуется правильно обработать. Для этого можно использовать одно из перечисленных веществ:

1. Пропитки предназначены в первую очередь для биологической защиты материала. Они проникают во внутренние слои дерева и предотвращают развитие грибков. Некоторые составы также способны защитить доски от ультрафиолета или огня.
2. Лаки, в отличие от пропиток, не впитываются деревом, а создают на его поверхности защитную пленку. Для обработки внешней обшивки обычно не применяются из-за того, что при перепадах температур эта пленка может растрескаться.
3. Краски позволяют не только предотвратить разрушение, но также изменить цвет облицовки. Обычно здесь применяются акриловые краски на водной основе. Они безопасны для человека и создают на поверхности дерева прочную пленку, которая не боится влаги или перепадов температур.
4. Масло также используют для защиты досок. Средства на его основе проникают в дерево и не дают ему впитывать воду. В результате дерево не гниет и сохраняет свои характеристики. Однако спустя несколько лет может потребоваться повторная обработка материала.

Перед нанесением состава требуется очистить имитацию бруса от пыли и грязи. Трещины рекомендуется заштукатурить. Это предотвратит попадание влаги и повреждение дерева.

Определение древесины от Merriam-Webster

1a : растущие деревья или их древесина

b — используется в междометиях для предупреждения о падающем дереве

2 : древесина, подходящая для строительства или для столярных работ

3a : большой квадрат или обработанный кусок дерева, готовый к использованию или образующий часть конструкции

Timber and Timbre

Timber и timbre — два похожих слова, которые встречаются в очень разных контекстах.По крайней мере, большую часть времени.

Древесина восходит к древнеанглийскому слову, которое изначально означало «дом» или «здание», которое также стало означать «строительный материал», «дерево» и «деревья» или «лес». Бревна — это большие бруски квадратной формы, которые используются для постройки дома или лодки. В британском английском языке древесина также используется как синоним пиломатериалов .

Метафорические смыслы возникли после столетий использования этого слова: слово, используемое для обозначения строительного материала, стало словом, означающим «материал» или «материал» в целом («это самая продаваемая древесина»), а также стало обозначать качества характера , опыт или интеллект («управленческая древесина»).

И, конечно же, есть еще употребление слова «древесина!» как крик, предупреждающий о падающем дереве; тот факт, что большинство людей знают это, несмотря на то, что лишь немногие из них когда-либо использовали это слово в такой ситуации, почти наверняка связано с мультфильмами.

Тембр имеет французское происхождение, что проявляется в его произношении: он часто произносится как \ TAM-ber \ и, с более французским вторым слогом, \ TAM-bruh \. Французский предок тембра был трижды заимствован из английского языка, каждый раз с разным значением, каждый раз отражая эволюцию этого слова во французском языке.

Первые два значения тембра в английском языке (они относились к разновидности барабана и к гербу на гербе) теперь слишком неясны для включения в этот словарь, но его третье значение сохранилось. Тембр в современном английском языке обычно означает качество звука, издаваемого определенным голосом или музыкальным инструментом; тембр полезен, поскольку он отличается от высоты звука, интенсивности и громкости как дескриптора звука.

Но поскольку английский язык редко бывает простым в таких вещах, у нас есть также следующие факты: древесина указана как вариант написания тембра .И тембр также может правильно произноситься, как лес как \ TIM-ber \. А орфография древесины была нарушена на долгие годы; иногда его пишут tymmer , tymber и, да, тембр . Беспорядочное наложение этих похожих слов случайно: это следствие пересечения различных культур и языков, оставивших свои следы в английском языке.

строительство | История, типы, примеры и факты

Строительство , также называемое строительство зданий , методы и промышленность, задействованные в сборке и возведении конструкций, в основном тех, которые используются для обеспечения укрытия.

Строительство — это древняя человеческая деятельность. Он начался с чисто функциональной потребности в контролируемой среде для смягчения воздействия климата.Построенные укрытия были одним из средств, с помощью которых люди могли адаптироваться к широкому спектру климатов и стать глобальным видом.

Приюты для людей сначала были очень простыми и, возможно, просуществовали всего несколько дней или месяцев. Однако со временем даже временные постройки превратились в такие изысканные формы, как иглу. Постепенно стали появляться более прочные конструкции, особенно после появления сельского хозяйства, когда люди стали оставаться на одном месте в течение длительного времени. Первые приюты были жилищами, но позже другие функции, такие как хранение еды и церемонии, были размещены в отдельных зданиях.Некоторые структуры стали иметь как символическую, так и функциональную ценность, положив начало различию между архитектурой и строительством.

История строительства отмечена рядом тенденций. Во-первых, это увеличение прочности используемых материалов. Ранние строительные материалы, такие как листья, ветви и шкуры животных, были скоропортящимися. Позже стали использоваться более прочные натуральные материалы, такие как глина, камень и дерево, и, наконец, синтетические материалы, такие как кирпич, бетон, металлы и пластмассы.Другой — поиск зданий все большей высоты и размаха; это стало возможным благодаря разработке более прочных материалов и знанию того, как материалы ведут себя и как использовать их с большей выгодой. Третья важная тенденция касается степени контроля, осуществляемого над внутренней средой зданий: стало возможным более точное регулирование температуры воздуха, уровней света и звука, влажности, запахов, скорости воздуха и других факторов, влияющих на комфорт человека. Еще одна тенденция — изменение энергии, доступной для процесса строительства, начиная с силы человеческих мускулов и заканчивая мощной техникой, используемой сегодня.

В настоящее время строительство сложное. Существует широкий спектр строительных продуктов и систем, которые предназначены в первую очередь для групп типов зданий или рынков. Процесс проектирования зданий высокоорганизован и опирается на исследовательские учреждения, изучающие свойства и характеристики материалов, должностные лица кодекса, которые принимают и обеспечивают соблюдение стандартов безопасности, а также профессионалов-проектировщиков, которые определяют потребности пользователей и проектируют здание для удовлетворения этих потребностей.Процесс строительства также высоко организован; в нее входят производители строительных изделий и систем, мастера, которые собирают их на строительной площадке, подрядчики, которые нанимают и координируют работу мастеров, и консультанты, специализирующиеся в таких аспектах, как управление строительством, контроль качества и страхование.

Строительство сегодня является важной частью индустриальной культуры, проявлением его разнообразия и сложности и мерой его владения природными силами, которые могут создавать самые разнообразные застроенные среды для удовлетворения разнообразных потребностей общества.В данной статье сначала прослеживается история строительства, а затем рассматривается его развитие в настоящее время. Для рассмотрения эстетических соображений проектирования зданий, см. архитектура. Для дальнейшего изучения исторического развития, см. искусство и архитектура, Анатолийский; искусство и архитектура, арабский; искусство и архитектура, египетский; искусство и архитектура, иранский; искусство и архитектура, месопотамский; искусство и архитектура, сиро-палестинский; архитектура, африканская; искусство и архитектура, Oceanic; архитектура, западная; искусство, Центральная Азия; искусство, восточноазиатские; искусство, исламское; искусство, индейцы; искусство, Южная Азия; искусство, Юго-Восточная Азия.

История строительства

Первобытное здание: каменный век

Охотники-собиратели позднего каменного века, которые перемещались по обширным территориям в поисках пищи, построили самые ранние временные убежища, которые упоминаются в археологических памятниках. Раскопки в ряде мест в Европе, датируемых до 12000 г. до н.э., показывают круглые кольца из камней, которые, как полагают, составляли часть таких убежищ. Они могли укреплять грубые хижины из деревянных шестов или прижимать стены палаток из шкур животных, предположительно поддерживаемых центральными шестами.

Палатка иллюстрирует основные элементы экологического контроля, которые важны для строительства. Палатка создает мембрану от дождя и снега; холодная вода на коже человека поглощает тепло тела. Мембрана также снижает скорость ветра; Воздух на коже человека также способствует потере тепла. Он контролирует теплопередачу, защищая от горячих солнечных лучей и удерживая нагретый воздух в холодную погоду. Он также блокирует свет и обеспечивает визуальную конфиденциальность. Мембрана должна поддерживаться против сил тяжести и ветра; структура необходима.Кожаные мембраны обладают высокой прочностью на растяжение (напряжения, создаваемые растягивающими силами), но необходимо добавить полюсы, чтобы выдержать сжатие (напряжения, создаваемые силами уплотнения). Действительно, большая часть истории строительства — это поиск более сложных решений тех же основных проблем, для решения которых была поставлена ​​палатка. Палатка используется по сей день. Палатка из козьей шерсти из Саудовской Аравии, монгольская юрта с ее разборным деревянным каркасом и войлочными покрытиями и вигвам американских индейцев с его множественными опорами и двойной мембраной — более изысканные и элегантные потомки грубых убежищ ранних охотников-собирателей.

Сельскохозяйственная революция, датированная примерно 10 000 годом до нашей эры, дала большой толчок строительству. Люди больше не путешествовали в поисках дичи и не преследовали свои стада, а оставались в одном месте, чтобы ухаживать за своими полями. Жилища стали более постоянными. Археологические данные скудны, но на Ближнем Востоке можно найти остатки целых деревень с круглыми жилищами, называемыми толои, стены которых сделаны из утрамбованной глины; все следы крыш исчезли. В Европе толои строили из камня сухой укладки с куполообразными крышами; в Альпах до сих пор сохранились образцы (более поздней постройки) этих ульев.В более поздних средневосточных толоах появился прямоугольный вестибюль или вестибюль, прикрепленный к главной круглой камере — первые примеры прямоугольной формы в плане в здании. Еще позже круглая форма была заменена прямоугольной, так как жилища были разделены на большее количество комнат, и больше жилищ было объединено в поселения. Толои ознаменовали важный шаг в поисках долговечности; они были началом каменного строительства.

Свидетельства композитного строительства из глины и дерева, так называемого метода плетения и мазка, также встречаются в Европе и на Ближнем Востоке.Стены были сделаны из небольших саженцев или тростника, которые легко резать каменными орудиями. Они были вбиты в землю, связаны вместе с боков растительными волокнами, а затем покрыты влажной глиной для придания дополнительной жесткости и защиты от атмосферных воздействий. Крыши не сохранились, но строения, вероятно, были покрыты грубой соломой или тростником. Встречаются как круглые, так и прямоугольные формы, обычно с центральными очагами.

Более тяжелые деревянные постройки также появились в культурах эпохи неолита (новый каменный век), хотя трудности с рубкой больших деревьев каменными орудиями ограничивали использование древесины больших размеров в каркасах.Эти рамы обычно были прямоугольными в плане, с центральным рядом колонн для поддержки гребня и соответствующими рядами колонн вдоль длинных стен; от конька к балкам стены проложены стропила. Боковая устойчивость каркаса была достигнута за счет закапывания колонн глубоко в землю; Стропила и стропила были привязаны к колоннам растительными волокнами. Обычным кровельным материалом была солома: высушенная трава или тростник, связанные вместе небольшими пучками, которые, в свою очередь, были привязаны внахлест к легким деревянным столбам, натянутым между стропилами.Горизонтальные соломенные крыши плохо пропускают дождь, но если их поставить под правильным углом, дождевая вода стекает раньше, чем успевает пропитаться. Первобытные строители вскоре определили уклон крыши, по которому будет проливаться вода, но не солома. В стенах этих каркасных домов использовались многие типы заполнения, в том числе глина, плетень и мазня, кора деревьев (которую предпочитают американские лесные индейцы) и солома. В Полинезии и Индонезии, где такие дома все еще строятся, они поднимаются над землей на сваях для обеспечения безопасности и сухости; кровля часто делается из листьев, а стены в значительной степени открыты, чтобы обеспечить движение воздуха для естественного охлаждения.Другой вариант рамы был найден в Египте и на Ближнем Востоке, где пучки тростника заменили древесиной.

Сравнение паркетная доска и ламинат: Ламинат или паркетная доска – что лучше?! Мнение и отзыв мастера

Ламинат или паркетная доска — что лучше и практичнее + Видео

Иногда до самого последнего момента хозяин ремонтируемой квартиры не может определиться, какое же напольное покрытие лучше приобрести. Ведь их сегодня производят столько, что тяжело сделать окончательный выбор. Особенно часто многие не могут решить, что же предпочтительнее: ламинат или паркетная доска. Ведь оба эти материала сегодня очень популярны. Паркет экологичен, надежен и роскошен, а за ламинатом легко ухаживать, да и выглядит он вполне достойно.

Коротко о достоинствах и недостатках ламината

Особенность ламинированного покрытия состоит в его многослойности. В качестве слоев служат древесноволокнистые плиты и крафт-бумага, которые связаны полимерами. На декоративный верхний слой нанесена защита, которая имеет в своей основе меламиновую смолу. За счет этого слоя данное напольное покрытие отличается особой прочностью.

Благодаря слою из ДВП ламинат приобретает неизменные геометрические размеры, а также способность противостоять климатическим колебаниям. Под ДВП имеется еще один слой, который состоит либо из пластика, либо из пропитанной особой смолой специальной бумаги. Для увеличения влагостойкости края материала обрабатывают воскосодержащей пропиткой.

Вид ламината с торца.

Ламинат различается по тем нагрузкам, которые он способен принять на себя. Он может выдержать малые, средние и высокие нагрузки, о чем говорит соответствующая маркировка. Какой тип напольного покрытия стелить, в первую очередь зависит от того, какая проходимость у помещения. В кухне, например, нагрузка на пол будет высокой, а в детской – средней. Небольшие нагрузки будут в комнате для сна.

+ Перечислим плюсы пола из ламината:

• Он не притягивает пыль.
• Он легко выдерживает удары и медленно стирается. Наибольшей прочностью отличается покрытие классов 31, 32 и 33, которое предназначено для производственных и офисных помещений. Для квартиры можно использовать ламинат классов 21, 22 и 23.
• Ламинированный пол не повредится, даже если подвергнется длительному сжатию.
• Ламинат не боится солнечных лучей, не выцветая от времени. Также он термостоек и не контактирует с химическими средствами для уборки.
• Ламинированное покрытие подходит для обустройства теплого пола.
• Узоры, фактуры и цвета ламината блещут разнообразием.
• Гарантия на данный материал составляет от 5 лет.
• Уход за ламинатом предельно прост.

— Минусы у ламинированного покрытия тоже имеются:

• В тех комнатах, где слишком влажно, данный материал использовать не рекомендуется.
• Если не применять подложку, то изоляция такого пола от внешних шумов будет очень слабой.
• Ремонту ламинат не подлежит. Если он поврежден, то исправить ничего нельзя – только менять.
• Внешний вид ламината выдает, что это – искусственный материал.

О паркетной доске, её преимуществах и недостатках

А теперь и о паркете надо рассказать – иначе как мы узнаем, чем отличается ламинат от паркетной доски. Каждая доска паркета, как и ламинат, состоит из нескольких слоев. Естественно, слои эти имеют совершенно другой состав. Внутри многослойной конструкции – дощечки, склеенные между собой перпендикулярно. Это позволяет паркету служить много лет, не вытираясь и не портясь от ударов и прочих нагрузок.

Перечислим подробно, из чего же состоит паркетная доска. Начнем сверху. Итак, для защиты от внешних воздействий верхним слоем (вернее, несколькими слоями) наносится специальный лак.

Далее идут ценные породы дерева. Это может быть дуб, бук или ясень, например. Толщина этого слоя невелика – от 2,2 до 6 миллиметров.

Ламели, иначе, узенькие доски, из ели или сосны составляют центральный слой паркета. Они имеют сбоку крепление типа паз-шип для соединения с соседней доской. Этот слой располагают перпендикулярно предыдущему.

В качестве самого нижнего слоя, служащего для устойчивости конструкции, используется фанера из ели или сосны, от 1 до 2 миллиметров толщиной. Ее волокна располагаются так же, как и волокна ценных пород дерева в наружном слое.

Паркетная доска с торца.

+ Теперь отметим плюсы паркета:

• Данное покрытие очень хорошо защищает от внешних шумов, так как изготовлено из натуральной древесины. Также оно не притягивает пыль.
• Лак, который наносится в производственных условиях, очень прочен безвреден. В нем нет ядовитого формальдегида.
• Паркет можно многократно шлифовать и реставрировать. Чем толще его верхний слой, тем большее число раз можно это проделывать. Но очень трудно найти мастера, который возьмется за эту работу.
• Внешний вид паркетной доски не сравнится ни с чем – он выглядит изысканно и стильно. Фактура натурального дерева имеет неповторимую красоту.
• Укладывать паркетную доску несложно, уход за ней также прост.
• Производитель дает гарантию на этот материал 10 лет, не меньше.

— Минусов у паркетной доски немного, но они тоже есть:

• В ванной комнате или другом помещении с высокой влажностью паркет стелить нельзя – он не выносит влаги.
• Паркетный лак стирается быстрее, чем верхнее защитное покрытие на ламинате.
• Паркет требует более тщательного соблюдения микроклимата в помещении, чем ламинированное покрытие.

Читайте также:

Сравнение ламинированного покрытия и паркетной доски

Чтобы выяснить какое из покрытий выбрать для своей квартиры, проведем подробный анализ этих материалов. Как мы узнали немного раньше, общего у них совсем немного – это многослойность. Впрочем, слои-то совершенно разные. Теперь поговорим об отличиях.

Способность выдержать нагрузки и удары

Здесь на первое место выходит ламинированное покрытие, но при условии, что оно более высокого класса эксплуатации. Его ни каблучком не поцарапаешь, ни острой ножкой стула не повредишь. Да и вес он способен выдержать поболее, чем паркет. Даже тяжелую мебель при соблюдении осторожности по ламинату можно перемещать. Царапинок практически не останется. А вот если вы вздумаете подвигать шкаф по паркету, то поцарапается пол очень быстро.

Способность выдержать колебания температуры и влажности

Паркет не любит ни слишком сухого воздуха (он рассыхается), ни слишком влажных комнат (разбухает). А вот ламинированный пол прекрасно переносит и то, и другое. Поэтому зимой, в отопительный сезон, когда в комнатах бывает очень сухо, между плотно прилегающими досками могут возникать небольшие щели. Ламинат так реагировать не будет – это ему плюс.

Ламинат и создавался для того, чтобы получить напольное покрытие, имитирующее паркет, но лишенное его недостатков. Поэтому первоначально данный вид покрытия стоил даже дороже паркета. Затем появились новые технологии, производство вышло на массовый уровень, и ламинат подешевел.

Если говорить о ламинате классов 31, 32, 33, 34, популярных сегодня, то они во многом превосходят паркет. Дело в том, что у них используется древесноволокнистая плита повышенной плотности (ХДФ), которая медленно и равномерно расширяется. Поэтому щелей в таком напольном покрытии не имеется.

Лицо изделия

Что и говорить – по этому параметру выигрывает благородный и стильный паркет. Если комната у вас оформлена в классическом стиле, то в нее так и просится паркетная доска. Она будет прекрасно выглядеть рядом с мраморным камином, позолотой и лепниной, гармонируя с картинами на стенах и мебелью под старину.

Если же квартира оформлена в одном из современных стилей (модерн, хай-тек, эко-стиль), то в ней самое место ламинированному полу. Он имеет настолько много рисунков, расцветок, фактур и узоров, что всегда можно подобрать подходящий для выбранного дизайна.

Уход за напольным покрытием

Если пол предстоит стелить не в квартире, а в общественном помещении, особенно важно, насколько сложно за ним ухаживать. Здесь, выбирая, паркетная доска vs ламинат, следует знать, что ламинированное покрытие можно смело мыть влажной тряпкой хоть каждый день. Но выливать на него ведро воды, чтобы сделать тщательную уборку, не нужно. Применять порошок и моющие средства не рекомендуется.

Паркет более нежен – его можно пылесосить, только аккуратно, чтобы не поцарапать. Вытирать его надо хорошо отжатой тряпкой, кроме этого, следует периодически использовать специальные составы для ухода за деревом.

Где и что лучше стелить

Помните, что в коридоре, где много ходят и приносят грязь с улицы, лучше будет использовать ламинат. И в кухне такой пол будет намного практичнее. А вот в детской паркет будет вполне уместен. Также и в спальне покрытие из натуральной древесины более приемлемо, чем искусственный ламинат.

Цена изделия

Все считают, что паркет дороже, чем ламинат, принимая это за аксиому. Хотя это не совсем так. Важно еще и то, кто произвел данный материал. А еще важнее то, из каких компонентов он произведен. Многое зависит от класса ламината. Чем прочнее его покрытие, тем он дороже. Так что отменный ламинат высокого качества вполне может стоить дороже, чем паркет средней цены.

Паркетная доска также может сильно отличаться по цене. Ведь она имеет разный верхний лаковый слой и толщину. Многое зависит от породы дерева, из которого она изготовлена. Если на паркете попадаются сучки, разномастные рисунки, то он не будет дорогим. А вот если это продукция мирового бренда, из отличной древесины без единого пятнышка, то цена такого паркета может быть весьма высокой.

Сравнительная таблица основных характеристик ламината и паркетной доски 

Неправда о паркете и ламинате – разоблачим?

Многие продавцы искажают информацию, пытаясь продать свой товар. Давайте разоблачим эти высказывания, которые, возможно, у многих на слуху.

1. Итак, часто можно слышать, что экологичным материалом из этих двух является только паркет. Это ложь – по европейским стандартам ламинированное покрытие имеет тот же класс экологичности, что и паркет – Е1. Как мы рассматривали в начале данной статьи паркетная доска состоит из слоев дерева, а склеиваются данные слои специальными клеящими составами. Поэтому совсем без химии и здесь не обошлось.

2. То, что ламинат, в отличие от паркета, является более гулким, тоже неверное высказывание. Это зависит от подложки и от того, насколько хорошо выровнено основание для пола. Ведь только добившись идеального прилегания покрытия к основанию, можно добиться минимальной гулкости. Применив пробковую подложку можно добиться более лучшего эффекта шумоизоляции. Тогда неважно, что сверху – паркет или ламинат – гулкости не будет. И наоборот.

3. В качестве довода в том, чем паркетная доска лучше ламината, бытует утверждение, что ламинированное покрытие, в отличие от паркетной доски, нельзя отремонтировать. Казалось бы, всё верно. Но на практике оказывается, что это маркетинговый ход и существует несколько нюансов. Все дело в том, что очень трудно найти мастера который согласится восстанавливать паркет, не приклеенный к основанию.

Во время шлифовки доска может немного прогибаться в местах стыков, а это чревато появлением волнистости. А еще шлифовка стирает цвет и удаляет браширование, после чего паркет будет выглядеть слишком дешево.

Читайте также:

Видео. Как выбрать ламинат и паркет

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ламинат или паркетная доска, что лучше: мнение эксперта

Обустройство пола в квартире – задача ответственная и затратная, поэтому к выбору напольного покрытия следует отнестись с особым вниманием. Каким должен быть хороший пол? Красивым, прочным и долговечным. На строительных форумах и по сей день ведутся горячие споры о том, какое покрытие для пола лучше: паркет или ламинат. Первый привлекает своей натуральностью, второй – практичностью и ценой. Завоевывает своих сторонников новый материал на строительном рынке – пробковый ламинат. Выясним правду об этих материалах, выясним, чем они отличаются и поможем сомневающимся сделать правильный выбор.

Если вы зададите вопрос о том, что лучше, ламинат или паркетная доска, опытному специалисту, то ответ получите однозначный: лучше всего то, что более качественно, а остальное зависит от личных предпочтений. Оба материала имеют свои плюсы и минусы, но для кого-то недостатки ламината или паркета будут существенны, а для кого-то – легко устранимы. Рассмотрим особенности каждого материала и проведем сравнительный анализ их характеристик.

Паркетная доска: тепло натурального дерева

Паркетная доска пришла на смену классическому штучному паркету из массива. Она представляет собой конструкцию, удачно совмещающую в себе твердые и более мягкие породы дерева, придающие ей гибкость и прочность. Лучше остальных зарекомендовала себя трехслойная паркетная доска, имеющая следующий вид:

• нижний слой – стабилизирующий фанерный слой, толщина от 1,5 до 2 мм;
• средний слой – узкие дощечки из мягкой древесины хвойных пород или каучукового дерева толщиной 8–9 мм, расположенные перпендикулярно верхнему слою;
• верхний – прочный износостойкий слой из твердых пород дерева, толщина варьируется от 0,5 до 6 мм.

Общая толщина доски может достигать 25 мм. Сверху паркетная доска покрыта несколькими слоями защитного лака.

Особого внимания заслуживает паркетная доска Barlinek. Производитель использует только натуральную древесину, ухоженную в три слоя, никакой фанеры или МДФ. Используются замки BARCLICK по длинному краю и на торце замок Barlock 5Gc, которые позволяют производить укладку без клея и спец инструментов. Можно укладывать на теплый пол!

Достоинства и недостатки паркета

Как и любой материал, паркетный пол имеет свои плюсы и минусы, которые обязательно нужно учитывать при выборе.

Плюсы паркетной доски:

1. Натуральность материала. Деревянный пол делает комнату теплой, уютной и живой, естественный неповторяющийся рисунок древесины завораживает.
2. Возможность проведения реставрационных работ. Лицевой слой доски в зависимости от толщины может выдержать от 1 до 3 циклов шлифовки и при необходимости покрывается новым слоем лака.
3. Большая продолжительность службы – минимум 15 лет при должном уходе.
4. Относительная простота ухода – достаточно стандартной влажной уборки и регулярного использования специальных полиролей.
5. Простота укладки. Замковое соединение обеспечивает легко укладывать и демонтировать отдельные элементы.
6. Антистатичность. Лаковое покрытие не притягивает пыль, волосы и шерсть животных.
7. В отличие от штучного паркета, паркетную доску не нужно циклевать и шлифовать после укладки, они имеют заводское покрытие или пропитку.

Минусы:

1. Дерево подвержено механическим повреждениям: деформациям, вмятинам, царапинам. Прочность отличается в зависимости от породы дерева, используемого в верхнем слое.
2. Присутствует вероятность расслоения.
3. Повышенные требования к поверхности основания – оно должно быть чистым и идеально выровненным.
4. Боится перепадов температур и влажности.
5. Недопустимо использование химических чистящих средств.
6. При укладке без приклеивания между досками могут со временем образовываться зазоры.

Ламинат: универсальность и практичность

Ламинат – это современное промышленное изделие, состоящее из разных материалов, расположенных слоями.

• Нижний слой – защитный, изготовлен из бумаги с пропиткой или тонкого пластика.
• Средний слой – несущий, представляет собой плиту ДВП или ДСП, отличается повышенной прочностью.
• Лицевой слой – фольга или пленка, на которую нанесено изображение. Это может быть имитация дерева, гранита, плитки, ковролина и других материалов. Наиболее востребованные текстуры, которые имитирует ламинат: дуб, клен, орех вишня и другие ценные породы дерева.
• Верхний слой – защитный – меламиновая смола.

Края ламината обычно обработаны восковым водоотталкивающим составом.

Ламинат разделяют на классы по параметру износостойкости с 21 по 34. Чем выше класс, тем больше допустимая нагрузка на покрытие и его срок службы, который может достигать 15 и даже 20 лет.

Совет: для квартиры лучше всего подойдет изделие 32 класса с содержанием корунда в верхнем защитном слое (вещество, обеспечивающее высокую устойчивость к царапинам). Более низкий класс не отличается долговечностью, материал 33 и 34 класса неоправданно дорог.

Плюсы и минусы ламината

Важно иметь в виду, что все плюсы, которые может иметь данное покрытие, относятся только к высококачественному изделию, производитель которого входит в ассоциацию EPLF. Изделия низкого качества, которые могут продаваться как по низкой цене, так и под видом материала высокого класса, имеют одни сплошные минусы и формируют негативное общественное мнение об этом виде покрытия.

Преимущества:

• высокая прочность и устойчивость к повреждениям (сколы, царапины, вмятины) и истиранию;
• хорошая влагостойкость при качественной укладке, которая исключает наличие зазоров между элементами;
• безопасность – несмотря на всю свою искусственность, сертифицированный ламинат не выделяет вредных веществ;
• устойчивость к высоким температурам и ультрафиолету;
• простота укладки за счет особой технологии крепежа – «клик-системы».

Недостатки ламината:

• главное отличие ламината от паркетной доски, которое можно отнести к его минусам – это ненатуральность;
• кромки пластин являются слабым местом изделия и могут со временем расслаиваться;
• не подлежит реставрации и ремонту;
• материал отличается высоким уровнем шума и гулкостью;
• статичен, притягивает пыль, холоден на ощупь.

Совет: гулкость и шумность покрытия можно значительно снизить, если класть его на качественно выровненный пол и пробковую подложку.

Пробковый ламинат

Новинка в мире отделки – пробковый ламинат, сочетает в себе качества паркета и ламинированного покрытия и даже превосходит их по некоторым параметрам.

Пробковое покрытие, так же как ламинат или паркетная доска, состоит из нескольких слоев:

• подложки из прессованной пробковой крошки;
• основы из влагостойкой плиты ХДФ с пазами и шипами для укладки;
• звуко- и теплоизолирующего слоя прессованной пробки;
• шпона пробкового дерева или других видов древесины;
• слоя высокопрочного лака или виниловой пленки.

Плюсы пробкового ламината:

• отличная тепло- и шумоизоляция;
• гипоаллергенность и экологичность;
• эластичность материала;
• простой монтаж;
• может демонтироваться и укладываться несколько раз;
• пробка пружинит и кажется теплой на ощупь, вызывает приятные ощущения при ходьбе босиком;
• срок службы не менее 10 лет.

Минусы:

• высокая цена;
• низкая прочность при точечном воздействии;
• пробковое покрытие плохо совместимо с системой теплых полов, теплоотдача будет очень низкой – на уровне 20%;
• шероховатая поверхность затрудняет уход.

Некоторые владельцы пробкового пола жалуются на быстро изнашивающиеся из-за шероховатостей носки и тапочки. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо покрыть пол дополнительным слоем лака.

Сравнение напольных покрытий

Попробуем сравнить три вида напольных покрытий с позиции основных критериев выбора.

Внешний вид

Общей во внешнем виде этих напольных покрытий может быть только форма отдельных элементов. Самый распространенный вариант – продолговатая доска, «палуба».

1. Паркет и паркетная доска – это благородство натурального дерева. Атмосферу, которое оно создает не заменить самой искусной имитацией. Все доски отличаются друг от друга, создавая неповторимый рисунок пола.
2. Ламинат – это многообразие вариантов декора, имитация различных материалов, от дерева до мрамора.
3. Пробковый ламинат смотрится эффектно и естественно. Если для создания верхнего слоя использовались другие виды дерева, то покрытие не отличить от паркетной доски.

Эксплуатационные качества

1. Паркет требует бережного обращения, не терпит острых каблуков, передвижений мебели, падения тяжелых предметов, зато он теплый и нестатичный.
2. Ламинат практичный и стойкий, но в то же время холодный, твердый и статичный.
3. Пробка эластична и вмятины от мебели через некоторое время исчезают, но при ударе на ней образуются сколы. В плане тактильных ощущений это наиболее приятный и теплый материал.

Монтаж

Все вышеперечисленные материалы могут укладываться плавающим методом с использованием системы замков. Такой способ укладки – простой и быстрый, доступен для собственноручного выполнения. Паркетную доску иногда приклеивают к основе, чтобы получить долговечное покрытие без щелей.

Цена

Если решать, что лучше выбрать – паркет или ламинат – с финансовой точки зрения, то самым экономичным вариантом будет ламинат, примерно в одной ценовой категории находятся паркетная доска и пробковый ламинат.

Сравнительная таблица

Сопоставить характеристики разных напольных покрытий можно с помощью подробной таблицы.

Ламинат или паркетная доска? Выбираем что лучше, отличия

Разбираемся в материалах

Чем отличается ламинат от паркетной доски, в чем преимущества и недостатки каждого многослойного покрытия и что же выбрать? Чтобы ответить на все эти вопросы изначально следует разобраться что же представляет из себя паркет и ламинат.

Что такое паркетная доска?

Наверняка, услышав словосочетание «паркетная доска», вы представили наборный штучный паркет — мелкие досочки, уложенные елочкой. Однако, разница между этими напольными покрытиями колоссальная:

• натуральное паркетное покрытие (паркет) представляет собой цельновыпиленную плашку из древесины ценных пород;
• паркетная доска — слоеный пирог, в составе которого не только качественные породы дерева, но и ДВП, а также лаковый защитный слой.

Отличие от дорого паркета также в размерах: паркетная доска имеет максимальную длину и ширину 20*250 см (вместо 9*50 см). Толщина доски 14 мм (вместо 18-22).И последнее различие — замковое соединение. По сути, паркетная доска больше напоминает ламинат — она многослойная, её также легко укладывать.

Внешний вид, срок службы и другие характеристики доски зависят от состава. В классическом варианте она состоит из трех составляющих: нижний слой из хвойного дерева обеспечивает длительность эксплуатации, средний укладывается перпендикулярно, служит соединителем (изготавливается из массива сосны или березы), верхний защитный слой отвечает за износостойкость (дуб, тик, венге, ясень, бук).

Чтобы создать плиту повышенной долговечности, поперечные планки заменяют на более стабильный современный материал — ХДФ. Она способствует шумоизоляции и лучше переносит влажную среду, перепады температур.

Финишное заводское покрытие дает преимущество над планками паркета: в отличие от натурального брата, паркетная доска ещё на заводе покрывается лаком, маслом, пропиткой или другим защитным составом. Этот этап обеспечивает устойчивость к истиранию, механическим воздействиям, влаге, удобство эксплуатации и уборки.

Что из себя представляет ламинат?

Ламинированное покрытие — также многослойное, но в его основе не шпон дерева, а плиты ДВП/ДСП. Слои стандартной ламели:

1. Нижний. Задача — защита от воды, придание жесткости. Подложка изготавливается из меламина.
2. Основной. Задача — связующее звено. Из древесно-волокнистой или древесно-стружечной плиты.
3. Декоративный. Задача — имитация древесной, каменной или любой другой фактуры, рисунка, цвета. Состоит из бумаги с печатью.
4. Верхний слой. Задача — защита от влажности, механических повреждений, выгорания. Достигается за счет смолы из акрила или меламина.

Качество каждого из слоев и его точный состав влияют на класс полученного ламинированного покрытия. После ряда испытаний на прочность, звукоизоляцию, водостойкость и истираемость, ламинат относят к бытовому (начинается с цифры 2) или коммерческому (с цифры 3). Второй, безусловно, более качественный, но и цена такого напольного покрытия выше.

Плюсы и минусы

Мы разобрались что из себя представляет пол паркетная доска или ламинат, пришло время рассмотреть достоинства и недостатки каждого варианта. Начнем с паркетной доски:

Перейдем к ламинированному полу:

Отличия ламината от паркетной доски

Чтобы сделать правильный выбор недостаточно рассмотреть покрытия отдельно друг от друга. Они нуждаются в сопоставлении по каждому пункту.

Сравнение звукоизоляции

Натуральное дерево — звукопоглощающий материал, поэтому выбирая паркетную доску вам не придется дополнительно прокладывать шумоизоляцию в помещении. Ламинат, наоборот, повышает громкость производимых звуков и нуждается в специальной вспененной или пробковой подложке.

Важно! Выбирая по свойствам шумопоглощения, отдайте предпочтение паркетной доске.

Оцениваем ударопрочность

Мягкая древесина, даже покрытая защищающим лаком, не выдерживает падения тяжелых предметов. Она также легко продавливается под каблуками, ножками мебели. Верхушка ламината — застывшая смола, благодаря которой этот материал более прочен. Он не продавливается от нагрузок и практически не боится падений и ударов.

Важно! В сравнении прочности выигрывает ламинат — его поверхность более твердая.

Какое покрытие лучше при температурных перепадах?

Ламинатный и паркетный пол различаются в технологии изготовления и материалах, поэтому температурные изменения переносят по-разному. Ламинированные ламели могут расслаиваться, вздуваться, трескаться из-за резких изменений или сильных морозов. Паркетные планки более стабильны — благодаря технологии поперечной укладки слоев, они практически не изменяются при переходе из холодного состояния в теплое и наоборот.

Важно! В неотапливаемом помещении лучше стелить паркетную доску.

Сравнение влагостойкости

Ламинат и паркетную доску не стоит стелить в чересчур влажных помещениях (ваннах, банях), они одинаково плохо переносят воду. Что касается влаги — большой разницы нет: качественные покрытия справляются с ней одинаково хорошо.

Важно! Выбирая паркет и ламинат по этой характеристике, уделите внимание качеству досок.

Что вреднее ламинат или паркетная доска?

Паркетные ламели, безусловно, экологичнее, Особенно, если мы говорим о наборных планках из чистой древесины, без применения ХДФ. В составе ламината есть спорные вещества вроде меламина. Однако, исследования доказали его безвредность для человека, поэтому применение в квартирах или общественных местах абсолютно безопасно.

Важно! Наиболее безвредный вариант — паркетная доска из дерева.

Внешний вид

В этом вопросе каждый решает для себя сам: пол из благородных пород дерева выглядит дороже, но у ламинированного больше выбор расцветок.

Важно! Решите, что важнее: дороговизна или большой ассортимент принтов.

У кого больше срок службы?

Максимальная продолжительность жизни паркетного покрытия — 12-20 лет, ламинированного при должном уходе — 10 лет.

Важно! Паркетная доска прослужит в 1,5-2 раза дольше.

Разница в монтаже

Особых различий в укладке практически нет — планки крепятся друг к другу при помощи замковых соединений. Чтобы пол не начал люфтить, и то и другое покрытие лучше класть на подложку.

Важно! Главное отличие не в типе покрытия, а в качестве замков.

Есть ли разница в уходе и ремонте покрытий?

Паркетному полу противопоказана частая влажная уборка, использование абразивных и агрессивных средств. После длительной эксплуатации может потребоваться циклевание. Ламинат можно протирать влажной тряпкой хоть каждый день, но также без абразивов и химии — они разъедают защитную пленку.

Ремонт поврежденной детали в любом варианте практически невозможен (паркету редко может помочь шлифовка) — только замена доски.

Важно! Ламинат менее требователен в уходе.

Что дороже?

Безусловно, натуральная древесина ценных пород стоит больше. При этом самой дорогой является однополосная доска из массива. Цена ламината варьируется от класса, можно найти вариант на любой вкус и кошелек.

Важно! Самый недорогой вариант — ламинат бытового назначения.

Сравнительная таблица характеристик

Подведем итог:

Что выбрать в итоге?

Мы рассказали все про ламинат и паркетную доску, в чем разница этих покрытий. Осталось определиться с выбором.

• Для спальни и детской подойдут оба варианта.
• В гостиной выгоднее будет смотреться паркетная доска — она подчеркнет дороговизну ремонта.
• Для кухни более удачным выбором станет качественный коммерческий ламинат — он более стоек к истиранию, не боится влажной уборки.
• В ванной лучше отказаться от обоих вариантов в пользу чего-то более влагостойкого.
• На даче, особенно неотапливаемой, также лучше паркет — он превосходит по стабильности при перепадах влажности и температуры.

Паркет и ламинат имеют много общего, но у каждого есть свои достоинства и недостатки. Подойдите к выбору осознанно и ваш пол прослужит вам долго!

Ламинат против паркетной доски: какой сделать выбор?

Схожесть материалов

Ламинат и паркетная доска имеют много общего.

1. Оба вида покрытия имеют в основе многослойную структуру, которую часто называют «пирогом». Если вдаваться в детали, то можно обнаружить, что они изготовляются практически по одной технологии.

2. Укладку ламината и паркетной доски можно осуществлять самостоятельно, без привлечения специалистов. Покупателю достаточно узнать несколько нюансов, прочитать пару рекомендаций или просмотреть одно-два видео в интернете. Уложить другой вид напольного покрытия, например, штучный паркет, сможет только мастер. Без специальных знаний и практического опыта это сделать нереально.

3. Для обустройства пола с использованием ламината и доски проводится один и тот же объём подготовительных мероприятий. Выравнивается основа, осуществляется гидроизоляция, используется подложка, соблюдаются компенсационные зазоры и прочее.

Таким образом, можно прийти к выводу, что не играет особой роли, что использовать в качестве покрытия. Разницу можно понять при детальном рассмотрении некоторых деталей. Одним из важнейших факторов различия является исходное сырье, используемое в производстве изготовления продукции. Рассмотрим только несколько моментов технологий, не вдаваясь во все тонкости процесса.

Ламинат относится к синтетическому виду продукции. В структуре находятся слои из крафт-бумаги, пластика, ДВП. Если рассмотреть ламинат в поперечном разрезе, то можно увидеть следующее. Нижний слой представляет собой влагонепроницаемый слой. Выше располагается основной и самый толстый слой – несущая основа из прочной плиты. Верхний слой представляет собой декоративный слой. Сверху изделие покрывается прочным защитным слоем, основу которого обычно составляет меламиновая смола. Торцы ламелей проходят обработку специальными влагостойкими пропитками на основе воска или парафина, предотвращающие проникновение в структуру изделия жидкости.

Ламинат в зависимости от прочности защитного слоя имеет классификацию износоустойчивости. Ранее чаще применялись изделия 21-24 классов. Теперь все чаще используются классы 31-34. Более высокий класс свидетельствует о повышенной прочности изделия, долговечности использования.

Паркетная доска целиком изготовлена из древесины. В доске каждый слой представляет собой отдельную дощечку. Нижний и средний слой делают из недорогих хвойных деревьев: ели, сосны и других. И только верхняя выполнена из ценных сортов твердых пород: дуб, бук, граб и прочие. Каждый слой расположен продольными волокнами перпендикулярно относительно другого. Это делается для повышения прочности всего изделия. Сверху доска также покрывается защитным слоем, основу которого составляет воск либо лак.

Какой же вид покрытия лучше? Можно долго и подробно сравнивать все индивидуальные особенности, преимущества и недостатки. Однако первостепенным фактором в выборе материала стоит учитывать внешние факторы, влияющие на напольное покрытие, вид ухода за ним. Полный их анализ сделает очевидным выбор конкретного напольного покрытия. Найдет наиболее целесообразный вариант финишной отделки пола помещения.

Различия в свойствах ламината и доски

1. Влажность

Оба вида надо беречь от длительного воздействия влажности. Основу каждого составляет древесина (в виде прессованной стружки, ламели). Паркетная доска имеет более высокий порог устойчивости. В ламинате, кроме того, есть бумага. Безусловно, все составляющие проходят тщательную обработку специальными влагостойкими пропитками, однако это не означает, что изделия могут длительного находиться во влажной среде, либо быть в постоянном контакте с водой. Поэтому в помещения, где вода систематически попадает на пол, лучше избегать применения ламината и доски. Для ванных комнат, предбанников саун, бань лучше использовать плитку. Производители могут гарантировать длительную эксплуатацию в таких местах ламината или паркетной доски, однако лучше их не применять. Последующий ремонт обойдется значительно дороже. Влагостойкий ламинат можно использовать разве что на кухне.

2. Износоустойчивость

По этому критерию ламинат значительно превосходит паркетную доску. Защитный слой на ламинате более прочный и мощный. Поэтому изделия с высоким классом износоустойчивости можно без проблем применять в самых интенсивных зонах и местах большой проходимости людей. На паркетной доске запросто могут остаться вмятины от массивной мебели, металлических каблуков, быстрее появляются царапины. Поэтому доску рекомендуют для комнат, спален, но никак не для коридоров или прихожих. 

3. Теплопотери

По этому качеству паркетная доска значительно превосходит ламинат. Хорошая теплоизоляция помещения, отсутствие подвального помещения, использование пола с подогревом сводит преимущество доски на нет. В таких условиях теплопотери доски и ламината одинаковые.

4. Атмосфера в помещении

Современная система вентиляции сегодня предусмотрена не во всех домах. Особенно страдают в этом отношении старые дома, которые возводились по старым технологиям. В них летом отмечается более высокий уровень влажности. Зимой же в них воздух из-за систем отопления становится более сухим. Использование паркетной доски чревато тем, летом она постепенно начнет впитывать влагу и начнет «набухать», а зимой будет рассыхаться. С годами это грозит вылиться в появлении в покрытии щелей. Поэтому в них всё же рекомендуется использовать ламинат, либо установить современную вентиляционную систему.

5. Уход за полом

Ламинат покрыт прочной защитой, поэтому не боится влажной уборки. Единственное правило – не заливать пол полностью водой. Доска имеет более нежное покрытие, поэтому его лучше убирать сухим методом – пылесосом или слегка смоченной тряпкой. Для каждого вида имеется большой ассортимент средств бытовой химии для очистки.

6. Эксплуатационный срок

На первый взгляд, использование натуральной древесины и твердых пород деревьев делает паркетную доску более прочной. Чаще всего именно такая информация содержится у производителей этой продукции. Однако не всегда это действительно так. Некоторые виды ламината, имеющие уникальное защитное покрытие, способны прослужить намного дольше. 

7. Стоимость

Этот критерий один из самых противоречивых и сложных. Цена на изделие формируется с учетом огромного количества нюансов. Марка производителя, класс износоустойчивости, габариты продукции, толщина ламелей и досок, способ нанесения декора, используемые новые технологии, вид замкового соединения формируют в каждом случае свою ценовую политику. Кроме того, она может сильно варьироваться маркетологами, рекламной компанией, которые иногда искажают или дают необъективную оценку того или иного материала. Часто возникает ситуация, когда материал уже приобретен, уложен, и только тогда проявляются некоторые неприятные «сюрпризы». В выборе между ламинатом и доской прислушиваться к мнению специалистов, безусловно, необходимо, однако стоит это делать с изрядной долей скептицизма.

Приведём наиболее часто встречающиеся мнения, которые в корне неверные

1. Ремонт

Ламинат не подлежит ремонту, паркетная доска – да. На самом деле, мастеров, которые способны провести качественный ремонт, очень мало. Стоимость таких работ крайне высока, поэтому чаще прибегают к замене поврежденного участка. И тут как раз возникает ситуация, что разницы в таком ремонте между полом из ламината или паркетной доски практически нет. Даже если провести ремонт на высоком уровне, внешний вид отремонтированной доски будет визуально отличаться от всего полотна. А если при монтаже был использован метод «плавающего пола», то провести ремонт невозможно. Обработанные доски начнут прогибаться, это проверено практикой.

2. Экологичность

Прочно укрепилось ошибочное мнение, что паркетные доски являются экологичными, а ламинат таковым не является. Дело в том, что слои в «пироге» склеиваются между собой. Клеевой состав представляет собой исключительно продукт химической промышленности. В методе горячего прессования без клея тоже не обходятся. Поэтому доска на 100% экологичной не является. В производстве теперь тоже применяют качественные материалы, производство становится экологичным, безопасным для здоровья. Поэтому вести речь о чистом продукте нужно отталкиваясь от марки производителя, уровне его технологий. В этом случае и доска и ламинат не сильно различаются по своим характеристикам.

3. Шумоизоляция

Наличие большого содержания древесины в паркетной доске для многих потребителей и даже специалистов является фактором того, что она лучше глушит шаги, является лучшим изолятором, чем ламинат. Однако структура материала ничтожно влияет на этот показатель. Существенное значение имеет совсем другое – основа и подложка. Если правильно смонтировать основу под покрытие, подобрать хорошую подложку, разницы между используемым видом материала не ощутить. Самый лучший вид подложки – из пробкового дуба, из видов «сухой стяжки» — многослойная толстая фанера.

4. Срок эксплуатации

И по этому показателю считается, что доска лучше ламината. Однако, новые виды ламината обладают гораздо значительной прочностью и надёжностью. Как и в случае эксплуатации любого прибора, вещи, материала, наряду с качеством продукта более существенную роль играют условия их эксплуатации. 

Не являются исключением и напольные покрытия. Чем правильнее подобран вид покрытия, тщательнее смонтирован, чем подробнее учтены условия применения, тем дольше прослужит продукция. Вне зависимости от того, ламинат это или доска. В дальнейшем на первый план уже выходит уход за покрытием, регулярность ухода и очистки, выбор средств для поддержания его в чистом виде и другое.

Заключение

Выбор покрытия надо осуществлять исходя из приоритетных свойств изделия. Каким бы красивым и эффектным внешним видом не обладал конкретный вид ламината либо паркетной доски, нужно ориентироваться на строго определенные технические характеристики, качества изделия, условия применения в данном помещении, наличие дополнительных факторов: высокой влажности, специфических условий климатической зоны, постоянной освещенности солнечными лучами, изобильного контакта с грязной обувью. 

Покрытие площади пола паркетной доской либо ламинатом при одинаковых условиях потребует от покупателя практически равных затрат. А ассортимент продукции современных производителей позволит выбрать по своему художественному вкусу коллекцию из любого из этих двух покрытий.

Автор: Виктория Усова

Паркетная доска и ламинат — что лучше?

Пожалуй, это самый популярный вопрос. Многие выбирают между ламинатом, давно и прочно зарекомендовавшим себя среди потребителей, и паркетной доской, стремительно набирающей популярность. Рассмотрим главные аспекты выбора.

Основы

Ламинат — это многослойное синтетическое напольное покрытие, предназначенное для имитации натурального дерева. Основной слой ламината изготавливают из меламиновой смолы и волокнистой hdf-плиты. Верхний слой включает бумагу с напечатанным рисунком древесных волокон.

Паркетная доска состоит из нескольких слоев древесины и (или) фанеры. Средний слой — это перпендикулярно уложенные доски из хвойной или березовой древесины. Нижний слой — как правило, березовая фанера. Верхний слой — это обычно цельный спил ценной древесины небольшой толщины (от 0,7 до 4 мм). Чаще всего он бывает тонирован и обработан в заводских условиях: покрыт лаком или маслом.

Нетипичный “пирог” паркетной доски. Чаще всего паркетная доска состоит из 3 слоев

Массивная доска — это целиком выпиленный фрагмент древесины дуба или других пород, обработанный или оставленный без обработки.

По существу, паркетная и массивная доска — это изделие из древесины, с натуральной текстурой и свойствами дерева, а ламинат — лишь имитация деревянного пола. И хотя некоторые образцы высококачественного ламината практически неотличимы от паркета, между ними гораздо больше различий, чем замечает глаз.

Внешний вид и эстетика

Натуральная древесина обладает огромным спектром вариаций текстуры, поэтому нет двух одинаковых планок одной и той же модели, будь то массивная или паркетная доска.

На ламинате  отпечатаны заранее спроектированные узоры, призванные имитировать вид натурального дерева, поэтому одинаковый шаблон повторяется в среднем каждые 5 досок.

Ламинат прекрасно имитирует дерево, но каждая планка не может быть уникальной

И хотя некоторые образцы ламината выглядят очень достойно, натуральность древесины невозможно воспроизвести.

Прочность

Долговечность любого напольного покрытия во многом зависит от интенсивности передвижений по нему и соблюдения требований производителя к его использованию и уходу.

Наружный слой большинства видов ламината производится из меламиновой смолы и диоксида алюминия при высокой температуре и экстремальном давлении. Полученная поверхность часто тверже, чем у натуральной древесины.

Большинство типов ламината также устойчивы к воздействию влаги и выцветанию. Поэтому многие уважаемые производители ламинированного паркета дают гарантию на покрытие 10 до 25 лет.

Ламинат надежно защищен от царапин, поэтому владельцы домашних животных чаще выбирают именно его

Долговечность натурального паркета зависит от качества обработки, изготовления и обслуживания. Дерево мягче, чем композитная поверхность ламината, поэтому ее легче продавить.

Но пол из паркетной и массивной доски проще отремонтировать, часто без замены отдельных досок или даже всего покрытия, как в случае с испорченным ламинатом. Например, в случае повреждения паркета, покрытого маслом, его можно отремонтировать путем ручной шлифовки зоны поражения, а затем просто покрыть это место новым слоем паркетного масла.

На некоторых типах паркетных полов, таких как брашированный паркет, покрытый маслом, небольшие поверхностные вмятины и царапины легко смешиваются с существующим обликом, подчеркивая уникальный внешний вид и глубину текстуры древесины. Если поцарапан или порезан ламинат, это сразу видно и сказывается на его функциональности.

Влажность

Древесина — “дышащий” материал, реагирующий на изменения влажности и температуры воздуха. Поэтому паркет должен устанавливаться там, где уровень влажности контролируется и поддерживается на уровне 45-55% для массивной и 45-65% — для инженерной и паркетной доски.

Несмотря на то, что паркетная доска имеет превосходную стабильность, большинство производителей деревянных полов не рекомендуют устанавливать их в ванных комнатах или на кухне — местах, где температура и влажность могут значительно колебаться.

Ламинированные полы обладают высокой устойчивостью к влаге и часто используются для кухонь, ванных комнат и подвалов. Тем не менее, важно внимательно прочитать гарантию производителя и рекомендации, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.

Качественный ламинат можно укладывать в кухне и других помещениях с частыми колебаниями влажности

Ремонт

Отдельные фрагменты ламината можно заменить только в том случае, если он был уложен плавающим способом путем замкового соединения планок. Если в укладке применялся клей, заменить испорченную планку ламината будет очень проблематично.

При этом даже если вам удастся найти тот же вид ламината, что был установлен, новая планка может выделяться на фоне остальных вследствие выцветания и износа последних. Ламинат нельзя шлифовать и ламинировать.

Паркетную доску проще ремонтировать (хотя нужно понимать, что это дорогостоящее предприятие). Если повреждение обширно, можно полностью отшлифовать паркет и затем покрыть лаком или маслом. Если повреждение локализовано, можно заменить отдельные доски. К паркету можно применить технологию ручного строгания (hand-scrapping), создающую очень красивый пол с эффектом старения.

Старый паркет можно отшлифовать и заново покрыть лаком или маслом

Простота ухода

За ламинатом просто ухаживать: достаточно регулярно подметать его, своевременно очищать от загрязнений и протирать влажной тряпкой. Уход за натуральным полом требует немного большей осторожности. Нужно проводить уборку, добавляя в воду специальные средства для паркета. Они восстанавливают масляную или лаковую отделку.

Лучше избегать универсальных чистящих средств, их использование обычно лишает всех гарантий производителя на целостность защитного покрытия.

Большинство паркетных полов имеют отличную стойкость к кока-коле, красному вину и многим бытовым химикатам. Тем не менее, чтобы сохранить красоту пола на долгие годы, важно быстро устранять любые загрязнения и регулярно мыть пол.

Между паркетом и красным вином всегда должен быть бокал

Долговечность

Ламинированные полы имеют относительно короткий срок службы по сравнению с паркетными полами. В среднем ламинат подлежит замене чем через 20 лет. Двадцать лет — это время, которое обычно требуется среднестатистической семье, чтобы подвергнуть ламинат износу. Поскольку ламинированные полы не могут быть отшлифованы или переработаны, накопленные поверхностные царапины и повреждения в конечном итоге разрушают пол.

Массивная и паркетная доска может прослужить вам всю жизнь (40-80 лет и более), если их поддерживать в хорошем состоянии. После того как существующая отделка будет достаточно изношена, пол можно отшлифовать и отремонтировать.

Большинство видов массивной доски можно отшлифовать до 6-7 раз, а качественные виды паркетной доски — до 4 раз. Учитывая, что среднее время между шлифованием составляет 10-20 лет, становится понятно, насколько паркет из натурального дерева превосходит ламинат.

Наконец, когда придет время заменить старый пол, паркетная и массивная доска может быть утилизирована (или переработана) без какого-либо ущерба окружающей среде. То же самое нельзя сказать о ламинате.

Экологичность

Паркет из массивной доски является 100% органическими, так как доски производятся из цельных кусков дерева. Паркетная доска изготовлена ​​из нескольких слоев массивной древесины или фанерных материалов, также в основном органических.

Ламинированные полы являются результатом склеивания различных композиционных материалов и меламиновой смолы при высоких температурах и давлении, поэтому ламинат не является органическим.

Большинство европейских и американских производителей паркета придерживаются строгих отраслевых стандартов и выпускают продукцию, которая не содержит вредных выбросов, а также клеи без формальдегида.

Дешевый ламинат может содержать большое количество клея с формальдегидами. После установки такие полы будут продолжать выделять токсичные вещества в воздух, угрожая здоровью жителей.

Несмотря на наличие высококачественных нетоксичных ламинатных полов на рынке, важно тщательно изучить предложение производителя, чтобы убедиться, что вы покупаете качественный, экологически чистый продукт.

Паркет или ламинат? Сводная таблица

Что лучше: ламинат или паркетная доска?

Ламинат и паркетная доска — два очень популярных вида напольных покрытий. Ламинат имитирует паркетную доску, поэтому внешне и даже конструктивно они имеют много общего — длинные широкие доски, замковое соединение, одинаковый способ бесклеевой укладки, декоративные обработки.

Паркетная доска представляет собой слоеную конструкцию, где нижние слои, как правило, выполнены из хвойных пород — шпона и брусков. Верхний декоративный слой изготовлен из твердых пород древесины — дуба, ясеня, ореха и т.д. Если мы имеем ввиду классическую паркетную доску, верхний слой дерева имеет толщину 3,5 или 4 мм. Защитное покрытие у паркетной доски — лак, воск или масла.

Ламинат практически на всю толщину состоит из HDF-плиты — это спрессованные мелкие древесные опилки со смолой. Поверх плиты два слоя пленки — декоративная бумага с напечатанным изображением дерева и защитная прозрачная пленка (оверлей).

Однозначного ответа, что лучше, ламинат или паркетная доска, нет, и самым наглядным сравнением будет не перечисление плюсов и минусов, а отдельное сравнение по разным комфортным и прочностным характеристикам.

Что красивее?

У паркета идеальный внешний вид, каждая доска неповторима, можно почувствовать любой сучок на поверхности, вблизи паркетная доска не менее красива, чем издалека. Фаска у паркетной доски естественная и продолжает текстуру дерева. Декоративные обработки, типа глубокого браширования и шрамирования, выглядят великолепно, потому что масла и даже лаки хорошо растекаются, точно повторяя рельеф. Помимо блестящих моделей, существует огромное количество матовых и ультраматовых, не имеющих паразитного блеска.

Ламинат: Печать изображения на любом ламинате имеет недостаточную детализированность (разрешение), поэтому при взгляде с расстояния меньше 1 метра ламинат выглядит искусственным. Более важная проблема — изображение не имеет полного охвата натуральных оттенков, ограниченный спектр цвета выдает имитацию дерева, когда глаз цепляется за неестественный градиент полутонов. Декоративная пленка выпускается листами — как правило, около 2 м², и у ламината присутствует повторяемость планок, которая заметна невооруженным вглядом. Фаску у ламината сложно сделать естественной, практически всегда края окрашены одним ровным цветом из-за технических ограничений, что, конечно, не выглядит натурально. Как вариант, существуют модели с U-образной фаской, на которой видна текстура дерева, но такая фаска не встречается в полах из дерева, поэтому решение компромиссное. Ламинат покрывается двумя не слишком эластичными пленками, поэтому есть визуальные проблемы с имитацией браширования, шрамирования, поперечных пропилов и других популярных обработок древесины. Имитацию сделать можно, но она не будет такой тонкой и глубокой. Другая проблема пленок — ламинат блестит, как под стеклом. Существуют очень дорогие варианты, где добиваются матовой поверхности, но это исключение из общего правила.

Что тише: ламинат или паркетная доска?

Под тишиной в напольных покрытиях подразумевают сразу три параметра — шумоизоляцию, звукоотражение и «эффект барабана».

Шумоизоляция — то, насколько материал уменьшает проницаемость звука к соседям снизу и от соседей снизу. В этом параметре значительное влияние имеет правильно подобранная подложка — большее, чем, например, толщина ламината/доски. Если сравнивать отдельно от подложки, паркетная доска имеет лучшие параметры звукоизоляции за счет пористой структуры. Ламинат плотный и однородный, поэтому звук проходит легче. Кстати, приклеенный к основанию паркет или ламинат даст меньше шумоизоляции, чем уложенный на подложку. Для лучшей шумоизоляции при приклеивании используют специальные клеевые подложки.

Звукоотражение — насколько громкий звук от ходьбы в обуви, когтей животных, падающих на пол предметов, эхо и т.д. По этому параметру однозначно тише паркетная доска, но есть нюансы. То, насколько хорошо отражается звук, зависит от ровности материала. Идеально шлифованная паркетная доска под лаком, в теории, должна так же отражать звуки, как ламинат, но в реальности такого не происходит. Во-первых, паркетная доска всегда находится на достаточно большом расстоянии от глаза, поэтому допуски по ровности нанесения лака, например, ниже, чем у дверей или автомобилей — при ближайшем рассмотрении на паркете можно легко увидеть шагрень. Во-вторых, древесина — неоднородный материал, в разных частях по разному реагирующий на перепады температуры и влажности, поэтому даже при идеальной шлифовке есть небольшой рельеф и перепады в сокопроводящих канальцах (годовые кольца). Ламинат же покрыт идеально ровной пленкой, и даже при имитации браширования, рельеф значительно более гладкий, чем у брашированной паркетной доски. А в случае, если паркет покрыт маслом и на поверхности есть небольшие ворсинки, у ламината и вовсе нет шансов.

Эффект барабана — звук, возникающий из-за пустот между ламинатом или паркетной доской, подложкой и основанием. Небольшие пустоты есть всегда при плавающем способе укладки, поэтому приклеивание к основанию дает огромную разницу в тишине. Бегающая по ламинату условная собака издает больше шума, чем при беге по паркету — большая часть звука легко проникает сквозь однородный ламинат, отражается от подложки и возвращается в комнату. Дерево же состоит из многочисленных пустот, гасящих звук, поэтому только небольшая часть шума способна пробиться сквозь паркетную доску, отразиться от подложки, пройти опять через пористую древесину и выйти наружу. При ходьбе человека этот эффект усиливается, потому что дополнительно вибрируют сами доски, генерируя шум. На уменьшение эффекта барабана сильно влияет толщина ламината — 12 мм заметно тише, чем 8 мм. Еще, разумеется, влияет и материал подложки. Попробуйте положить обычную линейку на стол и стучать ей, подцепляя и отпуская один конец. Затем попробуйте сделать то же самое, но между линейкой и столом положить тряпочку. Кстати, основная функция подложки именно в шумоизоляции, а не выравнивании основания, что является частым заблуждением — ведь в случае приклеивания на то же самое основание никакой подложки не требуется. Но самое лучшее решение по устранению эффекта барабана — ламинат со встроенной подложкой или даже клеевой подложкой. Ламинат с уже приклеенной подложкой не имеет зазора между двумя слоями, и звук гасится пористой подложкой, практически не отражаясь от основания. В паркетной доске все проще — любую модель можно приклеить к основанию.

Почему паркет теплее ламината?

Всем очевидно, что паркетная доска теплее ламината или керамической плитки, но мало кто задумывался, почему так.

На самом деле, поверхность любого из этих материалов имеет одинаковую температуру — температуру воздуха. Но весь эффект теплого материала достигается за счет разного рассеивания тепла. Когда вы прикасаетесь к ламинату или плитке, ваше тело резко начинает остывать, отдавая тепло по всей поверхности и толщине материала, потому что и керамогранит, и ламинат — однородные плотные материалы, а защитная пленка лишь усиливает этот эффект. Вы сразу испытываете охлаждение, потому что температура материала заметно ниже, чем температура тела. Древесина же, как говорилось ранее, пористый материал, состоящий из не слишком плотных волокон и пустот в виде сокопроводящих каналов. При прикосновении к дереву, тепло тела так же начинает отдаваться материалу, выравнивая температуру, но медленно и неэффективно за счет пустот и воздушных ячеек. Тот же базовый принцип есть в трехкамерных окнах, теплой керамике или в термосе — воздушные прослойки неэффективно передают тепло.

Что лучше подходит для теплого пола?

Ода паркету закончилась, пора рассказать и о недостатках. По предыдущему пункту мы поняли, что паркетная доска хуже проводит тепло, чем ламинат, что является минусом при использовании теплых полов. Помимо медленного прогрева, ниже КПД — если не сделать серьезную теплоизоляционную прослойку снизу теплого пола, вы будете еще подогревать потолок соседей. Но есть несколько нюансов.

Во-первых, ламинат можно использовать для любого типа теплых полов. Производители часто ограничивают использование только с водяным теплым полом, но, на практике, чаще ламинат используют с электрическим или инфракрасным вариантами. Более того, есть отдельная категория «теплого ламината», где снизу уже приклеены маты электрического теплого пола. Паркетная доска может использоваться только с водяным теплым полом за счет более медленного прогрева и остывания труб — древесина катастрофически не терпит резких перепадов температуры, что может привести не только к зазорам между планок, но и к продольным трещинам, повреждению лака и другим необратимым последствиям.

Во-вторых, ламинат можно использовать для кратковременного использования теплого пола. Паркетная доска требует очень медленного прогрева, чтобы температура труб не отличалась от температуры воздуха больше, чем на 2 градуса. В итоге, для выхода в рабочий режим требуется около недели. Использовать теплый пол с паркетной доской имеет смысл только при использовании нагрева полов как части основного отопления — осенью постепенно включили и весной отключили.

Для теплого пола лучше выбирать тонкие материалы. Чем тоньше ламинат, тем лучше. Паркетную доску под теплый пол лучше выбрать на основе HDF — это не совсем классический паркет, конструктивно ближе к ламинату, но с верхним слоем из натурального дерева.

Что меньше боится воды?

Неочевидно, но паркетная доска меньше боится воды, чем ламинат. У древесины есть эффект памяти — от воды паркет набухает, но после высыхания восстанавливает свою изначальную форму. Выбрав качественного производителя, о потопе могут напоминать разве что потемневшие края планок, и если выбрано покрытие под маслом — смывшийся защитный слой.

С ламинатом все печальнее — HDF от воды разбухает и не восстанавливается после высыхания. После легкого подтопления края ламината выгибаются и быстро изнашиваются. У хороших производителей плита HDF более плотная и содержит водоотталкивающие частицы, что неплохо противостоит впитыванию воды, но в любом случае ламинат очень боится воды.

Что износоустойчивее?

Ламинат более плотный и покрыт износоустойчивой пленкой — материал не боится каблуков, царапин, красителей и т.д.

Паркетная доска очень легко царапается, проминается шпильками, на поверхности могут остаться неудаляемые пятна даже от вина, не говоря уже про более серьезные красители. В вариантах под натуральным маслом царапины и пятна можно, как правило, локально отреставрировать, но эффекта первозданного материала не добиться.

Что долговечнее?

Кажется очевидным, что раз ламинат более износостойкий — значит, и более долговечный. На практике же особой разницы не происходит. Во-первых, в реальных, а не лабораторных условиях, плита HDF со временем коробится, защитный и декоративный слои по краям планок истираются. Во-вторых, замки ламината менее надежные, чем у паркетной доски, и со временем присутствует всеми виденные расхождения планок по торцам, оставляя внушительные зазоры. Эта проблема особо заметна в коммерческих помещениях с высокой проходимостью, где ламинат среднего уровня редко выдерживает больше года.

У паркетной доски с торцевыми зазорами проблем не возникает, плюс паркетную доску можно обновлять, перешлифовывая. В реальности же стоимость полной реставрации паркетной доски средней цены сопоставима с покупкой новой паркетной доски. С другой стороны, если паркетная доска выбрана в винтажном декоре, который не портится от небольших вмятин и царапин, можно с уверенностью говорить о том, что такие полы легко будут служить 30-50 лет. А вот полы с гладким ровным дизайном в домашних условиях будут долговечнее в ламинатном исполнении.

Естественно, мы рассматриваем среднестатистические популярные варианты — есть и ламинат повышенной долговечности, и паркетная доска под лаком с большим содержанием корунда для коммерческих помещений.

Что дешевле?

Самые дорогие варианты ламината стоят как паркетная доска начального уровня. Вдобавок, стоимость укладки ламината ниже на 20-30 %.

Паркетная доска или ламинат: что лучше выбрать?

Паркетная доска или ламинат — что лучше? (фото №1)

К выбору напольного покрытия нужно отнестись ответственно. Паркетная доска или ламинат — что лучше? А может, отдать предпочтение паркету или линолеуму? Давайте подойдем к теме комплексно и взвесим все сильные и слабые стороны популярных напольных материалов.

По каким критериям будем выбирать материал?

На удобство и срок использования напольного покрытия влияют следующие показатели:

• плотность
• экологичность
• теплопроводность
• шумоизоляция
• влагостойкость
• специфика ухода
• пригодность к ремонту

В зависимости от типа помещения, размера семьи и прочих факторов весомость характеристик будет разной. Тем, что критически важно в одном случае, при других обстоятельствах можно пренебречь.

Кроме того, на окончательное решение повлияет стоимость напольного покрытия. Этот вопрос мы тоже не обойдем стороной.

Но давайте по порядку. Первым делом разберем, что это за материалы — паркетная доска и ламинат.

Паркетная доска

Паркетная доска (фото №2)

Паркетная доска — не то же самое, что паркет. Последний представляет собой штучный материал из массива натурального дерева, ,тогда как паркетная доска, как и ламинат, — это многослойное покрытие.

Традиционно она состоит из таких слоев (снизу вверх):

➠ Стабилизирующий слой.

Служит для повышения устойчивости материала. Изготавливается из шпона или фанеры. Толщина слоя составляет 1,5–2 мм.

➠ Несущий слой

Средний слой толщиной до 9 мм обычно производят из древесины мягких хвойных пород, реже — технического дуба. Расположен перпендикулярно стабилизирующему и верхнему слоям — так конструкция более устойчива.

➠ Верхний слой

Он состоит из тонкого слоя (от 0,5 до 6 мм) твердых пород древесины. Может быть дубовым, буковым, из ясеня и пр.

Сверху наносится масло или защитный лак.

!

Паркетная доска — не паркет. Как и ламинат, это многослойное покрытие.

Изделие получается прочное, но гибкое, толщиной до 2,5 см. Крепится оно с помощью системы пазов (плавающим способом), клея или крепежных элементов.

Ламинат

Структура ламината (фото №3)

Это тоже многослойный материал. В его конструкцию входят:

➠ Нижний, стабилизационный слой.

Служит для защиты панелей от влаги, которая может проникать снизу. Препятствует деформации панелей. В дешевом варианте этот слой отсутствует, что негативно сказывается на качестве покрытия.

Материал отлично переносит различные условия эксплуатации:

➠ Средний, несущий слой.

В качестве несущей основы используется древесно-волокнистая плита повышенной плотности (HDF). Реже — MDF-панели (древесно-волокнистая плита средней плотности). Отдельно стоит выделить кварц-виниловый ламинат, чей основной слой состоит из ПВХ с добавлением кварцевого песка.

➠ Верхний, декоративный слой.

Это тонкий лицевой слой с рисунком. Он воссоздает древесную фактуру и структуру.

➠ Защитный слой.

Оверлей (верхний слой) — это прозрачная полимерная пленка. Она защищает покрытие от истирания, ультрафиолета и других негативных воздействий. Оверлей определяет фактуру панелей, качество тиснения, степень глянца.

Усредненная толщина изделия — 12 мм. Монтируются панели плавающим или клеевым способом.

Сравнение паркетной доски и ламината по плотности

Сравнение паркетной доски и ламината по плотности (фото №4)

Плотность напольного покрытия — одно из важнейших свойств. Она во многом определяет износостойкость, срок жизни изделия. Что лучше: паркет (паркетная доска) или ламинат?

Твердость паркетной доски соответствует твердости дерева, из которого она произведена. К примеру, плотность дуба — 750 кг/м3. Она может колебаться, причем даже на разных участках одной панели.

Твердость ламината зависит от того, какая плита используется для несущего слоя. Плотность HDF-панели 830- 970 кг/м3, у MDF-панели она ниже. Соответственно, панели делятся на классы: 21, 22, 23 (бытовой ламинат), 31, 32, 33, 34 (коммерческий).

Класс материала определяет, для каких помещений он предназначен, сколько людей по нему может ходить и сколько лет он прослужит. Чем выше класс, тем прочнее и долговечнее покрытие.

Еще один важный показатель качества — устойчивость верхнего слоя к трению и продавливанию. Это свойство зависит от качества оверлея: дешевый ламинат быстро царапается и истирается, более качественный служит без изменений достаточно долго. Максимальную стойкость имеет виниловое покрытие: его не испортят каблуки, ножки и колесики мебели, упавшие предметы.

В паркетной доске защитную функцию выполняет лаковое покрытие, но его плотность ниже, чем у конкурента. Поэтому по твердости и износостойкости, выбирая паркет или ламинат, можно считать, что второй лучше для пола.

Экологичность изделий

Экологичность изделий (фото №5)

Самое экологически безопасное покрытие для пола — натуральный паркет из массива древесины. Материалы, которые мы сравниваем, многослойные. А значит, их безопасность зависит от всех составляющих, включая клеевые основы, которые соединяют слои. В ЕС эти покрытия относятся к одинаковому классу экологичности.

В дешевых паркетных досках может применяться токсичное лаковое покрытие. В ламинате вредоносными могут оказаться смолы, входящие в состав клеевой основы древесной плиты.

Поэтому прежде всего нужно выбирать качественные материалы надежных производителей. Обязательно — сертифицированные. Они не вредны для здоровья.

И все-таки пальму первенства по экологичности держит паркетная доска.

Теплопроводность материалов

Теплопроводность материалов (фото №6)

Ламинат лучше проводит тепло, чем паркетная доска. Иными словами, он быстрее нагревается и охлаждается. В доме с обычной отопительной системой, выбирая, ламинат, паркет или линолеум — что лучше, есть смысл предпочесть паркет и паркетную доску. По ним комфортно ходить босиком даже зимой.

Однако эти изделия нельзя применять при обогреве теплыми полами. Тогда как ламинат — можно. В этом случае высокая теплопроводность становится его преимуществом. Напольное покрытие быстрее прогревается, лучше передает тепло воздуху в комнате.

Шумоизоляция напольного покрытия

Шумоизоляция напольного покрытия (фото №7)

Этот показатель определяется свойствами материала, а также способом его монтажа. Давайте разберемся, чем отличается паркет от ламината, что лучше?

Шумоизоляционные характеристики природной древесины выше, чем у клееного материала из HDF-панелей. Стук каблуков, шарканье, шаги при всех равных условиях по паркетной доске будут менее ощутимы.

Однако на практике решающую роль играют как раз «других условия»:

• Насколько ровный пол?
• Используется ли подложка? И какая?
• Какие перекрытия в здании?
• Сколько мебели в помещении (если мебели мало, усиливается эффект эха)?

При наличии качественной подложки оба покрытия будут комфортны по уровню изоляции шумов как внутри помещения, так и от соседей снизу. Виниловый ламинат имеет подложку изначально, поэтому отлично поглощает звуки без дополнительного слоя.

!

Шумоизоляция паркетной доски выше, чем у ламината. Ламинат компенсирует этот недостаток с помощью подложки: она укладывается как дополнительный слой под обычные панели и уже входит в состав виниловых.

Влагостойкость ламината и паркетной доски

Влагостойкость ламината и паркетной доски (фото №8)

Влажность — злейший враг древесины. Если она выше нормы, покрытие разбухает, теряет внешний вид, прочность и другие свойства. При низкой влажности, наоборот, паркетная доска может ссыхаться и трескаться, что также не придаст ей привлекательности.

Иногда целесообразно использовать увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать оптимальную влажность для дерева — 45-65%.

Влагостойкость ламината зависит от его класса и состава. Дешевые разновидности низкого качества так же восприимчивы к влажности, как и дерево. А вот виниловый ламинат и некоторые виды дорогостоящего покрытия с HDF-панелями не боятся воды. Их стелят в помещениях с повышенной влажностью — на кухне, в ванной и прихожей.

Поэтому говоря о том, что лучше — ламинат или паркет в квартире и доме по влагостойкости, ответ однозначный: это первый вариант. Причем по этому показателю виниловое покрытие уверенно опережает конкурентов.

!

Влагостойкость ламината зависит от его класса и состава. Дешевые разновидности низкого качества так же восприимчивы к влажности, как и дерево. Полностью устойчив к воде виниловый ламинат; его можно стелить во влажных помещениях.

Что лучше выбрать — ламинат или паркетную доску: специфика ухода

Что лучше выбрать — ламинат или паркетную доску: специфика ухода (фото №9)

У паркетной доски защитный лаковый слой тоньше и менее плотный, чем оверлей конкурента. А значит, он быстрее истирается и хуже защищает саму древесину.

Поэтому паркетная доска требует более строгого подхода к уходу:

• Покрытие боится влаги, мыть его нужно влажной, но не мокрой тряпкой.
• Для мытья не подойдут абразивные средства и мощная химия.
• Если на паркет прольется жидкость, ее нужно немедленно удалить.
• Время от времени пол нужно обрабатывать средствами для натурального дерева.

Ламинат также не рекомендуется царапать и поливать водой из ведра, однако в целом ухаживать за ним проще: можно мыть, использовать моющие средства (их арсенал расширен, но без фанатизма). Виниловые панели, если потребуется, можно даже протереть растворителем.

!

Защитный лаковый слой паркетной доски тоньше и не такой плотный, как оверлей конкурента. А значит, он быстрее истирается и хуже защищает саму древесину.

Если ухаживать за материалами правильно, они прослужат по 2-3 десятка лет и более.

Пригодность к ремонту

Пригодность к ремонту (фото №10)

И то, и другое покрытия можно ремонтировать, но с определенными оговорками. По мнению эксперта, в вопросе, что лучше: ламинат или паркет, — преимущество у второго.

Ламинат легко ремонтируется, если монтаж выполнен по принципу замкового соединения. Когда панели соединены клеевым способом, работа сложнее, но также возможна.

Нужно учесть, что при замене 1-2 панелей через несколько лет покрытие низкого качества может разниться по цвету. Хорошие панели не выцветают на солнце, поэтому разница будет незаметна.

Паркетную доску ремонтируют без замены элементов — шлифуют и покрывают новым слоем защитного воска или лака.

Стоимость напольных материалов

Стоимость напольных материалов (фото №11)

Стоимость обоих изделий сильно варьируется. Можно купить бюджетную паркетную доску или дорогостоящий высококлассный ламинат. Решая, что лучше — дешевый паркет или дорогой ламинат, — предпочтение точно стоит отдать второму.

Прочный сертифицированный ламинат от добросовестного производителя обойдется дороже по сравнению со среднестатистической паркетной доской.

Совет: решите, насколько для вас принципиальна водостойкость пола. Водоотталкивающие материалы — более дорогостоящие, но незаменимы на кухне, в ванной или прихожей.

Что лучше — паркетная доска или ламинат: сводная таблица

Все перечисленные выше параметры обобщим в таблице.

При выборе в первую очередь нужно учитывать, в каком помещении стелить покрытие. Так, в спальне или детской могут применяться оба варианта. Но если вы будете отапливать комнаты при помощи теплых полов, паркетная доска не подойдет.

На кухне или в прихожей лучше постелить ламинат — он более влагостойкий, устойчивый к загрязнениям и пригодный к мытью. Причем здесь будут оптимальны кварц-виниловые панели, которые не разбухают от воды.

Для гостиной выбор зависит от количества мебели, частоты ее передвижения, количества домочадцев. В доме, где живут питомцы, ходят на каблуках или часто передвигают мебель, ламинат прослужит дольше.

По возможности постарайтесь не экономить на материалах для пола. Если бюджет не позволяет приобрести качественный паркет, выбор: хороший ламинат или дешевая паркетная доска — логичнее сделать в пользу первого. Некачественная паркетная доска продавливается под мебелью, царапается, да и прослужит недолго.

Решили приобрести ламинат? Не экономьте. Дешевое покрытие прослужит значительно меньше и не всегда безопасно для здоровья. Выбирайте только сертифицированную продукцию проверенных производителей. Сертификаты (или их копии) можно попросить у продавца. Проверьте класс износостойкости (прочности), влагостойкость, экологическую и пожарную безопасность.

Именно поэтому ламинат лучше приобретать не на рынке, а в специализированных магазинах или напрямую у производителя. Например, виниловые панели можно купить у ближайшего дилера “Альта-Профиль” в вашем регионе.

А широкий выбор цветов и фактур позволяет подобрать покрытие под любой дизайн и вкус. Применяя разные панели, можно зонировать помещение и создать оригинальные решения.

Ламинат против коврового покрытия | Сравнение 2020, плюсы и минусы

Многие люди задумывались над сравнением ламината и ковра . Какой лучше использовать? Или, скорее, что лучше для для ваших конкретных нужд?

Существует множество переменных , из которых можно выбрать, выбирая между ламинатом или ковровым покрытием. От комнаты в доме и того, как она будет использоваться, до людей, которые, скорее всего, будут занимать комнату, в которой вы устанавливаете пол, — существует множество факторов, из которых следует выбирать.

В этом руководстве мы рассмотрим:

Параллельное сравнение

Стоимость

Давайте сразу же займемся вопросом стоимости.Стоимость часто является важным определяющим фактором при выборе между любыми двумя или более продуктами. Это особенно важно, когда речь идет о выборе напольного покрытия.

Это потому, что пол обычно стоит за квадратный фут. Чем больше у вас квадратных футов в комнате, тем дороже будет стоимость.

Различия между ламинатом и ковром довольно незначительны, когда дело касается цены. То есть большинство ламинатных полов и ковров стоят примерно по одной цене.Поэтому зачастую трудно определить, какой из них лучше, исходя только из цен.

Хорошо, что разница в цене между ламинатом и ковролином ничтожно . Это означает, что вы можете выбрать тип напольного покрытия.

Вы основываете это на других важных факторах. Дело не только в том, можете ли вы позволить себе использовать один тип пола вместо другого для вашей конкретной ситуации.

При этом более дорогие варианты ковровых покрытий с «высоким ворсом» , вероятно, будут на дороже , чем некоторые из высококачественных вариантов ламината.Так что, если вы склоняетесь к более высокому типу напольного покрытия, имейте в виду, что ваш выбор ковра может быть немного дороже, чем варианты ламината, доступные вам.

В начало

Чистота и уход

Чистота и уход — два основных различия между ламинатом и ковром. В этом отношении ламинат больше похож на паркет.

Таким образом, ламинат не скрывает грязь и наросты в щелях.Его часто считают более гигиеничным и гипоаллергенным, чем ковролин.

Ковер, с другой стороны, имеет тенденцию впитывать много запахов, пыли, влаги и других вещей, от которых вы и ваш пылесос съежитесь. В результате, если у вас или членов вашей семьи есть аллергия на пыль, пыльцу или даже шерсть домашних животных, ковер может быть не лучшим выбором для вас.

Кроме того, если вы не хотите мыть пол несколько раз в неделю, то ламинат может быть лучшим вариантом.

Ковролин из-за того, что он впитывает влагу, тоже не лучший вариант для некоторых комнат вашего дома. К ним относятся ванные комнаты, кухни и, возможно, даже подвалы.

Это зависит от того, является ли ваш подвал водонепроницаемым или нет. Ламинат часто используется на кухнях и в подвалах. Это потому, что он не так легко впитывает влагу, как ковер.

Это еще одна причина, по которой ковер в наши дни все чаще встречается в комнатах дома, таких как гостиные и спальни.Это места, где собирается много людей.

Однако там не часто едят и не пьют. Это также комнаты, которые не подвержены такому воздействию влаги, как ванные комнаты и подвалы.

В начало

Прочность

Долговечность — это ключевая проблема, когда вы делаете выбор между любыми двумя продуктами, но особенно полом. Кто хочет менять полы раз в два года? Это достаточно дорого, чтобы установить в первый раз и согласовать стиль и цвета между вашим полом и всем остальным в этой комнате и в остальной части вашего дома.

На низком уровне, как ламинат, так и ковролин могут прослужить менее трех лет. Это не очень долгий срок хранения. Вот почему, даже если вы не можете позволить себе более дорогие варианты, важно сэкономить и не выбирать самый дешевый вариант из имеющихся.

С точки зрения простого срока службы ламината и ковра прослужат от 8 до 15 лет . Но долговечность — это больше всего за счет того, сколько лет она прослужит, прежде чем вам придется ее полностью заменить.Напротив, долговечность также составляет около износа между тем, между моментом установки и временем, когда вам необходимо полностью заменить его.

Легче заменить или отремонтировать мелкие детали или секции ламината, чем ковролин. Это потому, что вы можете просто защелкнуть большинство ламинатных полов . Это делает замену или ремонт небольшой секции довольно простой.

Ковер можно сначала разрезать и удалить ножом.Затем необходимо отрезать заменяющую деталь точно такого же размера. Наконец, вам нужно заменить его на старый участок ковра. После замены он может даже оставить заметный шов.

В начало

Содержание

И ламинат, и ковер требуют еженедельного ухода, чтобы поддерживать их в чистоте и продлевать срок их службы. Хорошая новость заключается в том, что разница в уходе за ламинатом и ковром довольно незначительна. Так что лучше?

Ламинированный пол требует минимум уборки пылесосом и подметания здесь и там, в зависимости от беспорядка, который был создан в комнате.С другой стороны, ламинат не нуждается в полировке или повторной отделке на любом этапе его срока службы, что является главной причиной того, что он является привлекательной альтернативой паркетным полам.

Ковер требует такой же еженедельной чистки с помощью пылесоса. Однако одно из основных различий между ламинатом и ковром состоит в том, что ковровое покрытие обычно требует глубокой очистки паром не реже одного раза в год. Частота глубокой уборки также может увеличиваться в зависимости от того, как вы используете комнату, есть ли у вас домашние животные или насколько грязны вы, ваша семья и ваши гости.

В начало

Внешний вид и состав

Эта категория выбора действительно о том, что нравится одному человеку, по сравнению с тем, что нравится другому. Когда вы обсуждаете внешний вид ламината по сравнению с ковром, на самом деле речь идет о личных предпочтениях . Кто-то может предпочесть внешний вид ламината, а кто-то — ковра.

Производители создают ламинат, напоминающий традиционные полы из твердых пород дерева. Это плавающего напольного покрытия с гребенчатым пазом , что означает, что каждая деталь легко стыкуется с другой, что упрощает установку.Он может быть выполнен в стилях обработанного дерева, камня, плитки и даже керамических форм и стилей, чтобы назвать несколько.

Ковер — это текстильное напольное покрытие с верхним ворсовым слоем, который прикрепляется к какой-то основе. Установщик кладет подкладку лицевой стороной вниз и прикрепляет ее к основанию. Мягкий верхний слой обращен лицевой стороной вверх, обеспечивая как дизайн, так и внешний вид напольного покрытия.

В начало

Выбор

Если вы человек, которому нравится делать выбор, то ковер может вам подойти.Это просто основано на широком спектре вариантов, которые ковер представляет для дизайнеров поверх ламината.

Производители делают ламинат специально для имитации паркетных полов и камня . Это ограничивает разнообразие и количество доступных вариантов.

Вы видите то, что получаете с ламинатом. Изделие будет выглядеть как изделие из дерева разной текстуры и цвета, либо оно будет выглядеть как камень разной текстуры и цвета.

Ковролин, напротив, гораздо более универсален. Это потому, что он не должен воспроизводить какой-либо другой тип продукта.

Ковер — это продукт сам по себе. И сегодня производители и дизайнеры полностью используют этот факт, каждый день создавая все больше и больше замысловатых дизайнеров ковров для любого количества видов, текстур, ощущений, цветов, форм и размеров.

В начало

Комфорт

Когда дело доходит до пола, одним из наиболее важных факторов при выборе типа напольного покрытия является комфорт.Если вы не обустраиваете очень формальную комнату в очень формальном доме, где комфорт часто не имеет значения, по крайней мере, внешний вид, комфорт чрезвычайно важен. Так что лучше, ламинат или ковролин?

С точки зрения чистого комфорта ковролин имеет здесь небольшое преимущество . Поскольку у него есть дополнительная набивка на нижнем слое и мягкий, плюшевый верхний слой, люди часто считают ковер более удобным вариантом из двух. Ковры мягкие для ног, особенно когда вы не носите обувь, поэтому люди часто носят ее в спальнях.

Нельзя сказать, что ламинат неудобный. Напротив, ламинат сегодня имеет необходимую поддержку в своих слоях, чтобы не усложнять ему жизнь.

Производители разрабатывают современные варианты ламината с дополнительной набивкой и «подачей». Это делает прогулку по изделию более приятной, чем раньше.

В начало

Изоляция и шумоподавление

Это две области, о которых многие люди могут не думать.Но изоляция и снижение шума — два очень важных фактора, которые следует учитывать каждому, когда он выбирает тип напольного покрытия для своего дома.

Шум, горячий и холодный воздух — все это распространяется вверх и вниз по вашему дому, от фундамента до крыши и от стены до стены, а различные типы полов либо допускают это, либо препятствуют этому.

Как вы, наверное, догадались, ковер — отличный поглотитель шума и отличный изолятор .Ковролин может сделать комнату тише, поглощая проходящий через него шум, что делает его идеальным вариантом для спален и сухих подвалов. Это также помогает поддерживать в комнате более приятную температуру, особенно в зимние месяцы, когда в вашем доме могут возникнуть проблемы с сохранением тепла.

Напротив, ламинат в этих двух областях — полная противоположность. Что касается шума, ламинат не обладает абсорбционной способностью, поэтому он часто создает эффект эха в комнатах.В то же время, его отсутствие поглощения позволяет теплу уходить из комнаты и вашего дома, и часто делает довольно холодным , чтобы ходить в те холодные месяцы.

В начало

Окончательный приговор

Итак, что лучше выбрать между ламинатом и ковром? Ответ зависит от двух основных моментов: расположения в доме и состава людей и вещей в нем.

Ламинат является предпочтительным выбором на кухнях, ванных комнатах, подъездах и других жилых помещениях дома, а также в домах, где есть домашние животные, или если люди в доме склонны к аллергии или беспорядочно.Между тем, ковер — лучший выбор в спальнях и других потенциальных жилых помещениях.

Это особенно актуально, если вам нужно уменьшить шум в определенной зоне. Это также полезно, если вы беспокоитесь об теплоизоляции вашего дома и у вас нет домашних животных или у вас серьезные аллергии.

В начало

О завещании R

Уилл Р. — писатель, редактор и рассказчик. Последние 14 лет он работает в сфере журналистики, маркетинга и связей с общественностью.

Все, что вам нужно знать о конструкции и гарантии на трехслойный паркет HARO

Превосходное проектирование для выдающегося качества

У полов из цельного дерева есть несколько серьезных недостатков. Колебания влажности могут вызвать деформацию древесины, неровные полы требуют длительной шлифовки перед укладкой и т. Д. Кроме того, для изготовления всего нескольких квадратных метров полов требуется большое количество ценных твердых пород дерева.Многослойный паркет от HARO легко решает эти проблемы, используя сбалансированную трехслойную конструкцию с разнонаправленными волокнами. Это снижает естественное разбухание и усадку древесины до 70%. По сравнению с полами из массивной древесины, многослойный паркет также является лучшим выбором с точки зрения устойчивости, экологичности и соотношения цены и качества.

Сложная обработка каждой из наших паркетных досок гарантирует, что среди лучших продуктов вы сможете выбрать самое необычное.Для верхнего слоя рассматриваются только тщательно отобранные породы ценных пород дерева, от прим. 2,5 мм и до прибл. Толщина 3,5 мм в зависимости от серии. Мы также делаем все возможное, чтобы скрыть поверхность — важный аспект качества HARO, даже если он едва заметен снаружи. Под верхним слоем приклеиваются полоски из массивной ели для обеспечения необходимой устойчивости. Слой ценных пород дерева склеен крест-накрест для оптимального распределения внутренних напряжений, действующих внутри отдельных слоев.В серии 3500 в качестве стабилизирующего среднего слоя используется несущая плита HDF E1. Нижний слой, состоящий из шпона основы из мягкой древесины, обеспечивает длительную стабильность размеров. Без этой сложной многослойной конструкции паркет HARO не подошел бы идеально для плавающей укладки.

ПАРКЕТ HARO 4000

Однополосная доска 2V Дуб светлый белый Соваж матированная Нет

Превосходная производительность

HARO PARQUET дает вам душевное спокойствие, установив безопасный и удобный пол в вашем доме.Лучшее доказательство — отличные огнестойкость, сопротивление скольжению и термостойкость наших паркетных полов.

Трехслойная конструкция для плавающего монтажа, полного приклеивания или монтажа с помощью самоклеящейся системы ComforTec

Правильная укладка полов марки HARO и на что обращать внимание

Натуральное напольное покрытие из дерева создается от первого до последнего ряда. Но кто устанавливает готовый паркет? В следующем руководстве мы предоставим вам обзор, который поможет вам понять, как и что. В результате вы будете наслаждаться своим новым паркетным полом долгие годы.

Как установить паркет?

Если вы будете следовать правильным инструкциям, вы легко сможете уложить готовый паркет самостоятельно.Оптимальный способ укладки паркета зависит от планировки квартиры и пола. Ваш специализированный дилер будет рад проконсультировать вас. В общем, есть два способа установки пола:

1. Плавающая установка: быстро и без клея

Вы можете установить паркет самостоятельно, приложив немного усилий: вы, наверное, слышали о плавающей укладке в сочетании с ламинатом.Примерно так же поступают и с паркетными полами. Если вы хотите использовать метод плавающей укладки для укладки паркета с защелкиванием, это можно сделать без использования клея или клеящих веществ. Вы защелкиваете паркетные доски и не приклеиваете их к черному полу. Паркетные полы, уложенные методом плавательной укладки, легко снимаются. Вам понадобится складное правило и пила. Другие инструменты, которые вам понадобятся, будут зависеть от характеристик продукта, пола и помещения.

2.Укладка на клей: особо долговечная

Используя клей, вы прочно прикрепляете пол к черному полу. Преимущество? Дерево меньше двигается. Вы также создадите оптимальную ситуацию с точки зрения звука шагов. Это особенно полезно в часто используемых помещениях в коммерческих помещениях. Не думайте о растворителях: наш эластичный клей HARO отличается низким содержанием вредных веществ и выбросов.Этот тип монтажных работ является проблемой для энтузиастов DIY. По этой причине мы настоятельно рекомендуем вам доверить это дело опытному профессионалу. В результате вы получите результат, который будет держать вас в улыбке на долгие годы.

Здесь вы узнаете больше об укладке паркета на клей.

— Викисловарь

английский [править]

Этимология [править]

Заимствовано у французского паркет .

Произношение [править]

Существительное [править]

паркет ( множественное число паркета )

1. Деревянный пол из паркета.
   • 1922 , Майкл Арлен, «1/1/3», в «Пиратство: романтическая хроника наших дней» ^[1] :

     Айвор всегда внушал благоговение в этой большой комнате: ребенок, в который он никогда не хотел играть, несмотря на то, что это было безгранично, паркет , пол , такой огромный, блестящий и ничем не загроможденный, окна такие широкие и светлые, с волшебными просторами Кенсингтонских садов.

   • 1963 , Марджери Аллингем, глава 1, в Китайская гувернантка ^[2] :

     Огромная квадратная коробка, паркет с полом и высоким потолком , была устроена так, чтобы показать набор мебель для спальни, спроектированная и изготовленная в безмятежные дни последней четверти девятнадцатого века, […].

2. Часть театра между оркестром и паркетным кругом.
3. (исторический) В некоторых европейских странах — ветвь административного правительства, которая занимается судебным преследованием.
4. (исторический). На некоторых европейских биржах или фондовых биржах — ограниченное пространство, в котором агентов по обмену или привилегированные брокеры ведут дела; кроме того, бизнес, проводимый ими, отличается от кулисы или внешнего рынка.

Переводы [править]

деревянный пол паркетный

Глагол [править]

паркет ( простое настоящее в единственном числе в третьем лице паркет , причастие настоящего паркет , простое причастие прошедшего и прошедшего времени паркетное )

1. (переходный) Для укладки или укладки такого пола.

Производные термины [править]

Переводы [править]

уложить или уложить такой пол

Этимология [править]

из parc + -et .

Произношение [править]

Существительное [править]

паркет м ( множественное число паркета )

1. паркет (пол)
2. (закон, с определенной статьей) обвинение
   • 2017 21 апреля, Джулия Паскуаль, Элиза Винсент, «Парижский атташе à la veille de l’élection présidentielle», в Le Monde ^[3] :

     Le parquet anti-Terroriste s ‘ est rapidement saisi de l’affaire.

     (пожалуйста, добавьте английский перевод этой цитаты)

   M. le procureur général est au parquet .

   (пожалуйста, добавьте английский перевод этого примера использования)

Потомков [править]

сроков заимствовано из паркета

Дополнительная литература [править]

итальянский [править]

Этимология [править]

Заимствовано у французского паркет .

Существительное [править]

паркет м ( неизмен. )

1. паркет (паркет)
2. баскетбольная площадка
3. этаж биржи

Испанский [править]

Этимология [править]

Заимствовано у французского паркет .

Существительное [править]

паркет м ( множественное число паркета )

1. паркет

Монтажная пена разновидности: утеплитель в баллонах, монтажная полиуретановая продукция для крыши и фасада дома, тонкости нанесения

утеплитель в баллонах, монтажная полиуретановая продукция для крыши и фасада дома, тонкости нанесения

Очень часто вопрос утепления стен возникает в частных домах, особенно если строились они своими руками. Для того, чтобы добиться наилучших результатов при минимальных затратах сил и времени, необходимо использовать подходящие материалы. Самым лучшим из них на данный момент является строительная пена.

Особенности

Для того чтобы утеплить стены в любом доме, лучше всего использовать пенополиуретан. Этот вид пены очень быстро застывает, что позволяет в считаные часы получить плотную поверхность, которая отделяет внутреннюю часть помещения от внешних температурных изменений, сквозняков и проникновения влаги.

Из основных характеристик пены выделяют:

• термоустойчивость – материал может выдержать нагрев до восьмидесяти градусов;
• способна при надобности пропустить воду;
• возможность обеспечения пароизоляции;
• высокий уровень прочности;
• увеличивается в объемах после нанесения.

При использовании этого материала можно не переживать, что конструкция стен может легко воспламениться, потому как пена всячески этому противостоит. При всех положительных моментах данного материала есть в нем и один отрицательный момент. Касается он способности застывать. Ели запенивать что-либо в закрытом пространстве, он не застывает. Кроме того, высокая стоимость данной продукции не всем позволяет использовать именно пену для утепления стен в доме.

При постоянном контакте с водной средой данный материал начинает портиться и со временем совсем приходит в негодность. Нанесение пены требует хорошего проветривания, а значит, для работы необходимо создавать определенные условия. Данным материал обладает низкой паропроницаемостью, поэтому в помещении важно делать принудительную вентиляцию.

При нанесении пены толщиной в четыре или более сантиметров на один метр квадратный нужно будет использовать один баллон. Для того чтобы иметь возможность производить работу правильно и без риска для здоровья, важно работать с использованием пневмопистолета. Это специальное оборудование, которое помогает равномерно распылить пену по определенной поверхности.

Такой пистолет смешивает пену с газом и подает ее на поверхность, равномерно распыляя там, где это необходимо. При помощи такого устройства можно самостоятельно отрегулировать интенсивность подачи пены для более комфортной работы. Использовать в работе пневмопистолет очень удобно, но не все прибегают к нему ввиду высокой стоимости такого оборудования.

При нанесении на поверхность пена не образует никаких швов, что удобно и эстетично. Этот материал обладает минимальными показателями теплопроводности. Важным показателем является его экологичность – при использовании в воздух не поступает никаких вредных веществ. Любое воздействие на пену будет для нее безболезненным, плохо реагирует она только на ультрафиолетовое излучение.

Утепляя помещение, желательно позаботиться и о звукоизоляции, с чем также хорошо справляется пена. Кроме этого, она имеет хорошую агдезию с поверхностью. Пена с легкостью наносится на неровные поверхности, при этом образование воздушных карманов полностью исключается. Быстрое затвердевание позволяет продолжить работу уже через сутки. Пена для утепления стен является универсальным и удобным вариантом, при помощи которого даже непрофессионал сможет сделать все хорошо и качественно, главное, соблюдать технику безопасности.

Виды

Поскольку использование пены становится все более частым, то неслучайным будет и увеличение ее видов.

На данный момент существует четыре разновидности монтажной пены, среди которых:

• монтажная;
• двухкомпонентная полиуретановая;
• жидкая;
• пеноизол.

Если говорить о монтажной пене, то она представляет собой однокомпонентное вещество, которое можно легко нанести на поверхность. Находится такая пена в баллонах и подается наружу при помощи сжатого газа. Для утепления стен этот вариант подходит меньше всего, потому как нанесенный слой имеет ячеистую структуру открытого типа, которая легко поглощает влагу и имеют низкую теплопроводность.

Использовать такой тип пены рекомендуют для небольших участков, которые нужно закрыть, убрать трещины, щель или ликвидировать сквозняк, а для большого объема работ необходимо исключительно двухкомпонентное вещество. Два вещества, входящих в реакцию, позволяют готовому материалу вспениться и увеличиться в объемах. Такие ячейки уже имеют закрытый тип и очень быстро застывают.

Двухкомпонентная смесь, которая называется еще и полиуретановая, – это разновидность пены, которая является наиболее подходящим вариантом для утепления стен. Схожими характеристиками обладает и пеноизол, однако их составы совсем разные. Когда происходит нанесение пены на поверхность, смола смешивается с отвердителем, а процесс вспенивания происходит за счет сдавливания воздуха.

Промышленная пена является подходящим материалом для утепления стен в любых постройка. Такой эко утеплитель позволит безо всякого вреда здоровью получить максимальный результат. Для заполнения профиля малого размера подойдет простая монтажная пена, но для больших площадей материал должен быть иным.

Двухкомпонентная утеплительная пена будет самым лучшим выбором для работ на всей поверхности стены.

Сфера применения

Ввиду разнообразия вариантов пены нужно знать, где именно ее можно использовать. При помощи пеноизола можно сделать теплоизоляцию каркасного помещения.

С его помощью можно заполнить пространства между:

• стенами как снаружи, так и внутри;
• стенами и покрытием из пластика;
• стенами и покрытием из гипсокартона;
• полом и новым напольным покрытием.

Именно использование мокрого утепления позволяет создать хорошую защиту фасада дома. Все осадки и внешние факторы, которые будут действовать на нее снаружи, никак не повлияют на качество материала и не испортят его.

Монтажная пена используется для фиксации плит, которые сделаны из твердых материалов с хорошей теплоизоляцией и ею же заполняются швы между ними. Это может помочь при укладке фундамента и устройстве потолка. При помощи полиуретана лучше всего заделывать небольшие прорехи, заполнять полости при монтаже окон или труб, хорошо помогает этот материал и от трещин на самих стенах.

Хороших результатов можно добиться при утеплении при помощи пенополиуретана каркасного дома, его крыши, чердака, фасада и даже подвала. На зиму очень важно позаботиться обо всех проблемных местах, чтобы в сильные морозы не ощущать сквозняков и не рисковать целостностью дома, который может потрескаться от больших перепадов температур.

Тонкости нанесения

Любые ремонтные работы требуют навыков и умений, без которых трудно добиться хороших результатов. То же можно сказать и о работе с монтажной пеной. Рекомендуется работать с данным материалом исключительно тем, кто знает, что с ним делать и умеет с ним работать.

Если нет такой возможности, то необходимо учесть несколько основных нюансов, которые помогут облегчить работу и сделать ее более безопасной:

• любую работу нужно начинать с подготовки;
• перед нанесением вещества необходимо прочесть инструкцию и использовать защитные средства для лица и рук;
• завершающие работы требуют определенного порядка действий, который не следует нарушать.

Планируя заделать на стенах отверстия, неровности и трещины, больших подготовительных работ не понадобится. Для того чтобы нанести пену туда, куда нужно, важно создать на стене каркас, который будет разделен планками на отсеки, каждый из которых и будет по очереди заполняться. После создания обрешетки необходимо уделить время защитным мероприятиям и подготовится к использованию пены.

Желательно приобрести специальный защитный костюм, иметь перчатки и маску на лицо. Очень нежелательно допускать попадания пены на поверхность кожи, потому как убрать ее не получится ни растворителями, ни другими веществами и длительное время она никуда не исчезнет.

В том случае, если стена уже отделана, то для ее утепления проделываются два отверстия для шланга, посередине и вверху, и начинается процесс заполнения пустот снизу вверх. Отверстия необходимо заклеить, когда они уже не нужны в работе, иначе пена из них начнет вытекать. Наносится вещество на расстояние в тридцать сантиметров, после чего идет проверка расширения материала в полости стены. Если оно недостаточное, то необходим добавить сверху еще немного пены.

В закрытой стене трудно увидеть состояние заполнения полости и почти невозможно понять, когда нужно поднимать шланг, потому проще всего его надежно зафиксировать и убрать после полного завершения работы. Для завершающего этапа характерно выжидание полного застывания материала, которое может достигать трех дней. Очень важно постоянно проветривать помещение, чтобы свежий воздух циркулировал в нем. Когда все полностью высохнет, нужно выровнять пену и потом зашить при помощи листа гипсокартона.

Если нет нужды использовать дополнительный материал, можно на выровненную пену наносить штукатурку и доводить ее до нужного внешнего вида готовой поверхности. Застывшая пена получается достаточно плотной, потому ее вовсе не обязательно прятать за какими-то дополнительными материалами, механические повреждения ей не страшны, потому непосредственная отделка будет наиболее логичным и недорогим вариантом. В случае заливки щелей по завершению работы нужно убрать защиту и ликвидировать потеки, если таковые были.

Нанесение пены своими руками облегчается использованием соответствующего аппарата, который помогает распределять материал между профилями, что дает лучший результат.

Установка таких профилей будет обязательной для любой поверхности, будь это стена или потолок. Важно, чтобы пена входила в контакт с каркасом и надежно крепилась к нему, обеспечивая прочность конструкции. Напыляемая пена будет вспениваться по ходу работ, потому важно следить за количеством материала, которое наносится. Лучше всего, если поверхностный слой всей стены или потолка получится максимально одинаковым, что избавит от дополнительных мер по его выравниванию.

Советы

У каждого мастера есть свои секреты в работе с пеной, которые он никому не выдает, но для начинающих они не будут столь важными.

В этом случае необходимо четко следовать основным правилам и рекомендациям, которые и помогут достичь нужного результата:

• Приобретение монтажной пены только в специализированных магазинах, где продают лицензированный товар с оптимальными сроками годности. Лучше всего просчитать необходимое количество вещества и купить все за один раз. Довольно часто в подобных магазинах можно приобрести или даже арендовать необходимое оборудование для работы.
• Для работы с пеной стоит изначально продумать систему вентиляции, потому как без качественного проветривания затвердение пены будет затруднено и качество работы будет слабым.

• Не стоит работать без защитного костюма и маски, любое попадание вещества на кожу будет крайне нежелательным, а особо опасно, если оно попадет на лицо.
• Прежде чем запенивать большое пространство, необходимо проверить процент расширения пены, чтобы ориентироваться в величине слоя, который нужно накладывать на поверхность.

Утеплить стену при помощи пены можно с необходимым оборудованием, важными знаниями и соблюдением правил безопасности. Начинать работы такого плана лучше с заделывания небольших щелей и дыр, чтобы научиться работать с пневмопистолетом, понять принцип нанесения материала на поверхность. Для больших объемов важно соорудить облицовку, которая будет постепенно заполняться.

Выбирая пену в магазине, важно обратить внимание на то, в каких емкостях она продается.

Существуют разнообразные варианты по их объему. Это необходимо для того, чтобы не покупать лишнего, если нужно заделать всего одну трещину или дырку, или же не набирать огромное количество баллонов, когда работы предстоит много. Выбор конкретной марки – это уже дело личное, но рекомендуется приобретать продукцию более известных брендов. Они следят за качеством продукции намного тщательнее.

Процесс утепления стен с помощью пены смотрите в следующем видео.

Монтажная пена 👉 как выбрать состав, виды и свойства

Современные ремонтные работы требуют частого применения монтажной пены. Этот материал настолько универсален, что сфера его применения давно не ограничивается в заделывании пустот во время монтажа. Именно поэтому так остро стоит вопрос: какую монтажную пену выбрать, и в чем отличие одного вида от другого. Существует целый ряд критериев, по которым можно судить о той или иной пене. О них и пойдет речь далее.

Содержание статьи

Что такое монтажная пена

Люди, не работающие в строительной сфере, знают, как выглядит монтажная пена, но при этом вряд ли представляют, из чего она состоит и как работает.

Монтажная пена – это герметик на основе продуктов переработки нефти. В состав входит изоцианат и полиоп – они и образуют субстанцию, которую мы привыкли видеть при выдавливании из аэрозольной упаковки. В состав добавляются компоненты, которые увеличивают адгезию состава, придают огнестойкие и морозостойкие свойства.

Этот тип герметика применяется при различных процессах монтажа и строительства. А высокий уровень адгезии гарантирует отличное схватывание и надежность. Если говорить о достоинствах монтажной пены, то список положительных качеств выглядит следующим образом:

• Обширная сфера применения;
• Использование не вызовет трудности даже у тех, кто никогда не работал с «монтажкой»;
• Высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
• Высокая проникающая способность;
• Фактический объем гораздо больше, чем объем баллона;
• Легко заполняет пустоты и щели;
• Отличные экологические показатели.

Ключевые отличия по составу

Прежде чем приобретать пену, обратите внимание на состав. Существует два вида этого материала: однокомпонентная и двухкомпонентная монтажная пена.

Однокомпонентный состав подразумевает реакцию субстанции при выдавливании из баллона. После этого происходит взаимодействие с воздухом и последующее затвердение. Такой тип применяется в бытовых баллонах с трубочкой.

При работе с однокомпонентным составом помните, что важным фактором является наличие влаги и воздуха. Поэтому задувать большую площадь такой пеной не рекомендуется, так как нижние слои не получат достаточного объема воздуха для скрепления.

В случае с профессиональным типом материала, двухкомпонентным, химическая реакция происходит непосредственно в баллоне при начале работ. Такие виды баллонов состоят из двух отсеков, которые смешивают оба компонента при нажатии на аэрозоль.

Использование такого типа не подразумевает длительного хранения монтажной пены после смешивания. Ее нецелесообразно использовать при малых объемах работ, так как остаток вещества сразу придет в негодность. Поэтому двухкомпонентные составы обычно применяют профессиональные монтажники, ремонтники, кровельщики.

Срок хранения этих двух видов тоже отличается. Однокомпонентные составы не хранятся долго до использования, так как в баллоне могут происходить неконтролируемые процессы, что в итоге приводит состав к негодности. Двухкомпонентные составы в первоначальном виде хранятся дольше. Это обусловлено тем, что оба компонента изолированы друг от друга и не смешиваются до начала работ.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Производство монтажной пены

Чем бытовая пена отличается от профессиональной

Строительный рынок предоставляет на выбор такие виды аэрозольных баллонов: бытовые (с трубочкой для выделения состава) и профессиональные. Казалось бы, профессиональные баллоны просто вставляются в пистолеты и работают по тому же принципу, как и обычные с трубкой. Но на самом деле отличий больше, чем на первый взгляд.

Если подробно рассматривать бытовые флаконы, то они предназначаются для мелкого ремонта. Минимальный объем баллонов составляет 300 миллилитров. Профессиональные строительные баллоны выпускаются объемом в 750 миллилитров и больше.

По техническим характеристикам бытовая монтажная пена проигрывает профессиональной по одной причине – сфера применения не подразумевает ее использование при монтаже габаритных конструкций, а лишь для заделывания щелей.

Выделение из бытовых флаконов происходит через специальную трубку. Фактический объем отличается от объема флакона всего в 4-5 раз. Это объясняется тем, что из бытовых аэрозольных флаконов состав выходит не полностью. И производители нередко хитрят, добавляя повышенное количество газа, который уменьшает долю материала во флаконе. Профессиональные виды гарантируют объем выходящего вещества, превышающий первоначальный в 20-40 раз.

Не забывайте, что бытовая пена по составу однокомпонентная, поэтому увеличивается практически в два раза после выдавливания. Крайне осторожно запенивайте щели, чтобы не пришлось срезать огромное количество засохшего вещества. Профессиональные баллоны выдувают материал так, что она почти не расширяется после нанесения. Это позволяет качественно и экономно задувать щели и зазоры.

Пистолеты для профессиональных видов не стоят баснословных денег. Поэтому, если вы самостоятельно производите монтаж окон или других сложных конструкций, то есть смысл задуматься о использовании профессиональной «монтажки».

На какие качественные характеристики важно обратить внимание

Приведенный выше материал далеко не полностью раскрывает отличия различных типов монтажной пены. Обратите внимание и на температуру работы с веществом. Потому что производители выпускают несколько типов составов в зависимости от температуры окружающей среды:

• Летняя. Подходит для работы в помещениях и на улице при температуре от +10 до +35 градусов Цельсия
• Зимняя. Рекомендованный режим температуры воздуха при работе находится в диапазоне от -10 до -35 градусов
• Универсальная. Этот тип подходит для всесезонных работ при температуре от -10 до +35 по Цельсию

Обратите внимание и на заявленные характеристики товара. Сравните у разных производителей ориентировочный объем после выхода из баллона, скорость застывания материала. От которого напрямую зависит продуктивность работы при проведении ремонта в сжатые сроки.

Нередко производители указывают пористость, процент усадки после высыхания и уровень расширения после выхода из баллона. Эти показатели напрямую зависят от качества монтажного материала.

Видео-сюжет – как выбрать пену:

Производители, которым стоит доверять

На рынке представлено множество производителей стройматериалов, которые давно зарекомендовали себя и заботятся о высоком качестве товаров. Если идет речь о мировых и отечественных брендах, то здесь неоспоримыми лидерами называют компании Soudal, Penosil, Момент Монтаж, Tytan, Profflex, Makroflex.

Встречаются бренды менее известные, но готовые соревноваться с именитыми конкурентами по качеству финального продукта. К сожалению, попадаются и те, кто выпускает товар крайне низкого качества, который принесет немало проблем при дальнейшей эксплуатации. Поэтому подходите к выбору осознанно и приобретайте те виды, которые помогут качественно выполнить работу по задувке и герметизации.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как выбрать монтажную пену?

Хотя монтажная пена появилась на строительном рынке относительно недавно, она уже успела завоевать прочные позиции и популярность у покупателей. За что её так ценят? Во-первых, она герметична, работает, как звукоизоляционный материал и утеплитель, не пропускает воду. Во-вторых, монтажную пену легко использовать. А в-третьих, она проникает в самые труднодоступные места, надёжно заполняя мелкие щели.  

Кроме того, этот материал при правильном монтаже служит много лет, позволяя надолго отложить следующий ремонт.

Какую монтажную пену выбрать: обращаем внимание на виды и свойства

Представленные на прилавке баллоны с монтажной пеной можно разделить на две большие группы:

• профессиональная
• бытовая

Бытовая монтажная пена наносится при помощи специальной трубочки. Эксперты предупреждают: такая пена хороша, только для устранения каких-то мелких дефектов. Ею можно герметизировать щели, заполнять полости и так далее. А вот для серьёзных работ по монтажу требуются только профессиональные виды пены.

Профессиональную пену следует наносить специальным пистолетом. Почему этот вид пены лучше для монтажа? Причины в следующем:

• профессиональная пена выходит из баллона в разы быстрее
• она меньше расширяется
• материал быстрее сохнет.  

Для дачных работ и в качестве герметика для некоторых участков может подойти и обычная бытовая монтажная пена. А вот, если Вы хотите качественный надёжный результат, подход должен быть серьёзным.

Какую монтажную пену выбрать для монтажа окон и дверей

Как мы уже выяснили, для монтажа лучше использовать только профессиональную пену. Установка пластиковых окон и дверей — не исключение.

Правда, для межкомнатных дверей можно применять и бытовую монтажную пену, а вот для входных — лучше использовать профессиональные виды герметика.

Профессиональная монтажная пена снижает риск нарушения целостности швов, а значит, герметичность окон ПВХ и входных и межкомнатных дверей повышается. Если для Вас это важно, не пренебрегайте данным советом.

При монтаже окон важно также учитывать температуру на улице. Монтажная пена делится на летнюю и зимнюю. Летняя рассчитана на температуру от +5 до +30 градусов. А зимняя может применяться при морозе до -20-ти. При этом стоит учитывать, что самому баллону не следует охлаждаться — согласно инструкции, температура упаковки не должна опуститься ниже +5.     

Те же рекомендации подходят и для других видов монтажа. К примеру, ответ на вопрос, какая монтажная пена лучше для наружных работ, очевиден. Стоит выбирать только профессиональные баллоны и учитывать погодные условия.

Другие важные характеристики монтажной пены

Монтажная пена может отличаться по составу. Она бывает однокомпонентной и двухкомпонентной. Вторая встречается реже, но обладает лучшими качествами — дольше хранится, выдерживает большие перепады температуры и быстрее затвердевает. Кроме этого, у неё меньшее вторичное расширение. Дело в том, что пена расширяется дважды — первые раз сразу после нанесения, а второй — в течение нескольких часов после застывания.

Другой важной характеристикой является класс горючести. Монтажные пены делятся на типы:

• горючие
• самозатухающие
• огнестойкие

Большинство видов монтажной пены принадлежит к горючему классу. Они маркируются В3. Такие пены должны использоваться только в нежилых помещениях и уличных конструкциях.

Самозатухающие пены класса В2 могут применяться в жилых домах, так как пожаробезопасны.

Абсолютно огнестойкие и самые безопасные — пены с маркировкой В1. Они не воспламеняются.  

Свойства, на которые стоит обратить внимание:

• объём пены (как правило, указан на упаковке)
• скорость застывания
• расширение после выхода
• пористость
• отсутствие усадки после застывания.

Все эти свойства влияют на скорость и качество работы.

Советы по выбору монтажной пены:

• Не экономьте. Качественная монтажная пена не может быть изготовлена из дешёвых материалов.
• Выбирайте товар от проверенных производителей.
• Можно заранее почитать отзывы о нескольких вариантах, обратить внимание на важные характеристики (описанные выше), сравнить и выбрать лучшую.
• Покупая пену в магазине, обращайте внимание на внешний вид баллона. Если на нём вмятины и другие дефекты — значит, речь идёт о недобросовестном хранении. Не стоит брать такой товар.
• Проверяйте вес баллона. К сожалению, не все производители честны. Некоторые откровенно не доливают продукта в упаковку. К примеру, баллон 750 мл должен весить, минимум, 850 граммов.   
• Покупайте только свежий материал. Читайте срок годности на упаковке. Просроченный пенный материал может потерять свои свойства.

Примите все эти советы на вооружения и начинайте работу! Помните о видах монтажной пены, её главных свойствах и классах пожарной безопасности. Соблюдайте рекомендации — и тогда Вы добьётесь качественного и надёжного результата.

Его использование, характеристики и разновидности — Foam Factory, Inc.

Благодаря универсальности, которая делает его идеальным продуктом для множества проектов, полиэтилен является одним из наиболее часто используемых, но наименее признанных вспененных материалов на рынке. В то время как полистирол известен своим использованием в чашках и изоляционных материалах, а также мягким и мягким ощущением полиуретановой пены, это то, с чем все знакомы, полиэтилен часто забывают. Но от упаковки и флотационных устройств до материалов для каменной кладки и амортизаторов, они работают вокруг нас каждый день, независимо от того, осознаем мы это или нет.

Полиэтилен — это вспененный материал с закрытыми порами, то есть его структура состоит из миллионов крошечных пузырьков, отделенных друг от друга. Это обеспечивает водостойкость в дополнение к прочности и жесткости, которые отсутствуют у пенопластов с открытыми порами. Он также устойчив к растворителям, нефтепродуктам и обладает противомикробными свойствами, подавляя рост плесени, грибка и бактерий. Эластичный материал, полиэтилен возвращается к своей форме после сжатия, но при этом остается достаточно эластичным, чтобы обеспечить амортизацию и безопасность там, где это необходимо.Именно эти характеристики в сочетании с универсальностью и возможностями настройки делают его полезным во многих приложениях.

Полиэтиленовая пена, образовавшаяся в результате нагревания полимерных смесей, может содержать добавки к своей формуле, изменяющие ее свойства, перед тем, как ее нагреть и экструдировать в твердую форму. Это означает, что помимо стандартного пенополиэтилена, существуют еще и антистатические разновидности продукта. Антистатические свойства помогают при упаковке, обращении и транспортировке хрупкой электроники за счет рассеивания электростатических зарядов, которые могут накапливать и повредить компоненты.Благодаря добавкам, включенным в формулу, характеристики остаются неизменными на всем протяжении материала, в отличие от обработки, добавляемой после того, как пена была создана. Как и другие пены, он также доступен с различной плотностью для различных применений. Чем выше плотность полиэтилена, тем меньше и / или толще стенки ячеек, что создает более прочный материал.

В дополнение к эксплуатационным характеристикам, которыми может обладать полиэтилен, этот материал также доступен в различных формах и размерах.Полиэтилен, который чаще всего встречается в виде листов или досок, имеет жесткость, которая сохраняет свою форму при разрезании на толстые секции. Чаще всего они используются в качестве изоляционных материалов или в оболочках и нестандартной упаковке, потому что, будучи прочным и амортизирующим, полиэтилен также можно легко разрезать для создания вставок по форме для безопасного перемещения или транспортировки предметов. Изоляция из вспененного материала с закрытыми порами отлично противостоит влаге, в частности, полиэтилен часто используется в качестве теплоизоляционного материала. Полиэтиленовая пленка также легко ламинируется для создания более толстых секций, которые затем можно разрезать для вставок в мебель, вкладышей для персональных флотационных устройств или специальной упаковки.Кроме того, полиэтиленовая трубка со стержневой подкладкой производится в ассортименте диаметров для различного использования.

Рулоны полиэтилена изготавливаются из очень тонких листов материала. Эта гибкость позволяет использовать его в качестве изоляции, обернутой вокруг труб, уплотнений между фундаментами и подоконников в зданиях, или для создания мешков или пакетов для защиты товаров при минимальном пространстве и весе. Потенциально самый узнаваемый стиль полиэтилена — это его цилиндрическая форма, потому что каждое лето он используется в качестве игрушек для воды с лапшой.Эти цилиндры разных размеров также могут использоваться в качестве подкладок и вспомогательных средств для обеспечения личного комфорта. Когда производится на гораздо меньших масштабах, непрерывной длины полиэтиленовые трубы используются в строительстве в качестве покровителя стержня между бетонными плитами. Стержень водостойкой подкладки из вспененного материала образует экономичный наполнитель, уменьшая потребность в дорогостоящем герметизирующем продукте, при этом обеспечивая определенную степень изгиба между двумя плитами, не позволяя образовывать трехстороннее соединение. Опорный стержень допускает расширение и сжатие из-за погодных и температурных изменений.

Подобно тому, как добавляются эксплуатационные добавки для антистатических характеристик, красители, придающие цвет полиэтилену, используются в визуальных приложениях или для индивидуальной настройки проекта. Пенополиэтилен чаще всего встречается в черном, белом и синем цвете, а также в розовом антистатическом пене, также доступны другие цвета.

Даже молекулярные соединения полиэтилена могут быть адаптированы по индивидуальному заказу, с существующими версиями как физически сшитого, так и химически сшитого полиэтилена, с немного другими характеристиками. Самая большая разница между ними заключается в том, что химически сшитые пены имеют свои связи через внешние факторы, такие как тепло или давление, в то время как физически сшитые продукты связываются естественным образом. Это приводит к большей универсальности, потому что физически сшитый материал легче сломать и повторно сформировать, но ему также не хватает дополнительной прочности и долговечности, чем химически сшитый пенопласт.

Спектр применения полиэтилена делает его одним из самых универсальных вспененных продуктов из существующих.Диапазон плотностей, составов и стилей сам по себе существенен, а при многократном использовании каждого варианта возможности этого уникального продукта невероятно широки. Для личного или профессионального использования в крупносерийном или мелкосерийном производстве существует полиэтиленовый продукт, который будет соответствовать любым стандартам, по которым он будет измеряться.

Пенополиуретан (ППУ) Техническая информация

Пенополиуретан — один из основных компонентов предварительно изолированных опор для труб, производимых компанией Piping Technology & Products. Полиуретан отличается от большинства пластиковых материалов тем, что его можно адаптировать для удовлетворения различных требований к нагрузке в различных областях применения. Пенополиуретан получают путем реакции ди- или полиизоциануратов в равном соотношении с полиолами в присутствии воды, которая действует как вспениватель. Полиизоцианураты образуются при смешивании с полиолом более высокого соотношения ди- или полиизоцианата. Все жесткие пенопласты, изготовленные из полиизоциануратных систем, содержат в себе ту или иную форму полиуретана, и их можно назвать пенополиуретаном.Физические свойства очень мало различаются при высоких плотностях. Пенополиизоцианураты используются там, где требуется стабильность размеров более 200 ° F. Однако для криогенных применений, где изоляция вашего трубопровода не подвергается воздействию высоких температур, PUF является приемлемой заменой.

Обычный метод, используемый для изменения грузоподъемности, — это изменение плотности. В компании Piping Technology and Products мы предлагаем 10 фунтов. / фут3, 14 фунтов / фут3 и 20 фунтов./ фут3 плотности.

Плотность меняется при изменении количества вспенивателя (содержания воды). Плотность полиуретана уменьшается с увеличением содержания воды (см. Рис. 1). Это соотношение можно представить следующим образом:

W = 3,706 / D ^1,126

Где: W =% содержания воды
D = плотность пены (фунты / фут3)

Помимо плотности, на прочность жесткого пенополиуретана также влияют многие факторы, такие как катализатор, поверхностно-активное вещество, тип смешивания, тип вспенивающей системы: базовый полиол и изоцианат, а также влияние каждого из них на пену. клеточная структура.
Жесткие пенополиуретаны обычно имеют эластичную область, в которой напряжение почти пропорционально деформации. Они не совсем соответствуют закону Гука (напряжение пропорционально деформации), потому что кривая имеет очень слегка S-образную форму. На рис. 2 это подробно показано.

Полиуретан анизотропен, или полиуретан прочнее в направлении подъема пены. В компании Piping Technology and Products анизотропный характер или направленные свойства нашего полиуретана уменьшаются за счет перегрузки формы, используемой для формования полиуретана.Перегружая пресс-форму, мы можем контролировать структуру ячеек и обеспечивать однородные физические свойства. Зависимость между прочностью на сжатие и плотностью пены представлена ​​на рис. 3.

Полиуретан — термореактивный материал; однако он немного размягчается при повышении температуры и несколько затвердевает при очень низких температурах. Размягчение при высоких температурах влияет на полиуретан двумя способами: (а) потеря прочностных свойств и (б) изменение размеров пены (особенно пены низкой плотности).Низкие температуры, как правило, очень мало влияют на свойства полиуретана, кроме того, что они делают его немного более твердым и хрупким. См. Рис. 4 для этих эффектов.

Жесткие пенополиуретаны имеют относительно большое количество поперечных связей при расширении пены. Наши поставщики неочищенных химикатов контролируют степень сшивки по функциональности (более высокая функциональность дает больше сшивок) и молекулярной массе компонентов в смеси. Жесткие ячейки обеспечивают прочность налитой пены, а внутреннее пространство обеспечивает низкую теплопроводность.Вода используется в качестве вспенивателя для пены с плотностью от 10 до 40 фунтов.

Взаимосвязь между температурой, теплопроводностью и плотностью пенополиуретана показана на рис. 5.

Зависимости плотности пены от ее упругих модулей при сжатии, прочности на разрыв, упругих модулей при растяжении и прочности на сдвиг приведены на рис. С 6 по 9 соответственно. Пожалуйста, смотрите следующие кривые.

Piping Technology & Products имеет полное производственное предприятие по производству полиуретана, необходимого для опор труб.Мы приглашаем наших клиентов посетить наш объект и понаблюдать за производством изолированных опор для труб всех типов.

Гибкий пенополиуретан

Гибкий пенополиуретан (FPF) во многом влияет на нашу жизнь, и новые области применения появляются на регулярной основе.Он используется в качестве амортизатора для широкого спектра потребительских и коммерческих товаров, включая мебель, ковровые подушки, транспорт, постельные принадлежности, упаковку, текстиль и волокна. Использование FPF в основном состоит из плит, которые используются в основном для ковровых подушек и мебели. Большая часть оставшейся части используется транспортной отраслью для внутренней отделки автомобилей и других целей.

Мебель

Подушки FPF для мягкой мебели, офисных стульев, сидений для стадионов и зрительных залов.В качестве амортизирующего материала FPF обладает следующими преимуществами:

• Поддержка и комфорт
• Прочность
• Устойчивость
• Поглощение энергии
• Прочность при транспортировке

Подушка коврового покрытия

FPF также может улучшить комфорт и продлить срок службы нашего ковра. Поглощая большую часть энергии дорожного движения, FPF защищает поверхность ковра, позволяя ковру дольше выглядеть лучше.Его дизайн и конструкция обеспечивают длительный комфорт без излишней толщины, сохраняя желаемое ощущение под ногами на протяжении всего срока службы. FPF используется как в жилых, так и в коммерческих целях, большинство из которых поставляется с клеевой версией подушки. Исследования неоднократно показывали, что полиуретан обеспечивает исключительную долговечность, улучшает сохранение внешнего вида ковра и обеспечивает комфорт и поддержку пассажирам. Это помогает продлить срок службы ковра.Подушка для коврового покрытия из полиуретана помогает поглощать звук на 50 процентов, делая рабочее место более тихим и продуктивным за счет снижения отвлекающего шума и меньшей усталости, а также убедительная основа для включения подушки в систему коврового покрытия неоспорима. Есть также преимущества для окружающей среды: помимо того факта, что связанная полиуретановая подушка изготовлена ​​из переработанных материалов и может быть переработана во многих местах, потенциальное продление срока службы ковра может означать менее частую замену, что приведет к уменьшению количества ковров, отправляемых на свалку.Ковровая подушка из полиуретана обладает следующими преимуществами:

• Увеличенный срок службы ковра — ковровая подушка может увеличить срок службы ковра на 50 процентов
• Повышенная экономия и сокращение времени простоя за счет менее частой замены
• Дополнительный комфорт
• Пониженный окружающий шум
• Улучшенная теплоизоляция
• Более легкий уход за коврами
• Перерабатывается во многих населенных пунктах

Транспорт

FPF широко используется в транспортной отрасли для изготовления сидений, подголовников, подлокотников, компонентов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, внутренних панелей и обшивки, крыльев легковых и грузовых автомобилей, кузовов грузовиков и опорных колец для спущенных шин, обшивки потолка и других внутренних систем.Последние разработки в области полиуретановой технологии для автомобильного дизайна способствуют снижению веса, комфорту пассажиров, поглощению энергии и звука, упругости, влаго- и термостойкости, а также прочности на сжатие в транспортных средствах. Полиуретан становится все более ценным для производителей оригинального оборудования, также известных как OEM-производители, поскольку он одновременно предлагает:

• Уменьшение массы
• Поглощение звука / вибрации
• Топливная экономичность
• Долговечность

Все эти преимущества позволяют сократить расход топлива и сделать поездку более комфортной.

Постельные принадлежности

FPF — это основной материал, который сегодня используется для обеспечения поддержки и комфорта мягким постельным бельям. Промышленность производила все более толстые и большие постельные принадлежности. Об этом свидетельствует рост популярности ортопедических матрасов.

FPF производится в виде плит или блоков и разрезается по размеру. Благодаря прочному комфорту и поддержке, простоте изготовления и приспособляемости к стилю, FPF стал основным компонентом в индустрии постельного белья.

Упаковка

FPF обеспечивает защиту и амортизацию упакованных продуктов. Пенополиуретан часто используется для упаковки высокочувствительного оборудования, такого как электроника, печатные платы, ювелирные изделия и деликатные продукты питания. Легкость, водонепроницаемость, амортизация и отказоустойчивость FPF делают его привлекательным приложением для упаковки.

Текстиль и волокна

Спустя почти полвека после своего развития FPF продолжает влиять практически на все аспекты нашей жизни.Он также используется в качестве изоляции для тканевых изделий, включая одежду. В одежде FPF обеспечивает теплоизоляцию, сопротивление разрыву, огнестойкость и легкий вес для различных текстильных материалов и волокон, включая кожаные изделия, верх обуви, палатки, спасательные плоты, этикетки, сумки для рук, изоляционные вкладыши и многое другое.

Пенополиуретан с сетчатой ​​структурой | UFP Technologies

Пористость сетчатых пенопластов очень важна при разработке нестандартных компонентов или изделий. Технический опыт UFP Technologies поможет вам выбрать подходящий материал для вашего компонента.

включает манипулирование тысячами пластиковых пузырей (называемых ячейками) точно контролируемого размера. Ретикуляция — это постпроцесс при производстве пенопласта, при котором удаляются оконные мембраны ячейки. Ячейки, из которых состоит пена, могут иметь множество вариаций, которые также можно точно контролировать. Различные пены имеют разную структуру ячеек и характеристики, но пены из одного и того же семейства материалов также могут быть изготовлены с совершенно разными характеристиками плотности и твердости, что сильно повлияет на их характеристики.

Существует два метода ретикуляции: термический, называемый « закалка, », и химический, называемый «закалка , ». Чтобы узнать о различиях между этими двумя методами, ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге здесь.

Области применения
Сетчатая пена доступна двух основных типов: полиэфир и полиэстер, а также различных плотностей и цветов. Сетчатая пена с мелкой пористостью 100 PPI (пор на дюйм) используется в самых разных областях, таких как:

• Шумоглушитель в безэховых камерах
• Микрофоны
• Стекло лобовое
• Фильтры
• Маски для лица
• Салфетки и аппликаторы

Сетчатая пена может действовать как фильтр.Фильтровальная пена — это сетчатая полиуретановая пена, специально адаптированная для фильтрации воздуха и жидкостей, в диапазоне контролируемых ячеек от 10 пор на дюйм до 100 PPI. Пенопласт со средней пористостью 45 PPI работает как фильтр с глубокой загрузкой, в отличие от фильтра с поверхностной загрузкой, улавливая частицы пыли внутри своей ячеистой структуры. Поскольку в процессе ретикуляции остается скелетная структура пены, остается 97% объема пустот, что дает ему большую площадь поверхности для столкновения с частицами пыли.Сетчатый пенопластовый фильтр с его однородной и однородной структурой ячеек может быть спроектирован с учетом падения давления и эффективности фильтрации за счет изменения размера пор. Сетчатая пена с крупной пористостью, 10 PPI, эффективна в качестве шумоглушителя, скруббера, моющейся фильтрующей среды для кондиционеров, печей, небольших двигателей и автомобильных воздухоочистителей, а также для многих других применений.

При сжатии сетчатой ​​пены материал приобретает новый набор свойств, идеальный для других применений, требующих больших объемов пустот, однородной пористости, ненаправленных характеристик, исключительной воздухопроницаемости и однородной текстуры.Сетчатую пену часто сжимают и используют для создания чернильных валиков, фильтров крови и других продуктов, требующих впитывающих свойств.

Полиэфирная пена
Сетчатая полиэфирно-уретановая пена имеет трехмерную структуру скелетных прядей, которая сводит к минимуму возможность открытых каналов и обеспечивает отличные фильтрующие свойства. Полиэфирная пена представляет собой гибкий пенополиуретан с открытыми порами, который является пористым и имеет однородную структуру ячеек. Он имеет равномерно распределенную ячеистую структуру с высокой долей закрытых ячеек или «окон», отражающих свет.Большое количество окон делает пенополиэфир идеальным для герметизации, поскольку он естественным образом препятствует потоку воздуха. Равномерная структура ячеек, присущая пенопласту, также делает его идеальным для процесса ретикуляции. Полиэфирную пену можно легко сжать, образуя листы фиксированной желаемой толщины. Добавки, вводимые во время производства, могут изменять свойства пены, делая ее огнестойкой, антимикробной, антистатической, проводящей и / или рассеивающей электростатический заряд (ESD). Войлочная фильтрующая пена из полиэстера имеет сильно ограниченную структуру ячеек и в основном используется для фильтрации воздуха и жидкостей.

Полиэфирная пена
Сетчатые полиэфир-уретановые пены были разработаны для повышения гидростатической стабильности. Полиэфирная пена — это гибкий, сжатый пенополиуретан с открытыми ячейками и гладкой текстурой. Полиэфирная пена производится путем смешивания простых полиэфирполиолов с катализаторами и вспенивающим агентом с образованием свободно поднимающейся пенистой пены, которая затвердевает в течение нескольких минут, в результате чего получается булочка из простой полиэфирной пены, готовая к изготовлению. Защитные и амортизирующие свойства вспененного полиэстера делают его идеальным материалом для упаковки.Обладает высокой вязкостью, превосходной растворимостью и устойчивостью к истиранию и порезам. Он широко используется в медицинской, швейной и спортивной промышленности.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГИБКИЕ Пены — Скачать PDF бесплатно

ОБРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4 ОБРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 4.1 Процессы формовки полимеров Процессы производства полимеров 4.2 Технология обработки резины Переработка резины в готовую продукцию

Ретро проводки фото: особенности проектирования и монтажа (145 фото)

особенности проектирования и монтажа (145 фото)

Люди старшего поколения хорошо помнят проводку советских времен — растянутые по стенам витые провода, закрепленные на роликовых изоляторах. В начале 70-х годов пошла мода на скрытую проводку, надежно спрятанную под штукатуркой.

Ретро проводка в интерьере сегодня вновь становится популярной, особенно если речь идет о дизайне под стили шале, лофт, винтаж и кантри. На даче, в домах из бруса и сруба — это довольно оригинальное и безопасное решение.

Краткое содержимое статьи:

Перемычка в батареях отопления: Перемычка на батарею отопления — Система отопления

Перемычка на батарею отопления — Система отопления

На этой странице мы сможем выбрать для вашей квартиры нужные части конструкции. Каждый фактор неоспоримую роль. Исходя из этого выбор перечисленных частей системы нужно осуществлять технически грамотно. Монтаж обогревания особняка включает важные компоненты. Конструкция обогрева имеет терморегуляторы, развоздушки, бак для расширения котел, систему соединения, крепежи, коллекторы, батареи, увеличивающие давление насосы, трубы.

Перемычка на батарею отопления

Статьи по теме:

Рассмотрим для чего необходимо устанавливать перемычку (байпас) перед батареей отопления в однотрубной разводке:

• Она нужна в том случае, когда в отопительный сезон происходит небольшая авария. Тогда можно перекрыть байпас и заменить протекающий радиатор, при этом система продолжит свою работу. А после монтажа нового отопительного агрегата, открывают перемычку;
• Если установлены отопительные агрегаты с большим количеством секций, а по квадратуре помещения необходимо их меньшее число, тогда становиться необходимо чтобы не вся жидкость циркулировала по системе.

Если хотят заменить старую чугунную или стальную батарею новым отопительным прибором, тогда устанавливают байпас и запорную арматуру. Перемычка позволяет производить регулирование температуры ручным способом, а в том случае, если смонтирована термоголовка, тогда для конкретного помещения заданное тепло поддерживается автоматически.

Установку отопительных батарей с монтажом отсекающего вентиля и без перемычки выполнить достаточно просто, но такая схема имеет недостаток. При перекрытии крана останавливается циркуляция теплоносителя в стояке и поэтому отопительная система отключится во всем доме, а вслед за этим у ваших соседей охладятся квартиры.

Если в системе смонтировано два крана и байпас, становится возможным (при аварии — течь радиатора) в любой удобный момент произвести отключение протекающего прибора, при этом циркуляция теплоносителя не прекратится.

Также следует отметить, что перемычка на батарею отопления устанавливается до резьбового соединения.

Для того чтобы в помещении поддерживалась определенная температура, на батарею необходимо смонтировать термоголовку.

Все трубы и перемычка устанавливаются внутрь стен, а снаружи остаются краны (отсекающие) и трубы.

Собранный радиатор на специализированном стенде подвергается гидравлическому испытанию. Применив некоторые специальные приспособления, батарею подключают к прессу, производится ее заполнение водой и одновременно с этим, из прибора выходит газ или воздух. При этом гидравлический пресс создает давление от 4 до 8 кгс/см 2 .

Если течи нет, тогда показания манометра пресса не снижаются и считают, что батарея прошла проверку.

В случае если появляются протечки, тогда подтягивают ниппеля и этим производится их устранение.

Далее производится окрашивание отопительного прибора, но предварительно его обрабатывают грунтом.

Установку батарей отопления можно начать как с обогревательных приборов, так и со сборки стояка.

Если монтаж начать со стояка, тогда в случае не точности подводок, можно сместить только отопительные приборы на необходимое расстояние относительно к окнам.

Так как секционные радиаторы поступают от производителя в сборке по 6 или 8 секций, их можно сгруппировать на месте монтажа. При этом или прибавляют, или уменьшают число узлов.

Это важно! Для уменьшения секций, батарею располагают на верстаке, и на нужную глубину производится установка двух радиаторных ключей в ниппельные дырки (верхние и нижние), которые в этот момент открыты. Данную работу (раскручивание ключами ниппелей) выполняют два человека.

Далее радиатор устанавливают на кронштейны, предварительно определив расстояния от окон, пола и стен. Тщательно делают замеры и на отмеченных местах устанавливают кронштейны, закрепляя их саморезами. На них навешивается радиатор, и далее производятся работы по подсоединению к стояку.

Делая замену отопительной батареи, производятся качественные работы, которые следует выполнять тщательно и осторожно, так как малейшая ошибка может повлечь за собой массу проблем, такие как понижение давления, во всей отопительной системе, понижение температуры теплоносителя и другие, что приведет к не прогреванию соседских квартир.

Поэтому прежде чем начинать работы по демонтажу старой и установке новой отопительной системы ознакомьтесь с инструкциями и рекомендациями производителей, а в случае, если самостоятельно не сможете проделать данные работы, обращайтесь к специалистам.

(Пока нет голосов)

Источник: http://santehkrug.ru/dlya-chego-neobxodima-peremychka-na-batareyu-otopleniya.html

Перемычка на батарею отопления

Чтобы после перемычки поставить вентиль и перекрывать батарею, когда жарко, вода тогда будет циркулировать по перемычке.

afrikapilot Просветленный (40232) 3 года назад

если у тебя стоят перекрывные краны перед батареей, то ты перекревая краны (для смены радиатора или для устранения течи и т. д. ) перекрываешь только подачу в радиатор, а стояк будет дальше продолжать работать.

ANTigona Оракул (66526) 3 года назад

Чтобы, в случай проблем с вашей батареей ее можно было починить, не отключая весь стояк. Но закрывать можно только в экстренных случаях.

чтоб увеличить пропускную способность системы. Если использовать современные батареи — можно выкинуть эти перемычки

Наталья Крячкова Ученик (126) 3 года назад

перемычка по диаметру должна быть меньше основной трубы

Евгений Вшивков Мыслитель (8927) 3 года назад

При нижней разводке с подачи стояк поднимается в верх и опускается вниз в обратку. Вот в этот стояк и врезаются батареи паралельно. Но каждый думает так, срежу перемычку и у меня станет теплее. Это огромная ошибка. Я сейчас наблюдаю такую же картину в доме дочери. Если теплоноситель преодолевает только сопротивление труб стояка и статическое сопротивление воды, то стояк идущий вверх и вниз прогревается относительно равномерно, в результате к батареям всех этажей подходит горячая вода и все хорошо.

Если пропустить теплоноситель через батареи, то сопротивление линии увеличивается, скорость теплоносителя уменьшается и теплоотдача ухудшается у всех.

В результате хитромудрый жилец даже 1 этажа, получит более менее горячую батарею на подаче и холодную на обратке, сам себе сделал каку и потом давай долбать котельную и управляющую компанию. Вот примерно так. Ну и другие технические премудрости:

1.Смягчить гидроудары,

2.Возможность ремонта батареи без отключения соседей

Татьяна Казыдуб Ученик (244) 3 года назад

Источник: http://otvet.mail.ru/question/65013197

Перемычка на батарею отопления

Доброе время суточек всем дорогим читателям блога У З Н А Й.

Некоторое время (в молодости ) я жил с семьёй на съёмных квартирах, так как не было своего жилья. А там, сами знаете, всё запущено и вода и канализация и освещение и отопление. Хозяевам это не надо им лишь бы деньги получать, а жильцам тоже не надо, они временно живут и терпят. Я же, всегда под себя, всё ремонтировал и отопление в том числе(люблю быть уникальным ))). Сегодня об этом речь и пойдёт. Все дело в том, что вода для отопления обычно грязная и батареи имеют свойство забиваться этой грязью и тогда уже они перестаю греть. Когда я, переехал уже в свою квартиру, я сразу начал ремонт именно с отопления, а потом уже водоснабжения.

Во новой квартире батарей стояло мало, тут классическая ситуация — строители пропили)))) Ну что же делать? Купил новые и решил, где заменю, где наращу. Но в этом вопросе, есть один важный момент, что бы начать их ремонтировать, надо сначала воду по ним перекрыть, потом слить, а потом быстро сделать, так как, когда нет воды в системе, трубы быстро ржавеют(если летом ) и соседи мёрзнут(если зимой ). Я не люблю, когда меня гонят или когда от меня ещё кто-то страдает. к тому же, что бы  за раз переделать все батареи в трёхкомнатной квартире, нужно и сумму хорошую потратить и по времени не быстро. Потому понял и принял решение, ставить дополнительные краны. До сих пор,  считаю, что я прав в этом вопросе.

Перед батареей после входящих труб отопления, обычно стоит перемычка. Кто-то, её вырезает, считая, что по ней уходит тепло к соседям, минуя вашу батарею. Скажу прямо — это полная чушь! Если у вас не греют батареи, то причину надо искать в другом, а вот перемычка нужна однозначно! Почему? Потому, что после перемычки я и стал ставить дополнительные краны на вход и выход воды. Зачем? Не волнуйтесь всё расскажу, но по порядку.

1. Кто то скажет, что ставить себе эти дополнительные краны лишний «геморрой», они не вечные и

Перекрыть отопление кранами

текут. Ребята не надо брать китайский фуфел! Это мой ответ! Купите и поставьте дорогие краны и теперь, что бы не случилось с моей батареей, хоть летом, хоть зимой, хоть днём, хоть ночью, мне не надо искать сантехника, что бы отключить тепло и быстро устранить течь батареи. В случае аварии (такое уже было ) я просто перекрываю дополнительные краны. горячая вода циркулирует через перемычку и я спокойно занимаюсь в свободное время своими батареями никому не мешая.

Так же по весне и по осени, когда на улице уже или ещё тепло, а батареи ещё не отключают или уже включили, я просто краники свои прикрываю и у меня в комнате не душняк, как у всех остальных, а нормальная температура. Так же выручает обогреватель. когда отопление уже отключают, а дома холодно.

В конце батареи с низу, я тоже установил краник. Зачем? для слива. Например, перед ремонтом, вам  надо слить воду с батарей, я для этого дела надел шланг на кран слива и вперёд в унитаз. В результате комнате сухо, всё  без брызг))).

Когда перед зимой дают отопление, а батареи холодные из-за наличия воздуха в трубах отопления и что бы его выгнать, надо стравливать воздух на самой высокой точке, то-есть в квартире на последнем этаже. У меня по стояку это реально проблема, так как там живут квартиранты и их пока допросишься, уже снег тает на улице))). Я же надеваю шланг и вперёд на слив в унитаз, минут 15-20 погонял и весь воздух из системы вместе с напором вышел, а за одно и батарея моя промылась, грязь не скапливается в хвосте батареи.

Страна у нас интересная, происходит много разных эксесов. Поэтому дополнительный кран на батареи для слива воды, я ещё применяю, когда горводоканал отключает воду. Нет!))) я не применяю её для питья, еды и умывания))))) она не пригодна для этого,  но она вполне пригодна и бесплатна в области применения хоз. части, а конкретнее: Смывать унитаз(только холодной ))), а если у вас длинные шланги и живёте на первом этаже как я, то вы можете помыть машину или залить каток с горкой для детишек во дворе!

Вот так сделал я. Ну, а как сделаете вы? Будете ставить или нет себе дополнительные краны на свои батареи. это сами определяйтесь)) Как говориться, хозяин-барин! Жду ваших комментариев о ваших батареях)))

Источник: http://yznaj.com/2014/01/17/zachem-na-batarei-stavit-dopolnitelnye-krany/

Так же интересуются

29 ноября 2020 года

Отопление своими руками. Новые технологии

Для всех, кто выполняет отопление своими руками, я подготовил довольно необычную статью.

Дело в том, что недавно был в гостях у своего друга и воочию наблюдал его батарею центрального отопления. Думаю то, о чем я сейчас расскажу про байпас, заставит Вас призадуматься. В статье термин «байпас» я иногда буду заменять словом «перемычка».

Отопление своими руками. В чем опасность классической схемы?

Для тех, кто привык делать отопление своими руками, описанная ниже технология — это новый взгляд на жизнь.

В одной из прошлых статей я рассказывал Вам о возможной скрытой опасности, которую таят в себе батареи со снятыми заглушками. Так вот, оказывается, на этом дело не заканчивается. Мой друг нашел новые неприятности, с которыми мы можем столкнуться.

Речь пойдет о трубопроводной обвязке батарей. Рассмотрим классическую современную обвязку радиатора с металлопластиковыми трубами, в которой присутствуют 3 вентиля :

Два вентиля перекрывают радиатор и один стоит на байпасе и может направлять поток или через радиатор или в обход. Также хорошо виден переход со стальной трубы на металлопластиковую.

Теперь самое главное – в чём тут скрытая опасность? А вот в чём! Если что то случится с радиатором: сам потечет или уплотнение штуцера нарушится, то мы его спокойно отключим вентилями.

А что делать, если что-то случится с байпасом? Ничего нельзя сделать! Туши свет и сливай воду (причём в прямом и переносном смысле).

Представили, какая таится здесь опасность затопления горячей водой всех нижних этажей? Я думаю, что ещё не представили. Все скажут, что металлопластиковые трубы используются повсеместно, а я тут прикопался к какой то перемычке на батарее. Попробую объяснить – все металлопластиковые трубы, которые мы ставим в ванной, туалете и на кухне скрыты от прямого доступа. Они проходят или в коробах, или внутри шкафов. Ну а перемычка батареи всегда открыта и находится, что самое главное, в местах постоянного пребывания людей!

Теперь посмотрим как её можно повредить на нескольких примерах:

• Вы передвигаете диван, смотрите на батарею и окружающую мебель и забываете про перемычку. С усилием придвинув спинку дивана к стене и задев перемычку, вы её обязательно вырвите из фитингов.
• Ваш маленький ребёнок заигрался с чем-нибудь тяжёлым (например с папиным молотком) и, ударив по перемычке, сломал её. (когда моему другу было 4 года, он сломал маме палец на ноге, когда ему попался в руку молоток. Правда, правда…).
• Сосед сверху или снизу, позавидовав вашему ремонту, тоже начал менять батареи в квартире . При раскручивании с большим усилием старых муфт, труба (стояк) может начать поворачиваться из за плохого крепления в перекрытии. Это может привести к разгерметизации крепления металлопластика к фитингу.

Это лишь несколько примеров, которые приходят на ум.

Каким должен быть байпас, чтобы это было супер надежно?

Единственный способ избежать возможных причин поломки перемычки – это делать её из стальной трубы. Тогда металлопластик будет только между батареей и вентилями. Нужно всего лишь найти сантехника с неформальным подходом к своей работе, который согласится сделать байпас из куска стальной трубы. В этом случае установка радиатора отопления с такой необычной перемычкой сэкономит Вам два лишних фитинга.

Вот то, что я увидел в комнате моего друга — это итоговый вариант проделанной работы:

Сразу Вам скажу, что для данной работы Вам в любом случае нужен сантехник, поскольку будут нюансы монтажа, когда Вы один не справитесь. Второй момент — это постараться уболтать сантехника на такую необычную для него работу, поскольку как монтировать перемычку, арматуру и батарею – он знает, но Ваша стальная труба его явно удивит.

 Всего Вас ожидает 4 трудности, о каждой из которых по порядку.

Трудность 1. Где найти стальную водопроводную трубу?

Итак начинаем. Нам предстоит произвести замену труб отопления — всего делов то! Мой друг спрашивал во многих магазинах, продающих водопроводную арматуру и пластиковые трубы — стальной трубы нигде нет! Но проблема, на самом деле, решается очень просто – на Вашей старой батарее есть перемычка, вот её и будем использовать:

Итак, трубу под перемычку мы нашли. Если мы будем ее переставлять, то необходимо ее как-то монтировать. Все стальные трубы, как известно, соединяются с помощью резьбовых соединений. Посмотрим на нашу трубу. С одной стороны у нее есть резьба:

С другой стороны резьбы нет, так как наша труба снизу приварена к другой трубе:

Получается, что с нижней стороны нам нужно будет у данной стальной трубы нарезать резьбу.

Но для начала нужно снять перемычку.

---

---

1. ВНИМАНИЕ! Убеждаемся, что мы отключили воду в батарее отопления!
2. Отпиливаем низ трубы под самое Т-образное перекрестие, чтобы иметь как можно длинную трубу. Отпилить можно либо с помощью ножовки, либо с помощью болгарки.
3. Немного отгибаем низ трубы в сторону.
4. С помощью шведок вывинчиваем трубу из верхнего резьбового соединения.

Трудность 2. Как нарезать резьбу на трубе (втором конце байпаса)?

Итак, мы с одной стороны отпилили перемычку, а с другой вывинтили ее, и сейчас держим перемычку в руках. Внимание вопрос! Как нам на втором конце перемычки нарезать резьбу?

Сантехники давно разучились работать со сталью, и если требуется поменять батареи в квартире – им подавай металлопластик, пластик или, на худой конец – медь. Но лерка для нарезки ¾ дюйма у них точно будет (лерка — это специальный инструмент для нарезания резьбы). Самая большая трудность заключается в том, что при нарезании резьбы труба должна быть зафиксирована: руками ее не удержать, т. к. труба будет в любом случае проворачиваться.  В идеале нарезать резьбу на стальной трубе лучше всего на токарном станке, если нет станка, то в тисках. Но тисков такого размера в квартирах ни у кого нет, а если и найдёте, то их негде закрепить, потому что ни один стол такого усилия не выдержит, сто процентов!
Как же быть? Открою Вам по секрету — это так, называемое Ноу Хау моего друга.

Для начала нужно собрать всю конструкцию без перемычки, точно отмерить длину новой перемычки, а дальше ее нужно отпилить со второго края и нарезать резьбу.

Итак:

1. Отпиливаем перемычку в соответствии с замерами со стороны, где нет резьбы.
2. Там где есть старая резьба, проходим по ней леркой, чтобы её обновить.  Тут серьёзных усилий не потребуется, и трубу можно держать шведками.
3. Теперь берём нашу старую батарею и выкручиваем из её футорки старой трубы.
4. Снимаем батарею.
5. Закручиваем будущую перемычку резьбовым концом в футорку старой батареи до упора. Пункт 5 — это по сути и есть Ноу Хау. Старая батарея — это по сути и есть те тиски, которых в доме не найти. На рисунке ниже показано, куда должна быть перевинчена перемычка. Единственное, батарея уже должна быть у Вас снята и в нее ввинчена сбоку перемычка:

Как же нарезать резьбу у перемычки со второго конца.

Делается это так – батарея ставится на пол, (так, чтобы ввёрнутая перемычка была параллельно полу) и на неё верхом садится один человек. Второй берёт вороток с леркой и рычагом и начинает нарезать резьбу. Этот метод опробован, держать таким способом батарею и нарезать резьбу довольно легко! Не забудьте подстелить под батарею лист фанеры, если не хотите испортить пол.

Трудность 3. Как монтировать готовую перемычку?

Технология здесь такая. Сначала закручивают два тройника, далее ставят три вентиля – два к батареи и один на байпасе, далее монтируем перемычку – один конец крепится в нижнем тройнике, другой в внутренней резьбе вентиля на байпасе. Вот тут и будет поджидать проблема! Для того, что бы её выявить, рассмотрим подробнее монтаж перемычки. На её нижнем конце резьба должно быть нарезана так, чтобы её можно было закрутить в тройник на полную глубину (резьбовая часть будет перекрывать проходное сечение тройника), при этом, верхний срез перемычки должен касаться кромки байпасного вентиля, так, что бы его можно было завести в резьбу. Закрутить нужно примерно до белой черты ”1”:

Далее, на верхнюю резьбу наматывается лён и перемычку начинаем ввинчивать в верхний вентиль. При этом она вывинчивается из нижнего тройника. Длина перемычки должна быть такой, что бы её можно было закрутить до упора с усилием в верхний байпасный вентиль, но она должна вывинтится из нижнего тройника так, что бы полностью освободить сечение (проход) в тройнике, но и слишком сильно вывинтиться не должна! Поэтому, еще до нарезания резьбы, перемычка должна быть точно замерена по длине!

При этом, из нижнего тройника, перемычка выкручивается примерно до белой черты ”2”.

После этого на вывинтившуюся из нижнего тройника резьбу наворачивают лён с пастой и затягивают контргайкой, которую, кстати, надо не забыть навинтить на перемычку перед монтажом.

Трудность 4.  Придется в магазине поискать нужный тройник!

Чтобы ответить на вопрос как соединить трубы, нужно взять соответствующий тройник! Любой водопроводчик знает, как делать сборку деталей, но здесь есть еще один нюанс! Все современные тройники выглядят примерно так:

В эти тройники трубу можно закрутить только в верхнюю часть! Дальше ввинчиваться труба не будет. Тройники, которые позволяли ввинчивать трубы с перекрыванием сечения выпускались, насколько я знаю, только в советское время. Сейчас их довольно сложно найти. Мой друган обходил немало магазинов, прежде чем нашел, где их продают. В некоторых, продавцы даже не понимали о чем он их спрашивал.

Выглядит такой тройник так – совсем некрасивый и чёрный:

Но отечественная промышленность выпускает такие тройники до сих пор. Надо просто сразу поставить перед водопроводчиком задачу — хороший водопроводчик уж точно знает, где можно купить нужный тройник.

Таким образом, мой друг сделал отопление своими руками, применив совершенно нетривиальный подход, но меня, честно говоря, впечатлила эта конструкция. Мне интересно услышать Ваше мнение на этот счет?

Один из отзывов моего читателя на данную тему

Собрано все правильно, и если мастеру не лень было 20 раз опресовывать, то это его личное дело. Возможно накопилось много фитингов под рукой.
Я бы то же не стал терять время на опрессовку и собрал бы на паре кранов и паре американок в жесткой сборке. Но человек старался и получилась просто космическая конструкция. Если все обжато правильно то будет работать.
К сожалению для этой схемы подключения нужны пресс клещи, что не у каждого есть и главное нужен опыт, иначе все потечет. А так лично меня впечатлило! К сожалению, для подражания такая схема по времени долго делается, да и дороговато получается.
На стройке или халтуре еще дадут по башке за растрату материалов и время на сборку.
А так все правильно и наглядный пример, как можно, если есть время и куча материалов, собрать от души.
Ставлю 5 за оригинал сборку и натягиваю троечку за время сборки и большой расход материалов как по деньгам так и по количеству.
Автору большое спасибо.

/Андрей/

---

Все статьи по отоплению

1. Замена батареи отопления в квартире
2. Правильная эксплуатация батареи центрального отопления
3. Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность
4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею
5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе
6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето
7. Какой радиатор отопления выбрать

---

Расстояние от радиатора отопления до перемычки

• Azar@323
• 02.10.2009, 21:42
• Просмотров: 1567

Поменял батареи на биметалл. Система однотрубная, подача воды снизу. Большая (8 секций, 500мм) батарея оказалась почти холодная после включения отопления. Перемычка сделана из той же трубы 3/4″, что и все остальные трубы отопления. Похоже на то, что сопротивление батареи, подводящих труб и регулятора danfoss настолько велико, что весь поток воды идёт через перемычку. Причём странно, что верхняя горизонтальная труба, через которую вода должна уходить из батареи, горячая, а нижняя, где давление должно быть больше, холодная.
Думал, что неисправен (не открывается) регулятор, но при стравливании воды через Маевского нижняя труба моментально прогревается. В остальных комнатах такие регуляторы, но горизонтальные трубы короче в 3 раза и сама батарея 6 вместо 8 секций, так там всё нормально греется.
Не знаю, что делать: сантехники отказываются встраивать шаровый кран на перемычку (и правильно-чтоб я не смог запереть весь стояк) и утверждают, что перемычка должна быть того же диаметра, что весь стояк. Хотя по-моему он должен быть тоньше, чтобы обладал хоть каким-то сопротивлением. Иначе через батарею по всем законам физики ничего не пойдёт. А вот где бы увидеть подтверждение (или аргументированное опровержение) своим догадкам-не знаю.

Обсуждение закрыто модератором

morr_C5V6 02.10.2009, 21:58 #

должна быть > Поменял батареи на биметалл. Система однотрубная, подача воды снизу. Большая (8 секций, 500мм) батарея оказалась почти холодная после включения отопления. Перемычка сделана из той же трубы 3/4″,

………

обычно ставят полдюймовую , а на полдюймовом стояке байпасс слегка заужают сваркой, это когда профи делают, а не геи-шаромыжники.

> Не знаю, что делать: сантехники отказываются встраивать шаровый кран на перемычку (и правильно-чтоб я не смог запереть весь стояк)

………..

это верно

и утверждают, что перемычка должна быть того же диаметра, что весь стояк.

………….

приличного нет комментария.

Какое расстояние от радиатора до байпаса? Греется ли хотя бы первая секция?

Azar@323 02.10.2009, 22:14 #

полметра

А термовентиль на какой трубе стоит?

Azar@323 02.10.2009, 22:48 #

на нижней, как положено при нижней раздаче

Azar@323 02.10.2009, 22:57 # Azar@323 02.10.2009, 22:46 #

нет, верхняя труба горячая и радиатор тоже немного тёплый сверху. Такое ощущение, что либо циркуляция наоборот пошла из-за невысокого давления насоса, либо вообще микроконвекцией через стоячую воду заносит тепло там, где шаровый кран стоит. А вот через клапан регулятора с бОльшим сопротивлением уже ничего не конвектирует.

Brut 02.10.2009, 21:54 #

………… Байпас (это то, что ты называешь перемычкой) обычно делается на шаг тоньше основной трубы. Но главное(!), чтобы он (байпас) был максимально близко к батарее.

Brut

Azar@323 02.10.2009, 22:17 #

а где бы про это почитать поподробней?

Brut 02.10.2009, 22:30 #

Что ты имеешь ввиду? Инструкции? – не знаю.

А по жизни – законы физики ;), в частности: гидравлическое сопротивление – оно тем больше, чем больше длина, и меньше диаметр. Соответственно, чем ближе к батарее ты разместишь байпас, и чем меньше диаметром он будет, тем легче жидкость будет затекать в батарею. Сильно напрягать не нужно так как теплоотдача батареи больше зависит от температуры носителя, чем от скорости протекания. Но в твоем случае очень похоже именно на то, что совсем не затекает.

Удобно делать единым узлом байпас, от его тройников сразу краны и с «американками», на которые и навешиваешь батарею. Примерно так:

Тут я сознательно оттащил байпас от кранов для того, чтобы скрыть его за стенкой гипрока. Но и в таком виде нормально работает: разница температур вход-выход не превышает 4°С.

Brut

1. Регистрация: 21.07.11 Сообщения: 480 Благодарности: 278

   Замена радиатора отопления и установка байпаса

   Всем добрый день!

   Планирую в маленькой комнате (12 кв. м) менять радиатор отопления.

   Сейчас там стояковая труба тонкая, по всей видимости пол дюйма.
   В ее разрыве радиатор отопления из трубы, кажется 3/4. А на ней металлические пластины.

   Планируется заменить это чудо на биметаллический радиатор. С секциями еще не определялся.

   Но однозначно хочу поставить его с вентилем регулировочным (температуру регулировать) или термоклапаном.

   Посему нужен байпас.

   Байпас будем ставить сместив его от стояка на некотором расстоянии.

   Если ставить радиатор строго по середине под окном, то получается примерно где-то 70 см от стояка до входа в радиатор.
   На каком расстоянии лучше ставить байпас и какого диаметра?
   Подводка будет из полипропилена армированного 20мм.
   Какого диаметра ставить байпас — 16мм или 20мм.

   Если 16 мм, то при закрытых вентилях достаточно ли будет проходить вода дальше по байпасу к соседям?

   Если 20мм, то будет ли в мой радиатор поступать достаточно воды?
   Этот вопрос меня смущает больше всего.

   На кухне менял такой же радиатор и ставил байпас на 20мм, подводка была 25мм и труба стояка 3/4

3. Регистрация: 12.10.10 Сообщения: 15. 910 Благодарности: 5.931
   

   Всем добрый день!

   Планирую в маленькой комнате (12 кв. м) менять радиатор отопления.

   Байпас будем ставить сместив его от стояка на некотором расстоянии.

   Если ставить радиатор строго по середине под окном, то получается примерно где-то 70 см от стояка до входа в радиатор.
   На каком расстоянии лучше ставить байпас и какого диаметра?
   Подводка будет из полипропилена армированного 20мм.
   Какого диаметра ставить байпас — 16мм или 20мм.

   1) Обычно, байпасс выполняется на тройниках возле радиатора.

   2) Полипропилен- плохо для центрального отопления. Металл и только металл.
   3) 16 мм или 1/2 дюйма в металле.

4. Регистрация: 19.03.12 Сообщения: 85 Благодарности: 21
   

   Полипропилен- плохо для центрального отопления. Металл и только металл.

   Вот. Я так же сантехникам сказал в ЖЭУ. А они только на ПП делают.

   Пришлось самому украдкой делать на rehau.

5. Регистрация: 12.10.10 Сообщения: 15.910 Благодарности: 5.931
6. Регистрация: 19.03.12 Сообщения: 85 Благодарности: 21
   

   9 этажей. У меня 9-й этаж. Да, в коломне. Никого не могу найти чтобы газосваркой сделали.

   Пришлось самому украдкой делать на rehau

   Вернее еще не сделал, планирую только. Для себя решил или металл или rehau.

8. Регистрация: 12.10.10 Сообщения: 15.910 Благодарности: 5.931
   

   Для себя решил или металл или rehau.

   Это тоже самое что и МП и ПП. Хотите спать спокойно — только металл!

9. Регистрация: 12.10.10 Сообщения: 15. 910 Благодарности: 5.931
10. Регистрация: 19.03.12 Сообщения: 85 Благодарности: 21
    

    Пойду тогда в тему ищу мастера.
    Спасибо. Только из-за замены одного радиатора и весь ремонт встал.

11. Регистрация: 19.03.12 Сообщения: 85 Благодарности: 21
    

    Прошу прощения что пишу в чужой теме. Но новую начинать не хочется.
    Вот что имеем на данный момент, ужас.
    Хочется облагородить. Трубу пустить под полом, сейчас если наступаешь на нее, стояк у соседей снизу ходуном ходит.
    В ЖЭУ поменяют только на ПП и только после сгонов которые идут в батарею. Типа то что до батареи это стояк и собственность ЖЭУ, просил ЖЭУ заменить стояк, сказали что если не течет, то менять не будут.
    Скажите как быть. Ремонт нужно делать, а из-за этой красотищи не могу.

12. Регистрация: 14.09.12 Сообщения: 764 Благодарности: 251 santex-SVAR креативный сварщик
    

    можно до потолка поднять и так же вдоль другого угла опустить

13. Регистрация: 14. 09.12 Сообщения: 764 Благодарности: 251 santex-SVAR креативный сварщик

Функции байпаса в отоплении, как его сделать, зачем и когда применять

Байпас означает перемычку между подачей и обраткой, или по другом сказать, — обходную трубу для какого-то элемента в отоплении дома. Байпас похож на «короткое замыкание», если брать аналогию с электрической сетью. Но тогда, вероятно, от него должен быть большой вред, а не польза. Разберемся, почему в системах отопления полно таких труб-перемычек и зачем они нужны, Чаще всего байпасы устанавливают параллельно радиаторам отопления, насосам, котлам, буферным емкостям, полотенцесушителям –крупным объектам системы. Как его правильно сделать в конкретном случае…

Гидравлика – не электричество, для чего нужен байпас

Если между клеммами динамика в приемнике уставить проволочку, то все заглохнет и что-нибудь сгорит. Если трубу установить возле радиатора, то насос еще скажет «спасибо».

Основная цель байпаса – сохранить баланс системы отопления, приемлемые режимы работы оборудования, когда в гидравлической системе чтоб-либо меняется. Или задать с помощью регулирующих кранов, клапанов нужный режим работы оборудования.

Например, в системе перекрыли вентиль, и остановили ток жидкости. Если есть байпас, – то ни котел, ни насос «не сдохли», может им стало труднее, совсем трудно, но выручила перемычка – жидкость по-прежнему циркулирует в системе, а не остановилась из-за перекрытия.

 

Основные разновидности байпаса

Байпасы можно подразделить следующим образом.

• Без запорной арматуры – пассивный трубы-перемычки в системе. Не допускается ставить вентили и т.п. в такую цепь.
• С запорной (регулирующей) арматурой (кранами, клапанами), которые могут менять сопротивление байпаса в зависимости от требуемых режимов работы, чаще в автоматическом режиме

Зачем нужны такие сложности и как они работают – рассмотрим далее.

 

Наиболее частое применение байпаса – на радиаторах в квартирах

В квартирах в однотрубных стояках байпас предусматривается проектом параллельно радиаторам.

Если жильцы перекрыли вентили на радиаторе – например, он потек и требуется ремонт, то работа системы дома нарушится немного, жидкость пойдет через байпас.

Это как раз тот случай, когда на байпасе не допускается установка вентилей. Обычно диаметр перемычки такой-же как и подающей трубы – ¾ дюйма или 1 дюйм. Но некоторыми проектами могут предусматриваться и трубки с уменьшенным диаметром.

 

В отоплении с твердотопливным котлом — обеспечение самотека

В схемах с твердотопливным котлом, при отключении электричества, оставляется минимум движения жидкости. Здесь байпас из толстой трубы дает возможность продолжить циркуляцию, если насос остановился. Когда насос работает, кран на байпасе перекрывается.

Та же байпасная труба, но с клапаном. Но многие пользователи не любят такую схему, в загрязненных системах (всегда) клапаны перепускают.

Защита насоса от перегруза перемычкой в коллекторных распределителях

Коллекторы в сборе от многих производителей, а также самодельные, зачастую делаются с байпасом между гребенками подачи и обратки. Это выравнивает немного температуру, но главное – уменьшается влияние скачков гидравлического сопротивления на работу насоса, и он не выходит за экономичные режимы.

Скачки давления постоянные, – здесь происходит автоматическое регулирование расхода по всем подключенным контурам, так регулируется работа теплого пола в автоматическом режиме. Как видим, байпас выручает нас и здесь — сглаживая неравномерности для насоса.

 

Байпас параллельно твердотопливному котлу – защита котла от холода

Обычная схема обвязки твердотопливного котла – с байпасом, в котором установлен трехходовой кран, управляемый термоголовкой. Здесь сопротивление байпаса автоматически регулируется по температуре на обратке котла с помощью клапана.

Цель — создать не менее 65 градусов на обратке, пока вся система разогревается. Это даст возможность поддерживать на теплообменнике температуру выше точки росы и защитить внутренности котла. Еще важнее в данном случае защита байпасом от массового вброса холодной воды в разогретый котел, когда, к примеру, в системе подключилась еще одна ветвь…

 

Перемычкой параллельно буферной емкости поддерживается температура

Схема с байпасом похожа на предыдущую, но функции разные. Здесь байпас осуществляет подмес холодной воды в подачу, чтобы не получить слишком высокую температуру на выходе из узла. Например, после буферной емкости регулировочным клапаном на байпасе будет задаваться температура во всем доме.

Или, например, создается температура теплоносителя для работы теплых полов. Через байпас осуществляется тонкая регулировка температуры подаваемой на распределительный коллектор.

Правильность установки байпаса будет определяться правильностью монтажа регулирующего механизма или аппаратуры.

 

Байпасы в частном доме с ленинградкой

Однотрубная система ленинградка до сих пор применяется, но в прошлом веке, когда трубы были стальные и сварить их было не просто, она была выгодней и ставилась везде где можно.

Ее основной недостаток – уменьшение температуры на последних радиаторах, — по меркам того времени был «ничто» по сравнению с возможностью «добыть» и сварить трубы в систему отопления.

Сейчас такую систему не делают, так как сейчас важнее качество обогрева и стабильность работы, а монтаж – ерунда. В ленинградке параллельно первым радиаторам в кольце ставили байпас. Этим выравнивалась температура между отопительными приборами – передние получали меньшее количество энергии за счет меньшего расхода через них.

 

10 бытовых ошибок установки радиатора в квартире

Установка радиатора в квартире – сложный и трудоёмкий процесс. Чтобы сделать всё правильно, нужно знать немало тонкостей. Мы подготовили для вас материал с 10 популярными ошибками при монтаже данных приборов.

№1 Неправильный выбор вида радиатора

Для начала важно определиться с подходящим типом устройства. Сегодня на рынке предлагается четыре разновидности радиаторов:

• чугунные;
• стальные;
• алюминиевые;
• биметаллические.

Чугунные батареи могут окрашиваться в разнообразные цвета, иметь нестандартную форму или выделяться изящными узорами, что позволяет украсить интерьер. Подходят для установки в частном доме или квартире вне зависимости от вида отопления.

По функциональности этот отопительный прибор также не подведёт. Чугун опережает большинство металлов по теплоёмкости, кроме разве что алюминия. Главный минус этого типа – высокая цена.

Стальные аналоги устанавливаются в новостройках с пониженным давлением теплоносителя или в частных домах. Но их нельзя применять в многоэтажном строительстве и старых зданиях, так как их рабочее давление будет проблемным для приборов. Из плюсов следует выделить низкую цену и простоту изготовления.

Алюминиевые вариации обходятся недорого и могут похвастаться самой высокой теплоотдачей. Однако в высотном строительстве они не используются, потому что не способны выдерживать высокое давление.

Для 9- и 16-этажных зданий лучшим выбором для установки радиатора в квартире является биметаллический тип, отличающийся двухслойным строением. Внутренний слой изготавливают из стали, а внешний – из алюминия. Конструкция отопительного прибора позволяет сочетать прочность с высокой теплоотдачей, единственный минус – высокая стоимость.

№2 Ошибка при расчёте количества секций

Большинство для расчёта длины батареи замеряют высоту потолков, метраж комнаты и останавливаются на этом. Данных величин будет достаточно только для частного дома, где можно задавать определённую температуру прибора.

В случае с централизованным отоплением при установке радиатора в квартире этот метод расчёта числа секций не подходит, потому что в разные дни температура колеблется. Если ориентироваться на усреднённый показатель, то в квартире не всегда будет достаточно тепло.

Поэтому лучше взять на одну-две секции больше, чем получается по расчётам. Сделать температуру теплоносителя больше невозможно, зато достаточно прикрыть кран, чтобы уменьшить её.

№3 Не учитывается глубина радиатора

Ещё одна частая ошибка при установке радиатора в квартире – неверно выбранная глубина. Бывает, что в конкретном помещении нужно брать вариант с 10 секциями, но он не помещается в отведённом месте. Многие уменьшают число секций, забывая о параметре глубины, которая варьируется от 7 до 10 см.

Теплоотдача устройства с большей глубиной будет в полтора раза выше в сравнении с минимальной глубиной. Таким образом, покупатель получает и достаточно высокую теплоотдачу, и меньшее количество секций.

№4 Не устанавливать перемычку

Недобросовестные сантехники пользуются незнанием клиентов и упрощают себе работу, например, не устанавливают байпас – перемычку на отопительном приборе. Она необходима, чтобы иметь возможность перекрыть батарею, не отключая тепло у соседей. Кроме того, если кто-то из других жильцов захочет уменьшить температуру в квартире, это никак не повлияет на тех, у кого есть перемычка. Однако, если крана на устройстве нет, то и байпас не нужен.

№5 Выбирать производителя наугад

Владельцы квартиры бросают основные усилия на поиски качественного радиатора, но не переживают насчёт производителей комплектующих. Остановить выбор стоит на более дорогих деталях.

Для установки понадобятся:

• 1-2 крана для подключения к системе отопления;
• муфта для соединения двух отрезков трубопровода;
• 2-4 проходные пробки;
• заглушка;
• воздухоотводчик;
• кронштейны.

При выборе деталей нужно обращать внимание на мельчайшие нюансы: количество витков на резьбе, качество пластика и латуни, наличие или отсутствие удерживающего кольца. Разборное соединение от более дорогих производителей отличается паронитовой прокладкой с немалой площадью контакта и толстой латунной гайкой.

№6 Неверный тип подключения радиатора

Следующая ошибка – неверное подключение отопительного устройства. Перед тем, как браться за установку радиатора в квартире, мастер должен точно знать, какой тип подачи теплоносителя в многоэтажном здании. Теплоноситель может подаваться снизу или сверху, в зависимости от чего выбирается тип подключения:

• боковой;
• диагональный;
• нижний.

Боковой вид встречается в городских квартирах чаще всего, но применяется с ограничениями. Количество секций не должно превышать 12. Также этот вид не годится при нижней подаче теплоносителя, так как крайние секции будут оставаться холодными.

Диагональная схема является наиболее эффективной по теплоотдаче, предпочтительна при размещении длинных радиаторов (от 10 секций) и обогреве больших помещений. Данный тип подключения предполагает, что к верхнему патрубку подводят подающий трубопровод, а к нижнему – отводящий. Или наоборот, что зависит от того, откуда подаётся теплоноситель.

При подаче теплоносителя снизу также подходит нижнее подключение, применяя которое запрещается менять местами подводящий и обратный патрубки. Такое подключение выглядит наиболее аккуратно, так как трубы отопления скрываются под плинтусом.

№7 Допускать сужение диаметра

Многие сантехники ставят краны на выходе со стояка, чтобы монтировать подводящие трубки меньшего диаметра. Иногда уменьшается и диаметр перемычки. В результате снижается проток воды по стояку, а температура теплоносителя падает, причём не только в отдельно взятой квартире.

№8 Экономить на крепеже

При установке радиатора в квартире важно использоваться достаточное количество крепежа. Ради ускорения и удешевления работ мастера могут закрепить батарею всего в двух местах, но этого мало. Правильное подключение предполагает использование четырёх крепежей.

№9 Подмотка и краны

Не стоит использовать и силиконовые прокладки, входящие в универсальный комплект. При включении отопления или перепадах температуры силикон будет расширяться и сужаться, из-за чего возможна течь. Во избежание проблемы стоит применять паклю, а не силиконовые прокладки.

№10 Неправильное размещение радиатора

Не менее важно корректное размещение батареи по отношению к стене. Зачастую она размещается под окнами, ведь именно через них уходит наибольшее количество тепла. Ошибаются при выставлении глубины прибора, когда он находится либо вплотную к стене, либо слишком далеко от неё. Оптимальным является расстояние 2 см.

Обращать внимание нужно и на установку по высоте. Если радиатор в квартире находится слишком близко к полу, это приводит к ухудшению прохода тепла и циркуляции воздуха. От пола следует отступать 6-10 см. Не допускается и чрезмерно высокое размещение прибора, особенно при нависающем над ним подоконником. Последствия будут такими же, как при низком размещении. Нужно оставить до нижней линии подоконника хотя бы 5-10 см.

Хуже всего устанавливать отопительные устройства внутри ниш и закрывать их декоративной решёткой или экраном. Проход воздуха будет снижаться в 2-3 раза, из-за чего в помещении станет ощутимо холоднее. Чтобы не портить интерьер, лучше прибегнуть к иным способам маскировки, например, повесить шторы в пол.

Если избегать перечисленных ошибок, установка радиатора в квартире пройдёт на ура, а результат будет радовать жильцов долгие годы.

Читайте так же:

Для чего нужен байпас в системе отопления многоквартирного дома

Что такое байпас в системе отопления и для чего он нужен?.

Байпас (перемычка на батарее отопления) – это труба, которая соединяет подводящую и отводящую трубы радиатора. Далее рассмотрим, для чего нужен байпас для отопления.

Как правило, в многоквартирных домах используется однотрубная система отопления. Обычно горячая вода идет по стояку вверх, а затем вниз, проходя через отопительные батареи. То есть сначала теплоноситель попадает в радиаторы верхних этажей, а затем на нижние этажи. Есть дома, где теплоноситель движется в противоположном направлении (снизу вверх) – но суть системы не меняется. Главная особенность однотрубной системы в том что, батарея в вашей квартире напрямую связана с батареей в квартире снизу и сверху. Возникает вопрос: что будет, если кто-то перекроет батарею – все соседи по стояку останутся без тепла? Так и будет, если на батарее отопления не установлен байпас (перемычка). Если же байпас есть, теплоноситель пойдет по нему дальше, минуя перекрытую батарею.

Таким образом, байпас нужен, чтобы:

1. Иметь возможность перекрыть батарею, не отключая от отопления весь стояк. Это актуально, если нужно заменить батарею в отопительный сезон. А прорывы радиаторов отопления случаются в разное время года.
2. Регулировать температуру (установив специальную арматуру). Если перемычки нет, устанавливать арматуру для регулировки температуры запрещено. Иначе регулировка температуры в одной квартире приведет к изменению температуры во всех квартирах ниже.

В каких случаях перемычка не нужна?

Если на батарее нет крана, с помощью которого ее можно перекрыть – тогда байпас на радиаторе отопления не нужен. Ведь возможности перекрыть батарею без отключения стояка все равно нет.

В коттеджах и некоторых новостройках встречается двухтрубная система отопления. В этом случае каждый радиатор независимо подключается к двум трубам – подающей и обратной. Перемычка при такой схеме не используется, так как батареи не зависят друг от друга. Температура в двухтрубных системах обычно регулируется автоматически.

Правила установки байпаса в системе отопления

Желательно, чтобы установкой байпаса на батарею отопления занялись специалисты. Они смонтируют все оборудование по установленным правилам и стандартам, осуществят опрессовку системы, проверят на дефекты. Но если возникла ситуация, когда поставить перемычку нужно самостоятельно, воспользуйтесь рядом правил, которые помогут это сделать.

• Определяющую роль при установке перемычки играет правильность произведенных расчетов. Диаметр байпаса должен быть меньше диаметра трубы на один размер. Можно взять уже готовую перемычку, либо изготовить ее самостоятельно.
• Если ранее вы не монтировали подобные элементы, лучше взять готовую перемычку. Это сведет вероятность ошибок к минимуму.
• Байпас нельзя ставить непосредственно на стояк. Следует сместить его ближе к батарее отопления. Однако нельзя устанавливать его и впритык, так как это может привести к неправильной работе отопительной системы и перегреву обратного тока. В результате эффект от установки перемычки становится минимальным.
• После установки байпаса необходимо провести опрессовку с давлением в 1,5 раз выше расчетного и проверить систему на наличие течей.

Из каких материалов должен быть сделан байпас?

Перемычка на батарею отопления должна быть сделана из того же материала, что и сами трубы. Это значит, что для полипропиленовых труб используется полипропиленовая перемычка. Если трубы отопления из металла – байпас должен быть металлическим.

Можно ли ставить на байпас кран?

Некоторые жильцы многоквартирных домов ставят на перемычку кран, желая увеличить возможности регулирования температуры. Однако в случае многоквартирного дома это серьезное нарушение. Вентиль может мешать току жидкости и нарушить ее правильную циркуляцию во всем стояке.

Даже при наличии вентиля батарея не нагреется сильнее. И вместо того, чтобы улучшить микроклимат в квартире, вы можете перекрыть кран на байпасе и забыть про него. В результате придется иметь дело с соседями из замерзших квартир.

Байпас в системе отопления: что такое, зачем нужен + пример самостоятельной установки.

Невозможно себя чувствовать комфортно даже в очень красиво оформленном доме, если в нем холодно. Поэтому первоочередной задачей любого домовладельца является устройство эффективной системы отопления. Причем, она должна обеспечивать создание именно приятного микроклимата в помещениях, поскольку ситуация, когда «нечем дышать» от жары не менее неприятна, чем и холод в доме. Способ избежать всех этих отопительных «крайностей» придуман уже очень давно. Инженерами разработано такое простое, но очень практичное устройство, как байпас в системе отопления. Именно с его помощью можно очень точно регулировать подачу теплоносителя в радиаторные батареи, если речь идет о водяной отопительной системе.

Что такое байпас?

Наверное, каждый уважающей себя мастер по монтажу отопительных систем обязательно поясняет клиентам, что такое байпас с точки зрения простого обывателя. А, как известно, повторение – мать учения, поэтому и мы буквально в двух словах охарактеризуем этот важный конструкционный элемент отопительной системы.

Байпас – это перемычка в виде отрезка трубы, которая устанавливается между прямой и обратной проводкой обычного радиатора отопления. Поперечный диаметр байпаса на один калибр должен быть меньше диаметра труб подводки. Как правило, для устройства байпаса используют трубу на полдюйма.

Такой байпас можно купить в любой магазине, причем недорого

Примеры использования байпаса

Пример #1 — регулировка теплоносителя

Функциональным предназначением байпаса является возвращение в стояк избытка теплоносителя из батареи отопление, когда посредством ручного или автоматического терморегулятора изменяется его количество. Другими словами через байпас теплоноситель транспортируется параллельно запорной и регулирующей арматуре. Без наличия этого элемента невозможно производство ремонта батареи, когда отопительная система находится в рабочем состоянии. Также байпас ускоряет процесс наполнения или опорожнения системы.

Вот таким образом байпас может быть внедрен в отопительную систему

Пример #2 — работа системы без электричества

Монтаж байпаса в систему отопления особенно актуален при устройстве современных отопительных систем, подразумевающих использование циркуляционных насосов. Люди, впервые сталкивающиеся с монтажом отопления, часто задают вопрос мастерам или консультантам в магазинах: «Как система будет работать, если пропадет электричество?». Ведь все привыкли, что стандартный напольный котел, эксплуатируемый в былые годы, не был связан с электричеством. А оснащение отопительной системы циркуляционным насосом делает ее энергозависимой.

Вот именно, в таких ситуациях и приходит на выручку байпас. Его роль при этом очень проста – в момент отключения электроэнергии в сети, потребитель должен перекрыть краны подачи теплоносителя на насос и открыть кран на центральной трубе. Кстати, это может произойти в автоматическом режиме, если использован байпас с клапаном. Эти простые манипуляции переводят отопительную систему в режим естественной циркуляции.

Установка приборов на байпасе должна выполняться по направлению к теплоносителю в такой последовательности:

• фильтр;
• обратный клапан;
• циркуляционный насос.

Важно заметить, что введение байпаса в стояк возле циркуляционного насоса должно выполняться с задействованием запорных клапанов. А сам элемент лучше установить горизонтально. В этом случае система будет защищена от скопления воздуха.

Схематические изображение обводной трубы, вмонтированной в отопление

Пример #3 — реанимация однотрубного отопления

Да, однотрубная система отопления на сегодня является морально устаревшей, но ее еще довольно часто можно встретить в зданиях советской постройки. Причем, бывают такие чудеса, когда подобное отопление функционирует очень эффективно и в квартирах зимой, просто жарко. Исправить ситуацию также поможет установка байпаса. В этой работе в принципе ничего сложного нет, но все же стоит соблюсти некоторые условия:

• Байпас должен располагаться на максимальном удалении от вертикального участка трубы, то есть как можно ближе к батарее.
• Обводную трубу можно изготавливать непосредственно на месте монтажа – потребуются труба, тройник и производство сварочных работ. А можно такой элемент приобрести в готовом виде и выполнить монтаж на резьбовых соединениях.
• Входное отверстие радиатора и байпас должны быть разделены регулировочным вентилем или радиаторным терморегулятором.

Установив такой прибор вы получите банальный «регулятор температуры в доме».

Влияние обводной трубы на энергозатраты

Установка байпас однозначно положительно отразится на сокращении расходов энергоносителя. Если сравнивать работу отопительной системы с задействованием замыкающего участка и обычной проточной, то первая будет характеризоваться уменьшением объема подаваемого в батарею теплоносителя на 30-35%. Это значит, что теплоотдача радиатора уменьшится в пределах 10%.

На практике эти изменения не выглядят кардинальными, если действительно система отличается переизбытком тепла. Кроме того, если типоразмер батарей отопления подобран правильно, то существует определенный запас эффективности, а это те же 10-15%.

Вот и получается, что такая простая, даже примитивная на первый взгляд деталь, как байпас является универсальным инструментом для создания в доме приятной среды обитания, притом, что счета за потребление энергоносителей будут радовать домовладельцев небольшими суммами.

Что такое байпас в системе отопления.

Байпас и необходимость его монтажа при организации однотрубной или двухтрубной систем отопления обусловлены улучшением качества обогрева помещений в частном доме или квартире многоэтажки. Для чего нужен байпас: это металлическая или пластиковая труба в виде перемычки, обходящая тот или иной отопительный прибор. Сама установка байпаса создает варианты по перенаправлению теплоносителя в обход заменяемых или ремонтируемых устройств без отключения отопления в доме. Перемычка из отрезка трубы для перенаправления жидкости в обход конструируется неуправляемым (открытым), с клапаном, или автоматическим.

Устройство может обслуживать разные механизмы — насос системы отопления, манометр, радиатор, коллектор, трубопровод «теплый пол», и т.д. Особенно важен обход для бесперебойной работы насоса – при правильном уклоне труб принцип работы естественной циркуляции на время заменит ремонтируемый насос, и отопление не будет отключено. Важно обвязать трубной перемычкой радиаторы, особенно в однотрубной схеме, а при включении в схему клапанов перепускных байпасный вентиль просто необходим. И последнее применение устройства – работа в коллекторном узле двухтрубных схем при смешении подачи и обратки на входе или выходе в котел.

Перемычка может устанавливаться в трубопроводах металлопластиковых, полипропиленовых, стальных, чугунных, латунных или медных. Устройство можно купить или сделать своими руками, но металлические стальные трубы использовать нежелательно, так как они ржавеют и засоряют теплоноситель. Оптимальный вариант – отопление и байпас из полипропилена: схема такого трубопровода будет работать надежно и долго.

Для чего нужен байпас и как он работает

Однотрубная схема разводки отопления до сих пор имеет спрос в индивидуальном строительстве, но и в старых многоэтажных домах такое решение применялось часто, поэтому установка обходной трубы считалась вариантом не обсуждаемым и необходимым.

1. Обеспечение бесперебойной работы отдельных узлов системы отопления без отключения тепла. Ремонт или замена механизмов, оборудования и отдельных элементов в системе отопления облегчается тем, что входные и выходные запорные вентили (подача и обратка) теплоносителя перекрываются, а рабочая жидкость перенаправляется по перемычке-трубе, в результате чего можно беспроблемно демонтировать сломанный узел или отремонтировать его. Вот зачем нужен байпас в системе отопления, но это не единственное предназначение байпаса;
2. Функционирование однотрубной отопительной системы можно усовершенствовать, так как она имеет существенный недостаток: температура от нагретого теплоносителя неравномерно распределяется по радиаторам из-за последовательной схемы их подключения. Таким образом, в самом последнем радиаторе температура всегда будет самой низкой. Для получения одинаковой температуры на всех батареях устанавливают байпас перед каждым обогревательным прибором – радиатором, батареей или регистром. Здесь назначение байпаса состоит в том, что некоторый объем носителя направляется в обход секций радиаторов, и горячим попадает даже в самую дальнюю батарею. При этом диаметр трубной перемычки в однотрубной системе отопления должен быть равным или меньше диаметра труб основной схемы;
3. Поддерживать работу систем отопления при аварийном отключения электричества, так как циркуляционный насос не функционирует, а наличие обвода сделает передвижение теплоносителя бесперебойным.

Важно: Домовладельцы часто задаются вопросом, а нужен ли байпас в двухтрубной системе духтрубной отопления? При такой схеме движения рабочей жидкости байпас после закрывания вентиля будет перенаправлять теплоноситель на те участки, которые больше других теряют тепло.

Классификация устройств

Байпасы разделяются по типу запорной арматуры и по функциональному назначению. По разновидностям запорных устройств в схеме разных систем отопления обводы бывают:

1. Включение в систему с запорным вентилем, который вручную открывается или закрывается в нужный момент. Вентиль, который может быть трехходовым или шаровым, рекомендуется врезать по центру трубы;
2. Перемычка с клапаном – автоматическое устройство, работающее автономно и не требующее постороннего вмешательства. Автоматический отопительный клапан — это резиновый или силиконовый непотопляемый шар. Такой байпасный клапан работает только совместно с насосом: при включении электродвигателя клапан под давлением рабочей жидкости открывается, при выключении насоса – закрывается, останавливая перемещение теплоносителя.

Важно: чтобы установить байпас с автоматическим клапаном в систему отопления полипропиленовых труб, необходимо следить за происхождением рабочей жидкости: она должна быть абсолютно чистой, без накипи, мусора, ржавчины, и т.д. Любые твердые частицы могут деформировать шар, и клапан будет пропускать жидкость.

По функциональному предназначению байпасы классифицируются, как:

1. Радиаторная перемычка, расположенная на входе в радиатор для планового или аварийного отключения прибора без остановки отопления;
2. Байпас насосный: устанавливается одновременно с насосом для отключения или изменения режима его функционирования. Если обводная труба установлена правильно, то выход насоса из строя невозможен;

Установка байпаса – условия и способы

Чтобы установить обходную трубу байпаса в систему отопления полипропиленовых труб правильно, соблюдайте следующие рекомендации:

1. Диаметр обходной трубы берется меньшим, чем диаметр трубопровода;
2. Перемычка должна располагаться как можно дальше от основного стояка и как можно ближе к обслуживаемому устройству;
3. Байпас монтируется в горизонтальном положении во избежание появления воздушных пробок;
4. Устанавливать байпасный отрезок трубы можно только после слива теплоносителя.

Первый способ монтажа перемычки для радиатора – сварной. Включение полипропилена в систему отопления обеспечивает максимальную надежность схемы, но стальные трубы тоже можно использовать, правда, с меньшей эффективностью. ПВХ или металлические трубы для байпаса сверлятся в нужном месте, в отверстие вставляется труба перемычки, стык обваривается. В месте былого подключения радиатора устанавливается шаровый кран. Последний этап – установка радиатора на новое место, фиксация прибора и подключение его к отоплению.

Второй способ — муфтовый. Радиатор также демонтируется, перемычка крепится на месте при помощи заводских муфт, на краях байпаса врезается запорная арматура. Точно так же радиатор крепится и подключается в схему на новом месте.

Байпас в системе «теплый пол»

О том, как правильно установить байпас в схему «теплый пол», нужно рассказать более подробно, так как температура теплоносителя при таком решении не должна быть более 45 °С. Монтаж теплого пола предусматривает установку коллектора, а обводная перемычка на нем выполняет роль обходного отрезка отопительной трассы и узла смешения.

Смесительный узел в коллекторе – это трехходовой клапан с термодатчиком. Клапан делит поток теплоносителя на две части, одну из которых он направляет в трубы устройства «теплый пол», а вторую – через параллельную магистраль. При этом происходит смешение подачи и обратки, после чего рабочая жидкость поступает обратно рубашку котла.

Перед тем, как сделать байпас по малому контуру, нужно понимать, что перемычка через трехходовой клапан будет соединять подачу и обратку, то есть, коллектор должен быть обязательно включен в схему теплых полов. Работает байпас в такой схеме следующим образом: после запуска котла трехходовой перекрывает поступление холодной рабочей жидкости из теплотрассы в теплогенератор.

После того, как теплоноситель нагреется до заданной температуры (45-50°С), автоматический клапан откроется и пропустит некоторое количество горячего теплоносителя в трубу обратки. Такой прием позволяет избежать накопление конденсата в камере горения и на поверхности рубашки котла.

Металлический или ПВХ отрезок обводной трубы необходим в любой схеме отопления, так как его использование представляет собой экономичный вариант распределения тепла с высоким КПД при экономии твердого, газового, жидкого или электрического энергоносителя. Проще говоря, объем теплоносителя, который подается на радиаторы и другие приборы и устройства, при установке байпаса сокращается, не нарушая нормы расчета теплоотдачи как отдельных элементов системы, так и всей конструкции.

Радио с перемычками по выгодной цене — Отличные предложения на радио с перемычками от мировых продавцов jumper Radio

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для радио-джемпера. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как это радио с верхней перемычкой должно стать одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили радио-джемпер на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в радиоприемнике и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести jumper radio по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Компоненты динамика Madisound

• Сервисы
  • Кроссовер Дизайн Сервис
  • Контрольный список для ремонта динамика
  • Замена динамика
  • Модернизация динамиков
  • Восстановление громкоговорителей
  • Фирмы по ремонту акустических систем
• Отзывы
• Стоимость доставки
• Бренды

• Логин
• Регистр

Моя тележка

• Логин
• Регистр
• Моя корзина: 0 товаров ($ 0. 00)
• Касса
• Новые продукты
• Скидки
• ампер
• Детали шкафа
• Запчасти для кроссовера
• Образование
• Драйверы АС
• Комплекты динамиков
• Клеммы
• Проволока
• Окончание провода

• новые продукты
• Специальные
• Амперы
• Части шкафа
  • Акустическое демпфирование
  • Клей
  • Перегородки для шкафов MD
  • Шкафы
  • Факелы / Порты / Вентиляционные отверстия
  • Ткань для гриля
  • Крепеж для гриля
  • Магниты
  • Монтажные пластины
  • Руководства по маршрутизаторам
  • Винты
    • Винты для полировки Black Ox & Wax
    • Болт и гайка
  • Крепления для динамиков
  • На цыпочках / ступнях
• Запчасти для кроссоверов
  • Собранные кроссоверы
  • Конденсаторы
    • Конденсаторы Бенника
    • Конденсаторы Carli
    • Крышки ClarityCap
    • Конденсаторы Fostex
    • М. D.L. Конденсаторы
    • Конденсаторы Mundorf
    • Солен-конденсаторы
    • Избыточные конденсаторы
  • Платы
  • Дизайн кроссовера
  • Цифровые сигнальные процессоры (DSP)
  • Индукторы
    • Индукторы Goertz из медной фольги 12 AWG
    • Медные фольговые индукторы Goertz 14 AWG
    • Индукторы Solen Perfect Lay 14 AWG
    • Стальные ламинатные индукторы с кувалдой 15 AWG
    • Медно-фольговые индукторы Гертца 16 AWG
    • Индукторы Madisound Sidewinder 16 AWG
    • Индукторы Madisound с воздушным сердечником 19 AWG
    • Индукторы Madisound с воздушным сердечником 20 AWG
  • Г-образные колодки и аттенюаторы
  • Резисторы
    • Резисторы с проволочной обмоткой 5 Вт
    • Mundorf CopperNickel 10 Вт
    • Резисторы Eagle 10 Вт
    • Резисторы Mundorf MOX 10 Вт
    • Резисторы с проволочной обмоткой 10 Вт
    • Резисторы с проволочной обмоткой на 15 Вт
    • Резисторы Mundorf M-Resist мощностью 20 Вт
    • Резисторы с проволочной обмоткой 25 Вт
  • Припой
• Образование
  • Дизайн кроссовера
  • Программное обеспечение / оборудование
  • Книги о спикере
• Динамики
  • Автозвук
    • Авто коаксиалы
    • Комплекты автоматических динамиков
    • Автоматические твитеры
    • Авто вуферы
    • Eton Auto Sound
  • Бас-шейкеры
  • Коаксиальный
  • Драйверы для динамиков полного диапазона
    • Прибл. 1 «полный диапазон
    • Прибл. 2 дюйма, полный диапазон
    • Прибл. 3 дюйма, полный диапазон
    • Прибл. 4 дюйма, полный диапазон
    • Прибл. 5 дюймов, полный диапазон
    • Прибл. 6 дюймов, полный диапазон
    • Прибл. 8 дюймов, полный диапазон
  • Среднечастотные драйверы
    • Приблизительно 2 дюйма среднечастотного диапазона
    • Приблизительно 3 дюйма среднечастотного диапазона
    • Приблизительно 4 дюйма среднечастотного диапазона
    • Прибл. 5 «среднечастотный диапазон
    • Прибл. 6 «среднечастотный диапазон
    • Прибл. 8-дюймовые средние частоты
  • Пассивные радиаторы
  • Профессиональные звуковые колонки
    • SB Audience Pro Sound
    • Audax Pro Sound
  • Сабвуферы
    • Приблизительно 9-дюймовые сабвуферы
    • Приблизительно 10-дюймовые сабвуферы
    • Приблизительно 12-дюймовые сабвуферы
    • Приблизительно 15-дюймовые сабвуферы
    • Приблизительно 18-дюймовые сабвуферы
  • Твитеры
    • Твитеры с мягким куполом
    • Трансформаторы движения воздуха (AMT)
    • Твитеры с бериллиевым куполом
    • Пулевые твитеры
    • Керамические купольные твитеры
    • Твитеры с алмазным куполом
    • Роговые ракеты
    • Рупорные ВЧ-динамики
    • Твитер с металлическим куполом
    • Ленточные твитеры
    • Твитеры с кольцевым радиатором
    • Супер твитеры
  • Вуферы
    • Приблизительно 3-дюймовые НЧ-динамики
    • Приблизительно 4-дюймовые НЧ-динамики
    • Приблизительно 5-дюймовые вуферы
    • Прибл. 6-7-дюймовые НЧ-динамики
    • Приблизительно 8-дюймовые вуферы
    • Приблизительно 10-дюймовые вуферы
    • Приблизительно 11-дюймовые вуферы
    • Приблизительно 12-дюймовые вуферы
    • Приблизительно 15-дюймовые вуферы
    • Приблизительно 31-дюймовый НЧ-динамик
  • Решетки для динамиков
  • Запчасти для динамиков
  • Замена звуковой катушки
    • Звуковые катушки Audax
    • Звуковые катушки Foster
    • Звуковые катушки Morel
    • Звуковые катушки ScanSpeak
    • Звуковые катушки Seas
    • Звуковые катушки Vifa
    • Звуковые катушки Fostex
    • Сменные ленты RAAL
• Комплекты динамиков
  • Комплекты 2-полосных динамиков
  • Комплекты 2-полосных динамиков MTM
  • 2.Комплекты 5-полосных динамиков
  • Комплекты 3-полосных динамиков
  • Комплекты 4-полосных динамиков
  • Комплекты автомобильных динамиков
  • Комплекты коаксиальных динамиков
  • Комплекты динамиков полного диапазона
  • Комплекты динамиков с открытой перегородкой
  • Комплекты сабвуфера
• Терминалы
  • Бананы и лопаты
    • Лопаты
    • Банановые пробки
  • Привязка сообщений
    • Переплетные столбы Bennic / Yung
    • Связующие столбы Mundorf
    • Стойки для крепления пропеллеров
    • Штыри для переплета Supra
    • Связующие сообщения WBT
    • Детали WBT для переплетных столбов
  • Обжимные рукава
    • Медные опрессовки
    • Медные обжимы, воротник
    • Серебряные обжимки, воротник
    • Обжимные наборы
    • Обжимные инструменты

Обзор: Радиопередатчик Jumper T12

Jumper выпустила новую модель радиостанции T8SG — Jumper T12 .Рассмотрим этот передатчик поближе.

Введение

Jumper — относительно молодая компания, производящая радиоуправляемые изделия, которая получила широкую известность, когда выпустила свой первый радиопередатчик. Они представили свой первый радиопередатчик Jumper, названный T8SG, в августе 2017 года. Эта радиостанция была первой на рынке радиостанцией с поддержкой «всех» протоколов со встроенным многопротокольным модулем передачи. Этот модуль имел 4 RF-чипа — FrSky (CCc2500), Flysky (A7105), Spectrum / DSM (CYRF6936) и Bayang / большинство игрушечных самолетов (NRF2401).На Jumper T8SG была установлена ​​прошивка Open Source Deviation.

Эти функции были приняты клиентами, и радиостанции Jumper очень быстро стали популярными. Однако первое поколение радиостанции Jumper T8SG имело проблемы с подвесами, маленьким ЖК-экраном, USB-портом, скрытым внутри передатчика, эргономикой и другими проблемами.

Итак, в январе 2018 года компания Jumper выпустила новые передатчики — Jumper T8SG V2 с модернизированными стабилизаторами, ЖК-экраном, колесами боковой прокрутки и Jumper T8SG V2 Plus со стабилизаторами холла, OLED-экраном и колесами боковой прокрутки.

Перемычка T8SG вторая версия магнитолы

Jumper T8SG V2 Plus со стабилизаторами Холла и OLED

В июле 2018 года Jumper представил T12 — первое радио Jumper с OpenTX.

Перемычка T12

Так много истории, давайте перейдем к Jumper T12.

Джемпер T12

Jumper T12 поставляется в простой картонной упаковке.

Включает передатчик, USB-кабель, шнурок и краткое руководство.

Краткое руководство по началу работы можно скачать здесь: http://www.hobbyporter.com/u_file/1809/file/35d1b392fc.pdf

Перемычка T12 имеет два 3-контактных, один 2-контактный переключатель и потенциометр на верхней стороне.

Те же переключатели и конфигурация потенциометра на другом углу:

Над кнопкой включения есть два разноцветных светодиода, меняющих цвет в зависимости от состояния магнитолы.

Слева расположены две кнопки.Их конфигурация самая странная — верхняя меньшая кнопка предназначена для функции [Enter], а нижняя — для функции [Cancel]. Вскоре я обнаружил, что мой мозг хочет нажимать кнопки совершенно противоположным образом — нижняя, большая имеет как кнопку [Enter]. Две недели использования передатчика не помогли, и я все время забываю и путаю эти ключи.

На правой стороне передатчика вы найдете кнопки навигации. Я должен сказать, что навигация по OpenTX (или JumperTX) не так интуитивно проста, как использование энкодера вращения в FrSky Taranis Q X7.

Зазор между нижним положением трехпозиционного переключателя и крайним правым положением ручки стабилизатора составляет всего 9 мм .

Это может быть проблемой для щипцов — вы можете случайно нажать переключатель вверх при перемещении ручки.

Хотя на циферблате должно быть вполне комфортно.

Боковые поворотные циферблаты расположены неудобно, их лучше разместить на верхней стороне передатчика, где упирается палец.

На верхней стороне находится порт PPM / Trainer 3,5 мм и разъем Mini USB для подключения радиопередатчика к ПК.

Размер и внешний вид

Сравнение размеров с передатчиком Flysky FS-i6. Примерно такого же размера, но Jumper T12 уже, а стабилизаторы близки друг к другу и немного приподняты по сравнению с FS-i6.

Сравнение размеров: Jumper T8SG Lite , Jumper T12 , Taranis Q X7 .

На обратной стороне вы заметите ручки, очень похожие на те, что были на Таранисе. Они действительно помогают держать этот маленький передатчик в руках, но ручки могут быть немного больше. Они просто масштабируются по размеру передатчика, а не по размеру руки.

Перемычка T12 имеет внешний многопротокольный модуль перемычки JP4IN1. На самом деле неизвестно, почему Jumper решил использовать внешний модуль вместо встроенного, как в предыдущих моделях серии T8SG.Мое единственное предположение — сократить затраты на разработку и повторно использовать уже созданный и проверенный многопротокольный модуль JP4IN1.

Многопротокольный модуль

легко снимается, и вы можете использовать системные модули FrSky R9 или TBS Crossfire для дальнего действия в этом модульном отсеке типа JR.

Внизу передатчика есть люк для аккумулятора и SD-карты. Jumper T12 поставляется с 3 держателями батареек AA, но я советую использовать 2S Li-Po или Li-FePo батарею для питания этого радио.

В комплект входят также некоторые дополнительные детали кардана для центрирования ручки газа:

OpenTX или JumperTX

Jumper T12 поставляется с установленной прошивкой OpenTX. Или лучше сказать кастомизированный форк прошивки OpenTX под названием JumperTX. Исходный код разветвленной прошивки можно найти здесь: https://github.com/JumperXYZ/opentx

Проблема с JumperTX в том, что разработчики отказались добавить поддержку радио Jumper T12 в основной код OpenTX.Это означает, что все будущие обновления должны быть вручную настроены, чтобы соответствовать радио Jumper T12. Будет ли Jumper выпускать обновленные версии прошивки JumperTX — неизвестно. Время покажет.

Подвесы

Подвесы полностью изготовлены из пластика. Вал оси установлен на двух шарикоподшипниках, поэтому движения ручки довольно плавные и точные.

Карданные палки довольно короткие, но их можно выдвинуть на 4 мм больше.

Войти

перейти к основному содержанию войти в систему

Имя пользователя

пароль

Запомните меня?

Войти в систему

Забыл пароль Нет учетной записи?
регистр Загрузить собственный ярлык

• Возможности франшизы
• Магазин запчастей
• Сделай сам 1-800-248-8720

.

Габионы матрасные способы укладки: Виды и технология сборки габионных конструкций

Виды и технология сборки габионных конструкций

За страшным словом «габионы» скрывается весьма полезная вещь для строительства. Подпорные стенки на участках с уклоном, террасирование участка, укрепление берегов реки, укрепление склонов и ликвидация аварий на водоемах, а также нестандартные декоративные элементы на участке – все это делается с применением габионов. В зависимости от размеров и формы те или иные габионные конструкции используются для разных целей. В данной статье поговорим о видах габионных конструкций, какие требования к ним выдвигаются и как производить монтаж габионных сооружений.

1. Виды габионных конструкций
2. Элементы габионных конструкций и требования к ним
3. Монтаж габионных конструкций – коробчатые габионы
4. Монтаж цилиндрических габионных конструкций
5. Монтаж матрасных габионных конструкций

Виды габионных конструкций

Габионные конструкции представляют собой контейнеры из сетки, заполненные камнями. Контейнеры могут иметь различные размеры и форму. В зависимости от формы те или иные конструкции применяются для разных целей.

Всего различают три вида габионных конструкций:

• Коробчатые;
• Цилиндрические;
• Матрасно-тюфячные.

Помимо конструкций для укрепления склонов, стабилизации эрозии почвы, берегоукрепления, упрочнения основы дорожного полотна габионные конструкции используются дизайнерами в чисто декоративных целях, не забывая, правда, о функциональности. Например, в последнее время приобрело известную популярность сооружение из габионов заборов, ограждений, садовых скамеек и столов.

Коробчатые габионы

Коробчатые габионы представляют собой контейнеры в форме параллелепипеда. Размеры их могут быть различными: ширина от 1 до 2 м, длина от 2 до 6 м, высота от 0,5 до 1 м. Для большей прочности конструкции внутри контейнеров устанавливают армирующие панели-диафрагмы, располагая их на определенном расстоянии друг от друга.

Изготавливают коробчатые габионы двумя способами:

• Первый – из стальной оцинкованной сетки с шестигранными ячейками, которая крепится к жесткому каркасу.
• Второй – сваривается из стального прута или проволоки.

Сварные конструкции более жесткие и считаются более прочными. Также они выглядят эстетичнее, поэтому идеально подходят для использования в ландшафтном дизайне. Например, для возведения заборов из габионов, обустройства скамеек и столов, обрамления искусственных склонов и т.д.

Коробчатые габионы используются для формирования подпорных стенок разной сложности и размеров. Например, там, где оползают и размываются склоны, где случаются подтопления или разливы берегов рек. Также коробчатые габионы используют для укрепления берегов и дамб, а также для террасирования участка. Еще один вариант использования – это  обустройство фундамента под легкие строения.

Можно также сделать габионные конструкции своими руками. Для этого понадобится сетка Рабица, стальные прутья диаметром 6 – 8 мм и стальная оцинкованная проволока диаметром 3 мм. Из стального прута формируется жесткий каркас, сетка Рабица натягивается на него, а проволокой сетка скрепляется с прутьями каркаса.

Цилиндрические габионы

Цилиндрические габионы имеют форму цилиндра и обладают большей гибкостью по причине отсутствия ребер жесткости. Такие габионы представляют собой конфетку в виде цилиндра длиной 2 – 4 м с хвостиками по бокам. Диаметр цилиндрических габионов бывает разным от 0,65 м до 0,95 м. Изготавливаются из стальной сетки двойного кручения.

Габионы цилиндрической формы используют для укрепления береговых линий, для ликвидации аварий на дамбах и водоемах, а также для возведения дамб. Также их можно применять для обустройства оснований подпорных стенок и для защиты от подмыва.

Матрасные габионы

Плоские матрасные габионы или матрасно-тюфячные, как их иногда называют, отличаются от коробчатых тем, что изготавливаются малой высоты от 20 до 30 см. Обычно их ширина варьируется от 1 до 2 м, а длина от 1 до 6 м. Самая распространенная высота 0,23 м.

Основное отличие матрасных габионов в том, что благодаря малой высоте они способны легко повторять форму рельефа участка. Ими облицовывают каналы и дамбы, склоны, откосы и обустраивают основание гидротехнических сооружений. Еще один способ применения матрасных габионов – обустройство фундамента под сооружения из коробчатых габионов.

 

Элементы габионных конструкций и требования к ним

 

Габионные конструкции изготавливаются на предприятиях согласно ГОСТ и ТУ. Все элементы конструкции должны соответствовать определенным требованиям. А само изделие должно быть изготовлено после тщательных расчетов на прочность, кручение и другие нагрузки.

 

Сетка из проволоки

Одним из основных элементов габионных конструкций является сетка двойного кручения. Она изготавливается из проволоки таких типов:

• Проволоки с цинковым покрытием не менее 250 г/м2.
• Проволоки с усиленным антикоррозионным покрытием. Например, Galfan – 95% цинка и 5% алюминия.
• Проволоки с ПВХ-покрытием.

Размеры габионных конструкций могут отклоняться от номинальных на 5%, но не более.

Помимо той проволоки, что используется для плетения сетки, в габионах применяется еще и вязальная проволока, с помощью которой сетка крепится к жесткому каркасу. К ней также применяются определенные требования:

• Не допускается наличие разрывов вязальной проволоки.
• Концы проволоки можно сращивать скруткой.
• Также концы можно сращивать надставкой.
• Длина скрутки не должна быть больше 20 мм.
• Количество таких скруток не должно быть больше 1 штуки на 20 м2.

Обратите внимание, что при обустройстве габионных конструкций должно выполняться соотношение размеров проволоки, которая используется в сетке, кромке и связки. Точные данные вы можете почерпнуть из таблицы.

Таблица 1. Соотношение диаметров проволоки в габионных конструкциях.

 

Камни – какие можно укладывать в габионы

Заполнять габионы можно различными камнями, как шлифованными, так и краеугольными камнями с карьеров. Размер камня должен быть таким, чтобы он не смог выпасть через ячейку в сетке габиона. Самыми оптимальными считаются размеры 1d – 2d, где d – диаметр ячейки в сетке. Не стоит использовать камни большего размера, так как тогда между камнями будут образовываться слишком большие пустоты.

Важно! Камни-заполнители габионов размером 1d – 1,5d подходят лучше всего, так как дают более равномерную осадку по всему периметру и площади.

Требования к камням – заполнителям габионов:

• Тяжесть. Удельный вес не менее 17,5 кН/м3 – для работ на суше, не менее 23 кН/м3 – для гидротехнических работ.
• Морозоустойчивость выше МР350.
• Прочность не менее 400.
• Низкое водопоглощение менее 0,6 %.
• Устойчивость против распада. Максимальная потеря массы должна быть 5 – 10 %.
• Твердость.
• Минимальное снижение прочности при насыщении водой. Коэффициент размягчаемости должен быть не менее 0,9, а для осадочных пород – не менее 0,8.

Какие камни можно использовать для заполнения габионов, можно посмотреть в таблицах 2, 3 и 4.

Таблица 2. Камни для габионных конструкций.

Таблица 3. Средний размер камня для заполнения габионов при отсутствии ветровых волн.

Таблица 4. Средний размер камня для заполнения габионов при наличии ветровых волн.

 

Геотекстиль

Геотекстиль используется при обустройстве габионных конструкций в качестве обратного фильтра. Раньше для этого использовали щебеночно-песочную подсыпку. Применение геотекстиля позволяет снизить требуемый слой песка на 20%.

Полотно геотекстиля водопроницаемое тонкое и гибкое, не гниет, на нем не образуется плесень, устойчиво к влиянию грызунов, насекомых и прорастанию корней.

Геотекстиль помогает быстрой и качественной кольматации пористых сооружений. Вследствие кольматации пород сооружения из габионных конструкций приобретают исключительную прочность.

Полотна данного материала поставляются на стройку в рулонах. Необходимо проверить, цельное ли полотно и нет ли разрывов. При обустройстве сооружений полотно можно резать и укладывать с нахлестом 10 – 20 см. Отрезки полотна сшиваются или склеиваются между собой, чтобы соединение получилось достаточно прочным.

 

Монтаж габионных конструкций – коробчатые габионы

Возвести сооружения из габионных конструкций у себя на участке можно самостоятельно, хотя многое зависит от сложности проекта. Например, обустройство подпорной стенки береговой линии полноводной реки все же не стоит рисковать производить самостоятельно. Более простые конструкции, как например, подпорные стенки на склоне, террасирование, заборы и ограды можно смело делать своими руками. Прежде всего, необходимо купить габионные конструкции в готовом виде, заказать геотекстиль на 15% больше, чем необходимо по проекту, и запастись таким инструментом:

• Пассатижи.
• Степлер для проволоки.
• Молотки.
• Монтировки.
• Анкеры или деревянные колья.

Для подготовки участка понадобится еще лопата или экскаватор.

 

Сборка коробчатого габиона

Коробчатые габионные конструкции поступают с производства в сложенном виде, связанные между собой в пакеты. Транспортировать и хранить габионы можно только в горизонтальном рабочем положении. Обязательно проверьте соблюдение условий хранения и транспортировки. Высота такого штабеля не должна превышать 2 м. Устанавливают штабель с габионами на деревянное основание – подпорки, чтобы не повредить нижние конструкции.

Как собрать коробчатый габион:

• Раскрываем пакет с габионами.

• Отделяем один габион и раскладываем его на ровной горизонтальной поверхности. Связанные с днищем детали: боковые стенки и диафрагмы выпрямляем и раскладываем.
• Проверяем, все ли элементы габиона имеют ровные края, не погнулись ли они в процессе транспортировки.
• Если элементы габиона не связаны с днищем, то необходимо связать боковые стенки, заднюю и переднюю стенку и диафрагмы с днищем конструкции с помощью вязальной проволоки.
• Диафрагмы должны располагаться с шагом примерно 0,75 м. Связываем их со стенками.
• Для скрепления элементов вязальной проволокой используем степлер.

• Поднимаем боковые стенки, заднюю и переднюю таким образом, чтобы образовался ящик – короб.
• Затем соединяем вершины углов с толстой проволокой каркаса. Она должна торчать из углов всех панелей.
• Проверяем, на одном ли уровне находятся вершины углов короба.

• Связываем панели между собой, начиная с вершин углов. Используем вязальную проволоку. Делать это необходимо особым образом: чередуем единичную петлю и двойную петлю с шагом 120 – 150 мм.

Связывание габионов производится с помощью степлера, он соединяет конструкцию оцинкованными кольцами. Степлер – один из главных инструментов, которые понадобятся при монтаже габионов. Он может быть пневматическим или ручным. Последний автономен, а вот пневматический привязан к электричеству, хотя работать им проще.

 

Формирование сооружения или конструкции из коробчатых габионов

После того как собрали несколько пустых габионов, их необходимо поставить в требуемую позицию согласно плану. Участок для этого уже должен быть подготовлен.

• Устанавливаем коробчатые габионы в ряд.
• Если существует вероятность сползания конструкции, необходимо закрепить ее. Для этого с одной из сторон вбиваем стержни или колья, анкеры.
• Лицевую сторону желательно оградить опалубкой.
• Связываем габионы между собой во всех углах и соприкасающихся гранях.
• При установке габионов в два и более рядов их необходимо располагать «лицо к лицу» или «спина к спине». Панели связываются между собой и с армирующей проволокой, которая находится на кромке.

Если габионы устанавливаются в несколько уровней, этажей, то верхние незаполненные камнями габионы необходимо прочно связать по всему периметру, в углах, а также в местах соприкосновения диафрагм.

 

Заполнение габионов камнями

 

Какие камни можно использовать для заполнения габионов, уже было описано выше. Добавим только, что помимо крупных экземпляров можно использовать камни меньшего размера, но их общая доля не должна превышать 5 – 7 %. Располагать мелкие камни необходимо в середине короба. Заполнение габионов производят как вручную, так и механизировано. Но ручная загрузка предпочтительней, так как можно более качественно разложить и утрясти камни. Стоит также помнить, что ездить тяжелой техникой по габионным конструкциям нельзя.

• Камни необходимо укладывать плотно, чтобы между ними было минимум пустот.
• Последний габион оставляем пустым, чтобы его можно было связать с новыми незаполненными габионами.
• При высоте коробчатого габиона 1 м заполнять его необходимо в 3 этапа. Сначала заполняем на 1/3. Затем фиксируем стенки с помощью вязальной проволоки. Фактически мы организуем распорки, которые будут удерживать конструкцию от расползания под тяжестью камней.
• Затем заполняем следующую треть и снова фиксируем распоркой.
• При заполнении последней трети короба необходимо, чтобы уровень камней был на 2 – 5 см выше верхней кромки короба. Когда будет происходить осадка породы, камень осядет вровень с кромкой.

Важно! Обустройство распорок препятствует «выпиранию» стенок и каменного материала. Для горизонтальной связки короба необходимо продеть проволоку через 2 – 3 ячейки, затем вставить между концами проволоки какой-то предмет, например, доску, и проворачивать этот предмет. Более понятно это показано на демонстрирующем габионные конструкции фото ниже.

Если высота габиона 0,5 м, то его заполнение производят в два приема.

 

Закрепление крышки

Крышку габиона следует закреплять с особой тщательностью. Связывать можно как вязальной проволокой, так и скобами с помощью степлера.

• Привязываем крышку в углах, чтоб далее она не ерзала и не смещалась.
• Прочно связываем с армирующей проволокой на кромке каркаса.
• Связываем крышку по периметру с каркасом короба.
• Напоследок связываем крышку с диафрагмами.

Если вдруг камень мешает плотно связывать крышку с каркасом, его можно передвинуть в середину короба.

 

Криволинейные участки с помощью коробчатых габионов

На криволинейных участках при установке конструкций из габионов придется их разрезать, чтоб итоговое сооружение получилось достаточно прочным и при этом точно повторяло кривую линию проекта.

• Раскладываем габионы так, чтобы они перекрывали друг друга, формируя криволинейную поверхность.
• Излишнюю перекрываемую часть конструкции габиона отрезаем ножницами.
• Собираем габионы по проекту.

Также можно обрезать габионы по высоте, например, в торцевой части. После обрезки и заполнения камнями сверху укладывается крышка и прочно связывается с обрезанным коробом.

 

Монтаж цилиндрических габионных конструкций

 

Цилиндрические габионные конструкции поставляются в пакетах, где уже разрезаны полотна, по краям которых вдета армирующая стягивающая проволока. После того как связку габионов распаковали, необходимо разложить один из них на ровной поверхности и распрямить, проверить на наличие дефектов.

С помощью продетой в кромки проволоки стягиваем сетку в рулон – цилиндр. Один край необходимо тут же крепко затянуть. Для заполнения камнем оставляем щель между длинными продольными кромками. После заполнения камнем тщательно стягиваем второй край и завязываем.

После этого связываем между собой продольные кромки.

В случае применения цилиндрических габионов при высоком уровне воды или сильном течении, их можно просто сбрасывать в воду с помощью крана или спускать с откоса накатом.

 

Монтаж матрасных габионных конструкций

Технология монтажа матрасно-тюфячных габионных конструкций очень похода на монтаж коробчатых габионов, поэтому многое в дальнейшей инструкции будет вам знакомо. Похожие моменты мы опишем лишь вскользь.

 

Сборка матрасного габиона

• Раскладываем габион, распрямляем все кромки и элементы.
• Поднимаем боковые стенки и диафрагмы и связываем их в углах.

• Поднимаем заднюю и переднюю стенки. Связываем их с диафрагмами так, чтобы проволоки армирования диафрагмы и боковины зацеплялись между собой.
• Проверяем плоскость конструкции.

Нижнюю кромку диафрагм необходимо связать с днищем, если это не было сделано на производстве.

 

Формирование сооружения или конструкции из матрасных габионов

 

Матрасные конструкции укладываются сверху на геотекстиль. Делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не повредить полотно геотекстиля.

После того как габионы сложены в требуемое положение или конструкцию, их необходимо связать между собой. Помним, что увязка должна производиться, когда габионы пустые.

Важно! Более короткой 2-х метровой стороной габионы устанавливаются вверх, если участок имеет уклон. Для закрепления их на месте используются анкера или деревянные колышки, которые вбиваются изнутри короба под самой кромкой, которую необходимо задержать на месте.

 

Заполнение матрасных габионов камнями

 

Общие правила заполнения матрасных габионов похожи на те, которые предъявляются к коробчатым габионам:

• Минимальный размер камня не должен быть меньше размера ячейки.
• Заполнять необходимо на 2 – 5 см больше.
• Укладывать с минимальными пустотами.

Из отличий можно выделить только то, что заполнять матрасно-тюфячные габионы камнем, которые лежат на склоне, можно как снизу, так и сверху. Также обратите внимание, что при высоте габиона 0,17, 0,23 и 0,30 м не требуется выполнять горизонтальные распорки.

 

Анкеровка

На крутых склонах матрасные габионы прочно закрепляем к грунту с помощью анкеров. Как это делается, хорошо показано на фото. Если склон представляет собой мягкий грунт, то анкера необходимо забивать по ходу монтажа габионных конструкций и оставлять их после завершения всех работ.

 

Закрепление крышки

 

Крышку надежно связываем со всеми диафрагмами и боковыми стенками. Обратите внимание, что крышка должна быть связана не только по контуру, но и со всеми армирующими проволоками и диафрагмами.

Если матрасные габионы уложены в ряд и заполнены камнями, можно накрыть их как бы одной крышкой. Для этого накрываем их полотном сетки двойного кручения. Ширина полотна не должна превышать 2 м. Длину можно брать равной длине конструкции. Связываем полотно-крышку со всеми необходимыми элементами.

Криволинейные участки с помощью матрасных габионов выполняются точно так же, как и из коробчатых габионов. Технология укладки и резки ничем не отличается.

Из необычного хотелось бы выделить, что матрасно-тюфячные габионы можно укладывать в проектное положение уже заполненными. Например, при обустройстве береговой линии  габионы можно собирать и заполнять в непосредственной близости от берега. К днищу конструкции можно пристегнуть полотно геотекстиля. Затем готовую конструкцию устанавливают в требуемое положение с помощью подъемного крана. Причем делать это можно как с берега, так и с плавсредства. Но эта технология уже не относится к категории «сделать своими руками».

Особенности монтажа габионов своими силами, практические советы!

Помимо применения в грунтово-противоэрозионных технологиях, обустройстве и упрочении береговых линий природных и искусственных водоемов, возведении красивых и долговечных ограждений, противооползневых подпорных стен, габионы используются в качестве декоративных элементов ландшафтного оформления.  Сфера применения габионных технологий постоянно расширяется за счет новых разработок. Удобный в монтаже и более чем долговечный в эксплуатации, габионный материал пользуется стабильно растущим спросом.

Популярность габионных конструкций в какой-то степени определяется возможностью их возведения владельцами дачных участков. Достаточно трудоемкий, но интересный и творческий монтаж габионов своими руками позволяет получить требуемый результат с существенно меньшими, до 40%, затратами.

Габионные конструкции в самостоятельном исполнении

Рассмотрим особенности работы с габионами на примере строительства подпорной, противооползневой стенки.

• Определение места ее установки – прерогатива специалистов, в противном случае ее защитные свойства могут оказаться малоэффективными. Что касается стенки декоративной, то ее размещение определяется ландшафтным дизайном территории.

• Подошва подпорной стенки создает низкое удельное давление на грунт, поэтому в обустройстве фундаментного основания конструкция не нуждается. Это так же относится и к дренажу, который монтируется только в отдельных случаях.

• Подготовка основания под конструкцию габионов ограничивается выравниванием поверхности. Габионы не имеют подъемных проушин и других приспособлений для перемещения, поэтому они монтируются непосредственно по месту установки.

• Правильность монтажа габионов можно контролировать строительным уровнем или отвесом: профессиональные монтажники упрощают процесс выравнивания применением щитов-шаблонов, позволяющих получить идеально ровную лицевую поверхность конструкции.

Исправление допущенных ошибок предусматривает частичный или полный демонтаж габионной системы, поэтому является достаточно трудоемким.

Самый лучший наполнитель для габионов

Оптимальный вариант наполнителя – крупный щебень или рваный гранит: эти материалы, кроме уникальной стойкости к внешним воздействиям, характеризуются хорошим декором и внутренним сцеплением. Округлая галька или крупный гравий такими свойствами не обладают, поэтому от такого наполнителя лучше отказаться на этапе разработки проекта.

Механизировать заполнение габионов в домашних условиях сложно – впрочем, лучшие результаты можно получить при ручной укладке наполнителя.

• Технология предусматривает размещение крупных фрагментов камня для габионов ближе к стенкам, оставляя центральную часть контейнера для отсыпки мелкого материала. Количество внутренних пустот необходимо свести к минимуму: в противном случае, вся габионная конструкция будет в большей степени подвержена усадке.

• Светлые и темные акценты рекомендуется равномерно распределить по лицевой части стенки, такая поверхность будет отлично выглядеть при любом освещении. Габионы заполняются щебнем с небольшим, 50 мм, превышением, которое частично компенсирует усадку от вертикальных нагрузок. После монтажа габионов верхнего ряда высота щебневой отсыпки сравняется с верхней плоскостью контейнера.

Особенности ручного заполнения

Для плотного закрытия крышки крупные фрагменты наполнителя можно переместить от верха стенок ближе к центру.

Внимание! На прочности конструкции это не скажется, зато крышку можно плотно закрепить на контейнере по всему периметру.

Большие габионы оснащаются внутренними перегородками, которые способствуют сохранению формы при значительных нагрузках. Заполнение таких изделий занимает больше времени, но эта разница вполне компенсируется положительным эстетическим восприятием габионной конструкции и ровной поверхностью лицевой стороны после завершения усадки.

Не хотите тратить свое драгоценное время на заполнение габионов? Доверьте эту работу профессионалам нашей компании!

Учимся укладывать габионы своими руками, советы от профи!

Монтаж габионов имеет статус трудоемкой, но достаточно несложной работы. На самом деле, это далеко не так: несоблюдение требований монтажных правил может серьезно повлиять на качество выполненных работ и долговечность эксплуатации объекта в целом.

• Как любое строительство, монтаж габионной конструкции любой сложности начинается с подготовки площадки. Следует предварительно убедиться в пригодности грунтового основания для размещения тяжелого сооружения. Не исключается обустройство фундамента, а в отдельных случаях – монтажа закрытого дренажа.

• Незначительная осадка грунта на прочности и конфигурации габионного ограждения или подпорной стенки практически не отражается. Тем не менее, значительный вес конструкции при всех равных условиях необходимо учитывать.

Укладка габионов не предусматривает применения подъемно-транспортной оснастки: габионы приводятся в рабочий вид непосредственно на месте монтажа.

Особенности монтажа габионов своими силами

Используемый в качестве наполнителя материал – это, как правило, стойкий к внешним воздействиям крупный каменный щебень или рваный гранит, декоративные свойства которого значительно выше.

Простая засыпка наполнителя характеризуется большим количеством способствующих усадке внутренних пустот. А беспорядочно расположенные фрагменты породы не создают должного эстетического восприятия.

Лучший вариант – ручная укладка габионов, в процессе которой крупные фрагменты укладываются возле стенок, а центральная часть заполняется более мелким материалом. Особое внимание уделяется оформлению доступной для обзора поверхности габионного сооружения, основное требование – равномерное распределение светлого и темного камня по лицевой части габиона. Не исключается размещение габионов со светлым и темным наполнителем в шахматном порядке.

Покупайте только у нас камень для габионов, цена которого ниже, чем у конкурентов — материал всегда в наличии на наших складах!

Последовательность монтажных работ

Укладка габионов будет более производительной, если работу разделить на несколько последовательных этапов.

• Предварительно собираются сами контейнеры. Формирование коробов включает в себя соединение боковин на одном уровне вязальной проволокой. Пустые габионы расставляются на планируемых для заполнения местах. Предварительная прикидка позволит своевременно внести необходимые коррективы, поскольку рабочего времени на исправление ошибок может потребоваться немало.

• Большие по объему габионы оборудуются внутренними перегородками, сообщающими коробу дополнительную жесткость и стойкость к вертикальным нагрузкам. Загрузка таких изделий займет больше времени: эти потери компенсируются сохранением изначальной формы габионной конструкции, эксплуатируемой в сложных условиях.

• Для частичной компенсации усадки, вызванной весом верхних рядов габионов, минеральная отсыпка должна превышать верхний обрез короба на 50 мм, что создает дополнительные проблемы с закрытием и обвязкой крышки. Опытные монтажники решают проблему перемещением крупных фрагментов наполнителя от стенок контейнера ближе к центру.

В процессе укладки габионов производится постоянный контроль выполненного объема работ: для этой цели применяется несложный измерительный инструмент – двухметровый строительный уровень или отвес.

Профессиональные монтажники экономят рабочее время использованием щитовых шаблонов, позволяющих получить ровную поверхность габиона без частых замеров.

Прутковые габионы: достоинства и недостатки

Спрос на габионы, изготовленные из пруткового металла, невысокий – прежде всего, вследствие высокой стоимости и материалоемкости изделий. Второй отрицательный фактор – отсутствие долговечного коррозиезащитного покрытия.

Единственное достоинство самодельных прутковых габионов – это возможность подгонки конструкции применительно к требованиям ландшафтного дизайна. В частности, один достаточно длинный габион может служить целой секцией ограждения или подпорной стенки.

Хотите заказать профессиональный монтаж габионов? Тогда обращайтесь в нашу компанию и забудьте про хлопоты с монтажом габионных конструкций!

Технология укладки габионов. Пошаговая инструкция

Габионы могут служить как для укрепления почвы и предотвращения распространения эрозии, так и в качестве элементов декора, являясь украшением. Как правильно производить монтаж габионов вы узнаете из этой статьи.

Как правильно осуществить монтаж габионов для каждого вида этих конструкций.

Технология укладки габионов зависит от типа габиона, места монтажа, наполнителя и функций, которые конструкция будет выполнять. Габионы могут быть практически любой формы, но как правило выделяют группы. Это: коробчатые габионы, цилиндрической формы и габионы матрацного типа. Как вы понимаете, форма конструкции определила название. Технология укладки габионов коробчатого вида может быть двух типов. Выбор монтажа, будет зависеть от способа производства коробчатого габиона. Первый способ производства заключается в сваривании стальной проволоки. Габион получается более привлекательным и прочным. Второй способ заключается в соединении сторон, сплетенных из проволоки двойного кручения. Такой габион более гибкий, но менее привлекательный. Как правило, под габионы коробчатого типа сваренных из стальных прутков заливается бетонное основание. Используются они в основном в качестве ограждений и заборов. Плетеные габионы не нуждаются в каком-либо серьезном основании. Порой достаточно использовать в качестве основы другие габионы, о которых речь пойдет ниже.

Габионы матрацного типа или матрацы Рено. Эти конструкции по форме напоминают матрац и часто используются в качестве оснований для габионов коробчатого типа. Они гибкие и надежные, кроме камней могут заполняться грунтом с семенами, для создания естественного дерна на склонах, а могут использоваться и под водой. В этом случае, наполнитель будет другим.

Третий вид габионных конструкций – цилиндрический. Основное их отличие от предыдущих моделей в повышенной гибкости, так как в их конструкции не предусмотрены армирующие перегородки, придающие дополнительную жесткость конструкции.

Пошаговая технология укладки габионов. Используйте руки и логику.

Для того чтобы собрать габионы, неважно какой именно конструкции, вам достаточно иметь под рукой нехитрый набор инструментов и немного терпения. Монтаж габионов не потребует от вас специальных знаний или навыков. В качестве необходимого инвентаря, вам понадобятся хорошие, крепкие пассатижи, кусачки для металлической проволоки, нагеля и монтировка. Технология укладки габионов выглядит следующим образом.

Не торопитесь сразу бросаться в бой. Первым делом необходимо определиться с точным положением габионов и подготовить грунт. Это значит, что надо убрать мусор и избавиться от крупных неровностей. В отдельных случаях заливается ленточный фундамент или готовится армирующая подушка. Габионы необходимо собирать в месте монтажа. Внимательно следите, чтобы короба или цилиндры были правильной формы, без перекручиваний и перекосов. Стенки габионов фиксируются между собой с помощью проволоки и спиральных прутков. После того, как короб собран, его устанавливают на заранее запланированное место. После чего закрепляют нагелями. Не спешите заполнять габион. Для удобства, смонтируйте следующий и надежно свяжите конструкции между собой. Только потом можно наполнять короба камнем. В идеале, через равные промежутки внутри короба натягивать крест-накрест проволоку. Она послужит дополнительным армированием и укреплением. Когда габионы заполнены, нужно установить крышку. Она так же крепко фиксируется, как к коробам, так и к рядом стоящему габиону, а затем и к габиону, который будет установлен сверху. Уверены, что монтаж габионов покажется вам простым, как сборка конструктора, что в принципе таковым и является.

Габионы (60 фото): что это такое? Устройство, выбор сетки и камня, делаем своими руками

Конструкции, выполненные из стальной сетки и заполненные крупными фракциями каменных пород, стали популярными в последние десятилетия и применяются для обустройства различного типа территорий. «Габионы» – так называются эти многотонные сооружения, обладающие массой достоинств. Оригинальный внешний вид, экологичность и простота сооружения позволяют применять габионы не только для строительных нужд, но и в ландшафтном дизайне, а собрать такую ячеистую конструкцию при желании можно своими силами.

Что это такое?

Габионом называется объемное сооружение, состоящее из стального каркаса ячеистого типа, внутри которого располагается наполнитель, чаще всего в виде крупных камней. Современные строительные технологии предусматривают применение таких сооружений для того, чтобы сделать укрепление берега водоема, выполнить подпорку для склона, дорожной насыпи или откоса, укрепить овраг.

В ландшафтном дизайне из габионов создают ярусные каменистые садики, сооружают заборы, делают клумбы и иные декоративные сооружения.

Сетки, заполненные камнями, обладают рядом неоспоримых достоинств:

• способны выдерживать многотонные нагрузки, устойчивы к атмосферным осадкам, перепадам температур, порывам ветра;
• удерживают рыхлые и сыпучие фракции грунтовых пород, склонных к подвижности и осыпанию;
• имеют длительный срок эксплуатации – не менее 70-100 лет, причем с годами прочность конструкции из-за прорастания внутри нее корневой системы растений только увеличивается;
• ячеистая конструкция создается из экологически безвредных для человека природных материалов;
• по сравнению с бетонными монолитными сооружениями габионы стоят значительно дешевле, ничуть не уступая в эффективности;
• различные варианты формы каркаса позволяют решать любые задачи строительного и декоративного направления;
• в процессе эксплуатации сетчатое сооружение с наполнением не потребует дополнительных средств для ухода;
• привлекательный внешний вид и простота самостоятельной сборки.

Несмотря на массу положительных качеств, применение сетчатых крупногабаритных габионов в ландшафтном дизайне может подойти далеко не всем. Конструкция довольно громоздка и тяжеловесна, поэтому на небольших по площади участках она не будет выглядеть эстетично.

Характеристики

Длительный срок службы сетчатого габиона обусловлен тем, что для его изготовления применяются особо прочные материалы – металл и камень различной текстуры. Чаще всего для обустройства каркаса используется проволока, выполненная из стали и покрытая цинком, причем плотность покрытия такого материала находится в диапазоне от 250 до 280 г/кв. м. Такая проволока в 5 раз прочнее той, которую применяют для плетения всем известной сетки-рабицы. Вместо антикоррозионной оцинковки проволока для габиона может иметь защитный слой из ПВХ-материала, при этом ее толщина может быть от 2 до 6 мм.

Контейнеры в виде прочной сетки обладают высокой степенью надежности, так как для их изготовления применяется методика двойного кручения проволоки. Ячейка у такой сетчатой клетки имеет правильную форму в виде многоугольника, внешне похожего на пчелиные соты.

Для устройства габиона в проволочную сетку закладывают камни, размер которых значительно превышает параметры ячеек. В крупных конструкциях предусмотрено сегментирование на отсеки, которые препятствуют выпячиванию камней, имеющих большой вес, при наполнении сетки.

Прочность сетчатой конструкции габиона обусловлена их определенной степенью гибкости, которая не утрачивается даже зимой. Дело в том, что при внешних воздействиях на конструкцию она может немного растягиваться или прогибаться, но после окончания такого воздействия вновь приобретает первоначальную форму. Если в такие условия попадает бетонный монолит, то он не выдерживает нагрузок и раскалывается.

По этой причине насыпи возле дорог и берега водоемов стали укреплять именно сетками с крупным камнем, так как такие подпорные приспособление намного надежнее и долговечнее остальных материалов.

Где применяются?

Габионы чаще всего выполняют функцию берегоукрепления – с их помощью берег реки или водоема перестает осыпаться или размываться водой. С применением этих конструкций обустраиваются искусственные водопады, а также габионы применяются для устройства защитных дамб. Вода не имеет способности размывать сетчатые изделия и не может легко проходит сквозь них в любом направлении.

Строительство дорог также не обошло стороной применение системы из камня и сетки, которая нужна для укрепления от разрушения грунтовых пород откосов, склонов. В обустройстве придомовой территории сетчатые каменистые конструкции применяются, чтобы сделать габионный забор, обложить фасад дома, выполнить фундамент для небольших построек.

Главной задачей, которую решают с помощью сеток, наполненных камнями, является защита массивов почвы от разрушительных обрушений. По этой причине конструкции находят применение в следующих случаях:

• обустройство водопереливных или пропускных гидросооружений;
• укрепление несущих опор мостов и путепроводов от разрушения или размывания почвы;
• декорирование ландшафтного пространства;
• создание полотна железнодорожных и автомобильных дорог;
• укрепление грунта от эрозии и оползней, защиты дорог от камнепада.

В сфере ландшафтного дизайна габионы применяются для:

• декоративного обустройства садовых дорожек, газонов, цветников;
• функционального разделения на зоны больших площадей участка;
• выполнения оградительной функции;
• создания небольших архитектурных сооружений в виде арок или террас, выдерживающих значительные весовые нагрузки;
• декоративного украшения.

В отличие от бетонных сооружений, монтаж габиона можно производить круглый год, невзирая на погодные условия. Материал имеет достаточно привлекательный внешний вид и гармонично сочетается с природным ландшафтом.

Виды

Сетчатые конструкции насыпного типа имеют различные модификации. Более всего распространены модели «Джамбо», которые представляют собой прямоугольную объемную систему с армирующей панелью. В ландшафтном применении габионы могут иметь вид фигурок людей, животных, рыб, вазонов для цветов и так далее. Применяемые для строительных целей габионы подразделяются на 3 вида.

Коробчатые

Конструкция имеет вид прямоугольника, изготовленного с применением проволоки прочной двойной техники плетения. Ячейки у такой конструкции имеют шестигранную форму, что обеспечивает плотность и надежность плетеного полотна, так как давление массы камней распределяется по всем сторонам прямоугольной конструкции с одинаковой интенсивностью. Даже если в каком-то месте проволока порвется, двойное кручение не даст ей возможности быстро расползаться и разрушать сетку.

Размеры коробчатых габионов могут быть любыми, чаще всего их длину выбирают от 1,5 до 4 м, ширину – 1 м, а высота может быть от 1 м и более. Если конструкция превышает по длине 2 м, то внутри нее выполняют зонирование по секциям или устанавливают специальные укрепляющие мембраны, повышающие прочность изделия. Помимо плетения, опорная конструкция для камней может быть изготовлена из прутков, соединенных между собой при помощи электросварки. В этом случае конфигурация ячеек имеет четкую прямоугольную форму.

Плоские

Нередко плоские по форме конструкции габионов называются «матрасно-тюфячные». Получили свое название они потому, что длина сооружения может достигать 5 или 6 м, а ширина составляет 1-2 м. Но при этом высота конструкции не превышает 20-30 см. Для создания прочности и сохранения формы внутри ячеистой конструкции размещают специальные перегородки-мембраны.

С помощью плоского габиона можно обустроить ландшафт любой конфигурации, а также эти изделия используют в качестве фундамента, на который затем устанавливают коробчатые конструкции – такой подход позволяет более равномерно распределить нагрузку и усилить устойчивость сооружения. Плоскими габионами можно обустраивать террасы на склонах. В отличие от коробчатого типа, плоская конструкция требует меньшего количества наполнителя и имеет не такой большой вес.

Цилиндрические

Подобную конструкцию еще называют «габион-мешок», так как она имеет форму валика или цилиндра, с креплениями в виде защипа по боковым сторонам, которые выполняются с помощью проволоки. Внешне такое сооружение напоминает конфету в обертке.

Длина цилиндра может быть 2 или 4 метра, а диаметр выбирают от 70 см до 1 м. Внутри таких конструкций не устанавливаются мембранные перегородки, поэтому сооружение обладает определенной гибкостью, что позволяет его укладывать на неровную поверхность сложного ландшафтного рельефа.

Какая сетка подойдет для габионов?

Для изготовления сетчатой конструкции габиона принято использовать проволоку из особо прочных видов стали, обработанной цинком или ПВХ, либо из нержавеющей стали. Плетение из проволоки выполняется методом двойного кручения. В некоторых случаях для частного применения может быть использована оцинкованная сетка-рабица, а также сварная кладочная и арматурная решетка.

Проволока, покрытая полимерным слоем, применяется для изготовления габионов, которые используются для гидротехнических сооружений, а также для конструкций, контактирующих с соленой морской водой. Покрытие ПВХ наносят на проволоку диаметром от 2 мм и более.

Любая сетка для габиона должна быть прочной и хорошо удерживать заданную форму после заполнения конструкции камнями.

Выбор камня для наполнения

В качестве наполнителя для готового габиона чаще всего используют карьерный камень, щебень, бутовый камень, битый кирпич. Декоративный вид габиона зависит от его наполнителя, и чтобы изделие выглядело привлекательно, сетку можно заполнить:

• серым, серо-черным, серо-розовым гранитом;
• кристаллическими видами сланца;
• природными кварцитами;
• порфиритом;
• базальтом;
• различного оттенка песчаником.

Форма и размер камня также играет не последнюю роль в дизайне. Для создания декоративной композиции габионы заполняют:

• валунами округлой формы;
• горными породами с колотыми краями;
• речной или морской галькой большого калибра;
• крупным однотонным или смешанным щебнем.

Помимо каменных пород, габионы можно заполнять и другими интересными наполнителями:

• стеклянными шариками или разноцветными кусками стекла;
• нарезанным деревянным кругляком;
• битой черепицей или шифером;
• обрезками металлической трубы;
• искусственными камнями.

Выбирая наполнитель для сетчатой конструкции габиона, следует помнить, что важно не только красиво разместить компоненты внутри, но и соблюсти размер наполнителя, который должен быть на 30-50% крупнее, чем габариты ячеек.

Как сделать своими руками?

Монтаж габиона на участке можно выполнить своими руками. Так как габионные конструкции имеют большой вес, их укладка производится сразу по месту планируемого размещения, соблюдая максимальный продольный уклон рельефа. Проще всего такие конструкции собирать из кладочной сетки, стянутой проволокой в виде спирали, пропущенной между ячейками. Пошаговая инструкция для выполнения такой задачи представлена ниже.

Подготовка материалов и инструментов

Для выполнения сборки и наполнения габиона, потребуется приготовить инструменты и комплектующие:

• металлическая сетка;
• арматура для каркаса;
• скобы из проволоки или спирали для соединения стенок;
• степлер;
• клещи;
• геотекстиль;
• арматурные прутки диаметром 10 мм или столбы;
• камни для заполнения;
• лопата.

В некоторых случаях для изготовления конструкции может понадобиться сварочный аппарат для соединения между собой арматурных прутков.

Этапы изготовления

Сборка, заполнение и установка габиона происходит сразу же на месте, поэтому все разметки и выбор территории для установки производят заранее. Этапы выполнения работ:

• поверхность почвы, где планируется установить габион, нужно очистить от сорных трав, выровнять основу, снять часть почвы, чтобы сделать подушку из песка толщиной 20 см, которую потребуется тщательно уплотнить;
• для предотвращения последующего роста сорняков под габионом и вымывания почвы под нижний край конструкции размещают геотекстиль, а рядом делают небольшую канавку для оттока воды;
• раскраивают сетку по необходимым размерам и сшивают ее проволочным плетением или с помощью скоб;
• сначала формируется нижняя поверхность габиона, а к ней уже добавляются боковые стороны конструкции;
• если размер конструкции большой, внутри нее обязательно ставят разделительные мембраны, вырезанные из такой же сетки;
• верхнюю сторону прямоугольной конструкции оставляют незашитой, чтобы наполнить габион камнями;
• когда каркас готов, для его прочности конструкцию закрепляют при помощи анкеров или арматуры диаметром 10 мм;
• готовый сетчатый каркас полностью заполняют камнями и зашивают его верхнюю стенку.

Укладка камней или любого другого наполнителя потребует соблюдения некоторых правил:

• габион заполняют только после его выравнивания на постоянном месте;
• крупные по размеру камни размещают по краям конструкции, более мелкими фракциями заполняется центральная часть;
• если наполнитель имеет однородную структуру и размерность, то наполнение габиона делают послойно, с утрамбовкой каждого слоя;
• если предстоит укладка нескольких габионов друг на друга в виде ярусов, то нижний ряд должен состоять из самых крупных по размерам камней, кроме того, нижние ярусы наполняют на 7-10 см выше края конструкции, с учетом последующей усадки под тяжестью выше лежащих рядов;
• если нужно уложить мелкие камни, которые выпадают из ячеек, то их заворачивают в геотекстиль и помещают в центр габиона, заполненного со всех краев более крупными фракциями – так можно сэкономить на дорогостоящем материале высокого качества.

Чтобы кладка была ровной и не происходило смещение камней, укладывать их требуется слоями по 20 см. Каждый слой нужно уплотнять и только потом переходить к следующему слою.

По этой причине наглухо фиксировать верхнюю крышку габиона не стоит торопиться – это делается в последнюю очередь, когда все этапы заполнения уже завершены.

Примеры использования в ландшафтном дизайне

Габионная конструкция не только является прочным защитным устройством, но и выполняет декоративную роль. Такое неординарное сооружение можно использовать на даче или частном подворье. Эффектно выглядит крупный камень, собранный в стальную оправу, при этом создается впечатление естественности и определенной фундаментальности конструкции. Габион может обрамлять бассейн, камин, цветник, мангал и так далее – вариантов применения этой конструкции огромное количество.

• Нетривиально и притягательно выглядят садовые уличные скульптуры, выполненные в технике сетчатой плетеной конструкции, заполненной однородными по размерам и фактуре камнями. Подобное украшение территории не останется незамеченным и привлечет к себе всеобщий интерес и внимание.

• Габион может заменить собой садовый вазон. Стилизованная клумба для цветов не покроется мхом и на ней не разрастутся сорные травы. Такой вазон из камней можно разместить в любом уголке сада или поставить рядом с крыльцом. Украшение необычное и эффектное.

• С помощью ячеистых габионов больших размеров вполне возможно соорудить великолепные садовые арки, которые будут презентабельно выглядеть круглый год – им не страшны зимние морозы и летние дожди. Такая арка простоит на участке не один десяток лет и не будет нуждаться в ремонте или покраске.

• Интересной идеей для оформления садового фонтана может стать основание из габиона с крупными валунами. Камень в сочетании с подвижной струей воды выглядит заманчиво и эффектно. Такой оригинальный по своему исполнению фонтан гармонично дополнит облик придомовой зоны отдыха и сделает его по-своему уникальным.

• Применение крупных камней, заключенных в стальную сетку, может стать хорошей идеей для организации забора. Вес конструкции габиона достаточно большой, поэтому оградительное сооружение будет иметь абсолютную устойчивость и надежность. Забор с течением времени не потребуется красить, ремонтировать или укреплять – конструкция привлекает своей фундаментальностью и простотой.

• В некоторых случаях габионы успешно могут применяться в качестве разделительной стены для зонирования пространства. Такая декоративная загородка не будет выглядеть неуместной, так как природный камень весьма удачно сочетается с зеленой растительностью, дополняя и подчеркивая ее красоту.

О том, как сделать габион своими руками, смотрите в следующем видео.

Инструкция по укладке габионов — рекомендации по сборке и монтажу габионных конструкций, габионы от компании «ГеоНовации»

1. Откройте упаковку с материалом.
   
2. Разложив габионы на ровной твердой поверхности и расправив материал, нужно проверить, чтобы поверхность габиона была ровной и на нем не было неровных и загнутых частей.
   
3. Сконструируйте прямоугольный ящик из материала, вертикально согнув боковые панели (верхние части каждой стороны конструкции должны оказаться на одном уровне), после этого соедините углы получившегося ящика с углами панелей с помощью торчащей проволоки.
   
4. Связка углов осуществляется поочередными одинарными и двойными витками чарез каждые 100мм поверхности материала, как показано на рисунке.
   
5. Далее на спланированную заранее поверхность земли осуществляется установка габионов без наполнителя. Сформированные пустые габионы связываются с уже установленными и заполненными наполнителем конструкциями, в углы пустых ящиков вбиваются крепежные стержни, снаружи габионов крепится деревянная рама для поддержания ровной поверхности лицевой грани. Установленные габионы крепятся между собой с соблюдением последовательности: лицевые стороны и задние грани должны соединяться между собой.
   
6. Когда укладка габионов и соединение элементов конструкции завершены, осуществляется заполнение ящиков камнем – фракция наполняющего материала не должна превышать 250мм (оптимально – 125-200мм). Размер камня подбирается по размеру сетки – наполнитель не должен быть меньше сетки, а при частичном использовании меньших камней их следует разместить в центральной части заполненной конструкции.
   
7. Заполнение габионов может осуществляться механизировано или вручную, при этом камни должны располагаться в ящиках плотно и с минимальными пустотами. Последний габион конструкции необходимо оставить пустым, чтобы использовать его для привязки следующих устанавливаемых габионных ящиков.
   
8. За один подход рекомендуется заполнять только треть габиона, после чего необходимо зафиксировать уложенный слой камней горизонтальной связующей скобой и затем продолжить заполнение аналогичным образом в еще два подхода. Матрасы Рено небольшой толщины (170, 230, 300 мм) можно заполнять в один подход и без использования связки, заполнять габионы толщиной 500мм рекомендуется в два подхода.
   
9. Для равномерной осадки камня необходимо заполнять габион с избытком – на 2,5-5 см выше верхней кромки боковых граней. Обратите внимание, что когда с помощью габионов выполняется берегоукрепление на сложных участках, подверженных размыву, воздействию струй и сильному течению, необходимо дополнительно укрепить конструкцию с помощью связующих скоб между днищем и крышкой габиона.
   
10. Крышка габиона должна быть плотно притянута к верхним граням его стенок и закреплена проволокой. Сначала рекомендуется сделать временную привязку крышки во избежание деформации сетки по верхнему периметру конструкции. Мешающий плотному притяжению крышки камень-наполнитель должен быть равномерно распределен с перемещением в центр габиона.
11. При необходимости выполнить расчет подпорных стен и устройство протяженных габионных опор под большие эксплуатационные нагрузки для натяжения габионов, помимо традиционных методов натяжения, не лишним будет применить для натяжки конструкции ручную лебедку.
12. Для установки и натяжения габионов применяются следующие инструменты: плоскогубцы с предпочтительно длинными губами, кусачки, монтировка, деревянные колья и инструмент для притягивания крышки габиона.

С описанием материала, техническими характеристиками, применением и ценами Вы можете ознакомиться на соответствующей странице сайта — габионы.

Советы профессионалов по заполнению габионов камнями

В благоустройстве проблемных дачных участков используются возможности новых материалов и технологий, в перечень которых входит несколько видов габионов. Сфера их применения – это подпорные стенки, ограждения, ступенчатые террасы, эффективное упрочение берегов природных водоемов.

Подготовка к монтажу габионов

Из-за высокой трудоемкости монтажа в большинстве случаев практикуется профессиональная установка габионов. Стоимость работ достаточно высокая, поэтому многие домашние умельцы осваивают небольшие объемы габионных работ своими силами.

• В ассортименте несколькими разновидностями представлены изделия коробчатые, цилиндрические и плоские матрацные конструкции. Купить габионы в Москве от производителя можно дешевле – существенные скидки предлагаются при продаже габионного ассортимента во время проведения акционных и сезонных распродаж.
• В качестве наполнителя могут использоваться любые атмосферостойкие и экологически безупречные материалы – например, обладающий декоративными свойствами бутовый камень гранитный и бой литого стекла.

Горные породы, содержащие в себе кварц в габионных сооружениях, отлично смотрятся при любом освещении. Стеклянный наполнитель предоставляет дополнительные возможности по декорированию отдельных элементов ландшафтного дизайна светодиодной подсветкой.

В дачном благоустройстве высоко ценятся обладающие превосходными армирующими свойствами плоские матрасы. Габионы этого типа скрыты от прямого обзора грунтом или газонным травостоем, поэтому в качестве наполнителя могут использоваться более дешевые минеральные отсыпки – в частности, щебень известково-доломитовый или вторичный, изготовленный из отходов строительных материалов.

Особенность габионного монтажа заключается в заполнении корзин по месту постоянного расположения. Исправление монтажных ошибок – процесс длительный и трудоемкий, поэтому предварительную установку контейнеров необходимо тщательно контролировать отвесом и строительным уровнем.

Последовательность габионного монтажа

В список подготовительных работ входит сборка контейнеров. Для обвязки рекомендована коррозиестойкая проволока, для лицевых плоскостей – спиральный крепеж.

• Минеральный наполнитель сортируется на мелкие и крупные фракции, в габионах, открытых для обзора – по цвету и фактуре.
• Небольшой коэффициент удельного давления на грунт позволяет отказаться от создания фундамента, а структура габионных конструкций – от обустройства водоотводного дренажа.
• Незначительная просадка на внешнем виде габионной стенки или ограды практически не сказывается. На рыхлых песчаных и переувлажненных грунтах в основание объемных сооружений закладываются плоские габионы.

Покупайте в нашей компании прямо сейчас качественные габионы на выгодных для Вас условиях!

Особенности внесения минеральных наполнителей

Технология заполнения контейнеров предписывает укладку крупных фрагментов в районе внутренних стенок и заполнение центральной части объема более мелкими фракциями. На лицевой стороне габиона камень укладывается с равномерным распределением светлых и темных тонов.

• Укладка наполнителя с минимальным объемом внутренних пустот, а также установка внутренних перегородок способствует сохранению правильной геометрии габионов даже при значительных деформационных нагрузках.
• Для компенсации нагрузочной усадки габионы нижних рядов засыпаются выше верхнего обреза на 50 мм. Если возникают проблемы при обвязке крышки, крупные куски наполнителя переносятся от стенок контейнера ближе к центру.

Назначенный ресурс габионной сетки – в пределах 20 лет. На протяжении этого время габионные сооружения преобразуются в армированный корнями растений камне-грунтовый конгломерат, максимально стойкий к любым воздействиям.

 

Заказывайте у нас уже сегодня профессиональный монтаж габионов!

Габион и матрас, Габион Матрас для защиты склона

Габион и матрас, Габион Матрас для защиты откосов

Введение матраса Габион

Габион Маккаферри Матрасы изготовлены из двойной скрученной шестиугольной проволочной сетки и используются для постоянного контроля эрозии в каналах, берегах ручьев, водосбросы, берега реки и устойчивые откосы от эрозии или коррозии. Каменная изоляция внутри блоков обеспечивает более высокое сопротивление сдвигу, чем каменная наброска.изготовленные из оцинкованной проволоки с покрытием из ПВХ, габионные матрасы разделены на отсеки и засыпаны камнями на строительной площадке. Габионные матрасы со сжатыми крышками изготовлены из гибких, проницаемых, монолитных конструкций. срок службы в условиях агрессивного потока и не полагаться на растительность для их гидравлических характеристик. Блоки длиной 100 футов (30 м) делают установку быстрой и рентабельной.

Матрасы имеют относительно небольшую высоту по сравнению с поперечным размером габиона и обычно используются для облицовки каналов.Экоматрасы хороши для устойчивости почвы.

Края армированы проволокой большего сечения, а матрас разделен внутренними перегородками для образования равномерно расположенных ячеек, что хорошо для облицовки каналов и защиты мостов.

Материал : 1. проволока из низкоуглеродистой стали

2. проволока из низкоуглеродистой стали с покрытием из алюминиевого сплава цинка 5%

3. цинк-10% алюминиевый сплав с покрытием

Технические характеристики : 1.калибр / диаметр проволоки: 2,0-4,0 мм

2. Край проволоки: 0,5-1,0 мм

3. апертура: 60×80 мм, 80×100 мм, 80×120 мм, 100×120 мм, 120×150 мм

4. Натяжение проволоки: не менее 38 кг / м2 380 Н / мм

Стандартные размеры матрасов Gabion

Размер блока	Оцинкованный вес	Утяжелитель из ПВХ	Вместимость
9 «x6» x6 «	36 фунтов	45 фунтов	1 куб. Ярд
12 дюймов x 6 футов x 6 дюймов	48 фунтов	58 фунтов	1.33 куб. Ярда
12 дюймов x 6 дюймов x 9 дюймов	41 фунт	49 фунтов	1,5 куб. Ярда
12 дюймов x 6 дюймов x 9 дюймов	53 фунта	63 фунта	2 кубических ярда
9 «x6» x12 «	51 фунт	56 фунтов	2,67 куб. Ярда
12″ x6 «x12»	56 фунтов	59 фунтов	2,67 куб. Ярда

Преимущества матрасов Maccaferri Gabion :

1.улучшить устойчивость русла реки и оползней

2. защитить русло от эрозии и коррозии

3. хорошо для озеленения и экологической защиты русла и склонов

4. просто построить

Maccaferri Gabion Матрасы Защита от наклона

Угол наклона: 2h: 1v или меньше

Решение: Стандартная защита наклона матраса Рено или габион

Ширина откоса: 3-36 дюймов

Минимальные требования к почве существующего наклона:

Требуемый угол внутреннего трения грунта минимум 26 градусов.

Установка Габион

Установка плоских матрасов

:

3. Поднимите панель, заднюю панель, опорную плиту, перегородку до коробчатой ​​формы

4. Соедините соседние углы двухжильным проводом

Применения матрасов Gabion

Упаковка и доставка

1.Внутри — водонепроницаемая бумага, снаружи — пленка; 2. Паллетная упаковка; 3. В соответствии с вашими требованиями

О компании HAIAO

Компания HAIAO Wire Mesh Product Co., ltd занимается производством и экспортом габионных матрасов , габионных матов , ведущим разработчиком и производителем Компания HAIAO, основанная в 1997 году, имеет более чем 10-летний опыт работы в этой области, экспортируя превосходную продукцию по всему миру, включая США, Великобританию, Японию, Индию, Вьетнам, Тринидад и Тобаго.

Наши услуги

1.Качество — это душа компании, мы гарантируем качество каждой единицы продукции, мы гарантируем бесплатный образец и быструю доставку.

2. Послепродажное обслуживание — наш второй приоритет, мы обещаем круглосуточную горячую линию.

Будем рады вашим контактам и заказам!

.

Дизайн матрасов Gabion, Матрас Gabion Wire

конструкция матраса габион, проволочный матрас габион

Введение матраса габион

Габионный матрас Маккаферри

Маккаферри габион Матрасы изготовлены из двойной скрученной гексагональной проволочной сетки и используются для предотвращения эрозии проволочных каналов с двойной скрученной гексагональной проволокой. , берег ручья, водосбросы, берег реки и устойчивые откосы от эрозии или коррозии. Каменная изоляция внутри блоков обеспечивает более высокое сопротивление сдвигу, чем каменная наброска.изготовленные из оцинкованной проволоки с покрытием из ПВХ, габионные матрасы разделены на отсеки и засыпаны камнями на строительной площадке. Габионные матрасы со сжатыми крышками изготовлены из гибких, проницаемых, монолитных конструкций. срок службы в условиях агрессивного потока и не полагаться на растительность для их гидравлических характеристик. Блоки длиной 100 футов (30 м) делают установку быстрой и рентабельной.

Матрасы имеют относительно небольшую высоту по сравнению с поперечным размером габиона и обычно используются для облицовки каналов.Экоматрасы хороши для устойчивости почвы.

Края усилены проволокой большего сечения, а матрац разделен внутренними перегородками для образования равномерно расположенных ячеек, что хорошо для облицовки каналов и защиты мостов.

Материал : 1. проволока из низкоуглеродистой стали

2. проволока из низкоуглеродистой стали с покрытием из цинк-5% алюминиевого сплава

3. цинк-10% алюминиевый сплав с покрытием

Технические характеристики : 1.калибр / диаметр проволоки: 2,0-4,0 мм

2. Край проволоки: 0,5-1,0 мм

3. апертура: 60×80 мм, 80×100 мм, 80×120 мм, 100×120 мм, 120×150 мм

4. Натяжение проволоки: не менее 38 кг / м2 380 Н / мм

Стандартные размеры матрасов Gabion

Размер блока	Оцинкованный вес	Вес-ПВХ	Вместимость
9 «x6» x6 «	36 фунтов	45 фунтов	1 куб. Ярд
12 дюймов x 6 футов x 6 дюймов	48 фунтов	58 фунтов	1.33 куб. Ярда
12 дюймов x 6 дюймов x 9 дюймов	41 фунт	49 фунтов	1,5 куб. Ярда
12 дюймов x 6 дюймов x 9 дюймов	53 фунта	63 фунта	2 кубических ярда
9 дюймов x 6 дюймов x 12 дюймов	51 фунт	56 фунтов	2,67 ярда
12 дюймов x 6 дюймов x 12 дюймов	56 фунтов	59 фунтов	2,67 куба ярда

Преимущества матрасов Maccaferri Gabion :

1.улучшить устойчивость русла реки и оползней

2. защитить русло от эрозии и коррозии

3. хорошо для озеленения и экологической защиты русла и склонов

4. просто построить

Maccaferri Gabion Матрасы защита от наклона

угол наклона: 2h: 1v или меньше

решение: стандартная защита наклона матраса Рено или габион

ширина откоса: 3-36 дюймов

минимальные требования к почве существующего наклона:

Требуемый угол внутреннего трения грунта минимум 26 градусов.

Установка Gabion матрасов на плоской поверхности

3. Поднимите панель, заднюю панель, опорную плиту, переборку до коробчатой ​​формы

4. соедините соседние углы двухжильным проводом

Применение матрасов Gabion

Упаковка и доставка

1.Внутри — водонепроницаемая бумага, снаружи — пленка; 2. Паллетная упаковка; 3. В соответствии с вашими требованиями

О компании HAIAO

Компания HAIAO Wire Mesh Product Co., ltd занимается производством и экспортом габионных матрасов , габионных матов, ведущих дизайнеров и производителей. Компания HAIAO, основанная в 1997 году, имеет более чем 10-летний опыт работы в этой области, экспортируя превосходную продукцию по всему миру, включая США, Великобританию, Японию, Индию, Вьетнам, Тринидад и Тобаго.

Наши услуги

1.Качество — душа компании, мы гарантируем качество каждой единицы продукции, мы гарантируем бесплатный образец и быструю доставку.

2. Послепродажное обслуживание — наш второй приоритет, мы обещаем круглосуточную горячую линию.

Ждем ваших контактов и заказов!

.

Gabion Mattress — Купите Gabion Mattress, Gabion And Mattress, Reno Mattress Product на Alibaba.com

Габион Матрас

TechFab Metal Gabion — это продукт MWM (металлическая проволочная сетка), состоящий из двойной скрученной гексагональной стальной проволочной сетки с оцинкованными цинком / цинком + ПВХ-покрытием с отсеками прямоугольной формы. Отсеки имеют одинаковые размеры и образованы внутренними диафрагмами.Отсек заполняется натуральным камнем на месте использования, образуя гибкие, проницаемые, монолитные конструкции для удержания грунта, а диафрагмы обеспечивают минимальную миграцию камней внутри корзины. Таким образом обеспечивается равномерное распределение камня даже в ненормальных условиях и добавляется прочность емкости, чтобы помочь сохранить его прямоугольную форму во время операции заполнения.

Мы производим цинка, а также цинк + ПВХ с покрытием Габионы / матрасы с различными типами ячеек, а именно:

10 x 12 Тип сетки Габионы

Тип сетки 8 x 10 Габионы

6 x 8 Сетчатые матрасы Габион

# ПРИМЕНЕНИЕ

* Защита почвы и охрана почвы * Подпорные конструкции / стены

* Сетка для защиты от камнепадов * Защита автомагистралей / железных дорог

* Преграды на реках * Защита мостов и водопропускных труб

* Защита морских и морских дамб * Укладка крутых склонов или защита склонов

* Укрепление озер и берегов * Укладка каналов и плотин

* Защита островов разряжает

* Анти шумовых барьеров * Строительство тяготения упорной стенки

90 002 * Речное обучение, борьба с наводнениями и т.

0008

.

Габионы для изготовления матрасов / габионов — Купите габион, габионный матрас, габионные машины Продукт на Alibaba.com

Описание продукта

Габионы для изготовления матрасов / габионов

Каждый габион изготовлен из прочной высокопрочной проволоки, покрытой толстый антикоррозийный слой цинка. Проволока также доступна с прочным и прочным покрытием из ПВХ. Использование высококачественных материалов обеспечивает более длительный и надежный срок службы габиона. Сварные проволочные габионы поставляются со склада в полном диапазоне размеров.По запросу также доступны нестандартные размеры, соответствующие вашим уникальным условиям на объекте. Габионы из сварной сетки изготавливаются из панелей из электросварной проволочной сетки, соединенных спиралями / спиралями, собранными с распорками / ребрами жесткости.

Спецификация сварной проволочной сетки

Открывающаяся сетка	Материал	Диаметр проволоки	размер
50мм * 50000 100мм 100мм * 75мм	Galfan Нержавеющая сталь оцинкованная	4мм-6мм	50см * 50см * 50см 100см * 50см * 50см 100см * 100м * 50см 100см * 100см * 50см 1м

Технические характеристики необходимо настроить, свяжитесь со мной!

Наши услуги

Наши услуги

Что мы можем для вас сделать:

1.Ответ в течение 24 часов.

2. Образец бесплатно.

3. Предоставьте руководство по установке.

4. Обладая богатым производственным опытом и полным строгим контролем сырья, производства и контроля продукции, мы можем обеспечить производство габиона хорошего качества по конкурентоспособным ценам, своевременной доставке и отличному обслуживанию.

5. Мы искренне хотели бы установить с вами долгосрочные деловые отношения.

Если вы что-то запутали, напишите мне!

Информация о компании

Мы — ваш орган по производству металлических проволочных сеток. Hebei Shuolong Metal Products Co., Ltd — это высококачественный китайский производитель металлической проволочной сетки для строительства, отделки и горнодобывающей промышленности.

Основанная в 2008 году, наша материнская компания — Anping Xiangyi Wire Mesh Factory, основанная в 1997 году.После десяти лет развития Shuolong превратилась в разнообразную организацию, обслуживающую множество рынков и тысячи клиентов по всему миру.

Мы предлагаем широкий ассортимент изделий из проволочной сетки, например, стальную проволочную сетку, железную сетку, проволочную сетку из нержавеющей стали, оцинкованную проволочную сетку, тканую проволочную сетку, декоративную проволочную сетку и т. Д., Которые могут удовлетворить потребности в самых разных диапазон коммерческих, промышленных, архитектурных, водосберегающих, транспортных и потребительских приложений.

По мере того, как преимущества работы с металлической проволочной сеткой стали очевидными, стали очевидны легкость и простота работы с производителем и поставщиком полного цикла услуг.Когда вы работаете с Shuolong, наша опытная команда проведет вас через процесс проекта. Металлическая сетка Shuolong обеспечивает помощь на каждом этапе пути.

На протяжении многих лет мы считаем «разумные цены, эффективное время производства и хорошее послепродажное обслуживание» нашим принципом. Мы надеемся сотрудничать с большим количеством клиентов для взаимного развития и выгоды. Мы приветствуем потенциальных покупателей, которые обращаются к нам.

Если вы ищете простой или индивидуальный дизайн, большой или маленький, мы ценим возможность стать частью вашего следующего проекта!

FAQ

1.Образцы бесплатные?

Да, все образцы бесплатны. Но если вам нужен образец, который больше, чем образец, приготовленный нами, потребуется небольшая плата. И плата за образец будет возвращена, как только от нее поступят заказы.

2. Как добраться до вашего завода?

Мы рады, что вы планируете посетить нас!

Сначала вы можете прилететь в аэропорт Шицзячжуан или, если хотите, в аэропорт Пекина, затем мы встретим вас на машине.

Вам нужно просто сообщить нам заранее.

Надеюсь, вам понравится поездка!

3.Как ваша цена?

Мы производим металлическую сетку, и мы находимся в самой крупной

Если вам нужна помощь, свяжитесь со мной!

s всегда первые для нас.

.